admin

Как убрать желтые пятна на потолке своими руками

Содержание статьи

Приветствую уважаемое собрание и прошу совета. Совсем недавно сделал хороший ремонт в квартире, в частности выровнял и покрасил потолки довольно дорогой краской. И вот из-за прорыва труб у верхних соседей во время запуска отопления все мои труды и затраты пропали даром. На поверхности в одной из комнат красуются большие желтые разводы. Подскажите, как убрать желтые пятна с минимальными затратами?

С соседями ссориться не хочу и не буду – это очень пожилые люди. У них нет денег на возмещение, и сами они такую работу не сделают. Придется снова все делать своими руками.

Александр

Как убрать желтизну и подтеки после затопления

Здравствуйте, Александр. Не повезло вам конкретно, сочувствуем. И повозиться, чтобы вернуть потолку прежний вид, придется немало.

Главное, чтобы такая ситуация больше не повторилась, поэтому желательно добиться от управляющей компании ревизии и капитального ремонта всех старых трубопроводов в доме.

Способы устранения желтых пятен

Природа пятен может быть разной. Если это просто грязь от размытого цемента, то избавиться от неё будет проще всего. Хуже, если вода сочилась по старым ржавым трубам, металлическим закладным и арматуре, вызывая их коррозию и вымывая на поверхность все вышеуказанное.

Это важно. Существует несколько способов, как избавиться от желтых пятен на потолке, но прежде чем их применить, необходимо дождаться полного высыхания перекрытия и очистить его до основания от старого покрытия.

Способ первый – шпаклевка

Чем бы ни был отделан ваш потолок, покрытие с поврежденного участка придется безжалостно счистить, используя шпатель или электроинструмент. Желательно освободить перекрытие даже от штукатурки. После чего его нужно промыть чистой водой и дать высохнуть.

Убрать последствия после затопления и забелить поверхность

Дальнейшая инструкция такова:

• Обработайте вскрытый участок грунтовкой глубокого проникновения;
• После её высыхания выровняйте поверхность шпаклевкой. Её вид и количество слоев зависят от толщины отделки на неповрежденных участках, так как вам нужно вывести весь потолок в один уровень. В любом случае последним наносится тонкий слой финишной шпаклевки;

На фото – материалы и инструменты для финишного выравнивания

• Отшлифуйте мелкие дефекты штукатурной сеткой или наждачкой;
• Снова нанесите грунтовку;
• Покрасьте отремонтированный участок в цвет остального потолка.

Совет. В таких случаях отделочники рекомендуют перекрашивать всю поверхность заново, так как цвет может не совпасть.

Способ второй – отбеливание

Если пятна остались на потолке даже после удаления всех отделочных слоев, есть риск, что они со временем проступят сквозь новое покрытие. Чем вывести желтые пятна на потолке в этом случае?

Отбеливателем, содержащим хлор. Это может быть гель для сантехники или средство для отбеливания белья. Но ничего лучше обычной белизны вы не найдете. Тем более что цена этого средства – сущие копейки.

Лучшее средство для отбеливания пятен на потолке – белизна

Итак, после выполнения обязательных процедур делаем следующее:

• Надеваем старую одежду и резиновые перчатки;
• Наливаем белизну в миску;
• Смачиваем в ней губку и обрабатываем пятно, пока оно не исчезнет, или сильно не посветлеет;

Совет. Если губка стала рыжей от ржавчины, а пятно ещё на месте, поменяйте её на новую. Возможно, придется сменить её несколько раз.

• Дождитесь высыхания поверхности и отделайте её, как было расписано выше.

Если белизна не справилась с пятнами, приготовьте смесь из 250 г 10% медного купороса, такого же количества костного клея и натертого на терке хозяйственного мыла. Добавьте к ней 40 г олифы и обработайте потолок этим составом с помощью валика.

Способ третий – окрашивание

Гарантированно не допустить проступания желтых пятен на свежеотремонтированном потолке, поможет их изоляция непроницаемой пленкой. Такую пленку на поверхности создают масляные краски.

Что нужно сделать:

• Промыть пятна 10% медным купоросом;
• Загрунтовать и зашпаклевать обработанный участок;
• После высыхания шпаклевки покрасить его масляной краской;

Если не знаете, как удалить желтые пятна на потолке, закрасьте их масляной краской

• Нанести слой финишной шпаклевки;
• Покрасить потолок или побелить его тем же составом, что и вся остальная поверхность.

Альтернативные методы

Все описанные способы осложняют жизнь, так как требуют защищать стены, полы и мебель на время ремонта, разводить грязь и сырость. Если вы не готовы к таким трудностям, есть другие способы избавить потолок от следов протечки.

Например, можно оклеить его обоями или потолочной плиткой. Либо установить натяжной потолок. Но в любом случае сначала нужно убедиться, что основание полностью высохло и новый потоп вам не грозит.

Иначе под такой отделкой может завестись плесень, бороться с которой ещё сложнее.

Заключение

В интернете немало видео на эту тему, снятых как самими хозяевами затопленных квартир, так и профессиональными отделочниками. Одно из них вы можете посмотреть на этой странице.

Узнав о том, как вывести желтые пятна на потолке, вы сможете решить, заниматься этим самостоятельно, нанять специалиста или воспользоваться более надежными и быстрыми альтернативными методами.

Чем вывести желтые пятна на потолке после затопления

Желтые пятна или разводы на потолке резко ухудшают вид жилища, делают его неопрятным, приводят к появлению грибка. Часто их можно быстро устранить самостоятельно без услуг мастеров по ремонту. Для этого нужно лишь знать принципы реставрации отдельных видов покрытий и запастись необходимым для работы инструментом. Поэтому разберемся подробнее, как и чем вывести желтые пятна на потолке после затопления.

Причины образования пятен

Желтые разводы на потолке появляются под воздействием влаги. Она может попадать туда в результате протекания крыши, потери герметичности трубопровода, затопления соседями сверху, забывшими закрыть кран.

Сразу определить причину появления воды иногда не получается. Вы можете думать, что вас затопили соседи, а на самом деле проблему вызовет невидимая глазу протечка ржавой трубы в межэтажном пространстве.

Но до полного устранения причины появления пятен ремонт будет иметь временный характер.

Что делать, если затопили соседи сверху

Если причину появления влаги устранили, то можно приступать к ремонту. Процесс устранения желтых пятен зависит от материала, из которого сделано покрытие, степени повреждения.

Вода скапливается в местах проложенной проводки, плиточных стыков. Там после высыхания проявляются некрасивые разводы. Если удалить пятно сразу после появления, не дождавшись полного просыхания межэтажного перекрытия, то вскоре разводы могут проступить вновь.

♥Вашему вниманию«Термопласткомпозитная черепица».

Также важно учитывать тип красочного покрытия. Так как некоторые краски нельзя накладывать друг на друга, то подкрасить пожелтевший участок не получится. В таких случаях следует удалять слой старой краски, равномерно наносить новую.

Сложность ремонта определяется и масштабом повреждений материала, из которого сделан потолок. В одних случаях будет достаточно провести локальное восстановление, в других придется полностью переделывать покрытие.

При ремонте нужно соблюдать технику безопасности, особенно, если в зоне затопления есть электропроводка. Перед тем, как приступать к работе, нужно обесточить помещение.

Ремонт оштукатуренного потолка

Для оштукатуренных бетонных перекрытий лучше всего подойдет метод механической очистки.

Сначала шпателем удаляют всю расслоившуюся под воздействием влаги штукатурку. Иногда в результате этой операции оголяется бетонное перекрытие с выступающей металлической арматурой со следами ржавчины. Чтобы в последующем ржавчина не проступила на поверхности, металлические детали нужно очистить кордщеткой или грубой наждачкой. Затем покрыть составом от ржавчины и несколькими слоями краски.

Совет! Каждую последующую операцию проводят только после полного высыхания ранее нанесенного покрытия.

Этапы работ:

1. Цементной смесью заделываются выбоины и щели.
2. Гипсовой шпаклевкой проводят чистовое выравнивание поверхности. Наплывы материала или неровности удаляют при помощи мелкой наждачной бумаги.
3. Если планируется дальнейшая покраска потолка, то его покрывают грунтовкой.
4. После ее высыхания поверхность белят или красят. Обычно слой свежей краски визуально отличается от старого, даже при тщательном подборе материала. Для выравнивания цвета возможно понадобится полностью перекрасить поверхность. Если такой возможности или желания нет, то при помощи мелового раствора правильно подобранной консистенции и распылителя можно «размыть» границы участка со свежей покраской. А линии перехода задекорировать.

Кроме метода механической очистки пользуются химическими чистящими средствами, в частности, хлорсодержащими препаратами, служащими для удаления пятен. Важно помнить, что работать с ними необходимо в защитных перчатках и очках, обеспечив вентиляцию помещения.

1. Слой влажной краски снимают шпателем.
2. Желтые разводы обрабатывают хлорсодержащим средством (например, Белизной, Доместосом или аналогичными) при помощи поролоновой губки.
3. После полного высыхания повторно осматривают покрытие, чтобы убедиться в отсутствие желтизны. При необходимости, его повторно обрабатывают химическим препаратом.
4. Проводят чистовые отделочные работы.

♥Читайте также на сайте «Солнечный материал Фента».

А как можно убрать желтые пятна на потолке, оклеенном обоями? Здесь метод только один — снять пожелтевшие слои, провести нужные процедуры просушки и очистки поверхности, а затем нанести декоративное покрытие.

Восстановление гипсокартонных покрытий

Гипсокартон сильнее всего страдает от воздействия влаги. При попадании воды гипс размокает и теряет форму, поэтому ремонт покрытия нужно проводить оперативно.

Для удаления воды в местах ее скопления ножом, отверткой или другим острым инструментом делают отверстия. Для более быстрого просушивания применяют специальный строительный фен.

Затем простукиванием определяют масштаб повреждения гипсокартона, чтобы удалить испорченный участок покрытия. Обычно проще заменить лист гипсокартона целиком, чем вырезать поврежденные куски и на их место прикреплять новые. Вместо простукивания можно проткнуть лист гипсокартона острым предметом в нескольких местах, поскольку из-за высокой гигроскопичности он после намокания быстро изменяет плотность.

После замены поврежденного участка гипсокартона проводят стандартные операции: шпаклевку стыков, грунтовку поверхности, покраску.

Натяжные потолки наиболее универсальные

Одно из преимуществ натяжных пленочных потолков — это их устойчивость к воздействию влаги. Такие конструкции без повреждений длительное время удерживают большие объемы воды, после удаления которой быстро принимают прежний вид.

Для очистки пленки и восстановления глянцевого покрытия проступившие пятна при помощи губки промывают сначала содовым или спиртовым раствором, а затем чистой водой. При этом запрещено использовать химические средства, в том числе и бытовые, если они содержат хлор, кислоты или щелочи.

Если в конструкции вместо пленки использовалось тканевое полотно, то для очистки его от пятен можно применить раствор соды. Затем при помощи губки он смывается чистой водой. В особо сложных случаях можно провести повторное окрашивание полотна.

Важно полностью просушивать натяжной потолок после намокания, чтобы на нем не начали развиваться грибковые споры.

Очистка потолка из плитки

Несмотря на то, что потолочная плитка не изменяет свою прочность под воздействием влаги, декоративные качества после намокания ухудшаются.

Для восстановления внешнего вида поверхности из плит, следует провести следующие операции:

• удалить пятна при помощи губки и химического средства, например, хлорсодержащего;
• после высыхания прогрунтовать плитку латексным составом, который образует защитную пленку;
• нанести водоэмульсионную краску необходимого оттенка.

Ремонт пластиковых панелей

Потолки из пластиковых панелей также могут удерживать большое количество воды, не изменяя при этом конструкционные и декоративные качества. Скопившуюся воду удаляют в месте соединительного шва, аккуратно вынимая одну из панелей. После полного просушивания поверхности панель ставят на место. Несомненным достоинством пластиковых панелей есть то, что под воздействием влаги они не изменяют цвет. Если жидкость, затопившая перекрытие, содержала ржавчину или другие загрязнения, то для восстановления внешнего вида панелей достаточно будет промыть их чистой губкой.

Необходимый инструмент и материалы для реставрации

Разобравшись, как убрать желтые пятна на потолке после затопления, рассмотрим, какие инструменты понадобятся для ремонта:

• острый шпатель, который поможет быстро и аккуратно удалить слои намокшей краски или штукатурки;
• мелкая наждачная лента для затирки швов при чистовом выравнивании поверхности;
• малярный валик и кисти;
• шпатлевка;
• грунтовка;
• краска или смесь для побелки.

Многие краски под воздействием ультрафиолетовых лучей и перепадов температур несколько изменяют свой цвет с течением времени. Даже если у вас остался материал от предыдущего ремонта, свежевыкрашенный участок может отличаться по цвету от основного потолка.

Советы мастера

Чтобы желтые пятна не проступали повторно, важно проводить все этапы ремонта качественно, придерживаясь следующих правил:

1. Все операции по просушке поверхностей и ликвидации пятен необходимо выполнять только после полного высыхания межэтажного перекрытия и устранения причины появления воды.
2. Слой намокшей краски обязательно нужно удалять, поскольку структура материала под воздействием влаги меняется, и в дальнейшем он постепенно будет отслаиваться.
3. Повторный слой грунтовки или краски можно наносить после того, как полностью высохнет предыдущий.
4. Для того, чтобы проблемный участок по цвету не отличался от остальной поверхности, по возможности лучше красить сразу весь потолок, а не конкретное место.
5. При проведении ремонтных операций нужно неукоснительно соблюдать правила техники безопасности. Перед тем, как подняться на стремянку или специальную строительную конструкцию, необходимо убедиться в ее надежности, прочности крепления и устойчивости.

Надеемся, что наши подробные инструкции помогут устранить желтые пятна на потолке. Благодаря этому ваше жилье станет красивым и уютным, а мелкие бытовые неприятности не смогут омрачить жизненной радости и ухудшить настроение.

Как убрать желтые пятна на потолке: 5 лучших способов

Нередко со временем появляются желтые пятна на потолке, однако такое может произойти и после свежего ремонта. Что же делать в таком случае, как эффективно от них избавиться? Первым делом нужно выяснить причину их появления, потому как если полностью ее не устранить, следы будут возникать вновь и вновь. Например, когда они появились вследствие протекания труб в толще перекрытия, для начала коммуникации следует заменить. Только после этого можно начинать выводить желтые пятна.

Выводим следы от влаги

В многоквартирных домах нужно быть всегда готовым к тому, что жилище могут затопить. Прорывы в трубах или попросту халатность соседей может привести к желтым, ржавым потекам и пятнам на потолке. Многие предпочитают решать эту проблему радикальным способом, полностью меняя покрытие в комнате. Однако можно попытаться пойти иным путем.

1. Подготовьте «Белизну», тазик, резиновые перчатки, ветошь или несколько широких поролоновых губок.
2. Наденьте перчатки и налейте немного хлорки в емкость.
3. Приложите пропитанную «Белизной» тряпку к пятну и подержите ее 5-10 секунд.
4. Окуните ее в жидкость, отожмите и снова повторите процедуру.
5. По мере загрязнения губки, а также хлорки в тазике необходимо менять их на новые.

С каждым прикладыванием пятно от затопления будет становиться светлее, пока окончательно не уйдет. Если же таким способом убрать его не удалось, то место протечки потребуется расчистить, загрунтовать и заново покрасить. При отсутствии опыта в самостоятельном ремонте квартиры лучше доверить это дело специалистам.

Масляные пятна

Отделка потолка масляными красками может вызвать множество трудностей впоследствии. Масло глубоко пропитывает плиту перекрытия и может со временем проявляться, даже если окрашенный слой полностью удалить. Но что же делать в таком случае?

1. Запастись терпением и подготовить широкий шпатель, грунтовку глубокого проникновения, водоэмульсионную краску, кисть или валик.
2. Удалить испорченную штукатурку при помощи шпателя.
3. Нанести грунтовку в один слой.
4. После того как потолок просохнет, его нужно аккуратно закрасить.
5. Чтобы пятно не просвечивало, необходимо нанести несколько слоев краски.

Плесень, грибок на потолке

Такие пятна чаще всего появляются в помещениях с повышенной влажностью, плохой вентиляцией. Если плесень еще не успела проникнуть глубоко, то вывести ее можно, обработав потолок обычным антисептиком. В ином случае придется делать глубокую противогрибковую обработку.

1. Подготовьте шпатель, специальную грунтовку против грибка, щетку или валик, перчатки, опрыскиватель с водой.
2. Смочите пораженную поверхность водой, через 15 минут снимите всю штукатурку до основания.
3. После удаления дайте пололку хорошо просохнуть, а затем нанесите противогрибковую грунтовку.
4. Как только потолок высохнет, очистите обработанную поверхность от загрязнения.
5. На следующий день можно приступать к восстановительным работам (забелить или закрасить потолок).

Совет

Обрабатывайте участок на 20 см больше, потому как споры грибка проникают глубоко и не всегда их можно сразу увидеть невооруженным глазом.

Кухонные следы от жира

Жирные желтые пятна на кухне легче удалить, пока они свежие. Для этого понадобиться обычный мыльный раствор и губка. А вот после того как они основательно въелись в потолок, нужно воспользоваться средством посильнее.

1. Возьмите 2%-й раствор кальцинированной соды и нагрейте до горячего состояния.
2. Смочите белую тряпку, ветошь в растворе, слегка отожмите и приложите к пятну на несколько секунд.
3. После этого воспользуйтесь разведенным моющим средством.
4. Хорошенько просушите потолок.

Особенности очищения натяжного потолка

Убрать пятна на натяжном потолке можно при помощи специального средства, которое предназначено для ухода за эластичной поверхностью. Если же оно внезапно закончилось, то необходимо развести в теплой воде жидкий порошок или гель для мытья посуды. При этом нельзя использовать щетки с жесткой щетиной.

Если это не помогло, можно избавиться от пятна следующими методами.

1. Нанести на тряпку 10%-й нашатырный спирт и приложить к месту загрязнения на несколько минут, немного потереть, смыть теплой водой и высушить.
2. Если полотно текстильное, заделать желтые пятна на потолке поможет водоэмульсионная краска такого же оттенка. Для окрашивания лучше всего подойдет валик с длинным ворсом или мягкая кисть. Такую манипуляцию можно проделывать до 5 раз.
3. Вывести пятна на пленочном натяжном потолке поможет 5%-й раствор кальцинированной соды. Для этого нужно губкой нанести его на место загрязнения, дождаться высыхания, а затем смыть теплой чистой водой.

Вывести желтые пятна на потолке непросто, особенно если они появились после затопления соседями. Очень часто приходиться делать новый ремонт, однако и после него пятна могут появиться вновь. Поэтому если пятна от масла или потопа обширные и полностью убрать их не удалось, то стоит задуматься о натяжном потолке. Такая конструкция скроет косметические недостатки, и потолок будет выглядеть однотонным и свежим.

Желтые пятна на потолке — почему они появляются и как их удалить?

Главная / Монтаж, ремонт, уход / Мытьё и уход / Почему появляются и как убрать желтые пятна на потолке?

Недавно сделанный ремонт может не только радовать, но и принести некоторые разочарования. Одним из таких неприятных моментов могут стать желтые пятна на потолке, которые появились как из ниоткуда. Что делать в такой ситуации, откуда они берутся и стоит ли бить тревогу?

Причины появления

В основном, появление пятен на потолочной поверхности связано с тем, что предыдущая отделка была выполнена с помощью масляной краски. Раньше, такое покрытие считалось очень прочным и красивым. Поэтому, масляные краски довольно часто использовались при окрашивании потолков.

Сейчас есть более современные материалы и краски, а масляные практически никто не использует. Однако, примененные раньше, они могут доставить немало хлопот. Масло очень глубоко проникает в плиту перекрытия и может выступить со временем. Даже после полного удаления старого окрашенного слоя, масло, входившее в его состав, может проступить на поверхности только то отремонтированного перекрытия.

Вторая причина появления разводов – влага. Это могут быть последствия недавнего затопления верхними соседями. Если межэтажная плита полностью не просохла, то они могут проявиться через некоторое время.

Когда дом достаточно старый, вокруг труб в толще перекрытия может появиться ржавчина. Постепенно выступая на поверхности потолка, она будет портить его внешний вид. Нередко, такие разводы могут проявиться после затопления сверху.

Последней причиной появления таких артефактов, станет плесень и грибок. Это – самые опасные из всех проявлений такого рода. Грибковые споры могут нанести вред дыхательным путям тех, кто постоянно находится в этом помещении и требуют немедленной реакции на свое появление.

Способы удаления

Появившиеся загрязнения разного характера и удалять стоит по разному. Некоторые из них вообще удалить полностью можно только после очень кардинальных действий.

Проще всего, бороться с желтыми разводами от сырости, которые достаточно легко удаляются. Потребуется несколько губок, тряпки и обычный отбеливатель «Белизна».

Для начала, удаляется нанесенное покрытие, до самого бетона. После этого, поверхность плиты нужно обработать отбеливателем. Это делается для того, чтобы удалить цветные разводы. «Отбеливать» потолок нужно до тех пор, пока желтый оттенок не исчезнет полностью.

Добившись желаемого, нужно просушить поверхность и заново ее зашпаклевать и покрасить.

Бороться с проступившей ржавчиной будет несколько сложнее. Удалить желтые пятна с потолка в этом случае очень непросто. Ведь причиной их появления стала влага, заставившая трубы ржаветь. Возможно, потребуется провести ревизию труб и заменить их. Это – самый кардинальный вариант.

Вариант попроще, подразумевает простое удаление ржавчины. Покрытие тоже снимается, как и в предыдущем случае. Ржавчина удаляется при помощи средств бытовой химии. Есть множество средств, удаляющих ржавый налет – их и следует применить. После очистки поверхности от ржавых разводов, производится повторная отделка.

Появление плесени и грибков на перекрытии, прежде всего, бывает связано с плохой вентиляцией помещения и повышенной влажностью. Прежде, чем приступать к борьбе с такими загрязнениями, необходимо проанализировать причины появления грибка и устранить их.

Холодные стены необходимо утеплить, а вентиляцию комнаты улучшить. Если невозможно улучшить вентиляцию, то лучше взять за одну из основных привычек постоянно качественно проветривать комнату. Иначе, плесень и грибок появятся вновь через некоторое время.

После снятия отделочного слоя с потолка, нужно попытаться определить, насколько давно образовался грибок. Если он уже старый, не исключено, что проник он вглубь перекрытия очень глубоко. Тут потребуется как минимум обработка очень сильными противогрибковыми средствами. Если плесень еще не успела проникнуть глубоко, она удаляется обычными антисептиками и после обработки, поверхность можно вновь отделывать.

С натяжными покрытиями сложнее – если пятно появилось в результате затопления или протечки, устранить его непросто. На тканевых покрытиях пятна можно попросту закрасить. Текстильные полотна можно окрашивать до пяти, а в некоторых случаях — до десяти раз.

Пленки ПВХ очищаются мыльным раствором или моющим средством для посуды. Если это не помогло, удалить желтые пятна на натяжном потолке такого типа поможет обычная кальцинированная сода. Сделав 5 процентный раствор, нужно нанести его на нужное место, дождаться высыхания и смыть обычной теплой водой. При необходимости повторить процедуру до полного исчезновения пятна.

Желтые пятна на потолке как убрать после затопления. Ремонт фото

Содержание статьи:

Пятна на потолке – явление неприятное. Особенно, если вы недавно сделали в комнате ремонт. А на свежеокрашенной поверхности проступили маслянистые или черные пятна. Не переживайте, вам не придется вызывать мастеров и снова тратить уйму времени и денег на новые ремонтные работы. Удалить пятна с потолка можно самостоятельно, главное знать с чего начать. Разводы могут иметь различное происхождение. Например, вас затопили соседи. В этом случае на поверхности останутся следы от влаги. Также бывают грибковые, масляные, желтые пятна или следы от краски и ржавчины. Для каждого вида существуют свои методы удаления.

Как убрать пятна на потолке

Если вы решили самостоятельно устранить пятна на потолке, вам нужно определить:

• причину их появления;
• будут ли они возникать повторно или это разовое явление;
• вид появившихся пятен;
• методы борьбы с недостатками в зависимости от типа потолка.

Определившись с главными моментами, вы сможете отремонтировать испорченную область быстро и правильно.

Масляные пятна на потолке

Сложнее всего избавится именно от масляных следов, проявившихся на поверхности. Они пропитывают все слои потолка и прочно там закрепляются. Чтобы вывести жирное пятно с потолка, его нужно полностью искоренить и блокировать возможное повторное появление.

Удаление пятен с оштукатуренных поверхностей

Окрашенные или побеленные потолки обрабатывают следующим образом:

• обозначают испорченную область кругом или прямоугольником;
• при помощи шпателя удаляют штукатурку вплоть до бетонной плиты слой за слоем;
• полностью очистив запятнанную поверхность, бетон прокрашивают слоем нитролака или нитрокраски, который после высыхания создает жиронепроницаемую пленку и блокирует новое проявление пятен;
• после высыхания краску покрывают грунтовкой и также дают просохнуть;
• полностью очищенное и загрунтованное место шпаклюют и окрашивают в основной цвет поверхности;

  Совет: зашпатлеванному месту нужно дать хорошо просохнуть, а после зашкурить его, чтобы заплатка не выделялась на общем фоне.

• после потолок красят еще раз полностью, только в этом случае обработанное место не будет выделяться.

Удаление масляных пятен с натяжных и подвесных потолков

Желтые пятна на потолке из ПВХ пленки или наборных панелей удалять намного проще. Натяжную виниловую поверхность достаточно протереть мягкой влажной тряпкой с мыльным раствором. И еще раз сухой тряпкой, чтобы устранить возможные разводы.

Подвесные потолки из пластиковых, вспененных или деревянных элементов также сначала нужно попробовать протереть мыльным раствором. Если удалить пятна с потолка не получается, то подпорченный фрагмент нужно заменить.

Пятна от ржавчины на потолке

Проявляются подобные несовершенства после подтопления. Вода помогает просачиваться ржавчине со старых труб или армированных перекрытий на поверхность потолка. Ржавчина не проявляется на пластике, дереве или виниловой пленке, но окрашенные и оштукатуренные поверхности не застрахованы от этой неприятности.

Вывести пятно от ржавчины с потолка можно несколькими способами.

Подтопленному месту дают просохнуть, наблюдая за ним. Если ржавая область не расширяется, то ее можно обработать с помощью медного купороса.

На заметку: после такой обработки ржавчина может снова проступить во время подтопления.

Пораженную поверхность советуют обработать средством для удаления ржавчины и налета с унитаза. Хорошо подходит «Туалетный утенок». После использования раствора на плоскости не остается ни следов ржавчины, ни разводов.

Грибковый налет на потолке

Пятна от грибка на потолке появляются в сырых и плохо проветриваемых помещениях. Поэтому перед тем, как убрать пятна на потолке, необходимо устранить причины их появления. Если этого не сделать, грибок будет появляться снова и снова. Обычно он поражает холодные стены в зимнее время. С внутренней стороны на них образуется конденсат, который составляет почву для появления грибка и плесени. Чтобы в будущем избежать этого явления, холодную стену утепляют. Также необходимо улучшить вентиляцию помещения. Если воздух в комнате не будет застаиваться, то и сырость уменьшится.

После того, как причины появления и размножения грибка выявлены и устранена повторная возможность его образования, можно приступать к удаление пятен с потолка и стен. Если поверхности оклеены обоями, то и их необходимо снять. Если область поражения небольшая, то снимают часть обоев. Если грибок встречается в нескольких местах, то лучше снять обои полностью, провести дезинфекцию противогрибковым средством стен и потолка, и только после этого наклеить новые обои. Если речь идет о побеленной поверхности, то необходимо смыть несколько слоев побелки с пораженного участка. Загрунтовать его несколькими слоями противогрибковой грунтовки, зашпатлевать и побелить весь потолок заново. Пятна от грибка на потолке из пластиковых панелей удаляются обычным мыльным раствором. После этого подверженную поражению область обрабатывают дезинфицирующим средством, например, раствором белизны.

Пятна после покраски

Если после свежего ремонта вы заметили проступающий слой шпатлевки или отслоение краски с поверхности, то вероятнее всего, была нарушена технология покраски. Поэтому несовместимые материалы отслаиваются друг от друга. Пятна от краски появляются также при использовании объемной декоративной штукатурки. Если ее неравномерно колировали или нанесли тонким слоем, то сквозь нее проступает нижний слой поверхности. Удаление пятен с потолка в этом случае нужно проводить по горячим следам, пока остались нужные материалы после ремонта.

Как убрать пятна после затопления?

Если вас в очередной раз затопили несознательные соседи, или в перекрытии произошла течь старой водопроводной трубы, то вы в очередной раз увидите желтые пятна на потолке. Как от них избавиться быстро и навсегда? Многие просто советуют побелить или покрасить поврежденный участок заново. Такой вариант и правда сэкономит ваше время, но вряд ли поможет устранить желтизну навсегда. Она проступит через какое-то время снова.

Пятна на потолке после затопления удаляют следующим образом:

1. Сначала снимают верхние слои побелки или краски. Побелку лучше смыть;
2. После проступающее желтое пятно обесцвечивают. Для этого используют раствор белизны и мочалку;
3. Раствор при помощи губки наносят на желтое место и протирают его до тех пор, пока оно не побелеет;
4. В конце обесцвеченное место просушивают, грунтуют и белят заново.

Как отремонтировать потолок после затопления

Ремонт потолка после затопления делают несколькими способами. Все зависит от того, насколько сильно вас затопили и какого вида у вас потолки. Чаще всего в квартирах и частных домах встречаются штукатуренные, гипсокартонные или натяжные потолки. Убрав пятна на потолке после затопления, необходимо произвести качественный ремонт, чтобы не осталось и следа от подобной неприятности. Для каждого вида используется соответствующая технология ремонта.

Ремонт штукатуренных стен

Этот вид встречается наиболее часто в квартирах и домах. Ремонт потолка после затопления чаще всего приходится делать жителям верхних этажей, частных домов с ненадежной крышей и тем, кого заливают соседи. Перед ремонтом надо дать помещению хорошо просохнуть. Поэтому придется некоторое время потерпеть наличие пятен и разводов на стенах. Чтобы помещение быстрее просохло его можно дополнительно прогреть или просушить потеки строительным феном. Но сначала нужно снять отслоившуюся шпатлевку и краску. Она уже не подлежит восстановлению.

Совет: очищать стену от мокрой шпатлевки нужно в резиновых перчатках специальным шпателем с изолированной ручкой, так как мокрый материал может проводить ток. Но лучше всего перед зачисткой обесточить помещение, и проводить работы с помощью фонарика.

Когда подготовительные работы закончены, и поверхность полностью высохла, приступают к ремонту. Очищенную поверхность грунтуют и дают высохнуть. После наносят слой шпатлевки. Когда она высохла, обрабатывают специальной теркой или наждачной бумагой. Затереть нужно не только свежешпатлеванное место, но и границу нетронутого потолка. Появившуюся пыль удаляют при помощи пылесоса и тряпки. Проводят еще одно грунтование и шпатлевание поверхности. Когда у вас получилось сравнять обрабатываемый участок с основным потолком, можно приступать к покраске. Чтобы обработанный участок не отличался по цвету, его предварительно окрашивают. После красят весь потолок.

На заметку: описанный процесс довольно трудоемкий, но если вы просто закрасите подтопленный участок, он со временем обвалится.

Ремонт гипсокартонного потолка

Ремонт потолка из гипсокартона после затопления не стоит откладывать. Чем быстрее вы сделаете отверстие для выхода воды, тем лучше. Она не будет скапливаться и не повредит панели. Если вода все-таки долго находилась на листе гипсокартона, он начинает деформироваться и становится непригодным для дальнейшего использования. Его придется менять. После устранения течи, внимательно осмотрите потолки. Прощупайте и простучите их. Необходимо выявить все поврежденные участки. Если вода размыла лишь край листа, его можно вырезать и заменить куском нового. Если повреждения обширны, лист нужно менять целиком. После замены поврежденных участков выполняется шпатлевка и покраска.

Ремонт натяжных потолков

Если в комнате установлены натяжные потолки из ПВХ, вы можете не опасаться за сохранность своего имущества. На него не прольется ни капли воды, ведь виниловое полотно ее не пропустит. Вся вода соберется на полотне, и после устранения потопа ее спускают в ведро. Чтобы не повредить дорогостоящие потолки, лучше пригласить мастера, который поможет слить воду, разогреет винил и заправит его обратно.

Важно! Потолок ни в коем случае не надо прокалывать или резать в месте скопления воды. Так вы его только испортите.

После того как произведены необходимые ремонтные работы, помещению нужно дать хорошо просохнуть. Чтобы в нем не остался сырой и затхлый запах, его в течение нескольких дней нужно проветривать.

Желтые пятна на потолке после затопления

Многие жильцы многоквартирных домов сталкивались с проблемой неприятно выглядящих желтых разводов на потолке. Причин их появления много: нарушение целостности покрытия крыши и перекрытия между чердаком и потолком квартиры последнего этажа, протечки трубопровода, незакрытый кран и другие. Пятна высохшей влаги не только портят внешний вид, но и угрожают развитием плесневых процессов. Как убрать желтые пятна на потолке после затопления?

Если появились только разводы

Нередко объемы потопа минимальны. К примеру, такое может наблюдаться в ситуации, когда подтекание воды было своевременно замечено и устранено. За счет этого на потолочной поверхности образовываются не желтые пятна, а небольшие разводы. Их компактный размер, размытость краев, ненасыщенность тона не означает, что избавляться от проблемы нет необходимости.

С незначительными разводами, которые появились на гипсокартонной или оштукатуренной поверхности, можно бороться при помощи имеющейся в каждом доме «Белизны».

Последовательность действий такова:

1. тщательно высушить поверхность;
2. обработать от двух до четырех раз образовавшиеся разводы;
3. прокрасить обработанную зону водоэмульсионной краской.

Если объем затопления был большим, а потолок в помещении отделан гипсокартоном, то, скорее всего, отделку придется менять целыми листами. Материал из-за сильного намокания может подвергнуться деформации.

Замена листа гипсокартона обязательна, если протечка пришлась на место стыка.

Даже после тщательной реставрации эти места не способны выдерживать приходящуюся на них нагрузку, и со временем именно здесь можно будет наблюдать появление трещин.

Разводы и облезающая штукатурка

Не являются редкостью случаи, когда объем влаги, пропитавшей потолок, ее температура и время воздействия приводят к нарушению целостности слоя штукатурки. В этом случае вывести желтые пятна на потолке не получится без предварительной мини-реставрации:

• При помощи шпателя снимается поврежденный слой штукатурки. Глубина снятия зависит от толщины слоя. Если он тонкий, то до отделочного материала или непосредственно плиты. Если толстый – на 2-3 мм.
• После окончания подготовительного этапа весь поврежденный участок обязательно обрабатывается грунтовкой. Оптимально использовать два варианта этого материала – антибактериальную и обычную. В этом случае владелец квартиры может быть уверен, что на потолке после потопа не начнет развиваться плесень.
• В результате удаления части финишного покрытия образовывается углубление. Его следует перекрыть шпатлевкой. Лучший выбор согласно рекомендациям опытных строителей – акриловая шпатлевка. При снятии старого покрытия на большую глубину рекомендуется использовать армирующую сетку. Это поможет избежать разрушения участков, расположенных рядом с зоной реставрации.
• Как только шпатлевка высохнет полностью, зону реставрации желтых пятен на потолке после затопления окрашивают в требуемый цвет.

Если лакокрасочный материал подбирается вами на глаз, окончательное решение о совпадении тонов можно принять только после полного высыхания нанесенного слоя. Если в цвет не удалось попасть, то придется перекрашивать весь потолок.

Тканевые натяжные потолки сегодня не редкость. Если непривлекательные разводы появились на их поверхности, удалить их поможет раствор кальцинированной соды. Густую массу наносят на пятно и дают хорошо высохнуть. Затем ткань тщательно промывают. Процедуру можно повторить несколько раз. Если манипуляции не дадут требуемого результата, придется наносить на поврежденный участок рисунок.

Выводим пятна от ржавчины

В некоторых старых домах трубы, которые проходят через перекрытия между этажами, на протяжении многих лет не ремонтируются и не подвергаются замене. Поэтому затопить расположенную ниже квартиру, оставив на поверхности непривлекательные желтые пятна с ржавчиной, очень легко.

Как избавиться от ржаво-желтых разводов? Для работы потребуются такие материалы:

1. медный купорос,
2. хозяйственное мыло,
3. костный клей,
4. олифа,
5. перчатки,
6. валик.

Работа начинается с приготовления специального состава, который поможет избавиться от желтых пятен на потолке. Он включает в себя по 250 г первых трех компонентов. Олифы потребуется не больше 40 г. Поврежденная поверхность очищается от краски и штукатурки на максимально допустимую глубину. Смесь нужно вылить в специальную ванночку и, окуная валик, обработать ею весь поврежденный участок.

Упростить выведение пятна можно посредством обработки медным купоросом. После этого зону тщательно загрунтовывают, покрывают шпатлевкой и закрашивают краской на масляной основе. За счет того, что этот лакокрасочный материал образовывает пленку, разводы и пятна не будут просвечивать. Если ранее потолок был окрашен водоэмульсионной краской, следует также нанести ее поверх масляной.

Если пришлось прибегнуть к созданию пленки с помощью краски, со временем пятно вновь проступит. Поэтому лучшим решением будет сразу заменить отделочный материал или покрыть потолок новым.

Если пострадала виниловая поверхность

Легче всего убирать пятна с потолка с виниловых поверхностей. В чем причина? Все просто – на виниле никогда не остается неприятных желтых пятен и разводов. При затоплении этот материал выполняет роль большого таза, собирая в себя всю воду. Единственное, что потребуется сделать, – аккуратно удалить всю влагу. Для выполнения этой задачи оптимально вызвать специалистов из компании, которая занималась установкой.

Однако бывают ситуации, когда ожидать приезда специалистов времени нет – свисающий с потолка мешок достиг угрожающих размеров. Такую проблему следует устранить как можно быстрее. Во время установки все виниловые полотна снабжаются декоративными вставками с соединительным швом. Искать их лучше всего в углах. Перед тем как удалить вставки, помещение обязательно прогревают до температуры +40°С.

Достаточного объема емкость подставляют под участок с вставками и аккуратно сливают всю собравшуюся жидкость. Перед тем как вернуть вставку на место, следует тщательно просушить пространство между полотном и потолком.

Спасаем ПВХ-панели

Среди потолочных отделочных материалов особое место занимают ПВХ-панели. Их отличает относительно доступная цена и легкость монтажа. Как поступить, если произошла протечка? Материал устойчив к воздействию влаги – еще одно его преимущество. Даже если на его поверхности образуются желтые разводы, достаточно протереть губкой, намоченной в воде с добавлением небольшого количества моющего средства.

Если обнаружилось, что под панелями скопилась вода, достаточно снять несколько планок и аккуратно удалить влагу. Как и в случае с виниловыми полотнами, просушка пространства обязательна. Это поможет избежать возникновения неприятного запаха, развития грибкового и плесневого процесса.

Полезная информация: «Избавляемся от плесени на потолке в ванной«

Образование неприятных разводов и пятен на потолочных поверхностях в результате подтопления – не редкость для многоквартирных домов. Однако и в частных домовладениях можно столкнуться с такой проблемой. Решить ее несложно, но в некоторых случаях придется произвести замену отделочного материала.

Как убрать с потолка желтые подтеки, разводы, пятна

Знать ответы на вопросы о том, как убрать желтые пятна на потолке полезным будем как жильцам многоквартирных домов, так и владельцам частных коттеджей. В первом случае причиной появления неэстетичных пятен и разводов чаще всего становятся соседи или неисправная водопроводная система. Во-втором — дающая сбои в работе кровельная система, особенно в период обильных осадков.

Есть несколько эффективных способов, позволяющих убрать с потолка желтые подтеки без замены покрытия. Выбор метода зависит от типа потолка.

Оштукатуренный потолок — простые способы избавиться от желтизны

Аварийная ситуация, вызывающая потоп и как следствие ржавые разводы на поверхности оштукатуренного потолка, не приговор. Чтобы оценить масштабы ущерба, необходимо дождаться высыхания покрытия.

Обычно желтые следы проявляются не по всей поверхности, а в отдельных участках:

• стыках между потолком и стенами;
• зонах вывода электропроводки;
• размещения батарей и пр.

С этими участками и нужно будет работать, возвращая потолку прежний эстетичный вид. Восстановить покрытие и убрать пятна можно, действуя в следующей последовательности:

1. Участок с ржавым пятном удаляют со штукатурки обязательно в сухом виде, аккуратно работая шпателем. Пятно счищают до самого основания потолка.
2. Отключают электричество, если приходится работать с участком вывода электропроводки.
3. Очищенный участок дополнительно шлифуют наждачной бумагой, добиваясь идеально ровной поверхности.
4. С зачищенной поверхности мягкой кистью удаляют пыль, используя при этом респиратор.
5. Чтобы повысить адгезионные свойства основания, его грунтуют смесями глубокого проникновения на водной основе в несколько слоев с перерывами для просыхания каждого не менее трех часов.
6. Готовят смесь для отделки потолка, наносят ее пробным слоем на небольшой участок для оценки качества.
7. Покрывают весь подготовленный участок смесью для отделки в несколько слоев.

После высыхания штукатурки желтые разводы должны исчезнуть. Для закрепления эффекта реставрируемый участок шлифуют и окрашивают в цвет потолка.

Незначительные едва заметные следы на оштукатуренном потолке можно попробовать вывести белизной. Для этого средство наносят на поверхность потолка, чтобы забелить пятна, после чего шлифуют и окрашивают поврежденный участок.

Гипсокартонные поверхности — как обновить

Для гипсокартонных потолков потопы сравнимы с настоящим стихийным бедствием. Чтобы избавиться от желтых пятен на их поверхности понадобится приложить усилия. Чем раньше получится приступить к восстановлению цвета, тем большего эффекта можно будет ожидать. Очищают гипсокартон от разводов по следующей схеме:

1. Место образования подтека расшивают, удаляя остатки влаги внутри.
2. Пропитанный влагой участок срезают строительным ножом, просвечивая фонариком место затопления для оценки нанесенного урона.
3. Заменяют пострадавшие листы гипсокартона новыми, соблюдая все тонкости монтажа материала с грунтованием, шпатлеванием и финишной окраской.

Едва проступившие разводы на гипсокартонном потолке можно попробовать замаскировать с помощью обычной краски на водной основе или акриловыми составами для потолка. Вот только для достижения максимального эффекта закрасить исключительно желтые пятна будет недостаточно. Чтобы покрытие выглядело гармоничным и равномерным, обновить придется всю поверхность потолка.

Народные методы удаления пятен

Чтобы удалить пожелтевшие пятна с потолка можно приготовить работающие растворы и пасты из подручных средств. Так, например, это может быть раствор травянки на основе литра воды, стакана медного купороса, стакана костного клея и 250 г натертого на терке хозяйственного мыла, смешанного с 40 г олифы. Все ингредиенты смешивают и растворяют в воде в соотношении 1:10, после чего используют для обработки подтеков.

Простой способ избавиться от желтых пятен — паста из лимона и мела. Для этого лимонную кислоту смешивают с мелом в соотношении 1:2, наносят на загрязненный участок и оставляют на полчаса, после чего удаляют смесь вместе со ржавчиной смоченной в воде губкой.

Сложнее обстоит дело с решением проблемы желтых пятен на подвесных или натяжных потолках. Тканевые полотна восстановить получится только с помощью специалистов, натяжные ПВХ пленки получится обработать самостоятельно, но опять же, для возвращения им прежнего вида потребуется специальная пушка с горячим воздухом, поэтому без профессиональной помощи решить проблему качественно чаще всего не получится.

водяных пятен на потолке? Как их исправить

Фото: istockphoto.com

В: Недавно я заметил пятна воды на потолке своей гостиной. Не знаю, откуда они взялись, но теперь потолок кажется сухим на ощупь. Как лучше всего их скрыть? А поскольку пятна высохли, могу ли я предположить, что то, что вызвало их, больше не представляет угрозы для моего дома?

A: Пятно от воды на потолке обычно является побочным продуктом протечки крыши, отопительного прибора или водопровода, которое просочилось через потолок и испарилось, оставив после себя неприглядный участок засохших обесцвеченных минеральных отложений.

Предупреждение: если вы замаскируете пятно от воды, не устранив вызвавшую его утечку, вы рискуете получить дополнительное пятно на потолке, не говоря уже о более серьезных структурных или электрических повреждениях. Вот почему так важно как можно скорее найти и устранить причину появления водяного пятна, даже если оно уже не мокрое.

Возможно, пришло время позвонить профессионалу.

Получите бесплатную бесплатную оценку ремонта от лицензированных генеральных подрядчиков рядом с вами.

+

Следуйте приведенным ниже советам, чтобы определить и устранить причину появления пятен, затем очистите, загрунтуйте и закрасьте пятна от воды, чтобы восстановить безупречную отделку потолка.

ШАГ 1. Определите и устраните основную причину.

Вашим первым приоритетом при работе с пятнами от воды должно быть поиск источника утечки (или, в более редких случаях, наводнения), которая ее вызвала: крыша, радиатор наверху и ванная наверху — хорошие места для проверки. .

• Если виновата крыша , найдите и отремонтируйте крошащуюся черепицу, скомпрометированный оклад (материал для защиты от атмосферных воздействий, установленный на крыше) или ослабленные уплотнения вокруг вентиляционных отверстий крыши, все из которых может привести к утечкам.Если вы не можете устранить утечку в крыше, возможно, вам придется заменить ее.
• Если это похоже на негерметичный радиатор , найдите и закрепите корпус радиатора, клапан, трубу или место выпуска воздуха (где из радиатора выходит холодный воздух).
• Если вы идете из ванной комнаты наверху , замените старую герметизацию, которая может пропускать влагу и способствовать утечкам. Кроме того, отремонтируйте переполненные туалеты и прочистите забитые раковины или сливы для душа, которые могут затопить пол ванной комнаты водой.

Сделайте необходимый ремонт или обратитесь за помощью к профессиональному кровельщику, специалисту по HVAC или сантехнику, если это необходимо, и вы сможете предотвратить будущие утечки — и пятна от воды — на потолке.

ШАГ 2: Очистите пятно с помощью отбеливателя.

Теперь, когда вы разобрались с основной проблемой, вы готовы приступить к устранению самого пятна — начиная с тщательной очистки. Очистка окрашенной области потолка мягким самодельным отбеливающим растворителем (одна чашка отбеливателя и три чашки теплой воды) приведет к исчезновению пятна и удалит оставшуюся плесень, жир, грязь или пыль, которые могут помешать прилипанию грунтовки и краски к поверхности. потолок.

Фото: istockphoto.com

Для начала положите тряпку на пол под пятном на потолке и приподнимите лестницу, чтобы добраться до нее. Надев защитные перчатки и очки, поднимитесь по лестнице и вытрите пятно чистой губкой, смоченной в растворе отбеливателя. Смойте потолок раствором отбеливателя водой из пульверизатора, затем вытрите влажную поверхность насухо чистой тканью. Когда потолок полностью высохнет, заклейте обшивку потолка малярной лентой, чтобы защитить ее от грунтовки и краски.

ШАГ 3: Нанесите базовый слой пятновыводящей грунтовки.

На этом этапе может возникнуть соблазн нанести слой краски прямо на пятно от воды и прекратить это. Тем не менее, внутренние латексные краски, которые обычно наносят на потолки, — плохой выбор в качестве базового слоя поверх водной морилки, поскольку они водорастворимы. Когда водное пятно контактирует с латексной краской, пятно растворяется во влажном слое краски по мере высыхания краски, в результате чего обесцвеченное минеральное содержимое пятна снова просвечивает сквозь краску на поверхность потолка.

Не хотите самостоятельно перекрасить потолок?

Получите бесплатные оценки от профессиональных художников поблизости.

+

Ваш лучший вариант базового покрытия для покрытия водяных пятен на потолке — это масляная, устойчивая к плесени, блокирующая пятна грунтовка, цвет которой близок к цвету существующего потолка. Пятнаблокирующие грунтовки на масляной основе (например, краска для потолков KILZ Stainblocking Ceiling Paint, доступная на Amazon) нерастворимы в воде , поэтому пятна от воды не могут вытекать.В отличие от латексной краски, эти блокирующие пятна грунтовки также содержат большое количество связующих веществ (полимеров, связывающих пигменты краски), так что грунтовка может эффективно держаться на поверхности в течение длительного времени.

Нанесение грунтовки (и краски) зависит от вашего стиля потолка. Если у вас гладкий потолок, нанесите грунтовку на пятна от воды, используя малярный валик с удлинителем и-дюймовую крышку валика для ворса, затем дайте грунтовке высохнуть в течение двух часов или в соответствии с инструкциями на упаковке грунтовки. Если у вас текстурированный потолок, выберите вместо этого более толстое покрытие валика для ворса (ворс от дюйма до 1 ¼ дюйма) или распылите грунтовку с помощью баллончика с пятновыводящей грунтовкой.

ШАГ 4: Покройте грунтовку краской для потолка.

Загрунтованная область потолка обычно будет на несколько оттенков светлее или темнее, чем остальная часть потолка, что может привлечь внимание к окрашенной области. Окрашивание загрунтованной области поможет подобрать цвет к остальному потолку для профессионального качества покрытия.

Независимо от того, гладкий ли у вас потолок или потолок с текстурой, вы можете использовать латексную (на водной основе) или алкидную (масляную) краску для потолка поверх грунтовки на масляной основе, хотя латексные варианты высыхают быстрее и выделяют меньше паров летучих веществ. органические соединения (ЛОС), чем их аналоги на масляной основе.Просто убедитесь, что вы приобрели краску для потолка (см. Пример на The Home Depot), которая обычно толще, чем традиционная краска, и имеет неотражающую поверхность, которая помогает скрыть небольшие пятна.

Выберите краску, которая соответствует цвету вашего потолка для однородного вида, затем нанесите ее на загрунтованную область с помощью валика (выберите-дюймовое покрытие для ворса для гладкого потолка или от -дюйма до 1 — дюймовый ворс для фактурного потолка). Дайте первому слою краски высохнуть в течение четырех часов или в соответствии с инструкциями на упаковке, затем нанесите второй слой для более равномерного покрытия.

После высыхания второго слоя потолок должен выглядеть так, как будто на нем никогда не было пятен от воды.

Не хочешь делать самому?

Получите бесплатные оценки от лицензированных генеральных подрядчиков рядом с вами.

+

3 Распространенные пятна на потолке и их причины (с советами по удалению) — аккуратный потолок

На днях я увидел на Amazon кое-что, что сразу же вызвало у меня ностальгию! Я просто должен был получить это немедленно. Но это заставило меня задуматься: если что-то привлекает столько внимания к моему потолку, гостям будет намного легче обнаружить пятна на моем потолке (если они у меня есть).Для тех из вас, кто хочет увидеть, что вернуло меня в дни моего детства, вот ссылка на Amazon. В противном случае продолжайте чтение ниже…

Пятна на потолке могут отвлечь взгляд даже от самой красивой гостиной, столовой или кухни. Очень сложно пропустить пятно на потолке, тем более что большинство потолков белые, поэтому где-то на этом белом полотне есть это большое, желтое или коричневое, омерзительно выглядящее пятно. Важно знать, чем вызвано пятно на потолке, чтобы вы могли внести необходимые коррективы, чтобы предотвратить повторное окрашивание потолка через несколько месяцев после перекраски.

Это 3 наиболее распространенных типа пятен на потолке:

1. Пятна от воды
2. Пятна от плесени
3. Пятна дыма

1. Пятна от воды

Пятна от воды, вероятно, являются наиболее распространенным типом пятен на потолке, и, черт возьми, они УЖАСНЫ! Эти пятна очень легко идентифицировать по их уникальным характеристикам.

Как идентифицировать

Пятно от воды образует на потолке темно-желтоватый цвет в виде слегка деформированного ореола .Этот желтоватый цвет скоро превратится в уродливый коричневый цвет, и на самом деле он может даже сначала иметь коричневый цвет в самом начале. Если вы не знакомы с формой ореола, о которой я говорю, просто вспомните, когда вы были ребенком и ставили мокрый стакан на деревянный стол. Проходят часы, и внезапно мама начинает кричать на вас за то, что вы оставили свой стакан на столе, чтобы образовалось это пресловутое водяное кольцо. Именно так будет выглядеть водяное пятно на вашем потолке, за исключением того, что оно не будет идеальным круглым кругом, а цвет будет намного уродливее.

Вот пятно от воды на деревянном потолке.

Вы когда-нибудь задумывались, почему пятна от воды такого уродливого коричневого цвета? Конечно, есть. То есть вода не коричневая, потолки обычно не коричневые, что дает? Что ж, я узнал кое-что интересное из некоторого исследования, которым хочу быстро с вами поделиться.

Все краски содержат добавку «Поверхностно-активное вещество». Я даже не знал, что это было слово, прежде чем начал гуглить, почему пятна от воды коричневые. Я не собираюсь вдаваться в подробности науки.Поверхностно-активное вещество просто стабилизирует краску, а также помогает новой краске прилипнуть к существующей краске. Эта поверхностно-активная добавка имеет коричневый цвет и маслянистую текстуру. Эта добавка будет в КАЖДОЙ банке с краской, которую вы покупаете.

Мы с вами никогда бы не узнали, что эта поверхностно-активная добавка содержится в краске просто потому, что она делает то, что ей нужно, а затем затвердевает, когда краска высыхает. Теперь, когда вода остается на определенном месте в течение значительного времени, она реактивирует эту поверхностно-активную добавку, которая, в свою очередь, растворяется и разъедает краску.И это тот уродливый коричневый цвет, который вы видите!

Причины

Совершенно очевидно, что могло вызвать пятно ВОДЫ, и на самом деле большинство пятен на потолке не требуют пояснений. Но я хочу указать вам в правильном направлении, чтобы вы точно знали, что искать и исправлять, чтобы предотвратить повторное появление пятен от воды.

Протечки через крышу являются основной причиной появления пятен от воды на потолке. Чтобы определить протечку крыши, вы должны искать очевидные факторы, такие как отсутствие или повреждение черепицы / черепицы, рваные окантовки или ослабленные винты на внешней стороне крыши . Как только вы обнаружите утечку, попросите кого-нибудь устранить ее, прежде чем вы собираетесь удалять пятна от воды (чтобы пятна не вернулись). Если вы чувствуете, что можете взяться за эту работу, продолжайте, так как вы сэкономите кучу денег, немного запачкав руки.

Иногда бывает сложно найти протечку в крыше. Если вы уверены, что есть протечка в крыше, но не можете ее найти, тогда вы, вероятно, могли бы просто позвонить специалисту (или даже разнорабочему), чтобы он сделал свое дело. Я наткнулся на , эта полезная статья , в которой есть несколько интересных советов о том, как найти протечку в крыше, если вы чувствуете, что хотите сделать это самостоятельно.

Другой потенциальной причиной протечки крыши, хотя и менее вероятной, является протечка гейзера с горячей водой. Очевидно, это возможно только в том случае, если ваш гейзер расположен над потолком / на чердаке. Для решения этой проблемы вам, скорее всего, понадобится специалист. Возможно, вам придется заменить гейзер, если нет возможности решить проблему.

2. Пятна плесени

Это должно быть самое отвратительное пятно на потолке, если вы спросите меня. Технически это не пятно, а нарост.Плесень довольно легко обнаружить на потолке, и есть несколько причин ее роста.

Как идентифицировать

Фотография плесени на потолке крупным планом

Думаю, все знают, как выглядит плесень. Я уверен, что все мы в какой-то момент своей жизни забыли о бутерброде. И когда вы находите этот бутерброд, ваше внезапное волнение исчезает за доли секунды, когда вы видите на своем сэндвиче ту мерзкую плесень, которая породила собственную семью.

Плесень обычно зеленого или черного цвета и может быть разных форм и узоров .Характер роста плесени в основном зависит от того, что вызвало плесень, но об этом ниже.

Причины

Есть несколько возможных причин появления пятен плесени. К ним относятся протечки крыши, высокая влажность, влажность и отсутствие вентиляции.

3. Пятна от дыма

Покрытый дымом потолок звучит круто и все такое, и, вероятно, в 70-е годы его, вероятно, неверно истолковали как законный стиль, но времена, безусловно, изменились, и я могу засвидетельствовать это! Может, мне стоит начать говорить «потолок с пятнами никотина» и «потолок с пятнами дегтя», чтобы у вас возникло такое же чувство тошноты, когда вы это слышите, а когда вы это видите — пожалуйста!

Как идентифицировать

Это фото было сделано в зале для курящих в аэропорту.В какой-то момент эти два потолка разного цвета были белыми.

Если вы курите и затягиваетесь в своей комнате, вы обязательно заметите пятна на потолке и верхних стенах. Но если вы, например, некурящий и переезжаете в новый дом, как вы узнаете, что пятна, на которые вы смотрите, являются пятнами от никотина? Честно говоря, это не так уж и важно, но я все равно вам скажу …

Пятна от никотина и смолы коричневого цвета. В отличие от других пятен, они имеют тенденцию быть более однородными и однородными, как толстый слой коричневой пыли, равномерно распределенной по потолку .Пятна того же типа будут присутствовать примерно на 3/4 внутренних стен и вплоть до потолка. И когда запах освежителя воздуха наконец утихнет (надеюсь, кто-то разбрызгал освежитель воздуха!), То, скорее всего, вы почувствуете в воздухе несвежий пепельный запах.

Причины

Опять же, очень очевидно, но n Пятна икотина и смолы в основном вызваны сигаретами. Они также могут быть вызваны трубками старой школы (которые у Попая всегда были во рту) и сигарами.

Еще одна интересная вещь, которую я узнал и которой поделюсь с вами: если кто-то выкуривает одну пачку сигарет в день, никотиновые пятна могут полностью проявиться на потолках и стенах в течение 1,5–2 лет.

Как удалить пятна с потолка

Удаление пятен с потолка от воды

Большинство людей склонны считать, что пятна от воды просто исчезнут, просто закрасив пятно. У меня плохие новости, если вы думали сделать то же самое. Неважно, сколько раз вы закрашиваете это пятно, оно будет возвращаться снова и снова через несколько дней или недель .Это называется «кровотечением».

Единственный способ предотвратить просачивание пятна — это использовать грунтовку FIRST , блокирующую пятно. Это грунтовка, которая предотвратит растекание пятна через новую краску. Фактически, большинство (если не все) из этих грунтовок, блокирующих пятно, бывают белого цвета, поэтому, если ваше пятно находится на меньшей стороне, вам может даже не понадобиться перекрашивать пятно (если ваш потолок белый, конечно !).

Если вам нужна хорошая грунтовка, блокирующая пятна, я могу вам помочь.Это неплохой праймер , блокирующий пятна, (ссылка на Amazon). Причина, по которой мне нравится этот, в том, что он поставляется в удобной бутылке с распылителем. Просто распылите на пятно и дайте ему высохнуть. Когда оно высохнет, при необходимости распылите средство еще раз (если вы не полностью удовлетворены тем, что пятно закрылось). Обязательно распыляйте по диагонали от себя или носите очки, так как иногда грунтовка может капать с потолка, и вы не хотите, чтобы она упала вам в глаза или вокруг них. Однако, если вы распылите пятно аккуратно и равномерно, грунтовка НЕ ​​БУДЕТ капать (она будет капать только в том случае, если вы распыляете слишком много!).

Если грунтовка, блокирующая пятно, соответствует цвету вашего потолка, тогда хорошо! Если нет (или если вы слишком педантичны), вам нужно будет перекрасить потолок — ура.

Удаление пятен с потолка от плесени

Чтобы удалить пятна плесени с потолка, ознакомьтесь с этой статьей , которая поможет вам легко очистить заплесневелые пятна с потолка.

Удаление пятен с потолка от дыма

Вот и отрежу хрень и все, что с этим связано.Когда дело доходит до удаления пятен от дыма, вызванных сигаретами или другими продуктами на основе никотина, не существует простых способов. Это просто старый добрый упорный труд и смазка локтей.

Я прочитал несколько коротких сообщений, в которых утверждалось, что можно использовать смесь воды и уксуса или сахарного мыла, но оказалось, что они НЕ работают. Единственный эффективный метод — это усердно поработать губками и чистящим раствором. Просто нанесите раствор на пятно и начните тереть губками, пока пятно не исчезнет.Это так просто.

Если раствор, который вы собираетесь использовать, не поставляется в бутылке с распылителем, вы можете просто перелить раствор в собственную бутылку с распылителем. Я считаю, что гораздо удобнее распылять средство непосредственно на пятно, вместо того, чтобы контролировать количество раствора, которое нужно вылить на губку.

Некоторые чистящие растворы могут работать не так хорошо, как другие. К счастью, я знаю, что Simply Green отлично справляется с пятнами от никотина (и почти со всеми другими пятнами в доме).Немного Simply Green в сочетании с волшебными губками всегда справляется со своей задачей.

Вы можете найти Simply Green здесь, на Amazon. Вам также понадобится около 5-10 волшебных губок (ссылка на Amazon), чтобы пойти с ним.

Goodluck!

желтых пятен на потолке

Желтые липкие пятна на потолке ванной. О: Пятно от воды на потолке обычно является побочным продуктом утечки крыши, отопительного прибора или водопровода, которая просочилась через потолок и испарилась, оставив вас… Когда вы видите коричневые пятна или пятна на потолке и внутренних стенах , это пятна от воды, образовавшиеся в результате утечки, указанной выше.Пятна на потолке ванной комнаты. Рост плесени на домашнем потолке. Узнайте причину появления пятен от воды на потолке. Он может перемещаться по кровельным панелям или дереву на чердаке, прежде чем капать на изоляцию и покидать контрольную точку. Иногда бывает так плохо, что кажется, будто кто-то открыл банку кока-колы и распылил ее по стенам ванной. Однако есть несколько вещей, которые необходимо сделать перед этим. В небольшой миске смешайте в равных частях уксус и оливковое масло.Прекратите зажигать свечи, благовония и дровяные камины. В чем разница между Koolaburra от UGG и UGG? Помимо протечки воды с потолка, стоит обратить внимание на следующие вещи: Слегка обесцвеченные пятна — обычно медные, желтые или коричневые. Жирные желтые пятна на потолке в ванной. С помощью этих наконечников для борьбы с пятнами замаскируйте неприглядное пятно от воды на потолке и остановите утечку, вызвавшую его. Как говорили многие другие, это крышка пожарного спринклера.Желтые пятна на потолке над душем. Эта утечка может быть неисправностью в вашей коммерческой кровельной системе или утечкой в ​​другой части вашего объекта, например, в установках HVAC или протекающих трубопроводах. Определите, какое у вас пятно, чтобы знать, может ли оно вызвать потенциальный риск для здоровья, и как лучше всего очистить или замаскировать пятно. Фактически, когда я чистил его, когда съезжал (я снимал), он был настолько полон смолы, что мне пришлось использовать швабру для стен и потолка, что было совершенно отвратительно. Кроме того, почему у меня на стене желтые пятна? Нажмите, чтобы увидеть полный ответ. Кроме того, как избавиться от желтых пятен на потолке? Пятна от воды на потолке обычно возникают из-за протечек крыши или водопровода.Призрак. Этот желтоватый цвет скоро превратится в уродливый коричневый цвет, и на самом деле он может даже сначала иметь коричневый цвет в самом начале. Можно ли оставить электрическую духовку включенной на всю ночь? Как удалить коричневые пятна с потолка в ванной? Это заглушки для пожарных оросителей. Ванные комнаты становятся идеальным местом для проживания. Удаление с потолка желтых пятен, обычно образующихся возле ржавой канализации или водопровода (а также в случае затопления соседями с верхних этажей) — задача не из легких, требующая определенных навыков и умений.31 августа, 2017 0 masuzi. Что такое коричневые пятна на потолке? Очистите пятно на потолке раствором отбеливателя. Используйте водный раствор отбеливателя, чтобы промокнуть и стереть пятно. Чтобы удалить пятна, промойте пораженный участок водой с мылом, затем сполосните. Осторожно избавьтесь от плесени, пока поверхность не станет чистой. Террасные сады могут превратить непригодный для использования склон холма в пышный плодородный ландшафт. Причины образования конденсата. Если ванная комната недостаточно отапливается или в ней недостаточно теплоизоляции, конденсат со временем образуется на стенах, потолке и полу.Нанесите смесь на поверхность. Окрашивание происходит, когда на участках стен конденсируется слегка влажный, теплый и, возможно, покрытый сажей внутренний воздух, и, при выщелачивании поверхностно-активного вещества или появлении, налейте 1 стакан неразбавленного белого уксуса, нашатырного спирта или лимонного сока в миску. Коричневые пятна, которые появляются на стенах или потолке ванных комнат после душа и ванны, представляют собой плесень или грибок, вызванные конденсацией. Дайте пораженному участку высохнуть. Как найти пятно от воды на потолке? Дезинфицирующее средство убьет плесень и грибок. Ясно, что вы не хотите игнорировать это.Распространенные причины и решения Распространенные причины пятен от воды. Если оставить проблему на какое-то время, это приведет к непоправимому повреждению потолка, вынудив вас оторвать поврежденную секцию и заменить ее. Обычно это происходит в потолках в помещениях с повышенной влажностью, например, в ванных комнатах. Плесень, грибок или другие окрашивающие вещества могут оставить желтые пятна на стеновых панелях вашего дома.

Лучший термометр для мяса 2020,
Перейти Раздел 8 Норуолк, Кт,
Zombie Catchers Mod Apk,
Цена печи Gaggenau,
Рабочая тетрадь автоматического обслуживания,
Sims 4 Растения не растут 2021,

пятен от воды на потолке? Что делать и чего не делать

Ужасное пятно

Большинство из нас жили или владели домом, где в какой-то момент это ужасное пятно от воды только что появилось на потолке. Из ниоткуда — вот оно. Мы никогда не гордимся этим. На самом деле большую часть времени мы просто игнорируем это. Что ж, оказывается, это одна из худших вещей, которые нужно сделать! Игнорирование пятна от воды — это просто искушение судьбы. Мало того, что пятно потенциально может ухудшиться, вы также рискуете получить структурное или электрическое повреждение. И поскольку мы не хотим говорить вам: «Я же вам говорил», продолжайте читать.

Другой вещи, которую НЕ следует делать, — это сразу же прикрыть пятно. И снова здесь искушение судьбы.Неудача не спасет вас, когда ваш потолок рухнет на пол из-за скопившейся воды из-за проблем, которые вы не исправили, когда впервые заметили пятно. Мораль истории: найдите проблему, исправьте ее, а затем прикрывайте ее.

Как он туда попал?

Источником пятна, скорее всего, является протечка, и обычно это то, что находится прямо над пятном. Другими возможными вариантами являются крыша, отопительный прибор или неисправная водопроводная система, из-за которой вода просачивалась через потолок и испарялась, оставляя у вас некрасивое кольцо обесцвеченных минеральных отложений.

Крыша

Старая и осыпающаяся черепица и ослабленное уплотнение вентиляционных отверстий на крыше могут пропускать воду от дождя или снега в ваш дом. Если вы заметили это на своей крыше, немедленно произведите ремонт, а также проверьте погодозащитный материал, который был установлен на крыше; когда это нарушено, это также может позволить воде просочиться.

Конопатка, поддон, радиатор и трубы

Если уплотнение, поддон для душа, радиатор или трубы начинают портиться, это может быть серьезной проблемой.Конопатка внутри душа , например, должна длиться около десяти лет. Если вы владели своим домом дольше этого срока, и в нем все еще есть оригинальная герметизация, вы можете прямо сейчас пойти в местный хозяйственный магазин и купить его. Пройдитесь по дорожке — замажьте герметик!

Что касается душевых поддонов , пластмассовые изнашиваются быстрее, чем бетонные. Чтобы убедиться, что поддон для душа является причиной утечки, проверьте нижний пол. Это самое интересное — залезьте под дом и проверьте балки пола.Основные утечки будут видны, потому что они будут распространяться наружу и пропитывать прилегающие области, такие как стены в соседней комнате, или стекать на следующий уровень.

В зависимости от имеющегося у вас радиатора утечка может происходить из-за клапана, фитинга, вентиляционных отверстий или ржавых и изношенных соединений.

Также проверьте трубку над пятном. Нередко вода течет по стропилам или трубам, прежде чем упасть на потолок, скрывая истинный источник проблемы.

Как только вы обнаружите причину утечки, вы можете решить произвести необходимый ремонт самостоятельно или заручиться помощью профессионального кровельщика, специалиста по HVAC или сантехника, если это необходимо.

Покрытие пятна

Теперь, когда вы устранили основную проблему, вызвавшую пятно, можно приступить к чистке и ремонту потолка. Приготовьте дома мягкий отбеливатель (одна чашка отбеливателя на три чашки воды), который поможет вывести пятно и удалить оставшийся жир, плесень, грязь и пыль.Поместите старую простыню или ткань под пятно, возьмите перчатки и защитные очки, приготовьте прочную губку и начните протирать пораженный участок раствором отбеливателя. Промойте пораженный участок водой из пульверизатора, затем протрите его сухой тканью.

Когда участок высохнет, обмотайте малярным скотчем те участки, на которые не хотите наносить краску. Затем нанесите на потолок устойчивую к плесени и пятновыводящую грунтовку на масляной основе, а не краску на латексной основе, подбирая цвет как можно ближе к потолку.Если у вас ровный потолок, можно накатать краску малярным валиком. Однако, если ваш потолок текстурированный, его будет легче распылить.

После того, как участок загрунтован, закрасьте его латексной или масляной краской (латекс высыхает быстрее). Двух слоев должно хватить, чтобы привести потолок в норму.

Пятно, какое пятно?

Теперь, когда вы узнали, что делать, а что , а не , когда дело доходит до ужасных пятен от воды, надеюсь, они больше не будут такими ужасными!

Реставрация Далворта

Когда пожар, наводнение или ураган повреждает вашу жилую или коммерческую недвижимость в Северном Техасе, обратитесь в Dalworth Restoration — реставрационную компанию, которой вы можете доверять, чтобы выполнить работу профессионально и эффективно, в соответствии с вашими ожиданиями и гарантированным удовлетворением.

Dalworth Restoration
12750 S. Pipeline Rd.
Euless, Техас 76040

Удаление легкого водяного пятна с гипсокартона на потолке | Руководства по дому

Мэг Джерниган Обновлено 8 марта 2021 г.

Пятно от воды на потолке может быть признаком развивающейся проблемы или результатом единовременной аварии. Пятна от воды вернутся, если источник протечки не будет обнаружен и устранен, но как только это будет сделано, вы можете обработать пятно и перекрасить потолок.

Найдите источник

Наиболее частыми причинами появления пятен от воды на потолке являются проблема с крышей, протекающие трубы в потолке, капающие с радиаторов на верхнем этаже или вода в ванной на верхнем этаже. Даже незначительная проблема с кровлей, такая как треснувшая или отсутствующая черепица, или неплотный просвет вокруг дымохода камина или окна в крыше, может вызвать повторяющуюся утечку. Темное или грязное пятно, вероятно, возникло из-за протечки на крыше. Если вам неудобно проверять крышу самостоятельно, найдите надежную кровельную компанию, чтобы проверить и устранить проблемы.

Если у вас есть радиаторы, но нет явных протечек, положите бумажные полотенца на пол вокруг радиатора, который, как вы подозреваете, может протекать, и посмотрите, не отсыреют ли они. Протекающие трубы исправить сложнее. Если кажется, что пятно на потолке возникло из-за чистой воды, а у вас нет навыков слесаря, вызовите сантехника. Строители Dalworth Restoration говорят, что герметик вокруг ванны или душа должен прослужить 10 лет. Если ваш старше, это может быть источником утечки.

Если вы обнаружите пятна воды на потолке, но не протечете, подумайте о других источниках, таких как энергичные дети, вооруженные водяными пистолетами, или одноразовое событие, которое могло привести к образованию конденсата на потолке.Недостаточная изоляция также может вызвать появление пятен, так как из влажного воздуха на чердаке образуется конденсат.

Обработка пятна

Как только вы найдете источник утечки, дайте потолку достаточно времени, чтобы высохнуть, прежде чем приступить к ремонту. Хотя плесень или грибок может быть не видно, лучше всего предположить, что испачканный участок следует обработать перед нанесением пятна. Существуют некоторые разногласия по поводу того, лучше ли отбеливатель или уксус убивать плесень, из-за того, что они действуют по-разному.Отбеливатель убивает поверхностную плесень, а уксус впитывается в материал, на котором вы его используете. Надевайте перчатки и используйте защиту для глаз, независимо от того, используете ли вы уксус или отбеливатель, и подкладывайте непористую салфетку под рабочую зону.

Специалисты Servicemaster Restore отдают предпочтение уксусу полной крепости. Наполните распылитель белым уксусом, распылите пятно и оставьте уксус на час, пока он не впитается. Если пятно не исчезнет, ​​приготовьте раствор из 1 чайной ложки пищевой соды и 2 стаканов воды и залейте его в чистую бутылку с распылителем.Распылите раствор и потрите пятно. Промокните пораженный участок тканью, смоченной чистой водой, чтобы удалить остатки. Если вы предпочитаете не использовать аэрозольные баллончики, можно использовать губку или мягкую ткань.

Если вы решите использовать отбеливатель, Clorox рекомендует смешать 3/4 стакана отбеливателя и галлон теплой воды. Нанесите раствор кистью или губкой на пятно и оставьте на 5 минут перед смыванием.

Краска для пятен от воды

Если после обработки пятно оно не устранилось или если после обработки отбеливателем или уксусом пятно стало светлее, чем окружающая область, вам необходимо его покрасить.Начните с масляной пятновыводящей и устойчивой к плесени грунтовки, такой как Kilz или Zinsser. Использование этого типа грунтовки помогает предотвратить просачивание пятен через последний слой краски. Следуйте инструкциям производителя по применению и очистке; вам понадобится уайт-спирит или скипидар для очистки кистей. Дайте области высохнуть.

Когда грунтовка высохнет, покрасьте обработанное место краской цвета и типа, обычно латексной, которая соответствует существующему потолку. Используйте валик для ворса 3/8 дюйма на гладком потолке.На фактурном потолке используйте кисть или валик с более длинным ворсом. Дайте высохнуть и при необходимости нанесите второй слой. Если вы не можете подобрать подходящую краску, вам, вероятно, придется перекрасить весь потолок.

Как чистить потолки »Как чистить Stuff.net

Пятна на потолке не только непривлекательны, но и могут указывать на скрытые повреждения за пределами поверхности. Разберитесь в своих проблемах с потолком, следуя этому простому руководству, чтобы определить, какое у вас пятно и как от него избавиться — навсегда.Если у вас нет пятен, произведите генеральную чистку потолка, чтобы освежить его.

Генеральная уборка

Для очистки потолка можно использовать смесь из одной части белого уксуса и двух частей воды. Сначала проверьте его на небольшом скрытом месте, чтобы найти какие-либо побочные реакции. Альтернативой уксусному раствору является универсальное чистящее средство. Потолок можно чистить вручную небольшими участками. Распылите раствор на ткань или губку и протрите пораженный участок. Другой метод — использовать швабру и просто протереть потолок. Для этого подойдут плоские влажные швабры. Некоторые из них можно приобрести с прикрепленным распылителем, но лучше не использовать распылитель для потолка, поскольку он будет распылять на все, что внизу, включая вас. Вместо этого распылите чистящее средство на насадку швабры, а затем протрите шваброй. Будьте осторожны, чтобы не поцарапать потолок уголком швабры или другими острыми краями, которые могут быть на нем.

Определение типа пятна

Большинство пятен на потолке возникает по одной из двух причин: повреждение водой или дым.Их довольно легко отличить друг от друга. Пятна от воды можно распознать по желтому или коричневатому пятну, которое часто имеет круглую или сияющую форму. С другой стороны, повреждения от дыма характеризуются тускло-желтым, мелко-серым или темно-серым цветом. Поскольку сажа состоит из крошечных частиц золы, она может размазать или иным образом испортиться, когда вы попытаетесь ее стереть.

Удаление пятен от воды

Прежде чем пытаться удалить водяные пятна с потолка, убедитесь, что источник водяных пятен был отремонтирован.Проверьте, нет ли повреждений крыши или утечек в ближайшей водопроводной сети. Если вы не можете найти причину, обратитесь к профессионалу. Как только утечка будет устранена, вы сможете избавиться от пятна.

Вам понадобится:

• Пластиковая тряпка
• Стремянка или прочная мебель
• Защитные очки
• Перчатки резиновые
• Вентилятор или вентиляция
• Отбеливатель (при наличии плесени)
• Мягкая ткань (при необходимости можно использовать отбеливатель)
• Вода
• Валик и кисть
• Поддон роликовый
• Толстая грунтовка общего назначения, такая как KILZ

.

• Краска под потолок

Процесс очистки:

1. Сначала уберите мебель с пола под окрашиваемой областью.
2. Намотайте пластиковую ткань под пятно и вокруг него, чтобы предотвратить повреждение брызгами отбеливателя или краски.
3. ВСЕГДА НАДЕВАЙТЕ ЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ при работе над головой, особенно с использованием химикатов!
4. ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЗАЩИТНЫЕ ПЕРЧАТКИ при работе с отбеливателем или другими химическими веществами.
5. Осмотрите запятнанный участок на предмет плесени. Если вы видите что-то нечеткое или похожее на плесень, приготовьте раствор из одной части отбеливателя и одной части воды и тщательно промокните это место, чтобы убить плесень или грибок.Прежде чем продолжить, дайте области полностью высохнуть.
6. Загрунтуйте поверхность пятновыводящей грунтовкой. Используйте валиковую малярную кисть для получения гладкой поверхности.
7. Дать грунтовке полностью высохнуть.
8. Закончите работу с помощью чистой валиковой кисти, нанесите слой краски, соответствующий цвету остального потолка. При необходимости добавьте второй слой.

Очистка пятен от дыма

Пятна от дыма могут приобретать тускло-желтый оттенок. Их можно отличить от пятен от воды тем, что затемненный кольцеобразный край не появляется, как это часто бывает при повреждении водой.При более прямом воздействии пламени отложения сажи прилипают к потолку, оставляя серые или черные остатки.

Вам понадобится:

• Жесткая щетка
• Ткань пластиковая
• Стремянка или прочная мебель
• Защитные очки
• Перчатки резиновые
• Вентилятор вентиляционный
• Тринатрий-фосфат (TSP) — доступен в большинстве магазинов красок, строительных материалов и товаров для дома
• Горячая вода
• Губки (для раствора TSP и полоскания)
• Густой пятновыводитель / герметик, такой как KILZ

.

• Валик и кисть
• Поддон роликовый
• Краска под потолок

Процесс очистки:

1. Начните с того, что уберите мебель с пола под местом, которое нужно убрать.
2. Подложите пластиковую салфетку под пятно и вокруг него, чтобы предотвратить повреждение от брызг химикатами или краской.
3. ВСЕГДА НАДЕВАЙТЕ ЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ при работе над головой, особенно с использованием химикатов!
4. ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЗАЩИТНЫЕ ПЕРЧАТКИ при работе с TSP или другими раздражителями и следите за тем, чтобы они не попали на кожу.
5. Начните с того, что быстро очистите пятно от дыма жесткой кистью. Обязательно удалите весь рыхлый материал.
6. Смешайте раствор стакана TSP с одним галлоном очень теплой воды.Нанесите на пятно губкой столько раз, сколько необходимо, чтобы тщательно удалить остатки.
7. Хорошо промойте пораженный участок чистой губкой и теплой водой, пока весь раствор TSP не будет удален. Дайте полностью высохнуть.
8. Как только участок высохнет, загрунтуйте пятно герметиком. Для достижения наилучших результатов используйте малярную валик-кисть.
9. Дать грунтовке полностью высохнуть.
10. Используйте чистую валиковую кисть, чтобы покрасить поверхность в тон остальной части потолка.При необходимости нанесите второй слой.

Дополнительные советы и рекомендации

• Обязательно проветривайте комнату при использовании краски или химикатов в помещении. Прочтите все этикетки о мерах предосторожности при использовании продукта.
• В качестве тряпки используйте пластик, а не ткань. Краска, отбеливатель и другие химические вещества быстро пропитаются тканью, что может испортить то, что находится под ней.
• Не пропустите нанесение пятновыводящей грунтовки. Неважно, сколько слоев краски вы нанесете — пятно продолжит просачиваться, если вы не выполните этот важный шаг должным образом!
• Вы можете обнаружить, что вам нужно покрасить весь потолок, чтобы он соответствовал новой краске на отремонтированном месте.Будьте готовы к такой возможности, особенно если потолок давно не красили или если вы не можете подобрать подходящую краску.

желтых пятен на потолке? | ThriftyFun

Вопрос: На потолке гостиной появились два желтых пятна?

Постараюсь быть лаконичным (если смогу!). Проблема была замечена несколько недель назад на потолке нашей гостиной, когда пятна были очень светлыми со светло-коричневыми краями и едва заметными.

Перенесемся на несколько недель вперед, и, хотя длина этих пятен, похоже, не увеличилась, одно из пятен (назовем его пятном №1) становится более желтым и определенно становится видимым (см. Прилагаемые изображения).Также есть еще одно пятно, но оно остается довольно слабым и едва заметным (пятно №2).

Оба эти пятна идут параллельно, причем пятно №1 составляет прибл. 3-5 футов, тем временем пятно №2 меньше фута в длину. пятна начинаются на расстоянии нескольких футов от ближайшей стены и находятся на расстоянии нескольких футов друг от друга. Хотя прямо над гостиной есть спальня и ванна / душ, нет никаких признаков утечки воды (вся заделка в отличной форме, без трещин и разделений, пол керамический с хорошей затиркой, а сама ванная комната находится примерно в 4 футах от того места, где начинаются пятна на потолке LR).

Имеется хороший визуальный доступ и, опять же, отсутствуют признаки утечки воды или повреждений. Верхняя часть гипсокартона идеальна, нет ни влаги, ни воды, ни канализации, но мое чутье подсказывает мне, что вода здесь каким-то образом собирается. Я считаю, что толщина пятна №1 увеличивается медленно и незначительно. Внешне он похож на маленькую змею-анаконду.

Итак, есть какие-нибудь предложения относительно того, что мне искать? Дому 10 лет. Надеюсь, приложенные изображения помогут в качестве визуального описания недавней проблемы.

Кстати, недавно пошел сильный снегопад. В это время сезона более прохладные температуры. Также принимается длительный горячий душ. Наконец, в ванной комнате наверху в течение 5 полных минут подается горячая вода, чтобы запарить комнату и поддерживать ее в тепле, чтобы 4-месячный ребенок мог принимать ванну. Интересно, это причины?

Спасибо за любые отзывы и предложения.

Гэри

Ответы

8 января 20130 г. нашел это полезным

Я видел это раньше — это либо моча животных от заражения на чердаке (маловероятно, но возможно, и я видел, как это произошло), либо протечка крыши.

Если это животное, запах вам скажет, и тогда вам нужно будет принять меры, чтобы очистить животное и предотвратить его / ее / их возвращение. Поиск в Google поможет вам найти квалифицированного специалиста по удалению.

Если это протечка крыши:

Вы живете в промышленном или передвижном доме? В зависимости от того, из чего сделана ваша крыша, это может быть легко исправить за менее 250 долларов США.

Когда это случилось с моим маленьким передвижным домом, я поднялся по лестнице (пожалуйста, соблюдайте все меры предосторожности — никогда не поднимайтесь один, не перетягивайте лестницу или свое тело и т. Д.) И поискал дыру, выскочившую заклепку ( У меня была жестяная крыша, но врезанный гвоздь на асфальтовой плитке также может допускать протечку) или любые другие признаки повреждения, которые могут позволить протечку.

* Не начинайте и не заканчивайте поиск в районе, ближайшем к вашему пятну, потому что на любой крыше, в передвижном доме или в доме на колесах вода всегда будет «стекать» до самого низкого уровня — ваша утечка может попасть на крышу через поврежденное место на другом конце дома, заходя на чердак и бегая вниз, чтобы найти самый нижний уровень, где вы видите пятно внутри на потолке.

Место входа в воду должно быть довольно легко найти. Исправьте это пятно, а затем:

Для жестяной крыши вам понадобится продукт под названием KoolSeal (написание может быть неправильным, я давно не покупал его).Внимательно прочтите инструкции и следуйте им, чтобы подготовить крышу и нанести продукт — он изолирует и «герметизирует» вашу металлическую крышу на срок до трех лет в зависимости от экстремальных климатических условий.

Если есть черепица или другая «традиционная» крыша, вам нужен профессионал. Если у вас есть страховка домовладельца, ваш полис может покрыть расходы (от 1000 до 5000 долларов, это зависит от того, что еще скрывается за ущербом, который вы не видите).

Удачи, зима — ужасное время, чтобы справиться с протекающей крышей (или тварью).Пожалуйста, обновляйте новости о том, как идут дела.

9 января 20130 нашел это полезным

Я бы попросил сантехника проверить ваши трубы или сливную трубу. Звучит как утечка. Когда несколько лет назад наша крыша протекала, у нас были какие-то пятна, но не было воды. Я думал, что это не может быть протечка крыши, ведь там будет вода? Однако произошла утечка. Поскольку у вас есть комната над гостиной, думаю, утечка в трубах. В зависимости от Plummer они могут отправить камеру в трубу, чтобы осмотреться, чтобы им не пришлось разрывать вашу ванную комнату, чтобы найти утечку.Надеюсь, это поможет.

9 января 20130 г. считает это полезным

Пятна разнесены на 16 дюймов или 24 дюйма? Это расстояние между лучами в зависимости от того, где вы живете. Похоже, что-то капает и бежит по балкам потолка. Это как раз то место, где «оно» собирается.

Если пятна перпендикулярны внешней стене, утечка может быть снаружи. В этом случае проверьте карниз и стену снаружи. Если они параллельны, это, вероятно, что-то наверху в этой общей области.

Мой совет, особенно если пятно разрастается, — вырезать гипсокартон на пятне и подняться туда с фонариком. Вода из ванны — не единственная жидкость, покидающая вашу ванную комнату! Если пятна не растут — распылите краску для потолка и внимательно следите.

9 января 20130 г. нашел это полезным

Если на полу над потолком есть туалет, вы также можете проверить уплотнение унитаза, чтобы увидеть, не протекает ли он. Для этого нужно вырезать целиком гипсокартон на потолке, где находится ваше пятно, а затем попросить кого-нибудь на этаже выше спустить воду в унитаз.Человек внизу с фонариком смотрит, не вызывает ли каждый смыв капель воды. Вам нужно будет промывать воду несколько раз подряд. И помните, что вода всегда будет течь по лучу или по прямой поверхности, пока не ударится о что-то, что затем заставит ее капать, поэтому причина пятна и утечки не должна быть непосредственно над тем местом, где пятно или мокрое пятно появляется на потолок.

Как конопатить сруб — разбор способов и материалов для конопатки

Что такое конопатка? По сути, это процесс уплотнения сруба волокнистыми материалами – мхом, паклей и другими; при этом может использоваться теплоизоляционный материал как межвенцовый утеплитель – льноджутовое волокно, монтажная пена, к примеру. Но правильно конопатить не так просто – обо всех тонкостях и особенностях этого процесса вы узнаете из этой статьи. Итак, как конопатить сруб – мхом, паклей, лентой и герметиками.

Технология правильного выполнения работ

Как только сруб уложен, конопатить его еще нельзя – ведь впереди усадка. Можно понять, конечно, желание строящих баню заработать, почему они и предлагают проконопатить все тут же, но делать это нужно только минимум через полгода.

Итак, как только сруб дал усадку, можно начинать его конопатить – снизу вверх, с самого нижнего венца. Делать это нужно так: конопатится один шов, строго по периметру всего сруба – снаружи, потом внутри. Отдельно конопатить каждую стену нельзя – иначе сруб со временем перекосится. То же касается отдельной конопатки внешней и внутренней стороны – из-за этого легко может произойти опасное отклонение стен по вертикали.

Конопатка – дело тщательно, копотливое. Мастер при этом обязано постоянно следить за срубом, чтобы не возникло перекосов стен. И плохо, если после конопатки весь сруб поднялся на целый венец – это неизменно приведет к вываливанию бревен из шкантов или замков, а потому лучше этого не допускать.

Какому материалу отдать предпочтение?

Итак, вот самые распространенные материалы для конопатки бани из сруба:

Мох — как в старые добрые времена

Мох – экологически чистый материал, который обладает лечебными свойствами. Он хорошо противостоит перепаду температур и высыханию, поглощает влагу, но не гниет. А самое главное – он обладает антимикробными и тонизирующими свойствами, и при этом служит достаточно долго.

Этот материал для конопатки использовался еще с давних времен. На сегодняшний день его нельзя назвать наилучшим, но многие владельцы бань применяют во время стройки только его.

Итак, при укладке использовать можно только сильно увлажненный мох – тогда после усушки сруба он превратится в однородную плотную массу, которая заполнит все полости и щели. А потому больше конопатить баню не придется. Однако опытные строители не советуют придавать особое значение историческому опыту его использования – такая отделка все-таки обходится достаточно дорого.

Пакля — не все так гладко

Конопатка паклей – самая сложная. При усушке сруба она будет постепенно набирать влажность и со временем сгниет, превратившись в труху. И придется потом вычищать этот утеплитель, заново все конопатить и плотно заполнять опустошенные полости – а на это уйдет немало сил и времени.

Герметики — современные технологии

Герметики для бани из сруба стоят намного дороже пакли, но и у них есть свои неоспоримые преимущества. Герметики как средство конопатки подходят, если сруб – оцилиндровка, либо хорошо срубленный из обычного бревна, и паз в нем – полукруглый. И если в нем между бревнами – джутовое полотно. Вот в таком случае действительно можно обойтись одним герметиком. Но, если же сруб был сделан с помощью бензопилы, и паз в нем треугольной формы – здесь уже необходимо заполнять пустоту, т.е. конопатить по-настоящему.

Если же использовать герметик с паклей, то все должно происходить по такой схеме: баня конопатится паклей два раза, и после полной ее усадке швы герметизируются. А для того, чтобы сэкономить герметик, в пазы желательно заложить шнур из утеплителя.

Причем для швов разной ширины – разные типы герметика. Зато швы получаются светлые и аккуратные. Да и риска последующих конопаток уже нет.

Конопатка ленточным утеплителем

Один из самых простых способов конопатки – конопатка лентой. Ее не нужно резать на полосы, благодаря чему значительно облегчается весь процесс. А делать это нужно так:

• Шаг 1. Сначала необходимо подойти к одному из торцов сруба, положить конец ленты на землю, и, разматывая ее, постепенно отходить к другому концу. Отрезать ленту не нужно – важно только, чтобы она не перекручивалась и шла полоской. А самое главное – ленту нельзя натягивать, идти она должна слега расслабленной.

• Шаг 2. Возвращаясь к началу ленты, нужно поднять ее конце и прямо от торца начать подтыкать ее между венцов – тем инструментом, какой был подобран в зависимости от имеющихся зазоров. Как только уже пройдено до торца, нужно оставить запас на 10-20 см – и только тогда ленту можно перерезать, причем только хорошо наточенными ножницами.
• Шаг 3. На этом этапе можно уже законопачивать ленту. Но только понемногу – иначе она пойдет складками. Причем конопатить ею нужно не в один этап, а в несколько – пока лента не исчезнет в бревнах вся, и тот запас, что оставлялся изначально, тоже исчезнет. Что же касается самого процесса, то лента запихиваться должна как бы по диагонали.
• Шаг 4. Теперь нужно все повторить – между теми же венцами. Как ни странно, туда еще спокойно войдут две или три ленты, в зависимости от их плотности. Т.е. на саму конопатку утеплителя уходит минимум в четыре раза, чем его было использовано первоначально при укладке – и это только при конопатке снаружи, тогда как по всем правилам сделать то же самое нужно и внутри.

Итак, если набивка утеплителя стала плотной, как древесина, конопатка прошла удачно. К слову, мастера советуют брать джут не менее 10 мм – и чем он толще будет, тем лучше.

Какие инструменты необходимы для проведения конопатки

Что же касается инструмента для конопатки, то в древние времена он выглядел именно так:

А вот сегодня вполне достойной его альтернативой считается китайский инструмент, который и стоит не дорого, и по качеству вполне приемлем.

К слову, если использовать твердый инструмент для конопатки, то не избежать сколов и вмятин – ведь он будет соскальзывать. Мягкой же конопаткой пользоваться сложнее, зато изготавливать ее можно прямо на месте, своими руками. Делаются сегодня и деревянные конопатки с загнутыми краями, которым проникать в глубину шва достаточно легко, но для использования их нужен навык.

В общем же все под силу русскому человеку!

Как правильно конопатить баню

После установки сруба предстоит еще много работ, среди которых и конопатка бани. Делать это нужно обязательно, чтобы закрыть зазоры между брусом или бревнами и утеплить стены. Без должной конопатки баня будет продуваться, а тепло быстро уйдет из помещения. Кроме того, бревна или брус скоро придут в негодность, потрескаются и отсыреют.

Законопатить баню легко можно своими руками, так как данный процесс не отличается большой сложностью. Но важно, правильно выбрать материалы и тщательно соблюдать технологию. Давайте узнаем, как правильно и чем лучше конопатить баню из бревна или из бруса.

Особенности конопатки бани

Важно правильно выполнить данную процедуру, иначе ошибки при монтаже вызовут перекос стен или появление серьезных щелей и трещин. Это несложный процесс, но достаточно долгий и монотонный. Поэтому нужно запастись терпением! Конопатку делают через полгода после установки сруба, когда пройдет основная часть усадки дерева. После данной конопатки уже можно ставить окна и двери.

Если необходима вторая конопатка, процедуру выполняют через год после первой (через 1,5 года после монтажа сруба). В зависимости от качества работ и материала может потребоваться еще одна конопатка через 4-5 лет. В любом случае эта процедура очень важна для деревянных строений.

Конопатка бани выполняет следующие полезные функции:

• Надежно закрывает щели и зазоры в деревянных стенах между венцами и перекрытиями, бревнами и венцами, в оконных и дверных рамах;
• Устраняет трещины в деревянном срубе, которые образуются в процессе усадки. Конопатка предотвращает разрастание и появление новых щелей;
• Усиливает теплоизоляционные качества древесины и надолго сохраняет тепло внутри помещения, что особенно важно для бани;
• Защищает помещение от проникновения ветра, внутренние деревянные стены — от негативного воздействия влаги;
• Заделывает щели в уже построенном доме или бане.

Среди материалов для конопатки выделяют натуральные и синтетические виды. Натуральные джут, пакля и мох — традиционные средства, которые применяют издавна. Из современных искусственных материалов используют промышленные герметики. Каждое средство отличают плюсы и минусы, и какое выбрать, решать каждому хозяину. Также среди инструментов для конопатки понадобится молоток, стамеска 20 мм и резиновая киянка.

Натуральные материалы для конопатки

Самым старым и проверенным способом является конопатка бани или дома мхом. Это экологичный и безопасный материал, который сохранит натуральные свойства и эстетичность деревянного строения. Он эффективно противостоит отрицательному воздействию бактерий и препятствует возникновению грибка или плесени, быстро поглощает влагу и при этом не гниет. Однако он не очень удобен в использовании. Мох оптимально подходит для бани и заделки щелей в деревянном доме.

Обработка джутом тоже хорошо подходит для бани, так как этот экологичный материал сохраняет природные свойства и безопасность дерева. Это волокно отличает высокая прочность, теплоизоляция, устойчивость к влаге и гниению. Рулонный материал с ровной структурой легко укладывать между венцами. Однако джут часто становится местом для размножения моли, поэтому перед применением рекомендуется обработать материал средством от моли.

Пакля представляет отходы после первичной обработки натурального волокна джута, льна или конопли. Это очень трудный и неудобный в работе материал. Кроме того, при усадке сруба он набирает влажность, гниет и превращается в труху.

В результате эту труху приходится вычищать и конопатить сруб бани снова. Среди преимуществ пакли отметим экологичность и безопасность волокна, высокие антибактериальные и теплоизоляционные свойства. Однако из-за сложности и недолговечности паклю не рекомендуют использовать для конопатки бани или дома.

Герметики

Современные герметики уже давно заполнили строительный рынок. Это быстрые удобные и легкие в использовании средства, которые хорошо подходят для самостоятельных работ. Однако в данном случае важно выбрать качественные герметики от надежного производителя, так как некоторые плохо переносят воздействие солнечных лучей и ветра.

В результате они теряют полезные свойства и выдуваются. Кроме того, некоторые виды герметиков при высыхании могут разрушать волокна древесины волокон. Чтобы этого избежать, используйте эластичные средства (акриловые), которые сжимаются или расширяются вместе с древесиной.

При этом герметики обладают большим количеством плюсов, среди которых не только легкий и оперативный монтаж. Такие средства характеризуют высокие теплоизоляционные качества, устойчивость к влаге, холоду и перепадам температур. Особым спросом сегодня пользуется теплый шов с применением акриловых герметиков. В состав такого средства входит каучук, который придает эластичность и не дает мелким скрытым трещинам растрескиваться дальше.

Акриловые герметики безопасны и экологичны, поэтому прекрасно подходят для обработки деревянной бани или дома. Они не выделяют токсичных веществ и позволяют древесине “дышать”. Данные средства выдерживают высокие температуры, не обладают неприятным запахом, отличаются оперативной и легкой отделкой. Они не допускают гниения древесины и имеют широкий выбор цветовой гаммы. Подробнее об акриловых герметиках и технологии “теплый шов” читайте здесь.

Особенности конопатки разными материалами

Если вы используете мох, материал нужно сначала полностью высушить и перед применением снова смочить. Для этого замочите материал на 30-60 минут и тщательно выжмите. Вымоченный мох раскладывают между венцами ровным слоем так, чтобы концы материала торчали с обеих сторон бревна или бруса. После этого слишком торчащие и длинные части материала подрезают и заправляют в щели сруба. Через год обязательно делают повторную конопатку.

При использовании пакли лучше выбирайте рулонную, так как она более легка в использовании. Если вы выбрали паклю в блоках, из блока вытягивают полоску материала и скручивают жгут, который потом укладывают в шов. Джут берите с длиной волокон более двух сантиметров. Короткие волокна легко высыпаются и выдуваются.

Конопатку натуральными материалами проводят двумя методами. Способ “врастяжку” предполагает, что материал разделяют на отдельные полоски и укладывают в зазоры между венцами. Утеплитель, оставшийся снаружи, скатывают в валик и вбивают в паз. Метод “в набор” подразумевает, что волокна разделяют на пряди и сматывают в клубок, а затем заталкивают в промежутки между бревнами или брусом.

При выборе герметика в щели сначала укладывают теплоизолирующий шнур из полиэтилена либо из джутового волокна. Это позволит уменьшить расход основного средства и повысить теплоизоляционные свойства древесины. И затем поверх шнура наносят герметик во влажном состоянии толщиной слоя 4-6 мм.

Затем слой разравнивают лопаткой или шпателем, очищают остатки ветошью. Герметик оставляют сохнуть на двое суток, при этом шов важно защитить от воздействия влаги. Подробную инструкцию по применению вы найдете на упаковке каждого средства.

Технология конопатки бани

• Перед началом работ бревна или брус очищают от пыли и грязи. Можно закрыть деревянную поверхность строительным скотчем или малярной лентой, чтобы утеплитель не попал на стены сруба;
• Начинайте с нижнего венца и двигайтесь по периметру бани сначала снаружи, затем обработайте нижний венец по периметру внутри. Только затем переходите на следующий венец! Конопатить следует каждый венец по очереди, не пропуская ряды;
• Особое внимание обращайте на углы бани, так как в этих местах наблюдается большое количество щелей и больших зазоров;
• В процессе тщательно следите за ровностью стен сруба и проверяйте, как лег утеплитель. Материал должен лежать плотно, ровно и не образовывать пузыри;
• Ни в коем случае не используйте монтажную пену для конопатки деревянной бани или дома! Она нарушает натуральность и экологичность материалов, сокращает срок службы утеплителя;
• После окончания работ проверьте качество работы. Для этого попробуйте вынуть материал либо проткнуть острым предметом. Если можно вынуть целую полосу или пройти острым инструментом через утеплитель, работа была проведена не качественно.

При укладке утеплителя очень важно соблюдать технологию, иначе неправильные действия не позволят получить максимальную эффективность от конопатки. Помещение будет продуваться, а саму конопатку придется проводить заново каждые два-три года. Кроме того, ошибки могут привести к перекосу стен, гниению бревна или бруса, вываливанию пиломатериалов из замков!

Чтобы избежать возможных проблем и получить качественную работу, обратитесь к профессионалам. Мастера компании “МариСруб” надежно и оперативно выполнят конопатку и утепление сруба бани или дома. Выполняем полный перечень услуг по строительству и отделке деревянных строений.

В комплекс работ входит изготовление пиломатериалов и создание проекта, установка сруба, монтаж кровли и фундамента, проведение и подключение инженерных сетей, финишная отделка. Качественно выполняем утепление и конопатку сруба, герметизацию швов!

Как конопатить деревянный дом: изучаем технологию

Конопатка — это утепление дома с помощью волокнистого утепляющего материала. Войлок, пакля или обычный мох укладывается между бревнами во все щели, тщательно и аккуратно затыкая возможные отверстия на соединниях, чтобы исключить сквозняки и продувание стен. Выполнить конопатку своими руками — не так сложно, поэтому давайте рассмотрим весь процесс подробно.

Последовательность работ при конопатке дома

Брус или бревна, из которых возводят стены дома, соединяются друг с другом достаточно плотно, а между венцами укладывается утепляющий материал. Но полностью исключить небольшие щели все-таки не так легко, а кроме того, щели могут появиться и после усадки дома. Конопатку дома приходится выполнять не единожды: сразу после того, как деревянный дом построен, затем спустя 2-3 года, когда полностью завершится усадка, а потом еще через 2-3 года.

У большинства владельцев дома, которые столкнулись с процессом конопатки впервые, могут появиться различные вопросы о том, как правильно конопатить деревянный дом. Тут все несложно, достаточно придерживаться нескольких простых правил.

Основные правила при конопатки

• Начинайте конопатить снизу, с первого венца.
• Сначала тщательно законопатьте первый слой, по всему периметру и только потом переходите ко второму венцу.
• И так двигайтесь вверх, венец за венцом, не нарушая последовательности. Иначе могут возникнуть перекосы стен, что недопустимо
• Не переусердствуйте, иначе вы можете расколоть бревно и ещё больше нарушить теплоизоляцию помещения

Методика оконопачивания

Законопатить дом из бруса можно одним из двух методов – «в растяжку» и «в набор». Ознакомьтесь с техникой проведения каждого и выберите тот, который вам больше понравится.

• ​Метод «в растяжку». Утеплитель растягивают вдоль волокна. Затем получившиеся пучки волокон проталкивают в щели, используя специальный инструмент. Важно, чтобы щель плотно заполнилась утеплителем, а с наружной и внутренней стороны стены еще выступали куски утеплителя примерно на 5 см. Затем в эти оставшиеся куски укладывают заранее подготовленные валики из утеплителя, заматывают их и полученный уплотнитель вталкивают в щели.
• Метод «в набор». Из утеплителя, который первоначально смотан в клубок, набирают множество петель, которыми и заполняют щели полностью и как можно плотнее. Такой вариант лучше использовать в случае достаточно больших щелей.

В процессе таких работ, обратите внимание на то, как утеплены углы. В этих местах, очень непросто выполнить конопатку качественно. Но стоит проявить терпение, аккуратность и тщательность, чтобы потом из углов не дул сквозняк.

Оконопачивание дома из бруса

Нужно знать, что конопатить дом из бруса необходимо равномерно, все стены, начинать процесс снизу и двигаться вдоль периметра. Так стены после конопатки останутся одинаковыми по высоте. Если показалось, что щелей между брусьями внутри дома нет, осмотрите стены снаружи. Можно будет просунуть утеплительный материал с внешней стороны стен, где щели более заметны.

Оконопачивание дома из оцилиндрованного бревна

Утеплитель, который расположен на внешней стороне стен в доме из оцилиндрованного бруса (а также обычного бревна), может легко выветриться. Только качественно проконопаченный дом будет сохранять тепло многие годы. Однако крайностей стоит избегать, поскольку слишком усердные конопатчики могут и оторвать брусья друг о друга. Проводите эти работы сначала снаружи, а потом уже внутри дома, на всех стенах без исключений. Чтобы проконопатить дом из бруса, нужно меньше утеплителя, чем в случае с домом из бревен. Не ленитесь проконопатить дом снаружи, даже если вы решили облицовывать его. Конопатка не только защитит помещения от холода, но и убережет древесину от появления грибка и плесени в трудно доступных местах между бревнами. Там влага имеет свойство накапливаться. Не экономьте на конопатке, не жалейте времени и сил.

Джутовый утеплитель

Джут – весьма популярный утеплитель, который пользуется успехом у строителей благодаря превосходным теплоизоляционным свойствам. Джут пришел на смену пакле, и теперь повсеместно используется для утепления деревянных домов. В Россию джут поступает из Китая или Индии, при этом его низкая стоимость выглядит на рынке стройматериалов очень привлекательно. Конопатка деревянного дома с помощью джута – это практичное решение. В таком доме будет тепло. Чтобы узнать все особенности правильной конопатки дома из бруса, посмотрите представленный в статье видео-ролик.

Чем лучше конопатить дом из бревна

Основной недостаток каждого деревянного дома — усадка. На протяжении нескольких лет после возведения сруба древесина постепенно высыхает, и даже если во время строительства использовались специальные уплотнители, между брёвнами всё равно образуются щели. Хотя само по себе это не является особой проблемой. Практически все негативные отзывы о срубах, в которых рассказывается о сквозняках и утечках тепла, пишутся людьми, которые, не разбираясь в особенностях деревянного дома, допустили ошибки в утеплении стыков брёвен и брусьев. Именно поэтому углы потом продуваются, а внутри постоянно холодно. И чтобы избежать этих проблем, нужно знать, как и чем лучше конопатить дом из бревна. Именно на этом вопросе нужно сосредоточиться в первую очередь, а второстепенными делами, по типу какой забор выбрать для загородного дома и тому подобное, можно заняться уже после того, как будет достигнут полный уют и порядок.

Чем проконопатить дом из бревна

В настоящий момент для конопатки дома из бревна чаще всего пользуются такими материалами:

Натуральный мох

Натуральный болотный мох (сфагнум) по-прежнему остаётся одним из лучших материалов для конопатки. Его отличают долговечность, экологичность и выраженные антисептические свойства. Мох мало подходит для развития гнилостных бактерий и плесени, а потому служит очень долго. Единственное, что может оттолкнуть от использования мха — довольно высокая сложность работы.

Пакля

Льняная пакля тоже хорошо подходит для конопатки стен. Однако в отличие от мха, она не обладает такими выраженными антисептическими действиями, а потому дополнительно нуждается в обработке смолами (здесь могут быть использованы как натуральные смолы, так и продукты нефтепереработки). Последнее, кстати, смущает многих поклонников экологичности. Однако, даже при использовании просмоленной пакли выделение вредных веществ будет минимальным. Так что переживать не о чем.

Пенька из конопли

Конопляная пенька во многом похожа на льняную паклю и отличается от неё более грубым волокном. Её плюсы — это средняя гигроскопичность и стойкость к гниению, поэтому пенька из конопли самым лучшим образом подходит для конопатки как жилого дома из бревна, так и бани или сауны.

Джут

Популярный современный материал, который также хорошо «дышит», почти не гниёт и, что особенно радует, практически не вызывает интереса у птиц и насекомых. Уплотняется хорошо и равномерно. Джут выпускается в виде лент различной ширины, поэтому работать с ним легко и комфортно.

Войлок

Джутовый войлок — довольно распространённый и доступный материал, который позиционируется как более дешёвый аналог джута. Сразу нужно сказать, что специалисты не слишком его жалуют, сетуя на высокую гигроскопичность и далеко не самые выдающиеся изоляционные свойства.

Шерсть

Межвенцовые уплотнители из овечьей шерсти не слишком популярны на отечественном рынке, однако в Европе их используют с большой охотой. Обладает очень высокой теплоизоляционной способностью (даже выше, чем у дерева) и упругостью. Шерсть не скатывается в комки, а работает по принципу пружины, разжимаясь и заполняя образовавшиеся во время усадки щели и пустоты.

Герметики

Современная альтернатива традиционным уплотнителям. Полимерные герметики обладают высокой эластичностью и гибкостью. Они заполняют трещины в древесине и щели между венцами, сохраняя полную герметичность. С одной стороны, это несколько снижает естественную вентиляцию сруба, но с другой — полностью устраняет так называемые «мостики холода».

Чем лучше конопатить дом из бревна? Как видно, найти хороший материал — не такая уж и тяжёлая задача. Гораздо сложнее выполнить работу правильно, чтобы, потратив свои деньги, получить действительно достойный результат. Не обладая нужными строительными навыками, лучше всего сразу обратиться к специалистам компании «Уютный Дом-13». В этом случае не придётся постоянно контролировать ход работ и опасаться того, что через пару лет сруб станет холодным и неуютным. Мастера «Уютного Дома-13» знают своё дело и гарантируют безупречный результат.

как и чем конопатить баню

Поставить сруб из бревна или бруса – далеко не вся задача. Нужно еще правильно этот сруб проконопатить: заделать щели между венцами и трещины, которые образуются при усушке древесины. Это делают для того, чтобы сруб бани как можно меньше терял тепла. Качество сборки сруба определяется тем, как укладывались венцы. Важно не только правильно вырубить чаши и пазы — между двумя рядами бревен или брусьев, обязательно прокладывать межвенцовый утеплитель.

Утеплитель укладывается на этапе сборки сруба

Что это будет – мох, пакля или джут – дело ваше, но такой слой должен присутствовать обязательно. Складывая сруб из бревен нужно укладывать утеплитель в два слоя:

• на нижний венец так, чтобы края утеплителя выступали за края чаши на 3-5 см, ширина утеплителя, в общем, берется на 5-10 см больше ширины чаши;
• в чашу верхнего венца также укладывается утеплитель, его края выступают за чашу также на 3-5см.

Учтите, что при использовании мха или пакли, «пристукивать» материал не нужно. При пристукивании молотком или обухом топора, волокна мха ломаются, а на древесине образуются вмятины, которые направлены поперек волокон. Такие повреждения, могут привести, в дальнейшем, к развитию очагов гниения. Достаточно просто уплотнять волокна ладонью, разравнивая и прощупывая слой, если попадаются крупные инородные предметы (во мху часто встречаются шишки или палочки) — просто удалить их.

Укладка мха при сборке сруба

При использовании ленточного утеплителя, зафиксировать его можно при помощи строительного степлера – повреждения древесины от скоб минимальны, а материал держится надежно. Укладывать «утепленные» венцы желательно вдвоем, чтобы бала возможность взять бревно с двух концов и опускать его свержу так,  чтобы не сдвинуть утеплитель.

Содержание статьи

Чем конопатить сруб бани

Все материалы для конопатки можно разделить на две основные категории: натуральные (паклю, пеньку, мох,  джут и т.п.) и промышленные герметики. Герметики наносятся быстрее, работать с ними проще. Обычно, для уменьшения расхода герметика, в щель между венцами укладывается шнур, а уже затем, поверх него наносится герметик, который, во влажном состоянии разравнивается специальной лопаткой.

При конопатке, не помещает иметь под рукой лопатку-скальпель. Рабочая часть инструмента выполнена из закаленной углеродистой стали

У синтетических герметиков есть ряд недостатков:

• некоторые из них не переносят воздействия ультрафиолета – при облучении теряют свои свойства, выкрашиваются и выдуваются ветрами. Проблема решается укреплением планок, которые будут закрывать швы от ультрафиолета;
• часть герметиков для срубов при высыхании образуют монолит, который при расширении/сжатии древесины (в зависимости от погодных условий) мешает процессу и способствует разрушению прилежащих древесных волокон. По этой причине, имеет смысл использовать эластичные герметики.

Эластичный шовный герметик для дерева фирмы EUROTEX

В видео показано, как пользоваться акриловым герметиком Евротекс для дерева.

В качестве инструмента для выравнивания и удаления излишек герметика, можно использовать обычную столовую ложку.

Если вы решили использовать один из герметиков, внимательно прочтите инструкцию и описание, убедитесь, что он совместим с той породой древесины, из которой возведен сруб, может использоваться в вашем регионе (температурный режим) и обладает необходимыми качествами.

Использование герметика оправдано в том случае, когда он применяется для заделки проконопаченных щелей: после двукратной конопатки сруба паклей, мхом или джутом дожидаются полной усадки сруба и приобретения эксплуатационных размеров, после чего в швы закладывается шнур, а затем наносится герметик.

Натуральные материалы для конопатки также имеют свои достоинства и недостатки, кроме того, каждый из них нуждается в определенной подготовке.

Мох

Самый проверенный материал для конопатки бани – мох. Его использовали не одно столетие. Сегодня появилось множество других материалов, но они так и не превзошли мох по характеристикам. С новыми (особенно ленточными материалами) удобнее работать. Это неоспоримо, но качества мха так и остались для них недостижимыми. Главное среди них – способность противостоять бактериям и высокая сопротивляемость гниению.

Не эстетично, но практично

Мох сначала высушивают, затем, перед использованием, снова смачивают. Это возвращает стеблям эластичность. Вымоченный мох раскладывают ровным слоем так, чтобы его концы свисали с обеих сторон бревна/бруса. После завершения сбора сруба слишком длинные стебли мха подрезаются, все остальное подворачивается и заправляется в щели сруба – производится первичная конопатка сруба. За ней, через полгода и через полтора года, идут повторные конопатки.

Джут

Все чаще в строительстве деревянных бань и домов используется джут. Причем не просто волокна джута, а рулонный материал. Джутовое волокно обладает неплохими характеристиками: имеет хорошие теплоизолирующие свойства,  из-за большого количества лигнина – натуральной смолы, служащей связующим элементом — он практически не подвержен гниению и обладает малой гигроскопичностью. Даже при высокой влажности, на ощупь джут остается сухим.

Джутовые утеплители могут быть нескольких видов:

• Джутовая пакля. При изготовлении этого материала волокна не рвут, а прочесывают, задавая им необходимое направление. При такой обработке, джут сохраняет свои свойства в максимальном объеме. Но для конопатки такой материал неудобен: он жесткий и недостаточно плотный, работать с ним достаточно тяжело, конопатку приходится делать несколько раз: во-первых, птицы растаскивают волокно на гнезда (материал то натуральный), во-вторых, происходит его усушка, уплотнение (из-за жесткости сразу добиться необходимой плотности шва с одного раза не удается).

  Джутовая пакля

• Джутовый войлок. Это материал, состоящий на 90% из рваного джутового волокна и на 10% из длинных льняных волокон. Материал получается плотный и одновременно гибкий. Работать с ним намного проще, но он при недостаточной длине волокон имеет свойство сбиваться и высыпаться. При выборе джута для конопатки, обратите внимание на длину волокон – только волокна более 2 см обеспечат требуемую упругость. Материал из более коротких волокон уплотнится и потеряет большую часть своих свойств, также короткие волокна просто высыпаются или выдуваются ветрами. Еще одни минус — этот материал часто становится местом размножения моли. Потому, перед использованием, его желательно обработать пропиткой от моли и загнивания.

  Джут для бани — джутовый войлок

• Лен-джут. Комбинированный ленточный материал, состоящий на половину из мягких льняных волокон, на половину из жестких волокон джута. Такая комбинация привлекает многих строителей, но этот материал имеет склонность к гниению и часто поражается молью. Так что, так же как и джутовый войлок, лен-джут перед использованием требует обработки от гниения и моли.

Пакля

Пакля – отходы, которые образуются при первичной обработке натуральных волокон. Для конопатки срубов используется пакля из джута, конопли и льна. Характеристики материала и его качество зависит от исходного сырья, степени очищения волокон и их длины. Строительная пакля прессуется в квадратные блоки. Для использования при конопатке сруба из общего блока вытягивается полоска материала, скручивается в жгут и укладывается в шов. Более удобна для использования вычесанная пакля, которая продается в рулонах.

Пакля для бани

Работать с таким материалом неудобно: добиться равномерного слоя при использовании в качестве межвенцового утеплителя сложно, а для конопатки сруба пакля обладает чрезмерной жесткостью, из-за чего плотного заполнения шва, с первого раза, добиться практически невозможно и приходится периодически проводить повторные конопатки. Если выбор стоит между мхом и паклей из джута, то однозначно можно сказать, что мох для бани лучше – он обладает способностью угнетать развитие гнилостных бактерий и грибков.

Когда конопатить баню

Сруб собран, когда же первый раз можно конопатить свежий сруб бани? Если сруб собирался на мох или на паклю, то между венцами торчат остатки материала разной длины. В этом случае можно первичную конопатку производить сразу: подрезать чересчур длинные волокна,  подвернуть их внутрь и заправить в швы. Усердствовать при этом не нужно. Это предварительные работы, цель которых – убрать волокна. Но делать это нужно соблюдая правила конопатки. Если сруб собран на ленточном утеплителе, делать ничего не нужно.

Баня после первичной конопатки

Первую «серьезную» конопатку проводят примерно через полгода после сбора сруба. За это время бревна/брусья потеряют большую часть лишней влаги, появятся новые трещины, венцы и углы в основном «сядут» на место.  В это время проводят первую конопатку. После этого процесса можно ставить двери/окна.

Вторая конопатка потребуется примерно через год после первой. С момента возведения сруба прошло уже полтора года, сруб устоялся. Теперь все швы и трещины проверяются, все недостатки устраняются. В зависимости от материала и качества работ, может возникнуть необходимость, еще лет через пять, проконопатить швы повторно. Но бывали случаи (обычно это результат работы «шабашников»), когда исправление ошибок конопатки проводят несколько лет подряд. Чаще всего такая необходимость возникает, если сруб складывался без межвенцового утеплителя.

Сколько нужно пакли на баню

Любой натуральный материал для конопатки, сжимается при укладке многократно и в сруб может  уложиться большое его количество, даже при хорошем межвенцовом утеплении. Сказать точно,  сколько нужно пакли на баню, не сможет никто: зависит это и от того, из какого материала собран сруб и как вырублены пазы в бревнах. При ручной рубке пазов уходит, как правило, больше материала. Также больше материала требует ошкуренное бревно по сравнению с оцилиндрованым. Меньше требуется для сруба из бруса, но и тут количество пакли или мха, которое пойдет на заделку щелей, зависит от точности геометрии бруса и  глубины/количества щелей, появившихся при усушке.

Правила конопатки

Конопатка сруба – дело не очень сложное, но долгое и муторное. Все нужно делать основательно и не торопясь, так что времени уходит много – на конопатку небольшой по размерам бани 5*4 ушло 10 дней (работал один часов по 7-8).

Главное – не переусердствовать в усилиях, прилагаемых при забивании утеплителя, что может привести к тому, что сруб поднимется на 15 см и более.

Правила конопатки сруба:

• • Начинать нужно с нижнего венца, продвигаясь по всему периметру сначала снаружи здания, затем проконопатить тот же венец изнутри. И только после этого приступать к обработке следующего венца.
  • При конопатке обращайте особое внимание на углы – тут часто имеются самые значительные щели.
  • При первичной конопатке, сначала необходимо подобрать свисающий материал, подогнуть его вниз и заправить в щель. Использовать при этом инструмент нужно по необходимости. Выполняют эту операцию на участке длиной около метра, затем переходят к следующему участку.
  • На том же участке конопаткой и деревянной киянкой (иногда используют молоток, но киянка не так отбивает руки) уплотнить материал. Бить по конопатке нужно до тех пор, пока материал не начнет пружинить. Затем переходить к следующему участку.
  • После уплотнения образовалась щель. В нее снова укладывают кусок утеплителя. Если это пакля — нужно свернуть из нее жгут нужной толщины или оторвать кусок нужной длины от ленты. Этот кусок также забивают конопаткой и киянкой до появления пружинящего эффекта. Повторяют такую операцию до полного заполнения щели и переходят к следующему участку.

Как и каждое дело, конопатка требует определенных навыков. Так как такая процедура предстоит не одна, то в результате навыки у вас появятся. По мере накопления опыта, вы будете замечать огрехи, которые допустили вначале деятельности – вот и будет шанс устранить их. Собственно, не боги горшки обжигают, а проконопатить сруб более-менее качественно можно даже при отсутствии опыта.

Конопатка сруба из оцилиндрованного бревна

При возведении деревянного дома большое значение играет конопатка сруба из оцилиндрованного бревна. От качества выполнения работ и соблюдения технологического процесса зависит сохранность и защита бревен от образования грибка, плесени, процессов гниения. Данные мероприятия следует проводить для построек, собранных их оцилиндрованного бруса. Характерной особенностью постройки данного вида считается подверженность его процессам кручения по мере понижения уровня влажности строительного материала.

Выбор материала для конопатки сруба

Владельцы загородной недвижимости вынуждены решать вопрос чем конопатить сруб из бревен, знать какие существуют правила и особенности выполнения работ, их очередность, периодичность. Непосредственно процесс уплотнения сруба проходит с использованием теплоизоляционных материалов в качестве межвенцового утеплителя. Выбирая материал для конопатки сруба следует учитывать его особенности и способы укладки. Специалисты рекомендуют выбирать определенный вид утеплителя для каждого конкретного случая. Сегодня существует несколько видов материала, отличающиеся удобством и качеством:

• пакля;
• джут;
• мох;
• льноватин.

Основным инструментом для проведения работ считается киянка и конопатка, которая классифицируется по видам:

• разбивная — увеличивающая узкие пазы;
• дорожник — придающая утеплителю конфигурацию валика;
• кривая — для работы на закругленных участках;
• наборная — для пазовой укладки.

 Технология конопатки сруба

По завершению сборки стен деревянного дома следует провести уплотнение пазов для утепления жилой постройки и предупреждения зазоров, образующихся при усыхании древесины. Традиционно конопатка сруба проводится до начала отделочных работ. Технология конопатки сруба зависит от способа и времени монтажа утеплителя. Конопатка сруба проводится «в растяжку» в процессе сборки дома. Уплотнитель размещают между бревен, оставляя излишки за краем швов на несколько сантиметров. По завершении монтажа концы скручивают и забивают между швами бревен киянкой. Работают с уплотнителем в определенной последовательности: верх, низ, середина. Начинают снаружи строения по всему венцу, затем аналогично внутри. Конопатка следующего венца проходит только по окончании конопатки с обоих сторон предыдущего венца. Вторичная конопатка проводится «в набор», по мнению специалистов делать ее следует по истечении двух лет со времени первого уплотнения. Мероприятия проводятся в полностью, не допускается конопатка отдельных частей строения. Уплотнительный материал скручивается жгутом и забивается в щели, таким образом проводится выравнивание дома при перекосе. Компания «Терем ВК» изготавливает различные виды пиломатериалов, производит и собирает различные виды строений по типовым или индивидуально разработанным проектам заказчика. Все работы проводятся мастерами высокого уровня. Комплексный подход включает производство пиломатериалов, поставку на объект, возведение строения. Ответы на любые вопросы, связанные со строительством, можно получить у менеджеров компании по телефону или оформив онлайн-заявку на сайте.

Для чего нужна конопатка сруба? Советуем канат джутовый! — Канатов Дом

Конопатка сруба – это работа по уплотнению зазоров между бревнами. Для конопатки, обычно используют природный мох, паклю или лен. Деревянные дома, собранные из цельных бревен всегда считались на Руси самыми теплыми строениями для проживания. Но у них есть один существенный недостаток – неплотная стыковка бревен, в результате чего образуются зазоры, в которые (в зимние месяцы) начинает попадать холодный воздух и влага.

Какие цели достигаются конопаткой сруба?

Деревянные дома имеют еще одну особенность. Бревна, в результате естественной усадки, постепенно оседают и между ними с каждым годом появляются щели. Чтобы исключить доступ холодного воздуха вовнутрь помещения, применяют метод конопатки. Только после ее полного окончания, уже на заключительном этапе можно применять укладку каната или веревки изо льна.

Для правильного выполнения процесса конопачения, забивку пакли или мха производят по всему периметру дома. Только после окончания одного ряда бревен можно переходить на следующий. Именно так правильно делают конопатку. Если забивать щели мхом только с одной стороны, вся конструкция собранного дома может съехать по периметру и позже восстановить первоначальное состояние сруба будет очень сложно.

Важные рекомендации «бывалых»

Из рекомендаций профессионалов по конопатке для домов, собранных из клееного бруса – необходимо использовать утеплитель толщиной не более пяти миллиметров. А для дома из обычного и оцилиндрованного бревна используют утеплитель десять миллиметров. Для рубленых домов используют утеплитель не менее пятнадцати миллиметров.

Теперь можно почитать рекомендации и о качестве материала для конопатки. Многие специалисты утверждают, что дом, собранный из природного материала в виде цельных бревен, должен иметь только природные компоненты. К таким, в первую очередь, относиться мох-сфагнум и кукушкин-лен. Именно эту разновидность материала рекомендуют очень многие специалисты по конопатке деревянных жилых строений.

По своей трудоемкости, конопатка – очень тяжелая и кропотливая работа, которая отнимает много сил, терпения и времени, а главное требует большого умения в такой работе и, конечно, профессиональной сноровки.

После выполнения конопатных работ, лучшим вариантом будет декоративная «пробивка» между стыками бревен джутового каната. Декоративный канат из джута отлично задекорирует небольшие дефекты, которые практически всегда бывают после проведения конопатки деревянного сруба.

Советы профессионалов

Для качественно выполненной работы мы со своей стороны рекомендуем нанимать на такую работу только профессионалов – конопатчиков, которые хорошо знают свое дело, прекрасно подготовлены и имеют все необходимые инструменты для выполнения подобных видов работы.

Мнение Эксперта Зеленцова Юрия

Конопатка сруба — это наполнение между брусом или брёвнами стен дома утепляющими материалами, например, войлоком, паклей, мхом.

При строительстве деревянных построений промеж брёвен прокладывается междувенцовый утеплитель, который не может заполнить все просветы и промежутки. Сжатие нового строения продолжается до пяти лет, поэтому конопатить постройки из дерева необходимо несколько раз.

Впервые конопачение делается сразу после завершения поднятия стен. Спустя год процедура повторяется. Последнее конопачение выполняется по прошествии пяти лет вслед за прекращением строительства, к этому времени сруб полностью осядет.

Качественного утепления постройки можно добиться, если ещё проконопатить стены с внутренней стороны помещения. Процесс конопатки приводит к приподниманию стены примерно на 5 см. Из-за этого заключительный этап конопатки нужно производить перед полной отделкой помещения.
Процесс конопачения нужно делать последовательно по всей длине сруба начиная с нижних брёвен. Если конопатку проводить с верхних брёвен и каждую стену конопатить по отдельности, то это приведёт к искривлению постройки.

Существует два вида конопатки стен

1. Конопатка «в растяжку» характеризуется тем, что утеплитель удлиняется по волокнам и вделывается в отверстие с помощью конопательного приспособления. Отверстие заполняется целиком, с обеих сторон оставляются торчащие на 7 см кусочки пакли. Из утеплителя скручивается валик и заполняется в отверстие.

2. Конопатка «в набор» характеризуется тем, что из утеплителя, который намотан в клубок набираются петли и ими утрамбовываются все отверстия до заполнения. Этот способ больше подойдёт, если пространство между брусом широкое.
Достоинством конопатки является экологичность используемых материалов — пакля, мох.

К недостаткам можно включить трудоёмкость выполняемой работы, да и делается это несколько раз за время эксплуатации здания, соответственно финансовые затраты также увеличиваются. Швы после конопатки выглядят некрасиво и часто требуется дополнительное декорирование шва с помощью специального шнура или каната. По весне птицы могут растаскивать утеплитель из брёвен. Это приводит к дополнительной конопатке. Прежде чем использовать мох, который собран на болоте, его нужно высушить.
Прежде чем конопатить сруб, необходимо выбрать подходящий материал. Это может быть пакля, джут, мох или льноватин. Для финишной декоративной отделки межвенцовых швов рекомендуем купить канат джутовый производства Бангладеш. Он имеет отличный – очень красивый внешний вид и придает дополнительную солидность внутренним помещениям деревянного сруба.

Посмотрите тематическое видео, о том, как должен выглядеть сруб после качественной конопатки стен:

Заключение

Если вам требуются качественные работы, то звоните, у нас есть отличные конопатчики русского происхождения, имеющие солидный опыт данной работы:

Контактный телефон мастеров: +7 (903) 778-01-07

Прорубка и заделка бревна в бревенчатом доме

Вот некоторые плюсы и минусы различных видов продуктов для заделки трещин и конопаток, которые можно выбрать для вашего дома.

Конопатка и долбление являются одними из последних продуктов, которые входят в состав бревенчатого дома. И они одни из самых важных. Они не только герметизируют утечки воздуха и защищают от дождя, но и помогают защитить дом от непрошеных гостей, включая насекомых и гниение.

Но конопатка и заделка будут хорошо работать только в том случае, если вы выберете продукты, которые подходят к дизайну вашего дома и совместимы с отделкой или консервантом на бревнах.Чтобы сделать правильный выбор, сначала нужно понять, чем различаются заделка и заделка трещин.

Герметики

Уплотнение и заделка трещин являются частью семейства продуктов, называемых герметиками. Все бревенчатые дома нуждаются в некотором количестве конопатки — вы должны конопатить между полами бревен, по углам и вокруг окон и дверей. Конопатка бывает разной текстуры и цвета, которые сочетаются с пятнами, нанесенными на бревна, поэтому на расстоянии она почти незаметна. Требуется ли ремонт дома, зависит от профиля бревна или строительной системы, которую вы выберете.

Требуется между полками из бревен в домах, которые спроектированы с горизонтальным зазором между бревнами. На поверхности бревенчатых стен отчетливо видны щели, они являются декоративными и функциональными. Он особенно популярен среди владельцев бревенчатых домов, которые хотят, чтобы их дом имел исторический вид. Взвешивая, какой из этих продуктов вам нужен, имейте в виду, что выбранный вами герметик также должен быть совместим на химическом уровне с морилкой, консервантом или другим продуктом, который вы наносите на свои бревна.

Например, если вы попытаетесь нанести трещину на водной основе поверх пятна на масляной основе, трещина может не прилипнуть.Также не все марки герметиков и финишных покрытий будут совместимы друг с другом. Если вы предпочитаете смешивать продукты разных производителей, сначала проконсультируйтесь с производителями. Часто они ведут списки продуктов конкурентов, совместимых с их. Если вы не уверены, что ваши продукты будут работать вместе, позвоните производителю напрямую и спросите.

Конопатка

В общем жилищном строительстве используют пять видов герметиков — акриловые, бутиловые, масляные, силиконовые и уретановые. Те, которые созданы для производства бревенчатых домов, обычно бывают на акриловой (на водной основе) или уретановой основе. Эти две разновидности имеют очень разные свойства и требования к применению. Некоторые герметики можно нанести перед окрашиванием, и пятно на них не повлияет.

Другие герметики можно нанести на окрашенный дом в течение нескольких дней. Третьи следует наносить через долгое время после того, как пятно высохнет — в некоторых случаях до года. Опять же, вам нужно будет продумать стратегию при выборе уплотнительных материалов и порядок, в котором они должны применяться в вашем доме.

На водной основе

Плюсы: Экологичность.Настроим за один-четыре часа. Устойчив к ультрафиолетовым лучам. Совместим с различными пятнами и консервантами. Поставляется в различных цветах с пожизненной гарантией. Очистить легко — просто используйте мыло и воду.

Минусы: Может плохо держаться, если идет дождь в течение одного-четырех часов после нанесения. Быстро сохнет под жарким солнцем, что затрудняет установку инструмента. (Возможно, вам придется повесить брезент на южной стороне дома, чтобы защитить от солнечного света при нанесении.) Лучше всего применять при температуре от 40 до 90 градусов.Краска и морилка могут не приставать к нему.

На основе уретана

Плюсы: Не пострадает, если пойдет дождь вскоре после нанесения. Вместо этого дождь фактически помогает герметизировать кожу и укрепляет ее. Отверждается даже при низких температурах. Можно красить, морилку или шлифовать. Также более устойчивы к вредителям, чем герметики на водной основе.

Минусы: Некоторым может показаться неприятным запах. Не совместим с некоторыми консервантами, морилками и финишными покрытиями. Для очистки необходимо использовать уайт-спирит.Не такой экологически чистый, как на водной основе.

Долбление

В первые дни широкие полосы щели были строго функциональными, поскольку бревна соединялись только по углам, а щели между ними использовались, чтобы держать Мать-природу в страхе. Примитивная трещина представляла собой практически любой материал, который люди могли набивать между бревнами, чтобы защитить их от ветра и дождя, хотя часто люди использовали глину, смешанную с соломой. Совсем недавно использовался раствор или цемент, но это плохо работало, потому что после затвердевания они отделялись от бревен.

К счастью, современные изделия для заделки трещин работают так же, как и герметики. Они остаются мягкими и податливыми в течение многих лет после нанесения. Современная долбленка также обладает отличной адгезией, гибкостью и прочностью. И это сохраняет печать дома. Промежуточные изделия можно использовать как на внутренней, так и на внешней стороне вашей стеновой системы. Но, как и герметик, продукты для заделки трещин могут со временем нуждаться в обслуживании и повторном нанесении. Расщепление лучше всего производить после того, как вы нанесли другие покрытия. Всегда лучше использовать растрескивание и морилку от одного производителя, чтобы убедиться, что они совместимы друг с другом.Большинство продуктов для измельчения имеет акриловую основу.

Плюсы: Быстро и легко для домашнего мастера нанести, особенно если вы купите пятигаллонные ведра для измельчения, а затем воспользуетесь пистолетом для оптовой загрузки.

Минусы: Оборудование для нанесения будет стоить от 200 до 300 долларов. При неправильном применении или при наличии водяного пара или сока в древесине могут образоваться пузыри. Если волдыри, вам придется подавать повторно. Поскольку раскалывание заполняет большие промежутки, вам необходимо установить разрыватель сцепления между рядами бревен перед его применением.

Уплотнитель Log Builder (10) 30 унций — БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА — Log Builder Log Home Caulk

Log Builder Caulk (10) 30oz тюбиков — БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА

90+ Обзоров продуктов, Лучшая цена и Бесплатная доставка!

Ориг. Цена: 189,90 долларов США

Цена продажи: 170,90 долларов США

% Сэкономлено: 10%

Номер позиции: 031525451534

Цвет: коричневый древесный оттенок Темно-коричневый

Доступность: Обычно отправляется на следующий рабочий день

Описание продукта

Sashco Log Builder Caulk Sealk для бревенчатых домов

НОВЫЕ тубы на 30 унций на 2019 год!

Поскольку большинство бревен перемещается в течение первых нескольких лет после постройки из-за потери влаги и усадки, очень важно начать с конопатки бревенчатого дома, используя правильный продуктSashco Log Builder.Этот универсальный герметик растягивается и сжимается при движении бревен и остается эластичным, гарантируя, что элементы и насекомые не попадут в ваш бревенчатый дом на долгие годы.

Log Builder Log Home Герметик Особенности и преимущества:

• Гладкий латексный герметик не трескается, не отслаивается и не отслаивается
• Отличный герметик для фрезерованных или изготовленных вручную срубов
• Используется для штабелирования, шведского колпачка, гребня и паза или для заполнения чеков
• Может использоваться на новых или старых срубах
• Легко наносится, не липнет в течение часа
• Приклеивается к бревнам, обработанным консервантами
• Окрашивается масляными или латексными покрытиями
• Легко наносится и очищается — на водной основе
• Ограниченная пожизненная гарантия
• Выпускается в ведрах по 5 галлонов или картриджах на 30 унций.

Показатели покрытия продуктом на один вариант долбления:
» x » Широкий щелевой стык = 308 линейных опор
» x » Широкий щелевой стык = 231 линейный фут
» x 1 дюйм Широкий щелевой стык = 154 ножки на линейном расстоянии

Конструктор бревен зашпаклевал Расчетное время доставки
Заказы обычно отправляются на следующий рабочий день. Имея несколько складов для доставки по всей территории Соединенных Штатов, мы можем обслуживать большую часть страны с транзитом в течение 2-3 рабочих дней.

Обзоры

Отзывы о продукте

ТОП линейки продуктов

Davis Timber Milling

14 февраля 2018 г.

Герметик для строительного бревенчатого дома является лучшим продуктом линейки.

Я люблю Log Builder Caulk

Я люблю Конопатить Строителя Бревен. У меня есть бревенчатый дом Gastineau, и Log Builder Caulk пришел с комплектом.Так что пользуюсь им почти 20 лет. Первоначальная заделка между бревнами сохранилась очень хорошо. С тех пор я использовал его время от времени для ремонта и других применений.

Герметик Log Builder обладает отличной эластичностью и адгезией.

Герметик

Log Builder отлично подходит для плоских штабелированных бревенчатых бревенчатых домов 4X6, которые мы строим для наших внуков из деревьев, погибших в результате массового заражения короедами в горах Центральной Калифорнии.Пришлось купить пилораму. Некоторые бревна более влажные, чем другие, поэтому наблюдается случайная усадка. Герметик Log Builder обладает отличной эластичностью и адгезией, а также обеспечивает герметичность бункеров.

Легко наносится, очень хорошо заполняет зазоры, пятна остаются на герметике

Прошлой осенью здесь стояла теплая погода, и в итоге я использовал весь заказанный чемодан. Продукт отлично подошел для моего приложения для бревенчатой ​​хижины. Его было легко применить, и он действительно хорошо заполнил пробелы.Пятно осталось и на герметике. Буду заказывать больше, так как весной теплая погода.

Благодарю вас!

Отлично сработало !!! Я заполнил ряд пробелов, образовавшихся из-за усадки бревен, и мне еще осталось закрыть пару трубок весной. Спасибо!!!

Настоятельно рекомендую

Bonnie P

19 декабря 2017 г.

В 2013 году я строил домик на горе Каспер в Вайоминге.Я работал с местной фирмой, которая собрала пакет бревенчатой ​​хижины и доставила весь пакет на место работы. Sashco Log Builder Caulk был их рекомендованным продуктом. Мы использовали его там, где седловидные выемки соединялись по углам кабины и как щели между бревнами, а также в любом другом месте, где требовалось уплотнение. Хижина была близка к завершению, когда лесной пожар Sheepherder Hill уничтожил хижину — она ​​сгорела дотла. Теперь, 4 года спустя, мы перестроили небольшой флигель (12 на 12 футов) и начали перестраивать хижину.Хотя я изменил некоторые конструктивные особенности — недостатки оригинального дизайна — мы не изменили одну вещь, так это герметичность / трещины. На этот раз — мы заказываем поставки «только бревна» в разное время и закупаем другие материалы по мере необходимости. Вот почему я сделал несколько покупок Sashco Log Home Builder Caulk у вас, и строительство будет продолжаться до лета 2018 года, так что ожидайте новых покупок. Размер упаковки хороший — я заказываю ящики с 10 тюбиками большего размера в ящике.Товар прибыл ко мне через несколько дней. По выходным я обычно работаю над салоном. Мы укладываем бревна вручную и заделываем их по ходу. Если в воскресенье вечером у меня заканчивается герметик, я могу заказать герметик в понедельник утром, и он будет доставлен до пятницы — готов к следующим выходным на строительстве. Герметик подходящей толщины — не слишком толстый и не слишком тонкий. Я использовал другие марки, которые иногда были слишком толстыми, и я не мог выдавить их с помощью пистолета для герметиков, или слишком тонкими, и они выпадали из канавки, которую я заделывал.Цвет кажется одинаковым — хотя я работаю с журналами разных цветов, поэтому точное совпадение от партии к партии в герметике не входило в мой обязательный контрольный список качества. Я использую цвет натурального дерева, а затем окрашиваю бревна и герметизирую одновременно после того, как стена будет построена. Герметик удаляет пятно, как бревно. Он хорошо работает в широком диапазоне температур — температура летом может достигать 100 градусов, я также применял его при почти нулевых температурах — в наши последние строительные дни в ноябре, и он всегда хорошо затвердевает.Что касается срока службы продукта, я использовал герметик Sashco Log Builder Caulk в перестроенной хозяйственной постройке 4 года назад. По прошествии 4 лет он не показывает признаков износа и, похоже, работает так же хорошо, как и в первый год применения. Я настоятельно рекомендую Sashco Log Builder Caulk всем, кто строит бревенчатую хижину — это единственный бревенчатый герметик, который я собираюсь использовать в своей хижине.

Просто лучший!

Конопатка

Log Builder — это просто лучший продукт, он прост в использовании и очистке, что делает его продуктом, который вы не против использовать лучшее, что работает, и он отлично выглядит

Легко заказать, быстрая доставка

Я очень доволен вашим герметиком для сашко.Очень простой заказ и прибыл менее чем за 1 неделю. 30 лет назад мы построили бревенчатый дом и всегда использовали герметик из сашко и будем продолжать это делать.

Держится очень хорошо, не отрывается от бревен, не трескается и т. Д.!

Я использовал Log Builder в домике, который мы купили около 7 лет назад. Перед покупкой домик был заделан кем-то другим, но они сделали очень плохую работу. Могли видеть сквозь слои бревен, и они просто пытались добавить больше герметика, чтобы заполнить пустоты.Мы с моим старшим сыном вырезали весь герметик, который они залили, это была нелегкая работа, некоторые из них были более чем на дюйм глубиной между бревнами. Также не знаю, какой тип герметика они использовали, но он точно уменьшился, чтобы между бревнами оставалось много места для воды. После удаления всего старого герметика мы установили между бревнами прокладку из пенопласта, а затем заделали ее герметиком Log Builder. Эта заделка держалась очень хорошо, не отрываясь от бревен, и даже не трескалась или что-то в этом роде.Планируйте использовать закупорку, которую я купил, чтобы заполнить трещины в бревнах, которые продолжают появляться из-за того, что мы здесь, в Висконсине, меняем жаркую и холодную погоду. Очистить легко. вода и немного мыла отлично работают. Окрашивал кабину после конопатки, хотя не использовал краситель Sashco и красил его каждые 3 года. Хижина находится на холме, так что на нее падает полное солнце, вокруг нее еще нет деревьев, поэтому она также получает полный спектр ветра, дождя, снега и любой погоды, которая может быть брошена на нее.

Фантастический и очень гибкий

Мой умелый человек только начал использовать ваш герметик сегодня, чтобы выполнить несколько важных проверок журнала.Хотя мы хотели, чтобы цвет был более естественным, это очень легкий загар, мой парень говорит, что ваш герметик фантастический и очень гибкий. Спасибо за отличный товар!

Сработал отлично

Герметик сработал для меня отлично, и как только начнутся спринг-роллы, я куплю еще один футляр, чтобы закончить внешнюю отделку, а затем я собираюсь либо заделать, либо прорезать внутреннюю часть и свяжусь с вами по поводу этого продукта.

Работаем с 1992 года !!

Конструктор бревен работает на меня с тех пор, как я построил свой бревенчатый дом в 1992 году.Это по-прежнему отличный продукт. Спасибо.

Вам также может понадобиться …

Проверьте герметик для бревен Mate® для герметизации трещин и проверок в бревенчатых домах

Обзоры

Нажмите здесь, чтобы оставить отзыв о продукте

Дарлин от 11.04.2019 — «[Мы использовали] это, чтобы запечатать и заполнить щели в бревнах, и мы использовали 10 галлонов Lifeline Advance, чтобы запечатать все бревна. Дом выглядит великолепно. лет. У нас нет фотографий до и после.Но бревна дома засыпаны и светятся. Спасибо Аарону из Вашингтона. Он помог с тем, что нам было нужно, и отправил образцы. Мы не могли быть счастливее. Спасибо! «

Jeff от 30.03.2019 — «Отличный продукт, настоятельно рекомендуется. Хорошо сцепляется с красителями и герметиками Perma-Chink Systems».

Дженис от 16.02.2019 — «Check Mate 2 великолепна, и ваши сотрудники очень помогают при принятии решения о том, какой цвет выбрать. У нас никогда не было бревенчатого дома раньше, поэтому у нас было много вопросов и все такое. take звонил в вашу компанию, чтобы получить помощь в принятии решений.«

Jon от 07.11.2018 — «Очень хороший продукт, все еще работающий через 10 лет».

Donna G. 11/03/2018 — «Я использую этот продукт все лето для обслуживания журналов в нашем доме. Его легко наносить, очищать и использовать. Теперь вы едва можете видеть, где были чеки. наши бревна и герметизация теперь помогают с обогревом «.

Джон, 04.09.2018 — «Отличное обслуживание клиентов от Гейба в Редмонде, штат Вашингтон. Судоходная компания облажалась и отправила мои вещи на грузовике далеко.За три дня до того, как появилось арендованное оборудование и были мои временные рамки для начала работы, я позвонил Гейбу, и он прислал мне новую партию на следующий день, чтобы я мог составить свой график !! Было приятно видеть такое обслуживание клиентов. И продукты потрясающие, и дом выглядит великолепно !!!! Этот дом долгое время не подвергался техобслуживанию, которое должно было быть, и всех, кто смотрел на него, поразили, поскольку я провел работу по его очистке с помощью ReNew, затем ShellGuard RTU и Check Mate 2. Дом выглядит как новый .«

Ларри от 10.08.2018 — «Как подрядчик, я работал со многими цветами, которые есть в палитре Check Mate, и мне не нравится большинство из них. Во многих случаях я использую только Clear и рекомендую очистить мои клиенты «.

Jenny от 19.05.2018 — «Я заказал Check Mate 2 в средне-коричневом цвете, несмотря на все отзывы, которые я прочитал, рекомендую очистить. Мне нравится, что цвет и заполненные клетки хорошо сочетаются с цветом журналов, вы вряд ли сможете сказать, что это было разрыв.»

Annette от 11/11/2016 — «Я нашел этот продукт, просматривая ваш веб-сайт, и понял, что мне нужно заполнить некоторые из более крупных трещин в моих журналах.Этот продукт было легко использовать вместе со стержнем-подкладкой, который мы также купили. Мы использовали темно-коричневый цвет. Мы любим вашу продукцию! »

Roz от 3.11.2016 — «Очень хороший продукт! Мы использовали его, чтобы запечатать несколько небольших чеков в наших журналах и досках. Я бы порекомендовал чистый Check Mate, потому что он подходит к любому цвету пятен. Мы смотрели видео на веб-сайте о приложении Check Mate 2, поэтому я бы порекомендовал посмотреть его, если у вас будет возможность ».

Lauren от 15.09.2016 — «Я думаю, что это отличный герметик! Мы заказали комплект Check Mate 2 коричневого цвета Medium Brown и использовали его, чтобы заполнить несколько больших чеков на моем бревенчатом доме.Он также хорошо работает для заделки щелей и щелей в других местах нашего дома. Единственное, что я хотел бы отметить, это то, что вы можете приобрести Clear или убедиться, что цвет близок к цвету пятна, потому что на самом деле он не покрывает много пятна. В остальном полюбите этот продукт! «

BJ от 25.03.2016 — «Мы использовали Check Mate 2 для запечатывания наших чеков около года назад, и он работает отлично. Все наши чеки по-прежнему герметично запечатаны. Похоже, он пройдет проверку временем! В приложении действительно помогло видео на сайте.«

L Bloom in CO (15.07.14) — «Нам просто нравится Check-mate 2. Это продукт, рекомендованный нам людьми из Perma-Chink in Rifle для устранения трещин в наших журналах. Мы выбрали чистое. и он просто идеально запечатал трещину и вписался в стену. Вы не можете увидеть конопатку, но трещина заделана, и стена красивая. Спасибо за отличный совет! »

Т. Иллингворт (25.05.2014) — «Хотелось бы, чтобы у вас было больше вариантов цвета для Check Mate 2…»

J Friesenhengst (02.07.2013) — «Спасибо за рекомендацию Check Mate 2.Он отлично держится с движением чеков. Я просто хочу, чтобы цвета лучше подходили к вашим пятнам, как это делает Energy Seal. Check Mate 2 имеет пятно, но не так, как Energy Seal ».

R Blacksten (14.04.2011) — «Спасибо за вашу помощь. После веб-обучения я понял, что использовал не тот продукт в своих проверках. Check Mate 2 работает намного лучше, чем Energy Seal Я просто хочу, чтобы у тебя были лучшие цвета «.

Нажмите здесь, чтобы оставить отзыв о продукте

Как заделать окна в бревенчатом доме | Home Guides

Уплотнение — это гибкий клейкий материал, который вы выдавливаете из тюбика, чтобы закрыть зазоры.Существует много видов герметика, но обычный латекс не подходит для герметизации окон в бревенчатых домах. В отличие от деревянных домов из кирпича или блоков, толстые обтесанные бревна часто составляют большую часть конструкции бревенчатого дома. Пористая природа древесины делает ее восприимчивой к расширению и сжатию при изменении влажности, поэтому бревенчатые дома могут испытывать более сильные сезонные колебания, чем другие конструкции. Хотя это движение является нормальным, для него требуется герметик, который плотно склеивается, а затем растягивается и возвращается к своей первоначальной форме в зависимости от сезона.

Пропылесосьте щель вокруг окна, где встречаются бревна, с помощью пылесоса или насадки для шланга. Частицы грязи и мусора препятствуют адгезии герметика.

Найдите зазоры размером 1/4 дюйма или больше.

Отрежьте ножницами кусок пенопласта, чтобы он поместился в более широкие зазоры. Как следует из названия, стержни из пенопласта представляют собой длинные тонкие трубки из гибкого пенопласта. Они служат дополнительной изоляцией и опорой для герметика в более широких зазорах.

Уложите пенопласт вдоль широких щелей и протолкните пену глубоко в углубления шпателем.При желании можно использовать стержень из пенопласта вокруг всего окна, но не вставляйте его в крошечные зазоры, которые могут сместить окно.

Вставьте трубку герметика из синтетического каучука или гибкого герметика, который производится для бревенчатых домов, в пистолет для герметика. Отрежьте кончик насадки канцелярским ножом по одной из отметок. Отрежьте у кончика тонкую полоску герметика, которая подходит для узких щелей. Обрежьте насадку выше, чтобы получить более широкий валик и большие зазоры. Если герметик внутри основания сопла покрыт пластиком или фольгой, проткните его через кончик сопла длинным гвоздем или другим длинным тонким предметом.

Поместите кончик насадки для герметика в зазор между одним углом оконной рамы и бревнами. Более длинная сторона углового среза сопла должна быть обращена наружу, а кончик сопла должен указывать в противоположную сторону от того направления, в котором вы будете заделывать зазор. Например, если вы конопатите слева направо, сопло должно быть направлено влево. Для получения более аккуратных результатов работайте от угла к углу вверху и внизу окна и работайте сверху вниз с обеих сторон.

Нажимайте на спусковой крючок или рычаг пистолета для герметика, пока герметик не начнет течь.Протяните пистолет через край окна или вниз, заполнив зазор герметиком. Продолжайте конопатить сверху и снизу и по обеим сторонам окна, пока не закроете периметр.

Отпустите спусковой крючок или поверните стержень на задней стороне пистолета для герметика, чтобы остановить поток герметика.

Обработайте или разгладьте поверхность мокрого герметика узким резиновым шпателем или другим тонким гибким предметом. Шпатлевка из синтетического каучука и бревенчатого дома прилипает к пальцам, и ее трудно удалить, поэтому используйте инструмент вместо пальцев.

Наконечники

• Некоторые производители делают специальный герметик для бревенчатого дома, называемый щелевым герметиком. Он содержит грубые частицы или песок и при высыхании имеет грубую текстуру, напоминающую традиционную трещинку.
• Если вы случайно натерли бревна герметиком, вы можете очистить его тряпкой, смоченной уайт-спиритом. Не используйте уайт-спирит, если бревна в пятнах. Вместо этого дайте мазкам замазки высохнуть и аккуратно соскребите их тупым ножом. Уайт-спирит растворяет пятна на дереве и вызывает обесцвечивание.
• Проемы вокруг окон в бревенчатых домах могут иметь более глубокие выемки, чем отверстия вокруг окон в домах другого стиля. Если оконная рама была сделана специально для дома, как некоторые бревенчатые дома, она может иметь неправильные углы и глубокие пространства, которые нужно заполнить. Внимательно проверьте периметр окна и заделайте все щели.

Писатель Биография

Кэрол Олдройд, писатель из Восточного Теннесси, является автором множества статей по домашнему благоустройству, кадрам, кадрам и юриспруденции своими руками.Помимо получения степени в области параюридических исследований, она имеет более чем 10-летний опыт ремонта новых домов и восстановления исторической собственности.

Как откладывать щебень в бревенчатой ​​избе; Методы, материалы и стоимость пробивки бревенчатой ​​хижины

Когда дело доходит до строительства, покупки или обслуживания бревенчатой ​​хижины, нельзя далеко уйти, не поговорив о расколотом бревенчатом домике.

Долбление — это материал, который вставляется между несовершенными стыками бревен, чтобы обеспечить «изоляцию» от внешних элементов (например.грамм. дождь, снег и мокрый снег), исключая потери тепла и проникновение воздуха.

Проще говоря, щели — это гибкий герметик, используемый во время строительства или обслуживания вашего бревенчатого дома для герметизации стыков между бревнами, зазоров, отверстий и проверки.

Бревенчатый дом На сегодняшний день буровая установка пришла на смену традиционному портландцементу и шпаклевке, которые исторически использовались в бревенчатых домах, которым более 200 лет.

С момента появления бревенчатых хижин щели долгое время были отличительной чертой этих красивых домов.

Тем не менее, раскалывание бревенчатой ​​хижины сегодня может быть сложной темой:

• Что следует использовать: цементную или синтетическую буровую скважину?
• Сколько стоит долбление бревенчатой ​​хижины?
• Как приготовить собственное долбление (какой рецепт лучше всего)?
• Какие техники и методы можно применить к бревенчатому дому?
• Что такое уплотнение и чем оно отличается от трещин?

Итак, продолжайте читать, поскольку мы упрощаем раскалывание бревенчатой ​​хижины и отвечаем на все ваши вопросы…

Зачем нам долбить?

Нам нужно прорезать бревенчатую хижину до:

• Создайте «пломбу» из внешних элементов (напр.грамм. дождь, снег и мокрый снег), защищая бревна от скоплений / стоячей воды, которые могут привести к гниению бревен.
• Устранение потерь тепла и проникновения воздуха для максимального увеличения энергоемкости кабины за счет правильной изоляции кабины.
• Предотвратите нашествие насекомых и насекомых через крошечные щели в стене бревенчатой ​​хижины.

Бревна не идеальны.

Бревна могут скручиваться, перегибаться, складываться и выгибаться.

Изменения окружающей среды, влажности, воздействия солнца и тени, а также географические различия могут привести к перемещению бревен при изменении их влажности.

Бревна также имеют неровный характер и структуру.

Следовательно, практически невозможно построить бревенчатый домик из бревен, которые идеально стыкуются друг с другом без каких-либо зазоров.

Такая сборка тоже была бы плохой штукой.

По мере того, как ваш бревенчатый дом оседает и бревна расширяются и сжимаются (из-за вышеперечисленных факторов), отсутствие зазора для входа бревен в него могло бы вызвать дальнейшее скручивание и искривление бревен.

Что такое чинкин?

Короче говоря, щебень — это материал, который кладут между бревнами бревенчатого дома.

Долбить бревна, как раствор для кирпичей.

Долбление — это гибкий материал, используемый для заполнения зазоров, где бревна не сходятся полностью. По сути, раскол в бревенчатом доме гарантирует, что бревна, которые не подходят друг к другу, будут иметь хорошую герметичность.

Это «хорошее уплотнение» — лучшая не требующая ухода форма защиты от проникновения влаги и воздуха, изоляция и противопожарные барьеры для вашего бревенчатого дома.

Не все бревенчатые дома требуют долбления. Почему?

Зависит от используемой выемки.

Если в кабине есть герметичная выемка (например, Scandinavian Chinkless), долбление не требуется.

Все другие формы вырезов кабины (например, ласточкин хвост, угол, стык и переход).

Из какого материала сделана скважина?

Сегодня под трещинами в бревенчатых домах понимают гибкий эластичный герметик, напоминающий по внешнему виду старый портландцемент, который исторически использовался для герметизации бревен.

До скважин на цементной основе; традиционная долбление производилось из смеси глины, песка, извести, ила, золы и грязи.

Внутренний слой традиционно назывался «обмазка», а внешний слой более известен как «щербинка».

Обобщение щелей должно позволить бревнам вашей кабины дышать, а также защитить вашу кабину от внешних элементов, о которых говорилось ранее.

Виды долбления бревенчатых домов

Сегодня у нас есть две основные точки зрения на дробление материалов:

1. Расщепление строительного раствора
2. Синтетическая скважина

Расщепление строительным раствором продолжает традиционный подход к долблению бревенчатых домов и в основном используется для самодельных срубов (т.е. каюты построены с нуля).

Синтетические щели изготавливаются из акриловых или нефтехимических эластичных материалов, которые могут расширяться и сжиматься вместе с вашими бревнами.

Синтетическая скважина обычно производится на водной основе, однако некоторые из них — на масляной основе.

Итак, каковы основные отличия?

ЦЕНА

Обычно долбление раствора составляет 10% от цены синтетического долбления. Мы обсудим это подробнее в разделе цен позже.

По опыту, в наборах для бревенчатых домиков используется искусственная трещина, а владельцы самодельных домиков — трещотка из раствора.

Какую бы щель вы ни выбрали, она должна обладать хорошими эластичными свойствами.

Важно понимать, что ваша каюта будет устойчивой, и спланировать ее с гибкой прорезью.

Щели должны расширяться и сжиматься, сохраняя при этом плотное уплотнение и позволяя бревнам дышать (т. Е. Не задерживая влагу).

Итак, трещина строительного раствора или синтетическая трещина?

Это зависит от обстоятельств.

Если вы строите дом из бревенчатой ​​хижины, вы, вероятно, будете использовать синтетические щебень, поскольку бревна должны будут адаптироваться в новом климате и окружающей среде.

Если вы строите хижину с нуля, то наверняка воспользуетесь самодельной долбкой из раствора; при условии, что бревна вырублены на месте и должным образом просохли.

Это не строгое правило.

На самом деле, при строительстве бревенчатой ​​хижины вы можете выбрать любой материал.

Однако, исходя из опыта, строители самостоятельно используют строительный раствор, чтобы получить более аутентичную отделку и сэкономить на затратах.

В чем разница между герметизацией и заделкой трещин?

Возможно, вы слышали о взаимозаменяемых фразах «уплотнение» и «трещина», однако между ними есть разница.

Основное различие между конопаткой и долблением заключается в их назначении.

Оба в чем-то похожи по материалу.

Однако конопатка используется исключительно для небольших бревен (например, 6 дюймов или меньше в диаметре) или для небольших зазоров между бревнами.

Обычно, если пролет или глубина между бревнами меньше 1 дюйма, следует использовать уплотнение.

Конопатка также может использоваться для заполнения проверок (т. Е. Горизонтальных трещин) в бревнах.

Если пролет или глубина между бревнами больше 1 дюйма, то пора использовать раскол.

Долбление бревен также используется для бревен большего диаметра (например, диаметром 6 дюймов и более) и совместимо с большинством методов надрезания (например, традиционным и ласточкин хвост).

Долбление может заполнить пролет шириной от 1 до 5 дюймов.

Конопатка часто дает более гладкую поверхность, а трещина — более грубую текстуру.

Сколько стоит долбление бревенчатой ​​хижины?

Стоимость долбления может зависеть от многих факторов.

• Размер линий щели (от 1 дюйма до 5 дюймов)
• Квадратные метры кабины
• Высота от двускатной стены до конька

Расщепление бревенчатой ​​хижины оценивается за фут или ведро (т.е.е. ведро).

Ведра обычно имеют размер 5 галлонов.

Если линия щели составляет 1 дюйм в высоту и 1 дюйм в глубину, вы должны заплатить 1,20 доллара за фут синтетической трещины и 0,15 доллара за прокладку раствора

Например,

Кабина 20 футов (ширина) x 24 фута (длина) x 9 футов (высота). Используя 12-дюймовые бревна, вы будете складывать примерно 9 бревен в высоту.

88 погонных футов (периметр вашей кабины) x 8 однодюймовых канавок (количество бревен высотой -1) составляет 704 погонных фута.

Это умножается на два, когда вы щелкаете внутри и снаружи.

Таким образом, общее количество трещин составляет 1408 погонных футов.

Если бы вы сделали рубку в кабине с помощью синтетической трещины, стоимость трещины составила бы 1 689,60 долларов.

Если бы вы пробили рубку в каюте, используя долбление из минометов, стоимость пробивки скважины составила бы 211,20 доллара.

Обе эти цены не включают рабочую силу и опорные стержни.

Подъездные дороги обычно стоят 0,25 доллара за фут, а рабочую силу можно приблизительно оценить в 8 долларов за фут.

Теперь вы понимаете, что такое долбление бревенчатого дома и из каких материалов оно может быть выполнено; пришло время обсудить методы и приемы выполнения трещин в бревенчатой ​​хижине.

Как отделать бревенчатую хижину

Колка бревенчатой ​​хижины.

Это кажется очень простой задачей.

И это может быть.

Но это также может быть утомительным, неудобным, трудоемким и требующим большого терпения!

Самостоятельно приклеить щель к бревенчатому дому вполне возможно, нужно лишь соблюдать элементарные правила и методы.

Быстрая подсказка

Если вы планируете приготовить собственное блюдо, прокрутите страницу вниз до рецептов.

Если вы покупаете щебень, лучший совет — использовать систему продуктов. Приобретайте морилку и морилку у того же производителя, так как их формулы будут проверены на совместимость.

Теперь вы готовы щелкнуть.

Применение долбления

Когда дело доходит до щелканья, необходимо освоить инструменты.

Как только вы освоите свои инструменты; качество и скорость тоже придут.

Нанесение трещин состоит из четырех этапов:

1. Подготовка бревна
2. Установка опорных стержней
3. Применение долбления
4. Уборка!

Верхний наконечник

Прежде, чем вы откроете свою каюту; вам нужно будет выбрать пятно, которое вы используете (если оно есть).

Основное практическое правило:

• Если вы используете морилку на масляной основе, сначала растушуйте и протрите морилку.
• Если вы используете морилку на водной основе, сначала окрасьте и протрите.

Первый этап долбления — подготовка бревен.

Ваши бревна не должны иметь грязи на уровне поверхности. Это включает пыльцу, плесень, пыль, масло, воск и опилки. Прочтите здесь, чтобы узнать больше об очистке журналов.

После очистки бревна должны иметь температуру от 40 ° F (4 ° C) до 80 ° F (26 ° C).

Это гарантирует, что поверхность бревен не будет слишком горячей для испарения воды в щели или слишком холодной.Если бревна слишком холодные, поры сужаются и предотвращают налипание трещин.

Второй этап долбления — применение подкладной штанги.
Пруток-подложка или самодельный заменитель обеспечивает «разрыватель сцепления», который обеспечивает поверхность, к которой не прилипнет трещина.

Опорный стержень позволяет щели прилипать только к 2 поверхностям (то есть к верхнему и нижнему бревну), обеспечивая большую эластичность и подвижность в двух измерениях по сравнению с 3.

Говоря простым языком, щебень будет свободно перемещаться по вертикальной оси вместе с бревнами.

Опорный стержень обычно представляет собой синтетическую пену, которая вставляется между полостями в бревнах. Стержень из пенопласта обычно представляет собой полосу для захвата.

Самодельный стержень-подложка может быть сделан из прозрачной ленты или обычного стекловолокна, нарезанного на полоски толщиной в один дюйм.

Для начала вставьте выбранный вами стержень-подкладку в промежутки между бревнами с обеих сторон; внутри и снаружи.

Слегка протолкнув стержни-подкладки внутрь, убедитесь, что между двумя частями стержней-подкладок есть воздушный карман.

Если вы используете долбление из раствора, вам потребуется установить гвозди для долбления.

Забивные гвозди должны быть оцинкованными гвоздями, загнутыми в нижнее бревно через каждые 2-3 дюйма в вашей кабине. Это будет удерживать раствор на месте во время отверждения. Загните гвозди к верхнему бревну, когда он прибит к нижнему бревну.

Вся подготовка завершена. Пора применить дробление.

Способы нанесения трещин

Существует четыре основных метода применения трещин.

1. Мастерок
2. Мешок для раствора с насадкой
3. Дробильное ружье (погрузчик)
4. Дробильный насос

Ни один из четырех методов не лучше других.

При покупке дробилки она поставляется либо в ведрах на 5 галлонов, либо в дробильных пистолетах.

Если у вас самодельная трещинка, вы, вероятно, воспользуетесь мешком для затирки или шпателем.

Какой бы метод вы ни выбрали; нанесите щелочку по центру сустава.

Убедитесь, что щель перекрывает желаемую ширину линии щели (обычно от одного до пяти дюймов).

Начните с борта борта меньшей длины. Вы должны стремиться преодолевать 10 погонных футов в час. Я бы посоветовал использовать бусинки меньшей длины в 1 фут.

Обычно используется дробильный пистолет с 2-дюймовым соплом. Пистолет можно использовать в сочетании с кисточкой для поролона.

После нанесения трещин возьмите губчатую щетку и разгладьте поверхность трещин.

Несколько простых советов из опыта:

• Только щель на меньших 10-минутных участках
• Линии щелей должны составлять 1/7 диаметра бревна.
• Хороший контакт с верхними и нижними бревнами важен для адгезии
• Стремитесь покрыть 10 погонных футов в час
• Глубина заделки должна составлять ½ дюйма
• Подождите, пока застынет

Наконец-то чистим логи!

При работе с валиками меньшей длины используйте губчатую щетку, чтобы разгладить и убрать ошибки в зазубринах.

Если вы используете 2-дюймовую насадку, используйте 1,5-дюймовую кисть.

Держите щетку в чистоте и работайте с ней, пока трещина влажная, чтобы края оставались чистыми во время движения.

Исправляйте ошибки по мере их появления!

Ремонт и обслуживание проемов бревенчатой ​​хижины

Долбление должно длиться 20-30 лет при условии, что оно было применено правильной техникой с использованием подкладных стержней.

Единственный способ ускориться — это если кабина пережила высокие температуры или много дождя.

Когда мы говорим о ремонте скважин, обычно мы имеем в виду старые трещины из цементного теста, поскольку большинству современных синтетических скважин не исполнилось 30 лет.

Наиболее распространенная форма ремонта скважин — заделка небольших щелей, щелей или трещин в бревнах.

Эти дефекты известны в промышленности как «проверка».

Практическое правило
Любой чек более 2 дюймов должен быть заполнен; независимо от того, вертикальная это или горизонтальная проверка.

Подробнее о техническом обслуживании скважин можно прочитать здесь.

Для типичной бревенчатой ​​хижины не следует рассчитывать на то, что вы будете вырубать более 4 галлонов в год, что обойдется примерно в 200 долларов за синтетическую щелку.

Если при ремонте щели в вашей каюте вы не смотрите на проверку, то, вероятно, видите, что щель не получается.

Если у вас не получилось. Иногда лучше начать сначала.

Если вышли из строя только меньшие секции, заклейте щели прозрачной лентой и нарежьте новый слой щели поверх.

Это зависит от состояния неисправности, однако, если большие участки вышли из строя; как правило, лучший вариант — удалить все следы старых трещин и начать заново.

Как сделать самостоятельно — Рецепты долбления бревенчатой ​​хижины

Существует множество производителей синтетических буровых скважин, у которых вы можете купить буровые скважины галлонами.

Создание собственной скважины может идеально завершить проект самостоятельной сборки.

Помимо большей рентабельности; Самодельная долбление при правильном выполнении может обеспечить эластичность и стабильность коммерческих смесей.

Вам необходимо убедиться, что ваша щебеночная смесь пористая, чтобы бревна могли нормально дышать.

Есть аргумент, что портландцемент может быть слишком твердым.

Однако в некоторых из приведенных ниже успешных рецептов используется портландцемент. Иди разберись!

Убедитесь, что вы используете одни и те же материалы во всех партиях.

Используйте те же материалы и подходите к своим смесям.

Практическое правило

При добавлении воды для отверждения цемента текстура должна напоминать сливочное арахисовое масло.

Итак, в заключение статьи о щелканье.

Как выглядит плохое щелканье ?!

Вы когда-нибудь разбирали каюту? Планируете переделать каюту? Есть вопросы по ремонту кабины? Связаться.Мы были бы рады получить известия от вас!

Герметик для бревенчатого дома, Конопатка для бревенчатого дома премиум-класса или текстурированный герметик для бревенчатого дома Weatherall

Видео-инструкции по герметизации бревенчатого дома

Ищете небольшую помощь в следующем проекте по герметизации бревенчатого дома? Мы создали серию обучающих видео, чтобы вы могли сделать это правильно с первого раза!

ПОСМОТРЕТЬ НАШИ ВИДЕО КАЧЕСТВА ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Сравнительная таблица уплотнений

Почему мне следует использовать ваши продукты для уплотнения? Могу ли я использовать ваш герметик для проверки журнала? Будет ли ваш герметик смешиваться с моими бревнами? Все ли материалы для уплотнения бревенчатых домов одинаковы? Просмотрите нашу сравнительную таблицу уплотнений, чтобы получить простые, честные и прямые ответы.

ПОСМОТРЕТЬ СРАВНИТЕЛЬНУЮ ТАБЛИЦУ ПРИТЯЖЕНИЯ

Продукты для уплотнения бревен

Конопатка бревенчатого дома — это высокоэластичный герметизирующий материал, который практически не имеет текстуры поверхности и используется в основном в небольших швах бревен. Лучше всего сначала нанести краситель для бревенчатого дома, совместимый с заделкой бревен, потому что он будет действовать как грунтовка для заделки бревенчатого дома и, как правило, улучшит общую адгезию материала для заделки бревен. Кроме того, это значительно упрощает процесс очистки материала для уплотнения бревенчатого дома.Наконец, если ваш бревенчатый уплотнитель установлен правильно, в будущем будет очень мало ремонтных работ.

Используется в основном в небольших бревенчатых швах. Бревенчатый дом. конопатка — это высокоэластичный герметик, который предотвращает расширение и сжатие бревен из-за изменения температуры.

1: Текстурированная защита от ультрафиолетового излучения — Вы возражаете против уплотнения? Есть ли на герметике вашего бревенчатого дома даже небольшие зазоры? Если это так, то, возможно, вы впускаете насекомых, пока даете своему обогреву и охлаждению охладиться! Текстурированный герметик UV Guard обладает непревзойденной эластичностью и может использоваться как внутри, так и снаружи.Если вы ищете текстурированный внешний вид, этот продукт был специально разработан для этого особенного вида. Это отличный материал для реставрации / / ремонтный материал, поскольку он прекрасно работает там, где использовались ранее нанесенные растворные трещины, мастики и глянцевые герметики. И если вам нравится определенный цвет, Weatherall предлагает множество цветов на выбор в дополнение к индивидуальным оттенкам для этого специального проекта!

2: UV Guard Premium — Хотите герметик промышленного уровня при замене дверей или окон? Эти пустоты или щели в вашем старом герметике приглашают нежелательных «гостей»? Если для вашего проекта герметизации вам нужен профессиональный уровень, не ищите дальше! UV Guard Premium признан в отрасли как чрезвычайно мощный и прочный герметик, который образует впечатляющую адгезию и остается удивительно гибким, водостойким и атмосферостойким в течение многих лет! При использовании листового металла, дерева без покрытия, кирпичной кладки, штукатурки, гипсокартона или при замене окон или дверей и во многих других случаях UV Guard Premium не подведет! Вы ищете определенный цвет? Weatherall предлагает на выбор дюжину стандартных цветов, и, опять же, для очень специализированных проектов ремонта дома можно легко создать индивидуальные цвета.

Долбление и уплотнение | Реставрация бревенчатых домов и услуги по ремонту бревенчатых домов

Закупорка и щель для бревенчатого дома. Какой из них вам подходит? Эмпирическое правило заключается в том, что если зазор между рядами бревен составляет дюйма или меньше, вам следует использовать герметик. Если он больше дюйма, вам следует использовать щель.

Эти продукты спроектированы таким образом, чтобы выдерживать перемещение вашего бревенчатого дома в этих условиях. Для заполнения больших отверстий следует использовать опорный стержень Grip Strip.Это делает поверхность ровной и позволяет щели растягиваться, как резиновая лента, при правильном нанесении.

Бревенчатый дом с правильной конопаткой или трещинами будет намного эффективнее нагревать и охлаждать. Промежутки вокруг окон, дверей, между полками из бревен и в углах могут лишить комфорт вашего бревенчатого дома. Неправильно установленный или выходящий из строя герметик и щель также являются одной из основных причин гниения бревен. Хотя это может показаться простым решением, мы НЕ рекомендуем заполнять чеки или «трещины» в журналах герметиком.

Со временем, при движении бревна, герметик выйдет из строя по этим проверкам и оставит тонкую трещину между деревом и герметиком, позволяя воде просачиваться в чеки. Поскольку большая часть отверстия заполнена, вода не может высохнуть, что приведет к гниению бревен.

Бывают случаи, когда вы должны заполнить эти чеки, но их следует свести к минимуму. Если есть чек, который упирается в окно, дверь или угол, это означает, что ветер, вода или насекомые проникают внутрь вашего дома; вам придется их заполнить.Вы должны запланировать осмотр их весной и осенью и ремонт при необходимости.

Мы рекомендуем наносить небольшую полоску Shell Guard на эти проверки каждые один-два года. Это позволяет «дышать», как задумано природой, и останавливать любую гниль бревен, которая может образоваться.

Обивка и перетяжка мягкой мебели на дому (55 фото) ✅️Мастер-класс

Перетяжка мебели — прекрасный и легкий способ обновить старый диван без значительных финансовых вложений!

Ваша мягкая мебель прослужит верой и правдой еще много лет, однако ее внешний вид уже не совсем эстетичен? Чтобы исправить ситуацию, достаточно сменить обивку, что можно сделать самостоятельно, сэкономив на услугах мебельщиков. Предлагаем простой алгоритм и несколько полезных советов, которые помогут сделать процесс перетяжки дивана или кресла быстрым и продуктивным.

Содержание:

Наиболее популярный вариант — перетяжка диванов шениллом

Когда может понадобиться перетяжка мягкой мебели?

В процессе эксплуатации обивочный материал теряет свою привлекательность, яркость, гладкость, а возможно, и целостность. Однако каркас мебели все так же прочен и надежен. Приобретать новый элемент мебели нерационально, ведь можно лишь сменить обивку.

Бывает так, что мебель практически в идеальном состоянии, но вы сделали ремонт и цветовое решение обивки теперь не вписывается в интерьер. Возможно, вы давно мечтали о конкретной модели дивана, но она выпускается в скромном диапазоне расцветок. И здесь поможет смена обивки.

На фото — процесс простой и быстрой в исполнении перетяжки стульчика для кухни

Необычная вязаная обивка дивана в гостиной

Наглядный пример придания стулу второй жизни

В каких случаях не обойтись без помощи профессионалов?

• Если срок эксплуатации изделия превышает 5 лет. Наверняка, кроме износившейся обивки имеют место повреждения элементов каркаса. При перетяжке мебели все дефекты необходимо исправить, а под рукой может не оказаться нужного инструмента или запасных деталей.

Интересная нестандартная конструкция дивана требует руки профессионала

Перетяжка мягкого кресла кожей

• Если вы собираетесь перетянуть мебель кожей или кожзамом. Это сложный в работе материал, и на дому не всегда получается качественно выполнить работу.

Классический диван в новой велюровой «обертке»

Разбираем мебель для перетяжки

Начинается процесс перетяжки с этапа разборки мебельного изделия на отдельные детали. Здесь порядок действий зависит от конфигурации мебели. Обычно сначала отсоединяют подлокотники (если таковые имеются), затем спинку и матрас. Скорее всего, вам понадобятся несколько отверток разного размера.

Совет! Всю крепежную фурнитуру складывайте в заранее отведенную емкость, чтобы при сборке не столкнуться с проблемой нехватки крепежей. Пронумеруйте все детали и набросайте на бумаге схему, чтобы впоследствии точно знать, как именно делать сборку.

Если мебель имеет антикварную ценность, ее просто необходимо привести в надлежащий вид

Кресло в стиле ретро с обивкой из разных лоскутов ткани пастельных тонов

Совет! Запишите процесс разборки на видео или составьте фотоотчет – так вы получите наглядную инструкцию для сборки.

Снимаем обивку с мягкой мебели (пошагово)

Для этого плоской отверткой приподнимаем скобы, которыми закреплен обивочный материал, а затем при помощи кусачек удаляем скобы. Работаем аккуратно, чтобы не повредить обивку – она еще пригодится.

Даже если у стула не было мягкой спинки, ее можно создать

Ярко-розовая велюровая оттоманка создает сказочную атмосферу в затемненной комнате

Совет! Перед началом работы простелите на полу полиэтилен или газеты. Дело в том, что при снятии обивки со старой мебели будет сыпаться раскрошенный поролон и различный мусор.

Шерстяная яркая ткань на старинном диванчике с деревянной основой

Каретная перетяжка мебели

Раскраиваем обивочный материал

Вот тут нам и пригодится старая обивка – ее мы используем в качестве лекала. При раскройке сделайте дополнительные припуски – 1-2 см, чтобы вам, как непрофессионалу, было легче выполнить монтаж материала.

Важно! Приобретая обивочную ткань, всегда берите с запасом. Если в процессе работы вы обнаружите, что ткани не хватает, не факт, что в магазине она еще есть. Возможно, завезли другую партию и оттенок отличается на несколько тонов.

Процесс перетяжки сидушки для стула

Совет! Если вы купили намного больше ткани, чем израсходовали, пошейте из нее дополнительные элементы декора – диванные подушки, абажуры. Так вы создадите гармоничный и стильный интерьер.

Дополнительные аксессуары из остатков ткани

Обтягиваем детали мебели

Перед тем как натягивать ткань, нужно тщательно подготовить основание. Поверх поролона или «бутерброда» с пружинным блоком обязательно проложите синтепон, ватин или флизелин. Эта прокладка защитит обивочную ткань от истирания изнутри, облегчит процесс натягивания обивки и продлит срок ее службы.

Совет! Если вы используете довольно толстый слой синтепона, мебель будет заметно мягче.

Обивка из телячьей шкуры на стульчике в стиле прованс

Натягивать материал нужно тщательно, и хорошо, если у вас есть помощник. Ткань должна быть натянута одинаково во всех местах, со всех сторон и в каждом направлении. Тогда изделие будет выглядеть аккуратно, обивка не деформируется со временем. Закрепить обивку проще всего мебельным степлером, но можно и по старинке – при помощи гвоздиков и молотка.

Совет! В тех местах, где требуется сшить фрагменты обивочного материала, используйте специальные нитки для мебельных тканей – они более прочные и долговечные, чем простые швейные.

После обивки: собираем мебель своими руками

Действуем строго по фото- или видеоинструкции, которую мы предусмотрительно сделали при разборке мебели. Если вы ограничились нумерацией деталей, собрать изделие, имея план-схему, тоже несложно.

Обивка мебели на дому: выбор ткани и фото готовых изделий

Флок

Тканевая основа с наклеенным на нее мелким ворсом – это флок, популярная обивочная ткань. Флок обладает высокими декоративными свойствами и широким ассортиментом расцветок, он мягкий и легко моется.

Интересно! Чтобы предотвратить истираемость флока, его покрывают тефлоном, такой материал носит название куртизан.

Красочный цветастый флок для обивки мебели

Небольшой полосатый диванчик с темным деревом

Велюр

Красивейший велюр иногда называют мебельным бархатом из-за его высоких декоративных свойств. Этот материал практичен и износостоек, однако возможна усадка, выпадение ворса, истирание при активной эксплуатации.

Шенилл

Пушистый, мягкий и недорогой шенилл во многом не уступает велюру, а в чем-то даже и превосходит его. Шенилл не подлежит усадке, на поверхности не образуются катышки или «лысины», ворс не мнется, ткань не горит и не гниет.

Простой, но в то же время практичный шенилл прослужит долгие годы

Необычная яркая расцветка дивана в эклектичном стиле

Жаккард

Очень необычными фактурами обладают жаккард и гобелен, если, конечно, перед вами не подделка. Ткани достаточно прочны, но склонны к деформации и плохо переносят контакт с влагой.

Микрофибра

Наиболее практичной обивкой будет микрофибра. Ткань обладает пылеотталкивающими свойствами, стойкостью к загрязнениям. Микрофибра легко стирается, не меняет цвет и не деформируется. Единственным недостатком можно считать внушительную цену.

Сочные оттенки жаккарда на старинном диванчике

Превратите старый поднадоевший предмет интерьера в новенький и стильный мебельный шедевр! Выполнив обивку мебели своими руками, вы сэкономите деньги и приобретете новые навыки.

Как перетянуть диван своими руками: пошаговая инструкция с фото

Всегда доставляет радость, когда мы приобретаем в дом что-нибудь новое, например, мебель. В каждой квартире или доме обязательно есть кресла, диван, пуфики, стулья. Ими мы пользуемся постоянно.

Трудно себе представить квартиру без дивана, кресел и другой мягкой мебели.

Проходит время, обивка становится некрасивой, местами стирается, появляются дыры, пятна, следы краски, фломастеров, местами прилипший пластилин. Все это остается, особенно когда в доме есть маленькие дети. Они доведут мебель до крайности всего за несколько месяцев. Пятна не поддаются чистке, дыры невозможно заштопать, даже покрывало не спасет от их шалостей, разве что еврочехол. Мебель становится уже непригодной, перестает украшать интерьер.

Через несколько лет обивка может потерять былую привлекательность, приходит в негодность и уже не вписывается в интерьер комнаты.

Многие просто избавляются от нее, выкидывают на свалку или отвозят на дачу. Другие, наоборот, не могут избавиться от старой мебели просто потому, что она удобная или жалко выбрасывать, а купить новый диван или кресло просто нет возможности. Что делать в таких случаях? Остается одно – отреставрировать, сделать перетяжку дивана. Конечно, можно обратиться к специалистам, но проще и гораздо выгоднее, в целях экономии бюджета, сделать это самому.

Не все знают, что перетяжка дивана своими руками – дело не очень сложное.

Преимущества создания своими руками

Большой плюс, если диван имеет качественную основу. Старые предметы мебели гораздо добротнее, чем те, которые производят сейчас. 

На замену обивки уйдет не так уж много времени и сил.

Восстановление мебели в домашних условиях обладает некоторыми преимуществами.

• Вы делаете перетяжку дивана любым материалом, который понравится, и по своему вкусу можете добавить живописные элементы.
• Выполняя работу по замене обивки, по надобности можно отремонтировать каркас или пружинный блок.
• Устаревшие диваны, как правило, являются самыми крепкими и доброкачественными, преобладающими во всех свойствах над современной мебелью.
• Делая эту работу самостоятельно, вы не затратите больших денег, а новый диван или кресло стоит гораздо дороже.
• Не придется выбрасывать любимый мягкий уголок на свалку из-за того, что он пришел в негодность.

Стоит решить – будете делать перетяжку дивана сами, в таком случае на работу уйдет больше времени, или доверите специалистам, они сделают за короткий период, может быть, у вас дома, не перевозя в мастерскую.

Определяемся с дизайном

Чтобы поменять внешний вид старого дивана, можно сшить новый чехол, смастерить подушки, накидки самой разной модели. Мебель заиграет новыми красками. Если требуется перетяжка, то ее можно произвести частично, заменяя некоторые элементы обивки. Здесь много разновидностей – от типичных до креативных. 

Важно, чтобы все гармонировало.

Неординарно будет смотреться накидка в технике пэчворк. Можно изготовить необыкновенную аппликацию и приклеить на обивку. Для перетяжки дивана подойдет джинсовая ткань или искусственная кожа. Наиболее часто применяют мебельный гобелен, кожзаменитель качественный, кожу, велюр синтетический специальный, искусственный мех с крепкой основой, мебельный жаккард. Из тканей для одежды вполне можно сшить съемные чехлы.

Если диван предназначен не для украшения, а для отдыха всех членов семьи, то понадобится крепкая обивка, которая прослужит достаточно долгое время.

Необходимые материалы

Чтобы начать работы по замене старой обивки, первым делом нужно решить, какую ткань вы выберите, цветовую гамму, с рисунком или без, искусственный или натуральный материал. Существует множество различной мебельной ткани. 

У каждой ткани есть технологичные и многофункциональные уровни добротности.

Давайте определимся, какие материалы понадобятся. Помимо самой ткани нужна фурнитура, поролон необходимой толщины, канты, чтобы прикрыть швы, войлок, синтепон или ватин в качестве наполнителя, застежка-молния, иглы маркерные, декоративные пуговицы.

Необходимые инструменты

Выбрали ткань – ее нужно брать с запасом на возможность ошибки, теперь приготовим инструменты, которые понадобятся: машинка швейная, набор игл, прочные нитки (полиэстер), отвертка плоская, молоток, антистеплер, чтобы удалить старые скобы, плоскогубцы, гаечные ключи (от 8 до 19 мм), бокорезы, мебельный степлер, ножницы, скобы (6-8 мм), швейный метр, угольник, линейка металлическая, мел, шуруповерт, дрель, клей.

Необходимый набор инструментов.

Процесс перетяжки: пошаговая инструкция

Вся работа подразделяется на этапы. Для начала нужно разобрать мебель. Убираем все подушки, валики, предметы декорирования. Затем с помощью необходимых инструментов отделяем спинку и боковины дивана.

Разборка со снятием отдельных составных частей в виде подушек, боковин, пуфов.

Производим демонтаж сиденья, отделяем мебель от основы. Детали, нужные для крепежа, нужно сложить в какую-нибудь емкость, они могут понадобиться.

Все крепежные детали складывают вместе, чтобы не растерять их.

Следующий шаг – нужно демонтировать изношенную обивку, используя антистеплер или плоскую отвертку. Старую ткань можно оставить – по ней будет легче выкроить лекала. Удаляем грязь и пыль, скопившуюся внутри. Ветхий поролон нужно выбросить и заменить на новый.

Работа требует определенной аккуратности, чтобы не порвать старую обшивку и использовать ее в качестве лекала для выкройки деталей из новой ткани.

Смотрим, в каком состоянии находятся пружинный блок и рама. При необходимости проводим ремонт. Все стыки укрепляем, шурупы затягиваем.

Все шурупы нужно аккуратно затянуть, стыки деталей укрепить, деревянные сочленения проклеить.

По старой ткани выкраиваем новые лекала из выбранного материала, оставляя припуски на швы. Специальными иглами скрепляем детали и стачиваем на швейной машинке. Если вы не умеете шить, поручите работу портнихе.

От качества новых выкроек во многом зависит результат всей перетяжки изделия.

Теперь нужно обтянуть диван. Крепим новую обивку на каждую отдельную деталь, начиная с декоративных элементов, потом сиденье, боковины, спинку. Проводим натяжение аккуратно, чтобы не было искажений, используя в работе степлер.

Чтобы не ошибиться с количеством материала, рекомендуется покупать его с небольшим запасом.

Ткань на деталях дивана натягивается равномерно, чтобы не было перекосов.

Четыре сантиметра – таким должен быть промежуток между скобами. Оставшийся материал используйте по своему усмотрению. Прикрепляем поролон, а его остатки пригодятся для обивки другой мебели.

Закончив с перетяжкой, собираем конструкцию, возвращаем на место ножки и прочую фурнитуру.

Как правильно обшить диван своими руками?

Самый значимый пункт в этой работе – приобретение необходимого количества ткани. Сколько понадобится, можно ориентировочно вычислить, сложив длину и ширину дивана и умножить получившуюся сумму на два. К примеру, диван имеет размер 2 х 1,8, тогда нужно будет купить 7,6 м ткани. Чтобы узнать точно, изобразите раскладку нужных элементов, принимая во внимание долевое направление. Предельно внимательно нужно производить расчет для угловых диванов, ведь они имеют непростую форму.

Выбирая ткань, следует избегать синтетических и очень грубых сортов.

Нужно помнить о том, что материал, имеющий крупный рисунок или в полоску, необходимо раскраивать в одном направлении, соответственно, затраты ткани увеличатся. Очень важно учитывать припуски на швы. Вы точно не ошибетесь, если приобретете обивочную ткань с запасом в один метр. Стоит учесть и тот факт, что нужно будет поменять наполнитель. В его качестве вполне подойдет уплотненный поролон и слой синтепона.

Рекомендуется вместо поролона толщиной 50 мм использовать 2 листа по 20 мм, между ними проложить слой войлока.

В строении некоторых предметов мебели допускаются детали, набитые толстым поролоном. Это вызывает определенные затруднения. Чтобы этого избежать, поролон заворачивают в тонкий синтепон, затем прикрепляют и оборачивают обивочной тканью.

Качественный поролон имеет в своей структуре очень мелкие поры. После сжатия рукой он моментально распрямляется и принимает прежние формы.

Как перетянуть диван своими руками грамотно и избежать ошибок при пошиве деталей? Лучше будет, если вы ознакомитесь с мастер-классами, посмотрите видео- и фото-уроки, прочитаете необходимую информацию в сети Интернет.

Это поспособствует в короткие сроки и тщательно выполнить необходимую работу и правильно собрать детали.

Завершающий этап – декорирование

Диван – самый важный предмет интерьера. На нем мы собираемся всей семьей, отдыхаем после работы, смотрим телевизор, иногда просто здорово поваляться, закрывшись уютным пледом. Его цветовая гамма является значимой в оформлении комнаты. 

Как сделать так, чтобы старый диван заиграл новыми красками?

Для начала можно поменять зону вокруг мебели, например, сменить обои или наклеить фотообои. Оригинально будут смотреться живописные принты. Ими украшают подушки – выбирают какое-нибудь изображение и наносят на чехол. Это лучше всего сделать в мастерской. 

Можно самому, используя ткани разных цветов, нашить полоски или квадратики, или их скомбинировать.

Самый идеальный вариант – это замена чехла. Не хотите шить сами, купите в магазине. Сейчас представлен очень большой выбор различной цветовой гаммы и моделей. Они имеют разные особенности, в том числе водоотталкивающие, и даже такие, которым нипочем острые когти ваших домашних питомцев. Ну а самый простой вариант – покройте диван пледом или двумя. 

Это создаст уютную атмосферу, настраивающую на отдых.

Изюминку придадут дивану подушки с новыми чехлами другой расцветки. Насыщенные оттенки лучше располагать в центре, нейтральные –предпочтительнее по краям. Если вам нравится такой стиль, как эклектика, то здесь смело задействуйте всю вашу фантазию – совмещайте несовместимое. Диванные подушки могут быть как квадратные, так и круглые или треугольные, большие и маленькие, разной расцветки, разной ткани, даже меховые.

Цвет подушек можно подбирать в тон к шторам, абажуру, креслу.

Перетяжка мебели – увлекательное занятие, не представляющее особых трудностей. Главное –  делать все по правилам, и у вас дома появится оригинальная старая мебель, которая будет служить еще долгие годы.

ВИДЕО: Как поменять обивку дивана своими руками.

Диваны в современном интерьере – 50 фото-идей:

Предыдущая

Скрипит диван: как исправить?

Следующая

Установка сушилки для посуды в шкаф

8 советов, как выполнить перетяжку дивана своими руками

Содержание статьи

Диван – основной элемент в гостиной, который подчеркивает ее интерьер, а значит, его внешний вид всегда должен быть привлекательным. Затертая обивка не придаст шика помещению. К сожалению, от появления характерных недостатков никто не застрахован, особенно учитывая те значительные и регулярные нагрузки, которые  испытывает этот предмет мебели. В таком случае износ происходит естественным образом. Но бывает и так, что домашние любимцы безвозвратно портят обивку. В обоих случаях замены не избежать. Очень часто случается так, что перетяжка мебели по стоимости практически приравнивается к покупке новой. Чтобы помочь вам сэкономить семейный бюджет, в этой статье мы приведем полезные советы, как выполнить перетяжку дивана своими руками.

1. С чего начать?

Прежде чем браться за такое ответственное дело, да еще и без должного опыта, следует здраво оценить ситуацию и понять, действительно ли ваш диван стоит поддавать перетяжке. Есть такие случаи, когда мебель уже напоминает развалину, но выбросить все же жалко. Но при этом все домочадцы только и ждут того момента, когда же у него что-то сломается окончательно, чтобы точно появился повод вынести его куда подальше. В таких случаях даже самостоятельная реставрация по стоимости дотянет до ценника нового предмета мебели. Поэтому не стоит впадать в крайности. Исключением является случай, когда диван дорог как семейная реликвия или является предметом антиквариата. Есть еще несколько ситуаций, когда стоит воздержаться от собственноручной замены, например:

• Когда стоимость дивана очень высока и есть большая вероятность его испортить;
• Когда диван обладает слишком сложной конфигурацией;
• Когда самостоятельная разборка мебели не представляется возможной из-за слишком мудреной сборки;
• Когда срок службы изделия настолько велик, что на лицо деформации каркаса и пружинного блока;
• Когда вы выбрали для новой обивки слишком толстую или специфическую ткань, выкроить и закрепить которую смогут только профессиональные мебельщики.

Если все же принято однозначное решение действовать, необходимо будет пройти все трудоемкие процессы реставрации, а именно:

• Разборка старого предмета мебели на отдельные элементы;
• Полное удаление изношенной обивки, а иногда и наполнителя;
• Тщательный осмотр каркаса, пружинного блока и прочих деталей;
• Выбор нового обивочного материала;
• Раскройка обивки;
• Закрепление ткани на отдельных деталях мебели;
• Обратная сборка конструкции.

Рассмотрим более подробно с учетом ключевых советов от производителей корпусной мебели и специалистов по реставрации и перетяжке.

2. Этап I – разбираем старый диван

Если ваш диван представляет собой конструкцию стандартной конфигурации, процесс не вызовет сложностей и продлиться от силы час. Чтобы все было быстро и организованно, прежде всего, нужно подготовить все необходимые инструменты:

• Вы точно не обойдетесь без набора отверток;
• Набора ключей для гаек или болтов;
• За неимением ключей, подойдут плоскогубцы.

Демонтаж необходимо начинать с тех элементов, крепления которых находятся на виду. Обычно это боковушки дивана, после откручивания которых, обнаруживаются гайки, которые крепят подъемный механизм. После снятия механизма можно отсоединять спинку и сидение. Если у дивана есть ноги, можно начать разборку с них. На этом этапе очень важно сохранить все крепежные элементы в целостности. Если в каких-то местах детали соединяются между собой с помощью пазов и выступов, не стоит делать резких рывков, чтобы не сломать их.

Обязательно запоминайте последовательность своих действий. Ведь вам предстоит собрать мебель по обратной схеме. Важно запомнить, и какие из крепежных элементов соединяли ту или иную часть дивана. Иначе в конце может оказаться, что этот болт не подходит по длине, а нужный уже запрятан где-то под боковинами. Придется опять все разбирать.

3. Этап II – удаляем старую обивку

Когда перед вами предстанет диван в виде отдельных запчастей, необходимо аккуратно удалить все старое и потерявшее внешнюю привлекательность и функциональность. Будьте готовы к тому, что вам придется избавиться не от одной сотни скобок от мебельного степлера. Процесс этот может стать очень кропотливым и раздражающим, если заранее не приготовить весь необходимый инструмент:

• Прежде всего, скобку нужно будет чем-то поддеть, для этого подойдет тонкая плоская отвертка;
• Теперь ее необходимо вынуть, для этого сгодятся плоскогубцы или круглогубцы;
• Возможно пригодится канцелярский нож.

Работа будет продвигаться гораздо быстрее, если на каждой запчасти вы сначала подденете все скобки, а затем удалите их. Не будет теряться время на смену рабочего инструмента. Чтобы не находить скобы потом в самых неожиданных уголках квартиры и не травмироваться, сразу приготовьте пакет для мусора.

Удаляя крепежные элементы, следите за тем, чтобы не порезать саму ткань. На этапе, когда нужно кроить новую обивку, можно будет использовать старые фрагменты как лекала. Под тканью вы обнаружите наполнитель. Он может представлять собой поролон и прочие материалы. В старых моделях наполнитель часто заполняет пространство между пружинами. Нужно аккуратно вытащить и его.

Приступая к началу этого этапа, после того как приготовите необходимые инструменты, рекомендуем вам застелить клеенкой участок пола, на котором будете работать. Старый наполнитель может просто рассыпаться у вас в руках, превратиться в труху, которая быстро разнесется по квартире. Мусора будет много.

4. Этап III – визуальный осмотр и выявление проблемных мест внутри конструкции

Нет смысла тратить время и силы на замену обивки, если внутри диван имеет повреждения. Красивая ткань не скроет ямы, которые образуются от того, что наполнитель теряет свою плотность. Не скроет она и провисающие элементы конструкции, которые являются следствием растянутого пружинного блока. Именно для этого необходимо полностью очистить каркас от всего лишнего – чтобы найти и устранить неисправности. Под наполнителем вы обнаружите пружины или сетку, или ремни. Все эти составляющие, включая места соединений самого деревянного каркаса, необходимо внимательно осмотреть. Если пружины растянулись, ремни полопались и порвались, а металлические или капроновые растяжки уже не выполняют свои функции, это все необходимо заменить новыми деталями. Очень часто лопаются пружины именно посредине сидения.

Если вы обнаружите треснувшие деревянные перекладины, их тоже нужно заменить в обязательном порядке. Для этого выбирают хорошо просохшие деревянные балки без сучков и трещин. Наличие таких дефектов будет служить концентраторами напряжения, и под большой нагрузкой вскоре перекладина опять лопнет. Сырое дерево, постепенно подсыхая под действием температуры в квартире, будет деформироваться, что может вызвать перекос всего каркаса.

Мастера советуют пропитывать клеем ПВА стыки новых и старых балок перед повторной сборкой. В старых моделях каркас имеет три перемычки из ДВП, одну посредине и две по бокам. Очень часто они тоже лопаются после многих лет эксплуатации. Чинить такие детали бесполезно. Лучше выполнить полную замену. Крепить перемычки к каркасу можно с помощью небольших гвоздиков, более быстрый способ – использовать пневматический степлер.

Что касается наполнителя. В 95% случаев его необходимо выбросить. Взамен изношенному нужно приобрести новый поролон средней или высокой степени жесткости с высокими показателями плотности. Его высота должна быть не менее 45-50 мм, а лучше и вовсе – 60 мм. Это не только сделает сидение более упругим и придаст ему привлекательную форму, но и защитит внутренние детали от поломок. Чтобы обеспечить более длительный срок эксплуатации самого наполнителя, его рекомендуют обмотать несколькими слоями синтепона. Если нужно поменять наполнитель и в спинке, можно использовать поролон менее высокой степени жесткости. Это сделает ваш отдых более комфортным.

Очень часто разбалтывается и сам подъемный механизм, появляются нехарактерные люфты или вовсе слетают пружины. Если проблема не устраняется заменой винта или пружины на более жесткую, следует купить новый замок.

Как видите, самостоятельная перетяжка дивана это не только замена верхней обивки. Это замена всех элементов конструкции, потерявших свой первоначальный вид. Только такая комплексная работа приведет к желаемому результату и подарит вторую жизнь старенькой мебели. Конечно, если ваш диван просто был испорчен домашними животными, или вы решили вписать мебель в новый интерьер путем смены его расцветки, то всего этого вам, возможно, посчастливится избежать.

5. Этап IV – выбираем новую обивку

Пришло время приступить к самому творческому этапу наших работ – выбрать новую, красивую обивку. Для начала следует определиться с необходимым количеством материала. Сделать это будет очень просто, если вы измерите все части старой ткани и к полученной сумме прибавите запас, равный 0,5 метра. Во-первых, в процессе кроя вы можете ошибиться, а во-вторых, так как вы делаете это первый раз, то для удобства, необходимо оставлять больше места на завороты. На что обратить внимание при выборе новой ткани для обивки:

• Конечно же, сразу стоит определиться с цветовой гаммой. Если диван будет играть роль цветового акцента, то тут ваша фантазия ничем не ограничена. Главное, чтобы такой элемент поддерживался еще парочкой небольших деталей такого же цвета, например, вазочками или рамками. В остальных случаях цвет обивки должен гармонично дополнять общий интерьер помещения. Он может быть подобран под цвет штор или под цвет отличительной стены.
• Наличие или отсутствие рисунка. Тут все сугубо индивидуально. Конечно, на фоне полосатых стен диван с обивкой в полоску будет сливаться или, наоборот, рябить, а на фоне обоев в мелкий цветочек диван в горошек будет выглядеть нелепо. Поэтому следуйте простому правилу – на фоне однотонной стены допустима обивка с рисунком, на фоне узорчатых – нет. Зато однотонная обивка на фоне нейтральных стен, напротив, будет выглядеть строго и элегантно, особенно если подобрать благородный, приглушенный оттенок. И имейте в виду, что с тканью с характерным геометрическим принтом будет работать тяжелее. Каждую минуту нужно будет следить, не перекосился ли рисунок по отношению к быльцам и другим прямолинейным поверхностям. Такая погрешность сильно будет бросаться в глаза, и ее нужно будет маскировать подушками или переделывать работы заново.
• Наряду с внешней привлекательностью не стоит забывать и про практичную сторону вопроса. Ткань должна обладать повышенными показателями износостойкости, учитывая ежедневные нагрузки, которые она будет испытывать. Желательно, чтобы она была проста в уходе.
• Немаловажную роль играет и помещение, в котором предполагается устанавливать диван после перетяжки. Для гостиной будут предпочтительны одни виды материалов, в то время как для столовой, где постоянно присутствуют разные характерные запахи и более высокая вероятность появления пятен, следует выбирать совсем другие материалы.
• Финансовые возможности. Если вы не ограничены в этом плане, то в качестве обивочного материала для того же дивана в столовой, конечно лучше выбрать натуральную кожу. В противоположном случае – текстиль. Но ни в ком случае не стоит менять растрескавшийся и отслоившийся кожзаменитель на такой же, только новый.

Учитывая все эти моменты, выбор может быть довольно сложным. Ниже мы приведем краткий список самых популярных обивочных материалов и их эксплуатационные характеристики, чтобы вы смогли быстро сориентироваться.

• Микрофибра – разновидность синтетической ткани, которая обладает высокой устойчивостью к различным загрязнениям, повышенной влажности и переменам температур, доступной стоимостью. Следовательно, она очень проста в уходе. Микрофибра хорошего качества отлично пропускает воздух и является гипоаллергенной. В подтверждение этому необходимо просить продавца предъявить соответствующий сертификат качества. Этот материал будет идеальным для кухонного дивана. Недостатком является лишь легковоспламеняемость. Чтобы избежать неприятностей, просто располагайте мебель подальше от газовой плиты. Цветовая палитра довольно разнообразная, есть как однотонные, так и цветастые разновидности. Выбрать будет из чего.
• Ворсистые ткани, например велюр или плюш, являются очень нежными и деликатными. Они быстро теряют свой цвет под воздействием ультрафиолета, обладают низкой степенью стойкости к истиранию, что делает их непригодными для обивки дивана, которым будут пользоваться ежедневно. Исключением является материал под названием флок с диагональным переплетением волокон, который по внешнему виду напоминает бархат. Он чуть менее долговечен, чем микрофибра, зато более привлекателен внешне и подойдет для обивки дивана в гостиной. Достоинством флока является его устойчивость к пищевым и другим загрязнениям. Современный флок имеет специальное силиконовое покрытие, а поверхность его очень мягкая и приятная на ощупь.
• Шикарным, но дорогостоящим материалом является жаккард. Он отличается высокими эксплуатационными характеристиками и богатой, разнообразной палитрой цветов и фактур. Его поверхность практически не истирается и не выгорает. Сама ткань очень плотная и прочная. Однако, если у вас есть домашние животные или дети, то стоит задуматься, ведь ухаживать за жаккардом очень сложно. Он не терпит контакта с влажной тканью и больше подходит под строгие, классические интерьеры, да и на ощупь поверхность его холодная.
• Гобелен – вид ткани с высокой степенью износостойкости и плотности. Способна хорошо держать форму. Сохраняет устойчивость и насыщенность окраски на протяжении долгого времени не зависимо от воздействия внешних факторов. Гобелен обладает антистатическими свойствами. Цветовая палитра также очень разнообразна. Все это делает этот материал очень востребованным среди производителей мебели.
• Шенилл – разновидность натуральной ткани с добавлением синтетических и искусственных волокон, считается идеальным вариантом для обивки диванов. Его особенность – это очень высокая прочность, которая достигается особым способом производства и добавлением небольшого количества синтетических волокон. Эта ткань очень теплая и приятная на ощупь. Сидеть на такой поверхности будет очень комфортно. А любые загрязнения легко удаляются с поверхности спиртовым или уксусным раствором.

6. Этап V – делаем выкройку

После того как подходящая ткань выбрана, нужно раскроить ее на фрагменты. Для упрощения процесса используйте старую обивку, которую предварительно нужно хорошо вытряхнуть или пропылесосить.

• Расстелите ткань на полу, разместите на ней все части снятой старой обивки.
• Компонуйте как можно компактнее, но не забывайте оставлять припуск по краям, если нужно будет сшивать чехлы. Таким образом, между каждой деталью у вас должны быть зазоры, шириной около 8-10 см.
• Теперь нужно обвести все элементы. Используйте для этого кусочек мыла или мел, если ткань темная, и простой карандаш, если она светлая.
• Чтобы избежать смещения деталей, можно приколоть их с помощью швейных булавок.
• Теперь необходимо сшить чехлы на боковушки и другие элементы, если так было изначально. Хорошо, если у вас дома есть швейная машинка, и вы с ней на ты. В противном случае нужно обращаться за помощью в ателье и обязательно попросить, чтобы все края обработали оверлоком. Так вы защитите края от растрепывания. Очень важно следить за расположением направления нитей утка и основы. Они должны совпадать на всех деталях. Определить это очень просто – нить утка тянется, нить основы – нет.

7. Этап VI – закрепляем новую ткань

Наконец-то все готово, красивые новые чехлы уже пошиты, и пришло время закрепить их на частях дивана. Вы должны понимать, что именно от этого этапа зависит конечный результат. Будет ли поверхность вашего дивана гладкой и безукоризненной, или на ней образуются складки и перекосы – зависит только от вас. Поэтому работать нужно не спеша и аккуратно. Сначала лучше примерить все чехлы, потому что пока у вас есть время на доработку. Возможно, что-то придется ушить вручную, где-то подрезать, в этом нет ничего страшного. Лучше обнаружить это сейчас. Лучше если чехол будет садиться вплотную, чем свободно. В последнем варианте при закреплении скобами могут образоваться складки. Итак, последовательность ваших действий:

• Предварительная примерка всех элементов и доработка по необходимости;
• Надев чехол на деталь, расправляйте ткань гладящими движениями. Слишком сильно натягивать ткань не нужно, иначе она начнет морщится. Если быльца имеют скос, следите, чтобы ткань ложилась равномерно, без характерных загибов. Начинать крепить скобки лучше с самой видимой части, постепенно двигаясь к концу или углам, где недостатки будут незаметны.
• В местах крепежных отверстий необходимо вырезать небольшие аналогичные отверстия и в обивочной ткани. Края ткани вокруг отверстия нужно закрепить скобами.
• Скобы должны располагаться на расстоянии 35-40 мм друг от друга, не более, оптимальная их длина – 14 мм.
• Если дерево слишком плотное или ткань слишком толстая и скобы не до конца заходят, слегка постучите по ним молотком.
• После закрепления обивки нужно закрыть изнаночную сторону подкладочной тканью. Здесь выкройка не понадобится. Просто приложите ее к нужной детали и по месту отрежьте нужный кусочек с припуском по сторонам 3- 4 см. Он необходим, чтобы вы смогли выполнить поворот, и вам было удобно работать. Эту ткань следует начинать крепить с углов, при этом плотно натягивая.

Вот такой он непростой и кропотливый процесс перетяжки дивана своими руками. Но если вы выполните все этапы вдумчиво и размеренно, то результат превзойдет все ваши ожидания. А ваш новый «старый» диван порадует вас еще несколько лет.

8. Нюансы процесса работы с натуральной кожей

Натуральная кожа очень приятный и податливый материал, работать с ней одно удовольствие, необходимо лишь соблюдать небольшие рекомендации.

• Оптимальная толщина материала для самостоятельной работы с ним составляет не более 1,5 мм. Такая кожа хорошо ложится, легко разравнивается и просто закрепляется. Если вы решите отдать предпочтение более плотному материалу, толщиной около 3 мм, то вы просто не сможете сформировать красивые складки там, где это потребуется или не сможете должным образом натянуть ее.
• Ни в коем случае нельзя мочить кожу перед закреплением. Да, в таком состоянии она действительно хорошо тянется и принимает необходимую форму, но как только материал начнет высыхать, он усядется, а вы получите многочисленные морщины или вовсе повреждение дорогой обивки в местах крепления. Мокрую кожу натягивают только в том случае, когда необходимо добиться высокой степени поверхностного натяжения. Но это мебель, а не барабан.
• Во время пошива чехлов из кожи и кройки новых по старым лекалам, ни в коем случае нельзя пользоваться булавками, которые оставят заметные проколы. Для предварительного скрепления деталей можно использовать липкую ленту.
• Чтобы лапка швейной машинки не оставила характерных царапин, материал в месте шва нужно смазать вазелином.
• Материал, который был оставлен для припуска с изнаночной стороны, может образовать явные бугры и неровности с лицевой. Чтобы этого избежать, нужно разложить его по обе стороны шва и отутюжить через марлю.

Кроме этих моментов, технология перетяжки дивана кожей, аналогична вышеописанным этапам. Конечно же, такой диван будет выглядеть более респектабельно, а уход за ним будет более простым, чем за текстилем.

Статья написана для сайта remstroiblog.ru.

Как перетянуть диван: пошаговая инструкция с фото

Даже самые добротные предметы мебели со временем теряют презентабельность обивки. Дети, домашние питомцы или собственная неосторожность владельца запросто может нанести урон, который уже не решить штопкой, чисткой и прочими «косметическими» ухищрениями. Хозяин дивана оказывается перед дилеммой: покупать новый предмет мебели или предпочесть перетяжку? Не каждый готов внепланово раскошелиться на работу мебельщика, потому многие озадачиваются как перетянуть диван самому. Если есть набор подходящих инструментов и достаточно выдержки, вы вполне справитесь с предстоящей задачей.

Преимущества перетяжки дивана

Среди старых образцов мебели есть немало экземпляров с прочным корпусом из массива. Современные аналоги могут либо откровенно уступать в качестве основы, либо будут стоить запредельно дорого. Здесь желание владельца оставить корпус будет оправданным и понятным. Кроме того, диваны – один из основных элементов интерьера, замена которого может сказаться на всей концепции обстановки в комнате. Например, раритетная мебель старого кабинета будет странно смотреться в сочетании с диваном современного дизайна. Остается либо перетягивать диван, либо менять обстановку полностью, а это может быть нежелательным.

Есть и другие преимущества решения:

• перетяжка обойдется дешевле покупки;
• можно придумать собственный оригинальный дизайн чехла;
• вы сохраните привычную обстановку;
• не нужно придумывать, куда деть старый диван.

Для людей, любящих оригинальные вещи, замена обивки станет одним из способов воплотить в жизнь собственный оригинальный проект, который станет визитной карточкой их дома.

Повреждения и виды ремонта

Какие дефекты поможет устранить перетяжка дивана своими руками без обращения к специалистам? В процессе подготовки с дивана снимаются все мягкие части. После этого можно привести в порядок:

• каркас – затянуть болты или произвести замену на новые крепкие саморезы, заменить часть брусьев, проклеить детали;
• заменить изношенные пружинные блоки;
• убрать старый наполнитель;
• обновить механизмы и фурнитуру.

Для покрытия нового поролона может применяться твердая бязь или парусина. Верх шьется из флока, кожи или велюра.

Выбор материалов диванов

Грамотно подобранный материал облегчит процедуру замены обивки и наполнителя, особенно когда вам предстоит делать это впервые. Посмотрите мастер класс и рекомендации специалистов. Современный ППУ и поролон обладают хорошей амортизацией, воздухопроницаемостью, держат форму и устойчивы к истиранию. Более дорогим и экологичным станет мебельный вспененный латекс.

Производители предлагают большой выбор эластичных материалов, покрывающих слой наполнителя. Для восстановления кожаных диванов также используется конский волос. Еще один пример покрывной прослойки – войлок. Если диван будет активно эксплуатироваться, не стоит выбирать чрезмерно жесткую обивочную ткань. В процессе использования она может серьезно деформироваться и даже лопаться. Позаботьтесь о канте для закрытия швов, крепких нитках, фурнитуре типа молний и пуговиц.

Наполнитель

Если заменить тканевый верх, оставив старый наполнитель, диван запросто останется деформированным. Работа по перетяжке подразумевает новый амортизирующий слой, а также защитные прослойки, которые будут препятствовать его истиранию из-за контакта с пружинами. Тем, кто решает, как перетянуть диван в домашних условиях, рекомендуем отказаться от дешевого поролона. Качественный мебельный поролон выпускается с учетом всех требований к эксплуатации мебели, причем не только за рубежом – отечественные производители предлагают достойные и демократичные по цене образцы. Самый оптимальный вариант – ППУ:

• способствует естественной воздухопроницаемости;
• хорошо держит исходную форму, даже если спальное место использует человек с большой массой тела;
• не пахнет, безопасен и гипоаллергенный;
• если мебель намокнет, то специальные пропитки воспрепятствуют развитию плесени.

Качественная обивка дивана позволит получить обновленный элемент интерьера и восстановить все необходимые характеристики. Самостоятельный процесс перетяжки, осуществляемый впервые, может потребовать немного больше сноровки. Если есть возможность, заручитесь поддержкой помощника.

Материалы для обивки

Немаловажным становится решение о выборе ткани, которой будет завершаться перетягивание. На фото из каталогов магазинов любая обивка будет смотреться привлекательно, но не стоит забывать, что диван будет использоваться по прямому назначению. Мягкая мебель должна быть простой в уходе, доставлять владельцам дополнительных хлопот. Белоснежная обивка шикарно выглядит на интерьерной картинке или в фотозоне, но, если у вас дома маленькие дети или неаккуратный в быту член семьи, стоит задуматься о целесообразности своего решения.

Грамотно выбранный дизайн и расцветка обивки в буквальном смысле преобразят дом. Какие ткани наиболее популярны для обивки, чтобы использовать для завершения перетяжки дивана:

• рогожка – популярная ткань для поклонников экостиля;
• деним – нравится молодым людям, интересно выглядит в технике пэчворк, дополненный другими яркими тканями;
• гобелен – проверенный вариант с качественным, устойчивым к износу плетением;
• жаккард – красивый и дорогой вариант обивки, идеален для классической гостиной в сочетании с портьерами;
• шинилл – приятный на ощупь, с большим обилием расцветок – один из лидеров выбора;
• экокожа – смотрится красиво, устойчива к износу, легко моется, но на практике не переживет встречу с когтями питомцев или игры с острыми предметами;
• натуральная кожа – дышит, прочная, один из наиболее дорогих типов обивки; в отличии от экокожи позволяет производить мелкий ремонт в местах порезов;
• велюр – приятный на ощупь, красивый материал с множеством вариаций расцветок;
• флок – рекомендуется для детской мебели, часто обработан водоотталкивающими пропитками.

Правильно подобранный материал станет гарантом дальнейшего комфортного использования мебели. У каждого типа материала свои достоинства и ограничения. Обязательно возьмите обивочную ткань с запасом, так как может потребоваться подгонка рисунка, замена неправильно выкроенных образцов.

Процесс перетяжки: пошаговая инструкция

Теперь рассмотрим процесс, как самостоятельно перетянуть диван пошагово. Позаботьтесь о наборе инструментов и емкостях для хранения снятых крепежных элементов. Итак, что потребуется для работы по демонтажу и обратной сборке мебели:

• антистеплер,
• мебельный степлер,
• гаечные ключи (от 8 до 19 мм),
• молоток,
• плоскогубцы,
• плоская отвертка,
• скобы (6-8 мм),
• дрель,
• шуруповерт,
• бокорезы.

Для раскроя и пошива новой обивки потребуется:

• швейная машина с набором игл для обивочной ткани;
• ножницы;
• угольник, металлическая линейка, швейный метр;
• клей;
• мел;
• крепкие нити из полиэстера.

Наличие всех необходимых инструментов сделает работу более аккуратной и точной, снизит риск, что повредите детали.

Уберите все декоративные элементы

Все предметы декорирования, валики, подушки необходимо убрать. После этого демонтируется спинка дивана и боковины. Снимаются сиденья. Важно все крепежные элементы аккуратно сложить, так как они могут пригодиться.

Снимаем старую обивку

Посредством антистеплера и плоской отвертки избавляемся от старой обивки. Внутри дивана за долгое время наверняка скопилось немало пыли и грязи – все вычищаем. Без сожалений избавляемся от отслужившего поролонового слоя, который в дальнейшем сменим на новый. Не выбрасывайте сразу старую обивку, она станет готовым образцом при построении нового лекала при раскрое.

Оценка пружин и каркаса дивана

После удаления поролона оцениваем степень деформации и износа пружинных блоков дивана, состояние рамы, необходимость замены блоков и реек. Выполняем внутренний ремонт — шурупы затягиваются, стыки деталей укрепляются, а сочленения проклеиваются. Из-за расхождения деталей диван мог скрипеть, некоторые внутренние планки могли рассохнуться.

Раскрой и пошив тканевого чехла

Используйте старую снятую ткань в качестве выкройки, чтобы получить новое тканевое покрытие. С изнаночной стороны расчертите детали выкройки мелом, оставив припуски на швы до 5-10 см. Аккуратно все сшейте на швейной машине, ориентируясь на первоначальный вариант. Чтобы понять, сколько примерно понадобится материала, рекомендуют суммировать длину и ширину дивана, затем полученную сумму умножить на 2 и добавить 1 метр про запас.

Также следует помнить:

• при раскрое учитывайте направление долевой нити;
• на рядом располагающихся деталях рисунок должен сочетаться;
• направление полос, орнамента должно быть в одну сторону.

Крепление наполнителя

В первую очередь проводим манипуляции по перетяжке с декоративными элементами – например, подлокотник дивана. После переходим к крупным основным деталям – спинке, сиденьям, боковинам. Натягивайте материалы аккуратно, края фиксируйте степлером. Расстояние между скобами не более 4 см.

Финальный этап: сборка и крепеж фурнитуры

Выполнив пошаговый алгоритм, вы получаете перетянутые детали, которые необходимо заново собрать вместе. Последними инструкция рекомендует крепить ножки и другую имеющуюся фурнитуру.

Некоторые особенности перетяжки

Закономерно, что ремонт мягкой мебели в отдельных случаях будет иметь свою специфику. У каждого дивана свои особенности, которые придется учитывать при проведении замены мягкого слоя.

Угловой диван

Мебельщики расценивают этот тип диванов как самые трудозатратные, потому профессиональная перетяжка выходит одной из самых дорогих. При повторной сборке все части должны правильно сопрягаться по высоте.

При креплении новой ткани нужно учитывать особенности рисунка, в противном случае легко нарушить геометрию, целостность дивана как единого предмета мебели. Также более сложная конструкция предполагает учет особенностей всех механизмов – после перетяжки диван должен без проблем раскладываться.

Пружинный диван

Здесь в процессе использования сиденье может деформироваться не только из-за истершегося поролона, но и потому, что пришли в негодности пружины. Если не устранить дефект, то простая замена наполнителя и обивки не даст нужного результата.

Если дело исключительно в деформации, то можно выровнять блок посредством веревки. Конец фиксируется за угол блока, далее все пружины поэтапно обматываются так, что захватывается верхнее кольцо в месте сочленения с соседней пружиной. Процедуры выполняется по длине, ширине и диагонально. В итоге на каждом пружинном кольце образуется 8 узлов и 9-й будет центральным. Таким способом пружины можно поднять и выровнять.

Если же пружины сломаны, то придется провести замену. При покупке нужно учитывать высоту панели, чтобы новая не отличалась.

Кожаный диван

Обивка мебели натуральной кожей требует учитывать особенности материала при подготовке к раскрою. Следует помнить о возможности дефектов – тонких мест. Раскрой производят острым канцелярским ножом, легкими ножницами с острыми концами, а также скальпелем.

• Должны быть точные припуски на швы.
• Сметываются детали двусторонней лентой или обувным резиновым клеем, чтобы не оставлять лишние отверстия.
• Швы с сильным растяжением укрепляют специальной тесьмой.
• Для строчки используется специальная игла для кожи с миниатюрным прорезающим типом клинка или универсальная игла с номером от 100 до 120.
• Кожа прошивается на промышленной или специальной машинке редким стежком 3-4 шага га 1 см.

При раскрое учитывается направление растяжения кожи – лучше тянется в поперечном. Наиболее прочные места у шкуры в области хребта и нижних конечностей животного. Качественно выполнить поэтапный алгоритм перетяжки кожаного дивана сложнее, чем иметь дело с тканевой обивкой. Также раритетные образцы могут иметь в качестве наполнителя конский волос, что также усложнит задачу.

Перетяжка дивана может сэкономить владельцу средства при условии, что самостоятельная работа гарантирует нужный результат. Если же у вас нет инструментов или полностью отсутствуют навыки, лучше сопоставить стоимость профессиональной услуги и самостоятельной инициативы с учетом покупки инвентаря, материалов и потенциального риска. Принимайте взвешенное решение, и тогда обновленная мебель будет действительно радовать.

Перетяжка дивана, технология данного процесса своими руками

У мягкой мебели, в особенности у диванов есть небольшой недостаток, со временем их обивка изнашивается и приходит в негодность. Некоторые сразу подумывают о приобретении нового изделия, но это необязательно. Если обивка пришла в негодность, но при этом каркас остался как новой, то обшивку можно заменить самостоятельно. Конечно, перетяжка дивана своими руками достаточно хлопотное дело, но выполнимое. Но стоит выяснить особенности этого процесса.

Когда необходимо делать обновление

Обычно каркас, составляющие элементы прочнее, чем обивка мебели. Поэтому со временем возникает необходимость в ее перетяжке. Так, когда необходимо выполнять этот процесс?

Обычно реставрация выполняется по причинам:

• структура обивки, наполнителя потеряла свой внешний вид;
• наличие дефектов или ошибок изготовителей. Иногда брак может быть малозаметен, некоторые покупатели его могут просто не увидеть невооруженным глазом. Но через несколько лет неисправности, дефекты могут проявиться;
• изменение габаритов, формы изделия. Возможно, через несколько лет владельцам захочется поменять внешний вид дивана, в этом случае потребуется выполнять перетяжку;
• смена стиля интерьера комнаты — старый вид обивки в этих случаях может просто не вписываться в новый вид помещения;
• скопление большого количества грязи. Мягкая мебель, подушки – это превосходная среда для скопления различных микробов, пыли бактерии. Особенно часто грязь скапливается в наполнении, в поролоне. Поролон к тому же при загрязнении начинает выделять токсические вещества.

Выполнение этого процесса будет намного бюджетнее, чем приобретение новой мебели. Поэтому можно просмотреть фото или видео этого процесса и смело приступать к его выполнению.

Выбор материала

Прежде чем перетянуть мебель необходимо выбрать ткань для обшивки. Основа ткани для мебели должна быть прочной, износостойкой. При этом вид, структуру, дизайн владелец может выбирать на свое усмотрение. Если хочется чтобы мебель стала богаче, красивее, придала стилю помещения роскошь, шик, то выполняется перетяжка мягкой мебели кожей. В других случаях можно обойтись обычной тканью в виде флока, шинилла, жаккарда.

Для перетяжки мебели мягкого типа на дому используются ткани разных видов:

• флок — это достаточно плотная ткань. Она обладает высокой прочностью, не подвержена истираниям, зацепам от когтей животных;
• шенилл — бывает на основе клея или ткани. На основе клея при влажной очистке деформируется, долго высыхает. С тканевой основой влагоустойчивый, износостойкий;
• гобелен — этот вид ткани можно использовать для самостоятельной перетяжки изделия. Обладает прочностью, повышенной плотностью, длительным сроком службы;
• жаккард — эта ткань стоит достаточно дорого, но ее качества во много раз оправдывают цену. Ее можно использовать для перетяжки старой мебели любой конструкции, модификации;
• кожа — этот вид материала имеет достаточно высокую стоимость, но его часто используют во время обшивки. В основном его применяют во время перетяжки кожаных диванов, когда материал приходит в негодность, становится старым, на нем появляются трещины, различные дефекты;
• велюр — этот тип ткани обладает повышенной востребованностью. Это связано с небольшой ценой и отличными качествами. Велюр имеет длительный срок службы, а после обшивки придает изделию мягкость, удобство.

ВелюрГобеленЖаккардНатуральная кожаФлокШенилл

Инструменты

Ремонт и перетяжка дивана в первую очередь должна начинаться с подготовки необходимого инвентаря. Дальнейшее качество, срок износа дивана будет зависеть от правильного процесса ремонта и соблюдения всех правил.

Какие инструменты потребуются:

• отвертка с плоского типа;
• антистеплер — он будет нужен для удаления старых скоб;
• комплект гаечных ключей от 8 до 19 мм;
• обязательно, чтобы дома была специальные швейная машина, которая имеет большое поднятие лапки;
• нитки высокой прочности — эти изделия помогут качественно выполнить перетяжку;
• степлер для скобования материала;
• ножницы для обрезки материала;
• кусачки и бокорезы;
• материал;
• поролон;
• пуговицы декоративного типа, а также различные другие элементы для декора;
• клей — для удобства можно использовать специальный клеевой пистолет;
• дрель, шуруповерт.

Технология перетяжки

Инструменты все приобретены, куплен материал, можно приступать к самой работе. Но многие профессионалы все же советуют, прежде чем обшить диван своими руками стоит посмотреть фото или видео с подробным процессом этих работ. После внимательного ознакомления выполнение ремонта и перетяжки диванов будет простым. Желательно весь процесс выполнять поэтапно, не стоит пытаться все делать сразу.

Разборка

Первым делом необходимо разобрать съемные детали конструкции. Для этого процесса обязательно потребуется применение инструмента, желательно соблюдать осторожность, чтобы не повредить мебель. Для того чтобы процесс сборки не вызвал трудности, лучше сделать фото, на которых будет видно последовательность и места расположения всех элементов конструкции.

Все элементы крепления стоит собрать в какую-нибудь коробку и убрать на время в другое место, чтобы нечаянно не потерять.

Удаление старой обивки

Последующий этап будет состоять в снятии старого покрытия. Весь процесс необходимо выполнять пошагово:

• подготавливаем отвертку или антистеплер, эти инструмент потребуются для снятия материала обивки;
• отверткой ли антистеплером необходимо снять все скобы, но их следует удалять аккуратно. Скобы потребуются для дальнейшей обшивки нового материала;
• осматривается состояние наполнителя — его необходимо очистить от грязи, пыли. При необходимости его следует заменить новым;
• обязательно под наполнителем осмотрите все пружины, возможно, они отошли или их следует подтянуть. Если нужно, то поменяйте старые элементы на новые;
• осмотрите все места крепежа — все элементы креплений подтягиваются, деревянные стыки проклеиваются.

Старую обивку необходимо аккуратно удалитьПри необходимости следует заменить наполнительПри необходимости можно заменить пружины, зафиксировав их скобами

Выкройка и подготовка новой обивки

Сколько займет процесс выкройки нового покрытия, особенно если выполняется перетяжка углового дивана? Если вы решили это сделать самостоятельно без образца, то конечно это все займет много времени. Лучше использовать старые элементы обивки. Если же этих элементов нет, то материал можно приложить к дивану и сделать необходимые отметки, но не забудьте сделать припуски на швы.

Для перетяжки следует приобретать материала как можно больше, лучше пусть он останется. Намного сложнее потому будет искать ткань такого же вида. Тем более остаток можно использовать для других целей.

Выкройка деталей

Перетяжка отдельных частей изделия

Далее приступаем к процессу обшивки дивана. Для этого потребуется степлер.

Как правильно перетягивать мебель:

• в первую очередь нужно обтянуть различные декоративные элементы;
• далее обтягиваются подлокотники, боковые части;
• последующий этап состоит в обшивке сидения;
• в конце перетягивается спинка.

Ткань нужно скреплять скобами. Расстояние между скобами должно составлять не больше 4 см.

Во время перетяжки ткань следует раскладывать равномерно, чтобы весь рисунок был четко виден. После обшивки не должно быть неровностей, деформаций, складок.

Необходимо обтянуть тканью спинку и сидениеОбтягиваем боковины

Сборка

Процесс сборки необходимо делать в обратном порядке, также как выполнялся разбор изделия. Но чтобы процесс не вызвал трудностей можно будет обратиться к снимкам, которые делались во время разбора дивана. Обычно процесс сборки выполняется быстро, не вызывает особых сложностей.

Инструкция обшивки не такая уж и сложная, все можно выполнить самому. Если обивка дивана пришла в негодность, то необязательно идти в мебельный магазин за покупкой нового. Можно посмотреть видео, изучить особенности самостоятельной обшивки и все можно выполнить собственными силами. Главное, нужно иметь желание, небольшие навыки и терпение.

Все готовые детали скрепляютя

Видео

Бюджетная перетяжка дивана своими руками

У многих дома есть старый диван, который жалко выбросить, ведь каркас дивана еще цел, пружины не просели, замки работают, но внешний вид уже не тот из-за потрепавшейся обивки. Заказывать перетяжку дивана в таком случае не хочется, ведь старый диван не так ценен. Для реанимации старого дивана лучшим вариантом является перетяжка дивана своими руками. Главное перед началом работ убедиться, что каркас дивана уел, иначе время и силы будут потрачены впустую. Ткань для перетяжки мебели сейчас можно купить без проблем, с расцветками и выбором текстур сложностей тоже не возникнет. В данной статье мы расскажем как с минимальными финансовыми затратами производится перетяжка дивана своими руками.

Перетяжка дивана своими руками: материалы

• Ткань для перетяжки мебели (гобелен или велюр, 7 погонных метров, ширина 1,5 метра)
• Плотная ткань 1метр шириной и 2метра длиной
• Пальтовая ткань 3 квадратных метра
• Металлические крестообразные шпунты, 32 штуки
• Универсальный клей
• Один лист фанеры толщиной 4 миллиметра
• Скобы для ручного степлера длиной 14 миллиметров
• Два шерстяных одеяла
• 3 метра стальной оцинкованной проволоки, диаметром 1,6 миллиметра
• Синтепон или поролон
• Палас размерами 1,5 на 2 метра
• Капроновая нитка
• Саморезы 5*40

Перетяжка дивана своими руками: технология

Разбираем полностью диван.

Готовим ткань для перетяжки мебели (в нашем случае велюр).

Разбирая каркас дивана, нумеруем все детали.

При необходимости заменяем детали каркаса, я заменил две дощечки: одна была лопнувшая, вторая от времени эксплуатации дивана прогнулась.

Собираем каркас дивана, промазываем детали универсальным клеем.

Стягиваем струбциной.

Фиксируем металлическими крестообразными шпунтами.

Из фанеры по старым шаблонам вырезаем детали, которые в дальнейшем будут крепиться к каркасу.

Крепим фанеру к каркасу. Вначале каркас промазываем универсальным клеем, затем прикладываем фанеру и крепим скобами при помощи степлера.

Крепим шерстяное одеяло.

Фиксируем пружины при помощи степлера, чтоб они не смещались.

Из стальной оцинкованной проволоки делаем скобки длиной 2 см.

Фиксируем пружины при помощи самодельных скобок.

Фиксируем заранее привязанную нитку за верхнюю часть пружинного полотна.

По размерам верхней части пружинного полотна вырезаем палас с припуском в 4-5 см с каждой стороны.

Загнув палас, фиксируем гвоздиками, чтоб при дальнейшей работе палас не смещался.

Затем по кругу прошиваем капроновой ниткой, шаг шва 5 см.

Берём второе одеяло и крепим его с нахлёстом в 5 см.

Натягиваем заранее выкроенный с помощью шаблонов и сшитый чехол, и крепим с обратной стороны к основному каркасу.

Разбираем основной каркас дивана, для того, чтобы заново надежно их склеить.

Склеиваем шпунтованные углы, промазав универсальным клеем, при сборке угольником проверяем перпендикулярность.

Собираем все детали основного каркаса.

Крепим к лицевой части ткань для перетяжки мебели.

В перевёрнутом состоянии к каркасу при помощи саморезов крепим механизм.

Перетягиваем боковины дивана. Вначале с двух сторон крепим пальтовую ткань.

При помощи синтепона придаём объём.

Натягиваем чехол

Крепим к дивану

С задней стороны дивана крепим плотную ткань.

Крепим деревянные подлокотники.

Диван готов.

Советуем ознакомиться со статьями:

Перетяжка мягкой мебели своими руками

Перетяжка кресла своими руками

видео ремонта мягкого кухонного дивана

Независимо от качества покрытия диванов и кресел рано или поздно их обивка теряет прежнюю яркость и красоту, а пружины проседают. Чтобы вернуть былой облик этим незаменимым предметам интерьера, осуществляется перетяжка мебели своими руками. В чем преимущества самостоятельной отделки? Конечно, в существенной экономии бюджета, приобретении навыков обращения с мебельной тканью, выработке аккуратности и целеустремленности.

Перечень допустимых обивочных материалов

Приступая к работе, важно помнить, что дорогостоящие образцы требуют профессиональной отделки, поэтому чтобы не испортить диван неумелыми действиями, желательно обратиться к реставратору. Также нелегко заменить обивку стеганых поверхностей, украшенных всевозможными драпировочными элементами, кантами и складками. Новичку в таком деле лучше отложить идею реконструкции, а набраться опыта можно и на более простых моделях.

Осуществить перетяжку мебели позволяют следующие материалы:

• плотный и крепкий заменитель кожи;
• искусственная или натуральная ткань, пропитанная водоотталкивающим составом;
• поролон особой жесткости с соответствующей маркировкой «EL».

Выбирать обивку следует так, чтобы она сочеталась с общей отделкой помещения и самой мебелью.

В отдельных случаях разрешается комбинация всевозможных тканей. Чаще всего для обивки используют гобелен, флок, нубук, жаккард, кожу.

Необходимые приспособления для работы

Набор следующих инструментов позволит провести работу очень быстро и слаженно:

• отвертка крестообразная, приспособления с плоским жалом;
• ключи шестигранники;
• кусачки, бокорезы;
• степлер мебельный;
• клей;
• молоток;
• плоскогубцы;
• гвозди классические и со шляпками;
• все необходимое для подшивки ткани.

Как не допустить ошибки при выборе ткани?

Изношенная мягкая мебель требует тщательного выбора материала. Он не только преобразит ее внешний вид, но и станет практичным приобретением. Целесообразно покупать специальную обивочную ткань, лишенную грубости и рельефности с высоким процентом синтетических наполнителей. Расположение на таком диване вряд ли кому понравится, поэтому при выборе ткани, важно учитывать следующие нюансы:

1. Материю с резким запахом лучше обойти стороной. Также стоит отказаться от красящих тканей.
2. Среди ворсистых покрытий лучше выбирать те, которые обладают наибольшей крепостью и не осыпаются.
3. Плотные ткани умело скрывают все недочеты перетяжки, здесь важно правильно стыковать рисунок, точно следя за его совпадением.

Рекомендация! Подбирая ткань для обивки, не стоит ориентироваться на ее модность, важным моментом при выборе должно стать общее соответствие обстановке комнаты и личный комфорт от пользования.

Мягкая основа из поролона обязана быть пористой и упругой, с мелкими пузырьками, такой материал должен быстро принимать начальную форму. Приобретая для смягчения поверхности синтепон, важно обратить внимание на его качество: поверхность обязана быть однородной по толщине, плотности и структуре.

Главные моменты монтажа

Самостоятельная реставрация диванов и кресел не нуждается в сложных и фигурных выкройках. Избежать лоскутного шитья позволит приобретение материи с запасом.

Советы:

• Перед началом работ желательно потренироваться на стульях, что закрепит навыки обращения с тканью, позволит подобрать наиболее удобный инструмент и освоить все ступени непростого ремонта.
• Перед снятием старой ткани желательно сфотографировать главные скрепляющие элементы, стержневые точки, соединяющие детали. Окончательная сборка проходит в том порядке, в котором ее разбирали.

Восстановление мягкой мебели осуществляется в следующем порядке:

1. демонтаж боковых частей, спинки, ножек и подушек;
2. разборка потертых деталей;
3. снятие мерок, подготовка и раскрой новых элементов;
4. крепление отдельных частей обивки;
5. монтаж готового механизма.

Правила реконструкции диванов и кресел

Все работы по перетяжке устаревших конструкций начинают с демонтажа: снятия боковых частей, сиденья, ручек и ножек.

Рекомендации:

• Чтобы не повредить каркас, важно соблюдать осмотрительность.
• Заржавевшие элементы вначале обрабатывают специальной жидкостью, после чего аккуратно вынимают.
• Избавиться от старых скоб можно, зацепив фанеру отверткой и осторожно приподняв ее. После ослабления креплений их легко вынимают.
• Саморезы выкручивают, но никак не вытаскивают из древесины.
• Хорошо сохраненные крепежные детали хранят в надежном месте для дальнейшей эксплуатации.
• Скобы для крепления старой ткани вынимают ножом или отверткой и бережно снимают обивочную ткань. (Позже она пригодится для выкройки лекала).

Внимание! Оставлять скобы на мягкой мебели, срезая ткань, не стоит. Последующее крепление нового материала окажется совершенно неудобным, в результате вид дивана будет окончательно испорчен.

Помимо этого, ржавчина, появившаяся на ткани, совершенно не украсит новую обивку.

Реставрация каркаса

Старый смягчающий слой у мебели подлежит замене, ведь исправить просевшие участки невозможно. А уложенный дополнительный слой вряд ли исправит положение, в проблемных местах он вновь деформируется. Деревянный каркас требует более аккуратного обращения. А все пружинные и сетчатые элементы заменяются новыми. Если в основании дивана стоят ремни, следует проверить их целостность и гибкость. Хорошее их состояние позволяет использовать эти детали повторно.

Соединяющие части каркаса разбирают, чистят и склеивают вновь, а чтобы добиться максимального результата, места соединений фиксируют струбцинами. Как только клей просохнет, их можно снять. Непригодное для дальнейшего использования гнездо шпаклюют или ставят в него заглушку, а для шурупа сверлят новое отверстие на расстоянии 2 см.

Важно, что неровности, заусенцы и зазубрины тщательно шлифуют. Если этого не сделать, новая обивка может повредиться. Самостоятельные действия по восстановлению прежнего облика потертого дивана или кресла требуют особой аккуратности и терпения.

Как раскроить новую ткань?

Выбранную для обивки ткань стирают и гладят, что предотвратит появление при последующей эксплуатации на мягкой мебели заломов и складок. При раскрое материи важно быть особенно внимательным, оставляя для крепления дополнительный припуск. Хорошо, если запас будет большой и в процессе работы не придется экономить каждый миллиметр, а нехватка ткани вызовет серьезные трудности. Аналогичные действия проводятся со старой обивкой: ее также проглаживают, после этого прочерчивают края остатками мыла и раскраивают.

Первым делом фиксируют смягчающую прослойку на фанеру с помощью специального клея. Наносится вещество небольшими каплями в угловых и центральных точках. Необходимые детали вырезаются по готовым лекалам без припусков. По мере высыхания клея обивочная ткань прикрепляется при помощи скоб или мелких гвоздей.

Далее заготовка переворачивается и натягивается материя, морщинки и складки не допускаются. Вновь обивка фиксируется крепежными элементами, отступая от углов 5 см. Также закрепляется ткань и обрабатываются уголки.

Монтаж конструкции

Чтобы собрать мягкую мебель правильно, важно изучить сделанные в процессе демонтажа снимки. Перед проведением завершающей сборки должны быть сняты деревянные элементы дивана, которые шлифуют, покрывают лаком или краской. Все работы по обшивке дивана, кресла проходят в такой последовательности:

1. Установка спинки.
2. Крепление боковин, сиденья и подушек.
3. Монтаж ножек, ручек, декорирующих элементов.
4. Подшивание задних панелей и крышки.

Обратите внимание, что в зависимости от модели мебели, последовательность сборки может изменяться. Чтобы избежать недоразумений, в момент покупки дивана инструкцию по сборке сохраняют. Упрочить конструкцию помогут следующие действия: в отверстия для шурупов добавляют любой клей. Этим составом смазывают все соединяющие элементы.

Подобная реставрация мебели, произведенная собственными руками, осуществляется достаточно быстро. Полностью обновленный диван станет поводом для гордости владельца, а интерьер наполнится свежими и яркими красками. В конце статьи предлагаем посмотреть видео ремонта мягкого кухонного дивана.

Как самостоятельно переместить тяжелую мебель

Разве не было бы здорово, если бы каждый раз, когда вы переезжали, вам оказывалась профессиональная помощь, позволяющая быстро и легко выполнить работу? Хотя это может быть идеальным вариантом, вполне вероятно, что наступит время, когда вы обнаружите, что двигаетесь без какой-либо помощи со стороны профессионалов, включая необходимость самостоятельно перемещать тяжелую мебель.

Имейте в виду, что перемещение тяжелой мебели самостоятельно не означает, что вы на самом деле полностью один — это просто то, что вам не помогут профессиональные грузчики.Один человек не сможет нести диван вверх или вниз по лестнице или загружать движущийся грузовик всем содержимым своего дома, включая тяжелые предметы. Но разница между получением помощи от транспортной компании и выполнением переезда своими руками с вашим партнером, друзьями или семьей довольно очевидна, и вы захотите иметь план на случай, когда придет время вывозить тяжелую мебель. вашего старого дома и в новый.

Для наших целей предположим, что вы не культурист или иным образом не подходите для переноски тяжелых грузов (если бы вы им были, вы бы, вероятно, не читали это здесь), и давайте подробно рассмотрим, как перемещать тяжелую мебель без сопровождения профессионалов.

Оценить и составить план

Когда дело доходит до перемещения тяжелой мебели, цель — добиться максимальной эффективности. Проведите инвентаризацию каждого тяжелого предмета, который должен попасть в движущийся грузовик, а затем определите, что нужно загрузить, когда и где. Как правило, тяжелые предметы направляются к задней части кузова грузовика и по бокам, чтобы помочь сбалансировать нагрузку и сохранить все ваши вещи в безопасности. Это означает, что вы, вероятно, будете делать тяжелую работу в самом начале, а затем заполнять пробелы более легкими ящиками и более мелкими предметами мебели.

Определите приоритетность каждого предмета мебели, еще раз отметив, что самые большие и тяжелые предметы идут первыми. Хотя создание плана атаки может показаться еще одним шагом в бесконечном списке дел, это сэкономит вам время и усилия, которые потребуются позже, чтобы переставить всю эту тяжелую мебель в грузовике.

Соберите оборудование

Вы не первый, кто придумывает, как самостоятельно перемещать тяжелую мебель, и это хорошая новость, потому что это означает, что есть несколько отличных инноваций для тех, кто занимается самоделкой. Эти предметы можно купить или взять напрокат, поэтому решите, собираетесь ли вы использовать их только один раз или они могут вам пригодиться для будущих переездов.

Вот что вам понадобится, чтобы самостоятельно перевезти тяжелую мебель:

Движущиеся ремни. Эти удобные устройства, также называемые «подъемными ремнями» или «мебельными ремнями», работают для переноса части веса с вашей спины и рук, когда вы поднимаете тяжелый предмет, поэтому ими значительно легче управлять. Они регулируются, поэтому не забудьте адаптировать их к размеру мебели, которую вы собираетесь поднимать, и размеру вашего тела.

Мебельные слайдеры. Они незаменимы при самостоятельном перемещении тяжелой мебели. Мебельные ползунки обычно изготавливаются из цельной или состоящей из нескольких частей пластика и помещаются под каждую ножку или угол перемещаемого предмета мебели, чтобы помочь ему легко скользить по полу, в том числе по ковру. Они работают, создавая легко передвижной барьер между предметом и полом, уменьшая трение, затрудняющее перемещение тяжелой мебели, и снижая риск повреждения древесины твердых пород, плитки или коврового покрытия.

Тележки мебельные. Есть два типа мебельных тележек, которые вам пригодятся при перемещении мебели, хотя вы, вероятно, можете обойтись, имея под рукой только один тип. Первый — четырехколесная квадратная платформа с ручкой для толкания или без нее. Другая — двухколесная ручная тележка, которая имеет меньшую базу, чем четырехколесная квадратная платформа, но помогает распределять вес по вертикали, что делает ее удобной для перевозки высоких предметов. Перед тем, как начать толкать, закрепите предметы на тележке с помощью веревки или дополнительных ремней.

Разбейте мебель на мельчайшие части

Чем больше вы сможете сломать каждый предмет тяжелой мебели, тем лучше. Это означает, что нужно убрать все съемные части, включая подушки, ручки, ножки, ящики и т. Д., Чтобы перемещать их отдельно, а также сломать такие вещи, как секции и каркасы кроватей. Если в какой-то момент вам придется открутить винты или другие мелкие детали для этого, обязательно храните небольшие материалы каждого предмета в мешочке и маркируйте его, чтобы вы знали, для чего все эти детали.

Соблюдайте надлежащую технику подъема

Как вы, вероятно, могли понять из списка необходимого оборудования, вам захочется сдвигать, толкать и тащить тяжелую мебель гораздо больше, чем поднимать. Это значительно снижает нагрузку на ваше тело и значительно упрощает выполнение всей задачи. Однако, когда вы попадаете на лестницу или приходит время погрузить предмет в грузовик, перетаскивание не повредит его.

Безопасность всегда должна быть на первом месте, поэтому перед подъемом убедитесь, что вы знаете, как это делать правильно.

Сгибайтесь по желанию, а не по талии. Самое важное, что вы хотите помнить при подъеме тяжелой мебели, — это переносить вес ногами, а не спиной. Чтобы правильно установить вес, присядьте на корточки в коленях для первого подъема, а не наклоняйтесь. Это позволит разместить большую часть тела на руках и ногах, когда вы поднимаетесь, а не на спину.

Носите предметы близко к телу. Носите тяжелую мебель как можно ближе к телу, а не подальше от него.Это позволяет достичь нескольких целей, в том числе помочь вашему телу поддерживать равновесие и вовлечь в работу ваши плечи и плечи (гораздо лучшая альтернатива предплечьям).

Не перекручивайте тело во время подъема или переноски. Держите свое тело как можно более неподвижным, когда поднимаете тяжелую мебель и ходите с ней, так как скручивание или другие быстрые движения могут привести к травме. В тех случаях, когда вам действительно нужно повернуться или повернуться, позвольте бедрам вести, а затем следуйте ногами, а не наоборот.

Еще один совет по безопасности, который нельзя игнорировать: убедитесь, что вы всегда можете видеть, куда вы собираетесь. Это может быть сложно, когда шкаф закрывает вашу точку зрения, но вы никогда не должны полностью осознавать, куда вы направляетесь. А поскольку ваше тело имеет тенденцию идти туда, куда направляются ваши глаза, держите голову вперед, а не вниз.

Подъем и спуск по лестнице

Необходимость перемещать тяжелую мебель вверх или вниз по лестнице добавляет еще один уровень сложности к и без того трудной задаче, но не всегда есть способ ее обойти.Чтобы перемещать тяжелую мебель по лестнице, вам придется работать с партнером — это не то, что вам нужно делать в одиночку. Переносите предмет высоко и низко, то есть человек, находящийся ниже по лестнице, несет предмет с его нижней поверхности, а человек, находящийся выше по лестнице, переносит предмет с его верхней поверхности. Идите очень медленно, пусть человек внизу задает темп.

Внешний вид обманчив. Если предмет тяжелый, но маленький, вам все равно нужно поручить работу двум людям и спускаться по лестнице медленно и сознательно, используя метод от высокого к низкому.Как всегда, не стоит рисковать серьезной травмой только для того, чтобы сделать что-то на несколько минут быстрее. Не торопитесь и не торопитесь с работой.

Есть план разгрузки тоже

Вы не будете в безопасности, пока каждый предмет не будет не только распакован из движущегося грузовика, но и размещен на своем месте в вашем новом доме. По этой причине, точно так же, как вы составили план и расставили приоритеты, как вы собираетесь вывести все из своего старого дома, сделайте то же самое в отношении того, как вы собираетесь все разгрузить.Таким образом, вы избавите себя от необходимости переносить тяжелую мебель с грузовика в свой дом только для того, чтобы снова ее перемещать. Однако, чтобы сэкономить время, вы можете подождать, пока все не будет выгружено, прежде чем начинать собирать каждый предмет мебели вместе.

Самостоятельно перемещать тяжелую мебель — это слишком много работы? Этого не должно быть. Воспользуйтесь нашим бесплатным каталогом транспортных компаний, чтобы найти в вашем районе авторитетных грузчиков, которые могут взять эти тяжелые предметы из ваших рук и быстро выполнить работу.

Как самостоятельно перемещать тяжелую мебель

Как человек, который жил один, я часто перемещал тяжелые предметы мебели самостоятельно, проявив немного изобретательности и использовав несколько уловок. Однако я также узнал, что если брать слишком много в одиночку, это может привести к травмам или неловким ситуациям.

Однажды я застрял под массивным столом и лестницей, ведущей из моей квартиры, когда я пытался переместить предмет на тротуар. После того, как я в конце концов выкрутился, я нанял двух парней из Craigslist, чтобы они вытащили стол на улицу.Но я усвоил важный урок: небольшое планирование имеет большое значение, когда возникает желание переставить комнату, особенно когда речь идет о тяжелых предметах.

Думаете о самостоятельном перемещении тяжелой мебели? SpareFoot обратился к некоторым опытным профессиональным грузчикам и слайдерам за советами о том, как вести себя один на один с большой или тяжелой мебелью. Вот их совет.

Самостоятельное перемещение тяжелой мебели

Переезжаете ли вы в новый дом или просто меняете комнату, важно реалистично оценивать свои пределы.Вы можете серьезно пораниться, неправильно поднимая тяжелые предметы. Перемещать мебель в одиночку — дело рискованное, поэтому, прежде чем что-либо перемещать, подумайте о каждом предмете мебели, который вам нужно переместить. Составьте в уме список самых тяжелых вещей, с которыми вам следует обратиться за помощью.

Тем не менее, с помощью техники подъема собственности (убедитесь, что вы держите спину прямо) и подходящих инструментов, имеющихся в вашем распоряжении, можно самостоятельно перемещать многие крупные предметы мебели.

Найдите места для хранения вещей рядом с вами

Как самостоятельно поднять тяжелую мебель

Честно говоря, при перемещении тяжелой мебели крайне важно быть честными в отношении своих возможностей, — говорит Пабло Соломон, художник и дизайнер, который перемещал тяжелые скульптуры.

«Возможно, вы не сможете безопасно перемещать вещи без какой-либо помощи», — говорит Соломон. «Самая опасная ситуация для того, чтобы делать что-то самостоятельно, — это когда вы перемещаете что-то высокое и тяжелое, что может упасть на вас, если у вас нет других людей, которые помогут вам это сбалансировать».

Если вам нужно научиться самостоятельно перемещать тяжелую мебель, воспользуйтесь приведенными ниже советами и правилами.

1. Держитесь подальше от опасных зон.

Никогда не пытайтесь самостоятельно перемещать тяжелые или большие предметы вверх и вниз по лестнице или наклонной поверхности.«Гравитация и инерция могут быстро взять верх, и вы можете потерять контроль и получить травму», — говорит Соломон. Если вам нужно переместить мебель вверх или вниз по лестнице, обратитесь за помощью.

2. Используйте инструменты для облегчения передвижения.

Купите пластиковые ползунки для мебели, которые можно разместить под ножками, чтобы легко перемещать диван, стул или стол по ковру или паркетному полу. Если вам нужно переместить комод, они тоже подойдут. Вы также можете использовать

Движущиеся ремни также можно использовать для уменьшения нагрузки от веса и перемещения тяжелых предметов.Для большого стула вы можете сделать петлю на подлокотниках под днищем стула, просунуть руки в отверстия и использовать предплечья, чтобы помочь поднять вес, достаточный для того, чтобы стул скользил при его перемещении.

Мебельная тележка, тележка для бытовой техники или ручная тележка также позволяют перемещать тяжелую мебель по комнате. Тем не менее, вам все равно нужно проявлять осторожность при загрузке предметов на тележку или с нее.

3. Примите меры для предотвращения травм.

При перемещении большой мебели Kelly McClenahan из Price Self Storage рекомендует:

• Всегда поднимайте ноги, а не спиной.
• Согнитесь в коленях, а не в талии. Держите спину прямо и поднимайте взгляд вверх.
• Не используйте тележку с предметами выше уровня сундука.
• Носите соответствующую одежду и обувь с закрытым носком.

4. Защитите мебель и дверные проемы.

«Есть большая вероятность, что вы наткнетесь на дверной косяк при маневрировании тяжелой мебелью», — говорит Дастин Монтгомери из Moving Blankets USA.

«Подвижные одеяла защитят вашу мебель, а защитные дверные проемы защитят ваши дверные проемы», — говорит он.

Полотенца, одеяла и пузырчатую пленку также можно использовать во время перемещения, чтобы защитить стены и мебель от вмятин и царапин.

5. Ослабьте нагрузку.

Удалите все прикрепленные части или предметы внутри перед перемещением мебели, рекомендует Айрис Вингфилд, дизайнер интерьера в Flat Pack Mates.

«Если вы перемещаете шкаф, комод или другой подобный предмет, опорожните его. Уберите с него все предметы, например одежду или книги. Если это диван, уберите подушки, — говорит Уингфилд.

Разборка мебели также может быть хорошей идеей, если это легко сделать. Неоднократная разборка и сборка мебели может со временем ослабить мебель, поэтому делайте это с осторожностью,

6. Попытка сэкономить деньги может стоить вам дороже.

Потратив несколько долларов на подъемный ремень или купив или арендовав двухколесную тележку, вы можете сэкономить «тысячи на счетах за медицину / хиропрактику», — говорит Соломон. В конечном итоге также может потребоваться наем грузчиков мебели.

Легкий способ переместить тяжелую мебель

Следуя приведенным выше рекомендациям, вы сможете легко перемещать тяжелую мебель в одиночку — если вы знаете свои собственные пределы и уважаете их.Такие инструменты, как ползунки, ремни и тележки, действительно облегчают перемещение больших предметов мебели, когда вы находитесь в одиночестве. Конечно, нет ничего проще, чем нанять пару грузчиков, что настоятельно рекомендуется для самых тяжелых предметов или если речь идет о лестнице.

Посмотрите эти видео ниже, чтобы узнать больше о самостоятельном перемещении тяжелой мебели:

Профессиональное руководство по перемещению тяжелой мебели без вреда для себя — советы по перемещению от HireAHelper

Скорее всего, рядом с вами есть грузчики, которые могут помочь вам переместить этот холодильник, кровать или что-то еще, от одной мысли о том, чтобы забрать их, у вас болит спина.Но если вы не можете найти подходящую помощь или если вы и ваша спина чувствуете, что справляетесь с задачей, продолжайте читать — мы вам поможем!

Первый шаг к перемещению тяжелой мебели

Авраам Линкольн однажды сказал: «Дайте мне шесть часов, чтобы срубить дерево, и я потрачу первые четыре часа на то, чтобы точить топор». Ладно, это немного странно, но перемещение тяжелой мебели — это та же идея. Вам действительно нужно , действительно подготовить .

Прежде чем засучить рукава и начать собирать вещи, вам нужно сделать несколько вещей:

• Расчистите путь как можно шире
• Убедитесь, что ваша мебель не слишком велика, чтобы пройти по этому пути
• Отметьте четкую физическую конечную точку, в которую вы уроните предмет

Последний, вероятно, будет рядом с вашим движущимся грузовиком или контейнером для хранения или, если вы особенно стратегически важны, плацдармом (имеется в виду подъездная дорожка, тротуар или гараж в ненастную погоду), чтобы лучше «Тетрис» ваши вещи .

Разборка мебели

Хорошая новость в том, что многие грузчики по всей стране предложат разобрать любую мебель, которая может понадобиться для перевозки. Все, что вам нужно сделать, это спросить, предлагает ли ваш местный перевозчик услугу .

Если вы разбираете мебель самостоятельно, есть множество основ, которые нужно знать, снимая ножки стола, перемещая стол или отсоединяя телевизор с плоским экраном.

Самые важные основы разборки

• Когда снимает ножки стола , немедленно снова прикрепите все гайки и болты, которые удерживали ножку на месте после того, как ножка снята.Это предохраняет винты от выпадения
• Всегда используйте отвертку с магнитной головкой при откручивании крепления для телевизора с плоским экраном , так как потерять важные винты очень легко
• Зеркала Dresser всегда снимаются и упаковываются должным образом . Любые неотъемные зеркала комода требуют особого внимания, чтобы переместить
• Стулья для столовой не всегда легко разбираются , если вообще. Но если у вас есть стулья с открытыми болтами или шурупами, вы можете их разобрать

Вышеупомянутое — лишь малая часть того, что профессиональные грузчики с опытом знают о перемещении и разборке мебели.Вы, как и я, многому научитесь, пытаясь сделать это самостоятельно.

Получите помощь по разгрузке арендованного грузовика

Посмотреть цены на грузчиков по часам — моментально.

Прочтите отзывы реальных клиентов.

С легкостью зарезервируйте помощь онлайн.

«Исключение для ИКЕА»

Мебель в вашем доме не просто выросла, верно? Его нужно было нести.

Но единственное исключение из концепции «мебель там не растет» — это мебель в стиле ИКЕА, или, другими словами, почти все, что вам приходилось собирать самостоятельно.

Транспортные компании с полным комплексом услуг, как правило, отказываются перевезти собранную заказчиком мебель из прессованного картона . Это потому, что такая мебель была спроектирована так, чтобы ее можно было собрать, поставить на место и больше никогда не перемещать. Любой клиент, запрашивающий профессиональную транспортировку книжного шкафа из прессованного картона (или чего-либо из прессованного картона), обычно должен подписать отказ, в котором говорится, что он понимает, что он, скорее всего, будет уничтожен, и перевозчики не будут нести ответственность за разрушение.

Если у вас есть мебель из прессованного картона или какая-либо мебель, которая — будьте честны с собой — обычно дешевая и непрочная, подумайте о продаже или раздаче.Его перемещение требует времени и денег и, скорее всего, превратит его в непригодный для использования кусок (или куски) мусора.

Упаковка мебели

В какой-то момент во время переезда вам нужно будет обернуть свою мебель, чтобы она не поцарапалась, не выдолбила и не раскололась до небытия.

Тканевые подушки для мебели (также известные как «движущиеся одеяла») — это то, что используют грузчики, и мы их настоятельно рекомендуем. Оберните мебель перед тем, как пронести ее через дом и за дверь, чтобы защитить ее от случайных звонков в дверном проеме и, вполне возможно, от дыр в стенах.

Ни один настоящий профессиональный грузчик и не мечтает перевозить тяжелую мебель без мебельных подкладок. .

Protip: Подвижные подкладки могут затруднить удержание мебели. Я всегда предпочитал упаковывать все в плацдарме или прямо на грузовике.

Важнейшие основы упаковки мебели

Обернуть холодильник или книжный шкаф довольно просто. Обернуть непрямоугольный предмет, такой как диван или стул, может быть непросто.

• Главное — аккуратно и плотно закрепить подушечки для мебели, покрывая все поверхности, кроме, в общем, нижней стороны
• В основном вам нужно просто убедиться, что колодки не соскальзывают. . Некоторые грузчики используют транспортную ленту, чтобы удерживать подушечки на месте, в то время как другие используют термоусадочную пленку. Оба они эффективны, но дороги (не говоря уже о том, что они немного расточительны). Вот почему другие грузчики используют большие резинки, которые называются «лентами грузчика». Они универсальны и могут использоваться не только для перемещения мебели (например, для упаковки офисного стула).
• Чтобы закрепить эти прокладки, пользуетесь ли вы лентой, термоусадочной пленкой или большими резиновыми лентами, просто помните: не кладите ленту или термоусадочную пленку непосредственно на поверхность вашей мебели.

Сколько мне нужно подушек для мебели?

Для справки: подушек для мебели, которые профессионалы используют размером 72 x 80 дюймов. , плюс-минус.

Для торцевых столов, небольших книжных шкафов и стульев для столовой обычно требуется только одна (1) подкладка; для большей части мебели требуется два (2), в то время как для таких вещей, как диваны, действительно большие комоды, даже для некоторых больших изголовий требуется по три (3) штуки.

Тогда сколько мебельных подкладок вам нужно? Лучше всего ходить из комнаты в комнату, проверять, сколько у вас вещей, которые нужно завернуть, отмечать, сколько прокладок потребуется каждому предмету, чтобы покрыть его поверхность, а затем подсчитать все это. (На всякий случай можно добавить еще полдюжины!)

Как профессионалы перемещают мебель через дверные проемы?

Рыбалка

Если ваш диван слишком широкий, чтобы пройти сквозь дверной проем в вашем доме, вы можете сделать несколько вещей.

Самый простой — наклонить его на 45 градусов (более или менее) так, чтобы передний край подушек сиденья и верх спинки дивана были выровнены по вертикали. Это сделает нижний задний край дивана так, как будто он выступает дальше, но все любители геометрии оценят, насколько это на самом деле делает диван уже .

Керлинг

Если ваш диван все еще слишком широк, попробуйте поставить его вертикально и завить.

Если сначала положить одеяло, это поможет вам плавно и безопасно продвинуть диван в дверной проем.Сначала протяните верхний край спинки, затем сверните диван вокруг дверного проема ближе к подушкам сиденья, продвигая остальную часть дивана. (Вы также можете сначала протолкнуть его через край подушки сиденья.) Эту же стратегию можно использовать, когда пытаетесь протащить негабаритные мягкие кресла через, казалось бы, слишком узкую дверь.

Отсоединение

Если вы обнаружите, что вам нужно несколько дополнительных дюймов, прежде чем ваш диван выскочит из этого дверного проема, попробуйте удалить ножки или ступни. .

Хотя иногда это не что иное, как короткие деревянные бруски, я много раз обнаруживал, что их снятие — это разница между успехом и повреждением дверного косяка. Иногда мне приходилось снимать дверь с петель, чтобы выдвинуть диван. Хотя это несложно, вам понадобится отвертка с плоской головкой и молоток, чтобы вытащить эти шарнирные штифты, и пара дополнительных комплектов рук, чтобы удерживать дверь на месте, пока эти штифты не выскочат.

Перемещение мебели вверх и вниз по лестнице

Перетаскивание крупных предметов мебели — что еще более важно — тяжелых предметов мебели — вниз по лестнице — опасное занятие, если вы не будете делать это медленно (и умно).

• Убедитесь, что у вас есть сильный друг (если не два) на нижнем конце, когда вы спускаетесь (или поднимаетесь) по лестнице. Делайте эти шаги по одному. Отдыхайте как можно чаще, просто положив комод или книжный шкаф прямо на лестницу. Только убедитесь, что он не скользит!
• Часы для стен , перил и подвесных светильников
• Когда вы смотрите на свои ноги, легко забыть обо всем остальном.И это, я могу вам сказать, включает ваши суставы пальцев !
• При перемещении предметов по углам на площадках используйте одеяло под ними.
  • При этом положите одеяло, чтобы облегчить процесс скольжения и не повредить комод и / или пол. Если пол покрыт ковром, предмет действительно тяжелый или если поверхность, на которой он стоит, неровная, попробуйте пройти его вперед — небольшими, медленными и легкими шагами

Использование колес для перемещения мебели

Если вы не Халк, небольшая дополнительная помощь в виде колес может иметь огромное значение.Вот что используют профессионалы:

1. Четырехколесный автомобиль: Четырехколесный автомобиль отлично подходит для перемещения больших и тяжелых предметов на большие плоские расстояния. Две основные вещи, на которые следует обратить внимание: ваша мебель должна быть устойчивой и сбалансированной, а колеса, обычно черные, из резины, не оставляют следов и царапин на полу.
2. Ручная тележка: Ручная тележка имеет два колеса и металлическую пластину, на которую можно поставить мебель, и длинную вертикальную поверхность с ручками. Их мягкие колеса позволяют самостоятельно перемещать тяжелые предметы вверх и вниз по лестнице и по неровной поверхности.Тем не менее, мы настоятельно рекомендуем иметь вторую пару рук на нижнем (нижнем) конце этого предмета мебели всякий раз, когда вы поднимаетесь по лестнице .
3. Тележка для бытовой техники: Тележка для бытовой техники — это ручная тележка большой грузоподъемности с ремнем для фиксации холодильника, стиральной машины, сушилки или чего-то еще. Несмотря на название, тележку для бытовой техники можно использовать для перевозки мебели.

Все это кажется трудным. Есть ли рядом мебельные грузчики, на всякий случай?

Скорее всего, да!

Запросить цену

См. Цены на местную переездную рабочую силу.Читайте реальные отзывы покупателей. С легкостью закажите помощь онлайн.

Начните с поиска в обширной сети местных грузчиков HireAHelper, чтобы найти грузчиков рядом с вами, чтобы заняться крупными делами. Вам не обязательно нанимать всю команду, если вам просто нужно перевезти самые тяжелые предметы. .

Применяются обычные расценки на переезд, обычно начинающиеся с пары сотен долларов за двух опытных профессионалов в течение двух часов. Обычно они приносят с собой и все необходимое оборудование!

Если вы просто не уверены, что хотите самостоятельно перемещать тяжелую мебель, расслабьтесь.Профессионалы знают, как сделать все, что описано в этой статье, и многое другое.

Иллюстрации Марлоу Доббе

5 шагов, чтобы самостоятельно переместить тяжелую мебель

Готовитесь к переезду? Вы пришли в нужное место. Поднятие тяжелой мебели создает большую нагрузку на наше тело. Если мы не будем очень осторожны, в будущем могут быть дни или недели боли в спине. Но мы здесь, чтобы помочь. Давайте рассмотрим, как поднимать тяжелую мебель, как это делают профессионалы.

Как перемещать тяжелую мебель, шаг за шагом:

Шаг 1. Составьте план

Перемещение не всегда доставляет удовольствие, поэтому разумно проявить максимальную эффективность.Лучший способ сделать это — спланировать это. Сначала обратите внимание на тяжелые предметы. Эти предметы обычно отправляются в движущемся грузовике раньше мелких вещей и коробок. Составьте план игры для маршрута и порядка перемещения крупных предметов, включая измерения ограниченного пространства, и помните, как эти предметы будут распаковываться.

Что вам понадобится для этого шага:

Шаг 2. Подготовка к переезду

Разбейте большую мебель на более мелкие части и храните все винты и болты в надежном месте.Большинство ножек кушеток и столов отрываются, что облегчает перемещение этих тяжелых предметов в ограниченном пространстве. Также неплохо обернуть мебель полиэтиленовой пленкой. Обертка скрепляет части и уменьшает царапины. Наличие под рукой одеял и веревки поможет закрепить мебель в грузовике.

Что вам понадобится для этого шага:

Шаг 3. По возможности используйте движущиеся инструменты

Нет причин перегружать спину подъемом тяжестей, если инструменты могут сделать эту работу за вас.Два основных инструмента — это мебельные слайдеры и мебельная тележка, которую также называют ручной тележкой. Сдвигайте мебель, когда можете, и используйте ручную тележку, чтобы перемещать крупные предметы, которые могут на ней поместиться. Плечевые тележки и 4-колесные тележки также могут помочь перемещать громоздкие предметы.

Что вам понадобится для этого шага:

Шаг 4: Поднимите поднимающуюся мебель правильно

Иногда подъем — единственный способ. Это шаг, на котором большинство из нас пострадает. Поэтому важно, чтобы был осторожен и не торопился, .Поднимайте ноги, удерживая спину прямой. Носите предметы поближе и старайтесь не скручивать свое тело, когда перемещаете тяжелые предметы. Если вам нужно, чтобы двое или более человек что-то несли, убедитесь, что у вас есть четкая связь и вы можете видеть, куда вы идете. Любой, у кого есть проблемы со спиной, может захотеть подобрать спинной бандаж для движения.

Что вам понадобится для этого шага:

Шаг 5. Следите за лестницами и дверными проемами

Перемещение большой мебели вверх или вниз по лестнице и через дверные проемы — это командный вид спорта, поэтому убедитесь, что есть хотя бы один человек, который может помочь.Если вы переносите по лестнице, используйте метод «высокий-низкий», что означает, что человек, находящийся ниже по лестнице, несет предмет за нижнюю поверхность, а человек, находящийся выше по лестнице, несет предмет за верхнюю поверхность. Это поможет равномерно распределить вес предмета.

Нет ничего хуже, чем свернуть диван за угол, прежде чем вы поймете, что вам нужно оторвать ноги, чтобы вытащить его за дверь. Здесь пригодятся планирование и рулетка. Это еще один раз, когда легко получить травму, поэтому не торопитесь.

Что вам понадобится для этого шага:

Что нельзя поднимать самому?

Есть несколько предметов, которые нельзя поднимать самостоятельно, независимо от того, насколько сильна ваша спина. Некоторые предметы настолько велики или тяжелы, что единственный способ безопасно выполнить работу — это обратиться за профессиональной помощью. Другие предметы могут быть большими и хрупкими, поэтому они требуют особого ухода и внимания, а также некоторых специальных инструментов для перемещения. Вот список вещей, по которым мы рекомендуем нанять транспортную компанию:

• Бильярдный стол
• Фортепиано
• Аквариум
• Гидромассажная ванна
• Большой / тяжелый антиквариат
• Тренажеры
• Стиральные машины и другая техника

Чистая прибыль

Уловка для успешного хода — это планирование и терпение.Планируйте как можно большую часть переезда заранее. Затем потратьте столько времени, сколько вам нужно, чтобы правильно и осторожно поднимать мебель и ящики, чтобы не пораниться. По возможности используйте движущиеся инструменты, и вы сможете пройти через это, не посещая впоследствии мануального терапевта.

Часто задаваемые вопросы

Вопрос:

Как переместить тяжелую кушетку?

А:

Во-первых, измерьте размер дивана и все ограниченные пространства, через которые он должен быть перемещен.Затем удалите ноги и все остальное, что можно перемещать отдельно. Затем наметьте четкий путь и отметьте, где вы установите диван. Наконец, двигайтесь ногами, а не спиной.

Вопрос:

Как переместить тяжелый матрас?

А:

Измерьте размер матраса и все ограниченное пространство, затем наметьте путь, по которому вы будете его перемещать. Матрасы гибкие, и ими сложно управлять, поэтому использование ремня для матраса вдоль дна матраса может оказаться огромным подспорьем.Если вам не хочется поднимать пращу, веревка тоже подойдет.

Вопрос:

Где можно арендовать мебельные тележки и ремни?

А:

Обычно вы можете арендовать расходные материалы в магазине товаров для дома, например Home Depot, или в транспортной компании, например U-Haul. Также рекомендуется заглянуть в местные хозяйственные магазины, чтобы узнать, что можно взять напрокат.

Вопрос:

Сколько в среднем стоит нанять профессионального грузчика?

А:

Стоимость найма грузчиков меняется в зависимости от того, где вы живете.Но если вам нужны профессиональные грузчики, рассчитывайте заплатить от 1000 до 1400 долларов за частичный переезд или от 2300 до 2600 долларов за полный переезд. Эти цифры основаны на переезде дома с 3 спальнями.

Джулиан Доссетт — писатель из Нью-Мексико. Его работы публиковались на сайтах Bankrate, Reviews.com, The Simple Dollar, Cord Cutters News, Coverage.com, Blockchain Beach и MSN News.

Как самостоятельно перемещать тяжелую мебель (13 советов от профессионала)

При самостоятельном перемещении тяжелой мебели часто бывает трудно понять, как справиться с утомительной задачей в одиночку.Кроме того, поднимать большие предметы мебели и тяжелые ящики утомительно для спины и суставов. Вы даже можете рискнуть повредить свою мебель, пытаясь переместить ее самостоятельно.

Но DIYing — лучший способ сэкономить на перемещении вещей во время ремонта дома или при переезде в новый дом / квартиру. Итак, когда вы перемещаете тяжелые предметы внутри или из дома / офиса / квартиры / гаража, вы не хотите, чтобы это было трудоемким, чем это должно быть.

Изучите простые способы правильно перемещать мебель, чтобы тяжелый диван не упал с вашей лестницы и не повредил все на своем пути.Ниже приведены несколько полезных советов, которые помогут сделать перемещение огромных предметов безопаснее и проще.

Всегда сначала измерять

Перед тем, как начать процесс подъема, измерьте коридоры и дверные проемы, через которые вы должны пройти, перемещая мебель. Попытка протолкнуть предмет через слишком маленький коридор или дверной проем может привести к его повреждению. Это может даже привести к тому, что вы уроните этот предмет, что может нанести травму себе или движущемуся партнеру.

Расчистить путь

Перед перемещением предметов убедитесь, что путь свободен.Это позволит вам четко видеть путь, а также предотвратит опасность споткнуться.

Также положите подкладку на пол, чтобы предотвратить истирание и повреждение. Вы можете использовать раскладывающийся пластиковый вкладыш или подвижные одеяла. И всегда надевайте нескользящую обувь с закрытым носком, чтобы избежать несчастных случаев.

Убрать незакрепленные предметы или предметы внутри мебели

Всегда удаляйте все незакрепленные предметы, которые могут упасть во время подъема, например подушки, каркасы стен и т. Д. Храните эти вещи в надежном месте, чтобы их можно было легко установить снова при перемещении мебели.

Не забывайте опорожнять ящики комода и снимать книги с полок, чтобы уменьшить вес. Удаление предметов из мебели делает ее в некоторой степени светлее.

Разобрать крупные предметы

Если у вас есть предмет мебели, который можно разобрать на более мелкие части, сначала разберите его, а затем начинайте перемещать. Положите винты, болты и гайки в пластиковый пакет, чтобы вы могли легко собрать мебель.

Поверните и передвиньте стулья в форме буквы «L»

Стул среднего вида (несмотря на его название), возможно, не так-то легко переместить.Вы должны делать то же, что и профессиональные грузчики: подвешивать большие стулья за углы, чтобы их было легче перемещать. Просто поверните стул на бок, чтобы получилась L-образная форма, и продвиньте его спинку вперед через дверной проем. Оберните (зацепите) стул вокруг дверного проема, чтобы он мог проскользнуть внутрь.

Переносить высокую мебель методом «высокий-низкий»

Высокий стеллаж или шкаф может быть неудобно перемещать. Чтобы не повредить спину, подумайте о том, чтобы обратиться за помощью к партнеру. Наклоните их назад под углом и несите верх, а другой человек несет нижнюю часть.

Это позволит центрировать вес детали и не даст ей выйти из-под контроля и поранить вас. Это также упростит перенос предмета вниз по лестнице, поскольку угол его переноски будет соответствовать уклону лестницы.

Также прочтите : 6 советов по снятию мебели для перемещения без напряжения

Используйте плечевые тележки

Подъемные и подвижные ремни облегчают подъем и перемещение тяжелых предметов мебели, не повредив спину. Они заставляют ваше тело полагаться на свои большие группы мышц.Кроме того, они оставляют ваши руки свободными, позволяя перемещать большие предметы. Однако они могут быть сложными при использовании лестницы, потому что они смещают вес движущегося вниз.

Сдвиг вместо перетаскивания

Вы можете купить мебельные слайдеры разных форм и размеров. Вы также можете сделать свои собственные ползунки, используя старые коврики, покрывала, крышки пластиковых контейнеров, полотенца и т. Д. Вы можете использовать их, чтобы не поцарапать пол при перетаскивании тяжелой мебели.

Кушетки на торце

Перемещая кушетку через дверь или коридор, ее нельзя переносить горизонтально.Самый простой способ переместить его — поставить диван на торец в коридоре, а затем сдвинуть его через дверной проем. Если мебель выше проема, убедитесь, что верхний край находится в стороне, чтобы оставить зазор в несколько дюймов.

Обернуть мебель в одеяло и пластик

Если вы хотите защитить свой дом и свою мебель, используйте одеяла. Вы можете купить дешевые в Интернете или арендовать их за несколько долларов в местном магазине. Чтобы не повредить хрупкие края и отделку, постарайтесь полностью завернуть их в движущиеся одеяла и закрепить одеяло стрейч-пленкой.

Изготовление ремня для матраса

Переносить тяжелый и гибкий матрас сложно. Хотя у большинства из них есть ручка, они не предназначены для переноски. Они используются для позиционирования матраса, а значит, они не очень прочные. Чтобы матрас было легче переносить, вы можете использовать простую веревочную веревку, которая дает вам больше свободы и контроля. Проденьте его через ручки и прикрепите веревку к трубе из ПВХ для более удобного захвата. Переверните матрас, чтобы ремень находился внизу, и начните его двигать.

Попросите друга помочь

Если вы чувствуете, что не можете перемещать мебель в одиночку, не стесняйтесь обращаться за помощью к другу. Если никого из ваших знакомых нет, вы можете подумать о найме профессиональных грузчиков.

Инвестируйте в правильное оборудование

Покупка подходящего оборудования упрощает вашу задачу в два раза. Вот несколько основных инструментов, которые вам понадобятся при перемещении большой или тяжелой мебели.

1. Движущиеся ремни

Движущиеся ремни дают вам больше рычагов при подъеме тяжелых предметов.Они также уменьшают нагрузку на ноги и спину при подъеме крупных предметов мебели.

Купить на Amazon: $ 34,60

2. Пластиковая пленка

Пластиковая пленка позволяет закрепить мебельные одеяла, защитить мешающие двери, ящики, шнуры и т. Д., А также защитить ткань мебели от пятен или грязи. Прозрачная стрейч-пленка не оставит повреждений или следов на вашей мебели.

Купить на Amazon: $ 16,99

3.Пузырьковая пленка

Пузырьковая пленка — это прозрачный пластиковый материал, который используется для упаковки хрупких предметов. Он содержит правильно расположенные выступающие полусферы (пузырьки), наполненные воздухом, для обеспечения амортизации хрупких предметов при перемещении или транспортировке.

Купить на Amazon: $ 13,59

4. Одеяло для переноски и укладки

Одеяло для переноски и упаковки помогает обернуть вашу мебель и бытовую технику и защищает их от повреждений во время переезда или хранения.Во время ремонта дома вы даже можете использовать его для защиты пола от падающих инструментов, материалов или приспособлений.

Купить на Amazon: $ 14,49

5. Мебельные каретки

Слайдеры для мебели высшего качества обеспечивают долговечность при любых перемещениях вашей мебели и защите пола. Они позволяют быстро перемещать тяжелую мебель по ковровому покрытию в вашем доме.

Купить на Amazon: 11 долларов США.67

6. Тяжелый мебельный подъемник

Вы можете использовать сверхмощный мебельный подъемник, чтобы перемещать мебель и бытовую технику из одной комнаты в другую для очистки под ними или перестановки.

Купить на Amazon: $ 29,97

7. Тележка мебельная регулируемая

Регулируемая мебельная тележка — это платформа на колесах, позволяющая легко перемещать большие и тяжелые предметы, управляя ею по пути.

Купить на Amazon: 29 долларов США.99

Техника подъема тяжелой мебели

1. Не сгибайте талию при перемещении мебели и не несите тяжелый груз на спине, а старайтесь перемещать его, опираясь на ноги. Для эффективной регулировки веса вы должны сгорбиться в коленях для выполнения основного подъема, а не сгибаться. Это приведет к увеличению веса ваших ног и рук, когда вы поднимаетесь, а не на спину.
2. Не перекручивайте тело при перемещении или переноске мебели. Старайтесь держать тело как можно более неподвижным, иначе резкое перекручивание может привести к травме.Если вы хотите повернуться или повернуться, позвольте бедрам вести вперед, а затем следуйте ощущениям, а не наоборот.
3. Постарайтесь четко представить себе, куда вы хотите пойти. Когда шкаф прерывает обзор, становится неприятно. При перемещении мебели нельзя быть слепым. Итак, смотрите вперед, а не вниз, чтобы убедиться, что вы движетесь в правильном направлении.
4. Всегда помните, что перемещение тяжелой мебели в одиночку не означает, что вы совсем один. Но это просто означает, что рядом с вами нет надежных грузчиков.Но если поблизости есть надежные перевозчики, не стесняйтесь обращаться за помощью, чтобы сделать процесс переезда более быстрым и безопасным.

Как перенести шкаф

1. Опустошите шкаф
2. Закрепите регулируемый ремень вокруг шкафа, чтобы его двери оставались закрытыми при перемещении
3. Перенести его техникой «высокий-низкий» с помощью другого человека

Как переместить холодильник

1. Опорожните и очистите холодильник
2. Отключите шнур питания
3. Устранение необходимых препятствий
4. Крепление холодильника к подвижной тележке
5. Наклоняйте или толкайте холодильник на тележке
6. Дайте холодильнику отстояться в течение 24-72 часов перед повторным включением питания

Как переместить кровать и матрас

1. Снять постельное белье (простыни, одеяла, подушки)
2. Оберните матрас полиэтиленовой пленкой для сохранения чистоты
3. Разберите кровать с помощью подручных инструментов
4. После того, как все будет разобрано, попросите друга помочь вам унести матрас, каркас кровати и другие детали отдельно и безопасно.

Как передвинуть диван

1. Проверьте, можно ли разобрать диван
2. Если диван нельзя разобрать, поверните и наклоните его вокруг углов дома

Как перемещать духовку

1. Отключить духовку от сети / перекрыть подачу газа
2. Тщательно очистите духовку и высушите ее
3. Снимите поддоны и решетку горелки
4. Оберните все съемные части пузырчатой ​​пленкой / газетой и положите в прочный пакет
5. Поместите духовку на подвижную тележку и переместите в безопасное место

Как перемещать стиральную машину

1. Отключите шнур питания
2. Отключить подачу воды
3. Снимите винты шланга и держите их в вертикальном положении, чтобы не пролить стоячую воду
4. Слейте излишки стоячей воды в раковину
5. Кабели и шланги к стиральной машине
6. Поместите старое одеяло / ковер под стиральную машину, чтобы вы могли переместить его в более доступное место, не царапая пол
7. Оберните пузырчатой ​​пленкой / полиэтиленовой пленкой, чтобы не поцарапать
8. Переместите его на подвижную тележку
9. Всегда держите стиральную машину в вертикальном положении

Quick

Pro Советы по легкому перемещению тяжелой мебели

1. Прежде чем перемещать мебель, спланируйте ее и решите, какая мебель будет размещена.
2. Снимите порог (если деревянный), чтобы мебель легко продвигалась через дверь
3. Вынуть ящики из комода
4. Снимите изголовье кровати
5. Подложите куски трубы под тяжелую мебель и скатайте ее
6. Используйте старый ковер или одеяло, чтобы сделать бегунок
7. Если у вас деревянный пол, отрежьте от старого свитера небольшие кусочки, поместите их под каждую ножку мебели и сдвиньте.Он легко скользит, не царапая пол.
8. Согните колени
9. Держите предмет близко к телу
10. Не скручивайте при переноске

Как самостоятельно переместить комод: пошаговое руководство

Как упаковать комод для переезда

Следующие шаги покажут вам, как упаковать комод для переезда. Не оценивать
эти шаги по упаковке комода, потому что, как вы скоро увидите, этот кусок
мебель для спальни может быть слишком тяжелой и громоздкой, что делает ее очень сложной
маневрировать через двери и коридоры.

И это
почему защита комода, который вы перемещаете, поможет вам избежать
несчастные случаи в день переезда.

Шаг 1. Опустошите ящики комода

Перед упаковкой мебели для спальни убедитесь, что ящики комода пустые и на верхней части комода тоже ничего нет.

Прежде чем вы сможете защитить свой комод перед предстоящим переездом, вам придется его опорожнить, чтобы уменьшить его общий вес. А как только вы сделаете отдельный предмет мебели легче, вам будет проще и безопаснее вывезти его из дома.Лишний вес не замедлит профессиональных грузчиков, но определенно усложнит вам задачу, потому что загруженное бюро всегда тяжелее пустого.

Удалить любые
одежду, полотенца, простыни и одеяла из ящиков комода и упакуйте их
отдельно в большие картонные коробки. Единственные предметы, которые вы можете оставить
внутри ящиков легкие подушки. Почему? Подушки не повлияют на
комод значительно весит, но они, безусловно, займут много места, когда
упакованы в переездные коробки.

Можно ли переместить комод с одеждой? Да, если вы знаете, что у вас будет как минимум два надежных помощника, которые помогут вам с этой большой и тяжелой мебелью для спальни, тогда вы можете оставить ящики полными одеждой и другими постельными принадлежностями, чтобы сэкономить время и место. в движущихся ящиках.

Шаг 2. Закрепите ящики комода

С тех пор, как вы
держать ящики в комоде, второй шаг — уберечь ящики от
выпадать при движении, таким образом предотвращая потенциальный материальный ущерб и избегая
возможные травмы.

Убедитесь, что
ящики комода случайно не открываются во время транспортировки. Чтобы обеспечить
выдвижные ящики при перемещении, вы должны использовать несколько кусков малярной ленты с каждого конца, чтобы
держите каждый ящик прикрепленным к основной конструкции комода. Также известный как
Малярный скотч — особый вид скотча, который не оставляет липких следов.
остатки на деликатных поверхностях и, как следствие, не повредят вашу мебель
в любом случае.

Другой товар
способ защитить ящики комода во время переезда — обернуть несколько
слои стрейч-пленки на этих ящиках и вокруг всего предмета мебели.Эластичная пленка идеально подходит для этой цели, потому что она не оставляет следов на
поверхность мебели, и это защитит весь блок от пыли и влаги.
В конце концов, вы никогда не знаете, что произойдет, если переехать из одного дома в
Другая.

Шаг 3. Снимаем все с верха комода

Снимите и упакуйте все с верха комода.

Следующий
Шаг при упаковке комода для переезда — снять и упаковать отдельно все
разные предметы, которые оказываются наверху комода — макияж,
украшения, флаконы для духов, любимые семейные фото, вазы, свечи, украшения,
книги, игрушки и др.

Кроме того, если в вашем комоде есть большое зеркало, его также следует снять и защитить во время движения. См. Следующий шаг для получения более подробной информации.

Как переместить стол: полное пошаговое руководство

Шаг 4. Снимите и защитите зеркало

В случае
Комод, который вы перемещаете, идет с большим зеркалом, вам придется убрать
эту очень хрупкую отражающую поверхность и упаковать ее отдельно от основного корпуса
туалетного столика.

• ИСПОЛЬЗУЙТЕ отверткой, чтобы удалить винты, удерживающие
  зеркало или рама зеркала на месте.Делайте это медленно и осторожно,
  кто-нибудь поможет вам с этой деликатной задачей.
• МЕСТО все винты, болты, гайки и др.
  элементы крепления в сумке Ziploc, чтобы они были в безопасности.
• РАЗМЕСТИТЬ большой лист картона поверх
  хрупкая зеркальная поверхность для дополнительной защиты. Затем используйте небольшие кусочки маскировки.
  лента для закрепления картона.
• WRAP зеркало полностью толстое
  мебельные одеяла. При необходимости добавьте последний защитный слой пузырчатой ​​пленки.
• НЕ БОЛЬШЕ чистить зеркальную поверхность перед
  упаковать его — у вас будет достаточно времени, чтобы сделать это после переезда, когда вы
  удалось собрать комод.

Как упаковать картины и зеркала для переезда

Шаг 5. Заверните комод

Финал
Шаг упаковки комода для переезда — завернуть его в движущиеся одеяла, чтобы
что все его тело защищено. В большинстве случаев вам понадобится 3-4 толстых
перемещение одеял, чтобы выполнить работу.Если у вас нет ни одного из этих специализированных
пледы, обычные домашние одеяла подойдут.

Сможете ли вы упаковать комод, как профессионал?

Используйте обычный
упаковочной лентой, чтобы прикрепить одеяла к предмету мебели, но будьте осторожны, чтобы
используйте эту ленту только поверх одеял, а не непосредственно на нежные
поверхность комода. Оберните ленту 2 или 3 раза вокруг комода от
сверху вниз должно быть достаточно.

Чтобы избежать загрязнения или даже частичного повреждения этих защитных покрытий во время переезда, заверните весь комод в термоусадочную пленку — последний этап упаковки, который должен обеспечить надежную защиту предмета мебели для спальни от пыли и даже влаги.

Как упаковать мебель для переезда

Как передвинуть комод без тяг: Пошаговая инструкция
инструкция

Снова движемся
тяжелый комод в одиночку — определенно НЕ хорошая идея. Если вы не нанимаете
грузчики, которые помогут вам упаковать и вывезти тяжелый и громоздкий комод из вашего дома
и погрузите его в движущийся грузовик, тогда вы должны найти несколько надежных друзей, чтобы
протянуть тебе руку.

Вот
шаги, которые подробно опишут, как передвинуть комод с тележкой:

Шаг 1.Маршрут выхода

Само
Первый шаг к перемещению комода без привлечения профессиональных грузчиков — это спланировать
точный маршрут от места, где стоит мебель, до переезда
средство передвижения.

Проверить
свободен ли выход из вашего дома от препятствий. Если вы подозреваете, что
Комод может быть не в состоянии пройти ни в одну из дверей, коридоров или узких
пробелов вдоль этого заранее установленного маршрута, затем выполните необходимые измерения, чтобы действовать
соответственно и решать потенциальные проблемы до того, как они возникнут.

Что делать, если мебель не проходит через дверь

Шаг 2. Переместите комод по комнате

Комоды из массива дерева очень тяжелые, поэтому их безопаснее перемещать, чем небезопасно поднимать и переносить.

Часто,
Комоды располагаются прямо у стены — место, откуда его можно
действительно сложно обращаться с большим и тяжелым предметом мебели. Поэтому хороший
способ решить эту проблему — сдвинуть комод на небольшое расстояние
от стены или сдвиньте его через комнату к двери спальни.

Для этого
легко и без повреждений, вам придется использовать мебельные ползунки. С вашими помощниками
помощи, слегка приподнимите одну сторону или одну ножку комода и поместите ползунок
под ним. Сделайте это со всех четырех сторон громоздкой мебели и сделайте так, чтобы
убедитесь, что вы используете правильный тип мебельных ползунков, чтобы не повредить пол.

Как правило
большой палец, скользящие диски из войлока или другого мягкого материала предназначены для использования
на паркетных полах, керамической плитке, виниле, ламинате и линолеуме.С другой
руки, ползунки из твердых материалов — пластика или твердой резины — предназначены для
используется на мягких полах с ковровым покрытием.

Как только вы
поместите все четыре ползунка под тяжелый комод, медленно сдвиньте его в
направление, в котором вы хотите, чтобы оно пошло.

Как защитить полы при движении

Шаг 3. Загрузите комод на тележку

Этот шаг
объяснит, как передвинуть комод с тележкой. Конечно, фаза загрузки
будет самым опасным, поэтому вам нужно внимательно следить за тем, как это
Готово.

Попросите пару помощников слегка наклонить комод с одной стороны, пока вы вставляете тележку под большую мебель. Делайте это медленно и убедитесь, что вы используете правильную технику подъема, чтобы избежать травм, особенно травм спины. Хорошая новость заключается в том, что когда комод опустеет, его не должно быть слишком сложно наклонить настолько, чтобы можно было задвинуть тележку под ним.

Поместите тележку под центральную часть комода, а затем медленно наклоните комод назад, пока он полностью не упрется в низкую четырехколесную платформу.Закрепите тяжелый груз на тележке с помощью ремней или веревки.

Как перенести кухонный шкаф

Шаг 4. Выкатываем комод из дома

Получите свой
помощники держатся за нагруженный комод, когда вы вывозите его из дома. Идти
очень медленно, не делайте резких движений и будьте особенно осторожны, когда
перемещая его по правильным углам. Всегда думайте, прежде чем действовать.

Обратите внимание
что мебельная тележка не предназначена для того, чтобы спускаться вниз или наверх, что
в основном означает, что вы можете перемещать комод самостоятельно, только если вы
выселение с первого этажа в доме или из многоквартирного дома с использованием
лифт, достаточно большой, чтобы вместить груз.

В случае, если ваш маршрут к движущемуся транспортному средству включает несколько лестниц, вам следует поступить разумно, наняв профессиональных грузчиков, которые сделают это за вас — слишком рискованно подниматься или спускаться по лестнице с большим комодом, привязанным к стене. мебельная тележка.

Как перевезти антикварную мебель

Шаг 5. Погрузить комод на грузовик

Перевозчики мебели знают, что лучше всего подходит для вашего комода.

Добравшись до движущегося транспортного средства, используйте заднюю дверь грузовика, чтобы безопасно поместить комод внутрь.Если арендованный грузовик оснащен только стандартной погрузочной рампой, то размещение предмета мебели внутри может оказаться для вас слишком сложным, поскольку у мебельных тележек нет ручки для подъема грузов, как у тележек для бытовых приборов.

Находясь внутри, надежно привяжите мебель для спальни к боковой части автомобиля, чтобы она не сдвинулась во время транспортировки.

Помните, что перемещение большого и тяжелого комода в новый дом — сложная задача, которая сопряжена с рядом рисков для людей, участвующих в процессе, самого предмета мебели и имущества, из которого вы переезжаете, а затем и имущества, которое вы переезжаете. переезжаем.

Если то, что вы только что прочитали, кажется вам слишком опасным и сложным, оставьте все это опытным грузчикам мебели. Воспользуйтесь нашим калькулятором стоимости , чтобы узнать, сколько вам будет стоить профессиональный грузчик и переставить комод.

Мебельные грузчики: перемещение мебели стало проще

Как безопасно и легко переместить его самостоятельно

Подъем, удержание и перемещение большой мебели требует правильной техники и соответствующих инструментов.И когда вы пытаетесь сделать это самостоятельно, не имея подходящих инструментов или зная правильные методы, вы всегда подвергаетесь некоторому риску. Но когда у вас есть инструменты и вы знаете методы, используемые профессионалами, вы можете безопасно и легко перемещать тяжелую и большую мебель.

Это одна из основных причин
почему мы предпочитаем услуги по переезду, потому что нам сложно выбрать и переехать
большая мебель из одного места в другое. И это факт, что если
мы не можем удерживать или поднимать большую мебель с комфортом, мы можем закончить
получить травму или в конечном итоге повредить мебель и другие окружающие предметы в
дом.

Но профессиональные поставщики услуг по переезду хорошо обучены, знают правильные методы и имеют все инструменты, чтобы поднимать и перемещать даже большую и тяжелую мебель без каких-либо повреждений.

Однако, если вы планируете поехать
для самостоятельного перемещения, и вы не совсем уверены, как переместить
большая и тяжелая мебель сама по себе, тогда я вас накрою. Сегодня в
этот пост о перемещении более крупной и тяжелой мебели. Я поделюсь несколькими
быстрые и простые приемы, которые помогут вам перемещать мебель любого типа
себя.

Советы по самостоятельному перемещению крупногабаритной мебели

Вы знаете, когда вы правильно настроили
инструментов, и вы знаете правильные техники, тогда делать что-то становится намного сложнее.
проще, и это в случае с движущимися компаниями. У них есть все инструменты,
знают правильный процесс, и поэтому они могут перемещать ваши товары,
включая тяжелую и большую мебель.

И поэтому, если вы переезжаете
большая мебель самостоятельно, важно получить правильные инструменты и знать о
правильные техники, например, как удерживать, подбирать и перемещать тяжелую мебель.И это то, чем я собираюсь поделиться в этом посте, чтобы вы могли перемещать большую мебель.
самостоятельно легко и безопасно.

Однако, прежде чем попробовать эти хаки, просто сначала проверьте и посмотрите, умеете ли вы управлять или нет, а затем, соответственно, ответьте на звонок. И не стесняйтесь обращаться за помощью к друзьям, родственникам, соседям или поставщикам услуг по переезду , когда это необходимо.

А вот простые советы и подсказки
для простого и безопасного самостоятельного перемещения крупногабаритной мебели.

Доступ Возможность переезда самостоятельно

Чтобы вам было легче
перемещайте большую мебель плавно и безопасно, вам нужно очень хорошо все спланировать.
Сначала узнайте, требуется ли вам помощь или вы можете это сделать
твой собственный.

После этого прикинь, что именно ты собираешься везти и куда. Поскольку вы перемещаете мебель в одиночку, важно записать все потенциальные риски и подготовиться к их тщательному устранению.

Также примите во внимание, где вы
будет хранить вещи после разгрузки в новом доме, потому что
поможет вам упаковать предметы в правильном порядке.

Ослабьте груз перед перемещением

Когда вы перемещаете тяжелые и
громоздкую мебель, постарайтесь максимально облегчить нагрузку. Удалите все
прикрепленные детали, если их можно снять перед подъемом и перемещением мебели.

Например, когда речь идет о перемещении
стол, не перемещайте его, не вынув ящики и другое содержимое
внутри него.Если удаление вам недоступно, по крайней мере, заклейте
ящики и полки закрываются, чтобы они не открывались во время подъема и
несущий предмет.

Снятие мебельных ножек и
выступающие ручки, ручки и ручки также упростят вам задачу.
Однако не забудьте пометить вещи при снятии, чтобы их можно было положить
вернуться в нужное место позже.

Это не только сделает
мебель легче переносить, но она также поможет предотвратить образование трещин на стенах, царапины
полы и защемление пальцев.

Найдите подходящие инструменты для перемещения мебели

Очевидно, что вам понадобятся подходящие инструменты, оборудование и упаковочные материалы, если вам придется самостоятельно перемещать большую и тяжелую мебель. Итак, некоторые из предметов, которые вам необходимо подготовить, следующие:

• Долларов —
  Кронштейны — это самый важный инструмент, используемый транспортными компаниями для перемещения крупных объектов.
  и тяжелая мебель. Универсальная тележка — это вертикальный инструмент, у которого есть два
  колеса. А вот мебельная тележка плоская с 4 колесами.В случае переезда
  мебель, вам необходимо купить мебельную тележку. Они легко доступны для
  аренда, так что возьмите один до дня переезда. Мебельные тележки лучше всего переносить
  стиральные машины и сушилки. Однако в случае объектов выше, чем
  на уровне груди, будьте очень осторожны или, возможно, не используйте тележку.
• Подъемные ремни —
  Этот движущийся инструмент работает как система шкивов и помогает поднимать большие и тяжелые
  мебель с легкостью. Лучше всего то, что когда вы используете подъемные ремни,
  это поможет вам снизить нагрузку на свое тело за счет понижения центра тяжести
  большой и тяжелой мебели, которую вы поднимаете.
• Ролики лестничные —
  Лестничные ролики помогают легко катить тяжелую мебель по ступенькам.
  Однако это немного рискованно, если вы не знаете, как направить мебель.
  безопасно спуститься по лестнице. И, даже если вы уверены, что справитесь, я
  предложит вам воспользоваться помощью других вместо того, чтобы делать это в одиночку.
• Ползунки и ползунки —
  Очень желательно, чтобы вы выбрали слайдеры для вашей большой мебели.
  вместо того, чтобы поднимать их вручную.Обычно это пластиковые диски, которые
  легко помещаются под большую и тяжелую мебель, поэтому они легко скользят
  по полу, когда вы толкаете его. Вам просто нужно сдвинуть слайдер
  под ножки мебели, не поднимайте ее. После этого наклоните его в сторону
  и вставьте под него нужный материал. Для комодов и кушеток ползунки
  являются лучшим вариантом.

На самом деле ползунки, кроме
помогая вам легко перемещать большие предметы, они также помогают защитить оба
ковер и паркетные полы от царапин или повреждений при перемещении
большие объекты.

Защитные дверные проемы

Вы, скорее всего, наткнетесь на
дверные проемы при перемещении большой и тяжелой мебели из одной комнаты в
Другая. Итак, чтобы этого не произошло, вы можете удалить
лепка дверных проемов, которые попадают на путь, так что вы получаете дополнительное пространство
переместить большую мебель.

Вы также можете рассмотреть возможность покрытия своих
мебель с использованием стеганых подушек, так как это также поможет вам защитить дверные проемы.
Мебельные одеяла и пузырчатые пленки тоже хороши.Просто убедитесь, что
покрытие очень плотно прилегает к предмету, который вы несете с помощью скотча
чтобы он не соскользнул при перемещении предмета.

Используйте правильную технику для перемещения большой мебели

Профессиональные грузчики хорошо обучены переносить тяжелую и большую мебель, а вы не профессионал. Возможно, у вас не так много опыта в переноске тяжелых предметов. Итак, при перемещении большой мебели нужно быть очень осторожным, чтобы избежать серьезных травм.

Ниже перечислены некоторые из
меры безопасности, которые следует учитывать при перемещении тяжелой мебели для вашего
собственная безопасность.

• При подъеме любого
  объект, убедитесь, что вы поднимаете его ногами, а не спиной. Если вы этого не сделаете
  это может в конечном итоге сильно повредить спину.
• Правильная поза при сгибании
  очень важен при подъеме тяжелых предметов, таких как большая мебель и
  поэтому вам следует сгибать ноги в коленях, а не в талии.
• Всегда не забывайте выпрямлять
  ваши бедра и колени, а затем вытяните ноги и выдохните, как вы
  подъем мебели.
• Не перекручивайте тело или кровать
  вперед при подъеме мебели для перемещения.
• Мебель следует держать
  как можно ближе к телу и на нужной высоте, например на уровне вашего
  пупок.
• Не стоит торопиться, пока
  перемещать тяжелую мебель, поэтому будьте медленными и устойчивыми при подъеме и перемещении
  большая мебель.
• Никогда не поднимайте тяжелые
  мебель или любой другой тяжелый предмет выше плеч или рук
  вытянуты наружу.

Надеть перчатки и обувь

Я определенно рекомендую вам
надевайте сверхпрочные защитные перчатки при перемещении тяжелой мебели во время движения
день. Это хорошая мера предосторожности, которая поможет предотвратить появление царапин или царапин.
повреждение пальцев при перемещении мебели или любых других упакованных перемещений
коробки.

Ношение удобной обуви одинаково
важна для вашей безопасности и комфорта при перемещении крупногабаритной мебели.С близкими носками
обувь действительно хороша для таких задач. Вы даже можете носить удобные спортивные
туфли. Они защитят ваши ноги, пока вы поднимаете и перемещаете
большая и тяжелая мебель.

Сводка

Перемещение всегда сложно, а особенно перемещение своими руками. Тем не менее, что касается более легких и мелких предметов домашнего обихода, их все же можно упаковать и перевезти легко и безопасно. Но самостоятельно переместить большую мебель будет непросто, и именно здесь становятся необходимыми профессиональные услуги по перевозке упаковок.

Если вы не можете использовать правильные методы, вы только увеличиваете риск повреждения мебели, но также можете получить серьезные травмы. Вот почему всегда предпочтительнее нанимать грузчиков, так как они обучены, а также имеют необходимые инструменты для перемещения тяжелых и крупных предметов.

Однако, если вы знаете правильную технику
и имея все необходимые инструменты, вы можете безопасно перемещать тяжелую и большую мебель и
без особых хлопот. Некоторые из распространенных инструментов, которые вам понадобятся для перемещения больших размеров
Мебель — это подвижные ремни, мебельные тележки, ползунки и лестничные ролики.

Чтобы упростить задачу, поднимите
тяжелые предметы, вы также можете купить инструменты, такие как вилочный погрузчик, коньки и роликовые салазки,
напарник, домкраты и т. д. Но так как покупка всего невозможна, на
наименее организуйте наиболее очевидные из них, так как это заставляет перемещать большую мебель
безопасно и проще.

Я уже поделился советами для
поднимать и удерживать мебель выше, и если вы будете следовать этим методам
внимательно и правильно используйте инструменты, вы сможете много
безопаснее и проще.

Печь ВАРВАРА Терма Каменка Мини

                          Технические характеристики:

Толщина металла топки до 6 мм

Не пропустите!

Банная печь Варвара Терма Каменка панорамное стекло — Тепло и Свет

   Печи «Варвара» разработаны на основании изучения отечественных и зарубежных образцов, собственного опыта производителя и с учетом замечаний многих знатоков и ценителей русской бани и финской сауны.

Принцип действия печи основан на сжигании топлива с выделяющемся при этом теплом для нагрева окружающего воздуха, воды и камней. В виде топлива используются дрова.

Печь позволяет, при правильной теплоизоляции помещения размером до 24 куб.м., достич температуры сухого пара +120 градусов и выше. Для получения влажного пара (до 90 градусов) помещение может быть значительно больше.

Банные печи «Варвара» изготовлены из конструкционной стали толщиной 6мм, что обеспечивает ее долговечность.

Одно из важных преимуществ банных печей «Варвара» — весят они совсем не много: 100 кг сама печь и в довесок еще труба к ней. Абсолютно любой пол в бане потянет такой вес, а потому особо мощного фундамента под печь не нужно – порой можно обойтись одной только хорошей изоляцией.

А что просто замечательно, так это наличие у печи для бани «Варвара» круглого отверстия с заглушкой на задней стене – специально для прочистки. А место, которое нужно чистить у этой печи, можно легко увидеть невооруженным взглядом: заглядываем внутрь топки и видим в верхней ее части приваренный лист металла (он еще называется «дымовым зубом») – вот там как раз и скапливается вся осевшая сажа. Да, печь «Варвара» требует обслуживания – два раза в год почистить трубу и камеру дожига. Вот и все хлопоты!

Большой объем камней у серии «Каменка» в первую очередь увеличивают срок службы самой печки, во вторую-гасят инфракрасное излучение от раскаленного металла и в третью-служат как дополнительный тепло-генератор, т.е. печь еще долго будет оставаться теплой после окончания топки.

Банная печь «Варвара» с панорамным стеклом обеспечивает комфортное времяпровождение, создавая эффект камина и как следствие-домашнего уюта.

Закрытая каменка обеспечивает более интенсивный прогрев камней и благодаря этому пар будет в разы мягче и пребывание в бане станет еще приятнее

Нагрев воды, при отсутствии в бане електроводонагревателя или других источников горячей воды, осуществляется за счет установки бака или теплообменника непосредственно на дымоход печи.

Зарегистрируйтесь, чтобы создать отзыв.

Печи для бань «Варвара»: обзор и отзывы

Все более прочные позиции на рынке печей для бань занимают отечественные производители. Их изделия не всегда отличаются привлекательным дизайном, но вот качество агрегатов и их свойства часто находятся на высоте. Одна из таких фирм – «Варвара». Эта компания начала выпускать печи для бань 10 лет тому назад, предварительно изучив  опыт ведущих и отечественных производителей. Как результат – печи для бань «Варвара»  пользуются стабильным спросом и почти не имеют нареканий по качеству.

Устройство печи на примере модели «Варвара Классик»

Содержание статьи

Плюсы печей «Варвара»

Одно из самых больших преимуществ  — относительно небольшой вес. Даже самая крупная печь этой марки весит не больше 120 килограммов (без воды, топлива и камней). Такой вес выдерживает почти любой пол, но если хотите обложить печь экраном для создания более мягкого пара, все равно придется укреплять фундамент для печи, или предусмотреть его на стадии планирования.

На задней стене печей «Варвара» конструкторы предусмотрели специальное окошко, закрытое крышкой, которое облегчает уход за ней.  Внутри, в топке, приварен специальный лист (дымовой зуб), на котором скапливается сажа. Вот его то и камеру дожига и нужно чистить примерно два раза в год. Вот и весь уход.

К плюсам печей для бани «Варвара» можно отнести возможность  комплектации

Печь для бани «Варвара» оборудованная выносным баком

выносным или навесным баком приличных объемов:

• Выносной бак из нержавеющей стали, который можно установить на втором этаже или использовать в качестве проходника через потолок, может быть объемом 120 или 60 литров. Причем, производитель утверждает, что благодаря имеющемуся в баке нагревательному контуру из нержавейки, улучшающему циркуляцию воды и повышающему теплоотдачу, вода в баке закипит в течение часа.
• Навесной бак из нержавейки имеет объем 50 литров. В такой комплектации печи легко монтируются.

К плюсам этих печей можно отнести и то, что модели усовершенствуются и дорабатываются. Так в начале 2013 года все модели имеют унифицированный дымоход – 114 мм, а с августа в конструкцию печей внесены изменения: в ней стало меньше швов. В двух местах сварные швы заменили сгибами, что намного повысило надежность агрегатов. Печи «Варвара» имеют камеру дожига, что увеличивает КПД. Арочный свод топочной камеры позволяет добиться равномерного прогрева всех зон, и лучшей циркуляции воздуха.

Все печи «Варвара» оборудованы выносной топливной камерой, т.е. закладывается топливо из предбанника. При желании дверцу можно заказать с огнеупорным стеклом и любоваться игрой пламени.

Недостатки

К недостаткам печей «Варвара» можно отнести разве что не самый привлекательный внешний вид.  Если вы планируете обложить печь экраном (а это самое разумное решение), то и внешний вид вас беспокоить не должен, а к качеству этих печей претензий почти нет. Хотя есть печь «Сказка», которая облицована талькохлоритом. Эту модель непривлекательной не назовешь.

Печь для бани «Варвара Сказка» облицована талькохлотитом

Модельный ряд

Модели «Классик» и «Поленица»

Печи имеют схожие характеристики:

• Вес 90-120 кг;
• Максимальный объем парилки – 24м³;
• Масса камней – 50 кг;
• Топливо – дрова;
• Нагрев воздуха от 20^оС до 100^оС за 60 минут.

Чертеж печи «Варвара Классик»

Обе могут быть оборудованы выносным баком, который подключается к действующей системе водоснабжения  (возможно заполнение бака при наличии насоса). Эта модификация позволяет организовать душ – нужно будет установить смеситель. Также эти модели выпускаются с водонагревательным контуром, который изготовлен из нержавеющей стали толщиной 1,5 мм.  В этом случае печь можно подключать к системе отопления и использовать для обогрева помещений.

Модели без контуров водонагревателя рационально использовать, если воду нагревают в бойлерах. Есть еще возможность оборудовать печь навесным баком.

«Варвара Классик» с навесным баком для воды

Использовать навесной бак удобно в тех случаях, когда к бане не подведена вода. Навесной бак всегда можно снять и промыть, ведь не секрет, что на внутренней поверхности бака будет образовываться налет.

«Варвара Паленица»имеет несколько меньшие габариты, чем «Варвара Классик».

Чертеж печи «Варвара Паленица»

Внешне «Варвара Паленица» мало чем отличает от «Варвара Классик».

Модели-каменки

Две модели «Варвара Каменка» отличаются расположением и массой камней, габаритами.

• Габариты (ВxШxД): 780x560x780 мм
• Масса: не более 90-120 кг.
• Масса закладываемых камней: не менее 180 кг.
• Максимальный объем парильного помещения: 24 м 3
• Время нагрева парильного помещения от 20 0С до 100 0С (при условии правильной теплоизоляции): 60 мин.
• Вынос топочной камеры: 140 мм
• Диаметр дымохода: 114 мм
• Мощность: 12 кВТ
• Жаропрочное стекло (ШxД): 305×290 мм
• Топливо: дрова

«Варвара Каменка» со стеклянной и чугунной дверцей

Меньшего размера «Каменка мини» предназначена для помещений до 16м³, большая может обогреть до 24м³.

Печь для бани «Варвара Каменка Мини»

Обе печи оборудованы дверцей с панорамным жаропрочным стеклом.

«Мини» и «Панорама»

Печь «Варвара Мини» имеет небольшие габариты 735 x 390 x 670 мм и может устанавливаться даже в маленьких банях. Может быть оборудована навесным баком (42 литра) или контуром из нержавеющей стали для нагрева воды.

Чертеж печи «Варвара Мини»«Варвара Мини» с водогрейным контуром

Печь для бани «Варвара Панорама» может обогреть помещение до 24м³. Она оборудована панорамной дверью из огнеупорного стекла, что позволяет наслаждаться видом пламени.

Чертеж печи «Панорама»

Печь изготавливается из стали СТ-3 толщиной 6 мм.

Печь для бани «Варвара Панорама»

Печи «Варвара» — неплохой выбор по соотношению цена/качество. Если вас интересуют печи выполненные из металла толщиной 8-10 мм, познакомьтесь с печами «Жара».

Новинки печей «Варвара». ТОП-ПЕЧЬ.RU

Печи для бани «Варвара» в Москве с доставкой по России

Популярность печей для баней российского производства возрастает с каждым годом, при этом российские печи не уступают иностранным аналогам. Печь «Варвара» в Москве — продукт великолепного качества за доступную стоимость! Печи для бани «Варвара» имеют отличные функциональные свойства и пользуются неизменным спросом среди людей разного поколения.

Купить печи для бани «Варвара»

Печки для бани «Варвара» часто монтируются в парилках различного типа в связи со способностью молниеносно прогревать помещения, обеспечивая комнаты определенным количеством пара. Эти печи имеют компактные размеры, что дает возможность поместить нагревательные агрегаты в банях небольших размеров. Среди достоинств печей «Варвара» относят:

1. Компактные размеры и маленький вес. Так, печка «Варвара» весит не больше 120 килограмм.
2. Простоту ухода. Задняя стенка печи снабжена специальным окном с притертой крышкой, благодаря чему облегчается уход за подобным обогревательным прибором. Внутри топки есть лист, на котором образуется сажа. Лист и камера чистятся два раза в 12 месяцев.
3. Комплектацию печи баком выносного типа. Для изготовления этого бака используют нержавеющую сталь. В баке производители предусмотрели установку нагревательного контура. Благодаря этому контуру улучшается циркуляция воды и значительно повышается теплоотдача. Так, вода в баке может закипеть за 60 минут.
4. Мощность и надежность печей благодаря герметичной конструкции и отсутствию швов.
5. Наличие камеры дожига, что значительно повышает КПД.
6. Присутствие в конструкции арочного свода топочной камеры, благодаря чему обеспечивается равномерное прогревание всех сегментов, циркуляция воздушных потоков.

Кроме того, в конструкции печей «Варвара» предусмотрено наличие топливной камеры – это означает, что топливо закладывается из отдела-предбанника. По желанию клиента возможно приобрести модель с дверцей из огнеустойчивого стекла. Так вы сможете любоваться игрой пламени долгими зимними вечерами.

Печи «Варвара» изготовляются с применением последних технологий, при производстве печей воплощены идеи инженеров, с учетом недочетов и ошибок существующих на российском рынке моделей. В настоящее время печи «Варвара» представлены достаточным числом всевозможных моделей.

Широкий модельный ряд печек «Варвара»

В печке «Варвара-Сказка» сочетаются великолепные функциональные характеристики с презентабельным внешним видом. Конвекционно-аккумулирующее нагревательное устройство способно за короткий промежуток времени прогреть помещение, оставив его теплым. Для изготовления верхней части и боковых стенок печки использован камень – талькохлорит.

Особым спросом пользуется модель печи Варвара Терма-Сказка – агрегат с каменкой закрытого типа. Укладка камней производится в карман с дверцей, размещенной внутри корпусной основой. В процессе работы эти печи прогреваются моментально, при этом агрегаты продуцируют легкий и мягкий пар. В парилке благодаря функционированию этой печки создаются комфортные микроклиматические условия.

Для небольших парилок идеальным вариантом станет «Каменка мини». Среди преимуществ таких печей выделяют:

• компактные габариты;
• легкость при использовании и уходе;
• надежность и прочность;
• продолжительный срок эксплуатации.

Модель Варвара «Каменка» — качественное и надежное изделие. Эта печь рассчитана на обкладку камнями, благодаря чему отрицательное ИК излучение минимизируется. Камень великолепно аккумулирует тепло, сохраняя его на протяжении продолжительного времени.

В независимости от выбора той или иной модели установка печи не сопряжена со сложностями (в соответствие с нормативной документацией СНиП). Печи «Варвара» в Москве — надежный и современный вариант!

Печь Варвара Терма Каменка Мини для бани (сауны): обзор, фото, характеристики, подробности

Печь Варвара Терма Каменка Мини. Фото ДЕРО и К

Варвара Терма Каменка — печь для бани с закрытой каменкой. Печи Варвара хорошо зарекомендовали себя у любителей банного дела.

Данная печь обладает рядом преимуществ, подробнее далее.

Назначение

Для бани и сауны. Время нагрева помещения (при условии правильной теплоизоляции) составляет 60-90 мин.

Материал

Сталь.

Страна происхождения и производитель

Производитель — «ДЕРО и К», страна — Россия, город Тверь. Некоторые поставщики указывают в качестве производителя наименование торговой марки — «Варвара».

Топка

Выносной туннель создает пространство между дверкой и топкой печи. Тогда печь может стоять в парной, а дверь находиться в другой комнате. Это дает несколько преимуществ. Закладка дров из предбанника или комнаты отдыха помогает сохранить чистоту в парной. Можете контролировать огонь, не заходя в одежде в жарко натопленное помещение. Или можно сидеть в теплой комнате отдыха и наслаждаться игрой огня после банных процедур.

Печь Варвара Терма Каменка Мини. Фото ДЕРО и К

Длина топочной камеры — 600 мм.

Вынос топочной камеры — 170 мм.

Каменка

Открытая+закрытая.

Масса камней

140-160 кг.

Топливо

Дрова.

Рекомендуемая длина дров

Максимальная длина закладываемых дров составляет 400 мм.

С баком навесным, без бака, с водяным контуром или без

Отсутствует.

Дымоход

Вертикальный.

Диаметр дымохода

114 мм.

Материал корпуса

Конструкционная сталь.

Толщина стали

6 мм.

Материал дверцы

Чугунная глухая.

Объем парной

8-12 куб.м.

Мощность

10 кВт.

Размеры

ВхШх Д — 1020х490х740.

Масса печи

140 кг.

Встроенный бак для воды

Отсутствует.

С теплообменником или без

Отсутствует.

Цвет

Черный.

Расположение

Напольная.

Гарантия

1 год.

Особенности/достоинства

• Сетчатый кожух,с помощью которого весь металлический жар поглощается камнями;
• Закрытая каменка, для получения самого что ни на есть пара от камней, а не от раскаленного металла.

Тип наружного кожуха

Сетчатый.

Возможность обложить камнем или кирпичом

Отсутствует.

Видео

Поделиться в социальных сетях

Печь банная Варвара, Терма-Каменка Малютка (Мини) Панорама

Печь замечательно совмещает закрытую и открытую каменку .

Закрытая каменка дает возможность быстрого нагрева камней и позволяет чаще поддавать на камни ,а открытая каменка дает мягкое и комфортное тепло в помещение . Так же большая загрузка камней 240-250 кг дает возможность долго сохранять тепло в парилке.

В данной модели используется система вторичного дожига уходящих дымовых газов ,что позволяет увеличить КПД печи и уменьшает расход дров,а также выделить дополнительное тепло для прогрева верхних камней и закрытой каменки.

Топка выполнена и высококачественной конструкционной стали ,толщиной 6 мм . Выносной канал топки с панорамным стеклом диаметром 29 см.позволит любоваться огнем с смежного помещения и так же облегчит закладку дров .

Во время эксплуатации данной печи ,вы будете наслаждаться хорошим паром, мягким теплом и комфортом.

З года гарантии и безупречное качество печей Варвара сделает вас настоящим ценителем русской бани.

ждем вас в наших магазинах!

Варварская паровая баня — модификация, осмотр, установка своими руками!

В последнее время популярность отечественных банных печей выросла — модели российского производства достойны конкуренции с зарубежной продукцией. И в этом нет ничего странного. К примеру, печь для бани Барбары все чаще устанавливается в пароварках по простой причине

, которая быстро и качественно прогревает помещение, дает достаточно витающий пар и отлично помещается даже в самой маленькой бане.

Варваринская банная печь

Варваринские теплогенераторы производятся тверской компанией ООО «ДЕПО и ТО». Модельный ряд небольшой (всего девять моделей), но каждый покупатель сможет выбрать наиболее подходящий вариант. Так, люди часто предпочитают покупать устройства, предусматривающие дистанционный нагрев воды для стирки, и от этого только выигрывают.

Состав материала

• 1 Сильные и слабые стороны варварских печей
• 2 Обзор варварской линейки
  • 2.1 Варваринская версия «Сказка»
  • 2.2 Модель Термин «Сказка»
  • 2.3 Модель «Камянка Мини»
  • 2.4 Варваринская модель «Камянка»
  • 2.5 Модель Термо — «Каменка»
  • 2.6 Видео — Внедорожная печь Терма Каменка
  • 2.7 Варвара «Мини» Модель
  • 2.8 Варианты «Паленница» модель
  • 2.9 Видео — Варвара Паленница модель
• 3 Дополнительные опции
  • 3.1 Выхлопная камера сгорания
  • 3.2 Бак навесной
  • 3.3 Панорамная дверца
  • 3.4 Бак на 60/120 л
  • 3.5 Теплообменник
• 4 Особенности монтажа
  • 4.1 СНиП 41-01-2003. Отопление, вентиляция, кондиционирование. Загрузить файл.
  • 4.2 Варваринская печь. Инструкция по эксплуатации. Загрузить файл.

Сильные и слабые стороны печей Варвара

Главное преимущество всех представителей данной линейки — небольшой вес: около 100 кг плюс масса дымоходной трубы.Такая печь выдерживает любой пол, поэтому для особо мощного фундамента не требуется — в большинстве случаев достаточно иметь только одну качественную изоляцию.

Духовка Варвара Терма Сказка

Внимание! При желании духовку после покупки можно оснастить стеклянной дверцей, резервуаром для воды, зеркальной термопарой или даже камерой покороче. Расположение емкости может быть разным: сверху, снизу или сбоку, можно обойтись без емкости, если уже есть бойлер.

Еще одно преимущество описываемых моделей — наличие круглого отверстия (закрывается специальной заглушкой) на задней стороне корпуса, предназначенного для чистки. Место, которое нужно очистить, видит пользователь даже невооруженным глазом: нам нужно только заглянуть внутрь топочной камеры и найти сварной металлический лист (также называемый «дымовой зуб») — это сажа, которая накапливается. в теме.

Схема установки печи Варвара для сауны и сауны
с верхним расположением бака на 120л

Печь Варвара в секции

Стоит отметить, что печи Варвара требуют периодического обслуживания — два раза в год, должны быть дымоход и камера для окунания. очищены.Но на этом все неприятности закончились.

Теперь о недостатках. Иногда пользователи замечают, что вода в баке нагревается дольше, чем в обычной духовке. Решается эта проблема довольно просто: на дымоход устанавливается дополнительный теплообменник, в результате чего за час вода прогреется до 70 ° С, что даже очень хорошо. Хотя через несколько часов он может закипеть, поэтому за нагревом придется внимательно следить.

Принцип работы

Другая трудность, часто встречающаяся у пользователей Barbara, — это конденсат, стекающий по трубе дымохода.Это происходит, если труба монтируется «от дыма».

дымоходный элемент в сборе

сборник «от дыма» и «конденсата» Проблема объясняется тем, что Варвара оснащена камерой двойного горения, то есть работает в основном в режиме медленного пламени. Из-за этого температура на выходе из дымоходной трубы не очень высокая, что приводит к обильному конденсату, часто даже с примесями. Поэтому так важен правильный монтаж печи (схема будет представлена ​​в конце статьи).Также желательно, чтобы труба не составляла 120 см, а проходила через весь резервуар, то есть была длиннее на 50 см.

Примечание! Топить печь Варвары березовыми дровами не рекомендуется. Оказалось, что из-за этого швы на теле просто разошлись.

Березовые дрова лучше не использовать

Обзор линейки Варвара

По заявлению производителя, варварские печи для бани начали производить только после того, как досконально проанализировали все достоинства и недостатки популярных российских моделей.По этой причине здесь учитываются сильные и слабые стороны конкурирующих устройств.

Сам модельный ряд, как уже было сказано выше, состоит из семи моделей. Ознакомьтесь с особенностями и характеристиками каждого из них.

Варвара Модель «Сказка»

Варвара «Сказка»

Удачное сочетание качественной конвекции / накопления и привлекательного дизайна. Эта модель способна вести учет достаточно быстро, чтобы согреть парилку и сохранить ее в тепле довольно долгое время.

Барбекю Бак для паровых бань облицованный сальным хлебом

Другие особенности «Сказки».

Более подробные характеристики модели приведены ниже. Для удобства пользователя информация представлена ​​в виде таблицы.

Таблица №1. Технические параметры модели Барбара «Сказка»

ПараметрЗначение

Габаритные размеры, см ДхШхВ78х56х78

Мощность12 кВт

Вес105 кг

тип

трубы3000 труба300030002 трубы 9000 см длина 9000 трубыДрова 9000 длина 9000 мм

парылкОт объемом от 12 до 24 м3

предельная масса загруженной камней95

кг Время нагрева (если утепление было проведено правильно) 1-1.5 часов

Размеры жаропрочного стекла, ДхШ29х30,5 см

Стоимость «Сказки» начинается от 37 000 рублей.

Модель «Сказка» термин

Варваринская печь Термин «Сказка» в хлористом тальке

Аппарат с закрытой печью, облицованный талькхлоритом. Камни сложены в своеобразный карман с дверцами, расположенный внутри корпуса. При работе прогреваются сильнее, чем этот духовой шкаф выгодно отличается от аналогичных моделей с мартеновками. Это обеспечивает легкий и мягкий пар.

Термин «Сказка»

Основная функция таллохлорита — аккумулирование тепла от системы отопления и отвод инфракрасного излучения от металлических стен. В результате в парилке создается максимально комфортный микроклимат.

Таблица №2. Основные параметры модели Therma «Tale»

ПараметрЗначение

Габариты, см ДхШхВ80х50х212

Вес245 кг

тип топливаДрова

,40002 трубы диаметром

см топлаваДрова

трубы объем от 12 до 24 м3

предел загруженной массы камней70

кг Время нагрева (при правильном проведении утепления) 1-1.5 часов

Стоимость изделия — 44 400 руб.

Модель «Каменка Мини»

Варвара Духовка в интерьере спящего

Духовка Варвара в интерьере парилки, фото с другого ракурса

Модель, разработана специально для пароварок с небольшим объемом. Небольшие габариты, простота и удобство использования. Корпус изготовлен из высококачественной стали толщиной 0,6 см, благодаря чему достигается максимальный срок службы.

Ниже приведены основные характеристики продукта.

Модификации Barbaric Oven Mini

Таблица №3. Технические параметры модели «Мини Каменка»

ПараметрЗначение

Габаритные размеры см ДхШхВ66х57,5х71

52Мощность12 кВт

кг

Весность

Тип

Мощность дымоходная труба11,4

паралкы16 м3 предельная масса

загруженная камней100 кг Габаритные размеры

термостойкое стекло, ДхШ33, 5х25,5 см

Стоимость модели 13 600 руб.

Варвара модель «Каменка»

Варвара модель «Каменка»

Еще одна высококачественная духовка из ассортимента Варвары. Он предназначен для забивания камнями, что минимизирует влияние вредного инфракрасного излучения, поступающего от металлических стенок корпуса. Более того, камень сам по себе очень сильно накапливает тепловую энергию и долго ее сохраняет.

Особенности модели:

• предельная площадь касания камня горячими стенками корпуса — около 130 см2;
• возможность загрузки более 180 кг камней;
• — это большая панорамная дверь из термостойкого стекла, позволяющая наслаждаться яркими языками пламени (опция).

Таблица №4. Технические параметры модели «Каменка»

ПараметрЗначение

Габаритные размеры, см ДхШхВ78х56х78

Мощность12 кВт

Вес120 кг

000 труб2000 труба20003 см

0002 труба

0003 длина 9000 см

000 труба 9000 см длина объем от 12 до 24 м3

Время нагрева (если утепление проводилось правильно) 1 час

Габариты термостойкого стекла, ДхШ29х30,5 см

Цена модели 16 450 руб.

Модель Тепловая — «Каменка»

ПИП «ТЕРМ -« КАМЕНЬ »»

Отличная печь с сетчатой ​​термопарой для укладки камней. Оборудована закрытой печкой, благодаря чему камни прогреваются намного сильнее. Прочие характеристики модели представлены в виде таблицы.

Таблица №5. Технические параметры модели Барбара Терма- «Каменка»

ПараметрЗначение

Габаритные размеры см ДхШхВ82х56х212

Вес170 кг

0003

ва длина

ва диаметр топлыва труба дымохода11,4 см

паралкОт объем от 12 до 24 м3

предельная масса нагруженной камней250 кг

Время нагрева (если утепление проведено правильно) 1-1,5 часа

Удаление дыма 22 см

Стоимость Стоимость данной модели начинается от 21 000 руб.

Видео — Паровая баня Терма-Каменка

Варвара Мини Мини

Мини

Компактная, но достаточно эффективная модель, которая вполне подойдет даже для самых маленьких пароварок.

Вот основные особенности модели:

• двойная конвекция, позволяющая быстро нагреть камни и само помещение;
• наличие сразу нескольких вариантов: с навесным резервуаром, с контуром или с разной длиной топки;
• компактный, что позволяет установить духовку в любом помещении.

Таблица №6. Технические параметры модели «Мини»

ПараметрЗначение

Габариты ДхШхВ см
62х49х73,5

Мощность8 кВт

Вес78 кг

тип топлыва

см длина

трубы 4 см

парылкОт объемом от 12 до 16 м3

Время нагрева (при правильном проведении утепления) 1-1,5 часа

Цена — от 10 450 руб.

Варианты «Паленница» модель

Варианты «Паленница» модель

Последний представитель линейки продуктов «Баня», имеющий те же преимущества и особенности, что и вышеупомянутые модели. Изготовлен из высококачественной стали толщиной 6 мм. Ниже представлены основные характеристики продукта.

Таблица №7. Технические параметры модели Барбара «Паленица»

ПараметрыЗначение

Габаритные размеры, см ДхШхВ68,5х53х84

Мощность12 кВт

Вес113 кг

,4 см длина трубы2000 см

000 труба2000 диаметр топлыва

00

парылкОт объемом от 12 до 24 м3

Время нагрева (если утепление было проведено правильно) 1-1,5 часа

Стоимость данной модели 13 350 руб.

Видео — Варвара Паленница Модель

Дополнительные опции

Если вы хотите, чтобы печь была оборудована дополнительными опциями, рассмотрите особенности каждой из них.

Вытяжная камера сгорания

Духовка Варвара Мини, увеличенная

камин Иногда размер перегородки между парилкой и комнатой отдыха не позволяет перенести топочную дверь в другое помещение. А для удобства пользователя печь Барбара изготавливается сразу с несколькими вариантами удаления топочного канала.

Для моделей «Сказка», «Камянка» и «Паленница»:

• топка укороченная — 4 см;
• стандарт — 16 см;
• удлиненный — 30 см.

Для мини моделей:

• топка укороченная — 2 см;
• стандарт — 14 см;
• удлиненный — 28 см.

Навесной бак

Варваринский Сарай Вар 55 литров / панорамная дверь

Бак 50 литров (для варварской печи) навесной

Банные модели линейки также изготавливаются с навесным резервуаром для воды.Емкость установлена ​​в специально оборудованном кармане (может располагаться как с правой, так и с левой стороны). Вода нагревается за счет теплообмена между резервуаром и стенкой корпуса.

Баки изготавливаются из «нержавеющей» (AISI 430) толщиной 1 мм, их объем составляет:

• для стандартных моделей — 55 л;
• для печей «Мини» — 41 литр.

Панорамная дверца

Панорамная дверца

Описанные в статье модели могут выпускаться в двух вариантах топочной дверцы:

• дверца из чугуна;
• стальная дверь (0.4 см), оснащенный термостойким панорамным экраном.

Размеры двери для стандартных модификаций — 29х31 см (стоимость — 3500 руб.), Для моделей Mini — 22х26 см (2650 руб.).

Бак на 60/120 литров

Теплогенераторы с баком, расположенным на дымоходе, предназначены для ванн, оборудованных водопроводом. Труба, проходящая через резервуар, находится на крыше. Теплообменник из 1,5-миллиметровой «нержавеющей стали» обеспечивает циркуляцию нагретой воды, через полтора часа она должна закипеть.Вместе с водой прогревается парилка (максимальный объем — 24 м3). А если еще установить смеситель, можно даже оборудовать душ.

Бак на трубе

Бак рассчитан на 120 литров, что при соотношении 3: 1 позволяет получить 360 литров горячей воды. Если потребности покупателя меньше, он может укомплектовать устройство баком на 60 литров.

Теплообменник

Теплообменник для Варвары

Каждая из описанных моделей ванны при желании может быть оборудована теплообменником, который будет установлен на левой или правой стенке шкафа.Этот элемент необходим для нагрева воды в резервуаре, если он находится на большом удалении от нагревательного прибора. Все теплообменники изготовлены из миллиметровой «нержавеющей стали» (AISI 430), имеют объем 3 литра и оснащены парой труб диаметром ¾ дюйма.

Примечание! Не используйте теплообменник, не полностью заполненный водой, иначе он может потерять герметичность. Кроме того, при сборке не рекомендуется использовать пластиковые трубы, так как они под воздействием высоких температур выделяют вредные вещества.

Особенности установки

После покупки необходимо установить Barbara. Сразу заявим, что процедура установки предельно проста и ничем не отличается от аналогичной процедуры для других металлических печей с ванной. Это регулируется Snip.

СНиП 41-01-2003. Отопление, вентиляция, кондиционирование. Загрузить файл.

СНиП-41-01-2003

Также все технические параметры и технологические этапы монтажа подробно описаны в инструкции производителя.

Духовка Варвара. Инструкция по эксплуатации. Загрузить файл.

Руководство

Применение печи для кирпича

Устройство дровяной печи с боковым баком 50 л Недостатки модели мини и рейтинги владельцев

1. Достоинства и недостатки
2. Устройство
3. Модельный ряд
4. дополнительные элементы
5. Отзывы клиентов

Россия всегда ассоциировалась с морозами и баней. Когда горячее тело ныряет в нору, когда холодный воздух и снег проникают через распаренную кожу… С этим исконно русским характером спорить сложно. И это того не стоит. В самых холодных уголках страны в каждом дворе найдется место. Как местным мастерам удается построить правильное, грамотное и безопасное здание? Правильно подобранная и установленная печь — это полдела.

Преимущества и недостатки

Одна из самых известных банных печей сегодня — продукция тверского производителя «Деро и К». Компания более десяти лет зарекомендовала себя на российском рынке как качественный поставщик продукции.При изготовлении печей для бани и саун производитель опирается в первую очередь на собственный и зарубежный опыт.

Для них также важен голос клиентов, на который, в первую очередь, ориентирована компания.

Среди преимуществ печи «Варвара» можно выделить следующие ключевые моменты.

• Индивидуальная комплектация под заказ. Производитель учитывает все потребности покупателя, которые могут повлиять на конечную цену товара.
• Эффективная скорость нагрева. Система перемешивания и материал, из которого изготовлена ​​печь, позволяют прогреть банную комнату на полчаса или меньше.
• Экономичная цена и использование. Цена зависит от размера и конфигурации печи. Не требует дополнительного обслуживания чаще, чем раз в год или два. Уникальная система печи позволяет экономить основное топливо — дрова.

• Износостойкость. Сама печь сделана из металла толщиной не менее шести миллиметров, а резервуар для воды — из высококачественной нержавеющей стали, однако при этом горение минимизировано.
• Упрощенная операция. Духовой шкаф очень легко чистить благодаря круглому отверстию сзади, закрывающему специальную пробку.
• Эстетичный внешний вид. Некоторые модели облицованы натуральным камнем, в других — сетчатые кожухи для демонстрации камней, в третьих — панорамная входная дверь из термостойкого стекла.

«Варвара» Также печи имеют небольшой вес по сравнению с их «собратьями» (иногда менее 100 кг).

Следует отметить и недостатки этой чудо-печи По наблюдениям покупателя, крайне недоволен своей покупкой.

• Вода в баке нагревается медленнее, чем обычно. Профессионалы предлагают решить проблему установкой в ​​дымоходе дополнительного теплообменника. После этого температура воды быстро поднимается, поэтому нужно следить за тем, чтобы вода в баке не билась полным ходом.
• Конденсат в дымоходе. Проблема с установкой одной из труб. Печь работает на слабом нагреве, то есть при постоянном нагреве. Из-за этого и получается небольшая температура конденсации на выходе из дымохода.

Мастер банной печи и рекомендую, что делать, пока дымоходная труба бака не меньше 50 см.

Еще одна рекомендация — полный отказ от древесины березы. Нагрейте печь так, чтобы топливо недопустимо. В некоторых случаях возникали щели стыков. Производитель уверяет, что все меры по исправлению этого недостатка приняты, березовые дрова получили амнистию и могут использоваться наравне с другими. Счастливые обладатели печей «Варвара», убедившись на собственном опыте, не комментируют этот факт.

№

Как видно из недостатков печи для бани отечественного производителя, она приобретает наилучшие функциональные возможности в той или иной установке.

Устройство

Есть целый ассортимент печей «Варвара». Чтобы максимально точно разобрать агрегат Брендовой продукции «Деро и К», остановимся на самых простых из них. Эта банная печь не является экономическим или технологическим чудом.

Структура довольно типичная и простая:

• Камера сгорания — место сгорания топлива.Начиная с дровяной печи, можно использовать любые поленья.

Система дожига

• — здесь распадаются дымовые газы, образовавшиеся в топке.
• Решетка и совок для золы служат помощниками для сбора твердых остатков древесины.
• Сложная система дымохода работает наиболее эффективно при правильной установке.
• Защитный кожух позволяет обогревать помещение.

Важным элементом печи «Барбара» является ее система очистки — отверстие с заглушкой на задней стороне духовки, которое легко очищается обычной щеткой для очистки от сажи.Но такое открытие произошло только спустя годы в последних моделях. Профессионалы предполагают, что старые печи можно самостоятельно обустроить место для чистки. Вырез должен располагаться в верхней трети задней стенки и входить непосредственно в дымоход.

Главное — осторожно и создать в этом месте максимальную герметичность, то есть .. сделать побольше и плотнее укрытие.

Модельный ряд

Производитель отвечает за то, что перед тем, как приступить к производству банных печей, прошел ряд исследований и испытаний.Остановимся на базовой модели печей «Барбара» и более подробно рассмотрим их достоинства и недостатки.

«Сказка» и «Терма-сказка» — конвекционно-аккумулирующая печь, которая максимально быстро обогревала помещение и долгое время поддерживала его тепло. Стенки топки и столешница выполнены из натурального камня — талькохлорита. Разница между этими камнями-резервуарами двух пород. В «Сказке» это открытая печь, в «Терминской сказке» — закрытый «Ящик» с крышкой.Второй камень способствует разогреву до максимальной температуры. Оба предназначены для прогрева сауны не более 24 кв. Масса в сборе — 200 кг.

Та же модель, но с указанной приставкой «мини» отапливаемая парилка не более 12 квадратов.

Печи «Каменка» и «Терма» имеют несколько модификаций.

• «Каменка». Максимальная загрузка камней — 180-200 кг, при обогреве помещения до 24 квадратных метров — не более полутора часов.Масса печи в сборе — до 120 кг.
• «Каменка горелочная удлиненная». Длина камеры сгорания на 100 мм больше, чем у первой. Вес тоже не более 120 кг.
• «Каменка мини» Изготавливается специально для небольших парных — 12 м2. Очень компактный, простой в установке и эксплуатации. Он не весит больше 85 кг.
• «Каменка мини-горелка удлиненная». Весит 90 кг, рассчитан на небольшое количество парной комнаты.

№

«Утеплитель Терма» делится на модификации по тому же принципу, что и простая «Каменка». Единственное отличие — сначала закрытый ТЭН.

Духовка «Мини» Благодаря компактным размерам ее можно установить даже в самой маленькой ванне. Разнообразие подвидов, главной особенностью которых является разделение топки на классическую укороченную и удлиненную топку, имеет три варианта:

• «Мини без контура»;
• «Мини навесной»;
• «Мини с контуром.«

Все они очень эффективны, несмотря на свои габариты. В этой печи поддерживается двойная конвекционная система, что способствует быстрому прогреву помещения и печи. Он может быть дополнен водяным контуром и различными типами камер сгорания, а также может хорошо работать с боковым полубаком.

«Мини с контуром» — встраиваемая печь с теплообменником камеры сгорания, которая предназначена для нагрева воды в баке (обычно объемом 50 литров), расположенном на удалении от топки.

«Поленница» Как и «Мини», монтируется с петлей и без контура. Но эта модель и предназначена для больших помещений. Подвесной бак или водяной контур здесь уже достигают большего объема, чем «Мини», а именно 55 литров.

Каждая из моделей удачно комплектуется дополнительными элементами, позволяющими печи работать эффективно и комфортно.

дополнительные элементы

У этого же поставщика есть ряд надстроек, которые можно заказать и установить в ванну.

• Выносная камера сгорания. Бывает, что стена между парилкой и комнатой отдыха не позволяет вывести топку в соседнее помещение. Поэтому их изготавливают напрямую с горелками разных размеров: укороченными, стандартными и удлиненными.
• Цистерна подвесная. Классический резервуар для воды, который устанавливается слева или справа в специально отведенном углублении — кармане. Бак полностью изготовлен из нержавеющей стали толщиной менее одного миллиметра.

• панорамная дверь — это скорее декоративный элемент, чем практичный и функциональный.
• резервуар для воды Расположен на трубе дымохода, позволяет принимать душ, если в комнате есть проточная вода.
• Теплообменник. Дополнительный элемент для нагрева воды в баке находится на удаленном расстоянии от печи. Важно следить за наполнением теплообменника. Если он не завершен, это может привести к выходу из строя уплотнения.

Такая печь может быть хороша тем, что прекрасно впишется в любую интерьерную ванну в первозданном виде, а можно качественно и эффектно выложить кирпич. Когда ее привлекают помещения, это не только русский дух, но и эстетическая ценность. Благодаря такой настройке появляются дополнительные мощности для разгона теплого пара.

Таким образом, печь «Варвара» приобретает образ дизайнера домашней печи, который очень легко адаптируется не только под предпочтения и особые запросы своего владельца, но и вписывается в интерьер любой маленькой или большой русской бани.

Отзывы клиентов

По мнению владельцев «Варваров», эта печь проста и эффективна. Все они описывают плюсы, дают советы по установке и обслуживанию. Из отрицательных моментов пользователи часто указывают на проблемы с очисткой, периодическое исчезновение тяги, беспорядочную укладку решетки. Последнее происходит, когда топка перетапливается и стенки топки деформируются.

Производитель

как покупатели отзывается не очень лестно. Замечено, что техника постоянно успевает отвечать на вопросы о своих клиентах.Но когда речь идет о замене той или иной комплектующей (по вине владельца или производителя печи), возникают проблемы.

Сегодня предприятие-производитель продолжает выпускать качественные печи для бани. Сейчас активно дорабатываются все недочеты в существующих моделях. Также производитель обещает в ближайшее время выпустить обновленную серию классических духовых шкафов. Что именно будет изменено, не разглашается.

Стоимость печи «Варвара», бани варьировалась от 12 500 за «Мини» до 49 500 за «Терма сказка».У каждой модели есть свои преимущества. Но главное — это качество проверенные временем и выросшие в прошлом ошибки.

Специалистам также рекомендуется обратить внимание на некоторые важные моменты согласно инструкции.

• Защита основания печи от перегрева и горения. Один из самых простых рецептов изготовления такой защиты — использование кирпича и оцинкованного листа. На бетонный раствор кладут два ряда «огненных камней», а сверху накрывают металлическим листом.Площадь этого основания должна быть примерно на 10 см больше, чем площадь дна печи.
• Контроль температуры нагретой воды.
• Подбор труб, качество которых не зависит от перепадов давления и температуры. Настоятельно рекомендуется не использовать пластик.
• Непрерывная очистка дымовой золы и недопущение накопления сажи, затрудняющей работу всей печи.
• Предварительно протопка духовки перед размещением ее в помещении.
• Закладка в печи речной и морской гальки, жадеита (близкого к нефриту), талькового камня, габбро-диабаза (по составу близкого к базальту), малинового кварцита, белого кварца (он же — банный валун), базальтовых и железных камней.

Также при постройке и установке бани в топку следует проконсультироваться с профессиональным печником. Это позволит не только продлить срок его службы, но и в полной мере ощутить все преимущества российской продукции.

В следующем видео представлен обзор многомодовой модели печи для бани и сауны «Терма Каменка».

Запрещается использование любого контента без нашего предварительного письменного согласия.

Пол, объем работы и поддерживающие отношения с коллегами в JSTOR

Abstract

Сообщают ли женщины о более высоком уровне поддержки со стороны коллег, чем мужчины? Если да, то влияют ли размеры работы на это различие? Чтобы ответить на эти вопросы, я изучил данные выборки работающих жителей Торонто.В целом женщины сообщили о более высоком уровне поддержки со стороны коллег, чем мужчины. Авторитетность и внеплановая работа положительно связаны с поддержкой коллег, в то время как вредная работа отрицательно связана с поддержкой коллег. Кроме того, возникают две гендерные связи между параметрами работы и поддержкой коллег: (1) автономия работы положительно связана с поддержкой коллег только среди женщин, и (2) требования работы отрицательно связаны с поддержкой коллег среди женщин и положительно с поддержкой коллег. среди мужчин.Я обсудил, как эти результаты вписываются и расширяют социологический анализ связей между профессиональной жизнью и психосоциальным функционированием.

Информация о журнале

The Sociological Quarterly публикует передовые исследования и теории во всех областях социологического исследования. Мы сосредоточены на публикации лучших материалов по социологическим исследованиям и литературе, чтобы продвинуть дисциплину и охватить максимально широкую аудиторию. С 1960 года авторы и читатели The Sociological Quarterly сделали его одним из ведущих универсальных журналов в этой области.Каждый выпуск предназначен для удобного просмотра и чтения, а статьи полезны для преподавания и использования в классе.

Информация об издателе

Основываясь на двухвековом опыте, Taylor & Francis быстро выросла за последние два десятилетия и стала ведущим международным академическим издателем. Группа издает более 800 журналов и более 1800 новых книг каждый год, охватывая широкий спектр предметных областей и включая журнальные отпечатки Routledge, Carfax, Spon Press, Psychology Press, Martin Dunitz и Taylor & Francis.Taylor & Francis полностью привержена публикации и распространению научной информации высочайшего качества, и сегодня это остается основной целью.

Опыт группового дискурса в классе Санта-Барбары как показательный случай.

финансировал проект

, а ее диссертационный проект расширился с

до

этой работы.

Мы хотим поблагодарить Сью Констебл, Келли Киддер и

Синтию Биссон за предоставление отзывов на черновики этой статьи

.

Список литературы

Адлер М. (1988). Великие книги, демократия и правда. Edu-

cational Review, 19, 290–302.

Александр Р. (2006). На пути к диалогическому обучению: переосмысление

классной беседы. Йорк, Великобритания: Диалоги.

Алмаси, Дж. Ф. (1996). Новый взгляд на обсуждение. В L.B.

Гамбрелл и Дж. Ф. Алмаси (ред.), Оживленные дискуссии: поощрение

занятого чтения (стр. 2–24). Ньюарк, Германия: Международная ассоциация чтения

.

Алмаси, Дж. Ф. и Маккеун, М. (1996). По характеру занимаются

чтением,

в классе обсуждения литературы. Журнал

Исследования грамотности, 28, 107–146.

Алмаси Дж. Ф., О’Флахаван Дж. Ф. и Арья П. (2001). Сравнительный анализ развития учеников и учителей

в более и менее продуктивном обсуждении литературы. Чтение

Research Quarterly, 36, 96–120.

Avi. (1995). Мак. Нью-Йорк: схоластический.

Бахтин М. (1981). Диалогическое воображение: Четыре очерка

М. М. Бахтина. Остин, Техас: Техасский университет Press.

Бахтин М. (1986). Речевые жанры и др. Поздние сочинения.

Остин, Техас: Техасский университет Press.

Барнс Д. (1976). От общения к учебной программе.

Лондон: Пингвин.

Бриджес, Д. (1979). Образование, демократия и дискуссия.

Лондон: University Press.

Казден, К. Б., и Бек, С.W. (2003). Классный дискурс. В

A. Graesser, M. Gernsbacher, & S. Goldman (Eds.), Hand-

, книга дискурсивных процессов (стр. 165–197). Махва, Нью-Джерси:

Лоуренс Эрлбаум.

Чанг-Уэллс, Г. Л., и Уэллс, Г. (1993). Динамика дис-

курс: Грамотность и построение знаний. В

Э. Форман, Н. Миник и К. А. Стоун (ред.), Контексты для обучения

: Социокультурная динамика в развитии детей

(стр.58–90). Оксфорд: Издательство Оксфордского университета.

Чинн, К. А., Андерсон, Р. К., и Ваггонер, М. А. (2001).

Модели дискурса в двух видах обсуждения литературы.

Reading Research Quarterly, 36, 378–411.

Чинн, К. А., О’Доннелл, А. М., и Джинкс, Т. А. (2000). Структура дискурса

в совместном обучении. Журнал экспериментального образования

, 69, 77–97.

Комейрас, М. (1993). Развитие критического мышления через

уроков чтения диалогического мышления.Учитель чтения,

46, 486–494.

ДеФеличе, К. (1990). Ласка. Нью-Йорк: Эйвон.

Идс, М., и Уэллс, Д. (1989). Широкие беседы: исследование рациона смыслового построения в группах по изучению литературы.

Исследования в области преподавания английского языка, 23, 4–29.

Фунтас И. и Пиннелл Г. С. (1996). Чтение с гидом: Хорошо

для первого чтения для всех детей. Портсмут, Нью-Хэмпшир: Хайнеманн.

Джи, Дж. П. (1996). Социальная лингвистика и грамотность (2-е изд.).

Бристоль, Пенсильвания: Фалмерс.

Джи, Дж. П. (2001). Идентичность как аналитическая линза для исследований в образовании

. Обзор исследований в области образования, 25, 99–125.

Джи, Дж. П. (2002). Социокультурный взгляд на раннее развитие литографии. В С. Нойман и Д. Дикинсон (ред.),

Справочник по раннему исследованию грамотности (стр. 30–53). Нью-Йорк:

Гилфорд.

Glesne, C., & Peshkin, A. (1992). Стать качественным исследователем

: Введение.Уайт-Плейнс, штат Нью-Йорк: Лонгман.

Гоутли В., Брок К. и Рафаэль Т. (1995). Разнообразные ученики

, участвующие в обычных книжных клубах. Чтение

Research Quarterly, 30, 352–380.

Холланд Д., Лакикотт В., Скиннер Д. и Каин К. (2001).

Идентичность и участие в культурных мирах. Кембридж, Массачусетс:

Издательство Гарвардского университета.

Лангер, Дж. А. (1995). Литературное видение: Литературное понимание

Постоянное и литературное обучение.Ньюарк, Германия: Международная ассоциация чтения

.

Лаве, Дж. И Венгер, Э. (1991). Локальное обучение: Законное

периферийное участие. Нью-Йорк: Кембриджский университет

Press.

Липман М. (1993). Содействие лучшему мышлению в классе.

Журнал педагогической психологии, 13, 291–304.

Люк А. и Фрибоди А. (1997). Формирование социальной практики

чтения. В S. Muspratt, A. Luke, & A.Freebody (Eds.),

Построение критической грамотности: преподавание и обучение, практические занятия

(стр. 185–225). Кресскилл, Нью-Джерси: Хэмптон.

Мерсер, Н. (1995). Управляемое построение знаний:

Беседа между учителями и учениками. Клеведон, Англия:

Multilingual Matters.

Мерсер, Н. (2000). Слова и умы: как мы используем язык

, чтобы думать вместе. Лондон: Рутледж.

Мерсер, Н. (2002). Развивающие диалоги.В G. Wells &

G. Claxton (Eds.), Обучение для жизни в 21 веке:

Социокультурные перспективы образования

(стр. 141–153). Оксфорд: Блэквелл.

Мерсер Н. и Вегериф Р. (1998). Является ли «исследовательский разговор» продуктивным? В К. Литтлтон и П. Лайт (ред.), Обучение с помощью компьютеров

: Анализ продуктивного взаимодействия (стр. 79–101).

Лондон: Рутледж.

Нистранд, М. (1997).Вступительный диалог: понимание динамики языка и обучения в классе

. New

York: Teacher’s College Press.

Резницкая А., Андерсон Р. К., МакНурлен Б., Нгуен-

Джахиел К., Арходидой А. и Ким С. (2001). Влияние

устных дискуссий на письменные аргументы. Дискурсивные процессы,

32, 155–175.

Рогофф Б. (1990). Обучение мышлению: когнитивное развитие

в социальном контексте.Нью-Йорк: Oxford University

Press.

Сондерс, В. М., и Гольденберг, К. (1999). Влияние

учебных бесед и литературных журналов на понимание историй и тематическое понимание учащимися с ограниченным знанием английского языка

и беглым английским языком. Начальная школа

, журнал

, 99, 277–301.

Сотер А., Радж Л., Уилкинсон И. А. Г. и Мерфи К. (2005,

,

апрель). Анализируя дискурс дискуссий.Документ pre-

отправлен на ежегодное собрание Американской ассоциации исследований в области образования

, Монреаль, Канада.

Сотер, А., Уилкинсон, И. А. Г., Мерфи, К., Радж, Л., &

Ренинджер, К. Б. (2006). Анализируя дискурс дискуссии —

sion: Coding manual. Неопубликованная рукопись.

Спрэдли, Дж. П. (1980). Включенное наблюдение. Нью-Йорк:

Холт, Рейнхарт и Уилсон.

Выготский Л.С. (1978). Разум в обществе: Развитие

высших психологических процессов.Кембридж, Массачусетс: Гарвард

University Press.

Вегериф Р. (2006). Диалогическое образование: что это такое и зачем нам

? Образовательное обозрение, 19, 58–66.

Wegerif, R., Mercer, N., & Dawes, L. (1999). От социального

взаимодействия к индивидуальным рассуждениям: эмпирическое исследование

Дискуссии как сайты запросов о тексте

Языковые искусства

Vol. 86

No. 4

Март 2009

278

LA_March3009.indd 278LA_March3009.indd 278 19.01.09 14:03:12 PM1 / 19.09 14:03:12

Этот сайт использует файлы cookie для повышения производительности. Если ваш браузер не принимает файлы cookie, вы не можете просматривать этот сайт.

Настройка вашего браузера для приема файлов cookie

Существует множество причин, по которым cookie не может быть установлен правильно. Ниже приведены наиболее частые причины:

• В вашем браузере отключены файлы cookie. Вам необходимо сбросить настройки своего браузера, чтобы он принимал файлы cookie, или чтобы спросить вас, хотите ли вы принимать файлы cookie.
• Ваш браузер спрашивает вас, хотите ли вы принимать файлы cookie, и вы отказались.
  Чтобы принять файлы cookie с этого сайта, используйте кнопку «Назад» и примите файлы cookie.
• Ваш браузер не поддерживает файлы cookie. Если вы подозреваете это, попробуйте другой браузер.
• Дата на вашем компьютере в прошлом. Если часы вашего компьютера показывают дату до 1 января 1970 г.,
  браузер автоматически забудет файл cookie. Чтобы исправить это, установите правильное время и дату на своем компьютере.
• Вы установили приложение, которое отслеживает или блокирует установку файлов cookie.
  Вы должны отключить приложение при входе в систему или проконсультироваться с системным администратором.

Почему этому сайту требуются файлы cookie?

Этот сайт использует файлы cookie для повышения производительности, запоминая, что вы вошли в систему, когда переходите со страницы на страницу. Чтобы предоставить доступ без файлов cookie
потребует, чтобы сайт создавал новый сеанс для каждой посещаемой страницы, что замедляет работу системы до неприемлемого уровня.

Что сохраняется в файле cookie?

Этот сайт не хранит ничего, кроме автоматически сгенерированного идентификатора сеанса в cookie; никакая другая информация не фиксируется.

Как правило, в файлах cookie может храниться только информация, которую вы предоставляете, или выбор, который вы делаете при посещении веб-сайта. Например, сайт
не может определить ваше имя электронной почты, пока вы не введете его. Разрешение веб-сайту создавать файлы cookie не дает этому или любому другому сайту доступа к
остальной части вашего компьютера, и только сайт, который создал файл cookie, может его прочитать.

Перейти к основному содержанию

Поиск

Поиск

• Где угодно

Быстрый поиск где угодно

Поиск Поиск

Расширенный поиск

• Войти | регистр

Пропустить главную навигацию Закрыть меню ящика Открыть меню ящика Дом

• Подписка / продление
  • Учреждения
  • Индивидуальные подписки
  • Индивидуальные продления
• Библиотекари
  • Тарифы, заказы,
  • Чикагский пакет
  • Полный цикл и охват содержимого
  • Файлы KBART и RSS-каналы
  • Разрешения и перепечатки
  • Инициатива развивающихся стран Чикаго
  • Даты отправки и претензии
  • Часто задаваемые вопросы библиотекарей
• Агенты
  • Тарифы, заказы, и платежи
  • Полный пакет Chicago
  • Полный охват и содержание
  • Даты отправки и претензии
  • Часто задаваемые вопросы об агенте
• Партнеры по издательству
  • О нас
  • Публикуйте с нами
  • Недавно приобретенные журналы
  • Издательская часть tners
• Новости прессы
  • Подпишитесь на уведомления eTOC
  • Пресс-релизы
  • СМИ

• Книги издательства Чикагского университета
• Распределительный центр в Чикаго
• Чикагский университет

• Положения и условия
• Заявление о публикационной этике
• Уведомление о конфиденциальности
• Доступность Chicago Journals
• Доступность университета

• Следуйте за нами на facebook
• Следуйте за нами в Twitter

• Свяжитесь с нами
• Медиа и рекламные запросы
• Открытый доступ в Чикаго

• Следуйте за нами на facebook
• Следуйте за нами в Twitter

Бюрократия как знание