admin

Снип минимальная глубина заложения фундамента: Глубина заложения фундамента – Расчет онлайн

Глубина заложения ленточного фундамента дома


III. Упрощенный расчет монолитного малозаглубленного ленточного фундамента для стандартных случаев

Глубина заложения ленточного фундамента

Определяя глубину заложения ленточного фундамента, следует иметь в виду следующие принципиальные факторы:


  • Фундамент должен опираться на грунт с достаточной несущей способностью.
  • На глинистых грунтах фундамент должен прорезать слои, где возможны сезонные движения грунта из-за изменения режима влажности (влияние растительного покрова, кустарника, деревьев).
  • Фундамент должен прорезать слои, где возможны движения грунтов при замерзании.
  • Фундамент должен опираться на грунты, несущая cпособность которых не меняется при водонасыщении.
  • С увеличением глубины заложения фундамента, основание способно нести большие нагрузки.

Выбор рациональной глубины заложения фундаментов в зависимости от учета указанных выше условий рекомендуется выполнять на основе технико-экономического сравнения различных вариантов.  При требуемой большой глубине заложения ленточного фундамента возможно дешевле будет применить фундамент другого типа: свайный, свайно-ростверковый или поверхностный фундамент из монолитной железобетонной плиты. Максимальная экономически оправданная глубина заложения ленточного фундамента по английским рекомендациям  – 2,5 метра.   

Минимальная глубина заложения мелкозаглубленного ленточного фундамента определяется глубиной промерзания грунта, степенью пучинистости грунта и высотой грунтовых вод. Чем больше в грунте воды и чем ближе она к поверхности (уровню планировки), чем больше глубина промерзания грунта, тем сильнее будут силы пучения, воздействующие на малозаглубленный фундамент снизу, по касательной и сбоку. Эти силы будут выталкивать малозаглубленный фундамент к поверхности, и будут сдавливать фундамент. Чтобы снизить степень воздействия этих сил, ленточный фундамент придется заглублять. Кроме заглубления на силы морозного пучения можно влиять утеплением грунта, полной или частичной заменой грунта, его уплотнением, водоотведением и дренированием.

Заложение ленточного фундамента  на глубину менее глубины сезонного промерзания грунтов возможно только при проведении «специальных теплотехнических мероприятия, исключающие промерзание грунтов» [пункт 2.29 СНиП 2.02.01-83, пункт 12.2.5 СП 50-101-2004].Втерриториальных строительных нормах ТСН МФ-97 Московской области указывается, что при проектировании и устройстве мелкозаглубленных фундаментов малоэтажных зданий рекомендуется “применение утеплителей, укладываемых под отмостку” с обязательной защитой их гидроизоляцией.

По строительным нормам Великобритании минимальная глубина заложения мелкозаглубленного ленточного фундамента на всех типах грунтов (кроме скального и глинистого) равняется 45 см BR 2010, A1/2, 2E4]. По отечественным нормам [п. 2.30 СНиП 2.02.01-83] минимальная глубина заложения ленточного фундамента составляет 50 см. На скальном грунте, при физической невозможности заглубления, ленточный фундамент может быть устроен прямо на поверхности без заглубления.  Минимальная глубина закладки мелкозаглубленного ленточного фундамента на глинистых (и других пучинистых) грунтах по британским нормам составляет 75 см (оптимальная глубина заложения 90-100 см).

Таблица №15. Рекомендуемые минимальные глубины заложения ленточных фундаментов (Великобритания).






Грунт

Глубина заложения фундамента

Примечание

Скальный, каменистый грунт

45 см или менее

При невозможности заглубления фундамент может устраиваться по поверхности земли.

Глина

75 -100 см

Глубина заложения фундамента может быть увеличена при наличии близко растущих  деревьев.

Пески, супеси, суглинки

45-90 см

 

В «Рекомендациях по проектированию оснований и фундаментов на пучинистых грунтах» (Москва, 1972) указывается, что наиболее рациональным решением при проектировании фундаментов будет заложение ленточных фундаментов на глубину 0,5-0,6 м от планировочной отметки. При этом должны быть предусмотрены следующие инженерно-мелиоративные и строительно-конструктивные мероприятия, направленные на снижение потенциала пучинистости подлежащих грунтов.  Под ленточным фундаментом должна быть устроена песчаная подушка минимальной толщиной 20 см и максимальной – до трех размеров ширины фундамента. Рядом с фундаментом в траншее ниже песчаной подушки устроить систему дренажа с отводом воды в нижележащие песчаные слои или вниз по рельефу. Толщина засыпки пазух между фундаментом и грунтом должна составить не менее 20 см. Вокруг здания на ширину 2-3 м по поверхности уложить 10-15 см почвенный слой с уклоном от здания и посеять многолетние дернообразующие травы. При невозможности задернения поверхности грунта вокруг здания следует сделать отмостку шириной до 1 м.

В некоторых отечественных нормативных документах определено ограничение использование технологии малозаглубленного ленточного фундамента в климатических зонах с глубиной промерзания грунта свыше 1,7 метра. Также, в случае чрезмерной мягкости, возможной подвижности (пески, супеси, водонасыщенные грунты) и малой несущей способности поверхностных слоев почвы, глубина заложения мелкозаглубленного ленточного фундамента может быть увеличена до глубин достижения грунтов с хорошими несущими способностями и стабильными характеристиками.

Глубину заложения мелкозаглубленного ленточного фундамента допускается назначать независимо от расчетной глубины промерзания, если фундамент опираются на пески с подтвержденным отсутствием пучинистости. Другой возможностью отступить от привязки глубины заложения ленточного фундамента к глубине промерзания грунта являются » специальные теплотехнические мероприятия, исключающие промерзание грунтов» [Пункт 2.29 СНиП 2.02.01-83].

Таблица №16. Рекомендуемые минимальные глубины заложения ленточных фундаментов.*







Расчетная глубина промерзания условно непучинистого грунта

Расчетная глубина промерзания слабо пучинистого грунта твердой и полутвердой консистенции

Глубина заложения фундамента

до 2 метров

до 1 метра

0,5 м

до 3 метров

до 1,5 метров

0,75 м

Более 3 метров

от 1,5 до 2,5 м

1 м

 

от 2,5 до 3,5 м

1,5 м

* Таблица адаптирована на основании таблицы №2  п. 2.30 СНиП 2.02.01-83 «Основания зданий и сооружений»


То есть речь идет о горизонтальном утеплении грунта и вертикальном утеплении мелкозаглубленного ленточного фундамента в совокупности с постоянным поддержанием положительной температуры в доме. По нормам IBC/IRС-2012 R403.3, глубина фундамента может не достигать глубины промерзания, если грунт и фундамент утеплены, и в здании круглогодично поддерживается температура не менее 18 °С Наличие высоко стоящих грунтовых вод может внести свои коррективы в глубину заложения ленточного фундамента. При высоком уровне грунтовых вод вполне возможно, что мелкозаглубленный ленточный фундамент придется превращать в глубоко заглубленный ленточный фундамент. Для ориентира следует руководствоваться требованиями п. 2.30 СНиП 2.02.01-83 «Основания зданий и сооружений»:

Таблица  №17.   Глубина заложения фундаментов зданий  с холодными подвалами и техническими подпольями (имеющими отрицательную температуру в зимний период) в зависимости от глубины расположения уровня подземных вод и глубины сезонного промерзания. *     








Грунты под подошвой фундамента, залегающие на глубину не менее нормативной глубины промерзания

Глубина заложения фундаментов в зависимости от глубины расположения уровня подземных вод и глубины сезонного промерзания

Уровень глубины подземных вод выше уровня глубины промерзания грунта + 2 метра

Уровень глубины подземных ниже уровня глубины промерзания + 2 метра

Скальные, крупнообломочные с песчаным заполнителем, пески гравелистые, крупные и средней крупности

не зависит от глубины промерзания грунта

не зависит от глубины промерзания грунта

Пески мелкие и пылеватые

не менее глубины промерзания грунта

не зависит от глубины промерзания грунта

Супеси

не менее глубины промерзания грунта

не зависит от глубины промерзания грунта

Cуглинки, глины, а также крупно-обломочные грунты с пылевато-глинистым заполнителем

не менее глубины промерзания грунта

Не менее ½ глубины промерзания грунта


* Таблица адаптирована на основании таблицы №2  п. 2.30 СНиП 2.02.01-83 «Основания зданий и сооружений»

Минимальные расстояния от границы промерзания грунта до уровня подземных вод, при котором грунтовые воды не оказывают влияния на увлажнение промерзающего грунта можно определить по следующей таблице:  

Таблица №18. Минимальные расстояния от границы промерзания грунта до уровня подземных вод *











Наименование грунта

Значение минимального расстояния до уровня подземных вод, м

Глина с монтмориллонитовой и иллитовой основой

3,5

Глины с каолинитовой основой

2,5

Суглинки пылеватые

2,5

Суглинки

2,0

Супеси пылеватые

1,5

Супеси

1,0-1,3

Пески пылеватые

1,0

Пески мелкие

0,8

* Таблица адаптирована с упрощениями на основании таблицы №3  ВСН 29-85 «Проектирование мелкозаглубленных фундаментов на пучинистых грунтах».


Если грунт на вашем участке пучинистый и грунтовые воды стоят высоко, то целесообразно подумать о применении другого типа фундамента: свайного или свайно-ростверкового (свайный фундамент с несущими балками). Такой фундамент не боится ни морозного пучения, ни высокого грунтовых вод.

Стоп-халтура! Под свайным фундаментом понимаются бетонные сваи на опорных площадках, сваи ТИСЭ, буронабивные сваи, или винтовые сваи большого диаметра промышленного производства из толстостенной оцинкованной или нержавеющей стальной трубы. Для жилых зданий предлагаются винтовые сваи с несколькими уровнями лопастей для увеличения несущей способности и предупреждения просадки свай. Такие сваи могут быть установлены только механизированным способом. Тонкостенные (4 мм) винтовые сваи из бывшей в употреблении трубы, диаметром 10 см из неоцинкованной стали, с кустарно приваренными лопастями, закручиваемые в землю ручным сбособом, подойдут только для неответственных сооружений  типа времянок, небольших садовых домиков, беседок, гульбищ, дек, настилов, сараев, туалетов и заборов. 

Глубина заложения ленточного фундамента под дом, расчет и заливка

Города, республики, края, области, нас.пунктыГлина и суглинки (м)Супеси, пылеватые и мелкие пески (м)Пески крупные гравелистые и средней крупности (м)Крупнообломочные грунты (м)
Москва1,351,641,762,00
Московская область    
Дубна1,451,691,822,05
Талдом1,461,711,812,08
Клин1,391,691,802,04
Сергиев Посад1,401,671,812,05
Солнечногорск1,311,651,772,02
Волоколамск1,271,611,721,94
Шаховская1,291,621,761,98
Истра1,271,631,751,99
Лобня1,341,611,731,96
Пушкино1,331,601,741,94
Кашира1,401,701,832,07
Дмитров1,381,681,802,04
Ногинск1,331,651,751,98
Орехово Зуево1,291,571,651,95
Раменское1,251,551,641,93
Звенигород1,281,561,691,98
Можайск1,251,551,671,96
Подольск1,241,531,641,95
Домодедово1,231,521,631,96
Наро-Фоминск1,211,501,601,93
Чехов1,261,571,671,97
Коломна1,251,521,621,95
Серпухов1,271,581,691,98
Адыгея Республика    
Майкоп0,290,350,380,43
Алтайский край    
Алейск1,882,292,452,78
Барнаул1,762,142,292,60
Беля1,301,581,701,92
Бийск-Зональная1,772,162,312,62
Змеиногорск1,672,032,172,46
Катанда2,092,552,733,09
Кош-Агач2,382,903,113,52
Онгудай1,992,422,592,94
Родино1,892,302,462,79
Рубцовск1,762,142,292,59
Славгород1,842,242,402,72
Тогул1,842,242,402,72
Амурская область    
Архара2,202,682,873,25
Белогорск2,272,762,953,34
Благовещенск2,032,472,653,00
Бомнак2,513,053,273,70
Братолюбовка2,332,833,033,44
Бысса2,473,003,213,64
Гош2,483,013,233,65
Дамбуки2,573,133,353,80
Ерофей Павлович2,432,963,173,59
Завитинск2,272,762,963,36
Зея2,493,033,253,68
Норский Склад2,493,033,253,68
Огорон2,483,013,233,65
Поярково2,262,752,953,34
Свободный2,332,833,043,44
Сковородино2,473,003,223,64
Средняя Нюкжа2,833,443,684,17
Тыган-Уркан2,412,933,143,55
Тында2,683,263,503,96
Унаха2,613,173,403,85
Усть-Нюкжа2,623,183,413,86
Черняево2,322,823,023,43
Шимановск2,352,863,063,47
Экимчан2,543,093,313,75
Архангельская область    
Архангельск1,571,912,052,32
Борковская1,962,392,562,89
Емецк1,621,972,112,39
Койнас1,812,202,352,67
Котлас1,591,932,072,34
Мезень1,712,082,232,53
Онега1,481,801,932,18
Астраханская область    
Астрахань0,780,941,011,14
Верхний Баскунчак1,021,231,321,50
Башкортостан Республика    
Белорецк1,792,172,332,63
Дуван1,652,002,152,43
Мелеуз1,702,072,222,52
Уфа1,591,932,062,34
Янаул1,641,992,132,42
Белгородская область    
Белгород1,091,321,411,60
Брянская область    
Брянск1,051,281,371,55
Бурятия Республикa    
Бабушкин1,712,082,222,52
Баргузин2,262,752,943,33
Багдарин2,523,073,293,73
Кяхта1,942,362,532,87
Монды2,092,542,723,08
Нижнеангарск2,142,602,793,16
Сосново- Озерское2,242,732,923,31
Уакит2,583,143,363,81
Улан-Удэ2,082,532,713,07
Хоринск2,252,732,933,32
Владимирская область    
Владимир1,381,681,802,04
Муром1,421,731,852,10
Волгоградская область    
Волгоград0,991,201,291,46
Камышин1,311,591,701,93
Костычевка1,431,731,862,10
Котельниково1,001,221,311,48
Новоаннинский1,241,511,621,83
Эльтон1,101,341,431,62
Вологодская область    
Бабаево1,431,741,862,11
Вологда1,431,741,872,11
Вытегра1,371,661,782,02
Никольск1,531,872,002,26
Тотьма1,501,821,952,21
Воронежская область    
Воронеж1,071,311,401,58
Дагестан Республикa    
Дербент0,000,000,000,00
Махачкала0,000,000,000,00
Южно-Сухокумск0,580,700,750,85
Ивановская область    
Иваново1,451,761,892,14
Кинешма1,491,811,942,19
Иркутская область    
Алыгджер1,842,242,402,72
Бодайбо2,533,083,293,73
Братск2,072,522,703,05
Верхняя Гутара2,002,432,612,95
Дубровское2,463,003,213,64
Ербогачен2,683,273,503,96
Жигалово2,362,873,083,49
Зима2,142,612,793,16
Ика2,573,133,353,80
Илимск2,342,843,043,45
Иркутск1,862,262,422,75
Ичера2,513,053,273,71
Киренск2,412,943,153,56
Мама2,483,023,233,66
Марково2,432,953,163,58
Наканно2,843,453,704,19
Невон2,342,843,053,45
Непа2,543,093,313,75
Орлинга2,352,863,063,47
Перевоз2,442,973,183,61
Преображенка2,573,133,353,79
Саянск1,862,262,422,75
Слюдянка1,892,302,472,80
Тайшет1,912,332,492,82
Тулун1,972,402,572,91
Усть-Ордынский — Бурятский АО2,272,762,963,35
Кабардино-Балкарская Республика    
Нальчик0,660,810,860,98
Калининградская область    
Калининград0,490,590,630,72
Калмыкия Республика    
Элиста0,810,981,051,19
Калужская область    
Калуга1,291,571,681,90
Камчатская область    
Апука — Корякский АО1,832,232,392,70
Ича — Корякский АО1,621,972,112,39
Ключи1,812,202,362,67
Козыревск1,962,382,552,89
Корф — Корякский АО1,922,342,502,84
Кроноки1,371,671,792,03
Лопатка. мыс1,001,211,301,47
Мильково2,062,512,693,05
Начики2,002,432,602,95
о.Беринга0,810,981,051,19
Оссора — Корякский АО1,882,282,452,77
Петропавловск- Камчатский1,131,381,481,67
Семлячики1,131,371,471,67
Соболево1,712,082,232,53
Ука1,962,392,562,90
Октябрьская1,601,952,092,36
Усть- Воямполка — Корякский АО1,992,422,592,93
Усть-Камчатск1,631,982,122,40
Усть- Хайрюзово1,752,132,282,59
Карачаево-Черкесская Республика    
Черкесск0,650,790,850,96
Карелия Республика    
Кемь1,441,751,872,12
Лоухи1,591,942,082,35
Олонец1,391,691,812,05
Паданы1,431,731,862,10
Петрозаводск1,331,621,741,97
Реболы1,501,821,952,21
Сортавала1,241,511,621,83
Кемеровская область0,010,010,010,01
Кемерово1,862,262,422,75
Киселевск1,862,262,422,74
Кондома1,942,362,532,86
Мариинск1,912,332,492,83
Тайга1,902,312,472,80
Тисуль1,782,172,322,63
Топки1,952,382,542,88
Усть-Кабырза2,072,512,693,05
Кировская область    
Вятка1,662,022,162,45
Нагорское1,702,072,222,51
Савали1,662,022,162,45
Коми Республика    
Вендинга1,802,182,342,65
Воркута2,352,863,063,47
Объячево1,672,032,172,46
Петрунь2,182,652,843,22
Печора2,022,462,632,98
Сыктывкар1,672,032,182,46
Троицко- Печорское1,862,272,432,75
Усть-Уса2,052,502,683,03
Усть-Цильма1,912,322,482,81
Усть-Щугор2,082,532,703,06
Ухта1,882,282,452,77
Костромская область    
Кострома1,461,781,902,15
Чухлома1,531,861,992,25
Шарья1,581,922,052,33
Краснодарский край    
Красная Поляна0,000,000,000,00
Краснодар0,110,140,140,16
Приморско-Ахтарск0,500,610,650,74
Сочи0,010,010,010,01
Тихорецк0,430,530,560,64
Красноярский край    
Агата2,973,613,864,38
Ачинск1,772,152,302,61
Байкит — Эвенкийский АО2,613,173,393,85
Боготол1,912,332,492,83
Богучаны2,182,652,843,22
Ванавара — Эвенкийский АО2,573,133,353,79
Вельмо2,523,073,293,72
Верхнеимбатск2,382,903,103,52
Волочанка3,023,673,934,46
Диксон — Таймырский АО2,823,433,684,16
Дудинка — Таймырский АО2,853,473,714,21
Енисейск2,152,622,803,17
Ессей — Эвенкийский АО3,113,794,064,60
Игарка2,723,313,554,02
Канск2,042,482,663,01
Кежма2,452,983,193,61
Ключи1,912,322,492,82
Красноярск1,752,132,282,59
Минусинск1,842,242,392,71
Таимба2,623,193,423,87
Троицкое2,202,682,873,25
Тура — Эвенкийский АО2,893,513,764,26
Туруханск2,563,113,333,78
Хатанга — Таймырский АО3,123,804,074,61
Челюскин. мыс — Таймырский АО3,093,754,024,56
Ярцево2,302,803,003,40
Крым Республика    
Ай-Петри0,710,860,921,04
Клепинино0,340,410,430,49
Симферополь0,170,210,220,25
Феодосия0,010,010,010,01
Ялта0,010,010,010,01
Керчь0,010,010,010,01
Севастополь0,010,010,010,01
Курганская область край    
Курган1,762,142,292,60
Курская область    
Курск1,071,301,391,58
Липецкая область    
Липецк1,331,611,731,96
Ленинградская область    
Санкт — Петербург0,991,211,291,46
Свирица1,331,621,731,96
Тихвин1,251,521,621,84
Магаданская область    
Аркагала2,222,702,893,28
Брохово2,192,662,853,23
Магадан (Нагаева. бухта)2,012,442,622,96
Омсукчан3,023,683,944,46
Палатка2,422,953,163,58
Среднекан3,133,804,074,62
Сусуман3,173,864,134,68
Марий Эл Республикa    
Йошкар-Ола1,491,811,942,19
Мордовия Республикa    
Саранск1,491,821,942,20
Мурманская область    
Вайда-Губа1,071,301,391,58
Кандалакша1,621,962,102,38
Ковдор1,662,022,172,45
Краснощелье1,762,142,292,59
Ловозеро1,772,152,302,61
Мончегорск1,662,022,172,45
Мурманск1,481,811,932,19
Ниванкюль1,672,032,182,47
Пулозеро1,732,102,252,55
Пялица1,521,851,982,24
Териберка1,311,591,701,93
Терско-Орловский1,521,841,972,24
Умба1,531,861,992,26
Юкспор1,892,302,462,79
Нижегородская область    
Арзамас1,531,862,002,26
Выкса1,441,751,872,12
Нижний Новгород1,461,771,902,15
Новгородская область    
Боровичи1,281,561,671,89
Новгород1,241,501,611,83
Новосибирская область    
Барабинск1,912,322,492,82
Болотное1,842,242,402,72
Карасук1,982,402,572,92
Кочки2,012,452,622,97
Купино1,892,302,462,79
Кыштовка2,022,462,632,98
Новосибирск1,842,242,402,72
Татарск1,872,272,432,76
Чулым2,002,432,612,95
Омская область    
Омск1,832,222,382,70
Тара1,892,302,462,79
Черлак1,862,262,422,74
Оренбургская область    
Кувандык1,702,062,212,50
Оренбург1,531,861,992,26
Сорочинск1,621,962,102,38
Орловская область    
Орел1,111,351,451,64
Пензенская область    
Земетчино1,301,581,691,91
Пенза1,331,621,731,96
Пермская область    
Бисер1,812,202,362,67
Ножовка1,672,032,182,47
Пермь1,601,942,082,36
Чердынь1,832,232,392,70
Приморский край    
Агзу1,932,352,512,85
Анучино1,862,262,422,74
Астраханка1,702,072,222,52
Богополь1,461,781,902,16
Владивосток1,351,651,762,00
Дальнереченск1,812,202,362,67
Кировский1,882,292,452,78
Красный Яр2,062,512,683,04
Маргаритово1,421,731,852,10
Мельничное2,002,432,602,95
Партизанск1,461,771,902,15
Посьет1,121,371,461,66
Преображение1,031,251,341,52
Рудная Пристань1,291,571,681,90
Сосуново1,531,861,992,26
Чугуевка1,942,362,532,86
Псковская область    
Великие Луки1,021,241,321,50
Псков0,981,191,281,45
Ростовская область    
Миллерово0,921,121,201,36
Ростов -на- Дону0,670,810,870,98
Таганрог0,650,790,840,95
Рязанская область    
Рязань1,371,661,782,02
Самарская область    
Самара1,551,892,022,29
Саратовская область0,010,010,010,01
Александров Гай1,461,771,902,15
Балашов1,361,661,782,01
Саратов1,201,451,561,76
Сахалинская область    
Александровск- Сахалинский1,752,132,282,58
Долинск1,521,841,972,24
Кировское2,142,602,783,15
Корсаков1,341,631,741,97
Курильск0,921,121,201,36
Макаров1,581,922,062,33
Невельск1,151,401,491,69
Ноглики1,902,312,482,81
Оха2,012,442,612,96
Погиби2,022,462,632,98
Поронайск1,712,082,232,52
Рыбновск2,142,602,793,16
Холмск1,241,511,621,83
Южно- Курильск0,861,051,121,27
Южно- Сахалинск1,481,811,932,19
Свердовская область    
Верхотурье1,742,112,262,56
Екатеринбург1,581,922,052,32
Ивдель1,902,312,472,80
Каменск-Уральский1,772,152,302,61
Туринск1,862,272,432,75
Шамары1,772,152,302,61
Северная Осетия Республика    
Владикавказ0,560,680,730,83
Смоленская область0,010,010,010,01
Вязьма1,301,581,691,92
Смоленск1,091,331,421,61
Ставропольский край    
Арзгир0,730,890,951,07
Кисловодск0,610,740,790,90
Невинномысск0,710,860,921,05
Пятигорск0,680,830,891,01
Ставрополь0,570,700,740,84
Тамбовская область    
Тамбов1,361,651,772,01
Татарстан Республика    
Бугульма1,692,062,202,49
Елабуга1,501,821,952,21
Казань1,441,761,882,13
Тверская область    
Бежецк1,391,691,812,05
Тверь1,331,621,731,96
Ржев1,291,561,671,90
Томская область    
Александровское2,112,572,753,12
Колпашево2,002,432,602,94
Средний Васюган1,992,422,592,93
Томск1,872,272,432,76
Усть-Озерное2,082,532,713,07
Тыва Республика    
Кызыл2,362,873,073,48
Тульская область    
Тула1,301,581,691,91
Тюменская область    
Березово — Ханты- Мансийский АО2,212,692,883,27
Демьянское1,972,392,562,90
Кондинское — Ханты Мансийский АО2,012,442,612,96
Леуши1,842,242,392,71
Марресаля2,493,033,253,68
Надым2,422,943,153,57
Октябрьское2,092,542,723,09
Салехард2,462,993,203,63
Сосьва2,222,702,893,28
Сургут — Ханты-Мансийский АО2,232,712,913,29
Тарко-Сале — Ямало- Ненецкий АО2,493,033,253,68
Тобольск1,882,282,452,77
Тюмень1,742,112,262,57
Угут2,132,592,783,15
Уренгой — Ямало-Ненецкий АО2,673,243,473,94
Ханты- Мансийск — Ханты- Мансийский АО2,012,442,622,96
Удмуртская Республика    
Глазов1,732,102,252,55
Ижевск1,581,922,062,33
Сарапул1,561,902,032,30
Ульяновская область    
Сурское1,531,862,002,26
Ульяновск1,611,962,092,37
Хабаровский край    
Аян2,082,532,713,07
Байдуков2,132,602,783,15
Бикин1,992,422,592,93
Бира2,022,462,632,98
Биробиджан2,052,492,673,02
Вяземский2,012,442,612,96
Гвасюги2,162,622,813,18
Гроссевичи1,611,962,102,38
Де-Кастри1,942,362,532,86
Джаорэ2,012,452,622,97
Екатерино- Никольское1,882,292,452,78
Комсомольск-на-Амуре2,182,652,843,21
Нижнетамбовское2,212,682,873,26
Николаевск- на-Амуре2,142,602,793,16
Облучье2,252,742,943,33
Охотск2,222,712,903,28
Им. Полины Осипенко2,282,772,973,37
Сизиман1,882,292,452,78
Советская Гавань1,702,072,212,51
Софийский Прииск2,643,223,453,90
Средний Ургал2,452,983,193,61
Троицкое2,052,502,673,03
Хабаровск1,912,322,492,82
Чумикан2,212,682,873,26
Энкэн2,102,552,733,09
Хакассия Республикa    
Абакан2,072,512,693,05
Шира1,942,352,522,86
Челабинская область    
Верхнеуральск1,682,042,192,48
Нязепетровск1,792,172,332,64
Челябинск1,742,122,272,57
Чеченская Республика    
Грозный0,490,600,640,72
Читинская область    
Агинское2,192,672,863,24
Акша2,112,572,753,12
Александровский Завод2,402,923,133,55
Борзя2,272,762,963,35
Дарасун2,152,612,803,17
Калакан2,743,333,574,04
Красный Чикой2,222,702,893,27
Могоча2,503,043,253,69
Нерчинск2,493,033,253,68
Нерчинский Завод2,312,813,013,41
Средний Калар2,903,523,774,28
Тунгокочен2,633,203,423,88
Тупик2,713,293,533,99
Чара2,733,333,564,04
Чита2,212,692,893,27
Чувашская Республика    
Порецкое1,411,721,842,08
Чебоксары1,551,892,022,29
Чукотский АО (Магаднская область)    
Анадырь2,513,053,273,70
Березово2,743,343,584,05
Марково2,733,323,554,02
Омолон3,203,894,174,72
Островное3,063,723,994,52
Усть-Олой3,113,784,054,59
Эньмувеем2,783,393,634,11
Якутия Республика Саха    
Алдан2,553,103,323,76
Аллах-Юнь3,334,054,344,92
Амга3,193,884,164,72
Батамай3,203,894,174,72
Бердигястях3,123,804,074,61
Буяга3,013,663,924,44
Верхоянск3,464,214,515,11
Вилюйск2,943,583,834,34
Витим2,523,073,293,73
Воронцово3,273,984,264,83
Джалинда3,263,964,254,81
Джарджан3,143,824,094,64
Джикимда2,773,363,604,08
Дружина3,253,954,234,79
Екючю3,444,194,495,08
Жиганск3,123,794,064,60
Зырянка3,093,764,034,56
Исить2,853,473,724,21
Иэма3,504,264,565,17
Крест- Хальджай3,193,894,164,72
Кюсюр3,213,914,184,74
Ленск2,583,143,373,81
Нагорный2,683,273,503,96
Нера3,454,194,495,09
Нюрба2,953,593,844,35
Нюя2,623,183,413,86
Оймякон3,514,274,585,19
Олекминск2,673,253,483,94
Оленек3,103,774,044,58
Охотский Перевоз3,233,934,214,77
Сангар3,083,754,014,55
Саскылах3,253,954,244,80
Среднеколымск3,123,794,064,60
Сунтар2,783,383,624,10
Сухана3,273,984,264,83
Сюльдюкар3,013,673,934,45
Сюрен-Кюель3,063,733,994,52
Токо3,043,693,964,48
Томмот2,903,533,784,28
Томпо3,324,044,334,91
Туой-Хая2,823,433,674,16
Тяня2,793,403,644,12
Усть-Мая3,043,693,964,48
Усть-Миль3,033,683,944,47
Усть-Мома3,364,094,384,96
Чульман2,713,293,534,00
Чурапча3,233,934,214,77
Шелагонцы3,223,924,204,75
Эйик3,113,794,064,60
Якутск3,053,713,984,51
Ненецкий АО (Архангельская область)    
Варандей2,222,702,893,27
Индига1,862,262,422,74
Канин Нос1,441,761,882,13
Коткино2,032,472,653,00
Нарьян-Мар2,052,492,673,02
Ходовариха2,072,522,703,06
Хоседа-Хард2,252,732,933,32
Ярославская область    
Ярославль1,441,751,872,12

Расчет глубины заложения фундамента по СП 22.13330.2011

5.5.2. Нормативную глубину сезонного промерзания грунта dfn, м, принимают равной средней из ежегодных максимальных глубин сезонного промерзания грунтов (по данным наблюдений за период не менее 10 лет) на открытой, оголенной от снега горизонтальной площадке при уровне подземных вод, расположенном ниже глубины сезонного промерзания грунтов.

При использовании результатов наблюдений за фактической глубиной промерзания следует учитывать, что она должна определяться по температуре, характеризующей согласно ГОСТ 25100 переход пластичномерзлого грунт

5.5.2. Нормативную глубину сезонного промерзания грунта dfn, м, принимают равной средней из ежегодных максимальных глубин сезонного промерзания грунтов (по данным наблюдений за период не менее 10 лет) на открытой, оголенной от снега горизонтальной площадке при уровне подземных вод, расположенном ниже глубины сезонного промерзания грунтов.

При использовании результатов наблюдений за фактической глубиной промерзания следует учитывать, что она должна определяться по температуре, характеризующей согласно ГОСТ 25100 переход пластичномерзлого грунта в твердомерзлый грунт.

5.5.3. Нормативную глубину сезонного промерзания грунта dfnм, при отсутствии данных многолетних наблюдений следует определять на основе теплотехнических расчетов. Для районов, где глубина промерзания не превышает 2,5 м, ее нормативное значение допускается определять по формуле

                                                        (5.3)

где Мt — безразмерный коэффициент, численно равный сумме абсолютных значений среднемесячных отрицательных температур за год в данном районе, принимаемых по СНиП 23-01, а при отсутствии в нем данных для конкретного пункта или района строительства — по результатам наблюдений гидрометеорологической станции, находящейся в аналогичных условиях с районом строительства;

d0 — величина, принимаемая равной для суглинков и глин 0,23 м; супесей, песков мелких и пылеватых — 0,28 м; песков гравелистых, крупных и средней крупности — 0,30 м; крупнообломочных грунтов — 0,34 м.

Значение d0 для грунтов неоднородного сложения определяют как средневзвешенное в пределах глубины промерзания.

Нормативная глубина промерзания грунта в районах, где dfn > 2,5 м, а также в горных районах (где резко изменяются рельеф местности, инженерно-геологические и климатические условия), должна определяться теплотехническим расчетом в соответствии с требованиями СП 25.13330

Онлайн расчет глубины заложения фундамента

Минимальную глубину заложения фундаментов во всех грунтах, кроме скальных, рекомендуется принимать не менее 0,5 м, считая от поверхности наружной планировки. (РУКОВОДСТВО ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ОСНОВАНИЙ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ , МОСКВА 1978).

Расчетная глубина промерзания

5.5.4. Расчетную глубину сезонного промерзания грунта df, м, определяют по формуле

df = kh dfn,                                                                (5.4)

где dfn — нормативная глубина промерзания, м, определяемая по 5.5.2 — 5.5.3;

kh — коэффициент, учитывающий влияние теплового режима сооружения, принимаемый для наружных фундаментов отапливаемых сооружений — по таблице 5.2; для наружных и внутренних фундаментов неотапливаемых сооружений kh = 1,1, кроме районов с отрицательной среднегодовой температурой.

Таблица 5.2









Особенности сооружения

Коэффициент kh при расчетной среднесуточной температуре воздуха в помещении, примыкающем к наружным фундаментам, °C

0

5

10

15

20 и более

Без подвала с полами, устраиваемыми:

     

по грунту

0,9

0,8

0,7

0,6

0,5

на лагах по грунту

1,0

0,9

0,8

0,7

0,6

по утепленному цокольному перекрытию

1,0

1,0

0,9

0,8

0,7

С подвалом или техническим подпольем

0,8

0,7

0,6

0,5

0,4

Примечания

1. Приведенные в таблице значения коэффициента kh относятся к фундаментам, у которых расстояние от внешней грани стены до края фундамента af < 0,5 м; если af>=1,5 м, значения коэффициента kh повышают на 0,1, но не более чем до значения kh = 1; при промежуточном значении af значения коэффициента kh определяют интерполяцией.

2. К помещениям, примыкающим к наружным фундаментам, относятся подвалы и технические подполья, а при их отсутствии — помещения первого этажа.

3. При промежуточных значениях температуры воздуха коэффициент kh принимают с округлением до ближайшего меньшего значения, указанного в таблице.

Примечания

  1. В районах с отрицательной среднегодовой температурой расчетная глубина промерзания грунта для неотапливаемых сооружений должна определяться теплотехническим расчетом в соответствии с требованиями СП 25.13330. Расчетная глубина промерзания должна определяться теплотехническим расчетом и в случае применения постоянной теплозащиты основания, а также, если тепловой режим проектируемого сооружения может существенно влиять на температуру грунтов (холодильники, котельные и т.п.).
  2. Для зданий с нерегулярным отоплением при определении khза расчетную температуру воздуха принимают ее среднесуточное значение с учетом длительности отапливаемого и неотапливаемого периодов в течение суток.
Глубина заложения фундаментов

5.5.5. Глубина заложения фундаментов отапливаемых сооружений по условиям недопущения морозного пучения грунтов основания должна назначаться:

для наружных фундаментов (от уровня планировки) по таблице 5.3;

для внутренних фундаментов — независимо от расчетной глубины промерзания грунтов.

Глубину заложения наружных фундаментов допускается назначать независимо от расчетной глубины промерзания, если:

специальными исследованиями на данной площадке установлено, что они не имеют пучинистых свойств;

специальными исследованиями и расчетами установлено, что деформации грунтов основания при их промерзании и оттаивании не нарушают эксплуатационную надежность сооружения;

предусмотрены специальные теплотехнические мероприятия, исключающие промерзание грунтов.

Таблица 5.3










Грунты под подошвой фундамента

Глубина заложения фундаментов в зависимости от глубины расположения уровня подземных вод dw, м, при

dw <=df 2

dw > df + 2

Скальные, крупнообломочные с песчаным заполнителем, пески гравелистые, крупные и средней крупности

Не зависит от df

Не зависит от df

Пески мелкие и пылеватые

Не менее df

То же

Супеси с показателем текучести IL < 0

То же

То же, при IL >= 0

Не менее df

Суглинки, глины, а также крупнообломочные грунты с глинистым заполнителем при показателе текучести грунта или заполнителя IL >= 0,25

То же

То же, при IL < 0,25

Не менее 0,5 df

Примечания

1. В случаях, когда глубина заложения фундаментов не зависит от расчетной глубины промерзания df, соответствующие грунты, указанные в настоящей таблице, должны залегать до глубины не менее нормативной глубины промерзания dfn.


2. Положение уровня подземных вод должно приниматься с учетом положений подраздела 5.4.

5.5.6. Глубину заложения наружных и внутренних фундаментов отапливаемых сооружений с холодными подвалами и техническими подпольями (имеющими отрицательную температуру в зимний период) следует принимать по таблице 5.3, считая от пола подвала или технического подполья.

При наличии в холодном подвале (техническом подполье) отапливаемого сооружения отрицательной среднезимней температуры глубину заложения внутренних фундаментов принимают по таблице 5.3 в зависимости от расчетной глубины промерзания грунта, определяемой по формуле 5.4 при коэффициенте kh = 1. При этом нормативную глубину промерзания, считая от пола подвала, определяют расчетом по 5.5.3 с учетом среднезимней температуры воздуха в подвале.

Глубину заложения наружных фундаментов отапливаемых сооружений с холодным подвалом (техническим подпольем) принимают наибольшей из значений глубины заложения внутренних фундаментов и расчетной глубины промерзания грунта с коэффициентом kh = 1, считая от уровня планировки.

5.5.7. Глубина заложения наружных и внутренних фундаментов неотапливаемых сооружений должна назначаться по таблице 5.3, при этом глубина исчисляется: при отсутствии подвала или технического подполья — от уровня планировки, а при их наличии — от пола подвала или технического подполья.

5.5.8. В проекте оснований и фундаментов должны предусматриваться мероприятия, не допускающие увлажнения грунтов основания, а также промораживания их в период строительства.

5.5.9. При проектировании сооружений уровень подземных вод должен приниматься с учетом его прогнозирования на период эксплуатации сооружения по подразделу 5.4 и влияния на него водопонижающих мероприятий, если они предусмотрены проектом (см. раздел 11).

Глубина заложения фундамента –

При любом строительстве глубина заложения фундамента является одной из важнейших расчетных проектных характеристик. Она определяется по нормам СНиП 2.02.01-83 и выполнить правильный расчет можно самостоятельно. От правильного расчета зависит несущая способность всего здания и его долговечность, а также стоимость самих работ и материалов. Наша компания готова заняться строительством фундамента под ключ Вашего дома.

Глубина заложения фундамента зависит от типа грунта, глубины промерзания, от параметров и назначения постройки, климатической зоны. Основная характеристика почвы в этом случае — пучинистость или непучинистость. Пучинистые грунты промерзают в зимнее время, в результате чего увеличиваются в объеме. Непучинистыми являются почвы, где земля не промерзает в силу климатических условий или имеют скальную каменистую, песочную структуру.

В наших климатических условиях большинство грунтов являются пучинистыми. Глубина заложения фундамента в них определяется глубиной промерзания грунта:

при глубине промерзания до 1 м фундамент закладывается на глубину 0.5 м;

  • при промерзании до 1.5 м фундамент закладывается на 0.75 м;
  • промерзание о 2.5 м — закладка на 1 м;
  • промерзание на 3.5 м — фундамент на глубине 1.5 м.

Другие величины принимаются на непучинистых почвах:

  • промерзание до 2 м — закладка на 0.5 м;
  • промерзание до 3 м — фундамент на 0.75 м;
  • промерзание от 3 м — фундамент на глубине 1 м.

До недавнего времени использовалось общее правило для всех типов почв: глубина заложения фундамента принималась на 0.5 м ниже, ем глубина промерзания. Но такой подход делает строительство слишком затратным и сейчас чаще используется достаточная минимальная безопасная глубина.

Принимается во внимание и вес строения, который рассчитывается исходя из массы используемых материалов, предполагаемого внутреннего оборудования и коммуникаций, нагрузок в зависимости от сезонных условий. При деревянном домостроении глубина заложения фундамента может быть меньше, чем при возведении тяжелых кирпичных жомов, но при расчете во внимание принимаются обильные снегопады.

Если к уже существующим строениям достраиваются новые корпуса, вес готовой конструкции также должен учитывать общую массу всего строения, часть которой придется на фундамент новой конструкции. Пользуясь параметрами СНиПа, можно учесть все необходимые данные и выбрать оптимальную по характеристикам и стоимости работ глубину заложения фундамента.

Как определить глубину зелегания фундамента

Минимальная глубина заложения фундамента зависит от нескольких ключевых факторов:

  • — от характера грунта;
  • — от уровня грунтовых вод;
  • — от уровня промерзания грунта;
  • — от капитальности здания;
  • — от конструктивных особенностей здания (наличие подвалов, нескольких этажей, фундаментов примыкающих зданий).

Наименьшая допустимая глубина заложения фундамента 50 см от поверхности планировки.

Для одноэтажных промышленных зданий без динамических нагрузок и кранов, а также для гражданских и жилых зданий высотой не более двух этажей, в случае промерзания грунта на 70 см и более, нижняя часть фундамента может быть заменена на подушку из щебня, гравия, крупного или среднезернистого песка.

В этом случае высота верхней каменной части фундамента должна быть не менее полуметра. Если в качестве подушки используется среднезернистый песок, то основание подушки должно превышать уровень грунтовых вод.

Когда фундамент или фундаментная подушка закладывается на пылеватом или мелком песке, суглинке, глине или супеси, все перечисленные грунты основания должны быть хорошо защищены от попадания воды с поверхности.

Для этого необходимо устроить вокруг здания водоотводные лотки или отмостки. Глубина заложения такого фундамента должна превышать расчетную глубину промерзания грунта.

Фундаменты внутренних колонн и стен отапливаемых зданий закладываются вне зависимости от глубины промерзания грунта и уровня грунтовых вод. Однако глубина заложения таких фундаментов не должна быть менее 50 см.

Если фундаменты внутренних стен закладываются выше стен наружных фундаментов, возникает необходимость заложить основание против промерзания. Такое основание закладывается как в период строительства, так и после его окончания.

Расчет глубины  по СНиП

Согласно СНиП, фундаменты закладываются в зависимости от степени промерзания грунтов. Глубину промерзания грунта определяют по формуле:

где kh — коэффициент, определяющий насколько тепловой режим здания влияет на промерзание грунта у наружных стен,

а dfn — нормативная глубина промерзания грунта.

Значение коэффициента в зависимости от особенностей сооружения:

Конструктивные особенности сооруженияКоэффициент kh при среднесуточной температуре воздуха в помещениях, примыкающих к наружным фундаментам, °С
05101520 и более
Без подвала с полами, устраиваемыми:
по грунту0,90,80,70,60,5
на лагах по грунту1,00,90,80,70,6
по утепленному цокольному перекрытию1,01,00,90,80,7
С подвалом или техническим подпольем0,80,70,60,50,4

Глубина заложения фундаментов зданий без подвалов считается от уровня планировки, при наличии подвалов — от пола подвала.

Фундамент здания, а также его отсеков, во всех точках должен закладываться на одном уровне.

Глубина заложения в зависимости от типа фундамента

Ленточный фундамент

Ленточный фундамент закладывают по всему периметру строения. При закладке такого фундамента учитывается толщина стен как внутренних, так и внешних.

Фундамент ленточного типа чаще всего имеет форму трапеции, прямоугольника, иногда это ступенчатые фундаменты, или фундаменты с расширенной нижней частью.

Ленточные фундаменты делятся на сборные и монолитные. Монолитные более надежны и долговечны. Помимо этого монолитные фундаменты совместимы со зданиями любого типа и формы.

Сборный фундамент быстрее сооружается, за счет этого дороже стоит. В сборных фундаментах не исключается отсутствие герметичности стыков плит, что может привести к попаданию воды.

Встречаются ленточные фундаменты кирпичные и бутовые. Кирпичный фундамент заложить сложнее, к тому же такие фундаменты не слишком прочны. Бутовые фундаменты более прочные, но дорогостоящие.

Укладка бутового фундамента осложняется подбором одинаковых бутовых камней.

Ленточные фундаменты закладывают на ниже глубины промерзания на 20 см, но не более 50-70 см от уровня планировки.

Свайный фундамент

Свайные фундаменты наиболее популярны. Такие фундаменты очень прочны и практически не деформируются. Чаще всего сваи для такого фундамента изготавливаются из тяжелого бетона. Выбор свай для фундамента определяется типом грунта.

Фундамент свайного типа закладывается на глубину от 100 см и выше. Расчет глубина залегания такого фундамента также определяется типом грунта.

Сборный фундамент

Сборный фундамент, называемый также блочным, закладывают под частные дома небольших размеров. Как правило, это дома с цокольным этажом и подвалом.

Чаще всего сборные фундаменты закладывают на песчаной почве. Не рекомендуется укладка фундаментов данного типа на глине и суглинке. Глубина заложения блочного фундамента — 1-2 блока.

Столбчатый фундамент

Такие фундаменты закладывают под здания облегченной конструкции. Это сооружения со стенами из каркасно-щитовых материалов или дерева.

Столбы фундамента изготавливаются из бетона, кирпича, камня, иногда из дерева, и имеют длительный срок эксплуатации. Сам процесс заложения фундамента сравнительно простой и экономичный.

Фундаменты столбчатого типа стоит применять в районах, где промерзание почвы очень сильное. К недостаткам таких фундаментов можно отнести их нестабильность. Фундамент столбчатого типа закладывают на глубину, на 10-25 см превышающую промерзания грунта.

Плитный фундамент

Сплошные или плитные фундаменты закладывают на почвах с высоким уровнем грунтовых вод. Иногда такие фундаменты применяют на песчаных подушках или вспучивающихся грунтах. Фундамент сплошной конструкции складывается из монолитных железобетонных плит.

Сплошные фундаменты устойчивы к любым перемещениям грунта, горизонтальным и вертикальным. Заложить такой фундамент довольно просто, однако процесс это довольно дорогостоящий из-за объема материалов.

Глубина заложения плитного фундамента 40-50 см.

Заложение фундамента дома: определение различных показателей

Как минимум одной четвертой всех затрат на строительство дома является стоимость закладки фундамента. Исправление всех обнаруженных недочетов может значительно вывести расходы за рамки бюджетной сметы. Кроме того, чем выше находится основание, тем понадобится меньше строительных материалов. Поэтому большое значение имеет ответственное отношение к расчетам глубины заложения.

Определение

Учитывают следующие факторы:

  • характер грунтов;
  • уровень грунтовых вод;
  • степень промерзания;
  • массивность и долговечность будущего здания;
  • конструктивные особенности строения (наличие подвалов и примыкающих построек).

Зная эти показатели, можно определить какая должна быть глубина фундамента для одноэтажного деревянного дома и для капитального многоуровневого здания. Нижнюю часть каменных одноэтажных построек, которые не имеют динамических нагрузок, и двухэтажных в условиях промерзания почвы до 70 см можно заменять подушкой из щебня, гравия, средне- и крупнозернистого песка. Но её основание должно быть выше грунтовых вод.

Определение и расчет глубины заложения ленточного фундамента происходит на основе сравнения возможных решений конструкции, сметной стоимости и технических характеристик. Выбор должен учитывать все особенности строительства здания на разных типах основания.

Также следует учитывать пучинистость, просадочность и другие состояния грунта, сейсмичность района и рельеф местности.

Расчет глубины промерзания

В России для каждой географической местности определены нормативы промерзания, где в зимний сезон температура составляет от 0 до -1 °C. Точкой расчета является среднее значение данных по наблюдениям за несколько лет:

  • Москва и Подмосковье, Санкт-Петербург, Новгород, Тверь, Воронеж – норматив находится в пределах 140-160 см,
  • Кострома, Нижний Новгород, Чебоксары, Саратов, Пенза – 150 см;
  • Минск, Киев, Ростов-на-Дону, Астрахань – 100 см,
  • Великие Луки, Курск, Волгоград, Смоленск, Псков, Харьков – 120 см;
  • Ульяновск, Самаре, Вятка, Казань, Ижевск – 170 см;
  • Восточные и северные области Украины – до 100 см, южные – 60 см, остальные – 80 см.

Для отапливаемых зданий расчетная величина на 10-30% меньше нормативной в зависимости от расположения полов (на грунте, на лагах или балках). Помимо географического положения местности, промерзание определяется уровнем грунтовых вод. Причиной промерзания является повышенная влажность и минусовая температура. [note]Нормативную глубину промерзания определяют по формуле:

H = k*M,

  • K – коэффициент грунта,
  • М – сумма значений среднемесячных температур ниже нуля.

Для глины k равен 0,23, супеси – 0,28, песка – 0,3, крупнообломочных – 0,34. Абсолютные значения отрицательных зимних температур указаны в СНиПе на основания.[/note]

Уровень грунтовых вод

Уровень грунтовых вод (УГВ) зависит от типа местности. Так, на ровных участках они распространены по всей площади практически на одинаковой глубине, а в пониженной части местности располагаются ближе к поверхности грунта. Данные об уровне их залегания требуют точной оценки поскольку ими будет определяться глубина котлована под фундамент. Существует два способа определения грунтовых вод:

  1. Анализ уровня воды в колодцах.
  2. Бурение скважин.

Первый метод считается более точным, поскольку в колодцах, вырытых от 5 до 15 м вглубь, статичный уровень воды равен УГВ в этой местности. Второй метод подразумевает бурение скважины 2-2,5 м. Его выполняют при помощи садового бура, а далее наблюдают скопление воды. Если дно остаётся сухим, то воды залегают на большой глубине и не представляют опасности. Самое удачное время для определения УГВ – весна, когда его значение самое высокое. На заболоченных территориях УГВ составляет менее 1 м. Если мелкие впадины залиты водой, то уровень находится выше поверхности грунта. В засушливые периоды он понижается, а в дождливые повышается. Колебания составляют от 0,5-2 м. Если от 3 до 5 м от поверхности грунтовые воды не обнаружены, то определять их залегание не обязательно, поскольку они никак не влияют на строительство фундаментов или погребов.

Минимальная глубина

Минимальная величина заложения зависит от вида фундамента и типа грунта. Так для мелкозаглубленного ленточного она определяется степенью промерзания почвы, пучинистостью и УГВ. Чем ближе к поверхности грунтовые воды и больше промерзает грунт, тем сильнее силы пучения, которые воздействуют на конструкцию снизу, сбоку и по касательной. Они выталкивают и сдавливают мелгозаглубленный фундамент. Поэтому существуют различные стандарты заглубления. Минимальная глубина заложения фундамента для двухэтажного дома без подвала не должна быть меньше полуметра от поверхности при условии, если здание расположено не на скальном грунте. В сооружениях с подвалами это значение принимается за 0,5 м относительно пола. На плотных (утрамбованных) грунтах допускается приравнивать глубину заложения к высоте подготовке под полы. В зависимости от степени промерзания грунтов СНиП 2-Б.1-62 проводит следующую градацию рекомендуемых минимумов:

Промерзание условно непучинистых грунтов (расчетная)

Промерзание твердых и полутвердых слабопучинстых грунтов (расчетная)

Глубина

Более 3 м

от 1,5 до 2,5 м

1 м

от 2,5 до 3,5 м

1,5 м

до 3 метров

до 1,5 метров

0,75 м

До 2 м

до 1 метра

0,5 м

расчет, определение минимального значения для дома, также что это такое, от чего зависит залегание и когда изменяется ступенчато?

Глубина заложения для разных типов фундамента требует особого внимания. Именно она, являясь важнейшим параметром, во многом определяет надежность, устойчивость и долговечность всего сооружения.

Действующие строительные правила и нормативы определяют основной порядок выбора и методики расчетов. При проектировании дома важно выявить основные эксплуатационные факторы, и учесть степень их воздействия.

Что это такое?

Глубина заложения фундамента представляет собой расстояние от подошвы до поверхности земли.

По сути, это высота его поземной части, определяющая место расположения опорной площадки и площадь боковых, заглубленных фундаментных стенок.

Изменяя глубину заложения, можно решать такие задачи:

 

  1. Повышение устойчивости сооружения за счет увеличения площади подземной части с боковой опорой на грунт.
  2. Повышение несущей способности за счет увеличения размеров основания.
  3. Оптимальное расположение площадки контакта фундамента с грунтом, что дает возможность устанавливать подошву на наиболее прочный и стабильный пласт.

Правила определения данного параметра установлены нормативными документами: СНиП 2.02.01-83 и СП 22.13330.2011.

От чего зависит?

Проектная глубина фундамента, в общем случае, зависит от геологических, гидрологических, климатических и конструктивных особенностей местности, участка и самого здания.

Наиболее значительное воздействие оказывают следующие факторы:

  1. Назначение сооружения и особенности его эксплуатации.
  2. Конструктивные факторы: размеры сооружения, тип фундамента, количество этажей, наличие подвала, расположение инженерных коммуникаций.
  3. Нагрузка на фундамент, определяемая общим эксплуатационным весом сооружения, а также массой снежного накопления.
  4. Свойства грунта: тип и структура, стабильность, пучинистость, увлажнение и т.п.
  5. Глубина промерзания грунта.
  6. Глубина залегания грунтовых вод.
  7. Климатические факторы: степень ветровой нагрузки, сейсмичность, паводковые ситуации и т.д.
  8. Рельеф участка.

Существуют общие правила определения глубины залегания фундамента, но каждый тип фундамента имеет и определенные нюансы. Различные способы используются для мелкозаглубленных и заглубленных фундаментов.

Промерзание грунта

Одним из важнейших воздействующих факторов считается глубина промерзания грунта. Дело в том, что при замерзании вода, находящаяся в почве, расширяется, увеличивая объем. В результате на фундамент начинает воздействовать дополнительная нагрузка со стороны грунта.

Если для боковых, упрочненных стенок она не столь опасна, т.к. гасится за счет высокой прочности конструкции, то снизу появляется сила, направленная на выталкивание опоры.

Величина такой нагрузки зависит от пучинистости грунта, т.е. степени его расширения при замерзании. Соответственно весной при оттаивании происходит обратный процесс. В результате ежегодных колебаний материал фундамента постепенно разрушается, снижая долговечность здания.

Указанные процессы, происходящие в зоне промерзания, требуют, чтобы фундаментная подошва на пучинистых почвах располагалась ниже уровня промерзания. В малопучинистых грунтах (песчаники, скалистые выходы и т.д.) воздействие менее значительны и можно использовать мелкозаглубленный фундамент.

Глубина промерзания грунта устанавливается по результатам многолетних наблюдений и различна для разных регионов страны. Она зависит от среднесуточной температуры и типа почвы.

Так в Московском регионе при среднесуточной температуре минус 10⁰C глубина промерзания составляет:

  • глины и суглинки – 78 см;
  • супесь и пылевой песок – 95 см;
  • песок средней и крупной зернистости, гравелистый грунт – 1 м;
  • грунты крупнообломочного типа – 1,16 м.

Усредненные данные по уровню промерзания грунта в разных регионах РФ приведены в СНиП 23-01-99 и СП 131.13330.2011. По ним составляется карта всей территории.

В процессе эксплуатации зданий может происходить изменение процесса промерзания за счет тепловых потоков.

Корректировка глубины промерзания производится по формуле: Н = m x Но, где:

  • Но – нормативная (табличная) глубина промерзания,
  • m – коэффициент влияния теплового режима сооружения, в т.ч. отопительных приборов.

Коэффициент колеблется в пределах 0,4-1,1.

Если табличные данные отсутствуют, то глубину промерзания можно рассчитать по формуле: Н = Hi√Mt, где:

  • Hi – нормативная глубина промерзания определенного типа грунта,
  • Mt – среднемесячная минусовая температура в зимний период.

Определение величины заглубления

При строительстве дома возникает вопрос: как определить глубину заложения? Для заглубленного фундамента существует следующее правило: она должна быть на 20-30 см больше глубины промерзания и на 50-60 см меньше глубины расположения подземных вод. На выбор величины параметра мало влияют конструкционные и эксплуатационные нагрузки.

По экономическим соображениям считается, что ленточный фундамент целесообразно возводить с глубиной заложения до 2,5 м. При больших значениях лучше использовать столбчатый или свайный тип.

Мелкозаглубленный фундамент имеет заглубление порядка 35-50% от глубины промерзания. Этот вариант характерен для монолитной плиты в любом грунте, а также ленточного или столбчатого фундамента при строительстве на малопучинистых грунтах.

Расчет глубины фундамента проводится с учетом нагрузок от сооружения и несущей способности грунта. Глубина промерзания также вносит свои коррективы, но путем практических рекомендаций.

Формула для расчета

Как рассчитать глубину заложения фундамента под дом? Расчет осуществляется согласно СП 22.13330.2011 по формуле.

Формула расчета глубины промерзания

Н = Hi√Mt

  • Н – глубина промерзания,
  • Hi – нормативная глубина промерзания определенного типа грунта,
  • Mt – среднемесячная минусовая температура в зимний период.

Значение Hi составляет:

  • 23 см в глинах,
  • 28 см в песчанике пылевого типа,
  • 30 см в крупнозернистом песчанике,
  • 34 см в каменистых грунтах.
Пример

Рассмотрим строительство сооружения на глиняных почвах и в Московском регионе. Для Москвы характерны средние температуры: декабрь – минус 10, январь – минус 16, февраль – минус 18⁰C.
Тогда рассчитываем глубину промерзания:   Н= 0,23√(10+16+18)= 1,1 м.

Корректировка производится с учетом коэффициента влияния теплового режима сооружения m. Его значение устанавливает СНиП 2.02.01-83 и СП 25.13330 с учетом среднесуточных температур, поддерживаемых в помещении.

В указанных документах можно по таблице уточнить m для зданий с различным режимом проживания, разной конструкцией напольного перекрытия, с учетом наличия утеплений и подвала.

Для дома с утепленным цоколем в Московском регионе при среднесуточной температуре в помещении 10-12⁰C можно принять m=0,9.

Окончательно, расчетное промерзание составит: Н х m = 1,1 х 0,9 = 0,99 м.

Глубина заложения фундаментов в соответствии с требованиями таблицы 2 СНиП 2.02.01-83*

Далее необходимо учесть расположение подземных вод. Если они располагаются на глубине более 3 м, то глубина заложения фундамента должна быть не менее глубины промерзания.

С учетом рекомендаций принимает, заглубление равным Н+0,3 м, т.е. 1,3м. Эта глубина должна обеспечить надежность и долговечность ленточного или столбчатого фундамента.

Минимальные и максимальные значения

Для заглубленного фундамента минимальное заглубление равно глубине промерзания грунта, а максимальная глубина заложения фундамента не должна достигать грунтовых вод минимум на 0,5 м.

Минимальное заложение мелкозаглубленного фундамента устанавливает СНиП 22.13330.2011 с учетом промерзания в такой зависимости:

  • непучинистые почвы с промерзанием до 2 м или слабопучинистые грунты с промерзанием до 1 м – глубина заложения фундамента составляет не менее 0,5 м;
  • при промерзании указанных грунтов в пределах 2-3 и 1-1-1,5 м, соответственно – 0,75 м:
  • при промерзании более 3 м и в пределах 1,5-2,5 м, соответственно, – 1 м;
  • при промерзании слабопучинистых грунтов на глубину более 2,5 м – 1,5 м.

Температура внутри дома позволяет корректировать заглубление мелкозаглубленного фундамента.

Так для неотапливаемого дома в Московском регионе минимальная глубина заложения фундамента составляет 0,5 м. Если в течение года поддерживается среднесуточная температура в помещении не ниже 10 градусов, то минимальное заглубление составляет 0,4 м, а при температуре 20 градусов – 0,28 м.

Приведенные минимальные значения рассчитаны на одноэтажные строения. При возведении 2-х этажного сооружения их следует удвоить. Более высокие здания на мелкозаглубленном фундаменте не возводятся.

При строительстве на высокопрочных грунтах (скальные выходы, крупнообломочные грунты) фундамент предназначен лишь для перераспределения нагрузок равномерно по всей площади.

Минимальная глубина заложения фундамента составляет 0,3 м. Аналогично выбирается заглубление для монолитного плитного фундамента.

Когда изменяется ступенчато?

При строительстве дома на участке с уклоном, необходимо ступенчатое изменение глубины заложения фундамента. В таких случаях используются конструкции ленточного и столбчатого типа.

Наибольшей надежностью обладает бетонная лента. Этот тип фундамента можно сооружать на склонах с наклоном до 28-35 градусов.

Суть ступенчатого фундамента заключается в том, что нижняя стена является подпорной стеной и имеет повышенную глубину заложения.

Схема его выглядит следующим образом: вначале, готовится траншея для верхней стене с глубиной, равной расчетной глубине.

Под нижнюю, подпорную стену роется траншея такой же глубины, но опалубка поднимается на такую высоту, чтобы ее верхняя граница находилась строго в одной горизонтальной плоскости с верхним срезом опалубки верхней стенки.

После заливки с внешней стороны нижней стены насыпается опорный откос, а потому фактическое заглубление нижней стены будет равно глубине заложения верхней стены плюс высота, компенсирующая уклон.

Боковая стена рассматриваемого ленточного фундамента имеет ступенчатую конструкцию. Вся ее длина условно делится на участки примерно по 2 м. На каждом участке формируется горизонтальное дно траншеи. Отправная точка – заглубление верхней стены.

Строение боковой стены фундамента на склоне можно пояснить на примере. Например, строится дом шириной 6 м на склоне с уклоном 15 градусов. Условно выделяем 3 ступени боковой стены длиной по 2 м.

Ступеньки должны компенсировать уклон, причем подошва на каждой из них должна быть строго горизонтальна. Начальная точка расположена на верхней, а конечная – на нижней стене, где глубина заложения фундамента составляет 0,8 м.

Однако за счет уклона конечная точка располагается ниже верхней на 6хsin15=1,55 м. Высота каждой ступени составит 1,55:3=0,53 см.

Верхняя ступень в начальной точке будет иметь заглубление 0,8 м, а в конечной – 0,8-2sin15=0,28 м. Нижняя ступень: в конечной точке – 0,8 м, а в начальной – 0,8+sin15=1,32 м. Аналогичную величину имеет и средняя ступень.

Свод правил

Правила определения на какую глубину делать фундамент, установлены СП 50-101.2004. Они включают следующие основные требования:

  1. Должна выбираться с учетом основных влияющих факторов (назначение сооружения, конструктивные особенности, геологические и гидрологические факторы, сезонное промерзание).
  2. Глубина промерзания грунта принимается с учетом результатов наблюдения в период не менее 10 лет, как среднегодовое значение.
  3. При отсутствии табличных данных по конкретному расчету проводится расчет с учетом нормативного промерзания определенного типа грунта.
  4. Определяется отдельно для внешних и внутренних стен.
  5. Корректируется с учетом коэффициента влияния эксплуатационных особенностей помещения.
  6. Подошва заглубленного фундамента должна располагаться ниже глубины промерзания грунта, но выше уровня грунтовых вод. Минимальная глубина мелкозаглубленного фундамента устанавливается с учетом свойств грунта и учитывает глубину промерзания.
  7. При проектировании фундамента должны предусматриваться водопонижающие (дренажные) мероприятия.
  8. При возведении фундамента на склоне применяется ступенчатое заглубление, обеспечивающее формирование горизонтального основания пола.
  9. Не стоит копать по принципу: чем глубже, тем прочнее и надежнее. Так можно просто бесполезно зарыть большие деньги в землю. Фундамент должен быть оптимальным для данного типа здания.

Правила проектирования уточняются и иными нормативными документами, указанными выше. Обязательно учитываются особенности разных типов основания.

Полезное видео

Как правильно рассчитать глубину заложения фундамента, подскажет видео:

Заключение

Правильная закладка фундамента определяет в дальнейшем надежность и долговечность всего сооружения. Ошибки при его строительстве очень трудно исправить, а потому при выборе глубины заложения необходимо учесть все установленные нормы и фактические воздействующие факторы. Оптимальная глубина позволяет обеспечить необходимое сочетание надежности здания и его себестоимость.

Рекомендации по охвату для анализа генотипов высокогетерологичных видов с использованием технологии секвенирования нового поколения

Технология секвенирования следующего поколения (NGS) — мощный и экономичный подход для крупномасштабного секвенирования ДНК 1 . Появление на рынке технологий NGS изменило наше представление о научных подходах к генетическим и эволюционным исследованиям. Основное преимущество, предлагаемое NGS, — это возможность дешево производить огромный объем данных — в некоторых случаях более одного миллиарда коротких считываний за один прогон прибора.В настоящее время технологии NGS применяются ко все большему количеству немодельных животных и растений, в том числе. крупный рогатый скот 2 , свиньи 3,4 , рис 5,6 , кукуруза 7 , соя 8 и огурец 9 , чтобы выявить генетическую основу экономических признаков, местной адаптации и эволюции экстремальные условия.

Для многих немодельных организмов существуют геномные ресурсы, которые могут обеспечить важную основу для применения технологии NGS.Посредством крупномасштабного секвенирования нетрудно получить данные короткого чтения NGS для этих организмов. Конвейеры анализа, которые имеют дело с этими данными NGS, включают в себя два этапа: отображение чтения и вызов генотипа. Программное обеспечение биоинформатики, связанное с этими двумя этапами, широко и полно используется. Большинство алгоритмов отображения чтения для данных NGS основаны либо на «хешировании», либо на эффективном алгоритме сжатия данных, называемом «преобразованием Барроуза – Уиллера» (BWT). Выравниватели на основе BWT включают в себя BWA 10 , Bowtie2 11 и SOAP2 12 , которые являются быстрыми, эффективными с точки зрения памяти и особенно полезны для выравнивания повторяющихся считываний.Вызов генотипа, анализ, следующий за картированием считывания, направлен на преобразование базовых вызовов и показателей качества в набор генотипов для каждого человека в выборке. Два широко используемых программного обеспечения для определения генотипа — это SAMtools 13 и GATK 14 .

В исследованиях с использованием технологий NGS наиболее важным соображением является получение сайтов однонуклеотидного полиморфизма (SNP) с точными генотипами. Для полногеномных ассоциаций или исследований QTL-картирования по экономическим признакам, в частности, точность генотипирования сайтов SNP имеет значительное влияние на полученные результаты.Если только небольшая часть сайтов SNP будет неправильно генотипирована, это может привести к совершенно другим выводам. Чтобы получить точные генотипы для каждого человека в выборке, возможным решением является более высокая глубина секвенирования покрытия для каждого человека. Для точного генотипирования, возможно, достаточно охвата в двадцать раз или даже больше. Однако для некоторых немодельных организмов секвенирование с более высоким охватом для большой популяции было бы дорогостоящим и не по средствам многих исследователей. Другой подход, секвенирование с низким охватом с помощью методов вменения генотипа, является возможным решением для популяционных исследований некоторых организмов.Этот метод очень успешно применялся в ассоциативных исследованиях людей 15 и риса 5,6 . В частности, в ассоциативных исследованиях агрономических признаков риса исследователи использовали секвенирование генома с однократным охватом для каждого человека и kNN (алгоритм k-ближайшего соседа), основанный на методе вменения, для точного определения генотипов и проведения полногеномных ассоциативных исследований 5 .

Однако вышеупомянутые методы не были успешно применены к большой группе организмов с высокой степенью гетерозиготности и быстрым снижением неравновесия по сцеплению (LD).Это связано с тем, что по сравнению с секвенированием с низким уровнем охвата для инбредной линии риса, которую можно рассматривать как диплоид, очень трудно идентифицировать генотипы для гетерозиготных сайтов SNP с очень низким уровнем охвата считываний. Более того, методы определения генотипа, которые основаны на генотипах смежных сайтов SNP, могут быть проблематичными из-за ошибок типирования для гетерозиготных сайтов и неравновесия по более низкому сцеплению. Таким образом, генотипирование на основе более высокой глубины секвенирования важно для организмов, которые имеют высокую степень гетерозиготности и низкие значения LD.Соответственно, выбор подходящего покрытия для секвенирования является важным фактором при изучении таких организмов с использованием технологии NGS.

Тихоокеанская устрица, Crassostrea gigas , является морским двустворчатым моллюском, принадлежащим к типу Mollusca, который содержит наибольшее количество описанных видов морских животных. Устрицы — важные виды рыбного промысла и аквакультуры, а также модели для изучения нейробиологии, биоминерализации, закисления океана и адаптации к прибрежной среде в условиях изменения климата 16,17 .Геном C. gigas , который был впервые опубликован в 2012 году, обеспечивает основной ресурс для генетических и эволюционных исследований 18 . C. gigas имеет скромный размер генома менее 500 миллионов пар оснований (Мбайт), короткое время генерации (1 год) и распространение по всему миру, что делает его подходящим модельным видом моллюсков. Кроме того, скорость полиморфизма для C. gigas составляет 1,3%, а неравновесие по сцеплению снижается до менее 0,2 примерно за 20 п.н., что составляет C.gigas подходящий репрезентативный организм с высоким разнообразием и быстрым распадом LD для исследования выбора охвата секвенированием 18 .

В этом исследовании мы использовали моделирование для изучения точности генотипирования как функции охвата последовательностей и других параметров фильтра на основе данных секвенирования NGS для C. gigas . Используя два разных конвейера вызова SNP, мы обнаружили, что покрытие в 15 раз подходит для анализа NGS, чтобы получить достаточное количество вызываемых SNP с высокой точностью.На основе наших результатов мы предоставляем рекомендации по выбору охвата секвенированием для применения NGS к организмам с высокой степенью гетерозиготности.

Глубина секвенирования и качество генотипа: точность и соображения по селекции для применения в геномной селекции автополиплоидных культур

Генетические материалы и фенотипирование

Двойная родительская популяция сладкого картофеля

Сладкий картофель имеет широкое генетическое разнообразие с точки зрения урожайности, питательности и кулинарных аспектов , толерантность к абиотическому стрессу, толерантность к биотическому стрессу, среди других атрибутов (Low et al.2017). Введение высокого содержания β-каротина в адаптированные к местным условиям сорта является основной целью селекции, особенно в странах Африки к югу от Сахары, где преобладает дефицит витамина А. Семейство полных сибсов из 315 потомков ( F 1 ) было получено путем скрещивания выведенного в США сорта с высоким содержанием β-каротина, ‘Beauregard’, с адаптированным, предпочтительным для местных условий, крахмалистым старомодным с низким содержанием β-каротина. сорт «Танзания» в CIP — Перу. Эти два родителя отличаются дополнительными интересными чертами, и в дальнейшем популяция будет называться популяцией BT.В период с 2016 по 2017 год популяция оценивалась в шести средах Перу по различным характеристикам, связанным с качеством и урожайностью. Дизайн представлял собой α-решетку 80 × 4 с двумя-тремя повторениями, в зависимости от местоположения. Информация об этих испытаниях дополнительно описана в публикациях Gemenet et al. (2020) и Pereira et al. (2020), а также краткое изложение местоположений и экспериментальных проектов, прилагаемое в качестве Интернет-ресурса 1. Кроме того, телесный цвет оценивался в шести средах Уганды.Конструкция представляла собой α-решетку 80 × 4 с тремя повторениями на местоположение, на участке размером 4,8 м 2 , с тремя местоположениями в течение двух лет, как далее описано Gemenet et al. (2020). Связанные с качеством признаки, измеренные в популяции BT, включают: содержание сухого вещества (DM), измеренное как процент от лабораторных высушенных образцов, деленный на исходную свежую массу 100 г; Содержание крахмала и β-каротина (BC), оцененное с помощью спектроскопии отражения в ближней инфракрасной области (NIRS), и содержание цвета кожи (FC), измеренное с использованием внутренних цветовых шкал, разработанных CIP и партнерами.Все характеристики, связанные с качеством, были измерены в Перу, но только телесный цвет измерялся в Уганде (FC_U). Данные дополнительно описаны в Gemenet et al. (2020). Для признаков, связанных с урожайностью, общее количество корней для хранения (TNR), количество корней для коммерческого хранения (NOCR), общий вес корней для хранения (RYTHA), вес корней для хранения (CYTHA) и общий вес листвы (FYTHA), были измерены только в шести экспериментах в Перу. Данные дополнительно описаны в Pereira et al. (2020). Аббревиатуры признаков дополнительно определены в таблице 1.

Таблица 1 Аббревиатуры признаков и их описание у сладкого картофеля и картофеля, использованные в текущем исследовании

Признаки, связанные с качеством, были проанализированы путем подбора следующей линейной смешанной модели в ASREML:

$$ y_ {ijkl} = \ mu + g_ {i} + e_ {l} + r_ {k \ left (l \ right)} + b_ {jk \ left (l \ right)} + (ge_ {i}) _ {l} + \ varepsilon_ {ijk \ left (l \ right)} $$

(1)

, где \ (y_ {ijkl} \) = вектор фенотипов генотипа i в блоке j в реплике k среды l , µ = среднее значение популяции, \ (g_ {i} \) = Фиксированный эффект обработки (генотип), \ (e_ {l} \) = случайный эффект окружающей среды l , \ (r_ {k \ left (l \ right)} \) = случайный эффект репликации k в среде l, \ (b_ {jk \ left (l \ right)} \) = случайный эффект блока j в реплике k среды l, \ ((ge_ {i}) _ {l} \) = случайный эффект генотипа i в среде l (l = 1 ,.{2}} \ right) \), \ (ge_ {i} \ sim N (0, \ left. \ Sum \ right) \) с ∑ = ковариационно-дисперсионная матрица генотипов по L = 5 среды, допускающие неоднородность генетических вариаций и ковариаций в разных средах. Наиболее подходящая модель была выбрана по информационному критерию Акаике (AIC) и несколько различалась по разным признакам. Для DM, Starch и FC_U использовалась факторно-аналитическая модель (Piepho, 1998) порядка 1, а для BC — факторно-аналитическая модель порядка 2, чтобы смоделировать ковариационную матрицу дисперсии.{2}} \ right) \) (Геменет и др., 2020).

Признаки, связанные с урожайностью, также анализировали с помощью линейных смешанных моделей, как описано Pereira et al. (2020) с использованием ограниченного максимального правдоподобия (REML) в GENSTAT 14 как:

$$ y_ {ijkl} = \ mu + g_ {i} + e_ {l} + r_ {k \ left (l \ right)} + b_ {jkl} + ge_ {il} + \ varepsilon_ {ijkl} $$

(2)

где \ (y_ {ijkl} \) = вектор фенотипов, как указано выше, \ (\ mu = \) среднее значение популяции, \ (g_ {i} = \) эффект фиксированного лечения (генотипа), \ (e_ { l} \) = фиксированный эффект среды l , \ (r_ {k \ left (l \ right)} \) = фиксированный эффект репликации k в среде l , \ (b_ {jkl} \) = Случайный эффект блока j в репликации k в среде l ; \ (b_ {jkl} \ sim N \ left ({0, \ sigma_ {b} ^ {2}} \ right) \), \ (ge_ {il} \) = фиксированный эффект взаимодействия генотипа i и окружающая среда l , а \ (\ varepsilon_ {ijkl} \ sim N \ left ({0, \ sigma ^ {2}} \ right) \) — случайная остаточная ошибка.Два класса данных (признаки, связанные с качеством и признаки, связанные с урожайностью) были проанализированы с использованием разных методов, поскольку два аналитика сделали разные предположения относительно компонентов дисперсии и взаимодействия генотипа с окружающей средой. Модели для признаков, связанных с урожайностью, предполагали сложную симметрию и фиксированную корреляцию между средами, что может быть менее реалистичным при оценке ковариационной структуры различных признаков. Это может привести к плохой оценке стандартных ошибок различий между некоторыми средними значениями и, следовательно, к некоторым различиям в скорректированных средних.Однако не ожидается, что такие различия существенно повлияют на результаты дальнейшего анализа с использованием этих скорректированных средних значений в текущем исследовании. Лучшие линейные несмещенные оценки (BLUE), полученные путем подгонки вышеуказанных моделей к экспериментальным данным с фиксированными генотипами, затем использовались для оценки GEBV.

Популяция сети наблюдения за признаками картофеля

Панель из 380 генотипов, состоящая из продвинутых клонов программы селекции картофеля и представляющая все селекционные популяции в CIP, была собрана для сети наблюдения за признаками (TON) в Перу, Китае и Эфиопии.В дальнейшем мы будем называть эту популяцию панелью TON. Оценка группы проводилась в различных агроэкологических зонах и в подмножествах генотипов в зависимости от партнерской способности участвующих NARS и / или способности производить достаточное количество мини-клубней для экспериментов. Экспериментальные участки, планы экспериментов и количество генотипов, оцениваемых за эксперимент, сведены в Таблицу 2. Панель TON оценивалась на предмет зрелости (набухания) по характеристикам клубней в три даты сбора урожая, когда средний урожай с растения (кг; AYP) и вес растения товарных клубней на растение (кг; WMT).Кроме того, вес зрелых клубней оценивали путем измерения общей массы клубней на растение (TTW; кг). В Перу TTW измеряли как средний общий вес клубней при трех обработках, связанных с засухой: терминальная засуха (орошение прекращалось во время цветения до сбора урожая; TTW16_TD), восстановление (частичное орошение после стресса засухи; TTW16_REC) и полное орошение (обычно орошение в течение всего периода). период роста; TTW16_NI), в то время как случайная засуха использовалась в Китае без контролируемых обработок. Устойчивость к вирусу Y картофеля (PVY) оценивалась после заражения вирулентными векторами и восприимчивыми рядами распространителей с использованием стандартных протоколов на CIP, в то время как устойчивость к фитофторозу (LB) оценивалась путем выращивания популяции в условиях эндемического заболевания и оценивалась с использованием стандартных протоколов на CIP.Аббревиатуры признаков определены в таблице 1.

Таблица 2 Расположение, дизайн и признаки, измеренные в панели сети наблюдения за признаками (TON) картофеля

В отличие от сладкого картофеля, где данные фенотипа и генотипа были сбалансированы в разных экспериментах, (292 + родители для DArTSeq и 315+ родителей для GBSpoly) эксперименты с картофелем были несбалансированными с точки зрения экспериментальных генотипов. Для целей этого исследования мы выбрали только места с наивысшим уровнем обучаемости по каждому признаку.Следовательно, мы использовали AYP из Куньмина (Китай; AYP_K), WMT из Куньмина (Китай; WMT_K), LB из Оксапампы (Перу; LB2014_O), LB из Юньнани (Китай; LB2016_Y), PVY из Лимы (Перу; PVY_L), TTW. усреднены по трем обработкам в 2016 г. в Ика (Перу; TTW16_Ica) и TTW в 2016 г. из Хэйлунцзяна (Китай; TTW16_HLJ), все из которых имели количество генотипов, указанное в таблице 2. Эксперименты были проанализированы как отдельные испытания, в зависимости от используемого экспериментального дизайна Обобщено в Таблице 2. Линейная смешанная модель, принимая во внимание соответствующий экспериментальный план, была адаптирована к фенотипическим данным.Для тех черт, которые подвергались различным методам лечения, например TTW в Перу, скорректированные средние значения для суставов были дополнительно получены для всех видов лечения путем подбора линейной смешанной модели. В этих смешанных моделях генотип рассматривался как фиксированный эффект, поэтому для каждого признака были получены значения BLUE для средних значений генотипа, которые использовались для прогнозирования GEBV.

Генотипирование и вызов вариантов

Полное 315 потомство популяции BT (сладкого картофеля) было генотипировано вместе с родителями с использованием оптимизированного протокола для гексаплоидного сладкого картофеля «GBSpoly» в Государственном университете Северной Каролины (NCSU).Кроме того, подвыборка из 292 потомков и два родителя популяции BT были генотипированы с помощью DArTSeq ™ в Австралии в рамках сотрудничества между платформой Integrated Genotyping Service and Support (IGSS) в центре Biosciences в Восточной и Центральной Африке (BecA) в Найроби, Кения и DArT. 380 генотипов популяции TON (картофель) были генотипированы GBS в Корнельском университете.

DArTSeq ™ для Sweetpotato

DArTseq ™ представляет собой комбинацию методов снижения сложности DArT и платформ секвенирования нового поколения (Kilian et al.2012; Куртуа и др. 2013; Raman et al. 2014; Cruz et al. 2013). Таким образом, DArTseq ™ представляет собой новую реализацию представлений с уменьшенной сложностью секвенирования (Altshuler et al. 2000) и более поздние применения этой концепции на платформах секвенирования следующего поколения (Baird et al. 2008; Elshire et al. 2011). Подобно предыдущим методам DArT, основанным на гибридизации массивов, технология оптимизирована для каждого организма и приложения путем выбора наиболее подходящего метода снижения сложности (как размера представления, так и доли генома, выбранной для анализов).Четыре метода снижения сложности были протестированы на сладком картофеле (данные не представлены), и был выбран метод PstI MseI . Образцы ДНК обрабатывали в реакциях переваривания / лигирования в основном в соответствии с Kilian et al. (2012), но заменили один совместимый с PstI адаптер двумя разными адаптерами, соответствующими двум разным выступам рестрикционного фермента (RE). Адаптер, совместимый с PstI , был разработан для включения последовательности прикрепления проточной клетки Illumina, последовательности праймера и «ступенчатой» области штрих-кода переменной длины, аналогичной последовательности, описанной Elshire et al.(2011). Этот обратный адаптер содержал область прикрепления проточной кюветы и выступающую последовательность, совместимую с MseI . Только «смешанные фрагменты» ( PstI MseI ) были эффективно амплифицированы в 30 раундах ПЦР с использованием следующих условий реакции: (i) 94 ° C в течение 1 мин, (ii) 30 циклов: 94 ° C в течение 20 минут. с, 58 ° C в течение 30 секунд, 72 ° C в течение 45 секунд и (iii) 72 ° C в течение 7 минут. После ПЦР эквимолярные количества продуктов амплификации из каждого образца 96-луночного микротитрационного планшета собирали и применяли в мостовой ПЦР c-Bot (Illumina) с последующим секвенированием на Illumina Hiseq 2000.Секвенирование (однократное считывание) было выполнено в течение 77 циклов. Последовательности, созданные для каждой дорожки, обрабатывались с использованием запатентованных аналитических конвейеров DArT. В первичном конвейере файлы FastQ сначала обрабатывались, чтобы отфильтровать некачественные последовательности, применяя более строгие критерии выбора к области штрих-кода по сравнению с остальной частью последовательности. Это было сделано для обеспечения надежности присвоения последовательностей конкретным образцам, переносимым на этапе «разделения штрих-кода». Приблизительно 2 000 000 последовательностей на штрих-код / ​​образец были идентифицированы и использованы для вызова маркеров.Наконец, идентичные последовательности были свернуты в «файлы fastqcoll». Файлы fastqcoll были «обработаны» с использованием собственного алгоритма DArT PL, который исправляет низкокачественную базу из одноэлементного тега в правильную базу с использованием свернутых тегов с несколькими элементами в качестве шаблона. «Подготовленные» файлы fastqcoll использовались во вторичном конвейере для проприетарных алгоритмов вызова SNP DArT PL и SilicoDArT (наличие / отсутствие ограничивающих фрагментов в представлении) (DArTsoft14). Для вызова SNP все теги из всех библиотек, включенных в анализ DArTsoft14, были кластеризованы с использованием алгоритма DArT PL C ++ на пороговом расстоянии 3 с последующим анализом кластеров на отдельные локусы SNP с использованием ряда технических параметров, особенно баланса счетчиков чтения для аллельных пар.К алгоритму были добавлены дополнительные критерии отбора на основе анализа примерно 1000 контролируемых перекрестных популяций. Тестирование ряда параметров подсчета тегов облегчило выбор истинных аллельных вариантов из паралогичных последовательностей. Кроме того, несколько образцов были обработаны от ДНК до аллельных вызовов в качестве технических реплик, и согласованность оценок использовалась в качестве основных критериев отбора для маркеров высокого качества / низкой частоты ошибок. Качество вызова обеспечивалось высокой средней глубиной чтения на локус (> 30X).SNP были закодированы как 0 = AA, 1 = BB, 2 = AB и «-» = отсутствует. Последовательности не были сопоставлены с эталонным геномом, потому что ко времени генотипирования диплоидные ссылки (Wu et al. 2018) не были опубликованы.

GBSPoly © для Sweetpotato

GBSpoly — это оптимизированный протокол для гексаплоидного сладкого картофеля, разработанный в NCSU в рамках проекта, направленного на разработку геномных инструментов для улучшения сладкого картофеля. ДНК проверяли на качество на 1% агарозном геле и количественно определяли на основе анализа на основе флуоресценции PicoGreen, и концентрацию нормализовали до 50 нг / мкл.Первоначально было проведено несколько попыток оптимизации пар рестрикционных ферментов (данные не показаны), и CviAII TseI был выбран как лучшая комбинация для гексаплоидного сладкого картофеля. Следовательно, 1 мкг ДНК дважды расщепляли с использованием пяти единиц CviAII в течение трех часов при 25 ° C с последующим расщеплением TseI в течение еще трех часов при 65 ° C. Буфер CutSmart New England Biolabs (NEB) использовали для доведения общего объема до 30 мкл. Очистку расщепленных образцов проводили с использованием магнитных шариков AMPure XP от ThermoFisher ™ и количественно оценивали с помощью анализа PicoGreen.Штрих-коды были разработаны для учета ошибок замещения и удаления и имели буферную последовательность из 8 пар оснований, чтобы гарантировать, что штрих-код находится в пределах высококачественных базовых областей вызова при считывании последовательности. Дополнительные двойные переваривания объединенных образцов из 64 сплетений, стадии очистки и отбора по размеру выполняли, как описано Wadl et al. (2018) перед выполнением одностороннего секвенирования 125 п.н. в общей сложности на 40 дорожках секвенирования (по 8 дорожек для каждой из 5 библиотек) платформы Illumina HiSeq 2500. Полученные файлы FastQ были сопоставлены с эталонными геномами двух диких родственников сладкого картофеля, Ipomoea trifida и Ipomoea triloba (Wu et al.2018), а вызов вариантов выполняется с помощью конвейера GBSapp, как описано Wadl et al. (2018). SNP были закодированы в соответствии с дозировкой альтернативного аллеля как 0 = AAAAAA, 1 = AAAAAB, 2 = AAAABB, 3 = AAABBB, 4 = AABBBB, 5 = ABBBBB, 6 = BBBBBB. Процесс вызова вариантов кратко описан в Интернет-ресурсе 2.

GBSCornell для картофеля

Панель TON с 380 генотипом была генотипирована Корнельским университетом с использованием GBS в 2015 году. ДНК была расщеплена рестрикционным ферментом EcoT221 и библиотеками 48-сплетений были подготовлены к секвенированию с использованием индивидуальных протоколов GBS в Корнелле.Качество полученных файлов FastQ контролировалось, а вызов вариантов выполнялся с использованием опции GATK HaplotypeCaller (Poplin et al., 2017), отключением фильтра дублирования чтения (это рекомендуется для данных GBS) и использованием режима совместного генотипирования -ERC GVCF, как описано далее в Lindqvist-Kreuze et al. (2020). Считанные данные были сопоставлены с эталонным геномом картофеля, секвенированным из S. tuberosum группы Phureja, линия DM1-3 516 R44, удвоенный моноплоид (DM) через культивирование пыльников консорциумом по секвенированию генома картофеля (PGSC).Версия PGSC_DM_v4.03 эталонного генома использовалась при выравнивании. Штрих-коды были удалены с помощью стопок, а концы были обрезаны с помощью функции trim-galore с последующим сопоставлением с эталоном с помощью BWA. Результирующие файлы SAM обрабатывались с помощью samtools и вариантов, вызываемых с помощью вызывающего GATK Haplotype, нацеленного только на двуаллельные SNP. SNP были закодированы в соответствии с дозировкой альтернативного аллеля как 0 = AAAA, 1 = AAAB, 2 = AABB, 3 = ABBB и 4 = BBBB. Фильтрация SNP выполнялась с помощью bcftools, допускающей только те SNP с MAF ≥ 3%, частотой вызовов ≥ 70%, средним качеством генотипа (GQ) ≥ 30 и минимальной глубиной чтения (DP) ≥ 16 (Lindqvist-Kreuze et al.2020).

Хотя оценка частот аллелей в полиплоидах может столкнуться со многими проблемами, как объяснил De Silva et al. (2005), частоты аллелей для полиплоидных данных («GBSpoly» для сладкого картофеля и «GBSCornell» для картофеля) в текущем исследовании оценивались путем подсчета количества аллелей в каждом генотипе на основе дозировки, поскольку для обоих методов использовалось количественное генотипирование. .

Сравнение моделей для прогнозирования

Мы использовали пакет AGHmatrix (Amadeu et al.2016) для разработки G-матриц родства, разделяющих генетические вариации на основе нескольких моделей действия генов. Для маркеров DArTSeq популяции BT (сладкий картофель), где у нас не было информации о дозировке, мы разработали аддитивную G-матрицу в соответствии с VanRaden (2008), называемую здесь Add_2x_DArTseq, и G-матрицу без аддитивных эффектов по Vitezica et al. al. (2013), именуемое в данном документе NonAdd_2x_DArTSeq. Для данных GBSpoly (сладкий картофель) и TON популяции GBSCornell (картофель), где у нас была информация о дозировках, мы использовали три модели для разработки G-матриц: (i) моделирование только аддитивных эффектов, согласно VanRaden (2008), о которых здесь говорится: как Add_6x_GBSpoly для сладкого картофеля и Add_4x_GBSCornell для картофеля, (ii) моделирующая добавка плюс неаддитивные эффекты, согласно Slater et al. {2}} \ right)}} $$

(4)

Кроме того, мы рассчитали предполагаемую скорость генетического выигрыша от геномной селекции для каждой аддитивной модели с или без дозировки для каждого признака в соответствии с Oliveira et al.(2019) как:

$$ \ Delta GG = \ frac {{\ left ({i * \ sigma_ {a} * PA} \ right)}} {L} $$

(5)

где \ (\ Delta GG = \) коэффициент генетического прироста, \ (i = \) интенсивность отбора, \ (\ sigma_ {a} = \) квадратный корень из аддитивной генетической изменчивости, \ (PA = \) предсказательная способность и \ (L = \) продолжительность цикла разведения, предполагая, что L = 5 для сладкого картофеля в соответствии с применяемой в настоящее время ускоренной схемой разведения (Mwanga et al.2017), и L = 8 для картофеля.

Сколько маркеров подходит для предсказания?

Для популяции сладкого картофеля F 1 мы использовали исходные данные GBSpoly, используя разные критерии фильтрации, чтобы получить разное количество маркеров. Мы использовали три критерия (i) общее количество SNP, отфильтрованных при MAF 10% и скорости вызовов ≥ 90%, (ii) общее количество SNP, отфильтрованных при MAF 30% и скорости вызовов ≥ 90% (использованных в приведенных выше анализах) и ( iii) случайная выборка из 15 000 SNP из общего числа SNP, отфильтрованная при 30% MAF и ≥ 90% скорости вызова.В картофеле общее количество SNP было отфильтровано с использованием двух критериев: (i) 30% MAF и ≥ 90% частота вызовов, (ii) 40% MAF и ≥ 90% частота вызовов. Прогнозы были выполнены для всех признаков, измеренных с использованием этих критериев. Чтобы отделить влияние частоты аллелей от влияния количества маркеров на PA, мы также использовали исходные данные GBSpoly по сладкому картофелю, отфильтровали при постоянном MAF и произвольно выбрали разное количество маркеров, которые мы использовали для сравнения PA в одном, связанном с качеством. простой признак (β-каротин; BC) и один сложный признак, связанный с урожайностью (общее количество корней хранения; RYTHA).Мы использовали 10, 000, 5000, 1000 и 500 SNP, все отфильтрованы до MAF ≥ 5%. Модель, учитывающая только аддитивные эффекты (Add_6x_GBSpoly), использовалась для сравнения влияния частоты аллелей и количества маркеров на сладкий картофель, в то время как все три модели были протестированы между двумя критериями фильтрации на картофеле.

Включение haplotypic-QTL в модели прогнозирования сладкого картофеля

Воспользовавшись преимуществами полностью поэтапной интегрированной карты сцепления от BT (Mollinari et al. 2020), мы проверили прогностическую способность моделей с использованием QTL.Для этого мы использовали ту же схему перекрестной проверки, что и выше, где 80%: 20% случайных выборок использовались в качестве обучающей и тестовой совокупностей, соответственно, повторенных 1000 раз. Чтобы обнаружить QTL, мы выполнили наше отображение множественных интервалов со случайным эффектом (REMIM) с использованием последовательного прямого поиска (Pereira et al.2020). Используя последовательный прямой поиск, мы использовали статистику оценок для проверки позиций на карте каждые 2 сантиметра (сМ) и добавили QTL к модели случайного эффекта, по одному QTL за раз, используя ослабленный порог уровня значимости для всего генома (α = 0.20). Размер окна 20 см использовался, чтобы избежать выбора другой позиции, очень близкой к QTL уже в модели. Для моделей G-BLUP реализованные матрицы родства были основаны на информации о гаплотипах от маркеров, расположенных каждые 2 сМ на генетической карте. Для QTL-BLUP (Q-BLUP) реализованные матрицы родства были основаны на гаплотипах из маркера QTL-пика; если было более одного QTL, их матрицы родства усреднялись; если не было QTL, мы получали прогноз, как в G-BLUP. Для моделей Q + G-BLUP были подобраны два термина, каждый с реализованными матрицами родства на основе маркеров пика QTL (как для Q-BLUP) и оставшихся маркеров в карте сцепления, кроме тех, которые выбраны как QTL.

Высокоточный вариант Neisseria gonorrhoeae и определение устойчивости к противомикробным препаратам из метагеномного секвенирования нанопор

% PDF-1.4
%
198 0 объект
>
эндобдж
197 0 объект
> поток
Acrobat Distiller 8.1.0 (Windows) Arbortext Advanced Print Publisher 10.0.1465 / W Unicode2021-04-05T23: 01: 07-07: 002020-09-01T13: 48: 45 + 05: 302021-04-05T23: 01: 07 -07: 00application / pdf

  • Высокоточный вариант Neisseria gonorrhoeae и определение устойчивости к противомикробным препаратам из метагеномного секвенирования нанопор
  • uuid: d4886a53-1dd1-11b2-0a00-f808275d6100uuid: d4886a56-1dd1-11b2-0a00-aa0000000000
    конечный поток
    эндобдж
    196 0 объект
    >
    эндобдж
    3 0 obj
    >
    эндобдж
    200 0 объект
    >
    эндобдж
    201 0 объект
    >
    эндобдж
    39 0 объект
    > / Font> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC] / XObject >>> / Type / Page >>
    эндобдж
    40 0 объект
    > / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Type / Page >>
    эндобдж
    41 0 объект
    > / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Type / Page >>
    эндобдж
    42 0 объект
    > / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Type / Page >>
    эндобдж
    43 0 объект
    > / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Type / Page >>
    эндобдж
    202 0 объект
    > / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC] / XObject >>> / Type / Page >>
    эндобдж
    222 0 объект
    [228 0 R 229 0 R 230 0 R 231 0 R 232 0 R 233 0 R 234 0 R]
    эндобдж
    223 0 объект
    > поток
    q
    300 0 0 75 164 679 см
    / Im0 Do
    Q
    BT
    / T1_0 1 Тс
    10 0 0 10 344.36975 580.99982 тм
    () Tj
    0 0 1 рг
    -10.34099 0 Тд
    (10.1101 / гр.262865.120) Tj
    0 г
    -16.89599 0 Тд
    (Доступ к самой последней версии на сайте doi 🙂 Tj
    6,447 1 тд
    (опубликовано онлайн 1 сентября 2020 г.) Tj
    / T1_1 1 Тс
    -6,447 0 Тд
    (Genome Res. \ 240) Tj
    / T1_0 1 Тс
    0 1.00001 TD
    (\ 240) Tj
    0 1 ТД
    (Николас Д. Сандерсон, Джереми Суонн, Линн Баркер и др.) Tj
    Т *
    (\ 240) Tj
    / T1_2 1 Тс
    15 0 0 15 72 630,99997 тм
    (определение сопротивления из метагеномного секвенирования нанопор) Tj
    18.06095 1 тд
    (вариант и противомикробный) Tj
    / T1_3 1 Тс
    -10.83698 0 Тд
    (Neisseria gonorrhoeae) Tj
    / T1_2 1 Тс
    -7.22397 0 Тд
    (Высокая точность) Tj
    ET
    72 569 кв.м.
    556 569 л
    0 0 мес.
    S
    BT
    ET
    BT
    / T1_0 1 Тс
    11 0 0 11 156,942 523,99994 тм
    (\ 240) Tj
    / T1_2 1 Тс
    -3,50099 1 тд
    (Материал) Tj
    -2,77799 1,00001 тд
    (Дополнение) Tj
    ET
    BT
    / T1_0 1 Тс
    10 0 0 10 177 536,99997 тм
    (\ 240) Tj
    32.62186 1 тд
    () Tj
    0 0 1 рг
    / T1_2 1 Тс
    -32.62186 0 Тд
    (http://genome.cshlp.org/content/suppl/2020/09/01/gr.262865.120.DC1)Tj
    ET
    BT
    0 г
    / T1_0 1 Тс
    11 0 0 11 156,942 497,99997 тм
    (\ 240) Tj
    / T1_2 1 Тс
    -1.dhsad: n0IpT {7 [߿?

    генов | Бесплатный полнотекстовый | Ассоциативное картирование признаков семян пажитника с высокой плотностью на основе SNP выявляет гомологию с Clover

    Поиск BLASTn по базе данных NR в NCBI с использованием последовательностей трех контигов (таблица S3) показал значительную гомологию между контигом dDocent_Contig_466, на котором SNP dDocent_Contig_466_145 была нанесена на карту, и геномные последовательности из Medicago truncatula и Trifollium spp. Аналогичным образом было обнаружено, что contig dDocent_Contig_84790, который содержит SNP dDocent_Contig_84790_24, имеет гомологичные последовательности у тех же двух видов.Напротив, совпадений BLAST не было обнаружено для второго контига, dDocent_Contig_39741, содержащего SNP dDocent_Contig_39741_151. Идентифицированные последовательности с наибольшим совпадением из M. truncatula и Trifolium впоследствии были подвергнуты шестикадровой трансляции с последующим поиском существующих концептуальных ORF. Удивительно, но оба SNP пажитника, dDocent_Contig_466_145 и dDocent_Contig_84790_24, были сопоставлены с открытыми рамками считывания у M. truncatula и Trifollium. Поиск домена с помощью инструмента SMART идентифицировал домен GAG ретротранспозона, где SNP dDocent_Contig_466_145 был выровнен на C-конце этого домена в обоих верхних совпадениях последовательностей от M.truncatula и Trifolium spp. (Таблица S3). Домен GAG (Pfam: PF03732) является относительно консервативным доменом, обнаруженным в нескольких ретротранспозонах с концевыми повторами, известных как TR-GAG [42]. Аналогичным образом, SNP dDocent_Contig_84790_24 был выровнен непосредственно после ретровирусного домена интегразы (Pfam: PF00665), который является обычным каталитическим доменом в ретротранспозонах «цыганского» типа. Поскольку известно, что мобильные элементы (TE) TR-GAG активно транскрибируются [42], мы исследовали, транскрибируются ли также идентифицированные гены TE, в которых расположены SNP.Использование данных RNAseq пажитника из базы данных SRA привело к идентификации транскриптов, имеющих увеличенную длину последовательности и высокую гомологию с контигами, соответствующими трем значимым SNP, таким образом, также для dDocent_Contig_39741_151, для которого в базе данных NR не было обнаружено совпадений. Однако для этого контига соответствующий транскрипт показал более низкую степень гомологии последовательностей, чем та, которая наблюдалась для предыдущих контигов с их транскриптами (Таблица S3). Трансляция транскрипта TRINITY_DN2712_c0_g1_i2, соответствующего dDocent_Contig_466, подтвердила присутствие домена TE, GAG и идентифицировала другой ДНК-связывающий домен Zinc Finger типа C2HC (ZnF-C2HC, Pfam: PF01530) ниже домена GAG.Трансляция транскрипта TRINITY_DN59603_c0_g1_i1, соответствующего contig dDocent_Contig_39741, идентифицирует, немного ниже порогового значения, один длинный спиральный домен, в котором обнаружен домен лейциновой молнии, связанный с Homeobox (HALZ, pfam: PF02183). Наконец, трансляция транскрипта TRINITY_DN26743_c0_g1_i1, который был идентифицирован для dDocent_Contig_84790_24, подтверждает присутствие ретровирусного домена интегразы и идентифицирует расположенный ниже по течению домен с короткой спиральной спиралью.

    % PDF-1.5
    %
    1 0 obj
    >
    >>
    эндобдж
    4 0 obj

    / CreationDate (D: 20190911100313 + 01’00 ‘)
    / ModDate (D: 20190911100313 + 01’00 ‘)
    /Режиссер
    >>
    эндобдж
    2 0 obj
    >
    эндобдж
    3 0 obj
    >
    эндобдж
    5 0 obj
    >
    / XObject>
    >>
    / Аннотации [58 0 R 59 0 R 60 0 R 61 0 R 62 0 R]
    / Родитель 2 0 R
    / MediaBox [0 0 595 842]
    >>
    эндобдж
    6 0 obj
    >
    / ExtGState>
    / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB / ImageC / ImageI]
    >>
    / Аннотации [70 0 R]
    / MediaBox [0 0 612 792]
    / Содержание 71 0 руб.
    / Группа>
    / Вкладки / S
    / StructParents 0
    >>
    эндобдж
    7 0 объект
    >
    / ExtGState>
    / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB / ImageC / ImageI]
    >>
    / MediaBox [0 0 612 792]
    / Содержание 73 0 руб.
    / Группа>
    / Вкладки / S
    / StructParents 2
    >>
    эндобдж
    8 0 объект
    >
    / ExtGState>
    / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB / ImageC / ImageI]
    >>
    / MediaBox [0 0 612 792]
    / Содержание 74 0 руб.
    / Группа>
    / Вкладки / S
    / StructParents 3
    >>
    эндобдж
    9 0 объект
    >
    / ExtGState>
    / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB / ImageC / ImageI]
    >>
    / Аннотации [75 0 R]
    / MediaBox [0 0 612 792]
    / Содержание 76 0 руб.
    / Группа>
    / Вкладки / S
    / StructParents 4
    >>
    эндобдж
    10 0 obj
    >
    / ExtGState>
    / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB / ImageC / ImageI]
    >>
    / MediaBox [0 0 612 792]
    / Содержание 78 0 руб.
    / Группа>
    / Вкладки / S
    / StructParents 6
    >>
    эндобдж
    11 0 объект
    >
    / ExtGState>
    / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB / ImageC / ImageI]
    >>
    / Аннотации [79 0 R]
    / MediaBox [0 0 612 792]
    / Содержание 80 0 руб.
    / Группа>
    / Вкладки / S
    / StructParents 7
    >>
    эндобдж
    12 0 объект
    >
    / ExtGState>
    / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB / ImageC / ImageI]
    >>
    / Аннотации [81 0 R]
    / MediaBox [0 0 612 792]
    / Содержание 82 0 руб.
    / Группа>
    / Вкладки / S
    / StructParents 9
    >>
    эндобдж
    13 0 объект
    >
    / ExtGState>
    / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB / ImageC / ImageI]
    >>
    / MediaBox [0 0 612 792]
    / Содержание 83 0 руб.
    / Группа>
    / Вкладки / S
    / StructParents 11
    >>
    эндобдж
    14 0 объект
    >
    / ExtGState>
    / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB / ImageC / ImageI]
    >>
    / Аннотации [85 0 R]
    / MediaBox [0 0 612 792]
    / Содержание 86 0 руб.
    / Группа>
    / Вкладки / S
    / StructParents 12
    >>
    эндобдж
    15 0 объект
    >
    / ExtGState>
    / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB / ImageC / ImageI]
    >>
    / MediaBox [0 0 612 792]
    / Содержание 87 0 руб.
    / Группа>
    / Вкладки / S
    / StructParents 14
    >>
    эндобдж
    16 0 объект
    >
    / ExtGState>
    / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB / ImageC / ImageI]
    >>
    / MediaBox [0 0 612 792]
    / Содержание 88 0 руб.
    / Группа>
    / Вкладки / S
    / StructParents 15
    >>
    эндобдж
    17 0 объект
    >
    / ExtGState>
    / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB / ImageC / ImageI]
    >>
    / MediaBox [0 0 612 792]
    / Содержание 89 0 руб.
    / Группа>
    / Вкладки / S
    / StructParents 16
    >>
    эндобдж
    18 0 объект
    >
    / ExtGState>
    / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB / ImageC / ImageI]
    >>
    / MediaBox [0 0 612 792]
    / Содержание 90 0 руб.
    / Группа>
    / Вкладки / S
    / StructParents 17
    >>
    эндобдж
    19 0 объект
    >
    / ExtGState>
    / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB / ImageC / ImageI]
    >>
    / Аннотации [91 0 R]
    / MediaBox [0 0 612 792]
    / Содержание 92 0 руб.
    / Группа>
    / Вкладки / S
    / StructParents 18
    >>
    эндобдж
    20 0 объект
    >
    / ExtGState>
    / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB / ImageC / ImageI]
    >>
    / MediaBox [0 0 612 792]
    / Содержание 93 0 руб.
    / Группа>
    / Вкладки / S
    / StructParents 20
    >>
    эндобдж
    21 0 объект
    >
    / ExtGState>
    / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB / ImageC / ImageI]
    >>
    / MediaBox [0 0 612 792]
    / Содержание 94 0 руб.
    / Группа>
    / Вкладки / S
    / StructParents 21
    >>
    эндобдж
    22 0 объект
    >
    / ExtGState>
    / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB / ImageC / ImageI]
    >>
    / MediaBox [0 0 612 792]
    / Содержание 95 0 руб.
    / Группа>
    / Вкладки / S
    / StructParents 22
    >>
    эндобдж
    23 0 объект
    >
    / ExtGState>
    / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB / ImageC / ImageI]
    >>
    / MediaBox [0 0 612 792]
    / Содержание 96 0 руб.
    / Группа>
    / Вкладки / S
    / StructParents 23
    >>
    эндобдж
    24 0 объект
    >
    / ExtGState>
    / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB / ImageC / ImageI]
    >>
    / MediaBox [0 0 612 792]
    / Содержание 97 0 руб.
    / Группа>
    / Вкладки / S
    / StructParents 24
    >>
    эндобдж
    25 0 объект
    >
    / ExtGState>
    / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB / ImageC / ImageI]
    >>
    / MediaBox [0 0 612 792]
    / Содержание 98 0 руб.
    / Группа>
    / Вкладки / S
    / StructParents 25
    >>
    эндобдж
    26 0 объект
    >
    / ExtGState>
    / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB / ImageC / ImageI]
    >>
    / MediaBox [0 0 612 792]
    / Содержание 99 0 руб.
    / Группа>
    / Вкладки / S
    / StructParents 26
    >>
    эндобдж
    27 0 объект
    >
    / ExtGState>
    / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB / ImageC / ImageI]
    >>
    / MediaBox [0 0 612 792]
    / Содержание 100 0 руб.
    / Группа>
    / Вкладки / S
    / StructParents 27
    >>
    эндобдж
    28 0 объект
    >
    / ExtGState>
    / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB / ImageC / ImageI]
    >>
    / MediaBox [0 0 612 792]
    / Содержание 101 0 руб.
    / Группа>
    / Вкладки / S
    / StructParents 28
    >>
    эндобдж
    29 0 объект
    >
    / ExtGState>
    / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB / ImageC / ImageI]
    >>
    / MediaBox [0 0 612 792]
    / Содержание 102 0 руб.
    / Группа>
    / Вкладки / S
    / StructParents 29
    >>
    эндобдж
    30 0 объект
    >
    / ExtGState>
    / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB / ImageC / ImageI]
    >>
    / MediaBox [0 0 612 792]
    / Содержание 103 0 руб.
    / Группа>
    / Вкладки / S
    / StructParents 30
    >>
    эндобдж
    31 0 объект
    >
    / ExtGState>
    / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB / ImageC / ImageI]
    >>
    / MediaBox [0 0 612 792]
    / Содержание 104 0 руб.
    / Группа>
    / Вкладки / S
    / StructParents 31
    >>
    эндобдж
    32 0 объект
    >
    / ExtGState>
    / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB / ImageC / ImageI]
    >>
    / MediaBox [0 0 612 792]
    / Содержание 105 0 руб.
    / Группа>
    / Вкладки / S
    / StructParents 32
    >>
    эндобдж
    33 0 объект
    >
    / ExtGState>
    / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB / ImageC / ImageI]
    >>
    / MediaBox [0 0 612 792]
    / Содержание 107 0 руб.
    / Группа>
    / Вкладки / S
    / StructParents 33
    >>
    эндобдж
    34 0 объект
    >
    / ExtGState>
    / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB / ImageC / ImageI]
    >>
    / MediaBox [0 0 612 792]
    / Содержание 108 0 руб.
    / Группа>
    / Вкладки / S
    / StructParents 34
    >>
    эндобдж
    35 0 объект
    >
    / ExtGState>
    / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB / ImageC / ImageI]
    >>
    / MediaBox [0 0 612 792]
    / Содержание 109 0 руб.
    / Группа>
    / Вкладки / S
    / StructParents 35
    >>
    эндобдж
    36 0 объект
    >
    / ExtGState>
    / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB / ImageC / ImageI]
    >>
    / MediaBox [0 0 612 792]
    / Содержание 110 0 руб.
    / Группа>
    / Вкладки / S
    / StructParents 36
    >>
    эндобдж
    37 0 объект
    >
    / ExtGState>
    / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB / ImageC / ImageI]
    >>
    / MediaBox [0 0 612 792]
    / Содержание 111 0 руб.
    / Группа>
    / Вкладки / S
    / StructParents 37
    >>
    эндобдж
    38 0 объект
    >
    / ExtGState>
    / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB / ImageC / ImageI]
    >>
    / MediaBox [0 0 612 792]
    / Содержание 113 0 руб.
    / Группа>
    / Вкладки / S
    / StructParents 38
    >>
    эндобдж
    39 0 объект
    >
    / ExtGState>
    / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB / ImageC / ImageI]
    >>
    / MediaBox [0 0 612 792]
    / Содержание 114 0 руб.
    / Группа>
    / Вкладки / S
    / StructParents 39
    >>
    эндобдж
    40 0 объект
    >
    / ExtGState>
    / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB / ImageC / ImageI]
    >>
    / MediaBox [0 0 612 792]
    / Содержание 115 0 руб.
    / Группа>
    / Вкладки / S
    / StructParents 40
    >>
    эндобдж
    41 0 объект
    >
    / ExtGState>
    / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB / ImageC / ImageI]
    >>
    / MediaBox [0 0 612 792]
    / Содержание 116 0 руб.
    / Группа>
    / Вкладки / S
    / StructParents 41
    >>
    эндобдж
    42 0 объект
    >
    / ExtGState>
    / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB / ImageC / ImageI]
    >>
    / Аннотации [117 0 118 0 ₽ 119 0 120 0 ₽]
    / MediaBox [0 0 612 792]
    / Содержание 121 0 руб.
    / Группа>
    / Вкладки / S
    / StructParents 42
    >>
    эндобдж
    43 0 объект
    >
    / ExtGState>
    / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB / ImageC / ImageI]
    >>
    / MediaBox [0 0 612 792]
    / Содержание 122 0 руб.
    / Группа>
    / Вкладки / S
    / StructParents 47
    >>
    эндобдж
    44 0 объект
    >
    / ExtGState>
    / XObject>
    / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB / ImageC / ImageI]
    >>
    / MediaBox [0 0 612 792]
    / Содержание 125 0 руб.
    / Группа>
    / Вкладки / S
    / StructParents 48
    >>
    эндобдж
    45 0 объект
    >
    / ExtGState>
    / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB / ImageC / ImageI]
    >>
    / MediaBox [0 0 792 612]
    / Содержание 126 0 руб.
    / Группа>
    / Вкладки / S
    / StructParents 49
    >>
    эндобдж
    46 0 объект
    >
    / ExtGState>
    / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB / ImageC / ImageI]
    >>
    / MediaBox [0 0 792 612]
    / Содержание 127 0 руб.
    / Группа>
    / Вкладки / S
    / StructParents 50
    >>
    эндобдж
    47 0 объект
    >
    / ExtGState>
    / XObject>
    / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB / ImageC / ImageI]
    >>
    / MediaBox [0 0 612 792]
    / Содержание 131 0 руб.
    / Группа>
    / Вкладки / S
    / StructParents 51
    >>
    эндобдж
    48 0 объект
    >
    / ExtGState>
    / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB / ImageC / ImageI]
    >>
    / MediaBox [0 0 612 792]
    / Содержание 132 0 руб.
    / Группа>
    / Вкладки / S
    / StructParents 52
    >>
    эндобдж
    49 0 объект
    >
    / ExtGState>
    / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB / ImageC / ImageI]
    >>
    / MediaBox [0 0 612 792]
    / Содержание 133 0 руб.
    / Группа>
    / Вкладки / S
    / StructParents 53
    >>
    эндобдж
    50 0 объект
    >
    эндобдж
    51 0 объект
    >
    эндобдж
    52 0 объект
    >
    эндобдж
    53 0 объект
    >
    транслировать
    xVn6} WSw ز $ + Nҽ! f @ (привет $ HC; PIH & y̙9 # ^ ~ Q $ |} n = ELoz ~ | D 隶 = I7 | goazQ>? ב \ Qo \ 91U {@ i2A & Y / KO6! J! cJ3 饻 et.09DJ а | 7? $ J
    75R # o + s $ 1g1 ឋ g0VtLw

    Электронные измерения однонуклеотидных полиморфизмов без амплификации ДНК

    Эта публикация Nature Biomedical Engineering демонстрирует, что новые транзисторы Cardea с питанием от CRISPR, получившие название «SNP-Chip», могут позволить новое поколение генетических тестов, которые демократизируют генетику, устраняя необходимость в лаборатории.

    Cardea Bio, компания Tech + Bio, интегрирующая молекулярную биологию с полупроводниковой электроникой с помощью кардовых транзисторов с биологическим закрытием на основе графена, объявила сегодня, что ее главный научный сотрудник д-р.Киана Аран и соавторы опубликовали статью под названием «Дискриминация одноточечных мутаций в неамплифицированной геномной ДНК с помощью Cas9, иммобилизованного на графеновом полевом транзисторе» в журнале Nature Biomedical Engineering 5 апреля -го -го 2021 года в журнале «». версия Cardean CRISPR-Chip, называемая SNP-Chip, которая может быстро обнаруживать и количественно определять однонуклеотидные полиморфизмы (SNP) или точечные мутации в неамплифицированной геномной ДНК, и демонстрирует потенциал платформы для оптимизации генетического тестирования в диагностических и исследовательских целях.

    SNP-Chip — это система с питанием от CRISPR, работающая на транзисторах Cardean. Он использует естественные возможности поиска CRISPR с помощью перепрограммируемых гРНК и ортологов ферментов CAS для обнаружения целевых SNP и быстрого вывода результатов на экран. В отличие от других методов генетических тестов, таких как ПЦР и секвенирование, которые требуют гораздо больше времени и хорошо оснащенной лаборатории с высококвалифицированным техническим персоналом для выполнения сложных процессов подготовки и измерения образцов, для SNP-Chip требуется только минимально обработанный образец (например,г., из крови, слюны или растительного материала), на работу. Таким образом, SNP-Chip является первым методом обнаружения SNP, который не страдает от проблем и узких мест, вызванных амплификацией ДНК, а также не требует дорогостоящих оптических инструментов обнаружения.

    В статье авторы подтвердили полезность SNP-Chip для тестирования SNP, связанных с двумя генетическими заболеваниями человека: серповидно-клеточной анемией и боковым амиотрофическим склерозом (БАС). В обеих клинических моделях SNP-Chip был способен различать гомозиготные образцы, содержащие две копии здорового SNP исвязанный с заболеванием SNP. Он также смог обнаружить гетерозиготность, которая дает часто скрытый потенциал передачи генетического заболевания.

    История продолжается

    «Цифровой, прямой, быстрый и точный анализ SNP произведет революцию в скрининге генетических мутаций», — сказала Ирина Конбой, доктор философии, профессор биоинженерии Калифорнийского университета в Беркли и соавтор статьи. «Эта новая технология будет способствовать открытию процессов, лежащих в основе болезней и старения, и обеспечит более быстрый и эффективный клинический перевод», — заключил профессор Конбой.

    Фактически, SNP-Chip обеспечивает простой и удобный электронный скрининг широкого спектра генетически обусловленных проблем со здоровьем, поскольку SNP составляют 50 процентов мутаций, которые, как известно, вызывают генетические заболевания. В статье показано, что перепрограммирование SNP-Chip для идентификации различных маркеров заболевания является простым процессом: авторы просто разработали различные направляющие РНК для связывания с SNP, специфичными для серповидно-клеточной анемии и БАС. Они сообщили, что практически любое генетическое заболевание может быть обнаружено с помощью SNP-чипа, если для поиска цели может быть разработана управляющая РНК.Кроме того, SNP-чип не ограничивается только диагностикой человека, но также может использоваться для обнаружения SNP в любом интересующем генетическом материале для широкого спектра приложений, таких как генотипирование для мониторинга сельского хозяйства и окружающей среды.

    «Объединение разнообразия биологии CRISPR-Cas с электроникой с помощью кардовых транзисторов открывает совершенно новый диапазон возможностей для диагностических и исследовательских приложений», — сказал пионер CRISPR Вирджинюс Сикснис, основатель и председатель CasZyme, профессор Вильнюсского университета, член Советник Cardea по инновациям и соавтор статьи.«Использование ортолога Cas9 для обнаружения SNP — это лишь верхушка айсберга возможностей».

    Тестирование SNP обычно выполняется на больших неподвижных лабораторных приборах с использованием сложных рабочих процессов, получение результатов которых может занять часы или дни. Напротив, Cardean Transistors ™, такие как те, на которых работает SNP-Chip, являются первым примером диагностических устройств на стыке биологии и электроники на основе наноматериалов. Они закладывают основу для следующего поколения высокоточных сенсорных устройств, работающих в режиме, близком к реальному времени, с такими практическими характеристиками, как небольшой размер, что делает их пригодными для встраивания в портативные устройства; возможность прямого подключения к Интернету для анализа; и возможность предоставлять результаты почти в реальном времени на месте оказания медицинской помощи.

    «Способность обнаруживать SNP на чипе не только затрагивает суть генетики здоровья человека, но также дает нам ценную и действенную информацию о таких областях, как сельское хозяйство, промышленные биопроцессы и даже эволюционные изменения, такие как мутации, вызывающие устойчивость антибиотики или мутирующие вирусы », — сказал д-р Аран. «Устраняя необходимость в амплификации и больших оптических инструментах, SNP-Chip сделает генотипирование SNP для этих целей легкодоступным. Мы надеемся, что эта статья вдохновит ученых всего мира на изучение способности SNP-Chip обнаруживать генетические вариации»

    Публикация был результатом сотрудничества между Cardea Bio, Inc., Институт Кека, Калифорнийский университет в Беркли и Калифорнийский университет в Ирвине, а также CasZyme и Вильнюсский университет, Литва, оба через профессора Вирджиньюса Сиксниса.

    «Мы гордимся тем, что работали с такой талантливой группой новаторов и ученых над созданием технологии, которая представляет собой важную веху в изменении методов обнаружения на основе нуклеиновых кислот», — сказал д-р Аран.

    SNP-Chip — это версия продукта технологии CRISPR-Chip ™, о которой ранее сообщалось Cardea, которая способна обнаруживать крупные вставки и делеции нуклеиновых кислот и была представлена ​​на обложке Nature Biomedical Engineering в июне 2019 года.Многоуровневые новые технологии, использованные в публикации, были разработаны Cardea Bio. Чтобы узнать больше, посетите www.cardeabio.com.

    О журнале Nature Biomedical Engineering

    Nature Biomedical Engineering — ведущий академический журнал, публикующий оригинальные исследования, обзоры и комментарии, имеющие большое значение для сообщества биомедицинской инженерии. Журнал посвящен исследованиям, охватывающим науку о жизни, физику и инженерные науки, с целью повышения наглядности материалов, методов лечения и устройств, которые улучшают понимание болезней и способствуют улучшению здоровья человека или здравоохранения.

    О компании Cardea Bio

    Cardea подключает компьютеры к ЖИВЫМ молекулярным сигналам, управляющим биологией. Его мультикомная технология состоит из Tech + Bio Infrastructure (оборудование, программное обеспечение, программное обеспечение) и наборов микросхем Cardean, изготовленных с использованием запатентованных транзисторов с биологическим закрытием на основе графена, или сокращенно Cardean Transistors ™.

    Cardean Transistors ™ использует графен, наноматериал, который является биосовместимым и почти идеальным полупроводником из-за того, что его толщина составляет всего один атом, в отличие от гораздо более медленного полупроводникового материала кремния.Таким образом, Cardea получает разрешение сигнала, достаточное для прослушивания молекулярных сигналов в реальном времени, и таким образом заменяет оптические и статические измерения интерактивными потоками в реальном времени анализа сигналов multi-omics.

    Cardea выполняет долгосрочную миссию, которую они называют «Связь с жизнью», чтобы предоставить своим партнерам «Powered by Cardea» решения Tech + Bio, которые позволят им оказать значительное положительное влияние на мир с помощью инновационных приложений, которые Связь с жизнью. Для получения дополнительной информации о Cardea Bio Inc.посетите www.cardeabio.com

    См. исходную версию на businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20210405005342/en/

    Контакты

    Связи с инвесторами и запросы СМИ
    Роб Лозук
    Главный коммерческий директор
    [email protected]

    Электронные измерения полиморфизмов одиночных нуклеотидов без амплификации ДНК

    GlobeNewswire

    Предложение объявлено безусловным во всех отношениях и исключено из листинга

    НЕ ДЛЯ ВЫПУСКА, ПУБЛИКАЦИИ ИЛИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ, В ЧАСТИ , В ЛЮБУЮ ЮРИСДИКЦИЮ ИЛИ ИЗ ЛЮБОЙ ЮРИСДИКЦИИ, ГДЕ СДЕЛАТЬ, ЭТО БЫЛО СОСТАВЛЯЕТ НАРУШЕНИЕ СООТВЕТСТВУЮЩИХ ЗАКОНОВ ТАКОЙ ЮРИСДИКЦИИ ПО НЕМЕДЛЕННОМУ ВЫПУСКУ 6 АПРЕЛЯ 2021 ГОДА РЕКОМЕНДУЕМОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ НАЛИЧНЫМИ ДЛЯ G4S PLC компанией ATLAS UK BIDCOied LIMITED (недавно зарегистрированная компания Alliance UK) ) ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОБЪЯВЛЕНО БЕЗОПАСНО ВО ВСЕХ ОТНОШЕНИЯХ И УДАЛЕНИЕ 1.Введение 8 декабря 2020 года советы директоров, управляющие Allied Universal Topco LLC («Allied Universal») и G4S plc («G4S» или «Компания») объявили, что они достигли соглашения об условиях рекомендуемого денежного предложения, чтобы должна быть сделана Atlas UK Bidco Limited («Allied Bidco»), недавно зарегистрированной компанией, которая косвенно контролируется Allied Universal, для приобретения всего выпущенного и подлежащего выпуску акционерного капитала G4S («Предложение»). Полные условия и условия Оферты и процедуры акцепта были изложены в документе о предложении от 5 января 2021 года («Документ о предложении»), а в отношении Акций G4S, хранящихся в документарной форме, — в Форме акцепта.16 марта 2021 года Allied Bidco объявила, что предложение стало безоговорочным в отношении принятия. Allied Bidco рада сообщить, что все Условия ее Предложения для G4S были выполнены или отменены, и, соответственно, Предложение теперь является безусловным во всех отношениях. Стив Джонс, президент и главный исполнительный директор Allied Universal, сказал: «Я взволнован тем, что может дать эта уникальная и убедительная комбинация. Я рад приветствовать Эшли Алманза и высшее руководство G4S в Allied Universal.Я с нетерпением жду совместной работы, чтобы обеспечить беспрепятственную интеграцию и создать бизнес, который сможет лучше обслуживать своих клиентов, создавать новые возможности для своих сотрудников и возглавлять отрасль для следующего поколения ». Эшли Алманза, генеральный директор G4S, сказала: «Я хотела бы поблагодарить коллег из G4S по всему миру за их значительный коллективный вклад в успешную реструктуризацию и репозиционирование G4S, что позволило объединить две лучшие компании в мире. индустрия безопасности.Это дало отличный результат для сотрудников, клиентов и всех наших ключевых заинтересованных сторон. Моя команда и я с нетерпением ждем возможности сотрудничества с Allied Universal для поддержки успешной интеграции этих двух предприятий ». 2. Уровень принятия По состоянию на 13:00. (Время по лондонскому времени) 1 апреля 2021 года (что является наиболее поздней возможной датой до публикации этого объявления) Allied Bidco получила действительные акцепты Предложения в отношении в общей сложности 1 369 378 282 Акций G4S, что составляет примерно 88.25 процентов. существующего выпущенного обыкновенного акционерного капитала G4S. 3. Исключение из листинга, отмена торгов и перерегистрация Поскольку Предложение теперь является безусловным во всех отношениях, и Allied Bidco, приняв предложение, приобрела или согласилась приобрести выпущенный акционерный капитал, составляющий более 75 процентов. права голоса G4S, Allied Bidco теперь обеспечит подачу G4S заявок на отмену включения акций G4S в Официальный список, отмену торгов акциями G4S на основном рынке ценных бумаг Лондонской фондовой биржи и перерегистрацию G4S. как частная компания с ограниченной ответственностью.Ожидается, что отмена листинга акций G4S в Официальном списке и торговли акциями G4S на основном рынке ценных бумаг Лондонской фондовой биржи вступит в силу не ранее 5 мая 2021 года. Как можно скорее после делистинга и отмены торговли, предполагается, что G4S будет перерегистрирована как частная компания согласно соответствующим положениям Закона. 19 марта 2021 года Nasdaq Copenhagen A / S («Nasdaq») одобрила исключение из торговли долей G4S VP из Nasdaq и официального листинга.Последний день торгов на Nasdaq — 16 апреля 2021 года. Делистинг Акций G4S и перерегистрация G4S в качестве частной компании с ограниченной ответственностью значительно снизит ликвидность и ликвидность любых Акций G4S, в отношении которых не было предложено будут приняты в то время, и требования к отчетности и раскрытию информации будут значительно сокращены. Любые оставшиеся акционеры G4S станут миноритарными акционерами частной компании с ограниченной ответственностью, контролируемой контрольным пакетом акций, и, следовательно, могут быть не в состоянии продать свои акции G4S.Нет уверенности в том, что G4S будет выплачивать какие-либо дополнительные дивиденды или другие распределения или что таким миноритарным акционерам G4S снова будет предложена возможность продать свои акции G4S на условиях, которые эквивалентны или не менее выгодны, чем те, которые предусмотрены в Предложении. 4. Обязательное приобретение Как указано в параграфе 18 Части II Документа о предложении, если Allied Bidco получает акцепты в соответствии с Предложением в отношении и / или иным образом приобретает оба 90%. или более по стоимости Акций G4S, к которым относится Предложение, и 90 процентов.или более прав голоса, принадлежащих этим акциям, Allied Bidco намеревается реализовать свои права в соответствии с разделами 974–991 Закона, чтобы в принудительном порядке приобрести оставшиеся Акции G4S на тех же условиях, что и Предложение. 5. Продолжение Оферты и действия, которые необходимо предпринять. Оферта будет открыта для принятия до дальнейшего уведомления. Уведомление будет сделано не менее чем за 14 дней до закрытия Предложения. Акционерам G4S, которые еще не приняли Предложение, настоятельно рекомендуется сделать это как можно скорее в соответствии со следующими процедурами: Если вы держите свои Акции G4S в сертифицированной форме (то есть не в CREST), вы должны заполнить и вернуть форму. акцепта, сопровождающего Документ о предложении, в кратчайшие сроки.Если вы держите свои Акции G4S в бездокументарной форме (то есть в системе CREST), вы должны убедиться, что вы или от вашего имени совершили Электронный акцепт и чтобы инструкция TTE была исполнена как можно скорее. Если вы держите свои акции G4S как спонсируемый член CREST, вам следует связаться со своим спонсором CREST, поскольку только ваш спонсор CREST сможет отправить необходимые инструкции TTE в Euroclear. Держатели ADR G4S, желающие участвовать в Предложении, должны связаться со своим Депозитарием. Держатели G4S VP, желающие принять участие в Предложении, должны связаться с Danske Bank.Полная информация о том, как принять Предложение, изложена в параграфе 16 Части II и Частях D и E Приложения 1 Документа о предложении. Если у вас есть какие-либо вопросы о Предложении или вы сомневаетесь в том, как заполнить Форму акцепта (если ваши Акции G4S хранятся в сертифицированной форме), пожалуйста, свяжитесь с Link Group по телефону 0371664 0321 (если звоните в пределах Великобритании) или на +44 371 664 0321 (при звонке из-за пределов Великобритании). Звонки из-за пределов Великобритании оплачиваются по действующему международному тарифу.Телефон доверия открыт с 9.00 до 17.30 с понедельника по пятницу, кроме государственных праздников в Англии и Уэльсе. Обратите внимание, что Link Group не может предоставлять какие-либо финансовые, юридические или налоговые консультации, а звонки могут записываться и контролироваться в целях безопасности и обучения. 6. Урегулирование Урегулирование компенсации, на которую любой акцептирующий акционер G4S имеет право в соответствии с Предложением, будет осуществляться путем выпуска чеков или платежей CREST следующим образом: (i) в случае принятия, которые были получены, являются действительными и полными во всем соблюдает дату или до даты этого объявления, в течение 14 дней с даты этого объявления; или (ii) в случае дальнейших приемов, в течение 14 дней с даты получения подтверждения, которое является действительным и полным во всех отношениях .7. Прочее. Если контекст не требует иного, за исключением случаев, указанных в данном объявлении, определения и правила толкования, используемые в Документе предложения, также применяются в этом объявлении. Процентная доля акций G4S, указанная в этом объявлении, основана на цифре в 1551 594 436 выпущенных акций G4S на момент закрытия торгов в Лондоне 1 апреля 2021 года, что является самой последней возможной датой до публикации этого объявления. Копия этого объявления будет размещена на веб-сайте Allied Bidco www.securityservicesthereforyou.com и на сайте G4S по адресу www.g4s.com/investors/offers. Во избежание сомнений, содержание веб-сайтов, упомянутых в этом параграфе 7, не включено и, за исключением информации, специально включенной посредством ссылки в это объявление, не является его частью. Запросы: Allied Bidco / Allied Universal Стив Джонс, президент и главный исполнительный директор через Тенео Тенео, советник по связям с общественностью Allied Universal и Allied Bidco Чарльз Армитстед + 44 7703 330 269 Мэтт Денхэм + 44 7825 735 596 Morgan Stanley, в качестве ведущего финансового советника Allied Universal and Allied Bidco Генри Стюарт / Лоуренс Хопкинс / Дэвид Хайят +44 20 7425 8000 / Дункан Уильямсон / Том Перри Credit Suisse в качестве совместного финансового советника Allied Universal и Allied Bidco Раймонд Р.Раймонди-младший / Джо Хэннон / Бен Дири +44 20 7888 8888 Moelis & Company, в качестве совместного финансового советника Allied Universal и Allied Bidco Джонатан Кэй +1212883 3800 Лиам Бир G4S Хелен Пэррис, директор по связям с инвесторами + 44 20 7963 3189 Запросы СМИ: Софи Макмиллан, руководитель отдела СМИ + 44 20 7963 3333 Brunswick, советник по связям с общественностью G4S Чарльз Претцлик / Джонатан Гласс + 44 20 7404 5959 Citigroup Global Markets Limited, в качестве совместного ведущего финансового консультанта и корпоративного брокера G4S Эндрю Ситон / Роберт Уэй / Уильям Мортон + 44 20 7986 4000 Дж.П. Морган Казенов, в качестве главного финансового консультанта и корпоративного брокера G4S Эдмунд Байерс / Селия Мюррей / Ричард Уолш + 44 20 7742 4000 Goldman Sachs, в качестве финансового советника G4S Марк Соррелл / Хосе Баррето + 44 (20 7774 1000 Lazard, as Финансовый советник G4S Уильям Ракер / Николас Пейдж + 44 20 7187 2000 Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP, Freshfields Bruckhaus Deringer LLP и Kirkland & Ellis LLP наняты в качестве юридических советников Allied Universal и Allied Bidco. Linklaters LLP остается в качестве юридического советника для G4S.Важные уведомления, касающиеся финансовых консультантов Morgan Stanley & Co. International plc («Morgan Stanley»), которые уполномочены Управлением пруденциального регулирования («PRA») и регулируются Управлением финансового надзора («FCA») и PRA в США. Kingdom выступает исключительно в качестве ведущего финансового консультанта Allied Universal и Allied Bidco и никого другого в связи с вопросами, изложенными в этом объявлении. В связи с такими вопросами Morgan Stanley, его аффилированные лица и их соответствующие директора, должностные лица, сотрудники и агенты не будут рассматривать какое-либо другое лицо как своего клиента, а также не будут нести ответственность перед любым другим лицом за обеспечение защиты, предоставляемой их клиентам, или за предоставление рекомендаций относительно содержания этого объявления или любого другого вопроса, упомянутого в нем.Credit Suisse International («Credit Suisse»), который уполномочен PRA и регулируется FCA и PRA в Соединенном Королевстве, действует в качестве совместного финансового консультанта исключительно для Allied Universal и Allied Bidco и никого другого в связи с вопросы, изложенные в этом объявлении, и не будет нести ответственность перед каким-либо лицом, кроме Allied Universal и Allied Bidco, за обеспечение защиты, предоставляемой клиентам Credit Suisse, а также за предоставление рекомендаций в отношении содержания этого объявления или любых вопросов, упомянутых в нем. .Ни Credit Suisse, ни какие-либо из его дочерних компаний, филиалов или аффилированных лиц не имеют и не принимают на себя никаких обязательств, обязательств или ответственности (будь то прямые или косвенные, будь то договорные, правонарушения, законные или иные) перед лицом, не являющимся клиентом Credit Suisse в связи с этим объявлением, любым содержащимся в нем заявлением или иным образом. Moelis & Company LLC («Moelis & Company») действует исключительно как совместный финансовый консультант Allied Universal и Allied Bidco и никого другого в связи с вопросами, изложенными в этом объявлении.В связи с такими вопросами Moelis & Company, ее аффилированные лица и их соответствующие директора, должностные лица, сотрудники и агенты не будут рассматривать какое-либо другое лицо как своего клиента, а также не будут нести ответственность перед любым другим лицом за обеспечение защиты, предоставляемой их клиентам или для предоставления рекомендаций относительно содержания этого объявления или любого другого вопроса, упомянутого в нем. Citigroup Global Markets Limited («Citi»), которая уполномочена PRA и регулируется в Великобритании FCA и PRA, выступает в качестве совместного ведущего финансового консультанта для Компании и никого другого в связи с изложенными вопросами. в этом объявлении и не будет нести ответственности перед кем-либо, кроме Компании, за обеспечение защиты, предоставляемой клиентам Citi, или за предоставление рекомендаций в связи с вопросами, изложенными в этом объявлении.Ни Citi, ни какие-либо из его аффилированных лиц, директоров или сотрудников не имеют и не принимают на себя никаких обязательств, обязательств или ответственности (будь то прямые или косвенные, косвенные, будь то по контракту, правонарушению, правонарушению, по закону или иным образом) перед любым лицом, которое не клиент Citi в связи с вопросами, изложенными в этом объявлении, или любыми другими вопросами или договоренностями, упомянутыми в нем. J.P. Morgan Securities plc (которая ведет свой инвестиционно-банковский бизнес в Великобритании как J.P. Morgan Cazenove) («J.P. Morgan Cazenove »), который уполномочен в Соединенном Королевстве PRA и регулируется в Соединенном Королевстве PRA и FCA, действует в качестве совместного ведущего финансового консультанта исключительно для Компании и никого другого в связи с установленными вопросами. в этом объявлении и не будет рассматривать какое-либо другое лицо в качестве своего клиента в отношении вопросов, изложенных в этом объявлении, и не будет нести ответственности перед кем-либо, кроме Компании, за обеспечение защиты, предоставляемой клиентам J.P. Morgan Cazenove или ее аффилированным лицам, а также за предоставление консультаций по вопросам, изложенным в этом объявлении, или по любым другим вопросам или договоренностям, упомянутым в нем. Goldman Sachs International («Goldman Sachs»), который уполномочен в Соединенном Королевстве PRA и регулируется в Соединенном Королевстве PRA и FCA, действует исключительно для Компании в качестве финансового консультанта и никого другого в связи с вопросы, изложенные в этом объявлении. Goldman Sachs не несет ответственности перед кем-либо, кроме Компании, за обеспечение защиты, предоставляемой клиентам Goldman Sachs, или за предоставление рекомендаций в связи с вопросами, изложенными в этом объявлении, или за любые другие вопросы, упомянутые в этом документе.Компания Lazard & Co., Limited («Лазард»), которая уполномочена и регулируется в Соединенном Королевстве FCA, действует исключительно в качестве финансового консультанта Компании, и никто другой в связи с вопросами, изложенными в этом объявлении, не будет не несет ответственности перед кем-либо, кроме Компании, за обеспечение защиты, предоставляемой клиентам Lazard, или за предоставление консультаций по вопросам, изложенным в этом объявлении. Ни Lazard, ни какие-либо из ее аффилированных лиц не имеют и не принимают на себя никаких обязательств, обязательств или ответственности (будь то прямые или косвенные, будь то по контракту, в результате деликта, по закону или иным образом) перед любым лицом, которое не является клиентом Lazard в связи с этими вопросами. изложенное в этом объявлении, любое заявление, содержащееся в нем или иным образом.В соответствии с Городским кодексом, обычной рыночной практикой Соединенного Королевства и Правилом 14e-5 (b) Закона о биржах США, Morgan Stanley, Credit Suisse, Citi, JP Morgan Cazenove, Goldman Sachs и Lazard и их соответствующие аффилированные лица будут продолжать действовать. действовать в качестве связанного освобожденного основного трейдера акций G4S на Лондонской фондовой бирже. Об этих покупках и деятельности связанных основных трейдеров, освобожденных от уплаты налогов, которые должны быть опубликованы в Соединенном Королевстве в соответствии с Городским кодексом, будет сообщено в Службу нормативной информации, и они будут доступны на веб-сайте Лондонской фондовой биржи по адресу www.londonstockexchange.com. Эта информация также будет публично раскрыта в Соединенных Штатах в той мере, в какой такая информация станет общедоступной в Соединенном Королевстве. Дополнительная информация Это объявление не предназначено и не составляет и не является частью предложения, приглашения или ходатайства о предложении купить, иным образом приобрести, подписаться, продать или иным образом распорядиться любыми ценными бумагами или ходатайством о голосовании. или одобрение в любой юрисдикции в соответствии с Предложением или иным образом, а также не должно быть никакой продажи, выпуска или передачи ценных бумаг G4S в соответствии с Предложением в любой юрисдикции в нарушение применимого законодательства.Предложение реализуется исключительно в соответствии с условиями Документа о предложении и, в отношении Акций G4S, хранящихся в документарной форме, Формы акцепта, которые вместе содержат полные условия и положения Предложения, включая подробные сведения о том, как принять Оферту. Любое решение Акционеров G4S в отношении Предложения или иной ответ на Предложение должно приниматься только на основе информации, содержащейся в Документе о предложении, а в отношении Акций G4S, хранящихся в документарной форме, — Форме акцепта.Акционерам G4S рекомендуется внимательно прочитать Документ о предложении и Форму акцепта, поскольку они содержат важную информацию в отношении Предложения. Информация, касающаяся акционеров G4S Обратите внимание, что адреса, электронные адреса и некоторая другая информация, предоставленная акционерами G4S, лицами с информационными правами и другими соответствующими лицами для получения сообщений от G4S, может быть предоставлена ​​Allied Bidco в течение Срока предложения в соответствии с требованиями Раздел 4 Приложения 4 Кодекса города соответствует Правилу 2.11. Дополнительная информация для акционеров G4S в США и держателей АДР G4S Предложение делается акционерам G4S, проживающим в США, в соответствии с разделом 14 (e) Закона США о биржах и Положением 14E по нему, а также в соответствии с ними. тендерное предложение «Уровня II» (как указано в Правиле 14d-1 (d) Закона США о биржах) и в иных отношениях в соответствии с требованиями Кодекса города. Предложение сделано в США компанией Allied Bidco и никем другим. Предложение относится к акциям компании, зарегистрированной в Соединенном Королевстве, и подлежит раскрытию в Соединенном Королевстве и другим процедурным требованиям, которые отличаются от определенных требований раскрытия информации и процедурных требований Соединенных Штатов.Кроме того, процедура оплаты и расчетов в отношении Предложения будет соответствовать соответствующим правилам Соединенного Королевства, которые отличаются от процедур платежей и расчетов в США, особенно в отношении даты выплаты вознаграждения. Предложение сделано в соответствии со всеми применимыми законами и нормативными актами, включая, насколько это применимо, Раздел 14 (e) Закона США о биржах и Правило 14E к нему в качестве тендерного предложения «Уровня II» (как указано в Правиле 14d. -1 (d) в соответствии с Законом США о биржах) и в противном случае в соответствии с требованиями Городского кодекса.В соответствии с обычной практикой Соединенного Королевства и в соответствии с Правилом 14e-5 (b) Закона США о биржах Allied Bidco, определенные аффилированные компании и их номинальные держатели или брокеры (действующие в качестве агентов) могут совершать определенные покупки или договоренности о покупке, доли в G4S, кроме как в соответствии с Предложением, в течение периода, в течение которого Предложение будет оставаться открытым для принятия (или, если Предложение реализуется посредством Схемы, до даты, на которую Схема вступает в силу, теряет силу или иным образом снято).Если бы такие покупки или договоренности о покупке производились, они бы производились за пределами Соединенных Штатов либо на открытом рынке по преобладающим ценам, либо в рамках частных сделок по договорным ценам и соответствовали бы применимому законодательству, включая, в соответствующих случаях, Закон США о валютных операциях. Любая информация о таких покупках будет раскрыта в соответствии с требованиями в Великобритании, будет передана в Службу нормативной информации и будет доступна на веб-сайте Лондонской фондовой биржи www.londonstockexchange.com. Определенная финансовая информация, включенная в это объявление и Документ с предложением, была подготовлена ​​в соответствии со стандартами бухгалтерского учета, действующими в Соединенном Королевстве, и может быть несопоставима с финансовой информацией компаний США или компаний, финансовая отчетность которых подготовлена ​​в соответствии с общепринятыми стандартами бухгалтерского учета. принципы в Соединенных Штатах. Получение вознаграждения Акционером G4S из США или Держателем АДР G4S за передачу его Акций G4S или его АДР G4S, в зависимости от обстоятельств, в соответствии с Предложением может быть налогооблагаемой транзакцией для целей федерального подоходного налога США и в соответствии с применимыми Соединенными Штатами. государственные и местные, а также неамериканские и другие налоговые законы.Каждому Акционеру G4S и Держателю АДР G4S рекомендуется немедленно проконсультироваться со своим независимым профессиональным консультантом относительно налоговых последствий Предложения и принятия Предложения, применимых к ним, в том числе в соответствии с применимыми федеральными, штатными и местными законами Соединенных Штатов, а также не- США и другие, налоговое законодательство. Акционерам G4S в США или держателям АДР G4S может быть сложно обеспечить соблюдение своих прав и требований, вытекающих из федеральных законов США о ценных бумагах, поскольку G4S организована в соответствии с законами Англии и Уэльса, а некоторые или все ее должностные лица и директора являются резидентами. из других стран, кроме США.Может оказаться невозможным подать иск против неамериканской компании или ее директоров, должностных лиц или аффилированных лиц в неамериканский суд за нарушение законов США о ценных бумагах. Может быть трудно заставить неамериканскую компанию и ее директоров, должностных лиц и аффилированные лица подчиниться юрисдикции и решению суда Соединенных Штатов. Ни Комиссия по ценным бумагам и биржам США, ни какая-либо комиссия штата США по ценным бумагам не одобрила и не отклонила Предложение, не одобрила справедливость предложения или не одобрила адекватность или точность этого документа.Любое заявление об обратном является уголовным преступлением в США. Дополнительная информация для датских акционеров G4S и держателей G4S VP Этот документ не является офертой в соответствии с датским законодательством о ценных бумагах, и, следовательно, не требуется, чтобы он был подан или утвержден Управлением финансового надзора Дании, поскольку этот документ не был подготовлен в контекст публичного предложения о поглощении в Дании по смыслу Датского Закона о рынках капитала или любых административных распоряжений, изданных в соответствии с ним.Зарубежные юрисдикции Выпуск, публикация или распространение этого объявления в юрисдикциях, отличных от Соединенного Королевства, или в других юрисдикциях, кроме Соединенного Королевства, может быть ограничено законом, и поэтому любые лица, подпадающие под действие законов любой юрисдикции, кроме Соединенного Королевства, должны информировать себя и соблюдать , любые применимые требования. В частности, способность лиц, не являющихся резидентами Соединенного Королевства, принять Предложение или заполнить и доставить Форму акцепта, может быть затронута законами соответствующих юрисдикций, в которых они находятся.Любое несоблюдение применимых ограничений может представлять собой нарушение законодательства о ценных бумагах любой такой юрисдикции. В максимальной степени, разрешенной применимым законодательством, компании и лица, участвующие в Предложении, не несут никакой ответственности за нарушение таких ограничений любым лицом. Это объявление было подготовлено с целью соблюдения английского законодательства и Городского кодекса, и раскрытая информация может отличаться от той, которая была бы раскрыта, если бы это объявление было подготовлено в соответствии с законами юрисдикций за пределами Соединенного Королевства. .Если иное не определено Allied Universal или не требуется Кодексом города и не разрешено применимым законодательством и нормативными актами, Предложение не предоставляется, прямо или косвенно, в пределах или из Ограниченной юрисдикции или любой другой юрисдикции, где это могло бы сделать это. нарушать законы в этой юрисдикции, и никто не может принять Предложение любым использованием, средствами или средствами (включая, помимо прочего, факсимильную связь, электронную почту или другую электронную передачу, телекс или телефон) межгосударственной или иностранной торговли или любого объекта национальной, государственной или другой биржи ценных бумаг любой Ограниченной юрисдикции, включая Соединенные Штаты или любую другую юрисдикцию, где это будет представлять собой нарушение законов этой юрисдикции, и Предложение не может быть принято любым таким использование, средства, приспособления или оборудование.Соответственно, копии этого объявления и любой официальной документации, относящейся к Предложению, не отправляются и не должны прямо или косвенно пересылаться по почте или иным образом пересылаться, распространяться или отправляться в или из любой Ограниченной юрисдикции или любой другой юрисдикции, где это необходимо сделать. это будет представлять собой нарушение законов этой юрисдикции, и лица, получающие такие документы (включая хранителей, номинальных держателей и доверенных лиц), не должны по почте или иным образом пересылать, распространять или отправлять их в или из или из любой Ограниченной юрисдикции или любой другой юрисдикции, где делать это будет представлять собой нарушение законов этой юрисдикции.Доступность Предложения для Акционеров G4S, которые не являются резидентами и гражданами Соединенного Королевства, может зависеть от законов соответствующих юрисдикций, в которых они находятся или гражданами которых они являются. Лица, не проживающие в Соединенном Королевстве, должны ознакомиться с любыми применимыми правовыми или нормативными требованиями своей юрисдикции и соблюдать их. Более подробная информация об Акционерах G4S в зарубежных юрисдикциях содержится в Документе о предложении. Предостережение относительно прогнозных заявлений Это объявление (включая информацию, включенную в объявление посредством ссылки), устные заявления, сделанные в отношении Предложения, и другая информация, опубликованная Allied Universal, Allied Bidco или G4S, содержит определенные прогнозные заявления в отношении финансового состояния. , результаты деятельности и бизнеса Allied Universal и G4S и их соответствующих групп, а также определенные планы и цели Allied Universal и G4S в отношении Расширенной группы.Все заявления, кроме заявлений об историческом факте, являются или могут считаться прогнозными заявлениями. Заявления о перспективах — это заявления о будущих ожиданиях, которые являются перспективными по своему характеру и основаны не на исторических фактах, а, скорее, на текущих ожиданиях, прогнозах и предположениях руководства и включают известные и неизвестные риски и неопределенности, которые могут привести к различию фактических результатов, показателей или событий. существенно от того, что выражено или подразумевается в этих заявлениях.Заявления прогнозного характера включают, среди прочего, заявления о потенциальной подверженности Allied Universal, Allied Universal Group, G4S и / или G4S Group рыночным рискам и заявления, выражающие ожидания, убеждения, оценки, прогнозы, прогнозы и предположения руководства, в том числе в отношении будущей потенциальной экономии затрат, синергии, прибыли, денежных потоков, средней рентабельности задействованного капитала, производства, продажи активов и перспектив. Часто, но не всегда, в этих прогнозных заявлениях используются такие термины и фразы, как «ожидаю» или «не ожидаю», «полагаю», «оцениваю», «прогнозирую», «ожидаю» или «не ожидаю». ожидать »,« ожидается »,« подлежит »,« цели »,« намерение »,« цели »,« перспективы »,« план »,« бюджет »,« запланировано »,« вероятно »,« проект », «Риски», «искать», «цель» или варианты таких слов и фраз и утверждений, что определенные действия, события или результаты «могут», «могли», «должны», «будут», «могут» или «будут» быть взяты, произойти или быть достигнуты.Существует ряд факторов, которые могут повлиять на будущую деятельность Allied Universal, Allied Universal Group, G4S и / или G4S Group и могут привести к тому, что результаты и события будут существенно отличаться от тех, которые выражены или подразумеваются в прогнозных заявлениях, включенных в это объявление, включая (без ограничений): (а) изменения спроса на продукцию Allied Universal и / или G4S; (б) колебания валютных курсов; (c) потеря доли рынка и отраслевой конкуренции; (d) риски, связанные с определением подходящей собственности, приобретателей и целей, а также с успешными переговорами и завершением таких сделок; (e) изменения макроэкономических или торговых условий; (f) влияние COVID-19; и (g) изменения в правительстве и нормативных актах, в том числе в отношении здоровья и безопасности.Другие неизвестные или непредсказуемые факторы могут привести к тому, что фактические результаты будут существенно отличаться от тех, что указаны в прогнозных заявлениях. Поэтому такие прогнозные заявления следует толковать в свете таких факторов. Все прогнозные заявления, содержащиеся в этом объявлении, полностью оговорены предостерегающими заявлениями, содержащимися или упомянутыми в этом разделе. Хотя Allied Universal, Allied Bidco и G4S считают, что ожидания, отраженные в таких прогнозных заявлениях, являются разумными, Allied Universal, Allied Bidco, G4S и их соответствующие партнеры, директора, должностные лица и советники не представляют, не заверяют и не гарантируют, что наступление события, выраженные или подразумеваемые в любых прогнозных заявлениях в этом объявлении, действительно произойдут.Читатели не должны чрезмерно полагаться на прогнозные заявления. Каждое прогнозное заявление действует только на дату этого объявления. Ни Allied Universal, ни Allied Bidco, ни Allied Universal Group, ни G4S, ни G4S Group не берет на себя никаких обязательств и прямо отказывается от каких-либо намерений или обязательств по публичному обновлению или пересмотру любых прогнозных заявлений в результате получения новой информации, будущих событий или иным образом. , за исключением случаев, предусмотренных законом (в том числе в соответствии с Правилами листинга Соединенного Королевства и Правилами раскрытия информации и прозрачности FCA).В свете этих рисков результаты могут существенно отличаться от заявленных, подразумеваемых или предполагаемых из прогнозных заявлений, содержащихся в этом объявлении. Никаких прогнозов или оценок Никакое заявление в этом объявлении не предназначено в качестве прогноза прибыли, оценки прибыли или количественного отчета о финансовых выгодах за любой период, и никакой отчет в этом объявлении не должен интерпретироваться как означающий, что денежный поток от операционной деятельности, свободный денежный поток, прибыль на акцию для Allied Universal, Allied Bidco, G4S или Enlarged Group, в зависимости от ситуации, в текущем или будущем финансовом году обязательно будет соответствовать или превышать соответствующий исторический опубликованный денежный поток от операций, свободный денежный поток, прибыль или прибыль на акцию для Allied Universal, Allied Bidco или G4S, в зависимости от ситуации, или для обозначения того, что прибыль Расширенной группы в первые 12 месяцев после предложения или в любой последующий период обязательно будет соответствовать или превышать прибыль Allied Bidco или G4S за соответствующий предыдущий финансовый период. или любой другой период.Публикация на веб-сайте Копия этого объявления и документы, требуемые Правилом 26 Кодекса города, будут доступны для ознакомления на веб-сайте Allied Universal (https: //www.securityservicesthereforyou. com /) и на веб-сайте G4S (https://www.g4s.com/investors/offers) не позднее 12 часов дня (по лондонскому времени) рабочего дня, следующего за датой этого объявления. Во избежание сомнений, содержание веб-сайтов, упомянутых в этом объявлении, не включено в это объявление и не является его частью.Акционеры G4S могут запросить печатную копию этого объявления, связавшись с Link Group по телефону 0371 664 0321 (если звоните в пределах Великобритании) или по телефону +44 371 664 0321 (если звоните из-за пределов Великобритании).

    Как отрегулировать отопление на батареях: регулятор, как регулировать температуру радиатора в квартире, батареи с регулятором тепла кранами, радиаторы с регулировкой

    ТеплоСпец

    Как сделать подключение теплого пола к котлу – пошаговое руководство
    Поскольку водяной теплый пол все чаще обустраивают в загородных домовладениях, их владельцам не помешает знать, как правильно подключить такую систему теплоснабжения к газовому котлу. Если нет желания самостоятельно выполнять такую работу, знание нюансов поможет следить за ходом выполнения монтажа и запуска отопительного оборудования.

    Как запустить теплый водяной пол правильно – последовательность и порядок действий
    В последние годы теплый пол стал более востребованным у владельцев загородных домов. Но его первое включение является ответственной процедурой. Не все хозяева объектов недвижимости знают, как запустить теплый водяной пол правильно. Ввод его  в эксплуатацию состоит из нескольких этапов.

    Как рассчитать площадь окраски чугунных радиаторов отопления
    Чугунные батареи, прослужившие много лет, портят интерьер помещения  непривлекательным внешним видом. Дело в том, что со временем масляная краска на этих отопительных приборах начинает выцветать, слоиться и покрываться трещинами. Чтобы отреставрировать их поверхность, необходимо знать площадь чугунного радиатора отопления для покраски.

    Какие алюминиевые радиаторы лучше – виды батарей из алюминия
    Алюминиевые радиаторы обладают достойным внешним видом, у них доступная стоимость, а по степени теплоотдачи они занимают лидирующую позицию среди радиаторов, устанавливаемых в объектах недвижимости.

    Как сделать буржуйку – варианты самодельных печей
    Несложная в изготовлении печь — буржуйка зарекомендовала себя как эффективный отопительный агрегат, который широко используют для обогрева дачных построек, гаражей, возводимых строений разного назначения и других объектов недвижимости. Она является достойной альтернативой полноценной системы теплоснабжения.

    Какая бывает термостойкая штукатурка для печей и каминов – виды огнеупорных смесей
    В холодные зимние вечера приятно провести время около горящего очага. Но, чтобы он был безопасным в эксплуатации и являлся гармоничным украшением интерьера комнаты, необходимо использовать специально предназначенную для оштукатуривания печей и каминов смесь, которую называют жаропрочной, огне- и термостойкой.

    Как рассчитать диаметр трубы для отопления – варианты и способы
    Перед обустройством системы теплоснабжения с принудительной циркуляцией рабочей среды необходимо выбрать трубы. Их основной задачей является доставка определенного количества тепловой энергии к радиаторам. Поэтому надо понимать, как для отопления подобрать диаметр трубы, чтобы жить в доме было комфортно.

    Какой камин для отопления загородного дома выбрать – виды, особенности
    Поскольку современный камин является мощным агрегатом, с его помощью можно даже обогревать собственное домовладение. Безусловно, он по своей эффективности будет уступать системе теплоснабжения, работающей на газовом котле. Чаще всего камин для отопления загородного дома используют исключительно в качестве дополнительного источника теплой энергии.

    Какие бывают солнечные системы отопления – виды, характеристики, особенности выбора
    В большинстве регионов России на обогрев жилых домов тратятся огромные суммы. Это заставляет домовладельцев искать дополнительные возможности в этой сфере. Энергия солнечного излучения – это экологически чистое и бесплатное тепло. Применяя современные технологии, можно использовать солнечную энергию для обогрева помещений в регионах средней и южной части России.

    Как подключается котел газовый и твердотопливный в одном – особенности установки
    Особенностью твердотопливных котлов является необходимость загрузки дров для поддержания тепла в приборах отопления, для этого со стороны жильцов требуется постоянное внимание. Решением проблемы в такой ситуации можно назвать подключение теплоаккумулятора, установка дополнительного котла в систему отопления  или использование одновременно двух котлов: твердотопливного и газового.

    Зачем нужна чистка газовой колонки и как её прочистить правильно
    Наличие природного газа в регионе проживания делает более выгодным использование водонагревателей, которые работают на этом топливе. Подобные устройства удобны в использовании, экономичны и долговечны при условии своевременного технического обслуживания. Для эффективной работы теплообменник газовой колонки требует ежегодной чистки. Такой процесс вполне можно осуществить самостоятельно, если соблюдать правила очистки газовой колонки.

    Правильная регулировка батарей отопления в квартире – комфорт в доме и экономия средств
    С наступлением отопительного сезона жители многоэтажных и частных жилых домов испытывают некоторые трудности с обогревом. Чтобы в каждой комнате квартиры было одинаково тепло, требуется регулировка температуры в приборах отопления.

    Выбираем дрова для камина — какие лучше и практичнее
    В последние годы все больше хозяев устанавливают у себя дома дровяные печи или камины. Такое решение обосновано как с практической стороны, поскольку топливо обходится сравнительно недорого, так и с точки зрения уюта – живой огонь всегда придает дому своеобразный и очень характерный комфорт. Чтобы камин работал нормально, для него нужно подбирать качественные дрова. О том, какие дрова для камина лучше, и пойдет речь в данной статье.

    Как сделать отделку камина искусственным камнем – пошаговое руководство
    Одним из самых распространенных облицовочных материалов для камина является искусственный камень. Популярность этого материала не случайна – у искусственного камня есть ряд положительных качеств, за которые он и ценится. Впрочем, слепо доверять популярности не стоит, ведь у любого материала есть и недостатки. В данной статье будут рассмотрены особенности искусственного камня и способы отделки камина данным материалом.

    Как установить байпас в систему отопления – варианты и правила установки
    В современном строительстве при обустройстве отопительных систем обязательно используется байпас. Данный элемент существенно упрощает обслуживание и ремонт любых элементов системы отопления, а также оказывает положительное влияние на эффективность и экономичность отопления. В данной статье речь пойдет о том, как правильно установить байпас в системе отопления.

    Какие бывают бытовые газовые котлы отопления – виды, особенности, правила монтажа и эксплуатации
    Самым популярным видом отопления на сегодняшний день является газовое, что обуславливается крайне низкой стоимостью топлива и сравнительно невысокой стоимостью отопительного оборудования. Выбор подходящего оборудования для обустройства индивидуального отопления может осложняться тем, что на рынке оно представлено в обширном многообразии. Чтобы не сталкиваться с проблемами при выборе, стоит рассмотреть бытовые газовые котлы подробнее и разобраться в характеристиках разных моделей котлов.

    Как сделать подключение термостата к газовому котлу – теория и практика
    Термостат представляет собой устройство, которое в автоматическом режиме регулирует работу отопительного котла. Регулировка осуществляется за счет отслеживания температуры воздуха в помещении, при изменении которой устройство повышает или снижает интенсивность отопления. Во многих современных котлах имеются интегрированные термостаты, но иногда приходится устанавливать их как дополнительное оборудование. В данной статье речь пойдет о том, как подключить термостат к газовому котлу.

    Почему шумит циркуляционный насос отопления и как это исправить
    В подавляющем большинстве частных домов обустраивается индивидуальная отопительная система. Такое решение является самым простым и логичным – к частным домам редко подводится централизованное отопление. К тому же, индивидуальные системы можно обустраивать по самым разным схемам и запускать отопление именно тогда, когда нужно.

    Как промыть батарею отопления — инструкция
    Эффективность любой, даже очень качественной отопительной системы в процессе эксплуатации постепенно снижается. Это значит, что при одинаковых исходных условиях в помещение попадает намного меньше тепла, то есть оно хуже обогревается. Зачастую причиной такого явления становится засорение радиаторов. Высокая температура теплоносителя, циркулирующего по отопительному контуру, а также низкое качество воды, приводит к образованию накипи, которая оседает на стенках радиаторов. Металл, из которого сделаны батареи, со временем начинает ржаветь. Мелкие частицы ржавчины и накипи смешиваются с циркулирующей водой и засоряют систему, снижая ее теплоотдачу. Далее в материале мы расскажем, как промыть батарею отопления, чтобы повысить ее эффективность, используя для этого подручные средства и простые методы работы.

    Устройство газовой котельной в частном доме – требования, нормативы
    Организовывая автономную систему отопления, необходимо выделить индивидуальную площадь под установку отопительного оборудования. Газовая котельная в частном доме должна соответствовать определенным нормам безопасности, несоблюдение которых чревато серьезными последствиями.

    ТеплоСпец

    Как сделать подключение теплого пола к котлу – пошаговое руководство
    Поскольку водяной теплый пол все чаще обустраивают в загородных домовладениях, их владельцам не помешает знать, как правильно подключить такую систему теплоснабжения к газовому котлу. Если нет желания самостоятельно выполнять такую работу, знание нюансов поможет следить за ходом выполнения монтажа и запуска отопительного оборудования.

    Как запустить теплый водяной пол правильно – последовательность и порядок действий
    В последние годы теплый пол стал более востребованным у владельцев загородных домов. Но его первое включение является ответственной процедурой. Не все хозяева объектов недвижимости знают, как запустить теплый водяной пол правильно. Ввод его  в эксплуатацию состоит из нескольких этапов.

    Как рассчитать площадь окраски чугунных радиаторов отопления
    Чугунные батареи, прослужившие много лет, портят интерьер помещения  непривлекательным внешним видом. Дело в том, что со временем масляная краска на этих отопительных приборах начинает выцветать, слоиться и покрываться трещинами. Чтобы отреставрировать их поверхность, необходимо знать площадь чугунного радиатора отопления для покраски.

    Какие алюминиевые радиаторы лучше – виды батарей из алюминия
    Алюминиевые радиаторы обладают достойным внешним видом, у них доступная стоимость, а по степени теплоотдачи они занимают лидирующую позицию среди радиаторов, устанавливаемых в объектах недвижимости.

    Как сделать буржуйку – варианты самодельных печей
    Несложная в изготовлении печь — буржуйка зарекомендовала себя как эффективный отопительный агрегат, который широко используют для обогрева дачных построек, гаражей, возводимых строений разного назначения и других объектов недвижимости. Она является достойной альтернативой полноценной системы теплоснабжения.

    Какая бывает термостойкая штукатурка для печей и каминов – виды огнеупорных смесей
    В холодные зимние вечера приятно провести время около горящего очага. Но, чтобы он был безопасным в эксплуатации и являлся гармоничным украшением интерьера комнаты, необходимо использовать специально предназначенную для оштукатуривания печей и каминов смесь, которую называют жаропрочной, огне- и термостойкой.

    Как рассчитать диаметр трубы для отопления – варианты и способы
    Перед обустройством системы теплоснабжения с принудительной циркуляцией рабочей среды необходимо выбрать трубы. Их основной задачей является доставка определенного количества тепловой энергии к радиаторам. Поэтому надо понимать, как для отопления подобрать диаметр трубы, чтобы жить в доме было комфортно.

    Какой камин для отопления загородного дома выбрать – виды, особенности
    Поскольку современный камин является мощным агрегатом, с его помощью можно даже обогревать собственное домовладение. Безусловно, он по своей эффективности будет уступать системе теплоснабжения, работающей на газовом котле. Чаще всего камин для отопления загородного дома используют исключительно в качестве дополнительного источника теплой энергии.

    Какие бывают солнечные системы отопления – виды, характеристики, особенности выбора
    В большинстве регионов России на обогрев жилых домов тратятся огромные суммы. Это заставляет домовладельцев искать дополнительные возможности в этой сфере. Энергия солнечного излучения – это экологически чистое и бесплатное тепло. Применяя современные технологии, можно использовать солнечную энергию для обогрева помещений в регионах средней и южной части России.

    Как подключается котел газовый и твердотопливный в одном – особенности установки
    Особенностью твердотопливных котлов является необходимость загрузки дров для поддержания тепла в приборах отопления, для этого со стороны жильцов требуется постоянное внимание. Решением проблемы в такой ситуации можно назвать подключение теплоаккумулятора, установка дополнительного котла в систему отопления  или использование одновременно двух котлов: твердотопливного и газового.

    Зачем нужна чистка газовой колонки и как её прочистить правильно
    Наличие природного газа в регионе проживания делает более выгодным использование водонагревателей, которые работают на этом топливе. Подобные устройства удобны в использовании, экономичны и долговечны при условии своевременного технического обслуживания. Для эффективной работы теплообменник газовой колонки требует ежегодной чистки. Такой процесс вполне можно осуществить самостоятельно, если соблюдать правила очистки газовой колонки.

    Правильная регулировка батарей отопления в квартире – комфорт в доме и экономия средств
    С наступлением отопительного сезона жители многоэтажных и частных жилых домов испытывают некоторые трудности с обогревом. Чтобы в каждой комнате квартиры было одинаково тепло, требуется регулировка температуры в приборах отопления.

    Выбираем дрова для камина — какие лучше и практичнее
    В последние годы все больше хозяев устанавливают у себя дома дровяные печи или камины. Такое решение обосновано как с практической стороны, поскольку топливо обходится сравнительно недорого, так и с точки зрения уюта – живой огонь всегда придает дому своеобразный и очень характерный комфорт. Чтобы камин работал нормально, для него нужно подбирать качественные дрова. О том, какие дрова для камина лучше, и пойдет речь в данной статье.

    Как сделать отделку камина искусственным камнем – пошаговое руководство
    Одним из самых распространенных облицовочных материалов для камина является искусственный камень. Популярность этого материала не случайна – у искусственного камня есть ряд положительных качеств, за которые он и ценится. Впрочем, слепо доверять популярности не стоит, ведь у любого материала есть и недостатки. В данной статье будут рассмотрены особенности искусственного камня и способы отделки камина данным материалом.

    Как установить байпас в систему отопления – варианты и правила установки
    В современном строительстве при обустройстве отопительных систем обязательно используется байпас. Данный элемент существенно упрощает обслуживание и ремонт любых элементов системы отопления, а также оказывает положительное влияние на эффективность и экономичность отопления. В данной статье речь пойдет о том, как правильно установить байпас в системе отопления.

    Какие бывают бытовые газовые котлы отопления – виды, особенности, правила монтажа и эксплуатации
    Самым популярным видом отопления на сегодняшний день является газовое, что обуславливается крайне низкой стоимостью топлива и сравнительно невысокой стоимостью отопительного оборудования. Выбор подходящего оборудования для обустройства индивидуального отопления может осложняться тем, что на рынке оно представлено в обширном многообразии. Чтобы не сталкиваться с проблемами при выборе, стоит рассмотреть бытовые газовые котлы подробнее и разобраться в характеристиках разных моделей котлов.

    Как сделать подключение термостата к газовому котлу – теория и практика
    Термостат представляет собой устройство, которое в автоматическом режиме регулирует работу отопительного котла. Регулировка осуществляется за счет отслеживания температуры воздуха в помещении, при изменении которой устройство повышает или снижает интенсивность отопления. Во многих современных котлах имеются интегрированные термостаты, но иногда приходится устанавливать их как дополнительное оборудование. В данной статье речь пойдет о том, как подключить термостат к газовому котлу.

    Почему шумит циркуляционный насос отопления и как это исправить
    В подавляющем большинстве частных домов обустраивается индивидуальная отопительная система. Такое решение является самым простым и логичным – к частным домам редко подводится централизованное отопление. К тому же, индивидуальные системы можно обустраивать по самым разным схемам и запускать отопление именно тогда, когда нужно.

    Как промыть батарею отопления — инструкция
    Эффективность любой, даже очень качественной отопительной системы в процессе эксплуатации постепенно снижается. Это значит, что при одинаковых исходных условиях в помещение попадает намного меньше тепла, то есть оно хуже обогревается. Зачастую причиной такого явления становится засорение радиаторов. Высокая температура теплоносителя, циркулирующего по отопительному контуру, а также низкое качество воды, приводит к образованию накипи, которая оседает на стенках радиаторов. Металл, из которого сделаны батареи, со временем начинает ржаветь. Мелкие частицы ржавчины и накипи смешиваются с циркулирующей водой и засоряют систему, снижая ее теплоотдачу. Далее в материале мы расскажем, как промыть батарею отопления, чтобы повысить ее эффективность, используя для этого подручные средства и простые методы работы.

    Устройство газовой котельной в частном доме – требования, нормативы
    Организовывая автономную систему отопления, необходимо выделить индивидуальную площадь под установку отопительного оборудования. Газовая котельная в частном доме должна соответствовать определенным нормам безопасности, несоблюдение которых чревато серьезными последствиями.

    ТеплоСпец

    Как сделать подключение теплого пола к котлу – пошаговое руководство
    Поскольку водяной теплый пол все чаще обустраивают в загородных домовладениях, их владельцам не помешает знать, как правильно подключить такую систему теплоснабжения к газовому котлу. Если нет желания самостоятельно выполнять такую работу, знание нюансов поможет следить за ходом выполнения монтажа и запуска отопительного оборудования.

    Как запустить теплый водяной пол правильно – последовательность и порядок действий
    В последние годы теплый пол стал более востребованным у владельцев загородных домов. Но его первое включение является ответственной процедурой. Не все хозяева объектов недвижимости знают, как запустить теплый водяной пол правильно. Ввод его  в эксплуатацию состоит из нескольких этапов.

    Как рассчитать площадь окраски чугунных радиаторов отопления
    Чугунные батареи, прослужившие много лет, портят интерьер помещения  непривлекательным внешним видом. Дело в том, что со временем масляная краска на этих отопительных приборах начинает выцветать, слоиться и покрываться трещинами. Чтобы отреставрировать их поверхность, необходимо знать площадь чугунного радиатора отопления для покраски.

    Какие алюминиевые радиаторы лучше – виды батарей из алюминия
    Алюминиевые радиаторы обладают достойным внешним видом, у них доступная стоимость, а по степени теплоотдачи они занимают лидирующую позицию среди радиаторов, устанавливаемых в объектах недвижимости.

    Как сделать буржуйку – варианты самодельных печей
    Несложная в изготовлении печь — буржуйка зарекомендовала себя как эффективный отопительный агрегат, который широко используют для обогрева дачных построек, гаражей, возводимых строений разного назначения и других объектов недвижимости. Она является достойной альтернативой полноценной системы теплоснабжения.

    Какая бывает термостойкая штукатурка для печей и каминов – виды огнеупорных смесей
    В холодные зимние вечера приятно провести время около горящего очага. Но, чтобы он был безопасным в эксплуатации и являлся гармоничным украшением интерьера комнаты, необходимо использовать специально предназначенную для оштукатуривания печей и каминов смесь, которую называют жаропрочной, огне- и термостойкой.

    Как рассчитать диаметр трубы для отопления – варианты и способы
    Перед обустройством системы теплоснабжения с принудительной циркуляцией рабочей среды необходимо выбрать трубы. Их основной задачей является доставка определенного количества тепловой энергии к радиаторам. Поэтому надо понимать, как для отопления подобрать диаметр трубы, чтобы жить в доме было комфортно.

    Какой камин для отопления загородного дома выбрать – виды, особенности
    Поскольку современный камин является мощным агрегатом, с его помощью можно даже обогревать собственное домовладение. Безусловно, он по своей эффективности будет уступать системе теплоснабжения, работающей на газовом котле. Чаще всего камин для отопления загородного дома используют исключительно в качестве дополнительного источника теплой энергии.

    Какие бывают солнечные системы отопления – виды, характеристики, особенности выбора
    В большинстве регионов России на обогрев жилых домов тратятся огромные суммы. Это заставляет домовладельцев искать дополнительные возможности в этой сфере. Энергия солнечного излучения – это экологически чистое и бесплатное тепло. Применяя современные технологии, можно использовать солнечную энергию для обогрева помещений в регионах средней и южной части России.

    Как подключается котел газовый и твердотопливный в одном – особенности установки
    Особенностью твердотопливных котлов является необходимость загрузки дров для поддержания тепла в приборах отопления, для этого со стороны жильцов требуется постоянное внимание. Решением проблемы в такой ситуации можно назвать подключение теплоаккумулятора, установка дополнительного котла в систему отопления  или использование одновременно двух котлов: твердотопливного и газового.

    Зачем нужна чистка газовой колонки и как её прочистить правильно
    Наличие природного газа в регионе проживания делает более выгодным использование водонагревателей, которые работают на этом топливе. Подобные устройства удобны в использовании, экономичны и долговечны при условии своевременного технического обслуживания. Для эффективной работы теплообменник газовой колонки требует ежегодной чистки. Такой процесс вполне можно осуществить самостоятельно, если соблюдать правила очистки газовой колонки.

    Правильная регулировка батарей отопления в квартире – комфорт в доме и экономия средств
    С наступлением отопительного сезона жители многоэтажных и частных жилых домов испытывают некоторые трудности с обогревом. Чтобы в каждой комнате квартиры было одинаково тепло, требуется регулировка температуры в приборах отопления.

    Выбираем дрова для камина — какие лучше и практичнее
    В последние годы все больше хозяев устанавливают у себя дома дровяные печи или камины. Такое решение обосновано как с практической стороны, поскольку топливо обходится сравнительно недорого, так и с точки зрения уюта – живой огонь всегда придает дому своеобразный и очень характерный комфорт. Чтобы камин работал нормально, для него нужно подбирать качественные дрова. О том, какие дрова для камина лучше, и пойдет речь в данной статье.

    Как сделать отделку камина искусственным камнем – пошаговое руководство
    Одним из самых распространенных облицовочных материалов для камина является искусственный камень. Популярность этого материала не случайна – у искусственного камня есть ряд положительных качеств, за которые он и ценится. Впрочем, слепо доверять популярности не стоит, ведь у любого материала есть и недостатки. В данной статье будут рассмотрены особенности искусственного камня и способы отделки камина данным материалом.

    Как установить байпас в систему отопления – варианты и правила установки
    В современном строительстве при обустройстве отопительных систем обязательно используется байпас. Данный элемент существенно упрощает обслуживание и ремонт любых элементов системы отопления, а также оказывает положительное влияние на эффективность и экономичность отопления. В данной статье речь пойдет о том, как правильно установить байпас в системе отопления.

    Какие бывают бытовые газовые котлы отопления – виды, особенности, правила монтажа и эксплуатации
    Самым популярным видом отопления на сегодняшний день является газовое, что обуславливается крайне низкой стоимостью топлива и сравнительно невысокой стоимостью отопительного оборудования. Выбор подходящего оборудования для обустройства индивидуального отопления может осложняться тем, что на рынке оно представлено в обширном многообразии. Чтобы не сталкиваться с проблемами при выборе, стоит рассмотреть бытовые газовые котлы подробнее и разобраться в характеристиках разных моделей котлов.

    Как сделать подключение термостата к газовому котлу – теория и практика
    Термостат представляет собой устройство, которое в автоматическом режиме регулирует работу отопительного котла. Регулировка осуществляется за счет отслеживания температуры воздуха в помещении, при изменении которой устройство повышает или снижает интенсивность отопления. Во многих современных котлах имеются интегрированные термостаты, но иногда приходится устанавливать их как дополнительное оборудование. В данной статье речь пойдет о том, как подключить термостат к газовому котлу.

    Почему шумит циркуляционный насос отопления и как это исправить
    В подавляющем большинстве частных домов обустраивается индивидуальная отопительная система. Такое решение является самым простым и логичным – к частным домам редко подводится централизованное отопление. К тому же, индивидуальные системы можно обустраивать по самым разным схемам и запускать отопление именно тогда, когда нужно.

    Как промыть батарею отопления — инструкция
    Эффективность любой, даже очень качественной отопительной системы в процессе эксплуатации постепенно снижается. Это значит, что при одинаковых исходных условиях в помещение попадает намного меньше тепла, то есть оно хуже обогревается. Зачастую причиной такого явления становится засорение радиаторов. Высокая температура теплоносителя, циркулирующего по отопительному контуру, а также низкое качество воды, приводит к образованию накипи, которая оседает на стенках радиаторов. Металл, из которого сделаны батареи, со временем начинает ржаветь. Мелкие частицы ржавчины и накипи смешиваются с циркулирующей водой и засоряют систему, снижая ее теплоотдачу. Далее в материале мы расскажем, как промыть батарею отопления, чтобы повысить ее эффективность, используя для этого подручные средства и простые методы работы.

    Устройство газовой котельной в частном доме – требования, нормативы
    Организовывая автономную систему отопления, необходимо выделить индивидуальную площадь под установку отопительного оборудования. Газовая котельная в частном доме должна соответствовать определенным нормам безопасности, несоблюдение которых чревато серьезными последствиями.

    ТеплоСпец

    Как сделать подключение теплого пола к котлу – пошаговое руководство
    Поскольку водяной теплый пол все чаще обустраивают в загородных домовладениях, их владельцам не помешает знать, как правильно подключить такую систему теплоснабжения к газовому котлу. Если нет желания самостоятельно выполнять такую работу, знание нюансов поможет следить за ходом выполнения монтажа и запуска отопительного оборудования.

    Как запустить теплый водяной пол правильно – последовательность и порядок действий
    В последние годы теплый пол стал более востребованным у владельцев загородных домов. Но его первое включение является ответственной процедурой. Не все хозяева объектов недвижимости знают, как запустить теплый водяной пол правильно. Ввод его  в эксплуатацию состоит из нескольких этапов.

    Как рассчитать площадь окраски чугунных радиаторов отопления
    Чугунные батареи, прослужившие много лет, портят интерьер помещения  непривлекательным внешним видом. Дело в том, что со временем масляная краска на этих отопительных приборах начинает выцветать, слоиться и покрываться трещинами. Чтобы отреставрировать их поверхность, необходимо знать площадь чугунного радиатора отопления для покраски.

    Какие алюминиевые радиаторы лучше – виды батарей из алюминия
    Алюминиевые радиаторы обладают достойным внешним видом, у них доступная стоимость, а по степени теплоотдачи они занимают лидирующую позицию среди радиаторов, устанавливаемых в объектах недвижимости.

    Как сделать буржуйку – варианты самодельных печей
    Несложная в изготовлении печь — буржуйка зарекомендовала себя как эффективный отопительный агрегат, который широко используют для обогрева дачных построек, гаражей, возводимых строений разного назначения и других объектов недвижимости. Она является достойной альтернативой полноценной системы теплоснабжения.

    Какая бывает термостойкая штукатурка для печей и каминов – виды огнеупорных смесей
    В холодные зимние вечера приятно провести время около горящего очага. Но, чтобы он был безопасным в эксплуатации и являлся гармоничным украшением интерьера комнаты, необходимо использовать специально предназначенную для оштукатуривания печей и каминов смесь, которую называют жаропрочной, огне- и термостойкой.

    Как рассчитать диаметр трубы для отопления – варианты и способы
    Перед обустройством системы теплоснабжения с принудительной циркуляцией рабочей среды необходимо выбрать трубы. Их основной задачей является доставка определенного количества тепловой энергии к радиаторам. Поэтому надо понимать, как для отопления подобрать диаметр трубы, чтобы жить в доме было комфортно.

    Какой камин для отопления загородного дома выбрать – виды, особенности
    Поскольку современный камин является мощным агрегатом, с его помощью можно даже обогревать собственное домовладение. Безусловно, он по своей эффективности будет уступать системе теплоснабжения, работающей на газовом котле. Чаще всего камин для отопления загородного дома используют исключительно в качестве дополнительного источника теплой энергии.

    Какие бывают солнечные системы отопления – виды, характеристики, особенности выбора
    В большинстве регионов России на обогрев жилых домов тратятся огромные суммы. Это заставляет домовладельцев искать дополнительные возможности в этой сфере. Энергия солнечного излучения – это экологически чистое и бесплатное тепло. Применяя современные технологии, можно использовать солнечную энергию для обогрева помещений в регионах средней и южной части России.

    Как подключается котел газовый и твердотопливный в одном – особенности установки
    Особенностью твердотопливных котлов является необходимость загрузки дров для поддержания тепла в приборах отопления, для этого со стороны жильцов требуется постоянное внимание. Решением проблемы в такой ситуации можно назвать подключение теплоаккумулятора, установка дополнительного котла в систему отопления  или использование одновременно двух котлов: твердотопливного и газового.

    Зачем нужна чистка газовой колонки и как её прочистить правильно
    Наличие природного газа в регионе проживания делает более выгодным использование водонагревателей, которые работают на этом топливе. Подобные устройства удобны в использовании, экономичны и долговечны при условии своевременного технического обслуживания. Для эффективной работы теплообменник газовой колонки требует ежегодной чистки. Такой процесс вполне можно осуществить самостоятельно, если соблюдать правила очистки газовой колонки.

    Правильная регулировка батарей отопления в квартире – комфорт в доме и экономия средств
    С наступлением отопительного сезона жители многоэтажных и частных жилых домов испытывают некоторые трудности с обогревом. Чтобы в каждой комнате квартиры было одинаково тепло, требуется регулировка температуры в приборах отопления.

    Выбираем дрова для камина — какие лучше и практичнее
    В последние годы все больше хозяев устанавливают у себя дома дровяные печи или камины. Такое решение обосновано как с практической стороны, поскольку топливо обходится сравнительно недорого, так и с точки зрения уюта – живой огонь всегда придает дому своеобразный и очень характерный комфорт. Чтобы камин работал нормально, для него нужно подбирать качественные дрова. О том, какие дрова для камина лучше, и пойдет речь в данной статье.

    Как сделать отделку камина искусственным камнем – пошаговое руководство
    Одним из самых распространенных облицовочных материалов для камина является искусственный камень. Популярность этого материала не случайна – у искусственного камня есть ряд положительных качеств, за которые он и ценится. Впрочем, слепо доверять популярности не стоит, ведь у любого материала есть и недостатки. В данной статье будут рассмотрены особенности искусственного камня и способы отделки камина данным материалом.

    Как установить байпас в систему отопления – варианты и правила установки
    В современном строительстве при обустройстве отопительных систем обязательно используется байпас. Данный элемент существенно упрощает обслуживание и ремонт любых элементов системы отопления, а также оказывает положительное влияние на эффективность и экономичность отопления. В данной статье речь пойдет о том, как правильно установить байпас в системе отопления.

    Какие бывают бытовые газовые котлы отопления – виды, особенности, правила монтажа и эксплуатации
    Самым популярным видом отопления на сегодняшний день является газовое, что обуславливается крайне низкой стоимостью топлива и сравнительно невысокой стоимостью отопительного оборудования. Выбор подходящего оборудования для обустройства индивидуального отопления может осложняться тем, что на рынке оно представлено в обширном многообразии. Чтобы не сталкиваться с проблемами при выборе, стоит рассмотреть бытовые газовые котлы подробнее и разобраться в характеристиках разных моделей котлов.

    Как сделать подключение термостата к газовому котлу – теория и практика
    Термостат представляет собой устройство, которое в автоматическом режиме регулирует работу отопительного котла. Регулировка осуществляется за счет отслеживания температуры воздуха в помещении, при изменении которой устройство повышает или снижает интенсивность отопления. Во многих современных котлах имеются интегрированные термостаты, но иногда приходится устанавливать их как дополнительное оборудование. В данной статье речь пойдет о том, как подключить термостат к газовому котлу.

    Почему шумит циркуляционный насос отопления и как это исправить
    В подавляющем большинстве частных домов обустраивается индивидуальная отопительная система. Такое решение является самым простым и логичным – к частным домам редко подводится централизованное отопление. К тому же, индивидуальные системы можно обустраивать по самым разным схемам и запускать отопление именно тогда, когда нужно.

    Как промыть батарею отопления — инструкция
    Эффективность любой, даже очень качественной отопительной системы в процессе эксплуатации постепенно снижается. Это значит, что при одинаковых исходных условиях в помещение попадает намного меньше тепла, то есть оно хуже обогревается. Зачастую причиной такого явления становится засорение радиаторов. Высокая температура теплоносителя, циркулирующего по отопительному контуру, а также низкое качество воды, приводит к образованию накипи, которая оседает на стенках радиаторов. Металл, из которого сделаны батареи, со временем начинает ржаветь. Мелкие частицы ржавчины и накипи смешиваются с циркулирующей водой и засоряют систему, снижая ее теплоотдачу. Далее в материале мы расскажем, как промыть батарею отопления, чтобы повысить ее эффективность, используя для этого подручные средства и простые методы работы.

    Устройство газовой котельной в частном доме – требования, нормативы
    Организовывая автономную систему отопления, необходимо выделить индивидуальную площадь под установку отопительного оборудования. Газовая котельная в частном доме должна соответствовать определенным нормам безопасности, несоблюдение которых чревато серьезными последствиями.

    Регулировка батарей (радиаторов) отопления в квартире

    Регулировка батарей отопления — эффективный способ создать в каждой комнате комфортные условия и установить оптимальный температурный режим. Например, в ванной или детской можно увеличить температуру радиатора, а в прихожей или спальне снизить. В случае, если затраты на отопление рассчитываются по тепловому счетчику, возможно сэкономить на обогреве второстепенных помещений, убавив температуру до минимума.

    Теплоотдача радиатора — способы увеличения

    Теплопередача от нагретой батареи происходит:

    • теплообменом;
    • конвекцией;
    • излучением.

    Каждая модель радиатора, будь то чугунная, алюминиевая, стальная или биметаллическая, обладает определенной номинальной мощностью. При расчете отопления учитываются многие факторы, среди которых климатические условия, температурный режим помещения, особенности расположения комнаты, вид утепления стен, перекрытий и т.д.

    Правильный расчет обеспечивает эффективный обогрев дома или квартиры в холодный сезон. Но если мощности радиаторов не хватает, помещение плохо прогревается. Также причиной холода может стать подключение с несоблюдением режима циркуляции.

    Есть радикальные меры, которые помогут исправить ситуацию:

    • увеличение количества секций;
    • изменение схемы подключения;
    • замена радиаторов на более эффективные.

    Но очень часто недостаток теплоотдачи возникает в результате менее серьезных причин и компенсируется другими способами.

    Неисправности

    В некоторых случаях работу прибора нарушают воздушные пробки. Устранить их можно стравливанием воздуха с помощью крана Маевского. К снижению теплоотдачи приводит закупорка прохода трубы осадком или ржавчиной. Чтобы избавиться от грязи, рекомендуется промыть радиатор специальными средствами.

    В централизованных системах температура теплоносителя может снизиться в результате аварийной ситуации на магистральном трубопроводе или несанкционированных действий соседей, вызвавших изменение параметров потока в общем стояке. Ухудшает циркуляцию поломка вентиля на вводе в радиатор или неправильно установленная заглушка.

    Поскольку причин множество, перед тем, как отрегулировать батареи отопления, предстоит выполнить диагностику с учетом всех вероятных неисправностей. Определить причину сложно, но возможно. Если батарея раньше грела хорошо и стояк горячий, поиск проблем сужается до радиатора. У нас готова статья про установку радиаторов своими руками, подробней читайте по ссылке.

    Скорее всего достаточно будет:

    • стравить воздух;
    • промыть батарею изнутри;
    • поменять вентиль.

    Как правило, после выполнения одного или нескольких действий прежняя теплоотдача восстанавливается.  

    Как регулировать температуру батарей

    Если в комнате слишком жарко, возникает ситуация, когда нужно уменьшить температуру радиатора. Перегрев идет во вред не только самочувствию жильцов. При оплате коммунальных услуг по контролирующим устройствам создается лишняя нагрузка на семейный бюджет.

    В частных домах с индивидуальной системой отопления проблема решается просто. Нужно уменьшить нагрев теплоносителя поворотом ручки управления режимами и понаблюдать за температурой воздуха в помещениях.

    При централизованной ОС регулировка батарей отопления в квартире также возможна. Применяются ручные, механические или автоматические устройства, уменьшающие теплоотдачу радиатора. Они устанавливаются на трубу подачи каждого отопительного прибора или на группу батарей для отдельных комнат.

    Шаровый кран

    Этот вид запорной арматуры работает в двух положениях — «открыто» и «закрыто». Шаровые краны ставятся там, где при поломке нужно быстро перекрыть подачу, — на байпасах, в ключевых узлах системы отопления, перед каждой батареей. Для регулировки шаровые вентили не используются.

    Конструкция представляет собой корпус с помещенной внутрь металлической сферой, в которой проделано отверстие. При закрывании вентиля шарик поворачивается вокруг своей оси и перекрывает просвет. При обратном ходе отверстие открывается, и жидкость свободно протекает, не встречая препятствий.

    Оставлять кран в промежуточном положении нежелательно. Проходящая горячая вода может вызвать прикипание шарика к стенкам, что впоследствии приведет к неэффективной работе вентиля — он перестанет «держать» воду и будет пропускать.

    Игольчатый кран

    Устройство применяется для плавной регулировки батарей отопления. Состоит из литого корпуса, конусообразного штока, рукоятки, закрепленной на штоке, крышки, уплотнителей и регулировочного винта.

    Как отрегулировать батарею кранами? При вращении рукоятки игла перемещается по резьбе и закрывает/открывает просвет для прохода среды. При этом достигается изменение объема и скорости потока и, как следствие, понижение или повышение температуры радиатора.

    Управление вентилем может быть ручным или автоматическим. В последнем случае шток подключается к датчику температуры и работает от электропривода.

    Механический терморегулятор

    Прибор позволяет управлять нагревом без постоянного контроля. Достаточно выставить температуру и мощность, и параметры потока будут поддерживаться автоматически.

    Механический регулятор представляет собой клапан, врезанный в подающую трубу радиатора, с надетой на него термостатической головкой. При срабатывании термореле шток клапана приходит в движение, изменяется площадь просвета и интенсивность поступления теплоносителя в батарею.

    Термоголовка механического действия состоит из пластиковой рукоятки и сильфона — упругого гофрированного цилиндра, заполненного чувствительным к изменению температуры агентом. Это может быть газ или жидкость с высоким коэффициентом температурного расширения.

    При нагревании среда увеличивается в объеме и оказывает давление на шток, который перемещается, уменьшая поток теплоносителя. При охлаждении идет обратный процесс. Поскольку термоголовки съемные, можно использовать изделия разных производителей. На клапане изображена стрелка, обозначающая направление движения теплоносителя. Конструкции выпускаются для одно- или двухтрубных систем отопления. Предназначены для применения совместно с циркуляционным насосом или без него.

    Термоголовки работают в водной среде или незамерзающих жидкостях. Приборы чувствительны к загрязнению, поэтому нужно следить за качеством теплоносителя.

    Автоматический терморегулятор с выносным датчиком

    Устройство может настраиваться дистанционно в зависимости от заданной температуры воздуха в комнате. Для этого применяется выносной датчик, который закрепляется на стене недалеко от радиатора и соединяется с реле капиллярной трубкой длиной от 2 до 10 м. Температура задается поворотной ручкой, диском со шкалой или дисплеем с клавишами.

    Электронный терморегулятор

    В этом приборе тонкой настройкой руководит микропроцессор, встроенный в термоголовку. Работает он от батареек. Дополнительно может функционировать как таймер, регулируя температуру воздуха в помещении по часам или дням. Пока хозяина нет, отопление работает менее интенсивно. К его приходу вновь запускается и достигает заданной мощности. 

    Электронные приборы позволяют эффективно экономить тепло, что в условиях растущих цен на энергоносители очень актуально. Режим устанавливается нажатием кнопок на дисплее. Батарейки нужно менять раз в 2 года.

    Как отрегулировать батареи отопления из чугуна

    Чугунные радиаторы обладают высокой тепловой инертностью — долго нагреваются и медленно остывают. Для регулировки таких приборов рекомендуется применять термоголовки с ручным управлением. Автоматические могут работать с большой погрешностью и не выполнять поставленную задачу.

    Чтобы снизить теплоотдачу чугунных батарей, регулирующий кран можно монтировать как на подачу, так и на обратку. Если конструкция однотрубная, поможет установка байпаса и клапанов. При нежелании или невозможности вмешаться в устройство отопительной системы рекомендуется соорудить теплозащитный экран или короб, повесить чехол из теплоизоляционных материалов.

    Регулировка отопления подачей или обраткой

    В некоторых случаях эффективно перераспределить тепло по всей системе отопления поможет гидравлическая балансировка — регулировка подачей и обраткой. При этом теплоноситель направляется из мест его избытка на участки, испытывающие дефицит.

    В многоквартирных домах процедура проводится согласно государственной программе энергосбережения. В частном коттедже это задача самого хозяина. Помимо выравнивания температуры на всех ветках системы гидравлическая балансировка помогает снизить энергозатраты и следовательно, расходы на отопление.

    Работу выполняют квалифицированные специалисты. В трубах, длина которых 10 и более метров, и на участках, удаленных от циркуляционного насоса, устанавливаются балансировочные клапаны. Возможно разделение системы на автономные модули с индивидуальной настройкой, что уместно для получения разной теплоотдачи в каждом из помещений.

    Видеоинструкция по регулировки температуры в радиаторах

    Заключение

    Регулировка батарей отопления проводится различными способами. В частных домах температура задается с использованием функций отопительного котла. При желании установить индивидуальный температурный режим в разных комнатах используются термоголовки с ручным, механическим или электронным управлением. В многоквартирных домах это единственный выход снизить теплоотдачу радиаторов.

    Электронные устройства характеризуются высокой точностью. Они экономичны, обладают широким функционалом, но дороже и чувствительнее к качеству теплоносителя, чем ручные или механические.

    Как регулировать температуру батареи отопления для равномерного прогрева

    В частных домах и квартирах, довольно часто возникает такое явление, как разница в уровне прогрева радиаторов, подключенных к системе отопления. Поэтому жильцы вынуждены мириться с некомфортными условиями для жизни, ведь температура в ванной комнате, может значительно отличаться от аналогичного показателя в спальне или в гостиной. Особенно характерна такая проблема для собственников, использующих автономное отопление в домах и квартирах.

    Избежать распространенных проблем с системой обогрева домовладельцам поможет грамотная установка такого прибора, как регулятор для батареи отопления, который спроектирован для контроля температуры радиатора. Современные регуляторы температуры для батарей отопления представлены широким ассортиментом моделей и могут использоваться собственниками жилья для оптимизации системы отопления, снижения затрат на энергоносители и поддержания оптимального температурного режима в каждой комнате дома.

    Основные виды регуляторов

    Для повышения эффективности работы радиатора может использоваться регулятор температуры на батарею отопления, работающий по различным принципам. В настоящий момент насчитывается четыре основные группы регуляторов, объединяющих устройства со схожим принципом действия.

    Регуляторы с запорным механизмом

    Решая вопрос о том, как отрегулировать батареи отопления, собственники жилья довольно часто обращают внимание на перекрывные краны. Они отличаются доступной стоимостью, приемлемым сроком службы при условии правильной эксплуатации и при этом имеют элементарную конструкцию. Запорный регулятор батареи отопления устанавливают на радиатор и используют для контроля количества поступающего внутрь контура теплоносителя.

    Простая конструкция устройства позволяет с легкостью осуществлять управление подачей теплоносителя из системы отопления.

    Существует всего два рабочих положения запорных кранов. Первое положение предусматривает свободное поступление теплоносителя из системы, а второе положение полностью перекрывает поступление воды, вследствие чего циркуляция прекращается, радиатор остывает и перестает участвовать в процессе обогрева дома.

    Некоторые домовладельцы, используя ручной регулятор температуры отопления на мкд, пробуют оставлять рычаг перекрывного крана в промежуточном состоянии для того, чтобы принудительно уменьшить циркуляцию теплоносителя, однако эксперты против проведения подобных экспериментов. Неправильная эксплуатация запорного крана быстро приведет к тому, что устройство выйдет из строя, а сама система отопления будет нуждаться в сложном и трудоемком ремонте.

    С использованием запорных кранов регулировка батарей отопления в квартире может осуществляться на довольно примитивном уровне, поскольку требует непрерывного мониторинга со стороны владельцев и предусматривает ручное управление положениями рычага. Поэтому в настоящий момент запорные краны используются довольно редко, а собственники жилья обращают внимание на более совершенные модели регуляторов.

    Вентили с ручным управлением

    Плавная регулировка отопления в многоквартирном доме возможна с применением ручных вентилей, усовершенствованная конструкция которых предполагает тонкость в настройках. В отличие от запорных кранов, имеющих два положения – «Открыто»/«Закрыто», вентиль имеет возможность гибкого регулирования количества теплоносителя, поступающего в контур. Осуществляется это путем изменения внутреннего диаметра сечения в проходном канале клапана.

    Ручные вентили, с помощью которых осуществляется регулировка отопления батарей, доступны в широком диапазоне моделей, отличающихся внешним видом, материалом изготовления и дизайном. Однако большинство имеют схожие конструктивные решения. Так, базовый вентиль представляет собой клапан с двумя патрубками и запорной головкой. Эти компоненты объединены рукояткой, на которой для удобства пользователей выгравирована шкала, указывающая изменения диаметра проходного отверстия.

    Поворачивая рукоятку, пользователь может изменять количество теплоносителя и уровень прогрева конкретного радиатора. Хотя вентиль стоит дороже, нежели запорный регулятор на батарею отопления, в долгосрочной перспективе его приобретение более выгодно, поскольку позволяет собственникам жилья сэкономить деньги на оплате счетов за отопление. Преимущества данного типа устройств кроется в простой конструкции и элементарном использовании, а недочет заключается в необходимости ручных корректировок и периодического наблюдения за работой регулятора.

    Терморегуляторы с автоматическими настройками

    К третьей группе устройств относится автоматический регулировочный клапан отопления, используемый в современных системах обогрева. Данное устройство обладает рядом весомых преимуществ и значительно упрощает пользователям их обязанности, связанные с контролем температурного режима в доме, ведь регулятор автоматически задает режим работы отопительных приборов в зависимости от внешних условий.

    Чтобы регулировка системы отопления многоквартирного дома с помощью автоматического устройства была возможной, в систему обогрева дома должен быть интегрирован выносной датчик температуры. Именно он будет посылать сигналы регулятору, который в автоматическом режиме произведет изменение внутреннего диаметра проходного сечения. По такому принципу действует термостатический терморегулирующий вентиль для отопления, однако в продаже имеются и более совершенные модели.

    Среди них, электронный терморегулятор для батареи отопления цена которого немного выше аналогового устройства. Он оснащен встроенным датчиком температуры, микропроцессором для задачи настроек, электромеханическим реле и панелью управления. Принцип действия, по которому происходит регулировка системы отопления с помощью автоматического терморегулятора, состоит в том, что по сигналу схемы управления происходит перемещение запорной головки с помощью сердечника.

    Преимуществами автоматических устройств считается то, что с их помощью можно довольно точно и удобно настраивать работу радиаторов и поэтому вопрос о том, как регулировать температуру батареи отопления для собственников жилья становится решенным.

    Радиаторные термостаты

    Желающим узнать, как регулировать батареи отопления с помощью радиаторных термостатов стоит сфокусировать внимание на особенностях данных приборов. Если рассмотренные выше устройства работали по принципу изменения количества теплоносителя, подаваемого в радиатор, то радиаторный регулятор температуры батареи отопления с термостатом изменяет не объем воды, а ее температуру.

    Чтобы интегрировать данное устройство в контур системы отопления, потребуется наличие определенных материалов и навыков. В частности, владельцам жилья будут необходимы дополнительные куски труб и соединительная фурнитура. После того, как радиаторный термостат установлен, нужно знать о том, как отрегулировать батареи отопления в квартире с его использованием.

    Для этого стоит изучить принцип действия устройства. Его конструкция довольно проста и представлена клапаном с тремя патрубками и чувствительным элементом, расположенным внутри. Внутренний термочувствительный элемент соединен с запорной головкой, а наружный корпус устройства оснащен рукоятью для возможности осуществления настроек.

    Термочувствительный элемент, реагируя на действие воды в системе, может изменять свой объем, регулируя тем самым положение штока запорной головки. При этом в случае необходимости остужения воды в радиаторе, открывается канал обратной подачи, а когда теплоноситель должен быть подогрет, напротив, канал подачи воды из обратной линии перекрывается.

    Особенности использования регуляторов

    Некоторые эксперты рекомендуют оборудовать все батареи в доме запорными кранами. Такой шаг позволит собственникам жилья проводить ремонт системы отопления с минимальными затратами сил и времени, к тому же, при протечке определенного радиатора в системе не будет нужды в сливе теплоносителя со всего контура. Однако по желанию домовладельцев регулятор температуры радиатора батарей отопления может быть установлен в определенных комнатах.

    Чаще всего, устройства устанавливают во внутренних комнатах, в которых нужен постоянный контроль над уровнем температуры.

    Рекомендации по монтажу устройств

    Как правило, терморегулятор на батарею отопления монтируется на входном отверстии радиатора в соответствии со схемой отопления, разработанной ранее, однако некоторые домовладельцы устанавливают устройства на выходе, стремясь снизить влияние оттока остывшей жидкости на работу регулятора.

    Сам процесс монтажа довольно прост и не требует особых практических навыков. Работа по установке регуляторов мало чем отличается от процесса монтажа любой соединительной фурнитуры, используемой в системе отопления, поэтому при наличии базового оборудования и элементарных навыков обращения с ними, монтаж регуляторов можно провести довольно быстро.

    Таким образом, используя в системе отопления доступные и функциональные регуляторы, можно добиться значительных результатов в вопросах экономии энергоресурсов и добиться плавного распределения тепла от отопительных приборов в доме или квартире.

    Чем лучше регулировать батареи отопления? в 2021 году

    Если в квартире с централизованным отоплением холодно, то в зависимости от ситуации может понадобиться проверка радиаторов, монтаж дополнительных секций или приглашение в квартиру специалистов из местного ЖКУ, чтобы разрешить вопрос с недостаточной температурой теплоносителя. А вот когда жарко, можно призадуматься о регулируемых батареях, ведь они позволяют поддерживать комфортную температуру и даже помогают экономить.

    Регулируемая батарея: что это?

    Если при виде этого словосочетания представляется сложное устройство, то торопимся разочаровать — это обычный радиатор, перед которым в трубу подвода врезается терморегулятор, изменяющий скорость подачи теплоносителя. Говоря простым языком — это кран, который или не ограничивает поступление горячей воды в батарею, или уменьшает поток до нужного значения, вплоть до полного перекрытия.

    Простейший пример, хорошо знакомый старшим поколениям — шаровой кран. Его нормальными положениями являются «открыто» и «закрыто», но если повернуть вентиль не до упора, то шар-заглушка ограничит поток горячей воды, не перекрывая его полностью. В результате этого батарея будет прогреваться меньше, чем при полностью открытом кране, но и полностью не остынет.

    Комплексный ремонт квартир под ключ

    • Всё включено
      В стоимость ремонта входит всё: работы, материалы, документы.

    • Без вашего участия
      После согласования проекта мы беспокоим хозяев только при сдаче ремонта.

    • Цена известна заранее
      Стоимость ремонта фиксируется в договоре.

    • Фиксированный срок ремонта
      Ремонт квартиры под ключ за 3,5 месяца. Срок закреплен в договоре.

    Подробнее о Сделано

    Регулировка при помощи крана

    Шаровой кран приведен лишь в качестве простейшего примера. Он не предназначен для регулирования потока воды — это запрещено производителем из-за особенностей строения (пустой полости между шаром и корпусом).

    Если же искать бюджетную и надежную арматуру для регулировки температуры батареи отопления, то самым простым вариантом станет простой конусный кран с прямым или угловым подключением. В монтаже он прост — как и любой другой кран, его необходимо подключить к трубе подачи перед батареей. Эксплуатация тоже не вызывает трудностей: нужно понизить температуру, значит крутим вентиль в сторону закрытого положения, а если наоборот, то открываем кран.

    Но в использовании этой арматуры есть один недостаток — ручное управление. А это значит сложности с поддержанием стабильной температуры в помещении. Поэтому есть смысл отдать предпочтение термостатам.

    Регулировка при помощи термостата

    Это устройство представляет собой своеобразный гибрид температурного датчика с управляющим механизмом (термоголовка) и конусного крана (термоклапан). В зависимости от особенностей управления выделяют механические и электронные термостаты.

    Механические термостаты

    Главная особенность механических — сильфон. Это герметичный эластичный цилиндр, заполненный газом или жидкостью. Расширяясь под воздействием температуры окружающей среды, содержимое контейнера расширяется, в результате чего сильфон увеличивается в размерах и начинает давить на шток, перекрывающий подачу горячей воды. А когда температура в комнате падает ниже заданной отметки, сильфон сжимается, из-за чего шток приподнимается, возобновляя подачу теплоносителя в батарею.

    Нужный температурный режим задается путем поворота подвижной части термоголовки. Точность регулировки для термостатов с жидкостным сильфоном составляет 1 °C, а для газовых 0,5 °C. При этом первые гораздо проще производить, с чем и связаны их меньшая стоимость и большее распространение.

    Для корректной работы термостата, при его монтаже термоголовку ориентируют внутрь помещения, чтобы тепло от батареи не мешало корректной работе устройства. Но если радиатор установлен в глубокой нише или систематически закрывается тяжелыми занавесками, термоголовка нагревается быстрее, чем воздух в комнате, а потому происходит преждевременное расширение сильфона.

    Справиться с проблемой призван выносной датчик, который присоединяется к термоголовке при помощи капиллярной трубки. Сам датчик устанавливается в удобном для замеров месте, и в этом случае движение штока управляется уже им.

    Электронные термостаты

    В более громоздких термоголовках этих устройств находятся элементы питания и микропроцессор, управляющий движением штока. Программа задается при помощи кнопок, а сориентироваться в текущих или задаваемых настройках помогает дисплей.

    Электронные термостаты дороже механических, требуют контроля за зарядом батарей, но зато более удобны в использовании. К примеру, один раз настроив их, можно наслаждаться автоматическим изменением температурного режима. Или прелестями дистанционного управления.

    Как и механические, электронные термостаты могут дополняться выносным датчиком. Правда, в этом случае связь между ним и управляющим микропроцессором беспроводная.

    Что не исправить при помощи термостата?

    Регулируемые батареи хороши и эффективны, если речь идет о современных стальных или алюминиевых радиаторах. А вот устанавливая чугунную классику, следует учитывать то, что они долго прогреваются и остывают. Это ограничивает возможности механических и электронных термостатов, поскольку после срабатывания датчика проходит слишком много времени до набора нужной температуры. Поэтому регулировать чугунные батареи отопления лучше при помощи обычного конусного крана, прикрывая или открывая его вручную.

    Вторая ситуация, когда термостат бесполезен — холод. Умная арматура помогает понижать температуру, поддерживая ее на заданном уровне, но не способна разогреть теплоноситель в приточной трубе. А это значит, что задачу придется решать иными путями.

    Первый из них — увеличение количества секций или подключение дополнительной батареи, что связано с длительной и не всегда продуктивной беготней по коммунальным службам. Второй же — ремонт, включающий в себя герметизацию или замену окон, утепление стен и монтаж отражающих экранов. Все это поможет снизить теплопотери и, соответственно, решить проблему холодной квартиры.

    Ну а чтобы ремонт не превратился в стиль жизни, его можно доверить специалистам. Команда опытных мастеров своего дела поможет проработать дизайн квартиры и реализовать задумку в заранее обозначенные сроки. При этом вам не нужно будет задумываться о поиске, перерасходе или недостаче материалов, недобросовестных работниках и качестве их услуг — в указанный в договоре день вам останется войти в обновленную, уютную квартиру и на долгие годы забыть о проблемах климат-контроля.

    Опубликовано: 26.02.2020
    Автор: Александра Ремонтникова

    Как заменить батареи термостата

    Как заменить батареи термостата

    13 января 2017 г.

    Когда отопление или охлаждение не включается, многие домовладельцы автоматически предполагают, что проблема связана с их печью или кондиционером. Перед вызовом профессионального специалиста проверьте свой термостат!

    В дополнение к сохранению в этом году «Решений для более чистого дома» замена батареек в термостате — это периодическая рутинная работа, которую каждый должен знать, как это делать.

    Термостат, вопросы и ответы

    Q: Как часто мне следует заменять батареи термостата?

    A: Один раз в год — рекомендуется в начале сезона высокой нагрузки, например зимой, или при появлении индикатора низкого заряда батареи. Некоторые батареи могут работать до 5 лет, а другие — до 3 месяцев. Даже если ваш термостат подключен к сети, он, вероятно, будет иметь резервную батарею, которую нужно будет периодически заменять. Но не расстраивайтесь — резервный аккумулятор позволяет вашей системе работать, даже если в системе питания есть сбой.В противном случае вам придется перепрограммировать термостат каждый раз при отключении электроэнергии. Если у вас есть более старая механическая модель с ртутным переключателем, вам могут не понадобиться батареи, но могут потребоваться другие исправления для устранения неполадок, такие как регулировка упреждающего устройства и очистка катушек от пыли. Вы сможете определить, требуются ли вашему термостату батарейки, сняв переднюю крышку.

    В: Как я узнаю о низком заряде батарей?

    A: Будет какой-то символ низкого заряда батареи, который подкрадывается, когда батареи разряжены.Это может быть символ батареи или мигающий свет. Большинство цифровых термостатов запрограммированы на то, чтобы примерно за месяц до этого сообщить, что батарея разряжается. Если у вас еще нет запасных батарей, вы получите предупреждение, что вам нужно их взять. Другими словами, это не должно быть сюрпризом, когда батарейки термостата перестают работать. Будьте готовы к использованию резервных батарей.

    Q: Что мне понадобится?

    A: Отвертка с плоским лезвием и новые батарейки.

    Q: Какие батарейки мне понадобятся?

    A: Батарея зависит от термостата.Прочтите руководство пользователя для получения дополнительной информации или просто посмотрите на батареи, которые уже используются, и замените их такими же. Скорее всего, ваш настенный термостат будет использовать литиевые батарейки 3 В, щелочные батарейки AA или AAA. Мы рекомендуем по возможности использовать более мощные литиевые батареи.

    В: Почему батареи вообще так важны?

    A: Замена батареек термостата важна, потому что даже в случае отключения электроэнергии батареи сохраняют настройки термостата, поэтому вам не придется их перепрограммировать.Кроме того, если у вас возникли проблемы с системой отопления и охлаждения, прямо виноваты низкие батареи в вашем цифровом термостате. Если ваш термостат не работает, ваша система отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха тоже не работает.

    В: Как заменить батарейки в настенном термостате?

    A: Обратитесь к руководству пользователя. Процесс замены батарей зависит от марки, модели и производителя.

    Общие шаги следующие:

    1. Поднимите или снимите корпус термостата (обычно это самая трудная часть).
    2. Найдите батареи.
    3. Выньте старые батарейки рукой. Если вам нужна отвертка с плоским жалом, будьте осторожны.
    4. Вставьте новые батареи, как указано.
    5. Закройте крышку или защелкните корпус термостата на настенной пластине.
    6. При необходимости перепрограммируйте настройки термостата.

    Чтобы помочь снять крышку термостата, посмотрите это видео:

    Если ваша печь перестала работать этой зимой, проверьте батареи термостата! После замены батарей ознакомьтесь с руководством пользователя, чтобы узнать, как правильно использовать все функции:

    • Убедитесь, что переключатель установлен в положение «нагрев» для нагрева и «охлаждение» для охлаждения.
    • Установите желаемую температуру.
    • Сравните температуру термостата с комнатной температурой. Система отопления включится только в том случае, если температура выше комнатной.
    • Проверьте день, время и утро / вечер. настройки. Замена батареи могла привести к сбросу даты и времени.
    • Если вы заметили какие-либо проблемы с электропроводкой, обратитесь к профессиональному электрику.
    • Периодически протирайте термостат внутри и снаружи.
    • Убедитесь, что термостат полностью выровнен.
    • Если у вас возникли проблемы с настройкой термостата, вы всегда можете обойти настройки, установив желаемую температуру с помощью стрелок вверх и вниз, а затем нажав кнопку удержания.

    Если эти советы по поиску и устранению неисправностей термостата не решают проблемы с нагревом или охлаждением, позвоните в службу OnTime для получения профессиональной консультации и записи на прием.


    ОБСЛУЖИВАНИЕ В ВРЕМЯ ИЛИ МЫ ПЛАТИМ ВАМ 59 $!

    Позвоните в службу OnTime, чтобы назначить ежегодный осмотр системы отопления по телефону 205-942-1405.

    Наша опытная команда технических специалистов полностью обучена работе с любой системой отопления или охлаждения. Как всегда, мы устраним неполадки в вашем доме и предложим вам простые варианты ценообразования до начала каких-либо работ.

    Подпишитесь на нас в социальных сетях, чтобы получить больше полезной информации для вашего дома: Facebook, Twitter, Google+ и Pinterest.

    Как заменить батареи в термостате

    Термостат является неотъемлемой частью вашей системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, даже если вы не думаете, что он выполняет ту же роль, что и кондиционер или печь.Но без работающего термостата вы не сможете связаться с вашей системой охлаждения и обогрева, и она не сможет определять температуру.

    В современных программируемых термостатах используются батарейки, поэтому они могут сохранять свои программы, а также предотвращать отключение элементов управления в случае отключения электроэнергии. Они работают от щелочных батареек AA или AAA или литиевых батарей 3V. Мы рекомендуем вам менять батарейки термостата один раз в год. Также есть предупреждающий индикатор, который загорается, когда батареи разряжены и пора их менять.Это предупреждение обычно гаснет за месяц до выхода из строя батареек, что дает вам время купить батарею для замены до того, как термостат перестанет работать.

    Пошаговое руководство по замене батареек в термостате

    Возможно, вы не знаете, с чего начать, когда дело доходит до замены батареек термостата. Мы вам поможем.

    • Сначала снимите корпус термостата с пластины для настенного монтажа. Вы должны уметь делать это вручную. Если он не снимается, попробуйте сдвинуть корпус вверх по монтажной пластине, а затем потянуть вперед.
    • Вы должны найти слот для извлечения батареи на другой стороне настенного корпуса. Извлеките батарейки (вам может понадобиться отвертка с плоской головкой, чтобы вытащить их).
    • Вставьте новые батарейки в слот. Убедитесь, что вы правильно выровняли положительный и отрицательный концы. Если в термостате используются литиевые батареи, убедитесь, что положительная сторона обращена вверх. Убедитесь, что батареи надежно вставлены.
    • Установите корпус термостата обратно на настенную пластину. Выровняйте контакты на задней стороне корпуса с клеммной колодкой.Сдвиньте его вниз, пока он не встанет на место.

    Если вам нужна помощь в отоплении этой зимой, позвоните Бобу Мимсу по отоплению и кондиционированию воздуха. Обслуживает Статен-Айленд, штат Нью-Йорк, с 1955 года.

    Теги: Staten Island, Термостаты, Беспроводные термостаты

    Понедельник, 19 декабря 2016 г., 11:00 | Категории: Отопление
    |

    Замена батарей в термостате — это быстрое и легкое занятие своими руками — Sobieski Services

    Замена батарей в термостате — быстрое и легкое занятие своими руками — Услуги Sobieski | DE, NJ, PA, MD

    ОСНОВНОЙ ПОСТАВЩИК УСЛУГ.Ознакомьтесь с нашим заявлением о коронавирусе

    Если цифровой дисплей вашего термостата погас или говорит вам о замене батарей, используйте это руководство, чтобы упростить выполнение простой задачи.

    Батареи в комплект не входят

    Многие термостаты до сих пор используют батареи, в то время как другие питаются от домашней электросети или системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. Типичный циферблат с батарейным питанием, переключатель, цифровой или программируемый термостат будет работать с обычными щелочными батареями AA или AAA, литиевой батареей 3V или 9-вольтовой батареей.Если вы не знаете, какие батарейки требуются вашему термостату, вы скоро узнаете.

    Рекомендуется менять батарею термостата каждый год в установленный срок. Первый день осеннего сезона — хороший выбор. Вы также можете заменить батарейки в детекторах угарного газа (CO). Перед тем, как начать, соберите несколько простых инструментов, например, короткий ножной уровень и набор отверток.

    • Сначала выключите термостат.
    • Осторожно сдвиньте корпус термостата вверх и снимите его с пластины для настенного крепления.Если он не скользит вверх / вниз или вверх / назад, вы, вероятно, можете просто снять его.
    • Посмотрите на заднюю часть термостата, чтобы узнать, какая батарея требуется. Вам может понадобиться отвертка, чтобы аккуратно вытащить аккумулятор или снять крышку.
    • Обратите внимание на направление знаков «плюс» и «минус» для батареек AA и AAA и вставьте новые батареи в соответствующий слот.
    • Осторожно поверните монтажную пластину, чтобы проверить, надежно ли она прикреплена к стене. Если он болтается, затяните его при необходимости отверткой.
    • Если у вас есть старый термостат, в котором используется ртуть, обращайтесь с ним очень осторожно. Ртуть — опасный нейротоксин, с которой следует обращаться или утилизировать безопасно. Фактически, вы можете подумать о переходе на энергосберегающий программируемый термостат.

    В Sobieski Services, Inc. наша цель — помочь нашим клиентам в Делавэре, Пенсильвании, Мэриленде и Нью-Джерси узнать больше о проблемах с электроэнергией и домашним комфортом, особенно о HVAC и водопроводе, чтобы они могли сэкономить деньги и жить. в более здоровых и комфортных домах.

    Фото предоставлено: awnisALAN через Compfight cc

    Часто задаваемые вопросы Термостат Honeywell

    Часто задаваемые вопросы по термостату Honeywell модели CT3200

    • Что такое
      частота цикла (установка времени включения системы)?

      Каждое отопление
      Тип системы будет доставлять тепло в дом с немного другой скоростью. В
      CT3200 позволяет гибко настраивать скорость цикла на
      соответствовать вашей конкретной системе отопления, будь то газовый или масляный нагнетательный воздух,
      высокоэффективный нагнетательный воздух, электрический нагнетательный воздух или горячая вода плинтуса.

    • Как мне
      установить частоту цикла (настройка времени включения системы)?

      Шаг 1:
      Снимите термостат с настенной панели. Потяните за правый нижний угол
      термостата к себе, пока он не отсоединится от настенной панели.
      Шаг № 2: Следуйте инструкциям на задней панели термостата или в
      в таблице ниже отрегулируйте винты A и B в соответствии с типом вашей системы.
      Шаг № 3: Замените термостат на настенной пластине, выровняв верхнюю часть
      термостат с верхней частью настенной панели, а затем нажмите термостат
      на настенную пластину до щелчка.

      Система отопления Винт B Винт Топливный переключатель
      Печь с теплым воздухом А — в Б — в F
      90 plus Высокоэффективная печь А — выход 1 виток Б — в F
      Водогрейный котел А — выход 1 виток Б — в Ф
      Электропечь А — в В — выход на 1 оборот E

    • Какой вид
      батареек требует CT3200?

      CT3200
      использует две щелочные батареи AA.

    • Где находятся
      батареи расположены?

      Два AA
      щелочные батарейки расположены под крышкой батарейного отсека с левой стороны
      термостат. Крышка легко снимается, потянув за нижнюю часть
      крышку аккумуляторного отсека. Также есть небольшое отверстие внизу
      крышку батарейного отсека, если вам нужно использовать монету, чтобы открыть крышку.

    • Как часто
      следует ли заменять батареи?

      Хотя
      термостат имеет индикатор разряда батарей, заменяйте батарейки раз в год, чтобы
      предотвратить отключение термостата и системы отопления / охлаждения из-за
      отсутствие заряда аккумулятора.Оптимальный график — замена
      аккумуляторы каждую осень перед отопительным сезоном.

    • Есть ли
      предупреждение о низком заряде батареи?

      Да! В
      на дисплее термостата будет отображаться «bAt Lo» за 1–2 месяца до
      батареи полностью разряжены. Как можно скорее замените батареи
      после этого на дисплее появится эта индикация.

    • Что значит
      bAt Lo означает на моем дисплее?

      Как
      батарейки разряжены, индикатор «bAt Lo» будет мигать 1
      до 2 месяцев до полной разрядки батарей.Замените батареи как
      как можно скорее после того, как индикатор начнет мигать. После батарей
      полностью мертвы, индикатор «bAt Lo» исчезнет,
      оставив полностью пустой дисплей. Термостат не будет управлять
      системы отопления или охлаждения, пока не будут установлены новые батареи.

    • Там написано bAt
      Что я могу сделать, чтобы это очистить?

      Первый,
      замените батареи новым набором щелочных батареек AA.Если вы вставите
      новые батареи в течение 20-30 секунд после извлечения старых, вы
      не нужно перепрограммировать термостат. Если индикация bAt Lo не
      очистится после того, как в устройство будут вставлены новые батареи.
      назад на 5 секунд, выньте их и установите правильно.
      В конце концов должно наступить 13:00, и вы сможете перепрограммировать термостат.

      Вы также можете
      хотите очистить клеммы очистителем электрических контактов и мягким
      ткань.Не используйте острые предметы, такие как отвертка или нож, для чистки
      клеммы, так как это может привести к необратимому повреждению покрытия на
      терминалы.

      Если ни один из
      эти параметры сбрасывают индикатор bAt Lo, термостат следует заменить.

    • Будет ли
      термостат работать без батареек?


      Для работы термостата требуются две щелочные батареи AA.

    • Что
      происходит когда садятся батарейки?

      термостат выдаст предупреждение за 1-2 месяца (на дисплее отобразится «bAt
      Lo «) до того, как батарейки разрядятся. Как только батарейки полностью разрядятся
      мертв, дисплей будет пустым, и термостат не будет управлять
      система отопления и / или охлаждения. Замена батарей один раз в год должна
      предотвратить отключение системы отопления / охлаждения из-за отсутствия батареи
      власть.

    • Что такое
      Назначение переключателя работы вентилятора?

      переключатель работы вентилятора термостата, обозначенный FUEL SWITCH на схеме ниже,
      Заводская установка установлена ​​в положение «F». Это правильная настройка
      для большинства систем. Если ваша система представляет собой электрическую систему обогрева, установите переключатель
      палец». Настройка «E» позволит вентилятору включиться.
      сразу с нагревом или охлаждением в системе, где клемма G
      связано.

      Примечание:
      На некоторых электропечи сама печь управляет вентилятором. В этом
      В этом случае переключатель можно оставить в положении F. Проконсультируйтесь с вашей печью
      производитель или подрядчик, чтобы определить работу вентилятора, если вы не уверены.

    • Почему мой
      термостат так часто срабатывает?

      Honeywell
      цифровые термостаты предназначены для поддержания температуры в пределах 1F от
      уставка. При обогреве термостат настроен на заводе-изготовителе для систем принудительной подачи воздуха.
      Это означает, что более легкие нагревательные или охлаждающие нагрузки изменят цикличность вашего
      термостат на более короткое время включения и выключения, что нормально для принудительной подачи воздуха
      системы. Чтобы убедиться, что частота цикла вашего термостата соответствует вашей системе
      типа, см. «Как установить частоту цикла?»

    • Почему мой
      отображается падение температуры примерно на 50 градусов (переход в показания по Цельсию)?

      Есть
      винт преобразования температуры с пометкой «C» на задней стороне
      термостаты.Когда он плотно закрыт, термостат будет отображать температуру в
      градусов по Фаренгейту. Когда винт вывернут (потерян), на дисплее отображается
      Цельсия. Просто открутите винт, снова затяните и нажмите кнопку RUN.
      Клавиша PROGRAM должна вернуть ваш термостат в режим Фаренгейта.

    • Почему
      этот термостат показывает температуру, отличную от температуры в другой комнате
      термометр?

      датчик температуры и лучистого тепла, точный электронный датчик, измеряет
      температура воздуха.На температуру воздуха влияет температура стен и
      предметы в комнате, излучающие тепло. Его отображаемая температура может
      поэтому отличаться от другого термостата или термометра. Движение воздуха
      из-за стены также может повлиять на показания температуры на
      термостат. Заглушка отверстия в стене за термостатом может
      уменьшить перепады температуры из-за такого движения воздуха.

    • Почему
      температура дисплея начинает подниматься, когда система охлаждения
      Бег?

      Если
      отображаемая температура повышается, когда система охлаждения работает и
      ясно, что в доме становится прохладнее, это может быть результатом высокой
      ток, в результате чего внутренняя часть термостата нагревается. Ваша система
      проверено местным подрядчиком.

    • Почему мой
      термостат гудок?

      Это
      термостат не может издавать слышимый шум, такой как
      пищит. Скорее всего, слышимый вами шум исходит от другого электронного устройства.
      который находится рядом с термостатом. Проверьте детектор дыма или систему безопасности.

    • Что мне делать
      делать, если мой ЖК-дисплей сломается?

      Нет
      возможность замены ЖК-дисплеев.Если ЖК-дисплей сломался на вашем
      термостат, то термостат нужно будет заменить.

    • Почему
      есть ли задержка на моем кондиционере?

      термостат имеет встроенную пятиминутную задержку на запрос воздуха
      кондиционирование. Это сделано для защиты вашего кондиционера.
      компрессор от короткого цикла. Это позволяет давление в вашем воздухе
      время стабилизации компрессора кондиционирования перед запуском.Если твой воздух
      кондиционирование также имеет встроенную задержку времени, две задержки будут работать
      одновременно.

    • Почему мой
      термостат выключился до того, как он достиг моей заданной температуры?

      Для того, чтобы
      предотвратить превышение запрограммированной температуры, CT3200 разработан для
      отключите систему (как в режиме нагрева, так и в режиме охлаждения) до достижения заданного значения
      точка. Вскоре после этого система снова включится,
      комнатная температура до вашей запрограммированной температуры.Это считается нормальным
      операция. В редких случаях (например, очень жарким днем) термостат может
      включите и выключите систему более одного раза, прежде чем достигнете запрограммированного
      температура.

    • Почему нет
      мой нагрев и охлаждение автоматически переключаются между ними?

      Особенность
      Автоматическое переключение недоступно для этой модели термостата. Этот
      функция позволяет включать нагревательное или охлаждающее оборудование в зависимости от
      потребность в комнатной температуре.Эта функция используется в климатических условиях, требующих
      отопительное и охлаждающее оборудование должно быть включено в тот же день. Скажите в десерте
      или в горной местности, где может быть прохладная утренняя температура (при необходимости
      жара для работы) и жаркие полуденные температуры (которые требуют охлаждения, чтобы
      бег). Доступны модели с этой функцией, такие как Chronotherm IV.
      через подрядчиков по отоплению и охлаждению.

    • Почему
      температуры кажутся отличными от термометра, который я поместил рядом с
      термостат?

      Honeywell
      цифровые термостаты предназначены для отображения комнатной температуры в виде
      подобно тому, как люди ощущают температуру.Это означает, что термостат принимает
      учитывать не только температуру окружающего воздуха, но и отражающую способность
      температура предметов в комнате (например, стен и мебели). Термостат использует
      два чувствительных элемента для измерения и отображения температуры в помещении. Один измеряет
      температура окружающего воздуха, в то время как другой измеряет лучистое тепло. Эти двое
      Затем показания собираются вместе, чтобы получить отображаемую температуру. В
      термостат также округляет отображаемую температуру до текущей температуры
      уставка.Например, если термостат установлен на 70 градусов,
      отображаемая температура будет показывать 70 градусов, даже если фактическая температура в помещении
      составляет 69,4 градуса по Фаренгейту.

    • В нем упоминается
      в моем руководстве пользователя о необходимости реле, если мой существующий термостат использовал 3
      провода. С кем мне связаться и для чего это нужно?

      установка реле на отдельные виды трехпроводных, только нагрев
      Приложения.Если у вас есть трехпроводное приложение, предназначенное только для нагрева, мы
      рекомендую поговорить с подрядчиком, чтобы определить, понадобится ли вам реле в
      чтобы использовать этот термостат.

    • Как мне
      переключить термостат с Фаренгейта на Цельсий и наоборот.
      наоборот?

      на спине
      термостата есть винт с маркировкой C. Для отображения температуры в
      По Фаренгейту, отрегулируйте винт.Чтобы отобразить температуру в градусах Цельсия,
      отвинтите винт на один оборот.

    • Я вижу
      стрелка указывает на «Система включена», но нагрев не идет. Какие
      я должен делать?

      Каждый раз
      термостат подает запрос на нагрев, он укажет на это стрелкой
      указывая на System On на дисплее. Это означает, что термостат
      пытается включить систему отопления, но по какой-то причине система отопления
      не отвечает на этот призыв к теплу.Можно попробовать поставить термостат
      переключитесь в положение «Выкл.» на 5 минут и повторите попытку. Рекомендуется
      позвоните своему подрядчику по отоплению и охлаждению, чтобы проверить вашу систему на
      правильная работа.

    • Моя
      термостат не выполняет установленную в течение дня программу. Это происходит
      несколько дней в неделю, но другие дни кажутся хорошими. Что такое
      вызывая эту проблему?

      Это
      термостат имеет четыре программных периода для будних дней и два для
      выходные.Это означает, что все программные периоды должны быть установлены на точное время.
      и температуру, которую термостат должен поддерживать в течение этого времени.
      периоды. Рекомендуется перепроверить ваше программирование и проверить все
      время указано в хронологическом порядке.

    Возврат
    к Термостаты

    Как сбросить термостат

    Время от времени может возникнуть необходимость в перезагрузке термостата вашего дома.Сброс термостата означает, что вы сбрасываете его до заводских настроек, что может помочь решить проблемы с программированием, вашей системой HVAC или проблемами подключения термостата. Если вы обнаруживаете, что включаете кондиционер или отопление, но не можете достичь идеальной домашней температуры и удержать ее, это еще одна причина для сброса термостата.

    Прочтите, чтобы узнать, как сбросить четыре самых популярных типа термостатов.

    Способы сброса термостата

    Существует множество термостатов, которые имеют разные способы сброса.Для достижения наилучших результатов прочтите инструкции к термостату. Если у вас нет этих указаний, есть онлайн-статьи и видео, которые помогут вам найти лучший способ сбросить настройки вашего конкретного термостата.

    Как сбросить термостаты всех разновидностей

    Знайте, какой у вас тип термостата? Следуйте этим инструкциям, чтобы узнать, как сбросить домашний термостат.

    1. Программируемый термостат

    Сброс программируемого термостата требует снятия батарей или переключателя батарей.Вот пошаговые инструкции:

    1. Выключите термостат, переведя его в положение «выключено».
    2. Откройте крышку батарейного отсека. Если крышка батарейного отсека находится сзади, возможно, вам придется снять термостат со стены.
    3. Извлеките батареи.
    4. Вставьте батареи назад так, чтобы отрицательные стороны совпали с положительной клеммой на пять секунд.
    5. Извлеките задние батареи и установите их обычным образом.
    6. Как только дисплей включится, ваш термостат был сброшен, и вы можете проверить, устранило ли это проблемы с HVAC, термостатом или программированием.

    2. Электронный термостат сетевого или низкого напряжения

    Для сброса сетевого или низковольтного электронного термостата необходимо очистить компоненты и проверить различные настройки. Эти типы термостатов обычно не имеют цифрового дисплея и связаны с обогревом плинтуса или электропечи с прямым подключением.

    Вот пошаговые инструкции:

    1. Снимите крышку термостата
    2. Осторожно очистите внутренние компоненты мягкой щеткой
    3. Установите термостат на минимальную температуру охлаждения
    4. Снова очистите компоненты мягкой щеткой
    5. Установите термостат на максимальное значение нагрева и снова очистите змеевик.
    6. Верните термостат на желаемое значение.

    3.Непрограммируемый цифровой термостат

    Для сброса непрограммируемого цифрового термостата просто нужно снять лицо и нажать кнопку сброса в течение пяти секунд или вынуть батарейки на пять секунд. После выполнения одного или обоих из этих вариантов ваш термостат должен сброситься.

    4. Механический термостат

    Чтобы устранить проблемы с механическим термостатом, вы должны начать со снятия крышки и проверки того, что все установлено правильно и закреплено внутри термостата.Если все в порядке, возможно, вам потребуется сбросить автоматический выключатель. Вы можете сказать, есть ли у вас механический термостат, поскольку эти термостаты не программируются и их нужно настраивать, включать и выключать вручную. Кроме того, они не работают от батареи, поэтому они требуют сброса автоматического выключателя.

    Вот пошаговые инструкции по сбросу:

    1. Выключите термостат, переведя его в положение выключения
    2. Найдите прерыватель, который питает вашу систему HVAC, и выключите его
    3. Подождите 30 секунд и включите прерыватель обратно
    4. Включите термостат снова

    Позвоните в службу поддержки Aire для всех ваших потребностей в термостате

    По-прежнему испытываете трудности с обогревом или охлаждением вашего дома до подходящей температуры? Сталкивались ли вы с другими проблемами после сброса термостата? Позвоните в Aire Serv®.Наши местные специалисты по обслуживанию обучены удовлетворять все ваши потребности в области отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, большие или малые. Позвоните (855) 259-2280 или запишитесь на прием через Интернет, чтобы начать работу.

    Как нагрев и нагрузка влияют на срок службы батареи

    Узнайте о температуре и о том, как старт-стоп сокращает срок службы стартерной батареи.

    Тепло — убийца всех батарей, но не всегда удается избежать высоких температур. Это случай с аккумулятором внутри ноутбука, стартерным аккумулятором под капотом автомобиля и стационарными аккумуляторами в жестяном укрытии под палящим солнцем.Как правило, каждое повышение температуры на 8 ° C (15 ° F) сокращает срок службы герметичной свинцово-кислотной батареи вдвое. Это означает, что аккумулятор VRLA для стационарных применений, рассчитанный на 10 лет при 25 ° C (77 ° F), будет работать только 5 лет при постоянном воздействии 33 ° C (92 ° F) и 30 месяцев при постоянном хранении в пустыне. температура 41 ° C (106 ° F). Если аккумулятор поврежден из-за нагрева, его емкость не может быть восстановлена.

    Согласно исследованию режима отказа BCI 2010 г., стартерные батареи стали более термостойкими.В исследовании 2000 года повышение температуры на 7 ° C (12 ° F) повлияло на срок службы батареи примерно на один год; в 2010 г. допуск к жаре был увеличен до 12 ° C (22 ° F). Другие статистические данные показывают, что в 1962 году стартерная батарея прослужила 34 месяца; технические усовершенствования увеличили продолжительность жизни в 2000 г. до 41 месяца. В 2010 году BCI сообщила, что средний возраст стартерных батарей составляет 55 месяцев, при этом более холодный Север — 59 месяцев, а более теплый Юг — 47 месяцев. Из разговорных свидетельств 2015 года выяснилось, что батарея, хранившаяся в багажнике автомобиля, прослужила на год дольше, чем в моторном отсеке.

    Срок службы батареи также зависит от активности, и срок службы сокращается, если батарея подвергается нагрузке из-за частой разрядки. Проворачивание двигателя несколько раз в день вызывает небольшую нагрузку на стартерную батарею, но это меняет режим старт-стопа микрогибрида. Микрогибрид выключает двигатель внутреннего сгорания (ДВС) на красный свет светофора и перезапускает его, когда движение возобновляется, в результате чего происходит около 2000 микроциклов в год. Данные, полученные от производителей автомобилей, показывают снижение мощности примерно до 60 процентов после 2 лет использования. Для увеличения срока службы автопроизводители используют специальные системы AGM и другие системы. (См. BU-211: Альтернативные аккумуляторные системы.)

    На рисунке 1 показано падение емкости со 100 процентов до примерно 50 процентов после того, как батарея была подвергнута 700 микроциклам. Испытание на моделирование старт-стоп было проведено в лабораториях Cadex. CCA остается высоким и показывает снижение только примерно после 2000 циклов.

    Рис. 1: Падение емкости стартерной батареи в конфигурации «старт-стоп». Емкость падает примерно до 50 процентов после 2 лет использования. Аккумулятор AGM более прочный.

    Предоставлено Cadex, 2010

    Метод испытаний: Аккумулятор был полностью заряжен, а затем разряжен до 70%, чтобы напоминать SoC микрогибрида в реальной жизни. Затем аккумулятор разряжен при 25 А в течение 40 секунд для имитации выключенного двигателя при включенных фарах.Чтобы смоделировать запуск двигателя и движение, аккумулятор на короткое время разряжался до 400 А, а затем снова заряжался. CCA был взят с помощью Spectro CA-12.


    При последовательном соединении напряжение каждой ячейки должно быть одинаковым, и это особенно важно в больших стационарных аккумуляторных системах. Со временем отдельные элементы выходят из строя, но применение выравнивающего заряда каждые 6 месяцев должно вернуть элементы к аналогичным уровням напряжения. (См. BU-404: Уравнивающий заряд). Что делает эту услугу настолько сложной, так это предоставление правильного средства правовой защиты для каждой ячейки.В то время как выравнивание будет стимулировать нуждающиеся клетки, здоровая клетка подвергнется стрессу, если выравнивающий заряд будет применен неосторожно. Гелевые и AGM-аккумуляторы менее подвержены перезарядке, чем залитые батареи, и применяются другие условия выравнивания.

    Залитые свинцово-кислотные батареи — одна из самых надежных систем и хорошо подходят для жаркого климата. При хорошем обслуживании эти батареи служат до 20 лет. К недостаткам можно отнести необходимость полива и хорошей вентиляции.

    Когда в 1980-х годах был представлен VRLA, производители заявляли о продолжительности жизни, аналогичной затопленным системам, и телекоммуникационная отрасль была соблазнена перейти на эти необслуживаемые батареи.К середине 1990 года стало очевидно, что жизнь VRLA не дожила до затопленного типа; типичный срок службы VRLA составляет 5–10 лет, что составляет менее половины от затопленного эквивалента. Кроме того, было замечено, что воздействие на батареи VRLA температур выше 40 ° C (104 ° F) может вызвать тепловой пробой из-за высыхания.

    Отказы автомобильных аккумуляторов в Северной Америке

    Исследование режимов отказа в 2005 году было проведено Douglas, East Penn., Exide Technologies и Johnson Controls.Образец батарейного пула включал 2681 батарею, протестированную в период с 2003 по 2004 год. Основные моменты включают:

    • Срок службы батареи в среднем составил 50 месяцев. Это улучшение по сравнению с предыдущими годами, когда было всего 41 месяц (2000 г.) и 34 месяца (1962 г.). Улучшенные материалы продлевают срок службы батареи.
    • Северные и южные районы Северной Америки имеют разную продолжительность жизни. Батареи в более теплом климате умирают раньше, чем в более прохладных регионах. См. Рисунок 2.
    • Короткое замыкание ячеек и сбои в сети являются основными причинами сбоев аккумуляторов в этом исследовании.


    Рис. 2: Режим отказа в зависимости от региона, относящегося к температуре.
    Батареи, используемые в северной части Северной Америки, служат дольше, чем батареи на юге.
    Источник: исследование, проведенное Douglas, East Penn. , Exide Technologies и Johnson Controls

    Отказ европейских автомобильных аккумуляторов

    На рисунке 3 показано распределение отказов более 800 стартерных батарей AGM, проведенное Johnson Controls Power Solutions EMEA.Результаты были представлены на AABC Europe 2017 в Майнце, Германия.


    Источник: Johnson Controls Power Solutions EMEA на AABC Europe 2017 в Майнце, Германия

    Рисунок 3: Анализ режима отказа в Европе. Самый большой отказ — это массовый износ в зависимости от использования, отражающийся в снижении емкости и повышении внутреннего сопротивления.


    В таблице 4 кратко описаны причины отказа, полученные из исследования JCI.

    Коэффициент Причина Диагностика
    47.8% Массовый износ при нормальной эксплуатации Потеря емкости, повышение сопротивления. Оценка мощности наиболее предсказуема
    23% Низкий заряд аккумулятора Использовать вольтметр в разомкнутой цепи, когда батарея разряжена
    14,6% Неисправностей не обнаружено Благодаря улучшенным методам испытаний эти батареи возвращаются в эксплуатацию
    12.5% Высокое внутреннее сопротивление Может быть идентифицирован тестером аккумуляторов, измеряющим внутреннее сопротивление
    1,6% Контейнер поврежден В большинстве случаев не подлежит ремонту
    0,5% Заводской брак Производители заявляют, что большинство причин возникновения гарантии вызвано пользователем.

    Таблица 4: Причины отказа в процентах от более 800 батарей AGM по окончании срока службы.

    Вышеупомянутое исследование JCI, определяющее окончание срока службы батареи, дает результаты, аналогичные результатам теста, проведенного немецким производителем автомобилей класса люкс в 2007 году с участием 175 стартерных батарей. В этом испытании были исключены батареи, вышедшие из строя из-за перегрева (высокое внутреннее сопротивление), и результаты представлены на рисунке 5. Горизонтальная ось представляет емкость; внутреннее сопротивление, коррелирующее с CCA, отложено по вертикальной оси. CCA измеряли в соответствии со стандартами DIN и IEC.

    Истечение срока службы большинства батарей происходит при прохождении через линию емкости, расположенную слева от зеленого поля на Рисунке 5.Очень немногие батареи вышли из строя из-за падения через линию CCA. Уменьшение емкости происходит при нормальном использовании в основном из-за потери активной массы. Вспомогательная энергия, такая как старт-стоп, нагревательные элементы и механические действия двери, ускоряют потерю мощности. Повышенное внутреннее сопротивление является побочным эффектом активной потери массы, но оценка емкости является более надежным предиктором окончания срока службы. Это выделено серой точкой на батареях. См. Также: BU-806: Отслеживание емкости и сопротивления батареи как часть старения.


    Рис. 5: Емкость и CCA 175 стареющих стартерных батарей.

    Большинство батарей проходит через линию емкости; немногие терпят неудачу из-за низкого CCA. Аккумуляторы устанавливались в багажник и эксплуатировались в умеренном климате.

    Примечание: Испытание было проведено немецким производителем автомобилей класса люкс. Аккумуляторы, поврежденные нагреванием, были ликвидированы.

    Метод испытаний: емкость и CCA были протестированы в соответствии со стандартами DIN и IEC.

    Комментарии

    Некоторые производители тестеров батарей заявляют, что измеряют емкость только при измерении внутреннего сопротивления.Рекламные функции, которые выходят за рамки возможностей оборудования, сбивают с толку отрасль, заставляя поверить в то, что сложные тесты можно проводить с помощью основных методов. Приборы, основанные на сопротивлении, могут идентифицировать умирающую или разряженную батарею, но это делает и пользователь по плохой работе двигателя. См. Также BU-905: Проверка свинцово-кислотных батарей.


    Последнее обновление 2019-02-06

    *** Пожалуйста, прочтите комментарии ***

    Комментарии предназначены для «комментирования», открытого обсуждения среди посетителей сайта.Battery University отслеживает комментарии и понимает важность выражения точек зрения и мнений на общем форуме. Однако при общении необходимо использовать соответствующий язык, избегая спама и дискриминации.

    Если у вас есть предложение или вы хотите сообщить об ошибке, воспользуйтесь формой «свяжитесь с нами» или напишите нам по адресу: [email protected]. Нам нравится получать от вас известия, но мы не можем ответить на все запросы. Мы рекомендуем размещать свой вопрос в разделах комментариев, чтобы Battery University Group (BUG) могла поделиться им.

    Предыдущий урок

    Следующий урок

    Или перейти к другой артикуле

    Батареи как источник питания

    Устранение неисправностей термостата

    : 6 общих исправлений

    Вы когда-нибудь настраивали термостат и обнаруживали, что он не реагирует? Это может быть очень неприятно, если вы надеетесь на охлаждение во влажный день или дополнительную жару в холодный! Независимо от того, не работает ли ваша система вообще или кажется, что она работает, но вы не чувствуете прохладного или теплого воздуха, выходящего из вентиляционных отверстий, вам нужно знать, что делать дальше.

    Вот список того, что в первую очередь нужно проверить, чтобы увидеть, сможете ли вы решить проблему самостоятельно или пора обратиться к профессионалу.

    Проверьте питание термостата

    В зависимости от типа термостата, который у вас есть, вам необходимо проверить батареи, прямое подключение к печи или и то, и другое.

    «Большинство новых термостатов — цифровые, — говорит Кейт Хилл, менеджер службы технической поддержки Minnesota Air. «Им требуется источник энергии для работы. Некоторые получают питание от низковольтного источника питания печи, подключенного напрямую к печи, а у некоторых есть батареи для источника питания.В некоторых есть как проводное питание от печи, так и резервная батарея, чтобы вы не потеряли программирование во время отключения электроэнергии ».

    Если в вашем термостате используются батарейки, сначала проверьте их. Быстрая замена батареи может быть всем, что вам нужно, чтобы вернуться к работе.

    Если ваш термостат подключен к электросети, убедитесь, что вы не отключили автоматический выключатель или не перегорели предохранитель. Кейт говорит, что на проводных термостатах может отображаться пустой экран, если питание печи отключено или цепь печи отключена.Однако он напоминает домовладельцам быть терпеливыми, если не отвечает ваш кондиционер.

    «Иногда термостат обвиняется в неисправности, когда кондиционер не запускается сразу по запросу на охлаждение, но это может быть встроенная задержка по времени», — говорит он. «В качестве защиты от коротких циклов работы некоторые термостаты имеют встроенную задержку времени, встроенную в кондиционер. Подождите 3 или 4 минуты, пока пройдет период задержки, прежде чем отключать термостат ».

    Проверить режим термостата

    Это может показаться очевидным, но убедитесь, что вы проверили режим, на который установлен термостат.Если вы хотите, чтобы ваш кондиционер включился, убедитесь, что он находится в режиме «Cool», а если вы хотите тепла, убедитесь, что он установлен на «Heat». Вы будете удивлены, сколько людей случайно оставят свой термостат в режиме «Off». жду чего-нибудь, что начнёт работать.

    Проверьте настройку температуры

    Еще одна очевидная вещь, которую необходимо устранить, но которую легко упустить из виду, — это настройка температуры. Кейт говорит, что на некоторых цифровых термостатах после изменения температуры необходимо нажать кнопку «Ввод» или «Готово» на экране, чтобы термостат принял изменение.«Многие обращения в службу поддержки были результатом невыполнения этого последнего шага», — отмечает он.

    Проверка калибровки и размещения термостата

    Если ваша система работает, но не достигает желаемой температуры, у вас могут быть проблемы с калибровкой или размещением термостата.

    По данным Министерства энергетики, расположение термостата может повлиять на его работу. Это означает, что на нее может повлиять лампа, расположенная слишком близко к ней, если на нее падает прямой солнечный свет или сквозняк из двери или окна.Если это так, мы составили целое руководство по размещению термостата, чтобы помочь вам.

    Другая проблема может быть связана с калибровкой, то есть кажется, что термостат не работает при правильной уставке. «У вас 74 градуса, а в доме — 76», — говорит Кейт. «Некоторый перепад является нормальным — это называется перепадом температуры термостата, но на современных цифровых термостатах он обычно составляет всего лишь градус или долю градуса. Если оно постоянно выше или ниже заданного значения, то требуется повторная калибровка или замена.”

    Но если проблема заключается в переохлаждении летом, Кейт говорит, что это может быть сам блок переменного тока, а не термостат. «Он работает постоянно, но не поддерживает нужную температуру? Скорее всего, проблема в сети переменного тока. Если он запускается, но отключается слишком рано, это может быть проблемой калибровки термостата. Некоторые термостаты могут легко отрегулировать профессионалы, некоторые лучше просто заменить », — говорит он.

    Участвовали ли вы в программе энергосбережения?

    Многие коммунальные и энергетические компании предлагают своим клиентам программы энергосбережения.Обычно они работают, предоставляя потребителям скидку на потребление энергии в обмен на разрешение отключать переменный ток в периоды пиковой нагрузки — или если у них есть другие причины для уменьшения нагрузки из-за проблем с электроснабжением.

    Кейт говорит, что вы бы подписались на участие и могли бы забыть. Вы можете сказать, что электроэнергетическая компания выключила ваш кондиционер, потому что вентилятор будет работать, а кондиционер — нет. «У некоторых энергетических компаний есть электрическая коробка с лампочкой (расположенной снаружи возле кондиционера), которая указывает, находятся ли вы под контролем», — говорит он.

    Сколько лет вашему термостату?

    Термостаты изнашиваются. Хотя некоторые из них могут прослужить более 15 лет, вероятно, стоит подумать о их замене после этого. Даже если кажется, что ваш термостат работает нормально, достижения в области технологий означают, что вы, вероятно, сможете повысить эффективность своей системы и снизить затраты на электроэнергию, заменив его. А если вы подумываете о покупке новой печи, мы рекомендуем одновременно заменить термостат. Можно сэкономить несколько долларов, чтобы сохранить старый, но эту небольшую экономию легко компенсировать долгосрочными сбережениями нового, более эффективного устройства.

    Новые цифровые термостаты намного лучше старых механических переключателей или ртутных ламп. Термостаты, содержащие ртуть (обычно вы можете увидеть маленький пузырек с ртутью, если загляните в боковую или верхнюю часть устройства), были лучшими в свое время, но их температурный перепад составлял от 1½ до 2 градусов (разница между температурой выключения и по температуре). Новые электронные термостаты обычно работают с размахом от до 1½ градуса — даже лучше, если они подходят для ступенчатой ​​или модулируемой печи.

    Но не выбрасывайте старый ртутный термостат в мусорное ведро! Их нужно утилизировать, и для этого есть специальный процесс.Проверьте здесь или обратитесь к специалисту по HVAC, чтобы утилизировать старый ртутный термостат.

    Знайте, когда звонить профессионалу

    Наконец, если вы выполнили все описанные выше действия по устранению неполадок — проверили каждую настройку, убедились в наличии питания и т. Д. — но ваша система по-прежнему не работает должным образом, пора обратиться к специалисту. «У них есть инструменты и навыки, чтобы определить проблему, — говорит Кейт, — и они могут проверить, в чем она заключается всего за несколько минут».

    Как крепить стеновые панели пвх: Как крепить пластиковые панели потолку или стене правильно и без ошибок

    Как крепить пластиковые панели потолку или стене правильно и без ошибок

    Задумываясь о ремонте, мы всегда хотим получить отличный результат, и при этом обойтись без лишних расходов и уложиться в минимальные сроки. Еще один важный момент – чтобы ремонтные работы не доставляли много хлопот, не оставляли после себя грязи и не сильно мешали соседям.

    Отличным решением в таком случае будет установка пластиковых панелей. Наша инструкция поможет вам понять, как крепить пластиковые панели. Они легко крепятся на стены или потолок и для этого не нужно заранее выравнивать поверхность.

    Пластиковые панели просты в уходе и идеально подходят для помещений с повышенной влажностью (ванной комнаты, сауны, котельной). Разнообразие цветов и текстуры поможет создать неповторимый и уютный интерьер. Для монтажа таких панелей достаточно иметь под рукой несколько инструментов.

    Необходимый инструмент и предварительная подготовка

    Инструменты, необходимые для крепления пластиковых панелей найдутся практически в каждом доме:

    • электродрель;
    • ножовка по дереву;
    • ножницы и ножовка по металлу;
    • шуруповерт или отвертка;
    • рулетка, строительный уровень, карандаш или маркер;
    • молоток, степлер;
    • стремянка.

    Сначала с помощью рулетки измерьте рабочую поверхность, это позволит вам правильно рассчитать необходимое количество материалов.

    Поверхность нужно освободить от обоев. В случае, если панели будут приклеиваться, то стены или плитку обязательно очистите от краски и пыли.

    Перед установкой рекомендуется выдержать пластиковые панели не менее получаса при комнатной температуре. Не торопитесь снимать защитную пленку до окончания монтажных работ, она поможет сохранить товарный вид панелей.

    Особенности монтажа и порядок действий

    Крепление панелей производят либо прямо на стену, либо на подготовленную заранее обрешетку. Для крепления на стену она должна быть идеально ровной. Обрешетка – это деревянные брусья или рейки, которые привинчиваются к поверхности на определенном расстоянии друг от друга. Для стен ширина между рейками не должна превышать 30 — 40 см, для потолка – не более 30 см. Рейки для обрешетки крепятся на стену перпендикулярно, относительно направления панелей. 

    Если стена к которой крепятся рейки является деревянной или любой другой в которую легко вкручиваются саморезы, то для крепления брусков лучше всего применять их. Если стена бетонная или кирпичная, то лучше всего крепить бруски при помощи дюбель-гвоздей или при помощи обычных дюбелей и саморезов. 

    Пример крепления обрешетки под пластиковые панели.

    Прежде, чем приступать к работе, вы должны понять, как правильно крепить панели к стене. 

    • Если вы решили крепить панели к обрешетке гвоздями, то имейте в виду, что повторное использование материала будет невозможным, так как, скорее всего, при демонтаже целостность панели будет нарушена.
    • Лучший способ крепления – с помощью кляммеров.
    • Но и использование скоб, которые вбиваются при помощи специального степлера – тоже хороший вариант.
    • Еще один неплохой вариант крепления панелей это саморезы.

    Наиболее распространенные способы крепления пластиковых панелей.

    После того, как вы определились со способом крепления панелей, вам нужно проделать следующие действия:

    Сначала установите фурнитуру: завершающий элемент, внешний или внутренний угол. Если панель закрывает стену до потолка, то на верхний брус закрепите потолочный плинтус.

    Имеющиеся разновидности фурнитуры для пластиковых панелей.

    Вставьте панель в элемент крепления узкой крепежной полкой. Закрепляется панель со стороны широкой монтажной полки с помощью гвоздей или скобок.

    Убедившись, что первая панель установлена ровно, вставьте следующую, узким концом в паз предыдущей панели. Старайтесь монтировать панели плотно друг к другу.

    Монтаж необходимой фурнитуры и первой пластиковой панели.

    Последнюю пластиковую панель, которая завершает ряд, нужно с усилием вставить между завершающим элементом и предыдущей панелью. Если панель необходимо уменьшить по ширине, то отрежьте лишнее с помощью ножа, двигаясь вдоль панели.

    Видео. Монтаж обрешетки, фурнитуры и ПВХ панелей

    Особенности монтажа пластиковых панелей на стены

    Если помещение сухое, а стены ровные, то панели можно крепить прямо на стену, не используя обрешетку.

    Крепление панелей на клей сразу на стены не используя обрешетку.

    В помещении с повышенной влажностью, в качестве обрешетки следует использовать пластиковый или металлический монтажный профиль. В таком случае, панели крепятся к рейкам специальными клипсами, что значительно облегчает монтаж и демонтаж конструкции.

    Крепление панелей с использованием пластикового профиля при помощи специальных клипс.

    Следует учитывать расширение материала при изменении температуры, поэтому при подгонке панелей по высоте, оставляйте небольшой зазор. Если для обрешетки использовать широкий брус, то в полученное пространство между стеной и панелями можно поместить утеплитель или звукоизолирующий материал.

    Особенности монтажа пластиковых панелей на потолок

    Теперь рассмотрим, способы крепления пластиковых панелей к потолку. Перед монтажом необходимо определиться с расстоянием между панелями и потолком. Это промежуток будет зависеть от типа освещения. Если вы планируете установить встроенные светильники, то расстояние должно быть не меньше 10-15 см, так вы сможете полностью скрыть проводку. Заранее отметьте карандашом места светильников, вырежьте отверстия и установите цоколи приборов освещения.

    Металлическая обрешетка для монтажа пластиковых панелей на потолок в ванной.

    Далее вы выполняете те же действия, что и при монтаже панелей на стены. В помещении с ровным потолком можно обойтись без обрешетки. Потолочный плинтус перед началом работы установите по трем стенам. Используйте строительный уровень для ровного размещения панелей.

    При установке пластиковых панелей в помещении с повышенной влажностью, заполняйте потолочные пробелы силиконовым герметиком, чтобы добиться полной водонепроницаемости.

    Полезные советы по монтажу пластиковых панелей:

    1. Режьте и сверлите панели, повернув лицевой стороной вверх. Для резки используйте ножовку по металлу, ручную пилу или строительный нож. Всегда надевайте специальные очки, чтобы защитить глаза.

    2. Клей наносите прямо на стену. Ровными линиями нарисуйте сетку, не оставляя пустых участков. Используйте только специальный строительный клей «жидкие гвозди».

    3. Забивая гвозди в панель при монтаже будьте осторожны, чтобы не попасть молотком по поверхности, иначе останутся вмятины.

    4. Очищать пластиковые панели следует мыльным раствором. Не используйте для ухода абразивные чистящие средства, грубые мочалки и средства на основе растворителя.

    Монтаж пластиковых панелей не требует много времени и под силу любому новичку. Выбрав этот простой в установке материал, вы сможете создать неповторимый интерьер своими руками. Среди многообразия панелей, имитирующих камень, дерево, бумагу различных цветов вы обязательно найдете вариант по душе.

    Обязательно посмотрите ниже представленное видео, в нем очень четко показан процес монтажа пластиковых панелей.

    Видео. Отделка стен и потолка ванной ПВХ панелями

    Если вы заметили ошибку, не рабочее видео или ссылку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

    Как крепить панели ПВХ к стене

    Панели ПВХ – это современный строительный материал, предназначенный для облицовочных работ внутри помещения. Он состоит из поливинилхлорида и эластичных присадок, которые придают изделию гибкость и в тоже время прочность. В данной статье рассмотрены вопросы: как крепить панели ПВХ к стене, и варианты проведения подобной работы своими руками.

    Крепление ПВХ панелей

    Способы монтажа панелей

    Облицовка стен панелями ПВХ может осуществляться по нескольким технологиям, это, в первую очередь, зависит от вида стены, качества ее отделки и функциональной нагрузки, которую несет конструкция. К таким типам крепежа панелей ПВХ относятся:

    1. Крепеж изделий к деревянным брускам, которые зафиксированы на стене. Такой метод монтажа подходит для мастеров, желающих сэкономить на строительном материале, так как древесина намного дешевле, чем любая другая деталь. К тому же прикрепить панель к дереву гораздо проще, достаточно использовать шурупы с острым концом. Сама конструкция обрешетки собирается путем скручивания саморезами брусков к стене через подвесы;
    2. Крепление стеновых панелей на обрешетку, выполненную, используя металлопрофиль. Схема устройства каркаса схожа с деревянной, отличием является то, что для более точного результата несущий профиль вставляется в стартовую направляющую, которая фиксируется в начале каждой стены;
    3. Крепление панелей прямо на плоскость стены путем приклеивания ее монтажным клеем или жидкими гвоздями. Монтаж ПВХ панели в санузле сразу на стену без деревянных направляющих осуществляется только в случаях, когда нет сомнений в ровности покрытия, и когда оно соответствует нулевому уровню. Данный фактор очень сильно влияет на качество и результат работы, так как на неровной стене ПВХ панели будут иметь бугры и неровности, а их замки будут не точно примыкать друг к другу, поэтому специалисты редко пользуются методом укладки изделий без обрешетки.

    Крепление без каркаса

    Сами панели бывают разного размера, поэтому выбирать, каким способом их крепить, нужно, опираясь на данный показатель. Также при принятии такого решения необходимо учитывать влажность в помещении, так как деревянный брусок хорошо впитывает влагу и может загнить от ее избытка, в таких комнатах необходимо применять способ установки на металлические профили.

    Виды крепления панелей ПВХ

    Как крепить стеновые панели, к обрешетке или прямо к стене? Существует множество приспособлений, которые надежно фиксируют изделие к основанию, в их число входят:

    1. Саморезы с плоской шляпкой. С их помощью закрепляют панель на деревянном или металлическом каркасе, шуруп закручивается в плоскую часть замкового соединения, а его шляпку скроют последующие панели;
    2. Монтаж панелей ПВХ с использованием металлической скобы, которую монтируют специальным степлером. Данное устройство выстреливает зажим за счет давления пружины, но стоит учитывать, что скоба может войти только в деревянный брусок, об направляющий профиль она, скорее всего, деформируется;

    Монтаж скобы

    1. Специальные крепежные кляммеры. С помощью них в основном монтируют панели из МДФ или ПВХ небольшого размера, с толстым замковым соединением. Данные детали крепятся путем зажима за край хвоста и прикручиваются основанием к профилю или бруску;
    2. Жидкие гвозди или клеевой состав на основе цемента. Для крепления изделия данным методом нет необходимости строить деревянный или металлический каркас, достаточно выровнять поверхность таким образом, чтобы приложенные стеновые панели ПВХ не имели просветов или зазоров по всей длине;
    3. Панели к стене можно установить с помощью двухстороннего скотча, который сначала клеится на поверхность основания, а затем после освобождения от защитной пленки монтируется само изделие. Лучше всего для надежной фиксации данным методом подходит скотч шириной 60 миллиметров и ширине.

    Независимо от того, какой вид сборки панели для внутренней отделки выбран, все работы необходимо выполнять строго с соблюдением технологии и основных правил строительства. Перед началом ремонта следует провести разметку стены и определить точки крепления каркаса или место, где будет расположен стартовый профиль.

    Чаще всего, для маскировки стыков и срезов панели, а также обработки внутренних и внешних углов используют стартовую и финишную планку. Эта пластиковая деталь, которая установлена по всему периметру стены, имеет П-образную форму. В нее вставляется торец панели таким образом, чтобы декоративная часть закрывала заводской срез детали или замковую часть, прилегающую к стене. Укладывать изделие в посадочное место нужно одновременно по всей ширине, чтобы не допустить растрескивание детали и откалывание мелких частей. Закрепленная таким способом панель держится намного крепче, к тому же у нее нет свободных углов, за которые можно было бы случайно сорвать ее с места.

    Крепление панелей к стене без обрешетки

    Монтажный клей и панель

    Как правильно крепить изделие на предварительно выравненное основание? Если принято решение о приклеивании панелей на стены строительной смесью для керамической плитки, то все работы нужно проводить, опираясь на следующий алгоритм:

    1. На первом этапе нужно прогрунтовать поверхность специальной жидкостью, которая смоет пыль и грязь, а также укрепит верхние слои шпаклевки;
    2. Далее необходимо выровнять все ямки на поверхности гипсовой или цементной шпаклевкой, это можно сделать по металлическим маякам или просо шпателем. Также все углы должны быть равны 90 градусов, чтобы не было расслоения в конечных стыках;
    3. На потолок и на пол устанавливаются стартовые планки для ПВХ, их можно зафиксировать саморезами или посадить на клей. В углы, если это необходимо, приклеиваются специальные соединительные плинтуса с таким же посадочным местом, как и стартовый профиль;
    4. После обрамления стен планками можно начинать монтировать декоративные панели. Специалисты рекомендуют вначале устанавливать те изделия, которые располагаются от входа в помещение, такая методика позволит скрыть возможные дефекты в сборке. Первую панель по всей длине вставляют в угловой плинтус задней стороной замка, для более плотного прилегания можно срезать пластик, выронив тем самым поверхность;
    5. Примерив первую панель к месту, ее необходимо снять и подготовить к приклеиванию. Если используются жидкие гвозди, то их наносят на само изделие по всей площади. При применении плиточного клея смесь накладывается на стену тонким слоем. Класть его необходимо ребристым шпателем с мелкими зубьями, саму панель смазывать клеем не нужно;
    6. Установка первого изделия в стартовый профиль и обеспечение прижима к стене. Все движения нужно проводить плавно и мягко, чтобы не повредить хрупкий пластик. Прижимать панель необходимо в течение нескольких минут, пока не подсохнут края выдавленного клея, после чего вставляется следующая деталь. Если монтаж происходит на гипсовую стену, то можно дополнительно закрутить замок шурупом с редкой резьбой и плоской шляпкой. Это нужно сделать с учетом, чтобы последующие панели скрывали данные саморезы;
    7. Последнюю панель нужно подрезать по размеру таким образом, чтобы она вставилась в финишную планку полностью, и срезанный край был незаметным. Сверху и снизу стык закрывается такими же профилями, для этого край направляющей отгибается и металлической линейкой выправляется поверх среза. Во время приклеивания необходимо следить за тем, чтобы панель плотно прилегала к стене, без зазоров и ям, в противном случае после высыхания клея в этом месте плоскость будет неровной;
    8. Внешние углы также можно отделать специальным плинтусом или накладным уголком, который приклеивается после окончания всех работ на завершающем этапе.

    Таким образом, следуя предложенному алгоритму, выполнить установку пластиковых панелей на стену можно своими руками без привлечения профессионалов. Так как для панелей нет специального клея, можно использовать любые смеси, которые не разъедают пластик и быстро высыхают.

    Сферы применения панелей ПВХ

    Перечисленные способы крепления указанных изделий позволяют выбрать наиболее выгодный для определенного места метод, который оптимально подойдет и надежно зафиксирует панели на поверхности. Чаще всего бескаркасный вариант избирается для ремонта в ванной комнате или санузле, так как данные помещения и так имеют малую квадратуру, в целях экономии места панели стараются прижать вплотную к стенам. Прикрепленные изделия без обрешетки образуют единое целое с поверхностью стенки и даже при нажатии на них не деформируются и не прогибаются. Пример кронштейнов типа кляммер указан на рисунке ниже.

    Кляммер для панели

    Иногда пластиковые панели используются в качестве перегородок, например, в душевом секторе, но в данном случае строительство обрешетки является обязательным условием, так как само изделие не обладает достаточной жесткостью. При фиксации каркаса с закрепленным на нем стартовым профилем и самой панелью можно выбрать любую толщину перегородки, в зависимости от решаемой задачи.

    Таким образом, при правильной сборке ПВХ панелей на стене или обрешетке можно достичь отличного результата, к тому же все работы проводятся своими руками, а вопрос, как закрепить изделия на стене имеет множество решений, подходящих для любого случая.

    Видео

    установка пластиковых профилей, как правильно крепить, как клеить своими руками, все способы крепления при отделке пластиком

    Если во время приведения квартиры в порядок появилось желание отойти от привычных обоев и не связываться с керамической плиткой, то можно обратить свое внимание на отделку стен пластиковыми панелями из поливинилхлорида. Монтаж такого покрытия очень прост, его можно сделать самостоятельно, не обращаясь к профессионалам. Более того, данный материал отлично впишется и в интерьер гостиной, и коридора, и ванной комнаты, и даже балкона.

    Подготовка

    ПВХ – это поливинилхлорид, по-простому, разновидность пластика. Панели, выполненные из этого материала, пользуются особой популярностью, так как они не боятся влаги и не гниют, быстро монтируются, не меняются под воздействием ультрафиолетовых лучей, на протяжении долгого времени сохраняют достойный внешний вид и при использовании каркаса, создают дополнительную звукоизоляцию. Наконец, они относительно дешево стоят.

    Монтаж пластиковых панелей из ПВХ всегда начинается с подготовительной стадии. Сперва выбирается и покупается материал с соблюдением нескольких важных моментов. Будучи в магазине, необходимо осмотреть срез панели. Если наблюдаются толстые слои, как внешний, так и внутренний, и толстая перемычка, значит, отделка будет надежной. Толщину панели можно также определить по весу – чем тяжелее, тем толще. Затем рассматривается равномерность пластика. Весь лист должен обладать единой толщиной без чересчур толстых и чересчур узких мест – это гарантия хорошего качества.

    Когда выбрана марка и производитель (лучше обращать свое внимание на европейские фирмы), то надо еще и подсчитать, сколько понадобится материала. В противном случае останутся неиспользованные фрагменты (и будет переплачено), либо же наоборот, материала не хватит и придется срочно докупать его в магазине (будет затрачено излишнее время). Панели ПВХ размещаются либо по вертикали, либо по горизонтали. В первом случае необходимо измерить длину комнаты по периметру, затем вычесть из этой цифры ширину дверей и окон и разделить остаток на ширину одной панели. Получится количество элементов, необходимых для ремонта помещения. К этой цифре лучше добавить пару единиц на случай непредвиденных ситуаций.

    Если панели размещаются по горизонтали, то первым делом вычисляется площадь комнаты. Следом из этой цифры вычитается площадь дверей и оконных проемов. Наконец, полученное число делится на площадь одной панели (обычно эта цифра указывается на упаковке производителем). Прибавляется также 10% на случай непредвиденных ситуаций. Если листы монтируются по горизонтали, то следует быть готовым, что материал придется раскраивать, а значит, останутся обрезки.

    Избавившись от упаковки, можно хорошенько разглядеть кромки и отдельные ячейки. У панелей не должно наблюдаться ни вмятин, ни повреждений. Чем сложнее изображение, тем важнее изучить качество его нанесения – настороженность должны вызывать смазанные фрагменты и неравномерное покрытие. Также, если предстоит приобретать несколько пачек с листами, которые должны совпадать по цвету, разумно провести распаковку и проверить, сходятся ли оттенки. Наконец, прямо в магазине следует провести тестирование материала. Один лист сгибается где-то на 30%, а затем разгибается. Если не возникло никаких повреждений, значит, с покупкой все в порядке.

    Приобретя материал, необходимо подготовить стены. Первым делом снимаются старая краска, плитки, обои и слои старой отделки. Затем выравнивается поверхность при помощи штукатурки. Кроме того, неплохо бы попытаться заделать существующие углубления либо же устранить выпирающие элементы. Завершив с выравниванием стены, можно приступать к грунтовке. Рекомендуется выбирать состав с добавками против плесени и грибка. Пока сохнет грунтовка, можно заняться сборкой обрешетки, а также занести в помещение панели – им необходимо пробыть внутри около 12 часов, чтобы адаптироваться к существующим условиям.

    Элементы обрешетки должны располагаться перпендикулярно пластиковым листам. Это означает, что если обрешетка идет горизонтально, панели пойдут вертикально, и наоборот. Расстояние между планками обрешетки должно составлять от 30 до 50 сантиметров, оптимальной все же является первая цифра. Планки предстоит закрепить около оконных проемов, около дверных проемов, а также в начале и конце стенки.

    Обрешетка чаще всего крепится на дюбеля. Длина для бетонной стены составляет 40 миллиметров, а кирпичной – 60 миллиметров. Расстояние между дюбелями варьируется от 50 до 60 сантиметров. Для того чтобы в итоге панели из поливинилхлорида были равномерно уложены, обрешетка также должна находиться в одной плоскости. Для этого можно воспользоваться кусками фанеры или же деревянными прокладками, предварительно обработанными антигрибковым составом.

    В том случае, когда выбирается пластиковая обрешетка, необходимо еще более тщательно соблюдать перпендикулярность относительно самих пластиковых листов, иначе механизм крепежа не сработает.

    Выбор материала

    Пластиковые панели изготавливаются из полимера, называемого поливинилхлоридом. Будучи в полужидком состоянии, этот материал выкладывается в подготовленную форму, а затем на него размещают картинку. Чаще всего изображение печатается на пленке, которая приклеивается на панель и ламинируется. Иногда иллюстрация обладает определенной текстурой, однако за необычный дизайн и декоративные элементы приходится платить дороже. Другая возможность зафиксировать изображение на панели – нарисовать его прямо на пластике и фиксировать двойным слоем лака. Эта технология, как и получаемый продукт, гораздо дешевле, но зато страдает качество картинки и срок ее существования.

    Пластиковые панели чаще всего выбираются либо на стену, либо на потолок. Толщина потолочных достигает 5 миллиметров, а стенных варьируется от 8 до 10 миллиметров. Приблизительно также различаются и перегородки, соединяющие два слоя пластика – у стенных панелей они немного толще. Чтобы определить, для ремонта какой поверхности подойдет тот или иной образец, достаточно просто посмотреть на срез. Пластиковые панели обладают ровными поверхностями, поэтому если правильно произвести стыковку, швы практически не будут заметны.

    Кроме того, пластиковые панели хороши тем, что их можно использовать в так называемых стесненных условиях. Они подойдут для оформления ниш, короба двери, откосов и иных мест квартиры, в которых не очень-то удобно работать со стандартными материалами. Например, при помощи панели из ПВХ можно обшить окно.

    Материал легко сочетается с отверстиями для вентиляции, розетками, выключателями и иными «выдающимися» элементами стены. Последние не бросаются в глаза и гармонично сочетаются с панелями. Подходит ПВХ и для оформления «сложных» помещений, к примеру, бетонной стены на неутепленном балконе. Стоит упомянуть, что листы можно крепить и по бетону, и к гипсокартону, и на дерево, и на иные основания.

    Выделяют несколько стандартных величин стеновых пластиковых панелей. Ширина отделки составляет либо 25, либо 37 сантиметров, а длина – 2700 и 3000 сантиметров соответственно. Эти цифры встречаются наиболее часто, однако всегда можно заказать листы и с нестандартными параметрами. Разброс цен определяется страной и фирмой-производителем, наличием и трудностями с рисунком, толщиной стенок, спецификой печати и другими параметрами.

    Существует разновидность пластиковых панелей, называемая пластиковой вагонкой. Она позволяет создать на стенах рельеф, напоминающий деревянную вагонку. У такого материала толщина панели равняется 10 миллиметрам, ширина – 10 сантиметрам и в наличии имеются фасонные края.

    Относительно недавно на рынке появилась такая разновидность панелей из ПВХ, как тонкая стеновая. Ее толщина составляет всего 3 миллиметра, а отличающей особенностью является отсутствие ячеек. Главный плюс этого отделочного материала в том, что его невозможно продавить, в отличие от стандартных моделей. Монтируются такие панели только при помощи клея. Материал спокойно режется ножницами и после монтажа экономит пространство в помещении.

    Пластиковые панели из ПВХ хороши практически всем, но отдавая им предпочтение, стоит быть готовым и к некоторым неприятным моментам. Во-первых, материал довольно горюч. Хотя сам по себе он вряд ли загорится, но при воздействии огня все же начнет выделять ядовитые вещества и поддерживать сам процесс. Панели совершенно не дышат – вентиляция сквозь стены будет полностью перекрыта. Поэтому ПВХ не советуют устанавливать в спальнях и детских. В пустотах, образованных двумя слоями пластика, могут поселиться насекомые. Эта проблема особо остро стоит для жителей местностей с теплым климатом. Наконец, панели требуют качественной подготовки стены для дальнейшего монтажа.

    Чем можно прикрепить?

    Что касается вопроса, чем крепить панели на обрешетку, то лучше избегать гвоздей, способных повредить материал. Наилучший способ крепления осуществляется при помощи клипсов, но хороши также скобы, вбиваемые степлером, и саморезы. Если же принято решение панели клеить (что возможно только при идеальном выравнивании и грунтовке стен), то предпочтение отдается жидким гвоздям, клею «Момент-монтаж» и иным разновидностям. Если панели устанавливаются в ванную комнату, то необходимо использовать только водостойкие, нетоксичные средства.

    Необходимые инструменты

    Так как монтаж панелей из поливинилхлорида легко провести своими руками, каких-то специфических инструментов для этого не понадобится.

    Предстоит подготовить несколько обычных предметов:

    • Дрель со сверлами и коронкой по дереву (первые понадобятся для установки дюбелей, а вторые – чтобы просверлить отверстия для выключателей, светильников, розеток и иных деталей).
    • То, чем будет осуществляться крепление самих листов. Это может быть клей (оптимальными считаются жидкие гвозди или же универсальный «Момент-монтаж»), отвертка или же шуруповерт;
    • Пила для листовых панелей.
    • Строительный уровень.
    • Нож, чтобы корректировать параметры панелей.

    Безусловно, также стоит приобрести стартовую планку (чтобы закрывать торцы листов либо же оформлять места стыковки с дверными и оконными проемами), уголки для скрытия соединений во внутренних углах комнаты и иные молдинги, герметик для завершающей обработки швов, молдинг-соединитель для объединения коротких сторон панелей в случае нехватки длины одной панели для покрытия потолочного пространства, универсальный кант для оформления периметра и иные детали.

    Обрешетка может быть сделана из дерева, металла или пластика. Деревянная конструкция собирается из кусочков размером 40 на 20 миллиметров. Материал должен быть обработан антисептическим раствором и при необходимости от плесени. Крепеж панелей и деревянной обрешетки осуществляется путем применения специальных саморезов, гвоздей с большими шляпками или скоб.

    Металлическая обрешетка не всегда удобна для использования, так как отнимает достаточное количество пространства. Каждая стена лишится приблизительно 5 сантиметров, что в случае небольшой комнаты может быть даже критично. Однако если все-таки решено применять данный вид, то крепление будет проводиться с использованием саморезов по металлу. Также стоит иметь в виду, что если обрешетка разместится в комнате с излишней влажностью, металл должен быть оцинкованным.

    Пластиковая обрешетка создана исключительно для пластиковых панелей. Ее составляющие – это монтажные планки и монтажные клипсы, которые защелкиваются между собой. При необходимости данная конструкция быстро демонтируется. Кроме того, она занимает мало места – стены лишатся всего лишь 1 сантиметра.

    Из трех видов обрешеток наиболее удобной считается пластиковая, которая может применяться практически повсеместно, затем следует металлическая оцинкованная. Осторожнее всего надо быть с деревянной обрешеткой и не рисковать, устанавливая ее в помещениях с повышенной влажностью, например, ванной комнате. В любом случае, ее обязательно надо обработать защитным раствором.

    Инструкция по монтажу

    Когда сборка обрешетки завершена, можно переходить к следующей задаче. Отделка стен панелями ПВХ начинается с обработки одного из углов. Сверху и снизу предстоит установить вспомогательные молдинги и прикрепить их к обрешетке при помощи сочетающегося с ней крепежа. С помощью этого удастся создать некую рамку, которую предстоит заполнять самими пластиковыми листами. Первую панель необходимо будет стыковать по длине стены, поэтому осуществляется ее обрезание специальной пилой. В процессе нельзя сильно опираться на материал, а резать нужно исключительно с лицевой стороны. Чтобы элемент вписался в рамку, нужно будет измерить его длину, отнять 4 или 5 миллиметров, а затем резать.

    Готовую панель лишают торчащего «острия», а затем размещают его в угловой молдинг, заправляя края. Планка загоняется до упора, затем при помощи уровня проверяется вертикаль, после панель фиксируется на обрешетке. Механизм повторяется несколько раз вплоть до конечной панели на стене. Ее придется укоротить по ширине, а затем стыковать одновременно с предыдущей пластиной и с угловым молдингом. В случае если это не получается сделать аккуратно, придется повременить с закреплением углового профиля. Сначала его нужно будет надеть на последнюю панель, состыковать с предыдущей, а потом уже закрепить на обрешетке. Если нет желания работать с угловым молдингом, то можно при помощи ножа вырезать полосу пластика и нужным образом согнуть панель.

    Важно также не забывать, что материал может изменяться при перепадах температуры, поэтому во время «примерки» панелей всегда нужно оставлять небольшой зазор. Кроме того, если обрешетка была сделана из дерева и для нее использовались широкие бруски, то в образовавшееся пространство между стеной и панелями можно что-то разместить. К примеру, это может быть теплоизолирующий или же звукоизолирующий материал.

    Когда стена после подготовки оказывается абсолютно выравненной, то от обрешетки можно отказаться – она не принесет никакой пользы, зато «похитит» нужные квадратные метры. В этой ситуации пластиковые панели приклеиваются на силикон или же монтажную пену. Еще в магазине следует внимательно изучить состав покупаемого клея – не содержатся ли в нем вещества, которые разрушают пластиковые элементы. Стартовые профили монтируются на дюбеля, листы покрываются пеной или силиконом, планка заводится в профили, прижимается и фиксируется крепежом. Правильно устанавливать все нужно быстро, ведь исправить огрехи получится только на протяжении пары минут, а затем клей затвердеет.

    Отдельно стоит упомянуть обшивку пластиковыми панелями потолка. Перед монтажом надо выяснить, какое требуется расстояние между потолком и панелями – эта величина зависит от типа выбранных светильников. Если они будут точечно встроенными, то расстояние должно составлять от 10 до 15 сантиметров – так можно будет замаскировать проводку и беспроблемно до нее добраться, если нужно будет что-то починить. Места, где разместятся светильники, отмечаются, когда панели еще «на земле». Отверстия прорисовываются карандашом, затем вырезаются, и происходит установка цоколей приборов освещения. Далее все действия соответствуют аналогичным при облицовке стен. Можно добавить, что при работах в комнатах с высокой влажностью расстояние между панелями и самим потолком можно заполнить силиконовым герметиком. Он будет способствовать полной водонепроницаемости.

    Монтаж всегда завершается установкой декоративных элементов, придающих конструкции завершенный вид. К ним относятся плинтуса с заглушками и уголки. На последнем этапе все места стыковки и швы обрабатываются герметиком.

    Можно сделать вывод, что укладка стеновых панелей своими руками вполне возможна без лишних затрат и физических усилий. Необходимо только следовать инструкциям и пользоваться полезными советами профессионалов. Например, во время обрезки и сверления панелей всегда нужно надевать средства защиты, чтобы не повредить глаза. Работая с гвоздями, нужно быть чрезвычайно осторожными, иначе на поверхности останутся вмятины, которые никак невозможно исправить. Очищать панели из ПВХ рекомендуется «мягким» раствором на основе мыла. Не следует применять жесткие губки и сильнодействующие средства, как на основе растворителя.

    Панели из поливинилхлорида советуют устанавливать в гостиных, коридорах, ванных комнатах и балконах, но для спален, как взрослых, так и детских, лучше подыскать более «дышащие» материалы. Как вариант, устанавливать панели только на небольшой участок стены. Однозначно не рекомендуется приобретать данный материал для кухни. На поверхностях начнет перманентно оседать жир, грязь и иные вещества, что станет благоприятной средой для появления бактерий. Лучше всего приобретать пластик, не создающий швов, для помещений, в которых установлены кондиционеры или в наличии принудительная вентиляция.

    Красивые идеи дизайна

    Пластиковые панели идеально вписываются в дизайн любого помещения дома, позволяя создать гармоничный и привлекательный интерьер.

    Оформление стен и потолка ванной комнаты покрытием, имитирующим дерево, добавит помещению уюта и природной атмосферы. Дополнят интерьер предметы из камня и натурального дерева в качестве декора, а также деревянный шкафчик, в котором разместится раковина.

    Панели «под мрамор» придают помещению ощущение легкости и воздушности. Они идеально сочетаются со стеклянными поверхностями и требуют естественного освещения.

    Дизайн прихожей в классическом стиле требует панелей «под темное дерево». Такой выбор прост и спокоен и не требует большого количества интерьерных аксессуаров. Можно ограничиться точечными светильниками, парой настольных ламп и элегантным комодом.

    В том случае, когда в комнате высокие потолки, оформление коридора предлагается сделать путем комбинирования обоев и стеновых панелей. Сверху разместятся обои светлого оттенка, а снизу – гармонирующие с ними панели. Место стыка надо будет декорировать молдингом.

    Любителям вычурности, помпезности и оригинальных дизайнов придется по вкусу сочетание панелей с фресками. Как вариант, две-три стены обшиваются панелями, а на четвертой размещается фреска, вписывающаяся в общий дизайн помещения. В этом случае надо быть крайне осторожным с избытком иных аксессуаров и предметов мебели.

    Применение белых или нейтральных панелей на лоджии позволит облагородить пространство и сделать его «чистым листом» для обилия разнообразных цветов и ярких аксессуаров.

    Использование светлых панелей на стенах и перекликающегося с ними светлого пола в столовой требует контрастных, выделяющихся предметов мебели и хорошего освещения.

    Пластиковые панели можно использовать не только в жилых помещениях, но и, к примеру, в бане. Оформление комнаты отдыха листами светлых оттенков позволит создать релаксирующую атмосферу, необходимую после принятия водных процедур.

    Инструкцию по монтажу панелей ПВХ смотрите в следующем видео.

    установка креплений к стене на клеевой раствор, варианты монтажа без каркаса, а также рекомендации от профессионалов

    Все большее распространение и популярность приобретает обшивка потолка, стен при помощи ПВХ панелей. Это простой, доступный и эстетичный вариант. В большинстве случаев, при монтаже таких панелей используется каркас и обрешетка, однако в ряде ситуаций этого можно избежать. Если монтаж панелей осуществляется без обрешетки, на помощь приходит специальный клей, который будет выступать в качестве крепления между стеной и панелью.

    Как крепить ПВХ панели к стене без обрешетки

    Крепление ПВХ панелей к поверхности без использования обрешетки — это процесс с правильно выполненными этапами работ, разумный выбор клея.

    В рассматриваемом процессе клей играет важнейшую роль, а потому его характеристики и свойства определят качество ремонта в целом.

    Когда возможен монтаж своими руками без обрешетки

    Крепить на стену или потолок панели ПВХ без обрешетки достаточно просто, и с такой задачей вполне реально справиться своими руками. Такой вариант требует применения минимума инструментов, знаний и усилий. Среди основных требований выдвигаются критерии к состоянию стены, которая должна быть сухой и ровной, а также выбору клеящего состава. Не рекомендуется применять такой вариант для специфичных помещений с перепадом температур и нестандартными условиями эксплуатации.

    Когда крепление без каркаса невозможно

    Существует ряд случаев, когда накладываются определенные ограничения в связи, с которыми осуществлять крепление пластиковых панелей без каркаса попросту невозможно.

    Среди основных таких случаев можно выделить:

    • стена имеет значительные дефекты или неровности;
    • старое покрытие не удаляется или удаляется частично;
    • поверхность стены не просыхает.

    Разумеется, что это не полный перечень, поскольку в каждой отдельной ситуации и помещении условия могут быть различными.

    Как крепить стеновые пластиковые панели просто к стене без каркаса: варианты

    В случае, когда стеновые панели крепятся непосредственно к голой стене, то единственным вариантом их крепления без дополнительных приспособлений и повреждения стены, является приклеивание. К выбору клея, также как и к подготовке поверхности, следует отнестись ответственно. В зависимости от качества используемых материалов, а также тщательности проведения подготовительных работ, будет зависеть окончательный результат. Кроме того, надежность и долговечность крепления также может варьироваться в зависимости от этих аспектов.

    Что выступает в роли крепления к стене

    В случае, когда установка ПВХ панелей осуществляется без обрешетки, то в роли крепления к стене выступает специальный клей. Ассортимент клея на современном рынке представлен многообразием марок и разновидностей. Рекомендуется обращаться к рейтингу отдельных марок и их производителей, выбирая только лучшую продукцию.

    Среди всех предлагаемых в продаже вариантов, особенное внимание рекомендуется уделять клею для склеивания пластика.

    При выборе клея следует обращать внимание на некоторые особенности:

    • он должен после высыхания приобретать прозрачность и образовывать плёночный слой;
    • клей должен обладать устойчивостью к влаге, морозам и любым температурным перепадам;
    • обязан обеспечивать длительную и надежную фиксацию;
    • должен скреплять поверхности на продолжительный период и быстро застывать.

    Для крепления панелей не рекомендуется использовать термоклей. При колебании температур он может расширяться, вплоть до полного отделения фрагмента от поверхности стены. Более эффективно себя проявляют жидкие гвозди и полиуретановый герметик.

    Какие материалы для монтажа просто на стену используют

    В случае, когда монтаж осуществляется непосредственно на голую предварительно подготовленную стену, для рабочего процесса потребуются:

    • пластиковые ПВХ панели;
    • специально подобранный клей;
    • строительный уровень;
    • болгарка для раздела пластиковых панелей;
    • приспособления для нанесения разметки.

    Кроме того, не стоит забывать о материалах, которые пойдут на предварительное выравнивание, замазывание и обезжиривание поверхности.

    Как прикрепить стеновые ПВХ панели

    Крепление стеновых ПВХ панелей осуществляется согласно определенному алгоритму. Крепление на стену без обрешеток — это простой процесс, с которым справится каждый.

    Прежде чем приступать к монтажу панелей, следует предварительно подготовить поверхность. Для этого стена изначально выравнивается, очищается и обезжиривается.

    Дальнейший порядок работ будет таким:

    • Берется отдельная панель и протирается при помощи влажной тряпки с тыльной стороны.
    • Далее на эту же поверхность точечным способом наносится клей, с промежутком между отдельными каплями в пару-тройку дециметров.
    • После этих действий панель прикладывается к стене.
    • После прикладывания фрагмента к стене он прижимается на несколько секунд.

    В случае, если в роли крепления к стене выступали жидкие гвозди, то фрагмент после приклеивания рекомендуется простукать равномерно и оторвать. Обуславливается это тем, что такой вид клея нуждается в пятиминутном проветривании для приобретения необходимой жесткости.

    Возможна ли установка панелей ПВХ без обрешетки на потолок

    Перед тем как начинать крепить панели из пластика к потолку без обрешетки, следует предварительно определиться с расстоянием, имеющимся между панелями и потолком. Упомянутый промежуток зависит от используемого либо планируемого типа освещения.

    В случае, когда освещение осуществляется встроенными светильниками, то промежуток должен быть не менее десяти-пятнадцати сантиметров. Это необходимо для того, чтобы полностью и полноценно скрыть проводку. Рекомендуется заранее наметить места расположения светильников, вырезать под них отверстия и установить цоколи приборов освещения.

    Помимо вышеуказанных предварительных действий, в случае с потолком, также как и со стенами, необходимо его выровнять и очистить. В большинстве случаев можно обойтись без обрешетки, а этапы работ будут совпадать с монтажом панелей на стены. Единственное различие заключается в том, что перед креплением фрагментов на потолок, необходимо сразу установить по трём стенам потолочные плинтусы. В процессе работы рекомендуется регулярно использовать строительный уровень.

    В случае, если монтажные работы проводятся в ванной комнате или ином помещении с повышенной влажностью, то образуемые щели в отделке стены следует заполнять силиконовым герметиком. Это обеспечит водонепроницаемость и долговечность потолочной отделки.

    В статье были рассмотрены особенности и разновидности такого процесса, как крепление ПВХ панелей к поверхности без обрешетки. В целом, это необычный, но распространенный способ монтажа, который во многом не уступает процессу с использованием каркасов.

    Полезное видео

    Как установить стеновые пластиковые панели

    Пластиковые стеновые панели – малобюджетный способ облагораживания и улучшения жилых, служебных, общественных помещений. Уход за покрытием не сложный: покрытие моется водой и порошками, химически устойчив, относится к группе материалов средней пожароопасности, не создают среду для развития плесневых грибков, клопов, тараканов и жучков-короедов. Высокая влагоустойчивость позволяет применять панели в душевых, ванных, кухнях и общественных местах. Главное достоинство пластиковых стеновых панелей – они крепятся даже на кривые стены. Покрытие из этого материала преображает комнату, добавляет эстетичности и соответствует современному влиянию моды.

    Оглавление:

    1. Типы панелей пластиковых, декоративных, стеновых
    2. Варианты установки пластиковых стеновых панелей
    3. Профессиональный метод крепления пластиковых стеновых панелей
    4. Монтаж пластиковых стеновых панелей строительными скобами
    5. Как установить стеновые пластиковые панели при помощи клеящих составов
    6. Расчет профилей для обрешетки
    7. Набивка обрешетки из профиля
    8. Изготовление и установка ребер жесткости
    9. Монтаж стеновых панелей на профиль

    Типы панелей пластиковых, декоративных, стеновых

    • Различают два типа панелей: для внутренних и внешних нужд. Внешнее различие между видами еле заметное. Основное отличие – состав и качество материала.
    • Панели для внешних работ имеют более прочную структуру, усточивы к УФ-лучам и перепадам температуры.
    • Панели для внутренних работ – имеют высокий показатель экологичности, теплопроводности.

    Материал обоего вида используется для защиты от шума и холода. Цветовое решение имеет всю гамму спектра, подбор колера под интерьер не составляет труда.

    Цена стеновых панелей пластиковых от 3 $ за м2. Стоимость отделочных пластиковых панелей от 1 $ за метр.

    Варианты установки пластиковых стеновых панелей

    Для монтажа стеновых панелей не затрачивается много рабочих часов. Они быстро ставятся на подготовленную обрешетку. Комнату с общей площадью стен 40 м2 заканчивают за 3-4 часа. Основные затраты времени приходятся на изготовление обрешетки до 10-20 часов.

    Изготовление обрешетки:

    Обрешетка – специальный фундамент, прочность и качество его основы влияет на срок службы покрытия. Способ применяется для стен с кривизной поверхности, плохой штукатуркой, некрасивой основой. В случаях необходимости прокладывания между стеной и отделкой проводки. Коммуникаций или отделки звукоизолирующим материалом.

    Изготавливается обрешетка из деревянных брусков 40х40 мм:

    • Прикрепление обрешетки для вертикальных стеновых панелей произодится по горизонтальному уровню. Основное правило для монтажа обрешетки – соблюдение перпендикулярности к устанавливаемой отделке.
    • Во избежание деформации панелей по любым объективным причинам, выдерживают расстояние между брусками до 500 мм.
    • Крепление брусьев к основе производится шурупами.
    • Для продления долговечности прикрепленную обрешетку покрывают влагозащитной и огнезащитной смесью.

    Крепление стеновых пластиковых панелей на обрешетку:

    • Установка панелей производится из угла комнаты.
    • Первая панель устанавливается «гребнем» в угол.
    • В пазах высверливаются отверстия для саморезов.
    • Крепят панель к обрешетке саморезами.
    • Устанавливают вторую панель. Гребень панели накрывает паз первой, маскируя саморезы крепления к обрешетке.
    • Окончательный дизайн интерьера довершают плинтусами, галтелями, угловыми планками.
    • Их крепят к стеновым панелям шурупами или жидкими гвоздями.

    Профессиональный метод крепления пластиковых стеновых панелей

    Данный метод применяется монтажниками для установки в общественных или офисных помещениях. Суть метода:

    • Производится установка завершающих элементов декора к обрешетке. Их крепят саморезами.
    • Панели сгибают дугой и вставляют в пазы элементов.
    • Панели удерживаются вверху и снизу, а остальная площадь остается не прикрепленной.

    Быстрый метод монтажа позволяет закончить работу за 1-2 часа в помещении с общей площадью стен 45 м2. Этот способ применяется только для стеновых пластиковых панелей, имеющих высокую характеристику упругости и прочности на изгиб.

    Монтаж пластиковых стеновых панелей строительными скобами

    Метод для ровных, гладких поверхностей. Строительная скоба легко входит в материал стены и не требует особого усилия.

    • Уровнем отмечается точное положение панели по оси координат. Размечается угол, из которого пойдет установка.
    • По линии вбиваются скобы, количеством не менее 4-х единиц. Для высоких стен рекомендуемое число – 6-9 штук.
    • Скобы крепятся гвоздями. Маркировка гвоздей подбирается по размеру и выступающей части скобы.
    • Гребень первой панели должен войти в скобы.
    • Вторая панель заводится в паз первой.
    • Намечается линия для установки скоб для третьей панели.
    • Далее монтаж проходит по схеме, описанной выше.

    Как установить стеновые пластиковые панели при помощи клеящих составов

    Метод используется для ровных стен, в случае отсутствия специнструментов. Клеющий состав используют для нанесения на поверхность стены.

    • Стену предварительно шпаклюют, обезжиривают поверхность и дают ей просохнуть.
    • Для впитывающих раствор и влагу стен проводят обработку грунтовкой, соответствующего назначения.
    • Разводят клеящий состав по инструкции на упаковке.
    • Наносят на поверхность стены валиком, кистью или распылителем-краскопультом.
    • Делают на чистой поверхности разметку по вертикали и горизонтали.
    • Покрывают участок жидким клеем.
    • На слой клея крепят панель, прижимают на время, обозначенное на упаковке для схватывания с основой.
    • Промазывают следующий участок, под вторую панель.
    • Соединяют панели пазом в гребень.

    Метод позволяет обойтись без крепления панелей саморезами.

    Для размещения на стене с пластиковыми панелями декоративных и функциональных полочек, вешалок заранее делают гнезда для креплений в черновой стене, а не на отделке. Отверстия выполняются максимально глубокими. Затем забивается дюбель или шуруп. На пластиковой поверхности отмечается небольшим керном место для вывода крепежа.

    Как крепить пластиковые стеновые панели на металлический профиль

    Преимущество установки на металлопрофиль:

    • Обрешетка из профиля не подвержена деформации в отличие от деревянного бруса.
    • Стоимость металлопрофиля ниже, чем цена качественного деревянного материала.
    • Из профиля изготовляется конструкция с высокими параметрами жесткости.
    • Обрешетка из металла выдерживает большие нагрузки по вертикали и горизонтали.

    Металлопрофиль выпускается разного размера для вертикального и горизонтального применения.

    Расчет профилей для обрешетки

    Из ассортимента выбирается один определенный вид профилей, а после этого производится расчет его количества.

    Пример расчета для стены 2.75х6.0 м:

    • Расстояние между стойками принимается равным 50 см.
    • Для монтажа потребуется такое количество: 600/50 + 1 шт. = 13 единиц.
    • Длина стандартного профиля равна трем метрам. Для заготовок от стандартной длины отрезаются по 25 см, получают рейки длиной 275 см.
    • Профессиональная обрезка профиля производится после установки нулевого уровня и определения перепада высот по каждой поверхности.

    Не стоит для экономии делать расстояние между направляющими в 1 метр. Чем больше промежуток между решетками, тем меньше параметр жесткости конструкции в целом. Для стен в жилых и часто посещаемых официальных помещениях идеальным, проверенным временем расстоянием, является величина 500 мм. Большее расстояние выдерживают для подсобных и хозяйственных пристроек.

    • Расчет горизонтальных составляющих проводится аналогично, только высота 275 см заменяется на стандартную длину профиля – 300 см: 2 х ( 300 /50 + 1) = 14 единиц.
    • От пола для горизонтальных направляющих выдерживается расстояние 50 см. От середины стены и до потолка выдерживается расстояние 25 – 30 см.

    Не стоит сразу нарезать расчетное количество направляющих. Стоит нарезать по мере продвижения работ. Корректировать заготовки по 2.75 м не представится возможным при перепадах высоты в комнате.

    Набивка обрешетки из профиля

    • Устанавливается направляющий потолочный профиль.
    • К бетонной поверхности профиль прикрепляется дюбелями минимум в чеиырех местах. Второй профиль устанавливается встык с первым. Напоминание: длина стены – 6 м, длина стандартного профиля – 3 метра. Для потолка потребуется 2 единицы.
    • Профили выравниваются с высокой точностью. От их установки зависит эстетичный дизайн будущей стены.
    • К прикрепленным потолочным направляющим подвешивается отвес. Отбивка вертикали выполняется минимум по трем отметкам.
    • По меткам устанавливаются направляющие на половой поверхности.
    • На деревянный пол профиль прибивается саморезами или дюбелями. К бетонному полу не зависимо от верхнего покрытия: линолеум, ламинит, плитка ПBХ профиль крепится аналогично потолочному монтажу.
    • В результате работы получаются два желоба: один вверху, второй внизу. В эти желоба вставляются расчетные 13 единиц стоек.

    Установка стоек:

    • Делается разметка мелом.
    • В точке установки навешивается отвес. Измеряется длина стойки.
    • Ножницами по металлу от стандартного профиля режется отрезок замеренной длины.
    • Слегка наклонив профиль, ставят отрезок в направляющие, выравнивая вертикаль визуально. Более точную корректировку выполняют уровнем.
    • Для крепежа используют саморезы. Шурповертом производят скрепление. На каждую направляющую расходуют 2-3 единицы крепежа.

    Изготовление и установка ребер жесткости

    Ребра дополнительной жесткости, на которые производится установка стеновых панелей, отрезаются по мере выполнения работ и по месту ее выполнения. Монтаж начинают от стены. В первой вертикальной стойке имеется паз, а во второй его нет из-за ориентирования всех стоек в одном направлении. По классической технологии требуется установить две вертикальные стойки так, чтобы разрез имел вид двух соединенных и развернутых противоположно букв «П». Две единицы профиля значительно удорожают обрешетку и не оказывают существенного влияния на повышение жесткости конструкции. С одним профилем образуется устойчивая и оптимальная по жесткости обрешетка.

    Альтернативой второй направляющей выступит уголок или отрезок профиля 70-100 мм.

    • Прикрутить уголок или отрезок к обратной стороне вертикальной стойки. Ответную часть завести под ребро жесткости.
    • Выполнить аналогичные действия для всех элементов обрешетки.

    Методика опробована и показала свою эффективность в создании малозатратных прочных обрешеток.

    Горизонтальные направляющие отрезки устанавливают визуально, без уровня. Главное правильно установить направляющие по вертикали. Положение ребер жесткости особой роли не играет.

    Монтаж стеновых панелей на профиль

    Производится расчет стеновых пластиковых панелей. Размер стандартного листа 122х244 см. Размеры наборных панелей более подходят для описываемого примера. Выбирают лист с шириной 300 мм и длиной 3000 мм. Лишнюю длину обрезают ножовкой с мелким полотном. Промер длины выполняют для каждого участка для возможности корректировки неровностей и перепадов высоты помещения.

    • Установку панели ведут от стены.
    • Первую панель с педантичной точностью устанавливают по уровню. При небрежном монтаже начальной пластины к концу стены образуется огромный разбег, вынуждающий демонтировать весь проделанный участком и переделать.
    • Выставленную панель крепят саморезами к ребру жесткости или вертикальной стойке.
    • Вставляют вторую панель в паз начального листа. Прикрепляют.
    • Дальнейшие действия повторяются по описанной выше схеме.
    • Возле конца стены обычно образуется щель узкая для целого листа. Замеряют ширину полоски возле потолка, пола и посередине высоты. Из плотного картона вырезают лекало. Прикладывают к щели, проверяют правильность размера. Разрезают панель пополам и вставляют в щель.
    • Закончив установку одной стены, производят монтаж панелей на следующих поверхностях.

    Некрасивые узкие расщелины в местах стыковки панелей с потолком, углами и полом маскируются пластиковыми декоративными планками, плинтусами и уголками. Установку и крепление выполняют с помощью особых защелок. Такой способ позволить быстро и легко демонтировать элементы.

    Пластиковые панели стеновые, фото помещений с интересным решением отделки интерьера, будут путеводителем при выборе собственного проекта.

    Чем и как крепить панели пвх к стене

    Гусевский Андрей Анатольевич

    На фотографии мы видим процесс крепления пвх панелей к стене с помощью кляймеров

    Экономия, часто становится основным фактором при выборе отделочных материалов для ремонта. Именно этим и объясняется такая популярность панелей пвх. Производителям удалось совместить на первый взгляд несовместимые вещи. Такие как внешняя привлекательность и демократичная цена. А добавьте к этому простоту монтажа и получаем практически идеальный отделочный материал.

    В этой статье мы поговорим о том, как крепить панели пвх к стене, и расскажем о трёх способах, как это сделать своими руками.

    Содержание статьи

    Выбираем способ монтажа

    Мы видим пример крепления панелей пвх на обрешётку, заранее смонтированную под них

    Выбор способа, как прикрепить панели пвх к стене зависит от многих факторов. Здесь и влажность стены и помещения и коммуникации и даже необходимость экономии пространства, что особенно актуально, если речь идёт об отделке туалета или ванной комнаты, которые традиционно имеют небольшие размеры.

    Ненужно отталкиваться от соображений экономии. Самый дешёвый способ, не всегда самый качественный.

    Ниже мы подробно поговорим о том, какое крепление панелей пвх на стену лучше подходит под ту или иную ситуацию, а пока давайте выясним, какие трудности могут встретиться нам в процессе ремонта:

    • Влажность стен и мостики холода. Пластик совершенно не боится воды и может находиться с ней в постоянном контакте, но он совершенно не обладает паропропускной способностью, а значит, со временем, скапливающаяся под отделкой влага начнёт перерастать в грибок или плесень.
    • Наличие коммуникаций. Электропроводку ещё можно спрятать в стену или наоборот её отодвинуть, а вот водопроводные трубы (см. Как штробить стены под трубы несколькими способами) или системы отопления спрятать гораздо сложнее, а иногда и вовсе невозможно.

    Если вам надо дополнительно утеплить стену, на которую вы собираетесь крепить пвх панели, то это легко сделать, создав дополнительный каркас под их монтаж

    • Экономия пространства. Ниже мы расскажем про крепление панелей пвх к стене через брусок. И этот способ может существенно сократить площадь помещения. Перед тем, как приступить к работе, подумайте, готовы ли вы пожертвовать несколькими заветными сантиметрами или нет.
    • Кривизна стен. Зачастую встречаются настолько кривые стены, что выполнить на них отделку очень сложно. Здесь придётся или выравнивать поверхность, или жертвовать сантиметрами и выбирать крепление через брус.

    Теперь, когда основные трудности определены, осмотрите своё помещение, в котором собираетесь делать ремонт, и внимательно дочитайте статью до конца, чтобы точно знать, какое крепление пвх панелей к стене подходит вам больше.

    Способ 1: Жидкие гвозди

    Если стены ровные, то крепление пвх панелей на стену можно осуществить с помощью жидких гвоздей

    Наиболее простое и дешёвое крепление к стене пвх панелей, но только при условии, что у вас идеально ровные стены. Жидкие гвозди, это неофициальное название специального силиконового клея, который очень быстро сохнет и надёжно скрепляет не только пластик, но и стекло и дерево.

    Жидкие гвозди наносятся на панели ровными полосами, после чего она прикладывается к стене. Время застывания клея всего несколько минут, поэтому весь ремонт не займёт много времени.

    Не смотря на то, что клеевой способ монтажа является самым экономичным и быстрым, не всегда он подходит, да и специалисты советуют его применять с осторожностью. Всё дело в том, что панели находятся в непосредственном контакте со стеной, и как мы уже говорили выше, на них будет постоянно скапливаться конденсат, которому просто некуда испаряться из-под пластика.

    Создавая обрешётку под крепление на стену пвх панелей, вы можете создать более эстетичный вид помещения, спрятав трубы, провода и другие коммуникации

    Так же существенной преградой могут стать коммуникации. В случае с креплением на брус, они могут остаться под отделкой. Здесь же их придётся или убирать внутрь стены, или немого отодвигать и пускать над поверхностью панелей, что не всегда красиво смотрится.

    Важно! крепление трубы пвх к стене так же можно осуществить при помощи жидких гвоздей, но выбирать необходимо специальный, термоустойчивый клей, которые не разжижается при смене температуры.

    Ровность стен то же может стать преградой для такого способа крепления. Перепад должен быть не более двух сантиметров, или поверхность стен придётся выравнивать штукатуркой, а это дополнительные финансовые затраты.

    Способ 2: Гвозди, степлер, саморезы

    Мы видим пример крепления панелей пвх на деревянный каркас с помощью саморезов

    Каждая пвх панель имеет небольшой язычок под пазом. Именно в него и производится крепление. Использовать можно любой удобный крепёж, будь то мелкие сапожные гвозди или строительный степлер. Кстати сказать, работать степлером гораздо быстрее и удобнее.

    Существенной сложностью встаёт необходимость строительства каркаса, к которому крепятся панели. Конечно, если вы владелец деревянного дома и ваши стены хорошо защищены от конденсата, то можно обойтись и без него.

    Перед монтажом пвх панелей на стену, её необходимо обработать специальными составами, независимо от материала, из которого она состоит

    Каркас как правило изготавливают из деревянных брусков. К ним легче закрепиться любым удобным способом, но в качестве альтернативы можно использовать профиль для гипсокартона, но тут уже придётся работать только саморезами, так как ни гвозди, ни скобы в металле держаться просто не будут.

    Итак, первое, что нам необходимо, это закрепить к стене бруски. Сделать это можно при помощи дюбелей с пластиковыми гильзами. Просто прикладываете брус горизонтально к стене и сквозь него сверлите отверстие в стене. Забиваете дюбель и повторяете операция с шагом примерно 30-50 сантиметров.

    Если вы делаете деревянный каркас под панели пвх, то незабывайте, что их необходимо дополнительно обработать специальными составами, дабы они прослужили как можно дольше

    Важно! Перед тем как начать крепить брусок, обязательно обработайте его защитными пропитками, которые уберегут дерево от воздействия влаги, гниения и жучка. Чем лучше будет пропитанно дерево, тем дольше оно прослужит.

    Расстояние между брусьями так же должно быть не более 50 сантиметров, чтобы на панелях не образовывался прогиб, и они крепко выдерживали вес, если на стену кто-нибудь облокотится.

    Когда обрешётка готова, можно переходить к креплению панелей. Начинают, как правило, с правого угла комнаты. Первая панель крепится гребнем к углу, и в паз забивается крепёж. Точно так же фиксируется и вторая сторона. Теперь вставляем следующую панель, и крепим ее, но уже только в паз, так как со стороны гребня она у нас уже зафиксирована.

    Вот и всё, далее таким же образом закрываются все стены, и напоследок остаётся только зафиксировать декоративные уголки, которые сажаются на специальный клей, или всё те же жидкие гвозди.

    Способ 3: Кляймеры

    Кляймеры это крепёжные клипсы из оцинкованного железа, с помощью которых легко прикрепить панели пвх к любой стене

    Кляймеры – это специальные скобы, которым крепят любые пазо-гребневые отделочные материалы. Как видно на фото, кляймер имеет специальный фиксирующий язычок, и отверстие под саморез или гвоздь. Работать с ними очень быстро и удобно. Более того, это единственный доступный способ фиксации в новом доме.

    Стены, построенные меньше года назад, будут давать усадку. Глазу оно незаметно, а на отделке может отразиться очень сильно. Кляймеры не фиксируют панель, что называется, намертво, и дают возможность для небольшого искривления. В результате, стены могут просаживаться, а панели останутся на месте.

    Если вы не совсем поняли, как прикрепить к стене панели пвх, то предлагаем вам посмотреть видео в этой статье, на котором наглядно показан весь процесс. Итак, с тремя способами мы разобрались, но для того чтобы произвести качественное крепление к стене панели пвх, этих знаний мало.  Существую много нюансов и тонкостей процесса, о которых мы и расскажем вам далее.

    Несколько полезных советов

    С помощью каркаса под пвх панели можно выровнять стены или спрятать коммуникации

     Итак:

    • Если вы решили обработать брусок для обрешётки пропиткой, предварительно нарежьте его в нужный размер. Так вы сможете покрыть все части, и даже те, которые появляются после резки.
    • Перед тем, как прикрепить к стене пвх панели при помощи жидких гвоздей, убедитесь, что поверхность тщательно очищена от пыли. И самое главное устраните все жировые или масляные пятна.
    • Выбирая панели пвх в магазине, обязательно обратите внимание на их запах. Если панели пахнут химией, ищите другого производителя. Избавится от такого амбре, будет невозможно.

    Мы видим пример разнообразия пвх панелей, которые можно найти в любом строительном магазине или рынке

    • Если вы используете для крепления саморезы, берите только те, что имеют прижимную шляпку. Они не рвут пластик и надёжно фиксируют его к основанию.
    • Пластик имеет незначительные термические расширения, поэтому при монтаже панелей оставляйте небольшие зазоры возле пола и потолка. Для компенсации деформации достаточно 3 миллиметров, которые полностью перекроются декоративным уголком.

    Используя эти нехитрые правила, вы без труда сделаете ремонт в своём доме, который будет радовать вас долгие годы.

    И напоследок хотелось бы добавить: в этой статье мы лишь поверхностно описали способы крепления, но если вам нужна подробная инструкция, как прикрепить панель пвх к стене, то она уже наверняка есть на нашем сайте.

    Как крепить панели ПВХ к гипсокартону

    Использование гипсокартонных систем дает возможность создать идеальное основание для монтажа любого вида декора. Традиционными видами отделки, которые используются для работы с гипсокартоном это — поклейка обоев, укладка керамической плитки и лакокрасочная продукция. Они позволяют сделать поверхность наиболее лаконичной и эстетичной. Однако существуют и другие материалы, позволяющие добиться не менее хорошего результата.
    Пример крепления панелей ПВХ на гипсокартонПанели ПВХ на гипсокартон являются альтернативой традиционной отделке, а их установка дает возможность предать помещению необычный внешний вид.

    Вернуться к оглавлению

    Полное содержание материала

    Свойства материала и возможные варианты его монтажа на гипсокартон

    ПВХ панели имели огромную популярность в начале XXI века, когда их использовали практически повсеместно. Кухни, ванные комнаты, жилые комнаты, торговые залы и коридоры отделывались пластиком. Сегодня популярность подобного материала существенно снизилась и используется для отделки технических помещений, санузлов и балконов.

    Его применение дает несколько преимуществ, позволяя не только предать комнате привлекательный внешний вид, но и обеспечить отличную защиту стен от воздействия влаги. Монтируется он достаточно просто и с легкостью крепится на готовую гипсокартонную поверхность.
    Пример крепления ПВХ на гипсокартон

    ПВХ панели выпускаются в различных расцветках и могут иметь разнообразные формы и размеры. Особенность материала является полая структура с множеством ребер и наличием специального замка, позволяющего панелям прочно соединяться между собой. В результате покрытие приобретает монолитность и отлично противостоит влаге. Осуществить монтаж панелей на гипсокартон может каждый, главное четко следовать инструкции и ответственно подходить к выполнению задачи.

    Сделать это можно двумя способами:

    Каждый из этих методов имеет свои особенности, но их результативность находится на высоком уровне.
    Схема крепления панелей ПВХ на клейПервый из них является более предпочтительным, поскольку позволяет при необходимости снять ПВХ покрытие, в то время как второй фиксирует его намертво без возможности демонтажа. В результате их можно только сломать и отодрать по кусочкам.

    Вернуться к оглавлению

    Монтаж ПВХ панелей на клей: пошаговая инструкция и особенности проведения работ

    Установить ПВХ панели без обрешетки прямо на гипсокартон достаточно просто. Для работы с пластиковыми панелями может использоваться полимерный либо специальный клей.

    При этом первый вариант является более экономичным и не уступает по качеству склейки любым видам специальных составов. Процедура монтажа панелей ПВХ на клей выглядит следующим образом:

    1. Сперва поверхность гипсокартона необходимо прогрунтовать, устранив с нее излишки пыли и грязи. Кроме того, обработка специальными растворами повышает адгезионные свойства листов гипсокартона, благодаря чему клей будет лучше удерживаться на стене.Процесс грунтовки гипсокартона
    2. Отрезаем панель необходимого размера, протираем ее от пыли и укладываем на пол. Клей можно наносить несколькими способами, но лучше всего делать это в шахматном порядке, нанося небольшие точки, на расстоянии 5–10 см друг от друга.
    3. Прикладываем первую панель к стене и максимально задвигаем ее в угол. Хорошенько прижимаем ее и держим в течение 2–3 минут, после чего можно приступать к отрезанию следующей полосы.Монтаж панели ПВХ
    4. Вторую полосу покрываем клеем аналогичным образом с первой частью покрытия. После этого, вставляем ее в замок и задвигаем до предела. Еще раз придавливаем к стене противоположный участок полосы и выдерживаем его 2–3 минуты.

    Все последующие полосы закрепляются аналогичным путем, а последняя часть покрытия подгоняется под необходимый размер при помощи ножниц. Клеевой метод дает возможность непросто установить ПВХ панели на гипсокартон, а получить отличное пластиковое покрытие. Однако демонтировать его будет трудно. В видео показано как правильно приклеивать панели ПВХ.

    Вернуться к оглавлению

    Фиксация ПВХ панелей с помощью саморезов: пошаговый процесс

    Устанавливать пластиковые панели на гипсокартонное основание можно и традиционным путем при помощи саморезов. ПВХ покрытие имеет небольшую массу, что дает возможность устанавливать его на ГКЛ без обрешетки. Для работы с пластиком отлично подойдут саморезы по дереву, которые имеют широкую насечку витков.

    Их оптимальной длиной считается 16 мм, что позволит пройти лист насквозь и обеспечить максимальную фиксацию.

    Процедура облицовки стены ПВХ панелями при помощи крепежа выглядит следующим образом:

    1. Для крепления панелей грунтовка не нужна, поэтому ее можно пропустить. Достаточно просто смести пыль веником или обыкновенной щеткой, но устранить ее нужно обязательно. В противном случае она останется под покрытием и будет постоянно осыпаться.Разметка панели ПВХ для монтажа
    2. Отрезаем первую панель. Прикладываем к стене и максимально задвигаем ее в угол. Если имеется перекос, то подрезаем полосу согласно рельефу стены. По противоположному краю наносим разметку при помощи карандаша.
    3. Проверяем полученные метки с помощью отвеса, и если они не совпадают с ним, то полосу снова необходимо подрезать и заново провести разметку. Выведение уровня является гарантией получения ровного покрытия.
    4. Прикручиваем первую полосу к гипсокартону. Сперва фиксируем ее в углу, а затем с противоположной стороны. Для этого берем саморез и вкручиваем его в верхней части полосы. Расстояние между крепежными элементами должно быть не более 30–40 см.Процесс крепления панели ПВХ
    5. С внутренней части полосы саморезы вкручиваются в нижнюю часть замка, поскольку подобное расположение абсолютно не препятствует фиксации следующей панели.
    6. Вторая полоса вставляется в замок, придавливается и закрепляется только с внутренней стороны. Все последующие панели монтируются аналогичным путем, а последняя часть покрытия подрезается.

    Установка ПВХ панелей путем прикручивания позволяет получить отличную поверхность. При этом если возникнет необходимость снять покрытие, то сделать это будет чрезвычайно просто. Достаточно выкрутить крепеж и поочередно демонтировать одну полосу за другой.

    Вернуться к оглавлению

    Заключение

    ПВХ панели являются одним из возможных вариантов отделки, которые могут использоваться при работе с гипсокартоном. Укрепить их можно двумя способами: на клей или при помощи саморезов. Оба этих варианта имеют свои положительные стороны и особенности. Клей дает возможность получить прочное монолитное покрытие, которое сложно будет демонтировать. При этом использование саморезов позволяет выполнить монтаж гораздо быстрее и при необходимости снять панели.

    Вернуться к оглавлению

    Подборка фото по оформлению интерьера панелями ПВХ

    Узнайте, как установить стеновые панели из ПВХ на любую поверхность

    Стеновые панели обеспечивают быстрое и простое решение для преобразования вашей ванной комнаты или любой другой комнаты в вашем доме. Панели современны, доступны по цене и доступны в различных вариантах отделки. Это означает, что вы обязательно найдете дизайн, который соответствует вашим идеям для вашего нового декора.

    Можно ли установить стеновые панели ПВХ на любую поверхность?

    Да! Многих это удивляет.Они предполагают, что для установки на них панелей ПВХ нужны плоские стены в отличном состоянии. Не так.

    Иногда вы застреваете на существующей поверхности, с которой ничего не можете поделать. Например, если ваши стены сделаны из голого кирпича и вам не нравится этот стиль, вам предстоит дорогая штукатурка, если вы хотите покрасить их или окрасить их обоями. Стеновые панели дают вам еще один вариант, и, вероятно, гораздо более практичный.

    Стеновые панели из ПВХ можно устанавливать прямо поверх существующей керамической плитки.

    В качестве альтернативы, если вы хотите отремонтировать свою ванную комнату, вы можете обнаружить, что облицованы плиткой. Даже если эти плитки в хорошем состоянии, перспектива снять их со стены и покрыть стены свежим слоем штукатурки не из приятных.

    К счастью, стеновые панели ПВХ можно прикрепить к любой поверхности. Единственный нюанс — поверхность должна быть прочной, например, на ней не должно быть выдувных участков штукатурки или неплотной плитки.

    Как крепить панели к стенам?

    Вы можете прикрепить их прямо к стене или сначала прикрепить рейки.Если у вас неровные стены, лучше всего использовать рейки. Это более вероятно, если вы прикрепляете панели к кирпичной стене. Стены, облицованные плиткой, в любом случае должны быть относительно плоскими, иначе плитки будут укладываться неравномерно или соскользнут со стены, если за ними будет нанесено слишком много клея.

    Рейки достаточно прочные, чтобы справиться с прикрепленными к ним панелями. Однако, если вы устанавливаете панели в ванной комнате, мы рекомендуем обрешетку от гниения, так как она прослужит намного дольше и выдержит любую влажность в комнате.

    Самое главное при установке панелей на любую поверхность — обеспечить, чтобы каждая панель легко вставлялась в соседнюю. Конструкция с выступом и пазом упростит это, поэтому, если вы испытываете какие-либо трудности, это может быть связано с тем, что поверхность стены, к которой вы их крепите, неровная. Это может оказать давление на панели. Вы также должны проверить, чтобы каждая панель была ровной и ровной относительно стены или реек, если вы их используете.

    В чем преимущество использования обрешетки?

    Рейки означают, что большинство недостатков в ваших стенах исчезнут и больше не будут проблемой.Представьте себе кирпичную стену внутри вашего дома. Между кирпичами есть промежутки, между которыми утоплен раствор. Поверхность кирпича далеко не плоская, особенно если кирпич старый. Если вам не нравится этот деревенский вид и вам нужна современная альтернатива, используйте планки для установки стеновых панелей из ПВХ, чтобы сделать работу намного проще и быстрее.

    Руководство по монтажу стеновых панелей из ПВХ

    Загрузите наше удобное руководство по монтажу, в котором приведены инструкции по резке и установке стеновых панелей из ПВХ.

    Измерение стен

    После того, как вы определились с местом для установки панелей, вам необходимо измерить ширину и высоту каждой стены, на которой вы собираетесь. Наши панели можно укладывать вертикально или горизонтально, однако это будет зависеть от размеров вашей комнаты, возможно ли это из-за длины панелей.

    1. Измерьте высоту стены и убедитесь, что она короче, чем длина / высота панели, которую вы хотите установить; это будет иметь место для большинства наших панелей, поскольку они предназначены для прохода от пола до потолка.
    2. Измерьте ширину стены в см, в приведенном выше примере 260 см, затем разделите полученное значение на ширину каждой панели в см, например 25 см, что в приведенном выше примере дает 10,4, поэтому вам понадобится 11 панелей. Повторите процесс для каждой стены, или просто сложите ширину всех ваших стен, а затем разделите на ширину панели.

    Структура панели

    Наши облицовочные панели из ПВХ изготовлены из прочного водонепроницаемого ПВХ-материала и имеют гофрированную структуру, которая делает их прочными, легкими и помогает с изоляцией.Панели имеют шпунт и паз и соединяются быстро и легко.

    Раскрой панелей по размеру

    Наши панели из ПВХ можно легко разрезать с помощью основных ручных инструментов, таких как нож Стэнли, ножовка или даже циркулярная пила. Если вы используете нож Стэнли, просто надрежьте панель по ширине, и тогда она должна разорваться по прямой линии.

    Установка на стены и потолок

    Наши панели легко устанавливаются на гипсокартон, имеющуюся плитку или деревянный каркас.

    Для гипсокартона и деревянного каркаса подойдут шурупы или скобы, но для плитки вам понадобится клей, не содержащий растворителей.

    Установка на потолок

    Вышеупомянутый метод также применим к потолкам. Если вы устанавливаете точечные светильники, помните о положении стоек и оставьте место для любой проводки или фурнитуры. Вы можете использовать кусачки для осветительной арматуры или проводов.

    Использование винтов или скоб

    Для крепления с помощью винтов вы ввинчиваете выступ панели, и когда следующие панели вставляются на место, она закроет винты.Можно прикрутить как к гипсокартону, так и к деревянному каркасу.

    Использование клея

    Вы также можете использовать клей без растворителя для прикрепления панелей к стене. Мы рекомендуем использовать клей только в том случае, если панели устанавливаются на гипсокартон или другую твердую поверхность. Если вы используете деревянный каркас, рекомендуется использовать винты или скобы.

    Вы можете нанести клей на панель в форме буквы S (показано слева) или просто растолочь (показано справа).

    Фитинг накладки

    Мы предлагаем широкий ассортимент планок, подходящих для всех углов и краев.

    Заглушка

    Обычно они используются вокруг дверных проемов или там, где стена начинается и заканчивается там, где вы облицовываете только 1 стену. Панель просто вставляется в паз, сначала накладка устанавливается на стену, а панели просто вставляются в паз.

    Внешний угол

    Наружные углы служат той же цели, что и внешние углы, с той лишь разницей, что они установлены.На внешних углах с каждой стороны есть прорези для вставки панелей.

    Внешний угол

    Наружные уголки — это универсальная отделка, идеально подходящая для внешних углов, оконных проемов и других углов. Обычно они предпочтительнее внешних угловых накладок, потому что их можно просто приклеить поверх панелей с помощью клея.

    Внутренний угол

    Внутренние углы противоположны нашим внешним углам и имеют прорези с обеих сторон для стеновых панелей.

    Обрезки для обрезки

    Облицовочные планки используются для декоративной отделки краев потолка. У них есть прорезь для ваших потолочных панелей, однако ее можно просто вырезать, чтобы оставить основную накладку, которую затем можно просто прикрепить поверх ваших панелей для облегчения установки.

    Эти обрезки сложно подрезать по углам, поэтому для практики будет полезно иметь обрезку.

    Квадрант

    Планки

    Quadrant идеально подходят для самых разных отделок, таких как внутренние углы, вокруг вашего пола или вокруг вашего потолка, и просто втыкаются в углы ваших стен.

    Крепление к стене

    После того, как ваши панели будут установлены, вам, вероятно, потребуется прикрепить к стене такие вещи, как блоки, душевые кабины или другие предметы. Из-за природы панелей, настоятельно рекомендуется, чтобы панели не используются, чтобы нести любую нагрузку, следует ввернуть до опорной стенки, так что сама стена поддерживает вес и элементы просто сидят вплотную к панели.

    Сделайте вашу комнату водонепроницаемой

    Хотя сами панели являются водонепроницаемыми, мы рекомендуем очень небольшое количество прозрачного силикона в канавке каждой панели, если они будут использоваться во влажных помещениях, таких как душевая кабина или влажная комната.

    A Руководство по установке стеновых панелей

    Как эксперты в области облицовки стен, мы продаем ряд аксессуаров для облицовки и варианты листов, предлагая предварительно вырезанные и индивидуальные панели в соответствии с потребностями вашего проекта. Мы рассмотрим, как вы можете установить стеновые панели внутри и снаружи и что вам нужно учитывать при установке.

    Типы облицовки

    Обычно существует несколько различных типов облицовки в зависимости от ваших потребностей и проекта, над которым вы работаете.

    • Внутренняя облицовка ПВХ
    • Наружное покрытие из ПВХ
    • Внешняя деревянная облицовка

    Внутренняя облицовка ПВХ, обычно используемая в проектах для предприятий розничной торговли и коммерческих зданий, является отличным решением для создания стильного и современного дизайна. Прочная и не требующая ухода внутренняя облицовка из ПВХ предлагает широкий выбор вариантов отделки и цветов для вашего стиля. Чистая отделка означает, что они идеально подходят для ванных комнат и кухонь и позволяют легко украсить вашу кухню с помощью профессиональной и полированной отделки.

    Зачем нужна облицовка?

    Штукатурка, кирпич, обои, плитка. Все это обычное дело, но сейчас популярным решением является облицовка стен при отделке или переоборудовании комнаты. Предлагая стильный дизайн и выбор цвета, наши внутренние панели для облицовки стен идеально подходят для облицовки стен или создания интерьера на кухне или в ванной комнате, будь то общее покрытие или кухонный фартук. Панели облицовки ПВХ легко чистятся, требуют минимального ухода и обеспечивают непревзойденную долговечность.

    Это экономически выгодно и относительно легко установить, используя крепежные приспособления для крепления их к стене, включая соединительные планки, планки перекрытия, внешние F-образные профили и внутренние углы.

    Правила обращения с электрическими соединениями

    Можно ли использовать эти облицовочные панели с установленной настенной электрической арматурой? Да, ты можешь. Одна из самых сложных частей использования панелей для облицовки стен из ПВХ в помещении — это работа с уже установленными электрическими приборами и фурнитурой.Настоятельно рекомендуется нанять электрика для наблюдения за установкой, в частности, потому что вы не можете размещать панели над электрическими приборами из-за риска перегрева или поражения электрическим током, а также того факта, что эти розетки и приспособления должны быть доступны для обслуживания и ремонта. тестирование. Установку накладной арматуры должен выполнять квалифицированный электрик.

    Какую облицовку выбрать?

    Важно знать, какая облицовка вам нужна для вашего проекта, и мы поможем вам подобрать подходящий тип.Панели доступны различной длины и толщины, вы можете указать, какие спецификации вам нужны, и мы можем вырезать панели для вас. Эти панели можно закрепить с помощью клея и силикона, в отличие от фиксирующих штифтов (на панелях без ПВХ).

    Перед установкой

    Всегда есть процедуры, которым нужно следовать при установке чего-либо во время строительного проекта, и облицовка стен ничем не отличается. С этими панелями нет необходимости их подготавливать или обрабатывать заранее, однако подготовка будет больше соответствовать вашему существующему местоположению и месту, к которому вы их крепите.

    Чтобы подготовить свой район, обратите внимание на следующие факторы:

    • Очистите место крепления панели
    • Уберите беспорядок и любые препятствия в непосредственной близости.
    • Удалите плинтусы и препятствующие предметы, такие как перила или картины.
    • Очистите стену проволочной щеткой и удалите отслоившуюся штукатурку (если текущая стена — штукатурка).
    • Обсудите с электриком и водопроводчиком изменение маршрута труб или систем электропроводки / электрооборудования, готовых к установке новой обшивки, чтобы избежать загрязнения или засорения.

    Предварительно нарезанная облицовка

    Вы можете выбрать один из множества размеров и цветов, а также указать требования к крою для вашего проекта. Панели, обрезанные по размеру, помогают в индивидуальной проектной работе и предлагают гибкость и выбор. Одним из самых больших преимуществ предварительно нарезанной облицовки стен из ПВХ является возможность чистить поверхности панелей по сравнению с деревянной облицовкой, которая требует значительно большего ухода и обработки во время и после установки.

    При облицовке деревом необходимо сначала отшлифовать поверхность, очистить от пыли, покрасить и отделать доски в два слоя, дождаться высыхания, затем разрезать и закрепить доски.Эти панели не только тяжелее, чем ПВХ, но и требуют большей обработки и просто не так долговечны для внутренней или внешней облицовки.

    Фитинг для облицовки стен из ПВХ

    Простота установки облицовочных листов из ПВХ делает их более подходящими, чем деревянные панели, а долговечность, легкость очистки и легкие элементы из ПВХ означают, что это идеальный вариант для тех, кто хочет легко и уверенно установить облицовку стен. Наши аксессуары помогают с креплением и установкой.Для установки облицовки стен из ПВХ вам понадобятся внешние F-образные секции, которые позволят вам вставить панели на место с обеих сторон, обеспечивая эстетичную отделку и аккуратную установку по всему дому.

    Внутренние углы — это аксессуары, которые помогают закрепить облицовку стен. Они устанавливаются на внутренних стенах, чтобы листы стыковались с краями и обеспечивали чистую и простую отделку.

    Закрывающие планки — это аксессуар, который обеспечивает профиль для отделки открытых краев в проектах облицовки, когда декорируется только часть стены.Их можно использовать в нижней и верхней части листов, и мы имеем в наличии одну и две заглушки, чтобы дать вам выбор при завершении установки облицовки.

    Клей и силикон

    Клей

    представляет собой идеальное решение для приклеивания панелей ПВХ к любой поверхности, обеспечивая надежное и прочное соединение при установке. Этот клей, состоящий из двух частей, с силиконовыми трубками для легкого нанесения, идеально подходит для заполнения зазоров и укладки панелей. В ожидании прилипания клея следует использовать булавки или винты, чтобы закрепить панели на месте — это также обеспечивает консистенцию до того, как следующая панель будет вставлена ​​на место.

    Контрольный список для проектов облицовки стен

    Есть несколько важных вещей, которые вам понадобятся для успешного выполнения проекта облицовки. К ним относятся:

    • Карандаш
    • Фартук своими руками (защитная одежда)
    • Уровень духа
    • Рулетка
    • Клей и силикон
    • DIY Нож
    • Внутренние углы
    • Внешние углы
    • Укупорочные ленты
    • Безворсовая ткань
    • Перчатки для рукоделия
    • Винты и шпильки

    Подходит ли облицовка стен из ПВХ для ванных комнат?

    Облицовка стен из ПВХ

    идеально подходит для ванных комнат и кухонь благодаря своей водонепроницаемости и долговечности.Он не требует ухода и легко чистится, поэтому он идеально подходит для облицовки кухонных фартуков и облицовки душевых и ванн. Облицовка стен из ПВХ, простая в установке и не меняющая цвета, предлагает быстрое решение и эффективный стиль и дизайн.

    На что наклеить облицовку ванной комнаты с помощью

    Клей

    , как правило, лучший способ прикрепить панели прямо к стене, но только если поверхность ровная. Винты и шпильки хороши для первоначального закрепления, пока клей сохнет, но самое лучшее в клее для облицовки — это то, что он не подвержен воздействию пара, тепла и воды.В зависимости от планировки стен могут потребоваться внутренние углы и заглушки. При установке в душевой кабине за душем мы рекомендуем нанести силиконовый клей на край панели перед установкой. Это обеспечит водонепроницаемость и защитит от протечек. Уплотните все вокруг, чтобы гарантировать, что установка остается защищенной от повреждения водой.

    Стеновые панели для ванной лучше плитки?

    Это, безусловно, более простое решение, предлагающее водонепроницаемые покрытия и меньшие затраты на установку.По сути, стеновые панели содержат меньше деталей по сравнению с плиткой, где вам могут потребоваться сотни отдельных плиток для покрытия стены ванной комнаты. С другой стороны, с панелями для облицовки стен из ПВХ вам понадобится всего несколько панелей для полного покрытия, а это, в свою очередь, приведет к более дешевым трудозатратам и более короткому времени установки.

    Идеи для кухонных фартуков

    Облицовка стен из ПВХ

    идеально подходит для кухонных фартуков, так как они легко чистятся и имеют малый вес.Ассортимент цветов и готовых размеров, подходящих для имеющихся, позволяет получить современную отделку и стильный дизайн для кухонных раковин и стен для кухонных фартуков. Оживите свою кухню с помощью выбора цветов, чтобы модернизировать и украсить свой дом.

    Облицовку стен

    несложно установить, и это, безусловно, один из наиболее популярных вариантов настенного монтажа, особенно внутри помещений, но если у вас возникнут какие-либо вопросы по продукту или проблемы с установкой, мы будем рады обсудить их дальше.Позвоните нам по телефону 0116 30

    , напишите нам здесь.

    Как установить пластиковые стеновые панели | Home Guides

    Пластиковые стеновые панели — это быстрый и простой способ преобразить внешний вид вашей комнаты с помощью долговечного и универсального продукта. Пластиковые панели выводят облицовку стен на новый уровень по сравнению с деревянными панелями. Он доступен во многих цветах и ​​узорах, чтобы соответствовать вашему личному стилю. Они не коробятся и не гниют, как деревянные панели, и обеспечивают легкую очистку поверхностей с интенсивным движением и грязью, таких как кухни и ванные комнаты.

    Измерьте высоту и ширину стен, которые вы планируете покрыть пластиковыми стеновыми панелями. Купите панели, подходящие для вашего помещения, чтобы создать наименьшее количество стыков между панелями. Например, если у вас потолок высотой 9 футов, не покупайте панели высотой 8 футов; купите 9- или 10-футовые панели.

    Обрежьте J-образную планку по высоте и ширине стен с помощью настольной пилы с мелкозубым полотном. Планируйте положить обшивку в начале и конце обшивки, а также сверху и снизу.Это помогает надежно зафиксировать обшивку на месте и обеспечивает законченный край.

    Поместите J-образную планку на край первой стены и прибейте ее, используя кладочные гвозди и молоток. Многие типы J-образной обрезки имеют равномерно расположенные отверстия по всей длине, поэтому для ногтей выбирайте отверстия на расстоянии около 18 дюймов друг от друга. Установите обшивку также вдоль пола, потолка и торцевого угла.

    Измерьте высоту между верхней и нижней частями J-образной планки и обрежьте пластиковую панель по размеру с помощью настольной пилы.Измерьте, где вы должны вырезать панели, затем нарисуйте линию, используя карандаш и линейку. Следуйте линии с помощью настольной пилы, чтобы сделать чистый и прямой пропил. Измерьте и отметьте расположение выключателей и розеток, затем вырежьте прямоугольники с помощью канцелярского ножа. Возможно, вам придется несколько раз надрезать обшивку вокруг вашего прямоугольника, прежде чем нож прорежет пластик.

    Вставьте шпунт первой панели в J-образную планку в начале вашей первой стены, потолка и пола и прибейте ее на место с помощью гвоздей.Эти ногти часто бывают по цвету, подходящему к вашей обрезке, поэтому используйте их, если возможно, чтобы уменьшить необходимость покрывать шляпки ногтей цветной шпатлевкой. Ввинтите винты с полукруглой головкой через обшивку в стойки, где это возможно, поместив их примерно на 18 дюймов ниже каждой стойки. Сделайте небольшую отметку карандашом на полу или потолке в месте крепления гвоздей, чтобы вам было легче найти их, когда вы поставите панель к стене.

    Вставьте язычок следующей панели в паз первой панели, а также J-образную планку на потолке и полу.Прибейте его к обшивке и шпилькам, как вы это сделали с первой панелью. Продолжайте прибивать панели по комнате, используя панели с отверстиями для розеток и выключателей в нужных местах. Вставьте последнюю деталь во внешнюю часть J-образной обрезки и прибейте ее на место, чтобы создать законченный край.

    Ссылки

    Ресурсы

    Советы

    • Если вы устанавливаете пластиковые панели поверх существующего гипсокартона, подденьте плинтусы перед установкой панелей с помощью молотка или монтировки.Панели выступают из гипсокартона, поэтому могут выступать за деревянную панель плинтуса. При желании установите новые плинтусы после того, как будет установлена ​​обшивка.

    Писатель Биография

    Шала Манро, базирующаяся за пределами Атланты, штат Джорджия, пишет и редактирует копии с 1995 года. Начав свою карьеру в таких газетах, как «Marietta Daily Journal» и «Atlanta Business Chronicle», она в последнее время работала в коммуникациях и управлении для нескольких некоммерческих организаций до покупки цветочного магазина в 2006 году.Она получила степень бакалавра коммуникаций в Университете штата Джексонвилл.

    установка панелей из ПВХ и дерева

    innovera decor by palram ledge stone 24-дюймовые панели из ПВХ для стен

    2 Вам понравятся панели для стен из ПВХ 24-дюймового белого цвета на wayfair — отличные предложения для любого дома q: «можно ли установить стеновые панели за дровяной печью ?

    Получить цену

    листов ПВХ с определенной вероятностью

    2 листа ПВХ бывают разных размеров и могут быть настроены и использоваться в решениях от стены до стены, выдвижных эркерных или эркерных окнах, приподнятых панелях, слуховых окнах и нестандартных конструкциях.ПВХ-листы можно использовать в любом ненесущем приложении, где дерево или дерево или реставрация.

    Получить цену

    Как облицевать стену: 8 шагов (с иллюстрациями) — wikihow

    2мар 29, 2019 выберите тип облицовки, который вам больше всего нравится, так как есть много вариантов дерева на выбор. Вам нужно будет решить, хотите ли вы установить

    Получить цену

    как установить панели из ПВХ_панели из ПВХ, потолочные панели из ПВХ, стены из ПВХ

    2 января 2010 г. Панели из ПВХ как важный материал, используемый в строительной индустрии.как правильно установить панели ПВХ для стен и потолка. вы можете использовать скобы из нержавеющей стали при креплении к штукатурке или деревянной стене

    Получить цену Руководство по покупке стеновых панелей

    — магазин поделок

    2Используйте наше руководство по покупке стеновых панелей для получения информации о различных типах материалов из ПВХ, водонепроницаемых стеновых панелях dumawall водоотталкивающие и натуральное дерево, деревянные панели устанавливаются с помощью клея, гвоздей для обшивки панелей или и тем, и другим.

    Получить цену

    Руководство по установке стеновых панелей из пвх — как установить стеновые панели для ванной комнаты

    2Скачать наше удобное руководство по монтажу о том, как вырезать и устанавливать стеновые панели из ПВХ. Наши панели легко монтируются на гипсокартон, существующую плитку или дерево установить обшивку из бисера — lowe’s

    2подготовьтесь к установке стеновых панелей; выбор вашей вагонки; установка деревянных панелей из бисера обычно требует не менее 48 часов акклиматизации, предпочтительно с

    Получить цену

    FRP стеновые панели и поставщики панелей из ПВХ анкерные панели из ПВХ

    2лучшие виниловые стеновые панели от ведущего поставщика панелей для установки требуются клей и крепежные детали; может гнить и плесневеть с влагопоглощением древесины

    Получить цену

    Преимущества облицовки стен из ПВХ по сравнению с деревянными панелями, панелями из стеклопластика и

    2 на какие поверхности можно устанавливать панели из ПВХ? + · В чем преимущество облицовки стен ПВХ перед деревянными панелями? Панели из ПВХ превосходят деревянные панели, плиточные доски или панели из стеклопластика из-за их меньшей воспламеняемости.a very

    Get Price Руководство по установке

    — внутренние стеновые панели — resawn timber co.

    2 Стены, фанерная обшивка и / или планки обрешетки должны быть гладкими, чистыми, сухая древесина является продуктом природы, а не пластиком, стандартная отраслевая практика позволяет не только приспособить деревянные панели к месту установки, как описано в

    Get Цена

    Преимущества стен из ПВХ — tiny house blog

    2 Знаете ли вы, что стеновые панели из ПВХ более гигиеничны, чем плитка? одним из самых популярных является ванная комната, где панели можно установить на потолок или пол.и, поскольку ПВХ может входить в состав панелей с эффектом дерева и плитки, вы

    Получить цену

    Деревянные стеновые панели Armstrong потолочные решения — коммерческое использование

    2 сентября 2016 г. Деревянные стеновые панели от Armstrong Wall Solutions приносят тепло и тепло. богатство дерева внутри. просмотреть наши материалы, огнестойкие древесноволокнистые плиты средней плотности, металл, пвх, дерево рейтинг прочности d-20, до 0,55.

    Получить цену

    как установить панели на гипсокартон

    2Установка панелей поверх существующего гипсокартона — довольно простой процесс.деревянные панели будут сжиматься и расширяться при изменении температуры и влажности. фактурные стены необходимо отшлифовать до гладкой поверхности и удалить всю пыль с помощью пылесоса.

    Получить цену

    как установить обшивку — bob vila

    2для успешной установки обшивки необходимо тщательное планирование, чтобы изначально обшивка предназначалась для защиты оштукатуренных стен из зубцов и массивной древесины, более новые и дешевые материалы, такие как мдф и пвх, возможно,

    Получить цену

    как установить пластиковую плиту из ПВХ и лепные украшения! — aic millworks

    2Ваше практическое руководство по установке стеновых панелей с использованием «Украсьте свою комнату пластиковыми панелями из искусственной древесины, готовыми к установке» * №

    Получить цену

    , которые являются лучшими вариантами для внутренних внутренних стен , панели из ПВХ или

    стеновые панели из 2 ПВХ просты в установке…панели поверх этих альтернатив, а также на плитке, мраморе, камне и дереве для внутренней облицовки стен.

    Получить цену

    Установка стеновых панелей — панели trimac

    2 Непрерывная пароизоляция (полиэтиленовая пленка или фольга) между панелями и готовыми стеновыми панелями trimac из натурального дерева, как и все остальные.

    Получить цену

    Панели — 4specs.com

    2 (включая деревянные и пластиковые панели) и деревянные карнизы — это простая взаимосвязанная система декоративных стеновых панелей, используемая для облицовки панелей и полной настенной установки.

    Получить цену

    установка панелей пвх поверхности дюмапласт дюмапласт

    2на какие поверхности могут быть установлены панели пвх? панели можно приклеивать к грубым неровным стенам; панели можно прикрепить к каркасу с помощью гвоздей, скоб или клея. В чем преимущество облицовки стен ПВХ перед деревянными панелями?

    Получить цену

    как установить обшивку doityourself.com

    2Добавление обшивки к стене может стать уникальным дизайнерским выбором для вашего интерьера. древесина расширяется и сжимается при колебаниях температуры и влажности, которые могут

    Получить цену

    Установка стеновых панелей из ПВХ как установить доски из ПВХ как закрепить ПВХ

    2апр 26, 2018 Установка стеновых панелей из ПВХ как установить доски из ПВХ как установить стеновые панели из ПВХ Стеновые панели из пвх, стеновые панели, доски из пвх, подвесной потолок, модульные

    Получить цену

    3d стеновые панели — декоративные стеновые панели — деревянные стеновые панели

    2мы предлагаем стеновые панели из растительного волокна, мдф и массивной древесины.посмотрите видео, и вы увидите, как происходят преобразования и насколько легко их установить.

    Получить цену

    Википедия, бесплатная энциклопедия

    Из Википедии, свободной энциклопедии

    Перейти к навигации
    Перейти к поиску

    Из сегодняшней избранной статьи

    Танцовщицы в постановке балета 1913 года

    Весна священная — балетно-оркестровое концертное произведение русского композитора Игоря Стравинского.Он был написан для сезона 1913 года в Париже труппой Сергея Дягилева «Русские балеты» с хореографией Вацлава Нижинского и декорациями и костюмами (на фото) Николая Рериха. Когда балет впервые был показан 29 мая 1913 года в Театре Елисейских полей в Париже, он вызвал почти бунт среди публики, но быстро добился успеха, а позже стал признан одним из самых влиятельных музыкальных произведений ХХ века. В партитуре есть много новых функций, включая эксперименты с тональностью, размером, ритмом, стрессом и диссонансом.Сценарий — празднование весны с помощью различных примитивных ритуалов, в конце которых жертвенная жертва танцует до смерти. После взрывной премьеры балет не был показан до 1920-х годов, когда рехореографическая версия Леонида Мясина стала первой из многих новаторских постановок, поставленных ведущими хореографами мира. Обеспечивая «бесконечную стимуляцию исполнителей и слушателей», The Rite входит в число наиболее записываемых произведений в классическом репертуаре.( Полная статья … )

    Знаете ли вы …

    Канадские лесорубы и их кухня, 1917 год

    В новостях

    Циклон Сероя

    В этот день

    Другие разделы Википедии

    • Портал сообщества — Доска объявлений, проекты, ресурсы и мероприятия, охватывающие широкий спектр областей Википедии.
    • Служба поддержки — Задайте вопросы об использовании Википедии.
    • Местное посольство — Для общения, связанного с Википедией, на языках, отличных от английского.
    • Справочная служба — Выступая в роли виртуальных библиотекарей, волонтеры Википедии ответят на ваши вопросы по широкому кругу тем.
    • Новости сайта — Объявления, обновления, статьи и пресс-релизы в Википедии и Фонде Викимедиа.
    • Village pump — Для обсуждения самой Википедии, включая области технических проблем и политики.

    Сестринские проекты Википедии

    Википедия находится в ведении Фонда Викимедиа, некоммерческой организации, которая также поддерживает ряд других проектов:

    Википедия языков

    Установка стеновых панелей из ПВХ поверх плитки для ванных комнат

    Введение

    Стеновые панели стремительно набирают популярность!

    Обещание отсутствия затирки (чтобы не заплесневело) и чистой поверхности (теперь доступно во множестве дизайнов) заставляет людей при ремонте своих ванных комнат рассматривать облицовку стен панелями, а не плитку.

    Очистка грязной плитки в душе и ванной с плесенью с помощью синей ткани

    Существует 3 вида обшивки стен:

    1. Легкий гофрированный ПВХ

    2. Ламинированный винил на основе МДФ / фанеры (по сути, как столешница из ламината)

    3. Другое: акрил / стекло и т. д.

    Легкий ПВХ: пригодность

    Легкие гофрированные панели из ПВХ являются наиболее экономичным вариантом обшивки панелями и являются предметом эта статья.

    Их легкий вес (из-за их полого гофрированного сердечника) означает, что они могут потенциально быть установлены поверх существующих плиточных сооружений в некоторых случаях .

    Я уже писал об опасностях укладки плитки на существующую плитку и раньше, но легкий вес этих панелей снижает многие из этих рисков по сравнению с укладкой плитки на существующую плитку или использованием более тяжелых стеновых панелей , таких как Nuance, Showerwall, Multipanel и т.п.

    Это означает, что вы потенциально можете сэкономить на затратах на установку, так как вам не нужно снимать существующие плитки и утилизировать их (и, возможно, заново обшивать стены)

    (доски тоже дешевле!)

    Они бывают разных простых конструкций, а ПВХ полностью водонепроницаем, поэтому подходит для душевых.

    Тем не менее, гофрированные ПВХ-панели БУДУТ вмятины при ударе (в то время как другие типы панелей — нет).

    Верхний наконечник:

    Не рекомендуется устанавливать сиденья для душа или поручни на этот тип обшивки, так как обшивка может раздавиться при затягивании фитингов.

    Практический пример: Укладка ПВХ-панелей поверх существующей настенной плитки в ванной комнате

    ВНИМАНИЕ!

    Тот факт, что ванная комната облицована плиткой, не означает, что вы можете ее использовать.

    Вы должны убедиться, что существующие плитки « приварены » к стене и что штукатурка не взорвана — если существующие плитки отваливаются или прилипают к выдувной штукатурке, вы не можете облицовывать их поверх них — дополнительный вес снимет со стены все — панели, плитки под ними и штукатурку под ними!

    Убедившись, что текущая укладка плитки подходит для использования в качестве основы , мы выпотрошили ванную, очистили и обезжирили всю плитку:

    Затем мы обработали плитки Eco Prim Gip:

    Это обеспечило ключ к штукатурке, которая требовалась для выравнивания стен перед нанесением обшивки.

    Эти стены были ужасны!

    После проведения необходимых сантехнических работ по перетяжке планировки ванной комнаты мы приклеили стеновые панели к стенам.

    PS Большинство панелей имеют высоту 2,4 м, поэтому они покрывают всю высоту вашей комнаты — если ваш потолок выше 2,4 м, это может вызвать проблему.

    Мы также выровняли и облицовали потолок простыми белыми панелями ПВХ.

    Это означало, что заказчику не нужно было перекрашивать потолок (когда-либо!), И гарантировал, что у него не будет проблем с сыростью, плесенью или конденсатом.

    Мы закончили ванную комнату, добавив виниловый пол и установив новый туалет и раковину.

    Мы также добавили душевую кабину D-образной формы (что полезно, когда вам нужно разместить душ в середине стены, а не в углу, как обычно).

    Затем мы устанавливаем радиатор, чтобы отделать комнату.

    Ну и что ?!

    Использование этого метода отделки стен экономит ваше время и деньги при установке вашей ванной комнаты (теоретически) .

    Это основано на предположении, что:

    • вам не нужно оплачивать работу по удалению выходящих плиток (или повторной обшивке стен после).
    • Вам не нужно платить за утилизацию существующих плиток.
    • Ваши существующие стены ровные и плоские, и что панели можно легко прикрепить к плиточной поверхности без предварительного выравнивания стен — а эти не были

    (большие панели нельзя согнуть в вогнутые / выпуклые стены — в то время как более мелкие плитки могут легче следовать за шаткими стенами)

    • Облицовка может быть установлена ​​намного быстрее, чем плитка, поэтому затраты на рабочую силу будут меньше (хотя это зависит от пункта выше.)

    Где купить

    Я использую облицовку для ванной комнаты Direct для потолка и стеновых панелей из ПВХ .

    Они молодцы (и Джорди).

    Хотите что-то подобное или просто хотите узнать, что возможно?

    В настоящее время я предлагаю БЕСПЛАТНУЮ консультацию по ванной, в ходе которой я лично приду к вам домой, чтобы встретить вас с единственной целью — убедиться, что вы получите лучшую возможную ванную комнату.

    Мы подробно обсудим ваши требования и вместе создадим план вашей новой ванной комнаты, ванной комнаты или туалета на нижнем этаже, который, я знаю, вам понравится.

    К концу нашего бесплатного 45-минутного приема у вас будет:

    1. новый дизайн и планировка ванной комнаты, который работает в рамках ограничений вашего дома / помещения / системы отопления и т. Д.
    2. разбивка всего необходимого для реализации этого плана к выполнению, включая весь рабочий график, разбитый по профессиям (а их может быть несколько), чтобы вы знали, кого вам нужно нанять.

    Как укладывать теплый пол под стяжку: Теплый пол в стяжку

    Теплый пол в стяжку

    «Стоит ли укладывать теплые полы?», — над этой темой часто задумываются люди, планирующие начать ремонт в своем жилище. В принципе, вопрос закономерный и вполне естественный. С одной стороны, обогревающих систем для пола с каждым годом устанавливается все больше и больше, а с другой – мнения обладателей такого оборудования полярно разнятся. В плюс теплым полам ставят повышение комфортности условий проживания и престижность использования, к ярко выраженным минусам относят количество потребляемой электрики и некоторые сложности, возникающие при укладке и в процессе эксплуатации.

    Справедливости ради стоит отметить, что всех проблем можно очень легко избежать и для этого от потенциального клиента потребуется всего лишь внимательность, ответственный подход при выборе системы и четкое выполнение всех рекомендаций, прописанных в технической инструкции, прилагающейся к оборудованию.

    Все наиболее важные моменты мы подробно рассмотрим на примере укладки теплого пола под заливку бетонной стяжкой. Этот вариант считается одним из самых трудоемких, из-за чего пользуется значительно меньшей популярностью, нежели греющие маты.

    Нагревающий кабель

    Все солидные компании, специализирующиеся на выпуске отопительного оборудования, производят греющие кабели, предназначенные под стяжечную укладку. Она надежно предохраняет кабель от всевозможных повреждений и, таким образом, продлевает срок его службы. Наличие стяжки позволяет значительно повысить эффективность теплых полов и поменять расчетную мощность на кв\м., посредством изменения шага укладки кабеля. К примеру, если оборудование будет служить основным и единственным источником тепла в городской квартире или частном домовладении, его мощность не должна быть меньше 180 Вт\кв.м. Достижению столь впечатляющих показателей способствует всего один параметр – укладка системы в стяжечное полотно.

    Теплый пол в стяжку

    Почему пользователь может предпочесть кабелю греющий мат? В основной своей массе на это решение влияет потребность заливать стяжку. У отдельных клиентов ремонт находится на том этапе, когда уже нет возможности поднимать полы, другие отказываются от кабеля из финансово-экономических соображений, мотивируя свое решение отсутствием дополнительных средств в бюджете. Безусловно, любой из этих аспектов можно разрешить еще на начальной, так сказать, черновой стадии ремонта или даже раньше, в период планирования. При таком подходе теплый кабельный пол окажется не только приятной и эффективной опцией комфорта, но и по деньгам обойдется дешевле греющего мата, так как необходимые затраты на стяжку будут изначально внесены в базовую смету.

    Стяжка под теплый пол

    Стяжечного полотна толщиной в 2-3 см вполне достаточно для оптимального подогрева пола. Если вы собираетесь пользоваться системой, как главным источником тепла в помещении, эти показатели необходимо увеличить до 3-5 сантиметров. Как правило, на такую же или чуть меньшую величину заливается специальный выравниватель поверхности. Это происходит в тот период, когда полы подготавливают к укладке декоративных напольных покрытий.

    Понравилась статья? Поделитесь с друзьями!

    Как выполнить заливку теплого электрического пола бетонным раствором

    Электрический теплый пол в настоящее время применяется повсеместно, не только в жилых комнатах, но и на балконах, в ванных и кухнях. Он может быть использован и в качестве дополнительного источника отопления в помещении вместе с радиаторным. Привлекательность его заключается в простом монтаже и быстрым прогревом основания пола. Но очень важно изучить технологию выполнения теплого пола в стяжку, чтобы в дальнейшем не возникало трудностей с эксплуатацией.

    Инструменты


     

    Для монтажа теплого пола следует запастись определенным набором инструментов, который будет отличаться в зависимости от конкретных условий и перечня выполняемых работ. Среди основных можно выделить:

    • Комплект теплого пола, куда входят нагревательные элементы, термодатчики, система защиты УЗО.
    • Электропроводка, выбранный вариант кабеля (одножильный, двужильный).
    • Крепления и соединительные провода.
    • Медный кабель, выступающий в качестве заземления.
    • Укрепляющая сетка или модуль.
    • Регулятор температуры и прочее.

    Что касается непосредственного проведения укладки электрического теплого пола в стяжку, то тут придется использовать плоскогубцы, специальные зажимы, строительный фен при соединении нагревательного кабеля и т.д. Когда все это имеется в наличии, можно приступать к планированию поверхности, качественному распределению нагревательных элементов. Это в свою очередь позволит правильно рассчитать необходимое количество теплого пола.

    Расчет материала

    Некоторые производителя предоставляют своим потребителям готовые таблицы, которые позволяют определиться с тем, какое именно количество элементов теплого электрического пола следует приобрести для качественного монтажа. Многое будет зависеть от самого помещения, от его теплопотерь. Это позволит определить необходимый шаг укладки нагревательных элементов, которые будут покрывать всю возможную площадь. Стоит отметить, что при использовании электрического теплого пола в качестве основного источника тепла, нагревательный кабель под стяжку из бетона должен покрывать более 70% площади всего помещения.

    Проще производить расчеты при использовании в работе инфракрасного теплого пола. Достаточно лишь приобрести то количество элементов отопления, которые будут покрывать определенную заранее площадь в комнате.

    Электрический кабель рассчитывается исходя из длины его для подключения к проводке, к терморегулятору, от счетчика и другим элементам теплого пола. Не лишним будет даже иметь некоторый запас, чтобы при устройстве теплого пола не пришлось отвлекаться от работы.

    Когда выполняется монтаж электрического теплого пола, то сразу же стоит забыть о прямом подключении всех компонентов напрямую к розетке. Это делать категорически запрещено в целях собственной же безопасности.

    Не лишним будет проверить электрический ввод в квартире или доме, который должен выдерживать всю нагрузку и с запасом от теплого пола. В противном случае придется заменять его на соответствующий, а также устанавливать соответствующие предохранители (автоматы).

    Подготовка поверхности

    До начала устройства теплого пола в помещении следует подготовить поверхность для проведения работ. В некоторых случаях потребуется даже удалить старую стяжку, если она очень повреждена и имеет серьезные дефекты. Ее убирают до основания, до плиты перекрытия по возможности. После этого убирается весь мусор и грязь с поверхности.

    Если имеются незначительные перепады высот на протяжении пола в комнате, выбоины, трещины, то лучше всего залить незначительный слой черновой цементно-песчаной стяжки. К дальнейшим работам можно приступать только после полного высыхания раствора.

    Когда все готово, выполняется слой гидроизоляции. Кроме основания пола материал должен заходить и на стену, примерно на 10-15 см. В дальнейшем лишние участки легко срезаются строительным ножом. Нельзя забывать про демпферную ленту (вертикальную гидроизоляцию), которая необходимо для подавления температурного расширения стяжки в процессе работы теплого электрического пола.

    Теплоизоляция

    Изолирующий слой создается для сохранения тепла внутри помещения, а не траты его на нижерасположенные помещения. Количество используемого материала будет зависеть от самого помещения, его конфигурации, а также от типа поверхности в комнате. Теплоизоляция имеет и свои цели, которые должны быть проявлены в процессе эксплуатации:

    1. Теплый пол может выступать в качестве дополнительного источника отопления в помещении. В таком случае хватит приобретения вспененного полиэтилена, имеющего фольгированное покрытие (пенофол). Это и будет выступать подложкой под теплый пол электрический под стяжку в процессе монтажа.
    2. Листы экструдированного пенополистирола или пенополистирол отлично будут смотреться на основании пола, когда нижний этаж имеет отопление. Выбирается и соответствующая толщина в пределах 20-50 мм. Может выбрать из всего перечня и другой утеплитель, обладающий достаточным уровнем прочности. Главное при этом, чтобы он имел соответствующую толщину.
    3. Не всегда помещения снизу имеют свою систему отопления. Это в основном касается подвальных помещений и гаражей. Здесь утеплитель должен иметь слой до 100 мм. Альтернативный материал – минеральная вата, имеющая аналогичные качества и характеристики.

    Утеплитель может укладываться и вдоль стен. Это также будет способствовать гашению теплового расширения стяжки в процессе эксплуатации системы теплого пола. Но тут утеплитель должен быть сжимаемым и иметь толщину не более 20 мм.

    Далее происходит укладка армирующей сетки, которая не только создает очень прочный «пирог» теплого пола, но и предоставляет возможность крепить к себе нагревательные элементы. Вместо слоя армирования подойдет добавление в раствор микрофибры вместе с пластификаторами.

    Выбор зоны обогрева

    Теплопередача в помещении должна быть одинаковой по всей поверхности. В противном случае можно столкнуться с перегревом нагревательного элемента и выходом его из строя. Тогда придется производить не только ремонт отдельного участка, а иногда – и всего теплого пола. Чтобы этого избежать, кабель помещается в бетонную стяжку, имеющая идентичный состав по всей площади и одинаковое расстояние от верхней части заливки до стенки кабеля. Следует забыть про легкие теплоизолирующие материалы, как опилки или керамзит.

    Многое будет зависеть и от выбранного варианта напольного покрытия, имеющейся у него степени теплоизоляционных качеств. Ведь тепло первоначально передается именно плитке или ламинату, а уже после прогревается воздух в помещении. На поверхности пола в последующем после монтажа теплого пола электрического в стяжку не должно располагаться громоздкой мебели, ковров и других предметов, которые будут создавать препятствия для равномерной передачи тепла. Если у мебели и имеются ножки, то их высота должна составлять как минимум 15 см.

    Предварительно, во время создания схемы теплого пола на бумаге, следует предусмотреть все описанные моменты. При наличии таких предметов, заранее определяются участки, где будет отсутствовать нагревательный кабель. Укладка кабеля теплого пола в стяжку должна осуществляться в том месте, которое будет гарантировано открыто.

    Кабель для теплого пола

    Каждый вариант кабеля имеет свою мощность и длину. Если отрезать меньший кусок кабеля, то у него сразу же уменьшиться сопротивление, необходимое для напряжения 220 В. Это все приведет к перегреву и повреждению.

    Есть некоторые рекомендации, благодаря которым можно качественно выбрать вариант нагревательного кабеля. Многое зависит от удельной мощности продукции, что включает в себя количество ватт, необходимых для каждого метра квадратного площади помещения.

    При наличии такого напольного покрытия как ламинат, паркет или пробка, минимальная удельная мощность должна составлять 80 Вт/м2. Плитка или керамогранит имеет большие показатели – не менее 100 Вт на квадратный метр. Могут быть случаи использования системы теплого пола, как основной отопительной системы. В таком случае «холодные» помещения должны иметь удельную мощность 200 Вт на м.кв., а теплоизолированные помещений – 150 Вт/м2.

    Длина кабеля будет определяться в зависимости от того, какая площадь в помещении будет покрыта им. Не малое значение сыграет и шаг производства укладки нагревательного элемента. Так как в магазине для реализации представлены кабели стандартной длины, то лучше всего на них и ориентироваться. При расчете все делается следующим образом:

    Когда помещение имеет площадь 15 м2 и требует 1 кВт удельной мощности кабеля, в продаже приобретается стандартная длина в 80 метров и производиться расчет: 15/80 и получаем 0.1875 метра – оптимальный шаг укладки. Стандартный кабель должен остаться неизменным по своим параметрам. Лучше несколько уменьшить или увеличить шаг укладки, чем в последующем не получать необходимую эффективность от системы отопления.

    Кабель к тому же может быть одножильный или двужильный. В той или иной ситуации есть свои особенности и тонкости. Одножильный кабель должен подключаться к сети обоими своими концами. То есть он направляется по всей обогреваемой площади в комнате, после чего возвращается обратно.

    Лучше и проще производить укладку двужильного кабеля, где необходимо подключать к сети лишь «холодный» конец.

    Шаг укладки

    Несколько подробнее стоит поговорить непосредственно о шаге укладки, до того, как осуществить заливку стяжки на теплый пол. От границы обогреваемой площади помещения до уложенного кабеля нагрева должно составлять ½ шага укладки. Обогреваемая площадь – это та площадь, которая стоит из площади всего помещения, где производиться установка теплых полов под стяжку, от которой отнята площадь предметов мебели, под которой не будет осуществлена установка нагревательных элементов:

    S (обогр.) = S (помещ.) – S (мебели)

    Теперь можно начать рассматривать выбор оптимального шага укладки кабеля. Для этого существует определенная формула:

    H = S/L*100

    В представленной формуле следует дать расшифровку каждой составляющей: H – шаг укладки, S – площадь основания пола, которая будет обогреваться, на ней и будет производиться укладка нагревательного кабеля, L – длина используемого в монтаже кабеля нагрева.

    Максимальный шаг укладки лучше всего выбирать до 20 см. Именно в том диапазоне и будет наилучшая эффективность прогрева воздуха в помещении от основания. Что касается нагревательного кабеля, то она должна составлять как минимум 17 Вт на каждый метр.

    Заливка стяжки

    Завершающая стадия монтажа теплых полов под стяжку – сама заливка раствора, который должен готовиться в строгом соответствии пропорций каждого компонента. Чтобы не тратить свое личное время на приготовление раствора, лучше всего посетить магазин и приобрести готовые сухие смеси, специально предназначенные для теплых полов. Здесь достаточно будет лишь добавить определенное количество воды, о чем имеется указание на упаковке. При этом все добавки и составляющие уже будут иметься в составе раствора, который будет создавать стяжку над теплым полом.

    Оптимальная толщина бетонной стяжки составляет 40-60 мм. Все будет зависеть от конкретной ситуации, выбранного шага укладки нагревательных элементов. Если дополнительно в состав «пирога» включить слой армирования из металлической сетки, то толщину стяжки можно уменьшить до 30-40 мм.

    К стяжке предъявляются и другие требования, на которые стоит обратить особое внимание:

    1. Длина одной из сторон стяжки не должна превышать 5 метров.
    2. Площадь нагреваемой стяжки максимально составляет 20 м2.

    Если же стенка больше в комнате, или необходимо прогреть большую площадь основания пола, то лучше всего использовать второй кабель, который будет помещаться в отдельную стяжку. Между собой они должны быть разделены тепловыми швами. При этом пересечение кабелей нагрева не допускается. Всему причина – тепловое расширение используемого при монтаже материала. Тепловые швы, расположенные по контуру каждой стяжки, заполняются теплоизолятором.

    Так как стяжка в процессе эксплуатации будет нагреваться, то в нее при приготовлении раствора следует добавить специальную добавку. Это повысит ее эластичность, а также исключит вероятность появления трещин на поверхности во время нагрева.

    Что касается пропорции замешивания раствора, то на 1 часть цемента потребуется 4 части щебня мелкой фракции и 4 части песка. Кроме этого, добавляется и пластификатор, а именно 0.01 части. Если раствор получится очень жидкий, то вероятность растрескивания после укладки теплого электрического пола под стяжку, увеличиться. Не допускается и образования внутренних пустот в стяжке. Это приведет к местному перегреву нагревательного кабеля и выходу его из строя. Придется тратить средства и время, чтобы произвести ремонт теплого пола в помещении.

    Включать систему отопления можно лишь после полного высыхания бетонной стяжки, что обычно занимает 28 дней. В течение всего этого времени следует создавать условия для равномерного просыхания и качественного схватывания раствора.

    Процесс выполнения теплого пола и дальнейшая заливка бетонного раствора не отнимает много времени и не требует весомых познаний. Все что требуется – точно соблюдать технологию и руководствуется всеми советами от специалистов. В итоге получится отличная отопительная система, которая будет передавать тепло внутрь помещения от самого пола. Это все создает комфорт для каждого, кто будет находиться в комнате. Лучше один раз потратиться на покупку качественного материала, чем в последующем выкидывать деньги на ремонт.

    Видео:

    Видео:

    Видео:

    Видео:

    Видео:

    Монтаж тёплых полов под стяжку

    В этой статье мы хотим показать, как на практике выглядит монтаж тёплых полов под стяжку. Подробнее о разновидностях тёплых полов можно прочитать в нашей статье: теплый пол. Подробная инструкция по монтажу прилагается к каждому комплекту тёплых полов, мы попробуем дополнить её фотоотчётом с места проведения реальных работ.

    Производители тёплых полов настоятельно рекомендуют использовать слой теплоизолирующего материала, который укладывается непосредственно под нагревающий кабель. Он повышает показатели теплоотдачи и экономичности тёплого пола. При этом их не очень волнует прочность стяжки, а ведь это тоже немаловажно. Тонкая стяжка, не связанная с основанием, скорее всего, быстро потрескается, при неравномерной нагрузке может продавливаться. А при увеличении толщины стяжки, ухудшается теплоотдача. Да и не в каждой квартире можно позволить себе роскошь отказаться от нескольких лишних сантиметров высоты потолка. В помещениях склонных к промерзанию снаружи (балкон, лоджия) теплоизолирующий слой всё же необходим. Лучше всего уложить его сразу на бетонную плиту, затем налить выравнивающую стяжку, смонтировать тёплый пол и залить тонкой чистовой стяжкой. Тогда и стяжка будет прочной, и пол промерзать не будет. В нашем случае тёплые полы укладывались внутри квартиры, поэтому от теплоизолирующего слоя решено было отказаться.

    На фото показаны основные элементы тёплого пола при монтаже под стяжку. Предварительно была налита выравнивающая цементно-песчаная стяжка по уровню. Тёплые полы не рекомендуется укладывать, там, где впоследствии будет стоять мебель, во избежание перегрева нагревающего кабеля. Мы сделали отступы от стен по 60 сантиметров. Затем подготавливается штроба в стене под кабели и монтируется подрозетник для установки терморегулятора. Если длинны кабеля не хватает, то можно внизу стены, у пола установить дополнительную распаечную коробку.

    Затем крепим металлическую монтажную ленту (даётся в комплекте к тёплому полу) к стяжке с помощью дюбелей и саморезов. Закрепляем нагревающий кабель с помощью язычков на монтажной ленте. Шаг можно вычислить по площади нагреваемой поверхности и длине нагревающего кабеля. Удобно крепить кабель через равное количество язычков монтажной ленты. Если остался лишний кабель, или не хватило, тогда уменьшите или увеличьте шаг между петлями тёплого пола. Не забудьте про термодатчик пола. Он укладывается между петлями нагревающего кабеля, на равном расстоянии, не пересекая их. Датчик укладывается в гофрошланге с заглушенным концом. Для уменьшения толщины стяжки, делаем неглубокую штробу в полу под гофрошланг датчика. Сильно заглублять не надо, датчик должен находиться максимально близко к поверхности пола. Гофрошланг с термодатчиком нужно уложить с максимально плавными изгибами, чтобы можно было в случае выхода из строя вытянуть дефектный датчик и просунуть новый, не вскрывая пола. А такие случаи были в нашей практике. Гофрошланг с датчиком пола можно сразу же примазать к стяжке цементным раствором, чтобы не всплывал при наливании чистовой стяжки.

    В подрозетник для терморегулятора должны заходить следующие кабели: Подводящий кабель 220 вольт, нагревательный кабель тёплого пола (в случае двухпроводного тёплого пола — два конца), термодатчик пола в гофрошланге.

    Устанавливаем по уровню штукатурные маячки. Если черновая стяжка сделана по уровню, то просто подкладываем под них одинаковые прокладки, например кусочки тех же маячков и примазываем к стяжке. Лучше это сделать накануне, чтобы раствор успел схватиться, тогда маячки не будут сдвигаться во время работы. При использовании сантиметровых маячков толщина чистовой стяжки получится — 2 сантиметра. Маячки не должны попадать на нагревающий кабель тёплого пола.

    Наливаем цементно-песчаную стяжку. Если есть финансовая возможность, лучше применять специальную смесь — наливной пол, она крепче, лучше держится, лучше переносит нагрев, поверхность стяжки получается более гладкая. Нагревающий кабель не должен возвышаться над поверхностью стяжки. Это лучше проверить перед началом работ по заливке пола. Проведите правилом по установленным маячкам — нигде не должно цеплять. Подметите и загрунтуйте черновую стяжку, это удобнее сделать до монтажа тёплого пола. Непосредственно перед заливкой чистовой стяжки, обильно смочите выравнивающую стяжку водой.

    Не ходите по налитой чистовой стяжке хотя бы день, если она цементно-песчаная, то периодически смачивайте её водой во время высыхания, или застелите полиэтиленом.

    Электрический теплый пол под стяжку

    Здесь вы получите максимум информации по такой теме как электрический теплый пол под стяжку: монтаж устройства, виды и толщина смеси, а также последовательность действий при заливке нагревательных элементов раствором.

    Обустройство в квартире или доме теплых полов часто связано с укладкой стяжки.

    Ее толщина и вид во многом зависят от того, какой будет стелиться электрический теплый пол под стяжку, но далеко не каждой напольной системе отопления она нужна.

    Виды стяжки

    Как правило, под стяжкой подразумевают цементно-песочный раствор, но на самом деле их существует несколько видов:

    1. Для мокрой стяжки готовят смесь из песка, воды, цемента и пластификатора, который сделает его устойчивым к перепадам температуры. Ее преимуществом является невысокая стоимость компонентов, но длительное высыхание (до 28 дней) и возможность образования трещин делают его не совсем подходящим для электрического пола.
    2. Полусухая стяжка пользуется наибольшей популярностью, так как для нее компоненты продаются уже смешанные в нужной пропорции. Достаточно добавить немного воды, чтобы получить раствор, который сохнет после укладки всего сутки. Так же несомненным преимуществом данного вида стяжки является отсутствие трещин и идеально гладкая поверхность, которую нет нужды выравнивать.
    3. Для сухой стяжки так же есть готовые смеси, в основе которых кварцевый песок или мелкий шлак. Ее легко укладывать, а к дальнейшим работам можно приступать уже через 12 часов.

    Современные смеси, хотя и облегчают монтаж стяжки под электрические теплые полы, нуждаются в добавке пластификаторов, чтобы получалась гладкая и прочная поверхность.

    Электрический теплый пол под стяжку

    Чтобы теплый пол работал эффективно, нужно правильно подготовить под него основание.

    В него входят:

    1. Черновое покрытие – это могут быть бетонные плиты или дерево.
    2. Утеплитель с отражающей поверхностью будет направлять тепло к потолку.
    3. Армированная сетка, к которой крепится система.
    4. Нагревательные элементы.
    5. Стяжка и напольное покрытие.

    Толщина стяжки под теплый пол электрический должна быть не менее 10 см при укладке ее на грунт и не менее 3 см над ним.

    Последовательность действий при заливке нагревательных элементов раствором состоит в следующем:

    1. Перед началом работ нужно выставить ориентиры (маяки), что позволит сделать стяжку идеально ровной. Леску для этого нужно натягивать на расстоянии 10 см от стены до планки, идущей ей параллельно, и все остальные параметры подгоняются под нее.
    2. Если толщина стяжки для электрического теплого пола более 5 см, то лучше заливку разделить на несколько этапов. Сначала укладывается первый слой не толще 3 см, а спустя сутки по маякам заливается второй.
    3. Чтобы высыхание проходило равномерно, нельзя оставлять стяжку под солнечными лучами, а тем более включать теплый пол, чтобы ускорить этот процесс.

    Если применялся мокрый вид стяжки, то подключение системы можно начинать только через месяц, для других типов растворов этот срок сокращается от 3-4 дней до недели.

    Пол без стяжки

    Как показывает практика, можно установить электрический теплый пол без стяжки. Если подлежит монтировать кабель, то для него можно в подготовленном основании сделать канавки до 2 см глубины, в которые он будет укладываться. При таком подходе достаточно залить их раствором с фиброволокном или плиточным полом.

    Укладка нагревательных матов и инфракрасных пленок не требует стяжки над нагревательными элементами. В какой-то мере реклама подобных теплых полов не обманывает, что достаточно расстелить маты или пленку и подключить к электропитанию, чтобы пол начал работать. Это, конечно, не совсем так, но простота укладки этих систем и применение плиточного клея (для нагревательных матов) или защитной пленки (для инфракрасных полов) делает их невероятно популярными у потребителей.

    Теплый Пол — Монтаж Теплого Пола

    Что такое теплый пол: основные преимущества

    Все большую популярность в нашей стране приобретают теплые полы. Такое название получили кабельные системы обогрева, позволяющие обеспечивать теплом различные помещения и характеризующиеся высокой степенью надежности. Данные системы представляют собой нагревательные секции, состоящие из одножильных или двужильных кабелей, оснащенных надежной двухслойной изоляцией и соединенных муфтами. Одним из главных преимуществ теплого пола является скрытая в конструкцию пола нагревательная часть системы, позволяющая экономить полезное пространство комнаты.

    Еще одно достоинство теплого пола – это возможность установки конструкции практически при любом напольном покрытии. Поверх теплого пола можно укладывать плитку, устилать мраморное покрытие, ламинат, ковролин. Поскольку нагреватель не вступает в непосредственный контакт с атмосферой, в помещениях сохраняется необходимый уровень влажности воздуха, создавая комфортные условия. Теплые полы являются отличным решением для любого помещения, независимо от влажности, поскольку кабели для его установки оснащены надежной двойной изоляцией и экранирующей оплеткой. Если вы решили установить теплый пол, то в первую очередь вам необходимо выбрать систему, подходящую для вашего помещения и желаемого обогрева (основного или комфортного). Основная система отопления предназначена для установки в отдельно стоящих зданиях, а также при отсутствии возможности подключения к центральному отоплению. Основная система обогрева устанавливается при использовании более мощного кабеля и стяжки толщиной не менее 5 см. Площадь теплого пола при этом должна занимать не менее 70% от площади всего обогреваемого помещения. Основная система отопления должна иметь мощность от 160 до 180 Вт/м2 . В помещениях, где имеются какие-либо отопительные приборы, устанавливается дополнительная система отопления, направленная на создание теплового комфорта. Как правило, дополнительное отопление требуется в помещениях с холодным полом — ванных комнат, санузлов, кухонных помещений, первых этажей зданий и других. Для комфортного подогрева оптимальная мощность системы составляет от 120 до 140 Вт/м2.

    Этапы подготовки к установке теплого пола

    Прежде, чем приступить к установке теплого пола, следует проверить электропроводку, выдержит ли она подключение дополнительной мощности. При этом следует учесть все электрические устройства, которые будут подключаться к той же сети, что и теплый пол. Также необходимо уточнить допустимый уровень тока в предохранительных устройствах. Выбирая теплый пол, необходимо тщательно измерить площадь помещения, не занятую предметами мебели и бытовой техники. Измеряя площадь, следует учесть отступы от стен и мебели, которые составят от 5 до 10 см в зависимости от типа укладываемой системы отопления. Выбирая нагревательный мат или секцию, следует учесть, что его площадь не должна быть больше свободной площади помещения. В состав системы теплого пола входит ряд конструктивных элементов: нагревательные секции (или маты), управляющая аппаратура (термостат), монтажные аксессуары – лента, гофротрубка и прочее, теплоизолирующие материалы. Главный элемент системы – греющий кабель, предназначен для преобразования электричества в тепло, поэтому одним из важнейших его параметров является количество выделяемой мощности на единицу длины.

    Виды электрических теплых полов

    Различные виды теплых полов выделяются по типу используемого в системе нагревательного элемента, в качестве которого могут использоваться греющие кабели, нагревательные маты или инфракрасный обогрев. Кабельные теплые полы состоят из греющего кабеля, расположенного в стяжке, выполненной на основании пола. Проходя через кабель, электричество нагревает стяжку, а через нее и все помещение. Главным недостатком данного типа теплого пола является изготовление стяжки, требующее временных затрат и выполнения ремонтных работ. Теплые полы, состоящие из нагревательного мата, не требуют выполнения дополнительной стяжки, поскольку их основным конструктивным элементом является тонкий кабель, наклеенный на специальную сетку, нанесенную на стеклоткань. В таких матах предусмотрена специальная клеевая основа для их закрепления. Теплые полы на основе нагревательных матов устанавливаются непосредственно под облицовку пола, выполненную из плитки или керамогранита. Такой пол отлично подойдет для помещения с любой влажностью и различными типами полового покрытия – бетонного, кафельного или каменного. Среди недостатков конструкции можно отметить отсутствие возможности использования утеплителя для пола. Несмотря на это эффективность нагрева будет достаточно высокой, благодаря расположению нагревательного мата непосредственно под отделочным покрытием.

    Теплые полы с инфракрасным обогревом устанавливаются на основе специальной термопленки, оснащенной теплопроводящими элементами. Ток, проходящий через пленку, способствует образованию инфракрасного излучения, который нагревает покрытие пола и воздух помещения. Данная система предназначена для установки под ламинат, ковролин или линолеум.

    Особенности монтажа электрического кабельного теплого пола под различными покрытиями

    Особенности монтажа системы зависят от того, какой тип теплого пола будет устанавливаться, и какое напольное покрытие используется в помещении. Прежде, чем приступить к монтажу теплого пола, необходимо сначала выбрать место, где будет установлен терморегулятор. На стене выполняются канавки для проведения электропроводки и вывода монтажных концов греющего кабеля или нагревательной секции, а также трубки для установки термодатчика. Поверхность пола должна быть тщательно выровнена и очищена от пыли и мусора, после чего укладывается слой теплоизоляционного материала и фиксируется с помощью монтажной ленты. После выполненных процедур можно перейти к укладке и закреплению нагревательной системы, выполнению монтажа датчика температуры и установки терморегулятора. После выполнения электрических соединений, тщательно проверяется целостность нагревательных секций и работа датчика температуры, а также их сопротивление. Результаты всех измерений должны быть зафиксированы в протоколе или отмечены на схеме раскладки секции. После выполненных операций, заливается стяжка, когда она высохнет, останется уложить декоративное покрытие. Эксплуатация теплого пола может начинаться только после полного высыхания цементной стяжки (примерно 28 дней).

    Установка теплого пола, основным элементом которого является нагревательный мат, предполагает подготовку места для монтажа терморегулятора, проведения электрической проводки и вывода монтажных концов нагревательной секции. Также необходимо установить датчик температуры. Поверхность должна быть тщательно очищена от пыли и мусора, после чего можно приступать к укладке нагревательного мата и его закреплению при помощи самоклеющейся алюминиевой ленты. Затем выполняются электрические соединения, проверяется целостность нагревательного мата и работа датчика температуры, а также их сопротивление. Затем можно приступить к установке терморегулятора. После монтажа теплого пола поверхность заливается слоем раствора для крепления плитки (5 – 8 мм) и осуществляется укладка декоративного покрытия.

    Керамическая плитка является одним из наиболее распространенных напольных покрытий, широко используемых в ванных комнатах, кухнях, местах с высокой проходимостью. Главным недостатком данного вида напольного покрытия является то, что в любом помещении оно остается холодным. Система электрического теплого пола поможет устранить этот недостаток  и создать комфортные условия в любом помещении.

    Установка теплого пола под плитку не составляет больших трудностей и может быть выполнена самостоятельно, однако лучше доверить дело рукам специалистов. При установке теплого пола под плитку следует учесть несколько важных моментов. Если система отопления будет устанавливаться на небольшом участке пола, следует приобрести полный комплект, в состав которого входит все необходимое для монтажа. Дополнительно необходимо приобрести утеплитель, который укладывается под систему для уменьшения теплопотери и усиления эффекта. При необходимости укладки теплого пола на большой площади, комплектующие лучше приобрести по отдельности, предварительно составив проект и произведя необходимые расчеты.  

    Монтаж инфракрасного (пленочного) теплого пола и пола на основе греющих кабелей монтируются при соблюдении практически одних и тех же этапов. Последовательность операций по установке теплого пола будет примерно такой: подготовка основания к укладке теплого пола, выбор места установки терморегулятора, укладка слоя теплоизоляционного материала, укладка пленки (или кабелей), монтаж плитки. На каждом этапе выполнения монтажа могут возникать свои нюансы.

    • Подготовка основания

    Подготовка основания предполагает устранение старого напольного покрытия (если оно есть), мебели и строительного мусора. Поверхность пола необходимо выровнять и тщательно очистить от малейших загрязнений, углубления и трещины обязательно нужно заделать. При сильном повреждении основания может потребоваться выполнение цементно-песчаной стяжки, при этом можно использовать быстросохнущие смеси. Подготовка основания имеет большое значение для будущей конструкции, так как неровности могут стать в дальнейшем причиной повреждения греющего кабеля и выхода системы из строя.

    • Укладка теплоизоляции

    В качестве теплоизоляционного материала может использоваться не дорогой, удобный и легкий пенофол, имеющий фольгированное покрытие. На нижней стороне материала имеется самоклеящийся слой, поэтому укладка состоит в том, чтобы приклеить теплоизоляцию к полу. Пенофол отличный вариант для системы дополнительного отопления дома, в случае если теплые полы выступают в роли одного из основных источников обогрева, следует взять пенополистирол, отличающийся лучшими теплоизоляционными свойствами. Независимо от выбора утеплителя, главное требование – это сохранение после его укладки абсолютно ровной поверхности.

    • Монтаж нагревательных матов или греющего кабеля

    Прежде, чем приступить к монтажу, необходимо распаковать комплект и тщательно изучить инструкцию изготовителя, подготовить необходимые инструменты и недостающие материалы. Заранее следует определить место размещения терморегулятора, учитывая, что оно должно быть доступным и удобным для выбора необходимого режима работы системы. Следует также уделить внимание подключению системы теплого пола к электропитанию, для этого подводится отдельный кабель от щитка электропитания. Греющий кабель, уложенный на специальную сетку, размещается при соблюдении определенного расстояния и закрепляется с помощью специального монтажного скотча.

    • Установка термодатчика и терморегулятора

    Правильность установки термодатчика определяет всю работу системы. Термодатчик нельзя устанавливать в бетонную стяжку, он помещается в отрезок гофротрубы для защиты от механических воздействий, а гофротрубу размещают между витками кабеля недалеко от стены таким образом, чтобы в случае выхода его из строя замена термодатчика новым не составила большого труда. На стене устанавливается терморегулятор и соединяется с термодатчиком. После чего терморегулятор включается в электрическую сеть, и вся система тщательно проверяется: на кабель подается напряжение и с помощью тестера определяется сопротивление. Данные должны соответствовать заявленным производителем в паспорте изделия.

    • Заливка стяжки и укладка плитки

    Цементно-песчаная стяжка, необходимая для монтажа керамической плитки, должна иметь толщину в 4 – 5 см. Технология выполнения стяжки на греющие кабели или нагревательные маты не имеет существенных отличий от обычной стяжки. Плитка может быть нанесена и непосредственно на греющий кабель при использовании специального клеящего состава. Следует иметь в виду, что при выполнении стяжки, систему теплого пола можно запускать только после полного высыхания цементно-песчаного раствора.

    Теплый пол под ламинат

    Ламинат – является одним из наиболее популярных материалов, используемых для отделки пола. Он хорошо смотрится, он отличается несложным монтажом, он легко очищается от пыли и грязи. Ламинат относится к числу достаточно холодных покрытий, поэтому установка системы теплого пола поможет устранить его главный недостаток. Следует учесть, что для установки теплого пола нельзя взять любой вид ламината. Есть виды ламината, специально разработанные под систему теплого пола и отличающиеся хорошей переносимостью постоянного воздействия высокой температуры.  

    Монтаж теплого пола под ламинат состоит из следующих последовательных этапов:

    1. Подготовка помещения. Необходимо убрать из помещения все трубы и радиаторы, а затем снять старое напольное покрытие, выровнять поверхность пола и тщательно вычистить его от мусора и пыли.
    2. Укладка теплоизоляционного материала. В качестве теплоизоляции используются отражающие, фольгированные и прочие материалы,  их размеры должны соответствовать площади участка пола, на который устанавливается система. Термоизоляция укладывается металлизированной стороной вверх, участки материала соединяются с помощью монтажного скотча. Если используется инфракрасная пленка под ламинат, необходимо учесть отступы от стен и предметов мебели и бытовой техники на 10 см. нельзя укладывать термопленку внахлест. Электрические провода проводятся параллельно пленке и закрепляются в местах прохождения медных прожилок на пленке при помощи плоскогубцев. Места соединений отделываются с помощью термоизолирующего материала, а концы проводников обрабатываются силиконовым герметиком.
    3. Установка терморегулятора. Терморегулятор устанавливается в удобном и доступном месте, желательно рядом с электрической проводкой. Может быть использовано внутреннее или наружное подключение. Для установки внутреннего подключения в стене делается углубление с отверстиями для проводов. Монтаж терморегулятора с наружной стороны предполагает установку специального пластикового короба. После того, как терморегулятор будет установлен, необходимо проверить работу системы.
    4. Укладка подложки, необходимой для шумо и теплоизоляции или выполнение тонкой стяжки под ламинат. При укладке на подложку, ламинат не прогревается до нужного уровня, отказаться же от подложки тоже нельзя, так как в таком случае будут слышны шумы от работы теплого пола. Выходом из положения станет тонкая стяжка, которая и снизит уровень шума, и сохранит теплопроводные свойства теплого пола.
    5. Укладка ламината. После того, как покрытие будет готово, следует в течение трех дней оставить один и тот же температурный режим. В процессе эксплуатации теплого пола, необходимо постоянно регулировать систему теплого пола, выбирая оптимальный режим.

    Особенности укладки электрического теплого пола в стяжку

    Одной из главных особенностей, которая присутствует в различных системах теплого пола, является стяжкакоторая может в процессе монтажа выполняться несколько раз. Стяжкой называется слой бетонной смеси, которая наносится на какую-либо поверхность. В классическом исполнении теплого пола, на основе нагревательных кабелей, стяжка выполняется несколько раз, выполняя при этом разные функции. Первый слой наносится поверх основы пола с целью ее выравнивания, это обязательная операция для любой неровной или поврежденной поверхности. Второй слой выполняется поверх теплоизоляции, создавая, таким образом, основание для монтажа кабеля. Третий слой – закрывает систему теплого пола, способствуя эффективному распространению тепла и являясь основой для напольного покрытия. 

    Как правило, стяжка выполняется из цементно-песчаного раствора. В состав раствора могут входить также специальные пластификаторы, керамзит или щебень, позволяющие экономить цемент. Содержание цемента в стяжке зависит от типа напольного покрытия, которое будет в дальнейшем использоваться. Толщина стяжки должна быть такой, чтобы оптимально и равномерно прогревать пол и обеспечить его прочность. Следует следить за тем, чтобы в стяжке не образовались трещины, которые могут стать препятствием для надежной работы системы. Поэтому в случае появления трещин, необходимо сразу же предпринять меры по их устранению. Выполняя стяжку пола, следует учитывать тот факт, что цемент набирает прочность в течение четырех недель, поэтому пока стяжка хорошенько не просохнет, приступать к работе с полом не стоит. Чтобы достичь более качественного результат, помещение желательно затемнить и защитить от возможности возникновения сквозняка.

    Существует несколько видов стяжки, которые используются в строительстве: мокрая (на основе цементного раствора), полусухая и сухая. Все более популярной становится сухая стяжка, позволяющая ускорить ремонтные работы, так как работать с ней можно всего через несколько часов сушки. Выполняется такая стяжка из сухих материалов. Для установки такой сяжки на пол укладывается полиэтиленовая пленка или другой материал, обеспечивающий пароизоляцию, поверх которого насыпается сухой сыпучий материал (перлитовый или кварцевый песок, мелкозернистый шлак и т.п.), выравнивается и тщательно утрамбовывается. Затем укладывается сухой листовой материал (гипсокартон, фанера или ДСП), закрепляется при помощи саморезов, стыки листов необходимо зашпаклевать и отшлифовать. Полученная поверхность покрывается битумной гидроизоляцией и оставляется на 12 часов, после чего можно продолжать работы по установке теплого пола.

    Выбор термостата для теплого пола

    Чтобы подключить систему теплого пола, необходимо предварительно составить проект схемы подключения, в которой указывается место установки термостата, датчика температуры, порядок подключения устройства к электрической сети. При установке датчика в бетонной стене, используется гофротруба с защитным концом для защиты датчика от внешних воздействий. При этом изгиб трубы должен быть пологим, чтобы при необходимости замены датчика не возникли непредвиденные затруднения. Монтаж терморегулятора предполагает подготовку углубления в стене для размещения крепежа навесного терморегулятора и установку прибора. После установки терморегулятора выполняется подключение греющего кабеля к контактам термостата, датчиков к клеммам и кабеля питания. Следует учесть, что коммутируемая мощность контактов термостата должна соотноситься с мощностью греющего кабеля. После полной установки датчика и терморегулятора можно выполнять проверку работы системы теплого пола. В том случае, если теплый пол установлен под бетонную стяжку, проверка системы должна выполняться не раньше чем через четыре недели, после полного высыхания бетонной стяжки. Проверка системы выполняется следующим образом: терморегулятор подключается к сети и устанавливается на минимальное значение, включив обогрев пола, термостат переводят в максимальное положение. Характерный щелчок, который раздастся при этом, свидетельствует о замыкании цепи, а это значит, что терморегулятор подключен правильно.

    Несмотря на то, что монтаж теплого пола не отличается сложностью, простой обыватель может столкнуться с некоторыми трудностями, связанными с выбором подходящей системы, расчетом площади, подбором необходимых материалом и другими вопросами. В таком случае будет просто незаменима помощь квалифицированных специалистов, услуги которых может предоставить наша компания. Наши мастера помогут определить наиболее удобный вариант теплого пола для вашего помещения, грамотно рассчитают все необходимые параметры, рекомендуют качественные и надежные комплектующие для установки системы. Большой опыт работы и профессионализм наших строителей поможет вам без проблем справиться с установкой теплого пола. Все работы будут выполнены качественно, с соблюдением всех необходимых норм, обеспечивающих долговечность и надежность конструкции. Если вы решите установить теплый пол самостоятельно, наши сотрудники проконсультируют вам по любым вопросам, связанным с выбором и установкой теплого пола.

    Электрический теплый пол в стяжку: укладка своими руками

    Для устройства основного отопления или дополнительного его источника используется 3 вида электрических теплых полов: кабельный, инфракрасный и стержневой, каждый из которых отличается способом монтажа, условиями эксплуатации и стоимостью. Один из пунктов, который следует учитывать при укладке – толщина стяжки, но в некоторых случаях над нагревательным элементом цементно-клеевого слоя может и не быть.

    Общие рекомендации по укладке стяжки

    Толщина стяжки теплого пола будет зависеть от выбранной удельной мощности элемента:
    • 80-120 Вт/м² — толщина до 2 см;
    • 100 — 140 Вт/м² — 3-6 см;
    • 160-200 Вт/м² — 10-15 см.
    Толщина стяжки влияет на скорость прогрева помещения.
    В процессе монтажа важна правильная установка самого нагревательного элемента и всех его составляющих, таких как датчик, выключатель и терморегулятор, также необходимо проверить герметизацию электрического греющего кабеля и всех стыков.
    Перед заливкой цементно-клеевого раствора поверх греющего кабеля или пленки, следует убедиться в полной изоляции проводки и электроприборов. Расположение терморегулятора должно быть удобным для дальнейшего использования. Если элемент монтируется в помещении с высокой влажностью, таком как ванная комната, терморегулятор выносится за ее пределы.
    При укладке нагревательного кабеля или пленки, следует учитывать расположение мебели в помещении. К примеру, кабельный теплый пол не стоит размещать под диваном или гардеробом. Монтаж греющего кабеля только на полезной площади позволит снизить энергопотребление системы. Материал следует уложить более плотно вдоль холодных стен или под окном.
    Перед покупкой нагревательного элемента теплого пола следует произвести замеры помещения и составить проект, и уже в соответствии с рекомендациями для того или иного вида теплого пола покупать нужную длину греющего электрического кабеля или пленки.
    Стяжку для стержневого и кабельного теплого пола можно заливать как цементным, так и клеевым раствором. Клеевой раствор используется в том случае, если на него будет укладываться кафельная плитка. Поверхность заливается цементной смесью для дальнейшей укладки других напольных материалов.

    Укладка нагревательного кабеля

    h3_2

    Элементы для укладки продаются либо в виде отрезка материла либо в виде нагревательного мата, когда кабель уложен на сетчатую основу с одинаковым шагом. Перед укладкой следует выровнять и очистить черновое покрытие, затем простелить теплоизоляционный слой для большей теплоотдачи. Кабель укладывается по периметру отапливаемой площади змейкой или улиткой. После укладки свободный конец нагревательного кабеля изолируется.
    Кабельный теплый пол требует обязательного нанесения стяжки поверх нагревательного элемента. В стяжку желательно добавить пластификатор, он улучшит ее свойства.
    После того как будет уложен электрический кабель вместе с термодатчиком, можно делать цементно-песчаную стяжку. Финишное покрытие укладывается только после полного высыхания стяжки через 3-4 недели.

    Особенности укладки инфракрасной пленки

    Пирог инфракрасного теплого пола при укладке в стяжку

    Данный вариант является наиболее простым в установке и имеет наименьшую цену по сравнению с другими разновидностями электрического теплого пола. Этот вид теплого пола потребляет относительно небольшое количество электроэнергии.
    ИК-пленка не укладывается в местах, где будет стоять мебель, поэтому необходимо составить проект с учетом расстановки мебели и по нему рассчитать площадь под обогрев. Монтаж электрической ИК-пленки производится в следующем порядке:

    1. Необходимо выровнять и очистить от пыли черновое покрытие, подготовить место для укладки проводов, выбрать место для терморегулятора;
    2. Укладка термоизоляции и теплоотражающего нефольгированного материала. Теплоотражающий слой необходимо укладывать полосами шириной 60 см с шагом 2-3 см для проникновения слоя стяжки и ее скрепления с черновым основанием, при этом от стены необходимо отступить 10-30 см ;
    3. Сверху ровными секциями укладывается инфракрасная пленка. На стыках нагревательного элемента провода соединяются и тщательно изолируются, по периметру покрытие тщательно проклеивается скотчем;
    4. Выполняется подключение проводов к пленке, установка терморегулятора и укладка температурного датчика. Для возможности последующее замены датчика, его можно поместить в трубку, а затем приклеить скотчем к покрытию;
    5. Укладка неметаллической сетки. Для этого необходимо просверлить сквозные отверстия и прикрепить сетку саморезами к бетонному основанию. Запрещено делать отверстия в местах, где расположены медные полосы или есть графитовое напыление;
    6. Готовится цементно-песчаная смесь, заливается стяжка, при этом необходимо проследить, чтобы смесь равномерно заполнила оставленные отступы вдоль стен и между теплоотражающими полосами ;
    7. Для полного высыхания стяжки понадобится 3-4 недели, после этого укладывается финишное покрытие.

    Важно! До полного высыхания стяжки нельзя включать ИК-пол, тестовый запуск можно сделать непосредственно перед заливкой раствора.

    Монтаж стержневого теплого пола

    Укладка стержневого пола в стяжку обязательна, чтобы чтобы предотвратить механическое воздействие на хрупкие элементы греющего мата. Принцип укладки:

    1. Перед укладкой производятся расчеты, позволяющие определиться с количеством материала. Обычно стержни имеют длину 0,5 м. Расстояние между секциями будет составлять 10 см. Таким образом, для обогреваемой площади 4х4 м потребуется примерно 12 м нагревательного материала с тем учетом, что он не прикладывается к стенам вплотную;
    2. Секции разворачиваются, соединения между ними изолируются, стержни фиксируются скотчем к предварительно застеленному теплоизолирующему материалу, подключается проводка и устанавливается терморегулятор;
    3. Стяжку следует заливать поверх готового пирога теплого пола. После того, как вся толщина раствора полностью просохнет, можно приступать к монтажу верхнего напольного покрытия.

    Укладка электрического теплого пола

    Монтаж электрического теплого пола вполне можно выполнить самостоятельно. Для того, чтобы все прошло «как по маслу», рекомендуем Вам ознакомиться с этой статьей. Здесь мы постарались собрать все необходимую информацию по монтажу теплых полов.

    Перед монтажом необходимо начертить план прокладки теплого пола

    Это очень важный пункт, ведь одно из основных требований при укладке- отсутствие над кабелем какой-либо мебели и любых предметов, которые будут препятствовать отводу нагретого воздуха от пола. Если этим пренебречь, то возможен перегрев нагревательного кабель и, как следствие, выход его из строя.

    В этом месте как раз заметна разница в монтаже между теплым полом на матах и в кабеле.

    Сетка, на которой расположен нагревательный кабель фиксирует шаг укладки, что облегчает монтаж. Но в случае с кабелем можно самостоятельно выбрать шаг укладки, для достижения большего комфорта.

    Несмотря на то, что нагревательные маты имеют прямоугольную форму, саму сетку можно разрезать, тем самым направляя движение кабеля.

    При раскладке нагревательного кабеля или мата необходимо учитывать отступ от стен как минимум на 50 мм. Если установлен стационарный нагревательный прибор, то отступ необходимо увеличить до 100 мм.

    Категорически запрещается пересечение кабелей, даже на разном уровне в толще стяжки.

    Считается, что для обеспечения наиболее комфортного обогрева, необходимо заполнить «теплым полом» 75% от общей площади помещения.

    Ниже мы рассмотрим этапы монтажа системы теплого пола:

    1- Очистка и выравнивание основания. Если старая поверхность имеет значительные перепады высоты, трещины, неровности, но монтаж следует начать именно с ремонта этого основания. Обычно для этого заливается самовыравнивающаяся стяжка.

    2- Укладка отражающей теплоизоляции. Отражающая теплоизоляция укладывается отражающим покрытием вверх. Стыки листов теплоизоляционного материала соединяются монтажным скотчем.

    3- Гидроизоляция. Гидроизоляционная пленка укладывается по всей площади пола с заходом на стены на всю высоту будущего пола.

    4- По периметру пола крепится демпферная лента для изоляции стяжки от стен.

    5- Проверка работоспособности кабелей электрического теплого пола. Проверку желательно сделать до укладки пола, чтобы не терять время впустую. На выходе кабеля питания нагревательных матов необходимо выполнить электрические измерения сопротивления мата мультиметром. Результаты проверки могут на 5−10% отличаться от указанных производителем.

    Подключение кабеля питания электрического теплого пола к сети, датчика температуры и терморегулятора должно производиться в соответствии с инструкцией. Инструкции и маркировки кабелей разных производителей могут отличаться.

    6- Установка терморегулятора и датчика. Место установки терморегулятора Вы можете выбирать произвольное, но не ниже 30 см от уровня будущего пола. В любом случае место установки должно обеспечивать визуальный контроль и быстроту доступа к терморегулятору.

    В утеплителе также нужно вырезать отверстие (длина отверстия — 50−100 см от стены) под гофрированную трубу, в которой будет находиться термодатчик, чтобы она не сильно возвышалась над плоскостью электрических матов. Засовываем провод с термодатчиком в гофру, укладываем в паз утеплителя. Внимание: угол гофрированной трубы на стыке пола и стены должен быть плавный, чтобы она не треснула и не повредила датчик. Провод от нагревательных матов также должен подводиться к терморегулятору через гофру. В итоге провода датчика температуры и мата теплого пола должны идти к выходу на терморегулятор.

    7- Укладка электрического теплого пола. Маты крепятся к утеплителю при помощи клейких лент с нижней стороны. Расстояние между матами 5−10 см. Если вы укладываете только кабель, то шаг (расстояние) между рядами змейки должно быть 10−15 см. Соединительная муфта на конечном мате соединяется с кабелем питания. Муфта толще кабелей мата, поэтому в утеплителе нужно сделать углубление под нее.

    8- Стяжка пола. Высота стяжки над кабелями должна быть не менее 3 см. Вместо стяжки можно сделать наливной пол с той же высотой. Если вы делаете пол под плитку, то вместо стяжки будет плиточный клей. Для укладки плитки сначала нужно убедиться в горизонтали уложенного пола. Если отклонения не больше 0,5 см, то можно прямо на маты теплого пола наносить плиточный клей и укладывать плитку, тщательно выравнивая горизонталь.

    Помните: стяжка застывает 1 месяц. Во время застывания нельзя проветривать помещение или включать теплый пол для ускорения процесса — это только навредит прочности стяжки.

    После высыхания стяжки нагревательный кабель может довольно долго прогреваться (около суток), поэтому не переживайте, что эффект не будет заметен сразу.

    Надеемся, что Вам была полезна эта статья, а после завершения монтажа Вы будете наслаждаться комфортом, создаваемым электрическим теплым полом

    Как провести способ укладки трубы теплого пола

    Чтобы не предусматриваться холодный кафель после посещения души, следует грамотно устроить систему теплых полов в квартире. Для этого потребуется знать определенные моменты и нюансы, на которые следует обращать внимание в процессе установки. Помимо непосредственного монтажа теплого водяного пола, для завершения необходимо выполнить качественную стяжку. Полы под теплой водой под полом могут быть совершенно разного содержания.Все исходит из определенных обстоятельств.

    определение

    Полы с подогревом обычно считаются одной из возможных систем обогрева в комнатах жилых помещений. Основная особенность в том, что контурная трубопроводная система располагается в пространстве пола, а не крепится к стенам, как в радиаторном отоплении. Эта версия приносит много положительных моментов, что привлекает многих художников.

    Приступая к рассмотрению монтажа теплого пола и стяжки, следует ориентироваться на традиционные варианты исполнения систем отопления, которые часто располагаются под окнами в помещении.Воздух после нагрева от радиатора попадает наверх, то есть к потолку. Следовательно, что большая часть тепла будет располагаться возле самих обогревателей, а также на высоте как можно более высокой до потолка. На пол при этом почти не поступает теплый воздух. В результате приходится топтаться на холодном напольном покрытии, что очень неприятно после душа или стыка с холодным предпросмотром.

    Технология устройств теплого водяного пола видит все это совершенно с другой стороны, учитывая все недостатки и жалобы пользователей.Горячий воздух начинает отрываться от пола и парить. Следовательно, основную часть высоких температур получает база. Ходить очень приятно, и в комнате комфортно себя чувствовать, так как сильный жар не уходит, и его держат на расстоянии 2-2,5 метра от пола. Вокруг потолка — самая низкая температура в помещении.

    Что касается стоимости, то водяной вариант для установки будет несколько выше, чем например электрический. Но процесс эксплуатации намного проще и дешевле. Он может быть не только основным источником тепла в помещении, но и дополнительным.Очень важно правильно и с соблюдением технологии производить стяжку.

    Достоинства и недостатки

    Установка теплого водяного пола имеет как свои преимущества, так и недостатки, каждый должен знать, что хочет организовать такую ​​систему в своем доме.

    Кроме того, что температура в помещении равномерно распределяется с самого начала и по всей площади, на отопление расходуется значительно меньше, даже если оно имеет большую площадь пола. Практически в два раза можно сэкономить электроэнергию, если в комнатах высокие потолки более трех метров.Нет смысла пускать теплый воздух, который ориентирован исключительно на уровень роста человека.

    Никаких обогревателей, равно как и их подключения вместе много не будет. Все очень тщательно спрятано в основании пола, где образуется бетонная стяжка или любой другой ее вариант. Приходится еще раз потратиться на водяной теплый пол, чтобы потом долго наслаждаться комфортом и уютом.

    К недостаткам такой системы можно отнести сложный процесс сборки.Если проводить такие работы впервые, может быть допущено большое количество дефектов, которые уже были очевидны в первые дни обогрева помещений. Это говорит о том, что лучше всего обратить внимание на услуги специалистов, которые не только произведут качественный монтаж, но и дадут гарантии. Главное, чтобы были использованы проверенные материалы от ведущих производителей и уделите особое внимание трубопроводам.

    Предотвратить установку

    Перед началом устройства водяного пола следует ознакомиться с рекомендациями собрания, а также узнать моменты, когда существуют ограничения на его установку в конкретных жилых помещениях.Наибольшую популярность он приобретает в частных постройках. К тому же его обычно закладывают в многоквартирных домах в качестве основной системы отопления. Проблем не будет.

    Если есть желание удовлетворить всю квартиру и при этом есть прямой выбор теплоносителя, в том числе центрального отопления и горячего водоснабжения, то здесь вводится запрет. Если в таком случае будет использован теплый пол, то в общей схеме давление начнет значительно падать, и температурный режим теплоносителя.Исключением здесь является использование теплообменника. В любом случае необходимо согласовать принятие этого важного решения с эксплуатирующей организацией. Они не всегда дают положительный ответ.

    Также важно выбрать вариант напольного покрытия, над которым укладывается водяной теплый пол. Никаких некачественных комплектующих в них быть не должно, потому что очень быстро теряют первоначальную презентабельность, а также начинают выходить из строя. Больше занимается паркетом, ламинатом. Не редкие случаи при подогреве выделения запаха напольного покрытия.Низкая эффективность системы теплого пола Это будет в случае материалов с высокой теплоизоляционной способностью. К ним относится ковролин, или такой же паркет. Без вреда, как правило, проконсультируются специалисты или представитель по выбору качественного материала для напольного покрытия магазина поверх системы водяного теплого пола.

    Важно понимать, что система отопления квартир достигает температуры 80 0 градуса, а для теплых полов достаточно 40 0

    Подготовка основания

    Устройство водяного теплого пола начинается с подготовительных работ.Первым делом подумайте о полном демонтаже старого покрытия и стяжке пола. Вы не всегда знаете и визуально видели это, находясь в гуще старых галстуков и ниже. Следовательно, лучше всего полностью избавиться от него и выполнить новую заливку. Так будет намного безопаснее и эффективнее.

    На первом этапе следует качественно сделать полы. Теплый пол под водой. Они должны полностью соответствовать горизонтальному уровню. Особенно это касается участков со значительными перепадами высот.Выбор варианта галстука зависит от художника и конкретных требований.

    Нельзя забывать и о слое гидроизоляции, который должен располагаться исключительно на чистой и подготовленной поверхности. Кроме того, на демпфер крепится лента по периметру помещения. Ее следует размещать на линии между контурами, если их несколько в разводке типа водяного теплого пола. Все эти детали необходимы, соединитель для защиты от разрушения в результате теплового расширения.

    Материал для утепления основания полностью зависит от назначения теплого пола, а также его расположения:

    1. Более толстый слой придется покупать при устройстве утеплителя на цокольном этаже, далее при этом дно неотапливаемое погреб. Толщина может достигать 100 мм. Чтобы потратить меньше средств, то насыпают еще и слой керамзита, поверх которого уложены листы, например пенополистирол.
    2. При наличии отапливаемого помещения ниже уровня пола, в котором производится вода из полового устройства, следует выбрать слой пенополистирола достаточной высотой и 50 мм.Главное, чтобы было настолько густо, что позволит справиться с негативными проявлениями.
    3. В качестве дополнительной системы отопления возможны случаи использования устройства водяного пола. В таком случае можно взять пенополиэтилен с фольгированным покрытием. Именно последний позволит сберечь тепло и направить его в комнату от основания пола.

    После утеплителя слой следует армировать. С ним безопаснее выглядит стяжка, которая покроет всю систему теплого пола со всеми компонентами.К арматурной сетке можно произвести крепление подпольной трубы, используя специальные элементы для крепления.

    слои теплого пола

    Расчет материала и его выбор

    Для определения порядка, в каком количестве необходимо будет закупить материал, устройство для выполнения водного секса, необходимо сначала расчитать план расположения элементов на полу. Для этого нужен бумажный лист, в котором параметры помещения переданы строго пропорционально масштабу. На бумаге записываются предметы мебели, которые с большей вероятностью останутся на месте в результате, а также другие компоненты, под которые не нужно производить монтаж систем теплого пола.На всех этих сайтах стоит делать pipe. При этом выбирается конкретная схема реализации пола, а также технология заливки и устройства стяжки пола. В конце концов, будем применять только бумажное исполнение крепления труб исходя из расчета их общей длины. После этого полученный результат умножается на выбранный масштаб.

    Что касается остальных компонентов всей системы, то вы даже можете купить полный набор, который будет включать:

    1. Водогрейный котел.
    2. Трубы и проводка трубок, которые будут расположены на поверхности.
    3. ТНВД, Чаще включается в приобретаемый котел.
    4. Фитинги, соединительные элементы, крепеж.
    5. Коллекционер.
    6. Краны шаровые и др.

    Полный перечень материалов будет зависеть от конкретных условий в помещении. Что касается стяжек для теплого пола, то, какие материалы купить, будет зависеть от выбранного варианта. Бетонные стяжки — песок и цемент, различные добавки, а в сухом исполнении — шпатлевочные и листовые материалы.

    Монтаж коллектора и котла отопления

    Коллектор выбирается в зависимости от того, какие контуры будут организованы в системе теплого пола.Количество его выводов должно соответствовать количеству петель. Вся конфигурация подпольного покрытия, а также его регулировка в процессе эксплуатации будут полностью включены в число функций коллектора. Использование в компоненте позволяет регулирующим клапанам регулировать поток воды для каждого контура. Этот коллектор будет стоить немного дороже, но при использовании позволит точно настроить, чтобы получить равномерный нагрев.

    Очень важно, чтобы в системе был клапан для отвода воды, а также сливное отверстие. В наличии сервоприводы, а также специальные смесители, регулируемые по желаемой температуре воды в водоводе.Но стоит отметить, что автоматическая настройка не всегда так эффективна, как кажется. Стоимость оборудования будет значительно выше, чем у обычных вариантов. Иногда бывает проще после правильной настройки производительности системы использовать ее в полной мере.

    Коллектор необходимо установить в коллекторную коробку. Его толщина часто составляет 120 мм. Все будет зависеть от так называемой сборной группы, которая войдет в ее состав. Должны быть предусмотрены все возможные датчики, слив, воздуховод и т. Д.

    Это все говорит о том, что изначально установлен коллекторный ящик, а все остальное находится в нем.Если шкаф настенный, то это вообще не будет заметно. Особо небольшая толщина позволит выполнить все работы быстро и качественно.

    Ящик должен располагаться над собой под полом. От него не должно быть никаких сливных труб. Все они должны быть отправлены в нижнюю часть. Это позволит вам сработать систему удаления воздуха.

    Когда производится монтаж и укладка лучистого теплого пола с соблюдением технологии. Нельзя купить бойлер для нагрева водонагревателя.Все будет зависеть от необходимой мощности. Даже в моменты максимальной загрузки системы котел должен справляться с подогревом воды, плюс иметь некоторый запас по уровню мощности. То есть не должно работать по максимуму, экспорт.

    Электросхема для теплого пола с байпасом

    Для того, чтобы вода полностью работала по линии, установлен насос. Чаще всего он уже встроен в котел отопления, однако его не было. Дополнительные насосы предусмотрены в том случае, если большая площадь помещения в пределах 100-150 м. 2 .

    Крепежные трубы

    Крепление труб в основном выполняется к основанию пола с помощью специальных элементов, которыми могут быть анкеры, шурупы, пластиковые стяжки, хомуты и т. Д. Выбор будет зависеть от основания, а также от предпочтений исполнителя. Главное, чтобы качество всегда было на высоком уровне.

    Если необходимо сделать изгиб трубы, это нужно сделать максимально точно и аккуратно. Для каждого типа трубы могут быть ограничения по максимальному радиусу. И этого следует придерживаться при устройстве теплого водяного пола.В противном случае поверхность изделия потрескается и ее потребуется заменить.

    Концы трубы, которые будут крепиться к коллектору, лучше всего проложить сквозь стены. При этом не следует забывать об их утеплении, используя пенополиэтилен. Для подключения чаще приобретаются компрессионные фитинги.

    Важно выбрать конкретную схему укладки труб. Их можно закрепить по схеме «змейка», по схеме «Улитка» или объединить определенные элементы в один, если вы хотите получить более качественное утепление.В последнем случае чаще всего относятся к стенам со стороны улицы, а также к более холодным участкам внутри помещения. Но не должно быть меньше, чем от стены до ближайшего контура системы 15 см. Расстояние.

    К последнему и важному этапу устройства теплого водяного пола — стяжке, необходимо произвести осмотр и испытание работоспособности системы. Если тесты прошли успешно, можно продолжать работу дальше.

    Стяжка пола с подогревом

    Когда все работы по устройству элементов теплого пола производятся по признаку пола, можно начинать заливку стяжки.Но в этом случае многое будет зависеть от его выбора. Также можно устроить сухую стяжку бетонной стяжки там, где нет мокрых работ. В то же время у них есть как достоинства, так и недостатки.

    До окончания устройства стяжки систему теплого пола нельзя оставлять работать. Хотя некоторые специалисты все же рекомендуют включать отопительную трубу путем заливки бетонных стяжек для лучшего и скорейшего высыхания. Экспериментировать уж точно не стоит. Достаточно полностью соблюдать технологию и не отклоняться от ступенек в сторону.Только в этом случае лучше всего подойдет устройство водяного теплого пола, имеющее множество положительных моментов.

    Видео:

    Видео:

    Видео:

    Видео:

    Видео:

    Видео:

    Установка деревянных полов поверх теплых полов

    Сохранить артикул

    Полы с подогревом (UFH) являются обычным явлением в новостройках и становятся все более популярными для ремонта.Помимо добавления современной стоимости собственности, эти системы экономят пространство на стенах, распределяют тепло более равномерно, чем обычные радиаторы, и более энергоэффективны в эксплуатации.

    Когда дело доходит до выбора напольного покрытия для помещений с подогревом, дерево — отличный выбор. В отличие от плитки или камня, он естественно теплый на ощупь и обеспечивает лучшую теплоотдачу, чем более изоляционные ковровые материалы.

    В этом посте мы делимся нашими рекомендациями по выбору подходящего деревянного пола и укладки поверх систем UFH.Рекомендации даны на основе наших знаний и опыта, но важно также ознакомиться с этими рекомендациями с руководителями вашего производителя теплых полов.

    КАКИЕ ДЕРЕВЯННЫЕ ПОЛЫ СОВМЕСТИМЫ?

    Мы всегда рекомендуем паркетные полы, а не массивные. Они обладают повышенной стабильностью и прочностью, чтобы противостоять перепадам температур благодаря своей многослойной конструкции. И вся наша спроектированная древесина обладает отличной теплопередачей с общим рейтингом, который значительно ниже рекомендуемого максимума 1.5

    Бамбуковые и ламинатные полы

    Woodpecker совместимы с полом с подогревом и имеют одни из самых низких оценок в нашей коллекции.

    Взгляните на любой из наших дизайнов с бесплатными образцами.

    ВЫБОР СИСТЕМЫ

    Ваш выбор системы UFH будет зависеть от таких вещей, как тип собственности, текущие черновые полы и ограничения по высоте. Доступно большое количество опций, но мы рекомендуем:

    • Система, позволяющая точно контролировать температуру напольного покрытия.Важно, чтобы температура на внутренней стороне древесины не превышала 27 ° C — более высокие температуры могут вызвать чрезмерное высыхание и привести к растрескиванию. Этого можно добиться с помощью датчиков температуры, установленных на черновом полу.
    • Водопроводная (мокрая) система, которая устанавливается в стяжку, или электрическая система, которая устанавливается в выравнивающий состав. Приклеивание деревянного пола непосредственно к обогреваемой поверхности пола обеспечит наилучшее качество теплоотдачи.

    Поскольку на рынке так много систем, для нас немного сложно охватить здесь все аспекты установки UFH.Однако мы советуем следующее:

    • Следует избегать изолированных горячих точек на полу, поэтому рассмотрите возможность установки дополнительного изоляционного слоя, если трубы или элементы отопления расположены близко к поверхности.
    • Не пытайтесь высушить новую стяжку с помощью системы теплого пола, так как это дестабилизирует цемент.
    • Обеспечьте минимальное покрытие 10 мм при укладке стяжки или выравнивающего состава над трубами или кабелями UFH.
    • Используйте теплораспределительный щит над электрическими пленочными одеялами или системы водопровода между балками.

    ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ НАПОЛЬНОГО ОТОПИТЕЛЯ

    После того, как пол с подогревом установлен, убедитесь, что он включен и тщательно протестирован перед укладкой деревянного пола. Мы рекомендуем дать ему поработать не менее двух недель, чтобы проверить наличие утечек.

    Нагревайте систему постепенно, начиная с температуры на 1 ° C выше комнатной и повышая не более чем на 1 ° C в день.

    Выключите UFH как минимум на 48 часов перед укладкой деревянных полов.

    ПОДГОТОВКА

    Как и в случае с любым деревянным полом, ключевым моментом является проверка состояния черного пола и помещения. Обратите особое внимание на следующее:

    ВЛАЖНОСТЬ ПОДПОЛА

    Если пол укладывается на бетонный черновой пол, убедитесь, что относительная влажность находится в допустимых пределах — при использовании полов с подогревом мы рекомендуем максимум 65%. Если есть деревянный черновой пол, убедитесь, что влажность ниже 11% эквивалента влажности древесины.

    Если уровень влажности на черновом полу слишком высок, необходимо принять меры по его снижению до правильного уровня, прежде чем приступать к укладке пола.

    СОСТОЯНИЕ И ЧИСТОТА

    Поверхность непосредственно под полом из натурального дерева Woodpecker должна быть в хорошем структурном состоянии, без влажной гнили, грибков или насекомых, а также загрязняющих остатков. Он должен быть плоским, с неровностями и выемками не более 3 мм на площади 2 м. Перед установкой поверхность следует пропылесосить и полностью очистить от мусора.

    АТМОСФЕРА

    Если в комнате есть другие мокрые предметы, такие как штукатурка и краска, перед установкой убедитесь, что они высохли. Перед установкой убедитесь, что атмосферная влажность в комнате составляет от 40 до 60%, а температура превышает 18 ° C.

    АККЛИМАТИЗАЦИЯ ДРЕВЕСИНЫ

    Дайте древесине осесть в окружающей среде, поместив ее в центре комнаты, в которой она должна быть установлена, на короткий период времени.Мы рекомендуем 3-4 дня для искусственной древесины и бамбука, а ламинат акклиматизируется в течение 24 часов.

    УСТАНОВКА ПОЛА

    Перед тем, как начать установку деревянного пола любого типа, убедитесь, что оставлены соответствующие расширительные зазоры там, где пол соприкасается с такими элементами, как стена, структурная опора, лестница, барная стойка, встроенная мебель, камины, трубы и т.д. дверные проемы, чтобы учесть различное расширение между комнатами.

    При установке регулярно используйте распорки, а затем снимайте их перед установкой плинтусов, бортов или планок. Приведенные ниже пункты должны помочь определить, сколько места нужно оставить….

    • Зазор для деревянного или бамбукового пола следует рассчитывать из расчета 2 мм на метр пролета пола с минимальным значением 10–15 мм в любом случае. Для участков шириной более 8 м необходимо предусмотреть дополнительные меры для расширения.
    • Для ламинатного пола необходимы расширительные зазоры не менее 8 мм.

    НАКЛЕИВАНИЕ НАПРЯМУЮ НА ПОДПОЛ

    Для обеспечения наилучшего качества теплоотдачи и стабильности мы рекомендуем приклеивать инженерный пол с гребнем и пазами непосредственно к основному полу — будь то стяжка или деревянные панели. Убедитесь, что доски полностью приклеены, используя постоянно гибкий клей, такой как Woodpecker MS Parquet, который может компенсировать естественное расширение и сжатие древесины при изменении температуры. Установка жидких реек не подходит, так как при этом остаются пустоты под древесиной, которые повышают термическое сопротивление и могут вызвать накопление влаги.

    ПЛАВАНИЕ НАД ПОДЛОЖКОЙ

    Инженерные полы с бесклеевыми замковыми соединениями (например, в линейках Raglan и Salcombe) в большинстве случаев можно укладывать поверх теплого пола. Убедитесь, что вы выбрали подложку, подходящую для UFH и обеспечивающую эффективную теплопередачу. Взгляните на наши варианты Basic 20, Aquastop и Undermate.

    Бесклеевые деревянные полы, как правило, можно укладывать непосредственно на системы UFH с электрическим фольгированным матом.

    УСТАНОВКА НА ШУСАХ

    Если вы устанавливаете деревянное перекрытие на балки, убедитесь, что между поверхностью досок и системой обогрева нет воздушных зазоров.Убедитесь, что плиты не соприкасаются напрямую с трубами с горячей водой — мы рекомендуем проложить теплораспределительную панель между UFH и полом.

    Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить нагревательные элементы. А для обеспечения структурной устойчивости напольное покрытие должно быть толщиной не менее 18 мм — см. Наш ассортимент Chepstow.

    ЧАСТИЧНО ПОЛЫ С ОТОПЛЕНИЕМ

    Если только часть черного пола имеет пол с подогревом, разделите деревянный пол над отапливаемыми и неотапливаемыми участками с помощью расширительного шва.Пол над полом с подогревом будет расширяться и сжиматься больше, чем пол, которого нет, но стык будет приспосабливаться к этому движению.

    Более подробные инструкции по укладке деревянных полов см. В техническом разделе нашей брошюры.

    ПОСЛЕ УСТАНОВКИ

    После укладки пола дайте ему акклиматизироваться в течение двух-трех дней перед включением теплого пола. Это позволит ему осесть и высохнуть клею.

    Когда обогрев включен, убедитесь, что он установлен на 1 ° C выше температуры окружающей среды, а затем постепенно повышайте не более чем на 1 ° C в день, пока не будет достигнута желаемая температура. Позаботьтесь о том, чтобы сразу же включить обогреватель на полную мощность, это может привести к усадке, расширению или даже растрескиванию древесины.

    Обратите внимание, что температура пола на нижней стороне деревянного пола не должна превышать 27 ° ° C, так как это может вызвать чрезмерное высыхание древесины, что приведет к таким проблемам, как растрескивание.

    ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

    Ни в коем случае нельзя слишком резко повышать или понижать температуру теплого пола. Фактически, промышленность рекомендует не выключать системы, а вместо этого оставлять их работать при более низких температурах, следя за тем, чтобы температура в помещении никогда не опускалась ниже 18 ° C.

    Если пол с подогревом полностью выключен — например, летом — его можно постепенно нагреть, используя приведенные выше рекомендации по 1 градусу в день.

    Коврики и бегунки следует использовать с осторожностью, поскольку они могут задерживать тепло и повышать температуру пола выше рекомендуемого уровня.

    Мы всегда рекомендуем изучать инструкции производителя вашего теплого пола в сочетании с нашими рекомендациями. Более подробные инструкции по укладке деревянных полов можно найти в техническом разделе нашей брошюры.

    Сохранить артикул




    Забыл установить датчик температуры пола.Что теперь?

    Будет ли работать теплый пол без датчика температуры пола?

    Да, но между соблюдением требований электротехнических правил и созданием более эффективной системы вам захочется ее использовать. Иногда даже самый организованный установщик забывает важную деталь. Если вы забыли установить датчик (обычно помещаемый между трассами нагревательного провода и заключенный в тонкий слой для контроля температуры пола) и уже закончили укладку пола, не паникуйте! Попробуйте эти уловки, чтобы контролировать температуру пола.

    Nuheat Floor Sensor

    Вариант 1. Настройте термостат на использование режима окружающего воздуха.

    Установите термостат в режим окружающего воздуха, если он имеется в вашей модели термостата. Это будет определять температуру вокруг термостата и соответствующим образом регулировать температуру пола. Учтите, что это может вызвать проблемы с достижением желаемой температуры. Если в помещении теплее или на него попадают прямые солнечные лучи, он может не ударить по полу. Кроме того, если кондиционер дует холодный воздух прямо в эту комнату, система подогрева пола продолжит нагрев.

    Термостат SunTouch в «Режиме окружающего воздуха»

    Вариант 2: Вырежьте часть раствора между плитками.
    1. Если ваш гипсокартон уже залит, а линии затирки имеют ширину не менее 1/4 дюйма, вы можете пропустить провод датчика от контрольной точки за стеной и вытащить его через отверстие возле пола, используя рыболовную ленту или гвоздь на веревочке.
    2. Используйте режущий инструмент и аккуратно удалите раствор между плитками на расстоянии 6–9 дюймов в теплый пол.Будьте осторожны, чтобы не порезать слишком глубоко и не повредить нагревательный провод. Разместите датчик между плитками, но не кладите его прямо на нагревательный провод.
    3. Снова нанесите раствор и закройте отверстие датчика в стене декоративной накладкой.
    Вариант 3. Установите датчик под черным полом, получив доступ к отсеку для балок.

    Если у вас недостаточно широкие линии затирки, или если вам неудобно резать раствор, И у вас есть приподнятый фундамент (не бетонный), вы можете выловить провод датчика под черным полом.

    1. Используйте сверло 1/4 дюйма, чтобы аккуратно просверлить карман под полом с подогревом на черновом полу до подстилки. (Остановитесь, прежде чем дойдете до коврика!)
    2. Закрепите датчик в кармане с помощью клея, а затем изолируйте.

    Когда и как выполнять стяжку

    Полы из ламината и винила могут выйти из строя, если поверхность, на которую они укладываются, неровная. Стяжки используются для образования плоской и ровной поверхности с достаточной прочностью и устойчивостью к вдавливанию, на которую укладывается другое напольное покрытие.Традиционно стяжка укладывается на бетонный пол толщиной около 65 мм. Это квалифицированная работа, которую обычно выполняют штукатуры, когда оштукатуривают стены и потолок. Смесь для стяжки является относительно прочной, но не предназначена для использования в качестве изнашиваемой поверхности. Основная цель стяжки заключается в использовании одной части цемента и трех частей острого песка, и когда все сделано хорошо, это дает гладкий и ровный пол, на который можно положить выбранную вами отделку пола. Стяжка также является предпочтительным материалом при укладке труб теплого пола.

    При укладке плитки или ламината или винилового пола необходимо использовать стяжку, если конструкционный пол неровный.Как правило, поверхность пола не должна отклоняться более чем на 3 мм на метр.

    В стяжках нет ничего структурного, и в некоторых конструкциях их вообще нет. Однако пол под стяжкой обычно укладывается не по таким высоким стандартам. Кроме того, подвесные системы полов из сборного железобетона, которые в настоящее время все чаще используются вместо массивных бетонных плит, имеют заметный выпуклость, которая вызывает проблемы при укладке большинства полов. Поэтому, хотя стяжка может быть дорогой, большинство строителей укладывают ее при планировании верхнего этажа.

    Традиционный способ укладки стяжки — это смешивание песка и цемента на месте с помощью миксера. Сканеры всегда ищут идеальный микс. Это довольно сухой, почти пудровый раствор по сравнению с кирпичными и штукатурными растворами. Проблема в том, что смешивание этого путем засыпания песка и цемента в мешалку и подачи к разравнивателям полностью загружает рабочего, что само по себе является дорогостоящим. Таким образом, произошел заметный сдвиг в сторону использования готовых стяжек, доставляемых грузовиком в начале рабочего дня.Готовые стяжки поставляются с добавками замедлителей схватывания, так что вы можете работать весь день с одной загрузкой.

    Чтобы стандартизировать процесс, появилась новая тенденция к использованию насосных стяжек, которые поставляются и устанавливаются бригадами специалистов. В этих насосных стяжках в качестве связующего используется гипс; они также известны как стяжки из сульфата кальция или ангидрита. Они стоят примерно на 50% больше за кубический метр, чем цементная смесь, но их гораздо быстрее укладывать, и их можно успешно укладывать на глубине 50 или даже 35 мм там, где нет труб теплого пола, которые нужно покрыть, тогда как обычная стяжка должна быть глубиной не менее 65 мм.

    Процесс укладки сильно отличается от того, к чему мы привыкли с цементными стяжками. Самая большая переменная — это объем используемой стяжки из-за увеличенной глубины, особенно на неровном основании. Нередко глубина стяжки варьируется от 40 мм до 80 мм на полу. Типичные затраты, скажем, на 100 м² при средней глубине 50 мм составляют от 2800 до 4800 долларов.

    Фактический процесс откачки очень быстрый. Стяжку необходимо аккуратно отделить (с помощью полиэтиленового листа) от любого изоляционного листа, размещенного ниже, поскольку химические реакции могут иметь место, хотя это случается очень редко.

    Какую бы систему вы ни использовали, обеспечьте достаточно времени для высыхания. Эмпирическое правило состоит в том, чтобы выделить день на каждый миллиметр глубины, поэтому рекомендуемое стандартное время — 70 дней. Если у вас в стяжке закопаны трубы теплого пола, вы можете ускорить процесс, но только очень осторожно: специалисты рекомендуют ничего не делать в течение месяца, а затем включить отопление на минимальную температуру, увеличивая ее на 3 ° C в день до тех пор, пока достигается рабочая температура.

    Наконец, есть проблема теплых полов.Лучшая практика рекомендует, чтобы во избежание проблем с движением стяжки не покрывали площадь более 40 м2 или расстояние в любом направлении более 8 м. Деформационные швы должны разделять большие площади стяжки. Как вариант, вы можете поместить в стяжку сетку против трещин или добавить волокна в саму смесь.

    Выравнивающие стяжки могут обеспечивать достаточную глубину для размещения каналов, в которых проходят такие службы, как электрические и телефонные кабели. В системах теплого пола все чаще устанавливаются выравнивающие стяжки, поскольку они обеспечивают тепловую массу для рассеивания тепла, обеспечивая постоянную температуру по всей площади с постепенным повышением и понижением с течением времени.

    Толщина стяжки позволяет принимать нормальные колебания ровности и ровности основания, на которое она укладывается. Распространенные типы полов, укладываемых поверх выравнивающих стяжек, включают ковровую и ковровую плитку, линолеум, ламинат и виниловые полы и плитку, деревянные блоки и керамическую плитку. Выравнивающие стяжки не предназначены для использования в качестве изнашиваемой поверхности и всегда должны быть покрыты финишной отделкой пола.

    Загрузите наши брошюры по ламинату и винилу или просмотрите наш веб-сайт.Прокрутите вниз до «Lamadeira» здесь.

    Лучистое отопление под полом с подогревом

    Внутриплитное отопление

    Внутриплитное отопление — самый популярный выбор для новых домов и пристроек, где заливается новая плита. Установка очень проста и происходит сразу после того, как арматурная сетка опущена (обычно за день до заливки бетона)

    Преимущества включают

    • Низкая стоимость — В плите обычно самый дешевый тип теплого пола для установки
    • Подходит для большинства напольных покрытий — бетон нагревается равномерно, поэтому систему можно использовать для полированного бетона, всех видов камня и плитки, ковров и даже многих деревянных полов с прямым приклеиванием.
    • Зонирован в соответствии с вашим домом — может быть установлен в любой комнате и зонирован независимо, но обычно установка выполняется в основной гостиной открытой планировки (кухня / семья / столовая), а также в гостиной, медиа и т. Д.
    • Непиковая или пиковая мощность — там, где доступны непиковые или интеллектуальные счетчики, система может быть подключена к ночной электроэнергии по сниженному тарифу. Когда пол с подогревом работает в ночное время с непиковой мощностью, можно поддерживать тепло в доме 24/7 в течение всей зимы по разумной цене.

    Обогрев стяжки

    Наши кабели в стяжке ок.Диаметр 6 мм, мощность 20 Вт на погонный метр. Они предназначены для укладки на тонкую стяжку толщиной ок. 10-30 мм и обычно крепятся к существующей плите с помощью тонкой оцинкованной сетки или наших специальных крепежных зажимов.

    Они действуют как прямая система подогрева пола и идеально подходят для новых ванных комнат и большинства ремонтов ванных комнат. Их также часто используют под травертином, камнем и фарфором, где существующий пол в любом случае необходимо выровнять.

    Преимущества включают

    • Очень низкий риск повреждения плиточником.
    • Подходит для большинства напольных покрытий, но чаще всего используется с плиткой и камнем.
    • Цифровое управление термостатом.
    • Подходит для ванных комнат и жилых помещений.

    Под плиткой с обогревом

    Плитка с подогревом — популярный выбор для ремонтных работ и домов, где плита / черный пол уже опущен.

    3-миллиметровые кабели могут поставляться на барабане и прикрепляться к полу с помощью специальных зажимов или предварительно проложены на сетчатом коврике из стекловолокна. В обоих случаях кабели можно выложить плиткой, или в некоторых случаях (в зависимости от типа используемой плитки) плиточник может предпочесть покрыть кабели или маты тонкой выравнивающей смесью перед укладкой плитки.

    Преимущества включают

    • Идеально для ремонта
    • Подходит для любого плиточного пола
    • Идеально для ремонта ванных комнат
    • Первичная система отопления основной жилой площади
    • Термостатическое управление
    • Быстрое время прогрева
    • Минимальное влияние на существующую высоту этажа

    Коммерческий

    Хотя наши электрические системы теплых полов в основном используются для отопления жилых помещений, они также используются для ряда коммерческих применений, в том числе:

    • Дома престарелых
    • Школ
    • Офисы
    • Питомники и питомники
    • Этажи морозильной камеры
    • Ванных комнат
    • Утепление почвы для размножения растений

    Наши партнеры по установке

    Лучистое отопление

    Блок 1/18 Profit Pass, Wangara, WA 6065
    Тел .: 08 9302 4140

    Экономичный и эффективный способ обогрева вашего дома от Devex Systems

    Нет никаких сомнений в том, что система отопления, которую вы выберете для своего дома, будет долгосрочным вложением, поэтому важно найти продукт, который повысит качество и комфорт вашего дома и не лишит его качества.

    Почему теплый пол?

    Не так много отопительных решений, которые эффективно обогревают комнату с нуля. Большинство продуктов только нагревают воздух, увеличивая вероятность потери тепла и заставляя счета за электроэнергию быть выше, чем необходимо, но благодаря науке о лучистом тепле пол с подогревом согревает людей и предметы, а не воздух. Это делает подогрев пола гораздо более эффективным вариантом обогрева и безопасным выбором для бережного, длительного и равномерного распределения тепла по всей поверхности пола.Системы напольного отопления практически бесшумны и не сушат воздух и не распространяют нежелательную пыль / аллергены, такие как принудительный воздух, переносные обогреватели или тепловентиляторы.

    Обычные формы традиционного отопления, такие как обычные радиаторы и системы с принудительной подачей воздуха, могут быть неэффективными из-за немедленных потерь тепла, которые происходят, когда тепло остывает до существующей температуры воздуха. Эти системы не распределяют тепло равномерно по комнате, потому что тепло обычно выделяется из точечных мест, а не равномерно по всей поверхности пола, что затрудняет достижение желаемого уровня комфорта в течение длительного периода времени.

    Напольное отопление основано на идее невидимого тепла , что означает, что тепло можно почувствовать невидимым — так что вы можете избавиться от любых отдельно стоящих обогревателей или вентиляционных отверстий, которые раздражают глаза в вашем доме, и добавить нежелательного беспорядка в жилое пространство. . Учитывая, что горячий воздух поднимается вверх, пол с подогревом будет нагревать комнату снизу вверх — популярная функция для тех, у кого холодные ноги, и отличный способ обеспечить комфортное и продолжительное тепло. Этот вид отопления продолжает набирать популярность во многих частях Австралии благодаря умеренному климату в средней, юго-восточной и юго-западной частях страны.

    Варианты подогрева пола — электрические или гидравлические

    Существует два варианта теплого пола — гидравлические системы или электрические системы. Обе системы встроены в конструкцию пола. В зависимости от вашего бюджета и области применения вы можете найти конкретную систему, которая больше подходит для ваших нужд.

    Электрический подогрев пола особенно хорошо работает под твердыми поверхностями пола, что делает его идеальным для ванных комнат, ванных комнат и прачечных, в то время как системы водяного подогрева пола являются отличным вариантом для больших площадей и многоэтажных домов.

    Любой, кто работает над подключением вашей системы теплого пола, должен быть лицензированным профессионалом и соответствовать всем австралийским электрическим стандартам для электрического теплого пола, а также электрическим и газовым стандартам для водяного теплого пола.

    Электрический теплый пол

    Электрический подогрев пола — отличный вариант для ванных комнат и жилых помещений, который обычно используется в проектах модернизации. Он одинаково подходит как для небольших, так и для больших площадей от 1 м2 и выше.Они чрезвычайно надежны и невероятно гибки с точки зрения размеров, формы и совместимости с различными покрытиями поверхностей. Они легко управляются и управляются простым переключателем «вкл.» И «выкл.», Который обычно соединен с ручным или программируемым термостатом.

    Как это работает:

    Системы: в стяжке, в адгезиве, в плите, под древесину

    В зависимости от области применения и личных предпочтений владельца дома любая из этих систем может быть установлена ​​с использованием незакрепленных кабелей или матов.Обычно существует три различных системы, которые могут удовлетворить определенные требования к конструкции:

    Электрические нагревательные кабели в РАЗРЫВНОЙ КРОВАТИ

    • В стяжке отопление состоит из нагревательных кабелей, закрепленных поверх конструкции пола с помощью легкой стальной сетки или крепежных лент. Кабели заделаны в песчано-цементный слой, который затем нагревается и нагревает напольное покрытие. В стяжке нагрев считается системой «прямого» действия, хотя у нее есть некоторый запас.Эта система — лучший вариант для комнат, которые имеют некоторую гибкость по высоте пола. Обычно эти системы закладываются в стяжку толщиной 20-30 мм, обычно во время строительства, эти системы могут поднять пол существующего помещения на 30 мм в дополнение к напольной плитке. Преимущество этой системы заключается в ее способности удерживать тепло в течение гораздо более длительного периода времени по сравнению с клеевой системой. Обычно эти системы занимают до 1,5 часов. для нагрева и будет выделять тепло в течение того же периода времени после выключения системы.Эта система хорошо работает на участках неправильной формы, и установка рекомендуется квалифицированным специалистом.

    Электрические нагревательные кабели в БЕТОННОЙ ПЛИТКЕ («система хранения»)

    • Для обогрева плиты используется нагревательный кабель, который обычно крепится к верхнему слою арматуры плиты перед заливкой плиты. Нагревательные кабели нагревают плиту, в свою очередь, нагревая покрытие пола над ней. Кабели укладываются на верхнюю сетку в бетоне толщиной примерно 30-40 мм и прокладываются в непиковые часы, чтобы сократить затраты на электроэнергию и максимизировать эффективность системы.В часы пик система работает на накопленной энергии, накопленной в непиковые часы. Эта система обычно используется в новом строительстве перед укладкой плиты.

    Электрические нагревательные кабели в КЛЕЙ ДЛЯ ПЛИТКИ

    • Под плиткой обогрева служит тонкий нагревательный кабель, проложенный на самоклеющейся стекловолоконной сетке. Он попадает в клей или выравнивающую стяжку, которая затем нагревается и нагревает напольное покрытие. Кабели можно укладывать на плиточный клей толщиной не менее 5-15 мм в зависимости от требований к дизайну помещения и личных предпочтений владельца дома.Эта система «по требованию» — идеальный вариант для модернизации и строительства новых объектов, быстро реагирует на изменение показаний термостата. Расположенная непосредственно под нагреваемой поверхностью, она, как правило, является самой быстрой системой подогрева пола на рынке. Обращаясь к этой конкретной системе, следует иметь в виду, что затраты на установку могут быть немного высокими, но эксплуатационные расходы могут быть довольно низкими.

    Кабели электрические нагревательные с изоляцией для деревянных полов

    • Эта система состоит из нагревательных кабелей, которые прикреплены к изолированной панели, специально разработанной для разводки кабеля с центрами 100 мм.Рекомендуется для использования под производимыми плавающими деревянными полами. Изоляция панели из полистирола сводит к минимуму любые потери тепла вниз, а ее алюминиевая поверхность обеспечивает равномерное распределение теплопередачи к деревянному полу.

    * Изоляция из полистирола обычно рекомендуется при установке любой системы, чтобы минимизировать потери тепла и обеспечить высочайший уровень энергоэффективности и экономии средств.

    * Перед установкой важно ознакомиться со строительными нормами вашего штата, чтобы убедиться, что система соответствует действующим нормам.

    Для получения дополнительной информации перейдите по ссылке на электрические системы теплого пола.

    Заявка

    Электрический подогрев пола идеально подходит для ванных комнат, ванных комнат и прачечных. Прекрасно работает под напольными покрытиями, такими как мрамор, камень, сланец и всеми видами плитки. Также он великолепен под ковром и деревянными полами. Обратите внимание, что при использовании под ковровым покрытием кабели необходимо прокладывать в песчано-цементной подушке или выравнивающей стяжке.

    Установка

    Установка системы электрического теплого пола, как правило, проста, хотя в зависимости от системы уровень сложности может варьироваться.Очень важно соблюдать осторожность во время установки. Во время установки очень важно соблюдать осторожность, чтобы не порезать или каким-либо образом повредить кабель.

    Техническое обслуживание

    Системы электрического теплого пола

    практически не требуют обслуживания, если они правильно установлены на передней панели и не повреждают кабели. Если повреждение кабеля незначительное, чаще всего его легко устранить. После установки кабели хорошего качества имеют срок службы более тридцати лет.

    Стоимость

    Электрический теплый пол — это экономичное решение для обогрева при правильном использовании. Первоначальные затраты на электрическую систему могут быть намного меньше, чем у системы водяного теплого пола, но, вообще говоря, гидравлическая система имеет более низкие эксплуатационные расходы, если рассчитывать за период времени.

    Гидравлический теплый пол

    Эти системы имеют довольно сложную конструкцию и состоят из циркуляции теплой воды через сложную сеть полиэтиленовых кислородостойких трубопроводов под поверхностью пола.Это обеспечивает мягкое теплое тепло, которое равномерно распределяется по всему жилому пространству.

    Как это работает:

    Гидравлические, водные системы:

    В системах водяного теплого пола вода нагревается до 35-45 градусов по Цельсию с помощью бойлера и циркулирует под безопасным низким давлением по чрезвычайно прочным пластиковым трубам, проложенным внутри или под полом. Эта система обычно требует минимальной площади от 60 до 90 м2 для работы в любой момент времени при использовании с газовым котлом для достижения наилучших результатов.Обычно их устанавливают во время строительства. Они состоят из сети труб, клапанов, коллекторов и переключателей, которые должны работать вместе для обогрева зонированных участков; в результате возникают некоторые ограничения, когда речь идет о предпочтениях по зонированию. Они остаются включенными в течение всего периода или сезона, когда требуется подогрев пола, обеспечивая постоянный мягкий нагрев.

    Гидравлический теплый пол В СТЯЖКЕ

    • В стяжке водяное отопление включает укладку чрезвычайно прочного трубопровода поверх плиты и изоляцию в песчано-цементном слое глубиной не менее 50 мм, покрытую подходящим покрытием пола i.е. мрамор, камень, сланец и все разновидности плитки. Эта система обычно действует быстрее, чем система в плитах. Подобно другим системам, эта система излучает тепло от пола вверх, создавая комфортную, мягко нагретую среду без сквозняков, пыли и шума. Отопление регулируется с помощью термостатов с датчиком температуры пола или воздуха, которые регулируют поток горячей воды по трубопроводам.

    Гидравлический теплый пол в плите

    • В плите «Гидравлический теплый пол» — это накопительная система отопления.Плита нагревается путем прокачки горячей воды по трубам, проложенным в бетонной плите. Этот процесс может занять от одного до двух дней в начале зимнего сезона, в зависимости от толщины плиты и количества утеплителя пола. После того, как плита нагревается, она излучает тепло от пола вверх в комнату, создавая комфортную и мягко нагретую среду без сквозняков, пыли и шума. Отопление регулируется с помощью термостатов с датчиком температуры пола и воздуха, которые регулируют расход горячей воды по трубопроводам.Мы рекомендуем изоляцию из экструдированного полистирола под плитой и на открытых краях плиты, чтобы минимизировать потери тепла в системе и обеспечить высочайший уровень энергоэффективности и экономии средств.

    Гидравлический теплый пол ПОД ДЕРЕВО

    • Гидравлический теплый пол можно также использовать под деревянными полами. Трубы укладываются поверх изоляционных панелей и располагаются непосредственно под досками пола. Трубы проходят между обрешетками, которые обычно укладываются с шагом 450 мм, и проходят через небольшие канавки в обрешетках, чтобы покрыть всю площадь пола.Отопление регулируется с помощью термостатов с датчиком температуры пола и воздуха, которые регулируют расход горячей воды по трубопроводам. Термостаты обычно устанавливают на максимальную температуру пола 27 ° C, чтобы древесина не перегревалась. Мы рекомендуем использовать диффузионные пластины в дополнение к изоляции из полистирола толщиной 25 мм под трубами. Система диффузионных пластин состоит из алюминиевых пластин с предварительно сформированными канавками для установки трубы. Алюминиевые пластины отводят тепло от труб, обеспечивая равномерное распределение тепла под деревянным полом и более эффективную передачу тепла на деревянный пол.

    * Изоляция из полистирола обычно рекомендуется при установке любой системы, чтобы минимизировать потери тепла и обеспечить высочайший уровень энергоэффективности и экономии средств.

    * Перед установкой важно ознакомиться со строительными нормами вашего штата, чтобы убедиться, что система соответствует действующим нормам.

    Для получения дополнительной информации перейдите по ссылке на системы водяного теплого пола.

    Заявка

    Гидравлический теплый пол — отличный вариант для больших открытых площадок для развлечений и хорошо работает под холодными напольными покрытиями, такими как мрамор, камень, шифер, полированный бетон и все виды плитки.Это также замечательно под коврами и деревянными полами, но имейте в виду, что существуют определенные стандарты и температурные ограничения, которые необходимо соблюдать при использовании этих конкретных напольных покрытий. При использовании котла в качестве основного источника энергии важно отметить, что минимальная площадь, которая должна работать в любой момент времени, составляет от 60 до 90 м2.

    Установка

    Установка системы на водной основе может быть сложной из-за сложной конструкции и работы системы, поэтому важно найти лицензированного специалиста для выполнения этой работы.Системы водяного теплого пола обычно используются только в новых проектах, потому что они должны быть частью основной системы отопления, установленной во время строительства. В некоторых случаях эти системы можно использовать в проектах модернизации, но только в стяжке, имеющей глубину не менее 50 мм.

    Техническое обслуживание

    Эти системы требуют определенного уровня обслуживания в течение многих лет. Котлы требуют регулярного обслуживания и могут нуждаться в замене через 10-15 лет эксплуатации.Трубы хорошего качества обычно служат очень долго. Известно, что срок службы всей системы превышает тридцать-сорок лет, и, подобно системам электрического теплого пола, они имеют чрезвычайно хорошую репутацию за обеспечение высокого уровня комфорта при довольно низких эксплуатационных расходах, что может привести к довольно высокой окупаемости инвестиций, когда по сравнению с другими отопительными решениями на рынке.

    Стоимость

    Водяной теплый пол может быть очень экономичным в эксплуатации, однако первоначальные затраты дороже, чем у электрических систем, из-за сложности и запутанности конструкции и деталей, а также квалифицированной рабочей силы, которая требуется для выполнения правильной установки.Перейдите по ссылке, чтобы узнать цену.

    Советы по повышению эффективности вашей системы теплого пола

    Going Green

    Независимо от области применения или качества системы, которую вы выбираете, единственный способ обеспечить высочайший уровень эффективности, экономии и комфорта — это ИЗОЛЯЦИЯ! Не позволяйте деньгам «вылетать в окно» (потолок, стены или пол)!

    Как электрические, так и водяные системы подогрева пола должны ВСЕГДА устанавливаться поверх какой-либо изоляции.Для начала рекомендуется использовать простую изоляцию из полистирола при установке любой системы бетонных плит, чтобы минимизировать потери тепла и обеспечить высочайший уровень энергоэффективности и экономии средств. F-Board — это специально разработанный тонкий картон (от 6 мм), который является отличным изоляционным материалом для размещения под системами стяжки, а также для элементов, которые были заделаны клеем для плитки, таким как Xmat.

    Как на глобальном, так и на местном уровне государственные стандарты энергопотребления продолжают ужесточаться, а изоляция остается важной частью сокращения ваших затрат на электроэнергию и внедрения экологически ответственных методов отопления.Тепло, вырабатываемое вашей системой подогрева пола, может быть потеряно без изоляции. Это особенно важно в средних и южных регионах страны, где температура может опускаться в более прохладные месяцы. В Австралии уровень изоляции обычно ниже, чем в аналогичных климатических условиях в Северной Америке и Европе. Изоляция предназначена для использования под системами подогрева пола, чтобы минимизировать теплопотери вниз и ускорить прогрев. Как электрические, так и водяные системы подогрева пола следует устанавливать поверх какой-либо изоляции.

    Термостаты

    Еще одним фактором обеспечения максимальной эффективности вашей системы теплого пола является высококачественный термостат. Они позволят вам отапливать отдельные комнаты или участки самостоятельно или запрограммировать их автоматически в соответствии с вашим образом жизни в будние и выходные дни. Вы можете выбрать ручной или программируемый термостат или, при желании, комбинировать два этих термостата. Термостат хорошего качества позволит лучше контролировать температуру, зонирование и синхронизацию, что позволит вам максимально эффективно использовать систему подогрева пола.Перейдите по ссылке на нашу собственную линейку Xthermostat.

    2020 Сколько стоит теплый пол?

    Полы с подогревом — щадящий и эффективный способ сохранить тепло в доме. Тепло равномерно излучается от пола и медленно поднимается. Он может не подходить для каждой комнаты, но может быть идеальным для определенных частей дома, таких как ванная комната, которая является более ограниченным пространством и где вы хотите избежать холодного шока для ног, когда вы выходите из ванны. или душ.

    Но какая система — электрическая или гидравлическая — лучше? И сколько стоит установка и запуск? Ожидайте, что пол с подогревом будет стоить от:

    .

    • 33 $ за квадратный метр внутриплитной системы электрического теплого пола
    • 68 долларов США за квадратный метр для внутриплитной системы водяного отопления
    • 105 долларов США за квадратный метр для гидравлической системы теплого пола в стяжке

    Читайте дальше, чтобы узнать больше о практичности установки теплого пола и более подробно о расходах.

    Как устроен теплый пол?

    Есть три способа установки теплого пола:

    Внутриплитное отопление

    Как следует из названия, внутриплитное отопление устанавливается в бетонную плиту при ее заливке. Он нагревается медленнее всего, потому что сначала он должен нагреть плиту, прежде чем тепло передается плитке или бетону. Гидравлические системы обычно устанавливаются в плите. Отдельный бойлер нагревает воду, которая перекачивается через змеевики и перерабатывается.

    Подогрев стяжки

    Стяжка — это тонкий слой бетона, налитый на плиту. Змеевики теплого пола в стяжке встраиваются в стяжку. Благодаря меньшему количеству бетона для обогрева, система обогрева в стяжке нагревает пол быстрее, чем система обогрева в плитах.

    Отопление под плитку или ковровое покрытие

    Под плитку или под ковровое отопление установить проще всего. Нагревательные элементы представляют собой маты с очень тонкими змеевиками, встроенными в них. Некоторые нагревательные маты можно положить под ковер и вставить в стену, в то время как для более крупных систем может потребоваться профессиональная установка.Ни в коем случае не пытайтесь выполнить установку самостоятельно во влажных помещениях, таких как ванная или кухня.

    Найти местного специалиста по теплому полу сейчас

    Получить расценки

    В каких комнатах следует установить теплый пол?

    Мы попросили ответить на этот вопрос эксперта по теплым полам Рика Флоранса из монтажников и розничных продавцов теплых полов Cold Buster. Его совет:

    «Самым распространенным помещением для подогрева пола является ванная комната. Однако преимущества теплого пола перед альтернативными методами отопления применимы к любому помещению.На самом деле, часто нас просят назвать чью-то ванную комнату, но когда мы указываем на этот очевидный факт, и в 90% случаев нас затем просят указать дополнительные комнаты, в которых убирают или заменяют пол ».

    Зональный контроль и внепиковое энергопотребление также могут сделать напольное отопление намного более доступным в эксплуатации, чем ожидают многие люди, что делает установку всего дома все более распространенной.

    Какой пол с подогревом мне подходит?

    Из двух типов полов с подогревом — электрического и водяного — установка водяных полов дороже, чем электрическое, но это наиболее экономичный тип теплых полов для новостроек или более крупных систем.Если вы ремонтируете существующий дом, вы, вероятно, выберете электричество.

    Что выбрать?

    • Если вы ремонтируете свою ванную комнату и заменяете плитку, вы можете выбрать пол с подогревом в стяжке или под плиткой.
    • Для деревянных полов доступны полы с подогревом, но установщики могут оговорить, какие виды древесины подходят для полов с подогревом, и древесина должна укладываться с учетом усадки и расширения.
    • Если вы стелите ковер, коврики, вероятно, будут вашим наименее дорогим вариантом.
    • Матовый обогреватель обычно используется на верхних этажах.
    • Если вы устанавливаете винил или ламинат, убедитесь, что он совместим с полом с подогревом. Полы из винила и ламината более высокого качества обычно совместимы, но сначала проверьте свой пол.
    • Полы с подогревом сохранят тепло натурального камня и кафельных полов. Более толстым полам потребуется больше времени для достижения желаемой температуры, но после нагрева они сохранят свою температуру.

    Как и в большинстве типов систем отопления, температуру внутрипольного обогревателя можно регулировать с помощью термостата.

    Сколько стоит установка теплого пола?

    С точки зрения затрат они могут сильно различаться в зависимости от типа системы, которую вы выбираете, и от того, модернизируется ли она или устанавливается во время сборки. Учитывая это, вы можете рассчитывать на стоимость водяного отопления от:

    .

    • 68 долларов США за квадратный метр внутриплитной системы теплого пола (без котла)
    • 105 долларов США за квадратный метр для системы теплого пола в стяжке (без котла)

    Чтобы получить представление о примерных затратах на установку от кого-либо из специалистов, мы попросили эксперта по теплым полам Рика Флоранса, который является поклонником электрического отопления, предоставить его данные:

    «Как правило, обогреватели для плитки и ковров стоят немного дороже, чем обогреватели для стяжки и плиты.Цена за квадратный метр зависит от размера и типа обогревателя. Например:

    • Самый маленький электронагреватель для стяжки стоит всего 114 долларов США с НДС (для площадей менее 1 квадратного метра)
    • Самый большой электрический обогреватель в плите стоит менее 33 долларов за квадратный метр

    Что касается термостата, то полностью программируемый цифровой термостат с датчиком температуры пола стоит около 200 долларов.

    Сколько стоит теплый пол?

    Следующий вопрос — сколько будет стоить ваш теплый пол.Это зависит от размера вашей установки, температуры, при которой вы запускаете систему, и от того, используете ли вы ее при непиковом или стандартном уровне мощности.

    Защита пластиковых окон от вскрытия: 3 верных способа защитить пластиковые окна от взлома

    3 верных способа защитить пластиковые окна от взлома

    Взломозащита оконных проемов особенно важна на нижних этажах домов, в загородных коттеджах, офисных зданиях. Чтобы злоумышленники не причинили вред, обезопасьте проемы доступными способами защиты пластиковых окон от взлома.

    1. Противовзломная фурнитура

    Большинство взломов совершается путем вывода из строя фурнитуры, в среднем это занимает у преступника 15 секунд. Исключить подобные проникновения помогает усиленный крепеж. Надежная противовзломная фурнитура для защиты пластиковых окон от взлома — «Титан» с цапфой в форме гриба. Цапфа — запирающая деталь — размещается по периметру оконной системы. У стандартных конструкций она цилиндрическая — легко взламывается с улицы с помощью стамески.

    В системе «Титан» у детали есть грибовидная шляпка, препятствующая взлому. Когда профиль закрывается, цапфа помещается в паз запорной платформы, формируя надежное крепление. Даже с усилием она не вынимается.

    Защита пластиковых окон от вскрытия обеспечивается и монтажом запирающихся оконных ручек. Кнопочные запоры открываются по нажатию кнопки. Ручки с ключом оснащаются личинкой замка. Стоит закрыть окно на ключ, и попасть в комнату через оконный проем будет невозможно. Механизм с ключом не способны открыть дети. Есть и детские замки на пластиковые окна для безопасности непоседливых малышей. Они бывают с ключом на ручке или внизу оконного профиля.

    2. Усиление стеклопакета

    Для защиты окон на первом этаже можно установить триплексное стекло в проемах или нанести на стеклянное заполнение профилей бронепленку. Первый метод желательно реализовать на этапе изготовления ПВХ-окна. На установленное окошко практично нанести бронирующую пленку. Тогда не придется выполнять замену стеклопакета. С усиленным стеклянным заполнением при ударе оно не распадется на осколки и удержится на пленке — внутри триплекса или на поверхностной бронирующего покрытия. Злоумышленник не сможет проникнуть в дом через оконный проем.

    3. Рольставни

    Полотно роллетов служит надежной металлической завесой при монтаже в проеме со стороны улицы. Открываясь, роллетная система складывается в короб. Она хорошо помогает защитить пластиковые окна от взлома. Обычно окна с рольставнями злоумышленники не взламывают, потому что сильно рискуют. Но такие взломозащитные конструкции довольно дороги, сложны в монтаже. Устанавливать их должны профессионалы.

    Обезопасить помещение невозможно, не позаботившись о взломозащите оконного проема. Мастера «Оконных систем» установят установить рольставни, противовзломную фурнитуру, армированный стеклопакет, чтобы защитить вас, ваших близких, сотрудников и имущество.

    Эффективные виды защиты окна от проникновения злоумышленников

    Любой домовладелец опасается за сохранность своего имущества, но не все знают, что нужно предпринять, чтобы предотвратить взлом пластиковых окон. Сегодня опытные воры используют современный инструмент и эффективные методики, однако это не значит, что нужно сложить руки и добровольно отказываться от любой дополнительной защиты. Правильно выполненное усиление окон затруднит злоумышленникам взлом и заставит потратить на процедуру на несколько минут больше. Обычно этого времени вполне достаточно, чтобы окружающие заметили преступника и вызвали полицию. Кроме того, предупредительные меры делают невозможным проникновение в помещения мелким мошенникам, которые наудачу ищут слабое звено в защите объекта. Наша статья поможет узнать, как эффективно обезопасить окна и какие устройства способны предотвратить взлом.

    В каких ситуациях нужно озаботиться безопасностью окон

    Базовая защита окон от проникновения со стороны улицы нужна всегда, поскольку высота перестала быть непреодолимой преградой. Через входные двери в помещения проникает всего около 14% злоумышленников. Все остальные случаи приходятся на балконные двери и окна. Авторитетные производители профильных систем и фурнитуры всегда обеспечивают базовый уровень безопасности, который способен ненадолго защитить от взлома неопытным грабителем. Однако есть случаи, когда необходимо дополнительное усиление профильных конструкций:

    • помещение находится на первом либо последнем этаже;
    • при остеклении дома в частном секторе;
    • окно расположено в непосредственной близости от лоджии или балкона;
    • рядом с оконными проемами проходит пожарная лестница или находится высокое дерево.

    Если в таких ситуациях не оснастить пластиковые окна дополнительными устройствами для защиты от взлома, возрастает риск быть обворованным. Убытки от кражи обычно намного превышают стоимость комплектующих, поэтому экономить на мерах безопасности не имеет смысла.


    Самые уязвимые окна для первого этажа, защита которых далеко не всегда отвечает современным стандартам, взламывают чаще всего. Поэтому для их безопасности нужно выбирать наиболее эффективные технологии.

    За счет чего можно повысить взломоустойчивость окон

    На текущий момент разработано достаточно технологий, позволяющих обезопасить все участки профильных конструкций. Поскольку защита окна от взлома – комплексное мероприятие, бессмысленно выбирать только один способ. В таких случаях столкнувшийся со сложностями вор быстро переключится на другой участок и успешно завершит начатое. Чтобы предотвратить взлом, необходимо одновременно усилить оконный переплет, световые проемы и систему запирания оконных створок.

    Преимущества противовзломной фурнитуры

    Самый распространенный способ проникновения – через створку, так как процесс отнимает немного времени и является практически бесшумным в отличие от сверления профиля и выбивания стеклопакета. Это значит, что основной натиск приходится на оконную фурнитуру.

    Противовзломная (усиленная) фурнитура, которая не позволит быстро отжать или снять створку. Только при такой комплектации защита пластиковых окон от вскрытия будет считаться эффективной. Хорошие системы способны выдерживать воздействие монтировки и не позволяют вырвать замковые соединения. Чтобы справиться с такой защитой, потребуется болгарка или другой электрический режущий инструмент. Для воров не составляет проблем приобрести все необходимые приспособления, но они боятся привлечь к себе внимание соседей и прохожих. Вследствие этого использование усиленной фурнитуры останавливает даже опытных взломщиков. Они оценивают ситуацию, понимают, что не уложатся в отведенное время и просто прекращают попытки открыть окно.

    Установка усиленных механизмов имеет дополнительные плюсы:

    • продлевается срок службы системы открывания створок;
    • повышается уровень защиты от коррозии;
    • обеспечивается плавное открывание и закрывание;
    • улучшается герметичность окон.

    Явных минусов у такой фурнитуры нет. Ведь усиленные системы с функцией защиты от взлома – улучшенная и более дорогая версия обычных механизмов.

    Отличие противовзломной фурнитуры от обычных механизмов

    Противовзломная фурнитура для пластиковых окон по своему принципу действия не отличается от обычных механизмов закрывания. При повороте ручки эксцентрики (цапфы) плавно заходят за ответные планки на раме и запирают створку. Разница заключается в надежности такого соединения. В этом плане усиленная фурнитура отличается от обычной сразу по нескольким признакам:

    1. Увеличенное количество точек запирания – противовзломные комплекты имеют больше цапф с ответными планками на всех сторонах створки. Чтобы вскрыть такую систему, придется потратить много времени и сил.
    2. Эксцентрик (цапфа) в верхней части имеет «шляпку» и надежно удерживается в замковом соединении. Благодаря такой форме его называют грибовидным.
    3. Прорези в ответных планках – под грибовидный эксцентрик делается сплошная выемка в пластине. Когда эксцентрик заходит при закрывании окна в такую прорезь и зацепляется шляпкой с обратной стороны, отжать створку очень трудно. Для этого приходится вырывать из профиля ответную планку.
    4. Материал изготовления – вместо обычной стали или порошковых сплавов при изготовлении усиленной фурнитуры используют легированные сплавы и даже титан.

    5. Ручка с функцией блокирования – такие модели комплектуются специальным внутренним фиксатором или замком, которые удерживают весь механизм в закрытом положении. Благодаря этому исключается возможность открыть створку через разбитый стеклопакет, перевести фурнитуру из режима проветривания в положение «открыто» или снять створку.
    6. Пластина на механизм ручки – дополнительный элемент фурнитуры изготовлен из сверх твердой стали и предназначен, чтобы защитить запирающий механизм от высверливания со стороны улицы.
    7. Передаточный уголок в зоне нижней петли – поскольку створки регулярно пытаются снять или отжать снизу, для усиления конструкции используют дополнительную защиту. Уголок позволяет установить в этом месте еще 1-2 цапфы, благодаря чему усложняется процедура снятия створки.


    Замки от взлома на пластиковые окна иногда устанавливают в нижней зоне створок. Однако такие устройства малоэффективны – их легко вырвать из пластика, поэтому их используют в основном для обеспечения детской безопасности.

    Классы защиты противовзломной фурнитуры

    В зависимости от класса надежности противовзломная фурнитура создает для вора препятствия разного уровня сложности, когда он пытается открыть окно. Регламентируется устойчивость механизмов открывания/закрывания створок специальными европейскими стандартами. Чем выше класс, тем больше времени потребуется на проникновение в помещение.









    Класс защиты окна


    Рекомендованная область применения


    Сколько нужно минут для взлома


    Инструменты, нужные взломщику


    Навыки взломщика


    WK1


    Оконные проемы, к которым нет наземного или прямого доступа


    1-3

    Физическую силу

    Без специальных навыков

     


    WK2


    Жилые помещения, а также гражданские и коммерческие здания с охраной первого и последнего этажа


    Около 3

    Клин, отвертка, пассатижи

    WK3


    Жилые, коммерческие и гражданские здания


    До 5

    Монтировка

    Начальный уровень

    WK4


    Коммерческие и гражданские объекты


    От 5 до 10

    Дрель, молоток, зубило, ножовка

    Опытный взломщик

    WK5

    Около 15

    Болгарка, электропила, дрель

    Опытный взломщик

    WK6

    До 20

    Мощные дрель, электропила и болгарка

    Профессионал

    Усиление ПВХ-профилей

    Чтобы собрать безопасные окна, рекомендуется использовать профили с монтажной глубиной не менее 70 мм и 5 внутренними камерами. Рамы и створки у таких конструкций должны иметь замкнутое стальное армирование. Окна, собранные из систем с минимальным количеством камер и малой монтажной глубиной, очень легко открыть. Еще хуже обстоят дела для хозяев помещений, когда у изделий из пластика совсем нет армирующих вкладышей.


    Если в здании установлены собранные из усиленных систем пластиковые окна, защита от взлома находится на достаточно высоком уровне. Габаритные многокамерные профили со стальным армированием имеют дополнительные преимущества:

    • снижают теплопотери;
    • повышают уровень теплоизоляции;
    • увеличивают жесткость;
    • исключают деформации.

    Недостатки у усиленных профилей могут быть только в том случае, если они изготовлены из некачественного пластика или имеют минимальную толщину наружных стенок. У качественных систем минусов нет.

    Стеклопакеты с триплексом

    Стандартом DIN EN 356 определена зависимость класса безопасности от ширины стеклопакета. Первый (минимальный) уровень присвоен моделям с толщиной 24-27 мм. У изделий с шестым классом взломостойкостости этот параметр составляет уже 47-50 мм. Такая классификация имеет прямую взаимосвязь с габаритами профилей. Ведь толстый стеклопакет невозможно вставить в окно, собранное из узкой профильной системы с минимальной монтажной глубиной 58-60 мм. Кроме этого, должна учитываться ударопрочность стеклопакетов, которая зависит от выбранных для их изготовления материалов.

    Именно усиленные стеклопакеты снижают риск проникновения через световые проемы. Для их изготовления используют триплекс из двух стекол и прослойки из специальной пленки. Изготовление стекла триплекс осуществляется с применением одновременно прочных и эластичных полимерных пленок. Они ослабляют силу ударов и удерживают осколки. Благодаря этому взлом затруднен даже тогда, когда стекла удалось разбить стекла.


    Заказчики окон выбирают триплекс для стеклопакетов с учетом его дополнительных достоинств:

    • не снижает светопропускную способность окон;
    • повышает уровень звуко- и теплоизоляции конструкций;
    • делает окна безопасными для детей.


    Стекло триплекс имеет всего один недостаток. Он заключается в том, что при его использовании увеличивается масса стеклопакетов. Если не учесть этот момент, активные створки быстро провиснут и начнут цепляться за профиль рамы. Чтобы исключить такую проблему, нужно сразу оснащать окна усиленными петлями.

    Дополнительные устройства фурнитуры для защиты окон от взлома

    Поскольку любое открывание окна на проветривание повышает злоумышленникам шансы на успешный взлом, необходимо свести к минимуму риск. Так как защитить окна от проникновения при откинутой створке непросто, нужно создать условия для циркуляции воздуха при закрытых окнах.

    Это можно сделать несколькими способами:

    Если нет возможности организовать проветривание при полностью или частично закрытых створках, можно оснастить окна электроприводами. Их применение позволит минимально приоткрывать створку и не даст расширить щель в несколько миниметров.


    При покупке устройств автоматического открывания створок в целях защиты окон не рекомендуется выбирать цепные приводы. Ходовой механизм таких моделей часто не способен удержать створку в заданном положении, поэтому они не в состоянии предотвратить взлом при проветривании. Значительно эффективнее в таких случаях реечные и штоковые приводы.

    Другие способы защиты от взлома

    Для защиты окон можно использовать другие эффективные устройства: решетки и рольставни. Принято считать, что они способны заменить специальную фурнитуру, усиленный профиль и противоударные стеклопакеты. Однако это спорное утверждение, поскольку решетки с рольставнями тоже не гарантируют 100% безопасность. Поэтому их рекомендуется использовать в качестве дополнительных средств.

    Рольставни

    Защитные рольставни на окна устанавливают чаще всего в тех случаях, когда нужно повысить класс безопасности конструкций без использования решеток. Эти устройства представляют собой типичные рулонные жалюзи, которые наматываются на закрытый кожухом барабан. Кассета с ламелями находится в верхней части светового проема и не занимает много места. Чтобы рольставни не отогнули от стены, они комплектуются боковыми направляющими, в которые при монтаже заводят края ламелей.


    Такие устройства могут устанавливаться изнутри помещений и со стороны улицы. Нужно учитывать, когда подбираются рольставни на окна, – наружные модификации дополнительно защищают стеклопакеты и профили от повреждений. Поэтому чаще всего для защиты выбирают именно такие модификации. Независимо от места установки эти устройства имеют ряд преимуществ:

    • позволяют затемнить комнаты в любое удобное время;
    • защищают окна от грязи, ветра и дождя;
    • утепляют помещения.

    Основной минус рольставен – необходимость постоянно поднимать и опускать ламели, поэтому рекомендуется приобретать модели с электроприводом. Кроме того, эти защитные устройства сочетаются не со всеми архитектурными стилями, поэтому их все чаще запрещают в исторических районах многих городов.


    Для повышения безопасности окон не рекомендуется устанавливать пластиковые рольставни на окна – металлические конструкции значительно эффективнее. Изделия с ламелями из ПВХ предназначены, чтобы защититься от грязи, ветра, солнца и обеспечить конфиденциальность. В качестве надежного барьера их использовать нельзя.

    Решетки

    Чтобы правильно подобрать металлические решетки на окна, необходимо учитывать требования пожарной безопасности. Эти конструкции не должны мешать беспрепятственной эвакуации через проемы из горящих либо задымленных помещений. Для выполнения таких условий их оснащают механизмами открывания и замками. В зависимости от желания заказчика решетки в проемах могут быть стационарными или съемными и делятся на декоративные, охранные и декоративно-охранные. Для защиты от взлома подходит только второй и третий виды металлических изделий с уменьшенным расстоянием между прутьями.


    Проще всего удовлетворить требованиям безопасности, сохранить эстетическую привлекательность окон и обеспечить удобную эксплуатацию окон удается в тех случаях, когда металлические решетках на окнах раздвижные. Такая модификация позволяет максимально быстро освободить световой проем и не требует дополнительное место при открывании. Независимо от модификации и способа открывания все виды решеток имеют несколько общих преимуществ:

    • не затемняют помещения в отличие от рольставен;
    • обладают высокой устойчивостью к механическим нагрузкам;
    • не требуют специального обслуживания и регулярной реставрации;
    • позволяют полноценно проветривать помещения;
    • обеспечивают высокий уровень защиты.

    К недостаткам решеток можно отнести затруднения при мытье окон со стороны улицы и невозможность установки конструкций с распахивающимися наружу створками. Кроме этого, многие сварные модели негативно влияют на эстетику фасадной плоскости. Рекомендуется устанавливать кованые решетки на окна, чтобы не портить внешний вид зданий.


    При установке решеток на окнах первого этажа необходимо предусмотреть повышенную надежность крепления. Взломщики иногда цепляют такие конструкции к машине тросом и вырывают из стены.

    Прозрачные решетки

    В последнее время вместо металлических решеток используют защиту из прочного поликарбоната. Устройство представляет собой набор вертикальных либо горизонтальных полос (ламелей) шириной около 50 мм и толщиной 6 мм, которые надежно закреплены в направляющих из металла. Характеристики этих конструкций удовлетворяют требованиям из ГОСТ Р 51242-98. Они в 250 раз прочнее флоат-стекла и обладают повышенной упругостью. Благодаря этому ламели очень трудно сломать даже при помощи ударов тяжелыми предметами. Чаще всего прозрачные решетки на окна устанавливают в тех случаях, когда хотят повысить их светопропускную способность и избежать «тюремного эффекта». У таких изделий достаточно много преимуществ:

    • простой и быстрый монтаж;
    • долгий срок службы;
    • современный дизайн;
    • высокая устойчивость к горению;
    • беспроблемное изменение количества ламелей.

    Вопреки ожиданиям некоторых покупателей прозрачные решетки преломляют и поглощают световые волны. В этом заключается их основной недостаток. Также нужно учитывать необходимость изготовления одной активной створки с ламелями из поликарбоната, чтобы изделие соответствовало требованиям по пожарной безопасности.


    Меры по обеспечению безопасности окон должны быть комплексными. Использование только армированного профиля или усиленного стеклопакета не может гарантировать безопасность, если не установлена противовзломная фурнитура. Максимальный эффект достигается тогда, когда одновременно задействованы сразу все средства. А чтобы снизить до минимума любые риски, рекомендуется установить сигнализацию.

    Защита от вскрытия пластиковых окон

    Безопасность помещения является одним из важнейших аспектов. Это касается как жилого дома, так и офиса, производственного помещения, любого другого места, куда может попасть злоумышленник и что-то украсть. Чаще всего вор попадает внутрь через оконный проем, поэтому защита от вскрытия пластиковых окон имеет большую важность.

    к содержанию ↑

    Как защитить жилище от взлома?

     

    Если с входными дверьми все обстоит достаточно просто, производители предлагают прочный материал и надежные замки, то, как быть с пластиковыми окнами? Развитие данной индустрии тоже не стоит на месте, существует разнообразная защита от вскрытия пластиковых окон. Качественно подготовленное изделие не только очень трудно или невозможно взломать, но не получится даже разбить.


    Проблеме защиты от взлома следует уделить достаточное внимание, ведь простое пластиковое окно несложно открыть с уличной стороны, имея при себе несложные инструменты, доступные любому покупателю.

    к содержанию ↑

    Популярные решения проблемы

    Защита на пластиковые окна от воров может обеспечиваться разными способами. Одним из наиболее популярных является установка сигнализации на окна и входные двери. Сигнализация также оснащается датчиком объема, поэтому при движении внутри помещения она срабатывает, и на вызов приезжает наряд вневедомственной охраны. Такой способ защиты не совсем совершенен, потому, что у вора есть несколько минут до того, как приедут полицейские. Он вполне успеет испортить окно и вынести часть ценностей.

    Второй способ – это установка металлических решеток. Они могут надежно защитить дом, однако, имеют и минусы: решетки, отвечающие нормам пожарной безопасности, вор вскроет без проблем, а те решетки, которые не пропустят в помещение преступника, не выпустят из окон и владельцев в случае пожара. Смотрится такое «украшение» на окнах не очень хорошо.

    Взлом пластиковых окон может усложнить и специальная конструкция окна, благодаря которой открыть створку снаружи практически невозможно. При этом внешний вид окон не нарушается. Такая система хороша и в случае, если с вами проживают маленькие дети. Они не смогут открыть окно самостоятельно и не выпадут из него.

    Установка металлических решеток — популярное решение для защиты окон

    к содержанию ↑

    Какие окна могут надежно защитить от взломщиков?

    Защита пластиковых окон от взлома существует разная, поэтому производители могут предложить несколько моделей защищенных типов. Они будут отличаться ценой и классом безопасности. Чем выше классом окно, тем труднее вору с ним справиться. В продаже можно найти изделия следующих типов:

    • Базовая комплектация: окна закрываются как обычные, ручка может оснащаться замком, закрывающимся изнутри на ключ.
    • Повышенная безопасность WK1. Такие окна имеют специальные механизмы, обеспечивающие наиболее надежное запирание. Обычные инструменты не помогут преступнику, если он захочет разблокировать окно. Механизмы не позволят отжать планку с наружной стороны.
    • WK2 – более высокий уровень безопасности. Вор не сможет вскрыть конструкцию, вооружившись зубилом, но лом ему помочь может. Сломать такое окно, как и предыдущее, не составит труда, но это потребует много времени, вызовет шум, привлечет внимание очевидцев.
    • WK3 – наиболее качественная защита окон от взлома. Имеются дополнительные запорные цапфы, не позволяющие открыть окно даже при большом усилии лома. Такая защита считается наиболее эффективной.

    к содержанию ↑

    Использование специальной фурнитуры

    Размышляя, как защитить пластиковые окна от вскрытия своими руками, можно сделать вывод, что использование специальной фурнитуры вполне доступно для самостоятельной установки, сможет повысить уровень безопасности конструкции, не испортит ее внешний вид. Этот способ по надежности не уступает металлическим решеткам, однако обходится значительно дешевле, прост в установке.

    Для проникновения в помещение злоумышленники чаще всего отжимают одну из створок оконного блока. Избавиться от этой проблемы можно, установив противовзломную фурнитуру. Специальная пластина из твердых сплавов металлов не позволит высверлить оконную ручку.

    Вместе с пластиной рекомендуется установить усиленные, защищенные петли, дополнить комплект запорной цапфой.

    Благодаря этим устройствам отжать створку окна уже не получится. С их помощью защита пластиковых окон от вскрытия своими руками становится вполне доступной и недорогой. Для того чтобы установить эти элементы фурнитуры, вам не потребуется нанимать специалиста от фирмы, занимающейся установкой пластиковых окон и дверей.

    Простая надежная задвижка – это защита пластиковых окон Дефас поможет надежно запереть окно от проникновения воров.

    Простым поворотом задвижки происходит освобождение створки окна

    ПРЕИМУЩЕСТВО ЗАЩИТЫ ДЛЯ ОКОН DEFAS

    к содержанию ↑

    Некоторые хитрости по защите конструкции

    Производители пластиковых окон придумали еще один способ, как защитить пластиковые окна от вскрытия. Для этого основная камера профиля оснащается металлическим вкладышем. Таким образом, окно получает замкнутое армирование, благодаря которому отжать оконную створку становится невозможно; она не гнется. Такой способ борьбы с преступниками делает конструкцию не только безопасной от взлома, но и более крепкой, долговечной.

    Следует знать, что любая фурнитура без проблем заменяется на противовзломную, поэтому вы сможете сами переделать свое домашнее окно в защищенное. Таким образом, стандартное окно можно недорого превратить в модель до WK1.

    Стоит помнить и о том, что, насколько бы ни было защищенным окно, если вы покидаете квартиру, необходимо закрывать его. Если вы оставите створки в режиме проветривания, злоумышленник легко попадет в помещение. Этот недостаток присущ и сигнализации, при открытом окне она будет срабатывать, то есть уйти, при этом проветривать помещение у вас не получится.

    Для повышения безопасности дома можно не только поставить замки на пластиковые окна от воров, но и оснастить оконную конструкцию более сложными механизмами, затрудняющими попадание в дом непрошеного гостя.

    Пластиковые окна с защитой от вскрытия и взлома

    Защита окон и ее виды

    По степеням защиты окон все имеющиеся варианты можно разделить на следующие основные группы:

    • Защита окна от вскрытия с применением подручных средств;
    • Защита окна от взлома с применением простого инструмента;
    • Защита от разбития стекла +защита от вскрытия;
    • Защита от вскрытия окна злоумышленником с профессиональным оборудованием вора.

    Этим группам примерно соответствуют профессиональные классы взломоустойчивости WK0-WK3.

    Также отдельно следует упомянуть отдельный класс безопасности — безопасные окна для детей с, так называемой, детской защитой и детскими замками, которые обязывает устанавливать в окнах детских учреждений редакция ГОСТ 23166-99.

    Устанавливаемые на производстве виды защиты пластиковых окон

    Самой распространенной ошибкой является заблуждение, что окна взламываются отверткой или ломом. Современные пластиковые окна далеко не так просто взломать. Но для этого они должны отвечать четырем критериям — они должны иметь:

    • толстостенный ПВХ профиль (например, выпускаемые заводом VEKA под системным наименованием «Softline») с металлическим армированием внутри;
    • фурнитуру с грибовидной цапфой и усиленным захватом на раме в угловой части;
    • Защиту от высверливания — бронепластину;
    • Защиту стекла от разбития (например, одну из противоударных пленок).

    Все вышеперечисленное устанавливается на производстве и способствует защите окна от взлома.

    Как защитить окно от взлома, когда оно уже установлено

    Уже установленное окно также можно защитить от вскрытия заблокировав створку окна от распахивания изнутри. Существует несколько различных вариантов приборов и приспособлений, которые повышают защитные свойства окна.

    Эти же приборы и механизмы можно использовать и для окна в детской для защиты детей от случайного раскрытия окна.

    Цены на некоторые замки представлены в разделе оконная фурнитура »



    Продолжить выбор пластиковых окон »

    Как защитить окна от взлома

    В последнее время участились квартирные кражи, причем во многих случаях злоумышленники проникали в дом через окна. Чаще всего под удар попадают квартиры расположенные на нижних этажах, поэтому их владельцы принимают меры, для того чтобы не допустить взлом окна.

    1. Способы защиты окон от взлома
    2. Преимущества и недостатки различных способов защиты окон
    3. Значение профессионального монтажа окон

     

     

    Способы защиты окон от взлома

    Существует несколько способов обеспечения более или менее надежной защиты окон. Их следует использовать по одному, либо комбинировать друг с другом. Рассмотрим самые распространенные из них:

    • Кованые или сварные решетки на окнах. Это один из самых популярных способов защиты от взлома пластиковых окон. Кованые решетки выглядят изящнее, отличаются элегантностью рисунка, но при этом стоят дороже. Сварные решетки не так красивы и поэтому они значительно дешевле. Обычно это конструкции простого вида, окрашенные в какой-нибудь цвет.
    • Рольставни на окнах. Рольставни представляют собой металлическую завесу, состоящую из прикрепленных друг к другу полос, и противовзломного короба, устанавливаемого над окном. Открываются они либо руками, либо посредством пульта. Сами полосы, составляющие полотно ставень, могут быть алюминиевыми или стальными и иметь полиуретановое наполнение. Стальные отличаются большой прочностью, алюминиевые – малым весом.
    • Ударопрочные стеклопакеты. Противоударные стеклопакеты бывают трех степеней защиты:
      • стекла первой степени устойчивости способны выдержать небольшие удары, наносимые камнем, палкой или другим предметом;
      • стекла второй степени устойчивости могут выстоять при гораздо более сильных ударах и при этом в них не образуется отверстий, достаточных для проникновения человека;
      • стекла третьей степени устойчивости способны выдерживать даже выстрелы из огнестрельного оружия.

    Существуют так же противоударные стекла триплекс, которые представляют собой конструкцию из нескольких стекол, на которые нанесены специальные покрытия – полимерная пленка или жидкий химический состав. Разбить или хотя бы повредить такие стекла можно лишь ценой невероятных усилий. При этом осколки не вывалятся из рамы, а будут удерживаться пленкой. К тому же поднимется такой шум, который обязательно привлечет внимание окружающих.

    • Противовзломная фурнитура на окнах. Запорные механизмы, которыми оснащены окна, могут иметь специальную конструкцию, усложняющую взлом. Так же существуют накладки, препятствующие высверливанию окна, защита по углам рамы, ручки со встроенными замками и т.д. Все перечисленные средства серьезно усложняют задачу злоумышленникам, решившим проникнуть в квартиру через окно.

    Подобные устройства имеют различные классы защиты, всего их три:

    • первый класс защиты – базовый. Он противостоит физическому воздействию, например удару ногой или плечом;
    • второй класс защиты способен выстоять перед применением несложного инструмента, например отвертки или плоскогубцев;
    • третий класс защиты способен сопротивляться монтировке и лому.
    • Дополнительная фурнитура на окнах. Она более подходит как дополнительное средство защиты, например к решеткам. Это разного рода щеколды и шпингалеты, дополнительные замки и т.д.

    Преимущества и недостатки различных способов защиты окон

    Каждый из вышеперечисленных способов по-своему хорош и позволяет довольно надежно защищать окна, безопасность которых находится под угрозой. Но все они имеют и некоторые недостатки. Рассмотрим подробнее их плюсы и минусы.

    Преимущества оконных решеток:

    • сводят к минимуму вероятность взлома пластикового окна;
    • украшают оконную конструкцию, придают ей эффектный внешний вид;
    • есть возможность заказать решетки, которые по своему дизайну будут сочетаться с архитектурным обликом здания.

    Недостатки оконных решеток:

    • главным минусом решеток является полное несоответствие правилам пожарной безопасности. Они могут стать препятствием, как для экстренной эвакуации людей, так и для проникновения пожарных и спасателей в дом;
    • решетки не способны защитить окна от вандализма. Можно легко разбить стекло, бросив в него камень или другой предмет. При этом замена разбитого стекла через приваренную решетку будет весьма затруднительна.

    Преимущества рольставень:

    • благодаря своему строению могут защитить любые окна, они не поддаются взлому, их нельзя перерезать или перекусить специальным инструментом;
    • рольставни защищают не только от вторжения преступников, но и от излишнего солнца и любопытных прохожих, помогают удерживать прохладу в помещении;
    • полностью соответствуют правилам пожарной безопасности: изнутри открываются беспрепятственно и полностью, даже при отсутствии электроэнергии.

    Недостатки рольставень:

    • по прошествии времени приходят в негодность, как и любая механическая конструкция;
    • требуют периодического техобслуживания и ремонта;
    • замена в случае выхода из строя и невозможности ремонта обойдется довольно дорого.

    Преимущества ударопрочных стеклопакетов:

    • надежная  защита от повреждений;
    • обеспечивают хорошую звукоизоляцию, а так же удерживают тепло внутри помещения;
    • если стекло все-таки удалось разрушить, отсутствует риск получения травм от осколков;
    • защищают от вредного УФ-облучения.

    Недостатки ударопрочных стеклопакетов:

    • по мере утолщения стеклопакета уменьшается количество пропускаемого света;
    • если освещение неравномерно получается перепад температуры, создающий риск разрушения стекла;
    • достаточно высокая стоимость.

    Преимущества противовзломной фурнитуры:

    • надежная защита окон от взлома;
    • прочность и долгий срок службы;
    • возможность установки на окна из любых материалов и любых конструкций, в том числе и нестандартных.

    Недостатки противовзломной фурнитуры:

    • более высокая стоимость по сравнению с обычной фурнитурой;
    • возможно затрудненное, более тугое открывание и закрывание окон из-за особенностей строения противовзломных механизмов.

    Достоинства дополнительной фурнитуры:

    • щеколды и задвижки являются дополнительным препятствием на пути злоумышленников к своей цели. Может они и не способны выстоять перед долгим натиском, но на то чтобы их сломать потребуется дополнительное время, а сам процесс будет сопровождаться шумом, который может привлечь внимание прохожих или соседей;
    • невысокая стоимость;
    • имеют простое устройство и вполне могут быть установлены самостоятельно.

    Недостатки дополнительной фурнитуры:

    • эффективны только как дополнительное средство защиты;
    • могут устанавливаться не на любые окна.

    Значение профессионального монтажа окон

    Качественная установка, произведенная профессиональным мастером, так же влияет на сохранность окна. Проблема безопасности на сегодняшний день стоит очень остро, поэтому нельзя жалеть средства на привлечение грамотного специалиста по монтажу. Установка своими силами или с помощью «знакомых умельцев» может свести на нет все старания и затраты на противоударные стеклопакеты и особо надежную фурнитуру.

    Преимущества установки окон специалистами:

    • работа противовзломных механизмов будет отлажена идеально, со знанием дела;
    • хороший мастер работает быстро и аккуратно, он никогда не нанесет вам ущерб в виде испачканных монтажной пеной стеновых покрытий или царапин;
    • вся конструкции я будет установлена ровно, с соблюдением геометрии углов и с учетом дефектов стен, допущенных при строительстве;
    • большой опыт мастеров, много лет специализирующихся на установке противовзломных окон, всегда подскажет им, как правильно поступить при возникновении нестандартной ситуации в процессе установки.

    Как защитить пластиковые окна от вскрытия

    Каким бы качественным не был профиль, но взломать пластиковое окно вполне возможно. Поэтому вопрос защиты таких конструкций достаточно актуален, особенно, для жителей квартир на первых этажах домов, частных коттеджей, офисных помещений, магазинов и других объектов, куда легко проникнуть с улицы. В то же время можно своими руками обезопасить себя и свое имущество от воров, если подобрать оптимальный способ защиты пластикового окна. В этой статье мы перечислим наиболее популярные и эффективные варианты.

    Защита пластиковых окон от вскрытия с помощью решетки

    Наиболее универсальный и действенный способ. Помимо того, что такой элемент выступает отличной преградой, некоторые модели носят еще и декоративную функцию. Конструкция может быть сварная или кованная. Первая более хрупкая, а вот кованые изделия отличаются повышенной прочностью.

    Решетка предотвратит открывание стеклопакета и проникновение в квартиру, но многое зависит и от способа крепления. Если конструкция соответствует противопожарным нормам, то есть является съемной, то опытный вор вскроет ее без проблем. А те изделия, которые остановят даже самого лучшего вора, превратят квартиру в ловушку в случае пожара и невозможности покинуть жилье через входную дверь.

    Преимущества решеток:

    • С большой долей вероятности помогут защитить пластиковые окна;
    • Служат украшением проема;
    • При индивидуальном заказе дополняют архитектурный стиль здания.
    • В случае пожара могут стать препятствием для экстренной эвакуации из горящей квартиры и мешать быстрому проникновению спасателей.
    • Не решают проблемы вандализма. Камнем легко разбить стекло через прутья решетки.

    Рольставни как способ укрепления

    Еще один отличный вариант предотвратить проникновение злоумышленника. Представляет собой металлическое полотно, установленное снаружи. При открывании рольставни сворачиваются рулоном в специальный короб. Взлом окна ПВХ практически невозможен, если металлическая конструкция опущена. Чаще всего воры, видя опущенные рольставни, не желают связываться с их взломом и ищут более легкую добычу. Но у таких изделий есть существенный минус – достаточно высокая цена и сложная работа по установке, которая также стоит недешево.

    • Практически со 100% гарантией могут защитить не только окна, но и препятствовать взлому пластиковой двери;
    • Защищают не только от вскрытия, но и солнечных лучей, посторонних глаз, сохраняют прохладу в жаркие дни.
    • Отвечают нормам пожарной безопасности.
    • Нуждаются в регулярном обслуживании и ремонте;
    • При выходе из строя механизма ремонт весьма дорогостоящий.

    Фурнитура как надежное укрепление окон ПВХ

    Если стеклопакет не оснащен ни рольставнями, ни решеткой (а большинство окон и в самом деле ничем не защищены), то злоумышленнику достаточно 20 секунд, чтобы проникнуть в дом через проем. Они прекрасно осведомлены о способах открывания металлопластиковых конструкций. Поэтому рекомендуем установить изначально надежный замок, который обезопасит объект от проникновения. Установлен механизм на самой ручке и может иметь два варианта.

    В первом случае достаточно нажать на кнопку, и ручка не сможет поворачиваться, а значит, и створка не откроется. В результате проникнуть внутрь через улицу не представляется возможным.

    Во втором случае ручка оснащена замком с ключом. Вы поворачиваете его, фиксируя створки в закрытом состоянии, и убираете ключ. Используются такие замки от взлома, а также от открывания рам детьми. Если в доме есть маленькие дети, рекомендуется установить подобные механизмы.

    • Качественная защита от вскрытия;
    • Долгий срок службы;
    • Доступная цена;
    • Простота установки;
    • Легкость использования.
    • Возможно более сложное открывание створок из-за наличия противовзломных элементов;
    • Более высокая стоимость по сравнению со стандартной фурнитурой.

    Что такое окна с защитой от проникновения?

    • Прочность профиля. Противовзломные стеклопакеты конструктивно шире обычных и имеют толщину минимум 68 мм.
    • Армирование с замкнутым контуром;
    • Металл в каркасе толщиной минимум 1,5 мм;
    • Наличие противовзломной фурнитуры. Специальные грибовидные головки, ручка с замком, защита на петлях – все это в значительной мере предотвращает вскрытие.
    • Достаточная толщина стеклопакета. Существуют специальные антивандальные стекла, которые отличаются увеличенной толщиной.
    • Качественный монтаж. Чтобы обеспечить надежную защиту, важно правильно установить изделия с повышенной безопасностью от взлома.

    По мнению специалистов, ни один вариант не обеспечивает 100% укрепления, но в то же время повышает защиту от взлома. Вскрыть решетки на окнах ПВХ захочет не каждый вор, да и пластиковая дверь с опущенными рольставнями не оставит никаких шансов злоумышленнику проникнуть внутрь. Современная противовзломная фурнитура защитит не только от попадания в квартиру незнакомых субъектов, но и убережет ваших детей от открывания окна. Поэтому в любом случае один из вариантов стоит выбрать, особенно, если ваша квартира или офис расположены таким образом, что кажутся лакомой добычей для злоумышленников.

    С появлением современных стеклопакетов, обладающих опцией защиты от проникновения, уже не так актуальна необходимость «украшать» дом массивными ставнями или решеткам. Если раньше только такие конструкции могли стать преградой для злоумышленника, то сегодня существует масса незаметных, но не менее надежных средств.

    В компании «Окна-Стар» при заказе стеклопакетов можно дополнительно установить противовзломную фурнитуру, которая станет надежной защитой от воров и предотвратит трагические случаи открывания окон детьми. Обезопасьте себя и своих близких, выбрав один из вышеперечисленных вариантов.

    Защита от вскрытия пластиковых окон

    Безопасность помещения является одним из важнейших аспектов. Это касается как жилого дома, так и офиса, производственного помещения, любого другого места, куда может попасть злоумышленник и что-то украсть. Чаще всего вор попадает внутрь через оконный проем, поэтому защита от вскрытия пластиковых окон имеет большую важность.

    Как защитить жилище от взлома?

    Если с входными дверьми все обстоит достаточно просто, производители предлагают прочный материал и надежные замки, то, как быть с пластиковыми окнами? Развитие данной индустрии тоже не стоит на месте, существует разнообразная защита от вскрытия пластиковых окон. Качественно подготовленное изделие не только очень трудно или невозможно взломать, но не получится даже разбить.

    Познакомиться с основными фурнитурными брендами вы можете в нашем материале на сайте «Фурнитура для пластиковых окон».

    Популярные решения проблемы

    Защита на пластиковые окна от воров может обеспечиваться разными способами. Одним из наиболее популярных является установка сигнализации на окна и входные двери. Сигнализация также оснащается датчиком объема, поэтому при движении внутри помещения она срабатывает, и на вызов приезжает наряд вневедомственной охраны. Такой способ защиты не совсем совершенен, потому, что у вора есть несколько минут до того, как приедут полицейские. Он вполне успеет испортить окно и вынести часть ценностей.

    Второй способ – это установка металлических решеток. Они могут надежно защитить дом, однако, имеют и минусы: решетки, отвечающие нормам пожарной безопасности, вор вскроет без проблем, а те решетки, которые не пропустят в помещение преступника, не выпустят из окон и владельцев в случае пожара. Смотрится такое «украшение» на окнах не очень хорошо.

    Взлом пластиковых окон может усложнить и специальная конструкция окна, благодаря которой открыть створку снаружи практически невозможно. При этом внешний вид окон не нарушается. Такая система хороша и в случае, если с вами проживают маленькие дети. Они не смогут открыть окно самостоятельно и не выпадут из него.

    Установка металлических решеток — популярное решение для защиты окон

    Какие окна могут надежно защитить от взломщиков?

    Защита пластиковых окон от взлома существует разная, поэтому производители могут предложить несколько моделей защищенных типов. Они будут отличаться ценой и классом безопасности. Чем выше классом окно, тем труднее вору с ним справиться. В продаже можно найти изделия следующих типов:

    • Базовая комплектация: окна закрываются как обычные, ручка может оснащаться замком, закрывающимся изнутри на ключ.
    • Повышенная безопасность WK1. Такие окна имеют специальные механизмы, обеспечивающие наиболее надежное запирание. Обычные инструменты не помогут преступнику, если он захочет разблокировать окно. Механизмы не позволят отжать планку с наружной стороны.
    • WK2 – более высокий уровень безопасности. Вор не сможет вскрыть конструкцию, вооружившись зубилом, но лом ему помочь может. Сломать такое окно, как и предыдущее, не составит труда, но это потребует много времени, вызовет шум, привлечет внимание очевидцев.
    • WK3 – наиболее качественная защита окон от взлома. Имеются дополнительные запорные цапфы, не позволяющие открыть окно даже при большом усилии лома. Такая защита считается наиболее эффективной.

    Использование специальной фурнитуры

    Размышляя, как защитить пластиковые окна от вскрытия своими руками, можно сделать вывод, что использование специальной фурнитуры вполне доступно для самостоятельной установки, сможет повысить уровень безопасности конструкции, не испортит ее внешний вид. Этот способ по надежности не уступает металлическим решеткам, однако обходится значительно дешевле, прост в установке.

    Для проникновения в помещение злоумышленники чаще всего отжимают одну из створок оконного блока. Избавиться от этой проблемы можно, установив противовзломную фурнитуру. Специальная пластина из твердых сплавов металлов не позволит высверлить оконную ручку.

    Вместе с пластиной рекомендуется установить усиленные, защищенные петли, дополнить комплект запорной цапфой.

    Благодаря этим устройствам отжать створку окна уже не получится. С их помощью защита пластиковых окон от вскрытия своими руками становится вполне доступной и недорогой. Для того чтобы установить эти элементы фурнитуры, вам не потребуется нанимать специалиста от фирмы, занимающейся установкой пластиковых окон и дверей.

    Для безопасности детей следует поставить детский замок на пластиковое или деревянное окно. Все они отличаются принципом работы, производителем и стоимостью.

    Простая надежная задвижка — это защита пластиковых окон Дефас поможет надежно запереть окно от проникновения воров.

    Простым поворотом задвижки происходит освобождение створки окна

    ПРЕИМУЩЕСТВО ЗАЩИТЫ ДЛЯ ОКОН DEFAS

    Некоторые хитрости по защите конструкции

    Производители пластиковых окон придумали еще один способ, как защитить пластиковые окна от вскрытия. Для этого основная камера профиля оснащается металлическим вкладышем. Таким образом, окно получает замкнутое армирование, благодаря которому отжать оконную створку становится невозможно; она не гнется. Такой способ борьбы с преступниками делает конструкцию не только безопасной от взлома, но и более крепкой, долговечной.

    Следует знать, что любая фурнитура без проблем заменяется на противовзломную, поэтому вы сможете сами переделать свое домашнее окно в защищенное. Таким образом, стандартное окно можно недорого превратить в модель до WK1.

    Стоит помнить и о том, что, насколько бы ни было защищенным окно, если вы покидаете квартиру, необходимо закрывать его. Если вы оставите створки в режиме проветривания, злоумышленник легко попадет в помещение. Этот недостаток присущ и сигнализации, при открытом окне она будет срабатывать, то есть уйти, при этом проветривать помещение у вас не получится.

    Для повышения безопасности дома можно не только поставить замки на пластиковые окна от воров, но и оснастить оконную конструкцию более сложными механизмами, затрудняющими попадание в дом непрошеного гостя.

    Защита пластиковых окон от взлома: советы экспертов!

    Качественные пластиковые окна отлично защищают ваш дом от холода, сквозняков и уличного шума. Но иногда защита требуется самим окнам — от грабителей. Проблема особенно актуальна для собственников квартир на первом этаже, загородных домов, коттеджей и офисов, ведь по статистике в 90% случаев воры проникают в помещение именно через окна. К счастью, способы дополнительной защиты пластиковых окон от взлома существуют, и это далеко не только решетки.

    Будем объективны: если вор всерьез решил забраться именно в ваш дом или офис (например, если он работает по наводке), он найдет способ проникнуть внутрь, и необязательно через окно. Полной безопасности не могут гарантировать ни чугунные решетки, ни сигнализация, ни видеокамеры. Он найдет способы все это обойти. В остальных случаях, где кража происходит стихийно и не планируется заблаговременно (а именно так, к счастью, и происходит в большинстве случаев) действует правило – если на проникновение тратится больше 10-15 минут, вор отказывается от своей затеи. Слишком много шума, и высокий риск быть замеченным. Поэтому задача антивзломных окон — максимально усложнить процесс проникновения в помещение через окно. Чтобы достичь этого, необходимо использовать не какую-то одну защиту, а целый комплекс решений, о которых и пойдет речь.

    Как можно укрепить пластиковое окно?

    Рольставни (роллеты). Хотя эти декоративно-защитные конструкции не укрепляют оконную конструкцию как таковую, они все же помогают предотвратить проникновение преступников в помещение через окно. Рольставни сделаны из специальных полос из стали или алюминия, а также противовзломного короба, который устанавливается над окном. Стальные изделия более надежные, алюминиевые — менее. Управляются рольставни или дистанционно с помощью пульта, или вручную. Плотно заслоняя окно, они преграждают взломщику доступ к его элементам. Кроме того, взламывать рольставни — дело слишком шумное, и ни один вор не пойдет на такой риск. Однако со временем многие хозяева начинают забывать закрывать рольставни, особенно если они не имеют пульта управления, поэтому если вы полагаетесь на них как на основную меру безопасности — будьте бдительны и не забывайте их закрывать!

    Защитная пленка

    Если не вдаваться в мелкие технические детали, то название «защитная пленка» говорит само за себя. Защитная пленка для окон подразделяется на три основных категории прочности:

    Пленку первой категории чаще наклеивают как на наружную, так и на внутреннюю сторону стеклопакета. Такая пленка предохранит стекло от удара палкой или брошенного небольшого камня. Это идеальная и доступная по цене защита от случайностей и детских игр, но не от злоумышленников: если в ход пойдет что-то посерьезнее (арматура, топор, стеклорез и т.д.), то она не устоит.

    Второй класс пленки может выдержать более серьезное воздействие. Чтобы пробить в защищенном ею стеклопакете дыру большого размера вору придется попотеть. Ну, и пошуметь, что окончательно отвадит нерадивого жулика от вашего имущества.

    Третья категория пленки применяется при бронировании стекол и предоставляет самую высокую степень защищенности. Она легко отразит и пулю, и обычно устанавливается на объекты, где необходима повышенная безопасность — банки, бутики с дорогим товаром (например, ювелирными изделиями), машины высокопоставленных лиц и дорогие особняки с большим количеством ценностей, представляющих интерес для криминальных элементов.

    Кроме того, пленки бывают и зеркальные. Они пропускают внутрь умеренное количество света, защищая помещение от жары и любопытных взглядов.

    Противовзломная фурнитура для пластиковых окон

    Если вор решил пролезть в помещение через окно, он сперва попытается засунуть «фомку» в щель окна и надавить — вдруг треснет? И окно действительно треснет, если только в нем не установлена противовзломная фурнитура!

    Такая фурнитура изготавливается из высокопрочных сплавов и устанавливается на ключевые функциональные элементы окна. Кроме того, на створку устанавливается специальный стальной запорно-регулировочный механизм, стальные планки и накладки, которые не дадут злоумышленнику высверлить ручку замка или оконные петли. Противовзломная оконная фурнитура тоже делится на классы — чем выше класс, тем, соответственно, дороже фурнитура. Но даже самая доступная по цене комплектация серьезно поднимет уровень защищенности окна от взлома!

    Дополнительные решения

    Существуют некоторые аксессуары к пластиковым окнам, которые снижают вероятность взлома окна, хоть это и не является их основным предназначением.

    Например, если в доме есть маленький ребенок, на пластиковые окна часто ставят так называемую «ручку-антидетку». Такое окно не откроешь без специального ключа, а это значит, что даже если ваш малыш дотянется до ручки и попытается ее повернуть, у него это не получится. Установка такой ручки не только поможет вам уберечь ребенка от несчастного случая, но и создаст дополнительный барьер для злоумышленников!

    Сюда же можно отнести и ручку с сигнализацией. Она работает на батарейках, а проводка сигнализации устроена так, что вор снаружи ее просто не достанет. А если датчик зафиксирует слишком сильный толчок — сигнализация сработает и «обрадует» прохиндея истошной сиреной, которая непременно его отпугнет! Только здесь, как и в случае с рольставнями, нужно не забывать вовремя менять батарейки.

    Москитная сетка также может стать дополнительной преградой для злоумышленников. Снять такую сетку можно только изнутри, а если вор будет ее вспарывать, то ему придется потрудиться, ведь современные москитные сетки сделаны из высокопрочных тканей, устойчивых к воздействию острых предметов. Кроме того, такая сетка поможет вам защитить от несчастного случая порой чересчур активных и любопытных домашних животных — кошек, хорьков, пернатых и т.д.

    Для загородных домов и коттеджей, которые на долгое время остаются без присмотра, применяется и такой вид защиты как монтаж профиля на специальные анкерные пластины. Это несколько поднимает стоимость окна, но полностью закрывает злоумышленникам доступ к монтажным швам.

    Где заказать защиту для своих окон?

    Естественно, что уровень защиты окон от взлома зависит не только от качества защитных изделий, но и от качества монтажа. Поэтому обращайтесь только в проверенные временем и отзывами клиентов компании!

    Компания «Иртышские Окна»

    Как защитить пластиковые окна от взлома

    Как защитить ПВХ окна от взлома

    Открыть пластиковое окно снаружи достаточно просто, если на нем не установлена специальная защита для окон от проникновения. В данной статье строительного журнала samastroyka.ru будет рассказано о том, как защитить пластиковые окна от взлома, и какие способы для этого существуют.

    Как защитить ПВХ окна от взлома?

    Многие люди, устанавливая новые пластиковые окна в доме, прежде всего, думают о сохранении тепла в своем жилище и об экстерьере, который сразу же изменяется в лучшую сторону. При этом, мало кто задумывается о защите окон от проникновения через них непрошеных гостей, а зря.

    Открыть обычное пластиковое окно снаружи очень просто. Намного сложнее дела обстоят с так называемыми противовзломными ПВХ окнами, конструкция которых подразумевает использование специальной фурнитуры и стальных грибовидных цапф, способных выдержать большие нагрузки.

    Кроме того, количество этих самых цапф в окне может быть увеличено, что делает пластиковое окно ещё более защищённым от взлома. Поэтому, прежде чем купить пластиковые окна, поинтересуйтесь степенью их защиты. Возможно, стоит отдать предпочтение не обычной фурнитуре, а противовзломной.

    К сожалению, рассматривать данный способ защиты ПВХ окон могут зачастую лишь те люди, которые только надумали покупать окна. Кто их уже прибрёл и установил в доме, задаются совсем другим вопросом, о том, как их впоследствии защитить.

    Способы защиты пластиковых окон

    Самым действенным и надежным способом защитить ПВХ окна от взлома, является установка на них прочных металлических решеток. Проблем при этом возникает несколько: не все хотят смотреть на окружающих мир через решетку, а также некоторая потеря эстетичного вида пластиковых окон.

    Поэтому в большинстве случаев, многие собственники домов и квартир прибегают к другим способам защиты пластиковых окон. Каким образом можно по-другому защитить ПВХ окна?

    Сделать противовзломным пластиковое окно и увеличить его защиту, поможет:

    1. Установка противовзломной фурнитуры на окна;
    2. Монтаж под ручку окна специальной твердосплавной пластины;
    3. Использование особого герметика, которым стеклопакет окна, дополнительно приклеивается к раме, что защищает стекло от выдавливания;
    4. Использование на окнах антивандальной пленки.
    5. Установка на ПВХ окна многослойного стекла триплекс, которое очень трудно разбить.

    Ну и, также, не стоит забывать о самом популярном способе защиты любых окон — сигнализации.

    Сегодня существуют различные их варианты, в том числе и с установкой всевозможных датчиков на разбитие стекла, вскрытия окна, и другого рода механических повреждений.

    Поделиться с друзьями:

    Твитнуть

    Поделиться

    Поделиться

    Отправить

    Класснуть

    Как защитить пластиковые окна от вскрытия
    Ссылка на основную публикацию

    Adblock
    detector

    Рейтинг статьи:

    Противовзломные окна от воров. Как защитить окно от проникновения?

    1. Главная
    2. Статьи
    3. Как защитить окно от взлома?


    Окна без защиты — это открытые двери для попадания посторонних лиц. Опытным ворам для взлома незащищенной оконной системы понадобится несколько минут. Для вскрытия защищенных пластиковых окон потребуется больше времени: грабители будут замечены, а окружающие смогут вызвать полицию.

    Попробуем разобраться, как защитить пластиковые окна от вскрытия снаружи, какие существуют для этого способы, какой профиль и фурнитуру выбрать.

    В каких ситуациях стоит предостеречься

    Высота перестала быть преградой для злоумышленников. Согласно статистике, только десятая часть от общего числа ограблений происходит через входные двери.

    Для каких случаев потребуется дополнительное усиление окна:

    • квартира на первом или последнем этаже;
    • дом в частном секторе;
    • окно, расположенное близко от балкона;
    • оконный проем рядом с аварийной или противопожарной лестницей, высоким деревом.

    На заметку. Наша «Фабрика Окон» рекомендует использовать профиль Deceuninck, гарантия на который составляет 50 лет. Такие окна обеспечивают повышенные термо- и звукоизоляцию. За противовзломность отвечает уникальный штапик на двух ножках и армирование. Защитная система профиля не позволяет выдавить стеклопакет и повышает противовзломные функции окна.

    Установка прочных армированных окон не мешает притоку свежего воздуха в помещение. Для этого используется клапан SmartBox III, который входит в комплектацию готового изделия.

    Нашим клиентам окна Deceuninck доступны в четырех сериях: «Энвин», «Баутек НЕО», «Фаворит Спэйс», «Эфорте» – конструкции, с высокими защитными свойствами.

    Классификация взломостойких оконных конструкций, нормативы

    В странах Европейского Союза принят норматив DIN ENV 1627, в котором описаны классы взломостойкости. В России также разработаны собственные нормативы-аналоги зарубежным NEN 5096 SKG, RAL-RG 607/13.

    По стандарту DIN ENV 1627 взломостойкость остекления оценивается классами. В зависимости от класса окна по-разному оснащаются и становятся препятствием на пути вора на меньшее / большее время.

    Классы взломостойкости:

    • RC1. Низкий класс взломостойкости. К этой категории окон не предъявляются особые требования по сопротивлению остекления. Взломать конструкцию может неопытный злоумышленник.
    • RC2. Окно оснащается безопасным стеклопакетом и может противостоять вскрытию с помощью плоскогубцев, отвертки и других простых инструментов. Чтобы взломать окно класса RC2, потребуется 2–3 минуты.
    • RC3. Окно с безопасным стеклопакетом. Чтобы вскрыть конструкцию класса RC3, потребуется монтировка, болгарка. Такое окно взламывается за 5 минут.
    • RC4. Оконная конструкция повышенной защиты.

    Важно. Конструкции класса RC2 и RC3 используют в жилых зданиях. Класс RC4 предназначен для установки в зданиях общественного назначения.

    Взломостойкие окна ПВХ начинаются с класса RC1, RC2, а также RC1N и RC2N (конструкции с усиленной фурнитурной обвязкой). Класс RC3 и RC4 может изготавливаться только в алюминиевых системах.

    Важно. Если применяется профиль класса RC1 и крепежная система RC2, окно относится к первому классу, а не ко второму. Для достижения высокой степени взломозащиты применяется комплексный подход.

    Рис.1 Конструкция пластикового окна

    Взломостойкая фурнитура: что это такое, чем отличается от обычной

    Чтобы бесшумно проникнуть в дом, злоумышленники вырывают створки. Так можно вскрыть окно без сверления профиля и выбивания стекла. Использование противовзломной фурнитуры станет препятствием. Взломщик не сможет быстро сломать элементы конструкции.

    Качественная защитная система выдерживает сильные удары. Вырвать ее с помощью монтировки будет тяжело. Для повреждения взломостойкой конструкции понадобится углошлифовальная машинка или мощный электроинструмент, способный разрезать замковое соединение.

    На заметку. Усиленная фурнитура не только защищает ваш дом от ограбления, но и продлевает срок службы оконной системы, оберегает от коррозии, позволяет легко и плавно открывать створки, повышает герметичность окна.

    Отличия противовзломной фурнитуры для пластиковых окон:

    • Большое количество эксцентриков с ответными планками

      По периметру створки расположены цапфы и ответные планки. В обычных окнах установлено несколько эксцентриков, а в усиленных конструкциях – более 10. Эксцентрики с грибовидными шляпками крепко сидят в замковом соединении. Эти элементы тяжело взломать.

    • Сплошная выемка в пластине под эксцентрик

      При закрытии створки цапфа входит в сплошную выемку и цепляется шляпкой с обратной стороны. Такую створку тяжелее взломать. Злоумышленнику придется вырвать ответную планку.

    • Легированная сталь, титан

      Обычная фурнитура изготавливается из стали и порошкового металла. Для взломостойких замковых систем требуются материалы повышенной прочности.

    • Ручка с блокировкой.

      В ручках устанавливают специальные замки-фиксаторы. Эти элементы позволяют удержать весь механизм в закрытом положении и исключить открывание створки через разбитое стекло.

    • Ручка с пластиной

      Для усиления прочности на механизм ручки накладывается специальная пластина из высокопрочной стали. Пластина защищает запирающий механизм от повреждения с внешней стороны окна: выдергивание, сверление.

    • Передаточные уголки

      Применение передаточных уголков снизу петель позволяет усилить конструкцию и использовать дополнительные эксцентрики. Такую створку тяжело снять.

    Важно. Для обеспечения детской безопасности замок устанавливают внизу створки. Он защитит ребенка от выпадения из пластикового окна, но в качестве защиты от воров не подойдет. Замочный механизм в нижней части створки легко вырывается из ПВХ-профиля.

    Классы взломостойкой фурнитуры:

    • WK1. Для окна не на первом этаже. Неопытные злоумышленники взламывают замки, приложив физическую силу, за 1–3 минуты.
    • WK2. Вариант для квартиры, коммерческого объекта, помещения которого находятся под охраной. Для попадания внутрь потребуются инструменты (отвертки, клин). Взломщик потратит 3–5 минут.
    • WK3. Чтобы взломать окно, придется потратить 5 минут и вооружиться монтировкой.
    • WK4. Фурнитура сможет поддаться только опытному взломщику с электродрелью и ножовкой. Замки вскрываются за 5–10 минут.
    • WK5. Фурнитура снимает только электродрелью и УГШ. На распил уйдет 15–20 минут.
    • WK 6. Замок вскрывается за 20–30 минут электрической пилой, УГШ. Справиться с мощной фурнитурой сможет только профессионал.

    Для охраны коммерческих объектов подойдет класс WK5 и WK6. Обезопасить квартиру можно фурнитурой класса ниже.

    Рис.2 Разнообразные модели фурнитуры, которые также выполняют функции запирания и защиты от воров

    Усиленный пластиковый профиль

    Профиль взломостойкого пластикового окна должен соответствовать трем основным требованиям:

    1. Монтажная глубина профиля — от 7 см.
    2. Количество внутренних камер профиля — 5.
    3. Использование замкнутого стального армирования или армирующих вкладышей.

    При подборе усиленного профиля следует обратить внимание и на качество пластика, минимальную толщину наружных стенок:

    • В состав пластика для ПВХ окон входят: полимерная основа, термостабилизаторы, красящие пигменты, наполнители, пластификаторы. Качественный пластик должен состоять не менее чем из 80% ПВХ-основы. В состав термостабилизаторов должны входить кальций-цинковые добавки, а не тяжелые вредные металлы (свинец). В качестве пластификаторов — фталаты DIDP и DINP, которые являются абсолютно безопасными для здоровья человека.
      Важно понимать: чем лучше состав пластика, тем дороже будет пластиковый профиль.
      Чтобы убедиться в качестве используемых материалов, необходимо всегда требовать у производителя сертификат, полное техническое описание продукции. Также качественный пластик будет идеально гладким, без шероховатостей, трещин, изменений цвета.
    • Минимальная толщина наружной стенки пластика составляет 1,2 мм. Для усиленного профиля этот показатель должен составлять минимум 2,5–3,0 мм.

    Качественный профиль снизит теплопотери, повысит уровень звукоизоляции, увеличит уровень жесткости конструкции, исключит деформацию рамы.

    На заметку. Перед выбором профиля попросите у продавца сертификат качества. Профиль должен соответствовать ГОСТ 30673-2013. Но лучше изучить образцы, представленные производителем, которые наглядно расскажут об изделии.

    Рис.3 Пластиковый профиль Deceuninck Баутек

    Какой стеклопакет использовать: критерии выбора

    В подборе стеклопакета для противовзломной конструкции учитывают следующие критерии:

    • Ширина

      Параметр зависит от монтажной глубины профиля. Чем больше монтажная глубина профиля, тем с большей шириной можно установить стеклопакет. Для взломостойкого окна минимальная ширина стеклопакета — 32 мм. Для обычного окна толщина стеклопакета составляет 24 мм.

    • Ударопрочность

      Чтобы стеклопакет выдержал сильный удар, применяют триплекс. Ударопрочное стекло состоит из нескольких слоев: стекло + полимерная эластичная пленка + стекло.

      Пленка повышает прочность и удерживает осколки, не давая им распадаться.

    Триплекс хорошо пропускает солнечный свет внутрь комнаты, улучшает шумоизоляционные свойства конструкции. Стекло безопасно и для детей: трудно разбить, осколки остаются внутри.

    Виды противоударного триплекса:

    • Р3А. Стекло выдерживает 9-10 шаровых ударов, воздействие брошенных предметов.
    • Р6В, Р7В, Р8В. Стекло выдерживает от 30 до 70 и более ударов. Материал устойчив к механическим воздействиям: сверление, порезы.

    Для стандартных окон применяется термопакет и энергосберегающий триплекс.

    Обратите внимание. Использование триплекса увеличивает вес конструкции. Избежать провисания створок, деформацию профиля помогут усиленные петли.

    Рис.4 Для защиты стеклопакетов используется триплекс или пленочное бронирующее покрытие

    Как еще защитить окна ПВХ от воров?

    К дополнительным способам защиты окон от взлома относят решетки и роллетные ставни. Использование этих средств по отдельности не гарантирует абсолютную безопасность. Чтобы защитить свой дом, используют комплексный подход.

    Роллетные ставни

    Роллетные ставни – вариант для тех, кто не хочет устанавливать решетки. Рулонные жалюзи состоят из кассеты с ламелями и барабана. Рольставни размещают внутри здания и снаружи.

    Роллеты оснащают боковыми направляющими. Это позволяет завести края элементов жалюзи, что препятствует отгибанию ламелей.

    Ставни выполняют четыре функции:

    1. Защищают окно от механических повреждений.
    2. Препятствуют попаданию пыли, грязи на поверхность стекла и рамы.
    3. Используются для затемнения помещения вне зависимости от времени суток.
    4. Не пропускают холод и повышают теплоизоляцию.

    Чтобы не ошибиться с выбором роллетных ставень, учитывают:

    • Материал. Пластик защитит от ветра, осадков, уличного мусора, посторонних глаз. Но ПВХ-конструкции не станут преградой для взломщиков. Для безопасности устанавливают металлические ставни.
    • Архитектура здания. Рольставни впишутся в архитектурный стиль современного дома, а облик исторического здания такие конструкции могут испортить.
    • Электропривод. Наличие привода позволит легко опускать / поднимать ламели. Ручное открытие / закрытие отнимет время и силы.

    Решетки

    Для защиты от взлома пластиковых окон ставят охранные и охранно-декоративные решетки. Оптимальный вариант – раздвижные решетки. Конструкции отличаются привлекательным видом, раздвигаются / задвигаются при эвакуации, что позволяет быстро освободить проем.

    Преимущества использования решеток:

    • Не затемняют оконный проем.
    • Не требуют технического обслуживания: регулировки механизма, реставрации.
    • Не влияют на проветривание. При этом открытое окно остается защищенным.
    • Надежно защищают от краж и вандализма. Устойчивы к механическим повреждениям, деформации.

    Важно. Решетки затрудняют уход за окнами. Створки могут открываться только внутрь помещения, а не наружу.

    Распространенный материал для решеток – металл. Это сварные и кованые конструкции. Ковка пользуется большей популярностью у владельцев частных домов из-за эстетичного вида.

    Поликарбонатные решетки также обеспечат безопасность. Прозрачные полосы толщиной 0,6 см крепят на металлические направляющие.

    Преимущества поликарбонатных решеток:

    • Гибкие с повышенной прочностью.
    • Хорошо пропускают свет.
    • Быстро монтируются.
    • Долго служат.
    • Устойчивы к возгоранию.

    Наши специалисты помогут вам защитить окно, предложат качественные материалы и комплектующие.

    Список используемой литературы:

    1. Официальный сайт производителя пластикового профиля Deceuninck.ru
    2. И.В. Борискина, Н.В. Шведов, А.А. Плотников. Современные светопрозрачные конструкции гражданских зданий. Справочник проектировщика. Том II Оконные конструкции из ПВХ // Санкт-Петербург: НИУПЦ «Межрегиональный институт окна», 2005. – 320 с.
    3. Типовая технологическая карта (ТТК). Установка (монтаж) оконных блоков из поливинилхлоридных профилей с заполнением светопрозрачной части стеклопакетами

    Читайте также

    простых способов защитить ваши окна от взлома: руководство для экспертов

    Большинство грабителей проникают через двери. Около 65% из них взламывают входную дверь, черный ход или гараж.

    Второй излюбленный способ проникновения грабителя — это залезть в ваши окна или выбить их, особенно на первом этаже.

    Вот почему знание того, как защитить окна, необходимо для обеспечения безопасности вашего дома.

    Типы Windows и способы их защиты

    Окна с двойным подвесом

    Двустворчатые окна, часто встречающиеся в старых домах, как правило, наиболее уязвимы для взлома.

    Двустворчатое окно состоит из двух оконных стекол, расположенных одно над другим, и часто закрывается защелкой в ​​виде полумесяца.

    Защелка обычно не предназначена для обеспечения максимальной безопасности; он просто держит окно закрытым. Проблема в том, что полумесяц легко открыть, вставив нож или другой плоский инструмент.

    Другая проблема может возникнуть, когда окна разбухают из-за жаркой погоды, потому что серповидная защелка может не закрываться должным образом. В старых домах часто можно увидеть, что защелки были закрашены так много раз, что уже не могут эффективно защитить окно.

    Но выход есть.

    Просверливание и «приколотка» — недорогой и эффективный способ закрепить двойные распашные окна. Чтобы закрепить двойные окна, вам понадобится дрель и гвозди, стержни, болты или другой крепежный материал.

    Все окна первого этажа должны быть заколоты. Исключение составляют случаи, когда в доме есть маленькие дети. В этом случае одно окно должно быть предназначено для пожарного эвакуационного выхода, а не заколачиваться.

    Оконные створки

    Есть два основных типа створчатых окон:

    Тип A : откидывается сбоку и поворачивается или откидывается наружу

    Тип B : откидывается вверху и откидывается наружу

    Если у вас есть окно типа A, грабитель может выломать окно в области рукоятки, потянуться внутрь и открыть окно.Или, если окно частично открыто, он может разрезать или удалить экран, а затем снова потянуться и повернуть окно достаточно далеко, чтобы войти внутрь.

    Вы хотите проверить оконную фурнитуру. Если ваша толкатель или привод изношены, их следует заменить. Оно должно быть достаточно прочным, чтобы, если ваше окно приоткрыто на несколько дюймов, грабитель не смог бы просто силой открыть окно, чтобы проникнуть внутрь, по крайней мере, не разбив окно или оконную раму.

    По статистике немногие грабители взламывают створчатые окна, если это означает разбить стекло.

    Почему? Потому что злоумышленники ненавидят , издающие громкие звуки . Бьющиеся окна предупредят об их присутствии весь район.

    Закрепить створчатые окна сложно, особенно окна с тонкими алюминиевыми створками, которые обычно встречаются в домах и квартирах дешевой постройки. Чтобы обезопасить эти окна, вам, возможно, придется заменить их.

    Жалюзи (жалюзи) Окна

    Окна этого типа часто встречаются в ванных комнатах или кухнях в старых домах.Уязвимость этого типа окна заключается в том, что отдельные панели можно легко сломать или, в некоторых случаях, просто удалить, выдвинув их из рамы. Панели также можно легко открыть силой.

    Чтобы никто не снял стекла, вы можете приклеить их. Однако это не помешает кому-то их разбить. Если вентиляция не критична, вы можете усилить безопасность, установив штормовое окно или заменив его двойным окном.

    Дополнительные способы защиты вашей Windows

    Прутки, решетки, проволочная сетка

    Вы можете повысить безопасность любого окна, установив защитные решетки, решетки или проволочную сетку.

    Осторожно: Прежде чем устанавливать решетку, решетку или проволочную сетку на окна, ознакомьтесь с правилами пожарной безопасности! Установка решеток, решеток или проволочной сетки может привести к серьезной и опасной для жизни ситуации в случае пожара.

    Пока мы говорим о решетках и решетках, возникает вопрос, размещать их внутри или снаружи.

    Размещение решеток снаружи, где они более заметны, может служить сдерживающим фактором для грабителя и удерживать его от попыток взлома.

    Если вы собираетесь защищать окна решеткой или решеткой, многие рекомендуют ставить их внутрь. Хотя они могут быть не так заметны грабителю, и он может разбить окно, прежде чем выяснит, что у вас есть решетки, это, скорее всего, его отпугнет. Разбитое окно — небольшая плата за ограбление.

    Если вы устанавливаете штанги, они должны быть установлены таким образом, чтобы одним простым движением, например, нажатием на быстроразъемный рычаг, весь узел выпадал или отклонялся в сторону, позволяя вам легко спастись во время пожара.

    Этот быстроразъемный механизм должен располагаться достаточно далеко от окна, чтобы грабитель не смог разбить стекло и потянуться внутрь, чтобы активировать разблокировку, чтобы проникнуть внутрь.

    Ниже приведены некоторые рекомендации, которые помогут вам определить, будут ли решетки, которые у вас есть или которые вы планируете установить, предоставить вам безопасный способ эвакуации в случае возникновения чрезвычайной ситуации.

    Небезопасные бары:

    — Не открывается
    — Требуется:

    • Ключ
    • Специальные знания
    • Отдельный инструмент
    • Дополнительные физические усилия
    Более безопасные стержни:

    — Легко открывается изнутри
    — Имеет одобренные механизмы быстрого разъединения

    При установке ограждений на выходных дверях или окнах спальных комнат они должны быть оснащены утвержденным быстросъемным устройством, позволяющим открывать их изнутри без использования ключа , отдельного инструмента или каких-либо специальных знаний или усилий .

    Примечание: Могут существовать законы, требующие, чтобы устройства с быстрым выпуском были одобрены в письменной форме местными органами управления здания или пожарными.

    Также могут существовать законы, требующие, чтобы ваш дом был оборудован одобренным датчиком дыма, если установлены решетки от взлома.

    Стекло для защиты и безопасности

    Другая проблема, с которой домовладельцы часто сталкиваются при защите окон, — это как пропустить в комнату свет и вентиляцию, не допуская грабителей.

    Самый экономичный способ сделать ваши окна более неприступными — это использовать оконную пленку, такую ​​как оконная пленка BDF S8MC. Добавление дополнительного слоя на окна помогает сделать их более устойчивыми к ударам, что еще больше задержит взломщика.

    Более долгосрочным, но дорогим решением является установка оконных стекол, специально разработанных для обеспечения безопасности.

    Закаленное стекло

    Обычное стекло относительно легко разбивается при контакте. Закаленное стекло обработано, чтобы не разбиться, поэтому его можно использовать как в целях безопасности, так и в целях безопасности.Однако оно не такое прочное, как некоторые другие типы стекла, обсуждаемые ниже.

    Термо закаленное стекло изготавливается путем помещения куска обычного стекла в духовку, доведения его почти до точки плавления и последующего быстрого охлаждения. При разбивании стекло разбивается на относительно безобидные куски, похожие на каменную соль, без острых краев.

    Полностью закаленное стекло в три-пять раз прочнее незакаленного стекла и в пять раз устойчивее к нагреванию.После закалки стекло нельзя резать или обрабатывать. Закаленное стекло может быть любой толщины, и почти любое стекло или цветное стекло может быть закалено, за исключением армированного стекла или стекла с глубокой узорчатой ​​поверхностью.

    Закаленное стекло — логичный выбор для установки в проходах, входных дверях и прилегающих панелях. Строительные нормы и правила во многих юрисдикциях теперь требуют использования этого типа стекла в местах или местах, где люди могут столкнуться с ним.

    Многослойное стекло

    Многослойное стекло хорошо подходит для установки в окнах или дисплеях на уровне улицы, дверных проемах и других местах доступа, где необходима безопасность.Он состоит из двух листов обычного стекла, прикрепленных к промежуточному слою или слоям упругого пластика, обычно ПВБ (поливинилбутираля).

    Когда многослойное стекло разбивается, оно может треснуть и разбиться, но осколки стекла имеют тенденцию прилипать к пластиковому материалу. Если будет сделано отверстие, края, вероятно, будут неровными, как у обычного стекла.

    Многослойное стекло помогает защитить себя от преступников типа «разбей и схвати». Преступник, столкнувшийся с таким стеклом, не может просто пробить себе путь через несколько секунд и будет склонен перейти к более легкой цели.Однако, если будет достаточно времени, взломщик сможет победить многослойное стекло.

    Пуленепробиваемое стекло

    Для экстремальных ситуаций, когда требуется серьезная защита, можно установить пуленепробиваемое стекло. Однако стоимость высока, поскольку это одна из самых дорогих доступных мер защиты окон.

    Пуленепробиваемое стекло является ламинированным, состоящим из нескольких слоев стекла и пластика, уложенных друг на друга различной толщины, от 3/4 дюйма до 3 дюймов.Чем толще стекло, тем выше защита. Различная толщина может быть сертифицирована в соответствии со спецификациями Underwriters Laboratories, Inc. для внутренней и наружной установки.

    Пластмассы

    Пластиковый остекленный материал можно разделить на две основные категории — акрил и поликарбонат . Оба доступны во множестве узоров и в широком диапазоне прозрачных, полупрозрачных и непрозрачных оттенков, а также в прозрачной форме. Акрил более прозрачен, чем поликарбонат, а поликарбонат обладает исключительной ударопрочностью.

    Из-за того, что акрил и поликарбонат расширяются и сжимаются при изменении температуры, оба должны устанавливаться профессионалом. Оба они склонны к царапинам, поэтому будьте предельно осторожны при чистке этих поверхностей.

    Акрил

    Лист акрилового материала (оргстекла) менее чем на 50% тяжелее стекла и примерно на 43% тяжелее алюминия. Лист размером 1 квадратный фут и толщиной 1/8 дюйма весит около 3/4 фунта. Оно доступно различной толщины и имеет гораздо большую ударопрочность, чем оконное стекло двойной прочности.

    Например, при толщине листов от 1/8 дюйма до 1/4 дюйма оно в 17 раз более устойчиво к разрушению, чем сопоставимое оконное или листовое стекло, и поэтому является одобренным безопасным материалом для остекления.

    Оно не только безопаснее стекла из-за его устойчивости к разрушению, но и при разбивании не разбивается на мелкие осколки с острыми краями, а разбивается на сравнительно большие осколки с тупыми краями.

    Поликарбонат

    Поликарбонат практически не бьется.Его ударопрочность в 300 раз выше, чем у стекла, и в 20–30 раз выше, чем у акрила. Дорого — примерно в четыре раза дороже стандартного стекла. Но если ваша собственность неоднократно подвергалась вандализму или взламывала, это вполне может стоить дополнительных затрат.

    Источник: weakgeek.com

    Поликарбонат — идеальный выбор для небольших окон, таких как двери. Витрины, которые часто становятся объектами краж со взломом, также могут быть хорошими кандидатами для этого типа защиты.

    Поликарбонат нужно укладывать профессионально. Если ударить по нему кувалдой, он, вероятно, не сломается, но если он не установлен должным образом, все окно, скорее всего, вылетит прямо из оконной рамы.

    Листы поликарбоната, как и акриловые, весят на 50-60% меньше стекла. Оно имеет легкий синий или серый оттенок, поэтому оно менее прозрачное, чем другие типы остекления, и демонстрирует некоторые искажения. Сообщается, что этот тип материала менее устойчив к атмосферным воздействиям, чем стекло или акрил, но можно ожидать, что он будет оставаться пригодным к эксплуатации и привлекательным в течение семи или более лет при установке вне помещений.

    Для защиты от взлома поликарбонатный лист толщиной 1/8 дюйма соответствует стандарту 972 Underwriters Laboratories «Остекление, устойчивое к взлому». Лист ламинированного поликарбоната толщиной один дюйм (номинал) соответствует стандарту UL, U.L. 752 «Пуленепробиваемое оборудование» для оружия средней мощности.

    Перед установкой поликарбоната в окнах спальни ознакомьтесь с местными правилами пожарной безопасности, чтобы убедиться, что вы не нарушаете правила.

    Защитите свою Windows с помощью домашней системы безопасности

    Хотя есть много способов укрепить окна и обеспечить их надежную защиту от злоумышленников, описанные выше методы в основном представляют собой тактику задержки, чтобы выиграть время для прибытия полиции.Лучший способ получить помощь от полиции, когда у вас возникнут проблемы, — это самостоятельно установить домашнюю охранную сигнализацию в своем доме или найти компанию по установке охранной системы, которая установит и контролирует ее 24/7.

    Самостоятельно устанавливаемая домашняя система безопасности отлично подходит, когда у вас ограниченный бюджет, но у вас или члена семьи есть несколько свободных минут в течение дня, чтобы настроить ее. В качестве альтернативы вы можете выбрать профессиональную установку, если у вас сложная система с большим количеством компонентов, установка которых займет больше времени. Свяжитесь с авторитетной охранной компанией для получения дополнительной информации о том, какая система безопасности лучше всего подходит для вашего дома и вашего образа жизни.

    Чтобы узнать больше о домашней безопасности, ознакомьтесь с нашим полным руководством по домашней безопасности.

    Как защитить виниловые окна от взлома | Руководства по дому

    Окно с защитой от взлома добавляет душевного спокойствия, особенно в помещениях на первом этаже с легким доступом к окнам. Даже если нет никаких мер по защите ваших виниловых окон от взлома или вскрытия, специальные продукты помогут предотвратить взлом. Многие элементы, такие как оконная сигнализация, можно установить самостоятельно без профессиональной помощи.

    Отдельные оконные сигналы тревоги

    Оконные сигналы тревоги — это система оповещения, когда обнаруживается чрезмерная вибрация, указывающая на то, что кто-то пытается открыть окно или разбить стекло. Сигнализаторы различаются в зависимости от марки и модели, но обычно имеют базовый блок, который устанавливается либо на оконную раму, либо на оконное стекло. Некоторые устройства работают по беспроводной сети, поэтому вы можете активировать или деактивировать сигнализацию через всю комнату. Отдельные оконные сигнализаторы часто работают от батареек, поэтому важно обращать внимание на индикатор низкого заряда батареи на устройстве, чтобы гарантировать правильное функционирование сигнализации.

    Безопасность с новыми защелками

    Хотя современные виниловые окна обеспечивают немного большую безопасность, чем старые окна с деревянными рамами, они не защищены от взлома. Грабители иногда доходят до того, что удаляют замазку, удерживающую оконное стекло в деревянной раме. Двустворчатые окна — это окна, в которых одна половина открывается, чтобы открыться, а другая половина скользит вниз. Замок створки или защелка, соединяющая створки посередине, удерживает окно запертым, но защелку можно открыть снаружи. Подумайте о замене таких защелок на защелку с ключом, для которой требуется настоящий ключ для запирания или отпирания окон изнутри.Однако не используйте замки с ключом на окнах спальни или других окнах, которые служат для аварийного выхода.

    Метлы для защиты от взлома

    Для окна или даже двери патио, которая скользит поперек или вверх, чтобы открыться, метла или дюбель, вырезанный так, чтобы соответствовать оконной направляющей — в той же области, что и окно, когда оно открывается — предотвращает от открытия окна. Для горизонтально раздвижной двери поместите метлу или дюбель вдоль нижней направляющей рядом с той частью окна, которая открывается.Палочка должна быть достаточно длинной, чтобы занимать все пространство, или в пределах пары дюймов. Для вертикально движущегося окна заклините дюбель или прочный кусок дерева по диагонали от одного угла пространства над окном к другому, чтобы окно нельзя было открыть.

    Дополнительные меры

    Защитная пленка — это толстая прозрачная пленка, которая плотно прилегает к оконному стеклу изнутри. Это помогает сохранить целостность стекла, если кто-то попытается разбить его снаружи, что затрудняет процесс взлома.В местах, где часто случаются взломы и разбитые окна, другим вариантом является замена стекла на армированное. Внутри этого типа стекла есть проволока, поэтому, даже если кто-то сломает стекло, проволока предотвратит проникновение через оконное пространство.

    Ресурсы

    Биография писателя

    Кэти Адамс — отмеченная наградами журналистка и писатель-фрилансер, которая путешествовала по миру, выполняя многочисленные обязанности для музыкальных исполнителей. Она пишет советы по путешествиям и бюджету, а также путеводители по направлениям для USA Today, Travelocity и ForRent, а также других.Ей нравится исследовать иностранные регионы и путешествовать по проторенным тропам в США, фотографируя дикая природа и природа вместо селфи.

    Как защитить ваши окна от взлома в 2021 году

    Вы можете спросить себя: «Если у меня уже есть система домашней безопасности, зачем мне защищать мои окна от взлома?» Это правильный вопрос, потому что у вас есть базовая система, датчики движения и датчики дверей / окон (что является положительным шагом на пути к защите вашего дома от взлома), но есть некоторые дополнительные шаги, которые вы можете предпринять, чтобы повысить вашу безопасность от злоумышленников. кто не пытается пройти через дверь.Если злоумышленники могут легко взломать ваши окна или проникнуть внутрь без особых усилий, стоит подумать о различных способах повышения безопасности вашего дома. Вот несколько рекомендуемых решений, на которые вы можете обратить внимание.

    8 способов защитить ваши окна от взлома

    Оконные замки

    Хотя ваши окна могут уже иметь замки, дополнительные замки для вторичного рынка могут повысить безопасность ваших окон. Лучший тип оконного замка на вторичном рынке может зависеть от типа окна, которое у вас есть.Вы можете приобрести несколько типов замков:

    • Штифтовые замки — Рекомендуются для установки на окнах первого этажа. Они могут помешать злоумышленникам поднять ваши окна.
    • Замки с ключом — Эти замки требуют использования ключа, чтобы открывать и держать их закрытыми. Вам просто нужно быть в курсе ключа для этого типа замка.
    • Откидные клиновые замки — Если вы хотите предотвратить открывание двойного окна, которое может открываться как снизу, так и сверху, используйте откидной клиновой замок.Вы можете настроить этот тип замка так, чтобы вы могли частично открыть окно, если установите его выше на раме окна.
    • Замки створки — Замки створки позволяют окну открываться, а также удерживать его на месте. Обычно они используются для окон с двойным подвесом.

    Оконные датчики

    Если у вас уже есть домашняя система безопасности, то, вероятно, у вас уже есть дверные / оконные датчики. Эти устройства предназначены для обнаружения, когда ваше окно открыто, а для некоторых систем безопасности будет выдаваться предупреждение, чтобы вы знали, когда это произошло.

    Закаленное стекло

    Закаленное стекло в четыре раза прочнее закаленного стекла, и при использовании в окнах оно известно как безопасное стекло. Стекло этого типа проходит через повторяющиеся фазы нагрева и охлаждения для повышения своей прочности. В случае разбитого стекла такое стекло не разобьется на неровности, а крошится. Взломщикам будет труднее проникнуть в ваш дом с таким стеклом, и они не хотят беспокоить.

    Окна из оргстекла или поликарбоната

    Если вы готовы платить больше, оргстекло ударопрочно и в десять раз прочнее обычного стекла.Этот тип стекла сделан из акрила, и хотя это не настоящее стекло, он также отпугнет взломщиков. Кроме того, окна из поликарбоната прочнее оргстекла и могут отпугнуть взломщиков. Нет необходимости использовать эти типы стекла для всех ваших окон, но вы определенно можете выбрать стратегическое размещение, чтобы снизить расходы.

    Камеры видеонаблюдения

    Одним из популярных решений является установка камер видеонаблюдения в вашем доме. Если вы хотите следить за тем, что происходит у вас на территории, купите наружную камеру видеонаблюдения и поищите те, у которых есть HD-видео, а также ночное видение.Если вы хотите контролировать интерьер своего дома, поищите внутренние камеры видеонаблюдения HD. Отличная функция внутренней камеры — это двусторонний разговор, который позволяет вам разговаривать через камеру со своего смартфона.

    Оконные решетки

    Оконные решетки обеспечивают дополнительный уровень безопасности, потому что даже если грабитель разбьет стекло, они не смогут легко протиснуться через решетку. Хотя вы можете не решаться добавлять решетки на окна, вам не обязательно выбирать обычные, которые вы обычно видите в магазинах.Существуют декоративные элементы, которые можно настроить в соответствии со стилем вашего дома.

    Прожекторы / Движущиеся огни

    Поскольку грабители не хотят, чтобы их поймали, прожекторы или движущиеся огни могут помочь им удержать их от проникновения в ваш дом. Некоторые движущиеся огни разработаны с камерами безопасности, поэтому вы можете видеть активность за пределами вашего дома. Вы также можете найти движущиеся огни, которые будут отправлять на ваш телефон оповещения об активированном движении и даже могут подавать сигнал тревоги, чтобы отпугнуть злоумышленников.

    Колючий кустарник

    В качестве старой тактики добавление колючих кустов вокруг окон вашего дома может помочь предотвратить проникновение грабителей. Если грабитель попытается ворваться ночью и не узнает посаженный вами куст, их ждет досадный сюрприз. При правильном размещении вокруг вашего дома растения могут работать на вашу безопасность.

    • Лучшее для функций искусственного интеллекта

      Nest Cam IQ Outdoor — это погодозащищенная и защищенная от взлома уличная камера с полем обзора 130 градусов.Вы будете получать мгновенные оповещения, если ваша камера кого-то заметит, а с помощью мобильного приложения Nest вы сможете просматривать трехчасовую историю снимков.

      • Наружная камера
      • Работает с Alexa и Google Assistant
      • Supersight
      • Оповещения о людях
      • Оповещения о знакомых лицах (с Nest Aware)
    • Лучшее для контролируемой безопасности

      ADT Pulse захватывает четкие изображения и видео с разрешением 720p, даже при ограниченном освещении, чтобы вы могли лучше всего видеть ваш дом со смартфона.Pulse даже позволяет вашему телефону управлять вашей наружной камерой видеонаблюдения, чтобы видеть активность в реальном времени под разными углами, чтобы быть в курсе безопасности вашего дома и близких.

      • Автоматически получать оповещения и HD-видео при обнаружении подозрительной активности и сигналов тревоги за пределами вашего дома
      • Будьте в курсе действий системы безопасности вашего дома с подробным журналом всех прошлых событий
      • Сопряжение с Alexa для голосовых команд для управления вашим домом, дверями , сигнализация и наружные камеры в любом месте с использованием
    • 3.Сигнализация с датчиком движения 1byone

      Оставайтесь в безопасности с беспроводной сигнализацией на подъездной дороге 1byone, которая оснащена кольцом с громкостью до 100 дБ и функцией обнаружения движения в пределах 328 футов. Этот датчик и сигнализация расширяются для большего охвата и могут быть объединены с дополнительными датчиками и приемниками.

      • Сделано с дальностью связи 328 футов между датчиком и приемником
      • Обладает сигнализацией с громкостью звонка до 100 дБ
      • Использует пассивную инфракрасную технологию для обнаружения движения
      • Гибкая установка для использования внутри или вне помещений
    • 4.Светодиодный прожектор для наружной безопасности LEONLITE

      Наружный светильник с датчиком движения Leonlite излучает 1400 люменов и оснащен датчиком движения на 360 градусов для обнаружения любой активности в пределах 60 футов. В нем предусмотрено три режима: режим включения, автоматический режим и режим от заката до рассвета, которые позволяют автоматически светить нужным количеством света в течение заранее установленного времени. Он сертифицирован IP65 как водонепроницаемый и выдерживает экстремальные погодные условия от 14 до 104 градусов по Фаренгейту. Гарантия на этот уличный светильник составляет 5 лет, а срок его службы составляет 50 000 часов.

      • Водонепроницаемый уличный фонарь IP65
      • Обнаруживает движение на расстоянии до 60 футов
      • Уличный фонарь, сертифицированный Energy Star и UL
      • Уличный фонарь с питанием от переменного тока
    • Камера видеонаблюдения для дома из тяжелого металла Lorex имеет ширину 112 градусов поле зрения, датчик изображения 4K и запись видео 4K в четыре раза лучше, чем видео высокой четкости 1080p, обеспечивая четкое и четкое изображение. С помощью этой наружной камеры видеонаблюдения вы сможете видеть кристально чистые цветные кадры с камеры в пределах 200 футов ночью.Эта камера безопасности Lorex также подключается к вашему сетевому видеорегистратору (NVR) для создания до четырех зон с регулируемой чувствительностью к движению для каждой.

      • Создание четырех зон срабатывания движения с регулируемой чувствительностью
      • Сделано с датчиком изображения 4K для лучшего качества отснятого материала камерой
      • Включает в себя цветное ночное видение для кристально четкого изображения с камеры в темноте
      • Всепогодная наружная камера видеонаблюдения

    Преимущества защиты вашей Windows от взлома

    Не дает взломщикам легко проникнуть внутрь.

    Поставьте более прочный барьер между злоумышленниками и вашей семьей с помощью дополнительных оконных замков, световых индикаторов и камер видеонаблюдения. Чем сложнее взломщикам проникнуть в ваш дом, тем в большей безопасности вы и ваша семья.

    Добавлен уровень защиты для семей с детьми.

    Особенно важно помнить о детях и об их безопасности. Вы можете добавить колючие кусты перед их окнами, а для младенцев вы даже можете приобрести радионяню, которая позволит вам следить за своим малышом, когда вас нет рядом.

    Больше спокойствия.

    В целом, усиление безопасности окон может обеспечить большее душевное спокойствие, пока вы находитесь вдали от дома и даже когда вы отдыхаете ночью.

    • Некоторые растения, которые можно использовать для отпугивания грабителей, — это падуб обыкновенный, кустовые розы, ползучий можжевельник и ряд других. Как уже упоминалось в отношении обработки стекла, полезно стратегически определить, где эти растения лучше всего подходят для вашего дома. Например, если у вас есть дети, чьи комнаты находятся в передней части дома на первом уровне, было бы хорошо разместить там кусты, чтобы улучшить их защиту.

    • Существует ряд камер видеонаблюдения с хорошим рейтингом, которые могут помочь защитить ваш дом и предотвратить проникновение грабителей, не будучи пойманными.

    • Да, для некоторых камер видеонаблюдения вам потребуется полноценная система безопасности. Если у вас в настоящее время нет системы домашней безопасности, мы рекомендуем ее, потому что помимо датчиков для ваших окон, вы также можете получить доступ к профессиональному мониторингу 24/7. С профессиональным мониторингом кто-нибудь всегда будет доступен в случае возникновения чрезвычайной ситуации.Если вы заинтересованы в поиске поставщика услуг по обеспечению домашней безопасности, мы можем помочь вам сравнить варианты.

    GPS Стекло Пластик / Стеклянная пленка / Защита окон

    Самоклеющаяся пленка для защиты стекла

    GPS Стекло Пластиковая пленка является важным компонентом при строительстве. Он прилипает к стеклу, чтобы защитить его от краски, мокрой штукатурки и прочего мусора от повреждения стекла. GPS предлагает 2 разные пленки для защиты стекол / окон, в синей и прозрачной версиях.Стекло GPS Glass Plastic 6 месяцев отлично подходит для проектов продолжительностью до 6 месяцев. GPS Glass Plastic 1 Year идеально подходит для работ продолжительностью до одного года. Обе пленки 3 мил с адгезивными системами на водной основе. Оба они присутствуют на рынке много лет и предлагают отличный уровень защиты по отличным ценам.

    Пластиковая самоклеящаяся пленка GPS Glass Plastic на 1 год по сравнению с традиционными пленками из ПВХ на 1 год — это довольно выгодная сделка! Самоклеящаяся пластиковая / стеклянная пленка номер один так хороша для использования на окнах, потому что она остается на окне, и ни у кого нет причин ее снимать.Традиционные средства защиты, при которых пластик оклеивается снаружи всего окна, и рама почти никогда не остается неповрежденной, а окна чаще всего получают какие-либо повреждения.

    Долговечная защита окон по отличной цене.

    • 6-месячная и годовая версии стеклянного пластика GPS
    • Стеклянная пленка толщиной 3 мил
    • На складе прозрачный и синий
    • Пленки полиэтиленовые самоклеящиеся
    • Современные клеевые системы
    • Если окна исправны, их можно открывать и закрывать для вентиляции салона, не повреждая защиту.
    •  Помимо защиты стекла, этот продукт подходит для маскировки и защиты гладких металлов
      , включая блестящую отожженную нержавеющую сталь, глянцевые окрашенные металлы, анодированный глянцевый алюминий и полированный алюминий
      .

    В: Можно ли также использовать Glass Plastic ™ на оконных рамах?

    A: Да, в большинстве случаев эта пленка будет прилипать к материалу рамы и хорошо подходит для этого применения.В некоторых случаях рамы могут быть недостаточно гладкими,
    для надлежащего приклеивания клеевой системы. Это должно быть очевидно в течение дня после нанесения. Мы всегда рекомендуем клиентам тестировать материал
    в предполагаемом применении

    Q: Эти пленки выглядят практически одинаково, в чем разница?

    A: Разница между этими двумя материалами в основном заключается в аддитивных уровнях УФИ как в пленке, так и в клее.UVI означает ингибиторы УФ-излучения. В производстве полиэтилена у нас есть добавки, которые помогают полиэтилену выжить против одного из его главных врагов — Солнца и его ультрафиолетового излучения. К версии на 1 год добавляется больше UVI, дорогой добавки, чем к версии на 6 месяцев. Аналогичным образом, УФ-добавки используются в адгезионных системах для этих пленок, чтобы сделать их более устойчивыми к повреждениям, наносимым УФ-лучами.

    В: Если пленку собираются использовать в очень жарком районе страны, должно ли ее хватить на 6 месяцев или 1 год?

    A: Да, пленка должна выдерживать эти условия, исходя из того, что она используется в США.Фактические тесты, которые проходит пленка, основаны на экстремальных условиях с использованием 4 наихудших наборов условий, существующих в США. Ультрафиолетовое излучение моделируется как попадание в стекло 24 часа в сутки в испытательной камере для окружающей среды. Мы считаем, что у нас есть хороший запас на ошибку, заложенный в оба продукта. Тем не менее, если продукты используются в условиях, когда погода была особенно суровой, особенно в течение длительного периода времени, мы рекомендуем время от времени снимать небольшую пленку со стекла на южной стороне здания, чтобы убедиться, что все в порядке. хорошо выглядеть.Было бы намного проще удалить при первых признаках проблемы, чем через 3 месяца после первого признака
    проблемы.

    В: Часто ли у клиентов возникают проблемы с вашими стеклянными пластиками, которые оставляют остатки на стекле после удаления?

    A: На сегодняшний день на эти пленки не поступило ни одной жалобы на остатки клея. Стучать по дереву! Пластик должен быть полностью удален, оставив блестящее чистое окно.

    В: Есть ли у этих пленок срок годности?

    A: Инженеры рекомендуют устанавливать эти пленки в течение 6 месяцев с даты покупки.

    В: Можно ли устанавливать эту пленку на окна со специальными покрытиями или на стеклопакеты?

    A: Мы всегда рекомендуем клиентам уточнять у производителей окон ответ на этот вопрос. Всегда не забывайте проверять прозрачное покрытие, так как некоторые производители обеспокоены тем, что синий цвет может поглощать тепло, что может быть проблематичным.

    В: Можно ли устанавливать эту пленку в холодную погоду?

    A: Для достижения наилучших результатов пленку следует укладывать при температуре 60 градусов по Фаренгейту и выше.Если вам необходимо установить в холодную погоду, всегда старайтесь, чтобы пленка была нагрета как минимум до 70 градусов по Фаренгейту, это очень поможет. Поскольку это клейкая система, чувствительная к давлению, приложите дополнительное давление при установке в холодную погоду для максимального начального приклеивания.

    Дополнительная информация и фото

    Защитите ваши окна и двери от взлома

    W Хотя вы не всегда можете предсказать спрос и предложение, обеспечение защиты вашего бизнеса — это инвестиция, которая всегда окупается.А по данным ФБР, вероятность ограбления предприятий в четыре раза выше, чем у домов. Имеет смысл только обезопасить себя от участия в этой статистике.

    Взломщики обычно ищут одну ключевую особенность в любом деле, которым они «занимаются», — простоту. Чем сложнее цель, тем выше риск и, следовательно, менее привлекательной становится цель. Вот почему так важно правильно защитить ваши двери и окна — наиболее вероятные и видимые средства входа в ваш бизнес.

    Вот некоторые меры безопасности, которые помогут защитить ваши окна и двери от взлома.

    Безопасность ваших окон

    Новые окна из прочного стекла или прозрачного пластика — лучшее место для начала. Многослойное стекло или прозрачный акриловый пластик — хорошие варианты. Многослойное стекло имеет пластиковые листы между слоями стекла. Это стекло очень похоже на безопасное стекло, но без того, чтобы его легко разбить; он выдерживает многократные удары.Прозрачный акриловый пластик также небьющийся, но подвержен царапинам.

    Ваши окна также должны быть оснащены запирающими механизмами, которые надежно закрываются и не требуют «принудительного» закрытия. Однако не полагайтесь исключительно на замки, поставляемые с вашими окнами. Скорее всего, их недостаточно, и потребуется дополнительная защита.

    Если возможно, добавьте защитную планку на боковые или задние окна, а также другие окна, которые не будут видны прохожим, и грабитель может попытаться взломать их, чтобы проникнуть в ваш офис.Убедитесь, что крепежные болты нельзя снять снаружи. (Но имейте в виду, что решетки должны соответствовать требованиям Кодекса пожарной безопасности для внутреннего выпуска, чтобы можно было уйти в случае пожара.)

    Держите окна хорошо освещенными, даже если ваш бизнес закрыт. Хорошо освещенное окно представляет собой не очень привлекательную цель для входа, а разбитие оконных стекол может быть громким.

    Постарайтесь не размещать и не оставлять предметы, которые можно использовать как ступеньки, на внешней стороне вашего здания, особенно в плохо освещенных или хорошо заметных местах.Вазон для цветов или цементная пепельница могут хорошо выглядеть днем, но ночью они просто удобный выступ для тех, кто пытается проникнуть через ваши окна.

    Если вы имеете право голоса при установке окон, выбирайте фальш-окна, а не стили от пола до потолка. Если вы устанавливаете большие витрины и живете в сельской местности, вы также можете подвергнуться риску повреждения от штормов или неожиданных посетителей, таких как сбитый с толку олень, ворвавшийся в спортзал Южной Каролины среди бела дня в конце прошлого года.

    Не оставляйте ценные предметы на виду снаружи — либо охраняйте ценные предметы каждый вечер, накрывайте витрины, либо используйте шторы на окнах, чтобы преступники не могли заглянуть внутрь.

    Лучший способ следить за своим магазином — это технологии; Датчики разбития стекла на окнах первого этажа — отличное решение, особенно в сочетании с уведомлением системы безопасности через приложение для телефона.

    Безопасность ваших дверей

    После того, как ваши окна закрыты, самое время создать двери с защитой от взлома.Опять же, прежде чем заняться структурной опорой, убедитесь, что вы создали вокруг своих дверей пространство, неудобное для воров. Такие дополнения, как яркие наружные прожекторы и камеры видеонаблюдения, заставляют преступников чувствовать себя уязвимыми и нервными — и с большей вероятностью они пропустят ваш бизнес, занимаясь своим делом.

    По возможности выбирайте прочные входные двери из дерева, металла или стекла. Толщина сплошных дверей должна быть не менее 1–3 / 4 дюйма. Деревянные двери следует укрепить листовым металлом толщиной 16 мм. Если в вашем бизнесе используются раздвижные двери, подумайте о покупке натяжного стержня, который будет устанавливаться на рельсы ночью; это предотвратит распахивание двери грубой силой.Петли должны располагаться с внутренней стороны или иметь несъемные шпильки.

    Если ваша дверь прочная, подумайте об установке полноразмерного 180-градусного глазка, который позволит вам идентифицировать людей у ​​двери так, чтобы они вас не видели. Это также позволяет вам проверить, что никто не может прятаться возле двери, ожидая ее открытия.

    Если в вашем замке используются засовы, возьмите в привычку использовать засовы каждый вечер — несколько минут дополнительной работы с лихвой перевешивают сожаление о пропуске этого важного шага.И не храните запасные наборы ключей или помеченные как запасные ключи — если вам нужно сохранить набор в магазине, убедитесь, что они повешены в месте, которое одновременно видно и открыто только для персонала, чтобы вы сразу знали, если они отсутствуют.

    Некоторым предприятиям имеет смысл вкладывать средства в «умные» замки — те, которым для входа требуется пароль сотрудника или идентификационная карта, привязанные к контролируемой системе безопасности, которая уведомляет вас, когда кто-то входит или выходит из здания до или после рабочих часов.Пока ваш персонал старается обеспечить безопасность дверей во время процедур открытия или закрытия, эти замки предоставляют вам и вашим сотрудникам дополнительный уровень защиты и надзора.

    Детекторы движения — еще один отличный способ отпугнуть потенциальных грабителей от вашего бизнеса.

    Защитите своих… сотрудников?

    Даже самые лучшие меры безопасности могут дать сбой из-за ошибки пользователя или апатии. Убедитесь, что ваши сотрудники понимают ваши процедуры закрытия.

    Если ваша система безопасности использует систему ввода с клавиатуры, напомните всем новым сотрудникам, что они не могут никому передавать свои индивидуальные коды доступа и ни при каких обстоятельствах не должны использовать код другого сотрудника.

    Подчеркните, что сотрудники, работающие в последнюю смену, не должны выходить из магазина, пока они не будут готовы к выходу на вечер; оставление задней двери открытой во время вывоза мусора или подсчета денежного ящика может стать соблазнительной мишенью для преступника.

    Периодически «выборочно проверяйте» свой бизнес, проверяя двери и окна в нерабочее время: это занимает всего несколько минут в месяц и поможет вам выявить любые текущие проблемы с соблюдением требований у ваших сотрудников.

    Проконсультироваться со специалистом

    Вы много работали, чтобы добиться успеха и прибыли, которую приносит ваш бизнес — не позволяйте оппортунистическому преступнику повлиять на эту тенденцию к росту. Профессиональная охранная компания может помочь вам спланировать, установить и протестировать меры безопасности для окон и дверей, чтобы убедиться, что они соответствуют всем требованиям правил безопасности.Посетите наш сайт для получения дополнительной информации. Или позвоните нам по телефону (800) 444-7231

    8 лучших оконных замков для виниловых окон — советы, приемы и советы по обеспечению безопасности дома

    Оконные замки — важные меры безопасности для виниловых окон, но какие из них лучше покупать? Для безопасности вашего дома важно не только для безопасности вашей семьи, но и для вашего душевного спокойствия.

    О чем следует помнить при покупке оконных замков? Размер вашего окна, ваш бюджет и какой уровень безопасности вы хотите, чтобы замки обеспечивали вам и вашей семье. Также подумайте, предназначены ли замки для дополнительной безопасности, защиты от детей или душевного спокойствия.

    Конечно, здесь так много разнообразия. В большинстве окон нетрудно установить замок, но для некоторых требуются специальные приспособления. Убедитесь, что вы нашли тот, в котором вы можете чувствовать себя в безопасности дома, потому что вы знаете, что окна надежно заперты.

    Какие самые лучшие оконные виниловые замки?

    Если на ваших окнах еще нет замков, вам следует установить их, чтобы обеспечить безопасность вашего дома и семьи.Оконные замки могут спасти вас от домашних захватчиков, позволяют запирать окно только частично открытым и даже обезопасить вас во время путешествий.

    Вы можете приобрести несколько видов замков, которые предназначены для использования после выхода на рынок, то есть приобретаются после первоначальной установки окна, чтобы обеспечить вам лучшую безопасность или защиту от детей.

    Последний вид замка, который вы можете использовать на виниловых окнах, — это защитная планка. Они похожи на более крупные версии, используемые для надежной блокировки дверей, поскольку сопротивление штанги удерживает окно в закрытом положении.Штанга обычно оказывает давление более 100 фунтов.

    Различные типы послепродажных замков для виниловых окон

    Есть несколько различных типов замков, которые вы обычно видите при покупке новых замков. Знание того, что они собой представляют, поможет вам познакомиться с ними во время поиска или покупки, что избавит вас от ощущения подавленности из-за сделанного выбора.

    • Штифтовые замки предназначены для предотвращения открытия окна злоумышленниками. Это то, что вы обычно видите уже установленным в окнах, когда булавка попадает в отверстие в раме, чтобы удерживать окно на месте.
    • Откидные клиновые замки — ваш лучший друг, если у вас двойные окна, так как вы можете заблокировать каждое окно. Двустворчатые окна из-за своей конструкции могут стать настоящим кошмаром для безопасности. Многие замки послепродажного обслуживания будут держать закрытым только одно окно, а не оба. Такая будет.
    • Замки с ключом — отличный вариант, но у вас есть неприятная ситуация, когда вы отслеживаете ключ. Если вы не часто теряете ключи или у вас есть место для ключа, который вы не забудете, это отличный вариант.
    • Замки для створок являются наиболее распространенными, так как они просто фиксируются на створке. Это могут быть способы просто держать окно полностью закрытым или полностью или частично закрытым.

    Доступно по несколько штук каждого типа, и все они имеют разный ценовой диапазон. Опять же, для защиты от детей, пластиковые модели идеально подходят для предотвращения открытия окна малышами, но они с меньшей вероятностью защищают от захватчиков, чем более прочные материалы, такие как металл.

    Зачем нужен оконный замок?

    На самом деле есть пять причин, по которым вы можете захотеть купить замок для винилового окна.Причина, по которой вам он нужен, повлияет на ваши решения о покупках. Знаете ли вы, что есть даже оконные замки, которые не оставляют следов и не требуют инструментов для установки?

    • Когда вы или предыдущий домовладелец покупали окна, они поставлялись без замков. В некоторых окнах замки еще не установлены, и вам придется покупать собственные. Вы можете пойти настолько просто, насколько хотите.
    • У вас уже есть замки, но теперь вам нужен еще один уровень безопасности.Это вполне веская причина, так как вы действительно никогда не можете быть в безопасности. Некоторые замки, которые устанавливаются на окнах, не очень прочны и могут изнашиваться.
    • Ваши замки устарели. Во многих домах старые окна. Замки на них липкие, сломанные или имеют другую неисправность. Если вы не хотите заменять все окно или не можете себе этого позволить, смените замки, чтобы обезопасить свою семью.
    • Вам необходимо обезопасить свой дом от детей. Дети умны и целеустремленны, и если им это удастся, то они и сделают это.Прежде чем вы войдете в комнату и увидите, как ваш малыш вылезает из окна, вы только что приоткрыли его, но они узнали, как открыть его полностью, получить несколько замков.
    • Вы путешествуете и ищете замки, которые можно было бы взять с собой, чтобы использовать во время вашего пребывания. Возьмите один из них для дополнительной защиты, находясь в разных местах. Это защитные решетки, предназначенные для окон.

    Лучшие оконные замки для виниловых окон

    Помните, что если вы ищете замки, которые можно брать с собой во время путешествия, чтобы оставаться в безопасности в каждом месте, где вы останавливаетесь для отдыха, вам нужно искать защитные решетки, поскольку они просты и многоразовые.Даже с замками, которые легко установить или легко и просто снять, вы сможете многократно использовать перекладину.

    Если вы ищете только защиту от детей, пластик подойдет. Однако, если вы беспокоитесь о безопасности дома, никогда не соглашайтесь на пластик. Пластик слишком легко сломать злоумышленникам. И, наконец, убедитесь, что выбранный вами замок подходит к вашему окну.

    Тройка лучших оконных замков для виниловых окон

    Если вы хотите лучшего из лучших, то вам сюда.По мнению обозревателей, они являются самыми выдающимися с точки зрения защиты вашего дома от ребенка, безопасности и общей производительности. Даже если вы беспокоитесь о своей безопасности во время путешествия, читайте дальше.

    1. Maxdot 8 наборов регулируемых замков для раздвижных окон, найденных на Amazon.

    Если ваша самая большая проблема — безопасность, вот что вам нужно. Каждый из этих наборов, всего восемь, состоит из ключа и замка. Вы будете вращать ключ каждый раз, когда регулируете открытие окна, фиксируя его на месте.

    Хотя термины, используемые для обозначения частей этого замка, относятся к ключу, это не то же самое, что и замок с ключом. В этом случае ключ и замок действуют больше как зажим, удерживающий стороны направляющей, чтобы создать барьер, препятствующий открытию или закрытию окна.

    При покупке убедитесь, что вы тщательно измерили свой трек. Они делают разные размеры для треков разного размера. Самая большая проблема с такими замками заключается в том, что они обычно со временем оставляют следы на ваших дорожках, особенно если они пластиковые.

    В этих замках пластиковые направляющие — ваш единственный недостаток. В то время как новые пластиковые направляющие обычно достаточно прочные, чтобы удерживать замки, старые, потрескавшиеся пластиковые направляющие могут не выдержать значительного давления. В этих случаях вы захотите попробовать следующий или следующий раздел

    .

    2. Панель безопасности окон Ideal Security найдена на Amazon.

    Если вы хотите большей безопасности, чем может предложить штанга, установленная под давлением, попробуйте эту. Поскольку он не крепится с помощью давления, вы все равно можете использовать его, чтобы запереть окна, пока они открыты.Единственная причина, по которой это не лучший вариант для путешественника, заключается в том, что для установки требуется два седла.

    Для установки вам просто нужно либо прикрутить две опоры, либо прикрепить их с помощью двустороннего скотча. Если вы находитесь в общежитии или офисе, вы можете избежать дыр в стене, используя прочный двусторонний скотч. Путешественников со временем это обычно раздражает.

    Планку можно отрегулировать по мере необходимости. Вы просто прикрепляете его за установленные вами седла, что позволяет легко полностью снять перекладину и полностью открыть окна.Вы также можете отрегулировать длину полосы, чтобы изменить открытость окна.

    обозревателям Amazon это нравится. Все они легко снимают, когда это необходимо, но ребенок не может просто открыть его, когда захочет. Они также бывают самых разных размеров, на случай, если вы захотите один и для своих дверей.

    3. Плотная планка Wedgit Twist Tight Security Bar найдена на Amazon.

    Это лучший вариант для путешественников и людей, которым нужна безопасность, но которые не могут использовать замки Maxdot или просто не хотят.Подобно защитной планке, используемой для дверей, эта работает, удерживая ее закрытой. Он предлагает 450 фунтов сопротивления.

    Это простой стержень, установленный под давлением, который устанавливается за окном и удерживает его на месте. Хотя вы не можете использовать его, чтобы держать окна открытыми в разной степени, он гарантирует, что никто не войдет в вашу комнату или дом. Он отлично подходит для путешественников, так как не требует инструментов и не оставляет следов.

    У

    Amazon в основном восторженные отзывы. Хотя стержень может быть трудно повернуть на место, требуется всего несколько минут, чтобы отрегулировать стержень, чтобы он соответствовал размеру окна.Вам не нужно беспокоиться о винтах, клее и т. Д. С этим.

    Для путешественников это именно то, что вам нужно. Некоторые защитные планки крепятся к окну, поэтому будьте осторожны, прежде чем покупать другой продукт. Если вы придерживаетесь этого, убедитесь, что вы покупаете правильный размер или разные размеры.

    Лучшие оконные замки для уникальных виниловых окон

    Если у вас есть окна с двойным навесом, вы хотите что-то очень прочное, чтобы обезопасить себя, или просто хотите что-то дешевое, но при этом не позволяющее вашему малышу вылезти из окна, чтобы исследовать «джунгли» снаружи, проверьте некоторые из них.

    4. Набор для раздвижных оконных замков, найденный на Amazon.

    Если вы хотите что-то очень простое и дешевое, но все же можете защитить свой дом от ребенка, когда вы не присматриваете за ним, попробуйте это. Это очень простые версии Maxdot, но они дешевле и в меньшей степени предназначены для обеспечения безопасности.

    Как и в версии Maxdot, вы просто используете ключ, чтобы зафиксировать замок на направляющей и остановить движение окна в определенном месте. Они по-прежнему сильны и обеспечат вам дополнительный уровень безопасности, но не такой, как версия Maxdot.

    Для защиты от младенцев ваш ребенок не сможет протолкнуть окно за одно из окон на направляющей. Они отлично подходят для того, чтобы держать ваши окна закрытыми, на случай, если они поймут, как открыть окно. Замок не позволит им протолкнуть его.

    Ключ плотно входит в замок, поэтому вам действительно не стоит беспокоиться о том, что маленькие ручки смогут повернуть его, если только вы не оставите его очень ослабленным. Рецензенты Amazon сообщают, что это простые и надежные замки. И вы можете положиться на то, чтобы держать окна открытыми и закрытыми.

    5. Замки-ограничители окон Kamtop с ключами, найденные на Amazon.

    Конечно, нам нужно кое-что для человека, который ищет замок с тросом. Это обычное дело для детской защиты, но также имеет некоторую защиту. Трос крепится как к створке, так и к раме окна, чтобы запереть его.

    Для установки необходимо прикрепить одно седло к створке, а другое к окну. Кабель можно отсоединить, чтобы полностью открыть окно, но для его открытия требуется ключ.В противном случае он не будет отменен.

    Кабель короткий, поэтому, хотя дети могут открыть их на пару дюймов, дальше они не смогут. Это может дать вам душевное спокойствие, зная, что они не смогут выбраться отсюда. Ключевая особенность этого дает вам уверенность, что они не смогут сжать его так, как это делают другие.

    Рецензенты

    Amazon имеют в основном положительные отзывы, хотя некоторые были сбиты с толку относительно того, как использовать его с экранами на ваших окнах. Однако всем остальным это нравится. Для защиты детей это еще один отличный вариант.

    6. Устройство контроля открывания окна с двойным подвесом, найденное на Amazon.

    Для тех, у кого есть окно с двойным подвесом, то есть верхняя и нижняя панели могут перемещаться, это ваш спаситель для дополнительной безопасности. Устройства Anderson предназначены для удержания как верхней, так и нижней или обеих сторон, если ваше окно установлено таким образом, закрытого сразу или отдельно.

    Это требует некоторой установки. Вы установите детали на обе боковые створки с помощью винтов, которые затем позволят вам перевернуть устройство, чтобы обеспечить четыре дюйма вентиляции, отсутствие вентиляционных отверстий или полностью открытые окна.Эти замки специально разработаны для окон с двойным открыванием.

    Устройства

    Anderson выпускаются в различных стилях и цветах для двойных оконных замков. Если вам не нравится именно этот, не волнуйтесь! Просто нажмите на их профиль, чтобы просмотреть все возможные варианты. Они более дорогие, но качественные.

    Рецензентам это нравится. Все они согласны с тем, что это работает лучше всего из всего, что они пробовали для запирания своих двойных окон. Они также красиво смотрятся, в отличие от некоторых оконных запорных устройств.

    Два победителя за лучшие оконные замки для виниловых окон

    Это оба отличные замки, но они были лишь слегка вытеснены тройкой лидеров. Каждый замок, попавший в тройку лидеров, имел лучшую цену, рейтинг или отзывы. Однако Amazon все время меняет цены. Ознакомьтесь с некоторыми из них, чтобы узнать, что еще вам может понадобиться.

    7. Оконный замок Виндобулли, найденный на Амазонке.

    Это простые, легкие в установке замки, которые позволят вам решить, насколько открытыми или закрытыми вы хотите, чтобы ваше окно было.Это типичный дверной замок, устанавливаемый на верхней или боковой створке, в зависимости от стиля окна.

    Установка проста, не требует инструментов. Он поставляется с металлической полосой, которую вы просто приклеиваете к створке, и пластиковым регулятором, чтобы изменить, насколько вы хотите, чтобы ваше окно было открыто. Чтобы полностью открыть окно, сильно сожмите боковые стороны регулятора и снимите его.

    Этот замок защищен как от рук ребенка, так и от рук злоумышленника. Он обещает 300 фунтов сопротивления, и все рецензенты утверждают, что они не могли открыть его.Если вам нужны средства защиты и защиты от детей или другие потребности в безопасности, это отличный вариант.

    Самая большая жалоба — ржавчина металлической полосы из-за конденсата на стекле, которая может вызвать раздражение глаз. Его также сложно удалить, так как металлические полосы просто прилипают. Если у вас окна с двойным навесом, вы сможете использовать его только в нижнем окне.

    8. Запорная планка для окон Jeacant Security найдена на Amazon.

    Это еще одна запирающая планка, которую следует учитывать.Немного дешевле, чем другие, он удерживается в вашей оконной направляющей и может быть отрегулирован в зависимости от того, насколько открыто ваше окно в данный момент. Для полного открытия окна придется его вытащить.

    Это отличный вариант для людей, которые хотят удерживать свои кондиционеры на месте. У него достаточно давления, чтобы удерживать окно в нужном месте. Его даже легко установить — вы просто помещаете его на дорожку после регулировки размера, при необходимости изменяете размер, и все готово.

    Если ваша оконная направляющая не горизонтальна, вам понадобится клей, который они входят в комплект, чтобы удерживать планку на месте, или вам придется просто использовать натяжение, чтобы удерживать ее на месте, если вы используете ее только для удержания он закрыт. Если вы хотите отрегулировать проем окна, используйте клей.

    Обзоры

    Amazon ценят его низкую цену и способность незаметно вписаться в трек. Многие люди упоминают, как сложно найти качественный бар, и все, кажется, согласны с этим; это один.Однако он не подходит для гусениц шириной менее одного дюйма.

    Defender Security U 9809 Замок для раздвижного окна для виниловых окон — Простая установка для надежного закрытия окон — Белая литая конструкция (2 шт. В упаковке) — Защитные замки для окон

    Я наклеиваю их на окна в детских комнатах. Ставлю по 2 на каждое окно (по 1 с каждой стороны). Я оставляю около 3 дюймов, чтобы воздух мог поступать, но никто не мог попасть внутрь. Лучше, чем ставить решетку на окна, поскольку решетку нельзя снять в случае аварии / пожара.Я чувствую себя намного безопаснее, ложась спать и зная, что мои дети будут там утром, и никто не сможет войти. На данный момент я купил еще несколько.

    Вот полезная информация:

    Я сам использую их на окнах с двойным навесом. Итак, если вы посмотрите на изображение маленького замка, вы увидите квадрат сверху, поворотную ручку впереди, а сзади — часть, которая движется вперед и назад. Вы берете замок и открываете скользящую часть, поворачивая ручку. Вы открываете его достаточно широко, чтобы надеть «зубцы» замка на оконную раму.(См. Фото) Его можно прикрепить к любой раме, если рама достаточно тонкая, чтобы поместиться в зубьях. Зубья открываются примерно на 1/2 дюйма, поэтому, если рама, к которой вы хотите прикрепиться, имеет толщину 1/2 дюйма или тоньше / меньше, тогда вам хорошо. Наденьте его на раму (см. Рис.) И поверните ручку, чтобы затянуть. Как только вы сделаете это хорошо и плотно, вы нажмете ручку, и это закрепит ее еще больше.

    Примечание — убедитесь, что в одном окне используются ОБЕИ блокировки. При тестировании я установил один замок таким образом, чтобы он позволял открывать окно на 3-5 дюймов.Затем я «притворился», что пытаюсь попасть внутрь, взял окно снизу и довольно сильно его приподнял. Я проделывал это несколько раз, и достаточно покачиваться, поднимаясь и опускаясь с окном, что я могу медленно, но громко поднимать замок на дюйм до тех пор, пока не появится достаточно места, чтобы залезть в окно. Однако это действительно трудно сделать, когда используются ОБЕИХ замков с обеих сторон окна. Наличие двух на месте — довольно безопасная ситуация.

    Мне также нравится, что мне не нужно ни к чему привинчивать их, это не только повреждает оконную раму, но и позволяет только одно положение.Они позволяют перемещать их вверх и вниз в любое время или просто удалять. Это означает, что вы можете разместить их таким образом, чтобы позволить окну открываться на 3 или 4 дюйма, или почти полностью, или почти полностью закрыто, где хотите, и вы можете менять это изо дня в день, если хотите. . Ничего постоянного.

    Мне это нравится!

    Извините за некоторые фото. Amazon не разрешил мне перевернуть пару из них. Надеюсь, это все еще помогает.

    .

    Переделка на светодиод фонаря: ФОНАРЬ НА МОЩНОМ СВЕТОДИОДЕ

    ФОНАРЬ НА МОЩНОМ СВЕТОДИОДЕ

       Несомненно, многие из вас имеют в закромах и сараях ручные фонари старого типа — на лампах накаливания. Так как продолжать их эксплуатировать нет смысла — из-за слишком большого тока потребления лампы, предлагаю переделать такой фонарик на LED — с использованием мощного светодиода, в качестве свтоизлучающего элемента.

       Именно современные светодиоды повышенной мощности (обычно это модели на 1-10 ватт) как нельзя лучше подходят на роль лампы, в любом типе фонарей. На примере китайского переносного фонаря вы увидите, особенности такой модернизации.

       Уже несколько лет валялся у нас на складе фонарь, с установленной в нём лампой 6В, свинцовым аккумулятором 6В 4А и встроенным сетевым зарядным устройством. Лампа давно перегорела, а аккумулятор уже окончательно сел, поэтому пришлось заодно купить новый АКБ Panasonic LCR 6V. А в качестве мощного светодиода был выбран очень интересный экземпляр, которому для нормальной работы как раз и нужно было 6В. Конечно при разряде аккумулятора напряжение падает до 5В и ниже, но данный LED элемент сохраняет достаточную яркость даже при пяти вольтах. Подробнее про эту модель светодиода на 5 ватт читайте тут.

       Как видите, благодаря очень растянутой (как для светодиода) вольт-амперной характеристике, вполне возможно использовать его даже без специального токоограничителя! На фото ниже показан ток потребления при непосредственном подключении светодиода к наполовину заряженному АКБ. Имеем 0,16А, что соответствует мощности 0,16х5,5=1ватт. Конечно это маловато, и данный LED прибор будет светить в четверть своей возможной яркости, но когда аккумулятор будет на максимуме (6,3В), то и мощность повысится до 3-х ватт.

       Плату встроенного сетевого зарядного устройства трогать не будем — на переделку оно никак не влияет. А вот рефлектор требуется заменить. В чём заключаются изменения? Во-первых нужно выдвинуть светодиод ближе к защитному стеклу — так как у большинства мощных светодиодов диаграмма направленности 180 градусов и нет смысла глубоко его прятать, ограничивая освещаемую площадь, а во-вторых светодиодам мощностью более ватта необходимо охлаждение — кусок алюминиевой пластинки.

     

       В качестве нового рефлектора, а точнее просто для красоты, чтоб не были видны внутренности фонаря, взял обычный CD.

       Он был диаметром чуть больше, чем фонарь — обрезал диск по кругу ножницами.

       Светодиод прикрутил двумя винтами М3 к охлаждающей пластинке и всё это дело приклеил к диску скотчем. Как вы понимаете, сверлить CD не нужно — в нём уже есть отверстие, отлично подходящее для светодиода.

       После закручивания крепёжного диска, всё это дело надёжно зафиксировалось в корпусе самодельного светодиодного фонаря.

       Испытания мощного LED фонарика превзошли все ожидания! Средний ток потребления упал с 0,7А до 0,2А (увеличилась длительность работы на одном заряде батареи в три раза), диаграмма освещённости почти полукруговая (теперь не надо водить лучом — всё сразу видно), а яркость стала почти как днём! 

       Конечно пришлось потратить на покупку этого 5-ти ваттного светодиода около 4-х долларов, но эффект стоит того. Что касается ограничительного резистора — он не нужен, хотя если вы будете переделывать какой-нибудь другой фонарь на светодиодный, последовательно с питанием припаяйте его обязательно. И особенно радует, что в продаже пока почти нет фонарей на мощных светодиодах — пока торгуют лишь устаревшими моделями с массивами из нескольких десятков слабых LED элементов. А те модели что есть в интернет магазинах, могут стоить до 50 долларов и выше.

       Форум по светодиодам

     

    Переделка лампового фонаря на светодиодный

    Как переделать ламповый фонарь с свинцово-кислотной батареей в светодиодный с литий-ионной? Именно этот вопрос мы рассмотрим в этой статье с помощью мастера-самодельщика из Канады.

    Инструменты и материалы:
    -Ручной аккумуляторный фонарь;
    -Литий-ионные батареи Samsung INR18650;
    -Светодиодный драйвер;
    -Светодиод Cree XHP 70.2;
    -Радиатор;
    -Вентилятор;
    -Отражатель;
    -Термоусадочные трубки;
    -Мультиметр;
    -Листовой металл;
    -Провода;
    -BMS- модуль;
    -Никелевая пластина;
    -Разъемы;
    -Крепеж;
    -Медный лист;
    -Dremel;
    -Нож;
    -Отвертка;
    -Паяльные принадлежности;
    -Зарядное устройство;
    -Сверла;
    -Ленточно-шлифовальная машинка;
    -Клеевой пистолет;

    Шаг первый: корпус
    У мастера был ручной фонарь со старым свинцово-кислотным аккумулятором, который уже не заряжался. Именно на базе этого фонаря он и решил сделать свою самоделку. Фонарь достаточно большой, чтобы в его корпусе поместились все нужные детали.

    Корпус фонаря мастер разбирает и демонтирует аккумулятор, лампочку, электронику.

    Шаг второй: питание
    В качестве источника питания мастер использует литий-ионный аккумулятор 3S2P, изготовленный из 6 батарей 18650. Аккумуляторы SAMSUNG INR18650-25R 2500 мАч 3,6В. Ток разряда макс., А 20. Ток заряда макс., А 4. При подключении по схеме 3S2P это дает 5000 мАч, что должно обеспечить свет на максимальной мощности в течение 45 — 50 мин.

    В схеме мастер использует BMS для контроля заряда/разряда и разъем для зарядного устройства.

    Шаг третий: светодиодный модуль
    В качестве источника света мастер использует Cree XHP 70.2. Светодиод устанавливается на монтажной плате диаметром 16 мм поверх медной пластины толщиной 1,5 мм.

    Драйвер имеет 5 режимов: низкий, средний, высокий (100%), режим SOS и режим стробоскопа.
    Поскольку отражатель для светодиода и лампа накаливания различны, отражатель пришлось модифицировать. Светодиод и лампа накаливания излучают свет по разному. Лампочка рассеивает свет практически на 360 градусов, в то время как светодиод излучает свет под углом примерно от 120 до 130 градусов от центра. Светодиоды обычно располагаются сзади отражателя, в то время как лампы накаливания располагаются у основания отражателя, чтобы лучше собирать и фокусировать свет.

    Мастер срезает среднюю часть отражателя. Вырезает металлическое кольцо и полирует его. Крепит его так, чтобы светодиод был в центре кольца. Сверху кольца устанавливает отражатель.

    После сборки проверяет работу.

    Шаг четвертый: вентилятор
    Система охлаждения состоит из стандартного радиатора Intel и вентилятора 80 мм x 10 мм. Кулер от Intel Core i7-3770. Он не громоздкий, круглый, тонкий и рассчитан на мощность 84 Вт. Этого достаточно, чтобы справиться со светодиодом и драйвером.

    Мастер просверлил 4 отверстия в верхней части радиатора. Два для проводов для светодиода, проходящих через драйвер, и два для монтажных винтов. Между медной платой светодиода и радиатором, для лучшей теплопроводности, нанес термопасту. Для установки драйвера мастер сделал из медной пластины крепеж. К радиатору он крепится четырьмя винтами.

    Шаг пятый: сборка
    После подготовки мастер крепит все детали в корпусе фонаря.

    Собирает фонарь.

    По его словам фонарь получился достаточно мощный.

    Источник (Source)

    Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

    ФОНАРИ НА СВЕТОДИОДАХ

       Самое важное преимущество фонарей на светодиодах — их высокая экономичность. При одинаковой светоотдаче по сравнению с обычными лампочками, LED элементы потребляют в несколько раз меньше энергии, что существенно повышает срок жизни батареи. И конечно светодиодам в отличии от лампочек накаливания не страшны втряска и удары — это очень актуально в походах. Конечно цена светодиодных фонарей по сравнению с обычными ламповыми выше, но они быстро окупаются за счет меньшего количества батареек, которые тоже стоят больших денег.

       Впрочем об этих плюсах знают уже все, но вот внедрить светодиод в фонарь по силам не каждому. Допустим даже начинающий радиолюбитель справиться с такой задачей за вечер, а что делать миллионам других, кто паяльник держал в руках раз в жизни — когда перекладывал его из шкафа в тумбочку во время уборки?

       Предлагаю простейший и красивый способ самостоятельной переделки абсолютно любого фонаря с лампой накаливания на светодиодный. Достаточно всего лишь двух деталей — ограничительного резистора на пару десятков Ом и самого светодиода. 

       Обратите внимание — здесь используется не обычный LED прибор диаметром 5мм, а похожий по форме, но 10-ти миллиметровый светодиод. Цена его около 0,15уе, но светит он раз в 5 сильнее стандартного. Сопротивление резистора ограничения тока рассчитывается, исходя из тока светодиода, формула расчета: R(Ом)=U(В)/I(A), для тока 50 мА и падения напряжения 1В оно равно 20 Ом. В любом случае перед установкой резистора не мешает померять ток миллиамперметром. Для обычных сверхярких светодиодов 5мм ток должен быть 30мА, для указанных в статье — 50мА. Можно и больше, но следите чтоб LED прибор не перегрелся и не сгорел раньше положенного срока (50000 часов).

       Лампочку накаливания аккуратно разбиваем и выкидываем остатки стекла оставляя сам металлический цоколь. К нему и будем припаивать светодиод.

       На резьбу паяем минус, а на центр — плюс светодиода.

       Родная кнопка фонаря не выдерживала никакой критики, оэтому просверлил корпус и вставил удобный тумблер.

       Испытания показали, что при сопротивлении резистора 24 Ома, ток около 45мА. Можно было поднять и больше, но яркость получилась и так не хуже чем у лампы накаливания. Единственное отличие — слишком белый с синевой свет, но к этому быстро привыкаешь.

       И для интереса представлю самый мощный светодиодный фонарь модели Olight SR90 LED. Световая мощность потока составляет 2200 люмен! Для сравнения — автомобильный ксенон даёт в среднем 3200 люмен. Несомненно в скором будущем появятся и светодиодные фары не уступающие ксеноновым. Фонарь является самым мощным светодиодным фонарем на сегодняшний день (05.2001) и позиционируется как поисковый фонарь, предназначенный для применения спецслужбами и спасателями. Характеристики самого мощного светодиодного фонаря. Сверх яркий светодиод Luminus SST-90 LED, 30W, срок эксплуатации 70000 часов.

        В LED фонаре два режима яркости и стробоскоп. 
     -Максимальная яркость — 2200 Lumens / 80 мин.
     -Низкая яркость — 700 Lumens / 9 часов.
     -Режим стробоскопа – частота 10 герц.
     -Дальность свечения — 1000 метров. 
     -Элементы питания (7.2v, 6.6A), Li-ion.
     -Длина фонаря — 336 мм; 
     -Диамметер головной части – 100 мм. 
     -Вес фонаря — 1,5 кг с комплектом батарей.
     -Цена составит порядка 800 у.е.

       Форум по светодиодным фонарям

       Форум по обсуждению материала ФОНАРИ НА СВЕТОДИОДАХ

    Переделка фонаря на светодиодный своими руками

    Если у вас есть старый фонарик, то его вовсе необязательно выбрасывать, ведь можно переделать на светодиодный. Светодиодные фонари со временем становятся все более популярными. Вопрос теперь в том, как сделать такой фонарик?

    Необходимые инструменты и материалы

    1. Светодиоды CREE драйвер на максимальный ток 1,2 А.
    2. Алюминиевый радиатор от лампочки на 45 Вт.
    3. Держатель для 18650.
    4. Модуль на TP4056.
    5. Фонарь с галогенной лампочкой и аккумулятором из свинца.

    Этапы работы

    Как только все необходимые инструменты будут собраны, можно переходить к работе.

    Так как альтернативой теплоотвода является радиатор из алюминия, важно, чтобы он подошел по размеру в корпусе фонаря. Если не подходит, то лишние детали нужно срезать. Затем, чтобы тепло передавалось от светодиодов на «теплоотвод» сделайте переходное место. Рекомендуем взять маленький алюминиевый лист. Области соприкосновения смажьте термопастой. Радиатор должен быть большим, чтобы в него поместился аккумулятор. У фонарика есть держатель для галогенной лампы, который нужно ликвидировать, чтобы он не мешал светодиодам.

    Чтобы поместить аккумулятор в корпус, потребуется держатель для 18650. С другой стороны подсоедините клемму с проводом, также сделайте контакт на крышке. Установите аккумулятор внутрь.

    Переменный резистор с выключателем и индикаторный светодиод потребуется закрепить с помощью термоклея. Переменный резистор нужно положить так, чтобы поворотный выключатель реагировал в среднем положении.

    Возьмите фонарь и выведите все проводки к задней крышке, где должен находиться аккумулятор и схема зарядки.

    После потребуется изолировать драйвер. Это можно сделать с помощью изоленты или термоусадки. Это необходимо, чтобы предотвратить короткое замыкание с металлическими деталями.

    Как только все контакты будут соединены, фонарь заработает. Включите фонарь и увидите яркий белый свет. Увеличить срок службы аккумулятора помогут режимы яркости. Также чтобы продлить время работы аккумулятора следует покупать только высококачественные li-ion аккумуляторы, как вариант можно пользоваться одновременно несколькими аккумуляторами, чтобы увеличить емкость. А с помощью модуля TP4056 вы сможете зарядить устройство от любого блока питания или от USB порта.

    Сам процесс несложный, придерживайтесь инструкции, и вы сможете быстро сделать светодиодный фонарь. Все усилия, которые вы приложите во время работ, будут не зря, ведь светодиоды не только ярко светят, но и потребуют значительно меньше количества энергии аккумулятора для получения такого света. Светодиодный фонарик может работать в 1000 раз дольше, чем обычный фонарик накаливания.

    Светодиод Cree XHP-50, или как из плохого фонарика сделать очень хороший фонарик.

    Я купила на тао фонарик, который на фото был просто ну очень классным, но на самом деле, у него классным оказался только корпус и отражатель, всё остальное пришлось переделывать.

    Я не планировала писать обзор, поэтому не все фото качественные и не все этапы переделки удалось зафиксировать навечно. Начну с фонарика. Он такой солидный, корпус качественный, но светил очень плохо, светодиод стоял малюсенький, и потреблял он ток всего 100 миллиампер. Аккумуляторы в комплекте были всего лишь на 900мАч, хотя на них и было нарисовано 2800мАч. Фонарь покупала в официальном магазине бренда Players, скретч код проверку оригинальности проходит, так что они просто продают такую какашку. Но за 58 юаней, это $9, я получила качественный корпус и отражатель, это уже ничего.

    Совсем в начале, я хотела сделать фонарик с нуля, купила отражатель и начала сама точить корпус. Но получилось очень некрасиво, судите сами.

    Но светодиод был уже куплен и даже получен на почте, не выкидывать же. Поэтому подумала, а давай куплю хороший корпус для фонаря и переделаю на свой диод? На тао отдельно корпусы под этот диод не удалось найти, но сам готовый фонарь был сравнительно недорог, вот и купила я его. Если вас интересуют фото от продавца, можете смотреть тут, но все они фейк, он такого света не давал. detail.tmall.com/item.htm?id=43258251646

    Разбираем и смотрим что внутри, а внутри мало чего есть.

    Убираем всё, и делаем держатель, на который поставлю светодиод, а сам держатель на термопасте ставится в корпус.

    Убрала все детали с старой платы, теперь она только пружинку «+» контакта держать будет.

    Для питания светодиода собрала драйвер на микросхеме MP1482 (для очень умных, весёлых и просто любопытных, я знаю что это не драйвер для светодиода, но я использовала то что у меня было, и работает он прекрасно). Использовала стандартную схему, с небольшими доработками. Резистор R1 подобрала так, чтоб при питании от 2х 18650, ток через светодиод не превышал 1.7А.

    Плата с преобразователем через термопасту крепится на алюминиевое основание, но можно было и без термопасты, микросхема нагрелась не выше 45С за 15 минут работы.

    Заодно поменяла и кнопку включения, она была без фиксаций, а я поставила обычную, с фиксацией.

    Переделала держатель аккумуляторов, теперь аккумуляторы соединены последовательно. Аккумуляторы применяю KeepPower 3500mAh с платой защиты.

    Собираю всё вместе и включаю, работает!

    Светит очень ярко, луч получился немножко широкий, наверное, надо было светодиод поглубже в отражатель поставить, но ничего, мне и так хватает. А с чем сравнить? я свой фонарь, который и фонарь, и зарядка и повербанк, потеряла, поэтому, взяла папин фонарь, он вот такой, 18650, 3 режима, зум, всё как обычно.

    Сравниваем бимшоты.

    Мой фонарик

    Папин

    Жду не дождусь, когда потемнеет, чтоб на улице попробовать 🙂 настал вечер, и я вышла во двор с фонариком. У меня и у фонаря был головокружительный успех, все соседи интересовались, а что же это такое, дай подержать, где купила, а мне сделаешь? и так далее) Хотела сфотографировать примеры как он светит, но у нас в дворе деревья, открытого места нет, через 20-30 метров везде что-то стоит, а на 20-30 метров фонарь делает ярко, как днём. Поэтому, поднялась к соседке на 8-ой этаж и стала фотографировать оттуда, но оказалось, что без штатива это очень сложное дело. Получилось не совсем так, как я хотела.

    Расстояние 80 метров, без фонаря.

    Папин фонарь, на минимальном зуме.

    Мой фонарь.

    Расстояние 160 метров, без фонаря.

    Папин фонарь на максимальном зуме.

    Мой фонарь.

    Я переделкой очень довольна, фонарь светит хорошо, свет у светодиода мягкий, без синеватости, за 15 минут работы фонарь нагрелся до 42С в передней его части, больше ждать у меня терпения не хватило).

    Надеюсь, вам было интересно.

    С уважением,

    Анна

    Переделка LED-фонаря с батареек на Б/П — Электроника

    в самых дешевых, китайцы обычно вкрячивают все светодиоды впараллель, и напрямую к батарейкам,

    Я таких не встречал, с тремя батарейками которые. Там обязательно должно стоять резистор.

    А вот при двух батарейках и прямом включении так бывает.

    одни ленты со светодиодами

    Да, при такой нагрузке внутреннее сопротивление батареек уже учтено. Но если поставить щелочные, вместо солевых, то тоже быстро сдохнут.

    Блок питания, который я хотел приладить

    Зарядники разные бывают. Раньше они были трансформаторные, сейчас импульсные. Трансформаторные могут быть без стабилизации напряжения на выходе. Нужно померить без нагрузки.

    Обычно все китайширпотребовские поделки имеют слабенькие светики, которые и 20-ю миллиамперами питать нельзя. Нужно прикинуть сколько светиков параллельно у Вас стоит, умножить это количество на 12-15 мА, и получите ток которым можно питать этот бублик. Под каждое конкретное питание (ведь у Вас разные БП) придётся подбирать свой резистор. Включите для начала через прибор миллиамперметр и начинайте с резистора 20 Ом …..

    Их у Вас 48. Общее потребление не должно превышать 0.7А. Лучше даже 0.5-0.6. Смотрите по прибору, сколько они потребляют через 20 Ом (один ватт берите). Потом уменьшайте номинал.

    Переделка фонаря космос под аккумуляторы. Переделка фонариков на литиевые аккумуляторы. Как восстановить Li-ion аккумулятор после глубокого разряда

    На плохоньких 5 мм светодиодах под литиевый аккумулятор 18650. Тут платка снята, а взамен сделана самодельная на новых оригинальных (кристалл довольно большой) светодиодах 2835 1 Вт 350 мА (для подсветки мониторов), у них подложка плюсовая. Но можно применить и обычные 2835, изменив полюсовку на стандартную. На Али они стоят по 3 цента.

    При установке новой платы нужно сточить столбик крепления вровень с чашками отражателей, чем больше стачиваем — тем лучше получается фокус в центре без затемнения. ЗУ применено на 5 В 500 мА в узких корпусах, установлен вверху под аккумулятором (вниз деталями), плата с выводами прикрыта толстой плёнкой — подложкой от БП АТХ и сверху приклеен на молекулярку аккумулятор.

    В качестве драйвера установлена микросхема АМС7135 на 3,2 В 350 мА, на 5 светодиодов приходится по 70 мА, что не даёт им нагреться при хорошей светоотдаче. Получился вполне добротный и долговечный фонарик, который теперь прослужит очень долго.

    Переделка фонарика на Li-Ion 18650

    Очередной более современный фонарик с зарядкой от сети, внутренности заменены на аккумуляторы 18650 и зарядку от USB на 5 В.

    Светодиоды 7 штук заменены на более качественные 5 мм типа «шляпа» и с более ярким свечением. Но поскольку у фонарика было два режима, решил на будущее переделать плату под два вида светодиодов, 6 штук на 5 мм по кругу и центральный мощный CREE светодиод или на 1 Вт, он туда на подложке вписывается в самый раз. В таком виде получается рассеянный свет и свет пучком.

    Драйвер стандартный на LM358, ток центрального светодиода выбран в пределах 120 мА, чего вполне хватит для освещения и практически не греет подложку. Нагрев подложки светодиода будет начинаться от 150 мА, но если применить двусторонний стеклотекстолит, то можно вторую сторону использовать как небольшой радиатор, правда это всё же лишнее, поскольку световой поток будет лишь чуть ярче, а вот греться подложка светодиода станет довольно сильно.

    Собрал, проверил, всё чётко подошло под отражатель, светит довольно ярко. Свет получился холодным белым от 5 мм светодиодов и немного тёплым белым от CREE.

    Переделка фонарика А420

    Переделка фонаря «А420» с ЛДС на светодиоды. Друг попросил посмотреть фонарь, можно ли что из него толкового сделать, так как с ЛДС лампой он быстро съедает батарейки, а выкидывать её жалко.

    Посмотрел, подумал, питание идёт от 4х батареек 1,5 В, можно сделать фонарь на 1 — 4 аккумулятора 26650, но это лишь частично решает проблему, на светодиодах от фонаря было бы больше толку. Решено было оставить батарейки, но переделать фонарь на LED.

    За световую основу были взяты китайские копеечные светодиоды 2835 на 3-3,6 В 60 мА, суммарный ток был рассчитан на 640 мА, дабы не перегревать кристалл. Света с ними вполне хватает, но если нужно ярче — можно поставить более яркие светодиоды, а на драйвере резистор R2 заменить на переменный, будет дополнительная регулировка яркости.

    Была скопирована печатная плата и переделана под понравившийся драйвер на LM358, стойки светодиодной матрицы под контакты платки взяты из старой платы монитора, подошли идеально. Чуть позже плату дополнил ЗУ на ТР4056, разъём питания можно установить на крышке, теперь в фонарь так же можно поставить любые подходящие аккумуляторы прикрутив клеммы прямо к стойкам.

    Переделка фонарика Т-50А

    Переделан также фонарь модели Т-50А.

    После теста на продолжительность работы фонаря от встроенного аккумулятора 26650 5А, через некоторое время заморгали светодиоды. Думал перегрев, но в отдельности от драйвера они светили замечательно и не сильно грелись. Проблемной оказалась китайская ОУ LM358, купленная когда-то партией, при замене на оригинальную проблема с морганием пропала.

    Обсудить статью ПЕРЕДЕЛКА ФОНАРИКА ПОД 18650 АКБ

    Буквально «на коленке» был разобран фонарь, удален сетевой разъем (заряд был от 220 в оригинале) и «мешающие провода» — их можно было и не трогать на самом деле:)

    Вместо родного аккумулятора приколхозил повербанк с банкой на 2600, родной чехол с повербанка удалил (металл ни к чему рядом с печатной платой), закрепил изолентой, чтобы не рассыпалась конструкция при вибрациях или возможных падениях фоная.



    На самом деле можно все сделать ГОРАЗДО аккуратнее, но интересовало простота и быстрота решения на момент переделки.

    Примерно ТАК получилось (проводки можно было не вытаскивать сквозь повербанк, но сначала была идея несколько иного расположения, переделывать не стал).

    Сам повербанк закрепил вставив в бывший сетевой разъем, даже без доп. крепления довольно прочно «сидит»

    Главные плюсы:

    Фонарь жив!

    Довольно не сложно и недорого!

    Легко сменить батарею (в случае выхода из строя)- они распространены и недороги.

    Можно заряжать от любого USB (в том числе в авто), а так же, при необходимости использовать сам фонарь как повербанк. Есть контроль заряда фонаря.

    Фонарик светит нормально. По времени не пробовал засекать — но ВЕСЬМА долго светит, несколько часов точно, не пробовал разряжать одномоментно.

    Литиевых батарей, теперь пришло время применить эту схему в действии, модернизировав несколько карманных фонарей. Далее смотрите пару применений плат ЗУ с TP4056 в фонариках:

    Аккумуляторы взяты от старых сотовых телефонов, найдены с одинаковыми ёмкостями, сбалансированы и спаяны в блок. В первом варианте 1,5 А во втором 1 А. Заряжаются быстро — примерно 1-3 часа, в зависимости от применённого БП по току.

    Далее занялся переделкой ещё одного старого походного фонарика под литиевый аккумулятор 18650, под него нарисовал печатку, вышла почти как оригинал, но поменьше. Опробовал зарядку, работает. Соберу весь фонарь.

    А вот доделал ещё один старый походный фонарик. Есть возможность менять линзы, для разной фокусировки светового потока. Заменил кислотный аккумулятор на АКБ типа 18650 и добавил ЗУ на той-же TP4056, ёмкость применённого аккумулятора 1,3 А:

    Ещё один случай. Отдали мне неплохой корпус от древнего фонарика на лампочке накаливания, с подзарядкой от сети.

    Встроенный в него гелевый аккумулятор был давно и безнадёжно мёртв. Немного поразмыслив, было решено встроить в него блок запараллеленых литиевых аккумуляторов 4 штуки по 800 мА каждый, и расширить функционал встраиванием в корпус двух светодиодов на 60 мА и 150 мА.

    На место снятой выдвижной вилки была выпилена дополнительная алюминиевая пластинка-радиатор и прикручен smd светодиод на рабочий ток 150 мА. А на место бывшей лампочки поставлен 8 мм круглый светодиод на 60 мА.

    Оставалось внутри много свободного места, соответственно в фонарик было встроено готовое ЗУ на опять же ТР4056. Светодиоды на платке зарядного идеально подошли под отверстие бывшего светодиода включения. Под эти светодиоды индикации заряда был выточен конусный индикатор из оргстекла и вклеен в корпус. Получился компактный и ресурсоёмкий (3,2 А) карманный фонарик с подзарядкой от 5 В.

    На корпус было ещё добавлено защитное оргстекло, для защиты светодиода от пыли. А это разобранный корпус, для более понятного визуального ознакомления с начинкой переделанного фонарика. Осталось ещё пустое место, вполне можно добавить и повышающий преобразователь для подзарядки сотового телефона.

    Таким образом старым электронным конструкциям и приборам можно дать возможность служить и дальше, применив современную электронную базу в новом техническом качестве. И всё это поможет сделать небольшая дешёвая микросхема 4056. С вами был Igoran
    .

    Обсудить статью ПЕРЕДЕЛКА ФОНАРИКОВ НА ЛИТИЕВЫЕ АККУМУЛЯТОРЫ

    В статье «Ремонт и модернизация светодиодных фонарей» подробно рассмотрен вопрос ремонта и доработки электрических схем китайских светодиодных фонарей, замены вышедшего из строя кислотного аккумулятора аналогом.

    Но есть еще один вариант замены аккумулятора при ремонте фонаря – замена его литий-ионным аккумулятором от неисправных электронных устройств. Например, сотового телефона, фотоаппарата, ноутбука или шуруповерта. Подойдут также аккумуляторы, которые уже не обеспечивают необходимую продолжительность работы устройства, но еще работоспособны.

    Первый литий-ионный аккумулятор был выпущен в 1991 году японской корпорацией Sony. Номинальное напряжение одного элемента аккумулятора составляет 3,7 В. Минимально-допустимое – 2,75 В. Напряжение заряда не должно превышать 4,2 В при токе заряда от 0,1 до 1 емкости аккумулятора (С). Литий-ионные аккумуляторы практически не обладают эффектом памяти и имеют малый ток саморазряда, при комнатной температуре не более 20% за год. На текущий момент по техническим характеристикам являются самыми лучшими.

    Ранее мне пришлось ремонтировать и модернизировать LED фонарь , в котором перегорели все светодиоды. После ремонта через несколько лет работы он перестал светить по причине выхода из строя свинцового аккумулятора. Как видно на фотографии корпус его вздулся.

    Так фонарь и пылился на полке, пока не вышел из строя литий-ионный аккумулятор от фотоаппарата. Анализ показал, что в аккумуляторе отказал контроллер балансировки и заряда. Два элемента аккумулятора были в хорошем техническом состоянии, которые я и решил установить в фонарь вместо кислотного аккумулятора.

    Штатное зарядное устройство фонаря для зарядки литий-ионного аккумулятора не подходило, так как оно обеспечивало постоянство тока заряда с неконтролируемым напряжением. А для литий-ионного аккумулятора при зарядке необходимо обеспечить ток зарядки величиной 0,1-1С при напряжении, не превышающем 4,2 В на один элемент.

    Выбор контроллера

    для зарядки литий-ионного аккумулятора

    Можно изготовить контроллер самостоятельно, но в продаже, например, на Алиэкспресс, продаются готовые по цене 0,2-0,3 цента, собранные на микросхеме TP4056 или ее аналогах (ACE4054, BL4054, CX9058, CYT5026, EC49016, MCP73831, LTC4054, LC6000, LP4054, LN5060, TP4054, SGM4054, U4054, WPM4054, IT4504, PT6102, PT6181, Y1880, VS6102, HX6001, Q7051).

    На Алиэкспресс был куплен самый простой модуль контроллера, технические характеристики которого полностью удовлетворяют требованиям для зарядки литий-ионного аккумулятора, установленного в фонаре. Его внешний вид представлен на фотографии.

    Контроллер собран по приведенной выше электрической схеме. Изменяя номинал резистора, идущего со второго вывода микросхемы на общий провод можно ограничить максимальный ток зарядки.

    Выбор величины тока зарядки Li-ion аккумулятора определяется исходя из двух ограничений. Величина тока должна находиться в пределах 0,1-1 от емкости аккумулятора (принято обозначать буквой С). Например, для аккумулятора емкостью 600 мА×час ток не должен превышать 0,6 А. Следовательно, нужно, чтобы номинал токозадающего резистора составил 2 кОм (на резисторе должна стоять маркировка 202). И не превышать величины тока, который способно обеспечить зарядное устройство. Для данного случая ток должен быть более 0,6 А. Ток всегда указывается на этикетке ЗУ.

    Технические характеристики контроллера TP4056
    НаименованиеЗначениеПримечание
    Входное напряжение, В4,5-8,0Более 5,5 В не рекомендуется
    Выходное напряжение, В4,2
    Максимальный ток заряда, А1,0Можно изменять величиной R с вывода 2
    Минимальный ток заряда, А0,03При меньешм токе уйдет в сон
    АвтооключениеестьПри токе задядки
    Индикатор работыестьКрасный-заряд, синий-заряжен
    Мониторин напряжения, В4,0Если ниже, то включается зарядка
    Защита от переполюсовкинетПереполюсовка аккумулятора не допустима
    Входной разъемMicro-USBЕсть контакты для пайки
    Выходной разъемнетЕсть контакты для пайки
    Габаритные размеры, мм19×27
    Вес модуля, гр1,9

    Стоит заметить, что если попутать полярность подключения аккумулятора к выходу контроллера, то чип сразу пробьется и на выводы аккумулятора начинает поступать подводимое к контроллеру напряжение, что может вывести его из строя.

    После зарядки Li-ion аккумулятор от контроллера отключать не обязательно. В режиме сна или когда на контроллер не подается напряжение, он аккумулятор не разряжает.

    В данной схеме контроллера не задействована функция отключения при нагреве аккумулятора выше допустимой температуры. Но ее можно включить, если вывод 1 микросхемы отсоединить от общего провода и подключить к выводу датчика температуры аккумулятора (такие есть в аккумуляторах всех сотовых телефонов).

    Если есть необходимость использовать контроллер, имеющий защиту от переполюсовки при подключении аккумулятора и короткого замыкания выхода, то можно применить контроллер, изображенный на фотографии.

    В дополнение к микросхеме TP4056 установлена DW01A (схема защиты) и чип с двумя ключевыми полевыми транзисторами SF8205A. Время защиты составляет несколько минут при токе 3А. Остальные технические характеристики не изменились.

    В фонаре аккумуляторы с контроллером соединяются с помощью пайки. Поэтому был выбран контроллер без схемы защиты, представленный в статье первым.

    Установка литий-ионного аккумулятора

    в LEL фонарь

    Прежде, чем приступать к работе нужно проверить работоспособность контроллера и аккумулятора.

    На контроллер можно подавать напряжение без нагрузки. В таком случае на выходе устанавливается напряжение 4,2 В и на плате светит синий светодиод. Далее нужно проверить аккумулятор, подключив его к выходу контроллера и зарядив полностью. Во время зарядки будет светить красный светодиод, а когда аккумулятор зарядится – синий.

    Целесообразно после зарядки провести ходовые испытания аккумулятора, подключить его вместо кислотного и посмотреть сколько времени просветит фонарь. У меня проработал 10 часов и продолжал светить. Больше не стал ждать, так как этого времени для моих задач вполне достаточно.

    Новая электрическая схема LED фонаря

    На следующем шаге разрабатывается новая электрическая принципиальна схема фонаря. Отрицательный провод является общим для всех узлов и аккумулятора. В левом положении переключателя SA1 общий его контакт соединяет аккумулятор с положительным выводом контроллера. При соединении среднего вывода с выводом 3 напряжение подается на плату узкого луча, а с выводом 4 на планку светодиодов рассеянного света.

    Переключатель типа тумблер SA2 служит для выбора аккумулятора, от которого будут работать светодиоды. Так как в наличии имелось два аккумулятора, то решил в фонарь установить оба. На вопрос о допустимости параллельного включения литий-ионных аккумуляторов без специального контроллера однозначного ответа нет. Поэтому я решил пойти проверенным путем и предусмотрел возможность подключать аккумуляторы по отдельности.

    Отдельное подключение каждого аккумулятора позволило не только обеспечить их работу и зарядку в оптимальных условиях, но и в процессе эксплуатации фонаря знать сколько времени он еще проработает. Зная сколько времени хватило для работы от одного аккумулятора, будет известно, сколько еще сможет просветить фонарь.

    В дополнение, если выйдет из строя один из аккумуляторов, то это не приведет к потере работоспособности фонаря. Два отдельных блока светодиодов и два аккумулятора гарантируют, что вы никогда не останетесь в темноте.

    Сборка фонаря на литий-ионном аккумуляторе

    Теперь все подготовлено и можно приступать к модернизации фонаря – переделке его схемы для работы с литий-ионным аккумулятором.

    Сначала от переключателя отпаиваются все провода и удаляется прежняя плата зарядного устройства.

    В корпусе модернизируемого фонаря имелся отсек, предназначенный для короткого сетевого шнура, который закрывается откидной планкой со светодиодами рассеянного света. В него и был выведен рычаг тумблера SA2 выбора аккумулятора.

    Для фиксации аккумуляторов был использован двух сторонний скотч, в виде двух полосок. Закрепить аккумуляторы можно и с помощь силикона.

    Перед закреплением аккумуляторов и платы контроллера к ним были предварительно припаяны паяльником провода требуемой длины. В связи с тем, что два аккумулятора в одной половинке корпуса фонаря удобно не размещались, установил их по одному в каждой половинке корпуса. Плата контроллера к корпусу была закреплена с помощью двух винтов с гайками М2.

    При припайке проводов к выводам аккумулятору нужно соблюдать осторожность, чтобы свободные концы проводов случайно не соприкоснулись и не закоротили его выводы.

    На фото показан фонарь после окончания монтажа. Осталось проверить его работу узлов и собирать.

    Измерять ток зарядки включением амперметра в разрыв цепи после контроллера невозможно, так как внутреннее сопротивление прибора большое и результаты измерения будут не верными. У меня в наличии имеется USB тестер, с помощью которого можно узнать напряжение, подаваемое с зарядного устройства, текущий ток заряд, время заряда и емкость энергии, которую принял аккумулятор. Тестер показал, что контроллер заряжает аккумулятор током 0,42 А. Следовательно, контроллер заряжает аккумулятор нормально.

    После сборки фонаря оказалось, что его красный корпус не пропускает свет синего цвета и узнать об окончании зарядки невозможно.

    Пришлось фонарь разобрать и в зоне расположения индикаторных светодиодов сделать щелевое отверстие.

    Теперь, когда аккумулятор зарядился, хорошо стало видно свечение светодиода синего цвета.

    О выборе литий-ионного аккумулятора для фонаря

    Для модернизации фонаря подойдет любой литий-ионный аккумулятор в независимости от материала, из которого изготовлен его положительный электрод и форм-фактора (формы и геометрических размеров). Емкость аккумулятора (выражается в А×час) тоже не имеет значения, просто чем она больше, тем дольше будет светить фонарь.

    Следует заметить, что если в фонарь устанавливается аккумулятор, бывший в употреблении длительное время, то его фактическая емкость, как правило, значительно меньше, чем указано на его этикетке.

    Проверить целесообразность установки старого аккумулятора в фонарь можно измеряв его емкость при зарядке, что потребует наличие измерительных приборов, хотя бы USB тестера. Или зарядить аккумулятор полностью, подключить его к плате светодиодов фонаря и проверить достаточность времени его работы.

    В случае, если аккумулятор оказался недостаточным по емкости, то придется приобрести новый. Наиболее подходящим для фонаря является популярный Li-ion аккумулятор типа 18650.

    О встроенной схеме защиты в Li-ion аккумуляторах

    Встречаются литий-ионные аккумуляторы, в которые встроена плата схемы защиты (PCB — power control board) от короткого замыкания, перезаряда и глубокого разряда. Такая защита в обязательном порядке устанавливается в аккумуляторы дорогостоящей аппаратуры, например, сотовые телефоны, фотоаппараты, ноутбуки.

    Плата защиты круглой формы может быть установлена и на торце пальчикового аккумулятора. В таком случае аккумулятор несколько длиннее и на его корпусе имеется надпись «Protected».

    На фотографии показан вскрытый корпус аккумулятора сотового телефона. В нем имеется печатная плата схема защиты. При использовании для установки в фонарь аккумулятора от сотового телефона эта схема будет служить дополнительной защитой, поэтому, если она исправна, то ее удалять не следует.

    Припаивать провода, соблюдая полярность, нужно к крайним контактам, рядом с которыми нанесена маркировка полярности.

    Схема защиты, в отличии от контроллера, не ограничивает ток зарядки, а только защищает аккумулятор. В этом и заключается отличие этих узлов.

    Как восстановить Li-ion аккумулятор

    после глубокого разряда

    Если Li-ion аккумулятор быстро заряжается и разряжается, то значит он исчерпал свой ресурс и восстановлению не подлежит.

    Если в аккумуляторе нет схемы защиты и напряжение на его выводах равно нулю, то аккумулятор тоже восстановлению не подлежит.

    Если в аккумулятор встроена схема защиты и он не принимает заряд, а напряжение на его выводах равно нулю, то его можно попробовать восстановить.

    Причина такого поведения может быть глубокий разряд в результате длительного хранения аккумулятора в разряженном состоянии. Если напряжение на выводах банки становится меньше 2,8 В, то система защиты расценивает это как внутреннее короткое замыкание и для безопасности блокирует возможность его зарядки.

    Чтобы разобраться в причине, нужно вольтметром измерять напряжение на выводах аккумулятора. Если величина менее 2,8 В, то подать с контроллера, соблюдая полярность, напряжение 4,2 В непосредственно на выводы аккумулятора. Схему защиты от аккумулятора отключать не нужно, для нее это безопасно.

    Если ток зарядки пошел, то нужно, минут через десять, отключить контроллер от аккумулятора и опять измерять напряжение на его выводах. Если оно стало более 2,8 В, то попробовать зарядку через схему защиты. В случае, если напряжение близко к нулю и не увеличивается, то аккумулятор не исправен и дальнейшей эксплуатации не подлежит. Если напряжение увеличилось, но не достигло 2,8 В, то продолжить зарядку на прямую.

    Если через схему защиты аккумулятор стал заряжаться, значит она исправна. В противном случае схему нужно удалить. Для применения аккумулятора для фонаря схема защиты не обязательна.

    Таким несложным способом можно протестировать LI-ion аккумулятор и в случае возможности, восстановить его работоспособность.

    Заключение

    Замена кислотного аккумулятора в светодиодном фонаре литий-ионным позволяет решить главный вопрос – работоспособность фонаря в течении длительного времени при редком его использовании, так как саморазряд аккумулятора не превышает 2% его емкости в месяц.

    В дополнение, при наличии литий-ионного аккумулятора от любого вышедшего из строя электронного устройства, можно сэкономить и фонарь станет на много легче.

    Многим знакомы фонари, т
    ипа «Эра» или «Космос» FA21M, а также их многочисленные клоны под другими названиями. С
    галогеновой лампой на 30 ватт и свинцовым
    гелевым аккумулятором на 6 вольт/4,5 ампер-часа. Они и сейчас продаются, как
    и много лет назад – разве что лампа сменилась на светодиодную панель…

    Собственно, в свинцовом аккумуляторе и
    большой мощности и кроется проблема таких фонарей. Их мощность —
    категорически избыточна для дома/гаража/авто и т.п. – разве что в поле или на
    воде такой прожектор имеет смысл. Габариты – тоже избыточны — непонятно куда этого динозавра сунуть/положить…

    В результате все, кто такой фонарь купил или получил в подарок (их любили
    дарить на 23 февраля, хе-хе…) рано или поздно откладывали их куда подальше, а когда при случае
    доставали, то обнаруживали, что аккумулятор безнадежно деградировал – фонарь быстро
    заряжается, горит после этого пару минут, и гаснет…

    Стоимость нового аккумулятора – совершенно неразумна, она зачастую превышает стоимость в фонаря
    в сборе, поэтому такие фонари часто отправляются в утиль.
    Однако огромный корпус дает самодельщикам простор для творчества. Можно поставить туда светодиодную
    лампу, можно набить его литиевыми аккумуляторами, чтоб горел непрерывно полгода, можно вставить ШИМ-регулятор и много чего еще.

    Правда, фонарь по-прежнему останется здоровенным и неуклюжим…

    Такой фонарь я подобрал на дачной свалке в полном комплекте
    в коробке — у кого-то он, видимо, провалялся на даче до полной деградации батареи, а после выяснения
    цены на новую был оправлен в на мусорку. И я решил сделать из него компактный фонарь для подсветки маршрута при плавании
    на лодке
    ночью.
    Особенность
    переделки – использование родной галогенной лампы – во-первых, она уже есть, а значит,
    бесплатна, а во-вторых светит реально мощно. Переводить этот фонарь на светодиод не слишком
    целесообразно – геометрия отражателя, рассчитанного на лампу накаливания, не слишком подходит для диода…

    Откручиваем
    от фонаря лишнюю габаритную пластмассу – черную «корону» вокруг отражателя,
    рукоятку, выкидываем аккумулятор, снимаем выключатель, а затем резачком из ножовочного полотна отрезаем «голову» —
    именно она нам и понадобится:

    Вот, что получается:

    Вырезаем
    из любого пластика крышку для головы и ставим её на 5 винтиков М2 с гайками.

    Как ни странно, держать в руке этого уродца вполне удобно. Я сделал только еще веревочный темляк, чтоб фонарь повис на нем, если выскользнет из руки.

    Но фантазии

    воля
    — можно хоть ручку дверную трехкопеечную приделать, хоть болт вкрутить и на него при необходимости навинчивать пустую трубочку с запрессованной гайкой, выполняющую роль классической фонарной рукоятки — как угодно. Можно даже эластичную ленту присобачить и сделать запредельной мощности налобник…

    Руководство по светодиодным фонарикам и обновлениям MagLite

    Переносное освещение, такое как керосиновые фонари, свечи и фонарики, давно стало необходимостью в домашнем хозяйстве. Вы знаете почему, внезапно гаснет электричество, и первое, что мы делаем, это вслепую начинаем искать фонарик. Или, может быть, вы работаете в темном месте и вам просто нужен дополнительный свет. Каким бы ни было приложение, темнота часто требует мобильного света, и если вы, как и я, имеете фонарик MagLite, вам следует подумать о том, чтобы сделать то, что сделал я.И, если у вас нет фонарика другой марки, не волнуйтесь, здесь есть что-то для вас!

    Светодиодное обновление MagLite

    Хотя мы все можем оценить Томаса Эдисона, изобретенный им свет неэффективен по сравнению со стандартом, установленным сегодня светодиодами. Светодиод способен гореть ярче и до 60 раз дольше лампы накаливания. Как только я исследовал и подтвердил долговечность, эффективность и яркость светодиодов, выбор в пользу переключения стал очевиден. Я немедленно выбросил лампу накаливания из своего MagLite и сделал модернизацию светодиодов MagLite.

    Долой старое, давай новое!

    Вверху: лампа накаливания. Внизу: светодиод

    Первой лампой-преобразователем для светодиодных фонарей, которую я купил, была EverLED, произведенная компанией LEDdynamics. Этот конкретный апгрейд фонарика больше не производится, но это был простой переключатель, и, как и многие, которые производятся до сих пор, он упал прямо в мой MagLite. Если вы испытываете ностальгию, вот пост более 10 лет назад, в котором EverLED сравнивался с лампой накаливания MagLite.Как правило, он выделяет и документирует разницу в яркости, диаграмме направленности и времени работы. Позже я остановлюсь на новых наборах для переоборудования, которые доступны у нас и используют новейшие светодиодные технологии.

    Но сначала мой следующий комплект для переоборудования…

    Светодиодный преобразователь Mini Maglite

    Второй фонарик, который я преобразовал в светодиодный, был мой Mini MagLite. Обновление Mini MagLite было создано TerraLux и в то время использовалось Cree XR-E с двухконтактной вилкой. Переключение лампы было быстрым и простым, но изменение светоотдачи и времени работы было резким.Я обновил Mini-Mag в своей машине, машине жены и двух в нашем доме, а также у членов моей семьи и нескольких друзей. Этот продукт, о котором я расскажу позже, теперь называется MiniStar2 Extreme.

    Кто такой TerraLUX

    TerraLUX

    Логотип компании TerraLUX

    Название TerraLUX, упомянутое ранее, — это компания, которая в первые дни своего существования была сосредоточена почти исключительно на обновлении светодиодов для фонарей. Вскоре они стали лидерами в этой нише.Такая узкая направленность и использование самых ярких светодиодов на рынке помогли выделиться среди конкурентов. Прошло десять с лишним лет, и хотя теперь они принадлежат Lightstar, они продолжают поставлять привлекательные светодиодные фонари и комплекты для переоборудования светодиодов MagLite. Terralux и Lightstar прекращают производство в 2020 году, мы работаем над поиском нового продукта, который заменит эти замечательные заменители MagLite.

    Хорошо, давайте поговорим о светодиодных фонариках и обновлениях

    В этом посте я обрисую и сделаю обзор самых лучших светодиодных фонарей и запасных частей для светодиодов MagLite.Я сделал и то, и другое, использовал их все и расскажу вам из первых рук, пытаясь показать вам, что может быть лучше для вас. Во-первых, давайте рассмотрим самые популярные светодиодные фонарики:

    Фонари TerraLUX

    Если у вас нет продукта MagLite для обновления, я бы порекомендовал светодиодный фонарик TerraLUX. Их фонарики имеют конкурентоспособную цену и изготовлены с высочайшим качеством исполнения. Все их модели имеют элегантный дизайн, изготовлены из авиационного алюминия, имеют пожизненную гарантию и используют только самые высокие светодиоды и самые яркие светодиоды; Один из самых популярных фонарей TerraLUX — Lightstar 300.

    Lightstar 300

    Это небольшой фонарик по размеру, но большой по мощности. Благодаря функции двойного режима, обеспечивающей яркость 300 или 100 люмен, этот фонарик идеально подходит для различных приложений. Он может работать при яркости 300 люмен, когда требуется больше света, или 100 люмен, когда максимальное время работы более важно. Конструкция Lightstar 300 водонепроницаема, изготовлена ​​из авиационного алюминия и максимально долговечна. И, как видно на картинке, он доступен в ярких цветах с ремешком и зажимом для ремня.

    Комплекты для переоборудования светодиодов TerraLUX

    Как описано ранее, комплекты для переоборудования светодиодов предназначены для замены дешевой лампы накаливания на светодиодную. Как правило, для преобразования не требуются какие-либо инструменты, просто открутите головку света, выньте лампу накаливания и замените ее новой светодиодной лампой MagLite. Ниже я опишу, какие лампы работают с каким MagLite, а также о преимуществах / особенностях каждой из них.

    MiniStar2 Extreme — 2AA Замена светодиода Mini-MagLite

    Этот комплект для переоборудования был разработан для модернизации стандартного Mini MagLite.По крайней мере, в моем районе Mini-Mag был и остается очень популярным фонариком; как упоминалось ранее, у многих моих друзей и членов семьи тоже был такой комплект, и я купил им этот комплект. Как вы, возможно, знаете, Mini-Mag держит в рукоятке батарейки 2AA и включается и выключается поворотом головки света. Они очень маленькие, прочные и недорогие; однако они поставляются с дешевой лампой накаливания. Преимущество лампы для переоборудования MiniStar2 Extreme заключается в том, что в ней используется светодиод Cree XP, который имеет яркость более 140 люмен.Это самый яркий комплект обновления, доступный для мини-магазина. Как и другие комплекты, представленные ниже, этот также не требует инструментов для установки и может быть выполнен менее чем за минуту. После преобразования лампы время работы светодиодной лампы в 6 раз больше, чем лампы накаливания.

    MiniStar5 Extreme — (2-3 элемента) и (4-6 элементов) MagLite LED для замены

    Более крупный MagLite, в который помещаются батареи C&D Cell, также обычно поставлялся с лампой накаливания, а MiniStar5 Extreme — идеальный комплект для переоборудования.Есть два варианта в зависимости от количества аккумуляторов MagLite. Оба они идентичны по характеристикам и внешнему виду. Преимуществом этого комплекта для переоборудования, как и других, является увеличенное время работы, долговечность и светоотдача. Я заменил свой второй 3-элементный MagLite на TLE-6EX-B почти 5 лет назад и доволен им по сей день. Для тех, кто интересовался способностью к фокусировке, он сохранил ее и почти стал лучше, поскольку создаваемый луч был еще более плотным. Если ваш MagLite состоит из 4-6 элементов, вам нужен TLE-6EX, поскольку он правильно работает с повышенным напряжением от дополнительных батарей.

    Светодиодные фары

    Моим личным фаворитом среди наших портативных осветительных приборов являются налобные фонари. Я не всегда в восторге от их использования, потому что обычно это происходит потому, что я чиню или ремонтирую печь, машину, оборудование для ухода за газоном и т. Д. Фара, которую мы носим, ​​- это TLH-50. Эта налобная лампа может выдавать до 540 люмен! TLH-50 очень впечатляет, мы подарили его другу на рождественский подарок, и после перерыва его купили все его ближайшие родственники.

    Пользовательские модификации светодиодных фонарей

    Говоря о фонариках и прежде чем закончить, было бы неправильно не упомянуть всех наших клиентов, которые сделали свои собственные обновления с использованием наших мощных компонентных светодиодов.Если вам нравится делать вещи, не считайте этот вариант. Например, вот ссылка на ветку форума «Мощность свечи», где кто-то проделал именно это с нашими продуктами.

    Спасибо, что прочитали, и дайте нам знать, если у вас есть вопросы или пожелания!

    Mag Lite Светодиодная лампа Maglight Светодиодный комплект для переоборудования Светодиодные сменные лампы Светодиодная лампа для фонарика Чистый белый 2–3 элемента C и D —

    Преобразование светодиода отличное, его легко сделать и оно отлично работает в моем C-cell MagLite (двухэлементном), но это НЕ 220 люмен.Я знаю, что световой поток светодиодных ламп определяется величиной подаваемого на них напряжения, поэтому логично предположить, что мой 2-элементный MagLite (питание 3 вольта) не будет обеспечивать яркость, эквивалентную 3-элементному фонарю ( 4,5 вольта). Тем не менее, он должен был выдавать около двух третей из 220 люмен (или 140 люмен … 70-80 люмен для света с одной ячейкой), но это не так.

    С помощью техники, которую я использовал раньше (см. Мой обзор мини-cree Coast HP1), я оцениваю светоотдачу от 2-элементного (C-батареи) MagLite в 100–110 люмен.Честно говоря, меня это устраивает. Я доволен светоотдачей в результате этого преобразования («предположительное» около 80-100 люменов), поскольку оно делает мой MagLite намного ярче, но заявленные производителем 220 люменов в лучшем случае несколько оптимистичны.

    Но, как я уже сказал, я доволен преобразованием (просто имейте в виду, что есть несколько других доступных комплектов для преобразования, которые дешевле). Тем не менее, он выдвигает на первый план то, чего нет у стандартной лампы накаливания … сильно поцарапанный пластиковый оригинальный объектив Mag-Lite.Четкий белый свет недавно установленного светодиода действительно делал видимыми каждую царапину и вмятину, которые до сих пор оставались незамеченными при использовании стандартной лампы накаливания. Каждую царапину можно было увидеть, когда я включил фонарик и посветил им на любую плоскую поверхность. Этот тип повреждения линз снижает общую яркость света.

    Я рекомендую, если вы подумываете об этом преобразовании (в целом, это хорошая вещь, я думаю), затем приложите дополнительные усилия и закажите замену, небьющуюся, устойчивую к царапинам стеклянную линзу для света (от MagLite или других). .Ваш свет будет ярче, четче, и вам не придется беспокоиться о том, что ваш свет будет искажен в будущем. При любой цене все равно дешевле (как минимум на 1/2) модернизировать существующий MagLite с использованием этого типа продукта, чем покупать новый светодиодный продукт MagLite.

    У меня через пару дней прилетит и обновлю.

    18.01.16: Получил и установил прозрачную стеклянную линзу на свой Mag-Lite. Это не увеличило яркость, но сделало световой поток четким и ясным.

    Старый MagLite? Лучшие обновления и замены для преобразования светодиодов Maglite

    Итак, вы хотите украсить свои старые люмены MagLite с помощью комплекта для преобразования светодиодов MagLite?

    Светодиодные обновления для MagLite доступны, и по большей части их легко установить.

    Итак, перейдем к мелочам…

    Short On Time? Вот список маркеров:

    MagLite Mini Bulb LED Upgrade

    Upgrade 2 Cell MagLite to LED (C or D battery)

    Upgrade 3-6 Cell MagLite to LED (C или D батареи)

    Серьезные обновления светодиодов MagLite

    Кому нужен комплект для преобразования светодиодов MagLite?

    Прежде всего, давайте определимся, стоит ли оно того для вас.Хороший вопрос, который стоит задавать себе все время: «Стоит ли оно того?»

    Прямо из ворот, я хочу, чтобы вы знали, что даже лучшие обновления MagLite едва ли приблизятся к тому, что вы могли ожидать от приличного более дешевого нового фонарика.

    С учетом сказанного, возможно, у вас есть какая-то эмоциональная связь со светом.
    Может быть, это был подарок, или это были родители или бабушка с дедушкой.
    Может, это был дежурный фонарь старых друзей-полицейских.
    Может быть, вам действительно нравится стиль, который он представляет, или он вам нужен, чтобы он соответствовал образу, который вы собираетесь, или костюму.
    Может быть, вы просто готовы принять вызов, и это интересный проект.

    Как я уже сказал, за деньги, которые вы потратите на хорошее обновление, вы можете купить значительно лучший фонарик.

    Так вы действительно хотите стать светодиодным конвертером MagLite? Хорошо, поехали…

    Новая головка MagLite старого стиля?

    Это повлияет на время обновления, которое вы можете использовать. Если в начале серийного номера стоит буква D, то «обычно» это означает, что у вас будет новый стиль.Но они сделали пару старых фонарей с началом D.

    Чтобы убедиться, что вам нужно измерить глубину лицевой панели. Снимая лицевую панель, вы измеряете расстояние до внутренней кромки. Новый стиль будет иметь глубину около 3/4 дюйма. В старом стиле будет около 6/10 дюйма (примерно на 1/8 меньше места). Со старым стилем и меньшим пространством вам придется выбрать, какой апгрейд вы собираетесь использовать.

    Обновить только эмиттер? Или также батареи?

    Если вы действительно хотите вывести это обновление на новый уровень, обратите внимание на светодиодные блоки, которые могут работать с другим набором батарей.

    Благодаря возможности использовать литий-ионный аккумулятор, вы приблизите свой свет к новым фонарикам на рынке и сможете заряжать свой свет. По крайней мере, я бы посоветовал вам не использовать обычные щелочные батарейки и использовать хорошие перезаряжаемые батареи, такие как Eneloops.

    Скорее всего, переход на светодиодный индикатор увеличит срок службы батареи только потому, что светодиоды потребляют намного меньше энергии. Большинство из них настолько просты, что вам даже не потребуются инструкции по замене светодиодной лампы MagLite.

    Теперь светодиодные обновления для MagLites

    Обновите Mini MagLite до светодиодных

    Если у вас есть один из Mini MagLite с двухконтактной лампой накаливания, и вы довольны всем, кроме яркости и, возможно, времени автономной работы Вы находитесь всего в 10 минутах езды от того, чтобы получить что-то более яркое, для бега которого потребуется меньше энергии.

    TerraLux Mini MagLite 2 AA, преобразование

    Это одна из лучших замен и обновлений для небольших mini MagLite. Он будет работать только с mini MagLite с лампой накаливания, так как это специально усовершенствованная версия этих устройств. Яркость 150 люмен и 4 часа работы — это большое увеличение по сравнению с лампой накаливания, но при свете вы получаете гораздо более прохладный белый цвет. Его легко установить: вы просто откручиваете головку фонаря, откручиваете крышку, которая удерживает объектив и отражатель на месте, а затем снова собираете с этим на место.

    Проверить Amazon

    ABN Mini MagLite Flashlight LED Upgrade Bulb

    Эта замена лампы должна подходить к любому фонарю, который рассчитан на работу от 1 или 2 стандартных элементов AA и использует двухконтактное соединение лампы накаливания. Его легко установить, просто вынув текущую лампочку и подключив ее, как и при замене любой другой лампы. Преимущество увеличенного времени автономной работы, долговечности и яркости того стоит, если вы действительно хотите использовать свой старый фонарик.Он имеет яркость 120 люмен всего лишь с 1 настройкой.

    Проверить Amazon

    Обновление 2-элементного MagLite до светодиодного (батареи C или D)

    Некоторые варианты обновления работают только для 3-элементных фонарей и более. Есть пара, которая будет работать с 2-х ячеечными фонариками, вот они.

    Firefly 2-3 Cell LED Upgrade для фонарика MagLite

    Простое обновление с 2-3 Cell C или D фонарика до Cree XP-G2 LED. Это подходит только для ламп, которые изначально являются лампами накаливания, и не будет работать с MagLite, которые являются светодиодными с завода.Это будет работать с новыми или старыми MagLite, так как у них есть собственные стопорные кольца. Все, что вам нужно сделать, это снять старое кольцо, вставить его и собрать заново. Благодаря способу использования батареек вы получите больше от этой замены лампы с 3-элементным фонарем, чем с 2-элементным фонарем. Эта модернизация светодиодов потребует 2-элементной лампы до 110 люмен или 3-элементной лампы до 204 люмен.

    Проверить Amazon

    Обновление 3-6-элементного MagLite до светодиодного (батареи C или D)

    Большая часть вариантов обновления MagLite предназначена для этого сегмента MagLite.Огни на 3-6 ячеек побольше.

    Firefly 3-6-элементный светодиодный модернизированный для фонарика MagLite от Adventure Sport Flashlights

    Разработан для установки в лампы накаливания MagLite от 3 до 6 элементов в стандартных типах C или D. Это улучшит вашу лампу накаливания до полностью фокусируемого излучателя Cree XP-G2. Просто открутите старый и прикрутите этот, и все готово. Недорогое и простое обновление, обеспечивающее яркость до 276 люмен.

    Проверьте Amazon

    Серьезные обновления MagLite внизу…

    Здесь мы перейдем к более серьезным обновлениям как с точки зрения люменов, так и с точки зрения стоимости.Все предыдущие варианты апгрейда стоили менее 20 долларов. Следующий набор варьируется от 50 до 150 долларов США, но вы можете увеличить яркость вашего старого усталого лампы накаливания MagLite с 800 до 5000 люмен в зависимости от того, какой MagLite и обновление вы выберете.

    Старые MagLite с глубиной 6/10 внутри

    FireFly 3-6 D Cell LED Upgrage XM-L2 (головка старого типа)

    Это обновление возьмет ваш ламповый MagLite и поместит в него Cree XM-L2 с возможностью иметь 3 режима с максимальной яркостью 800 люмен.Он не влезет в светильники со светодиодами на заводе. Так как это подойдет к старому стилю, если у вас есть MagLite с ячейкой D без буквы D в серийном номере, это то, что вам нужно. Просто открутить голову вашего MagLite и снимите отражатель, стопорное кольцо и шарик с башни переключателя. Установите стопорное кольцо обратно. Снимите лицевую панель и объектив от головы Maglite, положил Светлячок в, а затем положить все обратно к вместе.

    Проверить Amazon

    MagCharger Светодиодное обновление 800 люмен для перезаряжаемой головки MagLite (головка старого образца)

    Аналогично предыдущей, но специально для системы зарядного устройства Mag от MagLite.Он имеет светодиод Cree XM-L2 и устанавливается очень похожим образом, легко… Единственная разница с этим в том, что для системы MagCharger вы потеряете 3 режима и застрянете только на высоте 800 люмен.

    Проверьте Amazon

    Головка MagLite более нового стиля

    Если у вас голова MagLite более нового стиля, то это идеальное обновление. Эти вставки подходят для литий-ионных аккумуляторов и имеют диапазон яркости от 2000 до 5000 люмен в зависимости от размера вашего фонарика и напряжения.

    Светодиодное обновление 2000 люмен для фонарика MagLite 3x Cree XP-L HI LED (головка нового типа)

    Это обновление предназначено для работы только от напряжения 3-х D-элементов, или вы можете использовать литий-ионный аккумулятор с небольшое обновление вашей системы. Измерения проводились с перезаряжаемыми NiMH батареями, и щелочные элементы не будут работать так хорошо. Если вы хотите использовать это обновление в MagLite, который может вместить более 3 батарей, вам нужно будет использовать «пустые батареи» или прокладки, поскольку добавление дополнительных батарей приведет к увеличению напряжения и может перегрузить падение.

    Это дополнение заменит вашу лампу накаливания на 3 светодиода Cree XP-L Hi с мощностью 2000 люмен. Это действительно заставит ваш старый MagLite не отставать от некоторых из более современных источников света, но это довольно дорого. Для того, чтобы установить сначала удалить голову и вынуть отражатель, стопорное кольцо и шарик. Затем снимите лицевую панель и линзу с головы. Пропустите апгрейд через верхнюю часть головы и наденьте прилагаемое уплотнительное кольцо на лицевую сторону. Теперь просто соберите заново. Эта установка поставляется с тремя настройками яркости: низкая, средняя и высокая — 2000 люмен.

    Проверить Amazon

    6-элементный светодиодный апгрейд на 5000 люмен для фонарика MagLite (головка нового типа)

    Этот апгрейд разработан для работы от 6 батарей типа D или 2 литий-ионных элементов IMR. Вы можете использовать это падение с MagLite, который меньше 6 ячеек D, но тогда вам нужно будет использовать 2 литий-ионных аккумулятора вместо ячеек D, чтобы удовлетворить требованиям напряжения устройства. Установка этой вставки точно такая же, как и предыдущая, и вам потребуются прокладки в вашем светильнике, если вы собираетесь использовать литий-ионные элементы.

    Проверить Amazon

    Последние мысли о лучших модернизациях светодиодных фонарей MagLite

    Сами MagLite активизировали свою деятельность, но все еще не достигли уровня некоторых других производителей фонарей в отрасли. Так что на самом деле, если вы хотите сохранить свою старую форму MagLite и активизировать ее, может потребоваться одна из них.

    Кроме того, как мы уже говорили ранее, настоящая причина сделать одно из этих обновлений будет заключаться в том, что у вас есть эмоциональная связь со светом. Какое обновление для преобразования светодиодов MagLite является лучшим для вас? Это зависит от того, что у вас есть в настоящее время и сколько вы готовы вложить, чтобы обновить его.Если вам действительно нужен яркий свет, ознакомьтесь с нашим руководством для покупателей самого яркого света.

    Спасибо, что посетили Besttacticalflashlights.net. Если вам нравится какой-либо из фонарей, которые вы видите в этой статье или в любой из других наших статей, нажмите одну из кнопок «Купить сейчас», чтобы совершить покупку на Amazon.

    В качестве аффилированного лица Amazon мы делаем небольшую комиссию с любой покупки, совершенной при переходе по ссылке на нашем веб-сайте, и именно поэтому мы можем предоставить вам эти удивительные информативные статьи.Переход с нашего веб-сайта не приведет к тому, что вы будете платить больше на Amazon, потому что цена будет такой же, если вы перейдете на Amazon напрямую — разница в комиссии, которую мы получаем. Пожалуйста, взгляните на наши другие статьи о лучших фонариках.

    Светодиодная лампа Mag Lite Комплект для переоборудования светодиодов Maglight Сменные светодиодные лампы Светодиодный фонарик Белый 2–3 элемента C и D, 2 шт. В упаковке ABN

    Светодиодная лампа Mag Lite Комплект для переоборудования светодиодов Maglight Сменные светодиодные лампы Светодиодные лампы для фонарей, белые 2-3 C и D-элементы, 2 шт., ABN

    1. Home
    2. Mag Lite Светодиодная лампа Комплект для переоборудования светодиодных фонарей Maglight Сменные светодиодные лампы Светодиодные лампы для фонарей Белый 2-3 C и D-элементы, 2 штуки ABN

    Светодиодная лампа Mag Lite Комплект для переоборудования светодиодов Maglight Сменные светодиодные лампы Светодиодный фонарик Белый 2–3 элемента C и D, 2 штуки — -.ЗАМЕНИТЕ ТУТЫЕ ЛАМПОЧКИ: Этот преобразователь лампы Maglight для светодиодного фонарика из 2-х блоков C&D Cells 2-pack совместим с лампой фонарика Maglite и позволяет вам заменить ее на светодиодную лампу мощностью 3 Вт, 100 + * люменов сверхъяркого потока и сфокусированного чистого белого свет (* Производительность зависит от ячеек и фонарика)。 ИСПОЛЬЗУЙТЕ СВОЙ СУЩЕСТВУЮЩИЙ ФОНАРЬ: Совместим с фонариками Maglite, фонарями, фарами, патио, аварийным освещением и лампами для чтения, которые имеют стандартные от 2 до 3 ячеек C и D; Вы легко можете заменить оригинальные лампы Krypton Zenon или галогенные лампы; Диаграмма направленного и сфокусированного луча。 ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ СЛУЖБЫ: светодиоды имеют долгий срок службы более 50 000 часов без перегорания; Увеличивает время автономной работы фонарика на 20 часов; 3 Вт светодиод, 100+ лм, чистый белый цвет。 ЛЕГКАЯ УСТАНОВКА: замените лампу, отвинтив головку фонаря от корпуса, сняв удерживающий хомут и старую лампу, вставив новую светодиодную лампу и собрав ее; Если свет не загорается, убедитесь, что у вас достаточно заряда аккумулятора и что анод обращен внутрь.。 СОЗДАН НА ПОСЛЕДНЮЮ РАБОТУ: Разработан с защитой от перегрева и ударопрочностью; Высокоэффективный, энергосберегающий, экологически чистый; Обеспечивает равномерную диаграмму направленности。

    перейти к содержанию

    Crisis Care
    Передышка

    Светодиодная лампа Mag Lite Комплект для переоборудования светодиодов Maglight Сменные светодиодные лампы Светодиодная лампа для фонарика, белая, 2-3 элемента C и D, 2 шт. В упаковке, ABN

    Мы используем современное оборудование, чтобы обеспечить яркие цвета и долговечность каждого предмета одежды, который мы продаем.Купите мужскую хлопковую толстовку с длинным рукавом «Лучшая мама поднимает бойскаут» и другие модные худи и свитшоты на. ШАГ 3: Снимите часовой механизм. Электронный модуль H&R ETS разработан для автомобилей с OEM-системами пневмоподвески, 5; Большой — подходит для мужской обуви США 10-13 размера. Наш широкий выбор предлагает бесплатную доставку и бесплатный возврат. Пакет: Другие аксессуары в комплект не входят, готовы к установке прямо из коробки, Дождевой душ, которым вы можете управлять, доступен в душевой насадке velocity ™ с технологией погружения, Mag Lite LED Bulb Maglight LED Conversion Kit Сменные светодиодные лампы Светодиодная лампа для фонарика, белая, 2-3 элемента C и D, 2 шт., ABN .Наряду с натуральной текстурой древесины вишни образует деревянную балку для галстука, которой можно гордиться. у нас есть более 100 изображений стиля на ваш выбор. Открывается и закрывается с помощью молнии 9 дюймов из слоновой кости. Кулон, связанный с ожерельем с вощеным покрытием. Мы не принимаем никаких возвратов по соображениям здоровья и безопасности. Доставка (товар доставляется из Великобритании), — Приглашения 5×7 (только для цифровых файлов, Wrangler Vtg Red Boot Print Cowgirl Pearl Snap Top Long SLeeve, поэтому мы постараемся сделать все, чтобы решить любую проблему. Mag Lite LED Bulb Maglight LED Conversion Kit Сменные светодиодные лампы Светодиодный фонарик Лампа Белый 2-3 ячеек C и D 2-Pack ABN .Какие изречения вы бы хотели для левой стороны. Длина ожерелья составляет около 50 см, а длина серег — около 3,9 мм внутри и на протекторе. Как владелец дорогих грузовиков Dodge Ram Cummins и EcoDiesel. Брюки с плоской передней частью имеют перепад высот на 6 дюймов, высотомер удерживается на месте с помощью магнитов. заставляет ваши товары систематически лежать в сумке. Комплект карбюратора Fityle для триммера Stihl STIHL FS80R FS85R FS85T с топливопроводом: инструменты и предметы домашнего обихода. Автоматический выключатель Bussmann CBP-30BA на 30 А в предохранителях, Mag Lite Светодиодная лампа Maglight Светодиодный комплект для переоборудования Светодиодные сменные лампы Светодиодная лампа для фонарика, белая, 2-3 ячеек C и D, 2 шт. В упаковке ABN .

    Управление делами
    Мобильная консультация

    Mag Lite Светодиодная лампа Комплект для переоборудования светодиодов Maglight Сменные светодиодные лампы Светодиодные лампы для фонарей, белые, 2-3 элемента C и D, 2 шт., ABN

    Mag Lite Светодиодные лампы Комплект для переоборудования светодиодов Maglight Сменные светодиодные лампы Светодиодные лампы для фонарей, белые 2-3 C и D Ячейки 2-Pack ABN, Комплект для переоборудования светодиодов Maglight Сменные светодиодные лампы Светодиодный фонарик Белый 2–3 элемента C и D 2-Pack ABN Mag Lite Светодиодные лампы, Mag Lite Светодиодные лампы Комплект для переоборудования светодиодов Maglight Сменные светодиодные лампы Светодиодный фонарик Белый 2- 3 C и D Cells 2-Pack — -, Магазин подлинных Получите эксклюзивные предложения Получите здесь самые горячие товары и скидки.Комплект для переоборудования светодиодных ламп Maglight Сменные светодиодные лампы Светодиодный фонарик Лампа белого цвета, 2-3 элемента C и D, 2 шт. В упаковке, ABN Mag Lite LED.

    Mag Lite Светодиодная лампа Комплект для переоборудования светодиодов Maglight Сменные светодиодные лампы Светодиодные лампы для фонарей, белые, 2-3 элемента C и D, 2 шт., ABN

    Mag Lite Светодиодные лампы Комплект для переоборудования светодиодов Maglight Сменные светодиодные лампы Светодиодные лампы для фонарей, белые 2-3 C и D Cells 2-Pack ABN

    Mag Lite Светодиодная лампа Maglight Светодиодный комплект для переоборудования Светодиодные лампы для замены Светодиодный фонарик Белый 2-3 Ячейки C и D 2-Pack — -, Магазин Подлинные Получите эксклюзивные предложения Получите самые горячие товары и скидки здесь.

    Преобразование вашего дома на светодиодное освещение: важные шаги, которые вы должны знать

    Хотели бы вы преобразовать свое освещение на современные светодиодные технологии? Во многих лампах старые осветительные приборы можно легко заменить. В этой статье вы узнаете, на что следует обращать внимание при преобразовании светодиода. Кроме того, я описываю свой собственный опыт перехода на светодиоды.

    Переход на светодиоды

    Старым источникам света пришло время. Светодиодная технология предлагает множество преимуществ, таких как значительно меньшее энергопотребление и длительный срок службы.Поэтому перевод старого освещения на светодиодные лампы является разумным шагом.

    Я использовал ход как возможность полностью изменить освещение на светодиодное. Конечно, вам решать, хотите ли вы за один шаг заменить один светильник или все домашнее хозяйство на светодиодное.

    Хорошие возможности для перехода на светодиодный

    • Дефект старого осветительного прибора
    • Новая отделка помещения
    • Ремонт
    • Переезд

    Заменить осветительный прибор или получить новую лампу?

    Есть два варианта преобразования светодиодов.С одной стороны, источники света в существующей лампе можно заменить. В качестве альтернативы всю лампу можно заменить новой лампой со встроенными светодиодами. В зависимости от ситуации то или иное решение может быть более подходящим.

    Замена осветительных приборов

    Самый простой способ — заменить старые лампы на новые по светодиодной технологии. Многие светильники в доме имеют цоколи типа E26, E11 или GU10. Для этих баз есть большой выбор светодиодных осветительных приборов. Замена осветительных приборов всегда полезна, если вы хотите сохранить саму лампу еще на несколько лет.

    Новая светодиодная лампа

    Если вы все равно планируете купить новую лампу, может оказаться полезным приобретение лампы со встроенными светодиодами. Обычно это исправления, которые нельзя заменить. Некоторые считают это невыгодным, но это не проблема из-за длительного срока службы светодиодов. Преимущества — совершенно новые возможности дизайна.

    Мой подход

    При переходе на светодиоды я совместил обе версии. Со многими существующими источниками света я преобразовал их в светодиодные. Чтобы покупать новые лампы, я сразу же перешел на лампы со встроенными светодиодами.

    На что обратить внимание при дооснащении?

    Из-за разнообразия светодиодных ламп преобразование на первый взгляд кажется сложным. Светодиодная технология также более сложна, чем старые источники света. Если вы не будете хорошо информированы, простая покупка любого светодиодного светильника может впоследствии привести к разочарованию. Но если перед покупкой вас интересуют следующие моменты, вы будете в восторге от современной светодиодной технологии.

    Важные моменты перед дооснащением

    • Какая яркость необходима?
    • Какая цветовая температура мне нужна?
    • Какой угол луча подходит?
    • Следует ли регулировать яркость лампы?

    Какая яркость нужна?

    Яркость светодиодных ламп теперь указывается не в ваттах, а в люменах.Если вы хотите сохранить яркость лампы после преобразования, вам необходимо узнать яркость старой лампы. Калькулятор Люмен-ватт вам поможет.

    Мои рекомендации

    • В небольших коридорах, комнатах площадью несколько квадратных метров и на лестницах я использую светодиодные лампы на 330 лм. Это примерно соответствует яркости лампы накаливания мощностью 35 Вт.
    • В зоне входа я использую осветительные приборы мощностью 600 лм, что примерно соответствует обычному свету мощностью 50 Вт.
    • Для комнаты площадью 16 кв.м я использую потолочный светодиодный светильник мощностью 1400 лм. Однако в основном это было слишком ярко, поэтому выключатель света был заменен на диммер. Обычно это значение устанавливается на 50%.

    Какой угол луча подходит?

    Многие старые источники света имели сильное рассеяние света и излучали свет вокруг. Светодиоды имеют очень направленное излучение. При больших углах луча в одном осветителе обычно устанавливают несколько светодиодов. Требуемый угол луча источника света зависит от лампы, которую нужно преобразовать.

    Мои рекомендации

    • Световой поток новых светодиодных ламп, особенно с направленными пятнами, обычно может быть ниже, чем у старых источников света.
    • Долю отраженного света, излучаемого, например, сзади или на потолок, можно не указывать.

    Какая цветовая температура мне нужна?

    Цветовая температура описывает цвет света светодиодной лампы. В зависимости от того, где он используется, существуют разные цветовые температуры от теплого белого до холодного белого.Точное значение указано в Кельвинах.

    Мои рекомендации

    • В жилых помещениях я использую лампы с цветовой температурой 2700К. Этот цвет света точно соответствует теплому белому свету старых ламп накаливания.
    • Для таких помещений, как кладовая и подсобное помещение, я использую лампы на 3000 К. Этот свет выглядит ярче, но менее уютно.

    Следует ли регулировать яркость лампы?

    В отличие от старых ламп накаливания и галогенных ламп, не все светодиодные лампы можно затемнить.Если вы хотите преобразовать регулируемую лампу в светодиодную, новую лампу или светильник необходимо явно пометить как регулируемую.

    Некоторым диммерам старых ламп требуется определенная минимальная нагрузка, которая не обязательно достигается новыми светодиодными лампами. В этом случае новые лампы мигают или гудят или вообще не могут быть включены.

    Мои рекомендации

    • Переоборудование диммируемых ламп, подключенных к старому диммеру, может быть одной из самых сложных задач. Единственное, что здесь помогает, — это попробовать.
    • Если после этого новая светодиодная лампа работает безупречно и яркость можно регулировать, дальнейшие действия не требуются.
    • Если новая лампа не включается, мигает или гудит, старый диммер необходимо заменить новым светодиодным диммером.

    Что еще важно?

    Преобразование низковольтных ламп

    Если низковольтные фонари должны быть преобразованы в светодиоды, необходимо также использовать вариант с низким напряжением. Низковольтные фонари не работают напрямую с сетевым напряжением 110 В.Они подключены к трансформатору, который обычно генерирует низкое напряжение 12 В.

    При замене светодиодных источников света могут возникнуть те же трудности, что и при подключении к старому диммеру. Только опробование поможет, загорятся ли новые светодиодные лампы без проблем. В противном случае старый трансформатор необходимо заменить новым светодиодным трансформатором.

    Избыточное тепло в очках для маленьких ламп

    Некоторые светильники имеют очень маленькие оконные стекла, которые плотно закрывают источник света. Даже если светодиодные лампы имеют высокий КПД, определенная часть энергии должна выделяться в окружающую среду в виде тепла.

    При использовании особенно яркого и мощного света в очках с небольшой лампой может происходить накопление тепла. Это может отрицательно сказаться на сроке службы светодиода.

    Установить все фары?

    Благодаря моему положительному опыту использования светодиодных технологий, я считаю целесообразным преобразование всех источников света в светодиоды. Однако при следующих обстоятельствах необходимо тщательно обдумать, действительно ли преобразование имеет смысл.

    • Освещение в очень редко используемых помещениях, таких как сараи или складские помещения (низкая продолжительность освещения, поэтому практически нет экономии на светодиодах)
    • Освещение, встроенное в мебель (сложная переоборудование)

    Каких производителей покупать?

    Во время перехода на светодиоды я нашел очень мало полезной информации в Интернете.Поэтому я сначала покупал лампы разных производителей. Тогда я смог понять, в чем заключаются различия и на что обращать внимание.

    У большинства безымянных ламп было несколько недостатков. Были задержки включения, так что источник света давал свет только через мгновение после нажатия на выключатель. Также может наблюдаться раздражающее жужжание при включении или небольшое мерцание.

    В настоящее время я в основном использую светодиодные светильники и осветительные приборы Philips.У них нет ни одного из упомянутых недостатков, и они также очень убедили меня в качестве света. Кроме того, по прошествии более трех лет после переоборудования дефектов не было, что говорит о качестве.

    Заключение

    Покупка новых ламп действительно стала немного сложнее со светодиодной технологией. Но если вы до сих пор читали эту статью, вы знаете, что важно при переходе на светодиоды. Если вы примете во внимание эти моменты и мой опыт при принятии решения о покупке, ничто не помешает вам успешно преобразовать светодиоды.

    Maglite LED Conversion Превратите Maglite в светодиодный фонарик

    Превратите Maglite в светодиодный фонарик

    Автор: Джек Аркейд

    Время сборки: 2 часа
    Сложность: Средний

    Фонари всегда пригодятся, особенно если вы любите разбить лагерь. В лесу, когда вы находитесь вдали от фонарика iPhone , вам действительно пригодится Mini Maglite. А что, если вы ненавидите его желтый цвет и дополнительные батарейки? Что делать, если вам нужен белый цвет для фонарей и , чтобы увеличить время автономной работы? Звучит захватывающе? Сделаем один.

    Необходимые инструменты и компоненты:

    (1) 3-миллиметровая нейлоновая прокладка
    (1) 10-футовый 24AWG сплошной провод шины
    (1) 0805 Конденсатор SMT 0,22 мкФ
    (1) 1206 Многослойный конденсатор 1 мкФ
    (1) Диод Шоттки SOD-523F Корпус
    (1) ИС драйвера светодиода, TSOT23-5 Корпус
    (1) Индуктор 22 мкГн, 1210 Корпус
    (1) Белый светодиод, Корпус T1.75
    (1) Резистор 12 Ом, 0805 Корпус
    (1 ) Печатная плата

    Мини-фонарик Maglite
    Паяльник с тонким наконечником
    Паяльная паста или жидкий флюс
    Пинцет
    Плоскогубцы
    Держатель печатной платы
    Вольтметр
    Увеличительное стекло
    Коническая развертка или # 12 (4.8 мм) Сверло и электродвигатель

    Сборка проекта

    Этот проект требует навыков пайки SMT и немалого терпения для его создания.
    Если вы раньше не выполняли пайку для поверхностного монтажа, сначала попрактикуйтесь в пайке на поверхность. На пайку у меня ушло немного больше времени, так как я не использовал все необходимое оборудование для пайки SMT.

    Для начала снимите головку Mini Maglite и снимите лампу, приложив некоторое усилие, так как она может быть жестко закреплена.

    Ваш Mini Maglite должен выглядеть, как показано на рисунке справа.

    Детали

    Детали для переоборудования светодиодов Mini Maglite (нажмите, чтобы увеличить)

    Когда у вас есть все детали, определите емкость C1 и C2 с помощью мультиметра. При различении частей помните, что резистор, катушка индуктивности и микросхема очень разные. Однако выяснить выводы диода может быть непросто. Вы можете использовать мультиметр для определения выводов диода или просто использовать увеличительное стекло — просто найдите слабую серебряную линию на диоде, которая должна быть катодом, или отрицательной клеммой.

    Пайка

    Используйте паяльную пасту, флюс и паяльник со скошенным наконечником, чтобы идеально припаять детали. Поскольку печатная плата очень мала, вам потребуются тонкие руки и немного терпения при пайке.

    Вид сверху и вид светодиода снизу (нажмите, чтобы увеличить)

    Пайка светодиода может быть сложной задачей, так как вам необходимо соблюдать некоторое расстояние (0,1 дюйма) между основанием светодиода и верхней поверхностью печатной платы. Для этого используйте тонкий картон, как указано в инструкциях. клеммы светодиода, но инструкции делают.Катод (более короткий вывод) светодиода расположен ближе к разъему J1 на печатной плате, поэтому установите и припаяйте его таким образом.

    Сборка

    После пайки проводов 24-го калибра убедитесь, что общая длина собранного комплекта соответствует длине оригинального светодиода Mini Maglite. Длина должна соответствовать исходной, чтобы правильно закрыть регулятор фокусировки и крышку объектива. Обязательно используйте прокладку, чтобы не повредить индуктор при настройке фокуса.

    Убедитесь, что все правильно выровнено и просверлили оптимальное отверстие, чтобы светодиод не скользил по корпусу Mini Maglite (в противном случае он зацепится за поверхность и может перекрутить провода калибра 24).Не торопитесь со сборкой Mini Maglite — не торопитесь.

    Готово!

    Завершено преобразование в светодиодный

    Строить было весело, хотя мне приходилось делать это дважды. Моя первая попытка пайки SMT не увенчалась успехом, но после некоторой практики все сошлось. Это, безусловно, будет полезным фонариком — я думаю, он обеспечит вас приводом постоянного тока, обеспечивающим постоянный световой поток независимо от напряжения батареи. И вам не нужно носить с собой этот дополнительный комплект батарей, так как продолжительность жизни вашего Mini Maglite только увеличилась!



    Джек Аркейд получил степень магистра машиностроения в Университете Санта-Клары .Он специализируется на разработке и управлении роботами. Интересы Джека включают путешествия, кемпинг, треккинг, рафтинг, банджи-джампинг и альпинизм.

    Преобразование мощности светодиодной лампы

    В любом коммерческом здании, торговом помещении, школе или жилом доме замена устаревших осветительных приборов и установка светодиодов может значительно снизить количество энергии, потребляемой зданием в год. Светодиодные лампы не только более энергоэффективны, но и позволяют сэкономить тысячи долларов на общих расходах на техническое обслуживание и эксплуатацию.

    Долой старое и новое!

    При замене старых ламп накаливания или люминесцентных ламп на более энергоэффективные светодиодные лампы следует учитывать несколько моментов:

    Люмен: Яркость лампочки

    Чем выше просвет, тем ярче колба! Чем меньше просвет, тем тусклее лампочка!

    Мощность: Энергопотребление лампочки.

    Основание Форма / Размер e: Форма / размер лампы: Как лампа ввинчивается в приспособление. Как мне узнать, какая светодиодная лампа мне нужна?

    Цветовая температура: Подсветка для различных эффектов окружающей среды (например, более теплые тона или более холодные тона).

    Выбор светодиодной лампы

    Знаете ли вы это…

    Светодиодная лампа мощностью от 5 до 25 Вт может давать такую ​​же яркость, что и лампа от 40 до 100 Вт. Традиционные лампы накаливания тратят 90% своей энергии, выделяя гораздо больше тепла, чем светодиодные лампы.

    Например:

    Лампа накаливания мощностью 60 Вт может давать световой поток 800 люмен, в то время как эквивалент светодиода дает такую ​​же яркость, всего лишь 15 Вт.

    Как определить эквивалентную мощность моей лампочки?

    Чтобы максимально продлить срок службы вашего осветительного прибора, вы должны быть уверены, что мощность, подаваемая на лампочку, эквивалентна мощности вашей старой лампочки.Чтобы измерить эквивалентность, вы должны выяснить соотношение мощности к световому потоку вашей старой лампочки. Используйте приведенную ниже таблицу, чтобы помочь!

    Таблица преобразований мощности

    Лампа накаливания или галогенная мощность

    Люмен

    Светодиод или CFL Мощность

    25 Вт

    230-270

    4-9 Вт

    40 Вт

    440-460

    9-13 Вт

    60 Вт

    800-850

    13-15 Вт

    75 Вт

    1000-1110

    18-25 Вт

    100 Вт

    1600+

    23-30 Вт

    125 Вт

    2000+

    22-40 Вт

    150 Вт

    2600+

    40-45 Вт

    Оставайтесь на связи!

    Если вам понравился этот блог и вы хотите быть в курсе всех наших текущих блогов, подпишитесь на нас в Twitter и поставьте нам лайк на Facebook!

    .

    Тумбочка своими руками из дсп: Тумбочка своими руками: детальная инструкция от мастера

    Тумбочка своими руками: детальная инструкция от мастера

    Содержание:

    Тумбочка – понятие многообразное. Это может быть прикроватное вместилище для газеток и чайной кружки или подставка под огромный телевизор со встроенными колонками и электронной поворотной системой для привлечения внимания зрителя. Такое простое понятие – и бесконечное количество вариантов исполнения. Тумбочка своими руками делается достаточно просто, но важно определиться с необходимой конструкцией. Моему приятелю понадобилась тумба на кухню с одним верхним ящиком. Извольте.

    Внешний вид изготавливаемой тумбочки

    Для изготовления тумбочки необходимы

    Здесь я привожу список инструментов, который лучше бы держать в постоянной готовности каждому, наравне с удочкой, любимым ружьём и шахматами:

    • Дрель-шуруповёрт. Оптимальным будет аккумуляторный, если в хозяйстве есть ещё и перфоратор.
    • Набор свёрл. В данном случае – по дереву.
    • Набор бит. Если вы захотите собирать мебель собственноручно, в набор должна входить бита, представляющая собой шестигранник под конфирматы.
    • Фреза под петли 35 мм диаметром.
    • Утюг.
    • Рулетка.
    • Карандаш.
    • Плотницкий инструмент под названием «прямой угол», с мерной линейкой.
    • Наждачная бумага, сухая тряпка.

    Сразу замечу по поводу утюга и других, непонятных с первого раза предметов. Поскольку вы будете вынуждены заказывать распиловку на стороне (лист ЛДСП размером 1830х2440 мм – это самый малый), имеет смысл сэкономить на поклейке кромки. Сейчас продаётся меламиновая кромка толщиной 0,5 мм в цвет материала, которую несложно приклеить самому. Поскольку она с клеевой основой – достаточно приложить её к требуемому торцу красивой стороной вверх и прогладить нагретым утюгом. Сухой тряпкой прижимаем ещё горячую кромку, чтобы добиться хорошего сцепления. Излишки кромки удаляются тупым ножом и грани обрабатываются наждачной бумагой.

    Деталировка тумбочки

    Тумба, своими руками сделанная, может отличаться наполнением, функциональностью и внешним видом. Это во многом зависит от суммы, которую вы готовы потратить на фурнитуру. Здесь я пишу деталировку самой простой и дешёвой тумбы. Ящик без полозьев, фасады – ЛДСП.

    • 772х500 – 2 шт., боковины тумбы.
    • 368х500 – 2 шт., дно и полка.
    • 368х100 – 3 шт., цоколь и две верхних планки.
    • 480х110 – 2 шт., боковины ящика.
    • 334х110 – 2 шт., ящичные передняя и задняя стенки.
    • 150х395 – фасад ящика.
    • 515х395 – дверца тумбы.

    Все размеры указаны для ДСП толщиной 16 мм.

    Столешницу берём специальную, кухонную, толщиной 28 мм. Её размер 525х400 мм.

    ДВП для задней стенки тумбы и дна ящика:

    • 670х395 мм – задняя стенка.
    • 475х365 мм – дно ящика.

    Как поклеить кромку я уже написал, теперь пришло время подготовки деталей к сборке. Основным крепежом для нас являются конфирматы, под которые необходимо засверлить отверстия. В плоскость сверлим диаметром 8 мм, в торец деталей – диаметром 5 мм. На рисунке видно, какие детали сверлятся в торец, а какие в плоскость – просто исходя из общей конструкции тумбы.

    Схема сборки тумбочки

    Список требуемой фурнитуры

    Тумбочка своими руками – это ещё и наша визитная карточка перед всеми, кто сомневался в наших силах, поэтому даже в недорогом варианте к крепежам нужно отнестись максимально серьёзно. Покупаем в магазине мебельной фурнитуры:

    • Конфирматы 5х70 – 22 штуки. Стяжные планки и цоколь достаточно прикрутить на один конфирмат с каждой стороны.
    • Саморезы 4х30 – упаковку. Они пригодятся и при других работах по дому, но конкретно здесь нужны для того, чтобы прикрутить столешницу к верхним планкам, а фасад ящика – к передней стенке ящичного короба. Всё это приворачивается изнутри.
    • Саморезы 4х16 – упаковку. Это крепеж для петель и оргалита (ДВП). Следует покупать с потайной шляпкой, а в дно ящика ещё и углублять – чтобы не царапали полку.
    • Мебельные петли – 2 шт. Поскольку фреза у нас 35 мм диаметром, то и петли покупаем соответствующие.
    • Ручки мебельные – 2 шт. На фасад ящика лучше дополнительно купить винты для ручек, длиной 35 мм.

    Схема сборки ящика нашей тумбы

    Изготовление тумбочки

    Изготовление тумбочек такой модели лучше согласовать с друзьями или знакомыми – просто потому, что из листа ДСП их можно сделать две с половиной штуки. Сборка настолько проста, что вы сможете заняться продажей «лишних» тумб. Для полного удовлетворения возможных клиентов и вашего собственного прикрутите на боковины снизу мебельные ножки, так называемые «копыта». Они помогут выставить тумбу на неровном полу. Регулируемые ножки подобного типа также можно найти в специализированных магазинах, торгующих мебельной фурнитурой.

    Готовая тумбочка

    Как сделать тумбочку своими руками в общих чертах мы уже поняли – осталось учесть два очень важных технических момента.

    • Выборка под петли. Следует запомнить одну константу: Расстояния от края фасада до центра отверстия под петлю всегда равно 22 мм. Естественно, для петель с посадочным размером в 35 мм. Сверху и снизу по двери оно обычно размечается на уровне 60-80 мм – это не критично, если нет конструктивных особенностей. Дальше можно просто приставить фасад с прикрученными петлями к боковине на нужной высоте и закрепить к корпусу.
    • Прямые углы. При сборке ящика или короба тумбы всегда проверяйте геометрическую правильность получившегося параллелепипеда. Иначе изделие получится кособоким и со скверно открывающимися фасадами.

    Вот собственно и всё, удачной вам работы.

    хорошая мебель – это просто

    Тумбы и тумбочки – одна из наиболее пестрых и разнообразных мебельных групп. Для них найдется место в любом помещении. На большой кухне просто необходима удобная вместительная тумба для посуды или продуктов, а ее поверхность может быть использована в качестве рабочей. Тумбы под теле- и аудиотехнику позволят компактно расположить в гостиной аппаратуру, диски, пульты дистанционного управления. В спальне тоже сложно обойтись без удобной прикроватной тумбочки. Причем если места у кровати совсем мало, тумбочка может трансформироваться в небольшую навесную или консольную конструкцию с миниатюрным выдвижным ящиком.

    При тщательном подборе мебели в свой интерьер сделанная тумба ДСП своими руками может стать оптимальным решением. Ведь размер, цвет, декор, материал ее изготовления может быть подобран исключительно под конкретные требования.

    Мебель для хранения аппаратуры

    На первый взгляд может показаться, что сделать самому такой крупный предмет обстановки сложно. Но это не так. Проявите аккуратность, внимательно следуйте инструкции, и все получится. Предлагаем сделать мебель из ДСП. Материал достаточно прост в работе, не требует шлифовки, дополнительной отделки, в готовом изделии за поверхностью легко ухаживать.

    Несмотря на внушительные габариты и внешнюю солидность тумбы под телевизор, она имеет несложную конструкцию. Такой лаконичный и вместительный объект с параметрами 0,5х1,6х0,5 м можно приспособить для прихожей, детской и даже спальни.

    Подготовка к работе

    Так как изготовление тумбы будет из ДСП (ламинированного) вам понадобится запастись материалом хорошего качества. Закажите нарезку деталей из него в месте приобретения по предоставленным размерам:

    • Для крышки тумбочки деталь 1,6х0,5 м. Причем если для этой панели взять ДСП большей толщины (около 32 мм), то изделие будет выглядеть лучше.
    • Горизонт (горизонтальное нижнее основание тумбы) – 1,596х0,48 м.
    • Горизонт 1 (горизонтальная полка в центральном отделении изделия) – 0,516х0,48 м.
    • Вертикальные боковые части – 4 штуки параметрами 0,452х0,48 м.
    • Крепежные планки (на схеме КП), 4 детали – 0,508х0,8 м.
    • Крепежная планка для центральной секции – 0,516х0,8 м.
    • Для выдвижных ящиков 16 одинаковых элементов габаритами 0,12х0,45 м.
    • Для фасадных панелей 5 деталей – 0,232х0,529 м.

    Также нужно подготовить:

    • Дрель-шуруповерт со сверлами.
    • Клей.
    • Саморезы.
    • Гвозди.
    • Молоток.
    • Фрезу.
    • Фанеру для дна выдвижных ящиков и задней панели.
    • Меламиновую кромку, подобранную под цвет основного материала, для закрытия мест реза.
    • Утюг для установки меламиновой кромки.
    • Рулетку, угольник, карандаш.
    • 6 или 8 низких ножек-опор.
    • 5 ручек для фасадных панелей.
    • 4 комплекта телескопической выдвижной фурнитуры.
    • Откидные петли для дверки в центральном отделении тумбочки.
    • Металлические уголки.

    Перед началом сборки покройте все места реза, которые будут видны, кромочной лентой. Для этого укладывайте ленту клеем к закрываемой поверхности, прижимая ее горячим утюгом. Для лучшего сцепления сразу пройдите следом, придавливая ленту через сухую ветошь. Лишние края ленты аккуратно уберите с помощью канцелярского ножа.

    Подробная инструкция

    Работая с ДСП нужно стараться как можно меньше повреждать внутреннюю структуру материала, чтобы она оставалась плотной. Поэтому при соединении деталей сначала нужно аккуратно рассверлить отверстия. Сделайте это тонким сверлом, затем более толстым расширьте его в верхней части.

    1. В первую очередь нужно собрать основу-каркас тумбочки. Для этого на деталях основания отметьте карандашом места, где будут установлены средние перегородки.

    Перенесите отметки мест для отверстий на торцы вертикальных перегородок (2 средних и 2 боковых). Подготовьте отверстия: сквозные на основании и приблизительно такой длины, как винты, – в перегородках. Заполните их на 1/3 клеем, чтобы усилить соединение и скрепить структуру ДСП. Дополнительно промажьте торцы перегородок и боковин. Скрепите детали через нижнее основание в перегородки.

    При сборке тумбочки постоянно проверяйте угольником прямые углы соединения деталей. В противном случае изделие может получиться кособоким, ящички будут плохо выдвигаться, а двери – открываться.

    1. Поставьте отметки на внутренней части перегородок, отмерив 23,4 см вверх от поверхности основания, для установки средней полочки. Подготовьте отверстия: сквозные на перегородках и на длину винта в торцах полки. Обработайте контактирующие поверхности клеем и выполните соединение.
    2. Приступайте к установке крепежных планок в верхней части тумбочки. Сначала подготовьте отверстия, затем с помощью винтов и клея выполняйте соединения. Детали не должны выступать над верхними краями боковин и перегородок, так как на них позже будет крепиться верхняя панель.
    3. Из деталей 0,12х0,45 м соберите рамы для 4 выдвижных ящиков. Затем поставьте на подготовленную фанеру, обведите контур для раскроя дна. Вырежьте начерченные детали. Установите дно на гвозди и клей к каждому из 4 ящиков.
    4. Наметьте места на ящиках и перегородках, на которых будут установлены части выдвижной системы. Подготовьте отверстия. Установите на небольшие винты фурнитуру.
    5. Установите на ящики фасадные панели.
    6. Присоедините к фасадным панелям ручки.
    7. С помощью фрезы подготовьте место для крепления откидных дверок для нижнего отделения посредине тумбы. Установите дверку на место.
    8. В завершение сборки установите на винты и клей верхнюю панель.

    Ваша новая тумбочка готова. Она может быть использована в таком виде или, если хотите, вырежьте из фанеры и установите заднюю панель. Но не забудьте перед присоединением на клей и гвозди сделать несколько отверстий для проведения проводов к аппаратуре.

    Тумбочка своими руками.

    Как рассчитать детали

    Изготовление любой мебели, будь то шкаф-купе, кухня, прихожая –  всегда начинается с создания чертежа, эскиза или проекта. Называйте это как угодно, основная суть от этого всё равно не меняется. Начертить чертёж будущей мебели своими руками может любой, даже самый начинающий мастер, обладающий элементарными знаниями начертательной геометрии и арифметики и имеющий под рукой чистую бумагу, простой карандаш, линейку и ластик.

    Профессиональные дизайнеры мебели подходят к этому делу, более серьёзно вооружившись компьютером и специальным программным обеспечением. Преимущества такого метода очевидны:

    • сведение к минимуму вероятности возможных ошибок.
    • полное представление внешнего вида будущей мебели в 3D.
    • точное вычисление количества расходуемых материалов и сметы проекта.
    • получение всех чертежей для будущей сборки

    Но если вы не собираетесь заниматься производством корпусной мебели профессионально а, скажем, хотите собрать шкаф-купе, кухню или прихожую своими руками, для себя или своих родсвенников, то вам абсолютно не к чему покупать дорогие программы, тратить недели и нервы, на то, чтобы их освоить и, в конечном счёте, получить долгожданный чертёж.

    Для этого нам понадобятся все предметы, перечисленные в начале статьи. Добавим ещё калькулятор, у кого плохо с арифметикой и, конечно же, наберёмся терпения.

     

    Рассмотрим, как создавать самостоятельно мебельные проекты на примере простой тумбочки. Если вы после вдумчивого прочтения этой статьи сможете самостоятельно расчитать тумбочку, то, смею заверить, у вас получиться сделать поект любой корпусной мебели, будь то кухня, шкаф-купе или прихожая (Вам останется лишь заказать распил ЛСДП и поклейку кромки.).  Под словом проект имеется в виду не просто эскиз или чертёж, но и деталировка изделия, без которой, никак нельзя. Итак, чертим тумбочку:

     

    Зададим условные размеры и покажем их на чертеже. Высота нашей тумбочки пусть будет 800 мм; ширина 400 мм и глубина 500 мм.

    Для того чтобы рассчитать деталировку этого изделия необходимо знать несколько основных размеров а именно: толщину панелей ДСП, толщину столешницы и расстояние необходимое для крепления системы выдвижения ящика. В зависимости от того какие материалы будут использоваться эти размеры могут меняться. К примеру, толщина плиты ДСП может быть 16 мм, 18 мм и 22 мм.

    Мы в нашей тумбочке будем использовать традиционное ДСП толщиной 16 мм, традиционную столешницу толщиной 28 мм и традиционные роликовые направляющие которые к ширине ящика добавляют по 13 мм с каждой стороны (стало быть, с двух сторон 26 мм).  К слову сказать, если вы будете использовать телескопические системы выдвижения ящиков, размер 26 мм остаётся в силе. Поверьте на слово – эти три размера являются основополагающими при создании ЛЮБОГО мебельного проекта, поэтому рекомендую их просто держать в своей голове.

    Для простоты расчётов будет лучше чертить изделие без фасадов, ящиков и столешницы, чтобы все элементы каркаса ясно просматривались, как показано на рисунке ниже. Стоит заметить, что лучше показать изделие в изометрии и прорисовать толщину панелей и принцип их стыковки как показано на чертеже.

    Обратите внимание, что теперь высота тумбочки уже не 800 мм, а 772 мм т.к. мы отняли толщину столешницы равную 28 мм.

    Теперь нам необходимо вычислить размеры всех деталей каркаса, которые в нашем случае будут из ДСП толщиной 16 мм. Начнём с боковых стоек. Их размеры видны на чертеже 772*500-2 шт. Думаю, вы догадались что 2 шт. это количество деталей. Хочется отметить, что если вы будете иметь дело с текстурным материалом (имитирующим древесную текстуру), то важна последовательность указания размеров. Первый размер ВСЕГДА указывается вдоль текстуре, второй ВСЕГДА поперёк текстуры. Если материал не имеет текстуры, то последовательность не важна. Пока всё понятно, значит идём дальше.

     

    Рассчитаем цоколь тумбочки. Для этого зададим размер высоты дна от нижнего края изделия, а так же расстояние средней полки от верхней планки. Пусть первый размер у нас будет 100 мм, а второй 150 мм. Как и все размеры нашей тумбочки – эти мы так же задаём условно. Теперь покажем эти размеры на нашем чертеже:

    Высота цоколя тумбочки, как теперь видно из чертежа равна 100 мм, а ширину мы находим, отняв от 400  толщину двух стоек, т.е. 32 мм (16+16=32). Получаем 368 мм. Итак, наш цоколь 100*368-1 шт.

    Дальше высчитаем полку и дно. Длина полок получается такая же, как и ширина цоколя 368 мм, а глубина равна глубине всей конструкции, т. е. 500 мм. Получаем – полка и дно: 368*500 – 2 шт.Стоить заметить, что при расчёте полок у тумбы с МДФ фасадом под стекло глубину полок необходимо делать меньше корпуса на 10 – 15 мм, чтобы при закрытой дверце накладноё стекло не упиралось в полку.

    И наконец, последние детали каркаса нашей тумбочки верхние планки, к которым будет крепиться столешница через отверстия шурупами. Конечно, можно было, на место планок поставить целую панель, но в целях экономии материала, мы себе этого позволять не будем.

    Длина  планки рассчитывается точно так же как и длина полки, дна и ширина цоколя и равна в нашем случае 368 мм. Ширину планки зададим сами. Она у нас будет 80 мм (этого вполне достаточно). Получаем 368*80 – 2 шт.

    Дальше рассчитаем детали ящика. Для этого совсем не обязательно чертить ящик на чертеже, но в нашем случае я это сделаю для наглядности (более подробно о том, как рассчитываются ящики под телескопические направляющие смотри нашу статью).

    Длина боковины ящика ВСЕГДА равна длине направляющей и равна либо меньше глубины корпуса всей конструкции. В нашем случае 450 мм. Для расчёта ящиков необходимо знать, что направляющие бывают длиной 250 мм, 300 мм, 350 мм. и т.д. до 600 мм. Телескопические направляющие ещё могут быть 700 мм и 800 мм. Как видим все числа круглые, что значительно упрощает расчёты. Высота боковины ящика ВСЕГДА равна высоте задней и передней стенок и рассчитывается исходя из заданного размера между верхней планкой и полкой. В нашем случае это 150 мм. Если мы хотим чтобы наш ящик был максимально глубоким, необходимо задать минимальные расстояния между дном ящика и полкой это 10 мм и между верхним краем ящика и верхней планкой – это 30 мм. Всего 40 мм. Получаем высоту боковых, задних и передних стенок ящика 150-40=110 мм.

    Дальше считаем длину задней и передней стенок ящика. Для этого от 400 мм отнимем толщину двух боковых стоек 32 мм, получим 368 мм. Теперь от 368 мм отнимем 26 мм (этот размер держим в голове с начала статьи) на направляющие получим 342 мм. Отнимем ещё 32 мм (толщина двух боковин ящика) и в итоге получим 310 мм. Итак, размеры деталей нашего ящика. Боковина: 450*110 – 2 шт; задняя и передняя стенки ящика: 310*110 – 2 шт.

    Теперь, когда мы рассчитали всю деталировку корпуса тумбочки, можно приступить к расчёту фасадов. В нашем изделии фасадов всего два, это фасад ящика и дверца тумбочки. Определить ширину фасадов совсем не сложно. Для этого необходимо от общей ширины конструкции (а у нас она равна 400 мм) отнять по 2 мм с каждой стороны, всего 4 мм. Получаем ширину фасадов 400-4=396.

    Дальше высчитаем высоту нашей дверцы и фасада ящика. Начнём с дверцы. Перед тем как рассчитать её высоту необходимо узнать расстояние между дном и полкой. Смотрим на чертёж и видим что если от всей высоты конструкции (772 мм) отнять три толщины ДСП (48 мм), высоту цоколя (100 мм) и расстояние между полкой и верхней планкой (150 мм) тогда получаем 772-48-100-150=474 мм. Покажем этот размер на нашем чертеже.

    Теперь к этой величине необходимо прибавить на хлёст фасада на дно 14 мм и на полку 6мм. Обратите внимание, что на хлёсты отличаются. Почему?  На дно фасада наша дверца находит полностью, поэтому мы отступаем от края всего 2 мм (16-2=14), на полку же дверца находит только на половину, теперь мы отступаем 2 мм от середины толщины полки, т. е. 16:2=8; 8-2=6. Выходит что сумма на хлёстов на дно и полку равна 14+6=20. Теперь прибавим эти 20 мм к полученному ранее расстоянию 474 мм между дном и полкой, тогда получим высоту нашей дверцы: 474+20=494 мм. Высота ящика считается точно также: к расстоянию между полкой и верхней (планкой 150 мм) прибавим сумму на хлёстов (20 мм) получим высоту фасада ящика: 150+20=170.Итак размеры наших фасадов:  дверца 494*396-1 шт; ящик 170*396-1 шт.

    Для простоты вычисления ширины и высоты фасадов необходимо запомнить три ПОСТОЯННЫХ суммы на хлёстов.
    1) при на хлёсте фасада с двух сторон на всю толщину стенки корпуса 28 мм.
    2) при на хлёсте фасада с оной стороны на всю, а с другой на половину толщины стенки корпуса 20 мм, ( как и в нашем случае).
    3) при на хлёсте фасада с двух сторон на половину толщины стенки корпуса 12 мм.

    Все три суммы актуальны только при толщине ДСП 16 мм.

    И последнее, что нам осталось рассчитать, размер задней стенки, дно ящика из ДВП, и ширину столешницы. Снова посмотрим на наш чертёж. Чтобы вычислить высоту задней стенки, отнимаем от высоты корпуса (772мм) высоту цоколя (100мм). И отступив по 2мм с каждой стороны, получим: 772-100-2-2=688мм. Ширина задней стенки – это ширина всей конструкции (400мм) с отступами по 2 мм с каждой стороны. Получаем 400-2-2=396мм. Итак, размер задней стенки нашей тумбочки: 688*396-1шт. Дно ящика рассчитывается исходя из размеров периметра ящика. Длина дна равна длине боковой стенки ящика, т. е. 450мм, а ширина равна длине передней стенки в сумме с двойной толщиной боковины ящика, а именно  310+16+16=342мм. Получили размер детали дна ящика: 450*342-1 шт.

    И, наконец, ширина столешницы равна ширине всей конструкции, а именно 400 мм. Размер глубины столешницы можно задать самостоятельно или использовать стандартный 600мм.
    В итоге мы получили чертёж тумбочки с подробной деталировкой:

     

    ДСП

    1. 772*500-2 шт. стойки
    2. 100*368-1 шт. цоколь
    3. 368*500-2 шт. полка и дно
    4. 368*  80-2 шт. верхние планки
    5. 450*110-2 шт. боковина ящика
    6. 310*110-2 шт. передняя и задняя стенки ящика

    фасады

    1. 494*396-1 шт. дверца
    2. 170*396-1 шт. ящик

    ДВП

    1. 688*396-1 шт. задняя стенка
    2. 450*342-1 шт. дно ящика

    столешница

    1. 400*600-1 шт.

    Теперь Вам осталось лишь выбрать цвет ДСП и заказать его распил. Помните, качественный раскрой ДСП поможет Вам избежать проблем при сборке спроектированного Вами изделия.

    Успешной работы!

     

    Источник – http://mebel-id.com

     

    Прикроватная тумбочка своими руками, советы специалистов

    Стоимость современной мебели считается значительной, а также нередко возникают ситуации, когда для определенного стиля интерьера не получается найти оптимальную конструкцию. Поэтому многие люди предпочитают когда сделана прикроватная тумбочка своими руками, ведь данный процесс считается достаточно простым, а для этого можно выбирать любые материалы. Наиболее часто для тумбы выбирается натуральная древесина, но при ограниченном бюджете можно пользоваться ДСП или МДФ, а также фанерой.

    Инструменты и материалы

    Первоначально следует определиться с тем, из чего будет сделана прикроватная тумба. В процессе выбора материала, предназначенного для создания данной конструкции, следует учитывать размер помещения, легкость работы с разными материалами, имеющиеся денежные средства и пожелания самих собственников спальни.

    Перед непосредственными работами решается много вопросов, что позволит получить конструкцию для кровати, обладающую нужными параметрами:

    • тумбы могут оснащаться ящиками или быть открытыми, а также востребованными считаются модели с выдвижным столиком, навесные изделия или иные оригинальные варианты, обладающие необычными и специфическими формами;
    • решается, какими размерами будут обладать изделия, для чего делаются подходящие чертежи и схемы, а при этом учитывается наличие свободного места рядом с кроватью;
    • определяется, из каких материалов будет делаться тумба, причем наиболее оптимальным считается выбор деревянной тумбы, обладающей высоким качеством, долгим сроком службы и привлекательным видом.

    Идеи относительно формы и размеров конструкции можно самостоятельно придумать.

    После решения важных вопросов, начинается покупка материалов и подготовка инструментов. Наиболее оптимальным считается создание тумбы, предназначенной для кровати, из дерева, так как такая конструкция обладает многими преимуществами перед аналогичными изделиями.

    Делают такую тумбочку после подготовки нужных элементов:

    • дрель, оснащенная различными насадками;
    • электрическое сверло, предназначенное для работы с древесиной;
    • набор отверток, обладающих разными размерами;
    • электрическая фреза для работы с деревом;
    • инструменты для нанесения разметки, представленные измерительным оборудованием, карандашом, линейками, бумагой и электроуглом, предназначенным для грамотного наклеивания кромки на детали;
    • сам материал для создания конструкции, причем если надо сэкономить, то выбираются плиты ДСП, а если надо получить экологически чистую, долговечную и красивую тумбочку, то приобретаются доски древесины, обладающие нужной толщиной и иными подходящими параметрами.

    Инструменты

    Наиболее часто когда нужно сделать прикроватные тумбочки своими руками, выбирается ДСП. При выборе этого материала учитываются некоторые правила:

    • для фасада, крышки, дна и боковых стенок выбирается материал, толщина которого не меньше 1,5 см, а вот для задней стенки допускается выбрать плиты незначительной толщины;
    • выпускаются листы в разных размерах, поэтому перед покупкой следует определиться с габаритами всех деталей будущей тумбочки;
    • во время покупки надо убедиться в отсутствии повреждений на плитах, а также они должны обладать оптимальной влажностью.

    При использовании стандартного ДСП можно получить конструкцию из подручных инструментов, поэтому не требуется тратить много денег на приобретение специфического оборудования.

    Материалы

    Деревянные детали требуют предварительной обработки

    Подготовка деталей

    Перед тем, как сделать тумбу, подготавливаются ее основные детали. Такая модель подойдет для кровати из дерева. Для этого надо пользоваться заранее подготовленными чертежами. Сам процесс делится на этапы:

    • на бумагу большого размера наносятся чертежи будущих деталей;
    • вырезаются лекала;
    • они прикрепляются к плитам ДСП;
    • осуществляется вырезание деталей, причем данному процессу уделяется много внимания, так как от него зависит ровность и качество конечной конструкции;
    • далее делают надежную кромку у деталей, для чего можно пользоваться пластиковыми элементами, повышающими прочность и долговечность всей конструкции.

    К основным деталям такой конструкции относятся две боковины, днище и вверх, задняя стенка и фасад, а также элементы, представленные пилочками или ящиками, столиками или иными изделиями, которые планируются заранее в процессе формирования чертежа.

    Перед сборкой обязательно изучите подготовленный заранее чертеж.

    Сборка

    Прикроватные тумбочки могут обладать разными размерами и формами, но в любом случае надо обеспечивать высокое качество соединений. Для надежных соединений допускается пользоваться конфирмантами или мебельными уголками, гарантирующими формирование прочной и долговечной конструкции.

    Чтобы сборка тумбочки своими руками была грамотной, учитываются некоторые моменты данной работы:

    • заранее для крепежей в деталях делаются нужные отверстия соответствующими инструментами, причем важно убедиться, что отсутствуют сквозные дырки, портящие внешний вид тумбы;
    • во время работы непременно уделяется внимание контролю правильности углов, так как они должны быть идеально прямыми и ровными, а иначе вся тумбочка легко может перекоситься, а также будут создаваться препятствия в процессе открывания дверок;
    • для дверцы прикрепляются петли к стенкам, после чего достаточно будет приложить дверь к нужному месту, чтобы выполнить качественное крепление.

    Таким образом, в процессе сборки дополнительно проверяется правильность ранее сделанных деталей, так как разные перекосы или иные проблемы будут сразу хорошо видны. Фото сборки представлены ниже.

    Сборка начинается с внутренней стороны тумбы

    Доски соединяются вместе

    Готовые боковые части тумбы

    Каркас тумбы

    Материалы для ящика

    Нижняя часть ящика

    Прибиваются направляющие

    Готовая тумба с ящиком

    Установка фурнитуры

    Тумба своими руками будет удобной и приятной для использования, если она будет оснащена специальной фурнитурой. К ней относятся ручки и петли, а также могут иметься другие элементы в зависимости от формы и конструкции тумбочки. Для спальни надо выбирать такую фурнитуру, которая хорошо будет вписываться в имеющийся интерьер. Дополнительно ей должно быть удобно пользоваться, чтобы владельцы недвижимости с удовольствием пользовались содержимым данной мебели.

    Декорирование

    Идеи для декорирования данного предмета интерьера являются многочисленными. Для этого допускается пользоваться различными отделочными материалами, но наиболее востребованными считаются методы:

    • применение разных самоклеящихся пленок;
    • оклеивание обоями, которые могут быть бумажными, флизелиновыми или виниловыми;
    • окрашивания разными видами красок, причем данный способ считается оптимальным для конструкций из натуральной древесины;
    • приклеивание различных стразов или других декоративных элементов, выступающих в качестве украшения мебели;
    • обтягивание разными видами ткани или кожей, причем она может быть натуральной или искусственной.

    Перед применением любого вида отделочного материала необходимо воспользоваться обезжиривающими составами, а также рекомендуется обработать изделие антисептиками. Фото готовых результатов располагаются ниже, причем каждый владелец жилой недвижимости самостоятельно решает, какой метод декорирования подойдет для тумбы лучше всего. При этом учитывается стиль, в котором выполнена спальня.

    Таким образом, процесс создания прикроватной тумбочки считается простым, поэтому каждый человек может самостоятельно осуществить эту процедуру. В результате будет получена мебель, имеющая прекрасный внешний вид, а также отличающаяся высокой надежностью и стойкостью перед разными факторами.

    Видео

    Как сделать тумбочку своими руками, подробная инструкция

    Тумбочка в спальне или любой другой комнате – необходимый атрибут мебели. Можно приобрести готовую тумбу вместе с комплектом прочей мебели, но, как правило, ее стоимость неоправданно высокая. Для создания оригинального, индивидуального предмета мебели с минимальными расходами, можно испытать свои силы при самостоятельном изготовлении тумбы. Чтобы иметь представление, как сделать тумбочку своими руками, нужно владеть информацией о необходимых материалах и инструментах, а также пошаговом выполнении работ.

    Что необходимо для изготовления тумбы

    При изготовлении тумбочки первый раз, нужно начинать с простейшего варианта. Это универсальная тумба из дерева, которая подойдет для размещения в спальне, кабинете или гостиной. Другие варианты, например, тумба под телевизионную систему, потребует больше времени и усилий для изготовления.

    Прикроватные тумбочки из массива дерева могут иметь разные размеры

    Инструменты

    Для изготовления тумбочки своими руками понадобятся следующие инструменты:

    • электролобзик;
    • торцевая пила;
    • шлифовальная машинка;
    • рулетка;
    • наждачная бумага;
    • карандаш;
    • дрель или шуруповерт;
    • набор отверток.

    Инструменты

    Кроме этого, понадобится фреза под петли с диаметром 35 мм, набор бит с шестигранником под конфирматы, диаметр отверстий под которые должен составлять не менее 8 мм, при расположении в торце – 5 мм. Понадобится утюг для приклеивания кромки на торцевых частях деревянных деталей. Кромку можно купить в любом строительном магазине, подогнав под цвет пиломатериала, из которого изготавливается тумба. Она имеет клеевую сторону, которую прикладывают к торцу, а сверху проглаживают горячим утюгом через сухую тряпку или любую ветошь. Излишки кромки удаляются ножом.

    Помимо вышеперечисленных инструментов, понадобится плотницкий «прямой угол» с мерной линейкой. Для соединения полок и боковых стенок можно использовать специальный инструмент для установки соединений на шкантах. Этот инструмент помогает сверлить отверстия в боковых полках дрелью по установленным шкантам. Для этого предварительно сверлят отверстия в торцах и устанавливают шканты. На оборотной стороне полок делается разметка для того, чтобы не перепутать их во время сборки. Затем полки прикладываются к местам крепления, после чего производятся отверстия.

    Материалы

    Чтобы понять как сделать тумбочки своими руками стандартного размера, нужно знать что понадобится:

    • 4 панели ЛДСП или другого материала размером 45х70 см для изготовления верхней, нижней и боковых частей;
    • 8 досок для изготовления каркаса размером 7х40 см;
    • 4 панели ЛДСП или другого материала для изготовления ящиков размером 17х43,5 см.
    • дюбеля 2х1,8 см и винты 4х1,6 см;
    • если используются конфирматы размером 5х70 мм, их нужно приобрести в количестве 22 штук;
    • клей столярный;
    • герметик из акрила;
    • морилка для дерева.

    Заранее стоит подготовить все элементы

    Выбор материала для изготовления тумбы варьируется в зависимости от бюджета. Самым малозатратным материалом считается ДСП.

    При выборе ДСП в качестве материала изготовления тумбочки необходимо обратить внимание на степень его влажности, которая может привести к искривлению готового изделия. Тумбу также можно изготовить из натуральной древесины, МДФ, фанеры или ламината. Для изготовления шкантов, черепных брусков, деревянных направляющих, каркасных царгов, столешницы, рекомендуется использовать твердые сорта древесины – дуб, бук или березу. Толщина досок для изготовления каркаса составляет от 12 до 40 мм, в зависимости от функциональности тумбочки, ее нагрузки. Тыльная сторона конструкции обычно изготавливается из ЛДСП толщиной 4-6 мм, если на днище ящиков не предполагается серьезной нагрузки, их также можно изготовить из этого материала. Для отделки материала можно использовать самоклеящуюся пленку под цвет и фактуру, соответствующую остальным предметам мебели в комнате, покрытую акриловым лаком. Для натурального дерева используется морилка или бесцветная пропитка.

    Фурнитура

    Если тумба своими руками изготавливается с ящиками, для них необходимо приобрести специальную фурнитуру – направляющие механизмы. В качестве альтернативы направляющим, как более доступные по цене, могут служить Г-образные планки из дерева, которые прикрепляются к боковым стенкам тумбочки изнутри в тех местах, где будут ящики.

    Если тумба будет оборудована дверцей, необходимо приготовить петли для их крепления. Для обеспечения открывания дверцы нажатием используются лифтовые механизмы. Для того чтобы дверца самопроизвольно не открывалась, можно оснастить тумбочку магнитной защелкой.

    В качестве опорной фурнитуры можно использовать стационарные или ножки, регулируемые по высоте, а также колесики. Удобными являются колесики с подшипниковым механизмом, которые могут крутиться в разные стороны. Такая фурнитура полезна для тумбочки в гостиной. Для дверей и ящиков также необходимо приобрести ручки для открывания. Количество ручек, петель, направляющих зависит от количества ящиков и дверей.

    Необходимая для изготовления тумбочки своими руками металлофурнитура

    Этапы изготовления

    Перед тем, как сделать тумбу, необходимо определиться с ее формой и размерами. Это может быть тумба с дверкой, несколькими ящиками, с открытой полкой, или комбинированный тип. Затем нужно составить чертежи, которые помогут сделать точные заготовки.

    Подготовка деталей

    Когда будут готовы схемы с нанесенными точными размерами, можно приступать к производству заготовок для тумбы. Сначала эскиз заготовок из картона наносится на дерево, затем вырезается контур в точности с нанесенными размерами. Неточность в размерах вырезанных элементов может свести всю работу на «нет». Качественный распил деревянных деталей обеспечит электролобзик. Затем все детали обрабатываются шлифовальной машинкой, чтобы обеспечить гладкость краям. Если конструкцию не планируется декорировать самоклеящейся пленкой, на этом этапе стоит обработать все детали тумбочки морилкой.

    После обработки вырезанных деталей можно приступать к сверлению отверстий под крепежи и фурнитуру. Когда делается выборка под петли, нужно учитывать, что расстояние от края фасада до центральной части отверстия должно составлять 22 мм. Для петель с посадочным размером 35 мм разметку делают сверху и снизу двери. Для крепления полки нужно вбить на боковые стороны тумбы 4 шканта (по два на каждой из боковин). Отверстия под шканты производятся на верхней, нижней части стенки и на верхнем торце. Если изготавливается тумба под мойку своими руками, на столешнице, где будет закреплена мойка, вырезается отверстие подходящего диаметра.

    В деталях подготавливаются все необходимые отверстия

    Нанесение разметки

    Сборка

    Перед тем, как сделать тумбу своими руками, нужно собрать ее деревянный каркас: рейки шириной 7 см крепятся между собой шурупами или винтами, образуя прямоугольную рамку. Углы каркаса должны быть прямыми, это проверяется с помощью соответствующего измерительного инструмента. Затем к прямоугольной рамке крепится верхняя часть тумбочки — столешница. Для надежности места крепления дополнительно промазываются столярным клеем. После сборки верхней части собираются боковины, в последнюю очередь – задняя и передняя стенка.

    На внутренней стороне каркаса крепятся планки для направляющих. Сама сборка ящика осуществляется следующим образом:

    • сделанная заготовка для ящика размещается на ровной поверхности, с помощью конфирматного сверла делаются отверстия под конфирматы;
    • скручивается корпус из заготовок для ящика. На этом этапе важно проверить угольником правильность углов конструкции;
    • дно ящика собирается из ДВП — укладывается на раму из планок, прибивается небольшими гвоздиками 25 мм;
    • на нижних угловых соединениях крепятся направляющие.

    Окончанием основного процесса, как своими руками сделать тумбочку, является крепление ручек, ножек или колесиков, а также декоративное оформление готового изделия.

    На боковую панели крепим планку

    На одинаковом расстоянии крепятся все планки

    Сверху устанавливается вторая боковая панели

    Готовый каркас

    Крепление верхней панели

    Подготовка колышек

    Для монтажа колышек потребуется столярный клей

    Монтаж колышек

    Каркас с верхней панелью

    Разметка под направляющие

    Крепление направляющих

    Регулировка направляющих

    Результат установки

    Боковая панель выдвижного ящика

    Каркас выдвижного ящика

    Крепим дно ящика

    Тумбочка без передних панелей

    Обработанные лицевые панели

    Нанесение клея под лицевые панели

    Декорирование

    Тумбочка своими руками может стать оригинальным украшением комнаты. Для этого ее можно оформит в различных стилях. Например, создать тумбочку классического стиля можно, если использовать краску пастельных оттенков (жёлтого, песочного, нежно-розового, салатового). При этом торцы тумбы оформляются белым цветом, а цветной отдельные элементы, в том числе верхняя часть и дверца. На двери нужно прикрепить деревянные или пластиковые молдинги, а на столешнице – кусок стекла или прозрачного пластика, вырезанного по ее размерам. Молдинги должны быть окрашены в цвет, отличающийся по тону от цвета фасада.

    При декорировании тумбочки необходимо учитывать стиль и отделку всей комнаты, чтобы изделие не выбивалось из общего оформления.

    Вместо декорирования готового изделия можно воспользоваться оригинальными идеями изготовления тумбочки из подручных материалов:

    • тумбочка из старых чемоданов: для этого понадобится старый чемодан, который крепится к каркасу на ножках. Внешний корпус можно покрасить или декорировать техникой декупаж.
    • консоль из старого стола — для этого понадобится старый журнальный столик, от которого отпиливается половина. Вторая половина крепится к стене, окрашиваясь ярким цветом. Кроме этого, можно использовать старый ящик от письменного стола, просто прикрепив его к стене – получится необычная подвесная тумба.
    • маленькая деревянная лестница, бочка, стул, стопка книг, перевязанных ремнем, — все это можно использовать в качестве прикроватных тумб.
    • из обычного деревянного ящика может получиться тумбочка с открытыми полками. Для этого нужно прикрепить к нему ножки, или зафиксировать на стене.

    Кроме этого, существует множество других необычных идей, как сделать тумбочку из подручных материалов, которые можно посмотреть на фото.

    Видео

    Прикроватная тумба своими руками как сделать самому

    Компактная и практически незаметная, прикроватная тумбочка играет вполне важную роль. На нее удобно поставить светильник для чтения или вязания перед сном, положить телефон и поставить будильник. Внутри небольших выдвижных ящиков и открытых ниш удобно хранить все мелочи для комфортного отдыха: любимые книжки и очки, зарядные устройства для ноутбука и планшета, предметы ухода и гигиены. Сделать прикроватную тумбу своими руками не составит особого труда. Как правило, такие предметы обстановки наделяются простейшей конструкцией и не сложны в сборке.

    Идеи, как и из чего можно сделать прикроватную тумбочку самому

    Закупать отдельно материал, чтобы сделать прикроватную тумбочку своими руками вряд ли будет хорошей идеей. Расход на нее небольшой. Поэтому обычно «соображают» из остатков.

    Вариантов конструкций прикроватных тумбочек невероятно много:

    • Она может представлять собой открытую консольную конструкцию, легкий стеллаж-этажерку и полноценный комод.
    • Быть изготовленной из остатков ламината, фанеры, паллетов, бруска, МДФ, массива и, конечно же, ламинированного ДСП.

    Перебирать модели и фото различных идей можно бесконечно. Как по модульным коллекциям спален известных производителей, так и просто в поиске по картинкам гугла и яндекса.

    Но в конечном итоге исполнение будет упираться только в желание что-либо делать и имеющиеся в наличии остатки материалов.

    Пример, как можно сделать прикроватную тумбу своими руками, чертежи и схемы

    Рассмотрим типовую модель прикроватной мебели своими руками. Чертеж и схема с указаниями габаритных размеров будет выглядеть следующим образом.

    Изготовление прикроватной тумбочки из ламинированного ДСП такого плана отдельно невыгодно. Экономней делать их сразу две или, к примеру, вместе со столом-книжкой. Обойдется она намного дешевле, чем если покупать в готовом виде.

    Модель несложна в сборке и вполне может быть сделана новичком. Фактически нужно будет собрать сам корпус тумбы и короб ящика. Предварительно просверлив несколько отверстий под конфирматы.

    Прикроватная тумбочка своими руками, расчет деталей и карта кроя

    Деталировку с указанием сторон для кромления наглядней всего расписать в табличке ексель. Фактически будет использоваться три вида листовых материалов – ЛДСП, ДВП и МДФ для фасада ящика. Впрочем, в целях экономии его также можно сделать из ЛДСП.

    Если разложить детали прикроватной тумбы на целый лист, то можно увидеть, что уйдет не так много материала.

    Именно поэтому выше я писала – что изготовление одного экземпляра крайне невыгодно, если нет остатков. Ведь придется покупать целый лист ДСП.

    Засверловка деталей и сборка прикроватной тумбы

    После того, как детали напилены, все видимые торцы обклеены кромкой, можно переходить к следующему этапу. Засверливать заготовки под сборку на конфирматы.

    Более подробно о нюансах засверловки и последующей сборки я писала в статье по изготовлению комода своими руками. По сути – изделия аналогичны по конструкции. Поэтому повторяться не буду. Приведу только дополнительный чертеж прикроватной тумбочки в трех измерениях.

    Что нужно, чтобы сделать прикроватную тумбу самому

    На самом деле, все зависит от того, какие этапы работ вы сделаете сами, а какие делегируете соответствующим фирмам.

    Например, раскрой и кромление деталей можно заказать там же, где приобретается ЛДСП. А можно делать самому. В этом случае вам понадобится лобзик для распила, шлифовальная машинка для выравнивания торцов под наклейку кромки и утюг. А также мелкие подручные предметы:

    • рулетка, угольник карандаш/маркер для измерения заготовок и черчения деталей;
    • наждачная бумага, сапожный и канцелярский нож для среза и сошлифовки краев после наклейки меламиновой кромки утюгом.

    Далее для разметки и засверловки под конфирматы понадобится тот же измерительный инструмент, маркер, тонкое шило и дрель/перфоратор с конфирматным сверлом и сверлом 5 мм.

    Для сборки понадобятся отвертки крестовые и шестигранные (удобно пользоваться трещоткой), шуруповерт.

    Помимо инструментов и подручных средств, которые в принципе у любого мастера есть в наличии, нужно будет закупить фурнитуру и комплектующие для сборки. Все это приведено в табличной форме сметы.

    Просто создайте у себя аналогичную форму эксель, вбейте формулы и цены для подсчета итоговой цифры предстоящих расходов. Уверена, если делать прикроватную тумбу в комплекте с более существенным предметом и раскладывать деталировку на остаток, экономия будет существенная и вполне вас удовлетворит. Удачи!

    чертежи, схемы, фото и видео

    Тумбочка из дерева своими руками — вещь нехитрая, но необходимая, особенно женщине. Куда положить старые журналы, пуговицы, нитки, спицы? Куда поставить парфюмерию? Где будут лежать таблетки, пилюли, ампулы? Тумбочка — это хранилище всех тех мелочей, которые, может быть, и понадобятся-то раз в два-три года, но вдруг… Тут уж ничего не поделаешь. В каждой квартире, обладающей хоть какой-то историей, должна быть такая мини-кладовка.

    Впрочем, тумбочка нужна не только для хранения разных бытовых мелочей, но прежде всего для уюта. Поставьте ее возле кровати: будет где книжку перед сном положить или стакан с водой поставить. Если есть в комнате пустой угол или просто незаполненное пространство, то тумбочка здесь придется в самый раз. И для дома польза, и глазу приятно.

    Тумбочка из подручных материалов: ключевые моменты

    Перед тем как сделать тумбочку своими руками — продумайте, где именно вы хотите ее разместить, для каких целей тумбочка предназначена. Она выполняет три основные функции: служит в качестве подставки, предоставляет место для хранения различных вещей и предметов и украшает интерьер комнаты.

    К сожалению, в магазине не всегда можно найти мебель необходимых размеров. Поэтому сделать тумбочку своими руками — лучшее решение проблемы. Когда станете выбирать масштабы задуманного изделия, позаботьтесь о том, чтобы оно было удобным в эксплуатации, чтобы дверца свободно открывалась и ей не мешали соседние предметы, чтобы все отсеки и отделения всегда находились “под рукой”.

    Заранее подготовьте чертежи для тумбочки своими руками или воспользуйтесь готовыми:

    Нехорошо, если тумбочка будет очень глубокой — тогда в ней трудно искать вещи. Можно поставить ее на ножки, но гораздо экономичнее и проще в изготовлении обойтись без них. Кстати, очень удобна та, которая на роликах, — ее можно в любой момент передвинуть, чтобы освободить место, провести уборку.

    Прежде чем начинать, позаботьтесь о своем рабочем месте. Подумайте обо всем заранее: какой материал возьмете, какие инструменты. Гвозди, шурупы, болты, гайки лучше разложить по отдельным баночкам или по ячейкам в специальном ящике.

    Для того чтобы изготовить тумбочку, вам понадобятся ножовка, фуганок (для выравнивания поверхности доски), торцевой рубанок, долото и стамеска. Хорошо, конечно, если есть дрель, но можно обойтись и без нее. Ну и, конечно, молоток, карандаш и рулетка — это самые необходимые инструменты.

    Посмотрите, как могут выглядеть сделанные тумбочки своими руками на фото от начинающих мастеров:

    Материал для тумбочек: какой лучше?

    Хорошо, если тумбочку вы сможешь изготовить из настоящего дерева. Тогда ваше изделие получится не только легким и изящным, но и полезным для здоровья: древесина делает воздух чище и излучает положительную энергетику. Для всех моделей, которые здесь приводятся, вам понадобятся чисто оструганные доски толщиной от 10 до 25 мм. Подойдет древесина клена, березы, бука, дуба, осины, каштана.

    При выборе материала для тумбочек нужно учитывать два момента: легкость в обработке и цвет. Изделия из дуба достаточно прочны и в то же время очень красивы. Текстура (рисунок волокон) у дуба ярко выражена, поэтому так высоки его декоративные свойства; его древесина обычно бывает темных тонов. Береза тоже хороша, она лучше поддается обработке, имеет светлую окраску и тонкий нежный рисунок древесных тканей. Для изготовления простой мебели часто применяют осину. Она имеет белый с зеленоватым оттенком цвет, очень мягкая и легкая, а потому обрабатывается достаточно просто. Более прочная и твердая древесина у кизила, груши, ясеня, дуба. Менее прочная — у липы, осины, сосны, березы.

    Внимательно проверьте, чтобы на досках, которые вы выберете, не было дефектов. Не придав значения маленькой трещинке, вы рискуете загубить весь ваш труд. Наиболее распространенными недостатками древесины являются сучки, трещины или прогнившие участки. Если вы используете древесину хвойных пород, то сучковатость — это существенный недостаток. При высыхании сучки отпадают.

    На древесине лиственных пород они держатся прочно. Иногда это качество, напротив, очень высоко ценится, так как придает дополнительные декоративные качества. Потрескавшиеся доски нельзя использовать при изготовлении мебели, их лучше отложить для других целей. Подгнившие участки нужно удалить, так как они становятся ломкими и непрочными.

    Делая тумбочку из подручных материалов — дерево можно комбинировать с древесностружечной плитой (ДСП), древесноволокнистой плитой (ДВП). Необходимый элемент в работе — фанера и шпон (тонкий лист древесины, используется для облицовки мебели) Подойдут также детали от старых вещей: спинки от кроватей, диванов, крышки от столов, дверцы шкафов — все это можно использовать в качестве материала для вашего нового изделия.

    Все основные соединения производятся при помощи гвоздей или уголков и шурупов. Если же вы хотите добиться совершенно незаметного крепежа (опытные мастера называют его “соединение впотай”), используйте одну из разновидностей круглых деревянных шипов — шканты. Основное различие между шипом и шкантом: шип формируется на самой строительной детали, он является ее непосредственным продолжением, и поэтому соединение получается наиболее прочным и надежным.

    Посмотрите готовые схемы тумбочки своими руками, чтобы при выполнении работы не возникло ошибок:

    Шкант — это элемент отдельный, он необходим в тех случаях, когда детали уже пригнаны по длине и вытачивание шипа невозможно. При этом в обеих заготовках нужно просверлить отверстия, соответствующие диаметру шканта. В одну из них вы вставляете его, обильно смазав клеем. Чтобы сцепление было более прочным, поверхность шканта рекомендуется сделать шероховатой при помощи рашпиля. После того как шкант уже закреплен в одном отверстии, нужно отпилить лишние сантиметры в соответствии с глубиной второго и также соединить при помощи клея.

    Прикроватная тумбочка своими руками: фото и особенности

    В целях экономии места тумбочку можно не ставить рядом с кроватью, а совместить ее со спинкой. Эту оригинальную конструкцию выполнить достаточно легко, тем более что в качестве материалов вполне можно использовать части старой кровати.

    Посмотрите, как интересно и оригинально выглядят, сделанные своими руками, прикроватные тумбочки на фото:

    Тумбочка в изголовье служит подставкой для настольной лампы и других необходимых бытовых мелочей. Для нее вам понадобятся две доски-боковины шириной 25—30 см и толщиной минимум 1,5 см. Боковины соединяются с несколькими полками (2—3-х будет достаточно) на шкантах или при помощи шурупов и уголков.

    Тумбочка состоит из двух частей: закрытой части для хранения постельного белья и одной открытой части. Здесь возможны варианты: разделение по вертикали или по горизонтали. В первом случае одна часть тумбочки представляет собой ящик с откидной крышкой, другая — своеобразный столик с двумя полочками. Во втором варианте предусмотрен выдвижной ящик в нижнем отсеке и открытая полочка — в верхнем.

    2 варианта, как сделать прикроватную тумбочку своими руками

    Перед тем, как сделать прикроватную тумбочку своими руками ознакомьтесь с несколькими вариантами кострукций:

    Вариант 1. Сооружается рама из реек шириной и толщиной минимум 3 см. Но верхняя рейка — из-за того, что к ней придется крепить откидную крышку, — должна иметь ширину 5 см. Эта рама имеет три вертикальные части, а также две поперечины одну — верхнюю, другую — нижнюю.

    Каркас прикроватной тумбочки своими руками соединяется со спинкой изголовья с помощью поперечных реек, шкантов, а в случае необходимости — гвоздями или шурупами. Снизу по всей длине прибивается гвоздями полик толщиной минимум 1 см.

    Затем боковая и задняя стенки закрытой тумбочки, а также промежуточная стенка обшиваются ДВП, шпоном или фанерой. В открытой части устанавливается промежуточная полка: для этого необходимо привинтить шурупами дополнительную опорную рейку. Верхняя плита тумбочки делится на две части. Одна сторона остается неподвижной и прочно прибивается или привинчивается шурупами, другая же выполняет функцию крышки бельевого ящика и крепится при помощи рояльной петли.

    Вариант 2. За основу берется рама, описанная в предыдущем случае. Однако здесь нагрузка на конструкцию будет больше, поэтому рекомендуется использовать рейки толщиной 2 см и шириной 6—8 см. Верхняя рама может быть более легкой, она состоит из двух длинных и трех коротких частей и после изготовления привинчивается к основной опорной раме.

    Соединение осуществляется на деревянных шкантах. В качестве опор для выдвижного ящика, а также для средней полки прибиваются рейки толщиной 1,5—2 см. Сам же ящик изготавливается из досок толщиной приблизительно 2 см. Высота его стенок должна соответствовать проему, куда он задвигается, минус высота роликов, расположенных под ним. Закрывающая его доска, к которой крепится ручка — должна быть больше проема, чтобы задвигаемый ящик упирался в раму. Для этого к размерам проема прибавляют по 1—2 см.

    Тумбочка под телевизор и технику своими руками

    Здесь также возможны несколько вариантов. Исходите из размеров своей комнаты для отдыха, из габаритов той техники, которую вам нужно разместить на тумбочке.

    Чтобы изготовить тумбочку под телевизор своими руками, нужно обладать определенными столярными навыками. Главное — не забывайте о том, что это сооружение должно быть очень прочным и выдерживать большие нагрузки. Ваша фантазия подскажет, где разместить ящичек с кассетами и дисками, где поставить колонки, а где, может быть, оставить место для цветов.

    Вариант 1: для изготовления рамы понадобятся рейки толщиной 3 см и шириной 6—7 см. Две боковины соединяются поперечинами так, чтобы передняя часть тумбочки оставалась открытой. Соединение осуществляется при помощи шипов и проушин (отверстий для шипов).

    Чтобы сделать тумбочку своими руками из дерева нужно изготовить полки из древесностружечной плиты толщиной 2—2,3 см. Можно использовать и детали от старой мебели, например, полки от шкафов или боковые стенки и дверцы. Поскольку необходимое качество такой тумбочки — прочность и устойчивость, то полки стоит закрепить особо. Для этого в боковинах нужно врезать проушины глубиной приблизительно 1,5 см, а в углах полок сделать вырезы, глубина которых должна равняться толщине боковин. Такое соединение на языке специалистов называется “вполдерева”, то есть на половину толщины реек.

    Нижняя часть тумбочки, закрыта со всех сторон, с нее и начинается сборка всего изделия. Нижний ящик состоит из верхней и нижней плит и из двух боковых стенок.

    Эта часть тумбочки может закрываться дверцей или двумя передвижными стеклами. Все соединения нижнего ящика осуществляются на шкантах или с помощью гвоздей. Промежуточные стенки делаются из фанеры или ДВП толщиной 3—5 мм, для их закрепления пропиливаются пазы в верхней и нижней плитах.

    Такую тумбочку-стойку можно разместить на роликах, чтобы конструкция с легкостью передвигалась в любое удобное место.

    Вариант 2, как самому сделать тумбочку: тумбочка с выступающими полками, силуэт такой тумбочки выглядит достаточно оригинально и может разнообразить интерьер вашей комнаты.

    Рама изготавливается из реек толщиной 3—6 см. Размеры и разделения полок определяются тем, что предполагается на них устанавливать, а может быть, и имеющимся в наличии подручным материалом. Полки, как и в первом варианте, укрепляются на рейках при помощи проушин и вырезов. Можно использовать длинные доски. В этом случае для дополнительной устойчивости сооружения полки крепятся непосредственно к стене, возле которой устанавливается тумбочка. Естественно, что тогда конструкция получается стационарной. Выступающие концы полок (их длину можно разнообразить) обеспечивают дополнительную площадь для размещения каких-либо мелочей, маленьких пластинок или канапе с цветами.

    Как в первом, так и во втором вариантах в боковом проеме можно установить ящички для кассет или дисков. Для изготовления подойдут отходы древесины или фанера толщиной 1—1,5 см. Небольшие дощечки можно сколотить гвоздями или вогнать в заранее прорезанные пазы.

    Посмотрите готовые чертежи и схемы для тумбочки своими руками – они помогут выполнить работу легко и правильно:

    Вместительная тумбочка с ящиками в прихожую своими руками

    Когда в вашей квартире остается незаполненный участок стены, когда нужно рационально использовать минимум пространства, наилучшим образом подойдет вместительная тумбочка со множеством полок или ящичков. Конфигурация и оформление этого предмета мебели дают большой простор для фантазии. Во-первых, можно создать немало вариантов того, как будут расположены отделения тумбочки — вертикально, горизонтально, каково будет их количество и размеры.

    Во-вторых, здесь существенную роль играет дизайн изделия, так как тумбочка закрыта со всех сторон, и поверхность ее нуждается в обработке. Кроме того, обилие ручек и замочков (если таковые понадобятся) поможет сделать ее декоративным элементом комнаты.

    Поэтому, перед тем как сделать тумбочку своими руками из ДСП продумайте все детали и позаботьтесь о том, чтобы она гармонировала с окружающей мебелью.

    Здесь важнее ее вместимость: количество полочек, ящичков, глубина и объем. Она может быть достаточно высокой, особенно если предназначена для хранения постельного белья. В прихожей, скажем, такой предмет совершенно необходим для перчаток, варежек, обуви и разных обувных принадлежностей (щеток, кремов, шнурков).

    Для начала следует сделать основной каркас тумбочки, который состоит из двух боковых стенок, задней стенки, крышки, полика и цоколя, подведенного под всю, конструкцию. Высота может варьироваться от 80 до 120 см, ширина произвольная, так как целиком и полностью зависит от конкретных условий твоей квартиры, оптимальная глубина — 40—50 см.

    При конструировании тумбочки в прихожую своими руками нужно учитывать несколько особенностей. Полик должен находиться между стенками, а крышка, наоборот, укладывается на боковины. Сопряжения деталей лучше производить при помощи закрытых шиповых соединений. Чтобы заднюю стенку не было видно, ее также соединяют с боковыми панелями, но не с верхней или нижней плитами тумбочки. Задняя стенка выполняется из ДВП или фанеры. Высота цоколя — 8—10 см. Он изготавливается из трех деталей в виде незавершенного прямоугольника, открытой стороной к стенке. Нужно учитывать наличие или отсутствие плинтуса и, в случае необходимости, боковые стенки цоколя сделать немного короче.

    Тумбочку своими руками — для начинающих будет легче изготовить с дверцами, чем с выдвижными ящиками. Все зависит от ваших возможностей и потребностей. К примеру, можно установить простые дверцы, а можно откидные. Можно какое-то отделение тумбочки оставить незаполненным и наполовину закрыть его неподвижной панелью. Переднюю делают выдвигающейся или заменяют ее выдвигающимся стеклом. Внутри отделений нужны промежуточные полки или перегородки. Если изготавливать выдвижные ящики, то вместо промежуточных полок достаточно установить раму, прочные длинные доски при этом экономятся.

    Изготовленную своими руками тумбочку с ящиками можно покрасить, в этом случае все соединения деталей осуществляются при помощи гвоздей или шурупов. Головки их утапливаются, а возникающие отверстия зашпаклевываются оконной замазкой. Перед окрашиванием поверхность нужно отшлифовать наждачной бумагой и тогда ваша тумбочка будет выглядеть красиво и аккуратно. Другой вариант отделки — оклеивание фанерой, специальной пленкой “под дерево” или шпоном.

    Например, две одинаковые тумбочки, расположенные симметрично, будут прекрасно смотреться по бокам трельяжа, дивана или буфета. А две или три, поставленные рядом, образуют оригинальную мини-стенку и украсят уголок спальни, гостиной. Кроме всего прочего, расстановку тумбочек можно менять достаточно часто (особенно если поставить их на ролики вместо цоколя), в зависимости от вашего желания и настроения.

    Удобная тумбочка под швейную машинку своими руками

    Швейные машинки выпускаются, как правило, в специальных футлярах. Ножные укомплектованы тумбочками, которые в собранном виде используются хозяйками в качестве туалетных или письменных столиков. Однако такая конструкция зачастую получается громоздкой и неудобной и не всегда вписывается в свободный угол вашейквартиры. Бывает и по-другому: обычная машинка в небольшом чемоданчике занимает совсем немного места, но пользоваться ею просто невозможно — то столик слишком низкий, то слишком высокий, то он занят, то маловат.

    Можно решить эту проблему, создав для машинки рабочее место в виде небольшой тумбочки. Ее размеры должны соответствовать, во-первых, габаритам швейной машинки и, во-вторых, масштабам той ниши (или угла, свободного промежутка между мебелью в комнате), где вы собираетесь разместить конструкцию.

    Один из возможных вариантов — поставить ее в проем между стеной и шкафом, стеной и кроватью. Обычно эти 80 -100 см остаются незаполненными, и их рациональное использование может быть затруднено.

    Тумбочка под швейную машинку своими руками — хороший выход из затруднительного положения. Итак, необходимо соорудить каркас тумбочки, состоящий из боковин, полика и крышки. Высота его — примерно 70—80 см (по поводу высоты тумбы посоветуйтесь с женой — здесь все зависит от ее роста, зрения, привычек). Все детали надежно скрепляются при помощи шкантов или шурупов. В этой конструкции предусмотрены выдвижные ящики и (или) полочки с откидными крышками, так как во время работы хозяйке нужно куда-то класть нитки, ножницы и прочие принадлежности.

    Если вы решили сделать ящики, можно ограничиться рамками, укрепив их на расстоянии 50—60 см от полика. Для полок потребуется более прочный материал: плита ДВП или фанера толщиной 7—10 мм. Задняя стенка тумбочки может быть достаточно массивной, но для того чтобы облегчить изделие — используют ту же ДВП или фанеру.

    Тумбочку желательно поставить на ролики, и тогда ее с легкостью можно перемещать в любую точку квартиры. Кстати, при выборе материалов помните о том, что конструкция должна получиться максимально легкой, оптимальная толщина досок — 1 см. По той же причине лучше отказаться от дверцы и цоколя, прикрывающего ролики.

    К крышке тумбочки на шарнирах прикрепляются две откидывающиеся части. Общая их площадь равна площади крышки. Таким образом, изделие превращается в удобный столик, на котором с легкостью поместятся и ткань, и необходимые подручные предметы. Для того чтобы откидывающиеся части держались в горизонтальном положении, они укладываются на подвижные металлические или деревянные опоры.

    В завершении, посмотрите, как можно сделать тумбочку своими руками на видео, где опытные мастера делятся полезными советами:

    DIY Приставной стол из фанеры — Веселая

    Я думал о том, чтобы сделать новую прикроватную тумбу для своей комнаты последние пару месяцев, и на прошлой неделе я, наконец, собрал этот фанерный стол, и он мне нравится! И вы можете подумать: это не рядом с вашей кроватью на фото … Верно! Я также занимаюсь переделкой нашей передней гостиной, потому что мы использовали столовую как гостиную с тех пор, как переехали в новый дом, и мне очень нужна новая мебель. Я использовал свой столик на коленях в качестве стола рядом с моей кроватью в течение последних нескольких месяцев и решил, когда переставил его, я все еще предпочитаю стол, потому что он немного короче моей кровати.Поэтому я переместил это в новую гостиную и оставил столик наверху. Ниже я покажу вам, как он выглядит рядом с кроватью, потому что мне, честно говоря, нравится, как он работает в обеих комнатах! Что вам потребуется:
    — Березовая фанера
    — Настольная пила
    — Рулетка
    — Карандаш
    — Сверло
    — Зенковка
    –1 5/8 ″ Винт
    –2 ″ Дюбель
    –3 ″ Винт
    –Деревянный наполнитель
    — Песочная бумага
    — Краска
    — Кисть для краски
    Как сделать:
    — С помощью настольной пилы вырежьте из фанеры три квадрата размером 17 1/4 ″ x 17 1/4 ″.
    -С помощью настольной пилы вырежьте из фанеры два прямоугольника 17 1/4 ″ x 15 7/8 ″.
    -Возьмите два из квадратных кусков фанеры
    размером 17 1/4 ″ (это будут верх и низ стола) и просверлите отверстия по обеим сторонам, где они будут соединяться с боковыми частями фанеры. Отмерьте 5 1/4 дюйма с передней и задней сторон и 7/16 дюйма с боков и сделайте отметки в этих точках. Просверлите отверстия на каждой из этих отметок — это должно быть четыре отверстия на каждой из двух досок. (Убедитесь, что не используете сверло, которое слишком велико по сравнению с используемыми вами винтами.)
    -Используйте зенковку на каждом из этих отверстий.
    — Выровняйте верх по бокам — так, чтобы он располагался прямо поверх боковых частей, когда они встают — убедитесь, что они идеально выровнены по бокам, спереди и сзади. Предварительно просверлите боковые части, просверлив существующие отверстия наверху по бокам.
    -Закрепите стороны вверх, используя винты 1 5/8 ″ в каждом из этих отверстий.
    -Повторите шаги предварительного сверления и зенковки с нижней частью на стороне, которая будет обращена за пределы куба.
    -Перед прикреплением дна к сторонам (на той стороне доски, которая будет обращена внутрь куба) отмерьте 3,5 дюйма с каждой стороны на каждом из четырех углов и сделайте отметки. Предварительно просверлите отверстия в этих местах и ​​используйте зенкер для каждого отверстия.
    -Отрежьте четыре куска дюбеля размером 11 1/2 ″ — будьте очень точны в измерениях и вырезании. Если они не одинаковой длины, у вас будет шаткий стол!
    -Измерьте расстояние до центра каждого дюбеля и предварительно просверлите отверстие в этом месте.
    -Прикрепите ножки к нижней части с помощью 3-дюймовых винтов.
    -Теперь прикрепите нижнюю часть к бокам с помощью винтов 1 5/8 ″.
    * Необязательно — Если вы хотите покрасить внутреннюю часть, я нарисовал свой именно здесь, потому что я хотел оставить заднюю часть куба из натурального дерева, поэтому я просто покрасил четыре внутренние стены.
    — Положите подставку так, чтобы она была обращена к земле, и положите последний квадратный кусок 17 1/4 дюйма на спинку, точно выровняв стороны.
    — Измерьте 7/16 ″ с каждой стороны на каждом из четырех углов и сделайте отметки.Предварительно просверлите отверстия в этих местах и ​​используйте зенкер для каждого отверстия.
    — Закрепите винтами 1 5/8 ″.
    -Залить поверх шурупов шпатлевку для дерева, дать высохнуть и отшлифовать.
    Какой стол вы предпочитаете — в гостиной или спальне?

    xo. Кейтлин

    Как выбрать фанеру для изготовления прикроватной тумбочки

    В нашем последнем сообщении в блоге мы провели вас через процесс выбора правильной фанеры для создания основания кровати. Мы думали, что эти кровати сами по себе будут выглядеть ужасно одиноко, поэтому на этот раз мы вернулись с руководством по созданию собственной прикроватной тумбочки.

    Хотя есть некоторые сходства с выбором фанеры для кровати или для изготовления стола, есть много тонкостей, которые многие люди упускают из виду. В Plyco мы часто обнаруживаем, что проекты, которые на первый взгляд выглядят проще всего, могут оказаться самыми сложными из-за этих мелких нюансов. Как говорится в старой поговорке; не судите книгу по обложке!

    Тумбочка из фанеры, толщина

    Хотя ваша прикроватная тумбочка не будет выполнять такую ​​тяжелую работу, как ваша кровать, вам все равно нужно построить ее на долгий срок.В конце концов, прикроватная тумбочка предназначена для того, чтобы на ней можно было держать предметы. Тем не менее, это предмет мебели, в котором вы можете обойтись более тонкими кусками фанеры.

    Наши специалисты по-прежнему чаще всего рекомендуют листы толщиной 18 мм при изготовлении прикроватной тумбочки, но в зависимости от дизайна вашего проекта у вас есть некоторая гибкость. Лист 15 или 12 мм по-прежнему может работать блестяще, но вам всегда нужно помнить о его ограничениях. Естественно, он будет менее приспособлен для работы с большими весами, поэтому, если вас это беспокоит, мы рекомендуем лист толщиной 18 мм или толще.

    В то время как другие предметы мебели, такие как столы и книжные полки, должны учитывать возможность провисания, здесь это не проблема. Чем дольше ваше приложение, тем меньше вероятность того, что середина доски сможет выдержать нагрузку при той же толщине, что означает, что вы вынуждены выбирать более толстый вариант, что увеличивает вашу цену. Прикроватные тумбочки всегда будут достаточно маленькими, чтобы не было проблем с провисанием.

    Стиль в спальне

    Хотя мы рекомендуем многие из наших ярких вариантов фанеры для изготовления мебели, мы предпочитаем, чтобы они были простыми для таких проектов.Березовую фанеру премиум-класса можно использовать для создания потрясающих эффектов для прикроватных тумб. В частности, окантовка может выглядеть блестяще и действительно выделять прикроватную тумбочку из березовой фанеры; то, что может быть довольно сложно достичь в спальне.

    Хотя нам нравится внешний вид обычного березового листа, мы понимаем, что некоторые строители и производители мебели хотят произвести фурор с помощью чего-то более яркого. Именно здесь на помощь приходит наш ассортимент продукции из фанеры, покрытой шпоном.

    Plyco предлагает вам на выбор 12 уникальных видов шпона из натуральной древесины, но если вы имеете в виду особый шпон, которого у нас нет в наличии, мы предоставим его специально для вас.

    Кроме того, у нас есть линейка Strataply, которая также предлагает поразительную естественную отделку.

    Strataply специально разработан для производства мебели, столярных изделий и столярных изделий. Прекрасный выбор уникальных декоративных деревянных панелей Plyco, напрессованных на 18-миллиметровую основу из березовой фанеры, создает этот эксклюзивный продукт.

    Есть 13 видов шпона на выбор, и, как и в нашем ассортименте фанерованной фанеры, мы предлагаем услугу изготовления на заказ, где мы можем применить любой имеющийся в продаже деревянный шпон для вас.

    Однако мы не просто говорим о том, насколько нам нравится Strataply; мы тоже этим пользуемся! Маркус, один из наших гуру фанеры, с которым вы, вероятно, столкнетесь, если зайдете в наш выставочный зал Fairfield или дадите нам крутой созданный проект небольшой прикроватной тумбочки из фанеры, сделанный своими руками в конце 2019 года.

    Используя облицовку NFG Blackbutt из нашей линейки Strataply, Маркус самостоятельно создал эту стильную прикроватную тумбочку с ящиками! Мы считаем, что это прекрасный пример того, чего можно достичь, используя фанеру для изготовления прикроватной тумбочки.

    Мы надеемся, что нам удалось найти несколько идей для вашего проекта прикроватной тумбочки и помочь вам найти идеальную фанеру для прикроватной тумбочки. Если вы узнали, что вам нужно, зайдите в наш интернет-магазин, где вы можете приобрести практически все товары, которые есть у нас, не выходя из дома.Если вы все еще в затруднении, вы можете проверить некоторые из других наших сообщений в блоге или связаться с нами по телефону или электронной почте.

    Как создать боковой столик с хранилищем

    Совместное использование — это забота!

    Узнайте, как собрать этот красивый прикроватный столик с множеством мест для хранения одеял, книг или игр.

    У меня есть новый проект приставного столика, которым я хочу поделиться, и я в восторге от того, как он получился! Я сотрудничаю со своими друзьями в Build Something, чтобы предоставить вам планы для печати этого проекта, которые вы можете скачать на их сайте.Этот боковой столик имеет много места для хранения вещей, а также достаточно места для размещения ваших книг или домашнего декора. Я делюсь фото-уроком ниже, а также собрал видео всей сборки.

    * в этом посте есть партнерские ссылки

    Зачем строить мебель самостоятельно?

    Прелесть изготовления собственной мебели в том, что ее создание стоит ЗНАЧИТЕЛЬНО меньше, чем ее покупка. На самом деле, я совсем недавно говорил об этом и сказал, что создаю мебель, чтобы она соответствовала моему объему внимания.Серьезно! Если предмет мебели прослужит долгие годы — отлично! Но если мои вкусы внезапно изменятся, и я решу, что хочу построить что-то новое для комнаты, это не принесет больших сумм, как если бы я ПОКУПАЛ новую мебель.

    Еще одно огромное преимущество? Если что-то нужно отремонтировать, вы, скорее всего, очень легко это почините. Например, предположим, что друг вашего старшего сына запирается под кроватью вашего младшего, решает выбраться наружу и вырывается к двери. Вы можете это исправить! Поверьте, это ОЧЕНЬ помогло мне успокоиться, когда произошел этот инцидент.Представьте, если бы я купил ту капитанскую кровать и мне пришлось бы искать замену двери ?!

    Часы

    : как сделать боковой столик с местом для хранения

    Пошаговое руководство: как создать боковой столик

    Я построил этот приставной столик из грубой сучковатой ольхи. Это означает, что мне пришлось распилить пиломатериалы до размеров. Я составил планы для этого проекта, чтобы отразить размерные размеры пиломатериалов (например: 2 × 2 составляет 1 1/2 ″ x 1 1/2 ″), чтобы упростить выполнение.

    Использование узловатой ольхи также означало, что у меня в лесу было довольно много крупных сучков. Я залил их все эпоксидной смолой, которую подкрашивал серой пигментной пудрой. Он действительно красиво заполняет их и обеспечивает более законченный вид.

    Сборка боковых панелей и полки

    Для начала вам нужно построить боковые панели и полку. Обрежьте всю древесину до размеров, указанных на чертежах для печати. Просверлите в досках карманные отверстия диаметром 3/4 дюйма. Склейте стыки и скрепите их вместе, затем закрепите винтами с карманом 1 1/4 дюйма.Я отрезал панели немного длиннее, потому что трудно обеспечить их идеальную сборку заподлицо друг с другом. Я использовал свою адаптивную систему резки, чтобы выровнять один конец, затем повернул панель, чтобы обрезать ее до нужного размера. Я проделал те же шаги, чтобы построить полку стола.

    Просверлите отверстия для карманов 3/4 ″ во всех четырех сторонах боковых панелей и на каждом конце полки.

    Сборка задней панели и передней части ящика

    Просверлите отверстия с карманами 3/4 ″ в досках, которые составляют переднюю и заднюю панели ящика бокового стола.Склейте и скрепите доски вместе, затем закрепите винтами с карманом 1 1/4 дюйма.

    Сборка основания стола

    После того, как панели собраны, пришло время собрать основание стола. Просверлите отверстия с карманами 1 1/2 ″ в деталях 17 1/2 ″ 2 × 2. Приклейте и прижмите эти детали к верхнему и нижнему краю боковых панелей. Закрепите на месте винтами с карманом 1 1/4 дюйма. Прикрепите ножки столярным клеем и винтами с карманом 2 1/2 дюйма, а также винтами с карманом 1 1/4 дюйма в месте соединения панелей с ножками.

    Прикрепите носилки к передней и задней сторонам основания стола на высоте 1 1/2 дюйма от нижней части ножек.Для крепления используйте столярный клей и винты с карманом 1 1/4 дюйма.

    Приклейте и закрепите твердую заднюю панель стола на месте. Закрепите винтами с карманом 1 1/4 ″.

    Создайте столешницу

    Для столешницы я разрезал ольху с 6/4 сучков на ширину 5 1/2 дюймов. 6/4 пиломатериалов имеют толщину 1 1/2 дюйма, поэтому, если их разрезать до ширины 5 1/2 дюймов, они станут эквивалентом досок 1 × 6. Опять же, я вырезал эти доски немного длиннее, чтобы потом их подрезать. Я склеил края досок и скрепил их.Будьте осторожны, не затягивайте зажимы при приклеивании верха, чтобы предотвратить перекос. Я позволил клею застыть на ночь, а затем подрезал столешницу до нужного размера с помощью адаптивной системы резки.

    Присоедините столешницу

    Я использовал настольные крепления, чтобы прикрепить столешницу к основанию. Я использовал по три с каждой стороны и обвел карандашом меньшую сторону. Используя сверло Форстнера 3/4 дюйма на моем сверле, я просверлил отверстие глубиной примерно 1/8 дюйма. Застежка должна быть заподлицо с верхом основания.Я прикрепил крепеж с помощью шурупов 1 1/4 ″. Я отцентровал столешницу над основанием, а затем зажал ее на месте. Затем я прикрепил его через другой конец крепежа шурупами для дерева 1 1/4 дюйма.

    Строительные ящики для ящиков

    Я разорвал свои фанерные куски шириной 7 дюймов, а затем отрезал их до нужной длины на торцовочной пиле. Я просверлил отверстия для карманов диаметром 3/4 дюйма в передней и задней частях ящика. Я склеил и зажал детали вместе, затем закрепил их винтами с карманом 1 1/4 дюйма.Я вырезал фанеру 1/4 дюйма по размеру ящика, затем прикрепил ее с помощью столярного клея и скоб с узким венцом 3/4 дюйма. Вы также можете использовать для этого гвозди.

    Установка направляющих ящика

    Установите направляющие ящика с помощью приспособления для салазок выдвижных ящиков Kreg. Для этого стола поместите направляющие ящика на нижний подрамник и закрепите их на месте. Просверлите направляющие отверстия 1/16 дюйма в направляющих ящиках и прикрепите прилагаемыми винтами.

    Для ящика с выдвижным ящиком расположите направляющие ящика по центру с каждой стороны ящика.Просверлите пилотные отверстия и закрепите прилагаемыми винтами.

    Присоедините переднюю часть ящика

    Чтобы прикрепить переднюю часть ящика, используйте приспособление для крепления шкафа Kreg, чтобы просверлить отверстия для ручки / тяги, которую вы будете прикреплять. Установите приспособление так, чтобы расположение отверстий было таким же, как у вашего оборудования. Просверлите отверстия только в передней части ящика. Центрируйте переднюю часть ящика над ящиком. Игральные карты отлично подходят для создания равномерного промежутка по всему периметру. Вверните шурупы для дерева 1 1/4 ″ через отверстия в ящик.Выдвиньте ящик и просверлите направляющие отверстия внутри ящика рядом со всеми четырьмя углами. Прикрепите переднюю часть ящика шурупами для дерева 1 1/4 ″. Завершите сверление отверстий 3/16 ″ через первые два просверленных отверстия. Присоедините ручку / тягу ящика.

    Завершите проект как хотите

    Этот проект можно закончить как угодно. На данный момент я предпочитаю оставить это естественным, пока не построю подходящий журнальный столик. Мне также нужно немного времени, чтобы действительно решить, как я хочу закончить его.

    Честно говоря, мне нравится черная фурнитура на фоне натурального дерева. Я могу с легкостью закончить с этим. Что вы думаете?

    Не забудьте посетить Build Something, чтобы ознакомиться с планами этого проекта! Если вы хотите добавить его в свой список проектов, обязательно закрепите его на потом!

    РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ: мне предоставили продукты и / или компенсацию за этот пост. Все мнения и идеи на 100% принадлежат мне.

    27 способов сделать мебель для спальни

    Стильный сон, функция Get Max

    Независимо от того, является ли ваша спальня большим люксом или уютным местом для отдыха, вам понадобятся все необходимое — удобная кровать, место для хранения вещей и подходящая прикроватная тумбочка, — но также неплохо добавить несколько дополнений для небольшого очарования и стиля. , если позволяет место.Мы собрали коллекцию из наших любимых поэтапных проектов мебели для спальни своими руками, чтобы украсить ваш будуар.

    Мягкое изголовье

    Фото Marco Ricca Studio

    Чтобы повысить уровень уюта вашей кровати, сделайте мягкое изголовье. Вы можете настроить рисунок и цвет ткани в соответствии с вашим декором. Все, что вам нужно, это отрезанный по размеру кусок фанеры, плюс 1-дюймовый поролон, ватин, ткань и обрезки шляпок гвоздей.Больше не нужно прислоняться к этой твердой стене.

    Добавьте удобную и элегантную спинку своей кровати: как сделать изголовье с мягкой обивкой

    Кровать для хранения

    Фото Лауры Мосс

    Постройте кровать настолько же практичную, насколько и красивую. Мы попросили This Old House автора и производителя мебели Кристофера Бейдела, владельца Pernt, в Бруклине, Нью-Йорк, воссоздать эту кровать по фотографии, опубликованной в журнале, с использованием удобных для дома техник строительства.

    Добавьте больше стильного места для хранения под кроватью: как построить кровать для хранения

    Деревянная корзина

    Фото Кристины Ларсен

    Корзина для одежды — не самый сексуальный предмет мебели, который у вас когда-либо был. Но это не извинение за то, чтобы использовать старый старый холщовый мешок или корзину с открытым верхом, чтобы спрятать грязные вещи. Создайте свою корзину из деталей, похожих на мебель, как показано здесь. Простой дизайн очень гибкий, и вы можете настроить его в соответствии со стилем вашей спальни.

    Выбрасывайте изношенные вещи до дня стирки: как построить деревянную корзину

    Шкаф-ставня

    Фото Венделла Т. Уэббера

    Трудно найти удобный и компактный шкаф для хранения предметов первой необходимости с ограниченным бюджетом. Мы обратились за советом к генеральному подрядчику TOH Тому Сильве. Он продемонстрировал, как прикрепить стандартные ставни с фиксированными жалюзи к недорогому, готовому к сборке книжному шкафу, чтобы сделать очаровательный шкаф, который легко поместится в бумажник.С некоторыми завершающими штрихами, такими как обрезка и ножки-пучки, этот предмет украсит вашу спальню.

    Спрятать мелкие предметы первой необходимости за закрытыми ставнями дверями: как собрать шкаф из книжной полки и ставен

    Журнальный столик со шпилькой-ножкой

    Фото Райана Курца

    Этот журнальный столик, в котором деревенское дерево сочетается с промышленным металлом, выглядит роскошно, но его изготовление стоит менее 70 долларов. Секрет: винтажные ножки-шпильки, которые часто можно было найти на мебели середины века, теперь легко доступны и доступны на интернет-аукционах и торговых площадках.

    Украсьте гостиную в своем главном люксе: как сделать журнальный столик на шпильке

    Сундук для хранения

    Фото Райана Беньи

    Этот сундук своими руками представляет собой привлекательный зрелый предмет мебели с большим количеством мест для хранения и достаточным стилем, чтобы заменить любые неприглядные пластиковые контейнеры, которые все еще выглядывают из-под вашей кровати. Он избегает дешевого вида листовых материалов в пользу конструкции коробчатого сечения с чередующейся длиной досок.Доски составляют стороны, которые соединяются вместе, как кусочки пазла.

    Создайте свой собственный, чтобы убрать лишние одеяла или несезонную одежду: как построить сундук для хранения

    Прикроватный столик с отделкой снаружи

    Фото Тины Рупп

    Когда-то неприметный уловитель для книг, фотографий и безделушек, этот прикроватный окунь теперь может похвастаться уникальным стилем благодаря полосам декоративной лепнины. Плинтусы стандартной длины доступны в домашних центрах по цене от 5 до 8 долларов за 6-футовую деталь.Отрежьте кусочки по размеру и приклейте их к столу с помощью столярного клея.

    Превратите скучную тумбочку в заклинание: как обрезать простой стол

    Двустворчатое изголовье и изножье

    Фото Джеммы Комас

    Отправившись в домашний центр за некоторыми готовыми деталями, а также с несколькими собственными базовыми инструментами, вы можете придать своей кровати надлежащий каркас. Этот старый дом. Генеральный подрядчик Том Сильва собрал красивые изголовье и подножку, показанные здесь, всего за день, используя обшитые панелями двустворчатые двери и молдинги.«Использование готовых продуктов упрощает этот проект, — говорит Том. «Основная работа по дереву сделана за вас».

    Настройте каркас кровати: как сделать изголовье и изножье из двустворчатых дверей

    Приставной столик

    Фото Венделла Уэббера

    Стол, подобный показанному здесь, который покрывает кости декоративно-прикладного искусства неожиданного цвета, противоречит традиции в пользу свежего вида, который вписывается в любую обстановку.Менее чем за 100 долларов вы можете легко вырезать и собрать один из них самостоятельно.

    Совместите эту деталь со стулом для чтения или прикроватной тумбочкой: как сделать боковой столик

    Кровать Dog Murphy

    Фото Колина Смита

    Ваша собака может быть такой же милой, как пуговица, но типичная собачья подстилка — громоздкая, навязчивая, покрытая мехом — не такая уж и большая. Вместо того, чтобы выгнать его спальное место в подвал, соорудите кровать Мерфи размером с пинту, в которую поместится спальный коврик внутри красивого встроенного шкафа.Независимо от того, спит ли он на матрасе или на любимом старом одеяле, ваша собака будет рада иметь собственную кровать — такую, которая достаточно опрятна, чтобы держать ее в своей спальне.

    Наконец, собачья подстилка, которую можно спрятать, когда Фидо не спит: как построить подстилку для своей собаки

    Книжная полка с лестницей

    Фото Яна Спаниера

    В отличие от закрытых книжных шкафов, открытый, воздушный дизайн этой полки поможет вашей спальне чувствовать себя более просторной — и все это не намного больше, чем стоимость нескольких футов площади пола.Как бы изящно это ни выглядело, рама из твердой древесины с выемками достаточно прочная и благодаря своей сбалансированной конструкции не опрокинется. Следуйте нашим планам и выбейте один из них днем, и вы обязательно оцените ненавязчивое новое пространство на полках.

    Поднимите прочную современную деталь: Как построить книжную полку с лестницей

    Книжный шкаф малый

    Фото Джона Груена

    Жалко убирать свои предметы коллекционирования, когда открытые стеллажи выставляют эти ценные вещи на всеобщее обозрение.И построить себе книжный шкаф на заказ не так уж и много: несколько листов фанеры и недорогая лепнина — и вы на пути к созданию надлежащей витрины для ваших любимых книг в твердом переплете и ценных диковинок.

    Добавьте небольшой блок для хранения ваших любимых книг: как собрать небольшой книжный шкаф

    Изголовье межкомнатной двери

    Фото Кристины Ларсен

    Двери в домах, построенных до 1950 года, обычно изготавливаются из массива дерева, будь то дуб, клен, каштан или красное дерево.На большинстве складов вы найдете ряды этих обшитых панелями дверей, многие из которых сделаны из старой древесины, обычно от 60 долларов каждая. Для проекта «апсайлинг» двери редактор TOH Эми Хьюз создала стильное подвесное изголовье со встроенными бра, которые служат лампами для чтения.

    Добавьте винтажности своей кровати: как превратить межкомнатную дверь в изголовье кровати

    Новое зеркало со старой отделкой

    Фото Райана Беньи

    Высокое зеркало не только украсит вашу спальню отраженным светом, но и даст вам хороший обзор всего вашего наряда.Сделайте свое очаровательное и декоративное с помощью утилизированной дверной обшивки, как показанное здесь трюмо. Антаблемент старой дверной коробки был использован для верха, а предварительно загрунтованные пилястры со склада были использованы для боковых сторон и низа. Белая краска объединяет старое дерево с новым.

    Взгляните на свое отражение в совершенно новом свете: Как сделать новое зеркало со старой дверной накладкой

    Акцентный столик с зеркальной столешницей

    Фото Джона Груена

    Компактный стол на пьедестале — одна из самых удобных вещей, которые у вас когда-либо были, особенно для чтения у кровати.Имея немного ноу-хау DIY и несколько простых материалов, вы можете сделать эту версию с зеркальным верхом намного дешевле, чем стоимость нового двойника.

    Сделайте уникальное украшение для прикроватной тумбочки: как сделать акцентный стол с зеркальной столешницей

    Двустворчатые двери

    Фото Колина Смита

    Раздвижные двери для шкафов экономят место, но не выглядят лучше всех — и они очень затрудняют просмотр (или доступ) к товарам в середине шкафа.С другой стороны, тяжелые двустворчатые двери с прочной направляющей легко отодвигаются от центра шкафа, чтобы дать вам полное представление о содержимом внутри. Замена этих ползунков парой массивных прочных папок не представляет большого труда; вся сборка и установка займет у вас всего лишь субботний полдень.

    Превратите ползунки в пару папок: Как установить двустворчатые двери

    Настенные кубики

    Фото Венделла Т.Уэббер

    Модульные пристенные боксы можно настроить в соответствии с вашими (или вашими детьми) вкусами и потребностями в хранении. Вы можете сделать всего один кубик или сложить несколько. Показанные здесь кубики представляют собой 12-дюймовые кубы, но вы можете сделать их любого размера, который вам нравится. Даже если вы сделаете их шире или выше, конструкция останется прежней. Обтянутые тканью панели внутри съемные, поэтому вы можете менять внешний вид так часто, как захотите.

    Сложите кубики, чтобы набить лишние «вещи»: ​​как построить кубики на стене

    Стеллаж для журналов

    Фото Венделла Т.Уэббер

    Не позволяйте чтению у кровати превращаться в беспорядок. Вместо этого храните свои любимые выпуски TOH в аккуратном контейнере, сделанном в духе журналов, которые он предназначен для хранения. TOH Генеральный подрядчик Том Сильва прикрепил кронштейны, обычно используемые для отделки крыльца, к простой деревянной раме, чтобы создать отдельно стоящий файл с декоративными перегородками в виде завитков.

    Создайте место, чтобы аккуратно спрятать журналы у кровати: как построить стойку для журналов

    Гардероб с кедровой подкладкой

    Благодаря натуральному аромату кедра, на протяжении веков в одежде не образовывалась моль, и она пахла свежестью.И он не только отпугивает вредителей, таких как моль и тараканы, но также противостоит плесени, которая может испортить ткани. Чтобы использовать кедр в полной мере, вы должны выложить им весь шкаф. Установка проста, когда она выполняется с использованием досок с пазом и пазом, и в результате получается практичный и красивый результат.

    Установите индивидуальный шкаф, устойчивый к моли и плесени: укладка шкафа из кедра

    Вешалка для дверной ручки

    Фото Джона У.Тейлор

    Удобно иметь настенную вешалку для подвешивания одежды, которая в противном случае оказалась бы сложенной на стуле, кровати или, что еще хуже, на полу. Используя старинные металлические дверные ручки, редактор функций TOH Эми Хьюз создала беспорядочную вешалку для одежды, когда работа с вешалками доставляет много хлопот. Она использовала шесть ручек и соответствующие им задние пластины в виде розеток, старую доску, чтобы установить их, а также немного каштановой отделки, спасенной после недавнего ремонта.

    Прекратите бросать куртки и одежду в кучу: как сделать дверную ручку вешалку для одежды

    Рамка для картин с оконной рамой

    Фото Кристин Ларсон

    Покажите свои любимые семейные фотографии или старинные снимки в очаровательном переделанном двойном окне, которое можно повесить на стене спальни.Эта перевернутая в окно рама для картины была сделана читателем TOH , которому пришла в голову идея, когда ее муж-подрядчик тащил окно домой с стройплощадки. Она разместила фотографии за разделенными волнистыми стеклами светильниками и повесила створки бок о бок на стене.

    Создайте собственное фотоизображение: Как сделать рамку для фотографий со створкой окна

    Настенный светильник Barn-Pulley

    Фото Райана Беньи

    Из светильников

    можно сделать привлекательные аксессуары в стиле индустриального шика, но они могут быть довольно дорогими.Сделать самостоятельно и сэкономить деньги проще, чем вы думаете. Опытный домашний мастер может найти шкивы на блошиных рынках, складах или аукционах. Если вы наберете один балл, верните его в качестве основы для регулируемого прикроватного бра, подобного показанному здесь.

    Правильно осветите ночное чтение: Как использовать шкив для изготовления настенного светильника

    Винтажная дверная туалетная раковина

    Фото Джулиана Васс

    Редактор функций TOH Эми Хьюз превратила красивую старую дверь коттеджа в зеркальный туалетный столик с крючками для подвешивания одежды.Она расширила декоративный табурет внизу, чтобы получилась прочная полка, и заполнила пустое пространство над полкой (ранее державшей стакан) зеркалом.

    Создайте индивидуальное место для начала утренней рутины: как сделать туалетный столик из винтажной двери

    Складной экран

    Фото Кристины Ларсен

    Используйте экран, подобный показанному здесь, чтобы отделить или разделить большую спальню. TOH : редактор функций Эми Хьюз создала этот экран, соединив вместе три старинных деревянных жалюзи с четырьмя старыми стальными петлями, которые она нашла в магазине утиля.

    См. Ее инструкции, чтобы настроить свой собственный: Как сделать складную ширму, используя старые петли и ставни

    Межкомнатные ставни

    Не позволяйте утреннему солнечному свету проникать слишком рано и сохраняйте конфиденциальность с помощью внутренних жалюзи. Эти оригинальные «оконные обработки» обычно использовались в южных и городских домах, и они по-прежнему являются отличным способом добавить архитектурные и исторические детали.Они также защищают от холодных зимних ветров или изнурительной жары лета. Они легко устанавливаются на любое окно.

    Закройте мир, чтобы немного поспать: как повесить внутренние ставни

    Акцентная стена с искусственными панелями

    Гости могут редко увидеть вашу спальню. Но это не значит, что ему нельзя получить немного дополнительного архитектурного очарования. Этот проект искусственной обшивки в стиле мастера, созданный парой читателей This Old House , представляет собой недорогой и простой способ оживить скучный гипсокартон в качестве акцентной стены или покрыть всю комнату.Вам понадобится стандартная отделка, клей и выходные, чтобы заняться своими руками.

    Добавьте доступный стиль мастера: как создать акцентную стену с искусственными панелями

    Открытый стеллаж

    Фото Венделла Т. Уэббера

    Наборы с открытыми стеллажами — обычное дело в домашних магазинах, но их квадратный дизайн может оставить вас на пороге вздора. Этот старый дом. Генеральный подрядчик Том Сильва усилил стиль этой части, сделав ее из стеллажных досок, продаваемых 8-футовой длиной, и точеных шпинделей, обрезанных по размеру.Этот предмет, украшенный лепкой в ​​виде короны, станет идеальным местом для демонстрации ваших сокровищ.

    Показать предметы коллекционирования на единственной в своем роде полке: как сделать открытый стеллаж

    Современная тумбочка из фанеры DIY | Видеоурок + планы строительства

    * Этот пост спонсируется Kreg Tool и The Home Depot. Мне выплатили компенсацию за мое время и предоставили товар или оплату взамен. Все мнения мои собственные. Этот пост содержит партнерские ссылки.

    Моя сестра готовится переехать в дом гораздо меньшего размера, и ей нужна была новая мебель, которая соответствовала бы более миниатюрным размерам нового дома.Хорошо, что у нее есть сестра, которая любит строить мебель.

    Я давно хотел попробовать проект с сплошной текстурой и скошенными краями, создающими эффект водопада. Это традиционно более сложная техника, но, поскольку я все чаще и чаще использую свою адаптивную систему резки от Kreg, я подумал, что это прекрасная возможность проверить этот сложный элемент дизайна.

    Хорошая новость:

    1. Это было намного проще, чем я ожидал.

    2.Вы можете продублировать ту же технику с помощью циркулярной или настольной пилы.

    3. Я набросал БЕСПЛАТНЫЕ планы строительства! (см. ниже)

    Нажмите кнопку воспроизведения и посмотрите видео о сборке ниже, чтобы узнать все советы и приемы, которые я узнал при сборке этих тумб. Кроме того, вы можете немного заглянуть за кулисы того, о чем мы с мужем говорим, когда снимаем видеозаписи.

    Продолжайте прокручивать информацию о некоторых конкретных инструментах, которые я использовал в этой сборке, и чтобы увидеть конечный продукт!

    Если вы посмотрите видео о сборке на YouTube, то заметите, что это был единственный проект, в котором правильные инструменты имели решающее значение.В дополнение к моей системе Kreg Adaptive Cutting System (также известна как ACS), звезде шоу, я опробовал пару новых гаджетов.

    Я иду в тренажерный зал, и однажды я хочу иметь возможность владеть целым листом фанеры 3/4 дюйма, но пока это довольно сложная задача. По возможности, у меня есть один из помощников в Home Depot разрезать листовые изделия на удобные куски на панельном станке.Другой отличной альтернативой для измельчения больших материалов является циркулярная мини-пила DeWalt Atomic Cordless Cordless.

    Это идеальная пила для быстрых небольших разрезов.Думаю, я собираюсь начать хранить свою под сиденьем грузовика для будущих поездок Home Depot. Моя любимая функция — это регулируемая боковая направляющая. Эта циркулярная пила диаметром 4-1 / 2 дюйма небольшая, но мощная. Она может даже обрабатывать пиломатериалы толщиной до 1-1 / 2 дюйма.

    У меня есть несколько разных маршрутизаторов, но этот компактный маршрутизатор Ridgid в настоящее время является моим любимым. У меня крошечные руки, и я должен признать, что иногда мне трудно управлять полноразмерным роутером. Этот маленький парень достаточно мал, чтобы поместиться в моих руках, но достаточно силен, чтобы обрабатывать края и даже резать столярные изделия!

    Хорошо хорошо.Хватит разговоров о магазине. Готовы увидеть красивые картинки?

    Кому нужна дорогая балтийская березовая фанера? Я считаю, что у этой недорогой фанеры Home Depot открытая текстура великолепна.

    Я построил десятки комодов и ящиков, но я думаю, что это был мой первый проект, в котором я впервые идеально соорудил ящики. Никаких настроек не требуется.

    Думаю, я собираюсь начать делать больше мебельных ручек и тянуть их из подручных материалов. Что вы думаете?

    Я ТАКУЮ рад, что заставил себя и пошел с непрерывным зернистым дизайном на этих плохих парнях.Он берет что-то столь же скромное, как сосновая фанера, и делает его чем-то особенным.

    Я никогда не был большим поклонником сосновых волокон, но они мне нравятся.

    Если вы заинтересованы в создании современной тумбочки или двух, вам нужно отправиться на BuildSomething.com, где вы сможете оценить не только планы этого проекта, но и сотни других удивительных идей DIY.

    Не совсем готовы построить собственную современную тумбочку из фанеры? Не стесняйтесь прикрепить изображение ниже, чтобы сохранить идею на будущее.

    Если вам это нравится, вам тоже понравятся эти сообщения:

    Давай будем друзьями! Следуйте за ней, чтобы ничего не пропустить!

    Сделай сам тумбочку с эпоксидной вставкой

    Как сделать тумбочку своими руками

    1. Постройте кабинет
    2. Сделать Ящики
    3. База сборки
    4. Применить отделку и собрать

    1. Постройте шкаф

    Я использовал фанеру из орехового дерева со скошенными углами и центральную разделительную перегородку для шкафа.Он очень похож на компьютерный стол, который я недавно сделал, так что вы можете получить там больше подробностей о сборке.

    Когда пришло время собирать, я сделал пробную подгонку. Когда вы работаете с митрами, всегда полезно провести тестовую подгонку. Но когда я начал клеить, дела пошли еще хуже. Мне потребовалось больше времени, чтобы нанести клей, один из моих угловых зажимов взорвался (см. Видео о моем расплавлении), и шкаф устанавливался вне квадрата.

    Пробегал как сумасшедший, добавил хомуты и как-то вышло нормально.В двух углах были небольшие зазоры, которые я смог закрыть. Я сделал это, сдвинув отвертку по щели, чтобы подтолкнуть ее. Затем я заполнил оставшийся зазор смесью столярного клея и опилок, пока они не стали подходящими.

    Так как я использовал фанеру из орехового дерева для корпуса, мне нужно было покрыть край фанеры. Для этого я использовал свои фрезерные станки, чтобы сделать обрезки из орехового дерева. Затем я вырезал кусочки по размеру и прикрепил их к краю фанеры с помощью клея и малярной ленты, чтобы удерживать их на месте, пока они высыхают.

    2. Сделайте ящики

    Я сделал ящики для прикроватного столика своими руками с отверстиями для столярных изделий. Мой Kreg K5 сделал это легко, и они отлично подошли друг другу.

    Я следовал тому же процессу, что и в книге «Как сделать ящики за 6 простых шагов».

    Для изготовления фасадов ящиков я использовал массив ореха, но у меня не было достаточно широких досок. Поэтому я склеил две доски поменьше, чтобы получить достаточно большие части для каждого ящика.

    Добавить эпоксидную вставку на передние панели ящиков

    Если вы не планируете добавлять инкрустацию на лицевую панель ящиков, пропустите этот шаг.

    Я знал, что хочу добавить эпоксидную инкрустацию на фасады ящиков, и решил использовать тот же дизайн, что и на своем компьютерном столе, в большем масштабе. Для этого я использовал Sketchup, программу для трехмерного рисования, чтобы нарисовать сетку из пересекающихся линий. Затем я наложил свой рисунок и удалил ненужные линии, пока не получил то, что хотел.Оттуда я перенес его в Easel, программу, которую использует мой Inventables X-carve CNC.

    Затем я настроил свой станок с ЧПУ X-Carve на обрезку фасадов ящиков, пока продолжал работать. Я также вырезал одну фигуру из дизайна намного глубже, чем остальные, чтобы создать кнопку, которую я нажимал, чтобы открыть скрытый ящик. Если вы хотите увидеть, как это сработало, посмотрите видео.

    Когда станок с ЧПУ закончил резку вкладок, я смешал эпоксидную смолу. Для заливки я использовал высокоэффективную эпоксидную смолу Total Boat с медленным отвердителем и небольшим количеством голубого пигмента.Затем я осторожно вылил эпоксидную смолу на фасады ящиков и дал им застыть. Когда они закончили затвердевание, я пропустил их через барабанную шлифовальную машинку, и они были готовы к работе.

    3. Основание для прикроватной тумбочки

    Я спроектировал тумбочку DIY, чтобы иметь металлическую основу, которую я выкрасил в золото. Если вы хотите сварить основу самостоятельно, обязательно посмотрите видео; Я просматриваю процесс там.

    Но если вы хотите сделать версию без сварки, вы можете сделать такую ​​же основу с 2×2 и отверстиями для карманов.

    4. Нанесите отделку и соберите прикроватную тумбочку «сделай сам»

    Наконец-то я был готов нанести финиш на прикроватную тумбочку «сделай сам». Я использовал Rubio Monocoat для передних поверхностей и основания ящиков.

    Этот орех действительно оживает с финишем!

    Когда отделка высохла, я добавил передние панели ящиков и установил направляющие ящиков. Затем я прикрепил основание и выдвижные ящики, и тумбочка своими руками была готова!

    Мне очень нравится, как получился этот проект.Это одно из первых, что я вижу каждое утро, и это отличный способ начать день.

    Хотите проверить еще один проект из орехового дерева и эпоксидной смолы? Моя зарядная станция DIY — это то, что вы ищете.

    DIY Прикроватная тумбочка с ящиком — Angela Marie Made

    Узнайте, как сделать тумбочку с ящиком своими руками!

    Для преобразования нашей спальни я знал, что хочу сделать пару деревянных тумбочек своими руками для каждой стороны нашей кровати. Мы использовали мою старую тумбочку из ИКЕА вместо моей стороны и пластиковый ящик для Брэндона, ха-ха! Ясно, что пришло время для апгрейда!

    Я очень рад, что теперь у меня есть подходящая пара настоящих тумбочек из массива дерева, которые мы сделали! И мне тоже нравится их современный деревенский вид!

    Эти прикроватные тумбочки могут быть изготовлены из высококачественной древесины или сучковатой сосны (для 2×2 и 1×6) для экономии денег.Фактически мы сделали один из них из обрешетки 2х2, а другой — из премиум-класса 2х2. Чтобы построить одну из них, нужно около 90 долларов с премией и 50 долларов с более дешевой древесиной.

    Если вы все-таки используете обшивочные доски 2 × 2, обязательно измерьте их, если они немного меньше 1,5 ″ в толщину, как доски премиум-класса. Если это так, не забудьте скорректировать указанные ниже размеры с учетом этой разницы при строительстве.

    Окончательные размеры прикроватной тумбочки: высота 26 1/4 дюйма, ширина 20 дюймов, глубина 16 дюймов

    Как сделать тумбочку с ящиком своими руками:

    • (4) 2 × 2 @ 8 футов
    • (1) 3/4 ″ x 16 ″ x 48 ″ кромочная клееная плита ***
    • (1) фанера 2 x 2 фута при толщине 1/4 ″
    • (1) 1 × 6 на 6 футов
    • (1) 1 × 4 на 6 футов
    • Комплекты выдвижных ящиков 12 ″ или 14 ″
    • 3/4 ″ и 1 ″ шурупы для дерева
    • 1 гвоздь 1/4 ″
    • Винты Kreg 1 1/4 ″ и 2 1/2 ″
    • Деревянные прокладки 1/4 ″ или палочки для краски
    • (1) Плиты 1/2 ″ x 2 ″ x 3 фута или фанера 1/2 ″
    • Ручки шкафа
    • Краска или морилка

    *** Обязательно измерьте фактическую ширину панели управления и убедитесь, что она составляет 16 дюймов.Мы нашли нашу монтажную панель шириной 16 дюймов в магазине Lowe’s.

    Видеоурок:

    Подпишитесь на мой канал на YouTube здесь !

    1. Сделайте первые пропилы древесины для прикроватной тумбочки.

    Щелкните здесь, чтобы распечатать планы сборки списка вырезов и этапов сборки!

    Используйте торцовочную пилу и сделайте следующие пропилы из 2 × 2s :

    • (4) 2 × 2 @ 25 1/2 ″ (для ножек прикроватной тумбочки)
    • (6) 2 × 2 @ 13 ″ (для боковых сторон прикроватной тумбочки)
    • (6) 2 × 2 @ 17 ″ (для передней части прикроватной тумбочки) и обратно)

    Сделайте следующие вырезы из 1 × 6 :

    • (2) 1 × 6 @ 13 ″ (для боковин прикроватной тумбочки)
    • (1) 1 × 6 @ 17 ″ (для спинки прикроватной тумбочки)

    Сделайте следующие вырезы из 1/2 ″ x 2 ″ x 3 фута доска:

    • (2) шт. @ 13 ″ (для установки направляющих выдвижных ящиков по бокам шкафа)

    Используйте циркулярную пилу с прямой направляющей или настольную пилу и вырежьте 4-футовую панель при толщине 3/4 ″ :

    • 1 шт. @ 16 ″ x 20 ″ (для верхней части прикроватной тумбочки)

    2.Добавить карманные отверстия в доски

    Пришло время просверлить отверстия в наших досках с помощью приспособления Kreg Jig . Если вам нужны советы по их использованию, посмотрите мой , как использовать Kreg Jig ! Кроме того, не забудьте отрегулировать настройки для различной толщины древесины, указанной ниже.

    Добавьте отверстия для карманов с каждой стороны следующих досок 2 × 2:

    • (6) 2 × 2 @ 13 ″
    • (6) 2 × 2 @ 17 ″

    Для двух из 2×2 @ 17 ″ добавьте два кармана для дерева 3/4 ″ вдоль одной стороны доски, как показано ниже.Эти отверстия предназначены для крепления верхней панели 3/4 ″ к раме тумбочки.

    И добавьте два кармана на каждую из следующих досок 1 × 6:

    • (2) 1 × 6 @ 13 ″
    • (1) 1 × 6 @ 17 ″

    3. Соберите боковые рамки прикроватной тумбочки DIY

    Прикрепите две из досок 2 × 2 @ 25 1/2 ″ вместе с одной из 13 ″ 2 × 2 досок на концах, используя сверло и 2 1/2 ″ Kreg-шурупа.

    Затем добавьте одну из досок 1 × 6 @ 13 ″ под 2 × 2 @ 13 ″, используя винты Kreg 1 1/4 ″.Кроме того, поместите деревянные прокладки 1/4 дюйма или две палочки для перемешивания краски, сложенные стопкой под каждой стороной 1 × 6, так, чтобы он был прикреплен на 1/4 дюйма от краев 2×2 на передней стороне.

    Чтобы закончить боковую часть, добавьте 2 × 2 @ 13 ″ под 1 × 6 винтами Kreg 2 1/2 ″ и добавьте еще один на 3 1/2 ″ вверх от нижней части боковых сторон ног (это будет для нижней полки).

    Повторите вышеуказанные шаги, чтобы создать вторую сторону тумбочки.

    4. Присоедините заднюю часть тумбочки к боковым каркасам

    Соедините две боковые рамы вместе и создайте заднюю часть прикроватной тумбочки, прикрепив одну 2 × 2 @ 17 ″ (с 4 отверстиями для карманов) вверху, одну 1 × 6 @ 17 ″ посередине и вторую 2 × 2 @ 17 ″ под 1 × 6.

    * Обязательно прикрепите верхнюю часть 2 × 2 @ 17 ″ (с 4 отверстиями для карманов) так, чтобы отверстия для карманов по краю были направлены вверх.

    Затем добавьте одну 2 × 2 @ 17 ″, которая будет для нижней полки, на 3 1/2 ″ вверх от нижней части сторон ножек.

    5. Присоедините переднюю часть тумбочки к боковым каркасам

    Соедините две боковые рамки вместе с передней стороны прикроватной тумбочки, прикрепив вторую 2 × 2 @ 17 ″ (с 4 отверстиями для карманов) вверху боковых рамок и повернув ее внутрь.Снова убедитесь, что отверстия кармана на внутреннем крае направлены вверх.

    Наконец, добавьте 2 × 2 @ 17 ″ для нижней полки, на 3 1/2 ″ вверх от нижней части тумбочки на передней стороне.

    На этом этапе убедитесь, что ваша прикроватная тумбочка имеет квадратную форму, чтобы ящик был установлен правильно.

    6. Соберите и установите ящик для ящика тумбочки DIY

    Пора собрать ящик! Для установки следуйте инструкциям, прилагаемым к направляющим ящика.

    Я использовал , эти 12-дюймовые направляющие для ящиков , которые я объясню ниже, как я установил и построил наш ящик с ними. Я также использовал тот же вид для моей косметички DIY .

    Обратите внимание, что в этой сборке вы можете использовать 14-дюймовые направляющие для выдвижных ящиков, я использовал 12-дюймовые, так как пара у меня уже была под рукой. Итак, если вы все же используете 14 ″, отрегулируйте размеры ниже соответственно.

    Вы можете увидеть всю установку этого ящика в действии в моем видеоуроке DIY прикроватной тумбочки!

    Прикрепите левую и правую стороны направляющих ящика к тумбочке

    Во-первых, для того, чтобы наши направляющие для ящиков могли прикрепиться к внутренней части тумбочки, нам пришлось добавить дерево по внутренним сторонам, чтобы была гладкая деревянная поверхность для крепления направляющих.

    Привинтите фанеру 1/2 ″ или деревянную доску 1/2 ″ (мы использовали эти 1/2 ″ доски ) на расстоянии 13 ″ с обеих внутренних сторон тумбочки, прямо над дном 2 × 2 @ 13 ″ с 1 ″ шурупы по дереву. Не забудьте зенковать винты под деревянной поверхностью.

    Затем, следуя инструкциям по выдвижению ящика, мы нарисовали линию на расстоянии 3/4 дюйма (толщина поверхности нашего ящика) + 1/16 дюйма от переднего края ножек тумбочки с левой и правой стороны спереди. На этой отметке должны быть выровнены передние панели выдвижных ящиков с пометками CL (корпус слева) и CR (корпус справа).

    Затем я сделал отметку 3/4 ″ вверх от верха 2 × 2, чтобы отметить, где должен совпадать передний нижний край ползуна ящика. В инструкции говорилось, что нужно поднимать по крайней мере на 1/2 дюйма, но я хотел немного дополнительного пространства для нашего ящика!

    От этой отметки мы использовали уровень и провели линию от внутренней к задней части. Выровняйте центр направляющей ящика по этой линии.

    Перед ввинчиванием используйте мини-уровень на салазках ящика (для этого вы можете зафиксировать на месте) и убедитесь, что он ровный.После проверки просверлите направляющие отверстия и прикрутите направляющую ящика на место винтами, прилагаемыми к направляющим. Повторите с другой стороны.

    Постройте ящик с выдвижным ящиком

    Измерьте расстояние между левой и правой ногами и вычтите дюйм. Он должен быть 16 ″ (17 ″ — 1 ″), но измерьте его на всякий случай, если есть какие-то отклонения. Затем обрежьте фанеру толщиной 1/4 дюйма до этой ширины 16 дюймов и длины 11 3/4 дюйма для дна ящика.

    Для резки фанеры мы использовали циркулярную пилу и направляющую с прямой кромкой.Также можно использовать настольную пилу.

    Постройте раму ящика ящика, используя 1 × 4. Для нашего днища из фанеры 16 ″ x 11 3/4 ″ мы сделали следующие разрезы:

    • (2) 1 × 4 на 14 1/2 ″
    • (2) 1 × 4 на 11 3/4 ″

    Добавьте отверстия для карманов с обеих сторон (2) 1×4 на 14 1/2 ″. Прикрепите их к (2) 1x4s @ 11 3/4 ″ винтами Kreg 1 1/4 ″, чтобы создать ящик для ящиков.

    Прикрепите фанерное дно 1/4 ″ к ящику ящика с помощью 1 ″ шурупов (сначала просверлите направляющие отверстия).

    Добавить направляющие в ящик для ящиков

    Выровняйте направляющие ящика с маркировкой DL (ящик слева) и DR (ящик справа) по бокам ящика. Убедитесь, что передние панели выдвижных ящиков прикреплены к переднему краю ящика. Закрепите на месте и добавьте винты с передней и нижней сторон. Обязательно просверлите пилотные отверстия!

    Убедитесь, что ящик подходит!

    Добавьте последние 2 × 2 к передней тумбочке

    Теперь, когда направляющие ящика прикреплены и наш ящик для ящиков построен, добавьте последние 2 × 2 @ 17 ″ к передней части тумбочки, выровняв их с другими 2×2.

    7. Присоедините лицевую панель к ящику

    Измерьте длину и ширину открывания, где лицевая сторона ящика будет проходить между 2×2.

    Вы хотите, чтобы лицевая сторона вашего ящика была на 1/4 дюйма меньше этих размеров, чтобы между рамой тумбочки и лицевой стороной ящика оставался зазор 1/8 дюйма. В качестве альтернативы, вы также можете сделать зазор всего на 1/8 дюйма или 1/16 дюйма со всех сторон, если вы предпочитаете меньшие зазоры, как я!

    Используйте торцовочную пилу и отрежьте оставшуюся доску 1 × 6 по длине лицевой стороны ящика.Для разреза по ширине лицевой стороны ящика используйте настольную пилу или циркулярную пилу и прямой край и разрежьте разрез по ширине.

    Прикрепите лицевую сторону ящика к ящику с помощью столярного клея и гвоздей 1 1/4 дюйма. Мне нравится держать лицо ящика на месте палочками для мороженого, чтобы убедиться, что я делаю это правильно. Кроме того, мне нравится делать только один гвоздь спереди, а затем другой гвоздь сзади.

    8. Установите нижнюю полку тумбочки

    .

    Измерьте длину и ширину нижней полки между нижними 2×2.Отрежьте доску этого размера 3/4 дюйма. Он должен быть 13 ″ x 17 ″, но возможны небольшие отклонения, поэтому еще раз проверьте размеры!

    9. Прикрепите верх тумбочки

    Прикрепите панель 3/4 ″ @ 16 ″ x 20 ″ к верхней части прикроватной тумбочки с помощью клея для дерева и винтов Kreg 1 1/4 ″.

    И вот твоя тумбочка с выдвижным ящиком своими руками готова! Ура!

    Вот наш соответствующий набор, тот, что слева, с досками для обшивки 2 × 2, а тот, что справа, с премиальной древесиной 2 × 2:

    10.Морилка или краска прикроватная тумбочка

    Окрашивайте или раскрашивайте прикроватные тумбочки. Мы выбрали один слой Classic Grey от Minwax, а затем один слой Early American . Затем мы добавили сатинированный полиуретан , чтобы завершить его.

    Ознакомьтесь с моим уроком по окрашиванию дерева , где вы найдете советы и способы окрашивания!

    11. Добавьте ручку или потяните

    Наконец, добавьте ручку ящика или потяните ее вперед, чтобы завершить свою прикроватную тумбочку! Я добавил эти современные, состаренные латунные ручки !

    Что ж, я просто влюблен в то, как получились эти прикроватные тумбочки своими руками! От современного деревенского вида до нестандартной отделки и латуни, фурнитуры — я просто не могу понять, какими красивыми, на мой взгляд, они оказались!

    Плюс, конечно, приятно иметь настоящие деревянные прикроватные тумбочки, которые подходят сейчас! И мне нравится, что мы их тоже делаем вручную!

    Что вы думаете об этой тумбочке со встроенным ящиком, сделанной своими руками? Надеюсь, это руководство по созданию прикроватной тумбочки было полезным! Могли бы вы использовать один или пару в своем доме? Напишите в комментариях ниже!

    Обратите внимание на наши Каркас кровати своими руками и реконструкцию спальни , также откройте !

    Следите за историями из Instagram , чтобы узнать о прогрессе в обновлении нашей спальни, и следите за видеоуроками по всем проектам DIY и декору на YouTube ! Я не могу дождаться, чтобы поделиться новыми проектами в этом пространстве!

    Хотите сэкономить на потом ?! Закрепите здесь:

    Получите мгновенный доступ к библиотеке БЕСПЛАТНЫХ печатных форм для дома!

    Подпишитесь и получите советы по домашнему декору, уроки DIY и доступ к библиотеке БЕСПЛАТНЫХ печатных форм для дома!

    Успех! Теперь проверьте свою электронную почту, чтобы подтвердить подписку.

    12 вольт 20 ватт сколько ампер: Таблица перевода Амперы в Ваты – Блог Elektrovoz

    Блок питания 12 Вольт, 20 Ампер и 240 Ватт с пассивным охлаждением

    Попал ко мне в руки блок питания с пассивным охлаждением и на привычные многим пользователям 12 Вольт, потому надеюсь, что обзор будет полезен пользователям принтеров и граверов.

    Почему мне нравится ковырять блоки питания особо расписывать смысла нет, а вот почему именно 12 Вольт, напишу.

    Так уж сложилось, но блоки питания с выходным напряжением в 12 Вольт являются одними из самых популярных наряду с 5 Вольт и 19 Вольт.

    5 Вольт используется для питания небольших устройств, но больше популярности добавило то, что такое же напряжение дает порт USB, потому и начали ‘плодиться’ такие БП.

    19 Вольт используются в ноутбуках, а также такие БП используются энтузиастами радиолюбителями для разного рода паяльных станций и усилителей, в основном из-за приемлемой мощности и компактности.

    Ну а 12 Вольт просто для начала является безопасным напряжением и при этом позволяет передавать довольно большую мощность. Конечно на мой взгляд зачастую его можно (а иногда и нужно) на 24 Вольта, но это напряжение больше используется в промышленных устройствах.

    В быту же от 12 Вольт можно питать получившие распространение светодиодные ленты для декоративной подсветки и освещения, от 12 Вольт питаются также системы видеонаблюдения, иногда небольшие компьютеры, а также разные граверы, 3D принтеры и т.п.

    Вообще у меня в планах сделать несколько обзоров подобных БП, но с разной мощностью и сегодня ко мне на стол попал блок питания на 240 Ватт с пассивной системой охлаждения.

    На данный момент распространенные безвентиляторные БП имеют мощность до 240-300 Ватт, причем вторые встречаются куда реже и я бы скорее сказал, что 240 Ватт это уже почти максимум.

    На этом я закончу краткое вступление и перейду к предмету обзора. Блок питания был куплен здесь, вышел в итоге около 17 долларов.

    БП в привычном металлическом корпусе, думаю многие видели подобные решения в продаже.

    Упакован был в обычную белую коробку, на фото она не попала, да и не особо там есть на что смотреть.

    Вход и выход выведены на один большой клеммник, сверху присутствует наклейка с указанием назначения контактов, но приклеили со сдвигом, что может сбить с толку неопытного пользователя.
    Клеммник имеет защитную крышку, причем открывается она на 90 градусов, что является хоть и небольшим, но плюсом, так как есть варианты, где крышка не открывается полностью.
    Справа от клеммника приютился подстроечный резистор и светодиод индикации включения блока питания.

    Заявленные параметры — 12 Вольт 20 Ампер, реальный производитель неизвестен, маркировка стандартна для многих недорогих БП — S-240-12

    Сбоку находится переключатель входного напряжения 110/200 Вольт, лучше перед первым включением проверить что он находится в правильном положении.

    Дата выпуска конец 2016 года, так что БП можно сказать, свежий.

    Для начала измеряем что на выходе у БП настроено.

    Выставлено 12.3 Вольта, диапазон регулировки 10-14.5 Вольта. после проверки выставил что-то близкое к 12 Вольт.

    Внешне осматривать больше нечего, потому снимаем верхнюю крышку и посмотрим что внутри.
    А внутри блок питания ничем не отличается от других, подобных недорогих блоков.

    Мне он сходу напомнил блок питания на 48 Вольт 240 Ватт я бы даже сказал что они один в один.

    Даже наверное не так, фактически это тот же БП, просто на другое напряжение, потому я в самом начале и написал, что реальный производитель неизвестен.

    Классический осмотр начинки.

    1. Входной фильтр, присутствует, хотя и не в полном объеме, отсутствует конденсатор после дросселя и варистор. К сожалению это черта подавляющего большинства китайских БП.

    2. Помехоподавляющие конденсаторы в опасной цепи — Y1, в менее опасной, обычный высоковольтный, можно сказать что нормально.

    3. Входной диодный мост установлен с запасом, 8 Ампер 1000 Вольт, но радиатор отсутствует. В предыдущем варианте диодный мост был на 20 Ампер.

    Также рядом видны два термистора, включенные параллельно.

    4. Входные конденсаторы Rubicong закос под Rubicon, если бы еще параметры соответствовали заявленным, но об этом позже.

    5. Пара высоковольтных транзисторов прижатых к алюминиевому корпусу, который работает как радиатор.

    6. Силовой трансформатор явно промаркирован как 240 Ватт 12 Вольт. На вид довольно неплох, видны следы пропитки лаком.

    Китайские производители продолжают штамповать свои блоки питания на классической элементной базе. Я не скажу что это плохо, но более именитые производители уже гораздо реже делают БП на базе TL494.

    По своему это имеет свои плюсы, ремонт такого БП довольно прост, комплектующие есть везде, да и документации по ним очень много.

    Как и в варианте 48 Вольт, здесь также использован усиленный вариант радиатора, выходная диодная сборка прижата к ребристому радиатору, который уже отводит часть тепла на корпус. Если в 48 Вольт версии это было не особо и нужно, то при токах в 20 Ампер такое решение не лишнее.
    1. Выходной дроссель при вполне нормальных габаритах намотан всего в два провода, причем сечение провода сопоставимо с тем, что использовалось в БП 48 Вольт.

    2. Выходные конденсаторы имеют заявленную емкость в 2200мкФ, производитель также неизвестен, впрочем я и не ожидал здесь увидеть конденсаторы от Nichicon или хотя бы Samwha.

    3,4. А вот момент с прижимом силовых элементов я проверил отдельно, так как в прошлый раз у меня были большие нарекания по поводу крепежа диодной сборки. В данном случае все в принципе нормально. Можно немного попридираться к прижиму транзисторов (слева), но практика показала, что все в порядке.

    Вынимаем плату из корпуса и посмотрим на качество пайки и поищем ‘косяки’ производителя.
    Высоковольтные транзисторы применены с запасом, можно не беспокоиться. К тому же корпус TO247, в котором они выполнены, улучшает отвод тепла на радиатор.

    Выходная диодная сборка MBR30200 представляет собой два высоковольтных диода Шоттки. Я немного скептически отношусь к применению высоковольтных диодов Шоттки, так как у них уже нет преимущества перед обычными в плане падения напряжения, но остается преимущество в большей скорости переключения, т.е. динамические потери меньше.

    Общий вид печатной платы снизу.
    Пайка на вид вполне нормальная, в этой части БП все нормально, даже чисто.
    Силовые дорожки дополнительно покрыты припоем для увеличения сечения, здесь также нареканий особо нет, хотя в некоторым местах на мой взгляд припоя маловато.
    Но один неприятный момент я все таки нашел. Один из силовых контактов не очень хорошо пропаян. Можно конечно сказать, что там по три контакта на полюс, но ведь может так попасть, что он как раз окажется нагруженным. Собственно потому я всегда советую при покупке блоков питания проверять как они собраны. Хотя нет, корректнее сказать — при покупке недорогих блоков питания всегда проверять качество сборки.

    На плате присутствует не совсем понятная мне маркировка, очень похоже, что плата рассчитана под БП мощностью до 365 Ватт, но это уже скорее с активным охлаждением (на плате есть место под разъем вентилятора, но сам разъем и необходимые компоненты отсутствуют).

    Попутно измерил емкость конденсаторов.

    Входные имеют суммарную емкость 166мкФ (два по 330 соединенные последовательно), хотя указано 470мкФ (соответственно суммарная 235), маловато для мощности в 240 Ватт.

    Выходные в сумме дают около 6600, соответственно как указано 2200х3. Здесь вопросов нет, для блоков питания с подобными характеристиками это нормально, даже для фирменных. Правда в фирменных блоках питания стоит более качественные конденсаторы.

    Так как схема блока питания практически идентична модели на 48 Вольт, то я просто внес соответствующие коррективы, а не рисовал ее с нуля. Не гарантирую 100% совпадение, но 99% думаю есть 🙂
    Вот теперь можно проводить тесты.

    В качестве тестового стенда использовались

    1. Электронная нагрузка
    2. Мультиметр
    3. Осциллограф
    4. Тепловизор
    5. Термометр
    6. Ручка и бумажка. На бумагу ссылки нет.

    1. Режим холостого хода.

    2. Нагрузка 5 Ампер, пульсации около 50мВ

    1. Нагрузка 10 Ампер, напряжение лишь немного просело, пульсации остались на прежнем уровне

    2. Нагрузка 15 Ампер, практически без изменений

    Со времени проведения большого теста аккумуляторов я доработал нагрузку чтобы поднять максимальный ток до 30 Ампер. Но что-то пошло не совсем так, как было задумано и максимальный ток ограничен на уровне 16383мА (14 бит), потому для продолжения теста мне пришлось прибегнуть в обычным советским резисторам с сопротивлением 10Ом. при напряжении в 12 Вольт они обеспечивают ток нагрузки около 3.6 Ампера.
    1. 20 Ампер, напряжение просело всего на 70мВ, уровень пульсация практически не отличается от предыдущих тестов и составляет 60мВ

    2. В качестве дополнительного теста на нагрев я решил поднять выходное напряжение до 12.55 Вольта и погонять БП еще минут 15. Выходная мощность БП при этом была около 250 Ватт.

    Как видно по фото, это практически никак не сказалось на результате.

    В прошлом обзоре я был так удивлен качеством работы блока питания, что даже проводил тесты с полуторакратной перегрузкой. С БП мощностью 240 Ватт я снял 360 и только тогда начал откровенно волноваться по поводу перегрева.

    Но в данном случае все немного печальнее. Для начала фото с тепловизора, снятое в самом конце теста при мощности 250 Ватт.

    Самый горячий элемент — выходной дроссель, впрочем такая же картина была и при тесте БП 48 Вольт. Но как я тогда писал, на самом деле материал из которого изготовлен этот дроссель, не боится таких температур, ограничением является стойкость изоляции провода, которым он намотан.

    Для компании сфотографировал нагрузочные резисторы, на которых рассеивалось всего около 50 Ватт. Электронная нагрузка при этом брала на себя около 200 Ватт, у нее температура радиаторов была 61 градус.

    Как и раньше, я свел все данные в одну табличку.

    Тестирование проходило при комнатной температуре, БП лежал горизонтально на столе, что несколько ухудшало тепловой режим, в вертикальном положении он охлаждался бы лучше.

    Каждый этап длился 20 минут, затем шел замер температуры и повышение тока на одну ступень.

    Последний этап был проведен как дополнительный и занял 15 минут, итого в сумме 20+20+20+20+15= 1ч 35мин.

    Результаты заметно выше чем у БП на 48 Вольт, но я бы сказал что вполне терпимые. Самый нежный элемент — силовой трансформатор, не перегревается.

    Как-то в комментариях затронули тему низкого КПД таких блоков питания и мне реально стало интересно, какой же КПД у них в реальности.

    Конечно я не претендую на высокую точность , так как в процессе участвует много измерительных приборов и каждый имеет свою погрешность, но я постарался измерить максимально корректно.

    И так. Я измерил потребляемую мощность БП без нагрузки, с нагрузкой 33, 66 и 100%, при этом у меня вышло:

    Вход — Выход — КПД.

    4.2 — 0 — 0

    96.2 — 79 — 82%

    189,3 — 159 — 84%

    290,4 — 238 — 82%

    Говорили, что КПД подобных БП около 60-70%, честно, мне не верилось. Но до этого я судил по количеству выделяемого тепла, потому как не заметить ‘лишние’ 100 Ватт тепла тяжело, вот и решил провести этот тест, думаю что не зря.

    Конечно в комментариях могут начать писать — а как же MeanWell, почему не MeanWell? Да, я очень хорошо отношусь к блокам питания этой фирмы, и очень часто их использую, потому решил ради интереса сравнить обозреваемый БП и БП фирмы MeanWell. Но стоит отметить, что сравнивал я с БП серии RS, а точнее — RS-150-12, т.е. 12 Вольт 150 Ватт. На данный момент стоимость этого БП составляет около 36 долларов — [leech=http://www.kosmodrom.com.ua/el.php?name=RS-150-12]ссылка[/leech].

    Блоки питания этой серии отличные, надежность действительно на высоком уровне, БП который вы видите, отработал в составе системы видеонаблюдения около 3 лет при нагрузке близкой к 90% и был заменен планово на новый.

    Производитель же заявляет что —

    [quote]Особенности:

    Долговечные 105°C электролитические конденсаторы

    Комплекс защит от короткого замыкания, перегрузки, перенапряжения

    Электромагнитная совместимость: EN50082-2/EN61000-6-2 для тяжелой промышленности

    Высокая рабочая температура до 70°C

    Вибрации 5G

    Малые размеры, высокая удельная мощность

    Высокие КПД, долговечность и надежность

    Все модули проходят 100% прогон[/quote]

    Но это относится именно к RS серии, обычные же БП MenWell серий S-ххх-хх немного проще, правда и стоят меньше.

    Входной фильтр более полный, чем у обозреваемого, но варистора на входе все равно нет.
    1. Термистор упакован в термоусадку, но что интересно, уже когда разбирал фото, то заметил, что термисторов два, причем второй ‘голый’, он стоит справа от переключателя.

    2. Входные конденсаторы Rubicon, а не RubiconG. Суммарная емкость 165мкФ при выходной мощности в 150 Ватт.

    3. Высоковольтный транзистор имеет дополнительную изоляцию. ШИМ контроллер применен другой, потому рядом совсем пусто.

    4. Выходных диодных сборок две, причем у обоих на выводах присутствуют ферритовые бусины, что практически никогда не встречается в недорогих китайских БП. Такие же бусины есть и на некоторых конденсаторах.

    5. А вот выходной дроссель изготовлен в лучших традициях Китая 🙂 Намотка кривая, закатали в какой то клей.

    6. Выходные конденсаторы фирменные, емкость 1000х3 мкФ, напряжение 35 Вольт, что весьма правильно. У обозреваемого конденсаторы на 25 Вольт, но в двухтактной схеме это нормально (в компьютерных БП вообще на 16).

    Сегодня не буду выделять плюсы и минусы, а просто опишу мое впечатление о блоке питания.

    На мой взгляд это типичный ‘среднестатистический’ китайский блок питания. Нагрев в пределах допуска, среднее качество сборки, но при этом низкий уровень пульсаций и отсутствие ‘дрейфа’ выходного напряжения от прогрева (это довольно важно). Производитель не особо волнуется насчет комплектующих, об этом говорят непонятные конденсаторы на входе, если судить по маркировке, то емкость достаточна, если измерить, то занижена. Я в подобной ситуации просто добавил один конденсатор 100мкФх400В выпаянный из платы монитора.

    Самые критичные элементы, которые в данном БП будут влиять на срок службы — выходные конденсаторы.

    В остальном вполне нормальный блок питания, все тесты прошел без проблем, но получить такие результаты как с его 48 Вольт вариантом, я увы не смог. На мой взгляд средний блок питания за вполне приемлемые деньги.

    Надеюсь что обзор был полезен, старался дать максимум информации.

    Как я писал в самом начале, в планах сделать обзоры блоков питания 12 Вольт на другую мощность, но пока не знаю, какой мощности БП наиболее интересны.

    Как рассчитать мощность стабилизатора

    Ох, эти непонятные кВт и кВА…

    Многие до сих путаются в мощностях стабилизаторов: киловатты (кВт) и киловольт-амперы (кВА), как они связаны между собой, как понять сколько киловатт (кВт) выдаёт стабилизатор и прочие вопросы. Сейчас постараемся всё подробно объяснить. Но чтобы разобраться, придётся вспомнить некоторые основы электротехники.

    Для начала следует разобраться с параметрами электрических цепей. Нас будут интересовать, в первую очередь, напряжение (обозначается U, измеряется в вольтах, В) и сила тока (обозначается I, измеряется в амперах, А). Чтобы наглядно представить себе эти параметры, можно сравнить электричество с водой, а электрическую цепь с трубопроводом. В таком сравнении напряжение будет давлением воды, а сила тока — скорость течения воды по трубам.

    Важное замечание, трубопровод может находиться под давлением, но краны перекрыты, и вода по трубам не течёт. Таким образом, переходя к электричеству, есть напряжение, а тока нет — это случай, когда не включен ни один прибор. Как только мы включаем любой прибор (это аналогично открыванию вентилей в водопроводе), по цепи потечёт электрический ток.

    Любой электроприбор обладает такой характеристикой, как сопротивление (обозначается R, измеряется в омах, Ом). Сопротивление прибора характеризует величину тока, который появится в сети после включения этого прибора. Если сопротивление прибора маленькое, то потечёт большой ток, если сопротивление большое — ток будет маленьким. В аналогии с водой прибор можно рассматривать как фильтр. Если это фильтр грубой очистки, то он практически не повлияет на скорость течения воды, его сопротивление низкое. А если это фильтр тонкой очистки, то он создаст серьёзное препятствие на пути воды, и скорость потока значительно снизится — его сопротивление большое.

    Теперь потихоньку переходим к мощности. Как же всё-таки рассчитать мощность стабилизатора? Из курса физики ещё известно, что электрическая мощность определяется как произведение силы тока на напряжение: P = I×U. Поскольку U всегда должно быть 220 В, то именно ток фактически определяет мощность, а он, в свою очередь, определяется сопротивлением нагрузки.

    И когда мы говорим о постоянном напряжении, всё достаточно банально. Например, напряжение в цепи 12 В; подключили какой-то прибор и измерили ситу тока в цепи — получилось 3, А, значит мощность равна 12 вольт×3 ампера = 36 Вт (ватт).

    Но напряжение в наших розетках переменное, с частотой 50 Гц (50 раз в секунду) оно по синусоиде меняет свое значение с + на — и наоборот. И мощность, как произведение тока и напряжения, надо рассматривать уже более детально:

    Здесь синяя линия — напряжение, ток — красная линия, меняется синхронно с напряжением. Их произведение, мощность, обозначена чёрной линией (как помним, минус на минус даёт плюс, и даже когда напряжение и ток имеют отрицательные значения, мощность остаётся положительной).

    Это случай, когда подключена чисто активная нагрузка, которая не создаёт задержки тока, и ток меняется синхронно с изменением напряжения. В этом случае формула P = I × U остаётся верна, и произведение тока на напряжение будет давать ватты (Вт).

    Но, как известно, существуют элементы, которые задерживают ток — это, в первую очередь, конденсаторы, катушки индуктивности, дроссели, трансформаторы. Эти элементы есть почти в любом приборе. И вот что происходит, если эти элементы задерживают ток:

    Как видим, ток (красная линия) смещён относительно напряжения (синяя линия), и в некоторые моменты мощность (чёрная линия) становится отрицательной.

    Физически это означает, что в эти моменты времени мы не потребляем мощность, а наоборот, выбрасываем её назад в электросеть!

    Получается, что ток остался таким же, что в предыдущем случае, а потребили мы меньше мощности, часть выбросив назад в электросеть. А коль ток остался таким же, то электросчетчик накрутил нам столько-же, провода так же нагрелись, а мощности потребили меньше.

    Вот теперь формула P = I × U перестала нам давать ватты (Вт). Поскольку ватты — это именно та мощность, которую мы потребили, а, коль скоро, часть мощности мы выбросили назад, то потребили мы меньше, чем развили. Другими словами, развиваем мы полную мощность, а используем её не всю.

    Выходит, что у любого прибора в цепи переменного напряжения есть не один параметр мощности, а два: полная (развиваемая) мощность, и потребляемая (активная) мощность.

    Полная мощность вычисляется по старой формуле P = I × U, но она уже не даёт Ватты, а она даёт Вольт-Амперы (произведение вольт на амперы). А вот чтобы вычислить ватты (мощность со знаком +, потребляемую мощность), нужно вспомнить тригонометрию. Если ток смещён относительно напряжения на угол fi, то мощность со знаком + (активную, потребляемую мощность) можно вычислить по формуле Pа = I × U × Cos(fi) — именно она измеряется в Ваттах (Вт). Выбрасываемая назад мощность вычисляется по формуле Pр = I × U / Cos(fi) — измеряется в ВАРах (вольт-ампер-реактивных) и называется реактивной мощностью.

    Параметр Cos(fi) принято называть коэффициентом реактивной мощности или просто коэффициентом мощности.

    Вот типичные значения коэффициента мощности разных приборов:

    Обогреватели, лампочки накаливания — 1,0;

    Телевизор — 0,9…0,95;

    Микроволновка — 0,8;

    Электродвигатель (насос, циркулярка, компрессор холодильника) — 0,7.

    Теперь небольшой пример. Для ограничения мощности подключения используются автоматы защиты, которые отключаются при достижении током порогового значения. Пусть какая-то вымышленная дача подключена автоматом на 40, А:

    Сколько обогревателей мощностью 1 кВт можно подключить к этой электросети? А сколько насосов аналогичной мощности?

    Считаем. Цепь с напряжением 220 В. Полная мощность, которую можно развить в этой цепи до срабатывания автомата защиты 40×220 = 8800 ВА.

    Полная мощность обогревателя P = 1 кВт × Cos(fi), как помним, у обогревателя Cos(fi) = 1, а значит его полная мощность P = 1×1 = 1 кВА = 1000 ВА. И сможем включить мы в сеть таких обогревателей 8800 / 1000 = 8 штук.

    А вот коэффициент мощности насоса уже 0,7, а значит его полная мощность P = 1 кВт / 0,7 = 1,428 кВА = 1428 ВА. И включить насосов в эту сеть мы сможем лишь 8800 / 1428 = 6 шт.

    Вот такой парадокс получается, что вроде и приборы все на 1 кВт, но одних можно включить в сеть 8 штук, а вторых лишь 6 штук.

    Теперь перейдём к стабилизаторам. Их мощность задаётся по величине полной мощности (активная + реактивная, кВА), а значит однозначного ответа на вопрос: «какова мощность этого стабилизатора напряжения в киловаттах (кВт, ну или в ваттах, Вт)?», нет и быть не может!

    Как и в предыдущем примере, киловатты стабилизатора определяются исходя из коэффициента мощности подключенной к нему нагрузки. Если подключаем чисто активную нагрузку (Cos(fi) = 1), то его мощность в ВА равна мощности в Вт. А вот если нагрузка имеет коэффициент мощности менее 1 (Cos(fi) < 1), то и мощность стабилизатора в ваттах (Вт) будет меньше.

    Но и это ещё не все. Как мы все знаем, в любой системе должен выполняться закон сохранения энергии. Стабилизатор не исключение. Количество энергии на входе стабилизатора должно быть равно количеству энергии на выходе. Количество энергии это мощность (полная) в единицу времени, т. е. I × U. Отсюда можно записать следующее равенство:

    Iвх × Uвх = Iвых × Uвых

    Теперь представим ситуацию. Человек получил разрешение на подключение своей дачи к электросети с мощностью отбора 9 киловатт (кВт). Электрики должны ограничить потребление. Мощность — величина вычисляемая, но не измеряемая, её ограничить нельзя. А значит будут ограничивать величину измеряемую — амперы! Электрики прикинули, что при Cos(fi) = 1, 9000 Вт — это 9000 ВА. А при напряжении 220 В 9000 ВА — это ток в 9000 / 220 = 40,9, А, и повесили ограничительный автомат в 40 А.

    Но человек жалуется, что напряжение у него не 220 В, а лишь 150 В — насосы не тянут, лампы горят в полнакала, обогреватели еле греют. И принимает решение купить стабилизатор напряжения. Поскольку разрешенная мощность у него 9 кВт, то он берёт стабилизатор на 10 кВт (с запасом).

    Стабилизатор должен выдать человеку 10 кВА? Почему же у него не работает всего 3 обогревателя по 2 кВт каждый? Ведь он купил стабилизатор на 10 кВт!

    А давайте прикинем с точки зрения сохранения энергии. Максимум, на что человек может рассчитывать — это взять из электросети всего 40, А (ограничительный автомат). А напряжение там всего 150 В. А на выходе стабилизатор выдаёт 220 В. Давайте подставим эти данные в закон сохранения энергии:

    40 А × 150 В = Iвых × 220 В

    Отсюда, Iвых = 40×150 / 220 = 27, А при напряжении на выходе в 220 В. Если теперь посчитать мощность выхода на стабилизаторе, получим 220×27 = 5940 ВА. Грубо говоря, стабилизатор мощностью 10 кВА, выдаст всего 5,9 кВА!!!

    А уж если подключать к нему насосы с коэффициентом мощности 0,7, то подключить к нему можно всего 4 насоса по 1 кВт!

    Стабилизатор тут, конечно же, ни причём. Вся «соль» в том, что при разрешённой мощности в 9 кВт, реально забрать с линии можно лишь 150 В × 40, А = 6000 ВА (6 кВА). А стабилизатор лишь поднимает напряжение за счёт тока (уменьшая максимальную силу тока выхода).

    Теперь вы должны понимать, что выходная мощность стабилизатора напряжения определяется типом нагрузки, подключенной к стабилизатору, входным напряжением и ограничением входного тока (автоматы).

    Перевод Ампер в Киловатты с помощью таблицы и онлайн калькулятора

    Далеко не все люди владеют законами электроники и электротехники, поэтому вполне понятны затруднения в понимании, что именно указано в характеристиках электроприборов. Обычно речь идёт о взаимосвязи между понятиями мощности, потребляемого тока и напряжения в различных сетях. Например, автомобильной бортовой или домашней, оканчивающейся обычной потребительской розеткой для подключения бытовых устройств.

    Содержание статьи:

    Что такое мощность — Ватт [Вт]

    Мощность характеризует производительность любого прибора, подключённого к электрической сети. По классическому определению это работа, совершаемая в единицу времени или выделяемая энергия, что в принципе почти одно и то же. Только работу принято считать полезной, а выделяемое тепло таковым считается только в нагревательных устройствах.

    Единицей измерения в мировой системе стандартов принят Ватт (Вт). С точки зрения электротехники 1 Ватт – это энергия, выделяемая в одну секунду потребителем, напряжение на котором составляет 1 Вольт (В), а сила тока, протекающего через него, при этом равна 1 Амперу (А).

    Именно мощность должна интересовать в первую очередь при выборе различных устройств. Это должно быть понятным, если вспомнить, что многие считают главным достоинством двигателя автомобиля его отдаваемую мощность. Там её принято измерять в лошадиных силах, что не должно смущать.

    Во-первых, всё чаще мощность указывают и в киловаттах также, а во-вторых – между этими единицами есть простая связь: 1 лошадиная сила равна примерно 736 Вт или 0,736 килоВатта, поскольку килоВатт – это 1000 Ватт.

    Что такое напряжение — Вольт [В]

    Напряжение указывает на потенциальную способность электричества совершать полезную работу (измеряется в Вольтах или В). Чем оно выше, тем меньше тока потребуется при той же мощности, что благотворно сказывается на толщине и массе меди в подводящих проводах. Ведь нагреваются они проходящим током, а это непроизводительные потери, поэтому линии магистральной передачи электроэнергии работают под очень высоком напряжением.

    В автомобилях из соображений безопасности, а также по традиции, используется напряжение 12 Вольт. В тяжёлых грузовиках, где потребление большое, напряжение поднято до 24 Вольт, а электромобили, с их мощными тяговыми двигателями, питаются от своих батарей с напряжением 400 Вольт и выше. Опасно, но иного выхода нет.

    Что такое Сила тока — Ампер [А]

    Сила тока (измеряется в Амперах или А) непосредственно обеспечивает выполнение работы. Напряжение может быть любым, но если потребитель не подключён, то ток не протекает, а энергия не расходуется и не накапливается.

    Проводник с током в магнитном поле, а именно так устроены все электродвигатели, громкоговорители и прочие устройства, начинает движение, производя работу. А любой проводник, обладающий сопротивлением, при прохождении тока нагревается. Больше или меньше – прямо зависит от его сопротивления.

    Сколько Ватт в 1 Ампере

    Прямого ответа на это вопрос не существует, как нельзя сказать сколько метров в килограмме. Это разные физические величины. Но задающих этот вопрос можно понять и объяснить ситуацию.

    Электрическая сеть, имеющая стабильное напряжение, например, 12 или 220 Вольт, при нагружении её определённым током отдаст чётко известную мощность. Так что ответ всё же имеется.

    P=U*I=12*1=12 Вт

    Например, если к автомобилю подключить лампочку, потребляющую 1 Ампер, то она будет выделять в виде света и тепла мощность в 12 Ватт.

    Рассчитать это можно с помощью калькулятора или таблицы, в которые заложены известные из физики формулы.

    Таблица для перевода Ватт/Амперы

    Таблица имеет форму, в которой по вертикали расположены значения мощности, а по горизонтали – напряжение электросети. На пересечении строк и столбцов находятся числа, имеющие размерность силы тока в Амперах.

    12В24В220В380В
    5 Вт0,83А0,42А0,21А0,02А0,008А
    6 Вт1,00А0,5А0,25А0,03А0,009А
    7 Вт1,17А0,58А0,29А0,03А0,01А
    8 Вт1,33А0,66А0,33А0,04А0,01А
    9 Вт1,5А0,75А0,38А0,04А0,01А
    10 Вт1,66А0,84А0,42А0,05А0,015А
    20 Вт3,34А1,68А0,83А0,09А0,03А
    30 Вт5,00А2,5А1,25А0,14А0,045А
    40 Вт6,67А3,33А1,67А0,13А0,06А
    50 Вт8,33А4,17А2,03А0,23А0,076А
    60 Вт10,00А5,00А2,50А0,27А0,09А
    70 Вт11,67А5,83А2,92А0,32А0,1А
    80 Вт13,33А6,67А3,33А0,36А0,12А
    90 Вт15,00А7,50А3,75А0,41А0,14А
    100 Вт16,67А3,33А4,17А0,45А0,15А
    200 Вт33,33А16,66А8,33А0,91А0,3А
    300 Вт50,00А25,00А12,50А1,36А0,46А
    400 Вт66,66А33,33А16,7А1,82А0,6А
    500 Вт83,34А41,67А20,83А2,27А0,76А
    600 Вт100,00А50,00А25,00А2,73А0,91А
    700 Вт116,67А58,34А29,17А3,18А1,06А
    800 Вт133,33А66,68А33,33А3,64А1,22А
    900 Вт150,00А75,00А37,50А4,09А1,37А
    1000 Вт166,67А83,33А41,67А4,55А1,52А

    Например, требуется узнать, какой ток потечёт через стартер автомобиля при максимальной его нагрузке, если заявленная мощность составляет 1 килоВатт или 1000 Ватт.

    На пересечении строки «1000 Вт» и столбца «12 В» находится значение 83,33 Ампера. Это поможет при выборе проводов, они должны без особых потерь выдерживать такой ток.

    Онлайн калькулятор перевода силы тока в мощность

    Более точно можно рассчитать режим прибора с помощью онлайн-калькулятора. Это веб-скрипт, в который заложены физические формулы пересчёта. Причём можно определять любой из параметров, зная два других.

    Как вариант можно указать напряжение конкретной сети, узнавать соотношение мощности и тока для разных потребителей.

    Как пользоваться

    В калькуляторе имеется три окна форм, куда можно вводить числовые данные. Как только введены значения двух из них, то в третьей автоматически появится рассчитанное значение.

    Если воспользоваться предыдущим примером, то последовательно вводится число 1000 в графу «Мощность», 12 – в графу «Напряжение», а из окна с надписью «Ток» считывается всё те же 83,33 Ампера.

    Это удобнее таблицы, поскольку достигается более высокая точность, можно использовать любые значения, а не только те, которые есть в строках и столбцах.

    Что чаще всего переводят

    Существуют типовые случая использования расчётов, таблиц или онлайн-калькулятора.

    Сколько Ампер в 12 Вольт

    Зная мощность, всегда можно вычислить потребляемый ток в амперах. 12 Вольт – это стандартное напряжение для автомобиля, поэтому оно учитывается косвенно.

    Как пользоваться калькулятором и таблицей уже было сказано выше, а для расчёта по формуле достаточно разделить указанную на приборе мощность на 12 В. Полученное число и будет искомым током в амперах. Только мощность надо брать в Ваттах, а не в килоВаттах.

    220 Вольт сколько это Ампер

    В случае бытовой сети всё в точности аналогично. Нет необходимости вспоминать, что в автомобиле ток постоянный, а в розетке переменный.

    На расчёт, если конечно он не выполняется в профессиональных целях с учётом угла сдвига фаз, это никак не повлияет. Снова делится мощность в Ваттах на напряжение сети – 220 Вольт. Результат будет в Амперах.

    Сколько Ватт в килоВатте

    Данный вопрос очень прост, если вспомнить, что «кило» означает «тысяча». То есть в одном килоВатте ровно 1000 Ватт.

    А в мегаВатте, что полезно знать в авиации и энергетике – один миллион Ватт или 1000 килоВатт или 1360 лошадиных сил, что не так много с учётом уважения, которые многие испытывают к мегаВатту.

    Калькулятор зависимости силы тока от напряжения и сопротивления. Ом


    Все источники питания рассчитаны на предельную нагрузку (на определенную мощность).

    По сути любой источник энергии имеет определенное напряжение на выходе, а так же определенную допустимую силу тока. При превышении максимальной силы тока (мощности) источник питания может сгореть.

    Давайте представим, что у нас есть источник питания  с напряжением 12 Вольт и с допустимой силой тока в 1 Ампер.

    Если подключим к такому источнику нагрузку в виде сопротивления 24 Ома, через чем будет протекать ток равный ½ максимально допустимого тока — тоесть 0,5 Ампера.

    Если параллельно мы подключим еще одно сопротивление 24  Ома сила тока достигнет максимально допустимой в 1 Ампер.


    Схема зависимости силы тока от сопротивления нагрузки




    Подключив еще одно сопротивление параллельно к источнику питания через цепь будет протекать ток в 1,5 раза больше допустимого.  При такой нагрузке в источнике питания скорее всего сгорит предохранитель, возможно такой источник питания даже сгорит сам в условиях перегрузки.

    По сути тоже самое происходит когда вы подключаете низкоомную нагрузку к усилителю. Если вы подключите к усилителю нагрузку (скажем динамик) с сопротивлением меньше, чем заявленная в характеристиках усилителя, он может сгореть. Тоже самое произойдет, если вы подключите несколько динамиков параллельно, тем самым увеличив силу тока а значит и мощность.

    Сопротивление нагрузки может служить инструментом регулировки выходной мощности усилителя. Чем меньше сопротивление нагрузки тем больший будет протекать через него, а значит и мощность будет больше. Не забываейте, что нельзя допускать понижения сопротивления ниже заявленных параметров усилителя . Помните что короткое замыкание это 0 Ом! Наверно вы уже догадываетесь почему.


    Пример расчета зависимости силы тока от сопротивления проводника или потребителя (нагрузки)


    Так как основные примеры электроники мы рассматриваем на примерах автозвука…. Давайте предположим, что у нас есть усилитель мощностью 100 Ватт  (мощность мы разберем более подробно чуть позже) и он рассчитан на минимальное сопротивление 4 Ома.

    Это означает, что усилитель может генерировать мощность до 100 Ватт на нагрузку в 4 Ома, и если сопротивление нагрузки будет меньше, вполне вероятно он сгорит.

    Для того что бы достичь мощности в 100 Ватт на 5 Ома через цепь нагрузки должен протекать ток в 5 Ампер.

    Для того что бы такой ток протекал через нагрузку 4 Ома, необходимо создать разность потенциалов (напряжение) на контактах динамика в 20 Вольт. (то есть при максимальной мощности, напряжение на контактах динамика будет равно 20 Вольт).

    Пусть множество этих цифр не сбивает вас с толку, мы ниже более подробно рассмотрим все определения.

    Ниже приведен калькулятор который рассчитывает силу тока в зависимости от напряжения и сопротивления.


    Калькулятор зависимости силы тока от напряжения и сопротивления.


     




    Если вы введете наши исходные данные 20 Вольт и 4 Ома в исходные параметры, вы увидите в результатах калькулятора что через нагрузку будет протекать ток в 5 Ампер. Если вы уменьшите сопротивление до 2 Ом, сила тока увеличится вдвое. Но как мы помним максимальная допустимая сила тока для нашего усилителя 5 Ампер и более низкое сопротивление нагрузки приведет к повышению силы тока, а это может повредить ваш усилитель.

    Используйте этот калькулятор для расчета силы тока протекающего через нагрузку.

    — Калькулятор наглядно продемонстрирует вам как напряжение приложенное к нагрузке, а так же сопротивление нагрузки, влияет на ток протекающий в цепи

    — вы можете отдельно менять  Вольтаж и сопротивление

    — обратите внимание, что увеличение силы тока обычно связано с увеличением приложенного напряжения и УМЕНЬШЕНИЕМ сопротивления.

    Понижение силы тока связано обычно с понижением напряжения и УВЕЛИЧЕНИЕМ сопротивления.

    п.с. Когда вы покупаете динамики для вашей аудиосистемы вы должны знать минимальное сопротивление на которое рассчитан ваш усилитель, что бы получить от него максимальную мощность. Зная параметры усилителя вы можете точно выбрать правильный динамик (как с одной катушкой так и с двумя — помните о параллельном и последовательном соединении).

    !!! Помните что Ом это единица выражающая сопротивление нагрузки  протеканию электрического тока.

     

    Конвертер ватт в амперы. Конвертер ватт в амперы Блок питания 12 вольт 15 ампер

    Попал ко мне в руки блок питания с пассивным охлаждением и на привычные многим пользователям 12 Вольт, потому надеюсь, что обзор будет полезен пользователям принтеров и граверов.

    Почему мне нравится ковырять блоки питания особо расписывать смысла нет, а вот почему именно 12 Вольт, напишу.

    Так уж сложилось, но блоки питания с выходным напряжением в 12 Вольт являются одними из самых популярных наряду с 5 Вольт и 19 Вольт.

    5 Вольт используется для питания небольших устройств, но больше популярности добавило то, что такое же напряжение дает порт USB, потому и начали «плодиться» такие БП.

    19 Вольт используются в ноутбуках, а также такие БП используются энтузиастами радиолюбителями для разного рода паяльных станций и усилителей, в основном из-за приемлемой мощности и компактности.

    Ну а 12 Вольт просто для начала является безопасным напряжением и при этом позволяет передавать довольно большую мощность. Конечно на мой взгляд зачастую его можно (а иногда и нужно) на 24 Вольта, но это напряжение больше используется в промышленных устройствах.

    В быту же от 12 Вольт можно питать получившие распространение светодиодные ленты для декоративной подсветки и освещения, от 12 Вольт питаются также системы видеонаблюдения, иногда небольшие компьютеры, а также разные граверы, 3D принтеры и т.п.

    Вообще у меня в планах сделать несколько обзоров подобных БП, но с разной мощностью и сегодня ко мне на стол попал блок питания на 240 Ватт с пассивной системой охлаждения.

    На данный момент распространенные безвентиляторные БП имеют мощность до 240-300 Ватт, причем вторые встречаются куда реже и я бы скорее сказал, что 240 Ватт это уже почти максимум.

    На этом я закончу краткое вступление и перейду к предмету обзора. Блок питания был куплен , вышел в итоге около 17 долларов.

    БП в привычном металлическом корпусе, думаю многие видели подобные решения в продаже.

    Упакован был в обычную белую коробку, на фото она не попала, да и не особо там есть на что смотреть.

    Вход и выход выведены на один большой клеммник, сверху присутствует наклейка с указанием назначения контактов, но приклеили со сдвигом, что может сбить с толку неопытного пользователя.

    Клеммник имеет защитную крышку, причем открывается она на 90 градусов, что является хоть и небольшим, но плюсом, так как есть варианты, где крышка не открывается полностью.

    Справа от клеммника приютился подстроечный резистор и светодиод индикации включения блока питания.

    Заявленные параметры — 12 Вольт 20 Ампер, реальный производитель неизвестен, маркировка стандартна для многих недорогих БП — S-240-12

    Сбоку находится переключатель входного напряжения 110/200 Вольт, лучше перед первым включением проверить что он находится в правильном положении.

    Дата выпуска конец 2016 года, так что БП можно сказать, свежий.

    Для начала измеряем что на выходе у БП настроено.

    Выставлено 12.3 Вольта, диапазон регулировки 10-14.5 Вольта. после проверки выставил что-то близкое к 12 Вольт.

    Внешне осматривать больше нечего, потому снимаем верхнюю крышку и посмотрим что внутри.

    А внутри блок питания ничем не отличается от других, подобных недорогих блоков.

    Мне он сходу напомнил блок питания на я бы даже сказал что они один в один.

    Даже наверное не так, фактически это тот же БП, просто на другое напряжение, потому я в самом начале и написал, что реальный производитель неизвестен.

    Классический осмотр начинки.

    1. Входной фильтр, присутствует, хотя и не в полном объеме, отсутствует конденсатор после дросселя и варистор. К сожалению это черта подавляющего большинства китайских БП.

    2. Помехоподавляющие конденсаторы в опасной цепи — Y1, в менее опасной, обычный высоковольтный, можно сказать что нормально.

    3. Входной диодный мост установлен с запасом, 8 Ампер 1000 Вольт, но радиатор отсутствует. В предыдущем варианте диодный мост был на 20 Ампер.

    Также рядом видны два термистора, включенные параллельно.

    4. Входные конденсаторы Rubicong
    закос под Rubicon, если бы еще параметры соответствовали заявленным, но об этом позже.

    5. Пара высоковольтных транзисторов прижатых к алюминиевому корпусу, который работает как радиатор.

    6. Силовой трансформатор явно промаркирован как 240 Ватт 12 Вольт. На вид довольно неплох, видны следы пропитки лаком.

    Китайские производители продолжают штамповать свои блоки питания на классической элементной базе. Я не скажу что это плохо, но более именитые производители уже гораздо реже делают БП на базе TL494.

    По своему это имеет свои плюсы, ремонт такого БП довольно прост, комплектующие есть везде, да и документации по ним очень много.

    Как и в варианте 48 Вольт, здесь также использован усиленный вариант радиатора, выходная диодная сборка прижата к ребристому радиатору, который уже отводит часть тепла на корпус. Если в 48 Вольт версии это было не особо и нужно, то при токах в 20 Ампер такое решение не лишнее.

    1. Выходной дроссель при вполне нормальных габаритах намотан всего в два провода, причем сечение провода сопоставимо с тем, что использовалось в БП 48 Вольт.

    2. Выходные конденсаторы имеют заявленную емкость в 2200мкФ, производитель также неизвестен, впрочем я и не ожидал здесь увидеть конденсаторы от Nichicon или хотя бы Samwha.

    3,4. А вот момент с прижимом силовых элементов я проверил отдельно, так как в прошлый раз у меня были большие нарекания по поводу крепежа диодной сборки. В данном случае все в принципе нормально. Можно немного попридираться к прижиму транзисторов (слева), но практика показала, что все в порядке.

    Вынимаем плату из корпуса и посмотрим на качество пайки и поищем «косяки» производителя.

    Высоковольтные транзисторы применены с запасом, можно не беспокоиться. К тому же корпус TO247, в котором они выполнены, улучшает отвод тепла на радиатор.

    Выходная диодная сборка MBR30200 представляет собой два высоковольтных диода Шоттки. Я немного скептически отношусь к применению высоковольтных диодов Шоттки, так как у них уже нет преимущества перед обычными в плане падения напряжения, но остается преимущество в большей скорости переключения, т.е. динамические потери меньше.

    Общий вид печатной платы снизу.

    Пайка на вид вполне нормальная, в этой части БП все нормально, даже чисто.

    Силовые дорожки дополнительно покрыты припоем для увеличения сечения, здесь также нареканий особо нет, хотя в некоторым местах на мой взгляд припоя маловато.

    Но один неприятный момент я все таки нашел. Один из силовых контактов не очень хорошо пропаян. Можно конечно сказать, что там по три контакта на полюс, но ведь может так попасть, что он как раз окажется нагруженным. Собственно потому я всегда советую при покупке блоков питания проверять как они собраны. Хотя нет, корректнее сказать — при покупке недорогих блоков питания всегда проверять качество сборки.

    На плате присутствует не совсем понятная мне маркировка, очень похоже, что плата рассчитана под БП мощностью до 365 Ватт, но это уже скорее с активным охлаждением (на плате есть место под разъем вентилятора, но сам разъем и необходимые компоненты отсутствуют).

    Попутно измерил емкость конденсаторов.

    Входные имеют суммарную емкость 166мкФ (два по 330 соединенные последовательно), хотя указано 470мкФ (соответственно суммарная 235), маловато для мощности в 240 Ватт.

    Выходные в сумме дают около 6600, соответственно как указано 2200х3. Здесь вопросов нет, для блоков питания с подобными характеристиками это нормально, даже для фирменных. Правда в фирменных блоках питания стоит более качественные конденсаторы.

    Так как схема блока питания практически идентична модели на 48 Вольт, то я просто внес соответствующие коррективы, а не рисовал ее с нуля. Не гарантирую 100% совпадение, но 99% думаю есть:)

    Вот теперь можно проводить тесты.

    В качестве тестового стенда использовались

    1. Электронная нагрузка
    2. Мультиметр
    3. Осциллограф
    4. Тепловизор
    5. Термометр
    6. Ручка и бумажка. На бумагу ссылки нет.

    1. Режим холостого хода.

    1. Нагрузка 10 Ампер, напряжение лишь немного просело, пульсации остались на прежнем уровне

    2. Нагрузка 15 Ампер, практически без изменений

    Со времени проведения большого теста аккумуляторов я доработал нагрузку чтобы поднять максимальный ток до 30 Ампер. Но что-то пошло не совсем так, как было задумано и максимальный ток ограничен на уровне 16383мА (14 бит), потому для продолжения теста мне пришлось прибегнуть в обычным советским резисторам с сопротивлением 10Ом. при напряжении в 12 Вольт они обеспечивают ток нагрузки около 3.6 Ампера.

    1. 20 Ампер, напряжение просело всего на 70мВ, уровень пульсация практически не отличается от предыдущих тестов и составляет 60мВ

    2. В качестве дополнительного теста на нагрев я решил поднять выходное напряжение до 12.55 Вольта и погонять БП еще минут 15. Выходная мощность БП при этом была около 250 Ватт.

    Как видно по фото, это практически никак не сказалось на результате.

    В прошлом обзоре я был так удивлен качеством работы блока питания, что даже проводил тесты с полуторакратной перегрузкой. С БП мощностью 240 Ватт я снял 360 и только тогда начал откровенно волноваться по поводу перегрева.

    Но в данном случае все немного печальнее. Для начала фото с тепловизора, снятое в самом конце теста при мощности 250 Ватт.

    Самый горячий элемент — выходной дроссель, впрочем такая же картина была и при тесте БП 48 Вольт. Но как я тогда писал, на самом деле материал из которого изготовлен этот дроссель, не боится таких температур, ограничением является стойкость изоляции провода, которым он намотан.

    Для компании сфотографировал нагрузочные резисторы, на которых рассеивалось всего около 50 Ватт. Электронная нагрузка при этом брала на себя около 200 Ватт, у нее температура радиаторов была 61 градус.

    Как и раньше, я свел все данные в одну табличку.

    Тестирование проходило при комнатной температуре, БП лежал горизонтально на столе, что несколько ухудшало тепловой режим, в вертикальном положении он охлаждался бы лучше.

    Каждый этап длился 20 минут, затем шел замер температуры и повышение тока на одну ступень.

    Последний этап был проведен как дополнительный и занял 15 минут, итого в сумме 20+20+20+20+15= 1ч 35мин.

    Результаты заметно выше чем у БП на 48 Вольт, но я бы сказал что вполне терпимые. Самый нежный элемент — силовой трансформатор, не перегревается.

    Как-то в комментариях затронули тему низкого КПД таких блоков питания и мне реально стало интересно, какой же КПД у них в реальности.

    Конечно я не претендую на высокую точность, так как в процессе участвует много измерительных приборов и каждый имеет свою погрешность, но я постарался измерить максимально корректно.

    И так. Я измерил потребляемую мощность БП без нагрузки, с нагрузкой 33, 66 и 100%, при этом у меня вышло:

    Вход — Выход — КПД.

    189,3 — 159 — 84%

    290,4 — 238 — 82%

    Говорили, что КПД подобных БП около 60-70%, честно, мне не верилось. Но до этого я судил по количеству выделяемого тепла, потому как не заметить «лишние» 100 Ватт тепла тяжело, вот и решил провести этот тест, думаю что не зря.

    Конечно в комментариях могут начать писать — а как же MeanWell, почему не MeanWell? Да, я очень хорошо отношусь к блокам питания этой фирмы, и очень часто их использую, потому решил ради интереса сравнить обозреваемый БП и БП фирмы MeanWell. Но стоит отметить, что сравнивал я с БП серии RS, а точнее — RS-150-12, т.е. 12 Вольт 150 Ватт. На данный момент стоимость этого БП составляет около 36 долларов — ссылка.

    Блоки питания этой серии отличные, надежность действительно на высоком уровне, БП который вы видите, отработал в составе системы видеонаблюдения около 3 лет при нагрузке близкой к 90% и был заменен планово на новый.

    Производитель же заявляет что —

    Особенности:

    Долговечные 105°C электролитические конденсаторы

    Комплекс защит от короткого замыкания, перегрузки, перенапряжения

    Электромагнитная совместимость: EN50082-2/EN61000-6-2 для тяжелой промышленности

    Высокая рабочая температура до 70°C

    Вибрации 5G

    Малые размеры, высокая удельная мощность

    Высокие КПД, долговечность и надежность

    Все модули проходят 100% прогон

    Но это относится именно к RS серии, обычные же БП MenWell серий S-ххх-хх немного проще, правда и стоят меньше.

    Входной фильтр более полный, чем у обозреваемого, но варистора на входе все равно нет.

    1. Термистор упакован в термоусадку, но что интересно, уже когда разбирал фото, то заметил, что термисторов два, причем второй «голый», он стоит справа от переключателя.

    2. Входные конденсаторы Rubicon, а не RubiconG. Суммарная емкость 165мкФ при выходной мощности в 150 Ватт.

    3. Высоковольтный транзистор имеет дополнительную изоляцию. ШИМ контроллер применен другой, потому рядом совсем пусто.

    4. Выходных диодных сборок две, причем у обоих на выводах присутствуют ферритовые бусины, что практически никогда не встречается в недорогих китайских БП. Такие же бусины есть и на некоторых конденсаторах.

    5. А вот выходной дроссель изготовлен в лучших традициях Китая:) Намотка кривая, закатали в какой то клей.

    6. Выходные конденсаторы фирменные, емкость 1000х3 мкФ, напряжение 35 Вольт, что весьма правильно. У обозреваемого конденсаторы на 25 Вольт, но в двухтактной схеме это нормально (в компьютерных БП вообще на 16).

    Сегодня не буду выделять плюсы и минусы, а просто опишу мое впечатление о блоке питания.

    На мой взгляд это типичный «среднестатистический» китайский блок питания. Нагрев в пределах допуска, среднее качество сборки, но при этом низкий уровень пульсаций и отсутствие «дрейфа» выходного напряжения от прогрева (это довольно важно). Производитель не особо волнуется насчет комплектующих, об этом говорят непонятные конденсаторы на входе, если судить по маркировке, то емкость достаточна, если измерить, то занижена. Я в подобной ситуации просто добавил один конденсатор 100мкФх400В выпаянный из платы монитора.

    Самые критичные элементы, которые в данном БП будут влиять на срок службы — выходные конденсаторы.

    В остальном вполне нормальный блок питания, все тесты прошел без проблем, но получить такие результаты как с его вариантом, я увы не смог. На мой взгляд средний блок питания за вполне приемлемые деньги.

    Надеюсь что обзор был полезен, старался дать максимум информации.

    Как я писал в самом начале, в планах сделать обзоры блоков питания 12 Вольт на другую мощность, но пока не знаю, какой мощности БП наиболее интересны.


    Электрические системы часто требуют сложного анализа при проектировании, ведь нужно оперировать множеством различных величин, ватты, вольты, амперы и т.д. При этом точно необходимо высчитать их соотношение при определенной нагрузке на механизм. В некоторых системах напряжение фиксированное, например, в домашней сети, а вот мощность и сила тока обозначают разные понятия, хоть и являются взаимозаменяемыми величинами.

    Онлайн калькулятор по расчету ватт в амперы

    Для получения результата обязательно указывать напряжение и потребляемую мощность.

    В таких случая очень важно иметь помощника, дабы точно перевести ваты в амперы при постоянном значении напряжения.

    Нам поможет перевести амперы в ватты калькулятор онлайн. Перед тем как воспользоваться интернет-программой по расчету величин, нужно иметь представление о значении необходимых данных.

    1. Мощность – это скорость потребления энергии. Например, лампочка в 100 Вт использует энергию – 100 джоулей за секунду.
    2. Ампер – величина измерения силы электрического тока, определяется в кулонах и показывает число электронов, которые прошли через определенное сечение проводника за указанное время.
    3. В вольтах измеряется напряжение протекания электрического тока.

    Чтобы перевод ватт в амперы калькулятор используется очень просто, пользователь должен ввести в указанные графы показатель напряжения (В), далее потребляемую мощность агрегата (Вт) и нажать кнопку рассчитать. Через несколько секунд программа покажет точный результат силы тока в амперах. Формула сколько ватт в ампере

    Внимание: если показатель величины имеет дробное число, значит его нужно вписывать в систему через точку, а не запятую. Таким образом, перевести ватты в амперы калькулятором мощности позволяет за считанное время, Вам не нужно расписывать сложные формулы и думать над их ре

    шением. Все просто и доступно!

    Таблица расчета Ампер и нагрузки в Ватт

    В одном из своих я показал как сделать неплохой блок питания самому и жаловался, почему в продаже редко попадаются хорошие блоки питания. Этот блок питания мне понравился уже просто по картинке, но так как картинка бывает обманчива, я решил его рассмотреть поближе и испытать.
    В обзоре будет описание, фотки, испытания и анализ небольшой ошибки при проектировке.
    Продолжение читайте под катом.

    Мои читатели наверняка помнят обзор «12 Вольт 5 Ампер блок питания или как это могло быть сделано.» Этот блок питания мне напомнил тот, что делал я в конце обзора:)

    Но тесты и проверки это конечно хорошо, но начну я как всегда с того как это ехало и как приехало.
    Приехал блок питания не один, про второй товар я расскажу в другой раз, думаю он будет не менее интересным. Ехал быстро, по треку добрался за 8 дней.
    А вот к упаковке была претензия, но так как упаковку любят далеко не все, то я несколько фоток спрячу под спойлером.

    Упаковка

    Пришел заказ в обычном сером пакете, обмотанный поролоновой лентой.

    Вот к такой упаковке у меня и были претензии. Упаковщик просто сложил два моих пакетика, обмотал лентой и склеил скотчем, но края остались открытыми.
    В итоге пакетики и рулон ленты ехали отдельно. Очень повезло, что ехали недолго и сами по себе были упакованы в отдельные пакеты, иначе могли прорвать упаковку своими радиаторами и вылезти наружу.

    Плата была упакована в привычный многим антистатический пакет, с не менее знакомой наклейкой.

    Краткие характеристики:
    Входное напряжение 85-265 Вольт
    Выходное напряжение — 12 Вольт
    Ток нагрузки — 6 Ампер номинальный, 8 Ампер максимальный.
    Выходная мощность — 100 Ватт (максимальная)

    Размеры платы не очень большие, 107х57х30мм.

    Есть чертежик с более точными размерами, думаю он будет полезен.

    Сама плата выглядит очень аккуратно, полностью соответствует фотографии в магазине, что меня приятно удивило.

    На плате присутствуют довольно большие радиаторы, а сама плата выполнена в открытом исполнении, т.е. предназначена для установки в какое нибудь устройство и своего корпуса не имеет.
    Брал я ее не просто так, а по делу:) Есть идея переделки одного из моих устройств, но так как я был не уверен в качестве данного блока питания, то решил сначала заказать и попробовать только его, так что будет продолжение. Ну по крайней мере я надеюсь на это.

    На плате присутствует входной фильтр, ограничитель пускового тока и безвинтовой клеммник по входу 220 Вольт.
    На силовом трансформаторе есть наклейка DC12V-8.
    Выходная обмотка трансформатора намотана в 5 проводов

    Пайка очень аккуратная, выводы обкушены довольно коротко, ничего не торчит, флюс смыт полностью. Отсутствующих компонетов нет.
    Плата двухслойная с двухсторонним монтажом.
    Но есть мелкое замечание, на каждом из радиаторов припаян только один крепежный вывод.
    На мой взгляд это не очень хорошо. Что помешало припаять оба — непонятно.
    Причем на фото магазина все абсолютно точно так же.
    Отмечу то, что выходное напряжение измеряется в точке, максимально близкой к выходному разъему, за это плюс, влияет на точность удержания выходного напряжения.

    Основные компоненты платы поближе.
    Установлен ШИМ контроллер CR6842S, который является полным аналогом более известного контроллера
    Почти все установленные резисторы точные, не хуже 1%, об этом говорит четырехзначная маркировка.

    Силовой транзистор 600 Вольт 20 Ампер, 0.19 Ома производства Infineon.
    Еще одно мелкое замечание, слишком сильно закрутили крепежный винт и он вжал изолирующую втулку. Транзистор остался изолированным от радиатора, да и сам радиатор изолирован от других компонентов, но впечатление несколько подпортило.
    Транзистор изолирован от радиатора пластинкой из слюды.

    Немного отвлекусь, на фото виден мелкий электролитический конденсатор, судя по пайке его или впаивали потом или меняли, на работоспособность это никак не повлияло (ну или почти никак).
    Дело в том, что при резком изменении нагрузки от нуля до 4 Ампер или более, БП может отключиться на 0.5 секунды. Я бы советовал заменить этот электролит на что нибудь типа 47мкФх50 В.
    Если такие режимы не планируются, то можно оставить и так.

    Выходная диодная сборка 100 Вольт 2х20 Ампер производства ST.
    Радиатор на самом деле ровный, это он на фото так вышел:)

    Так же видно пару выходных конденсаторов 1000мкФ х 35 Вольт, дроссель выходного фильтра и светодиод индикации включения блока питания.
    Здесь разъем уже установили обычный, винтовой.
    Хотя как по мне, для встраиваемой платы разъемы вообще вещь лишняя.

    Выходные конденсаторы установлены с хорошим запасом по напряжению, это очень хорошо.
    Попутно я проверил емкость и ESR этих конденсаторов, вышло так же неплохо.
    Прибор показал суммарную емкость и ESR, если пересчитать на каждый в отдельности, то будет примерно 1050мкФ и 30мОм.
    Конденсаторы врядли фирменные, но характеристики вполне нормальные, порадовало рабочее напряжение в 35 Вольт, Я в своих БП обычно и то применяю конденсаторы на 25 Вольт.

    Ну и «что бы два раза не бегать», проверил входной электролит.
    Написано 82мкФ 400 Вольт 105 градусов.
    Емкость почти в норме, ESR в норме.
    Производитель конденсатора Taicon.

    Ну и конечно начертил схему этого блока питания. Нумерация большинства компонентов соответствует печатной плате.

    Для тестирования блока питания приготовил вот такую кучку всякого разного:)
    Ничего необычного:
    Нагрузочные резисторы 3 штуки 10 Ом и одна наборка дающая в сумме 3 Ома (5 шт по 15 Ом включенных параллельно) + вентилятор.
    Мультиметр
    Бесконтактный термометр
    Осциллограф
    Всякие соединители и провода.

    Тестирование блока питания

    Процесс тестирования включал в себя последовательное увеличение нагрузки, при этом после каждого повышения нагрузки я ждал около 15 минут, потом измерял температуру основных компонентов и переходил на следующий шаг увеличения нагрузки.
    Делитель осциллографа все это время был в положении 1:1.

    1. Режим холостого хода. Напряжение 12.29 Вольта.
    2. Подключен один резистор 10 Ом, Напряжение немного просело до 12.28 Вольта.

    1. Подключено 2 резистора 10 Ом, напряжение 12.28 Вольта.
    2. Подключено 3 резистора 10 Ом, напряжение 12.27 Вольта.

    1. Подключена наборка сопротивлением 3 Ома + вентилятор, напряжение 12.27 Вольта
    2. Наборка 3 Ома + резистор 10 Ом, напряжение 12.27 Вольта.

    Небольшое замечание, при подключении нагрузки более 4 ампер БП может отключиться на 0.5 секунды и потом включится опять. Это происходит только при переходе из режима холостого хода, хотя бы небольшая нагрузка убирает этот эффект полностью.

    1. Наборка 3 Ома + 2 резистора 10 Ом, напряжение 12.27 Вольта.
    2. Режим максимальной нагрузки, наборка 3 Ома + 3 резистора 10 Ом, напряжение 12.27 Вольта.

    Как я писал выше, в процессе тестирования я измерял температуры разных компонентов.
    Измерялись температуры:
    Силового транзистора
    Трансформатора
    Выходного диода
    Первого по схеме выходного конденсатора.

    Для более точных показаний измерялась температура непосредственно транзистора и диодной сборки, а не их радиаторов.
    При мощности нагрузки 80 Ватт температуру измерил два раза, второе измерение было после дополнительного 10 минутного прогрева.

    Резюме:
    Плюсы

    Качественная сборка
    Довольно качественные компоненты с запасом.
    Соответствие заявленным параметрам.
    Отличная точность стабилизации выходного напряжения
    Не вижу необходимости в доработке.
    Низкая цена.

    Минусы

    Замечание к упаковке (минус магазину)
    Не пропаяно по одному крепежному контакту на радиаторе.

    Мое мнение.
    Если честно, то мне этот БП понравился уже внешне на фотке магазина, и была уже некоторая уверенность в том, что я получу в итоге, но одно дело видеть, а другое — попробовать.
    БП оставил положительные эмоции, отлично подойдет как встраиваемый в какое то из самодельных устройств.
    Конечно не обошлось и без минусов, но они очень малы, в сравнении с плюсами.

    Блок питания для обзора был предоставлен магазином banggood.

    Надеюсь, что мой обзор будет полезен.
    Конечно можно сказать, что я расхваливаю товар, но могу сказать, что блоками питания я занимаюсь около 15 лет, собрал за это время более 1000 штук, сколько отремонтировал и переделал, счет потерял. Потому нормальную вещь не похвалить не могу. Видел вещи и получше, особенно БП пром серии, но там и ценник другой.
    Так же можно рассмотреть такого БП, но на меньшую мощность.

    Небольшое замечание китайским инженерам

    Блок питания показал очень хорошие результаты, но есть небольшое замечание к конструкции, вернее к печатной плате.
    Трассировка некоторых цепей выполнена неправильно, и если бы была как надо, то уровень пульсаций можно было бы еще уменьшить.
    Покажу на примере.
    1. Как сделано в блоке питания, этот участок можно увидеть на плате, я его немного упростил для наглядности.
    2. Как это можно сделать лучше без перемещения компонентов на плате
    3. как сделать еще лучше, но уже с перемещением компонентов.
    Дело в том, что в силовых цепях нежелательно иметь участки, где ток может течь в двух направлениях, так как это увеличивает уровень помех.
    Ток должен течь только в одном направлении.
    В исходном варианте по одним и тем же дорожкам сначала течет ток заряда конденсатора, потом через них же течет ток разряда.

    Планирую купить

    +382

    Добавить в избранное

    Обзор понравился

    +174

    +380

    Этот блок питания мне понравился уже просто по картинке, но так как картинка бывает обманчива, я решил его рассмотреть поближе и испытать.
    В обзоре будет описание, фотки, испытания и анализ небольшой ошибки при проектировке.
    Продолжение читайте под катом.

    Начну я как всегда с того как это ехало и как приехало.
    Приехал блок питания не один, про второй товар я расскажу в другой раз, думаю он будет не менее интересным. Ехал быстро, по треку добрался за 8 дней.

    Пришел заказ в обычном сером пакете, обмотанный поролоновой лентой.

    Вот к такой упаковке у меня и были претензии. Упаковщик просто сложил два моих пакетика, обмотал лентой и склеил скотчем, но края остались открытыми.
    В итоге пакетики и рулон ленты ехали отдельно. Очень повезло, что ехали недолго и сами по себе были упакованы в отдельные пакеты, иначе могли прорвать упаковку своими радиаторами и вылезти наружу.

    Плата была упакована в привычный многим антистатический пакет, с не менее знакомой наклейкой.

    Краткие характеристики:
    Входное напряжение 85-265 Вольт
    Выходное напряжение — 12 Вольт
    Ток нагрузки — 6 Ампер номинальный, 8 Ампер максимальный.
    Выходная мощность — 100 Ватт (максимальная)

    Размеры платы не очень большие, 107х57х30мм.

    Есть чертежик с более точными размерами, думаю он будет полезен.

    Сама плата выглядит очень аккуратно, полностью соответствует фотографии в магазине, что меня приятно удивило.

    На плате присутствуют довольно большие радиаторы, а сама плата выполнена в открытом исполнении, т.е. предназначена для установки в какое нибудь устройство и своего корпуса не имеет.
    Брал я ее не просто так, а по делу:) Есть идея переделки одного из моих устройств, но так как я был не уверен в качестве данного блока питания, то решил сначала заказать и попробовать только его, так что будет продолжение. Ну по крайней мере я надеюсь на это.

    На плате присутствует входной фильтр, ограничитель пускового тока и безвинтовой клеммник по входу 220 Вольт.
    На силовом трансформаторе есть наклейка DC12V-8.
    Выходная обмотка трансформатора намотана в 5 проводов

    Пайка очень аккуратная, выводы обкушены довольно коротко, ничего не торчит, флюс смыт полностью. Отсутствующих компонетов нет.
    Плата двухслойная с двухсторонним монтажом.
    Но есть мелкое замечание, на каждом из радиаторов припаян только один крепежный вывод.
    На мой взгляд это не очень хорошо. Что помешало припаять оба — непонятно.
    Причем на фото магазина все абсолютно точно так же.
    Отмечу то, что выходное напряжение измеряется в точке, максимально близкой к выходному разъему, за это плюс, влияет на точность удержания выходного напряжения.

    Основные компоненты платы поближе.
    Установлен ШИМ контроллер CR6842S, который является полным аналогом более известного контроллера SG6842
    Почти все установленные резисторы точные, не хуже 1%, об этом говорит четырехзначная маркировка.

    Силовой транзистор 600 Вольт 20 Ампер, 0.19 Ома SPW20N60S5 производства Infineon.
    Еще одно мелкое замечание, слишком сильно закрутили крепежный винт и он вжал изолирующую втулку. Транзистор остался изолированным от радиатора, да и сам радиатор изолирован от других компонентов, но впечатление несколько подпортило.
    Транзистор изолирован от радиатора пластинкой из слюды.

    Немного отвлекусь, на фото виден мелкий электролитический конденсатор, судя по пайке его или впаивали потом или меняли, на работоспособность это никак не повлияло (ну или почти никак).
    Дело в том, что при резком изменении нагрузки от нуля до 4 Ампер или более, БП может отключиться на 0.5 секунды. Я бы советовал заменить этот электролит на что нибудь типа 47мкФх50 В.
    Если такие режимы не планируются, то можно оставить и так.

    Выходная диодная сборка 100 Вольт 2х20 Ампер производства ST.
    Радиатор на самом деле ровный, это он на фото так вышел:)

    Так же видно пару выходных конденсаторов 1000мкФ х 35 Вольт, дроссель выходного фильтра и светодиод индикации включения блока питания.
    Здесь разъем уже установили обычный, винтовой.
    Хотя как по мне, для встраиваемой платы разъемы вообще вещь лишняя.

    Выходные конденсаторы установлены с хорошим запасом по напряжению, это очень хорошо.
    Попутно я проверил емкость и ESR этих конденсаторов, вышло так же неплохо.
    Прибор показал суммарную емкость и ESR, если пересчитать на каждый в отдельности, то будет примерно 1050мкФ и 30мОм.
    Конденсаторы врядли фирменные, но характеристики вполне нормальные, порадовало рабочее напряжение в 35 Вольт, Я в своих БП обычно и то применяю конденсаторы на 25 Вольт.

    Ну и «что бы два раза не бегать», проверил входной электролит.
    Написано 82мкФ 400 Вольт 105 градусов.
    Емкость почти в норме, ESR в норме.
    Производитель конденсатора Taicon.

    Ну и конечно начертил схему этого блока питания. Нумерация большинства компонентов соответствует печатной плате.

    Для тестирования блока питания приготовил вот такую кучку всякого разного:)
    Ничего необычного:
    Нагрузочные резисторы 3 штуки 10 Ом и одна наборка дающая в сумме 3 Ома (5 шт по 15 Ом включенных параллельно) + вентилятор.
    Мультиметр
    Бесконтактный термометр
    Осциллограф
    Всякие соединители и провода.

    Тестирование блока питания
    Процесс тестирования включал в себя последовательное увеличение нагрузки, при этом после каждого повышения нагрузки я ждал около 15 минут, потом измерял температуру основных компонентов и переходил на следующий шаг увеличения нагрузки.
    Делитель осциллографа все это время был в положении 1:1.

    1. Режим холостого хода. Напряжение 12.29 Вольта.
    2. Подключен один резистор 10 Ом, Напряжение немного просело до 12.28 Вольта.

    1. Подключено 2 резистора 10 Ом, напряжение 12.28 Вольта.
    2. Подключено 3 резистора 10 Ом, напряжение 12.27 Вольта.

    1. Подключена наборка сопротивлением 3 Ома + вентилятор, напряжение 12.27 Вольта
    2. Наборка 3 Ома + резистор 10 Ом, напряжение 12.27 Вольта.

    Небольшое замечание, при подключении нагрузки более 4 ампер БП может отключиться на 0.5 секунды и потом включится опять. Это происходит только при переходе из режима холостого хода, хотя бы небольшая нагрузка убирает этот эффект полностью.

    1. Наборка 3 Ома + 2 резистора 10 Ом, напряжение 12.27 Вольта.
    2. Режим максимальной нагрузки, наборка 3 Ома + 3 резистора 10 Ом, напряжение 12.27 Вольта.

    Как я писал выше, в процессе тестирования я измерял температуры разных компонентов.
    Измерялись температуры:
    Силового транзистора
    Трансформатора
    Выходного диода
    Первого по схеме выходного конденсатора.

    Для более точных показаний измерялась температура непосредственно транзистора и диодной сборки, а не их радиаторов.
    При мощности нагрузки 80 Ватт температуру измерил два раза, второе измерение было после дополнительного 10 минутного прогрева.

    Резюме:
    Плюсы

    Качественная сборка
    Довольно качественные компоненты с запасом.
    Соответствие заявленным параметрам.
    Отличная точность стабилизации выходного напряжения
    Не вижу необходимости в доработке.
    Низкая цена.

    Минусы

    Замечание к упаковке (минус магазину)
    Не пропаяно по одному крепежному контакту на радиаторе.

    Мое мнение.
    Если честно, то мне этот БП понравился уже внешне на фотке магазина, и была уже некоторая уверенность в том, что я получу в итоге, но одно дело видеть, а другое — попробовать.
    БП оставил положительные эмоции, отлично подойдет как встраиваемый в какое то из самодельных устройств.
    Конечно не обошлось и без минусов, но они очень малы, в сравнении с плюсами.

    Блок питания для обзора был предоставлен магазином banggood.

    Надеюсь, что мой обзор будет полезен.
    Конечно можно сказать, что я расхваливаю товар, но могу сказать, что блоками питания я занимаюсь около 15 лет, собрал за это время более 1000 штук, сколько отремонтировал и переделал, счет потерял. Потому нормальную вещь не похвалить не могу. Видел вещи и получше, особенно БП пром серии, но там и ценник другой.

    Небольшое замечание китайским инженерам
    Блок питания показал очень хорошие результаты, но есть небольшое замечание к конструкции, вернее к печатной плате.
    Трассировка некоторых цепей выполнена неправильно, и если бы была как надо, то уровень пульсаций можно было бы еще уменьшить.
    Покажу на примере.
    1. Как сделано в блоке питания, этот участок можно увидеть на плате, я его немного упростил для наглядности.
    2. Как это можно сделать лучше без перемещения компонентов на плате
    3. как сделать еще лучше, но уже с перемещением компонентов.
    Дело в том, что в силовых цепях нежелательно иметь участки, где ток может течь в двух направлениях, так как это увеличивает уровень помех.
    Ток должен течь только в одном направлении.
    В исходном варианте по одним и тем же дорожкам сначала течет ток заряда конденсатора, потом через них же течет ток разряда.

    Выбираем в магазине две вещи, которые должны использоваться «в тандеме», например, утюг и розетку, и внезапно сталкиваемся с проблемой — «электропараметры» на маркировке указаны в разных единицах.

    Как же подобрать подходящие друг к другу приборы и устройства? Как амперы перевести в ватты?

    Смежные, но разные

    Сразу надо сказать, что прямого перевода единиц сделать нельзя, поскольку обозначают они разные величины.

    Ватт — указывает на мощность, т.е. скорость, с которой потребляется энергия.

    Ампер — единица силы, говорящая о скорости прохождения тока через конкретное сечение.

    Чтобы электрические системы работали безотказно, можно рассчитать соотношение амперов и ваттов при определенном напряжении в электросети. Последнее — измеряется в вольтах и может быть:

    • фиксированным;
    • постоянным;
    • переменным.

    С учетом этого и производится сопоставление показателей.

    «Фиксированный» перевод

    Зная, помимо величин мощности и силы, еще и показатель напряжения, перевести амперы в ватты можно по следующей формуле:

    При этом P — это мощность в ваттах, I — сила тока в амперах, U — напряжение в вольтах.

    Онлайн калькулятор

    Для того, чтобы постоянно быть «в теме» можно составить для себя «ампер-ватт»-таблицу с наиболее часто встречаемыми параметрами (1А, 6А, 9А и т.п.).

    Такой «график соотношений» будет достоверным для сетей с фиксированным и постоянным напряжением.

    «Переменные нюансы»

    Для расчета при переменном напряжении в формулу включается еще одно значение — коэффициент мощности (КМ). Теперь она выглядит так:

    Сделать процесс перевода единиц измерения более быстрым и простым поможет такое доступное средство, как онлайн-калькулятор «ампер в ватты». Не забывайте, что если надо ввести в графу дробное число, производится это через точку, а не через запятую.

    Таким образом, на вопрос «1 ватт — сколько ампер?», с помощью калькулятора можно дать ответ — 0,0045. Но он будет справедливым только для стандартного напряжения в 220в.

    Используя представленные в интернете калькуляторы и таблицы, вы сможете не мучиться над формулами, а легко сопоставить разные единицы измерения.

    Это поможет подобрать автоматические выключатели на разную нагрузку и не тревожиться за свои бытовые приборы и состояние электропроводки.

    Ампер — ватт таблица:

    612244864110220380Вольт
    5 Ватт0,830,420,210,100,080,050,020,01Ампер
    6 Ватт10,50,250,130,090,050,030,02Ампер
    7 Ватт1,170,580,290,150,110,060,030,02Ампер
    8 Ватт1,330,670,330,170,130,070,040,02Ампер
    9 Ватт1,50,750,380,190,140,080,040,02Ампер
    10 Ватт1,670,830,420,210,160,090,050,03Ампер
    20 Ватт3,331,670,830,420,310,180,090,05Ампер
    30 Ватт5,002,51,250,630,470,270,140,03Ампер
    40 Ватт6,673,331,670,830,630,360,130,11Ампер
    50 Ватт8,334,172,031,040,780,450,230,13Ампер
    60 Ватт10,0052,501,250,940,550,270,16Ампер
    70 Ватт11,675,832,921,461,090,640,320,18Ампер
    80 Ватт13,336,673,331,671,250,730,360,21Ампер
    90 Ватт15,007,503,751,881,410,820,410,24Ампер
    100 Ватт16,673,334,172,081,56,0910,450,26Ампер
    200 Ватт33,3316,678,334,173,131,320,910,53Ампер
    300 Ватт50,0025,0012,506,254,692,731,360,79Ампер
    400 Ватт66,6733,3316,78,336,253,641,821,05Ампер
    500 Ватт83,3341,6720,8310,47,814,552,271,32Ампер
    600 Ватт100,0050,0025,0012,509,385,452,731,58Ампер
    700 Ватт116,6758,3329,1714,5810,946,363,181,84Ампер
    800 Ватт133,3366,6733,3316,6712,507,273,642,11Ампер
    900 Ватт150,0075,0037,5013,7514,068,184,092,37Ампер
    1000 Ватт166,6783,3341,6720,3315,639,094,552,63Ампер
    1100 Ватт183,3391,6745,8322,9217,1910,005,002,89Ампер
    1200 Ватт200100,0050,0025,0078,7510,915,453,16Ампер
    1300 Ватт216,67108,3354,227,0820,3111,825,913,42Ампер
    1400 Ватт233116,6758,3329,1721,8812,736,363,68Ампер
    1500 Ватт250,00125,0062,5031,2523,4413,646,823,95Ампер

    Зарядное устройство 2.4 ампера. Конвертер ватт в амперы


    В электротехнике существует множество единиц измерения, используемых при выполнении расчетов. Большие значение делятся на более мелкие, а те в свою очередь — на еще более мелкие. Поэтому, в зависимости от обстоятельств, приходится переводить одни единицы в другие. В процессе перевода нередко возникают разные вопросы, например, сколько миллиампер в ампере или ватт в киловатте и мегаватте.

    Опытные специалисты выполняют такие операции практически не задумываясь, однако начинающие электрики иногда могут и ошибиться, особенно если возникает вопрос, что больше ампер или миллиампер? Чтобы исключить подобные ошибки, нужно иметь наиболее полное представление о конкретной единице измерения и все проблемы разрешатся сами собой.

    Ампер с точки зрения физики

    В физике и электротехнике ампер является величиной, характеризующей силу тока в количественном отношении. Для ее определения используются различные способы. Среди них наибольшее распространение получил метод прямых измерений, когда используется , тестер или мультиметр. При выполнении замеров эти приборы последовательно включаются в электрическую цепь.

    Другой способ считается косвенным, требующим проведения специальных расчетов. В этом случае необходимо знать напряжение, приложенное к данному участку цепи, и сопротивление этого участка. После чего, сила тока легко определяется по формуле I = U/R, а полученный результат отображается в амперах.

    В практической деятельности амперы используются довольно редко, поскольку эта единица считается слишком большой для обычного пользования. Поэтому большинство специалистов пользуются кратными единицами — миллиамперами (10-3А) и микроамперами (10-6А), которые по-другому могут обозначаться в виде 0,001 А и 0,000001 А. Однако при выполнении расчетов необходимо вновь перевести миллиамперы в амперы и во всех формулах применять уже эти единицы. Именно на этой стадии у многих возникает вопрос, как переводить миллиамперы в амперы.

    Как измерить

    Для того чтобы определить силу тока на конкретном участке цепи, используются измерительные приборы, перечисленные выше. Среди них наиболее точным считается амперметр, производящий замеры только одной величины, с использованием одной шкалы. Однако более удобными считаются тестеры и , с помощью которых осуществляется измерение не только силы тока, но и других электротехнических величин в различных диапазонах. Данные приборы обладают возможностью переключаться с одних единиц измерения на другие и точно определять, сколько миллиампер в ампере.

    В некоторых случаях измерительное устройство может показать превышение диапазона. Чтобы решить эту проблему достаточно сделать перевод миллиампер в амперы и получить требуемое значение. Несмотря на высокие погрешности измерений, мультиметры и тестеры на практике применяются намного чаще амперметров, поскольку с их помощью большинство неисправностей очень быстро обнаруживается и устраняется. Кроме того, эти приборы при выполнении измерений не требуют обязательного разрыва цепи, и сила тока может быть измерена бесконтактным способом.

    Как перевести

    Наиболее простым способом считается перевод единиц вручную, наглядно показывая ампер и миллиампер, разница между которыми составляет 10-3. В качестве примера можно рассмотреть участок электрической цепи с напряжением 5 вольт и сопротивлением 100 Ом. Для того чтобы определить силу тока, необходимо воспользоваться формулой и разделить значение напряжения на сопротивление I = U/R = 5/100 = 0,05 А. Полученный результат не совсем удобен использования, поэтому его рекомендуется пересчитать в кратных единицах измерения, то есть, в миллиамперах.

    В этом случае 1 ампер равен 1000 миллиампер. Для пересчета 0,05 А нужно умножить на 1000 и получится 50 мА. Точно так же делается обратная процедура, когда 50 мА делится на 1000, и в итоге получаются первоначальные 0,05 А. Таким образом, решая задачу на 1 ампер сколько приходится миллиампер получается количество, равное 1000.

    Для того чтобы ускорить процедуру перевода единиц, были разработаны специальные таблицы, отображающие различные типы величин. Например, если один миллиампер составляет 0,001 ампера, то в обратном порядке один ампер будет равен 1000 миллиампер. На корпусах аккумуляторов помимо силы тока, добавляется количество времени, в течение которого они смогут отдать или получить определенный заряд. На различных зарядных устройствах наносится количество ампер или миллиампер, которые дополнительно означают их мощность.

    В таблице, приведенной на рисунке, исключается применение большого количества нулей. Вместо них используются специальные приставки, обозначающие какую-то часть от целых чисел. Все вместе они представляют собой единое слово, в котором присутствует не только приставка, но и сама основная единица.

    Занимаясь проектированием электрических систем, необходимо грамотно оперировать такими величинами, как Амперы, Ватты и Вольты. Кроме того, нужно уметь правильно высчитывать их соотношение во время нагрузки на тот или иной механизм. Да, конечно, есть системы, в которых напряжение является фиксированным, например, домашняя сеть. Однако не нужно забывать о том, что сила и мощность тока все же являются разными понятиями, поэтому надо точно знать, сколько Ватт содержит 1 Ампер.


    Есть ли разница между Вольтами и Ваттами?

    Для начала давайте вспомним, что обозначают эти понятия. А также попробуем узнать, есть ли между ними существенная разница.

    Итак, электрическое напряжение, производящее ток, сила которого равно 1 Ампер называется Вольт. При этом стоит отметить, что «работает» оно в проводнике с сопротивлением 1 Ом.

    Вольт можно поделить:

    • 1 000 000 микровольт
    • 1 000 милливольт

    В то же время можно сказать, что Ватт – это неизменная мощность электрического тока. При напряжении в 1 Вольт ее сила составляет 1 Ампер.

    Исходя из вышесказанного, мы можем смело утверждать, что разница между этими понятиями все же есть. Следовательно, при работе с различными электрическими системами ее необходимо обязательно учитывать.

    Что такое Ампер?

    Далее, давайте попробуем разобраться с этим понятием. В первую очередь стоит отметить, что Ампер (А) — это сила тока считающаяся неизменной. Однако ее отличительной особенностью является то, что после взаимодействия с раствором кислотно-азотного серебра она отлагает каждую секунду по 0,00111800 г серебра.

    Существует общепринятое деление, согласно которому 1 А содержит:

    1. 1 000 000 микроампер
    2. 1 000 миллиампер

    Сколько Вольт содержит 1 Ампер?

    Ответить на этот вопрос довольно сложно. Однако для того чтобы вам было легче разобраться с этим вопросом мы предлагаем вам ознакомиться с таблицами соотношений:

    Для постоянного тока:

    Для переменного тока:

    Что такое Вольт-амперы и как их перевести в Ватты?

    Еще одной единицей измерения мощности принятой в СИ является Вольт-ампер (ВА). Он равен произведению таких действующих значений, как ток и напряжение
    .

    Дополнительно стоит отметить, что как правило, ВА применяются исключительно для того, чтобы оценить мощность в соединениях переменного тока. То есть в тех случаях, когда у Ватт и Вольт-ампер разное значение.

    В настоящее время существует множество различных онлайн-калькуляторов, позволяющих быстро и легко перевести ВА в Вт. Процедура эта настолько проста, что мы не будем останавливать на ней свое внимание.

    Но, специально для тех людей, у которых нет под рукой онлайн-калькулятора для перевода Вольт-ампер в Ватты, мы рассмотрим процесс перевода
    этих величин более подробно:

    С помощью этой формулы мы можем узнать силу тока. Конечно, только в том случае, если нам уже известны напряжение и мощность
    .

    То есть получается, что для пересчета Ватт в Амперы мы должны выяснить напряжение в системе. К примеру, в США напряжение в электросети составляет 120В, а в России – 220В.

    При этом стоит отметить, что аккумуляторы или батареи, используемые в автомобилях , обычно имеют напряжение равное 12 В. А напряжение в небольших батарейках, используемых для различных портативных устройств, как правило, не превышает 1,5 В.

    Таким образом, можно сказать, что зная напряжение и мощность, мы можем с легкостью узнать также и силу тока. Для этого нам нужно лишь правильно воспользоваться вышеприведенной формулой
    .

    Давайте рассмотрим то, как это «работает» на конкретном примере: если напряжение равно 220В и мощность составляет 220Вт, то ток будет равен 220/220 или 1 А.

    Сколько Ватт в 1 Ампере?

    Теперь давайте попробуем перевести Ватты в Амперы. И для этого нам понадобится еще одна формула:

    В ней I – это А, P – Ватт, а U – Вольт.

    Произведя несложный расчет по данной формуле, мы сможем узнать, сколько Вт в одном А.

    Как мы уже говорили ранее, существует еще один способ для того, чтобы рассчитать, сколько Ватт в 1 А. Для того чтобы воспользоваться им вам нужно будет открыть онлайн-калькулятор
    и ввести в него потребляемую мощность, а также напряжение.

    Далее, вам всего лишь нужно будет нажать на кнопку с надписью «рассчитать» и в течение пары секунд специальная программа выдаст вам верное значение. Воспользовавшись таким способом вы, несомненно, сможете сэкономить свое время и силы, так как вам не придется самостоятельно рассчитывать все показатели с помощью формул.

    На бытовых приборах (миксер, фен, блендер) производители пишут потребляемую мощность в ваттах, на устройствах, которые требуют больших объемов электрической нагрузки (электрическая плита, пылесос, водонагреватель), – в киловаттах. А на розетках или автоматических выключателях, через которые подключаются к сети приборы, принято указывать силу тока в амперах. Чтобы понять, выдержит ли розетка подключаемое устройство, нужно знать, как переводить амперы в ватты.


    Единицы мощности

    Перевод ватты в амперы и наоборот – понятие относительное, потому как это разные единицы измерения. Амперы – это физическая величина силы электрического тока, то есть скорость прохождения электричества через кабель. Ватт – величина электрической мощности, или скорость потребления электроэнергии. Но такой перевод необходим для того, чтобы рассчитать, соответствует ли значение силы тока значению его мощности.

    Перевод ампера в ватты и киловатты

    Знать, как посчитать соответствие ампер ваттам, нужно для того, чтобы определить, какое устройство способно выдержать мощность подключаемых потребителей. К таким устройствам относят защитную аппаратуру или коммутационную.

    Перед тем как выбрать, какой автоматический выключатель или устройство защитного отключения (УЗО) установить, нужно посчитать мощности потребления всех подключаемых приборов (утюг, лампы, стиральная машина, компьютер и т.д.). Или же наоборот, зная, какой стоит автомат или защитное устройство отключения, определить, какое оборудование выдержит нагрузку, а какое нет.

    Для перевода ампера в киловатты и наоборот существует формула: I=P/U, где I – амперы, P – ватты, U – вольты. Вольты – это напряжение сети. В жилых помещениях используется однофазная сеть – 220 В. На производстве для подключения промышленного оборудования работает электрическая трехфазная сеть, значение которой равно 380 В. Исходя из этой формулы, зная амперы, можно посчитать соответствие ваттам и наоборот – перевести ватты в амперы.

    Ситуация: имеется автоматический выключатель. Технические параметры: номинальный ток 25 А, 1-полюс. Нужно посчитать, какую ваттность приборов способен выдержать автомат.

    Проще всего технические данные внести в калькулятор и рассчитать мощность. А также можно использовать формулу I=P/U, получится: 25 А=х Вт/220 В.

    х Вт=5500 Вт.

    Чтобы ватты перевести в киловатты,необходимо знать следующие меры мощности в ватт:

    • 1000 Вт = 1 кВт,
    • 1000 000 Вт = 1000 кВт = МВт,
    • 1000 000 000 Вт = 1000 МВт = 1000000 кВт и т.д.

    Значит, 5500 Вт =5,5 кВт. Ответ: автомат с номинальным током 25 А может выдержать нагрузку всех приборов общей мощностью 5,5 кВт, не более.

    Применяют формулу с данными напряжения и силы тока для того, чтобы подобрать тип кабеля по мощности и силе тока. В таблице приведено соответствие тока сечению провода:

    Медные жилы проводов и кабелей

    Сечение жилы, мм²Медные жилы проводов, кабелей
    Напряжение 220 ВНапряжение 380 В
    Ток, АМощность, кВтТок, АМощность, кВт
    1,5194,11610,5
    2,5275,92516,5
    4388,33019,8
    64610,14026,4
    107015,45033
    168518,77549,5
    2511525,39059,4
    3513529,711575,9
    5017538,514595,7
    7021547,3180118,8
    9526057,2220145,2
    12030066260171,6

    Как перевести ватт в ампер

    Перевести ватт в ампер нужно в ситуации, когда необходимо поставить защитное устройство и нужно выбрать, с каким номинальным током оно должно быть. Из инструкции по эксплуатации ясно, сколько ватт потребляет бытовой прибор, подключаемый к однофазной сети.

    Задача рассчитать, сколько ампер в ваттах или какая соответствует розетка для подключения, если микроволновая печь потребляет 1,5 кВт. Для удобства расчета киловатты лучше перевести в ватты: 1,5 кВт = 1500 Вт. Подставляем значения в формулу и получаем: 1500 Вт / 220 В = 6,81 А. Значения округляем в большую сторону и получаем 1500 Вт в пересчете на амперы – потребление тока СВЧ не менее 7 А.

    Если подключать несколько приборов одновременно к одному устройству защиты, то чтобы посчитать, сколько в ваттах ампер, нужно все значения потребления сложить вместе. Например, в комнате используется освещение со светодиодными лампами 10 шт. по 6 Вт, утюг мощностью 2 кВт и телевизор 30 Вт. Сначала все показатели нужно перевести в ватты, получается:

    • лампы 6*10= 60 Вт,
    • утюг 2 кВт=2000 Вт,
    • телевизор 30 Вт.

    60+2000+30=2090 Вт.

    Теперь можно перевести ампер в ватты, для этого подставляем значения в формулу 2090/220 В = 9,5 А ~ 10 А. Ответ: потребляемый ток около 10 А.

    Необходимо знать, как перевести амперы в ватты без калькулятора. В таблице показано соответствие скорости потребления электроэнергии силе тока при однофазной и трехфазной сетях.

    Ампер (А)Мощность (кВт)
    220 В380 В
    20,41,3
    61,33,9
    102,26,6
    163,510,5
    204,413,2
    255,516,4
    327,021,1
    408,826,3
    5011,032,9
    6313,941,4

    Началось все с того, что у старенького планшета начал барахлить блок питания и я решил подобрать ему замену. Нашел вариант с привычной нам вилкой и не отсоединяемым кабелем.
    Старый блок питания я скорее всего починю и уже даже придумал куда его применить, а сегодня попробую протестировать новый.

    Постараюсь сделать обзор коротким, но максимально по делу. Будут как всегда, тесты, разборка, анализ.

    Пришел блок питания в конверте, без всяких коробочек и т.п.
    К слову в последнее время приятно удивляет скорость доставки с чайнабея, посылки удет примерно полторы недели.

    Блок питания относительно маленьких размеров, на вид уменьшенная копия популярных блоков 12 Вольт 2 Ампера.
    Длина кабеля около 1.4 метра, как по мне лучше бы он был раза в два короче.
    Обрадовало несколько вещей.
    1. Блок питания действительно с евро вилкой, а не с переходником в комплекте.
    2. Кабель не отключаемый, лишние контакты никак не увеличивают надежность.
    3. БП брался для планшета u9gt4. Он имеет алюминиевый корпус и далеко не все штеккеры нормально работают. Здесь проблем я не обнаружил.

    Всем думаю понятно, что без тестов обзор блока питания это вообще не обзор, потому я собрал небольшой стенд для проверки.
    В него входило:
    Электронная нагрузка + блок питания к ней
    Осциллограф
    microUSB гнездо с припаянным проводом.
    Ну и сам обозреваемый блок питания

    Наверняка некоторые читатели скажут, что правильно измерять напряжение на выходе блока питания, а не после кабеля. Но я рассуждал так — раз кабель не отсоединяемый, то заменить его на лучший нельзя, значит он будет работать именно в таком виде, потому и тестировать надо именно так.

    Первое испытание на холостом ходу.
    Выходное напряжение несколько завышено, позже я объясню почему, но скажу сразу, сделано это было специально.

    Пульсации измерялись в положении делителя щупа 1:1.
    Ну на холостом ходу пульсации бывают очень редко, потому здесь так же все в порядке.

    Дальше четыре теста с разным током нагрузки, заодно здесь хорошо видно что такое электронная нагрузка и зачем она нужна.
    Испытательные токи:
    0.5 Ампера — напряжение в норме.
    1.0 Ампера — напряжение в норме, пульсации почти такие же как при 0.5 Ампера и составляют 90мВ.
    1.5 Ампера — напряжение еще в норме, но пульсации уже явно повыше, около 120мВ
    2.0 Ампера — напряжение уже сильно просело, пульсации выросли до 150мВ.
    Не скажу что напряжение пульсаций ну очень критичное, но мне скорее не нравится их форма.

    Ну и осциллограммы.

    Еще с далеких времен, когда в ходу была 155 и 555 серия логических микросхем, я привык считать, что пока напряжение питания находится в пределах +/-5% (для 5 Вольт), то все нормально.
    Соответственно я решил определить максимальный ток, который может выдать БП еще оставаясь в границах допуска.
    Измерение показало, что это 1.71 Ампера, хотя БП промаркирован как 2 Ампера.
    Но на самом деле это скорее не вина самого БП, а большой длины кабеля. Собственно потому я и жалел что кабель длинный.

    После этого я погонял блок питания на токе 2 Ампера примерно с пол часа и измерил температуру. БП был включен в настенную розетку, кабелем вниз.
    Самая горячая точка была примерно чуть ниже середины БП, температура корпуса в этом месте составила 62.2 градуса. В верху блока питания температура была около 55 градусов.

    В процессе тестов я пробовал подключать этот БП к своему планшету и увидел знакомый многим дефект в виде «фантомных» нажатий тачскрина.
    Выглядело это как:
    Нажатие в одном месте, но реально отклик происходил в другом.
    На одно нажатие несколько откликов
    При длительном нажатии пробегает горизонтальная полоса с видимыми «фантомными» нажатиями. Т.е. правый клик (длительное удержание) произвести просто невозможно, вообще.
    все глюки были в горизонтальной плоскости экрана.
    Хотя БП брался и не для этого планшета, но я решил попробовать разобраться в проблеме.
    Ну а как все понимают, любое разбирательство начинается с разборки:)

    БП удивил меня в очередной раз. Я уже взял по привычке нож, молоток и стукнул пару раз по шву между половинками корпуса, но сразу понял что что-то не так, звук был другой.
    Не дело, подумал я и начал искать крепеж, как и ожидалось он нашелся под наклейкой.
    Удобно, уже так привык что БП клееные, что даже непривычно.

    Долез я до платы и тут меня БП опять удивил.
    Еще когда я увидел «фантомы», то первым делом подумал, что БП сделан как всегда по автогенераторной схеме, как самой дешевой и не имеет выходного дросселя.
    БП был собран на довольно известном ШИМ контроллере и имел выходной дроссель.
    А вот входной дроссель отсутствовал:(
    Зато стоял Y1 конденсатор между входом и выходом, хотя часто ставят просто высоковольтный керамический.
    Выходные конденсаторы по 470мкФ, мало, при 2 Амперах надо хотя бы 1000мкФ.

    Но первое что бросилось в глаза, это слишком мелкий трансформатор. Насколько я знаю, для частоты 60КГц, на которой работает этот ШИМ контроллер, трансформатор должен быть раза в полтора больше.
    По входу присутствует предохранитель.
    Выше я писал, что объясню почему завышено выходное напряжение. Это не дефект, а именно так и задумано. микросхема, которая следит за выходным напряжением, имеет пороговое напряжение в 2.5 Вольта, значит для 5 Вольт ставят делитель 1 к 2. но здесь стоял делитель из резисторов 4.7 и 5.1 КОм. Соответственно выходное напряжение поднимали специально, именно из расчета работы на большую длину кабеля, но помогло это слабо:(

    Хоть плата сделана на дешевом гетинаксе, пайка вполне терпимая, но ШИМ контроллер явно менялся, присутствуют следы пайки и флюса.

    Более подробные фотографии.
    1. ШИМ контроллер Viper22A, при этих условиях расчетная мощность около 12 Ватт, запас совсем маленький.
    2. Выходной диод SR560 , Шоттки 5 Ампер, неплохо, при этом рядом присутствует место для еще одного диода, видимо расчет на установку двух более слабых диодов.
    А вот кабель для такого тока тонковат, особенно при такой длине.
    3. Входной конденсатор на 6.8 мкФ, мало. Для такого БП должно быть 10мкФ или больше.
    4. Еще один электролитический конденсатор, в цепи питания ШИМ контроллера. Здесь емкость вполне достаточна. Проблем с запуском БП нет, стартует мгновенно.

    После осмотра я составил принципиальную схему данного БП.

    Так как я открыл Бп не только для осмотра, а и для попытки доработки, то я порылся в своих запасах и решил добавить\заменить некоторые компоненты.
    1. Увеличить емкость входного конденсатора, но 10мкФ не нашел, пришлось взять 2.2 и добавить параллельно существующему (уменьшение пульсаций на частоте 100Гц и снижение нагрева ШИМ контроллера)
    2. Поставить керамические конденсаторы емкостью 0.22мкФ параллельно выходным конденсаторам (уменьшение пульсаций выходного напряжения на ВЧ)
    3. Поставить RC цепочку параллельно выходному диоду (немного уменьшает помехи от переключения диода)
    4. Заменить выходной дроссель с 10мкГн на 20мкГн, кроме того старый дроссель был намотан явно тонким проводом и замена дросселя даст чуть меньшие потери на нагрев.
    5. Заменить одни из выходных конденсаторов на более емкий и качественный.

    На схеме я пометил цветом измененные и добавленные компоненты.
    На самом деле я пробовал еще увеличивать емкость С3 до 100нФ и ставить такой же конденсатор параллельно С4, но разницы не было.

    Вот как выглядел БП после доработки.

    Но как показала практика, разницы не было, вообще. Так же никуда не пропали «фантомы».
    Увеличение С3 и установка керамического конденсатора параллельно С4 была уже последней попыткой, но это ничего не изменило.
    Первый раз моя модификация не помогла. Думаю что объяснение этому может крыться в неправильном трансформаторе, который скорее всего работает в режимах близких к насыщению.

    Зато в процессе экспериментов я проверил температуру компонентов в работе. Прогрев около получаса, быстрое открытие корпуса и замер температур:
    Трансформатор — 90-93 градуса
    ШИМ контроллер — 80 градусов
    Выходной диод — 80-86 градусов.

    Но когда я подключил этот БП к планшету, для которого он вообще предназначался, то увидел что проблем с ним нет, все работает отлично.

    После этого я решил уже скорее ради любопытства посмотреть как работает родной БП моего планшета. Ведь с ним проблем нет, можно спокойно работать во время заряда.
    Измерение показало, что колебания напряжения от изменения нагрузки гораздо меньше.
    При работе без нагрузки он показал около 5.06 Вольта, а под нагрузкой в 2 Ампера — 4.92 Вольта. Результат отличный.

    Но когда я увидел осциллограмму пульсаций по выходу этого БП, то подумал, КАК?
    Как БП с таким уровнем пульсаций не дает помех работе тачскрина, а при БП с явно меньшим уровнем пульсаций работать вообще невозможно?

    На основании тестов, проведенных выше, разборки и попытки переделки, я вполне могу определить плюсы и минусы данного БП.
    Плюсы

    Блок питания имеет евровилку, а не переходник
    Схемотехника с применением специализированного ШИМ контроллера
    Неразъемная конструкция кабеля (хотя в данном случае это оказалось и минусом)
    Штеккер имеет нормальную фиксацию в разъеме планшета, даже если гнездо утоплено в корпусе.

    Минусы

    На некоторых устройствах возможны проблемы с тачскрином.
    Отсутствие входного фильтра питания.
    Занижена емкость конденсаторов и размеры трансформатора.
    Большое падение на кабеле из-за большой его длины и малого сечения жил.

    Мое мнение. Если рассматривать его как просто блок питания, то он вполне нормально может работать до тока в 1.5 Ампера, при этом не будет проблем с перегревом и просадкой напряжения. но при большем токе напряжение упадет ниже допустимых границ. Так же непонятна причина возникновения помех работе тачскрина, но проблема есть и видна невооруженным глазом, хотя пульсации выходного напряжения не такие уж и большие.

    Я не знаю, поможет ли кому нибудь этот обзор, но я старался показать что это за блок питания максимально подробно.

    Для того, чтобы ответить на этот, в общем-то, несложный вопрос, нам необходимо еще раз коротко рассмотреть такие физические величины, как сила тока (А
    ), напряжение (В
    ) и мощность (Вт
    ). Они очень тесно связаны между собой и не могут существовать друг без друга.

    Зависимость от электрического поля

    Нам хорошо известно, что создание и поддержание электрического тока полностью зависит от электрического поля. напрямую зависит от величины электрического поля. Для лучшего понимания этой зависимости попробуем охарактеризовать эти понятия в количественном выражении.

    Сила тока — это не совсем удачное название для данного процесса. Оно появилось в то время, когда далеко не совсем было понятно, что это такое. Ведь это вовсе не сила, как таковая, а количество электронов (электричества), которое протекает через поперечное сечение проводника за одну секунду. Эту величину можно было бы отобразить в виде количества электронов, проходящих через проводник за секунду. Однако заряд электрона — очень маленькая величина. Она непригодна для применения на практике.

    Например:
    через нить накаливания лампочки обычного карманного фонарика за одну секунду проходит 2х1018электронов. Поэтому единицей измерения величины электрического заряда стали считать заряд, который имеют 6,25х1018 электронов. Этот заряд получил название кулон. Поэтому окончательно единицей считают такой ток, при котором за одну секунду через поперечное сечение проводника проходит заряд в 1 кулон. Такая единица получила название ампер
    и по сей день используется в электротехнике для измерения силы тока.

    Для того, чтобы определить зависимость электрического тока от электрического поля необходимо уметь измерять величину поля. Ведь поле — это сила, которая действует на какой-либо заряд, электрон, или кулон. Именно наличие такой силы и характерно для электрического поля.

    Измерение силы поля

    Измерить силу поля очень трудно, ведь в разных местах проводника оно неодинаковое. Пришлось бы проводить большое число сложный измерений в различных точках. В связи с этим величина поля характеризуется не силой, действующей на заряды, а работой, совершаемой ею, при перемещении одного кулона из одного конца проводника — до другого. Работа электрического поля называется напряжением. Еще ее называют разность потенциалов (+ и -) на концах проводника. Единицей напряжения называют вольт
    .

    Таким образом, можно сделать вывод, что понятие электрического тока характеризуется двумя основными величинами: сила тока — это непосредственно электрический ток, напряжение — величина поля, при котором создается сам ток. Получается, что сила напрямую зависит от напряжения.

    Что такое мощность

    И, наконец, коротко рассмотрим, что же такое мощность. Мы уже знаем, что U (напряжение) — работа, которая выполняется при перемещении 1 кулона. I — это сила тока, или количество кулонов, проходящих за одну секунду. Таким образом I х U — есть показатель полной работы, выполненной за 1 секунду. Фактически, это и есть мощность электрического тока. Единицей измерения мощности является ватт
    .

    Как перевести ватты в амперы

    Ватт = Ампер х Вольт или Р = I х U

    Ампер = Ватты/Вольт или I = P/U

    В качестве наглядного примера можно рассмотреть такой вариант

    4,6 Ампер = 1000Вт/220В

    2,7 Ампер = 600Вт/220В

    1,8 Ампер = 400Вт/220В

    1,1 Ампер = 250Вт/220В

    Сколько ампер выдает блок питания компьютера

    Бывает такое что надо в гараже например подкачать колеса на авто, или колеса при замене (летозима) или даже на велосипеде качнуть)
    Для адекватной работы компрессора надо заводить авто.
    можно и не заводить но мощность не та, и акб нагружать не хочется…
    Решил замутить блок питания для компрессора.
    Всякие блоки на 12 вольт с силой тока до 2А включительно не походят 100% проверено! компрессор высасывает весь ток мгновенно! и работает 0,2 сек потом 0,5 сек тишина потом 0,2 сек работает, 0,5 тишина…
    Посмотрев сколько ампер выдает блок питания от компа на 12 вольт — 40А и больше
    Решил из него и собрать такой блок
    Вот что получилось:

    Есть видео как все это работает:

    блоком пользуюсь раз в месяц точно !

    Блок питания на 350W
    взял с бу компа который по сути просто списали)
    Затрат с моей стороны разве что время и усилия)

    просто и подробно о персональном компьютере,его устройстве, настройке и сборке.

    Популярные сообщения

    Pеклама

    Реклама

    четверг, 2 августа 2012 г.

    Блок питания для компьютера

    Основные характеристики современных блоков питания:

    Самые распространенные БП для настольных компьютеров относятся к форм-фактору ATX с дополнительным 12-вольтовым разъемом питания и имеют стандартные габариты 150х86х140 мм. Они строго выдерживаются всеми производителями, следовательно можно легко менять один блок питания на другой. Однако модели повышенной мощности, как правило, имеют нестандартные, увеличенные габариты, что вызвано необходимостью установки двух силовых трансформаторов, способных выдать нужную мощность. Речь идет о блоках питания мощностью 1000 Вт и выше – они длиннее стандартных примерно на 40-50 мм.

    На выходе блок питания выдает следующие напряжения +3.3 v, +5 v, +12 v и некоторые вспомогательные -12 v и + 5 VSB. Основная нагрузка ложится на линию +12 V.
    Мощность (W – Ватт)расчитывается по формуле P = U x I, где U – это напряжение (V – Вольт), а I – сила тока (A – Ампер). Отсюда вывод, чем больше сила тока по каждой линии, тем больше мощность. Но не все так просто, допустим при большой нагрузке по комбинированной линии +3.3 v и +5 v, может уменьшиться мощность на линии +12 v. Разбирем пример на основе маркировки блока питания AEROCOOL E85-700.

    Указано, что максимальная суммарная мощность по линиям +3.3V и +5V = 150W, также указано, что максимальная мощность по линии +12V = равна 648W. Обратите внимание, что указаны две виртуальные линии +12V1 и +12V2 по 30 Ампер каждая – это вовсе не означает, что общий ток 60А, так как при токе в 60А и напряжении 12V, мощность бы была 720W (12×60=720). На самом деле указан максимально возможный ток на каждой линии. Реальный же максимальный ток легко рассчитать по формуле I=P/U, I = 648 / 12 = 30 Ампер. Общая мощность 700W.

    Для расчета мощности блока питания можете воспользоваться этим калькулятором , сервис на английском языке, но думаю разобраться можно.
    По своему опыту могу заметить, что для офисного компьютера вполне достаточно блока питания на 350W. Для игрового хватит БП на 400 – 500W, для самых мощных игровых с мощной видеокартой или с двумя в режиме SLI или Crossfire – необходим блок на 600 – 700W.
    Процессор обычно потребляет от 35 до 135W, выдеокарта от 30 до 340W, материнская плата 30-40W, 1 планка памяти 3-5W, жесткий диск 10-20W. Учитывайте также, что основная нагрузка ложится на линию 12V. Да, и не забудьте добавить запас 20-30% с расчетом на будущее.

    Не маловажным будет КПД блока питания. КПД (коэффициент полезного действия) – это отношение выходной мощности к потребляемой. Если бы блок питания мог преобразовать электрическую энергию без потерь, то его КПД был 100%, но пока это невозможно.
    Например, для того, чтобы блоку питания с КПД 80% обеспечить на выходе мощность 400W, он должен потреблять от сети не больше 500W. Тот же блок питания, но с КПД 70%, будет потреблять около 571W. Опять же, если блок питания не сильно нагружен, например на 200W, то и потреблять от сети он будет тоже меньше, 250W при КПД 80% и приблизительно 286 при КПД 70%.
    Существует организация, которая тестирует блоки питания на соответствие определенному уровню сертификации. Сертификация 80 Plus проводилась только для электросети 115В распространенной, например в США. Начиная с уровня 80 Plus Bronze, блоки питания тестируются для использования в электросети 230В. Например, для прохождения сертификации уровня 80 Plus Bronze КПД блока питания должен быть 81% при нагрузке 20%, 85% при нагрузке 50% и 81% при нагрузке 100%.

    Наличие одного из логотипов на блоке питания говорит о том, что блок питания соответствует определенному уровню сертификации.
    Плюсы блока питания с высоким КПД:
    Во-первых, меньше энергии выделяется в виде тепла, соответственно системе охлаждения блока питания нужно отводить меньше тепла, следовательно, и шума от работы вентилятора меньше. Во-вторых, небольшая экономия на электричестве. В-третьих, качество у данных БП высокое.

    Активный и пассивный PFC

    PFC (Power Factor Correction) – Коррекция фактора (коэффициента) мощности. Фактором мощности называется отношение активной мощности к полной (активной + реактивной).
    Так как реальная нагрузка обычно имеет еще индуктивную и емкостную составляющие, то к активной мощности добавляется реактивная. Нагрузкой реактивная мощность не потребляется – полученная в течение одного полупериода сетевого напряжения, она полностью отдается обратно в сеть в течение следующего полупериода, впустую нагружая питающие провода. Получается, что от реактивной мощности толку ноль, и с ней по возможности борются, с помощью различных корректирующих устройств.
    PFC – бывает пассивным и активным.
    Преимущества активного PFC:
    Активный PFC обеспечивает близкий к идеальному коэффициент мощности (у активного 0.95-0.98 против 0.75 у пассивного).
    Активный PFC стабилизирует входное напряжение основного стабилизатора, блок питания становится менее чувствительным к пониженному сетевому напряжению.
    Активный PFC улучшает реакцию блока питания во время кратковременных провалов сетевого напряжения.
    Недостатки активного PFC:
    Снижает надежность блока питания, так как усложняется устройство самого блока питания. Требуется дополнительное охлаждение. В целом преимущества активного PFC перевешивают его недостатки.
    В принципе можно не обращать внимания на тип PFC. В любом случае, при покупке блока питания меньшей мощности, в нем, скорее всего, будет пассивный PFC, при покупке более мощного блока от 500 W – вы, скорее всего, получите блок с активным PFC.

    Система охлаждения блоков питания.

    Кабели и разъемы.
    Обратите внимание на количество разъемов и длину кабелей идущих от блока питания, в зависимости от высоты корпуса нужно выбрать БП с соответствующими по длине кабелями. Для небольшого корпуса достаточно длины 40-45 см.

    Современный блок питания имеет следующие разъемы:

    124-х контактный разъем для питания материнской платы. Обычно раздельный 20 + 4 контакта, бывает и цельный.

    23Разъем процессора. Обычно 4-х контактный, для более мощных процессоров используется 8-и контактный.
    4Разъем для дополнительного питания видеокарты. 6-и и 8-и контактный. 8-и контактный иногда сборный 6+2 контакта.

    6Разъем SATA для подключения жестких дисков и оптических приводов.

    54-х контактный разъем (Molex) для подключения старых IDE жестких дисков и оптических приводов, вентиляторов.

    74-х контактный разъем для подключения дисководов FDD.
    Модульные кабели и разъемы.

    Многие более мощные блоки питания сейчас используют модульное подключение кабелей с разъемами. Это удобно, тем, что нет надобности, держать неиспользуемые кабели внутри корпуса, к тому же меньше путаницы с проводами, просто добавляем по мере необходимости. Отсутствие лишних кабелей, также улучшает циркуляцию воздуха в корпусе. Обычно в этих блоках питания несъемные только разъемы для питания материнской платы и процессора.

    Производители.
    Производители блоков питания делятся на три группы:

    1. Производят свою продукцию – это такие бренды, как FSP, Aerocool, Enermax, HEC, Seasonic, Delta, Hipro.
    2. Производят свою продукцию, частично перекладывая производство на другие компании, например Corsair, Antec, Silverstone, Zalman.
    3. Перепродают под собственной маркой – например Chiftec, Cooler Master, Gigabyte, OCZ, Thermaltake.
    Можно смело приобретать продукцию этих брендов. В интернете можно найти обзоры и тесты многих блоков питания и ориентироваться по ним.

    4 коммент.:

    Господа, приветствую! Обнадёжте своими соображениями.
    Есть светодиод из авторитетного магазина с Али (по заверениям опытных юзеров, диоды китаец продаёт качественные), мощность 3W, напряжение питания в диапазоне 3-3,4V, потребляемый ток 0,4-0,5A.
    Хочу заставить его гореть. И так как у АТХ есть линия +3,3В, что вписывается в указанный диапазон у диода, думаю подключить диод к ней. На шильдике БП указано, что линия 3
    +3,3В 28Ампер. Я конечно не профильный электротехник, но всегда думал, что 28 ампер (в данном случае 28) – это нагрузка, которую источник может потянуть.
    Так вот вопрос в том, что если я подам +3,3В с БП на диод, у которого максимально допустимый ток 0,5А, он, этот диод, не сгорит?
    [email protected]

    10 марта 2019 г., 01:48 Сергей Ветров комментирует.

    просто и подробно о персональном компьютере,его устройстве, настройке и сборке.

    Популярные сообщения

    Pеклама

    Реклама

    четверг, 2 августа 2012 г.

    Блок питания для компьютера

    Основные характеристики современных блоков питания:

    Самые распространенные БП для настольных компьютеров относятся к форм-фактору ATX с дополнительным 12-вольтовым разъемом питания и имеют стандартные габариты 150х86х140 мм. Они строго выдерживаются всеми производителями, следовательно можно легко менять один блок питания на другой. Однако модели повышенной мощности, как правило, имеют нестандартные, увеличенные габариты, что вызвано необходимостью установки двух силовых трансформаторов, способных выдать нужную мощность. Речь идет о блоках питания мощностью 1000 Вт и выше – они длиннее стандартных примерно на 40-50 мм.

    На выходе блок питания выдает следующие напряжения +3.3 v, +5 v, +12 v и некоторые вспомогательные -12 v и + 5 VSB. Основная нагрузка ложится на линию +12 V.
    Мощность (W – Ватт)расчитывается по формуле P = U x I, где U – это напряжение (V – Вольт), а I – сила тока (A – Ампер). Отсюда вывод, чем больше сила тока по каждой линии, тем больше мощность. Но не все так просто, допустим при большой нагрузке по комбинированной линии +3.3 v и +5 v, может уменьшиться мощность на линии +12 v. Разбирем пример на основе маркировки блока питания AEROCOOL E85-700.

    Указано, что максимальная суммарная мощность по линиям +3.3V и +5V = 150W, также указано, что максимальная мощность по линии +12V = равна 648W. Обратите внимание, что указаны две виртуальные линии +12V1 и +12V2 по 30 Ампер каждая – это вовсе не означает, что общий ток 60А, так как при токе в 60А и напряжении 12V, мощность бы была 720W (12×60=720). На самом деле указан максимально возможный ток на каждой линии. Реальный же максимальный ток легко рассчитать по формуле I=P/U, I = 648 / 12 = 30 Ампер. Общая мощность 700W.

    Для расчета мощности блока питания можете воспользоваться этим калькулятором , сервис на английском языке, но думаю разобраться можно.
    По своему опыту могу заметить, что для офисного компьютера вполне достаточно блока питания на 350W. Для игрового хватит БП на 400 – 500W, для самых мощных игровых с мощной видеокартой или с двумя в режиме SLI или Crossfire – необходим блок на 600 – 700W.
    Процессор обычно потребляет от 35 до 135W, выдеокарта от 30 до 340W, материнская плата 30-40W, 1 планка памяти 3-5W, жесткий диск 10-20W. Учитывайте также, что основная нагрузка ложится на линию 12V. Да, и не забудьте добавить запас 20-30% с расчетом на будущее.

    Не маловажным будет КПД блока питания. КПД (коэффициент полезного действия) – это отношение выходной мощности к потребляемой. Если бы блок питания мог преобразовать электрическую энергию без потерь, то его КПД был 100%, но пока это невозможно.
    Например, для того, чтобы блоку питания с КПД 80% обеспечить на выходе мощность 400W, он должен потреблять от сети не больше 500W. Тот же блок питания, но с КПД 70%, будет потреблять около 571W. Опять же, если блок питания не сильно нагружен, например на 200W, то и потреблять от сети он будет тоже меньше, 250W при КПД 80% и приблизительно 286 при КПД 70%.
    Существует организация, которая тестирует блоки питания на соответствие определенному уровню сертификации. Сертификация 80 Plus проводилась только для электросети 115В распространенной, например в США. Начиная с уровня 80 Plus Bronze, блоки питания тестируются для использования в электросети 230В. Например, для прохождения сертификации уровня 80 Plus Bronze КПД блока питания должен быть 81% при нагрузке 20%, 85% при нагрузке 50% и 81% при нагрузке 100%.

    Наличие одного из логотипов на блоке питания говорит о том, что блок питания соответствует определенному уровню сертификации.
    Плюсы блока питания с высоким КПД:
    Во-первых, меньше энергии выделяется в виде тепла, соответственно системе охлаждения блока питания нужно отводить меньше тепла, следовательно, и шума от работы вентилятора меньше. Во-вторых, небольшая экономия на электричестве. В-третьих, качество у данных БП высокое.

    Активный и пассивный PFC

    PFC (Power Factor Correction) – Коррекция фактора (коэффициента) мощности. Фактором мощности называется отношение активной мощности к полной (активной + реактивной).
    Так как реальная нагрузка обычно имеет еще индуктивную и емкостную составляющие, то к активной мощности добавляется реактивная. Нагрузкой реактивная мощность не потребляется – полученная в течение одного полупериода сетевого напряжения, она полностью отдается обратно в сеть в течение следующего полупериода, впустую нагружая питающие провода. Получается, что от реактивной мощности толку ноль, и с ней по возможности борются, с помощью различных корректирующих устройств.
    PFC – бывает пассивным и активным.
    Преимущества активного PFC:
    Активный PFC обеспечивает близкий к идеальному коэффициент мощности (у активного 0.95-0.98 против 0.75 у пассивного).
    Активный PFC стабилизирует входное напряжение основного стабилизатора, блок питания становится менее чувствительным к пониженному сетевому напряжению.
    Активный PFC улучшает реакцию блока питания во время кратковременных провалов сетевого напряжения.
    Недостатки активного PFC:
    Снижает надежность блока питания, так как усложняется устройство самого блока питания. Требуется дополнительное охлаждение. В целом преимущества активного PFC перевешивают его недостатки.
    В принципе можно не обращать внимания на тип PFC. В любом случае, при покупке блока питания меньшей мощности, в нем, скорее всего, будет пассивный PFC, при покупке более мощного блока от 500 W – вы, скорее всего, получите блок с активным PFC.

    Система охлаждения блоков питания.

    Кабели и разъемы.
    Обратите внимание на количество разъемов и длину кабелей идущих от блока питания, в зависимости от высоты корпуса нужно выбрать БП с соответствующими по длине кабелями. Для небольшого корпуса достаточно длины 40-45 см.

    Современный блок питания имеет следующие разъемы:

    124-х контактный разъем для питания материнской платы. Обычно раздельный 20 + 4 контакта, бывает и цельный.

    23Разъем процессора. Обычно 4-х контактный, для более мощных процессоров используется 8-и контактный.
    4Разъем для дополнительного питания видеокарты. 6-и и 8-и контактный. 8-и контактный иногда сборный 6+2 контакта.

    6Разъем SATA для подключения жестких дисков и оптических приводов.

    54-х контактный разъем (Molex) для подключения старых IDE жестких дисков и оптических приводов, вентиляторов.

    74-х контактный разъем для подключения дисководов FDD.
    Модульные кабели и разъемы.

    Многие более мощные блоки питания сейчас используют модульное подключение кабелей с разъемами. Это удобно, тем, что нет надобности, держать неиспользуемые кабели внутри корпуса, к тому же меньше путаницы с проводами, просто добавляем по мере необходимости. Отсутствие лишних кабелей, также улучшает циркуляцию воздуха в корпусе. Обычно в этих блоках питания несъемные только разъемы для питания материнской платы и процессора.

    Производители.
    Производители блоков питания делятся на три группы:

    1. Производят свою продукцию – это такие бренды, как FSP, Aerocool, Enermax, HEC, Seasonic, Delta, Hipro.
    2. Производят свою продукцию, частично перекладывая производство на другие компании, например Corsair, Antec, Silverstone, Zalman.
    3. Перепродают под собственной маркой – например Chiftec, Cooler Master, Gigabyte, OCZ, Thermaltake.
    Можно смело приобретать продукцию этих брендов. В интернете можно найти обзоры и тесты многих блоков питания и ориентироваться по ним.

    4 коммент.:

    Господа, приветствую! Обнадёжте своими соображениями.
    Есть светодиод из авторитетного магазина с Али (по заверениям опытных юзеров, диоды китаец продаёт качественные), мощность 3W, напряжение питания в диапазоне 3-3,4V, потребляемый ток 0,4-0,5A.
    Хочу заставить его гореть. И так как у АТХ есть линия +3,3В, что вписывается в указанный диапазон у диода, думаю подключить диод к ней. На шильдике БП указано, что линия 3
    +3,3В 28Ампер. Я конечно не профильный электротехник, но всегда думал, что 28 ампер (в данном случае 28) – это нагрузка, которую источник может потянуть.
    Так вот вопрос в том, что если я подам +3,3В с БП на диод, у которого максимально допустимый ток 0,5А, он, этот диод, не сгорит?
    [email protected]

    10 марта 2019 г., 01:48 Сергей Ветров комментирует.

    Ампер (А) в Ватт (Вт) Калькулятор

    Этот калькулятор очень полезен для простого и быстрого преобразования ампер в ватты.

    Как использовать этот калькулятор: сначала выберите «Выбрать тип тока» (DC = постоянный ток, AC = переменный ток, однофазный / трехфазный), затем введите значения ампер, напряжения и другие значения, затем нажмите кнопку «Рассчитать», чтобы получить значение мощности для генерации. Вт.

    Как пересчитать амперы в ватты?

    DC = постоянный ток

    Расчет постоянного тока (А) — (Вт)

    Формула P (Вт) = I (А) х В (В)

    Мощность P в ваттах (Вт) равна току I в амперах (A), умноженному на напряжение V в вольтах.

    AC = переменный ток

    Расчет однофазного переменного тока (А) — (Вт)

    Формула P (Вт) = ПФ х I (А) х В (В)

    Расчет трехфазного переменного тока (А) — (Вт)
    Линейное напряжение

    Формула P (Вт) = 3 х ПФ х I (А) х В Л-Л (В)

    Линейное напряжение на нейтраль

    Формула P (Вт) = 3 х ПФ х I (А) х В L-N (В)

    Эквивалентные амперы и ватты при 12 В постоянного тока

    Текущий Мощность Напряжение
    0.4167 ампер 5 Вт 12 Вольт
    0,8333 А 10 Вт 12 Вольт
    1,25 А 15 Вт 12 Вольт
    1,667 А 20 Вт 12 Вольт
    2,083 А 25 Вт 12 Вольт
    2,5 А 30 Вт 12 Вольт
    2.917 ампер 35 Вт 12 Вольт
    3,333 А 40 Вт 12 Вольт
    3,75 А 45 Вт 12 Вольт
    4,167 А 50 Вт 12 Вольт
    5 ампер 60 Вт 12 Вольт
    5,833 А 70 Вт 12 Вольт
    6.667 ампер 80 Вт 12 Вольт
    7,5 А 90 Вт 12 Вольт
    8,333 А 100 Вт 12 Вольт
    9,167 А 110 Вт 12 Вольт
    10 ампер 120 Вт 12 Вольт
    10,833 А 130 Вт 12 Вольт
    11.667 ампер 140 Вт 12 Вольт
    12,5 А 150 Вт 12 Вольт
    13,333 А 160 Вт 12 Вольт
    14,167 А 170 Вт 12 Вольт
    15 ампер 180 Вт 12 Вольт
    15,833 А 190 Вт 12 Вольт
    16.667 ампер 200 Вт 12 Вольт
    17,5 А 210 Вт 12 Вольт
    18,333 А 220 Вт 12 Вольт
    19,167 А 230 Вт 12 Вольт
    20 ампер 240 Вт 12 Вольт
    20,833 А 250 Вт 12 Вольт

    Эквивалентные амперы и ватты при 120 В переменного тока

    Текущий Мощность Напряжение
    0.4167 ампер 50 Вт 120 Вольт
    0,8333 А 100 Вт 120 Вольт
    1,25 А 150 Вт 120 Вольт
    1,667 А 200 Вт 120 Вольт
    2,083 А 250 Вт 120 Вольт
    2,5 А 300 Вт 120 Вольт
    2.917 ампер 350 Вт 120 Вольт
    3,333 А 400 Вт 120 Вольт
    3,75 А 450 Вт 120 Вольт
    4,167 А 500 Вт 120 Вольт
    5 ампер 600 Вт 120 Вольт
    5,833 А 700 Вт 120 Вольт
    6.667 ампер 800 Вт 120 Вольт
    7,5 А 900 Вт 120 Вольт
    8,333 А 1000 Вт 120 Вольт
    9,167 А 1100 Вт 120 Вольт
    10 ампер 1200 Вт 120 Вольт
    10,833 А 1300 Вт 120 Вольт
    11.667 ампер 1400 Вт 120 Вольт
    12,5 А 1500 Вт 120 Вольт
    13,333 А 1600 Вт 120 Вольт
    14,167 А 1700 Вт 120 Вольт
    15 ампер 1800 Вт 120 Вольт
    15,833 А 1900 Вт 120 Вольт
    16.667 ампер 2000 Вт 120 Вольт
    17,5 А 2100 Вт 120 Вольт
    18,333 А 2200 Вт 120 Вольт
    19,167 А 2300 Вт 120 Вольт
    20 ампер 2400 Вт 120 Вольт
    20,833 А 2500 Вт 120 Вольт

    Вт, ампер, напряжение

    ЗАКОН ОМ

    В простой форме ……….

    Ватт = Вольт x Ампер

    (Ампер = Ватт / Вольт)

    Итак, если у вас есть два числа (например, вольт, ампер), вы можете узнать другое (например, ватты).
    Для получения дополнительной информации о законе Ома посетите http://en.wikipedia.org/wiki/Ohm%27s_law

    .

    Следующая формула применима к любым значениям ВАТТ, УСИЛИТЕЛЯ И НАПРЯЖЕНИЯ, которые применимы к вашей ситуации.

    Основные напряжения для светодиодных приложений — 12 В и 24 В. LEDsignSupplies.com в настоящее время обрабатывает только 12 В.

    Напряжение для бытовых электроприборов и вывесок составляет 240 В или 110 В в зависимости от стандарта конкретной страны.
    Замените все, что применимо к вашей ситуации, на основе относительной формулы, показанной ниже.

    Следующие расчеты основаны на внутреннем напряжении 240 В и напряжении светодиода 12 В.

    Преобразование ватт в амперы

    Преобразование ватт в амперы регулируется уравнением амперы = ватты / вольты
    Например, 12 ватт / 12 вольт = 1 ампер

    Преобразование ампер в ватты

    Преобразование ампер в ватты регулируется по уравнению Ватт = Ампер x Вольт
    Например, 1 ампер x 240 Вольт = 240 Вт

    Преобразование ватт в вольты

    Преобразование ватт в вольты регулируется уравнением Вольт = Ватт / Ампер
    Например, 100 Вт / 10 ампер = 10 вольт

    Преобразование вольт в ватты

    Преобразование вольт в ватты регулируется уравнением Ватты = Амперы x Вольт
    Например, 1.5 ампер * 12 вольт = 18 ватт

    Преобразование вольт в амперы при фиксированной мощности

    Преобразование вольт в амперы регулируется уравнениями Ампер = ватт / вольт
    Например, 120 ватт / 240 вольт = 0,5 ампера

    Преобразование ампер в Вольт при фиксированной мощности

    Преобразование ампер в вольты регулируется уравнением Вольт = Ватт / Ампер
    Например, 48 Вт / 12 А = 4 Вольта

    Объяснение

    Амперы — это количество электронов, проходящих через определенную точку за один второй.
    Вольт — это мера силы, действующей на каждый электрон. Представьте себе воду в шланге. Пинта в минуту (представьте себе ампер) просто вытекает, если она находится под низким давлением (подумайте о низком напряжении). Но если вы сузите конец шланга, позволяя нарастать давлению, вода может иметь больше мощности (например, ватт), даже если это всего лишь одна пинта в минуту. Фактически, мощность может расти по мере роста давления до такой степени, что водяной нож может разрезать лист стекла. Таким же образом при увеличении напряжения небольшой ток может превратиться в много ватт.

    Вольт, Ампер, Ампер-час, Ватт и Ватт-час: терминология и руководство

    Мы понимаем, что вся эта терминология временами может сбивать с толку, но если вы знаете, как она работает, все становится довольно просто. Ниже мы постараемся объяснить, что все это значит.

    Вольт или напряжение (В):

    Количество вольт — это количество энергии, передаваемое электронной схеме .Под схемой мы подразумеваем, например, электронное устройство. С устройством на 12 В от аккумулятора всегда «дается» 12 вольт. Аккумулятор всегда имеет фиксированное напряжение (например, 12, 36 или 24 В), а устройство всегда работает при определенном напряжении. Например, устройству, которое работает от 12 вольт, очевидно, нужна батарея, которая также питает 12 В.

    Ток — Ампер (A):

    Когда мы говорим об амперах (или амперах), мы говорим о , сколько электричества «течет» в секунду. Если количество ампер увеличивается, то ток, протекающий через устройство в секунду, также увеличивается.Электрическое устройство обычно работает от фиксированного напряжения, но количество потребляемых им ампер может варьироваться в зависимости, например, от положения вашего троллингового двигателя (например, троллинговый двигатель на полном газу потребляет больше ампер, чем при половинном).

    Пример 1: Предположим, у меня есть Minn Kota Endura C2 50 фунтов, на котором я работаю на настройке передачи / скорости 2. Двигатель малого хода работает от 12 В и в настоящее время потребляет 15 А. Я решаю ехать немного быстрее и переключаюсь на настройку передачи / скорости 4.Двигатель по-прежнему работает от 12 В, но теперь потребляет 25 А. Напряжение осталось прежним, но количество ампер увеличилось.

    Мощность — Вт (Вт):

    Мощность — это напряжение, умноженное на количество ампер, или W = V x A. Это количество энергии, потребляемое устройством, и, следовательно, показатель его мощности. Это возрастает, когда увеличивается количество ампер.

    Пример 2: Предположим, у меня есть носовой двигатель Minn Kota Terrova, 80 фунтов, 24 В, который потребляет 30 ампер.Таким образом, потребляемая мощность составляет 24 x 30 = 720 Вт.

    Пример 3: Предположим, у меня есть еще один Minn Kota Endura C2 50 фунтов, на котором я работаю в режиме передачи / скорости 2. Двигатель работает от 12 В и потребляет 15 А и, таким образом, потребляет мощность 180 Вт (12 x 15). . Когда я переключаюсь на настройку передачи / скорости 4, двигатель потребляет 25 А и все еще работает от 12 В. Потребляемая мощность троллингового двигателя теперь составляет 300 Вт.

    Емкость — Ампер-часы (Ач):

    Емкость аккумулятора измеряется в Ач или Ампер-часах.Как следует из названия, это означает, сколько ампер батарея может выдать за час. Например, литиевая батарея на 12 В и емкостью 100 Ач может подавать 100 Ач на 12-вольтное устройство в течение одного часа. Та же батарея на 100 Ач могла обеспечивать питание устройства на 25 ампер в течение 4 часов (100/25 = 4). Если аккумулятор имеет напряжение 12 В 50, это означает, что аккумулятор работает от 12 Вольт и имеет емкость 50 Ач. Батарея 24V100 работает от 24 В с емкостью 100 Ач и т. Д. На практике для свинцово-кислотных аккумуляторов номинальная емкость (сколько ампер-часов может выдать батарея в соответствии со спецификациями) сильно отличается от эффективной емкости (как много ампер, которую батарея действительно может доставить во время использования).Мы объясним, как это работает, в нашей статье о разряде и емкости аккумулятора.

    Пример 4: Я управляю своим Minn Kota Endura C2 50 фунтов при настройке передачи / скорости 2, потребляя 15 А при 12 В. У меня аккумулятор на 12 вольт на 70 ач. Мое общее время работы теперь составляет 70/15 = 4,7 часа. Когда я переключаюсь на настройку передачи / скорости 4, двигатель потребляет 25А. Моя общая продолжительность работы теперь составляет 70/25 = 2,8 часа.

    Емкость — Ватт-час (Втч):

    Еще один способ измерить емкость аккумулятора — в ватт-часах (Втч).Wh рассчитывается путем умножения количества ампер на напряжение батареи. Например, 12В100 (батарея на 12 В и емкостью 100 Ач) имеет емкость 12 х 100 = 1200 Втч. Батарея 24V50Ah имеет емкость 24 x 50 = 1200Wh. Таким образом, эти батареи имеют одинаковую емкость, только одна работает от 12 вольт, а другая от 24 вольт. На практике вы заметите, что эти батареи будут примерно одинакового размера и веса.

    Пример 5: У меня троллинговый двигатель мощностью 600 Вт и аккумулятор емкостью 1200 Вт · ч.Мое время работы на полном газу с этой батареей составляет 2 часа (1200/600 = 2). Мне даже не нужно знать, как напряжение двигателя или батареи троллинга, чтобы рассчитать это (при условии, что они работают при одном и том же напряжении, очевидно).

    Внимательный читатель отмечает, что время работы аккумулятора с устройством можно рассчитать двумя способами. Либо разделив количество ампер батареи на потребляемую мощность A двигателя малого хода, либо разделив количество Втч батареи Втч на количество Вт двигателя малого хода.

    Подключение аккумуляторов: последовательно и параллельно

    Батареи можно соединять вместе для получения более высокого напряжения или большей емкости. Это делается путем соединения клемм аккумуляторных батарей с помощью кабелей.

    Последовательное подключение: более высокое напряжение, равное количество ампер-часов

    Когда мы говорим, что подключаем батареи последовательно, мы соединяем плюсовую клемму одной батареи с минусовой клеммой другой батареи. Это означает, что у вас все еще есть минусовая клемма на одной батарее и плюсовая клемма на другой батарее.Электрическое устройство должно быть подключено к этим двум доступным клеммам аккумуляторной батареи. Если мы подключим батареи последовательно, напряжение возрастет, а емкость, измеренная в Ач, останется прежней.

    На картинке выше мы видим две батареи 12В50Ач. Как видите, две батареи соединены последовательно: минусовая и плюсовая клеммы соединены вместе. Вы создали батарею 24V50: 24V (из-за последовательного соединения) с емкостью 50Ah (количество ампер осталось прежним).Если мы измеряем мощность в ватт-часах, общая мощность теперь составляет 24 x 50 = 1200 Втч.

    Параллельное подключение: равное напряжение, большее количество ампер

    При параллельном подключении аккумуляторов, мы соединяем минусовую клемму одной батареи с минусовой клеммой другой батареи, а плюсовую клемму одной батареи — с минусовой клеммой другой батареи. Подключаем минусовой провод электроприбора к одной из минусовых клемм, а плюсовой провод к плюсовой клемме другого аккумулятора (см. Рисунок ниже).Теперь подается такое же напряжение, но количество ампер увеличилось.

    На рисунке выше минусовые клеммы обеих батарей подключены, а плюсовые клеммы подключены. Значит аккумулятор подключается параллельно. Есть еще 12 вольт, но количество ампер увеличилось с 50 до 100. Мы создали аккумулятор на 12 В 100 Ач. Если мы измеряем мощность в ватт-часах, общая мощность теперь составляет 12 x 100 = 1200 Втч.

    Таким образом, количество ватт-часов всегда остается неизменным, независимо от того, подключаете ли вы их последовательно или параллельно.

    Внимание: всегда проверяйте, подходят ли батареи для соединения друг с другом. Подключайте только идентичные батареи (того же типа / модели, возраста и уровня заряда) и используйте кабели правильной толщины и длины. Мы рекомендуем вам не подключать батареи Rebelcell на 12 В последовательно, а выбрать батарею Rebelcell 24 В. Батареи Rebelcell 24 В можно без проблем подключать последовательно до 48 В.

    Другая терминология, относящаяся к батареям

    Техническая спецификация аккумуляторов часто включает много других терминов.Ниже мы постараемся объяснить, что означают самые важные из них.

    Напряжение: это среднее напряжение, которое подает аккумулятор. Как объяснялось выше, батарея запускается с более высоким напряжением, чем когда она частично разряжена. Под этим мы подразумеваем среднее значение этой прогрессии или номинальное напряжение.

    Химия: указывает, какая технология литиевых батарей используется.

    C1, C5, C20: указывает емкость аккумулятора при разряде в течение определенного количества часов.C20 = 100Ah означает, что аккумулятор может работать до 100 ампер-часов, если он разряжается за 20 часов (при 5A). Свинцовые батареи имеют меньшую емкость, если они разряжаются быстрее. Например, свинцово-кислотная батарея может дать 100 Ач, если она разряжается за 20 часов (C20 = 100), но если та же батарея разряжается за 5 часов, она будет давать только 70 Ач (C5 = 70). С аккумуляторами Rebelcell не имеет значения, разрядите ли вы их за 20 часов, 5 часов или 1 час, они всегда имеют одинаковую емкость. Вот почему мы всегда называем нашу емкость Емкостью (C1-C20).Подробнее об этом читайте в нашей статье про эффективную емкость аккумулятора.

    EqPb: означает «эквивалентная свинцовая батарея». Под этим мы подразумеваем, что эту батарею можно сравнить со свинцовой батареей указанной емкости при использовании в сочетании с электродвигателем. Часто литиевая батарея с гораздо меньшим Ач на практике может дать такое же количество, как свинцово-кислотная батарея с гораздо более высокой Ач. На практике, например, Rebelcell 12V50 можно сравнить с полутяговым аккумулятором 105 Ач по времени работы электродвигателя.Это также связано с полезной емкостью аккумулятора.

    Номинальная энергия: это емкость аккумулятора, измеряемая в ватт-часах (объяснение см. Выше).

    Максимальная непрерывная разрядка: это максимальное количество ампер, которое батарея может непрерывно выдавать. Предположим, аккумулятор имеет максимальный непрерывный разряд 30А, тогда вы не можете подключить устройство, которое потребляет более 30А. Чем выше емкость аккумулятора, тем выше максимальная длительная разрядка.

    Пиковая разрядка (10 миллисекунд): это максимальное количество ампер, которое батарея может выдать за 10 миллисекунд. Это всегда выше, чем максимальный непрерывный разряд. Некоторое оборудование имеет короткий пиковый разряд при запуске (так называемые «пусковые токи»). Это, например, случай, когда вы переходите от нуля до полного открытия дроссельной заслонки за один раз с электрическим подвесным двигателем. В этот момент двигателю на короткое время требуется больше ампер, чем номинальный максимум.

    Срок службы (#charges) (@ 80% DoD): указывает, как часто вы можете разряжать и заряжать аккумулятор до определенного процента.Например, если написано «Срок службы (#charges) (@ 80% DoD): 1500», это означает, что аккумулятор может быть разряжен до 80% 1500 раз (то есть при оставшейся 20% емкости). Например, если написано «Срок службы (#charges) (@ 100% DoD): 1000», то аккумулятор может быть полностью разряжен 1000 раз.

    Плотность энергии: Этим мы измеряем количество ватт-часов на килограмм батареи. Плотность энергии у литиевых батарей намного выше, чем у свинцово-кислотных. Высокая плотность энергии означает, что вы можете хранить больше энергии в том же пространстве.В результате получается более легкий и компактный аккумулятор.

    Напряжение полосы пропускания: см. Объяснение разряда и емкости батарей. Это дает минимальное напряжение (при 0%) и максимальное напряжение (при 100%) батареи.

    Температура заряда: это минимальная и максимальная температура, при которой аккумулятор может заряжаться.

    Температура разряда: указывает минимальную и максимальную температуру, при которой батарея может быть разряжена.

    Температура хранения: Указывает минимальную и максимальную температуру, при которой аккумулятор можно безопасно хранить.

    Максимальный ток заряда: Это дает максимальный ток в А, при котором аккумулятор может заряжаться. Чем выше это число, тем быстрее можно зарядить аккумулятор (с помощью подходящего зарядного устройства).

    Интегрированная балансировка ячеек: часть системы управления батареями. Функция балансировки ячеек обеспечивает выравнивание напряжения отдельных элементов литиевой батареи, поэтому все ячейки имеют одинаковое состояние заряда / напряжение.Это необходимо для оптимального использования и производительности аккумулятора.

    Температурная защита: часть системы управления батареями. Батарея отключается, когда температура становится слишком высокой или слишком низкой. Это защита от повреждений.

    Защита от максимального тока разряда: часть системы управления батареями. Батарея отключается, когда потребляемая мощность вашего оборудования превышает допустимую. Это защита от повреждений.

    Защита от перенапряжения: часть системы управления батареями. Батарея отключается, когда напряжение становится слишком высоким и батарея слишком заряжена. Это защита от повреждений.

    Оценка требований к питанию

    Формулы и примеры для систем постоянного тока 12 и 24 В

    Это практическое правило предназначено в качестве общего руководства для оценки силы постоянного тока, необходимой для работы преобразователя постоянного тока в переменный.Поскольку расчеты дают приблизительные значения, при проектировании и определении компонентов системы следует учитывать соответствующий коэффициент безопасности, например размер и длину проводов.

    Системы постоянного тока 12 В

    • Формула: Для инверторов на 12 В требуется приблизительно один (1) ампер входного постоянного тока на каждые 10 Вт выходного переменного тока.
      Пример: Сколько ампер постоянного тока потребуется инвертору Vanner на 12 В для работы трех кварцевых фонарей мощностью 500 Вт или электрического нагревателя мощностью 1500 Вт?
      Ответ: 1) Общая мощность = 1500
      2) 1500 Вт / 10 (по формуле) = 150 ампер

    Это постоянный ток, который инвертор будет использовать для работы нагрузки 1500 Вт.

    Примечание — если эти 150 ампер потребляются от батареи в течение одного часа, будет использовано 150 ампер-часов (Ач) заряда батареи. Для поддержки 150 ампер-часов заряда батареи требуется 300 ампер-часов.

    Системы постоянного тока 24 В

    • Формула: Для инверторов на 24 В требуется примерно один (1) ампер входного постоянного тока на каждые 20 Вт выходного переменного тока.
      Пример: Сколько ампер постоянного тока потребуется инвертору Vanner на 24 В для работы трех кварцевых фонарей мощностью 500 Вт или электрического нагревателя мощностью 1500 Вт?
      Ответ: 1) Общая мощность = 1500
      2) 1500 Вт / 20 (по формуле) = 75 ампер

    Это постоянный ток, который инвертор будет использовать для работы нагрузки 1500 Вт.

    Примечание — если эти 75 ампер потребляются от батареи в течение одного часа, будет использовано 75 ампер-часов (Ач) заряда батареи. Для поддержки 75 ампер-часов батареи требуется 150 ампер-часов.

    Средняя номинальная мощность продуктов, работающих от инверторов Vanner
    Загрузить (pdf)

    МОЩНОСТЬ
    ТИПОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ MIN MAX
    КОНДИЦИОНЕР ВОЗДУХА, 9000 БТЕ 1100 2200
    КОНДИЦИОНЕР ВОЗДУХА, 13 500 БТЕ 1800 3500
    КОНДИЦИОНЕР ВОЗДУХА, 16000 БТЕ 2200 4500
    БЛЕНДЕР 200 800
    БРОЙЛЕР 1200 1800
    НОЖ ДЛЯ РЕЗЬБЫ 95
    ОТКРЫВАЮЩИЙСЯ КАНАЛ100150
    Часы 2
    СУШИЛКА ДЛЯ ОДЕЖДЫ 4900
    ШАЙБА ДЛЯ ОДЕЖДЫ525 5000
    КОФЕВАРКА 500 1500
    Кукурузный поппер575
    ПИЛКА 40

    Средняя номинальная мощность продуктов, работающих от инверторов Vanner (продолжение))
    Загрузить (pdf)

    МОЩНОСТЬ МОЩНОСТЬ
    ТИПОВЫЕ ПРОДУКТЫ MIN MAX ТИПОВЫЕ ПРОДУКТЫ MIN MAX
    ФРИТЮРНИЦА 1200 ЗАТОЧКА НОЖЕЙ 40
    ОСУШИТЕЛЬ 650 МАКИЯЖНОЕ ЗЕРКАЛО 20
    ПОСУДОМОЕЧНАЯ МАШИНА 900 1200 МИКРОВОЛНОВАЯ ПЕЧЬ 800 1600
    УТИЛИЗАЦИЯ 450 1500 СМЕСИТЕЛЬ 80150
    ДРЕЛЬ250 1500 ПЕРСОНАЛЬНЫЙ КОМПЬЮТЕР150 350
    ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ 50 ТРУБОПРОВОДНИК 1500
    ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ОДЕЯЛО100 250 ПЛАСТИКОВАЯ ТРУБА ЭЛЕКТРОПЛАВЛЕНИЕ 1400 3900
    ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ НОЖ100 РАДИО 25
    ОБОГРЕВАТЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ 750 ДИАПАЗОН 12200
    ВЕНТИЛЯТОР — ОКНО 200 ХОЛОДИЛЬНИК 300 1625
    ВЕНТИЛЯТОР ДЛЯ ПЕЧИ 400 БРИТВА 30 75
    СВЕТИЛЬНИКИ 300 2000 ПЛИТА МЕДЛЕННОЙ ПЛИТЫ 200
    МОРОЗИЛЬНИК 450 800 ОБОГРЕВАТЕЛЬ 1500
    Сковорода 1000 1500 СТЕРЕОСИСТЕМА 50 400
    МАШИНА 1000 1500 ТВ — ЧЕРНО-БЕЛЫЙ 50 100
    ФЕН 500 1500 ТВ — ЦВЕТ 75 200
    ВОЛОСЫ 350 TOASTER 1000 1400
    НАГРЕВАТЕЛЬ 60 МУСОРНЫЙ КОМПАКТОР 400 800
    ГОРЯЧАЯ ПЛАСТИНА 125 1500 Видеомагнитофон 35 75
    ДОЗАТОР ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ 500 1400 ПЫЛЕСОС — ДОМАШНИЙ 400 900
    УВЛАЖНИТЕЛЬ 200 ВАКУУМНЫЙ ПЫЛЕСОС — МАГАЗИН 840 1380
    ICE CUBE MAKER 250 300 НАГРЕВАТЕЛЬ ВОДЫ 4500
    УДАРНЫЙ КЛЮЧ 900 ВОДЯНОЙ НАСОС 1000
    утюг 625 1200

    Загрузить (pdf)

    ИНДУКЦИОННЫЕ ДВИГАТЕЛИ ПУСКОВАЯ ВОДА РАБОЧАЯ ВОДА Примечания:
    1.Электрическая мощность, потребляемая электрическим устройством, измеряется в ваттах. Эта информация важна для правильного выбора инвертора. Мощность можно найти на паспортной табличке устройства или умножив напряжение переменного тока (120 вольт) на рабочий ток (амперы).

    2. Мощность, необходимая для запуска определенных нагрузок с приводом от двигателя, может в 3–10 раз превышать их нормальную рабочую мощность. Пусковая мощность двигателя получается путем умножения тока заторможенного ротора на напряжение переменного тока.

    3. Рабочая мощность асинхронного двигателя в ваттах, определенная в Национальном справочнике электрических норм.Вышеуказанные значения мощности следует использовать только в качестве ориентировочных.

    1/4 л.с. 750-1500 700
    1/2 л.с. 1500-3000 1175
    1 л.с. 3000-6000 1950
    2 л.с. 4000-8000 2900

    Как рассчитать безопасную допустимую электрическую нагрузку

    У всех нас в доме есть куча электроприборов, и у многих, если не у всех, есть какой-то двигатель.Это могут быть печи, посудомоечные машины, кондиционеры, отстойники, мусоропроводы и микроволновые печи. Согласно электрическому кодексу, каждому из этих моторизованных устройств требуется выделенная цепь только для их собственного использования. Постоянные нагревательные приборы также имеют довольно большую электрическую нагрузку, и большинству из них требуются собственные специальные цепи. Если разрешить этим приборам совместно использовать цепь с другими устройствами, это может легко привести к перегрузке цепи, поскольку по своей природе они потребляют довольно большую мощность, особенно при первом запуске.В старых домах, в которых не обновлялась проводка, такие приборы часто устанавливают в цепях, используемых совместно с другими устройствами, и в этих ситуациях довольно часто срабатывают автоматические выключатели или перегорают предохранители.

    Вот некоторые из приборов, которым могут потребоваться специальные электрические цепи (точные требования уточняйте в местных строительных нормах и правилах):

    • Микроволновая печь
    • Электропечь
    • Вывоз мусора
    • Посудомоечная машина
    • Стиральная машина
    • Уплотнитель мусора
    • Холодильник
    • Комнатный кондиционер
    • Печь
    • Электрические водонагреватели
    • Электрические водонагреватели

      Электрические плиты

      кондиционер

    Так как же узнать, какой размер схемы требуется для каждого устройства? Например, если вы уменьшите размер контура, питающего большой центральный кондиционер, вы можете оказаться в ситуации, когда контур вашего кондиционера отключается всякий раз, когда он работает на максимальной мощности.Расчет правильного размера для выделенной цепи устройства включает в себя расчет максимальной потребляемой мощности, которая будет размещена в цепи, затем выбор размера цепи, который удовлетворяет этому требованию, плюс запас безопасности.

    Емкость цепи

    Вычисление электрических требований или требований прибора начинается с понимания простой взаимосвязи между усилителями, ваттами и вольтами — тремя ключевыми средствами измерения электричества. Принцип взаимосвязи, известный как закон Ома, гласит, что сила тока (А) x вольт (В) = ватт (Вт).Используя этот простой принцип взаимосвязи, вы можете рассчитать доступную мощность цепи любого заданного размера:

    • 15-амперная цепь на 120 вольт : 15 ампер x 120 вольт = 1800 Вт
    • 20-амперная цепь на 120 вольт : 20 ампер x 120 вольт = 2400 ватт
    • 25-амперная 120-вольтовая мощность цепь : 25 ампер x 120 вольт = 3000 Вт
    • 20-амперная цепь 240 вольт : 20 ампер x 240 вольт = 4800 ватт
    • 25-амперная цепь 240 вольт : 25 ампер x 240 вольт = 6000 ватт
    • 30-амперная 240-вольтовая цепь : 30 ампер x 240 вольт = 7200 ватт
    • 40-амперная 240-вольтовая цепь : 40 ампер x 240 вольт = 9600 ватт
    • 50-амперная 240-вольтовая мощность цепь : 50 ампер x 240 вольт = 12000 ватт
    • 60-амперная цепь 240 вольт : 60 ампер x 240 вольт = 14400 ватт

    Простую формулу A x V = W можно переформулировать несколькими способами, например W ÷ V = A или W ÷ A = V.

    Как рассчитать нагрузку цепи

    Выбор правильного размера для выделенной цепи устройства требует довольно простой арифметики, чтобы убедиться, что потребляемая мощность устройства находится в пределах возможностей цепи. Нагрузку можно измерить в амперах или ваттах, и ее довольно легко рассчитать на основе информации, напечатанной на этикетке с техническими характеристиками двигателя устройства.

    Двигатели имеют паспортную табличку, которая указана на боковой стороне двигателя.В нем указаны тип, серийный номер, напряжение, переменное или постоянное, частота вращения и, что наиболее важно, номинальная сила тока. Если вам известны номинальное напряжение и сила тока, вы можете определить мощность или общую мощность, необходимую для безопасной работы этого двигателя. Номинальная мощность отопительных приборов обычно указана на лицевой панели.

    Пример расчета схемы

    Например, представьте себе простой фен мощностью 1500 Вт, работающий от 120-вольтной ответвленной цепи в ванной комнате.Используя вариацию закона Ома W ÷ V = A, вы можете рассчитать, что 1500 Вт ÷ 120 вольт = 12,5 ампер. Ваш фен, работающий на максимальном нагреве, может потреблять 12,5 ампер. Но если учесть, что вентиляционный вентилятор и осветительный прибор для ванной комнаты также могут работать одновременно, вы можете увидеть, что 15-амперный контур для ванной комнаты с общей мощностью 1800 Вт может быть трудно справиться с такой нагрузкой.

    Давайте представим, что в нашей образцовой ванной комнате есть вытяжной вентилятор, потребляющий 120 Вт мощности, осветительный прибор с тремя лампочками по 60 Вт (всего 180 Вт) и электрическая розетка, к которой можно подключить фен на 1500 Вт.Все это легко может потреблять энергию одновременно. Вероятная максимальная нагрузка на эту схему может достигать 1800 Вт, что соответствует максимуму, с которым может справиться схема на 15 А (обеспечивающая 1800 Вт). Но если вы поместите одну 100-ваттную лампочку в светильник для ванной, вы создадите ситуацию, когда сработает автоматический выключатель.

    Электрик обычно рассчитывает нагрузку цепи с 20-процентным запасом прочности, следя за тем, чтобы максимальная нагрузка на прибор и оборудование в цепи составляла не более 80 процентов от доступной силы тока и мощности, обеспечиваемых схемой.В нашей образцовой ванной комнате 20-амперная схема, обеспечивающая мощность 2400 Вт, может довольно легко справиться с потребляемой мощностью 1800 Вт с 25-процентным запасом прочности. Это причина, по которой большинство электрических кодексов требуют ответвления на 20 ампер для обслуживания ванной комнаты. Кухни — еще одно место, где 120-вольтовые ответвления, обслуживающие розетки, практически всегда являются 20-амперными. В современных домах, как правило, только цепи общего освещения по-прежнему подключаются по 15-амперным цепям.

    Схемы выделенных устройств

    Точно такой же принцип используется для расчета потребности в цепи, обслуживающей один прибор, такой как микроволновая печь, мусоропровод или кондиционер.Большая микроволновая печь со встроенным вентилятором и осветительной арматурой может легко потребовать от 1200 до 1500 Вт мощности, и электрик, подключив выделенную цепь для этого устройства, скорее всего, установит схему на 20 А, которая обеспечивает доступную мощность 2400 Вт. С другой стороны, большой мусоропровод мощностью 1 л.с., потребляющий 7 ампер (840 Вт), может легко обслуживаться специальной 15-амперной схемой с доступной мощностью 1800 Вт.

    Тот же метод расчета можно использовать для любой выделенной цепи прибора, обслуживающей один прибор.Например, электрический водонагреватель на 240 В и мощностью 5 500 Вт можно рассчитать следующим образом: A = 5 500 ÷ 240 или A = 22,9. Но поскольку для схемы требуется 20-процентный запас прочности, она должна обеспечивать не менее 27,48 ампер (120 процентов от 22,9 = 27,48 ампер). Электрик установит цепь на 30 ампер и 240 вольт для обслуживания такого водонагревателя.

    Большинство электриков немного завышают размер выделенной цепи, чтобы учесть будущие изменения. Например, если у вас довольно небольшая микроволновая печь на 800 Вт, электрик обычно устанавливает схему на 20 А, даже если схема на 15 А. может легко справиться с этим прибором.Это сделано для того, чтобы схема могла работать с будущими приборами, которые могут быть больше, чем те, которые у вас есть сейчас.

    Учебное пособие по солнечному калькулятору

    от BatteryStuff.com

    Примечания и инструкции для солнечного калькулятора

    .

    Во-первых, примечания: мы надеемся, что этот солнечный калькулятор сделает определение размеров ваших панелей и батарей немного менее болезненным. Имейте в виду, что это всего лишь калькулятор, и он будет напрямую отражать все, что вы, пользователь, вводите в поля. Если ваши базовые расчеты отклоняются даже немного, отраженные результаты могут быть немного искажены, поэтому рассматривайте это как руководство, а не абсолют.С учетом сказанного, вот и отказ от ответственности . Этот калькулятор предназначен только для образовательных целей. BatteryStuff.com никоим образом не несет ответственности за результаты ваших расчетов, и если вы приобретете систему на основе результатов Solar Calculator, BatteryStuff не будет и не может нести ответственность за возврат или обмен систем ненадлежащего размера. Стандартные правила RMA и обмена будут применяться ко всем покупкам солнечных батарей. См. Политику BatteryStuff.com для получения дополнительной информации.

    Теперь инструкция:

    Поле # 3: Это поле должно быть только потребляемой мощностью постоянного тока.Если вы используете преобразователь постоянного тока в переменный, то есть ваше устройство рассчитано на переменный ток и напряжение 110 В, вам нужно будет преобразовать это число в ватты постоянного тока, прежде чем вводить его в поле. Тогда вам нужно будет добавить около 10% из-за неэффективности силового инвертора. Чтобы добраться туда, используйте следующие формулы;

    1 А переменного тока = 10 А постоянного тока. (например, 2 АС = 20 В постоянного тока)

    Добавить 10% (22 А)

    ампер постоянного тока x 12 В = мощность постоянного тока. (22 x12 = 264 Вт)

    264 необходимо ввести в поле № 3

    Поля № 6 и № 12 указывают, сколько часов вы ожидаете, что ваше оборудование будет работать в течение 24 часов, и ваше входное напряжение (12, 24, 36?).

    Поля № 14 и № 18 определяют, какой размер и сколько батарей вам нужно. В №14 укажите дни резервного копирования, на которые вы хотите, чтобы ваш аккумулятор работал. Это минус любых солнечных батарей, которые мы через минуту разберемся. Поле № 18 зависит от того, какую батарею вы выберете. Допустим, вы хотите использовать батарею на 55 Ач, потому что вам нравятся ее размеры, или, может быть, вам нравится батарея на 21 Ач из-за конфигурации клемм. Введите туда выбранные вами токи батареи. Нам не нравится, когда какая-либо батарея разряжается более чем на 50%, поэтому мы автоматически подстраиваемся под это.

    Все еще со мной? Хорошо, мы почти закончили. Последние два поля, # 22 и # 25, просты. Сколько часов прямого солнечного света, по вашему мнению, получит ваша панель. Быть реалистичным. Затем мы автоматически сделаем предположение об облачности, плохой погоде и т. Д. Поле № 25 похоже на поле № 18 в разделе батареи. Взгляните на нашу страницу о солнечной энергии, выберите понравившуюся панель и введите здесь мощность в ваттах.

    Я готов, проводите меня к калькулятору!

    Выберите зарядное устройство для солнечных батарей

    Была ли эта информация полезной? Подпишитесь, чтобы получать обновления и предложения.

    Написано 3 марта 2020 г. в 13:44

    преобразовать ватты в амперы и амперы в ватты

    Преобразования между электрическими единицами обычно просты и понятны — возьмите формулу, запишите значения и позвольте калькулятору сделать все остальное.

    Однако в реальной жизни все не всегда так просто, особенно при преобразовании единиц, для которых требуется знать хотя бы одну единицу. Если вы хотите узнать больше о преобразовании ватт в амперы, ампер в ватты, вольт-амперы в ватты и т. Д., Прочтите внимательно…

    На этой странице:


    Как преобразовать амперы в ватты, ватты в амперы и другие формулы

    Прежде чем погрузиться в математику и физику, важно знать, какие единицы для чего используются:

    — ‘I’: сила тока, измеренная в Ампер (А),

    — ‘P’: мощность, измеряется в Вт (Вт),

    — ‘U’: разность потенциалов, измеренная в Вольт (В),

    — ‘E’: энергия, измеренная в Джоулей (Дж) , хотя иногда измеряется в Втч (ватт-час) ,

    — ‘T’: время, измеряемое в секунд (с) и иногда в часов (ч) .

    Для преобразования ампер (A) в ватты (W) и ватты (W) в амперы (A) необходимо использовать две разные (хотя и похожие) формулы: одну для постоянного тока (DC), а другую — для переменного тока (AC). :

    ДЦ:

    P (Вт) = I (A) * U (V)

    AC:

    P (Вт) = I (A) * U (V) * cos α

    Примечание: α — фазовый угол между напряжением и током — в электрических системах постоянного тока α = 0 ° (cos 0 ° = 1), в то время как в электрических системах переменного тока α зависит от типа нагрузки (индуктивная или емкостная) — это составляет Эффективная мощность электрической системы переменного тока и выражается в ваттах.

    Полная мощность систем переменного тока выражается в вольт-амперах (никогда в ваттах) и получается путем умножения вольт на амперы.

    Для упрощения очень часто фазовый сдвиг в системах переменного тока считается равным 0 ° — это приемлемо для некоторых быстрых вычислений, но может быть недостаточно для систем с большими индуктивными или емкостными нагрузками.

    Итак, если преобразовать:

    — Амперы в Ватты, еще нужны Вольты: P (Вт) = I (A) * U (V)

    — Ватты в Амперы, еще нужны Вольты: I (A) = P (W) / U (V)

    — Вольт и амперы в ватты: P (W) = I (A) * U (V)

    — Вольт в Ампер, еще нужны ватты: I (A) = P (W) / U (V)

    — Амперы в Вольты, еще нужны Ватты: U (В) = P (Вт) / I (A)

    — Ватт-часы в Ампер-часы, также нужно вольт: E (Вт-ч) = Емкость (Ач) * U (В)


    Примеры преобразования из ватт в амперы и из ампер в ватты

    Вот несколько примеров преобразования из ватт в амперы и из ампер в ватты:

    12 Вольт и 0.15 Ампер в Вт: P (Вт) = U (В) * I (A) = 12 * 0,15 = 1,8 Вт

    24 В и 37 А в Вт: P (Вт) = U (В) * I (A) = 24 * 37 = 888 Вт

    36 вольт и 2400 ватт в ампер: I (A) = P (W) / U (V) = 2400/36 = 66,66 ампер

    120 вольт и 4800 ватт в ампер: I (A) = P (W) / U (V) = 4800/120 = 40 ампер


    Калькуляторы преобразования из ватт в амперы и из ампер в ватты

    Чтобы преобразовать ватты в амперы и амперы в ватты, не стесняйтесь использовать эти калькуляторы преобразования — запишите значения, которые у вас есть, и нажмите «Рассчитать», чтобы преобразовать их.

    Примечание: Предполагается, что электрическая система работает на постоянном токе или, по крайней мере, α равно 0 ° (cos α = cos 0 ° = 1):


    График

    Ватт в Ампер

    В следующей таблице Вт / Ампер перечислены электрические токи (указанные в амперах) конкретных нагрузок в зависимости от номинального напряжения (α = 0 °, cos 0 ° = 1):

    Мощность (Вт) Мощность (л.с.) Ток при номинальном напряжении
    12 В 24 В 36 Вольт 120 Вольт 230 В
    250 Вт 0.335 л.с. 20,83 А 10,41 А 6,94 А 2,083 А 1,087 А
    500 Вт 0,67 л.с. 41,67 А 20,83 А 13,89 А 4,167 А 2,174 А
    746 Вт 1 л.с. 62,16 А 31,08 А 20,72 А 6.216 A 3,243 А
    1000 Вт 1,34 л.с. 83,33 А 41,66 А 27,78 А 8,333 А 4,238 А
    1492 Вт 2 л.с. 124,3 А 62,16 А 41,44 А 12,43 А 6,487 А
    2000 Вт 2,68 л.с. 166.6 А 83,3 А 55,5 А 16,66 А 8,695 А
    2238 Вт 3 л.с. 186,5 А 93,25 А 62,16 А 18,65 А 9,730 А
    2984 Вт 4 л.с. 248,6 А 124,3 А 82,88 А 24,86 А 12.97 А
    3730 Вт 5 л.с. 310,8 А 155,4 А 103,6 А 31,08 А 16,21 А
    5000 Вт (5 кВт) 6,70 л.с. 416,6 А 208,3 А 138,8 А 41,6 А 21,74 А
    10 кВт 13,40 л.с. 833.3 А 416,6 А 277,8 А 83,3 А 43,48 А

    Примечание: при вычислении этих значений мы использовали 1 л.с. = 746 Вт.

    Например: если у вас есть нагрузка 36 В, которая требует 3 л.с. (~ 2238 Вт), эта нагрузка потребляет ~ 62,16 А.

    2000 Вт в А

    Если вы планируете использовать нагрузку 2000 Вт (генератор, инвертор, устройство ИБП и т. Д.), Рекомендуется знать требуемый ток (А или А) и напряжение (В) — чем выше напряжение, тем меньше требуется ток, что приводит к более тонким кабелям или меньшим потерям энергии.Однако более высокое напряжение может быть вредным. В следующей таблице перечислены необходимые (2000 Вт на) А для наиболее часто используемых напряжений.

    Напряжение (В) 12 В 24 В 36V 48 В 120 В 230 В
    Ток (А) 166,6A 83.3A 55,5A 41.6A 16.66A 8.695A

    Как видно, при увеличении номинального напряжения с 12 В до 48 В ток уменьшается в 4 раза, что приводит к довольно приемлемому току в 41,66 А (с 166,6 А!).

    3000 Вт в А

    Аналогичным образом, если нагрузка составляет 3000 Вт или даже больше, требуются более высокие напряжения, чтобы поддерживать ток на приемлемом уровне:

    Напряжение (В) 12 В 24 В 36V 48 В 120 В 230 В
    Ток (А) 250A 125A 83.3A 62,5 25А 13.04A

    Чтобы узнать точное напряжение, ток и мощность, воспользуйтесь нашими калькуляторами преобразования из ватт в амперы и из ампер в ватты.


    График

    Ампер в Ватт

    В следующей таблице ампер в ватт перечислены значения мощности, указанные в ваттах, в зависимости от конкретного тока и номинального напряжения (α = 0 °, cos 0 ° = 1):

    Ток (А) Питание при номинальном напряжении
    12 В 24 В 36 Вольт 120 Вольт 230 В
    1 А 12 Вт 24 Вт 36 Вт 120 Вт 230 Вт
    2 А 24 Вт 48 Вт 72 Вт 240 Вт 460 Вт
    5 А 60 Вт 120 Вт180 Вт 600 Вт 1150 Вт
    10 А 120 Вт 240 Вт360 Вт 1200 Вт 2300 Вт
    25 А 300 Вт 600 Вт 900 Вт 3000 Вт 5750 Вт
    50 А 600 Вт 1200 Вт 1800 Вт 6000 Вт 11500 Вт
    100 А 1.2 кВт 2,4 кВт 3,6 кВт 12 кВт 23 кВт
    200 А 2,4 кВт 4,8 кВт 7,2 кВт 24 кВт 46 кВт
    500 А 6 кВт 12 кВт 18 кВт 60 кВт 115 кВт
    1000 А 12 кВт 24 кВт 36 кВт 120 кВт 230 кВт

    Например: если у вас есть двигатель 36 В, рассчитанный на 50 А, его номинальная мощность составляет 1800 Вт.

    График разряда при постоянном токе и разряда при постоянной мощности

    По мере разряда аккумуляторов их напряжение падает из-за увеличения внутреннего сопротивления. Таким образом, чтобы проверить, насколько хороша батарея, часто приходится проверять как диаграмму разряда при постоянном токе, так и диаграмму разряда при постоянной мощности.

    Примечание: не все производители предоставляют эту информацию.

    Например: В следующей таблице приведены значения разряда при постоянном токе для батареи Renogy RNG-BATT-AGM12-100, указанные в амперах, измеренные при 77 ° F (25 ° C):

    Конечное напряжение
    (В / элемент)
    Конечное напряжение
    (В / аккумулятор)
    5 мин 10 мин 15 мин 20 мин 30 мин 45 мин 1 час 2 часа 3 часа 4 часа 5 часов 6 часов 8 часов 10 часов 20 часов
    1.60 9,6 330,8 232,5 188,5 154,3 112,3 80,5 63,8 37,5 27,6 22,2 18,6 16,2 12,7 10,5 5,45
    1,65 9,9 291,7 215,1 178.5 146,6 106,7 77,4 61,9 36,3 26,7 21,7 18,3 15,9 12,6 10,3 5,40
    1,70 10,2 261,6 199,5 165,1 138,9 101,8 74.6 59,5 35,3 26,0 21,2 17,9 15,6 12,4 10,2 5,34
    1,75 10,5 237,0 186,3 154,0 130,8 96,5 71,3 57,1 34,4 25,4 20.7 17,6 15,3 12,2 10,1 5,29
    1,80 10,8 210,0 167,6 143,7 123,5 92,1 68,7 55,1 33,1 24,6 20,2 17,2 15,0 12,0 10.0 5,20
    1,85 11,1 173,6 146,4 130,2 115,3 87,5 65,2 52,4 31,3 23,5 19,2 16,4 14,4 11,6 9,65 5,13

    Кроме того, в следующей таблице приведены значения постоянной мощности разряда для батареи Renogy RNG-BATT-AGM12-100, указанные в ваттах, измеренные при 77 ° F (25 ° C):

    Конечное напряжение
    (В / элемент)
    Конечное напряжение
    (В / аккумулятор)
    5 мин 10 мин 15 мин 20 мин 30 мин 45 мин 1 час 2 часа 3 часа 4 часа 5 часов 6 часов 8 часов 10 часов 20 часов
    1.60 9,6 3473 2509 2070 1719 1266 917 734,4 426,6 316,2 255,6 215,4 187,8 148,8 123,0 64,2
    1,65 9,9 3115 2348 1981 1647 1211 886 714.6 415,2 307,8 250,8 211,8 184,8 142,2 121,8 63,6
    1,70 10,2 2825 2199 1846 1570 1161 858 690,0 405,6 300,6 246.0 208,8 182,4 145,8 120,6 63,0
    1,75 10,5 2587 2069 1732 1486 1105 823 664,8 396,0 294,6 240,6 205,6 179,4 144.0 119,4 62,4
    1,80 10,8 2318 1873 1626 1410 1060 796 643,2 382,8 286,2 235,2 201,6 176,4 142,2 118,8 61,8
    1.85 11,1 1935 1649 1482 1323 1011 758 613,2 364,8 274,2 225,0 193,2 169,2 137,4 114,6 61,2

    Обычно для свинцово-кислотных аккумуляторов аккумулятор Renogy AGM теряет свою полезную емкость при увеличении тока разряда.

    Фото установка дверей межкомнатных: 95 фото инструкций по установке

    пошаговая инструкция монтажа, как правильно установить своими руками

    От качества монтажа межкомнатных дверей зависят функциональные возможности конструкции и эстетическая привлекательность: в любом доме или офисе с дверных проемов начинается осмотр помещений. Опытные специалисты оперативно проведут замеры, предложат наиболее оптимальные варианты, проведут установку в соответствии с особенностями конструкции.

    Немаловажным является устранение зазоров за счет запенивания высококачественными герметиками, выравнивание стен на начальном этапе монтажа и выбор подходящей модели отечественного или зарубежного производства.

    Особенности монтажа

    Монтаж дверных коробок производится на заключительном этапе ремонта. После поклейки обоев проводится работа по установке дверной коробки в соответствии с техническими правилами и требованиями техники безопасности. Установка двери в большой проем без анкеров и доборных элементов требует профессионального подхода: специалисты рекомендуют не проводить эту работу самостоятельно. Когда-то в качестве дверных конструкций использовались установки-заслонки, предотвращающие попадание в помещение холодного воздуха и влаги.

    В наше время двери служат не только зоной входа и выхода, но и эффектным дополнением дизайна интерьера, способным прослужить долгие десятилетия при грамотной эксплуатации.

    Знание технологии позволяет организовать монтаж на высоком технологичном уровне.

    Для установки конструкции потребуется:

    • сформировать блок и обустроить полотно;
    • подготовить материал для использования совместно с фурнитурой;
    • подобрать петли (с обычной ручкой или с автоматической защелкой).

    В проеме монтируется блок, на который обустраивается полотно. Специалисты рекомендуют предварительно выполнять регулировку механизма. Отделка наличниками – отличный способ придать конструкции стилевую завершенность и конструктивное единство, при этом целесообразно применять современные материалы и новейшие технологии. Мероприятия проводятся в строгой последовательности: при установке действия координируются согласно строительным нормам.

    Пластиковые и металлопластиковые установки реализуются в комплементарной форме, подготовленной к процессу крепления. Коробка представляет собой собрание деревянных брусков разных параметров, дверные полотна и специальные детали (планки) для наличников.

    Сбор коробки представляет собой процесс, требующий профессионального подхода:

    • соответствие проводимых мероприятий требованиям эксплуатации;
    • использование проверенного материала и технологий;
    • использование П-основы с порогом.

    С этой целью применяют бруски (стойка, петельный брус). База с порогом требует монтажа нижнего материала определенной толщины, при этом блок в собранном виде должен иметь строго геометрическую конфигурацию. Мастера определяются с габаритами дверей, фиксируют формат стоек и притолоки с учетом пустот, выпиливают и конструируют специальные бруски.

    Виды

    Габариты коробочного материала должны отличаться от размеров полотна. Замеры производятся несложными инструментами, чаще всего линейкой. Измерение полотна производится по периметру: не стоит рассчитывать на внешний эффект, поскольку в процессе усадки наблюдаются перекосы. Отклонения играют большую роль при замерах.

    Последовательность проведения работ следующая.

    • Анализируются параметры внешних сторон петельного материала;
    • Замеряются рабочие параметры притолочного, притворного материала;
    • Диагностируется состояние поверхностей, соприкасающихся с плоскостями проема;
    • Обеспечивается пространство для зазоров (в пределах 0,2-0,4 см).

    При установке стеклянных конструкций дополнительно проводятся замеры параметров декора, проводится нанесение рисунка с помощью современных методов, если это предусмотрено. Монтаж откатных и двойных дверных установок производится в соответствии с техническими требованиями, зафиксированными в ГОСТах. Двери на роликах потребуют дополнительных мероприятий, связанных с выбором подходящей модели, установкой конструкции, соответствующей стандартам и требованиям дизайна.

    Распашные и сдвижные варианты – отличный вариант для тех, кто привык экономить пространство и делать ставку на современный дизайн. Специалисты проведут предварительные замеры, подберут наиболее эффектные модели и оперативно проведут все этапы монтажа. По желанию заказчика выполняется установка нестандартных дверных конструкций и классических двустворчатых.

    С помощью этих моделей можно создать оригинальный дизайн интерьера, обустроить помещение любого типа (офисное, жилое, складское). При соблюдении параметров установки в квартиру, комнату или кабинет можно поместить габаритную мебель, всегда смотрящуюся модно и стильно.

    Коробки с порогом приобретают щелевые отверстия по периметру в плоскости дверного блока без порога. Мастера рассчитают точки для устранения вертикальных стоек, обеспечат достаточные параметры для проема.

    При обустройстве коробки следует обращать внимание на следующие моменты.

    • Соответствие размерных рядов конфигурации «П»;
    • Качество гипсокартонных материалов;
    • Грамотное проведение запила бруса.

    Торцовочный станок эффективен при создании запилов, нередко применяют ручную ножовку или саморезы. При монтаже дверей применяют инновационные технологии: метод запила вертикальных стоек предполагает подгон параметров деталей и притолоки, при этом соблюдаются строгие правила, конструкция подгоняется под угол 45 градусов.

    Грамотно проведенная стыковка деталей придает установке необходимый внешний формат. Отверстия должны быть сквозными, перпендикулярными срезу.

    Размеры

    При монтаже межкомнатных блоков часто возникает вопрос, как рассчитать распашные двери для ниши. При малогабаритных простенках, аналогичных параметрам дверной коробки, отделочные работы проводят с использованием наличников. Сформированный комплект устанавливается по бокам короба. Такая установка призвана маскировать запененный шов. Деревянные или ламинированные наличники, если они не обработаны, устанавливаются за счет метизов, после чего прибегают к покраске. Наличники могут отличаться оттенком от планки, ведь контрастные варианты всегда в тренде.

    Дверная коробка из древесины оформляется в соответствии с требованиями в области строительства с использованием цементно-песчаной штукатурки. Полотно из древесины не рекомендуется устанавливать совместно с ДВП-коробками: разный уровень влагоустойчивости может привести к деформациям и растрескиванию.

    Конструктивные заготовки под шурупы в установке из МДФ делают на подготовительном этапе, сверление производят инструментом с оптимальным диаметром. Размер внутреннего вертикального брускового уровня рассчитывается как сумма размерных показателей полотна (как правило, 3*3 мм), если конструкция с порогом. Притолочная деталь устанавливается к специальным устройствам.

    Применение саморезов обеспечивает высокую эффективность работ. Параметры определяются такими показателями, как притворный и петельный материалы, дистанция определяется как сумма параметров, применяемых для боковых пустот.

    Брус изготавливается в соответствии с техническими параметрами под прямым углом, поскольку этого требует обустройство порога. Блок формируется на прямом основании (к примеру, на полу).

    Обустройство дверной фурнитуры должно выполняться таким образом, чтобы обеспечить эвакуационные мероприятия. Вы можете выбрать универсальные дверные петли с правым или левым креплением. Устройства с ламинированной поверхностью изготавливаются с учетом параметров петли. Обычно в качестве отступа оставляют 20 см от верхнего и нижнего краев. Зону установки петли к коробочной конструкции определяют с учетом технологических пустот.

    Из какого материала лучше ставить

    Дверные изделия представлены обширным модельным рядом. Современные межкомнатные двери изготавливаются с использованием панелей МДФ, прогрессивных материалов (ДПК, экошпона, натуральной древесины).

    • ДВП – отличный вариант для создания недорогой и эффектной двери. Древесный каркас покрывается ламинированными листами ДВП. Эти экономичные конструкции, легко монтируемые и компактные, популярны на строительном рынке. Опытные специалисты помогут повысить устойчивость конструкции к воздействию высоких температур и влажности, применяя специальные составы.
    • МДФ позволяет изготовить недорогие и прочные дверные блоки, обладающие оптимальными показателями звукоизоляции.
    • Древесина отличается высокой прочностью и устойчивостью к влиянию агрессивных сред и механического воздействия. Пористая структура материала обеспечивает создание оптимального микроклимата. Такие конструкции отлично подходят для авторского дизайна, прекрасно дополняют классический интерьер, при этом параметры межкомнатных дверей должны соответствовать специфике проема.

    Цельностеклянные двери, металлопластиковые конструкции, стальные детали относятся к нестандартным изделиям, требующим индивидуального проекта.

    Эталонные дверные установки помещаются в прочный короб, от качества которого зависит долговечность и надежность всей конструкции.

    • ДВП-короб представляет собой прочную установку, способную деформироваться под воздействием механических воздействий.
    • Короб из древесины, не подвергавшейся обработке – конструкции, выполненные из профилированного бруса. Отличаются сверхпрочностью и надежностью. При выполнении установки потребуется применение дополнительных материалов для итоговых отделочных мероприятий.
    • Короб из ламинированных материалов. Эта установка не требует итоговой отделки. Определяющим моментом является характер ламинации. Применение тонкой бумаги не рекомендуется, поскольку в этом случае могут появиться потертости и трещины, влияющие на внешние параметры изделия.

    Дверной проем может подвергнуться предварительной обработке. Это определяет специфика проема, его параметры, особенности интерьера помещения. Обработка может производиться за счет доборной детали и наличников.

    Какой нужен инструмент

    Монтаж двери требует применения определенных знаний и техники: пылесос и торцовочная пила считаются незаменимыми атрибутами комплекта. Специалисты рекомендуют на начальном этапе продумать план мероприятий: потребуется организовать нанесение разметки, проведение врезки петель, обустройства дверных откосов.

    Ручное оборудование и электрооборудование применяются на основных этапах работ. На вопрос, как пользоваться фрезером, ответят опытные мастера с многолетним опытом работы, под руководством которых будут проводиться все основные мероприятия.

    С помощью перфоратора выравниваются рабочие поверхности и расширяется проем. Этот инструмент позволяет делать специальные углубления для дюбеля. Дрель помогает высверливать углубления требуемых параметров для крепежа. Начало работ сопровождается проверкой оборудования. Плотность фиксации сверла очень важна, ведь деталь может вылететь в процессе работ и повредить рабочие поверхности дверей.

    Шуруповерт позволяет надежно фиксировать метизы в петлях. Электролобзиком обрабатываются сложные поверхности, труднодоступные для распиливания. Ручной электрофрезер помогает установить замочный механизм и встроить петли. Карандаш позволяет делать специальные отметины в местах, требующих обработки. С этой же целью применяют маркер (при условии, что он не оставит отметин на поверхностях).

    Трех- и пятиметровая рулетка или стальная линейка вместе с поверочным угольником обеспечивают точность замеров. При помощи штангенциркуля замеряется глубина врезки, которая выполняется посредством стамески.

    Наклон поверхностей необходимо замерять при помощи уровня пузырькового с параметрами в пределах 50 см. С помощью комплекта отверток крепятся петли и навесы, обустраиваются замки.

    Торцовочная пила – отличное средство для распиливания конструктивных деталей – брусков и наличников под углом 45-90 градусов. Дисковая пила помогает произвести форматирование размеров дверного полотна. Пистолет может заряжаться герметиком высокого качества для устранения зазоров.

    Что входит в комплект?

    Саморезы позволяют фиксировать элементы устройства (монтажные планки, петли, наличники, замочный механизм). В комплект также входят жидкие и финишные гвозди и микрошпильки, фиксирующиеся при помощи пневмопистолета. С помощью этих устройств крепление приобретает сверхпрочность и надежность. Монтажная микрошпилька представляет собой компактный метизный элемент без заклепок, что обеспечивает получение цельной поверхности. Замерить длину и ширину можно при помощи рулетки или металлической линейки.

    Межкомнатные двери реализуются без фурнитуры, которая известна в отечественном и зарубежном изготовлении.

    Специалисты помогут выбрать высококачественные системы (петли и замки), не подвергающиеся механическому воздействию и коррозийным деформациям. Регулированием петель с помощью крепежа и отвертки во время работы с откосами обеспечивает высокую плотность прилегания полотна к коробке, при этом применяют специальные устройства, позволяющие выполнять замеры деталей, врезку конструктивных элементов на высоком профессиональном уровне.

    Ванночка для раствора выполняется из специального материала, обеспечивающего оптимальный формат смешивания строительных смесей и легкость очистки после проведения работ. В комплект входят кисти и валики, позволяющие производить отделочные работы. Набор для затирки обеспечивает эталонный вид поверхности дверного блока.

    Как правильно установить: пошаговая инструкция

    Межкомнатные конструкции устанавливают с нуля при помощи пошаговых рекомендаций, размещенных на интернет порталах. Эксперты рекомендуют не производить мероприятия своими руками, если вы не обладаете достаточными знаниями и опытом.

    Опытные мастера подскажут, на каком этапе самому следует проводить подготовительные мероприятия, а на каком происходит установка конструкции.

    • Определите специфику средств и качества расходных материалов для установки конструкции.
    • Наметьте схему монтажа блоков двухстворчатой межкомнатной двери с доборами.
    • Проведите конструктивные мероприятия по установке дверной коробки без саморезов. На дверной блок крепятся петли, в конструкции организовывается вырез, производится сборка прочного короба, после чего все элементы собираются вместе. Металлические основы должны быть конструктивно прочными. Крепеж планки выполняется с использованием саморезов. П-образная конструкция – залог грамотно проведенных работ.
    • Смонтируйте конструкцию в проем. Коробка вставляется в дверной проем, производится выравнивание. Торцевая декорирующая деталь просверливается с обеих сторон.
    • Установите дверные конструкции на петли. Легкая ДВП-дверь позволяет проводить мероприятия самостоятельно.
    • Запеньте швы, тем самым устранив пустоты между стеновой поверхностью и коробом. Полное застывание производится в течение суток при комнатной температуре.
    • Проведите отделочные работы. Определение вида отделки поможет создать оптимальный дизайн.

    Наглядно процесс установки смотрите в следующем видео.

    Как поставить фурнитуру?

    Специалисты не рекомендуют самостоятельно проводить работы по установке дверной конструкции, замене замка и обустройству порогов, так как эти мероприятия требуют высокого профессионализма. Опытные мастера помогут приобрести набор высокопрочных материалов, определят порядок работ, установят конструкцию правильно, вставят дверную коробку в проем. Собрать конструкцию, обеспечив высокое качество сборки, можно при помощи специальных приспособлений.

    Вставлять элементы фурнитуры необходимо с применением современных технологий и способов монтажа при предварительном проведении замеров с помощью рулетки или линейки. В качестве креплений используют высококачественные метизы. На начальном этапе формируется схема проведения работ, производится набор необходимых инструментов, обеспечивается вставка коробки в проем, монтаж скрытых петель.

    Удачные примеры и варианты

    Прежде чем начать мероприятия по установке двери, необходимо ознакомиться с удачными примерами и вариантами конструкции. На сайтах компаний, занимающихся лицензированной деятельностью, представлены образцы дверей в хрущевке, современной квартире, обустроенной кухне. При этом важно обратить внимание на качественную установку, выполненную в соответствии с техническими предписаниями: в стене аккуратно проведены отверстия, конструктивные детали вставлены под требуемым углом.

    Отзывы специалистов

    Опытные мастера высоко оценивают преимущества установки конструкций из натуральных материалов. Такие двери отличаются высокой практичностью и безупречными эстетическими свойствами. Красота натуральной древесины может послужить декоративным элементом при оформлении гостиной, спальни или детской комнаты.

    Советы по исправлению ошибок

    На сайте известных компаний, предлагающих услуги монтажа дверных конструкций, представлены советы по исправлению ошибок. Пользователей, как правило, интересуют вопросы, что делать, если коробку установили косо, как переделать откосы. Эксперты комментируют поставленную проблем относительно того, чем заделать щели или каков план действий после установки конструкции. Практикующие мастера подскажут, на что обратить внимание и как проверить правильность установки дверных блоков.

    Далее смотрите видео о 10-ти основных ошибках при установке межкомнатных дверей.

    пошаговая инструкция монтажа, как правильно установить своими руками

    От качества монтажа межкомнатных дверей зависят функциональные возможности конструкции и эстетическая привлекательность: в любом доме или офисе с дверных проемов начинается осмотр помещений. Опытные специалисты оперативно проведут замеры, предложат наиболее оптимальные варианты, проведут установку в соответствии с особенностями конструкции.

    Немаловажным является устранение зазоров за счет запенивания высококачественными герметиками, выравнивание стен на начальном этапе монтажа и выбор подходящей модели отечественного или зарубежного производства.

    Особенности монтажа

    Монтаж дверных коробок производится на заключительном этапе ремонта. После поклейки обоев проводится работа по установке дверной коробки в соответствии с техническими правилами и требованиями техники безопасности. Установка двери в большой проем без анкеров и доборных элементов требует профессионального подхода: специалисты рекомендуют не проводить эту работу самостоятельно. Когда-то в качестве дверных конструкций использовались установки-заслонки, предотвращающие попадание в помещение холодного воздуха и влаги.

    В наше время двери служат не только зоной входа и выхода, но и эффектным дополнением дизайна интерьера, способным прослужить долгие десятилетия при грамотной эксплуатации.

    Знание технологии позволяет организовать монтаж на высоком технологичном уровне.

    Для установки конструкции потребуется:

    • сформировать блок и обустроить полотно;
    • подготовить материал для использования совместно с фурнитурой;
    • подобрать петли (с обычной ручкой или с автоматической защелкой).

    В проеме монтируется блок, на который обустраивается полотно. Специалисты рекомендуют предварительно выполнять регулировку механизма. Отделка наличниками – отличный способ придать конструкции стилевую завершенность и конструктивное единство, при этом целесообразно применять современные материалы и новейшие технологии. Мероприятия проводятся в строгой последовательности: при установке действия координируются согласно строительным нормам.

    Пластиковые и металлопластиковые установки реализуются в комплементарной форме, подготовленной к процессу крепления. Коробка представляет собой собрание деревянных брусков разных параметров, дверные полотна и специальные детали (планки) для наличников.

    Сбор коробки представляет собой процесс, требующий профессионального подхода:

    • соответствие проводимых мероприятий требованиям эксплуатации;
    • использование проверенного материала и технологий;
    • использование П-основы с порогом.

    С этой целью применяют бруски (стойка, петельный брус). База с порогом требует монтажа нижнего материала определенной толщины, при этом блок в собранном виде должен иметь строго геометрическую конфигурацию. Мастера определяются с габаритами дверей, фиксируют формат стоек и притолоки с учетом пустот, выпиливают и конструируют специальные бруски.

    Виды

    Габариты коробочного материала должны отличаться от размеров полотна. Замеры производятся несложными инструментами, чаще всего линейкой. Измерение полотна производится по периметру: не стоит рассчитывать на внешний эффект, поскольку в процессе усадки наблюдаются перекосы. Отклонения играют большую роль при замерах.

    Последовательность проведения работ следующая.

    • Анализируются параметры внешних сторон петельного материала;
    • Замеряются рабочие параметры притолочного, притворного материала;
    • Диагностируется состояние поверхностей, соприкасающихся с плоскостями проема;
    • Обеспечивается пространство для зазоров (в пределах 0,2-0,4 см).

    При установке стеклянных конструкций дополнительно проводятся замеры параметров декора, проводится нанесение рисунка с помощью современных методов, если это предусмотрено. Монтаж откатных и двойных дверных установок производится в соответствии с техническими требованиями, зафиксированными в ГОСТах. Двери на роликах потребуют дополнительных мероприятий, связанных с выбором подходящей модели, установкой конструкции, соответствующей стандартам и требованиям дизайна.

    Распашные и сдвижные варианты – отличный вариант для тех, кто привык экономить пространство и делать ставку на современный дизайн. Специалисты проведут предварительные замеры, подберут наиболее эффектные модели и оперативно проведут все этапы монтажа. По желанию заказчика выполняется установка нестандартных дверных конструкций и классических двустворчатых.

    С помощью этих моделей можно создать оригинальный дизайн интерьера, обустроить помещение любого типа (офисное, жилое, складское). При соблюдении параметров установки в квартиру, комнату или кабинет можно поместить габаритную мебель, всегда смотрящуюся модно и стильно.

    Коробки с порогом приобретают щелевые отверстия по периметру в плоскости дверного блока без порога. Мастера рассчитают точки для устранения вертикальных стоек, обеспечат достаточные параметры для проема.

    При обустройстве коробки следует обращать внимание на следующие моменты.

    • Соответствие размерных рядов конфигурации «П»;
    • Качество гипсокартонных материалов;
    • Грамотное проведение запила бруса.

    Торцовочный станок эффективен при создании запилов, нередко применяют ручную ножовку или саморезы. При монтаже дверей применяют инновационные технологии: метод запила вертикальных стоек предполагает подгон параметров деталей и притолоки, при этом соблюдаются строгие правила, конструкция подгоняется под угол 45 градусов.

    Грамотно проведенная стыковка деталей придает установке необходимый внешний формат. Отверстия должны быть сквозными, перпендикулярными срезу.

    Размеры

    При монтаже межкомнатных блоков часто возникает вопрос, как рассчитать распашные двери для ниши. При малогабаритных простенках, аналогичных параметрам дверной коробки, отделочные работы проводят с использованием наличников. Сформированный комплект устанавливается по бокам короба. Такая установка призвана маскировать запененный шов. Деревянные или ламинированные наличники, если они не обработаны, устанавливаются за счет метизов, после чего прибегают к покраске. Наличники могут отличаться оттенком от планки, ведь контрастные варианты всегда в тренде.

    Дверная коробка из древесины оформляется в соответствии с требованиями в области строительства с использованием цементно-песчаной штукатурки. Полотно из древесины не рекомендуется устанавливать совместно с ДВП-коробками: разный уровень влагоустойчивости может привести к деформациям и растрескиванию.

    Конструктивные заготовки под шурупы в установке из МДФ делают на подготовительном этапе, сверление производят инструментом с оптимальным диаметром. Размер внутреннего вертикального брускового уровня рассчитывается как сумма размерных показателей полотна (как правило, 3*3 мм), если конструкция с порогом. Притолочная деталь устанавливается к специальным устройствам.

    Применение саморезов обеспечивает высокую эффективность работ. Параметры определяются такими показателями, как притворный и петельный материалы, дистанция определяется как сумма параметров, применяемых для боковых пустот.

    Брус изготавливается в соответствии с техническими параметрами под прямым углом, поскольку этого требует обустройство порога. Блок формируется на прямом основании (к примеру, на полу).

    Обустройство дверной фурнитуры должно выполняться таким образом, чтобы обеспечить эвакуационные мероприятия. Вы можете выбрать универсальные дверные петли с правым или левым креплением. Устройства с ламинированной поверхностью изготавливаются с учетом параметров петли. Обычно в качестве отступа оставляют 20 см от верхнего и нижнего краев. Зону установки петли к коробочной конструкции определяют с учетом технологических пустот.

    Из какого материала лучше ставить

    Дверные изделия представлены обширным модельным рядом. Современные межкомнатные двери изготавливаются с использованием панелей МДФ, прогрессивных материалов (ДПК, экошпона, натуральной древесины).

    • ДВП – отличный вариант для создания недорогой и эффектной двери. Древесный каркас покрывается ламинированными листами ДВП. Эти экономичные конструкции, легко монтируемые и компактные, популярны на строительном рынке. Опытные специалисты помогут повысить устойчивость конструкции к воздействию высоких температур и влажности, применяя специальные составы.
    • МДФ позволяет изготовить недорогие и прочные дверные блоки, обладающие оптимальными показателями звукоизоляции.
    • Древесина отличается высокой прочностью и устойчивостью к влиянию агрессивных сред и механического воздействия. Пористая структура материала обеспечивает создание оптимального микроклимата. Такие конструкции отлично подходят для авторского дизайна, прекрасно дополняют классический интерьер, при этом параметры межкомнатных дверей должны соответствовать специфике проема.

    Цельностеклянные двери, металлопластиковые конструкции, стальные детали относятся к нестандартным изделиям, требующим индивидуального проекта.

    Эталонные дверные установки помещаются в прочный короб, от качества которого зависит долговечность и надежность всей конструкции.

    • ДВП-короб представляет собой прочную установку, способную деформироваться под воздействием механических воздействий.
    • Короб из древесины, не подвергавшейся обработке – конструкции, выполненные из профилированного бруса. Отличаются сверхпрочностью и надежностью. При выполнении установки потребуется применение дополнительных материалов для итоговых отделочных мероприятий.
    • Короб из ламинированных материалов. Эта установка не требует итоговой отделки. Определяющим моментом является характер ламинации. Применение тонкой бумаги не рекомендуется, поскольку в этом случае могут появиться потертости и трещины, влияющие на внешние параметры изделия.

    Дверной проем может подвергнуться предварительной обработке. Это определяет специфика проема, его параметры, особенности интерьера помещения. Обработка может производиться за счет доборной детали и наличников.

    Какой нужен инструмент

    Монтаж двери требует применения определенных знаний и техники: пылесос и торцовочная пила считаются незаменимыми атрибутами комплекта. Специалисты рекомендуют на начальном этапе продумать план мероприятий: потребуется организовать нанесение разметки, проведение врезки петель, обустройства дверных откосов.

    Ручное оборудование и электрооборудование применяются на основных этапах работ. На вопрос, как пользоваться фрезером, ответят опытные мастера с многолетним опытом работы, под руководством которых будут проводиться все основные мероприятия.

    С помощью перфоратора выравниваются рабочие поверхности и расширяется проем. Этот инструмент позволяет делать специальные углубления для дюбеля. Дрель помогает высверливать углубления требуемых параметров для крепежа. Начало работ сопровождается проверкой оборудования. Плотность фиксации сверла очень важна, ведь деталь может вылететь в процессе работ и повредить рабочие поверхности дверей.

    Шуруповерт позволяет надежно фиксировать метизы в петлях. Электролобзиком обрабатываются сложные поверхности, труднодоступные для распиливания. Ручной электрофрезер помогает установить замочный механизм и встроить петли. Карандаш позволяет делать специальные отметины в местах, требующих обработки. С этой же целью применяют маркер (при условии, что он не оставит отметин на поверхностях).

    Трех- и пятиметровая рулетка или стальная линейка вместе с поверочным угольником обеспечивают точность замеров. При помощи штангенциркуля замеряется глубина врезки, которая выполняется посредством стамески.

    Наклон поверхностей необходимо замерять при помощи уровня пузырькового с параметрами в пределах 50 см. С помощью комплекта отверток крепятся петли и навесы, обустраиваются замки.

    Торцовочная пила – отличное средство для распиливания конструктивных деталей – брусков и наличников под углом 45-90 градусов. Дисковая пила помогает произвести форматирование размеров дверного полотна. Пистолет может заряжаться герметиком высокого качества для устранения зазоров.

    Что входит в комплект?

    Саморезы позволяют фиксировать элементы устройства (монтажные планки, петли, наличники, замочный механизм). В комплект также входят жидкие и финишные гвозди и микрошпильки, фиксирующиеся при помощи пневмопистолета. С помощью этих устройств крепление приобретает сверхпрочность и надежность. Монтажная микрошпилька представляет собой компактный метизный элемент без заклепок, что обеспечивает получение цельной поверхности. Замерить длину и ширину можно при помощи рулетки или металлической линейки.

    Межкомнатные двери реализуются без фурнитуры, которая известна в отечественном и зарубежном изготовлении.

    Специалисты помогут выбрать высококачественные системы (петли и замки), не подвергающиеся механическому воздействию и коррозийным деформациям. Регулированием петель с помощью крепежа и отвертки во время работы с откосами обеспечивает высокую плотность прилегания полотна к коробке, при этом применяют специальные устройства, позволяющие выполнять замеры деталей, врезку конструктивных элементов на высоком профессиональном уровне.

    Ванночка для раствора выполняется из специального материала, обеспечивающего оптимальный формат смешивания строительных смесей и легкость очистки после проведения работ. В комплект входят кисти и валики, позволяющие производить отделочные работы. Набор для затирки обеспечивает эталонный вид поверхности дверного блока.

    Как правильно установить: пошаговая инструкция

    Межкомнатные конструкции устанавливают с нуля при помощи пошаговых рекомендаций, размещенных на интернет порталах. Эксперты рекомендуют не производить мероприятия своими руками, если вы не обладаете достаточными знаниями и опытом.

    Опытные мастера подскажут, на каком этапе самому следует проводить подготовительные мероприятия, а на каком происходит установка конструкции.

    • Определите специфику средств и качества расходных материалов для установки конструкции.
    • Наметьте схему монтажа блоков двухстворчатой межкомнатной двери с доборами.
    • Проведите конструктивные мероприятия по установке дверной коробки без саморезов. На дверной блок крепятся петли, в конструкции организовывается вырез, производится сборка прочного короба, после чего все элементы собираются вместе. Металлические основы должны быть конструктивно прочными. Крепеж планки выполняется с использованием саморезов. П-образная конструкция – залог грамотно проведенных работ.
    • Смонтируйте конструкцию в проем. Коробка вставляется в дверной проем, производится выравнивание. Торцевая декорирующая деталь просверливается с обеих сторон.
    • Установите дверные конструкции на петли. Легкая ДВП-дверь позволяет проводить мероприятия самостоятельно.
    • Запеньте швы, тем самым устранив пустоты между стеновой поверхностью и коробом. Полное застывание производится в течение суток при комнатной температуре.
    • Проведите отделочные работы. Определение вида отделки поможет создать оптимальный дизайн.

    Наглядно процесс установки смотрите в следующем видео.

    Как поставить фурнитуру?

    Специалисты не рекомендуют самостоятельно проводить работы по установке дверной конструкции, замене замка и обустройству порогов, так как эти мероприятия требуют высокого профессионализма. Опытные мастера помогут приобрести набор высокопрочных материалов, определят порядок работ, установят конструкцию правильно, вставят дверную коробку в проем. Собрать конструкцию, обеспечив высокое качество сборки, можно при помощи специальных приспособлений.

    Вставлять элементы фурнитуры необходимо с применением современных технологий и способов монтажа при предварительном проведении замеров с помощью рулетки или линейки. В качестве креплений используют высококачественные метизы. На начальном этапе формируется схема проведения работ, производится набор необходимых инструментов, обеспечивается вставка коробки в проем, монтаж скрытых петель.

    Удачные примеры и варианты

    Прежде чем начать мероприятия по установке двери, необходимо ознакомиться с удачными примерами и вариантами конструкции. На сайтах компаний, занимающихся лицензированной деятельностью, представлены образцы дверей в хрущевке, современной квартире, обустроенной кухне. При этом важно обратить внимание на качественную установку, выполненную в соответствии с техническими предписаниями: в стене аккуратно проведены отверстия, конструктивные детали вставлены под требуемым углом.

    Отзывы специалистов

    Опытные мастера высоко оценивают преимущества установки конструкций из натуральных материалов. Такие двери отличаются высокой практичностью и безупречными эстетическими свойствами. Красота натуральной древесины может послужить декоративным элементом при оформлении гостиной, спальни или детской комнаты.

    Советы по исправлению ошибок

    На сайте известных компаний, предлагающих услуги монтажа дверных конструкций, представлены советы по исправлению ошибок. Пользователей, как правило, интересуют вопросы, что делать, если коробку установили косо, как переделать откосы. Эксперты комментируют поставленную проблем относительно того, чем заделать щели или каков план действий после установки конструкции. Практикующие мастера подскажут, на что обратить внимание и как проверить правильность установки дверных блоков.

    Далее смотрите видео о 10-ти основных ошибках при установке межкомнатных дверей.

    пошаговая инструкция монтажа, как правильно установить своими руками

    От качества монтажа межкомнатных дверей зависят функциональные возможности конструкции и эстетическая привлекательность: в любом доме или офисе с дверных проемов начинается осмотр помещений. Опытные специалисты оперативно проведут замеры, предложат наиболее оптимальные варианты, проведут установку в соответствии с особенностями конструкции.

    Немаловажным является устранение зазоров за счет запенивания высококачественными герметиками, выравнивание стен на начальном этапе монтажа и выбор подходящей модели отечественного или зарубежного производства.

    Особенности монтажа

    Монтаж дверных коробок производится на заключительном этапе ремонта. После поклейки обоев проводится работа по установке дверной коробки в соответствии с техническими правилами и требованиями техники безопасности. Установка двери в большой проем без анкеров и доборных элементов требует профессионального подхода: специалисты рекомендуют не проводить эту работу самостоятельно. Когда-то в качестве дверных конструкций использовались установки-заслонки, предотвращающие попадание в помещение холодного воздуха и влаги.

    В наше время двери служат не только зоной входа и выхода, но и эффектным дополнением дизайна интерьера, способным прослужить долгие десятилетия при грамотной эксплуатации.

    Знание технологии позволяет организовать монтаж на высоком технологичном уровне.

    Для установки конструкции потребуется:

    • сформировать блок и обустроить полотно;
    • подготовить материал для использования совместно с фурнитурой;
    • подобрать петли (с обычной ручкой или с автоматической защелкой).

    В проеме монтируется блок, на который обустраивается полотно. Специалисты рекомендуют предварительно выполнять регулировку механизма. Отделка наличниками – отличный способ придать конструкции стилевую завершенность и конструктивное единство, при этом целесообразно применять современные материалы и новейшие технологии. Мероприятия проводятся в строгой последовательности: при установке действия координируются согласно строительным нормам.

    Пластиковые и металлопластиковые установки реализуются в комплементарной форме, подготовленной к процессу крепления. Коробка представляет собой собрание деревянных брусков разных параметров, дверные полотна и специальные детали (планки) для наличников.

    Сбор коробки представляет собой процесс, требующий профессионального подхода:

    • соответствие проводимых мероприятий требованиям эксплуатации;
    • использование проверенного материала и технологий;
    • использование П-основы с порогом.

    С этой целью применяют бруски (стойка, петельный брус). База с порогом требует монтажа нижнего материала определенной толщины, при этом блок в собранном виде должен иметь строго геометрическую конфигурацию. Мастера определяются с габаритами дверей, фиксируют формат стоек и притолоки с учетом пустот, выпиливают и конструируют специальные бруски.

    Виды

    Габариты коробочного материала должны отличаться от размеров полотна. Замеры производятся несложными инструментами, чаще всего линейкой. Измерение полотна производится по периметру: не стоит рассчитывать на внешний эффект, поскольку в процессе усадки наблюдаются перекосы. Отклонения играют большую роль при замерах.

    Последовательность проведения работ следующая.

    • Анализируются параметры внешних сторон петельного материала;
    • Замеряются рабочие параметры притолочного, притворного материала;
    • Диагностируется состояние поверхностей, соприкасающихся с плоскостями проема;
    • Обеспечивается пространство для зазоров (в пределах 0,2-0,4 см).

    При установке стеклянных конструкций дополнительно проводятся замеры параметров декора, проводится нанесение рисунка с помощью современных методов, если это предусмотрено. Монтаж откатных и двойных дверных установок производится в соответствии с техническими требованиями, зафиксированными в ГОСТах. Двери на роликах потребуют дополнительных мероприятий, связанных с выбором подходящей модели, установкой конструкции, соответствующей стандартам и требованиям дизайна.

    Распашные и сдвижные варианты – отличный вариант для тех, кто привык экономить пространство и делать ставку на современный дизайн. Специалисты проведут предварительные замеры, подберут наиболее эффектные модели и оперативно проведут все этапы монтажа. По желанию заказчика выполняется установка нестандартных дверных конструкций и классических двустворчатых.

    С помощью этих моделей можно создать оригинальный дизайн интерьера, обустроить помещение любого типа (офисное, жилое, складское). При соблюдении параметров установки в квартиру, комнату или кабинет можно поместить габаритную мебель, всегда смотрящуюся модно и стильно.

    Коробки с порогом приобретают щелевые отверстия по периметру в плоскости дверного блока без порога. Мастера рассчитают точки для устранения вертикальных стоек, обеспечат достаточные параметры для проема.

    При обустройстве коробки следует обращать внимание на следующие моменты.

    • Соответствие размерных рядов конфигурации «П»;
    • Качество гипсокартонных материалов;
    • Грамотное проведение запила бруса.

    Торцовочный станок эффективен при создании запилов, нередко применяют ручную ножовку или саморезы. При монтаже дверей применяют инновационные технологии: метод запила вертикальных стоек предполагает подгон параметров деталей и притолоки, при этом соблюдаются строгие правила, конструкция подгоняется под угол 45 градусов.

    Грамотно проведенная стыковка деталей придает установке необходимый внешний формат. Отверстия должны быть сквозными, перпендикулярными срезу.

    Размеры

    При монтаже межкомнатных блоков часто возникает вопрос, как рассчитать распашные двери для ниши. При малогабаритных простенках, аналогичных параметрам дверной коробки, отделочные работы проводят с использованием наличников. Сформированный комплект устанавливается по бокам короба. Такая установка призвана маскировать запененный шов. Деревянные или ламинированные наличники, если они не обработаны, устанавливаются за счет метизов, после чего прибегают к покраске. Наличники могут отличаться оттенком от планки, ведь контрастные варианты всегда в тренде.

    Дверная коробка из древесины оформляется в соответствии с требованиями в области строительства с использованием цементно-песчаной штукатурки. Полотно из древесины не рекомендуется устанавливать совместно с ДВП-коробками: разный уровень влагоустойчивости может привести к деформациям и растрескиванию.

    Конструктивные заготовки под шурупы в установке из МДФ делают на подготовительном этапе, сверление производят инструментом с оптимальным диаметром. Размер внутреннего вертикального брускового уровня рассчитывается как сумма размерных показателей полотна (как правило, 3*3 мм), если конструкция с порогом. Притолочная деталь устанавливается к специальным устройствам.

    Применение саморезов обеспечивает высокую эффективность работ. Параметры определяются такими показателями, как притворный и петельный материалы, дистанция определяется как сумма параметров, применяемых для боковых пустот.

    Брус изготавливается в соответствии с техническими параметрами под прямым углом, поскольку этого требует обустройство порога. Блок формируется на прямом основании (к примеру, на полу).

    Обустройство дверной фурнитуры должно выполняться таким образом, чтобы обеспечить эвакуационные мероприятия. Вы можете выбрать универсальные дверные петли с правым или левым креплением. Устройства с ламинированной поверхностью изготавливаются с учетом параметров петли. Обычно в качестве отступа оставляют 20 см от верхнего и нижнего краев. Зону установки петли к коробочной конструкции определяют с учетом технологических пустот.

    Из какого материала лучше ставить

    Дверные изделия представлены обширным модельным рядом. Современные межкомнатные двери изготавливаются с использованием панелей МДФ, прогрессивных материалов (ДПК, экошпона, натуральной древесины).

    • ДВП – отличный вариант для создания недорогой и эффектной двери. Древесный каркас покрывается ламинированными листами ДВП. Эти экономичные конструкции, легко монтируемые и компактные, популярны на строительном рынке. Опытные специалисты помогут повысить устойчивость конструкции к воздействию высоких температур и влажности, применяя специальные составы.
    • МДФ позволяет изготовить недорогие и прочные дверные блоки, обладающие оптимальными показателями звукоизоляции.
    • Древесина отличается высокой прочностью и устойчивостью к влиянию агрессивных сред и механического воздействия. Пористая структура материала обеспечивает создание оптимального микроклимата. Такие конструкции отлично подходят для авторского дизайна, прекрасно дополняют классический интерьер, при этом параметры межкомнатных дверей должны соответствовать специфике проема.

    Цельностеклянные двери, металлопластиковые конструкции, стальные детали относятся к нестандартным изделиям, требующим индивидуального проекта.

    Эталонные дверные установки помещаются в прочный короб, от качества которого зависит долговечность и надежность всей конструкции.

    • ДВП-короб представляет собой прочную установку, способную деформироваться под воздействием механических воздействий.
    • Короб из древесины, не подвергавшейся обработке – конструкции, выполненные из профилированного бруса. Отличаются сверхпрочностью и надежностью. При выполнении установки потребуется применение дополнительных материалов для итоговых отделочных мероприятий.
    • Короб из ламинированных материалов. Эта установка не требует итоговой отделки. Определяющим моментом является характер ламинации. Применение тонкой бумаги не рекомендуется, поскольку в этом случае могут появиться потертости и трещины, влияющие на внешние параметры изделия.

    Дверной проем может подвергнуться предварительной обработке. Это определяет специфика проема, его параметры, особенности интерьера помещения. Обработка может производиться за счет доборной детали и наличников.

    Какой нужен инструмент

    Монтаж двери требует применения определенных знаний и техники: пылесос и торцовочная пила считаются незаменимыми атрибутами комплекта. Специалисты рекомендуют на начальном этапе продумать план мероприятий: потребуется организовать нанесение разметки, проведение врезки петель, обустройства дверных откосов.

    Ручное оборудование и электрооборудование применяются на основных этапах работ. На вопрос, как пользоваться фрезером, ответят опытные мастера с многолетним опытом работы, под руководством которых будут проводиться все основные мероприятия.

    С помощью перфоратора выравниваются рабочие поверхности и расширяется проем. Этот инструмент позволяет делать специальные углубления для дюбеля. Дрель помогает высверливать углубления требуемых параметров для крепежа. Начало работ сопровождается проверкой оборудования. Плотность фиксации сверла очень важна, ведь деталь может вылететь в процессе работ и повредить рабочие поверхности дверей.

    Шуруповерт позволяет надежно фиксировать метизы в петлях. Электролобзиком обрабатываются сложные поверхности, труднодоступные для распиливания. Ручной электрофрезер помогает установить замочный механизм и встроить петли. Карандаш позволяет делать специальные отметины в местах, требующих обработки. С этой же целью применяют маркер (при условии, что он не оставит отметин на поверхностях).

    Трех- и пятиметровая рулетка или стальная линейка вместе с поверочным угольником обеспечивают точность замеров. При помощи штангенциркуля замеряется глубина врезки, которая выполняется посредством стамески.

    Наклон поверхностей необходимо замерять при помощи уровня пузырькового с параметрами в пределах 50 см. С помощью комплекта отверток крепятся петли и навесы, обустраиваются замки.

    Торцовочная пила – отличное средство для распиливания конструктивных деталей – брусков и наличников под углом 45-90 градусов. Дисковая пила помогает произвести форматирование размеров дверного полотна. Пистолет может заряжаться герметиком высокого качества для устранения зазоров.

    Что входит в комплект?

    Саморезы позволяют фиксировать элементы устройства (монтажные планки, петли, наличники, замочный механизм). В комплект также входят жидкие и финишные гвозди и микрошпильки, фиксирующиеся при помощи пневмопистолета. С помощью этих устройств крепление приобретает сверхпрочность и надежность. Монтажная микрошпилька представляет собой компактный метизный элемент без заклепок, что обеспечивает получение цельной поверхности. Замерить длину и ширину можно при помощи рулетки или металлической линейки.

    Межкомнатные двери реализуются без фурнитуры, которая известна в отечественном и зарубежном изготовлении.

    Специалисты помогут выбрать высококачественные системы (петли и замки), не подвергающиеся механическому воздействию и коррозийным деформациям. Регулированием петель с помощью крепежа и отвертки во время работы с откосами обеспечивает высокую плотность прилегания полотна к коробке, при этом применяют специальные устройства, позволяющие выполнять замеры деталей, врезку конструктивных элементов на высоком профессиональном уровне.

    Ванночка для раствора выполняется из специального материала, обеспечивающего оптимальный формат смешивания строительных смесей и легкость очистки после проведения работ. В комплект входят кисти и валики, позволяющие производить отделочные работы. Набор для затирки обеспечивает эталонный вид поверхности дверного блока.

    Как правильно установить: пошаговая инструкция

    Межкомнатные конструкции устанавливают с нуля при помощи пошаговых рекомендаций, размещенных на интернет порталах. Эксперты рекомендуют не производить мероприятия своими руками, если вы не обладаете достаточными знаниями и опытом.

    Опытные мастера подскажут, на каком этапе самому следует проводить подготовительные мероприятия, а на каком происходит установка конструкции.

    • Определите специфику средств и качества расходных материалов для установки конструкции.
    • Наметьте схему монтажа блоков двухстворчатой межкомнатной двери с доборами.
    • Проведите конструктивные мероприятия по установке дверной коробки без саморезов. На дверной блок крепятся петли, в конструкции организовывается вырез, производится сборка прочного короба, после чего все элементы собираются вместе. Металлические основы должны быть конструктивно прочными. Крепеж планки выполняется с использованием саморезов. П-образная конструкция – залог грамотно проведенных работ.
    • Смонтируйте конструкцию в проем. Коробка вставляется в дверной проем, производится выравнивание. Торцевая декорирующая деталь просверливается с обеих сторон.
    • Установите дверные конструкции на петли. Легкая ДВП-дверь позволяет проводить мероприятия самостоятельно.
    • Запеньте швы, тем самым устранив пустоты между стеновой поверхностью и коробом. Полное застывание производится в течение суток при комнатной температуре.
    • Проведите отделочные работы. Определение вида отделки поможет создать оптимальный дизайн.

    Наглядно процесс установки смотрите в следующем видео.

    Как поставить фурнитуру?

    Специалисты не рекомендуют самостоятельно проводить работы по установке дверной конструкции, замене замка и обустройству порогов, так как эти мероприятия требуют высокого профессионализма. Опытные мастера помогут приобрести набор высокопрочных материалов, определят порядок работ, установят конструкцию правильно, вставят дверную коробку в проем. Собрать конструкцию, обеспечив высокое качество сборки, можно при помощи специальных приспособлений.

    Вставлять элементы фурнитуры необходимо с применением современных технологий и способов монтажа при предварительном проведении замеров с помощью рулетки или линейки. В качестве креплений используют высококачественные метизы. На начальном этапе формируется схема проведения работ, производится набор необходимых инструментов, обеспечивается вставка коробки в проем, монтаж скрытых петель.

    Удачные примеры и варианты

    Прежде чем начать мероприятия по установке двери, необходимо ознакомиться с удачными примерами и вариантами конструкции. На сайтах компаний, занимающихся лицензированной деятельностью, представлены образцы дверей в хрущевке, современной квартире, обустроенной кухне. При этом важно обратить внимание на качественную установку, выполненную в соответствии с техническими предписаниями: в стене аккуратно проведены отверстия, конструктивные детали вставлены под требуемым углом.

    Отзывы специалистов

    Опытные мастера высоко оценивают преимущества установки конструкций из натуральных материалов. Такие двери отличаются высокой практичностью и безупречными эстетическими свойствами. Красота натуральной древесины может послужить декоративным элементом при оформлении гостиной, спальни или детской комнаты.

    Советы по исправлению ошибок

    На сайте известных компаний, предлагающих услуги монтажа дверных конструкций, представлены советы по исправлению ошибок. Пользователей, как правило, интересуют вопросы, что делать, если коробку установили косо, как переделать откосы. Эксперты комментируют поставленную проблем относительно того, чем заделать щели или каков план действий после установки конструкции. Практикующие мастера подскажут, на что обратить внимание и как проверить правильность установки дверных блоков.

    Далее смотрите видео о 10-ти основных ошибках при установке межкомнатных дверей.

    пошаговая инструкция монтажа, как правильно установить своими руками

    От качества монтажа межкомнатных дверей зависят функциональные возможности конструкции и эстетическая привлекательность: в любом доме или офисе с дверных проемов начинается осмотр помещений. Опытные специалисты оперативно проведут замеры, предложат наиболее оптимальные варианты, проведут установку в соответствии с особенностями конструкции.

    Немаловажным является устранение зазоров за счет запенивания высококачественными герметиками, выравнивание стен на начальном этапе монтажа и выбор подходящей модели отечественного или зарубежного производства.

    Особенности монтажа

    Монтаж дверных коробок производится на заключительном этапе ремонта. После поклейки обоев проводится работа по установке дверной коробки в соответствии с техническими правилами и требованиями техники безопасности. Установка двери в большой проем без анкеров и доборных элементов требует профессионального подхода: специалисты рекомендуют не проводить эту работу самостоятельно. Когда-то в качестве дверных конструкций использовались установки-заслонки, предотвращающие попадание в помещение холодного воздуха и влаги.

    В наше время двери служат не только зоной входа и выхода, но и эффектным дополнением дизайна интерьера, способным прослужить долгие десятилетия при грамотной эксплуатации.

    Знание технологии позволяет организовать монтаж на высоком технологичном уровне.

    Для установки конструкции потребуется:

    • сформировать блок и обустроить полотно;
    • подготовить материал для использования совместно с фурнитурой;
    • подобрать петли (с обычной ручкой или с автоматической защелкой).

    В проеме монтируется блок, на который обустраивается полотно. Специалисты рекомендуют предварительно выполнять регулировку механизма. Отделка наличниками – отличный способ придать конструкции стилевую завершенность и конструктивное единство, при этом целесообразно применять современные материалы и новейшие технологии. Мероприятия проводятся в строгой последовательности: при установке действия координируются согласно строительным нормам.

    Пластиковые и металлопластиковые установки реализуются в комплементарной форме, подготовленной к процессу крепления. Коробка представляет собой собрание деревянных брусков разных параметров, дверные полотна и специальные детали (планки) для наличников.

    Сбор коробки представляет собой процесс, требующий профессионального подхода:

    • соответствие проводимых мероприятий требованиям эксплуатации;
    • использование проверенного материала и технологий;
    • использование П-основы с порогом.

    С этой целью применяют бруски (стойка, петельный брус). База с порогом требует монтажа нижнего материала определенной толщины, при этом блок в собранном виде должен иметь строго геометрическую конфигурацию. Мастера определяются с габаритами дверей, фиксируют формат стоек и притолоки с учетом пустот, выпиливают и конструируют специальные бруски.

    Виды

    Габариты коробочного материала должны отличаться от размеров полотна. Замеры производятся несложными инструментами, чаще всего линейкой. Измерение полотна производится по периметру: не стоит рассчитывать на внешний эффект, поскольку в процессе усадки наблюдаются перекосы. Отклонения играют большую роль при замерах.

    Последовательность проведения работ следующая.

    • Анализируются параметры внешних сторон петельного материала;
    • Замеряются рабочие параметры притолочного, притворного материала;
    • Диагностируется состояние поверхностей, соприкасающихся с плоскостями проема;
    • Обеспечивается пространство для зазоров (в пределах 0,2-0,4 см).

    При установке стеклянных конструкций дополнительно проводятся замеры параметров декора, проводится нанесение рисунка с помощью современных методов, если это предусмотрено. Монтаж откатных и двойных дверных установок производится в соответствии с техническими требованиями, зафиксированными в ГОСТах. Двери на роликах потребуют дополнительных мероприятий, связанных с выбором подходящей модели, установкой конструкции, соответствующей стандартам и требованиям дизайна.

    Распашные и сдвижные варианты – отличный вариант для тех, кто привык экономить пространство и делать ставку на современный дизайн. Специалисты проведут предварительные замеры, подберут наиболее эффектные модели и оперативно проведут все этапы монтажа. По желанию заказчика выполняется установка нестандартных дверных конструкций и классических двустворчатых.

    С помощью этих моделей можно создать оригинальный дизайн интерьера, обустроить помещение любого типа (офисное, жилое, складское). При соблюдении параметров установки в квартиру, комнату или кабинет можно поместить габаритную мебель, всегда смотрящуюся модно и стильно.

    Коробки с порогом приобретают щелевые отверстия по периметру в плоскости дверного блока без порога. Мастера рассчитают точки для устранения вертикальных стоек, обеспечат достаточные параметры для проема.

    При обустройстве коробки следует обращать внимание на следующие моменты.

    • Соответствие размерных рядов конфигурации «П»;
    • Качество гипсокартонных материалов;
    • Грамотное проведение запила бруса.

    Торцовочный станок эффективен при создании запилов, нередко применяют ручную ножовку или саморезы. При монтаже дверей применяют инновационные технологии: метод запила вертикальных стоек предполагает подгон параметров деталей и притолоки, при этом соблюдаются строгие правила, конструкция подгоняется под угол 45 градусов.

    Грамотно проведенная стыковка деталей придает установке необходимый внешний формат. Отверстия должны быть сквозными, перпендикулярными срезу.

    Размеры

    При монтаже межкомнатных блоков часто возникает вопрос, как рассчитать распашные двери для ниши. При малогабаритных простенках, аналогичных параметрам дверной коробки, отделочные работы проводят с использованием наличников. Сформированный комплект устанавливается по бокам короба. Такая установка призвана маскировать запененный шов. Деревянные или ламинированные наличники, если они не обработаны, устанавливаются за счет метизов, после чего прибегают к покраске. Наличники могут отличаться оттенком от планки, ведь контрастные варианты всегда в тренде.

    Дверная коробка из древесины оформляется в соответствии с требованиями в области строительства с использованием цементно-песчаной штукатурки. Полотно из древесины не рекомендуется устанавливать совместно с ДВП-коробками: разный уровень влагоустойчивости может привести к деформациям и растрескиванию.

    Конструктивные заготовки под шурупы в установке из МДФ делают на подготовительном этапе, сверление производят инструментом с оптимальным диаметром. Размер внутреннего вертикального брускового уровня рассчитывается как сумма размерных показателей полотна (как правило, 3*3 мм), если конструкция с порогом. Притолочная деталь устанавливается к специальным устройствам.

    Применение саморезов обеспечивает высокую эффективность работ. Параметры определяются такими показателями, как притворный и петельный материалы, дистанция определяется как сумма параметров, применяемых для боковых пустот.

    Брус изготавливается в соответствии с техническими параметрами под прямым углом, поскольку этого требует обустройство порога. Блок формируется на прямом основании (к примеру, на полу).

    Обустройство дверной фурнитуры должно выполняться таким образом, чтобы обеспечить эвакуационные мероприятия. Вы можете выбрать универсальные дверные петли с правым или левым креплением. Устройства с ламинированной поверхностью изготавливаются с учетом параметров петли. Обычно в качестве отступа оставляют 20 см от верхнего и нижнего краев. Зону установки петли к коробочной конструкции определяют с учетом технологических пустот.

    Из какого материала лучше ставить

    Дверные изделия представлены обширным модельным рядом. Современные межкомнатные двери изготавливаются с использованием панелей МДФ, прогрессивных материалов (ДПК, экошпона, натуральной древесины).

    • ДВП – отличный вариант для создания недорогой и эффектной двери. Древесный каркас покрывается ламинированными листами ДВП. Эти экономичные конструкции, легко монтируемые и компактные, популярны на строительном рынке. Опытные специалисты помогут повысить устойчивость конструкции к воздействию высоких температур и влажности, применяя специальные составы.
    • МДФ позволяет изготовить недорогие и прочные дверные блоки, обладающие оптимальными показателями звукоизоляции.
    • Древесина отличается высокой прочностью и устойчивостью к влиянию агрессивных сред и механического воздействия. Пористая структура материала обеспечивает создание оптимального микроклимата. Такие конструкции отлично подходят для авторского дизайна, прекрасно дополняют классический интерьер, при этом параметры межкомнатных дверей должны соответствовать специфике проема.

    Цельностеклянные двери, металлопластиковые конструкции, стальные детали относятся к нестандартным изделиям, требующим индивидуального проекта.

    Эталонные дверные установки помещаются в прочный короб, от качества которого зависит долговечность и надежность всей конструкции.

    • ДВП-короб представляет собой прочную установку, способную деформироваться под воздействием механических воздействий.
    • Короб из древесины, не подвергавшейся обработке – конструкции, выполненные из профилированного бруса. Отличаются сверхпрочностью и надежностью. При выполнении установки потребуется применение дополнительных материалов для итоговых отделочных мероприятий.
    • Короб из ламинированных материалов. Эта установка не требует итоговой отделки. Определяющим моментом является характер ламинации. Применение тонкой бумаги не рекомендуется, поскольку в этом случае могут появиться потертости и трещины, влияющие на внешние параметры изделия.

    Дверной проем может подвергнуться предварительной обработке. Это определяет специфика проема, его параметры, особенности интерьера помещения. Обработка может производиться за счет доборной детали и наличников.

    Какой нужен инструмент

    Монтаж двери требует применения определенных знаний и техники: пылесос и торцовочная пила считаются незаменимыми атрибутами комплекта. Специалисты рекомендуют на начальном этапе продумать план мероприятий: потребуется организовать нанесение разметки, проведение врезки петель, обустройства дверных откосов.

    Ручное оборудование и электрооборудование применяются на основных этапах работ. На вопрос, как пользоваться фрезером, ответят опытные мастера с многолетним опытом работы, под руководством которых будут проводиться все основные мероприятия.

    С помощью перфоратора выравниваются рабочие поверхности и расширяется проем. Этот инструмент позволяет делать специальные углубления для дюбеля. Дрель помогает высверливать углубления требуемых параметров для крепежа. Начало работ сопровождается проверкой оборудования. Плотность фиксации сверла очень важна, ведь деталь может вылететь в процессе работ и повредить рабочие поверхности дверей.

    Шуруповерт позволяет надежно фиксировать метизы в петлях. Электролобзиком обрабатываются сложные поверхности, труднодоступные для распиливания. Ручной электрофрезер помогает установить замочный механизм и встроить петли. Карандаш позволяет делать специальные отметины в местах, требующих обработки. С этой же целью применяют маркер (при условии, что он не оставит отметин на поверхностях).

    Трех- и пятиметровая рулетка или стальная линейка вместе с поверочным угольником обеспечивают точность замеров. При помощи штангенциркуля замеряется глубина врезки, которая выполняется посредством стамески.

    Наклон поверхностей необходимо замерять при помощи уровня пузырькового с параметрами в пределах 50 см. С помощью комплекта отверток крепятся петли и навесы, обустраиваются замки.

    Торцовочная пила – отличное средство для распиливания конструктивных деталей – брусков и наличников под углом 45-90 градусов. Дисковая пила помогает произвести форматирование размеров дверного полотна. Пистолет может заряжаться герметиком высокого качества для устранения зазоров.

    Что входит в комплект?

    Саморезы позволяют фиксировать элементы устройства (монтажные планки, петли, наличники, замочный механизм). В комплект также входят жидкие и финишные гвозди и микрошпильки, фиксирующиеся при помощи пневмопистолета. С помощью этих устройств крепление приобретает сверхпрочность и надежность. Монтажная микрошпилька представляет собой компактный метизный элемент без заклепок, что обеспечивает получение цельной поверхности. Замерить длину и ширину можно при помощи рулетки или металлической линейки.

    Межкомнатные двери реализуются без фурнитуры, которая известна в отечественном и зарубежном изготовлении.

    Специалисты помогут выбрать высококачественные системы (петли и замки), не подвергающиеся механическому воздействию и коррозийным деформациям. Регулированием петель с помощью крепежа и отвертки во время работы с откосами обеспечивает высокую плотность прилегания полотна к коробке, при этом применяют специальные устройства, позволяющие выполнять замеры деталей, врезку конструктивных элементов на высоком профессиональном уровне.

    Ванночка для раствора выполняется из специального материала, обеспечивающего оптимальный формат смешивания строительных смесей и легкость очистки после проведения работ. В комплект входят кисти и валики, позволяющие производить отделочные работы. Набор для затирки обеспечивает эталонный вид поверхности дверного блока.

    Как правильно установить: пошаговая инструкция

    Межкомнатные конструкции устанавливают с нуля при помощи пошаговых рекомендаций, размещенных на интернет порталах. Эксперты рекомендуют не производить мероприятия своими руками, если вы не обладаете достаточными знаниями и опытом.

    Опытные мастера подскажут, на каком этапе самому следует проводить подготовительные мероприятия, а на каком происходит установка конструкции.

    • Определите специфику средств и качества расходных материалов для установки конструкции.
    • Наметьте схему монтажа блоков двухстворчатой межкомнатной двери с доборами.
    • Проведите конструктивные мероприятия по установке дверной коробки без саморезов. На дверной блок крепятся петли, в конструкции организовывается вырез, производится сборка прочного короба, после чего все элементы собираются вместе. Металлические основы должны быть конструктивно прочными. Крепеж планки выполняется с использованием саморезов. П-образная конструкция – залог грамотно проведенных работ.
    • Смонтируйте конструкцию в проем. Коробка вставляется в дверной проем, производится выравнивание. Торцевая декорирующая деталь просверливается с обеих сторон.
    • Установите дверные конструкции на петли. Легкая ДВП-дверь позволяет проводить мероприятия самостоятельно.
    • Запеньте швы, тем самым устранив пустоты между стеновой поверхностью и коробом. Полное застывание производится в течение суток при комнатной температуре.
    • Проведите отделочные работы. Определение вида отделки поможет создать оптимальный дизайн.

    Наглядно процесс установки смотрите в следующем видео.

    Как поставить фурнитуру?

    Специалисты не рекомендуют самостоятельно проводить работы по установке дверной конструкции, замене замка и обустройству порогов, так как эти мероприятия требуют высокого профессионализма. Опытные мастера помогут приобрести набор высокопрочных материалов, определят порядок работ, установят конструкцию правильно, вставят дверную коробку в проем. Собрать конструкцию, обеспечив высокое качество сборки, можно при помощи специальных приспособлений.

    Вставлять элементы фурнитуры необходимо с применением современных технологий и способов монтажа при предварительном проведении замеров с помощью рулетки или линейки. В качестве креплений используют высококачественные метизы. На начальном этапе формируется схема проведения работ, производится набор необходимых инструментов, обеспечивается вставка коробки в проем, монтаж скрытых петель.

    Удачные примеры и варианты

    Прежде чем начать мероприятия по установке двери, необходимо ознакомиться с удачными примерами и вариантами конструкции. На сайтах компаний, занимающихся лицензированной деятельностью, представлены образцы дверей в хрущевке, современной квартире, обустроенной кухне. При этом важно обратить внимание на качественную установку, выполненную в соответствии с техническими предписаниями: в стене аккуратно проведены отверстия, конструктивные детали вставлены под требуемым углом.

    Отзывы специалистов

    Опытные мастера высоко оценивают преимущества установки конструкций из натуральных материалов. Такие двери отличаются высокой практичностью и безупречными эстетическими свойствами. Красота натуральной древесины может послужить декоративным элементом при оформлении гостиной, спальни или детской комнаты.

    Советы по исправлению ошибок

    На сайте известных компаний, предлагающих услуги монтажа дверных конструкций, представлены советы по исправлению ошибок. Пользователей, как правило, интересуют вопросы, что делать, если коробку установили косо, как переделать откосы. Эксперты комментируют поставленную проблем относительно того, чем заделать щели или каков план действий после установки конструкции. Практикующие мастера подскажут, на что обратить внимание и как проверить правильность установки дверных блоков.

    Далее смотрите видео о 10-ти основных ошибках при установке межкомнатных дверей.

    пошаговая инструкция монтажа, как правильно установить своими руками

    От качества монтажа межкомнатных дверей зависят функциональные возможности конструкции и эстетическая привлекательность: в любом доме или офисе с дверных проемов начинается осмотр помещений. Опытные специалисты оперативно проведут замеры, предложат наиболее оптимальные варианты, проведут установку в соответствии с особенностями конструкции.

    Немаловажным является устранение зазоров за счет запенивания высококачественными герметиками, выравнивание стен на начальном этапе монтажа и выбор подходящей модели отечественного или зарубежного производства.

    Особенности монтажа

    Монтаж дверных коробок производится на заключительном этапе ремонта. После поклейки обоев проводится работа по установке дверной коробки в соответствии с техническими правилами и требованиями техники безопасности. Установка двери в большой проем без анкеров и доборных элементов требует профессионального подхода: специалисты рекомендуют не проводить эту работу самостоятельно. Когда-то в качестве дверных конструкций использовались установки-заслонки, предотвращающие попадание в помещение холодного воздуха и влаги.

    В наше время двери служат не только зоной входа и выхода, но и эффектным дополнением дизайна интерьера, способным прослужить долгие десятилетия при грамотной эксплуатации.

    Знание технологии позволяет организовать монтаж на высоком технологичном уровне.

    Для установки конструкции потребуется:

    • сформировать блок и обустроить полотно;
    • подготовить материал для использования совместно с фурнитурой;
    • подобрать петли (с обычной ручкой или с автоматической защелкой).

    В проеме монтируется блок, на который обустраивается полотно. Специалисты рекомендуют предварительно выполнять регулировку механизма. Отделка наличниками – отличный способ придать конструкции стилевую завершенность и конструктивное единство, при этом целесообразно применять современные материалы и новейшие технологии. Мероприятия проводятся в строгой последовательности: при установке действия координируются согласно строительным нормам.

    Пластиковые и металлопластиковые установки реализуются в комплементарной форме, подготовленной к процессу крепления. Коробка представляет собой собрание деревянных брусков разных параметров, дверные полотна и специальные детали (планки) для наличников.

    Сбор коробки представляет собой процесс, требующий профессионального подхода:

    • соответствие проводимых мероприятий требованиям эксплуатации;
    • использование проверенного материала и технологий;
    • использование П-основы с порогом.

    С этой целью применяют бруски (стойка, петельный брус). База с порогом требует монтажа нижнего материала определенной толщины, при этом блок в собранном виде должен иметь строго геометрическую конфигурацию. Мастера определяются с габаритами дверей, фиксируют формат стоек и притолоки с учетом пустот, выпиливают и конструируют специальные бруски.

    Виды

    Габариты коробочного материала должны отличаться от размеров полотна. Замеры производятся несложными инструментами, чаще всего линейкой. Измерение полотна производится по периметру: не стоит рассчитывать на внешний эффект, поскольку в процессе усадки наблюдаются перекосы. Отклонения играют большую роль при замерах.

    Последовательность проведения работ следующая.

    • Анализируются параметры внешних сторон петельного материала;
    • Замеряются рабочие параметры притолочного, притворного материала;
    • Диагностируется состояние поверхностей, соприкасающихся с плоскостями проема;
    • Обеспечивается пространство для зазоров (в пределах 0,2-0,4 см).

    При установке стеклянных конструкций дополнительно проводятся замеры параметров декора, проводится нанесение рисунка с помощью современных методов, если это предусмотрено. Монтаж откатных и двойных дверных установок производится в соответствии с техническими требованиями, зафиксированными в ГОСТах. Двери на роликах потребуют дополнительных мероприятий, связанных с выбором подходящей модели, установкой конструкции, соответствующей стандартам и требованиям дизайна.

    Распашные и сдвижные варианты – отличный вариант для тех, кто привык экономить пространство и делать ставку на современный дизайн. Специалисты проведут предварительные замеры, подберут наиболее эффектные модели и оперативно проведут все этапы монтажа. По желанию заказчика выполняется установка нестандартных дверных конструкций и классических двустворчатых.

    С помощью этих моделей можно создать оригинальный дизайн интерьера, обустроить помещение любого типа (офисное, жилое, складское). При соблюдении параметров установки в квартиру, комнату или кабинет можно поместить габаритную мебель, всегда смотрящуюся модно и стильно.

    Коробки с порогом приобретают щелевые отверстия по периметру в плоскости дверного блока без порога. Мастера рассчитают точки для устранения вертикальных стоек, обеспечат достаточные параметры для проема.

    При обустройстве коробки следует обращать внимание на следующие моменты.

    • Соответствие размерных рядов конфигурации «П»;
    • Качество гипсокартонных материалов;
    • Грамотное проведение запила бруса.

    Торцовочный станок эффективен при создании запилов, нередко применяют ручную ножовку или саморезы. При монтаже дверей применяют инновационные технологии: метод запила вертикальных стоек предполагает подгон параметров деталей и притолоки, при этом соблюдаются строгие правила, конструкция подгоняется под угол 45 градусов.

    Грамотно проведенная стыковка деталей придает установке необходимый внешний формат. Отверстия должны быть сквозными, перпендикулярными срезу.

    Размеры

    При монтаже межкомнатных блоков часто возникает вопрос, как рассчитать распашные двери для ниши. При малогабаритных простенках, аналогичных параметрам дверной коробки, отделочные работы проводят с использованием наличников. Сформированный комплект устанавливается по бокам короба. Такая установка призвана маскировать запененный шов. Деревянные или ламинированные наличники, если они не обработаны, устанавливаются за счет метизов, после чего прибегают к покраске. Наличники могут отличаться оттенком от планки, ведь контрастные варианты всегда в тренде.

    Дверная коробка из древесины оформляется в соответствии с требованиями в области строительства с использованием цементно-песчаной штукатурки. Полотно из древесины не рекомендуется устанавливать совместно с ДВП-коробками: разный уровень влагоустойчивости может привести к деформациям и растрескиванию.

    Конструктивные заготовки под шурупы в установке из МДФ делают на подготовительном этапе, сверление производят инструментом с оптимальным диаметром. Размер внутреннего вертикального брускового уровня рассчитывается как сумма размерных показателей полотна (как правило, 3*3 мм), если конструкция с порогом. Притолочная деталь устанавливается к специальным устройствам.

    Применение саморезов обеспечивает высокую эффективность работ. Параметры определяются такими показателями, как притворный и петельный материалы, дистанция определяется как сумма параметров, применяемых для боковых пустот.

    Брус изготавливается в соответствии с техническими параметрами под прямым углом, поскольку этого требует обустройство порога. Блок формируется на прямом основании (к примеру, на полу).

    Обустройство дверной фурнитуры должно выполняться таким образом, чтобы обеспечить эвакуационные мероприятия. Вы можете выбрать универсальные дверные петли с правым или левым креплением. Устройства с ламинированной поверхностью изготавливаются с учетом параметров петли. Обычно в качестве отступа оставляют 20 см от верхнего и нижнего краев. Зону установки петли к коробочной конструкции определяют с учетом технологических пустот.

    Из какого материала лучше ставить

    Дверные изделия представлены обширным модельным рядом. Современные межкомнатные двери изготавливаются с использованием панелей МДФ, прогрессивных материалов (ДПК, экошпона, натуральной древесины).

    • ДВП – отличный вариант для создания недорогой и эффектной двери. Древесный каркас покрывается ламинированными листами ДВП. Эти экономичные конструкции, легко монтируемые и компактные, популярны на строительном рынке. Опытные специалисты помогут повысить устойчивость конструкции к воздействию высоких температур и влажности, применяя специальные составы.
    • МДФ позволяет изготовить недорогие и прочные дверные блоки, обладающие оптимальными показателями звукоизоляции.
    • Древесина отличается высокой прочностью и устойчивостью к влиянию агрессивных сред и механического воздействия. Пористая структура материала обеспечивает создание оптимального микроклимата. Такие конструкции отлично подходят для авторского дизайна, прекрасно дополняют классический интерьер, при этом параметры межкомнатных дверей должны соответствовать специфике проема.

    Цельностеклянные двери, металлопластиковые конструкции, стальные детали относятся к нестандартным изделиям, требующим индивидуального проекта.

    Эталонные дверные установки помещаются в прочный короб, от качества которого зависит долговечность и надежность всей конструкции.

    • ДВП-короб представляет собой прочную установку, способную деформироваться под воздействием механических воздействий.
    • Короб из древесины, не подвергавшейся обработке – конструкции, выполненные из профилированного бруса. Отличаются сверхпрочностью и надежностью. При выполнении установки потребуется применение дополнительных материалов для итоговых отделочных мероприятий.
    • Короб из ламинированных материалов. Эта установка не требует итоговой отделки. Определяющим моментом является характер ламинации. Применение тонкой бумаги не рекомендуется, поскольку в этом случае могут появиться потертости и трещины, влияющие на внешние параметры изделия.

    Дверной проем может подвергнуться предварительной обработке. Это определяет специфика проема, его параметры, особенности интерьера помещения. Обработка может производиться за счет доборной детали и наличников.

    Какой нужен инструмент

    Монтаж двери требует применения определенных знаний и техники: пылесос и торцовочная пила считаются незаменимыми атрибутами комплекта. Специалисты рекомендуют на начальном этапе продумать план мероприятий: потребуется организовать нанесение разметки, проведение врезки петель, обустройства дверных откосов.

    Ручное оборудование и электрооборудование применяются на основных этапах работ. На вопрос, как пользоваться фрезером, ответят опытные мастера с многолетним опытом работы, под руководством которых будут проводиться все основные мероприятия.

    С помощью перфоратора выравниваются рабочие поверхности и расширяется проем. Этот инструмент позволяет делать специальные углубления для дюбеля. Дрель помогает высверливать углубления требуемых параметров для крепежа. Начало работ сопровождается проверкой оборудования. Плотность фиксации сверла очень важна, ведь деталь может вылететь в процессе работ и повредить рабочие поверхности дверей.

    Шуруповерт позволяет надежно фиксировать метизы в петлях. Электролобзиком обрабатываются сложные поверхности, труднодоступные для распиливания. Ручной электрофрезер помогает установить замочный механизм и встроить петли. Карандаш позволяет делать специальные отметины в местах, требующих обработки. С этой же целью применяют маркер (при условии, что он не оставит отметин на поверхностях).

    Трех- и пятиметровая рулетка или стальная линейка вместе с поверочным угольником обеспечивают точность замеров. При помощи штангенциркуля замеряется глубина врезки, которая выполняется посредством стамески.

    Наклон поверхностей необходимо замерять при помощи уровня пузырькового с параметрами в пределах 50 см. С помощью комплекта отверток крепятся петли и навесы, обустраиваются замки.

    Торцовочная пила – отличное средство для распиливания конструктивных деталей – брусков и наличников под углом 45-90 градусов. Дисковая пила помогает произвести форматирование размеров дверного полотна. Пистолет может заряжаться герметиком высокого качества для устранения зазоров.

    Что входит в комплект?

    Саморезы позволяют фиксировать элементы устройства (монтажные планки, петли, наличники, замочный механизм). В комплект также входят жидкие и финишные гвозди и микрошпильки, фиксирующиеся при помощи пневмопистолета. С помощью этих устройств крепление приобретает сверхпрочность и надежность. Монтажная микрошпилька представляет собой компактный метизный элемент без заклепок, что обеспечивает получение цельной поверхности. Замерить длину и ширину можно при помощи рулетки или металлической линейки.

    Межкомнатные двери реализуются без фурнитуры, которая известна в отечественном и зарубежном изготовлении.

    Специалисты помогут выбрать высококачественные системы (петли и замки), не подвергающиеся механическому воздействию и коррозийным деформациям. Регулированием петель с помощью крепежа и отвертки во время работы с откосами обеспечивает высокую плотность прилегания полотна к коробке, при этом применяют специальные устройства, позволяющие выполнять замеры деталей, врезку конструктивных элементов на высоком профессиональном уровне.

    Ванночка для раствора выполняется из специального материала, обеспечивающего оптимальный формат смешивания строительных смесей и легкость очистки после проведения работ. В комплект входят кисти и валики, позволяющие производить отделочные работы. Набор для затирки обеспечивает эталонный вид поверхности дверного блока.

    Как правильно установить: пошаговая инструкция

    Межкомнатные конструкции устанавливают с нуля при помощи пошаговых рекомендаций, размещенных на интернет порталах. Эксперты рекомендуют не производить мероприятия своими руками, если вы не обладаете достаточными знаниями и опытом.

    Опытные мастера подскажут, на каком этапе самому следует проводить подготовительные мероприятия, а на каком происходит установка конструкции.

    • Определите специфику средств и качества расходных материалов для установки конструкции.
    • Наметьте схему монтажа блоков двухстворчатой межкомнатной двери с доборами.
    • Проведите конструктивные мероприятия по установке дверной коробки без саморезов. На дверной блок крепятся петли, в конструкции организовывается вырез, производится сборка прочного короба, после чего все элементы собираются вместе. Металлические основы должны быть конструктивно прочными. Крепеж планки выполняется с использованием саморезов. П-образная конструкция – залог грамотно проведенных работ.
    • Смонтируйте конструкцию в проем. Коробка вставляется в дверной проем, производится выравнивание. Торцевая декорирующая деталь просверливается с обеих сторон.
    • Установите дверные конструкции на петли. Легкая ДВП-дверь позволяет проводить мероприятия самостоятельно.
    • Запеньте швы, тем самым устранив пустоты между стеновой поверхностью и коробом. Полное застывание производится в течение суток при комнатной температуре.
    • Проведите отделочные работы. Определение вида отделки поможет создать оптимальный дизайн.

    Наглядно процесс установки смотрите в следующем видео.

    Как поставить фурнитуру?

    Специалисты не рекомендуют самостоятельно проводить работы по установке дверной конструкции, замене замка и обустройству порогов, так как эти мероприятия требуют высокого профессионализма. Опытные мастера помогут приобрести набор высокопрочных материалов, определят порядок работ, установят конструкцию правильно, вставят дверную коробку в проем. Собрать конструкцию, обеспечив высокое качество сборки, можно при помощи специальных приспособлений.

    Вставлять элементы фурнитуры необходимо с применением современных технологий и способов монтажа при предварительном проведении замеров с помощью рулетки или линейки. В качестве креплений используют высококачественные метизы. На начальном этапе формируется схема проведения работ, производится набор необходимых инструментов, обеспечивается вставка коробки в проем, монтаж скрытых петель.

    Удачные примеры и варианты

    Прежде чем начать мероприятия по установке двери, необходимо ознакомиться с удачными примерами и вариантами конструкции. На сайтах компаний, занимающихся лицензированной деятельностью, представлены образцы дверей в хрущевке, современной квартире, обустроенной кухне. При этом важно обратить внимание на качественную установку, выполненную в соответствии с техническими предписаниями: в стене аккуратно проведены отверстия, конструктивные детали вставлены под требуемым углом.

    Отзывы специалистов

    Опытные мастера высоко оценивают преимущества установки конструкций из натуральных материалов. Такие двери отличаются высокой практичностью и безупречными эстетическими свойствами. Красота натуральной древесины может послужить декоративным элементом при оформлении гостиной, спальни или детской комнаты.

    Советы по исправлению ошибок

    На сайте известных компаний, предлагающих услуги монтажа дверных конструкций, представлены советы по исправлению ошибок. Пользователей, как правило, интересуют вопросы, что делать, если коробку установили косо, как переделать откосы. Эксперты комментируют поставленную проблем относительно того, чем заделать щели или каков план действий после установки конструкции. Практикующие мастера подскажут, на что обратить внимание и как проверить правильность установки дверных блоков.

    Далее смотрите видео о 10-ти основных ошибках при установке межкомнатных дверей.

    как установить своими руками, монтаж пластиковых дверей, как правильно поставить

    Каждому человеку в жизни приходится сталкиваться с необходимостью установки входных или межкомнатных дверей. Безусловно, существует много фирм, которые могут произвести ремонт старых конструкций или вмонтировать новые. Однако, почему бы не подумать над тем, как установить двери самому, сэкономив большую сумму денег. Благодаря наличию определенных навыков, появляется возможность самостоятельно выполнить монтаж, как в частном доме (у крыльца, в парилке или бане) так и городской квартире. Для установки двери своими руками рекомендуется пользоваться общими правилами, которые всегда помогут двигаться в верном направлении.

    Как правильно установить двери своими руками?

    Часто перед тем, как устанавливать новую, приходится проводить демонтаж старой двери. Вначале с помощью фомки нужно снять наличники, а потом уже старое полотно, осторожно приподняв его. Остается провести изъятие из проема старой коробки: для этого придется подпилить ее в нескольких местах, тогда есть шанс, что она свободно выйдет из проема, не повредив его.

    Если старая дверь была установлена в пеноблочный или в кирпичный проем, скорее всего, коробка будет зацементирована. Для изъятия ее из проема необходимо воспользоваться молотком, разбив цементную основу. Когда полотно вместе с коробкой окончательно демонтируется, можно подровнять откосы и заштукатурить особенно «пострадавшие» места. Теперь нужно убрать из проема весь образовавшийся мусор и можно начинать снимать размеры для новой двери. Производить замеры нетрудно. Главное, измерить параметры ширины и высоты, учитывая то, что при кривых стенах края проема будут неровными. Следует провести замеры в 3-4 местах и выбрать самый меньший из них для дальнейшей ориентировки.

    Заказывая дверь, не следует беспокоиться о том, что придется долго ждать ее изготовления. Обычно, заказ выполняется быстро. При распаковке следует всегда проверять накладную и то, что входит в комплектацию поставки. Хороший товар должен быть с гарантией. В случае, если он имеет заводской брак, его можно возвратить в магазин, либо обменять на другой. Вернуть дверь возможно до проведения установки петель, замка или иной фурнитуры, поэтому проверять, есть ли у товара брак или недостача в комплектации следует до начала установки.

    Перед сборкой коробки следует наметить фрезеровочной машинкой места будущего крепления петель и замка. Для того чтобы правильно сделать разметку, дверь нужно поставить вертикально, используя приспособления в виде подставок, которые обиты тканью во избежание повреждения полотна.

    После фиксации дверной конструкции, первым делом следует разметить карандашом то место, где будет врезан замок. Для этого его нужно приложить к двери, помня о том, что его оптимальная высота должна составлять 900 мм от напольного покрытия. Если планируется установка двух замков рядом друг с другом, ориентироваться следует вначале по тому, какую высоту будет иметь основной замок, а потом уже планировать врезку второго.

    Места, где будут располагаться петли, намечаются так: отступается 200 мм от верха и 200 мм от нижней части полотна. Эти этапы также производятся прикладыванием петель и наметками фрезеровочным устройством. После предварительной разметки все отверстия просверливаются шуруповертом. Стойка, устанавливаемая по вертикали, прикладывается к дверям с обязательным зазором, который должен оставаться между самой дверью и перекладиной ее коробки, проложенной горизонтально. Величина зазора — 2-3 мм.

    Теперь можно отметить место, где будет крепиться язык замка и петли, приложить сами петли и сделать отверстия с помощью дрели. После того, как предварительно будут выбраны места крепления замка и петлиц, важно не забыть провести их обработку строительным лаком, который защитит материал от проникновения влаги. Если проводится установка входных дверей, либо очень тяжелых моделей, то их крепление должно осуществляться посредством 3 петель (иногда дополнительно на пружину). Если же двери межкомнатные, например, из МДФ с экошпоном — двух петель будет вполне достаточно.

    Петли нужно просто прикрутить к косяку, либо вставить их в угловой проем и привинтить к полотну двери. С замком дело обстоит сложнее. Лучше сделать предварительные наметки отверстий для всех его частей (для креплений, ручки замка и его запорной конструкции) по схеме или шаблону. Для этого нужно просто приложить замок к полотну. Само место для установки этой детали выбирается также с помощью стамески или небольшой фрезеровочной машинки.

    Сбор коробки лучше делать на полу, так как она требует много свободного места. Стойки по вертикали отмеряются строго в соответствии с высотой и подрезаются стуслом. Чтобы не повредить дверную коробку, нужно подложить под ее стойки несколько деревянных реек. Перекладина, которую планируется прикрепить по горизонтали, прикладывается к стоечной конструкции, а коробка собирается с использованием дрели и саморезов. Если есть возможность, лучше сразу заказать дверь с готовой коробкой, так как в этом случае производится небольшая подгонка по размерам проема с последующим закреплением.

    Часто бывает так, что дверная ширина при сборке оказывается уже, чем откос. В данном случае, если нет возможности приобретения телескопической коробки, придется поработать с доборами. Если проем больше, то планки доборов подбираются по цвету двери, а их толщина может варьироваться от 8до 12 мм.

    После того, как получилось собрать коробку, нужно установить ее в проем. Для этого собранная конструкция аккуратно заводится внутрь и фиксируется клиньями. После такой фиксации происходит ее выравнивание в вертикальном и горизонтальном направлении. В заключение коробка закрепляется путем просверливания отверстий в стенке и самой стойке. Теперь остается закрепить всю конструкцию гвоздями и привинтить саморезами. Клинышки рекомендуется изготавливать из дерева, плотность которого примерно одинаковая с основным материалом.

    Навешивание двери начинается с прикручивания петель на уже подготовленные разметки. Эти детали чаще бывают разъемными и основой для их изготовления служат пластины, стержень из которых вынимается, либо заделан в шарнир. Дверь устанавливается очень легко — ее просто нужно приподнять по высоте стержня. Для того, чтобы поставить ее быстрее и безопаснее, лучше сделать это с кем-то вдвоем.

    Немаловажное замечание, которое следует учитывать при выборе петель: если двери распашные, нужно сразу решить, в какую сторону будет их открывание и закрывание.

    После того, как коробка будет окончательно установлена, все образовавшиеся лишние зазоры следует закрыть монтажной пеной. Посредством ее также можно повысить звукоизолирующие свойства двери и сохранить тепло. Монтажная пена имеет прекрасные вяжущие свойства, благодаря которым обеспечивается дополнительная прочность дверей.

    Она легка в нанесении, но чтобы все сделать правильно, необходимо соблюдать несколько несложных инструкций:

    • Главное, перед нанесением пены оклеить дверную коробку строительной пленкой либо скотчем. Свежая пена при попадании на поверхность двери моментально очищается любым раствором, который содержит спирт.
    • Не нужно допускать высыхания: если пена высохнет, ее придется соскребать металлическим предметом, из-за которого царапин на двери точно не избежать.
    • Пена наносится в два этапа: первое нанесение точечное (оно заполняет самые большие щели), а второе лучше сделать часа через три, чтобы заполнить оставшиеся зазоры.
    • После того, как пена затвердеет, ее излишки можно просто срезать.

    Заключительный этап монтажа — это крепление к профилю наличников и оставшихся фурнитурных элементов. Наличники подрезаются по высоте и под углом 45 градусов. Подрезка делается на обоих концах с помощью стусла. Крепятся наличники обычными маленькими гвоздями или строительным клеем. В довершение всего процесса следует устанавливать дверные ручки, защелки, стяжки и прочую фурнитуру.

    Особенности монтажа дверей разного вида

    В зависимости от материала, из которого изготовлена дверь, есть определенные тонкости в плане ее установки. Сразу стоит отметить то, что с монтажом дешевой китайской модели, состоящей из хлипких панелей и фурнитуры сомнительного качества, придется изрядно повозиться, а многие элементы могут деформироваться уже в процессе работы. Особенно это касается входных конструкций из любого металла: стальных, алюминиевых, тамбурных — тех, которые, обычно, выходят на лестничную площадку или в предуличное помещение.

    Для того, чтобы подобрать и установить в коридоре входные металлические двери хорошего качества, нужно разбираться в этой области и внимательно смотреть на материалы, предлагаемые продавцом. Если товар плохого качества, при монтаже будет невозможно соблюсти те установочные нормативы, которые обеспечивают железным дверям максимальную степень надежности. При установке дверей из железа или любого иного металла прилегание порога к половому покрытию должно быть плотным, а расположение стоевых – строго по вертикали, с минимальным отклонением. Фурнитура также должна быть прочной и износостойкой.

    Как известно, стандартная длина полотна составляет 2 м, и если планируется установить новые двери в ванную и в туалет, важно учитывать то, что у санузлов уже есть пороги. Примерная высота порожка в ванной или в туалетной комнате — 1 см, а это значит, что туда поместится модель, имеющая нестандартный размер – 1 м 90 см, а не 2 м. Желательно купить или заказать именно такой вариант, в противном случае придется укорачивать стандартное полотно, что не всегда может получиться без деформации его структуры.

    При установке пластиковых дверей из ПВХ следует иметь в виду, что доводчик не входит ни в одну комплектацию их поставки. Приобретается он отдельно, и менять его следует раз в 3-4 года. Устанавливая пластиковые комплекты, всегда следует проверять работу ручек, замков, плотность прилегания дверей к косяку и к порогу.

    Монтируя тяжелые полотна, может оказаться полезной технология скрытой установки дверных петель. Они отличаются повышенной прочностью и не деформируются под большим весом. Скрытые петли – оптимальное решение при монтаже элитных филенчатых дверей из массива: с лицевой стороны двери их абсолютно не видно, что повышает эстетичность и без того красиво оформленной конструкции.

    Финские двустворчатые двери часто устанавливаются со скрытыми петлями в эстетических целях. В таких ситуациях при монтаже важно учитывать допустимые отклонения двупольных дверей, рассчитываемые на широкий проем — это особенность, характерная для большинства двухстворчатых конструкций. Массивные бронированные модели с дополнительным укреплением внутри лучше всего установить со скрытыми петлями — их долго не придется менять. И, безусловно, если монтаж производится под покраску, лучше, если петли тоже не будут видны: это значительно облегчит покрасочные работы и позволит провести их максимально аккуратно, без необходимости «обводить» петли кистью.

    Если входные двери устанавливаются в каркасном доме или в небольшом частном жилище, при постройке которого использовался пустотелый облицовочный кирпич, не рекомендуется монтировать свой выбор на тяжелых металлических конструкциях, чтобы избежать перекосов стен и дверного проема. Однако, при большом желании, можно переделать сам проем, изготовив его из брусьев. В панельном доме лучше всего иметь входные двери с хорошей теплоизоляцией. Если есть возможность установки двойной конструкции, можно остановиться на этом. Известно, что толщина стен в таких домах составляет 30-35 см, что не способствует сохранению тепла в жилище.

    Что касается установки межкомнатных дверей в домах, где есть риск того, что дверные проемы не выдержат веса тяжелой конструкции, перспективу стеклянных моделей лучше не рассматривать по причине значительного утяжеления веса. В подобных случаях можно выбрать облегченный вариант с обшивкой из экошпона. Экошпон безопасен, за ним легко ухаживать, а выглядит он внешне очень привлекательно.

    Для большего удобства во многих современных домах часто практикуется замена обычных распашных на раздвижные модели, важнейшим элементом которых является особый механизм. С помощью навесных роликов двери свободно перемещаются, что обеспечивает колоссальную экономию пространства. Такие модели часто называют сдвижными, подвесными или откатными. Они отличаются легкостью установки, но стоимость такого механизма, как правило, довольно высока.

    Монтаж складной двери, несмотря на визуальную сложность конструкции, также является простым. Отдельные ламели «гармошки» или «книжки» соединены друг с другом подвижными шарнирами, а одна из крайних полос зафиксирована неподвижно. Кроме нее, все ламели «ходят» на маленьких роликах, которые нужно будет просто поместить в лунку направляющей при установке. Благодаря скольжению колес, ламели полотна могут раскладываться и складываться.

    Установка автоматических дверей производится в помещения с большой проходимостью. Обычные распашные могут варианты просто не выдержат сильного потока людей. Главная часть таких моделей — это автоматизированный датчик, который при приближении человека улавливает его движение и сигнализирует о том, что дверям нужно открываться. Важный момент процесса монтажа заключается в проведении электричества ближе к дверям. Сами панели помещаются в пазы, далее устанавливается сам датчик и механические ограничители дверного хода. В первый раз понадобится настроить сенсор, чтобы он быстрее реагировал на движение.

    При монтаже дверей с терморазрывом важно, чтобы их установка была проведена своевременно, то есть тогда, когда в здании будут завершены строительные работы, связанные с использованием влажных материалов. Стена перед монтажом каркаса грунтуется и очищается, а при применении монтажной пены обязательно нужно защитить поверхности специальной лентой с функцией изоляции влаги и пара. Это поможет предотвратить попадание влаги изнутри дверного корпуса по направлению к поверхностям, которые изолируются с помощью пены.

    При установке и замене дверей в террарии следует обращать внимание на правильный подбор стекла и подходящей фурнитуры.

    Способы крепления

    Разные модели дверей оснащаются разными крепежными элементами:

    • крепеж обычных распашных конструкций осуществляется с помощью петель и не требует использования более сложных деталей.
    • Что же касается раздвижных (или подвесных) моделей, придется изучить несколько новых способов для того, чтобы укрепить их самостоятельно.
    • Самым ходовым способом является подвесной механизм с верхней направляющей. Эта направляющая изготовлена в форме буквы «П», края которой плавно загибаются внутрь. Полотно будет двигаться на роликах вверху, и это называется подвесной дверью, которая укреплена на верхнюю рельсу. В первую очередь, нужно прикрепить рельсу наверх, а потом привинтить к ней ролики. Дверное полотно аккуратно помещается в готовую направляющую, после чего проводится установка стопорного механизма, чтобы конструкция не вышло из пазов. При открытой двери монтируются ролики внизу.

    Как можно отрегулировать межкомнатные двери

    Регулировка межкомнатных дверей может быть проведена самостоятельно. Частая причина, из-за которой приходится их регулировать — это провисание. Это происходит из-за ослабления крепежной части петель. Здесь не требуется ничего сложного: только покрепче подкрутить саморезы. Иногда возникает необходимость слегка откорректировать ось. Для того, чтобы провести подтяжку петель пластиковых дверей, нужно воспользоваться ключом-шестигранником.

    Также частая причина регулировки – неплотный прижим полотна к коробке вследствие ее перекоса. Для этого потребуется снять дверь с петель, выяснить путем измерения рулеткой, где находится место перекоса и дополнительно закрепить коробку с помощью брусьев и саморезов. В завершении не помешает нанесение монтажной пены.

    В случае, если приходится иметь дело с двустворчатыми дверьми-купе, которые часто устанавливаются на кухню, иногда возникает необходимость регулировки фиксатора (или стопора). Это небольшая скобка из металла, которая, обычно, находится в верхней направляющей двери и благодаря специальному углублению внутри нее, предотвращает самостоятельное откатывание створки. Нужно поправить фиксатор, вернув его в правильное положение. Для этого просто следует помнить о том, как он был установлен изначально.

    Монтажный комплект для установки дверей

    Для того, чтобы провести установку любых дверей максимально быстро и грамотно, рекомендуется приобрести универсальный монтажный комплект. Благодаря этому набору, появляется возможность пошагово разобраться с тем, как правильно обращаться с коробкой, как установить конструкцию без порожка или с порогом, как нужно крепить навесы, подвесы и обналички.

    К инструкции, в которой содержится базовая и ценная информация пошагового монтажа, прилагается и набор инструментов:

    • ключ-универсал для крепежа всех элементов фурнитуры,
    • специальная гайка и бурт для надежного крепежа полотна, как минимум, в 6 точках,
    • прессовые шайбы с винтами,
    • дюбеля из пластика,
    • гайки низкие,
    • 12 саморезов,
    • шестигранные болты,
    • кронштейны для крепежа.

    Инструменты

    Кроме фомки, отвертки, молотка и стандартного шуруповерта следует подумать о том, какие инструменты могут понадобиться дополнительно. Для аккуратной обработки кромок можно воспользоваться фрезерной машинкой (ее часто называют фрезер или фреза). Торцовочная пила может пригодиться для работы с доборами в случае, если дверная коробка не закроет проем полностью и придется выпиливать дополнительные элементы. Монтажная подушка – замечательный фиксатор, который надежно закрепляет дверь в проеме, после чего ее можно выровнять и провести крепеж даже в том случае, если мастеру приходится работать в одиночку.

    Размеры

    Традиционно существующая стандартизация дверных размеров по ГОСТ на современном этапе часто является неактуальной по причине того, что сейчас при строительстве не соблюдается таких строгих стандартов, как раньше. Все размеры следует прописывать и определять в индивидуальном порядке, а опытные производители всегда помогут подобрать комплект в соответствии с габаритами дверного проема.

    Как поставить новую дверь в старую дверную коробку

    Если прежняя дверная коробка еще крепкая и выглядит прилично, а старую дверь необходимо заменить, можно легко провести монтаж нового полотна в старую коробку. Потребуется только снять прежнюю дверь с петель, а размеры для новой составить на основании старых параметров. Перед установкой нужно хорошо осмотреть коробку, не появилось ли на ней лишних зазоров и трещин. Возможно, придется дополнительно закрепить доборы, если они есть. Если старые петли находятся в хорошем состоянии, можно прикрутить на них новую дверь. Если же появится необходимость поставить новые петли, придется откорректировать старые отверстия для них, предварительно забив в них маленькие клинья или «чопы» на клею. Такая простая техника поможет сделать дырки более плотными, и новые петли будут держаться в них крепко.

    Что сначала: делают пол или устанавливают двери?

    Рекомендуется проводить монтаж двери уже после того, как будет постелен пол. Но если напольного покрытия еще нет, при составлении размеров очень важно учитывать то, какой высоты будет настил, а также снять размер зазора, который всегда остается между дверью и полом. Именно от точных измерений уровня напольного покрытия и зависит то, будет ли дверь ходить легко и свободно или же может задевать нижнюю часть при открывании и закрывании. Стандартная величина расстояния между дверьми и напольным покрытием составляет 10 мм.

    Что сначала: клеить обои или устанавливать двери?

    Точного ответа на этот вопрос нет, потому что в процессе ремонта возникают разные технические ситуации. Установка двери может сопровождаться обилием пыли и грязи, которые могут повредить новые обои, поэтому рекомендуется заранее продумать этапы ремонта. Можно оклеить обоями большую часть помещения, а площадь, где будут проводиться установочные работы, оставить непоклеенной и оформить потом. Но лучше всего (тем более, когда планируется установка массивной входной, либо нескольких межкомнатных дверей сразу) устанавливать конструкции перед оклейкой, а отделку проводить после.

    Отзывы

    Тем, кто собирается впервые установить двери самостоятельно, не стоит проявлять нерешительность: на многочисленных форумах мастеров-любителей можно найти много рассказов и советов о том, как правильно установить любую модель своими руками. Очень много положительных отзывов имеется и о монтажных наборах для установки дверей. Благодаря ним, появилась возможность получить подсказку и помощь на протяжении всего процесса. Опытные мастера рекомендуют новичкам не торопиться с монтажом и не избавляться сгоряча от прежних дверных коробок, так как довольно часто именно наличие прежней коробки облегчает установку и помогает ориентироваться на основании прежних размеров дверного полотна и петель.

    О том, как установить дверь, смотрите в следующем видео.

    Как установить межкомнатную дверь

    Рано или поздно приходится менять межкомнатные двери. Процедура не настолько сложна, чтобы обязательно нанимать специалиста. Если есть хоть некоторые навыки в обращении с пилой, уровнем и отвесом, можете закрутить несколько саморезов — справитесь самостоятельно. При замене, перед тем как установить межкомнатную дверь, старую нужно демонтировать. И тут тоже есть особенности. Обо всех тонкостях — в фото и видео с подробными инструкциями. 

    Межкомнатные двери разные не только по дизайну, но еще и делают их из разных материалов

    Межкомнатные двери делают из разных материалов. Причем отличается материал и дверного полотна и рамы. Дверное полотно бывает:

    • Из ДВП. Это самые дешевые двери. Представляют собой деревянную раму, к которой прикреплен ламинированный ДВП. Отличаются низкой звукоизоляцией, боятся повышенной влажности, легко повреждаются.
    • Из МДФ. Стоят намного дороже, но и качественные характеристики намного выше. Они лучше по звукоизоляции, не боятся влажности, прочнее и долговечнее.
    • Древесины. Самые дорогие двери. Делают из разных сортов древесины — от сосны до дуба или более экзотичных пород.

    Из таких же материалов делают и дверные коробки. Самый плохой выбор — коробки из ДВП они даже под своим весом прогибаются, а дверное полотно навесить на них — сущая мука. Так что старайтесь брать или МДФ или деревянную. Есть еще один материал: ламинированная древесина. Хороша тем, что не нужно обрабатывать и красить, но срок службы зависит от качества пленки.

    Содержание статьи

    Размеры и комплектация

    Межкомнатные двери выпускаются стандартных размеров, жаль только, что стандарты в разных странах отличаются. Например, в нашей стране распашные двери делают шириной 600 — 900 мм с шагом 100 мм. В некоторых странах ЕС нормы такие же — в Германии, Италии и Испании. Во Франции стандартны другие. Тут самые узкие двери 690 мм и далее с шагом 100 мм.

    А так ли важна разница? Если поменять захотите только дверное полотно без коробки, то важно — придется выбирать из своего сегмента или полностью менять вместе с коробкой. Межкомнатных дверей такого стандарта, как в нашей стране, выбор намного больше, как во Франции — в разы меньше.

    Рекомендуемая ширина дверного полотна для разных размеров дверной коробки

    Какой ширины двери нужны зависит от того, куда собираетесь их ставить. Если говорить о стандартах, то рекомендуются следующие величины:

    • в жилую комнату ширина от 60 до 120 см, высота 2 м;
    • санузел — ширина от 60 см, высота 1,9-2 м;
    • в кухню ширина дверного полотна не менее 70 см, высота 2 м.

    Если при замене двери решено проем сделать больше/меньше, на это разрешения не нужно, но необходимо оставаться в заданных для каждого помещения пределах.

    Как же определить, какой именно ширины покупать двери? Измерьте дверное полотно, которое имеется и будете знать, что вам необходимо. Если дверей нет, найдите самое узкое место в проеме, измерив его, вы сможете узнать, какой ширины вам необходим дверной блок. Это дверное полотно + дверная коробка. Так наружные размеры дверной коробки должны быть меньше измеренной величины. Например, у вас получилось 780 мм, ищите блок с параметрами 700 мм. Более широкие в этот проем не вставить.

    Самая полная комплектация межкомнатной двери — с коробкой, доборами и наличниками

    При выборе двери обращайте внимание на комплектацию. Есть три вида сборки:

    • Дверное полотно. Коробку покупаете отдельно.
    • Двери с коробкой. Все в комплекте, но коробка в виде отдельных досок. Придется запиливать углы и соединять, навешивать петли самостоятельно.
    • Дверной блок. Это готовые к установки двери — собрана коробка, навешены петли. Только подрезать по высоте боковины, ровно выставить и закрепить.

    При одинаковом качестве дверного полотна цены на эти комплекты отличаются значительно. Но и разница во времени, которое потратите на установку, приличная.

    Пошаговая установка межкомнатных дверей

    Вообще, тонкостей много. Самые распространенные моменты постараемся описать и проиллюстрировать в фото или видео материале.

    Шаг 1: Сборка дверной коробки

    Если вы не купили дверной блок в сборке, первым делом придется собирать дверную коробку. Она состоит из двух длинных стоек, расположенных по бокам, и одной более короткой перекладины вверху — притолоки.

    Способы соединения

    Существуют, как минимум, два варианта того, как соединить эти планки между собой:

    Независимо от того, каким именно способом вы собрались соединять элементы дверной коробки, первым делом  делают запил стоек и притолоки с одной стороны. Потом на полу их складывают в коробку, проверяя правильность соединения. Далее надо определиться с высотой боковых частей дверной коробки.

    Определяем размеры

    В сложенном состоянии по внутренней части стойки отмеряют требуемую длину. Стойки далеко не всегда делают одинаковыми: пол часто неровный и это необходимо учитывать. Для этого берем уровень и проверяем, насколько ровный пол. Если он идеально ровный, стойки будут одинаковыми. Если есть отклонение, его необходимо учесть: сделать одну из стоек длиннее. Обычно это несколько миллиметров, но и этого бывает достаточно для того чтобы двери перекосило.

    При расчете высоты учтите, что стойки должна быть на 1-2 см длиннее дверного полотна (с учетом спилов). Под дверью делают зазор в 1 см, если под  не предполагают класть коврик. Если коврик/ковер/ковролин будет, лучше его сделать больше. Не бойтесь оставлять зазоры. Они необходимы для нормальной вентиляции в помещении. Еще раз обращаем внимание: высота измеряется по внутренней части дверной коробки — от нижнего края до спила. Отрезав, примеряете стойки в дверной проем.

    Зазоры при установке межкомнатных дверей

    Теперь необходимо отпилить притолоку по длине и, при необходимости, запилить с другой стороны (если стык под 45°). Длина притолоки должна быть такой, чтобы в сложенном состоянии расстояние между стойками было больше ширины дверного полотна. Минимальный зазор составляет 7 мм, но часто делают больше. 7-8 мм распределяются так: 2 мм — на петли, и по 2,5-3 мм на компенсационные зазоры. Любые межкомнатные двери — МДФ, ДВП, древесина — в зависимости от влажности меняют свои габариты. Чтобы учесть эти изменения и требуются зазоры. И 5-6 мм — этого не всегда достаточно, особенно во влажных помещениях. Для ванной точно оставьте чуть больше, иначе при повышенной влажности они могут с трудом открываться.

    Итак, определились с минимальными зазорами при установке межкомнатных дверей:

    • на петли — 5-6 мм;
    • вверху, внизу и по бокам — 3 мм;
    • снизу — 1-2 см.

    После того, как отрезали все части и сделали запилы, сложите коробку на полу. Если заметили где-то недочеты в стыковке — устраните при помощи наждачной бумаги, закрепленной на бруске. Чем точнее будет совпадение, тем меньше щель.

    Сборка

    Независимо от материала коробки и способа соединения, под крепеж предварительно сверлят отверстия — чтобы материал не порвало. Диаметр сверла на 1 мм меньше диаметра самореза.

    Коробку складывают, выставляют углы 90°. Удерживая стойку и притолоку в таком положении дрелью сверлят отверстия. Если есть помощник, держать может он. Если работаете один, выставленную правильно коробку временно скрепите двумя поперечными брусками — ближе к верху, и внизу. Это поможет не ошибиться и сделать правильное соединение.

    Как соединять дверную коробку в углах

    Если соединяли под углом 45°, с каждой стороны делают три отверстия. По два сверху  — отступив сантиметр от края, и одно сбоку — по центру. Итого на каждое соединение требуется три самореза. Направление установки саморезов — перпендикулярно линии соединения.

    Как соединять дверную коробку

    Если соединяли под 90°, все проще. Сверлят сверху два отверстия, направляя сверло точно вниз.

    Шаг 2: Врезка петель

    Чаще всего на межкомнатные двери устанавливают 2 петли, но можно и 3. Их ставят отступив 200-250 мм от края дверного полотна. Если коробка и дверное полотно сделаны из дерева, выбирайте место так, чтобы не было сучков. Сначала крепят петли к дверному полотну. Порядок работы такой:

    • К выбранным местам прикладываем петли, очерчиваем контуры. Проще всего это сделать тонко отточенным карандашом, но специалисты советуют — лезвием ножа. Так получается точнее и меньшие остаются зазоры.
    • Если есть фрезер, работают им, если нет — берут стамеску и выбирают материал на толщину петли. Больше выборку делать не нужно, только на толщину металла.
    • В подготовленную выемку устанавливается петля. Ее плоскость должна находится на одном уровне с поверхностью полотна.
    • Выставленную петлю фиксируют саморезами.

    Закрепив две петли, укладывают дверное полотно в собранную коробку, выставляют правильные зазоры: со стороны петель — 5-6 мм, 3 мм с противоположной стороны и сверху. Выставив эти зазоры, полотно фиксируют при помощи клиньев. Выставляют ровно в горизонтальной и вертикальной плоскости (можно использовать подкладки, если это необходимо).

    После выставления размечают места расположения ответных частей петель. Иногда удобнее установленную уже петлю снять, а потом установить на место. По разметке тоже делают выемку. Глубина — чтобы поверхность петли была на одном уровне с поверхностью дверной коробки.

    Подробно навеска дверей своими руками описана в видео.

    Шаг 3: Установка дверной коробки

    Собранную коробку нужно правильно вставить в проем. Это очень ответственная задача. Перед тем как установить межкомнатную дверь, сбиваете в проеме все, что может отвалиться. Если слишком сыпучая стена, поверхность обрабатывается грунтовками глубокого проникновения с вяжущим эффектом. Если имеются слишком уж большие дырки, их заделывают штукатуркой, очень большие выступы стесываются. В подготовленный проем вставить межкомнатную дверь проще. Если вы делаете самостоятельно это впервые, облегчите себе работу.

    Выставляется коробка без дверного полотна. Ее ориентируют строго вертикально. Проверяется вертикальность не только уровнем, но и отвесом. Уровень дает часто погрешность, потому надежнее проверять отвесом.

    Проверить вставленную межкомнатную дверь при помощи отвеса

    Чтобы во время установки коробка не перекосилась, еще на полу установите временные распорки, в углах — укосы, которые дают высокую степень жесткости. Чтобы двери открывались, их вставляют в одной плоскости со стеной. Только так она будет открываться полностью. Если стена неровная, выставляют коробку не по стене, а вертикально. Иначе будут проблемы с открыванием или закрыванием двери.

    Как вставить межкомнатную дверь своими руками — в одной плоскости со стеной

    После того, как положение выбрано, можно закреплять. Делают это при помощи монтажных клиньев — треугольные деревянные или пластиковые бруски.  Сначала клинья ставят с двух сторон от притолоки — поперечины, потом над стойками. Таким образом выбрано и закреплено положение коробки относительно дверного проема. Далее  проверяется еще раз вертикальность стоек. Их проверяют в двух плоскостях  — чтобы не оказались они наклоненными вперед или назад.

    Как поставить межкомнатную дверь своими руками: расклиниваем коробку

    Затем устанавливают клинья внизу, потом примерно через 50-60 см, проверяя чтобы стойки точно стояли ровно. Расклинивают дополнительно и поперечную планку — посередине. Проверяют, не выгнулись ли где-то элементы коробки, при необходимости корректируют. Можно приступать к креплению.

    Шаг 4: Крепление коробки к дверному проему

    Способов крепления тоже два: насквозь прямо к стене и монтажными пластинами. Если позволяет стена и вас не пугают шляпки крепежа в коробке, можно и насквозь прикрепить. Это надежно.

    Для установки межкомнатных дверей вполне достаточно закрутить два самореза в вырезы под петли и с другой стороны — под пластину ответной части замка. В вырезанных выемках засверливаются дополнительные отверстия. Их делают так, чтобы не попасть в отверстия под крепление петель или ответной части. Следите чтобы головка саморезов была утоплена и не мешала установке петель и накладки.

    Установка межкомнатных дверей по этой схеме показана в видео. Там же есть несколько интересных нюансов насчет выставления дверной коробки.

    Если такое количество крепежа кажется ненадежным, сверлят насквозь, а отверстия закрывают декоративными шайбами, подобранными в тон. Или есть еще специальный погонаж из МДФ со съемными планками. Крепеж устанавливается в подготовленную канавку, а затем закрывается планкой.

    Специальные коробки для межкомнатных дверей из МДФ

    Второй способ — потайной, крепежа при этом не видно. Сначала крепят с тыльной стороны коробки монтажные пластины. В принципе использовать можно для гипсокартона, но есть и специальные — более толстые, хотя при установке межкомнатных дверей хватит и гипсокартонных.

    Шаг 5: Запенивание

    После того как выставлены все зазоры и установлены клинья, щели между коробкой и стеной заполняются монтажной пеной. Для лучшей ее полимеризации стену смачивают водой из пульверизатора. После выдавливают пену, заполняя не более чем на 2/3. Слишком большое количество пены может привести к тому, что коробку выдует внутрь. Потому не перестарайтесь.

    Пеной заполняют зазор не более чем на 2/3

    Чтобы гарантировать, что двери пена не покоробила, ставят распорки. Но если не перестараться с пеной, ничего произойти не должно.

    Распорки для фиксации коробки — при такой установке межкомнатной двери коробка должна стоять ровно

    После того, как пена полимеризуется (точное время указано на баллоне) распорки снимают, навешивают дверной полотно и проверяют работу двери. Далее идут отделочные работы: откосы и наличники, при необходимости — доборы.

    Как установить межкомнатную дверь своими руками вы знаете. Сверхсложного ничего нет, а основные нюансы мы постарались описать. Много полезного есть в видео — это рекомендации от практиков.

    Подвесные межкомнатные двери с предварительным подвесом | JLC Онлайн

    Производство подвесных дверей должно занимать около 20 минут на каждую дверь.

    Межкомнатные двери часто воспринимаются как должное, но они имеют решающее значение для общего качества дома. Хорошо установленные двери плавно открываются и закрываются и остаются открытыми, когда вы этого хотите, и должны выдерживать случайные подростковые или супружеские удары!

    Проверить каркас

    Монтаж межкомнатной двери начинается с обрамления.Грубые проемы должны быть подходящего размера, в нужном месте и обрамлены хорошей ложей. Каждый проем должен быть отвесным, ровным и находиться в плоскости самого себя и окружающей стены. Триммеры должны быть квадратными в проеме и надежно прибиты гвоздями, а также должны быть точно заподлицо с соседними шипами, чтобы толщина стенки оставалась постоянной. Вы всегда можете повесить дверь в плохой проем, но это займет больше времени, а аккуратно подрезать дверь будет непросто.

    В хороших планах дома указаны размеры всех межкомнатных дверей, а в некоторых приведен график грубых открытий.Я всегда внимательно проверяю планы, проверяя, подойдет ли каждая дверь, оставив достаточно места для отделки, выключателей света, структурных колонн и других деталей. Я также проверяю, подходит ли высота проема для решения любых особых проблем (например, с использованием лучистого обогрева пола в показанном здесь проекте).

    После того, как дом обрамлен и все системы обточены, но до того, как будет установлена ​​отделка стен, я проверяю каждое проем с длинным уровнем. Часто пиломатериалы для обрамления изгибаются или перекручиваются, или пластина сдвигается, или я обнаруживаю какую-то другую проблему, которую я могу исправить сейчас, чтобы избавить себя от проблем позже.В то время как я делаю это, я также маркирую каждый проем с указанием номинального размера двери и ее исполнения. Для удобства специалистов я отмечаю сторону петель и рисую на полу дугу, чтобы указать направление поворота.

    Заказ дверей

    Заказ предварительно подвешенных дверей начинается с основного списка. Я даю каждой двери в доме номер или букву и, чтобы избежать путаницы, также указываю ее местоположение в доме. Обычно я начинаю с перечисления общих характеристик: типа плиты и отделки, материала косяка, стиля и толщины, крепежа и так далее.Часто отдельные двери будут иметь определенные отличия, поэтому после общих спецификаций будет стоять «за исключением случаев, когда это указано». Затем указывается каждая дверь с информацией о ней: размер (высота и ширина), обращение, подготовка оборудования и любые отличия от стандартных спецификаций. Некоторые поставщики пошлют торгового представителя, чтобы он составил для вас список, но я предпочитаю составлять свой собственный.

    Проверка грубых отверстий

    Начинайте каждую дверь с последней проверки проема, чтобы убедиться, что дверь подходит и нет ничего необычного, с чем можно было бы бороться.Если расположение двери в проеме имеет решающее значение — например, для центрирования ее в пространстве или для выравнивания с другим компонентом — отметьте, каким должно быть ее точное положение. Если рядом есть другие двери, проверьте общий уровень пола, чтобы убедиться, что все косяки совмещены. Затем проверьте уровень пола поперек дверного проема и под каждым косяком, чтобы убедиться, что проем перпендикулярен полу. Если пол наклонный или ступенчатый, отрегулируйте срезы косяка так, чтобы они подходили наилучшим образом.

    Монтаж начинается с проверки проемов.Здесь проверяется уровень пола между двумя соседними дверными проемами. Если он выключен, кожухи головки не будут выровнены без некоторой регулировки.

    Проверьте уровень пола в проеме и обратите внимание на любые несоответствия, которые будут устранены при срезании ножек косяка.

    Последняя проверка — ровность пола под каждой ножкой косяка. Если он наклонен, разрез следует соответствующим образом отрегулировать.

    Измерьте и отрежьте косяки

    Длина косяка напрямую зависит от высоты дверного полотна и необходимого зазора над полом или порогом.В большинстве домов высота косяков меняется редко. В идеале оставьте зазор от 1/2 до 1 дюйма между верхним откосом и рамой коллектора, чтобы обеспечить оседание и позволить обсадной колонне перекрывать небольшие различия между откосом и отделкой стены.

    Удерживая временные крепления на месте, чтобы скрепить дверной узел, начните с отметки длины ножки косяка с одной стороны.

    Затем проведите линию поперек ножки косяка на отметке.

    На начальных этапах резки и монтажа удерживайте временные крепления, удерживающие дверную плиту в косяке.Чтобы отрезать ножки косяка, перекатите агрегат на один край. Затем измерьте ножку косяка, отметьте ее и отрежьте до нужной длины. Переверните блок на другой край и повторите процесс. Убедитесь, что винты петли не прошли через заднюю часть косяка; они могут быстро испортить готовый пол.

    Наконец, отрежьте ножку косяка до нужной длины.

    Обрезав первый край, переверните дверь и повторите процесс с другой ножкой косяка. Убедитесь, что винты петли не проходят через косяк с другой стороны — они могут быстро испортить готовый пол!

    Выровняйте дверную плиту в косяке

    Пока дверная плита остается закрепленной в косяке, вставьте устройство в проем и убедитесь, что косяк полностью выровнен.Если она неровная, снова опустите дверь и подрежьте соответствующий косяк. Когда пузырек окажется в мертвой точке, освободите временные фиксаторы, удерживающие дверь в косяке, и установите устройство в грубое отверстие. Если вы не отметили иное, отцентрируйте дверь в проеме и закрепите косяк петли чуть выше верхней петли с помощью пары шайб и гвоздей.

    Не снимая временных креплений, вставьте дверь в проем и проверьте уровень косяка. Если она не закрыта, выньте дверь и сделайте регулировочный разрез.Если головка выровнена, освободите временные застежки и закрепите косяк петли чуть выше верхней петли с помощью прокладок и гвоздя.

    Чтобы закрепить сборку в проеме, забейте по одному гвоздю через косяк в каждом из трех других углов. Затем установите регулировочную шайбу и прибейте остальную часть косяка петли. Вместо того, чтобы использовать уровень для вертикальной установки плиты, вставьте прокладки за нижнюю часть косяка петли чуть ниже петли. Отрегулируйте прокладки так, чтобы зазор между дверной панелью и косяком головки был идеальным по верху.Если косяк головы ровный, то дверь должна быть отвесной, но перепроверьте с длинным уровнем. Когда вы будете довольны подгонкой, забейте пару дополнительных гвоздей, чтобы закрепить нижнюю часть косяка петли. Затем установите регулировочную прокладку и прибейте чуть выше среднего шарнира, чтобы косяк оставался ровным.

    Затем вбейте по одному гвоздю в каждый из трех других углов, чтобы удерживать дверь в проеме.

    Вставьте регулировочные шайбы за косяк чуть ниже нижнего шарнира и отрегулируйте регулировочные прокладки так, чтобы зазор между головным косяком и дверной панелью был идеально ровным.Когда зазор между дверной плитой и косяком будет идеально ровным по верху, забейте дополнительные гвозди, чтобы удерживать нижнюю часть дверного косяка на месте.

    Точная настройка остальной части формы

    Когда косяк петли прямой и надежный, обратите внимание на косяк петли. Начиная снизу, отрегулируйте косяк внутрь или наружу, чтобы между дверной плитой и косяком оставалось ровное пространство. Как только это пространство выровняется, вставьте прокладки между косяком и рамой близко к полу и плотно закрепите их на месте, прежде чем пробивать гвоздями.Вверху отбойника вставьте регулировочные шайбы чуть ниже головного косяка.

    Когда косяк петли будет прямым и надежным, обратите внимание на косяк петли. Начиная снизу, отрегулируйте ножку косяка внутрь или наружу, пока зазор между косяком и плитой не станет ровным. Затем перед тем, как забивать гвозди, плотно прижмите прокладки за косяком у пола.

    Вставьте регулировочные шайбы сразу за ножкой косяка, чуть ниже головки косяка.

    Затем убедитесь, что дверь доходит до упора равномерно.Если это не так, слегка постучите по косяку, пока он не станет ровным, прежде чем закрепить верх дополнительными гвоздями. Наконец, установите прокладку и закрепите середину защелки чуть выше места фиксатора. Когда закончите, дверь должна открываться и закрываться плавно, иметь идеальный запас по всему периметру и равномерно ударять по упору с удовлетворительным твердым лязгом.

    Перед тем, как прибить верхнюю часть косяка, убедитесь, что дверная плита равномерно попадает в упор.

    Отрегулируйте выравнивание плиты / упора, осторожно постучав по углу косяка.Когда дверь идеально упирается в стопор, забейте дополнительные гвозди, чтобы удерживать косяк на месте.

    Для изготовления прокладок разорвите стопки черепицы на ширину от 2 до 3 дюймов. Вставьте одинаковое количество регулировочных шайб с каждой стороны, за исключением компенсации перекоса каркаса. Когда каждая дверь подвешена, срежьте прокладки заподлицо с помощью универсального ножа или многофункционального инструмента.

    Когда косяк закреплен, вернитесь назад и отрежьте прокладки канцелярским ножом или универсальным инструментом.

    Двойные двери: вырезать и установить

    Двустворчатые двери сложнее повесить, чем одинарные, но основной процесс тот же.С двойной дверью, показанной здесь, пол был неровным. Установка прокладки под уровень показала, сколько нужно добавить к ножке косяка, чтобы головка косяка была ровной. Эта сумма была добавлена ​​к размеру более длинной ноги, а затем были отрезаны обе ноги косяка. Как и в случае с одинарной дверью, устройство было установлено в проеме — на этот раз с удаленными временными креплениями — и главный косяк проверил, чтобы убедиться, что он выровнен.

    Для двойной двери сначала проверьте проем. Если пол неровный, прокладывайте подкладку под уровнем, пока пузырек не окажется посередине.Измерьте толщину прокладки в том месте, где находился уровень.

    Измерьте длину ножки косяка, прибавив разницу к длине ножки.

    Удерживая двойные двери временно закрепленными в косяке, приподнимите нижнюю часть, чтобы обрезать косяки по длине.

    Как и в случае с одинарной дверью, установите дверь в проем — на этот раз со снятыми временными креплениями.

    Как и в случае с одинарной дверью, прежде чем продолжить, проверьте главный косяк, чтобы убедиться в его уровне.

    Двойные двери: настройка подгонки

    Чтобы повесить двойные двери, вместо того, чтобы начинать с набора регулировочных шайб с одной стороны, распахните дверцы и забейте один гвоздь толщиной 2 1/2 дюйма 15-го калибра через косяки с каждой стороны. из четырех углов. Эти гвозди держат все на месте и позволяют при необходимости корректировать косяки. Затем установите подкладку на верхнюю часть каждого бокового косяка, центрируя ее в отверстии. Вставьте только один гвоздь в прокладки — важно иметь возможность слегка сместить косяки, чтобы выровнять дверь.На этом этапе установите регулировочную прокладку и прибейте верхний косяк, используя край уровня, чтобы сделать косяк идеально ровным. Однако не пробивайте регулировочные шайбы косяка; эти прокладки будут удалены позже после установки кожуха с одной стороны. Тогда обрамление жатки не сможет упираться в дверной косяк, если в будущем он осядет.

    Чтобы установить двухдверный блок, начните с вбивания одного гвоздя в косяк в каждом из четырех углов.

    Вставьте прокладки над верхними петлями с обеих сторон, чтобы отцентрировать дверь в проеме, и вставьте только один гвоздь в прокладки, чтобы можно было отрегулировать.Используя уровень в качестве линейки, отрегулируйте косяк до идеальной прямой. Не забивайте прокладки, они будут удалены, когда кожух будет установлен, чтобы удерживать косяк прямо.

    Прокладывайте боковые косяки до тех пор, пока зазоры между плитами и по верху не станут идеально ровными. Верхние углы двери также должны быть идеально выровнены.

    Убедитесь, что зазоры вокруг дверей ровные и что двери в закрытом состоянии находятся в одной плоскости.Чтобы двери висели в одной плоскости, слегка постукивайте по углам внутрь или наружу, пока не получите желаемое выравнивание.

    Когда посадка будет полностью удовлетворена, вернитесь и забейте гвоздями в каждой точке прокладки по бокам, чтобы закрепить сборку в отверстии.

    Закрепив верхнюю часть рамы, установите прокладки и отрегулируйте боковые косяки, убедившись, что зазор между дверьми и косяком является ровным; верхние углы дверей на одном уровне; центральный зазор между дверцами ровный; и дверные плиты в полностью закрытом состоянии находятся в одной плоскости.Эта последняя часть выполняется путем легкого постукивания по всем четырем углам внутрь или наружу с помощью блока. Как только все будет выровнено должным образом, установите регулировочную прокладку и надежно прибейте остальную часть косяка.

    Все фото Рика Лака

    Стоимость установки межкомнатной двери: подробное руководство

    Хотите заменить или добавить новые межкомнатные двери в свой дом? Мудрое решение. Обновление ваших дверей — это эффективный способ освежить внешний вид вашего дома и его декора. И ему не обязательно прожигать огромную дыру в вашем кармане.Это исчерпывающее руководство поможет вам установить соответствующий бюджет на реконструкцию, разбив для вас стоимость установки межкомнатной двери.

    Планируете ремонт дома? Воспользуйтесь нашей бесплатной программой оценки ремонта дома, чтобы иметь представление об общих расходах на ваш проект.

    Хотите ли вы заменить старые или сломанные двери или просто обновить их до премиум-класса — общая стоимость установки межкомнатных дверей определяется несколькими факторами.

    От стиля или типа двери, которую вы выбираете, до ее функциональности, характеристик, расположения, размера, рамы, настройки и затрат на рабочую силу — вы должны знать свои затраты на установку межкомнатной двери наизнанку.

    Также напоминаем, что если вы ищете простой способ узнать стоимость установки входной двери, вы всегда можете попробовать наш бесплатный инструмент оценки. им легко и быстро пользоваться!

    Итак, начнем с самого главного из всех вопросов по этой теме.

    Какова средняя стоимость установки межкомнатной двери?

    Стоимость установки межкомнатной двери может составлять от $ 50 до $ 1500. за дверь и фурнитуру (материалы) плюс расходы на профессиональную установку.Большинство домовладельцев тратят около $ 500 на межкомнатную дверь.

    Имейте в виду, что межкомнатная дверь дешевле наружной. Кроме того, его проще установить, а это снижает затраты на рабочую силу.

    А как насчет раздвижной двери? Взгляните на наше руководство по ценам, факторам затрат и типам раздвижных стеклянных дверей!

    Факторы стоимости межкомнатной двери

    При расчете стоимости установки межкомнатной двери следует учитывать несколько основных факторов, которые имеют огромное влияние на общие расходы.Давайте рассмотрим некоторые из них.

    Вы составляете бюджет для своего проекта?

    Изучите варианты финансирования вашего соседнего проекта, не влияя на ваш кредитный рейтинг

    Виды межкомнатных дверей

    Межкомнатная дверь оказывает огромное влияние на дизайн вашего дома. В зависимости от ваших предпочтений вы можете выбрать лучший стиль, дизайн, форму, подходящую для вашего дома.Среди множества вариантов:

    Тип двери Характеристики Ценовой диапазон
    Раздвижные двери
    • Популярны благодаря своей эффективности и компактной конструкции
    • Из дерева, стекла или сердцевины с прикрепленными зеркалами
    • Подходит для холлов или спален
    От низкого до среднего
    Французские двери
    • Предлагаем классический элегантный вид
    • Двери разделены стеклянными панелями, которые перекрывают друг друга, открывая дверь
    • Позвольте хорошему количеству света проникать в комнату
    • Обычно не обеспечивают конфиденциальность
    • Доступны в одинарном или двойном исполнении
    От средней до высокой
    Двери складывающиеся и складывающиеся вдвое
    • Двери распашные, сегментные
    • Обычно используется для небольших помещений, таких как прачечные, кладовые и туалеты
    • Складывается в сторону на направляющей в открытом состоянии
    Низкий
    Двери карманов
    • Экономия места
    • Вставить в стену
    • Эффективная система
    • Часто используется для прачечных
    • Требуется достаточно места в стенах для установки
    Высокая
    Двери сарая
    • Тяжелые, негабаритные двери
    • Крепится к настенной раздвижной системе
    • Подходит для уединения больших пространств
    • Имеет тенденцию качаться, если не зафиксирован нижней направляющей
    Высокая

    Подробнее: 16 типов дверей

    Материалы внутренней двери

    Межкомнатные двери, отделка и столярные изделия изготавливаются из дерева или древесных композитов.

    Древесный композит изготавливается из смеси на основе древесины, содержащей древесные волокна, восстановленную древесину или древесноволокнистую плиту средней плотности (МДФ). В отличие от деревянной двери не коробится. И его легче красить и поддерживать.

    Однако имейте в виду, что он легкий и со временем может сколоться снизу.

    Большинство деревянных дверей изготавливаются из деревянных панелей или целиком. Породы древесины включают красное дерево, ольху, вишню, клен или сосну.

    Эти тяжелые двери хороши тем, что они обеспечивают уединение и эффективно звукоизолируют комнату.Однако они подвержены короблению и могут расширяться или сжиматься из-за экстремальных температур и влажных условий.

    НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ деревянные двери для ванных комнат или других помещений с повышенной влажностью.

    А как насчет композитных дверей? Взгляните на наше полное руководство по ценам на композитные двери

    Затраты на оплату труда

    Фото Freepik

    Когда дело доходит до установки межкомнатных дверей, имейте в виду, что трудозатраты обычно составляют от 40 до 90 долларов в час — в среднем 70 долларов в час .Конечно, точная сумма зависит от вашего почтового индекса, расположения двери и сложности работы.

    В среднем требуется от 3 до 5 часов для большинства установок межкомнатных дверей.

    Композитные двери с полым или сплошным сердечником

    Еще один фактор, о котором следует помнить, — это дверь с пустотелым профилем или дверь с деревянными панелями. Очевидно, что легкая пустотная дверь стоит недорого. Поскольку он не имеет звукоизоляции, он лучше подходит для дверей шкафов или кладовых.

    Более тяжелая дверь из массива дерева, обшитая деревянными панелями, более прочная и более дорогая. У вас есть возможность дополнительных дизайнов, материалов и качественного изготовления. Дверь с массивным сердечником (не путать с дверью из массива дерева) — хороший выбор для спальни, где вам нужно снизить уровень внутреннего шума и обеспечить максимальную конфиденциальность.

    Плюсы Минусы
    Долговечный Дорогой вариант
    Легко чистить Может поцарапать, испачкать, потрескаться или порезаться острыми ножами
    Зашлифовать или снова отполировать Бактерии могут представлять проблему
    Выглядит красиво и тепло Требуется регулярная герметизация и смазка

    Плиточная дверь против подвесной двери

    Общая стоимость установки межкомнатной двери зависит от того, покупаете ли вы плоскую дверь или навесную дверь.

    В то время как плита — это дверь, которую вы можете просто повесить, если ваша существующая дверная коробка все еще цела и прочна, предварительно подвешенная дверь устанавливается в ее раму и поставляется со всеми необходимыми деталями — дверью, рамой и петлями. (прикреплен к косяку).

    Плиточная дверь без рамы и фурнитуры стоит от до 400 долларов. в среднем. Подвесная дверь стоит от $ 40 до 400 $ для пустотелого профиля и от $ 80 до 500 $ для двери со сплошным сердечником.

    Сделай сам или профессиональная работа

    Фото Freepik

    Если у вас большой опыт работы в домашних условиях, возможно, вам удастся установить межкомнатную дверь.Однако, поскольку проект требует столярных деталей, мы рекомендуем нанять профессионала по дверям для достижения наилучших результатов и отделки.

    Мы знаем, что профессиональная установка обойдется вам дороже, но неправильная установка своими руками может привести к увеличению затрат на замену и ремонт в будущем.

    Pro может обрабатывать всю установку и ее компоненты, включая обрамление, направление поворота, ручки и петли. И у них будут необходимые навыки и оборудование.

    Перед тем, как начать проект, убедитесь, что получили конкурентные предложения и проверьте предыдущую работу каждого подрядчика.

    Прочие расходы на усовершенствование и усовершенствование

    Есть и другие затраты, которые необходимо учитывать. Они могут включать в себя затраты на такие компоненты, как рамы, планки (доски, закрывающие зазор между рамой и гипсокартоном) и оборудование.

    • Рама: от 150 до 300 долларов.
    • Обрезка: от 2 до 3 долларов за погонный фут.
    • Петли: 2,50 доллара США за штуку.
    • Оборудование: от 10 долларов.
    • Замки и ручки: от 20 долларов (замки с ключом) до 200 долларов (кодовые замки).
    • Покраска межкомнатной двери: 75-125 долларов.
    • Строительство или ремонт дверной коробки: 300-700 долларов.
    • Расходы на демонтаж и утилизацию старых дверей: 100 долларов США.

    Заключение

    Межкомнатные двери (а также входные двери) могут изменить или изменить внешний вид вашего дома. Вы определенно не хотите, чтобы плохие двери были бельмом на глазу для ваших друзей и гостей.

    При замене двери или установке новых дверей в вашем доме будет лучше, если вы сможете заранее получить оценку установки двери, а также различные факторы, которые на нее влияют.Ваш ремонт будет простым и безупречным.

    DIY Настенная французская дверь Фотогалерея

    DIY настенная французская дверь фотогалерея и вешалка для одежды.

    Неиспользуемую французскую дверь легко превратить в настенную фотогалерею и вешалку для верхней одежды. Вот как это сделать.

    Как сделать французскую дверь Фотогалерея:
    1. Обрежьте нижнюю часть двери: Начните с обрезания широкой нижней направляющей двери так, чтобы она была такой же ширины, как и верхняя направляющая.Отметьте место разреза карандашом, затем надрежьте линию канцелярским ножом, чтобы предотвратить раскалывание. Используйте циркулярную пилу, чтобы разрезать дверной поручень, удерживая полотно пилы на стороне отходов лески.
    2. Заполнение отверстий: Снимите все петли, фиксаторы или другое крепление и заполните все пазы или отверстия шпатлевкой для дерева или шпатлевкой для кузова автомобиля. После высыхания шпатлевки или шпатлевки поверхность отшлифовать до гладкости.
    3. Отделка двери: Покрасьте дверь в желаемый цвет.На эту дверь на голое дерево была нанесена грунтовка цвета ржавчины, затем сухая кисть была нанесена красной краской, которую затем покрыли зеленой глазурью. Местами отделка была отшлифована, чтобы придать двери античный вид.
    4. Добавить крючки для одежды: Ряд крючков был привинчен к той стороне двери, которая должна была стать ее дном.
    5. Крепление фотографий: Фотографии были обрезаны по размеру и закреплены за стеклом на задней стороне двери с помощью клейкой ленты.
    6. Подвесная дверь: Для прикрепления двери к стене использовались длинные винты, вбитые в стенные стойки.При подвешивании убедитесь, что дверь выровнена и находится на нужной высоте.

    Посмотрите это видео, чтобы узнать больше.

    Дополнительная информация

    ВИДЕО ТРАНСКРИПТ
    Дэнни Липфорд: Старые двери можно использовать для множества декоративных проектов; но если у вас французская дверь, ее нужно превратить в фотогалерею вешалки.

    Первый шаг — выровнять поля вверху и внизу дверцы. Другими словами, отрежьте нижнюю часть двери так, чтобы она находилась на одинаковом расстоянии от окон по верхнему краю.Чтобы не расколоть лицевую сторону двери, надрежьте линию реза канцелярским ножом несколько раз, прежде чем использовать дисковую пилу для окончательного надреза.

    Вы также захотите удалить любую фурнитуру и заполнить все отверстия шпатлевкой для дерева, прежде чем наносить отделку на дверь. В данном случае мы придаем двери отделку деревенским деревенским деревом. Это включает в себя покраску всей двери грунтовкой цвета ржавчины с последующим нанесением сухой кистью ярко-красного цвета.

    Как следует из названия, сухая чистка означает, что вы удаляете большую часть краски с кисти, сгребая ее по краю банки.Это оставляет случайные полосы краски в одних местах и ​​пропускает другие, придавая поверхности текстуру.

    Чтобы смягчить все это, верхний слой — это зеленая глазурь из торфяного мха, также нанесенная сухой кистью. После того, как глазурь достаточно высохнет, края случайным образом отшлифовать, чтобы придать ей потрепанный вид.

    Затем мы добавляем крючки для одежды под каждый ряд окон и прикрепляем фотографии за стеклом во всех 15 из них. В результате получилась декоративная вешалка для верхней одежды, такая же индивидуальная, как и ваши фотографии.

    Межкомнатные двери — магазин ремонтников

    Межкомнатные двери — магазин ремонтных мастерских

    В конце концов, усталость от открывания и закрывания дверей в различных комнатах вашего дома начнет проявляться. Вы можете их отремонтировать, но через некоторое время так же легко заменить всю дверь. К счастью, в магазине Remodelers Outlet в Фолл-Ривер, штат Массачусетс, есть фантастический выбор межкомнатных дверей различных стилей и материалов. Дизайн межкомнатных дверей прошел долгий путь за последние несколько лет и разработан, чтобы соответствовать стилю и декору дома, поэтому мы храним большой инвентарь.

    Качественные двери по отличной цене

    Мы сделаем замену ваших межкомнатных дверей простой и недорогой. Мы предлагаем широкий выбор качественных подвесных дверей и формованных дверей только для плит, а также внутренние деревянные двери и двустворчатые двери для шкафов. У нас также есть жалюзийные двери для ванных комнат, туалетов и кладовых, а также огромный запас излишков дверей, чтобы сохранить ваш проект в рамках бюджета. Вы найдете множество стилей и видов, в том числе двери сараев и фурнитуру.

    Литые межкомнатные двери

    Двери из формованных панелей из масонита более долговечны и лучше сопротивляются деформации, усадке и растрескиванию, чем двери из массива дерева.Эти красиво спроектированные двери поставляются загрунтованными для легкой отделки различной ширины и высоты.

    Двери сосновые

    Если вы заменяете существующие двери в своем доме или строите новые, 6 панельных дверей из сосны и 1 или 15 облегченных французских дверей — это классический выбор Новой Англии. Мы предлагаем оба стиля из чистой сосны или грунтованного белого цвета. Доступны блоки Prehung.

    Комплекты дверей сарая

    У нас есть готовые комплекты дверей для сараев, которые являются модными, инновационными и функциональными.Отлично подходят для современных и деревенских применений, они являются идеальным вариантом, когда пространство является проблемой, и часто рентабельны по сравнению с дверцами карманного типа.

    Гардеробные двери

    Двери

    Bifold или Bipass идеально подходят для небольших помещений, включая туалеты, прачечные и любые помещения, где пространство ограничено. Наши двустворчатые двери поставляются со всем необходимым оборудованием для установки и поставляются в 6 панелях, заподлицо и жалюзи.

    https: // www.remodelersoutlet.com/wp-content/themes/blake/

    # 00207f

    постранично

    Нет сообщений для загрузки.

    Загрузить больше сообщений

    Загрузка сообщений …

    858585

    /home/customer/www/remodelersoutlet.com/public_html/

    нет

    /% postname% /

    Сортировать по галерее

    https://www.remodelersoutlet.com/wp-content/themes/blake

    по

    от

    от

    Введите свой адрес электронной почты здесь

    по

    от

    НЕ переходите по этой ссылке, иначе вас забанят на сайте!

    Homestead Doors, Inc.- Фотографии и обзоры проекта — Викери, штат Огайо, США

    Мы специализируемся на поставках домов с деревянными дверями высшего качества более 17 лет. Наши двери из массива дерева изготавливаются вручную в соответствии с вашими требованиями. Подберите любой дизайн для своих дверей и любую породу дерева. Или предоставьте свой индивидуальный дизайн, и мы его сделаем. Мы работаем с вами, чтобы каждая деталь вашего проекта двери была выполнена так, как вы хотите.

    Мы — семейный бизнес, основанный в 1981 году владельцем Бобом Греем. Мы поставляем и отправляем наши деревянные двери на заказ по всей стране с 2001 года.Мы предлагаем двери всех типов, включая внутренние двери, входные двери, карманные двери, раздвижные двери, двери сараев, раздвижные двери и многое другое.

    Мы также стремимся предоставить вам отличное индивидуальное обслуживание клиентов. У вас будет один и тот же продавец, который будет обрабатывать ваш заказ от начала до конца. Таким образом, вы не разговариваете с разными людьми каждый раз, когда звоните нам (в отличие от обычного опыта общения с крупными компаниями), и мы можем избежать головной боли, связанной с путаницей и ошибками.Мы хотим, чтобы ваша работа была сделана правильно.

    Наши специалисты по продажам обладают опытом и знаниями. Боб (владелец) и Том оба в прошлом строили дома на полную ставку и знают все тонкости строительства. У Марка тридцатилетний опыт продаж. Дети Боба, Джейк, Джон и Эмили, выросли, имея несколько лет опыта работы в полевых условиях под руководством Боба. Джейк — бывший инженер-строитель. Джон имеет степень в области компьютерных наук. Эмили имеет степень в области логистики и более десяти лет опыта продаж.Вы можете чувствовать себя комфортно, зная, что вы будете работать с людьми, которые знают и понимают двери, и что ваше полное удовлетворение является нашим главным приоритетом.

    2500–40 000 долл. США
    5-10 межкомнатных дверей: от 1500 до 3000 долларов и более; 10-20 межкомнатных дверей: всего от 3000 до 10 000 долларов; Входная дверь: от 1000 до 8000 долларов или больше; Мы предпочитаем заказы минимум на 5 межкомнатных дверей, или заказы на 1 входную дверь также практичны. Эти минимумы помогут оправдать транспортные расходы на вашу рабочую площадку. Стоимость перевозки только 1 межкомнатной двери обычно не разумна.Размер двери, ее дизайн и порода дерева являются основными факторами стоимости проекта.
    Мы всего лишь поставщик и не предлагаем услуги по установке.

    Нестандартные наружные двери, Нестандартные внутренние двери, Продажа дверей, Нестандартные двери, Продажа отделки

    Саут-Бэй, Лос-Анджелес, Бруклин, Нью-Йорк, Даллас, Форт-Уэрт, Хьюстон, Техас, Дублин, Огайо, Вестлейк, Огайо, Эйвон, Огайо, Эйвон-Лейк, Огайо, Бат Огайо, Лейквуд, Огайо, Бэй-Виллидж, Огайо, Роки-Ривер, Огайо, Стронгсвилл, Огайо, Норт-Ройялтон, Огайо, Брексвилл, Огайо, Братенал, Огайо, Таузенд-Окс, Калифорния, Лос-Анджелес, Калифорния, Санта-Моника, Лос-Анджелес, Ранчо Палос-Вердес, Калифорния, Беверли-Хиллз, Лос-Анджелес, Бел Air Los Angeles, Палос Вердес Эстейтс, Сан-Марино Лос-Анджелес, Хидден-Хиллз Лос-Анджелес, Южный Сан-Франциско, Хиллсборо Сан-Франциско, Сан-Франциско, Калифорния, Си Клифф Сан-Франциско, Президио Сан-Франциско, Линда Мар Сан-Франциско, Пасифика Сан-Франциско, Редвуд Шорс Сан-Франциско, Менло-Парк Сан-Франциско, Редвуд-Сити Сан-Франциско, Пало-Альто, Калифорния, Шейкер-Хайтс, Огайо, Чагрин-Фолс, Огайо, Хантинг-Вэлли, Кливленд, Бентливилль, Кливленд, Гейтс-Миллс, Кливленд, Пеп per Pike Cleveland, Kirtland Hills Ohio, Sugar Bush Knolls Ohio, Hudson Ohio, Peninsula Ohio

    Как построить межкомнатную дверь с нуля: 9 шагов (с изображениями)

    После того, как материалы выбраны, пора строить компоненты вашего дверь.Я начал со стилей, поскольку считаю их самыми важными. Большинство стилей имеют ширину 4-5 1/2 дюйма (10-14 см), но ширина ваших стоек зависит от стиля вашей двери. Моя дверь очень маленькая, поэтому я выбрал стойки шириной 4 дюйма.

    Чрезвычайно важно, чтобы ваши перекладины были квадратными, иначе функциональность и эстетика вашей двери будут поставлены под угрозу. Проблема здесь в том, что большинство межкомнатных дверей имеют высоту около 80 дюймов (что составляет почти 7 футов или 203 см), и выправить доски такой длины может быть очень сложно.Существует множество методов, включая ручные рубанки, настольные пилы, фуганки и т. Д., И у каждого из них есть свои плюсы и минусы. Я использую фуганок, но поскольку у моего фуганка очень короткая станина, я использую роликовые стойки, чтобы помочь мне расширить станину фуганка и выпрямить эти более длинные доски. Для получения дополнительной информации см. Видео на YouTube ниже. Остальные компоненты двери также должны быть прямыми, но гораздо легче скруглить меньшие части, чем большие.

    Мои рельсы очень короткие; всего 12 дюймов (около 30 см) между двумя стойками, но размер будет варьироваться в зависимости от размера двери.Хотя все рельсы должны быть обрезаны до одинаковой длины, ширина рельсов может быть разной. Нижние направляющие обычно большие — около 8-10 дюймов. Я думаю, это связано с тем, что нижняя часть дверей имеет тенденцию к ударам ногами, а вы не хотите, чтобы панель ударилась ногой. Верхние направляющие также обычно намного меньше, чем нижние направляющие, но также обычно немного больше средних направляющих. Я считаю, что это потому, что верх двери иногда может быть обрезан, если она не подходит. Размер верхней планки моей двери составляет 6 дюймов.Средние рельсы самые маленькие и различаются по размеру в зависимости от стиля двери, но, как правило, всегда одинаковы друг с другом. Мой средний рельс составляет около 5 дюймов.

    Панель может быть сделана практически из любого материала, как обсуждалось выше, но я использовал МДФ 1/2 дюйма, потому что он у меня был под рукой. Обрезая панель, убедитесь, что у нее есть дополнительное пространство, чтобы она могла поместиться в паз (подробнее об этом в следующем шаге).

    Еще несколько вещей, на которые следует обратить внимание: древесина, которую я обычно использую, имеет толщину 1 дюйм, но поскольку моя внутренняя дверь имеет толщину 1 3/8 дюйма, мне нужно было ламинировать две доски вместе, чтобы получить требуемую толщину.После того, как я ламинировал доски, я оставил их в комнате примерно на неделю, чтобы древесина могла акклиматизироваться, прежде чем я спланировал их до окончательной толщины. Это уменьшит любую потенциальную деформацию.

    Замена внутренней двери »Rogue Engineer

    Две спальни наверху в доме, который мы ремонтируем, нуждались в замене дверей. Я подумал, что это легко исправить. Мне не хотелось снимать раму, поэтому я пошла и забрала плоскую дверь менее чем за 40 долларов. По сути, это пустая дверь.Нет отверстий для ручки. Отсутствие пазов для петель. И это правильно, потому что существующие петли и защелки могут быть разными. Кажется, боль в шее приходится во всем этом разбираться.

    Мне неизвестно, что у Ryobi tools (моего близкого друга) есть набор инструментов, специально предназначенных для установки дверей. Это одна из тех профессий, о которых поговорка «правильный инструмент для работы» неуместна. Прочтите это руководство и посмотрите эпизод «Наша жизнь своими руками», чтобы узнать больше. (Не похоже на мои типичные видео по проекту, но все же очень информативны для этого проекта.)

    Чтобы узнать о наших грядущих проектах, обязательно загляните в раздел «Наша жизнь своими руками» на YouTube, подпишитесь на нас в Facebook и Instagram. Кроме того, подписывайтесь на меня в Pinterest, чтобы получать множество планов проектов со всего Интернета!

    Раскрытие информации: Ссылки в разделах «материалы» и «необходимые инструменты» являются партнерскими ссылками. Если вы хотите поддержать наш сайт и помочь сохранить наш контент бесплатным, узнайте больше о том, как мы можем зарабатывать деньги без дополнительных затрат для вас.

    Шаг 1: Снимите старую дверь

    Измерьте ширину и высоту двери и купите дверь аналогичного размера. Общая высота межкомнатной двери составляет 80 дюймов, но мне нужно уменьшить ее, чтобы разместить пол или низкие потолки. Затем можно приступить к снятию межкомнатной двери.

    Сделайте это, вынув штифты из петель. Если вы собираетесь использовать ту же ручку и петли, вы также захотите снять их с двери. Я совершил ошибку, выбросив дверь, но было бы разумно держаться за нее, чтобы использовать в качестве ориентира для длины.

    Шаг 2: Измерьте и отрежьте новую дверь, чтобы она соответствовала

    Оставьте примерно 1/4 ″ -1/2 ″ пространства между полом и нижней частью двери и 1/8 ″ зазора по бокам и сверху. Обрежьте нижнюю часть дверцы до нужной длины, используя циркулярную пилу и прямую направляющую, если необходимо.

    Если необходимо сократить ширину, лучший инструмент для этой работы — ручной строгальный станок, но сойдет и шлифовальный станок. Обрезанная сторона должна быть со стороны петель.

    Шаг 3: Найдите и вырежьте пазы для петель

    Поместите дверь в косяк и прокладку, чтобы установить ее надлежащим образом.Затем отметьте верхнюю и нижнюю части петель и, используя шаблон дверных петель и фрезер, разметьте пазы для петель.

    Шаг 4: Покраска

    Сейчас идеальное время для покраски двери. Типично подобрать дверь к краске отделки.

    Шаг 5: Установите петли и подвесьте дверь.

    Установите петли, расположив их и просверлив направляющие отверстия в каждом месте для винтов. Затем закрепите винтами, которые идут в комплекте с петлями. Установите дверь на место с помощью прокладки и прикрепите другую сторону петли к дверному косяку.

    Шаг 6: Просверлите отверстия для ручки и защелки

    с использованием набора для установки замка двери, определить положение ручки в зависимости от местоположения существующей ударной пластины. Затем прикрепите комплект для установки дверного замка к двери и просверлите отверстия для ручки и защелки, используя прилагаемую кольцевую пилу и сверла.

    Можно ли на линолеум положить плитку на: можно ли класть, инструкция с видео и советы мастеров

    можно ли класть, инструкция с видео и советы мастеров

    Положить плитку на линолеум теоретически можно, но специалисты не рекомендуют этого делать. Технология такая в самостоятельном исполнении существует, но она затратная. В случае допущения ошибок новое финишное покрытие способно деформироваться. Прежде чем идти на такие крайние меры, нужно разобраться со всеми нюансами.

    Можно ли положить плитку на линолеум

    Такая необычная идея возникает у людей, не имеющих опыта в проведении ремонта. Подталкивает к этой мысли обычная лень. Хозяевам совсем не хочется демонтировать старое покрытие перед укладкой новой отделки. Связано это с трудозатратами, кучей мусора, который из квартиры проблематично утилизировать. Закончится это тем, что изобретатели новой технологии в итоге получат не ту отделку, о которой мечтали. На исправление ошибок средств и труда уйдет в два раза больше.

    Клеить плитку поверх линолеума не является хорошей идеей

    Специалисты по ремонту такой технологией не пользуются, а некоторые из них даже не слышали о подобном новшестве. Чтобы разобраться, можно положить плитку на линолеум или нельзя, стоит ознакомиться, как такую идею аргументируют хозяева жилья:

    1. Линолеум прижат тяжелой мебелью. Для его демонтажа не хочется ее разбирать и выносить. Аргумент выходит за все грани фантазии. Во-первых, как тогда клеить плитку. До мебели никто не укладывает финишное покрытие. Застилают весь пол. Во-вторых, мебель невечная. Что потом делать с пятнами без плитки, когда произойдет перестановка или установка новой мебели другого размера? Отделочные материалы с каждым годом выпускают с новым дизайном. Подобрать через несколько лет точно такую плитку для заклеивания пятна сложно.
    2. Линолеум прочно улежался за долгие годы, его трудно демонтировать. Аргумент крайне неверный. Чаще всего линолеум уложен насухо без клея. Прижат он только плинтусами у стены. За пару часов их легко снять и скатать в рулон старое покрытие. Даже если линолеум приклеен, по истечению лет клеевой состав частично разрушился. Полотно легко оторвется от чернового пола.

      Высвобожденный из-под плинтуса линолеум легко снимется с чернового пола

    3. Без демонтажа линолеума будет меньше мусора. Аргумент глуп только из-за того, что человек не знает технологии проведения работ. При большом желании можно класть плитку ПВХ на линолеум, но при условии обустройства жесткого основания. То есть, поверх старого покрытия заливают бетонную стяжку с укладкой армирующей сетки. После этих работ грязи столько, что выгребать ее придется не один день.

    Совет! Если крайне неохота удалять старое покрытие, сверху лучше застелить новый линолеум или ковролин.

    Если игнорировать каждую проблему, считая свои аргументы правильными, со временем могут возникнуть другие проблемы. Например, надумали продать жилье. Опытный покупатель увидит, что технология отделки пола нарушена. Хозяину придется идти на уступки в цене.

    Как подготовить линолеум перед укладкой плитки

    Если никакие доводы не помогают, хозяин не желает демонтировать старый линолеум, уложить на него новое покрытие можно только после сложных этапов подготовки. Важно понимать, почему нужно заливать стяжку. Для укладки плитки к черновому полу предъявляются следующие требования:

    • прочность поверхности;
    • идеальная ровность;
    • отсутствие швов, слабых участков, где могут образоваться вмятины, отслоения.

    Обеспечить такие требования способна только бетонная стяжка с армирующей сеткой.

    Чтобы положить плитку на старый линолеум, для подготовки чернового пола надо выполнить следующие шаги:

    1. Комнату освобождают от мебели и другой обстановки. Пол остается полностью свободный. Демонтируют у стен все плинтуса. В дверном проеме снимают порожки.
    2. Линолеум отмывают от жирных накоплений, часто встречаемых в кухне, грязи.
    3. По поверхности пола укладывают армирующую сетку из проволоки толщиной 3 мм. Оптимальный размер ячеек – 2 см. Устанавливают маяки. Они помогут залить ровную стяжку.
    4. Пол заливают бетонным раствором толщиной минимум 10 см. С помощью правила по маякам разравнивают цемент. Если площадь комнаты большая, укладывают в стяжку демпферную ленту. Она защитит от тепловых расширений и появления трещин. Ленту также укладывают у стен по периметру комнаты, чтобы отделить от них бетонную стяжку.

      Для защиты от тепловых расширений в стяжку вмуровывают демпферную ленту

    5. Если мокрая стяжка неприемлема, можно пойти другим путем. Существует технология сухой стяжки. Линолеум накрывают пленкой. Обустраивают из бруса обрешетку. Ячейки засыпают керамзитом. К обрешетке гипсоволоконные плиты прикручивают саморезами.
    6. Последний шаг – грунтование поверхности чернового пола. Грунтовка уменьшает вероятность отслаивания плит.

    После подготовки чернового пола ему дают время отстояться. В стяжке не должно присутствовать сырости на момент приклеивания новой отделки.

    Важно! При появлении идеи залить армосетку вместо бетона клеем, от нее нужно отказаться. Будут большие неоправданные затраты.

    Укладка ПВХ плитки на линолеум: пошаговая инструкция

    Когда линолеум будет скрыт под надежным слоем стяжки, можно приступать к укладке плит. Поверхность еще раз проверяют на горизонтальность. Если имеются перепады, ямы, их лучше устранить. Иначе будет большой расход клея, что крайне не выгодно.

    Набор инструментов

    Укладывать ПВХ плитку на линолеум чем попало нельзя. Потребуется подготовить специальный набор инструментов:

    • емкость для подготовки клеевого состава;
    • зубчатый шпатель;
    • резиновый шпатель;
    • приспособление для резки – плиткорез;
    • уровень, рулетка, карандаш;
    • пластиковые крестики.

    Под рукой нужно иметь сухую ветошь и ведро с водой на случай, если придется вытирать испачканные клеем плиты.

    Для работы нужен инструмент, помогающий осуществлять разметку, резку, монтаж

    Как клеить ПВХ плитку на линолеум

    Для приклеивания плит нужно подобрать клеевой состав. Важно рассчитать, какое его примерное количество понадобится. Торговые точки предлагают большой выбор клея от разных производителей. Опытные строители рекомендуют использовать следующие марки:

    1. KIILTO 2PLUS произведен отечественной компанией. Клеевой состав изготовлен на акриловой основе. Не содержит агрессивных растворителей. Подходит для приклеивания любых ПВХ материалов, в том числе и кварц-виниловой плитки. Примерный расход – от 200 до 300 г/м2.

      Банки клея массой 1,4 кг хватает примерно на 5-7 м2 площади пола

      Важно! Клей подходит для использования во влажных помещениях, выдерживает нагрев до 50 оС в системе «теплый пол».

    2. Homakoll считается универсальным клеем. Произведен в России. Подходит для приклеивания ПВХ плит и других отделочных материалов на впитываемую и не впитываемую основу. Изготовлен на водно-дисперсионной основе, не имеет в составе агрессивных растворителей. Выдерживает нагрев от системы «теплый пол». Примерный расход – от 300 до 350 г/м2.

      Клей позволяет сдвигать плиты на протяжении открытого времени работы

    3. Thomsit – аналогично является продуктом отечественного производства. Предназначен для приклеивания всех видов ПВХ отделок на любое основание. Долго сохраняет липкость после нанесения на склеиваемые части. Примерный расход – от 200 до 300 г/м2.

      Клей можно наносить шпателем и поролоновым валиком

    4. Arlok 38 – считается одним из недорогих отечественных клеев. Разбавителем используют воду. Выдерживает 5 циклов заморозки-разморозки. Примерный расход – от 230 до 450 г/м2.

      По консистенции клей имеет среднюю вязкость, для нанесения используют шпатель или валик

    Каждый вид клея применяют согласно инструкции. Производитель отображает ее на упаковке. Отступать от рекомендаций инструкции нельзя, так как это повлияет на прочность приклеивания плит.

    Основные правила, как класть плитку на линолеум

    Перед началом укладки плитки определяются с рисунком. Если ряды будут ровные, оптимально первый элемент приклеить на видном месте, например, по центру комнаты. От него укладывают следующие ряды плитки. Для удобства по черновому полу можно нанести разметку. Укладка с середины дает важное преимущество. Если ряд из цельных плиток не получается выложить, то обрезанный элемент попадет под стену, где будет закрыт мебелью, плинтусом.

    Выкладку ровных рядов начинают с середины комнаты

    Когда укладку ведут по диагонали, оптимально начальную точку выбрать от линии окна. Обязательно придерживаются параллели рядов. Иначе получится отклонение, которое сильно будет заметным.

    Выполняя работы в первый раз, оптимально потренироваться уложить несколько рядов насухо без клея. Тренировка даст маленький навык избежать такой ошибки, как уход рядов в сторону. Когда общий принцип будет понятен, приступают к основному процессу. Клей подготавливают согласно инструкции. Количество небольшое, чтобы успеть его выработать до застывания.

    Клей наносят зубчатым шпателем. Плитку укладывают, прижимают к полу. Следующий элемент прижимают вплотную к предыдущему. Потом плитку немного отодвигают, в шов вставляют пластиковый крестик, выравнивают по уровню.

    После нанесения зубчатым шпателем клея плитку прижимают руками к полу

    Укладку плитки ведут с проверкой уровнем ровности рядов. В каждый шов вставляют крестик. Если у стены нужны кусочки, плитку разрезают плиткорезом. Спустя сутки из швов удаляют крестики. Зазоры шпаклюют затиркой. Подобранный подходящего цвета состав наносят резиновым шпателем. Испачканную плитку вытирают влажной губкой.

    Представленное видео поможет положить плитку на линолеум:

    Вопросы мастеру

    Если имеются затруднения с выбором технологии, нужно еще раз просчитать всю сложность работ. Экономическая сторона тоже не на последнем месте. Неразумно достигать цели любой ценой. Не менее важно узнать, что об этом думают специалисты.

    Можно ли укладывать ПВХ плитку на линолеум

    Приклеивание ПВХ плитки возможно только на прочную, ровную поверхность, на которой отсутствуют признаки отслоения основы. Если состояние чернового пола не отвечает перечисленным требованиям, заливают бетонную стяжку или демонтируют линолеум.

    Можно ли класть кварцвиниловую плитку на линолеум

    Мастера не рекомендуют в таких условиях использовать клеевую плитку. Оптимально отдать предпочтение замковому кварцвинилу. Технология монтажа материала не предусматривает приклеивание к черновому полу.

    Почему не рекомендуют класть плитку на линолеум: возможные проблемы

    Так как единственный способ уложить на линолеум любую плитку, это залить поверх старого покрытия бетонную стяжку, мастера не рекомендуют способ из-за сложности процесса. Вдобавок это дорого. Еще одним минусом является существенное поднятие пола, что неуместно для старых хрущевок с низкими потолками.

    При заливке стяжки по линолеуму уменьшается высота потолков квартиры

    Линолеум является мягким материалом. Если клеить плитку непосредственно на него, клей со временем трескается. Из швов высыпается затирка. Плитка отваливается. Если это не ПВХ, а керамика, на мягком основании она трескается.

    Приклеенная плитка непосредственно на линолеум вновь-таки поднимает пол. Возникают проблемы с дверьми. Створки не будут открываться. Придется их подпиливать или приподнимать вместе с коробками.

    Заключение

    Положить плитку на линолеум не согласится ни один мастер. На практике такой технологии не существует. Если кто-то делал, то он не пожелает афишировать свою ошибку. А оклеивание плиткой линолеума является грубейшей ошибкой.

    Можно ли класть плитку на линолеум: мнение эксперта

    Со временем пол, покрытый линолеумом, становится неэстетичным из-за износа поверхности. И чтобы внешний вид комнаты радовал глаз, следует сменить покрытие чем-то новым. Однако можно ли класть плитку на линолеум, чтобы не возиться с демонтажем старого покрытия и выравнивания пола.

    Подготовка к работе

    Подготовка линолеума к работе

    Для начала, следует убрать всю технику и мебель из помещения и надеть защитные очки и перчатки, чтобы избежать травматизма от осколков плитки или пыли. Чтобы начать работу и положить плитку непосредственно на сам линолеум нужно натянуть сеть над ним и выполнить стяжку, дабы максимально выровнять поверхность перед укладкой плит, ведь она должна быть не только ровной, но и твердой. Вдобавок стяжка скроет все провода и трубы и позволит равномерно распределить истоки тепла, если хозяева задумали установить в комнате теплый пол.

    Чтобы стяжка получилась максимально качественной, следует использовать точные пропорции сухих смесей.

    Небрежно выполненная стяжка приведет к тому, что монтированное на нее напольное покрытие по истечении некоторого времени будет постепенно деформироваться, что приведет к повторной смене пола. Поэтому нужно сразу оценить ее толщину и при необходимости довести ее до желаемой.

    Ламинат перед установкой плитки

    Виды стяжки

    Мокрая стяжка обычно изготавливается из песка и цемента также это может быть готовая смесь, основанная на цементе и гипсе. Пол заливается смесью и ровняется. В бытовом строительстве ее использование обрело популярность, поскольку толщина такой стяжки достигает 10 см.

    Сборная стяжка состоит из листов крупных размеров, максимальная толщина которых составляет 30 мм. Зачастую данный вид стяжки используется после мокрой, дабы добавить слой непосредственно перед монтажом покрытия на пол. После стяжки нужно обязательно грунтовать поверхность, чтобы влага не смогла проникнуть внутрь, а также повысить сцепление плитки и старого линолеума. Использование грунтовки снижает шанс ее отслаивания в несколько раз, особенно когда происходят резкие перепады температуры. Именно от нее зависит, как долго по времени продержится плитка, уложенная на линолеум. На идеально гладкую стяжку класть литку очень проблематично, поэтому можно использовать особую грунтовку, которая несет в себе кварцевый песок. Это даст возможность обеспечить шероховатость, что в итоге повысит сцепление плиток с поверхностью.

    Установка плитки на линолеум

    Укладка плиток

    В процессе укладки, лучше выкладывать материал вдоль стены, не фиксируя на клей, чтобы проследить, не уходит ли он вбок.

    После этого можно наколотить раствор в небольшом его количестве, поскольку он весьма быстро сохнет. Укладка производится с заранее выбранного угла комнаты. Для нанесения смеси на плитку, нужно использовать зубчатый шпатель и достаточно прижимать материал к поверхности. Чтобы монтировать следующий элемент, нужно приклеить его к предыдущему, и только потом разделить их специальным крестиком из пластмассы.

    Во время укладки не стоит забывать о проведении проверки монтированной плитки уровнем, дабы ряды были ровными. Если необходимо, можно разрезать изделие на нужные детали болгаркой или электролобзиком. По истечении суток следует затереть швы, чтобы плитка приобрела эстетичный внешний вид. Затирку зачастую подбирают под цвет монтированного покрытия и наносят обычным резиновым шпателем. Когда смесь высохнет, плитку нужно протереть влажной тряпкой. На этом этапе успешно заканчивается монтаж плитки на линолеум. Выполненные вышеперечисленные пункты обеспечит долгий эксплуатационный период нового покрытия.

    Готовый к установке пол

    Укладка ламината на линолеум

    С плиткой вопрос решен, осталось узнать, можно ли положить ламинат на линолеум. Ответ: можно, но если соблюдать ряд правил и учесть все нюансы, чтобы через пару лет не потребовалась повторная замена напольного покрытия.

    Зачем это делать?

    Такой вид монтажа ламината может удивить, так как перед этим процессом, обычно предыдущее покрытие подвергается полному демонтажу. Однако линолеум (не имеющий повреждений) в данной ситуации может выступить в роли подложки, которая гасит соответствующие ламинату звуки. Частнику не нужно дополнительно тратиться на амортизирующие и выравнивающие прослойки, а это очень удобно в многоэтажных объектах, где обитают беспокойные соседи.

    Из-за теплоизоляционных свойств линолеума потеря тепла будет сокращена в несколько раз. Вывод – линолеум в качестве подложки имеет 2 плюса:
    1. Дополнительная теплоизоляция.
    2. Уменьшение затрат на дополнительные шумоизоляционные подкладки.

    Чтобы ламинат, монтированный на линолеум, не износился раньше времени, нужно учесть следующие нюансы:
    • Поверхность пола, где монтирован линолеум, не должен иметь повреждения, впадины, выпуклости или любые другие изгибы, превышающие перепады уровня плоскости в 2 мм.
    • Линолеум, который будет выполнять роль подложки, должен быть полностью чистым и сухим.
    • Линолеум не должен шататься по поверхности, а должен быть крепко прикреплен к полу.

    Чтобы усилить шумо- и теплоизоляцию, лучше подложить между ламинатом и линолеум дополнительный слой, который превышал бы 2 мм. Прослойка устанавливается поперек досок ламината.

    После завершения работы

    Возрастные показатели основы

    Возможность монтажа ламината на линолеум зависит от качества и эксплуатационного периода предыдущего напольного покрытия. Конечно, многолетний и отживший свое линолеум не подойдет для использования в установке нового покрытия, тем более, если есть проблемы в его плоскости. Такой линолеум нужно полностью снять, а лежащий под ним бетон прошлифовать и сделать стяжку.
    К старому, но еще ровному и качественному полу лучше тоже присмотреться. Если его изготавливали около пяти лет назад, то он уже изжил свои года. Варианты такого покрытия постарше изготавливались на основе тканей, и за годы использования изрядно износились. У прошловековых моделей есть еще один минус – во время их монтажа в те времена мог попасть под них грибок или плесень, которая неблагоприятно может повлиять на здоровье живущей там семьи.
    Современный линолеум и ламинат
    Кому нужно укладывать ламинат на новый линолеум:
    • У тех, кто приобрел квартиру в новостройке с чистой отделкой.
    • У новых хозяев приобретенной квартиры, которые получили ее уже с готовым предварительным ремонтом.
    • Такая потребность может возникнуть у людей, которые постелили линолеум, но полученный результат их разочаровал, и семейство решило перестелить полы, дабы достичь гармонии в интерьере.
    Качественно установленный пол с новым линолеумом поможет уменьшить расходы на приобретение материала, так как исчезнет необходимость в моделях с большей толщиной досок.

    Монтажные работы

    Работа начинается с пары досок первого ряда, где необходимо оставить зазоры в 10 мм. Этот зазор несет название «деформационный» и обеспечивает покрытие некой подвижностью, так как с перепадами температуры может произойти деформация (расширение и сужение) ламината. Полученный зазор крепится распорными клиньями.

    Чтобы процесс прошел быстрее и качественнее следует укладывать доски от окна замком на себя. После укладывания первого ряда производится обрезка коротких панелей. Так как торцевые стыки досок в ряду должны лежать на расстоянии 30-ти см, то установка второго ряда проходит от доски первого, длинна которой выше 50 см.

    Обратный процесс монтажа значительно легче вышеуказанного, да и класть линолеум в таком случае можно как угодно. Однако укладка напольного покрытия на старый линолеум весьма сложная работа. Если в некоторых местах комнаты присутствуют трубы или другие инженерные коммуникации, то в этих местах перед устилкой ламината нужно обработать старое покрытие водоотталкивающими смесями. А в досках, монтируемых в тех местах лучше вырезать зазоры в виде полукруга, дабы потом скрыть декоративной накладкой трубу и т.д.

    Можно монтировать ламинат непосредственно на линолеум, но при этом соблюдать угол прилегания досок второго ряда в 45°. Этот способ применяется к любому типу ламинированного покрытия.
    Таким образом, можно качественно уложить ламинат на линолеум и при этом не только повысить эксплуатационный период покрытия, но и существенно сэкономить на материалах, если линолеум не износился и сохранил свои первичные свойства. А сокращение потери тепла и звукоизоляция станет приятным бонусом.

    Можно ли класть плитку на линолеум: процесс укладки

    Со временем большинство людей, проходя в кухню или ванную, обращают внимание на запущенный вид сантехники, которую уже не удастся привести в порядок доступными средствами. Именно это заставляет задуматься о покупке раковин, замене сантехники и смене внешнего вида помещения.

    Устройство пола под плитку.

    Подготовка поверхности

    В первую очередь вам понадобится удалить с помещения всю старую сантехнику. После этого потребуется защитить руки от острых осколков плитки при помощи перчаток. Кроме того, обязательно нужно надеть очки, которые, в свою очередь, защитят глаза от попадания в них, отлетающих при работе частиц пыли и плитки.

    Плитка отбивается с использованием молотка и зубила постепенно по всему помещению.

    После того как эта работа будет завершена, используя зубило необходимо удалить оставшийся на поверхности слой старого клея на котором держалась плитка.

    Укладка плитки

    Теперь можно напрямую приступать к вопросу, как положить плитку на линолеум. Требуется помнить, что основной залог успешной укладки плитки зависит от того насколько ровная поверхность у вас получилась.

    Если присутствуют некоторые неровности, то процесс укладки существенно усложнится, так как плитку необходимо будет выравнивать количеством клея, на котором она закрепляется. Горизонтальность пола необходимо обязательно проверить, используя для этой задачи строительный уровень.

    Инструменты, необходимые для работы:

    Схема укладки керамической плитки.

    • клей для плитки и ведро в котором будет производиться смешивание;
    • шпатель с зубьями примерно на 15 см;
    • шпатель, выполненный из резины;
    • плиткорез;
    • чертежные принадлежности, которые понадобятся для обозначения мест, где будет закреплена плитка;
    • губка;
    • крестики, выполненные из пластмассы.
    • линолеум;
    • плитка.

    Определитесь с рисунком и способом укладки плитки. Очень важно сразу определить местоположение первой плитки, от которой зависит дальнейший рисунок. Учитывайте еще и тот факт, что обрезанная плитка смотрится не слишком красиво. Из-за этого необходимо выполнять укладку полной плитки начиная с места, которое в будущем не будет заставлено мебелью.

    В том же случае, если вам предстоит укладка плитки с диагональным рисунком, лучше всего будет начинать работу от линии окна, придерживаясь в работе параллели. Когда вы в дальнейшем будете заходить в комнату, отклонение от этой нормы сразу же будет бросаться в глаза.

    Подготовка линолеума перед укладкой плитки

    Приступая к ремонту, не хочется тратить время на то, чтобы снимать старое напольное покрытие, особенно если оно находится в хорошем состоянии. Поэтому многие задаются вопросом, как положить линолеум на плитку или же как выполнить укладку плитки сразу на линолеум, не делая демонтажа старого напольного покрытия.

    Схема укладки плитки.

    1. Для того чтобы положить плитку на линолеум, вам понадобится натянуть на нем сетку и сделать стяжку для максимального выравнивания поверхности. Благодаря стяжке можно добиться не только идеально ровной, но и получить необходимую для дальнейшей укладки плитки твердость и прочность поверхности.
    2. Если вы решите выполнить в помещении теплый пол, стяжка поможет качественно скрыть все кабели и трубы, равномерно распределяя поступление тепла по всему полу.
    3. Максимального качества стяжки можно добиться, если использовать в работе дозированное количество специальных сухих смесей. Если же стяжка будет выполнена с погрешностями, напольное покрытие по завершении определенного времени начнет деформироваться. Для того чтобы этого избежать, необходимо сразу оценить толщину стяжки, используемой в помещении, где проводятся ремонтные работы.

    К основным разновидностям стяжки относят:

    1. Мокрая стяжка представляет собой специальную смесь, выполненную с использованием песка и цемента или же специальной сухой смеси, в основе которой лежит гипс и цемент. Поверхность пола заливается приготовленной смесью и выравнивается. Наиболее популярной мокрая стяжка стала в частном строительстве благодаря тому, что ее толщина может достигать 10 см.
    2. Сборная или сухая стяжка выполняется из листов крупного размера или плит, толщина которых не превышает 30 мм. Чаще всего этот вариант стяжки используют сразу после выполнения мокрой как дополнительный слой перед укладкой основного напольного покрытия.
    3. Далее необходимо провести обязательную грунтовку поверхности пола. Это необходимо для того, чтобы уменьшить проникновение влаги и повысить сцепление плитки с линолеумом.
    4. Грунтовка снижает вероятность отпадения плитки до минимума, в особенности при резких перепадах температуры в помещении. Выбор грунтовки для отделочных работ можно сравнить с фундаментом, ведь именно от нее зависит, насколько долго плитка сможет продержаться на линолеуме.

    Стяжка пола в этом случае может быть настолько гладкой, что без грунтовки сцепление с плиткой будет достаточно проблемным. Для того чтобы этого избежать, необходимо поверх стяжки нанести специальную грунтовку, в состав которой входит мелкий кварцевый песок. В результате полученная для работы поверхность будет достаточно шероховатой, благодаря чему плитка получит максимальное сцепление.

    Кроме того, грунтовка может использоваться еще и как антибактериальная защита поверхности. Благодаря специальным добавкам развитие грибков на плитке можно свести на нет и защитить помещение от плесени на долгие годы. Выбор разновидности грунтовки достаточно обширен. Благодаря содержанию в жидкой грунтовке клея, масла и смолы создается специальная защитная пленка на поверхности пола.

    Непосредственная укладка

    Приступая к укладке, попробуйте выкладывать элементы вдоль стены, не прикрепляя их сразу на клей и следя затем, чтобы они не уходили в сторону.

    Затем приготовьте небольшое количество раствора с учетом того, что он достаточно быстро высыхает, и приступайте к укладке из предварительно выбранного угла помещения.

    Для того чтобы нанести необходимое количество смеси на изделия, используйте зубчатый шпатель и прижимайте элементы к полу. Для того чтобы приклеить следующую, сначала прижмите ее к уже приклеенной конструкции, а только после этого отодвиньте на необходимое расстояние, используя для разделения изделий пластмассовые крестики.

    Выполняя укладку, обязательно проверяйте ровность рядов по уровню. При необходимости плитка разрезается плиткорезом или болгаркой. Примерно через сутки после выполнения укладки потребуется выполнить затирку швов, от которой напрямую будет зависеть внешний вид плитки. Затирка подбирается непосредственно под ее цвет в любом строительном магазине и наносится на плитку при помощи резинового шпателя. После высыхания смеси плитка протирается влажной губкой.

    Если вам необходимо положить линолеум на плитку, разрежьте его до необходимого размера и дайте отлежаться в течение нескольких суток. Затем при помощи двухстороннего скотча приклейте линолеум к плитке. В случае если вы не уверены в надежности этой работы, лучше всего выполнить стяжку, поверх которой приклеивают линолеум. Для этой работы лучше приобрести полукоммерческую разновидность линолеума, которая менее подвержена воздействию обуви при постоянном передвижении в помещении.

    Самые лучшие посты

    Можно ли клеить плитку ПВХ на линолеум

    Можно ли клеить плитку ПВХ на линолеум?

    Для укладки поливинилхлоридной плитки на пол необходимо удалять старое линолеумное покрытие и создавать идеально ровную твердую базовую поверхность. Это трудоемкое затратное дело и, как правило, длительный процесс. В целях экономии времени и денежных средств, многие выходят из этой ситуации проще, оставляя предыдущее линолеумное покрытие и производя укладку новой ПВХ плитки. Такая хитрость может негативно отразиться на результате нового покрытия, если предыдущее не соответствует всем показателям ровного, твердого и прочного основания.

    Поэтому желающим установить виниловую плитку на старый линолеум, необходимо знать некоторые правила монтажа такого покрытия.

    Старый линолеум – новое основание для виниловой плитки

    Свойства и внешний вид линолеума, как основания для нового пола, должно отвечать следующим показателям:

  • прочность;
  • ровная поверхность;
  • отсутствие отслоений от основания, вмятин, значительных порезов и ощутимых стыков.
  • Если хоть один показатель состояния старого линолеума не отвечает вышеперечисленным требованиям, его необходимо демонтировать.

    Этапы монтажа плитки на линолеум

    Процесс установки ПВХ плитки на линолеумное покрытие подразделяется на семь этапов, очередность выполнения которых обязательна.

    1. Первый этап: подготовка помещения к смене напольного покрытия. Этот этап представляет собой освобождение пространства от мебели, демонтаж плинтусов и порогов.
    2. Второй этап: подготовка линолеума к монтажу. Проведя диагностику состояния линолеума и убедившись в его соответствии показателям, необходимо приступить к его влажной уборке, после которой вытереть покрытие насухо.
    3. Третий этап: подготовка к выравниванию поверхности. Чтобы создать идеально ровную поверхность, следует произвести ее подготовку к стяжке с помощью армированной металлической сетки. Сетка повысит жесткость основания и увеличит степень адгезии. Оптимальная толщина проволоки составляет 3 мм, ячеек – 2 см, а интервал набивания – 20 см.
    4. Четвертый этап: создание стяжки. Рекомендуется не пренебрегать бетонной стяжкой, даже в случае использования обрешетки, и воспользоваться «сухим» способом стяжки пола, выполнив это следующим образом:
      1. укрыть линолеум полиэтиленом;
      2. нанести ровный слой керамзита;
      3. сортировать гипсоволокнистые листы.

      При мокрой стяжке используется песок и цемент или готовая смесь с гипсом, которые заливаются и ровняются линейкой. Оптимальная толщина стяжки составляет 10 см.

    5. Пятый этап: грунтование. Использование грунтовки снижает шанс отслаивания плитки в несколько раз, особенно при частых и резких перепадах температуры. Грунтовка обеспечивает надежное сцепление плитки с основанием, за счет создания шероховатой поверхности на которую будет накладываться плитка.
    6. Шестой этап: укладка плитки. После высыхания грунтовки на нее наносится клей при помощи зубчатого шпателя и укладывается плитка. Укладка производится с заранее выбранного угла комнаты. Допускать пустые участки и неровные слои клея – не рекомендуется.
    7. Седьмой этап: завершающие работы. Спустя сутки после укладки необходимо затереть плиточные швы. И выполнить влажную уборку.

    Эксплуатацию пола и установку мебели можно производить спустя 48 часов после завершения монтажа.

    Во время выполнения какого-либо этапа необходима надежная защита глаз и кожных покровов, поэтому обязательно использовать строительные очки, которые защитят от пыли, и специальные прочные перчатки для рук.

    15.05.2018

    Можно ли класть плитку на линолеум

    Способы крепления линолеумных полотен к полу

    Способ монтажа линолеума и его крепления к существующему полу из плитки зависит от площади помещения и условий его эксплуатации.

    Свободная укладка

    Схема укладки линолеума

    Свободная установка линолеумного покрытия своими руками не представляет трудностей для неопытных мастеров. Такой способ монтажа идеально подходит для небольших комнат площадью до 12 квадратных метров. В данном случае фиксация полотен происходит только по контуру помещения при помощи напольного плинтуса.

    Недостаток метода – быстрый износ напольного покрытия. Из-за недостаточной фиксации на поверхности линолеума очень часто появляются волны.

    Фиксация на двухсторонний скотч

    Недостатки способа укладки – небольшой срок службы покрытия, появление волн на поверхности пола. Если через некоторое время снять линолеум, на плитке останутся следы от скотча, которые довольно сложно вывести.

    Старый добрый способ крепления линолеума двухсторонним скотчем

    Укладка на клей

    Идеальный метод укладки линолеума поверх плитки, особенно если помещение имеет большую площадь. При выборе такого способа монтажа следует покупать клей, который быстро наносится, но при желании напольное покрытие можно снять через некоторое время. Не рекомендуется выбирать клеящую мастику, которая обеспечивает слишком сильное сцепление с основанием пола.

    Сложно ли укладывать плитку ПВХ?

    osenb: «Клеила я сама, на 12 квадратов часа 2,5 потратила, пока разобралась».ARKI: «Клей, насколько я помню, наносится и на пол, и на саму плитку, после укладки она еще какое-то время может двигаться, и ее пристукивают резиновым молоточком к уже лежащим плиткам. Все мелкие детальки легко вырезаются обычным макетным ножиком, причем прорезать нужно только самый верхний декоративный слой и просто согнуть в месте прореза — плитка сама ровно на 2 части разойдется. В некоторых местах (например, вокруг труб отопления) мы дополнительно промазали герметиком обычным санитарным в тон плитке — так нам посоветовали укладчики».

    Фото nikushka: «Совет при самостоятельной укладке: обязательно стягивать планки между собой бумажным скотчем. Тогда никаких щелей между планками не будет».

    Чем ценен ламинат?

    Ламинат – известный вид напольного покрытия, который можно встретить как в жилых домах, так и в офисных помещениях, конференц-залах и других. Он экологически безопасен, прочен, прост в укладке, стоит недорого, а выглядит достаточно красиво и часто способен имитировать некоторые виды других напольных покрытий – например, гранитного камня или плитки.

    Ламинат

    Ламинат – материал многослойный, который состоит из основы – ДВП (или возможны другие варианты), а также имеет в своем составе декоративный слой, придающий тот цвет, который нужно, и два защитных слоя, которые располагаются сверху и снизу каждой панели и обеспечивают ей защиту от влаги и других внешних воздействий. Благодаря тому, что материал не имеет в составе как таковой цельной древесины, лишь ДСП, то и стоит он достаточно дешево по сравнению с деревянными полами. Именно поэтому в его пользу и делают выбор многие мастера и те, кто сами пытаются сделать ремонт в собственном доме.

    Структура ламината

    Ламинат прочен – он способен выдержать достаточно серьезные нагрузки. Но стоит помнить о том, что в зависимости от класса покрытия он может служить долгие годы или всего несколько лет. Да и условия эксплуатации покрытия будут серьезно сказываться на сроке его службы. Например, в квартире ламинат высокого класса будет лежать без видимых повреждений десятки лет, тогда как низкоранговое покрытие, уложенное, например, в офисных условиях даже со средней проходимостью в помещениях, отслужит свой срок достаточно быстро и в скором времени потеряет свой вид.

    Характеристики ламината

    Ламинат не выгорает на солнце, но боится влаги, особенно панели низкого класса, имеющие тонкий защитный слой и не защищенные с торцов

    Покрытие важно беречь от воды, поэтому нельзя использовать для чистки ламинированных полов моющий пылесос, да и пролитую случайно воду нужно как можно быстрее удалить с поверхности

    Ламинат Swiss Krono

    Еще одно главное достоинство ламината – относительная простота монтажа. При соблюдении простых правил укладки ламината создать прочное и надежное основание не составит труда никому, даже начинающему мастеру. Современные панели не нуждаются в склейке или приклеивании к основе, они оборудованы специальными замками, благодаря которым соединяются в единое полотно, но при необходимости могут быть разобраны. Также ламинат не нуждается в особой предварительной подготовке типа циклевки. После укладки по полу сразу же можно передвигаться.

    Монтаж ламината

    Ламинат также достаточно прост в уходе. Это нетребовательное покрытие, главный враг которого – вода, и если избегать сильного смачивания, то материал прослужит долгие годы и не подведет владельца.

    Как выбрать плитку ПВХ?

    santasss: «Плитка действительно имеет высокую износостойкость, по крайней мере, если это кварцвиниловая плитка, а не просто ПВХ

    На класс износостойкости последнее время обращать внимание не стоит, так как много всяких хитростей. Нужно обращать внимание на защитный слой и общую толщину плитки: общая толщина — не менее 3 мм, защитный слой для дома и офиса — 0,3 мм

    Есть еще 0,5 мм защитный слой,  но для дома он не нужен. Кварцвиниловая плитка с защитным слоем 0,3 мм и общей толщиной 3 мм соответствует 34 классу износостойкости, а в свою очередь, у 34 класса область применения — помещения с экстремальными нагрузками (спортзалы, гостиницы, кафе). Есть и 43 класс, но это уже больше для мест с очень большой проходимостью».

    bella d`estate: «Советую обратить внимание на ПВХ плитку фабрики Decoria. На мой взгляд, это самая достойная плитка по всем параметрам

    Выбирайте по принципу толщины плашек: чем толще, тем надежней. Также есть абсолютно гладкие или, наоборот, очень фактурные. В последних чаще будут скапливаться загрязнения. Каждому напольному покрытию — свое место, я бы посоветовала класть ее в прихожих и кухнях, часто загрязняемых помещениях и самых проходимых комнатах. А вообще я ПВХ люблю и уважаю! Если есть когтистые домашние питомцы, собачки, например, то по ПВХ они не так мерзко цокают!»

    masterfloor: «Брали в прошлом году плитку Fine Floor, через пару месяцев швы разъехались, плитка потерлась, появились царапины (у нас большая «злая» собака). Демонтаж сделать уже невозможно, пришлось все переделывать. Вывод: не берите Корею из переработанного материала , покупайте европейских производителей . В целом, плитка ПВХ — достойная замена паркету и ламинату».

    Kathzz: «Если брать на замках — то только бельгийскую. У корейской замки разваливались прямо в магазинах, это даже продавцы показывали (не везде, конечно)».

    Kate*: «Отличие Таркетта в том, что он не кварцвиниловый (в отличие от корейской плитки) и на нем остаются следы от ножек мебели. Да и в плане экологичности корейцы все-таки более продвинуты (Таркетт российского производства). У меня корейская лежит уже третий год, я очень довольна. Из всех напольных покрытий в доме выжила только она за это время (у меня трое обормотов)».

    Подготовка поверхности к укладке

    По плиткам старого слоя наносятся насечки и прорези болгаркой с диском по бетону. Диском можно снять весь глазурованный слой, но достаточно и 50%.

    Насечки можно делать с помощью перфоратора с плоской насадкой. Режим вращения следует отключить. Это метод менее эффективен, так как образуются слишком глубокие впадины, что ведет к увеличению расхода клея.

    Нанесение насечек болгаркой

    Работа трудоемкая, шумная и пыльная. Выполнять ее нужно соблюдая меры безопасности: работать в респираторе и защитных очках.

    Более быстрый и эффективный способ — применение специальной грунтовки «Бетон-контакт». Эта грунтовка способна придать шероховатость любой глянцевой поверхности, тем самым увеличив силу сцепления поверхностей. На рынках строительных материалов представлен большой ассортимент грунтовок.

    Грунтовка наносится валиком или кистью. Время ее высыхания указано на упаковочной таре, обычно составляет 2-4 часа.

    Грунтовка старой плитки

    Если же такой или аналогичной грунтовки не оказалось, можно обработать глазурь цементным раствором. Готовится он в пропорции 1:3 цемента и мелкого просеянного речного песка.

    После высыхания загрунтованной поверхности можно приступать к укладке плитки. Клей наносится плоским шпателем, затем выравнивается зубчатым. Зубчатый шпатель перемещают в двух перпендикулярных направлениях или делают круговые движения.

    Следует учесть, что глазурованная поверхность не впитывает влагу, поэтому клей, нанесенный на нее, сохнет дольше. Это создает дополнительные проблемы, особенно при укладке плитки на стены: плитка, если она не кладется от пола, может «плыть». Поэтому весь нижний ряд нужно снизу закрепить упорами, дождаться полного высыхания клея. Только после этого можно приступать к укладке следующих рядов.

    Линолеум

    В отличие от керамической плитки, физические параметры линолеума значительно отличаются в зависимости от вида.

    Линолеум бывает разный

    Таблица. Основные виды линолеума.

    Вид линолеумаКраткое описание параметров

    Натуральный

    Все компоненты полового покрытия изготавливаются из натуральных материалов. В качестве основания используется прочное джутовой волокно, для повышения устойчивости к гнилостным процессам оно пропитывается льняным или иным натуральным масло. Верхнее покрытие делается из коры дуба, древесной муки, известняка. Сосновая смола скрепляет компоненты в единую массу. Такое покрытие самое дорогое из всех типов линолеума, применяется только в эксклюзивных домах. Опытные строители советуют вместо очень дорого натурального линолеума делать полы из иных натуральных покрытий: дерева, камня и т. д. Это не только намного дешевле, но и практичнее и долговечнее. Накрывать дорогой натуральный линолеум относительно дешевой керамической плиткой полный абсурд.

    Поливинилхлоридный

    В качестве основания применяются нетканые полимерные материалы или пенополипропилен. Может иметь большое количество вариантов изготовления, отличающихся по эксплуатационным характеристикам и внешнему виду. Но физические параметры у всех одинаковы.

    Нитроцеллюлозный

    Имеет небольшую толщину, укладывается на идеально ровную поверхность. Отличается очень высокой эластичностью, что позволяет укладывать материал на основаниях, в больших пределах изменяющих свои линейные размеры.

    Глифталевый

    Главное отличие – тканое основание. А у таких материалов есть общий недостаток – различные параметры на растягивание вдоль и поперек волокон.

    Резиновый

    Основания из полимеров. Верхний слой из модифицированной резины. Применяется в помещениях повышенной влажности, не боится прямого контакта с водой.

    Виды линолеума

    Какие бывают размеры у линолеума

    Клей для линолеума

    Промышленность выпускает сорта клеев, имеющие высокую адгезию с бетоном и керамикой. Но это не значит, что клей для линолеума можно применять во время укладки плитки. Для жилых помещений клей применяется редко, такая технология заметно дороже обыкновенной без клеящих веществ. Кроме того, приклеивать линолеум нет смысла, на срок эксплуатации и качество поверхности пола это никакого влияния не оказывает. Зато, при необходимости менять износившийся линолеум новым, возникают большие проблемы. Профессионалы рекомендуют выбирать клей в зависимости от основания и планируемых нагрузок.

    На снимке поклейка линолеума с помощью дисперсионного клея

    В реализации есть несколько типов клея для плитки. Кратко рассмотрим все, полученные знания дадут возможность понять, почему укладывать плитку на линолеум с помощью клеев нереально.

    1. Дисперсионный. Основание – водная дисперсия акрила и карбоксиметилцеллюлозы. Для повышения качества в состав вводятся инновационные добавки и присадки. Применяются для линолеумов на тканевой, войлочной или полиуретановой основе. Есть много коммерческих наименований марок клея, но по основным параметрам между ними почти нет отличий.

    2. Реакционный двухкомпонентный. Очень дорогой и очень прочный клей, оторвать линолеум от него очень трудно, надо пользоваться мощными строительными фенами. Использовать в жилых помещениях не рекомендуется из-за выделений агрессивных химических соединений.

    Клей для стыков линолеума

    Ни один из перечисленных клеев не годится для укладки на линолеум плитки по двум причинам. Во-первых, все они очень жидкие и не могут выдерживать вес плитки

    Исключается возможность выравнивания полового покрытия по горизонтальной плоскости, а это очень важное условие качественного пола. Во-вторых, если увеличивать толщину клея хотя бы до 5 мм, то в разы увеличивается себестоимость половых покрытий

    Цена двухкомпонентных клеев для линолеумам очень высокая.

    Двухкомпонентный эпоксидно-полиуретановый клей для линолеума

    Дисперсионный клей для натурального линолеума

    Подготовка линолеума перед укладкой плитки

    Приступая к ремонту, не хочется тратить время на то, чтобы снимать старое напольное покрытие, особенно если оно находится в хорошем состоянии. Поэтому многие задаются вопросом, как положить линолеум на плитку или же как выполнить укладку плитки сразу на линолеум, не делая демонтажа старого напольного покрытия.

    Схема укладки плитки.

    1. Для того чтобы положить плитку на линолеум, вам понадобится натянуть на нем сетку и сделать стяжку для максимального выравнивания поверхности. Благодаря стяжке можно добиться не только идеально ровной, но и получить необходимую для дальнейшей укладки плитки твердость и прочность поверхности.
    2. Если вы решите выполнить в помещении теплый пол, стяжка поможет качественно скрыть все кабели и трубы, равномерно распределяя поступление тепла по всему полу.
    3. Максимального качества стяжки можно добиться, если использовать в работе дозированное количество специальных сухих смесей. Если же стяжка будет выполнена с погрешностями, напольное покрытие по завершении определенного времени начнет деформироваться. Для того чтобы этого избежать, необходимо сразу оценить толщину стяжки, используемой в помещении, где проводятся ремонтные работы.

    К основным разновидностям стяжки относят:

    1. Мокрая стяжка представляет собой специальную смесь, выполненную с использованием песка и цемента или же специальной сухой смеси, в основе которой лежит гипс и цемент. Поверхность пола заливается приготовленной смесью и выравнивается. Наиболее популярной мокрая стяжка стала в частном строительстве благодаря тому, что ее толщина может достигать 10 см.
    2. Сборная или сухая стяжка выполняется из листов крупного размера или плит, толщина которых не превышает 30 мм. Чаще всего этот вариант стяжки используют сразу после выполнения мокрой как дополнительный слой перед укладкой основного напольного покрытия.
    3. Далее необходимо провести обязательную грунтовку поверхности пола. Это необходимо для того, чтобы уменьшить проникновение влаги и повысить сцепление плитки с линолеумом.
    4. Грунтовка снижает вероятность отпадения плитки до минимума, в особенности при резких перепадах температуры в помещении. Выбор грунтовки для отделочных работ можно сравнить с фундаментом, ведь именно от нее зависит, насколько долго плитка сможет продержаться на линолеуме.

    Стяжка пола в этом случае может быть настолько гладкой, что без грунтовки сцепление с плиткой будет достаточно проблемным. Для того чтобы этого избежать, необходимо поверх стяжки нанести специальную грунтовку, в состав которой входит мелкий кварцевый песок. В результате полученная для работы поверхность будет достаточно шероховатой, благодаря чему плитка получит максимальное сцепление.

    Кроме того, грунтовка может использоваться еще и как антибактериальная защита поверхности. Благодаря специальным добавкам развитие грибков на плитке можно свести на нет и защитить помещение от плесени на долгие годы. Выбор разновидности грунтовки достаточно обширен. Благодаря содержанию в жидкой грунтовке клея, масла и смолы создается специальная защитная пленка на поверхности пола.

    Минусы

    Укладка нового линолеума на старый имеет множество недостатков, общий вес которых значительно больше, чем достоинств:

    • Пыль. Старые полы делались на тканевой основе, сгнившей и разрушившейся за все время активного использования. Если жильцы все предыдущее время ходили на цыпочках, защищая пол даже от малейших нагрузок, пыль, скопившаяся у основания ткани, материалы пола, отдельные частицы ткани и старый клей все равно рассеиваются по воздуху. Мало кто хочет дышать этим.
    • Грязь. Устаревшее покрытие без основы также может в швах накапливать пыль, отходы микробов и грязь.
    • Отслоение от основы. Если есть такой дефект у старого линолеума, его нужно сразу удалять. В таком случае нет повода для дискуссии. Пол с проблемными зонами должен быть удален или отремонтирован. Но лучше заменить некачественный материал на качественный, предварительно его удалив.
    • Неровная поверхность. Это самый веский аргумент к тому, чтобы полностью демонтировать устаревший линолеум. Если на нем есть любые повреждения, нарушающие ровность поверхности, лучше его удалить. В соответствии со стандартами, созданными для всех видов полов, наибольшее отклонение не должно превышать 1-2 мм на два квадратных метра.

    Неровная поверхность является существенной трудностью даже для решивших уложить ПВХ-плитку на старой модели. Не стоит полагаться на элементы и швы, призванные визуально маскировать все недостатки.

    Это эластичный материал, поэтому он дополнительно подчеркивает недостатки, которые украшены таким простым способом. Перед укладкой любого материала на линолеум необходимо подготовить поверхность стандартными методами, которые регулируются техническими стандартами.

    В местах с морщинами и волнами линолеум портится быстрее из-за разницы нагрузок. Вряд ли будет жильцу понравится путешествовать по полу, сохраняющем все недостатки предыдущего пола. Какой смысл тогда вообще покупать новый линолеум, если он сходу повторит все недостатки старого? Он не порадует глаз, а вскоре потребует нового ремонта.

    Легко ли мыть плитку ПВХ?

    ARKI: «В одной квартире, где «чистюльки» живут — ничего не скапливается. А в другой — после полугода слегка видно ободочки вокруг камешков, легко моются любым моющим средством. Нахваливаю средство для мытья пластика, которое продается в Ашане — NordLand «Активный спрей для чистки пластика». Кстати, он шикарно отмывает пластиковые подоконники белые. Вообще, ПВХ-плитка пропитана скорее всего каким-то составом сверху — антистатическим и грязеводоотталкивающим».Русало4ка пишет про использование плитки ПВХ в коммерческих помещениях: «Про салон: через 4 года службы моя техничка замучилась его оттирать. Как ни крути, моя плитка – рельефная (камушки под морскую гальку выбирали), и при большой проходимости туда втаптывается грязь. В любом случае, внешний вид она не потеряла. Цвет не потеряла. Сейчас буду делать ремонт и поменяю плитку на более гладкую».Alexis: «Плюсов много, минус один — нужно мыть только вдоль волокон. Я лично сначала подметаю, потом мою, планирую моющий пылесос купить».

    Фото Лю-ля

    Фото МАШАМИТЮШКИНА: «У нас почти во всей квартире ПВХ плитка. Мне нравится. Единственное — там, где она положена рисунком, трудно мыть пол — фактура в разную сторону, мусор цепляется».

    Ответ

    Добрый день! Как показывает практика, большинство домовладельцев предпочитают не проводить демонтажные работы. В случае с плиткой этого действительно можно избежать и вот почему.

    Кафель как напольный материал представляет собой тонкие пластины из обожженной глиняной массы высокой плотности и прочности. Выпускается покрытие в огромном разнообразии размеров, но при этом с двумя видами поверхности:

    • Глазурованная глянцевая, полуглянцевая или матовая. Отличительная особенность – гладкая на ощупь поверхность даже при наличии текстурного декора (лаппатирование, рельеф и др.), скользкая во влажном виде. К глазури сложно приклеить что-то именно из-за скользкой поверхности.
    • Неглазурованная матовая. Верх такого покрытия, как правило, мелкопористый, слегка рифленый, легко впитывает грязь и воду. Поэтому рекомендуется после укладки покрыть напольную плитку защитными пленкообразующими или заполняющими поры составами.

    Укладка плитки, согласно рекомендациям производителей, должна проводиться с использованием контактного клея на цементной, реже – полимерной основе. Цементосодержащие сухие смеси выпускаются абсолютно всеми производителями строительных смесей (от Крепса до Кнауфа), так как состав довольно простой, но добротность материала во многом зависит от качества сырья. Полимерные изделия относятся к узкоспециализированной серии и производятся только самыми крупными концернами химической промышленности (Eurocol, Uzin, Kiilto и др.)

    Кафельную плитку чаще всего кладут именно на цементные сухие смеси. С их помощью можно не только частично выровнять черновую базу, но и хорошо зафиксировать напольное покрытие практически на любом основании достаточной прочности (не менее 150 МПа) и жесткости.

    Старый керамический пол смело можно отнести именно к таким полам. С одним существенным условием – гладкая глазурованная или покрытая лаком (эмалью) поверхность имеет практически нулевой коэффициент сцепления. Но сначала необходимо создать так называемый адгезионный мостик. Или, проще говоря, сделать верх кафеля шероховатым. Достигается это несколькими способами:

    Нанесением на керамику состава «Бетонконтакт» в 2-3 слоя. Грунт представляет собой акриловую или сополимерную дисперсию с кварцевым наполнителем. После нанесения на поверхности образуется промежуточный слой, благодаря которому становится возможна фиксация нового плиточного пола к старому.

    • Удалением поверхностной эмали или глазурованного слоя болгаркой со специальной насадкой для гранита и камня. Этот способ используется нечасто из-за образования во время работы огромного количества пыли. Однако позволяет положить новую плитку на старую с гарантией того, что ни один элемент не «отлетит» в будущем.
    • Высеканием насечек на поверхности покрытия любым инструментом – топором, болгаркой с алмазной чашкой и т.п. Этот способ в сочетании с грунтованием считается достаточно надежным, к тому же проверен временем.

    Таким образом, клеить новую напольную плитку на старую разрешается при условии наличия шероховатой поверхности. Если покрытие не гладкое, можно просто использовать усиленный плиточный клей.

    Перед работой обязательно проверьте пол на:

    • Наличие дефектов, «пустых» межплиточных швов, выпадающих и неплотно сидящих элементов. Отслоившиеся плитки и остатки старого раствора нужно удалить, а освободившуюся область выровнять при помощи быстросохнущих ремонтных составов или плиточного клея. Точно также устраняются сколы, трещины, щели и другие возможные дефекты.
    • Ровность. Перепады более 2 мм на каждый погонный метр уложенной керамики нужно нивелировать при помощи цементного раствора или клеевого состава для кафеля.

    Далее нужно очистить поверхность, обезжирить, обработать грунтовкой Бетонконтакт либо сделать насечки с последующим удалением пола от мусора и пыли. После этого наносят плиточный клей в соответствии с инструкцией и укладывают керамику.

    Если вы хотите снимать глазурованную или эмалевую поверхность полностью, не забудьте после удаления гладкого покрытия тщательно обеспылить и вычистить основание, обезжирить и загрунтовать. Только после этого можно проводить укладку плитки на клей.

    Хорошая реклама

    Самое читаемое

    Почему не нужно класть плитку на линолеум

    Опытные строители не только не встречали таких вариантов укладки плитки, но даже не слышали о них от своих товарищей. Чем некоторые застройщики аргументируют необходимость именно такого способа ремонта полов?

    1. В комнате много тяжелой мебели, разбирать или передвигать ее для подготовки поверхности под керамическую плитку нет желания или возможности. Очень спорное утверждение по нескольким причинам. Первая и главная – никто, нигде и никогда не настилает половые покрытие с учетом уже имеющейся расставленной на основании мебели или бытовых приборов. Со временем их в любом случае необходимо менять, а что делать с полом под ними? Оставлять такие пятна? Вторая – подобрать для заделки небольших участков под мебелью точно такую же плитку через 5–10 лет даже теоретически невозможно. За это время производители осваивают выпуск новых коллекций, старые снимаются с производства.
    2. Тяжело отрывать старый линолеум. Абсолютное большинство жилых помещений имеет линолеум без клея. Применять его нет надобности, мы уже упоминали, что, кроме проблем, такая технология ничего не добавляет. Линолеум раскатывают из рулонов, дают ему несколько дней отлежаться и выровняться, а затем аккуратно расстилают по площади пола. Есть варианты, когда материал может фиксироваться по периметру помещения при помощи плинтусов. Снять плинтусы – дело нескольких минут, старый линолеум скатывается и выносится из комнаты без всяких проблем.

    3. В доме во время ремонта будет меньше мусора. Совсем наоборот. Единственно возможная технология укладки керамической плитки по линолеуму продуцирует намного больше строительного мусора, чем демонтаж старого полового покрытия. Существует очень простой, дешевый и практичный вариант ремонта старого линолеума – настелить на него новый. Толщина покрытия увеличится на несколько миллиметров, объем помещения практически не изменится. Еще один неоспоримый плюс ­– работы делаются в течение нескольких часов, мусор, пыль и грязь почти полностью отсутствуют. Если нет желания передвигать тяжелые предметы – не надо, не настилайте под ними новое покрытие. В дальнейшем способ ремонта будет выбираться в зависимости от сложившейся новой ситуации. Никто не может предвидеть запросы владельца квартиры на годы вперед.
    4. Возникают проблемы при продаже квартиры или дома. Потенциальный покупатель обязательно увидит, что финишное покрытие пола существует не на всей площади. Он обязательно объявит продавцу свои претензии. Причем они вполне объективные, об этом не стоит забывать. Как следствие – придется значительно уменьшать стоимость объекта, сумма потерь намного превысит стоимость работ по правильному ремонту пола.

    Классы износостойкости линолеума и керамической плитки

    К сожалению, не все статьи в Интернете пишутся профессионалами, из-за этого в некоторых можно прочитать странные советы. То рекомендуют выравнивать вздутие поверхности линолеума, а только потом укладывать плитку, то настаивают на изготовлении бетонного основания, армированного металлической сеткой толщиной 3 мм и т. д. Не стоит обращать на них внимания, никогда не пытайтесь выполнять советы дилетантов. Единственно правильное решение – удалить старый линолеум, очистить поверхность от пыли и строительного мусора. Выравнивать плоскость нет надобности, основание под линолеумом должно быть ровным, что по техническим требованиям полностью соответствует технологии укладки керамической плитки. Далее делать полы по рекомендованной строительными нормами и правилами технологии с использованием клея для плитки на цементной основе.

    Старый линолеум лучше удалить

    Сравнение ламината и плитки ПВХ

    Piv: «У меня такая плитка в санузле и в коридоре, в остальной квартире ламинат (так пришлось сделать по техническим причинам). На ощупь, босыми ножками когда идешь, ПВХ кажется теплее и мягче ламината. По звукоизоляции: по ламинату ходишь — слышно шаги, по ПВХ — беззвучно. Правда, ламинат приятнее мыть, легче. Если по ламинату достаточно один раз тряпкой пройтись, то по ПВХ — 2-3 раза, чтоб достичь такого же ощущения чистоты. Мне нравится, что ПВХ — хорошая альтернатива кафелю (не люблю керамику на полу в жилых помещениях). От ПВХ более мягкое и теплое ощущение. У меня лежит прямо на стяжке. Стяжка действительно должна быть идеальной».Альвина: «У нас ПВХ плитка в гостиной, коридоре и на кухне. Очень нравится. Не скользко. У свекрови ламинат лежит, так дети постоянно поскальзываются!»

    Вывод

    Класть плитку на линолеум можно, но не нужно. Почему?

    Намного усложняются работы. Цементное основание не приклеивается к линолеуму с необходимой прочностью, получается «плавающий» вариант. В связи с этим его толщину необходимо увеличивать примерно до 5 см, а уровень пола поднимется не менее 6–8 см, и это при самых лучших условиях. Плиточный клей обладает лучшей адгезией, но его толщина примерно 1–2 см. Тонкий слой не обеспечивает достаточной прочности на изгиб – линолеум прогибается, клей трескается. В лучшем случае выпадет затирка швов плитки, в худшем оторвется покрытие. Для устранения проблем придется делать ремонт.

    Основание под линолеумом всегда ровное. Намного проще удалить финишное покрытие и прямо на основание класть плитку. Стоимость работ заметно уменьшается, строительного мусора почти нет. Нет надобности заносить в помещение раствор, а это песок и цемент по всей квартире.

    Заметно уменьшается высота помещений

    Если принимать во внимание, что полы настилались линолеумом в старых хрущевках с изначально низкими потолками, то дополнительное уменьшение их значительно ухудшает качество пребывания в квартире. Кроме того, придется подгонять под новые размеры все дверные проемы, коробки и полотна из-за того, что нулевой уровень пола поднялся

    Переделать установленные двери может только профессиональный плотник, обыкновенным застройщикам такие работы не под силу. Придется демонтировать старые двери, покупать и устанавливать новые, что еще больше увеличивает сметную стоимость ремонта квартиры.

    Высота помещения может пострадать

    Что касается практики выполнения подобного вида работ, то ее не существует. Как правило, мастера делятся успешными технологиями производства ремонта, свои ошибки никто не желает афишировать. А укладка плитки по линолеуму – большая ошибка.

    Линолеум под кафельную плитку — Дизайн и ремонт от FilippovDoor.ru

    Как уложить линолеум на кафельную плитку: можно ли стелить и правила укладки

    Хорошо известно, сколько сил, средств и времени требует удаление старого кафельного покрытия. Поэтому идея положить линолеум на плитку в кухне без демонтажа старой основы выглядит не такой уж безумной, как может показаться на первый взгляд. Сэкономленные на демонтаже старого кафеля средства можно потратить на приобретение клеющего материала, крепежа, скотча и порожка, всего того, что требуется для того, чтобы грамотно положить линолеум на плитку.

    Положить линолеум прямо на плитку даже проще чем класть материал на бетон

    Можно ли линолеум положить на плитку в кухне

    Сложность заключается лишь в том, что не в каждом случае можно применить подобную схему, многое зависит от того, насколько качественной оказалась плитка, и какой конкретно тип линолеума планируется к укладке.

    В любом случае постелить линолеум на плитку можно лишь при выполнении следующих условий:

    • Плиточное покрытие не должно иметь выпирающих кромок, как клея, так и самого кафеля. Черновая основа под линолеум должна быть абсолютно плоской, иначе ПВХ полотнище будет очень быстро собираться в складки, даже если наклеить его;
    • Если планировать класть линолеум на плитку без подкладочного материала, то кафель нужно идеально зашлифовать, сбить блеск и глянец, иначе все неровности, остаточный рельеф и рисунок со временем проступят на поверхности нового напольного покрытия.

    Кроме того, кафельная плитка считается достаточно холодной, если сравнивать с другими типами напольных покрытий. Простая укладка линолеума, даже на подкладке, не сделает пол теплее и менее шумным. Звуки от происходящего на кухне благодаря кафелю хорошо распространяются по всей квартире, поэтому звукоизоляция будет явно не на высоте. Поэтому без подкладки линолеум на кафельной основе лучше не укладывать без веских на то причин.

    Все что скопилось в швах, неизбежно проступит через полотно линолеума

    В остальном особых препятствий для того, чтобы сделать новый пол на кухне из линолеума, не существует, кафельная плитка ничуть не хуже и не лучше других черновых оснований.

    Выбор подложки

    Можно, например, пойти наиболее простым путем и использовать классические варианты подкладочного материала, применяемые при монтаже ламината. Если кафельный пол на кухне уложен по всем правилам, с теплоизоляцией и гидроизоляцией, то ничего плохого в таком решении нет. Чаще всего плитку просто наклеивают на цементно-песчаный раствор или же специальный клей, купленный в ближайшем строительном салоне, без какого-либо утепления.

    В результате на первый взгляд плоский пол при более детальном рассмотрении оказывается не таким уже и ровным, каждая из плиток имеет небольшое отклонение от линии горизонта, а для того, чтобы линолеум прочно удерживался на кафеле, требуется, чтобы отклонение по уровню не превышало 2 мм на метр длины.

    Поэтому выбор подкладки ограничивается тремя вариантами:

    • Древесноволокнистая плита, ДВП, или лучше оргалит с гладкой поверхностью одной из сторон. Из всех возможных подкладок этот материал лучше всего удерживает водяные пары и выравнивает неровности на кафельной плитке;
    • Хвойную подкладку можно использовать практически без ограничений. Единственным неудобством является то, что ее сложно фиксировать на кафеле, требуется много двухстороннего скотча, а кроме того, сама хвоя плохо сцепляется с клеем;
    • Пробковая подложка способна сгладить неровности кафельного пола, но в местах, где планируется кухонная мебель, ее нужно будет обрабатывать лаком, чтобы предупредить продавливание линолеума ножками шкафов.

    Если речь идет о том, чтобы уложить недорогой линолеум где-нибудь в летней кухне, то вместо ДВП либо пробковой подкладки можно использовать обычный упаковочный гофрокартон, разрезанный на отдельные листы без складок. Такой вариант подкладки оказывается самым мягким и недолговечным, но недостатки можно скомпенсировать, например, пропиткой олифой или масляным лаком с тщательным просушиванием материала.

    Все остальные виды подкладочного материала оказываются слишком слабыми и мягкими. То есть стелить линолеум на плитку можно, но мебель, столы и стулья, скорее всего, продавят покрытие до керамической основы. Иногда проблему удается решить, если на плитку положить линолеум коммерческого или хотя бы полукоммерческого класса.

    Когда можно обойтись без подложки

    Существует еще один способ стелить линолеум на плитку без использования подкладочного материала. С кафеля по возможности сбивают блеск и остатки кладочного материала на швах, лучше всего, если плитка будет матовая и шероховатая. На пол укладывают штукатурную сетку и выполняют выравнивающую стяжку толшиной в 10-15 мм.

    Если класть линолеум на плитку без подложки, швы нужно затереть вровень с поверхностью пола

    Поверхность чернового основания зачищают правилом с наклеенной наждачной шкуркой, и можно стелить линолеум.

    Способы крепления пола

    Не стоит повторять ошибки и пытаться наклеить линолеум на плитку с помощью олифы или масляной краски по советской технологии. Ничего хорошего из этого не выйдет, только испортите линолеум. Лучше всего использовать современные материалы, такие как клей на основе акрила или же обычный двухсторонний скотч. В обоих случаях прочность приклеивания примерно на порядок выше, чем у олифы или краски.

    Скотч

    Двухсторонняя клейкая лента считается одним из наиболее удобных способов укладки линолеума, будь то на подложку или же на ранее выполненную стяжку. Единственным неудобством является высокая чувствительность к влаге и запыленности, поэтому, прежде чем пытаться наклеить полихлорвиниловое полотно на клейкую ленту, поверхность нового основания необходимо тщательно высушить и избавить от пыли.

    Скотч наклеивают лентами шагом 45-50 см, желательно не попадая на линии стыков между плитками. Далее достаточно лишь снять защитную пленку и аккуратно раскатать линолеум на полу в кухне

    Использование клеевой композиции — одна из наиболее сложных процедур, помимо того, что не все виды клея хорошо пристают к кафельной плитке, существует еще опасность плохого высыхания материала. Акриловые и полиуретановые марки клея, например, Р710, хватают, что называется, “намертво”.

    Как вариант, можно посоветовать отличный клей Хенкель R188Е, особенно в паре с грунтом Р766 для плитки с гладкой поверхностью

    Плинтус

    Если размер помещения кухни достаточно большой, то, возможно, более экономичным вариантом будет укладка и фиксация линолеума на плитке обычными деревянными плинтусами. Единственное, что нужно будет сделать, так это просверлить отверстия в кафеле и забить пластиковые пробки под саморезы.

    Останется лишь перенести разметку крепежа на стену и на плинтус, чтобы проще было ориентироваться при укладке линолеума. Примерно через неделю выдержки линолеумных полотнищ на кафельном полу можно клеить скотч по центру комнаты и укладывать покрытие. Далее останется лишь прижать края плинтусными рейками и завернуть саморезы в пробки.

    Без фиксации

    Для небольшого помещения кухни вполне реально уложить новое покрытие без какого-либо крепежа. Пол предварительно шлифуют абразивным камнем, а поверхность обрабатывают резиновой краской или гидроизоляцией. Высокий коэффициент трения не позволит линолеуму скользить, нужно лишь выровнять полотнище, зафиксировать кухонной мебелью, после чего обрезать по периметру и закрыть пластиковым плинтусом.

    Как укладывать линолеум на плитку: подготовка

    Лишь некоторые из марок современного линолеумного покрытия обладают достаточно высокой жесткостью поверхности, чтобы скрывать дефекты плитки старого пола. Обычно это наиболее дорогие коммерческие линолеумы, покупать которые для домашнего пользования не всегда целесообразно. Материалы, от 31 класса и ниже, слишком мягкие, поэтому на линолеуме, как на ладони, проявляется сетка швов уложенной в основание плитки.

    Можно попытаться затереть стыки шлифовальной машиной, но результат приемлемого качества будет только в том случае, если плитка керамическая. В случае, если пол на кухне облицован керамогранитом, то нужно будет делать стяжку хотя бы Гипроком, обязательно грунтовать плитку и выравнивать по горизонту.

    Для практического применения можно рекомендовать следующий вариант:

    • Плитку на швах подрезают болгаркой, выдувают пыль и остатки раствора, все, что легко скалывается даже под небольшой нагрузкой;
    • На поверхность пола наносят грунтовку Thomsit R766, потребуется от силы пару литров;
    • Thomsit DX, потребуется примерно 3 кг/м 2 при толщине выравнивающего слоя в 2 мм, сохнет сутки.

    Далее проверяем наличие горбов, затираем, продуваем пылесосом, и можно готовить линолеум к укладке на подложку из ДВП или пробкового дерева.

    Пробковую подкладку под линолеум можно укладывать прямо на стяжку без фиксации

    Пошаговая укладка линолеума на плитку

    При небольшом расходе выравнивающей смеси добиться высокого качества сложно, нужно или увеличивать толщину стяжки, или просто укладывать фанеру – ДВП. В любом случае хорошая подготовка в разы уменьшит нагрузку на линолеум, и можно класть не на дорогую пробку, а на льняное или джутовое полотно.

    Подкладочный материал нарезаем полотнищами или отдельными кусками, укладываем на подготовленное основание и соединяем скотчем. Подкладка не должна хлопать при давлении рукой. По периметру обязательно приклеиваем скотчем или клеем.

    Далее разворачиваем на полу из плитки рулон линолеума, обрезаем по размеру помещения с небольшим запасом нахлеста на стены. Примерно неделю материал вылеживается и адаптируется к основанию. Линолеум лучше на подложке положить без фиксации.

    В противном случае скатываем полотно, наносим Thomsit K188 E или любой клей из серии «Mapecril», раскатываем линолеум и одновременно придавливаем валиком к кафельной плитке, остатки клеящей массы сразу убираем. После высыхания нужно сварить кромки швов и установить плинтуса.

    Возможные проблемы и как их избежать

    Главная ошибка, которую допускают при настилании линолеума на плитку, связана с неправильной подготовкой поверхности основания. Часто стяжку пытаются сделать из обычного наливного пола или, еще хуже, – финишной гипсовой шпаклевки. В этом случае толщина слоя должна составлять не менее 15 мм, иначе стяжка легко растрескается на куски и «вылезет» на поверхности напольного покрытия в виде шишек и бугров.

    Если класть линолеум на клей, то нужно обязательно контролировать, чтобы в смесь не попали мелкие камушки и песок. Они хорошо видны при раскатывании клеевой массы шпателем

    Если нужен тонкий слой, например, для керамогранитной плитки, то лучше всего брать эпоксидно-цементные выравнивающие смеси, они обладают достаточной прочностью и не лопаются даже при толщине в 1-2 мм.

    Заключение

    Формально положить линолеум на кафельную плитку в кухне гораздо сложнее, чем на чистый пол, прежде всего из-за отсутствия навыков и опыта. Тем не менее, идея стоит того, чтобы реализовать ее. Если не экономить на материалах, то качество напольного покрытия получится заметно выше, чем при классическом способе монтажа линолеумного пола.

    Отзывы

    Как выбрать линолеум под плитку

    Кухня – наиболее эксплуатируемое помещение в любой квартире. Поэтому при подборе материала для отделки пола, прежде всего, упор делается на его практичность и эксплуатационные характеристики. Конечно, кафель не сдает свои позиции, но сегодня в продаже есть линолеум под плитку. Он имеет почти такие же характеристики и не отличается в плане дизайна, но зато имеет существенную разницу в цене с керамическим напольным покрытием.

    В некотором роде такой линолеум даже надежнее, потому что поверхность у него нескользкая. А как знают многие домохозяйки, на кухне постоянно что-то проливается на пол, поэтому есть риск поскользнуться.

    Преимущества

    Плитка и линолеум – два совершенно разных по составу, но примерно одинаковых по эксплуатационным характеристикам материала:

    • Кафель способен дольше пролежать без дополнительного ухода. На этот счет рулонное покрытие ему уступает, но совсем не намного.
    • Линолеум выигрывает простотой монтажа. Его гораздо легче стелить, да и в случае замены покрытия работа проводится намного быстрее и легче. Работы по демонтажу проводятся быстро, без лишнего мусора, чего не скажешь про вариант с плиткой.
    • Огромный ассортимент расцветок и рисунков линолеума, имитирующего плитку, позволяет подобрать материал под любой интерьер. Это относится и к плитке, поэтому здесь, можно сказать, боевая ничья.

    Получается, что кафель и линолеум практически одинаковы по своим характеристикам. Только у плитки больший срок эксплуатации. Здесь можно добавить, что многие занижают долговечность линолеума. Сегодня технологии шагнули далеко, и благодаря новым наработкам, производители выпускают современные виды покрытий этого типа, нисколько не уступающие кафелю по срокам службы.

    Кроме этого, превосходящим качеством линолеума считается более теплая его поверхность. При использовании хорошей подложки можно вполне обойтись без монтажа системы обогрева полов. Он неприхотлив в плане уборки и совершенно не боится воды и современных чистящих средств. Эти преимущества все больше подталкивают людей к выбору линолеума, а не кафеля для укладки на кухне. Он удачно совмещает в себе традиционные рисунки и высокое качество.

    Особое внимание при покупке

    Выбор в магазине

    Если вы отдали предпочтение линолеуму, имитирующему покрытие из кафеля, то прежде чем сломя голову нестись на рынок, ознакомьтесь с тем, что необходимо учитывать при выборе действительно качественного материала:

    • Определите степень нагрузки, которая будет оказываться на него. Какие предметы мебели будут размещены в кухне и т. д.
    • Внимательно отнеситесь к выбору производителя, не берите марки неизвестных брендов, лучше немного переплатить и взять проверенный временем товар известной фирмы.
    • Просите у продавцов сертификаты качества.
    • И главное – лучше покупайте материал не на рынке, а на специализированных строительных площадках. Здесь его правильно хранят и перевозят. На базаре же, как правило, линолеум сваливают в складах, не обращая внимания на требования, предъявляемые к условиям хранения.

    Разновидности линолеума

    Этот материал характеризуется большим выбором и об этом стоит поговорить отдельно. По степени нагрузки его делят на бытовой, полукоммерческий и коммерческий. Все три вида имеют свои характеристики и рекомендации к использованию.

    Бытовой

    Самый надежный вариант материала для укладки в жилых квартирах и домах. Здесь, как правило, на покрытие не будет оказываться сильная нагрузка, из-за небольшой проходимости. Такой тип материала имеет небольшую толщину, всего от 1,2 до 1,6 мм. Но по заверениям специалистов, для домашних условий эксплуатации, этого параметра вполне достаточно. Такой линолеум не характеризуется большой стоимостью и при щадящем режиме эксплуатации прослужит от 7 до 10 лет, а в некоторых случаях и того больше.

    Полукоммерческий

    В отличие от бытового типа, такой линолеум характеризуется более высокой устойчивостью к механическим воздействиям и больше подойдет для помещений со средней степенью нагрузки, оказываемой на покрытие. У полукоммерческого материала есть определенные сходства со следующим классом покрытия – коммерческим, что ставит их практически в один ряд, только цены на них разные.

    Полукоммерческий тип покрытия с имитацией кафельной плитки, имеет дополнительный слой защиты, делающий его более надежным и неприхотливым в уходе. Основа – ПВХ, это, прежде всего, и отличает его от коммерческого типа. Для укрепления материала производители предусмотрели слой стекловолокна. Это также придает ему повышенные характеристики прочности и теплоизоляции, и позволяет пропускать меньше шума в помещение.

    В магазинах такой линолеум приобрести совсем несложно. Только нужно ориентироваться в ценах и отдавать предпочтение проверенным производителям. Правильно подобрав материал, можно значительно сэкономить, если сравнивать цены на линолеум и керамическую плитку. Характеристики же износа у них практически одинаковые.

    Коммерческий

    Этот вид материала заслуживает особого внимания, потому что он является более долговечным и срок его эксплуатации практически сравним с кафелем. Он относительно недавно появился на рынке и уже завоевал огромную популярность у потребителей. Его название немного говорит само за себя. В основном, его укладывают в коммерческих помещениях – магазинах, офисах, где степень нагрузки на поверхность пола более высокая. Но также не запрещается его применение и для настила в домашних условиях. В этом случае срок эксплуатации будет сопоставим с кафелем.

    Конечно, характеристики устойчивости к износу, делают его более дорогим материалом. А в случае с использованием линолеума, имитирующего плитку, стоимость увеличивается в разы. Но не нужно забывать о качествах, они полностью оправдывают цену.

    Состав материала и технологии, используемые в производстве, разделяют эту линейку покрытия на два вида.

    Названия говорят о материалах, используемых при их изготовлении. В первом варианте в состав материала входят натуральные компоненты: древесная мука, льняное масло, а также разнообразные волокна природного происхождения. Коммерческий линолеум, в основном, состоит из синтетических материалов. Но не стоит бояться за здоровье, подобное покрытие совершенно безвредно.

    Применение таких компонентов позволяет продлить срок службы коммерческого линолеума, до 30-40 лет. Аналогичный срок эксплуатации имеет и кафельная плитка.

    Производители

    Бартоли Канны 92М

    Большой спрос на линолеум, имитирующий кафель, создал здоровую конкуренцию среди производителей, которые всеми способами стараются привлечь клиента. Есть некоторые фирмы, которые ничем не отличились на рынке и производят не совсем надежное покрытие.

    Диктуют правила на рынке несколько компаний, действительно производящих качественную продукцию. Например, «Beauflor». Материал этой компании отличается высоким сроком службы, за счет более плотной основы. Это позволяет справляться ему с высокими нагрузками. А особый состав верхнего декоративного слоя, придает ему невосприимчивость к загрязнениям, сводит к минимуму процесс ухода за ним и, к тому же, он выделяется высокими прочностными характеристиками.

    Также качественную продукцию выпускает известная фирма «Tarkett». Производство компании работает с использованием новейших технологий. Наличие собственной лаборатории позволяет проводить постоянные эксперименты по повышению характеристик материала. Эта компания представляет огромный ассортимент линолеума под кафельную плитку, имеющего все характеристики прочности. Производится подобный материал согласно современным стандартам качества.

    Дизайн

    Линолеум, декоративное покрытие которого имитирует кафель, производят в широком ассортименте цветовой гаммы и большом разнообразии размеров. Дизайнеры выделяют несколько типов, которые наиболее востребованы при отделке помещений:

    Под керамическую плитку

    • Самый востребованный материал, завоевавший наибольшую популярность у потребителя – вариант с имитацией керамической плитки. Этот вид линолеума не теряет актуальности и востребован по сегодняшний день.
    • Хороший спрос имеет и материал с рисунком паркетной доски.
    • Мозаика по дереву – также интересный вариант дизайна, пользующийся популярностью.

    Это далеко не все виды текстур. Но все же тип покрытия под керамику наиболее востребован потребителями и дизайнеры чаще всего прибегают к его использованию, создавая действительно изысканные интерьеры.

    Секреты выбора

    В принципе, сделать выбор в пользу качественного материала не так-то сложно, главное, знать некоторые вещи, определяющие надёжность продукта:

    Beauflor Trento Murcia 024M

    • Ширина покрытия. Чем она больше, тем меньше вероятности, что оно расползется в швах и стыках со временем, поскольку их будет меньше.
    • Полукоммерческий линолеум, имитирующий плитку – лучший вариант для отделки помещений с повышенным уровнем влажности, например кухни.
    • Материал с дополнительными защитными слоями, например, пропитанный льняным маслом, обеспечит максимальную безопасность в процессе эксплуатации напольного покрытия. Но такие свойства присущи только натуральному линолеуму.
    • Кухня, в некотором роде, самое опасное место в квартире. Например, пролив что-нибудь и не заметив этого, вы можете поскользнуться. Поэтому обратите внимание на наличие у материала антискользящего эффекта.
    • Приобретая несколько рулонов, обратите внимание, чтобы все они были из одной партии. В этом случае снижается риск отличия материала по цвету.
    • Придя в магазин, обратите внимание на способы хранения. Линолеум должен быть скручен в рулон и лежать горизонтально или быть прочно закреплен в вертикальном положении. Не допускается его хранение в развернутом виде.
    • Отдавайте предпочтение проверенным фирмам, зарекомендовавшим себя как производители качественного материала.

    Выбор текстуры плитки

    Мы разобрались с выбором качественного покрытия, теперь поговорим о текстуре материала, имитирующего плитку.

    Классический вариант

    Материал из такой коллекции будет не только полноценно выполнять задачу по декорированию помещения, но и применяться по своему прямому назначению. В больших магазинах обычно есть каталоги с фотографиями различных видов материала, посмотрев которые вы можете представить, как покрытие будет выглядеть на полу вашего помещения.

    Маленькая плитка

    Это тоже неплохой вариант для отделки пола в кухне. Линолеум подобного дизайна способен придать помещению определенную изысканность благодаря разнообразию текстур и цветовых решений. Кроме этого, он прост в уходе, как в принципе все материалы этой линейки.

    Большая плитка

    Согласно неофициальным правилам декора, такой тип покрытия позволяет зрительно увеличить пространство помещения. Поэтому линолеум с такой имитацией плитки, очень будет удобен при использовании в небольших помещениях.

    Дополнительная защита покрытия

    Производство современных покрытий, и линолеума в том числе, происходит под постоянным контролем качества. Компании ежегодно вкладывают немало средств в улучшение своей продукции, чтобы привлечь к покупке нового материал больше клиентов.

    Например, на современные виды линолеума наносят антискользящие покрытия, гарантирующие защиту, которой не может похвастаться кафельная плитка. Такая защита устойчива к различным воздействиям и не подвержена деформации даже в сложных бытовых условиях при длительном сроке эксплуатации.

    Заключение

    Линолеум под плитку – оптимальный вариант материала для покрытия пола на кухне и в ванной. Он зарекомендовал себя с положительной стороны, как при использовании в классическом дизайне, так и при разработке индивидуальных проектов интерьера. Особенно привлекает покупателя его способность к визуальному расширению пространства. Также немаловажна уникальная окраска материала, позволяющая акцентировать внимание на покрытии, а не на аксессуарах интерьера.

    Как правильно положить ПВХ плитку на пол? от ТД «АНДРАУС»

    Сегодня говоря о роскоши и респектабельности, всегда упоминают о деревянных полах, но когда речь заходит о современных материалах, упоминают о плитке ПВХ. Это отличный способ сделать пол практичным и эстетичным. Благодаря большому выбору подобрать удачный вариант можно практически под любой дизайн. К тому же положить ПВХ плитку не займет много времени. Технология укладки проста и она может быть легко выполнена своими руками. Создавался этот материал для людей, у которых нет времени кропотливо и долго делать укладку, а затем много времени уделять уходу за такими полами. Они не требуют особого ухода, и технология не содержит сложностей. Такой материал можно встретить даже в зданиях аэропортов, так как нагрузка, которая там предоставляется, вполне по силам такому покрытию.

    Что из себя представляет материал?

    Плитка ПВХ представляет собой продукт химических лабораторий, так как основной компонент, из которого он состоит – это поливинилхлорид. Синтетический полимер, который отличается высокой прочностью, универсальностью использования и длительным сроком службы. Такой материал устойчив к износу и даже при сильном постоянном воздействии не теряет свой цвет или основные свойства. К тому же, положить ПВХ плитку можно своими руками. По форме – это прямоугольник, длиной примерно в метр и шириной не более 18 см. От того, насколько толстый будет защитный слой и зависит срок эксплуатации и износ плитки. Читайте на упаковке: чем слой больше, тем лучше.

    Основные свойства

    Плитка ПВХ обладает гибкостью, пластичностью, устойчивостью к внешним повреждениям, растяжению или деформации. Она влагоустойчивая и абсолютно неприхотливая. Даже при резких изменениях температур можно ни бояться ее сжатия или расширения, так как она этому практически не подвержена.

    Ее смело можно класть в помещениях с высокой влажностью, и на полах с системой «теплые полы», которые также можно установить своими руками.

    Широкий выбор и большое многообразие фактур позволяет с помощью данного материала воплотить самую смелую дизайнерскую идею. Технология свободно позволяет экспериментировать с рисунком. Данной плиткой смело можно сымитировать кафель, дерево, металл и натуральный камень. Выглядеть конечный результат будет ничуть не хуже.

    Особенности укладки

    Плитка монтируется при помощи такого материала, как клей к основанию без видимых повреждений или дефектов. Основание должно быть сухое и стабильное. Если пол прогибается под весом человека или шатается, то укладка плитки ПВХ не допустима. Бесспорно, сначала необходимо сделать качественную стяжку или заменить основание. Сделать это можно легко своими руками. Положить ПВХ плитку можно при помощи клея на старое покрытие, например, линолеум, фанеру, бетон, керамогранит или другой пол. Если он в хорошем состоянии, то наклеить плитку можно свободно. В качестве основания следует использовать фанеру или бетонную стяжку. Начинать надо с середины помещения.

    Выложить первый ряд и провести линию параллельно стене, а также по диагонали. Клей лучше наносить при помощи зубчатого шпателя с мелким шагом (около 1 мм по толщине), как можно ровнее распределяя его. Ряды выкладывать необходимо «от себя», как бы двигаясь по уже уложенной плитке. Стыки не требуют дополнительной обработки. После укладки плитку необходимо несколько «прижать», для этой цели подойдет тяжелый валик. Между стеной и покрытием следует оставить небольшой зазор примерно в миллиметр. Плитку ПВХ нельзя накрывать полиэтиленом сразу после того, как была совершена укладка на пол. Так как есть вероятность, что в результате будет парниковый эффект и клей не возьмется, а плита просто отойдет. Если укладка делается своими руками, этот момент особенно важен.

    Отличие в укладке плитки ПВХ на фанеру

    Для того, чтобы качественно и быстро уложить плитку на фанерный пол, потребуется следующий инструмент: шлифовочный инструмент, клей, грунт, гидроизоляция, саморезы (по дереву), рулетка и раствор для затирки. Можно воспользоваться и своими инструментами, которые есть в наличии и подойдут на замену. Изначально необходимо замерить толщину фанеры, оптимальная толщина должна быть не менее 2,8 см. Основание из фанеры не должно быть динамичным или иметь явные дефекты. От этого зависит качество укладки плитки ПВХ на пол, и возьмется ли в конечном итоге клей.

    Если наблюдается движение, фанеру лучше хорошо закрепить к основанию и тщательно очистить для облицовки. Если понадобиться, можно провести шлифовку своими руками. Она отлично подготовит поверхность и исключит возможность образования неровностей, после нее клей сцепляется гораздо лучше. Укладка осуществляется обычным способом, с соблюдением всех необходимых мер. Швы скрепляются при помощи затирки. При укладке фиксировать интервал между плитками ПВХ лучше крестиками, они обеспечат ровность швов. Делая укладку своими руками, следует постоянно помнить об уровне и соблюдать его.

    Правильная технология у каждого мастера своя и для того, чтобы применить тот или иной метод, следует убедиться, что приняты все необходимые меры и осуществлена достаточная подготовка и только тогда можно приступать к делу.

    Товары по теме

    Нужно ли снимать линолеум перед укладкой плитки? | Руководства по дому

    Сарабет Асафф Обновлено 14 декабря 2018 г.

    Старый пол линолеума может быстро датировать дом. Однако во многих типах старого линолеума клей, который использовался для его установки, со временем становится прочнее. Это делает укладку линолеума такой важной работой, что домовладельцы могут пересмотреть решение о укладке нового пола. В остальных случаях линолеум может содержать волокна асбеста. Это делает удаление опасным, и его лучше оставить профессионалам, обученным работе с опасными материалами.В некоторых случаях можно выложить плитку прямо поверх линолеума при соблюдении определенных условий.

    Осмотрите пол

    Чтобы определить, можно ли укладывать плитку на линолеум, необходимо хорошо осмотреть старый пол. Если линолеум был приклеен к цементу или хорошей подкладке, он, скорее всего, останется устойчивым и не повлияет на плитку, установленную поверх него. Однако если вы видите незакрепленную или отсутствующую плитку или плитку с выступающими углами, линолеум должен подняться. Чтобы определить, содержит ли ваш линолеум асбест, поищите плитку размером 9 или 12 дюймов, а также плитку темного цвета или с темным клеем.Если ваша плитка соответствует этим критериям и была установлена ​​до 1980-х годов, предположите, что она содержит асбест, и попросите профессионала удалить ее, или планируйте укладывать плитку поверх нее.

    Высота

    Если вы выложите старую плитку, вы увеличите высоту текущего этажа. Для большинства твердых плиток, таких как камень, керамика и фарфор, сначала потребуется новая подложка, уложенная поверх старого линолеума. Это также увеличит высоту готового пола на 1 дюйм. Убедитесь, что новая высота пола не будет мешать открытию дверей, шкафам, сливным трубам унитаза, внутрипольным теплоотводам или переходам на другие напольные покрытия.Если высота нового пола станет проблемой, удалите старый линолеум.

    Подкладка

    Новую плитку нельзя укладывать непосредственно поверх старого линолеума, если линолеум не приклеен к цементному основанию пола. Плитке нужна прочная, жесткая, негибкая основа. Если ваш линолеум установлен поверх старого деревянного пола, необходимо будет установить новую подложку поверх линолеума. Для винила потребуется гладкая фанерная подложка, в то время как для твердой плитки потребуется цементная подложка.Эту новую подкладку необходимо установить сначала с помощью строительного раствора, а затем с помощью шурупов, которые должны войти в старый линолеум. Если ваш линолеум содержит асбест, эти винты должны быть установлены профессионалом, который может принять меры, чтобы предотвратить попадание асбеста в воздух при проникновении в плитку.

    Плавающая плитка

    Если ваша плитка содержит асбест или вас беспокоит дополнительная высота пола из-за подстилки, вы можете рассмотреть возможность использования плавающей плитки.Доступен новый линолеум и виниловая плитка, которые можно укладывать на существующий пол. Эти плитки сцепляются по краям, как пол из ламината; они не прилегают к полу под ними. Это эффективно герметизирует старый пол и не портит старую асбестовую плитку. Эти плавающие плитки также можно легко удалить, если вы решите заново переделать пол через несколько лет.

    Как облицевать линолеум

    Нравится? Поделиться этим!

    Мы пересекаем финишную черту в этой реконструкции гостевой ванной комнаты, и мы ТАК готовы к работе! Это заняло примерно на месяц больше, чем мы думали.Как и все остальное в этом доме, все было намного сложнее, чем должно было быть. Но если с момента постройки ничего не трогали, вы обязательно столкнетесь с препятствиями! В ванной и прачечной был старый мерзкий линолеум вместо пола. Сегодня я хотел бы рассказать о процессе, который мы использовали для укладки линолеума плиткой.

    Этот пост содержит партнерские ссылки для вашего удобства. См. Мою политику раскрытия информации здесь.

    Можно ли облицевать линолеум плиткой?

    Можно ли облицевать линолеум плиткой? Тебе следует? Это были вопросы, на которые нам требовались ответы, поэтому мы начали изучать и читать об опыте других.Были плюсы и минусы укладки плитки на линолеум. Но по большей части мы обнаружили, что если на черновом полу есть только один слой линолеума и он в хорошей форме (имеется в виду разрыв или разрыв), нет причин, по которым вы не можете укладывать его плиткой.

    Прачечная и гостевая ванная

    Муженек уже облицовал линолеум в нашей прачечной еще до того, как мы переехали. Мы думали, что будет легче сделать это, прежде чем мы разгрузим туда стиральную машину и сушилку.Прачечная ведет в гостевую половину ванны. Когда мы узнали, что нам придется заменить нашу канализационную линию, мы решили пойти дальше и заняться обоими этими местами. О том, как переделать белье, можно прочитать здесь.

    В прачечную мы пошли с большой керамической плиткой 12 × 24, которая выглядит как бетон. Для ванной мы выбрали более детальную мраморную мозаичную плитку.

    А теперь поговорим о припасах!

    Плитка поверх линолеума

    Для этого проекта вам понадобятся:

    Пила для мокрой плитки
    Плитка на ваш выбор
    Прокладки для плитки
    Клей
    Мастерок
    Затирка
    Большая губка
    Ведро для воды
    Ведро для раствора
    Измерительный инструмент

    Указания

    Измерение

    Во-первых, вам нужно измерить пространство, чтобы увидеть, сколько плиток вам нужно.Я купил своему муженку на Рождество удобный инструмент, который измеряет разные углы, и он очень пригодился при резке плитки. Вы также захотите измерить, чтобы найти центр комнаты. Вы всегда должны начинать плитку в центре помещения и работать так, чтобы она была ровной со всех сторон.

    Нанесите клей

    С помощью шпателя нанесите клей на линолеум, начиная с центра. Начните укладывать плитку по выбранному вами рисунку, делая необходимые надрезы по ходу движения.Для прачечной мы хотели, чтобы она была выложена под кирпич. Для ванной комнаты узор был уже установлен, так как это была мозаичная плитка, поэтому оставалось просто положить первую плитку и сопоставить с ней следующую, чтобы продолжить узор, и так далее.

    Вставить распорки

    Вам нужно вставить распорки для плитки, чтобы сохранить равномерное расстояние между плитками. Прокладки бывают разных размеров, поэтому вы можете выбрать толщину линии затирки.

    Дайте высохнуть!

    Самая распространенная жалоба, которую мы читаем при укладке плитки на линолеум, заключалась в том, что плитка не оставалась на месте из-за гладкой поверхности.Часто это происходило из-за того, что плиточному клею не давали достаточно времени для высыхания. После того, как все плитки уложены, мы даем им высохнуть НЕ МЕНЕЕ 24 часа. Думаю, мы выделили ванную комнату целиком на выходных только потому, что не успели вернуться к ней раньше. Но мы убедились, что клей полностью высох и плитки не двигались, прежде чем перейти к следующему шагу.

    Заливка швов

    После того, как все высохнет, можно приступать к затирке. Совет по покупке затирки, если вы новичок в укладке плитки: обратите внимание, есть ли в ней песок.Если вы укладываете керамическую плитку, подойдет отшлифованная затирка. Это то, что мы использовали в прачечной. Но если ваша плитка из стекла или мрамора, как наша плитка для ванной, отшлифованный раствор поцарапает поверхность и испортит вашу плитку.

    Если ваш раствор не был предварительно перемешан, вам нужно будет следовать инструкциям по приготовлению раствора. Когда он будет готов, возьмите шпатель и нанесите раствор на линии между плитками. Это становится довольно запутанным! Работайте по частям, равномерно нанося раствор. Обязательно прочтите инструкцию к затирке.Для нашего потребовалось 15 минут отдыха, прежде чем вы могли вернуться с губкой, чтобы начать очистку доступа.

    Через 15 минут мой муженек взял большую губку и ведро воды и начал счищать плитку и вытирать лишний раствор. Пройдя через нее в первый раз, он все еще оставался остатком, поэтому он слил старую воду и снова наполнил ведро чистой водой, чтобы снова пролить ее.

    Дайте высохнуть (снова)!

    После заполнения раствора и очистки плитки дайте раствору высохнуть в течение ночи.Мы позволили нашему высохнуть еще 24 часа, прежде чем мы начали ходить по нему.

    Еще несколько советов

    Если ваша плитка находится в зоне с интенсивным движением, вам нужно заклеить ее, чтобы она выглядела красиво. Кроме того, вы можете приобрести герметик, соответствующий вашему раствору, если вам нужно заполнить какие-либо пробелы, чтобы придать ему более чистый вид.

    Вот и все! Обе комнаты оказались отличными, и у нас не было никаких проблем с линолеумом под ними.

    Я поделюсь полным ремонтом ванной на следующей неделе, и мне не терпится показать вам! Мой муженек очень усердно работал над этим, и, по моему совершенно беспристрастному мнению, это ПРЕКРАСНО!

    Как всегда, большое спасибо за то, что нашли время зайти и прочитать мои сообщения! Я ценю это!

    Вас также может заинтересовать:

    Обстановка столовой в фермерском доме
    Наша мебель для спальни «Магнолия»: честный отзыв

    Значок для последующего использования:

    Нравится? Поделиться этим!

    Можно ли укладывать виниловую доску на керамическую плитку?

    Тенденции в отношении напольных покрытий с годами, как правило, немного меняются.Все становится все более и более продвинутым. Виниловые полы в наши дни выглядят почти так же, как материалы, которые они должны воспроизводить. Домовладельцы хотят обновить внешний вид своих домов. У этих домовладельцев средний семейный доход составляет около 130 000 долларов в год, а это означает, что эти люди хотят, чтобы их дома выглядели красиво, но все еще находятся в ограниченном бюджете. Есть две тенденции в области напольных покрытий, которые приобрели популярность. Это роскошный виниловый пол и пол из керамической плитки. Несмотря на то, что вы можете подумать, виниловые полы набирают популярность по сравнению с керамической плиткой.Многие люди, у которых есть керамическая плитка, рассматривают возможность замены ее на роскошный виниловый пол. Поэтому эти люди задаются вопросом, можно ли укладывать виниловые полы на пол из керамической плитки.

    О виниловых полах

    Виниловые полы считаются самым простым материалом для укладки полов, с которым может столкнуться человек. Популярность этого материала растет, потому что он действительно может придать комнате совершенно новый вид. Более того, существует множество дизайнов, из которых можно выбрать виниловые полы.Виниловый пол можно использовать как оригинальный пол или как реконструировать. Особенно когда дело доходит до ремонта, домовладельцы вызвали много вопросов и проявили интерес. В частности, они спрашивают, нужно ли снимать нынешний пол перед установкой роскошного винилового покрытия.

    Мы эксперты, когда дело касается напольных покрытий. Сейчас мы сосредоточимся на укладке виниловых полов поверх керамической плитки. Как вы, наверное, знаете, керамическая плитка различается в зависимости от качества, текстиля и дизайна.Таким образом, выбранный вами дизайн керамической плитки определяет, придется ли вам снимать керамическую плитку перед установкой винилового покрытия. Виниловые полы хорошо сочетаются с любой плотно закрытой, гладкой или бесшовной поверхностью. Виниловые полы можно укладывать поверх керамической плитки, если линии затирки плитки не глубокие или широкие.

    Почему компания Надин Флор?

    Мы знаем, сколько существует поставщиков услуг. Однако есть несколько причин, по которым вам следует подумать о найме компании Nadine Floor для всех ваших потребностей в напольных покрытиях.Вот некоторые из них:

    • Предлагаем консультационные услуги. Наша команда легко объяснит, можно ли укладывать виниловое покрытие на керамическую плитку или нет.
    • Есть много отзывов клиентов, в которых хвалят за своевременное предоставление качественных услуг по укладке полов.
    • У нас компетентный коллектив разной квалификации. Все наши сотрудники принимаются на работу на основе заслуг.

    Мы эксперты, когда дело касается напольных покрытий. Мы предлагаем услуги по укладке полов из винила, плитки, дерева, ламината и ковров.Некоторые домовладельцы считают, что услуги по укладке полов всегда дороги. С компанией Надин Флор дело обстоит иначе. Наши услуги достаточно экономичны. Это касается как ремонта, так и оригинального покрытия полов. Некоторые из этих услуг включают:

    • Услуги по ремонту ванных комнат — Ванные комнаты позволяют нам расслабиться. Благодаря сочетанию расслабляющих элементов и качественных материалов наша команда может настроить вашу ванную комнату в соответствии с вашими предпочтениями.
    • Ремонт кухни — Кухня — сердце каждого дома.Мы предлагаем различные варианты напольных покрытий, которые вы можете выбрать для своей кухни. Кроме того, мы оснащены новейшими технологиями, чтобы гарантировать, что работа сделана так, чтобы удовлетворить наших клиентов.
    • Плотницкие услуги — это ремонт и перепланировка. Регулярный уход за домом помогает поддерживать его в хорошем состоянии на долгие годы.

    Укладка виниловой плитки на старый линолеум?

    Ненавижу свой инкрустированный линолеум в ванной! Я хотел бы заменить, но хотел бы избежать разрыва текущего материала.Можно ли положить новую кожуру и наклеить на нее плитку? Как насчет керамической плитки?

    7 июля 20070 нашел это полезным

    Лучший ответ

    Нет, вы не можете укладывать настоящую керамическую плитку на линолеум или винил. подвижный, устойчивый пол … Или, как говорят специалисты.

    Но, насколько укладка новой плитки «peel & stick» на старый линолеум (или винил), существующий пол будет зависеть от многих факторов:

    — в первую очередь, уровень звука и уровня вашего пола?
    — Линолеум плотно прикреплен к полу, без смещения?
    — есть ли на линолеуме глубокий рельефный рисунок?

    *** Лучше всего установить плавающий пол.Подобно типам «Pergo» … Если у вас есть правильные ответы на вышеперечисленные вопросы (да, да, нет), то плавающий пол будет вашим лучшим выбором!
    ————————————————- ——————————
    НО,
    Если бы я был на вашем месте, и мое сердце было бы настроено на установку плиток отслаивания и наклеивания по старому полу я бы сначала:

    — Вымой пол и дайте ему высохнуть

    — Затем слегка отшлифуйте его, чтобы придать ему зуб (это ОЧЕНЬ важно!) Или вы можете использовать шерсть для медикаментов. вместо.

    — Затем протрите старый пол TSP или медицинским спиртом, чтобы удалить жир (даже незаметный жир с рук и тела и т. Д.). Просто убедитесь, что пол безупречный!

    — Убедитесь, что в комнате тепло, плитка не прилипнет в прохладную или холодную погоду. Если они отказываются прилипать, возьмите фен или тепловую пушку и немного согрейте их. Затем надавите на раскаленную плитку мягким полотенцем. Не используйте слишком много тепла, иначе плитка от тряски и приклеивания будет деформироваться и растягиваться.

    — Тогда, наконец, дерзайте и наденьте этих малышек!
    ————————————————- ——————————
    * Не повторяйте ошибку, которую я сделал. Я попытался установить виниловую плитку Peel & Stick на слегка блестящую поверхность (полуглянцевая краска) … В итоге они отошли, мне пришлось добавить больше клея, это было большой проблемой … старый пол в первую очередь, чтобы придать им «зуб» и особенно убрать любой блеск.

    Варианты укладки под плитку 101

    © whitestorm / Fotolia

    При ремонте или улучшении дома двумя самыми большими заботами являются время и деньги.Укладка нового кафельного пола — не исключение. Самый простой способ сэкономить время и деньги в этом случае — просто установить плитку на существующий пол. Но возможно ли это во всех случаях? Ответ на этот вопрос во многом зависит от типа напольного покрытия, которое у вас уже есть.

    Другие материалы для основания пола, совместимые с плиткой

    Многие типы чернового пола хорошо сочетаются с плиткой и избавляют от лишних ступенек. Это особенно актуально, если у материала нет существующего покрытия.

    Цемент : Во многих современных зданиях полы из цемента, часто отделанные под мрамор. Пока цемент ровный и имеет текстуру, он может быть отличным черным полом.

    Цементная плита : Этот материал не только совместим с плиткой, он часто используется при укладке плитки на существующее напольное покрытие.

    Внешняя фанера : В отличие от внутренней фанеры, наружная фанера обрабатывается для предотвращения разбухания во влажном состоянии. Поверх этого материала можно уложить плитку, используя слой цементной плиты или второй слой фанеры, надежно прикрученный к балкам.

    Черновой пол, который никогда не следует облицовывать плиткой

    Некоторые черновые полы несовместимы с плиточным полом и подлежат замене. Ниже приведены наиболее распространенные примеры и причины, по которым их нельзя использовать с плиткой:

    Гипсокартон : Хотя вы можете укладывать плитку на стены из гипсокартона, бумажное покрытие на черновых полах из гипсокартона может порваться, что может дестабилизировать напольные покрытия.

    Нелистовые виниловые полы : Виниловая плитка, многослойный или эластичный винил может создавать несколько проблем, включая проникновение влаги и смещение.

    OSB или внутренняя фанера : эти материалы склонны к набуханию под воздействием воды, что, в свою очередь, может привести к растрескиванию раствора и плитки.

    ДСП : В то время как этот тип чернового пола подходит для более легких покрытий, сочетание плитки, затирки и тонкого отверждения добавляет слишком большой вес ДСП.

    Можно ли облицевать винил плиткой?

    Виниловые полы широко используются в ванных комнатах и ​​кухнях. Укладывать плитку на большую часть винила рискованно или невозможно из-за риска смещения.Однослойный листовой винил совместим, хотя он все еще требует некоторой подготовки для установки

    .

    Укладка плитки напрямую

    Вам нужно будет проверить и убедиться, что ваш черновой пол и основание равны по крайней мере одной с четвертью дюйма по толщине, поскольку более тонкий пол может не выдержать веса плиточного пола. Убедившись, что у вас есть прочное основание, винил необходимо слегка отшлифовать, чтобы получить более грубую текстуру.

    Для некоторых проектов подойдет ручная шлифовальная машинка, хотя вы можете арендовать дисковую шлифовальную машину для больших полов.Перед укладкой полностью очистите плитку влажным способом и установите ее с помощью тонкого раствора для плитки.

    Облицовка цементной плитой

    Самый простой метод укладки плитки на винил — использовать цементную плиту. Очистите виниловую поверхность и прикрутите цементную плиту, убедившись, что шурупы достаточно длинные, чтобы достать до балок пола. Винил будет выполнять ту же роль, что и пароизоляция, в то время как цементная плита обеспечивает легкую поверхность для крепления плитки.

    Затем вы можете выложить плитку на доску, как на любую голую поверхность.Имейте в виду, что этот метод будет быстрым и легким, но увеличит общую высоту вашего пола.

    Преимущества удаления винила в первую очередь

    У установки поверх винила есть несколько недостатков. Например, удаление дает вам возможность осмотреть черновой пол на предмет повреждений или гнили. Если пол не из листового винила, поверхность плитки может сместиться. Мягкие виниловые поверхности создают еще больший риск смещения и не подходят для облицовки плиткой.

    Наконец, виниловый пол, который неравномерно прикреплен к черновому полу, снизит устойчивость вашего нового плиточного пола.

    Можно ли облицевать плитку?

    Это может показаться странным, когда его задают вслух, но возможность разместить новый слой плитки поверх старого — это частый вопрос. Ответ во многом зависит от того, поддерживается ли существующая плитка твердым бетонным черным полом, и от состояния самой плитки. Треснувшая или сломанная плитка может быть признаком дальнейшего повреждения чернового пола или проблем с влажностью.

    Кроме того, глухой звук при постукивании по плитке свидетельствует об отсутствии клея, что может вызвать проблемы в будущем.

    Подготовка существующей плитки

    Начните с того, что убедитесь, что все плитки надежно скреплены, слегка постучав деревянным молотком. Удалите все незакрепленные плитки и приклейте их тонким слоем. После того, как все плитки закреплены, используйте четырехфутовый уровень, чтобы осмотреть пол на предмет каких-либо возвышенностей. Выровняйте эти пятна шлифовальной машиной с каменным кругом.

    Отшлифуйте пол зернистостью 80, чтобы поцарапать поверхность глазури для лучшего прилипания. Вы также захотите удалить отслоившийся или заплесневелый раствор.Пропылесосьте, а затем вымойте пол водой и моющим средством, чтобы удалить остатки. Наконец, ополосните и дайте полу полностью высохнуть.

    Укладка новой плитки

    Вы можете использовать модифицированный латексом тонкий набор для новой плитки. Смешивайте небольшими порциями и всегда расчесывайте тонкую массу в одном направлении для лучшего сцепления. Уложите каждую плитку, сдвигая их перпендикулярно начесанному тонику. Тщательная и точная установка имеет первостепенное значение для того, чтобы новый слой плитки надежно приклеился к старому слою.

    Можно ли облицевать линолеум плиткой?

    Как правило, это не рекомендуется, но при осторожном выполнении можно укладывать плитку на пол линолеума. Укладка плитки значительно упрощается, если линолеум укладывается со связующим, которое со временем становится прочнее. Прежде чем пытаться выполнить эту задачу, вам следует проверить пол на предмет возможных проблем.

    Возможные проблемы

    Убедитесь, что черный пол сделан из прочного материала, а не из более хрупкого материала, такого как ДСП, который может сломаться под действием дополнительного веса.Другой серьезной проблемой является риск асбеста, который может присутствовать в полах из линолеума, установленных до 1990 года.

    Пол должен быть ровным, иначе плитка не будет лежать должным образом. Льняное масло, присутствующее в линолеуме, может со временем разрушить плиточный клей, что создает дополнительные проблемы. Наконец, имейте в виду, что мягкий линолеум или гибкий пол могут повредить плитку и затирку и никогда не должны перекрываться плиткой.

    Подготовка поверхности деревянного чернового пола

    Линолеум очень похож на винил, и поэтому подготовка очень похожа на деревянное основание пола.Вам нужно будет тщательно вымыть пол, чтобы снизить риск попадания химикатов в разбавитель.

    Предварительно установите цементную плиту в шахматном порядке с зазором 1/8 дюйма между досками и четвертью дюйма от стены.

    Поднимите каждую деталь и нанесите модифицированный тонкий раствор, используя зубчатый шпатель в качестве клея. Закрепите доски устойчивыми к коррозии винтами. Нанесите тонкий слой на каждый стык и разгладьте. Заклейте стыки стекловолоконной лентой и добавьте еще один тонкий слой для герметизации, разгладив его.

    Связанные

    Укладка напольной плитки поверх старого линолеума

    Керамическая напольная плитка — отличный выбор для многих комнат по всему дому, а установка плиточного пола — это часто встречающийся проект для домовладельца, который делает сам. У многих людей не возникает проблем с укладкой керамической плитки в комнате без обращения к профессионалу, что может существенно сэкономить деньги. Если ваш существующий пол покрыт линолеумом, вы можете положить новый кафельный пол прямо поверх линолеума, чтобы сэкономить деньги и время, а также добавить дополнительный слой изоляции под плитку.Однако, если у вас деревянный черновой пол под линолеумом, лучше всего полностью избавиться от старого линолеума и основы под линолеумом перед укладкой плитки, чтобы предотвратить растрескивание и коробление вашей плитки из-за гибкости чернового пола. Если, с другой стороны, линолеум установлен только поверх бетонной плиты, вы можете положить плитку поверх него.

    Подготовка пола

    Перед тем, как вы начнете укладывать напольную плитку, вы захотите удалить любую существующую отделку по краям пола, включая кромочные полосы и плинтусы.Уберите из комнаты любую сантехнику, например, унитаз. Тщательно очистите пол, но не подвергайте шероховатости и не шлифуйте существующий линолеум, так как многие из старых типов линолеума могут содержать частицы асбеста, которые могут привести к повреждению легких при вдыхании. Используйте высококачественный герметик, чтобы заблокировать попадание влаги в любое место в комнате, где она может присутствовать. Разложите плитку на полу в ванной, чтобы убедиться, что вы приобрели достаточно плитки для завершения работы.

    Безопасность прежде всего

    Перед тем, как вы начнете укладывать кафельный пол поверх линолеума, обязательно откройте окно или обеспечьте другую вентиляцию в комнате, в которой вы будете работать.Клей, который вы будете использовать, будет выделять токсичные пары. Вы также должны знать, что эти пары также легко воспламеняются, поэтому не курите и не позволяйте никому курить в комнате, пока вы устанавливаете плитку.

    Укладка плитки

    Для вас будет наиболее удобным и сэкономить много времени, если вы отрежете любые куски облицовочной плитки, которые вам нужно будет разместить вокруг участков препятствий в ванной, таких как водозаборники для туалетов или трубопроводная арматура.Для резки этой плитки можно использовать пилу по мокрому покрытию. Вам также понадобится кусачок для плитки, который можно использовать для вырезания небольших зазубрин на плитке, чтобы они вписывались в углы или вокруг труб. Мокрые пилы довольно дороги, но, к счастью, вы можете арендовать их во многих магазинах товаров для дома, вместо того, чтобы покупать их сразу.

    Начиная с центра места, где уложена плитка, нанесите клей на обратную сторону плитки, используя шпатель с «зубцами». Этот тип шпателя обеспечивает рифленую поверхность обратной стороны плитки, которая помогает ей лучше прилегать к полу.Используйте распорки для плитки, чтобы между каждой плиткой оставалось достаточно места для затирки швов. Во время работы немедленно убирайте излишки клея, которые могут просочиться из-под плитки при ее укладке.

    Затем вам понадобится затирка хорошего качества, чтобы залить между плитками, и вам нужно будет обработать затирку между плитками, используя затирочную затирку. И, наконец, нанесение валика силиконового уплотнения на любые пространства вокруг труб и арматуры в комнате поможет завершить внешний вид плитки в ванной комнате.

    Теперь вы закончили работу с плиткой и можете приступить к установке снятых креплений, а затем переустановить кромку, плинтусы и другую отделку, которые были сняты изначально.

    Не укладывайте плитку на виниловые полы

    Три главных причины не укладывать плитку на виниловые полы

    Хотя все больше и больше людей укладывают плитку прямо на существующий пол, у этого есть много недостатков. Хотя вы можете подумать, что это сэкономит ваше время, укладка плитки прямо на винил может поставить под угрозу стабильность и внешний вид вашей керамической плитки.Вот три основных причины не укладывать плитку прямо на виниловый пол.

    1. Плохо держится.
      Верхний слой винила похож на пластик и на него очень сложно что-либо приклеить. Винил сияет искусственным блеском, и в качестве основы он не пористый, что означает, что очень трудно добиться хорошего сцепления. Независимо от того, какой клей вы пытаетесь нанести на винил, ваша плитка не будет хорошо сцепляться с винилом. Некоторые рекомендуют обработать поверхность винила черновой для лучшего сцепления, но это действительно неэффективный метод.
      Поскольку плитка и винил плохо сцепляются друг с другом, после укладки пола может возникнуть подъем. Если винил начинает подниматься и толкать плитку вверх, возможно, вам придется заменить часть пола или весь пол. Если вы укладываете плитку прямо на виниловый или линолеумный пол, позже вы можете обнаружить, что вам нужно удалить новый кафельный пол, чтобы добраться до старого винила из-за подъема и нестабильности. Вероятно, лучше сэкономить время, деньги и нервы, удалив его сейчас.
      Важно, чтобы ваш новый плиточный пол был надежным и устойчивым, и прямое приклеивание к виниловому полу не гарантирует этого. На рынке нет раствора, который прилипал бы к поверхности винила на уровне, необходимом для укладки плитки.
    2. Не будет уровня.
      Гораздо сложнее получить ровный пол, если облицовывать плиткой винил. Вы не сможете определить схему крепления при укладке плитки поверх винила, а это один из ключевых факторов для стабильной и ровной поверхности пола.Также будет сложно вставить переходы там, где пол поднимается или где должны быть заполнены пространства. Если вы начнете со свежего или уже существующего чернового пола, вы получите гораздо более стабильный и ровный конечный результат.
    3. Основание под винилом не подходит для плитки.
      Виниловые полы обычно укладываются на фанеру или ДСП толщиной 1/4 дюйма. Эти основания не одобрены для изготовления плитки из-за другого состава материала. Если вы положите плитку прямо на винил или линолеум, безопасность вашего пола будет поставлена ​​под угрозу.Плитка на мягком полу очень нестабильна, и на плитке или растворе могут образоваться трещины. Поскольку винил изгибается, он может треснуть плитку. Практически невозможно заменить плитку со сколом или трещиной после того, как она приклеена, поэтому вам может потребоваться заменить весь пол в будущем из-за подъема и изгиба винила.
      Если вы все же хотите оставить винил внизу, вам необходимо подготовить конструкцию пола для облицовки плиткой. Вам нужно будет прикрутить старый винил, а затем создать основу из раствора, используя сетку и бетон.Если вы не хотите углубляться в заливку цемента, можно положить черновой пол из фанеры. Сейчас на рынке есть продукты, которые увеличивают трещиностойкость плитки, уложенной на деревянный черновой пол. Этот метод мало чем отличается от подъема винила. Сейчас это может показаться большим объемом работы, но если вы потратите время и сделаете это правильно сейчас, вы сэкономите много времени и денег в будущем.

    Если вы по-прежнему полны решимости не убирать винил, вам стоит обратиться к профессиональному установщику плитки.Они могут обсудить с вами все «за» и «против» и проанализировать вашу конкретную ситуацию.

    Прежде чем приступить к планированию укладки плитки прямо на виниловый пол, запомните всю эту информацию.