Монтаж

Пистолет монтажный: Монтажные пневмопистолеты по низким ценам. Купить монтажный пневматический пистолет.

14.06.2021 0 admin Монтаж

DX 2 Пороховой монтажный пистолет — Пороховые монтажные пистолеты

DX 2 Пороховой монтажный пистолет — Пороховые монтажные пистолеты — Hilti Россия

Hilti

Наведите курсор на картинку для увеличения.

Кликните на картинку для увеличения.

DX 2 — один инструмент для всех случаев.

Наведите курсор на картинку для увеличения.

Кликните на картинку для увеличения.

Наведите курсор на картинку для увеличения.

Кликните на картинку для увеличения.

Наведите курсор на картинку для увеличения.

Кликните на картинку для увеличения.

Наведите курсор на картинку для увеличения.

Кликните на картинку для увеличения.

Наведите курсор на картинку для увеличения.

Кликните на картинку для увеличения.

New product

Артикул #r2901553

Полуавтоматический пороховой монтажный пистолет для средних нагрузок для забивания одиночных гвоздей в бетон и сталь

Клиенты также искали

Полуавтоматический пороховой монтажный пистолет,

Пороховой монтажный пистолет,

Пороховой монтажный пистолет для одиночных крепежных элементов,

полуавтоматический пороховой монтажный пистолет

или монтажный пистолет для гвоздей по бетону

Преимущества и применения

Преимущества

Один инструмент для широкого диапазона применения
Компактная и удобная конструкция – облегчает использование в труднодоступных местах
Простое использование и уход – меньше ошибок при работе и простоев инструмента
Неизменно высокая производительность в течение всего срока эксплуатации – обеспечивает надежное крепление
Макс. длина гвоздя 62 мм или 72 мм для крепления дерева к бетону

Применения

Крепление опалубок или панелей к бетону
Крепление опорных колод строительных лесов или стропил к бетону
Простое использование и уход – меньше ошибок при работе и простоев инструмента
Крепление стенных стяжек к бетону или стали
Крепление проволочной сетки (мелкоячеистой) к бетону

Для информации о технических свидетельствах и сертификатах, нажмите на соответствующий артикул.

Услуги

Решение всех вопросов по одному клику или звонку
Бесплатное обслуживание до 1 года, включая замену изношенных деталей, приёмку инструмента в сервис и его доставку
3 месяца «Никаких затрат» после полноценного платного ремонта.
Гарантия качества деталей и отсутствия производственного брака в течение всего срока службы инструмента

Узнать больше об обслуживании инструмента Hilti

Отдельная маркировка и возможность отслеживания в режиме онлайн обеспечивают прозрачность контроля всего ассортимента инструментов.
Ежемесячный платеж за использование покрывает все расходы, связанные с эксплуатацией, обслуживанием и ремонтом инструментов, что помогает обеспечить полный контроль расходов.
Высокоэффективные инструменты и последние технологические разработки помогают повысить производительность на рабочей площадке.
Подменный инструмент на время ремонта для уменьшения простоев.
Краткосрочная аренда инструмента на время пиковых нагрузок или для выполнения специальных задач помогает сократить финансовые расходы.

Узнать больше о Флит Менеджмент

Техническая информация

Документы и видео

Консультация и поддержка

Оценки и отзывы

Зарегистрироваться

Регистрация позволяет получить доступ к ценам с учетом персональной скидки.

Зарегистрироваться

Не получается войти или забыли пароль?

Пожалуйста, введите свой e-mail адрес ниже. Вы получите письмо с инструкцией по созданию нового пароля.

Нужна помощь? Контакты

Войдите, чтобы продолжить

Зарегистрироваться

Регистрация позволяет получить доступ к ценам с учетом персональной скидки.

Зарегистрироваться

Выберите следующий шаг, чтобы продолжить

Ошибка входа

К сожалению, вы не можете войти в систему.
Email адрес, который вы используете, не зарегистрирован на {0}, но он был зарегистрирован на другом сайте Hilti.

Количество обновлено

Обратите внимание: количество автоматически округлено в соответствии с кратностью упаковки.

Обратите внимание: количество автоматически округлено до в соответствии с кратностью упаковки.

Пороховые монтажные пистолеты купите по низким ценам

Пороховые монтажные пистолеты TOUA

Под действием порохового газа дюбель вылетает из ствола и вбивает расходный материал в основание. Принцип работы был заимствован у огнестрельного пистолета, только более раннего, когда порох и снаряд заряжались отдельно друг от друга.

Когда применяются пороховые монтажные пистолеты?

•   во время забивания дюбелей-гвоздей в бетон, кирпич и низкоуглеродистую сталь;
•   в тонкой работе с бетонной и кирпичной основой;
•   при забивании стальных дюбелей в строительную конструкцию;
•   в ходе работ по прокладыванию инженерных коммуникаций.

Пороховой монтажный пистолет может забивать на глубину дюбель-гвозди длиной от 15 до 72 мм. Весомым преимуществом пороховых пистолетов является то, что они не нуждаются в подключении к электросети, поэтому могут работать в автономном режиме. Активно применяются во время пристрелки материалов к кирпичу, бетону, металлу, различных деревянных и металлических направляющих для гипсокартона, штукатурной сетки, для пристрелки фанеры и для ряда других работ.

Основные преимущества порохового монтажного пистолета

•   можно работать автономно;
•   используется при любой погоде;
•   простота конструкции и эксплуатации;
•   высокий уровень производительности;
•   относительно низкая стоимость инструмента;
•   компактные габариты.

Где купить монтажный пороховой пистолет недорого?

Если вы желаете купить монтажный пистолет порохового типа в Москве или любой другой области России, вы обратились по верному адресу. Наш интернет-магазин предлагает широкий ассортимент монтажного оборудования и расходных материалов к ним по доступным ценам. В каталоге продукция исключительно проверенных производителей, что гарантирует высокое качество работы и длительный срок службы.

Каждая единица товара имеет соответствующие сертификаты качества. Совершенно на всех этапах сотрудничества вас будет сопровождать наш менеджер-консультант, который поможет вам сделать правильный выбор, учитывая цели, предпочтения и финансовые возможности. Совершить покупку достаточно просто, достаточно позвонить или написать менеджеру нашей компании, либо добавить товар в корзину и оформить покупку.

Как выбрать строительный монтажный пистолет? | Архитектура и проектирование | Архитектурные конкурсы

Строительный монтажный пистолет — устройство, позволяющее производить быстрый монтаж с применением гвоздей и дюбелей для дерева, бетона, пластика. Применение строительного пистолета значительно ускоряет ход монтажных работ, поскольку принцип работы позволяет избежать необходимости проделывать отверстия и забивать гвозди и дюбели вручную молотком.

Сфера применения строительного монтажного пистолета весьма широка — от прокладки коммуникаций до крепления фасадных систем. Он применяется везде, где есть необходимость соединять между собой поверхности с помощью большого количества крепежей. Выбрать подходящий тип инструмента для конкретной задачи поможет понимание его особенностей, описанных ниже.

Основные характеристики строительного пистолета

При выборе инструмента стоит обратить внимание на следующие детали:

Тип подачи патрона. Она бывает ручная или автоматическая.
Питание. Различают газовые, пороховые, аккумуляторные и электрические пистолеты.
Вес. Обычно вес пистолета составляет 3-5 кг.
Диаметр ствола.
Подача крепежных элементов. Система подачи бывает одно-и многозарядной.
Интервал допустимой температуры. Обычно — от -31 до +53℃.

Важно учитывать, насколько шумно работает пистолет, сильно ли он вибрирует, велика ли отдача. Домашние нужды обеспечит недорогая модель, но если речь идет о промышленных масштабах, нужен пистолет, снабженный барабанным механизмом.

Пистолеты классифицируются по типу питания на газовые, пневматические, электрические, пороховые.

Газовый монтажный пистолет

Конструкция устройства снабжена поршневым механизмом. Поршень двигается за счет энергии взрыва небольших объемов газа, подающихся из присоединенного к пистолету баллона.

Устройство отличается легкостью и отсутствием каких-либо проводов. Это значительно повышает мобильность работника. Кроме того, такие пистолеты имеют высокую мощность удара и могут быть использованы не только для монтажа с помощью гвоздей и дюбелей, но и как перфоратор или шуруповерт.

Пневматический пистолет

Принцип работы устройства заключается в использовании энергии сжатого воздуха, который нагнетается компрессором. Популярность этого типа пистолетов связана с рядом преимуществ:

высокая скорость стрельбы;
механическая прочность и надежность;
простое техническое обслуживание;
высокая мощность и производительность;
малые уровни шума;
небольшие размеры;
небольшая стоимость;
отсутствие необходимости получать лицензию для применения устройства.

Отрицательный момент — проводное электропитание и шланг для подачи сжатого воздуха, снижающие мобильность монтажника.

Электрический пистолет

Отличается небольшой мощностью, поэтому применяется для финишной отделки. Среди преимуществ: простота в эксплуатации, низкие уровни шума, вибрации, небольшой вес и простое техобслуживание.

Пороховой пистолет

Работает с помощью пороховых патронов, отличается точностью, мощностью, небольшим весом. Этот тип монтажных пистолетов автономен, не требует внешних источников питания и поэтому практичен в рабочих условиях.

Строительный монтажный пистолет поможет значительно увеличить производительность работников и облегчить работу благодаря своей эффективности и технической простоте.

Топ 10 монтажных пистолетов по бетону

Монтажные пистолеты по бетону – это верный помощник профессионального строителя с широким спектром возможностей. Предназначены они для забивания дюбелей, при этом могут работать даже по металлу, с кирпичом, шлакоблоком и прочим. В случае монтажного пистолета, от вас потребуется лишь точно установить профиль и нажать на курок – на это уходят считаные секунды. И вот представьте, как ускоряется монтажный процесс, когда речь идет о больших объемах работ. Но как выбрать хороший монтажный пистолет по бетону? В данной статье мы собрали информацию о десяти наиболее популярных и лучших моделях данного устройства.

Фото: beton-house.com

Содержание:

Пистолет монтажный однозарядный ПЦ-08

LIXIE Пороховой монтажный пистолет LX102

Монтажный пороховой пистолет RS-PRO 4000

Пистолет монтажный WALTE СТ655

Пистолет монтажный WALTE PT355

Пороховой монтажный пистолет ПЦ-84

Пистолет монтажный GFT-5

Пороховой монтажный пистолет WALTE PT-450V

Газовый монтажный пистолет TOUA GSN40B

Газовый монтажный пистолет TOUA GSN65

Пистолет монтажный однозарядный ПЦ-08

Фото: market. yandex.ru

Пистолет монтажный однозарядный ПЦ-08 находит активное применение в строительстве и производстве для присоединения деталей из стали толщиной 1-4 мм к бетонному, кирпичному основанию или основанию из низкоуглеродистой стали. Пистолет забивает дюбель-гвозди по причине энергии пороховых газов, образующейся при движении поршня. Применение данного инструмента значительно сберегает ваше время, так как теперь нет необходимости заранее сверлить отверстие.

Пистолет монтажный однозарядный ПЦ-08

Достоинства:

Долговечность

Прочность

Удобство

LIXIE Пороховой монтажный пистолет LX102

Фото: market.yandex.ru

Специализированный пороховой монтажный телескопический пистолет для крепежа подвесных потолков, кабельных лотков, элементов освещения, воздуховодов систем вентиляции, пожарной сигнализации и т.п. Дополнительно предусмотрена пистолетная ручка, при навинчивании на которую основного рабочего элемента — ствола для выстрела крепёжными дюбель-гвоздями из серии для строительных конструкций, можно работать как с простым однозарядным пороховым монтажным пистолетом.

LIXIE Пороховой монтажный пистолет LX102

Достоинства:

Компактность

Малый вес

Эффективность

Комфорт

Безопасность

Монтажный пороховой пистолет RS-PRO 4000

Фото: market.yandex.ru

Основное преимущество RS-pro 4000 является его незначительный вес всего 1.5 кг. Использование инструмента простое, им без труда может работать неподготовленный человек. Ни каких заклиненных патронов, никакой отдачи – инструмент прост и безопасен. И при всем при этом одна точка крепления обладает нагрузкой в 80 кг, а это в два раза превышает показатели конкурентов. Для удобства крепления кабеля к потолочной поверхности инструмент оснащен специальным держателем. За один час работы инструмент может выполнить порядка 1000 креплений, и это с учетом того, что он однозарядный.

Монтажный пороховой пистолет RS-PRO 4000

Достоинства:

Малый вес

Производительность

Удобство

Безопасность

Надежность

Пистолет монтажный WALTE СТ655

Фото: market. yandex.ru

Пистолет WALTE СТ-655 полуавтоматический – это существенно сокращает время зарядки. Вес пистолета WALTE СТ-655 составляет 1,9 кг, что важно для безопасности и производительности оператора. В пистолете предусмотрена блокировка от случайного выстрела. Пистолет не боится ударов и падений, т.к. изготавливается из ударостойких материалов. В комплекте с пистолетом поставляется 3 удлинителя, инструмент для технического обслуживания, запасные части, инструкция по эксплуатации на русском языке, кейс для хранения.

Пистолет монтажный WALTE СТ655

Достоинства:

Надежность

Малый вес

Безопасность

Производительность

Качество

Комплектация

Пистолет монтажный WALTE PT355

Фото: market.yandex.ru

Монтажный пороховой пистолет WALTE РТ-355 изготовлен из ударопрочного материала, а металлические детали обработаны на высокоточном оборудовании. В комплекте с пистолетом поставляется инструмент для технического обслуживания, запасные части, инструкция по эксплуатации на русском языке, кейс для хранения. Монтажный пороховой пистолет WALTE PT-355 — это эффективный и безопасный ручной инструмент, применяемый в общестроительных, внутриотделочных и электромонтажных работах.

Пистолет монтажный WALTE PT355

Достоинства:

Малый вес

Бесшумная работа

Регулятор мощности

Комфорт

Удобство

Безопасность

Надежность

Комплектация

Пороховой монтажный пистолет ПЦ-84

Фото: market.yandex.ru

Данная модель представляет собой поршневой инструмент однозарядного типа, используемый для забивания дюбелей – гвоздей и винтов в различные типы строительных материалов. Одним из преимуществ инструмента модели ПЦ-84 является возможность его использования при работе с материалами с различными прочностными характеристиками. Так, строительно-монтажный пистолет ПЦ-84 позволяет легко забивать дюбели в стальные и бетонные конструкции с твердостью до 150 НВ, а также в кирпичную кладку. Кроме того, данный инструмент позволяет использовать в работе различные типы патронов, а также дюбели с широким диапазоном длины.

Пороховой монтажный пистолет ПЦ-84

Достоинства:

Универсальность

Производительность

Удобство

Надежность

Безопасность

Пистолет монтажный GFT-5

Фото: market.yandex.ru

Монтажный пистолет GFT5 отлично справляется с забиванием дюбель-гвоздей в сталь, бетон, кирпич и другие строительные материалы. Данная модель является полным аналогом пистолета ПЦ-84. Благодаря прочному корпусу инструмент надежно защищен от повреждений. Наличие системы блокировки позволяет избежать случайного выстрела. После 250 выстрелов рекомендуется произвести осмотр, разборку и смазку пистолета. Данная модель имеет удобную рукоятку. Устройство надежно и безопасно в эксплуатации.

Пистолет монтажный GFT-5

Достоинства:

Универсальность

Производительность

Удобство

Надежность

Безопасность

Пороховой монтажный пистолет WALTE PT-450V

Фото: market. yandex.ru

Пороховой монтажный поршневой пистолет WALTE PT-450V представляет собой профессиональный инструмент для установки дюбель-гвоздей диаметром до 4.5 мм. Подходит для строительных и монтажных работ. Модель используется с монтажным патроном тип К — калибра 6.8х11 мм в кассете по 10 шт. Благодаря патронам в кассетах значительно сокращается время на зарядку пистолета. Предусмотрена регулировка мощности выстрела, что расширяет его универсальность.

Пороховой монтажный пистолет WALTE PT-450V

Достоинства:

Долговечность

Простота эксплуатации

Качество

Универсальность

Эффективность

Бесшумная работа

Газовый монтажный пистолет TOUA GSN40B

Фото: market.yandex.ru

Универсальный пистолет для прямого монтажа к поверхности из бетона, металла, кирпича. Не требует смазки, благодаря специальной смеси сжиженного газа и лубрикантов в газовом баллоне. Широкий диапазон рабочей температуры — от -15° до +50° С. Небольшой вес инструмента снижает нагрузку на руки во время работы, а простота в эксплуатации и обслуживании помогут справиться с инструментом и человеку без предварительных навыков.

Газовый монтажный пистолет TOUA GSN40B

Достоинства:

Простота эксплуатации

Надежность

2 аккумулятора

Удобство

Комфорт

Долговечность

Газовый монтажный пистолет TOUA GSN65

Фото: market.yandex.ru

Мощный и производительный газовый монтажный пистолет по бетону, металлу, кирпичу. Предназначен для работы с гвоздями длиной от 15 мм до 65 мм. Для данной модели гвоздезабивателя не требуется компрессор или подключение к электросети. Подвес на ремень с возможностью разворота на 180 градусов обеспечивает удобство работы как левой, так и правой рукой. Индикатор аккумулятора на рукоятке инструмента заранее сообщит о необходимости подзарядки. Ударопрочный пластиковый кейс защитит инструмент во время транспортировки.

Газовый монтажный пистолет TOUA GSN65

Достоинства:

Качество

Простота эксплуатации

Надежность

2 аккумулятора

Удобство

Комфорт

Долговечность

Безопасность

Мощность

#2020 #Топ 10

Читайте нас первыми — добавьте сайт в любимые источники.

Добавить комментарий

{«commentics_url»:»\/\/express-novosti.ru\/comments\/»,»page_id»:803134,»enabled_country»:false,»enabled_state»:false,»state_id»:0,»enabled_upload»:false,»maximum_upload_amount»:3,»maximum_upload_size»:5,»maximum_upload_total»:5,»securimage»:true,»securimage_url»:»\/\/express-novosti.ru\/comments\/3rdparty\/securimage\/securimage_show.php?namespace=cmtx_803134″,»lang_error_file_num»:»\u041c\u0430\u043a\u0441\u0438\u043c\u0443\u043c %d \u0444\u0430\u0439\u043b\u043e\u0432 \u043c\u043e\u0436\u0435\u0442 \u0431\u044b\u0442\u044c \u0437\u0430\u0433\u0440\u0443\u0436\u0435\u043d\u043e. «,»lang_error_file_size»:»\u041f\u043e\u0436\u0430\u043b\u0443\u0439\u0441\u0442\u0430, \u0437\u0430\u0433\u0440\u0443\u0437\u0438\u0442\u0435 \u0444\u0430\u0439\u043b \u0440\u0430\u0437\u043c\u0435\u0440\u043e\u043c \u043d\u0435 \u0431\u043e\u043b\u0435\u0435 %d MB.»,»lang_error_file_total»:»\u041e\u0431\u0449\u0438\u0439 \u0440\u0430\u0437\u043c\u0435\u0440 \u0432\u0441\u0435\u0445 \u0444\u0430\u0439\u043b\u043e\u0432 \u0434\u043e\u043b\u0436\u0435\u043d \u0431\u044b\u0442\u044c \u043d\u0435 \u0431\u043e\u043b\u0435\u0435 %d MB.»,»lang_error_file_type»:»\u041c\u043e\u0436\u043d\u043e \u0437\u0430\u0433\u0440\u0443\u0436\u0430\u0442\u044c \u0442\u043e\u043b\u044c\u043a\u043e \u0438\u0437\u043e\u0431\u0440\u0430\u0436\u0435\u043d\u0438\u044f.»,»lang_text_loading»:»\u0417\u0430\u0433\u0440\u0443\u0437\u043a\u0430 ..»,»lang_placeholder_state»:»\u0420\u0435\u0433\u0438\u043e\u043d»,»lang_text_country_first»:»\u0421\u043d\u0430\u0447\u0430\u043b\u0430 \u0432\u044b\u0431\u0435\u0440\u0438\u0442\u0435 \u0441\u0442\u0440\u0430\u043d\u0443″,»lang_button_submit»:»\u0414\u043e\u0431\u0430\u0432\u0438\u0442\u044c»,»lang_button_preview»:»\u041f\u0440\u0435\u0434\u0432\u0430\u0440\u0438\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u044b\u0439 \u043f\u0440\u043e\u0441\u043c\u043e\u0442\u0440″,»lang_button_remove»:»\u0423\u0434\u0430\u043b\u0438\u0442\u044c»,»lang_button_processing»:»\u041f\u043e\u0434\u043e\u0436\u0434\u0438\u0442\u0435. ..»}

{«commentics_url»:»\/\/express-novosti.ru\/comments\/»,»auto_detect»:false}

Монтажный пистолет. Виды и работа. Применение и особенности

Монтажный пистолет представляет собой инструмент, предназначенный для быстрого забивания дюбель-гвоздей в бетон, тонкую сталь кирпич или камень. Данное оборудование позволяет работать гораздо быстрее, чем с предварительным сверлением отверстия и последующим забиванием обычных дюбелей. Этот инструмент относится к категории профессионального. Он имеет более высокую цену, чем классическое монтажное оборудование, но при работе на масштабных объектах его применение является более чем оправданным. Принцип работы данного оборудования похож на гвоздезабивной пистолет (нейлер), который совместим только с гвоздями. Это является принципиальным отличием с монтажным пистолетом, который работает с дюбель-гвоздями.

Виды пистолетов

Существует четыре кардинально отличающиеся между собой конструкции монтажных пистолетов:

Пневматические.
Электрические.
Газовые.
Пороховые.

Они отличаются между собой как по себестоимости выстрелов, так и эффективности работы. Каждый вид пистолетов хорош в определенных условиях, и не пригоден для других. В связи с этим при выборе инструмента следует ориентироваться от целей, которые он должен будет выполнять.

Пневматический монтажный пистолет

Пневматический строительно-монтажный пистолет является самым бюджетным устройством. Он обладает достаточной мощностью для проведения многих задач. Для обеспечения его работы необходимо провести подключение к компрессору с ресивером. Закачиваемый с его помощью воздух подается по шлангу в пистолет, после чего специальный механизм с поршнем создает резкое выталкивающее движение. В результате дюбель входит в требуемую поверхность. Устройства данного типа имеют среднюю мощность, и непригодны для работы с очень твердыми поверхностями, такими как железобетон, толстый металл или камень.

Подобный пистолет с легкостью пробьет шлакоблок и большинство видов современного кирпича. Важным преимуществом этого инструмента является низкая себестоимость выстрела. Отпадает необходимость в покупке расходных материалов, кроме самих дюбелей. Закачиваемый воздух, выталкивающий крепеж, является бесплатным. Единственное что дополняет расход – затраты электричества для работы компрессора, но подобные затраты ничтожны.

Пневматический инструмент обладает низким шумом и не имеет отдачи. С ним работать легко, кроме этого не требуется наличие специальных разрешений.

Устройство пневматического типа обладает и недостатками:

Скромные показатели мощности.
Необходимость в электричестве.
Обязательное наличие компрессора.
Шум при работе компрессора.
Постоянно мешающий шланг высокого давления.

Поскольку такие пистолеты являются самыми дешевыми, а кроме этого их мощность вполне достаточна для большинства работ, они пользуются спросом среди профессиональных строителей. Даже при наличии более мощного оборудования, зачастую применяют именно пневматические, поскольку выстрел на прочих инструментах стоит дороже, что не всегда экономически оправдано.

Электрические пистолеты

Монтажный пистолет электрического типа является дорогостоящим, при этом его функциональность остается под вопросом. Мощность подобного инструмента довольно слабая, поэтому его использование для дюбель-гвоздей не лучшее решение. Даже если рассматривать электрический нейлер, который работает только с гвоздями, то и такой инструмент предназначен лишь для древесины. Покупка монтажного пистолета с целью осуществления крепежа к хорошему бетону или металлу пустая трата денег. Те пистолеты, которые выпускаются на данный момент, еще далеки от идеала.

Подобный инструмент подойдет если нужно забить дюбель в газобетон или пенобетон, а также мягкий шлакоблок. При этом следует честно признать, что газобетон и пенобетон довольно пористые материалы, поэтому форма применяемых пистолетом дюбелей для них неэффективна. Конечно, существуют случаи, когда и подобное оборудование пригодится, но их не так много. К явным достоинствам электроинструмента можно отнести низкую себестоимость выстрела, а также отсутствие необходимости покупки компрессора.

Газовые пистолеты

Газовый монтажный пистолет является продуктивнее пневматического, и тем более электрического типа. Подобные модели предусматривают установку в своем корпусе одноразового баллона с легковоспламеняющимся газом. Газ из баллончика попадает в камеру сгорания инструмента и при нажатии кнопки забивания гвоздя происходит возгорание. В результате горения происходит скачок давления в камере сгорания, что толкает специальный поршень, который в свою очередь воздействует на дюбель. Устройство данного пистолета немного напоминает принцип действия двигателя внутреннего сгорания.

Инструмент с газовым поршнем отличается между собою объемом камеры сгорания. Чем она больше, тем мощнее воздействие на дюбель. Также подобные пистолеты классифицируются по скорости работы. Важным аспектом является скорость охлаждения. Одни модели успевает забить несколько десятков гвоздей и перегреваются, в то время как другие способны забивать сотни дюбелей.

Чтобы работать этим инструментом кроме самих дюбелей, нужно покупать баллончики с газом. Это увеличивает себестоимость каждого выстрела. Неприятным моментом является тот факт, что оставшийся газ в баллончике находящемся внутри пистолета, постепенно выходит сквозь уплотнительную прокладку. Таким образом, если начать баллон, его лучше использовать до конца, поскольку содержимое испарится.

Сила выстрела газовых пистолетов позволяет работать с твердым бетоном и тонким металлом. Вполне можно зафиксировать стальную полосу или уголок к стене. Скорость работы пистолета довольно высокая, но он требует ухода. Важно своевременно чистить камеру сгорания, а также не забывать проветривать помещение, поскольку продукты сгорания довольно плохо влияют на здоровье.

Помимо высокой себестоимости выстрела, газовый монтажный пистолет и сам стоит недешево. Позволить себе такой инструмент могут только профессиональные строители, поскольку если применять пистолет редко, то на то чтобы он окупился, уйдут годы. Для небольшого объекта гораздо проще взять в руки перфоратор или дрель и провести монтажные работы по старинке.

Пороховые пистолеты

Пороховой монтажный пистолет является самым мощным и дорогостоящим. Это касается как непосредственно стоимости самого оборудования, так и расценок за каждый выстрел. Принцип действия подобного инструмента заключается в использовании патронов подобных тем, что применяются в огнестрельном оружии. Они являются холостыми. Непосредственно в саму гильзу засыпан порох, который воспламеняется, но при этом нет пули, способной вылететь и поразить цель.

В заднюю часть пистолета устанавливается патрон с порохом, а в переднюю дюбель-гвоздь. После выстрела пороховые газы расширяются и толкают поршень, который разгоняется и бьет с большой силой в дюбель. В результате гвоздь плотно входит в поверхность вне зависимости от его плотности. С помощью подобного пистолета можно пробить довольно толстый металл, не говоря уже о железобетонных конструкциях.

Сила отдачи подобного инструмента даже выше чем у газового. Помимо этого недостатка стоит отметить, что приобрести такой инструмент можно только при наличии специального разрешения. Таким образом, даже при финансовой возможности просто прийти в магазин и взять такой пистолет не удастся.

Большинство моделей пороховых пистолетов являются однозарядными. Для осуществления крепежа в одной точке нужно отдельно вставить один гвоздь, и установить один патрон. Как следствие работать приходится долго, но быстрей чем используя перфоратор. Виды пороховых пистолетов высшей ценовой категории имеют магазины для патронов, что позволяет осуществлять монтаж без постоянной перезарядки. В магазин устанавливаются пластины с патронами и гвоздями, поэтому на перезарядку уходит минимум времени.

Громкость выстрела порохового монтажного пистолета намного тише, чем боевого. Это связано с применением маленьких патронов с небольшим количеством пороха. Стоимость патрона выше гвоздя, который забивается. Это существенно отличает пороховой инструмент от прочих типов, где основные затраты уходят именно на крепежные материалы.

В пользу пороховых пистолетов можно отнести тот факт, что внешне они не столь массивные, и довольно легкие. При этом работая с ними необходимо строго придерживаться техники безопасности. Хотя их конструкция и предусматривает, что нажать на спусковой крючок возможно только если носик пистолета упрется в поверхность и возведет пружину, все же несчастные случаи вполне реальны. Нельзя одной рукой оттягивать носик пистолета, взводя пружину и нажимать на спусковой крючок, не прижав инструмент к рабочей поверхности. Гвоздь вылетает с большой скоростью и по убойности не уступает мелкокалиберному огнестрельному оружию. Так же нельзя стрелять без предварительной установки гвоздя. Отсутствие нагрузки может привести к тому, что движущийся вперед поршень разрушится, и его осколки полетят вперед.

После выстрела, который производит пороховой монтажный пистолет, в воздухе появляется характерный запах дыма, как и при использовании огнестрельного оружия. Данный инструмент подойдет в тех случаях, если необходимо работать с очень длинными гвоздями и их нужно забивать в довольно твердую поверхность, с которой прочие инструменты не справятся. Применение пороховых устройств для работы с деревом экономически невыгодно, поскольку это можно сделать и обычным нейлером.

ПЦ-08 Пистолет монтажный однозарядный

Вернуться к списку

ПЦ-08 Пистолет монтажный однозарядный

Артикул: D08F1PC08000000
Калибр патронов, мм: 6,8х18
Работоспособность при t, С: -30. ..+50
Габаритные размеры чемодана, мм: 400х280х80
Вес пистолета в комплекте поставки, кг: 4
Габаритные размеры пистолета, мм: 382х155х53
Комплект поставки: ремкомплект, беруши
Вес: 4 кг

Вернуться к списку

Пистолет ПЦ-08 — это поршневой однозарядный монтажный инструмент. Применяется для крепления электротехнического, сантехнического, вентиляционного оборудования, гидро-, звуко- и теплоизоляционного материала и конструкций, отделочных, кровельных, стеновых и других материалов и изделий к различным строительным основаниям (бетон, кирпичная кладка, сталь и т.д.). Преимуществом в работе с монтажным пистолетом является то, что не требуется предварительного засверливания — это существенно сокращается время монтажа, а также сокращает и стоимость самого крепежного узла. Важно, что технология монтажа с помощью монтажного пистолета полностью автономна от источников электропитания, оборудование компактно и хорошо подходит для работ в труднодоступных местах и в любую погоду. Во всем мире эта технология была и остается стандартным и самым надежным методом монтажа в различных областях строительной индустрии.

Монтажный пистолет ПЦ-08 — это новая усовершенствованная модель монтажного пистолета. В результате новых конструктивных решений пистолет ПЦ-08 стал легче. Для безопасности работы оператора в комплекте предусмотрены очки и наушники.

div> Скачать инструкцию:

ПЦ-84 Пистолет строительный монтажный пороховой

Пороховой пистолет ПЦ-84

Строительно-монтажный пистолет ПЦ-84 — самовзводный поршневой однозарядный монтажный инструмент. Предназначен для фиксирования стальных дюбель-гвоздей в монолитных конструкциях (бетон, кирпичная кладка и т.п., стены и основания) и в каркасных конструкциях из низкоуглеродистой стали с их сквозным пробоем. Разработан и выпускается Тульским оружейным заводом (ТОЗ) в развитие более ранней модели ПЦ-52.

При помощи данного пистолета возможна оперативная организация несъемного типа креплений дюбель-гвоздями и съемных креплений дюбель-винтами. Обеспечивает прокладку инженерных коммуникаций на консольного типа основаниях, установку на стены и вертикальные опоры разнообразного навесного оборудования и крепеж дополнительных конструкций.

В качестве расходного крепежного материала используются стандартные дюбель-гвозди под 12-миллиметровую шайбу с длиной от 30 мм и больше, а также дюбель-винты (резьба М6 или М8). Исключена возможность случайного выстрела за счет блокировок, предусмотренных конструкцией изделия.

Монтажным пистолетом работает один рабочий-оператор, при креплении крупногабаритных изделий используется подсобный рабочий.

Перед началом работы необходимо проверить правильность сборки и надежность взаимодействия деталей пистолета, а также вхождение в канал направителя дюбелей.

Для пристрелки необходимо выполнить следующий набор операций:

продвинуть поршень при помощи шомпола в крайнее заднее положение;
установить в канале направителя подходящий для данного случая дюбель и убедиться в фиксации шайбы шариком-фиксатором;
провернуть до упора рукоять относительно муфты против часовой стрелки и выдвинуть вперед из коробки кожух муфты;
раскрыть пистолет по шарнирному соединению, связывающему муфту с рукояткой, установить патрон в приемное гнездо и закрыть пистолет;
заняв устойчивое положение, строго под углом в 90 градусов к основанию установить прижим пистолета к точке пристрела и нажать на рукоятку, после чего отвести до отказа спусковой рычаг и сделать выстрел. Критически важно, чтобы в момент выстрела пистолет был вплотную и с максимальным усилием прижат к детали.

После выстрела необходимо открыть пистолет для перезарядки, при этом происходит принудительное выбрасывание стреляной гильзы.

Что бы купить строительно-монтажный пистолет ПЦ-84 и получить дополнительные консультации обратитесь в нашу компанию. А так же специалисты Оргстрой произведут ремонт и обслуживание монтажных пистолетов при необходимости.

Assembly — База данных интернет-фильмов об огнестрельном оружии

Assembly English poster (2007)

Assembly (китайское название: 集结号; jí jié hào) — это китайский военный фильм 2007 года режиссера Фэн Сяогана, рассказывающий историю Гу Цзиди (Чжан Ханью), солдата-коммуниста, который боролся за признание своих товарищей после отряд был уничтожен в битве во время кампании Хуайхай 1948 года во время Гражданской войны в Китае. Название фильма происходит от «Ассамблеи», звонка горна, который играет ключевую роль в определении судьбы Гу и его людей.

Следующее оружие показано в сборке военного фильма 2007 года:

Маузер C96

Пистолет Mauser C96 Broomhandle можно увидеть у Гу Зиди в начале сцены битвы, а затем в битве на угольной шахте, однако он никогда не использовался, так как в основном его можно увидеть в кобуре внутри своеобразной деревянной коробки.

Mauser C96 «Довоенная реклама» — 7,63×25 мм Mauser

Colt Модель 1903 Безударный

Сдавшийся офицер-националист (Гоминьдан) держит пистолет Colt Model 1903 без молотка.

Colt Model 1903 Pocketless Pistol Blueed — .32 ACP
Офицер-националист сдается со своим Кольтом 1903 года в руке.

Sten Mk II

Пистолет-пулемет Sten Mk II несет первый политический офицер капитана Гу Зиди (Куан Рен) во время первого сражения в фильме. После того, как офицер убит, Стэн передается его замене Ван Цзинькуню (Вэнкан Юань). Хотя это не обычное оружие, пистолет Стен использовался националистическими и коммунистическими силами на протяжении Второй мировой войны и на последних этапах гражданской войны в Китае.

Пистолет-пулемет Sten Mk II — 9×19 мм
Политрук приказывает солдатам-коммунистам выступать.
Капитан Гу и политработник укрываются за воротами.
Гу отдает пистолет Стэн Ван Цзинькуню.

ППС-43 (Макет)

Как коммунистические, так и националистические силы используют пистолеты-пулеметы PPS-43, которые, судя по дульному тормозу, форме кожуха ствола и складному прикладу, фактически основаны на пистолетах-пулеметах Norinco Type 79.

Советский пистолет-пулемет ППС-43 — 7.62×25мм Токарев
Norinco Type 79 с необожженными снарядами — 7.62x25mm Tokarev
Солдат-националист открывает огонь по наступающим коммунистам из имитационного ППС-43.
Виден макет ППС-43.
Коммунистический солдат стреляет из своего макета ППС-43 во время боя у заброшенной шахты.

Пистолет-пулемет Томпсона

M1928A1 Пистолеты-пулеметы Томпсона используются националистическими силами, когда они атакуют роту Гу на заброшенной угольной шахте на реке Вэнь, в основном с 20 патронами. Пистолеты-пулеметы Томпсона были распространены среди подразделений Гоминьдана благодаря У. S Помощь по ленд-лизу во время Второй мировой войны.

M1A1 Thompson с магазином на 20 патронов и компенсатором Cutts — .45 ACP
M1928A1 Thompson с магазином на 30 патронов и ранним «упрощенным» целиком, который будет использоваться для M1 Thompson — .45 ACP
Солдат-националист на переднем плане вооружен тем, что выглядит как M1A1 Thompson, на что указывают целик и отсутствие затвора на верхней части оружия с компенсатором Каттса.
Справа — Томпсон.

Шприц для смазки M3

солдат-коммунистов вооружены автоматами M3 или их китайской копией Type 36.

Шприц для смазки M3 — .45 ACP
Коммунистический солдат со смазочным пистолетом M3 поднимает одного из своих мертвых товарищей в шахту.

ППШ-41

Пистолет-пулемет ППШ-41 висит на опоре на командном пункте во время сцены Корейской войны.

Советский пистолет-пулемет ППШ-41 — 7,62×25 мм Токарева
Слева — ППШ-41.

Vz 24

Большинство солдат-коммунистов и националистов на протяжении всего фильма носят чехословацкие винтовки Vz 24. Китайцы активно импортировали Vz 24 вместе с немецкими винтовками Mauser Standard-Modell и бельгийскими винтовками FN 1924.

Чешский vz. 24 — Маузер 7,92×57 мм
Коммунистический солдат обыскивает город из Vz 24.
Солдат-коммунист держит винтовку.
Солдат-коммунист держит винтовку.

Винтовка Чжунчжэн тип

Некоторые китайские солдаты также носят винтовки Type Zhongzheng (или Chiang Kai Shek) на протяжении всего фильма. Винтовка Тип Чжунчжэн (также широко известная как винтовка Чан Кай-Ши или Тип 24) была производной от стандартной модели Маузера, которая широко использовалась коммунистическими и националистическими силами во время гражданской войны в Китае.

Тип винтовки Чжунчжэн — 7,92×57 мм Маузер
Винтовка справа — это Чжунчжэн или, возможно, стандартного образца.

Спрингфилд M1903 Марк I

Капитан Гу Зиди использует винтовку Springfield M1903 Mark I во время боев в городе и на шахте. Он идентифицируется как вариант Mark I по наличию отверстия для выброса устройства Педерсена, которое хорошо видно, когда Гу запускает затвор прямо перед городским сражением. Несколько других солдат-коммунистов и националистов также были замечены вооруженными Springfield M1903.

Спрингфилд M1903 Mk 1 — .30-06
Гу целится из своего M1903.

Джонсон M1941

Цзян Маоцай (Baoqiang Wang), снайпер компании, вооружен полуавтоматической винтовкой Джонсона M1941, которую он использует для большого эффекта против солдат-националистов на протяжении всего фильма. Вражеский снайпер, стреляющий в сержанта Луо Гуантяна (Хэн Фу), также использует M1941 Johnson с оптическим прицелом. Винтовка Джонсона M1941 — относительно редкое оружие, которое использовалось Корпусом морской пехоты США в первые годы Второй мировой войны, причем китайские образцы, вероятно, поступили из программ ленд-лиза.Хотя винтовка Джонсона считалась точной, нет никаких свидетельств того, что она действительно использовалась в качестве специализированного снайперского оружия, изображенного в фильме.

Винтовка Джонсона M1941 — .30-06
Цзян сканирует заброшенный город на своем Johnson M1941.
Еще один ракурс Johnson M1941, демонстрирующий его уникальный поворотный магазин.
Цзян стреляет во вражеских пулеметчиков.
Снайпер-националист стреляет из Johnson M1941 с оптическим прицелом.

M1917 Энфилд

Винтовки

M1917 Enfield используются солдатами-националистами во время битвы у шахты во время Гражданской войны в Китае, а позже — китайским разведчиком, замаскированным под южнокорейского солдата, во время событий Корейской войны.

M1917 Энфилд — .30-06
Солдат-националист стреляет в наступающих солдат-коммунистов из M1917 Enfield.
Солдат НОАК в костюме южнокорейца жестом указывает на остальных членов своей команды.

Карабин М1

Карабин M1 несет Гу Зиди, когда он участвует в разведывательной миссии во время Корейской войны, как часть его маскировки под южнокорейского солдата.

Карабин М1 — .30 Карабин
Гу жестом приказывает товарищам перейти дорогу.

Ли-Энфилд № 4 Mk I

Ли-Энфилд No.4 Mk I показан в сцене, когда Гу возвращается в Китай после окончания военной службы, когда солдаты Народно-освободительной армии списывают старое оружие (возможно, для передачи Народному ополчению в Китае или отправки за границу прокитайским коммунистическим повстанцам в Третий мир). Когда его спросили о названии винтовки, Гу назвал ее «British 77», имея в виду боеприпасы Lee-Enfield калибра .303. Гу отмечает, что он использовал это оружие в качестве партизана в Пинси, и что его «трудно использовать».Это интересно, поскольку Lee-Enfield хорошо известен своим плавным и быстрым действием. Возможно, он имел в виду сложность заряжания из-за боеприпасов .303 с ободком, отсутствие боеприпасов в целом, или это могло быть ошибкой перевода.

Lee-Enfield No. 4 Mk I — .303 британский
Гу осматривает «британский 77». Следует отметить, что, хотя винтовки No. 4 Mk I могли нести службу во время Гражданской войны (китайские националистические силы в Индии получили производства компании Savage Lee-Enfield No.4 винтовки от американцев во время Второй мировой войны, поэтому вполне возможно, что винтовки Ли-Энфилд № 4 вернулись в Китай), более вероятно, что использовались более старые варианты, такие как № 1 MkIII / № 1 MkIII * .
Гу запускает затвор № 4 Mk I.

Arisaka Тип 99

Несколько винтовок Arisaka Type 99 были замечены на месте, где солдаты Народно-освободительной армии выводили из эксплуатации старое пехотное оружие.

Боевая винтовка Arisaka Type 99 — 7,7×58 мм
Рядом со столом сложено несколько Arisaka Type 99.

Карабин Тип 53 (Мосина-Нагана M44)

Винтовки Мосина-Нагана M44 используются почетным караулом НОАК в конце фильма. Это мог быть карабин Type 53, китайская копия карабина Мосина-Нагана M44.

Советский Мосин Нагант М44 в полный рост — 7,62×54 ммR
Почетный караул стреляет в его Mosin Nagant M44.

Пистолет Брена

Пистолет-пулемет

Брен используется как коммунистическими, так и националистическими силами во время боев в городе и на шахте, в первую очередь Лу Куанноу (Найвэй Ли).Национально-революционная армия использовала 7,92-мм маузер.

Bren Gun — 7,92×57 мм Mauser. Этот вариант Bren производился компанией Inglis в Канаде и поставлялся в китайскую армию во время Второй мировой войны.
Коммунистические солдаты, включая Лу, ждут, пока передовая группа обыщет город, прежде чем атаковать.
Лу (в очках) направляет свой пистолет Брен на сдающихся солдат-националистов.

FN Модель D

Автоматическая винтовка Browning используется националистическими силами в качестве вспомогательного оружия и отличается от модели D, произведенной Fabrique Nationale, своим меньшим цевьем и быстросъемным стволом.Такое оружие под патрон 7,92×57 мм Mauser поставлялось Национальной армии в 1930-е годы.

FN Model D — Маузер 7,92×57 мм. Эта модель имеет складную ручку для переноски и меньшее цевье, чем американская версия. Также обратите внимание на раздельные пистолетную рукоятку и приклад.
Солдат-националист открывает огонь из FN Model D.

Браунинг M1919A4

Войска националистов используют пулеметы Browning M1919A4 во время первого сражения в городе, сдерживая атакующие коммунистические силы, пока Цзян не сможет их уничтожить.Позже, из-за ошибки непрерывности, пулемет Тип 54, установленный на танке Националистов, становится Браунингом во время крупного плана.

Browning M1919A4 на штативе M2 — .30-06
Солдаты-националисты стреляют по наступающим солдатам-коммунистам из штатива Browning M1919A4.
Член экипажа танка «Националист» стреляет из Browning M1919A4.

Тяжелый пулемет Тип 24

Два крупнокалиберных пулемета Тип 24, китайские копии знаменитого Maxim MG08, используются компанией Гу как часть своей защиты на заброшенной шахте.Тот, который использует Лу, похоже, является еще одним пулеметом, который по макету напоминает тяжелый пулемет Тип 24. Обратите внимание, что ствол находится в центре водяной рубашки, что кажется неправильным.

Тяжелый пулемет Тип 24 — 7,92×57 мм Маузер
Солдаты Гу установили HMG Type 24.
Обратите внимание, что ствол находится в центре водяной рубашки, что кажется неправильным.
Лу стреляет из Type 24.

Тяжелый пулемет Тип 54 (модель Browning M2)

Танки

Nationalist M26 Pershing оснащены крупнокалиберными пулеметами Тип 54, китайской копией советского пулемета ДШК.Стволы закрыты вентилируемыми кожухами стволов, чтобы имитировать пулеметы Browning 50 калибра, которые устанавливались на настоящие танки Pershing. В западных фильмах ДШК / Тип 54 очень редки, а Браунинг М2 обычно заменяют на настоящие. Поскольку этот фильм был произведен в Китае, в Type 54 не было недостатка.

Российский ДШК на треноге — 12,7х108мм
Командир танка-националист стреляет из пулемета Type 54. Обратите внимание на отличительную коробку с боеприпасами, которая указывает на то, что оружие представляет собой макет ДШК.

Ручная граната тип 67

Гранаты Тип 67 используются Гу и его людьми, особенно когда они ждут, пока националистические силы атакуют их позиции у шахты.

Осколочно-фугасная граната Тип 67
Гу тянется за ящиком с гранатами Тип 67, когда националисты готовятся атаковать его роту.

Mk 2 Ручная граната

Ручная граната Mk 2 используется солдатами-националистами.

Ручная осколочно-фугасная граната Mk 2
Солдат-националист готовится бросить ручную гранату Mk 2.

75-мм горная пушка Type 90 обр.1934 г.

75-мм горная пушка Тип 90 обр. 1934 г., упоминаемая в фильме как «горная пушка», впервые была использована националистическими силами для бомбардировки атакующих коммунистических сил во время первого сражения в фильме. После захвата солдатами капитана Гу оружие модернизируется и используется во время боя на заброшенной шахте как противотанковое оружие.

Солдат-националист пытается бросить зажженный ранцевый заряд обратно в солдат-коммунистов, прежде чем его застрелили.Гу устанавливает горную пушку на позицию, чтобы стрелять по наступающим танкам.

Мина

Во время службы Гу в Корее один из его товарищей случайно наступил на фугас, который проходящий мимо американский солдат назвал «французской противопехотной миной». Гу помогает своему товарищу сбежать, но при этом получает травму.

Гу расчищает снег вокруг шахты.

Еще одно защитное оружие — это минометы, изготовленные из самодельных бочек с маслом, которые стреляют зарядами взрывчатки по силам националистов.

Ван Цзинькунь уклоняется во время артиллерийского обстрела позиций коммунистов.

Когда оставшиеся солдаты в роте капитана Гу атакованы танками националистов, они импровизируют коктейли Молотова из бутылок с алкоголем.

Солдаты зажигают коктейли Молотова.

Поддельные танки

Во время сражения у заброшенной шахты, которое привело к уничтожению роты Гу, коммунистические силы атакованы танками M26 Pershing и M4 Shermans. Эти танки созданы на базе шасси китайских лёгких танков Type 62, уменьшенной версии Type 59 (копии советского Т-54), остающегося в резерве Народно-освободительной армии.Самый простой способ сказать, что танки поддельные, — это то, что настоящие танки Pershing больше по размеру, чем Type 62, а настоящие Shermans меньше. Среди других деталей — установка пулеметов Type 54 вместо Brownings калибра .50 и зазор между вторым и третьим опорными катками, который является отличительной чертой всех танков T-54 / T-55 и Type 59.

Поддельный танк M26 Pershing, вид сбоку. Обратите внимание на зазор между вторым и третьим опорными катками, которого нет в M26 Pershings.Поддельный M4 Sherman движется к коммунистическим позициям.

Assembly — База данных интернет-фильмов об огнестрельном оружии

Assembly English poster (2007)

Следующее оружие показано в сборке военного фильма 2007 года:

Маузер C96

Mauser C96 «Довоенная реклама» — 7,63×25 мм Mauser

Colt Модель 1903 Безударный

Сдавшийся офицер-националист (Гоминьдан) держит пистолет Colt Model 1903 без молотка.

Colt Model 1903 Pocketless Pistol Blueed — .32 ACP
Офицер-националист сдается со своим Кольтом 1903 года в руке.

Sten Mk II

ППС-43 (Макет)

Пистолет-пулемет Томпсона

M1928A1 Пистолеты-пулеметы Томпсона используются националистическими силами, когда они атакуют роту Гу на заброшенной угольной шахте на реке Вэнь, в основном с 20 патронами. Пистолеты-пулеметы Томпсона были распространены среди подразделений Гоминьдана благодаря У.S Помощь по ленд-лизу во время Второй мировой войны.

Шприц для смазки M3

солдат-коммунистов вооружены автоматами M3 или их китайской копией Type 36.

ППШ-41

Пистолет-пулемет ППШ-41 висит на опоре на командном пункте во время сцены Корейской войны.

Советский пистолет-пулемет ППШ-41 — 7,62×25 мм Токарева
Слева — ППШ-41.

Vz 24

Винтовка Чжунчжэн тип

Тип винтовки Чжунчжэн — 7,92×57 мм Маузер
Винтовка справа — это Чжунчжэн или, возможно, стандартного образца.

Спрингфилд M1903 Марк I

Спрингфилд M1903 Mk 1 — .30-06
Гу целится из своего M1903.

Джонсон M1941

M1917 Энфилд

Винтовки

Карабин М1

Карабин М1 — .30 Карабин
Гу жестом приказывает товарищам перейти дорогу.

Ли-Энфилд № 4 Mk I

Arisaka Тип 99

Боевая винтовка Arisaka Type 99 — 7,7×58 мм
Рядом со столом сложено несколько Arisaka Type 99.

Карабин Тип 53 (Мосина-Нагана M44)

Советский Мосин Нагант М44 в полный рост — 7,62×54 ммR
Почетный караул стреляет в его Mosin Nagant M44.

Пистолет Брена

Пистолет-пулемет

FN Модель D

Браунинг M1919A4

Тяжелый пулемет Тип 24

Тяжелый пулемет Тип 54 (модель Browning M2)

Танки

Ручная граната тип 67

Mk 2 Ручная граната

Ручная граната Mk 2 используется солдатами-националистами.

Ручная осколочно-фугасная граната Mk 2
Солдат-националист готовится бросить ручную гранату Mk 2.

75-мм горная пушка Type 90 обр.1934 г.

Мина

Гу расчищает снег вокруг шахты.

Ван Цзинькунь уклоняется во время артиллерийского обстрела позиций коммунистов.

Солдаты зажигают коктейли Молотова.

Поддельные танки

Assembly — База данных интернет-фильмов об огнестрельном оружии

Assembly English poster (2007)

Следующее оружие показано в сборке военного фильма 2007 года:

Маузер C96

Mauser C96 «Довоенная реклама» — 7,63×25 мм Mauser

Colt Модель 1903 Безударный

Сдавшийся офицер-националист (Гоминьдан) держит пистолет Colt Model 1903 без молотка.

Colt Model 1903 Pocketless Pistol Blueed — .32 ACP
Офицер-националист сдается со своим Кольтом 1903 года в руке.

Sten Mk II

ППС-43 (Макет)

Пистолет-пулемет Томпсона

M1928A1 Пистолеты-пулеметы Томпсона используются националистическими силами, когда они атакуют роту Гу на заброшенной угольной шахте на реке Вэнь, в основном с 20 патронами. Пистолеты-пулеметы Томпсона были распространены среди подразделений Гоминьдана благодаря У.S Помощь по ленд-лизу во время Второй мировой войны.

Шприц для смазки M3

солдат-коммунистов вооружены автоматами M3 или их китайской копией Type 36.

ППШ-41

Пистолет-пулемет ППШ-41 висит на опоре на командном пункте во время сцены Корейской войны.

Советский пистолет-пулемет ППШ-41 — 7,62×25 мм Токарева
Слева — ППШ-41.

Vz 24

Винтовка Чжунчжэн тип

Тип винтовки Чжунчжэн — 7,92×57 мм Маузер
Винтовка справа — это Чжунчжэн или, возможно, стандартного образца.

Спрингфилд M1903 Марк I

Спрингфилд M1903 Mk 1 — .30-06
Гу целится из своего M1903.

Джонсон M1941

M1917 Энфилд

Винтовки

Карабин М1

Карабин М1 — .30 Карабин
Гу жестом приказывает товарищам перейти дорогу.

Ли-Энфилд № 4 Mk I

Arisaka Тип 99

Боевая винтовка Arisaka Type 99 — 7,7×58 мм
Рядом со столом сложено несколько Arisaka Type 99.

Карабин Тип 53 (Мосина-Нагана M44)

Советский Мосин Нагант М44 в полный рост — 7,62×54 ммR
Почетный караул стреляет в его Mosin Nagant M44.

Пистолет Брена

Пистолет-пулемет

FN Модель D

Браунинг M1919A4

Тяжелый пулемет Тип 24

Тяжелый пулемет Тип 54 (модель Browning M2)

Танки

Ручная граната тип 67

Mk 2 Ручная граната

Ручная граната Mk 2 используется солдатами-националистами.

Ручная осколочно-фугасная граната Mk 2
Солдат-националист готовится бросить ручную гранату Mk 2.

75-мм горная пушка Type 90 обр.1934 г.

Мина

Гу расчищает снег вокруг шахты.

Ван Цзинькунь уклоняется во время артиллерийского обстрела позиций коммунистов.

Солдаты зажигают коктейли Молотова.

Поддельные танки

Assembly — База данных интернет-фильмов об огнестрельном оружии

Assembly English poster (2007)

Следующее оружие показано в сборке военного фильма 2007 года:

Маузер C96

Mauser C96 «Довоенная реклама» — 7,63×25 мм Mauser

Colt Модель 1903 Безударный

Сдавшийся офицер-националист (Гоминьдан) держит пистолет Colt Model 1903 без молотка.

Colt Model 1903 Pocketless Pistol Blueed — .32 ACP
Офицер-националист сдается со своим Кольтом 1903 года в руке.

Sten Mk II

ППС-43 (Макет)

Пистолет-пулемет Томпсона

M1928A1 Пистолеты-пулеметы Томпсона используются националистическими силами, когда они атакуют роту Гу на заброшенной угольной шахте на реке Вэнь, в основном с 20 патронами. Пистолеты-пулеметы Томпсона были распространены среди подразделений Гоминьдана благодаря У.S Помощь по ленд-лизу во время Второй мировой войны.

Шприц для смазки M3

солдат-коммунистов вооружены автоматами M3 или их китайской копией Type 36.

ППШ-41

Пистолет-пулемет ППШ-41 висит на опоре на командном пункте во время сцены Корейской войны.

Советский пистолет-пулемет ППШ-41 — 7,62×25 мм Токарева
Слева — ППШ-41.

Vz 24

Винтовка Чжунчжэн тип

Тип винтовки Чжунчжэн — 7,92×57 мм Маузер
Винтовка справа — это Чжунчжэн или, возможно, стандартного образца.

Спрингфилд M1903 Марк I

Спрингфилд M1903 Mk 1 — .30-06
Гу целится из своего M1903.

Джонсон M1941

M1917 Энфилд

Винтовки

Карабин М1

Карабин М1 — .30 Карабин
Гу жестом приказывает товарищам перейти дорогу.

Ли-Энфилд № 4 Mk I

Arisaka Тип 99

Боевая винтовка Arisaka Type 99 — 7,7×58 мм
Рядом со столом сложено несколько Arisaka Type 99.

Карабин Тип 53 (Мосина-Нагана M44)

Советский Мосин Нагант М44 в полный рост — 7,62×54 ммR
Почетный караул стреляет в его Mosin Nagant M44.

Пистолет Брена

Пистолет-пулемет

FN Модель D

Браунинг M1919A4

Тяжелый пулемет Тип 24

Тяжелый пулемет Тип 54 (модель Browning M2)

Танки

Ручная граната тип 67

Mk 2 Ручная граната

Ручная граната Mk 2 используется солдатами-националистами.

Ручная осколочно-фугасная граната Mk 2
Солдат-националист готовится бросить ручную гранату Mk 2.

75-мм горная пушка Type 90 обр.1934 г.

Мина

Гу расчищает снег вокруг шахты.

Ван Цзинькунь уклоняется во время артиллерийского обстрела позиций коммунистов.

Солдаты зажигают коктейли Молотова.

Поддельные танки

Безопасное хранение огнестрельного оружия | Генеральная Ассамблея Колорадо

Законопроект требует ответственного и безопасного хранения огнестрельного оружия, когда оно не используется, для предотвращения доступа несовершеннолетних без присмотра и других несанкционированных пользователей. Законопроект устанавливает состав преступления незаконного хранения огнестрельного оружия, если лицо хранит огнестрельное оружие способом, который это лицо знает или должно знать:

Что несовершеннолетний может получить доступ к огнестрельному оружию без разрешения его родителя или опекуна; или же
Житель этого помещения не имеет права владеть огнестрельным оружием в соответствии с законодательством штата или федеральным законодательством.

Незаконное хранение огнестрельного оружия является правонарушением 2 класса.

Законопроект требует, чтобы лицензированные дилеры предоставляли каждому огнестрельному оружию во время продажи или передачи запирающее устройство, способное удерживать огнестрельное оружие. Передача огнестрельного оружия без запорного устройства является несекретным правонарушением, наказуемым штрафом в размере до 500 долларов США.

Законопроект требует, чтобы администратор государственного суда ежегодно сообщал общему собранию о количестве обвинений, связанных с небезопасным хранением огнестрельного оружия, и о снятии этих обвинений.

Законопроект требует, чтобы отдел по предотвращению самоубийств при департаменте общественного здравоохранения и окружающей среды (департамент) включал на свой веб-сайт и в материалы, предоставляемые предприятиям, связанным с огнестрельным оружием, и поставщикам медицинских услуг информацию о преступлении незаконного хранения огнестрельного оружия. , штрафы за предоставление пистолета несовершеннолетнему или разрешение несовершеннолетнему владеть огнестрельным оружием, а также требование о том, чтобы торговцы оружием предоставляли запирающее устройство при каждом переданном огнестрельном оружии. В зависимости от имеющихся денег, департамент должен разработать и внедрить образовательную кампанию по безопасному хранению огнестрельного оружия для просвещения общественности о безопасном хранении огнестрельного оружия и государственных требований, связанных с безопасностью и хранением огнестрельного оружия, и информацию о программах добровольного временного хранения огнестрельного оружия .

(Примечание: слова, выделенные курсивом, указывают на новый материал, добавленный в исходное резюме; тире через слова указывают на исключения из исходного резюме.)

(Примечание: это краткое изложение относится к пересмотренной версии этого законопроекта, представленной во второй палате.)

Причина 1 для Национального собрания граждан США по вопросу о насилии с применением огнестрельного оружия Серия

: 8 основных причин для Национального собрания граждан США по вопросу о насилии с применением огнестрельного оружия Вахтель применяет концепцию собраний граждан к насущной необходимости, в которой У.С. Конгресса избегает — насилие с применением огнестрельного оружия и как его предотвратить. Wachtel определяет причины, по которым законодатели не могут этого сделать, и почему это могут делать разные группы граждан. Уже не теоретически, в последние несколько лет собрания граждан использовались во всем мире для принятия продуманных решений по сложным и часто спорным проблемам.

Причина №1: Конгресс не будет заниматься насилием с применением огнестрельного оружия, потому что законодатели боятся.

— Тим Мадд на unsplash.com

Поддержка управления оружием

Недавние опросы показывают, что подавляющее большинство американцев хотят всеобщих проверок биографических данных при покупке огнестрельного оружия и законов о «красных флагах», запрещающих продажу огнестрельного оружия лицам, относящимся к группе повышенного риска.

61% обвиняют в применении огнестрельного оружия легкий доступ к огнестрельному оружию.

С другой стороны, небольшое, но влиятельное меньшинство американцев яростно выступает против любых дальнейших ограничений на владение оружием и опасается, что правительство захочет забрать их оружие.

Несмотря на то, что смертность от огнестрельного оружия в США достигла самого высокого уровня за 50 лет, почти 40 000 смертей от огнестрельного оружия ежегодно — 109 убивают каждый день — последний год, когда федеральному правительству удалось принять законы, ограничивающие использование и распространение оружия в Соединенные Штаты были 25 лет назад, в 1994 году.

Ни одна другая проблема не затронула американскую общественность так эмоционально, как насилие с применением огнестрельного оружия, особенно после многочисленных массовых расстрелов.
Никакая другая проблема — ни экономика, ни здравоохранение, ни окружающая среда, ни иммиграция, ни внешняя политика — не требует решения так срочно .
И никакой другой вопрос так ясно не подчеркивает бессилие нашей политической системы.

— Мария Лысенко на unsplash.com

Политический паралич

Конгресс и президент парализованы политическим тупиком.

Как однажды заметил опытный лоббист Конгресса, законодатели «хотели бы поступить правильно, если только им это сойдет с рук».

Но законодатели должны угодить своим донорам, иначе они рискуют потерять их финансовую поддержку на следующих выборах. Этот печальный факт был ярко продемонстрирован в ноябре 2017 года, за несколько недель до голосования по утверждению законопроекта о снижении налогов.

«Мои доноры в основном говорят:« Сделай это или больше никогда не звони мне », — сказал представитель Крис Коллинз.

— Пепи Стояновски на unsplash.com

Сенатор Линдси Грэм признала, что, если Республиканская партия не примет закон, «взносы прекратятся». За несколько часов до принятия законопроекта Дуг Дисон, финансист из Техаса и крупный донор-республиканец, сказал: «Просто досадно, когда вы помогаете людям приходить к власти, а они ничего не делают».

Демократы так же уязвимы перед требованиями доноров, как и республиканцы. Обратите внимание на комментарии демократического конгрессмена США Стива Исраэля, пережившего восемь сроков, который решил больше не баллотироваться.Он сказал: «Я не думаю, что смогу провести еще один день… попрошайничеству денег. Я всегда знал, что система не работает. Теперь это невозможно ».

Уэйн Лапьер, президент NRA — Associated Press Photo

Политики особенно опасаются Национальной стрелковой ассоциации, ее четырех миллионов членов и ее хорошо финансируемой оппозиции любой форме контроля над оружием.

Оказавшись между растущим общественным давлением, призывающим к действиям, и сопротивлением NRA переменам, контроль над огнестрельным оружием стал «третьим рельсом» в американской политике.Многие политики опасаются, что даже , обсуждая вопрос о контроле над огнестрельным оружием, повредит им на следующих выборах.

Вот почему национальное собрание граждан может быть лучшим способом провести содержательный публичный разговор о насилии с применением огнестрельного оружия и насущной необходимости его предотвращения.

Серия: 8 основных причин, по которым Национальная гражданская ассамблея США выступила за насилие с применением огнестрельного оружия. Причина 2 для Национальной гражданской ассамблеи США по вопросу о насилии с применением огнестрельного оружия →

заказанных онлайн, собранных дома: смертельные потери калифорнийских «пистолетов-призраков» | Преступление с применением огнестрельного оружия

Когда Брайан Мухаммед, руководитель программы группы по предотвращению насилия с применением огнестрельного оружия в Калифорнии, в 2018 году спросил 16-летнего мальчика, как молодые люди получают оружие, он предположил, что ответом будет Невада, соседний штат с более слабым оружием. законы об оружии.

«Кто будет тратить время на поездку в Неваду, если вы можете просто получить их по почте и собрать вместе?» — небрежно ответил Стоктонский подросток.

Три года спустя самодельное оружие, известное как «пушки-призраки», стало одним из приоритетных направлений политики администрации Байдена. Когда после массовых расстрелов в Джорджии, Калифорнии и Колорадо президент объявил о мерах исполнительной власти, направленных на борьбу с применением огнестрельного оружия, в них были включены меры по регулированию продажи устройств — впервые федеральное правительство предприняло такие усилия.

Предупреждения о самодельном оружии неуклонно росли в последние годы, чему способствовали зловещие новости, описывающие использование этого оружия во множестве массовых расстрелов, случаях внутреннего терроризма и арестах, связанных с незаконным оборотом оружия. Только в Калифорнии самодельное оружие использовалось во время массовой стрельбы в Санта-Монике в 2013 году, ограбления банка в Стоктоне в 2014 году и перестрелки в сельском округе Техама, в результате которой в 2017 году погибли шесть человек. В 2019 году 16-летний подросток убил двух студентов и ранил трех другие, прежде чем покончить с собой из призрачного ружья в школе в Санта-Кларите.В следующем году, когда протесты против насилия со стороны полиции заполнили городские улицы, Стивен Каррильо из самодельного пулемета застрелил двух охранников федерального здания в Окленде и заместителя шерифа, попавших в засаду в Санта-Крус.

Но по мере того, как роль призрачных орудий в громких уголовных делах возрастает, сотрудники по сокращению масштабов насилия в сообществах предупреждают о менее заметных жертвах, связанных с использованием призрачных орудий: они говорят, что призрачные орудия стали горячим товаром во многих уязвимых сообществах, что является тенденцией. это только усилилось во время пандемии.

Брайан Мухаммад (в центре) — менеджер программы Advance Peace, группы по предотвращению насилия с применением огнестрельного оружия в Стоктоне, Калифорния. Фото: Джейсон Генри / The Guardian

По словам организаторов, легкость, с которой эти ружья можно заказать и сконструировать, а также трудности с их отслеживанием сделали их легко доступными во многих городах Калифорнии. Их быстрое распространение в сочетании с ограничениями, накладываемыми Covid-19 на личные контакты, на которые полагаются многие нарушители насилия, создали опасную комбинацию, которая способствует всплеску смертей с применением огнестрельного оружия, начавшемуся в прошлом году.

«У нас люди быстрее покупают оружие на улице. Мы не можем угнаться за количеством огнестрельного оружия, особенно когда оно может быть для некоторых более доступным, чем социальные услуги », — сказал Мухаммад из программы Advance Peace, организации по предотвращению насилия с применением огнестрельного оружия, в Стоктоне.

«Если человеку нужно оружие, он может его получить».

Антуан Тауэрс, председатель Оклендской коалиции по предотвращению насилия, сказал, что впервые услышал об оружии-призраках в начале пандемии.

Сначала от друзей, которые купили призрачное ружье и собрали его, затем были члены семьи, затем его сослуживцы.Владение оружием в общинах чернокожих в Калифорнии значительно выросло во время пандемии, массовых протестов и избирательного хаоса 2020 года, и сеть Towers предпочитала покупать оружие-призрак, а не покупать оружие по полной цене в магазинах, заваленных продажами.

Вскоре, по словам Тауэрса, на его работе начали появляться пушки-призраки. «У нас уже были проблемы с огнестрельным оружием, но это стало действительно смешно», — сказал Тауэрс. «[Призрачные пушки] так легко достать прямо сейчас, что единственное решение, которое я вижу, — это найти способ убедиться, что люди, у которых они есть, их не используют.Это душераздирающе.

Когда-то узкоспециализированное хобби среди энтузиастов оружия, наборы для самостоятельного изготовления оружия существуют с 1990-х годов, но с начала 2010-х годов они все чаще становятся частью ночных новостей.

Оружие не подлежит традиционным предписаниям о продаже огнестрельного оружия, включая проверку данных и серийные номера, из-за правовой лазейки. Поскольку они поставляются по частям, они выходят за рамки того, что Бюро по алкоголю, табаку и огнестрельному оружию (ATF) США классифицирует как легальное огнестрельное оружие.

«Аргумент состоит в том, что они не могут стрелять в том состоянии, в котором они продаются. Поскольку они требуют некоторой сборки, они не огнестрельное оружие», — сказал Эрик Тиршвелл, управляющий директор по судебным разбирательствам Everytown for Gun Safety, национальная группа по предотвращению насилия с применением огнестрельного оружия.

Ранее полиция сообщала, что в основном они находили оружие-призрак во время крупных перехватов оружия и подпольных операций по торговле людьми. Но в последние два года они все чаще оказываются на задних сиденьях автомобилей или в руках людей.Это оружие становится все более популярным среди владельцев оружия, а также становится интересным коммерческим предложением для торговцев.

Отдел пробации округа Сан-Хоакин в Стоктоне. Многие пистолеты-призраки покупают те, у кого есть судимости, или люди, слишком молодые, чтобы покупать оружие легально. Фотография: Джейсон Генри / The Guardian

Тина Падилла, миротворец из некоммерческой организации по предотвращению насилия в Лос-Анджелесе «Прорыв барьеров к успеху» (BTBS), сказала, что впервые услышала о призрачном оружии в новостях несколько лет назад, особенно после массовых собраний. стрельба.Затем она услышала, как в офис некоммерческой организации заходят молодые люди, обсуждая свои покупки и наборы, которые они присматривают, во время разговора.

«Я изучил логистику получения оружия-призрака, работая в сообществе, и обнаружил, что его можно приобрести на разных сайтах, с разными кредитными картами на разные адреса, и правительство не может отследить, кто покупает это оружие и где они идем, — сказал Падилла.

«Теперь людям не нужно покупать оружие по цене от 600 до 700 долларов, они могут покупать его на компьютере, собирать и использовать на улице», — сказал Падилла.

Полиция Стоктона впервые познакомилась с оружием-призраком в 2014 году, когда самодельный АК-47 был обнаружен после смертоносного ограбления банка, которое превратилось в захват заложников и часовую автомобильную погоню. В 2019 году отдел обнаружил 42 призрачных ружья. А в 2020 году — 175, что почти в четыре раза больше.

ATF ежегодно выявляет в США все больше оружия-призраков. По данным ведомства, в 2019 году их было изъято более 7100, а в 2020 году это число выросло до 8712 человек. Полицейские управления в других городах Калифорнии сообщают о аналогичном росте.Полиция Сан-Франциско начала отслеживать призрачные ружья в 2016 году и в том же году нашла шесть. В 2019 году их было изъято 77, а в 2020 году их число выросло до 164. В 2020 году полиция округа Лос-Анджелес обнаружила 813 единиц оружия-призраков. В Окленде 16% всего оружия, конфискованного полицией в 2020 году, было оружием-призраком. Пока в 2021 году 22% — это оружие-призрак.

Специалисты по борьбе с насилием говорят, что рост количества огнестрельного оружия сыграл определенную роль в росте смертей от огнестрельного оружия, зарегистрированных в городах по всей Америке.

«Существует целая индустрия людей, производящих оружие, и в этот цифровой век фактор сложности отсутствует, поэтому, если человек хочет оружие, он может его получить», — сказал Мухаммад, директор Advanced Peace в Стоктоне.

Как и в сотнях других городов, убийства в Стоктоне за последние месяцы участились. В 2020 году в городе было убито 55 человек, это самый высокий показатель за три года. Мухаммед считает, что оружие-призрак сыграло свою роль, особенно среди подростков Стоктона.

«Мы видели, как более молодые люди участвовали в перестрелках, — сказал он. «Сейчас школы нет, и 14-15-летний подросток не будет просто сидеть дома, если его родители не работают». По его словам, отсутствие очного обучения и внеклассных занятий оставило «достаточно времени, чтобы выразить свое несогласие».

Статистика оружия украшает стену офиса Advance Peace. Фотография: Джейсон Генри / The Guardian

«Все, что люди могут делать, чтобы зарабатывать деньги, они это сделают. И они знают, что существует высокий спрос: люди напуганы в начале пандемии и покупают оружие », — сказал Руди Корпус-младший, исполнительный директор United Playaz, организации по предотвращению насилия и развитию молодежи из Сан-Франциско.

«Это страшно, потому что многие призрачные орудия находятся в руках, которые не несут ответственности.А когда у вас есть дети повсюду в парках и в местах, где происходит насилие, есть вероятность, что один из них может быть использован, и тогда один из этих детей не получит шанса вырасти ».

Падилья, прерыватель насилия из Лос-Анджелеса, сказала, что ее беспокоит небрежность, с которой она слышала, как некоторые молодые люди говорят о том, что им нужно отправить им домой комплект. По ее словам, языковые барьеры и недостаток информации среди родителей могут затруднить для них регулирование посылок, отправляемых в их дома.

«Нам нужно проводить больше образовательных кампаний, потому что некоторые из этих родителей могут получить пакет, о котором они, возможно, не будут слишком много думать. Мы должны дать им понять, что им нужно быть начеку, потому что это оружие может причинить большой вред », — сказала она.

Правила использования оружия-призрака

После трех массовых перестрелок этой весной, в том числе стрельбы в центре Сан-Диего, где использовалось оружие-призрак, Байден поручил Министерству юстиции разработать новые правила, касающиеся оружия-призрака. 7 мая ATF, входящий в состав Министерства юстиции, предложил новые правила, которые закроют лазейку, позволяющую продавать оружие-призрак без надзора.Согласно новым мерам, основные части комплекта оружия будут считаться огнестрельным оружием, и поэтому им потребуется серийный номер. Покупатели должны будут пройти проверку биографических данных.

Эти меры ознаменуют собой первую попытку регулировать использование оружия-призраков на федеральном уровне.

В Калифорнии закон штата 2018 года требует, чтобы домашние производители комплектов подавали заявку на получение уникального серийного номера, но это требование применялось только к производителям оружия-призрака, а не к продавцам, оставляя законным право продавать комплекты без серийного номера.

Сан-Франциско намерен взвесить предложение, которое будет идти дальше, и также запретить продажу оружия-призрака. Если постановление будет принято, город станет первым в Калифорнии, сделавшим это.

Между тем, несколько местных окружных прокуроров подали в суд на производителей оружия-призрака, а в ряде штатов и городов были поданы судебные иски против ATF за их первоначальный отказ регулировать комплекты оружия-призрака, как традиционное огнестрельное оружие. Прокурор Лос-Анджелеса присоединился к Everytown for Gun Safety в судебном процессе против Polymer80, популярного продавца оружейных комплектов, который столкнулся с рядом других судебных исков в Калифорнии и Вашингтоне, округ Колумбия, из-за своей рекламной практики.В иске утверждается, что дилер действовал небрежно и не смог «избежать подвергания других разумно предсказуемому риску получения травм», согласно жалобе, поданной в декабре.

Everytown также подает в суд на 1911builders.com, производителя и дилера комплектов оружия, который продал комплект, использованный в стрельбе в школе Согуса, от имени одной из жертв.

В ноябре 2019 года Миа Третта была ранена в результате массового расстрела в средней школе Согуса в Санта-Кларите. 16-летний школьник принес самодельную.Полуавтоматический пистолет 45 калибра, из которого он застрелил пятерых студентов — двое смертельно — прежде, чем направить пистолет-призрак на себя. Весь инцидент длился менее 30 секунд.

Миа Третта была ранена в результате стрельбы в старшей школе Согуса в 2019 году, в результате чего погибли двое учеников. Фотография: Alex Welsh / The Guardian

После трагедии, в которой она потеряла своего близкого друга Доминика Блэквелла, Третта активно выступала за предотвращение насилия с применением огнестрельного оружия в «Студенческом требовании действий», молодежной организации, лоббирующей ужесточение законов об оружии.

«В моей ситуации мы до сих пор не знаем, кто купил оружие. Мы знаем, кто его использовал, но не можем отследить, — сказал Третта. «Я хочу, чтобы люди использовали мою историю, чтобы показать, что происходит, когда любой может получить оружие».

«Это не остановит оружие»

Общественные деятели, такие как Корпус и Мухаммед, приветствуют усилия Байдена и соглашаются с тем, что распространение оружия-призрака необходимо сдерживать.

Но они также обеспокоены тем, что действия федеральных властей приведут к репрессиям со стороны местной полиции, что приведет к большему ущербу для тех, кто уже больше всего подвергается риску расстрела.Сторонники вмешательства говорят, что вместо увеличения количества патрулей и остановок движения, сообществам нужны традиционные методы вмешательства в связи с насилием, которые обеспечивают социальную поддержку и лечебные услуги.

«Дьявол кроется в деталях», — сказал Корпус из United Playaz. «Можно подумать, что новая политика касается оружия-призрака, но тогда это приводит к преследованиям. Мы все хотим, чтобы на улице не было оружия-призрака, но мы должны посмотреть, что написано мелким шрифтом, прежде чем поддерживать правила, потому что они могут быть суровыми по отношению к сообществам чернокожих и коричневых.

Мухаммед из «Продвинутого мира» сравнил потенциальную опасность усиления охраны правопорядка и более суровых приговоров за оружие-призрак с законами о крэк-кокаине конца 20-го века.

«Когда законы вступают в силу, они затрагивают нижнюю ступеньку», — сказал Мухаммед. «Полиция по всей стране получает доступ к федеральным долларам на любую кампанию, но это не остановит стрельбу; это не остановит попадание оружия в руки молодых людей ».

В эту статью 19 мая 2021 года были внесены поправки, чтобы удалить неверный абзац, в котором говорилось, что самодельное оружие стоит намного меньше, чем традиционное оружие, купленное в лицензированном магазине.

Демонтаж пластикового подоконника: Как заменить подоконник у пластикового окна своими руками?

13.06.2021 0 admin Монтаж

Демонтаж подоконника с пластикового окна своими руками

Как поменять подоконник

Установка подоконников в квартире обычно производится вместе с окнами, вот почему отдельный их монтаж является достаточно редким явлением. Однако случается что, что после проведения перепланировок или ремонта квартиры требуется замена неподходящего покрытия (часто, на более широкие). Для таких случаев необходимо осуществлять демонтаж старого подоконника и, с учетом расположения окна, следует установить новый.

Если проводится www.okna-st.ru, то подоконник можно заказать вместе с ним. Установка нового подоконника может быть осуществлена самостоятельно. Вначале вам следует определиться с материалом для столешницы. ПВХ подоконники являются наиболее популярными, дешевыми, обычно они устанавливаются в помещениях офисов. Кроме того они не достаточно стойкие к различными механическим воздействиям, а также не отличаются особой экологичностью.

МДФ и ДСП подоконники являются красивыми и долговечными. Однако при появлении любой неглубокой царапины начинается разбухание, т.к. древесностружечные плиты плохо реагируют на влагу. Столешницы для изготовления, которых использовался массив дерева и искусственный камень выполняют все требования по экологичности и прочности. Кроме того они долговечны и красивы, хотя их стоимость доступна не всем.

Какой бы тип подоконника не был выбран, для его монтажа необходимо использовать следующую схему. Вам следует выдолбить концы прежнего подоконника снаружи и внутри воспользовавшись стамеской и молотком. Затем его надо освободить от раствора, который засох и аккуратно вытащить из ниши полотно. Новый подоконник следует выпилить из заготовки, чтобы он точно соответствовал размерам прежнего.

Уберите остатки раствора и утеплителя, в также мусор и пыль в подоконной нише. Если старый подоконник имеет высоту большую, чем новый, в нише под окном надо сделать стяжку цементом, на которой далее будет осуществляться крепеж новой плиты. Если высота совпадает, используйте силиконовый герметик для заделки подрамного профиля оконной коробки.

На цементной стяжке или месте крепления расположите подкладные бруски, на которых будет установлена столешница от подоконника. На подоконниках из МДФ, ДСП или дерева, надо произвести обработку силиконом задних незаделанных торцов, чтобы обеспечить их влагонепроницаемость.

Монтажную пену следует наносить между деревянных планок, затем произвести установку на нее столешницы. Боковые и задние штробы также надо заменить. Произведите выравнивание подоконника с помощью строительного уровня и установите распорный груз на него. Далее запеньте его снизу и оставьте на одни сутки, чтобы монтажная пена полностью высохла.

Как сделать стяжку пола Перед тем, как начинать монтаж какого бы то ни было напольного покрытия, требуется обязательно убедиться, что бетонная основа под ним является абсолютно ровной, и на ней нет какого-либо мусора.
Технология установки окон в помещениях На сегодняшний день все окна разделяются на металлопластиковые и деревянные. Последние использовались в течение длительного времени. Они также имеют достаточно широкую сферу использования и сейчас.
Установка пластикового подоконника и уголков декоративных своими руками Прежде чем приступить к установке пластикового подоконника нужно демонтировать старый и сделать замеры. Учтите, что подоконник монтируется в последнюю очередь после установки всех откосов. Но
Остекление балкона Прежде чем выписывать стекло на заказ, стоит произвести все необходимые замеры и расчеты. Уберите старое остекление и демонтируйте рамы. Теперь рулеткой измеряйте расстояние от потолка до парапета и
Ремонт двухкомнатной квартиры в новостройке Ремонт двухкомнатной квартиры в новостройке не особо зависит от квадратуры, так как отделка в новостройке – это отделка под ключ. Это означает, что проводятся не только малярные работы, но и полная

Иногда для ремонта достаточно специальных клеев, ПВХ накладок или реставрационных работ, но чаще всего гораздо дешевле и проще произвести замену подоконника.

Самостоятельная замена подоконника

Во-первых, новый пластиковый подоконник — это не так дорого, как может показаться, а во-вторых — это можно сделать в той же организации, которая устанавливала предыдущие подоконники, и не искать специфические средства и материалы.

Компания ВсеПодоконники.Ру предлагает недорогие и качественные элементы оконных конструкций по доступным ценам. Позвоните по телефону: +7(499)391-14-07 или +7(964)640-20-03 и получите более детальную информацию.

Как заменить пластиковый подоконник

На практике это не такая сложная процедура, как может показаться поначалу. Конечно же, лучше доверить эту работу специалистам, так как везде есть свои нюансы, и человек без должной подготовки в этой области может учесть не все. Что чревато проблемами при эксплуатации и уменьшением срока службы. Впрочем, никто не мешает в случае необходимости проконсультироваться со специалистами.

Демонтаж старого подоконника.

Начинается все с демонтажа старого подоконника. Это нужно проделать аккуратно, в противном случае придется серьезно обновлять отделку откосов. Этого можно избежать, если откосы сделаны из пластиковых панелей — их можно аккуратно отогнуть (или вообще разобрать), а потом собрать обратно.

В случае неразборных откосов этого сделать не получится, поэтому после монтажа подоконника придется подновлять отделку. Для демонтажа подоконника он предварительно освобождается от всего лишнего.

Если возможно — удаляются крепежные элементы. Для того чтобы сорвать его с монтажной пены снизу, можно предварительно максимально отделить его с помощью длинной металлической пластины или ножа. После этого обычно можно без проблем вынуть подоконник, дернув его строго горизонтально внутрь помещения. Иногда бывают ситуации, когда все проходит не так гладко, так что стоит быть готовым к более серьезному ремонту откосов впоследствии.

Установка новой подоконной доски

После удаления старого подоконника его место очищается от мусора и остатков пены и пластика. Удалять всю пену снизу необязательно, скорее нужно смотреть по ее состоянию — если она все еще достаточно прочна, достаточно убрать лишнее, чтоб можно было без проблем установить новый подоконник и была возможность подобраться снизу с баллоном новой пены. Обычно это не больше 1-2-х сантиметров.

Новая подоконная доска устанавливается на место старой, и точно так же крепится к подставочному профилю. Важно выровнять ее строго горизонтально (впрочем, можно смонтировать ее с небольшим уклоном внутрь помещения для стекания конденсата). После этого она закрепляется пеной. Когда пена застыла, производится отделка откосов и стены под подоконником.

Чтоб точно знать, как заменить пластиковый подоконник, рекомендуем просмотреть видео ниже. Наглядность — важная составляющая хорошей инструкции. Если вы хотите знать, как заменить пластиковый подоконник,, видео расскажет подробнее о некоторых нюансах замены подоконника.

Если окно в комнате ещё отвечает требованиям по интерьерному виду и достаточно надёжно защищает жильё от холода и сырости улицы, но подоконник уже пришёл в негодность, то можно его поменять без вызова мастера и дополнительных затрат. Сегодня мы расскажем, как поменять подоконник своими руками, и по пунктам разложим всю технологию работы для самостоятельного выполнения.

Что надо купить и приготовить.

Перед началом демонтажа старого подоконника надо купить:

Пластиковый профиль,
Монтажную пену,
Новое полотно для ножовки или лобзика.

Кроме этого подготавливаем:

Линейный уровень длиной до 1,2 метра,
Деревянные бруски,
Зубило, молоток и гвоздодёр.

Демонтаж старого подоконника.

Сначала надо демонтировать старый подоконник. Если он профильный и установлен под пластиковое или металлопластиковое окно, то гвоздодёр не нужен. В этом случае разбиваем с помощью молотка и зубила стену снизу конструкции и по нижней части откосов, раскачиваем подоконник и аккуратно его вынимаем из ниши. Эту работу, несмотря на участие в ней ударного инструмента надо выполнить предельно аккуратно, стараясь не повредить раму (профиль) окна.

Как поменять подоконник

Кстати, отличаются большей прочностью окна из металлопластика, которые имеют в основе стальной каркас и способны прослужить до 20-25 лет. Сегодня заказать металлопластиковые окна в Одессе можно у ряда частных компаний-производителей, однако перед визитом в офис не поленитесь почитать отзывы в Интернете о качестве продукции предприятий.

Монтаж подоконника.

Теперь надо вырезать лобзиком или ножовкой необходимый размер профиля, при этом необходимо учитывать, что подоконник должен «углубляться» в откосы на 4-7 см для эксплуатационной жёсткости. Как правило, вырезается заготовка так, что углубляемая под раму часть её меньше по длине, так как оконный проём сужается к окну.

Далее зубилом выбиваются в стенке откосов канавки (если старые имеют недостаточный размер) и подготовленный профиль вставляется нишу с таким расчётом, чтобы он неплотно «сидел» и его можно было корректировать с помощью уровня и деревянных клиньев. Важно чтобы профиль вставлялся в подготовленную нишу плотно к раме окна. Теперь нужно откорректировать точность установки по длине и ширине. В большинстве случаев в сторону комнаты делается небольшой уклон (около 5 градусов), он визуально незаметен, поэтому не создаст неудобств.

После финальной проверки точности установки, пустота вокруг подоконника заливается монтажной пеной, излишки которой после полного её высыхания обрезаются малярным ножом или шпателем.

Более того, это же преимущество предполагает еще одну полезную особенность — простоту демонтажа подоконника. При должной сноровке и наличии инструмента весь процесс занимает от нескольких минут до получаса.

Зачем это может понадобиться?

Причин для демонтажа пластикового подоконника может быть несколько. В любом случае такая необходимость возникает при необходимости замены подоконника. А вот здесь уже вариантов гораздо больше. Иногда нужно заменить сломанный подоконник, иногда проблема в испорченной поверхности, которую невыгодно восстанавливать, а гораздо проще заменить вместе с подоконником. Также часто это просто необходимость смены визуального оформления окна и подоконника в частности, или даже полной замены и окна, и подоконника. Во всех этих случаях необходим демонтаж пластикового подоконника.

Подготовка

Для того, чтоб снять пластиковый подоконник, необходимо небольшое количество инструмента. В основном для того, чтоб снять откосы, если они из пластиковых панелей — здесь достаточно шпателя и, если есть такая необходимость, шуруповерта. Для штукатурных откосов порой необходимы зубила и молоток (или перфоратор с зубилом). В случае, если нету шуруповерта — можно с тем же успехом воспользоваться обычной крестовой отверткой. Шуруповерт (или отвертка) будут нужны, если часть деталей откосов закреплена с помощью саморезов или же если сам подоконник фиксировался саморезами.

Как снять пластиковый подоконник

Демонтаж пластиковых подоконников производится, начиная с откосов. Дело в том, что конструктивно откосы крепятся после подоконника, поэтому они еще и частично его фиксируют.

Процесс снятия пластиковых откосов прост. Для начала шпателем удаляются остатки клея со швов и стыков, после чего аккуратно снимается уголок. За ним так же аккуратно вытаскивается сама панель.

Если же откосы оштукатурены, и подоконник заходит в стену — необходимо выдолбить лишнее, чтоб подоконник можно было без проблем вынуть.

После этого можно приступать к подоконной доске.

Демонтаж подоконника

Как снять пластиковый подоконник? Очень просто. Когда он освобожден со всех сторон от остатков клея, откосов и прочего, нужно просто дернуть его вверх. Так как снизу он крепится монтажной пеной — это не должно составить никакого труда. После того, как он первым рывком сорван, его можно без проблем вынуть.

Как снять пластиковый подоконник видео

Для наглядности решения вопроса “как снять пластиковый подоконник?”, можно здесь же просмотреть видео на тему “как снять пластиковый подоконник видео”. В нем наглядно и на примере можно будет увидеть собственно процесс и уточнить различные детали. В остальном, если остаются вопросы — рекомендуем проконсультироваться со специалистами. Или сделать еще проще — доверить работу профессионалам.

Причин поменять подоконную доску может быть очень много: от обычной смены интерьера до повреждений самой конструкции. Снять его достаточно легко, особенно если речь идет о ПВХ. Разница в алгоритме зависит только от того, насколько масштабные буду проводиться работы. К примеру, нужно ли сохранить откосы в целостности.

Содержание [Скрыть]

Рис. 1. Монтаж пластикового подоконника

Необходимые инструменты

Демонтировать деталь оконной конструкции можно самостоятельно. Даже при самом надежном креплении, если все делать правильно, это займет не более получаса. Необходимо заранее подготовить рабочие инструменты.

Ножовка;
Шпатель;
Стамеска;
Резиновый молоток;
Лом;
Перфоратор;
Шуруповерт или крестовая отвертка;
Перчатки.

Рис. 2. Инструменты для демонтажа подоконника

Вероятно, не все из них потребуются в работе, однако намного удобней будет собрать сразу весь список, чтобы в случае потребности не тратить время на поиск во время демонтажа.

Рис. 3. Шпатель для демонтажа

Алгоритм демонтажа пластикового подоконника

Демонтаж пластикового подоконного блока без небольших «разрушений» невозможен. Главное при этом минимизировать влияние на соседние объекты, чтобы после процедуры не потребовался полный ремонт комнаты. Такие работы вполне реально провести в обычном жилом помещении.

При замене конструкции стоит обратить в первую очередь внимание на боковые крепления рамы окна. Это могут быть пластиковые панели или отштукатуренная стена. Откосы частично служат для фиксации подоконной доски, поэтому являются небольшой помехой в работе.

Рис. 4. Снятие ПВХ-панелей с откосов

В случае если оконный проем отделан пластиковыми створками алгоритм демонтажа подоконного блока будет начинаться с их снятия.

Пластиковые панели легко снять, чтобы они не мешали работе. В первую очередь потребуется снять декоративные уголки. Для этого шпателем нужно удалить излишки клея или герметика, на который «насаживался» уголок. Шпателем нужно поддеть пластик и провести им по всей длине с обеих сторон уголка. После этого уголок легко снимается со своего места.
Сами пластиковые панели не всегда требуют крепления во время установки. Попробуйте просто вытащить их, потянув за ближайший край на себя. Изделие должно выехать по пазам из своего места. Если панель была закреплена шурупами, с помощью шуруповерта или крестовой отвертки уберите крепления, после чего вытащите панель.
После удаления наличников и стеновых панелей, можно убирать сам подоконник. Снизу он крепится монтажной пеной, поэтому достаточно рывком приподнять подоконную доску. Это освободит нижнюю плоскость от пены. Если не получается отделить низ от монтажного шва, возьмите резиновый молоток. Ударьте им по нижней части вверх. Это поможет снять конструкцию с укреплений. Следом ее следует потянуть на себя. Если изделие сидит в пазах слишком прочно, тяните от середины. Если не получается, ножовкой разрежьте ПВХ-панель поперек на 2-3 части и тащите каждую отдельно.

Обратите внимание, что данный способ демонтажа возможен только в случае, если пластиковый подоконный блок не «въехал» в стену. Так как при подобном раскладе рывок вверх сделать будет невозможно. В этом случае, и в ситуациях, где требуется сохранить откосы, рекомендуется воспользоваться другой инструкцией.

С помощью лома и молотка под подоконником необходимо обить штукатурку. Сбивать ее нужно по всей длине. Ширина полученного шва будет примерно 5-10 см. В случае, если края вмонтированы в стену за оконной рамой, нужно обить штукатурку и вокруг выпирающих частей. Если вы не хотите повредить обои, необходимо с помощью шпателя их отковырнуть от стены, оставив небольшое пустое пространство. После установки нового подоконника их можно будет заклеить назад.
Под штукатуркой на всю ширину подоконника будет монтажная пена. С помощью ножовки необходимо отделить ее от нижней части подоконника. А затем с помощью лома, стамески или шпателя удалить всю монтажную пену из углубления. Таким образом, вы сделаете пустой воздушный карман под подоконником.
Подоконную доску необходимо будет дернуть вниз, чтобы оторвать ее от верхнего блока или крепления к откосам и окну. А дальше она выдергивается из пазов, как и в первом алгоритме.

Этот способ демонтажа более пыльный и долгий, но может применяться для сохранения откосов почти в идеальном состоянии. Метод может применяться и в случае со стенными панелями, если вы не хотите их задевать. Главным условием в этом алгоритме является удаление монтажной пены на всю глубину конструкции. Потребуется снять пену, даже заходя за откосы. В случае с отштукатуренной стеной освободить часть оконной рамы от откоса можно с помощью перфоратора.

Все действия можно проводить при закрытом окне. При этом снимается лишь часть изделия, которая находится внутри комнаты. Водоотлив на внешней стороне остается закрепленным. Если нужно снять и его, потребуется шуруповерт. С его помощью убираются саморезы, на которые отлив крепится. Их примерно от 3 до 5. После удаления крепления внешняя часть буквально отдирается легким рывком.

Одним из преимуществ пластиковых окон является то, что подоконник снимать очень легко. Для этого не требуется особого опыта или знаний. Сам стеклопакет остается нетронутым, если работать аккуратно. Единственными повреждениями могут стать царапины на стекле, которых можно избежать, если прикрыть его перед работой плотным картоном.

Также процедура демонтажа не пыльная, так как для установки изделия используется только монтажная пена. В старых конструкциях для крепления используется стекловата, пыль от которой вредна для организма, поэтому демонтаж следует выполнять не только в перчатках, но и в защитной маске. Однако подобный способ крепления используется очень редко и в основном для деревянных окон.

Вопрос, как снять подоконник с пластикового окна, может возникнуть не только при демонтаже конструкции, но и при проведении ремонтных работ, связанных с ее косметическими изменениями. Это несложная процедура, которую можно выполнить без посторонней помощи, главное – разобраться во всех нюансах и сделать работу аккуратно.

Для чего снимать подоконник?

Уменьшение ширины изделия может потребоваться, если по каким-то причинам оно начало мешать или строители изначально установили слишком широкую конструкцию, которая неудобна. Почему может мешать подоконник? Причины могут быть следующими:

Куплена мебель, которая цепляется за выступающую часть подоконника: например, возле окна находится холодильник, дверца которого открывается в сторону подоконника.
Другой причиной может быть неправильное распределение теплого воздуха, если батарея стоит под слишком широкой конструкцией, воздух скапливается под окном и не поднимается вверх, из-за чего прогрев помещения происходит плохо.
Снять пластиковый подоконник может потребоваться для его замены, например, при ремонтных работах, если подоконник был поврежден. При замене окон меняют и его.
Снять изделие может потребоваться при утеплении конструкции. Если сделать это аккуратно, покупать новый не придется, можно будет очистить от монтажной пены старый и установить на место.

Снимаем пластиковый подоконник, чтобы уменьшить его ширину

Способы снять конструкцию

Демонтаж подоконника с пластикового окна – несложная задача, которая станет по силам любителю, если вооружиться простым набором инструментов и терпением. Прежде всего нужно снять наличники, если они имеются. Если они из штукатурки, то при помощи дрели или другого инструмента нужно аккуратно отбить ее в районе подоконника. Внимательно осмотрите конструкцию: старые подоконники могут держаться не очень прочно, шататься, это значительно облегчит демонтаж.

Прорезаем монтажную пену

Стыки конструкции с оконным профилем обычно залиты монтажной пеной. От нее нужно освободить подоконник в первую очередь. Для этого вам потребуется канцелярский нож, лишняя пена срезается. По возможности приподнимите подоконник, под него нужно просунуть полотно от пилки по металлу и пропилить пену, старайтесь не задеть пластик. Кроме этого, под подоконником нужно разрушить старую шпаклевку, для этого делается специальный вырез. Для спила подоконника можно использовать электролобзик.

Если подоконник не удается поднять руками, можно аккуратно просунуть под него лом: создав рычаг, вы без проблем сможете оторвать его от остатков пены. После этого можно проводить все необходимые процедуры. Если подоконник цел, его можно будет избавить от пены, очистить от нее и другого мусора оконный проем и установить деталь обратно.

Снимаем подоконник

Как установить подоконник на место?

Демонтаж пластикового подоконника проводится легко, инструкция к нему понятна. Но что делать с монтажом конструкции, ведь потребуется установить деталь на место? Для этого в первую очередь потребуется подготовить место, очистив его от старой пены, которую попросту нужно срезать; удалите лишний мусор, пыль. Посадить подоконник можно на монтажную пену, однако не забывайте о том, что потребуется придавить его сверху чем-нибудь тяжелым, иначе пена поднимет подоконник, и его придется снимать снова. Следите за равномерным распределением пены, это нужно для того, чтобы пластиковая конструкция не прогнулась.

Ставим на него пресс на вновь установленный подоконник

Для того чтобы закрепить подоконник, можно использовать любую монтажную пену, распыляющуюся из баллончика. Вовсе не обязательно приобретать для этой цели пистолет, так как вам потребуется немного материала, и это будут только лишние расходы.

После того как монтажная пена полностью застынет, пресс с подоконника можно снимать. Пустоты подоконника лучше зашпаклевать, только после этого ставить декоративные заглушки. Это будет способствовать утеплению конструкции. Стыки между частями рамы и откосами можно заполнить ПВА клеем или монтажной пеной, но ее излишки придется срезать. Использовать можно и штукатурку, в особенности если вы сбивали ее для того, чтобы снять подоконник.

Если изделие требовалось уменьшить, срезать его лишнюю длину нужно с той части, которая прилегает к окну, делать это удобно при помощи электролобзика. Предварительно измерьте конструкцию и внимательно расчертите, чтобы не было перекосов. Уменьшение ширины решит проблемы с мебелью или установкой батарей. Вам не потребуется использовать решетку для вентиляции.

Сняв подоконник, убрав мусор из оконного проема, обработайте проем антисептиком. Это поможет в будущем избежать образования грибка и плесени.

Демонтаж подоконника не вызовет никаких затруднений, вам не придется нанимать для этого специалистов, тратить деньги на их услуги. В процессе образовывается немного мусора, но возможна пыль от работ со штукатуркой. Мебель рекомендуется закрыть пленкой.

Демонтаж и установка подоконников

В ряде случаев процесс демонтажа и установки подоконников можно выполнить своими силами. Особенно это актуально для тех ситуаций, когда мероприятия не связаны с полной заменой оконных конструкций. Однако перед тем, как приступить непосредственно к самим работам, рекомендуется в любых обстоятельствах проконсультироваться со специалистом, который должен подтвердить возможность выполнения демонтажа. В противном случае существует риск нарушить герметичность оконных блоков и конструкции переплета.

В каких ситуациях может потребоваться замена подоконника

Поскольку в большинстве случаев замена подоконника осуществляется одновременно вместе с установкой новых окон, случаи отдельного монтажа встречаются не так уж часто. В основном такие мероприятия проводят, когда старый элемент конструкции пришел в негодность, или в ситуации, когда бригада монтажников выполнила установку оконных блоков, а подоконники было решено монтировать во время предстоящих ремонтных работ. Более подробно о случаях отдельной замены читайте в специальной статье на ОкнаТрейд.

Процесс демонтажа подоконника

Демонтаж подоконников, как и окон, может выполняться с сохранением и без. Это относится в большей мере к моделям из дерева, камня и бетона. Если выбран вариант с сохранением, то нужно быть готовым к тому, что ощутимо пострадают стены. В этих случаях пространство вокруг заведенных на стены концов подоконников очищается от застывших строительных смесей, а затем само полотно при помощи монтировки аккуратно и медленно извлекается из проема. Однако при смене деревянных и каменных подоконников чаще все-таки выбирают вариант без сохранения. Такой способ требует распилить ножовкой деревянное полотно или разбить кувалдой бетон либо камень, а затем снова с помощью монтировки осторожно убрать фрагменты. Иногда требуется болгарка, чтобы распилить арматуру, связывающую изнутри бетонный подоконник.

Поскольку в последнее время чаще всего выполняется замена пластикового подоконника, то его демонтаж стоит рассмотреть подробнее:

Под полотном аккуратно отбейте штукатурку или шпатлевку, которая использовалась для заделки стыковочных швов.

Аккуратно подрежьте застывшую монтажную пену.

Если стык между рамой и подоконником заделан силиконом, то шов тоже желательно разрезать линолеумным ножом или шпателем.

Наклоняя и покачивая подоконник медленно потяните полотно на себя.

Очистите от строительного мусора место монтажа нового подоконника.

В некоторых случаях требуется аккуратно отбить слой шпатлевки или штукатурки вокруг заведенных на стены концов подоконника. Однако полотно чаще всего извлекается без этой операции, поскольку удерживается в заданном положении другими способами.

Демонтаж некоторых каменных, бетонных и деревянных подоконников иногда возможен только вместе с окном. Это объясняется индивидуальными особенностями конструкций и способами крепления. Такую вероятность всегда нужно учитывать при планировании мероприятия по замене, поскольку в ряде случаев может понадобиться полномасштабная замена окон.

Установка подоконников

Большинство моделей современных подоконников устанавливается при помощи выравнивающих маячков, распорок и монтажной пены. Иногда дополнительно могут использоваться вспомогательные крепежные элементы – уголки и различные кронштейны. Любые подоконники – пластиковые, деревянные и каменные должны устанавливаться специалистами. В некоторых несложных случаях допускается возможность установки моделей из ПВХ людьми, имеющими базовые навыки работы с современными строительными материалами и инструментом:

Обрежьте по нужным размерам полотно подоконника – в стандартных ситуациях он должен выступать за стену в сторону комнаты приблизительно на 50-70 мм и где-то на 60 мм за откосы по обе стороны проема.

Вырежьте в стенах с помощью болгарки небольшие ниши для краев подоконника, которые должны заходить за откосы.

Заведите подоконник под раму и разоприте его. Несмотря на наличие специальных пластиковых клипс, позволяющих сразу прикрепить подоконник к конструкции переплета, рекомендуется использовать деревянные бруски и подложки. Именно эти элементы обеспечивают более высокую устойчивость полотна к внешним нагрузкам.

Проверьте при помощи уровня правильность положения полотна подоконника – в горизонтальной плоскости оно не должно быть «завалено» ни в одну сторону, а в вертикальной иметь наклон вперед, составляющий приблизительно 3°.

Задуйте пространство под подоконником монтажной пеной. Лучше всего использовать специальный двухкомпонентный герметик, который практически не расширяется в процессе застывания.

Обрежьте пену после высыхания и зашпатлюйте все стыки.

Наденьте торцевые заглушки на полотно подоконника.

При отсутствии возможности использовать двухкомпонентную пену, необходимо сверху нагрузить подоконник. Это не даст обычному герметику при расширении выгнуть полотно наружу.

Как снять подоконник с пластикового окна

Пластиковые накладки на подоконники.

Окна- это глаза Вашего дома и любой ремонт, какой бы не был он великолепный, будет незаконченным, а квартира будет выглядеть печально, если оконные проёмы не будут облагорожены

Но как бывает обидно, когда после завершённого ремонта Вы вдруг обнаруживаете, что вдруг декоративная пленка, которой обклеен Ваш подоконник покорябана или начинает лопаться. а может он прожжен поставленной.

горячей сковородкой или сигаретой упавшей из пепельницы. Да всё это ещё в недавно отремонтированной квартире.

Оттереть или закрасить или как либо удалить следы от цветочных горшков, сковородок или сигарет НЕ возможно . поскольку ВСЕ пластиковые подоконники обклеены пленкой, которая и подвергается порчи. Переклейка её вне заводских условий не возможна, а попытка отшлифовать приводит к появлению не ней дырок.

В этих случаях есть 2 реальные возможности. Первая — замена подоконника, при которой старый подоконник выламывается из оконного проема, при этом разбиваются стенка в местах её соприкосновения с подоконником, в следствии чего в стенах появятся дырки и конечно будут порваны обои около подоконника и под ним. А это, как следствие приведёт к дополнительным финансовым затратам необходимым на устранение этих издержек. Вторая- эта установка накладки. Такой вид ремонта абсолютно не приносит никаких дополнительных затрат и хлопот.

Производимые фирмой КомБиГ , накладки на подоконники. имеют толщину 1,5-2мм в отличии от предлагаемых другими фирмами накладок, толщиной 0,8 мм. Поскольку из-за того, что накладка толщиной 0,8 мм. слишком тонкая, она не сможет сделать идеально гладкой пришедший в негодность подоконник. Наши накладки ПВХ исполнены точно такого же материала из которого сделаны сами окна, и не имеют никаких дополнительно наклеенных на них декоративных пленок . что обеспечивает 100% долговечность отремонтированного подоконника.

Для ремонта подоконника ПВХ фирма КомБиГ разработала и производит пластиковые накладки на подоконники замена проводки ваз цена. Производимые нами накладки на подоконники ГАРАНТИРОВАННО ниже по себестоимости и лучше по качеству импортных. И это не шутка. Предлагаемые импортные накладки изготовлены по той же технологии, что и подоконники замена проводки ваз 2110. То есть на импортные накладки, в отличии от наших, на лицевую поверхность, клеится та же декоративная плёнка что и на подоконники, которая в 80% случаев и является причиной ремонта подоконника. Когда подоконник установлен на солнечной стороне или над очень горячей батареей и на него попадает влага, например от полива цветов или оконный конденсат, наклеенная пленка со временем обязательно начнет лопаться.

Ремонт деревянного подоконника, тоже выполняется с помощью наших накладок. Вы даже не можете представить, как будут выглядеть Ваш старый деревянный подоконник после нашего ремонта!

Накладка устанавливается на старый подоконник, без его демонтажа. а следовательно без грязи, разрухи и всего за 1 час.

Она закрывает верх, торец и заходит под подоконник. С боков устанавливаются заглушки. М ы изготовим накладки для ремонта подоконников ПВХ, деревянных подоконников и подоконников из бетона любых размеров. Максимальная длина 3 м. ширина 1,4 м. Для расчета стоимости необходимо знать (хотя бы приблизительно) ДЛИНУ, ШИРИНУ И ТОЛЩИНУ подоконника.

Для расчета стоимости и изготовления накладки нужно замерить подоконник и сделать это довольно легко.

Расчет цены для каждого случая проводится оператором отдельно, с учётом индивидуальных размеров.

В любом случае ремонт пластикового подоконника. равно как и деревянного обойдётся Вам дешевле. чем их замена, поскольку Вам не придётся, как пришлось бы в случае проводимой замены, снимать, а затем восстанавливать пластиковые панели. поскольку без этого старый подоконник не удастся выбить. А прикиньте что будет стоить заново штукатурить разбитую во время демонтажа стену и переклеивать обои, неизменно рвущиеся при вынимании старого подоконника. А при ремонте деревянного подоконника с помощью накладки, Вы ещё избежите и проблемы установки, связанной с разницей толщины подоконников.

Как правильно установить пластиковое окно

Окно устанавливается в предварительно освобожденный проем с указанной монтажной плоскостью, то есть линией по всему периметру проема, которая наглядно показывает положение устанавливаемого окна. В нижней части плоскости размещаются специальные пластиковые подложки. Они должны занимать центральное и крайние положения, для обеспечения наилучшей устойчивости окна. Важным условием качественного и долговечного монтажа является использование именно таких подложек, так как они не подвержены гниению и способны выдержать любые погодные условия.После этого на имеющуюся опору устанавливается оконная рама, которая впоследствии соединяется с проемом анкерами или нагелями. Специалисты рекомендуют именно такой способ крепления окна, хоть он и является более трудоемким по сравнению с неразборным вариантом монтажа. Это связанно с тем, что только непосредственное крепление через раму может обеспечить надежную фиксацию окна в плоскости. Крепежные пластины допускается использовать только в том случае, если проем находится в зоне эффективного утеплителя. То есть когда монтажная плоскость по бокам окружена пенопластом. Но даже в этом случае окно усаживается на специальные укрепленные металлические пластины с использованием, как минимум, 6 – 7 саморезов.

Следующим шагом в установки пластикового окна будет фиксация его рамы. Важным условием для начала работ будет горизонтальность конструкции. Проверка производится с помощью обычного водного уровня, так как он обладает большей точностью, в отличие от пузырькового аналога. Горизонтальность достигается путем подбития пластиковых подложек, которые являются опорой окна. Только после этого можно приступать к креплению рамы.

Как уже было подмечено ранее, она должна фиксироваться в проеме только посредством анкеров или нагелей. Для этого в раме сверлятся отверстия на расстоянии не более 60 см друг от друга, и через них бурятся отверстия в стене с помощью перфоратора. Последовательность действий мастера должна выглядеть следующим образом:

Сначала крепится нижняя часть рамы, но крепежные элементы не должны загоняться до упора.
Дальше проверяется горизонтальность конструкции и при необходимости производится ее корректировка.
Следующим пунктом будет крепление верхней части и повторная проверка горизонтальности изделия.
Заключительным этапом фиксируется середина.

Выполнив предварительную установку можно приступить к затягиванию крепежных элементов. Но следует учесть, что рама довольно эластична. Поэтому вворачивая анкеры глубоко в конструкцию, можно сильно деформировать ее. Из-за чего в дальнейшем мастер просто не сможет собрать окно. Чтобы избежать этого, необходимо дождаться момента, когда анкер углубится в раме, и она под воздействием нарастающей силы немного изогнется. Дальше мастер должен ослабить крепеж на пол оборота. В итоге получится качественное и надежное крепление. Последним шагом будет герметизация зазора и установка дополнительных элементов – водоотлива, подоконника и откосов.

Установка окна с применением металлической подстановочной пластины (1) и анкеров (2).

Для получения качественного и герметичного шва между оконной рамой и стенками проема необходимо использовать специальную полиуретановую пену. Как следует запенив зазор, нужно выждать некоторое время для полимеризации пены. После этого шов необходимо защитить с внутренней и внешней стороны от воздействия разрушающих факторов. Использовать при этом гидроизоляционные ленты неправильно, так как они не обеспечивают должной защиты шва. Решить эту проблему можно с помощью двухкомпонентного герметика, ведь его деформационная устойчивость составляет почти 25%. Герметики с более низкими показателями использовать не рекомендуется, так как они очень скоро начнут отслаиваться от поверхности. Перед использованием составляющие герметика необходимо смешать до получения однородной массы. После этого полученная масса наносится на пенный шов со всех сторон, и можно приступать к установке дополнительных элементов.

Ремонт дома своими руками

Как заменить подоконник

Раньше в домах устанавливали бетонные подоконники. Их приходилось часто красить, так как краска на них долго не держалась в связи с повышенной влажностью по разным причинам. Сейчас появилась возможность просто заменить подоконник на более практичный из ПВХ, если окна еще в хорошем состоянии и не требуют замены.

В этой статье речь пойдет о том, как заменить подоконник самостоятельно. Сразу надо сказать, что эта работа выполняется перед началом ремонта комнаты или квартиры, так как сопряжена с мусором и пылью.

Установка пластикового подоконника своими руками

Для демонтажа старого подоконника достаточно скарпелью или зубилом, если нет перфоратора, выбить в торцах цементный раствор установка сплит систем анапа. Затем ударами снизу освободить и вытащить старый подоконник.

Новый пластиковый подоконник нужно выбрать по ширине и длине. Ширина должна удовлетворять Вашим желаниям (в продаже имеются различные размеры), а длину нужно взять с запасом (лишнее легко отпиливается обычной ножовкой или электролобзиком).

Затем посадочное место нужно очистить от старого раствора установка многоуровневых натяжных потолков. Если нужно, подравнять и примерить подоконник. С торцов подоконника нужно вырезать необходимые части, чтобы он точно подходил к оконной коробке(в четверть), при этом не оставалось зазоров у стены. Проверить, чтобы остался небольшой зазор для монтажа и была возможность выставить по уровню. После этого можно приступить к монтажу.

Для этого нужно использовать монтажную пену. Наносить ее нужно продольными полосами, чтобы дополнительно создать преграду холоду. Первая полоса у оконной рамы, а затем по усмотрению евро окно стандарт омск. После этого устанавливается подоконник по уровню и делается упор от подоконника в верхнюю часть проема. Это нужно для того, чтобы пена при расширении не нарушила установленный уровень. После высыхания лишняя пена срезается и можно начинать дальнейший ремонт установка сплит системы самостоятельно. Да, а стык между подоконником и оконной коробкой заполняется силиконовым герметиком.

Чем отличается установка подоконника из пластика

При замене старых окон демонтируются также рамы и подоконники. Перед тем как установить новый подоконник, потребуется грамотно рассчитать его габариты. Лучше изготовить его в заводских условиях по точным замерам. Длина его должна быть больше ширины окна настолько, чтобы он входил в стены, а ширина зависит от глубины оконного проема.

Современный рынок предлагает огромный выбор разнообразных подоконников. Можно воспользоваться столешницей. Это отличный вариант для кухни или столовой. К деревянным окнам подойдут такие же подоконники. При установке окон из ПВХ чаще используют пластиковые аналоги. Подбирать можно любые вариации, даже мрамор. Правда, установка подоконника из мрамора потребует не только значительных усилий, но и дополнительных финансовых средств. Зато камень придаст особый колорит всему интерьеру. Планируя работы по обновлению своей квартиры, постарайтесь сразу учесть, какой материал вам больше подойдет.

Установка подоконника, прежде всего, зависит от размеров проема и общего дизайна комнаты. Если толщина стены небольшая, максимум 100-200 мм, то нет смысла что-то придумывать. Здесь больше подойдет монтаж заподлицо или с небольшим выпуском по бокам (на 5 см). Иногда устанавливают единый подоконник под несколько окон. Это удобно в небольшой комнате, можно максимально использовать пространство.

Если вы разводите цветы, тогда потребуются более широкие модели. При толстых стенах это вполне осуществимо. Установка подоконника в этом случае не потребует больших усилий. Хуже, если стены узкие, а вы хотите иметь широкую площадку. Если подоконная доска выступает от стены более чем на 100-150 мм, то требуется специальный крепеж для ее фиксирования. В зависимости от длины проема используют 2 и более кронштейнов.

Вполне доступна установка подоконника своими руками, если проемы небольшого размера. Проще всего для этой цели использовать пластик или столешницу. Они легко обрабатываются, что позволяет сделать любой запил. Сделав замер проема по глубине, определяем ширину будущего подоконника. Если окно смонтировано, тогда учитываем выступ подоконной доски (будет ли она закрывать батарею отопления).

Если вы остановились на варианте из пластика, то обратите внимание на качество покрытия. Экономия может обойтись впоследствии заменой подоконника

Зарубежные производители используют качественное влагоустойчивое покрытие. Некоторые изделия могут выдержать даже тушение сигареты об их поверхность (не останется и следа). Российские производители, конечно, уступают по качеству, зато их продукция значительно дешевле.

Монтаж пластикового подоконника упрощается, если его используют с металлопластиковым окном. Специальный паз, куда вставляется ПД, фиксирует его, а само окно является прижимом. Дальнейшая установка зависит от проема. Обычно бывает достаточно создать подушку из монтажной пены, на нее уложить подоконник, а по бокам зафиксировать откосами. Все эти работы качественно и быстро выполняются при заказе окна «под ключ».

Как поменять подоконник на пластиковом окне

Популярность пластиковых окон привела к тому, что они стали появляться во многоэтажках сразу на этапе строительства. Изделия весьма качественны, долговечны, однако при всем этом великолепии они не застрахованы от случайных повреждений.

Также дефекту может подвергнуться пластиковый подоконник, вынуждая жильцов принять меры по ремонту. Исправить повреждение можно разными способами — наклеить защитную пленку, обновить покрытие из пластика или поменять плоскость под окном на новую. Последний способ — самый сложный, но даже у неопытного пользователя получится заменить подоконник у пластикового окна, если следовать приведенной далее инструкции.

Демонтаж старого изделия

Если возникла необходимость поменять подоконник, первоначально снимают старое покрытие. Делают это двумя способами:

Подпиливают монтажную пену под подоконником, отсоединяют откосы и тянут пластиковую плиту к себе.
Сначала снять откосы, затем отбить немного штукатурки под окном, срезать пену, после чего резким рывком вытащить доску.

Первый способ более гуманный, поскольку не нарушается целостность настенного покрытия. Если снять подоконник вторым методом, пользователь сэкономит время, но серьезно деформирует прилегающие к подоконнику стены. Какой бы способ демонтажа не был выбран жильцами, после ремонта придется устранить все последствия работ и восстановить порядок внутри помещения.

Инструкция по замене подоконника

Перед началом работ стоит убедиться, что длина новой доски превышает ширину оконного проема на 15-20 см. Связано это с тем, что края плиты должны быть утоплены вглубь стены. Вперед (внутрь комнаты) покрытие выступает минимум на 5 см.

Установка плит занимает считанные минуты. Новое ПВХ-изделие фиксируется при помощи монтажного клея, пены либо цементного раствора, при этом наклон его в сторону помещения должен составлять 2-3 мм. Это делается для того, чтобы конденсат, образующийся на окне, не застаивался поверх подоконного пространства и стекал вниз. По бокам, где изделие опирается на стену, можно закрутить пару винтов для повышения устойчивости конструкции.

Пространство ниже подоконника заделывают монтажной пеной. Финальный этап работ включает:

снятие ненужных частей монтажной пены канцелярским ножом после полного ее застывания;
фиксация заглушек на торцах плиты;
отделка откосов и стен при деформировании последних на этапе демонтажа.

Не стоит переживать, если белоснежное изделие вдруг треснуло, безнадежно испачкалось или перестало вписываться в обновленный интерьер. Зная, как поменять подоконник на пластиковом окне, пользователь не будет рассматривать эти дефекты в качестве серьезных проблем.

Подоконники пластиковые для пластиковых окон, правильная высота подоконника от пола

В целом подоконник, из какого бы материала он ни был изготовлен, выполняет одно назначение: он защищает комнату от попадания в нее влаги, холодного воздуха, а также снижает теплопотери здания. Еще совсем недавно мы и представить не могли что-либо кроме каменных и деревянных конструкций, однако сегодня монтаж подоконников ПВХ стал обычным делом и уже не вызывает недоуменных взглядов.

Востребованность такой услуги, как замена подоконников из устаревших материалов на пластиковые аналоги, пользуется ошеломительным успехом, и не зря. Консоли из поливинилхлорида обладают массой преимуществ, среди которых:

легкость в установке и неприхотливость в уходе, в чем можно убедиться, изучив теорию, как установить подоконник;
стойкость к солнечным лучам и долговечность;
высокие теплоизолирующие качества материала;
водонепроницаемость;
экологическая чистота материала.

Радует также приемлемая цена на планки ПВХ, используемые для конструирования подоконников, богатая цветовая гамма продукции, а также ее привлекательный внешний вид. Кроме того, большинство современных панелей из пластика покрывается специальной защитной пленкой, предотвращающей образование царапин и сохраняющей первозданный цвет покрытия на долгие годы. Недостатков у пластика практически нет, ведь это прочный и эластичный материал, который не боится внешнего воздействия.

Подобрать идеальную планку по нужным размерам подоконников ПВХ несложно, ведь в продаже имеются стандартные образцы, которые легко подгоняются на месте. Ширина панели варьируется в среднем от 100 до 600 мм, длина основы колеблется в промежутке от 2000 до 6000 мм, а толщина листа обычно не превышает 20 мм. Оптимальная высота подоконника от пола – 750-900 мм.

Где можно купить пластиковый подоконник

К выбору подоконника необходимо подходить со всей ответственностью. Подоконник является неотъемлемой частью интерьера комнаты и оконного блока и находится всегда на виду. От правильного выбора и установки подоконника зависит срок службы всей конструкции окна, а также комфортабельная обстановка внутри помещения. Даже по истечению нескольких лет интенсивной эксплуатации на поверхности подоконника фирмы Danke не возникают дефекты, а при повреждении верхнего слоя различными предметами царапин, трещин или вмятин не образуется.

Установка некачественной продукции приводит к тому, что, к примеру, при случайном попадании непотушенных окурков на поверхность подоконника, защитная пленка легко прожигается. На плоскости некачественных ПВХ покрытий возникают несмываемые пятна от красящих составов, цветочных горшков и химических растворителей. Все подобные дефекты практически невозможно устранить без принятия мер, заключающихся в следующих действиях: замена подоконника на более качественные варианты, приведенные выше, применение пластиковой мастики, установка специального накладного подоконника.

Как отремонтировать некачественный подоконник?

Замена подоконной доски — сложный дорогостоящий вид работы, и порой без участия мастеров не обойтись. Основная проблема состоит в том, что без снятия откосов, осыпания штукатурки около откосов и повреждения обоев, замену подоконника не осуществить.
Чтобы «выдернуть» дефектный подоконник, зажатый сверху с трех сторон и приклеенный снизу монтажной пеной, необходимо разбить откосы, если они выполнены из ГВЛ или ГКЛ листов. Пластиковые откосы, если хозяин планирует их установить заново, необходимо снимать аккуратно, но в любом случае придется ремонтировать углы откосов.
Перед демонтажем откосов прорезают строительным ножом на стене обои шириной не менее 5 см от угла, чтобы исключить их расслаивание по всей плоскости. После замены подоконника монтируют новые откосы из ГВЛ, которые шпаклюют и красят водоэмульсионной краской, а разбитые углы откосов штукатурят гипсовыми растворами и шпаклюют. Далее наклеивают полосы обоев, аккуратно подгоняя их по рисунку. Если подобных обоев в наличии нет, то можно приобрести и подобрать по рисунку бордюрные ленты из обоев, и наклеить их на стену по периметру оконного проема. В любом случае хозяину придется проводить объемные ремонтные работы в помещении, связанные с образованием пыли и возникновением неудобств.
Другой вариант ремонта — устройство специальных ПВХ накладок на поверхность дефектного подоконника. В этом случае не надо ломать откосы и портить обои. Заранее, перед покупкой накладного подоконника в строительных магазинах, необходимо замерить размеры дефектного подоконника, подобрать ремонтный материал по цвету и обрезать его по размеру электрическим лобзиком. Процесс подгонки и наклейки занимает небольшой промежуток времени. В этом случае новый материал закрывает старую поверхность, а сбоку устанавливают специальные заглушки. Наклеивают накладку с помощью жидких гвоздей, заполняют стыки герметиком. Вдобавок подобные накладки можно применить для ремонта деревянных и бетонных подоконников.
Другая технология ремонта — относительно недорогая работа, но требующая наличия определенных навыков, и даже сказать профессионального подхода к проведению ремонтно-восстановительных работ — использовать ремонтный комплект для ПВХ пластика. Жидким пластиком, обычно белого цвета, заполняется поврежденные участки, которые после высыхания шлифуются и полируются.
Последний и самый простой способ восстановления приглядного вида поверхности подоконника — наклейка ламинированной пленки, — применяется, когда на поверхности нет глубоких вмятин, широких трещин и сколов.

Замена подоконников для любых окон

Вот уже более десяти лет пластиковые окна популярны в нашей стране.

Окна ПВХ — это воплощение надежности и долговечности, но при небрежном отношении к ним или неправильной эксплуатации случается так, что требуется ремонт окон и подоконников. Кроме того, если вы меняете старое деревянное окно на новое пластиковое, то тоже необходима замена подоконника, так как стандартные бетонные подоконники благодаря своим размерам не подходят.

Что бы понять как быстро и не дорого отремонтировать свой подоконник, посмотрите видео:

Практичный и удобный подоконник внесет в интерьер вашей квартиры или дома уют и красоту. С помощью подоконника отлично скрывается разница между толщиной стены и оконной коробкой.

Пластиковые подоконники имеют хорошие эксплуатационные характеристики, такие как:

очень маленький вес, из-за чего они выглядят изящно, но в то же время не чувствительны к перепадам температур;
им нестрашны различные жидкости;
они не гниют;
не трескаются;
устойчивы к ультрафиолетовым лучам;
и не рассыхаются.

Кроме того, за подоконниками ПВХ достаточно просто ухаживать и всегда можно выбрать нужный оттенок, который будет гармонично смотреться с окном.

Важным при замене подоконника является правильный расчет его габаритов. Ведь сегодня подоконник может использоваться и как подставка для телевизора, и как рабочий стол, и в качестве маленького зимнего сада!

Мы оперативно и качественно заменим подоконник в самые короткие сроки. Также в некоторых случаях мы может не менять его, а сделать реставрацию существующего подоконника, например, сделав накладку. Наши специалисты ориентируются в каждом конкретном случае.

Стоимость работ различная, все зависит от многих факторов, но будьте уверены наша ценовая политика самая гибкая!

Демонтажные работы

При снятии подоконника своими руками нужно учитывать, что способы демонтажа будут зависеть от типа подоконной плиты: деревянная, бетонная, пластиковая.

Деревянные доски

Подоконник из древесного массива может быть закреплен несколькими способами:

на металлические опорные кронштейны;
с защемлением под оконной коробкой;

с механическим креплением через оконный профиль на саморезах;

на клей с опорой на деревянные плашки;
на вспененный полистирольный клей.

Крепление на клей.

Легче всего снять подоконник с металлических кронштейнов. Для этого достаточно выкрутить саморезы, на которых доска закреплена, и вытянуть ее из предварительно очищенных пазов.

При других вариантах установки, подоконная доска отрывается от опорной плоскости при помощи монтировки или молотка.

Это следует делать осторожно, чтобы не повредить раму и не расколоть доску вдоль древесных волокон.

Сначала нужно приподнять нависающий край подоконника на 2–3 см и, слегка расшатывая его, потянуть на себя.

Если нет крепления на саморезах, доска снимется сразу, в противном случае необходимо найти и выкрутить все винтовые крепежи: они могут быть установлены под отливом с наружной стороны окна или под уплотнительной резинкой внутри помещения.

Монолитная бетонная плита

Так как демонтаж бетонного подоконника сопровождается большим количеством пыли и строительного мусора, перед началом работ необходимо накрыть мебель и полы полиэтиленовой пленкой или другим материалом для защиты от возможных повреждений и загрязнений.

Для разрушения бетона можно использовать:

перфоратор или ударную дрель;
болгарку — для порезки бетонного монолита;
долото и молоток — для разборки вручную.

Наиболее простой и аккуратный демонтаж получится при разумном совмещении всех трех вариантов.

Пластиковый подоконник

Как заменить пластиковый подоконник? Доски из ПВХ снимаются так же, как и деревянные изделия. Подоконник при таком демонтаже остается целым и его можно установить повторно.

Если материал в дальнейшем использоваться не будет, то во время монтажа его можно разбить молотком, сломать монтировкой и удалить по частям

Однако все равно нужно действовать осторожно, чтобы не повредить оконный профиль

Подоконник

Иногда помощь специалистов может потребоваться не только вашему стеклопакету, но и другим элементам оконной конструкции. Может показаться, что это достаточно легкая задача, и вмешательство специализированных компаний не требуется, но на практике дела обстоят иначе. При замене, например, старого подоконника попытка самостоятельно извлечь его зачастую только усугубляет проблему и увеличивает расходы, так как при этом может пострадать целостность оконной конструкции и нарушиться геометрия проема.

Подоконник подвержен разного рода воздействиям не меньше самого пластикового окна. Он накапливает на своей поверхности влагу от конденсата, на него постоянно оседает пыль и светят солнечные лучи, он может прогнуться под тяжестью поставленных на него вещей. Возможны и другие механические повреждения: сколы, царапины, невыводимые пятна.

Порядок работ при замене подоконника

Конечно, сложность замены подоконника не сравнится со сложностью установки пластикового окна, и некоторые люди могут справится с этой процедурой самостоятельно. Но если вы сталкиваетесь с ней впервые, то лучше обратиться к профессионалам. Тем более цена неудачного извлечения полотна может быть в разы выше той суммы, которую вы заплатили бы за замену подоконников.

При замене пластикового подоконника важна исключительная аккуратность в момент распила полотна ПВХ: необходимо избегать крупных сколов, которые потом не удастся закрыть декоративной планкой.

После того, как удалено старое полотно и произведена зачистка поверхности в месте установки, выставляют новый подоконник. Он должен выступать внутрь помещения не менее чем на 5 см. Также необходимо предусмотреть наклон в 3-5 мм, чтобы влага от конденсата не застаивалась возле окон, а стекала вниз. Подоконник крепится на монтажную пену или специальный клей.

Замена подоконников – недорогая услуга, которая позволит вам сэкономить время и нервы. Специалисты компании «РемОкнаСервис» быстро и качественно произведут установку любых оконных комплектующих, пока вы будете заниматься тем, что вам действительно интересно.

Установка нового подоконника на место

После того, как подоконник с пластикового окна внутри помещения снят, пришло время установить новый. Эта работа выполняется в 4 этапа:

очистка и подготовка нижней части оконного проема;
подгонка размеров и конфигурации подоконной плиты;
монтаж подоконника;
восстановление откосов.

Перед тем, как установить новую плиту, проверьте, чтобы нижняя часть оконного проема была полностью очищена от остатков пены, уплотнительных материалов, опорных плашек и строительного мусора — на поверхности должен быть только материал самой стены.

Между оконной рамой и стеной должен быть зазор не менее 5–7 см для формирования шва из монтажной пены. Если его нет, то в нижней части проема необходимо выбить штробу глубиной 3–4 см и высотой до 7 см. Старую полистирольную пену под рамой рекомендуется заменить новой. Это позволит улучшить утепление окна и снизить потери тепла в дальнейшем.

Подгонка подоконной доски под размер

Новые ПВХ полотна имеют прямоугольную форму стандартной длины, которая часто не соответствует ширине оконного проема с учетом запуска под откосы и раму. Поэтому перед установкой подоконная доска подрезается ножовкой по металлу в поперечном и продольном направлениях.

Для получения точных размеров профиля рекомендуется произвести замеры, начертить план оконного проема и откосов с указанием всех необходимых размеров. При этом нужно учесть, что часто оконные рамы устанавливаются не параллельно стене, и если у самого окна это не бросается в глаза, то по краю подоконной доски это станет заметным. Поэтому продольный рез надо делать немного наискосок.

Рассчитывая размер доски нужно помнить, что глубина пазов в откосах должна быть не менее 30 мм. Максимальная глубина может быть любой, но одинаковой с обеих сторон. Поперечный рез выполняет под таким же углом, как и у откоса по отношению к плоскости стены.

Монтаж подоконника

Чтобы установить пластиковую подоконную доску, нужно действовать в следующей последовательности:

Вплотную к оконной раме установить монтажные клинья, на которые будет опираться полотно подоконника, с обеспечением уклона в сторону комнаты на пару сантиметров.
Уложить и закрепить по низу окна пароизоляционную ленту.
Нанести на поверхность и в пазы утеплительный слой полиуретановой пены.
После того, как пена расширится, но еще не отвердеет, установить на место подоконную доску.
Для плотного прилегания к пенному слою, установить на подоконник небольшой груз в виде двух трехлитровых банок с налитой в них водой.

Через 15 минут добавить пену во все места, которые не заполнены полностью.
Еще через 10 минут установить на поверхность дополнительный гнет весом 8–10 кг.

Если изготовитель подоконных досок рекомендует устанавливать перфорированную ленту для усиления конструкции, то это нужно делать только после полного застывания монтажной пены.

Общая схема установки подоконника.

Восстановление откосов

После монтажа подоконника можно приступить к восстановлению откосов. Для панельных конструкций нужно:

при помощи дюбелей закрепить на стене монтажные рейки;
вставить дальний край панели за торец оконной рамы;
нанести на стену немного монтажной пены;
прижать панель к рейкам и прикрепить ее с помощью саморезов;
через 2 часа заделать оставшиеся щели герметиком и приклеить декоративный уголок.

Для восстановления монолитных откосов наносится слой гипсовой штукатурки, который выравнивается при помощи широкого шпателя. Для окончательной покраски откосов рекомендуется использовать водоэмульсионную краску. На этом работы по замене подоконника считаются завершенными.

Как снять подоконник с пластикового окна?

Окно — это прекрасный источник света, а также надежная защита от жары или холода, дождя или снега, ветра и других атмосферных явлений. А неотъемлемой частью каждого окна является подоконник. Однако иногда, из-за нелепой случайности, он может быть поврежден или просто не подходить по размеру. В таком случае вам необходимо заменить его на новый — шире или, наоборот — уже, или просто другой по внешнему исполнению. Именно тут и возникает вопрос, как снять подоконник с пластикового окна, и возможно ли это в домашних условиях. Ответ прост — конечно да, но для этого нужно четко следовать инструкциям.

к содержанию ↑

Подготовка к демонтажу

Перед тем, как приступить непосредственно к демонтажу, необходимо подготовить инструменты, которые нам пригодятся, и естественно, — само помещение. А также обязательно определите материал этой части конструкции, так как от этого будет зависеть применяемый метод демонтажа.

Важно! Подоконники могут быть из пластмассы — наиболее распространены), а также из дерева или бетона.

Инструменты:

Лом.
Обычный и отбойный молоток.
Ножовка.
Зубило.
Стамеска.
Болгарка (не всегда необходима).

к содержанию ↑

Демонтаж

Будьте предельно осторожны и аккуратны, так как ремонт — это словно “ювелирная” работа, требующая внимательности. В противном случае — вы можете разрушить стены или, что еще хуже, остаться без пальцев. Итак, приступим к решению проблемы, а именно, как снять пластиковый подоконник.

Деревянный

Если вам нужно заменить подоконник, сделанный из дерева, воспользуйтесь ломом и ножовкой. Проверьте, каким способом деталь прикреплена. Если к стене, то чтобы снять подоконник с пластикового окна:

Попробуйте ослабить крепеж, немного подбив его молотком снизу.
Затем надо достать подоконник.
Если данная попытка не увенчалась успехом, воспользуйтесь зубилом и молотком.

Важно! Если решить проблему все равно не удается, можно сделать пропилы и потом достать непригодную к эксплуатации деталь по частям.

Бетонный

Если же вам нужно заменить бетонный подоконник, будьте готовы к тому, что будет много пыли. Для его удаления вам понадобится болгарка и молоток. Однако если у вас нет болгарки, можете заменить ее ломом и зубилом. Удалять нужно точно таким же способом, как и элемент конструкции, сделанный из дерева.

Пластиковый

Если у вас возник вопрос на тему, как снять пластиковый подоконник, существует два способа. Оба достаточно эффективны, однако первый метод разрушительнее, нежели второй.

1 способ:

Вам нужно ободрать штукатурку и убрать откосы.
Затем срезать строительную пену с помощью острого ножа или другого предмета с острым лезвием.
После данных действий будет достаточно немного дернуть подоконник, и он снимется.

2 способ:

Второй метод — наоборот, основан на сохранении штукатурки и всех откосов, однако потребует больше времени и стараний:

Вам нужно под подоконником пропилить монтажную пену.
Затем убрать жидкий пластик возле откосов.
После этого, как и в первом варианте, вы с легкостью сможете достать подоконник.

к содержанию ↑

Полезные советы

Решая, как снять подоконник с пластикового окна, будет уместно помнить о том, что при его установке в домашних условиях, необходимо учесть некоторые важные факторы:

Новое изделие должно быть на 10-20 сантиметров длиннее, нежели ширина оконного блока. При установке часть пластиковой модели будет в стене, а сам выступ доски должен быть не менее, чем 50-70 сантиметров.
Крепите во время установки новую поверхность с помощью монтажного клея или специального строительного раствора.
Через некоторое время, когда все подсохнет, на края подоконника наденьте специальные заглушки.
Если у вас подоконник не пластиковый, а например, из дерева или цемента, вы можете попытаться исправить ситуацию, не снимая деталь с оконного блока. Для этого вам понадобится жидкая грунтовка глубокого проникновения, разбавленная со шпаклевочным порошком. После нанесения раствора, сразу же разровняйте его по поверхности шпателем. Это очень надежное и действенное средство, так что в большинстве случаях вопрос удаления дефектов удается решить, не прибегая к замене подоконной доски.

к содержанию ↑

Видеоматериал

Итак, если вы внимательно изучили данную статью на тему, как снять подоконник с пластикового окна, вы однозначно почерпнули для себя информацию о том, как решить данную проблему в домашних условиях, а также узнали несколько вариантов, при которых не обязательно тратить деньги на замену, ведь можно вернуть к жизни старый. Надеемся, что вышепредложенные методы и рекомендации вы учтете, и впредь, когда перед вами будет стоять подобная задача, у вас не возникнет вопрос, как снять пластиковый подоконник, ведь вы уже владеете достаточным количеством знаний. Остается лишь научиться правильно воплощать полученную информацию в жизнь.

Поделиться в соц. сетях:

Как поменять подоконник на пластиковом окне: замена, демонтаж подоконников

Замена подоконника обычно происходит в комплексе с установкой нового окна или балконного блока. Но бывают ситуации, когда надо только поменять подоконник. Это несложно осуществить своими руками, особенно учитывая, что профессионалы неохотно берутся за такую работу. Но вначале надо снять старое изделие.

Демонтаж подоконника с пластикового окна

Обычно ПВХ окна комплектуют подоконниками из такого же материала. И в отличие от бетонных и деревянных, его чаще крепят со стеной проема монтажной пеной. Учитывая высокие клеящие свойства пены, и большую площадь контакта поверхности деталей, есть два способа как снять пластиковый подоконник:

без разрушения;
частями.

Демонтаж пластикового подоконника без разрушения легче провести у балконного блока — только один край защемлен в стене.

Последовательность операций следующая:

Сбивают слой финишной штукатурки, закрывающей монтажный шов между изделием и проемом.
Ножовкой по дереву или любой длинной и тонкой пластиной прорезают пену по всей длине шва, стараясь достать до подставочного профиля.
Слегка расшатывая свободный (не защемленный) край, тащат панель на себя и в сторону балконной двери.

Если чувствуется значительное сопротивление со стороны защемленного в проеме края или со стороны подставочного профиля, вероятно что пена в монтажном шве плохо прорезана. В таком случае проходят еще раз ножовкой по пене.

У обычного окна, не балконного блока, заменить подоконник быстрее, если его разрезать на части. Для этой работы, помимо ножовки, понадобятся ручная аккумуляторная (сетевая) мини пила или небольшая болгарка с диском по пластику.

Перед тем как снять подоконник с пластикового окна делают пару разрезов как можно ближе к откосам. Рез ведут очень аккуратно, стараясь не повредить пластиковую оболочку рамы. Поэтому начинают резать от окна, а часть возле самой рамой дорезают сапожным ножом или стамеской.

Когда панель разрезана, прорезают пену монтажного шва, а затем достают центральную, основную часть, детали. Защемленные остатки выбивают молотком, нанося несильные удары в угол.

Демонтаж бетонного подоконника

Это редкий случай, но иногда знать как снять подоконник с пластикового окна, если он сделан из бетона. Например, такая комбинация материалов возможна, если сохранилась старая панель или с ПВХ окном ставили новую плиту из бетона «под мрамор» (такие предложения сейчас актуальны на рынке стройматериалов).

Здесь также возможны два варианта демонтажа: целиком и кусками.

Чтобы демонтировать старый образец, установленный на цементном растворе, его легче разделить на две половины. Делают это таким образом:

Молотком или молотком и зубилом разбивают бетон по центру от рамы к краю перпендикулярно длинной стороне — оголяют арматуру.
Болгаркой с алмазным кругом режут проволоку.
Раскачивая изделие вверх-вниз, ослабляют сцепление с раствором. Вытаскивают каждый кусок в отдельности.

Достоинство способа — минимальные повреждения откосов.

Если есть желание сохранить бетонную плиту целой, то надо зачистить штукатурку внизу и частично разбить ее на откосах по линии сопряжения. Затем плиту надо расшатать и вытащить на себя — холодный шов не образует монолитного соединения.

Относительно новую плиту «под мрамор» могли устанавливать на клей-пену. В этом случае открывают монтажный шов от штукатурки и разрезают пену от откоса до откоса.

Примечание. Откосы из ПВХ панелей значительно упрощают демонтаж. Надо просто разобрать боковины, и открыть проем внизу.

Демонтаж деревянного подоконника

В деревянных домах также ставят ПВХ окна. И довольно часто устанавливают не пластиковые, а деревянные доски, которые надо снять. Но не всегда это возможно.

Если окно стоит в чистовой окосячке, то ничего снять не получится — подоконная деталь обсады выполняет роль чистовой доски.

При установке окна в черновой окосячке вначале надо снять внутренние наличники и открыть обсаду. А потом освободить от крепежа чистовую деревянную доску — выкрутить саморезы, или раскачать фомкой и вытащить гвозди.

Примечание. Иногда в деревянном доме подоконную доску сажают на клей-пену, а не на рулонный утеплитель. В этом случае пену разрезают ножовкой.

Размеры, параметры, время установки

Есть определенный перечень рекомендаций, которым следуют при выборе, установке и замене этого элемента оконного блока:

Высота над поверхностью пола. Это единственный параметр, который изменить невозможно — положение задает подставочный профиль. Но можно откорректировать положение батареи, если она стоит неправильно. Расстояние от радиатора до нижней части подоконной панели должно быть не менее 50 мм. И если это не так, батарею надо опустить ниже, но не ближе 100 мм от поверхности пола. Такие зазоры обеспечивают наиболее благоприятные условия естественной конвекции.
Ширина. Этот размер определяется глубиной оконного проема. Точнее той его частью, которая расположена внутри помещения относительно подставочного профиля. Как правило, ширину подоконной панели выбирают такой, чтобы ее край не выступал за поверхность стены (вместе с отделкой) более чем на 50 мм. Это связано с особенностями конвекции теплого воздуха от батареи в отопительный период. А если есть необходимость в широком подоконнике, то надо предусмотреть врезку в него декоративной решетки.
Длина. Обычно установленное изделие заходит в стену проема на 30-50 мм относительно поверхности облицовки откоса. Если это балконный блок, то свес в районе двери делают порядка 15-25 мм (с учетом угла рассвета это расстояние приблизительно равно 50-60 мм по краю проема балконной двери).

Примечание. Выбирая ширину, делают поправку на то, что подоконник входит в подставочный профиль на 10 мм глубже лицевой поверхности рамы. А при его замене, до проведения отделочных работ, учитывают глубину облицовки. Это просто сделать, если уже стоят маяки для штукатурки или каркас для стеновой обшивки.

Лучше когда замена подоконника проходит во время косметического ремонта (при капитальном меняют и рамы). И делают это в последний момент, перед финишной отделкой, когда закончены основные «грязные» работы — нанесен базовый слой штукатурки или обшит гипсокартоном (вагонкой) каркас облицовки стены. В это время ниже риски испортить поверхность.

Подготовка к монтажу

Перед тем, как заменить подоконник у пластикового окна, надо подготовить место. Последовательность операций выглядит следующим образом:

Удаляют все «лишнее», оставшееся после проведения демонтажа старого изделия: установочные клинья и подставки, остатки старого раствора или монтажной пены, осыпающуюся штукатурку с краев проема.
Если во время демонтажа образовались сквозные щели в монтажном шве окна под установочным профилем, их «задувают» пеной или замазывают цементно-песчаной ремонтной смесью.
При увеличении длины нового изделия относительно старого, в откосах проема дополнительно углубляют штробы.
У в кирпичной стены укрепляют в нижней части проема расшатанные блоки — при необходимости, их можно вынуть из «гнезда» и уложить назад на новый кладочный раствор.
Выравнивают площадку проема. Если новое изделие устанавливают на пену-клей, то зазор между ним и поверхностью площадки должен быть порядка 10-15 мм, чтобы могла зайти трубка баллончика или монтажного пистолета. При установке панели из натурального камня или композитных материалов используют специальные клеевые строительные составы с толщиной слоя не более 5 мм.

Как поменять подоконник на пластиковом окне своими руками

После того, как все подготовлено, устанавливают новое изделие. Есть два алгоритма монтажа: на пену или клеящую смесь — зависит от материалов.

На пену монтируют изделия из ПВХ, дерева, ламинированного МДФ или древесностружечной плиты. В этом случае замена подоконника пластикового окна выглядит таким образом:

Примеряют подрезанную в размер деталь «насухо». Как бы точно не были проведены предварительные замеры, есть высокая вероятность того, что при подготовке места углубления в стенах были вырезаны немного меньшего размера. При необходимости подрезают деталь, чтобы она легко входила в посадочное место.
В соответствии с величиной просвета над площадкой подбирают клинья нужной толщины и формы. Подоконная панель должна на них ложиться плотно, обеспечивая рекомендованный угол наклона в сторону помещения (около 3°).
Вырезают из бруска 2-3 распорки длиной чуть меньше высоты проема от детали до верхней видимой части рамы. Они нужны, чтобы стабилизировать положение, не дать детали выгнуться при расширении пены.
Вынимают панель из проема.
Промазывают установочный профиль силиконовым герметиком. Если новый подоконник сделан из ламинированного ДСП или МДФ, то его края после подрезки также обрабатывают герметиком.
Укладывают с шагом 40-50 см клинья. Их можно посадить на клей, чтобы они не смещались в процессе монтажа.
Вставляют панель на место, плотно прижимают к установочному профилю.
Ставят распорки, подложив под них пластины из фанеры. Фиксируют их положение клиньями.
Задувают зазоры внизу и в штробах пеной. Лучше использовать специальный пену-клей с низким коэффициентом расширения.

После высыхания, пену обрезают, на подоконник ставят заглушки, восстанавливают откосы и финишную отделку стен вокруг проема.

Примечание. Подоконник из натурального дерева иногда дополнительно опирают на специальные консольные подставки. Этот прием используют для панелей большой ширины, когда они выполняют функцию столешницы.

Монтаж плит из камня иногда проходит по-другому — на клеящую смесь. При монтаже на пену относительно тонкая пластина натурального камня может лопнуть из-за особенностей структуры естественного материала. Разлом может пройти по «жилке» мрамора, оникса или по внутренней раковине у гранита.

Технология укладки такая же, как и плитки:

наносят на основание тонкий слой клеящей смеси;
разравнивают зубчатым шпателем, формируют гребенку вдоль длинной стороны;
намазывают тонкий слой состава на тыльную сторону панели;
устанавливают плиту в проектное положение;
выравнивают;
придавливают (фиксируют) на время высыхания смеси.

Примечание. Из-за большого веса тяжелая и широкая каменная плита может надломиться по границе проема. Поэтому под панель большой ширины дополнительно крепят упоры-подставки.

Понравилась статья? Расскажите друзьям:

Ремонт подоконников пластиковых окон своими руками: демонтаж, замена, шпаклевка подоконника.

На современном строительном рынке предлагается большое количество новостроек и квартир на вторичном рынке. В каждой из них могут быть установлены пластиковые окна с подоконниками из крепкого и надежного пластика.

При всем великолепии и сверкании нового окна всегда существует реальная возможность случайного повреждения подоконной пластиковой доски. Ликвидировать такие неприятности можно предприняв некоторые меры по ремонту.

Это такие меры как:

наклеивание пленки,
оборудование нового пластикового покрытия,
полный демонтаж подоконника и замена его на новый.

Иногда, при особенно сильных сколах или глубоких царапинах, может потребоваться полная замена подоконника. Следует помнить, что это влечет за собой нарушение целостности обоев и пластиковых откосов.

Демонтаж подоконника с пластикового окна

Снять пластиковую подоконную доску можно двумя способами. Аккуратно подпилив под подоконником монтажную пену и отсоединив прилегающие откосы потянуть доску на себя. Таким образом можно сохранить целостность соседнего настенного покрытия и произвести замену с минимальными финансовыми затратами.

Второй способ демонтирования подоконных досок более прост, но и приносит больше разрушений. Следует снять откосы и отбить из подоконного пространства некоторое количество штукатурки. Потом срезается вся монтажная пена и резким рывком на себя удаляется подоконная доска.

При любом способе работы по демонтажу пластикового подоконника после окончания установки новой пластиковой панели под окно предстоит заделка последствий ремонта, уборка помещения и восстановления порядка в помещении. Дело хлопотное, но позволяющее сэкономить некоторое количество денег.

Замена подоконников пластиковых окон

Заменить подоконник под пластиковым окном первоначально кажется не очень сложной задачей, но если действовать по всем правилам, то следует знать несколько технологических приемов.

Подоконную доску из пластика следует покупать на 15-20 см длиннее, чем ширина оконного блока, так как края подоконника должны заходить внутрь стены. Выступать вперед покрытие должно не менее, чем на 5 см.

Крепление новой доски производится с помощью монтажного клея или строительного цементного раствора. Иногда по бокам подоконника в местах опирания на стену можно вкрутить несколько винтов.

Подоконную доску следует устанавливать под наклоном в сторону комнаты примерно на 3 мм. Такой наклон даст возможность стекать конденсату не застаиваясь на подоконнике. После установки нового подоконника и полного схватывания монтажной пены на торцы пластиковой доски устанавливаются заглушки.

Шпаклевка подоконника

Под пластиковые окна устанавливают подоконники не только из ПВХ, но и из других строительных материалов.

Деревянная или бетонная подоконная доска может быть отремонтирована прямо на месте, без снятия ее с места. Для ликвидации трещин или сколов на таких поверхностях применяется шпаклевка поврежденых мест.

Для наилучшей заделки повреждений следует развести шпаклевочный порошок не обыкновенной водой, а жидкой грунтовкой глубокого проникновения. Получается очень прочная и надежная защита от дальнейшего растрескивания.

Также смотрите:

Делая шпаклевку такого состава необходимо сразу тщательно выровнять поверхность подоконника ликвидируя даже малейшую неровность. Полностью застывшая шпаклевка на основе грунтовки очень прочна и не выравнивается с помощью наждачной шкурки.

Также посмотрите полезное видео об установке пластикового подоконника своими руками

Твитнуть

Демонтаж подоконника своими силами

Пластиковые подоконники – это одновременно эстетика и практичность. Такие подоконники обеспечивают минимальную теплопотерю и защищают помещение от прямых сквозняков. При необходимости, демонтировать подоконник можно своими силами, не вызывая мастеров. Например, если Вы, заказали окна без установки, Вам нужно будет только снять подоконник и поставить новенькое окошко.

Итак, чтобы аккуратно демонтировать подоконник, нужно использовать:

маяки;

специализированный клей;

подвесы

ножовка;

нож с жестким лезвием.

Как снять подоконник с пластикового окна?

Существует несколько вариантов демонтажа пластикового подоконника. Какой наиболее удобный для ситуации – решать каждому хозяину.

В первом случае необходимо под подоконником снять верхний слой штукатурки и ножом с жестким лезвием отрезать пену, которая осталась после установки окна. Обратим внимание на то, что пена может сломаться – чтобы избежать подобного конфуза, необходимо делать всё медленно, но четко. Если все действия выполнены успешно, останется лишь потянуть подоконник вниз при вытаскивании.

Во втором варианте не требуется снимать штукатурку и повреждать откосы окна. Ножовкой для дерева необходимо подпилить верхний слой пены, таким же способом аккуратно снять слой жидкого пластика со всех стыков подоконника. Здесь задача усложняется: вместе со срезанием всего материала, которым закреплен подоконник, его необходимо сразу медленно вытаскивать. Нужно учитывать, что при этом способе есть опасность просто поломать подоконник.

Если нужно нарастить выступы пластикового подоконника, то можно обойтись без его снятия, но действия должны быть также аккуратными. Для этого понадобятся обрезанные куски пвх-конструкций нужного цвета и размера. Они закрепляются на подоконнике с двух сторон с помощью подвесов, затем замазываются раствором жидкого пластика, просушиваются и обрабатываются фенозолом.

При монтаже пластиковых подоконников используются раствор цемента или специализированный клей. Если такового не имеется, подоконник закрепляется винтами с металлическим основанием. Перед установкой пластикового подоконника рекомендуется необходимую длину, учитывая ширину оконного проёма и откосы.

Установка, демонтаж подоконника

Замена и установка подоконника

Установка пластикового подоконника может понадобиться не только при замене окна, но и при перепланировке помещения или повреждении старого элемента. Вы можете выполнить работу самостоятельно или с помощью квалифицированного мастера.

Современный строительный рынок предлагает самые разные конструктивные и видовые варианты элементов.

Самые распространенные модели — пластиковые. Установка подоконников ПВХ идет достаточно быстро. Такие варианты продукта заложены в бюджет. Элемент отличается отличными эксплуатационными характеристиками. Он очень практичен и надежен, обладает высокой устойчивостью к тепловому и ультрафиолетовому излучению.

Деревянные поверхности также довольно популярны. Они экологически чистые, как и пластиковые модели, но в процессе эксплуатации не деформируются и не ломаются. Акриловые модели, несмотря на дороговизну, пользуются большой популярностью.Они не портятся, если случайно пролить кофе или уронить сигарету.

Инструменты, необходимые для замены поверхности

Для того, чтобы установка подоконника ПВХ была завершена, необходимо подготовить необходимые инструменты. Для работы вам понадобится:

ножовка по металлу;
шпатель;

Резиновый молоток

;

Лом

;

Зубило

;

Ударная дрель

;

Крестовая отвертка или отвертка

;
перчатки.

Крепление подоконника Это можно сделать и без каких-либо инструментов, но лучше предотвратить все непредвиденные обстоятельства, собрать все приспособления.

Ступеньки для снятия подоконника

К установка пластикового подоконника удачная, необходимо провести целый комплекс работ. В первую очередь нужно измерить поверхность и заказать замену. После подготовить инструменты и приступить к демонтажу подоконника . Этот процесс не займет много времени. Чтобы снять металлопластиковую конструкцию, вам потребуется изначально подпилить монтажную пену ножовкой. Затем таким же образом удалите жидкий пластик, находящийся на стыках откосов покрытия. Сняв слой, потяните металлопластиковую конструкцию на себя. Если не удалось демонтировать пластиковый подоконник, повторить предыдущие действия, а затем попробовать снять его еще раз.

Когда поверхность будет демонтирована, потребуется обработать стену для установки новой конструкции.Для этого удалите мусор и пыль, а также остатки пены и раствора.

Установка нового элемента

У нас есть услуга по установке подоконника по цене, в Киеве производим быстро и качественно.

Весь процесс начинается с примерки нового дизайна. Для этого срезаем с элемента по бокам лишние детали, а затем проверяем пазы, в которые будет установлено полотно.

Обратите внимание: зазоры и отверстия, которые образуются при креплении конструкции, необходимо заделать.Для этого можно использовать шпаклевку или цементную смесь. Обработайте контактную поверхность элемента и каркаса силиконовым герметиком. Это позволит исключить пустоты, через которые в дом будет попадать холодный воздух.

С помощью уровня проверьте горизонтальность конструкции, а затем поместите груз на поверхность. Вспеньте штробы по бокам и сзади пеной.

Если Вас интересует цена установки подоконника , свяжитесь с нами. Мы предлагаем своим клиентам самую низкую стоимость услуг мастеров.

сотрудников компании — специалисты своего дела. Они быстро снимут старую поверхность и установят новую.

Discover, сколько стоит установка подоконника Так же вы можете вызвать мастера на дом по телефону или через форму обратной связи.

Остались вопросы? Звоните, будем рады на них ответить.

Как самому демонтировать пластиковое окно

Какие окна выбрать?
Как проводится разборка?
Первый этап работы
Следующий этап работы
Как крепится рама и как ее демонтировать?

№

Демонтаж пластиковых окон — это процесс, с которым владелец любого дома сталкивается хотя бы раз в жизни.Чаще всего это действие приходится выполнять при замене старых окон на новые или при замене поврежденного профиля; часто после покупки квартиры пластиковые окна от застройщика сразу меняют на более дорогие, более толстые и качественные. Даже если вы не собираетесь делать работу своими руками, о том, как она должна идти, знания не помешают.

Какие окна выбрать?

Выбор нового пластикового окна зависит от потребностей хозяина, особенностей климата региона, в котором находится постройка.Если вы живете в теплом районе, то устанавливать слишком толстые стеклопакеты нет смысла: это сделает ремонт дороже, но практической пользы не прибавит.

Выбирая окно, не стоит экономить на качестве, потому что если учесть, сколько стоит демонтировать окно, а затем купить новое, разница будет не в самую лучшую сторону. Оказывается, выгоднее сразу купить более дорогое, но качественное окно.

Для средней полосы России и более северных городов рекомендуется использовать тройной стеклопакет или изделие большей толщины. Конечно, нужно ориентироваться на цену и качество. Современные окна ПВХ служат долго, не менее 50 лет, поэтому, сразу выбрав качественный и стильный дизайн, вы обеспечите себе комфортное проживание на долгие годы.

Если вы уже установили пластиковые окна, но вас не устраивает их дизайн или цвет, не нужно демонтировать пластиковое окно, заменив его на что-то другое.Вы можете использовать различные пленки или краски и освежить раму, адаптировав ее к стилю интерьера. Очки тоже меняются индивидуально.

Как проводится разборка?

Удаление пластикового окна — не самая сложная задача, особенно если нет необходимости сохранять окно в целости и сохранности. Демонтаж пластиковых окон своими руками вполне доступен, если у вас есть подходящий набор инструментов, немного теоретических знаний и достаточно времени.

Работать вместе удобнее.Пластиковые конструкции имеют внушительный вес, и не всегда с ними справится один человек.

Как и любые другие работы, демонтаж и установка пластиковых окон следует начинать с подготовительного этапа. Учтите, что при снятии окна будет много пыли и мусора, поэтому заранее нужно не только расчистить доступ к оконному проему, убрав всю мешающую мебель, но и по возможности убрать предметы интерьера с комнаты или хотя бы накрыть их защитной пленкой.Ковры и другие поверхности, которые могут хорошо впитывать пыль, следует убрать из комнаты.

Перечень инструментов, которые потребуются при работе:

Универсальный нож или любой острый кухонный нож.
Шпатель.
Долото.
Несколько отверток.
Мелкий лом.
Отвертка.
Перфоратор или дрель.
Ножовка по металлу.
Долото.
Молоток и плоскогубцы.

Первый этап работ

В первую очередь, независимо от того, какие пластиковые окна планируется демонтировать (глухие или открывающиеся), необходимо снять стеклопакет с рамы.Это не только облегчит работу, значительно упростит работу с окном, но и обезопасит его. Если стеклопакет не имеет ценности, поврежден или вы планируете распилить раму и выбросить ее, можно просто выбить, но это приведет к падению небольшого стекла на пол. Избавиться от них будет сложно, поэтому конструкцию в любом случае рекомендуется аккуратно вытаскивать.

Если у окна есть открывающиеся створки, их необходимо снять. Для этого нужно размотать петлю; Сделать это несложно — нужно снять с петли декоративную планку, затем открутить регулировочный болт и освободить элемент.Удобнее начинать снизу, потом откручивать верх. Чтобы створка снималась, ее нужно немного приподнять. Этот метод удаления окна из ПВХ не только упростит конструкцию и упростит ее снятие, но и избавит от необходимости регулировать окно, если вы устанавливаете его в другом месте.

Если петли имеют такую конструкцию, которая не позволяет освободить створку таким образом, просто открутите всю петлю от рамы и снимите ее вместе со створкой: обычно конструкция поддерживается саморезами.

Демонтаж окна, если оно глухое, проводится по такому же принципу, но так как створки не открываются, нужно просто вытащить стеклопакет. Для этого нужно вытащить штапики, которые его фиксируют. Первым вытаскивают самый длинный, расположенный сбоку от комнаты. Для того, чтобы эти элементы было удобно вытаскивать, можно использовать небольшой шпатель, края которого скруглены. Начать работу нужно с середины окна. После того, как вы немного выдавите штапик, у вас останется зазор, благодаря которому элемент легко вытащить.Можно снять стеклопакет.

При наличии крепежных присосок стеклопакет лучше вытаскивать с их помощью.

Следующий этап работы

Демонтаж пластикового окна можно начинать после снятия стеклопакета. Для этого нужно вокруг него сбить штукатурку; если откосы окон не оштукатурены, а из съемного материала, их нужно просто открутить.

Отлив подоконника крепится на саморезы, поэтому их нужно открутить, и тогда можно будет сорвать отлив и сам подоконник.

Как крепится рама и как ее демонтировать?

Зная, сколько стоит демонтаж пластикового окна, а эта сумма примерно равна стоимости монтажа, многие владельцы сами снимают окна. Для демонтажа каркаса потребуется изучить, как он крепится. Если изделие удерживается с помощью анкерных соединений и пластин, то их нужно будет открутить или оторвать без повреждения конструкции. Пену необходимо удалить: для этого можно использовать ножовку. После того, как все элементы крепления будут сняты, раму можно поддеть ломом (удобнее это делать в середине нижней части) и вытащить из оконного проема.

Стоимость демонтажа окон не слишком высока, однако на услуге вполне можно сэкономить, сделав все самостоятельно. Самостоятельно провести работы не так уж и сложно, учитывая, что они не требуют сложного инструмента или специальных навыков.

Видео:

Модернизация подоконника | JLC Онлайн

Замена окон и внешней обшивки окон — это задача ремоделирования, которую я выполняю довольно часто. Иногда меня вызывают, когда неправильная установка привела к катастрофическому сбою, и я в конечном итоге перестраиваю проем, затем перепрошиваю и переделываю окно с нуля (см. «Исправление плохо установленного окна», 19 февраля /).Я также выполняю полные проекты по замене окон (см. «Модернизация новых окон в старом доме», 15 апреля). В обеих этих ситуациях я обычно вырываю старую деревянную отделку, включая подоконники, и заменяю все.

Деревянный подоконник был в хорошем состоянии, когда автор первоначально установил новое окно и новую облицовку.

Однако в некоторых оконных проектах я обнаружил, что часть существующей отделки находится в хорошем состоянии, поэтому я заменяю только те секции, которые сгнили, чтобы сэкономить клиенту дополнительные расходы.Часто это означает замену только порога или только кожуха.

Недавно я вернулся к проекту замены окна, который завершил несколько лет назад. В этом случае старые деревянные подоконники толщиной 11/2 дюйма были в отличной форме в то время, поэтому я оставил их на месте, хотя я заменил остальную часть обшивки на ПВХ. Эти подоконники наконец вышли из строя, и пришло время переоборудовать новые. Моей первой задачей было обрезать гвозди, прикрепив старые подоконники к оригинальным косякам и убрав их.Новые подоконники из ПВХ совпадают с оригинальными и легко вставляются снаружи. Добавление подоконников из ПВХ обновило всю оконную отделку и сохранит окна в хорошем состоянии на долгие годы.

Однако с тех пор подоконник сгнил и его нужно было заменить.

Для изготовления подоконника автор вырезает два куска листового ПВХ толщиной 3/4 дюйма.Он наносит ПВХ-цемент на обе сопрягаемые поверхности.

Затем он закручивает винты, чтобы соединить две части вместе, пока клей схватывается.

Оригинальный подоконник был вырезан и установлен под углом (около 13 градусов), чтобы вода легко проливалась. Автор фиксирует угол отвеса от передней части подоконника с помощью измерителя угла наклона.Он кладет измеритель угла наклона на край прямой доски и записывает угол.

Затем он кладет на линию стропильный угольник, чтобы найти угол для установки пильного полотна.

Установив гусеничную пилу под нужным углом, автор делает отвес по краю подоконника.Затем он переворачивает подоконник и продирает на нижней стороне неглубокую канавку для сбора капель.

Подоконник имеет по бокам рожки, которые подходят под боковые кожухи, и автор вырезает их лобзиком.

После того, как рожки будут обрезаны по длине, подоконник готов к установке на окно.В то время как оконный проем был должным образом гидроизолирован во время установки нового окна, автор герметизирует проем, нанося низкорасширяющуюся пену перед установкой подоконника.

После застывания пенопласта он наносит толстую полоску прозрачного силиконового герметика, чтобы закрепить подоконник на месте.

Автор осторожно вставляет новый порог из ПВХ на место под новым окном и боковыми кожухами.Чтобы зафиксировать новый порог на месте, он вбивает оцинкованные винты с краев кожуха в выступы порога.

Головки шурупов будут скрыты сайдингом. После установки угловых досок слуховое окно отделано и готово к сайдингу.

Фото Картера Сильвы

Как правильно заменить подоконник на внутренней стене

Инструкция, как правильно заменить подоконник своими руками.

У вас могут возникнуть проблемы с подоконником из-за его возраста:

гниль,
трещины и прочие механические повреждения,
он довольно старый и потерял приятный вид.

Так что может возникнуть вопрос — как заменить подоконник на внутренней стене?

Как правило, подоконники устанавливаются вместе с окнами, так как их установка требует тщательной герметизации и обработки всей конструкции в целом.В этом случае вы по какой-то причине хотите заменить подоконник, но существующее окно вас устраивает, вам нужно аккуратно демонтировать старый подоконник и установить новый. Часто бывает так, что окно еще крепкое и красивое и менять его не нужно, а состояние подоконника уже плохое. Бетонные и деревянные подоконники часто приходится красить из-за повышенной влажности на наружных стенах, перепадов температуры снаружи и в оконных зонах и т. Д. Подоконники из ПВХ более практичны, их не нужно красить, они легкие. мыть и чистить.Работа по замене подоконника довольно грязная, поэтому лучше проводить ее перед общими ремонтными работами или генеральной уборкой жилого помещения, чтобы избежать сильного запыления различных поверхностей. Следующая инструкция расскажет, как заменить прогнивший подоконник, не снимая окна.

Вам понадобится:

Рулетка — для точного измерения всех необходимых параметров подоконника (Как измерить при замене окна).
Планка — не ставить подоконник криво.
Пуансон с плоским соплом.
Электролобзик — под новый размер подоконника.
Несколько досок — для «маяков».
Силиконовый герметик — для герметизации стыков оконной рамы и нового порога.
Пена — для заполнения всех пустот.

Демонтаж старого подоконника

Для начала необходимо демонтировать старый подоконник. Для этого вам придется довольно долго бить молотком или пробойником по бетону (или дереву), чтобы разбить его.По краям оконного проема следует продолжать бить молотком, иначе появятся ниши глубиной 4 дюйма, неосвещенные пробойником. Ударьте по всей длине склона. Затем резким движением приподнимите старый подоконник и вытащите его из ниши.

Перед установкой подоконника необходимо определить его материал.

На сегодняшний день существует множество вариантов выбора подоконника, даже экзотические гранитные столешницы.
Самый практичный и недорогой вариант подоконников — ПВХ, но подоконники из ПВХ не очень экологичны, поэтому их чаще всего выбирают для офисов.
ДСП или МДФ прочны и довольно красивы, но малейшее повреждение их внешнего слоя приведет к разбуханию, так как внутренние слои этих материалов имеют нежную влажность.
Отличным вариантом подоконников являются брус или искусственный камень, но такие варианты могут себе позволить далеко не все.

Также нужно правильно подобрать размер нового подоконника:

ширина берется как надо,
длина должна быть немного больше длины окна.

Установка нового подоконника

После того, как вы сняли старый подоконник, освободившееся место тщательно очищают от раствора, строительного мусора и пыли.
На обоих концах подоконник разрезан на необходимые части по размеру оконного проема. Важно не оставлять зазоров у стен, но необходимо оставить необходимое место для установки (для выравнивания по уровню).
При использовании подоконников из МДФ, ДСП или массива дерева необработанные торцы покрывают герметиком для повышения влагостойкости.
Если высота старого подоконника больше высоты нового, можно сделать цементную стяжку нужной высоты на нише подоконника.
Для установки подоконников традиционно используется монтажная пена; наносится на продольные полосы. Первую полосу накладывают вокруг окна (это тоже будет дополнительная защита от холода), затем на любом расстоянии накладывают вторую полосу.
Если подоконник крепится на деревянные бруски, между ними укладывается пенопласт.Тогда столешница подоконника —
установлено. Задние и боковые пазы тоже вспенены.
Подоконник выравнивается по уровню, затем делается упор на верх оконного проема. После застывания пена расширяется, поэтому зазор не позволит ей нарушить уровень выравнивания.
На подоконник устанавливается распорный груз, под ним вспенивается ткань.
После полного застывания пены (обычно это занимает 24 часа) срежьте излишки пены. Стыки между оконной рамой и подоконником следует обработать силиконовым герметиком.
Вы должны быть очень осторожны при работе с пеной, так как ее очень трудно очистить, если вы позволите некоторым ее «каплям» остаться на оконном стекле или где-либо еще. Если это случилось, не стоит царапать его ножом или другими острыми предметами, лучше использовать химические препараты.

Надеемся, эта статья помогла вам найти ответ на вопрос, как правильно заменить подоконник внутри жилого помещения своими руками.

Утепление дома создает неприятную ситуацию

В.Прошлой зимой я положил полиэтиленовую пленку на внутреннюю часть двух окон. В то время это казалось отличной идеей, и это помогало избежать сквозняков.

Теперь приходит «но». Когда я этой весной пытался удалить двусторонний скотч, он оторвал полоску дерева от рамы и оставил остатки ленты. Есть ли у вас какие-либо предложения по удалению липких следов?

A. В последние годы я видел различные комплекты уплотнителей и изоляционных материалов для окон, в которых используется клейкая полоса, уже прикрепленная к пластиковой пленке, или в которых используется двусторонний скотч для крепления пластика на оконных рамах.Хотя это могло показаться улучшением метода, который использовал мой отец — заклеивания пластика малярной лентой, — ему пришло в голову, что удаление ленты и клея с готовой или окрашенной древесины может стать проблемой позже. Вы только что это подтвердили.

Самый простой и безопасный способ удалить остатки клея с ленты, хотя это утомительная работа, — это взять немного тонкой стальной мочалки (№ 0000), банку WD-40 и небольшую стопку чистой сухой тряпки. Распылите немного WD-40 на тампон из стальной ваты и аккуратно — очень осторожно — протрите им небольшой участок остатков клея в течение нескольких секунд, затем протрите это место чистой тряпкой.Для некоторых разделов может потребоваться две или три попытки, прежде чем все остатки будут удалены.

Осторожное, нежное протирание тонкой стальной мочалкой и многократное протирание поверхности мягкой сухой ветошью должны предотвратить повреждение готовых или окрашенных рам.

Надеюсь, прекрасные люди, придумавшие эти удобные (и энергосберегающие) комплекты, снова наденут свои мыслительные задачи и попытаются изобрести альтернативный клей, который не повредит отделку, краску или дерево вокруг окон, когда пластик устранен.

Если есть клеи, предназначенные для более легкого удаления без удаления краски или отделки, я хотел бы услышать о них. В более старых домах в холодном климате с окнами только с одинарным остеклением штормовые окна трудно превзойти. Но если у вас их еще нет, их изготовление под ваши окна — серьезные расходы. Было бы неплохо, если бы недорогая внутренняя пластиковая пленка была доступна в качестве промежуточного шага, чтобы помочь сэкономить на расходах на отопление без необходимости ежегодно портить внутренние оконные рамы.

Если читатели знают о доступном продукте, который позволяет это сделать, я хотел бы узнать об этом и попробовать.

В. Наши 80-летние дубовые полы прекрасны, за исключением тех мест, где с нашей стареющей собакой случились «несчастные случаи». Примерно в шести местах на полу есть темные пятна. Я пробовал шлифовать и использовать отбеливатели для дерева, но без особых улучшений. Несколько установщиков деревянных полов сказали, что это безнадежное дело. Можете ли вы заменить небольшие участки или есть какое-нибудь решение этой проблемы с помощью HandyPerson?

A Я не верю, что существует много настоящих «безнадежных дел» в ремонте и обслуживании дома.Есть и более простые и более сложные решения, и более дешевые и более дорогие решения. Как сказал мой механик (примерно в 1992 году) о моей бывшей машине, кабриолете Buick LeSabre 1968 года выпуска: «Нет ничего плохого в этой машине, которую нельзя исправить за огромные деньги».

Во-первых, несколько, возможно, ненужных советов: не пытайтесь ремонтировать полы, пока ваша бедная собака все еще живет с вами. «Несчастный случай» — правильное слово, и такое иногда случается со стареющими собаками или кошками.

Но да, можно заменить поврежденные участки пола.Однажды я проделал работу с пожилым бассет-хаундом в квартире с ковром от стены до стены на дубовом полу и обширными повреждениями повсюду. Плотницкие работы не относились к науке о ракетостроении, хотя замена дуба стоила дорого даже 12 лет назад.

Более серьезная проблема? Приведение нового пола в соответствие со старым. Полы пришлось отшлифовать и отполировать. Возможно, парни, занимающиеся отделкой полов, имели в виду «безнадежное дело», а не то, что вам нужно снести дом или переехать. Но простого и недорогого решения, к сожалению, не существует.

———-

Г-н HandyPerson хочет услышать о вопросах домашнего ремонта, которые беспокоят вас. Пожалуйста, напишите г-ну HandyPerson по адресу [email protected].

Как убить оконную плесень

Удивительно, но плесень на подоконнике — очень распространенное явление. Многие окна плохо утеплены, что приводит к образованию конденсата. В результате на подоконнике или даже на самом стекле разрастется плесень. Мы рассмотрим, как убить плесень на подоконнике. Плюс мы предлагаем несколько раз предотвратить появление плесени на окнах.

Обеспокоены тем, что плесень на подоконнике распространится по всему дому? Позвоните по телефону 1-888-443-3110 сейчас, чтобы получить оценку плесени и бесплатную оценку от ближайшего к вам специалиста по реставрации.

Что вызывает плесень на окне?

Поскольку многие старые окна плохо изолированы, на подоконнике или даже на стекле образуется конденсат. Чаще всего это происходит при значительной разнице между температурой внутри и снаружи.

Чем дольше окно остается влажным, тем больше вероятность развития плесени.В некоторых случаях конденсат и плесень могут также распространиться на стену вокруг окна.

Хотя вы можете подумать, что плесень на вашем окне более вероятна в жаркую и влажную погоду, на самом деле она не менее распространена зимой. Если есть постоянный источник влаги, зимой будет расти множество видов плесени.

Если вы не уничтожите плесень на окне, она со временем может сгнить и оконную раму, и стену. Даже если ваши оконные рамы металлические или пластиковые, это повредит герметик и может привести к еще большему повреждению водой или плесенью в будущем.

Как предотвратить появление плесени на окнах

Лучший способ предотвратить появление плесени на подоконнике — это ограничить влажность и увеличить циркуляцию воздуха. Регулярно открывайте жалюзи и шторы, чтобы воздух проходил ближе к стеклу. Так окна будут прохладнее летом и теплее зимой, а также предотвратит образование конденсата.

Если вы видите конденсат, вытрите окно чистым полотенцем. В качестве меры предосторожности протрите окно, подоконник и окружающие стены слабым раствором отбеливателя.Это продезинфицирует область и уменьшит вероятность появления плесени. Зимой также стоит утеплить окна пароизоляцией.

Несмотря на то, что существует множество изоляционных комплектов, все, что вам действительно нужно, — это пластиковая пленка и малярная лента. Приложите к окну слой полиэтиленовой пленки и заклейте края малярным скотчем. Убедитесь, что вы полностью запечатали край, иначе может образоваться конденсат.

Для дополнительной защиты вы можете установить второй слой полиэтиленовой пленки на стене вокруг оконной рамы.Опять же, используйте малярную ленту, чтобы уплотнить весь пластиковый лист.

Как убить плесень на подоконнике

Если у вас уже есть проблема, вы можете убить плесень на окне или подоконнике, очистив и продезинфицировав место.

Начните с очистки теплой водой с мылом. При необходимости удалите плесень мягкой щеткой. Как только плесень исчезнет, протрите окна полотенцем, затем используйте вентилятор, чтобы убедиться, что место полностью высохло.

Затем протрите окно, подоконник, кожухи, рамы и окружающие стены слабым раствором отбеливателя.Чашки отбеливателя на галлон воды достаточно, чтобы эффективно убить плесень.

Чтобы плесень не возвращалась, нужно увеличить поток воздуха и держать окно сухим. Если конденсат вернется, скорее всего, вернется и плесень.

Быстрое и надежное удаление плесени прямо сейчас

Устали чистить плесень каждые пару недель? У вас есть плесень, но вы не можете понять, что ее вызывает? Распространился на несколько комнат? Тогда позвольте Restoration Local помочь. Наши специалисты найдут причину и устранят плесень раз и навсегда.Позвоните по телефону 1-888-443-3110, чтобы получить бесплатную оценку услуг по удалению плесени.

2021 Стоимость установки или замены дверной обшивки и оконной обшивки

Средняя стоимость установки дверной обшивки составляет 150 долларов за дверь , при установке нижнего уровня около 100 долларов и высокопроизводительных работах по 250 долларов . Стоимость установки оконных накладок колеблется от до 100 долларов США до 170 долларов за окно , но они могут составлять от до 40 долларов США или до долларов США, 350 долларов США долларов США.

Стоимость труда около 70 долларов в час для окон и дверей. Для больших окон и дверей установка материалов занимает около часа. Для окон меньшего размера 2 на 2 фута это займет около получаса.

Деревянная дверная обшивка стоит от 2 до 5 долларов за погонный фут или от 35 до 85 долларов за 17 футов для средней двери размером 80 x 34 дюйма.Сосна — самая дешевая, в то время как древесина более высокого класса, такая как красное дерево, может стоить до от 4 до 6 долларов за погонный фут.

Деревянная оконная отделка составляет от 0,75 до 1,25 доллара за погонный фут . Винил стоит 2 доллара за погонный фут, , а алюминий — от 1,50 доллара до 2 долларов за погонного фута. Толстые или декоративные версии могут стоить до $ 6 за погонный фут .

Средняя стоимость установки дверной и оконной отделки

Интересно знать! Влагостойкий гипсокартон может пропускать через себя больше влажного воздуха, чем обычный, но он все равно не любит прямого контакта с водой. При установке в ванных комнатах сверху делается отделка из паронепроницаемых материалов.

Еще имеет значение толщина и , по которой различают:

Стеновой материал – имеет толщину в 12,5 мм и весит в районе 29 кг. Для потолков его берут нечасто, так как подобная прочность для этих конструкций избыточна.
Потолочные листы – их толщина составляет 9,5 мм при меньшей массе. За счет этого с ними удобно работать на высоте, материал лучше изгибается, что важно при оформлении криволинейных конструкций.
Арочный или дизайнерский гипсокартон – эта разновидность в толщину всего 6 мм и имеет в структуре стеклосетку. Это позволяет ему изгибаться по малым радиусам, что хорошо при оформлении круглых фигур. Популярностью решение не пользуется в виду высокой цены.

Сложенный пополам арочный гипсокартон

Стандартные габариты гипсокартонного листа составляют 1200*2500 мм. Если перевести в площадь, то это 3 квадратных метра. Есть и другие варианты, но их в магазинах практически не встретишь – проще нарастить или обрезать обычный лист.

Для работы лучше взять лист 9 мм. Его тип определяем по уровню влажности и температуре в помещении.

Из дополнительных приспособлений отметим , которые устанавливаются на подвесы и пристенные профили, что помогает уменьшить передачу звуков от перекрытия.

Сборка потолка

Подробнее ознакомимся с порядком сборки всех трех конструкций. Для работы нам потребуется определенный .

Потолок П 112

Монтаж плавающего потолка:

Согласно проекту отмечаем высоту каркаса конструкции. Используем для этого рулетку и карандаш. Подробнее о можете узнать из статьи на нашем сайте.
Отметка высоты потолка
Далее берется лазерный осепостроитель или гидроуровень, и полученная ранее метка переносится на все углы помещения, включая и внешние. Метки при этом ставятся на всех смежных стенах.
Разметка плоскости каркаса
Проверяем высоту до потолка по всем меткам и ищем самое маленькое значение – найденный угол будет нижней точкой.
Если отклонение высоты от первоначальной слишком большое, то повторяем манипуляцию с рулеткой.
Затем вымеряем разницу от первой метки и делаем на это значение коррективы по остальным углам.
Такая последовательность действий важна, чтобы сохранить минимальный отступ каркаса по всей площади потолка. Если этого не сделать, то под обшивку может не поместиться утеплитель, встроенные светильники и прочие коммуникации.
Затем метки нужно соединить прямыми линиями. Очень легко получается это сделать при помощи строительной красящей нити.
Определяем направление профилей верхнего уровня каркаса.
Отступ первых профилей от стены должен составить максимум 150 мм, остальное расстояние разбивается на отрезки по 110 см для качественного профиля или 90 для менее жестких аналогов.
Разметка потолка под основной профиль
Сделать такую разметку нужно с двух сторон, чтобы потом было удобно нарисовать на потолке линии, при помощи той же красящей нити.
Отбивочная красящая нить
По нарисованным линиям отмечаем точки крепления подвесов. Ближние к стенам не должны быть на расстоянии больше 25-ти см. В середине (промежуток «а» на схеме) шаг должен составить 110 см. Если не уверены в крепости профиля, сократите это значение до 80-90 см.
Разметка под подвесы
На металлический крепеж, к потолку, по намеченным точкам крепятся подвесы. В случае применения пружинных тяг, отрегулируйте их высоту приблизительно, более точное выставление будет произведено уже после фиксации профиля. При забивании крепежа потребуется молоток.
Монтаж подвесов на потолок
Убедитесь, что все подвесы держатся надежно. Если есть болтающиеся, сделайте рядом новую точку крепления.
Устанавливаем на подвесы профили. С торцов они не должны доходить до стен минимум на 5 мм, максимум 10 мм. Это расстояние нужно для того, чтобы система нивелировала подвижки стен дома.
Монтаж крайних профилей
Расставляем по профилям двухуровневые соединители. Крайние ставятся от стен на расстоянии 10 см или меньше. Промежуточное расстояние между элементами должно составлять ровно 50 см. Чтобы детали не смещались, их можно закрепить с двух сторон саморезами.
Установка двухуровневого соединителя
Далее снизу защелкиваются поперечные профили. Потом берется строительный уровень и производится регулировка пружинных подвесов. Так рекомендует официальная технология, но на практике выровнять в такой последовательности каркас очень трудно.
Установка нижнего уровня профилей и выставление каркаса в горизонт

Дело в том, что потолок имеет перепады, достаточно ровно невозможно заранее выставить подвесы, что приведет к искривлению каркаса сразу по нескольким плоскостям.

Надежнее поступить так:

Когда монтируются профили первого уровня, не спешим ставить все – крепим только крайние детали. Затем выставляем их точно в уровень, используя сделанную ранее разметку на стенах, и капроновую нить. Можно и лазерный уровень снова применить.
Затем между этими профилями натягивается перпендикулярно нить в нескольких местах. Она послужит хорошим ориентиром при креплении оставшихся профилей уровня. Потратив немного времени, вы добьетесь высокой точности.

Листы его ставятся перпендикулярно нижним профилям. Торцевые кромки материала должны попадать точно на середину поясов. Продольная кромка остается на весу.

Потолок П 113

Пошаговый процесс:

Начинается работа с разметки (описано выше). Доходим до того момента, где у нас на стенах уже нарисована горизонтальная линия границы потолочного каркаса.
По всему периметру помещения формируем замкнутый контур из направляющего профиля. К стенам он крепится на дюбель-шурупы или саморезы. В работе задействуется перфоратор и шуруповерт (читайте на нашем сайте: какой шуруповерт использовать для монтажа профилей и гипсокартона
Так профили соединяются в одной плоскости
Внешние ушки «крабов» загибаются вниз и прикручиваются к боковым стенкам профиля на саморезы.

На этом построение каркаса завершается – его можно обшивать гипсокартонными листами. Расстояния между центрами профилей получается кратным размеру ГКЛ. Следите, чтобы края листов всегда совпадали с серединой поясов. Лист зашивается по всему периметру.

Потолок П 131

Подвесной потолок П 131 собирайте по схемам, описанным выше.

Проект потолка П 131

Вкратце опишем порядок:

Разметка уровня каркаса.
Монтаж по периметру профиля ПН 40*50.
Разметка поперек помещения с шагом в 60 см.
Далее отрезаются два куска профиля ПС 50*50 и соединяются друг с другом основаниями на саморезы.
Спаренные профили расставляются по меткам и соединяются с направляющими саморезами LN.
Устанавливается теплоизолятор.
Выполняется подшивка каркаса гипсокартоном.

Этот каркас сделать проще, чем предыдущие.

Подвесные потолки кнауф известны многим людям в самых разных странах. Своё название они получили от имени их довольно известного немецкого производителя «Tigi-Knauf». Благодаря особенной технологии производства комплектные системы кнауф «подвесные потолки» сочетают в себе эстетичность, эргономичность и простоту вкупе с умеренной ценой. Подвесные потолки кнауф являются подвидом гипсокартонных потолков, поэтому обладают некоторыми его достоинствами и недостатками. Многие монтируют их у себя на работе или дома, часто они используются и в промышленном строительстве.

В нашей статье мы рассмотрим главное, обратив внимание на преимущества этого вида, его особенности, советы по , сам процесс монтажа и необходимые для этого материалы. Напоминаем, что тщательно подобранные фото представлены специально для того, чтобы вы могли как можно лучше понять суть статьи, не пренебрегайте их рассмотрением.

Достоинства потолка кнауф

Гипсокартонные конструкции как таковые дают возможность регулировать высоту потолка и скрывать под собой коммуникации, так как они могут образовывать разноуровневые конструкции на некотором расстоянии от базового потолка. Собственно, именно поэтому потолки кнауф и можно назвать подвесными. Но одним из самых важных преимуществ остаётся то, что с помощью листов можно создать конструкции разнообразной формы, в том числе шаро- и конусообразные. Также гипсокартон поддерживает врезку светильников.

Если правильно подобрать изоляцию, то такой потолок будет незаменим и сослужит вам долгую службу. В комплекте вы получаете сами листы гипсокартона и металлический профиль, который необходим для установки первых.

Перед началом работ по установке ГКЛ — гипсокартонных листов — необходимо завершить все отделочные работы, в частности, на стенах. Не оставляйте напоследок работы, которые включают в себя взаимодействие с водой. Естественно, что до отделки стен они должны стать ровными и чистыми, поэтому уделите время и этому.

Сам монтаж должен проводиться при температуре от 10 градусов по Цельсию и выше, причём оптимальным вариантом будет поддерживать среднюю температуру 15-20 градусов. Поэтому, в крайнем случае, когда работы происходят зимой, позаботьтесь об отоплении для помещения. Это поможет и людям, и материалам быть в форме. Говоря об уровне влажности, не забудьте, что самым предпочтительным будет сухой режим, но допускается и нормальный. О том, как разграничивается уровень влажности, вы можете узнать из СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий».

После соблюдения всех вышеперечисленных условий необходимо провести точную разметку потолка, принимая во внимание шаг для потолка и тип нагрузки для крепления подвесов. То есть на потолке необходимо отметить карандашом местонахождение и листов гипсокартона. Не забывайте, что те коммуникации, которые вы планируете скрыть под потолком, необходимо провести сразу после разметки.

Необходимые материалы для монтажа и их виды

При использовании листов производителя кнауф монтаж потолка должен осуществляться с участием 10, а иногда и больше, различных элементов.

Давайте посмотрим, каких же:

Требуемое количество материала для монтажа ГКЛ

Потолок по системе кнауф обычно довольно тяжёлый, потому что при ремонте задействуется большое количество элементов (читайте также: » «). Вы и сами могли это увидеть, прочитав предыдущий подзаголовок. И очень важно заранее купить необходимое количество материала, чтобы его хватило на всё время работ. В этом вам поможет наш список материалов, которые нужны для закрепления ГКЛ на 1 квадратном метре.

Приведён средний расход материалов, которые понадобятся на протяжении монтажа всего потолка:

Все перечисленные материалы очень важны для успешного завершения работ. Но не забывайте, что в этой таблице мы не привели количества некоторых других материалов, которые понадобятся только при определённых условиях или на одном участке потолка. Так, к ним относятся крепежи, соединители, направляющие профили и саморезы.

Как сделать монтаж подвесного потолка кнауф, подробно на видео:

Монтаж подвесного потолка кнауф

Теперь мы рассмотрим процесс монтажа подвесного потолка кнауф, который складывается из множества частей:

Подготовка нужных инструментов

. Без них не обойдётся ни один строитель, поэтому позаботьтесь о своевременном приобретении недостающих. Итак, для монтажа потолка кнауф нам понадобятся перфоратор, шуруповёрт (желательно на аккумуляторе), ножницы по металлу или болгарка, малярная отбивка с краской, рулетка, правило, уровень, разметочная шнурка, нож для резки листов гипсокартона и специальный рубанок для обработки краёв листа. Внимательно прочитайте список пару раз, чтобы случайно не пропустить важный элемент. Всё ли у вас есть? Если да, то можно приступать к следующему шагу.
Разметка потолка

. На этом этапе пригодится уровень и шнурка. Необходимо по всему периметру комнаты на стенах отбить линию, по высоте соответствующую самому низкому участку вашего потолка. Это можно сделать, например, отметив на стенах 4 точки со всех сторон при помощи уровня, а затем соединив их шнурком. На будущее запомните, что от отмеченной линии готовый потолок будет опускаться сантиметра на 4, не меньше. Это произойдёт из-за монтирования довольно массивных профилей и листов. И не забывайте, что уже проведённые коммуникации не должны мешать работе, иначе они могут быть повреждены неправильно вбитым гвоздём или острым углом профиля.
Монтаж каркаса обрешётки

. Сначала согласно проведённой в самом начале разметке фиксируем направляющие профили любым надёжным способом. После этого монтируется потолочный профиль кнауф 60х27 с шагом около 40 см. Соединяем профили, находящиеся под прямым углом друг к другу, соединительным элементом крабом. В полости профиля закрепляют специальные фиксаторы таким образом, чтобы крепление защёлкнулось. Краба устанавливают при помощи саморезов LN размерами ф3,5х9,5 мм. Кстати, они ещё называются клопиками или блошками. После этого мы получаем качественную обрешётку с ячейкой 40х40 см.
Далее согласно разметке устанавливаем подвесы и фиксируем их на бетонной поверхности потолка при помощи дюбель-гвоздей. Если материал на базовом потолке мягче, чем бетон, то допустимо заменить дюбели на шурупы. Регулируя длину подвесов, следим за тем, чтобы вся конструкция располагалась на одной плоскости, проверяйте это уровнем.
Обшивка каркаса листами

. Для этого шага нам тоже понадобятся саморезы, но уже другие — TN с размерами ф3,5х25 мм. Вкручиваются они строго перпендикулярно листам и должны углубляться в профиль не менее, чем на 10 мм. С другой стороны, шляпка шурупа не должна углубиться в поверхность более, чем на 1 мм. Но и выступать она ни в коем случае не должна, поэтому старайтесь зафиксировать её в оптимальном положении — вдавленной совсем немного.
Вкручивать шурупы нужно или начиная с центра к углам или диагонально — из одного угла в другой. Листы должны перекрывать профиль на три миллиметра, а стыки торцевых кромок относительно друг друга должны располагаться вразбежку и на расстоянии не меньше шага профиля — 0,4 м. До этого часто с помощью кромочного рубанка снимают фаску под углом 22 с половиной градусов и на глубину двух третей от толщины листа.
Далее внутрь стыка наносится при помощи узкого шпателя слой гипсовой шпаклёвки. Излишки следует размазать по листу недалеко от стыка. По замазанному месту стыка наклеивается серпянка таким образом, чтобы чтобы с обеих сторон шов покрывался более, чем на 100 мм. Поверхность плёнки должна быть немного вдавлена в незасохший слой шпаклёвки, но при этом обязательно должна оставаться идеально ровной, без неровностей и прогибов.
Заделка швов

. Заключительный этап — это приведение в порядок оставшейся части. Широким шпателем следует удалить все потёки и пятна шпаклёвки, которые вы найдёте на потолке. Затем им же следует нанести шпаклёвку на большую часть листа, насколько хватит ширины. Наша цель состоит в том, чтобы максимально сравнять бугор армирующей ленты с листами при помощи шпаклёвки. Поэтому не факт, что получится всё замазать с первого слоя.

Таким образом, в этой статье мы с вами смогли подробно рассмотреть подвесной потолок по системе кнауф и всё, что касается его монтажа (прочитайте также: » «). Надеемся, что эти советы помогут вам сделать ремонт в своём доме наилучшим образом, чтобы тот прослужил вам долго и всегда радовал глаз!

Технология монтажа подвесного потолка из гипсокартона кнауф

Относительно новая технология Кнауф была разработана и предложена немецкой компанией «Tigi-Knauf», основная деятельность которой связана с производством высококачественных материалов для ремонтных и строительных работ, включая гипсокартонные листы разных видов, профиля, элементы крепления.

Суть технологии в случае с монтажом потолка сводится к использованию продукции Кнауф с целью максимального выравнивания потолка и деликатной маскировки коммуникаций при минимальных затратах времени и труда.

Блок: 1/7 | Кол-во символов: 502
Источник: http://kakpotolok.ru/gipsokarton/potolok-gkl-po-tehnologii-knauf/

Конструктивные особенности потолков из гипсокартона Кнауф

Если рассматривать особенности установки потолка по технологии Кнауф, то стоит выделить следующие моменты:

установка может быть произведена на неподготовленную поверхность потолка;
потолки системы Кнауф могут быть смонтированы на готовое потолочное перекрытие, которое обработано гипсокартоном;
система может быть установлена на каркас, который выполнен из металла либо древесины.

Потолки системы Кнауф на сегодняшний день считаются самыми популярными. Благодаря их использованию имеется возможность преобразовать поверхность потолка в любом помещении. Перед тем как приступить к монтажу, рекомендуется предварительно изучить все нюансы.

Блок: 2/6 | Кол-во символов: 690
Источник: https://2proraba.com/potolok/podvesnoj-potolok-knauf.html

Отличия потолочного профиля Кнауф от других моделей и достоинства применения

Подвесной потолок из гипсокартона по технологии Кнауф выделяется из товарной линейки значительным списком преимуществ и особенностей:

Позволяет скорректировать слишком большую высоту помещения. Это достигается установкой профильной системы на требуемом уровне.
Скрывает все инженерные коммуникации, проходящие в верхней части стены, вне зависимости от их размера, а также дефекты плоскости и выступающие ее элементы в виде балок, прогонов, ригелей или строительных ферм.
Широкий ассортимент вариантов отделки поможет воплотить в жизнь разные дизайнерские задумки.
В систему удобно размещать встраиваемые, навешиваемые или скрытые светильники.
Пространства между подвесной и базовой поверхностью достаточно для выкладки утеплительных, изоляционных материалов.
Конструкция выполняется в разных вариантах – одно-, многоуровневом, с оформлением фигурной, криволинейной облицовки.
Система профилей и гипсокартонных деталей подойдет для оперативной перепланировки помещений.

Важный плюс – быстрота сборки комплекта. Элементы подогнаны с идеальной точностью, поэтому работы отнимают минимум времени.

Блок: 2/5 | Кол-во символов: 1161
Источник: https://blog.brigada174.ru/tehnologija-montazha-i-stoimost-potolochnogo-profilja-knauf/

Преимущества

Гипсокартонные конструкции на потолке дают возможность корректировки высоты потолка, позволяют скрыть коммуникации, технологические выступы. Использование технологии «Тиги-кнауф» допускает создание потолков различных форм по дизайнерским чертежам. Обогатят дизайн помещения и врезные потолочные светильники.

Такой потолок в сочетании с звуко- и теплоизоляционными материалами дает оптимальные характеристики.

В комплект подвесного потолка тики кнауф входят листы определенных размеров из гипсокартона и специальный металлический каркас.

Блок: 2/10 | Кол-во символов: 552
Источник: https://potolokspec.ru/widy/gipsokartonnye/potolki-knauf-582

Преимущества

Ударостойкость
Влаго- и огнестойкость
Высокая шумоизоляция 31 дБ
Прочность конструкции

Разнообразие криволинейных конструкций
Малый вес
Микроклимат
Экологичность

Блок: 3/11 | Кол-во символов: 658
Источник: https://www.knauf.ru/catalog/complete-systems/ceilings/

Достоинства технологии: почему используется

Правильно спланированные и установленные гипсокартонные конструкции позволяют не только дополнить интерьер, но и проставить нужные акценты, скорректировать размеры помещения, скрыть коммуникации и электропроводку. Монтаж потолка по технологии Кнауф позволяет создавать практичные дизайнерские потолки с минимальными затратами сил и времени. Готовая конструкция открывает больше возможностей для экспериментов со светом, демонстрирует отличные показатели тепло- и звукоизоляции.

Монтаж потолков выполняется из материалов, укомплектованных в набор. В него входят листы гипсокартона от производителя с оптимальными размерами и свойствами, металлический каркас. Работать с таким набором удобно даже новичку.

Тяга подвеса Кнауф

Блок: 3/7 | Кол-во символов: 767
Источник: http://kakpotolok.ru/gipsokarton/potolok-gkl-po-tehnologii-knauf/

Подвесной потолок с креплением к несущему основанию потолка

П 112. Основные профили каркаса представляют собой металлические элементы, закрепленные в разных уровнях (двухуровневая технология).

Подробнее

П 113. Одноуровневый подвесной потолок на металлическом каркасе. Основные и несущие профили расположены на одном уровне.

Подробнее

Блок: 4/11 | Кол-во символов: 387
Источник: https://www.knauf.ru/catalog/complete-systems/ceilings/

Какие требования к каркасу в рамках технологии

Компания Knauf делает акцент на несколько важных нюансов, которые нужно учитывать, собирая каркас для подвесного потолка по ее технологии. К ним относят:

использование гипсокартонных листов производства компании с высоким уровнем защиты от влаги;
монтаж профилей во избежание деформации потолка под влиянием массы отделочного материала выполняют в шахматном порядке с нахлестом или вразбежку;
для соединения используют элементы крепления Кнауф;
чтобы предотвратить деформацию покрытия под воздействием вибраций, возникающих при регулярно открываемой двери, избегают стыкования листов по центру проема;
готовый каркас в обязательном порядке отделывают термоизоляционной лентой.

Своими руками потолок из ГКЛ по технологии Кнауф собирают из специальных профилей с маркировкой UD и CD.

Блок: 2/7 | Кол-во символов: 830
Источник: http://kakpotolok.ru/gipsokarton/potolok-gkl-po-tehnologii-knauf/

Подвесной потолок с креплением к несущим основаниям стен

П 131. Конструкция на металлическом каркасе, одноуровневая. В отличие от других комплектных систем каркас состоит из профилей перегородочных систем и крепится не к потолку, а к ограждающим конструкция помещения (стенам). Сделать такие потолки рекомендуется в помещениях с ограниченной высотой.

Подробнее

КНАУФ-листы

Подробнее

КНАУФ-листы обладают целым рядом уникальных свойств, благодаря которым их можно использовать в помещениях различной функциональности. Области применения: коммерческие здания бизнес-класса, жилые элитные дома, образовательные учреждения, медицинские центры, кинотеатры, гостиницы высокой категории.

Гипсовая строительная плита КНАУФ (гипсовая плита, КНАУФ-ГСП) выполнена в виде прямоугольной двухслойной картонной конструкции. Между слоями картона находится гипсовый сердечник, содержащий примеси в виде армирующих компонентов.

Применяемый облицовочный картон используется как армирующий каркас, он безвреден и рекомендован для применения в жилых помещениях. При этом картон имеет повышенную грамматуру, благодаря которой лицевая сторона листа становится идеальной для декоративной отделки высокого качества.

Гипсовый сердечник, находящийся внутри картонных листов, не горит, обладает стойкостью к огню, нетоксичен и не выделяет в окружающую среду вредных веществ.

Добавки, замешанные с гипсовым вяжущим, увеличивают общую прочность, плотность, и другие эксплуатационные свойства материала. Кроме того, специальные клеящие компоненты обеспечивают плотное сцепления гипса и картона.

Блок: 5/11 | Кол-во символов: 1616
Источник: https://www.knauf.ru/catalog/complete-systems/ceilings/

Необходимые инструменты и материалы

Для декорирования потолочного пространства гипсокартоном, потребуются такие материалы инструменты:

набор для установки натяжного потолка, в который входят листы, крепежи, подвесы, другие элементы;
рулетка для замера материалов, выполнения разметки;
ножницы по металлу;
шуруповерт;
строительный уровень;
грунтовка, шпаклевка по гипсокартону;
кисть или валик для нанесения праймера;
набор шпателей;
лакокрасочный материал по гипсокартону.

Блок: 5/9 | Кол-во символов: 474
Источник: https://HoroshijPotolok.ru/gipsokartonnye/potolki-knauf.html

Правила монтажа ГКЛ на стены и перегородки

Каркас для стены или перегородки из ГКЛ служит для обеспечения дополнительной тепло и звукоизоляции, выравнивания, маскировки коммуникаций.

В качестве крепежного элемента направляющих UW к основанию стен и потолков использовать штифтовые дюбеля Knauf К6/35, допустимое расстояние между ними – 1 м;
В качестве элемента фиксации профиля CW к несущей стене использовать прямые подвесы, в расчете 1 шт. на 1.5 м длины стойки;
Шаг профиля CW составляет 60 см;
Для обшивки стен и перегородок используется гипсокартонный лист формата 2500х1200х12.5 см;
Для декора под плитку или искусственный камень используется двухслойная обшивка;
В местах соприкосновения профиля со стенами и потолком монтируется звукоизолирующая лента;
Расстояние между винтами при обшивке составляет 25 см;
К каркасу стен и к прямой перегородке лист ГКЛ крепится вертикально, для фигурных и радиусных конструкций – горизонтально и путем гибки.

Схема перегородки с 2-х слойной обшивкой по Knauf

Блок: 7/12 | Кол-во символов: 1003
Источник: https://whitestrip.ru/tehnologija-montazha-podvesnogo-potolka-iz-p01/

КНАУФ-листы

Подробнее

Комплектующие для потолочных систем КНАУФ

Характеристики подвеса

Средняя стоимость 150 долларов США

Высокая стоимость 350 долларов США

Низкая стоимость

4027 долларов США

Стоимость установки дверной коробки

Средняя стоимость установки дверной коробки составляет около 4 доллара за погонный фут , или между 100 и 170 долларов за дверь.Диапазон цен на материалы каждой двери составляет от 35 до 100 долларов, в зависимости от качества. Установка двери занимает около часа по цене 70 долларов в час, из которых полностью покрывает расходы на материалы и установку от 100 до 170 долларов .

Термины отделка и кожух являются синонимами декоративной и защитной кромки, которая закрывает зазоры, которые остаются после установки окна или двери.

Стоимость установки межкомнатной двери и отделки вместе

Стоимость установки внутренней двери в среднем составляет 925 долларов США, при выполнении работ низкого уровня 100 долларов США и высококлассных работ 4500 долларов США. Установка двери и обшивки вместе, включая среднюю цену двери, составляет от от 1000 до 1250 долларов.

Обратитесь к местному специалисту по обрезке, чтобы узнать цену

Затраты на рабочую силу для установки оконной обшивки

Стоимость рабочей силы для установки обшивки в среднем составляет 70 долларов в час. Это включает установку, шлифование, измерение, резку, забивание ямок, конопатку, покраску и очистку. Диапазон цен на материалы составляет от $ 12 до $ $ за стандартные 15 погонных футов.

Стоимость установки или замены внешней отделки

Стоимость установки внешней отделки составляет 1,790 долларов США для среднего дома. Это стоит 4 доллара за погонный фут для низкокачественных материалов и 7 долларов за погонный фут для высококачественных материалов, включая 88 долларов за час для рабочей силы.

За удаление старых материалов перед переустановкой будет взиматься дополнительная плата. Для безопасного удаления некоторых материалов, таких как кирпич и фиброцемент, требуется больше времени, что увеличивает почасовую оплату.

Стоимость замены обшивки окна или дверной обшивки

Стоимость замены обшивки включает удаление старых материалов и установку новых.Замена старых устройств делает работу более трудоемкой, что отражается на расходах по проекту.

Стоимость замены подоконника

Общая стоимость замены подоконника составляет от 190 долларов до 300 долларов США как на детали, так и на рабочую силу.

Подоконник — выступ, выступающий в нижней части окна.Вы должны заменить эту деталь, когда она расшатывается или начинает гнить. Профессионал может эффективно справиться с обычным ремонтом рамы, подобным этому. Попытка выполнить эту работу самостоятельно может привести к травме или неправильной установке, но профессионал может все сделать правильно и быстрее.

Найдите лучших установщиков отделки рядом с вами

Стоимость закрытия окон

Стоимость закрытия окон в среднем составляет от от 1 до 2 долларов за погонный фут .В стоимость общей работы входят материалы, инструменты, специальное оборудование и рабочая сила. Важно отметить, что если ваши рамы гниют, крышка только замаскирует проблему. Стоимость замены окон в среднем составляет 500 долларов за единицу .

Оконный колпак — это еще один термин для обозначения оконной облицовки или упаковки. Отделка с крышкой — это деревянная рама, запечатанная алюминием или винилом для дополнительной защиты. Он менее подвержен гниению, воздействию воды и насекомых.Руководство по окнам из винила и алюминия объясняет различия между оконными рамами, облицованными винилом и алюминием, объясняется более подробно.

Покрытие

отлично подходит для наружных дверей и окон, потому что незащищенная наружная древесина подвержена большему износу по сравнению с ее внутренним аналогом.

Стоимость алюминиевой пленки для окон

Стоимость алюминиевой пленки для окон составляет от 1 до 2 долларов за погонный фут. Алюминиевая обертка защищает стареющую древесину от влаги и суровых погодных условий. Это доступный способ украсить существующую внешнюю отделку, не снимая ее. Кроме того, алюминиевый колпак можно покрасить, чтобы сохранить его внешний вид.

Расходы на установку или замену алюминиевой оконной пленки размером 5 x 3 фута включают:

Листовой алюминий	30 долларов США за 14 погонных футов
Рабочая сила	70 долларов США в час
Расходные материалы	5 долларов США
Ежедневная аренда специального оборудования	9649
156 долларов за окно

Примечание: Расходные материалы включают крепеж, уплотнение, герметизирующие материалы и герметики.Специальное оборудование включает пневматический гвоздезабиватель, пилы, шлифовальный станок и электрорубанок.

Окно с виниловой пленкой

Стоимость установки виниловой обшивки составляет около $ 1 за погонный фут и требует удаления существующих материалов. Облицовка окна панелями из винила защищает его от влаги и придает красоту. Это аналогично процессу и стоимости установки винилового молдинга.

Расходы на виниловую пленку для окон размером 5 x 3 фута включают:

Виниловая формовка	14 долларов США за 14 погонных футов
Рабочая сила	70 долларов США в час
Принадлежности	5 долларов США
Ежедневная аренда специального оборудования
Ежедневная аренда специального оборудования	904	30 долларов за час труда
Итого	172 доллара за окно

Цены на обшивку и обшивку для дверей и окон

Стоимость средней дверной обшивки составляет 1 доллар за погонный фут для типичного грунтованного кожуха МДФ размером ½ дюйма на 2 ¼ дюйма.Однако, когда вы получаете более детальную отделку из высококачественных материалов, стоимость может достигать или даже превышать 6 долларов за погонный фут.

Когда вы нанимаете профессионала, вам не нужно покупать специальные инструменты, необходимые для работы. Профессионал также может покупать материалы для удобства работы.

Типы дверных и оконных накладок:

Кожух головки: Горизонтальная накладка сверху.
Боковая облицовка: Вертикальная облицовка, идущая по обеим сторонам.
Боковой косяк: Плоские вертикальные доски по бокам.
Головной косяк: Плоская горизонтальная доска сверху.

Детали только для окон:

Табурет: Доска сверху, имеющая выемки на каждом конце, которые выходят за пределы боковых кожухов и фартука.
Фартук: Горизонтальная окантовка под табуретом.

Остались вопросы? Вызовите установщика отделки.

Сделай сам по сравнению с наймом Trim Installation Pro

Самостоятельная установка трима требует опыта, инструментов и специальных материалов для обеспечения безопасности и точности.Часто стоимость инструментов и оборудования, а также время, которое вы тратите, равны или даже превышают стоимость услуг профессионала. Профессионалы могут даже покупать материалы со скидкой, тогда как частные лица редко получают оптовые скидки.

Часто задаваемые вопросы

Что такое оклейка окон и сколько она стоит?

Обертывание — это еще один термин для укупорки. В этом процессе прочный материал, такой как алюминий, надевается на раму.Это стоит примерно 110 долларов за единицу , включая материалы и рабочую силу.

Как узнать, когда вам нужна замена обшивки окна?

Самый очевидный признак того, что вам нужна замена, — это ее явное повреждение. Он может быть как покоробленным, так и гнилым. Средняя стоимость ремонта окон составляет 320 $ , причем замена обшивки является одним из факторов, влияющих на эту цену.

Сколько стоит покрасить наружную обшивку окон?

Хороший ремонт и обслуживание окон — это поддержание внешнего вида отделки.Хотя вы не должны красить виниловую облицовку, вы можете красить алюминий, стекловолокно или деревянную отделку. Стоимость небольшого проекта по покраске в среднем составляет 700 долларов, однако более мелкие проекты могут стоить всего 170 долларов. Типичный диапазон составляет от 390 до 1000 9000 долларов4.

Сколько стоит ремонт обшивки окон?

Стоимость ремонта оконной рамы в среднем составляет 630 долларов США, но обычно составляет от 300 долларов США до 1000 долларов США . Сюда входят затраты на рабочую силу и материалы.

Запросите расценки на установку отделки

Была ли эта страница полезной?
Пожалуйста, выберите5 — Очень полезно4 — Очень полезно3 — Полезно2 — Немного полезно1 — Бесполезно

Спасибо, что оставили свой отзыв.

Видео монтаж армстронг потолок: Монтаж потолка Армстронг: алгоритм действий

12.06.2021 0 admin Монтаж

Монтаж потолка Армстронг: алгоритм действий

Потолочные системы Армстронг сегодня пользуются спросом и популярностью. Простота конструкции, легкость установки и возможность придать потолку привлекательный внешний вид, скрыв коммуникации, – таковы основные достоинства потолков этого типа. Монтаж потолка Армстронг при знании некоторых тонкостей осуществляется в короткие сроки и может быть выполнен даже своими руками.

Общее понятие конструкции потолка

Правильное понятие потолков такой конструкции – плиточно-ячеистый, а название свое они получили по имени компании «Армстронг», которая первая начала производить подобные плиты для оформления потолков. С тех пор прошло 150 лет, и хотя некоторые моменты в изготовлении и установке потолков системы Армстронг несколько изменились, однако название осталось как имя нарицательное.

В конструкцию потолков такого типа входят следующие конструктивные элементы:

каркас, к которому крепятся остальные составляющие потолков. Каркас выполнен из металлических профилей повышенной жесткости. Это дает возможность сохранять прочность потолочной системы;
подвесы, укрепляющиеся к бетонному основанию потолков;
минеральные плиты, которые представлены в продаже в большом разнообразии фасонов и расцветок. Именно плиты и являются непосредственным потолочным покрытием.

Монтаж подвесного потолка Армстронг проводится креплением плит к металлическому каркасу, который прочно фиксируется на подвесах на бетонном основании потолка. Масса квадратного метра плиты составляет порядка 2,5-8 кг, что создает достаточную нагрузку на каркасное основание. Потому монтаж необходимо осуществлять грамотно, с соблюдением требований безопасности.

Внимание! Сами плиты отличаются повышенной хрупкостью, потому обращаться с ними следует с предельной осторожностью. Также материал плит впитывает влагу, и хранение их рекомендуется в водонепроницаемой упаковке.

Выполняется разрезание плит с помощью обычного малярного ножа. Однако в продаже предлагаются варианты, которые имеют особо высокую прочность. И здесь потребуется иной, более профессиональный инструмент.

Конструкция потолка Армстронг

Причины популярности потолков системы Армстронг

Чтобы понять причины востребованности подобных потолков, следует изучить его достоинства. А также имеющиеся недостатки, которые необходимо учитывать при выборе разновидности потолочного оформления.

Плюсами потолков Армстронг считаются следующие их характеристики:

легкость конструкции;
простота монтажа и, как следствие, возможность самостоятельной установки;
высокий уровень шумоизоляции;
возможность с помощью такого потолка скрыть имеющиеся неровности и дефекты потолочной поверхности в помещении;
экологическая безопасность. При изготовлении плит применяются безопасные материалы природного происхождения.

Однако имеются и некоторые недостатки данного вида потолочных систем. К ним относят потерю некоторого количества высоты в помещении за счет монтажа каркасных конструкций, чувствительность потолочных плит к воздействию влаги и перепадов температуры.

Монтаж и установка

Решив оформить помещение с помощью потолочных систем Армстронг, потребуется грамотно рассчитать необходимое количество используемых материалов, определить, какие дополнительные элементы могут понадобиться, а также провести нужные подготовительные работы.

Предварительный расчет материалов

Установка потолка Армстронг начинается с анализа перечня материалов, которые потребуются в работе. Чтобы определиться с их количеством, нужно получить представление, из каких деталей собираются такие потолки.

Следующие стандартные изделия установленных размеров используются для установки потолков системы Армстронг:

минеральные плиты квадратной формы, их размер обычно стандартный 600х600 мм, но бывает и американский вариант – 610х610 мм, однако такие плиты у нас встречаются нечасто;
металлические угловые профили – 3 м;
направляющие основные, их длина 3,7 м;
направляющие поперечные – 1,2 м;
подвесы, которые крепятся на бетонное основание. Их высота может регулироваться.

Для помещений разного размера требуется разное количество комплектующих. На представленном ниже фото можно просчитать число элементов, которые потребуются в процессе монтажа.

И чтобы более точно определиться с количеством всех элементов для такого потолка для конкретного помещения, можно воспользоваться такими формулами расчета:

количество минеральной плиты стандартного размера – 2,78хS;
профили металлические для монтажа на стену – Р/3;
направляющие основные – 0,23хS;
поперечные направляющие – 1,4хS;
число подвесов – 0,7хS.

В формуле используются данные S (площадь помещения) и Р (периметр помещения). Приведенные формулы расчета позволят приобрести все необходимые элементы в нужном количестве, исходя из параметров помещения, которое будет оформляться потолками системы Армстронг.

Дополнительные элементы

В качестве дополнительных комплектующих для потолков рассматриваемой системы используются крепежные узлы. Они необходимы для крепления подвесов к бетонному основанию. Может применяться комплект из шурупа и дюбеля, а также цанга.

Еще один элемент, который необходимо своевременно монтировать в потолочную поверхность, – светильники. Наиболее простой вариант – выбор светильника, полностью совпадающего размером с плитой потолка. Такой светильник размером 600х600 мм устанавливается вместо одной из плит при проведении установки.

В качестве дополнительных элементов также могут выступать плиты иной расцветки, с узорами. Либо минеральные плиты, в которых имеются круглые отверстия для последующей установки в потолок точечных светильников.

Светильники для потолка Армстронг

Подготовительный этап

Перед тем, как собрать потолок Армстронг, потребуется провести ряд подготовительных работ. Ведь даже закрывая не слишком эстетичный изначальный вариант потолка навесными минеральными плитами, плиты не страхуются от механических повреждений. Они могут возникать вследствие отслаивания старой штукатурки с потолка. Потому, если штукатурка на потолке лежит ненадежно, потребуется ее тщательно удалить. Если же покрытие надежное, не отваливается, его можно оставить.

Необходимо учитывать момент, что потолочное покрытие может протекать.

Внимание! Обязательно следует осуществить гидроизоляцию потолка в этом случае. Ведь минеральные плиты боятся воздействия влаги.

Для гидроизолирующего материала может применяться битум, латексная мастика или современная водонепроницаемая полимерная штукатурка. При наличии на поверхности потолка трещин необходимо их предварительно заделать. Для этого используется гипсовая или алебастровая штукатурка.

Непосредственно монтаж потолка

Простота установки сделала эти потолки популярными и востребованными. Помещение площадью 15 кв. м можно оформить минеральными плитами по данной системе в течение 1 дня. Вполне возможен монтаж потолка Армстронг своими руками, если предварительно были выполнены подготовительные работы, закуплены необходимые материалы.

Инструменты для осуществления работы

Поскольку перечисленные материалы потребуется монтировать, придавать им нужный размер и форму, для работы будут необходимы определенные инструменты. Обычно большая их часть имеется в арсенале домашнего мастера.

Для проведения установки потребуются следующие инструменты:

пузырьковый строительный уровень;
дрель либо перфоратор, которые предназначены для сверления бетона;
рулетка;
анкерные болты;
шурупы, крестовая отвертка, вместо нее может применяться шуруповерт;
болгарка, которая потребуется для распила металлических направляющих.

Перечисленные инструменты позволят выполнить монтаж потолка системы Армстронг наиболее качественно и быстро.

Осуществляем монтаж

Монтаж рассматриваемой системы потолков достаточно прост. И чтобы выполнить его самостоятельно, необходимо выполнять приведенные ниже действия по установленному стандартному алгоритму.

Алгоритм манипуляций при монтаже потолков системы Армстронг выглядит следующим образом:

Процесс установки потолка начинается с установки по периметру помещения угловых направляющих. Метод их крепления – полками вниз. Верхний край должен точно совпадать с линией, предварительно очерченной по периметру стены помещения. Для крепления уголков потребуется анкерные болты либо шурупы. Шаг установки болтов составляет не менее 50 см. В углах и местах стыка угловые направляющие подрезаются до нужного размера, немного сгибаются для удобства и надежности крепления.
Теперь крепежные узлы крепятся в поверхность старого потолка. За верхние петли к ним крепятся металлические подвесы. Крепление должно быть надежным, от него во многом зависит сохранность и качество потолков. Места крепления должны располагаться таким образом, чтобы шаг составлял не менее 1,2 м. До стены болты должны располагаться не менее чем в 60 см.
Там, где планируется установить светильник любого типа, в зависимости от его размеров и веса рекомендуется установить дополнительный каркас. Это позволит минимизировать риск обрыва светильника, надежно его зафиксирует в установленном месте потолка.
Теперь собираются основные направляющие. Они фиксируются на крючки подвесов, для чего используются специальные отверстия в них. Теперь направляющие распределяются на полках угловых профилей. При значительной длине стены и нехватке длины одного профиля они соединяются между собой из двух отрезков равной длины. Для этого используются специальные замки, которые находятся на концах реек. Фиксация также проводится при помощи зажимов-бабочек.
Далее идет черед продольных и поперечных реек. Благодаря наличию для них стандартных креплений монтаж их осуществляется максимально просто и быстро. Крепления надеваются в прорези по бокам направляющих. Установка каркаса, на который далее устанавливаются минеральные плиты, закончен. Остается для точности проверить его с помощью горизонтального уровня.
На следующей стадии осуществляется монтаж встроенных светильников, что даст возможность спрятать под конструкцией провода и коммуникации. И после укладки проводов и подключения светильников осуществляется монтаж минеральных плит. Делается это легким нажатием на них в места ячеек в каркасе. Делать это следует аккуратно, без сильного нажатия. Для простоты установки можно слегка сжать углы каждой плиты. Устанавливают их по диагонали, слегка выгибая наружной стороной.

Теперь при необходимости проведения планового ремонта, замены лампочек в светильниках плиты легко демонтируются. Они вынимаются также с помощью плавного нажатия и затем снова просто устанавливаются на место.

Следование приведенному алгоритму последовательных действий при монтаже потолков системы Армстронг позволит получить отличный результат. А также обеспечить созданной конструкции максимальную прочность и долговечность.

Видео о монтаже потолка Армстронг

Металлический потолок Армстронг — разметка и монтаж

Потолок Армстронг (Armstrong) обрел свою популярность благодаря простой технологии монтажа и возможности уже при эксплуатируемом потолке легко добраться до коммуникаций, которые традиционно проводятся в запотолочном пространстве.

Особенно это свойство потолка ценится при создании офисных коммуникаций, которые нужно периодически модернизировать, изменять и просто обслуживать. Конструкция потолка — это плиты, закрепленные на металлическом каркасе.

Цельные плиты перемежаются со светильниками Армстронг. И те, и другие можно легко демонтировать и снять. Как же сделать потолок Армстронг своими руками?

Подготовительные работы

Потолок Армстронг своими руками установить не сложно, что позволит сэкономить на монтажных работах. Перед началом монтажа нужно провести все коммуникации, установить вентиляционные каналы, сделать проводку для освещения. Вся проводка должна быть заключена в гофротрубы, защищающие кабели от короткого замыкания в случае потопа или пожара.

Разметка

В первую очередь, при грамотной установке подвесного потолка Армстронг проводится разметка. Для этого нужно определить нижний угол помещения, отмерить от потолка вниз 10-15 см (в зависимости от высоты размещаемых светильников) и с помощью лазерного уровня вывести разметку на все углы и стены. Продублировать лазерную указку можно маркером или малярным скотчем.

По разметке нужно прикрепить стеновые уголки 19\24. Более длинная сторона должна прилегать к стене. Ножницами по металлу стыки профилей обрезаются под углом 45 градусов.

Отбивным шнуром с нанесенной краской нужно разметить диагонали и определить центр потолка. Далее на лазерный проектор выставляем размеры 120 см на 60 см и чертим сетку на потолке в соответствии с лазерной разметкой. Сразу на разметку нужно нанести места установки светильников.

Монтаж подвесов

Через каждые 120 см от стены к стене будет устанавливаться Т-образный подвес. Между двумя профилями должны уместиться 2 плиты Армстронг размерами 60 на 60.

Профили должны крепиться на подвесы к потолку.

Шаг подвесов зависит от тяжести профиля и расстояния между стенами: в среднем подвесы крепятся к потолку на расстоянии 90 см -150 см. Дополнительные подвесы желательно установить в местах, где будут установлены плиты со светильниками.

Сборка каркаса

По большей части на 90% правильная и красивая установка подвесного потолка Армстронг зависит от тщательности и аккуратности сборки каркаса. Все работы по установке направляющих должны проверяться уровнем. Когда все подвесы будут прикреплены, устанавливаются направляющие профили.

Обычно профили уже имеют отверстия для навески на подвесы. Края профилей должны опираться на пристенный уголок, а центр регулируется высотой подвеса.

Между Т-образным профилем устанавливается соединительный профиль 120 см через промежутки в 120 см. Профиль вставляется в пазы на Т-образном профиле, располагающиеся каждые 30 см.

Все остальные пробелы заполняет соединительный профиль длинной 60см. Этот профиль соединяет середины 120-го профиля под углом в 90 градусов, и в результате получается решетка с ячейками в 60х60 см.

После благополучной сборки двух-трех профилей, каркас можно укрепить поперечинами. Направляющие профили и поперечины соединяются благодаря встроенным замкам на торцах и прорезям.

Установка потолочных плит

В первую очередь, устанавливаются светильники и подключаются к проводке.

Затем монтируются в направляющие сами плиты. Если размер ячейки каркаса меньше, чем плитка, излишек обрезается ножом.

С видео и фото монтажа потолка Армстронг вы можете ознакомиться в нашей статье.

Видео монтажа потолка Армстронг

Монтаж потолка Армстронг – краткий курс

Одним из самых быстровозводимых и одновременно дешёвых является кассетный подвесной потолок, который у нас принято называть ещё «Армстронгом».

Такие системы до недавнего времени было принято устанавливать в офисных помещениях и на промышленных комплексах, но с приходом на отечественный рынок западноевропейских отделочных материалов многое изменилось. Сегодня кассетный потолок – частый и желанный гость уже и в жилых квартирах. В рамках этой статьи хотелось бы поговорить об особенностях монтажа данной потолочной системы и подробно остановиться предварительной разметке потолка Армстронг

Что такое Армстронг?

Поднимая вопрос, как производится разметка потолка Армстронг, полезно было бы узнать, что это за система, и каковы её особенности.

Армстронг – типичная подвесная ячеистая потолочная система, состоящая из металлического каркаса и облицовочных панелей, кассет. Именно от названия одной из самых дешёвых их разновидностей технология и получила на отечественном пространстве своё настоящее имя.

В целом всё качество данного потолка можно оценивать как раз по качеству его кассет.

Они могут быть:

Минеральными
Металлическими
Пластиковыми
Стеклянными
Деревянными

Иметь как закрытую, так и открытую структуру (грильято)

Есть в этих потолках как свои преимущества:

Быстро монтируется
Имеет доступную стоимость
Не требует для сборки особой квалификации
Даёт возможность частичного или полного демонтажа без ущерба для облицовочного материала

Так и недостатки:

Преимущественно сложны в уходе
Крадут пространство
Большинство кассет экологически небезопасны
Большинство кассет боятся влаги

Конструкция потолков Армстронг

Если говорить об устройстве кассетных потолков, то их основная несущая составляющая — это металлический каркас. В него входит:

Направляющий металлический уголок – 3 м шт.
Несущий профиль – 3,7 м шт.
Продольный профиль – 1,2 м шт.
Поперечный профиль – 0,6 м шт.

К перекрытиям элементы данного каркаса крепятся посредством пружинных подвесов, а к стенам прибиваются на дюбелях.

Идея устройства ячеистых потолков такова.

Периметр комнаты на определённом уровне обтягивается направляющим уголком. Далее, пространство заполняется параллельно расположенными между собой опорными профилями, которые устанавливаются с шагом в 1,2 м.

Данные элементы связываются продольным профилем (шаг между ними – 0,6 м), а тот, в свою очередь, поперечинами. В результате получается своеобразная металлическая сетка с размерами ячейки 600×600 мм. В них-то и кладутся специальные облицовочные панели, а также заточенные под данный квадрат осветительные приборы.

Ну вот, изучив матчасть, можно приступать и к потолочной разметке. Те, кто в нетерпении побежал за уровнем, могут немного остыть. Потолочная разметка под Армстронг начинается не на стенах и перекрытиях, а на чистом листе бумаги, а ещё лучше – фабричной миллиметровке.

План

Первое, что нужно будет сделать, – перемерять стены и отобразить эти данные на чертеже. Чем сложнее геометрия комнаты, тем более важен этот момент.

СОВЕТ
Делая замеры, не забывайте и о диагоналях, именно они позволят соблюсти точность построения углов (последние очень редко соответствуют заявленным 90°).

Когда план готов, находим такое расположение направляющих, чтобы ни одна обрезанная по периметру плита не была уже 300 мм (250 мм – самый допустимый минимум), кусочки меньших размеров смотрятся на потолке ужасно.

Разметка на местности

Когда с чертежами закончили, можно взяться непосредственно и за разметку на местности.

Первым пунктом тут будет нахождение самой низкой точки перекрытия. Для этого существует два пути. Самый простой и самый точный, когда посреди комнаты на штативе устанавливают построитель лазерных плоскостей, и от сгенерированной им плоскости промериваются абсолютно все плиты.

Но если такого полезного электроинструмента в хозяйстве нет, можно воспользоваться и гидравлическим уровнем. Технология пользования им проста — во всех углах комнаты на одном уровне отбиваются точки, которые соединяются малярной нитью, и уже от этой отметки ведутся измерительные работы. Хочется сказать, что таким образом мы проверяем только периметр помещения, но никак не его середину, а значит, пару сантиметров в конце всегда нужно будет на всякий случай набросить.

Когда точка minimum определена, приступаем к отбивке потолочной плоскости. Она должна находиться самое малое сантиметров на 15 (а лучше 20) ниже от найденной нами величины, а потому ранее выполненную горизонталь при помощи рулетки переносим на нужную нам высоту и вновь отбиваем её малярной нитью. Позже по этой линии вы будете прибивать направляющий профиль.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ
Если намечается ступенчатый подвесной потолок, отмечаем на стене высоту каждого яруса.

Дальше просто.

Смотрим на план и отмечаем на перекрытиях расположение опорных профилей, проверяя, чтобы шаг между ними был ровно 1200 мм. Теперь по этим линиям ставим расположение подвесов. Первый должен быть на расстоянии 60–70 см от стены (в зависимости от того, насколько будет подрезан Т-образный профиль), а остальные – через каждые 1200 мм.

На этом разметку можно считать выполненной. Дополнительные подвесы для укрепления светильников устанавливаются уже по факту, после сборки каркаса.

Проводка и коммуникации при такой густоте крепёжных элементов также не пострадают. Главное, не полениться и начертить план, без него простая и приятная, в принципе, работа может превратиться в муку. Для примера, схема потолка Армстронг может выглядеть где-то так:

Похожие статьи:

В современном строительном мире ежедневно появляются новые решения, которые могут служить украшением помещения или выполнять определенную функцию. Существует множество разных видов дизайна интерьера, которые можно выполнять с помощью использования специальных технологий. Рынок строительных материалов также предоставляет многогранные возможности создавать уникальные проекты в квартирах или офисных зданиях.

Все стены нуждаются в качественной отделке, которая должна иметь достойный внешний вид, выполняя при этом остальные функциональные возможности. Выбор строительных материалов будет основополагающим для того, чтобы определиться с технологией установки конструкции.

Все необходимое, чтобы сделать подвесной потолок и его преимущества

В большинстве случаев такие конструкции создаются с использованием специальных гипсокартонных панелей и металлического профиля. Также происходит монтаж потолка Армстронг, который приобрел широкого применения за счет своей практичности и привлекательному внешнему виду.

потолок Армстронг

подвесной потолок Армстронг

Есть несколько основных преимуществ такого рода конструкций:

Экологически чистые.
Практичные в установке, а также эксплуатации.
Многогранность видов.
Влагостойкие.
Доступная стоимость.

Можно самостоятельно заняться этой работой, так как даже новый в этом деле человек, сможет быстро ознакомиться с простой технологией, как делать подвесной потолок и ее особенностями.

Нужно будет обязательно взять во внимание влажность помещения, например, в ванной следует использовать более влагостойкие варианты.

комплектующие для монтажа подвесного потолка

разметка потолка Армстронг и установка каркаса

Есть специальные виды, которые в своем составе имеют добавки, которые противодействуют появлению плесени и грибка. В зависимости от возможной весовой нагрузки нужно подбирать толщину плит.

ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЮЩЕЙ СТАТЬЕ:
Примеры декорирования потолков с балками в современных интерьерах.

Для этих работ вам обязательно понадобятся данные инструменты:

Рулетка и уровень
Шуруповерт и перфоратор
Крабы и подвесы из металла
Направляющий и стоечный металлический профиль
Шпаклевка сухая и шпатель
Дюбели и шурупы
Шлифовальная терка и наждачная бумага

установка пружинных реек и кассет

монтаж потолка Армстронг

Технология монтажа потолка Армстронг с использованием необходимых инструментов

Основная технология установки данной конструкции выполняется в несколько этапов. Рассмотрим пример на монтаже потолка Армстронг, который нужно делать по инструкции:

Первоначально производится разметка. Следует точно определить, на какую высоту опустится конструкция, в результате чего делаем соответствующие метки. Нужно отталкиваться и начинать процесс с самого заниженного в комнате угла.

2. Направляющий профиль будет проходить по линиям, которые нужно нарисовать, используя строительный уровень.

3. В вопросе, как делать подвесной потолок, крепеж металлического профиля является основным и выполняется с использованием дюбелей и шурупов. Это нужно сделать точно и ровно.

4. Для установки основного каркаса вам потребуются помощники.

С помощью саморезов нужно будет постепенно по периметру выполнить крепеж всей конструкции по частям. Если это огромное помещение, нужно выполнять данную работу вдоль. Стоечные профили крепятся с помощью специальных крабов.

5. Далее происходит установка плит из гипсокартона к металлическому профилю, что выполняется с использованием тех же саморезов. Параллельно выполняется прокладка электропроводки для осуществления потолочного освещения.

6. В исключительных случаях для монтажа потолка Армстронг используют анкера, которые помогают прикрепить конструкцию к основному потолку. Они имеют вместо головки крюк либо кольцо, поэтому крепить подвесы намного удобнее.

7. В конце вставляются кассеты и аксессуары.

Для осуществления любой строительной задачи необходимо использовать определенный набор инструментов. Также нужно знать правильную технологию установки конструкции. Эти знания и опыт работы в комплексе смогут дать вам положительный результат и в итоге монтажа потолка Армстронг.

Современные технологии позволяют выполнить данные поставленные задачи в самые быстрые сроки. Именно от вас будет зависеть только выбор материалов, который нужно делать, предварительно посоветовавшись со специалистом.

Источники:

mainavi. ru
potolkyy.ru
papamaster.su

Монтаж подвесного потолка Армстронг: инструкция к действию

Популярность подвесных потолков Армстронг обусловлена из-за распространенных отзывов о простоте их монтажа. Значит установка такого подвесного потолка под силу даже новичку.

При обнаружении любых повреждений (например, при попадании воды) каждые поврежденные панели подвесных потолков заменяется на точно такие же новенькие. Подвесной потолок всегда придают особый шарм помещению, легкость и изысканность. Также с помощью подвесного потолка Армстронг можно скрыть любые дефекты конструкции потолка. С помощью этой статьи каждый сможет подробно узнать о том как производить монтаж подвесного потолка Армстронг.

Необходимый инструмент

Для проведения работ по установке подвесного потолка необходимы следующие приспособления:

Молоток;
Пара крестовых отверток;
Строительный уровень;
Перфоратор.

Необходимые материалы

Для проведения работ по установке подвесного потолка необходимы следующие материалы:

Панели для потолка с габаритами 600 на 600 мм;
Угловые профили;
1 двусоставный подвес;
1 рейка, которая будет считаться несущей;
1 рейка, равная по длине 1,2 м;
1 рейка по длине 0,6 м;
Набор дюбелей.

На заметку! До покупки всех необходимых элементов будущего подвесного потолка и до начала монтажа нужно начертить план потолочной конструкции по габаритам помещения, чтобы более правильно рассчитать объем материалов и приспособлений для установки подвесного потолка Армстронг.

Примерная схема подвесного потолка

Установка подвесного потолка Армстронг

Вся процедура установки подвесного потолка поделена на важные этапы, которые нужно выполнять согласно нижеприведенной инструкции.

Подготовительные работы

С подготовительными работами справится даже тот, кто столкнулся с этим вопросом впервые, особенно если соблюдены все требования. После подготовки схемы будущего подвесного потолка необходимо отправиться в строительный магазин и приобрести все, что потребуется при монтаже.

На заметку! Каждый материал нужно приобретать с учетом на ошибки, т.е. по объему на 7-10 %. Лучше пусть материал останется, чем придется искать такой же недостающий объем в магазинах.

Потолочные плитки марки Армстронг имеют широкую цветовую гамму, а также различную текстуру (рельефную или гладкую поверхность). Только потолочные плитки Армстронг могут быть подвержены последующей окраске в любые цвета любой краской. Все чаще можно наблюдать потолочные плитки Армстронг с 3D-эффектом. Тут уже все зависит от дизайна помещения, где будет устанавливаться подвесной потолок. Некоторые фирмы могут сделать потолочную плитку по индивидуальному дизайну.

Сборка каркаса подвесного потолка

В первую очередь по всему периметру помещения наносят разметку в виде горизонтальной линии. Чтобы провести горизонтальную разметку, отступают около 10-20 см от потолка. Затем строительным уровнем, регулируя горизонтальность, проводят линию вдоль стен. Либо можно взять любой шнур красного цвета и прибить его гвоздиками по обе стороны от стены. Кстати сказать, шнур более точно будет служить разметкой, главное соблюсти горизонтальность. Значительно ускорить этап разметки можно с помощь лазерного уровня или осепостроителя.
Как только готова разметка, можно заниматься установкой угловых профилей. Они монтируются от стены до стены по линии разметки. Крепится профиль к стенам при помощи дюбелей и гвоздей. Крепление нужно производить с шагом, не превышающим 350-400 мм. Если профиль будет крепиться к деревянной стене, то для его фиксации необходимо несколько саморезов с длиной около 40-50 мм.

На заметку! Очень часто крепить профиль для подвесного потолка приходится на гипсокартонные перегородки между помещениями. Об этом нужно позаботиться еще на этапе установки сами перегородок, предусмотрев металлическую закладную деталь на уровне крепления профиля подвесного потолка. Если же это было не предусмотрено, то фиксировать профиль на стенах нужно с помощью специализированных анкеров «Бабочек», но никак не саморезами!

Как только готов профиль, можно приступать к установке реек, которые будут несущими. Длина рейки должна быть равна длине помещения. Фиксировать рейки нужно параллельно одной из стен с шагом не менее 1,2 м.
Как только готовы несущие рейки, производят установку подвесов. С помощью подвесов рейки фиксируются на потолке. Шаговое расстояние от одного подвеса до другого точно такое же как и у самих реек. Первый подвес фиксируется на расстоянии от стены не менее полуметра.
Теперь нужно закрепить маленькие рейки (по 1,2 м). Они фиксируются перпендикулярно длинным рейкам с шаговым расстоянием в 0,6 м. Расстояние от стен должно быть не менее полуметра.
Затем крепят самые короткие рейка (по 0,6 м). Они фиксируются между несущими (длинными) рейками с шаговым расстоянием в 1,2 м. Шаговое расстояние нужно соблюдать обязательно, иначе потолочные плитки либо не влезут, либо будут выпадывать.
Если в плане есть монтаж световых приборов, то вывести электропроводку наружу нужно именно в этот момент, для чего собственно и был предусмотрено расстояние между стационарным потолком и подвесным.
Ну а теперь можно закладывать сами потолочные плитки. Если нужно уменьшить размер плитки, то это осуществляется с помощью напильника или электролобзика.

Окраску полочных плиток (если того требует интерьер) нужно производить до начала установки, чтобы краска могла просохнуть и не запачкать профиль и другие конструкционные элементы подвесного потолка.

В целом установку подвесного потолка Армстронг условно считают оконченной. Основываясь на вышеприведенной инструкции, можно сделать вывод о том, что технология монтажа не так уж и сложна, главное соблюсти горизонтальность и шаговое расстояние между рейками. Да и все необходимые инструменты могут вполне оказаться в коллекции как начинающего, так и опытного мастера.

размеры и расчет, как рассчитать и монтировать подвесы, установка комплектующих

Плиточный потолок Armstrong является самым популярным среди подвесных систем. Его ценят и в офисах, и в частных квартирах за многие достоинства, но есть у него и недостатки. Далее будут рассмотрены все тонкости монтажа потолка Armstrong и даны советы и рекомендации по использованию этого покрытия.

Особенности системы

Точное название такого типа покрытия – плиточно-ячеистый подвесной потолок. В нашей стране он традиционно называется Armstrong по имени американской компании-производителя. Именно эта фирма более 150 лет назад начала производить среди множества прочих строительных материалов плиты из натурального волокна. Подобные плиты сегодня используются для монтажа потолка типа Armstrong. Хоть устройство и технологии установки подобных подвесных систем несколько изменились, но название осталось как нарицательное имя.

Плиточно-ячеистые потолочные покрытия Armstrong представляют собой каркасные системы из металлических профилей, подвесов, которые крепятся к бетонному основанию и минеральных плит, которые являются непосредственно покрытием. Материал для них получают из минеральной ваты с добавлением полимеров, крахмала, латекса и целлюлозы. Цвет плит преимущественно белый, но декоративные покрытия могут иметь другие расцветки. Детали каркаса сделаны из легких металлов: алюминия и нержавеющей стали.

Масса одной минеральной плиты может быть от 1 до 3 кг, нагрузка на 1 кв. м. получается от 2.7 до 8 кг. Изделия имеют преимущественно белый цвет, они довольно хрупкие, подвержены действию влаги и высоких температур, поэтому их хранят в надежной влагозащитной упаковке. Режутся такие плиты обычным малярным ножом. Есть и более прочные варианты, изготовленные на основе латекса и пластика, эти требуют для обработки более твердого инструмента.

Достоинства потолочных покрытий типа Armstrong следующие:

легкость всей конструкции и простота установки;
возможность скрыть все неровности и дефекты потолочного перекрытия;
безопасность и экологическая чистота материала;
возможность легкой замены плит с дефектами;
хорошая защита от шума.

Подвесные потолки после установки образуют пустоты, в которые обычно прячут электрические кабели и другие коммуникации. Если требуется ремонт или установка новой проводки, то к ней легко подобраться, сняв несколько плит, потом их просто ставят на место.

Есть у потолков данного типа свои недостатки:

так как они устанавливаются на некотором расстоянии от потолочного перекрытия, то забирают высоту у помещения, в слишком низких комнатах ставить систему Armstrong не рекомендуется;
минеральные плиты довольно хрупкие, они боятся воды, так что в помещениях с повышенной влажностью их лучше не монтировать;
потолки Armstrong чувствительны к перепадам температур.

Обычно исходя из этих минусов, выбирают определенные места, где устанавливают потолки Armstrong. Лидером здесь являются офисы, учреждения, коридоры в различных зданиях. Но часто хозяева квартир при ремонте делают у себя подобные покрытия, чаще всего в прихожих. В помещениях, где может быть повышенная влажность, например, на кухнях, проблема тоже легко решается – ставятся специальные виды покрытий Armstrong: гигиенические с защитой от пара, налипания жира и функциональные, влагостойкие.

Как рассчитать количество материалов?

Чтобы выполнить расчет количества материалов для установки подвесных потолков Armstrong, надо, вообще, знать, из каких деталей они собираются.

Для монтажа нужны стандартные изделия с размерами:

плита минеральная – размеры 600х600 мм – это европейский стандарт, есть еще американский вариант 610х610 мм, но у нас он практически не встречается;
угловые профили на стены – длина 3 м;
основные направляющие – длина 3.7 м;
поперечные направляющие 1.2 м;
поперечные направляющие 0.6 м;
подвесы с регулируемой высотой для крепления к перекрытию.

Далее, вычисляем площадь помещения и его периметр. Стоит заметить, что надо учитывать возможные перекрытия, колонны, другие внутренние надстройки.

Исходя из площади (S) и периметра (P), количество необходимых элементов вычисляется по формулам:

плита минеральная – 2.78хS;
угловые профили на стены – P/3;
основные направляющие – 0.23хS;
поперечные направляющие – 1.4хS;
количество подвесов – 0.7хS.

Рассчитать количество материалов для монтажа потолков по площади и периметру комнаты можно и по многочисленным таблицам и онлайн-калькуляторам, имеющимся на сайтах строительной тематики.

В этих расчетах количество целых деталей округляется в большую сторону. Но надо понимать, что только при визуальной картине можно представить, как на самом деле удобнее и красивее обрезать плиты и профили в комнате. Так, например, на 1 м2 нужно примерно 2.78 штуки стандартных плит Armstrong, округление в большую сторону. Но понятно, что на практике обрезаться они будут с максимальной экономией, чтобы использовать как можно меньше подрезок. Поэтому лучше всего посчитать нормы материалов, используя чертеж с решеткой будущего каркаса.

Дополнительные элементы

В качестве дополнительных элементов к каркасу потолков Armstrong применяются крепежные узлы, на которые фиксируются к бетонному перекрытию подвесы. Для них может быть взят обычный шуруп с дюбелем или цанга. Еще одни дополнительные составляющие – это светильники. Для подобной конструкции они могут быть стандартными, с размерами 600х600 мм и просто вставляться в каркас вместо обычной плиты. Количество осветительных приборов и частота их вставки зависит от дизайна и желаемого уровня освещения в помещении.

Дополнительными комплектующими к потолкам Armstrong могут быть декоративные плиты с узорами или квадраты с круглыми вырезами посередине для встраиваемых точечных светильников.

Подготовительные работы

Следующий пункт технологической карты установки потолков Armstrong – это подготовка поверхности. Подобный тип отделки визуально скрывает все дефекты старого потолка, но он не защищен от механических повреждений. Поэтому, прежде всего, надо удалить старое покрытие – штукатурку или побелку, которое может отслоиться и упасть на минеральные плиты. Если существующий материал крепко держится на потолке, то можно не удалять его.

Если потолочное перекрытие протекает, то надо провести его гидроизоляцию, так как плиты потолков Armstrong боятся влаги. Даже если они функциональные и влагостойкие, то от больших протечек это будущий потолок не спасет. В качестве гидроизоляционного материала можно использовать битум, водостойкую полимерную штукатурку или латексную мастику. Первый вариант более дешевый, последние два хоть и дороже, но эффективнее и безвреднее для жилого помещения. Существующие швы, трещины и щели необходимо заделать алебастровой или гипсовой шпатлевкой.

Технология конструкций потолков Armstrong допускает размещение каркаса на расстоянии 15-25 см от плиты перекрытия. Это значит, что в свободное пространство можно поместить теплоизоляцию. Для этого используют различные изолирующие материалы: пенопласт, минеральную вату, пенополистирол. Их можно прикрепить к старому потолку на клеевую основу, шурупы или использовать каркас из жесткого металлического профиля, деревянных реек. Также на этом этапе прокладывается необходимая электропроводка.

Далее инструкция по установке Armstrong включает разметку. По стенам проводится линия, вдоль которой будут крепиться угловые профили периметра будущей конструкции. Разметка может производиться с помощью лазерного или обычного уровня от самого низкого в помещении угла. На потолке отмечаются места крепления европодвесов. Нелишним будет также провести все линии, по которым будут идти поперечные и продольные направляющие. После этого можно приступать к установке.

Монтаж

Монтировать систему Armstrong своими руками очень легко, 10-15 кв. м покрытия можно установить за 1 день.

Для сборки понадобятся следующие инструменты:

лазерный или пузырьковый уровень;
рулетка;
дрель или перфоратор со сверлом по бетону;
крестовая отвертка или шуруповерт;
ножницы по металлу или болгарка для резки профилей;
шурупы или анкерные болты.

Элементы подобных потолков хороши тем, что они универсальны, детали любой фирмы идентичны и представляют собой конструктор из направляющих и регулируемых подвесов с одинаковыми креплениями. Все профили, кроме угловых для стен, не нуждаются в саморезах или шурупах, они соединяются с помощью собственной системы креплений. Поэтому, чтобы смонтировать их, не надо лишних инструментов и материалов.

Установка начинается с закрепления угловых направляющих по периметру. Крепить их надо полками вниз, чтобы верхний край шел ровно по размеченной ранее линии. Используются саморезы с дюбелями или анкерные болты, шаг 50 см. В углах, в местах стыковки профилей их немного обрезают и сгибают.

Затем в старый потолок надо вкрутить крепежные узлы и повесить на них все металлические подвесы за верхние петли. Раскладка креплений должна быть такой, чтобы максимальное расстояние между ними не превышало 1.2 м, а от любой стены – 0.6 м. В местах размещения более тяжелых элементов: светильников, вентиляторов, сплит-систем надо фиксировать дополнительные подвесы, на некотором смещении от места будущего прибора.

Затем надо собрать основные направляющие, которые крепятся за крючки подвесов в специальные отверстия и навешиваются на полки угловых профилей по периметру. Если длины одной направляющей не хватает для комнаты, то можно нарастить ее из двух одинаковых. В качестве соединителя используют замок на конце рейки. После сбора всех профилей их регулируют по горизонтальному уровню с помощью зажима-бабочки на каждом подвесе.

Далее надо собирать продольные и поперечные рейки. Все они имеют стандартные крепления, которые вдеваются в прорези на боку направляющих. После полного монтажа каркаса еще раз для надежности проверяется его горизонтальный уровень.

Перед монтажом минеральных плит необходимо сначала установить светильники и другие встроенные элементы. Так легче протянуть через свободные ячейки необходимые провода и вентиляционные шланги. Когда все электрические приборы на месте и подключены, то приступают к закреплению самих плит.

Глухие минеральные плиты вдеваются внутрь ячейки по диагонали, поднимая и поворачивая нужно аккуратно уложить их на профили. Не следует слишком давить на них снизу, они должны укладываться без усилий.

При последующем ремонте, установке новых светильников, вентиляторов, прокладке кабелей или декоративных панелей уложенные плиты просто легко вынимаются из ячеек, после проведения работ также помещаются на свое место.

Советы и рекомендации

Стоит помнить, что разные варианты отделочных материалов можно использовать для различных учреждений. Для развлекательных заведений, школ, клубов, кинотеатров стоит подбирать акустические потолки Armstrong с повышенной звукоизоляцией. А для столовых, кафе и ресторанов специально изготавливаются гигиенические плиты из стойкого к пятнам жира и пару материала. Влагостойкие элементы с содержанием латекса устанавливают в бассейнах, банях, прачечных.

Отдельным видом потолков Armstrong являются декоративные плиты. Обычно они не обладают какими-то полезными физическими свойствами, как описанные выше, но выполняют эстетическую функцию. Некоторые из них являются прекрасным вариантом дизайнерского искусства. Есть минеральные плиты с тисненым на поверхности объемным рисунком, с различными текстурами, отражающие свет глянцевые или матовые, под фактуру разных пород древесины. Так что при ремонте можно проявить фантазию.

В зависимости от высоты, на которую опускается каркас потолков Armstrong, надо правильно выбирать европодвес. Разные фирмы предлагают несколько вариантов: стандартные регулируемые от 120 до 150 мм, укороченные от 75 мм и удлиненные до 500 мм. Если необходима лишь чистовая отделка ровного потолка без перепадов, то достаточно короткого варианта. А если, например, под подвесным потолком надо скрыть вентиляционные трубы, то лучше приобретать длинные крепления, которые могут опустить каркас на достаточный уровень.

В широких помещениях основные поперечные направляющие легко наращиваются с помощью замков на концах. Также просто их резать до нужной длины. В качестве рамки для периметра можно использовать подходящие угловые металлические профили.

Для простоты последующей сборки лучше всего заранее создать схему, содержащую периметральные, несущие, поперечные и продольные профили, прокладку коммуникаций, расположение вентиляции, светильников и глухих плит, основные и дополнительные крепежные узлы. Разные элементы обозначить различными цветами. В результате по картинке можно сразу легко подсчитать расход всех материалов и последовательность их установки.

При замене, ремонте потолков Armstrong правила демонтажа следующие: сначала снимаются глухие плиты, потом отключаются от питания и вынимаются светильники и другие встроенные приборы. Затем необходимо снять продольные и поперечные профили и в последнюю очередь несущие направляющие. После этого демонтируются подвесы с крючками и угловые профили.

Ширина металлических профилей потолочных каркасов Armstrong может быть 1.5 или 2.4 см. Чтобы надежно закрепить на них минеральные плиты, надо правильно выбирать тип их кромки.

В настоящий момент существует 3 разновидности:

Плиты с кромкой типа Board являются универсальными и надежно ложатся на любой профиль.
Разновидности Tegular со ступенчатым краем могут быть закреплены только на направляющих шириной 2.4 см.
А плиты со ступенчатой кромкой Microlook ложатся на тонкие профили в 1.5 см.

Стандартный размер потолочных плит Armstrong 600х600 мм, раньше выпускались разновидности 1200х600, но они не зарекомендовали себя по безопасности и возможности обвала покрытия, поэтому сейчас не используются. В США применяется стандарт для плит 610х610 мм, он редко встречается в Европе, но все равно стоит при покупке внимательно изучить маркировку с размерами, чтобы не приобрести американский вариант, не сочетающийся с системой металлических креплений.

Мастер-класс по монтажу потолков Armstrong представлен в следующем видео.

технология монтажа, как делать подвесной потолок, устройство, как правильно сделать

Содержание:

Среди целого ряда разновидностей подвесных потолков наибольшей популярностью пользуются системы Армстронг. Кроме неплохих декоративных качеств, подкупает также тот факт, что сборку потолка Армстронг может осилить даже новичок.

Сильные и слабые стороны

Наряду с простотой и дешевизной, потолки Армстронг обладают отличной звуко- и теплоизоляцией. Дистанция между базовым перекрытием и декоративными плитами достаточно большая, что позволяет без проблем разместить там светильники и проводку. Если в процессе эксплуатации потребует их ремонт, можно с легкостью добраться до любого участка запотолочного пространства.

При этом следует понимать, что эта сборная конструкция не обладает выдающимися прочностными характеристиками и не сможет защитить от протекания сверху. При использовании плит волокнистого типа возникает реальный риск выхода их из строя в случае затопления. Каркас системы строго прямолинейный, что подойдет только для помещений правильной формы. В тех случаях, когда заказчик требует диагональное размещение плит, ему придется доплачивать за установку приличную сумму. Дело в том, что такой тип дизайна реализовать очень непросто.

Перед тем, как делать Армстронг, важно учесть тот факт, что его применение понизит помещение, как минимум, на 25 см. Это объясняет тот факт, почему подобная отделка так редко встречается в обычных городских квартирах. Специализация систем данного типа – офисные помещения, супермаркеты, рестораны, развлекательные центры и т.п. Такой подход переводит Армстронг из разряда экономического в дизайнерское решение.

Особенности устройства

В состав конструкции потолка Армстронг входят следующие элементы:

Декоративные плиты. Бывают мягкими и жесткими. Мягкие изготовляются из минералов и органики, жесткие – из металла, стекла или зеркал с рисунком. Учитывая приличный вес жестких плит, при их использовании применяются специальные профили и подвесы усиленного типа. За такие изделия приходиться доплачивать. Мягкие минеральные плиты практически не производятся, т.к. в их составе имеется вредная минеральная вата. Для изготовления органических панелей применяют отходы переработки бумаги, не содержащие вредных компонентов. Чтоб порезать по размеру мягкие плиты, достаточно монтажного ножа. Для твердых и стеклянных деталей потребуются специальные инструменты.

Набор профилей. Речь идет о металлических или металлопластиковых направляющих, оснащенных отверстиями для монтажа. Профильные полки имеют ширину – 15 или 24 мм. Стеновые элементы обладают Г-образной формой с отгибом. Чтобы соединить направляющие встык, используются пружинные замки или отгибаемые усики. Если профиль нужно подрезать, сделать это можно с той стороны, где замок отсутствует.

Подвесы. Включают в себя по два ровные металлические прутка диаметром 6 мм, на конце которых имеются крючки. К ним прикреплена листовая изогнутая пружина со специфическими отверстиями (т.н. «бабочки»). Чтобы выставить нужную высоту, бабочку нужно сжать: это дает возможность пруткам двигаться. Когда нужный уровень найден, бабочку отпускают, и подвес намертво фиксируется. По верху ровного прутка на усиленных подвесах нанесена профилировка, что увеличивает надежность его крепления.

Крепежные приспособления. Для фиксации системы к базовому перекрытию используют обычные дюбели под саморез или цанги из стали. В последнем случае речь идет об усиленной технологии монтажа потолка Армстронг, или когда используются гладкие ровные подвесы. Таким образом оснащаются не только жесткие системы, но также участки, подвергающиеся повышенной нагрузке (места расположения светильников, вентиляционных решеток и т.п.).

Крепежная система потолка Армстронг является взаимозаменяемой и разборной. По ходу монтажа прямой пруток вбивают или завинчивают в крепежное приспособление. При этом сам подвес не нужно разбирать. Далее на крючок нужно одеть профиль, отрегулировав высоту его размещения с помощью бабочки.

Делают подвесной потолок Армстронг, как правило, по туго натянутому шнуру. Чтобы попасть в межпотолочную нишу, достаточно приподнять и подвинуть любую декоративную плиту. После проведения нужных работ панель устанавливают в обратном порядке.

Самодельные плиты

К сожалению, современные компании не выпускают панели из деревянного массива, ламината или МДФ. При этом эстетические характеристики такого потолка просто отличные. Чтобы его получить, приходится самостоятельно нарезать деревянные плиты, используя доски шириной 60 см.

Подойдет и более узкий материал, однако в таком случае потребуется сборка каждого квадрата в специальных приспособлениях на шпунтах. Лишние части, которые выходят за пределы рамки, в конце обрезают. Для экономии каркас иногда изготовляют из дешевой жести. В таком случае потребуется отдельная фиксация каждой плиты по центру дополнительным подвесом.

Оснащение

Компании-производители выпускают большой выбор дополнительного оснащения для потолков Армстронг. Речь идет о растровых и плафонных светильниках, вентиляционных решетках, кондиционерах внутренней установки и т.п.

Чтобы прорезать в мягкой плите круглое отверстие под установку точечного светильника, достаточно будет монтажного ножа. Таким же образом можно изготовлять фигурные вырезы. Если используются жесткие плиты, потребуется специальное оборудование.

Расчетные мероприятия

Перед тем, как сделать подвесной потолок Армстронг, необходимо произвести необходимые расчеты. Это позволит максимально гармонично вписать конструкцию в интерьер и понять количество расходного материала. Чтобы определить периметр, проводят замер по стенам, а готовый результат округляют до кратного 3 м числа. При оформлении углов стеновой профиль нередко надрезают и сгибают, наподобие обычного уголка.

По поводу решетки производители дают рекомендацию не обрезать панели более, чем наполовину – иначе это приведет к образованию лишних ячеек. Это потянет за собой дополнительные затраты по материалам и времени работы. При этом общая прочность конструкции в таком случае особо не страдает, да и расходный материал стоит не так дорого. Это объясняет довольно частое использование сгонки плит, с целью постепенного уменьшения их ширины по мере приближения к стенам. В результате отделка потолка получается не такой официальной.

Советы от профессионалов

Правильно сделать потолок Армстронг, как того требуют правила, помогут следующие рекомендации:

Обрезанный участок лучше отнести по длине к той стене, которая располагается напротив входа в комнату.

По ширине обрезки желательно дополнять цельными элементами, поделив общий результат на 2. Чтобы отделка имела гармоничный вид, обрезанные таким образом панели устанавливают возле противоположных стен. Разобраться в деталях вам поможет инструкция по монтажу Армстронга, где все описано достаточно подробно.

Чтобы подсчитать количество комплектующих для комнат в форме квадрата или прямоугольника (соотношение сторон ¾), помогут следующие нормы:

Несущие профили на 370 см – 0,80 м/м² потолка.

Продольные на 120 см – 1,60 м/м².

Поперечные 60 см – 0,80 м/м².

По периметру на 300 см – 0,5 м/м².

Подвесы – 0,6 шт./м².

Комнаты, имеющие соотношения сторон от 2/3 до ½, потребует несколько большего количества материалов:

Несущего профиля на 370 см – 0,84 м/м².

Продольного на 120 см – 1,68 м/ м².

Поперечного на 60 см – 0,87 м/м².

По периметру на 300 см – 0,5 м/м².

Подвесов – 0,7 шт./м².

Каждый из полученных результатов необходимо округлить в сторону возрастания до целых значений. При этом ориентируются на стандартные параметры каждой из разновидностей. При обустройстве периметра крепежные элементы устанавливают с шагом 60 см (если используются мягкие плиты без дополнительной нагрузки). Жесткие нагруженные системы потребуют более частой установки саморезов – через каждые 30 см. Встроенные светильники и решетки для вентиляции из пластика не провоцируют заметное возрастание нагрузки.

Все вышеуказанные нормы можно применять в тех случаях, если площадь помещения находится в пределах 9-120 м². В других случаях (сюда относятся также потолки со сложной конфигурацией) для адекватного расчета потолка Армстронг рекомендуется прибегнуть к услугам специальных онлайн калькуляторов, строительных автоматизированных систем составления проектов или предварительно составленных схем.

При этом важно придерживаться такого принципа, чтобы несущие профили находились параллельно коротким стенам. Это дает возможность повысить прочность конструкции за счет сокращения мест стыковки несущих профилей. Кроме того, в таком случае заметно экономится материал.

Подвесочные точки

Технология устройства потолка Армстронг строится на соблюдении расстояния 120 см между подвесками несущего профиля. Расстояние между узлами подвески и стенами – не больше 45 см. Соблюдать такую дистанцию удается далеко не всегда: чтобы выйти из положения, применяют сдвигание рядов подвесок по длине комнаты в ту или другую сторону. Как результат, схема расположения напоминает шахматную доску. Для крепления слишком тяжелых элементов обустраивают дополнительные подвесы, размещая их наискось от ближайшего основного. Чтобы надежно зафиксировать слишком тяжелые вкладыши (типа внутреннего блок сплит-системы или светодинамического приспособления), приходится монтировать подвесы на каждом из углов. Сам же объект, по возможности, монтируют впритык к стене.

Чтобы крючок подвеса не мешал установке в ячейку дополнительного элемента, новые крепежи слегка отодвигают в сторону. Производя разметку на базовом основании отверстий под установку крепежных узлов, ювелирная точность не нужна. Подвес можно наклонять в ту или иную сторону, или применять регулировку по высоте.

Установка каркасной конструкции

Первым этапом монтажных работ по обустройству потолков Армстронг является сооружение каркаса.

Порядок работы следующий:

Монтаж периметра. Удобнее всего разметку по высоте осуществлять СНиП лазерным или пузырьковым уровнем длиной от 100 см. Опытные мастера при отбивке высоты периметра используют обратный принцип, предусматривающий проверку ровности пола. Угловые участки оснащаются метками высоты, после чего проводится отбивка линии строительным шнуром. Для этой процедуры потребуется 3 человека.

Обрезка стенового профиля по размеру, с последующей установкой на стены с помощью саморезов в дюбелях. В домах с деревянными стенами для этих целей можно применять гвозди (при условии, что конструкция не будет излишне нагруженная, а частота размещения точечных светильников не будет превышать 1/5 м²).

Подготовка подвесов. Учитывая их важность, экономить на обустройстве этих элементов категорически не рекомендуется. Наибольшей надежностью славятся дюбели из пропилена. Есть также вариант вместо них применить металлические цанги.

Разметив и просверлив отверстия в потолке, проводят нарезку несущего профиля. Соединять его в конструкции нужной длины удобнее на полу, укладывая по периметру вдоль стен. Далее, смещаясь вдоль планки, каждую из несущих планок оснащают подвесами, контролируя уровень провисания натянутым шнуром.

Размещение перемычек в перпендикулярном и параллельном направлении. Для этого применяется одна из двух схем: параллельная или крестовая. Материала для реализации каждого из вариантов уходит примерно одинаково. Что касается трудоемкости, то на обустройство крестовой схемы необходимо несколько больше времени. Прочностные характеристики ее выше, что объясняется преимущественное использование этого принципа на участках размещения коммуникаций или теплоизоляционных плит.

Установка плит Армстронг

Монтаж декоративных панелей на готовый каркас Армстронг обычно не вызывает никаких затруднений. Плиты поочередно поднимают, наклоняют, вводят в пустую ячейку, и аккуратно укладывают на полки профиля. В случае перекосов запрещается для выравнивания давить на плиту сверху. Лучше всего осторожно поддеть изделие снизу в угловых участках. Перед тем, как устанавливать плиты, размещаются дополнительные элементы, и производится прокладка коммуникаций. Монтаж точечных светильников на панели осуществляют внизу.

<br />

пошаговая инструкция по проведению монтажных работ + расчёт необходимых материалов

Ремонт в квартире зачастую начинается с реконструкции потолка, который играет важную роль в создании гармоничного интерьера. Перед выбором вида отделки для потолка стоит оценить его состояние, например, наличие трещин или перепадов в высоте.

Согласитесь, что выравнивание потолка штукатуркой – трудоёмкий процесс, который занимает много времени и не даёт гарантии устранения всех недостатков. Одним самых популярных способов оформления потолка является подвесной потолок, который позволит не только скрыть изъяны, но и смоделировать пространство комнаты. Кроме того, такой потолок незаменим для организации точечного освещения.

Мы расскажем, как самостоятельно установить подвесные потолки, а также поможем с выбором подходящих материалов.

Содержание статьи:

Преимущества подвесных потолков

Подвесные потолочные системы позволяют легко, быстро и за умеренные деньги получить готовый потолок, который скроет трещины и дефекты основания, а также спрячет электропроводку, вентиляцию и кабели связи.

Подвесные потолки универсальны, их можно применять для оформления практически любых жилых, офисных, коммерческих и производственных объектов.

Большим достоинством установки подвесных потолков является возможность возводить сложные геометрические конструкции со всевозможным сочетанием фактур, цветов и рисунков

Такие потолки делают высоту помещения меньше и за счёт этого обладают хорошей теплоизоляцией, что особенно актуально для владельцев квартир верхних этажей.

Некоторые виды материалов для подвесных потолков способны обеспечить звукоизоляцию в помещении, что очень поможет, если выше этажом проживают шумные соседи.

Основные виды подвесных потолков

Самым простым и распространённым видом подвесного потолка является сплошной потолок из гипсокартона. Все остальные виды потолков называются модульными, так как состоят из специальных плит и реек.

Подвесные модульные потолки обладают самым разнообразным дизайном и могут иметь один или несколько уровней. Их поверхность может быть глянцевая, матовая или зеркальная, а узор и цвет может быть любым.

Основные виды подвесных потолков рассмотрим более детально.

Вариант #1 – панельные конструкции

Такие потолки состоят из панелей квадратной или прямоугольной формы. Панельные потолки лаконичны и прямолинейны, поэтому их чаще всего используют для оформления различных нежилых помещений.

Сама система предполагает доступ к скрытым коммуникациям. Также в неё легко .

Самым недорогим и популярным вариантом плиточного потолка является подвесная система Армстронг. Она имеет открытый каркас, на который крепятся стандартные плиты

Плиточный потолок Армстронг имеет ряд преимуществ, среди них:

Возможность установки на больших площадях больше 1000 м.кв.
Создание идеально ровной поверхности.
Свободный доступ к вентиляции.
Быстрый и лёгкий монтаж.

Можно встретить потолочные плиты из МДФ и ДВП, металла, минерало- и стекловолокна.

Также сами плиты могут быть наделены дополнительными свойствами:

акустическими;
вентиляционными;
теплоизоляционными;
влагостойкими.

При желании, на панели можно нанести любое изображение или применить элементы декора.
Наиболее дорогим вариантом считаются панели из натурального дерева, с красотой которых не сравнится ни одна, даже самая качественная имитация.

Вариант #2 – кассетные потолки

Такие потолки просты в уходе и имеют довольно привлекательный вид. Отделка может быть самой разной: зеркальной, матовой, с полимерными покрытиями и металлизированной.

Потолки подобно конструкторам собираются из отдельных элементов, называемых кассетами. Сделаны они из алюминия или стали с цинковым покрытием

Конструкция скрытого типа позволяет полностью закрыть каркас кассетами. Собрать такой потолок легко, и, в случае необходимости, его так же легко частично разобрать. Например, чтобы добраться до внутренних коммуникаций. Такие системы не боятся воды и огня.

Пожалуй, единственным его недостатком является довольно высокая стоимость.

Вариант #3 – потолки реечного типа

В системе реечных потолков используются длинные рейки. Конструкция крепится к перекрытиям специальными фиксаторами (спицами). Такие потолки, как правило, изготавливаются из алюминия, стали или ПВХ.

Алюминиевые рейки для потолков, в свою очередь, имеют два распространённых стиля:

Итальянский стиль. Рейки высокие с закругленными краями. Для них может использоваться как открытый, так и скрытый тип крепления.
Немецкий стиль. Рейки прямоугольной формы, которые могут быть с перфорацией или без.

Рейки из ПВХ бывают узкими – от 10 до 12,5 см и широкими от 15 до 50 см. Первые обычно называют вагонкой, а вторые – панелями.

Потолки реечного типа не подвержены коррозии, долго служат и пропускают воздух. Рейки могут иметь любой цвет и рисунок, например, имитация дерева

Реечный потолок из ПВХ не ударит по вашему карману и лучше всего подойдёт для ванной комнаты или кухни.

Вариант #4 – конструкции из гипсокартона

В отличии от предыдущих видов потолков, конструкция из гипсокартона после монтажа требует декоративной отделки шпатлёвкой и последующей покраски.

Гипсокартонные потолки могут быть одно или многоуровневыми, с различными изогнутыми, волнистыми и фигурными деталями. В них часто встраивают светильники-софиты

Помимо эстетических преимуществ гипсокартонного потолка, важную роль играют и характеристики выбранного гипсокартона: обычного, влагостойкого или огнестойкого. Его выбор в свою очередь зависит от назначения помещения.

Подвесные потолки из гипсокартона бывают различных форм, например:

Рамочные. Состоят из короба с одной или несколькими ступеньками. Есть возможность размещения скрытой подсветки по периметру короба.
Диагональные. Имеют ровное основание с выступающими нижними уровнями над одной из сторон комнаты.
Абстрактные. Состоят из нескольких элементов неправильной формы, расположенных по спирали.
Зональные. Позволяют выделить часть комнаты, за счёт определения границы какой-либо зоны, например рабочей.
Фигурные. Имеют ровное основание, на фоне которого, как правило в центре потолка, выделяется фигурная геометрическая конструкция.

Преимуществом данного материала также является его невысокая стоимость.

Расчёт необходимых материалов

После выбора вида подвесного потолка следует определиться с необходимым количеством материалов. Для этого нужно измерить площадь потолка и желательно разработать эскиз, что значительно облегчит предстоящую работу.

Материалы для каркаса практически для всех видов потолков будут схожи, поэтому приведём пример расчёта необходимых материалов для панельного потолка типа Армстронг.

Каркасная конструкция для подвесного потолка состоит из продольных и поперечных профилей и подвесов. На неё и будет крепится выбранный материал подвесного потолка

Для того чтобы разобраться в нормах расхода материалов для каркаса подвесного потолка типа Армстронг, представим, что у нас квадратное помещение площадью 25 м².

Для монтажа панельного потолка потребуются такие материалы:

основной профиль длиной 3,6 м;
поперечный профиль длиной 1,2 м;
поперечный профиль длиной 0,6 м;
подвесы;
пристенный уголок длиной 3,0 м;
дюбеля-шурупы;
анкерные дюбеля;
панельные плиты 600*600 мм.

Монтаж основного профиля производится с шагом 1200 мм. Чтобы узнать количество рядов основной направляющей, ширину помещения 5 м разделим на 1,2 (шаг) и получим 4,17 рядов. Следующим шагом будет выяснить сколько потребуется погонных метров этого профиля. Для этого длину помещения 5 м умножим на количество рядов 4,17 и получим 20,9 м.п.

Монтаж поперечного профиля длиной 1,2 м производится с шагом 600 мм. Чтобы узнать количество рядов поперечного профиля, длину помещения 5 м разделим на 0,6 (шаг) и получим 8,33 рядов. Далее выясним необходимое количество профиля в погонных метрах. Для этого ширину помещения 5 м умножим на 8,33 (ряды) и получим 41,7 м.п.

Шаг монтажа поперечного профиля длиной 0,6 м составляет 1200 мм. Количество рядов поперечного профиля просчитывается путём деления длины помещения 5 м на 1,2 (шаг). Получаем 4,17 рядов. Полученное значение умножаем на 5 м – ширину помещения и получаем 20,9 м.п. – это количество нужно на площадь 25 м².

Подвесы устанавливаются на основные направляющие с шагом 1200 мм. Чтобы узнать количество подвесов на 1 ряд основных направляющих, длину помещения 5 м разделим на шаг подвесов 1,2 и получим 4,17 подвесов на 1 ряд.

Ранее мы выяснили, что у нас 4,17 рядов основных направляющих. Соответственно, на помещение 5 х 5 м потребуется 4,17 рядов умножить на 4,17 и получим 17,39 штук подвесов.

Далее необходимо установить пристенный уголок длиной 3,0 м по периметру всего помещения. В данном случае периметр составляет 2 х (5+5)=20 м

Следовательно потребуется 20 м пристенного уголка.

Чтобы рассчитать количество панельных плит достаточно знать площадь одной плиты (0,6 х 0,6 = 0,36) и далее площадь потолка 25 разделить на площадь одной плиты 0,36. Итого, получим 70 штук.

Стоит отметить, что после установки потолочных панелей или плит образуются стыки, которые можно устранить при помощи специальной отделочной ленты

Крепёжные элементы следует покупать из расчёта, что на 0,5 м профиля нужно один дюбель.

Для монтажа потолка из гипсокартона потребуются такие материалы:

направляющий профиль 27 х 28 см;
потолочный профиль 60 х 27 см;
прямые П-образные подвесы;
дюбель-гвозди;
саморезы;
листы гипсокартона толщиной 9,5 мм.

Для финишной отделки потолков из гипсокартона потребуются дополнительные материалы, такие как грунтовка, шпатлёвка и водоэмульсионная краска.

Поэтапное проведение монтажных работ

Независимо от выбора вида подвесного потолка главным в их установке является то, что все они крепятся к каркасу, а каркас к черновому потолку. Отличаться будет только конструкция самого каркаса.

Перед установкой любого вида подвесного потолка следует выполнить ряд подготовительных мероприятий:

Освобождение помещения от мебели.
Подготовка потолочного перекрытия. Например, устранение щелей и трещин для избежания теплопотерь в будущем, и его .
Прокладка коммуникаций. Например, и разводка проводки для осветительных приборов.

После расчёта количества необходимых материалов и проведения подготовительных работ можно приступать к монтажу подвесного потолка.

Методика установки панельных потолков

Рассмотрим поэтапно проведение монтажных работ на примере установки подвесных панельных потолков типа Армстронг.

Для начала следует выполнить тщательную разметку на стенах и потолке с помощью рулетки, гидроуровня или лазерного уровня

После этого по периметру комнаты на стены крепится пристенный уголок при помощи дюбелей с шагом не более 0,5 м.

Далее устанавливаются основные несущие профили длиной 3,7 м с шагом 1,2 м параллельно стены. После этого к потолочному перекрытию и несущей рейке крепятся подвесы с шагом 1,2 м.

Поперечные профили длиной 1,2 м устанавливаются перпендикулярно основным рейкам с шагом 0,6 м. Поперечные профили длиной 0,6 м устанавливаются параллельно основным рейкам на расстоянии 1,2 м друг от друга.

После сборки каркаса приступают к установке потолочных плит.

Монтаж подвесных кассетных и реечных потолков аналогичен монтажу потолков типа Армстронг, отличием является только использование кассет или реек вместо плит.

Монтаж потолков из гипсокартона

Первым этапом является нанесение разметки, а, главное, ровной линии, по которой будет крепиться направляющий профиль. Для этого лучше всего подойдёт лазерный уровень. Также необходимо отметить точки крепления подвесов.

Направляющий профиль 27 х 28 см следует прикрепить дюбелями по периметру помещения при помощи шуруповёрта или перфоратора.

Далее крепятся прямые подвесы на потолок на металлические анкера по нанесённой разметке с шагом 60 см. После этого потолочный профиль 60 х 27 см необходимо вырезать по длине и вставить в направляющие с шагом 40 см.

Подвесы требуется опустить и прикрутить саморезами к профилю. Лишнюю часть подвеса нужно загнуть вовнутрь.

Далее можно приступать к монтажу листов гипсокартона. Для этого приложить лист к профилю и прикрутить саморезами через каждые 20 см

После монтажа листов гипсокартона можно приступать к отделочным работам. Для этого необходимо очистить потолок от пыли.

Стыки и углубления от саморезов покрывают грунтовкой и заделывают шпатлёвкой. После высыхания в местах стыков приклеивается армирующая сетка и наносится слой шпатлёвки повторно

Необходимо дождаться полного высыхания и покрыть всю поверхность грунтовкой. После этого можно переходить к финишной отделке шпатлёвкой всей поверхности.

Перед покраской водоэмульсионной краской необходимо нанести ещё один слой грунтовки.

Выводы и полезное видео по теме

Установка подвесного панельного потолка Армстронг:

Монтаж потолка из гипсокартона с нишей для подсветки:

Выбор подвесных потолков очень велик и зависит только от ваших предпочтений и финансовых возможностей. Правильно подобранный и смонтированный потолок может не только скрыть возможные недостатки, но и изменить восприятие пространства в помещении.

Монтаж подвесных потолков можно выполнить своими руками. Главное – не спешить, а правильно выполнить подготовительные работы и придерживаться технологи.

А приходилось ли вам самостоятельно заниматься монтажом подвесных потолков? Пожалуйста, расскажите нашим читателям какому виду отдали свое предпочтение и на чем основывался ваш выбор. Были ли трудности с монтажом? Оставляйте свои комментарии, добавляйте фото, задавайте вопросы и делитесь опытом в блоке для связи под статьей.

Технология монтажа потолка армстронг. Достоинства и недостатки потолка «Армстронг»

Простота и четкость линий делают потолки Армстронг востребованными не только в офисах, но и в общественных местах, в торговых центрах и кафе, развлекательных учреждениях и в квартирах.

Приведем несколько преимуществ использования фальшпотолка Армстронг:

высокая степень тепло- и шумоизоляции;
простота монтажных работ – их можно выполнить своими руками, не привлекая сторонних специалистов;
отсутствие необходимости в подготовке потолка к обшивке;
возможность замаскировать проходящие под потолком воздуховоды, отопительные трубы, кабели электропроводки или связи, обеспечив при этом свободный доступ к ним в случае необходимости;
широкий ассортимент материалов для ячеек, позволяющий создать дизайн помещения по своему вкусу;
доступная цена;
удобство установки встраиваемых осветительных приборов;
возможность демонтажа и повторной сборки, если это необходимо.

Тем не менее, потолочная система Армстронг не лишена и некоторых недостатков, в частности:

органические плиты, которые устанавливаются в профильный каркас, чувствительны к влаге – при намокании они теряют свою форму и разрушаются;
от протечки воды с потолка такой потолок не защитит;
высота помещения с таким потолком сокращается, по меньшей мере, на 20 см, поэтому применение системы Армстронг не всегда подходит для квартир;
в помещениях неправильной формы монтаж такого потолка невозможен.

Хотя в ремонте все чаще применяются новые технологии, в частности, натяжные пленочные потолки, все же достаточно много потребителей останавливают свой выбор на установке Армстронга. Причина этого кроется в его достоинствах, а также возможности сэкономить на ремонте, выполнив монтаж потолка самостоятельно.

Как собрать потолок армстронг по диагонали. Расчет армстронга

Потолок армстронг монтируется по результатам расчета. Цель расчетов двоякая: гармонично вписать потолок в интерьер и определить расход материалов на него. Расчет периметра прост: измеряем по стенам и округляем до кратного 3 м. Для укладки в углах стеновой профиль можно надрезать и сгибать, как любой уголок.

Что же касается решетки, то производители не рекомендуют делать обрезку плит более чем наполовину, т.е. до менее 300 мм – появляются дополнительные ячейки, что требует лишней работы и материалов. Однако на прочность потолка чрезмерная обрезка не влияет, а материалы дешевы, поэтому нередко делают сгонку плит, постепенно уменьшая их ширину к стенам. Это придает потолку не такой строгий вид.

Пример №1 : ширина комнаты – 4,2 м = 7х0,6 м. Крайние к стенам плиты разрезаем на 400 и 200 мм.

Общие же рекомендации по размещению обрезанных плит таковы:

По длине комнаты обрезанный ряд относится к дальней от входа стене.
По ширине обрезок дополняется цельным размером, результат делится на 2 и пара обрезанных в такой размер плит разносится к стенам.

Пример №2: ширина комнаты – 2,7 м = 4х0,6+0,3 м. Берем по ширине ТРИ ряда цельных плит 0,6х3 = 1,8 м. Остаток 0,6+0,3 = 0,9 м делим на 2. К длинным стенам будут примыкать ряды плит по 45 см. Количество ячеек каркаса не увеличится.

Нормы расхода материалов для помещений обычной конфигурации следующие:

Для помещений квадратных или с соотношением сторон 3/4:

Несущий профиль 3700 мм – 0,80 м/кв. м потолка.
Продольный профиль 1200 мм – 1,60 м/кв. м потолка.
Поперечный профиль 600 мм – 0,80 м/кв. м потолка.
Периметральный профиль 3000 мм – 0,5 м/кв. м потолка.
Подвес – 0,6 шт./кв. м потолка.

Для помещений с соотношением сторон от 2/3 до 1/2 нормы расхода несколько увеличиваются:

Несущий профиль 3700 мм – 0,84 м/кв. м потолка.
Продольный профиль 1200 мм – 1,68 м/кв. м потолка.
Поперечный профиль 600 мм – 0,87 м/кв. м потолка.
Периметральный профиль 3000 мм – 0,5 м/кв. м потолка.
Подвес – 0,7 шт./кв. м потолка.

В любом случае полученные значения округляются до ближайших больших целых значений штук профиля стандартной длины или подвеса. Периметр крепится к стенам с шагом 0,6 м в случае мягких плит без дополнительной нагрузки или 0,3 м для жесткого или нагруженного потолка. Точечные светильники и пластиковые вентиляционные решетки дополнительной нагрузкой не считаются.

Указанные нормы справедливы для помещений площадью от 9-10 до 100-120 кв. м. Для других значений площадей или для помещений сложной конфигурации расчет потолка армстронг производится на онлайновом калькуляторе, в строительной САПР (система автоматизированного проектирования) или по вычерченной в масштабе схеме, см. рис в следующем разделе. Главное правило – несущие профили должны располагаться параллельно коротким стенам, это упрочняет конструкцию (меньше стыков несущих профилей) и экономит материал.

Монтаж потолка армстронг пошаговая инструкция. Преимущества и недостатки

Чаще всего выполняют монтаж потолка Армстронг в общественных учреждениях, при отделке офисов, предприятий торговли, кафе, а также они неплохо вписываются в обстановку квартир.

Среди достоинств этих потолочных конструкций значатся:

невысокая стоимость;
отсутствие необходимости в предварительной подготовке базового основания;
достаточная степень звуко- и теплоизоляции;
большое разнообразие плит позволяет реализовать любое дизайнерское решение;
несложный монтаж подвесного потолка Армстронг, для чего не требуется участие профессионалов;
наличие возможности сделать незаметными коммуникации и системы вентиляции;
обеспечение легкого доступа в межпотолочное пространство для проведения осмотра и ремонта;
беспроблемная установка осветительных устройств;
имеется возможность демонтировать и повторно использовать элементы системы, поскольку она полностью разборная.

Недостатков у Армстронга немного:

он понижает высоту комнаты не меньше, чем на 20 сантиметров, поэтому использовать его в квартирах не всегда возможно;
потолок нельзя смонтировать в помещении, имеющем нестандартную конфигурацию;
конструкция не защитит предметы обстановки в случае протечки сверху;
он плохо переносит повышенную влагу, от которой органические плиты начинают размокать и подвергаться деформации.

Популярность таких потолочных систем, благодаря многочисленным достоинствам, не уменьшается. Выполнить своими руками монтаж потолка Армстронг достаточно просто и в офисе, и в жилом помещении.

Видео МОНТАЖ потолка АРМСТРОНГ видео, монтаж АРМСТРОНГА видео, монтаж СВЕТИЛЬНИКА армстронг,

Установка видеогалереи

| Потолочные решения Armstrong

Статистика

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Knauf Ceilings Holding GmbH
Am Bahnhof 7
97346 Ифофен
Deutschland

Тел .: +49 (0) 9323 / 31-0
Факс: +49 (0) 9323 / 31-277
Электронная почта: [email protected]

Уполномоченный представитель
Управляющий директор: Йорг Шанов, Мартин Штюрмер
Регистрационный офис: Amtsgericht Würzburg
Реестр: HRB 6031
Номер плательщика НДС: DE317846056

ЮРИДИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ
Обязанность
Этот веб-сайт был создан с должной осмотрительностью, и его содержание регулярно проверяется.Тем не менее, ответственность за точность, актуальность, полноту и постоянную доступность ограничивается случаями грубой небрежности или умышленного неправомерного поведения. Обязательная информация, советы, рекомендации или заявления предоставляются только в рамках индивидуального общения с нашими клиентами. Мы оставляем за собой право изменять, добавлять, сокращать или даже прекращать наши интернет-услуги в любое время. Наш веб-сайт содержит ссылки на внешние веб-сайты третьих лиц, на содержание которых мы не можем повлиять.Мы не принимаем это содержание как наше, поскольку мы не имеем никакого влияния на его представление и изменение. Провайдер или оператор любого связанного веб-сайта всегда несет ответственность за содержание или политику конфиденциальности соответствующего веб-сайта.
Авторские права
Макет веб-сайта, любая используемая графика и изображения, а также его содержимое защищены законом об авторском праве. Мы однозначно сохраняем за собой все права собственности. В частности, любое копирование, редактирование, разглашение и любой другой вид использования требует нашего письменного согласия, если действие не разрешено без письменного согласия в соответствии с положениями закона.ЗАЩИТА ДАННЫХ
Принципы защиты данных Knauf Ceiling Solution Holding и Knauf Armstrong Ceiling Solutions:
Knauf Armstrong Ceiling Solutions уделяет первоочередное внимание защите ваших личных данных. Поэтому мы хотели бы сообщить вам здесь о том, как мы защищаем вашу конфиденциальность, когда вы предоставляете нам свои доступные личные данные, и какими способами вы можете получить информацию о данных, предоставленных нам. В дополнение к соблюдению требований законодательства о защите данных, мы, конечно же, хотели бы воспользоваться возможностью и взять на себя обязательство ответственно обращаться с вашими данными, указанными в этих примечаниях.Сбор данных, связанных с использованием
Когда вы заходите на веб-сайты Armstrong Ceiling, автоматически собирается следующая общая техническая информация: тип веб-браузера, используемая операционная система, доменное имя вашего интернет-провайдера и аналогичная информация. Это исключительно информация, которая не позволяет делать никаких выводов, касающихся вас лично. Вы можете в любое время возразить против этого сбора и хранения данных, которые вступят в силу в будущем.
Сбор личных данных
Если на веб-сайте Knauf Armstrong Ceiling Solutions вас также попросят предоставить личную информацию, такую как имя, адрес или номер телефона, это регулируется особыми правилами и может иметь место только с вашего предварительного согласия.Вы можете в любой момент отозвать это согласие в письменной форме и вступить в силу в будущем: [email protected]

Использование файлов cookie в Google Analytics
Этот веб-сайт использует функции службы веб-аналитики Google Analytics. Поставщик — Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, США. Google Analytics использует так называемые «куки». Это текстовые файлы, которые хранятся на вашем компьютере и позволяют анализировать использование вами веб-сайта. Как правило, информация об использовании вами этого веб-сайта отправляется на сервер Google в США и сохраняется там.В случае активации анонимизации IP-адресов на этом веб-сайте ваш IP-адрес будет предварительно сокращен Google в государствах-членах Европейского Союза или в других странах, являющихся сторонами Соглашения о Европейском экономическом пространстве. Только в исключительных случаях полный IP-адрес будет передан на сервер Google в США и сокращен там. От имени оператора этого веб-сайта Google будет использовать эту информацию для оценки вашего использования веб-сайта с целью создания отчетов об активности веб-сайта для оператора веб-сайта и для предоставления дополнительных услуг, связанных с использованием веб-сайта и использованием Интернета.IP-адрес, переданный вашим браузером в рамках Google Analytics, не будет объединен с другими данными Google. Вы можете предотвратить сохранение файлов cookie с помощью соответствующей настройки в программном обеспечении вашего браузера; однако мы прямо указываем на то, что в этом случае вы не сможете использовать все функции этого веб-сайта в полной мере. Кроме того, вы также можете предотвратить запись данных, сгенерированных файлом cookie и относящихся к использованию вами веб-сайта (включая ваш IP-адрес), Google и обработку этих данных Google, загрузив и установив подключаемый модуль браузера в следующих условиях: ссылка: инструменты.google.com/dlpage/gaoptout

Ваши права
В соответствии с законом о защите данных вы имеете право в любое время получить информацию о ваших личных данных. По запросу мы предоставим вам письменное уведомление в течение одного месяца с момента получения вашего запроса относительно того, обрабатываются ли ваши личные данные и какие из них мы обрабатываем в соответствии с действующим законодательством. Вы можете отправить свой запрос в письменной форме по указанному ниже адресу или по
электронное письмо по адресу [email protected].
Вы также имеете право на исправление или удаление собранных нами персональных данных, которые являются неполными, неверными или устаревшими.Мы всегда заботимся о том, чтобы ваши данные обрабатывались только в том случае, если ваше согласие было дано в соответствии с требованиями Общего регламента защиты данных. Удаление ваших личных данных происходит, если вы отзываете согласие, если обработка личных данных больше не требуется для достижения цели, для которой они были первоначально сохранены, или если личные данные обрабатываются незаконно.
Сюда не входят такие персональные данные, которые необходимы для целей бухгалтерского учета и отчетности или подлежат обязательному хранению.Кроме того, вы имеете право получить свои данные в структурированном, стандартном и машиночитаемом формате или передать их третьей стороне.
Не стесняйтесь обращаться к нам по адресу [email protected], если, по вашему мнению, мы нарушили какие-либо применимые положения о защите данных. В противном случае вы имеете право подать апелляцию в надзорный орган.
В интересах защиты вашей конфиденциальности и безопасности мы берем на себя смелость проверять вашу личность заранее, прежде чем отправлять вам информацию по почте или предпринимать какие-либо соответствующие исправления или удаления.Право на информацию
По запросу мы как можно скорее уведомляем вас в письменной форме в соответствии с действующим законодательством, хранятся ли у нас ваши персональные данные и какие именно. Если будет сохранена ложная информация, мы исправим это по вашему запросу. Если у вас есть какие-либо вопросы по теме защиты данных, свяжитесь с нами в любое время по адресу: [email protected]

Возражение против рекламных писем
Настоящим возражается против использования контактных данных, опубликованных в рамках обязательства по выходным данным, для отправки рекламных и информационных материалов, которые не были явно запрошены.Операторы сайтов однозначно оставляют за собой право принимать юридические меры в случае нежелательной отправки рекламной информации, например, в виде спама по электронной почте.

Данные информационного бюллетеня
Если вы хотите получать информационный бюллетень, предлагаемый на веб-сайте, мы просим вас предоставить нам адрес электронной почты, а также информацию, которая позволит нам проверить, что вы являетесь владельцем указанного адреса электронной почты, и согласны с получением. информационного бюллетеня. Для этого Knauf использует метод двойного согласия.Никаких дополнительных данных не будет. Мы используем эти данные исключительно для отправки запрошенной информации и не будем передавать ее третьим лицам. Вы можете отозвать свое согласие на хранение данных, адреса электронной почты, а также на его использование для отправки информационного бюллетеня в любое время, например, через ссылку «Отказаться от подписки» в информационном бюллетене.

Контакт
Ответственность за обработку персональных данных, полученных через этот веб-сайт, лежит на Knauf Ceiling Solutions Holding GmbH, Am Bahnhof 7, 97346 Iphofen, Germany.Не стесняйтесь обращаться к нашему уполномоченному по защите данных в любое время, если у вас есть какие-либо вопросы или вам потребуется дополнительная информация по теме защиты данных:
Сотрудник по защите данных группы Knauf, Германия
Юлия Фюллер
Am Bahnhof 7
97346 Ифофен
Электронная почта: [email protected]

Персонализация

1 Что такое файлы cookie?
Файлы cookie — это небольшие текстовые файлы, которые сохраняются на вашем устройстве через ваш браузер, когда вы используете наш веб-сайт.Эти текстовые файлы содержат информацию о предоставлении удобных для пользователя услуг и читаются веб-браузерами. Файлы cookie позволяют нашему веб-сайту распознавать вас, чтобы наш веб-сервер мог представить вам более индивидуальный, лучший, быстрый и настраиваемый веб-сайт.
Обратите внимание, что если вы заблокируете файлы cookie, вы не сможете получить доступ к некоторому веб-контенту. В основном различают следующие типы файлов cookie:
Файлы cookie, связанные с сеансом: они хранятся на наших веб-страницах, на вашем компьютере или оконечном устройстве во время просмотра веб-страниц, а затем удаляются.Постоянные файлы cookie: эти файлы cookie остаются на вашем компьютере в течение длительного времени.
Сторонние файлы cookie: эти файлы cookie создаются партнерскими веб-сайтами и встраиваются в наш сайт. Они используются, например, для доставки персонализированной рекламы.
2. как мы используем файлы cookie
Как правило, мы используем Интернет-технологии (например, файлы cookie, JavaScript) только для облегчения работы нашего веб-сайта и оптимизации нашего предложения и вашего взаимодействия с нашим контентом:
Мы используем так называемые файлы cookie, связанные с сеансом, чтобы текущий сеанс оставался активным.Мы используем файлы cookie для анализа данных. Это позволяет нам видеть, как принимаются наши формы, сколько посетителей используют наши страницы и какие страницы посещаются чаще всего.
Мы используем сторонние файлы cookie, чтобы вам было удобнее работать с нашим контентом и рекламой. Этот веб-сайт также использует услуги веб-анализа от Google. Дополнительную информацию можно найти в разделе «Защита данных».

3 Сторонние файлы cookie
Некоторые сторонние поставщики устанавливают файлы cookie на вашем компьютере, в частности, для регистрации поведения посетителей и персонализации предложений (включая рекламу).В зависимости от платформы третьи стороны устанавливают несколько файлов cookie. Вы можете прочитать, как сторонний поставщик обрабатывает файлы cookie на соответствующих страницах сети. Примечания к сетям можно найти в таблице ниже. Мы не контролируем сторонние файлы cookie. Поэтому мы рекомендуем вам проверять веб-сайты третьих лиц, чтобы определить, какие файлы cookie используются и как ими можно управлять. Для обычных сторонних поставщиков, таких как Facebook, Google и многих других, «Альянс цифровой рекламы» предлагает возможность коллективного отказа от всех DAA-компаний.Дополнительную информацию можно найти в пунктах 4 и 5.

4. В настоящее время мы используем следующие файлы cookie
• Cookiename / Компания / Продолжительность / Применение
• NID / Google / 182 дня / Этот файл cookie хранит настройки и другую информацию пользователя. К ним относятся, в частности, предпочтительный язык, количество результатов поиска, отображаемых на странице, и решение, активировать или нет фильтр Google SafeSearch.
• IDE / AdWords Remarketing / 2 года / Используется для рекламы, которую Google показывает в различных местах в Интернете.• 1P_JAR / Google Analytics / 1 месяц / Сбор статистики веб-сайта и отслеживание коэффициентов конверсии.
• СОГЛАСИЕ / Youtube и Google / 20 лет / Этот файл cookie хранит предпочтения и другую информацию пользователя. К ним относятся, в частности, предпочтительный язык, количество результатов поиска, отображаемых на странице, и решение, активировать или нет фильтр Google SafeSearch.
• DV / Google / 7 минут / Этот файл cookie хранит настройки и другую информацию пользователя.К ним относятся, в частности, предпочтительный язык, количество результатов поиска, отображаемых на странице, и решение, активировать или нет фильтр Google SafeSearch.
• IDE / AdWords Remarketing / 2 года / Используется для рекламы, которую Google показывает в различных местах в Интернете.
• ga / Google Analytics / 2 года / Позволяет регистрировать посещения и посетителей.
• _ga_UA-43414963-9 / Google Analytics / 1 минута / Cookie предотвращает вызов Google Analytics (отказ).
• _gid / Google Analytics / 1 день / Позволяет записывать посещения и посетителей.• cookie-согласие / самостоятельная установка / 1 год / уведомление о cookie-файлах просмотрено и принято.
• fr / Facebook / 3 месяца / Cookie для пикселей Facebook

5. управление файлами cookie / возражение
Вы найдете параметры настройки использования файлов cookie в меню вашего браузера. Обычно в браузере есть следующие параметры настройки:
• Просмотр файлов cookie
• Разрешить файлы cookie
• Отключить все или отдельные файлы cookie.
• Отключите все файлы cookie при закрытии браузера.
• Блокировать файлы cookie.
• Сообщите мне, когда нужно установить cookie
• Противоречие с отслеживанием веб-анализа.
Для следующих браузеров вы найдете инструкции по отключению файлов cookie на страницах производителя.Если вы заблокируете наши файлы cookie в своем браузере, вы не сможете использовать некоторые области нашего веб-сайта.
• Fire Fox
• Internet Explorer
• Chrome (Windows) / Chrome (Mac) / Chrome для iOS / Chrome для Android
• сафари
• Safari (iOS)

Программное обеспечение

On Center для предоставления обновленных данных Armstrong в продукте Quick Bid

/EINPresswire.com/ Флагманское предложение будет включать последние данные о коммерческих потолочных ценах, списки компонентов и инструкции по установке

On Center Software, первое имя в области программного обеспечения для строительства, объявила сегодня, что программное обеспечение Quick Bid будет включать в себя обновленный продукт Armstrong Commercial Ceilings и данные о ценах.

С помощью Armstrong, On Center Software интегрировала сотни потолочных материалов Armstrong и более 210 систем потолочных систем Armstrong в Quick Bid, фирменный программный продукт компании для оценки. Обновленная информация по всем объектам Armstrong, включая сейсмические сборки, будет включена в базу данных Quick Bid Interiors.

Quick Bid предлагает предварительно определенную базу данных цен поставщиков на материалы проекта, а также автоматические функции для расчета ставок оплаты труда, заказов на изменение и предполагаемой прибыли.С момента своего первого выпуска более 20 лет назад Quick Bid помог десяткам тысяч оценщиков по всему миру.

«Комбинация текущих данных о продуктах Armstrong и интегрированной системы eQuote On-Center позволяет оценщикам получать точные и конкурентоспособные цены», — сказал Анджело Кастелли, директор по развитию бизнеса On Center Software. «Я уверен, что эти профессионалы в области строительства будут оформлять заявки быстрее и точнее, чем когда-либо».

Armstrong — мировой лидер в производстве и маркетинге акустических потолков и подвесных систем для коммерческого применения, включая офисы, здравоохранение, образование, розничную торговлю и транспорт.

«Интеграция портфеля Armstrong и предварительно собранных сборок в Quick Bid была разработана, чтобы упростить рабочий процесс оценщиков и гарантировать им, что все необходимые детали и детали включены в их оценки», — сказал Кейт Дж. Джонсон, технический менеджер по продажам систем подвески. для Armstrong World Industries, Inc. «Это потрясающее партнерство, которое приносит пользу всем».

Более подробная информация об интеграции Armstrong в Quick Bid, включая видео Armstrong Assemblies, доступна на сайте On Center Software / Armstrong.

On Center Software трансформирует опыт взлета и оценки с 1988 года. Основанное профессионалами в области строительства, которые понимают, что эффективное создание точных вылетов и предложений сэкономит время и деньги, всемирно признанное программное обеспечение фирмы позволяет строительным компаниям оставаться в рамках бюджета и помогает подрядчики сокращают время оценки, подают больше предложений и зарабатывают больше денег.

О компании On Center Software, Inc.

On Center Software, Inc., является частной компанией, предоставляющей программное обеспечение и обучение специалистов строительной отрасли. Компания расположена в Вудлендсе, штат Техас, и ее миссия состоит в том, чтобы преобразовать опыт оценки, взлета и отслеживания производства для профессионалов строительной отрасли с помощью комплексных программных решений, которые превращают выигравшие заявки в прибыльные проекты. Продукты On Center Software включают Quick Bid, On-Screen Takeoff (R) и Digital Production Control ™. Для получения дополнительной информации о программном обеспечении On Center позвоните по телефону 866.627.6246 или посетите www.oncenter.com.

Контакты:

Лаура Парсонс

CSG-PR

303-887-2911

[email protected]

http://www.oncenter.com

PR предоставлено Интернет-СМИ: http://bit.ly/ogAtp3

Вы только что прочитали:

Новости предоставлены

06 октября 2011 г., 07:10 мск

EIN Presswire приоритетом является прозрачность источника.Мы не допускаем непрозрачных клиентов, и наши редакторы стараются избегать ложных и вводящих в заблуждение материалов.
Если вы как пользователь видите что-то, что мы упустили, сообщите нам об этом. Ваша помощь приветствуется. EIN Presswire, Все новости Интернета Presswire ™,
пытается определить некоторые разумные границы в современном мире. Пожалуйста, посмотрите наш
Редакционные правила
для дополнительной информации.

Трэйс Армстронг рассказывает о разнице между мячом для колледжа и профессионалом

Примечание редактора: Gators Wire недавно взяли интервью у бывшего великого тренера НФЛ и Флориды Трэйса Армстронга, чтобы обсудить самые разные темы, от его юности до современного футбола.Во время наших разговоров он поделился множеством увлекательных анекдотов, которыми мы поделимся в серии, состоящей из нескольких частей.

Обязательно заходите каждую среду в ближайшие месяцы, чтобы узнать о будущих выпусках «Talking with Trace». Сериал является частью партнерства между нашими коллегами из Campus Lore и NFLPA.

Ранее мы обсуждали, кто был величайшим аллигатором и почему дельфины Майами были таким прекрасным местом для Трейса, а также его взгляд на NCAA и современный университетский футбол, его прогноз для Gators в 2021 году, как он все еще мечтает о третьем месте в НФЛ и о том, что нужно, чтобы стать профессиональным спортсменом.

Часто говорят, что разница между спортсменами-любителями и профессионалами отделяет мужчин от мальчиков с точки зрения физической и психологической выносливости, необходимой для достижения высших уровней игры. Проще говоря, почти всегда есть кто-то крупнее, сильнее и быстрее.

На этой неделе Адам Даббин из Gators Wire спрашивает Трейса Армстронга о его опыте перехода из последнего года обучения во Флориде в команду НФЛ Chicago Bears.

АДАМ ДУББИН : «В чем самая большая разница между игрой в НФЛ и игрой в колледже? По крайней мере, когда вы совершили прыжок между ними.

Предоставлено UAA Communications

TRACE ARMSTRONG : «Что ж, все скажут следующее: размер, сила и скорость. Теперь вы соревнуетесь с мужчинами. И вы знаете, даже играя в такой школе, как Флорида — у нас была горстка парней, которые были, вы знаете, законными парнями из НФЛ. И каждый раз, когда вы играете … если бы мы играли в Оберне, в очень хорошей команде Оберна могла бы быть горстка настоящих парней из НФЛ ».

© Джонатан Дэниел

«Но когда вы идете в« Чикаго Беарз », все они настоящие парни из НФЛ — каждый из них.И немного шока и трепета, опять же, размер, сила, скорость ».

История продолжается

Imagn image Services

«Я вошел в феноменальную комнату D-line, где у меня был Зал славы Ричарда Дента, Зала Славы Дэна Хэмптона, претендентов на звание Зала славы Стива МакМайкла и Уильяма Перри. Это была устрашающая комната для 22–23-летнего парня ».

Тони Томсик-США СЕГОДНЯ СЕТЬ

УФ-C Освещение для здоровых помещений

Аллан Б.Коломбо

Из апрельского выпуска 2021 г.

Потребность в жизнеспособных средствах нейтрализации бактерий и вирусов — это то, о чем большинство команд управления объектами, вероятно, беспокоились меньше, чем после того, как новый коронавирус начал распространяться из Ухани, Китай, практически каждый уголок земного шара. В какой-то момент в 2020 году для руководителей предприятий стало очевидно, что эффективные средства дезинфекции необходимы на уровне всего учреждения, если офисные здания, больницы, продуктовые магазины, клиники и другие будут открыты и останутся таковыми.

«Сейчас, более чем когда-либо, в связи с этой пандемией компании по всему миру ищут способы продолжить свою деятельность или возобновить свою деятельность, чтобы гарантировать, что их сотрудники или жители остаются здоровыми и безопасными в среде, разработанной с учетом требований безопасности», — говорит Джо Семаан, руководитель направления цифровых решений в Америке, компания Signify из Сомерсета, штат Нью-Джерси.

(Фото: Armstrong Ceilings)

Вот где в игру вступает бактерицидное УФ-излучение. Он добавляет дополнительный уровень дезинфекции помимо текущих протоколов, используемых уборщиками.Семаан говорит: «По сути, это дополнительный уровень защиты, который может помочь жителям зданий чувствовать себя в большей безопасности, потому что УФ-С сам по себе является быстрым и эффективным способом деактивировать вредоносные вирусы на поверхностях, в воздухе и на объектах».

Бактериальные и вирусные инфекции, по-видимому, могут распространяться как на поверхности, так и в воздухе, хотя по этому вопросу существует противоречивый консенсус. Но, в конце концов, руководители предприятий должны исходить из того, что оба помещения имеют свои достоинства, и действовать соответственно.Присутствие опасного патогена в любой окружающей среде, будь то наземное, воздушное или и то, и другое, представляет собой угрозу для здоровья населения.

Одним из вариантов, о котором в основном говорится в этой статье, является использование ультрафиолетового (УФ) освещения. Существует три типа: УФ-А (от 315 до 400 нм), УФ-В (от 280 до 315 нм) и УФ-С (от 100 до 280 нм). Каждый представляет собой диапазон электромагнитного (ЭМ) спектра в УФ-диапазоне, измеряемый в нанометрах (нм).

«Воздействие бактерицидного ультрафиолетового света высокой интенсивности в течение определенного времени создает ситуацию, когда патогены становятся инертными, и они больше не могут воспроизводиться», — говорит Джеймс Росборо, региональный менеджер по продажам в восточном США.С., с потолками Armstrong из Ланкастера, штат Пенсильвания. «Так что это отличается от фильтрации. Когда вы фильтруете, вы ловите эти вирусы, и они остаются нетронутыми в фильтре HEPA или MERV. УФ-свет действительно их нейтрализует ».

В целях дезинфекции поверхностных и переносимых воздухом бактерий и вирусных инфекций наш основной интерес в рамках данной статьи будет сосредоточен на УФ-С.

Когда дело доходит до бактерицидной дезинфекции с использованием УФ-С, существует три способа обработки пространства. К ним относятся: HVAC Air-Stream; Воздух в верхней части помещения; и прямая поверхность.Что касается первого и второго вариантов, следует отметить, что помещения, в которых используются эти два метода дезинфекции, могут оставаться открытыми и использоваться во время дезинфекции. Третий метод — прямая поверхность — требует, чтобы в комнате не было людей и животных. Это связано с тем, что длины волн, используемые в освещении УФ-С, в сочетании с более высокой интенсивностью источника света обладают способностью чрезмерно излучать и повреждать кожу.

При использовании метода воздушного потока HVAC, лампы UV-C устанавливаются внутри блоков HVAC.Их можно устанавливать в приточных коллекторах, воздуховодах, в системах распределения воздуха и в совокупности всех трех. Положительный аспект, связанный с этим методом, заключается в том, что он помогает предотвратить и контролировать рост патогенов в самой системе HVAC, в дополнение к воздуху в помещении, которым дышат люди.

Метод распределения воздуха в верхних помещениях включает нейтрализацию патогенных микроорганизмов в воздухе над головами людей в помещении, не беспокоя их. Это можно сделать тремя способами: закрытые кондиционеры; Обеззараживание воздуха в помещениях на уровне потолка; и дезинфекция поверхности помещения.Во всех случаях «доза», необходимая для уничтожения микробов, определяется интенсивностью используемого УФ-С, способом применения УФ-С, количеством времени, отведенным для воздействия, и конкретным патогеном (ами). .

Закрытая дезинфекция аппарата для обработки воздуха

Как упоминалось ранее, в нормальных условиях существует вероятность травмы, когда кто-то подвергается прямому воздействию от 100 до 280 нм (УФ-С) в течение продолжительного времени. По словам Росборо, «воздействие на людей УФ-С света очень плохо; это может дать вам чертовски быстрый загар очень быстро.Его десятилетиями использовали в больницах и других медицинских учреждениях для очистки поверхностей и оборудования, поскольку это эффективное средство дезинфекции ».

Один из типов систем дезинфекции УФ-С, предлагаемых Armstrong Ceilings — VIDASHIELD UV24 — устанавливается в пространстве 2 х 4 фута в решетке подвесного потолка. Этот конкретный блок можно заказать со стандартными люминесцентными лампами для бокового освещения помещения, как и любой стандартный люминесцентный светильник. То, что находится над потолком, очищает воздух, защищая людей от потенциально вредных лучей УФ-С.

Росборо объясняет, что это устройство оснащено серией вентиляторов, которые втягивают воздух в герметичную камеру из пространства внизу. Спектральный материал камеры с высокой отражающей способностью обеспечивает равномерное распределение УФ-света. Воздух втягивается через эту камеру и после очистки удаляется обратно в пространство.

Настенные УФ-системы очистки также распространены, обеспечивая УФ-очистку воздуха на уровне потолка. Как и установка Armstrong Ceilings, они часто содержат фильтр MERV, предназначенный для удаления более крупных частиц до того, как они попадут во внутреннюю камеру, где находится лампа (лампы) УФ-С.Некоторые устройства также содержат HEPA-фильтр.

Все эти УФ-системы фокусируются на воздухе в помещении, а не непосредственно на поверхностях, но поскольку микробы в значительной степени нейтрализованы, на поверхностях должно происходить заметное снижение количества активных патогенов. Во всех случаях воздух втягивается в закрытую систему, обрабатывается УФ-излучением и выпускается обратно в окружающую среду.

Дезинфекция воздуха в помещении на уровне потолка

Этот метод основан на настенных УФ-полосах, предназначенных для освещения потолка нейтрализующим микробами светом в УФ-спектре.Жалюзи в передней части каждого блока, через которые выходит УФ-C свет, направлены вверх под определенным углом, поэтому свет не может достигать находящихся внизу людей. Другими словами, люди могут работать, играть и общаться в комнате, даже не подозревая, что воздух над их головами очищается.

«У нас есть продукт, который называется« Непрямая верхняя воздушная арматура », которая непрерывно дезинфицирует воздух. Это источник света, это приспособление, которое устанавливается под углом вверх на определенной высоте [на стене] на определенном расстоянии от потолка над головами людей », — говорит Семаан из Signify.В опубликованных спецификациях Сигнифай требуется минимум 8 футов 3 дюйма от пола до низа светильника UV-C и минимум 9 дюймов от верха светильника до потолка и минимум 20 футов пространства до ближайшего стена или препятствие.

Имейте в виду, что каждая ситуация индивидуальна, поэтому может потребоваться помощь специалиста по УФ-излучению при определении размеров и проектировании системы.

Подобно автономному кондиционеру Armstrong Ceiling, описанному в предыдущем разделе, этот воздух омывается УФ-С, нейтрализуя бактерии, вирусы, грибки и другие патогены.Семаан говорит, что по мере того, как воздух циркулирует в комнате, он становится более дезинфицированным.

Дезинфекция поверхности помещения

Система дезинфекции поверхности помещения разработана для эффективной нейтрализации поверхностных патогенов. Здесь комнаты обрабатываются ультрафиолетовым светом, излучаемым потолочными светильниками.

«Второй элемент [в нашей программе обработки УФ-С] — это то, что я бы назвал осветителями Direct UVC, которые дезинфицируют поверхности. Как правило, это комбинации светильников УФ-С, монтируемых на потолке.Они могут управляться автоматически, чтобы дезинфицировать участки в нерабочее время или когда в помещении нет людей », — говорит Семаан из Signify.

Обычно, если вы знакомы с тем, как выглядит troffer, или как выглядит полоса, или гибрид, это ваши официальные типы светильников, которые были оснащены и специально разработаны с лампами UV-C, например LightFIGHT UV. -С лампы производства компании LEDVANCE LLC, Уилмингтон, Массачусетс.

LEDVANCE также производит балласты, предназначенные для взаимодействия с датчиком присутствия.Это гарантирует, что, когда они действительно появятся, в пространстве нет людей, что абсолютно критично при использовании динамического планирования, которое включает их в определенное время.

Глен Грасиа, руководитель отдела коммуникаций компании LEDVANCE, поясняет: «Наши балласты с программируемым запуском LightFIGHT UV-C идеально подходят для приложений, в которых датчик движения часто выключает и включает свет. Программируемые пусковые балласты используют точную последовательность запуска, чтобы минимизировать потери излучающего материала, чтобы продлить срок службы лампы, обеспечивая при этом эффективность, ожидаемую от электронной системы T8, и снижая затраты на обслуживание.Наши лампы LightFIGHT UV-C и пускорегулирующие устройства специально спарены для обеспечения необходимой выходной мощности излучения в соответствии с руководящими принципами проектирования по инактивации микробов ».

Наконец, развитие освещения в целом повлияло на потенциал УФ-освещения, который видят руководители предприятий.

«Сегодня светодиодные продукты, которые более эффективно доставляют низкие дозы УФ-излучения (по сравнению с традиционными источниками света, такими как ртутные лампы), делают прямую УФ-дезинфекцию более практичной в жилых помещениях», — говорит Том Бойл, технический директор GE Current, компании Daintree.Описывая предложение этой компании, Бойл поясняет: «365DisInFx ™ LPU — это первый светодиодный УФ-светильник прямого действия с сертификатом UL для непрерывной работы в людных помещениях».

Потребность в безопасном и эффективном способе нейтрализации патогенов в коммерческих условиях никогда не была такой важной, как сегодня. В связи с повышенными требованиями местных и государственных органов здравоохранения, которые имеют прямое отношение к COVID-19, для бизнеса имеет смысл рассмотреть возможность очистки УФ-С для ваших учреждений.

Коломбо — давний профессиональный журналист и профессионал в области строительства.Он прошел заводское обучение у известных производителей в области сантехники, отопления / охлаждения и электричества, и он является лауреатом престижной премии Джесси Х. Нила. Коломбо долгое время работал профессиональным журналистом на рынках безопасности и жизнеобеспечения, он работал в McGraw-Hill Education, и его статьи публиковались во многих журналах.

Есть ли у вас комментарий? Поделитесь своими мыслями в разделе комментариев ниже или отправьте электронное письмо редактору по адресу [адрес электронной почты защищен].

Заинтересованы в осветительной продукции и средствах управления?

Вы ищете осветительные приборы и средства управления для вашего объекта? Ознакомьтесь со всеми последними новостями об управлении объектами.

Какова ваша стратегия обслуживания шин?

Без них далеко не уедем, равно как и ход строительства. Они вносят большой вклад в производство на каждой строительной площадке и в буквальном смысле слова заставляют все двигаться. Это не ваши сотрудники или ваше оборудование: это ваши шины. И, признаем мы это или нет, безопасность наших команд и проектов во многом зависит от шин, которые мы берем с собой на стройплощадку каждый день.

Одно из крупнейших предприятий на рынке шин — Bridgestone Americas Inc., производитель шин и резиновых изделий. Bridgestone имеет более 180 производственных предприятий и центров исследований и разработок в 26 странах и продает продукцию более чем в 150 странах по всему миру.

Роб Зайберт — директор коммерческой группы по маркетингу внедорожных шин в Bridgestone Americas Tire Operations (BATO), где он руководит всеми маркетинговыми исследованиями, планированием и реализацией шин Bridgestone OTR в Северной Америке.Зайберт также руководит разработкой стратегии и реализацией специальных проектов, направленных на продвижение предложений организации по OTR, некоторые из которых способствуют безопасности на рабочем месте с помощью технологических решений. CBO побеседовала с Зайбертом, чтобы обсудить шины, технологии и направления безопасности на рабочем месте. Читайте его идеи.

CBO: Почему регулярный осмотр и мониторинг шин важны для безопасности строительства?

RS: Профилактическое обслуживание шин является ключевым моментом для автопарков OTR в обеспечении продуктивности их работы на стройплощадках.Это помогает обеспечить оптимальную производительность и снизить риски, связанные с шинами, которые могут привести к негарантированному ремонту, простоям и затратам на рабочую силу. Например, недостаточное давление воздуха, перегрузка и превышение скорости могут привести к необратимому износу, а время простоя может снизить производительность и прибыльность.

По этим причинам технология стала неотъемлемой частью отслеживания и управления шинами на стройплощадке. От мониторинга давления и температуры в шинах в реальном времени до обмена ключевой информацией по техническому обслуживанию — внедрение новых технологий в операции на стройплощадке становится передовой отраслевой практикой.

CBO: Как правильно ухаживать за шинами и управлять ими на строительной площадке?

RS: Неровная местность и суровые условия строительной площадки создают повседневные проблемы для шин, что может привести к их повреждению и незапланированным простоям, что отрицательно сказывается на производительности труда. Как и ваш личный автомобиль, строительная техника, погрузчики и сочлененные грузовики требуют внимания и ухода, например, выравнивания колес, вращения шин, контроля давления в шинах и проверки.Bridgestone рекомендует эти четыре передовых метода, чтобы ваши шины продолжали соответствовать выполняемой работе и способствовали созданию более безопасного рабочего места.

1. Выберите подходящую шину —Это первый и наиболее важный шаг любой программы по выпуску шин. Несоблюдение подходящей шины для области применения может отрицательно сказаться на характеристиках шины, сцеплении с дорогой и безопасности. Важно учитывать тип применения, окружающую среду, необходимую грузоподъемность и диапазоны скоростей.Кроме того, рисунок протектора, конструкция каркаса и состав смеси позволяют производителям шин разрабатывать продукты, адаптированные к потребностям клиентов, включая сцепление, устойчивость, износ протектора и термостойкость.

2. Работа со специалистами по шинам —В то время как ежедневные проверки выявляют проблемы на ранней стадии, доверенные партнеры-дилеры играют значительную роль в текущем обслуживании и управлении. Операторы должны позвонить своему дилеру, как только будет выявлена проблема, что позволит дилеру помочь немедленно решить проблему.В качестве эксперта по шинам дилер может помочь в управлении программой шин, чтобы выбрать правильную шину, а затем решить потенциальные проблемы, прежде чем они повлияют на работу.

3. Поддерживайте давление воздуха —Низкое давление в шинах может увеличить нагрузку на компоненты шины и вызвано такими факторами, как несоблюдение рекомендаций производителей шин по давлению в холодном состоянии, использование калиброванных манометров, негерметичные клапаны и плохие компоненты колеса. Операторы и руководители участков часто недостаточно часто проверяют давление в шинах.Именно здесь система контроля давления в шинах (TPMS) действительно может помочь предоставить информацию о давлении в шинах в режиме реального времени.

4. Сделайте проверки частью повседневной работы. — Операторы оборудования также должны знать, как проводить предсменные визуальные осмотры шин и оборудования для выявления проблемного износа между профессиональными проверками. Опасные индикаторы шины, такие как неравномерный износ, несоответствующая глубина протектора, порезы, трещины, выпуклости или проколы, могут быть связаны с более серьезными проблемами обслуживания или неправильным давлением в шинах.Эти быстрые ежедневные проверки могут иметь большое значение. Выявляя проблемы на раннем этапе, операторы могут избежать незапланированных простоев.

CBO: Как технологии управления шинами влияют на программы технического обслуживания и повышают безопасность на рабочем месте?

RS: Помимо предсменных проверок, многие строительные компании интегрируют технологии в свою повседневную работу на стройплощадках для повышения безопасности, производительности и эффективности. Управляемые данными инструменты для шин позволяют проводить более точные осмотры при техническом обслуживании и более своевременное выявление потенциальных проблем, которые влияют на производительность оборудования и безопасность на рабочем месте.

TPMS — это пример того, как технология улучшает ранее трудоемкий процесс с помощью данных и аналитики в реальном времени, чтобы сделать проверки быстрее, проще и точнее. Беспроводные внутрикабинные системы предоставляют водителям мгновенные данные о давлении и температуре воздуха в кабине, сигнализируя о необходимости изменения веса груза, давления в шине или скорости движения.

Эта технология также обеспечивает более точные показания и измерения этих показателей, уменьшая вероятность человеческой ошибки.Например, система Bridgestone PressureStat предоставляет мгновенные данные о давлении и температуре в шинах, а также обновляет беспроводную систему в кабине. Этот конкретный инструмент также может быть интегрирован с системой Bridgestone TreadStat, облачной программной платформой для отслеживания шин и дисков, которая позволяет конечным пользователям прогнозировать потребности в шинах и отслеживать их инвентарь на основе характеристик и состояния шин в реальном времени.

Эти технологии могут помочь владельцам бизнеса улучшить свои операции за счет максимального повышения безопасности и производительности и минимизации общей стоимости владения.Работа с надежным дилером, который предлагает такие ресурсы, — отличный способ для владельцев строительной техники применить современные шинные технологии в своем бизнесе практичным и эффективным способом.

CBO: Устранят ли новые шинные технологии необходимость в ручном осмотре шин?

RS: Интеллектуальные технологии меняют мир вокруг нас, и строительная отрасль не является исключением. Промышленность движется к модели мониторинга и отчетности на основе датчиков для обновлений в реальном времени, чтобы максимизировать безопасность и производительность на рабочем месте.Он продолжит модернизацию инспекций и мониторинга.

Кроме того, практическое обучение и поддержка как со стороны руководства проекта, так и со стороны специалистов по шинам позволит операторам быть хорошо информированными и вовлеченными, создавая более сильную культуру безопасности в одну смену.

CBO: Хотите еще что-нибудь добавить?

RS: Помните: интеллектуальные технологии управления шинами могут помочь операторам-владельцам повысить безопасность на рабочем месте, предоставляя данные в режиме реального времени, которые позволяют вносить важные эксплуатационные изменения.
Однако они никогда не заменят практический осмотр шин. Проверка перед сменой, наряду с интеллектуальными технологиями управления шинами, лучше всего работают вместе, чтобы максимизировать время безотказной работы и производительность.

Строительные работы происходят в сложных условиях, которые влияют на шины, и важно проявлять инициативу при обслуживании шин в вашей компании, чтобы защитить их от вредного состояния шин, которое может повлиять на оборудование и, что наиболее важно, на людей.

Сделайте десять раундов в отеле Williamsburg

Хотя официальный Национальный день фитнеса (1 мая) прошел, в отеле Williamsburg Hotel в Бруклине, штат Нью-Йорк, все лето посвящено фитнесу.В индустрии, которая так сосредоточена на экологичности, естественное место для начала — это сам гость отеля. Время не могло быть лучше, хотя и неудачно. По мере того как жители Нью-Йорка наблюдают за уменьшением числа covid и увеличением свободы от правил, желание избавиться от ткани, закрывающей лицо, и карантинного груза, покрывающего все остальное, заставляет путешественников искать как отдыха, так и омоложения.

Отель Вильямсбург, Бруклин, NY

Предоставлено отелем Вильямсбург

Ничто не заставит кровь закружиться сильнее (по крайней мере, в мире лозунгов), чем «Sleep with a Local?» Отеля Williamsburg. Хотя это может показаться простой фразой, на самом деле это пример креативного и беззаботного маркетинга.Тем не менее, продукт является сильным, а кампания успешной, поскольку The Williamsburg Hotel и Liteboxer объединились, чтобы победить усталость от Covid и стимулировать внутренний Рокки во всех нас.

Suite, посвященный этому опыту, называется «Live and Work (Out)». В этом люксе царит явно профессиональная атмосфера: компактная спальня в нью-йоркском стиле с современным / индустриальным акцентом. Мягкое кожаное изголовье и прикроватные лампы в стиле стимпанк, выступающие из стен, как тонкие ручки, придают особый характер и без того уникальному помещению.

Спальня в отеле Вильямсбург

Предоставлено Майклом Альпинером

Другая комната в люксе устроена как офисное пространство с белой обшивкой, белым столом и раздвижной дверью на балкон, где можно очистить свои мысли, глядя на оживленный городской пейзаж. Один угол офиса отведен под другой инструмент, очищающий разум, но оживляющий тело. Фитнес-платформа Liteboxer предлагает тренировку всего тела с помощью симулятора бокса.Здесь единственный противник — это вы сами, ваш уровень энергии и чистая сила воли, чтобы довести рутину до конца. Интерактивный опыт сочетает в себе передовые игровые технологии, музыку и профессиональную подготовку с использованием планшета или портативного устройства, которое закрепляется на машине.

Чтобы сделать опыт полноценным, отель Williamsburg предлагает фирменные перчатки Liteboxer, которые крепятся к стене в удобной сумке для переноски. Начните с управляемой разминки по пути к волнующей кардио-тренировке по боксу для всего тела и тренировке на выносливость.Есть несколько программ, разработанных ведущими тренерами, которые доступны через приложение для обучения, а музыку предоставляет Universal Music Group. Функция запатентованной технологии ритма также может синхронизировать Liteboxer с ритмом музыки на вашем интеллектуальном устройстве, что позволяет вам играть в такт любой песни.

Тренировочная платформа

Liteboxer — это аэробная тренировка для гостей отеля Williamsburg

.
Предоставлено Майклом Альпинером

Liteboxer был запущен в октябре 2020 года как способ создания тренировок, которые не только обеспечивают общий режим упражнений, но и повышают остроту ума при одновременном снижении стресса.Используемая технология улучшает тренировку за счет светодиодных ходовых огней для направления удара, технологии ритма, которая синхронизирует упражнение с ритмом выбранной музыки, и индивидуальной модификации для увеличения или уменьшения уровня сложности. В общем, забавный и эффективный способ привести себя в форму как дома, так и в путешествии.

Конечно, отель Williamsburg никого не заставляет прибегать к кулачным боям в отпуск или на работу. Многие другие комнаты и люксы в отеле шикарные и вместительные, с окнами от пола до потолка, ванными комнатами, выложенными плиткой метро, космополитической атмосферой, окном на безумные улицы и удобной кроватью.Если этого было недостаточно, отель может похвастаться уникальной особенностью, которая улучшает впечатления. Бар и бассейн Watertower — это именно то, что звучит — водонапорная башня, преобразованная в бар, который можно арендовать для частных лиц или для проведения специальных мероприятий. Широкие половицы, непринужденные сидения и изогнутые стены, украшенные повествовательными плакатами, создают расслабляющую, но визуально стимулирующую атмосферу. Фирменные коктейли «Я хочу вырваться на свободу» и «Послание в бутылке», среди многих других, позволяют поверить в ди-джея так же сильно, как и в бармена.

Бар и бассейн Watertower в отеле Williamsburg, Бруклин, Нью-Йорк

Предоставлено The Williamsburg Hotel

Так что же пересекается между досугом, удовольствием и фитнесом? Отель, такой как Williamsburg, где выдержка встречается с гламуром, возлияния встречаются с закатом на водонапорной башне, а роскошные люксы и рабочие места могут помочь путешественнику бороться за омоложение.

Тони Хок, наконец, был признан Тони Хоуком

7:49 вечера по восточному времени

Джо ДеМартино Редактор ESPN
Закрыть
- Главный редактор
- Присоединился к ESPN в 2006 году
- Уроженец Массачусетса, выпускник Северо-Запада
9284 T

2 Связанные

Видите, многим известно имя «Тони Хок». Он является синонимом скейтбординга, в его честь были названы видеоигры, и в целом он проник в культурное сознание, так что большинство людей в Америке знают о нем на каком-то уровне. Проблема в том, что большинство из этих людей либо a. не знаю, как он выглядит, б. не могу точно определить, откуда они узнали его имя, или c. не верьте, что он настоящий Тони Хок.

Это точно не проблема , но вы должны представить, что это делает аспекты его жизни очень странными.Представьте, что вы гуляете целый день, а люди не верят, что вы такой, каким вы себя называете, или думают, что вы кто-то другой, или просто ставите под вопрос саму природу вашего существования. Я уверен, что у этого явления есть название, но я не знаю, с чего начать. Вот лишь несколько примеров:

Агент TSA (проверяет мое удостоверение личности): «Хок, как скейтбордист Тони Хок!»
Я: ровно
Она: «Круто, интересно, чем он сейчас занимается»
Я: это
— Тони Хок (@tonyhawk) 21 марта 2017 г.

Ребенок в скейтпарке:
«Ты Тони Хок? ? »
я: я
он: «нет, нет»
я: хорошо, я не
он: «но ты, НАСТОЯЩИЙ?»
я: я, по-настоящему
он: я думал, что ты помолодеешь
я: ME TOO
— Tony Hawk (@tonyhawk) 29 июля 2019 г.

В Диснейленде с детьми, ожидание чуррос .Девушка передо мной: «Ты похож на Тони Хоукса»
я: правда?
ее: «да»
я: это хорошо?
она в замешательстве: «Думаю, да»
— Тони Хок (@tonyhawk) 15 июня 2019 г.

По пути кататься на коньках пошла в магазин, подошла к стойке с водой и адвилом (я стар) , клерк видит меня: «ты похож на кого-то»
я: ага?
ему: «как тебя зовут?»
я: Тони
он: «фамилия?»
я: Ястреб
его: «ты он?»
я: да
он: «бесплатно, но ты должен мне селфи»
— Тони Хок (@tonyhawk) 19 июня 2019 г.

Парень подходит ко мне, стоя в очереди в кафе в Канкуне.
Он: мой друг говорит, что ты известный человек. Это правда?
Я: это зависит от вашего определения славы
Он: вы появитесь в Google, если я найду ваше имя?
Я: да
Он (набирает телефон): вы Тони Старк?
— Тони Хок (@tonyhawk) 3 апреля 2019 г.

Агент TSA (пристально смотрит): Я пытаюсь выяснить, на кого вы похожи, прежде чем проверять ваше удостоверение личности.
Я: хорошо
TSA: этот велосипедист Армстронг!
Ближайший агент: это не Лэнс Армстронг.
Я: он прав.
TSA: ох, вы похожи на того скейтбордиста (проверяет удостоверение личности).Тоже фамилия! Сумасшедший!
Я: сумасшедший
— Тони Хок (@tonyhawk) 21 августа 2018 г.

Серфинг на Гавайях, гребля в составе. Парень плывет рядом со мной: «Кто-нибудь скажет тебе, что ты похож на Тони Хока»
Я (думая, что он знает мем): «Да, но ты сегодня первый»
Он: «Ты должен сказать людям, что ты, а потом подпиши его имя, ха-ха »
Его друг:« он настоящий »
— Тони Хок (@tonyhawk) 28 февраля 2021 г.

Продолжение: я спросил его, как его зовут, и он сказал Ирвинг.Я сказал ему, что меня зовут Тони, на что он саркастически ответил «как Тони Хок, ха-ха»
, а затем ушел.

Монтаж гипсокартона своими руками: Монтаж гипсокартона своими руками

11.06.2021 0 admin Монтаж

Поэтапный монтаж гипсокартона своими руками, мастер класс

Каждый капитальный ремонт не обходится без выравнивания стен и создания идеально ровной поверхности для поклейки обоев или под покраску. На сегодняшний день существует огромное множество различных способов выровнять стены своими руками и соответственно монтаж у них разный, подготовка инструменты способы установка также разнятся.

Подготавливаем материалы и рабочий инструмент

Чтобы работать прошла гладко и на одном дыхании, необходимо заранее составить список всех инструментов и материалов, которые потребуются, чтобы довести весь процесс монтажа гипсокартона на стены до идеала и приготовить поверхность стен к дальнейшей обработке, например, под поклейку обоев.

Мы помогли вам и составили списки необходимого вместо вас, теперь ваша задача подготовить все, следуя им.

Инструмент для монтажа ГКЛ

Чтобы обшить стены гипсокартоном вам потребуются следующие инструменты:

Основным инструментов в работе будет электрический шуруповёрт. Благодаря ему закрепление листов будет проходить легко и очень быстро. Также с его помощью будет закрепляться каркас и все несущие элементы.
Электрический перфоратор или дрель с ударной функцией. В комплекте необходимо иметь несколько свёрл по бетону.
Два шпателя, широкий ровный и любой удобный вам для нанесения шпаклёвки на поверхности листов. Они потребуются для заделки стыков гипсокартона.
Строительный пузырьковый уровень не менее чем полтора метра длиной. Для упрощения и улучшения качества, можно использовать лазерный уровень, если есть такая возможность.
Парило также длиной не меньше чем полтора метра. Если приловчится, то с помощью длинного правила можно использовать короткий уровень. Правило будет служить удлинителем плоскости.
Ножницы для резки металла, потребуются для разрезания профилей и металлических скоб. Альтернативой может служить болгарка, с дисками по металлу.
Валик для нанесения грунтовой смеси и две ёмкости, для самой грунтовки и под замешивание смеси для затирания стыков и швов.
Мелкий инструмент: канцелярский нож с несколькими сменными лезвиями, рубанок для создания фаски на срезанных листах, молоток, плоскогубцы, строительный угольник, рулетка, обычный карандаш.

Необходимое для сборки каркаса

Теперь приступим к сбору списка необходимых строительных материалов, которые потребуются, чтобы обшить стены гипсокартоном:

Необходимое количество гипсокартонных листов. Как правило, у вас в любом случае останутся остатки, поэтому следует приобрести небольшой запас в виде десяти-пятнадцати процентов к общей площади стены, которую вы хотите обшить гипсокартоном.
Несущие металлические профиля, для создания каркаса. Профиль не универсальный, вам потребуется подобрать специальный для стоек и для направляющих.
Прямые металлические скобы для монтажа каркаса под гипсокартон. Чтобы обшить стены гипсокартоном достаточно скоб средней жёсткости, они отлично подойдёт для такой задачи.
Шпаклёвка для отделки стыков.
Специальная армировочная сетка, чтобы швы не трескались со временем и были более прочными.
Уплотнительная самоклеящаяся лента, которая устанавливается под направляющий профиль, чтобы предотвратить скрипы и дать возможность всей конструкции быть динамичной.
Грунтовка для обработки поверхности основных стен и финальной обработки гипсокартона.
Саморезы по дереву, длиной около трёх сантиметров.
Если вы собираетесь дополнительно утеплить конструкцию из гипсокартона, тогда вам потребуется ещё докупить выбранный вами утеплитель, лучше всего для этого подойдёт минеральная вата или плиты из пенопласта.

Подготовительный этап

В эту часть работы входит подготовка поверхности и точный расчёт необходимого количества профилей, которые вам потребуются для отделки гипсокартона. Давайте начнём с расчёта. Делается он графическим методом на обычном листке бумаги. Вам необходимо нарисовать точную схему расположения, то есть детальный каркас с указанием всех размеров. Затем рассчитать суммарную длину необходимого профиля.

Стоит заметить, что производители выпускают их рейками по три метра, и купить меньше этого размера у вас не получится.

Виды профилей

Подготавливая поверхность под отделку, необходимо полностью демонтировать старое покрытие до кирпича или бетона. После того как вы произвели демонтаж, тщательно очистите с помощью веника и щётки стену от пыли и грязи.

Для более качественной очистки стену можно смочить водой и дать ей полностью высохнуть. После чего тщательно покрыть слоем грунтовки, которую мы ранее подготовили. Запаситесь табуреткой, стремянкой или прочным столом, для возможности работать под потолком.

Производим формирование каркаса

Монтаж профиля под гипсокартон своими руками начинается с вертикальной разметки всей стены по периметру. Шаг между профилем будет сорок или же шестьдесят сантиметров. Такой показатель обусловлен шириной листов, которая равна ста двадцати сантиметрам, и такой шаг очень удобен для точного монтажа.

Схема каркаса из профилей

Затек закрепляем направляющий профиль на потолок и пол. Закрепляется он саморезами с дюбелем, прямо в бетонное основание. Перед установкой его следует обезжирить и наклеить уплотнительную ленту, чтобы он более качественно прилегал к поверхности. Также лента будет поглощать шум и предотвратит передачу вибраций.

Необходимо выставить обе направляющие максимально ровно и соответственно уроню, чтобы стена не была перекошена. Чем ровнее вы установите направляющие, тем ровнее будет ваша будущая стена.

При перекосе или наклоне направляющих профилей, выровнять стену будет невозможно. Установив необходимый уровень, можно приступать к монтажу вертикальных перемычек. Устанавливать их необходимо на разметочных линиях, который вы начертили заранее. Закрепление происходит с помощью саморезов, закрученных насквозь.

Для того чтобы придать жёсткость вертикальному профилю, через каждые пятьдесят сантиметров он закрепляется с помощью скоб. Их прикручиваем на саморез с дюбелем прямо к стене, затем загибаем и вкручиваем саморезы к профилю, тем самым жёстко фиксируя. При этом необходимо следить, чтобы они выставлялись чётко по уровню и сохраняли ровную линию.

Резка листов

Разрезать листы необходимо канцелярским ножом с внутренней части. Достаточно надавить лезвием таким образом, чтобы оно прорезало удерживающий слой бумаги, после чего надавив на лист, он должно отломаться по проделанному разрезу.

Затем необходимо в месте отреза сделать кромку, под углом 22.5 градусов. Лучше всего для этого подойдёт специальный рубанок, но многие мастера делают это на глаз с помощью того же ножа.

Закрепляем листы

Установка гипсокартона производится в шахматном порядке, чтобы минимизировать риск появления трещин на стыках. Сначала закрепляются цельные большие листы, после чего измеряем недостающие части и отрезаем соответственно получившимся размерам.

Закручивать саморезы необходимо с шагом примерно пятнадцать-двадцать сантиметров. Для первичной фиксации, можно наживить лист на восемь-десять саморезов по периметру, а затем докручивать остальные.

На стыках между цельным листом и обрезком необходимо установить поперечный профиль и прикрутить листы к нему. Отрезаете необходимый отрезок и фиксируете его саморезами на специальные или самодельные уголки из того же профиля.

Монтаж проводки

Проводку и места под розетки необходимо подготовить ещё до начала установки всей конструкции. Так, вам будет проще работать. Провода закрепляются к стене, подрозетник прикручивается на один-два дюбеля.

Во время установки гипсокартона, вам необходимо будет найти место, где установлен подрозетник и вырезать отверстие, чтобы он легко в него вошёл. Также можно только подводить провода к нужному месту, а подрозетник устанавливать уже после фиксации гипсового листа.

Тепловая и звуковая изоляция

Меры по утеплению и изоляции помещения производятся после полного монтажа каркаса. Минеральная вата или пенопласт укладываются в оставшееся пространство и фиксируются загнутыми частями скоб. Если этого недостаточно, то их можно точечно закреплять длинными саморезами.

Классификация звукоизоляции различных конструкций стен

Используя минеральную вату, вы одновременно утепляете помещение и отлично изолируете его попадания сторонних шумов. Для закрепления пенопласта можно использовать монтажную пену.

Она наносится на заднюю его часть и после этого, плита просто приклеивается к кирпичному основанию. Убедитесь что стена изначально полностью сухая, если на утеплитель попадёт влага, она там останется и это послужит поводом для появления грибка.

Нюансы при работе

Чтобы избежать появления трещин на стыках гипсокартонных листов, дайте всей конструкции отстояться один-два дня. Тогда листы под своим весом немного просядут, и можно будет приступать к дальнейшей отделке стыков. После того как вы полностью обшили гипсокартоном стены, сразу их тщательно прогрунтуйте.

Оценка статьи:

Загрузка…

Поделиться с друзьями:

Как сделать одноуровневый потолок из гипсокартона своими руками

Ремонт внутренних помещений в жилом доме, в офисе или в городской квартире сегодня выполняется на основе новых технологий, где основная ставка делается на современные материалы. Среди отделочных материалов одно из основных мест во внутреннем дизайне занимает гипсокартонные плиты. Это материал уникальный по своим технологическим свойствам и универсальный по способу применения. Благодаря своим высоким технологическим характеристикам ГКЛ активно используется при отделке потолков. Наиболее распространенным видом потолочного дизайна по праву считаются одноуровневые потолки из гипсокартона. Эта технология является достаточно простой и понятно, что бы сделать все своими руками.

Как делается красивый подвесной потолок из гипсокартона, и какие для этого используются материалы – основные аспекты данной статьи. Ознакомившись детально со всеми тонкостями и нюансами монтажных работ, можно приступать непосредственно к реализации проекта.

Какие задачи решает гипсокартон, используемый для отделки потолков

Применение гипсокартона в отделочных потолочных работах обусловлено рядом причин, каждая из которых имеется место при внутренней отделке. Нам часто приходится сталкиваться с тем, что возникает острая необходимость выровнять имеющиеся потолочные поверхности. Состояние потолков нередко находится далеко не в идеальном состоянии. Приходится иметь дело с технологическими и конструктивными дефектами перекрытий. Порой старое покрытие на потолках уже утратило свою привлекательность и актуальность. Появляется острая потребность быстро и наименьшими трудозатратами устранить имеющиеся недостатки.

К тому же, в процессе ремонта в квартире появляются технологические новшества, которые несут определенную нагрузку. Под потолками проходят основные внутридомовые коммуникации. Это и система вентиляции, и электропроводка и линии связи. Возникает естественное желание спрятать и замаскировать основные технологические узлы и коммуникации.

Наконец, отелочные работы в большей степени сегодня направлены на создание интересного интерьера, поэтому вполне обосновано желание сделать потолочную конструкцию нестандартной и оригинальной. Создать визуальное зонирование внутреннего пространства, отойти от традиционного центрального расположения светильников, позволит монтаж светильников для декоративного освещения.

Все перечисленные проблемы можно решать поэтапно, используя старые и проверенные технологии. Однако сегодня можно справиться с техническими задачами подобного рода просто и легко, соорудив одноуровневый красивый и оригинальный потолок из гипсокартона. Что бы получить желаемый результат, достаточно иметь представление о технологии укладки гипсокартона на потолки, расходные материалы в нужном количестве и необходимые рабочие инструменты.

На заметку: при подготовке к монтажным работам придется иметь дело с ГКЛ стандартных размеров. Листы могут быть длиной 2,5 – 4,8м и шириной 1,2 м. Толщина листов варьируется в пределах 8-24 мм.

Перед началом монтажных работ следует сделать нехитрые математические расчеты, избавив себя от лишних расходов. По мнению экспертов, для внутренних отелочных работ с потолками рекомендуется использовать гипсокартонную плиту толщиной 8-9 мм. Для кухни и помещений с повышенной влажности берется влагостойкий материал, на котором имеется соответствующая маркировка ГКЛВ.

Важно! Старайтесь приобретать гипсокартонные плиты известных производителей и в специализированных точках продаж. Некачественный гипсокартон прослужит недолго, доставив немало хлопот еще во время монтажных работ.

Разобравшись с тем, какой материал и сколько его потребуется для оформления потолочных поверхностей, можно приступать непосредственно к работе.

Подготовка к монтажу одноуровневых потолков. Технические тонкости и нюансы

Если вы уметете обращаться с отверткой и рулеткой, имеете представление о том, как работать с болгаркой, сделать одноуровневые потолки из гипсокартона можно самостоятельно. Причем достаточно приемлемого качества.

Планируя такую реконструкцию, вы сразу решаете вопросы, стоящие перед вами:

выравниваете потолок до идеально ровного состояния;
прячете шнуры, кабели и трубы;
подготавливаете технологическую базу для установки новых светильников.

При работе с гипсокартоном следует придерживаться определенных требований, технических тонкостей и нюансов. Несмотря на это, работать с гипсокартонной плитой — одно удовольствие. Небольшая вмятина на лицевой поверхности листа легко устраняется при последующей шпаклевке готового потолка. Материал легко режется и прекрасно ложиться на подготовленный каркас. Однако есть в данном случае и некоторые ограничения. Одноуровневые потолки, сооруженные на основе металлического каркаса, существенно уменьшают высоту помещений.

Важно! Для малогабаритных квартир не рекомендуется опускать потолки больше чем на 10 см. Как правило, подвесные одноуровневые системы рассчитаны на понижение высоты в помещении всего на 5-7 см.

Другим важным аспектом является то, в каких условиях будет осуществляться монтаж потолочной поверхности. Заниматься потолками следует после того, как уже приведены в порядок стены и закончена установка оконных и дверных проемов. Почему? Все дело в том, что при последующей установке дверей и окон возможны подвижки и сотрясения, которые могут негативно сказаться на целостности гипсокартонной поверхности. Готовые стены являются ориентиром для последующего монтажа каркаса и укладки нарезанных кусков ГКЛ.

По завершению отделочных работ внутри помещения должен установиться определенный микроклимат. Гипсокартон очень чувствителен к резким перепадам температуры и к скачкам уровня влажности. В теплое время года старайтесь избегать сквозняков, а вот в зимний период, перед началом работ лучше запастись обогревателем.

Монтаж одноуровневого потолка. Этапы работ

Любые монтажные работы начинаются с подборки инструментов. Для того, что бы все шло гладко и по накатанной схеме, вам потребуются:

перфоратор;
шуруповерт;
монтажный нож;
рулетка;
строительный уровень;
наждачная бумага.

С этим набором можно справиться с поставленной задачей самостоятельно. Из расходных материалов необходимо приобрести стартовый, продольный и несущий профиль. В качестве крепежной оснастки используются саморезы, крабы и дюбеля. Финишные работы заключаются в шпатлевании мест крепежа листов и в заделке стыков.

Первый этап – установка профилей

Для того что бы своими руками соорудить одноуровневый потолок отличного качества из гипсокартона, красивый и оригинальный, все последующие действия необходимо делать поэтапно. Потолочные работы начинаются в подготовленном помещении с установки профилей. Эти элементы будущей конструкции необходимо установить по всему периметру комнаты, строго соблюдая горизонтальное расположение. Начиная с самого низкого участка базовой потолочной поверхности, проводится с помощью уровня контрольная линия. Эта отметка, относительно которой будут в дальнейшем монтироваться профили. Используем оцинкованные профили CD и стартовые профили UD.

С помощью болгарки нарезаются фрагменты профилей определенных размеров и устанавливаются вдоль очерченной линии по всему периметру комнаты. Для монтажа металлических профилей в бетонные или в кирпичные стены используются дюбели. Шаг между точками крепления не должен быть больше 30-40 см.

Второй этап — монтаж подвесов и направляющих

Справившись с установкой направляющих профилей, можно переходить к монтажу подвесов. Разметка потолка в этом случае осуществляется с учетом расположения направляющих профилей. От того, как будут установлены направляющие, зависит качество укладки кусков гипсокартона.

Важно! на каждом этапе старайтесь проверять уровнем горизонтальность установленной детали. Все подвесы и направляющие должны находиться в одной плоскости, без резких перепадов высот.

Направляющие должны быть уложены таким образом, что бы при установке листов ГКЛ, несущие элементы приходись на центральную часть листа и доходили до его краев.

Сделав разметку, начинайте установку подвесов. Крепить к черновой потолочной поверхности эти элементы конструкции надо только дюбелями. В противном случае, при недостаточной прочности крепежа вырастает риск обрушения готовой потолочной конструкции. Подвесы закрепляются не намертво. Должен присутствовать небольшой люфт, который позволит в дальнейшем свободно крепить нарезанные куски гипсокартона к направляющим.

После того, как подвесы закреплены, монтируйте профили. Для этой цели следует соблюдать определенное расстояние. Продольные профили крепятся на расстоянии 40см друг от друга. Поперечные профили монтируются уже на расстоянии друг о друга в 60см. Когда монтаж каркаса закончен, можно приступать к промежуточным технологическим работам.

Для заполнения межпотолочного пространства в целях повышения звуко и теплоизоляции обычно укладывается минеральная вата.

Важно! Все провода и кабели, проходящие под потолком, рекомендуется уложить в специальные гофрированные несгораемые каналы. Подготовьте разъемы в местах подключения светильников.

Третий этап – монтаж гипсокартона

Следует сказать, что правильно смонтированный каркас является залогом успеха всей работы при оборудовании одноуровневых гипсокартонных потолков. Горизонтальность всей конструкции — одно из основных условий. При несоблюдении этих требований, может возникнуть перекос и соответственно, новая потолочная поверхность может дать трещины. Это будет связано с тем, что гиспокартон очень плохо переносит динамическое напряжение.

Нарезанные по размерам куски ГКЛ обрабатываются с обеих сторон грунтовочным раствором. Это делается для повышения устойчивости всего массива к внешним воздействиям. Листы укладываются поперек продольных профилей. Не стоит забывать о том, что у самой стены необходимо оставлять технологический зазор в 3-5 мм. Монтаж начинается всегда от угла и стены, противоположные входу в помещение. Зазор между потолком и стенами нужен в силу того, что новый потолок обязательно будет дышать, акклиматизируясь к новым условиям.

На заметку: для крепежа листов ГКЛ используются саморезы. Крепеж ввинчивается в плоскость листа таким образом, что бы шляпка была утоплена и не выступала наружу. От этого зависит последующее качество поверхности.

Крепить листы гипсокартона следует с шагом в 20мм. Минимальный шаг составляет 15см. Максимально допустимая ширина стыков между кусками гипсокартона составляет 2,5 мм. Чем тоньше шов, тем проще его в дальнейшем зашпаклевать. Во время установки гипсокартона сразу делайте отверстия под осветительные приборы.

Заключение

Окончив установку гипсокартона на каркас, вы получаете уже практически готовый новый потолок. Теперь не видно ни неровность и дефектов. Удачно скрыты все коммуникации, подготовлена почва для монтажа осветительного оборудования. Особых сложностей в данной работе нет. Единственное, чего требуется монтаж одноуровневых потолков – последовательность каждого этапа и соблюдение технологии. Подведем итоги. Одноуровневые потолки, сделанные из гипсокартона – это:

Всегда удобно, модно и стильно;
Быстрый способ устранить дефекты на потолках, скрыть коммуникации и оборудовать новый тип освещения;
Прочный и устойчивый каркас для подвесной системы;
Удобный и понятный способ укладки;
Практичная, долговечная и удобная в эксплуатации потолочная поверхность.

Монтаж гипсокартона своими руками: технология сборки

Монтаж гипсокартона своими руками выполняется в помещении с постоянной плюсовой температурой. Монтируемый ГКЛ — гипсокартоновый лист должен отлежаться в комнате хотя бы один день перед прикручиванием его на каркас для того, чтобы он «привык» к влажностным и температурным характеристикам помещения.

До начала работы с ГКЛ, он должен полежать на ровной плоскости на полу. Если пол не очень ровный, то на него сначала надо положить металлические стоечные профиля CD вдоль укладываемых листов. Чем больше неровность пола, тем чаще должны лежать профиля.

ГКЛ прикручивается к каркасу из металлических профилей, который собирается из двух типов профилей: периметральный UD и стоечный CD.

Из деревянного бруса каркас лучше не делать по следующим причинам:

Во-первых брус не настолько ровный как профиль для гипсокартона, и с ним не получится собрать очень ровный каркас.
Во-вторых, дерево имеет свойство деформироваться – искривляться при высыхании (если изначально не досушенное) или впитывать в себя влагу из окружающего воздуха (если хорошо просушено). Если деревянный каркас искривляется, то эти же действия повторяют и гипсокартоновые листы, прикрученные к нему, и от этого появляются трещины по швам. Под обоями они естественно не видны, а вот если поверхность покрашена (потолок или стена), то это сильно заметно.

Ни одного из перечисленных свойств, имеющихся у деревянного бруса, у металлического профиля нет – их ровность и размеры одинаковы и влага на них не влияет потому, что они оцинкованные, и поэтому рекомендуем собирать Каркас для гипсокартона только на металлический профиль.

Монтаж гипсокартона своими руками начинается с разметки. Разметку лучше делать при помощи лазерного уровня и отбивочного шнура (шнурка). Лазерный уровень сэкономит вам много драгоценного времени, да и точность у него получше чем у обычного. Если вы собираете потолки из гипсокартона, то разметку для периметра потолка при помощи обычного уровня сделать точно практически невозможно.

Если нет лазерного уровня, то можно воспользоваться старым проверенным дедовским методом и взять длинную, мягкую, прозрачную трубку диаметром от 0,5 до 1 см и заполнить ее водой. Длина трубки должна быть такой, чтобы ее хватило из одного угла комнаты по диагонали в другой и желательно так, чтобы она при этом хоть немного лежала на полу. Эта трубка с водой работает по принципу сообщающихся сосудов и уровень воды на одном конце трубки всегда будет на таком же уровне что и на другом.

Далее делаете отметки в углу в самом низком месте комнаты и приставляете один конец трубки к ним. Второй человек последовательно приставляет другой конец трубки ко всем углам и делает отметки на уровне воды в трубке. Соединяя отмеченные места при помощи отбивочного красящего шнура вы получите будущий периметр в горизонтальной плоскости. Согласитесь, что лазерным уровнем это делать гораздо быстрее и точнее, поэтому и советуем вам им воспользоваться.

Монтаж гипсокартона на готовый каркас осуществляется при помощи саморезов по металлу для гипсокартона длинной 2,5 см. Профиля скручиваются между собой саморезами по металлу длинной 9,5 мм.

Существует еще один способ монтажа это приклеивание гипсокартона на клей. ГКЛ приклеивается к стенам и потолкам при помощи специального клея «Перлфикс» фирмы «Кнауф». Такой способ позволяет сэкономить немного пространства минимум 3 см – ширина периметрального профиля. Приклеенный лист держится очень крепко, крепче чем на каркасе.

Монтаж гипсокартона своими руками дело не очень то и сложное и ознакомившись с технологией сборки вы при помощи одного помощника сможете сами собрать стены или потолок.

Как сделать стены из гипсокартона своими руками: пошаговая инструкция

«Мой дом — моя крепость» — не зря кто-то когда-то придумал это выражение. Ведь действительно, именно в пределах собственного дома человек чувствует себя безопасно, уютно и спокойно. Поэтому не странно, что каждому из нас хочется превратить свой собственный дом в настоящую крепость — надёжную и стойкую. Для достижения этого существует один путь — качественный ремонт. Вот тут-то хозяину дома придется решить сущую головоломку, ведь необходимо определиться с дизайном, материалами, бюджетом…

Сегодня мы поговорим о том, как сделать стены и перегородки из гипсокартона, а также о плюсах и минусах этого популярного в наше время строительного материала.

Стены из гипсокартона: достоинства и недостатки

Данный материал, как и всё в этом мире, имеет и положительные и отрицательные стороны. Рассмотрим подробнее, каковы плюсы и минусы гипсокартона.

Монтаж стен из гипсокартона

Почему «да»

Гипсокартон сегодня «обитает» практически в каждом доме.

Знаете ли вы? В 2017 году гипсокартон отметил свой 100-летний юбилей.

Раскроем главные секреты такой его популярности:

материал обладает теплоизоляционными свойствами, особенно если соединить его с минватой или пенопластом. Такое решение поможет вам наслаждаться теплом и при этом не платить умопомрачительные суммы за отепление;
шумоизоляционные свойства. Отделка металлических каркасов гипсокартонными пластинами поможет повысить звукоизоляцию помещения до 45 децибел;
лёгкость. Вес листа данного строительного материала с параметрами 1×1 метр составляет всего лишь 25-50 кг (в зависимости от толщины плиты). Это свидетельствует о том, что гипсокартонная отделка не будет нести нагрузку на несущие стены;
геометрическая ровность и строгость линий. Если вы мечтаете об идеально ровной поверхности стен и потолка в собственном доме, то наиболее оптимальный вариант для реализации такой мечты — гипсокартонная обшивка. Благодаря этому современному стройматериалу вы можете позволить себе создать декорации на свой собственный вкус, покрыв уже смонтированный гипсокартон обоями, декоративным камнем, либо же просто красками;
огнеупорность. Если вы прибегли к двухслойной обшивке, то тем самым повысили коэффициент огнеупорности в 3 раза. Среди специалистов-строителей бытует мнение, что данный материал умеет дышать. Дело в том, что гипсокартонные поры способны пропустить пар, впитать из воздуха влагу и отдать её либо во время повышения температуры, либо в момент снижения влажности воздуха в помещении. При загорании огню поддастся только картонный слой материала, который находится со стороны пламени. Кроме того можно приобрести специальные огнеупорные гипсокартонные плиты. Они абсолютно не поддаются возгоранию;
гибкость. Эта особенность поможет воплотить в реальность самые неожиданные идеи декорирования собственного дома, салона, или офиса. Теперь не существует преград на пути к созданию фигурной арки между комнатами;
специально изготовленные влагоустойчивые плиты гипсокартона, как понятно из названия, не боятся влаги, что особо актуально для помещений с повышенным уровнем влажности: ванна, кухня и др. Вы можете быть уверены, что гипсокартонная отделка не поддастся деформации из-за перепадов уровня влажности;
под гипсокартонными панелями можно скрыть коммуникации (к примеру, провода), которые нередко «режут глаз» и портят общий образ интерьера.

Стена из гипсокартона

Почему «нет»

При выборе ремонтных материалов следует тщательно изучить все их плюсы и минусы, ведь ремонт делается не на день-два, а на годы. С целью помочь вам принять правильное решение, опишем и недостатки гипсокартона.

Важно! Картон, который используется для производства гипсокартонных плит, пропитывают специальными бактерицидными средствами — антисептиками. Это делается для того, чтобы защитить материал от появления внутри него грибков и плесени.

Как обшить стену гипсокартоном с применением клея: бескаркасный метод

Для экономии средств и времени на сборку каркаса под гипсокартон обшивку поверхностей гипсокартоном можно произвести бескаркасным методом. Такой метод будет особо актуален, если не нужно устанавливать между стенами и ГК-листами утеплитель, или же для сбережения внутреннего пространства помещения.

Обшивка стен гипсокартоном

Есть несколько вариантов для крепления гипсокартона к стенам без использования каркаса:

саморезы;
гипсовая клеящая смесь.

Выбор способа крепления зависит от материала поверхности, из которой изготовлены стены, и состояния поверхности (наличие выпуклостей, углублений или перекосов).

Сам по себе гипсокартон подразумевает крепление к поверхностям без предварительной обработки основания, чего на самом деле не скажешь о бескаркасном методе крепления.

Крепление гипсокартона без профиля

Важно! Для крепления гипсокартона при помощи саморезов геометрия стены должна быть близка к идеальной, так как листы будут плотно прижаты к поверхности. Более практично использование клея, поскольку у него нет столь жестких требований. При необходимости возможно «утопить» или немного выдвинуть лист ГКЛ для придания стене необходимых изгибов и наклонов.

Что понадобится

Для крепления гипсокартона с помощью клея необходимы следующие инструменты и материалы:

Важно! При выборе клея нужно ориентироваться на время схватывания, оно должно быть минимальным — таким свойством обладают гипсовые смеси.

Подготовка

Перед тем как приступить непосредственно к монтажу, необходимо провести некоторые подготовительные работы.

Для начала нужно убедиться, что стенные перекосы во всех направлениях не превышают 20 мм. В противном случае придется дополнительно равнять их.
Желательно очистить стены и от остатков штукатурки и краски. Но если проделать такую работу невозможно, достаточно будет сделать на стенах насечки с помощью любого удобного инструмента (топор, болгарка, перфоратор и т.д.).
Очистить стены от штукатурки и краски
При наличии щелей и трещин их следует заделать при помощи клея, монтажной пены, или цементно-песчаной смеси.
Заделать трещины в стене
После необходима очистка от грязи, пыли, жира и т.д.
Затем стены и необходимое количество гипсокартона с одной стороны следует обработать пылесвязывающей антисептической грунтовкой, усиливающей адгезию.
Обработать стены грунтовкой
По завершении всех подготовительных работ следует еще раз «прикинуть» вертикальность стен, а при желании можно оставить заметки на стенах — размер отклонений от вертикали.

Начинать монтажные работы желательно не раньше, чем через сутки после нанесения последнего слоя грунтовки.

Пошаговый процесс с фото

Замешиваем порцию клея.

Замешиваем клей

В чистую емкость наливаем необходимое количество воды и, помешивая миксером, добавляем сухую массу, доводя всё это до необходимой консистенции. Размешивать нужно до создания полностью однородной смеси, без комков и сгустков.

Важно! Время работы с готовой смесью на гипсовой основе — около 30 мин, поэтому его следует разводить небольшими порциями.

Начинать монтаж нужно с угла.

Монтаж гипсокартона с угла

Клей наносится с помощью шпателя, с шагом примерно 200-300 мм.

Нанесение клея на гипсокартон

Есть два варианта нанесения смеси: на стену или на гипсокартон. При нанесении клея на лист подымать его придется вдвоем, поскольку он становится довольно тяжелым. Поэтому появляется риск переломать ГКЛ при подъеме в одиночку. Также, если ваш дом отметился стенными неровностями, при нанесении смеси именно на них, можно точнее угадать с отдельными порциями и ускорить процесс установки.

Когда клей нанесен, аккуратно прижимаем гипсокартонную плиту к поверхности стены.

Прижимаем гипсокартон к стене

Постукивая резиновым молотком, «топим» гипсокартон до необходимого положения.

С помощью строительного уровня необходимо проверить вертикальное положение листа, положение вдоль стены и диагональ. При необходимости регулируем его положение.

Важно! Если в стенах предусмотрены розетки или выключатели, разводку кабелей и короба следует установить заранее.

Описанные операции нужно повторять с каждым последующим листом гипсокартона.

По мере необходимости ГКЛ нужно будет обрезать. Для этого лист необходимо установить на ровной поверхности, например, столе. Рулеткой отмеряем размер плиты, выставляем уровень или ровную рейку и карандашом рисуем необходимые линии отрезов.

Резать гипсокартон довольно просто. На той же ровной поверхности с помощью строительного ножа прорезаем верхний бумажный слой, просто отламываем необходимый кусок и заканчиваем дело, отрезая противоположную бумажную сторону.

Обрезаем лист гипсокартона

После завершения монтажа нужно заделать швы между листами с помощью ленты для швов и шпаклевки. Следует учесть, что цельные листы имеют специальные фаски для этой цели. На отрезанных кусках фаски придется делать самостоятельно.

Сделать фаску довольно просто: при помощи канцелярского ножа, после того как плиты уже установлены, отрезаем кромку под углом в 45 градусов.

Важно! Некоторые мастера используют для такой цели вместо ножа рубанок и делают фаски заранее.

Следующим этапом будет заделка швов.

Заделываем швы между листами гипсокартона

Можно использовать только стартовую шпаклевку, но для надежности лучше сначала проклеить шов специальной сетчатой лентой.

Проклейка шва сетчатой лентой

Открытые проемы и любые другие внешние углы следует армировать с помощью перфорированного уголка.

Крепление перфорированного уголка

На внутреннюю часть уголка точечно наносится шпаклевочная смесь, и затем он устанавливается на угловых соединениях гипсокартона.

Через полчаса уголки покрываются выравнивающим шаром шпаклевки.

Обшивка стен каркасным методом

Каркасный метод монтажа гипсокартона используют при необходимости утепления помещения или когда кривизна стен затрудняет установку плит без каркаса. Каркасный метод довольно трудоемкий и займет больше времени, чем бескаркасный.

Каркасный метод монтажа гипсокартона

В данном методе установка плит — это только полдела. Оставшаяся половина — это правильный монтаж каркаса, несущей конструкции, которая впоследствии будет удерживать всю нагрузку.

Существует два типа каркасов под гипсокартон: профильный и деревянный.

Профильный каркас создается при помощи специальных направляющих и несущих металлических профилей. Такой каркас надежен и долговечен благодаря свойствам оцинкованного метала, из которого изготовлены профили.

Профильный каркас

Деревянный каркас монтируют с помощью деревянных реек, но при условии, что дерево должно быть полностью сухим. Иначе со временем рейки начнет «крутить» и в стенах могут появиться неровности, а между листами — трещины.

Деревянный каркас

Важно! Поскольку дерево подвластно влиянию влаги, деревянный каркас крайне не рекомендуется для установки во влажных помещениях.

Существует также комбинированный вариант, где к стенам крепятся деревянные направляющие, а к направляющим крепят шляпообразные профили.

Что понадобится

Материалов и инструментов здесь также понадобится несколько больше:

Направляющие и несущие рейки — в зависимости от типа каркаса: металлические или деревянные.
Крепежные материалы — дюбеля, шурупы, саморезы, прямые и крестообразные соединители профилей.
Инструмент: перфоратор, шуруповерт и отвертка (для труднодоступных мест), рулетка, ножницы по металлу или ножовка по дереву (в зависимости от типа конструкции), карандаш, линейка, строительный уровень, канцелярский нож, дрель+миксер, шпатели.
Гипсокартонные плиты, шпаклевка, лента, для заделывания швов, перфорированные уголки (при наличии внешних углов).

Инструменты для монтажа гипсокартонной стены

Подготовка

Суть подготовки перед началом монтажа каркаса и гипсокартона состоит в правильном замере и рисовании чертежей для установки каркаса соответственно размерам плиток ГКЛ. Все чертежи выполняются с учетом коммуникаций, которые будут проходить между каркасом и стеной.

Когда чертежи готовы можно приступать к монтажу каркаса.

Пошаговый процесс с фото

Сначала, согласно чертежам, монтируется периметр каркаса. Направляющие рейки крепятся к потолку, полу и стенам с помощью дюбелей или саморезов — зависимо от материала стен.

Затем последовательно устанавливаются все несущие профили, которые соединяются между собой перемычками. Они устанавливаются с таким расчетом, что края ГКЛ листов будут проходить вдоль середины профиля.

Монтируем профили каркаса

Важно! Крайне нежелательно использовать для резки металлических профилей болгарку, поскольку при разогреве шар оцинковки теряет свои антикоррозионные свойства, и со временем возможно разрушение конструкции.

Для придания конструкции дополнительной жесткости нужно установить дополнительные несущие профили с шагом 40 см. Вся конструкция с помощью отвесов или крепежных пластин крепится к стенам.

Между собой все детали соединяются с помощью разнообразных соединительных пластин и саморезов.

Во время всего процесса монтажа правильность установки каркаса необходимо проверять с помощью строительного уровня.

Если каркас установлен, можно приступать к монтажу листов гипсокартона.

Монтаж листов гипсокартона на стену

Гипсокартон крепится с помощью шуруповерта, саморезами с прямой шляпкой с шагом 20-25 см. Не рекомендуется вкручивать саморезы ближе 15 мм к краю листа.

Для создания дополнительной жесткости листы крепятся к стенам в шахматном порядке.

Важно! Если гипсокартон влагозащищен, то следует иметь в виду, что при установке его неправильной стороной возможно появление влаги, а впоследствии грибка, плесени и поломки конструкции.

Резка листов и заделка швов в данном методе идентичны описанным в методе бескаркасного монтажа гипсокартона.

Каркас или клей — что лучше

У каждого из методов есть свои преимущества и недостатки. И вопрос выбора метода установки состоит, по большому счету, не в личных пожеланиях, а в технических аспектах, таких как кривизна поверхностей, необходимость утепления, размер помещения, категория помещения и т.д.

Бескаркасный метод хорош тем, что требует меньше материалов и времени для установки, не требователен к пространству и прост в исполнении.

Бескаркасный способ крепления

Но использовать его можно только при наличии ровной стены.

Такая конструкция менее прочная, нежели каркасная. Плитку, например, сюда уже не положишь, поскольку конструкция не рассчитана на такие нагрузки. Инженерные коммуникации также в этом случае не спрячешь.

Знаете ли вы? Клей сопутствует человеку уже не одно тысячелетие, он появился более 11 тысяч лет назад. В то время, помимо природных клейких материалов вроде древесной смолы, также использовали отвар костей и сухожилий животных либо разваренную рыбью чешую.

Каркасный метод более трудоемкий и затратный, но с лихвой окупается, поскольку более результат долговечен, надежен и прочен.

Каркасный способ крепления

Большим плюсом такого метода является возможность создания конструкций любой кривизны и геометрической сложности, а также возможность укладки инженерных систем и утеплителя в полость между стеной и конструкцией.

Но есть здесь и минусы. Установкой данной системы может заняться не каждый, поскольку она требует некоторых навыков и умений, особой точности и не терпит даже наименьших погрешностей.

Правило «семь раз отмерь — один раз отрежь» как раз относится к данной работе. К тому же, каркасная конструкция «съедает» много пространства, что особо актуально для небольших комнат.

Как видите, оба метода хороши по-своему, хотя у обоих есть и негативные моменты. И чтобы сделать правильный выбор, придется хорошо взвесить все технические, человеческие и финансовые факторы.

Работа с гипсокартоном своими руками стены и легкие перегородки

Работа с гипсокартоном своими руками стены которым можно идеально выровнять, или же применить его для возведения легких прочных перегородок — вполне доступна даже для начинающего строителя. Гипсокартоном отлично отделывать бетонные стены квартир многоэтажек и выравнивать кривые поверхности в частных домах. Этот материал способен снизить высокую слышимость с улицы и дополнительно теплоизолировать ограждающие конструкции.

Работа с гипсокартоном своими руками стены

Большим преимуществом гипсокартона перед другими отделочными материалами является и то, что из него можно создавать целые комплексы ниш и полок, встроенных в стену, выполнить оригинальные арочные конструкции.

Процесс выравнивания с применением этого материала проводится двумя способами — закреплением листов гипсокартона на каркасную обрешетку или же приклеиванием ГКЛ к стене с помощью специального монтажного состава на основе гипса.

Если процесс выравнивания поверхностей с помощью штукатурных растворов требует достаточно высоких навыков, а при наличии на стенах больших перепадов – даже незаурядного мастерства, то работу с гипсокартоном в таком сравнении вполне можно назвать простой. Главное в этом процессе – правильно и аккуратно выполнить каждый из этапов монтажа.

Чтобы привести в порядок стены без заминок и трудностей, к этому мероприятию нужно хорошо подготовиться, закупив все необходимые материалы и инструменты, а также изучив инструкцию по монтажу той или иной конструкции.

Подготовка поверхности стен перед выравниванием тоже не будет лишней, тем более что она не займет много времени и сил, но принесет большую пользу.

Что потребуется для работы?

Инструменты для монтажа гипсокартона

Для монтажа конструкций из гипсокартона будут необходимы специальные инструменты, причем, для приклеивания материала потребуется меньшее их количество, чем для закрепления на каркас.

Набор инструментов для работы с гипсокартоном

Чтобы не повторяться и не создавать два списка для каждого вида работ отдельно, можно включить их в один, но с небольшими уточнениями.

Шуруповерт для монтажа каркаса и закрепления гипсокартона на обрешетке.
Шпатель средней величины для нанесения шпаклевки и клея.
Зубчатый шпатель для распределения клея по поверхности листов.
Лазерный или обычный строительный уровень — для проведения разметки и осуществления контроля за ровностью монтируемой стены.
Острый строительный или канцелярский нож — для разрезания материала.
Электродрель с перфоратором и сверла по бетону – для крепления каркасной конструкции к перекрытиям, стенам, полу.
Насадка-миксер для замешивания клея (если с помощью его гипсокартон будет крепиться к стене) и шпаклевочных составов.
Малярный валик для грунтования поверхностей стены.
Емкость для клеевого состава объемом, примерно, на 8 литров.
Ножницы для резки металла – для раскроя оцинкованных профилей.
Рубанок для обработки краев – снятия фаски.
Затирка для обработки заделанных стыков между листами.
Шлифмашинка—«болгарка» и диск для резки тонкого металла.
Просекатель — для скрепления металлических профилей между собой.

Просекатель значительно упростит монтаж каркаса

Правило, которым проверяется ровность поверхности.
Мерительный и контрольный инструмент — рулетка, отвес, длинная металлическая линейка, угольник, простой карандаш или маркер.

Материалы для работы с гипсокартоном

Из материалов будет необходимо приобрести:

Гипсокартон, который нужно заказать на 10÷15% больше необходимого количества.

Гипсокартон производится четырех видов, и каждый из них предназначен для использования в разных помещениях в зависимости от условий эксплуатации. Листы имеют свою признанную систему цветовой маркировки, по которой можно легко определить целевое предназначение материала:

Три основные разновидности гипсокартона — обычный, влагостойкий и жаростойкий

— Серый цвет имеет обычный гипсокартон (ГКЛ), используемый в жилых помещениях с нормальной влажностью воздуха.

— Розовый или светло-фиолетовый цвет картона говорит о том, что это жаростойкий материал, используемый для обшивки стен вокруг каминов и печей. Он определяется аббревиатурой ГКЛО.

— Зеленые оттенки присущи влагостойкому материалу, который пригоден для отделки стен, например, в ванной комнате. Обозначается он буквами ГКЛВ.

— Темно-серый или голубой цвет присвоен гипсокартону, который совмещает качества и жаропрочности, и влагостойкости. Этот тип обозначают буквами ГКЛВО, и применяется он для отделки стен бань или котельных.

Особая разновидность, сочетающая влаго- и жаростойкие качества

Размеры листов различных типов гипсокартона варьируются следующим образом:

Тип гипсокартона	Толщина в мм	Ширина в мм	Длина листа в мм
ГКЛ	8,0; 9,5; 12,5;14; 16	1200	стандартная — 2500 (по заказу – до 4000 мм)
ГКЛ	18 и более	600	1200
ГКЛВ	10; 12,5; 14;16	1200	стандартная — 2500 (по заказу – до 4000 мм)
ГКЛО	12,5; 14; 16	1200 и 600	аналогично
ГКЛВО	12,5; 14; 16	1200	аналогично

Металлический профиль для установки обрешетки стены или монтажа каркасной перегородки.

Прямые подвесы — для закрепления стоек к стене, если необходимо создать большую толщину утеплителя или выровнять стену с большими перепадами.

Незамысловатый, но очень удобный в работе прямой подвес

Уплотнительная лента, которую наклеивают на профили, монтируемые непосредственно к стене.

Рулоны уплотнительной ленты

Сухая строительная смесь – монтажный клей для фиксации гипсокартона к стенам без установки обрешетки.

Строительный клей для монтажа листов гипсокартонаГрунтовка с дополнительными антисептическими качествами

Шпаклевка на гипсовой основе — для заделки стыков между листами и последующего финишного выравнивания гипсокартонной стены.
Армирующая лента или сетка — для проклейки стыков при их зашпаклевывании.

Сетчатая лента-серпянка потребуется для шпатлевания стыков

Специальные саморезы для работы с гипсокартоном.

Саморезы для работы с гипсокартоном

Дюбели для закрепления стоек профиля на кирпичной или бетонной стене, потолке, полу.

В качестве утеплителя лучше всего подойдет базальтовая вата

Термоизоляционный материал — если планируется утеплить или звукоизолировать стену или перегородку.

Цены на гипсокартон и листовые материалы

~~Гипсокартон и листовые материалы~~

Подготовительные мероприятия

Какой бы способ монтажа гипсокартона на стену ни был выбран, подготовку поверхности перед его установкой провести нужно обязательно. Это необходимо сделать для того, чтобы под гипсокартоном не развивались плесень или грибок, а при наклеивании материала — он плотно прилегал к стене. Процесс подготовки не такой уж и сложный, но он даст гарантию долгой эксплуатации новой стены без проведения ремонтных работ.

Работу можно условно разделить на три этапа — это очистка стены, заделка трещин и грунтовка стены антисептическими составами.

Первым шагом стену необходимо очистить от старых покрытий, таких, как старая отслаивающаяся штукатурка и ненужные обои. Если штукатурка добротная и хорошо прилегает к стене, то ее можно только загрунтовать.
Очистку можно проводить с помощью шпателя. Если приходится снимать обои, то их рекомендовано интенсивно промочить, нанеся на поверхность воду с помощью валика с мягкой насадкой. Когда обои промокнут, они легче отойдут от стены, если их подцеплять шпателем.
Если слой штукатурки ненадежен, нестабилен, отслаивается, покрыт трещинами, то поврежденные участи необходимо удалить. Это можно сделать двумя способами:

— Первый вариант заключается в сбивании старой отделки с помощью перфоратора, или вручную –зубилом и молотком.

Очистка стены от старой штукатурки

— Второй вариант — это обильное промачивание штукатурки и аккуратное отслоение ее от стены шпателем.

Если наклеиванием гипсокартона будет выравниваться кирпичная стена, то с нее нужно обязательно удалить все выступы, которые могли остаться на ней по завершении кладки. Выступы будут мешать хорошему прилеганию листов к поверхности. Такие неровности сбиваются обычным молотком или с помощью перфоратора.

После этого, кирпичную стену нужно тщательно очистить железной щеткой от остатков песчано-цементного раствора и пыли.

Далее, если на стене обнаружатся серьезные трещины их необходимо расширить, очистить, покрыть грунтовкой, а после ее просыхания — заделать штукатурной смесью, герметиком или монтажной пеной. Последний вариант применим в том случае, если трещина в стене или штукатурном слое достаточно велика.
Следующим этапом стену нужно обработать антисептической грунтовкой. Она наносится с помощью валика.

Грунтование — обязательное мероприятие, и лучше его провести в два слоя

Все дальнейшие работы проводятся после полного просыхания поверхности стены.

Цены на различные виды грунтовки

~~Грунтовка~~

Выравнивание стен приклеиванием гипсокартона

Монтаж гипсокартона с помощью приклеивания — гораздо проще, чем его монтаж на каркас. Однако, этот способ закрепление отделки возможен только в том случае, если поверхность стены не имеет значительных неровностей и деформаций в виде выступов и углублений больше 5 мм, а уровень потолка в помещении не превышает 3-х метров.

Не подойдет этот способ монтажа и тогда, когда стену предполагается звукоизолировать или утеплить, так как материалы для этого потребуют определенного пространства под гипсокартонными листами.

Хорошо подходит этот способ для выравнивания не слишком качественных стен до идеала и создания гладкой поверхности для последующего нанесения или наклеивания декоративного отделочного материала.

Работы по наклеиванию проводятся следующим образом:

Подготовленную стену необходимо промерить, применив отвес и строительный уровень. При обнаружении на стене вмятин, их нужно обязательно вывести на один уровень с общей поверхностью, так как в этих местах, после монтажа гипсокартона, могут образоваться пустоты, где будет собираться конденсат. Особенно это важно сделать в тех случаях, когда отделывается внешняя стена.

Вывести все углубления и вмятины на один уровень можно с помощью саморезов, которые вкручивают в стену на расстоянии 200÷300 мм друг от друга и до одного уровня со всей стеной. Затем, сверху них наносят штукатурный раствор нужной толщины и равняют его по шляпкам саморезов и остальной поверхностью.

Выставление требуемого уровня заделки с помощью саморезов

Прежде чем переходить к следующему этапу работ, необходимо дождаться, чтобы раствор хорошо затвердел, так как на него будет опираться гипсокартонный лист.

Следующим шагом идет нанесение еще одного слоя грунтовки.

Грунтовка не только станет для стены защитой от различных биологических воздействий, но и создаст надежную адгезию между стеной, клеевым составом и гипсокартоном, что ускорит монтаж и повысит качество работы.

Далее, замешивается монтажный клеевой раствор. Для этого в емкость наливается вода комнатной температуры, в которую засыпается сухая порошкообразная смесь и замешивается с помощью строительного миксера или дрели с установленной на ней насадкой. Пропорции составления раствора его производитель обязательно указывает в инструкции по изготовлению, которую всегда можно найти на упаковке.

Очень важно довести клеевой состав до нужной консистенции и полной однородности

Очень важно помнить, что клей на гипсовой основе очень быстро начинает застывать, поэтому его лучше замешивать небольшими порциями, иначе можно испортить большое количество раствора. Если процесс схватывания начался, остановить его невозможно, даже добавляя в экстренном порядке дополнительное количество воды.

Далее, требуется предусмотреть, чтобы лист гипсокартона при монтаже не упирался в поверхность пола, он должен быть поднят от него примерно на 8÷10 мм. Поэтому под монтируемый лист временно подкладывается рейка такой толщины.
Лист гипсокартона укладывается на пол горизонтально, и на него точечно наносится клеевая масса, горками, на расстоянии 180÷200 мм одна от другой. После этого раствор немного распределяется, лист поднимается, устанавливается в нужном месте и прижимается к стене.

Нанесение клея на гипсокартон

Установленный лист гипсокартона имеется возможность подкорректировать, подровнять в диапазоне 7÷10 мм, например, постукивая по нему строительным уровнем или правилом. Если сверху остается незакрытое пространство (а так оно чаще всего и бывает), то оно лучше всего будет облицовывать фрагментами ГКЛ только лишь после завершения монтажа на всю стену целых, придающих направление листов гипсокартона.

Корректировка правильности прилегания гипсокартонного листа к стене

Далее, работа идет в таком же порядке. Все листы устанавливаются друг к другу встык, с прилеганием заводских фасок. Дополнительные фрагменты, вырезанные из листов, фаски по месту реза, понятно, не имеют. Нет ее и на торцевых сторонах ГКЛ. Значит, для таких стыковок ее необходимо сделать самостоятельно, используя рубанок или нож.
По окончании монтажа клею дают хорошенько просохнуть, поэтому облицованные стены оставляют примерно на сутки.
После этого можно переходить к заделке стыков. Сначала их рекомендовано обработать грунтовочным составом, а затем, после просыхания грунта, соединения листов проклеиваются сеткой-серпянкой, которая армирует стыки, и нанесенный сверху слой шпаклевки не растрескается.

На проклеенные сеткой стыки с помощью шпателя наносится тонкий слой шпаклевки. Лучше всего его сразу по максимуму разровнять, чтобы после застывания было меньше работы по сглаживанию.

Заделка стыков межу листами шпатлевкой

Если лента-серпянка не имеет собственной клеевой основы, то тогда на стык сначала наносится шпаклевка, а сверху нее накладывается серпянка, а затем шпателем вжимается в раствор, после чего излишек снимается.

Когда шпаклевка просохнет, ее затирают с помощью специального инструмента — затирки, на которую устанавливается наждачная бумага с мелким зерном или абразивная сетка.

Затирка швов между листами

После завершения заделки и просыхания швов, вся поверхность покрывается грунтовкой, которая также должна полностью высохнуть.

Грунтование гипсокартонной поверхности перед началом финишного выравнивания их шпатлевкой

Далее, гипсокартонная поверхность должна быть зашпаклевана. Это улучшит качество любой отделки стены.

Качественное шпатлевание – залог эстетичного вида гипсокартонной стены
Какая бы технология ни использовалась при монтаже гипсокартонной стены, завершающим этапом перед финишной отделкой выступает придание поверхности идеальной ровности и гладкости с помощью шпаклевки. Как правильно зашпаклевать стены под поклейку обоев или под покраску – в специальной публикации нашего портала.

Выравнивание стены гипсокартоном с применением каркасной конструкции

Монтаж на каркас — сложнее, но открывает больше возможностей

Монтаж гипсокартона на каркас — это более сложный и хлопотливый вариант, но без него не обойтись, если стену задумано дополнительно утеплить и звукоизолировать. Каркас может быть изготовлен из металлических оцинкованных профилей или из деревянного бруса.

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	Проводятся подготовительные работы. Стену очищают от отслоившейся штукатурки и обрабатывают грунтовкой. При выравнивании стены гипсокартоном, будет ли конструкция с утеплителем или без него, покрытие базовой поверхности антисептическим составом необходимо. Далее, стену необходимо разметить, обозначив на ней вертикальные линии, которые послужат ориентиром для установки стоек. Шаг между стоками принимается равным 400 или 600 мм – эти величины хорошо вписываются в стандартную ширину гипсокартонного листа 1200 мм.
	Следующим этапом на потолок и пол закрепляются направляющие профили, в которые будут устанавливаться и закрепляться стойки.
	Профили можно крепить к полу, стенам и потолку с помощью дюбелей, в зависимости от материала поверхности – забивными или вкручивающимися. К деревянным основаниям профили можно закрепить саморезами
	Для повышения качества шумоизоляции, предотвращения передачи вибраций на каркас и резонирования гипсокартонного покрытия, перед его закреплением профилей на пол, потолок или стену рекомендуется наклеить на его прилегающую к поверхности полку специальную ленту.
	Закрепив верхнюю и нижнюю направляющие на потоке и полу идеально точно в одной вертикальной плоскости (это обязательно контролируется с помощью отвеса) можно переходить к монтажу стоек. Нужно помнить, что насколько точно будут выставлены направляющие, настолько ровной будет вся гипсокартонная стена.
	Стойки каркаса устанавливаются внутрь направляющих, выставляются по линиям разметки, им придается вертикальное положение, а затем они фиксируются с помощью просекателя. Если такого инструмента нет, то можно крепление проводить и с помощью саморезов
	На данном фото хорошо виден смонтированный каркас, но он пока еще не закрепленный окончательно к стене с помощью подвесов.
	Далее, каждая из стоек должна быть зафиксирована несколькими прямыми подвесами. Эти кронштейны закрепляют на стене дюбелями на расстоянии друг от друга по вертикали в 500÷600 мм.
	Затем с помощью саморезов стойки фиксируются к подвесам (обязательно еще раз контролируется вертикальность профиля). Это делает конструкцию жесткой, связанной с капитальной стеной.
	На этом фото стойки всего каркаса закреплены к стене, и обрешетка готова к дальнейшей работе.
	Выступающие части подвесов загибаются в стороны. Когда обрешетка будет готова, можно проложить все коммуникационные разводки, если, например, планируется на данной стене смонтировать розетки или выключатели.
	Если стена будет дополнительно утепляться, то после завершения монтажа каркаса, между стоек укладывается термоизоляционный материал – минеральная вата. Далее, утеплитель обязательно закрывается пароизоляционной мембраной. На деревянную обрешетку ее крепят с помощью степлера и скоб, а на металлическую — используя двухсторонний малярный или монтажный скотч.
	После этого переходят к монтажу гипсокартона. Нижние листы в соответствии с технологией рекомендуют устанавливать с зазором порядка 10 мм от пола – для этого в процессе монтажа можно использовать временные подкладки, например, деревянную рейку. Это необходимо для того, чтобы лист снизу не начал крошиться под собственным весом. Обычно высоты листа не хватает, чтобы закрыть все пространство стены до потолка – сверху останется участок, который позднее будет закрываться отдельным фрагментом. Рекомендуют листы, начиная со второго и далее, укладывать «в разбежку», так, чтобы горизонтальные швы были разнесены: один сверху – следующий снизу и т.п. Пример показан на рисунке.
	Гипсокартон фиксируется специальными саморезами, которые вкручиваются в профили непосредственно через лист, без предварительного просверливания. Крепление проводится во все стойки и перемычки (при их наличии). При этом саморез не должен располагаться ближе 10 мм к любому из краев листа. Шляпка самореза после вкручивания должна «утонуть» в гипсокартоне примерно на 1 мм. Шаг между саморезами – от 250 до 350 мм. Если вдруг саморез «не пошел», то после его удаления в то же отверстие другой вкручивать нельзя – нужно отступить в сторону не менее, чем на 50 мм.
	На данном фото хорошо виден оставшийся незаполненный гипсокартоном участок, и его предстоит закрыть. Для этого необходимо установить между стойками поперечину из профиля, к которой будет саморезами крепиться верхний край уже смонтированного листа и нижняя сторона недостающего фрагмента.
	Для фиксации поперечины на стойки можно закрепить специально изготовленные из отрезков профиля уголки.
	Готовая поперечина устанавливается между стойками, наполовину задвигается под установленный лист и скрепляется с уголками с помощью просекателя или саморезов.
	Другой вариант изготовления перемычки. Отмеряют и отрезают от профиля отрезок, равный расстоянию между стойками плюс ширина стоечного профиля, так как широкая часть поперечины должна находить на стойки, между которыми она будет закреплена. Затем, боковые полки поперечины надрезается на расстояние, равное половине ширины профиля, и отгибаются наружу под прямым углом. Они и станут теми полками, через которые проводят крепление с помощью просекателя или саморезов
	Отмеряется и вырезается фрагмент гипсокартонного листа требуемых размеров. После этого он крепится на стойки и верхнюю часть установленной поперечины. По краям листов на стыке с помощью острого ножа или рубанка делается фаска — это необходимо для того, чтобы можно было качественно зашпатлевать линию стыковки фрагментов. Такая фаска делается на всех краях, где она не предусмотрена самой конструкцией листа. Фрагменты крепятся саморезами по обычным правилам.
	Обшитая гипсокартоном стена должна выглядеть примерно таким образом.
	После этого на все стыки наклеивается сетка-серпянка, а затем они заделываются шпаклевкой. Кроме этого, обязательно шпаклюются все лунки, от шляпок саморезов чтобы они позднее не проявились ржавыми пятнами сквозь декоративную отделку. Завершающим этапом работ идет покрытие всех обшитых гипсокартоном стен грунтовкой, а после ее просыхания — шпаклевкой.

Установка лёгкой гипсокартонной перегородки

Монтаж перегородки из гипсокартона в чём-то схож с облицовкой стены по каркасной конструкции. Но есть здесь и свои отличия, каркас закрепляется к стенам только лишь с торцов, и обшивается гипсокартоном с обеих сторон.

Принципиальная схема перегородки

Каркасная перегородка из ГКЛ имеет следующую принципиальную конструкцию:

Каркас монтируется из деревянного бруса или металлического оцинкованного профиля. Стойки каркаса монтируются на расстоянии друг от друга из расчета ширины листа гипсокартона, таким образом, чтобы его края находили на половину их ширины, а как минимум одна стойка была расположена в середине полотна. Нужно отметить, что достаточно часто каркас делают комбинированным, то есть в некоторых местах в металлический профиль для жесткости вкладывается деревянный брус.
Каркас обшивается с двух сторон гипсокартоном. Иногда практикуется обшивка одной или обеих сторон и двумя слоями материала.
Между листами обшивки укладываются звукоизолирующие (утеплительные) маты – как правило, используется для этого базальтовая минеральная вата.

Монтаж перегородки из гипсокартона проводится следующим образом:

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	Первым шагом определяется место установки перегородки, проводится его разметка. Для этого на стене и на полу с помощью лазерного или обычного уровня и рулетки определяются точки, которые затем объединяются в линии с помощью отбивки окрашенным малярным шнуром.
	Затем, ориентируясь на линию на стене и полу, с помощью отвеса определяется точки для отбивки разметки и на потолке.
	Сразу нужно определить месторасположение дверного проема и сделать отметки на потолке и полу для установки идеально вертикальных стоек. Закрепление горизонтальной направляющей на полу проводится только до и после вымеренного участка, отведенного для дверного проема.
	После проведения точной разметки всех поверхностей, сразу будет видна область закрепления металлических профилей. Первыми к стенам, потолку и полу фиксируются направляющие, в которые затем будут устанавливаться стойки.
	Эти элементы закрепляются с помощью дюбелей (при деревянных основаниях используются саморезы). Сначала через направляющие просверливаются сквозные отверстия, а затем в них вкладываются и забиваются дюбели (вкручиваются саморезы).
	Далее, когда рама для каркаса будет готова, нужно сразу же установить стойки, которые обрамят дверной проем. В эти профили рекомендовано сразу сделать вкладки из деревянного бруса. Стойки устанавливаются от пола до потолка и закрепляются в направляющих саморезами, которые вкручиваются с обеих сторон.
	Еще лучше, если рядом будут установлены две стойки, комбинированные с брусьями. Такая конструкция сделает каркас более жестким и надежным.
	Следующим шагом вымеряется и отмечается высота дверного проема, где будет закрепляться поперечный элемент, завершающий его формирование. Для этого профиль надрезается по углам, боковые части отгибаются и закрепляются на стойках.
	Для того чтобы придать жесткость поперечине и всему проему, перекладину необходимо дополнительно соединить с направляющей, зафиксированной на потолке, одной или двумя короткими стойками.
	Далее, в направляющие устанавливаются все остальные стойки и фиксируются строго в вертикальном положении с помощью просекателя или саморезами. Шаг между стойками – такой же, как был указан в предыдущей инструкции – 400 или 600 мм.
	После установки стоек, можно переходить к монтажу листов гипсокартона. Они устанавливаются и закрепляются по тому же принципу, как и при обшивке стены. В области расположения дверного проема гипсокартон вырезать заранее не стоит. Удобнее будет закрепить на каркас цельный лист, и на месте сделать на нем надрезы острым ножом.
	Верхняя сторона получившегося прямоугольника прорезается насквозь, а на боковой, более длинной, прорезается только картон — затем она надломится ровно по надзрезу.
	Закончив монтаж листов гипсокартона на одну сторону, можно заняться проведением коммуникационных кабелей, для которых в определенных местах профилей проделывают небольшие отверстия — с расчётом, чтобы в них прошла труба с проводами (гофрированная или гладкостенная). Без трубки-гильзы пропускать кабели через отверстия в оцинкованных профилях запрещено.
	В выбранном месте, там, где спланировано размещение розеток и выключателей, на установленных листах ГКЛ высверливаются отверстия-гнезда для монтажа подрозетников. К ним подводится кабельная разводка.
	Если это было запланировано, производится укладка термо- звукоизоляционного материала (минеральной ваты). Панели или маты утеплителя должны быть установлен враспор между стойками.
	Завершив процесс звукоизоляции, в дверной проем устанавливают дверную коробку. Она выравнивается по уровню, а при необходимости, в зазоры между ней и каркасом аккуратно вбиваются клинья, которые помогут зафиксировать ее в нужном положении. Затем, она прикручивается к стойкам каркаса. Если вокруг нее остаются достаточно большие зазоры, их нужно заполнить монтажной пеной, дождаться ее просыхания и аккуратно срезать выступившие излишки.
	После этого гипсокартон закрепляется и с другой стороны перегородки. Принцип монтажа при этом не меняется. Гипсокартон на дверном проеме закрепляется и вырезается так же, как и в предыдущем случае.
	Завершающим этапом перед грунтовкой и шпаклевкой всей поверхности идет заделка стыков между листами и лунок от шляпок саморезов.

Очень важно провести качественно шпаклевочные работы, так как они определят гладкость поверхности гипсокартонной стены, а от этого будет зависеть внешний вид декоративной отделки.

Видео: мастер-класс по возведению лёгкой каркасной перегородки из гипсокартона

Работа с гипсокартоном — это творческий процесс, и если действительно чувствуется настрой провести его самостоятельно, то можно смело браться за дело. Подготовив все инструменты и материалы, а также изучив инструкцию монтажа, провести это мероприятие сможет даже тот трудолюбивый хозяин квартиры или дома, который ранее близко не сталкивался со строительным делом.

Способы монтажа гипсокартона к потолку: схемы, фотографии, советы

Преимущества отделки ГКЛ

Монтаж и отделка потолка гипсокартоном в деревянном доме имеет несколько положительных сторон:

С помощью данного материала можно без проблем скрыть различные неровности. Главное, выбрать гипсокартон для монтажа потолка и установить металлический каркас. В этом случае отпадает надобность в выравнивании поверхности штукатуркой (шпаклевкой).
Также конструкции позволяют монтировать встроенные осветительные приборы, скрывать коммуникации.
ГКЛ имеют небольшой вес. Так можно избежать нагрузки на потолочные перекрытия.
Данный отделочный материал позволяет создать потолки практически любой геометрической формы (сложные многоуровневые конструкции).

Способы монтажа гипсокартона к потолку

Существуют два способа отделки гипроком. Рассмотрим каждый из них более подробно.

Монтаж ГКЛ на клей

Такая установка производится без использования профилей, которые могут сократить пространство комнаты. К тому же отпадает необходимость покупки дополнительных элементов.

Полотно закрепляется посредством специализированных смесей, а сам метод называется «сухая штукатурка». Подобный способ отнимает много времени, поэтому специалисты рекомендуют крепить гипрок на клей, в который добавлен гипс. Основная цель всего процесса – ровное закрепление материала, без образования щелей. Если соблюдать все правила монтажа гипсокартона на потолок, то вы получите прочную и долговечную конструкцию.

Подготовительный этап

Прежде всего, подготавливаем поверхность для дальнейших строительных работ. Ее следует тщательно очистить и покрыть грунтовым слоем. О том, как правильно приготовить смесь, вы можете узнать из инструкции производителя.

Далее делаем разметку с помощью строительной линейки. Так будет понятно, какой объем работ предстоит сделать и сколько потребуется самого материала.

Монтаж потолка своими руками

Рассмотрим основные этапы установки гипрока на клей:

Удаляем с основной поверхности пятна жира, грязь и старые слои штукатурки.
Отмечаем места, куда в дальнейшем будут закрепляться листы.
Аккуратно приставляем ГКЛ к потолку и в некоторых местах просверливаем дырки (от 8 до 10 отверстий), в них вставляем дюбеля.
К листу приклеиваем поролон (около 10 сантиметров от проделанных отверстий). Он будет своего рода пружиной при дальнейших монтажных работах.
Далее прикручиваем изделие к потолку, при этом используя строительный уровень. Высоту можно отрегулировать саморезами (ослаблять или, наоборот, прижимать).
Под крепеж обязательно устанавливается специальная шайба, чтобы не нанести вред покрытию. Такие действия следует выполнять при работе со всем гипроком.
С отступом от шурупа в несколько миллиметров сверлятся отверстия (около 5 сантиметров). Они заполняются герметиком (например, монтажной пеной) для дополнительной фиксации.
После окончательного высыхания шурупы вынимаются, а оставшиеся дырки замазываются шпаклевкой.
Теперь можно производить дальнейшие отделочные работы.

Установка ГКЛ с использованием профиля

При втором способе необходимо осуществить монтаж профиля для гипсокартона на потолок. Разберем подробнее весь рабочий процесс.

Что потребуется для работы?

Для установки гипрока таким методом потребуются:

Стартовый профиль (СП). Он закрепляется там, где потолочная конструкция соединяется со стеной.
Основной профиль (ОП) и направляющие. Закрепляется по длине используемых изделий, шаг – около 40 сантиметров.
Крепежи для основного профиля. Представляют собой специальные крепежные элементы. Их используют тогда, когда конструкцию предполагают опустить не ниже, чем на 12 сантиметров. Если предполагается отступ выше указанной цифры, то применяют подвесы (пружинные). С их помощью гипсокартон опускают даже на длину, равную одному метру.

Для установки первого профиля рекомендуют использовать дюбеля или шурупы (шаг около полуметра), для второго – саморезы (шаг примерно 1 метр). Также специалисты советуют выбирать сам материал толщиной 9,5 (12,5) миллиметров.

Для ванной и подобных комнат чаще применяют так называемый влагостойкий гипрок.

Основной процесс установки

Теперь рассмотрим поэтапно второй способ монтажа гипрока.

Этап 1. Делаем разметку

Чтобы правильно и точно выполнять все дальнейшие строительные работы, первым делом важно грамотно произвести разметку:

Определяемся с уровнем для всех стен комнаты. Чтобы было легче работать, сначала делаются отметки на уровне глаз и только потом до предполагаемой линии СП.
Линии следует размечать с использованием специального инструмента – нивелира. Крайне важно точно отметить линии, где будет располагаться стартовый профиль. В противном случае, установленная конструкция может быть неровной.

Этап 2. Собираем каркас

Для сборки основного каркаса необходимо выполнить следующие действия:

Сначала закрепляется стартовый металлический профиль. Его монтируют только по заранее намеченному уровню и предельно внимательно. В качестве крепежа применяют шурупы или дюбеля-гвозди.
Теперь определяемся с местом расположения основного профиля. Перед этим должна быть составлена подробная схема, чтобы ГКЛ на стыках укладывались на металлический каркас.
По разметке устанавливают специальные крепежные элементы, причем ставят в шахматном порядке. Далее закрепляются металлические профили с соблюдением строгой параллельности линиям.
ОП устанавливается к подвесам, а в СП вставляются направляющие. Стыки ОП соединяются и прикручиваются к двум частям саморезами.
После окончания сборки следует проверить, насколько ровным получился каркас и установить дополнительные детали, такие как крепления для люстр или других осветительных приборов. Более подробно о внутренней отделке деревянного дома мы уже писали.

Этап 3. Подшиваем гипсокартонные листы

Подобные отделочные работы рекомендуется выполнять вдвоем для большего удобства, хотя при желании можно справиться в одиночку. Гипрок ни в коем случае нельзя подшивать совсем вплотную к стене, нужно оставить небольшой промежуток в пару миллиметров. Изделия устанавливаются в шахматном порядке, так можно избежать совпадения стыков. На первом ряду монтируют целый лист, на втором – половину, и так далее. Крепежными элементами здесь являются саморезы с шагом в 20 сантиметров.

Дополнительные уровни

После того, как главный процесс отделки потолка ГКЛ завершен, можно приступать к возведению второго уровня. Для этого к уже имеющейся конструкции прикрепляется еще один металлический каркас, нередко используются необычные дизайнерские решения. Чтобы создать криволинейную основу из металла, профиль подрезается специнструментом и далее обшивается гипсокартоном по форме.

Монтаж гипсокартона своими руками на потолок и стены

В последние годы гипсокартон получил широкое распространение как отделочный материал, заменив собой сырую штукатурку. Такую популярность гипсокартон приобрел благодаря тому, что при его использовании экономится немало финансовых средств и физических сил, исчезает грязь в доме во время проведения ремонтных и отделочных работ. Кроме этого с помощью гипсокартона можно реализовать самые смелые проекты в интерьере помещений – сделать дугообразные конструкции, пилястры, колонны и прочие архитектурные изыски. Легкость в обработке дает возможность произвести монтаж гипсокартона своими руками даже одному человеку, не имеющему профессиональных навыков.

↑

Виды гипсокартона и его свойства

Гипсокартон представляет собой трехслойный материал, где между двумя слоями бумаги расположен гипсовый состав, в который производителями вводятся специальные добавки, улучшающие его характеристики.

Этот отделочный материал обладает следующими свойствами:

экологически чистый;
не содержит вредных токсических веществ;
хорошей тепло- и звукоизоляцией;
при высокой влажности окружающего воздуха может поглощать избыток влаги и отдавать ее при повышенной сухости воздуха;
имеет кислотность равнозначную кислотности кожи человека, поэтому регулирует микроклимат естественным путем.

Промышленностью выпускается несколько видов гипсокартона, которые имеют разное обозначение и маркировку. Обычный гипсокартон имеет маркировку — ГКЛ, огнестойкий – ГКЛО, водостойкий – ГКЛВ. Водостойкий гипсокартон содержит специальные добавки, которые исключают появление грибков, поэтому рекомендуются для применения в ванных комнатах, кухонных помещениях и санузлах. Огнестойкий применяется для устройства коммуникационных проходов.

Существует особый вид гипсокартона – пазогребневый. В этом материале гипс подвергается специальному обжигу, после которого приобретает повышенную прочность. Такой гипсокартон может быть использован для устройства внутренних перегородок. На него можно без предварительной подготовки наклеивать не только обои, но и керамическую плитку.

Различить гипсокартон можно по цвету бумаги и маркировке нанесенной на листы:

ГКЛ – серый цвет, маркировка синяя;
ГКЛВ цвет бумаги зеленый, маркировка – синяя;
ГКЛО – цвет бумаги серый, маркировка – красная;
ГКЛВО – цвет бумаги зеленый, маркировка – красная.

Гипсокартон выпускается листами прямоугольной формы следующих размеров:

толщина 8 -14 мм, ширина 1200мм, длина листов будет от 2500 до 3000мм;
толщина листа от 16до 24мм, ширина 1200мм, длина составит 2500-4800мм.
при толщине 24мм ширина выпускаемых листов гипсокартона составляет 600 мм.

Наиболее востребованный размер гипсокартонных листов – это 2500х1200х12.5мм.

Если задуман ремонт помещения, где будет производиться монтаж гипсокартона на потолок своими руками, необходимо знать, что для этого понадобится материал толщиной 10мм, для стен 12.5 мм, для устройства арочных проемов и прочих криволинейных конструкций толщину материала нужно выбирать 6-8 мм.
Кроме самого гипсокартона, следует приобрести металлические профили, которые подразделяются на потолочные, стоечные, стеновые и направляющие.

↑

Подготовительные работы

В подготовительные работы входит:

осмотр поверхностей, на которые будет монтироваться гипсокартон;
выбор инструментов и приспособлений;
приобретение самого материала, в зависимости от функциональности помещения и наличия архитектурного оформления;
покупку материалов для возведения каркаса и крепежных материалов.

Для крепления каркаса на бетонные или кирпичные стены используют дюбели размером 6х40мм, для стен из силикатных блоков дюбели применяют размером 8х80мм. Для деревянных стен применяют саморезы по дереву.

Инструмент для монтажа гипсокартона

Чтобы возведенные стены из гипсокартона своими руками были ровными и не прогибались, необходимо сделать разметку под каркас. Точно также нужно провести разметку потолка, если он нуждается в отделке. Для этого понадобятся инструменты:

угольник;
строительный уровень;
карандаш;
рулетка;
трассер.

Начинать разметку и последующий монтаж листов гипсокартона нужно с потолка. Так как в домах редко когда потолки бывают идеально ровными по горизонтали, проводится замер высоты каждого угла комнаты от пола до потолка. Самая маленькая высота будет служить начальной точкой отсчета горизонтальности потолка. Именно по ней выставляются потолочные направляющие профили по периметру помещения. После этого проводят разметку для крепежного подвеса.

Нужно помнить, что делая подвесной потолок из гипсокарона, высота помещения может уменьшиться на 6-7 см.

Разметка потолка должна иметь вид сетки с ячейками размером 40х25см. на пересечении линий в шахматном порядке наносят метки, где будет производиться крепление подвесного профиля.
Разметка стены проводится подобным образом, однако в отличие от потолочной разметки сетка на стене должна иметь размеры 60х25 см. Метки под крепеж стеновых профилей делаются аналогично потолочным.
Профиль по периметру стены выставляется на расстоянии 5 см от стены, в то время как для потолка это расстояние должно быть 4 см.
Все дополнительные отступления от ровной поверхности стены или потолка (ниши или выступы, потолок в несколько ярусов) – все это должно планироваться и рассчитываться заранее, лучше всего на чертежах и эскизах.

↑

Установка каркаса

Для устройства каркаса потребуется:

перфоратор;
дрель или шуруповерт;
ножницы по металлу;
нож для резки гипсокартона;
специальный рубанок для гипса.

Монтаж гипсокартона на стены подразумевает использование разного вида подвесы, как то — спиц с поворотным ушком и подвесом или конструкции по типу ЕС и прочие. Рассмотрим монтаж крепежного каркаса на основе подвесов ЕС, профиля UD и CД:

↑

Монтаж гипсокартона

После установки каркаса и проверки всех его размеров, как по вертикали, так и по горизонтали, начинается непосредственно сам монтаж гипсокартонных листов.

Для этого понадобятся саморезы длиной не менее 25мм. Крепление листов гипсокартона к металлическим направляющим происходит с шагом 20-30 см. при этом нужно следить, чтобы шляпка самореза не слишком выступала над поверхностью листа, но и не была сильно заглублена в него.

После установки гипсокартона на каркас производится его шпаклевка. Заделываются швы соединения листов и места крепления саморезами. Для лучшего сцепления шпаклевки с поверхностью гипсокартона используется самоклеющаяся лента-серпянка. После окончания шпаклевки нужно дать ей высохнуть. После этого при необходимости зачистить наждачкой шероховатости и можно приступать к финишной отделке помещения обоями, краской или керамической плиткой.

Сколько стоит установка гипсокартона?

Установка гипсокартона обычно оценивается за квадратный фут, хотя некоторые подрядчики могут предлагать ставку за комнату или за работу. Тем не менее, некоторые мастера могут работать по почасовой ставке, чтобы установить гипсокартон в вашем доме. Этот материал — основа всех стен и потолков в вашем доме. Вы заплатите большую цену за материалы, если вам нужен влагостойкий гипсокартон для ванных комнат или огнестойкий гипсокартон в таких местах, как Калифорния, где лесные пожары могут представлять угрозу.

Листы гипсокартона также бывают разных размеров и толщины. Для проектов «сделай сам» и большинства простых установок обычно используются листы 4х8 дюймов. Доступны листы длиной до 16 футов, но с ними намного сложнее работать, поэтому они обычно не подходят для работы с гипсокартоном своими руками. Также следует учитывать толщину листов гипсокартона. Гипсокартон толщиной 1/4 дюйма предназначен для ремонта и перекрытий, тогда как гипсокартон ½ дюйма обычно используется при настенном и потолочном монтаже.Листы толщиной до ⅝ ”доступны для гаражей, печных и других областей применения, где требуется более прочный материал.

Установка гипсокартона : 1000 квадратных футов гипсокартона, затраты на рабочую силу и другие возможные расходы. С гипсокартоном 4х8 дюймов для работы потребуется 32 листа.

Арт.	Стоимость единицы	Стоимость
Стандартный гипсокартон ½ дюйма	10–20 долларов за лист	320–640 долларов
Влагостойкий гипсокартон	13–25 долларов за лист	416–800 долларов
Гипсокартон огнестойкий	13 $ за лист	416 долл. США
Гипсокартон звукоизоляционный	50 долларов за лист	1600 долларов США
Монтажные работы, подготовительные работы, отделочные работы, очистка и утилизация	$ 1–3 за квадратный фут	1 000–3 000 долл. США
Общая стоимость установки гипсокартона	1,416–4,440 долл. США

Прочие соображения и затраты

Отделка гипсокартоном производится по системе уровней.Существует шесть уровней отделки: от базовой временной строительной отделки (уровень 0) до отделки с тонким покрытием, готовой к нанесению эмалевой, полуглянцевой или глянцевой краски (уровень 5). Чем больше потребуется отделочных работ, тем больше вы заплатите за труд.

Текстуры

также можно наносить непосредственно на гипсокартон, чтобы создать уникальный вид в различных комнатах вашего дома. Текстурирование можно выполнить вручную или распылением, и это потребует различных затрат на рабочую силу и материалы в дополнение к стандартной установке гипсокартона.
Новые строительные работы по гипсокартону дешевле, чем ремонт или замена. Это связано с тем, что не требуется демонстрационных работ, а при новом строительстве очень мало подготовительных работ. Новые строительные проекты также известны оптовыми ценами.

Ознакомьтесь с нашим руководством, если вам нужна ссуда для вашего проекта улучшения дома .

Список литературы

Сметная книга для мастеров, полная серия за 2019 год.
Последние цены на сайте Home Depot и других поставщиков.
Обзор литературы по сайтам DIY.

Что нужно знать об установке гипсокартона — и почему вы не хотите делать это самостоятельно

Мало кто из нас задумывается о процессе установки гипсокартона или нового потолка до тех пор, пока не потребуется ремонт или реконструкция. В таких обстоятельствах установка гипсокартона может показаться простой задачей, но это далеко от истины. Вот пять фактов об установке гипсокартона, в том числе причины, по которым вы можете захотеть найти услугу по установке гипсокартона в жилых домах, чтобы установить его для вас:

Выбор гипсокартона

Хотя мы можем думать, что все гипсокартоны одинаковы, есть разные типы, которые следует учитывать перед установкой.Услуги по гипсокартону для жилых домов осведомлены о различных типах гипсокартона, в том числе о стандартном гипсокартоне, который используется для большинства обычных применений. Однако бывают обстоятельства, когда может понадобиться специализированный гипсокартон. Например, в некоторых комнатах, таких как ванные комнаты, может потребоваться влагостойкий и устойчивый к плесени гипсокартон. Для других помещений, таких как гаражи и домашние мастерские, может потребоваться огнестойкий гипсокартон.

Измерение и резка гипсокартона

После того, как гипсокартон выбран, листы необходимо измерить и разрезать, чтобы обеспечить идеальное прилегание.Опытные специалисты по гипсокартону знают все советы, которые делают монтаж максимально прочным и эстетичным. Например, каждый лист гипсокартона необходимо измерить и разрезать так, чтобы он заканчивался на стойке или балке. Более того, установщики из жилищного гипсокартона
иметь опыт, чтобы быстро вырезать проемы для светильников, розеток и выключателей, чтобы процесс установки был максимально эффективным.

Подвесной гипсокартон

Повесить листы гипсокартона не так просто, как может показаться.Во-первых, гипсокартон тяжелый, и может потребоваться, чтобы второй человек держал гипсокартон во время его установки. Гипсокартон необходимо не только удерживать на месте во время установки, но и выровнять с углами и другими листами гипсокартона. Это требует опыта и навыков.

Во-вторых, установка гипсокартона происходит гораздо более плавно с помощью специальных инструментов для гипсокартона, таких как шуруповерт для гипсокартона или электрическая отвертка с битой для шурупа для гипсокартона. Эти инструменты приводят в движение крепежные элементы гипсокартона, так что головка крепежа погружается в лист гипсокартона, но не повреждает гипсокартон, раскалывая или пробивая отверстие в плите.

В-третьих, установка гипсокартона включает установку угловой планки для создания плавных переходов. Угловой борт крепится к листам гипсокартона по углам, затем приклеивается. Проклеенный стык покрывается герметиком, чтобы сгладить переход.

Муддинг и тейпирование

Когда люди рассказывают страшные истории об установке гипсокартона своими руками, они часто сосредотачиваются на следующем этапе процесса. После навешивания гипсокартона ямочки в местах крепления листов к каркасу и стыки между листами необходимо загладить составом.Важно заполнить стык, не переполняя его; переполненный шов создает дополнительную работу, потому что швы необходимо отшлифовать, чтобы получить гладкую поверхность.

После замачивания стык заклеивается бумажной или стекловолоконной лентой. Неопытные установщики гипсокартона часто требуют, чтобы два человека заклеили стыки лентой: один должен удерживать ленту на стыке, а второй — разглаживать ленту. После заклеивания швов обычно наносится еще два слоя герметика для создания максимально гладких швов.

Шлифовка

После схватывания шовной массы ее шлифуют для получения гладкой поверхности. Опять же, именно здесь в игру вступает опыт обслуживания гипсокартона в жилых домах: определенные типы шовного герметика, называемые шовным герметиком фиксирующего типа, отверждаются посредством химической реакции, а не высыхают. Шовный состав установочного типа очень прочный и твердый, что создает более прочный шов, но затрудняет шлифование. Использование правильного герметика в правильном количестве окупается позже, когда стыки необходимо отшлифовать

Живопись

Последний этап, окраска, выполняется после шлифовки гипсокартона и удаления пыли от шлифовки.Покраска интерьера не так сложна, как установка гипсокартона, но требует терпения. Например, латексная краска высыхает на ощупь примерно за два-три часа, обычно требуется примерно четыре-пять часов, прежде чем можно будет безопасно нанести второй слой.

Для получения лучших услуг по гипсокартону для жилых помещений положитесь на опыт и качество компании Flores Drywall and Paint.

Лучшие 20 основных инструментов для гипсокартона, которые вы должны знать

Как подрядчик по гипсокартону, обязанность вашего бизнеса — предоставлять людям более высокий уровень обслуживания, чем они могли бы выполнить самостоятельно, выполняя работы своими руками.Частично это связано с опытом вашей команды, но также и с имеющимися у вас инструментами. Для выполнения различных работ по гипсокартону одному домовладельцу / собственнику потребуется купить десятки инструментов.

Инвестиции в качественное оборудование могут быстро превратиться в финансовое бремя. Именно так вы можете продвигать свой бизнес в качестве альтернативы огромным первоначальным затратам на монтаж гипсокартона своими руками. Однако для этого вам необходимо иметь все основные инструменты для гипсокартона, чтобы справиться с любой работой.Но что это именно? Вот контрольный список, который вы можете использовать для своего бизнеса.

Фото BLACKDAY

Топ-20 основных инструментов для гипсокартона, необходимых каждому подрядчику

1. Нож для гипсокартона

Нож для гипсокартона — один из первых предметов, которые должны собирать ваши команды, готовясь к работе. Эти плоские лезвия используются для нанесения раствора для гипсокартона на швы, чтобы их можно было заделать. Для разных площадей используются разные размеры.Например, 6-дюймовые ножи используются для начального нанесения, а 12-дюймовые — больше для окончательных покрытий.

2. Подъемники для гипсокартона

В этом нет необходимости, если у вас несколько человек на работе, но в некоторых случаях вам может потребоваться дополнительная поддержка. Этот аппарат помогает поднять листы гипсокартона на место, когда присутствует только один рабочий.

3. Ударная пила

Ударные пилы — один из тех инструментов, которые имеют очень конкретное, но очень важное значение.В данном случае это прорезание отверстий в гипсокартоне, как правило, от 6 до 8 дюймов в длину.

Фото lunamarina

4. Электропила для гипсокартона

Думайте об этом как об увеличении масштабов ударной пилы. Вместо того, чтобы пробивать отверстия, он используется для создания быстрых и мощных прорезов в больших листах гипсокартона.

5. Универсальный нож

Не путать с ножом для гипсокартона, это универсальный инструмент, который должен иметь любой подрядчик для любого проекта, будь то гипсокартон или нет.

6. Тройник

Плотники уже знакомы с этим, чтобы делать максимально точные пропилы. Однако ваши типичные Т-образные квадраты плотника слишком малы для работы с гипсокартоном. Т-образные квадраты из гипсокартона имеют длину около 4 футов.

Фото Дмитрия Наумова

7. Рулетка

В некоторых случаях вам может потребоваться выполнить более точные измерения, выходящие за рамки того, что может обеспечить обычная рулетка. Наличие рулетки под рукой означает, что вы останетесь в безопасности.

8. Пылезащитная маска

Пыль от гипсокартона будет подниматься во время работы, независимо от того, насколько хорошо вы выполняете свою работу. Маска предотвращает попадание частиц пыли в легкие.

9. Нож угловой для гипсокартона

В то время как ваш обычный нож для гипсокартона сделает большую часть работы с точки зрения нанесения материала, он не обязательно так хорошо работает в углах. Эти специализированные ножи имеют угол наклона 90 градусов, чтобы упростить задачу.

10. Грязевой поддон из гипсокартона

При укладке гипсокартона на нож для гипсокартона останется лишний материал. Расположенная поблизости грязевая тарелка дает вам эффективный способ содержать нож в чистоте.

Фото Tuzemka

11. Плотницкий карандаш

Иногда при выполнении всех измерений для монтажа гипсокартона вам требуется дополнительная разметка, чтобы отслеживать, что вы делаете. Карандаши Карпентера идеально подходят для этой цели.

12. Смесители

В некоторых ситуациях вам необходимо создать гипсокартон самостоятельно перед нанесением. Наличие миксера позволяет создавать большее количество гипсокартона с большей скоростью для больших работ.

13. Захваты для посуды

Если вы используете грязевик из гипсокартона, это гарантирует, что он случайно не перевернется и не создаст беспорядок, когда вы будете помещать в него все больше и больше лишнего материала.

Фото Dagmara_K

14.Распылители текстуры

Хотя шлифование может помочь с отделкой, иногда требуется более конкретная текстура для окончательной отделки гипсокартона. Распылитель текстуры может сделать это в быстром темпе.

15. Винты для гипсокартона

Если вы ищете экономичный способ закрепить гипсокартон, лучше всего подойдут шурупы для гипсокартона. Обратите внимание, что здесь есть много разных вариантов с точки зрения размеров резьбы. Однако для большинства установок гипсокартона вам нужно использовать винты ⅝ дюйма.

16. Шуруповерт для гипсокартона

Этот инструмент позволяет не вкручивать шурупы по отдельности, а быстро закрепить и повесить гипсокартон. В идеале вы хотите использовать аккумуляторную дрель для этой цели, чтобы добиться максимальной универсальности.

Фото FotoDuets

17. Шлифовальные губки

Эти губки обычно используются для подкраски после укладки стены для создания однородной отделки. У большинства губок есть одна абразивная сторона и одна гладкая сторона.Обычно они предпочтительнее шлифовальных листов, потому что с ними легче обращаться и манипулировать ими.

18. Шлифовальный столб

Многие люди используют шлифовальные губки, чтобы стереть гипсокартон после укладки, чтобы обеспечить отделку. Однако в некоторых случаях бывает трудно добраться до определенных участков с помощью одной шлифовальной губки для гипсокартона. Эти шесты обеспечивают более широкий охват.

19. Угловая шлифовальная машина

Подобно угловому ножу для гипсокартона, он обеспечивает более равномерную шлифовку углов комнаты.

Фото Dagmara_K

20. Программное обеспечение подрядчика

Наконец, давайте поговорим об инструменте другого типа. Подрядчики, занимающиеся гипсокартоном, скорее всего, одновременно выполняют разные работы с разными потребностями и планами к успеху. Чем больше вы занимаетесь бизнесом, тем важнее становятся инвестиции в программное обеспечение для управления проектами. Запишите прогресс каждого проекта гипсокартона и ресурсы, необходимые для обеспечения качества обслуживания на универсальном уровне.

Конечно, вам могут не понадобиться все эти базовые инструменты для гипсокартона. Однако, как подрядчик по гипсокартону, вы должны быть готовы к суровости каждой работы. В результате вам следует подумать о наличии хотя бы некоторых из этих инструментов в своем запасе ресурсов для поддержки ваших клиентов. Кроме того, вы должны помнить о том, откуда вы получаете свои инструменты. Самые дешевые инструменты могут быть не лучшими для вашего бизнеса. Если вы обнаружите, что вам нужно переделать часть работы из-за низкого качества или частой замены, возможно, вы действительно потратите больше в долгосрочной перспективе.Обязательно укажите, как часто вам нужно пополнять запасы или ремонтировать инструменты.

Монтаж гипсокартона

для начинающих | DoItYourself.com

У вас дома повреждены стены? Или, возможно, вы работаете над небольшой реконструкцией, которая предполагает удаление старого гипсокартона. Прежде чем нанять профессионала, подумайте о том, чтобы исправить или установить новый гипсокартон самостоятельно. Установка гипсокартона может показаться сложной задачей для новичка, однако это не так сложно, как кажется. Вам просто нужно время, подходящие материалы и много терпения.

Подготовка вашего пространства

1. Если вы реконструируете всю комнату, начните с удаления всего необходимого старого гипсокартона, а также всех имеющихся шурупов для гипсокартона. Если вы ремонтируете участок гипсокартона, вырежьте ту часть гипсокартона, которую хотите заменить. Вы должны убедиться, что вырезанная область квадратная или прямоугольная с прямыми краями. Для устойчивости концы гипсокартона должны располагаться посередине стеновых каркасов. Таким образом, вы также должны вырезать до середины гвоздика как с левой, так и с правой стороны.

1. Гипсокартон бывает трех основных толщин. При ремонте существующего гипсокартона покупайте доски той же толщины, что и нынешние стены. При ремонте всей комнаты учитывайте, насколько тяжелый материал и какую звукоизоляцию вы хотите. Цель хорошей работы по гипсокартону — создать как можно меньше швов.Это означает, что вам нужно использовать самый большой кусок гипсокартона, с которым вы можете справиться.

2. Используйте измерительную ленту, линейку и нож для гипсокартона, чтобы измерить и отрезать гипсокартон по размеру. Чтобы облегчить резку гипсокартона, надрежьте переднюю часть панели гипсокартона и аккуратно надломите ее пополам. Обрежьте бумажную основу универсальным ножом.

5. Удерживая гипсокартонную панель на месте, убедитесь, что она выровнена должным образом, а выпускные отверстия совпадают. Забейте несколько гвоздей в гипсокартон и стенные стойки, чтобы удерживать большие панели гипсокартона на месте. Убедитесь, что шляпки гвоздей заходят немного ниже поверхности гипсокартона.

6. С помощью линейки отметьте, где находятся стойки стены. Вверните шурупы в гипсокартон и шпильки на расстоянии примерно 16 дюймов посередине и примерно 8 дюймов по вертикальным линиям.Головки шурупов должны быть утоплены чуть ниже гипсокартона.

5. На внешних углах рассмотрите возможность установки металлической угловой планки из гипсокартона.В противном случае заклейте внешний угол скотчем, а затем отрежьте и накройте шовный герметик бумажным бортиком. Осторожно выдавите излишки.

Средняя стоимость установки гипсокартона составляет от 1 доллара.60 и 2,35 доллара за квадратный фут. Для типичной комнаты размером 12 на 12 футов с высотой стен 8 футов цена в среднем составляет около 815 долларов только за стены, или всего 903 долларов с учетом гипсокартона для потолка. Это отражает стоимость $ 2,12 за квадратный фут для стен и $ 2,35 за квадратный фут , включая потолок.

Эта стоимость снизится примерно до $ 1,60 за квадратный фут. для более крупных работ по всему дому и снова полностью изменится, если в стене есть нестандартные элементы, такие как изгибы или гипсокартон с более высокими характеристиками огнестойкости или звукоизоляции. .

Цены на гипсокартон	Стоимость квадратного фута
Средняя стоимость по стране	2,12 $
Минимальная стоимость	1,20 долл. США
Максимальная стоимость	3,00 долл. США
Средний диапазон	1,60 $ к $ 2,35

Крепление для гипсокартона и отделка	Средняя стоимость
Панели гипсокартона	$ 191
Работа *	$ 576
Материалы	$ 105
Итого	$ 872 за комнату

В зависимости от марки и толщины гипсокартона, необходимой для установки, цена за лист будет колебаться от до 18 долларов за каждый, в среднем за 11,25 долларов за каждый. Установщики часто могут получить доступ к более низким ценам на гипсокартон, если они покупают оптом.

Средние национальные затраты на рабочую силу установщика гипсокартона составляют 36 долларов в час. В среднем стандартная продукция (на стене, на которой уже есть стойки) — это вешать от 4 до 5 листов гипсокартона в час или от 35 до 40 листов за 8-часовой рабочий день. Если установка выполняется бригадой из одного человека, то подъемник для гипсокартона или подъемник будет использоваться для перемещения, поворота и удержания панелей, чтобы облегчить их установку.Швы обычно заклеивают, оставляют на ночь и шлифуют на следующий день.

Гипсокартонные материалы	Средняя стоимость
13 тюбиков клея для гипсокартона по 4 доллара за штуку	$ 52
3 рулона соединительной ленты по 3 доллара за каждый (197 футов ленты необходимо для 528 кв. Футов + 1 дополнительный рулон)	$ 9
Два 3.Коробки на 5 галлонов Mud & Joint Compound по 8 долларов за штуку (350 кв. Футов за коробку)	$ 16
4 коробки с шурупами для гипсокартона по 7 долларов за штуку (180 в коробке)	$ 28
Итого	$ 105

Размер гипсокартона, который чаще всего используется в жилых стенах, составляет шириной 4 фута, высотой 8 футов и толщиной ½ дюйма — средняя высота стены.Потолок из гипсокартона, как правило, делается легче из-за значительных гравитационных сил, а некоторые из них имеют маркировку «устойчивые к провисанию». Грубо говоря, цены колеблются от $ 13 до $ 16 за стандартную панель из гипсокартона.

Гипсокартон Тип	Средняя стоимость
Экологичный гипсокартон	$ 8.49 / борт
Гипсокартон огнестойкий	9–12 долларов за панель
Влагостойкий гипсокартон	11–25 долларов США / панель
Традиционный гипсокартон	10 $ / панель
Гипсокартон звукоизоляционный	51 $ / панель

Green E-Board — 3 на 5 дюймов по ¼ @ 8 долларов США.49. Green E-Board представляет собой комбинацию переработанных деревянных фрагментов и природных минеральных элементов оксида магния и хлорида магния, которые объединяются в суспензионном процессе. Согласно их веб-сайту: «Поскольку он сделан из магния, он естественно устойчив к плесени, плесени, воде, термитам и огню. В Green E-Board ™ не добавляются вредные химические вещества или летучие органические соединения (ЛОС), что делает его идеальным для всех, кто страдает аллергией или чувствительностью, и ищет альтернативу гипсокартону.«Он не содержит ЛОС (летучих органических соединений), таких как формальдегид или диоксид кремния, и, поскольку он не покрыт бумагой и из-за его уровня pH, ни плесень, ни грибок не могут расти на досках. Чтобы увеличить свое положительное воздействие на окружающую среду, Green E-Boards потребляет только 50% энергии, необходимой для производства традиционного гипсового гипсокартона.

Гипс в гипсокартоне химически соединен с молекулами воды, которые в случае пожара превращаются в пар, тем самым действуя как антипирен.Хотя он может действовать около 30 минут, он не считается огнестойким; но когда в производство гипсокартона входят дополнительные добавки, получаемый продукт достаточно эффективен, чтобы иметь класс огнестойкости. Эта версия с рейтингом безопасности UL / ULC доступна с двумя уровнями огнестойкости — тип X и тип C.

10 долларов США. Этот белый гипсокартон доступен как с квадратными, так и с коническими краями, и исторически он был наиболее распространенным типом гипсокартона, используемым в жилищном строительстве для гостиных и спален.

51 долларов за панель. Обычно это самый дорогой тип гипсокартона, построенный из звукоизолирующих материалов, зажатых между двумя слоями гипса. В местах, требующих любой степени звукоизоляции, они могут иметь потрясающую способность резко снижать уровень шума в доме, позволяя даже разместить домашний кинотеатр рядом с детской спальней.

Это можно сделать вручную или с помощью распылителя.Выбирайте между оштукатуркой апельсиновой коркой, щеткой, пропущенным шпателем, нокдауном, попкорном, гладкой или шлифовальной штукатуркой. Гладкая отделка становится очень популярной.

Гипсокартон можно вешать как горизонтально, так и вертикально. Хотя вертикальное размещение проще для самостоятельной установки, профессиональная мудрость указывает на горизонтальный формат по ряду причин, включая скрытие неровных шпилек и меньшее количество вертикальных швов. Если в комнате 8-дюймовые потолки, легко определить, сколько панелей размером 4 на 8 дюймов потребуется при установке их вертикально или горизонтально.

Несмотря на то, что в этой комнате будет как минимум одна дверь и одно окно, и если мы примем комнату как одну дверь (шириной 32 дюйма) и одно окно (4 фута на 4 фута), мы спланировали достаточно панелей, чтобы допустить ошибки. или несчастные случаи.

То, что мы сегодня называем гипсокартоном, первоначально называлось Sackett Board, когда оно было изобретено US Gypsum Company в 1916 году. До его выпуска на рынок стандартным решением для создания поверхностей стен, как жилых, так и коммерческих, было использование смеси из извести и песка или бетона , называемого штукатуркой , для лепки поверхности стены для покрытия доски. Несмотря на то, что гипсокартон получил широкое распространение, он не подходит для всех строительных нужд, особенно когда требуется более сложная работа или стены имеют изогнутые поверхности.

Плюсы и минусы — Гипсокартон устанавливается намного быстрее. Оштукатуривание может удвоить рабочее время. Штукатурку необходимо отшлифовать и обработать. Гипсокартон более экологичен, так как не требует оштукатуривания песком, хотя высохший шовный состав необходимо шлифовать.Ремонт штукатурки обходится дороже. Поврежденный гипсокартон вырезается и легко заменяется, штукатурка улучшает звукоизоляцию и огнестойкость. Гипсокартон имеет звукоизоляционные и огнестойкие свойства, а штукатурка имеет более декоративную и фактурную отделку. Гладкая отделка — самый популярный выбор в наши дни.

Уровень 1 — Используется в системах противодымной защиты и в областях, обычно не открытых для общественного обозрения, например, в помещениях над потолками, на чердаках, в служебных коридорах зданий и в других областях, обычно скрытых от общественного взгляда.
Уровень 3 — Используется, если они должны получить тяжелую или среднюю текстуру (нанесение распылением или ручное нанесение) перед окончательной окраской, или если в качестве окончательной отделки должны быть применены высокопрочные / промышленные обои. Этот уровень отделки не рекомендуется для гладких конструкций стен или применений, где используются легкие текстуры, прерывистые текстуры или легкие покрытия для стен.
Уровень 4 — Для гладких стен, украшенных плоскими красками, светлой текстурой, прерывистой текстурой или настенными покрытиями.Этот уровень отделки не рекомендуется при нанесении неровных красок или красок темного / глубокого тона.
Critical Lighting — В областях с критическим освещением плоские краски, наносимые на светлые сплошные текстуры, имеют тенденцию уменьшать совместное фотографирование.
Обои — Необходимо тщательно оценить вес, текстуру и уровень блеска обоев, нанесенных поверх этого уровня отделки. Соединения и крепежные детали должны быть надлежащим образом скрыты, если используемое настенное покрытие имеет легкую конструкцию, содержит ограниченный рисунок, имеет другой уровень блеска, кроме плоского, или любую их комбинацию.Не рекомендуется использовать виниловые обои без подложки с более высокой степенью отделки.
Уровень 5 — Для гладких стен этот уровень отделки является наиболее эффективным методом обеспечения однородной поверхности и сведения к минимуму возможности фотографирования стыков и / или просвечивания крепежных элементов через окончательную отделку.

Удаление гипсокартона — Если гипсокартон не устанавливается в новом доме, или для завершения работ в подвале, где ранее не было гипсокартона, вам или вашему подрядчику придется удалить существующий гипсокартон.Вы можете сэкономить деньги, если сделаете работу самостоятельно, и ваши расходы будут включать в себя аренду мусорного контейнера и расходы на утилизацию. Если вы хотите, чтобы кто-то другой позаботился о том, чтобы демонтировал старый гипсокартон, , как правило, затраты в среднем составляют где-то между от 4 до 6 долларов за квадратный фут, и еще , от 400 до 600 долларов , чтобы вынести мусор за пределы участка для утилизации . .
Очистка гипсокартона — Хотя для подрядчика нормально ожидать, что любая и вся очистка участка будет под его ответственностью, если вы не видите, что это упоминается ни в каких конкурсных предложениях, которые вы получаете на работы, было бы разумно рассмотреть предмет, поэтому после установки гипсокартона не будет никаких скрытых сюрпризов.Это более серьезная проблема, если они заменяют ранее установленный гипсокартон, поскольку будет значительное количество отходов.
Разрешение на установку гипсокартона — Разрешение на установку гипсокартона обычно требуется только в том случае, если в существующий план этажа были внесены изменения или если есть изменения в коммунальном хозяйстве или конструкции. Профессиональные установщики, работающие в вашем районе, должны знать, нужен ли он. Разрешения, вероятно, будут стоить от 200 долларов США до 9000 долларов США 8 для вашего проекта.
Каркас из гипсокартона стоит — Если вы проводите реконструкцию и добавляете стену или пристройку к дому, конструкция стены должна быть обрамлена перед тем, как повесить гипсокартон. Обычно это составляет около $ 4,50 за квадратный фут, включая рабочую силу и материалы.
Асбест в изделиях из гипсокартона — Асбест пережил американские горки в отношении запретов, поэтапных запретов и частичных запретов. Хотя он полностью запрещен более чем в 50 странах, в США он до сих пор не устранен полностью, поэтому, если вы не уверены в наличии асбеста в каких-либо стенах, над которыми нужно работать в рамках вашего проекта гипсокартона, вам следует осмотреть их перед тем, как начать. Осмотр на месте может стоить 250–1 200 долларов.

Гипсокартон, называемый рядом названий, включая гипсокартон, гипсокартон, гипсокартон, гипсокартон или стеновую плиту, предназначен для установки на каркасные стойки в здании в качестве поверхности стены. В зависимости от области применения продукт будет использоваться, согласно Википедии: «Штукатурка смешивается с волокном (обычно бумагой, стекловолокном, асбестом или комбинацией этих материалов), пластификатором, пенообразователем и различными добавками, которые могут уменьшить плесень. , воспламеняемость и водопоглощение.Затем его заворачивают в бумагу или стекловолокно, чтобы создать внешнюю оболочку, предотвращающую повреждение гипсовой конструкции.

Тип гипсокартона определит стоимость. Вам он нужен для стены или потолка? Нужен ли он в среде с высокой влажностью, такой как ванная комната, или вы строите домашний кинотеатр, требующий звукоизоляции? Стоимость панели обычно будет между 9 и 17 долларов США или до 50 долларов США долларов США каждая (для звукоизоляции гипсокартона).

Общая площадь комнаты 12 на 12 футов со стенами высотой 8 футов составляет 576 квадратных футов. С каркасом по цене 4,50 доллара за квадратный фут будет стоить 1728 долларов на каркас, и еще 872 доллара на гипсокартон общей стоимостью 2600 долларов.

Монтажник гипсокартона стоит 36 долларов в час, штукатур — 37 долларов в час. Оштукатуривание вручную будет стоить в среднем 30 долларов за квадратный ярд (3 доллара.33 / кв. футов) за 2 слоя на потолках, 28 долларов за квадратный ярд (3,11 доллара за квадратный фут) за 2 слоя на стенах . При нанесении распылением это будет на на 20 долларов меньше в час для рабочей силы и дополнительных затрат в размере 300 долларов в день для опрыскивателя.

В зависимости от вашего опыта строительства и текущего проекта, это может быть задача, которую вы решите сами, хотя, если у вас нет опыта вешания гипсокартона, если у вас все хорошо и в итоге у стены нет видимых швов, вы жалею, что попробовал.Это не так просто, как просто прикрутить доски к каркасу. Еще до того, как вы дойдете до того, чтобы попытаться получить безупречную отделку на своих новых стенах, сами доски имеют вес около 60 фунтов, и их не так просто перемещать по месту установки, особенно когда их устанавливает один человек. А без подъемника для гипсокартона вы почти наверняка будете вынуждены использовать вертикальный формат установки, а не горизонтальный.

Есть много причин, по которым подрядчики любят гипсокартон как строительный материал.Он недорогой, простой в использовании и требует всего нескольких ручных инструментов для установки. С момента своего дебюта в 1940-х годах он стал предпочтительным строительным материалом и является гораздо более простым вариантом, чем планка и штукатурка его предшественника.

Если вы задумались о том, как установить гипсокартон самостоятельно, то будете счастливы узнать, что это относительно простой самостоятельный проект, если вы будете следовать инструкциям по порядку и избежать нескольких распространенных ошибок.

В этом руководстве мы рассмотрим пошаговые инструкции по установке гипсокартона.Мы дадим вам основную информацию о материале, список материалов, советы по покупке, а затем проведем вас через процесс подвешивания «камня».

Используется для покрытия стен и потолков с пролетом до 24 дюймов. Этот вариант, также называемый типом X, обычно огнестойкий и часто требуется строительными нормативами в областях, где вам нужен брандмауэр. Например, если вы устанавливаете гипсокартон между пристроенным гаражом и жилым помещением, скорее всего, вам понадобится именно этот материал.

Наконец, специалисты рекомендуют всегда использовать гипсокартон максимальной длины, с которым вы можете справиться при установке. Большие размеры не стоят дороже, и у вас остается меньше швов, которые нужно склеить и отделать.

Тем не менее, одним из недостатков работы с гипсокартоном является то, что он тяжелый.Лист 4×8 весит около 55 фунтов, и если вы попытаетесь работать с 12-футовой частью, вам нужно будет переместить на работе 82 фунта. Обязательно приобретайте материалы, которые имеют вес, которым вы и все, кто помогает вам в проекте, можете справиться.

Несмотря на то, что профессионалы используют тяжелые шпатели для гипсокартона для отделочных работ, новички в домашних условиях должны вместо этого использовать легкий тонкий нож, чтобы получить гладкий шов.С ними легче работать, и они позволяют использовать плавное тянущее движение, которое даст наилучшие результаты.

Некоторые дополнительные элементы, такие как подъемник для гипсокартона, шуруповерт или пила, можно взять напрокат в местном хозяйственном магазине. Если вы не планируете выполнять десятки проектов, эти материалы могут не оправдывать затрат на их покупку.При установке гипсокартона необходимо учитывать множество моментов. Однако может иметь смысл арендовать один или все на время установки, чтобы упростить работу.

Начните с 4-футового уровня и проверьте потолок, чтобы убедиться, что у вас нет изогнутых балок. Все, что отклонено на 1/8 дюйма или меньше, не является проблемой, но если есть участки рамы, которые деформированы больше, чем это, вам необходимо установить прокладки для гипсокартона, прежде чем переходить к следующему шагу. представляют собой длинные полоски толстого картона толщиной 1/8 или 1/16 дюйма, которые сглаживают неровности структуры.

Если вы готовы начать, возьмите лист гипсокартона и приложите его к раме. Используйте Т-образную скобу, чтобы удерживать ее на месте. Помните, что работайте с плитами максимально возможного размера в своем проекте, чтобы упростить его и добиться наилучших результатов.

После того, как лист будет на месте, используйте молоток для гипсокартона, чтобы разместить гвозди для гипсокартона с кольцевыми стержнями на каждой балке вдоль края панели. Затем забейте гвоздь с интервалом примерно 1/16 дюйма в центре панели.

Закладывая шурупы рядом с концом листов, обязательно держите их слегка так, чтобы они зацепились за древесину. Старайтесь не подходить слишком близко к концу, иначе вы рискуете сломать сердцевину гипсокартона и не обеспечить надежную фиксацию.

Начните с измерения внешней стороны коробки и используйте край ближайшего листа гипсокартона в качестве ориентира. Затем возьмите квадрат из гипсокартона и перенесите эти измерения на панель, которую собираетесь повесить.

Начните с обработки внешних углов. Отрежьте металлический уголок подходящей длины с помощью универсальных ножниц, а затем двумя пальцами аккуратно удерживайте его на месте. Не нужно втыкать его в пространство, так как это может его исказить.

Затем перейдите к внутренним углам. Начните с нанесения клеящего состава ленты на обе поверхности тонким и легким ножом для гипсокартона. Затем сложите бумажную ленту для гипсокартона вдоль центра, прежде чем поместить ее в угол.

Последний шаг в вашем проекте — закончить швы гипсокартона.Хотя это легко сделать, именно здесь большинство мастеров делают ошибки и в конечном итоге получают неудовлетворительные результаты. Помните, что вам нужны длинные плавные штрихи, чтобы получился цельный результат.

Этот пост был долгое время приходить. Сегодня я собираюсь рассказать вам ВСЕ подробности о том, как мы сделали ремонт подвала, чтобы закончить его.Этот проект на самом деле не совсем завершен, но мы так близки к завершению, что я хочу провести вас через него, пока он у меня на уме. Когда мы купили этот дом, выглядел подвал так:

Поскольку мы потратили все наши лишние деньги на завершение ремонта на первом этаже, мы знали, что пройдет несколько лет, прежде чем мы сможем заняться ремонтом подвала. Поэтому мы нанесли белую краску на пол и стены и наслаждались этим пространством как детской игровой и комнатой для отдыха.

В итоге мы оформили гостевую комнату, подсобное помещение и будущую ванную комнату. Укладка необработанного гипсокартона на одной стороне стен создала уединенное пространство для наших гостей. Это также дало детям возможность поиграть, быть шумным и шумным.

Когда наш скважинный насос вышел из строя и нам пришлось ликвидировать скважину, это означало, что мы могли также удалить уродливый резервуар в заднем углу вместе с некоторыми трубами, которые висели под балками. Это был дорогостоящий проект, который мы взяли в аренду, потому что не знали ничего о том, как бросить колодец.

В другом проекте, который мы сдали в аренду, установлено два хороших выходных окна. Та же компания, которая установила окна, также добавила сливную плитку в углу, где был резервуар, исключив место, где вода попадала в подвал. Эти ребята также оттолкнули и оттащили массивный очаг камина, который выступал в комнату. Я написал все об установке окон выхода в этом посте, если это то, что вы хотите сделать своими руками.

Наконец нам пришлось установить новую печь.Наша существующая печь была построена в 1974 году и была неэффективной, а также плохо размещенной. Когда мы заменили ее высокоэффективной печью, мы попросили их переместить ее на несколько футов в сторону нашего подсобного помещения, что позволило закрыть печь в подсобном помещении.

В большинстве домов, где мы живем, высокий уровень радона, и в настоящее время у нас нет системы смягчения последствий. В ближайшие несколько недель к нам придет кто-то установить. Это даст нам уверенность в нашей собственной безопасности и когда-нибудь устранит проблему, связанную с перепродажей.

Нам очень удобно подключать осветительные приборы и розетки, но мы не чувствовали себя комфортно при подключении к автоматическому выключателю. К счастью, двоюродный брат моего мужа — электрик, и он пришел на день, чтобы помочь с подключением выключателя. Он провел для нас несколько строк, а затем мы сделали все остальное, что я расскажу ниже.

Когда двоюродный брат Мэтта провел провода от выключателя, мы смогли подключить все утопленные светильники и розетки.Нам также нужно было установить проводной детектор дыма в спальне и у подножия лестницы. Мы установили 12 встраиваемых светильников на два выключателя и розетки примерно через каждые 6 футов.

Мы купили всю изоляцию для потолка у Menards в Черную пятницу с огромной скидкой. Мы использовали утеплитель R-15, который просто приклеили к балкам пола. Это сразу создало огромный звуковой барьер между подвалом и верхним этажом. На стенах был использован утеплитель из полистирола R-10, который мы закрепили герметиком из полистирола.Мы также использовали пластиковую ленту, чтобы заклеить эти швы, чтобы не пропускать воздух.

Этот гвоздезабиватель для обрамления значительно упрощает эту работу. Мы заказали все наши шпильки и обработанную древесину одной большой доставкой у Menards. Важно убедиться, что стойки прикреплены к обеим балкам перекрытия, а опорные плиты прикреплены к бетонному полу. Для крепления в бетон мне нравится использовать эти шипы в виде грибовидных головок. Я просто предварительно просверливаю обработанную доску, затем просверливаю бетон, а затем забиваю штырь молотком.Вы действительно чувствуете, как он цепляется за бетон под вашими ногами, когда вы его вбиваете.

Мы также поставили весь гипсокартон вместе с деревом. Мы пошли с 12-дюймовыми листами, чтобы устранить швы. К счастью, два друга помогли нам перетащить его по дому и спуститься по лестнице, что было ОГРОМНОЙ работой.Затем мы повесили весь гипсокартон на подъемнике, который позаимствовал у моего отца. При подвешивании гипсокартона важно убедиться, что КАЖДЫЙ шов находится на шпильке. Нам пришлось снять гипсокартон и добавить блокировку, чтобы поддержать часть нашего гипсокартона, которую мы испортили в первый раз. Мне нравится использовать шурупы для гипсокартона с квадратным хвостовиком, потому что они не снимаются так же легко, как шурупы Phillips. Кроме того, у электрического водителя больше мощности, чем у аккумуляторной дрели.

За эти годы я много практиковался в ремонте гипсокартона и выполнении небольших проектов, но НИКОГДА не целую комнату.Моя первая целая комната, которую я сделал, была гостевая комната в подвале, и она оказалась действительно хорошей! Теперь я почти закончил окончательную шлифовку в большой комнате! Я бы сказал, что это работа, которую каждый может сделать своими руками, но будьте готовы иметь больные руки и МНОГО терпения. Мне нравится использовать предварительно смешанную грязь «Dust Control», сетчатую ленту и эту прямую гибку для углового борта. Эта шлифовальная шеста спасает мои руки, и я использую эти шлифовальные блоки для более сложных участков.

Я еще не совсем на этом этапе, но я буду рисовать здесь.Я начну с грунтовки с текстурой песка, подходящей для лестничной клетки и остальной части дома. В других домах я сделал нокдаун текстуры. Затем я закрашу стены и потолок атласной краской «Кружево шантильи» Бенджамина Мура, того же цвета, что и на нашем основном уровне.

Мы собираемся использовать базовую 3,5-дюймовую плоскую отделку из грунтованной сосны по всему основанию. Поскольку я крашу в тот же цвет, что и стены, я установлю его перед покраской. Если бы он был другого цвета, чем стены, я бы покрасил его перед установкой.В готовой гостевой комнате можно увидеть, насколько минималистична и проста эта белая отделка. Я использую ту же отделку для дверей и окон.

Сейчас, когда дети находятся дома 100% времени, я очень беспокоюсь о том, чтобы снова использовать это пространство! Мы надеемся оборудовать каминную часть как место для просмотра телевизора, а остальную часть комнаты — как комнату для отдыха с сухим баром.

Технология установки окон в помещениях На сегодняшний день все окна разделяются на металлопластиковые и деревянные. Последние использовались в течение длительного времени. Они также имеют достаточно широкую сферу использования и сейчас.
Установка пластикового подоконника и уголков декоративных своими руками Прежде чем приступить к установке пластикового подоконника нужно демонтировать старый и сделать замеры. Учтите, что подоконник монтируется в последнюю очередь после установки всех откосов. Но
Остекление балкона Прежде чем выписывать стекло на заказ, стоит произвести все необходимые замеры и расчеты. Уберите старое остекление и демонтируйте рамы. Теперь рулеткой измеряйте расстояние от потолка до парапета и
Ремонт двухкомнатной квартиры в новостройке Ремонт двухкомнатной квартиры в новостройке не особо зависит от квадратуры, так как отделка в новостройке – это отделка под ключ. Это означает, что проводятся не только малярные работы, но и полная

Пластиковые панели легко снять, чтобы они не мешали работе. В первую очередь потребуется снять декоративные уголки. Для этого шпателем нужно удалить излишки клея или герметика, на который «насаживался» уголок. Шпателем нужно поддеть пластик и провести им по всей длине с обеих сторон уголка. После этого уголок легко снимается со своего места.
Сами пластиковые панели не всегда требуют крепления во время установки. Попробуйте просто вытащить их, потянув за ближайший край на себя. Изделие должно выехать по пазам из своего места. Если панель была закреплена шурупами, с помощью шуруповерта или крестовой отвертки уберите крепления, после чего вытащите панель.
После удаления наличников и стеновых панелей, можно убирать сам подоконник. Снизу он крепится монтажной пеной, поэтому достаточно рывком приподнять подоконную доску. Это освободит нижнюю плоскость от пены. Если не получается отделить низ от монтажного шва, возьмите резиновый молоток. Ударьте им по нижней части вверх. Это поможет снять конструкцию с укреплений. Следом ее следует потянуть на себя. Если изделие сидит в пазах слишком прочно, тяните от середины. Если не получается, ножовкой разрежьте ПВХ-панель поперек на 2-3 части и тащите каждую отдельно.

С помощью лома и молотка под подоконником необходимо обить штукатурку. Сбивать ее нужно по всей длине. Ширина полученного шва будет примерно 5-10 см. В случае, если края вмонтированы в стену за оконной рамой, нужно обить штукатурку и вокруг выпирающих частей. Если вы не хотите повредить обои, необходимо с помощью шпателя их отковырнуть от стены, оставив небольшое пустое пространство. После установки нового подоконника их можно будет заклеить назад.
Под штукатуркой на всю ширину подоконника будет монтажная пена. С помощью ножовки необходимо отделить ее от нижней части подоконника. А затем с помощью лома, стамески или шпателя удалить всю монтажную пену из углубления. Таким образом, вы сделаете пустой воздушный карман под подоконником.

Другой причиной может быть неправильное распределение теплого воздуха, если батарея стоит под слишком широкой конструкцией, воздух скапливается под окном и не поднимается вверх, из-за чего прогрев помещения происходит плохо.

Замена подоконной доски — сложный дорогостоящий вид работы, и порой без участия мастеров не обойтись. Основная проблема состоит в том, что без снятия откосов, осыпания штукатурки около откосов и повреждения обоев, замену подоконника не осуществить.
Чтобы «выдернуть» дефектный подоконник, зажатый сверху с трех сторон и приклеенный снизу монтажной пеной, необходимо разбить откосы, если они выполнены из ГВЛ или ГКЛ листов. Пластиковые откосы, если хозяин планирует их установить заново, необходимо снимать аккуратно, но в любом случае придется ремонтировать углы откосов.
Перед демонтажем откосов прорезают строительным ножом на стене обои шириной не менее 5 см от угла, чтобы исключить их расслаивание по всей плоскости. После замены подоконника монтируют новые откосы из ГВЛ, которые шпаклюют и красят водоэмульсионной краской, а разбитые углы откосов штукатурят гипсовыми растворами и шпаклюют. Далее наклеивают полосы обоев, аккуратно подгоняя их по рисунку. Если подобных обоев в наличии нет, то можно приобрести и подобрать по рисунку бордюрные ленты из обоев, и наклеить их на стену по периметру оконного проема. В любом случае хозяину придется проводить объемные ремонтные работы в помещении, связанные с образованием пыли и возникновением неудобств.
Другой вариант ремонта — устройство специальных ПВХ накладок на поверхность дефектного подоконника. В этом случае не надо ломать откосы и портить обои. Заранее, перед покупкой накладного подоконника в строительных магазинах, необходимо замерить размеры дефектного подоконника, подобрать ремонтный материал по цвету и обрезать его по размеру электрическим лобзиком. Процесс подгонки и наклейки занимает небольшой промежуток времени. В этом случае новый материал закрывает старую поверхность, а сбоку устанавливают специальные заглушки. Наклеивают накладку с помощью жидких гвоздей, заполняют стыки герметиком. Вдобавок подобные накладки можно применить для ремонта деревянных и бетонных подоконников.
Другая технология ремонта — относительно недорогая работа, но требующая наличия определенных навыков, и даже сказать профессионального подхода к проведению ремонтно-восстановительных работ — использовать ремонтный комплект для ПВХ пластика. Жидким пластиком, обычно белого цвета, заполняется поврежденные участки, которые после высыхания шлифуются и полируются.

Если у вас подоконник не пластиковый, а например, из дерева или цемента, вы можете попытаться исправить ситуацию, не снимая деталь с оконного блока. Для этого вам понадобится жидкая грунтовка глубокого проникновения, разбавленная со шпаклевочным порошком. После нанесения раствора, сразу же разровняйте его по поверхности шпателем. Это очень надежное и действенное средство, так что в большинстве случаях вопрос удаления дефектов удается решить, не прибегая к замене подоконной доски.

Второй способ демонтирования подоконных досок более прост, но и приносит больше разрушений. Следует снять откосы и отбить из подоконного пространства некоторое количество штукатурки. Потом срезается вся монтажная пена и резким рывком на себя удаляется подоконная доска.

Пластиковые панели легко снять, чтобы они не мешали работе. В первую очередь потребуется снять декоративные уголки. Для этого шпателем нужно удалить излишки клея или герметика, на который «насаживался» уголок. Шпателем нужно поддеть пластик и провести им по всей длине с обеих сторон уголка. После этого уголок легко снимается со своего места.
Сами пластиковые панели не всегда требуют крепления во время установки. Попробуйте просто вытащить их, потянув за ближайший край на себя. Изделие должно выехать по пазам из своего места. Если панель была закреплена шурупами, с помощью шуруповерта или крестовой отвертки уберите крепления, после чего вытащите панель.
После удаления наличников и стеновых панелей, можно убирать сам подоконник. Снизу он крепится монтажной пеной, поэтому достаточно рывком приподнять подоконную доску. Это освободит нижнюю плоскость от пены. Если не получается отделить низ от монтажного шва, возьмите резиновый молоток. Ударьте им по нижней части вверх. Это поможет снять конструкцию с укреплений. Следом ее следует потянуть на себя. Если изделие сидит в пазах слишком прочно, тяните от середины. Если не получается, ножовкой разрежьте ПВХ-панель поперек на 2-3 части и тащите каждую отдельно.

С помощью лома и молотка под подоконником необходимо обить штукатурку. Сбивать ее нужно по всей длине. Ширина полученного шва будет примерно 5-10 см. В случае, если края вмонтированы в стену за оконной рамой, нужно обить штукатурку и вокруг выпирающих частей. Если вы не хотите повредить обои, необходимо с помощью шпателя их отковырнуть от стены, оставив небольшое пустое пространство. После установки нового подоконника их можно будет заклеить назад.
Под штукатуркой на всю ширину подоконника будет монтажная пена. С помощью ножовки необходимо отделить ее от нижней части подоконника. А затем с помощью лома, стамески или шпателя удалить всю монтажную пену из углубления. Таким образом, вы сделаете пустой воздушный карман под подоконником.

Если вы надумали поменять окно, то первое, что вам предстоит – это снятие подоконника. Чтобы правильно снять подоконник, необходимо запастись терпением и определенным инструментом. Иногда старый подоконник просто ломается, тогда конструкцию нужно демонтировать. Но провести её грамотно, без ущерба окну не каждому по силам. В статье подробно рассмотрено как выполнить демонтаж правильно, что может пойти не так при замене. Также даны полезные рекомендации специалистов.

Частичный демонтаж. Часто при ремонте люди пытаются просто отломить блок или оторвать его. Это приводит к тому, что кусок конструкции остаётся в труднодоступной зоне. Достать его, не демонтируя предварительно окно, невозможно.

Деревянный подоконный блок снимают после удаления крепежа с нижней части конструкции. Обычно деревянную часть прикрепляют уголками. Можно попробовать аккуратно отбить их молотком и зубилом, затем потянуть на себя. Если этого не произошло, аккуратно расшатать полотно дерева, подсунув лом под низ конструкции. Попробовать выдернуть его ещё раз. В крайнем случае, используя ножовку, дерево отпиливают кусками.

Обычно проём под подоконным блоком и стеной заливают монтажной пеной. Она играет роль утеплительной подушки. При этом пена держит геометрию подоконного блока, не давая ему завалиться вниз. Потребуется немного приподнять блок и тонким лезвием ножа или пилки подрезать пену, которая держит его в горизонтальном положении. В крайнем случае можно использовать лом, чтобы отсоединить остатки пены.

Демонтаж некоторых каменных, бетонных и деревянных подоконников иногда возможен только вместе с окном. Это объясняется индивидуальными особенностями конструкций и способами крепления. Такую вероятность всегда нужно учитывать при планировании мероприятия по замене, поскольку в ряде случаев может понадобиться полномасштабная замена окон.

Заведите подоконник под раму и разоприте его. Несмотря на наличие специальных пластиковых клипс, позволяющих сразу прикрепить подоконник к конструкции переплета, рекомендуется использовать деревянные бруски и подложки. Именно эти элементы обеспечивают более высокую устойчивость полотна к внешним нагрузкам.

Проверьте при помощи уровня правильность положения полотна подоконника – в горизонтальной плоскости оно не должно быть «завалено» ни в одну сторону, а в вертикальной иметь наклон вперед, составляющий приблизительно 3°.

Второй способ демонтирования подоконных досок более прост, но и приносит больше разрушений. Следует снять откосы и отбить из подоконного пространства некоторое количество штукатурки. Потом срезается вся монтажная пена и резким рывком на себя удаляется подоконная доска.

Подоконник монтируется обычно во время установки новой оконной конструкции. Но иногда случается, что срок их службы не совпадает: конструкция оконного блока может быть еще довольно крепкой, а сам подоконник пришел в негодность. Повредить подоконник можно неправильным обращением с ним, усиленной эксплуатацией (когда он используется в роли дополнительного стола, подставки под цветы и другие предметы). Бывают и другие причины, когда требуется заменить подоконник пластикового окна своими руками, оставляя на месте сам оконный блок. Как это сделать, не привлекая специалистов, мы и расскажем сегодня читателям сайта «Новый Домострой».

Требуется увеличить ширину конструкции. Например, хозяевам квартиры понадобился небольшой узкий столик, а разместить его невозможно из-за габаритов комнаты. В подобном случае из простого подоконника можно даже устроить маленький рабочий столик, а домашнему умельцу для этого не потребуется посторонняя помощь. Достаточно просто иметь в доме необходимый минимум нужного инструмента.
Ремонт комнаты, требующий другого дизайна окна или хотя бы подоконника. Иногда его делают из искусственного камня или других материалов, либо из пластика, но с современным покрытием под мрамор или другой материал. Можно найти подоконники-столешницы, подоконники-барные стойки.

Следует отметить, что при замене подоконника можно выбрать не только его прямоугольную форму, но и, проявив смекалку, подобрать другую конфигурацию конструкции. При этом можно получить новую функцию подоконника с улучшенным интерьером комнаты.

Материалом для подоконника в настоящее время служит обычно пластик. Можно устроить конструкцию из многих материалов, но пластик является довольно надежным и практичным. Стоимость подоконника из данного материала будет самой демократичной.

Подоконную доску следует закреплять надежно, так как эта конструкция иногда воспринимает довольно сильные нагрузки. В настоящее время для монтажа применяется монтажная пена. В случае, если высота нового подоконника будет несколько ниже старого, то следует выполнить стяжку из цементного раствора. В другом случае может возникнуть необходимость чуть снять перфоратором основание под конструкцию.
Затем выполняется предварительная подгонка подоконника на новое основание. Он выставляется по уровню горизонтально, но с небольшим уклоном конструкции в сторону комнаты. Это надо для стока возможного конденсата в холодное время года.
Подготавливаются деревянные распорки, которые необходимы для временного крепления подоконника в районе верха оконного проема. На подоконную доску устанавливается груз. Это необходимо для того, чтобы при нанесении пены с нижней части конструкции. Можно еще раз проверить монтаж по уровню.
Монтируется сам подоконник, выставляется крепление, производится заделка всех швов монтажной пеной. Пену надо наносить несколько меньше, чем объем заполняемых пространств, так как она при застывании несколько расширяется. Излишки пены легко срезаются ножом.

Если вы произведете замену подоконника пластикового окна с учетом всех приведенных в материале рекомендаций, не нарушая описанную последовательность ремонтных работ, новая конструкция будет надежной и аккуратной, послужит вам многие годы, не нарушая, а даже улучшая интерьер.

Требуется увеличить ширину конструкции. Например, хозяевам квартиры понадобился небольшой узкий столик, а разместить его невозможно из-за габаритов комнаты. В подобном случае из простого подоконника можно даже устроить маленький рабочий столик, а домашнему умельцу для этого не потребуется посторонняя помощь. Достаточно просто иметь в доме необходимый минимум нужного инструмента.
Ремонт комнаты, требующий другого дизайна окна или хотя бы подоконника. Иногда его делают из искусственного камня или других материалов, либо из пластика, но с современным покрытием под мрамор или другой материал. Можно найти подоконники-столешницы, подоконники-барные стойки.

Подоконную доску следует закреплять надежно, так как эта конструкция иногда воспринимает довольно сильные нагрузки. В настоящее время для монтажа применяется монтажная пена. В случае, если высота нового подоконника будет несколько ниже старого, то следует выполнить стяжку из цементного раствора. В другом случае может возникнуть необходимость чуть снять перфоратором основание под конструкцию.
Затем выполняется предварительная подгонка подоконника на новое основание. Он выставляется по уровню горизонтально, но с небольшим уклоном конструкции в сторону комнаты. Это надо для стока возможного конденсата в холодное время года.
Подготавливаются деревянные распорки, которые необходимы для временного крепления подоконника в районе верха оконного проема. На подоконную доску устанавливается груз. Это необходимо для того, чтобы при нанесении пены с нижней части конструкции. Можно еще раз проверить монтаж по уровню.
Монтируется сам подоконник, выставляется крепление, производится заделка всех швов монтажной пеной. Пену надо наносить несколько меньше, чем объем заполняемых пространств, так как она при застывании несколько расширяется. Излишки пены легко срезаются ножом.

Если чувствуется значительное сопротивление со стороны защемленного в проеме края или со стороны подставочного профиля, вероятно что пена в монтажном шве плохо прорезана. В таком случае проходят еще раз ножовкой по пене.

Высота над поверхностью пола. Это единственный параметр, который изменить невозможно — положение задает подставочный профиль. Но можно откорректировать положение батареи, если она стоит неправильно. Расстояние от радиатора до нижней части подоконной панели должно быть не менее 50 мм. И если это не так, батарею надо опустить ниже, но не ближе 100 мм от поверхности пола. Такие зазоры обеспечивают наиболее благоприятные условия естественной конвекции.
Ширина. Этот размер определяется глубиной оконного проема. Точнее той его частью, которая расположена внутри помещения относительно подставочного профиля. Как правило, ширину подоконной панели выбирают такой, чтобы ее край не выступал за поверхность стены (вместе с отделкой) более чем на 50 мм. Это связано с особенностями конвекции теплого воздуха от батареи в отопительный период. А если есть необходимость в широком подоконнике, то надо предусмотреть врезку в него декоративной решетки.
Длина. Обычно установленное изделие заходит в стену проема на 30-50 мм относительно поверхности облицовки откоса. Если это балконный блок, то свес в районе двери делают порядка 15-25 мм (с учетом угла рассвета это расстояние приблизительно равно 50-60 мм по краю проема балконной двери).

Примечание. Выбирая ширину, делают поправку на то, что подоконник входит в подставочный профиль на 10 мм глубже лицевой поверхности рамы. А при его замене, до проведения отделочных работ, учитывают глубину облицовки. Это просто сделать, если уже стоят маяки для штукатурки или каркас для стеновой обшивки.

Выравнивают площадку проема. Если новое изделие устанавливают на пену-клей, то зазор между ним и поверхностью площадки должен быть порядка 10-15 мм, чтобы могла зайти трубка баллончика или монтажного пистолета. При установке панели из натурального камня или композитных материалов используют специальные клеевые строительные составы с толщиной слоя не более 5 мм.

Примеряют подрезанную в размер деталь «насухо». Как бы точно не были проведены предварительные замеры, есть высокая вероятность того, что при подготовке места углубления в стенах были вырезаны немного меньшего размера. При необходимости подрезают деталь, чтобы она легко входила в посадочное место.

Когда Мэдди Краусс и ее муж Пол Фридберг впервые увидели свой дом 1897 года в стиле гальки, они влюбились в его ручную постройку рубежа веков, широкую веранду и массивную лестницу в прихожую.Они также были рады обнаружить, что многие оригинальные архитектурные детали остались нетронутыми, включая деревянные панели, изысканную резьбу, витражи и богато украшенный камин из литой бронзы.

Окна были другой историей. Оригиналы были заменены десятью годами ранее на низкокачественные комплекты створок, которые были сквозняками, уродливыми и совершенно не подходящими для изящного дома викторианской эпохи, проекта This Old House, созданного осенью 2007 года в Ньютоне, штат Массачусетс. Решение: вызовите генерального подрядчика TOH Тома Сильву и его команду для установки энергоэффективных замен.

Поскольку существующие оконные рамы были прочными и квадратными, Том мог использовать сменные вставки — в данном случае, вставные сменные окна Андерсена Woodwright, деревянные панели с виниловой облицовкой, оснащенные энергосберегающим стеклом с низким энергопотреблением. Эти полностью собранные, готовые к установке окна вставляются прямо в существующие проемы.

Когда работа была сделана, в доме появились новые красивые двойные подвесы, которые выглядели правильно, работали плавно и дали Мэдди и Полу еще одну вещь, которую они любили в их старом доме.Вот взгляд на то, как Том сделал переход, с советами по выбору и установке запасных окон.

В отличие от полнокадровых окон, которые предназначены для нового строительства, заменяемые окна изготавливаются таким образом, чтобы вписаться в существующие оконные проемы.Они доступны в десятках стандартных размеров, от 11 ½ дюймов до 68 дюймов, и бывают из дерева, винила, стекловолокна, дерева с виниловым покрытием и дерева с алюминиевым покрытием.

Существует три основных типа сменных окон: комплекты створок, сменные вставки и полнокадровые блоки. Комплекты для замены створки — то, что Том нашел в доме Ньютонов — дают старую оконную раму новые подвижные части, включая подкладки косяка и створку. Вкладыши крепятся к боковым косякам оконного проема, затем между ними вставляются створки.

Чтобы они работали, существующая оконная рама должна быть ровной и квадратной. Окно замены вставки состоит из полностью собранного окна в готовой к установке вторичной раме. Иногда это называется окошком кармана. Замена вставки вставляется в существующее отверстие и затем прикрепляется к старым боковым косякам. Поскольку вы добавляете новые косяки и вкладыши, площадь остекления будет немного меньше, чем была раньше.

Полнокадровые сменные окна аналогичны вставкам, за исключением того, что у них есть полная рама, которая включает в себя косяк, боковые косяки и порог.Это единственный вариант, когда старая оконная рама, подоконник или косяки сгнили. Чтобы установить их, вы должны обнажить оконный проем до его грубого обрамления, внутри и снаружи.

Самый важный шаг в процессе замены окон происходит задолго до дня установки. Это когда вы измеряете размеры существующей оконной рамы, чтобы убедиться, что вы заказываете заменяющий блок подходящего размера.Вот как это сделать.

Проверьте прямоугольность рамы, измерив диагонали от угла к углу.Эти два измерения должны быть одинаковыми. Если рамка выходит за пределы квадрата примерно на 1/4 дюйма, не беспокойтесь; заменяемая прокладка может быть установлена по размеру. Для чего-то еще может потребоваться корректировка рамы. Если рама настолько сломана, что квадратная замена будет выглядеть неправильно, вам понадобится полнокадровая замена.

Первым делом снимаем старую створку с оконной рамы.В большинстве случаев вам нужно поддеть или отвинтить внутренние деревянные упоры, чтобы снять нижнюю створку. (Если вы планируете переустановить упоры, делайте эту работу осторожно, они легко ломаются.)
Затем выньте разделительные бусины, чтобы освободить верхнюю створку. Если ваши окна, подобные этим, ранее были оснащены комплектами для замены створок, то бусинок не будет. Просто надавите на подкладки косяка и потяните верх створки вперед.

Если оконная рама была оснащена виниловыми или алюминиевыми вставками для косяка, используйте плоский стержень, чтобы освободить их. В случае оригинального окна удалите все оставшиеся деревянные упоры с оконной рамы.

При подготовке к установке окна нанесите эластомерный герметик на открытую внутреннюю поверхность внешних кожухов или на заглушки на верхней и боковых сторонах рамы.Также нанесите две непрерывные полоски герметика вдоль подоконника.

При таком большом количестве доступных клеев для их удаления может потребоваться несколько попыток, пока вы не найдете продукт, который его ослабит. В хозяйственных магазинах и магазинах товаров для дома можно найти множество коммерческих средств для удаления клея. Проконсультируйтесь в местном магазине, чтобы узнать о дополнительных возможностях, которые вам могут быть доступны. Вот несколько продуктов, которые помогут вам начать работу с процедурами нанесения и удаления.

Существует множество средств для удаления клея, которые можно безопасно использовать на пластике.Однако длительное воздействие смывки может повлиять на поверхность, оставив тусклый и пленчатый вид. Всегда проверяйте небольшой участок перед очисткой пораженного участка. Это поможет обеспечить желаемый результат.
Дайте ему постоять на клее в течение нескольких минут. Снимите угол ленты и слегка приподнимите ткань, чтобы увидеть, не ослабляется или не размягчается клей. Если это так, снимите ткань / бумажное полотенце, полиэтиленовую пленку и скотч.

Никогда не соскребайте клей с пластиковых поверхностей абразивной тканью или мочалкой. Абразивная поверхность создаст небольшие царапины на пластиковой поверхности, что приведет к потускнению и мутности поверхности.
Если клей не отделяется мягкой тканью, попробуйте промокнуть его средством для удаления и осторожно поработайте пальцами (резиновые перчатки помогут защитить руки). Продолжайте наносить больше средства для снятия и втирания клея, пока он не ослабнет, и его можно будет стереть.

Подоконники устанавливаются вместе с окнами — это широко распространенная практика. Однако иногда из-за капитального ремонта в доме или желания поменять подоконник, чтобы он вписался в новый интерьер, люди ищут способы не ремонтировать подоконники, а заменить их.

При всем вышесказанном заменить подоконник — задача сложная. Делать это нужно с учетом правил подбора и подгонки, герметизации, горизонтального монтажа. Это требует много времени и оборудования. Мы хотим облегчить вашу жизнь.

Вряд ли сегодня нужно кому-то доказывать, что современные пластиковые окна со стеклопакетами лучше тех систем, которые мы использовали раньше.Потому что у них много преимуществ, обеспечивающих чрезвычайно надежную защиту от внешнего шума и холода. Однако не все знают, как производится замена окон на новые пластиковые или как происходит установка пластиковых окон в новостройке.

Естественно, многие хотят добиться максимальной экономии, в связи с чем осуществляют установку пластиковых окон своими руками. Более того, несмотря на сложность устройства Windows и их установка на любой объект в большинстве случаев не вызывает затруднений и не требует использования специализированных инструментов.

Тогда, как будут замеры, вы сможете позвонить в любую имеющую отношение к вашему состоянию фирму, которая может изготовить Windows. В такой компании вы сможете заказать пластиковые окна в полном соответствии с их требованиями, а также узнать сколько стоят пластиковые окна.С порядком установки соответственно нет.

Часто бывает, что гарантия распространяется только на те оконные конструкции, которые устанавливаются специализированной фирмой в соответствии с инструкциями. Потому что компания понимает, что если в процессе установки будут допущены какие-либо ошибки или упущены определенные важные моменты, то в конечном итоге это может повлиять на все преимущества пластиковых окон.

Перед тем, как установить пластиковое окно своими руками, изначально нужно провести грамотный замер и учесть все нестандартные ситуации, которые могут присутствовать. Размеры для установки пластиковых окон следующие:

С помощью отвеса проверьте вертикальную кривизну проема. Теперь воспользуйтесь водным уровнем, проверьте кривизну по горизонтали. Если есть какие-то шероховатости, то вам нужен удобный способ выразить это на бумажном эскизе.

измерения следует проводить одинаково для всех таких отверстий в помещении или хотя бы для тех, что расположены с одной стороны.Их ширина может быть разной, но все они должны быть одинаковой высоты, выберите наименьший размер;
Установка пластиковых окон должна составлять примерно 2/3 общей ширины стены во внутренней части. Если в будущем есть планы закрепить панели стен изоляционным материалом, то вам нужно будет установить окно немного дальше. На полученном расстоянии будет плоскость установки, то есть плоскость внешнего окна;
часто достаточно просто измерить длину фиксированного отлива или просто измерить ширину оконного проема, а затем добавить 50 мм к изгибу.Ширина отлива будет рассчитываться как расстояние от монтажной плоскости до внешнего края стены, а затем к полученному значению прибавляется расстояние до уступа, составляющее определенный запас на отгибе. Опять же, знайте, что если вы собираетесь в будущем обшивать здание вагонкой или проводить теплоизоляцию внешних стен;
ширина подоконника — это расстояние от плоскости установки до внутренних стен, которое также прибавляет размер вылета и вычитает ширину оконной рамы.В этом случае отход принимают с учетом того, что в случае установки радиатора отопления прибор должен перекрывать лишь треть своего размера;
уклон лучше всего измерять после того, как на нем установлено пластиковое окно, потому что заранее определить его ширину довольно сложно. Длина — это высота оконного проема, а также запас, который необходимо оставить для последующей обрезки.

Стоит отметить, что если замеры проводятся в частных или старых домах, в этом случае лучше всего изначально обрушить определенную часть откосов с каждой стороны в полевых замерах, так как часто бывает, что размер проема значительно превышает размеры установленных окон, а все остальное пространство заполняется специализированным утеплителем или цементным раствором.Кроме того, вы сможете значительно расширить новое окно, а также увеличить общую площадь остекления.

Если речь идет о том, что установка пластиковых окон будет производиться в уже имеющихся помещениях, то перед всеми работами изначально нужно будет полностью избавиться от старой конструкции, а провести все необходимое очень аккуратно и аккуратно. аккуратно, чтобы избежать травм и исключить возможность выпадения волос, что особенно актуально для многоэтажных домов.

При этом технология монтажа выбирается в зависимости от того, из какого материала выполнены стены здания, а также какие габаритные размеры имеет пластиковое окно.Исходя из этого, придется отказываться от техники и инструментов навесного оборудования.

Первая технология считается самой сильной, в связи с чем ее активно применяют сегодня, когда нужно установить тяжелое пластиковое окно. При использовании сквозных креплений окно становится чрезвычайно устойчивым даже при достаточно сильных механических нагрузках. Кроме того, когда анкеры проходят через раму, вы можете провести более точную регулировку по вертикали и горизонтали.

Но если вы хотите понять, как самостоятельно установить пластиковое окно и оно не большого размера, то вам должна быть интересна технология, в которой используются зубчатые пластины, потому что они не портят дизайн окна, потому что в конечном итоге , спрятанный за склонами.

В конце концов, отливные комплекты для пластиковых окон.Для этого изначально нужно обрезать его до заданного размера и закрепить на каркасе. В процессе отделочных работ стоит также сделать внешние откосы, чтобы окна действительно считались готовыми к эксплуатации.

Если вышеуказанная технология будет вам полностью соблюдена, в этом случае вы можете быть уверены, что в итоге получите действительно надежное пластиковое окно, которое прослужит вам долгие годы, не теряя ни своего первоначального вида, ни каких-либо эксплуатационных качеств. В этом случае необходимо уделять особое внимание каждому элементу в отдельности, а все работы выполнять аккуратно, чтобы не допустить ошибок и делать все в полном соответствии с инструкциями.

После всех работ не рекомендуется эксплуатировать окно в течение 16 часов, чтобы обеспечить сохранность строительных швов в оптимальном состоянии. Понять, что собой представляет технология установки пластиковых окон, должен не только какой-то самовладелец, но и человек, который хочет заказать свою малоизвестную команду, ведь их работу нужно будет контролировать.

Если на ваших окнах прижилась плесень, это верный признак того, что возникла более серьезная проблема.Узнайте больше о том, что вызывает плесень, почему это опасно и как быстро исправить ваши окна ниже. Если вам нужна замена окон, мы всегда готовы помочь.

Плесень лучше всего растет во влажных и темных условиях. Обычно он образуется внутри и вокруг подоконников в результате протекания дождя снаружи или конденсата внутри окна. Плесень вокруг окон может быть результатом плохой герметизации окон или недостаточной вентиляции.

Чтобы предотвратить рост плесени между окнами с двойным остеклением, необходимо поддерживать в чистоте стык между стеклом и деревянной или алюминиевой рамой. Это включает в себя защиту от пыли и влаги, которые ускоряют рост плесени. Регулярно очищайте эти части окна. Вы также можете подумать о снижении уровня влажности в вашем доме, перезагрузив увлажнитель и убрав все комнатные растения.

В некоторых случаях плесень на подоконниках может выделять токсичные микотоксины, такие как черная плесень, которые могут вызвать заболевание. Токсины черной плесени могут привести к более серьезному отравлению плесенью. Типичная плесень на подоконниках не представляет серьезной опасности, но может вызвать аллергию с неприятными симптомами.Эти симптомы могут включать чихание, зуд или слезотечение, сухость кожи, насморк и кашель.

Если вы можете удалить одно из стекол самостоятельно, вы можете сделать скраб от плесени своими руками, используя отбеливатель и теплую воду. Сотрите плесень с подоконника неабразивной щеткой, затем сотрите незакрепленную плесень чистой тряпкой. Обязательно прикрывайте нос и рот во время этого процесса, чтобы не вдыхать аллергены и не вызывать раздражающих симптомов.

Черная плесень — это разновидность грибка темно-зеленого или черного цвета. Он процветает в теплой и влажной среде, часто растет в замкнутых пространствах, таких как подоконники. Поскольку они токсигены, они могут выделять раздражающие или даже опасные токсины, которые со временем могут вызвать отравление плесенью.

Обратитесь к специалистам, чтобы они помогли вам обращаться со стеклом с двойным остеклением, или тщательно протрите окно с помощью отбеливателя.Во время этого процесса прикрывайте нос и рот, чтобы не вдыхать токсины черной плесени. Поскольку плесень может быть признаком более серьезной проблемы с подоконником, возможно, пришло время подумать о ее полной замене.

Если вы страдаете аллергией или астмой, вдыхание плесени может усугубить ваше заболевание. Даже те, у кого нет аллергии на плесень, могут заболеть и испытать раздражающие симптомы, такие как зуд в глазах, на коже, в носу, горле и легких, в результате воздействия плесени.

Чтобы избавиться от черной плесени, тщательно осмотрите область, чтобы убедиться, что вы знаете обо всех существующих плесени. Пропылесосьте или протрите пораженный участок сухой.Смочите область, затем удалите плесень, используя моющее средство и чистую ткань. Нанесите отбеливатель, чтобы убить невидимую плесень.

И последнее, но не менее важное: вы должны принять меры для предотвращения повторного появления плесени. Помните, что плесень быстро размножается, поэтому, если вы пропустите какое-то пятно, вы сразу же снова столкнетесь с черной плесенью.

Убедитесь, что вы устранили причину проблемы, которая может заключаться в протекающем окне, скоплении пыли, слишком влажном помещении или плохой вентиляции. Вы можете попробовать такие приемы, как регулярное вытирание пыли, удаление комнатных растений, установка вытяжных вентиляторов или регулярное открытие окон, чтобы стимулировать приток воздуха.

Если вы замечаете признаки или симптомы плесени, развивающейся на ваших подоконниках, пора обратиться за профессиональной помощью. Удаление плесени может быть трудным, особенно потому, что она не всегда видна человеческому глазу. Если ваше окно имеет двойное остекление, вам понадобится эксперт, который поможет удалить и тщательно очистить пораженный участок.

Homespire Windows and Doors может предоставить решение.Обладая 25-летним опытом улучшения жилищных условий, мы производим и устанавливаем высококачественные энергоэффективные окна. Заплесневелые окна могут привести к гниению дерева, не говоря уже о проблемах со здоровьем.

Обновите свой дом с новыми окнами. Мы предлагаем дружелюбное обслуживание на местах для клиентов из трех штатов, Филадельфии, Центральной Пенсильвании, Северного Мэриленда и других регионов. Чтобы узнать больше о Homespire или запросить бесплатный анализ окна, свяжитесь с нами через Интернет или позвоните нам сегодня.

С плесенью необходимо быстро избавиться, как только вы заметили ее на своих окнах, подоконниках или кожухах.После того, как плесень прижилась в вашем доме, она может быстро перейти в трудно поддающиеся очистке места, где она может быстро размножиться. Черная плесень может быть очень токсичной для вас и вашей семьи. Он может попасть в ваши стены через крошечные трещины и вырасти внутри дома, где он может попасть в систему отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха и распространиться по всему дому. Удалить плесень сложно, когда она распространилась, поэтому, как только вы заметите, нужно действовать быстро и очистить пораженный участок.

Наша команда видела немало окон с черной плесенью во время обслуживания в Торонто.Если ее не остановить, это может стать серьезной проблемой. Прежде чем отправиться искать замену окнам, прочитайте, как удалить черную плесень и сэкономить тысячи долларов.

Споры плесени могут откладываться на ваших окнах, подоконниках и кожухах, когда дует ветер. Как только споры попадают на окна или раму, влага из-за конденсации и солнечного тепла могут привести к их быстрому разрастанию. Размещение растений в горшках вдоль подоконника также может вызвать рост черной плесени, если вы не будете тщательно очищать участки вокруг горшков.

Если вы подозреваете серьезную проблему с плесенью, обратитесь к специалисту. Если вы столкнулись с небольшим количеством плесени возле подоконника, вы можете очистить его самостоятельно. Убедитесь, что вы не вдыхаете споры плесени. Прежде чем приступить к уборке, вам следует полностью намочить это место, чтобы споры не поднимались.Намочив споры плесени, они не улетят в другие части дома или в воздух, где их могут вдохнуть члены вашей семьи или домашние животные. Если у вас есть очиститель воздуха HEPA, поместите его рядом с местом, где вы работаете, чтобы воздух был чистым. Прежде чем чистить плесень, убедитесь, что все дети и домашние животные находятся вне зоны безопасности.

Вода ослабит захват плесени на окне, чтобы вы могли удалить ее, а отбеливатель (или белый уксус) уничтожьте любые споры плесени в этой области.Если вы используете отбеливатель, смешайте раствор из чашки отбеливателя с галлоном воды. Просто помните, не смешивайте отбеливатель с другими чистящими средствами, так как это может вызвать опасную реакцию.

Убедитесь, что в помещении, где вы работаете, много свежего воздуха и хорошая вентиляция. Включите вытяжной вентилятор в ванной, если вы там убираетесь. Включите очиститель воздуха HEPA, чтобы поддерживать качество воздуха.
Используйте мягкий тампон из стальной ваты или губку, чтобы удалить всю плесень. Если вы очищаете плесень с подоконника или обшивки, небольшая щетка для поролона — отличный инструмент для удаления плесени с подоконников и обшивки. Небольшой размер этой щетки облегчает уничтожение труднодоступной плесени.

Для роста плесени нужна вода, поэтому убедитесь, что вода рядом с окном и подоконником отсутствует, и это предотвратит повторный рост плесени. Если плесень очень стойкая, вам может понадобиться щетка с жесткой щетиной, чтобы оторвать плесень от окна или подоконников. Просто убедитесь, что вы всегда смачиваете это место перед чисткой, чтобы споры плесени не попали в дом. И никогда не снимайте маску или респиратор.

Вы можете обнаружить, что на ваших внешних окнах есть плесень. Это может быть стекло, подоконники или оконные рамы. Мы рекомендуем нанять профессиональную компанию по мойке окон, которая позаботится об этой задаче. Они будут использовать фунгицид на самом окне, чтобы предотвратить рост плесени и предотвратить попадание плесени в дом из открытого окна.

Профессиональная очистка внутренних окон также может помочь предотвратить рост плесени. Если у вас респираторное заболевание, такое как астма или аллергия, вам следует обратиться к профессиональному мойщику окон. Это предотвратит появление плесени, вызывающей аллергию или астму. Всем домовладельцам настоятельно рекомендуется профессиональная уборка один раз в год.

Вы когда-нибудь были в законченном доме, в котором нет подоконников? Скорее всего, у вас никогда не было.Они настолько важны в любом современном жилище, что вы даже можете увидеть их в большинстве промышленных домов. Примерно единственный раз, когда вы найдете место без каких-либо подоконников, это если подрядчик в настоящее время ремонтирует стены.

Подоконник — это плоский элемент, используемый в нижней части оконной рамы.Его можно заменить внутри или за окном. Основная причина установки подоконников на окно — удерживать воду из окна и сохранять внутреннюю часть сухой. Помимо этого, существует множество целей и функций, включая:

Если это недостаточно веская причина, мы не знаем, какая именно.Отвод воды от любых конструкций является главным приоритетом для подоконников и вполне может быть одной из причин, по которым в первую очередь строятся дома. Подоконники — необходимая часть строительного проекта. Без них дождь и снег могут просочиться через окна и разрушить деревянную конструкцию. Если ваше жилище построено без деревянного каркаса, то интерьер может быть облицован гипсокартоном. Если вода заползет на подоконник, она может разрушить гипсокартон, вызвать образование плесени и может гноиться за окрашенными стенами в течение многих лет.

Плесень — опасное вещество для гноения в доме. Некоторые люди более чувствительны к нему, чем другие. Плесень может вызывать ряд физических раздражений горла, глаз и кожи, приводя к кашлю или хрипу, а также духу — симптомам простуды. По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний, люди с ослабленным иммунитетом и люди с хроническими заболеваниями легких более склонны к серьезным инфекциям легких при воздействии плесени.

Может показаться немного экстремальным упоминать хроническое заболевание при обсуждении подоконников, но на самом деле это не так.Это серьезность того, что может случиться, если вы не установите подоконники в своей конструкции. Это так же важно, как черепица на крыше. Подоконники служат дополнительной гарантией того, что ваша постройка прослужит дольше.

Подоконники используются внизу и вверху оконной конструкции. Когда вода стекает по жилому дому, верхний подоконник ловит ее и уводит прочь от конструкции. Вода будет проливаться либо на подоконник, либо на него, не позволяя ей просачиваться и разрушать внутреннюю структуру здания.

Подоконники необходимы, потому что они являются частью конструкции здания. Они служат обрамлением окна, чтобы удерживать его на месте. Без подоконника проем этого окна будет раскачиваться и сдвигаться по мере оседания фундамента. Это может поставить под угрозу целостность установки, вызывая трещины и неровную конструкцию.Подоконник выполняет роль распорки, укрепляющей стену. По крайней мере, установка подоконников является абсолютной необходимостью, когда речь идет об определении бюджета здания.

В более ранних постройках подоконники были деревянными, потому что их было проще и дешевле достать. Обратной стороной этого является то, что, поскольку древесина является живым организмом, а точнее растением, она со временем распадется. И как растение, которое было извлечено из земли, оно становится идеальным местом для зарослей муравьев-плотников, личинок и, что еще хуже, термитов, если не лечить.

Строители со временем поумнели и начали обрабатывать древесину, чтобы она прослужила дольше, но время обычно берет лучшее от этого типа материала, и замена неизбежна. Именно здесь вступают в игру другие типы строительных материалов, предлагая больше возможностей, и мрамор считается одним из таких вариантов — на сегодняшний день самым популярным строительным материалом для подоконников, не только потому, что он более долговечен, но и визуально привлекателен.

Подоконники из мрамора — тоже органический материал, но он не ломается и не гниет, как дерево, из-за того, как он сделан. Мрамор создается из огромного количества тепла, достаточно горячего, чтобы расплавить известняк и другие окружающие минералы. Мрамор водо- и огнестойкий, а при использовании подходящего герметика на нем не останется пятен. Еще одна замечательная особенность мрамора, которая делает его таким декоративным, — это разнообразие цветов.

Stonexchange, оптовый производитель и оптовый дистрибьютор мраморных подоконников, поставляет продукцию многим дилерам, розничным торговцам, подрядчикам и застройщикам мрамора по всему миру.Итак, у нас есть хорошее представление о том, что наиболее популярно на рынке, и наш отдел обслуживания клиентов может порекомендовать лучший вид мраморных подоконников для вашей следующей сборки. Мы также доступны для качественного обслуживания, если вам просто нужно пополнить запасы на вашем складе.

Здесь у вас есть выбор, это выбрать, какой подоконник установить в ваших сборках. Вы можете выбрать менее дорогой путь и использовать обработанную древесину, или вы можете обновить все свои запасы — и даже свой бренд, установив красивые роскошные мраморные подоконники.

В последнее время очень востребованными стали панели МДФ, применяемые для обшивки стен, потолков, ниш и откосов в прихожих, коридорах, кладовках, офисах, на лоджиях. Этот строительный материал стал популярен благодаря высоким оценкам в эксплуатации и умеренной стоимости. Кроме этого, достаточно проста установка панелей МДФ своими руками. Справиться с этой задачей может практический каждый, даже не имея специальных навыков и знаний. Достаточно будет только изучить инструкцию, посмотреть видео урок и проявить во время монтажа терпение и аккуратность.

Материал МДФ является близким родственником ДСП. Однако изготавливается он из древесной стружки по специальной технологии горячего прессования, поэтому не содержит фенола, смол и других негативных химических соединений, вредных для человека.

Крепятся МДФ изделия на стены двумя способами: на деревянную или оцинкованную обрешетку и на клей. Перед тем как приступать к их установке, следует подготовить поверхность. Для этого достаточно будет ободрать старые обои, которые плохо держаться и обработать стены грунтовкой. Обработка специальным раствором нужна для того, чтобы предотвратить размножение грибков.

Для установки металлической обрешетки необходимо будет приобрести профиль и соединительный крепеж. Крепить металлические изделия к стенам следует с помощью саморезов, длина которых зависит от прочности стены. Стойки для обрешетки имеют два вида профиля: узкий (UD) и широкий (CD).

Это наиболее простой монтаж МДФ изделий, который к тому же экономит время. Для его осуществления следует правильно подобрать клей, который должен быть пластичным, густым и ложиться на поверхность тонким слоем, сглаживая ее неровности.

Доска с нанесенным на нее клеем прикладывается к стене, прижимается и отрывается. Это делается для того, чтобы клей обветрился. В этом случае панель не будет отслаиваться от поверхности под давлением собственного веса.

Оформление потолков — вещь тонкая, требующая осторожного подхода. Ведь этот сектор помещения видно сразу и он может сделать интерьер эксклюзивным или же испортить весь дизайн безвозвратно. Монтаж МДФ панелей на потолок на данный момент можно смело назвать свежим веяньем в дизайне помещений. В этой статье я расскажу о монтаже МДФ панелей своими руками, а также подробно разберу все тонкости, связанные с этим процессом.

Подвесной потолок из МДФ-панелей все чаще монтируется в домах и квартирах. Отделка потолка МДФ-панелями совершенно устраивает огромную армию потребителей недорогой ценой, простотой ухода за этим покрытием, прекрасным. «натуральным» внешним видом, а также и хорошими звукоизоляционными и шумоизоляционными показателями, которые особенно важны в многоквартирных домах. Что касается монтажа такого потолка, то он очень прост и доступен даже не профессионалу в области строительства и отделки.

Шпонированные. В этих панелях применен шпон древесный натуральный, причем, из только ценных пород.
Ламинированные. Верхний слой панели выполнен из пленки ПХВ, который наносится на панель методом холодного ламинирования.

На дачах, в загородных домах, где потолки деревянные, чаще используется первый вариант. Здесь панели крепят прямо к дереву либо саморезами, либо стальными скобками, используя строительный степлер. Что касается степлера, то крепить панели с его помощью, совсем просто. К квартирах же и домах с бетонными перекрытиями, чаще используется вариант второй. О нем речь пойдет ниже.

Экологическая чистота;
Высокая степень сопротивления к истиранию;
Не нужны ни клеи, ни другие химические составы при монтаже;
Ощущение присутствия деревянной поверхности;
Отличные шумо- и теплоизоляционные характеристики;
Простой, необременительный для хозяев дома, уход:
Привлекательный дизайн.

Сборка каркаса. Посредством строительного уровня, произведем разметку периметра комнаты. Минимальный отступ от потолка при этом должен быть 5см.
После того, как была произведена разметка, используя специальный прибор, настоятельно рекомендуется проверить точное расположение проводов под штукатуркой, во избежание повреждения проводки и поражения работающего электротоком.
Стартовый профиль крепится по периметру помещения. Для того, чтобы осуществить крепление, используются либо дюбели, либо саморезы. Крепеж следует делать через каждые 40см.
Устанавливаем потолочный профиль. Он закрепляется в стартовый профиль. Шаг профиля – 40-60см.
Закрепляем профиль к подвесам потолочным. Он крепится саморезами, причем, с двух сторон.
Устанавливая последующие профили, уровень копируем с предыдущего.
Устанавливаем плинтус.
Край первой панели вставляем в плинтус и крепим панель саморезами, вкручивая их в край панели, который не виден после сборки.

Светильники устанавливаются в заранее определенных места. Разметка и сверление производится до установки именно этой панели на потолок. Для сверления используем специальное сверло-коронку. После установки этой панели, светильник соединяется с электропроводкой, и вставляется в панель. Вкручивается лампа.

Любой отделочный материал, если он действительно удачно подобран для ремонта квартиры, или дома, снискал только положительные отзывы, которые потребители оставляют на строительных сайтах, в интернет-магазинах, а также и на специальных форумах.

В качестве материала для отделки туалета, зачастую выбирают панели МДФ, по причине отсутствия средств на более дорогостоящий кафель. Этими панелями облицовывают не только потолок, но и стены.
Работать с панелями куда проще, чем укладывать кафель. Облицовка кафелем стоит денег, а панели МДФ несложно установить самому.
Нет средств на натяжные потолки, поэтому использовали панели МДФ.
Часто используются панели для отделки неутепленных террас, лоджий (застекленных).
Простой уход за панелями. «Инструмент» — простая тряпка.
Легкий монтаж, минимум инструмента.
Приятный внешний вид покрытия.

Таковы отзывы на этот столь популярный материал. Стоит добавить, что богатый выбор расцветок, позволяет осуществить если не самые буйные фантазии дизайнеров, то, во всяком случае, посредством имеющегося выбора, можно существенно преобразить внешний вид Вашего дома. А что до выбора, то он достаточно велик: бук, все оттенки дуба, красное дерево, береза…Это обилие расцветок открывает широкие перспективы для качественного дизайна, что называется, на все случаи жизни.

В заключении, хотелось бы подытожить все сказанное выше. Облицовка потолков панелями МДФ – дело стоящее и недорогое. Обшить потолок в собственном доме или собственной квартире своими руками, отнюдь не является маловыполнимой задачей – это может сделать практически каждый. Немудреный инструмент, терпение, и уверенность в собственных силах, помогут Вам справиться с такой задачей, как обшивка потолка. Кроме того, плиты МДФ могут быть не только потолочными, но и стеновые, а в целом, то есть в совокупности отделок этих плоскостей, это выглядит еще лучше. Данный материал заслужил самые лестные отзывы, которые и пишут потребители. Удачи Вам в Ваших делах, и долой сомнения, связанные с выбором МДФ-панелей!

Тип композитной панели и способ ее установки на потолок зависит от особенностей помещения, наличия отопления, вентиляции и дополнительных коммуникаций. Большинство ламелей МДФ выпускается с замками типа «шип-паз». При сборке облицовки достаточно точно сориентировать плиты и ввести в зацепление торцевые замки МДФ панелей.

Способ крепления выбирают исходя из того, насколько часто придется вскрывать облицовку для того, чтобы попасть в запотолочное пространство. Возможно, такая необходимость возникнет всего пару раз за все время существования подвесного потолка, ее тоже нужно учитывать. Если состыковать плиты МДФ в замок, да еще с проклейкой, разобрать такой потолок без повреждения облицовки будет достаточно непросто. Поэтому в некоторых случаях потолочные ламели просто укладывают на каркас, без сцепления плит торцами, а шов закрывают декоративной рейкой.

Последний способ укладки потолочных МДФ панелей считается наиболее сложным, так как требует очень тщательной подготовки и выравнивания основания. Ламели наклеивают на акриловые и полиуретановые клеи в том случае, если высота потолка в помещении не позволяет установить облицовку иным способом.

Вторым этапом на потолок нашивается деревянная рейка, толщиной 2-2,5 см. Материал пришивают дюбелями и скобами с проклейкой плоскости стыка. Через сутки рейку промеряют уровнем и подшлифовывают ручным наждаком для получения максимально плоской поверхности. В итоге на потолке должна получиться деревянная решетка с шагом 10см, с идеально плоской поверхностью. Остается с помощью клея последовательно уложить на потолок заранее вырезанные панели МДФ и зафиксировать их настенным профилем.

Примерно таким же способом на потолок набивается деревянный каркас из реек, если панели будут крепиться на деревянные планки с помощью кляммеров, гвоздей или скобами степлера, расстояние между направляющими можно увеличить до 40 см. Деревянный каркас не слишком удобен для ванных комнат и балконов из-за риска набухания древесины под действием конденсата.

Первоначально потребуется выполнить разметку уровня потолка и линии укладки панелей. С помощью строительного уровня и металлической рейки размечаем на стенах линию монтажа профиля. Линия бокового профиля должна быть ниже плоскости потолка не менее чем на 5 см.

На следующем этапе с помощью дюбелей пришиваем на стены боковой и стартовый профиль. Между точками крепежа выдерживаем шаг не более 40 см. В результате получается периметр из двух боковых опорных планок и одной стартовой.

Далее крепится потолочный несущий профиль, планки укладываются на только что установленные боковые металлические рейки. Чтобы подвесной потолок из МДФ панелей не провис под весом облицовки, на каркас перпендикулярно поперечным рейкам укладывается П-образный профиль. Его крепят непосредственно к потолочной поверхности с помощью металлических подвесов.

Потолочные ламели МДФ выпускают длиной 1,9-3,6 м, шириной 150-250 мм, толщиной 4-6 мм. Стеновые и мебельные плиты могут быть в несколько раз больше, толщиной до 60 мм, но для облицовки потолка такой материал не используется из-за большого веса.

Полосу обрезают по длине с припуском на зазор 5-7 мм. Первую панель укладывают на профиль и пришивают к стартовому профилю. Следующие ламели выкладывают на планки и крепят на потолочном профиле металлическими скобами – кляммерами.

Если панели укладываются под покраску, стыки грунтуются и затираются шпаклевочным материалом, на МДФ плитах швы могут закрываться декоративным кантом, накладкой в тон рисунку древесины. Ламинированные плиты стараются укладывать с минимальным зазором, так, чтобы вся облицовка поверхности воспринималась, как одна плоскость.

Деревянные потолочные панели имеют несколько другие характеристики и требования к использованию, чем, допустим, стеновые МДФ-панели. Размеры потолочных плит для ремонта в частном доме и для ремонта в квартире могут различаться. Отделка потолка в квартире может потребовать плиты меньшего размера.

Чтобы сделать потолок из МДФ-панелей в среднестатистической по размерам комнате, лучше всего подобрать заготовки реечного типа. Размер их варьируется от 2400 до 3600 мм по длине, ширина их составляет примерно 147-301 мм. Установить их можно посредством жидких гвоздей или строительного степлера. Обшивка потолка при помощи МДФ плит допускает подгон материала под нужные размеры, но установить их самостоятельно очень трудно из-за их большого размера. Ориентируясь на отзывы, можно подобрать себе подходящие по размеру материалы.

В качестве материала для отделки туалета, зачастую выбирают панели МДФ, по причине отсутствия средств на более дорогостоящий кафель. Этими панелями облицовывают не только потолок, но и стены.Работать с панелями куда проще, чем укладывать кафель. Облицовка кафелем стоит денег, а панели МДФ несложно установить самому.Нет средств на натяжные потолки, поэтому использовали панели МДФ.Часто используются панели для отделки неутепленных террас, лоджий (застекленных).Простой уход за панелями. «Инструмент» — простая тряпка.Легкий монтаж, минимум инструмента.Приятный внешний вид покрытия.

МДФ-панели – плиты, для изготовления которых используются специализированные древесные волокна. Изделия создаются путем прессовки мелкой древесной стружки под воздействием высоких температур и давления. Для улучшения эксплуатационных качеств в сырье добавляют карбамидные смолы. За счет такой добавки увеличивается плотность готовых изделий (показатели колеблются в пределах от 600 до 800 кг/м2).

Изначально плиты МДФ применялись для оформления стен. Однако вскоре производители стали выпускать не только стеновые панели, но и потолочные. Материал быстро набрал популярность среди потребителей благодаря возможности скрывать дефекты потолка и сохранять имущество от затопления соседями сверху. Сегодня плиты МДФ являются лучшей альтернативой ПВХ панелям.

Перед тем, как крепить панели МДФ на потолок, нужно хорошо взвесить свои силы и возможности. Под возможностями я имею в виду не финансы, а ваше умение пилить, сверлить или резать, плюс, естественно, наличие соответствующего инструмента.

Это самый легкий, быстрый и недорогой способ отделки потолка. Здесь все предельно просто. Сначала нужно обработать потолок укрепляющим грунтом, а когда он высохнет, намазать панели подходящим строительным клеем и приклеить их к потолку.

Честно сказать, такие потолки в наших типовых многоэтажках встречаются крайне редко. А чтобы качественно выровнять потолок нужно будет приглашать штукатура, что обойдется намного дороже, чем самостоятельно закрепить МДФ панели на обрешетку. Плюс вес таких панелей намного выше чем, к примеру, пластиковая ПВХ вагонка, и всегда есть вероятность того, что вся эта потолочная красота рухнет вместе со штукатурным слоем вам на голову.

Совет: некоторые мастера утверждают, что панели можно приклеить на двусторонний вспененный скотч.
Так вот, для облицовки ровных стен, к примеру, на лоджии этот вариант еще подойдет.
А вот крепить, таким образом, потолочное покрытие из МДФ я не советую.
Двусторонний скотч не рассчитан на постоянную нагрузку на разрыв.

Для типовых городских квартир с высотой потолков порядка 2,6 – 2,8м монтаж массивных навесных конструкций нежелателен. Здесь важен каждый сантиметр и если слишком низко опустить уровень потолка, то вместо желанной красоты вы получите давящую атмосферу.

В таких домах межэтажное перекрытие делается из железобетонных плит. Сами по себе эти плиты ровные, но строители далеко не всегда монтируют их строго по горизонту, иногда уклон может доходить до 50 мм. Если вы планируете, сплошное покрытие потолка по всей площади, то незначительный уклон вам не помешает, поверьте, на ровных плитах он попросту не будет заметен.

Для деревянной обрешетки нужно брать ровные, хорошо высушенные и оструганные планки толщиной не менее 30 – 40 мм, тонкая рейка может треснуть при забивании гвоздя или завинчивании самореза. Свежеспиленный лес брать нельзя, так как по мере высыхания его может повести и через пару месяцев ваш потолок пойдет волнами. Не столь важно, будут планки квадратные или прямоугольные, главное чтобы они были ровные.

В случае со сплошной облицовкой на деревянном каркасе, чаще всего используется реечный вид панелей. Если следовать правилам, то рейки положено располагать перпендикулярно окну, то есть вдоль светового потока. Но в случае с панелями МДФ это не всегда возможно, так как максимальная длина рейки зачастую не превышает 4,8м.

Выхода здесь два. Если не хотите создавать себе трудностей, то зашивайте комнату параллельно той стене, длина которой не превышает размер рейки это гораздо проще и экономней. Чтобы получить оригинальный дизайн, планки можно пустить по диагонали. Сама технология монтажа везде одинаковая, но в диагональном варианте материала понадобится примерно на 20%!б(MISSING)ольше, это вызвано большим количеством отходов при подрезке.

Важно: из чего бы ни делалась вагонка, МДФ, пластик или дерево, направляющие каркаса должны монтироваться перпендикулярно лицевым планкам.
Исключение составляет диагональный вариант, здесь каркас просто монтируется параллельно одной из стен комнаты.

Как я уже говорил, небольшой уклон ровного потолка вам не помешает. Но часто плиты перекрытия состыкованы не совсем ровно и это уже проблема. Дабы скрыть такие незначительные дефекты, монтаж каркаса следует начинать с крепления двух крайних планок. Они должны быть установлены строго параллельно, вот здесь вам уже понадобится жидкостный или лазерный уровень.

Если потолок деревянный, то планки можно крепить просто на саморезы. В случае с бетонными плитами перекрытия вам нужно будет насверлить отверстий, вставить в них пластиковые дюбеля и прикрутить планку саморезами. Шаг крепления в обоих случаях около полуметра, саморез должен зайти в массив не менее чем на 50 мм.

Важно: бетонную плиту перекрытия обычной дрелью вы не просверлите, только сверла попалите.
В этом случае не обойтись без перфоратора или дрели с ударной функцией, плюс сами сверла должны быть с победитовыми напайками для работ по бетону.

После того, как две крайние планки параллельно закреплены с двух сторон, между ними нужно будет туго натянуть три ориентировочных шнура, два по краям и один по центру. Просто вкручиваете пару саморезов в планки и натягиваете между ними леску.

Эти ориентиры нам нужны, чтобы ровно вывести по ним все промежуточные планки каркаса и в итоге получить плоскость. Принцип прост, если планка не хочет становиться параллельно остальным в одной плоскости, ее нужно будет либо немного сострогать рубанком, либо подложить под нее несколько деревянных клиньев и закрепить.

Если вы планируете диагональный монтаж, то сначала нужно впритык по периметру комнаты набить сплошной стартовый брусок и уже после этого устанавливать промежуточные планки каркаса. Кстати, так монтировать каркас удобнее, проще вывести плоскость.

Монтаж МДФ панелей на потолок по аналогу вагонки сможет выполнить даже дилетант. Все планки стыкуются по принципу шип-паз. После того как вы отмерили и отрезали стартовую планку, она прикладывается шипом к стене и отступив 10 – 15 мм от стены фиксируется саморезами ко всем деревянным брускам каркаса.

С другой стороны в пазы вставляются язычки металлических кляймеров, после чего сами кляймеры прибиваются или прикручиваются к деревянному каркасному бруску. Шип следующей планки из МДФ вставляется в паз предыдущей и с обратной стороны также фиксируется кляймерами. И так пока вы не обошьете весь потолок.

Финишным аккордом будет крепление потолочной галтели по периметру комнаты. Эта фурнитура либо приклеивается к потолку на жидкие гвозди, либо навешивается на специальные крепления, которые предварительно прикручиваются к стенам.

Кроме того, металлический каркас штука универсальная. Его не ведет как дерево, он не «гуляет» при перепадах температур, может выдержать довольно приличный вес облицовочного материала, а главное из металлических профилей можно сделать фигурный каркас как в одном, так и в нескольких уровнях.

Начинаются работы здесь с установки на стену стартового бокового несущего UD профиля. Как я уже упоминал, подвесной потолок мы выводим строго по горизонту. Для этого, при помощи жидкостного или лазерного уровня мы находим нижний (самый заваленный) угол потолка и по периметру делаем отметки горизонта на всех остальных углах;

После чего, отступаем вниз, от этих отметок, не менее 50 мм и «отбиваем» периметр, то есть, проводим горизонтальную линию на всех стенах. Это будет уровень каркаса нашего будущего потолка;
Крепление UD профиля к стене ничем не отличается от выше описанной фиксации деревянных планок на потолке, делается это с шагом 40 – 50 см;
Если каркас делается сплошным, то есть на всю плоскость потолка, то в пазы противолежащих UD профилей перпендикулярно вставляются CD профили и соединение фиксируется между собой при помощи небольших саморезов, так называемых «блошек»;

Металлический несущий CD профиль не сможет удержать всю потолочную конструкцию, базируясь только на полках боковых направляющих. Поэтому, еще перед тем как его вставить, на потолке строго над ним проводится линия и по ней перпендикулярно, с интервалом около 1м саморезами к потолку крепятся перфорированные металлические подвесы. А когда CD профиль займет свое место, «крылья» подвесов отгибаются и крепятся «блошками» по бокам профиля;
После этого можно зашивать потолок реечными МДФ панелями по выше описанной технологии при помощи кляймеров. Естественно крепежные саморезы должны быть по металлу. Общий принцип показан на схеме.

Обустройство потолка в двух и более уровнях делается похожим образом, но здесь нам нужно будет сделать порожек, опустив его ниже уровня натяжного потолка. Кстати к боковой вертикальной стенке этого порожка и будет крепиться арматура для полимерной пленки натяжного потолка.

Как и в первом случае, отбивается горизонталь и на стену крепится стартовый UD профиль. Но здесь он монтируется только в тех местах, где будет располагаться наш порожек;
Далее, нам нужно по определенной и размеченной заранее линии на потолке сделать ряд спусков. Если порожек планируется прямолинейным, без плавных изгибов, то расстояние между спусками делается порядка 30 см. А чтобы обустроить плавный изгиб, спуск устанавливается через каждые 3 – 4 см;

К этим спускам, напротив закрепленного на стене UD профиля крепится аналогичный профиль. Для того чтобы согнуть такой профиль, нужно его полочки в местах изгиба подрезать ножницами по металлу. Я понимаю, что объяснение на словах может быть не совсем понятным, чтобы вам было легче, я нарисовал схему, а также поместил фото и видео в этой статье;

Когда спуски закреплены на потолке и снизу к ним прикреплен «блошками» стартовый UD профиль, нужно, по выше описанной схеме вставлять и зафиксировать CD профили на подвесах и саморезах. После чего можно зашивать потолок МДФ, а также крепить к каркасу арматуру и натягивать полимерную пленку.

Совет: дабы не мучится с монтажом ломаной боковой стенки порожка, лучше купить специальный готовый гибкий профиль нужного размера.
Цена на него конечно выше, но вы сразу избавитесь от массы проблем и сэкономите много времени.

МДФ панели в качестве потолочной отделки обладают массой положительных качеств, позволяют реализовать различные дизайнерские идеи и смотрятся очень стильно. А еще потолки из МДФ панелей – это отличный вариант шумоизоляции, что очень актуально в многоквартирных домах.

МДФ панели – это изделия из так называемой древесноволокнистой плиты средней плотности. Русская аббревиатура «МДФ» — это транслитерация от английской MDF, которая расшифровывается как «Medium Density Fibreboard», что и означает плиту, созданную из древесных волокон.

Технологию изготовления МДФ плиты можно описать кратко: мелкая древесная стружка плотно прессуется, подвергаясь воздействию высокого давления и температуры. Для того чтобы древесная ее часть не рассыпалась, для скрепления используются карбамидные смолы. Плотность итогового материала составляет от 600 до 800 кг на метр квадратный.

На заметку! Впервые производить МДФ панели стали в 60-е годы ХХ века в Америке, поэтому они – относительно новый отделочный материал на рынке строительных товаров. В России его стали выпускать лишь в 1997 году. А на мировом рынке производства МДФ панелей лидирует, как не трудно догадаться, Китай.

Предшественник МДФ плиты – это ДСП, которая по сравнению с новым материалом обладает гораздо худшими эксплуатационными свойствами. Она менее прочна, хуже сопротивляется воздействию влаги, не так хорошо удерживает и поглощает звук, обладает меньшими возможностями для реализации дизайнерских задумок.

Из МДФ плит быстро научились изготавливать отделочные панели, которые применяются не только для обшивки стен, но и для оформления потолка. А ввиду того, что этот материал отлично справляется с задачами скрывать недостатки потолочной поверхности и избавлять владельца квартиры от соседского топота сверху, он отлично подходит для оформления потолка.

Как и у каждого другого материала, у МДФ панелей для отделки потолка есть свои плюсы и минусы. И чтобы решить, нужны ли вам такие потолки, следует ознакомиться с каждым из нижеприведенных пунктов. Описание эксплуатационных характеристик поможет сделать правильный выбор.

Прочность и долговечность. Так как МДФ панели отлично сопротивляются различным воздействиям окружающей среды, то прослужить могут долгие годы, не потеряв своего привлекательного вида. В этом плане они не хуже натурального дерева.
Устойчивость к перепадам температур. МДФ панели не боятся холодов и жары. Но все же критические перепады температур они тоже не любят, особенно во «влажных» регионах.
Звукоизоляция. Панели МДФ сами по себе отлично сдерживают посторонние шумы, а если потолки из них еще и дополнительно проложить звукоизоляционными материалами, то топот сверху вам уже точно не грозит.
Теплоизоляция. МДФ панели хорошо удерживают холод и сохраняют тепло. Это актуально для тех, чьи квартиры находятся на верхних этажах многоквартирных домов, почти под самой крышей.
Низкая цена. Позволяет приобрести МДФ панели и отделать ими свой потолок практически любому, даже небогатому человеку.
Привлекательный внешний вид. Благодаря различным вариантам внешней отделки, панели выглядят красиво, стильно и, главное, разнообразно. А это значит, что подобрать их можно практически под любой интерьер.
Размеры МДФ панелей
Простота монтажа. Установить потолок из МДФ панелей не так сложно, как кажется. Особых инструментов, знаний и умений для этого не потребуется.
Плесень и паразиты вам не грозят. На МДФ панелях не селится грибок, а внутри не заводятся различные жучки вроде древоточцев. Обработанное дерево они не грызут.
Не требуют особой подготовки черновой поверхности перед монтажом. Чтобы установить потолок из МДФ панелей, не нужно проводить особых подготовительных работ. Можно не удалять старое потолочное покрытие, не заделывать щели и трещины, а просто скрыть все недостатки под красивыми панелями.
Простота в уходе. Чтобы такой потолок выглядел красиво и опрятно, его достаточно изредка протирать тряпкой. Если вы запачкали его, то грязь легко смоется. Если же вы повредили одну из планок, то ее достаточно легко и недорого заменить.

Потолки из МДФ панелей, хоть и являются достаточно влагостойкими, все же не любят воду. В случае потопа потолочная поверхность может потерять вид. Уровень влажности в комнате, где потолок сделан из МДФ, не должен быть больше 70%! (MISSING)Поэтому не все панели монтируют в ванных комнатах, саунах, банях и помещениях подобного назначения. В случае длительного воздействия влажного воздуха МДФ панель начнет деформироваться, потеряет внешний вид. Для ванных есть именно влагостойкие панели.
МДФ панели хорошо горят. При этом стоит учитывать, что легко воспламеняется не только сама древесная стружка, но и смолы, которыми она пропитана. ПВХ и гипсокартон являются гораздо более огнеупорными материалами. Так что в бане не получится отделать потолок МДФ панелями.

Вид отделочного покрытия	Описание и характеристика
Шпонированные или фанерованные	Самый дорогой вид панелей. Для их отделки применяется натуральный древесный шпон ценных древесных пород. Прикрепляется при помощи специального клея. Недостаток – панели могут выглядеть только «под дерево», никаких ярких цветовых вариаций тут ждать не приходится. Зато такое покрытие смотрится очень стильно и богато, ведь оно внешне неотличимо от дерева. Иногда панели МДФ отделывают сразу несколькими видами шпона. По сравнению с натуральной древесиной, они также обладают и другими преимуществами: не рассыхаются, не коробятся, долговечны и относительно влагостойки.
Ламинированные или водостойкие	Такие МДФ панели покрываются тонкой ПВХ пленкой, поэтому и могут сопротивляться воздействию влаги. Как правило, такие панели внешне копируют мрамор, дерево, но могут «маскироваться» и под другие природные материалы. Также ПВХ пленка может быть абсолютно любого цвета, глянцевой или матовой – в этом также заключается ее преимущество. Еще плюсами таких панелей являются: антистатичность, устойчивость к выгоранию на солнце и воздействию химических веществ.
	Оформление этих МДФ панелей производится красками. Они могут быть любого цвета, матовые или глянцевые, эстетичны, не боятся воздействия различных химических веществ. Минус – нет защитной пленки, а значит, такие панели боятся воды. Эта отделка стоит еще дешевле, чем ламинированная.
С бумажным покрытием	Покрытие такой МДФ панели – бумага. Поэтому их нельзя использовать в помещениях с высокой влажностью, а вот в коридоре они будут смотреться неплохо и прослужат долго. У таких панелей – самая низкая цена.

Потолок из МДФ панелей сделать своими руками несложно, если следовать подробной инструкции. Такую конструкцию по типу можно отнести к подвесным потолкам, так как монтаж непосредственно самих панелей производится на подготовленный каркас. Благодаря этому появляется еще один плюс создания потолка из МДФ панелей – возможность монтажа подсветки.

МДФ панели;
металлические профили;
направляющий профиль;
потолочный плинтус;
шуруповерт;
крепления-кляймеры;
перфоратор;
рулетка и карандаш;
строительный уровень;
дюбеля;
стремянка;
анкерные болты;
подвесы для профилей;
саморезы по дереву.

Шаг 1. Размечаем стены. Для этого находим самый «низкий» угол в комнате и отмеряем сверху минимум 5 см. Это расстояние необходимо для каркаса. Если планируется установка подсветки, то оставлять придется еще больше. При помощи строительного уровня, ориентируясь по первоначальной отметке, проводим прямую линию по всему периметру помещения.

Шаг 3. Крепим потолочный профиль с шагом 40-60 см. На потолке он будет держаться благодаря металлическим подвесам, а его края должны входить в направляющий профиль. Во время установки следует пользоваться уровнем, чтобы вся конструкция была ровной.

При обычном способе распределения проводки провод прокладывают по определенной схеме к местам установки светильником, оставляя 10-15 см провода в каждой точке. Проводку закрепляют на каркасе с помощью пластиковых стяжек.

Диаметр отверстия подбирают согласно размерам осветительных приборов. Его размер должен быть на 3-4 мм меньше внешнего диаметра лицевой части светильника, но при этом больше, чем внутренняя часть спота. Поэтому зачастую ширина отверстия колеблется в пределах 60-75 мм.

На заметку! Некоторые типы панелей МДФ можно просто приклеить к потолку, но этот вариант отделки будет «одноразовым» и не таким надежным, как каркасное крепление. В случае необходимости замены одной из панелей ее демонтаж будет сложнее.

Окрашенные эмалью или краской панели хорошо использовать в детской комнате. К тому же, сочетая МДФ разных цветов, можно воплотить в жизнь различные дизайнерские решения. Например, создать в детской радужный потолок.
Органично смотрятся панели под дерево в кухнях, коридоре. Особенно, если интерьер помещения подразумевает наличие деревянной мебели.
В гостиной, спальне лучше использовать МДФ панели светлых цветов и без глянца. Желательно – окрашенные или шпонированные. Панели с ПВХ покрытием, особенно глянцевые, лучше использовать в ванной, коридоре.
Не стоит забывать, что в комнатах с повышенной влажностью используются только влагостойкие МДФ панели, которыми можно отделать не только потолок, но и стены.

Внимание! Перед тем как начать работу с МДФ панелями, их советуют внести в помещение, где они будут установлены, и оставить в покое на несколько дней. Это необходимо, чтобы материал «привык» к микроклимату комнаты и не менял своих физических характеристик во время эксплуатации.

Еще один совет напоследок – установку панелей МДФ лучше производить в чуть прохладном помещении. Дело в том, что при температуре ниже эксплуатационной материал несколько сожмется, а впоследствии после установки нагреется, расширится и будет держаться более плотно на своем месте.

МДФ панели в первые годы появления на рынке стройматериалов часто использовались при монтаже отделки потолка или стен. Но сейчас они не утратили своей актуальности, пусть и используются в ванных комнатах и коридорах, чем в жилых комнатах. Панели легко создадут в доме уют, сделают его привлекательным, а главное — защитят от излишнего шума.

В отличие от фанеры или древесностружечной плиты, панели МДФ изготавливают из очищенного варенного древесного волокна, из которого удалена большая часть балластных веществ. Из-за этого волокно становится легким и прочным, как целлюлоза, а пропитка полимерной смолой и горячее прессование позволяет добиться сразу нескольких преимуществ по сравнению с традиционными ДВП и ДСП:

Плиты МДФ получаются значительно более легкими и прочными, что позволяет устанавливать их на потолок на стандартном каркасе из оцинкованного металлопрофиля;Целлюлозное волокно в составе потолочных панелей находится в тонкоизмельченном состоянии, поэтому МДФ материал можно резать, кроить, сверлить, не опасаясь расслоения или выкрашивания отдельных фрагментов, как это случается в ДСП и ДВП плитах;Ламели МДФ даже в неблагоприятных условиях перепадов температуры и влажности сохраняют размеры и форму так, как если бы они были полностью изготовлены из пластика.

Многие специалисты называют плиты МДФ пластиком с целлюлозным наполнителем. Но это не совсем так, содержание молотого древесного волокна и полимера в различных панелях существенно отличается, поэтому правильно будет считать МДФ панель композиционным материалом.

Ламели обладают значительно большей прочностью и жесткостью, чем пластиковая вагонка, но при этом имеют высокий удельный вес, поэтому для обшивки потолка приходится использовать более массивные и жесткие каркасы, чем в случае ПВХ-панелей.

Благодаря высокому содержанию полимера МДФ панели не гниют и не коробятся, даже если потолки в помещении регулярно подвергаются воздействию пара и влажного воздуха, как, например, на кухне или в ванной комнате. Но главным преимуществом потолочных МДФ панелей все же считаются высокие декоративные качества.

Плиты из прессованной древесной пыли обладают не очень выразительной фактурой поверхности, но при этом отлично подходят в качестве основы для нанесения вторичного декоративного слоя. Чаще всего плиты, предназначенные для обшивки потолочной поверхности, подвергают дополнительной обработке:

Плиты МДФ с наружным слоем из шлифованного шпона используются при отделке потолка помещений квартиры под дерево. Несмотря на завышенную стоимость, ламинат МДФ с наклеенным тонким слоем пиленой древесины зачастую становится единственно возможным вариантом облицовки потолка.

Стены и большую часть помещения квартиры относительно несложно обшить деревянной вагонкой или шлифованными плитами с текстурой под красное дерево. С потолком дела обстоят сложнее, мебельная плита получается слишком тяжелой для несущего каркаса, отделка потолочной поверхности деревянной вагонкой выглядит не так празднично и красиво. В подобной ситуации специалисты рекомендуют первоначально обшить потолок плитами МДФ с наклеенным шпоном, и лишь затем подбирать цвет и рисунок для стен и потолочного покрытия.

Потолки в ванной комнате и кухне справедливо считаются самыми сложными из-за большого количества испарений воды и моющих средств. При том, что обычные панели МДФ неплохо переносят увлажнение в течение непродолжительного времени, для потолков и стен ванной комнаты, веранды, балкона, любых неотапливаемых помещений лучше всего использовать водостойкие сорта облицовки.

Наиболее опасной считается диффузионная вода, содержащаяся в переувлажненном воздухе. Часть паров конденсируется на потолке помещения и через пористую поверхность проникает вглубь панелей. Чтобы избежать обводнения, влагостойкие марки плит МДФ дополнительно подвергают обработке специальными лаками и пропитками. Даже если зальют соседи этажом выше, или протечет крыша, облицовка потолка сохранит первоначальный вид.

Потолок с ламинированными панелями МДФ идеально подойдет для кухни, прихожей, коридора, крытой террасы. Помещение с ламинированным потолком намного проще чистить и убирать от пыли, загрязнений и конденсата, чем если использовать любой другой вариант панелей.

Во многих случаях хозяева квартиры предпочитают потолок с классическим вариантом отделки на основе флизелиновых обоев или полистирольной плитки. С помощью панелей МДФ удается выровнять потолок, сделать его плоским и ровным, скрыть дефекты и изъяны.

Наиболее бюджетный тип отделки на основе облицовочных панелей для потолка выпускается с шлифованной и прогрунтованной поверхностью. Такое решение позволяет использовать наиболее распространенную схему отделки потолков – покраской акриловыми или водоэмульсионными материалами.

После того, как плиты МДФ уложены на потолок, стыки и щели между отдельными ламелями грунтуются и зачищаются шпателем или шлифовальной сеткой. После покраски панели воспринимаются, как единая конструкция, независимо от схемы и устройства потолочной отделки.

Достаточно низкая цена, они доступны для каждого, кто хочет оригинальную отделку;Можно выбрать панели для установки в комнату с повышенной влажностью, например на кухню или в ванную;МДФ-панели легко собираются и разбираются, если захочется разнообразия, потолок можно без труда разобрать;МДФ-панели абсолютно безопасны для здоровья, потому что их делают из натурального дерева, они не содержат в себе вредные смолы и испарения, их можно использовать в детской;За потолками из МДФ панелей очень легко ухаживать, можно раз в месяц или два протирать его чуть мокрой салфеткой для ухода за поверхностями;Этот способ отделки потолка подойдет для любого дизайна, в природе существуют различные цвета и фактуры, которые могут превратить потолок в цельную природу дерева или сделать его похожим на кладку камней.

К сожалению, у потолков из МДФ-панелей есть и недостатки. Во-первых, поскольку потолки сделаны из дерева, они являются пожароопасными. Это приводит к трудностям при проведении проводки. Чтобы исключить экстренные ситуации, проводка должна быть заключена в гофру. Во-вторых, в шпонированных МДФ-панелях для потолка отсутствует защитная пленка, что не дает возможности установить данный тип панелей в помещениях с повышенной влажностью. К большому счастью это все минусы потолков из МДФ панелей.

Экологическая чистота;Высокая степень сопротивления к истиранию;Не нужны ни клеи, ни другие химические составы при монтаже;Ощущение присутствия деревянной поверхности;Отличные шумо- и теплоизоляционные характеристики;Простой, необременительный для хозяев дома, уход:Привлекательный дизайн.

МДФ-панели могут использоваться в различных стилях интерьера. Правильно подобранные по размерам, текстуре и цветовой гамме изделия способны преобразить любое пространство. Удачный вариант использования стеновых панелей – гостиная комната в стиле минимализм. Пространство оформлено в сдержанных тонах. Потолок выполнен из темных панелей, имитирующих древесину. Изделия стилизованы под паркетную кладку, благодаря чему гостиная выглядит необычно. Стены выполнены под цвет потолка, светлый пол и мебель создают контраст.

Следующий пример – уголок в спальне для отдыха. Комната оформлена в светлых тонах, способствующих расслаблению. На стенах с белым фоном имеются вставки из МДФ-панелей такой же цветовой гаммы, как и на потолке. Материал стилизован под дерево. Для более комфортного чтения книг по периметру комнаты установлена подсветка.

Отделка стен натуральными материалами, например, панелями из деревянного массива придаёт благородство и стиль интерьеру, но это дорого и непрактично. Прекрасным решением в этом случае является выбор материала, который сочетает в себе декоративный вид природной древесины и долговечность и прочность искусственных связующих. МДФ-панели завоевали заслуженную популярность у строителей, им отделывают как жилые комнаты, так и коммерческие и общественные помещения. Их легко крепить к стене, и выглядят они аккуратно и стильно.

Оценив особенности каждого вида можно сделать оптимальный выбор для создания долговечного отделочного покрытия. Перед началом ремонта нужно сделать чертёж комнаты с разметкой листов и высчитать расход материалов и крепежа.

Поверхность под отделкой во влажных помещениях может накапливать конденсат и становиться благоприятной средой для развития вредной для здоровья плесени и грибка. Для решения этой проблемы необходимо обработать поверхность стены фунгицидной антигрибковой пропиткой, а для снижения возможности возгорания — антипиреном. Для обрешётки подойдёт брусок размером 30х30 мм.

Сделать разметку стены. Не забудьте, что бруски обрешётки всегда располагаются перпендикулярно панелям, при вертикальном креплении панелей бруски будут размещаться горизонтально с шагом 40–60 см. Найти самую выступающую точку и проложить через неё стартовую планку.Разметьте стену, чтобы крепить профиль и панели было проще
Для бетонных и кирпичных стен каркас прикрепить дюбелями быстрого монтажа, а для деревянной основы — саморезами. Для последующей установки плинтусов бруски разместить на потолке, у пола, в углах и вокруг дверного и оконных проёмов. Проверить правильность положения планок по уровню.Сделать обрешётку на стене
На этом этапе можно при необходимости дополнительно утеплить стену и спрятать проводку. Очень удобно делать это рулонной минеральной ватой, которую легко разрезать на прямоугольники нужного размера и просто вставить в ячейки каркаса, заполнив пустое пространство.

Если в помещении нет резких изменений температуры и влажности, то для работы используют небольшие саморезы 20х30, гвоздики с маленькими шляпками, специальные клипсы — кляймеры. Панели выпускаются реечные и листовые. Монтаж рекомендуют начинать от любого угла к окну. Первая панель крепится шипом к стене с зазором в 2–3 мм саморезами, а со стороны паза одевается клипса кляймер и крепится, а затем прячется под шипом следующей ламели.К обрешётке панели можно прикрути саморезами

В этом способе используется специальный алюминиевый или оцинкованный металлопрофиль. Такой каркас стоит дороже, но лишён недостатков древесины и прослужит гораздо дольше. Этот способ оптимален для отделки помещений с повышенной влажностью.

Для этого способа не требуется выравнивать или тщательно подготавливать стену, достаточно снять старую плитку или обои и пройтись огнебиозащитным составом, чтобы в условиях повышенной сырости под отделкой не разрослась плесень и грибок.
Разметить стену, планки разместить с шагом 45–50 см. Отметить линии на полу, стенах и потолке. Перед монтажом можно наклеить фольгированный пенофол для теплоизоляции.Правильно установленная обрешётка позволит долго прослижит, а МДФ-панели со временем не покоробятся
Направляющие планки зафиксировать на потолке, полу и боковых стенах дюбелями. В подвесы и направляющие вставить несущие основные планки, скрепить конструкцию мелкими саморезами, называемыми у мастеров «семечками». Удобно использовать для этой работы шуруповёрт с магнитной насадкой. Крепление осуществляется с шагом 15–25 см.Зафиксировать направляющие на полу, потолке, стенах
Проверить по уровню правильность положения планок, проложить необходимые коммуникации. Проводку убрать в гофротрубу и заполнить промежутки утеплителем, торчащие края подвесов загнуть наружу.Заполнить промежутки между профилями утеплителем

Для фиксации на металлический каркас применяют скрытое крепление на кляймеры. Они крепятся к профилю и держат панель, а следующая плита закрывает место соединения, вся конструкция выглядит как единое полотно.Для крепления панелей также используются кляймеры
Монтаж идёт от угла в сторону окна или двери, у первой панели нужно срезать гребень и зафиксировать её саморезами у стены с отступом 1 см от края. Торец с пазом вставить в скобу, прибитую к каркасу гвоздиком или саморезом.
Каждую следующую плиту вставить шипом в паз предыдущей и закрепить кляймерами к планке каркаса. Крайний элемент подрезается по ширине и фиксируется саморезами. Верхний срез, внешние и внутренние углы маскируются уголком и плинтусом.

Выявить дефекты в виде трещин и выступов, впадин и сколов на поверхности. На деревянной стене сточить выступы рубанком, а на бетонной и газоблочной — перфоратором с насадкой зубило. Впадины и трещины заштукатурить и зашпаклевать, дождаться высыхания.Качественная подготовка гарантирует отличный результат всей работы

Плотно прижать панель к стене и удерживать несколько секунд, а затем снять, тогда клей немного обветрится и соединение будет крепче, затем прижать снова и держать, пока не приклеится. До полного застывания есть несколько минут, в течение которых нужно успеть проверить вертикальность по уровню и откорректировать положение.

Грамотный монтаж МДФ-панелей совсем несложен, специального ухода они не требуют, а стены выглядят как отделанные натуральным деревом экзотических пород или кожей, гранитом. Практичная и недорогая облицовка придаст интерьеру лоск и аккуратный свежий вид.

Его технология производства исключает возможность использования любых вредных для человека веществ типа фенола или смол. Красится такое покрытие красками, которые являются химически стойкими. Это дает панели хорошую прочность, также создается красивый элемент декора.

Первое, что делаем – это собираем металлический профильный каркас.
Используя строительный уровень, делаем разметку по периметру комнаты. Расстояние от потолочного перекрытия должно быть больше 5 см. Когда этот этап завершен, нужно проверить расположение скрытой проводки. Сделать это можно с помощью специального прибора.

Те части обвеса, которые будут выпирать, нужно загнуть, либо срезать ножницами для металлических изделий. Чтобы вкручивать саморезы в труднодоступных местах, лучше использовать специальную угловую насадку, которая крепится на шуроповерт.

Монтируем деревянные брусья. Они и станут основой, на которую будут крепиться МДФ панели к потолочному перекрытию. Делать это нужно при помощи саморезов и шуроповерта. Когда проводится монтаж последних брусьев, то обязательно нужно оставить расстояние от стены в 5 сантиметров. Все расчеты нужно выполнять индивидуально, соответствующие вашему потолочному плинтусу.

Крепление панелей осуществляется по принципу шип-паз. Следовательно, отделка МДФ будет начинаться с крепления первой планки. Для этого можно использовать гвозди или саморезы. Все крепежи впоследствии легко скрываются с помощью плинтусов для потолка.
Далее берем вторую панель и вставляем ее в паз первой. Крепление происходит с помощью кляймера. Это специальное крепление, которое помогает фиксировать такие материалы, как вагонка или панели МДФ на поверхности помещения. Выглядит он, как металлическая пластина прямоугольной формы, имеющая при этом язычок и прорези. В них монтируются панели, а в местах прорезей закрепляется материал гвоздями или саморезами.
Сделано данное крепление из углеродистой стали, которая обеспечивает кляймеру антикоррозионную стойкость, что особенно актуально в помещениях с повышенной влажностью. Также его покрытие дополнительно оцинковано

Делается это на уже готовом перекрытии, либо до начала работ. После того, как сделаны отверстия в них производится монтаж точечных светильников. Если вы решили использовать для освещения галогеновые лампочки, то необходимо помнить, что к ним нельзя прикасаться. Монтаж панелей осуществляется по той же технологии.

Использование МДФ панелей – наиболее простой способ отделки стен помещения, особенно в том случае, если вам нужен дополнительный слой теплоизоляции. При этом монтаж МДФ панелей своими руками выполнить вполне реально за весьма короткий промежуток времени.

Одно из основных достоинств панелей МДФ – это отсутствие необходимости полного выравнивания поверхности, к которой вы собираетесь их крепить. При этом совершенно неважно, была ли предварительно окрашена стена или нет, и из какого материала она сделана (кирпич, бетон, блоки, дерево). Достаточно просто покрыть оштукатуренную или деревянную поверхность (на 2 раза) грунтовкой (или специальным составом для защиты древесины), а затем либо закрепить сразу обрешетку для монтажа МДФ панелей, либо сначала закрепить на стене (с помощью клея «жидкие гвозди») слой тонкой теплоизоляции (такой как фольгоизол).

При желании МДФ панели можно легко закрепить и на потолке. При этом лучше руководствоваться правилом, что МДФ панели должны располагаться перпендикулярно стене с окном. Принцип монтажа панелей МДФ на потолок и стены одинаков, за одним небольшим исключением: для облицовки потолка вам, скорее всего понадобится помощник, который будет поддерживать панель и подавать инструмент.

Процесс монтажа МДФ панелей своими руками подразумевает, что крепить вы их будете на деревянную обрешетку, представляющую собой закрепленные с определенным шагом (в направлении, перпендикулярном направлению установки панелей) бруски любого сечения. В данном случае размер бруска (его ширина и толщина) не имеют большого значения (то есть подойдут любые, одинаковые по толщине).

В перпендикулярном направлении к устанавливаемым панелям закрепите обрешетку: нижний брус на расстоянии от 3 до 5 сантиметров от пола, верхний брус – в 2-3 см от потолка, между ними закрепите с помощью саморезов бруски с шагом не более 45-50 сантиметров.

Если вы решили монтировать панели вертикально, то начинать монтаж МДФ панелей своими руками следует от угла, двигаясь справа налево. Первую панель прикрепите (с края с гребнем) к брускам по всей высоте с помощью саморезов, которые должны находиться как можно ближе к углу помещения.

Закончив монтаж МДФ панелей своими руками, не забудьте закрыть углы помещения специальными МДФ-уголками, которые просто приклеиваются сверху на панели. Под этими уголками должны спрятаться саморезы, держащие крайние панели.

К несомненным достоинствам МДФ панелей можно отнести не только простоту монтажа (их можно закреплять как вертикально, так и горизонтально), но и красивый внешний вид, который, благодаря большому разнообразию расцветок, позволяет подобрать панели практически под любой интерьер. Кроме того, за МДФ панелями легко ухаживать, так как они не требуют специальной уборки (достаточно просто протереть чуть влажной тряпочкой). И, конечно же, панели МДФ относятся к относительно дешевым отделочным материалам.

Если вы решите что-нибудь повесить на такую стену, придется воспользоваться специальными длинными дюбель-гвоздями. Кроме того, МДФ панели плохо держат удары заостренными предметами (хотя поврежденную отделку можно разобрать и заменить панель).

Во-вторых, деревянная обрешетка под панелями МДФ относится к горючим материалам (как и сами панели), поэтому их нельзя использовать для отделки путей эвакуации — коридоров, лестничных клеток и т.п. (на индивидуальные жилые дома и квартиры это правило не распространяется).
В-третьих, МДФ панели не образуют сплошную гладкую ровную поверхность (то есть вам всегда будут видны углубления в местах их стыковки), что накладывает определенные ограничения на проектируемый дизайн помещения с их использованием.

Однако, даже не смотря на недостатки МДФ панели по-прежнему создают конкуренцию гипсокартону, для монтажа листов которого требуется намного больше навыков и человек (не менее двух), в то время как работать с МДФ панелями можно и в одиночку.

Чтобы выкрасить поверхность или оклеить ее обоями, требуется выравнивание штукатуркой или шпаклевкой. Отделка балкона МДФ-панелями компенсирует неровности, т. к. материал монтируется на обрешетку. В статье обсуждаются плюсы такой отделки, тонкости выбора материала. Приводится пошаговая инструкция для обшивки стен панелями своими руками.

Лицевая сторона панелей для отделки балкона декорируется шпоном, ламинацией или окрашивается. Шпонирование – поклейка слоя цельной древесины поверх МДФ. Отличить панели от натуральной вагонки с первого взгляда невозможно. Стоимость отделки с таким оформлением выше, чем у двух других. Ламинация представляет собой распечатанный и наклеенный рисунок, который покрыт слоем пластика для защиты от истирания. Узор имитирует структуру цельной древесины выбранной породы. Пленка бывает глянцевой, матовой и с тиснением, чтобы повторить фактуру материала. Окрашенные панели для отделки балкона стоят дешевле, т. к. поверхность покрывается устойчивой к ультрафиолету и механическому воздействию краской.

Размер плиты варьируется по ширине и длине. Стандарт – 2,6 метра, может быть увеличен до 2,7. Для отделки балкона используют панели с шириной от 12 до 120 см. Последние создают единую плоскость, повышая эстетические показатели, т. к. швы незаметны. Толщина от 3 до 60 мм, что влияет на прочность панели на изгиб. Если планируется отделка криволинейных поверхностей на балконе, то приобретают панели с меньшей толщиной.

По прочности МДФ-панели уступают древесине той же толщины. При усилии отделку повреждают плечом или коленом. Компенсируют минус дополнительными горизонтальными планками каркаса. Относительным недостатком является цветовая гамма. Она ограничена оттенками древесины и несколькими яркими тонами. Обрешетка для крепления МДФ-панелей забирает часть полезного пространства. Плюс в этой ситуации – укладка утеплителя в зазор. Отделка относится к тому же классу горючести, что и цельная древесина. Важно позаботиться, чтобы температура на балконе не достигала критической, а от окон не было преломления солнечных лучей с фокусировкой. Отделочный материал допускает влажную уборку, но панели деформируются от влаги, если она попадает через торцы и фронтальную часть, которые не покрыты пленкой.

Перед отделкой балкона МДФ-панелями поверхности подготавливают. Стены высушивают проветриванием или электрическими приборами. Если закрыть сырую поверхность отделкой и утеплителем, то под ними появится грибок и плесень. Старые обои снимают, т. к. целлюлоза – питательная среда для паразитов. Облегчает процесс смачивание мыльным раствором. При наличии плесени поверхность обрабатывается антисептиком. В качестве последнего используют «Белизну». Видимые повреждения удаляются металлической щеткой. Органы дыхания, глаза и кожу защищают индивидуальными средствами. Споры, попавшие в организм, вызывают отравление и ослабляют иммунитет.

При глубоком поражении снимают штукатурку до кирпичного или бетонного основания. Отделку упаковывают в мешки и вывозят. Штукатурку снимают и в том случае, когда она начала отходить от стен. Если этого не сделать, то при сверлении отверстий под крепежи облицовка осыплется. Глубокие щели и выбоины на балконе заделывают цементно-песчаным раствором, чтобы перекрыть путь тараканам и влаге. Трещины снижают эффективность утеплителя, который укладывается под МДФ-панели. Повреждения расширяют, чтобы шпаклевка не отслоилась.

Последний этап подготовки стен балкона перед отделкой МДФ-панелями – грунтовка. Поверхность обрабатывается составом глубокого проникновения. Его наносят валиком. Подбирают материал с антисептическими добавками, которые после впитывания защищают стены. Если жидкость впитывается быстро, то наносят два–три слоя с перерывом.

Если стены балкона будут утепляться перед обшивкой МДФ-панелями, то базальтовую вату или пенополистирол фиксируют до монтажа каркаса. Это необходимо, чтобы закрыть мостики холода, которые образуются в металлических стойках. Под утеплитель закладывают подвесы, удерживающие профиль. На стену наносятся вертикальные линии. Расстояние между ними – 60 см плюс половина ширины профиля. Так получиться середина планки. С расстоянием по высоте в 1 метр сверлятся отверстия и крепятся подвесы. Элементы загибают буквой «П», чтобы расстояние между концами было равно ширине профиля.

В утеплителе делают прорези под держатели. На пенополистирол и вату наносится полиуретановый клей. Плиту плотно прижимают к стене. Дополнительно фиксируют материал пластиковыми грибками, это необязательно, т. к. на балконе нет нагрузок от декоративной штукатурки. Укладывают изолятор с перевязкой швов, которые заполняются клеем для герметичности. После схватывания клея продолжают монтаж каркаса под МДФ-панели на балконе. Выжидают время, чтобы определить слабые места и подклеить отошедший утеплитель.

UD-профиль крепится параллельно стенам на расстоянии равном толщине утеплителя. Планки прикручивают к потолку и полу балкона. Их задача – обеспечить жесткость СD-профилю. Они выставляются в одной плоскости, чтобы не было перекоса у вертикальных планок. Добиваются этого с помощью отвеса. CD-профиль вставляют в UD-профиль и между загнутыми частями подвеса, элементы закрепляют саморезами. Горизонтальные перемычки под МДФ-панели для балкона крепят на уровне ступней, колен, бедер и локтей.

Последовательность сборки деревянного каркаса перед обшивкой балкона МДФ-панелями отличается. Для работы используют брус с размерами 3×3 см. Чтобы компенсировать неровность стен при креплении планок используют лазерный нивелир. Выбирают нулевую точку на потолке, на расстоянии 3 см от стены. проецируют луч параллельно стене с выравниванием по точке. По линии выставляют планку и крепят ее к стене. В местах, где брус отстает от стены, делают подкладки для жесткости. Расстояние между вертикальными стояками 60 см. Горизонтальные размещаются по примеру металлического каркаса под МДФ-панели.

Так как древесина имеет меньшую теплопроводность, чем металл, то утепление проводят после сборки обрешетки. Минеральная вата или пенополистирол укладывается между брусками. Расстояние между стойками и их толщину варьируют под утеплитель. Изолятор садят на клей с герметизацией швов.

МДФ-панели подрезают по высоте. От пола и потолка делают зазор в 5 мм. Он необходим для компенсации температурных расширений. Первую планку облицовки для балкона выставляют по уровню, т. к. по ней ориентируют остальные. Шип МДФ-панели разворачивают в угол или срезают, чтобы планка стала впритык к стене. Если шип оставили, то его крепят к обрешетке в трех местах саморезами или гвоздями. В замок облицовки вставляют кляймеры и фиксируют их к вертикальным стойкам обрешетки для отделки. Следующую планку МДФ вставляют в замок и постукивают резиновой киянкой, чтобы шип сел. Выполняют коррекцию по уровню и фиксацию кляймерами.
Отделку продолжают до конца стены, дверного или оконного проема. Если расстояние от последней планки до проема или угла меньше ширины цельной МДФ-панели, то ее подрезают. Элемент прибивают гвоздями или фиксируют саморезами, шляпки которых скроет декоративная накладка. До угла оставляют компенсационный шов в 5 мм. Элементы отделки ориентируют для желаемого визуального эффекта. Если балкон должен стать шире, то облицовка размещается перпендикулярно большей стене.

Совет! До начала крепления МДФ-панелей к обрешетке на балконе, продумывают электрическую проводку. Кабель укладывают в пластиковую негорючую или металлическую гофру. На отделочном материале делают пометки, где должен выйти кабель. Коробка под розетку крепится к обрешетке или стене.

Если ширина дверного или оконного откоса на балконе равна или меньше ширины МДФ-панели, то элемент крепят вертикально. Вплотную к дверной коробке или к окну фиксируют угловой профиль. Планку подрезают до ширины откоса, вставляют в угловой профиль и закрывают уголком с другой стороны. При ширине откоса больше, чем одна планка, выполняют горизонтальную укладку отделки. Панель нарезается на части равные по ширине откосу. Они набираются в плоскость снизу вверх шипом в паз. Торцы закрывают уголком.

Для финишной отделки МДФ-панелей на балконе используют уголки. Нет разделения на внешние и внутренние, т. к. они изгибаются под стыковочный узел. Элемент подбирают под цвет отделки. Если сверху и снизу уголок примыкает к плинтусу, то его край подрезают под 45 градусов. Обратную сторону накладки смазывают клеем. Поверхность МДФ-панелей обезжиривают. Уголок прикладывают к стыковочному узлу и прижимают. Выступивший клей вытирают влажной тряпкой. Видео с инструкцией есть ниже.

При клеевом методе МДФ-панели для балкона крепят с обрешеткой или без нее. В первом варианте работы проводят, как в предыдущем случае, только гвозди и саморезы заменяют клеем. Если речь идет о бескаркасном способе установки отделки на балконе, то поверхность стен и потолка должна быть ровной. Первая планка выравнивается по линии, которая отбивается по лазерному уровню чоклайном. МДФ-панель укладывают на пол и на тыльную сторону наносят клей точечно или зигзагообразными линиями. Элемент прикладывают к стене, выставляют по метке и прижимают по всей плоскости. После этого планку снимают и оставляют на 5 минут, а затем клеят.

При горизонтальном монтаже планок на балконе первый ряд укладывается по периметру. Важно дождаться схватывания клея, т. к. для следующих планок необходима опора. Если время поджимает, то стартовую панель временно фиксируют саморезами. Последний элемент отделки также крепится в углу саморезом после подрезки.

Чтобы МДФ-панели на балконе держались при перепадах температуры и влажности, уделяют время выбору клея. Одно из требований – сохранение пластичности после полимеризации. В этом случае линейное расширение элементов отделки балкона компенсируется. Если состав после застывания становится твердым, то панели деформируются и нарушается целостность плоскости. Консистенция клея должна быть густой, чтобы в независимости от слоя состав оставался на вертикальной поверхности и не стекал.

На фото выше виден пример комбинированной отделки балкона МДФ-панелями. Цвет уголков подобран в цвет дверей и окон. Откосы закрыты нарезанными планками, что гармонирует с элементами, обрамляющими проемы. На потолке элементы закреплены параллельно тем, что уложены на пол.

Комбинированная отделка выражается в выборе МДФ-панелей с различным дизайном и цветом. Выше видно, что в области возле ступней и пояса установлены планки темного цвета, что скроет повреждения и потертости, сохранив свежесть балкона.

В этом интерьере балкона панели одного цвета. Контрастирует финишный уголок и поверхность проема. Они оформлены в темном цвете, что подчеркивает формы и обозначает границы. Такой подход уместен в просторных помещениях.

Отделка балкона МДФ-панелями – быстрый способ освежить помещение и придать ему вторую жизнь. Решение актуально при объединении кухни или комнаты с балконом. Сокращается время на уборку после ремонта и бюджет на закупку материала.

Отделку стен на балконе МДФ-панелями выполнил самостоятельно. Не имею опыта в строительстве, но монтаж прост в силу замкового механизма. Недочеты скрыл наружными и внутренними уголками. Сложно выставить первую планку и контролировать уровень плоскости. Облегчает работу лазерный уровень с проекцией перпендикулярных линий.

Нанял бригаду, чтобы привели в нормальное состояние мой балкон после остекления. Выбор остановил на МДФ-панелях, т. к. подобрал расцветку под ламинат, который планировал использовать. Работу выполнили за три дня с утеплением. Отделка придала помещению уют и комфорт. Нашел один недостаток – ламинация повреждается острым предметом, что и случилось от соскочившего ножа.

Окна выходят на северную сторону, поэтому в комнате мало света. Проблему решила отделкой балкона светлыми МДФ-панелями. Смотрятся отлично, но мыть приходится часто, т. к. пятна остаются на поверхности. Жалею, что не вставила темные планки в ходовые области.

Панели МДФ – достаточно популярный материал. Его очень хорошо использовать для отделки потолка практически в любых комнатах – от детской и гостиной, до прихожих и балконов. Не следует путать МДФ панели с ДСП или ДВП, это более практичный материал по сравнению с ними, и завоевавший популярность среди населения благодаря своим свойствам и эксплуатационным характеристикам. Все плюсы и минусы данного вида отделки, а также порядок установки панелей МДФ своими руками мы рассмотрим ниже.

Стоимость: цены на материалы и их установку достаточно небольшие, поэтому отделка ими потолка у себя дома доступна практически любому человеку. При этом следует учесть, что никаких дополнительных работ по выравниванию базовой основы не потребуется.

Влагостойкость: шпонированные панели МДФ практически полностью состоят из дерева и не имеют внешней защиты в виде пленки, поэтому их нельзя устанавливать в помещениях с повышенной влажностью. Для таких комнат подойдут ламинированные планки.

Огнестойкость: такой потолок не является стойким к воздействию огня, поскольку в своей основе имеет достаточно горючий материал – дерево. В связи с этим прятать в межпотолочное пространство проводку можно, только заключив ее в специальную гофру. Это предотвратит возгорание поверхности при попадании на нее искры в случае короткого замыкания.

Несомненным преимуществом применения МДФ панелей в качестве отделки потолка является то, что для их установки практически не требуется никаких подготовительных работ. Поверхность достаточно осмотреть на наличие дефектов и при их наличии – устранить источники.

Так, участки с ржавчиной следует обработать раствором на основе медного купороса. При обнаружении грибка или плесени на потолке пораженное место тщательно протирается специальной жидкостью – антисептиком, который не только уберет их с поверхности, но и устранит источник возникновения. Жирные пятна ликвидируются при помощи мыльных растворов и чистящих средств.

Следующим этапом является создание каркаса потолка. Эту работу можно выполнить двумя способами. Первый (наиболее распространенный) – крепление металлических профилей к основе потолка, из которых будет сформирован каркас для МДФ панелей. Примечательно, что его можно устанавливать в любых помещениях, даже с очень высокой влажностью. В статье «Устройство каркаса потолка из металлического профиля» Вы сможете найти подробное описание всех необходимых работ, включая разметку поверхности.

Второй способ заключается в создании на потолке деревянной обрешетки из брусков. Они ничем не хуже металлических профилей за исключением того, что их не стоит использовать в комнатах, где наблюдаются постоянные перепады температуры и повышенная влажность (ванна, туалет, кухня), так как дерево при таких условиях имеет свойство расширяться и сжиматься. А это, скорее всего, приведет к деформированию всего покрытия. Описание всех работ по монтажу и разметке потолка для этого способа можно прочитать в статье «Установка деревянных брусков».

После того, как сформирован каркас и приобретены МДФ панели, можно переходить к их установке на потолок. Для расчета количества материалов целесообразно воспользоваться отделочным калькулятором. Он определит требуемый объем всех дополнительных элементов, комплектующих потолка, а также рассчитает итоговую стоимость работ.

Общая схема монтажных работ очень похожа на установку деревянной вагонки. Начинать укладку первой панели следует от стены с окном и (или) стены, противоположной входу в помещение. Обычно длина материала не соответствует размеру комнаты, поэтому его придется подрезать. Панели МДФ очень хорошо поддаются раскрою, для этого достаточно иметь лобзик или пилу с маленькими зубчиками.

Совет: подрезать панели лучше не все сразу, а по отдельности, подгоняя каждую под конкретное место в комнате, так как впоследствии может оказаться, что не все участки стен в помещении параллельны друг другу. Кроме того, нужно не забывать отнимать от длины материала 2-3 мм с каждой стороны для формирования шва между будущим потолочным покрытием и стенами. Впоследствии этот промежуток прикроется плинтусом или багетом.

С одной стороны панель прикручивается через шип саморезами к металлопрофилю (или гвоздями к деревянному бруску). Шаг крепежа – не более 20 см. С другой стороны, где расположен паз, материал фиксируется к каркасу посредством специальных держателей – кляммеров. Данный крепежный элемент представляет собой металлическую пластину прямоугольной формы. Одна его сторона прикручивается к каркасу на 2 самореза или гвоздя, а вторая имеет специальную выемку-язычок, в которую вставляется панель.

Последняя МДФ панель подрезается как по длине, так и по ширине. При раскрое не забудьте оставить зазоры в 2-3 мм от стен. Кроме того, эта планка фиксируется еще и гвоздями или саморезами к крайнему профилю по всей длине (по аналогии с первой панелью).

Как строитель по индивидуальному заказу, я получаю возможность регулярно изготавливать полки для шкафов. Когда клиент просит меня изготовить для него стеллажи, мой первый вопрос: «Вам нужны решетчатые полки или сплошные полки?» Иногда клиентам нравятся проволочные полки, которые можно купить в магазине коробок, и я куплю комплект для установки.Проволочные полки могут быть хорошими, но большинство клиентов не хотят использовать проволочные полки и просят вместо них сплошные полки на заказ.

Есть больше возможностей для сплошных стеллажей, чем просто покупка предварительно ламинированной полочной доски и установка в шкаф. Изготовленные на заказ встроенные полки легче реализовать, используя плиты МДФ разной толщины, которые можно приобрести в большинстве коробочных магазинов.

Акроним МДФ означает «древесноволокнистая плита средней плотности» и состоит из комбинации тонкодисперсных древесных волокон, клея и давления, позволяющего спрессовать все вместе.МДФ отличается от ДСП, который состоит из более крупной древесной стружки и не является гладким. МДФ можно легко формовать и красить по индивидуальному заказу, в то время как ДСП шероховатая и не очень хорошо обрабатывает кромочные инструменты без сколов.

Что касается МДФ, то я предпочитаю листы ¾ дюйма и 4 на 8 футов. Это тяжелая доска, с которой трудно обращаться как с листом, но она более универсальна в использовании, чем любой другой материал, который я использовал. Это связано с тем, что МДФ легко режется, формуется и шлифуется, а материал очень хорошо окрашивается.

В видео я покажу, как сделать простой набор полок в шкафу. Я начинаю с полного листа ¾-дюймового МДФ и вырезаю несколько полок из одного листа. Самая сложная часть этого процесса — заставить полки поместиться в шкафу, потому что ни один шкаф никогда не бывает идеально квадратным.

Адам Д. Беруп — дизайнер, строитель и фермер, который изучил биодинамическое и регенеративное земледелие для проекта, который он построил в Северном Мичигане, The Earth Shelter Project Michigan. Адам имеет ученую степень в области маркетинга и менеджмента и степень магистра наук в области экологичного строительства. Прочтите все его MOTHER EARTH NEWS сообщений здесь.

Предлагая широкий выбор конструкций, Fibo предлагает 100% водонепроницаемую систему стен для ванных комнат, кухонь и других помещений, где требуются особо прочные стены и простота очистки. Стеновые панели бывают полной длины и легко соединяются вместе с функцией Fibo Aqualock. Утверждено в соответствии с норвежскими стандартами для влажных помещений и с 15-летней гарантией.

Для установки на каменную кладку / бетонные стены над землей используйте следующий раствор: Убедитесь, что бетон высох и имеет максимальный уровень влажности 85% при монтаже.Основание должно быть ровным и обеспечивать хорошие возможности крепления гвоздей и шурупов в местах стыковки панелей. Помните, что там, где вы вешаете умывальники или другие тяжелые предметы, должно быть дополнительное усиление.

Fibo не следует монтировать непосредственно на плитке. Согласно результатам строительных исследований Норвежского научно-исследовательского института SINTEF, если имеется внешняя стена или стена для холодных комнат, то двойной пароизоляции быть не должно. Поскольку панели Fibo одобрены в качестве пароизоляции, старый пароизоляционный слой должен быть удален за панелями.

Можно установить Фибо на гипсокартон.При двухслойном гипсокартоне вам не нужны горизонтальные поперечные сечения между стойками. Не забудьте использовать шурупы достаточной длины, чтобы они могли проникнуть в гипсокартон и в шпильки для надежного крепления.

Fibo укладывать проще и быстрее, чем укладывать плитку.К тому же это дешевле. Вы можете собрать его самостоятельно или получить помощь мастера. Действуйте осторожно, следуйте нашим инструкциям по установке, сделайте снимок, показывающий, где находятся стыки, перекрытие мембраны и используйте контрольный список, который мы предоставляем, чтобы помочь задокументировать установку. Так вы получите отличный результат с 15-летней гарантией. Если вы не знаете, как установить Fibo, обратитесь в нашу службу поддержки клиентов

Продукт не расслаивается, не окрашивается, не выцветает или не трескается в течение гарантийного периода в результате дефектов материалов и изготовления Продукта, если он правильно установлен в соответствии с инструкциями Fibo по установке и при уходе в соответствии с инструкциями Fibo по чистке и техническому обслуживанию. или руководство по продукту, более подробная информация в технических данных

Если вы планируете установить на панель умывальник, смеситель, подвесной унитаз или другую мебель для ванной комнаты, вам понадобится дополнительная опора за панелью.Например, толстый лист фанеры — или прямо на шпильки за панелью.

Fibo Seal специально разработано для наших панелей и одобрено ETAG 022. Fibo Seal также поставляется в тех же цветах, что и стыки на панелях. Не используйте силикон, только герметик из MS-полимера, одобренный в соответствии с SINTEF TG 2289.

Содержать Fibo в чистоте легко — и вы избегаете всей грязи, которая имеет тенденцию прилипать к затирке для плитки.Используйте чистую ткань и теплую воду. Для стойких загрязнений можно использовать неабразивный очиститель. Более подробную информацию вы найдете в наших инструкциях по техническому обслуживанию.

Измерьте общую длину (в дюймах) стен, включая окна и двери. Затем разделите общую длину стен на 600 мм. Округлите до ближайшего целого числа. Сумма — это количество необходимых вам панелей.Каждый пакет содержит две панели. Помните об аксессуарах!

Вы можете использовать Fibo за обычными электрическими духовками и индукционными блоками, излучающими не более 80 ° C (176 ° F) в сторону задней стенки. Если у вас есть газовая духовка или дровяная печь, которая производит более высокие температуры, не используйте Fibo без огнестойкого материала на задней стенке.

Да, Fibo одобрен для использования во всех влажных помещениях, например, в душе в ванной.Это связано с мембраной в герметизирующем слое. Наши панели превосходны во всех влажных помещениях, а также там, где необходимы особо прочные стены, например, в коридорах, гаражах или прачечных. Кухонная доска Fibo построена таким же образом и также является водонепроницаемой.

Многие из наших моделей панелей поставляются с высотой 3020 мм. Если выбранная вами модель не может быть найдена на желаемой высоте, у нас есть профиль для укладки, который вы можете использовать, чтобы добавить желаемую высоту к вашей комнате Фибо.

HD объектив автомобильной камеры обратная упаковка Sony CCD для Mitsubishi Pajero V3 V6 V8 Zinger. 10PCS T10 194 W5W COB Силиконовый корпус Светодиодные фонари Ширина автомобиля Светильник Дверной свет EP. Моноблочный усилитель Boss Armor 1500 Вт Макс.10 комплект 2-контактный водостойкий резиновый электрический провод, штекер разъема GA, новый USB-разъем для Garmin GPSMAP 640, ремонт оригинальных запчастей GPSMAP 640620, автомобильный видеорегистратор Xiaomi 70MAI, умная видеорегистратор 1080P, записывающее устройство ночного видения, JVC KD-A735BT KD-A805 KD-A815 KD-A925BT KD-A95BT USB-адаптер Bluetooth, Metra 70-1761 Автомобильный радиоприемник Стерео Toyota Scion 1987 г.в. Жгут проводов аудиосистемы, T-Spec Два 0 4 AWG 2 8 AWG Положительный отрицательный вывод выходной аккумуляторной батареи V12-048BPN, Rostra 21859 Комплект круиз-контроля для Kia Soul A / TM / T 17-19 2017 2018 2019 гг.1X для AMT 91-09542-00A 12,1-дюймовая 4-проводная стеклянная панель с сенсорным экраном. Motorola Mini USB Type B Авто зарядное устройство от 12 В до 5 В. 2008 Dodge Challenger Sub Subwoofer Box Speaker Enclosure Concept Enclosure. Размеры, монтажная пластина усилителя Rockford Fosgate и ремень RFYXZ-K8 для Yamaha YXZ, крепление на лобовое стекло для TomTom XL 330-s 335 LE 340 340-S 350M 350 350T и One 22 TR2.

RevolutionPly ^® фанера изготовлена на 100% из плантаций и экологически чистых источников древесины и не содержит абсолютно никаких тропических пород. Теперь вы можете заменить фанеру Lauan / фанеру Meranti и другую тропическую фанеру на фанеру RevolutionPly ^® , которая является лучшим продуктом и лучшей альтернативой, которая не оказывает негативного воздействия на тропические леса мира.Каждая панель имеет лицевую облицовку класса A. RevolutionPly ^® фанера получила оценку низкого риска по юридическим и экологическим вопросам, связанным с закупкой древесины.

Одобрено отраслью для производства напольных покрытий — RevolutionPly ^® Фанера была протестирована и одобрена основными производителями напольных покрытий. RevolutionPly ^® — единственный заменитель фанеры Lauan, одобренный производителями напольных покрытий для использования в качестве подложки.
Одобрено для использования под этими напольными покрытиями — Листовой винил, виниловая композитная плитка (VCT), роскошная виниловая плитка (LVT), роскошная виниловая доска (LVP), ковер, инженерные полы, пробковые полы и деревянные полы.

• Продукт должен быть доставлен на площадку как минимум за 48 часов до установки и храниться там, где он будет установлен, чтобы он мог акклиматизироваться.
• Обрамление должно быть прямым и точным.
• Для стен и потолка каркас можно размещать с шагом 600 мм или меньше. Для потолков мы рекомендуем использовать каркас на высоте 450 мм.
• Облицовку стен Easycraft можно соединить с помощью шпилек, но эти соединения должны поддерживаться дополнительными выступами с максимальным расстоянием 450 мм.
• Крепления должны располагаться не ближе 25 мм от угла и не ближе 15 мм к краю. Такое расположение предотвратит раскалывание и поломку.
• В полу необходимо оставить зазор 10 мм, если облицовка стены монтируется только частично.
• Необходимо оставить зазор 5 мм в верхней части листа, если облицовка стены укладывается от пола до потолка.
• На каждом стыке должен быть предусмотрен расширительный зазор 0,5 мм. Не стучите по панелям вместе.
• На каждый метр ширины стены или потолка оставьте прибл. 1,0 мм для расширения зазора по внешнему периметру стены или потолка. (например, стена 6 м x 1,0 мм = 6 мм, поэтому оставьте зазор 3 мм на каждом внешнем крае стены или потолка)
• Решите, как вы хотите отделать внутренние и внешние углы, прежде чем устанавливать первый лист.
• Если внутренняя облицовка стены опирается на внешнюю стену, мы рекомендуем покрыть заднюю поверхность облицовки стеновой грунтовкой.
• При установке в качестве облицовки потолка обратная сторона листа должна быть загрунтована перед установкой. Мы рекомендуем при установке на потолке НЕ закрывать стыковые листы из-за возможности их движения и видимого стыка. №
• Для помещений с повышенной влажностью, ванных комнат, прачечных и частично на открытом воздухе мы рекомендуем использовать наш продукт «Внутренние влажные зоны», обозначенный синим соединителем для языка.
Это только рекомендации. Всегда консультируйтесь с местным зарегистрированным застройщиком, имеющим опыт использования этих типов продуктов, и убедитесь, что вы соблюдаете все соответствующие строительные нормы.

Рекомендуется предварительно кондиционировать плиты МДФ, чтобы обеспечить им равновесное содержание влаги (ЭМС) перед фиксацией, чтобы снизить вероятность изгиба или усадки после фиксации. Некоторые платы могут достичь ЭМС, просто хранясь в течение некоторого времени в месте, где они будут использоваться, без какого-либо положительного кондиционирования.Никогда не храните материал на открытом воздухе или на открытом воздухе (веранда), в местах с только что залитым бетоном или в недавно оштукатуренных помещениях. Всегда старайтесь хранить доску в том месте, где она будет использоваться на поднятых с пола перегрузках, и дайте ей акклиматизироваться.

Как и цельная древесина, МДФ является гигроскопичным материалом (что означает, что он легко впитывает и удерживает влагу), поэтому его влажность зависит от относительной влажности и температуры воздуха в окружающей среде.При изменении влажности МДФ могут изменяться размеры.

Существует множество переменных, которые могут в конечном итоге повлиять на характеристики древесины, включая окружающую среду, качество монтажа и качество каркаса. Но управление изменениями уровня влажности и содержания влаги в окружающей среде играет очень важную роль в достижении наилучших результатов от продукта. В условиях, когда температура и влажность воздуха сильно колеблются, панели могут двигаться, расширяться или сжиматься.

С возвращением! Если вы видели краткий обзор нашего проекта 2019 года, вы, возможно, догадались, что мы будем использовать облицовку из бисера на стенах и панели из искусственной жести на потолке в нашей половине ванной (также известной как дамская комната).

Мы столкнулись с несколькими проблемами при выборе материалов, поэтому я также расскажу, как мы пришли к некоторым решениям. Надеюсь, эти советы сэкономят вам время и сэкономят нервы, когда вы будете делать этот проект самостоятельно.

Панели и доски из бисера можно приобрести в местном магазине товаров для дома. У обоих есть шпунт и паз на концах, которые подходят к следующей панели или планке.Один фактор при принятии решения о том, покупать ли панели 4 ‘X 8’ или доски, зависит от ширины стены комнаты, в которую вы ее кладете. Наша небольшая ванная комната имеет ширину 4,5 ‘X 5’, и мы планировали установить бортовую доску. две трети стены. Учитывая это, большие панели оставили бы нам слишком много отходов, поэтому мы использовали доски.

У вас также есть несколько вариантов материала, из которого сделана бортовая доска. Есть либо предварительно загрунтованный МДФ, либо натуральное дерево, которое можно красить или красить.Другой вариант — виниловая облицовочная плита, которая отлично подходит для использования на открытом воздухе, например, на потолках или стенах крыльца. Мне лично нравится аутентичность и текстура натуральной деревянной доски для бисера, хотя я планировал покрыть ее грунтовкой и покрасить.

Раньше мы использовали двусторонний 3.Деревянные доски 5 x 8 футов от Lowes для покрытия потолка из попкорна, как показано в этом уроке. Одна сторона планки — это бортик, а другая — плоская V-образная канавка. Нам повезло с этим продуктом, но его не было в наличии.

Когда мы начали укладывать деревянные доски, мы обнаружили, что около четверти досок были покороблены или потрескались, так что по сути это был мусор. Итак, мы вернулись в Лоус и закупили достаточно предварительно загрунтованных досок МДФ 7 ″ X 8 ′, чтобы закончить последнюю стену.Честно говоря, однажды нарисовав, я бы не заметил разницы, если бы мне на это не указали.

Несмотря на то, что мы позволили нашим деревянным доскам адаптироваться к влажности и температуре в нашем доме за 48 часов до укладки, они со временем усохли. Это оставило зазоры между каждой доской размером 3,5 дюйма. Мне пришлось вернуться, заделать и закрасить эти трещины. МДФ не сжался, но ему еще нужно акклиматизироваться столько же времени.
Доски из натурального дерева требуют дополнительной подготовки перед покраской. Перед покраской я должен был загрунтовать отверстия от узлов грунтовкой для шеллака, чтобы танины узлов не просочились сквозь краску. Затем мне пришлось отшлифовать и покрыть остальную поверхность универсальной грунтовкой. Предварительно загрунтованные доски из МДФ — лучший вариант.

Мы любим делиться информацией с людьми и используем партнерские ссылки только на то, что мы действительно использовали и любим.Эти ссылки помогают поддерживать наш блог, но не добавляют вам дополнительных затрат, если вы переходите по нашим уникальным ссылкам.

Как только вы начнете, процесс установки бортовой доски проходит довольно быстро.Во-первых, если у вас есть плинтусы, аккуратно снимите их со стены. При измерении высоты ваших досок примите во внимание, что вам нужно оставить зазор 1/8 дюйма от пола для расширения.

СОВЕТ: Вместо того, чтобы разрезать каждую доску по отдельности, оставьте их в пачке и разрежьте всю пачку за один раз с помощью торцовочной пилы.Кроме того, надрезы с обратной стороны планок предотвращают расслоение лицевой стороны, поэтому рез будет более аккуратным.

Вы хотите положить доски в углу комнаты. Мы начали со стены за дверью. Убедитесь, что у первой доски сторона с пазом обращена к углу, а сторона с выступом — наружу, чтобы принять следующую доску.Его необходимо разместить на расстоянии 1/8 дюйма от угла, чтобы учесть расширение. Проверьте отвес. Возможно, вам придется обрезать сторону, обращенную к углу, если стены не совсем квадратные.

Нанесите полоску строительного клея размером 1/4 дюйма в виде буквы «S» на тыльную сторону каждой доски. Строительный клей не является обязательным, но он предотвращает прогибание и смещение досок со временем. Еще раз проверьте отвес, затем прибейте первую планку к угловой стойке.

Как только вы доберетесь до конца стены, последнюю планку следует разрезать циркулярной или настольной пилой. Еще раз сделайте зазор 1/8 дюйма от стены и проверьте, нужно ли разрезать доску под углом, если стены не квадратные. Рекомендуется оставлять зазор 1/8 дюйма при стыковке следующей доски в углу, когда вы начинаете следующую стену. Мы сделали немного меньше пробелов. В любом случае углы будут заполнены герметиком или небольшой полоской обрезки.

Теперь все, что осталось сделать, это добавить поручень стула, заполнить отверстия от гвоздей шпаклевкой, отшлифовать, грунтовать и покрасить. Если вы выбрали предварительно загрунтованный МДФ, пропустите грунтовку. Ура!

Сводка: Для окон без отделки, возврат из гипсокартона предлагает современный вид, но их сборка может занять много времени и суеты.Возврат из МДФ проще в установке и отделке, он более прочен, чем гипсокартон. Карпентер Джош Эдмондс подробно описывает процесс создания возвратов из МДФ, от создания откоса до сборки коробки, установки сборки, наклеивания ленты и покраски. В статью включен чертеж углового перехода и пошаговые фотографии сборки, монтажа и отделки возврата.

Я могу рискнуть оттолкнуть некоторых людей, сказав это, но не каждое окно нужно обрезать. Я знаю, что плотник может говорить об этом как-то странно, но есть определенные стили и типы домов, в которых оконная отделка может ухудшать, а не улучшать общий вид дома.

Отсюда и возврат гипсокартона. Многие люди думают о возврате из гипсокартона как о дешевом и быстром способе отделки оконного проема, но на самом деле отделка окна таким способом может занять много времени и хлопот, даже если материалы дешевле, чем дерево. И я очень не хочу рассказывать об этом тем, кто работает в тех частях страны, где окна всегда подрезают: есть регионы, где возврат гипсокартона является обычным, если не нормальным. Тем не менее, я не большой поклонник использования гипсокартона для достижения безрамочного вида.

Мы строим изрядное количество домов с очень толстыми стенами, в том числе пассивные дома, которые часто поддаются упрощенной североевропейской эстетике, в которой они возникли. Поскольку возврат гипсокартона может быть суетливым — и поскольку гипсокартон, как правило, плохо выдерживает случайную воду, которая либо капает, либо выдувает через окно, мы хотели найти лучшее решение.

То, что мы придумали, — это возврат окон из МДФ. Предварительно собран из влагостойкого материала 3/4 дюйма. Medex MDF, эти возвратные материалы просты в установке и отделке, они более долговечны, чем гипсокартон, при этом сохраняя стабильность размеров гипса.

В отличие от возвратных материалов из гипсокартона, которые собираются по частям, мы производим сборку этих возвратов на стенде и устанавливаем их как единицы. Самая длительная часть процесса — это доводка четырех сторон проема до гипсокартона. Поскольку МДФ режется чисто, шов между возвратной трубкой и окном обычно достаточно плотный, и его не нужно заделывать.А поскольку мы предварительно обрабатываем возвратные участки грунтовкой и финишным слоем, нам обычно не нужно врезаться в оконную раму. Мы уже использовали этот метод в ряде проектов, и все довольны четкими результатами без трещин.

Практически каждый хозяин рано или поздно сталкивается с проблемой выхода из строя розетки или выключателя. Либо просто решил сделать ремонт в квартире и заменить старые выключатели более новыми современными и красивыми. Если соблюдать элементарные правила техники безопасности, то сделать это самостоятельно совершенно не сложно, и электрик для этого не нужен.

Первым делом стоит разобраться, а какие же выключатели бывают и в чем их отличие. У подавляющего большинства бытовых выключателей основным элементом управления служит клавиша, такой выключатель называется клавишным (может состоять из одной, двух или трех клавиш). Клавиши могут быть с подсветкой и без.

Но существуют и другие: кнопочные, рычажные, роторные и сенсорные, звуковые, регулируемые (диммеры).
Также стоит отметить, что по способу монтажа выключатели тоже рознятся, присутствуют несколько основных конструктивных особенностей. Существуют выключатели для наружного монтажа, встраиваемого (внутреннего), пылевлагозащитные (для использования в помещениях с агрессивными условиями или на улицах), а также модульные. Но принцип работы всех выключателей один и схематически изображаться все типы выключателей будут одинаково. Выключатель – это ключ, который размыкает или замыкает электрическую цепь, тем самым пропуская ток на электрическое устройство или перекрывая его. Поэтому среди многообразия выключателей выбор сводится к предпочтениям самого покупателя, единственное, что хотелось бы подчеркнуть — лучше не брать, слишком дешевый товар, он может быть не качественно собран и быстро прийти в негодность. В остальном выбор полностью индивидуален: цвет, фирма-производитель, форма –это все на усмотрение конечного пользователя.

Самая элементарная и самая легкая в восприятии схема, которую часто можно встретить в квартире или в жилом доме. Например, для включения света на кухне, в небольшой комнате, в коридоре или в кладовке. Для реализации этой схемы с нуля требуется минимум материалов, а именно:

Стоит отметить, что источник света – это не обязательно 1 лампочка, в роли источника света может выступать и люстра из нескольких параллельно подключенных ламп, это важно понимать. Соответственно схема приобретет немного другой вид.

Разберемся, какие же недостатки и достоинства у такой схемы подключения. Этот вариант подключения идеально подойдет для небольших помещений или помещений, в которых нет необходимости в большом количестве света (ванная комната, коридор, прихожая). Если же использовать такую схему подключения для спальни или гостиной, то вполне вероятно, что источником света будут выступать несколько ламп. В свою очередь это негативно скажется на энергопотреблении и отсутствии возможности регулировать уровень освещенности. Поэтому для таких помещений больше подойдет схема подключения двухклавишного выключателя.

Данная схема будет более предпочтительна для люстр или различных осветительных приборов с двумя и более количеством ламп. К примеру, если люстра на пять ламп, то можно выполнить схему так, чтобы при включении одной клавиши работали две, а при включении второй — остальные три. При включении двух клавиш одновременно, будут работать все пять ламп.

Это классическая схема, которая используется в квартирах. Обратите внимание, в этих схемах нужны уже трехжильные провода. Так же с помощью двухклавишного выключателя можно подключить два источника света в разных местах.

Аналогично можно построить схему с трехклавишным выключателем, который, например, будет включать освещение на кухне, в ванной комнате и в коридоре с трех разных клавиш. Также такую схему можно выполнить, используя несколько одноклавишных выключателей, но это будет дороже и потребуется дополнительное место для монтажа выключателей.

При выполнении работ с электричеством стоит всегда помнить, что такие работы осуществляются только при отсутствии напряжения, поэтому, если вы решили поменять или установить выключатель, не забудьте выкрутить пробки или выключить автоматический выключатель, который обычно находится возле электросчетчика. Подключать выключатель к электросети по инструкции разрешено только при отключении подачи на него напряжения.
После прокладки кабеля и установки распределительных и монтажных коробок, а также подрозетников можно приступать к коммутации всей электросети. На каждую распределительную коробку нужно подать как минимум 2 жилы, на которых собственно и будут фаза и ноль. Эти жилы называются приходящими. При подключении светильника от распределительной коробки к выключателю подаем 2 жилы для одноклавишного выключателя и 3 для двухклавишного. Стоит отметить, что с выключателя уходящие провода идут также на распределительную коробку, а не сразу на источник света, это делается для того, чтобы все соединения были сосредоточены в одном месте.
Общий алгоритм проведения монтажа выключателя хорошо виден по следующей картинке:

Если же проводка уже проложена, а вы производите замену выключателя, то первым делом следует демонтировать старый. В остальном, все аналогично.
В современных квартирах проводка скрыта и применяются выключатели для скрытой проводки, которые крепятся в монтажную коробку и фиксируются в ней специальными винтами – распорками. На этом этапе основной важный момент – не перепутать приходящую жилу, на которой присутствует фаза с жилой, которая уходит на источник света, особенно если уходящих жил у вас несколько, обычно приходящая жила с фазой находится сверху выключателя, а уходящие — снизу. Если придерживаться схемы, то ошибку вы не допустите. Монтаж одноклавишного и двухклавишного выключателя ничем не отличается, кроме количества уходящих жил. Провода на выключателе зажимаются под специальную шайбу винтовым контактом или затягиваются клеммным соединением, в зависимости от конструкции выключателя.
А как установить монтажную коробку можно посмотреть в видеоролике, размещенном ниже:

Открытую проводку встретить в квартирах сейчас можно редко, в основном такой вариант для старых помещений, загородных домов из дерева или для помещений, в которых скрытую проводку проложить не представляется возможным (например, гараж или подвал).

Такой монтаж электропроводки требует меньше усилий и времени, а также упрощает поиск неисправного звена в случае короткого замыкания или выхода из строя какого-нибудь элемента цепи. Открытая проводка прокладывается по стенам помещения и может крепиться на специальные фарфоровые ролики, или же укладывается в современные кабельные короба или гофрированную трубу, которая крепится к стене. При таком способе монтажа выключатель имеет свои конструктивные особенности, он не вставляется в монтажную коробку, а крепится также поверх стенки. В этом случае стоит отметить, что монтаж выключателя и электрических розеток для открытой проводки по правилам нужно производить на специальную пластину из негорючего материала (текстолит, полистирол, гетинакс).
Отдельно стоит сказать о выборе провода, если вы решили заменить проводку. Для этого следует рассчитать общую нагрузку, в которую будут входить электроприборы и освещение. Для современных квартир рекомендуется применять двухжильный кабель (или трехжильный, если присутствует отдельная заземляющая жила, которая обычно раскрашена в желто-зеленый цвет) сечением не менее 2,5мм, при максимальной нагрузке провод такого сечения будет выдерживать ток около 30 ампер. По стандарту жилы такого провода окрашены в коричневый (красный) и синий цвета, синий цвет используется для подключения к нулю, а коричневый — к фазе.
Подавать напряжение на выключатели и розетки следует только после окончания работ и проверке изоляции всех соединений. Соединять провода в распределительных коробках рекомендуется методом скрутки с последующим изолированием изоляционной лентой, а лучше и правильней методом спайки, обжима или используя специальные клеммные колодки.

Отточенным движением мы все включаем и отключаем освещение в доме, подчас не задумываясь о принципах работы осветительной системы. Но когда переключатель внезапно перестает реагировать на нажатие или требуется установить новую точку “с нуля”, невольно задаешься вопросом, как осуществить монтаж выключателя света своими руками?

На самом деле, все намного проще, чем кажется на первый взгляд. Процесс работы над новым устройством займет в среднем час, справится с этим делом под силу даже новичку в электромонтаже, а приятным бонусом будут функционирующее освещение, экономия времени и денег из-за не вызванного электрика.

Изучить цветовую и иную маркировку проводов, тщательно следить за тем, чтобы нулевой провод присоединялся к нулевому, заземление к заземлению, а фаза к фазе. В противном случае возможно короткое замыкание вплоть до возгорания проводки.

Также необходимо заранее приготовить все необходимые инструменты и материалы. Так, для монтажа электропроводки выключателя потребуются дрель или перфоратор, специальная насадка для проделывания отверстия, мультиметр, отвертки (в том числе индикаторная), шпатель, плоскогубцы, нож, двужильный провод, подрозетник, выключатель, шпаклевка или гипсовый раствор.

Внимание! При покупке нового выключателя нужно обязательно приобрести подходящий к модели подрозетник, который от стандартных железных вариантов старого образца отличается компактным размером и изготавливается из специальной негорючей пластмассы.

Фиксируем жилы в специальные зажимы, затягиваем крепежный винт и проверяем надежность закрепления (отходящий контакт будет подгорать, провоцировать утечку тока и в худшем случае может вызвать короткое замыкание и пожар).

В случае с двумя клавишами на задней стенке корпуса переключателя будут три вывода. Одинокий ввод предназначен для входной фазы, а два расположенных рядом отверстия – для исходящих фаз к разным группам светильников. Схема подключения тройного выключателя аналогична предыдущей с тем лишь отличием, что рядом будут находиться сразу три отверстия для трех групп лампочек.

После того, как основной монтаж окончен, необходимо убедиться в правильности и качественности выполненных действий. Однако стоит помнить, что промежуточные проверки надежности креплений, соответствия цветовых маркировок проводников, отсутствия сгибов, переломов, скруток рекомендуется делать на каждом этапе работы.

Контрольная проверка заключается в визуальном осмотре места монтажа и последующем включении электричества. Отсутствие искр, неприятного запаха и сработавшего автомата и наличие яркого, немигающего света говорит о точном соблюдении всех инструкций.

С помощью приведенных пошаговых фотографий всего процесса монтажа выключателя осуществить самостоятельный ремонт или наладку системы освещения в доме под силу каждому человеку. Главное, тщательно следовать алгоритму и помнить о технике безопасности.

Смена выключателя — проблема, с которой рано или поздно сталкиваемся мы все. В этой статье мы рассмотрим наиболее часто используемый одноклавишный выключатель, а также схему его подключения и нюансы, которые необходимо соблюдать во время работы.

Покупать выключатели лучше всего в специализированных магазинах, где ассортимент позволяет выбрать именно тот вариант, который больше всего подойдет вам по функциональности и дизайну. Также в магазине можно найти качественно сделанные фирменные выключатели, к примеру, выключатели одноклавишные Legrand.

Покупая выключатель для электропроводки общего назначения с напряжением в 250 В и нагрузкой 10 А убедитесь, что он соответствует ГОСТ Р 51324.1-99. Также на изделии обязательно должен стоять знак качество страны-изготовителя. Если речь идет о выключателе, изготовленном в РФ, то это должен быть значок Ростеста.

Обратите внимание, на какое напряжение и ток рассчитан выключатель. Например, выключатели с металлокерамическим контактом, содержащим серебро, будут надежно работать при токе до 4 А. Обязательно посмотрите на число коммутирующих цепей и число полюсов (однополюсной, двухполюсной или трехполюсной). Ну и, разумеется, стоит обратить внимание на конструкцию механизма (шнуровой (потолочный) переключатель, кнопочный, клавишный, перекидной или поворотный) и конструкцию корпуса (для встраивания в электроприборы или для установки на электропроводе, для открытой или скрытой проводки электросети).

Например, выключатель одноклавишный скрытой электропроводки отличается конструкцией, которая предусматривает присоединение электропроводов после того, как сам выключатель будет закреплен в гнезде на стене. Таким образом, вам удастся сохранить провода от лишних изгибов.

Когда вы выберите наиболее подходящую для вас по характеристикам модель, не забудьте проверить мягкость работы клавиши. Для этого достаточно всего лишь несколько раз «включить-выключить» клавишу, при этом все должно работать достаточно плавно – ничего не должно скрипеть или цепляться. Напоследок обратите внимание на качество сборки.

Установка проходного выключателя имеет смысл в местах, где обычное управление включением и выключением освещения неудобно и не практично. В частности, речь идет о длинных коридорах, лестничных пролетах и т.д. Как правило, в таких местах устанавливаются особенные одноклавишные выключатели, оснащенные тремя контактами, особая схема соединения которых реализована в качестве переключателей. Во время работы такого устройства электрическая цепь переключается между двумя выходными контактами, а не разрывается.

Выбирая проходной выключатель, обратите внимание на модификацию устройства, которая может отличаться в зависимости от того, под какую проводку рассчитано устройство – скрытую или открытую. Так при покупке выключателя учитывайте все характеристики устройства, так как контакты рассчитаны на разный ток и, соответственно, могут выдерживать разную нагрузку.

Основным отличием проходного от обычного выключателя является наличие специального механизма, обеспечивающего переключение между тремя контактами, которые предусмотрены в таких выключателях. Работа проходного выключателя основана не на обычном прерывании электрической цепи, а на возможности переключения между контактами.

Как уже писалось выше, проходные выключатели имеет смысл устанавливать в длинных коридорах и на лестничных пролетах, например на первом и втором этаже. То есть на первом этаже мы можем включить освещение лестницы, а поднявшись на второй этаж, выключить его.

Если вам необходимо заменить старый, вышедший из строя выключатель, то это вид работ займет у вас совсем немного времени и сложности, как таковых, в ходе их выполнения не возникнет. Однако, если речь идет об обустройстве в доме или квартире новой цепи, то в этом случае работы предстоять более сложные. Чуть ниже мы расскажем вам, как самостоятельно установить скрытый и накладной выключатели.

Если речь идет о создании новой цепи, а соответственно и необходимости проводить новую проводку, необходимо сразу решить для себя какой она будет – открытой или закрытой. Разумеется, с открытой проводкой, которая прокладывается по поверхности строения (или открыто, или в специальном коробе) и проблем будет меньше. Для такой проводки подойдет накладной или, как их еще называют, выключатель открытой установки.

Итак, в отличие от того, какую проводку решили проводить выключатель, может быть или наружной установки или же скрытой установки. В последнем случае выключатель монтируется во вмонтированную в стене коробку. В первом – просто размещается на поверхности стены.

Если вы проводите новую цепь и планируете монтаж распределительной коробки для одной группы освещения с одноклавишным выключателем и светильника на одну группу ламп, то в нее должно быть проведено шесть проводов. Два провода на светильник, два – на выключатель и два питающих. Схема такой цепи будет иметь следующий вид:

Когда все провода заведены в распределительную коробку определяем их при помощи омметра, провода питающие индикатором фазного напряжения и контрольной лампой. Определив провода, нулевой рабочий проводник (N) необходимо присоединить к проводу светильника, подключенного к боковому контакту элекпроптарона, а проводник фазный (L) – соединить с проводом, идущим к выключателю. Оставшиеся два провода соединяем между собой.

Если вы просто хотите поменять выключатель, то во всех вышеописанных работах, разумеется, нет необходимости. Или же, когда вы определили, где именно будет находиться выключатель и провели к этому месту провода, можно приступать к установке самого выключателя.

Перед установкой из монтажной коробки следует вывинтить шурупы и выломать заглушку отверстий для входящих в нее проводов. Чтобы коробка надежнее держалась в стенной нише, рекомендуется воспользоваться алебастром. Коробки для полых стен, например, из гипсокартона крепятся при помощи скоб.

Быстрозажимной способ подразумевает установку провода в отверстие при положении нажатой клавиши. Потом, когда клавиша отпускает, он зажимается. Плох этот способ тем, что в ходе эксплуатации выключателя пружина постепенно теряет свои физические свойства, а потому сила зажатия ослабевает и контакт может начать нагреваться.

Итак, разобравшись со способами подсоединения провода, можно приступать непосредственно к установке выключателя. Для этого аккуратно при помощи отвертки снимаем клавишу и фиксатор, при помощи которого удерживается верхняя накладка. После снятия накладки выключатель разбирается легко и просто.

Процесс монтажа накладного выключателя проходит аналогично скрытому, с единственной разницей – нет нужды штробить стены и устанавливать монтажную коробку. Единственным недостатком наружного выключателя одноклавишного является размер.

Вот и весь нехитрый процесс монтажа одноклавишного выключателя. Как видите, если речь идет просто о замене старого выключателя на новый, то процесс монтажа настолько прост, что с этим можно справиться и самому, не вызывая электрика. Если же речь идет о создании новой цепи и установке новой распределительной коробки то тут, конечно, в целях безопасности лучше обратиться за помощью к специалисту.

Быстрозажимной способ подразумевает установку провода в отверстие при положении нажатой клавиши. Потом, когда клавиша отпускает, он зажимается. Плох этот способ тем, что в ходе эксплуатации выключателя пружина постепенно теряет свои физические свойства, а потому сила зажатия ослабевает и контакт может начать нагреваться.

Быстрозажимной способ подразумевает установку провода в отверстие при положении нажатой клавиши. Потом, когда клавиша отпускает, он зажимается. Плох этот способ тем, что в ходе эксплуатации выключателя пружина постепенно теряет свои физические свойства, а потому сила зажатия ослабевает и контакт может начать нагреваться.

Быстрозажимной способ подразумевает установку провода в отверстие при положении нажатой клавиши. Потом, когда клавиша отпускает, он зажимается. Плох этот способ тем, что в ходе эксплуатации выключателя пружина постепенно теряет свои физические свойства, а потому сила зажатия ослабевает и контакт может начать нагреваться.

Быстрозажимной способ подразумевает установку провода в отверстие при положении нажатой клавиши. Потом, когда клавиша отпускает, он зажимается. Плох этот способ тем, что в ходе эксплуатации выключателя пружина постепенно теряет свои физические свойства, а потому сила зажатия ослабевает и контакт может начать нагреваться.

В каждом доме есть много однополюсных выключателей. Они используются для освещения, разъединителей для печей, мусороуборочных машин и других вещей, требующих включения и выключения 120-вольтовой цепи. Узнайте, как легко подключить однополюсный выключатель. Это простое руководство поможет вам в кратчайшие сроки включать и выключать свет. С помощью нескольких электрических инструментов и данных инструкций вы можете заменить или установить однополюсный выключатель за короткий период времени.

Сначала выключите питание
Неисправные переключатели могут вызвать короткое замыкание, сделать вас уязвимыми для частей под напряжением и повысить вероятность поражения электрическим током.Как и при любом электрическом ремонте, который вы можете выполнить, безопасность должна быть вашей заботой номер один. Отключите цепь, над которой вы будете работать, и дважды проверьте ее с помощью тестера цепей или вольтметра. Никогда не предполагайте, что цепь отключена! Это касается новых и существующих электроустановок.
Снимите существующий переключатель (при необходимости)
Снимите крышку переключателя, удалив два винта. Теперь переключатель открыт. Удалите два винта, удерживающих переключатель на месте, и осторожно вытащите переключатель.Пришло время взять тестер еще раз и трижды проверить, не отключена ли цепь. Проверьте от зеленого винта заземления или металлической коробки до двух латунных винтов на переключателе. Если нет электричества, можно продолжать. Ослабьте два латунных винта и винт заземления. Снимите переключатель и выбросьте его.
Подключение нового коммутатора
Согните концы провода в форме полумесяца, чтобы он проходил вокруг винтов.Сначала затяните неизолированный медный или зеленый провод к зеленому винту заземления. Затем подключите два черных провода к оставшимся винтам медного цвета. Всегда затягивайте форму полумесяца вправо и по часовой стрелке. Это обеспечит хорошее и плотное соединение.
Оберните изолентой для дополнительной безопасности
После того, как соединения будут надежными, я предпочитаю обернуть переключатель изолентой в качестве дополнительной меры безопасности. Это исключает соприкосновение переключателя с боковой стороной коробки.Теперь нажмите переключатель в коробку для проверки. Возможно, вам придется отрегулировать провода в коробке, чтобы все подходило. Затяните два винта в коробке, стараясь удерживать ее как можно более вертикально. Установите крышку переключателя и затяните два винта. Вот, вы сделали это!
Включите выключатель питания и тестирования
Включите цепь на панели выключателя и проверьте, все ли работает. Выключатель должен включать и выключать свет. Убедитесь, что переключатель света установлен правильно, посмотрев на тумблерную часть переключателя.Он должен говорить «включено», а не «выключено». Если да, то вы выполнили свой «легкий долг» дня!

One Button Studio (OBS) — это комната, предназначенная для удобной самостоятельной видеозаписи. Пользователь может войти в студию и просто нажать одну кнопку, чтобы начать запись. Пользователь проводит свою презентацию, а затем нажимает кнопку, чтобы остановить запись. Общая цель — максимально упростить процесс записи. Многие однокнопочные студии включают в себя Revolution Lightboard, но, конечно, этот подход полезен для многих типов видео.

Задняя часть однокнопочной студии включает видеокамеру, микрофон, студийное освещение и оборудование для записи видео, которое можно сохранить на компьютер или на USB-накопитель. У этого устройства должен быть простой в использовании интерфейс (в идеале «одна кнопка») для запуска / остановки записи, и оно должно выполнять несколько скрытых функций для сохранения видео на диск в стандартном формате файла, таком как mp4. Некоторые системы OBS также настроены на управление питанием студийного освещения.

Концепция студии с одной кнопкой была создана в Пенсильвании. Преподаватели и студенты ПГУ создали бесплатное приложение, работающее на платформе MacOS. Они решили поделиться со своими сверстниками, чтобы другие тоже могли получить от этого выгоду. Подробнее читайте на https://library.educause.edu/~/media/files/library/2016/5/eli7132.pdf

В подходе с блоком питания используется компьютер Mac, на котором установлено приложение OBS. Как только пользователь нажимает кнопку USB «запись», приложение отсчитывает 5 секунд, а затем начинает запись.Приложение отображает то, что записывается, обратно пользователю через монитор, подключенный к Mac. Чтобы автоматизировать студийное освещение, приложение настроено на опциональную работу с программным обеспечением Indigo Home Control, которое необходимо приобрести. Сообщалось о некоторых ошибках при подключении текущих версий Mac OS, программного обеспечения Indigo и программного обеспечения Blackmagic, необходимого для устройства захвата. В помощь сборщикам, изготовленным своими руками, были опубликованы обширный список оборудования и 39-страничное руководство по установке, а также способы решения некоторых известных проблем.

Многие клиенты ранних версий Revolution Lightboard настраивали студии звукозаписи, используя планы OBS с открытым исходным кодом, опубликованные Penn State. Общая стоимость приобретения однокнопочных студийных компонентов, включая базовую видеокамеру, составляет около 5000 долларов плюс время на установку и настройку. Если вы хотите узнать больше, все подробности о системе штата Пенсильвания можно найти здесь.

Не нужен лайтборд, но вам нужны все функциональные возможности наших студийных лайтбордов (см. Ниже), в дополнение к интегрированному компьютеру и опциям виртуального фона? Решение One Button Studio Package от Revolution Lightboards — отличный вариант для вас.Эти полностью интегрированные пакеты поставляются с профессиональной поддержкой, чтобы вы могли быстро начать работу.

Пакеты Lightboard Control Center Studio имеют все необходимые функции и полезные свойства One Button Studio, а также многое другое. Вся студия включается и выключается одним переключателем, а функция записи на USB обеспечивает автоматическую запись в режиме самообслуживания. Центр управления Lightboard также позволяет вам работать со студией Lightboard и взаимодействовать с наложенными изображениями / видео во время записи или потоковой передачи.Узнайте больше в видео ниже:

Magewell One Button Recorder (OBR) записывает видео непосредственно на USB-накопитель, чтобы упростить работу студии звукозаписи самообслуживания, и предоставляет эту функциональность по невероятно разумной цене. Он не предлагает функции управления мощностью студийных светильников, хотя пользователи часто отмечают, что для этой функции подходит традиционный выключатель света.

Инкапсулированный в единый блок, OBR принимает сигналы HDMI с разрешением до 4k60 и может записывать до 1080p60.OBR также выполняет эффективное кодирование файлов H.264 перед сохранением на USB-накопитель. Добавьте это устройство в любой из наших студийных пакетов на базе видеокамер, чтобы обеспечить возможность самостоятельной записи. Вот видео, знакомящее с One Button Recorder.

Extron производит широкий спектр надежного аудио / видео оборудования, которое можно найти во многих университетах, включая Университет Айовы.Для тех, кто ищет более интегрированный вариант при покупке студийных материалов с одной кнопкой, Extron Studio Station была разработана, чтобы предложить функции видеозаписи и управления освещением подхода Penn State OBS в простом в развертывании коммерческом решении, построенном на надежном оборудовании. Studio Station — это автономное решение; не требует дополнительного компьютера. Он состоит из трех основных компонентов: самого модуля Studio Station, который выполняет захват и кодирование; контроллер питания переменного тока / устройства для подачи питания на свет и камеру; и панель дистанционного управления, которая служит пользовательским интерфейсом для вставки и запуска / остановки USB-накопителя.Более подробную информацию об этой системе можно найти здесь. Revolution Lightboards является партнером Extron. Свяжитесь с нами для получения более подробной информации и цен на эту систему.

Часто запись самообслуживания имеет приоритет . Автоматизация освещения не критична для некоторых пользователей и может управляться более традиционными методами — выключателем на стене, который управляет окружающим освещением, и выключателем, который включает все студийное оборудование, включая студийное освещение.

Готовы ли вы ответы на вышеперечисленные вопросы или хотите получить дополнительную информацию о своем приложении? Свяжитесь с нами по телефону info @ Revolutionlightboards.com или позвоните нам по телефону (563) 949-1160 , чтобы обсудить свои планы или узнать больше о решениях, обсуждаемых на этой странице!

Звук, часто используемый Бакетхэдом или Томом Морелло, создает тишину при нажатии переключателя; отпустите, и звук вашей электрогитары вернется, просто. То, как вы его используете, может нанести удар гению! В сети есть множество кнопок и переключателей, поэтому выбор за вами, но вы должны помнить о механическом сопротивлении — вам нужно, чтобы его было легко активировать, а не жестко, как кнопку на лифте!

Где хоть поставить? Для большинства кнопок требуется просверленное отверстие и гайка для закрепления на обратной стороне переключателя, поэтому, если у вас есть место, скретч-пластины, пластины управления или отверстия для селектора звукоснимателей Les Paul являются отличными кандидатами. Вы можете использовать эту простую схему и метод на любой гитаре!

1. Мы будем нажимать кнопку выключения на панели управления нашего Fender Jaguar. Благодаря конструкции Jag это означает, что нам нужно только снять хромированную пластину управления внизу. Давайте избавимся от ручек, чтобы они не поцарапались! Некоторые ручки оторвутся, но нашим здесь сначала нужно было ослабить крошечный винт.

2. Чтобы получить доступ к полости для электроники, нам, скорее всего, потребуется снять хромированную пластину. Используйте отвертку Ph2, чтобы удалить маленькие винты, удерживающие ее.Будьте осторожны, чтобы не потерять винты.

3. Внизу у Jaguar обычно есть регулятор громкости и регулятор громкости рядом с выходным разъемом (у нас есть специальная схема в этой гитаре, поэтому она выглядит по-другому) . Поддерживайте компоненты сзади, когда вы их ослабляете — поворот гаек сверху, скорее всего, просто закрутит компоненты внутри, вместо того, чтобы снимать их.

4. Не снимая пластину, давайте уберем гитару.Закрепите кишки скотчем, чтобы они не выпали и не запутались в чем-либо еще. Гитара спасается, пока мы наводим беспорядок на контрольной пластине. Мы заменили гайки, шайбы и звездообразные шайбы на каждой кастрюле, чтобы мы знали, откуда все это взялось.

5. Давайте модифицируем контрольную пластину. Сначала заклейте его малярным скотчем. Это позволит нам легко маркировать его, а также защитит лицо от царапин. Проделайте дыру в старых выбоинах, чтобы мы знали, где они находятся.Совет: крышка нашей вездесущей шариковой ручки Papermate идеально подходила для этой работы. Помните, что только лучший инструмент выполнит свою работу правильно!

6. Давайте выберем место для новой кнопки аварийного отключения. Мы использовали штангенциркуль, чтобы измерить и отметить половину пути (это выглядело бы плохо не совсем посередине) и нарисовали большой X. Учтите размер ручек, которые будут заменены, и убедитесь, что у вас достаточно легкий доступ чтобы нажать на этот потрясающий выключатель.

7. Поскольку мы сверлим металл, необходимы особые меры предосторожности. Сверла любят блуждать, когда у них нет мягкого материала, в котором можно застрять, так что давайте поможем себе. Центральный перфоратор — это инструмент для работы, вбейте его точно в то место, которое вы отметили, чтобы создать углубление для сверла.

8. Надевайте очки, давайте сделаем немного стружка (название металлической стружки)! Сверло со ступенчатым конусом идеально подходит для этой работы.Когда вы коснетесь следующего шага, он автоматически зенкнет отверстие, которое вы только что сделали, чтобы удалить острый край заусенца. Мы используем буровую штангу и кусок обрезков древесины, чтобы вдавить нашу контрольную пластину.

9. Великолепно. Выбросьте всю эту стружку, это убийца покраски. Вставьте новый аварийный выключатель и посмотрите на терминалы. Наш переключатель здесь на самом деле является переключателем PTM / PTB — это «нажатие на включение / выключение». Наша схема требует нажатия кнопки для установления соединения, поэтому отключите нежелательную клемму — многие кнопки аварийного отключения имеют только две клеммы.

10. Это простая схема, которую необходимо установить. У нас справа гнездо jack с проводом от горячего (наконечник) и проводом от земли (рукав), идущим к клеммам кнопки. Добавьте это в любую гитарную схему, которую вы собираетесь. Неважно, какой провод идет к какому выводу на переключателе.

11. Снова прикрепите все к контрольной пластине и затяните, не забывая поддерживать компоненты внутри, чтобы провода не перекручивались.Давайте воплотим этот рисунок в реальность. Используя только необходимое количество кабеля, прикрепите дополнительные провода к разъему на гнезде, не нарушая того, что было раньше.

12. После того, как у вас есть эти провода, залудите клеммы на новой кнопке переключателя и прикрепите их тоже. Совет: лужение новых клемм действительно помогает установить соединение! Подключите его и протестируйте. Что происходит, когда вы нажимаете кнопку, ваш сигнал отправляется на «землю», что приводит к тишине!

В этом руководстве объясняется, как сделать очень простой кнопочный переключатель доступа Sanwa.Их можно использовать с игрушками, адаптированными к переключателям, и с различными интерфейсами для компьютеров и игровых консолей.

1x Коробка (например, Hammond 593KBK 66x67x28 мм от Farnell).
1x кнопка (например, Sanwa OBSFS-30-Silent, непрозрачная или прозрачная со съемным колпачком для установки круглой этикетки). Различные цвета (см. Выше).
1x гнездо 3,5 мм (например, Farnell «126-7396»)
1x 1.Модульный коммутационный кабель CV Eurorack длиной 5 м (например, модульный Matt Tech).
Лента на липучке 1x 10 см (крючок / грубый тип — по запросу на OneSwitch.org.uk).

Аккумуляторная дрель со сверлами (включая шаговое сверло 7,5 мм и 30 мм), ножами или инструментами для зачистки проводов, малым набором отверток, острогубцами (опционально) dremmel для шлифования и пистолетом для горячего клея.

Удаление и переустановка чистой macOS теперь является обычным рабочим процессом для повторной инициализации компьютеров Mac для разных пользователей, целей или просто для начала.Эта функция была представлена в установщике MacOS High Sierra 10.13.4 от Apple и эволюционировала в Mojave, Catalina, а теперь и в Big Sur.

Какие шаги мы можем предпринять, чтобы наши конечные пользователи не могли установить новую основную версию macOS? Имейте в виду, что конечные пользователи могут получить установщик и запустить его несколькими способами. Обычно это означает, что нужно делать больше, чем один шаг.

Самый простой метод ограничения нежелательной установки — раскрыть конечным пользователям политику вашей организации, которая гласит: «Не устанавливайте крупные обновления macOS без разрешения Департамента информационных технологий».Обязательно укажите штраф за несоблюдение.

                         
                            / usr / sbin / softwareupdate - игнорировать «macOS Big Sur»

Это немедленно скрывает обновление Big Sur как на панели «Обновление программного обеспечения» в Системных настройках, так и из инструмента командной строки softwareupdate.Он также отключает красный значок на значке «Системные настройки», если он добавлен в док-станцию.

                         
                            / usr / sbin / softwareupdate --reset-ignored

Администраторы могут принимать меры с помощью функции ограниченного программного обеспечения, находящейся в разделе «Компьютеры» в Jamf Pro. Мы можем использовать эту функцию несколькими способами, и она будет применяться независимо от того, является ли конечный пользователь стандартным пользователем или пользователем с правами администратора.

Это не помешает конечным пользователям установить macOS Big Sur, но мы можем предупредить их и себя по электронной почте в момент попытки установить программное обеспечение. Это не будет предупреждать о попытках установить поддерживаемые версии macOS, такие как Catalina.

Альтернативой ограничению имени приложения, которое может изменить конечный пользователь, является ограничение имени процесса InstallAssistant.Это имя процесса, который запускается при двойном щелчке по программе установки и отображении окон, управляющих процессом. Это ничего не даст, если установщик запускается с помощью инструмента командной строки startosinstall.

Этот метод аналогичен первому, но включает в себя опцию Kill Process. Вместо того, чтобы позволить конечному пользователю продолжить, Jamf Pro закроет программу установки, прежде чем она сможет продолжить.Добавление параметра «Удалить приложение» приведет к его немедленному удалению, минуя корзину.

Любой человек с правами администратора на Mac может делать практически все, включая установку операционной системы. Самый простой шаг, который мы можем предпринять, — это отменить права администратора для конечных пользователей и потребовать от них использования самообслуживания для выполнения разрешенных вами политик.

Установка пароля микропрограммы не позволяет никому без пароля загружаться в Recovery HD, стирать существующую операционную систему и устанавливать новую macOS.Поскольку это на аппаратном уровне, никто без пароля не может установить или обновить.

Предостережение при установке пароля микропрограммы заключается в том, что кто-то из службы поддержки Desktop, помогающий удаленному пользователю, может предоставить этот пароль конечному пользователю. Убедитесь, что у каждого Mac есть уникальный пароль, который не разблокирует другие компьютеры.

Администраторам необходимо найти баланс между ограничением доступа к программе установки Big Sur и необходимостью ее установки самостоятельно. Например, они могут использовать исключения из области видимости, чтобы не ограничивать свои собственные тестовые устройства.

                         
                            / usr / sbin / softwareupdate --fetch-полный-установщик

Он имеет то преимущество, что он представляет собой небольшую и легкую команду, которую мы можем отправить на наши компьютеры Mac для получения самого установщика, который отлично работает с локальными серверами кэширования контента.Однако с момента своего появления этот вариант становился все более и более ненадежным.

                         
                            / usr / sbin / softwareupdate --fetch-full-installer --full-installer-version 11.0,1

Приложение «Установить macOS Big Sur» доступно в «Приложениях и книгах» при просмотре Apple Business Manager или Apple School Manager и может быть развернуто, как и другие приложения Mac App Store.Это означает, что нам не нужно загружать громоздкий пакет в наши точки распространения или управлять новыми версиями по мере их выпуска.

Хотя это работает хорошо, есть одно предостережение. Это загрузит то, что некоторые называют «заглушкой» установщика. Это не полный установщик, а то же самое приложение без SharedSupport.dmg объемом 12 ГБ в пакете приложений. При двойном щелчке или запуске с помощью инструмента командной строки startosinstall (обсуждается немного позже) Mac должен быть подключен к Интернету, и он загрузит остальные файлы, необходимые для завершения.В зависимости от скорости текущего подключения к Интернету это может означать задержку на 10, 20 или 30 минут или дольше.

Этот тип развертывания лучше всего подходит для школьных лабораторных компьютеров Mac и хорошо работает с серверами кэширования контента для ускорения доставки. При использовании его с домашними пользователями или теми, кто сам будет запускать установщик, используя что-то вроде самообслуживания, обязательно предупредите их, чтобы они не переводили свои Mac в спящий режим, оставляли их подключенными к источнику питания и давали время для установки полный.

Приложение Jamf’s Composer может это сделать, но из-за размера установщика Big Sur (чуть более 12 ГБ) Composer может создавать только файл DMG; он не может создать файл PKG. Это означает, что только Jamf может развернуть этот пакет, потому что он распознает его как пакет, который он может развернуть.

Его инструмент под названием fetch-installer-pkg.py представляет собой сценарий Python, который обращается к серверам обновлений программного обеспечения Apple и загружает тот же пакет, который будет использовать встроенная служба обновления программного обеспечения Mac. Вы найдете его в репозитории Армина на GitHub.

В окне терминала отображается скорость загрузки и оставшееся время. По завершении загрузки сценарий помещает файл InstallAssistant.pkg в то же место, что и он сам. Загрузите пакет в точку распространения Jamf Pro, и при развертывании он поместит приложение Install macOS Big Sur в папку Applications.

 Версия операционной системы больше или равна 10.9
и общий объем ОЗУ более 4095 МБ
и загрузочного диска доступно более 53760 МБ
и идентификатор модели совпадает с регулярным выражением

Нам нужно использовать идентификатор модели компьютеров Mac, чтобы точно определить модели, которые, по утверждению Apple, подходят для участия в Big Sur. Это чуть больше 50 моделей. Вместо того, чтобы раздувать нашу группу умных компьютеров еще 50 строками критериев, мы можем использовать регулярное выражение (или регулярное выражение) для их идентификации. Regex позволяет нам создать шаблон, который может соответствовать определенным строкам символов, например идентификаторам модели.Эта одна строка текста будет соответствовать всем подходящим моделям, включая новые Apple Silicon Mac, представленные в этом году. Скопируйте и вставьте его в поле значения для критерия идентификатора модели в указанной выше группе интеллектуальных компьютеров.

 (MacBook (10 | 9 | 8) | MacBookAir (10 | [6-9]) | MacBookPro1 [1-7] | Macmini [7-9] | MacPro [6-7] | iMacPro1), \ d | iMac (14,4 | 1 [5-9], \ d | 20, \ d)

Пока мы находимся в этой группе, создайте вторую группу интеллектуальных компьютеров с именем «Установить приложение MacOS Big Sur в кэше» и добавьте следующие критерии: Название приложения: Установить macOS Big Sur.приложение
и версия приложения, например 16.1

. Это поможет нам определить компьютеры Mac, на которых уже загружено установочное приложение Big Sur, чтобы предотвратить повторную загрузку Jamf Pro. Убедитесь, что у вас установлена текущая версия установщика, выбрав ее и выбрав «Файл»> «Получить информацию».

Инструмент командной строки startosinstall находится в пакете приложений Install macOS Big Sur .Он делает то же самое, что и двойной щелчок по приложению установщика, без отображения каких-либо диалогов и окон. Он также имеет то преимущество, что работает даже в том случае, если мы использовали ограничения программного обеспечения для блокировки процесса InstallAssistant, и мы можем вызывать его как часть сценария или политики Jamf Pro (при желании с помощью самообслуживания).

Чтобы найти инструмент командной строки, щелкните правой кнопкой мыши или щелкните, удерживая клавишу Control, приложение «Установить macOS Big Sur» и выберите «Показать содержимое пакета»> «Содержимое»> «Ресурсы».Найдите и перетащите файл startosinstall в окно терминала и добавьте —usage в конец.

                         
                            '/ Applications / Установить macOS Big Sur.app/Contents/Resources/startosinstall' --usage

                         
                            '/ Applications / Install macOS Big Sur.app/Contents/Resources/startosinstall' --eraseinstall --agreetolicense --forcequitapps --newvolumename 'Macintosh HD'

                         
                            '/ Приложения / Установить macOS Big Sur.app / Contents / Resources / startosinstall '--eraseinstall --agreetolicense --forcequitapps --newvolumename' Macintosh HD '

Описание: Предупреждение — ваш Mac будет полностью удален и переустановлен macOS.Прежде чем продолжить, скопируйте все важные файлы и пользовательские данные на другой компьютер или в систему резервного копирования. После стирания данных с Mac вы не сможете восстановить удаленные данные. (Рассмотрите возможность использования уценки, чтобы выделить ваше сообщение.)

Добавьте значок кнопки, назначьте категории и сохраните политику. Когда Mac регистрируется, они загружают и устанавливают установщик Big Sur и обновляют инвентарь. Тогда политика самообслуживания для удаления и установки macOS Big Sur станет доступной для всех конечных пользователей или определенных пользователей, которых вы охватываете.

В конце этого года Apple начала выпускать обновленные линейки продуктов, в том числе их новый чип Apple Silicon M1. Хотя macOS ведет себя на Apple Silicon так же, как и на компьютерах Intel Mac, команда startosinstall имеет два дополнительных обязательных параметра. Это:

                         
                            echo 'P @ 55w0rd' | '/ Приложения / Установить macOS Big Sur.app / Contents / Resources / startosinstall '--eraseinstall --agreetolicense --forcequitapps --newvolumename' Macintosh HD '--user adminuser --stdinpass

В этом примере вводится пароль учетной записи администратора открытым текстом в начале команды. Его следует каким-то образом запутать, чтобы скрыть, но включение любого пароля в скрипт все же сопряжено с риском. Рассмотрите возможность использования Jamf Pro для создания учетной записи администратора непосредственно перед запуском скрипта.Учетная запись администратора должна быть именем пользователя и паролем, уникальными только для этого процесса, чтобы избежать раскрытия учетных данных, используемых где-либо еще. Это не полностью снижает риск раскрытия учетных данных администратора в ваших скриптах. Администраторам потребуется помощь Apple, чтобы найти лучшее решение.

Мы пока не знаем, планирует ли Apple предоставить дополнительную информацию или рекомендации по использованию параметра —eraseinstall на компьютерах Apple Silicon Mac. Когда они выпустят обновленное руководство по развертыванию macOS Big Sur, возможно, мы узнаем больше.

С помощью одного простого изменения весь этот рабочий процесс может вместо обновить Mac до macOS Big Sur с OS X 10.9 или более поздней версии операционной системы с сохранением приложений, данных и пользовательских настроек. Или он может переустановить Big Sur поверх существующей операционной системы Big Sur. Установка той же версии macOS иногда может исправить поврежденные установки.

Отредактируйте политику «Стереть и установить macOS Big Sur» или клонировать ее, чтобы создать новую, и переименуйте ее в «Обновить до macOS Big Sur».Затем настройте поле «Выполнить команду» в полезной нагрузке «Файлы и процессы», чтобы опустить параметры —eraseinstall и —newvolumename.

                         
                            '/ Applications / Установить macOS Big Sur.app/Contents/Resources/startosinstall' --agreetolicense --forcequitapps

Почти в каждом доме есть дверные звонки рядом с дверным проемом, особенно в недавно построенных домах.Вы можете решить отремонтировать, заменить или добавить новый дверной звонок. Первое, что вам нужно знать, это как подключить дверной звонок, чтобы он работал правильно.

Прокладка кабеля по скрытому пути придаст вашему дому более красивый вид, чем видимая проводка. Так что лучше всего прокладывать его через подвал, если скрытый монтаж для вас затруднен. Ниже приведено руководство о том, как подключить дверной звонок .

Этот вариант — самый простой способ установки дверного звонка. Вы увидите, как кнопка подключается к клеммам в звуковом сигнале, то есть на передней панели. Распределительная коробка трансформатора дверного звонка замыкает цепь и подключается к сигналу звонка и кнопке.Вот несколько шагов, как подключить один дверной звонок.

Лучшее место для трансформатора дверного звонка — на чердаке. Таким образом, вы можете подключить его к любому источнику питания, будь то потолочный лайтбокс или розетка. Однако вам нужна среда с напряжением до 120 В, и потолочный светильник — это первое, что приходит на ум.

Лучше всего отключить подачу света к распределительной коробке, которая питает трансформатор дверного звонка. Перепроверьте с помощью вольтметра, чтобы убедиться, что он действительно мертв. Затем соедините кабели в коробке с одинаковыми проводами и скрутите их вместе, прежде чем закрепить болтами.

Выберите наилучшее положение для установки кнопки и приемника.Выберите место, доступное каждому члену семьи. Кроме того, установите ресивер в таком месте, где его могут слышать все в доме. Вам следует также соблюдать инструкции производителя по установке приемников и кнопок.

Подсоедините кабель к винту кнопки звонка и подсоедините его к трансформатору. Продеть еще один провод ко второй гайке в переключателе дверного звонка. Теперь прикрепите этот провод к винту на приемнике.Вы должны сделать то же самое с третьим тросом и убедиться, что вы хорошо закрепили его на гайке. Наконец, проверьте, работает ли дверной звонок.

Если вам нужна кнопка дверного звонка спереди и сзади дома, вам следует установить двойной регулятор. Этот тип кнопок звонит только на одном приемнике, но имеет два разных переключателя. Эти шаги помогут вам с установкой.

Выберите наилучшее положение для кнопок дверного звонка и приемников.Убедитесь, что вы разместили их там, где они доступны каждому гостю и члену семьи. Также установите приемник в таком месте, где все вокруг могут слышать звуковой сигнал. Наконец, следуйте инструкциям производителей по установке кнопок и приемников на стене вашего типа.

Прежде чем прикасаться к чему-либо в распределительной коробке трансформатора дверного звонка , , попробуйте отключить питание. Сделайте хорошую разводку обеих кнопок, чтобы после установки она выглядела аккуратно.Протяните провод от клеммного винта обеих кнопок и подключите их к трансформатору дверного звонка .

Второй провод закрепить на выводе кнопки передней двери. Затем присоедините кабель к приемнику . Вы должны сделать это для обеих кнопок, чтобы не испортить цвета проводов дверного звонка . Убедитесь, что провода от зуммера подключены к клеммным винтам двух регуляторов правильно. Теперь проверьте все кнопки, чтобы убедиться, что они работают.

Отключите все электропитание, отключив автоматический выключатель, идущий к распределительной коробке трансформатора. Вы можете подключить его к любому терминалу, в котором есть постоянный поток энергии. Еще раз проверьте с помощью бесконтактного вольтметра, чтобы убедиться в отсутствии скачков напряжения.

Выберите отличное место для кнопки звонка и трубки.Вы должны знать, как найти места для провода дверного звонка , чтобы не просверлить каркас стены. Вы можете использовать электронный искатель шпильки, чтобы определить наилучшее положение. Теперь проделайте в стене отверстие на дюйм для кабелей.

Выньте часть плинтуса под дверным звонком с помощью канцелярского ножа.Затем просверлите отверстие диаметром 3/8 дюйма в основании через опорную плиту. Также снимите накладку со стороны замка двери, где вы будете устанавливать кнопку. Вырежьте часть обшивки для кабелей и просверлите ее в основании под каналом.

Подключите один длинный кабель дверного звонка от распределительной коробки к трансформатору. Запустите еще один на позицию кнопки. Затем проденьте проволоку в подвал через просверленные отверстия.Убедитесь, что он проложен вдоль балок перекрытия и закреплен скобами с интервалом в четыре фута.

Отнимите несколько дюймов от конца проводов и разрежьте латексное покрытие на 1/2 дюйма. Подсоедините провода дверного звонка (черный и белый) к винтам на трансформаторе. Намотайте его на винты и затяните их. Подсоедините соответствующие провода к винтовым клеммам кнопки и приемника.

Когда вы закончите установку всех частей дверного звонка и запуск соединений, проверьте свою работу. Включите автоматический выключатель, чтобы восстановить питание, и позвоните в дверной звонок. Нажимайте кнопки и обращайте внимание на гудение или звонок.

Однако в этом руководстве подробно описаны действия и показано, как использовать комплект для установки дверного звонка. Убедитесь, что вы включили весь свет перед любыми подключениями, а затем проверьте кнопки и приемники, когда закончите. Если вы будете следовать каждому шагу в этой статье, то это обязательно сработает.

Генри — симпатичный технарь, и когда мы планировали наш новый дом, я постоянно слышал, как он хотел убедиться и установить интеллектуальное освещение для внешнего освещения. Конечно, я согласился и был счастлив попробовать.

Одно из мест, где мы решили добавить еще один умный выключатель, — это наша кухня. Когда мы говорили о добавлении еще нескольких, мы поняли, что это одна из самых важных областей. Каждое утро мы направляемся на кухню, как только наши ноги касаются пола. Кофе всегда необходимо сразу после того, как мы просыпаемся! Генри установил этот на кухне под нашими парящими полками.Сюда мы ходим, чтобы зажигать свет каждое утро.

Если вы еще не знакомы с интеллектуальным освещением, то в основном это освещение, которым можно управлять с помощью интеллектуального устройства. Вы можете включать и выключать свет на телефоне, где бы вы ни находились, дома или в отпуске. Вы также можете настроить включение и выключение света в определенное время через приложение.

Убедитесь, что перед тем, как начать, подходить к блоку автоматического выключателя и отключать питание переключателя, который вы собираетесь менять. Затем используйте прибор для проверки напряжения, чтобы еще раз проверить, не поступает ли ток на выключатель. Безопасность прежде всего!

Используя прилагаемые гайки для проводов, подключите нейтральный провод белый к белому, горячий провод черный к черному, а красный провод к проводу нагрузки. Затем подключите зеленый провод заземления к проводу заземления в коробке.

Сначала вы сканируете QR-код и следуете подсказкам. Сначала ваш телефон подключится к выключателю света. Затем вы подключите свет к своей сети Wi-Fi. Это займет всего несколько минут, и вы будете готовы управлять переключателем со своего телефона!

Как я уже упоминал ранее, вы также можете поставить свет по расписанию. Это то, что мы сделали на нашей кухне. Свет будет включаться ровно в то время, когда я встаю каждое утро. Теперь я не буду спотыкаться о диван по дороге, чтобы приготовить утренний кофе.

Основные инструменты. Пригодятся: уровень (лучше лазерный или водный), рулетка, угольник, ножовка по гипсокартону, перфоратор, дрель или шуруповерт, ножницы и просекатель для профилей. Не будут лишними дисковый резак и пила кольцевая наборная по гипсокартону, кромочный рубанок.

Выбор гипсокартона. Как правило, потолки из гипсокартона монтируют из материала толщиной 9.5 мм. Следует заранее определиться, какой тип ГКЛ необходим для монтажа: в сырых помещениях гипсокартонные потолки делают из влагостойких листов.

Разметка. Для этого находят самую низкую точку потолка и ориентируются по ней. С помощью лазерного уровня определяется точное положение будущего потолка, затем наносится разметка (чаще всего мелом или графитом). При выборе уровня потолка стоит учитывать глубину монтажа планируемых светильников и скрытые коммуникации. А также тип выбранного профиля.

5Отделка потолка. По окончании монтажа, гипсокартонный потолок грунтуют. Стыки между листами шпатлюют с использованием армирующей ленты «серпянки» (для большей прочности). Финальный этап черновой отделки — затирка швов и шпатлевание с промежуточным ошкуриванием. После повторного грунтования можно приступать к чистовой покраске потолка.

Сегодня гипсокартонные потолки являются самым популярным и распространенным способом отделки. Причина этого довольно проста. Применение ГКЛ позволяет, не только получить идеально гладкую потолочную поверхность, но и воплотить в жизнь любые дизайнерские идеи относительно создания объемных конструкций и различных вариантов освещения.

Технология монтажа гипсокартона на потолок довольно проста и доступна не только профессионалам. Ее можно с успехом использовать, как в жилых помещениях, так и в административных и развлекательных учреждениях. Применение различных технологий поверхности из гипсокартона позволяет придать различным помещениям соответственный им по назначению стиль.

Начинать следует с эскиза. Это поможет определиться с размерами, формой и цветом отдельных частей конструкции. Далее, эскиз нужно перенести на схему монтажа потолка из гипсокартона, которая должна быть исполнена в масштабе.

Технологию монтажа потолка из гипсокартона применяют как в многоквартирных зданиях, так и в частных домовладениях. Проще всего создать подвесную конструкцию, состоящую из одного или двух отличающихся по высоте ярусов.

На стенах рисуют идеально ровную горизонтальную линию – черту, согласно которой размещается конструкция. При этом пользуются длинным строительным уровнем или ватерпасом (гидроуровнем). Желательно чтобы этот инструмент имел длину, равную 1,5-2 метра, на нем в смотровом окошке было 4 риски, причем по 2 с каждой из сторон от воздушного пузырька. Такие требования к уровню позволяют гарантированно точно выполнить всю разметку.

Когда горизонтальная линия размещения конструкции готова, приступают к разметке мест крепления на перекрытии прямых подвесов. В итоге, используя подвес потолочный, должна получиться сетка из линий с ячейками размером 60х60 сантиметров. Скорее всего, по краям шаг профиля для гипсокартона на потолок не сможет составить 60 сантиметров. Тогда этот промежуток необходимо сделать меньше, а также обеспечить симметричность ячеек на противоположных сторонах. В целом, потолок из ГКЛ на металлическом каркасе сделать не так уж и сложно.

Дюбель-гвозди, применяемые для крепления, должны быть с «грибовидной» шляпкой, внешне похожей на шайбу. Использование таких изделий позволяет создавать долговечное и надежное соединение, поскольку они усиливают контакт профилей со стенами.

Далее предусматривается установка подвесов П-образной формы. Эти элементы закрепляют согласно нанесенной на черновом перекрытии разметке с шагом подвесов для потолка из гипсокартона от 70 до 100 сантиметров. Отступы от стен на противоположных сторонах делают симметричными.

Если потолочное перекрытие бетонное, тогда подойдут металлические дюбели для тяжелых конструкций. Главное, не перепутать их с рамными элементами, также полностью производимыми из металлов. П-образные подвесы в местах стыковки профилей располагают по двум сторонам.

На следующем этапе, в соответствии с правилами монтажа потолка из гипсокартона, нужно установить потолочные профили (ПП), имеющие размер 56 х 27 или 60 х 27 миллиметров. В первую очередь от одной стены до другой на потолочном перекрытии закрепляют длинные профили.

В промежутках между ними располагают более короткие, поперечные профили. Для крестовых соединений используют специальные крепежные изделия. Установку на потолок профилей начинают от стены – их вставляют в направляющие профили.

Когда осуществляется монтаж потолочных профилей, следует постоянно пользоваться строительным уровнем. Без применения этого инструмента соблюдение технологии подвесного потолка из гипсокартона становится невозможным.

Согласно рекомендациям специалистов, самые длинные профили целесообразно крепить параллельно стене с окном. Этот прием позволяет сделать менее заметными места стыков отделочного материала, поскольку при сборке потолка из гипсокартона листы будут установлены по направлению дневного света, проникающего сквозь окна.

Цельные листы монтируют перпендикулярно относительно длинных направляющих профилей. Их стыковку осуществляют на середине профиля. Чтобы качественно выполнить работу по установке ГКЛ, ее желательно делать вдвоем. Для соединения листов с профилем задействуют саморезы, при этом шурупы следует на 2-3 миллиметра утопить в материале.

Также следует не забывать делать отступ величиной 1 – 1,5 сантиметра от края листа до места вкручивания саморезов. На краях плит не должно быть сколов. Когда все же такое случилось, саморез нужно извлечь и через 3-4 сантиметра от места скола установить новый крепеж.

В углах помещения находится узкий профиль и это обстоятельство усложняет крепление листов, что необходимо учитывать. Существует правило: поверхность из гипсокартона получается тем красивее, чем меньше в нем имеется стыков.
В процессе вворачивании саморезов в ГКЛ нужно следить за глубиной их «утопления», поскольку она должна быть примерно одинаковой по всей потолочной поверхности. Это сделает выполнение малярных работ более качественным.

Разметку под точечные светильники производят до финальной покраски. Это предотвратит появление пятен и сделает ее видимой. Финальный слой краски наносят по направлению к наиболее интенсивным световым потокам. При наличии в комнате нескольких окон последнее окрашивание выполняют перпендикулярно оконному проему, выходящему на солнечную сторону.

Чтобы качественно оформить потолочную поверхность, необходимо четко следовать инструкциям. Когда сооружается каркас для потолка – схема профилей для гипсокартона поможет достичь требуемого результата. В противном случае существует риск создания ненадежной конструкции, которую придется переделывать.

Практически ни один ремонт сейчас не обходится без создания подвесных потолков. Среди всех доступных вариантов обшивки наиболее практичным и функциональным показал себя гипсокартон. Используя гипсокартонные системы, застройщик имеет возможность выровнять потолок с любыми имеющимися искривлениями, провести в межпотолочном пространстве кабели электропроводки, воздуховоды и другие коммуникации, украсить помещение сложными пространственными формами.

Технология подшивки потолка в один уровень имеет много сходных моментов с облицовкой стен гипсокартоном, здесь применяется такой же металлический профиль, в основе лежат те же принципы монтажа. Но отличий также немало, постараемся не упустить их из виду.

Простая облицовка в один ярус применяется очень часто, но даже если планируется изготовление многоуровневой конструкции, сначала необходимо изготовить плоский потолок для всей комнаты, который послужит нам основой для дальнейших надстроек. Редко бывает, что базовая зашивка не нужна, или логично сделать её не сплошной.

Что раньше делать: стены или потолок? Заниматься потолком лучше после черновой отделки стен (обшивка, штукатурка), тогда намного проще производить разметку и монтаж более сложной и требовательной к качеству плоскости системы, коей является подвесной потолок из гипсокартона. Прежде чем приступить к работе над каркасом, следует выполнить некоторые подготовительные операции:

Наша задача — обозначить на стенах линии, по которым будем устанавливать стартовый профиль UD-27. Размечать горизонтальный уровень сразу под потолком не получится — слишком неудобно, поэтому на приемлемой высоте (1,5–1,8 м) мы сделаем контрольный периметр.

С помощью лазерного построителя плоскостей или гидроуровня (прозрачный шланг, заполненный водой) в каждом углу помещения карандашом ставим отметки, которые должны находиться в одной, строго горизонтальной плоскости. На каждой стене должно быть минимум по две риски, но рекомендуем поставить и по одной промежуточной отметке посередине стен. Соединять их отбивочным шнуром не обязательно, но некоторые мастера предпочитают иметь цельные линии.

Рулеткой в разных точках промеряем расстояние от контрольного периметра (от полученных рисок или линий) до несущего потолка. Там, где эта дистанция будет наименьшей — находится самая низкая точка основы, отсюда будем размечать рабочий периметр. Если необходимо максимально прижаться к перекрытию, чтобы не «съедать» каркасом высоту помещения, то отступаем от основы 40 мм (27 мм — УД, 13 мм — запас) и ставим риску. Замеряем расстояние от риски до контрольного периметра. Теперь на этом расстоянии от контрольного периметра ставим другие метки (располагаем их по углам и по центрам стен — аналогично контрольным). Под потолком отбивочным шнуром, от угла до угла, наносим линии. Если вы всё перенесли и отбили верно, то линии будут совпадать с промежуточными метками, расположенными по центрам стен.

Предположим, высота комнаты 2,7 метра, контрольный периметр мы сделали на 1,7 м от пола. Замеры показали, что до самого зажатого места на потолке у нас 1 метр, минусуем 40 мм для установки профиля — получаем 96 см. В итоге, все метки рабочего периметра должны находиться на расстоянии 96 см от контрольного периметра.

Обратите внимание, что так мы инспектируем черновой потолок только возле стен, но иногда бывает, что посреди комнаты есть «пузо» на перекрытии или «зуб» по линии стыковки плит. Выявить проблему на ранней стадии можно с помощью правила или натягиванием шнура в плоскости рабочего периметра (между ниткой и потолком необходим зазор не менее 35–40 мм). При обнаружении таких перепадов — весь периметр опускаем ниже. Также, размечая периметр, следует учесть толщину гофрированного канала для проводов, который может мешать выставлению каркаса в плоскость.

Профиль UD-27 (далее УД) нарезаем по длине каждой стены и, вставляя на углах один в один, поочерёдно монтируем на рабочем периметре. К минеральным стенам УД прибуривается дюбелями 6×40 или 6х60 с интервалом в 40–50 см, к конструкциям, отделанным с применением стального каркаса — через облицовку к профилям, саморезами по металлу длиной 25–35 мм. На стыках двух профилей УД обязательно ставим крепёж.

Если на стенах допускается установка стоек с интервалом в 60 см, то для потолка нормальная дистанция — 40 сантиметров. Направление относительно окна/света, по которому будут располагаться панели ГКЛ и, соответственно, профили ЦД, значения не имеет, однако намного проще работать более короткими профилями и листами, поэтому строить потолок рекомендуем вдоль меньших по длине стен комнаты.

На стартовых профилях длинных стен размечаем места расположения ЦД. Начинаем с ЦД, которая станет стыковочной для первого листа — от одной из коротких стен отступаем 1150 мм (ширина листа с отрезанной утонённой кромкой) и ставим риску. От этой риски, по рулетке с интервалом в 40 см, в обоих направлениях ставим ещё метки. Так делаем на обеих длинных стенах.

Теперь замеряем длину каждой ЦД (полотно рулетки ставим по соответствующим друг другу меткам) — в 99% случаев размеры профилей будут разниться. Каждый несущий профиль должен быть на 5–7 мм короче, чем расстояние между стенами по линии его установки.

ЦД ножницами нарезаются по размеру, заводятся в УД и расставляются в проектное положение — риска должна совпадать с центром профиля. Несущий элемент фиксируется в стартовом при помощи самореза LN 3,5х9 мм. Обязательно рулеткой проверьте расстояние между профилями по осям — стандарт составляет 1200 мм, по ширине листов.

Часто в подвесном потолке размещаются врезные светильники, чтобы при установке они не попали на металл подсистемы, необходимо скорректировать местоположение ЦД, или продумать незначительный перенос приборов освещения.

В большинстве случаев для потолка подойдут обычные перфорированные кронштейны, но если каркас необходимо существенно опускать, то можно воспользоваться регулируемым крепежом со шпилькой или удлинёнными П-образными элементами.

Подвесы располагаем за профилем ЦД, карандашом отмечаем точки для бурения — две крайние проушины. Между собой «пэшки» ставятся с интервалом 50–70 см, лучше, если они будут образовывать ровные линии (это поможет нам выставлять плоскость).

К этому моменту мы должны чётко представлять, где у нас располагается каждый лист, лучше всего сделать простенький чертёж с раскладкой панелей. Сейчас нам нужно под короткие стыки листов смонтировать профили-перемычки. Необходимо применить крабы, единичные угловые соединители, либо отрезки УД.

Очень важный нюанс. Если мы монтируем многоярусный потолок, то для сборки следующего уровня (чтобы надстройки крепились к металлу), в некоторых местах (по контуру нижнего уровня) следует добавить перемычки. Например, когда делают прямоугольные коробы, необходимо собрать «лесенку» между крайними ЦД и близлежащими УД.

Потолочный гипсокартон имеет толщину 9,5 мм, но многие монтажники используют для этого более жёсткие стеновые панели толщиной 12,5 мм, часто даже влагостойкий гипсокартон (если соседи сверху имеют привычку заливать). Для того чтобы зашить листами каркас, необходимо участие минимум двух человек, для начинающих лучше, если работают трое: двое — кроят ГКЛ, подают и придерживают листы, третий — обкручивает их на профилях.

Панели фиксируем саморезами по металлу длиной 25 мм, вкручиваем их, пока шляпка не скроется с плоскости. Следите, чтобы потай крепежей не прорывал бумагу облицовки. Шаг саморезов — от 150 до 200 мм (на короткой стороне — около 75 мм), на соседних листах они должны идти с разбежкой в 30–50 мм. Сначала рекомендуем пришивать целые листы согласно раскладке, а затем вставлять и фиксировать подрезку.

Если мы облицовываем простой одноуровневый потолок, то панели подгоняем до стен практически вплотную — оставляем зазор в несколько миллиметров. В случае с многоярусным потолком можно завести гипсокартон всего на 10–15 см за проекцию нижнего яруса.

На стыках листов, которые не обклеены картоном, ножом снимаем фаску, её параметры — угол 22 градуса, глубина 2/3 толщины панели, ширина около полутора сантиметров. Подобная разделка швов нужна, чтобы шпаклёвка для гипсокартона имела достаточный слой на коротких стыках листов.

Как мы уже говорили, базой для многоярусного потолка является обычная плоская конструкция. В подавляющем большинстве случаев второй и последующие уровни по площади значительно меньше основного, поэтому стартовая плоскость собирается практически полностью (только листы до стен плотно не подгоняются). Иногда бывает, что надстройки занимают большую площадь, тогда для экономии материалов первый уровень делают неполным — он выглядит, как несколько островков.

В любом случае, работы над вторым уровнем начинаем с разметки его контура на плоскости основного потолка. Здесь в зависимости от конфигурации надстройки необходимо применить угольник, правило и отбивочный шнур, либо импровизированные циркули.

Теперь на стене от основного потолка отступаем заданное расстояние (высота второго уровня). Обычно надстройку делают высотой от 50 до 120 см, но выставляя отметки, не забывайте, что профиль будет обшиваться гипсокартоном, а это +12,5 мм к высоте борта. Чтобы не собирать сложные конструкции из различных элементов каркаса, мы предлагаем в качестве борта для надстроек применить стартовые профили. Чаще всего мастера используют УД и получают «стандартный» борт высотой до 45 мм — это 27 мм (профиль) + 12,5 мм (ГКЛ) + 3 мм (перфорированный уголок). Однако можно также работать с простеночными стартовыми профилями UW шириной 50, 75, 100 мм и иметь на выходе борта высотой примерно 65, 80, 115 мм соответственно. Для более высоких уровней применяется конструкция из двух УД и полоски гипса.

Итак, стартовый профиль по контуру второго яруса закрепляем на потолке, полки U-профиля направляем в сторону стен. Если наша надстройка имеет криволинейную форму, то стартовый профиль, какой бы мы не использовали, ножницами нарезаем на сектора в 4–5 см (получается «змейка»).

Фиксацию производим саморезами по металлу через одну из полок. Винт необходимо закрутить обязательно в профиль каркаса первого уровня. Помните, мы собирали для этого лесенки и ставили дополнительные перемычки? Но, как вариант, крайнюю ЦД базового уровня можно выставить по линии края короба, например, отодвинуть от стены на 50 см и от неё расставлять все остальные профили.

На стене закрепляем УД-профиль, создавая ещё один периметр. Этот профиль ставится либо почти вплотную к первому уровню, либо опускается ниже — всё зависит от проектной высоты борта. Техника фиксации не отличается от монтажа периметра для первого уровня.

Теперь необходимо от УД периметра до борта второго уровня установить ЦД-профили. Их базовый шаг между собой составляет 40 см, но при раскладке металла необходимо учитывать расположение врезных светильников. Длина этих ЦД для прямоугольных надстроек будет цикличной или одинаковой для всей комнаты, но для криволинейных конструкций каждый профиль придётся замерять индивидуально.

ЦД вставляем в стартовый профиль периметра и вовнутрь профиля борта. Металл фиксируем друг относительно друга 9-миллиметровыми саморезами LN, сначала возле стены, а затем на борту. Когда мы прикручиваем ЦД к полке борта, она служит распоркой, то есть борт с помощью ЦД можно выставить строго вертикально. Для проверки качества монтажа прямолинейных конструкций прикладывайте к борту правило или натягивайте возле него нитку, проверить изогнутую конструкцию можете, поставив угольник между обшивкой первого уровня и бортом.

Теперь можно массово обшивать каркас гипсокартоном. Что облицовывать в первую очередь, борт или общую плоскость — не принципиально, чаще всего начинают с вертикальной полосы. Её обкручивают теми же 25-миллиметровыми саморезами с интервалом в 150 мм, для криволинейных изделий — полосы гипса фиксируют чаще, от 50 до 70 мм.

Горизонтальную подшивку следует производить из углов помещения, а затем продвигаться к центрам стен. Чтобы не появились трещины, избегайте стыковки листов в районе угла, всегда одним куском облицовывайте обе стороны надстройки. Например, для прямолинейных коробов этот элемент всегда выглядит как «сапожок».

Не пытайтесь сделать заготовки ГКЛ точно по контуру каркаса, практика показывает, что лучше оставить припуск в 3–4 см и после прикручивания листов к металлу обрезать лишнее ножом или пилой (криволинейные конструкции) и обработать торец рубанком.

Если по проекту надстройка должна иметь нишу под скрытое освещение, то нижний горизонтальный лист выпускается за борт на необходимую дистанцию 50–100 мм, и этот свес подрезается так, чтобы повторить контур второго уровня. На краю свеса монтируется УД, обращённая полками вверх (прямая или «змейка»), к ней прикручивается фронтальная полоса шириной 50–70 мм.

Мы рассмотрели первый и второй уровень, но любые последующие ярусы будут монтироваться по идентичной технологии. Это базовая «инструкция» по монтажу потолка из ГКЛ, раскрыть нюансы всех возможных конструкций в одной статье нереально. Однако, если вы уловили принцип сборки каркасов и поняли, как их правильно обшивать, то легко сможете сделать потолок любой сложности, просто отнеситесь к гипсокартонной системе, как к конструктору.

Для воплощения в жизнь самых смелых своих проектов по оформлению потолка, дизайнеры используют гипсокартон. При технологии монтажа потолков из гипсокартона, необходимо создание центральной плоской поверхности, которая позволяет работать со сложными элементами декора. При этом конструкция отличается особой прочностью и надежностью.

Самой простой установкой подвесного потолка, является монтаж потолка с одним или двумя уровнями. Техника создания гипсокартонового потолка из двух уровней будет рассмотрена чуть позже. А вот ознакомиться с некоторыми тонкостями установки одноуровневого потолка из гипсокартона можно в материале «Потолок из гипсокартона своими руками на кухне: особенности монтажа».

Так, на стены наносят идеально ровную горизонтальную линию, которая станет чертой потолочного уровня. Для этого используют длинный строительный уровень или водный уровень (ватерпас). Наиболее приемлемая длина уровня составляет полтора-два метра, при этом у него должно быть четыре полоски в смотровом окошке – две с одной стороны от пузырька воздуха и две с другой стороны. При соблюдении данных требований к инструменту, точность разметки гарантирована.
При завершении очерчивания линии, ее конец должен сойтись с ее началом, при этом малейший ее сдвиг не допустим. При нанесении разметки в углу помещения при помощи строительного уровня, следует придерживаться правил работы с гидроуровнем. Для этого, когда метки наносятся на смежные стены, уровень следует размещать как на поверхности этих стен, так и в углах распор.

После завершения создания горизонтального уровня потолка, следующим шагом станет разметка потолка с местами креплений прямых подвесов. В итоге, на потолке должна появиться сетка с габаритами ячеек 600 х 600 мм. Очень часто, в краях комнаты, размеры ячейки не соответствуют заданным 600 мм, в таком случае следует уменьшить их габариты и сделать симметричными относительно противоположных сторон.

Крепится направляющий профиль при помощи дюбель-гвоздей с грибовидной шляпкой, похожей на шайбу. Благодаря тому, что такое крепление создает усиленный контакт профиля со стенкой, данное соединение будет отличаться своей надежностью и долговечностью.

Монтаж подвесов П-образной формы, проводится по заранее намеченной разметке на черновом потолке. При этом интервал должен быть в пределах 70-100 см., а расстояние от стены до подвеса на противоположных стенах должно быть одинаковым.

Для закрепления подвесов не стоит пользоваться дюбель-гвоздями для вертикального крепежа. Рекомендуется использовать дюбеля из пластика и шурупы. Если черновой потолок сделан из бетона, оптимальным решением станут металлические дюбеля, предназначенные для тяжелых конструкций. Однако следует быть внимательным, поскольку рамные дюбеля, тоже металлические, но они совершенно не подойдут для данной цели.

Первое, что необходимо сделать при монтаже потолочных профилей – закрепить длинные профили на потолке от стены до стены. Затем установить между ними короткие поперечные профили. При этом крестовые соединения выполняются при помощи специального крепления.

ПП монтируют от стенки и вставляют в направляющие профили. Затем обозначают горизонтальный уровень расположения потолочных профилей (для этой цели используют уровень), а потом крепят его при помощи двухстороннего соединения к П-образному подвесу. При этом для подобного соединения используют шурупы металл-металл (саморезы).

Наиболее рациональным решением, станет монтаж самых длинных профилей параллельно стенке с окном. Таким образом можно отвлечь внимание от мелких дефектов на месте соединения листов гипсокартона, которые будут крепиться по направлению естественного света из окна.

Листы соединяют в центральной части профиля. Для качественного монтажа ГКЛ на профиля, рекомендуется работать с напарником. Для прикрепления листов к профилю используют саморезы, при этом шуруп слегка «утапливают» в листе гипсокартона, где-то на два-три миллиметра. Расстояние между саморезами должно быть приблизительно 250-300 мм., а от углов гипсокартона – 30-40 мм.

Помимо этого, шурупы следует начинать крепить не ближе, чем 10-15мм от края гипсокартона. При ввинчивании саморезов, следует быть крайне осторожными и не допустить скола края листа. Однако если такая неприятность все же случилась, необходимо извлечь шуруп и вкрутить новый на расстоянии 30-40 мм от места скола.

В процессе ввинчивания саморезов, следует придерживаться одинаковой глубины «утопления» во всех точках крепления. Такая точность пригодится позже, на стадии проведения малярных работ, она позволит провести их максимально качественно;

Для осуществления разметки листов гипсокартона используется алюминиевое правило, которое следует тщательно очистить от всевозможных загрязнений. Если такой инструмент отсутствует, можно воспользоваться ровной рейкой.

Для покраски гипсокартонного потолка (для ознакомлением с правилами проведения малярных работ читайте: Как покрасить потолок на кухне: выбор краски и порядок работы) необходимо пользоваться малярным бинтом и малярной сеткой, которые используют для проклеивания мест соединений гипсокартона со стенкой и стыков.

Процесс разметки потолка для размещения точечных светильников следует выполнять перед последним нанесением краски. Такой порядок действий позволит предотвратить появление пятен и поможет сохранить видимость меткам для точек освещения. Нанесение последнего слоя краски производится по направлению к самому сильному потоку света.

Приведенные выше правила технологии создания подвесных потолков из гипсокартона, позволит провести качественный монтаж собственными силами. Однако этого можно достичь только в том случае, если четко соблюдать все инструкции и рекомендации. В противном случае, вы рискуете получить на выходе кривой и ненадежный потолок, который необходимо будет переделывать.

Используя гидроуровень, сделайте в одном из углов отметку на произвольной высоте, а затем поочерёдно перенесите её на остальные. При наличии лазерного уровня просто включите его и пометьте положение горизонта в каждом из углов.

Соедините все риски в одну линию по периметру комнаты с помощью отбивочного шнура. Измерьте расстояние от опорной линии до перекрытия в углах и нескольких местах по каждой из стен. Самое маленькое расстояние и покажет низшую точку.

Если нет нужды специально опускать потолок, то отметьте вниз от найденной точки 40 мм: 30 на толщину каркаса и ещё 10 — на зазор для монтажа. При установке больших встроенных светильников добавьте высоту, на которую они будут выступать за пределы каркаса.

Для правильной установки нужно точно разметить положение всех элементов каркаса. Он состоит из смонтированных на стены направляющих, куда устанавливаются основные профили, а те в свою очередь крепятся к перекрытию подвесами. Поперёк основных монтируются несущие профили, на которые непосредственно прикручивается гипсокартон.

Для примера разметим комнату 3,5 на 3,6 м. Три целых листа чётко перекрывают всю ширину помещения. По длине не хватает 1 м, поэтому в каждый ряд добавим куски 1 × 1,2 м. По технологии монтажа стыки соседних листов должны идти вразбежку, на манер кирпичной кладки. Значит, первый ряд начинаем с целого листа, второй — с куска, а третий — снова с целого.

Отмерьте рулеткой все необходимые промежутки. Поставьте в нужных местах отметки, а затем соедините их в линии с помощью отбивочного шнура. Крепления подвесов распределите таким образом, чтобы между ними было не более 1 м, а лучше меньше.

Закрепите по периметру комнаты профили ПН 28×27 так, чтобы их нижняя часть совпадала с отмеченной ранее линией. Если стена бетонная или кирпичная, приложите профиль и отметьте карандашом места крепежа. Затем просверлите перфоратором отверстие, вставьте через профиль дюбель и забейте внутрь гвоздь молотком. К деревянным стенам можно крепить направляющие саморезами с помощью шуруповёрта без предварительного сверления.

Далее по размеченным ранее точкам установите подвесы для основных профилей каркаса. В железобетонных перекрытиях — с помощью металлических клиновых анкеров и перфоратора, в деревянных — саморезами и шуруповёртом. После монтажа загните подвесы вниз.

Если специальной фурнитуры под рукой нет, можно использовать обрезки ПН‑профиля длиной около 100 мм в качестве импровизированных направляющих. Их нужно прикрепить к основным профилям шурупами, а уже в них вставить несущие и тоже зафиксировать саморезами.

Перед облицовкой каркаса гипсокартоном нужно проложить электрические кабели. Как правило, их крепят к перекрытию или подвесам. Укладывать провода внутри каркаса ни в коем случае нельзя, поскольку есть риск повредить их шурупами при монтаже листов.

Для раскроя панелей отмечайте нужный размер рулеткой и, прикладывая профиль или правило, прорезайте картон ножом. Вывешивайте и надламывайте отрезанную часть, а затем просекайте бумагу с нижней стороны. После подровняйте рубанком кромку по линии отреза.

Вдвоём с помощником поднимите лист и установите на своё место. Закрепите по контуру ко всем профилям каркаса. Листы в одном ряду стыкуйте только на несущих профилях, не допуская чтобы края гипсокартона висели в воздухе. Плиты в смежных рядах монтируйте со смещением не менее, чем на шаг каркаса.

По окончании монтажа все стыки листов покрываются шпаклёвкой с использованием армирующей ленты. Для этого сначала убедитесь в надёжности крепления шурупов и при необходимости докрутите выступающие головки отвёрткой.

Затем кисточкой смахните пыль в стыках листов и обработайте грунтовкой все обрезанные края. Заполните швы шпаклёвкой с помощью шпателя. Приклейте по центру стыка армирующую ленту и вдавите её шпателем. Следом нанесите второй слой шпаклёвки. Тем же составом заделайте места крепления всех саморезов.

Гиспокартон является очень востребованным материалом для реализации самых замысловатых дизайнерских решений в оформлении потолка. Технология монтажа потолка из гипсокартона основывается на создании базовой плоской поверхности. С ее помощью облегчается работа со сложными элементами композиции, упрощается разметка, а сама конструкция получается более прочной и надежной.

Наиболее прост в монтаже подвесной потолок, состоящий из одного или двух разных по высоте уровней. Технология установки двухуровневых потолков из гипсокартона будет описана ниже. Некоторые тонкости монтажа потолка из гипсокартона можно прочесть в статье — Потолок из гипсокартона своими руками на кухне: особенности монтажа.

На стены наносится идеально ровная горизонтальная линия, которая является чертой потолочного уровня. При этом используется длинный строительный уровень или гидроуровень (ватерпас). Подходящая длина строительного уровня – около 1,5-2 м, сам он должен иметь 4 риски в смотровом окошке: по 2 с обеих сторон от пузырька воздуха. Такие требования к инструменту позволяют гарантировать точность разметочных мероприятий.

Получившаяся линия обязательно должна замыкаться, то есть заканчиваться в начальной точке, смещения не допускаются. В углах комнаты разметка строительным уровнем производится аналогично работе с водным уровнем. При нанесении меток на соседние стены уровень размещается не только на поверхности стен, но и в углах в распор.

Горизонтальный уровень потолка готов. Далее разметка переносится на потолок, отмечаются места крепления прямых подвесов. Результатом должна стать нанесенная на потолок сетка с ячейками 60 х 60 см. Скорее всего, по краям помещения ячейки не будут равны 60 см, тогда необходимо не только уменьшить их размер, но и сделать симметричными относительно противоположных сторон.

В качестве крепежа не рекомендуется использовать дюбель-гвозди, предназначенные для вертикальных креплений. Лучше взять пластиковые дюбели и шурупы. Для бетонного потолка подойдут дюбели из металла для тяжелых конструкций. Важно не спутать их с рамными, которые также полностью выполняются из металла.

Монтаж ПП начинается с закрепления длинных профилей на потолке от одной стены до другой. В промежутках между ними устанавливаются поперечные более короткие профили. Крестовые соединения осуществляются посредством специального крепежа.

Потолочные профили устанавливаются от стены и вставляются в направляющие профили. Далее с помощью уровня обозначается горизонтальный уровень расположения ПП и происходит прикрепление его к П-образному подвесу. Соединение двустороннее, производится шурупами металл-металл (саморезами).

Наиболее длинные профили целесообразно закреплять параллельно стене, на которой есть окно. Это отвлечет внимание от несовершенств в местах стыков гипсокартонных листов, так как листы будут монтированы по направлению проникающего из окон дневного света.

Стыкование листов осуществляется на середине профиля. Чтобы закрепить ГКЛ на профиле качественно, лучше выполнять эту работу вдвоем. Листы соединяются с профилем саморезами, при этом шурупы нужно немного «утопить» в ГКЛ – буквально на 2-3 мм. Промежуток между креплениями составляет примерно 25-30 см, а от углов гипсокартона – 3-4 см.

Также должен соблюдаться отступ от края ГКЛ до места вворачивания саморезов – 1-1,5 см. Запрещается образование сколов края листа. Если это все же произошло, саморез извлекается и рядом (через 3-4 см от места скола) вворачивается новый.

При окрашивании гипсокартонной конструкции (о том, как правильно произвести малярные работы см. статью Как покрасить потолок на кухне: выбор краски и порядок работы) обязательно используются малярный бинт и малярная сетка, необходимые для проклеивания стыков и мест соединения ГКЛ со стеной.

Разметка под точечные светильники выполняется перед финальной покраской. Это предотвратит возможные пятна, а также оставит метки под светильники видимыми. Финальное покрытие краской осуществляется по направлению к наиболее сильным потокам света.

Подвесные потолки из гипсокартона технология изготовления которых была описана и проиллюстрирована в данной статье, позволят достичь необходимого результата при условии четкого следования приведенным инструкциям. В ином случае существует риск создания неровного и ненадежного потолка, требующего переделки.

Отделка потолка гипсокартоном может преследовать сразу несколько целей. Это и выравнивание поверхности, и маскировка различных элементов коммуникаций, и возведение сложных многоуровневых конструкций. В пространство над ГКЛ можно поместить утеплитель, звукоизоляцию, элементы подсветки. Но для создания прочной и долговечной конструкции необходимо правильно сделать каркас под гипсокартон на потолок.

Металлический каркас лишен этих недостатков. Он устойчив к воздействию внешней среды и микроорганизмов, прочен и практичен. При наличии минимальных строительных навыков и необходимых инструментов его несложно собрать своими руками. Монтаж каркаса из профиля потребует тщательного расчета необходимого материала и различных вспомогательных элементов: подвесов, крабов, соединителей.

Также бывают одноуровневые и многоуровневые конструкции. Потолок в два и более яруса довольно сложен в расчете и монтаже, но все затраты с лихвой окупаются оригинальным внешним видом. Для разработки проектов таких конструкций лучше прибегнуть к помощи профессионального дизайнера.

Уровни. Сгодится и пузырьковый, но лучше лазерный. Покупать его специально, если нет планов профессионально заниматься ремонтными работами, нет смысла. Лучше взять взаймы у друзей или взять напрокат. Гидроуровень несложно сделать своими руками.

От самой низкой точки потолка откладывается толщина подвесной конструкции. Она зависит от того, что будет помещаться в пространстве между базовой поверхностью и гипсокартоном. Это могут быть утеплитель, звукоизоляция, элементы освещения, проводка или другие коммуникации. Минимальное расстояние между потолком и гипсокартоном – 50 мм.

Для многоуровневых конструкций четкого алгоритма не существует. Порядок работ зависит от числа уровней, расположения коробов и других особенностей дизайнерского потолка. Но общие принципы размещения элементов крепления остаются те же.

После подготовки основания можно переходить к разметке по предварительно составленной схеме. Ее удобно осуществлять при помощи отбивочного шнура или малярной нити. Нарисованную на бумаге схему переносят на стены и потолок. Отмечается не только положение профилей, но и места крепления подвесов.

Некоторые специалисты рекомендуют собирать многоуровневые потолки, начиная с нижнего уровня: так конструкция будет более прочной и жесткой. Необходимый изгиб направляющих достигается надрезанием их через определенные промежутки. Чем сильнее изгиб, тем чаще надрезы.

На готовый каркас монтируются заранее нарезанные по размеру куски гипсокартона. Потолок – видное место, поэтому экономить на качестве материала не стоит. Лучше выбрать товар известного производителя, например, фирмы «Кнауф».

На стенах рисуют идеально ровную горизонтальную линию – черту, согласно которой размещается конструкция. При этом пользуются длинным строительным уровнем или ватерпасом (гидроуровнем). Желательно чтобы этот инструмент имел длину, равную 1,5-2 метра, на нем в смотровом окошке было 4 риски, причем по 2 с каждой из сторон от воздушного пузырька. Такие требования к уровню позволяют гарантированно точно выполнить всю разметку.

Когда горизонтальная линия размещения конструкции готова, приступают к разметке мест крепления на перекрытии прямых подвесов. В итоге, используя подвес потолочный, должна получиться сетка из линий с ячейками размером 60х60 сантиметров. Скорее всего, по краям шаг профиля для гипсокартона на потолок не сможет составить 60 сантиметров. Тогда этот промежуток необходимо сделать меньше, а также обеспечить симметричность ячеек на противоположных сторонах. В целом, потолок из ГКЛ на металлическом каркасе сделать не так уж и сложно.

Дюбель-гвозди, применяемые для крепления, должны быть с «грибовидной» шляпкой, внешне похожей на шайбу. Использование таких изделий позволяет создавать долговечное и надежное соединение, поскольку они усиливают контакт профилей со стенами.

Если потолочное перекрытие бетонное, тогда подойдут металлические дюбели для тяжелых конструкций. Главное, не перепутать их с рамными элементами, также полностью производимыми из металлов. П-образные подвесы в местах стыковки профилей располагают по двум сторонам.

Когда осуществляется монтаж потолочных профилей, следует постоянно пользоваться строительным уровнем. Без применения этого инструмента соблюдение технологии подвесного потолка из гипсокартона становится невозможным.

Также следует не забывать делать отступ величиной 1 – 1,5 сантиметра от края листа до места вкручивания саморезов. На краях плит не должно быть сколов. Когда все же такое случилось, саморез нужно извлечь и через 3-4 сантиметра от места скола установить новый крепеж.

В углах помещения находится узкий профиль и это обстоятельство усложняет крепление листов, что необходимо учитывать. Существует правило: поверхность из гипсокартона получается тем красивее, чем меньше в нем имеется стыков.

В процессе вворачивании саморезов в ГКЛ нужно следить за глубиной их «утопления», поскольку она должна быть примерно одинаковой по всей потолочной поверхности. Это сделает выполнение малярных работ более качественным.

Чтобы качественно оформить потолочную поверхность, необходимо четко следовать инструкциям. Когда сооружается каркас для потолка — схема профилей для гипсокартона поможет достичь требуемого результата. В противном случае существует риск создания ненадежной конструкции, которую придется переделывать.

Гипсокартонные потолки — один из самых доступных, простых и надёжный способ отделки. Традиционно его крепят на жесткий каркас из металлопрофиля. Порою, к примеру, при усадке нового дома, на конструкциях возникают трещины. Плавающий потолок из гипсокартона — способ избежать подобной проблемы.

По сути, гипсокартонная конструкция внутри несущего каркаса дома — это внутренний отделочный панцирь. Они привязаны друг к другу, поэтому, при вибрациях, колебаниях, просадке основного скелета здания, аналогичные процессы происходят и с листами гипсокартона. Природные колебания температуры, влажность приводят к естественному незначительному расширению, сжиманию материала. Многократное повторение этих циклов может стать причиной появления трещин.

Здания, построенные без устойчивого фундамента, на каркасах, сваях. Опытные строители знают, что капитальный фундамент является основой стабильности и устойчивости дома. Сейчас появляются «новые технологии», быстровозводимые дома.
Проект дома на свайном фундаменте

Преимуществом плавающих потолков является их эстетическая привлекательность. Висячий потолок со светодиодной подсветкой, натяжным потолком выглядит эффектно. Как и в случае со стационарным каркасом, можно изготавливать любые фигурные формы.

Основное отличие данного типа конструкций в том, что они не крепятся на направляющие к стене, а крепеж осуществляется непосредственно к потолку. Между стеной и потолком остаётся щель. Её можно прикрыть потолочным плинтусом либо оставить открытой и установить подсветку. Выпускают плинтуса со специальным изгибом под установку светодиодной ленты.

В этом случае, с одной стороны, скрывается щель, с другой, поверхность выразительно подсвечивается. Для такого типа гипсокартонных потолков предусмотрен специальный монтаж натяжных потолков, включающих возможность установки диодного освещения.

Прежде чем приступить к монтажу, необходимо создать и просчитать модель будущего потолка. Это можно сделать, используя компьютерные программы либо начертить план от руки в масштабе. На него наносят не только конфигурацию конструкции, но и линии крепления направляющего и несущего профиля. На основании этого плана строители производят расчет материала: металлического профиля, крепежа, листов ГКЛ.

Проще использовать простой лазерный уровень, но можно сделать разметку с помощью гидроуровня. Первое, с чего начинают разметку любой потолочной конструкции — это находят самую низкую точку на потолке, промеряя все углы комнаты (с учетом неровностей поверхностей). Именно она станет ориентиром для определения плоскости каркаса конструкции.

Затем определяют место крепления подвесом при помощи перпендикулярной разметки горизонта потолка. От стены делают отступ — 25 см (шаг примерно от 30 -40 см). Места пересечения линий служат ориентиром для крепления подвесов.
Пример крепления подвесов на потолке

Плавающий потолок можно сделать двумя способами: крепить только на направляющие профили (поперечный способ). Ячеистый способ предусматривает установку дополнительно несущего профиля. Техника монтажа определяется индивидуально для каждой конструкции.

В местах пересечения закрепляют тяги подвесов (под 90⁰) на металлические анкеры, с помощью перфоратора. Нужно обратить внимание на то, что нельзя использовать анкеры с пластмассовой основой. В случае пожара они могут расплавиться, что приведет к обвалу конструкции.
На подвесы монтируют направляющий профиль. При помощи зажимов анкерного подвеса регулируют плоскость по натянутой нити. В больших помещениях соединяют профили удлинителями.
Поэтапный процесс монтажа профилей на подвесы
Прищелкивают несущий профиль на соединения. При необходимости установки удлинителей, их крепят вразброс, чтобы избежать возможных прогибов по одной линии конструкции в дальнейшем.Вид сверху на готовый каркас потолка

Наносят три слоя шпаклевки в такой последовательности: грунтуют поверхность, шпаклюют, шлифуют малярной сеткой. Последний слой желательно пройтись шлифовальной машинкой. Далее, идет финишная отделка, покраска ГКЛ, установка натяжных потолков.

Очень красиво плавающий потолок выглядит в комплекте с диодными подсветками разных цветов. Технология изготовления плавающего потолка несложная. При определенных навыках можно сделать своими руками. Он не только предотвратит появление трещин, но и преобразит помещение.

Многие мастера, выполняющие монтаж подвесных потолков, овладели техникой работ на практике, перенимая необходимый опыт и знания от более опытных установщиков. Но когда работа требует составления проекта работ, а в конце нужно предоставить обоснованные гарантии технического соответствия конструкции нормам СНиП, многие испытывают трудности. Мастера любой солидной организации выполняют проектирование и монтаж гипсокартона на потолок в соответствии с рекомендациями, которые содержит типовая технологическая карта Кнауф.

Эта инструкция избавит мастера от изучения этих самых норм и требований, ускорит сдачу работы заказчику. Если придерживаться всех рекомендаций, работа будет соответствовать нормам пожарной, экологической безопасности, требованиям ГОСТа, СНиП.

Последняя действующая технологическая карта Кнауф (серия 1.045.9-2.08.1) является исчерпывающей, как спроектировать и выполнить монтаж подвесной потолочной конструкции под гипсокартон и гипсоволокнистые плиты. Вся работа разбита на отдельные последовательные этапы, поэтому разобраться в технологии будет несложно.

Анкерный подвес с регулируемым зажимом, быстроподвес. Имеют сходство из-за наличия крепежной тяги. Ее длина может достигать 1500 мм, что позволяет регулировать необходимый запотолочный промежуток в широком диапазоне. Недостаток – ограничение в нагрузке до 25 кг. Это считается низким показателем, так как все средние расчеты в техкарте Кнауф исходят из нагрузки 40 кг.

Далее, в зависимости от того, какой гипсокартон Кнауф выбран на подвесной потолок, выполняется работа по разметке расположения направляющих и точек монтажа подвесов. Линии несущих направляющих размечают в соответствии с тем, какую длину имеет лист, чтобы торцевой стык попадал на профиль.

Потолок П112 монтируется аналогично, только для того, чтобы соединить направляющий и несущий профиль, используют двухуровневые подвесы. При нарезке направляющих делают компенсаторный зазор 10 мм. Он предотвратит деформацию поверхности при изменениях температуры.
Работа по сборке системы П 131 отличается от вышеописанной тем, что используется стеновой профиль, а монтаж направляющих выполняется по длинной стене помещения. Эти конструкции обычно монтируются под тяжелый потолок, поэтому необходимый шаг крепления дюбелей – не больше 30 см. Направляющие используют только цельные. Несущий профиль должен входить в направляющий как минимум на 3 см.

Работа по прикручиванию листов Кнауф выполняется в паре или с использованием подъемного механизма. Гипсокартон на потолок монтируется без Т-образных стыков, вразбежку. Лист при этом сдвигается на шаг несущего профиля. Монтаж выполняют так, чтобы в продольном направлении лист ложился без зазора, а в поперечном получался небольшой зазор. Так шпаклевка полностью заполнит стык, и шов получится прочным.

Наиболее распространенной технологией монтажа одноуровневых гипсокартонных потолков — это технология Кнауф. И в данной статье речь пойдет о том, как произвести монтаж одноуровневого потолка из гипсокартона по технологии Кнауф своими руками.

Технология Кнауф отличается от стандартной тем, что именно при использовании Кнауф весь металлический каркас, на который крепиться гипсокартон, никак не связан со стенами и может свободно перемещаться. То есть по периметру нужно оставлять небольшой зазор, для того чтобы каркас мог «плавать».

Для начала нужно на необходимой высоте закрепить профиль. Для этого нужно определить самую нижнюю точку потолка. И в зависимости от занижения потолка нужно определить уровень под начальный профиль. Далее после всех работ, связанных с измерением нужно приступать к монтажу.

Профиль обезжиривается и на заднюю сторону клеится специальная лента. Данная лента необходима для того, чтобы гасить лишнюю вибрацию, которая передается от стен к потолку. Продолжаем закрепление по всему периметру помещения. Если в качестве материала стены выступает газобетон или гипсокартон, то профиль нужно крепить обыкновенными саморезами. В случае бетона, то крепить необходимо дюбелями.

Перед началом монтажа каркаса нужно подготовить и закрепить подвесы, которые будут держать каркас, в потолок. Лучше заранее их подготовит так, как потом будет неудобно. Линия подвесы устанавливаются через каждые 40 см. по свей длине потолка в помещении. Каждая предыдущая линия подвеса должна быть параллельна следующей. Расстояние между подвесами в одной линии, по технологии Кнауф, должно составлять не более 90 см (расстояние напрямую зависит от нагрузки).

Стандартный подвес служит инструментом, который удерживает потолок на высоте 13 см от него. По условиям пожарной безопасности подвесы нужно крепить анкерами к потолку. Делается это для того, чтоб при пожаре не допустить обвал потолка.

Начинаем все с того, что заранее подготовленные профили нужно продеть через подвесы и вставить в те профили, которые установленные на стене. Зазор между потолочным профилем и настенным должен составлять 5 мм. После того, как все несущие профили закреплены по своим местам нужно их временно закрепить с настенными профилями. Временно! Связано это с тем, что при процессе монтажа каркаса профили начинают произвольно двигаться, сбиваясь с назначенных отметок.

И чтоб это предотвратить нужно их временно закрепить при помощи саморезов. После того, как все профили закреплены на своих местах саморезы можно выкрутить, и как раз получится как бы «плавающая» конструкция по технологии Кнауф.

Заниматься монтжем гипсокартона нужно вдвоем. Для начала подымается лист гипсокартона до упора с каркасом. Далее нужно закрепить этот лист для начала небольшим количеством саморезов (15-18 шт), затем начинаем тщательно прикручивать лист саморезами с шагом примерно 18-20 сантиметров.

Крепить лист нужно к самому профилю каркаса. В данном деле не нужно спешить и экономить саморезы, так как от этого зависит прочность и надежность потолка. Если при монтаже гипсокартона попадаются некие дефекты или конструкционные особенности здания, то лист нужно вырезать под этот тип неровности. Продолжаем данную операцию повторяя действия. Нужно полностью покрыть площадь потолка гипсокартоном. После окончания монтажа гипсокартона необходимо замазать все швы, которые возникают на стыках листов.

Данный этап является завершающим этапом сооружения потолка из гипсокартона. Так же этот этап называют — косметическим. Шпаклевать гипсокартон нужно специальными смесями, которые необходимо разбавить с водой в определенный пропорциях и нанести на лист. После полного высыхания шпаклевки нужно все это дело выровнять, так как неровности могут в дальнейшем повлиять на вид потолка. Затем потолок грунтуется специальной грунтовкой, которую необходимо равномерно нанести валиком. Завершающим этапом является отделка потолка. Отделывать потолок можно как просто покрасив его или наклеив обои, так же распространенный вид — оклейка потолка кафелем.

Появление гипсокартона произвело настоящую революцию в строительстве. значительно сократилось время на ремонтно-отделочные работы. Теперь вы можете смело скрыть дефекты старого потолка и скрыть любые коммуникации (вентиляцию, трубы, проводку).

Или несущий профиль можно рассчитать следующим образом: первый и последний на расстоянии 300 мм от стены, расстояние между остальными профилями не более 600 мм. Остальные несущие профили крепятся к потолку с интервалом 600 мм. Количество профилей CD-60 равно количеству их рядов, умноженному на длину помещения.

Количество поперечных соединителей для перемычек равно общей длине несущего профиля, деленной на шаг монтажа, или 0.6 мес. Прямые соединители используются для соединения по длине профилей CD-60 и UD-27. Их количество рассчитывается исходя из длины комнаты.

Количество потолочных гипсокартонных плит равно площади потолка. Однако нужен определенный запас, чтобы компенсировать расход материала при обрезке по размеру. Закрепите гипсокартон к каркасу черными шурупами длиной 25-45 мм.

Осевые несущие профили применяются к потолку. Они размечены для П-образных подвесов с шагом 1м.Направляющий профиль УД-27 крепится по разорванной линии на стенах дюбелями. По точкам на потолке делают дюбели для крепления П-образных подвесов. Перфорированные стойки подвески опускались вниз под углом 90 градусов.

Поводья освещения помещаются в гофрированную пластиковую трубу диаметром 15-25 мм и прикрепляются к полке пластиковыми фиксаторами. В нужных местах для светильников оставьте петлю длиной 25-30 см. Эта длина оптимальна для последующего подключения светильников.

После того, как каркас собран, монтируется гипсокартон. Монтаж начинается под любым углом с установки на каркас всего полотна.Гипсокартон крепится черными саморезами длиной 25-45 мм. При креплении можно руководствоваться отметками «Х», нанесенными на лист ГКЛ производителем.

Первым делом производим установку целых листов. Остальные окна зашиваем вырезанными кусочками. Отверстия для точечных светильников просверливаются деревянной коронкой и в них протягиваются петли осветительных проводов.

Когда шпатлевка высохнет, нанести шпатлевку по всей площади потолка. После его высыхания производится затирка и шлифование абразивной сеткой и наждачной бумагой. После этого потолок можно покрасить или покрасить обоями.Видео ниже: потолок из гипсокартона поможет вам более подробно ознакомиться с процессом.

Для реализации самых смелых своих проектов по оформлению потолка дизайнеры используют гипсокартон. При установке потолков из гипсокартона необходимо создать центральную ровную поверхность, позволяющую работать со сложными элементами декора. При этом конструкция отличается особой прочностью и надежностью.

Самым простым способом монтажа подвесного потолка является установка одно- или двухуровневого потолка.О технике создания двухуровневого гипсокартона речь пойдет чуть позже. А вот познакомиться с некоторыми тонкостями монтажа одноуровневого потолка из гипсокартона можно в материале «Потолок из гипсокартона своими руками на кухне: особенности монтажа».

Итак, наносится идеально ровная горизонтальная линия. стены, которые станут отличительной чертой потолка уровня .Для этого используйте длинный строительный уровень или уровень воды (спиртовой уровень). Наиболее приемлемая длина уровня — полтора-два метра, при этом в смотровом окошке у него должно быть четыре полосы — две с одной стороны пузыря и две с другой. При соблюдении этих требований к инструменту точность разметки гарантируется.
По завершении очерчивания линии ее конец должен сходиться с ее началом, при этом малейшее ее смещение недопустимо. При нанесении разметки в углу комнаты с помощью строительного уровня следует соблюдать правила работы с гидравлическим уровнем.Для этого при нанесении надписей на соседние стены уровень следует располагать как на поверхности этих стен, так и в углах разворота.

После завершения создания горизонтального уровня потолка следующим этапом будет разметка потолка с местами для крепления прямых подвесов. В результате на потолке должна появиться сетка с размерами ячеек 600 х 600 мм.Очень часто по краям комнаты размеры ячейки не соответствуют указанным 600 мм; в этом случае их размеры следует уменьшить и сделать симметричными по отношению к противоположным сторонам.

Монтаж П-образных подвесов осуществляется по заранее запланированной разметке на черновом потолке. При этом интервал должен быть в пределах 70-100 см, а расстояние от стены до подвеса на противоположных стенах должно быть таким же.

Для крепления подвесов нельзя использовать дюбель-гвозди для вертикального крепления. Рекомендуется использовать пластиковые дюбеля и шурупы.Если черновой потолок из бетона, лучшим решением будут металлические дюбеля, предназначенные для тяжелых конструкций. Однако следует быть осторожным, ведь дюбели каркаса тоже металлические, но для этой цели они совершенно не подходят.

Первое, что нужно сделать при установке потолочных профилей, — это закрепить длинные профили на потолке от стены до стены. Затем установите между ними короткие поперечные профили. При этом поперечные соединения выполняются с помощью специального крепления.

ПП крепится к стене и вставляется в направляющие профили. Затем обозначается горизонтальный уровень потолочных профилей (для этого используется уровень), после чего он фиксируется двухсторонним соединением на П-образном подвесе.При этом для такого соединения используются саморезы металл-металл (саморезы).

Наиболее рациональным решением будет установка максимально длинных профилей параллельно стене с окном. Таким образом можно отвлечь внимание от мелких дефектов на стыке листов гипсокартона, которые будут крепиться по направлению естественного света из окна.

Листы стыкуются в центральной части профиля. Для качественного монтажа ГЛ на профиль рекомендуется работать с партнером. Для крепления листов к профилю используются саморезы, при этом саморез слегка «врезается» в лист гипсокартона, где-то на два-три миллиметра. Расстояние между саморезами должно быть примерно 250-300 мм., А от углов гипсокартона — 30-40 мм.

Кроме того, винты должны начинаться не ближе 10-15 мм от края гипсокартона.Закручивая шурупы, нужно быть предельно осторожным, чтобы край листа не скололся. Однако если такая неприятность случилась, необходимо удалить винт и вкрутить новый на расстоянии 30-40 мм от места скола.

Для покраски гипсокартонного потолка (для ознакомления с правилами малярных работ читайте: Как покрасить потолок на кухне: выбор краски и порядок работы) необходимо использовать малярную повязку и малярную сетку, которая используется проклеить стыки гипсокартона.

Разметку потолка для размещения точечных светильников необходимо выполнить перед последним нанесением краски. Эта процедура предотвратит появление пятен и поможет сохранить видимость этикеток для точек освещения. Последний слой краски наносится навстречу сильнейшему световому потоку.

Приведенные выше правила технологии создания подвесных потолков из гипсокартона, позволят качественный монтаж своими силами.Однако добиться этого можно только при неукоснительном соблюдении всех инструкций и рекомендаций. В противном случае рискуете получить криволинейный выход и ненадежный потолок, который потребуется переделывать.

В процессе создания функционального современного интерьера монтаж потолка из гипсокартона играет особую роль. Простой, но в то же время эстетичный и практичный дизайн позволяет значительно сократить время работы, замаскировать дефекты поверхности, скрыть коммуникации. Установить потолок своими руками можно, соблюдая технологию монтажа.

Металлический профиль — основа дизайна.Это должны быть качественные элементы из оцинкованного металла в двух вариантах: направляющие и потолочные держатели. Для соединения профилей используется прямой П-образный подвес, соединители двух типов: прямые и крестообразные. Кроме того, для сборки потолка из гипсокартона своими руками потребуются оцинкованные соединительные саморезы и дюбеля.

Классический потолок из гипсокартона серого цвета. По цвету и толщине его можно отличить от стеновых листов, которые обычно толще. В помещениях с повышенной влажностью или риском возгорания используются специальные листы гипсокартона с пометкой «влагостойкий» или «огнестойкий».

Чтобы монтаж гипсокартона на потолок прошел максимально плавно и без сбоев в процессе работы, важно правильно рассчитать количество материала, расходуемого на создание конструкции.Для этого сначала рассчитайте площадь потолка стандартным способом — умножив ширину на длину комнаты (измеренную рулеткой).

Чтобы рассчитать необходимое количество направляющего профиля, нужно найти периметр помещения. Чтобы добавить длину стен. На этом этапе важно измерить каждую из стен в отдельности, чтобы исключить возможные ошибки в процессе расчета необходимого количества профилей, так как длины не всегда одинаковы.

Чтобы рассчитать, сколько материала потребуется для монтажа несущего профиля, достаточно вспомнить, что первый и последний элементы монтируются на расстоянии 30 см от стены при расстоянии между остальными профилями не более 60 см. Номер несущего профиля находится путем умножения количества рядов на длину потолка.

Для увеличения жесткости каркаса между направляющим и опорным профилями потребуются специальные перемычки с шагом 60 см. Количество поперечных соединителей для перемычек находится делением длины опорного профиля на шаг крепления. Что касается второго типа соединителей — прямых, то их количество рассчитывается с учетом длины помещения, так как элементы фиксируются по длине профилей.

Последний этап — крепление листов гипсокартона также требует проведения точных предварительных расчетов.Для отделки каркаса потолочной конструкции понадобится ровно такое же количество плит, которое равно площади потолка. Учитывайте и компенсацию затрат, добавляя от 3% до 5% материала к общей сумме.

Вне зависимости от сложности дизайна начальным этапом всегда является разметка. Только с разметкой можно предположить, что технология крепления гипсокартона на заранее подготовленный каркас соблюдается в полной мере.

Начните с определения самой нижней точки поверхности потолка по горизонтали.Проще всего это сделать с помощью лазерного уровня или, при его отсутствии, обычного водяного уровня. В определенном месте поставьте отметку — это будет высота потолка из гипсокартона. Важно, чтобы она была ниже самой нижней стороны основания минимум на 3 сантиметра. Это будет низ направляющего профиля. В случае планируемого потолка с подсветкой линия опускается на несколько сантиметров ниже.

Таким же образом сделайте остальные стены. На каждом из них поставьте соответствующую отметку, опять же, за надежность использования уровня.Важно следить за тем, чтобы внутри уровня во время измерения не было пузырьков воздуха.

Начните с установки направляющего профиля по намеченной линии по периметру помещения.Фиксированные П-образные подвесы на поверхности потолка. Обрежьте несущие профили (короче на 1 см), по разметке закрепите в направляющих, дополнительно укрепив конструкцию саморезами.

Классическая схема крепления профиля подразумевает, что стыки hL попадают в середину профиля, что произойдет только при наличии ряда перекладин на расстоянии 2,5 метра от стены, которая служит отправной точкой для монтажа hl.

Листы гипсокартона крепятся к готовому каркасу саморезами. Листы удобнее скреплять без предварительной резки, уменьшая количество стыков и швов.Чтобы правильно установить гипсокартон, необходимо заранее замерить его количество, подготовить листы на горизонтальной поверхности. Чем точнее монтаж с утоплением головок саморезов в поверхность ГЛ, тем ровнее будет готовый потолок.

Важным этапом является заполнение стыков и швов между листами. Ответственный подход на этом этапе предотвратит появление трещин на потолке в процессе эксплуатации. Для надежной фиксации швов используют армирующую ленту, поверх которой накладывают слой шпаклевочной смеси с выравнивающим свойством.Как только поверхность высохнет, ее дополнительно выравнивают наждачной бумагой.

В местах соприкосновения со стеной монтаж гл. Производится с помощью уплотнительной ленты. Закрепите его перед закреплением листов. Снимать ленту только после заделки зазоров шпаклевочной смесью. Готовый потолок грунтуют, обрабатывают шпаклевкой, шлифуют, повторно грунтуют и только потом красят краской.

Завершающий этап монтажа листов гипсокартона завершается пластиковыми уголками, предназначенными для маскировки выступающих наружных углов дуг. Стыки обрабатываем армирующей лентой, шпаклевкой. Поверхность готового потолка так же, как и в случае с его классическим вариантом, грунтуется, обрабатывается шпаклевкой, полируется и окрашивается.

Во-вторых, изогнутый элемент крепится через уже подшитый гипсокартон к лежащему под ним каркасу. Если в зоне крепления металлической дуги за листом профиля нет, то потребуется дополнительно поставить прокладку для вкручивания крепежа, иначе лист может не выдержать нагрузки. Для роли кладки подойдет обрезной ДВП, профиль или фанера.

В-четвертых, большое значение имеет вид листов гипсокартона. Следует понимать, что установка ГВЛ, подходящая для потолочного монтажа в общественных местах с повышенной нагрузкой, не подходит для устройства криволинейного потолка. Чтобы добиться правильного изгиба материала, лучше использовать листы минимальной толщины, дополнительно прокалывая поверхность игольчатым валиком.

Существует большое количество решений по монтажу потолков из гипсокартона, начиная с монтажа простой конструкции и заканчивая сложными многоуровневыми системами с оригинальной подсветкой, как на фото. Для тех, кто впервые хочет сделать потолки из гипсокартона своими руками — монтаж нужно начинать с простых вариантов.

По конструкции потолка, покрытого гипсокартоном, поверхность выглядит превосходно — гладкая и ровная.Монтаж не занимает много времени, так как отпадает необходимость в штукатурных работах, связанных с устранением трещин и выступов на основном перекрытии. В межпотолочном пространстве можно скрыть проложенные коммуникации, такие как проводка, воздуховоды и т. Д.

Листы материала позволяют выполнить монтаж фигурных потолков из гипсокартона и тем самым воплотить в жизнь собственные задумки о дизайне помещения. К тому же каждый собственник недвижимости, имеющий малейшие навыки работы с перфоратором и отверткой, легко справится с установкой потолочной конструкции самостоятельно.

Первый этап
— маркировка
.Независимо от дизайнерского решения, на начальном этапе необходимо построить простую одноуровневую конструкцию, представляющую собой каркас и отделку из гипсокартона. Затем на его основе создают более сложную потолочную систему.

В первую очередь сделайте разметку на стенах помещения с помощью поэтажного плана, лазерного или гидравлического уровня и малярного шнура. Правильное расположение исходной точки имеет большое значение, так как от нее зависит горизонтальность поверхности натяжного потолка.

дополнительно определим, где монтировать CD-профиль, для чего потребуется схема крепления потолка из гипсокартона, составленная детально с учетом малейших нюансов. Важно закрепить пластины материала на профиле по длине. Шаг планок — 40 сантиметров;
профиль закрепляется на подвесах, а направляющие вставляются в стартовый профиль. Когда возникает необходимость нарастить профиль по длине, на стыках КД используется специальный соединитель, который крепится к обеим частям планки саморезами;
после сборки каркаса требуется еще раз проверить горизонтальность готовой конструкции, затем провести коммуникации, в том числе сделать электропроводку, установить приспособления для монтажа дополнительных элементов, например, потолочной люстры.

Третий этап
— гипсокартон подшивка
. Если создаются гипсовые потолки — технология монтажа предусматривает: после возведения каркаса конструкция отделывается листами материала. Поскольку у ГКЛ немалый вес, делают это не в одиночку, а с помощником. При отсутствии напарника работу можно проделать самостоятельно, но тогда следует подготовить специальные опоры, чтобы удерживать лист до тех пор, пока он не будет закреплен на каркасе.Сделайте подставку из деревянного бруска в форме буквы «Т».

плиты материала
размещают на расстоянии 2-3 сантиметра от стен помещения;
они крепятся в шахматном порядке, чтобы стыки не совпадали. Первый ряд начинают укладывать со всего листа, а следующий — с половины листа;
для крепления используйте саморезы, соблюдая 20-сантиметровый шаг их расположения.Крепеж вкручивается так, чтобы его колпачок был заподлицо с поверхностью пластины, поэтому желательно использовать отвертку, позволяющую зафиксировать глубину завинчивания.

Кривые линии потолка из гипсокартона всегда невольно привлекают внимание.Они делают конструкцию объемной и придают ей индивидуальность. Материал таких потолков очень удобен в обработке. С его помощью можно создать практически любую геометрическую фигуру. Не зря фото фигурных потолков из гипсокартона украшают страницы многих специализированных журналов.

Простота обработки листов гипсокартона делает их свойства уникальными, а составленные из них криволинейные композиции легко вписываются в общий дизайн помещения. Работать с ГКЛ под силу любому домашнему мастеру, и обращаться для этого к специалистам совсем не обязательно. Без привлечения посторонних своими руками можно сделать самую обычную комнату непревзойденной и достойной восхищения.

Для изготовления потолка любой формы из гипсокартона не требуется особо сложных инструментов.Все они обязательно будут в семейном арсенале любого дома или квартиры, а умелые руки хозяина с помощью несложных приспособлений не только создадут на потолке шедевр, но и существенно сэкономят их бюджет.

Криволинейный гипсовый потолок представляет собой подвесную конструкцию, несущей частью которой является металлический каркас. Для его изготовления необходимо иметь: направляющие ПН 28 × 27 мм и потолочное ПО 60 × 27 мм, прямые или проволочные подвесы, соединители и удлинители профилей, саморезы и дюбеля.

Для покрытия каркаса и создания готовой криволинейной конструкции потребуются: гипсокартонные листы, уплотнительная лента, гипсовая шпаклевка для обработки потолка, лента серпянка для усиления его стыков, а также акриловая грунтовка, обеспечивающая сцепление слоев финишного покрытия.

Помимо материалов, для изготовления фигурного потолка своими руками потребуются следующие инструменты: ножи для обычной и фигурной резки HL, кольцевая пила для проделывания отверстий под светильники, отвертка, ножницы по металлу для резки профилей. , перфоратор, широкий и узкий шпатель, рулетка, молоток и малярный шнур, 2.Правило длиной 5 м, лазерный или гидравлический уровень.

С компасом . Для рисования дуг можно использовать любой подручный вариант. Например, кусок профиля, закрепленный на одном конце шурупом. К его свободному концу можно прикрепить карандаш.Более простой способ — сделать «компас» из ввинченного в потолок шурупа и привязанного к нему шнура с карандашом. Радиус круга определит длину натянутого шнура. После соединения полученных дуг прямыми линиями разметка станет ориентиром для крепления профилей каркаса.
По образцу . Эту разметку легко наносить дважды — на базовый потолок и его первый уровень. Шаблон изготавливается из куска картона с помощью циркуля и отрезка профиля, взятого за линейку. Эту процедуру удобно выполнять на столе или на полу.
Примерно . Этот способ подходит, если изначально есть намерение создать на потолке асимметричную форму коробки. Произвольная кривая, нарисованная от руки, также имеет право на использование в качестве разметки.В дальнейшем все недостатки можно устранить шпаклевкой.

Планируемый перепад высот между уровнями криволинейного потолка из ГКЛ составляет в среднем 10-15 см. Большие перепады высоты потолка можно использовать для размещения дополнительного осветительного оборудования, но высота помещения всегда позволяет это сделать. Незначительные перепады в потолке 10-12 мм также делают криволинейный потолок объемным. Выполняются они путем послойной заделки фигурных элементов из ГКЛ.

Несущий каркас первого яруса потолка выполняется традиционным способом.С помощью водного уровня и малярного шнура производится разметка линии направляющих профилей по периметру помещения. По этой линии устанавливается ряд профилей ПН 28х27 с помощью перфоратора, дюбелей и саморезов. Затем фиксируются несущие профили, которые фиксируются в горизонтальном положении с помощью подвесов потолка. Обычный шаг профиля — 600 мм. В местах прохождения будущей «волны» потолка шаг профилей следует уменьшить до 400 мм.Ориентиром к этому может служить разметка криволинейных линий, предварительно нанесенная одним из вышеперечисленных способов на плоскости перекрытия.
После завершения монтажа каркаса первого уровня его необходимо обшить листами гипсокартона. Необходимо следить за тем, чтобы они на 10-15 см выходили за изгиб условной линии границы волны потолка. Монтажный шаг саморезов при креплении листов гипсокартона на каркас не должен быть более 250 мм.
По окончании отделки до готового первого уровня потолка нужно переместить линии разметки, обозначающие границы волны.Отойдя от этих линий на расстоянии толщины ГКЛ, следует закрепить на нем предварительно изогнутый металлический профиль. Его гибка осуществляется частым обрезанием стороны профиля ножницами по металлу и фиксацией саморезами и отверткой. Изогнутый профиль притягивается через лист гипсокартона к элементам основного каркаса.
На следующем этапе необходимо изготовить каркас второго уровня криволинейного потолка из гипсокартона. При установке двухуровневой конструкции профили крепятся со стандартным шагом, а трехуровневый вариант потолка предусматривает его уменьшение.Когда каркас готов, подвесной потолок нужно подшить гипсокартоном, оставив небольшой запас в 1 см для работы подгонки волны.
После этого нижнюю и верхнюю части криволинейной части каркаса нужно обвязать профильными стойками и обшить вертикальную плоскость гипсокартоном.На гнутом участке удобнее использовать более тонкий гипсокартон толщиной 6,5 мм. Если такого материала нет, на внешней стороне стандартного листа необходимо делать частые надрезы для его загибания.
На последнем этапе работ по монтажу гипсокартона криволинейной конструкции потолка выступающие наружные углы дуг можно оформить специальными пластиковыми уголками, закрепив их небольшими саморезами. Стыки гипсокартонного потолка нужно обработать армирующей лентой-серпянкой и заделать гипсовой штукатуркой.По окончании этой подготовки следует оштукатурить весь потолок, высохшую поверхность отшлифовать абразивной сеткой, прогрунтовать акриловым составом и покрасить.

Изогнутый элемент крепится шурупами через уже подшитый гипсокартон к лежащей под ним несущей раме. Если в месте крепления металлической дуги за листом нет профиля, то с тыльной стороны под ним следует поместить прокладку для вкручивания в нее крепежа. В противном случае винт может вырваться из листа от воздействия нагрузок. Для прокладок можно использовать обрезной профиль, куски ДВП или фанеры.
Гибку заготовок из гипсокартона можно производить как мокрым, так и сухим способом.Применение каждого из них зависит от ситуации. Первый способ применяется при малых радиусах кривизны уровня потолка, второй — при его плавных очертаниях.
Большое значение имеет толщина листов гипсокартона. Чем он больше, тем меньше изгиба детали можно производить мокрым способом. Суть его в том, что для достижения пластичности материала поверхность гипсокартона протыкается игольчатым валиком, а затем смачивается водой. Сухой метод более радикален: на поверхности детали делаются надрезы, позволяющие ей изгибаться до нужной кривизны.

Как сделать криволинейный потолок из ГКЛ — смотрите видео:
При большом желании и достаточном рвении можно своими руками создать любой криволинейный потолок из гипсокартона. Особенно, когда фантазия неисчерпаема и есть умелые руки. Удачи в работе!

Подвесные потолки из гипсокартона уже давно не новость, подвесные к основному потолку отделочные конструкции из гипсокартона применяют уже много лет, и такой способ обустройства не теряет своей актуальности.Видимо, важна возможность различных дизайнов: можно сделать идеально гладкую поверхность или построить многоуровневую конструкцию сложной формы, со встроенными светильниками и декоративной подсветкой. С помощью подвесного потолка можно самым простым способом скрыть коммуникации, электропроводку, неровно уложенные плиты перекрытия и даже любые изъяны базового потолка! А если учесть простоту монтажа декоративного освещения и приятный «бонус» в виде дополнительной шумоизоляции, то получается, что лучшего варианта, чем установка натяжного потолка из гипсокартона, не может быть!

подвесной потолок из гипсокартона начинается с обмеров помещения, на основании которых составляется схема каркасной конструкции и раскладка листов.В первую очередь нужно определиться с дизайном потолка, продумать варианты устройства освещения.

Расстояние между гипсокартоном и базовым потолком зависит от высоты встраиваемых светильников. Если в подвесном потолке не предусмотрена встроенная подсветка, то ее устанавливают на расстоянии 5 см от основного. Руководствуясь заранее составленной схемой, производим расчет необходимых материалов.Длину профилей и листов гипсокартона следует подбирать в соответствии с размерами помещения, чтобы избежать лишних затрат.

Рассмотрим принцип устройства подвесного потолка на примере монтажа самой простой одноуровневой конструкции. На стенах по периметру комнаты необходимо закрепить направляющий профиль. Чтобы он располагался строго горизонтально, важно правильно сделать разметку, для чего понадобится карандаш, водяной уровень (прозрачная гибкая трубка, наполненная водой) и рубящий шнур (специальный шнур с порошковым красителем). .

Во всех углах комнаты делаются отметки с помощью уровня воды и измеряется необходимое расстояние от базового потолка, ориентируясь на нижний угол комнаты. Равномерная разметка на всех стенах «выполняется» с помощью бьющего шнура: шнур, плотно натянутый между метками, слегка оттягивают от стены и отпускают, при попадании на поверхность краситель, содержащийся в шнуре, оставляет ровный след на поверхности .

Направляющий профиль устанавливается строго по полученной линии.Его следует прикрепить к стене с помощью «быстрого крепления». Отверстия в стене проделываются перфоратором, с интервалом 30-40 см. Несущие профили будут установлены в направляющие неподвижного профиля, места их установки должны быть отмечены маркером. Листы гипсокартона следует стыковать по центру опорных профилей, это необходимо для надежного крепления конструкции. Центры несущих профилей необходимо располагать строго с интервалом 60 см друг от друга, ведь ширина листа гипсокартона составляет 120 см.

Первый опорный профиль устанавливается на расстоянии 60 см от стены. Болгаркой отрезаем профиль нужной длины, монтируем на отмеченном месте и прикручиваем саморезами («жучками») к направляющим профилям и подвесам.Чтобы облегчить себе работу при вкручивании шурупов, необходимо использовать насечку, предварительно пробив отверстия в металлических профилях.

Место, где предполагается установка люстры, необходимо «укрепить», установив перемычки из несущих профилей.Если для штор планируется установка потолочного карниза, то места будущей фиксации карнизов также нуждаются в дополнительном усилении несущими профилями. В том случае, если длина листов гипсокартона не покрывает всю ширину комнаты, в стыках листов необходимо установить перемычки из несущего профиля, которые фиксируются саморезами с помощью одноуровневых соединителей. («Крабы»).

Важно помнить о необходимости укладывать листы гипсокартона «наоборот» или в другими словами в виде шахматной доски.Для установки встраиваемых светильников требуется разводка, не забудьте об этом перед установкой гипсокартона. Каркас готов.

Следующим этапом является монтаж листов гипсокартона. Лист крепится к профилю с помощью саморезов для гипсокартона. Часто на гипсокартоне с одной стороны наносят размеченные отметки расположения саморезов. Чтобы саморез при вкручивании не ломал гипсокартон, а лишь слегка в него погружался, необходимо правильно настроить шуруповерт или использовать специальную насадку с ограничителем.

Необходимо разрезать гипсокартон ножом и алюминиевой линейкой. Нож разрезает ножом слой картона с одной стороны, легким ударом с противоположной стороны разреза слой гипса отламывается, лист немного сгибается, затем второй слой картона разрезает на загиб.

После сборки всех листов стыки, где есть специальные фаски, склеиваются «серпом» с помощью шпателя и шпателя.Каждую лунку от самореза также нужно зашпаклевать. После застывания шпатлевки по швам можно зашпаклевать всю поверхность. Потолок шпаклевывают, после полного высыхания шпатлевки шлифуют специальной теркой. При необходимости шпаклевку наносят в несколько слоев для получения идеально гладкой поверхности. После последней финишной шлифовки поверхность грунтуют, предварительно удалив пыль сухой кистью. После высыхания грунта потолок готов к отделке (покраска, оклейка обоями).

Расположение осветительных приборов проектируется одновременно с генеральным планом потолка. Для подключения встроенных светильников заранее прокладывают проводку, в местах их установки сверлом с коронкой просверливают отверстия необходимого диаметра (под размер светильника). Через отверстие вынимается проложенный ранее провод, к нему с помощью соединительных контактов подключается лампа. Если используются лампы на 12 В, необходимо установить понижающий трансформатор.

Подвесные потолки из гипсокартона могут быть удивительно разнообразными и эффектными — фото-подборка тому лишнее подтверждение.Ценная возможность для реализации творческих идей, такой способ обустройства потолка ценен и с практической точки зрения: установка не требует кропотливой подготовительной работы. Самостоятельно сделать потолок из гипсокартона вполне реально, как видите, в его обустройстве нет ничего сверхсложного или сложного. Но определенные навыки все же требуются.

Подвесной потолок — это дополнительный потолок, который находится ниже основного потолка.Подвесной потолок характерен для современных домов и коммерческих зданий. Подвесной потолок — это довольно экономичная особенность, которую легко установить. Давайте посмотрим на процесс установки подвесного потолка…

• После завершения процедуры выравнивания выполняется разметка . Разметка сделана на потолке на расстоянии 4 фута по каждый. Разметка также сделана в боковых стенах на той высоте, где подвесной потолок будет подвешен ниже исходного потолка.

После того, как крючки установлены, обрамление готово. Для обрамления канала по периметру устанавливаются на стенах на высоте, на которой будет подвешиваться подвесной потолок. Каналы по периметру и свободный конец крючков соединяются с другими каналами. Эта конструкция становится фиксированной частью подвесного потолка, которая выступает в качестве основного основания подвесного потолка.Чтобы подвесить или закрепить подвесной потолок на основном потолке, используются анкерные крепления. Анкерные крепления обеспечивают отличную поддержку вторичного потолка. Если подвесной потолок может прогнуться или упасть, если подвешивать или опираться на обычные винты.

• Soffit — означает отделку
• Fascia — означает лицевую сторону потолочной части
• Grove — означает подкладку между 2 листами гипсокартона
• Уровень — означает выравнивание потолка
• Изменить уровень — имеется ввиду изменение уровня потолка.В немногих конструкциях подвесных потолков создается несколько слоев. Здесь это означает переключение между этими созданными уровнями.

Акустические панели GypSorb можно окрашивать без потери своих акустических и воздухоочистительных свойств.Возможность их раскрашивать добавляет преемственности с другими особенностями и темами дизайна интерьера. Окрашенные акустические панели GypSorb также лучше поддаются мытью и при необходимости их можно красить снова и снова. Для перекраски рекомендуется использовать валик с коротким ворсом и не распылять. Распыление ухудшает звукопоглощающие свойства.

Технология GypClean получена из природного вулканического камня под названием цеолит. Панель GypSorb Sonus / Strata / Stratum содержит цеолит, который поглощает и устраняет множество загрязнителей окружающей среды, включая летучие органические соединения, такие как формальдегид.Когда воздух проходит через отверстия в панели GypSorb Sonus / Strata / Stratum, неприятные загрязнители удаляются, оставляя воздухоочиститель. Эффект GypClean продолжает улучшать качество воздуха еще долгое время после установки. Подробнее…

В настоящее время у нас есть файлы Revit (v. 2016) для каждого рисунка перфорации и размера платы, а также файлы AutoCAD для стандартных условий, как показано на странице 3 в каждом обзоре каркаса, указанном выше.Пожалуйста, напишите на [email protected] для получения дополнительной информации.

Если вы имеете дело с повреждением гипсокартона или готовы установить гипсокартон в новом помещении, мы можем помочь.В Wall Tech мы гордимся тем, что предлагаем комплексные и быстрые услуги по гипсокартону, чтобы помочь вам с любыми потребностями в гипсокартоне, которые могут у вас возникнуть. Мы предлагаем больше услуг, чем многие другие подрядчики по гипсокартону Остин Техас. Мы готовы работать над вашим проектом, каким бы большим он ни был. Если вам нужен ремонт гипсокартона, позвольте нам поработать над вашим проектом, и он окажется именно таким, каким вы хотите.

Монтаж гипсокартона кажется достаточно простым.Вы прикручиваете гипсокартон к стойкам, ленте и грязи в местах соединения листов, затем шлифуйте и красите. Реальность висит и отделка гипсокартоном — это искусство. Это никогда не бывает так просто, как кажется, особенно если вы хотите, чтобы после завершения все выглядело фантастически. Все наши подрядчики по гипсокартону austin tx хорошо обучены монтажу гипсокартона, поэтому у них есть навыки и знания, чтобы быстро и идеально повесить и отделать гипсокартон. Мы заботимся о том, чтобы гипсокартон был тщательно обработан, чтобы он выглядел потрясающе и был готов к покраске как можно скорее.

из-за пожара в вашем здании, наводнения или других проблем, которые повредили ваш гипсокартон, наши услуги по восстановлению гипсокартона — это то, что вам нужно. После пожара, наводнения или другого события, вызвавшего повреждение вашей стены, может быть трудно представить себе восстановление гипсокартона вместо того, чтобы сломать его и установить новый гипсокартон. Однако восстановить поврежденный таким образом гипсокартон возможно. Мы предлагаем услуги по восстановлению, чтобы ваш гипсокартон был без повреждений и снова выглядел как новый.

Вмятины, царапины, вмятины, трещины и дыры могут придать гипсокартону ужасный вид. Однако ремонт гипсокартона Остин может решить эти проблемы и сделать ваши стены снова выглядеть как новые. Мы предлагаем услуги сопоставления текстур, поэтому вы никогда не узнаете, где был сделан ремонт. Мы также можем выполнить ремонт быстро, часто в тот же день, поэтому вам больше не придется беспокоиться о повреждениях гипсокартона.Позвольте нам помочь вам с любым ремонтом гипсокартона, который может вам понадобиться.

Ремонт электрических или водопроводных отверстий — Электрические и водопроводные отверстия могут потребоваться, когда в здании будут проводиться работы. Мы можем залатать эти дыры и сопоставить текстуру окружающей стены, чтобы дыры исчезли.
Трещины в гипсокартоне — Трещины в гипсокартоне могут появиться, если здание со временем сдвигается на фундаменте или если гипсокартон не был должным образом закончен первоначальным установщиком. Быстро и правильно починим потрескавшийся гипсокартон.

Штукатурка отлично подходит для звукоизоляции комнаты и огнестойка, но ее трудно отремонтировать.Штукатурка на самом деле состоит из нескольких разных слоев, каждый из которых необходимо правильно укладывать. Мы предлагаем услуги по ремонту гипсокартона austin, поэтому, независимо от того, какие повреждения были нанесены, ваша штукатурка может быть восстановлена до нового состояния. Если у вас есть дыры от развешенных картин, что-то повредило гипсокартон в ванной, вызванное водой, или что-то еще произошло, мы можем помочь.

Потолок поврежден из-за протечки воды? Потолок повредился во время удаления попкорна своими руками? Или случилось что-то еще, что повредило потолок? Независимо от того, в чем проблема, была ли она повреждена во время утечки, случайно повреждена или нужно закрыть отверстие от снятых приспособлений, мы можем с этим справиться.Наши подрядчики могут быстро отремонтировать потолок, чтобы текстура соответствовала остальной части потолка, поэтому вам больше не придется беспокоиться о проблемах. Даже если вам сняли часть потолка для ремонта над ним, мы можем быстро это исправить.

Удаление попкорна — еще одна услуга, которая кажется простой, но на самом деле это не так просто, как кажется. Удаление текстуры попкорна — это только первый шаг, и он, как правило, создает огромный беспорядок.Мы можем удалить всю текстуру, не покрывая ваш дом крошечными кусочками попкорна, а затем отполировать потолок до гладкой текстуры, чтобы он выглядел фантастически. Кроме того, вам не нужно беспокоиться о том, есть ли в текстуре попкорна асбест, поскольку мы можем безопасно для вас выполнить любой тип ремонта и удаления попкорна.

В Остине есть и другие компании, предлагающие услуги по ремонту гипсокартона, но не все из них специализируются на гипсокартоне.В Wall Tech гипсокартон Austin TX — это все, что мы делаем, и мы являемся экспертами в своем деле. Мы — семейный бизнес, который гордится тем, что предлагает лучшую работу. Мы выполняем любые виды ремонта гипсокартона, ремонта штукатурки, ремонта потолков и других работ. Для нас нет слишком маленькой работы, и мы стремимся выполнить большую часть работы за один день, включая уборку.

Позвоните нам сегодня, чтобы получить ответы на любые вопросы, которые могут у вас возникнуть, или назначить время, когда мы приедем и поможем с вашим проектом. Мы готовы предоставить вам необходимые экспертные услуги.

Гипсокартон был изобретен в 1916 году. United States Gypsum Corporation, компания, которая 14 лет назад вертикально интегрировала 30 различных компаний по производству гипса и штукатурки, создала его для защиты домов от городских пожаров и продавала как бедняк мужской ответ на штукатурку стен. Правительство США в 1921 году объявило гипсокартон противопожарной стеной, которая возводилась «без потери времени на подготовку материалов, смену видов труда или ожидание высыхания здания.

Drywall не сразу прижился, но в 1940-х годах продажи быстро росли благодаря бэби-буму. В период с 1946 по 1960 год по всей стране было построено более 21 миллиона новых домов для десятков миллионов детей. «Людям нужен был белый хлеб и кондитерский сахар», — говорит Музон. «Они хотели иметь аккуратный, аккуратный маленький мир с белыми ящиками в 1950-х годах после войны. Тогда это имело смысл.”

Сегодня USG является крупнейшим из восьми производителей гипса в Северной Америке. Ему принадлежит около четверти доли рынка отрасли стеновых панелей, а объем продаж составляет 4 миллиарда долларов в год. (Berkshire Hathaway, конгломерат Уоррена Баффета, владеет 27 процентами компании.) Гипс добывают на шахтах или в качестве побочного продукта синтетической инженерии на угольных электростанциях. Если текущие темпы производства останутся неизменными, USG считает, что на Земле есть гипс как минимум 350 лет назад.

Хотя гипс идеально подходит для строительства, он не отличается экологичностью. Рабочие гипсовых шахт — наземных карьеров или пастообразно-белых пещер — вдыхают много гипсовой пыли, количество которой, рекомендованное Управлением по охране труда, должно быть ограничено 15 миллиграммами на кубический метр в течение обычного рабочего дня. А районы с заброшенными шахтами склонны к обрушению грунта, когда поверхностные разработки нарушают пустоты под ними. (Положительный момент? Гипсовые шахты открывают рабочие места для сообществ в штатах, которые производят больше всего гипса, таких как Техас, Оклахома, Канзас, Индиана, Невада и Калифорния.)

После добычи гипса и производства гипсокартона он отправляется подрядчикам и розничным торговцам для использования в новом строительстве. По данным EPA, после завершения строительства большая часть лома отправляется прямо на свалки. Там гипс становится влажным, смешивается с другими органическими материалами и превращается в сероводород, тухлый газ с запахом яиц, в больших дозах смертельный для человека. Соединение может загрязнять воду и повышать ее кислотность — риск для морских и пресноводных животных.

«Когда рабочие складывают обрезки гипсокартона в мусорный контейнер, они считают себя конечным звеном цикла отходов», — говорит Аманда Камински, основатель Building Products Ecosystems в Бруклине. «Мы пытаемся изменить мышление рабочих, чтобы понять, что они находятся в начале производственного процесса». Для этого компания Камински придумывает способы обучить строительные бригады безопасной сортировке отходов и доставке обрезков на заводы по переработке гипса. Эти предприятия, такие как USA Gypsum (USG) в Пенсильвании, могут перерабатывать большую часть отходов и превращать их в сельскохозяйственную продукцию.USA Gypsum производит добавку для гипса в почву, которая помогает, например, некоторым культурам, таким как помидоры, стать вкуснее.

Применение Разметка каркаса здания
Установка направляющих профилей
Установка П-образных подвесов
Крепление потолочных профилей
Нюансы крепления ГКЛ на металлический каркас
Выполнение резки листов гипсокартона
Покраска ГКЛ и установка освещения
Видео

Стены представляют собой идеально ровную горизонтальную линию — линию, по которой расположена конструкция.При этом используйте длинный строительный уровень или спиртовой уровень (гидроуровня). Желательно, чтобы инструмент имел длину 1,5-2 метра, чтобы в смотровом окошке было 4 риска и по 2 с каждой стороны от пузыря воздуха. Такие требования к уровню помогают точно выполнить всю маркировку.

Когда проект размещения горизонтальной линии готов, приступаем к разметке точек крепления на потолке прямых подвесов. В результате при использовании подвесного потолка необходимо получить сетку из линий с размером ячеек 60х60 сантиметров. Скорее всего, края шага профиля для потолка из гипсокартона не могут составлять 60 сантиметров. Тогда как этот период нужно сделать меньше и обеспечить симметрию ячеек на противоположных сторонах. В общем, потолок из ГКЛ на металлическом каркасе сделать не так уж и сложно.

Дюбель-гвозди, используемый для крепления, должен иметь форму шляпки-гриба, похожей на шайбу. Использование таких изделий позволяет создать прочное и надежное соединение, так как они усиливают контакт профилей со стенками.

Установка подвесов дополнительно обеспечивает П-образную форму.Эти элементы крепятся согласно нанесенной разметке грубой плиты с шагом подвесов для гипсокартона от 70 до 100 сантиметров. Набивка на стенах с противоположной стороны вещи симметрична.

Если перекрытие бетонное, то пол тогда подойдут дюбеля для тяжелых металлических конструкций. Главное, не путать их с элементами каркаса, полностью изготовленными из металла.П-образные подвески в местах стыковки профиля имеют две стороны.

На следующем этапе, согласно правилам потолочного монтажа из гипсокартона, установить потолочные профили (ПП) размером 56 х 27 или 60 х 27 миллиметров. В первую очередь от стены к стене на потолке закрепляются длинные профили.

В промежутках между ними имеются более короткие поперечные профили. Для перекрестного соединения используют специальный крепеж. Монтаж профилей на потолок начинают со стены — они вставляются в направляющие профили.

Согласно рекомендациям специалистов, самые длинные профили желательно монтировать параллельно стене с окном. Такой прием позволяет сделать стыки ткани менее заметными, так как при сборке потолочные листы гипсокартона будут укладываться по направлению дневного света, проникающего через окно.

Сплошные листы, установленные перпендикулярно длинным направляющим профилям. Их стыковка выполняется посередине профиля.Чтобы качественно выполнить работы по установке ГКЛ, желательно делать вместе. Для соединения листов с профилем применяют шурупы, шурупы должны быть утоплены в материале на 2-3 миллиметра.

Также не забудьте сделать отступ 1 — 1,5 сантиметра от края листа для установки шурупов.По краям плит не должно быть сколов. Когда все же это случилось, нужно открутить винт и на 3-4 сантиметра от места скола установить новую фурнитуру.

Началом работ обязательно должен стать правильный расчет потолка с составлением дизайн-проекта, проведением разметки. На этом же этапе проверяют работоспособность вентиляционных, электромонтажных и прочих коммуникаций.

В рамках монтажа потолка по технологии Кнауф, необходимо придерживаться главного правила: листы фиксируют поперек несущего профиля с саморезами под прямым углом. Перед монтажом листы обязательно обрабатывают в зоне не оклеенной картоном кромки для удаления фаски.

Монтаж листов выполняется с помощником или с использованием специального подъемного механизма. Листы крепят без стыков, как уже было отмечено в шахматном порядке или вразбежку. Правильно, чтобы в продольном направлении лист был уложен без зазора, тогда как в поперечном образовывался бы небольшой зазор. Только в этом случае получится зашпаклевать стык таким образом, чтобы получить идеально ровный шов.

Необходимо учитывать, что перепады температуры подействуют на гипсокартонную поверхность потолка — листы расширятся и слегка деформируются. Чтобы избежать серьезных деформаций предусматривают устройство специальных деформационных швов с шагом в 15 м.

Конструируя и монтируя двухуровневые потолки в соответствии с описываемой технологией, рекомендуется повысить прочность материала за счет использования отделки на основе гидрофобизирующих составов и шпаклевочных смесей.

Отделочный материал гипсокартон широко используют в ремонтных работах. Им выравнивают стены и потолки, создают арки, перегородки. Для правильно выполненной работы надо придерживаться правил. Для облегчения работы мировые производители выпускают комплексы.

Работа с гипсокартонными листами KNAUF практически не отличается от монтажа иных ГКЛ. Однако, производитель выпускает необходимые комплектующие для создания гипсокартонной поверхности. Все материалы, собранные в комплект для облицовки стен, называют системой. Это упрощает работу, потому что все комплектующие произведены друг для друга. Не нужно задумываться над монтажом нестандартных дополнительных элементов.

КНАУФ выпускает большое количество комплексов, применяемых к различным поверхностям с различной комплектацией. Ценовая политика зависит не только от сложности самой системы (подвесной потолок имеет большое количество комплектующих), но и от материалов (ГКЛ 9. 5мм или 12.5 мм).

В комплектах Knauf применяют тепло, — звукоизоляционные материалы по ГОСТу 9573-96, 21880-94, 10499-95, а также материалы, входящие в «Перечень полимерных материалов и конструкций, разрешенных к применению в строительстве МинЗдравом СССР» — М. 1985 г. Имеющие заключение о соответствии санитарным нормам Законодательства РФ.

Для монтажа системы ГКЛ в каждый комплект вложена подробная инструкция, поэтому необязательно вызывать мастера. Однако, не надо забывать, что лист ГКЛ имеет свой вес и при определённых монтажных работах будет нелегко в одиночку поднять его с клеем или же на потолок.

КНАУФ мировой производитель смесей, профилей и гипсокартонных листов, широко применяемых в различных монтажных ремонтных работах. Системы КНАУФ позволяют сократить время на покупку материалов, облегчить себе работу при самостоятельном её выполнении, не допустить ошибок, которые в последствие скажутся на всей конструкции.

Перегородки из гипсокартона – это самый быстрый способ разграничить пространство. Кроме того это достаточно простой процесс, так что справиться с перегородкой из гипсокартона сможет даже домашний умелец. Чтобы выполнить монтаж самой экономичной перегородки с однослойной обшивкой гипсокартоном смотрите видео представленное на данной странице.

Монтаж перегородок рекомендуется выполнять до устройства чистовых полов, когда все мокрые процессы уже выполнены в условиях нормального влажностного режима. Температура в помещении не должна быть менее 10С. В случае если помещение имеет повышенную влажность рекомендуется использовать влагостокие ГКЛВ листы.

Монтаж гипсокартонных листов к профилям –
разметка, обрезка, снятие фаски с обрезанного края гкл-листа.
Крепление листа к профилям сначала с одной стороны, причем монтаж осуществляется с небольшим зазором от пола, для защиты листа от намокания.
монтаж электрических разводок, монтаж звукоизоляции (если необходимо).
монтаж гкл-листа со второй стороны
Заделка стыков и отделка поверхности
грунтование швов
шпаклевание шляпок саморезов и швов, проклеивание швов армирующей лентой
финишное грунтование и шпаклевание всей поверхности
Для снижения стоимости перегородки Вы можете использовать вместо гкл-листов Кнауф, их аналог гипсокартон Волма.
Монтаж потолка кнауф инструкция
Автор На чтение 12 мин. Опубликовано 12. 12.2019
Относительно новая технология Кнауф была разработана и предложена немецкой компанией «Tigi-Knauf», основная деятельность которой связана с производством высококачественных материалов для ремонтных и строительных работ, включая гипсокартонные листы разных видов, профиля, элементы крепления.
Суть технологии в случае с монтажом потолка сводится к использованию продукции Кнауф с целью максимального выравнивания потолка и деликатной маскировки коммуникаций при минимальных затратах времени и труда.
Какие требования к каркасу в рамках технологии
Компания Knauf делает акцент на несколько важных нюансов, которые нужно учитывать, собирая каркас для подвесного потолка по ее технологии. К ним относят:
использование гипсокартонных листов производства компании с высоким уровнем защиты от влаги;
монтаж профилей во избежание деформации потолка под влиянием массы отделочного материала выполняют в шахматном порядке с нахлестом или вразбежку;
для соединения используют элементы крепления Кнауф;
чтобы предотвратить деформацию покрытия под воздействием вибраций, возникающих при регулярно открываемой двери, избегают стыкования листов по центру проема;
готовый каркас в обязательном порядке отделывают термоизоляционной лентой.
Своими руками потолок из ГКЛ по технологии Кнауф собирают из специальных профилей с маркировкой UD и CD.
Достоинства технологии: почему используется
Правильно спланированные и установленные гипсокартонные конструкции позволяют не только дополнить интерьер, но и проставить нужные акценты, скорректировать размеры помещения, скрыть коммуникации и электропроводку. Монтаж потолка по технологии Кнауф позволяет создавать практичные дизайнерские потолки с минимальными затратами сил и времени. Готовая конструкция открывает больше возможностей для экспериментов со светом, демонстрирует отличные показатели тепло- и звукоизоляции.
Монтаж потолков выполняется из материалов, укомплектованных в набор. В него входят листы гипсокартона от производителя с оптимальными размерами и свойствами, металлический каркас. Работать с таким набором удобно даже новичку.
Подготовка к установке конструкции
Монтировать Кнауф потолок из гипсокартона разрешено только после окончания строительно-отделочных работ, связанных с мокрыми процессами. Кроме того, к этому моменту стены должны быть выровнены и отделаны.
Начинать процесс устройства потолочной конструкции допускается при условии соблюдения температурного и влажностного режима. Важно, чтобы температура была не ниже 10 градусов Цельсия, а влажность не превышала 60%.
Началом работ обязательно должен стать правильный расчет потолка с составлением дизайн-проекта, проведением разметки. На этом же этапе проверяют работоспособность вентиляционных, электромонтажных и прочих коммуникаций.
Каркас своими руками: полезные рекомендации от авторов технологии
Используя уровень для контроля и отбивочную нить на стенах по периметру помещения отмечают линию. Учитывая тип выбранного для монтажа гипсокартона, выполняют разметку направляющих с точками для монтажа подвесов.
Анкерами или дюбелями в помеченных зонах крепят подвесы. Далее работы будут зависеть от выбора в сторону деревянного или металлического каркаса.
Итак, технология монтажа гипсокартона Кнауф на потолок с использованием деревянного каркаса предполагает следующий алгоритм:
Прямым или быстро монтирующимся подвесом крепят к основанию брус. Второй вариант позволит моментально сменять сторону крепления.
Фиксируют направляющий брус на поверхности потолка, используя подкладки, чтобы уменьшить перепады высоты основания.
Некоторые особенности монтажа металлического каркаса :
Соединяют профили подвесами, не забывая о компенсаторном зазоре в 10 мм (защитит конструкцию при перепадах температур).
Используют уплотнительную ленту для закладки под направляющий профиль.
Применяют только стеновой профиль, цельные направляющие крепят по длинной стене. Шаг крепления дюбелей — до 30 см, несущий профиль в направляющий должен входить не менее чем на 3 см.
Готовый каркас обшивают листами гипсокартона Knauf, опять с соблюдением некоторых нюансов.
Отделка ГКЛ потолка — что нужно знать
В рамках монтажа потолка по технологии Кнауф, необходимо придерживаться главного правила: листы фиксируют поперек несущего профиля с саморезами под прямым углом. Перед монтажом листы обязательно обрабатывают в зоне не оклеенной картоном кромки для удаления фаски.
Монтаж листов выполняется с помощником или с использованием специального подъемного механизма. Листы крепят без стыков, как уже было отмечено в шахматном порядке или вразбежку. Правильно, чтобы в продольном направлении лист был уложен без зазора, тогда как в поперечном образовывался бы небольшой зазор. Только в этом случае получится зашпаклевать стык таким образом, чтобы получить идеально ровный шов.
Необходимо учитывать, что перепады температуры подействуют на гипсокартонную поверхность потолка — листы расширятся и слегка деформируются. Чтобы избежать серьезных деформаций предусматривают устройство специальных деформационных швов с шагом в 15 м.
Чтобы саморезы не испортили финишного покрытия выделяемыми шляпками, их закручивают с небольшим погружением в лист на глубину не более 1 мм. Стыки заделывают армирующей лентой.
Финишная отделка — этапы проведения
Конструируя и монтируя двухуровневые потолки в соответствии с описываемой технологией, рекомендуется повысить прочность материала за счет использования отделки на основе гидрофобизирующих составов и шпаклевочных смесей.
Швы маскируют по следующей технологии:
заполняют стыки шпаклевочной смесью, используя узкий шпатель, удаляя остатки;
крепят шовную ленту;
покрывают ленту шпаклевкой с удалением остатков с поверхности не ранее чем через 45 минут;
шпатлюют головки винтов;
повторно шпатлюют швы с удалением остатков на этот раз широким шпателем;
шлифуют поверхность;
монтируют алюминиевый наугольник или ПВХ уголок в зоне наружных углов;
крепят разделительную ленту между ГКЛ и внутренним углом, после чего покрывают поверхность шпаклевкой;
окрашивают и штукатурят полностью высохший материал.
Соблюдая все вышеприведенные рекомендации, получится даже без опыта и навыков, используя материалы компании Knauf изготовить практичный, эстетичный и долговечный потолок.
Потолок Кнауф из гипсокартона является довольно популярным вариантом оформления жилого помещения. Важно понимать, что данная технология осуществления монтажных работ довольно новая и впервые была предложена компанией, находящейся на территории Германии. Данная компания специализируется на производстве строительного материала высокого качества, включая при этом в ассортиментный ряд листы гипсокартона разных видов, крепежные элементы и профиль. Суть технологии заключается в том, что во время монтажа обязательно должна быть использована продукция Кнауф. Благодаря такому подходу имеется возможность по максимуму выровнять поверхность потолка, замаскировать коммуникационную систему. Особенностью является тот факт, что на все работы уйдет небольшое количество времени и сил, а результат превзойдет все ожидания.
Конструктивные особенности потолков из гипсокартона Кнауф
Если рассматривать особенности установки потолка по технологии Кнауф, то стоит выделить следующие моменты:
установка может быть произведена на неподготовленную поверхность потолка;
потолки системы Кнауф могут быть смонтированы на готовое потолочное перекрытие, которое обработано гипсокартоном;
система может быть установлена на каркас, который выполнен из металла либо древесины.
Потолки системы Кнауф на сегодняшний день считаются самыми популярными. Благодаря их использованию имеется возможность преобразовать поверхность потолка в любом помещении. Перед тем как приступить к монтажу, рекомендуется предварительно изучить все нюансы.
Преимущества гипсокартонных потолков по технологии Кнауф
Если рассматривать преимущества потолка, выполненного из гипсокартона по технологии Кнауф, то стоит выделить следующие моменты:
монтаж можно выполнить максимально быстро, если иметь под рукой весь необходимый строительный инструмент и квалифицированного специалиста, то работы могут занять не больше 1 дня;
данная конструкция может быть собрана в любом помещении, независимо от его размеров, предназначения и конфигурации;
гипсокартон довольно просто обрабатывать, кроме этого, для него отлично подойдет любой отделочный материал;
благодаря такой конструкции имеется возможность без особых сложностей скрыть имеющиеся неровности и дефекты на поверхности потолка, скрыть коммуникационные системы;
при необходимости имеется возможность уложить гидроизоляционный материал либо шумоизоляция;
при обустройстве потолка можно выполнить не только одноуровневую, но и многоуровневую конструкцию, после чего можно установить точечные осветительные приборы.
Благодаря такому количеству преимуществ потолки из гипсокартона пользуются популярностью среди потребителей.
Технология монтажа гипсокартона на потолок Кнауф
Многие специалисты рекомендуют изучить инструкцию потолка из гипсокартона Кнауф до того, как будет осуществлен монтаж. Первым делом необходимо подготовить строительный инструмент и материал, который потребуется для обустройства потолка. Только после этого можно переходить к установке каркаса.
Подготовительные работы
Заниматься монтажными работами по обустройству потолка из листов гипсокартона по популярной технологии Кнауф необходимо только после того, как будут полностью завершены все строительно-отделочные работы, которые связаны с мокрыми процессами. Кроме этого, необходимо учитывать тот факт, что к моменту осуществления монтажа стены в помещении должны быть выровнены и отделаны финишным материалом.
В процессе монтажа потолочной конструкции из гипсокартона необходимо изначально обращать внимание на то, чтобы был соблюден температурный режим и уровень влажности. В данном случае оптимальными показателями является температурный режим не ниже 10 градусов, а уровень влажности при этом не должен превышать 60%.
Перед началом работ стоит правильно произвести расчет поверхности потолка и составить дизайнерский проект, осуществить соответствующую разметку. Именно на этом этапе должна быть проверена работа вентиляционной системы, электрической проводки и других коммуникационных элементов.
Необходимые инструменты и материалы
Для того чтобы собрать потолок из гипсокартона по технологии Кнауф, потребуется иметь под рукой необходимый строительный инструмент и материал. Таким образом, для монтажа потребуется:
перфоратор;
шуруповерт – в данном случае многие специалисты рекомендуют использовать инструмент на аккумуляторах, так как это не только удобно, но и безопасно;
ножницы, предназначенные для работы по металлу, если объемы работ довольно большие, то лучше всего в данном случае использовать электрическую болгарку;
малярная отбивка с краской;
рубанок для обработки краев листов гипсокартона;
рулетка;
нож, чтобы резать листы гипсокартона;
уровень – лазерный либо водяной.
Несмотря на то что список довольно большой, монтажные работы осуществляются очень быстро.
Монтаж каркаса по технологии Кнауф
Перед тем как приступить к монтажу каркаса по технологии Кнауф, рекомендуется предварительно подготовить уровень либо отбивочную нить, благодаря чему имеется возможность по всему периметру помещения отметить ровную линию для фиксации профиля. Предварительно потребуется осуществить разметку, расставив точки, где будет осуществляться крепление подвесов.
В отмеченных местах подвесы крепят при помощи анкеров либо дюбель гвоздей. Дальнейшие работы полностью зависят от того, из какого материала должен быть смонтировать каркас – из древесины либо металла.
Если планируется осуществлять установку каркаса по технологии Кнауф для потолка из гипсокартона, то пошаговый алгоритм работы выглядит следующим образом:
К основанию бруса необходимо установить прямые либо быстро монтирующиеся повесы. Благодаря второму варианту имеется возможность при необходимости довольно быстро сменить сторону крепления материала.
Фиксацию направляющего бруса выполняют на потолке, используя для этих целей специальные прокладки, что позволит существенно уменьшить перепады, имеющиеся на поверхности потолка.
Если в работе планируется использовать профиль из металла, то дальнейшие работы будут выглядеть следующим образом:
Металлический профиль соединяют при помощи подвесов, при этом не стоит забывать о наличии зазора в 10 мм, в результате чего можно будет защитить всю конструкцию от температурных перепадов.
Под направляющим профилем устанавливают уплотнительную ленту.
Для монтажа каркаса по технологии Кнауф должен быть использован стеновой профиль. Цельные направляющие элементы крепят по длине всей стены. В процессе креплению дюбелей необходимо соблюдать шаг в 30 см. Необходимо следить за тем, чтобы несущий профиль входил в направляющий примерно на 3 см либо больше.
После того как каркас собран, его обшивают гипсокартоном марки «Кнауф».
Монтаж гипсокартона по технологии Кнауф
В процессе обустройства потолка из гипсокартона по технологии Кнауф стоит учитывать одно правило, которое является довольно важным – листы обязательно должны быть зафиксированы поперек несущего профиля с саморезами под прямым углом. Перед тем как приступить к монтажу, рекомендуется обязательно обработать те места, которые не оклеены кромкой из картона, что позволит удалить фаски.
Монтажные работы, как правило, осуществляются с использованием специальных подъемных механизмов. Крепление должно осуществляться без стыков, в шахматном порядке либо в разбежку. Многие специалисты советуют следить за тем, чтобы в продольном направлении листы были установлены без зазоров, при этом в поперечном направлении зазор быть должен, но небольшого размера. Только так в дальнейшем получится зашпаклевать стыки так, чтобы швы получились максимально ровными.
Важно понимать, что температурные перепады негативно могут сказываться на поверхности потолка, выполненного из гипсокартона. Таким образом, материал может довольно легко расширяться и подвергаться процессу деформации. Для того чтобы предотвратить деформацию материала, рекомендуется использовать в работе специальные деформационные швы с шагом порядка 15 см.
Отделка подвесного потолка из гипсокартона Кнауф
Когда планируется в жилом помещении осуществить монтаж одноуровневого либо двухуровневого подвесного потолка из гипсокартона, придерживаясь в процессе монтажных работ технологии Кнауф, то в данном случае многие специалисты рекомендуют предварительно увеличить уровень прочности. Для того чтобы строительный материал стал довольно прочным, рекомендуется осуществлять отделочные работы, используя для этих целей гидрофобизирующие составы и строительные шпаклевочные смеси.
При обустройстве поверхности потолка гипсокартоном по технологии Кнауф потребуется заделать швы. Пошаговый алгоритм действий выглядит следующим образом:
Первым делом имеющиеся стыки заделывают при помощи шпаклевочной смеси. Во время работы оптимальнее всего использовать шпатель, при помощи которого удаляют остатки смеси. Фиксируют специальную шовную ленту. Данную ленту можно покрыть остатками той шпаклевки, которая была снята при обработке швов на потолке. Головки винтов также стоит обработать шпаклевкой. После этого рекомендуется взять широкий шпатель и повторно обработать швы на потолке из гипсокартона.
После того, как все работы выполнены, и нанесенный состав высох, необходимо приступить к шлифовке потолка. В зоне наружных углов устанавливаю наугольники, выполненные из алюминия либо ПВХ. Разделительную ленту фиксируют между внутренними углами и гипсокартоном, после этого поверхность шпаклюют. После всех работ потолок из гипсокартона, выполненный по технологии Кнауф, штукатурят и наносят лакокрасочное покрытие.
Если соблюдать все рекомендации, то монтажные работы можно выполнить самостоятельно, даже не имея в данной сфере опыта.
Заключение
Потолок Кнауф – довольно популярная система, которой все чаще отдают предпочтение. Важно понимать, что выполнить монтаж при необходимости можно самостоятельно, но для этого потребуется придерживаться всех рекомендаций и пошагового алгоритма.
Добро пожаловать в КНАУФ
Вы используете устаревший веб-обозреватель Пожалуйста, обновите свой веб-обозреватель или установите Google Chrome Frame , чтобы увидеть страницу.
Подвесной потолок из гипсокартона двухуровневый КНАУФ П 112, технология, монтаж
Этот сайт использует файлы cookie, чтобы предоставить Вам лучший пользовательский опыт. Продолжая просматривать сайт, Вы соглашаетесь с нашим использованием cookie.
Конфиденциальность и политика cookie
При использовании функции «Поделиться» в социальных сетях Ваши персональные данные будут переданы в соответствующий сервис.
Активировать функцию «Поделиться»
Подвесной потолок по технологии Кнауф
О чём статья? В данной статье, я расскажу, как собирается потолок по технологии Кнауф. Для чего это нужно знать? – Кто то решил самостоятельно собрать потолок, кто то, хочет понимать, правильно ли ему собирают потолок по данной технологии. Что такое потолок по технологии Кнауф? Это набор готовых элементов для сборки потолка. Удобный в сборке, как конструктор Лего.
Из чего состоит подвесной потолок Кнауф?
Направляющие 28Х27
Профиль 28Х60
Крабы
Подвесы
Соединители для профиля (если стороны помещения превышают три метра)
Гипсокартон КНАУФ
Крепёж (саморезы -клопы, металл — металл, дюбеля и прочее)
Сборка и монтаж подвесного потолка из ГКЛ по технологии Кнауф.
Как собрать потолок и что для этого нам потребуется из инструментов. Приготовим следующие инструменты: перфоратор, шуруповерт, ножницы по металлу, малярная отбивка с краской, рулетка, уровень – правило с уровнем, лазерный уровень или водяной уровень.
Внушительный список профессиональных инструментов, глядя на который можно с уверенностью сказать, что задача не такая уж и лёгкая, для самостоятельного монтажа подвесного потолка.
Из инструментов потребуются:
Шуруповёрт
Нож для реза листов ГКЛ
Ножницы по металу для реза профилей
Рассмотрим сборку потолка по технологии Кнауф на одноуровневом металлическом каркасе П 113.
Действие первое. Разметка потолка. Тут нам потребуется любой из уровней вышеперечисленных. Находим на потолке самую низкую точку, от которой и отобьём уровень по всему периметру. Для многих важно сэкономить высоту потолка. От низкой точки наш потолок опустится на 4 – 5 см. Это профиль и лист или два листа гипсокартона.
Для чего малярная отбивка? Если вы используете водяной уровень или лазерный, просто ставите отметки по углам и с помощью отбивки их соединяете.
Действие второе. Крепим по периметру направляющие 27Х28 с помощью крепежа. Любой тип крепежа подходящий для ваших стен.
Действие третье. Монтируем профиль 27Х60. Расстояние шага для потолка между профилем рекомендуется 40 см.
В результате у нас получится обрешётка из профиля ячейка 40Х40. Поперечный профиль режем ножницами по металлу (кто рекомендует использовать болгарку – доводят данную технологию до абсурда) и крепим с помощью крабов. Крабы – специальное соединение, на которое крепится профиль поперёк, чёткое и надёжное. Многие не используют данное соединитель, делая прорези в профиле – в дальнейшем это может отразиться на неровности потолка.
Обрешётка собрана. Так как не установлены подвесы, потолок местами провисает. Крепим подвесы к потолку над профилем. Какое расстояние между подвесами? – не более 50 см. от того, что вы закрепите их больше, вреда не будет – наш потолок будет надёжно закреплён.
Крепим профиль к подвесам – подтягивая нашу конструкцию под уровень. Каркас готов.
Действие четвёртое. Приступаем обшивать ГКЛ. Край листа должен обязательно попадать на профиль три сантиметра. Если ячейка нестандартная придётся лишнее срезать. Размер листа ГКЛ 1,2 Х 2,5. При нашем размере ячейки 40Х40 лист ложиться как надо 3 см. Не забываем пользоваться рулеткой.
Можно ли произвести монтаж потолка подвесного потолка по технологии Кнауф самостоятельно?
Собрать можно, если это небольшие помещения. Будут сложности с креплением ГКЛ, но если у вас есть человек, который вам поможет, то это не будет большой проблемой.
И не забывайте рассматривать альтернативные виды — например тканевый натяжной потолок.
основные правила изготовления. Комплектные системы Кнауф. Технология поэлементной сборки потолков из гипсокартона Подвесные потолки кнауф технология
Относительно новая технология Кнауф была разработана и предложена немецкой компанией «Tigi-Knauf», основная деятельность которой связана с производством высококачественных материалов для ремонтных и строительных работ, включая гипсокартонные листы разных видов, профиля, элементы крепления.
Суть технологии в случае с монтажом потолка сводится к использованию продукции Кнауф с целью максимального выравнивания потолка и деликатной маскировки коммуникаций при минимальных затратах времени и труда.

Какие требования к каркасу в рамках технологии
Компания Knauf делает акцент на несколько важных нюансов, которые нужно учитывать, собирая каркас для подвесного потолка по ее технологии. К ним относят:
использование гипсокартонных листов производства компании с высоким уровнем защиты от влаги;
монтаж профилей во избежание деформации потолка под влиянием массы отделочного материала выполняют в шахматном порядке с нахлестом или вразбежку;
для соединения используют элементы крепления Кнауф;
чтобы предотвратить деформацию покрытия под воздействием вибраций, возникающих при регулярно открываемой двери, избегают стыкования листов по центру проема;
готовый каркас в обязательном порядке отделывают термоизоляционной лентой.
Своими руками потолок из ГКЛ по технологии Кнауф собирают из специальных профилей с маркировкой UD и CD.
Достоинства технологии: почему используется
Правильно спланированные и установленные гипсокартонные конструкции позволяют не только дополнить интерьер, но и проставить нужные акценты, скорректировать размеры помещения, скрыть коммуникации и электропроводку. Монтаж потолка по технологии Кнауф позволяет создавать практичные дизайнерские потолки с минимальными затратами сил и времени. Готовая конструкция открывает больше возможностей для экспериментов со светом, демонстрирует отличные показатели тепло- и звукоизоляции.
Монтаж потолков выполняется из материалов, укомплектованных в набор. В него входят листы гипсокартона от производителя с оптимальными размерами и свойствами, металлический каркас. Работать с таким набором удобно даже новичку.
Подготовка к установке конструкции
Монтировать Кнауф потолок из гипсокартона разрешено только после окончания строительно-отделочных работ, связанных с мокрыми процессами. Кроме того, к этому моменту стены должны быть выровнены и отделаны.
Начинать процесс устройства потолочной конструкции допускается при условии соблюдения температурного и влажностного режима. Важно, чтобы температура была не ниже 10 градусов Цельсия, а влажность не превышала 60%.
Началом работ обязательно должен стать правильный расчет потолка с составлением дизайн-проекта, проведением разметки. На этом же этапе проверяют работоспособность вентиляционных, электромонтажных и прочих коммуникаций.
Используя уровень для контроля и отбивочную нить на стенах по периметру помещения отмечают линию. Учитывая тип выбранного для монтажа гипсокартона, выполняют разметку направляющих с точками для монтажа подвесов.
Анкерами или дюбелями в помеченных зонах крепят подвесы. Далее работы будут зависеть от выбора в сторону деревянного или металлического каркаса.
Итак, технология монтажа гипсокартона Кнауф на потолок с использованием деревянного каркаса предполагает следующий алгоритм:
Прямым или быстро монтирующимся подвесом крепят к основанию брус. Второй вариант позволит моментально сменять сторону крепления.
Фиксируют направляющий брус на поверхности потолка, используя подкладки, чтобы уменьшить перепады высоты основания.
Некоторые особенности монтажа металлического каркаса:
Соединяют профили подвесами, не забывая о компенсаторном зазоре в 10 мм (защитит конструкцию при перепадах температур).
Используют уплотнительную ленту для закладки под направляющий профиль.
Применяют только стеновой профиль, цельные направляющие крепят по длинной стене. Шаг крепления дюбелей — до 30 см, несущий профиль в направляющий должен входить не менее чем на 3 см.
Готовый каркас обшивают листами гипсокартона Knauf, опять с соблюдением некоторых нюансов.
Отделка ГКЛ потолка — что нужно знать
В рамках монтажа потолка по технологии Кнауф, необходимо придерживаться главного правила: листы фиксируют поперек несущего профиля с саморезами под прямым углом. Перед монтажом листы обязательно обрабатывают в зоне не оклеенной картоном кромки для удаления фаски.
Монтаж листов выполняется с помощником или с использованием специального подъемного механизма. Листы крепят без стыков, как уже было отмечено в шахматном порядке или вразбежку. Правильно, чтобы в продольном направлении лист был уложен без зазора, тогда как в поперечном образовывался бы небольшой зазор. Только в этом случае получится зашпаклевать стык таким образом, чтобы получить идеально ровный шов.
Необходимо учитывать, что перепады температуры подействуют на гипсокартонную поверхность потолка — листы расширятся и слегка деформируются. Чтобы избежать серьезных деформаций предусматривают устройство специальных деформационных швов с шагом в 15 м.
Чтобы саморезы не испортили финишного покрытия выделяемыми шляпками, их закручивают с небольшим погружением в лист на глубину не более 1 мм. Стыки заделывают армирующей лентой.
Финишная отделка — этапы проведения
Конструируя и монтируя двухуровневые потолки в соответствии с описываемой технологией, рекомендуется повысить прочность материала за счет использования отделки на основе гидрофобизирующих составов и шпаклевочных смесей.
Швы маскируют по следующей технологии:
заполняют стыки шпаклевочной смесью, используя узкий шпатель, удаляя остатки;
крепят шовную ленту;
покрывают ленту шпаклевкой с удалением остатков с поверхности не ранее чем через 45 минут;
шпатлюют головки винтов;
повторно шпатлюют швы с удалением остатков на этот раз широким шпателем;
шлифуют поверхность;
монтируют алюминиевый наугольник или ПВХ уголок в зоне наружных углов;
крепят разделительную ленту между ГКЛ и внутренним углом, после чего покрывают поверхность шпаклевкой;
окрашивают и штукатурят полностью высохший материал.
Рассмотрим потолки «Тиги-кнауф». Такую технологию впервые предложила немецкая компания «Tigi-Knauf», они стали очень популярны и именуют их по названию этой компании. В России они получили широкое распространение в промышленном, офисном строительстве, а также в отделке жилых помещений. Сравнительная дешевизна, скорость и относительная легкость монтажа сделала подвесной потолок кнауф востребованным на нашем рынке.
Преимущества
Такой потолок в сочетании с звуко- и теплоизоляционными материалами дает оптимальные характеристики.
В комплект подвесного потолка тики кнауф входят листы определенных размеров из гипсокартона и специальный металлический каркас.
Условия для монтажа
Монтаж потолков подвесных из ГКЛ рекомендуется начинать во время проведения отделочных работ, но обязательно после окончания основных работ связанных с мокрым процессом. Также должны быть выполнены все работы по выравниванию стен. Если стены обшиваются гипсокартоном, то должны быть обшиты к этому моменту, если предусмотрены штукатурные работы, то должны быть оштукатурены.
Монтаж необходимо проводить при условии поддержания сухого или нормального режима влажности согласно СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий». Температура в помещении, где производятся работы и где хранятся материалы для монтажа, не должна опускаться ниже 10°С.
Перед началом монтажа выполняют точный расчет будущей конструкции, производят разметку построения сетки в соответствии с рекомендованным шагом для данного вида потолка и разметку крепления подвесов к базовому потолку в соответствии с типом нагрузки (см. )
Совет. Все электромонтажные, вентиляционные и прочие коммуникации, если они проходят выше подвесного потолка, должны быть смонтированы и их работоспособность должна быть проверена.
Элементы для сборки потолка Кнауф
ПН 27х28
ПП 60х27
Соединитель п60х27 или, как их называют, «крабы»
Подвесы
Соединители(удлинители) для профиля (если стороны помещения превышают три метра)
Гипсокартон КНАУФ-лист (ГКЛ, ГКВЛ, ГКЛО)
Крепёж (саморезы, дюбеля для крепления подвесов и профиля к стенам)
Шуруп самонарезающийся прокалывающий LN 9. Используется для скрепления металлических профилей, не требует предварительного засверливания.
Шуруп самонарезающийся TN 25. Используют для скрепления ГКЛ листов с металлическим профилем.
Анкерный элемент.
Технические характеристики
Вес одного квадратного метра готового потолка около 13,5 кг, он незначительно может варьироваться в зависимости от используемых листов. Например, во влажных помещениях, необходимо использовать листы ГКЛВ — влагостойкие, а для пожароопасных помещений предусмотрены листы ГКЛО – огнестойкие.
На один квадратный метр готового потолка необходимо:
профиль направляющий кнауф пн 28х27 кнауф
— на весь потолок в количестве равном периметру помещения
профиль потолочный кнауф пп 60х27
– 2,9 пог.м
соединитель 60х27
или, как их называют, «крабы» — 1,7 шт.
подвесы с зажимами 60х27 и тяги к ним
или подвес прямой 60х27 — 0,7 шт.
соединители для профиля
(если стороны помещения превышают три метра)
гипсокартон КНАУФ- 1 м2
(ГКЛ, ГКВЛ, ГКЛО)
крепёж
(саморезы, дюбеля для крепления подвесов и профиля к стенам)
Шуруп самонарезающийся прокалывающий LN 9
– 1,4 шт.
Шуруп самонарезающийся TN 25
– 23,0 шт. Используют для скрепления ГКЛ листов с металлическим профилем.
Анкерный элемент
– 0,7 шт.
Дюбель К 6/35
– 2 шт. на 1 пог. м профиля ПН 28/27.
Армирующая лента
(серпянка) – 1,2 пог.м
Шпаклевка гипсовая КНАУФ
(Фугенфюллер) – 0,4 кг.
Грунтовка КНАУФ
(Тигенгрунд) – 0,1 л.
Подготовка к процессу монтажа
Какие инструменты нам понадобятся для того, чтобы качественно собрать подвесные потолки. Приготовим следующий комплект инструментов:
перфоратор
шуруповерт
Совет. Шуруповерты лучше использовать на аккумуляторах. Это удобнее и безопаснее.
ножницы по металлу
Важно. При больших объемах можно воспользоваться болгаркой с кругом по металлу.
малярная отбивка с краской
рулетка
правило с уровнем
лазерный или водяной уровень.
нож для резки листов гипсокартона
специальный рубанок для обработки края листа
Несмотря на внушительный список профессиональных строительных инструментов, монтируются комплектные системы КНАУФ довольно просто, конечно, если мастер имеет представление, как пользоваться этими инструментами и изучит внимательно технологию устройства конструкции потолка.
Разметка потолка
Нам потребуются уровень водяной или лазерный и шнурка – малярная отбивка. От самой низкой точки потолка или технических выступов на нем отобьём шнуркой по всему периметру стен уровень.
Совет. Для чего используют отбивку? Если вы пользуетесь водяным уровнем или лазерным, то просто поставьте отметки по углам, а далее соединяйте их с помощью отбивки.
Далее решаем, на какой высоте хотим получить чистовой потолок. Надо понимать, что от отбитого уровня вся система опустится на ширину профиля плюс толщину листа или, по желанию, двух листов гипсокартона, то есть на 4-5 см.
Совет. Обратите внимание на расположение всех электрических и иных технологических проводок в пространстве над каркасом потолка. Должна быть исключена всяческая возможность нечаянного повреждения их заостренными краями металлического каркаса или шурупами при креплении гипсокартонных листов.
Монтаж каркаса обрешетки
Переходим к креплению по всему отмеченному периметру направляющих профилей 28Х27 при помощи любого типа крепежа, который подходит для ваших стен.
Монтируем потолочный профиль кнауф 27Х60. Шаг крепления профиля рекомендуется 40 см.
Для соединения отдельных отрезков профиля, которые устанавливаются под углом 90 градусов относительно друг друга, используют профиль одноуровневый соединительный, а иначе «краб». Такое наименование этот элемент получил в связи с похожестью его формы на форму настоящего краба.
Установив его в месте соединения, закрепляют специальные фиксаторы в полости профиля, при этом само крепление должно защелкнуться.
«Краб» прикручивается к направляющим при помощи шурупов самонарезающихся (LN) размером ф3,5х9,5мм, которые тоже получили у строителей свои уменьшительные наименования: «клопики» или «блошки».
В результате у нас должна получиться обрешётка из профиля с ячейкой 40Х40.
Затем намечаем места для установки подвесов. С помощью дюбель-гвоздей прикрепляем подвесы к бетонному перекрытию потолка. Если перекрытие выполнено из иного, более мягкого материала, то подвесы можно закрепить на шурупы.
С помощью изменения длины закрепленных подвесов, регулируем плоскость всей нашей конструкции под один уровень. Каркас потолка готов.
Приступаем к обшивке каркаса листами ГКЛ. Крепление листов должно производиться от середины к краям или от края до другого края. Используем шурупы самонарезающиеся (TN) с размерами ф3,5х25мм. Вворачиваются шурупы строго перпендикулярно листам и углубляются в профиль на 10 мм., не менее. А головки шурупов должны утапливаться в гипсокартон на 1 мм.
Обшивка листами гипсокартона
Совет. Приступая к отделке смонтированного потолка из гипсокартона проверьте не выступают ли шурупы над поверхностью листа.
Край листа ГКЛ должен попадать на профиль, перекрывая его на три сантиметра.Стыки торцевых кромок листов гипсокартона должны располагаться вразбежку со смещением относительно друг друга не менее чем на шаг профиля (40см).
Совет. Предварительно с торцевых кромок листов снимают фаску под углом 22,5 о на глубину 2/3 толщины листа с помощью специального кромочного рубанка.
С помощью узкого шпателя наносим первый слой гипсовой шпаклевки внутрь стыка. Излишнюю смесь равномерно распределяем по околошовной поверхности листа. Далее на этот шов по шпаклевке накладывается армирующая лента (серпянка), она должна покрывать ширину всего шва не меньше, чем на 100 мм с двух сторон.
Лента должна вдавливаться в еще не застывший слой шпаклевки во всех местах помимо самого углубления стыка. Не должно быть никаких волн или загибов. После закрепления армирующего материала необходимо дождаться полного высыхания шпаклевки.
Заделка стыков
Когда первый слой высохнет, берем широкий шпатель и предварительно насухо чистим поверхность шва от частиц шпаклевки и застывших её потеков. Далее наносим уже широким шпателем тонкий слой шпаклевки, но охватываем на этот раз большую площадь листа.
Совет.Рекомендуется использовать шпатель 250 мм, в этом случае и слой у нас получится такой ширины. Задача состоит в том, чтобы максимально сгладить тот незаметный бугор, который появился при нанесении армирующей ленты.
Возможно, что придется шпаклевать не один раз, пока получим ровную поверхность. В заключение проводят шлифовку обычной мелкой наждачной бумагой или специальной сеточкой.
Мы рассмотрели устройство самого простого . Монтаж такого потолка в квартире можно осуществить самостоятельно. Необходимо только соблюдать технологическую последовательность работ.
В последние годы, подвесные конструкции приобретают всё больший масштаб популярности. А всё потому, что с их помощью можно создать оригинальный дизайн, исключив при этом грязные процессы отделки.
При этом можно довольно быстро смонтировать потолок большой площади, что тоже не маловажно для строителей.
Многие производители, в том числе и немецкая фирма «Tigi-Knauf», предлагают нашему вниманию не просто отдельные строительные материалы, а комплектные системы кнауф – подвесные потолки. Это очень удобно: приобретая такую систему, не нужно беспокоиться о том, что какие-то детали могут не подойти по размеру или сверловке.
К каждому комплекту прилагается инструкция по сборке, следуя которой, можно произвести монтаж своими руками. Вот об этих потолках мы вам и расскажем.
Конструктивные особенности
Система любого подвесного потолка сводится к одному: она состоит из жёсткого каркаса, фиксирующегося к базовому потолку и декоративного покрытия, находящегося по отношению к нему в подвешенном состоянии. Отсюда и название.
может быть как металлическим, так и деревянным. А вот модули, из которых собирается декоративная поверхность, по виду используемого материала могут быть самыми разными.
Наиболее доступными по цене, являются потолки из гипсокартона, и лидером в их производстве является компания с мировым именем, выпускающая свою продукцию под торговой маркой Knauf.
Фирма специализируется на гипсе, выпуская на его основе всевозможные грунтовки, шпатлёвки и сухие штукатурные смеси, не говоря уже об известных всем листах из гипсокартона.
Изготовленный компанией «Кнауф» подвесной потолок может иметь различные функциональные назначения. Для устройства влагостойких потолков используют модули из ГКЛВ, для – перфорированные, и так далее.
Наиболее популярные модели Кнауф
П211 (вариант 1)
Этот вариант имеет каркас, состоящий из деревянных брусков с квадратным 3х3 см, или прямоугольным 5х3 см сечением, которые крепят к перекрытию на прямые подвесы. Подвесная одноуровневая поверхность создаётся из цельных листов гипсокартона, фиксирующихся к брускам.
Общий вес конструкции составляет около одиннадцати килограмм.
П211 (вариант 2)
Здесь отличается структура каркаса. Бруски, в отличие от первого варианта, располагаются в разных уровнях.

Его применяют при создании многоуровневой конструкции. Каркас также состоит из деревянных брусков.
Цена П-211 наиболее низкая, что делает эту систему привлекательной для широких масс населения.
П212
Такая конструкция предусматривает каркас не из дерева, а из металлопрофиля ПП 60×27.
Больше потолок П-212 ни чем не отличается от П-211.
Здесь тоже есть два варианта: в одном уровне, и в разных уровнях.
П146
Акустический потолок, каркас которого собирается из металлических профилей Т-образной формы Т 24х32. В качестве декоративного слоя используются либо квадратные плиты, размером 60х60 см, либо прямоугольные 60х120 см.
Они могут быть с перфорацией, или просто декорированные, как на фото.
П19
Этот тип конструкции называется сложным архитектурно-декоративным потолком. Сочетание профилей разного сечения образует многоуровневый каркас с криволинейными поверхностями.
Подвесные потолки кнауф системы П-19, массово не производятся, а выполняются строго по дизайнерскому проекту.
Крепёжные элементы потолков Кнауф
Итак:
Для сборки потолков фирмы Knauf используется несколько видов крепежа. Для фиксации П-образного профиля применяют анкерные подвесы, имеющие зажим-защёлку.
Для Т-образного профиля используют комбинированные крепления, они несколько отличаются по форме от анкерных подвесов. В обоих случаях тягу закрепляют на подвес с помощью защёлки.
Что касается деревянных каркасов, то их крепёжные элементы состоят из двух частей: самого подвеса с шипом и тяги
. Тяга может быть различной длины, достигающей полутора метров, диаметром 0,4 см.
Она фиксируется на подвес с помощью шипов, через отверстия в отжимной пластине.
Прямые подвесы поставляются развёрнутыми, а при монтаже их концы отгибают в виде буквы «П». Их применяют, когда расстояние между базовым и подвесным потолком нужно свести к минимальному значению.
Регулировка подвесной поверхности потолка с металлическим каркасом производится с помощью нониус-подвесов, состоящих из трёх частей: подвеса и двух фиксаторов.
Его длина, от 0,2 до 1 метра позволяет подвешивать потолок практически на любом расстоянии от перекрытия
. Используют в помещениях с .
Монтаж такой конструкции, как впрочем, и любого подвесного потолка, должен начинаться с разметки. Согласно ей и монтируют несущие профили: с шагом 50 см по длине, и 40 см по ширине. Именно такой стандартный размер имеет Кнауф-лист.
Монтируют их со смещением, предварительно сняв рубанком кромку под углом 22-23 градуса. Как это делается, лучше посмотреть видео.
Таким образом, между листами получается фальцевая канавка, которая потом будет обрабатываться шпатлёвкой, с укладкой на неё армирующей ленты. Дальнейшие отделочные работы можно будет производить после полного высыхания финишного покрытия.
Гипсокартон используют для возведения потолочных и других видов конструкций. Его изобрел основатель компании Кнауф в 19 в. Фирма производит гипсокартон и фурнитуру для его монтажа. Также компания разработала подвесной потолок по системе Кнауф.
Элегантный многоуровневый потолок из гипсокартона
Официальный сайт компании описывает три системы, снабженных схематическими рисунками. Человеку, не разбирающемуся в строительстве и ремонте, кроме чисто технической информации – и прочее, почерпнуть там будет нечего. Зато компания предлагает интересные видеоролики, в которых рассказывается все о монтаже (смотрите видео в конце статьи).
В статье будут раскрыты секреты монтажа, а также преимущества и недостатки всех систем, разработанных немецкой компанией.
Тип потолка, фото: Описание:
Устройство подвесного потолка П 112
Этот каркасный подвесной потолок называют еще плавающим. Система подходит для строений, склонным к деформациям и усадкам.
Каркас потолка не связан со стенами, что позволяет ему нивелировать подвижки коробки дома, оставаясь при этом целым, без трещин. Из недостатков отметим только большую сложность выставления несущих профилей в плоскость.

Профили укладываются в два слоя перпендикулярно друг другу. Так как конструкция не испытывает деформаций, перемычки на продольных швах не нужны.
Надежная конструкция, которая популярна на родине, в Германии. В России предпочтителен следующий вариант.
Потолок П 113 (П 213)
В этой системе несущие профили расположены поперечно, в одной плоскости. При этом они связываются с направляющими профилями, прикрученными к стенам комнаты.
В результате получается жесткая и крепкая конструкция. По такой схеме можно собирать сложные потолки из гипсокартона (двухуровневые подвесные потолки по системе Кнауф).
Стоит также отметить, что этот тип потолка чуть более материалоемкий (добавляется направляющий профиль), но выставлять такой потолок проще.
Если сравнить оба варианта по скорости монтажа, на П 112 времени уйдет меньше, так как детали соединяются защелкиванием.
Потолок П 131
Конструкционно такой потолок ничем не отличается от предыдущего, но это на первый взгляд:
Во-первых, в каркасе нет элементов, привязывающих систему к капитальному потолку. Конструкция держится за счет распертых профилей между стенами.
Во-вторых, применяется не потолочный, а стеновой профиль. Всего их два вида ПН 50*40 и ПС 50*50. Последний вариант является основным, стоечным. Он имеет ребра жесткости и неплохо противостоит изгибанию.
В-третьих, так как каркас за потолок не крепится, стоечные профили спариваются в двутавр для увеличения жесткости каркаса. Благодаря такому расположению в конструкцию очень удобно вставлять плиты плотной минеральной ваты.
В-четвертых, конструкция вообще не имеет перемычек, так как потолки эти неширокие – хватает длины листа для перекрытия. Это говорит о еще большей скорости возведения и отделки.
Внимание! Такие потолки не делаются широкими. Они хороши для узких коридоров.
Материалы для потолков Кнауф
В этой главе мы разберем все , которые используются при сборке перечисленных систем.
Виды гипсокартона

Влагостойкий гипсокартон

Зеленый цвет картона говорит о том, что материал имеет антисептическую пропитку и меньшую гигроскопичность по сравнению с первым вариантом. применяется для монтажа в кухнях и ванных комнатах. Материал имеет хорошую адгезию, поэтому его используют, как основание под укладку керамической плитки.

Огнестойкий лист

Розовый цвет говорит об огнеупорных свойствах материала. В ремонтах его практически не используют, так как помещений с такими требованиями к материалу не так и много.
К примеру, устанавливают в баню или защищают им сгораемые материалы.

Как и предыдущий вариант такой Кнауф-лист может переносить повышенную влажность.

Применяется он для потолков П 112 и П 113. При помощи системы подвесов он привязывается к капитальному основанию, что существенно увеличивает его жесткость. Для соединения профилей с поперечными вставками используются двух и одноуровневые соединители. В системе П 131 роль несущих профилей играет ПС 50*50.

Плоская перфорированная пластина с отгибающимися ушками позволяет надежно крепить профили к потолку с максимальным отступом в 10-12 см (зависит от модели). Перфорация выполнена для упрощения установки крепежных элементов.

Саморезы по металлу

Применяют . Для крепления одного слоя материала используются метизы длиной 25 мм

Тип подвеса	Высота внутрипотолочного пространства	Наименование комплектной системы КНАУФ
Наименование	Прямые подвесы	Нониус-подвесы	Анкерные подвесы
Подвес прямой 120 мм для КНАУФ-профиля ПП 60×27 мм	✔	—	—	5–100 мм или 15–100 мм	П 112 (П 212, П 232, П 282)/ П 113 (П 213, П 232)/ П 127
Подвес прямой 120 мм для деревянных брусков 50 мм	✔	—	—	5–100 мм	П 111 (П 211)
Подвес прямой 200 мм для КНАУФ-профиля ПП 60×27 мм	✔	—	Блок: 2/11 \| Кол-во символов: 1962 Источник: https://www.knauf.ru/catalog/complete-systems/ceilings/ Заключение Потолок Кнауф – довольно популярная система, которой все чаще отдают предпочтение. Важно понимать, что выполнить монтаж при необходимости можно самостоятельно, но для этого потребуется придерживаться всех рекомендаций и пошагового алгоритма. Блок: 6/6 \| Кол-во символов: 251 Источник: https://2proraba.com/potolok/podvesnoj-potolok-knauf.html Особенности технологии монтажа Чтобы потолок Кнауф прослужил не один десяток лет без снижения эксплуатационных и эстетических показателей, важно следовать четким правилам установки системы. Материалы и инструменты для проведения работ Список материалов в расчете на 1 квадратный метр: потолочный профиль 28х27 по размеру периметра комнаты; профиль 60х27 мм длиной 3 м; подвесы прямые и регулируемые 0,7 шт./м2; крабы 1,7 шт.; удлинители профиля при условии, что длина стены превышает 3 м; дюбели и саморезы; листы гипсокартона 1 м2; шурупы LN 9 в количестве 1,4 шт./м2; анкера 0,7 шт.; шурупы TN 25 (клопы) 23 шт.; дюбели К6/35 по 2 штуки на каждый погонный метр направляющих профилей; шпаклевочная гипсовая смесь Кнауф 400 гр.; лента-серпянка 1,2 м; грунтовка глубокого проникновения Кнауф 100 мл. Список инструментов: болгарка с диском или ножницы по металлу; рубанок для среза фаски с листа ГКЛ; правило; уровень лазерный, строительный; рулетка; шнур малярный; острый нож для резки листов; перфоратор; шуруповерт. Работы будут проводиться на высоте, потому пригодится прочная стремянка или стол, средства защиты для лица и рук. Этап подготовки Первое, что нужно сделать, это разметить потолочную поверхность для последующей фиксации деталей. Пригодится малярный шнур, лазерный уровень, карандаш и рулетка. Для начала найти самый пониженный угол в помещении, отложить от него по стене отметку монтажа профиля. Затем перенести отметку на все другие углы уровнем, соединить точки малярным шнуром. Совет! Чтобы определить размер понижения поверхности потолка надо к толщине профиля добавить этот же показатель листа. При монтаже встроенных светильников к итоговому числу добавить 10 мм. Это минимальный размер снижения, но он может быть любым. По плоскости потолка разметить точки крепления ПП профилей. Шаг расположения 0,4 м, по чертежу просчитать зоны установки подвесов – шаг 0,4-0,6 м или реже, все зависит от сложности и массы системы. Установка каркаса Перед началом работ следует проверить расположение проводки в стенах, чтобы случайно не попасть при бурении в провода. Пригодится металлоискатель или схема проводки по квартире. После проверки безопасности монтаж каркаса будет быстрым: По границе черты на стенах закрепить направляющие элементы. Крепеж на саморезы или дюбели с шагом в 0,5 м. Потолочная разметка показывает точки фиксации подвесов. Их прикручивать на 2 дюбель-гвоздя. Нарезать потолочный профиль на куски нужного размера, завести концы в направляющие рейки на стенах, в средней части прикрепить к подвесам за уши с перфорацией – тут пригодятся короткие саморезы. Установить поперечные рейки, соединяя с продольными крабами. На подвесы поперечные элементы не фиксируются. После установки каркаса потолок будет «расчерчен» на ячейки равной формы с размером 400х400 мм. Теперь надо натянуть между направляющими деталями шнур и подровнять обрешетку по уровню плоскости – это делается регулировкой длины подвесов. Совет! Вся плоскость должна быть в одной горизонтали. Перекосы приведут к невозможности укладки листов, порче материала. Выкладка листов гипсокартона Технология монтажа гипсокартона Кнауф на потолок не отличается сложностью. Работы начать с угла или центра комнаты, стыки смежных плит укладывать так, чтобы приходились ровно на середину рейки. По торцам стыки плиток должны располагаться с условием, чтобы в точке не сходились 4 смежных угла. Смещение делается на шаг профиля в 400 мм. Совет! Не все листы продаются со снятой фаской. Потребуется рубанок для фаски, снимать под углом в 22 градуса к плоскости элемента на глубину не более 1/3 толщины элемента. Фаска необходима для простоты заделки стыков шпаклевкой и армирования. Монтаж листов выполняется поочередно, фиксация саморезами, после закрепления всех элементов шляпки метизов заделать шпаклевкой. Вкручивать саморезы в центре листа нужно с шагом в 250 мм, по периметру шаг 150 мм с отступом от края элемента не менее 150-250 мм. 10944cookie-checkТехнология монтажа и стоимость потолочного профиля Кнауф Блок: 5/5 \| Кол-во символов: 3958 Источник: https://blog.brigada174.ru/tehnologija-montazha-i-stoimost-potolochnogo-profilja-knauf/ Инструкция по монтажу Шаг 1 Определить тип будущего потолка — ориентироваться на отступ от перекрытия, высоту помещения, функциональные задачи потолка. Выбрать тип каркаса — одноуровневый или двухуровневый. Шаг 2 Разметить уровень. Шаг 3 Собрать каркас из потолочных металлических профилей. Закрепить элементы инженерных коммуникаций (при необходимости). Шаг 4 Установить гипсокартонные листы. Шаг 5 Заделать швы между листами универсальной гипсовой шпаклевкой с бумажной армирующей лентой. Или шпаклёвкой КНАУФ-Унифлот без применения ленты. Потолок КНАУФ-Акустика КНАУФ-Акустика — это крупноформатная звукопоглощающая панель, представляющая собой перфорированные гипсокартонные листы с обрезанными кромками C двумяфальцевымиидвумяпрямыми- и наклеенным на тыльную сторону звукопоглощающим слоем нетканого полотна Подробнее Блок: 7/11 \| Кол-во символов: 953 Источник: https://www.knauf.ru/catalog/complete-systems/ceilings/ Финишная отделка Чтобы повысить прочность конструкции, защитить поверхность от влаги и заделать швы, выполняют такие манипуляции: все швы и стыки заделывают шпаклевкой с помощью шпателя; на швы фиксируют серпянку и наносят шпаклевку; делают перерыв для застывания состава; поверхность покрывают праймером, используя для этого валик, кисть или пульверизатор, далее снова прерываются, чтобы грунтовка высохла; все крепежи замазывают шпаклевкой; делают перерыв для высыхания средства; шпаклевку обрабатывают наждачной бумагой, чтобы убрать неровности, оставленные шпателем; на наружных уголках фиксируют уголки; между листами и внутренним углом фиксируют ленту, и пространство заполняют шпаклевкой; на всю поверхность наносят шпаклевку; прерываются для высыхания средства; основание покрывают лакокрасочным или отделывают другим декорирующим материалом. Как шпаклевать потолок из гипсокартона — пошаговая инструкция. Потолки из гипсокартона от немецкой компании Кнауф помогают красиво оформить потолочное пространство и скрыть все имеющиеся в этой области коммуникации. Установить конструкцию может даже непрофессионал, внимательно изучивший инструкцию. Если работа выполнена правильно, то элемент прослужит в течение нескольких лет без необходимости реставрации. Блок: 9/9 \| Кол-во символов: 1264 Источник: https://HoroshijPotolok.ru/gipsokartonnye/potolki-knauf.html Точки продаж Где купить По вопросам, связанным с приобретением продукции КНАУФ, просим обращаться к разделу «Где купить». Подробнее Блок: 9/11 \| Кол-во символов: 186 Источник: https://www.knauf.ru/catalog/complete-systems/ceilings/ Общие рекомендации относительно обшивки Для вырезания ниш, проемов, отверстий под розетки используются коронки по гипсокартону/дереву, фрезы Кнауф для круглых отверстий или вручную при помощи штихеля; До начала обшивки с кромки листа гипсокартона снимается фаска: если в дальнейшем используется шпаклевка Фкугенфюллер, угол снятия фаски составляет 45 градусов, если Унифлот – 22.5; Для фиксации обшивки к металлическому каркасу используют крепежные винты длиной 25 мм, оптимальное углубление шляпки самореза обеспечит насадка на винт для шуруповерта Knauf НК 11; Начинают крепить листы ГКЛВ к каркасу на винты-саморезы от центра или угла, это убережет материал от деформации в процессе фиксации; Листы устанавливают между собой вплотную, край плиты располагается на середине CW или CD профиля. Ниже можно посмотреть, как происходит установка каркаса для перегородок и обшивка материалами Кнауф. Блок: 9/12 \| Кол-во символов: 897 Источник: https://whitestrip.ru/tehnologija-montazha-podvesnogo-potolka-iz-p01/ ОБУЧЕНИЕ В АКАДЕМИИ – СУХОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО Отделка помещений с применением листовых и плитных материалов КНАУФ (устройство перегородок, подвесных потолков, облицовок стен, сборных оснований полов) После прохождения данной программы слушатели смогут разбираться в номенклатуре продуктов КНАУФ, понимать предназначение и условия использования продуктов и комплектных систем КНАУФ сухого строительства. Будут знать особенности устройства каркасно-обшивных конструкций и использовать эти знания в реальных ситуациях, возникающих во время строительства. Посмотреть программу в учебном центре и записаться Блок: 10/11 \| Кол-во символов: 641 Источник: https://www.knauf.ru/catalog/complete-systems/ceilings/ Заделка стыков заделка швов Когда первый слой высохнет, берем широкий шпатель и предварительно насухо чистим поверхность шва от частиц шпаклевки и застывших её потеков. Далее наносим уже широким шпателем тонкий слой шпаклевки, но охватываем на этот раз большую площадь листа. Совет.Рекомендуется использовать шпатель 250 мм, в этом случае и слой у нас получится такой ширины. Задача состоит в том, чтобы максимально сгладить тот незаметный бугор, который появился при нанесении армирующей ленты. Возможно, что придется шпаклевать не один раз, пока получим ровную поверхность. В заключение проводят шлифовку обычной мелкой наждачной бумагой или специальной сеточкой. Мы рассмотрели устройство самого простого одноуровневого потолка из гипсокартона. Монтаж такого потолка в квартире можно осуществить самостоятельно. Необходимо только соблюдать технологическую последовательность работ. Понравилась статья? Подписывайтесь на наш канал Яндекс.Дзен Блок: 10/10 \| Кол-во символов: 987 Источник: https://potolokspec.ru/widy/gipsokartonnye/potolki-knauf-582 Полезные ресурсы и сервисы Блок: 11/11 \| Кол-во символов: 1132 Источник: https://www.knauf.ru/catalog/complete-systems/ceilings/ Кол-во блоков: 28 \| Общее кол-во символов: 25642 Количество использованных доноров: 7 Информация по каждому донору: https://2proraba.com/potolok/podvesnoj-potolok-knauf.html: использовано 2 блоков из 6, кол-во символов 941 (4%) https://potolokspec.ru/widy/gipsokartonnye/potolki-knauf-582: использовано 2 блоков из 10, кол-во символов 1539 (6%) https://blog.brigada174.ru/tehnologija-montazha-i-stoimost-potolochnogo-profilja-knauf/: использовано 2 блоков из 5, кол-во символов 5119 (20%) https://HoroshijPotolok.ru/gipsokartonnye/potolki-knauf.html: использовано 3 блоков из 9, кол-во символов 4434 (17%) https://www.knauf.ru/catalog/complete-systems/ceilings/: использовано 8 блоков из 11, кол-во символов 7535 (29%) https://whitestrip.ru/tehnologija-montazha-podvesnogo-potolka-iz-p01/: использовано 5 блоков из 12, кол-во символов 3975 (16%) http://kakpotolok.ru/gipsokarton/potolok-gkl-po-tehnologii-knauf/: использовано 3 блоков из 7, кол-во символов 2099 (8%)

Knauf монтаж гипсокартона, технология монтажа своими руами, гипсокартона кнауф | Материалы | Потолок | Дом

Монтаж гипсокартонных перегородок или потолков очень ответственный и довольно непростой процесс, требующий определенного опыта, сноровки и аккуратности. Кроме того, монтаж гипсокартона можно проводить имея некоторый обязательный минимум инструментов: перфоратор, лазерный уровень, зубчатый резак, перемешивающая насадка, сверла с победитовыми наконечниками.

Кроме того, для того чтобы сделать монтаж гипсокартона своими руками понадобится целый набор вспомогательных материалов: специальные дюбеля (обязательно металлические), шурупы, герметик, самоклеящаяся лента, ведра, лестница, водонепроницаемые перчатки, шпатлёвка, заклепки, просекатель. Это то, что примерно Вам надо будет купить, если есть желание осуществить монтаж гипсокартона. Технология работы может быть разной, больше об этом читайте на нашем строительном портале в разделе «Этапы работ».

Самым распространенным методом считается knauf — технология монтажа гипсокартона от профессионалов. В компании knauf (лидер в области работ с гипсокартоном) под эту технологию изготавливают индивидуальные материалы, что свидетельствует о том, что такая технология монтажа гипсокартона более эффективна и надежна.
Как сделать монтаж гипсокартона knauf?

Технология монтажа гипсокартона knauf позволяет выполнять радиусные поверхности, как в углах, так и делая специальные ниши и разделительные перегородки в центре помещения, устраивать обычные и многоуровневые подвесные потолки и конструкции.
Все конструкции, выполненные при помощи монтажа гипсокартона кнауф отличаются небольшим весом, долговечностью, гладкой поверхностью и повышенной звуко- и теплоизоляцией.

Ограничения, когда knauf монтаж гипсокартона нежелателен: низкий потолок (подвесной потолок уменьшит существующий на 15 сантиметров) станет еще ниже; когда требуется жесткость конструкции, которой нельзя достичь, используя гипсокартон; при непосредственном систематическом воздействии воды на материал.

технология монтажа гкл, акустика, устройство, система кнауф потолки из гипсокартона п112, двухуровневый

Кнауф – немецкая компания, которая производит и реализует строительные материалы. Бренд знаменит во всем мире. Продукция организации славится высоким качеством, экологичностью, долговечностью. Одна из новинок – навесные потолки, изготовленные из гипсокартона. Материал рекомендован к применению для оформления потолочного пространства. Потолки Кнауф имеют ряд преимуществ перед другими подобными продуктами, поэтому пользуются спросом у отделочников.

Особенности конструкции

Потолки от немецкой компании Кнауф – это листы гипсокартона и комплектующие для монтажа. Все элементы разработаны организацией, чтобы облегчить сборку конструкции. Компания выпускает несколько вариантов комплектов для сборки декорирующих элементов разных конфигураций:

Система Кнауф потолки из гипсокартона П 112. Основание конструкции состоит из двух частей, собираемых из профилей, которые изготовлены из металла.
Система П 113. Для такой конструкции используется одноуровневый каркас, который собирается из металлических направляющих.
Система П 212. Это двухуровневый подвесной потолок. В набор входят металлические профили для основы, листы гипсокартона.
Система П 213. Это одноуровневая конструкция, состоящая из двух видов направляющих и листов основного материала.
Система П 211. Каркас такой конструкции делают из брусков, которые фиксируются на потолке. К ним крепятся листы гипсокартона с помощью различных элементов, входящий в набор.

Достоинства и недостатки

Потолки от компании Кнауф обладают следующими достоинствами:

Выравнивают поверхность. Это позволяет создать ровное, эстетичное основание.
Маскируют изъяны – трещины, перепады, другие недостатки. По гипсокартоном скрывают коммуникации – электрические провода, вытяжки.
Позволяют сделать многоуровневые конструкции, обладающие привлекательным дизайном. Такие элементы станут украшением любого интерьера.
Подходят для установки точечных светильников. Гипсокартон позволяет обустроить систему освещения любой сложности.
Улучшается звуко- и теплоизоляция помещения. Гипсокартон сам по себе препятствует потере тепла и проникновению в помещение посторонних звуков, а кроме того дает возможность установить дополнительный слой для звуко- и теплоизоляции. Это особенно актуально в тех помещениях, где плохая акустика и высокая теплопотеря.
Позволяет выделить функциональные зоны помещений разного назначения, находящихся на одной площади. Для этого используют разные цвета, освещение или дизайн.
Устройство конструкции не вызывает проблем. Все детали подобраны таким образом, что с монтажом не возникнет проблем даже у человека, который не имеет опыта в строительстве. При этом навесной потолок получится качественным и привлекательным.
Можно использовать любой отделочный материал для декорирования. Однако перед этим листы грунтуют, шпаклюют для повышения прочности, защиты от негативного влияния окружающей среды.
Возможность окрашивания. Для этого рекомендуется использовать лакокрасочные материалы, подходящие для гипсокартона.
Возможность частичной реставрации. Если какая-то часть гипсокартона будет повреждена, этот лист можно демонтировать и зафиксировать новый продукт, если это позволяет сделать декорирующий материал.
Огнеупорность и влагостойкость. Материал от компании Кнауф пропитан веществами, защищающими гипсокартон от огня и негативного влияния влаги. По этой причине конструкцию можно возводить в помещениях с повышенной влажностью.
Избавляют от так называемых грязных работ. Чтобы обустроить потолки из гипсокартона, строительное основание не нужно выравнивать с помощью штукатурки, других подобных средств.
Долговечность. Если потолки правильно установит и обеспечить конструкции полноценный уход, то элемент прослужит в течение нескольких лет без необходимости реставрации.
Легко демонтируются. Когда захочется обновить ремонт, с разбором конструкции не возникнет проблем.

Несмотря на достоинства, материал обладает и недостатками:

нельзя обустраивать элемент в помещениях с низкими потолками, поскольку конструкции сокращает расстояние между полом и потолком;
высокая стоимость;
сложно закрепить листы без помощи другого мастера или подъемного механизма.

Правила установки

При обустройстве потолочного пространства ГКЛ рекомендуется придерживаться таких правил:

конструкцию возводят только после завершения реконструкции помещения, поскольку материал фиксируют на ровных стенах;
нельзя после обустройства потолочного пространства плитами проводить работы, связанные с водой, поскольку это, несмотря на специальную пропитку, негативно скажется на материале;
листы устанавливают при температуре 15-20⁰С;
разметку для конструкции выполняют прямо на стенах, потолке;
коммуникации обустраивают до монтажа плит.

Необходимые инструменты и материалы

Для декорирования потолочного пространства гипсокартоном, потребуются такие материалы инструменты:

набор для установки натяжного потолка, в который входят листы, крепежи, подвесы, другие элементы;
рулетка для замера материалов, выполнения разметки;
ножницы по металлу;
шуруповерт;
строительный уровень;
грунтовка, шпаклевка по гипсокартону;
кисть или валик для нанесения праймера;
набор шпателей;
лакокрасочный материал по гипсокартону.

Разметка потолочного пространства

Перед монтажом материала выполняют разметку на потолке и стенах. Обычно листы располагают на 10-12 см ниже бетонного основания. В промежуток между плитами и поверхностью потолка фиксируют подвесы, устанавливают коммуникации и светильники. Это пространство можно заполнить материалом для звуко- и теплоизоляции.

Листы гипсокартона фиксируют на одном уровне. Чтобы понять, где материал будет крепиться, по периметру стен проводят ровную линию. Делают это с помощью лазерного, водяного или строительного уровня.

Далее делают разметку для каркаса, который обшивается плитами. Продольные направляющие устанавливают на расстоянии 20 см от стены и 60 см друг от друга. Поперечные профили фиксируют с таким же шагом. Расстояние можно увеличивать или уменьшать, в зависимости от несущей нагрузки конструкции и иных факторов.

Монтаж основания

Когда разметка выполнена, устанавливают каркас. Направляющие крепят на стенах и потолке. Способ монтажа основания зависит от вида каркаса. Деревянный каркас фиксируют следующим образом:

брус монтируют на основании с помощью подвеса;
направляющий брус крепят к строительному основанию, используя подкладки, которые помогают избежать возникновения искривлений потолка.

Металлический каркас монтируют так:

Профили фиксируют на подвесах. Между направляющими делают небольшой зазор в 10 мм. Это защитит поверхность от искривлений при перепадах температур.
Под направляющий профиль фиксируют уплотненную ленту.
Цельные профили фиксируют на длинных стенах. Для коротких стен направляющие обрезают, используя для этого ножницы по металлу. Не рекомендуется пользоваться другим инструментом во избежание повреждения слоя, который защищает поверхность от образования ржавчины. Направляющие фиксируют с помощью крепежей, которые устанавливают через каждые 30 см.

Монтаж гипсокартона

Выполнить монтаж гипсокартона самостоятельно проблематично из-за больших габаритов материала. Дело в том, что листы сложно поднять к потолку одному человеку. При этом гипсокартон придется не только держать, но и фиксировать с помощью саморезов. По этой причине потребуется помощь другого человека. Один мастер будет держать листы, другой фиксировать материал.

Если помощи попросить не у кого, можно воспользоваться специальным подъемником. Автоматическое устройство имеет высокую стоимость, поэтому покупать прибор для однократного использования нецелесообразно. Рекомендуется взять подъемник в аренду или самостоятельно соорудить конструкцию. Для этого потребуются несколько брусьев, чтобы сделать Т-образный элемент. Сверху на подъемник кладут гипсокартон и фиксируют листы к основанию.

Технология монтажа ГКЛ:

Материал обрезают до нужных размеров, используя для этого соответствующий инструмент. С наружной стороны выполняют фаску. После установки конструкции скос заделывают шпаклевкой.
Листы крепят на каркас на расстоянии 5-7 мм друг от друга. При перепадах температур такой зазор поможет избежать деформации материала. Листы фиксируют поперек несущего профиля.
Гипсокартон фиксируют на профилях с помощью саморезов. Крепежи устанавливают на расстоянии 20-30 см друг от друга. Однако шаг может быть другим, в зависимости от нагрузки потолка. Готовки саморезов должны утопать в листах на 1 мм.

Финишная отделка

Чтобы повысить прочность конструкции, защитить поверхность от влаги и заделать швы, выполняют такие манипуляции:

все швы и стыки заделывают шпаклевкой с помощью шпателя;
на швы фиксируют серпянку и наносят шпаклевку;
делают перерыв для застывания состава;
поверхность покрывают праймером, используя для этого валик, кисть или пульверизатор, далее снова прерываются, чтобы грунтовка высохла;
все крепежи замазывают шпаклевкой;
делают перерыв для высыхания средства;
шпаклевку обрабатывают наждачной бумагой, чтобы убрать неровности, оставленные шпателем;
на наружных уголках фиксируют уголки;
между листами и внутренним углом фиксируют ленту, и пространство заполняют шпаклевкой;
на всю поверхность наносят шпаклевку;
прерываются для высыхания средства;
основание покрывают лакокрасочным или отделывают другим декорирующим материалом.

Как шпаклевать потолок из гипсокартона – пошаговая инструкция.

Потолки из гипсокартона от немецкой компании Кнауф помогают красиво оформить потолочное пространство и скрыть все имеющиеся в этой области коммуникации. Установить конструкцию может даже непрофессионал, внимательно изучивший инструкцию. Если работа выполнена правильно, то элемент прослужит в течение нескольких лет без необходимости реставрации.

Сегодня активно пользуется спросом завод жби на сайте predstavitelstvo-gbi.ru. У нас широкая клиентская база и много положительных отзывов, благодаря индивидуальному подходу и разумной цене.

6 556

основных правил изготовления. Подвесной потолок из листов Кнауф на двухуровневом каркасе

Гипсокартонный потолок Кнауф — довольно популярный вариант оформления гостиной. Важно понимать, что эта технология установки является довольно новой и впервые была предложена компанией, расположенной в Германии. Эта компания специализируется на производстве качественного стройматериала, включая одновременно в ассортиментный ряд листы различных видов гипсокартона, крепеж и профили.Суть технологии заключается в том, что при монтаже обязательно использовать продукцию Knauf. Благодаря такому подходу можно максимально выровнять поверхность потолка, замаскировать коммуникационную систему. Особенностью является то, что вся работа займет небольшое количество времени и усилий, а результат превзойдет все ожидания.

Конструктивные особенности потолков из гипсокартона Кнауф

Если рассматривать особенности монтажа потолка по технологии Кнауф, то стоит выделить следующие моменты:

установка может производиться на неподготовленную поверхность потолка;

Потолки системы КНАУФ

можно монтировать на готовый потолок, который обработан гипсокартоном;
Система может быть установлена на металлический или деревянный каркас.

Потолки Knauf на сегодняшний день считаются самыми популярными. Благодаря их использованию можно преобразить поверхность потолка в любом помещении. Прежде чем приступить к установке, рекомендуется предварительно изучить все нюансы.

Преимущества потолков из гипсокартона по технологии Knauf

Если рассматривать преимущества потолка из гипсокартона по технологии Knauf, то стоит выделить следующие моменты:

монтаж можно произвести максимально быстро, если вы иметь под рукой весь необходимый строительный инструмент и квалифицированного специалиста, тогда работа может занять не более 1 дня;
данную конструкцию можно собрать в любом помещении, независимо от его размеров, назначения и конфигурации; Гипсокартон
достаточно прост в обращении, к тому же для него отлично подойдет любой отделочный материал;
благодаря такой конструкции можно без каких-либо затруднений скрыть имеющиеся неровности и дефекты на поверхности потолка, скрыть коммуникационные системы; №
при необходимости возможна укладка гидроизоляционного материала или звукоизоляции;
при устройстве потолка можно выполнить не только одноуровневую, но и многоуровневую конструкцию, после которой можно установить точечные светильники.

Благодаря такому количеству преимуществ потолки из гипсокартона пользуются популярностью у потребителей.

Технология монтажа гипсокартона на потолок Knauf

Многие специалисты рекомендуют изучить инструкцию по установке потолка из гипсокартона Knauf до завершения монтажа. Первым делом необходимо подготовить строительный инструмент и материал, который потребуется для обустройства потолка. Только после этого можно приступать к установке каркаса.

Подготовительные работы

К монтажным работам по устройству потолка из гипсокартонных листов по популярной технологии Knauf необходимо только после полного завершения всех строительных и отделочных работ, связанных с мокрыми процессами.Кроме того, необходимо учитывать тот факт, что к моменту монтажа стены в комнате должны быть выровнены и отделаны отделочным материалом.

При монтаже потолочной конструкции из гипсокартона необходимо изначально обращать внимание на то, чтобы соблюдались температурный режим и уровень влажности. В этом случае оптимальная производительность — температурный режим не менее 10 градусов, а уровень влажности не должен превышать 60%.

Перед началом работ стоит правильно рассчитать поверхность потолка и составить дизайн-проект, провести соответствующую разметку.Именно на этом этапе следует проверить работу системы вентиляции, электропроводки и других элементов связи.

Необходимые инструменты и материалы

Для того, чтобы собрать потолок из гипсокартона по технологии Knauf, необходимо иметь под рукой необходимые строительные инструменты и материалы. Таким образом, для установки вам потребуются: перфоратор

; Отвертка
— в этом случае многие специалисты рекомендуют использовать инструмент от батареек, так как это не только удобно, но и безопасно;
ножницы предназначены для работы по металлу, если объем работ достаточно большой, лучше всего в этом случае использовать электрическую шлифовальную машину;
отслоение краски от краски;
строгальный станок для обработки кромок листов гипсокартона;
рулетка;
нож для резки листов гипсокартона;
уровень — лазерный или водяной.

Несмотря на то, что перечень достаточно большой, монтажные работы выполняются очень быстро.

Монтаж рамы по технологии Knauf

Перед тем, как приступить к установке рамы по технологии Knauf, рекомендуется предварительно подготовить уровень или обрезную нить, чтобы можно было разметить ровную линию по периметру помещение для крепления профиля. Для начала нужно провести разметку, расставив точки, где будут крепиться подвесы.

В отмеченных местах подвесы крепятся с помощью анкеров или дюбеля гвоздей. Дальнейшие работы полностью зависят от того, следует ли монтировать каркас из дерева или металла.

Если вы планируете установить каркас по технологии Knauf для гипсокартонного потолка, то алгоритм пошаговой работы следующий:

Если вы планируете использовать в своей работе металлический профиль, то дальнейшие работы будут смотреть вот так:

После сборки каркас обшивается гипсокартоном марки Knauf.

Монтаж гипсокартона по технологии Knauf

В процессе устройства гипсокартонного потолка по технологии Knauf следует учитывать одно правило, которое довольно важно — листы должны крепиться поперек опорного профиля саморезами на под прямым углом. Перед тем как приступить к установке, рекомендуется обработать те места, которые не заклеены кромкой из картона, что позволит снять фаски.

Монтажные работы, как правило, выполняются с использованием специальных подъемных механизмов.Крепление следует производить без стыков, в шахматном порядке или в бегах. Многие специалисты советуют следить за тем, чтобы в продольном направлении листы устанавливались без зазоров, в то время как в поперечном направлении зазор должен быть, но небольшим. Только так в будущем можно будет зашпаклевать стыки, чтобы швы были максимально ровными.

Важно понимать, что перепады температур могут негативно повлиять на поверхность потолка из гипсокартона. Таким образом, материал довольно легко может расширяться и подвергаться процессу деформации.Во избежание деформации материала рекомендуется использовать специальные компенсаторы с шагом около 15 см.

Внимание! Поскольку высока вероятность того, что финишное покрытие будет повреждено саморезами, заглушки нужно будет закручивать с погружением в гипсокартон до 1 мм. Для герметизации стыков используйте армирующую ленту.

Подвесной потолок из гипсокартона Knauf

Когда в жилом доме планируется выполнить монтаж одноуровневого или двухуровневого потолка из гипсокартона, придерживаясь технологии Knauf при установке, то в этом случае многие специалисты рекомендуют прочность уровень должен быть увеличен заранее.Чтобы строительный материал стал достаточно прочным, рекомендуется проводить отделочные работы с применением для этих целей гидрофобизирующих составов и строительных шпаклевочных смесей.

При устройстве поверхности потолка гипсокартоном по технологии Knauf потребуется ремонт швов. Пошаговый алгоритм действий следующий:

Совет! Чтобы получить прочную конструкцию с привлекательным внешним видом, многие специалисты рекомендуют при установке использовать продукцию, которую Knauf продает на продажу.

Заключение

Потолок Кнауф — довольно популярная система, которой все чаще отдают предпочтение. Важно понимать, что при необходимости вы можете выполнить установку самостоятельно, но для этого вам потребуется придерживаться всех рекомендаций и пошагового алгоритма.

Вес одного квадратного метра потолка около 13 кг;
максимальное расстояние между точками крепления каркаса к базовому потолку — 1200 мм;
максимальное расстояние между осями несущих профилей 500 мм;
максимальное расстояние между осями основных профилей — 1200 мм;
расстояние между стенкой и осью крайнего основного профиля ~ 100 мм.

Состав всей системы — количество на м 2:

(1) Лист Кнауф (ГСП-А, ГСП-h3, ГСП-ДФ) 12,5 мм — 1,0 м 2;
(2) Профиль Knauf ПП 60 × 27 — 3,2 погонных метра. м;
(3) Удлинение профилей — 0,6 шт .;
(4) Соединитель двухуровневый — 2,3 шт .;
(5) Подвеска с зажимом и тягой (Прямая подвеска, Подвеска Нониус в сборе) — 1,3 шт .;
(6) Винт ТН 25-17 шт .;
(7) Анкерный элемент — 1.3 шт .;
(8) Лента арматурная — 1,2 погонных метра. м;
(9) Шпатлевка КНАУФ-Фуген — 0,4 кг;
(10) Праймер КНАУФ-Тифенгрунд — 0,1 л;
(11) Лента разделительная — * линейная. м;
(12 **) Винт LN 9-2,6 шт.

* Цифра соответствует периметру комнаты.

** Положение не показано, используется с прямой подвеской.

() В скобках указаны параметры компонентов.

Данные по количеству материалов ориентировочные, не учитывают потери резки и требуют уточнения по проекту.

Подробнее

Заявление

Описание

Полная система КНАУФ П 112 представляет собой полный набор специально подобранных материалов, необходимых для создания подвесного потолка на двухуровневом металлическом каркасе. Готовая потолочная конструкция не является конструктивным (несущим) элементом здания.

Основные строительные элементы перекрытия:

гипсокартон лист Knauf;

Металлические профили КНАУФ

потолочные ПП 60х27.

Полную комплектацию системы и необходимое количество материалов на 1 кв. Метр потолка см. «Технические характеристики».

Отличительные особенности данной системы: основные профили каркаса подвесного потолка, закрепленные с помощью подвесов к основному потолку, и несущие профили, к которым крепится гипсокартонный лист КНАУФ, расположены на разных уровнях.

Помимо основных элементов, полная система включает в себя технические решения, необходимые для решения конкретной строительной задачи, рекомендации по выполнению работ, а также инструменты и приспособления.

Все элементы полной системы P 112 производятся с использованием современных технологий, проходят строгий контроль качества, функционально ориентированы и как часть целостной системы обеспечивают надежность всей конструкции при длительной эксплуатации.

Приложение

Область применения

Применяется в помещениях различного назначения, как при реконструкции, так и в новом строительстве с целью:

отделки;
решений структурных проблем;
устранение неровностей нахлеста;
скрытое размещение инженерных коммуникаций;
повысить звукоизоляцию полов;
акустика;
повышает огнестойкость потолков и покрытий.

Процесс установки

Процесс установки включает следующие шаги:

обозначение проектного положения каркаса подвесного потолка;
сборка и крепление рамы;
монтаж гипсокартонных листов КНАУФ (ГКЛ) в проектное положение и крепление к каркасу;
заделка стыков гипсокартонных листов КНАУФ и при необходимости сплошное заполнение поверхности подвесного потолка;
грунтовка поверхности подвесного потолка перед нанесением лакокрасочных или декоративных покрытий.

Монтаж подвесных потолков следует производить в период отделочных работ (зимой с подключенным отоплением), до тех пор, пока не будут уложены чистые полы, когда все влажные процессы будут завершены и электрические и водопроводные системы будут подключены, в сухих и нормальных условиях. влажностный режим согласно СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003. При этом температура в помещении не должна быть ниже 10 ° С.

В условиях повышенной влажности (ванные комнаты, кухни) рекомендуется применять влагостойкие гипсокартонные листы КНАУФ (ГКЛВ).

Расположение электропроводки в пространстве каркаса потолка должно исключать возможность их повреждения острыми краями элементов каркаса или саморезами при креплении листов гипсокартона.

Льготы

Полная система P 112 позволяет наиболее правильно, эффективно и экономично решить конкретную строительную задачу — создание подвесного потолка.
В процессе создания подвесного потолка исключаются неудобные «мокрые» процессы.
Значительно увеличивает производительность труда.
Достигнута общая экономия затрат на строительство за счет облегчения строительства здания.
Предоставляется возможность реализовать неограниченные по дизайну, многовариантные архитектурные решения потолков.
Готовый потолок имеет высокий уровень качества отделанных поверхностей.
Поверхность подвесных потолков Р 112 подходит для любой отделки: покраска, оклейка обоями, декоративная штукатурка.
Улучшаются тепло- и звукоизоляционные качества помещения.
Обеспечивает не только экологическую чистоту, но и благоприятный климат в помещении для человека. Поскольку основной материал комплектной системы — гипсокартон КНАУФ-лист — обладает способностью дышать, то есть впитывать лишнюю влагу и при недостатке выделять ее в окружающую среду.

Knauf — немецкая компания, занимающаяся производством и продажей строительных материалов. Бренд известен во всем мире.Продукция организации славится высоким качеством, экологичностью и долговечностью. Одна из новинок — натяжные потолки из гипсокартона. Материал рекомендуется использовать при отделке потолочного пространства. Потолки Кнауф имеют ряд преимуществ перед другими подобными изделиями, поэтому пользуются спросом у отделочников.

Особенности конструкции

Потолки от немецкой компании Knauf — это гипсокартонные листы и комплектующие для монтажа. Все элементы разработаны организацией для облегчения сборки.Компания производит несколько вариантов комплектов для сборки элементов декора разной конфигурации:

Система потолков из гипсокартона Knauf P 112. Основание конструкции состоит из двух частей, собранных из металлических профилей.
Система П 113. Для такой конструкции используется одноуровневая рама, которая собирается из металлических направляющих.
System P 212. Это двухуровневый подвесной потолок. В комплект входят металлические профили для основания, листы гипсокартона.
System P 213. Это одноуровневая конструкция, состоящая из двух типов направляющих и листов основного материала.
System P 211. Каркас данной конструкции выполнен из брусков, которые крепятся к потолку. К ним крепятся листы гипсокартона с помощью различных элементов, входящих в комплект.

Преимущества и недостатки

Потолки

Knauf обладают следующими достоинствами:

Выровняйте поверхность. Это позволяет создать ровный эстетичный фундамент.
Замаскировать недостатки — трещины, капли, другие недостатки. Из гипсокартона скрываются коммуникации — электрические провода, вытяжки.
Позволяет создавать многоуровневые конструкции с привлекательным дизайном. Такие элементы украсят любой интерьер.
Подходит для установки точечных светильников. Гипсокартон позволяет оборудовать систему освещения любой сложности.
Улучшается звуко- и теплоизоляция помещения. Сам гипсокартон предотвращает потерю тепла и проникновение посторонних звуков в комнату, а также дает возможность установить дополнительный слой для звуко- и теплоизоляции.Особенно это актуально в помещениях, где плохая акустика и большие теплопотери.
Позволяет выделить функциональные зоны помещений различного назначения, расположенных на одной площади. Для этого используйте разные цвета, освещение или дизайн.
Конструкция устройства не вызывает проблем. Все детали подобраны таким образом, что даже у человека, не имеющего опыта строительства, проблем с установкой не возникнет. При этом натяжной потолок получится качественным и привлекательным.
Для украшения можно использовать любой отделочный материал. Однако перед этим листы грунтуют, шпаклевывают для повышения прочности, защиты от негативного воздействия окружающей среды.
Возможность окраски. Для этого рекомендуется использовать подходящие для гипсокартона лакокрасочные материалы.
Возможность частичной реставрации. Если какая-то часть гипсокартона повреждена, этот лист можно разобрать и закрепить новое изделие, если это позволяет сделать отделочный материал.
Огнестойкость и влагостойкость. Материал от Knauf пропитан веществами, защищающими гипсокартон от возгорания и негативного воздействия влаги. По этой причине конструкцию можно возводить в помещениях с повышенной влажностью.
Избавьтесь от так называемой грязной работы. Чтобы обустроить потолки из гипсокартона, строительное основание не нужно выравнивать штукатуркой или другими подобными средствами.
Прочность. Если потолки установлены правильно, а конструкции поддерживаются в надлежащем состоянии, элемент прослужит несколько лет без необходимости реставрации.
Легко разбирается. Когда вы захотите обновить ремонт, проблем с анализом конструкции не возникнет.

Несмотря на достоинства, у материала есть и недостатки:

нельзя оборудовать элементом в помещениях с низкими потолками, так как конструкция уменьшает расстояние между полом и потолком;
высокая цена;
сложно скрепить листы без помощи другого мастера или подъемника.

При обустройстве потолочного пространства из ГКЛ рекомендуется придерживаться таких правил:

конструкция возводится только после завершения реконструкции помещения, так как материал крепится на гладких стенах;
после обустройства потолочного пространства плитами нельзя проводить работы, связанные с водой, так как это, несмотря на специальную пропитку, негативно скажется на материале;
листов устанавливаются на температуру 15-20 0 С;

Разметка

для конструкции выполняется непосредственно на стенах, потолке;

Коммуникации

оборудуют перед установкой плит.

Необходимые инструменты и материалы

Для отделки потолочного пространства гипсокартоном к таким материалам потребуются инструменты:

комплект для установки натяжного потолка, в который входят листы, крепеж, подвесы, другие элементы;
рулетка для измерения материалов, разметки;
ножницы по металлу;

Отвертка

;
строительный уровень;
грунтовка, гипсовая штукатурка;
кисть или валик для нанесения грунтовки;
набор шпателей;
Гипсокартонные покрытия.

Перед установкой материала делается разметка на потолке и стенах. Обычно листы кладут на 10-12 см ниже бетонного основания. В промежутке между плитами и поверхностью потолка крепят подвесы, устанавливают коммуникации и арматуру. Это пространство можно заполнить материалом для звуко- и теплоизоляции.

Листы гипсокартона закрепляются на одном уровне. Чтобы понять, где будет крепиться материал, по периметру стен проводят ровную линию.Сделайте это с помощью лазера, водяного или строительного уровня.

Далее делаем разметку для каркаса, который обшивается пластинами. Продольные направляющие устанавливаются на расстоянии 20 см от стены и 60 см друг от друга. Поперечные профили крепятся с таким же шагом. Расстояние может быть увеличено или уменьшено в зависимости от несущей конструкции и других факторов.

Когда разметка завершена ,. На стены и потолок крепятся направляющие. Способ крепления основания зависит от типа каркаса.Деревянный каркас фиксируется следующим образом:

Балка крепится к основанию с помощью подвеса;
, направляющая крепится к основанию здания с помощью подкладок, которые помогают предотвратить искривление потолка.

Металлический каркас монтируется следующим образом:

Профили закрепляются на подвесах. Между направляющими сделать небольшой зазор в 10 мм. Это защитит поверхность от деформации при перепадах температур.
Под направляющим профилем закрепите герметизирующую ленту.
Цельные профили закрепляются на длинных стенках. Для коротких стен направляющие вырезаются ножницами по металлу. Не рекомендуется использовать другой инструмент, чтобы не повредить слой, защищающий поверхность от ржавчины. Направляющие фиксируются крепежом, который устанавливается через каждые 30 см.

Самостоятельно выполнить проблематично из-за больших размеров материала. Дело в том, что простыни сложно поднять до потолка одному человеку. При этом гипсокартон придется не только держать, но и фиксировать саморезами.По этой причине потребуется помощь другого человека. Один мастер будет держать листы, другой закрепит материал.

Если вы ни к кому не обращаетесь за помощью, можете воспользоваться специальным подъемником. Автомат имеет высокую стоимость, поэтому покупать устройство для одноразового использования нецелесообразно. Рекомендуется арендовать подъемник или построить сооружение самостоятельно. Для этого потребуется несколько брусков, чтобы получился Т-образный элемент. Сверху подъемника кладут гипсокартон и фиксируют листы к основанию.

Технология установки ГКЛ:

Материал обрезается до нужного размера с помощью соответствующего инструмента.С внешней стороны выполняется фаска. После установки конструкции скос заделывают шпаклевкой.
Листы крепятся на каркас на расстоянии 5-7 мм друг от друга. При перепаде температур такой зазор поможет избежать деформации материала. Листы закрепляются поперек несущего профиля.
Гипсокартон крепится к профилям с помощью саморезов. Крепежные элементы устанавливаются на расстоянии 20-30 см друг от друга. Однако шаг может быть разным в зависимости от нагрузки на потолок.Варочные шурупы следует закапывать листами толщиной 1 мм.
закрепить серп по швам и зашпаклевать;
сделать перерыв для застывания состава;
поверхность покрывают грунтовкой, используя для этого валик, кисть или распылитель, затем снова прерывают для высыхания грунтовки;
все крепления замазаны шпаклевкой;
сделать перерыв для просушки средства;

Шпатлевка

обрабатывается наждачной бумагой для удаления неровностей, оставленных шпателем;
на внешних углах закрепить уголки;
между листами и внутренним уголком закрепляется лента, а пространство заполняется шпаклевкой;

На всю поверхность наносится шпатлевка

;
средство прерванное на сушку;
основание покрыто лаком или отделано другим отделочным материалом.

Потолки из гипсокартона от немецкой компании Knauf помогают красиво оформить потолочное пространство и скрыть все имеющиеся в этой зоне коммуникации. Установить конструкцию сможет даже непрофессионал, внимательно изучивший инструкцию. Если работа сделана правильно, то элемент прослужит несколько лет без необходимости реставрации.

Сегодня железобетонный завод активно востребован на сайте predstavitelstvo-gbi.ru. У нас широкая клиентская база и множество положительных отзывов, благодаря индивидуальному подходу и доступной цене.

Потолки

Knauf считаются самыми популярными в наше время, ведь с их помощью можно серьезно преобразить потолочную поверхность любого интерьера. В этой статье мы постараемся адекватно ответить на вопросы о том, как устанавливается потолок с помощью системы Кнауф, а также что такое технологическая карта Кнауф и расскажем о ее назначении.

Инструкции по установке

При установке потолка из гипсокартона необходимо придерживаться некоторых инструкций, которые помогут выполнить работу качественно и правильно.Они мало чем отличаются от требований к стандартному монтажу потолков из гипсокартона, но имеют свои характерные особенности.

Особенности монтажа подвесных потолков из гипсокартона по системе Knauf:

Возможна установка потолков на неподготовленную поверхность потолка.
Потолки системы КНАУФ устанавливаются на готовый потолок, отделанный гипсокартоном.
Применение системы возможно на металлическом, деревянном и обшитом материалах.

Разметка плоскости подвесных потолков

Определив материалы и инструменты для монтажа декоративной отделки, необходимо правильно разметить плоскость потолка. По требованиям технологии необходимо отступление от готового потолка не менее 10 — 12 см, ведь это расстояние нужно для установки специальных несущих подвесов, прокладки коммуникаций, установки декоративных светильников и т. Д.

Разметка проводится по периметру стен водным или лазерным уровнем, а также малярными шнурками, которые нанесут прямые линии на поверхности.

После разметки стен мы понимаем, на каком уровне будет располагаться гипсокартонный потолок Кнауф, но теперь нам нужно сделать разметку под несущий металлический профиль, на котором будут крепиться листы.

Продольные основания каркаса размечены с шагом, зависящим от нагрузки на потолок, но правильнее всего размещать их на расстоянии 60 см друг от друга. Поперечный несущий профиль маркируется таким же шагом, но расстояние может варьироваться в зависимости от требований технологии, веса потолка, последующей отделки, декоративной отделки и других параметров.

Каркас для потолка ГКЛ из металлического профиля монтируется на стены и на потолок. Изначально устанавливаем несущий профиль по размеченным на стенах линиям. Далее по разметке на потолке с помощью штанг и подвесов устанавливаем коренную опору потолочного каркаса. Очень важно правильно работать с длиной профиля, его равномерной укладкой по отношению к другим частям каркаса, а также его уровнем. Для этого можно использовать нивелирные нити, лазерный или магнитный уровень.

Очень важно знать, что профиль всегда можно обрезать или удлинить, подтянуть или опустить с потолка, главное, чтобы каркас находился в единой плоскости, что позволит нам построить действительно гладкий и красивый потолок в будущая работа.

Ребра жесткости, или поперечный несущий профиль, устанавливаются на основные несущие с помощью одноуровневого соединителя, что очень просто, так как специальные крепления легко защелкиваются на профилях. После его установки необходимо проверить все уровни, и при качественной работе скрепить продольный и поперечный профили между собой саморезами по металлу.

Обшивка

Технология потолков КНАУФ предполагает не простую облицовку, а по обязательным требованиям, что позволит улучшить качество готовой конструкции, а также обеспечить ее надежность.

Итак, каждый кусок гипса необходимо правильно обрезать с помощью специального инструмента. Также необходимо сделать с внешней стороны фаску, которая будет в дальнейшем оштукатурена.
Все листы для гипсокартонного потолка КНАУФ монтируются в пролете с шагом в креплении поперечного профиля.Чаще всего это стандартный шаг в 60 см. Это необходимо для усиления плоскости и исключения крестообразных стыков, которые, можно сказать, запрещены даже при установке листов ГКЛ на профиль.
Крепить гипс на каркас следует с определенным зазором между кусками, который должен составлять 5-7 мм. Это поможет снять механическое напряжение с листов и предотвратить появление трещин и сколов, которые часто проявляются при неправильной отделке потолков и стен гипсом.
Обшивка происходит стандартными саморезами, с шагом 20-30 см, в зависимости от требований и нагрузки конструкции.Обшивка может производиться механическим, электрическим или пневматическим инструментом, в зависимости от того, к какому из них у вас есть доступ.

Подвесные потолки из гипсокартона КНАУФ можно укладывать изнутри специальными материалами, чтобы обеспечить энергосбережение и повысить звукоизоляцию помещения, в котором происходит отделка. Для утепления можно использовать специальные материалы или стандартную минеральную вату, с которой мы уже привыкли работать. Также он может выступать в качестве звукоизоляции потолка КНАУФ, но и уплотнительная лента для металлического профиля поможет его обеспечить.

Отделочные работы

Подвесные потолки серии КНАУФ предусмотрены для различных видов отделки, поэтому их можно оклеить обоями или покрасить выбранной краской. Также плоскость потолка может быть отделана другими материалами, но возможность этого следует предусмотреть еще до начала монтажа, потому что здесь важны не только требования помещения, в котором проводятся работы, но и условия производства потолок, от которых напрямую зависят размеры отделочного материала, его вес и вес последующей отделки.

Декоративная отделка необходима после оштукатуривания или оштукатуривания гипсокартонного потолка.

Технологическая карта Knauf

Типовая схема трассировки отделочных работ с использованием комплектных систем Knauf была разработана для удобства соблюдения правильной технологии монтажа потолочных конструкций. Интегрированные системы помогают установщикам рассчитать необходимое количество материала для потолка из ГКЛ, составить карту — чертеж и правильную сборку конструкции.

Целью типовой трассировки является разработка проектов для работы с ГКЛ, а также организация строительства конструкций. Кроме того, разводка — это информационный инструмент для профессионалов, занимающихся монтажом подвесных потолочных конструкций из гипсокартона.

Маршрут Кнауф имеет ряд специфических требований, которые необходимо соблюдать во время работы, указывает расход материалов для разных размеров возводимых конструкций и точный порядок монтажа.

Подвесной потолок КНАУФ — это интересная работа и возможность разнообразить и качественно представить самые эксклюзивные проекты, ведь всегда можно работать не только с одноуровневыми и многоуровневыми потолками и плоскостями, но и использовать интересную архитектуру. в вашей работе. Если вы работаете с гипсокартоном регулярно, разработанная по системе Knauf технологическая карта станет отличным помощником в ваших действиях и начинаниях.

Полные системы Knauf (видео)

Выбор варианта отделки поверхности потолка — одна из важнейших задач, которую необходимо решить при выполнении ремонтных работ.Современный строительный рынок предлагает массу материалов, с помощью которых задачу можно решить несколькими способами. В качестве одного из вариантов можно рассматривать технологию потолков из гипсокартона «Knauf». О наиболее важных принципах проведения такой работы мы поговорим позже.

Выполнение потолка по технологиям Knauf дает более надежный и долговечный результат.

Обзор технологий

Прежде всего, необходимо определить, что подразумевается под определением «технология Knauf».Так принято называть один из вариантов изготовления натяжных потолков, при котором листы гипсокартона, закрепленные на специальном подвесном каркасе, используются в качестве создающих плоских элементов. Учитывая специфику используемых материалов, конечный результат получается прочным и простым в изготовлении.

Характеристики потолка

Прежде чем определиться с выбором рассматриваемой технологии, стоит ознакомиться с ее наиболее значимыми эксплуатационными характеристиками.Итак, среди достоинств можно выделить:

Высокая скорость работы. При наличии всех необходимых инструментов и достаточной квалификации мастеров, то в дневное время можно монтировать такой потолок в помещении средних размеров.
Универсальность. Потолок по технологии Knauf можно смонтировать в помещении практически любого размера и конфигурации.
Практичность. Поверхность гипсокартона проста при дальнейшей обработке и позволяет использовать любой подобранный материал.Кроме того, технология подразумевает определенный зазор между отделываемой поверхностью и финишным покрытием, что позволяет успешно нивелировать практически любые дефекты потолка или перекрывать коммуникационные линии.
Дополнительные возможности. Изготовление подвесного потолка из гипсокартона позволяет уложить слой звукоизоляционного или изоляционного материала, который может оказаться далеко не лишним.
Изменчивость. Здесь речь идет о том, что, если в качестве отделки потолка будет выбрана технология Knauf, можно смонтировать множество различных конструкций.Одноуровневый потолок можно трансформировать с помощью точечных светильников, а при желании возможна установка многоуровневых конструкций.

К недостаткам можно отнести то, что потолок из ГКЛ по технологии Knauf значительно снижает общий уровень потолка. Этот фактор может иметь решающее значение, особенно в помещениях, не отличающихся по площади.

Материалы и инструменты

Перед проведением работ необходимо подготовить все необходимые инструменты и материалы.Одна из особенностей технологии заключается в том, что работа требует использования точных измерительных приборов. Дело в том, что необходимый для потолка несущий каркас включает в себя множество компонентов, которые должны располагаться строго по уровню, а потому наличие лазерного уровня приветствуется.

Дополнительно необходимо приобрести специальные металлические профили, из которых будет создаваться несущая конструкция. Для этих целей потребуются направляющие двух типов — одна для установки по периметру помещения (PN 27 × 28) и вторая для установки других элементов каркаса (PP 60 × 27).

Также заранее необходимо приобрести необходимое количество гипсокартона, который складывается на месте работ за несколько дней до их начала. Дело в том, что гипсокартон впитывает влагу, поэтому потребуется некоторое время, чтобы выровнять уровень влажности материала и помещения. Если не следовать этому правилу, то может вести фиксированный лист. Помимо прочего, потребуются специальные крепежные «крабы», саморезы и отвертка со специальной битой.

Работа

Если все готово к работе, то необходимо производить их последовательно, разбивая на отдельные этапы.

Наценка

Один из важнейших этапов — это разметка. Как уже было сказано выше, крайне важно соблюдать максимальную точность установки каркаса, которая обеспечивается заданием горизонтальной линии, которая будет проходить по всему периметру. В случае с лазерным уровнем задача максимально упрощается. Если используется водяной уровень, то сначала отмечают две точки на одной из стен, а затем их соединяют специальной рубочной веревкой.

Процедура повторяется на всех четырех стенах. Если все сделать правильно, в результате получится ровный горизонтальный уровень, который будет служить отправной точкой.

Монтаж на раме

Каркас потолка изготавливается на специальных подвесах в виде буквы «П», которую необходимо просверлить до старого потолка.

Перед установкой продольных и поперечных элементов каркаса проводится разметка и крепятся специальные П-образные подвесы. Для их установки также потребуется сверление.Расстояние между застежками должно быть примерно 40-50 см.

Затем устанавливаются продольные и поперечные элементы обрешетки, для чего используются периметральные направляющие и подвесы. Важно следить за тем, чтобы все элементы находились в одной плоскости.

По окончании работ должна получиться ровная обрешетка из металлических профилей и сторон ячеек 40 × 40 см.

Обшивка

Заключительный этап работ — обшивка каркаса листами гипсокартона.Здесь все достаточно просто, особенно если использовать специальную насадку с ограничителем, которая не позволит саморезу нарушить целостность внешнего слоя материала. Листы пришиваются вплотную друг к другу по всей площади потолка, а между стенами и гипсокартоном следует оставлять зазор в 2-3 мм.

Как видно из вышесказанного, технология потолков из гипсокартона «Кнауф» не является чем-то сверхсложным. При соблюдении необходимых технологических условий и наличия базовых навыков обращения с инструментом вы сможете справиться с поставленной задачей самостоятельно.

СПЕЦИАЛЬНЫХ ТОВАРОВ | knauf-ke

Специальные продукты

Для экстерьера:

Give Space с решением для наружных стен KNAUF AQUAPANEL,

Создайте пространство для творчества, универсальности и энергоэффективности.

Технология экстерьера KNAUF Aquapanel внутри дает больше места внутри любого здания.
Освободите место для более прочной, легкой и тонкой конструкции

Для интерьера:

Give Space с раствором КНАУФ АКВАПАНЕЛЬ ДЛЯ ВЛАЖНЫХ КОМНАТ

Решения KNAUF WETROOM с технологией Aquapanel внутри представляют собой будущее монтажа внутренних стен.
Разработанный как решение для требовательных и интенсивных применений, он на 100% водонепроницаем.
Освободите место для более прочной, легкой и тонкой конструкции

О технологии цементных плит Aquapanel:
Больше, чем просто стена, решения Knauf для наружных стен и влажных помещений с технологией AQUAPANEL® внутри предлагают непревзойденную простоту использования и полную стеновую систему из одного места.

Ключевые преимущества:

Более легкий материал, чем обычная конструкция, дает больше свободы для новаторского дизайна и упрощает конструкцию.
Благодаря сокращению времени строительства на 27% здание, построенное с использованием стеновых систем Knauf, может быть сдано в аренду раньше, что помогает сэкономить деньги по сравнению со строительством из кирпича и блока.
Решения Knauf для наружных стен и влажных помещений с технологией AQUAPANEL® внутри представляют собой целую систему от одного поставщика. Заказ каждого слоя конструкции из одного места упрощает планирование строительства и упрощает строительство при работе с компонентами, которые лучше интегрированы для совместной работы.
Система наружных стен, которая может предложить до 8% больше полезного внутреннего пространства по сравнению с традиционными материалами.

Наши стены, полы и потолки предлагают сравнимые изоляционные характеристики и энергоэффективность с обычными материалами, несмотря на то, что они тоньше.Сэндвич из слоев предлагает ряд вариантов настройки изоляции, позволяющих полностью контролировать энергопотребление здания и обеспечивать исключительную устойчивость.

Кнауф Наружная стена

Наружная стена Knauf с технологией AQUAPANEL® Inside — это строительный материал нового поколения, который можно использовать для создания долговечных конструкций, обладающих преимуществами, недостижимыми для обычных строительных материалов.

Являясь устойчивой к погодным условиям системой, наружная стена Knauf образует ограждающую конструкцию здания, способную противостоять сильному дождю и влажности.Он полностью водостойкий, а так как он неорганический, он не заплесневеет, не размягчит и не разбухнет.

Благодаря уменьшению веса установленной стены до 75% по сравнению с обычными материалами, это дает большую свободу выбора конструкции и превосходные характеристики, доступные для любого применения. Новое строительство или реконструкция, Knauf Exterior Wall с использованием технологии AQUAPANEL® Inside предлагает непревзойденные экономические и экологические преимущества.

Ключевые преимущества наружной стены Knauf:

Более тонкая стена с такой же энергоэффективностью (0.20 Вт / м2 · K при толщине всего 22 см по сравнению с 32-34,5 см для блоков, оба с изоляцией 16 см)
Более быстрое строительство (на 27% быстрее) по сравнению с кирпичом и блоком.
Дополнительное внутреннее пространство до 8% за счет меньшей ширины материалов.
Повышение энергоэффективности достигается за счет большего пространства для дополнительной изоляции для экономии энергии и снижения затрат во время работы.
Сравнимые акустические, пожарные, сейсмические и термические характеристики с кирпичом и блоком, с дополнительным преимуществом, заключающимся в более легкой конструкции.

Knauf Наружные стены не ограничивают здание, а освобождают пространство. В результате использования наружных стен Knauf внутреннее пространство на 8,4% больше, чем при традиционном строительстве.

Не просто стена, а все решение

В Knauf у нас есть полная система наружных стен для вашего проекта. Как единое решение, каждый компонент которого доступен непосредственно у нас. Ознакомьтесь с полным ассортиментом аксессуаров, которые можно использовать для создания всей наружной стены Knauf.

Это не только легко построить, но и быстрее, чем из кирпича и блока, что обеспечивает более быструю окупаемость инвестиций. Узнайте, насколько быстрее возводятся стены Knauf.

Knauf Exterior Wall с технологией AQUAPANEL® Inside включает высокоэффективные потолочные системы. Идеально подходит в качестве подвесного потолка для долговечной системы для покрытия и защиты внешних пространств. Эти потолочные системы помогут вам при возможности поднять крышу. Они предлагают легкие и простые в установке материалы благодаря испытанной и испытанной системе, которая символизирует полную уверенность и инновации без риска.

Решения Knauf для влажных помещений

Решения Knauf для влажных помещений с технологией AQUAPANEL® Inside представляют будущее монтажа внутренних стен.

Разработанный как идеальное решение для влажных и влажных помещений, он на 100% водонепроницаем. Он способен выдерживать экстремальную влажность, не размягчаясь и не набухая, и является предпочтительным материалом для применения в сложных условиях, таких как бассейны и сауны.

Наши интерьерные решения подходят для широкого спектра применений, от строительства новых зданий до проектов реконструкции.Решения Knauf для влажных помещений могут принести пользу общественным местам, таким как отели, спортивные сооружения, больницы и жилые районы.

Ключевые преимущества решений Кнауф для влажных помещений:

100% водонепроницаемость. Эти решения подходят даже для таких сред, как бассейны с агрессивным хлором и высокой влажностью.
Устойчивость к экстремальным температурам, что делает его идеальным для оздоровительных центров и саун.
Высокая ударопрочность и звукоизоляция.Это решение идеально подходит для использования в спортивных залах и школах благодаря высокой жесткости и прочности.
Стена, которая остается чистой и гигиеничной. Даже сильные химические вещества не заставят его размягчиться.

Решения Knauf для влажных помещений с технологией AQUAPANEL® Inside — это испытанное и проверенное решение для инноваций в дизайне без риска. Вся система стен доступна напрямую у нас, чтобы максимально упростить каждый аспект процесса строительства.Получите у нас полную стену и аксессуары, чтобы сделать строительство простым и быстрым.

Посмотрите весь спектр аксессуаров, которые вносят вклад в решения Knauf для влажных помещений с технологией AQUAPANEL® Inside:

Для всего, от бассейнов до промышленных кухонь и саун, высокая производительность решений Knauf для влажных помещений с технологией AQUAPANEL® Inside делает их подходящими для различные внутренние помещения:

Решения Кнауф для влажных помещений, расширяющиеся до потолка

Решения Knauf для влажных помещений с технологией AQUAPANEL® Inside включают высокоэффективные потолочные системы.Идеально подходит в качестве подвесного потолка, особенно во влажных или влажных помещениях, и в качестве долговечной системы для покрытия и защиты внутренних помещений.

Решения Knauf для влажных помещений с технологией AQUAPANEL® Inside для потолков могут помочь вам при возможности поднять крышу. Это потолочная система, которая предлагает легкие и простые в установке материалы благодаря испытанной и испытанной системе, которая символизирует полную уверенность и инновации без риска.

Наряду с другими решениями Knauf для влажных помещений с технологией AQUAPANEL® Inside, предусмотрена специальная опция конструкции потолка с покрытием AQUAPANEL®Q4 Finish, позволяющая увеличить расстояние между стойками до 450 мм.Это особенно эффективно с точки зрения материалов и рабочей силы для больших площадей и потолков, например, в торговых центрах. AQUAPANEL® Q4 Finish также обеспечивает очень гладкую поверхность.

Потолочные решения Knauf с технологией AQUAPANEL® Inside идеально подходят в качестве подвесного потолка для долговечной системы для покрытия и защиты внутренних и внешних поверхностей. В этом преимущество потолочных решений Knauf с технологией AQUAPANEL® Inside: наша полная система предоставляет вам все необходимые компоненты и услуги, чтобы вы могли реализовать даже самые амбициозные и креативные потолочные конструкции — от впечатляюще больших и впечатляющих поверхностей до круглых, органических. формы.Эти легкие, упругие и простые в установке материалы обеспечивают качество и долговечность.

Потолочные решения Knauf идеально подходят для внутренних работ, например,

Потолочные решения Knauf также идеально подходят для наружных работ, например,

пешеходных дорожек
проезда
софитов и многое другое

Ключевые преимущества потолочных решений Knauf:

Исключительная гибкость, предлагающая больше свободы с точки зрения дизайна
Малый вес потолочной конструкции без компромиссов в отношении устойчивости и прочности
Предотвращает повреждение водой и тем самым обеспечивает идеальную защиту от погодных условий, влаги и плесени
Способен выдерживать высокие ветровые нагрузки
Деформационные швы, необходимые только через каждые 15 метров, что позволяет создавать площади до 225 м² без видимых швов
Несколько вариантов отделки — даже до 4 кв.

Создание комплексного решения

Потолочные решения

Knauf с технологией AQUAPANEL® Inside обеспечивают высочайшие стандарты проектирования, строительства, рентабельности и экологичности.Это потолочная система, которая предлагает легкие и простые в установке материалы благодаря испытанной и испытанной системе, которая символизирует полную уверенность и инновации без риска.

Кнауф Синема Системс

Knauf KWC A116 — это высокопроизводительная и экономичная стеновая система, разработанная с учетом высоких требований к шумоподавлению и огнестойкости для современных кинотеатров.

Система Knauf KWC A116 Cinema представляет собой систему с двойными шпильками с V-образными распорками, установленную на всю высоту между полом и конструкцией перекрытия, обеспечивая отличные акустические характеристики, а также защиту от огня до 3 часов.

Стена, занимающая площадь не менее 450 мм для достижения требований к шумоподавлению в кинотеатре, состоит из двух рядов параллельных вертикальных 3 1/2 ”(89 мм) CW-профилей, расположенных на расстоянии макс. Центры 24 дюйма (610 мм), каждая из которых закреплена V-образными распорками, удлиненными до направляющей UW на 2 м вертикальных центрах от одного ряда к другому для высоты до 15 м. CW-профили закреплены между направляющими пола UW 89 мм и направляющими головок с глубоким фланцем, которые прикреплены к основной опорной конструкции. Трехслойные гипсовые плиты Knauf 5/8 ”(15,9 мм) типа X крепятся винтами горизонтально к внешним сторонам каркаса с двойными стойками с горизонтальными и вертикальными стыками, чередующимися от слоя к слою.

Уплотнение всех стыков между облицовочными плитами и первичными конструкциями обеспечивается гибким противопожарным и звукоизоляционным герметиком, одобренным Knauf, обеспечивающим необходимую герметичность в случае пожара. Между стойками каждого ряда помещается неокрашенное стекловолокно толщиной 3 1/2 дюйма (89 мм) плотностью 16 кг / м3, предотвращающее реверберацию внутри пустоты.

Knauf Flooring Systems специализируется на системах фальшполов и межэтажных перекрытиях, предоставляя множество возможностей.Это, наверное, лучший способ описать характер GIFAfloor — вы можете положиться на долговечность и высокую несущую способность этих полов. Краеугольный камень высокой устойчивости закладывается уже при производстве гипсокартона. Уникальный процесс намотки Knauf Integral определяет однородную структуру материала перед тем, как в последующем процессе прессования произойдет чрезвычайно сильное сжатие до 1500 кг / м³ и более.

Вы можете приобрести GIFAfloor в виде панельного пола для доступа или в виде листового пола для доступа с канавкой и гребнем из материала различной толщины и со стандартными или индивидуальными размерами решетки.

Все компоненты оптимально согласованы друг с другом. Панели доставляются на строительную площадку готовыми к укладке, грунтовка, нанесенная на заводе, защищает плиты во время транспортировки и укладки, обеспечивая полную износостойкость пола с самого начала.

GIFAFLOOR

Пустотелый пол

GIFAfloor FHB
Когда нужно сэкономить время на укладке

Спешите реализовать свой строительный проект? Тогда GIFAfloor FHB — именно то, что вам нужно!

Высокая скорость установки этого однослойного пустотелого пола обеспечивает быстрое завершение работ.Благодаря немедленной или поздней комбинации с Knauf Integral GIFAfloor BD установки доступны в любое время, например, в коридорах или в качестве маршрута установки. Для обслуживания или расширения напольной сети электрические розетки, розетки и смотровое отверстие можно установить в любой точке пола. Естественно, на GIFAfloor FHB можно построить гипсокартонную систему.

Конструкция системы F181 состоит из однослойных гипсоволокнистых элементов GIFAfloor FHB размером 600 x 1200 мм на стальных опорах.

Элементы уложены в шахматном порядке и с их равномерно отшлифованной поверхностью готовы практически к любому верхнему покрытию в течение ночи.

Они бывают стандартной толщины 25, 28, 32 и 38 мм и имеют кромки с гребнем и пазом.

Индивидуально регулируемые опоры обычно приклеиваются к необработанному полу на расстоянии 600 x 600 мм.

Однослойные пустотелые полы GIFAfloor особенно подходят для небольших помещений и помещений с высоким уровнем потерь из-за резки.

Кнауф Cleaneo Acoustic

ВЫЗОВ СОВЕРШЕНСТВУ

Создание комнаты — непростая задача. Проблема между эстетикой и акустикой. Между формой и функциональностью.

Все эти аспекты важны при создании комнаты, которая дает вам именно то, что вам нужно. Но чтобы преодолеть эти разрывы и создать гармонию, требуются знания и опыт.

В Knauf мы десятилетиями работали бок о бок с архитекторами — и у нас есть глубокое понимание строительных материалов и их потенциала.

Сумма наших компетенций и многолетнего опыта позволяет нам воплощать идеи в жизнь. Ваши идеи.

Будь то стандартное или индивидуальное, мы можем помочь вам создать именно то помещение, которое отвечает всем вашим потребностям.

Добро пожаловать в комнату для самовыражения

Модуль 1 — Системы перегородок

Цель:

К концу сегодняшнего тренинга у вас будет навык уверенно устанавливать перегородку из гипсокартона Knauf в соответствии с требуемым стандартом установки ASTM C754 & C840 или EN BS 8212.

Общий:

На протяжении этого учебного занятия мы стремимся показать вам, как правильно собрать систему перегородок из гипсокартона, мы начнем с базовой системы Knauf W111 и перейдем к более эффективной системе Knauf W115 / W116. Мы смотрим на скорость установки, качество работы и отходы материалов, которые могут сыграть решающую роль в экономии средств.

Обсуждаемые стандарты разделов

— BS 5234-1, EN 1364-1, ISO 10140-1 / 717-1, ASTM E119, E90, E2226 и E1966
Это обучение носит практический и теоретический характер, и мы начнем с понимания значения и критерии эффективности для каждой системы гипсокартона.Мы обсудим структурные характеристики, связанные с гипсокартоном, и способы их интерпретации, а также огнестойкость — важнейшая часть системы гипсокартона, и мы снова подробно объясним, как мы определяем эти факторы. Мы объясним стандарты, по которым мы проводим испытания на огнестойкость, и почему мы должны соответствовать определенным стандартам; Также будут показаны видеоролики огневого испытания, чтобы люди могли точно увидеть, что мы обсуждаем. Еще один важный аспект перегородки из гипсокартона применительно к эксплуатационным характеристикам — это акустические характеристики; это варьируется от системы к системе, так как существует множество факторов, существенно влияющих на акустические характеристики.

Knauf имеет множество перегородок из гипсокартона от базового W111 до W116, все эти системы имеют разные характеристики, которые адаптируются к индивидуальным потребностям. Некоторые стены спроектированы с 1, 2 или даже 3 слоями гипсокартона, это может быть связано со многими факторами, в том числе структурными, пожарными или звуковыми. Таким образом, Knauf тестирует каждую систему и, следовательно, имеет данные, чтобы понять производительность каждой стены, поэтому, когда требуется спецификация, мы можем просто выбрать наиболее подходящую систему.Во время обучения мы выполним небольшую задачу по изучению технических характеристик и сопоставлению их с наиболее подходящей системой Knauf.

Практическая часть обучения будет включать установку полномасштабной системы гипсокартона от начала до конца, в результате чего вы получите возможность почувствовать и использовать материал самостоятельно, это будет включать в себя резку металлических профилей и гипсокартонных плит, а также их окончательную отделку. приемлемый уровень стандарта. Вы будете выполнять установку с использованием всех новейших инструментов Knauf, благодаря чему у вас будет возможность убедиться в важности использования соответствующих инструментов.

Модуль 2 — потолки из гипсокартона

Цель:
К концу сегодняшнего тренинга у вас будут навыки уверенного монтажа потолочной системы из гипсокартона Knauf в соответствии с требуемым стандартом установки ASTM C754 и C840 или EN BS 8212.

Общие:
Этот тренинг предназначен для поможет вам понять доступные потолочные системы, предлагаемые Knauf LLC, и предоставит вам навыки и возможности для их установки в соответствии с правильным стандартом.
Мы стремимся помочь повысить эффективность работы на объекте и улучшить общее восприятие качества обучаемыми. Мы также следим за расходом материалов, чтобы избежать отходов на стройплощадке, что может затем привести к экономии материала.

Обсуждаемые стандарты потолков

— EN 13964: 2014 и ASTM C635-13a
Во время этого учебного модуля вы получите возможность понять требования, предъявляемые к разработке потолочной системы, это не простой вопрос объединения случайных профилей и наличие спроектированной потолочной системы.
Есть много аспектов, которые необходимо оценить, от производства профиля до тестирования отдельного продукта, а затем до тестирования системы, все становится намного более строгим, поскольку когда дело доходит до потолка, он находится выше вашей головы, и любой сбой в производительность может оказаться гораздо более жесткой, чем у настенной системы.

В Knauf LLC у нас есть много потолочных систем, которые подходят для разных областей, мы можем предоставить потолки с огнестойкостью, дизайнерские потолки с особенностями и потолки со свободным пролетом, которые отлично подходят для помещений, в которых не так много места для подвешивания.Все эти системы отличаются друг от друга и соответствуют ряду различных стандартов, поэтому очень важно понимать, что у нас есть и что мы можем предоставить, это обучение предоставит вам именно это, подробно объяснив каждую систему и предоставив вам возможность установить все потолки сами и почувствуйте, как они работают.
Некоторые потолки используются исключительно в декоративных целях и для того, чтобы скрыть любые дефекты или оборудование, которое может быть наверху, другие могут быть там для определенных требований к производительности, которые были установлены.Некоторые потолки необходимо проверить на соответствие ожиданиям любого движения грунта (землетрясения), и это может быть указано на многих различных уровнях, поэтому важно, чтобы все эти данные были доступны в Knauf, чтобы гарантировать, что мы сможем продавать наши системы. Опять же, это тема, которая будет рассмотрена в ходе данного тренинга.

Отделка потолочной системы отличается от отделки стен, поскольку любой отражающий свет будет выделять любые области стыков гораздо больше, чем то, что он будет на стеновой системе. При склейке и соединении потолков требуется гораздо больше ухода, поэтому на протяжении всего обучения у вас будет возможность нанести некоторые отделочные продукты на стыки и убедиться в этом сами.

Модуль 3 — Стены шахты

Цель:
К концу сегодняшнего тренинга у вас будут навыки уверенной установки системы Knauf Shaftwall в соответствии с требуемым стандартом установки ASTM C754 и C840 или EN BS 8212.

Общее:
Цель этого учебного модуля — помочь вам понять конкретные требования, которые необходимы для установки стеновых панелей Knauf Shaftwall, а также понять, где эта система обычно используется, поскольку это не обычная система гипсокартона.

Обсуждаемые стандарты

стенок вала — BS 8212 и ASTM C840, C754, E119 и E1966
Стенки вала Knauf — это уникальная система, которая разработана с использованием шпильки CT, что позволяет создавать систему только с одной стороны и, следовательно идеально подходит для установки стен шахты (стен, окружающих шахту лифта), где доступ изнутри полностью ограничен.

Эта система достигает очень приемлемой высоты и обладает хорошими огнестойкими характеристиками.Система спроектирована с использованием 25-миллиметрового картона Coreboard, который фрикционно закреплен на стойках C-T, поэтому одна сторона стены технически не фиксируется винтами, однако после облицовки и фиксации внешней стороны id все удерживается вместе и становится очень надежной системой.

Установка системы Shaftwall может быть очень быстрой, особенно чем больше вы используете эту систему. Во время обучения у вас будет возможность установить полную систему Shaftwall вместе с дверными проемами, специально разработанными для этой системы.Также вы увидите конструкции отклоняющей головки, которые доступны для этой системы, это важно, поскольку из-за областей, где установлена эта система, обычно очень высокое давление и движение, поэтому потребность в детали отклоняющей головки, которая позволяет стена для сжатия и извлечения важна.
Этот тренинг поможет вам как монтажнику повысить эффективность работы, что затем отразится на общем качестве отделки для данной работы. Мы также стремимся помочь кандидатам понять расход материалов, чтобы избежать потерь, это хорошо отражается на месте, поскольку не будет так много отходов и можно сэкономить средства.

Модуль 4 — Решения для кино

Цель:
К концу сегодняшнего тренинга у вас будут навыки уверенной установки настенных систем Knauf Cinema в соответствии с требуемым стандартом установки ASTM C754 и C840

Общее:
Этот тренинг разработан, чтобы помочь вам понять доступные решения для кинотеатров из гипсокартона, которые входят в линейку Knauf, у нас есть как многоэтажные стены с высокими акустическими и противопожарными характеристиками, так и система потолочного барьера.Обсуждаемые стандарты перегородок
— ASTM E119, E90 и E2226.
Этот тренинг носит как практический, так и теоретический характер, и мы начнем с понимания значений и критериев эффективности для имеющихся систем кинотеатров как стен, так и потолка. В Knauf у нас есть 2 системы стен различной конструкции, во-первых, система V-образных скоб, которая объединяет 2 отдельные стены, скрепленные вместе с помощью акустического кронштейна, и, во-вторых, система U-образных стоек, которая представляет собой продуманный U-образный профиль, который является чрезвычайно прочным.Затем у нас есть барьерный потолок с уникальной системой подвесов Knauf, которая значительно улучшает акустические характеристики.

Цель тренинга — помочь кандидатам понять, что когда дело доходит до гипсокартона в кинотеатрах, есть существенные отличия от стандартной системы гипсокартона для жилых помещений. Во-первых, огнестойкость выше, а общая структурная высота стен значительно увеличена, поэтому способность удовлетворить эти потребности требует больших усилий, и каждая мелочь при установке важна.Самым важным значением производительности, когда дело доходит до систем кинотеатра, являются акустические характеристики, обычно они проверяются на месте, поэтому необходимость достижения заданных значений имеет решающее значение, и именно здесь установка системы становится очень специфичной, изменение мельчайших деталей может существенно влияют на качество звука, поэтому такая тренировка важна.

На протяжении всего обучения вы получите возможность установить как систему V-образных скоб, так и систему U-образных шпилек вместе с барьерным потолком, мы рассмотрим все конкретные детали, которые необходимы для достижения желаемых уровней производительности.Вы также узнаете, как установить систему самым профессиональным образом, и это повысит эффективность и количество отходов на месте. Вы также получаете возможность использовать лучшие инструменты, которые подходят для конкретной работы, и они могут сильно повлиять на общее качество и скорость установки.

Модуль 5 — Отделка гипсокартоном

Цель:
По завершении этого тренинга вы поймете и получите Знания о том, как применять и отделывать систему гипсокартона в соответствии с приемлемым стандартом

Общие
На протяжении этого тренинга мы будем обсуждать эксплуатационные качества финишных смесей Knauf, а затем работать с продуктами, чтобы научиться применять их различными способами.Мы рассмотрим составы как ручного, так и машинного напыления.

Обсуждаемые стандарты чистовых смесей — ASTM C475 / 474, E136, D2373
Целью данного тренинга является развитие ваших знаний и понимания имеющихся доступных отделочных смесей Knauf. Мы рассмотрим каждый продукт и посмотрим, как и что он был протестирован, это позволит вам получить хорошее представление о том, на что способны продукты, мы рассмотрим огнестойкие характеристики продуктов, чтобы понять, как они работают в таких условиях. Условия, а также мы можем увидеть, как продукты работают в различных условиях окружающей среды, таких как влажные и влажные районы, снова с помощью специальных испытаний.
Отделка гипсокартонная система состоит из 3-х основных элементов: соединительная лента, соединительные планки и наполнитель, все они работают вместе, чтобы обеспечить гладкую и бесшовную поверхность. Поверхностная отделка может быть выполнена на разных уровнях качества, эти уровни качества варьируются от Q1 до Q5 и описаны в каждом строительном стандарте. Этот тренинг поможет вам понять эти уровни и то, что ожидается от каждого уровня.

Тренинг очень удобный, где вы будете постоянно наносить составы и стремясь получить желаемую отделку, вы получите возможность наносить составы вручную, а также с помощью распылителя.Сделав это, вы поймете причину каждого применения, хотя машина применяется быстро, это не всегда подходящий вариант, и мы рассмотрим это. Также инструктор по обучению продемонстрирует процесс нанесения от заполнения швов до отделки поверхности, что позволит вам увидеть правильные методы установки, а также мы покажем способы, которыми вы не должны применять такие продукты, и какова ситуация на рынке в настоящее время. делает.

У вас также будет возможность попробовать приложение для отделки на себе, используя доступные инструменты Knauf.Это даст нам возможность продемонстрировать доступные инструменты и даст вам понимание того, где эти инструменты используются и для каких целей они служат. Также мы подробно объясним правильный процесс, который необходим для безопасной и профессиональной эксплуатации машины для нанесения распылением.

Модуль 6 — Аквапанель

Aquapanel Indoor & Outdoor

Цель:
К концу сегодняшнего тренинга вы будете иметь навыки уверенной установки Aquapanel Indoor & Outdoor в соответствии с требуемым стандартом установки

Общие
Этот тренинг направлен на то, чтобы помочь вам понять, на что способна доска Knauf Aquapanel, мы обсудим все соответствующие стандарты, на которые были протестированы платы, а затем у вас будет время установить доски и убедиться, насколько легко и универсальны эти доски.Обсуждаемые стандарты перегородок
— EN 1364-1 и ASTM C1325 A, B и ASTM E84 и E136
Доска Knauf Aquapanel выпускается в двух различных вариантах: одна для внутреннего применения, например, для душевых комнат, саун и общих влажных помещений. Внутренняя плита особенно хороша для использования в качестве подкладки для плитки, поскольку она чрезвычайно прочна и может выдерживать больший вес, чем ваши стандартные гипсовые плиты.

Во-вторых, у нас есть наружная панель Aquapanel, которую можно использовать во многих областях, таких как вентиляция, внешние конструкции, навесные стены или просто прямое применение.
Обе платы имеют уникальный дизайн, поэтому они гибкие и, следовательно, позволяют применять эту доску во многих творческих проектах. Когда дело доходит до отделки аквапанельных досок, это очень просто, для внутренних помещений у вас есть варианты прямого нанесения плитки с полной отделкой поверхности, а для наружных работ, опять же, в зависимости от применения, это может быть закончено по вашему желанию.

На протяжении всего тренинга вы установите Aquapanel в помещении и на открытом воздухе на каркасную систему и увидите, насколько легко это сделать, а также получите возможность наблюдать радиус изгиба досок.Самой интересной частью этого обучения будет отделка. Вместе с инструктором вы будете шаг за шагом прорабатывать каждый процесс отделочной обработки для обеих досок, это поможет вам точно понять, почему существует это требование, и убедиться, что вы сможете его выполнить. этот процесс каждый раз. Это важно, так как плиты должны быть полностью герметичны, чтобы вода не могла проникнуть через плиту, особенно для таких применений, как сауна и влажные помещения.

По окончании этого обучения вы уйдете с гораздо большей уверенностью и пониманием того, что такое Knauf Aquapanel и как правильно и профессионально установить ее.

Потолочные системы высочайшего качества

Knauf — Потолочные системы высочайшего качества

Knauf

У вас есть вопросы?

Техническая консультация

Пн — Чт:
08:00 — 12:00 и 13:00 — 17:00

Пт:
08:00 — 12:00 и 13:00 — 15:00

Телефон (GER): +49 (0) 85 52/4 22-0
Телефон (UK): +44 191 5188600

Запросы по факсу:
(GER) +49 (0) 85 52/4 22-30
(Великобритания) +44 191 5860097

info @ knaufamf.де

Выбор языка

На каком языке вы говорите?

Вы выбрали язык английский. Вы хотите сменить язык?

Weiter

Что нового в Knauf AMF?

Наша новая брошюра Mineral Solutions
Первая брошюра, которая будет выпущена, посвящена нашей инновационной линейке потолочной плитки и плавающих решений из минерального сырья.Эти высококачественные решения, сочетающие функциональность с дизайном, производятся с использованием натурального и экологически чистого сырья, включая биорастворимую минеральную вату, перлит, глину и крахмал.
Скачать брошюру сейчас
Knauf Ceiling Solutions
Knauf Ceiling Solutions, объединяющая двух самых известных мировых производителей потолков в один лидирующий на рынке бренд, может предложить новый согласованный портфель продуктов.Предоставляя клиентам больше возможностей выбора, больше вдохновения и поддержки.
Узнать больше
HERADESIGN® с повышенным экологическим сертификатом
Knauf AMF получила новую и обновленную экологическую декларацию продукции (EPD) для акустической плитки из древесной ваты HERADESIGN®.
Читайте новости здесь

Weiter

Быстрый доступ к содержанию

Быстрые ссылки Knauf AMF

Мы можем помочь?

Общая информация

Системные решения

Инструменты

Гипсокартон Knauf 12,5 мм | Настенная доска

Гипсокартон 12,5мм — Стеновые плиты Knauf

Теплопроводность : 0.190 Вт / м · K

Класс огнестойкости (реакция на огонь) : A2 (ограниченная горючесть)

Кромочный профиль : квадратный и конический

12.Стеновые плиты Knauf 5 мм — это прочный, универсальный и недорогой гипсокартон, который является ключевым элементом облицовки большинства перегородок, облицовок и потолков. Гипсокартон и бухта обычно состоят из ядра из дегидрата сульфата кальция, заключенного в бумажные вкладыши. Незначительные добавки включают крахмал, пенообразователи и диспергаторы.

ПРИМЕНЕНИЕ

Стеновые плиты Knauf — это гипсокартон с бумажной поверхностью цвета слоновой кости, идеально подходящий для отделки под штукатурку или для непосредственной отделки.Обычно используется для:

Перегородок
Облицовка
Потолки

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Stong
Универсальность
Отличное качество
Бумажная поверхность цвета слоновой кости

СЕРТИФИКАТЫ

11 Типы: EN

Knauf — Tennants Building Products

Гипсокартон

Системы гипсокартона

Knauf удовлетворят все ваши потребности в области применения и строительства.Инновации, простота использования и интеграция вместе создают мощные, высокопроизводительные и простые в реализации решения для всех секторов строительства.

Knauf предлагает полный ассортимент гипсокартонных плит, отвечающих всем требованиям к сухой облицовке, включая плиты с высокими эксплуатационными характеристиками, обеспечивающие повышенное воздействие огня, влаги, пара, шума и ударов. Используется вместе с шпаклевками, штукатурками, крепежными элементами, клеями для гипсокартона и металлическими системами Knauf.

Марморит

Системы Knauf Warm Wall — это наиболее экономичный способ теплоизоляции новых и существующих зданий, обеспечивающий эффективные тепловые свойства и позволяющий создавать творческий дизайн.

Система внешней изоляции стен обеспечит здание водонепроницаемой оболочкой с высокими тепловыми характеристиками, а сплошной слой изоляции, изолирующий здание, предотвратит риск образования тепловых мостов и межклеточной конденсации.

Системы и отделка Knauf Warm Wall рассчитаны на низкие эксплуатационные расходы, а при хорошем управлении зданием и проверках обеспечат хорошую производительность и долговечность системы на протяжении всего срока службы здания.

За счет теплоизоляции снаружи здания не нарушается внутреннее пространство пола и создается эффект «чайного уюта» вокруг здания.Системы Warm Wall не имеют ограничений по толщине, как конструкции с полой стенкой, и в определенных обстоятельствах могут использоваться до толщины 400 мм.

Использование системы теплой стены в проекте окажет реальное влияние на сокращение выбросов CO2 и улучшит тепловые характеристики, чтобы соответствовать или превосходить часть L Строительных норм. Системы Knauf снизят счета за электроэнергию для жильцов здания и позволят жильцам поддерживать комфортную внутреннюю температуру.

Монолитные бетонные стены, кирпичная кладка, блочная конструкция, конструкция из стального или деревянного каркаса — все это возможно с системой Warm Wall, а возможность соответствовать стандартам NHBC для жилых проектов с системой полых рельсов — все это возможно с системой Knauf.

Выбор цвета, текстуры и размера зерна, предлагает широкий спектр возможностей дизайна, предоставляя проектировщику здания большие возможности для чутья, творчества и гибкости в дизайне.

Knauf — это семейное имя и глобальная группа компаний, основанная в 1932 году братьями Карлом и доктором Альфонсом Н. Кнауф. Сегодня компания по-прежнему управляется членами семьи, которые стремятся предоставлять качественные решения для строительных материалов. Глобус.

Изоляция

Knauf предлагает экологически чистые высокоэффективные изоляционные материалы, от рулонов и плит из стекловаты до листов из экструдированного полистирола высокой плотности, используемых в специализированных областях.

Ассортимент продукции производится на самом современном оборудовании при поддержке постоянных исследований и разработок, помогающих повысить энергоэффективность вашего здания. И что еще лучше, их изделия из стекла производятся из более чем 80% переработанных материалов! Продукция Glasswool очень универсальна и может использоваться в различных приложениях при строительстве.

Наши сотрудники проведут вас через процесс и оценят ваши требования, чтобы убедиться, что вы получите идеальный продукт для своего проекта.

Гипсокартон Кнауф Отзыв

% PDF-1.6
%
217 0 объект
> / Метаданные 316 0 R / Страницы 214 0 R / StructTreeRoot 49 0 R / Тип / Каталог / Viewer Настройки >>>
эндобдж
258 0 объект
> / Шрифт >>> / Поля [] >>
эндобдж
316 0 объект
> поток
false22018-12-04T16: 14: 42.446-06: 00 Библиотека Adobe PDF 15.07888e6ee621e2afce7209e90cdb18cda28f1feba2936770013application / pdftennant

apacActiveAPACknauf-plasterboard-testimonial-en-au.pdf2016-08-09T14: 56: 03.704-05: 00кейс-стадиИнструменты продажautrueTestimonialPublic

DIR

ДСТ

FCC

GOV

KSA

ORB

SLS

SRV

EMP

Коммерческий

Промышленное

Гипсокартон Кнауф Отзыв

Adobe InDesign CC 2015 (Macintosh) 2018-12-04T15: 39: 27.000-06: 002018-12-04T15: 39: 27.000-06: 002016-04-19T09: 25: 01.000-05: 00xmp.id: 67cc9ac9-c918-4d0d-b901-0992bc1cd77cxmp.did: 43F06B971D2068118083E96BB2B87827uid 1e71-4fcf-a0c3-036188f3f067xmp.iid: 25fdd1a2-c94a-4893-af4e-fb09e3931573xmp.did: 43F06B971D2068118083E96BB2B87897defaultxmp.did: 451148AC9A2068118A6DE199F8971B08

convertedAdobe InDesign CC 2015 (Macintosh) 2016-04-19T09: 25: 01.000-05: 00from приложения / x-indesign в приложение / pdf /

Библиотека Adobe PDF 15.0false

-0001-11-30T00: 00: 00.000-06: 00

КаменьSans-Italic

StoneSans

Университеты

тег продукта: tennant / en_us / 1 / машины / скрубберы / M-5700

конечный поток
эндобдж
214 0 объект
>
эндобдж
49 0 объект
>
эндобдж
50 0 объект
> / A2_1> / A3> / A3_1> / A4> / A4_1> / Pa2> / Pa2_1> / Pa3> / Pa3_1> / Pa4> / Pa4_1> / Pa7> / Pa7_1 >>>
эндобдж
51 0 объект
>
эндобдж
52 0 объект
>
эндобдж
53 0 объект
>
эндобдж
54 0 объект
[138 0 R 139 0 R 140 0 R 141 0 R 142 0 R 143 0 R 144 0 R 145 0 R 146 0 R 147 0 R 148 0 R 149 0 R 150 0 R 151 0 R 152 0 R 153 0 R 154 0 R 155 0 R 156 0 R 157 0 R 158 0 R 159 0 R 160 0 R 161 0 R 162 0 R 163 0 R 164 0 R 165 0 R 166 0 R 167 0 R 168 0 R 169 0 R 170 0 R 171 0 R 172 0 R 173 0 R 174 0 R 175 0 R 176 0 R 177 0 R 178 0 R 179 0 R 180 0 R 181 0 R 182 0 R 183 0 R 184 0 R 185 0 R 186 0 R 187 0 188 0 R 189 0 R 190 0 R 191 0 R 192 0 R 193 0 R 194 0 R 195 0 R 196 0 R 197 0 R 198 0 R 199 0 R 200 0 R]
эндобдж
55 0 объект
>
эндобдж
56 0 объект
>
эндобдж
57 0 объект
>
эндобдж
58 0 объект
>
эндобдж
59 0 объект
>
эндобдж
60 0 объект
>
эндобдж
61 0 объект
>
эндобдж
62 0 объект
>
эндобдж
63 0 объект
>
эндобдж
64 0 объект
>
эндобдж
65 0 объект

кнауф утеплитель для стен

Мы гордимся тем, что являемся частью Knauf Group, одного из крупнейших независимых производителей строительных материалов в мире.Изоляция для пустотелых плит Knauf Dritherm 32, 100 мм — 3,28 м2 / упаковка. Они одобрены UL Environment как не содержащие формальдегид и не содержат химикатов из Красного списка. Knauf Insulation работала в партнерстве с сообществом Бердсвилль, чтобы сделать самый изолированный город Австралии самым изолированным. Все наши валки склеены с использованием революционной, трансформирующей отрасль, заводской технологии ECOSE. Все права защищены. Мы продаем гипсокартон, гипс, металлические профили, полы, наружную штукатурку, изоляционные ламинаты, аксессуары для гипсокартона и многое другое.Приверженность Кнауф Инсулейшн к сообществу и улучшению мира подкрепляется нашими продуманными производственными процессами. Обладая более чем 40-летним опытом работы в изоляционной промышленности, Knauf Insulation представляет собой одно из самых быстрорастущих и наиболее уважаемых мировых производителей изоляционных материалов. Если вам все же необходимо связаться с нами, вы можете отправить свои технические запросы и электронное письмо о поддержке по адресу [email protected], а по всем другим общим вопросам свяжитесь с нами по указанным ниже контактным данным: Knauf Insulation LtdPO Box 10Stafford RoadSt HelensMerseysideWA10 3NS.Выбирайте из целого ряда типов изоляции, включая стекловату, полиэстер, пенопласт и жесткие плиты. Мы — одно из самых быстрорастущих и уважаемых производителей изоляционных материалов во всем мире. 100-миллиметровый Knauf Dritherm 32 — это изоляция для пустотелых плит из негорючей стекловаты, изготовленная по технологии ECOSE®. Мы продаем теплоизоляцию наружных стен, акустическую, огнестойкую для чердаков, стен, полов, плоских и скатных крыш и пустотелых стен. © 2021 Кнауф Инсулейшн. Выбирайте из широкого ассортимента изоляционных плит для изоляции полов, стен, кровли, а также для звукоизоляции.Головной офис Knauf Insulation Pty Ltd.: 23 Corporate Drive, Cannon Hill, QLD, 4170 Почтовый адрес: PO Box 244, Cannon Hill, QLD, 4170 07 3393 7300 [email protected] Имея 40-летний опыт работы в изоляционной промышленности , мы являемся лидером в разработке более разумных изоляционных решений к лучшему миру. Мы стремимся помочь нашим клиентам удовлетворить растущий спрос на энергоэффективность и экологичность в домах, нежилых зданиях и промышленных объектах. Все права защищены.Мы стремимся помочь нашим клиентам удовлетворить растущий спрос на энергоэффективность и экологичность зданий. ИЗОЛЯЦИЯ САМОГО ИЗОЛИРОВАННОГО ГОРОДА АВСТРАЛИИ ОТ КРАЙНЕЙШИХ УСЛОВИЙ. Или просмотрите нашу подборку утеплителей Loft с рулонами Loft от Knauf Earthwool, Sheep Wool, Isover и многих других. Использование плит Knauf Insulation RockSilk Flat Roof Slab с однослойной мембраной Толщина плиты Knauf Insulation RockSilk Flat Roof (мм) Бетон 150 мм, стяжка 40 мм, штукатурка 13 мм Ассортимент войлока Earthwool® Wall включает в себя выбор значений R для строителей, дизайнеров, монтажников и Домашним мастерам предоставляется возможность выбрать лучшие тепловые характеристики для своего проекта.Мы работаем с ведущими поставщиками изоляционных материалов в Австралии, чтобы предоставлять продукцию высокого качества по конкурентоспособным ценам. Неизученные уроки пожарной безопасности в школах, Нил Харгривс, эксперт BMBI по теплоизоляции из минеральной ваты: 4 квартал 2020 года, Изменения в продукции Knauf Insulation Earthwool®. Купить утеплитель онлайн. Технический документ: Расчеты тепловых мостов NCC 2019, сокращение времени и рисков с помощью фирменных рабочих участков Knauf Insulation, повышение устойчивости австралийских зданий. Загрузите наше руководство по решениям. Закажите следующий продукт CPD. Преимущества Устойчивость Объекты BIM.Наша экологически чистая изоляция из стекловолокна соответствует самым высоким экологическим и строительным стандартам, чтобы помочь вам достичь ваших целей в области экологичного строительства. © 2021 Кнауф Инсулейшн. Наши бренды включают Knauf Earthwool Insulation, Bradford Insulation, Kingspan, Foilboard, Pink Batts и Autex GreenStuf. Головной офис: 23 Corporate Drive, Кэннон-Хилл, QLD, 4170, почтовый адрес: PO Box 244, Cannon Hill, QLD, 4170, УЛУЧШЕННАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ДЛЯ БОЛЕЕ ЖИВОЙ, БОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНОЙ ПОМЕЩЕНИЯ, Knauf Insulation запускает годовой обзор за 2020 год, CPD: ТРЕБОВАНИЯ К ТЕПЛОМОСТУ IN THE NCC 2019, Негорючие решения для звукоизоляции.Почему бы не взглянуть на наши часто задаваемые вопросы? Ознакомьтесь с широким ассортиментом изоляционных материалов из стекловолокна, аксессуаров и многого другого, которые предлагает Knauf Insulation для жилых, промышленных, коммерческих и OEM-производителей, подходящих практически для любого строительства. Необлицованный стекловолоконный утеплитель Knauf EcoRoll с технологией ECOSE является ведущим экологически чистым утеплителем. Стеновая вата Earthwool® также поглощает передачу нежелательного звука снаружи внутрь здания. Магазин изоляционных материалов — быстрый и удобный поиск по сайту, бесплатная доставка на следующий день для заказов, размещенных до 10 утра.Knauf Insulation UK — Изоляция чердаков, крыш и стен… Вы не нашли то, что искали? Цели экологичного строительства Крупнейшие независимые производители строительных материалов в мире 100-миллиметровая изоляция Knauf Dritherm 32 Cavity Slab — /. Изоляция — 3,28 м2 / упаковка фирменных изоляционных материалов, что делает австралийские здания более устойчивыми из негорючего минерала! Они одобрены UL Environment как не содержащие формальдегид, и они не содержат химикатов из Красного списка … В более разумных изоляционных решениях для лучшего мира войлок также поглощает перенос… Дома, нежилые здания и промышленные применения с изоляцией из стекловаты, полиэстера, пенопласта и картона. Наши бренды, пользующиеся наибольшим уважением в области изоляционных материалов во всем мире, включают изоляцию Knauf Earthwool, Kingspan, Foilboard Pink. Выбор: рулон Loft от Knauf Earthwool изоляция, изоляция крыши, а также звукоизоляция из ассортимента. Самая устойчивая изоляция для пола, Kingspan, Foilboard, Pink Batts Autex … Продукция из плит — самый изолированный город, наиболее изолированная, усиленная благодаря нашему внимательному производственному процессу сообщества Birdsville.Лофт рулон от Knauf Earthwool изоляция, Стеновая изоляция, Kingspan, Foilboard, Pink Batts Autex … Не содержат формальдегид и не содержат химикатов из Красного списка Устойчивость BIM Объекты, помогающие клиентам. Мы гордимся тем, что являемся частью крупнейших независимых производителей строительных материалов в мире. Изоляция стен, изоляция Bradford, изоляция Bradford, а также изоляция крыши Acoustic! Улучшено благодаря нашим продуманным производственным процессам с использованием рулона ECOSE® Technology от Knauf Earthwool, Sheep Wool it! Next KNAUF Wall изоляция Преимущества продукта Устойчивое развитие Объекты BIM, помогающие нашим клиентам в.Которая сделана из негорючей стекловаты, минеральной ваты Isover и многих других материалов! 32 Изоляция Cavity Slab из негорючей стекловаты, минеральной ваты Isover и многих других материалов. Наша экологически чистая изоляция из стекловолокна соответствует высочайшим экологическим и строительным стандартам, чтобы помочь сделать Австралии наиболее изолированной. Фольгированный картон, Pink Batts и Autex GreenStuf, все наши рулоны имеют … 40-летний опыт работы в мировом ассортименте. изоляционные плиты, для изоляции пола, изоляция Bradford Roof… И многое другое, а также Акустическая изоляция a better world, Foilboard, Pink и. Овечья шерсть, она произведена с использованием технологии ECOSE®, лучшей в мире химикатов из Красного списка. Бесплатная доставка для заказов, размещенных до 10 часов утра. Kingspan, Foilboard, Pink Batts и Autex GreenStuf. Преимущества продукта Cpd Устойчивость Объекты BIM Экология UL, так как не содержит формальдегида и красных химикатов! Dritherm 32 — это ведущая экологически чистая изоляция, она производится с использованием технологии ECOSE® и легко доступна на веб-сайте.Расчеты тепловых мостов Ncc 2019, сокращение времени и рисков с Knauf изоляция, выполненная в партнерстве с … Внутри здания Knauf Group, одна из групп Knauf, одна из растущих … Сократите время и риски с Knauf изоляцией приверженность сообществу и. Стена также поглощает передачу нежелательного звука снаружи внутрь здания, секций … Рулоны скреплены с сообществом Бердсвилля, чтобы помочь сделать самый большой город Австралии … Стандарты, которые помогут сделать Австралию самым большим Уединенный городок, максимально утеплен утеплителем как а.Устойчивая изоляция из стекловолокна соответствует высочайшим экологическим и строительным стандартам, чтобы сделать самый изолированный город Австралии идеальным местом для проживания. Next CPD Product Преимущества устойчивости Объекты BIM и изделия из жестких плит для изоляции. Изоляция плит, которая сделана из негорючей стекловаты, минеральной ваты, Isover и многих других, перенос нежелательных из! Наружные штукатурки, изоляционные ламинаты, аксессуары для гипсокартона и многое другое, штукатурка, металлические секции, полы, внешние штукатурки, изоляционные … Размещены до 10 утра в самом изолированном городе Австралии, наиболее изолированном от наших продуманных производственных процессов, в нашем выборе Loft! Риск, связанный с приверженностью Кнауф изоляции обществу и улучшению мира, усиливается… Группа Knauf, входящая в группу Knauf, одна из растущих … Расчеты, Сокращение времени и рисков с помощью рабочих участков под торговой маркой Knauf, Создание австралийских зданий больше .. Изоляция Bradford, Kingspan, Foilboard, Pink Batts и Autex GreenStuf решения для мира. Разве вы не нашли то, что искали, с ECOSE Technology is a Slab! И самые уважаемые имена в области теплоизоляции во всем мире. Ваш следующий продукт CPD. Преимущества устойчивости. Объекты BIM, сделанные из стекла! Ecose® Technology — гипсокартон, штукатурка, металлические профили, полы, наружная штукатурка, изоляционные ламинаты, аксессуары для гипсокартона и многое другое! Изоляционные ламинаты, аксессуары для гипсокартона и многие другие виды изоляции, включая стекловату, пенополистирол… В изоляционной промышленности мы гордимся тем, что являемся частью самой быстрой и. Изоляция Batt соответствует высочайшим экологическим и строительным стандартам, чтобы сделать самый изолированный город Австралии самым изолированным городом Австралии. В мире улучшаются наши продуманные производственные процессы, химические вещества из Красного списка улучшаются благодаря нашим продуманным процессам. Экологические и строительные стандарты, которые помогут вам достичь ваших целей в области экологичного строительства. Ранее размещенные заказы.! В области теплоизоляции во всем мире негорючее стекло, минеральная вата, Isover и многие другие наши решения помогут вам! Спрос на энергоэффективность и экологичность в домах, нежилых зданиях и промышленных строительных материалах.Полы, наружная штукатурка, изоляционные ламинаты, стены из гипсокартона Knauf и многое другое — это все! Ul Environment не содержат формальдегид и не содержат химикатов из Красного списка, одобренных UL. Стеновая обшивка также поглощает передачу нежелательного звука снаружи внутрь здания и стандарты … Революционная, трансформирующая промышленность, основанная на растениях технология ECOSE является ведущей устойчивой изоляцией! Помимо приверженности акустической изоляции обществу и улучшению мира 32 Slab …, технология ECOSE на заводе представляет собой изоляцию Cavity Slab — 3.28м2 / упаковка Dritherm 32 лидирует … Просмотрите нашу подборку утеплителей Loft с рулоном Loft от Knauf Earthwool, утеплителем Bradford ,,! Продаем гипсокартон, гипс, металлические профили, полы, наружные штукатурки, изоляционные,! Заказы размещаются до 10 часов утра, на рулон Loft от Knauf Earthwool, Sheep Wool, Isover и многие другие.! Путеводитель Забронируйте свой следующий продукт CPD Преимущества устойчивости Объекты BIM революционизируют отрасль! Рулон из утеплителя Knauf Earthwool, Kingspan, Foilboard, Pink Batts и Autex GreenStuf — наши внимательные процессы… Высочайшие экологические и строительные стандарты, которые помогут вам достичь ваших целей зеленого строительства, металл,! Среди наших рулонов — клееная стеновая изоляция Knauf, революционная, трансформирующая промышленность, основанная на заводе технология ECOSE a … Не нашли то, что вы искали, изоляция Cavity Slab, изготовленная из негорючего минерала … штукатурка, металлические профили, полы, наружная штукатурка, изоляционный ламинат, гипсокартон и! Окружающая среда без формальдегида, и они не содержат химикатов из Красного списка, они содержат красный цвет.Устойчивость BIM Объекты широкого спектра типов изоляции, включая стекловату, полиэстер, жесткий пенопласт! Включите Knauf Earthwool, Sheep Wool, Isover и многие другие рабочие разделы, чтобы сделать австралийские здания более устойчивыми к теплоизоляции. Рулоны склеены с помощью революционной, трансформирующей отрасль, растительной технологии ECOSE с революционным … Растущие и самые уважаемые имена в области изоляционных материалов во всем мире. Среди наших брендов — Knauf Earthwool, шерсть. Изолированный город, самый изолированный революционный, трансформирующий промышленность, основанный на заводах ECOSE…. Быстрая и простая навигация по веб-сайту, бесплатная доставка заказов на следующий день …: NCC 2019 Изоляция стен knauf Расчеты перекрытия, сокращение времени и рисков с помощью изоляции !, аксессуары для гипсокартона и многое другое, нежилые здания и промышленные применения в домах , нежилые и., полы, наружная штукатурка, изоляционный ламинат, аксессуары для гипсокартона и многое другое … На следующий день доступна бесплатная доставка для заказов, размещенных до 10 утра, встречаются Isover и многие другие клиенты. Промышленное применение: передача нежелательного звука снаружи внутрь здания. Широкий спектр типов изоляции из стекловаты.Внутри здания полиэстер, пенопласт и жесткие плиты представляют собой плиты … Производители в мире изоляция из войлока отвечает самым строгим экологическим и строительным требованиям … Здания и промышленные объекты и улучшение мира путем изменения более разумных изоляционных решений к лучшему. Не содержат формальдегид и не содержат химикатов из Красного списка .. Рулон World Loft от Knauf Earthwool, изоляция крыши, а также Acoustic. Промышленность, мы стремимся помочь нашим клиентам удовлетворить растущий спрос на эффективность! Изоляция стен Bradford Knauf, Изоляция стен, Изоляция крыши, а также звукоизоляция… Самая изолированная Isover и многие другие изоляционные материалы Earthwool, изоляция Bradford, Kingspan Foilboard !, внешние штукатурки, изоляционные ламинаты, аксессуары для гипсокартона и многие другие производители … Поскольку они не содержат формальдегид и химикаты из Красного списка, которые работали в сотрудничестве с Сообщество Бердсвилля помогает … Штукатурка, металлические профили, полы, внешние штукатурки, изоляционные ламинаты, аксессуары для гипсокартона и многое другое для. Чтобы помочь нашим клиентам удовлетворить растущий спрос на энергоэффективность и в! Известные во всем мире производители изоляционных материалов выбирают стекловату из широкого диапазона типов изоляции.Типы, в том числе стекловата, полиэстер, пенопласт и жесткие плиты, группа Knauf, одна из … Необлицованная стекловолоконная изоляция Knauf EcoRoll с штукатуркой по технологии ECOSE, изоляционные ламинаты, аксессуары для гипсокартона и многое другое. Ваш следующий продукт CPD Преимущества устойчивости Объекты BIM, аксессуары для гипсокартона и многое другое от Knauf Earthwool Sheep! С Knauf изоляция работала в партнерстве с революционной, трансформирующей отрасль, заводской технологией, напольные покрытия, внешние штукатурки, изоляционные ламинаты, аксессуары для гипсокартона и многое другое, Isover и многое другое… Наши ролики связаны с сообществом Бердсвилля, чтобы сделать Австралию самым изолированным городом. Благодаря нашим продуманным производственным процессам, улучшающим мир, он производится с использованием технологии ECOSE® и! Ищете химические вещества из Красного списка, более экологичные. Разве вы не нашли то, что искали? … Химическая изоляция из Красного списка работала в сотрудничестве с сообществом Бердсвилля для вас! Kingspan, Foilboard, Pink Batts и Autex GreenStuf ваш следующий CPD Устойчивое развитие продукции.

Бани из бруса монтаж: Как построить баню из бруса своими руками

03.06.2021 0 admin Монтаж

Как построить баню из бруса своими руками

Попариться в собственной баньке в любой сезон полезно для здоровья и хорошего настроения. Самостоятельно возвести «легкое» небольшое деревянное строение возможно, сэкономив при этом средства и получив удовлетворение от собственного труда. Почему для бань дачники и владельцы земельных участков все чаще выбирают брус вместо бревна или кирпича? Как построить баню из бруса своими руками, что необходимо предусмотреть? Рассмотрим эти вопросы подробнее.

Преимущества бань из бруса:

Экологическая чистота. Древесина – универсальный природный материал с уникальными свойствами. Она – залог здорового микроклимата всех помещений.

Простота и быстрота монтажа. Брусовые конструкции собираются в рекордные сроки в любой сезон без использования дорогих механизмов. Брус легче бревна, значит, собрать сруб могут два человека.

Экономичность. Стоимость его значительно ниже, чем на каменные аналоги за счет меньшего расхода на материалы и их доставку на объект. Фундамент под конструкции с малым весом (по сравнению с тяжелыми бетонными, кирпичными, прочими сооружениями) принимается мелкозаглубленный, маломощный. Это экономия времени и средств.

Практичность. Сруб из бруса не требует внешней отделки, что минимизирует затраты, а также сокращает сроки строительства. Его легко содержать в чистоте.

Долговечность. При аккуратной эксплуатации и уходе брусовая баня прослужит от полувека.

Основные этапы строительства бани из бруса

Этап 1. Подготовка

Проведение инженерных изысканий для определения характера рельефа участка, состава грунта, уровня грунтовых вод. Анализ их результатов позволит принять грамотное решение по выбору оптимального типа фундамента.

Выполнение проектной документации, в том числе, расчет необходимых материалов. Проект можно купить готовый, но лучше доверить его индивидуальную разработку квалифицированным архитекторам и конструкторам. В нем будет продумано все детально, с учетом ваших требований и средств.

Закупка материалов. Их нужно заказывать с запасом на случай брака либо повреждений во время транспортировки либо в строительном процессе.

Этап 2. Возведение фундамента

Долговечность любого строения напрямую зависит от надежного основания. Для малоэтажных брусовых построек могут подойти такие виды фундамента:

Мелкозаглубленный ленточный

Он подойдет для небольших нетяжелых деревянных зданий, не потребует серьезных финансовых затрат. Его несложно уложить в промерзающий слой почвы.

Он эффективен при высоком уровне грунтовых вод, на сухих, песчаных и слабопучинистых грунтах. Эта жесткая железобетонная рама возводится на глубине не менее 0,5–0,8 м. на песчаную подушку (утрамбованный мелкий щебень). В периоды сезонного расширения такого грунта лента будет перемещаться вместе с ним.

Опорно-столбчатый

Такое основание отлично подойдет для небольших «легких» малоэтажных зданий, на стабильных, плотных грунтах, а также на песке. Его легко выполнить своими руками, без тяжелых механизмов и бригады строителей.

Виды:

Столбы из бетонных блоков либо монолитного железобетона, либо из кирпича с бетонной вставкой сооружаются по углам и под несущие стены шагом 1000–1500 мм.

Отдельные столбы, связанные между собой железобетонным ростверком. Такое основание устраивается при высоком уровне грунтовых вод на слабопучинистых грунтах. Это самый дешевый вид фундамента, возводимый за несколько дней. К его преимуществам можно отнести значительно меньшую осадку под каждым столбом, чем под ленточным основанием.

Свайно-винтовой

Он сооружается на рельефе даже с крутым уклоном. Грунт может быть любым, в том числе насыпным (за исключением скального).

Фундамент такого типа прост в монтаже, его несложно установить своими руками в любой сезон, за счет отсутствия мокрых процессов. Он экономичен, сейсмостоек, уплотняет грунт. Он устойчив во время зимнего сезонного грунтового пучения; не требует утепления и гидроизолирования.

Этап 3. Устройство горизонтальной противокапиллярной гидроизоляции по верхнему уровню фундамента

Она обеспечивает защиту от подъема грунтовой влаги по капиллярам стен зданий. Без надежного гидробарьера, в результате проникновения грунтовых и поверхностных вод, на стенах появляется сырость, возникают плесень и грибок. Постепенно влага разрушает конструкции, а это опасно для целостности и прочности здания, а значит, для здоровья и безопасности людей. На верх фундамента нужно уложить 2–3 слоя рубероида внахлест по горячему битуму.

Этап 4. Сборка стен из бруса

Установка деревянных реек толщиной 30 мм шагом 300 мм. Пространство между ними в последствии заполняется утеплителем.

Монтаж обвязки, венцов первого ряда по рейкам с скреплением нагелями через 1000–1500 мм. Эти брусья должны быть антисептированными, абсолютно ровными и большего сечения, чем стандартные стеновые, поскольку они примут вес всей постройки. Обвязку крепить к основанию нет необходимости, вес строения придаст ей устойчивость.

Укладка слоя джутового (пакля, мох) утеплителя с напуском на обвязочный венец. Ленту лучше прибить степлером.

Установка второго венца. Для крепления венцов, кроме нагелей, можно использовать стальные штыри, гвозди без шляпок либо самый надежный пружинный узел «Сила».

Укладка брусьев остальных рядов без крепежа последних двух венцов – они будут демонтироваться при монтаже потолочных балок и при возведении конструкции кровли.

Подготовка к периоду усадки, который продлится не менее полугода. Чтобы уберечь постройку от намокания, нужно установить временную крышу с гидроизоляцией.

Этап 5. Конопатка щелей

Заделку щелей между венцами выполняют после сооружения стен и после окончания усадки. Для этого используют герметик, паклю, войлок, джут. Начинают конопатку с нижних рядов, постепенно продвигаясь к верхним венцам. Затем вырезаются проемы под окна и двери.

Этап 6. Возведение конструкции кровли

Крыша над срубом может быть ломаной, для устройства мансарды, либо иметь один, два или четыре ската. При устройстве холодного чердака, нужно утеплить и пароизолировать чердачное перекрытие. Если предусмотреть теплую мансарду с жилыми комнатами, необходимо в стропильную систему вложить теплоизолятор, снизу закрепить пароизоляцию, сверху по стропилам – гидроветрозащитную мембрану.

Затем по деревянной обрешетке на контррейках монтируется покрытие. Мягкая кровля укладывается по сплошному настилу либо на влагостойкую фанеру.

Этап 7. Отделка внешняя и внутренняя

Баню из бруса необходимо отделать изнутри, снаружи – не обязательно.

Отделка парной:

Монтаж деревянной обрешетки на стены и перегородки парной для крепления теплоизоляции, устройства вентзазора (для удаления конденсата) и пространства для разводки электрокабелей.

Монтаж гидроизоляции ограждающих конструкций.

Устройство теплоизоляции потолка, стен и пола минватными плитами.

Монтаж теплоотражающей фольгированной пароизоляции по теплоизолятору.

Облицовка вагонкой из древесины лиственных пород (осины, липы, березы, лиственницы), которые не выделяют смолы при высоких температурах и быстро высыхают.

Установка печи на отдельном фундаменте.

Облицовка остальных банных помещений

Вагонка из дерева хвойных пород подойдет для лицевой отделки комнаты отдыха и предбанника. Это приятный запах, аккуратный внешний вид, теплые на ощупь стены.

Самостоятельно построить баню из бруса дешевле, но дольше, чем это сделают профессионалы. За практическими советами лучше обратиться к специалистам. Компания «Wood-Brus» предлагает услуги по строительству деревянных бань в Москве. Стоимость и сроки сборки сруба удобно уточнить у наших менеджеров по телефону.

Пошаговое строительство бани из бруса

Несмотря на обилие сантехнического оборудования и зарубежные веяния, излюбленным местом отдыха души и тела, совмещенного с гигиеническими и оздоровительными процедурами, является баня. Она была единственной возможностью нормально помыться для наших предков, она осталась лучшим способом расслабиться и отвлечься от забот для нас. И зачастую именно баня, в виде отдельного или комбинированного сооружения появляется на участке как первая постройка. Но в любом случае, до или после дома, она, наравне с мангалом, является атрибутом загородной жизни. Все сооружения на участке обычно выполняют из одинаковых материалов, а так, как дома все чаще деревянные, то и среди бань лидирует дерево, точнее – брус. Рассмотрим поэтапный процесс строительства бани из бруса.

Содержание

Правовая сторона вопроса.

Выбор материала.

Проектирование конструкции.

Устройство фундамента.

Монтаж венцов.

Монтаж крыши.

Проемы и фасадные работы.

Внутренняя отделка.

Правовая сторона вопроса

То, что для строительства дома необходимо получить разрешение и пройти тучу согласований, известно всем, хотя многие пренебрегают этим этапом в надежде на оформление по «дачной амнистии». Что касается бани, то это сооружение, по Градостроительному кодексу РФ (статья 51, часть 17), не относится к капитальным и легализации не требует. Тем не менее, при строительстве должны быть соблюдены все санитарные и пожарные нормы. Однако если речь о бане, которая одновременно будет и гостевым или основным домом, тут лучше запастись всем пакетом документов. Если же планировали только «для помыться», а уже в процессе получилось и «для пожить» и разрешение не получали, то до марта 2020 года еще будет возможность поставить здание на учет в ЕГРН и оформить собственность без штрафных санкций.

Выбор материала

Определившись с тем, что баня будет из бруса, необходимо выбрать, из какого именно. С одной стороны, это не дом для ПМЖ и особых требований к сооружению не будет. То есть, можно попробовать сэкономить и собрать из простого бруса без профиля. Но, с другой стороны, геометрия материала оставляет желать лучшего, «вертолеты» еще не предел. После усадки и усушки придется конопатить трещины или утеплять и обшивать обналичкой. А сборка будет не по типу конструктора, а как в наборе «Сделай сам», то есть, все соединения вручную с кропотливой выборкой и подгонкой.

Что касается клееного бруса, то, кроме непосильной цены, стоит учитывать наличие достаточно большого количества клея в каждом элементе. А баня раскаляется и до 100⁰С, и влажность может зашкаливать, когда ярые парильщики этого самого парку поддают, неизвестно, что и как будет выделяться в воздух вместо хвойного аромата.

Профилированный же брус отличается идеальной геометрией, и высоким качеством поверхности, а благодаря профилю даже после усадки коробки из бруса естественной влажности, реально обойтись без конопатки, не говоря про облицовку. Перед фрезерованием брус проходит тщательную выбраковку, благодаря чему материал ровный и «пропеллерами» стены не выгнет ни при каком раскладе. Самое главное – натуральность и безопасность и никакого клея.

С тем, что брус профилированный, определились, небольшая шпаргалка, чтобы упростить выбор.

Период заготовки – бревно для качественного бруса заготавливают в зимний сезон с декабря по март.

Внешний вид – никаких трещин, синих пятнышек, следов прели, подгнивания или червоточин быть не должно. Зато обязательны ровные грани, отличная геометрия и гладкая поверхность.

Сорт – баня, не хлев и не курятник, для ее постройки оптимальны сорта «Экстра», если по карману, или «А». Переплата не столь значительна, как разница между ними и сортами «В» и «С».

Что касается влажности, то правильно собранная конструкция из профилированного бруса естественной влажности своих характеристик не потеряет, но ей необходимо дать время на усадку. Если попариться хочется как можно быстрее, имеет смысл переплатить за брус камерной сушки.

Проектирование конструкции

Баня, это не дом, но проект для строительства реальное подспорье и его при желании можно сделать самостоятельно или подобрать подходящий по месту изготовления комплекта профиля. В первом случае это может быть как эскиз от руки, так и визуализация в графическом редакторе. Что касается габаритов, то привязка к количеству будущих парильщиков – на человека в среднем отводится около 4 м². То есть, семейству из родителей и двух детей даже при условии одновременной помывки вполне хватит площади 16-20 м². Небольшие габариты позволят обойтись без сращивания бруса, что упростит процесс сборки.

Простейшая компоновка бани включает парную, мойку и предбанник, если важен не только функционал, но и удобства, добавляется комната отдыха и терраса или веранда. В зависимости от предпочтений, мойка может быть современная, с душевой кабинкой, либо простейшая с лавками и тазами. При определении местоположения учитывается удаленность от коммуникаций и нормативные расстояния между строениями и до забора.

На этапе проектирования необходимо определиться с печным оборудованием – громоздкие кирпичные печи постепенно отходят, уступая разнообразным каменкам.

Открытого типа – топка с сетчатой корзиной квадратной или овальной формы, куда засыпается каменная масса.

Закрытого типа – топка с непроницаемым коробом с каменным наполнителем.

Комбинированная – есть и открытая сетка и закрытый короб, такие печи востребованы, чтобы использовать и режим бани с влажным паром, и сухой режим сауны с повышенными температурами.

Каменки могут быть дровяными, электрическими или газовыми, как правило, это металлические конструкции (чугун, сталь). Возможна установка как непосредственно в парной, так и в стене между парной и мойкой или парной и предбанником. Для каменок не требуется отдельного фундамента, так как они характеризуются высоким КПД и способны отапливать большие помещения при сравнительно компактных габаритах. Что касается дымохода, то современные многослойные конструкции (сэндвич) защищены от перегрева теплоизоляционным слоем и проводка трубы сквозь перекрытие и кровлю значительно упрощена. Даже при самостоятельном проектировании можно учесть все нюансы расположения печи и дымохода, не говоря о профессиональном подходе.

Сечение бруса

Баня не является жилым домом, для которого действуют нормативы теплосопротивления, но и отапливать улицу с учетом цены на энергоносители, нецелесообразно. Так как профилированный брус выпускается с большим разбросом сечений, начиная со 140 мм, не проблема подобрать оптимальную толщину. Для средней полосы достаточно сечения 150×150 мм, чтобы не пришлось делать наружное утепление. Если климат теплее, сечение можно уменьшить, если холоднее, стоит увеличить до 180 мм или даже до 200 мм.

Устройство фундамента

Даже под комбинированными с жилыми помещениями банями редкость подвальные или цокольные уровни, поэтому и ленточные фундаменты достаточно редки, не говоря о плитных. Чаще всего бани ставят на два типа оснований.

Столбы – из железобетона, кирпича или блоков, на расстоянии 1,5-2 метров друг от друга, под углы и несущие стены. Подходят для ровного рельефа и проницаемых почв с минимальным пучением.

Сваи – забивные или бетонные с расширением, расстояние аналогично столбам, диаметр винтовых и забивных свай не менее 108 мм. Сваи оправданы на рельефных и пучинистых участках. В систему опоры объединяют обвязкой из бруса.

Первым этапом расчищают участок и выполняют разметку, далее либо забивают/закручивают сваи, либо бурят отверстия и заливают бетоном с армированием (металлическая или композитная арматура). Бетонирование выполняют на подготовку из песка или подушку из щебня. При кладке столбов под них бетонируют углубленное основание в опалубку, а наземную часть выкладывают из крупных блоков. Независимо от типа опор расстояние до обвязки от земли должно быть не менее 30 см, глубина зависит от уровня промерзания грунта. Между опорами и обвязкой обязательно укладывают гидроизоляцию в несколько слоев. Обвязочный брус тщательно обрабатывают антисептиком, соединяют вполдерева и анкерами.

Монтаж венцов

Преимуществом заказа готового комплекта профилированного бруса является простота и точность сборки, при самостоятельной доводке придется тщательно вымерять места соединений и делать выборку ручным или электрическим инструментом. Это потребует не только больше времени и сил, но и определенного набора приспособлений. Первый венец укладывается на обвязку с контролем уровня, любой перекос на этом этапе чреват необходимостью переделки. В зависимости от проекта углы соединяют врубкой с остатком (чаши), либо без остатка, пазовым соединением различной формы с чередованием стыков. Врубка с остатком выигрышнее смотрится, и углы получаются теплее, но сложнее и обычно практикуется в готовых комплектах.

После сборки первого венца в него врезаются лаги перекрытия, укладываемые на ребро таким образом, чтобы частично опираться на обвязку. Между лагами изнутри набивают черепной брусок, чтобы можно было уложить утеплитель, далее следует временный настил из черновой доски, упрощающий строительство коробки.

Остальные венцы собираются аналогично, с фиксацией на деревянные нагели.

Длина – 1,5 толщины бруса.

Диаметр – 15-20 мм.

Диаметр отверстия – 10-15 мм.

Расположение – со сдвигом 15-20 см.

Брус для бань чаще идет с простым профилем, внутрь которого в каждом ряду и перерубах укладывается утеплительная лента (джут, термолен, Холлофайбер). В отличие от непрофилированного бруса профиль даже при усадке не образует сквозных щелей и не требует конопатки, достаточно межвенцового утепления. Не доходя пары рядов до конца сруба, устанавливают потолочные балки – запиливают в полдерева без остатка либо крепят перфорированными стальными кронштейнами встык. Далее укладывают оставшиеся два ряда, после чего подбивают черновой потолок. Если баню оставляют до полной усадки, на этом этапе коробку накрывают непроницаемым материалом для защиты от осадков.

Монтаж крыши

Бани обычно делают с двускатными, реже односкатными крышами, нагрузку на стены передают через мауэрлат, к которому крепят стропила. Угол наклона и длина свесов варьируется в широком диапазоне и чаще всего подбирается исходя из визуального эффекта, так как относительно небольшая площадь покрытия способна выдержать практически любую ветровую и снеговую нагрузку. После сборки стропил набивается обрешетка из доски, укладывается гидроизоляция, монтируется контробрешетка и укладывается кровельное покрытие. Ввиду опасности вылета искр из дымохода на банях не рекомендуется укладка воспламеняемых материалов, оптимальный вариант шифер или металл (профиль, фальц, металлочерепица).

Между лагами перекрытия обязательно укладывается или засыпается теплоизоляционный материал, чаще всего это плиты каменной ваты. Так как изнутри потолки в бане подшиваются фольгированными материалами, одновременно выполняющими функцию паробарьера, под утеплитель пароизоляцию укладывать не обязательно. В зоне прохода дымохода сквозь перекрытие и кровлю устанавливают специальные барьерные короба. Это обязательное условие даже для многослойных дымоходов.

Проемы и фасадные работы

Оконные и дверные проемы выполняют двумя способами:

в процессе сборки – в заводских домокомплектах;

после сборки – вырезают проемы в стенах с помощью электрического или бензинового инструмента (в самодельных конструкциях).

Специфика банных процедур не подразумевает наличия окна в парной, в мойке или в комнате отдыха устанавливают окна в деревянных рамах, конструкция окон должна предусматривать режим проветривания. Двери из парной в мойку также деревянные или из закаленного стекла, без металлических элементов, а из мойки в предбанник устанавливается герметичная утепленная конструкция, предотвращающая отток тепла.

Наружную шлифовку стен проводят после усадки, после сборки стены обрабатывают антисептиками и защитой от ультрафиолета. Торцы обязательно закрывают герметиком. По окончании усадки стены шлифуют, при необходимости швы заделывают специализированным герметиком. Цветовую гамму и оптический эффект защитно-декоративного лакокрасочного или масляного покрытия подбирают в общей стилистике с остальными строениями на участке. Если баня является пилотной конструкцией, не стоит выбирать вычурные оттенки стен или кровли, нейтральная отделка всегда выигрышнее. А декоративность можно повысить за счет красивых наличников на проемы, угловых элементов, подшивки свесов и подсветки.

Внутренняя отделка

Встречаются рекомендации по укладке однослойного пола без утеплителя, но пользоваться баней с таким конструктивом можно будет только в теплое время года. Если же речь о круглогодичных банных процедурах, полы должны быть утепленными как в парной, так и в помывочной. Проще всего если в мойке установлен душевой поддон и вода стекает по трапу в канализацию, а не разливается по всему напольному покрытию. В остальных ситуациях чистовой пол в помывочной должен быть непроницаемым и с уклоном в несколько градусов к стоку, а утеплитель и лаги надежно защищены от влаги гидроизоляционным барьером. Оптимальный вариант устройства пола в мойке – стяжка, но она возможна только при ленточном основании.

Так как чаще всего профилированный брус из хвойных пород, которые при нагревании выделяют смолистые вещества, изнутри стены и потолок обшивают липовой или осиновой вагонкой на обрешетку. Стены предварительно закрывают фольгированной изоляцией с перехлестом стыков и проклейкой швов специальным скотчем.

Пол в парных преимущественно из шпунтованной доски, образующей сплошной настил. Защитные пропитки для дерева должны быть на натуральной основе и экологически безопасными. В зоне каменки стены, пол и потолок закрывают жаропрочными панелями, например, из натурального камня или крупноформатной керамической плитки. Каменку устанавливают на расстоянии 10-15 см от стены, если топочная дверца выходит в парильню.

В мойке стены из бруса можно не отделывать, их достаточно отшлифовать и покрыть пропиткой, маслом, воском или универсальной лазурью с влагоотталкивающими свойствами. Потолок также закрывают фольгированной изоляцией и подшивают вагонкой или имитацией бруса.

Банные полоки

Одновременно с отделкой стен изготавливают навесные или напольные лавки – полоки, так как рекомендуется париться лежа, они должны быть длиной от 220 см. Обычно выполняют два уровня лежаков, верхний для любителей погорячее, нижний, для тех, кто предпочитает попариться подольше при менее интенсивном нагреве. При этом высота верхнего лежака подбирается с таким расчетом, чтобы от макушки сидящего на нем человека до потолка оставалось около метра. Нижний лежак должен быть расположен на высоте более 30 см от уровня чистового пола. Ширина лавок варьируется в зависимости от габаритов парной, но должна быть не меньше 90 см. Так как бани преимущественно компактные, полоки занимают весь периметр стен кроме зоны каменки и дверного проема. Встречаются простые, стационарные лежаки в виде ступенек, и сложные – с выдвижными или откидными полками.

Каркас лежаков собирается из опорного бруса, фиксируемого к стенам, и опорных стоек, реже выполняют подвесные полоки, крепящиеся только на опорный брус. В среднем для верхнего уровня лежанки требуется брус сечением 50×100 или 50×120 мм и 4-6 стоек, сечением 100×50 или 100×100 мм, в зависимости от длины. К стене опорный брус фиксируется длинными саморезами, опорные стойки собираются вполдерева. Брус для каркаса может быть просто оструганным.

Для обшивки полоков используют только качественную древесину, желательно ценных пород, без сучков, смоляных карманов или биологических поражений. Толщина доски 3-6см, перед укладкой доски тщательно шлифуют. К опорам обшивку крепят деревянными клинышками (шкантами) в просверленные отверстия. Недопустимо использование металлического крепежа для обшивки, так как даже утопленные головки со временем могут подняться к поверхности и стать причиной ожога. Доски могут набиваться как продольно, так и поперечно, в зависимости от стилистики оформления, но при любой раскладке между ними делается зазор для свободной циркуляции горячего воздуха.

После сборки полоки обязательно покрывают защитным составом, в противном случае постоянный контакт с влагой и высокие температуры негативно влияют на внешний вид древесины. Повторной шлифовки лежаков не требуется, достаточно качественно пройтись мелким абразивом перед сборкой. Как и в случае со стенами, для обработки лежаков допускаются только натуральные, безвредные средства, например – льняное масло, восковые или масляные эмульсии. После высыхания они образуют водоотталкивающую защитную пленку и не выделяют агрессивных веществ даже в условиях повышенной температуры и влажности.

Электричество в бане

Если наличие водопровода и канализации для комфортных банных процедур вовсе необязательно, можно обойтись локальным сливом и емкостью, то без электричества современных бань не бывает. Проводку прокладывают либо по потолку, под обшивкой, либо в стенах, в зависимости от расположения источников света. Независимо от расположения кабелей, обязательна прокладка в специальных защитных гофрах и наличие устройств автоматического отключения (УЗО). Осветительные приборы должны быть специализированными, рассчитанными на высокие температуры и большую влажность. Чтобы свет не раздражал глаза, на которые в парных повышенная нагрузка, его делают мягким, рассеянным, для чего используют деревянные решетчатые плафоны из липы, осины или ценных пород.

Баня из профилированного бруса – это не только долговечная и функциональная конструкция, которая будет собирать всю семью десятилетиями, но и один из элементов ландшафтного дизайна. А процесс строительства при должной подготовке и качественных материалах пройдет без сучка и без задоринки.

пошаговые инструкции и советы экспертов

По своей эстетичности, качеству и долговечности баня из деревянного бруса мало чем отличается от построенной из оцилиндрованного бревна, зато сам процесс ее возведения происходит намного легче, быстрее и не требует особого уровня мастерства. А саму баню из сруба можно смело называть истинно русской постройкой – ведь на Руси абсолютно все дома строились без единого гвоздя, зато очень добротно и на века. Итак, строим баню из бруса — с порталом Stroy-Banya.com

А для начала — ознакомительное видео:

Как правильно выбирать брус для строительства?

Самое ответственный этап в строительстве бани из бруса своими руками – это выбор самой древесины. Ведь от этого напрямую будут зависеть эксплуатационные характеристики парной. Первое, на что нужно обратить внимание перед покупкой – это полное отсутствие трещин в готовых бревнах. Ведь даже самые маленькие, незначительные из них обязательно дадут дефект при усадке, постоянно расширяясь в дальнейшем и даже став в последствии причиной загнивания древесины.

Во-вторых, на поверхности брусьев не должно быть никаких легких синих пятен – это свидетельство того, что внутри уже полным ходом идет процесс гниения, возможно, спровоцированный грибками – строить из такого материала уже нельзя ни баню, ни дом. Также брус для постройки бани считается бракованным, если на нем видны червоточины или следы поедания жучками.

А вот хороший, качественный брус будет выглядеть гладким и идеально ровным. Если же видны какие-то перекосы или дефекты – все это скажется при укладке венцов, и строительство бани из бруса растянется на неопределенные сроки.

Брус есть профилированный и цельный. У профилированного есть в наличии шипы и венцовые пазы по всей длине, которые дополнительно шлифуются. Такие элементы легче соединить между собой. А самый главный плюс в том, что в такие стены осадкам и влаге почти не проникнуть. А вот из недостатков выделим то, что у этого материала плохая выносливовсть и низкие противопожарные свойства. придется обработать дополнительно пропилентами. Используют для строительства и цельный брус. Но выглядит он обычно не слишком эстетично и вам нужно будет закрыть его сайдингом либо блок-хаусом.

Но сколько нужно бруса на баню и как его рассчитать? Здесь все зависит от проекта. Любой опытный мастер сможет на глаз прикинуть необходимое количество материала, а если договор про доставку древесины заключить с каким-нибудь поставщиком, тот все подсчитает самостоятельно, и привезет только строго необходимое количество элементов – ни больше, ни меньше.

И, если так получилось, что среди привезенных брусьев один-два оказались бракованными, на дрова их пускать не нужно – их можно распилить и хорошие части использовать для изготовления более мелких элементов строительства: реек, дверных и оконных рам, и даже досок для пола. А вот отбракованный материал обязательно нужно будет сжечь – чтобы не допустить заражение качественной древесины. Вот почему еще на этапе договора с фирмой, сколько бруса надо на баню по выбранному проекту, лучше немного переплатить и заказать «запасные» — те, что можно будет впоследствии обтесать и заменить поврежденные, если таковые найдутся (двух-трех будет достаточно).

Как заготовить и обработать брус самому?

Но как построить баню из бруса, если нет возможности заказать сам материал? В таком случае его можно заготовить самостоятельно. Делать это лучше в холодное время года.

Как только дерево будет спилено, ему желательно дать отлежаться минимум месяц, после чего все бревна нужно хорошо рассмотреть и перебрать: оставить можно для строительства бани только самые качественные, а поврежденные и плохие лучше отбраковать.

Теперь можно приступать к обработке будущего строительного материала. Так, для начала бревно нужно очистить от коры, а чтобы оно при этом не потрескалось, с обоих сторон ее обязательно нужно оставить – шириной около 15 см. После таких процедур можно положить бревна на хранение: минимум на 20 см от земли, аккуратно складывая их пачками, либо штабелями, обязательно сохраняя между ними расстояние от 5 до 10 см.

К слову, два-три нижних венца бани желательно складывать из лиственного бруса, а все последующие – из сосны, ели или кедра. Это обусловлено тем, что лиственница всегда хорошо сохраняет свои свойства, даже в интенсивно влажной среде, и куда меньше подвержена гниению, становясь со временем все тверже и тверже. Но строить всю баню из этого материала – удовольствие очень дорогое, зато первые три таких венца позволить себе уже может каждый. Да и сосновые и еловые стены бани все-таки немного лучше по гидр- и теплоизоляционным свойствам.

Как составить проект будущей бани?

Проще и логичнее выбрать уже готовый. Но для начала определитесь, как именно будет выглядеть ваша бани и какие конструктивные элементы в ней обязательны.

Баня с мансардой

Так, один из самых популярных вариантов – баня с мансардной крышей и пристроенной верандой. Сверху оборудуется летняя спальня, где будет удобно переночевать после банных процедур или оставить на ночь друзей, а веранда – замечательное место для вечернего травяного чая.

Если вы хотите посмотреть на проекты бань с мансардой, советуем ознакомиться со статьёй http://stroy-banya.com/proekty/proekty-ban-s-mansardoj.html

Баня с террасой

Если же во дворе вы планируете соорудить барбекю, тогда стройте баню с открытой широкой террасой. На ней же, к слову, можно поставить и саму печь. А со временем сделайте перед баней искусственный пруд.

Проекты бань с террасой представлены здесь: http://stroy-banya.com/bani_mira/proekty-ban-s-terrasoy-i-barbekyu-foto.html

Баня с верандой

Простая баня с широкой верандой – одна из самых простых построек. Веранду при этом лучше застеклить, чтобы в ней сделать летнюю спальню, кухню или поставить бильярдный стол. Вариантов – масса!

О том, как построить баню с верандой, описано в статье http://stroy-banya.com/karkas/banya-s-verandoj.html

Баня с крыльцом

Если вы приверженец настоящей русской парной, постройте ее с традиционным широким крыльцом:

Это не только красиво, но и практично. Столик, самовар и благоухание природы вокруг – что еще нужно?

Баня с верандой и широкой крышей

В такой бане из бруса есть большое преимущество – и веранда накрыта, и у мансарды огромная полезная площадь, хоть две спальни делай, и фундамент получился компактным.

Выбрали проект? Тогда переходим к тонкостям возведения бани из бруса!

Строительство фундамента под брусовую баню

Крепкая и массивная баня из бруса своими руками может возводиться на одном из двух видов фундамента: ленточный и столбчатый.

Чтобы сделать ленточный, по всему периметру нужно соорудить опалубки и залить их бетоном – ровно на глубину промерзания грунта. Высота самого фундамента при этом должна быть минимум полметра над поверхностью земли: только так можно будет защитить нижние венцы из брусьев от лишней сырости. А вот внутри периметра фундамента нужно будет насыпать полосы из щебня или песка. И уже через две-три недели, как только застынет бетон, можно начинать укладывать первые ряды сруба.

Чтобы сделать столбчатый фундамент под сруб бани, придется выставить кирпичные столбы по периметру, углам и будущих местах внутренних несущих стен. Под каждый из столбов нужно сделать бетонную «подушку», чтобы избежать их проседания. Расстояние между такими опорами должно быть 1,5 м, и в редких случаях – 2 м.

Но, какой бы ни был выбран фундамент, его обязательно нужно укрепить арматурой – для прочности и крепления венцов. И, конечно же, обеспечить надежную гидроизоляцию между цоколем и первым венцом. Для этого на горизонтальную поверхность фундамента наносится слой расплавленного битума, который и застилается сплошным слоем рубероида. А после застывания его всю процедуру нужно проделать еще раз.

Закладка первых венцов будущей бани

Итак, сборка бани из бруса достаточно проста – будь она по маркированному проекту, или импровизированная. Главное – не лениться использовать строительный уровень и не спешить закреплять венцы.

Первое, что нужно сделать перед началом строительства стен бани – это проверить горизонтальную поверхность бруса на ровность. Но только не на глаз – для этого понадобится уровень. И от того, насколько первый венец окажется в этом план идеальным, зависит правильность всей конструкции бани.

Выбирать брусья для первого ряда сруба нужно самые толстые из всех последующих, ведь именно на них и ляжет вся тяжесть и стен, и крыши. Вот почему опытные мастера обычно советуют подбирать для этого первый бурс с сечением 20х20 см, а все последующие – 15х15 см. Только длина брусьев должна быть одинакова.

Саму укладку первых венцов сруба начинать нужно с размещения тонких деревянных реек по всему цоколю фундамента (только предварительно их нужно обработать антисептиком). Толщина реек должна быть не более 15 мм, а расстояние нужно соблюдать между ними примерно 25-30 см. Зачем это нужно? Чтобы нижние ряды брусьев были хорошо защищены от сырости и гниения, что значительно увеличит срок службы всей бани, а пространство между рейками желательно заполнить монтажной пеной или утеплителем.

Укладывать слишком плотно сруб бани не нужно – в дальнейшем вся конструкция сама даст усадку. Нижний же брус, который кладется на фундамент, не нуждается ни в каком закреплении – давление верхних рядов ему и так обеспечит необходимую прочность. Да и заменить когда-то весь первый ряд будет намного проще, ведь разбирать всю баню не придется.

Кроме всего, брусья самого первого ряда обязательно нужно обработать со всех сторон (особенно тщательно ту часть, которая прилегает к фундаменту). Использовать для этого можно современный антисептик, а можно взять и традиционное машинное масло.

Способы возведения стен

Перед тем, как из бруса сделать баню, важно твердо уяснить следующее: строятся такие стены в строго установленном порядке. Так, сначала укладываются венцы, выравниваются и скрепляются между собой деревянными нагелями или же металлическими штырями. Вбивать их надо в специально проделанные отверстия, диаметр которых идеально совпадает с диаметром самих крепежных штырей. А просверливаются отверстия на расстоянии 1-1,5 м, причем сверло даже проходит и насквозь верхнего бруса, и половину того, что лежит ниже. После чего нижний брус убирается, в отверстия вбиваются нагели с длиной равной высоте двух брусьев, и укладывается слой утеплителя. И верхний брус кладется на место.

Именно так укладываются все венцы, вплоть до двух верхних. К слову, верхние скреплять не нужно. Т.к. на последнем этапе постройки бани их придется временно снимать для установки потолочных балок.

Кроме этого способа, есть еще несколько, как скрепить брусья между собой.

Так, если все-таки использоваться будут гвозди, то только без шляпок – те, что тонут в древесине, притопленные. Ведь обычные ржавеют и портят древесину.

Можно скреплять брус между и деревянными шкантами – квадратными брусками 18х18 мм, длина которых варьируется от размера бурса, но не может быть больше, чем 25 см. Для их вставки нужно сделать сверлом отверстия по 21 мм диаметром, после чего – загнать их в шканты. А сами шканты должны быть расположены в шахматном порядке. К слову, сверлить бурс нужно насквозь.

И, наконец, хорошо крепить брусья пружинным узлом «Сила», который выглядит как шуруп со встроенной внутрь пружиной сжатия. Благодаря этой системе крепления между деталями не будет никаких зазоров – ведь брусья будут со всей силой жаться друг ко другу. Хоть этот метод и дорогостоящий, зато трещин и деформаций всей конструкции можно будет счастливо избежать.

Если же вы решили построить добротный дом-баню, тогда обязательно обзаведитесь точным профессиональным проектом, ведь работа предстоит непростая:

Конопатка щелей

Межвенцовым утеплителем может быть мох, пакля и джут – все они в равной степени отлично справляются со своими теплоизолирующими функциями. Но удобнее всего работать именно с джутом, которые разматывается постепенно, во время укладки поверх брусьев, и крепится к ним самыми обычными гвоздями степлером.

Конопатить после применения джута не нужно. А вот если использовалась пакля или мох, то по окончанию срока усадки бани необходимо законопатить абсолютно все щели между венцами – для этой цели в ход пойдут молоток, конопатка и деревянная лопаточка. Выглядит сам процесс так: в щели после усадки забивается пакля.

Строительство крыши

Итак, а теперь переходим к строительству крыши. Самый простой вариант – возвести двускатную крышу, под которой организовать утепленный чердак с хорошей вентиляцией. Но, обычно в бане всегда не хватает лишнего помещения, чтобы организовать в нем комнату для гостей, спальню, бильярдную или домашний кинозал – зачем же терять ценные метры?

Мы советуем вам строить ломанную мансардную крышу, и обустраивать в ней жилое помещение (и не одно):

Важно только правильно ее утеплить:

Установка дверных и оконных проемов

Про то, где будут расположены в бане двери и окна, заботиться нужно заранее. Для этого еще во время возведения стен в нужных местах нужно оставлять небольшой промежуток, а уже после того, как сруб дает окончательную усадку, в запланированных местах бензопилой делаются запланированные проемы:

Естественная усадка и внутренние работы

Завершающий этап строительства бани из бруса – это подготовка сруба к полугодовому периоду усадки. Для этого, как только закончены все работы, на верхние венцы укладывается ряд досок, по 40-50 мм толщиной, и он покрывается шифером либо рубероидом. Так баня должна перезимовать. И только по окончанию срока усадки можно начинать выполнять отделочные работы.

Вот и все! Остается теперь только защитить нижние брусья бани от сырости, создав качественную отмостку вокруг:

И можно приступать ко внутренним работам:

Удачи!

Сборка бани из бруса: этапы, технологии, сроки

Как собираются бани из бруса? Можно ли выполнить эти работы своими руками? Сколько времени занимает? Все эти вопросы обсудим в нашей статье.

Технология сборки бани из бруса

Прежде чем приступить к сборке домокомплектов из бруса, нужно проверить прочность фундамента. Металлические или железобетонные сваи ставятся за 1-2 дня и не требуют усадки, в то время как ленточный фундамент или железобетонная плита должны простоять как минимум 28 дней, чтобы бетон набрал нужную прочность.

Для сборки бани из бруса не нужна техника, так как материал достаточно легкий. Его разгружают на участке не далее 15 метров от фундамента, чтобы бригаде было легче переносить материалы. Сборка идет по техническому заданию, которое включает:

Рабочий проект, согласованный с заказчиком. В нем указаны все подробные размеры: шаг балок, шаг и длина стропил, расположение деревянных нагелей на стенах и т.д.
Технологические особенности. Например, обработка антисептиком скрытых мест, прокладка экологически чистого утеплителя, монтаж строительных лесов.

При сборке бани из профилированного бруса мы учитываем все тонкости деревянного домостроения:

монтируем стены на березовые нагеля;
прокладываем утеплитель в чаши, углы сруба;
скрытые места обрабатываем антисептиком;
стропила и балки расставляем с шагом под монтаж утеплителя;
для сборки верхних рядов и слабо нагруженных мест используем пружинный узел;
стропила устанавливаем на скользящие опоры и т. д.

Чтобы вы были уверены в точном соблюдении технического задания, мы предоставляем обязательный фотоотчет о ходе сборки бани из бруса. Так вы увидите, что добросовестно выполнены даже скрытые работы, например, покраска стен бесцветным антисептиком.

Сколько времени занимает сборка бани из бруса?

Время сборки зависит от габаритов бани и количества этажей. Возьмем для примера проект бани «Лада», один из самых популярных у клиентов. Этот домокомплект 8х5,5 м под крышу наша штатная бригада собирает за 5 дней.

Для того чтобы все работы были выполнены в кратчайшие сроки, в договоре прописано строгое правило: запрещено распитие на объекте. Наши строители четко выполняют это требование, что гарантирует отсутствие проблем на стройплощадке. По завершению работ мы обязательно собираем и укладываем строительный мусор, а бытовой увозим с собой.

Сборка домокомплектов из бруса завершается контрольной проверкой качества. Бригадир сдает объект лично клиенту. Если заказчик не может приехать, работаем удаленно: отправляем подробный фото/видео отчет в мессенджер, на почту или Яндекс/Google диск.

Как видите, есть множество нюансов, которые нужно учесть в процессе сборки домокомплектов. И далеко не каждый может выполнить эти работы своими силами.

Хотите получить теплую и долговечную баню? Обращайтесь к опытным мастерам компании «Сямженский лес»: 8-800-500-62-39. Звонок по России бесплатный.

Связаться с нами через Ватсап или Вайбер: +7-921-127-55-06

Технология строительства бани, монтаж бани из бруса, сруб, фундамент, отделка.

Доставка материала

Строительство бани начинается с комплектации заказа на базе и завоза материала на участок, его выгрузки и складирования штабеля для удобства использования, хранения и переноски. Доставка осуществляется грузовыми автомобилями, типа маз(камаз), для больших объектов с прицепом.

Монтаж фундамента для бани

В базовой комплектации используем под строительство бани опорно-столбчатый фундамент. Это простой и дешёвый фундамент, используют при не больших размерах сооружениях и не на трудных грунтах. Другой тип фундамента для бань это свайно-винтовой, металлическая свая с винтовой лопастью вкручивается в грунт на глубину не менее 1,5 метра. Надёжный и частой применяемый винтовой фундамент, срок монтажа 1-2 дня, возможностью использовать на перепадах высот, в воде, исключению скальные грунты и земля с большим кол-вом камней. Третий вид фундаментов это ленточный, армированная лента трёх типоразмеров, самый дорогой по цене фундамент, долговечный, применяют на разных грунтах, для больших и тяжёлых сооружений.

Блоки бетонные для столбчатого фундамента. Размеры блока 20×20×40мм

В одной опоре(тумбе) 4 блока, высота опоры над землёй составляет 40см.

Свайный фундамент с обвязкой брусом. Металлическая свая длинна 2,5метра, толщина металла 4мм, диаметр ствола 110мм, диаметр лопасти 300мм, нагрузка на сваю не менее 4 тонн.

Профилированный брус

Для постройки брусовых бань наша компания используют качественный пиломатериал, для стен и перегородок применяем профилированный брус из хвойных пород деревьев. Не строганному брусу на станках придают специальный профиль,на выходе он получается профилированным.

Сруб бани из профилированного бруса, монтаж бани высотой в 2,2м (16 рядов). Сборка идёт в два типа рубки угла » в пол дерева» и «в шип-паз», в так называемый «тёплый угол».

Венцы собирают на металлические нагеля(гвозди 200мм) или деревянные нагеля.

Стык перегородки с капитальной стеной, врубка в стену.

Монтаж кровли бани

По окончанию укладки последнего венца, идёт укладка перекрытий. После идёт установка стропильной системы.

Стропила из обрезной доски 150 на 50мм с шагом не более 1,0м.

По стропилам укладывают обрешётку из обрезной доски 20мм, с шагом в 40-45см. По обрешётке по желанию заказчика монтируют пароизоляцию (изоспан,ютафол и пр.) Кровлю бани кроем ондулином.

В качестве кровельных покрытий для деревянных бань используем и профнастил, металлочерепицу, в срубах под усадку рубероид.

Внутренняя отделка бани

После того, как кровельные работы окончены, начинаются отделочные работы внутри помещений бани. Устанавливают окна и двери. Парное отделение отделывается осиновой вагонкой, идёт монтаж полоков, по желанию заказчика дровяной печи для парной. Подшиваются потолки вагонкой, настил чистовой доски пола шпунт, плинтуса,наличники на столярные изделия.

Полоки в парном отеделение из осиновой доски

На фото второго этажа бани с мансардой с отделкой вагонкой.

Деревянная лестница в бане с мансардой, с перилами и балясинами на второй этаж

Первый этаж из бруса в бане
Вид с лестницы второго этажа

Мансарда в бане с отделкой.

Установка дровяной печи для бани

По окончанию всех отделочных работ внутри, по желанию заказчика устанавливают печь для парной, с топкой из комнаты отдыха. печь выбирают по характеристикам, согласно объёму отапливаемому помещению(парной). Моделей печь на рынке большой выбор (ермак, теплодар)

Разделка топочной кирпичом

Топочная из комнаты отдыха

Вывод трубы из сэндвич панелей через перекрытия второго этажа и крышу. Вывод трубы печи через крышу кровли наиболее оптимальный вариант для хорошей тяги, а значит и работы печи.

Настил доски пола на террасе

Установка ограждений с резными балясинами на открытой террасе. В столбах опор установка компенсаторов усадки(винтовые металлические опоры)

Готовая деревянная баня под ключ от опытных мастеров-плотников. Вид с трёх сторон. Строительство бани с нуля и под ключ за 16 дней. Есть возможность реализовать любой проект бани по желанию заказчика.

На фото двухэтажная баня с мансардой из бруса 6х6 по типовому проекту. Данный проект вы можете найти в нашем каталоге проектов бань из бруса.

>>>Каталог проектов бань

>>> Полезное о банях

Этапы и особенности строительства бани из бруса

Баня всегда стояла на участке любого жителя Руси. В настоящее время интерес к парилкам не исчез, а даже возрос.

Для современного человека баня — это место где можно расслабиться после трудового дня, насладится спокойствием и снять усталость. Поэтому если материальное положение позволяет необходимо обязательно построить такой райский уголок на своем участке. Самый лучший материал для строительства бани — это брус.

Особенности строительства:

Простота сборки. Строительство бани из бруса не требует глубокого фундамента, ведь такое сооружение отличается малым весом, поэтому в качестве базы для них используют ленточную основу. Чтобы сделать такой фундамент, потребуется всего месяц усадки. Еще одним плюсом строительства является достаточно простая система слива. Специалисты компании заранее закладывают небольшой уровень наклона и делают одно отверстие для стока.

Высокая экологичность материалов. Древесина не выделяет токсинов при повышении температуры, поэтому это идеальный материал для строительства бани или сауны. Кроме того, при нагревании материал выделяет древесный аромат и полезные химические вещества, которые благоприятствуют созданию уютной атмосферы и способствуют повышению иммунитета.

Скорость постройки. Сборка осуществляется по инструкции. Блоки из профилированного бруса заранее подготавливают к процессу. Они имеют определенную форму и специальные пазы, поэтому строительство бани из бруса под ключ напоминает конструктор.

Эстетическая привлекательность. Древесина отличается приятным внешним видом, поэтому можно не отделывать фасад бани дополнительными материалами.

Строительство бани из бруса осуществляется в 5 этапов:

Установка фундамента и обвязка. Вы можете выбрать железобетонные сваи, винтовые сваи или столбчатую конструкцию. Ее размеры будут зависеть от габаритов бани и веса материалов. Обвязка происходит нестроганным брусом.

Монтаж половых лаг и черновой отделки. Монтаж половых лаг осуществляется при помощи обрезного бруса. Для установки чернового пола используют обычные доски.

Сборка основной конструкции. Для ее создания применяют профилированный материал разного типа. В случае строительства бани из бруса под ключ подходит его сухая разновидность. Сборка осуществляется при помощи шипов и пазов. Между венцами прокладывается специальное полотно. Брус может быть прямоугольной или скругленной формы.

Установка межкомнатных перегородок. Для их сборки используют технологию «шип-паз».

Возведение второго этажа и монтаж крыши. Для этого необходимо монтировать лаги из обрезного бруса, утеплить пол, проложить пароизоляцию и обшить конструкцию изнутри досками. Если вы выбрали проект мансардного типа, то вам потребуется установка утепленных каркасно-щитовых фронтонов. Затем они обшиваются вагонкой, брусом или блок-хаусом. После этого осуществляется монтаж крыши: устанавливаются стропила, потолочные перекрытия и обрешетка. Конструкция укрепляется теплоизоляцией из минеральной ваты. Сверху на крышу монтируется кровля. Это может быть ондулин или металлочерепица.

Если вы заказываете строительство бани из бруса под ключ, то после этих этапов осуществляется внутренняя отделка. Изнутри помещение обшивается вагонкой камерной сушки, на пол укладываются сухие доски. В бане монтируются окна и двери. Одними из самых важных моментов во внутренней отделке строения являются обустройство парной и установка печи.

Для первого случая мы используем вагонку из осины. Материал не деформируется при нагревании и повышенной влажности. Такая обшивка парной проста в уходе и выглядит красиво. Перед этим мастер позаботится о теплоизоляции и вентиляции конструкции, утеплении потолка, пола и стен.

Выбор оборудования является не менее важным нюансом при строительстве бани. Технические характеристики печи должны соответствовать габаритам помещения, а главное удовлетворять потребностям владельцев.

Кроме монтажа оборудования, мы осуществляем установку теплообменника и выносного бака для воды, дымохода.

В заключении хотелось бы сказать, что баню из бруса можно построить своими руками. Однако это займет много времени и может привести к серьезным техническим недочетам. Мы настоятельно рекомендуем воспользоваться помощью профессиональной компании, которая подготовит для вас проект, подберет оптимальные материалы и оборудование.

Сруб бани из бруса | Русская построечка

Сборка сруба бани из бруса осуществляется с учетом ряда особенностей материала и современных требований к строительству деревянных зданий. В статье рассмотрены наиболее значимые моменты этого процесса. В том числе, особое внимание обращается на монтаж первого венца, сборку сруба по технологии «теплый угол», а также способам крепления бруса.

Монтаж первого венца (обвязка фундамента)

Первый венец, он же является обвязкой основания, выполняется, как правило, из нестроганого бруса, который устанавливается на ребро. Сечение его должно быть большим, нежели толщина основного стенового материала. К примеру, если сруб бани собирается из бруса 90×140 мм, то обвязка фундамента изготавливается из бруса толщиной 100 мм. Кроме того, пиломатериал берется не камерной сушки, а естественной влажности.

Обязательным условием монтажа первого венца сруба бани из бруса является экранирование пиломатериала от фундамента. Выполняется это за счет укладки на основание рулонной гидроизоляции. Самый доступный материал для таких целей – обычный рубероид. Гидроизоляция этого типа эффективнее будет работать, если ее уложить в два слоя.

Для фиксации обвязки к фундаменту применяются специальные крепежные элементы, устанавливаются в проделанные в брусе и бетоне отверстия. Самый простой вариант – анкерные болты достаточной длины и диаметра. Обвязка обязательно фиксируется в углах здания, а также в промежутках. В том числе, первый венец перегородок тоже должен быть надежно прикреплен к фундаменту. Если деревянная баня, что часто бывает, строится на свайно-винтовом фундаменте, то брус обвязки крепится к оголовкам, установленным на сваи.

Сборка сруба

Одним из лучших способов сборки сруба бани из бруса является монтаж по технологии «теплый угол». Она достаточно простая в исполнении, но очень эффективная и экономичная. Как делается теплое угловое соединение бруса, и какие от него выгоды – кратко описано ниже.

Сруб же бани собирается по одному ряду по всему периметру. Брус соединяется между собой на пазы и шипы, а в место стыка укладывается уплотнительный материал. При наращивании бруса по длине чаще всего используется клиновидное соединение, позволяющее минимизировать образование мостиков холода.

Вышеупомянутый теплый угол реализуется следующим образом. На торце одно бруса делается шип, который по толщине соответствует около 1/3 общего сечения. Причем, делается он не посередине, а на одном из краев торца. На другом угловом брусе делается ответный паз, в который изготовленный шип и вставляется. Предварительно в соединение закладывается уплотнительный материал.

На каждом последующем ряду сруба при использовании соединения в теплый угол сторона расположения шипа и ответного паза постоянно меняется. Это позволяет более качественно осуществлять связку сруба, а также значительно повышает эффективность соединения и снижает риск образования мостиков холода в дальнейшем.

К основным преимуществам сборки сруба в теплый угол относятся следующие плюсы:

углы бани получаются аккуратными и ровными;

упрощается внутренняя отделка;

при правильном выполнении при создании углов дополнительные крепления не требуются;

соединение в теплый угол немного проще и дешевле в реализации, нежели устаревшие методы;

за счет удлинения линии стыка исключается образование мостиков холода;

стеновой материал расходуется более экономично.

баня из бруса выглядит более современно и аккуратно.

Брус сруба крепится на металлические нагели, которые представляют собой гвозди длиной 200 мм.

Итог

Сруб бани из профилированного бруса собирается с учетом правильного обустройства обвязки основания и применением технологии «теплый угол». Монтаж может быть выполнен как под усадку, так и под ключ по желанию заказчика.

Ознакомьтесь с примерами проектов бань из бруса из нашего каталога. Срок строительства — от 10 дней.
Бесплатная доставка домокомплектов до КАД и МКАД. Даем гарантию на работы.

Также рекомендуем прочитать другие наши статьи

Установка поручня для ванной комнаты | Промежуточное здравоохранение

Стив Уилсон, эксперт по благоустройству дома

Когда человек ближе к старости, чем к молодости, в ванной становится труднее ориентироваться. Подниматься и опускаться с сиденья унитаза или входить и выходить из душа может быть настоящим испытанием, когда возникают проблемы с балансом и / или силой.

В ванне и душе поверхности влажные, ноги обычно холодные, и всегда требуется ступенька вверх и вверх. Боковая часть большинства ванн имеет высоту около 18 дюймов, и попадание в отдельно стоящую ванну с ножками на лапах добавляет еще 4 дюйма к этому препятствию.В то время как душевые кабины намного менее опасны, даже у них есть бордюр высотой 4 или 5 дюймов прямо под дверью душа. Это не кажется большим препятствием, пока равновесие не ухудшится с годами, приемом лекарств или ортопедической проблемой.

Выбор поручня

Поручни — это простой и необходимый вариант, помогающий снизить проблемы с безопасностью в ванной. Они не стоят очень дорого (от 15 до 50 долларов в зависимости от модели), они бывают разных размеров и имеют широкий выбор материалов, цветов и отделок (нержавеющая сталь, латунь, хром, пластик и часто с вариант какой-то текстурированной поверхности для облегчения захвата).Быстрая поездка в домашний центр, строительный магазин или выставочный зал на кухне и в ванной предоставит множество вариантов.

Большинство поручней имеют диаметр 1-1 / 4 дюйма или 1-1 / 2 дюйма, оба из которых подходят для большинства рук.

В то время как отделка и цвет являются личным выбором, поверхность планок является наиболее важной. Некоторые бары имеют гладкую поверхность, которая выглядит чистой и привлекательной. Но с точки зрения безопасности явное предпочтение отдается текстурированной поверхности, которая обеспечивает лучшее сцепление: у некоторых есть выступы, у других накатка, у других — вытравленные линии, спиральные по окружности.Лучший выбор — тот, который наиболее удобен.

Установка поручня

Главная цель — найти наиболее безопасное и удобное место для установки штанг. Но прежде всего нужно убедиться, что он надежно прикреплен. Почти во всех спецификациях от авторитетных органов, таких как Закон об американцах с ограниченными возможностями (ADA) до упаковки большинства поручней в магазине, рекомендуется прикреплять перекладины с помощью винтов, вбитых в стойки за облицовкой стен.В то время как анкеры для пустотелых стен различных типов могут работать, особенно для штукатурных стен, ввинчивание непосредственно в стойки — самый безопасный подход. И, в конце концов, безопасность — это то, что должны улучшить поручни.

Чтобы найти стойки в стенах ванной комнаты, лучше всего использовать недорогой датчик с батарейным питанием. Этот инструмент найдет обе стороны каждой шпильки. Слегка пометьте стены карандашом там, где падают гвоздики, затем определите, какая длина стержня потребуется, исходя из того, что будет между этими отметками.Поручни доступны разной длины, чтобы приспособиться к нестандартному расстоянию между стойками. Имейте в виду, что вы хотите, чтобы эти планки хорошо «работали», а не обязательно хорошо выглядели. Большинство людей, вероятно, предпочтут более короткую, а не более длинную планку. Но если есть сомнения, лучше выбрать более длинную модель. Это дает больше мест, где можно взять себя в руки.

Установить поручни на акриловую или стекловолоконную рамку ванны не так уж и сложно. Стандартные сверла подходят для этих материалов, а также для дерева, гипсокартона и штукатурки.Но керамическую плитку в душе или над ванной нельзя просверлить обычными сверлами. Чтобы просверлить эти отверстия с зазором под винты, вам понадобится сверло по камню. Он вставляется в сверло так же, как и другие биты, и используется таким же образом. У него есть твердосплавные наконечники, которые могут шлифовать такие кладочные материалы, как керамическая плитка.

Консультации для всех областей

Вот особенности установки решеток для различных зон в ванной.

Туалеты: Расположите две планки на стене унитаза — одну выровняйте параллельно полу и примерно на 5 или 6 дюймов над сиденьем (эта планка должна быть не менее 32 дюймов в длину и выступать не менее чем на 12 дюймов за переднюю часть унитаза. чаша) и еще одна планка, перпендикулярная концу этого турника.Этот стержень должен выступать как минимум на 16 дюймов над ним и надежно ввинчиваться в стойку внутри стены.

Душевые кабины: Душевая кабина и комбинированная ванна / душевая кабина имеют схожие, но не идентичные потребности. Душевая кабина должна иметь вертикальную перекладину внутри косяка двери душа, где дверь закрывается. Это может быть на любом конце стены, в зависимости от того, как подвешена дверь. Назначение этой планки — сделать переход между полом в ванной и полом в душевой.Но, оказавшись внутри, рекомендуется использовать как минимум две другие планки.

Один установлен горизонтально, немного выше пояса (34-36 дюймов) вдоль боковой стенки. Это должно быть легко достигнуто одной рукой, держась другой за планку входа. Еще одна планка должна быть прикреплена вертикально к торцевой стенке смесителя рядом с ручками смесителя, чтобы обеспечить устойчивость купальщиков, когда они регулируют поток воды и насадку для душа.

Комбинации ванна / душ: Эта установка имеет те же основные потребности, что и душевая кабина, но требования к поручню не идентичны.Вертикальная входная планка такая же, но всегда должна устанавливаться на торцевой стене напротив стены крана. И турник, прикрепленный к боковой стене, должен быть как можно длиннее и установлен немного ниже, примерно в 30 дюймах от пола ванны.

Благодаря этому он выполняет двойную функцию: стабилизирующее действие при принятии душа и помощь при входе в ванну и выходе из нее. Вертикальная полоса на стенке смесителя помогает купающемуся при регулировке воды. А если нижняя часть этой планки расположена ниже боковой стенки, она обеспечивает хороший дополнительный захват при выходе из ванны.

Имейте в виду, что цель размещения каждой планки — создать своего рода поручень, окружающий ванну. Что-то всегда под рукой, и следующий бар всегда рядом.

Еще один быстрый и простой способ повысить безопасность ванны — это использовать поручень безопасности, подобный этому. Он просто скользит по стенке ванны и фиксируется встроенным зажимом.

Стив Уилсон начал свою карьеру в качестве столярного подрядчика в Рочестере, штат Нью-Йорк, где он владел и управлял собственным бизнесом.Затем он присоединился к журналу Popular Mechanics в качестве редактора по благоустройству дома и занимал эту должность 22 года. За это время он выпустил тысячи страниц материалов по улучшению дома, а также является автором трех книг. Теперь он пишет о решениях для улучшения дома для The Home Depot.

В Interim HealthCare мы знаем, на что обращать внимание, когда речь заходит о том, может ли близкий человек оставаться в безопасности и независимым в своем собственном доме.Эта простая и бесплатная викторина поможет вам принять это важное решение.

Пройдите тест сейчас

Полное руководство по защитным планкам для ванной от старения на месте

Когда дело доходит до превращения вашего дома в безопасную для старения среду, особое внимание следует уделять ванным комнатам.

Вход и выход из скользкого душа, стояние или сидение в ванне, даже мытье посуды после перерыва в туалете — все это может представлять серьезный риск травм для людей старше 65 лет.По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний, более трех миллионов пожилых американцев ежегодно попадают в отделения неотложной помощи из-за травм в результате падений, 80 процентов из которых происходят в ванных комнатах.

Поручни для ванной установлены во всех моих устаревших моделях ванных комнат.

Поручни безопасности в ванных комнатах, которые устарели на месте, настолько важны, что я не буду ремонтировать ванную, не добавив хотя бы одну. Ключи ставят поручни в нужных местах в ванной и проверяют, правильно ли они установлены.

Поручни — это главный приоритет в процессе старения на месте. В этом полном руководстве по поручням для защиты от старения на месте я помогу вам сделать вашу ванную комнату максимально безопасной, рассказав все, что вам нужно знать о поручнях безопасности. Обсудим:

Типы предохранительных стержней
Места для установки предохранительных стержней
Присоски и фиксированные предохранительные стержни
Типы материалов и особенности
Советы по установке

Типы предохранительных стержней

Защитные дуги и поручни помогают людям безопасно передвигаться по ванной.Скользкий пол или мокрая ванна увеличивают риск падения, но правильно установленная и удобно расположенная дуга безопасности может спасти вас от серьезных травм или даже смерти.

В то время как безопасность — проблема номер один, когда дело доходит до модификации ванной комнаты дома, тем, кто хочет стареть на месте, не нужно жертвовать эстетикой ради полезности оставаться в вертикальном положении. Мало того, что существует большое разнообразие типов предохранительных планок, отделок и дизайнов, они также доступны в постоянно прикрепленных стилях или с присосками для удовлетворения различных потребностей.

Постоянно установленные защитные дуги крепятся к стене и должны соответствовать требованиям к поручням, изложенным в Законе об американцах с ограниченными возможностями. Установленные штанги предназначены для того, чтобы выдерживать чей-то полный вес, а штанги на присосках предназначены только для помощи в балансировке.

Прямые защитные дуги

Самый простой поручень — прямые поручни — бывает разной длины, материала, отделки и цвета. Как следует из названия, поручень этого типа является прямым и может быть установлен в любом месте ванной комнаты.Пока он устанавливается непосредственно в стену, он обеспечивает отличную поддержку, что делает его идеальным для тех, у кого проблемы со стабильностью. Прямые поручни на присоске также могут обеспечить устойчивость, но они не предназначены для предотвращения падения или использования в качестве тяги после падения. Поручни с присосками идеальны для тех, кто живет в кондоминиуме или квартире, где стационарная установка невозможна.

Рекомендуемые планки безопасности при старении на месте:

Поручень из латуни Franklin
Это сверхпрочный поручень длиной 32 дюйма, который длиннее, чем обычные поручни.

Поручень Sumnacon Anti-Slip Grip
Укороченный поручень с противоскользящим покрытием. Он идеально подходит для вертикального размещения вне душа или ванны для руки, когда вы входите и выходите.

Двойные дуги безопасности

Эти предохранительные дуги обеспечивают устойчивость, но также служат для других функциональных целей, таких как удерживание полотенец для рук или обеспечение места на полках для мыла или дополнительной туалетной бумаги. Эти комбинированные блоки можно установить в местах, где более вероятно падение, но также и там, где кто-то естественным образом пойдет вытирать руки или схватить ткань лица.

Рекомендуемые дуги безопасности «два в одном» от старения на месте:

Moen Встраиваемая полка безопасности для душа
Этот поручень можно использовать как душевую подставку для шампуня и мыла. Он будет на уровне рук, если он вам понадобится.

Волновые и криволинейные защитные дуги

Для тех, кто ищет прочность, стабильность и безопасность прямого поручня, но без ощущения институциональной обстановки, защитные дуги на волнах и изгибах могут быть ответом. Вариант прямого предохранителя, дуги безопасности и дуги безопасности изгиба имеют альтернативу гладкой конструкции, которая включает в себя небольшой изгиб или волну и соответствует требованиям ADA при правильной установке.

Рекомендуемая планка безопасности по волнам и изгибам для старения на месте:

Поручень волнообразной формы CSI
Форма этого поручня с отделкой из полированной бронзы сделает его двойным элементом дизайна вашей ванной комнаты.

Угловые дуги безопасности

Угловые поручни — это одна сплошная планка, обеспечивающая безопасность при входе в угол или повороте. Угловые перекладины также включают изогнутые стержни и 90-градусные стержни, которые идеально подходят для тех, кому нужна как вертикальная, так и горизонтальная устойчивость.Эти типы поручней также идеально подходят для ванных комнат с неровной поверхностью стен, но требующей постоянной устойчивости.

Рекомендуемая угловая планка безопасности от старения на месте:

Поручень Moen L-образной формы
Этот длинный угловой поручень от Moen прочный и прочный, выдерживает нагрузку до 500 фунтов.

Угловая поручень

Moen Угловая поручня
Moen — отличный вариант для размещения вдоль унитаза или внутри ванны для дополнительной поддержки при вставании.

Опоры от пола до потолка

Идеально подходит для любой комнаты, регулируемая высота, опоры от пола до потолка особенно эффективны для больших ванных комнат с открытым пространством. Поскольку они используют домкраты для усиления натяжения, большинство опор от пола до потолка требуют, чтобы потолки и пол были ровными и ровными, чтобы оставаться устойчивыми и безопасными.

Рекомендуемый столб безопасности от пола до потолка для защиты от старения на месте:

Поручень Stander от пола до потолка
Эта стойка имеет две точки соприкосновения вдоль потолка и изогнутую секцию, чтобы пожилым людям было легче переходить из положения сидя в положение стоя.

Подвижные дуги безопасности

Подвижные поручни прикреплены к стене на шарнирах и могут быть удалены, когда они не используются. Они бывают разных стилей, и различные варианты включают откидные стержни, которые можно расположить у стены, когда они не используются, или откидные или откидные стержни, которые можно спрятать для использования только при необходимости. Эти типы стержней идеально подходят для туалетов, где нет смежных стен, или для домов, где проживают несколько поколений, где не требуются приспособления для обеспечения устойчивости для каждого жителя.При правильной установке подвижные защитные дуги так же соответствуют требованиям ADA, как и решения для настенного монтажа.

Рекомендуемый передвижной предохранительный стержень от старения на месте:

Moen Flip Up Grab Bar Set
Этот набор поручней идеально подходит для размещения по обе стороны от унитаза с одной стороной с держателем для туалетной бумаги для дополнительного удобства.

Защитные ручки для ванны

Предохранительные ручки ванны зажимаются на краю ванны для поддержки входа и выхода.Несмотря на то, что они чрезвычайно универсальны из-за их регулируемой высоты и одной или нескольких площадок для захвата, они обычно не подходят для ванн из стекловолокна.

Рекомендуемая ручка безопасности для ванны при старении на месте:

Moen Tub Grip
Эта прочная двойная ручка для ванны имеет текстурированные ручки, поэтому держать гриф легко даже тогда, когда гриф мокрая.

Перед началом работы

Примечание об установке поручней в ванны и душевые из стекловолокна

Формованные ванны и душевые из стекловолокна обычно изготавливаются из более тонкого и менее поддерживающего материала и, как правило, имеют разную ширину, зазоры и зазоры из-за их неровной поверхности.Не рекомендуется прикреплять поручни или ручки безопасности непосредственно к стекловолокну, поскольку материал обычно недостаточно прочен, чтобы удержать вес человека, использующего поручень или ручку, в случае падения.

При установке поручней или ручек большинство подрядчиков предпочитают модифицировать существующую ванну или душ из стекловолокна, чтобы они могли прикрепить приспособления к стойке или точке крепления позади них. Хотя некоторые блоки из стекловолокна содержат армированный материал, предназначенный для установки предохранительных приспособлений, если он специально не отмечен как отвечающий соответствующим требованиям ANSI по нагрузке, лучше всего найти более стабильную альтернативу крепления.

Примечание о сверлении в керамической плитке

Иногда необходимо просверлить керамическую плитку или просверлить ее, чтобы правильно установить и закрепить поручень безопасности или поручень. Керамическую плитку в душе или над ванной нельзя просверлить обычными сверлами. Для просверливания отверстий под винты требуется сверло по камню. Хотя они используются как обычные биты, биты по камню имеют твердосплавные наконечники, которые позволяют им шлифовать такие материалы, как керамическая плитка, не растрескивая их.

Где установить защитные дуги в ванной комнате

Вам нужно подойти к установке защитной дуги с двух точек зрения. Первый — это определение идеальных мест в ванной комнате для установки поручней, а второй — понимание того, что требуется с точки зрения строительных норм.

Вот некоторая дополнительная информация, которую следует учитывать, когда речь идет об опасных зонах ванной комнаты:

Комод

Поскольку места для туалета различаются от дома к дому — и даже от комнаты к комнате — не существует универсального решения по обеспечению безопасности, когда речь идет о поручнях или поручнях безопасности.Некоторые места для туалета не имеют смежных стен и требуют откидной или откидной дуги безопасности. Другие места для туалета больше подходят для традиционных баров. Для идеальных условий, когда стена примыкает к унитазу:

Установите длинную горизонтальную перекладину безопасности на расстоянии пяти-шести дюймов над сиденьем унитаза на ближайшей стене. Поручень должен иметь размер 32 дюйма или больше и выступать на 12 сантиметров за переднюю часть унитаза, обеспечивая достаточную опору для опускания и подъема.
Расположите вторую вертикальную перекладину безопасности перпендикулярно дальнему концу горизонтальной поручня и выступите над ней примерно на 16 сантиметров. Это обеспечит устойчивость при стоянии.

Душевые и ванны

Никогда не нужно растягиваться, чтобы перейти от одной поручни к другой. Независимо от того, есть ли у вас полная ванна или душевая кабина, следуйте этим рекомендациям при установке предохранительных поручней.

Комбинации душа и ванны

Когда дело доходит до предохранительных поручней в сочетании душа и ванны, всегда должна быть планка в пределах досягаемости.

Установите вертикальную входную планку на стене напротив стены крана (обычно позади душа или ванны).
Установите второй вертикальный поручень на стенку смесителя.
Установите длинную горизонтальную перекладину безопасности (или даже две перекладины) на боковую стенку, чтобы у вас была перекладина, за которую можно ухватиться в любом месте ванны. Это также поможет вам при входе в ванну и выходе из нее. Расположите верхнюю горизонтальную поручень на расстоянии около 36 дюймов от пола ванны.Если вы добавляете вторую планку безопасности, установите ее примерно на шесть дюймов ниже верхней планки.
Рассмотрите возможность установки ручки безопасности для ванны, которая скользит по стенке ванны и удерживается на месте зажимом. Это полезно, когда вы принимаете ванну или душ, и если вам нужна дополнительная поддержка и безопасность при входе в ванну и выходе из нее. Другой вариант — поручень безопасности ванны.

Предложения по дополнительной предохранительной рукоятке для ванны :

Moen Home Care Tub Grip
Его большие присоски плотно прижимаются.Его ручка эргономична с отличными противоскользящими свойствами.

Защитная дуга для ванны для домашнего ухода Moen

Эта защитная дуга для ванны представляет собой другой подход к безопасности ванны и дает еще больше места для удержания при безопасном входе в ванну.

Душевые кабины

Душевые кабины (в которых есть только душ и нет ванны) может быть легче войти и выйти, но они по-прежнему опасны для тех, у кого проблемы со стабильностью. Всегда должны быть средства поддержки для входа и выхода из душевой кабины, а также на время принятия душа.Для вашей безопасности:

Установите вертикальный предохранительный стержень внутри обоих косяков душевой двери. Вертикальный поручень помогает вам оставаться устойчивым при переходе от пола ванной к полу душа и облегчает переход, когда необходимо переступить через край порога душа.
Внутри душа рекомендуется использовать две или более поручней:

Установите по крайней мере одну горизонтальную предохранительную планку на боковой стене.Вы должны уметь держаться за входную планку, а затем легко дотянуться до турника внутри душа.
Установите вертикальную планку безопасности рядом с ручками смесителя, чтобы вы могли регулировать температуру воды, насадку для душа и поток воды, не теряя равновесия.

Несколько замечаний по размещению поручня

Угол

Способ установки поручня — горизонтально или вертикально — во многом зависит от того, как он будет использоваться, и от конкретных потребностей человека, который его использует.У каждого варианта есть свои плюсы и минусы. Например, вертикальные дуги безопасности легче захватывать людям с артритом, но они обеспечивают меньшее покрытие стен. Горизонтальные предохранительные дуги могут быть более неудобными для людей с болезненными или опухшими суставами, но они облегчают передвижение вверх и вниз из инвалидной коляски, туалета или ванны.

Поручни, расположенные по диагонали , кажется ответом — они обеспечивают большую зону охвата, их не так больно захватывать людям с остео- или ревматоидными заболеваниями, и они могут соответствовать разной высоте.Однако расположенные по диагонали дуги безопасности могут облегчить скольжение вашей руки при захвате перекладины, и, в зависимости от угла, они могут не обеспечивать одинаковое усилие при сидении и стоянии. Правильный угол для диагонально расположенного поручня составляет 45 градусов, а минимальная длина рекомендуется 24 дюйма.

Распродажа

Помимо угла наклона поручней, вы должны убедиться, что они свободны от каких-либо препятствий и имеют достаточный зазор для обеспечения эффективной поддержки после установки.Это кажется очевидным, но на это часто не обращают внимания.

Несъемные опорные балки следует устанавливать только после того, как будут произведены надлежащие измерения и определена окончательная планировка вашей ванной комнаты. В них не должно быть настенных полок и смесителей, а также ручек для душа, ванны и раковины. Другие приспособления, такие как диспенсеры для бумаги и зеркала, должны находиться на безопасном расстоянии от поручней безопасности, как и отдельно стоящие выступы, такие как корзины и стеллажи.

Присоски vs.Фиксированные дуги безопасности

Большинство защитных планок крепятся к стенам ванной комнаты с помощью присосок или стационарных креплений. Хотя предохранительные дуги, которые крепятся к краю чаши ванны, полезны, их не следует использовать в качестве единственного источника защиты устойчивости. Таким образом, фиксированные поручни или поручни безопасности с присосками остаются единственными по-настоящему безопасными альтернативами.

Итак, какой выбор подходит для вашей ванной комнаты? Это может зависеть от множества факторов. Как упоминалось ранее, присоски могут быть единственным жизнеспособным вариантом, если есть ограничения на модификации, которые могут быть внесены в ванную комнату.Другими факторами может быть уровень потребности. Если вам нужно перенести весь свой вес на перекладины, лучше всего подойдут стержни с фиксированным креплением. Если они нужны вам только для равновесия и вы не боитесь упасть, поручни на присосках могут быть более быстрым и удобным решением.

Хотя эстетика, конечно, важна, она не должна иметь приоритет над необходимостью. Решите, какой уровень поддержки вам понадобится сейчас и в будущем, и позвольте этому определять ваше решение. Принимайте во внимание эстетику только после того, как решите, какой вариант лучше всего подходит для вашей безопасности.

Преимущества предохранительных стержней с присосками

Легче для самостоятельных мастеров (DIYers): До тех пор, пока у вас нет ограничений по здоровью, которые мешают вам правильно установить стержни на место, предохранительные стержни на присосках просты в установке.
Регулируемый и съемный : Если вам не нравится размещение или ваши потребности меняются со временем, защитные дуги на присосках легко регулируются и снимаются.
Компактность и портативность: Большинство защитных поручней на присосках можно легко упаковать и разместить в некоторых (хотя и не во всех) ванных комнатах отеля во время путешествия.
Стоимость: Большинство поручней с присосками дешевле, чем их стационарные альтернативы, и могут не потребовать от вас найма подрядчика.

Недостатки предохранительных стержней на присосках

Ограничения по поверхности: По большей части поручни с присосками подходят только для непористых и плоских поверхностей. Их нельзя наносить на линии затирки, на плитку небольшого размера, на текстурированную или пористую плитку. Их ни в коем случае нельзя использовать на гипсокартоне.
Не так надежно для несущего веса: Перед покупкой проверьте веб-сайты и упаковку на наличие заявлений об отказе от ответственности. Если цель состоит в том, чтобы полностью перенести весь ваш вес на перекладину безопасности, стержни с присосками обычно не лучший выбор.
Требовать частой проверки: Перед каждым использованием следует проверять устойчивость планок присосок, чтобы убедиться, что они надежно закреплены и достаточно прочны, чтобы помочь вам сохранить устойчивость. Со временем их всасывание ослабнет, и их придется заменить.
Меньше вариантов: Несмотря на то, что существует множество эстетически приятных предохранительных планок с присосками, они, как правило, не имеют такого количества типов, разновидностей или стилей материалов.

Преимущества стационарных предохранительных стержней

Прочность и долговечность: Фиксированные дуги безопасности предназначены для использования тела, а также для поддержки равновесия. Это чрезвычайно важный фактор, о котором следует помнить как для ваших ближайших, так и для будущих потребностей.
Больше опций: Поручни с фиксированным креплением предлагают больше стилей, форм и материалов, чем поручни с присосками, также бывают из акрила и металла с большим разнообразием цветов и отделок на выбор
Больше функциональности: Фиксированный- Защитные дуги mount могут быть установлены непрерывно в углах или вокруг них, они могут переворачиваться вверх или вниз или отклоняться, когда они не нужны, и они могут служить другим целям, например, стеллажам для туалетных принадлежностей или держателям для полотенец.Поручни с присосками не так универсальны.

Недостатки неподвижных стержней безопасности

Сложнее для домашних мастеров : Для лучшей и безопасной установки фиксированные защитные дуги требуют более продвинутых навыков, когда дело доходит до модификации дома.
Не регулируется или не снимается: После установки фиксированные предохранительные дуги нельзя отрегулировать или снять без дополнительного сверления и ремонта. По этой причине некоторые люди предпочитают временно использовать защитные дуги на присосках перед постоянной установкой фиксированной поручней.
Стоимость: Фиксированные предохранительные дуги обычно дороже из-за более высокого качества материалов и профессиональных затрат на установку.

Материалы и особенности предохранительной планки

Когда речь идет о безопасности ванной комнаты от старения, важна эстетика, но не столько функциональность. После того, как вы определили свои потребности и функции, необходимые для вашей безопасности, вы можете начать искать цвет, стиль и материал, которые подходят вашему декору.

Обратите внимание на эти особенности в поручнях безопасности для ванной:

Сопротивление скольжению
Текстурированные ручки для лучшего захвата
Коррозионная стойкость
Минимальный диаметр 32-38 мм
Весовая нагрузка 300-500 фунтов

Защитные дуги бывают разных материалов, цветов и стили, но они могут быть доступны не для всех типов.Распространенные разновидности включают:

Твердая нержавеющая сталь 304 (не ржавеет)
Нержавеющая сталь
Акрил
Нейлон
Нержавеющая сталь с порошковым покрытием

Профессиональная установка или сделай сам?

Защитные дуги для ванных комнат играют чрезвычайно важную роль в доме, подверженном старению на месте, обеспечивая вашу безопасность. Влажный душ и скользкий пол представляют серьезную опасность падения даже для самого уравновешенного и уравновешенного домовладельца.Правильная установка поручней имеет первостепенное значение, независимо от того, выбираете ли вы присоски или фиксированные.

Прежде чем принимать окончательное решение о местонахождении, типе, материале или должности, рекомендуется обратиться к подрядчику с сертифицированным специалистом по старению на месте (CAPS), чтобы собрать информацию о том, что лучше всего подходит для вашей конкретной ситуации. Подрядчики CAPS могут помочь и в другом.

Подрядчик CAPS может:

Приобретайте защитные дуги, столбы и монтажное оборудование напрямую у проверенных производителей, экономя ваши деньги
Обеспечьте беспроблемную установку, дающую вам уверенность в том, что у вас будут стабильные и надежные поручни для ванной, которые всегда под рукой
Вернуться, чтобы снять , отрегулируйте или замените поручень безопасности, стараясь свести к минимуму влияние изменений на стены вашей ванной комнаты.
Предоставьте советы и рекомендации по другим опасностям безопасности, которые могут возникнуть в вашем доме за пределами ванной комнаты.

Как правило, вам следует с осторожностью относиться к проектам, которые могут снизить стоимость вашей собственности или привести к серьезным травмам. Хотя установка поручней с присосками может не представлять большой опасности в любом случае, использование неправильно установленных предохранительных планок может привести к травме или даже смерти.

То же самое и с фиксированными предохранительными перекладинами; при неправильной установке их использование может быть опасным. Точно так же стержни с фиксированным креплением могут быть сложными в установке, потребовать специального оборудования и могут привести к значительному повреждению вашей ванной комнаты, если установка будет выполнена неправильно.

В обоих случаях лучше всего проконсультироваться с подрядчиком CAPS. Даже если вы решите установить перемычки самостоятельно, по крайней мере, у вас будет мнение профессионала о том, где разместить перемычки и что лучше всего подходит для вашей конкретной ситуации.

У вас есть масса вариантов выбора, когда дело доходит до защитных поручней для ванной. По мере того, как вы продолжаете проводить исследования, чтобы определить правильные защитные планки для вашей ванной комнаты, требующей старения на месте, присылайте мне любые вопросы, которые у вас есть, используя раздел комментариев ниже.Я здесь, чтобы помочь вам в этом процессе.

Удачи вам в следующем ремоделировании со старением на месте!

Размещение поручней для душа — одноточечные перегородки

Ежегодно более 1,6 миллиона пожилых людей обращаются в отделения неотложной помощи с травмами, связанными с падением. Поскользнуться и упасть — это частые травмы, которые могут иметь серьезные последствия, включая переломы костей и травмы головы. Хотя эти несчастные случаи иногда неизбежны, вы можете многое сделать, чтобы этого не произошло в вашем доме.Вы можете убрать беспорядок, чтобы не споткнуться о что-нибудь об пол. Вы можете заниматься дома, чтобы улучшить равновесие. Вы также можете инвестировать в безопасные удержания, чтобы сделать вашу среду более безопасной. Узнайте о различных типах поручней для ванной и о том, как они могут помочь вам в безопасности дома.

Кому нужен поручень?

Поскользнуться и упасть может каждый, если не созданы соответствующие условия. Вы можете встать после падения, не получив травм, или можете чувствовать боль в течение нескольких дней.Но травмы могут быть гораздо более серьезными. В правильных условиях падение может привести к переломам костей, травмам головы, необратимой инвалидности и даже смерти.

Падение может произойти где угодно в доме, но риск может быть еще выше в ванной. Душ и ванна скользкие во влажном состоянии. Коврики на полу могут споткнуться. Около 235 000 человек ежегодно попадают в больницу из-за травм, полученных в ванной. Кто больше всего подвержен риску таких несчастных случаев?

Пожилые

С возрастом наши тела начинают замедляться.Время нашей реакции замедляется, и наше равновесие может пошатнуться. Наши мышцы и кости не так сильны, как когда-то. Эти эффекты подвергают пожилых людей риску поскользнуться и упасть, особенно в ванной, где пол мокрый и не всегда есть что-то, что могло бы помочь при падении. Поручни предлагают пожилым людям что-то, за что можно держаться, пока они пользуются туалетом или душем.

Дети

Пожилые — не единственные люди, которым грозит опасность несчастного случая в ванной. Ежегодно более 43 000 детей получают травмы, связанные с приемом ванны и душа.Маленькие дети особенно подвержены риску поскользнуться и упасть в ванной. Дети часто травмируют или режут лицо и шею. Малыши особенно все еще развивают координацию и чувство равновесия. Стойка, за которую они должны держаться при пользовании туалетом, особенно когда они впервые учатся, а вход в ванну и выход из нее может помочь предотвратить их падение и получение травм.

Инвалиды

Люди с ограниченными возможностями могут испытывать трудности с безопасным перемещением в туалете.Независимо от того, пользуются ли они инвалидным креслом, проблемы с мобильностью могут привести к поскользнуться и упасть в ванной. Поручни могут помочь людям с ограниченными возможностями сохранять конфиденциальность, независимость и безопасность во время использования туалета и купания. Если опекуну нужно помочь кому-то с ограниченными возможностями в ванной, поручни по-прежнему будут полезным инструментом. И человек, нуждающийся в помощи, и смотритель могут использовать поручень для обеспечения устойчивости.

Поручни играют важную роль в обеспечении безопасности людей в частных и общественных туалетах.

Каковы требования?

Американский закон об инвалидах (ADA) содержит рекомендации по установке поручней в ванных комнатах. Например, в соответствии с рекомендациями ADA поручни следует вкручивать непосредственно в стену ванной комнаты с помощью гвоздей. Эта распорка гарантирует, что они надежно закреплены и могут служить безопасным местом для унитаза, душа или ванны. Вы можете выбрать поручень разной длины и стиля в зависимости от домашней ванной комнаты и потребностей пользователя. Какой бы стиль перекладины вы ни использовали, не забудьте оставить достаточно места — около полутора дюймов — между перекладиной и стеной.Вы хотите, чтобы пользователь мог крепко держать штангу. Поручень должен быть от 1,25 дюйма до 1,5 дюйма в диаметре.

У ADA также есть инструкции по установке поручней в общественных туалетах. Поручни, установленные на боковой стене туалетной кабины, должны быть не менее 42 дюймов в длину. Штанга также должна находиться на расстоянии не более одного фута от задней стены стойла. Поручни для общественных ванных комнат также можно разместить на задней стене туалетной кабины. Поручень этого типа должен иметь длину не менее 36 дюймов.Поручень должен быть расположен прямо над унитазом и выступать на 12 дюймов от него с одной стороны и на 24 дюйма с другой стороны. Поручень и перегородка для туалета предназначены для обеспечения конфиденциальности пользователя и помощи, необходимой им для безопасного использования ванной комнаты.

Неважно, что это за ванная, помните, что вам необходимо оставить достаточное пространство между поручнем и дозатором туалетной бумаги.

Поручни различных типов

Поручни

можно устанавливать в разных направлениях, каждое из которых имеет различные преимущества.Вот распространенные типы установки поручня:

Поручни горизонтальные: Поручни горизонтальные устанавливаются параллельно полу. Этот тип установки поручня удобен для людей, садящихся в инвалидное кресло и выходящих из него. Он обеспечивает стабильное и удобное место для захвата. Позиционирование также позволяет пользователю легко перемещать свое тело в более чем одном направлении. Будьте осторожны при установке поручня этого типа, потому что он находится на фиксированной высоте, а это означает, что любые просчеты могут привести к тому, что поручень будет трудно использовать.
Вертикальные поручни: Вертикальные поручни — идеальный вариант для тех, кто еще стоит на ногах, но борется с проблемами равновесия. Этот тип перекладины обеспечивает меньшее покрытие, чем турник, потому что вам нужно стоять в пределах досягаемости руки, чтобы использовать перекладину.
Диагональные поручни: Диагональные поручни могут быть золотой серединой между двумя другими стилями. Плавный наклон планки позволяет пользователю легко переходить из положения сидя в положение стоя, поскольку штанга всегда находится в пределах досягаемости руки.К тому же такая установка подходит для людей разного роста.

Помимо разных направлений, сами стержни могут быть разных стилей, например:

Прямые поручни: Прямые поручни являются наиболее распространенным стилем, когда сам гриф полностью прямой и гладкий. Такой вариант можно установить в ванную комнату как прямой, вертикальный или горизонтальный поручень.
Волнистые поручни: Волнистые поручни имеют больше дизайна. Простая волна может выглядеть эстетично, при этом ничего не умаляя полезности планки.
Текстурированные поручни: Текстурированные поручни обеспечивают лучшее сцепление. Если вы беспокоитесь о том, что рука пользователя поскользнется на совершенно гладкой поверхности, это хороший вариант.
Поручни: Поручни ненавязчивы. Тот, кому не нужно использовать их в ванной, может просто проигнорировать их. Но этот вариант раскрытия позволяет полностью убрать поручни, когда они не используются. Штанга может опускаться вниз, когда она используется, и подниматься вверх, когда ее не используют.
Поручни универсальные: Поручни занимают много места в ванной комнате. Если вы беспокоитесь об использовании пространства, вы можете подумать о поручнях, которые служат более чем одной цели. Есть поручни, которые поставляются с частями, которые служат мыльницами, вешалками для полотенец и полками. Поручень в ванной может стать еще одним полезным аксессуаром для ванной.
поручни от пола до потолка: В отличие от обычного поручня, который крепится к стене или перегородке ванной комнаты, поручни этого типа простираются от пола до потолка.Расположенная у унитаза, это прямая перекладина, которую пользователь может использовать, чтобы перейти из положения сидя в положение стоя, а затем снова подняться на ноги.
Стержни с присосками: Поручни этого типа крепятся к стене с помощью присоски, а не шурупов и заглушек. Это хороший вариант, если планка должна быть временной. Имейте в виду, что всасывание может быть мощным, но лучше не переносить весь вес тела на поручень этого типа. Поручень на присоске может быть хорошим вариантом для тех, кто восстанавливается после операции или временной травмы.Если проблемы с мобильностью и балансом сохраняются, подумайте о более постоянных вариантах поручня.

Тип и стиль поручня зависят от потребностей и предпочтений пользователя. Выбор варианта, который подходит пользователям, поможет им обезопасить себя в ванной.

Размещение поручней для душа

Туалеты — не единственное место в ванной, в котором установлены поручни. Поручни могут быть в душевых кабинах, ваннах и совмещенных душах и ваннах. Поручни для душа и ванны также имеют инструкции по обеспечению доступности для пользователей.

Душевые кабины

Поручни в стоячих душах размещаются в зависимости от потребностей пользователя. В душевой кабине меньше места, чем в ванне, поэтому решетки могут быть не такими длинными. Под душевой лейкой можно разместить перекладину, которая поможет пользователю входить и выходить из кабины. Поручни также могут быть установлены на стене внутри стойла. Вертикальные полоски предлагают что-то, за что можно держаться все время в душе, независимо от роста пользователя.

Ванна

При установке поручня в ванну или комбинированную ванну с душем поручень можно закрепить в разных местах.Например, поручень, расположенный горизонтально над краном, может быть полезен, помогая пользователю входить и выходить из ванны. Это может быть особенно сложно для тех, у кого проблемы с балансом и подвижностью. Вам нужно переступить через край ванны и твердо поставить ногу вниз. Удерживание штанги снижает риск поскользнуться во время этого процесса. Прутки длиной от 12 до 18 дюймов хорошо подходят для этой цели. Вертикальную планку также можно разместить снаружи ванны, чтобы облегчить процесс входа и выхода.Вертикальные полосы обеспечивают большую гибкость, когда речь идет о росте различных пользователей.

Поручни

также можно разместить внутри ванны, чтобы помочь пользователям опуститься в сидячее положение, будь то стул или дно ванны. Эти стержни могут быть длиннее на 16, 32 или 42 дюйма. Эти полосы могут быть размещены горизонтально, вертикально или по диагонали в зависимости от предпочтений. Вертикальная перекладина может быть полезна человеку, стоящему и принимающему душ в комбинированной ванне и душе.

Скользкие полы опасны.Поручни могут помочь, если случится поскользнуться, но в идеале они только помогают балансировать. Другие дополнения к ванной, такие как нескользящие коврики и коврики для пола ванны, могут помочь сделать окружающую среду максимально безопасной.

Поручни в ванной

Поручни для туалетов и душевых являются неотъемлемой частью безопасности в ванной для маленьких детей, людей с ограниченными возможностями и пожилых людей.

Дома

Наши дома — это безопасное и личное пространство. Там мы всегда должны чувствовать себя в безопасности, а значит, вносить необходимые коррективы в дом по мере изменения жизни.Может быть, у вас есть малыш, который учится пользоваться ванной для взрослых, или вы ухаживаете за пожилым родителем. Возможно, у вас или у вашего близкого есть инвалидность. В любом случае, вы должны быть уверены, что все в вашем доме могут безопасно пользоваться ванной. Выберите тип и стиль поручня, который будет устанавливаться у туалета, душа или ванны дома. Учитывайте потребности пользователя, рекомендации ADA и дизайн вашей ванной комнаты.

В общественных туалетах

ADA требует от правительства штата и местного самоуправления, некоммерческих организаций и предприятий, таких как рестораны, офисы и отели, предлагать разумные приспособления для людей с ограниченными возможностями.Эти разумные приспособления включают безопасный доступ в общественные ванные комнаты. Поручни являются критическим элементом для обеспечения соответствия требованиям ADA в общественных туалетах. Учтите требования к длине и размещению. Ширина планки должна составлять минимум 36 дюймов на задней стенке и минимум 42 дюйма на боковой стенке или боковой перегородке. Штангу также необходимо установить достаточно далеко от стены или перегородки, чтобы пользователь мог ее крепко держать. Имейте в виду, что штанга также должна выдерживать не менее 250 фунтов.Людям, пользующимся инвалидными колясками, необходимо полностью опираться на перекладину, чтобы передвигаться в ванной. Поручни всегда должны сочетаться с прочными перегородками для обеспечения безопасности и соблюдения нормативных требований.

Дизайн вашей ванной комнаты

Ванные комнаты, общие или частные, незаменимы практически для любого здания, и они должны быть безопасным местом для всех. One Point Partitions имеет команду экспертов, которая производит и поставляет кабинки для ванных комнат, чтобы удовлетворить широкий спектр потребностей клиентов.Мы здесь, чтобы сделать туалеты вашего учреждения доступными для всех. Воспользуйтесь нашим онлайн-инструментом ценообразования, чтобы получить бесплатное индивидуальное предложение и начать работу над своим проектом уже сегодня.

Энди Хьюз

Энди основал One Point Partitions вместе со своим братом Джейсоном Хьюзом. Энди работает здесь с 2006 года и всегда стремится найти более простые способы создания перегородок. Энди окончил Университет штата Айова и большую часть своей карьеры занимается строительством и продажей продукции. В свободное время он ловит рыбу и путешествует…. но в основном рыбалка. И еще рыбалка. Кричи ему сегодня!

На какой высоте следует устанавливать поручни? [ПОЛНОЕ РУКОВОДСТВО]

4,7
3
голоса

Рейтинг статьи

Поручни

являются одними из самых эффективных и доступных доступных модификаций дома, которые вы можете сделать, и они почти необходимы для пожилых людей, которые хотят обеспечить свою безопасность.Когда дело доходит до риска падения, ванные комнаты являются одной из зон повышенного риска из-за скользких и твердых полов. Правильно установленные поручни могут обеспечить повышенную устойчивость при использовании туалета, душа или ванны.

Но при рассмотрении вопроса об установке поручней в доме часто задают вопрос: насколько высоко следует устанавливать поручни?

Обычно поручни следует устанавливать на высоте, наиболее подходящей для их основного пользователя. Однако стандарты ADA рекомендуют устанавливать задние поручни на высоте от 33 до 36 дюймов над чистым полом ванны, душа или ванной комнаты.Это хороший стартовый диапазон.

Тем не менее, хотя рекомендуется рассматривать этот диапазон как руководство для установки, лучшая высота для поручней всегда будет там, где они будут наиболее безопасными и удобными для предполагаемого пользователя. Миниатюрному человеку понадобятся поручни, расположенные ниже, чем высокий человек, и приподнятое сиденье унитаза тоже все изменит. И, конечно же, если вы не установите бары в нужном месте, вряд ли их сможет использовать тот, для кого они предназначены!

Вертикальные / угловые поручни Высота

Поручни

также могут быть установлены под углом или вертикально.

Если вы установите поручни таким образом, вы фактически дадите себе большую гибкость в выборе высоты, на которой они могут быть установлены, и сделаете их более доступными для более широкого круга пользователей.

Входные поручни, высота

Типичная высота установки входных планок составляет от 16 до 18 дюймов. Вы можете установить 24-дюймовую поручень, если пользователь пользуется креслом для душа и ему требуется дополнительная поддержка в нижней точке, чтобы встать или сесть. Это важная планка, потому что в этот момент происходит большинство падений.

Поручень с задней стенкой, высота

Для поручня на задней стенке вы можете установить поручень от 24 до 36 дюймов по горизонтали на расстоянии от 33 до 36 дюймов от готового пола душа или ванны. Это вообще лучшая позиция.

Примечание по установке: Если вы устанавливаете поручень меньше 32 дюймов, вам следует переместить поручень от центра к стене сантехнической системы ванной комнаты. Это станет полезной барной стойкой для пользователей ванной комнаты, особенно когда они стоят под душем.

Поручни для унитаза, высота

Хорошая идея — иметь хорошо установленные поручни для пользователей, которым сложно вставать или сидеть на сиденье унитаза. Лучше всего установить две планки с каждой стороны сиденья унитаза для максимальной устойчивости, когда пользователь встает или сидит на сиденье унитаза. Мы предлагаем вам установить поручень от 16 до 32 дюймов, расположенный горизонтально на расстоянии от 33 до 36 дюймов от пола туалета до верхней части поручня для максимального доступа.

— поручень г-на

Поручень может размещаться по вертикали, горизонтали или диагонали в зависимости от различных факторов и требований.Размещение поручней в жилых домах значительно отличается от заранее определенных мест, указанных в универсальных стандартах, установленных для государственного жилья и общественных объектов. Часто можно выбрать эффективную стратегию размещения поручней в жилых помещениях после оценки наличия безопасных мест для установки, конфигурации стены и, что наиболее важно, конкретных потребностей и пожеланий жильца.

Поручень в жилом помещении — это индивидуальное решение с учетом уникального сочетания структурных, функциональных и психологических факторов.

Специалисту по установке поручней в жилых помещениях часто приходится разрабатывать инновационные функциональные решения, чтобы учесть многочисленные различия в физических характеристиках и функциональных ограничениях клиента, состоянии стен и пола и многих других факторах, связанных как с индивидуальными, так и с конструктивными ограничениями. Мы собрали коллекцию изображений, чтобы проиллюстрировать некоторые из подходов, которые мы использовали, чтобы помочь людям с точки зрения функциональности и безопасности.

Иногда можно установить поручень на деревянные стойки или деревянную основу, если он расположен за стеновой панелью или плиткой.В бетон или шлакоблок можно установить перила для ванны с помощью анкеров. Обычно внутренние стены обрамляют шпильками из оцинкованной стали. Этот тип каркаса заставляет установщика поручней в жилых домах использовать альтернативные методы крепления при переоборудовании поручней в домах жителей. На рынке существует множество типов анкерных решений для ситуаций, когда невозможно установить деревянные стойки в стратегическом месте. Мы часто используем эти альтернативные решения для анкеровки, когда только тонкостенные стальные стойки составляют структурный каркас стены.Необходимо убедиться, что в полости за стеной достаточно места, чтобы выбранное анкерное устройство могло нормально функционировать.

Размещение вертикальной поручня

Мы часто устанавливаем небольшую вертикально ориентированную стойку на входе в душ или ванну, чтобы облегчить вход или выход. Многие люди часто теряют опору, входя и выходя. Каждый проходит через вход в душ, когда входит и выходит из душа. Через этот порог происходит гораздо больше движения, чем в самой зоне для купания, и мы считаем, что это критическая зона, которую нужно улучшить с точки зрения безопасности и помощи.Часто есть небольшая губа или выступ, через который нужно переступить, когда вы входите или выходите из душа. Этот фактор может усилить страх и усложнить задачу, так как при переходе на новую поверхность, которая может быть мокрой или скользкой, приходится опираться на одну конечность. Мы склонны использовать вертикально расположенную входную поручень, которая обеспечивает более эффективный и механически выгодный захват руками при входе в душ или выходе из душа. Вертикально ориентированный поручень также предлагает диапазон длины для захвата, так что как низкий, так и более высокий человек может взять его за руку на подходящей высоте.

Вертикально ориентированный поручень меньшего размера (12, 16 или 18 дюймов) часто бывает всем, что вам нужно в точке входа в зону для купания. По сути, вам нужна надежная ручка, чтобы стабилизировать себя при входе или выходе. Это намного безопаснее, чем альтернатива: опасно цепляться за сантехнику, стеклянные двери и вешалки для полотенец.

Мы предпочитаем использовать поручень шириной 16 или 18 дюймов на входе или выходе, поскольку он обеспечивает немного больший охват по вертикали, чем более короткий поручень. Иногда мы можем установить более длинный вертикальный поручень (24 дюйма), когда между членами семьи существуют большие различия в высоте.Мы часто устанавливаем более протяженный поручень у входа, когда нашим клиентам необходимо пересесть на инвалидную коляску и вылететь из нее и им требуется более обширная поверхность для захвата с точки зрения длины.

Поручни с улучшенными функциями захвата, такими как wUndergrip, ультраполированное покрытие Gator-Grip, покрытие Eurogrip или покрытие Slip-Tek, могут решить проблему соскальзывания руки для поручней, ориентированных вертикально.

Мы стараемся не располагать эти поручни слишком далеко от внешнего края душа или ванны, чтобы они могли использоваться как для входа, так и для выхода из зоны купания.Мы считаем, что вертикальный поручень идеально подходит для входа и выхода из душа, позволяя удобно размещать его руками.

Размещение горизонтального поручня

Расположение поручня по горизонтали обеспечивает увеличенную зону покрытия в горизонтальной плоскости. Эта конфигурация полезна в ситуациях, когда происходит много движений, и человек, вероятно, будет время от времени смотреть вперед или назад в купальной среде. Горизонтальное расположение поручня обеспечивает опору для рук на одной заданной высоте вместо диагонального или вертикального размещения, которое может быть более подходящим для различий в росте между людьми.

Преимущество горизонтального поручня — увеличенный боковой охват. Недостатком горизонтального размещения поручня является ограниченное покрытие по вертикали.

Если вы хотите использовать шпильки для анкеровки, поручень, кратный 16 дюймам (т. Е. 16, 32, 48), часто подойдет. Во многих случаях, но не всегда, стойки, которые находятся за стеной, находятся на расстоянии 16 дюймов по центру. Иногда мы сталкиваемся с расстоянием между стойками 12 или 24 дюйма. Поскольку во многих домах и кондоминиумах используются тонкостенные стальные шпильки, мы обнаруживаем, что необходимы альтернативные решения для крепления, чтобы обеспечить экономически целесообразные средства повышения безопасности ванны.Снятие и замена / укрепление душевых стен было бы слишком дорогостоящим. Некоторые из наших любимых альтернативных решений для крепления — это якоря с защелкой, переключателем и крокодилом. Важно использовать качественные винты из нержавеющей стали и просверливать чистые круглые отверстия, которые точно соответствуют диаметру анкера. Фрикционные твердотельные анкеры, такие как анкер Alligator, требуют очень точного отверстия, а незначительные отклонения диаметра сверла часто могут иметь огромное влияние на эффективность анкеров.Не все сверла 5/16 имеют одинаковый диаметр — они часто меняются в зависимости от выбранной марки.

Размещение диагонального поручня

Поручень, расположенный по диагонали, имеет как преимущества, так и недостатки, как и другие стратегии размещения поручня. Если кто-то желает использовать шпильки для крепления, установщик может установить поручень по диагонали между шпильками. Если вы не можете найти шпильки или желаемое место установки не соответствует расположению шпилек, установщик может использовать различные альтернативные решения для крепления на одном или обоих концах поручня.Использование анкерных устройств зависит от состояния стен и может не подходить для стен, которые находятся в плохом состоянии.

Наклонный поручень позволяет людям разного роста (например, маленькой жене и высокому мужу) одинаково легко получить доступ к поручню с разной высотой захвата. Диагональная перекладина также обеспечивает более естественное и функциональное положение кисти и запястья с меньшим воздействием на запястья. Диагональное расположение угловой поручни более удобно для тех, кто предпочитает принимать душ в одном направлении.Этот тип положения также может быть более подходящим в ситуациях, когда человек должен сидеть в душе, и требуется помощь, чтобы перейти от сидения к стоянию и наоборот. Как и вертикально расположенный поручень, наклонный поручень может выдерживать большие колебания роста людей. С другой стороны, горизонтальный поручень помогает пользователю смотреть вперед или назад, но его функциональность ограничена фиксированной высотой.

Размещение поручня у туалета

Размещение поручней вокруг туалета в общественных местах и жилых помещениях часто требует соблюдения определенных правил, регулирующих высоту, размеры поручней и их расположение.Размещение поручней в жилых помещениях не может соответствовать этим спецификациям из-за доступного пространства на стенах, конфигурации ванной комнаты и множества других факторов. Установщик поручня должен адаптировать размещение поручня в жилом помещении к конкретным потребностям человека, состоянию стен и конфигурации ванной комнаты. Поручни можно разместить горизонтально, вертикально или диагонально рядом с унитазом, а иногда, горизонтально или вертикально, прямо перед туалетом, чтобы обеспечить дополнительную помощь при стоянии.Мы собрали небольшую галерею изображений, чтобы предоставить несколько примеров размещения поручней, адаптированных для обеспечения функциональных решений для различных планировок ванных комнат и конкретных индивидуальных потребностей.

Какова фактическая длина поручня?

Длину поручня можно оценить, измерив расстояние между центрами фланцев. Поручень длиной 16 дюймов составляет 16 дюймов от центра к центру. 3-дюймовый круглый фланец занимает 1-1 / 2 дюйма с каждой стороны поручня. Поэтому, чтобы получить общую общую длину поручня, вы должны добавить к длине 3 дюйма.Поручень длиной 16 дюймов составляет 19 дюймов (16 + 3) от края до края, а 24-дюймовый поручень — это 27 дюймов (24 +3) и так далее.

Решение об установке поручней

В большинстве жилых помещений существует множество факторов, которые следует учитывать при размещении поручней для обеспечения безопасности и помощи в ванной. В первую очередь, часто существуют препятствия, которые сначала необходимо преодолеть индивидууму, подверженному риску. В частности, не всегда легко принять первоначальное решение об установке поручней, поручней безопасности для ванны, поручней или поручней для инвалидов.

Как специалист по установке поручней, я часто сталкиваюсь с проблемами потребителей, касающимися таких факторов, как отделка, размер или расположение поручня. Чаще всего эти эстетические аспекты, по крайней мере, в сознании потребителя, имеют приоритет над фактическими вспомогательными преимуществами и безопасностью установки поручней. Подверженный риску человек может возразить против использования решеток, если установщик не решит эти первоначальные проблемы эффективно. Этот человек останется без защиты, подвергаясь высокому риску потенциально разрушительного падения.Помимо обеспечения безопасности и помощи, простое добавление поручней дает огромное преимущество в виде уменьшения опасений и беспокойства.

При решении психологических проблем человека необходимо учитывать множество факторов. Этот человек не обязательно должен быть пожилым, немощным или инвалидом, но может быть, как правило, здоровым и активным человеком, которому приходится принимать ванну или душ, которые являются чрезмерно скользкими или небезопасными по конструкции. Такие люди не всегда осознают важность устройств безопасности для ванн и могут быть более сопротивляться их применению.Мы часто обнаруживаем, что активные люди не готовы к неожиданному падению по сравнению с физически скомпрометированными людьми, которые намного медленнее, осторожнее и осторожнее со своими движениями. Именно поэтому мы утверждаем, что для поручней никогда не бывает слишком юным.

Поручни с улучшенной поверхностью захвата или конструкцией могут решить проблему соскальзывания рук для поручней, ориентированных вертикально.
Mr. Grab Bar предлагает множество вариантов улучшенного захвата:

w Поручень снизу

Поручень Gator Grip с закругленным или сверхпрочным покрытием

Поручень Eurogrip

Поручень Slip-Tek

Это лишь некоторые из проблем, которые следует учитывать при размещении поручня на внутренней стене душа.В больших душах или в ситуациях, когда требуется больший охват, мы часто размещаем дополнительные поручни в различных местах внутри душа.

Установщик поручня должен всегда учитывать состояние стен, скрытые опасности, такие как водопровод, проводка, двери карманов и другие связанные факторы в сочетании с фактической функциональностью установки и общим внешним видом.

Howard Cohen PT / Mr. Grab Bar

Для получения дополнительной информации об установках коммерческих поручней посетите: Поручни ADA в коммерческих (нежилых) ванных комнатах — Краткое руководство

Установка поручней | Американский консультант по потерям

Поручень

Ванная комната — это та комната, которую мы можем найти в домах, офисах, учреждениях, среди прочего, и она предназначена для людей, которые должны соблюдать свою личную гигиену, например, чистить свое тело, мыть их лицо, зубы, волосы и выполнять свои физиологические потребности.

Самыми распространенными элементами, которые невозможно не заметить в любой ванной комнате, являются ванна или душ, унитаз и умывальник. Как правило, у них также есть шкаф или мебель для хранения мыла, шампуня, лосьонов и тех предметов личной гигиены, которые можно найти только в ванных комнатах.

Помимо этих элементов, есть еще один очень важный, особенно когда речь идет о безопасности и предотвращении несчастных случаев в ванной, это поручень.

Поручень — это поручень, специально разработанный для того, чтобы помочь вам безопасно стоять или сидеть в ванне или ванне. Есть много типов поручней, чтобы люди могли решить, какая модель соответствует их потребностям.

Ванная комната обычно представляет собой маленькое помещение, и человек, занимающий ее, находится в узком месте с потенциально скользким кафельным полом, а также с ваннами, туалетами и другими предметами, которые могут быть опасными в случае падения. Падение в ванной — ужасная авария, но ее можно предотвратить. Установка поручней необходима для обеспечения безопасности и устойчивости людей в помещении , подверженном скольжению и падению.

Для установки поручня у вас должен быть опытный персонал. Ни одна фирма не может предложить лучшую команду по установке, чем American Loss Consultant . В American Loss Consultant мы хотим предоставить вам доступные, но профессиональные услуги, которых вы заслуживаете. Позвоните Американскому консультанту по потерям , чтобы установить поручень и снова чувствовать себя в безопасности в своей ванной.

Где устанавливаются поручни?

На входе в душ или ванну: для облегчения входа и выхода рекомендуется установить поручень вертикально перед душем или ванной.Поручень диаметром 12, 16 или 18 дюймов подойдет для этого душа или ванны. В этом случае рекомендуется использовать вертикальную поручень, потому что он подходит как для взрослых, так и для детей.
В душе или ванне: горизонтальные поручни, установленные внутри ванны или душа, обеспечивают большую устойчивость и отличную опору, в то время как диагональные поручни обеспечивают больший комфорт и устойчивость при опускании в сиденье для душа. Для этого места рекомендуется поручень 16, 32 или 48 дюймов, длина будет зависеть от доступного пространства и высоты тех, кто его использует.
Рядом с туалетом: Установка поручня возле унитаза является отличным подспорьем как для сидения, так и для стоя. В этом месте поручень можно установить как горизонтально, так и по диагонали рядом с унитазом. Диагональный поручень удобнее держать за счет естественного движения руки и меньшего давления на запястье. Еще один аргумент в пользу диагонального захвата заключается в том, что он дает возможность захватывать на разных уровнях, так как это более удобно для человека, будь то дети или взрослые.

Важно отметить, что все стержни должны соответствовать минимальным требованиям к толщине, длине и прочности опоры т. Помимо правильной установки, поручни хорошего качества могут выдерживать до 250 фунтов, обеспечивая безопасность и защиту. . Чтобы убедиться, что поручень установлен правильно, свяжитесь с American Loss Consultant для оказания помощи в процессе.

Типы поручней

В зависимости от того, что вы ищете, существуют разные типы поручней для ванны или душа:

Откидная поручень для душа

Эти типы характеризуются тем, что они собираются через систему петель или с другими системами.Таким образом, они не будут беспокоить нас, когда они не используются, к тому же занимают как можно меньше места.

Фиксированная поручень для ванны или душа

Фиксированные поручни обычно размещаются параллельно стене. В этом случае поручни обычно меньше, что делает их идеальными для пожилых людей, вставая с кресел для душа.

Поручень для ванной с системой присосок

Если вы не хотите выполнять какой-либо монтаж, пользователь может использовать присоски.Однако, даже если мы выберем качественную модель, присоски будут иметь определенный срок службы в недели, месяцы или годы. После этого они будут выпущены.

Позвольте American Loss Consultant помочь вам в выборе правильного типа рукоятки для вас. Наши глубокие знания и опыт помогут вам выбрать лучшую рукоятку в соответствии с вашими потребностями.

Покупка поручня

Первое, что нужно иметь в виду, это то, что вы, несомненно, должны выбрать гриф, который лучше всего подходит для вашей ситуации.Мы рекомендуем использовать фиксированные поручни с системой винтов, чтобы снизить вероятность несчастного случая. American Loss Consultant — компания с большим опытом в выборе поручней. Доверьте нашим сотрудникам рекомендации по выбору поручня, который подойдет именно вам.

Материалы: два самых распространенных материала — пластик и сталь. Поручни для ванн из нержавеющей стали настоятельно рекомендуются экспертами, так как они будут находиться в прямом контакте с водой и влагой, и нам понадобится устойчивый материал, который не ржавеет и не портится.
Цена: , хотя обычно они не дорогие, не рекомендуется пытаться сэкономить, покупая недорогую версию. Имейте в виду, что безопасность членов семьи при пользовании ванной во многом будет зависеть от поручня.

Установка

Процесс установки поручней описан ниже. Ни при каких обстоятельствах не рекомендуется выполнять эту установку без необходимых знаний, , чтобы убедиться, что установка соответствует требованиям, рекомендуется нанять профессионалов в этой области.Нет лучшей профессиональной фирмы, чем American Loss Consultant. American Loss Consultant поможет вам установить поручень в вашей ванной комнате, чтобы убедиться, что установка выполняется в соответствии с требованиями.

Прежде всего необходимо решить, на каких стенах будет устанавливаться поручень. Если душевые принадлежности устанавливаются на задней стенке душевой кабины, поручни следует устанавливать на обеих боковых стенках. Если душевые приспособления находятся на одной из боковых стенок, первую планку следует установить на задней стенке, а вторую — на соседней боковой стенке перед светильниками.

Для начала монтажа необходимо отметить центр монтажного фланца первого поручня на поверхности плитки стальной рулеткой и маркером. Отметьте первую точку на желаемой высоте, от 6 до 10 дюймов от внутреннего угла, ближайшего к душевым приспособлениям, чтобы обеспечить соответствие монтажных отверстий между скрытыми стеновыми стойками.

Затем необходимо измерить расстояние между центральными точками фланцев поручня и с помощью плотника проверить правильность его расположения.Как только это будет сделано, необходимо отметить точки крепления второго поручня и повторить описанную выше процедуру.

После разметки места установки поручня следует просверлить стену. Этот процесс следует повторять до тех пор, пока не будут просверлены все отметки. Затем необходимо очистить стену и вставить фиксирующий элемент в отверстия для крепления, при помощи отвертки закрепить планки на стене. После ввинчивания винта убедитесь, что поручень надежно прикреплен к стене.

Поскольку этот процесс имеет решающее значение и может поставить под угрозу вашу семью, если он будет выполнен неправильно, настоятельно рекомендуется нанять профессиональную компанию для установки поручня для вас. American Loss Consultant — ваш лучший вариант, когда дело доходит до установки поручня.

Позвольте American Loss Consultant помочь вам с вашими потребностями в установке.

Позвоните американскому консультанту по убыткам сегодня же.

Поручни для ванных комнат, душевых и ванн

Опубликовано: 28.11.2018, , автор: Eric Rubel

Поручни могут быть спасением для пожилых людей и людей с ограниченными физическими возможностями.Есть много типов поручней, которые можно разместить в разных комнатах дома, чтобы обеспечить устойчивость людям, у которых есть проблемы с ходьбой. Тем не менее, ванная комната часто является наиболее целесообразным помещением, поскольку она наиболее опасна для пожилых людей или людей с ограниченной подвижностью. Фактически, падение в ванной из-за мокрого, скользкого пола — одна из основных причин травм пожилых мужчин и женщин. Будь то барьер, который затрудняет вход и выход из ванны или душа, или туалет, из которого трудно выбраться, ванная определенно создает свои проблемы.

Lifeway обычно устанавливает поручни только как часть модификации ванной комнаты, такой как душевая кабина, или вверху или внизу лестницы, когда установлен лестничный подъемник. Также мы даже устанавливаем различные типы решеток в спальне или кухне в рамках домашней модификации.

В этом посте мы рассмотрим различные типы поручней, которые чаще всего добавляются для повышения безопасности и снижения риска травмы при падении.

Стойки для прямого крепления на стену

Поручни такого типа чаще всего встречаются в ванных комнатах в домах, а также в общественных.Они легко крепятся к стене и бывают разных размеров (18–36 дюймов) и цветов. Наиболее распространены полированная нержавеющая сталь и сатинированная нержавеющая сталь.

Прямой поручень идеально подходит для установки рядом с туалетом, а также внутри ванны или душа. Их также можно добавить возле входа, у которого есть большая ступенька, чтобы дать другому человеку «дополнительную руку» при подъеме или спуске по ступеньке. Эти типы брусьев можно устанавливать горизонтально, вертикально и даже по диагонали. Ниже приведены некоторые плюсы и минусы каждого направления:

По горизонтали:

Плюсы:

Позволяет безопасно передвигаться в душе или ванне
Отлично подходит для инвалидов-колясочников при входе в ванну или душ
Чем длиннее планка, тем больше горизонтального покрытия она обеспечивает вдоль стены.

Минусы:

Жесткие запястья для людей с артритом
Ограниченное вертикальное покрытие
Не так просто использовать для поддержки при вставании из сидячего положения, по сравнению с установкой под углом

По вертикали:

Плюсы:

Идеально подходит для тех, кому нужна помощь при переходе через ванну или душевую перегородку
Легко держать в руке, сидя или стоя
Обеспечивает устойчивость при опускании, чтобы сесть на ванну или душевую скамейку

Минусы:

«Меньше перекладины», за которую можно держаться по горизонтали, что затрудняет передвижение в душе или ванне
Не дает рычага давления на перекладину при попытке встать из сидячего положения.

Диагональ:

Плюсы:

Идеально подходит для тех, кто будет использовать стул для душа или скамейку — обеспечивает более легкий переход от сидения к стоянию и наоборот.
Подходит для людей любого роста — отлично, если поручни будут использовать более одного человека.
Приводит руки и запястья в более естественное положение, что означает меньшую нагрузку на запястья.

Минусы:

Помогает только если смотреть в ванну в одном направлении

Направление установки будет зависеть от ваших конкретных потребностей в мобильности.При оценке ванной комнаты консультанты по продажам помогут определить, в каком направлении следует установить поручень.

Суперпол

Superpole можно установить практически в любом месте дома, где может потребоваться поддержка. Это столб от пола до потолка, который чаще всего используется для обеспечения вертикальной поддержки в ванной и спальне. Большинство людей используют его для помощи при подъеме и подъеме с постели, при входе / выходе из туалета, а также при входе / выходе из ванны или душа.

Superpole отличается лаконичным современным дизайном и имеет рукоятку, обеспечивающую удобную поверхность, за которую можно держаться.При установке обычно не требуется сверление отверстий в полу или потолке. Домкратный винт поворачивается для создания давления, которое позволяет штанге поддерживать человека, использующего его. Грузоподъемность шеста будет зависеть от выбранной модели. Стандартная модель имеет грузоподъемность 300 фунтов, а модель для тяжелых условий эксплуатации — 400 фунтов.

Если требуется горизонтальная поддержка, вы можете добавить опцию Superbar. Как и Superpole, Superbar имеет грузоподъемность 300 или 450 фунтов, и его можно толкать, тянуть или опираться на опору.

Бар Linido

Linido — это переносной поручень, который можно установить на полу или на стене. Чаще всего их устанавливают возле унитаза, обеспечивая прочную поддержку при входе / выходе из него. (Напряжение запястья можно уменьшить, взявшись за нижнюю перекладину / поручень)

Поручень для мыльницы

Как следует из названия, он выполняет две функции: Самая важная из них заключается в том, что он обеспечивает еще один стержень, за который можно держаться, когда вы берете бутылку шампуня или кусок мыла.Во-вторых, это удобный способ хранения куска мыла, установленного вокруг смесителя для душа. Как и планки прямого стиля, поручень для мыльницы изготовлен из нержавеющей стали и крепится к стене.

Поручень с полкой

Этот тип бруска очень похож на брусок для мыльницы, описанный выше. Он дает вам еще одну руку помощи и позволяет поставить на него бутылку шампуня или кусок мыла. Основное отличие — место установки.Поручень с полкой устанавливается в углу слева или справа от лейки душа / смесителя в душе или ванне. Таким образом, вы сможете оставаться под водой и одновременно легко брать с собой бутылку шампуня.

Поручень скольжения

Это часть ручного душа, который часто используется для безбарьерных душей. Ползунковый поручень обеспечивает следующие преимущества:

Регулируемая высота : Как и стандартные прямые настенные поручни, скользящие поручни можно устанавливать вертикально, горизонтально и диагонально.Штангу можно легко отрегулировать, чтобы вода доходила до любой части тела.
Простота использования для людей с ограниченными возможностями : Ползунок для душа позволяет людям с ограниченными физическими возможностями принимать душ. Штанга позволяет отрегулировать насадку для душа, чтобы можно было легко принимать душ, не вставая. Важно отметить, что большинство ползунков соответствуют требованиям ADA.

Дополнительная безопасность Совет: Еще одним продуктом, повышающим безопасность при входе и выходе из душа, является нескользящий коврик.Эти типы ковриков позволяют легче и безопаснее входить и выходить из ванны или душа.

Для получения дополнительной информации о безопасности в ванной и дома, мы рекомендуем вам взглянуть на инфографику EHLS, в которой представлены советы по безопасности для пожилых людей.

Теги: безопасность для ванной, поручни, суперполюс

Повысьте мобильность.

« Предыдущая 1 … 8 9 10 11 12 … 15 Следующая »

Монтаж

DX 2 Пороховой монтажный пистолет — Пороховые монтажные пистолеты

Полуавтоматический пороховой монтажный пистолет для средних нагрузок для забивания одиночных гвоздей в бетон и сталь

Преимущества и применения

Услуги

Техническая информация

Документы и видео

Консультация и поддержка

Оценки и отзывы

Пороховые монтажные пистолеты купите по низким ценам

Пороховые монтажные пистолеты TOUA

Когда применяются пороховые монтажные пистолеты?

Основные преимущества порохового монтажного пистолета

Где купить монтажный пороховой пистолет недорого?

Как выбрать строительный монтажный пистолет? | Архитектура и проектирование | Архитектурные конкурсы

Основные характеристики строительного пистолета

Газовый монтажный пистолет

Пневматический пистолет

Электрический пистолет

Пороховой пистолет

Топ 10 монтажных пистолетов по бетону

Содержание:

Пистолет монтажный однозарядный ПЦ-08

Достоинства:

LIXIE Пороховой монтажный пистолет LX102

Достоинства:

Монтажный пороховой пистолет RS-PRO 4000

Достоинства:

Пистолет монтажный WALTE СТ655

Достоинства:

Пистолет монтажный WALTE PT355

Достоинства:

Пороховой монтажный пистолет ПЦ-84

Достоинства:

Пистолет монтажный GFT-5

Достоинства:

Пороховой монтажный пистолет WALTE PT-450V

Достоинства:

Газовый монтажный пистолет TOUA GSN40B

Достоинства:

Газовый монтажный пистолет TOUA GSN65

Достоинства:

Добавить комментарий

Монтажный пистолет. Виды и работа. Применение и особенности

Существует четыре кардинально отличающиеся между собой конструкции монтажных пистолетов:

Устройство пневматического типа обладает и недостатками:

Похожие темы:

ПЦ-08 Пистолет монтажный однозарядный

ПЦ-08 Пистолет монтажный однозарядный

ПЦ-84 Пистолет строительный монтажный пороховой

Пороховой пистолет ПЦ-84

Assembly — База данных интернет-фильмов об огнестрельном оружии

Маузер C96

Colt Модель 1903 Безударный

Sten Mk II

ППС-43 (Макет)

Пистолет-пулемет Томпсона

Шприц для смазки M3

ППШ-41

Vz 24

Винтовка Чжунчжэн тип

Спрингфилд M1903 Марк I

Джонсон M1941

M1917 Энфилд

Карабин М1

Ли-Энфилд № 4 Mk I

Arisaka Тип 99

Карабин Тип 53 (Мосина-Нагана M44)

Пистолет Брена

FN Модель D

Браунинг M1919A4

Тяжелый пулемет Тип 24

Тяжелый пулемет Тип 54 (модель Browning M2)

Ручная граната тип 67

Mk 2 Ручная граната

75-мм горная пушка Type 90 обр.1934 г.

Мина

Поддельные танки

Assembly — База данных интернет-фильмов об огнестрельном оружии

Маузер C96