Разное

Онлайн калькулятор время: Вычисление длительности времени между двумя отсчетами

13.11.2021 0 admin Разное

Калькулятор времени, узнать время, узнать разницу во времени

Для чего нужен калькулятор времени?

Калькулятор времени нужен для того, чтобы узнать, который час будет в нужном вам месте.

Например, вы хотите позвонить любимому дедушке во Владивосток, чтобы поздравить его с днём рождения. Вам известно, что за праздничный стол гости сядут в половину седьмого вечера, и хотите поздравить его именно в этот момент.

Но сами вы по стечению обстоятельств находитесь городе Дарвин, Австралия, и вам нужно узнать, в который час по австралийскому времени начнётся празднование дня рождения.

Тут вам и пригодится наш калькулятор. Чтобы узнать время, вам нужно просто указать половину седьмого и дату дня рождения в левой колонке, выбрать там же Владивосток и нажать на кнопку «=» между колонками

Как пользоваться калькулятором времени?

На панели калькулятора вы можете видеть две колонки — источник и результат

Источник — это известные вам дата, время и место. Результат — искомые дата и время.

Установить время и дату в источнике можно, просто нажав мышкой на соответствующем поле.

После установки даты и времени вам нужно указать место, для которого вы установили время. В примере с днём рождения это будет город Владивосток.

Ниже полей для установки даты и времени находится пункт время установлено в — это переключатель. С его помощью вы можете указать, для чего вы указали время — для конкретного города или для часового пояса. Чтобы узнать время Владивостока из нашего примера вы можете выбрать как непосредственно город, так и часовой пояс Владивостока — VLAT.

Чтобы переключиться с указания города на указание часового пояса, просто нажмите левой кнопкой мышки на переключатель.

Наименование — это имя объекта, для которого в установили время. Исходя из значения переключателя, это может быть наименование города или название часового пояса.

После установки даты, времени и места источника, вам нужно указать, для какого места вы ищете время. В нашем примере с днём рождения это Дарвин, Австралия. С помощью аналогичного переключателя вы также можете указать как сам город, так и его часовой пояс — ACST

Установив все значения, просто нажмите на кнопку «=» между полями, и узнайте искомое время!

Все кнопки нашего калькулятора подписаны, и если вы забыли значение той или иной кнопки — наведите на неё мышкой. Через секунду появится подсказка с её значением.

Онлайн калькулятор unix time stamp

Укажите часовой пояс:

Аделаида (+09:30)Брисбен (+10:00)Броукен-Хил (+09:30)Дарвин (+09:30)Карри (+10:00)Линдеман (+10:00)Лорд-Хау (+10:30)Мельбурн (+10:00)Перт (+08:00)Сидней (+10:00)Хобарт (+10:00)Эукла (+08:45)Hebron (+03:00)Kathmandu (+05:45)Novokuznetsk (+07:00)Аден (+03:00)Актау (+05:00)Актобе (+05:00)Алматы (+06:00)Амман (+03:00)Анадырь (+12:00)Ашхабат (+05:00)Багдад (+03:00)Баку (+04:00)Бангкок (+07:00)Бахрейн (+03:00)Бейрут (+03:00)Бишкек (+06:00)Бруней (+08:00)Владивосток (+10:00)Вьентьян (+07:00)Газа (+03:00)Гонг Конг (+08:00)Дакка (+06:00)Дамаск (+03:00)Джакарта (+07:00)Джаяпура (+09:00)Дили (+09:00)Дубай (+04:00)Душанбе (+05:00)Екатеринбург (+05:00)Ереван (+04:00)Иерусалим (+03:00)Иркутск (+08:00)Кабул (+04:30)Калькутта (+05:30)Камчатка (+12:00)Карачи (+05:00)Катар (+03:00)Кашгар (+06:00)Коломбо (+05:30)Красноярск (+07:00)Куала-Лумпур (+08:00)Кувейт (+03:00)Кучинг (+08:00)Кызылорда (+05:00)Магадан (+11:00)Макао (+08:00)Макассар (+08:00)Манила (+08:00)Маскат (+04:00)Никосия (+03:00)Новосибирск (+07:00)Омск (+06:00)Орал (+05:00)Пномпень (+07:00)Понтианаке (+07:00)Пхеньян (+09:00)Самарканд (+05:00)Сахалин (+11:00)Сеул (+09:00)Сингапур (+08:00)Тайбэй (+08:00)Ташкент (+05:00)Тбилиси (+04:00)Тегеран (+04:30)Токио (+09:00)Тхимпху (+06:00)Улан-Батор (+08:00)Урумчи (+06:00)Харбин (+08:00)Ховд (+07:00)Хошимин (+07:00)Чойбалсан (+08:00)Чунцин (+08:00)Шанхай (+08:00)Эр-Рияд (+03:00)Якутск (+09:00)Янгон (+06:30)Bahia Banderas (-05:00)Creston (-07:00)Kralendijk (-04:00)Lower Princes (-04:00)Matamoros (-05:00)Metlakatla (-08:00)Ojinaga (-06:00)Santa Isabel (-07:00)Santarem (-03:00)Sitka (-08:00)Адак (-09:00)Ангилья (-04:00)Анкоридж (-08:00)Антигуа (-04:00)Арагуйана (-03:00)Аргентина — Salta (-03:00)Аргентина — Буэнос-Айрес (-03:00)Аргентина — Жужуй (-03:00)Аргентина — Катамарка (-03:00)Аргентина — Кордова (-03:00)Аргентина — Ла-Риоха (-03:00)Аргентина — Мендоса (-03:00)Аргентина — Рио-Гальегос (-03:00)Аргентина — Сан-Луис (-03:00)Аргентина — Сан-Хуан (-03:00)Аргентина — Тукумане (-03:00)Аргентина — Ушуайя (-03:00)Аруба (-04:00)Асунсьон (-04:00)Атикокан (-05:00)Баия (-03:00)Барбадос (-04:00)Белем (-03:00)Белиз (-06:00)Бланк-Саблон (-04:00)Боа-Виста (-04:00)Богота (-05:00)Бойсе (-06:00)Бухта Доусона (-07:00)Ванкувер (-07:00)Виннипег (-05:00)Гавана (-04:00)Гайана (-04:00)Галифакс (-03:00)Гваделупа (-04:00)Гватемала (-06:00)Глейс Бэй (-03:00)Готхоб (-02:00)Гранд-Терк (-04:00)Гренада (-04:00)Гуаякиль (-05:00)Гус-Бей (-03:00)Данмаркшавн (+00:00)Денвер (-06:00)Детройт (-04:00)Джуно (-08:00)Доминика (-04:00)Доусон (-07:00)Икаилут (-04:00)Индиана — Вевей (-04:00)Индиана — Венсен (-04:00)Индиана — Винамак (-04:00)Индиана — Индианаполис (-04:00)Индиана — Маренго (-04:00)Индиана — Нокс (-05:00)Индиана — Петербург (-04:00)Индиана — Телл Сити (-05:00)Инувик (-06:00)Йеллоунайф (-06:00)Кайенна (-03:00)Кайман (-05:00)Кампо Гранде (-04:00)Канкун (-05:00)Каракас (-04:00)Кеймбридж-Бей (-06:00)Кентукки — Луисвилл (-04:00)Кентукки — Монтичелло (-04:00)Коста-Рика (-06:00)Куяба (-04:00)Кюрасао (-04:00)Ла-Пас (-04:00)Лима (-05:00)Лос-Анджелес (-07:00)Манагуа (-06:00)Манаус (-04:00)Маригот (-04:00)Мартиника (-04:00)Масатлан (-06:00)Масейо (-03:00)Меномине (-05:00)Мерида (-05:00)Мехико (-05:00)Микелон (-02:00)Монктон (-03:00)Монреаль (-04:00)Монсеррат (-04:00)Монтевидео (-03:00)Монтеррей (-05:00)Нассау (-04:00)Нипигон (-04:00)Ном (-08:00)Норонха (-02:00)Нью Йорк (-04:00)Панама (-05:00)Пангниртунг (-04:00)Парамарибо (-03:00)Порт-о-Пренс (-04:00)Порт-оф-Спейн (-04:00)Порту-Велью (-04:00)Пуэрто-Рико (-04:00)Ранкин-Инлет (-05:00)Резольют (-05:00)Рейни-Ривер (-05:00)Ресифи (-03:00)Риджайна (-06:00)Рио-Бранко (-05:00)Сальвадор (-06:00)Сан-Паулу (-03:00)Санкт-Томас (-04:00)Санто Доминго (-04:00)Сантьяго (-04:00)Свифт-Каррент (-06:00)Северная Дакота — Beulah (-05:00)Северная Дакота — Нью-Салем (-05:00)Северная Дакота — Центр (-05:00)Сент-Бартелеми (-04:00)Сент-Винсент (-04:00)Сент-Джонс (-02:30)Сент-Китс (-04:00)Сент-Люсия (-04:00)Скорсби (+00:00)Тандер-Бей (-04:00)Тегусигальпа (-06:00)Тихуана (-07:00)Торонто (-04:00)Тортола (-04:00)Тула (-03:00)Уайтхорс (-07:00)Феникс (-07:00)Форталеза (-03:00)Чикаго (-05:00)Чиуауа (-06:00)Шипрок (-06:00)Эдмонтон (-06:00)Эйрунепе (-05:00)Эрмосильо (-07:00)Якутат (-08:00)Ямайка (-05:00)Macquarie (+10:00)Восток (+06:00)Дэвис (+07:00)Дюмон-Дюрвиль (+10:00)Кейси (+11:00)Мак-Мердо (+12:00)Моусон (+05:00)Палмер (-03:00)Ротера (-03:00)Сиова (+03:00)Южный полюс (+12:00)Лонгйир (+02:00)Азорские острова (+00:00)Бермудские острова (-03:00)Кабо-Верде (-01:00)Канары (+01:00)Мадейра (+01:00)Рейкьявик (+00:00)Св.

Елены (+00:00)Стэнли (-03:00)Фарер (+01:00)Южная Георгия (-02:00)Juba (+03:00)Абиджан (+00:00)Аддис-Абеба (+03:00)Аккра (+00:00)Алжир (+01:00)Асмэра (+03:00)Бамако (+00:00)Банги (+01:00)Банжул (+00:00)Бисау (+00:00)Блантайр (+02:00)Браззавиль (+01:00)Бужумбура (+02:00)Виндхук (+02:00)Габороне (+02:00)Дакар (+00:00)Дар-эс-Салам (+03:00)Джибути (+03:00)Дуала (+01:00)Йоханнесбург (+02:00)Каир (+02:00)Кампала (+03:00)Касабланка (+01:00)Кигали (+02:00)Киншаса (+01:00)Конакри (+00:00)Лагос (+01:00)Либревиль (+01:00)Ломе (+00:00)Луанда (+01:00)Лубумбаши (+02:00)Лусака (+02:00)Малабо (+01:00)Мапуту (+02:00)Масеру (+02:00)Мбабане (+02:00)Могадишо (+03:00)Монровия (+00:00)Найроби (+03:00)Нджамена (+01:00)Ниамэй (+01:00)Нуакшот (+00:00)Порто-Ново (+01:00)Сан-Томе (+00:00)Сеута (+02:00)Триполи (+02:00)Тунис (+01:00)Уагадугу (+00:00)Фритаун (+00:00)Хараре (+02:00)Хартум (+02:00)Эль-Аюн (+01:00)Амстердам (+02:00)Андорра (+02:00)Афины (+03:00)Белград (+02:00)Берлин (+02:00)Братислава (+02:00)Брюссель (+02:00)Будапешт (+02:00)Бухарест (+03:00)Вадуц (+02:00)Варшава (+02:00)Ватикан (+02:00)Вена (+02:00)Вильнюс (+03:00)Волгоград (+04:00)Гернси (+01:00)Гибралтар (+02:00)Джерси (+01:00)Дублин (+01:00)Запорожье (+03:00)Калининград (+02:00)Киев (+03:00)Кишинев (+03:00)Копенгаген (+02:00)Лиссабон (+01:00)Лондон (+01:00)Любляна (+02:00)Мадрид (+02:00)Мальта (+02:00)Мариехамн (+03:00)Минск (+03:00)Монако (+02:00)Москва (+03:00)Осло (+02:00)Остров Мэн (+01:00)Париж (+02:00)Подгорица (+02:00)Прага (+02:00)Рига (+03:00)Рим (+02:00)Самара (+04:00)Сан-Марино (+02:00)Сараево (+02:00)Симферополь (+03:00)Скопье (+02:00)София (+03:00)Стамбул (+03:00)Стокгольм (+02:00)Таллин (+03:00)Тирана (+02:00)Ужгород (+03:00)Хельсинки (+03:00)Цурих (+02:00)загреб (+02:00)люксембург (+02:00)Антананариву (+03:00)Кергелен (+05:00)Кокосовые острова (+06:30)Коморские острова (+03:00)Маврикий (+04:00)Майотта (+03:00)Мальдивы (+05:00)Маэ (+04:00)Остров Рождества (+07:00)Реюньон (+04:00)Чагос (+06:00)Chuuk (+10:00)Pohnpei (+11:00)Апия (+13:00)Галапагос (-06:00)Гонолулу (-10:00)Гуадалканал (+11:00)Гуам (+10:00)Джонсон (-10:00)Кваджалейн (+12:00)Киритимати (+14:00)Кусаие (+11:00)Маджуро (+12:00)Маркизы (-09:30)Миндуэй (-11:00)Науру (+12:00)Ниуэ (-11:00)Норфолк (+11:00)Нумеа (+11:00)Окленд (+12:00)Остров Гамбье (-09:00)Паго-Паго (-11:00)Палау (+09:00)Пасха (-06:00)Питкэрн (-08:00)Порт-Морсби (+10:00)Раротонга (-10:00)Сайпан (+10:00)Таити (-10:00)Тарава (+12:00)Тонгатапу (+13:00)Уоллис (+12:00)Уэйк (+12:00)Факаофо (+13:00)Фиджи (+12:00)Фунафути (+12:00)Чатэм (+12:45)Эндербери (+13:00)Эфате (+11:00)

Текушее Unix время:

1629396155 (0.

114302) прошло секунд (микро секунд) с 1 Января 1970 00:00:00 GMT +00:00.

Текущее время на сервере:

19.08.2021 @ 21:02:35 MSK (GTM +03:00 зимнее)

Время на Вашем компьютере:

Время по GTM:

19.08.2021 @ 18:02:35 GMT (+00:00)

Unix time stamp — UNIX-время или POSIX-время (англ. Unix time) — система описания моментов во времени, принятая в UNIX и других POSIX-совместимых операционных системах. Моментом начала отсчёта считается полночь (по UTC) с 31 декабря 1969 года на 1 января 1970 года, время с этого момента называют «эрой UNIX» (англ. Unix Epoch). Время UNIX согласуется с UTC, в частности, при объявлении високосных секунд UTC соответствующие номера секунд повторяются. Способ хранения времени в виде количества секунд очень удобно использовать при сравнении дат (с точностью до секунды), а также для хранения дат: при необходимости их можно преобразовать в любой удобочитаемый формат. Дата и время в этом формате также занимают очень мало места (4 или 8 байтов, в зависимости от размера машинного слова), поэтому его разумно использовать для хранения больших объёмов дат. 31 (2147483648), что может привести к ошибочной интерпретации этого числа как отрицательного. Возможное решение данной проблемы состоит в использовании не 32-битной, а 64-битной переменной для хранения времени, чего хватит ещё на 300 миллиардов лет.

Важно — не все знают что «unix time stamp» в один момент времени един для всего мира, тоесть если проверить time на сервере в России и например на сервере в USA, то значение будет одно и тоже(естественно при условии что на обоих серверах время выставлено верно), отличается только преобразование его в понятное для людей значение в зависимости от настроек сервера, и естественно обратное приобразование тоже будет отличаться если не задан часовой пояс.

Калькулятор алкоголя онлайн: быстрый и точный

Наш калькулятор алкоголя в промилле рассчитывает концентрацию спирта в крови и ориентировочное время его выведения из организма. Сервис работает на основе всемирно признанной формулы Видмарка (Widmark Erik M. P.), дающей самые точные результаты.

Идет подсчет…

Введите слева исходные данные

Максимальная концентрация

(Соответствует в выдыхаемом воздухе)

Указанная концентрация соответствует

Время выведения из организма

Инструкция. Чтобы воспользоваться алкогольным калькулятором, нужно ввести: пол, вес, рост человека, степень наполненности желудка, крепость и количество выпитого спиртного. Затем нажать на кнопку «Вычислить». Калькулятор рассчитает максимальную концентрацию этилового спирта, степень опьянения и время до полного выведения алкоголя из организма.

Состоянием на 2017 год, согласно ст.12.8 КоАП РФ, ответственность за вождение в нетрезвом виде: «наступает в случае установленного факта употребления вызывающих алкогольное опьянение веществ, который определяется наличием абсолютного этилового спирта в концентрации, превышающей возможную суммарную погрешность измерений, а именно 0,16 миллиграмма на один литр выдыхаемого воздуха». Это количество примерно соответствует 0,3 промилле (0,3 г алкоголя на 1 л крови).

Внимание! Результаты вычислений не являются доказательством в суде и не служат основанием для оспаривания других способов (лабораторного или замера алкотестером). Время выведения алкоголя у каждого человека индивидуально, по формуле можно рассчитать лишь средние значения. Владелец сайта и разработчики калькулятора снимают с себя любую ответственность, связанную с его использованием.

Степени опьянения человека

Легкая (0,5-1,5 промилле) – наступает в первые минуты после употребления алкоголя. Мышцы расслабляются, улучшается настроение, появляется чувство комфорта. Человек становится общительным, смелым, излишне активным.

Средняя (1,5-2,5‰) – речь монотонная, иногда невнятная. Нарушается координация движений. Появляется раздражительность, грубость к окружающим или незнакомцам, агрессия. При средней степени опьянения большинство людей готовы затеять ссору или драку. Случаются кратковременные провалы памяти.

Сильная (2,5-3,0‰) – координация полностью теряется, речь невнятная, часто сопровождающаяся полной потерей памяти. Зачастую при сильном опьянении человек теряет сознание, может наблюдаться непроизвольное мочеиспускание.

Алкогольное отравление (3-5‰) – чревато потерей здоровья или летальным исходом. Концентрация выше 5‰ считается смертельной дозой алкоголя, при которой спасти потерпевшего можно только в медицинском учреждении.

Если у вас возникли вопросы по работе нашего калькулятора выведения алкоголя из крови, вы можете задать их в комментариях.

Онлайн калькулятор стажа работы по трудовой книжке 2021

Расчет пособия по временной нетрудоспособности

Такая программа, как калькулятор расчета стажа, понадобится, чтобы узнать размер пособия по временной нетрудоспособности, беременности и родам. Поможет он и при подсчете сроков выхода на пенсию.

Размер пособия по временной нетрудоспособности (больничному листу) напрямую зависит от того, сколько отработал человек:

8 и более лет — 100 % среднего заработка работника;
от 5 до 8 лет — 80 % среднего заработка;
до 5 лет — 60 % среднего заработка.

Пособие по беременности и родам, если сотрудница трудилась более 6 месяцев, выплачивается исходя из 100 % среднего дневного заработка, а если менее 6 месяцев — применяется расчет, исходя из МРОТ.

Если произошел несчастный случай на производстве или работник получил профессиональное заболевание, то подсчет стажа по трудовой книжке на калькуляторе не понадобится. Размер пособия в таких случаях не зависит от того, сколько сотрудник работает, и всегда рассчитывается исходя из 100 % среднего заработка.

Как рассчитать, сколько отработал человек

При помощи онлайн-калькулятора бухгалтер учтет все время работы до одного дня (для больничного листа), а работнику легко проверить эти расчеты. Достаточно указать в калькуляторе точную дату начала трудовой деятельности. Кроме того, онлайн-калькулятор стажа для больничного листа в 2021 году поможет определить, сколько сотрудница отработала, прежде чем уйти в отпуск по беременности и родам. Удобство заключается в том, что расчет осуществляется как в целом, так и отдельно по разным периодам любой длительности. Это важно для бухгалтеров, кадровиков и граждан. Особенно ценно, что расчет позволяет учесть периоды работы у нескольких работодателей.

Разберемся, как посчитать стаж работы по трудовой книжке на онлайн-калькуляторе 2021 года — для начала выберем любой период, когда человек трудился. Если сотрудник продолжает работать, то в качестве дня окончания отрезка времени указывают не дату увольнения, а дату, предшествующую дню наступления болезни (дню ухода в декретный отпуск).

Если необходимо, то нажмите кнопку «Добавить период» и введите другие даты. После этого онлайн-калькулятор суммирует временные интервалы трудовой деятельности.

Когда все нужные временные отрезки добавлены, нажмите кнопку «Рассчитать».

Результат калькулятор трудового стажа по трудовой книжке онлайн показывает в днях, месяцах и годах.

Как видите, посчитать продолжительность работы по трудовой книжке на онлайн-калькуляторе совсем несложно.

Опасность ошибок в расчетах периодов трудовой деятельности

Неверное исчисление продолжительности труда часто приводит к выплате неправильной суммы пособия. В этом случае Фонд социального страхования вправе предъявить работодателю претензии и отказаться возмещать потраченную сумму. В случае занижения суммы выплаты со стороны сотрудников тоже возникают претензии, которые приводят к внеплановой проверке организации или судебной тяжбе. Необходимо отнестись к этому вопросу внимательно и подсчитать стаж работы онлайн-калькулятором для надежности.

После того как период времени, когда человек работал, а работодатель платил за него страховые взносы, определен, бухгалтер вносит его в соответствующую строку в больничном листе. Указывается:

Количество полных лет.
Количество полных отработанных сотрудником месяцев.

Дни не указывают.

Чем подтвердить время работы

Если человек работал не в одной организации, а в нескольких, то продолжительность его трудовой деятельности складывается из всех отрезков времени, когда за него уплачивались страховые взносы. Конечно, такой инструмент, как счетчик стажа по трудовой онлайн, — это удобно, но необходимо, чтобы и бухгалтерия текущего работодателя учла суммарное время работы правильно. Его следует подтвердить такими документами:

трудовая;
контракт, например, с государственной или муниципальной службой;
справка, выданная предыдущим работодателем;
военный билет (подтверждается период прохождения службы в армии по призыву или контракту).

У совместителей выработка засчитывается по основному месту работы: им необходимо предъявить в бухгалтерию дополнительной организации-работодателя копию первого документа из опубликованного выше списка. Ее заверяют по месту основной работы.

Рассчитать стоимость доставки груза по России | Онлайн калькулятор грузоперевозки

Компания «Байкал Сервис», специализирующаяся на грузоперевозках по России, стремится стать незаменимым партнером для клиентов, представляющих малый, средний и крупный бизнес, а также для физических лиц. Эту задачу мы решаем с помощью гибкого подхода к каждому заказчику, широкой географии обслуживания, четкого соблюдения сроков доставки и гибких тарифов на перевозки. Для максимального удобства клиентов мы разработали специальный онлайн-калькулятор стоимости доставки грузов.

Представленный сервис даст возможность наглядно увидеть, насколько дешевые грузоперевозки по России осуществляет транспортная компания «Байкал Сервис». Попутно он позволит заранее рассчитать и спланировать транспортные расходы. Расчет доставки груза автотранспортом производится в адрес одного Получателя. При этом можно указывать до пяти разных маршрутов. Помимо внутрироссийских перевозок, мы также предлагаем услуги по доставке грузов в пределах СНГ — если вам необходимо заказать международные грузоперевозки, наш калькулятор также позволит выполнить расчет стоимости транспортировки по нужному маршруту.

Как рассчитать стоимость доставки?

Использовать калькулятор доставки грузов очень просто — наша транспортная компания создала удобную и информативную форму, которую вы сможете заполнить за считанные минуты. Для этого нужно ввести следующие данные:

Маршрут. Требуется указать населенные пункты отправки и доставки. При перевозке от двери до двери дополнительно следует уточнить адреса мест загрузки и выгрузки.

Характер перевозимого груза. Если указать наименование товара, например, шины, оборудование и прочее, то мы сможем сделать расчет более точно и правильно.

Габариты и вес. В этом разделе нужно указать длину, ширину и высоту товара. Также необходимо назвать массу и объем груза. При доставке негабарита расценки на транспортные перевозки увеличиваются. Негабаритным считается груз массой более 1 т или имеющий сумму длин трех сторон более 4 м.

Необходимость упаковки. Безопасная и надежная перевозка грузов во многом зависит от типа и качества тары — наш калькулятор доставки позволяет выбрать несколько вариантов упаковки. К ним относится паллеты, жесткая упаковка, пузырчатая пленка и полипропиленовые мешки. Тара может быть предназначена под пломбирование.

Дополнительные услуги. К ним относится страхование и возврат документов с отметками грузополучателя.

Сервис по расчету цены грузоперевозок позволит быстро и в режиме онлайн получить необходимую информацию о предварительной стоимости транспортировки груза. Конечная сумма за услугу определяется по реальным параметрам груза при его оформлении к перевозке.

Калькулятор времени: онлайн расчет; сложение и вычитание единиц времени

Посчитать
{$ kind.name $}

За время работы конструктора калькуляторов мы накопили много опыта и знаний, которыми хотим поделиться с нашими пользователями. Поэтому мы решили запустить блог, где периодически собираемся рассказывать об актуальных новостях и предстоящих обновлениях, делиться полезными инструкциями и исследованиями, раскрывать секреты и тонкости всех этапов создания онлайн-калькулятора.

Каждый владелец сайта рано или поздно сталкивается с ситуацией, когда продаж стало очень мало и доходы не растут. Всем приходится заниматься сбором заявок клиентов с сайта и других источников. Помимо этого посетителям сайта постоянно требуется произвести расчет стоимости товаров или услуг. Наверняка вы уже замечали на многих сайтах онлайн-калькуляторы различного назначения: строительные, ипотечные, кредитные, финансовые, математические, медицинские, кулинарные, автомобильные и многие другие. Хорошие интернет-маркетологи давно научились использовать онлайн-калькулятор максимально грамотно на сайте, чтобы значительно упростить работу с клиентами.

Однако выяснилось, что много людей по прежнему используют крайне неудобный и устаревший способ предоставления цен своим клиентам — это огромные прайс-листы и электронные таблицы. Попробуйте скачать полностью подобный прайс-лист, да еще и разобраться в нем. Рекомендуем отказаться от этого в пользу онлайн-калькуляторов, которые могут стать неотъемлемой частью любого современного сайта. Использовать онлайн-калькуляторы можно на сайтах самых различных тематик: ремонтные работы, кредитование и ипотека, строительные услуги, маркетинговые услуги, ремонт компьютеров и телефонов, заказ мебели, продажа бытовой техники, установка окон, организация мероприятий, типография, грузоперевозки, такси, доставка и т. д.

Онлайн-калькуляторы значительно уменьшат количество нецелевых обращений и гарантированно увеличат количество заказов с сайта. Заинтересованный посетитель сам воспользуется калькулятором, чтобы получить интересующий его результат. Для этого клиенту, как и вам, не нужно тратить время и консультироваться по телефону, чтобы узнать информацию о товаре и итоговую цену. Наличие визуально привлекательного онлайн-калькулятора на сайте привлекает внимание клиента, предоставляет ему актуальную и точную информацию о ценах, товарах и услугах, доставке и перевозке. Все это позволяет клиентам принимать обоснованные решения и облегчить покупку.

Использование онлайн-калькулятора придает вашим товарам и услугам эксклюзивность в глазах целевых клиентов. Ведь им предлагается самостоятельно выбрать необходимые услуги и получить индивидуальную итоговую стоимость. Клиент может «поиграться» калькулятором, сравнить товары и выбрать наиболее оптимальный вариант, узнав сколько это стоит именно в его случае.

Знаете ли вы, что онлайн-калькуляторы улучшают SEO показатели и увеличивают целевой трафик? Когда посетители сайта проводят больше времени на странице с калькулятором, то процент отказов снижается и поведенческие факторы сайта значительно улучшаются. Вы можете привлечь больше органического трафика правильно подобрав ключевые слова для страниц сайта, на которых размещен онлайн-калькулятор.

Онлайн-калькулятор поможет снизить количество лишних вопросов о ценах и освободить время на работу с заказом. Клиент может самостоятельно приступить к выбору необходимых для покупки товаров и получить конечную стоимость в считанные минуты. Это помогает уйти от фиксированных предложений, предоставив клиентам гибкий расчет стоимости.

Важно знать, что не нужно ставить онлайн-калькулятор на пустую страницу, ведь он должен работать в комплексе с другими мотивирующими элементами, например, отзывами клиентов и описанием преимуществ вашей компании. Скидки и бонусы — это отличный способ удержать внимание скептически настроенного посетителя и дополнительно мотивировать его к покупке.

Если вы до сих пор не использовали онлайн-калькулятор, то попробуйте протестировать его на своем сайте. Тем более, что сейчас это сделать так просто, с помощью простого визуального конструктора калькулятора uCalc. Вы сможете легко создать калькулятор за 10 минут и добавить на сайт любой платформы.

Используйте этот калькулятор, чтобы добавить или вычесть время (дни, часы, минуты, секунды) из начального времени и даты. Результатом будут новые время и дата, основанные на вычтенном или добавленном периоде времени. Чтобы рассчитать промежуток времени (дни, часы, минуты, секунды) между двумя разными датами, используйте Калькулятор продолжительности времени.

Используйте этот калькулятор для сложения или вычитания двух или более значений времени в форме выражения. Допустимый ввод содержит d, h, m и s после каждого значения, где d означает дни, h означает часы, m означает минуты, а s означает секунды. Единственные допустимые операторы — + и -. «1д 2ч 3м 4с + 4ч 5с — 2030с» — пример правильного выражения.

Как и другие числа, время можно складывать или вычитать.Однако из-за того, как определяется время, существуют различия в способах вычисления вычислений по сравнению с десятичными числами. В следующей таблице показаны некоторые общие единицы времени.

Единица	Определение
тысячелетие	1000 лет
век	100 лет
декада	10 лет
год (среднее значение)	365,242 дня или 12 месяцев
общий год	365 дней или 12 месяцев
високосный год	366 дней или 12 месяцев
квартал	3 месяца
месяц	28-31 день янв., Март, май, июль, август, октябрь, декабрь — 31 день апр., Июнь, сентябрь, ноябрь — 30 дней. февр. — 28 дней для обычного года и 29 дней для високосного года
неделя	7 дней
день	24 часа или 1440 минут или 86 400 секунд
час	60 минут или 3600 секунд
минут	60 секунд
секунд	базовый блок
миллисекунды	10 ^-3 секунд
микросекунды	10 ^-6 секунд
наносекунда	10 ^-9 секунд
пикосекунда	10 ^-12 секунд

Существуют различные концепции времени, которые постулировались разными философами и учеными на протяжении длительного периода истории человечества.Одна из более ранних точек зрения была представлена древнегреческим философом Аристотелем (384–322 до н.э.), который определил время как «количество движений относительно« до »и« после ». По сути, взгляд Аристотеля на время определял его как измерение изменения, требующее существования какого-либо движения или изменения. Он также считал, что время бесконечно и непрерывно, и что Вселенная всегда существовала и всегда будет существовать. Интересно, что он также был одним из, если не первым, кто сформулировал идею о том, что время, существующее из двух разных видов небытия, делает время вообще существующим, сомнительным.Точка зрения Аристотеля — лишь одна из многих в дискуссиях о времени, самые противоречивые из которых начались с сэра Исаака Ньютона и Готфрида Лейбница.

В своей книге Ньютона «Основы математики естествознания» Ньютон рассматривает концепции пространства и времени как абсолютных величин. Он утверждал, что абсолютное время существует и течет без учета внешних факторов, и назвал это «продолжительностью». Согласно Ньютону, абсолютное время можно понять только математически, поскольку оно незаметно.С другой стороны, относительное время — это то, что люди на самом деле воспринимают, и является мерой «продолжительности» движения объектов, таких как солнце и луна. Реалистический взгляд Ньютона иногда называют ньютоновским временем.

Вопреки утверждениям Ньютона, Лейбниц считал, что время имеет смысл только при наличии объектов, с которыми оно может взаимодействовать. Согласно Лейбницу, время — это не что иное, как концепция, похожая на пространство и числа, которая позволяет людям сравнивать и упорядочивать события.В рамках этого аргумента, известного как относительное время, нельзя измерить само время. Это просто способ, которым люди субъективно воспринимают и упорядочивают объекты, события и опыт, накопленные на протяжении их жизни.

Один из ярких аргументов, возникших из переписки между представителем Ньютона Сэмюэлем Кларком и Лейбницем, называется аргументом ведра или ведром Ньютона. В этом аргументе вода в ведре, неподвижно свисающем с веревки, начинается с плоской поверхности, которая становится вогнутой, когда вода и ведро начинают вращаться.Если затем остановить вращение ковша, вода останется вогнутой в течение всего времени, пока оно продолжает вращаться. Поскольку этот пример показал, что вогнутость воды не была основана на взаимодействии между ведром и водой, Ньютон утверждал, что вода вращается по отношению к третьей сущности, абсолютному пространству. Он утверждал, что абсолютное пространство необходимо для того, чтобы учесть случаи, когда реляционалистская точка зрения не может полностью объяснить вращение и ускорение объекта. Несмотря на усилия Лейбница, эта ньютоновская концепция физики оставалась преобладающей в течение почти двух столетий.

В то время как многие ученые, в том числе Эрнст Мах, Альберт А. Михельсон, Хендрик Лоренц и Анри Пуанкаре, внесли свой вклад в то, что в конечном итоге изменило теоретическую физику и астрономию, ученому, которому приписывают создание и описание теории относительности и преобразования Лоренца, принадлежит Альберт Эйнштейн. В отличие от Ньютона, который считал, что время движется одинаково для всех наблюдателей независимо от системы отсчета, Эйнштейн, опираясь на точку зрения Лейбница об относительности времени, ввел идею пространства-времени как связанного, а не отдельных концепций пространства и времени.Эйнштейн утверждал, что скорость света c в вакууме одинакова для всех наблюдателей, независимо от движения источника света, и связывает расстояния, измеренные в пространстве, с расстояниями, измеренными во времени. По сути, для наблюдателей в разных инерциальных системах отсчета (с разными относительными скоростями) как форма пространства, так и измерение времени одновременно изменяются из-за неизменности скорости света — точка зрения, сильно отличающаяся от точки зрения Ньютона. Типичный пример, изображающий это, включает космический корабль, движущийся со скоростью, близкой к скорости света.Для наблюдателя на другом космическом корабле, движущемся с другой скоростью, время будет двигаться медленнее на космическом корабле, движущемся со скоростью, близкой к скорости света, и теоретически остановится, если космический корабль действительно сможет достичь скорости света.

Проще говоря, если объект движется в пространстве быстрее, он будет двигаться медленнее во времени, а если объект движется в пространстве медленнее, он будет двигаться во времени быстрее. Это должно произойти, чтобы скорость света оставалась постоянной.

Стоит отметить, что общая теория относительности Эйнштейна спустя почти два столетия наконец дала ответ на аргумент Ньютона о ведре.В рамках общей теории относительности инерциальная система отсчета — это система, которая следует геодезической пространства-времени, где геодезическая обобщает идею прямой линии до искривленного пространства-времени. Общая теория относительности утверждает: объект, движущийся против геодезической, испытывает силу, объект в свободном падении не испытывает силы, потому что он следует за геодезической, а объект на Земле испытывает силу, потому что поверхность планеты применяет силу против геодезическая, чтобы удерживать объект на месте.Таким образом, вода в ведре не вращается относительно «абсолютного пространства» или относительно далеких звезд (как постулировал Эрнст Мах), а вогнутая, потому что она вращается относительно геодезической.

Различные концепции времени, преобладавшие в разные периоды истории, делают очевидным, что даже самые хорошо продуманные теории могут быть опровергнуты. Несмотря на все достижения квантовой физики и других областей науки, время до сих пор до конца не изучено.Отмена абсолютной световой постоянной Эйнштейна может быть лишь вопросом времени, и человечество преуспеет в путешествии в прошлое!

Сегодня для определения времени обычно используются две различные формы измерения: календарь и часы. Эти измерения времени основаны на шестидесятеричной системе счисления, в основе которой лежит 60. Эта система возникла из древнего Шумера в 3-м тысячелетии до нашей эры и была принята вавилонянами.Теперь он используется в измененной форме для измерения времени, а также углов и географических координат. База 60 используется из-за статуса числа 60 как высшего высоко составного числа, имеющего 12 факторов. Высшее составное число — это натуральное число, которое по сравнению с любым другим числом, увеличенным до некоторой степени самого себя, имеет больше делителей. Число 60, имеющее столько же множителей, упрощает многие дроби, включающие шестидесятеричные числа, и его математическое преимущество является одним из факторов, способствующих его продолжающемуся использованию сегодня.Например, 1 час или 60 минут можно равномерно разделить на 30, 20, 15, 12, 10, 6, 5, 4, 3, 2 и 1 минуту, чтобы проиллюстрировать некоторые аргументы в пользу использования шестидесятеричной системы счисления в время измерения.

Египетская цивилизация часто считается первой цивилизацией, разделившей день на более мелкие части из-за документальных свидетельств использования солнечных часов. Самые ранние солнечные часы делили период между восходом и заходом солнца на 12 частей.Поскольку солнечные часы нельзя было использовать после захода солнца, измерить ход ночи было труднее. Однако египетские астрономы заметили закономерности в наборе звезд и использовали 12 из этих звезд, чтобы создать 12 сегментов ночи. Наличие этих двух 12-частичных делений дня и ночи — одна из теорий, лежащих в основе концепции 24-часового дня. Однако разделение, созданное египтянами, варьировалось в зависимости от времени года, причем летние часы были намного длиннее, чем зимние. Только позже, примерно с 147 по 127 год до нашей эры, греческий астроном Гиппарх предложил разделить день на 12 часов дневного света и 12 часов темноты в зависимости от дней равноденствия.Это составляло 24 часа, которые позже стали известны как равноденственные часы, и в результате были бы дни с часами одинаковой продолжительности. Несмотря на это, часы с фиксированной длиной стали обычным явлением только в 14 ^-м веках вместе с появлением механических часов.

Гиппарх также разработал систему линий долготы, охватывающих 360 градусов, которые позже Клавдий Птолемей разделил на 360 градусов широты и долготы. Каждый градус был разделен на 60 частей, каждая из которых снова была разделена на 60 более мелких частей, которые стали известны как минуты и секунды соответственно.

Хотя множество различных календарных систем разрабатывались различными цивилизациями в течение длительных периодов времени, наиболее широко используемым во всем мире календарем является григорианский календарь. Он был введен папой Григорием XIII в 1582 году и в значительной степени основан на юлианском календаре, римском солнечном календаре, предложенном Юлием Цезарем в 45 году до нашей эры. Юлианский календарь был неточным и позволял астрономическим равноденствиям и солнцестояниям опережать его примерно на 11 минут в год. Григорианский календарь значительно улучшил это несоответствие.Обратитесь к калькулятору даты для получения дополнительных сведений об истории григорианского календаря.

Ранние устройства для измерения времени сильно различались в зависимости от культуры и местоположения и, как правило, предназначались для разделения дня и ночи на разные периоды, чтобы регулировать работу или религиозные обряды. Некоторые из них включают масляные лампы и свечные часы, которые использовались для того, чтобы отмечать течение времени от одного события к другому, а не для определения времени дня.Водяные часы, также известные как клепсидра, возможно, являются самыми точными часами древнего мира. Клепсидры функционируют на основе регулируемого потока воды из или в контейнер, где вода затем измеряется, чтобы определить течение времени. Песочные часы, также известные как песочные часы, впервые появились в 14, ^-м,-м веке и изначально были похожи по назначению на масляные лампы и свечи. В конце концов, когда часы стали более точными, их стали использовать для калибровки песочных часов для измерения определенных периодов времени.

Первые маятниковые механические часы были созданы Христианом Гюйгенсом в 1656 году и были первыми часами, регулируемыми механизмом с «естественным» периодом колебаний. Гюйгенсу удалось усовершенствовать свои маятниковые часы, чтобы они имели погрешность менее 10 секунд в день. Однако сегодня атомные часы — самые точные устройства для измерения времени. Атомные часы используют электронный осциллятор для отслеживания времени на основе атомного резонанса цезия. Хотя существуют и другие типы атомных часов, атомные часы с цезием являются наиболее распространенными и точными.Вторая, единица времени в системе СИ, также калибруется на основе периодов измерения излучения атома цезия.

Существует 2 основных метода расчета разницы между двумя значениями. Например, какова продолжительность с 9:00 до 17:45, ответ будет 8,75 часа ИЛИ 8 часов 45 минут. Вы можете рассчитать время для расчета заработной платы и табеля учета рабочего времени или, может быть, вас просто интересует, сколько времени занимает выполнение задачи.Первый способ — использовать калькулятор времени для автоматического определения продолжительности времени, это самый простой способ. Если вы несгибаемый и хотите произвести вычисления вручную, мы дадим вам инструкции ниже. Этот инструмент предлагается бесплатно использовать OnTheClock, Employee Time Clock.

Чтобы использовать калькулятор, просто введите время начала, например, 8:05, затем введите время окончания, например 12:45.Калькулятор автоматически сгенерирует продолжительность времени в десятичных часах (например, 4,67 часа) и в часах и минутах (например, 4 часа 40 минут).

Мы обеспечиваем вывод в 2-х форматах: 4,67 часа и 4 часа и 40 минут. Десятичная версия (4.67) упрощает математические вычисления для расчета заработной платы. Например, 40,25 часа X 15,00 долларов в час = 603,75 доллара. Формат часов / минут обычно используется при устной или письменной передаче значения времени.Это, безусловно, самый простой способ рассчитать интервал между двумя моментами времени, поскольку ручные вычисления занимают намного больше времени и очень подвержены ошибкам. OnTheClock рекомендует использовать калькулятор вместо ручного метода, однако для полноты мы включили расчеты ниже.

Здесь мы покажем вам два способа определить продолжительность (или разницу) между временем начала и временем окончания.Хотя выполнение вычислений вручную может быть забавным для некоторых людей, большинство согласится с тем, что преимущества использования калькулятора намного перевешивают боль и ошибки ручного расчета времени. Не стесняйтесь ссылаться на этот калькулятор со своего веб-сайта. Вы, многие, также захотите воспользоваться этими дополнительными инструментами для свободного времени…



 
 Калькулятор времени предоставляется  OnTheClock

Воспользуйтесь этим калькулятором, чтобы легко вычислить часов разницы между двумя заданными временами в течение дня с точностью до минуты. Он также покажет вам результат в минутах, если расчет часа вам не удобен. Если вам интересно, сколько часов вы тратите на определенные действия (например,Сколько часов я работаю?), Это калькулятор часов для вас.

Этот простой онлайн-инструмент позволяет легко рассчитать разницу в часах и минутах между двумя заданными временами. Чтобы рассчитать часы и минуты, содержащиеся в периоде времени, вам необходимо знать его начало и конец.Калькулятор часов будет использовать формат времени в зависимости от настроек вашего браузера, например США, Великобритания.

После того, как вы введете начало и конец интересующего вас периода времени, вы просто нажмете кнопку «Рассчитать разницу». Ниже вы получите разницы как за полных часов, , так и за минут . Если первый час, который вы вводите, позже в течение дня, чем второй час, который вы вводите, разница во времени рассчитывается так, как если бы первый час приходился на сегодняшний день, а второй — на завтра.Например, введя в калькуляторе время начала 18:00 и время окончания 8:00, он вычислит разницу в часах, минутах и секундах с 18:00 сегодня до 8:00 завтра (14 часов).

Этот калькулятор количества часов между двумя временами может использоваться, чтобы узнать, сколько времени вы проработали, чтобы заполнить табели учета рабочего времени. Например, сколько часов длится с 9 до 17:30 (или с 9:00 до 17:30)? Вам просто нужно ввести два раза в любом порядке и нажать «Рассчитать».Результатом будет 8 часов 30 минут (8:30 часов или 8,5 часов в десятичной системе) или 510 минут. Между этими временами есть 8 полных часов. Он также поддерживает вычитание перерывов на обед и других типов пауз из общего количества часов между ними. Для получения дополнительной информации см. Обеденные перерывы.

Многие люди, работающие в определенное время, хотят узнать продолжительность своего рабочего дня. Если вам также интересно, «сколько часов я работаю?» а вы на работе с 9 утра до 5 вечера, тогда вопрос в том, сколько часов у вас с 9 до 5.Ответ ровно восемь часов.

Если вы оставите своих детей рано в школе и заберете их после обеда, вы можете задаться вопросом, сколько времени они проводят в школе каждый день. Если вы оставите их в 7 утра и заберете в 3 часа дня, тогда вопрос будет в том, сколько часов с 7 утра до 3 вечера, и ответ будет восемь часов (15-7 = 8).

Вот еще несколько примеров расчета количества часов между двумя указанными точками времени. Вы можете использовать наш калькулятор часов выше, чтобы вычислить время между любыми двумя произвольными часами и минутами.

Сколько часов между X и Y
Время начала — время окончания	Время между
с 9:00 до 17:00	8:00
с 7:00 до 17:00	9:00
с 8:00 до 16:00	8:00
с 8:00 до 20:00	12:00
с 8:00 до 18:00	10:00
с 9:00 до 17:30	8:30
с 7:30 до 16:30	9:00

Если вы используете наш калькулятор, чтобы узнать, сколько часов вы работаете, вам необходимо использовать функцию, которая позволяет вычесть перерыв на обед или другие типы перерывов смены, чтобы получить только рабочих часов .Например, рабочий день с 7:30 до 4:30 с 30-минутным перерывом на обед означает рабочий день 8,5 часов (9 часов между ними, минус 30 минут или 0,5 часа равны 8,5). Если вы работаете посменно, ваш перерыв может не быть перерывом на обед, и вам также может быть разрешено несколько перерывов. В таком случае сложите общее время отдыха и введите его в поле (в минутах).

Возможность указать общее время перерыва также полезна при расчете физической активности с интервалами перерыва, например интенсивная тренировка в течение одного часа, затем 15-минутный перерыв, а затем еще час упражнений.

Европейцы и американцы определяют время по-разному, как в том, как оно сказано, так и в том, как оно написано. Гражданские лица в Америке используют часы до 12 два раза в день, а европейцы — с 00:00 до 23:59. По этой причине в Америке люди используют pm и am , чтобы различать, о какой половине дня они говорят. С другой стороны, большинство европейцев, вероятно, скажут 15:00 (вместо 15:00) .Чтобы еще больше усложнить задачу для гостей из-за границы, многие европейцы также сказали бы 3 часа дня .

Если вы новичок в Европе и вам нужно иметь дело с «военное время» , все, что вам нужно сделать, это использовать часы до 12 таким же образом и для часов после 13:00 либо прибавить, либо вычесть 12 , положив часов. после результата. Например, , если вы встречаетесь с кем-то в 17:30, это будет 17:30 — 12 = 17:30 . Если вам нужно узнать, что написать коллеге, с которым вы хотите встретиться в 14:00, это будет 2 + 12 = 14:00.

Ради точности, следует отметить, что европейское время, хотя и похоже на него, не совсем военное время. В армии 18:00 (18:00) будет 18:00. В одном случае это «восемнадцать часов», в другом — «тысяча восемьсот». В военных 7:00 (7:00) будет «ноль семьсот» или «ох семьсот» (0700), в то время как гражданские лица в Европе просто скажут «семь». Более строгий военный способ передачи времени обусловлен критическими условиями, в которых оно используется.Ошибочное указание часа или минуты действия может привести к гибели людей …

При поиске способов повышения продуктивности бизнеса одним из наиболее эффективных способов достижения этого является использование приложения для отслеживания рабочего времени, позволяющего отслеживать действия сотрудников и находить способы сделать повседневные операции более эффективными.

Но не все приложения для отслеживания времени созданы равными — вам нужно найти поставщика программного обеспечения, который отвечал бы вашим индивидуальным потребностям и предлагал обширный список мощных функций.Самое главное, часы рабочего времени должны быть простыми в использовании и позволять автоматизировать большую часть задач по отслеживанию времени, чтобы ваши сотрудники могли тратить меньше времени на подсчет часов и больше времени на работу для развития вашего бизнеса.

Buddy Punch — это онлайн-система учета рабочего времени, которая предоставляет вашим сотрудникам удобную и простую в использовании платформу перфорирования.В конце концов, вести бизнес может быть достаточно сложно, поэтому вам нужна система, которая, по крайней мере, может максимально упростить учет рабочего времени.

С Buddy Punch у вас всегда будет полный контроль над отслеживанием рабочего времени всех ваших сотрудников. Наше программное обеспечение гибкое и может быть адаптировано под нужды любого бизнеса. Независимо от того, нужна ли вам система для отслеживания людей в полевых условиях или для работы в удаленных местах, у Buddy Punch есть инструменты, необходимые для того, чтобы сделать весь процесс максимально плавным и простым.

Пробивать и выводить можно, просто нажав несколько кнопок на телефоне или планшете. Благодаря простому в использовании приложению весь процесс займет всего несколько секунд, что удобно как для руководителей, так и для сотрудников.

Для тех, кому требуется надежное программное обеспечение для онлайн-часов на своем компьютере или ноутбуке, Buddy Punch предлагает комплексное приложение Google Chrome Web Store, которое можно установить всего за несколько щелчков мышью.

Что делает Buddy Punch таким популярным вариантом, так это его универсальность. Его можно использовать с любого устройства, для его установки не требуется никакого оборудования или программного обеспечения, а для его настройки требуется всего несколько щелчков мышью.

С Buddy Punch подсчет рабочего времени стал проще, чем когда-либо. У вас всегда будет мгновенный доступ ко всем активностям, связанным с включением и отключением, и вы сможете быстро проверить общее количество часов, отработанных каждым сотрудником.

Этот процесс практически исключает любую возможность ошибок в учете рабочего времени, автоматически рассчитывает часы каждого сотрудника и даже позволяет сотрудникам самостоятельно вводить свое оплачиваемое время, которое менеджеры могут утвердить всего за несколько секунд.

Наша веб-камера автоматически сделает снимок человека, который набирает или удаляет человека. Затем изображение появляется на вашей панели управления, чтобы вы всегда знали, кто нанес удар, и не беспокоились о проверке каждого удара.

Теперь, когда вы хотите добавить или вычесть время, вы можете легко сделать это с помощью этого калькулятора .Вы можете использовать наш калькулятор для определения диапазона будущих событий, используя оператор + для добавления времени, или вы можете вычислить промежуток времени между двумя моментами времени, вычтя их.

Самый простой способ определить разницу во времени между двумя временами — использовать онлайн-калькулятор.Это быстрее и удобнее. Введя время начала и время окончания, вы также можете вычислить результаты с точностью до последних минут и секунд одним щелчком мыши.

Единица времени	Что это означает
тысячелетие	1000 лет
век	100 лет
декада	10 лет
год	365,242 дней или 12 месяцев
високосный год	366 дней или 12 месяцев
квартал	3 месяца
месяц	28-31 день в зависимости от месяца
неделя	7 дней
день	24 часа или 1440 минут или 86 400 секунд
час	60 минут или 3600 секунд
минут	60 секунд
секунда	базовая единица времени

Одной из самых известных теорий о времени является «Теория относительности» Альберта Эйнштейна, в которой говорится, что «законы физики одинаковы для всех неускоряющих наблюдателей». Он сказал, что скорость света в вакууме одинакова независимо от скорости, с которой движется наблюдатель.

Возможно, вы хотите точно узнать, сколько вам лет, или выяснить, сколько дней осталось до вашего следующего дня рождения.Или, может быть, вы хотите рассчитать
количество часов или дней до выхода на пенсию. Какой бы ни была причина, этот калькулятор поможет вам. Этот инструмент является аналогом того, сколько дней до калькулятора.

Вы, конечно же, можете заглянуть в прошлое с помощью этого калькулятора. Вы можете узнать, сколько дней прошло с тех пор, как вы родились и поженились.
или с определенной даты в истории (конец Второй мировой войны, рождение Шекспира?).Чтобы рассчитать количество дней, просто введите год, месяц и день
историческая дата в первой записи на калькуляторе.

Вы, конечно, можете рассчитать дни или время между двумя датами вручную, и если вы захотите пойти по этому маршруту, вам нужно будет помнить, сколько дней в каждом месяце.
Мы знаем, что в обычном году 365 дней.
Если речь идет о високосном году, добавляется дополнительный день. Високосный год происходит каждые 4 года и означает, что в феврале 29 дней вместо 28.

Итак, вычисление количества дней между двумя заданными датами — не самая простая задача из-за того, как работает наш григорианский календарь (мы использовали григорианский календарь более 436 лет, но
многие задаются вопросом, почему мы до сих пор его используем).

Калькулятор дней между датами на этой странице работает, получая отметку времени начальной даты и вычитая ее из конечной даты (или наоборот, если конечная дата в прошлом) до
вычисление количества часов, дней и лет между ними.

Чтобы рассчитать количество дней с момента вашего рождения , просто введите дату своего рождения в качестве начальной даты , а затем
убедитесь, что дата окончания установлена на сегодняшнюю дату (если она еще не установлена, щелкните ссылку «сегодня», которая появляется справа от поля).Затем нажмите кнопку «Рассчитать». В качестве альтернативы,
Вы можете попробовать мой калькулятор возраста.

Мой калькулятор не только сообщает вам, сколько дней вы были на нашей планете, но и подсчитал, в какой день вы родились. В качестве альтернативы вы можете
попробуйте калькулятор дней рождения, который покажет вам множество забавных фактов о вашем дне рождения, включая день, когда вы родились.

В мире, где конфиденциальность личных данных чрезвычайно важна, будьте уверены, что я не собираю и не храню какую-либо информацию о дате, которую вы вводите в этот калькулятор.Если у вас есть вопросы по этому поводу
калькулятор, пожалуйста, свяжитесь со мной.

ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ. Калькулятор времени поддерживает часы, минуты и секунды. Он еще ничего не знает о днях. Таким образом, допустимы часы за пределами диапазона 0–23. Если вам нужно обрабатывать дни, вы можете выполнить преобразование вручную. Например, 14:00:00 — 15:00:00 = -1: 00: 00. Если вы добавите 24 часа (-1: 00: 00 + 24:00:00), вы получите время предыдущего дня (23:00:00).Помните, что это всего лишь обходной путь, поскольку Калькулятор времени не имеет представления о днях. Поддержка в течение нескольких дней входит в мой список функций, которые нужно добавить, но в эти дни у меня не так много свободного времени.

Если вы не хотите умножить или разделить время на другое время (вероятно, вы этого не сделаете), обязательно введите не-временной коэффициент в поле секунд. В противном случае вы получите неожиданные результаты. Напоминаем, что поле выбора перемещается в поле секунд всякий раз, когда вы щелкаете × или ÷.

Вот почему: перед расчетом все значения конвертируются в секунды. Это означает, что 0:30:00 × 0: 00: 2 преобразуется (частично) в 0:30:00 × 2 и выводит 1:00:00, как и ожидалось.Однако 0:30:00 × 0: 2: 00 преобразуется (частично) в 0:30:00 × 60 и выводит 60:00:00. 0:30:00 × 2:00:00 преобразуется (частично) в 0:30:00 × 7200 и выводит 3600: 00: 00.

Кнопка	Ключи	Кнопка	Ключи
+	+ П	–	— М
×	* Т	÷	/ D
=	= Введите E	.	. , В
←	B	:	: Tab Пробел со стрелкой вправо S
С	C Удалить Очистить	AC	A Esc
млн +	Q	M−	Вт
MR	R	MC	х
Справка	H?	Keybd. Ярлыки	К

Если вы пытаетесь узнать, сколько вы проработали, если вы начали в 8:22 утра и завершили работу в 17:35, вы можете преобразовать время в 24-часовой формат, добавив 12 часов к каждому времени после полудня.Итак, вы можете ввести

 5:35:00 + 12:00:00 - 8:22:00

Потому что в некоторых системах нажатие Alt + Tab
сочетание клавиш для переключения окон вызывает выделение
заранее, добавлена возможность отключить эту функцию
клавишу табуляции.Как следствие, когда опция включена,
клавиша табуляции также не будет выполнять свою обычную функцию.

Изменения, внесенные в 3.0, нарушили работу старых версий Internet Explorer. Поскольку у меня нет доступа ни к одной из версий, кроме 8, я не могу найти и исправить проблему.Эта версия предлагает пользователям старых версий несколько обходных путей.

Эти условия предназначены для того, чтобы «Калькулятор времени» был доступен только на одном веб-сайте.Вы, конечно, можете использовать ссылку на Калькулятор времени. Для этого вам не нужно разрешение. Ограничения на то, как вы можете ссылаться (как это делают некоторые сайты), являются фиктивными. Однако я прошу вас не создавать фрейм для моего сайта.

Развитие современных технологий заставляет каждого человека постоянно заниматься облагораживанием своего жилья, делать его более уютным и комфортным. Можно, к примеру, интересным образом дополнить дизайн квартиры, автоматизировать отдельные элементы декора или отделки. Все это позволяет существенно облегчить свою жизнь, создать качественный и уникальный дизайн. Сегодня большим спросом пользуются автоматизированные приборы освещения. Но, как и многие другие подобные устройства, они могут выходить из строя. В данной статье мы расскажем, как произвести ремонт люстры с пультом управления своими руками.

Галогенный светильник. Этот блок получает питание от нескольких трансформаторов, изменяющих импульсивно подаваемое напряжение. Когда галогенные лампочки перестают гореть, это может свидетельствовать о неисправности отдельных элементов или поломке трансформатора.
Светодиодная подсветка. Такие светильники состоят из множества небольших диодных разноцветных лампочек, которые используются для переключения режимов подсветки. Электроэнергия на них поступает из конденсатора, который входит в состав светодиодной конструкции. Именно благодаря этому элементу снижается уровень напряжения до необходимого значения работы диодов.

Реле с приемником сигнала, который подается на пульт. Реле принимает и перерабатывает радиосигнал, состоит из нескольких электромагнитных деталей, которые коммутируют ток определенных значений мощности. Питается оно от гасящего конденсатора. Излишки электроэнергии, которые он получает, поглощает конденсатор, исполняющий роль балласта. То есть, чем дольше будет гореть люстра, тем быстрее реле открепится от платы, поскольку в данной конструкции именно место их соединения считается наиболее уязвимым.

Каждая люстра должна иметь пульт, на котором есть четыре кнопки. Как правило, он имеет надежную и немудреную схему, поэтому, даже если светильник работает, но не включается с пульта, можно управлять им с помощью выключателя.

Важно! Каждую из перечисленных проблем могут вызвать одновременно несколько неисправностей. Именно поэтому перед началом их устранения необходимо определить причины сбоев в функционировании прибора. Чтобы произвести диагностику, вам понадобится мультиметр, который и поможет определить, где именно кроется проблема.

Важно! Работоспособность кнопки определить легко: если на дисплее телефона лампочка мигает, то все в порядке. Если при нажатии какой-то конкретной или нескольких кнопок мигание отсутствует, значит — придется их чинить. Лучше приобрести новый пульт.

В случае исправности кнопок и батарейки отсутствие сигнала от пульта указывает на то, что проблема кроется в приемнике радиосигнала. В таком случае требуется замена и приемника, и пульта. Для этого придется купить новый блок управления и настроить приборы на одинаковую частоту. Потом обесточить всю квартиру, снять люстру и раскрыть ее коробку, снять старый приемник предварительно срезав провода. Затем возьмите новый блок, посадите его на скотч в коробку, провода одинаковых цветов зачистите, соедините и изолируйте. Коробку закройте и люстру повесьте на место.
Кнопки на пульте могут перестать работать по причине засорения контактов, эту неисправность можно устранить двумя способами. Почистить контакты от заводской смазки и грязи, затем капельку супер клея нанести вместе с измельченным графитом и собрать пульт. Также можно использовать вместо графита фольгу.

Если галогенная и светодиодная часть прибора исправны, значит — неисправность связана с трансформатором, питающим лампочки. Чтобы выявить проблему, приложите к выходным клеммам щупы мультиметра. В случае отсутствия напряжения на выходе придется купить такой же трансформатор и установить его вместо сломанного устройства внутрь коробки люстры.

Важно! Если никаких описанных выше проблем вы не выявили, то посредством мультиметра проверьте контроллер прибора. Приобрести новый контроллер под силу не всем, ведь это очень дорого, поэтому многие просто начинают пользоваться люстрой с помощью выключателя.

Как правило, ремонт светодиодных приборов с ДПУ сводится к замене приемника радиосигнала. Приобретение нового устройства — это удовольствие недешевое. Поэтому можно попробовать самостоятельно справиться с проблемой.

Технологии производства осветительных приборов постоянно развиваются, что позволяет каждому хозяину сделать свое жилище более уютным и комфортным. Сегодня популярность приобретают люстр ы, для управления которыми применяется пульт дистанционного управления. Такие люстр ы удобны в быту, просты в эксплуатации, легко устанавливаются и подключаются. Однако, как и большинство дешевых китайских изделий, они периодически ломаются, и в этих случаях необходим ремонт люстр ы. Многие хозяева, не разбирающиеся в электронике, обращаются к мастерам. Тем не менее, зная общее устройства таких осветительных приборов и обладая навыками электротехнических работ, вполне возможно собственноручно выполнить ремонт люстр ы с пультом управления.

Приборы освещения под управлением дистанционного пульта, обладают довольно сложной конструкцией. Для того чтобы их собрать и подключить потребуются определенные знания и навыки в электронике и электротехнике. Люстр а может эффективно работать на значительном расстоянии, а нужный режим освещения устанавливается с помощью кнопок пульта путем набора несложных комбинаций. Количество функций зависит от конструкции и модели люстр ы.

Со светодиодными лампами. В конструкцию входят несколько разноцветных светодиодов, влияющих на постепенно изменяющийся цвет подсветки. В основном эти светильники выполняют декоративную функцию и довольно часто ломаются. Питание светодиодов осуществляется с помощью конденсатора, снижающего напряжение до оптимального значения. Подключение светодиодов выполняется последовательно, поэтому, если перегорает один из них, гаснет вся цепь. Как правило, в процессе ремонта заменяются не отдельные светодиоды, а сразу весь блок.
С галогенными лампами. Для питания таких ламп используются трансформаторы, выполняющие импульсное преобразование подаваемого напряжения. В случае поломки каждая из ламп поочереднео проверяется мультиметром. Если лампы находятся в рабочем состоянии, выполняется проверка всех имеющихся трансформаторов.
С комбинированными источниками света. У этих люстр наиболее сложная конструкция, в которой соединились светодиодные и галогенные лампы. Они могут включаться поочередно или все вместе. При поломке обнаруживаются недостатки, характерные для первых двух видов люстр .

Все люстр ы оборудуются реле радиоуправления, в котором устанавливается модуль, принимающий радиосигнал, поступающий с пульта. Каждая модель отличается определенным количеством электромагнитных реле, выполняющих коммутацию токов разной мощности.

Питание на реле поступает через гасящий конденсатор, а излишки электроэнергии нейтрализуются балластным конденсатором. Существенным недостатком данного элемента считается место, где он впаян в общую плату. В процессе длительной эксплуатации пайка становится слабее, и реле может отвалиться в любой момент.

Важнейшей составляющей люстр ы является сам пульт дистанционного управления. Он отличается простотой конструкции, минимальным количеством кнопок и набором функций. Следовательно, ремонт люстр ы с пультом дистанционного управления вполне возможно выполнить самостоятельно. Простая электрическая схема гарантирует продолжительную работу, поэтому пульт чаще всего выходит из строя по причине севших батареек.

Люстр ы, управляемые на расстоянии и работающие в различных режимах, более других осветительных приборов подвержены риску выхода из строя. Поломки могут начинаться неисправными батарейками и заканчиваться серьезными неисправностями блоков питания, контроллера и программной платы.

Данные неисправности встречаются наиболее часто, однако они практически не проявляются одновременно. Как правило, при ремонте требуется замена 1-2 элементов. Поэтому в первую очередь определяем поломку наиболее важных элементов. Сложнее всего бывает обнаружить неисправные детали и заменить их. Обычно поиски начинаются с проверки батареек. Если причина оказалась не в этом, то нужно искать дальше.

Различные виды лампочек могут быть сгруппированы отдельными блоками. Нормальная работа каждого из них обеспечивается несколькими приборами и компонентами. Например, блоки соединяются в единую конструкцию с помощью контроллера. Если батарейки в пульте заменены, а он все равно не работает, можно попробовать выполнить запуск люстр ы выключателем. В случае неудачного запуска можно с высокой вероятностью предположить, что причиной неисправности является контроллер. Поэтому выполняется проверка пульта и контроллера на работоспособность.

В некоторых случаях контроллер способен выполнить запуск лишь отдельных модулей системы, когда светодиоды работают, а галогенные лампы не запускаются. В подобной ситуации проблема может заключаться в модуле галогенных ламп, требующем ремонта. Рекомендуется выполнить проверку всех контактов и качество их крепления. После этого тестируются блоки питания и трансформаторы, которые могут сгореть при использовании слишком мощных ламп.

В последнюю очередь проверяется работоспособность светодиодных ламп. В некоторых случаях они могут сгореть все сразу из-за нестабильности электрической цепи, резких перепадов напряжения. Причиной перегорания могут стать блок питания и трансформатор, обладающие слишком большой мощностью.

Наиболее распостранненые причины поломок и частый выход из строя светодиодных ламп связан с конструктивными особенностями данных элементов. Их миниатюрные детали подвергаются сильному износу под действием высокого входящего напряжения, неправильного подключения и других негативных факторов. Наиболее простым способом проверки является подключение лампочки к другому светильнику, предварительно убедившись в его исправности. Кроме того, работоспособность светодиодов может быть проверена специальным светодиодным тестером. Необходимо помнить, что эти лампочки не ремонтируются и подлежат обязательной замене. Как правило меняется вся неисправная группа ламп.

Не загорается светодиодная подсветка, попытки включить ее всеми способами оказались безуспешными. В этом случае необходим ремонт светодиодных люстр с пультом, в первую очередь проверяется балластный конденсатор. Выходящий из него проводник зачищается и подключается к мультиметру, выставленному в режим измерения напряжения. Если прибор указывает на нормальное напряжение, значит неисправна последовательная цепь лампочек. В случае незначительного напряжения или его полного отсутствия, нужно произвести замену конденсатора.
Одна или несколько галогенных ламп не включаются, ни с помощью пульта, ни с помощью обычного выключателя. Здесь также потребуется ремонт галогеновых люстр с пультом, где большое значение имеет количество неисправных элементов. Если сгорела одна лампочка, то вполне возможно, что она просто перегорела и ее нужно заменить новой. Если же перегорели сразу все, то наиболее вероятной причиной может стать электронный трансформатор. В этом случае выполняется такая же операция, как и при проверке балластного конденсатора. При замене трансформатора следует пользоваться чистыми перчатками.
Светодиоды и галогенные лампы не реагируют на сигналы пульта дистанционного управления и включаются только с помощью настенного выключателя. Перед тем как выполнять ремонт китайской люстр ы с пультом своими руками, нужно в первую очередь проверить работоспособность батареек или аккумуляторов. Если их замена не дала положительного результата, нужно раскрыть корпус пульта и протереть плату обезжиривающими средствами. Отсоединенный транзистор или шифратор нужно припаять на свое место.
Люстр а вообще не включается. Обычно причиной такой неисправности является реле управления. Проверка его работоспособности так же выполняется с помощью мультиметра, к которому подключается зачищенный провод реле. Если установлена неисправность детали, то взамен ее устанавливается новая.

В процессе решения вопроса, как отремонтировать люстр у с пультом управления, следует не забывать о повышенной осторожности. Это связано с подачей напряжения на оголенные провода. Невнимательность и несоблюдение правил электробезопасности могут привести к электротравме и более серьезным негативным последствиям.

В век автоматизации, каждый человек стремится сделать свой дом более «умным», изменить дизайн и автоматизировать то что раньше многие года было на примитивном уровне.
Основным немаловажным аспектом в доме есть освещение которое должно быть качественным и достаточным тот момент когда нам нужно и самым лучшим вариантом будет управлять ним не вставая с своего места.
В этой статье мы поговорим о (светодиодной) люстре с пультом управления, которая за последнее время набрала большой популярности среди потребителей что не могло конечно же не повлиять на появления большого и разнообразного количества всевозможных люстр и светильников разных типов и исполнений. Мы поговорим о неисправностях и ремонте люстр на дистанционном управлению.

Устройство таких люстр не такое простое как у обычных и для того чтоб их собрать, нужно больше времени и знаний.
Управление, коммутация и димирование исполняются с помощью пульта и встроенного в люстру контроллера. Такие устройства можно выделить на три типы:

Блок радиоуправления.
Радиоуправление производится с помощью «радио-реле» напряжением коммутации в 220 вольт и до 1 киловатта мощности. В зависимости от цены и сложности люстры, данный блок может быть многоканальным, то есть состоять и нескольких электромагнитных реле.
По сути данный блок представляет из себя беспроводной выключатель, команды на который подает дистанционный пульт. Еще его называют «свитч» о чем часто маркируют на блоке и в инструкции.
Помимо управления нагрузкой, некоторые модели еще совершают диммирование светодиодной подсветки или что более редко – галогеновой нагрузки.

Блок галогеновых ламп.
Основой данной цепи служит электронный трансформатор. В редких случаях трансформатор может быть электромагнитный (тороидальный) но при средней мощности осветительных элементов его вес будет порядка 2 кг.
В роли нагрузки для электронного трансформатора выступают галогеновые лампочки с цоколем G4 которые к трансформатору подключаются параллельно.

Следует заметить что без достаточной нагрузки импульсный трансформатор не запустится, поэтому для большинства моделей коммутация ведется по линии 220 вольт.
Если трансформатор номиналом в 200 ватт например, то если на его нагрузочной линии будет только одна лампочка в 10 ватт то он скорее всего тоже не запустится. Для запуска электронного трансформатора, нагрузка должна составлять не меньше 15% от его номинальной мощности (того что написано на корпусе).

Галогеновые лампочки проверяются мультиметром или прозвонкой на обрыв, но нужно помнить что такие лампочки нельзя трогать пальцами чтоб не допустить попадания естественного жира с пальцев. Поэтому галогеновые лампочки снимают и ставят обернув их салфеткой или чистой тканевой тряпочкой.

Блок светодиодов.
Как правило данный блок идет третьим каналом управления. На входе стоит светодиодный драйвер рассчитан на точное количество светодиодов по мощности.
Качество исполнения драйвера (сложность схемы) зависит от цены люстры, но зачастую он представляет из себя выпрямитель, гасящий конденсатор и резистивный делитель. В более дорогих моделях его роль выполняет импульсный блок питания или преобразователь.
Напряжение питания светодиодов примерно 3 вольта, но драйверы работают по принципу ограничения тока.

Для питания же светодиодных лент (RGB) зачастую используют импульсные блоки питания у которых на выходе постоянное напряжение 12 вольт.
Во многих современных моделях люстр используют светодиоды которые в процессе работы плавно меняют свой свет.

На выход некоторых моделей драйвера можно подключить от 4 до 22 светодиодов соединенных последовательно и при выходе из строя хоть одного светодиода – перестанет светится вся цепь светодиодов, тут уж нужно будет определить виновника и заменить или вставить перемычку, но хотя сами светодиоды очень легко заменяются (они просто вставляются выводами в разъем). Но нужно помнить – не путаем полярность!

Для замены подойдут прозрачные светодиоды с широким углом свечения, у них приплюснута линза. В обычных же продолговатых светодиодах свет исходит более точечно.
Если некоторые светодиоды из линейки люстры светят с разной интенсивностью то лучше заменить их всех. Цена если смотреть на АлиЭкспрес небольшая за 100 штук не более 2 долларов.

По сути самая частая поломка, люстра никаким способом не включается.
Лучше все проверить последовательно: батарейки в пульте, выключатель, наличие сетевого напряжения на входе люстры.
Если питание приходит на контроллер то за частую неисправность кроется в нем, но нужно смотреть по группам освещения и можно попробовать другой пульт.

Щелчки свидетельствуют о том что контроллер исправен и коммутирует цепи освещения. В этом случае нужно посмотреть не включаются ли все каналы или лишь один. Тут уже просто будет найти виновника.
Скорее всего будет неисправен один из каналов, а точнее его блок питания или драйвер. Тут нужно убедится что на входе данного блока присутствует сетевое напряжение, но нужно включить данный канал с пульта или выключателя.
Скорее всего неисправен блок питания или драйвер или во вторичной цепи в нагрузке КЗ или сгорели лампочки.

Если напряжение на такой блок не выходит хоть по одному с каналов контроллера но слышно щелчки то проще всего заменить контроллер в паре с пультом, тут все варианты стандартны и взаимозаменяемые, нужно лишь знать количество каналов и мощность. При достаточных знаниях, контроллер можно вскрыть и посмотреть причину поломки, она может быть предельно простой, например «не контакт».

Если не включается ни с пульта ни с выключателя и при этом напряжение на драйвер заходит, то зачастую причина поломки – выход из строя балластного конденсатора драйвера. Тут нужно вскрыть драйвер и замерить напряжение на выходе конденсатора.

В других случаях нужно убедится что на светодиодную ленту или цепочку светодиодов приходит положенное напряжение. Может еще быть причина в выходе из строя одного из светодиодов всей последовательной цепочки.
Если есть возможность, по быстрому это можно проверить заменив драйвер или блок питания на заведомо исправный или подав на осветительную линию напряжения от внешнего источника напряжения, например от регулируемого блока питания.

Если ни один способ включения не работает то важно подметить, все ли галогенки не включаются или выборочно.
Когда некоторые из лампочек все же светятся то скорее всего будет достаточно заменить те что не светятся, они просто перегорели. Но если это помогло то проверти есть ли напряжение на контактах лампочки, возможно где то отошел контакт из за постоянного перегрева проводки.
Если не работает ни одна галогеновая лампочка, то скорее всего дело в электронном трансформаторе. Проще всего подменить его заведомо исправным. Подберите трансформатор с такой же номинальной мощностью, благо цена на них даже в розницу в магазине не больше 2 долларов.

В большинстве случаев дело в пульте, в противном случае если не исправен контроллер то придется заменять комплект пульт – контроллер.
В первую очередь попытаться заменить аккумуляторы в пульте. Если это не помогло, нужно вскрыть корпус пульта аккуратно тонкой пластиной или ножиком, протереть спиртом всю плату со стороны кнопок и затем высушить феном. Если необходимо то зачистить контакты мягким ластиком. Если в процессе осмотра платы будут выявлены дефекты пайки, отошли ножки транзистора, шифратора или другого элемента, то нужно аккуратно восстановить контакт качественно припаяв элемент.

Все можно отремонтировать, тем более данное устройство представляет из себя приемник и дешифратор, далеко не сложная схема и при помощьи мультиметра можно выявить элементы которые вышли из строя, но что делать если из строя вышла микросхема в которой стоит прошивка? Такой ремонт могут осуществить только лишь специалисты при наличие нужного оборудования.

Следует заметить что такой ремонт будет во общем то не дешевым. Возникает тогда резонный вопрос, а стоит ли переплачивать если такой примитивный контроллер легко заменить на другой намного проще и дешевле.
Контроллер продается и поставляется вместе с пультом, в любом случае даже если устройства полностью идентичны, вряд ли кто то решится разукомплектовать комплект контроллер – пульт.

Отремонтировать драйвер проще простого, по сути он состоит из балластного конденсатора который является самым дорогим его элементом (до 1 доллара), парочки выпрямительных диодов или диодного моста и резисторов. Это в большинстве дешевых драйверов. При помощи мультиметра можно выявить неисправные элементы.

Что касается электронного трансформатора или блока питания для светодиодной ленты то тут немного сложнее, по сути эти устройства представляют из себя импульсные блоки питания и электронный трансформатор имеет немного проще элементную базу, не имеет выпрямителя на выходе (там высокочастотная переменка) и не запускается без нагрузки в своем большинстве.

При помощи мультиметра, большая вероятность что вам удастся выявить неисправные элементы, которыми очень часто выступают мощные ключевые транзисторы 13007 например.
В любом случае такие трансформаторы не дороги, электронный трансформатор стоит порядка 2 долларов, а импульсный блок питания для светодиодной ленты – от 3-4 долларов и выше в зависимости от мощности.

Теоретически возможно если светодиодные лампы будут с встроенными выпрямителями (с диодами в своей конструкции) на них будет маркировка что то типа 12 VAC.
Но будет ли запускаться электронный трансформатор при столь малой мощности в нагрузке, скорее всего нет. Нужно будет искать специальный электронный трансформатор или же что более правильно ставить в роли блока питания импульсник на выходе которого постоянка 12 вольт.
С штатными электронными трансформаторами которые питали в люстре галогеновые лампочки, вряд ли светодиодные лампочки проработают долго, по моим наблюдениям в них начинают выгорать светодиоды, лампы стают тусклее светить и иногда помигивать пока совсем не выйдут из строя.

Причин большинства неисправностей может быть очень много, начиная от плохой подачи тока и заканчивая браком элементов питания. Люстры такого типа росчитаны на номинальное напряжение 220 вольт (+- 5-10%) Если напряжение сильно отклоняется то возрастает риск выхода из строя силовой элементной базы устройства, например электронного трансформатора.

Часто хозяева пытаются заменить галогеновые лампочки в люстре на более мощные что при недостаточном запасе по мощности электронного трансформатора приведет к его поломке в процессе перегрузки и перегревания транзисторов блока питания.

Потолочная или подвесная люстра является основным источником света в жилых и производственных помещениях. И от того насколько качественно она выполняет свои функции, во многом зависит эмоциональное состояние и здоровье человека. Одна из проблем, с которой сталкиваются потребители, это мигание люстры, как во включенном состоянии, так и при отключении электроэнергии. Последняя ситуация свойственна светильникам на светодиодных лампах.

Одна из основных причин, при которых происходит мигание люстры, вне зависимости от типа ламп – плохой контакт. Причем неисправность может находиться в любой точке, как в квартире, так и за ее приделами. В последнем варианте достаточно подсоединить контрольный прибор на входе кабеля в квартиру и если электропитание нестабильно, необходимо вызвать мастера обслуживающей организации.

Предупреждение: самостоятельный ремонт электрических линий вне вашей квартиры не рекомендуется. При незнании всех особенностей подключения и разводки электропроводки в подъезде, можно нанести вред соседям или их имуществу.

Если на входе напряжение стабильно, следующим шагом нужно проверить все точки соединения проводов и места их подключения к выключателям и самой лампе. Нередко дополнительное обжатие клемм позволяет устранить неисправность. При проведении работ необходимо соблюдать меры безопасности и не касаться токопроводящих деталей голыми руками. В качестве тестера можно использовать отвертку со световым индикатором, который реагирует при контакте с проводом «фаза».

Еще одна причина, почему мигает свет в люстре, это некачественные детали патрона. При включенном освещении цоколь лампы нагревается и усиливает давление на прижимной контакт патрона, а после выключения, при остывании изделия, этот контакт не возвращается в исходное положение. Как правило, на непродолжительное время проблема решается изменением формы контакта, но лучше сразу заменить деталь на более качественную.

В цоколе ламп этого типа присутствует электронный блок управления с диодным мостом, на который через предохранитель поступает переменный ток напряжением 220 В, а на выходе образуется постоянный ток с определенной пульсацией, негативно влияющей на работу изделия. Для устранения, или, как говорят, «сглаживания» пульсации в качестве фильтрующего элемента установлен конденсатор. Вот он и является причиной мигания выключенной светодиодного светильника.

Наиболее часто ситуация когда моргает выключенная люстра на светодиодных лампах встречается при установке выключателя оснащенного подсветкой. При выключении, через светодиод индикации проходит небольшой ток, который обеспечивает свечение, при этом цепь замкнута через лампочку, что приводит к зарядке конденсатора. Набрав определенную емкость, конденсатор пытается запустить лампу, но этого хватает только на один раз и полноценного включения не происходит. Ну а дальше процесс повторяется.

Самый простой вариант избавится от мигания люстры в таком случае, это просто удалить индикатор из корпуса. Есть еще одно решение, при котором параллельно лампе, подключается сопротивление. Оно принимает на себя нагрузку и предотвращает мигание светодиодной лампы. Если нет особого желания заниматься пайкой и лезть в конструкцию светильника, можно вместо одной светодиодной лампы поставить лампу накаливания небольшой мощности, вольфрамовая спираль которой будет исполнять роль резистора.

Иногда перед этими сложными операциями достаточно проверить схему установки выключателя. Неправильный монтаж, когда выключатель разрывает нулевой провод, также может являться причиной, почему мигают светодиодные лампы в люстре.

В заключение отметим, что постоянное мигание ламп в люстрах или других осветительных устройствах, значительно сокращает срок их эксплуатации. И если своевременно не выявить причины, то изделие выйдет из строя раньше, чем заявлено производителем.

Благодаря использованию галогенных ламп в светильниках позволило кардинально изменить представление людей об электрическом освещении своего жилища. Галогенные лампы своим удивительным светом украсят любое помещение, воплощая самые смелые мечты владельцев жилища и фантазии дизайнеров.

Следует отметить, что галогенные люстры нельзя подключать к обычной электрической сети 220 В без применения специальных понижающих трансформаторов. В зависимости от используемых ламп, источник питания может преобразовывать стандартное бытовое напряжение в 6, 12 или в 24 В. Так как для питания ламп используется безопасное для человека напряжение, то такие люстры можно без опаски устанавливать в помещениях с повышенной влажностью, например, в душевых и ванных комнатах. Но чтобы правильно подключить галогенную люстру, потребуются некоторые знания электротехники.

Люстра с галогенными лампами состоит из декоративного корпуса, стеклянных и пластмассовых отражателей и ламп. В комплект к люстре также идет и трансформатор, понижающий бытовое напряжение 220 В в номинальное, для выбранных ламп.

Чтобы разобраться со всеми проводами и выполнить подключение без ошибок, нужно более детально рассмотреть каждый шаг соединения всех элементов люстры. На рис. 2 изображена схема подключения шести галогенных светильников к двум понижающим трансформаторам, питающимся от квартирной электропроводки напряжением 220 В. Согласно правилам безопасной эксплуатации электроприборов фазный проводник обязательно должен разрываться выключателем (на рисунке он коричневого цвета). Нулевой провод (голубого цвета) присоединяется непосредственно на клеммные соединения понижающих трансформаторов. Для удобства зажимные винты маркированы буквами L – фаза и N – ноль.

Не следует коммутировать провода где-то над подвесным потолком, стремясь немного сэкономить на длине проводников. Может так однажды случиться, что люстра галогенная не включается, например, по причине плохого контакта в клеммных соединениях. И из-за этого придется разбирать потолок, чтобы зачистить провода и заново их соединить. Поэтому всегда все коммутации следует проводить в распределительных коробках, которые специально предназначены для этого.

С подключением понижающих трансформаторов мы разобрались, теперь дело за лампами. Подключаются они всегда параллельно друг к другу, не нужно путать их с елочной гирляндой, где лампочки соединяются последовательно друг к другу. Так как трансформаторы изготавливаются определенной мощности, следует внимательно прочитать на их корпусах, сколько ламп одновременно можно к ним подсоединить. В противном случае, если источников света будет больше, чем сможет выдержать трансформатор, то лампы будут гореть в половину накала. Кроме этого, трансформатор будет работать с перегрузкой и со временем выйдет из строя.

провода, идущие от трансформатора к лампам, не должны иметь длину более 2 м. Так как рабочее напряжение галогенных ламп довольно низкое, в проводниках могут возникнуть потери, которые также приведут к снижению яркости свечения источников света;
трансформаторы крайне не рекомендуется закрывать в маленьких по объему полостях, в которых ограничена естественная вентиляция и циркуляция воздуха. Также запрещено их устанавливать вблизи источников тепла и на горючем основании. В случае невозможности соблюдения данных условий нагрузку на трансформатор следует уменьшить на 25% от номинального значения его мощности;

Частые причины, по которым могут не работать люстры с галогенными лампами – это плохие контакты на соединениях. Чтобы отремонтировать люстру, зачастую достаточно зачистить провода, подключенные к трансформаторам и проверить соединения в распаечных коробках.

Если видимых следов повреждения нет, контакты зачищены и обжаты, а лампы гореть все равно не хотят, тогда необходимо вооружиться тестером, с помощью которого можно измерить выходное напряжение. Если на выходных клеммах трансформатора тестер показывает ноль, то нужно идти в магазин электротоваров и покупать точно такой же, не забыв запомнить или переписать маркировку на его корпусе.

Если предстоит ремонт галогенной люстры с пультом дистанционного управления, то начинать его нужно с банальной проверки элементов питания. Потом проверить целостность ламп и работоспособность трансформатора и, в случае исправности всех элементов галогенной люстры, остается электронный блок управления лампами. Чтобы его отремонтировать, нужны более глубокие познания в электронике, поэтому, если именно он является причиной поломки люстры, его следует заменить целиком. Отсоединяя от него провода, следует их промаркировать, чтобы не ошибиться с подключением нового блока.

При поломке некоторые люди предпочитают купить новый осветительный прибор. Однако более практичным вариантом является ремонт люстр. Еще больше сэкономить можно, отремонтировав светильник своими руками. Однако в этом случае понадобятся определенное знание предмета и практические навыки.

Если лампы исправны, но освещение не работает, первое, что нужно проверить, — выключатель. Чаще всего причина поломки в выгоревших контактах, из-за чего электричество не попадает на патроны осветительного прибора. После разборки выключателя осматривают проводники как на входе, так и на выходе. Также проверяют состояние контактов. В ходе ремонта зачищают контакты до металлического блеска и собирают корпус в обратном порядке.

Кроме внешнего осмотра, следует проверить наличие тока, подводимого к корпусу. Также проверяют, имеется ли напряжение дальше по цепочке — непосредственно до люстры. Проверку осуществляют при помощи отвертки-индикатора. Светильник работает нормально, когда после касания отверткой к клемме загорается световой диод рукоятки.

Также следует протестировать целостность цепи. Для этого понадобится мультиметр. Один из щупов устройства устанавливают на резьбу, а второй — на торец источника освещения. Движение стрелки прибора свидетельствует об исправности лампы. Остающаяся без движения стрелка указывает на необходимость замены лампочки.

Причиной отсутствия свечения люстры может быть неисправность проводки. Следует проверить наличие напряжения. Для этого демонтируют светильник, чтобы получить доступ к отведенным от распредкоробки проводникам. Проверку напряжения выполняют с помощью индикаторной отвертки.

В случае со старой электропроводкой из алюминия часто встречается нарушение целостности проводов. При переломленном проводе происходит обрыв контакта. Исправляют положение путем наращивания старого провода, чтобы подключить его к корпусу люстры. Однако более надежный вариант — замена проводки на современную.

Чтобы починить люстру, разбирают ее корпус и проверяют места стыков между проводами. Также особое внимание обращают на состояние изоляционного слоя. Нередкая причина неисправности — короткое замыкание, после которого отгорает один из проводников.

При вышедшем из строя балластном конденсаторе, зачищают отходящий от него провод и подключают мультиметр. Нормальный уровень напряжения указывает на выход из строя последовательной цепочки ламп. При отклонении напряжения от нормы меняют конденсатор.

Если люстра не включается, причиной проблемы может быть реле управления. Работоспособность устройства проверяют мультиметром с подключенным к нему проводником от реле. В случае нахождения неисправности заменяют реле на новое.

Несоответствие мощности вкручиваемых ламп потребностям. Например, люстра рассчитана на четыре 60-ваттных лампочки, а установлено четыре 100-ваттных источника света. По этой причине из строя выходят не только блоки питания, но и трансформаторы.
Перегорание предохранителей. В корпусах современных люстр предохранители используют для разрыва цепи в случае короткого замыкания. Ремонтные работы в данном случае заключаются в необходимости найти сгоревший предохранитель, демонтировать его и установить новый компонент.

Для работы светодиодных приборов применяют трансформаторы. Чтобы проверить исправность этого компонента, используют мультиметр. Если трансформатор исправен, обращают внимание на работу диодов. Проверку выполняют с помощью 9-ваттной батарейки и резистора. Каждый светодиод проверяют последовательно. Если неисправный диод найден, выполняется замыкание. По окончании ремонтных работ конструкцию собирают в обратном порядке.

Когда недавно установленные светодиодные лампы начинают мерцать, проблема кроется в несовместимости с диммером. Некоторые виды диодных лампочек не будут исправно работать с этим устройством. Совместимы с ним лишь диммируемые светодиодные лампы.

Основной причиной неисправности галогенных люстр считаются некачественные контакты. Чтобы решить проблему, их очищают. Также проверяют правильность стыковки проводников. Все соединения в распредкоробке и напряжение на выходе должны точно соответствовать стандартам. При отсутствии внешних повреждений, для диагностики понадобится мультиметр. Ноль, полученный по результатам измерения, указывает на необходимость замены трансформатора.

Разные группы ламп чаще всего подключают отдельными блоками. Данные элементы соединяются при помощи контроллера. Распространена ситуация, когда он запускает только некоторые модули устройства. В этом случае понадобится его замена.

Бывает, что свет не включается ни с помощью пульта дистанционного управления, ни при нажатии выключателя. В данном случае следует обратить внимание на количество нерабочих компонентов. Одна лампа может перегореть. Однако, когда не работают все лампочки, вероятная проблема в электронном трансформаторе. Данный элемент меняют на новый, работая при этом в чистых перчатках.

Наиболее частая проблема с люстрой из хрусталя — отламывание элементов конструкции вследствие механического воздействия. Обычный клей в данном случае не является решением проблемы, поскольку шов после склеивания будет заметен. Поэтому рекомендуется использовать особый — силикатный клей.

Перед приклеиванием хрустального осколка подготавливают поверхность, чтобы придать ей лучшую адгезию. Для этого хрусталь промывают мыльным раствором, а затем просушивают и обезжиривают. Еще один результат правильной подготовки поверхности — шов будет менее заметным.

На хрусталь наносят клей, после чего соединяют элементы и некоторое время удерживают, чтобы они схватились. Затем при помощи куска ткани удаляют излишки клея с поверхности осветительного прибора. Через несколько часов детали склеятся окончательно и люстра будет готова к эксплуатации в обычном режиме.

Если контакты соединены правильно, видимых повреждений нет, то для определения поломки необходимо воспользоваться тестером. Тестер позволяет измерить выходное напряжение. Ремонт необходим, если тестер показывает ноль на выходных клеммах трансформатора. В этом случае придется приобрести и установить новый трансформатор такой же модели.
При ремонте люстры с галогенными лампами с пультом управления, сначала проверяют исправность элементов питания. После этого проверяют работу и целостность ламп, а также трансформатора. Если все перечисленные элементы исправны, значит, сломан электронный блок управления. Заменить его проще, чем починить. При замене электронного блока требуется промаркировать провода, чтобы при подключении не ошибиться.

Очень многие сейчас отдают предпочтение светодиодным приборам, так как они гораздо дольше остаются в эксплуатации. При поломке можно довольно быстро осуществить ремонт светодиодной люстры своими руками, не прибегая к помощи посредников.

В последнюю очередь проверяется блок питания и сами светодиоды. В качестве блока питания обычно используется выпрямитель, для проверки можно использовать мультиметр. В случае поломки, блок питания проще будет заменить аналогичным.

Хрустальные люстры сами по себе стоят достаточно дорого, и даже ремонт китайских изделий из хрусталя не будет дешевым. Чтобы восстановить поломанный элемент хрустального светильника самостоятельно, необходимо провести следующие действия.

Отремонтировать светильник самостоятельно, как видим,совсем просто и не так дорого. Если же поломка серьезная, то ремонт китайской люстры, или любой другой, лучше доверить профессионалам. В некоторых случаях, ремонт люстр в Москве и СПБ может обойтись недешево, к этому следует быть готовым.

Люстры с пультом управления удобны в быту, просты в эксплуатации, легко устанавливаются и подключаются. Однако, как и большинство дешевых китайских изделий, они периодически ломаются, и в этих случаях необходим ремонт люстры. Многие хозяева, не разбирающиеся в электронике, обращаются к мастерам. Тем не менее, зная общее устройства таких осветительных приборов вполне возможно собственноручно выполнить ремонт люстры с пультом управления.

Приборы освещения под управлением дистанционного пульта, обладают довольно сложной конструкцией. Для того чтобы их собрать и подключить потребуются определенные знания и навыки в электронике и электротехнике. Люстра может эффективно работать на значительном расстоянии, а нужный режим освещения устанавливается с помощью кнопок пульта путем набора несложных комбинаций. Количество функций зависит от конструкции и модели люстры.

Со светодиодными лампами. В конструкцию входят несколько разноцветных светодиодов, влияющих на постепенно изменяющийся цвет подсветки. В основном эти светильники выполняют декоративную функцию и довольно часто ломаются. Питание светодиодов осуществляется с помощью конденсатора, снижающего напряжение до оптимального значения. Подключение светодиодов выполняется последовательно, поэтому, если перегорает один из них, гаснет вся цепь. Как правило, в процессе ремонта заменяются не отдельные светодиоды, а сразу весь блок.
С галогенными лампами. Для питания таких ламп используются трансформаторы, выполняющие импульсное преобразование подаваемого напряжения. В случае поломки каждая из ламп поочереднео проверяется мультиметром. Если лампы находятся в рабочем состоянии, выполняется проверка всех имеющихся трансформаторов.
С комбинированными источниками света. У этих люстр наиболее сложная конструкция, в которой соединились светодиодные и галогенные лампы. Они могут включаться поочередно или все вместе. При поломке обнаруживаются недостатки, характерные для первых двух видов люстр.

Все люстры оборудуются реле радиоуправления, в котором устанавливается модуль, принимающий радиосигнал, поступающий с пульта. Каждая модель отличается определенным количеством электромагнитных реле, выполняющих коммутацию токов разной мощности.

Важнейшей составляющей люстры является сам пульт дистанционного управления. Он отличается простотой конструкции, минимальным количеством кнопок и набором функций. Следовательно, ремонт люстры с пультом дистанционного управления вполне возможно выполнить самостоятельно. Простая электрическая схема гарантирует продолжительную работу, поэтому пульт чаще всего выходит из строя по причине севших батареек.

Люстры, управляемые на расстоянии и работающие в различных режимах, более других осветительных приборов подвержены риску выхода из строя. Поломки могут начинаться неисправными батарейками и заканчиваться серьезными неисправностями блоков питания, контроллера и программной платы.

Различные виды лампочек могут быть сгруппированы отдельными блоками. Нормальная работа каждого из них обеспечивается несколькими приборами и компонентами. Например, блоки соединяются в единую конструкцию с помощью контроллера. Если батарейки в пульте заменены, а он все равно не работает, можно попробовать выполнить запуск люстры выключателем. В случае неудачного запуска можно с высокой вероятностью предположить, что причиной неисправности является контроллер. Поэтому выполняется проверка пульта и контроллера на работоспособность.

Не загорается светодиодная подсветка, попытки включить ее всеми способами оказались безуспешными. В этом случае необходим ремонт светодиодных люстр с пультом, в первую очередь проверяется балластный конденсатор. Выходящий из него проводник зачищается и подключается к мультиметру, выставленному в режим измерения напряжения. Если прибор указывает на нормальное напряжение, значит неисправна последовательная цепь лампочек. В случае незначительного напряжения или его полного отсутствия, нужно произвести замену конденсатора.
Одна или несколько галогенных ламп не включаются, ни с помощью пульта, ни с помощью обычного выключателя. Здесь также потребуется ремонт галогеновых люстр с пультом, где большое значение имеет количество неисправных элементов. Если сгорела одна лампочка, то вполне возможно, что она просто перегорела и ее нужно заменить новой. Если же перегорели сразу все, то наиболее вероятной причиной может стать электронный трансформатор. В этом случае выполняется такая же операция, как и при проверке балластного конденсатора. При замене трансформатора следует пользоваться чистыми перчатками.
Светодиоды и галогенные лампы не реагируют на сигналы пульта дистанционного управления и включаются только с помощью настенного выключателя. Перед тем как выполнять ремонт китайской люстры с пультом своими руками, нужно в первую очередь проверить работоспособность батареек или аккумуляторов. Если их замена не дала положительного результата, нужно раскрыть корпус пульта и протереть плату обезжиривающими средствами. Отсоединенный транзистор или шифратор нужно припаять на свое место.
Люстра вообще не включается. Обычно причиной такой неисправности является реле управления. Проверка его работоспособности так же выполняется с помощью мультиметра, к которому подключается зачищенный провод реле. Если установлена неисправность детали, то взамен ее устанавливается новая.

В процессе решения вопроса, как отремонтировать люстру с пультом управления, следует не забывать о повышенной осторожности. Это связано с подачей напряжения на оголенные провода. Невнимательность и несоблюдение правил электробезопасности могут привести к электротравме и более серьезным негативным последствиям.

С развитием технологий, каждый хочет сделать свой дом уютней. Внести интересные дополнения в дизайн, автоматизировать некоторые элементы отделки и декора. Одним словом, облегчить свою жизнь, одновременно создав уникальный и качественный дизайн.

Одним из основных аспектов комфорта человека, является наличие качественного освещения, которое будет способствовать как отдыху, так и созданию продуктивной рабочей среды. А для облегчения управления освещением, всё чаще можно встретить люстры с пультом дистанционного управления.

Такие приборы имеют довольно сложную конструкцию, и для их сборки и подключения необходимо иметь некоторые познания. Для управления такими лампами используется пульт дистанционного управления, или контроллер. Люстра работает на довольно большом расстоянии и может устанавливать тот режим освещения, который вам необходим нажатием всего нескольких кнопок. Набор функций будет зависеть от типа устройства, которое вы используете.

В этой статье мы поговорим о том, как отремонтировать люстру с пультом управления своими руками. Расскажем вам, как определить уровень повреждения, какие виды повреждений бывают, почему возникают неисправности и как проверить работоспособность пульта, контроллера и светодиодных ламп.

Так как такие люстры обладают системой отдалённого управления, способны работать в разных режимах, программироваться и прочее, они подвержены повышенному риску выйти из строя. Поломка может быть от банально испорченных батарее в пульте, до серьёзной неисправности программной платы, блоков питания и контроллера.

Начнём с самой распространённой причины неисправности, это севшие батарейки. Не стоит сразу начинать паниковать и вызывать мастера, чтобы он раскурочил вам всю красоту. Начните с самого простого, что вы можете спокойно сделать своими руками, замените батарейки в пульте управления. Если замена не помогла, тогда следует искать причину поломки дальше.

Если и он не способен включить систему, тогда поломка скорей всего в контроллере. Если же с его помощью можно запустить отдельные модули системы, например, светодиодный ряд работает нормально, а галогенные лампы не включаются, тогда проблему следует искать в модуле галогенных ламп и делать ремонт там.

Самым последним, что следует сделать, это проверить работоспособность самих ламп своими руками. Конечно, маловероятно, что сгорят сразу все, но и таким случаям есть место. Это может произойти из-за резкого скачка напряжения, нестабильности сети, слишком мощного трансформатора и блока питания.

Если лампа перестала работать и не включается от пульта. Как уже было сказано выше, первым делом следует заменить батарейки. Если такая махинация не помогла решить проблему и прибор не включается, тогда следует переходить к проверке работоспособности этого пульта и самого контроллера.

Если у вас есть дополнительный пульт, который подходит к контроллеру, можно использовать его в качестве тестера. Если и с его помощью ничего не вышло, тогда неисправность пульта можно отложить в сторону, проблему заключена в устройстве управления всей схемой.

Проверьте правильность подключения контроллера, возможно, его изначально подключили неправильно. Убедитесь, что входящая полярность соответствует норме, и провода подключены как указано в инструкции. Также проверьте качество подключённых проводов, надёжно ли они соединены.

Светодиодные лампочки очень часто подвергаются поломке из-за неправильного использования. Они состоят из множества разных деталей, которые изнашиваются при повышенном входящем напряжении или неправильно подключении.

Самым простым способом проверить работоспособность лампочки, подключить её к другому прибору. Только следует убедиться, что он абсолютно исправен и работает нормально. Также для проверки можно использовать специальный или сделанный своими руками светодиодный тестер.

Каждая технически сложная схема подвергается множеству возможных неисправностей. Причин возникновения неисправностей может быть очень много начиная от плохой подачи тока, заканчивая браком элементов питания и поддерживания работоспособности.

Люстры с пультом управления работают при входящем напряжении 220 Вольт. Если входящий ток имеет сильное отклонение, тогда риск возникновения поломки значительно увеличивается. Допустимое отклонение перепадов тока находится в пределах +- пять процентов. Если показатель уходит за эти границы, тогда устройство может быстро выйти из строя.

Также довольно распространёнными причинами является плохое качество соединения контактов, неправильно подключение, смена полярности, недостающая мощность трансформатора и блока питания. Очень часто последние два элемента выходят из строя из-за использования слишком мощных галогенных или светодиодных ламп, они вызывают перегруз схемы и запчасти выйдут из строя.

Всё больше и больше светодиодная техника входит в дом. Она принесла неограниченные воможности в дизайне и освещении жилых помещений. Большую популярность компания-производитель Garlen обрела, создавая люстры с пультом дистанционого управления. Компания Garlen быстро стала одной из ведущих китайских фирм по призводству светотехники и остается ею и в настоящее время.

Множество производителей выпускают люстры с пультом управления, но, как правило, они состоят из одних и тех же блоков: блок приема радиосигнала и управления светодиодами (контроллер управления), электронный трансформатор для питания светодиодов (Led Transformer) или анологичный для питания галогенных ламп.

Контроллер представляет собой блок управления люстрой. Внутри блока содержится радиомодуль, который принимает команды с дистанционного пульта управления. В зависимости от модели в блоке содержится от двух до семи элекромагнитных реле, которые подают питание на нужные электронные трансформаторы, и тем самым включаются различные линейки светодиодов или ламп.

Он предназначен для питания ламп или светодиодов. Блоки трансформатора внешне похожи друг на друга, но отличаются маркировкой. На трансформаторе для галогенных ламп обычно рассчитанных на напряжение 12V (вольт) и мощность 20W (ватт), присутствует надпись на стикере: input AC 220−240V, output AC 12V 120W. Это значит, что к блоку можно подключить паралельно пять лампочек.

Причин может быть несколько. Возмите смартфон, включите режим камеры, наведите пульт на камеру и нажимайте кнопки. Если он работает, то вы увидите на экране яркое белое моргание. Если нет — значит, его надо ремонтировать.

Если дальше световой прибор не реагирует на пульт, возьмите и разберите его, просмотрите внимательно дорожки печатной платы, места паек — вокруг них могут быть кольцевые трещины, если они есть — пропаяйте. Почистите контактные площадки.

Если пульт работает, значит, причина в конроллере управления люстрой. Снимите люстру, достаньте блок контроллера, разберите его и увидете плату RF-приёмника. Проверьте все конденсаторы на плате и контакты паек, желательно все конденсаторы заменить, так как со временем ёмкость их падает, и они дают утечку. Проверьтеть контакты возле фотоэлемента, они часто теряются, если надо — пропаяйте. Проверьте китайский фотоэлемент на предмет трещин.

Если со стационарного выключателя работают все режимы, а с дистанции сначала срабатывают выбранные режимы, а потом световой элемент перестаёт реагировать на команды, то проблема в плате контроллера управления. На ней находятся металокерамические конденсаторы, которые напоминают толстенькие подушечки — именно их и надо заменить.

Если люстра включается с дистанционного пульта управления и не реагирует на стационарный выключатель, это значит, что контроллер управлением исправен и электронные трансформаторы тоже. Иначе бы с пульта она не работала при условии исправности пульта и блока контроллера управлением. Надо взять мультиметр и прозвонить все соединения выключателя с блоком контроллера, предварительно всё обесточив. Найти обрыв и устранить.

Если не светятся все светодиоды, значит, не работает контроллер управления. Если не светится определённое число, значит, вышел из строя один или несколько светодиодов, или один из двух электронных трансформаторов, который питает свою линейку светодиодов. Светодиоды соеденены последовательно, и если один сгорел, то цепь разрывается, и остальные тоже не светятся. Проверьте светодиоды. Найдите сгоревший и замените.

Если используются галогеновые лампы, надо проверить электронные трасформаторы, к которым они подсоединены. Затем проверить сами лампы: обычно они соеденены паралельно и легко прозваниваются мультиметром. Наидите неисправную и замените.

Если люстра не срабатывает ни от пульта управления, ни от стационарного выключателя, скорее всего, вышел из строя блок управления люстрой. Обычно своё предназначение блок управления люстры выполняет очень надёжно, но из-за перепадов напряжения выходит из строя микросхема блока управления, выгорают проводящие дорожки на плате. Откройте блок, держа плату одной рукой. В другую руку возьмите увеличительное стекло, с помощью которого внимательно расматрите металлизированные дорожки на предмет повреждений и микротрещин. Повреждённые элементы можно восстановить.

Прежде всего, это наличие трех основных блоков электроники. Один отвечает за светильник на светодиодах, один нужен для светильника с галогенными лампами. И, наконец, еще один блок электроники устанавливается для реле с модулем, принимающим сигнал от пульта.

Считается, что светодиодные светильники в таких люстрах необходимы больше для декоративных целей. К сожалению, это самое уязвимое место конструкции, поскольку выгорание одного диода, потухнет вся цепь. В таких случаях ремонт сведется к замене всего светодиодного блока.

Самый распространенный случай – вы берете пульт, нажимаете на кнопку, а люстра не включается. Иногда даже не нужен ремонт светильника, нужно просто проверить состояние батарейки в пульте. Если после замены батареек на новые устранить проблему не удалось, тогда уже нужно разбираться в причинах.

Многие опасаются, что при малейшей неисправности придется заново купить люстру с пультом управления. На самом деле не все так трагично. Например, если батарейки в пульте работают, а люстра не включается полностью, то из строя вышел контроллер – его придется заменить.

Ремонт в данном случае мало чем отличается от ремонта обычной люстры. Если же не включается часть ламп, тогда придется проверять каждую группу освещения, поскольку для них сделан свой выход контроля и имеется дополнительный блок питания. Так что причина может быть в выходе из строя блока питания.

Сегодня я расскажу о небольшом ремонте радиоуправляемой люстры с галогенными и светодиодными источниками света. Неисправность люстры была такова, что включалась только светодиодная подсветка, галогенки не включались ни с пульта управления, ни выключателем. Но прежде, чем рассказать о самой неисправности, рассмотрим устройство люстры.

Контроллер радиоуправления

Электронный трансформатор для галогенных ламп

Блок питания светодиодных ламп

Насколько я понял, к нему можно подключить от 51 до 58 последовательно соединенных светодиодов, но в данной модели люстры их 48. При замене неисправного блока питания именно на количество подключаемых светодиодов нужно обратить внимание.

Так как светодиоды подключены последовательно, то в случае выхода из строя одного светодиода не будет работать вся цепь, поэтому если у вас не работает светодиодная подсветка, начинайте с проверки светодиодов. Заменить неисправный светодиод очень легко, они просто вставляются выводами в разъем, главное — не перепутать полярность, иначе вся цепь не будет работать.

В моем случае причины неисправности люстры могли быть как в электронном трансформаторе, так и в радиоуправляемом контроллере, ведь именно через него питание подается на трансформатор. Для начала решил подключить люстру напрямую от сети, исключив из схемы контроллер, чтобы проверить работоспособность электронного трансформатора. После подключения и светодиоды и галогенки загорелись, значит дело в контроллере.

К сожалению разобрав контроллер, забыл сфотографировать его внутренности, поэтому расскажу словами о его устройстве. Основой блока является радиочастотный модуль, выполненный на отдельной небольшой плате, расположенная под платой RF модуля микросхема-декодер и пара электромагнитных реле, которые коммутируют выходную нагрузку. Плата выполнена бестрансформаторным способом, излишки сетевого напряжения гасятся балластным конденсатором.

Внимательно осмотрев плату, сразу обнаружил большую трещину в районе пайки электромагнитного реле, которая и стала причиной неработоспособности галогенок. Не знаю с чем это связано, но проблема деградации пайки реле довольно часто встречается в подобных контроллерах. После того, как выводы были хорошенько пропаяны, собрал всю схему, подал питание и обе группы нормально заработали.

Используйте это руководство GE по поиску и устранению неисправностей низковольтного освещения, чтобы отследить, какие части вашей старинной системы низковольтной проводки General Electric нуждаются в замене. Это руководство также работает с другими 3-проводными системами, такими как Sierra или Bryant.

Перед тем, как приступить к поиску неисправностей в системе низкого напряжения, убедитесь, что все лампочки в любых светильниках (потолочный светильник, настольная лампа и т. Д.) В проверяемой цепи находятся в хорошем рабочем состоянии.Примечание. Переключатели GE могут быть подключены как 3-х или 4-х позиционные переключатели для управления одним источником света из двух, трех или более мест. Следуя инструкциям, обратите внимание на то, был ли переключатель подключен параллельно с другими переключателями. При параллельном подключении все провода одного цвета на всех переключателях в серии соединяются вместе: все красные провода соединяются вместе, черные провода соединяются вместе, а белые провода соединяются.)

Используйте приведенную ниже таблицу, чтобы сузить круг вопросов, которые необходимо заменить в вашей системе GE, чтобы освещение снова заработало.Определите, есть ли у вас неисправный переключатель, реле или трансформатор, а затем закажите запасные части GE здесь.

Эти инструкции не охватывают все детали или варианты оборудования, а также не предусматривают всех возможных непредвиденных обстоятельств, которые могут возникнуть в связи с установкой, техническим обслуживанием или эксплуатацией.

Bad Switch : Если вы можете управлять одним и тем же реле из одного места переключателя, но не из другого, проблема в переключателе, а не в реле. Другими словами, если несколько переключателей света (например, несколько на одной панели переключателей или те, которые установлены на двух сторонах комнаты) подключены к одному конкретному реле, и хотя бы один из переключателей в этой цепи все еще может включать свет включения и выключения, то любой переключатель, который не может управлять светом, сломан.(Помните — это может быть один или несколько переключателей.)

Неисправное реле : Если у вас есть только один переключатель, подключенный к реле, вы можете проверить, есть ли непрерывность через реле, с помощью омметра. Если верхний свет должен быть выключен (это означает, что релейный переключатель должен быть разомкнут), но через реле все еще есть непрерывность, значит, реле, вероятно, было перегружено и неисправно.

Если у вас нет измерителя, вы также можете проверить свое реле, удалив переключатель, который в настоящее время подключен к нему, и вставив рабочий переключатель из другого места.(Просто убедитесь, что вы подключаете его правильно.) Если новый рабочий переключатель не работает в проблемном месте, скорее всего, реле сломано; если свет все-таки загорится, значит старый выключатель сломан.

Во-первых, убедитесь, что у вас не установлены новые переключатели в старые кронштейны. Новые переключатели GE слишком велики для оригинальных кронштейнов, хотя их можно вставить силой.Это может привести к заеданию переключателя из-за защемления переключателя кронштейном.

Как только вы убедитесь, что у вас нет новых переключателей, вставленных в старые кронштейны, проверьте, какая часть повреждена (переключатель или реле). Сделайте это, подключив переключатель, который работает правильно в другой комнате, затем замените каждый переключатель, подключенный к реле гудения, пока гудение не прекратится. (Или, если это не показывает этого, возможно, два переключателя застряли, поэтому вам нужно отключить все переключатели и протестировать каждый по отдельности.) Если реле больше не гудит, значит, вы знаете, какой переключатель был неисправен. Если после проверки всех переключателей реле по-прежнему гудит, значит, реле неисправно.

Более крупная проблема : Чтобы дважды проверить, требуется ли замена только реле или существует более серьезная проблема с вашей системой, переставьте реле в другое место на электрической панели. Если проблемы следуют за реле, значит реле неисправно. В противном случае проблема связана с чем-то еще в системе, например, с трансформатором, платой управления или установкой проводки.

Отсоедините проводку между реле и переключателями. Подключите мультиметр к проводке, выходящей из стены, которая была подключена к выключателям. Проверьте, нет ли коротких замыканий от общего к ВКЛЮЧЕННОМУ или ВЫКЛЮЧЕННОМУ. Если короткое замыкание, значит, у вас неисправный переключатель или провод. Они всегда должны быть открыты, пока не будет нажат переключатель.

Выключите все реле, затем измерьте поперек двух латунных винтов на стороне линейного напряжения каждого реле.Счетчик должен показывать около 120 В (нормальная бытовая цепь) на работающих реле, так как в выключенном состоянии реле отключают цепь в этой точке. Неисправные реле, застрявшие во включенном состоянии, по-прежнему пропускают напряжение через реле, поэтому эти реле должны показывать около 0 В.

Включите все реле и измерьте поперек двух латунных винтов на стороне линейного напряжения каждого реле. Счетчик должен показывать около 0В на работающих реле.Неисправные реле, которые застряли в выключенном состоянии, должны показывать 120 В.

Советы при замене вышедших из строя реле
Чтобы не повредить новое реле, мы рекомендуем заменять все старые переключатели, подключенные к реле: это включает любые переключатели в месте освещения, а также любые переключатели на главных панелях, подключенных к тому же реле. (Реле редко выходят из строя по прошествии короткого периода времени из-за дефекта производителя; они просто не работают вообще при установке. Постарайтесь определить, почему вышло из строя старое реле, прежде чем рисковать также и новым.

Реле обычно выходят из строя, когда сохраняется контакт на переключателе. Это включает в себя залипание, темпераментный переключатель или нажатие переключателя на реле, которое начинает выходить из строя. Поддержание контакта вызывает нагрев реле: внутренние части начинают плавиться вместе и в конечном итоге замораживают реле в его последнем положении (включено или выключено).

Новые переключатели RS23X (корпус с черной каймой) вставляются в меньшие отверстия в старом многослойном ремешке. Новые переключатели немного больше, чем старинные кулисные / качели-тумблеры, поэтому они будут защемлять корпус, вызывая залипание кнопок переключателя.
Установка нового реле без замены всех подключенных переключателей. Не забудьте также проверить, есть ли выключатель на главной панели, подключенный параллельно к осветительной арматуре. Обычно что-то приводит к выходу из строя старого реле, поэтому обязательно проверьте все переключатели для устройства (наверху / внизу, на обоих концах холла и т. Д.) Если переключатель кажется залипшим или медленно реагирует, возможно, пора его заменить.

Чтобы проверить проводку на коммутаторах, отключите выключатель на стене для тестирования. Для этого просто снимите и отсоедините переключатель, затем подключите общий провод (обычно белый) к любому из проводов управления кнопкой низкого напряжения.Если это прямое тестирование каждого из проводов работает (свет включается или выключается), значит, переключатель неисправен или его контакты нуждаются в очистке. (Осторожно протрите контакты чистой тканью; не используйте чистящие средства, так как они могут повредить хрупкие контакты.)

Возьмите измеритель и подтвердите непрерывность при каждом нажатии кнопки (это означает, что ожидаемое действие — ВКЛ или ВЫКЛ — происходит при нажатии кнопки). При снятом переключателе должна быть непрерывность от общего провода через каждую кнопку после нажатия кнопки.

Неисправный трансформатор: Если возможно, возьмите рабочее реле, переключите и переместите их на подозрительный трансформатор. Если они все еще работают, значит, все переключатели и реле в другой цепи действительно были сломаны и нуждаются в замене (если это не проблема с проводкой — сравните настройку с известной рабочей настройкой).Но если рабочий набор реле / переключателей не работает на новом месте, вероятно, проблема в вашем трансформаторе.

Проверьте трансформатор: Отсоедините трансформатор от панели и проверьте выход, чтобы исключить проблемы с проводкой. Подтвердите входное напряжение — 120 В или 277 В — в зависимости от модели. Нормальное выходное напряжение при отключенной нагрузке составляет 25-29 В переменного тока (номинальное должно быть ~ 27,5 В при поданном напряжении 120 В). Этот более широкий диапазон позволяет изменять значение счетчика, а также напряжение в сети.

Если напряжение составляет 3-5 В постоянного тока и трансформатор кажется теплым или горячим на ощупь, в системе есть заедание переключателя, который вызывает нагрев трансформатора, поэтому переключатель необходимо снять. Если трансформатор показывает 0 В постоянного тока, отключите и подождите около 15 минут. Подключите его снова и проверьте выходное напряжение. Если напряжение по-прежнему равно 0 В постоянного тока, трансформатор неисправен и требует замены. Если он показывает напряжение (возможно, 3-5 В постоянного тока), где-то есть заедание переключателя, из-за которого трансформатор перешел в режим охлаждения, создав 0 В постоянного тока, обнаруженный ранее.

Обратите внимание, что у вас может быть много реле (20, 30 и т. Д.), Подключенных к трансформатору, но вы не хотите управлять (включать / выключать) более 5 реле одновременно. При обновлении или ремонте вашей системы просто убедитесь, что вы не перегружаете трансформатор, пытаясь управлять слишком большим количеством реле одновременно.

В. После отпускания кнопки, которую я нажимаю на своем переключателе, переключатель поддерживает непрерывность в течение примерно 15 секунд. Это вызывает задержку перед включением или выключением света. Еще один трансформатор мы уже сожгли.Есть короткий?
A. У вас может заедать выключатель, вызывающий короткое замыкание на контрольную лампу или контрольную лампу. Чтобы найти неисправный выключатель, отсоедините белый провод от всех выключателей, подключенных к трансформатору. Измерьте напряжение на трансформаторе между двумя низковольтными проводами. Если это 24 В, то короткое замыкание ясно. Начните снова подключать переключатели и проверьте каждый из них, снова измерив напряжение. Если есть падение напряжения, это укажет, какой переключатель вызывает короткое замыкание.Замените переключатель на новый и еще раз проверьте, что проблема решена. Для получения дополнительной информации о решении проблемы заедания переключателя см. Как исправить заедание переключателя в системе освещения низкого напряжения.

В. Могу ли я использовать трансформатор 24 В постоянного тока с моей системой GE?
A. Если в вашей системе есть только непилотные, нелокаторные переключатели и непилотные световые реле, реле будут работать и от трансформатора 24 В постоянного тока, но вам нужно будет убедиться, что источник питания рассчитан на номинальные характеристики. не менее 30 Вт.

Это старый выпрямитель GE. Этот переключатель контроллера над трансформатором является выпрямителем. В старом каталоге GE говорится, что рекомендуется использовать его для всех установок дистанционного управления. Его можно заменить этим выпрямительным диодом на 3 А, который снижает энергию, используемую катушкой реле. Действие выпрямителя улучшает производительность (более быстрое переключение) и обеспечивает большую защиту системы, но вам не обязательно это иметь. Обратите внимание, однако, что выпрямитель рекомендуется, когда в системе используются переключатели контрольных ламп или локаторные переключатели, потому что без диода лампочка переключателя перегорит через несколько лет.(Диод увеличит срок службы лампочки локатора, поскольку он будет обеспечивать только половину энергии, поставляемой трансформатором (блокирует вторую половину).) Но если вы отключите выпрямитель, система все равно будет работать. Стандартный выход переменного тока — это синусоидальная волна, но выпрямитель просто отсекает половину из них (может быть назван полуволновым переменным током). Если выпрямитель сломан, реле перестанет работать, поэтому мы рекомендуем заменить его выпрямительным диодом или просто отключить его от вашей системы.

Сколько реле может управляться одним переключателем? GE рекомендует не более 8 реле, управляемых одним переключателем в старинных системах, потому что нет секвенсора: поэтому при нажатии кнопки все катушки реле включаются одновременно. Используемый ток составляет около 220 мА на реле, поэтому при параллельном подключении слишком большого количества реле напряжение питания упадет, и реле не переключатся.Если вам нужно управлять более чем 8 реле, GE предлагает перейти на новые системы LightSweep. Новые системы выдают команды на реле, каждое из которых получает импульс 100 мс для изменения состояния.

Люстра с дистанционным управлением имеет очень удобную конфигурацию. Благодаря пульту дистанционного управления лампой можно пользоваться на расстоянии, что очень хорошо при работе. Или включайте и выключайте свет, когда ложитесь спать. Вам не нужно будет пробираться к кровати в темноте, вы можете спокойно выключить свет, лежа в теплой постели.

В этой статье мы покажем вам, как подключить люстру с дистанционным управлением. Мы опишем устройство устройства, шаги по правильной сборке контроллера, дадим схемы установки и расскажем, как закрепить все устройство на потолке.

Как правило, потолочные светильники с пультом управления работают в нескольких режимах: основном и вспомогательном. Режим помощи добавляет особый эффект к общей палитре освещения комнаты.Обычно основное освещение обеспечивается блоком светодиодных ламп, которые имеют небольшую мощность, но их установлено довольно много. Дополнительное освещение могут обеспечить компактные галогенные лампы с разным цветом излучаемого света.

Все лампы подключаются в отдельные блоки, каждый из которых крепится к контроллеру. Именно он обеспечивает работоспособность и нормальную слаженную работу всех режимов и пульта с люстрой. Можно сказать, что блок управления является сердцем всего устройства и отвечает за его слаженную работу.

Пульт управления осуществляется по радиоканалу. На пульте ДУ имеется определенное количество кнопок, которые соответствуют режимам работы лампы. Спектр взаимодействия зависит от типа устройства и потребностей покупателя. Для малогабаритных устройств диапазон обычно не слишком велик.

Приемник тесно взаимодействует с контроллером и находится перед ним в цепи. Когда вы нажимаете кнопки на пульте дистанционного управления, через него посылается сигнал на управляющее устройство, которое выполняет свои дальнейшие функции.

Чтобы потолочный светильник нормально работал и выполнял свои функции по заданной программе, он должен быть подключен к блоку управления в конструкции.Люстра, состоящая из нескольких комплектов светильников, объединенных в блоки, подключается с помощью контроллера. К нему подключается каждое устройство, а затем контроллер подключается к устройству направления, которое взаимодействует с панелью управления.

Если в цепи одной группы лампочек необходимо использовать источник питания, то контроллер подключается непосредственно к нему. Если блок питания не обязателен, то достаточно просто собрать все контакты в сплошной провод и отправить на устройство управления.

Блок управления должен соответствовать необходимым параметрам, поэтому его следует подбирать в соответствии с вашим устройством. Есть контроллеры с двумя, тремя и более каналами, что делает люстру более функциональной.

Часто при покупке такой лампы все ее оборудование будет располагаться в корпусе и при установке спрятано в одном и том же месте. Но если вам необходимо собрать устройство самостоятельно, то попробуйте установить контроллер в корпусе для экономии места.

В результате мы получаем следующую последовательность подключения и работы всей нашей системы: при взаимодействии с клавишами пульта ДУ она передает сигнал на приемник, который включает подачу тока на контроллер и активирует часть необходимого нам устройства управления, контроллер, в свою очередь, начинает распределять электричество на необходимые нам лампочки. Таким образом осуществляется работа контроллера и люстры.

Итак, мы подошли к решению вопроса, как подключить люстру с пультом дистанционного управления. В целом подключение такого устройства практически ничем не отличается от установки обычной люстры. Но есть некоторые нюансы, на которые стоит обратить внимание.

Также выключатель для такой лампы может иметь дополнительные функции и иметь собственный встроенный передатчик, от которого будут отходить лишние провода … Их необходимо собрать и подключить к тому же приемнику, который установлен для пульта управления чтобы иметь возможность регулировать работу с помощью стационарного переключателя.

Если приемник и контроллер установлены рядом с выключателем или в любом другом месте, от них будет отведен провод к месту установки люстры.Его необходимо подключать к каждой из групп отдельно. Учтите, что от контроллера уйдет сразу несколько проводов, в зависимости от количества групп лампочек.

Следующее, что необходимо обозначить в вопросе, как подключить люстру с пультом дистанционного управления, — это сборка конструкции и крепление ее к потолку.довольно увесистые из-за наличия множества разных элементов, и, как правило, большие по размеру.

Считаю, что проблема вполне актуальная, поэтому по горячим следам решил написать статью, которая поможет сэкономить финансы и самостоятельно разобраться с такой проблемой не только для рядовых граждан-потребителей и домашних умельцев, но и для электриков, еще не освоивших схемы подключения таких люстр.

Глядя на такой узел проводов и колодок, дальше разбираться нет желания, так как в принципе и изготовлен электриком, которого изначально пригласили для устранения проблемы. Он просто снял люстру, забрал свои 200 рублей заработанных денег и порекомендовал поискать другого электрика для ремонта этой люстры.

Блок радиоуправления люстрой или контроллер — по сути, это беспроводной переключатель, которым можно управлять как с пульта управления (КП), так и с помощью обычного однокнопочного переключателя.Этот блок управления магнитолой еще называют переключателем, что в переводе с английского означает «переключатель».

Как видите, ноль питания (N) и общий ноль на выходе контроллера (N) имеют одинаковый цвет провода. Это связано с тем, что этот проводник одинарный и в контроллере он не ломается — эти два проводника припаяны к одной клемме. В принципе их можно поменять местами.

Кстати, кроме трехканальных контроллеров бывают: одноканальные, двухканальные и даже четырехканальные. Смысл тот же, разница только в количестве выходных каналов и алгоритме управления контроллером, поэтому отдельно их рассматривать не буду.

Все светодиоды в цепи соединены последовательно. Естественно, если выйдет из строя хотя бы один светодиод, то вся ветка не загорится. Так что если перестала гореть светодиодная подсветка в люстре, то в первую очередь нужно начать с проверки светодиодов.

Как вариант, вместо перегоревшего светодиода можно установить перемычку. Драйвер позволяет работать с меньшим количеством светодиодов, но не стоит слишком увлекаться этим, иначе срок службы оставшихся в работе светодиодов может значительно сократиться. Перемычку можно использовать как временное решение проблемы.

Пульт управления люстрой запрограммирован на определенную частоту и код радиосигнала и может работать только с контроллером, который идет в комплекте. Учтите, что пульт от другой люстры вам не подойдет, поэтому в случае потери пульта вам обязательно придется покупать другой контроллер.

Нажатие на кнопку A включает первый канал контроллера, т.е. загорается 1-я группа галогенных ламп. Повторное нажатие кнопки A выключает первый канал. Аналогично с кнопками B и C, только они управляют вторым и третьим каналом соответственно. Но когда вы нажимаете кнопку D, все три канала управляются одновременно.

Если управлять люстрой с помощью однокнопочного переключателя, то при кратковременном включении ключа включается первый канал, при выключении и последующем включении ключа алгоритм переходит на включение второй канал и т. д.происходит последовательное переключение каналов контроллера. И затем цикл управления каналом повторяется.

В принципе все просто. Так как радиоуправления нет, значит, в первую очередь заподозрен контроллер (выключатель). Но в этом нужно быть уверенным на все 100%. Поэтому я решил исключить его из схемы и подключить все три группы освещения напрямую к сети 220 (В), чтобы проверить исправность электронных трансформаторов для галогенных ламп и драйвера для светодиодной подсветки.

Кстати, контроллер запитан бестрансформаторным способом по схеме с гасящим конденсатором, т.е.е. к сети 220 (В) последовательно подключаются: конденсатор МКР-Х2, диодный мост, стабилитрон и нагрузка. Избыточное сетевое напряжение «падает» на конденсатор, а на выходе диодного моста напряжение уже порядка 12-13 (В) постоянного тока … Приемник сигнала питается от источника 5 (В), который есть преобразованный из напряжения 12 (В).

В конце статьи хотелось бы добавить, что контроллеры с пультом управления могут использоваться не только для управления освещением, но и другими нагрузками, например, дистанционным управлением жалюзи, шторами, карнизами, воротами и другими электроприборами.

В этой статье светодиодная люстра с пультом устанавливается на место старой. Вот так выглядел потолок после того, как я снял старую люстру. Выяснил и подписал расположение проводов — ноль, фаза 1, фаза 2. Две фазы — в том смысле, что старая люстра включалась через двухклавишный выключатель.

Крючок нам не нужен, так как светодиодные люстры всегда крепятся к кронштейну (планке крепления), например, как я об этом писал. А если потолок натяжной, то кронштейн крепится через фундаментный блок, который крепится к основному потолку.

Работаем пробойником, устанавливаем в потолок два дюбеля на 6 или 8. По возможности такой кронштейн лучше крепить на 4 дюбеля, но в данном случае надежность меня устраивает. Болты, на которых будет крепиться «лицевая» часть люстры, необходимо установить «на землю».Не забывайте, что если при креплении кронштейн погнется, болты «разойдутся», и вы не сможете без проблем вставить их в отверстия.

Способы управления светильниками без использования стационарных выключателей приобретают все большую популярность среди населения.Это связано с простотой использования и широкой доступностью комплектов в продаже, позволяющих довольно легко перевести уже работающие люстры на дистанционное отключение или включение.

Конструктивно радиоприемник расположен на одной электронной плате с блоками питания, логикой и исполнительными органами на релейных ключах и называется одним словом — «контроллер». Питается от квартирной электропроводки, размещенной возле люстры и подключаемой к ней соединительными проводами.

Все вышеперечисленные элементы могут иметь разный набор функций и, соответственно, отличаться сложностью конструкции и стоимостью. Рассмотрим их характеристики на примере распространенного бюджетного варианта комплекта, представленного на фото.

Пульт ДУ и контроллер предназначены для совместной работы. Они настроены на одну общую частоту и, кроме того, используют специально разработанный алгоритм шифрования радиосигналов. Это сделано для того, чтобы исключить управление люстрой от владельцев других квартир, использующих аналогичное оборудование.

Рассматриваемый набор работает с тремя автономными каналами освещения, каждый из которых может выдерживать нагрузку до 1 киловатта, что более чем достаточно для домашнего использования даже при использовании мощных ламп накаливания. Однако при эксплуатации люминесцентных или энергосберегающих ламп следует учитывать, что их пусковые токи до четырех раз превышают номинальные значения.

Рассматриваемый комплект имеет одну особенность: на вход контроллера необходимо подавать фазное и рабочее нулевое напряжение квартирной проводки.Если выключить, а потом запитать от выключателя при обесточенном пульте, то люстра начинает светиться, минуя радиоканал.

Подобный случай может возникнуть при выключении ламп с помощью радиоуправления, а из-за возникновения даже кратковременных сбоев в энергоснабжающей организации отключаются и затем включаются потребители.Контроллер воспринимает подачу такого напряжения как команду на включение освещения.

Для крепления к потолку используется стандартная крепежная планка, которая крепится к опорной бетонной плите с помощью дюбелей и саморезов. В основании люстры проделываются два отверстия, в которые продеваются стержни планки. На их резьбу накручиваются декоративные гайки, удерживающие вес конструкции через шайбы.

Производители консолей и контроллеров указывают максимальную рабочую температуру в технических характеристиках своей продукции. Для устройств, представленных на фотографиях, она составляет 85 градусов. Это очень важная характеристика, на которую многие владельцы просто не обращают внимания.

Любой электрический компонент работает хорошо, когда для этого есть подходящие условия. Микросхемы и полупроводниковые элементы плохо переносят перегрев и выгорание. Многие марки легкоплавких припоев при нагревании текут.

Где находится контроллер? Ответ прост: в самой высокой точке потолка, которая всегда самая горячая. Помимо всего прочего, плата помещена в непроветриваемый металлический ящик, спрятанный в корпусе люстры. Далее остается сравнить мощность нагрузки светильников, особенно с лампами накаливания или галогенных ламп, выделение ими тепла, затрачиваемого на обогрев всей конструкции, и сделать вывод о возможном сокращении заявленного производителем срока службы.

По этой причине всегда следует оценивать возможность отвода тепла от электронных компонентов контроллера или хотя бы способы контроля его температуры, что многие владельцы вообще не делают. В этой ситуации наиболее приемлемым решением будет расположение электроники рядом с люстрой, но за исключением теплопередачи к ней энергии лампы.

Осветительные приборы постоянно совершенствуются, обновляются технологии их изготовления.Это дает возможность сделать каждую квартиру или дом комфортной и уютной. На сегодняшний день самой популярной является люстра с пультом управления. Он очень прост в использовании, не требует сложной установки и подключения.

В случае неисправности люстры обращаться к специалисту не нужно. Изучив его конструкцию, и имея базовые навыки электромонтажных работ, вы сможете самостоятельно установить, подключить и отремонтировать люстру и другие осветительные приборы.

Люстра с пультом управления может функционировать на значительном расстоянии, а требуемый режим освещения устанавливается с помощью кнопок на пульте управления с набором определенных комбинаций кнопок. Количество функций зависит от дизайна люстры. Чем сложнее устройство, тем выше стоимость люстры.

… Устройство состоит из светодиодов разного цвета, которые влияют на изменение цвета подсветки. Чаще всего такие люстры используются для изготовления украшений, и часто выходят из строя. подключается к источнику питания через конденсатор, который снижает напряжение до необходимого значения. Светодиоды подключаются через. В связи с этим, если выйдет из строя хотя бы один светодиод, другие светодиоды также не будут работать. При ремонте обычно меняют весь блок, а не отдельные диоды.
… Для подключения таких ламп используются трансформаторы с импульсным преобразователем напряжения.При выходе из строя ламп их проверяют мультиметром по очереди каждую лампу. Если все лампы исправны, проверяют исправность трансформаторов.
Комбинированный.
Эта конструкция имеет более сложную структуру. Он совмещает в себе работу галогенных и светодиодных ламп. Их можно включать все вместе или по очереди. В случае неисправности используют методы, которые применялись для светодиодных и галогенных типов люстр.

Все люстры оснащены радиоуправляемыми реле, в которых есть приемник радиосигнала, поступающего с пульта управления.Каждая люстра с пультом управления отличается своим номером, в котором соединяются токи разной величины.

Напряжение на реле подается через конденсатор, который частично гасит напряжение, а избыточная энергия компенсируется с помощью балластного конденсатора. Серьезным недостатком такого элемента является место, где реле припаяно к общей плате. При длительной эксплуатации прочность пайки снижается, и реле можно в любой момент отсоединить от платы, что приведет к выходу из строя всего блока.

Каждый мечтает настроить освещение в своей квартире с помощью пульта управления. Такие устройства отличаются простотой использования и функциональностью.Свет можно выключить, не вставая с дивана. Люстра с дистанционным управлением — это хорошая возможность добиться максимального удобства и комфорта, сэкономив при этом электрическую энергию. Главное достоинство такой люстры — дистанционное управление.

Такие осветительные приборы, оснащенные пультами управления, позволяют управлять ими на расстоянии от 30 до 100 метров. Свет можно включить даже находясь в другой комнате. Внешний дизайн люстр практически не отличается от обычных без управления.

Есть модели люстр, которые имеют функцию плавной смены цвета освещения. Люстра с дистанционным управлением может менять цвет по вашему желанию. В это время основной свет может быть другим из-за частичного выключения ламп.Управляемая потолочная люстра вполне подойдет для внутренней отделки, создав красивый и удивительный дизайн.

Стационарные выключатели света можно не устанавливать при дистанционном управлении, за исключением случаев, когда разрядились батарейки в пульте дистанционного управления. На пульте ДУ есть кнопки, определяющие режим работы освещения, сложное освещение разными типами ламп или отдельное переключение света. Функции разных режимов освещения зависят от модели люстры.

Особенности конструкции. Их необходимо учитывать, если вы планируете установить люстру на натяжной потолок.Особенность таких потолков в том, что материал их изготовления не способен выдерживать высокие температуры. Выбирать светодиодную люстру необходимо, так как при эксплуатации она нагревается меньше других. Галогенная люстра с пультом дистанционного управления сильно нагревается и может испортить потолочное покрытие. в люстре, как и светодиодной, тоже вполне подойдет для натяжного потолка.
Рабочий диапазон пульта. При установке люстры в обычной квартире подойдет любой пульт, так как дальности действия даже самого слабого пульта вполне хватит. Для загородного дома может потребоваться более мощный пульт, а значит, основной блок устройства должен быть большей мощности.
Уровень освещенности и мощность люстры. Эти данные зависят от типа помещения, в котором будет установлена люстра. Необходимо соблюдать некоторые правила: в столовой, кухне или гостиной освещенность должна быть не менее 200 лк, а в детской или спальне должно хватить 150 лк.Для прихожей нормальный уровень — 100 люкс.
Тип лампы. К самым дешевым моделям люстр можно отнести. Люстра с дистанционным управлением с галогенными и энергосберегающими лампами стоит намного дороже. Однако они намного надежнее в использовании и имеют большую эффективность при освещении помещений.

Выбирая качественную люстру, необходимо внимательно выбирать ее производителя. Современная торговая сеть предлагает большой выбор моделей. Большинство люстр производятся в Китае. Но не все китайские люстры некачественные.В Китае многие фабрики работают под руководством владельцев из США и европейских стран.

Стоимость люстр известных компаний, работающих в Китае, намного ниже, но по качеству они не уступают изделиям других производителей. Выбирая люстру, рекомендуется свериться с сертификатом качества. При его отсутствии совершать покупку не стоит, так как велика вероятность наткнуться на некачественную подделку.

Также необходимо проверить исправность патронов лампы, хотя бы визуально, на предмет повреждений. Вы можете попросить продавца собрать люстру и проверить ее работу с панели управления. В комплект люстры должны входить планка с отверстиями для крепления и болты с гайками.

Необходимо внимательно осмотреть потолок и разметить на нем места будущих отверстий в пластине для крепления планки, чтобы не попасть в разводку сверлом. Если потолок из гипсокартона, то для этого используются специальные болты.

Далее можно приступить к работе по подключению проводников, выходящих из потолка.Их нужно расправить и сделать равной по длине. Обращайтесь с этими проводами с особой осторожностью, чтобы не повредить их. В противном случае при обрыве проводов у потолка придется выдолбить поверхность потолка и нарастить провода. Это значительно усложнит задачу.
Найдите фазный провод. Если провода цветные, то чаще всего красный провод — это фаза. Но для верности лучше перестраховаться и проверить фазу специальным индикатором в виде отвертки с прозрачной ручкой.Если провода одного цвета, то в любом случае придется проверять. Для поиска фазы необходимо развести жилы в стороны, автоматически включить сетевое питание и по индикатору определить фазный провод. Далее вы можете снова отключить сетевое питание.
Если он был установлен в вашей квартире, и три проводника выходят из потолка, то два из них фазные, а третий нулевой. Проверить фазы по аналогии с двумя проводами. Для удобства можно отметить маркером фазные жилы.Однофазный провод придется заизолировать по причине его непригодности, а двухклавишный переключатель заменить на одноклавишный.
В корпусе чаши люстры находится блок управления и клеммная колодка для подключения жил проводов. Для клеммной колодки чаще всего подходят три цвета проводов: черный или синий, красный или коричневый, желто-зеленый. Необходимо подключить подводящие провода к красному (фаза) и черному (нулю). Третий вывод с желто-зеленым проводом в старых постройках не используется.

Люстру рекомендуется устанавливать с помощником. Он должен держать люстру, когда вы проводите проводку к клеммам. Если нет помощника, то желательно временно повесить люстру на веревке или проволоке с помощью крючка. Так будет удобнее подключать электропроводку.
Последний шаг — собрать остальную часть люстры, включая лампы и абажур.При вкручивании ламп следует обращать внимание на качественный контакт цоколя с лампой. В этом случае следует соблюдать осторожность, чтобы не повредить лампы.
Подайте питание на осветительную сеть, включив машину в распределительном щите, и проверьте работоспособность всей осветительной системы с помощью панели управления. Нельзя забывать, что люстрой можно управлять с пульта управления, если включить выключатель и подать напряжение.

Люстра с пультом управления, работающая в разных режимах, больше других осветительных приборов подвержена выходу из строя и возникновению различных неисправностей.Проблемы могут начаться с необходимости замены батарей и закончиться выходом из строя программной платы, контроллера или источника питания.

Люстра не включается и не реагирует на команды с пульта, а также не включается от выключателя.Чаще всего при такой неисправности выходит из строя управляющее реле. Для проверки его работоспособности воспользуйтесь подключив к нему релейный провод. Если реле оказалось неисправным, то его необходимо заменить, так как его восстановление нецелесообразно. Купить новое реле дешевле, чем ремонтировать старое.
Галогенные и светодиодные лампы не включаются с пульта управления, а нормально работают от переключателя. Перед тем, как самостоятельно отремонтировать люстру с помощью пульта ДУ, необходимо предварительно проверить работоспособность батареек или батареек.Если после их замены люстра не работает, то можно попробовать открыть корпус пульта, взять обезжиривающее средство и протереть им доску. В большинстве случаев это помогает, так как контакты кнопок на плате со временем смазываются и не обеспечивают хорошего контакта. Также нужно внимательно осмотреть плату и обратить внимание, не нарушена ли пайка деталей платы. Консоли часто роняют, поэтому необходимо внимательно осмотреть плату на предмет мелких трещин, обрывов дорожек, расшатывания спаянных участков элементов платы.В случае обнаружения загерметизированных деталей отнять маломощность и внимательно все проблемные места.

В люстре галогенного типа не работают несколько ламп, ни от выключателя, ни от пульта управления. Надо будет отремонтировать люстру. Обратите внимание на то, сколько ламп не включается. Если перегорела одна лампочка, возможно, она отслужила свой срок, и просто пора ее менять. А если сразу перегорели все лампы, то, скорее всего, вышла из строя. Проверяется мультиметром.Если электронный трансформатор неисправен, его необходимо заменить. При замене трансформатора используйте чистые перчатки.

Люстра, оснащенная светодиодными лампами, не включается. Никакая возможность включить не помогает. При такой неисправности требуется ремонт люстры, а именно проверка балластного конденсатора. Из конденсатора выходит проводник, который необходимо зачистить и подключить к мультиметру, настроенному для измерения напряжения. При нормальных показаниях напряжения измерительным прибором можно сделать вывод, что неисправность скрыта в последовательной цепи лампочек.Если при измерении мультиметром обнаруживается недостаточное напряжение или его полное отсутствие, то конденсатор необходимо заменить.

При ремонте своими руками люстра с пультом управления требует повышенной осторожности, так как на провода подается опасное для жизни напряжение. Невнимательная работа и несоблюдение элементарных правил безопасности могут привести к поражению электрическим током.

Вы только что пришли домой и обнаружили, что потолочный вентилятор не работает. Возможно, вы купили уникальную люстру, чем вам бы хотелось в гостиной. Будь то установка потолочного вентилятора или ремонт люстры, Elite Electric & Air может помочь установить и подключить его. Наличие надежного эксперта, который понимает как техническую, так и личную сторону своего дела, имеет решающее значение, и, имея многолетний опыт работы в отрасли, мы полностью понимаем и то, и другое.

Снижение затрат на электроэнергию: Хотя потолочный вентилятор на самом деле не снижает температуру в комнате, воздух, который он циркулирует, может сделать комнату холоднее на 4-5 градусов. Это означает, что вы можете установить термостат немного выше и использовать циркуляцию воздуха вентилятором. В конечном итоге вы можете сэкономить до 30-40 процентов своего счета за коммунальные услуги.
Круглогодичное использование: Потолочные вентиляторы можно использовать для сохранения тепла и холода. Они не только на лето. В некоторых моделях есть переключатель, который переворачивает лопасти, что помогает отводить теплый воздух вниз зимой.

Хотя люстры, потолочные вентиляторы и другие осветительные приборы можно установить самостоятельно, всегда лучше доверить эту работу профессионалу. В Elite Electric & Air мы предлагаем профессионализм. Наши специалисты точно знают, как закрепить вентиляторы или приспособления, чтобы они оставались на месте в течение многих лет.Электропроводка также может быть сложной и опасной, поэтому доверьте ее обученным профессионалам, которые обеспечат ее надлежащий монтаж.

Если вам нужно найти надежного подрядчика в Юпитере, штат Флорида, для ремонта и замены потолочных вентиляторов и люстр, Elite Electric & Air будет готова помочь. У нас есть опыт и квалификация, необходимые для быстрого и эффективного обслуживания. Позвоните нашим специалистам сегодня по телефону 561-202-1062, чтобы обсудить ваши потребности!

Мозг млекопитающих — орган невероятной сложности.Существуют миллиарды нейронов, триллионы синаптических связей и, вероятно, сотни различных типов клеток, каждый из которых предположительно специализирован для выполнения определенных задач. Поэтому решающим шагом в обращении к логике, лежащей в основе конструкции мозга, является определение функции или функций данного нейронного класса.

Наиболее очевидное разделение функции нейронов в корковых структурах происходит между возбуждающими, глутаматергическими пирамидными (или главными) нейронами и тормозными ГАМКергическими интернейронами.Информация предположительно переносится и обрабатывается пирамидными (Pyr) нейронами, соединения которых проходят через корковые слои и области. Интернейроны, напротив, обычно считаются проектируемыми только локально и обеспечивают средства управления возбуждением, обеспечиваемым пирамидными нейронами. Это, конечно, не так просто. Оказалось, что между ГАМКергическими интернейронами, которые составляют около 20% всех кортикальных нейронов, существует огромная неоднородность. Эта неоднородность давно признана (Ramón y Cajal, 1899; Lorente de Nó, 1922), и одним из первых аспектов этой неоднородности, которые следует заметить, их «короткие аксоны», вероятно, будут одним из наиболее важных — отдельные разветвления аксонов разных интернейронов отражают специфичность их субклеточных мишеней, что, в свою очередь, имеет важные последствия для их функции.В самом деле, существует общее разграничение между интернейронами, нацеленными на дендритные домены, такие как неокортикальные Martinotti и клетки с двойным букетом, и интернейронами, нацеленными на аксо-соматические домены, такие как клетки люстры и корзины (Markram et al., 2004). В то время как нейроны, нацеленные на дендриты, могут больше подходить для модификации и блокировки входящего возбуждающего входа (Murayama et al., 2009), аксо-соматические интернейроны, вероятно, будут оказывать большее влияние на прямой выход постсинаптического нейрона (Marr, 1970; Miles и другие., 1996).

Здесь мы сосредотачиваемся на попытке понять chandelier cell (ChCs), тип интернейрона, который иллюстрирует целевую специфичность корковых интернейронов и, таким образом, потенциально иллюстрирует целенаправленный дизайн нейронных цепей. ХК были «пропущены» Кахалом и Лоренте и были впервые идентифицированы Сентаготаи и, независимо, Джонсом (Jones, 1975; Szentagothai, 1975). Определяющей морфологической характеристикой ХК является набор коротких вертикально ориентированных рядов терминальных бутонов, которые напоминают свечи.Первоначально предполагалось, что они контактируют с апикальным дендритом пирамидных клеток (Szentagothai, 1975), эти аксональные картриджи позже были показаны с помощью электронно-микроскопических реконструкций образцов, окрашенных по Гольджи, чтобы контактировать исключительно с начальным сегментом аксона (AIS) пирамидных нейронов (Рисунок 1C; Somogyi, 1977; Файрен и Вальверде, 1980). Из-за этого нейроны канделябра были переименованы в «аксо-аксонные клетки», что является взаимозаменяемым термином. Этот весьма стереотипный и визуально поразительный вид ХК способствовал ранним исследованиям их местоположения, численности и нейрохимических особенностей.ChCs присутствуют во всех кортикальных слоях, наиболее широко в слое 2/3 (DeFelipe et al., 1985; Inda et al., 2007). Хотя первоначально ХК были описаны в неокортексе (Szentagothai, 1975), ХК также были обнаружены в областях CA3 (Sik et al., 1993), CA1 (Somogyi et al., 1983) и зубчатой извилине (Soriano and Frotscher, 1989). гиппокамп и миндалевидное тело (McDonald, 1982). Экспрессия ГАМК (Somogyi et al., 1985), парвальбумина (PV; DeFelipe et al., 1989) и фактора высвобождения кортикотропина (Lewis et al., 1989) обеспечивает нейрохимическую идентичность этих нейронов (рис. 1B).

Рисунок 1. Характерные особенности люстр. (A) Neurolucida реконструкция ячейки люстры 2/3 слоя. Тело клетки и дендриты показаны синим цветом, аксон — красным. Видны несколько вертикально ориентированных аксональных сегментов, которые являются характерной морфологической особенностью ChCs. Длинный нисходящий аксон (наконечник стрелки) достиг и ветвился в слое 6, но был усечен цифровым способом. (B) Иммунореактивность ChC с парвальбумином.ChC с меткой GFP (правая панель, стрелка) коэкспрессирует PV (левая панель, стрелка). (C) ХК, заполненный биоцитином, образует ряд картриджных синапсов (стрелки) на AIS заполненного биоцитином кортикального пирамидного нейрона (аксон, отмеченный белой стрелкой). (D) Элементы люстры и корзины имеют характерную реакцию на подачу порогового тока. Обе клетки проявляют фенотип быстрого всплеска при более высоких интенсивностях тока (правая панель, проиллюстрировано пороговое значение 2 ×). (E) В пирамидах кортикального слоя 2/3, E _GABA отличается в синапсах ChC – Pyr и BC – Pyr. (F) ХК могут инициировать полисинаптические события. Активация ГАМКергической ХК вызывает ответ в одновременно записываемой корзинчатой клетке. Ответ (левая панель) чувствителен к антагонисту рецептора AMPA NBQX, имеет дисинаптическую латентность и наблюдается в клеточном типе (BC), который не получает прямых синапсов от ChC. Схема дизинаптической схемы показана на правой панели. (B , D и E) модифицированный, из Woodruff et al. (2009).

Несмотря на это знание, было значительно труднее установить физиологические свойства ChCs и, в частности, их предполагаемые функции.Частично это связано с редкостью ХК и тем фактом, что общие маркеры маркируют как люстру, так и гораздо более многочисленные ячейки корзины. На сегодняшний день нет известного уникального маркера ChC. Хотя в настоящее время существует множество линий трансгенных мышей, в которых различные популяции интернейронов флуоресцентно помечены, включая PV-положительные нейроны (Meyer et al., 2002; Chattopadhyaya et al., 2004), ХК регистрировались гораздо реже, чем раньше. более многочисленные ячейки корзины. Физиологически и ХК, и БК вызывают высокую частоту, минимально адаптируя последовательности узких потенциалов действия — фенотип с быстрым всплеском.Считалось, что в коре головного мозга BC и ChC неотличимы по физиологическим причинам (Kawaguchi, 1995; Gonzalez-Burgos et al., 2005), в то время как в гиппокампе ChCs, как сообщалось, демонстрировали большую степень адаптации частоты спайков, чем BC (Han, 1994). Таким образом, в большинстве случаев однозначная идентификация ХК была возможна только после восстановления морфологии нейрона после записи (рис. 1А). Хотя это несложная процедура, она обычно не выполняется, а количество физиологических и функциональных исследований ХК было несколько ограничено.

Таким образом, исследования, указывающие на функциональную роль ХК, являются скорее коррелятивными, чем причинными. In vivo записи выявили паттерн возбуждения ХК гиппокампа во время различных состояний сети (Klausberger et al., 2003; Tukker et al., 2007), показывая, что ChCs активируются в противофазе пирамидным нейронам во время тета-активности и срабатывают непосредственно перед ней. активация пирамидных нейронов во время волн, связанных с резкими волнами (Klausberger et al., 2003). Возможно, более прямая функциональная роль была предложена записями целых клеток из ChCs в соматосенсорной коре крыс во время отклонения усов.Стимуляция, вызванная усами, выявила различные последовательности афферентного ввода по сравнению с BC (Zhu et al., 2004), и в результате ChCs были менее восприимчивы к восходящей сенсорной информации. Однако ChCs заметно увеличивают свой выход в условиях высокой сетевой активности, подразумевая, что ChCs могут быть задействованы для ослабления чрезмерного возбуждения. До недавнего времени казалось, что все данные предполагают, что ХК являются ингибирующими ГАМКергическими нейронами, уникальными по своей высокой степени пространственной избирательности в отношении мишеней, но в остальном не особенно примечательными по сравнению с другими типами ГАМКергических клеток.

В 2006 году появилась противоречивая статья, демонстрирующая возбуждающий эффект активации люстр кортикального слоя 2/3 (Szabadics et al., 2006). В поддержку этого были представлены три доказательства. Во-первых, дисинаптические, глутаматергические возбуждающие постсинаптические потенциалы (ВПСП) могут быть вызваны после единственного всплеска в клетке люстры — эффект, приписываемый прямому привлечению пирамидных нейронов ХК (рис. 1F).Но для того, чтобы прямое рекрутирование пирамидного нейрона происходило с такой короткой задержкой, синапс ChC в AIS должен был деполяризировать , условие, ранее не учитываемое для этого конкретного синапса. Во-вторых, авторы подтвердили, что синапс ХС действительно деполяризируется, при этом потенциал разворота GABA _A ( E _GABA) значительно превышает потенциал покоя нейрона ( V _покой) и выше потенциала корзины клеточные синапсы (рис. 1E).Важно отметить, что E _GABA в этом исследовании измеряли с использованием антибиотика грамицидин в постсинаптической пипетке парной записи. Грамицидин образует поры мембран, которые позволяют исключительно обмениваться одновалентными катионами и небольшими незаряженными молекулами (Kyrozis and Reichling, 1995). Таким образом, не происходит диализа внутриклеточного хлорида, как это происходит при наложении заплат на целые клетки, и более физиологические ответы регистрируются через перфорированную нейронную мембрану.В-третьих, мечение иммунным золотом и электронно-микроскопическая реконструкция продемонстрировали очевидное отсутствие котранспортера хлорида калия KCC2 из AIS — эффект, который теоретически может привести к меньшей экструзии внутриклеточного хлорида и к деполяризованной E _GABA, о которой сообщается.

Таким образом, была продемонстрирована мощная форма возбуждения нейрона, которая ранее считалась — на основе стратегического расположения его ГАМКергических синапсов — вызывающей мощную форму торможения.Данные Szabadics не исключают ингибирующего действия ХК, а скорее добавляют возбуждающую роль к их функции. Вместо того чтобы быть чисто ингибирующими, ХК теперь могли быть либо ингибирующими , либо возбуждающими , в зависимости от мембранного потенциала постсинаптического нейрона. В более широком смысле, общее состояние активности сети будет определять, будут ли ХК вести себя как возбуждающие или как тормозящие нейроны.

Дальнейшее подтверждение деполяризующего эффекта после активации рецептора AIS GABA _A появилось, когда было показано, снова с использованием записей пластырей на основе грамицидина, что зубчатые гранулярные клетки демонстрируют аксо-сомато-дендритный градиент в E _GABA (Khirug и другие., 2008). Было показано, что относительно деполяризованный аксональный E _GABA до некоторой степени сохраняется даже при регистрации целых клеток, эффект, приписываемый эффективному импорту хлорида котранспортером Na-K-2Cl NKCC1 (Khirug et al., 2008 ), а не или, возможно, в дополнение к отсутствию KCC2, предложенному Szabadics et al. (2006). Подобный гиперполяризующий-деполяризующий градиент E _GABA от дендрита к аксону был показан для кортикальных пирамидных клеток слоя 2/3.

Данные как по Сабадичу, так и по Хиругу были получены в основном с использованием техники перфорированного пластыря грамицидином. Несмотря на избежание прямого обмена хлоридов между пипеткой и ячейкой, записи грамицидина могут все же быть подвержены некоторым ошибкам при вычислении E _GABA. Это связано с тем, что равновесный потенциал хлоридов устанавливается совместной активностью котранспортеров хлорида катионов KCC2 и NKCC1 (рис. 2A). Поскольку и натрий, и калий проникают в поры мембраны, созданные грамицидином, концентрации этих ионов в пипетке, которые не точно соответствуют физиологическим внутриклеточным концентрациям, могут изменять активность переносчиков и, следовательно, сдвигать E _GABA, потенциально вызывая ложные чтение.Например, [Na ⁺] _i является низким по сравнению с [K ⁺] _i в состоянии покоя, поэтому небольшие неточности в пипетке [Na ⁺], в частности, могут оказывать значительное влияние на активность переносчика. По этой причине области нейрона, где обмен натрия через NKCC1 используется для установки трансмембранного градиента хлорида, например аксон (Khirug et al., 2008), могут быть более склонны к допуску неточных значений E _GABA быть записанным.Кроме того, небольшие изменения [Na ⁺] _i и [K ⁺] _i, вносимые записывающей пипеткой, могут изменить мембранный потенциал покоя нейрона, вызывая компенсаторное перераспределение ионов хлорида через мембрану посредством пассивной диффузии. .

Рисунок 2. ГАМКергическое возбуждение. (A) Представлены сома и аксон пирамидного нейрона. Somatic E _Cl гиперполяризован из-за высокой экспрессии KCC2 и низкой экспрессии NKCC1.ГАМК _{Активация рецептора} приводит к гиперполяризации или отсутствию общего потока ионов (шунтирование). В AIS экспрессия переносчиков хлоридов катионов обратная, что способствует оттоку хлоридов и деполяризации при открытии канала GABA _A. Низкопороговые натриевые каналы NaV1.6 могут активироваться деполяризацией, усиливая возбуждающий эффект. (B) Несмотря на деполяризацию, ГАМКергическое событие может быть тормозящим из-за эффекта проводимости открытия канала. Однако эффект тормозной проводимости (красный) затухает быстрее, чем изменение потенциала возбуждающей мембраны (синий), обеспечивая по крайней мере некоторое окно возбуждения (правая панель внизу).Сила и продолжительность возбуждения (синий) и торможения (красный), обозначенные здесь как вероятность всплеска (p (AP)), будут зависеть от величины эффекта проводимости относительно изменения мембранного потенциала. (C) Ожидается, что синапс ChC будет гиперполяризоваться в периоды высокой активности (красный) и деполяризоваться в условиях покоя. Поскольку AIS E _GABA находится в диапазоне активации каналов Na ⁺, некоторые деполяризации могут усиливаться натриевыми токами (нижняя панель).

Эти проблемы были решены с использованием нового, неинвазивного подхода к регистрации полярности унитарных ГАМКергических ответов в CA1 гиппокампа (Glickfeld et al., 2009). Авторы зарегистрировали «унитарные поля» — т.е. потенциалов внеклеточного поля , создаваемые активацией одного, морфологически верифицированного интернейрона — в различных соматодендритных местах популяции пирамидных клеток CA1. Эти записи основаны на небольших изменениях потока ионов вокруг внеклеточного записывающего электрода.Когда мембранные каналы открываются, трансмембранный поток ионов приводит к накоплению и истощению проникающих ионов в областях, проксимальных к регистрирующему электроду. Направление тока указано полярностью внеклеточного ответа. Важно отметить, что этот метод никоим образом не влияет на внутриклеточную среду постсинаптических нейронов и в этом отношении представляет собой улучшение регистрации целых клеток и грамицидина. Для каждого зарегистрированного класса интернейронов, нацеленных на дендритный, соматический или аксональный компартмент, авторы обнаружили только гиперполяризующий эффект.Таким образом, неинвазивный подход не предоставил доказательств деполяризующего эффекта ХК.

Однако возникает потенциальная оговорка, связанная с этой техникой, поскольку Glickfeld et al. (2009) использовали очень высокие (молярные) концентрации ионов хлора во внеклеточных записывающих электродах, которые могли просочиться в окружающий нейропиль. Обычно концентрация внеклеточного хлорида составляет ~ 130 мМ. Но, используя 3 M [Cl ^—] _o во внеклеточной пипетке, авторы потенциально могли добиться ~ 20-кратного увеличения локальной концентрации хлоридов, если произойдет утечка хлорида из раствора пипетки.Повышенные уровни внеклеточных хлоридов будут сдвигать E _GABA к гиперполяризованным потенциалам, способствуя притоку хлоридов при открытии канала GABA _A и, таким образом, гиперполяризующей реакции в синапсе. Может ли гиперполяризующий ответ CA1 ChCs, который контрастирует с записями грамицидина в коре и зубчатых гранулярных клетках гиппокампа, быть артефактом техники регистрации? Если значительная утечка хлорида действительно произошла , можно ожидать, что любые изменения в [Cl ^—] _o в месте синапса исчезнут, если записывающая пипетка будет перемещена на сотни микрон вдоль соматодендритной оси.В соответствии с этим, когда записывающая пипетка была перемещена в дистальные участки дендритов, авторы все еще наблюдали унитарные поля полярности, соответствующей гиперполяризующемуся синапсу в AIS. Таким образом, даже когда он не подвергался возможности утечки хлорида из записывающей пипетки, синапс был гиперполяризованным. Кроме того, проблема утечки Cl ^— из электрода была решена путем замены 3 M NaCl в записывающей пипетке искусственной спинномозговой жидкостью (ACSF).Эта манипуляция произвела аналогичные результаты в наблюдаемой амплитуде унитарного поля, вызванного синапсами корзины (Glickfeld et al., 2009), чего нельзя было бы ожидать, если бы утечка хлорида была ответственна за гиперполяризационный сдвиг в E _GABA.

Таким образом, эти данные, полученные с использованием неинвазивной техники (единичные полевые записи), расходятся с данными Szabadics et al. (2006) и Khirug et al. (2008), оба из которых были получены с использованием немного более инвазивной техники перфорированного пластыря грамицидином.Полярность эффекта ГАМКергического синапса, вероятно, является основным индикатором и детерминантом функциональной роли этого синапса. Противоречивые данные, описанные выше, и различные методы, используемые для получения разных результатов, побудили нас исследовать, может ли деполяризующий эффект ХС быть артефактом, вносимым записями грамицидина.

Целью наших экспериментов (Woodruff et al., 2009) было повторно изучить деполяризующий эффект кортикальных ChCs.Для этого мы сначала нашли метод регулярной записи из ChC, чего, насколько нам известно, ранее не удавалось. Мы использовали мышей Nkx2.1Cre MADM, линию генно-инженерных животных, которые экспрессируют GFP в подмножестве неокортикальных интернейронов, возникающих из медиального ганглиозного возвышения. Эта подгруппа включала ChCs, которые, что важно, были ярко помечены, что позволяло идентифицировать отличительные аксональные картриджи ChCs до регистрации. Таким образом, ChCs могут быть легко нацелены, особенно в верхнем слое 2/3, рядом с границей слоя 1.Мы обычно регистрировали ChCs в слое 2/3 и смогли отличить их от корзинчатых клеток на основании их картины возбуждения и свойств пассивной мембраны (Figure 1D; Woodruff et al., 2009). Это различие было чрезвычайно надежным, что подтверждается последующей анатомической идентификацией зарегистрированных клеток, и избавляло от необходимости морфологической проверки в подавляющем большинстве последующих случаев.

Сначала мы выполнили парные записи пресинаптических ХК и постсинаптических пирамидных клеток, покрытых грамицидином.Наши данные, полученные из неокортекса мыши, близко совпадают с данными Szabadics et al. (2006) из неокортекса крысы, с E _GABA синапса ChC, лежащим на ~ 20 мВ выше мембранного потенциала покоя и на ~ 10 мВ ниже порога потенциала действия. Подобные эксперименты, проведенные на синапсах корзиночных клеток, показали преимущественно шунтирующий синапс, в котором E _GABA обычно находилась на уровне мембранного потенциала покоя нейрона. Хотя это согласуется с предыдущими записями на основе грамицидина от Szabadics и Khirug, остается возможность, что деполяризованный аксональный E _GABA был просто результатом изменений в активности NKCC1, которые могут происходить через изменения во внутриклеточном Na ^+. концентраций, как указано выше.Поэтому мы дополнили эти записи полностью неинвазивной техникой, плотно закрывая записи , прикрепленные к клеткам, . Клеточные записи лишь изредка использовались для записи синаптических потенциалов (но см. Kantrowitz et al., 2005; Perkins, 2006), и, насколько нам известно, только для регистрации событий большой амплитуды, управляемых сетью (Kantrowitz et al., 2005). ). Сначала мы показали, что обнаружение отклонений напряжения до уровня менее милливольт возможно с помощью записей с плотно запечатанными ячейками. Наши парные записи затем последовательно выявили деполяризацию постсинаптических пирамидных клеток после активации ХС.Все записи, независимо от того, отображали ли они доказательства связи в конфигурации, связанной с клетками, впоследствии были протестированы в режиме целых клеток на наличие синаптического ответа. Таким образом, мы смогли отличить чисто шунтирующие синапсы, которые не будут обнаруживаться в режиме прикрепления клеток, но будут обнаружены при входе в режим целой клетки, от несвязанных пар ChC-Pyr. Важно отметить, что мы никогда не наблюдали чисто шунтирующих или гиперполяризованных синапсов ChC-Pyr. Эти данные подтвердили наши записи грамицидина и, кроме того, продемонстрировали, что вызванная ChC деполяризация в AIS, наблюдаемая с использованием записей грамицидина, не может быть проигнорирована как экспериментальный артефакт.

Эти данные продемонстрировали, что по крайней мере для слоя 2/3 кортикальных ChCs и, по-видимому, также для зубчатых гранулярных клеток, GABA в AIS деполяризируется. Однако ХК в СА1 вызывают гиперполяризацию. Поскольку обратный потенциал ГАМКергического синапса, вероятно, является важным детерминантом функции этого синапса, может существовать интересная дихотомия в ролях, которые играют ХК в различных частях мозга, что является интригующей возможностью для клеточного типа, который ранее считался прекрасным примером. функциональной специализации.

Но способствует ли деполяризация аксонов, вызванная корковыми ХК, возбуждением потенциала действия? На сегодняшний день единственной демонстрацией того, что ХК являются возбуждающими — что они способствуют возбуждению — является надпороговая активация пирамидных нейронов, о которой сообщают несколько групп (Szabadics et al., 2006; Woodruff et al., 2006; Molnar et al., 2008; Glickfeld). и др., 2009). Но даже это явление, хотя и возбуждающее, следует интерпретировать с осторожностью.

Во-первых, известно, что повреждение нерва приводит к усилению регуляции NKCC1 и понижению регуляции KCC2 (Hasbargen et al., 2010), оба из которых будут благоприятствовать деполяризованной E _GABA. Таким образом, частые аксотомии, которые происходят во время подготовки срезов головного мозга, могут создавать искусственно высокие значения аксональной E _GABA, что приводит к гипервозбудимости.

Во-вторых, активация пирамидного нейрона, вызванная люстрой, никогда напрямую не наблюдалась, вместо этого предполагалось наличие дисинаптического, глутаматергического ответа, который привязан ко времени к спайку ХС (рис. 1F) и который чувствителен к ГАМК _{Бикукуллин, антагонист рецепторов}.Причина этого может быть чисто статистической, поскольку шансы записи от одного или двух реагирующих пирамидных нейронов невелики. Альтернативно, это может быть потому, что активные пирамидные нейроны нездоровы, с последующим увеличением экспрессии NKCC1, ответственной за это явление. Эти нейроны не будут нацелены на исправление. Массовая загрузка проницаемых через мембрану индикаторов ацетоксиметила (AM) Ca ²⁺, которая позволяет отслеживать потенциалы действия в сотнях нейронов (Yuste and Katz, 1991; Smetters et al., 1999), должно облегчить обнаружение активных нейронов, хотя мы до сих пор не знаем об успехе этого метода. Этот сбой может быть из-за низкого отношения сигнал-шум, нездоровых нейронов, не включающих индикаторы AM Ca ²⁺, или из-за насыщающих концентраций индикатора, которые препятствуют обнаружению изменений флуоресценции, вызванных потенциалом действия. С другой стороны, потенциал действия, создаваемый активацией люстры, может, в зависимости от точки его инициирования относительно синапса ХС, не распространяться обратно к соме.Это предотвратило бы его обнаружение как с помощью регистрации соматического пластыря, так и с помощью изменений флуоресценции, связанных с соматическим потенциалом действия.

Конечно, неясно, является ли надпороговая активация, описанная нами и другими исследователями — единственное возбуждающее действие ХК, о котором сообщалось на сегодняшний день, — является патологической реакцией. Однако до тех пор, пока такие активации не будут непосредственно наблюдаться при записи со здорового пирамидного нейрона или пока они не будут обнаружены у интактного животного, следует иметь в виду возможность того, что они являются артефактами.

Не принимая во внимание надпороговую активацию, индуцированную ChCs, мы остаемся с тем фактом, что в некоторых частях мозга, но, возможно, не в других, ChCs деполяризуются. Эта подпороговая деполяризация, на самом деле, вероятно, является эффектом, ощущаемым подавляющим большинством пирамидных нейронов реципиента при активации ХС. Таким образом, возникает весьма актуальный вопрос: является ли эта подпороговая деполяризация возбуждающей? Некоторые факторы заслуживают внимания. Открытие любого мембранного канала снижает входное сопротивление нейрона, вызывая подавление шунтирования — данный ток затем вызывает меньшее отклонение напряжения.Таким образом, этот шунтирующий эффект по своей природе ингибирует и антагонистичен любой деполяризации (рис. 2С). Таким образом, важно учитывать, превышает ли величина шунта проводимости величину деполяризации, хотя следует отметить, что после закрытия проводимости любая оставшаяся деполяризация, вероятно, будет возбуждающей (рис. 2С).

Во-вторых, E _GABA для синапса ChC лежит ниже порога. Хотя ChC PSP изначально может быть деполяризующим, с пирамидным нейроном ниже E _GABA, продолжающаяся деполяризация пирамиды выше E _GABA, возможно, посредством дополнительных глутаматергических входов, приведет к переключению ChC PSP на гиперполяризующий и тормозящий, при условии, что проводимость все еще открыта.Таким образом, непонятно, будет ли чистый эффект активации ХС в этих условиях способствовать или препятствовать возгоранию.

Еще один момент, заслуживающий внимания, заключается в том, что помимо эффектов проводимости все еще существует теоретическая возможность индуцированного деполяризацией ингибирования из-за инактивации каналов Na ⁺, ответственных за генерацию спайков. Однако мы полагаем, что это вряд ли будет значительным фактором в случае ChCs, учитывая, что деполяризация также значительно увеличивает вероятность открытия канала Na ⁺.В самом деле, если эта возможность должна быть рассмотрена, нужно также учитывать возможность того, что аналогичные механизмы могут приводить к подавлению глутаматергических входов из-за деполяризации, которую они производят — ситуация аналогична. Кроме того, AIS содержит не только быстро инактивирующие каналы Na ⁺, ответственные за генерацию спайков, но также и медленно инактивирующие каналы с отрицательно смещенным порогом активации (Astman et al., 2006), которые лежат в основе «постоянного» натриевого тока, I _NAP (Fleidervish et al., 2010). Этот постоянный ток может быть важен для генерации всплесков после входа ChC.

Ситуация, аналогичная ситуации в корковых ХК, в которой E _ГАМК лежит значительно выше V _покой, но ниже V _Thr, существует в незрелых неокортальных (Rheims et al., 2008) и гиппокампальных областях. пирамидные клетки. При условии, что движущая сила ( E _GABA — V _rest) достаточно высока, и E _GABA не слишком далеко от V _Thr, GABA оказывается возбуждающим средством в этих нейроны.Значения, указанные для трех определяющих параметров в этом исследовании, на самом деле соответствуют значениям в кортикальном синапсе ChC, и важным требованием для ГАМКергического возбуждения, по-видимому, является активация потенциал-управляемых натриевых каналов (VGSC), которые позволяют нейрон будет продолжать деполяризоваться, несмотря на то, что он находится выше E _ГАМК (Рисунки 2A, B; Rheims et al., 2008; Valeeva et al., 2010). Поскольку VGSC в AIS имеют относительно гиперполяризованный порог активации (Colbert and Pan, 2002; Astman et al., 2006; Hu et al., 2009) из-за присутствия Na _V 1,6 каналов в диапазоне аксонов E _GABA, определенно кажется возможным, что ХК могут быть возбуждающими аналогично тому, как это наблюдается в незрелых нейронах. .

Следует отметить, что существует значительная изменчивость от нейронов к нейронам как в E _GABA, так и в V _Thr. Оба эти параметра могут быть пластичными и изменяться в зависимости от истории активности нейрона (Henze and Buzsaki, 2001; Woodin et al., 2003; Fiumelli et al., 2005), и небольшие изменения этих значений, вероятно, будут иметь решающее значение для определения, может ли ГАМК быть возбуждающим (Rheims et al., 2008). Таким образом, точное взаимодействие мембранного потенциала нейрона, E _GABA и V _Thr, их модификация предшествующей активностью и активация аксональных VGSC, по-видимому, являются критическими параметрами, которые будут определять, могут ли ХК обеспечивать возбуждающее, а также тормозное воздействие.

Обсуждение до сих пор было сосредоточено на экспериментах, выполненных in vitro .Однако нейроны in vivo постоянно бомбардируются синаптическим входом, производя деполяризованный и флуктуирующий мембранный потенциал, который способствует открытию и закрытию огромного множества зависимых от напряжения каналов (Destexhe et al., 2003). То, что in vivo мембранные потенциалы значительно более деполяризованы, чем в покоящемся срезе in vitro , может быть особенно актуальным для ChCs. Аксональный E _ГАМК в нейронах 2/3 коркового слоя находится в диапазоне от -65 до -55 мВ, значения аналогичны средним мембранным потенциалам, зарегистрированным у бодрствующих животных (Brecht et al., 2004; Пуле и Петерсен, 2008; Gentet et al., 2010). Таким образом, прогнозирование эффекта ChC in vivo становится довольно сложной задачей. Если in vivo мембранный потенциал колеблется в обе стороны от E _GABA, ХС может быть как возбуждающим, так и ингибирующим. Это может способствовать гомогенизации скорости возбуждения пирамидных нейронов, подавляя сильно активные нейроны, но возбуждая менее активные (Vida et al., 2006). В этом сценарии ChC могут действовать как датчики активности, пассивно регулируя свои функции в соответствии с требованиями окружающей сети.Эффект, конечно, будет продиктован мембранным потенциалом пирамидного нейрона и сложным взаимодействием синаптических входов этого нейрона. Будет ли когда-либо мембранный потенциал ниже E _GABA в течение достаточного периода времени, чтобы допустить деполяризацию, и будет ли предположительно небольшое количество деполяризации (так близко к E _GABA), обеспечиваемое ChC, перевешивает шунтирование эффект, являются критическими вопросами. В качестве альтернативы, возможно, синапс ChC in vivo следует рассматривать преимущественно шунтирующим и, следовательно, чисто ингибирующим.Действительно, во время активных состояний эффект шунтирования, часто приписываемый клеткам корзины, на основании E _GABA, приближающего потенциал покоя в срезе, может быть более подходящим для ChCs, в то время как BCs вместо этого будут обеспечивать ингибирование гиперполяризации. Таким образом, ChCs и BC могут иметь совершенно разные ингибирующие, перисоматические функции. В CA1, где синапсы ChC и BC предположительно имеют более схожие реверсивные потенциалы, любые различия в функции должны более критически зависеть от местоположения синапса (AIS vs.сома / проксимальные дендриты), или от различий в их пре- и постсинаптических партнерах.

Несмотря на то, что в последнее время стало более целесообразно вести записи с ЧК, остаются значительные препятствия на пути к пониманию их функции. Во-первых, из-за их редкости запись и манипулирование более чем одним или двумя одновременно по-прежнему затруднены. Хотя в некоторых исследованиях сообщается о сильных эффектах сетевого уровня после манипуляции с одним нейроном (Brecht et al., 2004; Houweling and Brecht, 2008; Bonifazi et al., 2009), безусловно, было бы полезно выборочно контролировать сразу несколько ХК. Такой вид контроля был продемонстрирован для PV-экспрессирующих клеток с быстрым выбросом импульсов с использованием нейронов, трансфицированных каналом родопсином-2 (ChR2; Cardin et al., 2009; Sohal et al., 2009), активируемым светом протонным насосом, способным деполяризовать и активирующие нейроны с высоким временным разрешением (Boyden et al., 2005). Однако на данный момент не существует уникального генетического маркера для ChCs, так что исследовать их функцию таким способом пока невозможно.Однако мы ожидаем, что это произойдет в ближайшем будущем, и их нынешняя неясная роль должна стать значительно более ясной.

Еще одним важным направлением будет определение синаптических партнеров ChCs. Их постсинаптические мишени довольно хорошо установлены, преимущественно это локальные пирамидные нейроны, хотя также существуют некоторые межсинаптические связи (Somogyi et al., 1982). Появляется все больше сообщений, демонстрирующих целевую специфичность в нейронных связях (Yoshimura et al., 2005; Браун и Хестрин, 2009; Андерсон и др., 2010; Варга и др., 2010). Неизвестно, существует ли специфичность конкретных локальных и интерламинарных нейронов-мишеней ХК, хотя есть некоторые свидетельства того, что они могут преимущественно связываться с пирамидными нейронами преимущественно с внутрикортикальными проекциями (De Carlos et al., 1985; Farinas and DeFelipe, 1991). Пресинаптические партнеры ChCs менее хорошо документированы. Фотостимуляция с лазерным сканированием (LSPS) недавно была применена к L2 / 3 ChCs в первичной соматосенсорной коре мышей, демонстрируя возбуждающий вход преимущественно из слоев 2/3 и 5a, и ингибирующий вход из L2 / 3 и L1 (Xu and Callaway, 2009).Хотя эта ламинарная входная информация, безусловно, полезна, метод более высокого разрешения, такой как двухфотонная фотостимуляция (Николенко и др., 2007), может быть полезен для определения более точной специфичности входного сигнала. Кроме того, поскольку эти эксперименты по картированию выполняются в срезах, вероятно, будет разорвано большое количество межрегиональных соединений с большим радиусом действия. Мы обычно находим ChCs на границе между слоем 1 и слоем 2/3, местом, откуда их дендриты имеют легкий доступ к дальнодействующим проекциям «обратной связи» из более высоких областей коры.Многообещающим методом определения межареальной связи является моносинаптическое ретроградное отслеживание с использованием мутантного с делецией вируса бешенства (Wickersham et al., 2007). Эти прогнозы вряд ли будут сохранены in vitro . Теоретически, однако, in vivo одноклеточная электропорация или цельноклеточное исправление ХК на границе слоя 1 возможны и должны позволить введение вируса, позволяя выяснить как его локальные, так и дальнодействующие пресинаптические связи ( Marshel et al., 2010). Было бы интересно, например, определить сходство межареальных входных сигналов, получаемых апикальным пучком пирамидных нейронов L2 / 3 и дендритами ХК слоя 1, расположенными в верхнем слое 2/3, основными мишенями которых являются те же пирамидные нейроны. нейроны.

Несмотря на то, что анализ синаптических и сетевых эффектов нейронов люстр на корковую активность остается серьезной проблемой, рассмотрение того, как эти эффекты могут измениться во время более позднего постнатального развития, добавляет еще один важный поворот в эту историю.Подобно другим PV-экспрессирующим интернейронам, ChCs у мышей происходят из медиального ганглиозного возвышения от предшественников, которые экспрессируют определяющий судьбу фактор транскрипции, Nkx2.1 (Xu et al., 2008; Fazzari et al., 2010). Факторы, которые определяют судьбу интернейронов chandelier из др. Клонов Nkx2.1 +, включая др. PV-экспрессирующие интернейроны, а также те, которые экспрессируют соматостатин, на данный момент неизвестны. Во время постнатального развития картриджи аксонов люстр начинают идентифицироваться в коре головного мозга мышей примерно на 14 день постнатального, на основании анализа клеток GFP + в Nkx2.Мыши 1Cre MADM. В зрительной коре кошек терминалы аксонов люстр претерпевают значительные улучшения в период между ранним постнатальным периодом и взрослой жизнью, хотя они, по-видимому, нацелены только на AIS (Somogyi et al., 1982).

Интересно, что это послеродовое уточнение может быть довольно длительным. В неокортексе макак, где патроны канделябра идентифицируются иммуногистохимическим методом на PV (DeFelipe et al., 1989), обнаружение этих патронов очень динамично (Anderson et al., 1995). Низкая плотность присутствует к 3 месяцам, но они значительно увеличиваются и достигают пика примерно к 15 месяцам.Однако их количество уменьшается в пубертатном возрасте, возвращаясь к уровню, наблюдаемому в мозге трехмесячного ребенка примерно к 3 годам. Поскольку ни плотность окончаний ГАМК (Erickson and Lewis, 2002), ни плотность рецепторов ГАМК _A на AIS (у мышей; Katagiri et al., 2007) не изменяется за этот период, и поскольку известно, что экспрессия PV в зависимости от внешних факторов (Vogt Weisenhorn et al., 1998) снижение детектируемости ЛВ в окончаниях аксонов люстры может отражать изменения активности нейронов люстры в пубертатном возрастном диапазоне.Учитывая важную роль созревания ГАМК в поздних аспектах корковой пластичности (Hensch, 2005), данные о том, что экспрессия маркеров аксонов люстры резко изменяется во время постнатального развития, позволяют предположить, что важно определить, влияют ли количество, а также постсинаптические и сетевые эффекты. изменения активности нейронов люстры в пубертатном возрастном диапазоне коркового развития.

Очевидно, что остается много вопросов относительно функции ChC. Даже самый простой вопрос о том, являются ли их синапсы деполяризующими или гиперполяризованными, все еще остается открытым.Хотя они могут оказывать разные эффекты в разных частях мозга, это подразумевает различную функцию для того, что иначе считается одним нейрональным подтипом, что является интригующей возможностью. Во-вторых, если синапс может деполяризировать in vitro , это не обязательно выполняется для условий in vivo (по крайней мере, у бодрствующих животных), и, таким образом, любые функции, приписываемые ХК, зарегистрированным в срезе, должны быть подтверждены в интактном мозге. . Также не было установлено экспериментально, что деполяризация кортикальных ХК может вызывать возбуждение.Роль, которую ChCs играют в контроле или модуляции нейронной коммуникации, остается интригующей загадкой, которая, надеюсь, будет решена в ближайшем будущем.

Антибиотик, образующий мембранные каналы, непроницаемые для хлоридов. Грамицидин полезен для измерения событий, опосредованных рецептором GABA _A, когда желательно поддерживать точный потенциал обратного развития GABA _A.

Записи, в которых записывающая пипетка помещается на внешней стороне клеточной мембраны. Неплотно закрытые записи с прикреплением к ячейкам обычно используются для регистрации токов, возникающих из-за потенциалов действия. Плотно запечатанные записи, прикрепленные к клеткам, могут использоваться для измерения синаптических потенциалов. В отсутствие введенного тока записи прикрепленных к клеткам полностью неинвазивны.

Форма торможения, возникающая в результате раскрытия проводимости мембраны и вызываемого этим снижения возбудимости.Обычно используется для описания эффекта ГАМКергического интернейрона, когда E _ГАМК синапса равно мембранному потенциалу нейрона.

Андерсон, С.А., Класси, Дж. Д., Конде, Ф., Лунд, Дж. С. и Льюис, Д. А. (1995). Синхронное развитие дендритных шипов пирамидных нейронов и парвальбумин-иммунореактивных окончаний аксонов нейронов люстр в слое III префронтальной коры головного мозга обезьян. Неврология 67, 7–22.

Бонифази, П., Голдин, М., Пикардо, М.А., Хоркера, И., Каттани, А., Бьянкони, Г., Репреса, А., Бен-Ари, Ю., и Коссарт, Р. (2009) . ГАМКергические нейроны-концентраторы управляют синхронностью в развитии сетей гиппокампа. Наука 326, 1419–1424.

Чаттопадхьяя, Б., Ди Кристо, Г., Хигасияма, Х., Нотт, Г. У., Кульман, С. Дж., Велкер, Э. и Хуанг, З. Дж. (2004). Опыт и зависимое от активности созревание перисоматической ГАМКергической иннервации в первичной зрительной коре в постнатальный критический период. J. Neurosci. 24, 9598–9611.

ДеФелипе Дж., Хендри С. Х., Джонс Э. Г. и Шмехель Д. (1985). Вариабельность окончаний аксонов ГАМКергических люстр на начальных сегментах аксонов пирамидных клеток сенсомоторной коры головного мозга обезьян. J. Comp. Neurol. 231, 364–384.

Гонсалес-Бургос, Г., Кример, Л. С., Повышева, Н. В., Баррионуево, Г., Льюис, Д. А. (2005). Функциональные свойства быстродействующих интернейронов и их синаптических связей с пирамидными клетками дорсолатеральной префронтальной коры приматов. J. Neurophysiol. 93, 942–953.

Хан, З. С. (1994). Электрофизиологическая и морфологическая дифференциация клеток люстры и корзины в формировании гиппокампа крысы: исследование, сочетающее внутриклеточную запись и внутриклеточное окрашивание с биоцитином. Neurosci. Res. 19, 101–110.

Викершем, И. Р., Лион, Д. К., Барнард, Р. Дж., Мори, Т., Финке, С., Конзельманн, К. К., Янг, Дж.А. и Каллавей Э. М. (2007). Моносинаптическое ограничение транссинаптического отслеживания одиночных генетически нацеленных нейронов. Нейрон 53, 639–647.

Двойные комплекты секретности используются для пар дверей с карманами, которые встречаются в середине дверной коробки и должны запираться вместе.У этих наборов есть поворотная кнопка внутри и замочная скважина снаружи для доступа.

Как правило, сменная дверная фурнитура не обязательно подходит или закрывает все отверстия, просверленные для предыдущей дверной фурнитуры — не было и нет какой-либо универсальной конфигурации, особенно на старых дверях.Мы предлагаем повесить ваши старые врезные замки, трубчатые защелки и ответные планки, пока вы не получите наши новые вещи.

Если ваши двери толще 1–3 / 8 дюйма, вам, вероятно, понадобится шпиндель на 1/4 дюйма. или 1/2 дюйма. длиннее, чем 3-1 / 2 дюйма. дюймовой шпиндель, поставляемый с нашими наборами межкомнатных дверей. Пожалуйста, напишите или позвоните в службу поддержки клиентов по телефону 888-401-1900 для получения помощи.

Проще использовать один из наших наборов дверной фурнитуры, но, да, некоторые дверные сетки с деревянным каркасом подойдут для наших наборов межкомнатных дверей, при условии, что дверь достаточно толстая и прочная, чтобы принять большие защелки, и что вам удобно с ней. дооснащение.

После того, как вы получите дверной набор в руки, вам нужно будет разрезать шпиндель, так как сетчатые двери значительно тоньше, чем большинство межкомнатных дверей. Убедитесь, что вы не повредили резьбу шпинделя; дверные ручки навинчиваются на резьбу для надежного крепления.

И, наконец, вам, вероятно, потребуется приобрести отдельную защелку дверной решетки, которая намного меньше защелки внутренней дверной трубы.Кроме того, знайте, что дверные защелки для деревянных дверей обычно не имеют большого разнообразия отделок. В настоящее время мы не продаем дверные защелки через Интернет, но многие хозяйственные магазины продают их или могут заказать их для вас.

Вставка отверстия необходима для заполнения ширины 2-1 / 8 дюйма. отверстие в большинстве предварительно просверленных новых деревянных дверей и некоторых старых деревянных дверях, которые были модернизированы для установки нового оборудования.

Деревянные двери с шириной 2-1 / 8in. Для просверленных отверстий диаметром в них требуется дополнительная вставка для отверстий для наших наборов межкомнатных дверей «Rosette» (то есть с меньшими круглыми задними панелями).

Большинство дверных комплектов в домах до 1930-х годов были замками врезного типа.Эти характерные замки в виде коробок устанавливались в большое отверстие или паз в краю двери. Врезные замки позволяли запирать ключом или поворотной кнопкой, и использовали независимые пластины и ручки, соединенные через дверь с помощью стального шпинделя.

Сегодня в большинстве дверных фурнитуры используется цилиндрическая защелка, предназначенная для установки в 2-1 / 8 дюйма. отверстие или расточка. Цилиндрические защелки изготавливаются как единое целое с их пластинами и ручками, и их нельзя смешивать с более старыми дверными наборами ручно-шпиндельного типа.

Цилиндровая защелка была представлена Schlage в 1924 году и к концу 1940-х годов в значительной степени вытеснила традиционные врезные замки в качестве стандарта для дверной фурнитуры. Поскольку они и по сей день остаются отраслевым стандартом, многие новые двери поставляются с предварительно просверленными отверстиями для установки цилиндрических защелок.

У наших дверных гарнитуров нога в прошлом и нога в настоящем. Наша дверная обшивка имеет ручку-шпиндель, как и старая фурнитура, и работает с новыми или существующими врезными замками, а также с простыми в установке трубчатыми защелками.Защелки трубок монтируются в простое отверстие, просверленное в краю двери. Наши наборы также предназначены для того, чтобы скрыть или приспособить стандартное отверстие 2-1 / 8 дюйма, хотя предпочтительно устанавливать их на двери без отверстий.

А для вас, истинных энтузиастов старого дома, мы предлагаем уникальную запатентованную систему конфиденциальности. В этой системе используются двухтрубные защелки с одной соединительной лицевой панелью. После установки наша система конфиденциальности выглядит и работает так же, как старые врезные замки с поворотной ручкой.

Этот инновационный и эксклюзивный дизайн выглядит как врезной замок при установке и устанавливается в 1 дюйм. стандартные отверстия (через край двери). В комплект входят 1 защелка для трубки (вверху), 1 защитный болт (внизу) и 2 дверные запорные планки.

Закажите набор Privacy Set отдельно для имеющегося у вас оборудования или выберите опцию Privacy Set при заказе наших наборов для межкомнатных дверей. Для экстренного доступа извне при оформлении заказа выберите вариант с замочной скважиной для одной задней панели.

Наши защелки для трубок имеют старомодный трубчатый корпус, который устанавливается в отверстие, просверленное в краю двери.Они стандартные 2,375 дюйма. (2-3 / 8in.) Backset, и их можно заказать вместе с нашими наборами межкомнатных дверей.

Совет: перед заменой существующего замка или защелки на новый проверьте, совпадают ли размеры заднего расстояния. Если они другие, вам необходимо переоборудовать дверь для установки нового оборудования. Это может быть сложной задачей, и ее лучше всего доверить опытному подрядчику.

Совет: Замки врезные прочные, тяжелые и, если у вас старые, их стоит оставить. Общие проблемы, такие как слабое натяжение защелки, обычно возникают из-за изношенных штифтов или пружин. Их можно (и нужно) заменить опытным слесарем, знакомым с врезными замками.

ADA требует рычагов вместо дверных ручек, а для некоторых коммерческих дверей требуются доводчики или определенные виды дверных петель, которые мы не продаем. Общественные и коммерческие помещения часто должны соответствовать детальным требованиям.

Любой комплект межкомнатных дверей, заказанный с возможностью перехода или уединения, поставляется с соответствующими запорными планками. Все комплекты для наружных дверей, независимо от заказанных опций, поставляются с подходящей ответной планкой.

Старинная дверная фурнитура была изготовлена с множеством разновидностей веретен: резьбовыми, гладкими и разъемными, и это лишь некоторые из них. Наши 9/32 дюйма. все квадратные стальные шпиндели имеют резьбу 20tpi (резьба на дюйм) — наиболее распространенный размер и стандартная резьба для большинства новых дверных ручек, предназначенных для шпинделей с резьбой.

Древесина, сертифицированная Лесным попечительским советом, доступна на международном уровне и получает широкое признание, поскольку архитекторы, дизайнеры, строители / ремонтники домов, плотники и производители предпочитают защищать ресурсы, определяя и используя сертифицированные лесные продукты.

Товарный знак Лесного попечительского совета (FSC) указывает на то, что древесина, используемая для изготовления продукта, происходит из леса, который хорошо управляется в соответствии со строгими экологическими, социальными и экономическими стандартами. Исходный лес прошел независимую проверку и оценку в соответствии с принципами и критериями управления лесами, согласованными и одобренными Лесным попечительским советом. FSC — международная некоммерческая ассоциация, в состав которой входят экологические и социальные группы, а также передовые лесохозяйственные и розничные компании, работающие в партнерстве над улучшением управления лесным хозяйством во всем мире.

Древесина для наших медицинских кабинетов поступает из этих «естественных рабочих лесов»; После того, как дерево срублено, его не пересаживают ни человек, ни машина. Лесная подстилка естественным образом засажена оставшимися деревьями, что обеспечивает разнообразие видов и процесс, который лучше подходит для нашей воды, дикой природы и нас, людей.

Ogee — это S-образный профиль, который можно увидеть в различных видах отделки столярных изделий. На дверцах нашей аптечки профиль ogee врезан во внутренний край дверцы, где он граничит с зеркалом.В этом случае деталь ogee функционирует как визуальный переход между зеркалом и деревом.

Каркас и поручень в большей или меньшей степени определяют внешний вид дверцы аптечки и то, как они собираются вместе. Каждая верхняя и нижняя доска стыкуется с соседними боковыми панелями, создавая солидный традиционный вид.

В качестве наглядного пособия, если вы живете в старом доме с внутренними дверями, обшитыми панелями из цельного дерева, посмотрите на углы и кожух, чтобы увидеть, как выглядит конструкция перил и перил.Он довольно крепкий.

Мы не можем изготовить для вас аптечки нестандартных размеров.Мы измерили много старых, утилизированных шкафов и остановились на том, что видели чаще всего. Мы сотрудничаем с местным мастером и стараемся поддерживать разумные цены и сроки выполнения заказа. Вы можете обратиться к краснодеревщику, если вас интересуют варианты типовых размеров.

Они тщательно продуманы и изготовлены вручную из натурального дерева — грунтованного, окрашенного тополя, абсолютно без МДФ или ДСП. Все молдинги, отделка и кожухи изготовлены из цельного дерева, задняя часть, которая углубляется в стену (в моделях со вставкой) или которая упирается в стену (в моделях для поверхностного монтажа), выполнена из цельной фанеры.

К каждой модели мы прилагаем 1-1 / 4in. Зеркало со скошенной кромкой, две стеклянные полки и полностью прорезанные шарниры из цельной латуни с шариковыми наконечниками в различных вариантах отделки.Дополнительные ручки шкафа, ручки, защелки и защелки — также в вашем выборе отделки — можно заказать отдельно.

Шкафы для поверхностного монтажа легче установить, чем шкафы для вставки, которые должны входить в отверстие в стене ванной комнаты.Если ваша стена разобрана до шпилек, установить вставное крепление, безусловно, проще, чем вырвать стену для модернизации. Если вам все-таки нужно дооснащение или если проект вас не устраивает, мы рекомендуем обратиться к профессиональному плотнику.

Большинство антикварных шкафчиков с лекарствами были утоплены в стену или установлены на них. Если стена вашей ванной комнаты отделана до шпилек или если вы планируете проделать в стене отверстие для модернизации шкафа, выберите монтажное крепление.Однако следует понимать, что установка нового шкафа в существующую стену требует опытных плотницких работ.

Медицинские шкафы для поверхностного монтажа имеют простую коробку и выдвигаются на 5–6 дюймов. Помните об этом, выбирая настенные кронштейны для верхнего или рядом с ним, и прочтите о нашей опции для глубокого выступа.

Если у вас есть традиционная угловая мойка, в которой стороны раковины крепятся к стене под углом 90 градусов, мы не рекомендуем использовать наши медицинские шкафы, главным образом потому, что выступ, вероятно, заставит вас биться головой каждый раз, когда вы пользуетесь мойкой. Подвесное зеркало и несколько полок поблизости подойдут, если это ваша ситуация.

Мы не исключаем, что когда-нибудь создадим аптечки других стилей, но мы получили хороший отклик от того, что мы сейчас предлагаем. Пока мы придерживаемся этих стилей; однако, если ваш дизайн, который, по вашему мнению, мы должны рассмотреть, дайте нам знать.

Большинство старинных осветительных приборов и оборудования, независимо от эпохи, было построено в различных вариантах отделки, как и наши эксклюзивные продукты сегодня.«Правильная» отделка соответствует вашему декору и вкусу, а также расположению товара.

Полированная латунь была фаворитом викторианской эпохи. Это соответствовало разборчивости того времени, когда средний класс определялся как «домохозяйства с 1-2 слугами», которые, среди прочего, шлифовали латунь. Если привередливость и слуги не описывают вашу семью, знайте, что лакированная полированная латунь не нуждается в дальнейшей полировке.

Матовая латунь, эталон эпохи мастеров, старая латунь, полированная античная латунь и масляная бронза напоминают естественную патину, которую нелакированная латунь приобретает с течением времени, как и античная медь для старых покрытых медью латунных светильников.

Полированный никель был стандартной отделкой кухонь и ванных комнат с 1900 по 1930 год, в то время как полированный хром не был широко доступен до конца 1920-х годов. Никель имеет теплый янтарный оттенок, а хром — более холодный синий оттенок. Оба вида отделки представляют собой прочное покрытие и хорошо стареют. Однако никель со временем может слегка помутнеть, а хром, как правило, не тускнеет.

Примечание. Диммерные переключатели предназначены только для ламп накаливания и не предназначены для использования с люминесцентными светильниками или потолочными вентиляторами. Кроме того, два диммера не могут быть установлены рядом в двухконтактной электрической коробке.

Другие стили на заре электричества включали в себя множество накладных настенных выключателей на круглых, деревянных или белых фарфоровых основаниях. Люди использовали тяговые цепи, поворотные ключи, поворотные ручки, круглые рычаги и другие типы переключателей — все теперь недоступно.

Они должны устанавливаться парами, и для них требуется соответствующая проводка. Трехпозиционный диммер может заменить один переключатель в трехпозиционной паре, позволяя регулировать уровень освещенности. Четырехпозиционный переключатель создает третье место.

Как лучше всего осветить прихожую?
Через каждые 8-10 футов должен быть свет.В зависимости от высоты потолка можно использовать как скрытые, так и полуутопленные светильники (еще раз помните, что нижняя часть осветительного прибора должна находиться на расстоянии не менее 7 футов от пола). Если у вас длинная прихожая, вы можете установить настенные бра, чтобы добавить света и красоты. Опять же, бра вешают на высоте примерно 60 дюймов от пола и на расстоянии 6-8 футов друг от друга вдоль стены.

Какое общее освещение для кухни лучше всего?
К сожалению, это непросто. ответы здесь, так как многое определяется размером вашей кухни.Большинство людей начинают с декоративной люминесцентной лампы на 2 или 4 лампы в центре потолка. Он дешевле, потребляет меньше энергии и обеспечивает очень хорошую общую светоотдачу. Пример: на кухне площадью 100 квадратных футов или меньше можно использовать люминесцентные лампы с двумя лампами; до 250 квадратных футов занимает 4-ламповый люминесцентный светильник. На площади более 250 квадратных футов потребуется 4 лампы плюс дополнительное освещение.

Как лучше всего осветить ванную или дамскую комнату?
Большинство из нас хотят видеть четкое отражение в зеркалах в ванной или дамской комнате, чтобы мы могли правильно наносить макияж, бриться, не порезавшись, или просто правильно чистить зубы.Чтобы избежать теней и полностью окружить ваше лицо приятным светом, установите над зеркалом светильник шириной не менее 24 дюймов плюс два настенных бра (по одному с каждой стороны зеркала) на расстоянии не менее 28 дюймов и 60 дюймов над полом. Если у вас двойная раковина, используйте свет почти такой же ширины, как зеркало. Свет должен быть установлен на высоте 78 дюймов от пола и по центру зеркала.

Что делать, если у меня большая ванная комната?
Помимо освещения умывальника / зеркала, вам, вероятно, понадобится дополнительный светильник для скрытого монтажа или полупрозрачный светильник или светодиодный светильник направленного света с возможным встраиваемым освещением в душевых.Мини-люстра Kichler могла бы обеспечить больше света, добавив нотку декора в комнату.

Что мне делать с рабочими зонами, такими как острова, зоны над раковиной и столешницы?
Помимо общих указаний по освещению, эти зоны требуют более концентрированного освещения, так как они обычно являются рабочими зонами. Умножьте площадь в квадратных футах на 2,5, а не на 1,5, чтобы найти необходимую мощность. Освещение для шкафов или ленточное освещение Kichler может обеспечить сплошной и яркий свет на рабочие поверхности, потолки над шкафами и в других скрытых местах, чтобы добавить на кухню теплую и комфортную атмосферу.Декоративная подвеска с двумя или тремя оттенками (в зависимости от размера острова) может быть установлена над вашим островом, чтобы обеспечить достаточное освещение и добавить декоративный элемент в эту область.

Как осветить столовую?
Обычно декоративный подвесной светильник (одинарный светильник, поскольку это, как правило, меньшая обеденная зона) или мини-люстра с направленным светом делают свою работу, обеспечивая при этом достаточное количество света на поверхности стола. Используйте диммер, чтобы смягчить свет для праздничного ужина и увеличить яркость для домашней работы, хобби и т. Д., при необходимости. Низ кулона или мини-люстры должен быть на 30 дюймов выше стола. Обычно для этой зоны достаточно 100 Вт. Смотрите нашу таблицу совместимости для получения дополнительной информации.

Как определить правильную ширину люстры для фойе?
Это довольно просто — просто сложите длину и ширину фойе. Вы получите подходящий диаметр для любой люстры, которая вам понадобится.
Пример: Площадь 12 x 16 футов.В сумме это равняется 28 ′. Следовательно, диаметр люстры фойе должен быть примерно 28 дюймов в ширину.

Как насчет высоты люстры?
Это зависит от высоты потолка фойе. Всегда помните, что нижняя часть люстры должна находиться на расстоянии не менее 7 футов от пола. Это может означать, что вам понадобится утопленное крепление (монтируется прямо к потолку), полупрозрачное устройство (также известное как приспособление, приближающееся к потолку, которое висит на несколько дюймов ниже потолка) или, если у вас высокий потолок, 2-х или 3-х ярусная люстра.Если над входными дверями есть окно, расположите люстру по центру, чтобы ее было видно снаружи. Если фойе очень большое, вы можете также включить в него настенные бра. Установите их у стены примерно в 60 дюймах от пола и на расстоянии 6-8 футов друг от друга.

Как определить люстру подходящего размера для обеденного стола?
В столовой размеры комнаты диктуют ширину (диаметр) люстры. Если это не подходит из-за размера вашего стола, используйте половину ширины стола для диаметра люстры.Низ люстры должен быть не ниже 30 дюймов над столешницей.

Достаточно ли света в люстре?
Убедитесь, что у люстры достаточно мощности. Умножьте длину на ширину комнаты. Затем умножьте это число на 1,5. Это дает вам количество ватт, необходимое для правильного освещения комнаты для общего освещения. Пример: размер комнаты 12 x 16 (12 x 16 = 192). Затем умножьте 192 х 1,5 = 288 Вт. Это означает, что люстра с 8 лампами, использующая 40-ваттные лампы, даст 320 Вт, что даже больше, чем нужно.Если вам не нравится много света, вы можете добавить настенные бра, переносные лампы или встраиваемые светильники, чтобы добавить больше света и атмосферы.

Как лучше всего осветить прихожую?
Свет должен быть через каждые 8′-10 ′. В зависимости от высоты потолка можно использовать как скрытые, так и полуутопленные светильники (еще раз помните, что нижняя часть осветительного прибора должна находиться на расстоянии не менее 7 футов от пола). Если у вас длинная прихожая, вы можете установить настенные бра, чтобы добавить света и красоты.Правило снова состоит в том, что бра вешают примерно на 60 дюймов от пола и на расстоянии 6-8 футов вдоль стены.

Из каких материалов сделаны ваши ландшафтные светильники?
Наружная среда требует прочной конструкции, поэтому мы используем материалы архитектурного качества. Kichler использует морской алюминий, а также латунь и бронзированные материалы с высоким содержанием меди. Крепеж и фурнитура отличаются прочностью из нержавеющей стали. Корпуса трансформаторов изготавливаются из стали с порошковым покрытием или из нержавеющей стали.

Зачем использовать подрядчика?
При покупке системы ландшафтного освещения следует учитывать множество факторов — проектный план, падение напряжения, безопасность и договоры на техническое обслуживание — и это лишь некоторые из них. Все это важные факторы, которые могут повлиять на вашу установку и срок службы вашей системы. Kichler рекомендует использовать сертифицированного подрядчика для установки ландшафтного освещения.

А как насчет отделки? Это продлится?
Наружная надежность требует наружных покрытий. Kichler наносит порошковые покрытия с термофиксацией на алюминиевую и латунную арматуру. Тесты Кихлера на УФ, нагревание, соль и баллы. Натуральная латунь производится из высококачественных материалов — меди, цинка и олова. Бронзовая латунь химически обрабатывается, чтобы при установке она приобретала землистый цвет. Наши композитные изделия изготовлены из прочных полимеров, устойчивых к влагопоглощению, коррозии и воздействию ультрафиолета (УФ).

Изменит ли отделка цвет?
Медь, латунь и бронзовая латунь со временем отклеиваются от патины (естественный процесс старения зеленовато-коричневого цвета, популярный на открытом воздухе). Отделка светильников, установленных на открытом воздухе, может изменяться из-за длительного воздействия солнечного света, переносимых по воздуху загрязнителей и других форм атмосферных воздействий.

Можно ли затемнить ленточный светильник настенным диммером?
Да, ленточный свет можно затемнить с помощью переключателя яркости и одного из низковольтных источников питания Kichler.Тип диммера фактически управляется источником питания, используемым в ленточной световой установке. Поскольку каждый источник питания различается, мы рекомендуем использовать наш список совместимых диммеров, чтобы найти диммер, наиболее подходящий для вашей установки.

Должен ли я использовать весь рулон ленты за раз?
Нет, нет необходимости использовать сразу весь рулон. Ленту для сухих мест в помещении можно разрезать через каждые 2–4 дюйма по обозначенным линиям разреза, а затем повторно подключить с помощью различных разъемов для действительно индивидуальной установки.Влажная лента для помещений бывает разной длины, которую можно обрезать, что позволяет легко использовать ее в любом случае.

Можно ли разрезать всю ленту света?
Да, все ленточные светильники Kichler (внутренние и влажные) можно разрезать через каждые 2–4 дюйма. Однако повторно использовать можно только внутреннюю ленточную лампу. Из-за защитного покрытия на влажной ленте после того, как она была разрезана, излишки не могут быть использованы повторно.

Если влажную ленту света нужно разрезать, будет ли она влагонепроницаемой?
Для сохранения влагонепроницаемого уплотнения после разрезания обрезанный конец должен быть закрыт торцевой крышкой с силиконом. Заглушки и силикон можно приобрести отдельно от Kichler Lighting.

Как узнать, какой блок питания использовать?
Во-первых, вы должны определить область применения (сухая или влажная в помещении). Не все блоки питания можно использовать во всех приложениях.Затем рассчитайте общую мощность ленточной лампы, которая будет использоваться. Чтобы рассчитать мощность, умножьте общее количество футов на Вт / фут. (Вт на фут) ленты света. Наконец, выберите источник питания, равный или превышающий общую мощность ленточного светильника. Рекомендуемая нагрузка для источников питания с прямым проводом составляет от 35% до 90%. Пожалуйста, обратитесь к спецификациям конкретных продуктов для получения дополнительных сведений.

Сколько ленточных фонарей можно подключить к одному источнику питания?
К одному источнику питания можно подключить несколько нитей или секций ленты, при условии, что мощность источника питания и максимальная длина ленты не превышены.

Какова максимальная длина серии?
Максимальная длина или максимальная длина серии относится к максимальному количеству непрерывных погонных футов ленточного света, которые могут быть соединены вместе. Посетите нашу статью «Планирование установки для ленты и канала», чтобы узнать больше.

В чем разница между ленточным светом с малой и высокой светоотдачей?
Основными различиями между ними являются интенсивность света, или световой поток, и потребляемая мощность.Посетите нашу статью «Планирование установки для ленты и канала», чтобы узнать больше.

Легко ли установить ленту?
Да, ленточный светильник Kichler включает в себя множество удобных для установки функций, таких как plug-and-play подключения источника питания, plug-and-play разъемы для световых лент и клейкая подложка марки 3M ™. В дополнение к этим включенным функциям Kichler Lighting предлагает широкий выбор дополнительных разъемов и аксессуаров, которые еще больше упрощают установку. Пожалуйста, обратитесь к инструкциям по установке ленточного светильника, прилагаемым к поставляемому продукту, для получения полной информации по установке.

Какая гарантия на светодиодный ленточный светильник Kichler TaskWork?
Компания Kichler Lighting гарантирует отсутствие в ее продукции дефектов материалов и изготовления в течение пяти (5) лет с даты покупки Первоначальным покупателем. Для получения дополнительных сведений о гарантии посетите нашу страницу с информацией о гарантии.

Как использование потолочного вентилятора повлияет на мои счета за электроэнергию?
Потолочные вентиляторы созданы для того, чтобы создать ощущение прохлады летом или тепла зимой, просто циркулируя воздух. Хотя комнатная температура не меняется — движение вентилятора обеспечивает охлаждающий эффект в теплые месяцы и рециркулирует теплый воздух вниз в прохладные месяцы. Потолочные вентиляторы Kichler также спроектированы таким образом, чтобы работать с большей эффективностью, а это означает снижение эксплуатационных расходов помимо более прохладного или более теплого ощущения в комнате.Наши вентиляторы с двигателями постоянного тока работают до 70% эффективнее, чем традиционные двигатели переменного тока, а наши вентиляторы, сертифицированные Energy Star, имеют высокоэффективное освещение.

Каковы преимущества потолочного вентилятора Kichler с двигателем постоянного тока?
Двигатели постоянного тока — это новый стандарт эффективности потолочных вентиляторов. Помимо того, что они потребляют на 70% меньше энергии, они работают на 40% холоднее, чем двигатели переменного тока, что означает более длительный срок службы двигателя. Их компактный размер также означает меньший вес. Кроме того, они предлагают практически бесшумную работу.На вентиляторы двигателей переменного и постоянного тока распространяется пожизненная гарантия компании Kichler.

Должен ли я жертвовать стилем, чтобы получить потолочный вентилятор?
Традиционные стили. Современный вид. Переходные координационные центры. С Kichler вы найдете их все. Мы предлагаем широкий выбор потолочных вентиляторов, поэтому вам никогда не придется жертвовать стилем ради энергоэффективности.

Как выбрать наиболее эффективный вентилятор для своей комнаты?
Покупка вентилятора подходящего размера для вашей комнаты и высоты потолка может иметь решающее значение с точки зрения максимальной эффективности.Для достижения наилучших результатов выберите настолько большой, насколько может вместить ваша комната: для максимального потока воздуха вам понадобится зазор не менее 18 дюймов между краем лезвия и стеной и минимум 7-10 футов от пола. Потолочные вентиляторы Kichler продаются со штангами, предназначенными для потолков 8 или 9 футов; однако, если ваш потолок выше, мы предлагаем аксессуары с более длинными штангами.

Где я могу получить дополнительную информацию?
Спросите у экспертов. Любые вопросы у вас есть местный выставочный зал освещения (поиск дилеров), в котором продается продукция Kichler, есть ответы.Они знают вентиляторы и освещение и могут порекомендовать подходящий вентилятор и аксессуары для вашей комнаты, гарантируя, что у вас есть самый эффективный вентилятор для ваших нужд. Остались вопросы после продажи? Ваш выставочный зал освещения готов предоставить инструкции по установке или эксплуатации.

Нажмите и удерживайте кнопку питания на пульте дистанционного управления, пока световой комплект не мигнет дважды.Если нет светового комплекта, вентилятор должен сделать ¼ оборота вперед и назад, а затем начать вращаться.

Проверьте работу вентилятора, нажав и удерживая кнопку вентилятора.
* Примечание. Во время процесса сопряжения нельзя нажимать никакие другие кнопки на пульте дистанционного управления или настенной панели управления. Это может привести к нарушению последовательности и нарушению нормальной работы вентилятора. Если процесс прерван, отключите вентилятор от сети на 10 секунд или более. Затем начните процесс снова.

Затяните все винты. Даже один ослабленный винт может создать неуравновешенный вентилятор. Используйте этот контрольный список, чтобы убедиться, что все винты вентилятора затянуты и надежно закреплены:
Саморез
Винты кронштейна кронштейна (соединенные с двигателем)
Винты со вставной штангой
Винты с шариковой головкой и головкой под ключ
Крепежные винты (для доступа к ним может потребоваться уронить козырек)
Убедитесь, что ваша электрическая коробка рассчитана на установку потолочного вентилятора.Убедитесь, что коробка в потолке специально оценена как «приемлемая для поддержки вентилятора». В противном случае его следует заменить.
Большинство проблем с колебаниями вентилятора возникает, когда уровни лопастей не равны. Проверьте этот уровень, выбрав точку на потолке над кончиком одной из лопастей. Измерьте это расстояние. Вращайте вентилятор, пока следующая лопасть не будет установлена для измерения. Повторите для каждого лезвия. Отклонение расстояния должно быть в пределах 1/8 дюйма.

Какие элементы управления я могу использовать с потолочным вентилятором?
Потолочный вентилятор может поставляться только с вытяжной цепью, но это не значит, что вы не можете добавить пульт или настенное управление для дополнительной функциональности.Kichler предлагает множество вариантов управления потолочными вентиляторами, которые позволяют улучшить работу вашего вентилятора.

Настенные элементы управления: В то время как тяговые цепи управляют скоростью вентилятора и освещением в устройстве, настенное управление может помочь вам управлять вентилятором, когда вы входите в комнату или выходите из нее. Настенные контроллеры также предлагают множество функций — от ползунков, изменяющих скорость вращения вентилятора, до диммеров, регулирующих освещение.

Пульт дистанционного управления: Портативный пульт дистанционного управления предоставляет вам все функции настенного блока с максимальным удобством, позволяя вам управлять своим вентилятором из любого места в пределах 30 футов от вентилятора в комнате.

№	Название произведения	Расчетная единица	цена, руб.
1	Диагностика. Стоимость диагностики оплачивается при доставке лампы в ремонт вне зависимости от характера и вида работ и возврату не подлежит! При выезде мастера-приемника на дом диагностика не оплачивается!	шт.	300
2	Замена пульта управления люстрой (стоимость работ)	шт.	300
3	Пульт для ламп (стоимость зависит от мощности пульта, режимов, количества каналов, марки и т.д. Точную стоимость пультов можно посмотреть на сайте)	шт.	из 500
4	Ремонт пульта ДУ (стоимость работ)	шт.	500
5	Ремонт драйверов (блока питания) светодиодных светильников, люстр, настольных ламп, рельсовых систем и др. Ремонт коробки передач металлогалогенных трековых светильников. Стоимость работ зависит от мощности водителя, передачи и наличия ее в кожухе	шт.	из 500
6	Замена перегоревших светодиодов в люстре, в освещении люстры, в трековых светильниках. Стоимость работ зависит от мощности светодиодов	шт.	из 300
7	Светодиод. Зависит от производителя, мощности, спектра света и т. Д.	шт.	из 100
8	Ремонт сенсорного выключателя настольной лампы, торшера. Ремонт диммеров и настольных ламп. Ремонт, замена выключателя на корпусе торшеров. Стоимость зависит от характеристик и функциональности компонента	шт.	из 500
9	Замена шнура питания настольной лампы, торшера, бра и др. (Стоимость работ)	шт.	200
10	Просверливание отверстия под выключатель для настенного бра. Стоимость различается в зависимости от комплектации, материал основы бра	шт.	из 250
11	Установка или замена выключателя (стоимость работ)	шт.	150
12	Выключатель для бра. Стоимость зависит от типа переключателя (шнур-крутилка или кнопка) и его мощности	шт.	из 150
13	Изготовление металлических конструкций и деталей взамен вышедших из строя и не подлежащих восстановлению. Стоимость рассчитывается индивидуально, в зависимости от формы и конструкции детали	товар	от 1 000
14	Пайка, сварка, восстановление корпуса, металлических деталей лампы	товар	из 500
15	Заказ поврежденных абажуров и абажуров для следующих заводов: Citilux, Lussole, Omnilux, Odeon, Reccagni Angelo, Sonex	плафон / абажур	из 400
16	Чистка, стирка, покраска лампы	товар	из 300
17	Замена патронов Е14, Е27, G4, G9, R7S в люстрах, бра, настольных лампах, торшерах и других светильниках (стоимость работ).	шт.	из 300
18	Патрон лампы. Стоимость зависит от плинтуса, мощности, материала и страны производства	шт.	из 100
19	Окрашивание картриджа в цвет гильзы.	шт.	150
20	Замена электронных трансформаторов на галогенные лампы (стоимость работ)	шт.	350
21		шт.	из 350
22	Замена электропроводки в люстре, торшере, бра и других светильниках. Зависит от сложности конфигурации рупора	рог	из 300
23	Неотложная диагностика (на день обращения)	товар	500
24	Срочный ремонт (в день обращения).Услуги по работе рассчитываются по тарифам из действующей таблицы с доплатой 30%. Цены на аксессуары не меняются.	товар	+ 30%
25	Выезд мастера-приемника за лампой в ремонт. Стоимость выезда более 7 км по МКАД оплачивается дополнительно 20 руб / км. Услуги по выезду на дом оплачиваются при передаче товара в ремонт	вылет в радиусе 7 км.с МКАД	500
26	Вернуть с отремонтированной лампой. За выезд курьера за 7 км по МКАД оплачивается дополнительно 20 руб / км. Отремонтированный светильник можно забрать самостоятельно в нашей мастерской	в радиусе 7 км. с МКАД	300

Основными причинами поломки люстр и светильников являются естественный износ узлов и деталей, а также падения напряжения в сети. Кроме того, в светильниках устанавливают лампы большей мощности, чем рекомендовано, что приводит к оплавлению и выходу из строя патронов, проводки и выключателя. Практически все лампы подлежат ремонту. Ежедневно ремонтируем потолочные люстры, бра, хрустальные люстры, ремонтируем цоколи торшеров, реставрируем диммеры, настольные лампы с сенсорными выключателями и другие лампы.

В нашей мастерской есть все необходимое оборудование для диагностики и ремонта ламп различного уровня сложности. Наши специалисты в кратчайшие сроки заменят картриджи, шнуры, диоды, переключатели и другие вышедшие из строя детали. Квалифицированная помощь намного дешевле новой люстры!

Мастерская № 1 также предлагает комплекс услуг по ремонту и реставрации осветительных приборов, люстр для коммерческих организаций: офисов, торговых центров, банков, концертных и банкетных залов, гостиниц и др.Работаем по безналичному расчету, предоставляем договор. Предлагаем долгосрочное обслуживание объектов.

Этот вопрос непременно возникает у всех, кто сталкивается с неожиданной поломкой люстры или лампы. Если самостоятельно, самостоятельно отремонтировать светильник не получается, то, скорее всего, вы задумываетесь, как вызвать мастера на дом или обратиться в проверенную мастерскую для ремонта люстры.Здесь самое главное — не торопиться. Внимательно изучайте отзывы, сравнивайте цены, слушайте, что вам обещают? Наше главное отличие от остальных ремонтных организаций в том, что наша мастерская возникла на базе светотехнического магазина и у нас более 15 лет опыта работы с арматурой. У нас прозрачное ценообразование и гарантия на все проделанные работы, потому что мы работаем не со сторонними мастерами, а с техническими специалистами в штате. Для многих клиентов также важно снять дефектную люстру с потолка или разобрать торшер, а затем снова собрать и повесить после ремонта.Оказываем полный комплекс услуг по ремонту и установке осветительных приборов. Если возникнет вопрос, где отремонтировать люстру, вы всегда можете связаться с нами. Мастерская №1 всегда поможет с ремонтом и установкой любых осветительных приборов — электрических, бытовых, квартирных, коттеджных, подвесных, потолочных и т. Д.

Из строя могут выйти не только люстры и лампы, которыми вы пользовались долгое время, но и купили недавно. Если вы купили люстру или любой другой светильник в интернет-магазине «Мой свет» — на время заводской гарантии мы поможем с ремонтом абсолютно бесплатно !

Каждый раз неожиданно случается авария, но выход всегда можно найти! Сегодня в Интернете достаточно материала о том, как отремонтировать светильник самостоятельно.Поэтому, если вы уверены в своих силах, то можете исправить поломку в домашних условиях. Но если вы не хотите рисковать и имеете желание доверить это грамотному специалисту, то наши мастера с радостью помогут вам отремонтировать люстру, светильник. При одной и той же неисправности к нам 2 раза не обращаются, потому что мы делаем свою работу качественно и тестируем лампу в мастерской после ремонта. Можете не сомневаться, что взяв лампу, на следующий день она не сломается. А на все остальные случаи действует официальная гарантия мастерской!

Этот план постепенно начинает пользоваться все большим спросом.Но тенденции к снижению их стоимости пока не наблюдается. Поэтому неудивительно, что китайская продукция продается намного активнее. Но у изделий этого производства есть существенный недостаток — они ломаются, причем довольно часто. В ремонтных мастерских плата за устранение неисправностей может превышать половину стоимости изделия. Дешевле, но отнюдь не проще, устраните неисправность самостоятельно.

Перед тем, как приступить к ремонту люстры с пультом своими руками, следует выяснить, с чем вам придется столкнуться.В отличие от стандартных осветительных приборов, конструкция этого устройства более сложная и включает в себя следующее:

Самым уязвимым местом, относящимся к этой части изделия, является балластный конденсатор. Применяется для понижения напряжения, поступающего из сети, до допустимого для ламп данного вида марки. Второе место занимают сами лампы.

Чаще всего в этой части выходит из строя электронный трансформатор. Он используется для правильного питания самих ламп, которые рассчитаны на одно напряжение и мощность, но подключены к стандартной сети с более высокими характеристиками. Следующая по частоте поломка — это сама лампа.

Эта часть состоит из нескольких электромагнитных реле (от 2 и более). Именно этот компонент отвечает за распределение напряжения между первыми двумя частями и имеет элемент, принимающий сигнал от пульта дистанционного управления.Самое слабое место — пайка. Элементы, припаянные к печатной плате, со временем просто отключаются.

Ремонт люстр с дистанционным управлением — это одна из услуг, на которой мы специализируемся! Поможем решить любые проблемы с электрикой в вашем доме, квартире, офисе или любом другом помещении! Обращаясь к нам, вы получаете квалифицированную помощь и гарантию высокого качества всех наших работ!
Проверить работу балластного конденсатора. К выходному проводу подключается мультиметр, который включен в режим измерения напряжения. Если прибор демонстрирует оптимальный уровень напряжения, причина неисправности скрывается в последовательной цепи ламп. При недостаточном напряжении или его отсутствии конденсатор необходимо заменить.
Даже самые современные технические схемы не застрахованы от возникновения неисправностей. Они вызваны разными причинами от плохого электроснабжения до установки контрафактных аккумуляторов. Неисправности трансформатора и блока питания часто связаны с установкой очень мощных светодиодных или галогенных ламп, которые провоцируют серьезную перегрузку схемы и вызывают повреждение деталей.
Люстры с дистанционным управлением питаются от сети 220В. Пределы допусков составляют ± 5%, поэтому серьезное увеличение или уменьшение входящего тока по сравнению с нормой значительно увеличивает вероятность выхода оборудования из строя. Наиболее частые причины выхода из стоячих люстр:
Также в доме могут быть маленькие дети, которым интересно абсолютно все.Они хотят что-то потянуть или что-то схватить. В результате у них в руках оказывается сломанный бра или другой предмет. Что ж, ремонт бра — это уже не самая простая процедура.
Наша компания готова предложить своим покупателям аксессуары, а также аксессуары исключительно от самых известных брендов. Кроме того, предлагаем качественный ремонт люстр, бра, светильников, торшеров. Наши специалисты готовы выполнить различного рода работы, начиная от замены картриджа и заканчивая ремонтом поврежденной электропроводки.
Имя Шт. измерения Цена, руб.)
Ремонт люстры с пультом более 5 кг шт. (договорная)
Ремонтная люстра с ДУ до 5 кг. шт. 2500 руб.
Разборка и сборка осветительного прибора шт. 400 руб.
Замена лампы шт. 150 руб.
Замена плафонов шт. 150 руб.
Очистка рожка от перегоревшей проводки шт. 350 руб.
Замена кнопки, выключателя (лампы, торшера) шт. 350 руб.
Замена регулятора света (диммера) шт. 450 руб.
Замена проводки в люминесцентном светильнике шт. 550 руб.
Замена розетки стартера шт. 250 руб.
Замена люстры трансформера круглой шт. 1000 руб.
Замена люстры трансформера, лампы шт. 500 руб.
Диагностика осветительного прибора шт. 800 руб.
Замена проводки в торшере шт. 450 руб.
Замена проводки в люстре, бра шт. 300 руб.
Замена нестандартного картриджа шт. 300 руб.
Замена штатного картриджа шт. 200 руб.
Замена дроссельной заслонки шт. 500 руб.
Замена проводки в клаксоне шт. 300 руб.
Если контакты подключены правильно, видимых повреждений нет, то необходимо использовать тестер для определения обрыва. Тестер позволяет измерять выходное напряжение. Ремонт необходим, если тестер показывает ноль на выходных клеммах трансформатора. В этом случае придется приобрести и установить новый трансформатор той же модели.
При ремонте люстры с галогенными лампами с пультом сначала проверьте целостность батареек. После этого проверьте исправность и целостность ламп, а также трансформатора. Если все перечисленные элементы исправны, значит, неисправен электронный блок управления. Заменить легче, чем отремонтировать. При замене электронного блока требуется промаркировать провода, чтобы при подключении не ошибиться.
Блок питания и сами светодиоды проверяются в последнюю очередь. В качестве блока питания обычно используется выпрямитель, для проверки можно использовать мультиметр. В случае поломки блок питания будет проще заменить на такой же.
Хрустальные люстры сами по себе довольно дороги, и даже ремонт китайских изделий из хрусталя обойдется недешево.Чтобы самостоятельно восстановить сломанный элемент хрустального светильника, нужно сделать следующее.
Отремонтировать лампу самостоятельно, как видите, довольно просто и не так дорого. Если поломка серьезная, то ремонт китайской люстры, или любой другой лучше доверить профессионалам. В некоторых случаях ремонт люстр в Москве и Питере.Петербург не может быть дорогим, к этому нужно готовиться.
С развитием технологий каждый хочет сделать свой дом уютнее. Внесите в дизайн интересные дополнения, автоматизируйте некоторые элементы декора и декора. Одним словом, чтобы облегчить себе жизнь, создавая при этом уникальный и качественный дизайн.
Одним из основных аспектов человеческого комфорта является наличие качественного освещения, которое будет способствовать как отдыху, так и созданию продуктивной рабочей среды.А для облегчения управления освещением часто можно встретить люстры с дистанционным управлением.
Такие устройства имеют довольно сложную конструкцию, и для их сборки и подключения необходимо иметь определенные знания. Для управления такими лампами используется пульт или контроллер. Люстра работает на довольно большом расстоянии и может установить нужный вам режим освещения, нажав всего несколько кнопок. Набор функций будет зависеть от типа используемого вами устройства.
В этой статье мы поговорим о том, как отремонтировать люстру с пультом управления своими руками.Расскажут, как определить уровень повреждений, какие типы повреждений возникают, почему возникают неисправности и как проверить работу консоли, контроллера и светодиодных ламп.
Поскольку такие люстры имеют систему дистанционного управления, они могут работать в разных режимах, программироваться и т. Д., Они подвержены повышенному риску выхода из строя.Поломка может быть как от поврежденного аккумулятора в консоли, так и до серьезной неисправности программной платы, блоков питания и контроллера.
Начнем с наиболее частой причины неисправности, это разряженные аккумуляторные батареи.Не стоит сразу паниковать и звать мастера, чтобы он раскоучил вам всю красоту. Начните с самого простого, что вы можете смело делать самостоятельно, замените батарейки в панели управления. Если замена не помогла, то следует искать причину поломки дальше.
Если он не может включить систему, то скорее всего сбой в контроллере. Если с ним можно запускать отдельные модули системы, например, серия LED работает нормально, а галогенные лампы не включаются, то следует искать проблему в модуле галогенных ламп и делать там ремонт.
Самое последнее, что нужно сделать, это проверить работу самих ламп. Конечно, вряд ли всех сразу сожгут, но для таких случаев есть места. Это может произойти из-за резкого скачка напряжения, нестабильности сети, слишком мощного трансформатора и блока питания.
Если лампа перестала работать и не включается с пульта. Как уже было сказано выше, первым делом нужно заменить батарейки. Если подобный обман не помогает решить проблему и устройство не включается, то следует переходить к проверке работоспособности данной консоли и самого контроллера.
Если у вас есть дополнительный пульт, подходящий для контроллера, вы можете использовать его в качестве тестера. Если с его помощью ничего не произошло, то неисправность пульта дистанционного управления можно отложить в сторону, проблема кроется в устройстве управления всей схемой.
Убедитесь, что контроллер подключен правильно, возможно, он был подключен неправильно. Убедитесь, что входящая полярность правильная, а провода подключены, как указано в инструкции. Также проверьте качество подключенных проводов, надежно ли они подключены.
Самый простой способ проверить работоспособность лампочки, подключить ее к другому устройству. Просто убедитесь, что он полностью исправен и работает нормально. Также для тестирования можно использовать специальный или самодельный светодиодный тестер.
Каждая технически сложная схема подвержена множеству возможных неисправностей. Причин неисправностей может быть очень много, начиная от плохого электроснабжения, заканчивая выходом из строя аккумуляторов и сохранением работоспособности.
Люстры с дистанционным управлением работают от входящего напряжения 220 вольт. Если входящий ток имеет сильное отклонение, то риск поломки значительно увеличивается. Допустимое отклонение падений тока находится в пределах +/- 5 процентов.Если показатель выйдет за эти пределы, то прибор может быстро выйти из строя.
Также довольно частыми причинами являются плохое качество связи, неправильное подключение, изменение полярности, отсутствие питания трансформатора и блока питания. Очень часто последние два элемента выходят из строя из-за использования слишком мощных галогенных или светодиодных ламп, они вызывают перегрузку цепи и выходят из строя детали. 3 оценки, в среднем: 5,00
из 5)

Размеры, мм			Вес 1 листа*, кг	Площадь листа, м²	Объём листа, м³	Кол-во листов в 1 м³	Вес 1 м³, кг
длина	ширина	толщина	Вес 1 листа*, кг	Площадь листа, м²	Объём листа, м³	Кол-во листов в 1 м³	Вес 1 м³, кг
2700	1250	8	36,45	3,375	0,0270	37,04	1300-1400
		10	45,56		0,0338	29,63
		12	54,68		0,0405	24,69
		16	72,90		0,0540	18,52
		20	91,13		0,0675	14,81
		24	109,35		0,0810	12,53
		36	164,03		0,1215	8,23
3200	1250	8	43,20	4,000	0,0320	31,25	1300-1400
		10	54,00		0,0400	25,00
		12	64,80		0,0480	20,83
		16	86,40		0,0640	15,63
		20	108,00		0,0800	12,50
		24	129,60		0,0960	10,42
		36	194,40		0,1440	6,94

Наименование показателя,

ед.

измерения

Величина показателя

1. Плотность, кг/м³

1100 — 1400

2. Влажность, %

9 ± 3

3. Разбухание по толщине за 24 ч, %, не более

1,5

4. Водопоглощение за 24 ч, %, не более

5. Прочность при изгибе, МПа, не менее

для толщины до 12 мм

для толщины от 12 до 19 мм

для толщины более 19 мм

6. Прочность при растяжении (перпендикулярно пласти плиты), МПа, не менее

0,5

7. Модуль упругости при изгибе, МПа, не менее

4500

8. Ударная вязкость, Дж/м²

1800

Группа горючести

Г1

10. Морозостойкость (снижение прочности при изгибе после 50 циклов), %, не более

11. Шероховатость Rz по ГОСТ 7016-82, мм, не более для плит:

нешлифованных

шлифованных

12. Предельные отклонения по толщине, мм, не более для плит:

шлифованных
нешлифованных толщиной:	10 мм
	12 ÷ 16 мм
	24 мм
	36 мм

	± 0,3
	± 0,6
	± 0,8
	± 1,0
	± 1,4

13.

Предельные отклонения по длине и ширине плит, мм:

± 3

14. Коэффициент теплопроводности, Вт/(м·К):

0,26

15. Коэффициент линейного расширения, мм/(п.м.·°C) или град^-1·10^-6:

0,0235 или 23,5

16. Коэффициент паропроницаемости, мг/(м·ч·Па):

0,03

№	Наименование показателя, ед. измерения	Значение для плит ЦСП-1	ГОСТ
1	Модуль упругости при изгибе, МПа, не менее	4500	ГОСТ 10635-88
2	Твёрдость, МПа	46-65	ГОСТ 11843-76
3	Ударная вязкость, Дж/м2, не менее	1800	ГОСТ 11843-76
4	Удельное сопротивление выдёргиванию шурупов из пластин, Н/м	4-7	ГОСТ 10637-78
5	Удельная теплоёмкость, кДж/(кг·K)	1,15	—
6	Класс биостойкости	4	ГОСТ 17612-89
8	Снижение прочности при изгибе (после 20 циклов температурно-влажностных воздействий), %, не более	30	—
9	Разбухание по толщине (после 20 циклов температурно-влажностных воздействий), %, не более	5	—
10	Горючесть	Группа слабогорючих Г1	ГОСТ 30244-94
11	Морозостойкость (снижение прочности при изгибе после 50 циклов), %, не более	10	ГОСТ 8747-88

Пролёт, мм	Нагрузка, кН
Пролёт, мм	Толщина 8 мм	Толщина 10 мм	Толщина 12 мм	Толщина 16 мм	Толщина 20 мм	Толщина 24 мм
200	0,279	0,416	0,572	0,956	1,489	1,997
250	0,223	0,333	0,457	0,765	1,191	1,597
300	0,186	0,278	0,381	0,637	0,993	1,331
350	0,159	0,238	0,327	0,546	0,851	1,141
400	0,139	0,208	0,286	0,478	0,744	0,998
450	0,124	0,185	0,254	0,425	0,662	0,887
500	0,111	0,167	0,229	0,382	0,596	0,799
550	0,101	0,151	0,208	0,348	0,541	0,726
600	0,093	0,139	0,191	0,319	0,496	0,666

ЦСП, благодаря органическому соединению древесины и цемента, представляют собой однородный монолитный материал без воздушных вкраплений, что обеспечивает высокую теплопроводность. Поэтому наибольшее применение ЦСП находят в конструкциях, где требуется сочетание высокой прочности и низкого температурного сопротивления материала. Теплотехнические свойства ЦСП оцениваются с помощью коэффициента теплопроводности, который является важнейшим теплотехническим показателем строительных материалов.

Толщина плит, мм	Теплопроводность, Вт/м·°C	Температурное сопротивление, м²·°C/Вт
8	0,26	0,031
10		0,035
12		0,046
16		0,062
20		0,077
24		0,092
36		0,138

ЦСП ТАМАК 10 мм	R_W=30 дБ
ЦСП ТАМАК 12 мм	R_W=31 дБ

При укладывании цементно-стружечных плит толщиной 20 и 24 мм не непосредственно на железобетонную плиту перекрытия, а на промежуточный слой упруго мягкого материала происходит дополнительно улучшение изоляции ударного шума, составляющее 9-10 дБ.

№	Наименование шурупа, DxL, мм	Диаметр отверстия под шуруп, мм	Среднее удельное сопротивление из 5 испытаний, Н/мм	Разброс удельного сопротивления, Н/мм
1	5,5 х 30	3,0	122	118 ÷ 137
2	5,0 х 30	3,0	85	68 ÷ 103
3	4,5 х 30	3,0	93	80 ÷ 108
4	4,0 х 30 (L резьбы 20 мм)	2,5	110	88 ÷ 147
5	4,0 х 30 (L резьбы полная)	2,5	114	103 ÷ 124
6	3,5 х 30	2,5	104	87 ÷ 116
			ср. 105

ЦСП — универсальный материал, который широко применяется в строительстве, внешней и наружной обшивке, разработке мебели, каркасов. Листы состоят из нескольких слоев древесной прессованной щепы, соединенной портландцементом и рядом специальных добавок. Плиты различаются размерами, предназначением и характеристиками в зависимости от области применения. Цементно-стружечные плиты популярны благодаря безопасному составу для человека и окружающей среды, возможности использовать во влажных помещениях и прочности материала.

Обшивка стен и перегородок. Экологичность листов позволяет использовать их во внутренних жилых помещениях, а низкая влагопроницаемость — в банях, ванных комнатах и бассейнах. С помощью цементно-стружечных плит можно быстро добиться ровной поверхности стен для дальнейшей отделки. Листы также используют и для каркасных перегородок в качестве звукоизолирующего материала;

Панели ЦСП имеют большое количество размерных показателей, от которых зависит область применения сырья, его вес и стоимость. В зависимости от этих параметров выделяют несколько стандартных типов плит с размерами 2700×1250 мм, 3000×1250 мм и 3200×1250 мм. Для каждого размера плиты существует несколько видов толщины и материала, от чего зависит вес готового листа. Стандартная толщина — от 8 до 26 мм. Наиболее плотное и толстое сырье рекомендуется использовать для внешней отделки и монтажа плоской кровли. Тонкими панелями, как правило, обшивают стены внутри помещения и монтируют каркасы. Вес одного листа среднего размера составляет от 40 до 145 кг.

Саморезы. Для крепежей используют шуруповерт, предварительно подготовив отверстия для крепления. Саморезы с потайной шляпкой и сверлом могут применяться без подготовки отверстий. Наиболее оптимальный метод крепежа, благодаря действию самореза на отрыв.

Панели ЦСП широко используются в строительстве и отделочных работах благодаря большой области применения. Листы обладают полезными характеристиками, которые позволяют работать с материалом в любых климатических условиях, а также в разных помещениях, что выделяет панели среди аналогичного менее долговечного сырья. Материал обладает разными размерами, толщиной и весом, что делает ЦСП подходящим как для внутренней, так и для внешней отделки.

На протяжении последних десятилетий в жилищно-гражданском строительстве все чаще находят применение технологии сухого монтажа. Они позволяют существенно улучшить расходные материалы и поднять уровень качества исполняемых работ. На практике нередко используются недорогие и безопасные цементно стружечные плиты. Изучение технических и эксплуатационных характеристик, областей применения, а также отзывы потребителей и обзор действующих цен помогут понять преимущества работы с этим материалом.

Подготовленные компоненты смешивают и помещают под пресс. Сформованные листы подогревают до 90°С в течение 7-8 часов, затем охлаждают в естественных условиях Окончательное отвердевание наступает примерно через две недели.

Использование в основе производства натурального сырья делает панели абсолютно безопасными для человека. Дома, построенные из плит, получаются крепкими с ровными внутренними и внешними поверхностями. Стены хорошо пропускают воздух, что способствует образованию оптимального микрорежима в помещениях.

Толщина плит находится в пределах 8-36 мм. Геометрические размеры определяются нормативными документами и составляют: ширина 1200/1250 мм, длина 2600/2700/3200 мм. По предварительному заказу на предприятии могут изготовить любой размер плиты, например, с длиной в 3000 или 3600 мм.

Материал из цемента и древесной стружки – это высокопрочный строительный базис с хорошими показателями экологичности и устойчивости. Имеет широкое применение при сооружении и реконструкции объектов гражданского, промышленного и аграрного назначения.

Листы ЦСП составляют прекрасную основу модульного строительства. С их помощью создают теплосберегающие и звукопоглощающие стены в каркасных домах. Плиты отлично выравнивают основание пола, делают его теплым, что существенно увеличивает срок эксплуатации. Точность размеров способствует ускоренному монтажу панелей в каркас.

Целесообразно применение таких плит в устройстве несъемной опалубки, ограждений, отделке фасада. Это намного сокращает сроки работ, обеспечивает конструкциям необходимую надежность и экономит общие расходы на строительство.

Выбор листов оптимального размера зависит от места монтажа. Следует помнить, что увеличение параметров изделий приводит к росту общей нагрузки на конструкцию. Поэтому для устройства пола лучше купить листы толщиной 8-20 мм, для облицовки фасада выбрать 12-16 мм, а для козырьков, подоконников, столешниц подойдет 20-36 мм.

«Много лет профессионально занимаюсь строительными работами разной сложности. Отметил немало преимуществ использования плит. В частности на отделку фасада затрачивается минимум времени. Толстые панели легко резать циркулярной пилой с диском по дереву, тонкие обычной ножовкой. Монтаж на каркас тоже удобно крепить, проделывая отверстия обычным сверлом. Натяжки не требуются, панели прочные, быстро укладываются, образуя ровные поверхности».

«Первый опыт использования ЦСП приобрел во время облицовки гаража. Оказалось, что плиты совсем нетрудно резать и крепить. Готовые стены покрасил акриловой краской, получилось неплохо. Теперь на очереди устройство пола в кухне. Есть один существенный недостаток: материал выгодно покупать только крупной партией. В розницу стоимость листа выходит намного дороже. Так что для мелкого объема работ ЦСП брать не стоит».

«По замыслу дизайнеров в загородном доме были запланированы мраморные подоконники. Цена оказалась слишком высокой, поэтому решили заменить натуральный камень имитацией из цементно-стружечной плиты. Работать с таким материалом оказалось большим удовольствием – легко распиливается ножовкой, шлифуется рубанком. Результат порадовал, а друзья до сих пор уверены, что у нас настоящий мрамор».

«По отзывам из интернета и совету друзей решил попробовать панели ЦСП для устройства пола. Сначала на слой щебня уложили толстую плиту. Затем утеплитель, гидроизолятор и лаги с поперечинами. На черновой пол пошли тонкие плиты в 16 мм, сверху постелил линолеум. Получилось недорого, ровно и тепло. Пол не пропускает влагу и хорошо дышит».

«Хотел построить забор на даче из профлиста. Предварительно подсчитал расходы, получилась крупная сумма. Начал изучать характеристики других материалов и наткнулся на ЦСП. Материал оказался намного прочнее и дешевле. Самостоятельно установил опоры, приварил к ним металлические профили и закрепил листы саморезами. Получился прочный и красивый забор. Производители уверяли, что материал очень крепкий и не гниет. У меня стоит уже пятый год, нареканий не имею».

Размер, мм			Цена за лист, рубли
длина	ширина	толщина
2700	1200	8	580 — 660
		10	685 — 792
		12	771 — 870
		16	906 — 1020
		20	1094 — 1200
		24	1263 — 1400
	1250	8	702 — 800
		10	832 — 940
		12	934 — 1080
		16	1101 -1260
		20	1329 — 1480
		24	1536 — 1692
		36	2253 — 2500
3200		8	635 — 730
		10	752 — 853
		12	851 — 968
		16	1066 — 1207
		20	1301 — 1474
		24	1520 — 1721
3600	1200	10	697 — 789
		12	776 — 881
		16	1007 — 1162
		20	1247 — 1390
		24	1472 — 1630

Высокие эксплуатационные и технические параметры ЦСП (цементно-стружечная плита): ее габариты, вес, себестоимость и другие физические характеристики выдвинули этот строительный материал в ТОП рейтинга востребованности в современных строительных технологиях. Для любых типоразмеров цсп технические характеристики делают их универсальными в применении, так как в рабочий состав входит мелкая древесная стружка или крупные опилки, и высокомарочный цемент с добавками, нивелирующими вредные реакции между компонентами. Производство и применение в жилищном строительстве ЦСП экологически безопасно. Само производство основано на минерализации веществ, поэтому вредные выбросы в атмосферу исключены.
Области применения цементно-стружечных плит

Технология изготовления заключается в формировании трехслойной основы из цемента и стружки. Крупную стружку запрессовывают внутри, для этого используется гидропресс высокого давления. Готовые цементно-стружечные плиты имеют цельную структуру, которая при различных внешних воздействиях не расслаивается и не растрескивается.

В строительной сфере цементно стружечная плита характеристики которой позволяют заменять такие изделия, как гипсокартон, ДСП, фанеру и другие листовые стройматериалы, подходит для обшивки наружных или внутренних стен зданий, ею облицовывают колонны, используют как стяжку для чернового пола или плоской крыши, экранируют вентилируемые фасады.

Размеры одной плиты, см			Масса одной плиты, кг	Площадь одной плиты, м²	Объем одной плиты, м³	Нормативный вес изделий в 1м³, тонн	Плит в м³, штук
Длина изделия	Ширина	Толщина	Масса одной плиты, кг	Площадь одной плиты, м²	Объем одной плиты, м³	Нормативный вес изделий в 1м³, тонн	Плит в м³, штук
270	125	0.8	36.45	3,375	0.027	1,3	37. 04
		1.0	45.56		0.0338		29.63
		1.2	54.68		0.0405		24.69
		1.6	72.90		0.054		18.52
		2.0	91.13		0.0675		14.81
		2.4	109.35		0.081		12.53
		3.6	164.03		0.1215		8.23
320	125	8.0	43.20	4,000	0.032	1,4	31,25
		1.0	54.00		0.04		25.0
		1.2	64.80		0.048		20.83
		1.6	86.40		0.064		15.63
		2.0	108.00		0.08		12.5
		2.4	129.60		0.096		10.42
		3.6	194.40		0. 144		6.94

При оформлении индивидуального заказа на ЦСП с оригинальными характеристиками изготавливаются изделия ЦСП свободных размеров, например, длиной 3050 мм, 3780 мм и т.д. Ширина также меняется по желанию заказчика, а толщина остается стандартной, указанной в таблице размеров. Применяться в строительстве плиты, панели и листы ЦСП могут:

Выбирая панели на цементной основе, внимательно изучайте их характеристики и описание – параметры, которые указываются в сертификатах и сопроводительных документах, габариты листов, влагостойкость, пожаробезопасность, и прочие свойства, которые важны при том или ином применении ЦСП. ГОСТ 26816 регламентирует следующие требования к материалу и изделиям из него:

Самый маленький размер плит по толщине – 4 мм, соответственно, вес таких изделий позволяет использовать их в высотных зданиях. Производство сверхтонких ЦСП освоено с целью снижения себестоимости продукта, так как тонкие листы, изготовленные по современным технологиям, не нужно доводить на шлифовальном оборудовании до требуемого качества.

Также существуют тисненые плиты с гладкой поверхностью – в их состав входят мелкодисперсные вещества. Такими плитами отделывают фасады «под облицовочный кирпич» или «под натуральный камень». Тисненые листы не нужно дополнительно обрабатывать специальными веществами или грунтовками, красить или шлифовать – они готовы к установке сразу после покупки.

Параметр	Числовое значение
Удельная плотность	1250-1400 кг/м³
Влажность состава	9+/-3%
Разбухание за сутки, ≤	2%
Водопоглощение за сутки, ≤	16%
Прочность на изгиб: Толщина изделий 10,12, 16 мм ≥	12 МПа
Толщина изделий ≥ 24 мм ≥	10 МПа
Толщина изделий ≥ 36 мм ≥	9 МПа
Прочность на растяжение в перпендикулярном направлении ≥	0,4 МПа
Упругость на изгиб ≥	3500 МПа
Вязкость	9 Дж/м²
Горючесть	Г1
Морозоустойчивость после 50 циклов замораживания/оттаивания ≤	10 %
Шероховатость Rz по регламенту ГОСТ 7016-82 ≤ Для нешлифованных поверхностей	320 мм
Для шлифованных поверхностей	0 мм
Максимальные и минимальные отклонения по толщине ≤ Для шлифованных поверхностей	±0,3 мм
для нешлифованных изделий толщиной: 10 мм	±0,6 мм
12-16 мм	±0,8 мм
24 мм	±1,0 мм
36 мм	±1,4 мм
Максимальные и минимальные отклонения по длине и ширине	±3 мм
Теплопроводность	0,26 Вт/(м·К)
Линейное расширение	0,0235 или 23,5 мм/(погонный метр·С)
Паропроницаемость	0,03 мг/(м·ч·Па)

При укладке листов ЦСП на пол отделывать полученную поверхность не нужно – она будет достаточно гладкой, чтобы настилать на нее линолеум или красить. Перед покраской рекомендуется (но не обязательно) загрунтовать цементно-стружечную плиту или вскрыть ее специальным водоотталкивающим составом. Внешний вид таких плит будет соответствовать любым дизайнерским требованиям.

Важно провести качественный и правильный монтаж листов, чтобы во время эксплуатации они не расшатались, не покоробились и не начали шелушиться, что уменьшит срок их эксплуатации. В особенности это касается наружных условий применения ЦСП плит.

Широкая область применения ЦСП обусловлена конкурентоспособной стоимостью этого стройматериала. Несмотря на низкую цену, качество изделий не страдает, позволяя применять ЦСП в любых условиях для решения широкого спектра проблем. Так, при укладке плит ЦСП в качестве чернового пола, они послужат еще и дополнительным слоем теплоизоляции, кроме прочной и долговечной основы для декоративного напольного покрытия.

До использования плиты цсп в строительстве их необходимо доставить на стройплощадку, и делается это только на ребре. Хранятся листы горизонтально, к месту монтажа крепятся не менее чем в 3-х местах пресс-шайбами, под которые нужно сначала просверлить отверстия. Один из недостатков цементно-стружечных листов – хрупкость, поэтому обращаться с ними следует аккуратно.

Проще всего плиты отделывать окрашиванием силиконовыми, акриловыми красками, или красками на основе воды. При монтаже между соседними плитами нужно оставлять воздушный зазор в 2-3 мм для компенсации расширения изделий при изменении температуры и влажности воздуха. Непроницаемая для воздуха и гладкая поверхность плит позволяет наносить защитную краску без предварительного грунтования плоскости, по той стороне плиты, с которой находится слой цемента.
Окрашивание листов

Стыки и зазоры между плитами зашпаклевывать нельзя – разрешается пользоваться герметиком, чтобы замаскировать швы, так как он не растрескивается от воздействия осадков и температуры. Также швы и стыки рекомендуется заделывать деревянными рейками или металлическими планками

Финишная отделка стен ЦСП облегчается их абсолютно гладкой нижней поверхностью. Панели, смонтированные снаружи или внутри дома, можно отделывать оштукатуриванием, окрашиванием, укладкой керамогранитной или кафельной плитки, оклеиванием обоями, укладкой линолеума, ламината, ковролинового покрытия, и т.д.

На рынке стройматериалов цементно стружечная плита технические характеристики которой конкурируют с традиционными материалами, стоит почти столько же, сколько и другие плитные изделия, зависит от габаритов, массы изделия и объема заказа.
Отделка под облицовочный кирпич

Перед тем как ознакомиться с характеристиками и способами применения данного материала, напомним: ЦСП – цементно-стружечные плиты, отличающиеся особой экологичностью. Эти плиты лучше всего подойдут для создания безопасного для здоровья человека дома. Цементно-стружечные плиты обладает целым ассортиментом достоинств: негорючие, экологически чистые, а также его относят к группам стройматериалов, применяемых в технологиях так называемого «сухого монтажа».

ЦСП делают из проверенного временем сырья — из древесной стружки и цемента, к которым добавляют определенную долю химических модификаторов, минерализующих древесную стружку. Именно минерализация древесной стружки делает их устойчиво к гниению и эрозии. Минерализация трансформирует стружку в состояние, в котором она способна сопротивляться погодным условиям, химикатам, насекомым, огня, грибкам, грызунам, гнили и влаге.

В их состав входят:

Гладкие — хороши для внутренней отделки комнат. На них хорошо держатся обои, ложится акриловая краска, укладывается плитка, линолеум, ламинат, ковролин. Используя их, можно создать идеально ровное помещение, напольное покрытие. Они подходят для облицовки ванных комнат, так как обычно пропитаны веществом, защищающим от влаги.

Шероховатые – идеальны для внешней облицовки зданий. С их помощью легко выровнять стены, создать кровельный пирог, опалубки. Из них изготавливают сэндвич-панели, которые могут служить для создания тропинок и дорожек.

Благодаря таким качествам, как огнестойкость (может противостоять пламени в течение 50 минут), влагостойкость и удобство в работе (легко режется, хорошо вбиваются гвозди и вкручиваются саморезы) ЦСП – отлично подходит для внутренней отделки зданий. Из них получаются отличная черновая обшивка для стен или каркаса, межкомнатные перегородки, изолирующие звук. Но ЦСП обычно скупают для отделки пола. Остановимся на этом процессе подробней:

Сначала нужно уравнять и проверить поверхность, которую собираетесь покрывать ЦСП. Все неровности необходимо устранить – зашпаклевать или заделать цементным раствором, если опора бетонная. Если земляная (делается на первом этаже дома), то необходимо создать насыпную подушку из песчано-гравийной смеси толщиной около 20 см.

Листы ЦСП невероятно удобны для внешней отделки строений. Они морозостойкие, сохраняют тепло и не повреждаются при взаимодействии с влагой. И можно использовать плиты абсолютно любой толщины. Кроме того, их легко покрасить или покрыть штукатуркой. Однако поверхность плит в этом не нуждается.

Обычно на стены набивают маяки, поверх которых просто укладывают цементно-стружечные плиты.

Для заделки стыков применение шпатлевки недопустимо. Лучше для этих целей использовать герметик. Он не трескается и подстраивается под действие атмосферных осадков.

Интересно смотрятся дома, стены которых облицованы ЦСП под кирпич. Сейчас существует и другая декоративная отделка этих плит. Выглядит такой дом великолепно, а затрат трудовых и финансовых ресурсов потребует минимальных.

Как было сказано выше, из цементно-отделочных плит изготавливают сэндвич-панели. Они обладают высокой жёсткостью, что позволяет улучшить жёсткость конструкции в целом. Из них можно в короткие сроки собрать дом с хорошей теплоизоляцией. Трудности могут возникать лишь из-за огромного веса таких плит. Имея толщину 36 миллиметров, они весят 400 килограмм.

Проанализировав написанное выше, можно с полной уверенностью сказать, что цементно-стружечные плиты — это экономический перспективный материал, совокупными свойствами которого ни один материал на современном строительном рынке не обладает.

На современном рынке строительных материалов различные листовые отделочные материалы представлены в самом широком ассортименте. Это ДСП и ОСБ плиты, различные виды фанеры, гипсокартон и другие модификации. Несмотря на это, ЦСП плита, использование которой не ограничивается только внутренними работами, заслуживает отдельного рассмотрения.

Уникальная структура материала, который состоит из, казалось бы, несовместимых ингредиентов, обеспечивает ЦСП характеристики, не только не уступающие аналогам, но и превосходящие их по некоторым показателям. Относительно невысокая стоимость, прочность и надежность, устойчивость к атмосферным воздействиям и простота монтажа делают материал незаменимым при проведении любых строительно-ремонтных работ.

Для производства этого уникального строительного материала используют древесные стружки и цемент. Деревянный наполнитель предварительно измельчают и сортируют, после чего проводят его антисептическую обработку хлоридами кальция и алюминия. Компоненты тщательно перемешиваются, а полученную массу заливают в специальные формы. Как правило, в состав цементно-стружечной плиты (ЦСП) входит:

Для уменьшения внутренних напряжений и более эффективного прессования, в приготовленную смесь может быть добавлено небольшое количество мазута, или индустриального масла. Заполненные формы укладываются в штабеля и прессуют. Рабочее давление может колебаться в пределах от 1.7 до 6,5 Мпа. Для ускорения гидратации и затвердевания смеси ее подвергают интенсивному нагреву в течение 8 часов.

После извлечения из опалубки, плита ЦСП транспортируется на технологический склад, где окончательно высыхает в естественных условиях. Конечным этапом производства является обдувка горячим воздухом, раскройка, шлифовка и доставка к месту хранения.

Прежде чем использовать материал, необходимо изучить его основные эксплуатационные и технические характеристики. В настоящее время,согласно ГОСТу 26816-2016, отечественная промышленность выпускает две разновидности плит ЦСП характеристики которых приведены в таблице:

Параметры

ЦСП-1

ЦСП-2

Показатель упругости при изгибе, МПа

4500

4000

Твердость поверхности, МПа

40 — 60

Теплопроводность материала, Вт/(м·°C)

0,26

Удельная теплоемкость, кДж/кг·°С

1,2

Удельное сопротивление извлечения крепежа, Н/м

3. 5 — 8

Морозоустойчивость материала

Количество циклов замерзание/оттаивание

Остаточная прочность, %

Устойчивость к перепадам влажности и температуры

Уменьшение прочности (20 циклов), %

Увеличение толщины образца (20 циклов), %

При изготовлении опалубки фундаментов и других монолитных армированных конструкций. Использование ЦСП значительно упрощает процесс монтажа, кроме этого, такая конструкция предотвращает протечку бетона и обеспечивает формирование гладких боковых стен, не нуждающихся в последующем оштукатуривании.

При обшивке стен и возведении внутренних перегородок. В большинстве случаев листы ЦСП крепятся к заранее смонтированному металлическому или деревянному каркасу. Толщина листов в этом случае составляет от 8 до 12 мм. Для крепления, чаще всего применяются саморезы, возможно также использование в качестве крепежа шурупов или гвоздей. В некоторых случаях при выравнивании стен могут применяться специальные клеящие полимерные смеси.

Применение ЦСП плит для пола обеспечивает высокую механическую прочность, а также высокие показатели тепло-, гидро- и звукоизоляции. Толщина материала выбирается исходя из действующих нагрузок и расстояния между лагами, однако не рекомендуется использование ЦСП плит, толщина которых менее 14 мм.

Применение для фасада дома позволяет не только значительно уменьшить сроки проведения работ по наружной отделке, но и обеспечивает качественную гидроизоляцию основных стен. Еще одним достоинством является то, что при использовании ЦСП, характеристики материала позволяют создавать различные виды вентилируемых фасадов. Что касается толщины листа, для наружных работ она может варьироваться от 12 до 14 мм.

Габаритный размер, мм

Масса, кг

3000х1250х8

41. 7

3000х1250х10

52,1

3000х1250х12

62,3

3000х1250х16

83,1

3000х1250х20

104,3

3000х1250х24

124,7

3000х1250х26

142,1

Фибролит. В роли связующего элемента используется тонкая длинная стружка хвойных пород. Механические свойства наполнителя способствуют увеличению показателей фибрирования, что заметно повышает прочность и эластичность материала. Твердость поверхности полуфабриката несколько меньше, чем у ЦСП. Как правило, фибролит служит хорошей звукоизоляцией.

Арболит. В качестве наполнителя применяют отходы деревообрабатывающей промышленности, сухой камыш и даже солому злаков. Несмотря на то что технология изготовления остается неизменной, прочностные характеристики арболита заметно ниже чем у ЦСП. Основная область применения материала – обшивка несущих каркасов внутренних перегородок, тепло- и звукоизоляция.

Ксилолит. Цемент Сореля обеспечивает высокую стойкость к воздействию влаги и воды. Благодаря этому, материал получил широкое распространение при обшивке фасадов. Настиле черновых полов и устройстве кровельных покрытий.

Прежде чем приступить к окончательной отделке поверхности из ЦСП плит, ее необходимо обработать грунтовочным составом, желательно глубокого проникновения. Для внутренних работ можно использовать проверенную временем грунтовку Церезит СТ 17, однако стоимость ее довольно высока. Существуют и другие акриловые составы глубокого проникновения, которые мало уступают СТ 17 в качестве, а стоимость их заметно меньше.

Для обработки фасадной облицовки из ЦСП применение специальной грунтовки обязательно, в противном случае окрашивание закончится катастрофой в очень скором времени. В качестве грунта можно использовать 10 %-й раствор акриловой фасадной краски.

Для придания плитам ЦСП привлекательного внешнего вида наиболее простым способом является окрашивание. После соответствующей подготовки поверхности, при помощи валика или пульверизатора наносят два слоя краски. Чаще всего для того чтобы покрасить ЦСП используют:

Краски акриловые. Такая краска имеет хорошей адгезией и отличаются высокой износостойкостью. Если финансовые возможности позволяют, лучше использовать краски в состав которых входит растворитель, но и водорастворимые фасадные акриловые краски, при правильном нанесении, прослужат от 3 до 5 лет.

Латексная краска. Это покрытие обладает устойчивостью к воздействию щелочных и слабых кислотных растворов, легко поддается мытью и механической чистке с моющими средствами. Кроме этого. Малярные работы можно выполнить самостоятельно, что позволит сэкономить значительную сумму.

Силикатная краска. Использование этого типа покрытия обладают высокой адгезией, их паропроницаемость обеспечивает оптимальные условия для циркуляции воздуха, что предотвращает появление плесневых и других грибков. Покрытию не страшны атмосферные воздействия и моющие средства, а срок службы удовлетворит даже самые высокие требования.

Как и любой материал, ЦСП, на фоне бесспорных преимуществ имеет и некоторые недостатки, рассмотрим подробнее плюсы и минусы панелей ЦСП, характеристики которых были приведены выше. К достоинствам материала можно отнести следующие свойства:

Плиты ЦСП решил использовать для устройства пола. На щебневую подушку уложил плиту толщиной 26мм. После этого постелил гидроизоляцию и минеральную вату, прикрепил лаги. Черновой пол настилал 16-ти мм плитами, сверху – обычный линолеум. Результатом очень доволен, сухо и тепло. Николай, Ставрополье.

Семейные обстоятельства заставили установить межкомнатную перегородку. Гипсокартон показался недостаточно прочным, решил использовать 8 мм ЦСП. Монтаж на деревянный каркас 50х50 мм много времени не занял, да и раскрой не очень утомил. Осталось шпатлевка и обои поклеить. Конструкция получилась прочной и надежной, очень доволен, хороший материал. Андрей. Харьков.

Строительством и отделкой занимаюсь 15 лет. Последний объект можно считать год-за-два! Дело в том, что заказчик решил использовать для внутренних перегородок вместо гипсокартона 16 мм ЦСП, и фасад решил им обшить. Никакого подъемника у нас не было, крепили вручную. Возможно материал себя и оправдает, но монтировать очень тяжело. Виктор. Рязань.

Как только приступил к раскрою ЦСП для перегородки сразу понял, что совершил страшную ошибку. Резал болгаркой с алмазным диском, пыли не было разве что в соседнем квартале! Больше нет желания резать панели ЦСП в закрытом помещении.Алексей. Новосибирск.

Снаружи дом обшит Панелями ЦСП и покрашен, под ним проложили слой полиэтилена и минеральную вату. Два года в доме сухо и тепло, снаружи — никаких мухоморов, трещин и плесени, очень довольны. Карина. Волгоградская область.

Облицовка гаража ЦСП плитами не вызвала у меня никаких затруднений. Использовал 12 мм вариант и деревянную обвязку из соснового бруса 50х50 мм. Просмотрел страшилки о возможных трещинах из-за тепловых расширений и решил оставить декоративные швы, ну вроде так и задумано. Покрасил фасадной краской и вот уже третий год никаких проблем. Юрий. Смоленская область.

К тому же, цементно-стружечные плиты обладают превосходными тепло и звукоизоляционными качествами. Это делает данный материал универсальным для проведения наружных и внутренних работ в разных климатических условиях. С материалом работать так же легко, как и с обычными лесоматериалами. Но в отличие от дерева, цсп надежно защищен от повреждения насекомыми и грызунами, и практически не боится грибковых образований.

Основным химическим вяжущим в ЦСП является сам цемент. Никаких фенольных, формальдегидных и других ядовитых соединений этот материал не содержит.

Плиты изготавливаются путем прессования смеси из стружки древесины, цемента, минеральных веществ и воды. Действительно, ЦСП — экологически чистый материал.

В составе ЦСП содержатся антисептики, которые способствуют противостоянию воздействия различных грибков, жуков, грызунов и прочей живности.

Биопоражение плит ЦСП не наблюдается даже при длительном воздействии влаги.

Пожалуй, самым важным преимуществом ЦСП является морозостойкость, расширяющая географию использования цементно-стружечных плит. Так, нормативная величина снижения прочности при изгибе после 50 циклов не превышает 10%. На практике значение данного показателя ниже. Длительный опыт применения конструкций с ЦСП ТАМАК в зданиях различного назначения в Якутии, Ханты-Мансийске подтвердил высокие эксплуатационные свойства материала.

Один из самых востребованных видов работ с применением цементно-стружечных плит — это утепление зданий разного типа. В каркасном строительстве монтаж цементно-стружечных плит позволяет выполнить сразу две задачи. С их помощью формируется как внешняя, так и внутренняя поверхность здания. Плиты крепятся непосредственно на каркас-обрешетку.

Обычно используют плиты ЦСП толщиной 12-16 мм, которые необходимо крепить на обрешетку. Размер и материал обрешетки лучше всего выбирать строго следовать рекомендациям производителя. Для данного вида работ в качестве утеплителя рекомендуется использовать минеральные плиты (минеральную вату). Между плитами нужно оставить небольшой зазор, не более 10 мм. Его необходимо заизолировать эластичной мастикой или уплотнительной прокладкой. Сверху такой зазор нужно закрыть, например, теми же обрезками ЦСП.

Цементно-стружечная плита полностью безопасный для человека и экологически чистый материал. Плиты ЦСП рекомендованы для использования во внутренней отделке помещений любого типа. Используют такие плиты, чтобы быстро и качественно выровнять стену. Крепить их можно на деревянную обрешетку из бруса или металлический профиль. Для этого используют гвозди, шурупы и саморезы. После этого плиты можно облицовывать, оштукатуривать, красить или проводить другие работы. Такая отделка существенно повышает уровень пожарной безопасности.
Также ЦСП отлично подходят для формирования внутренних перегородок, особенно если речь идет о влагостойких перегородках. Если для обычной ширмы хорошо подойдет и обычное ДСП, то в условиях повышенной влажности такой материал долго не выдержит. Для того, чтобы повысить срок службы такой перегородки, ее необходимо покрасить рекомендованной влагоустойчивой краской. Особое внимание нужно обратить на кромки плиты, их нужно обязательно обработать специальным влагоотталкивающим средством.

При этом совершенно не нужно менять технологию. Обычно пол устраивают по лагам с сечением 50х80 мм и шагом около 600 мм. Для работ такого типа используют более прочные плиты, толщиной от 20 до 26 мм. С их помощью можно постелить основание под пол, сформировать подстилающий или выравнивающий слой. Также ЦСП используют для постилки теплых полов и чистых полов с лицевым слоем. Отдельно нужно отметить возможность стелить пол из цементно-стружечной плиты толщиной 24 и 26 мм непосредственно на землю. Это позволяет возводить складские и подсобные помещения на насыпном грунте, даже при отрицательных температурах. То есть затраты на ремонтные и подсобные работы существенно сокращаются. Во-первых, не нужно подбирать подходящее время и температуру, во-вторых, укладка такого пола производиться в краткие сроки, в-третьих, при минимуме финансовых затрат получается полноценное рабочее помещение.

Что касается мягкой кровли, то, несмотря на повышенную влагоустойчивость строительного материала, необходимо строго следить за гидроизоляцией. Главная опасность для любой крыши -это вода проникнувшая и скопившаяся внутри. Если повреждение не выявить вовремя, то последствия могут быть очень разными. Поэтому стыки между плитами нужно защитить полосами из листового материала. После этого их дополнительно усиливают полосками из защитного кровельного материала. И только после этого наносят защитное рулонное покрытие на саму крышу. Но в целом процесс формирования основания под мягкую кровлю при помощи ЦСП практически ничем не отличается от работы с аналогичными древесными материалами. В зависимости от проекта здания используют плиты толщиной 16, 20 и 24 мм.

Цементно-стружечные плиты часто используются в наружных работах. Самый простой пример это обшивка металлических дверей. Подобрать и прикрепить плиту необходимых размеров можно даже без предварительной подготовки. Лишние края легко убрать ручным инструментом. Обшивку можно проводить как с наружной, так и с внутренней стороны. Это значительно повысит звуко- и теплоизоляцию помещения, а также придаст двери огнеупорные качества. Одна плита ЦСП толщиной 20 мм, способна задержать пламя на 50 мин. Рекомендуется использовать данный материал для ограждения балкона или лоджии. Обычно с этой целью используют асбестоцементные листы, но этот материал очень хрупкий. Это усложняет его монтаж и приводит к быстрому выходу из строя во время эксплуатации. Применив ЦСП для ограждения балкона, вы получаете прочную и долговечную конструкцию.

В последнее время из ЦСП стали производить подоконные доски. Размер такой доски может быть самый разный. Обычно их изготавливают непосредственно на строительной площадке в зависимости от размеров окна. Минимальная толщина такой доски 10 мм, максимальная — 26 мм. Такая технология характеризуется следующими преимуществами: низкая цена, прочная гладкая поверхность, отсутствие стыков, стабильность размеров. При заливке фундамента все чаще в качестве опалубки применяют цементно-стружечные плиты. Такая технология отлично зарекомендовала себя в малоэтажном строительстве. Обычно используют плиты толщиной от 12 до 26 мм, в зависимости от размеров фундамента. При этом плиты выполняют сразу две функции. Во-первых, их применение позволяет значительно уменьшит трудозатраты и сроки работы, т.к. монтаж данного строительного материала максимально прост. Во-вторых, если внешнюю часть плиты окрасить специальной краской, то они возьмут на себя функцию вертикальной гидроизоляции. Но главное это то, что ЦСП достаточно прочна, чтобы не деформироваться во время заливки и застывания бетонной смеси.

Если вам интересно, как доставлять контент , который стимулирует продажи и увеличивает времяпрепровождение покупателей на веб-сайте, то пора узнать, что такое поставщик услуг контента. Хотите быть уверены, что каталоги вашей продукции всегда актуальны? Либо вы производитель, либо владелец интернет-магазина, вы, вероятно, уже сталкивались с рядом проблем с данными о товарах.Поэтому вы могли слышать о поставщиках услуг контента (также известных как поставщики каталогов контента). Поставщики контентных услуг (CSP) помогают розничным торговцам и брендам упростить процессы электронной коммерции путем создания, расширения и распространения информации о продуктах.

CSP (поставщик услуг каталогов, также известный как поставщик услуг контента) — это компания, объединяющая, улучшающая и создающая каталоги продуктов с описаниями продуктов, изображениями, видео и другим мультимедийным контентом.CSP предоставляет облачную платформу, на которой содержимое продукта становится доступным для розничных продавцов и дистрибьюторов.

Развивающийся рынок CSP представлен широким спектром платформ, которые предоставляют компаниям контент-услуги. Некоторые из самых популярных примеров CSP — IceCat, GFK Etilize, CNET, Hyland, Alfresco. Однако появляется много новых поставщиков контентных услуг, которые могут удовлетворить специфические потребности различных брендов, связанные с данными.

CSP помогают гарантировать, что интернет-магазины и торговые площадки снабжены актуальными и высококачественными описаниями продуктов.В результате клиенты становятся более заинтересованы в приобретении товаров. Чем точнее информация, тем больше шансов, что она побудит клиентов покупать товары.

Поставщик услуг контента в основном интегрируется с интернет-магазинами, производителями, торговыми площадками, дистрибьюторами и всевозможными поставщиками. Поставщик контента объединяет информацию о продукте в свое хранилище, обогащает его дополнительной информацией и делится ею с розничными продавцами.С этого момента провайдер контента несет ответственность за то, чтобы все было точным и актуальным.

После загрузки данных о продукте в репозиторий Content Provider вы (или редакционная группа CSP) можете редактировать характеристики бренда, когда это необходимо; управлять своими фотографиями, видео и другими файлами. Некоторые операторы связи, кроме того, предоставляют услуги в области фотографии и видеосъемки продуктов (Newscred, Fashot), что особенно важно для начинающих брендов, которым требуется помощь в продвижении своего продукта как можно быстрее и его выводе на рынок.

Есть поставщики услуг связи, которые реализуют дополнительные настраиваемые инструменты, которые, как правило, способствуют увеличению продаж интернет-магазинов. Среди этих инструментов — так называемые средства поиска продуктов, онлайн-консультанты, инструменты для сравнения продуктов или даже интерактивные демонстрации продуктов в режиме 360 градусов.

Существует несколько типов контент-провайдеров, которые немного отличаются друг от друга по своим услугам и другим характеристикам.Здесь возникает большой вопрос: какой из существующих CSP лучше всего подходит для вашей компании?

Чтобы определить, какой из них больше подходит для вашего бизнеса, вы должны осознавать свои приоритеты и болевые точки. Вы также должны задать себе такие вопросы, как: насколько высок уровень конверсии продаж ваших продуктов? Насколько быстро происходит выход нового продукта на рынок? Сколько вертикалей и категорий продуктов есть в вашем интернет-магазине? Вам нужны услуги по редактированию контента?

CNet , в свою очередь, имеет несколько другой список категорий, включая принтеры и сканеры, дисплеи и проекторы, сети, дисплеи и проекторы, приложения и игры, оптическое оборудование и камеры, бытовую и кухонную технику, офис Продукты. IceCat Каталог продукции включает следующие категории: компьютеры и электроника, телевизоры и мониторы, здоровье и красота, игрушки и аксессуары, уход за домашними животными, мода и стиль жизни, бытовая и бытовая техника, младенцы и дети, офисные принадлежности, спорт и развлекательные товары.

Кроме того, есть несколько более мелких CSP, которые могут быть интересны именно вашему бизнесу. Nielsen Brand Bank специализируется на FMCG, доказывая свою надежность, работая с такими глобальными организациями, как Unilever, P&G, Tesco и многими другими.Еще одна, хотя и имеет меньшую базу данных из 7000 брендов, Flixmedia поражает интересной особенностью — торговой платформой с дополненной реальностью, позволяющей покупателям попробовать перед покупкой и, следовательно, ускорить фазу принятия решения и снизить возврат продукта. Как это работает? Просто поместите телефон камерой, смотрящей на поверхность, и появится виртуальный 3D-продукт.

DDS — отличное решение для тех, кто работает в сфере электричества, освещения, солнечной энергии, сантехники, промышленности и автоматизации.CSP обещает спецификации, брошюры, руководства по установке, чертежи САПР, 2D и 3D, маркетинговые описания и многое другое. Пример лучше говорит сам за себя:

Каждый производитель, каждый интернет-магазин и каждая торговая площадка имеют свою уникальную структуру данных. Более того, не существует универсального поставщика контента. Как получить от партнеров автоматический импорт новых и обновленных продуктов в структуре вашего интернет-магазина?

Обычно этот процесс происходит следующим образом: розничные торговцы / бренды либо тратят собственные ресурсы, либо нанимают стороннюю организацию для постоянной загрузки, преобразования и редактирования контента.Здесь много ручной работы, которая может быть довольно затратной как с точки зрения бюджета, так и времени. Более того, здесь может сыграть роль человеческий фактор — человек может ошибаться и некорректно редактировать информацию.

Как правило, наиболее экономичным вариантом является автоматизация процессов доставки контента с помощью решения для синдикации контента. Платформа Gepard обеспечивает автоматическое выполнение всех вышеперечисленных процессов.Обычно он работает как промежуточное ПО между поставщиками контента и партнерами по каналам. Gepard Syndicator импортирует данные о продуктах от поставщиков контента, а затем применяет сопоставления категорий продуктов между поставщиком контентных услуг и таксономией каталога торговых партнеров. Затем Syndicator доставляет обновления данных о продуктах в режиме реального времени через REST API.

Почему бы не отвлечься от хранения данных и не посвятить время более творческим задачам? Доверьте специализированной команде Gepard свои цели, связанные с контентом, и ощутите преимущества автоматизированных процессов обработки данных.Свяжитесь с нами здесь для получения дополнительной информации.

Плата DSP, технические характеристики которой будут представлены в статье, сегодня используется довольно часто.Он отличается выдающимися качествами, благодаря которым материал получил широкое распространение в частном и профессиональном строительстве.

Благодаря тому, что описываемый материал имеет отличные характеристики, он нашел широкое применение в различных областях строительства. Цементно-стружечная плита содержит древесную стружку, портландцемент, специальные добавки, последние способны обеспечить отличные защитные качества. В процессе производства все перечисленные компоненты объединяются, а затем перемешиваются до получения однородной массы.Затем состав прессуется.

Продукция изготавливается по ГОСТ, строго регламентирующий состав. Таким образом, среди компонентов должно быть 65% портландцемента, 24% древесной щепы, 8,5% воды, а также 2,5% примесей. Плотность обеспечивается присутствием портландцемента, этот же компонент гарантирует долговечность материала. Производство плит осуществляется на специальном оборудовании в условиях завода, что подтверждается сертификатом качества, а также паспортом продукции.В составе доски присутствует натуральное дерево, что обеспечивает экологичность материала. Это говорит о том, что печь совершенно безвредна для человека.

DSP плита, технические характеристики которой необходимо уточнить перед покупкой, имеет отличное качество, что дает возможность использовать этот материал в профессиональном строительстве. Технологические процессы изготовления плит основаны на минерализации и скреплении всех компонентов, поэтому можно полностью исключить появление радиоактивного фона, выделение пара, грязи или пыли.

Плиты ДСП активно используются при строительстве прочного и теплого жилья. Довольно часто этот материал сравнивают с другими. Описанные плиты настолько прочные, что выигрывают в этом сравнении. Срок их службы намного больше.
К дополнительным преимуществам можно отнести отличную устойчивость к перепадам температур и морозам, что соответствует требованиям, предъявляемым к современным строительным материалам.

Отлично зарекомендовала себя плита DSP, технические характеристики которой описаны в статье.Эти продукты отлично справляются с грызунами, насекомыми, а также с плесенью и грибком. Материал не содержит фенола, асбеста, примесей и формальдегидных смол. Эти плиты можно использовать для всех видов отделки. Поверхность плит может быть оштукатурена, отделана пластиком, покрашена, облицована плиткой, покрыта различными декоративными материалами и т. Д. Этим материалом легко пользоваться, так как его легко обрабатывать. Он содержит большое количество стружки, что придает изделию вид натурального дерева, но эти плиты отличаются высокой прочностью.Возможно использование DSP при возведении перегородок, которые будут обладать прекрасными звукоизоляционными качествами. Стены DSP смогут обеспечить звукопоглощение до 30 дБ.

ЦСП, технические характеристики которых отличаются от других альтернативных материалов, имеют высокую плотность. Это связано с тем, что в производственном процессе используется метод прессования стружки. Внутренние слои изделия содержат волокна более внушительной длины.Это гарантирует материалу отличную эластичность, гладкость, а также высокие прочностные характеристики. Материал имеет несколько слоев, поэтому способен бороться с влагой. Специальная технология, используемая при производстве, не позволяет продукту расслаиваться. Пластина не сломается, даже если она подвергнется механическому воздействию, например изгибу. Материал хорошо справляется с высокими нагрузками; в процессе эксплуатации на нее могут оказываться механические воздействия, что делает такие плиты настолько распространенными и популярными в строительстве.

DSP — это пластина, технические характеристики которой должны вас заинтересовать, цена на которую, если вы планируете использовать этот материал в строительстве, могут иметь разные размеры. Самые традиционные размеры — 1250х2700 мм. Стоимость такого листа будет равна 675 руб. Такую стоимость можно назвать очень доступной, что делает этот материал столь популярным среди аналогов. Несмотря на то, что стоимость платы довольно низкая, качество ее остается отличным.

Плата DSP, технические характеристики которой должны быть указаны в сертификате качества, перед покупкой должна быть осмотрена потребителем.Важно учитывать размерный ряд этих изделий. Плита может иметь ширину 1250 мм или 1200 мм. Последний стандарт считается современным. Но, несмотря на это, плиты разных размеров все же производятся. Длина может составлять 2700 мм, а толщина эквивалентна 8 мм. Такое изделие весит 36 кг. Если увеличить толщину до 10 мм, вес составит 46 кг. Толщина 12 мм увеличивает вес до 50 кг, а в 16 мм — до 74 кг. Толщина плиты 18 мм составляет массу 81 кг.

Стандартный размер 1200 мм. Плита длиной 2700 мм может иметь толщину 8 мм и вес 35 кг. Толщина плиты 10 мм дает массу 44 кг. Помимо прочего, покупатель может приобрести плиту, изготовленную по определенным размерам. Длина плиты может составлять 3600 мм или 3000 мм.Не стоит искать в продаже изделия, края которых имеют полукруглую форму, поскольку такие тарелки отсутствуют в наличии. Также на заводе не выпускаются изделия с более тонкими краями. После того, как печь куплена, ее не нужно обрабатывать антисептиком, так как изделия антисептические уже на заводе.

Плита DSP, технические характеристики которой необходимо изучить перед покупкой, сегодня используется в жилищном строительстве.Продукты способны обеспечить внутреннюю защиту от холода. Этот материал можно использовать для облицовки стен из бетона. Продукция используется в малоэтажном строительстве, а также при строительстве зданий специального назначения. ДСП идеально подходит для помещений с повышенным уровнем влажности. После того, как плита установлена, ее поверхность не нужно обрабатывать. Достаточно будет только покрыть поверхность грунтовкой или составом, обладающим водоотталкивающими характеристиками. Здания, в которых используется ЦОС, способны выдерживать серьезные эксплуатационные нагрузки.

Плита DSP, технические характеристики которой описаны в данной статье, также используется для несъемной опалубки, что позволяет добиться отличных результатов. При этом можно выделить некоторые положительные особенности, среди которых: сокращение срока строительных работ, уменьшение суммы затрат на строительство, а также обеспечение надежности и прочности будущей конструкции.Плита ДСП, технические характеристики которой сделали продукцию популярной, сегодня используется при изготовлении подоконников. При этом последние не только прочные, но и достаточно недорогие по сравнению с аналогами. Не стоит рассчитывать, что из-за незначительной стоимости ЦСП подоконник будет иметь очень некрасивый и непрезентабельный вид. Такие изделия обладают прекрасными декоративными качествами и напоминают дорогие подоконники из благородных материалов.

Современное строительство невозможно без использования современных строительных и отделочных материалов. В огромном разнообразии композитов, используемых для отделки, особое место принадлежит плитам из цемента и древесной стружки. Этот древесный материал по многим параметрам превосходит другие древесно-стружечные композиты: OSB, ДСП и другие. Разберемся, в чем специфика DSP и для каких задач его можно использовать.

По своему происхождению CBPB относится к композитам.Для его приготовления используется портландцемент, который смешивается с древесной стружкой с особыми характеристиками. Его форма в виде длинных тонких игл (при длине 1-3 см, толщина стружки всего 0,2-0,3 мм) обеспечивает отличные эксплуатационные свойства.

Высококачественные DSP представляют собой сэндвич из 3 или более слоев. Наружные слои изготовлены из смеси на основе мелкой стружки. Они более гладкие и их легче отделать. Более глубокие слои состоят из более крупной стружки, что придает им дополнительную прочность.

Одна из важнейших характеристик.Плотность зависит от способности плиты выдерживать эксплуатационные нагрузки, а также от ее веса. Для характеристики плотности обычно указывают, сколько весит 1 кубический метр. м материала. Для ЦСП этот параметр колеблется от 1100 до 1400 кг.

Масса DSP напрямую зависит от его плотности. Он достаточно большой и превосходит аналогичные характеристики других композитов на основе древесной щепы в 2 и более раза. Плита длиной 2,7 м и шириной 1.25 может весить от 36,5 кг до 164 кг, в зависимости от толщины. Такая масса затрудняет установку плит и другие операции с ними (транспортировку, подъем на высокие этажи и т. Д.). Однако следует подчеркнуть, что среди всех материалов на основе портландцемента ЦСП является одним из самых легких.

На вес цементно-стружечной плиты в значительной степени влияет ее влажность. Стандарт допускает колебания этого параметра в пределах 3% от основания (9%), поэтому одна и та же плита в разных условиях может весить по-разному.

Плита имеет отличное сопротивление сжатию и продольной деформации. Его прочностные характеристики позволяют использовать листы ДСП для укрепления стен. Однако способность противостоять изгибу и особенно растяжению этого материала намного меньше.

DSP — относительно новый материал. Поэтому количество типоразмеров, в которых он производится, не слишком велико. Стандартная ширина плит — 1 м 25 см.Длина варьируется от 2 м 70 см до 3 м 20 см. Толщина более разнообразная: существует 7 размеров, из которых наиболее широко используются 1 см, 1,6 см и 2 см. Максимальное значение толщины достигает 3 см 6 мм.

Плиты на основе цемента и стружки широко используются в сухом строительстве. Наибольшее распространение они получили при возведении зданий по каркасной схеме. Этому способствует способность плиты значительно увеличивать прочность каркаса (при правильной установке).

Еще одна причина высокой популярности CBPB — высокая безопасность материала. Композит не выделяет вредных летучих веществ ни при нормальной эксплуатации, ни в случае пожара. Он не поддерживает горение и не дает пламени распространяться по своей поверхности.

Материал широко применяется в малоэтажном (до 3-х включительно) строительстве. Он отлично подходит не только для строительства коттеджей и частных домов, но и для общественных зданий: офисов, развлекательных центров, гостиниц, промышленных цехов.Высокая безопасность и экологичность цементно-цементного композита позволяет использовать его при строительстве детских учреждений, школ, больниц, санаториев.

Еще одна сфера применения цементно-стружечных плит — строительство уличных построек в приусадебном участке. Хозблоки, бытовки, сараи, погреба, уличные туалеты, построенные из цементно-стружечных плит, служат долгие годы благодаря высокой устойчивости материала к атмосферной влаге, перепадам температур, размножению бактерий и плесневых грибов.

Низкая устойчивость материала к деформации при изгибе несколько ограничивает его область применения. ДСП либо кладут на пол (на прочный фундамент), либо вешают на каркас в строго вертикальном положении. Нельзя укладывать этот материал под углом или использовать для украшения арочных конструкций!

Во внутренней отделке также широко используются плиты на основе цемента и щепы. Их используют для изготовления внутренних перегородок, черновых полов, подоконников. Также с помощью ДСП выравниваются поверхности стен и потолка.

Для саморезов берут толщину 2,5 мм. Чем тяжелее листы, тем толще выбираются шурупы. Длина определяется толщиной «пирога», которым обшивается каркас. Перед тем, как вкручивать крепеж, просверлите сверлом отверстия под саморезы.

Плита DSP много весит, поэтому для ее надежной фиксации на каркасе крайне важно не экономить на крепежном элементе. В таблице указано рекомендованное количество креплений для разных размеров, а также максимально допустимое расстояние между ними.

Крепление листа по периметру, с четким соблюдением вертикальности размещения плиты и периодичности установки крепежа.После того, как лист закреплен по периметру, его также необходимо натянуть по линии, идущей посередине высоты пластины (по горизонтали). По этой линии допустимо вкручивать саморезы вдвое реже, чем по периметру.

Если для чернового пола используется плита, технология предполагает размещение бревенчатой системы. На бревна используется брус (его размеры: ширина 5 см, толщина — 8 см). Бревна кладут на основание, предварительно уложив слой звуко- и гидроизоляции.Шаг между лагами около 0,6 м.

Между лагами укладывается слой утеплителя. Толщина слоя подбирается так, чтобы после укладки и покрытия гидроизоляционной мембраной слой был на пару сантиметров глубже лага. Такой зазор необходим для организации вентиляции.

На бревна кладется плита ЦСП (обычно толщиной 2 см). Плита крепится к лагам саморезами, утопленные головки заподлицо с поверхностью пола.Швы тщательно заделываются герметиком. Готовый пол уже можно укладывать поверх плиты.

Перед установкой необходимо составить проект. Он позволит понять, сколько листов нужно укрепить, где у каждого листа будут крепежи, на какие части придется разрезать купленную пластину. Перед работой нужно тщательно продумать, как плита будет удерживаться на месте до полной фиксации.Поскольку цементно-стяжной композит очень тяжелый, стоит учесть возможность использования подъемных механизмов.

Любой бизнес получается лучше, если использовать практический опыт. Такой багаж ценных знаний об особенностях выбора и установки ЦОС можно получить на собственном опыте, но ошибки приведут к задержкам в строительстве и финансовым потерям. Поэтому предлагаем посмотреть несколько полезных видеороликов, чтобы познакомиться с опытом профессиональных строителей:

Использование современных отделочных материалов позволяет выполнять строительные работы намного быстрее, не растекая лишнюю грязь и получая в результате отличный результат.Именно такие возможности предоставляет застройщик при использовании DSP.

Однако перед началом работы следует ознакомиться со всеми особенностями этого материала. Это поможет вам не ожидать от него невозможного и избежать досадных ошибок при установке. Надеемся, что советы в этой статье помогут вам в работе!

Строительные материалы постоянно пополняются новыми изделиями, либо старые модифицируются, становясь обладателями более высоких технических и эксплуатационных характеристик.В этой статье мы поговорим об одном уникальном строительном материале — цементно-стружечной плите. Итак, что такое плита DSP: габариты и цена, характеристики и область применения.

Технические характеристики этого строительного материала, как и всех других, определяют его качественное состояние. Поэтому в таблице собраны все основные параметры, которые влияют на срок службы плиты и выдерживают определенные нагрузки и условия эксплуатации.

Характеристика	Агрегат ред.	Индекс
Плотность	кг / м³	1100-1400
Влажность	%	9
Водопоглощение	% за 24 часа	16
Набухание по толщине	% за 24 часа	2
Прочность на изгиб (не менее): толщина:	МПа
10,12 и 16		12
24		10
36		9
Предел прочности на разрыв	МПа	0,4
Теплопроводность	Вт / м K	0,26
	дБ	46
Класс воспламеняемости		G1 (легковоспламеняющийся)
Срок службы	лет	50

В зависимости от толщины панели изменяется объем материала и его вес. Важно учитывать оба показателя при транспортировке и расчете нагрузки на несущие конструкции здания, в котором будут использоваться плиты ЦОС. Рассмотрим, как меняются два индикатора в зависимости от толщины. В таблице будут представлены панели размером 3000 × 1250 мм.

Толщина, мм	Масса, кг	Объем цементно-стружечной плиты, м³
8	41,6	0,032
10	52	0,04
12	62,4	0,048
16	83,2	0,064
20	104	0,08
24	124,8	0,096
26	142,2	0,104

Внимание! Размерные параметры: длина и ширина, при заказе по индивидуальному проекту, могут корректироваться в процессе производства под требуемые параметры. Толщина остается неизменной в пределах, установленных ГОСТ.

Вес плат DSP приличный, весит даже лист небольшой толщиной 10 мм более 50 кг.Поднять и установить в месте, где требуется, один человек не может. А подъем материала на верхние этажи потребует использования подъемного оборудования, что увеличивает стоимость проводимых работ.

Как ни крути, ДСП — бетонный камень, залитый стружкой (древесный наполнитель). Поэтому, когда возникает вопрос, как обрабатывать этот вид материала, нельзя говорить о ручных инструментах.Резку и сверление можно производить только с помощью электроинструмента.

Итак, мы рассмотрели тему пластин DSP. На самом деле это интересный строительный материал, который в последнее время набирает популярность, особенно у жителей северных регионов. Если у вас возникнут вопросы по технологии укладки, ценам и типам, мы готовы на них ответить. Пишите в комментариях, и наши редакторы обязательно ответят.

Цементно-стружечные плиты — это композитный материал, состоящий из матрицы и специальных связующих.Такой состав позволяет сочетать положительные качества основы и наполнителей, уменьшает недостатки, расширяет область применения.

ДСП — широкие плоские плиты с однородной структурой, обычно серо-коричневого цвета. База, которая составляет 65%, — качественный портландцемент с добавлением гипса и пластификаторов. Второй компонент — древесная щепа в количестве 24%. Около 8% — это вода. Примерно 2,5% — это связующие и гидратирующие добавки, которые нейтрализуют действие экстрактов древесины и регулируют влажность.Это могут быть соли алюминия, кальция, жидкое стекло. Канцерогены, вредные химические примеси — формальдегид, асбестовая стружка и др. — не используются. Поэтому материал не выделяет токсичных паров, безопасен для здоровья .

Цементно-стружечные плиты выдерживают перепады температур, обладают хорошей влаго- и биологической стойкостью: не поражаются грибком, не гниют, не набухают, не деформируются. Мелкопористая структура ЦСП не мешает воздухообмену, не нарушает микроклимат в помещении. Несмотря на наличие в составе натурального дерева, материал практически не подвержен горению.

Цементно-стружечные плиты применяются во многих видах строительства, ремонтных работах … Отлично режутся, не рассыпаются при сверлении отверстий под крепеж, держат штукатурку, грунтовочные смеси, краски, керамическую плитку, обои. Это отличная база для создания различных дизайнов и интерьеров.

При использовании ЦСП основное внимание следует уделять хранению и транспортировке. … В состав материала входят цемент и минеральные добавки, поэтому он достаточно хрупкий, может быть поврежден в результате неправильных нагрузок.Перед использованием листы должны быть в горизонтальном положении, иметь под собой опору. При транспортировке материал необходимо класть на край.

Во время установки листы прикрепляют к поверхности как минимум в трех точках. … Для вертикального монтажа используйте материал толщиной примерно 15–20 мм. Отверстия под крепеж просверливаются заранее. Необходимо соблюдать меры предосторожности при перемещении плит с места на место. При пилении использовать инструменты с рабочими поверхностями повышенной твердости.

Шпатлевка не применяется для заделки стыковых швов. … Цементно-стружечная плита в основном состоит из натуральных компонентов, поэтому в процессе эксплуатации она может расширяться и сжиматься. Визуально эти изменения незаметны, но жесткая фиксация может вызвать нарушение целостности швов, появление в них трещин. Обычно промежутки между листами маскируются силиконовыми герметиками, зашиваются узкими деревянными рейками, металлическим профилем.

Поверхность, образованная цементно-стружечными плитами, прочная, устойчивая, не требует дополнительного выравнивания, сложной отделки.Не нужно пропитывать антисептиками, сглаживать дефекты. Сверху на материал можно нанести улучшающую адгезию грунтовку. Потом раскрасьте или оклейте. ДСП — отличная основа для ковролина, линолеума, ламината, мозаичной плитки и других отделочных материалов.

Арболит. Универсальный, однородный, с мелкой стружкой. Они относятся к легкому бетону, используются для облицовки фасадов, опалубки, возведения перегородок, создания основы под перекрытия.Есть декоративные виды, рельефные, окрашенные под камень или кирпич, не требующие дополнительного покрытия.
ДВП. В процессе их изготовления используются длинные стружки хвойных пород, которые содержат минимальное количество сахарозы и других органических веществ, влияющих на цемент.Плиты отличаются более мягкой текстурой, высокой шумоизоляцией. ДВП подходит для внутренних работ: монтажа, утепления стен, устройства основания под перекрытия.

При установке пластин используются жестяные стяжки, скрепляют их вверху и внизу каждого листа, по углам и посередине.Это обеспечивает дополнительную устойчивость конструкции. Расстояние между рядами перемычек должно быть около 40 см. Все деревянные заготовки удаляются сразу после схватывания бетона.

Для внутренних работ используются листы толщиной от 4 мм.Для черновой и чистовой укладки полов подходят плиты от 8 мм. При этом следует учитывать, что у более толстых листов выше теплоизоляционные и шумопоглощающие качества.

При устройстве перекрытия из плит предварительно подготавливается основание. … Для этого его разравнивают, насыпают слой щебня. Если черновой пол бетонный, на него укладывают подложку или устанавливают опорные балки. Утеплитель ставится во все существующие пустоты. Предпочтительны свободные материалы, поскольку их не нужно разрезать.

Плиты монтируются встык, стараясь не оставлять зазоров и трещин. Швы обрабатываются герметиком … Если используются материалы с низкой влагостойкостью, под них укладывается дополнительный слой гидроизоляции.Затем укладывается финишное покрытие.

Технологии производства ЦСП позволяют получать листы с заданными характеристиками. Это значительно сокращает время и стоимость работ. Практичность, универсальность делают ДСП популярным строительным материалом … С их помощью можно быстро возвести каркасы зданий, выполнить любые виды отделки. Композит имеет универсальные функции, устраняя необходимость в дополнительной обработке поверхности. Это позволяет существенно сэкономить при строительстве, ремонте.

при ручной и механической обработке материал выделяет большое количество пыли, поэтому необходимо использовать специальные средства защиты органов дыхания и глаз.После внутренней отделки требуется тщательная уборка помещения.

Среди технических проблем, которые ограничивают успешное культивирование и генетические манипуляции с P.vivax , мы использовали вычислительный подход, чтобы идентифицировать критическую цель с эволюционным значением. Предполагаемый белок циркумспорозоит на хромосоме 13 P. vivax ( Pv puCSP) отличается от хорошо известного кандидата на вакцину Pf CSP. Целью этого исследования было понять роль Pv puCSP и его связь с хорошо известным CSP. Исследование показало, что Pv puCSP представляет собой мембраносвязанную убиквитинлигазу Е3, участвующую в убиквитинировании.Он имеет видоспецифичную тетрапептидную единицу, которая дифференциально повторяется в различных штаммах P. vivax . Pv puCSP отличается от CSP с точки зрения специфической для стадии экспрессии и функции. Поскольку убиквитинлигазы E3 являются известными мишенями для противомалярийных лекарств, нацеленных на протеасомный путь, Pv puCSP, имеющий эволюционную коннотацию и ключевую роль в организации деградации белка в P. vivax , можно исследовать как потенциальную мишень для лекарств.

В эпоху, когда малярия была успешно ликвидирована во многих странах, а некоторые находятся на грани ликвидации, она по-прежнему представляет собой проблему для здоровья в странах тропических и субтропических регионов. Глобальные стратегии и политика вмешательства снизили количество случаев малярии и связанной с ней смертности на 41% и 62%, соответственно, за последние пятнадцать лет до 2015 года (Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), 2016). Тем не менее, в ежегодном Докладе о малярии в мире за 2018 год (Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), 2018) по-прежнему оценивается большое количество случаев заболевания (219 миллионов) и случаев смерти (435 000).Биология малярии считается очень сложной из-за сложного жизненного цикла паразита, в котором он обитает между самками-переносчиками комаров Anopheles и целым рядом хозяев, включая грызунов, авов и приматов. Два апикомлексных паразита, а именно Plasmodium falciparum и Plasmodium vivax , являются основными возбудителями малярии человека, ответственными за глобальное бремя малярии. P. falciparum является более смертоносным видом, в то время как P. vivax , считавшимся нелетальным, долгое время оставался без внимания (Baird, 2007; Bassat and Alonso, 2011; Tham et al., 2017). Однако предположение о доброкачественной природе P. vivax постепенно изменилось, и во всем мире зарегистрировано увеличение случаев серьезности и смерти от малярии P. vivax (Aashish and Manigandan, 2015; Genton et al., 2008; Geleta and Ketema, 2016; Douglas et al., 2012; Tjitra et al., 2008). Помимо «не столь фатального» предположения, отсутствие точного диагноза, формирование дремлющей стадии печени, ранняя передача и технические трудности для непрерывного культивирования in vitro также создали препятствия для P.vivax (Price et al., 2007; Baird et al., 2012). Примахин — единственный лицензированный препарат против паразитов на стадии покоя печени, но он противопоказан пациентам с малярией с дефицитом G6PD ¹ из-за вероятности гемолиза, что ограничивает его широкое применение (Cappellini and Fiorelli, 2008). Тафенохин — это альтернативное однократное лекарство, которое было одобрено для радикального лечения малярии P. vivax Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США в 2018 году и может предложить лучшее и более подходящее радикальное лечение.Более того, учитывая скорость, с которой у P. falciparum развивается резистентность к текущему лечению первой линии (комбинированная терапия с артемизинином), не будет ошибкой предположить, что аналогичная ситуация может возникнуть и у P. vivax , хотя резистентность у P. vivax против ACT ² еще не зарегистрировано (Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), 2018). Поэтому крайне важно разработать четкие меры профилактики, лечения и контроля для P. vivax наряду с P.falciparum , для эффективного достижения цели ликвидации малярии (Lover et al., 2018).

Эффективная иммунизация против малярии до сих пор отсутствует, особенно против P. vivax , при этом очень ограниченное количество кандидатов тщательно изучено (Tham et al., 2017). В отношении P. falciparum был достигнут частичный успех с разработкой вакцины RTS, S, нацеленной на белок циркумспорозоит (CSP), мембранный белок спорозоитов, и она была запущена в 2019 году (Gordon et al., 1995). Однако гомолог P. vivax , Pv CSP не может вызвать стерильную защиту, несмотря на то, что значительно задерживает инфекцию (Bennett et al., 2016; De Camargo et al., 2018). Поэтому важно идентифицировать новых и уникальных кандидатов для использования в качестве критически важного лекарственного средства или вакцины-мишени для борьбы с паразитом.

Это исследование было сосредоточено на предполагаемом белке циркумспорозоит (puCSP; PVX_086150), который, хотя и обозначен как белок циркумспорозоит, лишен функционального тромбоспондинового домена.Ген присутствует на хромосоме 13, и предполагается, что он находится под давлением отбора на основе автостопной модели молекулярной эволюции (Gupta et al., 2010; Gupta et al., 2012). Поскольку PVX_086150 имеет эволюционное значение и имеет общую аннотацию с хорошо известным CSP (PVX_119355), предполагается, что этот белок может играть важную роль в биологии P. vivax . Однако на сегодняшний день нет экспериментальных данных, подтверждающих его функцию. Поскольку половина генов, кодирующих белок в P.vivax не аннотированы, отсутствие знаний об этих белках может быть одной из причин, почему биология P. vivax до сих пор недостаточно изучена. В отсутствие прямых экспериментальных доказательств вычислительные методы являются лучшими мерами для аннотирования не охарактеризованных генов путем использования знаний из ортологов и ресурсов, которые получены из других исследований и доступны в общедоступных репозиториях. Мы представляем всестороннее и систематическое вычислительное исследование, чтобы аннотировать Pv puCSP, чтобы понять его роль в P.vivax и распутать Pv puCSP из хорошо известного CSP P. vivax с использованием каркаса in-silico .

Pv puCSP представляет собой ген с одним экзоном длиной 2,2 т.п.н., кодирует пептид длиной 739 аминокислот и принадлежит к семейству PA-TM-RING. Семейство PA-TM-RING включает трансмембранные убиквитинлигазы E3 и характеризуется N-концевым переходным сигнальным пептидом, доменом, связанным с протеазой (PA), трансмембранным доменом и C-концевым C ₃ H ₂ C ₃ типа RING h3 finger domain (cd16454). Pv puCSP несет пятипроходный трансмембранный домен (236–258aa, 277–299aa, 316–333aa, 338–355aa и 362–379aa) и C-концевой C ₃ H ₂ C ₃ типа RING домен цинкового пальца (689–733aa), тогда как N-концевой сигнальный пептид и домен PA не были обнаружены (A). Домен цинкового пальца RING длиной 44 остатка является функциональным доменом в Pv puCSP с характерным расположением C ₃ H ₂ C ₃ (Cys-X ₂ -Cys-X ₁₄ -Cys- X ₃ -His-X ₂ -His-X ₂ -Cys-X ₁₀ -Cys-X ₂ -Cys). Pv puCSP также содержит фактор терминации транскрипции-Rho (420–616aa) (cl28310) в центральной области.

Схематическая диаграмма Pv puCSP и множественное выравнивание последовательностей ортологов Pv puCSP. (A) Трансмембранные домены (оранжевый), фактор терминации транскрипции Rho (зеленый) и домен цинкового пальца RING (синий) отмечены в соответствии с их соответствующим аминокислотным положением в Pv puCSP. Предполагается, что область повтора (отмеченная пунктирными диагональными линиями) находится в пределах фактора терминации транскрипции Rho.Приведенный выше рисунок был подготовлен с использованием DOG (Domain Graph) версии 1.0 (Ren et al., 2009; Liu et al., 2015). (B-i) Множественное выравнивание последовательностей Pv puCSP и его ортологов Plasmodium , показывающее повторяющуюся область R [D / C] NA. (B-ii) Множественное выравнивание последовательностей Pv puCSP из различных доступных штаммов P. vivax , показывающее изменение количества повторов. На приведенном выше рисунке показана только повторяющаяся область множественного выравнивания последовательностей. (Для интерпретации ссылок на цвет в легенде этого рисунка читателю отсылается ссылка на веб-версию этой статьи.)

Сканирование Pv puCSP на наличие повторов выявило 17 тандемных повторов последовательности R [D / C] NA (Arg-Asp / Cys-Asn-Ala) по направлению к С-концу (546-613aa). Множественное выравнивание последовательностей Pv puCSP и его ортологов Plasmodium показало, что повтор в значительной степени уникален для P. vivax и не присутствует в других видах Plasmodium , за исключением P. knowlesi , в которых повторяющийся единица присутствует только один раз (Bi). Кроме того, сравнение области повтора у P.vivax демонстрирует вариацию количества повторов (B-ii).

Топология, ориентация и субклеточная локализация белка определяют его клеточную функцию. Pv puCSP расположен в ассоциации с плазматической мембраной (GO: 0005886) и содержит трансмембранные домены. Ориентация N- и C-концов Pv puCSP относительно плазматической мембраны была предсказана с использованием серверов прогнозирования топологии (). В общей сложности 12 серверов были использованы для прогнозирования топологии puCSP Pv , из которых 50% (6 из 12) серверов (OCTOPUS, PHILLIUS, SPOCTOPUS, S-TMHMM, TOPCONS и TOPPRED) предсказали четыре трансмембранных домена и оба N- и C-концы как цитоплазматические, в то время как остальные серверы предсказывали 5 трансмембранных доменов в Pv puCSP, за исключением MEMSAT, который предсказывал Pv puCSP как однопроходный трансмембранный белок.Четыре сервера предсказания (MEMSAT, PHOBIUS, POLYPHOBIUS и SCAMPI) предсказали внешний вид N-терминала, в то время как два других (HMMTOP и TMHMM) предсказали C-терминал снаружи.

Перечень инструментов, доступных в общедоступных ресурсах (и их ссылки), используемых для прогнозирования внутренней и внешней ориентации N- и C-концов, количества трансмембранных доменов и их соответствующих положений в Pv puCSP.

DELTA-BLAST в базе данных Apicomplexan Refseq_protein с использованием Pv puCSP в качестве запроса дал 280 совпадений BLAST. Большинство найденных совпадений относятся к видам Plasmodium и аннотированы как предполагаемый белок циркумспорозоит или белок цинкового пальца RING, или убиквитинлигаза E3, или консервативный гипотетический белок с неизвестной функцией. Дерево правдоподобия, построенное с использованием ближайших ортологов, выявило P.inui , обезьяний паразит, ближайший к Pv puCSP, за ним следует P. knowlesi среди других видов Plasmodium ().

Реконструкция филогении с использованием ортологов Pv puCSP, разделяющих аналогичный домен. Ортологичные белки получены из DELTA-BLAST с использованием Pv puCSP (с идентичностью> 35%) в качестве запроса, выведенного с использованием метода максимального правдоподобия. Эволюционные расстояния были вычислены с использованием метода JTT с поддержкой начальной загрузки при каждом соединении на основе 1000 реплик.Размер кружков на ветке представляет значение начальной загрузки.

Филогенетическое дерево было построено с использованием ортологичных белков разных видов, имеющих сходную доменную архитектуру (дополнительная таблица S1) с Pv puCSP, чтобы выяснить родство и установить функцию. Ортологи Pv puCSP были обнаружены у других простейших, водорослей, грибов, растений и высших организмов (). Помимо Plasmodium , Cryptosporidium и Toxoplasma оказались близкими гомологами среди Apicomplexans.У высших эукариот ортологи характеризуются как лигазы убиквитина E3, тогда как у низших эукариот, включая апикомплексанс (около 70% от общего числа извлеченных ортологов), большинство из них не аннотированы (дополнительная таблица S1). Ортолог Pv puCSP аннотирован как белок циркумспорозоит только в P.coatneyi , P. cynomolgi и P. knowlesi , в то время как в других апикомлексах он назван белком цинкового пальца RING на основе его функционального домена. .Построенная филогения выявила консервативные функциональные домены в различных группах. Однако аннотированные белки образуют кладу со значительным филогенетическим расстоянием от Pv puCSP, а белки, разделяющие аналогичную кладу с Pv puCSP, в основном являются гипотетическими или предполагаемыми.

Филогенетическое дерево ортологов Pv puCSP у разных видов со сходной доменной архитектурой (белок, содержащий домен Rho и RING-h3_PA-TM-RING). Филогения реконструирована методом максимального правдоподобия.Дерево было разработано и закодировано цветом с помощью веб-инструмента Interactive Tree Of Life (iTOL https://itol.embl.de/) (Letunic and Bork, 2016).

Pv puCSP оказался геном с единственной копией из собственного поиска BLASTn с математическим ожиданием ≥1E-10. Однако Pv puCSP также имеет паралоги в P. vivax , присутствующие на разных хромосомах (PVX_111310, PVX_094410, PVX_113525, PVX_119830 и PVX_079770). В результате поиска eggNOG в общей сложности 6623 белка у 237 видов были извлечены в качестве ортологов Pv puCSP у разных видов, которые, как предполагалось, участвуют в процессах метаболизма белков, таких как убиквитинирование белков, а также обладают активностью связывания металлов и / или ионов.

Изучение опубликованных данных о транскриптоме двух отдельных изолятов P. vivax во время внутриэритроцитарного цикла развития (IDC) выявило умеренную экспрессию с минимальными изменениями транскрипции Pv puCSP, со средним значением Log ₂ фрагментов на килобазу транскрипта на миллион отображенных считываний (FPKM) на всех стадиях крови (Zhu et al., 2016).Однако Pv CSP (PVX_119355) демонстрирует значительные транскрипционные изменения, хотя и менее выраженные, по сравнению с Pv puCSP в разные моменты времени на стадии эритроцитов (A-i).

Профилирование экспрессии и сеть PPI Pv puCSP (Ai) Значение Log ₂ FPKM для Pv puCSP (PVX_086150) и хорошо известного CSP (PVX_119355) было нанесено на график в 6 временных точках в течение внутриэритроцитарной жизни. цикл. Точки на прямоугольной диаграмме показывают точное значение Log ₂ FPKM каждого белка в разные моменты времени жизненного цикла эритроцитов.(A-ii) MOID-нормализованное значение экспрессии известных стадий-специфических белков (хорошо известный CSP для стадии спорозоитов; AMA1 для стадии эритроцитов и Pvs25 для стадии гаметоцитов) были нанесены на график для всех паразитарных стадий (у человека и комаров). Линии тренда показывают экспоненциальное изменение значения экспрессии Pv puCSP и хорошо известного CSP. (B) Сеть PPI Pv puCSP и взаимодействующие DEGS, где размер и цвет представляют степень узла (больший размер и темный цвет для узлов с более высокой степенью).Данные экспрессии, полученные Westenberger et al. был использован для указанной выше сети.

Данные транскриптома, полученные Westenberger и группой, показали, что Pv puCSP (PVX_086150) экспрессировался со значением кратного изменения (FC) 2,8 и pANOVA <0,05 (Westenberger et al., 2010). Экспрессия Pv puCSP была отмечена на всех стадиях (спорозоит, стадия крови, гаметоциты и ооцисты) паразита наряду со стадией спорозоитов со средним значением экспрессии 116. Однако хорошо известный CSP (PVX_119355) экспрессировался с помощью FC значение 144.14, с наибольшей экспрессией на стадии спорозоитов (13 188,85). Сравнение стадийно-специфической экспрессии двух CSP показало, что Pv puCSP имел умеренную экспрессию на всех паразитарных стадиях, в то время как хорошо известный CSP имел значительную экспрессию на стадии спорозоитов. Изменение экспрессии было более чем в 100 раз больше в случае хорошо известного CSP от спорозоита до эритроцитарной стадии, тогда как в случае Pv puCSP изменение экспрессии было только примерно в два раза. Анализ двух других известных стадийно-специфических белков (AMA1 и Pv s25) также показал, что puCSP Pv экспрессируется почти с одинаковой скоростью на каждой стадии и не ограничивается какой-либо конкретной стадией паразита (A-ii; дополнительная таблица S2).Анализ транскриптома гипнозоитов показал, что Pv puCSP также экспрессируется во время стадии покоя со средним количеством транскриптов на миллион килобаз (TPM) 24, следуя аналогичной схеме (Gural et al., 2018). Вышеупомянутый массив экспрессии Pv puCSP почти на всех паразитарных стадиях с умеренной скоростью дополнительно подтверждает, что он может быть связан с некоторыми функциями, важными для паразита на всех стадиях. Анализ данных транскриптома от других видов Plasmodium не предоставил каких-либо существенных доказательств относительно Pv puCSP.

Pv puCSP представляет собой убиквитинлигазу, коэкспрессируемую с белками, участвующими в пути убиквитинирования белков. и др., 2010). Всего из транскриптома было отобрано 4326 генов с FC≥2 и p-значением ≤0,05 (Westenberger et al., 2010) (дополнительная таблица S3). Сеть PPI была создана с использованием вышеуказанных DEG на основе данных взаимодействия, доступных в базе данных UniProt.В результате получился 4091 узел и 78 299 ребер, где каждый узел представлял DEG и ребра как связанные с ними белки (дополнительная таблица S3). Данные показали, что Pv puCSP имеет 37 градусов, то есть взаимодействует с 37 различными белками (). Почти половина белков, которые продемонстрировали взаимодействие с Pv puCSP, были убиквитин-конъюгированными ферментами или убиквитин-подобными белками, что предполагает, что Pv puCSP может играть роль в процессе убиквитинирования. Другие белки, демонстрирующие взаимодействие с Pv puCSP, были в основном гипотетическими, в то время как немногие из них были сериновыми протеазами и ДНК-зависимыми РНК-полимеразами.Интересно, что более половины белков, взаимодействующих с Pv puCSP, были генами-концентраторами с наивысшей степенью (). Пять из 10 главных генов-концентраторов демонстрируют взаимодействие с Pv puCSP со значением центральности близости ≥0,5. Сеть сильно связана, поскольку мера центральности близости колеблется от 0,5 до 1 во всех подключенных узлах. Взаимодействие Pv puCSP с генами-концентраторами демонстрирует его важность (B). Анализ генетической онтологии вышеуказанного набора белков выявил их как фермент, конъюгированный с убиквитином, связывание с АТФ и связывание с ионами цинка, и в основном показано, что они участвуют в убиквитин-опосредованном протеолизе (дополнительная таблица S3).

Pv puCSP обладает длинными IDR и характерным крестообразным рисунком из цинковых пальцев. попадания были ограничены только С-концом белка.Таким образом, шаблоны не были найдены подходящими для моделирования гомологии, и, таким образом, был реализован метод распознавания складок для создания третичной модели. Валидационное исследование подтвердило, что модель, созданная I-TASSER, имеет лучшее качество и была рассмотрена для дальнейшего анализа (). В окончательной модели после уточнения цикла и минимизации энергии показатель DOPE изменился с -3899,25415 до -61 670,9.

Серверы трансмембранного прогнозирования и ссылки	Ориентация N-конца	Ориентация C-конца	Количество предсказанных TM-доменов	Положение TM-доменов относительно Pv puCSP aa-позиция 932721
Серверы трансмембранного прогнозирования и ссылки	Ориентация N-конца	Ориентация C-конца	Количество предсказанных TM-доменов	TM1	TM2	TM3	TM4	TM5
HMMTOP	Внутри	Снаружи	5	2310–25639 355	362–379
MEMSAT	Снаружи	Внутри	1	237–258	—	—	—	– US	9018	—
9018 9CT318	—
237–257	274–294	311–331	345–375	—
PHIL LIUS	Внутри	Внутри	4	237–258	273–295	314–333	351–378	—
PHOBIUS10	Снаружи	9 –261	273–294	314–333	340–357	363–379
ПОЛИФОБИУС	Снаружи	Внутри	5 3103 903		Внутри	5 3103	231039	333	338–357	362–379
SCAMPI	За пределами	Внутри	5	238–258	274–294	314–334
SPOCTOPUS	Внутри	Внутри	4	237–257	274–294	311–331	345–375	—
—
—
Внутри	4	237–257	273–293	313–334	351–378	—
TMHMM	Внутри	910–	снаружи	910–3 273–295	316–333	338–357	362–379
TOPCONS	Внутри	Внутри	4	237–257	3 274–294 –371	—
TOPPRED	Внутри	Внутри	4	237–257	273–293	314–334	351–371 6

Серверы	Параметры проверены	I-TASSER	Orion	SPARK-X	Modeller
Verify 3D		Средний балл 910.38 %	59,13%	42,22%
PROCHECK	Остатки в наиболее благоприятном регионе	62,2%	78,9% дополнительно	76,9%	61,9%

	2,6%	4,7%
	ERRAT	Общий коэффициент качества	84,583	21,216	11,44	22,8532
	9109 ProSA	1,5	−0,07	−0,02
Modeller	Оценка по DOPE	−58,795,65234	−43,805,5391	−46,093,4375 −3805,5391	−46,093,4375 −3 903,745		1	1 0,041819	0,961289	0,07887

Третичная модель Pv puCSP показывает, что большинство областей представляют собой альфа-спирали, за которыми следуют спираль и бета-лист.Предсказанные трансмембранные домены складываются в альфа-спирали, что дополнительно подтверждает, что Pv puCSP является интегральным мембранным белком (B). Домен пальца цинкового кольца (689–733 аминокислоты) представлен характерной альфа-спиралью, небольшим бета-листом и петлей переменной длины, связывающейся с ионом металлического цинка с расположением C ₃ H ₂ C ₃ (C) . Некоторая часть Pv puCSP, по-видимому, была неадекватно смоделирована, о чем можно судить по модели Pv puCSP, где область показывала нитевидную структуру.Эти регионы могут быть IDR, поскольку по DISOPRED3 прогнозирует, что у Pv puCSP будет 57% IDR. Подтверждение наличия трансмембранных доменов и домена RING по направлению к С-концу третичной структуры добавляет к тому факту, что Pv puCSP может быть мембраносвязанной убиквитинлигазой Е3.

Мультипликационное изображение модели ПВ пуЦСП. (A) Основа модели Pv puCSP имеет цвет радуги от синего до красного, от N- к C-терминалу.(B) Доменная архитектура Pv puCSP, показывающая пять трансмембранных доменов (236–258, 277–299, 316–333, 338–355 и 362–379aa), фактор терминации транскрипции — Rho (420–616aa) и RING (Действительно интересный новый ген) домен цинкового пальца (689–733aa) отмечен синим, голубым и зеленым цветом соответственно. (C) Модель гомологии RING с доменом цинкового пальца Pv puCSP, демонстрирующая характеристики альфа-спирали, небольших бета-цепей и петель переменной длины. Атомы цинка показаны в виде серебряных сфер, а остатки, взаимодействующие с атомами цинка, показаны с соответствующими аминокислотными положениями.Он имеет мотив C ₃ H ₂ C ₃ для связывания с двумя ионами цинка.

Примечание: предсказанная третичная модель содержит два длинных IDR, третичное соответствие которых невозможно точно спрогнозировать. (Для интерпретации ссылок на цвет в легенде этого рисунка читатель отсылается к веб-версии этой статьи.)

Подробный анализ Pv puCSP на предмет наличия IDR был проведен посредством профилирования IDR. Анализ предрасположенности к нарушениям в расчете на остатки Pv puCSP выявил обогащение остатками, способствующими нарушению (49.12%), за которыми следуют упорядочивающие и нейтральные остатки, 36,53% и 14,61%, соответственно (дополнительная таблица S4). Профилирование состава Pv puCSP с набором изобилующих в природе белков (SwissProt 51) показало, что Pv puCSP значительно обогащен остатками, способствующими упорядочению, Cys (C) и Asn (N), но обеднен Phe (F), Val (V) и Лей (L). Остатки, способствующие нарушению порядка, такие как Arg (R), Glu (E), Ser (S), Gly (G) и Ala (A), обогащены PvpuCSP, в то время как Pro (P) и Gln (Q) обеднены (A).Истощение аминокислот с определенными физико-химическими свойствами, такими как гидрофобность, объемность и склонность к образованию линкера и бета-структуры, наблюдалось, в то время как аминокислоты, которые чаще встречаются в спиралях, были обогащены.

(A) Анализ профиля состава Pv puCSP путем сравнения с SwissProt 51 в качестве эталонного набора данных. Аминокислоты расположены в соответствии с их гидрофобностью (Кайт-Дулиттл) и имеют цветовую кодировку в соответствии со склонностью к нарушениям. Синяя, красная и серая цветная полоса представляет собой способствующие порядку, нарушающие нарушения и нейтральные аминокислотные остатки, соответственно.Положительные и отрицательные значения представляют обогащенные и истощенные аминокислоты в Pv puCSP, соответственно. (B) Прогнозирование естественной неупорядоченной области в Pv puCSP с использованием PONDR-FIT и PONDR VL-XT. Оценка PONDR ниже 0,5 считается признаком упорядоченного белка. Прогнозирование MoRF с использованием ANCHOR показано фиолетовой линией. Остатки с оценкой ANCHOR выше 0,5 предсказываются как возможные сайты связывания для субстратов. (C) График «заряд-гидропатия» Pv puCSP со значением гидропатии в диапазоне от 0 до 1.Он сравнивает средний чистый заряд и гидропатию. Красные и синие цветные точки представляют собой неупорядоченные и упорядоченные остатки соответственно, а Pv puCSP представлен зеленым. (D) График CDF Pv puCSP с использованием кумулятивной гистограммы оценки PONDR VL-XT в качестве входных данных. Черная линия с точками представляет собой граничную линию, а зеленая линия показывает кумулятивную долю распределения аминокислот в PvpuCSP. Расположение кривой Pv puCSP ниже пограничной линии позволяет предположить, что это неупорядоченный белок в целом.Следует особо отметить, что третичная модель, показанная на рисунке, содержит два длинных IDR, третичную конформацию которых невозможно точно предсказать. (Для интерпретации ссылок на цвет в легенде этого рисунка читатель отсылается к веб-версии этой статьи.)

Прогнозирование неупорядоченных областей с использованием алгоритмов PONDR показало, что значительная часть Pv puCSP изначально неупорядочена. PONDR VL-XT предсказывает 382 остатка (51,69%) как неупорядоченные и 12 неупорядоченных областей с двумя самыми длинными участками из 90 (133–222) и 62 (550–612) остатков на N и C-конце, соответственно.Консенсус всех использованных предикторов IDR показал, что существует два основных IDR, один на N-конце (1-220), а другой — на C-конце (420-680) (B). Сканирование Pv puCSP на предмет MoRF в пределах IDR с помощью инструмента ANCHOR выявило 8 MoRF (1–51, 56–80, 108–205, 446–453, 459–471, 503–522, 599–633 и 640–655) ( Б).

График «заряд-гидропатия» предполагает, что Pv puCSP как упорядоченный белок в целом (C). Однако график заряд-гидропатия предсказанной неупорядоченной области показывает ее внутреннюю неупорядоченную природу.График CDF выявил Pv puCSP как неупорядоченный белок (D).

Исследования P. vivax , одного из двух основных паразитов, вносящих вклад в глобальное бремя малярии, не получили такого же внимания, как P. falciparum . Это может быть связано с фатальной природой P. falciparum , который убивает хозяина, если его не лечить. Напротив, поскольку P. vivax считается более древним, чем P. falciparum , он, вероятно, научился выживать и расти внутри хозяина, не будучи замеченным иммунной системой (Das, 2015). P. vivax поддерживает себя при низкой паразитемии, иногда образуя неактивную форму (гипнозоиты), не убивая хозяина. Такая природа P. vivax , скрытая от иммунной системы хозяина, обеспечивает преимущество в выживании и может служить резервуаром для малярии, тем самым отрицательно влияя на цель ликвидации малярии. Недавние сообщения о серьезности инфекции, вызванной P. vivax из разных частей земного шара, начали менять наш взгляд на инфекционное заболевание, и исследовательский интерес также все больше сосредотачивался на паразите, которому до сих пор не уделялось должного внимания.Для улучшения имеющихся средств лечения и профилактики необходимо изучить ряд целей (определенных и новых), чтобы определить подходящие и важные зацепки. Несмотря на то, что многие белки были идентифицированы и доказали свое биологическое значение в жизненном цикле P. vivax в результате прошлых геномных, транскриптомных и протеомных исследований, большинство из них являются гипотетическими или предполагаемыми. Следовательно, аннотирование все большего и большего числа предсказываемых генов их биологических процессов и молекулярных функций является одним из важных предварительных условий для идентификации критических мишеней перед тем, как приступить к дорогостоящим и утомительным лабораторным экспериментам.Вычислительные подходы к аннотированию неизвестных генов с использованием обширных реальных данных, доступных в общедоступных ресурсах, являются рентабельным и экономящим время процессом.

Предполагаемый CSP был одним из генов, присутствующих в геномной области 200kb, которая, как предполагалось, находилась под давлением отбора (Gupta et al., 2012). При предварительном наблюдении считалось, что идентифицированный предполагаемый CSP должен кодировать обильный поверхностный белок спорозоитов. Однако при более внимательном рассмотрении было обнаружено, что он отличается от хорошо известного белка циркумспорозоит с точки зрения его аминокислотной последовательности и функционального домена, хотя аннотация «предполагаемый CSP» была сохранена в базах данных.Таким образом, настоящее исследование было задумано, чтобы аннотировать предполагаемый CSP с помощью интегрированного и систематического вычислительного подхода. Также было важно различать или соотносить предполагаемый CSP и хорошо известный CSP, чтобы избежать путаницы с точки зрения использования схожего имени.

Единственное сходство, наблюдаемое между хорошо известным CSP и Pv puCSP, заключалось в наличии центральной области повтора, хотя состав повтора (аминокислотный) отличался. Более того, тандемные повторы тетрапептида R- [DC] -N-A оказались исключительными для P.vivax и изменчивость, наблюдаемая внутри вида с точки зрения количества повторов, делают его подходящим маркером для проверки изменчивости в популяции.

Хотя доменная архитектура Pv puCSP определена, ее роль в P. vivax не определена. Семейство белков с такой архитектурой до настоящего времени не исследовано, несмотря на то, что оно присутствует у других клинически важных видов Plasmodium , таких как P. falciparum . Домен цинкового пальца RING (C ₃ H ₂ C ₃), присутствующий на C-конце белка, который является функциональным доменом в убиквитинлигазе E3, дает представление о том, что Pv puCSP может участвовать в процесс убиквитинирования у P.vivax (). Убиквитинирование — это процесс целевой деградации белка посредством цепной реакции с участием убиквитина (Ub), ферментов, активирующих Ub (E1), ферментов, конъюгированных с Ub (E2), и убиквитинлигаз (E3) (Lorick et al., 1999). Убиквитинлигаза E3 представляет собой класс разнообразных белков, которые играют важную роль в убиквитинизации белков путем выбора подходящего белка для деградации. Более конкретно, он катализирует перенос комплекса E2-убиквитин или, в некоторых случаях, только модифицированного Ub (s) на боковую цепь лизина определенного белка, который должен быть расщеплен (Hershko, 1996; Ponts et al., 2008).

Точное предсказание топологии трансмембранного белка и его ориентации — несколько из серьезных проблем, поскольку экспериментальное определение структуры мембранного белка трудно достичь с помощью существующего метода кристаллографии (Almeida et al., 2017). Мембранные белки необходимы для передачи сигналов и транспорта малых молекул, а также являются эффективными мишенями для лекарств (Terstappen and Reggiani, 2001; Ubarretxena-Belandia and Stokes, 2010). Доступно несколько серверов прогнозирования для назначения мембранной топологии.Большинство из них используют физико-химические свойства белка, такие как гидропатичность аминокислот, (Kyte and Doolittle, 1982) правило положительного внутреннего (von Heijne, 1992), вклад аминокислот в свободную энергию для проникновения через мембрану (Hessa et al., 2007). ) и анализ смещения заряда для прогнозирования топологии (Krogh et al., 2001). Неоднозначность в прогнозировании топологии Pv puCSP, особенно ориентации «внутрь и наружу» различными серверами прогнозирования, может быть устранена отсутствием экспериментальных данных о складке и структуре этого семейства белков.В то время как большинство инструментов предсказывали, что оба конца Pv puCSP являются цитоплазматическими, серверы предсказания, такие как PHOBIUS и SCAMPI, показали, что N-конец находится снаружи (). Поскольку функциональный домен присутствует по направлению к С-концу Pv puCSP Pv puCSP, большой интерес представляет определение правильной ориентации, поскольку ошибочное предсказание может препятствовать функциональным возможностям белка в целом. Из приведенного выше упражнения, хотя и было получено элементарное представление о трансмембранных доменах и их покрывающей области, информации, безусловно, недостаточно, чтобы предположить, что Pv puCSP является трансмембранным белком, если точное местоположение и ориентация Pv puCSP не подтверждена с помощью инструменты кристаллографии и исследования клеточной локализации.Кроме того, также необходимо установить, является ли он частью клеточной мембраны, ядерной мембраны или любой другой мембраны органелл.

Предсказание функции гипотетического или нового белка на основе филогенетического профилирования его ортологичных последовательностей, функция которых уже известна, является высоконадежным подходом (Tatusov et al., 1997; Sivashankari and Shanmughavel, 2006). Чтобы аннотировать Pv puCSP, филогенетический анализ ортологов Pv puCSP из Plasmodium и его других апикомплексных аналогов может быть полезен для приписывания ему определенной биологической функции.Присутствие гена у всех видов Plasmodium с консервативной синтенией убедительно свидетельствует о том, что этот ген может иметь некоторую важную функцию для жизненного цикла паразита (). Наличие ортологичных последовательностей как у высших, так и у низших организмов подтверждает его функциональную значимость (). Несмотря на то, что этот белок характеризуется как убиквитинлигаза у высших организмов, его еще предстоит исследовать на низших организмах, включая апикомплексанс.

Анализ транскриптомов от широкого круга видов различного происхождения создал впечатление, что группа генов, которые участвуют в общих клеточных процессах, коэкспрессируются или следуют аналогичному паттерну экспрессии.Вышеупомянутая идея была реализована в качестве базовой стратегии для аннотирования функции неизвестного белка путем отслеживания пути, в котором этот белок участвует, и тем самым его вероятной функции.

У малярийных паразитов был проведен ряд транскриптомных исследований, чтобы ответить на многие биологические вопросы (Lee et al., 2018). Исследования профилей транскриптомов малярийных паразитов на разных стадиях показали, что малярийные паразиты обладают хорошо регулируемой системой экспрессии генов и белков, зависящей от времени и жизненного цикла, из-за их сложного жизненного цикла в двух очень разных хозяевах (Bozdech et al., 2003). Поскольку убиквитинлигаза E3 играет решающую роль в определении судьбы большинства белков и является главной контрольной точкой убиквитинирования белков, строгий контроль над ее экспрессией и регуляцией важен в жизни паразита для выживания и вирулентности. Умеренная экспрессия Pv puCSP на всех паразитарных стадиях предполагает, что Pv puCSP выполняет регуляторную функцию. Это дополнительно добавляет еще один уровень доказательств к предположению, что Pv puCSP отличается от Pv CSP с точки зрения биологической функции и не является «истинным» циркумспорозоитным белком.Ингибирование активности Pv puCSP позволит лучше понять его важность в жизненном цикле P. vivax . Поскольку убиквитинлигазы E3 являются подходящей лекарственной мишенью в апикомплексах и находятся в центре внимания исследований (Ng et al., 2017; Jain et al., 2017; Gupta et al., 2018), консервативность Pv puCSP у видов Plasmodium сделает его более подходящей целью.

Функции белков неразрывно связаны с их уникальной трехмерной конформацией, принятой в естественной клеточной среде (Anfinsen, 1973).Существует ограниченное количество экспериментальных методов (рентгеновская кристаллография, спектроскопия ядерного магнитного резонанса и электронная микроскопия), доступных для определения трехмерных атомных координат биомолекулы, с их собственными навыками и проблемами (Lacapère et al., 2007 ; Слабинский и др., 2007). Осложнения многократно возрастают, когда дело доходит до трансмембранных белков, поскольку процесс экстракции и очистки трансмембранного белка из липидного бислоя чрезвычайно сложен (Lacapère et al., 2007). Это причина того, что на сегодняшний день разрешено очень меньшее количество белковых складок и третичной структуры, хотя доступно огромное количество белковых последовательностей. Молекулярное моделирование — еще одна альтернатива определению структуры белка, когда структура не может быть определена с помощью вышеупомянутых инструментов. Однако отсутствие подходящей матрицы с пороговой гомологией к интересующему белку, безусловно, ограничивает точность прогноза.

В отсутствие подходящего шаблона (ов) было предложено множество алгоритмов для точного переноса целевого белка в известные складки и получения наилучшего соответствия.Серверы автоматического распознавания складок, используемые в этом исследовании для модели Pv puCSP, имеют базовый алгоритм распознавания складок с дополнительными функциями для повышения точности прогнозов. Поскольку существуют различия в подходах и алгоритмах, используемых для прогнозирования третичной структуры, все модели были проверены для получения модели наилучшего соответствия. Петля — это небольшая и гибкая форма вторичной структуры белка, которая помогает соединить две вторичные структуры (альфа-спирали и бета-листы) и биологически выполняет множество жизненно важных функций из-за своей гибкости, однако она не следует регулярному и наблюдаемому образцу. .Поэтому; Трудно точно смоделировать петлевую область белка. Уточнение петли на основе знаний увеличивает стабильность белка за счет изменения эмпирического распределения аминокислот.

Классическая концепция парадигмы структура-функция, то есть активность белка определяется его уникальными трехмерными конформациями, изменилась с открытием IDR и их сопоставимого количества со структурированными белками в природе. Тем не менее, конформационная пластичность оказывается фундаментальной для многих важных биологических активностей, таких как связывание ДНК, распознавание, регуляция и передача сигналов (Iakoucheva et al., 2002; Уверский и Обрадович, 2008). Следовательно, любое изменение в процессе образования и сворачивания белка в конечном итоге приведет ко многим болезненным состояниям, таким как нейродегенерация, сердечно-сосудистые заболевания, амилоидогенез и многим другим (Cheng et al., 2006; Table of Contents 1, 2009; Kulkarni and Uversky , 2019; Ду, Уверский, 2017). В контексте складок, которые могут приобретать белки, их можно грубо разделить на три категории: структурированные белки, белки с внутренним нарушением порядка и белки как со структурированными, так и с неупорядоченными участками.Большая часть протеома эукариот относится к третьей категории, то есть к гибридным белкам с упорядоченными и неупорядоченными участками (Dunker et al., 2013).

Третичная модель Pv puCSP показывает, что значительная часть белка образует спирали в виде вторичной структуры. Вышеупомянутое наблюдение может быть связано с отсутствием подходящего шаблона, однако наличие длинных IDR нельзя отрицать как вероятную причину. В Pv puCSP около 50% аминокислот вызывают нарушение, что добавляет первые доказательства его неупорядоченной природы.Однако Pv puCSP, по-видимому, принадлежит к категории гибридных белков со смесью четко определенных доменов компактной структуры и неупорядоченных областей со структурной гибкостью. Более того, IDR в основном представляют собой регионы низкой сложности, богатые различными типами повторов, а отсутствие структурной стабильности в тандемных повторах было установлено из более ранних исследований. Следовательно, совместная локализация тетра-пептидных тандемных повторов и IDR на С-конце Pv puCSP поддерживает друг друга.Также сообщалось, что посттрансляционные модификации чаще встречаются в IDR (Xue et al., 2009). Следовательно, присутствие сайтов гликозилирования и фосфорилирования в значительной степени в предсказанных IDR Pv puCSP дополнительно подтверждает его внутреннюю неупорядоченную природу (дополнительная таблица S4).

Поскольку большая часть Pv puCSP имеет неупорядоченные области, это может быть коррелировано с присутствием доменов цинковых пальцев, которые могут действовать как ДНК-связывающие домены.Сообщалось, что белки, которые действуют как шапероны для других белков, также несут развернутые сегменты, чтобы связываться с неправильно свернутым белком и молекулой РНК (Tompa and Csermely, 2004). Кроме того, IDR чаще встречаются в белках, которые de novo транслируются локально из своих транскриптов, а не в белках, которые предварительно транслируются перед переносом (Lacapère et al., 2007). Обогащение IDR дистально транслируемым белком обеспечивает конформационную гибкость белков, что приводит к большей площади поверхности для взаимодействия с разнообразной группой молекул (Van et al., 2014). Композиционно смещенная аминокислота и множественные линейные мотивы являются общими чертами IDR. Поскольку Pv puCSP также обладает множественными участками повтора аминокислоты [RDNA], предполагается, что он может подвергаться локализованной трансляции, а присутствие домена цинкового пальца дополнительно подтверждает тот факт, что он может связываться с различными биомолекулами, более конкретно, с белки для инициации убиквитинирования. Подводя итог, как прямые, так и косвенные доказательства подтверждают открытие, что Pv puCSP является белком, несущим N- и C-концевые IDR и четко определенные трансмембранные и RING домены цинковых пальцев.

Сеть PPI, построенная на DEG в P. vivax , выявила взаимодействие предполагаемого CSP с другими убиквитин-лигазами и с ДНК-направленной РНК-полимеразой и белками репарации ДНК, что также предполагает, что Pv puCSP является неотъемлемой частью убиквитинирования наряду с Ремонт ДНК и передача сигналов.

В заключение, в свете существующих трудностей в поддержании долгосрочной культуры P. vivax , настоящее исследование проанализировало Pv puCSP (PVX_086150) на всех возможных уровнях, начиная с его первичной последовательности до третичной структуры, с использованием существующих ресурсы, такие как ортологические последовательности разных видов, данные транскриптома с высокой пропускной способностью, атомные координаты шаблона и т. д.с необходимыми вычислительными инструментами, чтобы собрать и сопоставить информацию, чтобы назначить ей предполагаемую функцию (и). Сравнение обоих генов ( Pv CSP и Pv puCSP) выявило низкое сходство на уровне последовательностей, отличное от аналогичного паттерна повторов. Более того, наличие домена RING, который полностью отличается от домена, присутствующего в Pv CSP, приводит к заключению, что Pv puCSP является интегральным мембранным белком, причем оба конца находятся на цитозольной стороне паразита.Однако экспрессия Pv puCSP не ограничивается стадией спорозоитов. Наличие повторяющейся единицы только у P. vivax и вариабельность в пределах P. vivax делают его подходящим маркером для изучения разнообразия P. vivax в различных популяциях. Однако основание, на котором белок был назван белком циркумспорозоита у P. vivax и нескольких других видов Plasmodium , таких как P.coatneyi , P. cynomolgi и P.knowlesi не понятно. Это исследование предполагает, что Pv puCSP является полностью отличным от известного CSP белком, независимо от того, имеет ли оно аналогичное название. Поскольку многие из белков, связанных с убиквитинизацией, являются проверенными мишенями для лекарств, а Pv puCSP участвует в пути убиквитинирования, его следует дополнительно изучить как новую противомалярийную мишень. Взяв вместе все наблюдения из этого исследования, можно сделать вывод, что Pv puCSP в настоящее время не имеет прямых доказательств его функции, однако биохимические и функциональные исследования для характеристики Pv puCSP могут спроецировать его как критическую цель и открыть новые пути. к стратегии лечения и борьбы с малярией vivax.

Белковая последовательность Pv puCSP была получена из PlasmoDB (PVX_086150), и архитектура домена была проанализирована с использованием нескольких платформ, а именно. База данных консервативных доменов CDD, ⁴ SPARCLE, ⁵ (Marchler-Bauer et al., 2013) PROSITE (Sigrist et al., 2013) и SMART ⁶ (Letunic and Bork, 2018; Schultz et al., 1998). Белки с аналогичной доменной архитектурой были исследованы в других организмах, включая апикомплексаны, с помощью CDART ⁷, чтобы понять его функцию на основе гомологии (дополнительная таблица S1) (Geer et al., 2002). Поскольку присутствие повторов в центральной области является характерной чертой хорошо известного белка циркумспорозоит (PVX_119355), Pv puCSP сканировали на наличие тандемных повторов с помощью Tandem Repeat Finder (Benson, 1999).

Чтобы подтвердить, является ли Pv puCSP геном с одной или несколькими копиями, BLASTn был выполнен в отношении генома P. vivax с предположением, что наиболее похожие совпадения с ожидаемым значением [E] больше 1E− 10 можно рассматривать как ген с единственной копией (Wu et al., 2006). Топология и ориентация Pv puCSP были предсказаны с использованием серверов трансмембранного прогнозирования (). Наличие сигнального пептида в Pv puCSP также исследовали с помощью SignalP4.1 (Petersen et al., 2011) и signalHsmm (Burdukiewicz et al., 2018), который специально разработан для идентификации сигнальных пептидов от малярийных паразитов и родственных видов.

Поиск DELTA-BLAST ⁸ был выполнен с использованием Pv puCSP в качестве запроса к базе данных Refseq_protein для получения гомологичной последовательности, несущей домен, аналогичный Pv puCSP, для выполнения аннотации на основе гомологии (Boratyn et al., 2012). Полученные совпадения с идентичностью> 35% с Pv puCSP были сопоставлены с использованием итеративного уточненного метода, представленного в MAFFT (Katoh et al., 2005). Повторяющиеся последовательности удаляли вручную, а плохо выровненные области вырезали из выравнивания с использованием G-BLOCKS (Talavera and Castresana, 2007). Филогения максимального правдоподобия была реконструирована с использованием модели на основе матрицы JTT с применением 1000 бутстрапов в MEGA7, и для анализа было выбрано дерево с наивысшим значением логарифмического правдоподобия.Более подробная информация об ортологах и паралогах Pv puCSP была также получена из EggNOG (Huerta-Cepas et al., 2016).

Данные транскриптома дают лучшее представление о роли белка на основе его уровня экспрессии и другого белка, вместе с которым он экспрессируется. Данные по стадийно-специфическим транскриптомам, полученные из предыдущих исследований, были использованы для сбора информации об экспрессии Pv puCSP и для отличия ее от хорошо известных CSP путем сравнения их экспрессии на разных стадиях паразита (Zhu et al., 2016; Westenberger et al., 2010; Гурал и др., 2018; Bozdech et al., 2003; Bozdech et al., 2008; Hoo et al., 2016). Были проанализированы стадийно-специфические данные транскриптома внутриэритроцитарного цикла развития (IDC) двух отдельных изолятов P. vivax (Zhu et al., 2016; Bozdech et al., 2003; Bozdech et al., 2008; Hoo и др., 2016). Набор данных включал данные транскриптома во время внутриэритроцитарного цикла в 9 временных точках (TP), охватывающих все стадии эритроцитов (раннее кольцо, позднее кольцо, трофозоит, ранний шизонт, поздний шизонт) с 6-часовыми интервалами.Данные транскриптома всех стадий P. vivax у человека и комара (спорозоит, эритроцитарная стадия в 8 различных временных точках, гаметы, зиготы и оокинеты) также были тщательно просканированы для проверки стадии экспрессии и взаимодействия Pv. puCSP с другими белками (Westenberger et al., 2010). Известные специфичные для стадии белки ( Pv, AMA1 для стадии крови и Pv s25 для стадии гаметоцитов) были выбраны в качестве контроля для проверки изменения экспрессии.Были также проверены недавно опубликованные данные о транскриптоме гипнозоитов (Gural et al., 2018). Поскольку доступны ограниченные данные по экспрессии для P. vivax , транскриптом других видов Plasmodium ( P. berghei , P. yoelii и P. falciparum ) также был исследован с использованием ортологов Pv puCSP ( Bozdech et al., 2003; Hoo et al., 2016).

Данные транскриптома, охватывающие все стадии паразита у человека и комара, были дополнительно проанализированы с использованием базы данных STRING ⁹ V10.5 (Szklarczyk et al., 2017) и Cytoscape (Shannon et al., 2003), чтобы идентифицировать другие гены, коэкспрессированные с Pv puCSP, и сделать вывод о его биологической функции с помощью сетевого анализа белок-белкового взаимодействия. Из данных транскриптома отфильтровывали DEG ¹⁰ с пороговым значением Fold Change (FC) ≥2 и значением p≤0,05. Сеть DEG PPI ¹¹ была построена с использованием Cytoscape, а функциональное обогащение было выполнено путем сопоставления DEG с приложением STRING, встроенным в Cytoscape (Szklarczyk et al., 2017; Shannon et al., 2003), чтобы получить степень и другие меры центральности для каждого узла.

В сетевом анализе каждый ген рассматривается как узел, а его взаимодействие с другими белками представлено как ребра. Узлы с наивысшей степенью (количество взаимодействующих белков) считались биологически значимыми и назывались геном-концентратором (Barabási and Oltvai, 2004). Белки, с которыми обнаружено взаимодействие Pv puCSP, были сгруппированы с использованием подключаемого модуля MCODE (Sun et al., 2017). Чтобы получить более полное представление о молекулярной функции Pv puCSP, был проведен обогащающий анализ Gene Ontology с использованием белков, демонстрирующих взаимодействие с Pv puCSP. Все гены в сети были загружены в онлайн-инструмент DAVID ¹² v6.8 для выполнения анализа обогащения генов (Huang et al., 2009a; Huang et al., 2009b).

Pv puCSP искали по PDB ¹³, чтобы отобрать подходящие шаблоны для моделирования гомологии с использованием DELTA-BLAST (Boratyn et al., 2012). Поскольку совпадения PDB, полученные против Pv puCSP, имели значительно низкое сходство последовательностей и недостаточный охват запросов, Pv puCSP моделировали с помощью метода распознавания сгиба с использованием серверов автоматического моделирования, таких как Orion (Ghouzam et al., 2016), SPARK-X ( Yang et al., 2011) и сервер I-TASSER (Yang et al., 2014). Кроме того, информация о шаблоне, полученная от серверов распознавания складок, была выбрана в качестве шаблона (ID PDB: 5ALU, 5WTJ, 2M6M и 5XJY) на основе ее оценки и сходства с Pv puCSP, а структура была спрогнозирована с использованием мультишаблона. метод в моделисте (Šali, Blundell, 1993).Функциональный домен [RING domain] Pv puCSP был смоделирован независимо посредством моделирования гомологии с использованием шаблонов наилучшего соответствия (PDB ID-2L0B и 2ECT) вместе с ионом цинка с использованием Modeller9.19 (Webb and Sali, 2017). Качество модели оценивалось по шкале DOPE ¹⁴ (Marchler-Bauer et al., 2013; Shen and Sali, 2006) и GA341 (Melo et al., 2009). Модель с самым низким показателем DOPE и оценкой GA341, близкой к 1, считается наиболее подходящей моделью для дальнейшего анализа.

Лучшие (с наивысшими баллами C и Z) из всех моделей, созданных I-TASSER, Orion, SPARK-X и Modeler, были проанализированы с использованием серверов проверки, а именно. используя PROCHECK (Laskowski et al., 1993), ERRAT (Colovos and Yeates, 1993; MacArthur et al., 1994), Verify-3D (Eisenberg, 1997) и PROVE (Pontius et al., 1996), доступные в SAVES meta server (), а тот, который получил хорошие оценки и квалифицировал процесс проверки, был выбран для уточнения цикла (сервер Modloop), а минимизация энергии была выполнена с использованием сервера минимизации энергии YASARA (Krieger et al., 2009). Pv puCSP также сканировали на IDR ¹⁵ с использованием DISOPRED3 (Jones and Ward, 2003; Jones and Cozzetto, 2015).

Анализ профилирования состава Pv puCSP в отношении склонности и количества способствующих упорядочению (N, C, I, L, F, W, Y и V) и способствующих беспорядку ( A, S, R, G, E, P, E и K) анализировали с помощью инструмента Composition Profiler, который обнаруживает обогащенные и истощенные аминокислоты в запрашиваемом белке на основе их многих физико-химических и структурных свойств (Vacic et al. ., 2007). Группа белков со специфическими атрибутами, обеспечивающими фоновое распределение аминокислот, сравнивалась с запрашиваемым белком. Здесь SwissProt 51 использовался в качестве эталонного набора, потому что база данных очень похожа на распределение белков в природе. Профилирование IDR было выполнено с использованием 10 000 итераций начальной загрузки и поправки Бонферрони для повышения точности и снижения вероятности ошибки. Неупорядоченные области также были предсказаны с использованием PONDR-FIT, варианта алгоритма PONDR и мета-предиктора, который включает выходные данные других индивидуальных предикторов расстройства с использованием метода искусственной нейронной сети (ИНС) (Xue et al., 2010). Также использовался PONDR VL-XT, вариант алгоритма PONDR с более высокой чувствительностью для обнаружения неупорядоченных участков в белке. Алгоритм ANCHOR был использован для обнаружения потенциальных функций молекулярного распознавания или MoRF, которые представляют собой небольшие активные сайты, присутствующие в IDR и играющие важную роль для связывания и взаимодействия с другими субстратами, в Pv puCSP (Dosztányi et al., 2009). Участки длиной <10 остатков отфильтровывали, а остатки с оценкой ANCHOR> 0.5 считались MoRF.

График «заряд-гидропатия» (CH) и график фракции кумулятивного распределения (CDF) — это две другие меры бинарной классификации, которые используются для подтверждения структурной конформации Pv puCSP в целом. Бинарная классификация белка предназначена для прогнозирования природы белка в целом путем анализа основных свойств, таких как заряд, гидропатия, объемность, поверхностная склонность аминокислот. Относительно высокий чистый заряд при низкой средней гидропатии является характерной чертой неупорядоченного белка или участков.На графике CH средний чистый заряд и значение гидропатии группы упорядоченных и неупорядоченных белков используются для построения линейной граничной линии. Присутствие запрашиваемого белка слева и справа от этой граничной линии предсказывает, что запрашиваемый белок является упорядоченным или неупорядоченным белком, соответственно. На графике CDF, основанном на распределении баллов нарушения, генерируемых VL-XT для каждой аминокислоты, предсказывается упорядоченное состояние белка. Предполагается, что белки, расположенные ближе к нижней правой половине графика CDF, неупорядочены, тогда как белки, расположенные ближе к верхней левой половине, представляют собой компактные белки (Xue et al., 2009).

Анализ профилей состава Pv puCSP со всеми базами данных, содержащими набор белков с уникальными свойствами, с использованием Composition Profiler. Физико-химические свойства, обогащенные или истощенные, прогнозируются с использованием базы данных в качестве стандартов.

Цементно-стружечная плита (CSP) изготавливается из смеси цемента и частиц. Цементно-порошковая смесь, в свою очередь, представляет собой разновидность бетона на минеральной вяжущей. В качестве наполнителя вместо песка и гравия используются мелкие деревянные частицы. Введение древесины в состав плиты снизило ее плотность, однако, самое главное, древесные частицы — это не только легкий наполнитель, но и волокно, создающее объемное армирование, способное поглощать растягивающую нагрузку. CSP Brochure (PDF)>

Влагостойкость и биостойкость

CSP устойчив к воздействию влаги и биологических факторов.Биостойкость возможна за счет специальной обработки древесных частиц — минерализации. Влагостойкость — заслуга цемента. Цемент способен противостоять и уровню влажности. Водопоглощение при длительном погружении в воду не превышает 16%, а набухание плиты по толщине не более 1,5%.

Морозостойкость

CSP практически не впитывает воду. Это помогает CSP иметь хорошую устойчивость к низким температурам.

Морозостойкость CSP -50 циклов замораживания-нагрева без видимых повреждений и с остаточной прочностью 90%.По этим параметрам плита пригодна для использования вне отапливаемых помещений при условии защиты от скопления влаги.

CSP является пористым материалом, так как значительная часть объема состоит из деревянных частиц. Благодаря своей структуре он имеет низкую теплопроводность около 0,26 Вт / (м • ° С). Это в 1,5 раза меньше, чем у кирпича, и примерно в два раза больше, чем у гипсокартона.Несмотря на то, что CSP нельзя в полной мере рассматривать как теплоизоляционный материал, его использование оказывает существенное влияние на результат термического сопротивления внешних строительных конструкций.

Пористая структура определяет проницаемость материала для водяного пара на уровне 0,03 мг / (м • ч • Па). Бетон имеет такую же паропроницаемость. Этот параметр необходимо учитывать при проектировании многослойных стен. При использовании CSP для внутренней отделки наружных стен он может служить пароограничивающим слоем, уменьшающим скопление влаги в стене и повышающим эффективность теплоизоляции.

	Пожарная безопасность Характеристики пожарной безопасности CSP соответствуют классу B- s 1, d 0 : Группа горючести B- Дымообразование: S1- небольшое количество дыма; Распространение пламени: d0 не выделяет горящих частиц. Исходя из этих характеристик, CSP классифицируется как безопасный материал.Его использование также позволяет повысить огнестойкость строительных конструкций и снизить пожарную опасность помещений. Экологичность Этой характеристике уделяется много внимания из-за значительного увеличения использования синтетических материалов. CSP состоит только из натуральных компонентов. Он не содержит формальдегидную смолу, полистирол или другие вещества, которые могут служить источником выброса летучих токсичных соединений. Благодаря минерализующим добавкам, древесные частицы устойчивы к гниению, что также способствует поддержанию здоровой атмосферы в помещении.
Обработка CSP довольно легко резать и сверлить, поэтому с ним легко работать. На него легко наносить шпаклевку и краску. Использование CSP Использование CSP определяется его свойствами, описанными выше. Особенно ценно удачное сочетание великих качеств, дополняющих друг друга. Не так много материалов, обладающих прочностью, влагостойкостью, пожаробезопасностью, относительно небольшим весом и экологичных. Материал в виде доски дает еще одно преимущество — простота использования, технологичность. Во многих случаях использование CSP помогает ускорить работу, исключить так называемые «мокрые процессы», требующие специальных навыков от строителей, отнимающие много времени, особенно с учетом времени отверждения строительных смесей. Использование CSP включает только монтажные работы. Большой размер доски позволяет сразу покрыть большую площадь и упростить выравнивание поверхностей.
	Обшивка стен и перегородок CSP хорошо подходит для облицовки стен, как массивных, так и каркасных. Экологическая безопасность делает его хорошим материалом для внутренней отделки, а влагостойкость позволяет использовать его как для помещений с повышенной влажностью, так и для наружной отделки зданий. Доски можно монтировать на кирпичную стену вместо традиционной штукатурки.Этот метод называется «сухой штукатуркой». Использование досок позволяет легко изготавливать ровные поверхности. Сложность этой работы намного ниже традиционной штукатурки. Для этих целей используются листы толщиной 8-12 мм. CSP очень хорошо подходит для каркасного строительства. Эта технология подразумевает обшивку листом, что, в свою очередь, обеспечивает высокую технологичность и экономию времени. Одним из видов каркасных конструкций являются внутренние перегородки. CSP служит звукоизоляционным материалом, уменьшающим акустическую связь между помещениями, разделенными перегородкой.Для обшивки каркаса используются доски (толщиной до 20 мм).
Навесные фасадные системы Навесной вентилируемый фасад — одно из естественных применений CSP . Эти листы служат внешней обшивкой, защищающей внутренние слои от внешней влаги и ветра. Для вентилируемого фасада чрезвычайно важны прочность, влагостойкость и пожаробезопасность материала. CSP способен выдерживать высокие механические нагрузки, не портится от влаги и распространения пламени даже в условиях сильной тяги в вентиляционном зазоре.Здесь используются легкие доски толщиной до 12 мм.
	Кровельные системы CSP применяется при устройстве плоских, в том числе эксплуатируемых, крыш. Листы укладываются поверх утеплителя, а затем покрываются водонепроницаемой мембраной. Благодаря жесткости листов утеплитель не подвергается сосредоточенным нагрузкам, что позволяет легко ходить по крыше и даже использовать ее для летнего кафе или зоны отдыха. В зависимости от нагрузки в кровельных системах используются плиты толщиной до 20 мм, а в особых случаях — толщиной более 20 мм.
Полы Такие качества CSP , как прочность на изгиб и влагостойкость, превосходны при укладке на пол. Этот материал отлично подходит для чернового пола — так называемой сухой стяжки. Вместо того, чтобы намазывать слой цементно-песчаной смеси, разглаживать и ждать, пока он застынет, на подготовленные «маячки» укладывают доски CSP , что позволяет сразу же иметь гладкое и готовое основание для дальнейшей работы, а также теплоизолятор. Для каркасного дома или при устройстве пола на бревна следует использовать более толстые доски. Толщина определяется будущей нагрузкой и расстоянием между лагами. Еще одна часто используемая конструкция — плавающий пол. CSP также идеально подходит для этого типа полов. Опять же, толщина определяется плотностью изоляции и расчетными нагрузками. Для чернового пола используются доски толщиной не менее 16 мм.
	Опалубка Обычно в монолитном строительстве опалубка представляет собой временную конструкцию, которая удаляется после завершения первоначального твердения бетона. Применение CSP позволяет совместить подготовку опалубки с отделочными работами. Из этих плит делают несъемную опалубку, которые остаются частью стены, сразу образуя гладкую поверхность, не нуждающуюся в штукатурке.

Давайте посмотрим на цены на облачные услуги, предлагаемые основными поставщиками услуг связи.Цена стандартной машины Google N1 составляет всего 0,01 доллара в час за пакетную обработку. Azure просит ничтожные 0,00099 долларов за гигабайт для хранения данных в течение месяца на уровне архивного хранилища. Amazon взимает бесконечно малую сумму в 0,0000002083 доллара США за 128 мегабайт памяти для поддержки лямбда-функции.

Иногда выделенные числа скрывают дополнительные услуги, которые вы не замечаете. Amazon S3 Glacier имеет уровень «Глубокий архив», предназначенный для долгосрочного резервного копирования, по цене 0,00099 долларов за гигабайт, что составляет 1 доллар за терабайт в месяц. Легко представить, как заменить ленты с резервными копиями или локальные диски, чтобы упростить сервис Amazon.

Но, допустим, вы действительно хотите посмотреть на эти данные. Если вы щелкнете по их прайс-листу, вы увидите, что стоимость извлечения составляет 0 долларов.02 на гигабайт. Просматривать данные в 20 раз дороже, чем хранить их в течение месяца. Можете ли вы назвать другой бизнес с аналогичной ценовой моделью?

Я полагаю, что модель ценообразования Amazon имеет большой смысл, потому что они разработали продукт для поддержки длительного хранения, а не случайного просмотра и создания бесконечных отчетов. Если вам нужен частый доступ, вы можете перейти на уровень S3, где соотношение намного ниже, но вы все равно платите за получение, размещение и вызовы API, которые складываются. Но если целью является экономия на архивных хранилищах, предприятиям необходимо понимать вторичные затраты и планировать их соответствующим образом.

У каждой облачной компании есть обязательная карта с указанием центров обработки данных по всему миру, на которой мы можем размещать наши данные и рабочие нагрузки в любом месте. Однако цены не всегда одинаковы. Amazon может взимать 0,00099 долларов за гигабайт в Огайо, но в Северной Калифорнии — 0,002 доллара за гигабайт. Если я хочу, чтобы мои данные отображали вид на океан, думаю, имеет смысл заплатить больше.

Такие бизнес-модели не свойственны крупным американским компаниям. Китайская компания Alibaba предлагает недорогие экземпляры по цене всего от 2 долларов.50 в месяц за пределами Китая, но скачок до 7 долларов в месяц в Гонконге и 15 долларов в месяц в материковом Китае.

Компании выбирают местоположения из соображений управления и нормативных требований, задержек и характеристик сети, а также удобства посещения сайта. Покупатель должен следить за этими ценами и выбирать соответственно. Не все поставщики услуг взимают надбавку за местоположение.

Единственная проблема с тщательным изучением прайс-листов и переносом рабочей нагрузки в самые дешевые центры обработки данных заключается в том, что облачные компании также взимают плату за перемещение данных.Если вы попытаетесь проявить смекалку и распределить затраты, перемещая биты по всему миру в поисках самых дешевых вычислений и хранилищ, вы можете получить большие счета за перемещение данных.

Затраты на передачу данных по сети удивительно велики. О, случайный гигабайт не имеет значения, но может быть большой ошибкой копировать часто обновляемую базу данных по всей стране каждую миллисекунду только из-за землетрясения или урагана.

Это может укусить любого, маленького или большого, кто наблюдает за стремительным ростом спроса на их данные или контент. По мере того, как вы удовлетворяете все запросы, счетчик выходных зарядов вращается все быстрее и быстрее.

Всегда бывают моменты, когда текущая машина или конфигурация не справляются со своей работой, но если вы просто увеличите размер, все будет в порядке.И это всего лишь несколько лишних центов в час. Если вы уже платите несколько долларов в час, еще несколько пенсов вас не обанкротят. Верно? И облачные компании готовы помочь одним щелчком мыши. Как удобно!

Бухгалтеры слишком хорошо знают, что заблуждение о невозвратных затратах, выбрасывая хорошие деньги за плохими, является большой проблемой. Деньги, которые вы потратили, ушли и никогда не вернутся, однако любые новые расходы вы можете контролировать.

Это может быть проблемой в технологической отрасли, например, когда вы разрабатываете программное обеспечение.Часто вы не можете быть уверены в том, сколько памяти или процессора потребуется для той или иной функции. Время от времени вам придется увеличивать мощность машин. Настоящая проблема — следить за бюджетом и контролировать расходы в процессе. Случайное добавление здесь немного большего количества ЦП или памяти — это явный путь к большому счету в конце месяца.

Cloud могут предположить, что люди, задающие такие вопросы, просто не понимают преимуществ облака.Все дополнительные уровни и дополнительные копии ОС обеспечивают достаточную избыточность и гибкость, поскольку все экземпляры загружаются и закрываются в тщательно продуманном, хорошо поставленном балете. Действительно фантастический материал.

Но простота восстановления с помощью Kubernetes почти поощряет небрежное программирование. Сбой узла не является проблемой, потому что модуль продолжит работу, когда Kubernetes заменит экземпляр. Так что, если вы заплатите немного больше за все накладные расходы на поддержание дополнительных слоев, просто будьте благодарны за то, что вы можете запустить чистую новую машину без всякого мусора, который, кажется, мешает.

Неуклюжая проблема облачных вычислений заключается в том, что их лучшая особенность, их кажущаяся бесконечной возможность масштабирования, также является минным полем для бюджета. У каждого пользователя будет в среднем 20 гигабайт исходящего трафика или 50 гигабайтƒƒ? Каждому серверу потребуется 3 или 5 гигабайт оперативной памяти? Когда мы запускаем проекты, знать невозможно.

Старое решение покупки фиксированного количества серверов для проекта может начать сокращаться при резком скачке спроса, но, по крайней мере, бюджетные затраты понятны и не стремительно растут.Серверы могут перегреваться из-за всей нагрузки, и пользователи могут жаловаться на медленный отклик, но вы не получите панический звонок от бухгалтерии.

Мы можем собрать оценки, но на самом деле никто не узнает, пока не появятся пользователи, и тогда может случиться что угодно. Никто не замечает, когда затраты снижаются, но когда счетчик начинает вращаться все быстрее и быстрее, босс начинает обращать внимание. К сожалению, наши банковские счета не масштабируются, как облако. Да, представьте, можно ли масштабировать наши сбережения, как облако.

В RStor мы считаем, что современные рабочие процессы нуждаются в современной бизнес-модели, поэтому мы предлагаем фиксированные цены. Стоимость хранилища фиксированная, плата за входящие, исходящие или API-вызовы не взимается, высокоскоростная передача данных включена без дополнительной оплаты, и нет никакой разницы в цене из-за местоположения. Такая модель, очевидно, предсказуема, что позволяет вам вести свой бизнес с хорошо известными затратами. Свяжитесь с нами и узнайте, насколько наша плоская модель отличается от переменных цен, связанных с конкурентными решениями.

Выступающие наружу ребра коробчатого типа создают гладкую внутреннюю часть для улучшенных гидравлических характеристик, что делает трубу со спиральными ребрами идеальной для прохода от люка к люку ливневой канализации. Спирально-ребристая труба сочетает в себе прочность металла с гидравлическими характеристиками самых эффективных на сегодняшний день труб. Доступны диаметры до 120 дюймов (сталь) и 72 дюйма (алюминий).

Алюминиевый сплав (минимальный срок службы 75–100 лет)
Материал сердечника трубы из алюминиевого сплава специально разработан для защиты от коррозии и истирания.Коррозионная стойкость дополнительно повышается за счет покрытия каждой поверхности сердечника алюминиевым сплавом более высокого качества, который составляет 10% от общей толщины листа.

Алюминированная сталь Тип 2 (минимальный срок службы 75-100 лет)
Алюминированная стальная труба сочетает в себе прочность стали с коррозионной стойкостью алюминия. Труба изготавливается из стального бунта с алюминиевым покрытием плотностью одна унция на квадратный фут.

Сталь с полимерным покрытием (минимальный срок службы более 100 лет)
Полимерная пленка толщиной 10 мил ламинирована с каждой стороны рулона оцинкованной стали, чтобы создать лучшее покрытие, доступное сегодня.Защитная пленка представляет собой прочный, прочный полиолефиновый ламинат, который обеспечивает оцинкованный CSP прочным барьером, который превосходит сопротивление коррозии и истиранию всех других покрытий с дополнительной функцией обеспечения 100-летнего срока службы.

Споры о необходимости заземления ванн не утихают. Одни утверждают, что в нем нет необходимости. Другие аргументировано объясняют, почему заземление важно для обеспечения безопасности жильцов квартиры. Специалисты считают, что защитный контур все же нужен. Пока альтернативы металлическим трубам не было, заземление ванны в квартире делалось просто – сантехнику подключали к металлическому стояку.

С каждым годом в квартирах появляется все больше электроприборов и металлических предметов. Ванная комната не исключение из общего правила. Сама ванна тоже стала источником повышенной опасности. Это касается не только стальных и чугунных моделей, но и акриловых.

Хотя акрил не проводит электрический ток, любая емкость, изготовленная из него, способна накапливать мощный статический заряд. Не улучшает ситуацию и то, что акриловые ванны часто устанавливают на металлическую раму, которая является хорошим проводником электричества.

Старые ванны советского образца обычно изготовлены из чугуна и стали. В них не предусмотрены специальные устройства для заземления. Но это не проблема. Достаточно просверлить одну из ножек и установить заземляющую перемычку.

Если в квартирах многоэтажек стояки и трубы не менялись на пластиковые, заземление ванны очень простое. Электрический ток уводится по металлическому проводу, прикрепленному к стояку. Этот вариант не подходит для современных квартир, где стояки уже сменены на пластик

Производители устанавливают так называемый лепесток – металлическое устройство в виде ушка, к которому можно прикрепить заземляющий провод. Его последовательно подключают к металлическим предметам, водонагревательному оборудованию, электрическим приборам и выводят на распределительный щит.

Если в старых ваннах приходится самостоятельно проделывать отверстия для заземляющего провода, то с современными моделями таких проблем нет. Производители заранее предусмотрели лепесток в нижней части конструкции в соответствии со всеми правилами электрической безопасности

Особые требования предъявляются к заземлению гидромассажных ванн. Такое сантехническое оборудование подключают только к отдельной розетке с заземлением. По правилам электробезопасности розетку размещают в 30-50 см от пола и в 50-70 см от края ванны. Чтобы сантехническое оборудование не сломалось и представляло опасности в случаях перепадов напряжения, устанавливают УЗО за пределами комнаты.

Заземлением гидромассажных ванн должны заниматься специалисты. Они грамотно подключат оборудование самой ванны, провода заземления. Когда работы будут закончены, все неэстетичные элементы можно скрыть за декоративным экраном

Просверлите отверстие в ножке ванны, затем к нему прикрутите заземляющую перемычку, закрепив болтом, шайбой и гайкой. К перемычке прикрепите многожильный кабель и соедините его с распределителем. Сам распределитель нужно закрепить на любой удобной стене и вывести к щиту, на заземляющую шину. К тому же распределителю подсоединяют остальные кабели от всех металлических предметов, находящихся в ванной комнате.

Правила электробезопасности предусматривают подключение всех металлических приборов ванной комнаты к одной общей заземляющей шине. Благодаря этому можно избежать негативного влияния блуждающих токов, которые зачастую становятся причиной быстрой точечной коррозии металлических труб систем водоснабжения и канализации

Если чугунная ванна изготовлена в течение последних лет, с ее заземлением не должно возникнуть трудностей. В конструкции заранее установлена перемычка с ушком для подсоединения кабеля – лепесток. Часть провода, предназначенную для подсоединения к ванне, оголяют, зажимают между шайбами, используя болт и гайку.

У водонагревателя или других электроприборов также есть детали, служащие для заземления. Их подключают по тому же принципу. Однако зачастую возникают трудности с заземлением полотенцесушителя. Вариант решения такой проблемы своими руками:

Если по каким-то причинам на ванне нет лепестка заземления, нужно его прикрепить самостоятельно. Лучше всего подсоединять его не к самим ножкам, т.к. между ножками и емкостью ванны нет достаточного контакта, а к другим деталям. Например, для просверливания отверстия под заземление хорошо подойдет элемент конструкции, предназначенный для расклинивания ножек сантехнического прибора. По виду эти детали похожи на отростки от корпуса.

Можно сделать отверстие под заземление как на самой ножке ванны, так и в части корпуса, к которой она крепится. Второй вариант предпочтительнее, поскольку в этом случае контакт с металлической емкостью обеспечен. Если же выбрать в качестве альтернативы «крылья», то нужно учесть, что глубина отверстия здесь будет не более 5 мм. Могут возникнуть сложности с подбором длины винта

С ваннами из стали вообще не бывает никаких проблем. Заземляющий провод прикрепляют так же, как и к чугунным моделям. Лепесток чаще всего уже есть, и ничего сверлить не приходится. Впрочем, при закреплении обжимного винта стоит очистить отверстие от эмали. Счищают эмалевое покрытие до самого металла. Это обеспечит полноценное заземление.

Акриловые ванны становятся все популярнее. Именно их выбирают многие владельцы квартир. Одно из главных достоинств моделей из акрила – легкость. В то же время это свойство является и недостатком. Изделия малой массы не отличаются устойчивостью, и легкие ванны не исключение. Чтобы установить их, используют каркасы.

Многие производители комплектуют свою продукцию металлическими рамами, а покупатели считают такой вариант установки оптимальным. Если для ванны на кирпичном или деревянном каркасе заземление не так актуально, то для стали оно обязательно.

В зависимости от способа изготовления различают литые и экструдированные акриловые ванны. К моделям второго типа «полагаются» металлические рамы. Желательно организовать заземление и для ванн с менее «опасными» каркасами. Это обусловлено тем, что вода является проводником электричества, и, хоть сам по себе акрил – это диэлектрик, емкость может накопить немалый заряд статического электричества.

Для заземления обычно есть специальная перемычка. Если же попалась модель без нее, следует просверлить отверстие так же, как в металлических ваннах. Внешнее покрытие нужно счистить, как при заземлении стальных ванн, поскольку краска является диэлектриком.

Модели из акрила тоже нуждаются в заземлении, особенно если в качестве каркаса для монтажа использован металл. После окончания работ подключение ко всем коммуникациям будет замаскировано, внешний вид ванны не пострадает

Гидромассажные ванны обязательно нуждаются в заземлении. Если относительно других видов еще бывают споры, то для сантехники, работающей от электросети с напряжением в 220 В вопрос изначально решен. Для гидромассажной ванны устанавливают отдельную розетку. Выбирают модель со «шторкой», предохраняющей устройство от брызг воды, которые могут быть во время купания с гидромассажем. Эта «шторка» по виду напоминает маленькую дверцу на розетке.

Такие розетки можно приобрести в любом строительном или хозяйственном магазине. Нужно выбрать модель с третьим (заземляющим) штекером. Для подводки к розетке гидромассажной ванны используют провода с двухслойной изоляцией.

В идеале установкой устройства должен заниматься электрик. Если у вас нет соответствующего опыта, электромонтажные работы могут представлять опасность для жизни и здоровья. Велика вероятность ошибки при монтаже или подключении приборов.

Минимальное расстояние от розетки до пола – 30 см, до края джакузи – 50 см. За пределами комнаты следует установить УЗО и автомат на 16 А. Электрокабель помещают в гофрированную трубку. Заземлять гидромассажную ванну через любое водопроводное оборудование запрещено по правилам техники безопасности. Если возникают проблемы с заземлением, пользоваться прибором нельзя, пока все неисправности не будут устранены.

Чтобы оборудование гидромассажной ванны не пострадало от скачков напряжения в электросети, лучше всего поставить стабилизатор напряжения. Так будет обеспечена максимальная безопасность людей при эксплуатации сантехники.

Неправильно подключенные к электросети гидромассажные ванны могут представлять потенциальную опасность для жизни людей. Подключение следует осуществлять в соответствии со стандартными правилами монтажа электроустановок

Обычно для дома применяют 6-миллиметровый многожильный кабель. Сечение такого провода достаточное для обеспечения электробезопасности жильцов. Этот кабель подходит для подключения сантехники с функцией подогрева проточной воды. Что касается материала провода, то лучше меди ничего не найти.

В крайнем случае, можно использовать стальной кабель в оболочке из меди. Для заземления лучше выбрать кусок длиной от 2 м. В то же время не следует использовать слишком большие отрезки, поскольку возрастает вероятность прорыва.

Кабель заземления необходимо замаскировать. Это делают из эстетических соображений, поскольку провод портит интерьер, может мешать нормальной эксплуатации ванной комнаты. Стоит скрыть электрокабель и для того, чтобы обезопасить его от случайных повреждений. Обычно провода заземления прячут за декоративными экранами, в предметах мебели, за пластиковыми панелями.

Для ванной комнаты желательно установить устройство защиты от электротока. Влажная среда делает особенно опасными электрические приборы и даже обычные металлические предметы. В соответствии с правилами электробезопасности все они должны быть заземлены, а чтобы водонагреватель, джакузи или стиральная машина не стали источником поражения электрическим током, монтируют УЗО.

Это устройство отключает электрический ток при сильных скачках напряжения. Принцип его работы заключается в контроле за входящими и исходящими электрическими импульсами. Если на выходе напряжение выше, чем на входе, ток отключается.

Если электропроводка смонтирована с проводом заземления, можно установить УЗО 30 мА. Устройства с более высоким номиналом тока нежелательны. Чаще всего для ванны выбирают УЗО 10 мА. Это гарантирует высокую скорость отключения тока в случае неполадок.

Сколько бы ни спорили о необходимости заземления ванн, факт остается фактом: в помещениях с повышенной влажностью проще всего получить удар током. Современные ванные комнаты оборудованы электроприборами, в них используются металлические предметы, а это небезопасно.

Не стоит рисковать здоровьем из-за банальной лени или нежелания потратиться. Установите качественное заземление, при необходимости – устройство защиты от тока. Если вам трудно разобраться с этим самостоятельно, обратитесь к электрику. Он выполнит все работы быстро и качественно, а ваша ванная комната станет безопасной.

Нужно ли заземлять ванну? Этот вопрос, волнует многих людей, собравшихся делать ремонт в своем доме. Оборудование современных квартир отличается наличием всевозможной бытовой техники и электроники. Для удобства их подключения в доме или квартире повсеместно устанавливаются розетки, в том числе и ванной комнате. Заземление ванной убережет от внезапно возникших разрядов тока, и избежать такой распространённой проблемы, когда кран в ванной бьет током.

Современная ванна относится к одному из самых опасных мест в доме. В большинстве случаев, их изготавливают из металла, являющегося хорошим проводником электротока. Часто розетки и дополнительные выключатели света для удобства устанавливаются в непосредственной близости к самому корпусу чаши. Возникает определенный риск для здоровья человека (поражение током). Поэтому чтобы избежать внезапного появления электрического разряда, нужно выполнить заземление ванной в квартире.

В нашей стране требования к проведению данной процедуры регламентируются специальными нормами и правилами. Поэтому лучше всего обратиться за помощью и консультацией к опытным профессионалам. По своей сути, заземление ванны является соединением корпуса чаши с проводом, имеющего в свою очередь соединение с землей (полом). Если оно есть, то внезапно появившийся на корпусе заряд (с том числе и статистический) «уйдет» в пол, не причинив неприятностей.

В былые времена заземление в ванной комнате делали самым примитивным способом: протягивали проводник от ванны к водопроводному стояку. Сегодня вся система водоснабжения изготавливается из полипропиленовых (пластиковых) труб, поэтому данный вариант совершенно бессмысленен. От ванной должно проходить особое соединение с заземляющей шиной, которая располагается на щите-распределителе. Как сделать заземление в ванной правильно? Все зависит от материала сантехнического изделия.

Ванны, изготавливаемые в советский период, все еще встречаются во многих квартирах. Однако, как заземлить стальную ванну, произведенную в эти года, и стоит ли это делать, знают не все. Каждое сантехническое изделие старого образца имеет примерно одинаковую конструкцию. Поэтому заземление их производится по стандартной для них схеме.

В ножку ванны продевается заземляющая перемычка. Если ножка цельная, то предварительно в ней просверливается сквозное отверстие. Затем для перемычки делается закреп с помощью гайки и болта. В качестве заземляющей части используется многожильный провод, другая часть которого примыкает к распределителю на стене, установленного вне ванной комнаты. Так же для наглядности процесса, о том, как сделать заземление ванны можно узнать, обратившись к видео материалу:

Нужно ли заземлять чугунную ванну? Ответ очевиден – нужно. Чугун — это металл, следовательно, он так же, как и любой другой из материалов данной категории, является прекрасным проводником электрического заряда. И в один прекрасный момент данное свойство может привести к очень неприятной проблеме: «вода в ванной бьется током».

Вся современная сантехника из чугуна уже имеет специальное приспособление (лепесток) для подсоединения заземляющего провода. Крепление его изначально предусматривает применение болта и гайки. В дальнейшем заземление чугунной ванны происходит по стандартной вышеописанной схеме.

Обратите внимание! Необходимо обязательно произвести монтаж системы заземления в том случае, если смеситель с душем подсоединяется к моментальному водонагревателю, который отличается от накопительного бойлера большей мощностью.

Акриловая ванна является последним новшеством современной сантехнической индустрии. Ценность материала лежит в довольно легком весе и низкой себестоимости (если сравнивать с изделиями из других материалов). Акрил не является металлом и не проводит электроток. Однако, ввиду пластичности материала, и во избежание деформации формы ванны, ее устанавливают в специальный каркас, выполненный из металла.

Нужно ли заземлять акриловую ванну? Акрил, как и любой синтетический материал, является диэлектриком и может вырабатывать статистическое электричество. Площадь чаши вполне способна накопить большое количество электрозаряда и привести к появлению такой серьезной проблемы, как «вода в ванной бьет током», способного навредить здоровью человека. Поэтому заземление акриловой ванны производится в обязательном порядке путем крепления жесткого многожильного кабеля к металлической каркасной раме.

Система уравнивания потенциалов в ванной комнате необходима для обеспечения ее полной безопасности. Кроме основного контура заземления, предусмотренного в любом строительном проекте современного здания, необходимо создать дополнительный контур для конкретного помещения. Каждый проводник имеет определенный электрический потенциал. Сам по себе он не представляет опасности. Опасность лежит в их разности между различными металлическими предметами. Чем выше она будет, тем больше вероятность поражения электрическим током человека.

Выравнивание потенциалов в ванной комнате является таким же важным аспектом, как заземлить ванну. Оно представляет собой снижение шагового напряжения на поверхности посредством защитных проводников, проложенных внутри пола помещения или на его поверхности. Они подсоединяются к заземляющему устройству. Также снизить разность потенциалов можно при помощи специального напольного покрытия. Выравнивание потенциалов в ванной или других помещениях должно обязательно производиться специалистом, о некоторых его особенностях можно узнать в следующем видео материале:

До недавних пор о том, зачем делать заземление ванны, никто не задумывался, потому что в этом не возникало острой необходимости. Со временем этот вопрос стал более актуальным, так как теперь практически в каждой ванной комнате появились многочисленные металлические предметы и бытовые электрические устройства.

Тем более, что сегодня в ванной многие желают установить бойлер, стиральную машину, ванну с подогревом или джакузи, а в такой обстановке появляется прекрасная возможность для возникновения влажности, что крайне нежелательно при незаземленном электрическом токе. В связи с этим возникла такая проблема, как заземление ванны. Зачем же это надо?

Заземление – это специальная защита, которая при возникновении электрического заряда на определенном корпусе забирает ток и уводит его в землю. Современная электрическая техника, как правило, имеет специальные металлические канавки для проводов заземления. И если не предпринять определенные меры безопасности, человека может ударить током, в некоторых случаях это может иметь и довольно плохой конец.

Как отмечалось выше, ванная комната в этом плане является самым опасным местом. Так как именно там происходит скопление большого процента влажности при наличии разнообразного металлического оборудования и электроприборов. Угроза для жизни человека возникает потому, что довольно часто электрическая проводка сконструирована без соответствующих мер безопасности.

Другие предметы ванной комнаты, не имеющие абсолютно никакого отношения к электричеству, например, водопроводные и сливные трубы, трубы центрального водоснабжения, радиаторы, ванны и раковины, могут также привести к трагическому финалу, если сработает плавкий предохранитель. В связи с этим сегодня многих интересует: зачем необходимо заземление ванны и как предотвратить возникновение опасного напряжения на предметах, расположенных в ванной.

Но сегодня данный метод считается неактуальным, потому что соседи, проживающие ниже этажом, могут в любой момент в пределах своей квартиры поменять металлическую водопроводную трубу или канализационный стояк на оборудование из пластика.

Правильное заземление ванны заключается в определенном приспособлении, которое может в случае необходимости увести электрический ток в землю, а человек при этом останется в полной безопасности. В этом случае желательно пригласить специалиста, чтобы он посоветовал правильные и наиболее подходящие способы заземления ванны.

Согласно электромонтажным правилам, ванна должна быть соединена посредством специального соединения с шиной заземления, которая, как правило, находится на входном распределительном щитке. Это соединение электрики называют «заземляющая перемычка». Данную процедуру, независимо от установленного электрооборудования, необходимо проводить в каждой ванной.

Если ванна старого образца, то для ее заземления следует в любой ножке просверлить отверстие, через которую можно будет пропустить многожильный провод. Посредством гайки, шайбы и болта необходимо закрепить на ножке ванны заземляющую перемычку или, в качестве альтернативы, многожильный провод.

С другой стороны заземляющая перемычка прикрепляется к специальному распределителю. К этому же распределителю следует подключить и провода от других металлических и электрических приборов, находящихся в квартире. Электрический распределитель можно закрепить на любой удобной стене, но, желательно, не в ванной комнате. От распределителя требуется сделать обязательный вывод на общий заземляющий щиток, который чаще всего расположен в подъезде.

Чугунные ванны, как и ванны из других металлов, уже выпускаются со специальным устройством для заземления, которое называется лепестком. К этому лепестку с помощью гайки, шайбы и болта требуется подсоединить оголенный участок многожильного заземляющего провода.

Если ванная комната оборудована душем с устройством моментального подогрева воды или электрическим водонагревателем, которые имеют достаточно большую мощность, то в этом случае однозначно требуется надежное заземление. Заземляющая перемычка проводится в виде соединения всех металлических частей с заземленными трубами.

Особой популярностью среди потребителей пользуются ванны, сделанные из акрила, потому что они сравнительно недороги, отличаются небольшим весом и удобны в использовании. Хотя акрил не относится к металлам, а значит, не является и проводником электрического тока, но заземление акриловой ванны во время ее установки просто необходимо. Зачем же тогда заземлять акриловую ванну?

Прежде всего, ванны из акрила выпускаются как литые, так и экструдированные. Именно экструдированные акриловые ванны плохо держат форму и поэтому всегда комплектуются металлической основой, которой требуется обязательное заземление.

Также акрил, как диэлектрик, способен создавать некое статическое электричество. И если в ванну из этого материала набрать воду, то в зависимости от площади самой емкости накопится соответствующий электрический заряд. Поэтому заземляющее устройство крепится непосредственно к металлической основе акриловой ванны.

В последнее время популярностью пользуются гидромассажные ванны, работа которых основана на использовании электрического тока. Гидромассажная система такой ванны подключается к сети с нормальным напряжением 220В и частотой 50 Гц.

Для такого оборудования, прежде чем заземлять, нужно оборудовать отдельную заземленную розетку, которая оснащена отдельным штекером и проводом с двумя изоляционными слоями. Данный штекер и является непосредственным устройством заземления. Благодаря этому вода не попадает на поверхность розетки и короткое замыкание не может произойти, поэтому розетку еще часто называют влагозащитной.

Влагозащитную розетку, прежде чем заземлять, лучше всего устанавливать на стене. При этом высота ее расположения от уровня пола должна составлять не менее 30 см и от наружного борта гидромассажной ванны – не менее 50 см. Такие меры безопасности соблюдаются для исключения возможного попадания воды в розетку. Подводка выполняется отдельным проводом с двойным изоляционным слоем.

При установке гидромассажной ванны, а также стиральной машины и электрического водонагревателя, обязательно требуется специальный автомат на 16А, регулирующий напряжение электричества. Такой автомат рекомендуется устанавливать в прихожей или в другом помещении, но никак не в ванной комнате.

Категорически запрещается использовать в быту гидромассажную ванну, розетка которой не имеет специального заземляющего контакта. Нельзя заземлять ванну посредством водопроводного, канализационного или отопительного оборудования. Запрещается проводить техническое обслуживание при работающей гидромассажной ванне и пользоваться ею при неисправном заземлении или поврежденном электрошнуре.

По электромонтажным правилам определены размеры проводника, который и является заземляющим устройством. В жилых помещениях принято использовать многожильный кабель жесткого типа с сечением 6 мм², с зеленым и желтым изоляционным материалом из ПВХ. Такое сечение считается наиболее подходящим для заземления ванны. Если подключается ванна с электрическим водонагревателем проточной воды, то в этом случае подключение осуществляется через специальный автомат, имеющий защиту от тока.

С эстетической точки зрения, чтобы провода не были видны, перед тем как заземлять, рекомендуется перемычку прокладывать за панелью ванны, под плитами пола или просто прятать ее в тумбе умывальника. Можно провод проложить внутри пустот стен или под штукатуркой, как обычную электропроводку.

По поводу проведения заземления ванны имеются разные мнения. Но ясно одно: если владелец квартиры или дома заботится о своем здоровье и безопасности, то, несомненно, лучше установить заземление ванны, чтобы избежать возможного поражения электрическим током в будущем.

Нужно ли заземлять ванную, полотенцесушитель и другую сантехнику? В настоящее время существует две, диаметрально противоположные, версии ответа на этот вопрос. Многие потребители утверждают, что в заземлении сантехники нет необходимости. Другие настаивают на необходимости выполнения такой процедуры, аргументируя это тем, что безопасность человека превыше всего. Ответить на вопрос кто прав, а кто нет довольно просто. Специалисты дают однозначный ответ: для защиты человека от случайного поражения электрическим током необходимо обязательно правильно заземлить ванную, джакузи или любое другое сантехническое изделие.

В недалеком прошлом, при монтаже систем водоснабжения и водоотведения использовались металлические трубы, поэтому проблем с заземлением сантехники не возникало. Заземление ванны в квартире, полотенцесушителя или любого другого изделия выполнялось простым подключением к общему стояку, который имел надежный контакт с землей. В настоящее время, с появлением пластиковых труб, ситуация полностью изменилась и создавать защиту от поражения электрическим током в ванной комнате стало сложнее. В этой статье мы рассмотрим зачем необходимо заземление в ванной комнате и как правильно его сделать для различных сантехнических изделий из металла и полимерных материалов.

Современные квартиры в большинстве случаев переполнены разнообразной бытовой техникой и металлическими изделиями. Ванная комната не составляет исключения. В небольших туалетных помещениях можно увидеть большой набор потенциально опасных для человека электроприборов и сантехнических предметов. Даже акриловая ванна входит в этот перечень, хотя она и изготовлена из диэлектрического материала. Это изделие способно накапливать мощный заряд статического электричества, способного нанести человеку значительный урон. К тому же акриловая емкость устанавливается на металлический каркас, а он отлично проводит электрический ток.

Все это говорит о том, что заземление в ванной комнате необходимо создавать, хотя особых требований в нормативных документах на этот счет не существует. Для частного дома или на даче создать заземляющий контур в ванной комнате не составит труда, а вот в квартирах многоэтажных домов придется вывести провод заземления к этажному распределительному щиту и подключить его к специальной шине. Как выполнить защиту различных сантехнических предметов от появления на них опасного напряжения электрического тока и как заземлить ванну в квартире мы рассмотрим ниже.

Важно! Заземляющий проводник имеет изоляцию зелено-желтого цвета и обозначается на монтажных схемах буквами PE. Это необходимо для того, чтобы не перепутать заземляющий кабель с силовыми линиями электроснабжения объекта.

В советские времена для изготовления ванн использовались в основном чугун или сталь. В этих изделиях не были предусмотрены специальные конструктивные элементы, которые необходимы для подключения заземляющего провода. Но эта проблема решается довольно просто! Для выполнения работ понадобятся следующие инструменты и материалы: электрическая дрель, сверло с победитовым наконечником, перемычка для подключения заземляющего провода, комплект крепежных деталей (болт, шайбы и гайки), а также многожильный медный кабель и распределитель всех отводов заземления.

В ножке ванны сверлится отверстие необходимого диаметра и выполняется монтаж перемычки заземления на резьбовое соединение. К перемычке крепится заземляющий проводник и выводиться на распределительное устройство. Само устройство необходимо закрепить в удобном месте, так как к нему будут заводиться все провода заземления от металлических изделий, находящихся в ванной комнате. От распределителя общий провод заземления необходимо вывести к распределительному щиту на площадке этажа и подключить его к шине защитного заземления. Все эти работы довольно просты и могут быть выполнены собственными руками.

Заземление чугунных ванн, изготовленных в последнее десятилетие, проблем не вызовет даже у неискушенного потребителя. Все они снабжены специальными лепестками с крепежным набором для подключения заземляющего проводника. Достаточно просто затянуть оголенный конец провода между шайбами и вывести его на распределитель. Если по каким-то причинам перемычка отсутствует, то необходимо будет сверлить отверстие. Лучше всего эту операцию выполнить на специальных утолщениях корпуса ванны, которые предназначены для расклинивания несущих ножек изделия. Такой вариант позволит создать надежный контакт между проводом заземления и ванной.

Со стальными ванными особых проблем также не возникнет. Лепесток у них, как правило, присутствует и сверлить отверстие не потребуется. Достаточно зачистить эмалевое покрытие вокруг отверстия на лепестке до самого металла и с помощью обжимного винта закрепить заземляющий проводник. Все остальные операции необходимо выполнять по аналогии с ваннами из чугуна. Далее, мы рассмотрим вопрос нужно ли заземлять акриловую ванну и как правильно такую работу выполнить.

Ванны из акрила становятся очень популярными сантехническим изделиями. Именно они постепенно вытесняют с рынка изделия из стали и чугуна. Главным преимуществом акриловых ванн является их небольшой вес, но в то же время — это определенный недостаток. Существует два типа таких изделий: литые и экструдированные. Второго вид акриловых сантехнических изделий устанавливается на стальные каркасы, а как мы знаем, металл отличный проводник электричества. Поэтому каркасы ванн из акрила необходимо заземлять. Заземление акриловой ванны выполняется по аналогии со стальными изделиями.

Если о необходимости заземления различных моделей ванн можно поспорить, то для джакузи (гидромассажных ванн) эта процедура обязательна! Это сантехническое изделие является сложной бытовой техникой, потребляющей электроэнергию, а любой электроприбор в ванной комнате должен иметь защиту от появления напряжения сети на его корпусе. Гидромассажные ванны подключаются к заземляющей шине через специальные розетки, предназначенные для установки в помещениях с высокой влажностью. Они имеют в своей конструкции специальные шторки, которые защищают контакты от попадания на них воды.

Розетки для подключения джакузи устанавливают на расстоянии 30 см от пола ванной комнаты и 50 см от края гидромассажной ванны. Кабель для подводки электричества и заземляющего проводника должен иметь двойную изоляцию и его необходимо поместить в гофрированную трубу. Для джакузи в распределительном щите необходимо установить отдельное УЗО и автомат, в дополнение к заземлению это обеспечит надежную защиту человека от поражения электрическим током. Правилами ПУЭ запрещено заземлять гидромассажные ванны через систему водоснабжения. К работе по монтажу джакузи желательно привлечь опытного электрика, так как это позволит избежать ошибок при подключении.

Внимание! При монтаже электропроводки и кабеля защитного заземления не допускается использование скруток и других ненадежных соединений, которые могут привести к разрыву контакта и поражению человека электрическим током!

Как заземлить полотенцесушитель из нержавейки и нужно ли это? Ответ на этот вопрос можно найти в учебниках физики и справочниках! Существуют такие понятия, как гальваническая коррозия и блуждающие токи. Эти два неприятных явления могут сократить срок эксплуатации полотенцесушителя до минимума! Блуждающие токи возникают при утечках электрической энергии в систему отопления из поврежденной проводки, бытовых приборов и по некоторым другим причинам. Гальваническая коррозия возникает при взаимодействии двух разнородных металлов и воды, которая в какой-то степени является электролитом.

Эти два фактора способны повредить полотенцесушитель из нержавейки, поэтому его следует заземлить. Системы отопления, состоящие из металлических труб, изначально заземлены и дополнительного заземления для уравнивания потенциалов на полотенцесушителе не потребуется. А вот если трубы отопления пластиковые, то его лучше подключить к общей шине заземления на распределительном щите. Такая операция затруднений не вызовет, достаточно с помощью металлического хомута закрепить заземляющий проводник на полотенцесушителе и вывести его нулевую шину.

Обычно в квартирах и частных домах для устройства заземления и зануления применяется многожильный провод с площадью сечения не менее 6 кв. мм. Такой площади сечения заземляющего проводника вполне достаточно для обеспечения защиты от поражения электрическим током человека в жилых помещениях. Лучше выбирать медный кабель, но в крайних случаях можно использовать алюминиевый провод или стальной в медной оболочке. Заземляющий проводник следует замаскировать. Это необходимо не только с эстетической точки зрения, но и для защиты заземления от случайного повреждения. Обычно кабель прячут в предметах интерьера ванной комнаты, за экранами и пластиковыми панелями. Для подключения заземления всех предметов в ванной комнате к общей шине используют специальный распределитель.

Какие бы споры ни велись вокруг необходимости заземления сантехнических изделий, специалисты утверждают, что в помещениях с большим количеством влаги риск поражения электротоком резко возрастает. Наличие электрических приборов в туалетных комнатах увеличивает этот риск вдвойне. Поэтому следует сделать вывод: заземление ванны в квартире и других изделий из металла, расположенных рядом с ней — это не блажь перестраховщика, а реальная необходимость.

Не подвергайте свое здоровье опасности и заземлите определенные предметы, находящиеся в ванной комнате. Если собственными силами вы не в состоянии выполнить эти работы, то пригласите опытного электрика! Надеемся, что в этой статье мы полностью ответили на вопрос: зачем необходимо заземление ванны и как сделать заземление в ванной комнате!

Заземление ванны в квартире — комплекс устройств, обеспечивающих оптимальные условия работы электрических приборов в ванной комнате. Эта система защищает человека от поражения электротоком. При заземлении важно учитывать конструктивные особенности ванны и соблюдать технику безопасности.

В старых панельных домах заземляющие механизмы присутствовали в ванных комнатах по умолчанию, потому что водопроводные трубы выполнялись из металлических материалов и уходили под землю. В новостройках данные конструкции изготавливаются из пластиковых полимеров и отсоединены от единого трубопровода, поэтому в них нет заземления.

Естественное: защитой от воздействия электрического тока являются металлические или железобетонные трубы, расположенные глубоко под землей. Этот способ заземления применяется, если электропроводящие коммуникации находятся близко к трубопроводным механизмам.
Искусственное: защита производится при помощи вертикальных и горизонтальных электродов, представленными стальными прутками. Их длина составляет 2 — 3 м. Горизонтальные и вертикальные электроды погружаются в землю и соединяются между собой при помощи сварки. В результате образуется контур заземления — проводник, представляющий собой замкнутую петлю. Он отводит ток при поломке электрических устройств.

Во время этого процесса важно соблюдать правила технической безопасности. Заземляющие устройства соединяются только при помощи исправного оборудования и в строгой последовательности. После завершения электротехнических и монтажных работ рекомендуется проверить напряжение в цепи при отсутствии питания.

УЗО: защитное устройство, предназначенное для включения и отключения тока при нормальных условиях работы электрических приборов. Оно устанавливается за пределами ванной комнаты, в сухих помещениях. Рекомендуется приобретать мощные УЗО, что позволит регулировать подачу заряженных частиц с силой более 16 А.
Коробка выравнивания потенциалов: прибор для подключения веток заземляющих проводов. Она состоит из пластикового корпуса, куда помещается шина — основной компонент системы заземления. Коробка выравнивания потенциалов устанавливается на полых или сплошных стенах, в месте прохода стояков.
Хомуты для труб: приспособления для закрепления основных механизмов трубопровода. Они позволяют ликвидировать протечки, возникшие в результате механических повреждений. Хомуты изготавливаются из металлических материалов и оснащаются резиновыми уплотнителями.

В современных многоквартирных домах присутствует множество приборов с повышенным энергопотреблением. Поэтому рекомендуется приобретать мощные заземляющие устройства. В противном случае может возникнуть короткое замыкание, что приведет к поломке системы заземления.

Отвертка: необходима для электротехнических работ. При установке заземляющего оборудования рекомендуется использовать индикаторную отвертку. Этот инструмент оснащен небольшим датчиком со светодиодом. Индикатор загорается во время прикосновения отвертки к элементам, находящимся под напряжением.
Мультиметр (тестер): используется для измерения уровня напряжения в электрической цепи. Этот инструмент позволяет определить правильность работы заземления. Покупка тестера необязательна, если в розетке присутствует дополнительные заземляющие устройства.

Процедура установки системы заземления зависит от разновидности ванны, ее формы и размеров. При отсутствии опыта работы со сварочными материалами и электрическими предметами рекомендуется воспользоваться услугами специалистов.

Старые ванны, произведенные в 80-х или 90-х гг. прошлого столетия, изготовлены из чугуна или железных сплавов. Для их заземления необходимо приобрести заземляющую перемычку, предназначенную для подсоединения электрического кабеля. Для ее установления нужно просверлить отверстие в одной из ее ножек. Этот прибор закрепляется при помощи болтов, гаек, шайб, винтов и иных крепежных деталей.

К установленной перемычке присоединяется провод с заземляющей шиной. По этому принципу подключаются все электрические приборы, находящиеся в ванной комнате. Если в помещении присутствуют водонагреватели и бойлеры, то они подсоединяются к кабелю отдельно.

Акриловые ванны приобрели широкую популярность среди рядовых покупателей, благодаря небольшому весу и высокой устойчивости конструкции. Акрил — синтетическое полотно, не позволяющее проводить электрический ток. По этой причине многие люди не знают, надо ли заземлять акриловую ванну. Акрил обладает свойствами диэлектриков. Но он способен накапливать мощный статический заряд, способный мгновенно поразить кожу человека. Также заземление акриловых ванн обязательно, если они расположены на металлических рамах, являющихся проводником электричества.

Ванны, изготовленные с применением акрила, могут оснащаться кирпичными каркасами. Они являются диэлектриками, но могут проводить малые заряды электричества. Для их заземления необходимо также прикрепить заземляющие перемычки, предварительно просверлив отверстие в корпусе ванны.

Современные ванны изготавливаются из чугуна и стали. Их главным отличием от старых моделей является наличие лепестка — специального приспособления для подключения заземляющих проводов. К нему можно подключить металлические кабели, соединенные с распределителем.

Существуют отдельные условия заземления для чугунных и стальных джакузи. Они оборудованы гидромассажными устройствами, работающими от электросети с напряжением 220 В. Для джакузи устанавливаются отдельные розетки с предохранителями, защищающими от потоков воды. Они продаются в строительных или хозяйственных магазинах. За пределами комнаты необходимо расположить УЗО и автоматы на 16 А. Электрокабель, подключаемый к гидромассажной ванне, помещается в гофрированную трубку.

Запрещается заземлять джакузи через водопроводные приспособления. В противном случае гидромассажная ванна может сломаться по причине короткого замыкания. Устройством нельзя пользоваться, если во время установки системы заземления электрические приборы вышли из строя. Чтобы избежать поломки, необходимо приобрести стабилизатор, регулирующий значение напряжения в электросети.

При заземлении душевых кабин в ванной комнате нужно установить евророзетки и подсоединить их к домашнему электрическому щитку. К ней подключается провод с сечением 16 кв.мм, изготовленный из алюминия. Он соединяется с заземлением душевой кабины. В помещении также устанавливаются устройства защитного подключения и автоматы на 30 мА. Важно правильно найти отверстие для подсоединения заземляющих устройств. На душевой кабине оно обозначается специальным символом, представленным на фото ниже.

Чтобы обеспечить максимальную безопасность приборов и объектов, находящихся рядом с душевой кабиной, необходимо установить систему заземления на канализационных и водопроводных трубах. Эта процедура выполняется на заземляющий контур, подключенный общему электрощиту. Важно, чтобы каждый прибор был подсоединен к единой шине заземления при помощи цельных кабелей, изготовленных из металлических материалов.

Ванная комната в современном частном доме или в квартире является одним из самых проблемных помещений с точки зрения электробезопасности. Это обусловлено высокой влажностью в сочетании с большим количеством находящихся там электроприборов. Весьма часто в этом помещении устанавливается стиральная машина, электрический водонагреватель, имеются розетки для питания фенов, электробритв и прочих приспособлений. Учитывая то обстоятельство, что ванные комнаты в квартире современного дома очень тесны, при повреждении электрических цепей водонагревателя или стиральной машины можно легко оказаться под воздействием электрического потенциала. В связи с этим, вопрос обеспечения электрической безопасности здесь чрезвычайно актуален. В этой статье мы решили отдельно поговорить о том, как должно выполняться заземление ванны в квартире и какие требования ПУЭ нужно учитывать, чтобы защитная цепь была смонтирована правильно.

В первую очередь, необходимо ознакомиться с требованиями Правил Устройства Электроустановок (ПУЭ), касающиеся данного вопроса. Пункт 1.7.57. предписывает для электроснабжения жилых и общественных объектов использовать электрические сети с глухозаземленной нейтралью (при напряжении до 1000 Вольт) и систему заземления TN. Это означает, что электроснабжение однофазных потребителей осуществляется по трехпроводной сети:

В качестве защитной меры безопасности при косвенном прикосновении применяется так называемая основная . Суть ее заключается в следующем. Необходимо произвести соединение между собой следующих токопроводящих частей:

Кроме этого, в рамках дополнительного уравнивания потенциалов (п.1.7.83.), осуществляется присоединение к проводникам PE или PEN всех открытых проводящих частей электрооборудования, а также сторонних проводящих конструкций, включающих и металлическую ванну, которую нужно заземлить. Далее мы подробно остановимся на том, как сделать заземление ванны в квартире своими руками.

Для того, чтобы заземлить все металлические части в ванной комнате, следует вначале произвести установку коробки уравнивания потенциалов. Сделать ее можно из любой клеммной или распределительной коробки, содержащей нулевую шину с необходимым количеством клемм. Коробка соединяется с PE или PEN – шиной, расположенной во вводном или этажном щитке. Далее следует сделать подключение к коробке уравнивания потенциалов следующих металлических частей (по сути заземлить их):

Обычно конструкции металлических ванн содержат специальные контактные элементы для присоединения к ним заземляющего провода. Сечение провода для заземления ванны должно быть не менее 2,5 мм.кв. Для этих целей можно выбрать провод марки . При отсутствии такого контакта, можно сделать его самостоятельно: в нижней части корпуса приварить болт, для последующего крепления заземляющего проводника под гайку. Для этой цели лучше использовать прилив на корпусе, предназначенный для установки съемной ножки. На фото ниже наглядно показывается, как заземлить чугунную ванну в квартире:

Если же ванна акриловая, заземлить ее можно, используя металлический каркас, на который устанавливается чаша. Несмотря на то, что акрил является диэлектриком, все же он способен накаливать , в результате чего от ванны возможно получить удар током. Организация защиты позволит от этого обезопасить.

Заземление ванны с гидромассажем кардинально не отличается от заземления обычной конструкции. Джакузи оборудованы насосами с электроприводом, корпус которого следует заземлить, соединив его с защитным заземляющим проводником. Схема заземления джакузи представлена ниже:

При прочтении ПУЭ возникает естественный вопрос: как правильно заземлить ванну в квартире, расположенной в старом доме, например, в хрущевке, где отсутствует защитный заземляющий проводник? Обязательно или нет выполнение этого мероприятия? В этом случае необходимо привести систему заземления в соответствие с ПУЭ, то есть, перейти на систему TN. Другого ответа на этот вопрос быть не может.

Следует предостеречь домашних мастеров от неквалифицированных действий в этом направлении. В системах без защитного заземления не следует соединять ванну с трубами водоснабжения, отопления или с самодельным заземлением. Обратите внимание на то, что система мер, направленных на обеспечение безопасности, в частности, в ванной комнате, обозначается в ПУЭ как «система уравнивания потенциалов», а не «заземление». В этом заключен глубокий смысл, выражающийся в том, что самоцелью является не заземление, а предотвращение возможности попадания человека под воздействие разности электрических потенциалов.

Владельцы современных жилых помещений задаются вопросом о том, как в ванной сделать заземление. Вода выступает в качестве отличного электрического проводника, что превращает ванную комнату в самое небезопасное жилое помещение. Сочетание влажного микроклимата с металлическими трубами и установочными приспособлениями может привести к несчастным случаям, для предотвращения которых потребуется строгое соблюдение правил безопасности и электромонтажных норм.

Электромонтажными правилами регламентируется соединение ванны со специальной заземляющей шиной, расположенной у входного распределительного щитка. Данному соединению свойственно название заземляющей перемычки, установка которой требуется для любой ванны, в независимости от находящегося в помещении электрического оборудования.

Необходимость в квартире ванны с заземлением связано с установкой в помещении различных бытовых приборов: бойлера, джакузи, стиральной машины или ванны с подогревом. Многие используют в ванной фен. Это, в свою очередь, ведет к установке электрических розеток, протяжке проводки. Установленная ванна, особенно металлическая, в данном случае является мощным электрическим проводником, требующим заземления.

Эксплуатация металлического оборудования, не связанного с электричеством (труб канализации и водопровода, батарей, раковин, ванн) может привести к фатальным последствиям при срабатывании плавкого и прочего предохранителя. Поэтому следует обеспечить заземлением ванную комнату, предотвратив, таким образом, появление на металлических элементах опасного напряжения.

Во времена отсутствия пластикового водопровода, заземление обеспечивалось протяжкой и соединением проводника от ванны с металлическим стояком. На сегодняшний день такой метод нецелесообразен. При замене соседями железного водопроводного или чугунного канализационного стояка пластиковым, заземление пропадает. Кроме того, увеличится конденсаторная площадь. Для предотвращения электрического поражения следует:

Соединение данного проводника происходит с проводом заземления на входном распределителе. Наличие такой заземляющей перемычки необходимо в любом ванном помещении даже при отсутствии электрических приспособлений. В городской квартире в качестве перемычки допускается использование жесткого многожильного провода сечением 6 мм.

Важным моментом является выбор самого заземляющего провода. Электромонтажными правилами определяется проводниковый размер, использование которого в качестве заземляющей перемычки способствует минимальным издержкам электроустановочных манипуляций. Для дома рекомендуется применение жесткого многожильного кабеля сечением 6 квадратных миллиметров, имеющего зеленую и желтую изоляцию из ПВХ. Данная величина сечения является достаточной для достижения сантехнической электробезопасности. При подключении ванны с подогревом подобным проводом, коммуникация осуществляется посредством автомата токовой защиты.

Чаще всего для того, чтобы заземлить ванну в квартире, используются стальные электроды. Допустимо использование стали, имеющей медную оболочку, или меди вообще. Кабель заземления должен иметь длину более 2-х метров. Необходимо помнить, что слишком длинный кабель подвергается более частым прорывам. Заземлители должны быть без покрытия, способствующего ухудшению электрического контакта.

Для более эстетичного вида целесообразно прокладывание перемычки за ванной панелью или экраном, в пространстве раковинной тумбы или под напольными досками. Спрятать провод можно под штукатурку или внутристенных пустотах по принципу обычной электропроводки.

При заземлении в ванной комнате с джакузи, водонагревателем, стиральной машиной потребуется наличие автомата на 16 ампер, выдерживающего перепады напряжения. Его установка, зачастую, осуществляется в коридоре. Использование гидромассажной ванны с незаземленной розеткой недопустимо. Электроизоляция ванны посредством отопительного, водопроводного и канализационного оборудования категорически запрещается. Не допускается проведение технического обслуживания при подключенной к электричеству ванне, а также эксплуатация ванны с гидромассажной функцией при наличии поврежденного электрошнура и неисправного заземления.

В прежние времена делать заземление в доме не было необходимости. Однако сейчас данный вопрос актуален, как никогда, особенно для современного санузла, ведь в нем находится множество электрического оборудования и металлических предметов.

Каждый из нас хоть раз в жизни чувствовал удары тока при прикосновении к электроприбору. Нередко это бывает при работе со стиральной машиной, компьютером, при прикасании к водонагревателю, когда пробой тэна вызывает прохождение через воду электротока.

Случается все это, потому что в наших квартирах и домах электрическая проводка монтируется, зачастую, без принятия необходимых мер безопасности. А вот при организации заземляющего устройства пробои электротока на корпусах приборов и оборудования не будут чувствоваться.

Вода является отличным проводником электричества, поэтому ванная комната всегда будет одним из самых небезопасных мест в вашем жилище. Там, где размещено много металлических труб, а также установочных изделий и все это сочетается с влажным микроклиматом, для предотвращения несчастных случаев, необходимо строжайшим образом соблюдать правила и нормы безопасного электромонтажа.

Металлическое оборудование, не имеющее отношения к электричеству: канализационные и водопроводные трубы, батареи, ванны, раковины и прочее, могут стать причиной самых печальных последствий, если вдруг сработает, например, плавкий предохранитель. Вследствие этого и необходимо организовывать заземление в ванном помещении и предотвращать, тем самым, образование на металлических деталях оборудования опасного напряжения.

Если ваши нижние соседи в своей квартире поменяют железный водопроводный либо канализационный чугунный стояк на пластиковые трубы, то заземления у вас не будет. Более того – вы получите увеличенную площадь конденсатора, со всеми печальными последствиями, вытекающими из данного обстоятельства.

Во многих домах, квартирах, дачах до сих пор стоят еще советские ванны. Если ваш сантехнический прибор именно такой – старого образца, то заземлять его нужно нижеследующим образом.
Просверлите электродрелью с победитовым сверлом отверстие в ножке ванны. Далее закрепите, при помощи болта, гайки и шайбы, заземляющую перемычку.
Многожильный кабель приверните, с одной стороны, к ножке ванной, с другой – к специальному распределителю. К нему же подсоединяются и все прочие провода от металлического оборудования в комнате – сливов, труб, приборов.
Распределитель закрепите на стене ванной в любом удобном месте. Далее он выводится на заземляющую шину входного щита, расположенного в подъезде.
Современные стальные и чугунные ванны производятся со специальным «лепестком» для заземления. К нему и подключается провод-«земля».
Зачистите конец кабеля и просто зажмите его меж шайбами лепестка с помощью болта и гайки.
Если в вашей ванной комнате стоит душ, имеющий устройство для моментального подогрева воды, либо иное водонагревательное оборудование, их тоже надо заземлить.
Перемычка для этого делается в виде соединения металлических элементов корпуса устройств с заземленными трубами.

Акриловые ванны производятся двумя способами: при помощи литья и экструзии. Экструдированный полимер плохо сохраняет форму.
Поэтому чаши, сделанные из него, в обязательном порядке устанавливаются на стальную раму, которая требует заземления.

Для подключения и необходима отдельная заземленная розетка для влажных помещений. Она должна иметь закрывающиеся шторки для вилки, а также третий штекер, играющий роль заземления. Подобная розетка защищена от попадания внутрь нее брызг воды и вызова короткого замыкания.

Чтобы избежать повреждений электрооборудования , вызываемых резкими перепадами напряжения, нужно ставить автомат, способный выдерживать нагрузки в 16 Ампер, а также устройство защитного отключения – УЗО, имеющее показатель дифференциала в 0.03 А. Располагать автомат и УЗО необходимо вне ванного помещения.

Все работы, связанные с техобслуживанием, необходимо производить только при отключенной от электрической сети джакузи. Не пользуйтесь, ради вашей безопасности, ванной с неисправным заземляющим контуром или поврежденным электрическим шнуром.

Нормы электромонтажных работ четко определяют параметры проводника, который может применяться в качестве заземляющей перемычки в тех или иных случаях. В доме либо квартире необходимо пользоваться жестким многожильным проводом, имеющим сечение в 6 мм².

Длина у заземляющего провода должна быть не меньше 2 метров. Однако надо напомнить, что чем короче провод, тем меньше вероятность его повреждения либо прорыва. Вследствие этого, хорошо продумайте степень приближения выхода заземляющей проводки к электрооборудованию.

Чтобы не ухудшать дизайн помещения, рекомендуется протягивать перемычку за экраном самой ванны, в тумбе раковины либо под облицовкой пола. Можете также, и уложить кабель под стеновой штукатуркой или внутри каркаса стен, как обыкновенную электропроводку.

По поводу того, нужно ли делать заземление ванны существуют различные мнения. Однако если вы дорожите своим здоровьем, а также здоровьем и безопасностью своих близких, лучше такой защитный контур создать. Тем более что стоить это будет недорого, а все работы займут немного времени.

Наши дома напичканы различной техникой и, как результат, проводкой, которая как кровеносные сосуды, пронизывает бетонный организм наших квартир. Правда, именно это дает нам комфорт в нашей жизни, даруя нам радости телевиденья или освещения в ночное время, эти же факторы и несут опасность. Угрозу может представлять даже стиральная машина, которая стоит рядом с ванной, к которой не было применено заземление.

Чтобы конкретизировать, от чего именно нас спасает заземление, то это тот феномен, когда при прикосновении к поверхности ванной мы ощущаем легкое покалывание в кончиках пальцев – проходит электрический ток.
Даже если сейчас это лишь легкий дискомфорт, в любой момент может случиться короткое замыкание и привести к летальному исходу.

Ведь это же так глупо – подключать обычную ванну к электропроводке. Зачем нужно заземление ванны в квартире? Не уж-то мы собираемся вкидывать в емкость кипятильник? Да и в современных домах давно заменили металлические трубы на более безопасные – пластиковые. Вот только уже упоминалось, что электропроводка проходит по всей бетонной конструкции дома, а это означает, что нужно побеспокоиться о безопасности даже в самых необычных случаях.

Затопите вы неожиданно соседей, начнете заходить в ванную, и через ваш организм пройдет электрический разряд. Последствия описывать смысла нет. Заземление ванной может помочь избежать этой проблемы. Как и с помощью его можно сделать заземление в ванной комнате?

В стандартных домах обычно в ход идет жесткий многожильный кабель, который около шести миллиметров в площади среза. Обычно этого достаточно, но если у вас ванна с подогревом, то к данному кабелю необходимо будет еще подобрать и автоматический распределитель нагрузки – автомат токовой защиты.
Протяжность кабеля в общей слаженности должна составлять не менее двух метров. Но и тут палка о двух концах: чем длиннее кабель, тем больше шансов, что в каком-то месте он порвется или перегорит, если будет находиться рядом с проводкой. Хорошо обдумайте то, какого качества должна быть изоляция у заземлителей, так как от этого также зависит много.

Подумайте о том, когда будете проводить заземление в ванной, что размещать кабель вы будете за плинтусами или панельными покрытиями, для сохранения эстетичности вашей ванной. Но лучшим вариантом будет вмуровать вашу проводку в стену и сверху покрыть штукатуркой. При неполадке добраться до нее будет тяжелее, но и шанс произведения поломки будет гораздо ниже.

Ранее ванны делались без расчета на возможное заземление, поэтому мы рассмотрим самый сложный вариант заземления – заземление старых ванн. Прежде чем приступать к самой операции вам стоит иметь под рукой следующие инструменты:

Болты и гайки. Закрепляющие детали, такие как гайки, болты, шайбы. Будьте внимательны с подбором ключей, потому что оплошность и недостаточно крепкая фиксация может дорого обойтись вашему здоровью или проводки по всему дому.

Первым шагом вам просверлите небольшое отверстие, соответствующее размеру дырки в заземляющей перемычке, в крепление ванной, то есть ножки. И также как вариант, просверливать отверстия нужно в неких отростках от основного корпуса или в перемычках скрепления ножек.

Размер отверстия может достигать одного сантиметра глубиной, и вы можете не бояться, что повредите конструкцию – такое отверстие не принесет никакого вреда. К полученным углублениям нужно прикрепить лепестки заземление.

После прикрепляем множительный кабель, в это время, соединив его с распределителем напряжения. Для безопасности, перераспределитесь, закрепите на стене. Следующим шагом выводим заземляющую шину от блока распределения и подключаем ко всем металлическим предметам, которые находятся в ванной. Это позволит обезопасить ванную комнату от нежеланного напряжения в ненужных местах.

Работать с чугунной ванной проще, чем с ее предшественницей. В ее основании уже заготовлены специальные лепестки для того, чтобы заземлить ванну, поэтому заземление в ванной комнате будет проходить несколько проще. У одного из этих лепестков оголяют провод и подсоединяют к шине, используя, аналогично с обычной ванной, шайбы, болты и гайки.

Кроме чугунной ванной, в комнате личной гигиены может находиться и чугунный водонагреватель или полотенцесушители, которые также необходимо заземлить. Принцип заземления ничем не отличается от заземления ванной, главное найти лишь отверстие, к которому предусмотрено присоединение заземляющей перемычки. Чаще всего, заземление предусмотрено корпусом с заземленными трубами, которых стоит только подсоединить к общему распределителю напряжения.

Те, кто владеет базовыми знаниями, знает, что акрил не проводит ток. Так, зачем же заземлять акриловую ванну? Дело состоит в том, что каркас акриловой ванны все равно металл, который легко проводит ток. Акрил сам по себе материал легкий, то есть, чтобы конструкция была устойчивой, ее размещают на металлическом каркасе. Электрический ток концентрируется в металлической раме – именно ее нужно заземлять.

В любой современной акриловой ванной есть специальное ушко на раме. Только в редких случаях его нет, но его всегда можно будет просверлить аккуратно сверлом – работать в данном случае следует аккуратнее с помощью сверла и электродрели. В полученное отверстие размещается обжимной винт, подключить изоляционную шину и покрыть краской для прочности и безопасности.

Стальные ванны очень похожи с чугунными чашами, и поэтому проблем с их заземлением не будет. Под рамой есть специальное отверстие с соответствующими лепестками для заземляющего кабеля. Единственный особый нюанс для стальных емкостей – вокруг ушка для шины необходимо очистить полностью эмаль, чтобы обеспечить полную изоляцию. Да, стирать придется прямо до металла, порча эмаль. Но выход есть всегда и после некрасивую потертость можно покрыть краской, которая обеспечит дополнительную защиту.

Купальни с функцией гидромассажа нуждаются в заземлении даже больше чем предыдущие. Прежде всего, для гидромассажной ванны встраивают всегда индивидуальную розетку с предохранителем и дополнительным затвором от брызг воды. Проводка здесь используется с изоляцией в два шара, так что уделите особое внимание при выборе проводов.

От пола розетка должна находиться на высоте от тридцати сантиметров, а от окраины гидромассажной ванны от полуметра. Вне комнаты же нужно обустроить предохранитель и автомат от шестнадцати ампер. Для соединения этих элементов стоит использовать кабели в гофрированной трубе.

Установка заземления для джакузи – дело не простое, поэтому лучше будет, если этим будет заниматься профессионал.
Это касается людей, которые не имеют достаточно опыта в работе с электроприборами и подобные эксперименты могут плачевно обратиться для человека.

Ванная – это такое место, где в большинстве случаев влажность повышена. Этот фактор представляет собой опасность для электропроводки, особенно сделанной своими руками, и в таком случае вред могут нанести даже металлические предметы. Риск повышается, если в ванной комнате находятся стиральная машинка, электрические бойлеры или джакузи.

Чтобы подобные устройства не стали причиной неожиданных и опасных последствий стоит вмонтировать УЗО. Аббревиатура УЗО означает «устройство защитного отключения», а то есть в случае резкого перепада напряжения этот аппарат спасет ваши приборы от перегорания и короткого замыкания.

Как бы часто и густо ни вели дискуссии о потребности заземлении или его отсутствия, ответ остается очевиден – это необходимо для безопасности вашего организма. Ведь именно в комнатах с высоким процентом влажности проще всего получить удар током. Обычная лень не стоит того, чтобы рисковать здоровьем и жизнью.

Также вы узнали, как сделать заземление собственноручно. Если вы переживаете о том, что это вам непосильно, тогда позовите профессионального электрика, который обеспечит вам качественную работу. Не играйтесь со своим здоровьем: сделайте небольшое вложение и обезопасьте себя.

Из-за того, что в санузле электроприборы постоянно находятся в условиях повышенной влажности, ванная считается одним из самых опасных мест в квартире с точки зрения техники безопасности. Любой электрический прибор может стать причиной «утечки» тока.

А если к предмету под напряжением кто-то прикоснется, последствия могут быть плачевными. Заземление ванны в квартире – простая процедура, но она может спасти жизнь и здоровье человека. Именно этот вопрос мы рассмотрим в нашей статье. Детально разберем причины, по которым необходимо делать заземление.

Конечно же, первым делом ток необходимо отводить в целях безопасности. Ведь человек должен сделать жизнь в собственном жилище не только красивой, уютной, но и максимально безопасной. При этом это правило должно относиться к любому элементу интерьера, даже к самому незначительному.

Касательно ванной, мы используем санузел как минимум пару раз в день, или даже больше. Кроме того, в этом помещении располагаются различные электроприборы и техника. Наиболее популярные это: машинка для стирки, бойлер, фен, электросушилка для полотенец и прочее. По технике безопасности для каждого прибора нужна отдельная электророзетка. Это необходимо потому, что ванная – наиболее влажное помещение во всем жилище, а влага – наилучший проводник электричества, к тому же большая часть ванн сделана из чугуна, который также является отличными проводниками тока.

Множество электронной бытовой техники в наше время имеет небольшие металлические канавки, предназначенные для заземления. Данный термин обозначает собой специальную защиту, которая забирает электрический ток при его появлении на корпусе предмета и уводящий в землю.

Каждый в своей жизни испытывал не сильные удары током при прикосновении к электрическим приборам. Довольно часто такое может случиться, если прикоснуться к компьютеру, стиральной машинке или нагревательному баку. В последнем случае, это происходит за счет образования пробоины в тэне, из-за чего через воду проходит электричество.

Чугун и сталь — отличные проводники, поэтому подобные ванны заземлять обязательно. Для этого в некоторых (особенно старых) моделях на ножке высверливалось отверстие. Туда вставляется специальная перемычка, и от неё уходит провод. В современных чугунных ваннах есть специальный лепесток, от которого и нужно пускать кабель.

Защитное заземление ванны в квартире делается по многим причинам, главная из которых – повышенная влажность в помещении и связанный с этим риск утечки тока на землю. Объясняется это тем, что вода, налитая в ванную, – это проводник электричества, а сама ванна, так или иначе, контактирует с землей.

Незнакомые с основами электричества люди при обсуждении того, нужно ли заземлять ванну, рассуждают следующим образом. «Зачем заземлять ванну, – говорят они, если она изолирована от стяжки пола слоем керамической плитки?».

Общеизвестно, что электрический ток при неумелом обращении крайне опасная вещь. Предназначение заземления – защита человека от удара тока в случае внезапной поломки электрического оборудования. Еще одним способом обеспечения безопасности человека является зануление.

Зануление ванны в квартире также пользуется популярностью, но у него есть существенный минус – автомат не срабатывает мгновенно, как в случае с заземлением. Между ударом электрическим разрядом и защитным отключением УЗО проходит время. Конечно это считанные секунды, но ситуация, когда разряд может пройти через сердце, может привести к печальному исходу.

Чтобы подключить и установить гидромассажную ванну, в помещении должна иметься отдельная заземленная розетка. Она должна быть оснащена шторками, благодаря которым закрывается доступ к вилке. К тому же, обязателен третий штекер, который будет играть роль заземления. Данная розетка защищена от брызг воды, благодаря чему нет вероятности возникновения короткого замыкания.

Необходимо устанавливать автомат, выдерживающий нагрузку в 16 Ампер, для того, чтобы не было вероятности повреждения электрооборудования ванны, что может быть вызвано резким перепадом напряжения. Также вне помещения ванны должно быть расположено устройство УЗО.

Данные работы должны проводиться только в том случае, если джакузи отключено от электрической сети. Если электрический шнур поврежден, то пользоваться такой ванной не стоит, лучше вызвать профессионалов, которые произведут ремонт или замену.

Заземление ванны – актуальный вопрос для каждой квартиры и частного дома, ведь и вода, и металл отлично проводят электроток. Зачем конкретно необходима данная процедура, что будет, если ею пренебречь, и каким образом ее выполнить? Рассказываем обо всех важных тонкостях и показываем видео, как сделать заземление ванны своими руками.

Сначала проясним, что заземление – это защитная мера, предполагающая отведение электричества с токопроводящих поверхностей. Тут может возникнуть вопрос: зачем заземлять ванну, если она не является электроприбором? Суть в том, что вода – сильный токопроводник, который в сочетании с металлом может создать серьезные проблемы, вплоть до электроудара. Дабы избежать неприятностей, в комнатах с высокой влажностью к заземляющему контуру необходимо подключить все потенциально опасные металлические изделия. И ванну, как наиболее крупное из них, – в первую очередь. Таким образом, заземление нужно для безопасного использования ванны и защиты домочадцев от несчастных случаев во время водных процедур.

Совет. В многоквартирных домах нельзя выполнять заземление посредством соединения ванны с водопроводным стояком: если соседи решат вместо металлического стояка поставить более современный пластиковый, полезный эффект заземления будет сведен к нулю.

Современная чугунная ванна оснащена ушком с отверстием, называемым лепестком, в который монтируется болт с гайкой и шайбами. Заземление в данном случае выполняется очень просто: нужно всего лишь зажать заземляющий кабель между шайбами и зафиксировать его гайкой.

Важно! Заземляющий провод не рекомендуется подсоединять к ножкам чугунной ванны – между ними и чашей прибора часто нет необходимого контакта.
Стальная ванна также имеет лепесток для подсоединения кабеля, но здесь следует принимать во внимание один отличительный нюанс: чтобы добиться качественного заземления, эмаль вокруг отверстия для установки обжимного винта следует зачистить до металла.

Если у вас недостаточно опыта в электротехнических и монтажных работах, то лучше обратитесь к профессиональному электрику, который сам сделает вам заземление. Но даже если вы справились с этим самостоятельно, проверить работоспособность заземляющей перемычки должен специалист. Иначе вы рискуете нежелательными последствиями.

Есть еще один важный момент: очень многие путают зануление с заземлением. Это немного разные вещи, так как зануление используется только в промышленных, но никак не бытовых целях. А путаница пошла с того, что в квартирах в последнее время зануление делают очень часто. Это относится и к водонагревателям, и к стиральным машинам. Но проводить зануление в жилых домах не рекомендуется, хоть в то же время и не запрещается. Просто представьте, что нулевой провод по непонятным причинам сгорит или электрик случайно вместо нуля подключит фазу. В результате все ваши приборы попросту сгорят от излишне высокого напряжения. Да, и цели зануления, и заземления несколько разные. Зануление рассчитано исключительно на возникновение короткого замыкания.

Обычно конструкции металлических ванн содержат специальные контактные элементы для присоединения к ним заземляющего провода. Сечение провода для заземления ванны должно быть не менее 2,5 мм.кв. Для этих целей можно выбрать провод марки ПВ-1. При отсутствии такого контакта, можно сделать его самостоятельно: в нижней части корпуса приварить болт, для последующего крепления заземляющего проводника под гайку. Для этой цели лучше использовать прилив на корпусе, предназначенный для установки съемной ножки. На фото ниже наглядно показывается, как заземлить чугунную ванну в квартире:

Если же ванна акриловая, заземлить ее можно, используя металлический каркас, на который устанавливается чаша. Несмотря на то, что акрил является диэлектриком, все же он способен накаливать статическое электричество, в результате чего от ванны возможно получить удар током. Организация защиты позволит от этого обезопасить.

Обратите внимание на то, что система мер, направленных на обеспечение безопасности, в частности, в ванной комнате, обозначается в ПУЭ как «система уравнивания потенциалов», а не «заземление». В этом заключен глубокий смысл, выражающийся в том, что самоцелью является не заземление, а предотвращение возможности попадания человека под воздействие разности электрических потенциалов

Система уравнивания потенциалов, как средство защиты, утрачивает свою эффективность после применения (хотя бы даже эпизодического) водоводов с пластиковыми трубами. В этой ситуации уберечь от несчастного случая поможет правильно установленное и чутко настроенное устройство защитного отключения. О том, как подключить УЗО к сети, мы рассказывали в отдельной статье.

Сегодня заземление ванной комнаты стало актуальной темой. Раньше в доме заземление никто не делал, потому что в этом не было необходимости. Со временем этот вопрос обострился, так как в каждой ванной комнате появилось много металлических предметов и электроприборов. Кстати, источником повышенной опасности является сама ванна, поэтому заземление ванны — залог вашей безопасности!

Как правило, современное электрооборудование имеет металлические пазы для заземления.Заземление — это особая защита, которая отводит электричество при появлении тока на устройстве и затем приводит его к земле. У каждого человека хотя бы один легкий удар по корпусу электрооборудования. Это часто случается при работе с компьютером, стиральной машиной или при подаче горячей воды, когда при поломке десятки старого бака через воду пропускается электрический ток.

Все это происходит, как вы понимаете, потому что наша электропроводка в квартире, и в частности в ванной, спроектирована без учета соответствующих мер безопасности.Но при исправном заземлении пробоев на корпус тока не ощущается. Заземление также используется для молниезащиты и предотвращения негативных последствий в случае удара молнии.

Металлические предметы, не связанные с электричеством (раковины, канализационные и водопроводные трубы, трубы центрального горячего водоснабжения, радиаторы, ванны), могут привести к фатальным последствиям в случае сгорания предохранителя или другого предохранителя. Поэтому многих интересует, как сделать заземление в ванной и предотвратить появление опасного напряжения на металлических компонентах установки.

Раньше эту проблему решали так: соединяли корпус ванны с водопроводным или канализационным стояком.А сегодня это дороже! Если соседи внизу, в пределах собственной квартиры, меняют стальной водопроводный стояк или чугунный канализационный стояк на пластиковую установку, то это ни в коем случае не заземление санузла. Это увеличение площади конденсатора со всеми вытекающими отсюда последствиями.

В соответствии с правилами электромонтажа необходимо, чтобы ванна была подключена с помощью специального подключения к шина заземления, которая находится на приточном распределительном щите.Такое подключение называется заземляющей перемычкой. Причем проводить эту процедуру нужно в любой ванной, вне зависимости от расположенного в комнате электрооборудования.

Во многих квартирах еще сохранились советские ванны. Если ванна старой модели, то ее заземление нужно производить следующим образом. Просверлите отверстие в ножке ванны и с помощью гайки, болта и шайбы зафиксируйте перемычку заземления.

Многожильный провод прикручивается к подножию ванной комнаты, а с другой стороны — к специальному распределителю, который также соединяет все остальные провода от металлических предметов в помещении — труб, водостоков, корпусов инструментов.Распределитель можно закрепить на стене ванной в любом месте. Но в любом случае его нужно подвести к общей шине заземления щита, которая находится в подъезде.

Современные металлические ванны изготавливаются со специальным донным выступом. А вот заземление чугунной ванны выглядит так. К заземляющему наконечнику необходимо подключить заземленный провод, оголенный участок кабеля предварительно зажать между шайбами гайкой с болтом.

Если ванная комната оборудована таким электрооборудованием, как душевая кабина с мгновенным подогревом воды или водонагреватель, то в ней также должна быть надежная перемычка заземления, выполненная в виде соединения металлических компонентов — корпуса с заземленными трубами.

Настоящий тренд 21 века — акриловая ванна. Такие ванны легкие и не слишком дорогие. Они, как и другие изделия, нуждаются в заземлении, несмотря на то, что акрил является диэлектриком.Во-первых, акрил бывает двух видов — литой и экструдированный. Последний материал плохо держится, и ванны из него в обязательном порядке оснащаются металлическим каркасом, требующим заземления.

Во-вторых, акриловая ванна заземлена для снятия статического электричества: если вы втянете воду в ванну из диэлектрического акрила, статический элемент все равно останется. И если площадь акриловой ванны не мала, то она вполне способна аккумулировать большой электрический заряд.

Ошеломляющим успехом сегодня пользуются ванны с электрическим наполнением — джакузи.Любая ванна-джакузи работает от электричества. Он должен быть подключен к электрической сети с напряжением 220 ± 10% ватт и частотой 50 герц.

Для подключения ванны необходима отдельная розетка с заземлением — специальная розетка для ванных комнат с запираемыми пластиковыми шторками для вилки и третьей вилкой, играющей роль заземления. Такие выходы не допускают попадания воды внутрь и не вызывают короткого замыкания, поэтому их называют водонепроницаемыми.

Розетка обычно устанавливается на стене — на высоте около 30 сантиметров от пола или 50 сантиметров от внешней стороны джакузи, чтобы предотвратить попадание воды.Подвод осуществляется отдельным проводом в двойной изоляции с рекомендуемым сечением 3 на 2,5 мм2.

Во избежание поломки электрооборудования из-за резких скачков напряжения необходимо установить автомат, рассчитанный на нагрузку 16 Ампер, и УЗО, имеющее дифференциальную величину 0,03 А. Установка автомата и УЗО производится. выполняется вне туалета.

Внимание! Не используйте джакузи с розеткой, не имеющей заземления.Также баню нельзя заземлить через отопительное, канализационное и сантехническое оборудование. Категорически запрещается проводить работы по техническому обслуживанию, когда ванна подключена к электросети, а также пользоваться гидромассажной ванной с поврежденным шнуром питания и неисправным заземлением.

Правила электромонтажа определяют размер провода, который в разных случаях следует использовать в качестве заземляющей перемычки с целью минимизации затрат на электромонтажные работы. В доме принято использовать жесткий многожильный кабель, имеющий сечение 6 квадратных миллиметров, зеленого цвета с желтой ПВХ изоляцией.Эта секция достаточно велика, чтобы обеспечить электробезопасность ванной комнаты. Если с помощью такого провода подключается ванна с проточной водой для отопления, то подключение необходимо производить через устройство защиты от сверхтока.

Чаще всего для заземляющих электродов выбирают сталь из экономичного положения, хотя разрешается использовать сталь в медной оболочке или вообще медь. Заземляющий кабель должен быть не менее 2 метров в длину. Однако следует помнить, что чем короче кабель, тем меньше вероятность его поломки.Поэтому стоит внимательно продумать момент приближения вывода проводки к электрооборудованию. Кроме того, заземляющие жилы не должны иметь покрытия, которое влияет на электрический контакт.

Из эстетических соображений рекомендуется проложить перемычку за панельной перегородкой ванны, в тумбе умывальника или под половыми досками. Также можно проложить провод под штукатуркой или внутри пустот стены как обычную проводку.

Существуют разные мнения относительно необходимости заземления ванной комнаты, однако, если вы внимательно относитесь к своему здоровью и безопасности, лучше этим моментом не пренебрегать.Во избежание поражения электрическим током при контакте с ванной необходимо ее заземлить. Ведь в случае форс-мажора только заземление спасет человеку жизнь.

Когда у вас есть резервная раковина в кондоминиуме или обратная канализация в квартире, это может быть мучительным опытом. Когда засорение и корневая инфильтрация блокируют сливные трубы, черная и серая вода может скопиться в канализацию, и эти засоры часто в первую очередь поражают нижние блоки.Вот почему.

Если вы живете в квартире или кондоминиуме, вам может быть интересно, могут ли сточные воды из блоков верхнего уровня вызвать резервную раковину в кондоминиуме в блоке нижнего уровня. Короткий ответ: да. Однако засорение, вызывающее резервный слив, вероятно, находится под пострадавшей квартирой. Это означает, что когда блоки верхнего уровня сбрасывают сточные воды, эта вода останавливается из-за засорения трубы.Поскольку нижний блок находится ближе к засору, эти стоки будут резервными первыми.

Сантехнические системы в многоквартирных домах и кондоминиумах содержат несколько типов водопроводных труб, включая вертикальные трубы, ответвления и горизонтальные трубы. Все эти различные типы сантехнических труб работают вместе, чтобы обеспечить дренаж ваших дренажных линий.

Сточные воды в квартирах и кондоминиумах могут служить резервом по разным причинам, включая засорение жиром и частицами пищи, смывание или сброс жильцов в канализацию материалов, засоряющих дренаж, таких как бумажные полотенца, салфетки для лица и предметы гигиены, а также проникновение корня или обрушение трубы.

Первым шагом к обеспечению бесперебойной работы дренажных линий в вашем кондоминиуме или многоквартирном доме является просвещение ваших жителей.Сливные линии не предназначены для обработки всех жидких или твердых веществ. Жир, масла, жиры, мясные обрезки, кожуру фруктов и овощей и яичную скорлупу нельзя спускать в канализацию. Единственные предметы, которые следует смывать в унитаз, — это туалетная бумага и человеческие отходы. Игрушки, бумагу, салфетки для лица, бумажные полотенца, товары для хобби и гигиенические салфетки нельзя смывать в туалет.

Второе, что вам следует сделать, — это регулярно проверять дренажные линии и выполнять гидроструйную очистку. Осмотр ваших дренажных линий может привести к частичному обнаружению засоров до того, как они начнут влиять на вашу дренажную систему.Гидравлическая очистка дренажных линий один или два раза в год может увеличить поток воды и удалить мусор, вызывающий засорение.

Если ваши вертикальные трубы или горизонтальные дренажные линии корродированы или находятся в неисправном состоянии, облицовка труб может помочь восстановить структурную целостность, максимально увеличить внутренний диаметр трубы и удерживать сточные воды, попадающие в городскую канализационную систему. Во время процесса футеровки ваши дренажные линии подвергаются гидроструйной очистке и готовы принять футеровку, пропитанную эпоксидной смолой.Затем лайнер вставляется в трубу, надувается и оставляется для отверждения. После завершения установки и отверждения футеровка трубы становится твердой, как новая труба, а все трещины, утечки и обрушения трубы закрываются. Это восстановит ваши дренажные линии и поможет обеспечить беспрепятственный сток сточных вод.

Вы были бы поражены некоторыми дурацкими таинствами, которые до сих пор значатся в книгах по всей стране.(Если вы нам не верите, просто попробуйте замазать дыры от гвоздей в Скенектади, штат Нью-Йорк, в воскресенье.) Мы искали некоторые из самых странных законов, влияющих на домовладельцев, и вот что мы обнаружили. Прочтите их и изучите — или рискните чокнуться.

Во Флориде у вас проблемы, если вы разбиваете более трех блюд в день или осколиваете края более четырех чашек и / или блюдца. Если вам нравится подбрасывать тарелки, не пробуйте это делать из любого окна над первым этажом дома или квартиры во Фрипорте, штат Иллинойс.

Остерегайтесь банд взломщиков ковров на улицах Сан-Франциско с полуночи до 8 часов утра.м, единственные часы, которые разрешено бить ковриком по тротуару в этом городе. Вы в большей безопасности в Порт-Джервисе, штат Нью-Йорк, где закон запрещает «расстилать ковер или коврик на любой улице города» в любое время.

Законодатели в штатах Вирджиния и Кантон, штат Огайо, не должны разрешать своим гражданам купаться: ванны в помещении являются нарушением закона. Не отправляйтесь за облегчением в Портленд, штат Орегон. Хотя у вас может быть ванна в помещении, вам придется использовать ее в «подходящей одежде … которая достигает от шеи до колен и полностью покрывает тело».

Не беритесь за ремонт дома в воскресенье, иначе вы нарушите закон: покрасьте свой дом в Пассаике, штат Нью-Джерси; заполнение отверстий от гвоздей шпатлевкой в Скенектади, Нью-Йорк; стрижка лужайки в Санта-Фе, Нью-Мексико; или нарушая покой с помощью воздуходувки на Гавайях.

Опять же, ключ к выживанию в торнадо — это план безопасности. Ваш домашний план должен быть известен всем в доме и выполняться не реже двух раз в год. Дети, которые могут находиться дома одни, должны знать, что им делать и куда идти, даже если взрослых нет.

Ваш выбор укрытия от торнадо в вашем доме будет зависеть от многих факторов. Воспользуйтесь основными рекомендациями и приведенной ниже информацией, чтобы найти зону безопасности от торнадо. Выбирая место для укрытия, помните, что ваши цели должны быть:

Не ветер внутри и вокруг торнадо убивает и ранит людей — это летающие обломки, которые носятся ветром.Предметы могут летать по воздуху (разбитое стекло и т. Д.) Или падать (от мелких предметов до предметов размером и весом с автомобиль)

Если вход в ваш ливневый подвал находится снаружи, вы должны дать достаточно времени, чтобы добраться до укрытия до того, как разразится буря.Если вы подождете, пока надвигается буря, вы можете подвергнуться воздействию ветра, града, дождя, молнии и, возможно, даже летающих обломков, когда вы пойдете в подвал.

Подвал также в большинстве случаев является хорошим укрытием. Если ваш подвал не находится полностью под землей или в нем есть внешние двери или окна, держитесь от них как можно дальше. Предметы сверху могут упасть в подвал, поэтому неплохо залезть под лестничную клетку или под прочную мебель. По возможности избегайте укрытия под тяжелыми предметами этажом выше.Используйте покрытия (подушки, одеяла, спальные мешки, пальто и т. Д.) И шлемы, чтобы защитить свою голову и тело и защитить себя от летящих обломков.

Укрепленное безопасное помещение (или надземное убежище от торнадо) в большинстве ситуаций ничем не уступает подземному убежищу. Безопасные комнаты — это специально разработанные усиленные укрытия от торнадо, встроенные в дома, школы и другие здания. Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям в тесном сотрудничестве со специалистами в области ветроэнергетики и ущерба от смерчей разработало подробные инструкции по строительству безопасного помещения.Для получения дополнительной информации перейдите на веб-страницу FEMA Saferoom.

Ванные комнаты
Ванные комнаты МОГУТ быть хорошим укрытием, если они не расположены вдоль внешней стены и не имеют окон. Вопреки распространенному мнению, нет ничего магически безопасного в том, чтобы принять ванну с матрасом. В некоторых случаях это может быть отличным убежищем. Однако это зависит от того, где находится ваша ванная комната. Если в вашей ванной есть окна и она расположена вдоль внешней стены, вероятно, это не лучшее укрытие.
Ванные комнаты оказались подходящими укрытиями от торнадо во многих случаях по нескольким причинам.Во-первых, ванные комнаты — это, как правило, небольшие комнаты без окон в центре здания. Во-вторых, считается, что сантехника в стенах ванной комнаты помогает придать помещению некоторую прочность конструкции.
Однако у торнадо нет абсолютов, и вам следует внимательно присмотреться к своему дому при определении площади убежища.

Коридоры
Если ваше убежище — это коридор, обязательно закройте все двери. Опять же, цель состоит в том, чтобы создать как можно больше барьеров между вами и летающими обломками в торнадо и рядом с ним. Чтобы коридор был эффективным укрытием, он должен находиться как можно дальше внутри здания и не иметь выходов наружу (окон и дверей).

Вообще говоря, вам не следует выходить из дома на автомобиле, когда угрожает торнадо. В большинстве случаев у вас будет больше шансов выжить, если вы останетесь дома. Каждый дом индивидуален — нет абсолютно безопасного места в каждом доме. Используйте рекомендации. Если вы не находитесь глубоко под землей, не существует такого понятия, как укрытие, защищенное от торнадо на 100%. Могут случиться странные несчастные случаи.

У квартирных жителей должен быть план, особенно если вы живете на верхних этажах. Если в вашем комплексе нет усиленного навеса, вам следует позаботиться о том, чтобы попасть в квартиру на самом нижнем из возможных этажей.

Мобильные дома особенно чувствительны к сильным ветрам от сильных гроз и торнадо.Скорее всего, вы не будете в безопасности в передвижном доме, будь вы в коридоре, туалете или ванной. Мобильные дома не могут противостоять даже слабому торнадо, и вы должны строить планы ДО наступления шторма, чтобы добраться до безопасного убежища. Из-за потенциально короткого промежутка времени между предупреждением и прибытием торнадо людям следует подумать о выполнении своих планов безопасности при выпуске часов торнадо — Не ждите предупреждения о торнадо!

Укрыться под прочной мебелью, в ванной, туалете или под матрасом в мобильном доме будет бессмысленно, если сам дом разрушен, опрокинут или перевернут торнадо или сильными грозовыми ветрами.Выбирайтесь из передвижных домов и как можно скорее найдите более надежное убежище.

После того, как Саманта Хартсо наткнулась на целую квартиру с тремя спальнями, спрятанную за зеркалом в ванной в ее собственном доме в Нью-Йорке, она предпочла проигнорировать уроки любого хорошего фильма ужасов — и исследовать дальше.

Приключение Хартсоу, которое произошло в начале этого месяца, выглядело диковинно даже на печально известном рынке жилья Нью-Йорка, где страшилки о недвижимости — почти знак чести. 26-летний парень задокументировал это испытание в Интернете, и миллионы людей смотрели его, предлагая сравнения с такими фильмами, как «Паразит» и «Кэндимен».

На данный момент она старается держаться подальше от своей ванной комнаты, насколько это возможно, приписывая, по крайней мере, часть массовой привлекательности своего видео вниманию жителей Нью-Йорка, которые могут только мечтать о том, чтобы найти больше квадратных футов за стенами своей ванной комнаты.

Если у вас случился несчастный случай с соседом наверху и его протекающей бытовой техникой, вы пережили последствия прорыва трубы в ванной или пострадали от стихийного бедствия, вы, вероятно, столкнетесь с повреждением воды в ваша квартира.Как съемщик, вы хотите знать сценарии, которые могут привести к повреждению вашей квартиры водой, кто несет ответственность за ремонт и каковы ваши права арендатора в отношении ущерба, причиненного водой. Повреждение водой может случиться с кем угодно в любой арендуемой квартире, так что лучше быть готовым!

Большинство проблем, связанных с водой, возникает из-за неисправной бытовой техники, сломанных труб или забывчивых соседей (если вы сами не забывчивый арендатор).Хотя в вашей квартире может быть переливная ванна, которая наносит ущерб вашей ванной комнате, это также может произойти в блоке над вами. То же самое и с вашей или их неисправной техникой и сломанными трубами, которые могут вызвать утечки, повредить ваши вещи и привести к появлению плесени или грибка в вашей квартире (если с ними не позаботиться должным образом) — не говоря уже о неприглядных пятнах на потолке или деформированные паркетные полы. Ой!

Есть совсем другая, более серьезная ситуация, в которой вы можете оказаться — наводнение и повреждение водой из-за стихийного бедствия.Возможно, в вашем районе был ураган (обычно затрагивающий прибрежные районы в сезон ураганов — июнь-ноябрь), и ваша квартира на нижнем уровне затоплена. Это пугающая ситуация, к которой вам следует подготовиться. Прежде всего, не забудьте получить полис страхования от наводнения отдельно от основного страхового полиса съемщика, прежде чем переехать в квартиру. Таким образом, вы будете защищены в случае стихийного бедствия и никоим образом не будете нести ответственность за ущерб, нанесенный вашим вещам.В этом случае вы не несете ответственности за повреждение конструкции квартиры. Обычно это всегда будет обязанностью управляющего недвижимостью или арендодателя.

Ущерб от воды может быть непредсказуемым, поэтому важно знать свои права арендатора, если это станет вашей реальностью. В вашем договоре аренды должен быть раздел, затрагивающий тему затопления, повреждения водой или утечек, поэтому внимательно прочтите договор аренды, чтобы узнать, кто несет ответственность за ремонт в соответствии с вашими конкретными условиями аренды.

Если у вас есть страховка арендатора, а она должна быть у вас, то ваш страховой полис арендатора покроет расходы на замену вашего имущества, поврежденного в результате аварии на воде. Ущерб, нанесенный реальной конструкции квартиры, может быть покрыт не вашим страховым полисом съемщика, а управляющим имуществом или домовладельцем. Внимательно прочтите свой страховой полис арендатора, чтобы узнать, что покрывается, а что не покрывается в случае повреждения водой.

Например, если ваш потолок протекает из-за сломанной трубы, и она капает на ваш телевизор, разрушая его, то страховой полис арендатора, скорее всего, оплатит ваш поврежденный предмет.Если ваш туалет переполнится (не по вашей вине) и повредит любое ваше имущество, то ваш страховой полис, скорее всего, покроет это. Однако, если вы имеете дело с затопленной квартирой, а не просто с основным ущербом от воды, вам понадобится отдельный полис страхования от наводнения, чтобы защитить вас от этих затрат.

Если повреждение вашей квартиры водой вызвано не вашей халатностью, то управляющий имуществом или домовладелец, скорее всего, несет ответственность за устранение любых структурных повреждений квартиры.Например, если ваш туалет затопляет (опять же, не по вашей вине) и повреждает пол в вашей ванной комнате, тогда управляющий недвижимостью или домовладелец должны заменить плитку, чтобы сохранить жилое помещение.

Если ваш холодильник протекает на вашей кухне и повреждает паркетные полы, тогда управляющий недвижимостью или домовладелец также должны будут заменить пол в этом сценарии. Ваш управляющий недвижимостью будет нести ответственность за этот ремонт, но только в том случае, если вы немедленно уведомите его с письменным уведомлением о проблеме.

Если повреждение водой произошло из-за вашей халатности, то вы (арендатор) можете иметь дело с другим сценарием, при котором вы или ваша страховка арендатора будете нести ответственность за причиненный вами ущерб. Допустим, ваш унитаз затоплен, потому что он неоднократно забивался, и вы ничего не сделали для исправления ситуации, например, прочистили его или позвонили в сервисный центр за помощью, если не смогли это исправить. Если это так, значит, перелив произошел из-за вашей халатности, а это означает, что вы несете ответственность за нанесение ущерба собственности водой.Если управляющий имуществом или арендодатель возлагает на вас финансовую ответственность, то вам может потребоваться подать иск о возмещении материальной ответственности в страхование вашего арендатора, чтобы узнать, покроют ли они судебные издержки, а также подать иск о замене вашего поврежденного имущества.

Возможно, ваш сосед наверху решил однажды ночью принять ванну, но засыпает и забывает выключить воду. Ванна затапливается и вызывает серьезную утечку в потолке, которая капает на пол, повреждая ваши вещи и пропитывая ковер.Это серьезная халатность со стороны другого арендатора, вашего соседа наверху. Ваша страховка арендатора покроет стоимость вашего имущества, но ущерб, нанесенный структуре квартиры, должен быть урегулирован между вашим соседом и вашим управляющим недвижимостью или домовладельцем. Хотя это неприятная ситуация с вашей стороны, по крайней мере, вы не несете ответственности за ущерб! В любом случае ваш поврежденный ковер будет заменен (но сначала проверьте договор аренды), поэтому вам не придется беспокоиться о плесени или каких-либо других проблемах со здоровьем из-за повреждения водой.

Следующие шаги после того, как вы определили, что в вашей квартире есть повреждение водой, — это выяснить, кто несет ответственность за ущерб и ремонт. Будь то вина управляющего имуществом, соседа или вас самих, ущерб должен быть устранен тем или иным способом.

Если у вас сломалась труба или неисправен прибор, то, скорее всего, ответственность несет управляющий имуществом. И поэтому они и сервисная бригада будут нести ответственность за ремонт.Если ответственность несет ваш сосед, то он / она и управляющий имуществом должны будут определить (в соответствии с законодательством штата и договором аренды), кто должен оплатить ремонт, но в любом случае ремонт будет выполнен. Если вы несете ответственность, то вам (и, возможно, вашей страховке арендатора) придется платить из своего кармана за ремонт, который будет выполняться командой технического обслуживания или сторонним поставщиком.

Однако определяющий фактор халатности действительно зависит от государства, в котором вы живете. Существует грань между ответственностью и освобождением от ответственности, с которой вы имеете дело, и в разных штатах действуют разные законы по этому вопросу.Если дело доходит до сломанной техники или труб, то управляющий должен будет отремонтировать эти предметы, чтобы квартира оставалась пригодной для проживания. Но это не означает, что они несут ответственность за ущерб. Это зависит от законов вашего штата, страхового полиса арендатора и договора аренды, поэтому обязательно проверьте все три из них, чтобы определить, кто несет ответственность за ущерб от воды и необходимый ремонт!

Во-первых, квартира является незаконной, если пространство используется не так, как указано в разрешении на строительство. Например, коммерчески зонированные объекты нельзя сдавать в аренду как жилые помещения. Подвалы, обычно встречающиеся в частных домах, не считаются жилыми домами, и поэтому их нельзя сдавать в аренду.Подвалы могут быть законными квартирами, но они должны вызывать тревогу, и вы должны действовать осторожно.

Подвалы в жилом доме могут быть сданы в аренду или заняты на законных основаниях только в том случае, если его условия соответствуют требованиям к освещению, воздуху, санитарии и выходам. Департамент строительства также должен одобрить помещения.

Если вам интересно, незаконна ли ваша квартира, вы можете обратиться в Департамент строительства. Все здания, построенные после апреля 1929 года, имеют свидетельство о заселении, в котором указано, каким образом разрешено использовать здание. Он сообщит вам, сколько квартир может быть на каждом этаже, что поможет вам определить, является ли ваша квартира в подвале законной.

Казалось бы, всем понятно, что прочность и долговечность фундамента — это основа будущего дома. Ошибки, допущенные на этапе проектирования, армирования и заливки фундамента, в дальнейшем исправить практически невозможно. Поэтому во избежание трещин в фундаменте под действием нагрузок и движения грунта необходимо правильно рассчитать количество бетона, который будет работать на сжатие, а также количество и диаметр арматуры, которая будет работать на растяжение. В комплексе правильный расчет арматуры и четкое выполнение работ согласно проекту обеспечит вашему дому надежный фундамент на долгие годы.

Чтобы материал был более полезен для тех, кто пытается произвести расчет количества и диаметра арматуры самостоятельно, мы проведем расчет на примере ленточного фундамента под дачный дом 6 на 8 метров, а потом сравним расход арматуры на этот же проект с плитным и столбчатым фундаментом.

Металлобаза «Аксвил» продает оптом и в розницу:

• АРМАТУРУ РИФЛЕНУЮ А3
• ВЯЗАЛЬНУЮ ПРОВОЛОКУ
• СВАРНУЮ СЕТКУ

Первый поставщик проката. Низкие оптовые и розничные цены. Консультация по выбору. Оформление заказа на сайте и в офисе. Нарезка в размер. Доставка по Беларуси, в том числе, и в выходные дни.

Для расчета количества и диаметра арматуры в первую очередь нужно определиться со схемой армирования фундамента. В зависимости от нагрузки на фундамент и пучинистости грунта для строительства частных домов чаще всего применяют армирование:

Согласно правилам по проектированию и строительству (СП 52-101-2003), максимальное расстояние между продольными стержнями арматуры должно быть не более 40 см. А также арматурные стержни должны отстоять от края опалубки, верха и низа мелкозаглубленного ленточного фундамента на 5-7 см.

От диаметра арматуры зависит прочность всей конструкции: чем толще арматура, тем прочнее. При выборе ее толщины стоит ориентироваться на вес дома и тип грунта. Если грунт плотный, то под нагрузкой от дома он будет меньше деформироваться, а значит, от плиты требуется меньшая устойчивость.

Второй фактор — это вес здания. Если вы собираетесь построить легкий деревянный дом или гараж, то устойчивость такому дому может обеспечить и арматура диаметром 10 мм. Но если это капитальное строение в несколько этажей, то может потребоваться арматура 14-16 мм. Это все учитывается на этапе разработки проекта и отражается на глубине и ширине фундамента. Далее стоит полагаться на строительные нормы, которые зависят от ширины и высоты фундамента.

Казалось бы, при площади поперечного сечения арматуры в 4 см2 и 4 стержнях можно сделать вывод, что вам хватит и десятки. Но в таблице видно, что 4 стержня диаметром 10 мм имеют площадь поперечного сечения 3,14 см2. Не попадитесь на эту удочку и не допустите глупых математических ошибок при расчете фундамента вашего дома.

Также отметим, что продольная арматура железобетонной ленты должна быть одинакового диаметра. Если же вы строите сарай или баню из остатков арматуры, то стержни большего диаметра должны оказаться в нижней части армокаркаса.

В нашем случае при высоте фундамента 80 см для поперечной и вертикальной арматуры можно брать гладкие стержни 6 мм в диаметре. Если же вы строите, скажем, двухэтажный коттедж, то для поперечной и вертикальной арматуры будет достаточно прутьев диаметром 8 мм.

Очень часто при возведении фундамента в разгар стройки становится понятно, что арматуры не хватает. Или же наоборот: после приемки работ оказывается, что несколько десятков погонных метров арматуры осталось, а ведь она не копейки стоит. А потом еще придется думать, куда ее пристроить. Поэтому так важно на этапе проектирования и планирования точно рассчитать количество необходимой арматуры для заливки фундамента.

При расчете арматуры необходимо помнить, что обычно она поставляется в стержнях длиной 3-6 метров. Далеко не каждый поставщик металлопроката имеет возможность поставлять арматуру длиной 0,5 до 11,7 метров. Чаще всего на месте арматуру приходится резать в размер и стыковать внахлест, как показано на схеме.

Учитываем то, что в угловой части фундамента арматуру придется изгибать с загибом длиной 0,5 м. Итого на каждый угол придется 4 м таких выпусков или 20 м всего на весь фундамент. Прибавляем это количество к метражу ребристой арматуры:

Мы попробуем подсчитать количество связывающих колец на плане фундамента. Связки продольной арматуры вертикальными и поперечными прутьями необходимо производить каждые полметра (допустимо расстояние 0,3-0,8 метра). К тому же, на углах у нас разместится по две таких связки.

Сперва посчитаем, сколько таких опоясывающих прямоугольников поместится на стене 8 метров. Как видно из схемы, на восьмиметровой стене уже есть 6 угловых элементов. А если принять во внимание, что такие перемычки необходимо делать через каждые полметра, то на ней необходимо будет разместить еще 12 таких соединений. То же самое на второй восьмиметровой стене.

Зачастую поставщики считают количество арматуры не метрами погонными, а тоннами, поэтому на заключительном этапе подсчета вам может потребоваться перевести эти данные из расчета, что вес 1 мп рифленой арматуры 12 мм в диаметре равен 0,89 кг, а гладкой арматуры 6 мм в диаметре — 0,222 кг.

В места пересечения продольных, поперечных и вертикальных прутьев стыки связываются проволокой. Сварка при армировании фундамента крайне нежелательна, так как ухудшает свойства металла в местах соединения и может вызвать трещины при вибрации.

В нашем варианте идеально было бы заказать 80 прутков длиной 6 метров и 60 прутков длиной 8 метров. Но чаще всего арматура продается длиной 3-6 метров, поэтому ее придется стыковать внахлест. Допустим, если заказать всю арматуру длиной 6 метров, то к 140 нужно будет прибавить еще 30 на наращивание по длинной стороне, которые потом разрежутся на трехметровые стержни с запасом на связку внахлест.

Вязальной проволоки также нужно в несколько раз больше, так как в каждом месте, где пересекаются два горизонтальных и один вертикальный стержень, получится по два узла проволоки. Таких пересечений у нас 1200 в верхней сетке и столько же в нижней. На каждый узел необходимо в среднем 30 см вязальной обожженной проволоки.

Для армирования свай достаточно арматуры диаметром 10 мм. Для вертикальных прутков используется ребристая арматура, горизонтальные прутки применяются только для того, чтобы связать их в единый каркас. Обычно арматурный каркас для столбика состоит из 2-4 прутков, длина которых равна высоте столба. Если диаметр столба превышает 20 см, то надо использовать больше стержней, равномерно распределяя их внутри столба. Для армирования 2-метрового столба диаметром 20 см можно ограничиться четырьмя прутками из арматуры диаметра 10 мм, которые расположены на расстоянии 10 см друг от друга и перевязаны в четырех местах гладкой арматурой диаметром 6 мм.

Итого на свайный фундамент нашего дачного домика 6*8 потребуется около 125 метров погонных рифленой арматуры и 58 м гладкой арматуры, а также 83 м вязальной проволоки, что, конечно, получится экономичнее, чем ленточный фундамент и вполне подойдет для каркасного дачного дома.

В общем, совсем не сложно самостоятельно рассчитать количество и диаметр арматуры, необходимой для заливки фундамента. Особенно, при наличии проектно-сметной документации. Используя данный материал, вы без проблем сможете довольно точно рассчитать количество арматуры для заказа, чтобы потом не переплачивать за повторную доставку или излишний металлопрокат, оставшийся после стройки.

Сравнение расчетов количества арматуры для разных видов фундамента показало, что для дачного дома лучше всего подходят столбчатый и ленточный фундамент. А уж какой из них выбрать, будет зависеть от материала стен, кровли, перекрытий и количества этажей дома, пучинистости грунта и личных предпочтений.

Расчет арматуры для фундамента происходит уже на этапе проектирования и является важнейшим его компонентом. Его производят, принимая во внимание СНиП 52 – 01 — 2003 в вопросах выбора класса арматуры, ее количества и сечения. Армирование монолитных конструкций производится с целью улучшения прочности бетонной конструкции на растяжение. Ведь неармированный бетон может разрушиться при вспучивании грунта.

Плитный фундамент используют для строительства коттеджей и загородного жилья, а также прочих строений без подвального помещения. Это основание представляет собой монолитную бетонную плиту, которая армирована прутком в двух перпендикулярных направлениях. Толщина такого фундамента более 20 см, а сетка вяжется как сверху, так и снизу.

Вначале определяются с типом прутка арматуры. Для плитного монолитного фундамента, который выполняют на прочных плотных и непучинистых грунтах, обладающих весьма низкой вероятностью горизонтального сдвига, возможно допускать использование ребристого арматурного прута диаметром от 10 мм, имеющего класс A-I. Если грунт довольно слабый, пучинистый или здание проектируется на уклоне – арматуру необходимо брать толщиной не менее 14 мм. Вертикальные связи между нижним и верхним рядом арматурной сетки вполне будет достаточно использовать гладкий 6-миллиметровый прут класса A-I.

Очень серьезное значение имеет и материал будущих стен здания. Ведь нагрузка на фундамент имеет существенные отличия у каркасных, а также деревянных домов и зданий из кирпича либо газобетонных блоков. Как правило, для легких строений возможно применить пруток арматуры, диаметр которого 10-12 мм, а для стен из кирпича либо блоков – не менее 14-16 мм.

Промежутки между прутьями в армирующей сетке обычно где-то 20 см в продольном, равно как и в поперечном направлении. Данное обстоятельство предполагает наличие 5 арматурных прутков на 1 метр длины стены фундамента. Между собой пересечения перпендикулярных прутьев связывают мягкой проволокой при помощи такого приспособления, как крючок для вязания арматуры.

Предположим, что нам требуется выполнить расчет арматуры для фундамента частного дома из газобетонных легких блоков. Проектируется его установка на плитный фундамент, который имеет толщину 40 см. Данные геологических изысканий говорят о том, что грунт под фундаментом суглинистый со средней пучинистостью. Габариты дома – 9х6 м:

так как мы задумали достаточно большую толщину фундамента, то нам потребуется залить в него две горизонтальные сетки. Блочное строение на среднепучинистых почвах требует для горизонтальных прутков наличие диаметра в 16 мм и ребристости, а вертикальные стержни могут быть гладкими с толщиной 6 мм;
для вычисления требуемого количества продольной арматуры берут длину наибольшей стороны стены фундамента и осуществляют ее деление на шаг решетки. В нашем примере: 9/0,2 = 45 толстых арматурных прутьев, которые имеют стандартную длину 6 метров. Вычисляем общее количество прутков, которое равняется: 45х6 = 270 м;

вертикальные связки обладают длиной, равной всей высоте фундамента, то есть 40 см. Их количество высчитывают по числу перпендикулярных пересечений продольных прутьев с поперечными: 45Х30 = 1350 шт. Перемножив 1350х0,4, получим общую длину 540 м;

Полезный совет! Для того, чтобы посчитать массу всей арматуры, необходимо воспользоваться ГОСТ 2590. Согласно этого документа 1 п.м. арматурного прутка D16 обладает весом 1,58 кг, а D6 – 0,22 кг. Исходя из этого общая масса всей конструкции: 1080х1,58 = 1706,4 кг; 540х0,222 = 119,9 кг.

Для сооружения арматуры требуется еще и вязальная проволока. Ее количество тоже можно посчитать. Если вязать обычным крючком, то на один узел будет уходить примерно 40 см. Один ряд содержит 1350 соединений, а два — 2700. Поэтому полный расход проволоки для вязания будет 2700х0,4 = 1080 м. При этом 1 м проволоки с диаметром 1 мм весит 6,12 г. Значит полный ее вес вычисляется так: 1080х6,12 = 6610 г = 6,6 кг.

Особенности ленточного фундамента таковы, что разрыв его наиболее вероятен в продольном направлении. Исходя из этого и рассчитывается потребность в арматуре для фундамента. Расчет здесь не особо отличается от предыдущего, что был сделан для плитного вида фундамента. Поэтому толщина прутка может составлять для продольного крепления 12-16 мм, а для поперечного, а также вертикального 6 — 10 мм. В случае ленточного фундамента выбирают шаг не более 10-15 см во избежание продольного разрыва, так как нагрузка в нем гораздо больше.

для поперечных перекладин берем пруток 10-миллиметровый. Шаг его укладки 50 см.
Периметр здания: (6+12) х 2 = 36 м. Делим его на шаг: 36/0,5 = 72 арматурных поперечных прутка. Так как их длина равняется ширине фундамента, то общая потребность 72х0,4 = 28,2 м;
для вертикальных связей тоже применим пруток D10. Так как высота вертикальной составляющей арматуры равна полной высоте фундамента (1 м), то требуемое количество определяют по числу пересечений. Для этого умножают число поперечных прутов на количество продольных: 72х4 = 288 шт. Для высоты в 1 м общая длина будет 288 м;

Фундамент — наиболее ответственная конструкция здания. После обратной засыпки котлована доступ к нему ограничен, и исправление каких-либо недостатков становится сложной задачей. Важно обеспечить достаточную прочность конструкции еще на стадии проектирования.

Бетон отлично работает на сжатие, но плохо справляется с изгибом. Грунт считается упругим основанием, которое не предотвращает небольшие прогибы ленты фундамента. Для увеличения прочности конструкции при воздействии поперечной нагрузки закладывают продольные стальные стержни.

Вся арматура в конструкции делится на два типа: рабочая и конструктивная. В ленточном фундаменте рабочим армированием становятся продольные пруты. Они подбираются расчетом. Конструктивное армирование назначается из минимальных требований нормативных документов, расчет не проводится. Они устанавливаются для совместной работы отдельных продольных стержней.

Арматура отличается не только диаметром. Очень важно правильно выбрать класс изделий. Стержневая сталь обозначается маркировкой А, а проволочная Вр. Для фундамента используют металл класса по пределу текучести А400 (Аlll — устаревшая маркировка). Пруты легко отличают визуально:

При изготовлении стержней руководствуются ГОСТ «Сталь горячекатаная для армирования железобетонных конструкций. Технические условия». По этому документу арматура класса А400 изготавливается из стали с марками 5ГС, 25Г2С, 32Г2Рпс. Потребитель сам выбирает, какое сырье применять. При отсутствии в заказе марки стали, ГОСТ разрешает производителю назначать ее самостоятельно.

Назначение армирования		Минимальный диаметр стержней
Рабочее продольное	при стороне менее 3 м	суммарное сечение всего армирования — 0,1% от общего поперечного сечения ленточного фундамента, каждый стержень диаметром не менее 10 мм
	при стороне более 3 м	то же, каждый стержень диаметром не менее 12 мм
Конструктивное поперечное		6 мм
Конструктивное вертикальное при высоте ленты менее 80 см		6 мм
Конструктивное вертикальное при высоте ленты более 80 см		8 мм

Требование по подбору рабочей арматуры приведены в СП «Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения». Этот документ 2012 года является актуализированной редакцией одноименного СНиП, выпущенного в 2003 году. Основная информация в документах идентична, внесены лишь небольшие изменения. Более подробные указания представлены в Пособии по проектированию бетонных и железобетонных конструкций без предварительного напряжения арматуры.

При возведении серьезных сооружений требуются подробные расчеты ленточного фундамента, которые с точностью определят какую арматуру использовать для данной конструкции. Все расчеты в строительстве проводятся по предельным состояниям, то есть определяются минимальные условия, в которых элемент будет выполнять свою функцию.

Вычисления по данным формулам трудоемки и требуют наличия технического образования. Для упрощения проектирования небольших частных зданий, армирование ленточного фундамента принимают исходя из минимальных значений.

Требуется сконструировать каркас для индивидуального жилого дома. Используется продольная, поперечная и вертикальная арматура. Вертикальная принимается сечением 8 мм и устанавливается с шагом 25 см. Поперечная горизонтальная монтируется с таким же шагом, но диаметром 6мм.

Диаметр арматуры, мм	Суммарная расчетная площадь поперечного сечения арматурных стержней, см²					Масса 1 метра арматуры, кг
Диаметр арматуры, мм	2 стержня	4 стержня	6 стержней	8 стержней	10 стержней	Масса 1 метра арматуры, кг
8	применяется только при высоте фундамента 15 см и менее, что не подходит для ленточных конструкций	2,01	3,02	4,02	5,03	0,395
10		3,14	4,71	6,28	7,85	0,617
12		4,52	6,79	9,05	11,31	0,888
14		6,16	9,23	12,37	15,39	1,21
16		8,04	12,06	16,08	20,11	1,58
18		10,18	15,27	20,36	25,45	2,0
20		12,56	18,85	25,13	31,42	2,47

Для данного ленточного фундамента минимальный диаметр равняется 12 мм согласно документу «Армирование элементов монолитных железобетонных зданий. Пособие по проектированию» , его и принимаем. По сортаменту потребуется 4 стержня: 2 располагаются снизу и 2 сверху.

Назначение	Диаметр	Общая масса
Рабочая	12 мм	230,3 кг
Поперечная	6 мм	12,1 кг
Вертикальная	8 мм	59,41 кг

Расчет диаметра арматуры занимает не больше 10 минут, но позволит избежать перерасхода материала или затрат на ремонт ленточных фундаментов. Полученную в последнем пункте таблицу удобно использовать при покупке материала.

Совет! Если вам нужны строители для возведения фундамента, есть очень удобный сервис по подбору спецов от PROFI.RU. Просто заполните детали заказа, мастера сами откликнутся и вы сможете выбрать с кем сотрудничать. У каждого специалиста в системе есть рейтинг, отзывы и примеры работ, что поможет с выбором. Похоже на мини тендер. Размещение заявки БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает. Работает почти во всех городах России.

Для восприятия деформационных нагрузок и формирования единой конструкции монолитный фундамент армируется. Если бетон прекрасно воспринимает сжимающие нагрузки, то арматура, как часто говорят, работает на растяжение. При условии, что вы решили своими руками возводить основание для дома, вам придется потрудиться над расчетами не только бетонной смеси, но и арматуры для фундамента. О том, как подсчитать необходимый метраж этого материала, а также рассчитать требуемое сечение арматуры, мы постараемся подробно расписать в этой статье.

Минимально допустимое содержание армирующих элементов в ленточном основании определяется по СНиП 52-01-2003 «Бетонные и железобетонные конструкции». В пункте 7.3.5 сказано, что относительное содержание продольной арматуры не должно быть меньше 0,1% от площади сечения железобетонного элемента. Для ленточного фундамента учитывается отношение суммарного сечения арматуры и ленты.

В нашем случае имеем: площадь сечения ленты – 600×400=240 000 мм². С учетом полученных данных определяем количество стержней, необходимое для продольного армирования ленты. Для этого воспользуемся частью таблицы из прил. 1 к пособию по проектированию «Армирование элементов монолитных железобетонных зданий», представленной на рисунке ниже. Предварительно переведем мм² в см² и умножим полученное значение на 0,001 (именно такую часть должна занимать суммарная площадь поперечного сечения продольной арматуры). Получаем: 240000 мм² = 2400 см², 2400 см²×0,001=2,4 см².

Изучая данные таблицы 1, сложно понять, арматуру какого диаметра, и в каком количестве нужно использовать. Ведь при требуемой площади сечения в 2,4 см², судя по таблице, можно использовать 2 стержня 14 мм арматуры, 3 стержня 12 мм, 4 стержня 10 мм и т.д. От чего отталкиваться при расчетах? В разделе 1 приложения 1 к пособию по проектированию «Армирование элементов монолитных железобетонных зданий» сказано, что при длине стороны более 3 м (как в нашем случае), минимальный диаметр арматуры составляет 12 мм. Для равномерного восприятия нагрузок потребуется два пояса армирования, содержащих по два прутка арматуры диаметром 12 мм.

Диаметр поперечной арматуры выбираем минимально допустимый для каркаса, высотой менее 800 мм (у нас ввиду высоты фундамента и требуемого отступа от наружного слоя бетона в 50 мм – 500 мм=600-2×50) – 6 мм. Он должен быть не меньше четверти диаметра продольных прутков: 12/4=3<6 условие соблюдается. Если бы каркас был высотой от 800 мм и выше, то минимальный диаметр арматуры составлял бы 8 мм.

Выбор и расчет арматуры для плитного фундамента осуществляют таким же образом. Только данные таблицы 1 нужно будет умножить в зависимости от количества продольных прутков арматуры. А как быть, если необходимо провести арматурный расчет столбчатого фундамента? В этом случае достаточно использовать арматуру диаметром 10 мм: для свай, которые в диаметре меньше 200 мм, достаточно трех прутков, для остальных случаев их количество возрастает по мере увеличения диаметра сваи. Для соединения вертикальных прутков достаточно использовать гладкую арматуру диаметром 6 мм.

Если вы решили армировать основание дома своими руками, то перед покупкой строительных материалов очень важно провести как можно более точные расчеты требуемого количества. В нашем случае мы будем рассматривать расчет количества арматуры под дом 10×6, для которого возводится ленточный, плитный или столбчатый фундамент.

Общая длина ленты составит: 10000×2+(6000-2×400)×3=35600 мм или 35,6 м. С учетом общего количества запусков суммарной длиной 40×250=10000 мм или 10 м и использования четырех продольных прутков арматуры суммарный метраж продольных армирующих элементов составит: 35,6×4+10=152,4 м. Это, что касается арматуры периодического профиля, но есть еще гладкая арматура.

При условии отступа от поверхности бетонного основания в 50 мм длина поперечной арматуры (горизонтальной и вертикальной на одно соединение) составит: 300×2+500×2=1600 мм или 1,6 м. Таких соединений при общей длине ленты в 35,6 м и шаге между поперечными прутками в 300 мм будет: 35,6/0,3=119. Итого общая длина поперечной гладкой арматуры составит: 119×1,6=190,4 м.

Для нашего дома 10×6 толщину плиты принимаем 300 мм (предварительно проводим расчет нагрузки на фундамент). Арматурный каркас будет состоять из двух поясов с шагом сетки 200 мм. Для одного пояса потребуется 10000/200=50 прутков поперек (шестиметровых) и 6000/200=30 прутков вдоль (десятиметровых). Итого на два пояса потребуется арматуры периодического профиля: (50×6+30×10)×2=1200 м

Если соединять пояса арматурными прутками, то общее количество соединений составит: 50×30=1500 шт. Длина каждого прутка с учетом отступа от края фундамента в 50 мм составит 200 мм. Итого гладкой арматуры потребуется: 1500×200=300000 мм или 300 м.

В качестве примера приведем основание под тот же дом, только будем использовать буронабивные сваи (расстояние между опорами принимаем 2000 мм) и железобетонную обвязку высотой 400 мм. Нам потребуется 16 свай диаметром 200 мм и высотой 2000 мм. Сколько нужно арматуры для такого фундамента?

На сваи будем использовать 4 прутка длиной 2250 мм: 2000 мм на собственно сваю и 350 мм на запуск для связки с арматурным каркасом ростверка. Итого на одну буронабивную сваю потребуется 4×2350=9400 мм или 9,4 м арматуры периодического профиля. На 16 свай потребуется 150,4 м. Для формирования каркаса сваи будем использовать гладкую арматуру, которой соединим 4 вертикальных прутка в трех местах. Длина одного соединения составит примерно 3,14×200=628 мм, длина трех – 1884 мм или 1,9 м. Общий метраж гладкой арматуры, необходимый для формирования каркаса столбов составит: 1,9×16=30,4 м.

Расчет арматуры для ростверка проводится так же, как и в случае расчета ленточного фундамента. Прутков периодического профиля потребуется столько же, сколько и в вышеописанном случае (по ленточному основанию), т.е. 152,4 м. А вот на формирование каркаса с учетом высоты ленты нужно будет меньше гладкой арматуры: 119 (количество соединений) ×1,2 (сумма длин поперечной арматуры на одно соединение)= 142,8 м

Мероприятиям по возведению любого здания предшествуют проектные работы, в процессе которых определяется тип фундаментной базы и необходимое количество материалов для ее сооружения. Важной частью фундамента является арматурный каркас. Он повышает прочность основания, демпфирует растягивающие усилия и изгибающие нагрузки, а также предотвращает образование трещин. Для выполнения работ необходимо понимать, сколько арматуры нужно для армирования ленточного фундамента, а также для столбчатого и плитного основания. Разберемся с особенностями вычислений.

Планируя постройку частного дома, следует обратить особое внимание на конструкцию арматурной решетки, воспринимающую значительные нагрузки на фундамент. Квалифицированно разработанная схема силовой решетки и применение оптимального сечения арматуры позволяет обеспечить требуемый запас прочности фундаментной базы, а также ее продолжительный ресурс использования.

Важно правильно выполнить расчет. Арматура для фундамента в этом случае обеспечит необходимый запас прочности. Рассмотрим, какие необходимы исходные данные для расчетов, а также изучим методику выполнения вычислений для различных типов фундаментов.

Основание ленточного типа обеспечивает повышенную устойчивость строений на различных почвах. Конструкция представляет собой бетонную ленту, повторяющую контур здания и расположенную под капитальными стенами. Усиление стальной арматурой повышает прочностные характеристики бетонной основы и положительно влияет на ее долговечность. Для сооружения пространственной решетки можно использовать арматуру диаметром 10 мм.

Фундамент плитной конструкции применяется для строительства жилых зданий на пучинистых грунтах. Для обеспечения прочностных характеристик применяются арматурные стержни диаметром 10–12 мм. При повышенной массе строений диаметр прутков следует увеличить до 1,4–1,6 см.

Основание столбчатого типа широко применяется для строительства различных зданий. Оно состоит из железобетонных опор квадратного и круглого сечения, установленных в углах строения, а также в точках пересечения капитальных стен и внутренних перегородок. Для повышения прочности опорных элементов применяются ребристые стержни сечением 1–1,2 см.

Планируя строительство дома, бани или дачного строения, несложно определить потребность в арматуре своими руками. Пошаговые инструкции позволят на калькуляторе рассчитать метраж стержней для изготовления арматурной решетки, усиливающей основу здания. Зная, как рассчитать арматуру, можно самостоятельно выполнить вычисления, не прибегая к помощи сторонних специалистов. Правильно выполненные расчеты обеспечат прочность фундаментной основы, устойчивость здания, а также длительный ресурс эксплуатации.

1. Грунт под фундаментом можно рассматривать как упругое основание с постоянными физическими свойствами далеко не всегда. Более точный ответ на вопрос, как изменяются свойства грунта под фундаментом, может дать только геологоразведка. Но в любом случае, чем больше размеры строения в плане, тем больше вероятность, что свойства грунта под ленточным фундаментом будут не одинаковыми.

2. Со временем физические свойства грунта могут изменяться в результате жизнедеятельности человека или по природным причинам (например при изменении уровня грунтовых вод). Это может приводить к неравномерной осадке основания.

Для стен из натурального или искусственного камня наиболее неблагоприятной будет ситуация, когда наибольшая осадка произойдет под одним или несколькими углами здания. В этом случае в сечениях стены появятся дополнительные растягивающие напряжения, что может привести к образованию трещин. Впрочем и дополнительные сжимающие напряжения при просадке грунта ближе к середине ленты также могут оказаться не желательными.

4. Принимаемая при расчетах нагрузка на фундамент далеко не всегда является равномерно распределенной по всей длине ленты фундамента. Наличие окон и дверей приводит как минимум к изменению значений нагрузки, а под достаточно широкими дверями нагрузки на ленту фундамента может вообще не быть. Кроме того, нагрузка на фундамент в летнее и зимнее время может быть разной.

Как видим, причин для армирования ленточного фундамента вполне достаточно, даже если армирование по расчету не требуется. Такое армирование называется конструктивным, т.е. принимаемым без расчета. При этом конечно же должны соблюдаться общие требования по армированию балок, а также по анкеровке арматуры. Если же ленточный фундамент делается ступенчатым, то расчет армирования подошвы фундамента — отдельная тема.

На чем основана данная рекомендация, я не знаю. В известной мне технической литературе подобных рекомендаций нет. Впрочем эта литература предназначена для специалистов, а не для любителей. От себя могу добавить, что при выборе диаметра арматуры для конструктивного армирования кроме вышеизложенного следует руководствоваться следующими параметрами:

Тем не менее, чтобы все вышесказанное было более наглядно, представим себе следующую ситуацию: планируется ленточный фундамент (вместо фундаментной плиты), длина ленты по одной из наружных стен 8 м, высота 1 м и ширина 0.5 м, ширина подошвы фундамента 0.8 м высота подошвы 0.2 м.

Если под одной из наружных стен, например А3 (крайняя левая стена на рисунке 345.1.в) грунт в правом верхнем углу просядет сильнее, чем посредине, то в этом случае ленту фундамента под этой стеной можно рассматривать, как консольную балку длиной 4 м, соответственно потребуется армирование в верхней части ленты фундамента.

Как мы уже выяснили, равномерно распределенная нагрузка на эту стену, составляет q = 6976 ≈ 7000 кг/м. Но это была нагрузка, равномерно распределенная как по фундаменту, так и по основанию, а при просадке основания нагрузка, действующая на консольную балку, будет описываться уравнением прогиба.

Примечание: если арматурные стержни будут и в нижней части сечения, т.е. в сжатой зоне, то их тоже можно учесть в расчетах. Впрочем это увеличит несущую способность балки на 3-5%, а у нас итак принята арматура с хорошим запасом.

Определение прогиба при такой нагрузке — отдельная сложная тема, но опять упростим задачу и предположим, что прогиб будет такой же (хотя в действительности прогиб будет немного меньше), как при равномерно изменяющейся нагрузке и составит (согласно расчетной схеме 2.6, таблицы 2):

Начальный модуль упругости для бетона класса В20 составляет Е = 275000 кг/см². Для определения момента инерции приведенного сечения следует решить кубическое уравнение, которое здесь не привожу. Скажу лишь, что граница сжатой области бетона будет проходить в ребре балки и потому момент инерции приведенного сечения будет составлять примерно I = 750000 см⁴.

Это означает, что если осадка основания под этим углом будет даже незначительно больше, чем под серединой фундамента, то уже включится в работу арматура. А если разница достигнет 7 мм и больше, то арматура будет работать на полную мощность. Кроме того в материале стены появятся дополнительные растягивающие напряжения, для восприятия этих напряжений в стенах их натурального и искусственного камня обычно делается арматурный пояс по периметру.

А кроме того, наличие арматуры в фундаменте позволит соблюсти требования нормативных документов, в частности СНиП 2.02.01-83* «Основания зданий и сооружений», согласно которому относительная разность осадок по отношению к длине не должна превышать 0.002 для многоэтажных бескаркасных зданий с несущими стенами из крупных блоков или кирпича (согласно таблице 391.2).

Да в принципе ничего страшного не произойдет: лента фундамента окончательно треснет в наиболее напряженном поперечном сечении и после этого такую ленту можно рассматривать как 2 балки на упругом основании, лежащие рядом и несущая способность таких балок увеличится в несколько раз.

Вот только если разница просадок основания под углом и в середине будет увеличиваться, то будут расти и растягивающие напряжения в материале стены, а если никаких армирующих поясов при строительстве не было предусмотрено, то могут появиться и трещины на стенах.

Лента фундамента под примыкающей стеной в левом верхнем углу будет более длинной, около 12 м, однако и нагрузка на эту ленту почти в 2 раза меньше. Тем не менее, если и эту часть ленты фундамента рассматривать как консольную балку длиной 6 м высотой 1 м и шириной 0.5 м, то максимальный момент на опоре составит:

Это в 1.16 раза больше, чем возможный изгибающий момент в примыкающей более нагруженной ленте. Если учесть, что мы приняли сечение арматуры с хорошим запасом (в 1.154 раза), и наличие арматуры в сжатой зоне, то этого должно хватить даже не смотря на то, что в данном случае у нас не тавровая, а обычная прямоугольная балка.

К тому же возможный прогиб такой балки при неравномерной осадке фундамента будет больше, а значит у балки появится дополнительная опора — лента фундамента примыкающей стены. Все это может немного увеличить нагрузку на ленту, рассмотренную нами ранее и уменьшить нагрузку на примыкающую ленту.

получить скидку
В наши дни на всех строительных площадках, будь то малоэтажная застройка или высотное здание, используется арматура. Для подготовки оснований одно- двухэтажных частных коттеджей обязательно нужно рассчитать количество и тип усиливающих изделий.

Фундамент любого дома должен быть долговечным и прочным — от его правильного устройства будет зависеть срок эксплуатации всего объекта. Огромную роль в увеличении периода службы конструкции играет грамотный расчет арматуры. Для этого необходимо правильно определить тип и объем материала.

В соответствии с требованиями СП 52-101-2003, при расположении соседних прутов максимальное расстояние должно быть не больше 40 см (400 мм). При расчете арматуры отступают 5–7 см (50–70 мм) между крайним стержнем и боковой стенкой основания. Если ширина опорной конструкции здания больше 50 см, используют схему армирования шестью прутками.

Условия использования арматуры	Минимальный диаметр арматуры, мм
Вертикальная арматура при высоте поперечного сечения ленты менее 80 см	6 мм
Вертикальная арматура при высоте ленты более 80 см	8 мм
Поперечная арматура	6 мм

Площадь сечения железобетонной конструкции определяем путем умножения ширины на высоту. Например, при параметрах ленты 40 х 100 см, при расчете получается 4000 см². Площадь арматуры составляет 0,1 % от сечения фундамента, поэтому 4000 см²/1000 = 4 см².

Часто бывает, что арматурные стержни доставили на объект, а при вязке каркаса обнаруживается недостаток материала. Приходится докупать необходимый объем, оплачивать доставку, нести дополнительные расходы, которые ведут к удорожанию возведения частного дома.

Мы получили общую длину продольных прутков. Чтобы правильно рассчитать арматуру, нужно учесть еще несколько факторов. Подсчитывая объем материала, учитывайте запуск арматурных изделий при стыковке, ведь длина одного элемента может составлять 4–6 метров, и для заполнения расстояния 12 м необходимо связывать несколько отрезков. Стыковка прутков производится внахлест с запасом минимум 30 диаметров. Чтобы рассчитать арматуру (при ее диаметре 12 мм) определяем запуск 12 х 30 = 360 мм (36 см).

Важно! При сборке каркаса в подготовленной траншее вертикальные арматурные пруты устанавливают на дно, иногда их углубляют в грунт для повышения устойчивости конструкции. Тогда при расчете арматуры нужно принимать длину не 0,9 м, а увеличивать ее на 10–20 см.

Часто при вязке каркаса остаются небольшие обрезки, которые нельзя использовать. Поэтому, рассчитав арматуру, необходимо приобрести материал с запасом. Нужно купить около 190–200 метров прутков 12 мм, а также 210–220 м изделий с диаметром 8 мм. Благодаря таким несложным подсчетам легко определить необходимый объем арматурных стержней.

Площадь основания фундамента (например, чтобы определить объем гидроизоляции для покрытия готового подвала)

Количество бетона для фундамента и плит перекрытия или заливка цокольного этажа (тут будет весело, когда из-за элементарных ошибок в умножении бетона не хватает)

Армирование — количество створок, автоматический расчет веса исходя из его длины и диаметра.

Площадь опалубки и количество пиломатериалов в кубометрах и в штуках

Площадь всех поверхностей (для расчета гидроизоляции цоколя) и боковых поверхностей и основания

Добавлен расчет стоимости строительных материалов фундамента.

Однако товарный бетон сильно зависит от размера фракции щебня или гравия, марки цемента, его свежести и условий хранения.Известно, что при длительном хранении цемент теряет свои свойства и качество цемента с повышенной влажностью ухудшается быстрее.

Однако расчет все же помогает узнать ориентировочные затраты на стройматериалы для заполнения подвала.
Не забудьте еще проволоку для вязания арматуры, гвозди или саморезы для опалубки, доставку стройматериалов, стоимость земляных и строительных работ.

Здание могло поддерживаться на грунтовых балках и сваях, снятых до прочного основания, но в этом случае было выбрано решение спроектировать широкий усиленный ленточный фундамент, способный перекрывать мягкую зону номинальной ширины.Чтобы свести к минимуму перепад оседания и учесть мягкие участки, допустимое давление в опоре будет ограничено до na = 50 кН / м2 на всем протяжении. Мягкие участки, возникшие во время строительства, будут удалены и заменены тощей бетонной смесью; Кроме того, основание будет спроектировано таким образом, чтобы охватить предполагаемые впадины шириной 2,5 м. Это значение было получено из руководящих указаний по местным впадинам, которые были даны позже на фундаментах плотов. Плита пола спроектирована так, чтобы ее можно было подвесить, хотя она будет залита с использованием земли в качестве несъемной опалубки.Нагрузки

Если фундамент и надстройка проектируются в соответствии с принципами ограниченного состояния, нагрузки должны храниться как отдельные нефакторные характеристические мертвые и заданные значения (как указано выше), как для расчета давления на опору фундамента, так и для проверок работоспособности. Затем нагрузки должны быть учтены при расчете отдельных элементов в предельном состоянии, как обычно. Для фундаментов, подверженных только статическим и прилагаемым нагрузкам, факторные нагрузки для расчета арматуры лучше всего выполнять путем выбора среднего коэффициента частичной нагрузки, γP, для покрытия как статических, так и накладываемых нагрузок надстройки из рис.11.22 (это копия Рис. 11.20 Армированная

(134) СВАИ (61) ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ (58) КОНСТРУКЦИИ (57) ПОЧВЫ (47) ФУНДАМЕНТЫ (30) ИССЛЕДОВАНИЕ ПЛОЩАДКИ (30) ЗДАНИЕ (29) ФУНДАМЕНТЫ (18) Полоса На рис. комбинированный частичный коэффициент запаса прочности по нагрузкам надстройки γP = 1,46.

= 20 × 0.9 = 18,0 кН / м2. Это все статическая нагрузка, следовательно, комбинированный коэффициент частичной нагрузки для нагрузок на фундамент γF = 1,4. Определение ширины фундамента. Новые уровни земли аналогичны существующим, поэтому (вес) нового фундамента не требует дополнительных сборов и может быть проигнорирован. Минимальная ширина фундамента указана в

Популярные столбы. КОМПОНЕНТЫ ЗДАНИЯ: основание и надстройка. Здание состоит из двух основных частей: (i) основание или фундамент и (ii) надстройка. Подконструкция или фундамент — нижняя п… Пример проектирования 3: Армированный ленточный фундамент. Несущая стена одноэтажного дома должна опираться на широкий армированный ленточный фундамент. Исследование места показало … Пример: конструкция свайной заглушки.

от колонны 400 мм × 400 мм до четырех свай диаметром 600 мм, как показано на рис. 14.30.Шапки … МЕТОДЫ РАССТОЯНИЯ — ИССЛЕДОВАНИЕ ОБЪЕКТА. Обычно используются следующие различные методы растачивания: (i) Шнековое растачивание. (ii) Растачивание шнеков и гильз. (iii) Мыть скучно. (iv) Ударные … ОСНОВЫ ДЛЯ ЧЕРНЫХ ХЛОПКОВЫХ ПОЧВ. Черно-хлопковые и другие экспансивные почвы имеют типичные характеристики усадки и набухания из-за движения влаги через них. Du … ОБРАБОТКА ТРАНШЕЙ — ПОЧВЫ. При большой глубине траншеи или при рыхлом грунте стороны траншеи могут обваливаться.Проблему можно решить, приняв … Пример конструкции 5: Основание колодки — осевая нагрузка плюс изгибающий момент (небольшой эксцентриситет). Основание подушки колонны подвергается осевой нагрузке в 200 кН (статическая) плюс 300 кН

(наложенный), и изгибающий момент 40 кНм. Подходит для … БЕЗ ЦЕНТРИЧНО НАГРУЖЕННОЙ ФУТБОЛКИ.Опоры имеют такую конструкцию и пропорции, что C.G. наложенной нагрузки совпадает с C.G. площади основания, так что … ЖИВЫЕ НАГРУЗКИ В ЗДАНИИ: на перекрытиях, на крышах. Живые нагрузки, также называемые сверхналоженными нагрузками, состоящими из движущихся или переменных нагрузок, создаваемых людьми или жильцами, их мебелью, временными … Фундаменты ростверка — Описание. Фундамент ростверка состоит из ряда слоев балок, обычно уложенных под прямым углом друг к другу и используемых для распределения большой точечной нагрузки… Работает на Blogger.

Реактивное расчетное давление вверх для расчета боковой арматуры ► Ноябрь (4) ► Октябрь (4) ► Сентябрь (5) ► Август (4) ► Июль (5) ► Июнь ( 5) ► май (8) ► апрель (9) ► март (17) ► февраль (31) ▼ январь (62) Пример конструкции: прямоугольный сбалансированный фундамент. Уравновешенные фундаменты (прямоугольные, консольные, тр… Боковой изгиб и сдвиг = 1000 мм.

Пример конструкции: основание рамы связанного портала. Связанные основы — Дизайн. Связанные и сбалансированные основы. Связанные и сбалансированные основы. Конструкция — Подъемный плот Конструкция — Плавучесть. Конструкция — Плот балочно-полосовой. Дизайн — сотовый плот с крышкой. Дизайн — сотовый плот. Пример конструкции: сэндвич-плот скольжения. Дизайн — Slip Sandwich Raft. ОТКАЗЫ ТРУБОПРОВОДОВ ПРИ ПОРЕЗАХ ПЕСКА. СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ПОРЕЗЫ.

КРЕПЛЕНИЕ БЕЗОПАСНЫХ ИЗДЕЛИЙ. Crust Raft — Дизайн. Пример расчета: номинальный размер корки. Конструкция — Номинальная основа для корки — Полугибкие полужесткие плоты: расчетный пролет для … Расчет давления на подшипник — Полугибкие плоты. Проектирование макетов полужестких плотов Принципы проектирования — полужесткие плоты. Пример конструкции: плавающая плита. Калибровка плиты. Проектные решения — плавающие плиты.Плавающие плиты (грунтовые плиты). Размеры конструкции: балки сплошные. Проектные решения: балки сплошные. Прямоугольные и тавровые балки сплошные полосы. Пример проектирования 5: Основание подушки — осевая нагрузка плюс изгиб … Фундаменты подушки с осевыми нагрузками и изгибом … Пример конструкции: усиленное основание подушки. Пример проектирования 3: Армированный ленточный фундамент. Проектные решения — Определение размеров проекта — Укрепление … Железобетонные опоры и полосы. Полосы неармированные бетонные. Таким образом, vu

В местах локального углубления фундамент действует как подвесная плита. Предельная нагрузка, вызывающая изгиб и сдвиг в фундаменте, — это общая нагрузка, т.е. нагрузка надстройки + нагрузка на фундамент, которая дается согласно

Решения по проектированию фундамента с заполнением траншеи. Полоски для заполнения траншеи. Неармированные бетонные площадки и полосы. Основы: Общая методика проектирования. Конструктивное проектирование членов фонда.Проектирование фундамента: расчет установленной опоры … Конструкция фундамента: определение опоры

Сообщение по теме: ЛЕНТОЧНЫЕ ФУНДАМЕНТЫ Определение размеров конструкции: Непрерывные балочные полосы. Проектные решения: балки сплошные. Прямоугольные и тавровые балки сплошные полосы. Проектные решения — Градуировка проекта — Железобетонные площадки и полосы.. Прокладки и полосы железобетонные. Полосы неармированные бетонные. Пример конструкции: опорная плита с засыпкой траншеи.

Стеновые опоры должны быть спроектированы так, чтобы обеспечивать надежную опору структурных или неструктурных стен, а также передавать и распределять нагрузки на грунт таким образом, чтобы не превышалась несущая способность грунта. В дополнение к предотвращению чрезмерной осадки и вращения и обеспечению достаточной защиты от скольжения и опрокидывания.

Стеновой фундамент проходит по направлению стены. Размер фундамента и толщина фундаментной стены указываются в зависимости от типа грунта на площадке и условий нагрузки.Площадь и распределение армирования выполняются в соответствии с требованиями ACI 319-19 (Строительные нормы и правила для конструкционного бетона.

Простые принципы действия балок применимы к настенным фундаментам с небольшими изменениями. На рис. 1 показано настенное основание с действующими на него силами. Если бы изгибающие моменты были рассчитаны на основе этих сил, максимальный момент оказался бы в середине ширины.

Для фундаментов, поддерживающих каменные стены, максимальный момент вычисляется на полпути между серединой и лицевой стороной стены, поскольку каменная кладка менее жесткая, чем бетон. Максимальный изгибающий момент (Mu) в опорах под бетонными стенами рассчитывается по уравнению 1.

Вертикальную поперечную силу (Vu) можно рассчитать на участке 2-2, расположенном на расстоянии d от поверхности стены. Уравнение 2 можно использовать для вычисления поперечной силы. Расчет длины развертки основан на участке максимального момента (раздел 1-1).

Размеры опор определены для необработанных нагрузок и эффективного давления грунта (qe), которое рассчитывается на основе допустимого опорного давления (qa). Причина использования нефакторных нагрузок заключается в том, что при проектировании фундаментов безопасность обеспечивается общими факторами безопасности.

Допустимое давление в опоре устанавливается на основании принципа механики грунта, на основании испытаний под нагрузкой и других экспериментальных определений. Допустимое давление в подшипнике при эксплуатационных нагрузках рассчитывается с коэффициентом запаса прочности 2.5–3. Этот запас прочности предотвратит превышение несущей способности грунта и удержит его осадку в допустимых пределах.

Если присутствуют другие нагрузки, такие как ветровые нагрузки и сейсмические нагрузки, тогда также следует использовать уравнение 4 для вычисления площади опоры.Большее значение этих двух уравнений считается площадью опоры.

Глубина прямоугольного блока напряжений принимается в уравнении 5. Затем методом проб и ошибок вычисляется площадь стали. Рекомендуется три испытания, и рекомендуется использовать (глубина стопы 0,2x) в качестве первого испытания для a.

Площадь армирования, вычисленная по уравнению 5, делится на площадь одного стержня (Ab), чтобы оценить количество стержней (n). Затем количество стержней, использованных для вычисления расстояния для основной арматуры, с использованием следующего выражения

Количество распределенных стержней равно площади стали из уравнения 7, деленной на площадь одного стержня, используемого для распределенной арматуры.Затем расстояние вычисляется путем деления ширины фундамента на количество распределенных стержней.

Расчетная прочность бетона на сдвиг должна быть равна или больше предельной силы сдвига, рассчитанной по уравнению 2, в противном случае следует увеличить глубину основания. Прочность бетона на сдвиг рассчитывается следующим образом:

В результате расчета получаем ширину подошвы фундамента, то есть ширину основания фундамента.Это основная ценность, обеспечивающая надежность нашего фонда. Ширина подошвы может быть разной. Предположим, что она будет максимальной под несущей средней стеной (поскольку плита перекрытия опирается на обе стороны, нагрузка наибольшая), а под торцевыми самонесущими стенами она будет минимальной (плита перекрытия не будет упираться на них вообще).

В этой статье я не буду рассматривать расчет фундамента. Допустим, мы провели анализ и получили данные размеров и армирования.Но мы рассмотрим результаты расчета, чтобы понять, что получено и что нужно учесть при проектировании фундамента.

Ширина фундамента — это основная и самая важная величина. Если вы думаете о земле как о водной поверхности и о фундаменте как о путях жизни, легко представить, как все зависит от ширины этих «поплавков». Чем больше площадь поплавка, тем меньше у него шансов затонуть. Стены по-разному нагружены: одни стены поддерживают крышу, другие — пол, а третьи — почти ничего, но сама стена имеет вес.

А если у них под ними такая же и даже узкая опора «поплавков», то дом утонет, предварительно разрушившись, потому что более тяжелые стены начнут «уходить под воду» раньше более легких. Это создаст перекосы, и стены потрескаются — зданию не избежать обрушения. Если все не так плохо, и наш дом не уйдет под воду из-за более широкой опоры, а сделан опять же не расчетом, а на глаз, то есть риск более медленного разрушения.

Часто девелоперы допускают такую ошибку: фундамент шире по периметру дома, а средняя стена (я не понимаю их логику) ставится на более узкую основу. Однако максимальное количество плит ложится на центральную стену дома. В результате площади фундамента «плывет» под средней стеной не хватает, и он начинает постепенно «уходить под воду». Одновременно внешние стены с большей уверенностью держатся за свои более широкие полосы, но самый слабый элемент цепи начинает тянуть их вниз.В итоге — снова трещины, потому что нагрузка даже от одной «тонущей» стены не мала — это просто невыносимая многотонная нагрузка для соседних стен и фундаментов.

По результатам расчетов опоры бывают очень разные (по ширине) из-за очень разных нагрузок. И трудолюбивый дизайнер решил сделать фундамент одинаковой ширины для всего дома. Что будет в этом случае? Скажу одно: трещины появятся гораздо позже, чем в здании со слабым фундаментом, но вероятность их появления все же есть.А причина здесь в других осадках.

Независимо от того, какой у вас фундамент, почва под ним со временем будет проседать. Это нормально. Я видел старые, вековые дома, которые провалились в землю до подоконников. В общем, факт просадки есть у всех фундаментов. И это зависит от двух вещей: нагрузки и ширины опоры. Если нагрузка одинаковая, то опора должна быть одинаковой ширины. Если давление под стенами другое, ширина опоры должна быть меньше или больше.Что произойдет, если ширина основания будет такой же при других нагрузках? В месте с большей нагрузкой фундамент будет больше прогибаться. Напротив, в зоне меньшей нагрузки он будет меньше провисать. Если осадка фундамента небольшая, конструкции выдержат. Но с годами накапливаются осадки, и в какой-то момент в самых слабых местах (например, возле окон) это может привести к диагональным трещинам, которые отрывают провисшую часть дома от не провисающей части. Они могут, правда, и не возникнуть, но зачем нам эта лотерея?

Если фундамент будет слишком тонким, фундамент рухнет. Если он будет слишком толстым — получим от застройщика перерасход материалов и денег.
В среднем толщина подошвы составляет 250-300 мм. Это наиболее распространенное значение для жилых домов.От куда это?

По результатам расчета ширины основания получаем значение ширины основания и реакцию грунта под основанием. Что это? Стена давит на нижнюю сторону с определенной силой N. В то же время земля создает противодавление R, которое удерживает наш фундамент «на плаву». Но само основание зажато между двумя силами N и R, и его основная задача — не разрушиться, как показано на рисунке.

Для этого при расчете проектировщик выбирает толщину основания и его арматуру.В противном случае (как видно из рисунка) мы получим гораздо более узкую основу и два бесполезных, закопанных в землю фрагмента фундамента. И как мы уже проанализировали, более узкий подвал быстрее «уйдет на дно», то есть результат: снова трещины. Поэтому тем, кто хочет сэкономить и сделать цоколь тоньше, необходимо произвести расчет (по двум предельным состояниям и обязательно — по раскрытию трещины) и выбрать толщину цоколя и арматуры.

В основном армирование камбаловидной мышцы представляет собой сетку, уложенную вдоль дна. Иногда стержни в этой сетке имеют одинаковый диаметр. Иногда стержни в этой сетке бывают одного диаметра (причем небольшого), иногда разного.И есть случаи, когда больший диаметр укладывается в продольном направлении (вдоль стены), а есть случаи, когда он укладывается в поперечном направлении. А теперь разберемся.

— Если полоса широкая, арматура в ней устанавливается по расчету и может быть значительных диаметров.В этом случае рабочая арматура в полосе поперечная, большего диаметра. Это армирование поглощает нагрузку противодавления почвы, о которой мы говорили выше. Если полоса достаточно широкая и нагрузки на фундамент достаточно велики, диаметр арматуры может быть № 5 или № 6 — расчет покажет.

— При просадочных грунтах; неравномерные, существенно меняющиеся нагрузки по полосе; неравномерно сложенные грунты под зданием (например, локальные включения другого грунта или насыпных грунтов) или другие неблагоприятные факторы, которые могут вызвать неравномерную осадку здания, в этом случае рабочая арматура в полосе продольная.В случае деформации грунта под днищем эта арматура защитит фундамент от трещин и разрушения. Рассчитать диаметр и шаг такой арматуры очень сложно, потому что предсказать процессы в грунте в цифрах практически невозможно. Поэтому конструктор закладывает арматуру, исходя из опыта (в пределах разумного, ведь чем больше запас, тем надежнее, но дороже). Я бы порекомендовал в таких неблагоприятных случаях использовать арматуру диаметром не менее №4 с шагом 6-8 дюймов.

И еще один нюанс: рабочая арматура ставится ближе к краю секции. Его очень просто запомнить, потому что правило легко объясняется. Основное значение при расчете арматуры — это рабочая высота сечения элемента. Чем он больше, тем лучше работает конструкция.

На рисунке показаны два варианта, когда значение hc отличается на диаметр арматуры.Казалось бы, немного — ну а что поделаешь эти 1/2 «? Но в некоторых ситуациях их не хватает, и приходится устанавливать арматуру большего диаметра или увеличивать толщину конструкции. К тому же любой опытный человек, увидевший халатность дизайнера в этом вопросе, может сделать вывод, что он не разбирается в деталях расчета, то есть не имеет достаточного опыта в этом вопросе.

Армирование фундамента — это процесс, необходимый для усиления конструкции и увеличения срока службы здания.Другими словами, это сборка «каркаса», который играет роль защитного компонента, сдерживающего давление грунта на стенки основания. Но для того, чтобы эта функция была реализована в максимальной степени, необходимо не только правильно рассчитать арматуру для ленточного фундамента, но и уметь организовать ход строительных работ.

Фундаментом ленточного фундамента является бетонный раствор состоящий из цемента, песка и воды.К сожалению, физические характеристики строительного материала не гарантируют отсутствие деформации основания здания. Для повышения способности выдерживать сдвиги фундамента, перепады температур и другие негативные факторы необходимо наличие металла в конструкции.
Материал пластиковый, но обеспечивает надежную фиксацию; Поэтому армирование — важный этап в комплексе работ.

Армирование фундамента требуется в местах, где могут возникнуть зоны растяжения.Отмечено, что наибольшее натяжение возникает на поверхности основания, что создает предпосылки для армирования вблизи верхнего уровня. С другой стороны, во избежание коррозии каркаса его необходимо защитить от внешних воздействий бетонным слоем.

Так как развитие деформации невозможно предсказать, зоны растяжения могут возникать как в нижней части (при изгибе середины), так и в верхней (при изгибе рамы вверх).Исходя из этого арматура должна проходить снизу и сверху арматурой диаметром 10-12 мм, причем эта арматура для ленточного фундамента должна иметь ребристую поверхность.

Остальные части каркаса (горизонтальные и вертикальные поперечные стержни) могут иметь гладкую поверхность и меньший диаметр.
При армировании монолитного ленточного фундамента, ширина которого обычно не превышает 40 см, допускается применение 4 стержней арматуры (10-16 м), соединенных с каркасом диаметром 8 мм.

Ленточный фундамент имеет при большой длине небольшую ширину, поэтому в нем будут возникать продольные напряжения, а поперечных вообще не будет. Из этого следует, что поперечные вертикальные и горизонтальные стержни, которые будут гладкими и тонкими, нужны только для создания каркаса, а не для восприятия нагрузок.

Особое внимание следует уделить армированию углов: бывают случаи, когда деформация происходит не в середине, а в угловых частях.Углы следует укрепить так, чтобы один конец гнутой арматуры входил в одну стену, а другой — в другую.
Специалисты советуют шатуны использовать проволоку. Ведь не всякая арматура изготавливается из стали, которая поддается сварке. Но даже если сварка допустима, часто возникают проблемы, которых можно избежать с помощью проволоки, например, перегрев стали, приводящий к изменению свойств, утонение прутка в месте сварки, недостаточная прочность сварного шва и т. Д.

Армирование начинается с установки опалубки, внутренняя поверхность которой выложена пергаментом, что позволяет упростить демонтаж конструкции в будущем.Создание каркаса производится по схеме:
1. В грунт траншеи вбиваются арматурные стержни длиной, равной глубине основания. Сохраняйте расстояние от опалубки 50 мм и шаг 400-600 мм.
2. На нижнюю установите опоры (80-100 мм), на которые нужно уложить 2-3 нитки нижнего ряда арматуры. Кирпичи, установленные на краю, вполне подходят в качестве опор.
3. Верхний и нижний ряд фитингов закрепляются поперечными перемычками на вертикальных шпильках.
4. На перекрестке закрепить проволокой или сваркой.

Важно! Следует строго соблюдать расстояние до внешних поверхностей будущего фундамента. Лучше с кирпичами. Это одно из важнейших условий, так как металлические конструкции не должны опираться непосредственно на дно. Они должны быть подняты над землей не менее чем на 8 см.

Для расчета ленточного фундамента нужно заранее знать некоторые параметры. Рассмотрим пример. Предположим, что наш фундамент имеет прямоугольную форму и следующие размеры: ширина — 3,5 метра, длина — 10 метров, высота отливки — 0,2 метра, ширина ленты — 0.18.
В первую очередь необходимо рассчитать общий объем отливки, для чего нужно узнать размеры основания, как если бы оно имело форму параллелепипеда. Для этого произведем несколько простых манипуляций: узнаем периметр основания, а затем умножим периметр на ширину и высоту отливки.
P = AB + BC + CD + AD = 3,5 + 10 = 3,5 + 10 = 27
V = 27 x 0,2 x 0,18 = 0,972

Но на этом расчет монолитного фундамента не заканчивается.Мы узнали, что сама база, а точнее отливка, занимает округленный объем, равный 0,97 м3. Теперь нужно узнать объем внутренней части фундамента, то есть того, что находится внутри нашей ленты.

Теперь нужно рассчитать количество арматуры. Допустим, диаметр будет 12 мм, в отливке — 2 горизонтальные резьбы, т.е. 2 стержня, а по вертикали, например, стержни будут располагаться через каждые полметра. Периметр известен — 27 метров. Итак, мы умножаем 27 на 2 (горизонтальные полосы) и получаем 54 метра.

Последний штрих — опалубка. Допустим, мы построим его из досок толщиной 2,5 см, длиной 6 метров и шириной 20 см.
Рассчитать площадь боковых поверхностей: периметр умножить на высоту отливки, а затем на 2 (с запасом, не учитывая уменьшение внутреннего периметра по отношению к внешнему): (27 x 0,2) x 2 = 10,8 м2
Площадь доски: 6 х 0,2 = 1,2 м2; 10,8 / 1,2 = 9
Нам понадобится 9 досок длиной 6 метров.Не забудьте добавить платы для подключения (на ваше усмотрение).

Теперь вы знаете не только, как правильно армировать ленточный фундамент, но и как рассчитать необходимые составляющие. А это значит, что построенный вами фундамент будет надежным и прочным, что позволит возводить монолитные конструкции любой конфигурации.

Подушечки, комбинированные, ленточные, перевернутые Т-образные фундаменты, ленточные фундаменты и т. Д. Чаще используются в качестве фундаментов мелкого заложения. В зависимости от состояния грунта для возведения конструкций используются разные типы фундаментов мелкого заложения.

Поскольку нам известны нагрузки на колонну и давление на опору, изгибающие и поперечные силы могут быть найдены с помощью простого анализа. Это можно сделать с помощью программного обеспечения, такого как SAP2000, SAFF, ETAB, или ручных расчетов.

В реальных условиях давление меняется вдоль основания, создавая более высокое давление грунта под колоннами. Использование такого программного обеспечения, как SAP2000, SAFF, ETAB, — самый простой способ выполнить этот тип анализа, поскольку ручные вычисления более точны.

Нагрузка на колонну может быть добавлена как точечная нагрузка на фундамент, а фундамент может быть смоделирован с помощью элементов оболочки, а грунт моделируется с помощью пружинящих элементов. В вышеупомянутом программном обеспечении, определяя реакцию грунтового основания, мы можем моделировать почву как пружинные элементы.

После того как Вы стали счастливым обладателем новой входной двери и Вам ее установили, потребуется облагородить проем со стороны квартиры. Как правило, снаружи дверь имеет законченный вид, так как чаще всего двери идут с наличниками со стороны подъезда.

Откосы из доборов или ЛДСП позволяют закрыть монтажные швы, щели, монтажную пену, которые остаются после монтажа двери. Однако помимо эстетической стороны доборы или ЛДСП создают дополнительную защиту от возможных сквозняков, неприятных запахов, а также служат дополнительной защитой от внешнего шума.

Что такое откос двери? Дверной проем зачастую бывает шире, чем дверная коробка. Даже если у вас тонкие стены из гипсокартона, гипсокартон укладывают в два слоя, а то и с шумоизоляцией. Таким образом, откосы представляют собой внутреннюю часть дверного проема, не занятую дверной коробкой.

Откосы для межкомнатных дверей

Чаще всего откос для межкомнатных дверей закрывается добором — деревянной пластиной того же цвета и из того же материала, что и сама дверь. Количество доборов определяется на стадии замера, они входят в комплект и приобретаются вместе с остальными комплектующими двери.

Откосы дверей на балкон

Обычно дверь на балкон располагается рядом с окном и откосы оформляются в едином стиле — как оконные откосы, белого цвета. Но если дверь на балкон расположена отдельно, откос лучше оклеить теми же обоями, что в помещении.

Откосы для входной двери

Здесь уже больше вариантов — толщина стен между квартирой и подъездом / между домом и улицей обычно намного больше внутренних перекрытий, поэтому обычный способ — доборы — здесь подходит не всегда.

— та самая напольная доска с ламинированной поверхностью. Имеет большую декоративность — количество расцветок в наше время практически не ограничено, а также ламинат отличается высокой прочностью, поскольку вряд ли кто будет шваркать по стене сильнее, чем по полу. Существует два способа установки ламината: на каркас или на клей. Обычно используется для отделки откосов входной двери.

— существуют как межкомнатные двери с покрытием МДФ, так и входные двери с внутренней отделкой из МДФ. Так что панели МДФ можно подобрать практически под цвет двери. Имеет схожую с ламнатом технологию установки. Это эстетически привлекательный материал, однако менее прочный, чем ламинатная доска. Однако если вы планируете вписываться в двери, а не проскальзывать вдоль дверного косяка, они вполне выполнят свою функцию — закрытие кирпича или гипсокартона в стене. Подходит как для откосов межкомнатных, так и входных дверей.

— красивый и оригинальный, однако не дешевый (кроме плитки) вариант. Более сложен в установке, однако не имеет эксплуатационных недостатков. За исключением искусственного камня на гипсовой основе, который имеет низкую прочность. Подходит только к входной двери, и должен вписываться в интерьер. Например, глянцевая плитка будет смотреться очень не к месту.

— не самый лучший вариант из-за низкой прочности материала. Если стены, к которых никто не касается в процессе эксплуатации помещения, еще можно отделать такими панелями, то дверные откосы должны выдерживать механические нагрузки, которых не избежать даже в том случае, если вы будете аккуратно пользоваться своим помещением. Эстетично, и подходит для интерьеров в современном стиле, однако одинаково не предпочтительно ставить ПВХ панели как на откосы входной, так и межкомнатных дверей.

— не оправдывающий себя вариант, так как ее нанесение трудоемко, а оценить результат на небольшой площади очень сложно. Конечно, если стены в коридоре покрыты такой штукатуркой, то откосы можно оформить в том же стиле.

Отделка новой квартиры предлагает множество ремонтных этапов – от значительных до мелких, но не менее важных. Внимания требует каждый необжитый сантиметр. Установку дверей нельзя назвать мини-задачей, как и отделку откосов. Приходится тратить время на возведение дверной конструкции, однако результат того стоит, особенно если она входная. О каком именно входе идет речь, роли не играет.

Отделка дверных откосов – важная часть указанного процесса. Многие ошибочно отводят им только декоративную функцию, тогда как у этих компонентов есть и другие задачи. Отсюда возникают нарушения технологии монтажа дверей и откосов.

У откосов на дверях есть несколько особенностей, который нужно учитывать при установке. Обходя стороной эти нюансы, можно получить элементы не такие функциональные, как хотелось бы. А ведь дверные откосы должны служить красивой деталью интерьера, обладать теплоизоляционными свойствами, прочностью и долговечностью. Во многом это зависит от материала и технологии выполнения.

Материал-основа откосов не должен быть хрупким и влагопроницаемым. Ценятся такие характеристики, как устойчивость к царапинам, механическому воздействию. Это важно, поскольку за дверные откосы всё время чем-то цепляются, случайно задевают, ударяют. Избежать подобных ситуаций нельзя, так как дверью пользуются очень часто.

Наружная дверь должна быть не только ударопрочной, но и теплоизолирующей, что отчасти обеспечивает правильно отделанный и установленный откос. Обе конструкции должны быть утеплены. Дверь обычно проклеивают хорошим уплотнителем, а внутренние откосы зашивают подходящими материалами.

Следует начать с облицовочного покрытия, которое выполняет декоративную функцию. Естественно, учитываются такие показатели, как внешняя эстетика и прочность. Кроме того, облицовка должна проявлять теплозащитные свойства. Таким образом, для зашивки внутренних откосов лучше взять деревянную доску либо МДФ. Другие варианты материалов – влагостойкая фанера или ДСП. Не стоит обращаться к гипсокартону, шпаклевке и штукатурке в силу их непрочности.

Если взят массив дерева или МДФ, под панели, с внутренней стороны, следует укладывать утеплитель или пропенить монтажной пеной. Выбор материала основывается на коэффициенте теплопроводности. Чем он ниже, тем лучше утеплитель защищает от холода. Хорошо бы обработать внутреннюю поверхность дверного полотна и окружающие его откосы одними и теми же материалами.

Занимаясь утеплением входной металлической двери, нужно помнить о конденсате, который появляется в холодное время года. Влага «выходит» из воздуха, когда помещение отапливается, и оседает на поверхности двери. Если металл ничем не покрыт, регулярное выпадение конденсата может привести к скорой порче дверного полотна. Чтобы сохранить материал, нужно устранять не сами капли воды, а причину их появления.

Этот момент учитывается при планировке монтажа откосов. Облицовочные панели должны плотно смыкаться с коробкой внутренней поверхности полотна, когда дверь закрыта. Иными словами, металл не должен проглядывать, особенно на стороне, обращенной внутрь помещения. Не помешает дополнительная герметизация: следует обработать силиконом на стыке облицовки дверного полотна и откосов.

Установка дверного откоса является одним из завершающих этапов ремонта. Им занимаются после установки коробки для придания двери законченного красивого вида. Однако работы по его установке многие доверяют профессионалам, не зная насколько просто это можно сделать своими руками. Оформление откоса можно завершить, заштукатурив их, используя МДФ панели, гипсокартон, либо ПВХ панели.

Далее плоскость обрабатывается грунтовкой включая элементы отделки. Если того требует ситуация, грунтовка наносится в несколько слоев – главное на выходе получить идеально ровную поверхность. Заметьте, что каждый следующий слой грунтовки наносится только на застывший слой.

Панели используется шире чем облагораживаемые стены. Их устанавливают и загибают, чтобы они обтекали и закрывали углы. Чтобы разрезать панель под нужную вам ширину сделайте надрез по длине пустот внутри них и переломите. Установка ПВХ панели – простой и недорогой способ обшить откосы двери. Панели фиксируются к направляющим при помощи саморезов.

1. Особенности откосов входных металлических дверей
2. Виды дверных откосов
3. Какой материал выбрать для устройства откосов
4. Основные варианты отделки дверных откосов
5. Технологические аспекты работы с некоторыми материалами

Дверные откосы или свободный проем стены с внутренней стороны входной двери. Их обустройство способствует укреплению проема, снижает теплопотери и способствует звукоизоляции. Благодаря дизайнерскому подходу и многообразию материалов дверные откосы стали декоративным дополнением входной двери и прихожей.

Отделку откосов проводят на финишном этапе, после завершения работ по установке дверного блока. Рекомендуется подбирать материал одного типа с обшивкой двери. Оттенок может быть одинаковый или контрастный. Конструктивно дверные откосы делятся на верхние и боковые. Работы начинают с верхнего участка и переходят к боковым.

Предполагает заделку щелей и нанесение строительного раствора на всю поверхность откоса. В результате получается гладкое и плотное покрытие без пустот, которое не прогибается и не деформируется. В дизайнерском плане такой вариант проигрывает, поэтому используется как основа для финишной отделки. Например, под фактурную штукатурку или покраску.

Позволяет одновременно выровнять и красиво оформить поверхность. Метод не такой грязный как предыдущий, более эффективный и производительный. Панели подходящего размера крепятся на откосы с помощью строительной смеси или жидких гвоздей. После монтажа один элемент закрывает сразу всю сторону или значительную часть и выравнивается по уровню. Полосы плотно стыкуются между собой, а оставшиеся швы заполняются бесцветным герметиком. Таким образом крепятся листовые материалы, такие как, гипсокартон, ламинат, МДФ, пластик.

Заключается в использовании обрешетки для монтажа элементов отделки. Свободное пространство от стены заполняется утеплителем, что способствует повышению эксплуатационных характеристик. Под каркас не нужно тщательно выравнивать и штукатурить поверхность, что существенно снижает трудоемкость. В качестве материала используется металлический профиль или деревянный брус. Под установку каркаса не нужно тщательно выравнивать и штукатурить поверхность, что существенно снижает трудоемкость. Следует учитывать, что реализовать такой способ можно лишь при наличии свободного пространства.

Окрашивание считается наиболее простым, бюджетным и доступным способом отделки дверных откосов. Он не отличается оригинальностью и особой декоративностью, но придает дверному проему аккуратный вид. Использование колорирующих пигментов позволяет подобрать приятный оттенок, гармонирующий с остальным интерьером. Покрытие всегда можно обновить или заменить на другой вариант отделки. Оно не выгорает на солнце и не боится влаги.

Облицовка камнем натуральным или искусственным камнем выполняется в городских квартирах и загородных домах. Элементы наклеиваются на подготовленную, ровную поверхность. В зависимости от рисунка укладка осуществляется по бесшовной технологии или со швами, которые потом затираются. Чтобы не перегружать интерьер, камни подбирают среднего размера. Для повышения долговечности поверхность покрывается защитным лаком. Отделка получается прочной, не требует специального ухода и прекрасно сочетается с другими материалами.

Напольное покрытие можно использовать и для дверных откосов. Панели достаточно прочные, устойчивые к механическим повреждениям и не требуют дополнительной обработки. Декоративное покрытие под дерево гармонично сочетается с обшивкой дверного полотна. Материал можно монтировать каркасным и клеевым способом на пену. . Поверхность получается гладкая и однородная. Единственный нюанс, что панели располагаются горизонтально, что отражается на направлении рисунка.

Материал удерживает лидерство среди вариантов отделки. Он прочный, практичный, не боится влаги и температурных колебаний. Обладает хорошими декоративными свойствами и представлен на рынке богатым спектром рисунков и оттенков. На внешнюю сторону наносится ламинированный слой или шпон. Предусмотрено исполнение для наружных и внутренних работ. Для установки в помещении подойдут любые листы, а для уличных откосов нужно брать влагостойкие, у которых внутренняя сторона зеленоватого цвета. Монтируются панели на каркас из деревянных брусков без особых затрат и усилий.

Планки из натурального дерева, которые придают откосам солидный и эффектный вид. Вариант подходит для широких простенков, а монтаж осуществляется на обрешетку. Древесина обязательно покрывается защитными составами. Для отделочного слоя рекомендуется использовать не лаки, а масляно-восковые пропитки. Они быстро впитываются и удобны в нанесении.

Однако панели хрупкие, их несложно повредить или проломить при эксплуатации. При возгорании материал плавится с выделением удушливого дыма, что противоречит нормам противопожарной безопасности. Даже изделия высокого качества прослужат недолго, но в качестве временного решения вполне хороший вариант. Крепятся панели на каркас из деревянных или металлических реек. При наличии ровного, оштукатуренного откоса их можно наклеить жидкими гвоздями.

Удачное решение, если после замены двери в прихожей предстоит ремонт. Одинаковое оформление прилегающей стены и откосов создает эффект монолитной поверхности, что визуально увеличивает дверной проем. Учитывая высокую нагрузку входной зоны, обои подбираются с плотной структурой, предусматривающие обработку влажной губкой.

Использование материала позволяет реализовать комплекс мер по утеплению и шумоизоляции, а заодно получить декоративную поверхность. Панели имеют многослойную структуру, состоящую из листа полимерного пластика и экструдированного пенополистирола. Благодаря небольшому весу монтируются клеевым способом прямо на откосы.

Натуральный материал высокого качества для обустройства пола можно применить и для откосов. Панели можно подобрать точно в тон деревянным дверям и напольному покрытию для создания гармоничной композиции. Производители предлагают большое разнообразие паркетной доски по цвету, рисунку и структуре, что позволяет реализовать различные дизайнерские идеи.

Вариант прочной, износостойкой, долговечной и практичной отделки. Для оформления откосов можно применить мозаику или керамическую плитку с интересной, структурной поверхностью. Плитка не боится царапин, влаги и загрязнений, легко моется и в случае повреждения отдельный элемент можно заменить. Может применяться как изнутри, так и снаружи. Сложности может вызвать только укладка, ведь поверхность нужно тщательно подготовить, а после облицовки затирать швы.

Сочетание зеркальных и мозаичных плиток способно реализовать самые смелые идеи. В результате получится любопытная, эстетически совершенная отделка с игрой света и бликами. Для визуального расширения небольшой прихожей можно крепить на откосах входных дверей цельные зеркальные панели.

Для эксклюзивных вариантов в эко стиле подойдет бамбуковый тес или пробковое дерево. Такая отделка смотрится изысканно и стильно. Натуральные материалы помогут создать гармоничную, умиротворенную атмосферу. Они не выделяют вредных компонентов и запахов, не накапливают пыль.

Нередко можно видеть такую ситуацию — ремонт сделан, все вокруг блистает чистотой и свежестью, новенькая дверь встречает гостей, а вот ощущения законченности работ почему-то нет. Все просто — хозяева не успели облагородить дверные откосы.

1. Точка в ремонте или что такое дверные откосы
2. Для чего, для чего же оформляем мы откосы
3. Способы отделки откосов
4. Из чего изготавливают доборные планки
5. Подготовка откосов к отделочным работам
6. Можно ли оформить откосы самостоятельно
7. Откосы с внешней стороны входной двери
8. Доборные элементы от Термодвери
9. Типы панелей, из которых мы делаем доборы для коттеджных дверей Termo

Откосами называют незакрытые дверной коробкой части стен в проеме, куда установлена дверь. Обычно в этом месте некрасиво выступает монтажная пена, проглядывает бетон, обрывки прежних обоев, а иногда и небезопасно проведенные провода. Для оформления откосов были придуманы доборы — планки, изготовленные из самых разнообразных натуральных и искусственных материалов. Обычно их подбирают в цвет наличников и двери. По плану ремонтных работ отделка дверного проема начинается после установки железной двери.

В первую очередь нам хочется нарядности, эстетики, завершенности. Действительно, как нелепо будут смотреться двери, пусть даже самые красивые и дорогие, но будто врезанные в облезший проем. Но красота не единственная причина. Доведенные до ума дверные откосы — отличная шумоизоляция (если они не оштукатуриваются, а оформляются гипсокартоном, декоративным камнем или другим материалом). Со временем даже самая качественная дверь дает усадку, и здесь доборы нам в помощь, они частично предотвращают этот процесс.

Нужно помнить, что абсолютной герметизации не существует — стыки между дверью и стеной имеют микроскопические щели, сквозь которые не только исчезает тепло из квартиры, но и проникает пыль и грязь из подъезда. Обработанные откосы, когда их еще и утепляют — это дополнительная теплоизоляция вашего дома.

Оштукатуривание откосов — метод, которым пользовались еще наши бабушки и дедушки, когда не было современных отделочных материалов. Пожалуй, даже сегодня это один из самых распространенных вариантов обрамления дверного проема. Такой откос долговечен — штукатурка не боится повреждений и перепадов температур. Самое ценное ее свойство — безупречное выравнивание всех неровностей на торцах стен. Ни один другой материал не справится с этой задачей так хорошо. А еще штукатурка универсальна и дает возможность творчески подойти к ремонту. На ней можно рисовать, создавать узоры, наносить краску и клеить обои. Когда поверхность идеально ровная — почему бы не поэкспериментировать. У этого материала есть и свои минусы — много мусора и грязи по завершении работ, длительность высыхания, временные затраты. А если нет опыта работ со штукатуркой, лучше пригласить мастера-профессионала, чтобы наверняка порадоваться результату ремонта.

Простой и доступный для новичка способ оформления дверного проема — это приклеивание доборов на клеевую основу. В отличие от работы со штукатурным раствором, вы сэкономите время и силы, а в доме будет чисто. Но стены, на которые клеятся планки, должны быть ровными без перепадов и углублений, в противном случае дверной проем будет выглядеть неэстетично.

Если поверхность дверных откосов неровная и требуется дополнительная звуко и теплоизоляция двери, самым удачным решением станет обшивка проема гипсокартоном с предварительным его утеплением. Каркас под гипсокартон изготавливается из металлопрофилей или деревянных брусков. Важный плюс этого способа — возможность установки дополнительного освещения в каркасном коробе. Внутри отделки прокладывается кабель, а вверху над дверью размещаются точечные светильники. У данного способа есть и свои недостатки — необходимы дополнительные приспособления для каркаса — бруски. Чтобы откосы на входную дверь не прогибались, тщательно заполняйте монтажной пеной образовавшиеся пустоты.

Строительные магазины имеют большой выбор доборных планок на самого взыскательного и творческого покупателя. В этом многообразии несложно и заблудиться, если потребитель не понимает, чем один искусственный материал отличается от другого, насколько сложен будет монтаж и долговечен, выбранный продукт.

Отделка откосов входных дверей с помощью плит МДФ — один из самых распространенных и простых способов оформления. Производители предлагают массу цветовых решений, которые идеально сочетаются с уже установленной дверью. Такие доборы устойчивы к механическим повреждениям, не требуют особого ухода и дополнительного декорирования. МДФ, облицованная шпоном, выглядит, как натуральное дерево. С монтажом справится даже новичок.

Гипсокартон прекрасно скрывает неидеальные стены. Работать с материалом легко, а результат будет радовать ни один год. Мы уже говорили о дополнительных плюсах шумоизоляции и утепления, достигаемых с помощью пенопласта или монтажной пены. Обработанные шпатлевкой листы можно покрывать декоративной штукатуркой или красить.

Наносится на заранее подготовленные стены, обработанные простым штукатурным раствором. Этот материал не только прекрасно вписывается в любой интерьер, но и является одним из самых долговечных и устойчивых к внешним воздействиям. Работа с декоративной штукатуркой требует опытной руки.

Любителям натуральных отделочных материалов понравятся дверные откосы оформленные вагонкой. Правда эта обшивочная доска стоит недешево и требует особой предобработки. Перепады температуры и влажности деформируют дерево, поэтому перед монтажом необходимо обязательно покрыть вагонку защитными средствами, предотвращающими появление насекомых и гниение. А также не забудьте пропитать ее антипиреном, для защиты от случайного возгорания.

Использование ПВХ панелей для декорирования откосов входных дверей — это скорее временная мера, чем постоянное решение. Хрупкость и сомнительная эстетика таких доборных планок — недостатки, с которыми сложно смириться. Тем не менее, если по какой-то причине окончательная точка в оформлении дверного проема пока не поставлена, такие панели помогут скрыть строительные незавершенности.

Полиуретановые доборные планки отлично впишутся в классический интерьер. Лепнина выглядит эффектно и дорого, а долгий срок службы таких накладок соответствует их высокой цене. При выборе этой отделки лучше прибегнуть к помощи мастера: стены предварительно выравниваются до идеального состояния штукатуркой, либо обшиваются гипсокартоном.

Паркетная доска — качественный дорогостоящий материал, который обычно выбирают под двери из натурального дерева. Цветовое разнообразие доски позволяет идеально сочетать дверь, наличники, доборы и даже напольное покрытие. Такая отделка требует к себе бережного отношения, например, откосы можно случайно задеть при внесении мебели в квартиру.

Для декорирования откосов дверных проемов используют более тонкий, чем мебельный слой материала (от 6 до 10 мм). ДСП обладает отличными характеристиками и справедливо используется дизайнерами и строителями для отделочный работ.

Абсолютно экологичен, красив, долговечен — все это о природном камне, которому дизайнеры нашли применение в дверной индустрии. Он устойчив к механическим повреждениям, чего нельзя сказать о его двойнике — камне искусственном. Последний, к сожалению, легко крошится и чувствителен к воздействию влаги. Такой материал изготовлен на гипсовой основе, поэтому так неустойчив к внешнему воздействию, мнется и повреждается.

Клинкерная плитка имитирует натуральный камень и кирпичную кладку, поэтому подходит для отделки дверных откосов входных дверей. Глазурованная плитка в дверном проеме будет смотреться неуместно. Не стоит также, подбирать глянцевую светлую плитку — на ней будут заметны все загрязнения. С другой стороны при удачно подобранном цвете за такой поверхностью легко ухаживать, она красива и прослужит ни один год.

Если есть необходимость не только декорировать дверной проем, но и утеплить его, такой вариант отделки подойдет лучше всего. На полимерный пластик наклеен слой утеплителя — пенополистирола. Панель довольно плотная и не пропускает звуки, что бесспорно является еще одним достоинством этого современного материала.

Для того чтобы не повредить и не испачкать новую дверь ее оклеивают малярным скотчем и пленкой. С поверхности откосов убирают, срезают все неровности. Затем проем грунтуют. Грунтовка должна быть качественной со свойством глубоко проникновения. Прокладку силового кабеля можно осуществить уже на этом этапе. В том случае, если планируется каркасная обшивка, работу с проводами необходимо отложить до установления каркаса.

Если вы не хотите обращаться за помощью к специалисту, необходимо запастись набором инструментов и знаниями о конкретном виде планок. Если с гипсокартоном, ПВХ и МДФ — плитами справиться даже новичок, то для отделки откосов природным камнем и декоративной штукатуркой вам наверняка понадобится помощь или консультация.

Мы всегда готовы к нестандартным решениям, поэтому предлагаем нашим клиентам планки, изготовленные по вашему индивидуальному заказу. В комплект входит также стартовый профиль, который монтируется к дверной коробке. Благодаря ему доборные элементы легко фиксируются без дополнительных крепежных элементов.

Толщина панелей 10 мм (без фрезеровки) или 16 мм (с фрезеровкой). В основе — древесноволокнистая плита. COLLORI окрашиваются влагостойкой эмалью. Такая технология окраски применяется при покраске автомобилей. Выбор цвета — более 2000 оттенков по
каталогу RAL.

Африканское дерево сейба и испанский дуб, спрессованные слоями, превращаются в корабельную фанеру толщиной 16 мм. В европейских странах такой материал используется для внутренней отделки яхт, а также для изготовления входных дверей. На панели наносится щадящая масляная пропитка OSMO, в ее составе содержатся пигменты краски.

В основе влагостойкая панель МДФ толщиной 10 мм. Терма покрыта слоем HPL пластика (несколько целлюлозных слоев соединяются между собой под воздействием высокого давления). В результате получается панель по своим свойствам идеально подходящая для отделки входных дверей в загородных домах.

Скучание откосов дверей в прошлом — теперь разнообразие вариантов отделки просто зашкаливает! Что не придумывают дизайнеры интерьера, а какие эксперименты не устраивают заказчики. Обзор лучших идей и способов их реализации готов к просмотру.

Большинство компаний, занимающихся доставкой и установкой дверей, заботятся только о внешней стороне вопроса.Оно и понятно — установить двери и украсить лицевую сторону наличниками можно за один вечер, а вот с откосами из квартиры возиться нужно гораздо дольше. Однако это и положительная сторона вопроса — вы можете сделать и обустроить склоны сами, как душе угодно.

В современном искусстве оформления интерьеров откосы для дверей давно утратили роль стандартного пространства вокруг проема. Теперь они могут стать визитной карточкой вашего дома, ведь именно их гость встречает у входа. Но для начала освежим в памяти, что по строительным нормам они должны представлять откосы и какие функции должны выполнять.

Итак, откосы — это торцевые части стен, окружающие дверную коробку, если они есть, или составные части проема в стене, когда дверь не устанавливается, например, в межкомнатном переходе. Основными функциями этого архитектурного элемента являются: защита дверных замков от взломщиков, укрепление двери и стен, а также облагораживание всего дверного проема, разорванного мастерами при установке двери.

Однако современные дизайнеры смотрят на вещи под другим углом — откосы могут быть если не центральным элементом дизайна, то одним из основных. От этого элемента может зависеть дизайн всей комнаты, с его помощью можно визуально улучшить пространство, внести гармонию в дисбалансы.

Современная установка дверных откосов похожа на многослойный пирог — основание скрывается за декоративным слоем, под основным может быть утеплитель, звукоизоляция, пар барьер, виброзащита, обрешетка и только под ней будет кирпич или пеноблок.Не исключение и дверной проем — не забывайте, что помимо внешней красоты нужно позаботиться и о защитной функции.

Однако этот вариант лучше всего использовать при обустройстве межкомнатных проемов, где вопросы безопасности не столь актуальны. В случае, если на металлических дверях нужно украсить откосы или повысить влаго- и теплоизоляцию, лучшим вариантом будет.

Декоративный слой — может быть изготовлен из самых разных материалов. Самый простой способ — нанести слой краски; сложные варианты не ограничиваются ничем, кроме фантазии заказчика и дизайнера. В каждом случае способ крепления декоративных элементов может отличаться.

Как сделать оригинальные откосы на дверях без дополнительных затрат? Даже самый простой вариант — покраска — можно превратить в утомительный способ отделки. Как вариант, можно нанести два слоя краски: фоновый слой наносится обычным валиком, а когда он высыхает, второй слой более светлой или более темной краски наносится текстурированным инструментом. Вы можете купить его или сделать самостоятельно — достаточно обернуть стандартный малярный валик куском замши, чтобы материал образовывал волны, изгибы, бороздки, одним словом, текстуру.

Еще один эффект — Колорош — позволит склонам и стенам выглядеть более воздушными, мягкими, если хотите. Для начала также наносится основной фон, поверх которого с помощью губки или тряпки наносится более светлая краска, приближенная к фону.Легкими моющими движениями или поперечными движениями втирайте второй слой, за счет чего формируется картина воздушной легкости. Если совсем нет времени на суету, воспользуйтесь трафаретами, которые можно купить уже готовыми или вырезать самостоятельно.
Откосы из ламината монтируются очень быстро и смотрятся оригинально.Только не забудьте купить специальные уголки, чтобы скрыть стык кубиков на углах. Если вдуматься, этот способ очень практичный — только на полу ламинат может прослужить около 25 лет, а на стенах и того дольше. Ламинат легко мыть, он не выгорает и устойчив к механическим повреждениям.
Еще один быстрый и надежный вариант — откосы из МДФ. Следует отметить, что МДФ все же не такой прочный материал, как тот же ламинат, но его монтаж еще проще — нужно просто разрезать полосы в соответствии с шириной откосов, закрепить их клеем и улучшить углы.
Склоны из искусственного камня — более сложные по исполнению, но очень красивые и прочные. В зависимости от формы камня и его цвета можно добиться эффекта старины или, наоборот, создать современный дизайн. Камень крепится в основном на специальной клейкой основе, для подгонки отдельных элементов понадобится как минимум шлифовальный станок с алмазным кругом. Для получения мокрого эффекта обязательно покройте поверхность камня полимерным лаком.
Керамическая плитка или мозаика очень эффектно смотрится в дверном проеме, особенно если правильно подобрать цвет и расположение.Вариант очень практичный: прочный, легко очищается от любых загрязнений, не притягивает и не накапливает пыль.
Зеркальная плитка или зеркальная мозаика придадут дверному проему более значительную высоту и ширину. Отделка для современного интерьера своими руками, лучше всего из этого материала смотрятся откосы для межкомнатных дверей.
Использование пробковых панелей позволит создать очень гармоничную отделку откосов, особенно если в прихожей паркет, паркет или ламинат. Для увеличения прочности материала его можно покрыть специальным эластичным пробковым лаком.

После установки новой железной входной двери в квартире все приятное впечатление о ней сразу развеется, если не делать откосы изнутри квартиры. Только они могут сказать о полностью завершенном этапе ремонтных работ .

Правильно подобрав материал, можно смело сказать, что в процессе отделки откосов у вас все получится. Если вы новичок в строительстве или у вас мало времени и денег, не использует методы, требующие действительно значительных навыков. и опыт.

Главный недостаток — хрупкость материала. В редких случаях размер проема совпадает с размером плитки, поэтому его установка практически всегда требует умения правильно и аккуратно разрезать плитку, чтобы не растрескаться.

Декоративный камень — материал, обладающий огромным количеством положительных свойств.Отделка декоративным камнем довольно дорогая по сравнению с другими материалами , но и в интерьере она смотрится роскошнее, как показано на фото.

Замерив величину бокового откоса, вырезаем из листа гипсокартона заготовкой , которая по ширине обязательно должна быть больше на 1 см.Если этого не сделать, то лист нельзя будет вставить в щель между проемом и коробкой.

Создание красивых откосов дверей — не очень сложная работа, которую может выполнить любой мужчина, не прибегая к помощи извне. Главное, предварительно изучить все необходимые рекомендации, проконсультироваться со специалистом и приобрести материалы, с которыми будет легко и удобно работать.

Какую шикарную дверь вы себе не поставите, а без достойного каркаса она будет выглядеть, мягко говоря, непрезентабельно. Отделка откосов входной двери не менее важна, чем ее установка. Но зачастую человек не знает, чем обрезать откосы входной двери. Поговорим о том, как доработать дверной проем, обсудим плюсы и минусы самых популярных материалов.

Классический правильный прямоугольник — стандартный, наиболее частый вариант. Как это ни странно звучит, решить, чем украсить входную дверь классическими формами, сложнее всего. Украсить можно чем угодно, но проблема заключается в большом выборе материалов, который сложно определить.Главный плюс в том, что отделка дверных проемов прямоугольной формы своими руками не вызовет больших затруднений.
Арка выглядит более эффектно, но отделка дверных откосов после установки входной двери арочного типа сложнее в технологическом плане. К тому же подходят не все материалы. Если не рассматривать брендовые накладки, идущие в комплекте с дверью, то останутся только откосы из гипса, гипсокартона и эластичного полиуретана.

Если арочная конструкция дверных проемов не дает вам спокойствия, не обязательно обставлять настоящую арку: гораздо проще установить декоративную облицовку в виде арки в области перемычка (верхняя перекладина). Сделать это можно как изнутри, так и снаружи, сама дверь и откосы будут прямоугольными.

Если перед вами стоит задача, как подрезать откосы входной двери, с пошаговой инструкцией вы можете найти в и на видео в этой статье, а мы постараемся подробно разобрать все плюсы и минусы , о которых часто забывают упоминать в рекламе.

Хорошо оштукатуренный и подрезанный склон прослужит не один десяток лет, ему не страшны ни перепады температур, ни влажность, ни холода. Штукатурка заполнит все пустоты и неровности. Чтобы испортить такой склон, по нему нужно ударить молотком. Если вы не собираетесь так радикально влиять на свои двери, то можете спокойно относиться к остальному.Чтобы освежить обстановку, оштукатуренный откос можно перекрасить, наклеить на него обои или облицевать современной световозвращающей пленкой 3D с эффектом 3D: гладкая и прочная поверхность выдержит все.

Конечно, если правильно установить маяки, купить хорошие штукатурные смеси и качественный инструмент, то дела пойдут намного быстрее.Но поверьте, если вы никогда не оштукатуривали дверные проемы своими руками, такое украшение не для вас. К тому же штукатурка — это, по сути, камень, только искусственный, и серьезных утеплителей от такой отделки ждать не стоит.

Есть еще один профессиональный нюанс. Даже на хорошо выровненный откос можно клеить только обои, а то уже через два слоя грунтовки. Для качественной покраски одной штукатурки недостаточно: поверхность все равно придется дополнительно зашпаклевать и отшлифовать, а времени, сил и средств на шпатлевку и полировку уйдет не меньше, чем на штукатурку.

Гипсокартон привлекает скоростью и относительной простотой монтажа, плюс при необходимости дверные косяки можно закрыть практически полностью.Если условно нарушить все работы, то вкратце отделка проема входной двери листами влагостойкого гипсокартона состоит из 5 этапов:

По правилам, перед отделкой входной двери поверхность необходимо очистить от мусора и засыпать землей. Но если фундамент прочный, например, кирпичная стена, то достаточно смахнуть пыль и пройтись раствором медного купороса, чтобы не завелся грибок.
Далее устанавливаем каркас из металлических профилей.Есть стеновые и потолочные профили, поэтому для откосов лучше брать потолок (UD / CD). Если внахлест большое пространство, то монтируется цельный каркас, а когда места мало, ставятся только крайние вертикальные направляющие.

ГКЛ лучше брать стеновые (12,5 мм), а листы должны быть влагостойкими. Если образуется арка, то для нее есть арочный гипсокартон (7,5 мм). Листы крепятся к каркасу саморезами, а к стене приклеиваются плиточным клеем или подобной строительной смесью.
Завершающий этап — это декор дверного проема. Все зависит от вкуса, навыков и финансовых возможностей. Проще всего оклеить обои с откосами. Под них не нужно тщательно полировать. Далее идет покраска, но перед этим необходимо хорошо отполировать откос. Плитка или камень дороже, но клеятся быстро и легко.

У пустотелого гипсокартонного откоса есть еще одно неоспоримое преимущество: его можно заливать утеплителем, тем самым повышая тепло- и звукоизоляцию. При этом в качестве утеплителя лучше использовать пенопласт. Есть вариант продуть монтажную пену внутрь, но действовать нужно осторожно: при расширении она может сдавливать лист. Желательно не использовать минеральную или любую другую вату для утепления проходов входной двери: она увлажнит конденсат и придет в негодность.

Отделка дверного косяка из плит МДФ пластинами в настоящее время считается, пожалуй, наиболее распространенной. Это достаточно твердый и в то же время красивый материал, такие панели хорошо себя ведут при перепадах температур и в условиях повышенной влажности.

При выборе панелей МДФ есть небольшой нюанс: для отделки входной двери изнутри можно брать любые листы, а вот под внешние откосы, особенно если двери выходят прямо на улицу, стоит покупать только водонепроницаемые (задняя часть имеет зеленоватый оттенок) иначе через год вся красота покроется пузырями.

В данном случае нас интересуют только ламинированные панели, брать обычные и потом отдельно красить не имеет смысла. В линейке также есть панели, покрытые шпоном натурального дерева.Цена на них примерно вдвое ниже, чем на ламинированные, но эти откосы практически неотличимы от дорогой древесины.

Что касается самостоятельной сборки, то купить и установить доборы, обшивку, монтажные уголки и прочее не проблема. По сути, вы имеете дело с конструктором. Сначала по периметру проема сооружается каркас из деревянных брусков, к которому уже крепятся панели.

Обратной стороной откосов МДФ считается только цена самого материала. Дороже такой вагонки только натуральное дерево элитных пород, кстати, она тоже монтируется, но лучше не браться за нее самостоятельно: слишком велик риск порчи.

Раньше вся вагонка покрывалась лаком, теперь специалисты по дизайну не рекомендуют покрывать лаком. Дело в том, что у большинства людей лакированная вагонка ассоциируется с балконами и гаражами, а входная дверь — это лицо дома. Лучше всего купить масляно-восковую пропитку и нанести ее. Результат хороший: быстро, красиво и недорого.

Хотя, с другой стороны, как временное решение проблемы пластик подходит как нельзя лучше.А когда будет достаточно денег, можно быстро его демонтировать и на одной обрешетке установить сплошные откосы из качественного МДФ.

Если вы хотите, чтобы ваши двери были украшены роскошной лепниной, то рекомендуем обратить внимание на декоративную полиуретановую вагонку. Визуально такую отделку не отличить от хорошей лепнины, да и показатели у таких откосов намного выше.Проблема только в том, что цена на такие украшения достаточно серьезная, к тому же вы не приклеите чехол на изогнутую основу. Другими словами, сначала нужно будет выровнять откос штукатуркой или гипсокартоном, а затем наклеить на него полиуретановую красоту.

Чаще всего выбирают простое окрашивание. Качество современных красок таково, что они могут сохранять первозданный вид довольно долго и при любых погодных условиях, плюс, если сильно надоест цвет, всегда можно перекрасить.
Следующим в рейтинге отделки откосов дверей является декоративная плитка. Плитка для входной двери не подходит, поэтому лучше отдать предпочтение клинкерной плитке. Если позволяют средства, можно облицевать откосы искусственным камнем, по большому счету это та же плитка, только из каменной крошки и полимеров.

В заключение хотелось бы отметить, что в домашних условиях лучше остановиться на материалах, предназначенных для обрешетки. Это МДФ, дерево и ПВХ.Если уверены, можно протереть гипсокартон. Но штукатурку откосов рекомендуем доверить профессионалам.

После того, как в квартире или доме установлены входные двери для обеспечения сохранности жилья, необходимо произвести отделочные работы. Снаружи входные двери модернизируют с помощью наличников, а если есть повреждения стены, то их заделывают раствором.С внутренней стороны все должно быть выполнено красиво, а для того, чтобы скрыть неровности, выполнены откосы. Вы можете сделать их самостоятельно, в этом нет ничего сложного. Необходимо выбрать материал, а затем выполнить все работы в соответствии с разработанными технологиями.

Если двери устанавливают профессионалы, то обрезка откосов не входит в их обязанности. За такую работу придется либо доплачивать, либо делать ее самостоятельно.Если разобраться с последовательностью выполнения отделки, справиться с ней без проблем.

Наклоны входных дверей не только позволяют придать красивый и законченный вид входу в квартиру или дом, но и скрывают точки крепления дверной коробки, тем самым повышая защиту от взлома. Кроме того, правильно выполненные откосы помогают утеплить входные двери и улучшить их звукоизоляционные характеристики.

Даже самые дорогие и красивые двери будут выглядеть некрасиво, если совсем нет откосов или они выполнены неаккуратно.При изготовлении этого элемента необходимо учитывать как материал дверного полотна и коробки, так и дизайн коридора. Откосы должны гармонично вписываться в интерьер комнаты, поэтому выбору материала для их изготовления стоит уделить особое внимание.

штукатурку. Это дешевый и надежный способ, но чтобы с ним справиться, необходимо обладать определенными навыками. Сначала нужно хорошенько приготовить раствор, а затем равномерно распределить его по поверхности стены вокруг дверной коробки;

установлены на каркас. Такая отделка позволяет закрыть неровные стены. Каркас изготавливается из металлических профилей или деревянных брусков, прикрепляется к стене и на нее устанавливаются панели. Внутри можно спрятать провода и другие коммуникации, установить осветительные приборы или уложить изоляционный материал.

Идеальных материалов не бывает, у всех есть свои достоинства и недостатки, и выбор зависит только от финансовых возможностей и вкусовых предпочтений хозяина дома или квартиры.Чтобы сделать все правильно, сначала необходимо ознакомиться с характеристиками и особенностями всех используемых вариантов обрезки откосов:

Гипсокартон Это популярный, но довольно трудоемкий метод. Сначала листы крепят к стене, а затем шпаклевывают и покрывают отделочным материалом. В результате получается идеально ровная поверхность, которую можно окрасить в желаемый цвет. Из недостатков следует отметить то, что со временем краска размазывается, а если повесить обои, то они могут порваться.
Использование гипсокартона для отделки откосов — популярный, но довольно трудоемкий вариант.
Обычная штукатурка. Этот вид отделки требует особых навыков, чтобы получить красивую и ровную поверхность. После оштукатуривания проема его также нужно будет окрасить или оклеить обоями. Главное достоинство такого варианта — невысокая стоимость. Минусы — финишное покрытие со временем может повредиться, а в процессе работы образуется много грязи и мусора.
После оштукатуривания откосов необходимо отделать отделочным материалом
Декоративная штукатурка.Это современный вид предыдущего материала, он наносится на предварительно оштукатуренную поверхность. Можно выбрать фактурную штукатурку или с цветными фишками. Это покрытие отличается долгим сроком службы и красивым внешним видом. Отсутствие в нем дороговизны, а также то, что работа достаточно грязная и трудоемкая, а также требует специальных навыков.
Декоративная штукатурка отличается долгим сроком службы и красивым внешним видом.
Ламинат. Ламинат, как и панели МДФ, прост в установке. Это дешевый и доступный материал, но откосы из него будут смотреться не очень презентабельно и для дорогих квартир не подойдут.
Ламинат не подходит для отделки откосов входных дверей в квартирах с дорогим интерьером.
Натуральное дерево. Это дорогой и экологически чистый материал, но монтировать его несложно.Такое решение подойдет в том случае, когда прихожая оформлена в соответствующем стиле. Деревянную поверхность следует периодически обрабатывать специальными составами, защищающими от влаги и гниения.
Натуральное дерево подойдет в том случае, когда прихожая оформлена в соответствующем стиле.
Добора — готовые специальные элементы, которые используются для отделки откосов как входных, так и межкомнатных дверей.Можно подобрать материал, который точно будет соответствовать дверной коробке. Стоимость отделки выше панелей или ламината, но при этом они выглядят привлекательнее.
Панели ПВХ. Стоят они недорого, с монтажными работами справится любой домашний умелец. Пластик не боится влаги, имеет долгий срок службы, за ним легко ухаживать. Отсутствие панелей ПВХ в их не очень презентабельном виде.
С помощью панелей ПВХ отделать откосы сможет даже новичок.
Натуральный или искусственный камень.Из камня можно создать красивые откосы, которые также будут иметь долгий срок службы и высокую износостойкость. Недостаток в том, что для укладки камня требуется определенное мастерство и много времени. Если откосы отделаны натуральным или искусственным камнем, прилегающие стены необходимо оштукатурить, так как обои или панели в этом случае не подходят.
Откосы из искусственного камня имеют красивый вид и высокую износостойкость
Мозаика и плитка. Это также прочный и долговечный материал, но обычно плитка используется на кухне, в ванной или туалете и многие люди не воспринимают ее на откосах входных дверей.К тому же укладывать плитку, а особенно мозаику, нужно долго, а это требует особых навыков.
Откосы плитки воспринимаются не всеми людьми, так как этот материал обычно используется на кухне и в ванной

Чтобы самостоятельно обрезать откосы дверей, сначала необходимо определиться со способом их установки. В зависимости от того, оштукатуривание поверхности или укладка материала рамным и бескаркасным способом, может понадобиться:

После того, как вы определились со способом отделки откосов входной двери Приобретя входные двери и необходимые материалы и инструменты, можно приступать к монтажу.Сделать эту работу своими руками сможет практически любой домашний мастер; Достаточно провести все этапы в соответствии с разработанными технологиями.

Можно клеить на откосы разные материалы, в том числе гипсокартон, ламинат, МДФ или ДСП. Этот способ можно использовать, когда стены не имеют серьезных дефектов. Незначительные отклонения от уровня можно исправить, нанеся слой штукатурки, толщина которой не должна быть более 8–10 мм.

Измерение уклонов. С помощью измерительных инструментов измерьте размеры откосов и перенесите их на материал, используемый для отделки (гипсокартон, ДСП, МДФ, сэндвич-панели). Гипсокартон можно устанавливать как вертикально, так и горизонтально, так как тогда все швы будут зашпаклеваны.Панели МДФ и ДСП лучше устанавливать в одну ленту, чтобы не было стыков.
Измерения уклона переносятся на используемый материал.
Нанесение клея. Делается это квадратным гнездом через каждые 15–20 см. Необязательно полностью покрывать материал клеем. На поверхности клея должна появиться пленка. Для этого подождите несколько минут.
Клей наносится квадратно-гнездовым способом.
Крепежные панели. Их кладут, начиная с верхнего края, и с большим усилием прижимают к местам, под которыми находится клей.Панели можно крепить на жидкие гвозди, полиуретановый клей или монтажную пену.
Панели устанавливаются на место и хорошо прижимаются к несущей поверхности.

Чтобы исключить возможность деформации поверхности после нанесения штукатурки или установки тяжелых листов МДФ, применяется каркасный способ отделки откосов.Для создания каркаса могут использоваться как металлические профили, так и деревянные бруски, обработанные антисептиком.

Установите вертикальные профили. Крайний профиль устанавливается на уровень и фиксируется дюбелями. Вторая подставка устанавливается в соответствии с первой и также фиксируется.
Для увеличения жесткости каркаса устанавливаем поперечные профили

Для оригинальной отделки откосов входных дверей часто используют искусственный камень или клинкерную плитку. При этом соблюдают правило: снизу камня больше, сверху — меньше.Такое решение позволяет сгладить переход на другие отделочные материалы, а неровности придают откосам более естественный вид.

Как правило, ремонт в квартире затрагивает практически все. В него может входить замена окон, дверей.
Чтобы двери выглядели аккуратно, необходимо, чтобы отделка откосов с внутренней стороны входной двери была произведена качественно.

Но это все свойства пластиковых панелей. Для того, чтобы закрепить их на поверхности, ее не нужно будет предварительно выровнять, чего нельзя сказать об использовании декоративного камня в отделке дверных проемов (см.).

Пластик прикреплен к обрешетке.Первоначально необходимо будет оценить поверхность, если на ней есть значительные неровности, то их устраняют шпателем или наждачной бумагой для обеспечения равномерного прикрепления обрешетки к поверхности.

Совет Лучше всего собирать обрешетку прямо на поверхности откоса. Только здесь стоит учесть тот факт, что работы по отделке стен следует проводить только после завершения отделки откосов дверей, так как пластик будет выступать на поверхности на несколько сантиметров (за счет обшивки).

Как только обрешетка будет надежно закреплена на поверхности откоса, можно будет приступать к монтажу пластиковых панелей.Изначально на обрешетку монтируется стартовая планка для установки, и она станет исходным элементом для последующих действий.

Совет Если в отделке откосов входной двери используется не одна полоса пластиковых панелей, то стыки такого отделочного материала нужно будет обработать герметиком, чтобы не скапливался конденсат на поверхности стены.

Наружные углы служат внешним декором для украшения склона. Закрепить их нужно уже по завершении отделочных работ на поверхности стены, чтобы с их помощью можно было скрыть переход отделочного материала и придать ему аккуратный вид.

Монтаж пластиковых панелей настолько прост, что его можно выполнить своими руками.Во избежание дополнительных вопросов о том, как закрепить пластиковые панели на поверхности откосов входной двери, вы можете посмотреть подробное видео, показывающее весь процесс отделки.

Сайдинг уже много лет используется не только для наружных отделочных работ. Он нашел очень широкое применение в отделке интерьеров.
Сегодня существует большой выбор материала, который имеет самые разные цвета и размеры.Вам останется выбрать только лучший вариант.
Обладает такими же техническими характеристиками и может использоваться не только для внутренних, но и для внешних.

Совет Для очистки сайдинга и пластика нельзя использовать абразивные чистящие средства, так как они могут повредить поверхность отделочного материала. Его можно использовать для очистки поверхности простой водой и тряпкой.
Поверхность этих отделочных материалов не впитывает загрязнения и они легко удаляются с поверхности.

Процесс установки сайдинга на поверхность откосов дверей аналогичен процессу крепления пластиковых панелей. Также вам нужно будет предварительно сделать деревянную обрешетку и только потом к ней прикрепить стартовую планку.
Но здесь необходимо будет учесть то, что сайдинг можно монтировать вертикально и горизонтально, как пластиковые панели. Но рациональнее будет крепить панели по откосу, чтобы сэкономить на отделочном материале.
Итак:

После таких работ дверные откосы входной двери выглядят не только аккуратно, но и оригинально, ведь можно выбрать не один, а несколько цветов отделочного материала, на фото пример оригинальной отделки.Как и пластиковые панели, сайдинг также очень легко монтируется и вы можете установить его самостоятельно, без особых усилий и без опыта в этой области.

Использование штукатурки в отделочных работах требует специальных навыков для практической работы. Можно использовать штукатурку как внутри помещения, так и снаружи.
Только вам нужно будет правильно подобрать тип и конструкцию.

Здесь очень большой выбор материала, в том числе с его помощью.поверхности выравниваются и после отделки приобретают аккуратный и оригинальный вид. Все это по той причине, что на строительном рынке есть разнообразие.
Имеется декоративная штукатурка, устойчивая к влаге и перепадам температур.
Для обрезки откосов входной двери потребуется:

Для начала необходимо оценить состояние поверхности откоса. Если на ней есть существенные и видимые дефекты, то необходимо будет использовать стартовую штукатурку до тех пор, пока такие неровности не исчезнут под ее слоями.
После полного высыхания стартовой штукатурки поверхность обрабатывается наждачной бумагой.

Как отделать входную дверь изнутри будет зависеть от внутреннего оформления помещения. Большую роль при выборе отделочного материала играет его цена.
Более дешевыми вариантами отделки откосов являются пластиковые панели и штукатурка. Эти отделочные материалы практичны и удобны в использовании.

Вопрос: Дверь в моем сарае для инструментов установлена на 6 дюймов в стену, поэтому вода скапливается на этой 6-дюймовой полке и просачивается под дверь.Как я могу это предотвратить? ЭМИ МОНТГОМЕРИ, Вэйланд, штат Массачусетс,

Ответ: Двери обычно устанавливаются на этом расстоянии, но обычно под ними есть наклонный порог, по которому вода, попадающая на подоконник, может стекать. В вашем случае, очевидно, не так, но нет необходимости перемещать дверь. Вы можете сделать одно из двух: применить подвижный порог внизу двери; Это полоса алюминия с виниловой заслонкой, которая выскакивает на пол, когда дверь закрывается, образуя водонепроницаемое уплотнение, и всплывает при открытии двери.

Лучше установить дубовый порог; Вы можете купить его в магазине пиломатериалов. Он устанавливается под дверью и имеет встроенный откос, поэтому вода будет стекать. Вам придется вырезать нижнюю часть двери, чтобы разместить этот порог, но это лучше, чем подвижный тип.

Ответ: Проволока с виниловым покрытием становится липкой из-за влаги, когда водяной пар конденсируется на холодном виниле.Для начала проветрите шкаф; держите дверь открытой некоторое время, и если это поможет, подумайте о том, чтобы поставить дверь с жалюзи вместо того, что есть сейчас.

Вопрос: Моя сушилка находится на расстоянии примерно 31/2 дюйма от внешней стены, и когда сушилка не работает, я получаю сильный сквозняк в помещении; что усугубляет проблему, кажется, что вентиляционная крышка застряла в открытом положении.Как я могу уберечь дом от этого холодного воздуха, когда красильщик не делает своего? МАРК МАКДОНАЛЬД, Линнфилд, штат Массачусетс,

Ответ: Простое решение — установить вентиляционную крышку другого типа, которая лучше защищает от холода. Одна такая крышка сделана Brookstone и закрывается пластиковым шариком; когда сушилка включена, воздушный поток поднимает шар, позволяя воздуху выходить наружу; когда красильщик выключен, мяч падает обратно на вентиляционное отверстие, что делает довольно хорошее закрытие.

Еще одно решение — удлинить вентиляционную трубу вертикально наружу примерно на 2 фута и надеть на нее колпачок.С таким вертикальным отверстием холодный воздух будет заполнять его, выступая в качестве барьера от дальнейшего проникновения холодного воздуха в дом. Это также поможет предотвратить утечку теплого воздуха из дома.

Вопрос: Я покупаю дом этой весной, но в том, который мне нравится, нет тепла; вода была слита, и так с прошлого лета. Не повредит ли дом, остающийся холодным всю зиму, чему-нибудь внутри, например, оштукатуренным стенам и деревянной отделке? M.G., Норвуд, Массачусетс,

Ответ: Холодный дом на одну зиму не должен иметь повреждений деревянных конструкций, полов, штукатурки или гипсокартона.Если произошло какое-либо повреждение, например, порча краски и / или штукатурки, оно, вероятно, будет незначительным и относительно легко исправить, особенно отслаивающаяся краска. Изношенная штукатурка (не удерживающая краску, нечеткая или порошкообразная) должна быть заменена.

Поскольку страна продолжает противостоять реалиям пандемии COVID-19, то, как мы перемещаемся по пространству, меняется.Одно из этих изменений — способ взаимодействия с объектами общего пользования, которые традиционно требуют ручного управления, например с дверями. Хотя автоматические двери всегда были хорошим вариантом для обеспечения большего доступа для людей с ограниченными возможностями, соображения гигиены, связанные с распространением болезней, стали еще одним аргументом в пользу их использования. Распространение бесконтактных технологий в результате этой пандемии приведет к увеличению использования автоматических дверей не только для обеспечения доступности или удобства, но и для здоровья населения.Для тех, кто рассматривает возможность включения автоматических дверей в свои конструкции, будь то новое строительство или модернизация, вот несколько важных моментов, которые следует учитывать:

Двери с низким энергопотреблением требуют действия, такого как нажатие кнопки или взмах руки над датчиком, чтобы активировать открытие двери. Этот тип дверей обычно используется, когда требуется контроль доступа. Эти двери также полезны для модернизации существующих дверей, где требуются, но не предусмотрены зазоры для маневрирования.

Там, где предусмотрены полностью автоматические двери с низким потреблением энергии, доступное пространство для маневрирования не требуется, пока двери имеют резервное питание или остаются открытыми в отключенном состоянии. Однако двери с усилителем по-прежнему требуют соответствующего свободного пространства для маневрирования.
Уклон пола или поверхности земли у автоматических ворот также измеряется иначе, чем у ручных ворот. У дверей с ручным или механическим приводом требуется ровная площадка с уклоном 2% во всех направлениях.И наоборот, поскольку полностью автоматические двери с низким энергопотреблением не имеют свободного пространства для маневрирования, ровная площадка с уклоном 2% во всех направлениях не требуется. Тем не менее, поверхность земли или пола у автоматических ворот по-прежнему подчиняется критериям доступного маршрута, которые включают максимальный поперечный уклон 2% и максимальный уклон 5% с обеих сторон двери. Кроме того, для управления дверьми с низким энергопотреблением по-прежнему требуется ровное свободное пространство.

Минимальная ширина в свету для автоматических дверных систем измеряется иначе, чем для ручных дверей.Хотя по крайней мере одна створка ручной двустворчатой двери должна обеспечивать минимальную ширину проема 32 дюйма, ширина проема автоматической двери измеряется, когда обе створки находятся в открытом положении. Однако свободное отверстие должно быть обеспечено как при включении, так и при выключении питания.

Минимальная ширина в свету автоматических дверных систем измеряется со всеми створками в открытом положении. Минимально необходимое свободное отверстие в 32 дюйма должно быть обеспечено как при включении, так и при выключении питания.

Детали, необходимые для работы автоматической двери, зависят от области применения. Для полностью автоматических дверей может потребоваться только автоматический привод, а для более сложных дверных систем могут потребоваться дополнительные детали.

Привод — это основная часть системы открывания двери, в которой находится двигатель и имеет шарнирный рычаг или механизм скольжения. Приводы могут быть электромеханическими или электрогидравлическими. Электромеханические приводы используются на дверях, где функция автоматического открывания является основным назначением.Электрогидравлические приводы используются на дверях, которые в основном предназначены для ручного управления, но также могут управляться с помощью настенных выключателей или датчиков движения. Эти приводы включают стандартный дверной доводчик с автоматическим управлением.

Для ворот с низким энергопотреблением требуется привод для включения привода. Приводы могут быть проводными или беспроводными. В дополнение к кнопкам, исполнительные механизмы могут быть свободными от рук или открываться волной.Если предусмотрена защелка, требуется способ отпирания двери при нажатии на привод. Либо защелка, либо защелка могут быть электрически разблокированы, когда автоматическая дверь активирована. Кроме того, требуется блок питания, в котором находится преобразователь питания переменного / постоянного тока для защелки, резервная батарея для всей системы и плата реле, которая связывает вместе оператора, привод и разблокировку защелки. Для блока питания требуется вентиляция, поэтому важно учитывать место его установки.

Поскольку COVID-19 меняет способ нашего проектирования, мы должны помнить о том, как эти изменения влияют на доступность и влияют на то, как мы перемещаемся в искусственной среде. Такие решения, как автоматические двери, при правильном планировании, могут положительно повлиять на здоровье и безопасность населения, а также обеспечить больший доступ для людей с ограниченными возможностями.

Sky-Frame Slope можно устанавливать с наклоном внутрь или наружу в зависимости от требований.Система соответствует всем стандартам Sky-Frame, создавая отличительную пространственную геометрию. Подшипниковый узел способен воспринимать все вертикальные и горизонтальные силы, обеспечивая тем самым превосходные рабочие характеристики. Независимо от наклона, дренажная система для этого наклонного окна соответствует всем требованиям к устойчивости к проливному дождю.

Disability Systems рекомендует уклон 1:12 для большинства приложений. Жилые приложения могут использовать уклон 2:12
соотношение, если пространство является проблемой, но только если присутствует помощник, который помогает толкать инвалидную коляску или помогает человеку, идущему по пандусу.Для коммерческого публичного доступа требуется соотношение 1:12, проверьте свои местные коды.

Коэффициент уклона 2:12 означает, что на каждые два дюйма подъема вам потребуется один фут ската. В качестве примера возьмите общую величину подъема в дюймах и разделите на 2. Если у вас есть 12-дюймовый подъем, разделенный на 2, и полученное число будет 6, это длина наклонной поверхности, которая требуется в футах для достижения 2. : Соотношение 12.

Коэффициент уклона 3:12 означает, что на каждые три дюйма подъема вам потребуется один фут ската. В качестве примера возьмите общую величину подъема в дюймах и разделите на 3. Если у вас есть 12-дюймовый подъем, разделенный на 3, и полученное число будет 4, это длина ската, которая требуется в футах для достижения 3 : Соотношение 12. Этот коэффициент наклона используется только для перемещения незанятого кресла-коляски, никогда не используется для перемещения кресла-коляски, и никогда не должен использоваться для ходьбы.

В соответствии с требованиями ADA, любой пандус, который используется на подъеме на 6 дюймов или более, должен иметь поручни и иметь ширину 36 дюймов.Любой пандус, соответствующий требованиям ADA, длиннее 30 футов (30 дюймов в высоту) должен включать платформу для отдыха и перила (бауллеры на расстоянии 3,5–4 дюйма друг от друга), чтобы ребенок не упал. В разных штатах есть разные коды ADA, CA и MA принимают это к сведению. По вопросам соответствия обращайтесь к местному строительному инспектору.

ДВЕРЬ ЗАКРЫТА … деревянные откосы. Деревянные серьги с изображением закрытой двери и открытого окна с черным котом и горой книг. Они были созданы во время заключения, взяв за основу поговорку о том, что когда дверь закрывается, открывается окно.。

Винтажная брошь Coro Heart ~ Подпись ~ Золото с искусственным жемчугом ~ Зубчатые края ~ Витая веревка. Кольцо с гранатом и прозрачным кварцем с драгоценными камнями Регулируемые ювелирные изделия из драгоценных камней Комбинация кристаллов для процветания и изобилия, ручная работа из твердого серебра 990 пробы, полированного глянцевого простого обручального кольца, ремешок 4 мм, размер 8.Алюминиевая проволока Серьги Абстрактные проволочные серьги Висячие серьги Проволока Художественные серьги Афроцентрические серьги Длинные серьги Проволочные серьги, уникальный подарок Каваи Радужное облако Полимерная глина Висячие серьги Веселые причудливые серьги Гордость Красочное дождевое облако Серьги-гвоздики, древние старинные племенные старые серебряные ожерелья, кулон, амулет, индуистская богиня . Серьги-гвоздики с белым сапфиром, желтое золото 14 карат, кольцо с радужным лунным камнем Богемный дизайн с двойным драгоценным камнем Женское кольцо с натуральным драгоценным камнем Ювелирные изделия из стерлингового серебра 925 пробы * Регулируемое кольцо.Sallysgemtreasures Ожерелье из океанской яшмы Подарок на День матери Кулон из океанской яшмы каменное колье ручной работы уникальное колье. Celestial Pet Gold Rutile Резное кварцевое ожерелье-корзина с драконьей черепахой ручной вязки. Винтажное зеленое ожерелье и браслет в тонах со стразами и серебром, крошечные золотые серьги-гвоздики-92,5 стерлингового серебра-позолоченные 14-каратные серьги-шарики-маленькие серьги-минималистские украшения, Автомобильная вешалка для зеркала на молнии, брелок на молнии, ожерелье с дурным глазом, гриб, знак мира, очаровательное колье, выберите свой драгоценный камень колье-лариат СКИДКА Жемчуг в серебряной проволоке с цветком ручной работы.Серьги с подвесками из стерлингового серебраАнтикварные серьгиПодарки для нееУкрашения ручной работыСерьгиКруглые серьги, СНЕГ И ЦВЕТ, кольцо из бисера, кольцо с цветком ромашки, жемчужное ожерелье с проволочной оберткой, браслет с подвеской.

Одна из больших дизайнерских ошибок, которые совершают домовладельцы при установке душевой кабины, заключается в создании неочищаемого пространства, добавляя кусок стекла рядом со стеклянной или облицованной плиткой стеной.Таким образом, вода может течь между стеклянной дверцей душа и стеной. Если пространство слишком мало для очистки или для быстрого высыхания воды, это может привести к появлению плесени и грибка.

Перед установкой стеклянной двери для душа лучше проконсультироваться с профессионалами. Они могут осмотреть вашу душевую и предложить модификации, чтобы устранить щели, через которые вода может попасть в труднодоступные места.

Все душевые кабины из высококачественного стекла поставляются с виниловыми уплотнениями и герметичными соединениями, которые служат барьером для защиты от разрушительных капель воды.Однако желательно не слишком их подчеркивать.

Прикрепите насадку для душа и дополнительную душевую форсунку к плиточной стене или неподвижным стеклянным панелям.Таким образом вы предотвратите попадание воды в герметичные стыки или зазоры между неподвижными панелями и дверными панелями.

Как установить банную печь с баком для воды – варианты монтажа
Чтобы баня приносила максимум пользы, в помещении должна быть правильная температура влажного пара – примерно +80 С. Важную роль в этом играет банная печь с баком для воды, которую можно сделать и самостоятельно.

Какую печь для бани электрическую выбрать: виды и способы монтажа
Несомненно, в каменной печке с горящими внутри дровами есть что-то родное, навевающее воспоминания о детстве. Однако очевидны и неудобства работающих на дровах или угле печей: копоть, дым, не для всех приятный запах горения, а также постоянная потребность в топливе.

Какую печь для русской бани лучше выбрать – виды и преимущества вариантов
Главное в русской бане — разумеется, печь. И перед каждым хозяином стоит вопрос: как правильно выбрать печь для русской бани, не сделав ошибку, из-за которой придётся снова тратить время и деньги? Ответ на этот вопрос — в статье.

Банные печи Термофор – виды, преимущества и способ установки
Новосибирская компания «Термофор» отлично зарекомендовала себя на рынке печей. Бренд этой фирмы хорошо известен не только в России, но и за границами нашей родины. Предлагаемый ассортимент выглядит внушительно. Эти печи способны справиться с обогревом помещений, с приготовлением пищи, а также могут создавать качественный банный пар.

Как построить баню из кирпича – начинаем с фундамента и заканчиваем крышей
Все чаще счастливые обладатели собственных участков отдают предпочтение кирпичной бане. В данной статье раскроем основные секреты и подробно расскажем о том, как построить баню из кирпича своими руками.

Как сделать баню из контейнера своими руками
Поскольку строительство основательной бани с нуля предполагает наличие не только финансовых возможностей, но и определенных умений, в зависимости от обстоятельств это не всегда может быть доступно. В этом случае на помощь придут нестандартные, но очень практичные решения.

Правильное устройство деревянного пола в бане – пошаговое руководство
Принимая решение о самостоятельном строительстве бани, важно учитывать особенности и специфику настила полов. О том, как стелить пол в бане своими руками, и какие материалы для него лучше всего использовать, расскажем далее.

Какой теплообменник в банную печь лучше установить – варианты конструкции
Хорошая печь для бани позволяет решить все задачи для того, чтобы традиционная процедура была максимально комфортной. Предусмотрев теплообменник в банную печь, можно обойтись без бойлера для нагрева воды.

Какая алюминиевая фольга для бани лучше подойдёт
Идеальная банная постройка должна как можно быстрее прогреваться и продолжительное время сохранять тепловую энергию. Для этого стены и потолок в ней утепляют. Такой теплоизолятор как алюминиевая фольга для бани является одним из наиболее востребованных материалов, поскольку отличается стойкостью к высоким температурам и влажности.

Печь для русской бани – какая она должна быть и как её сделать
Многие владельцы собственных загородных домов мечтают о строительстве настоящей русской бани на своем земельном участке. В статье речь пойдет о том, как выбрать печь для русской бани среди основных разновидностей данного агрегата с учетом особенностей каждой.

Как построить баню с террасой – подробное руководство по монтажу
Терраса – это удобная пристройка к зданию в виде площадки, размещенной на заранее созданном основании. В статье речь пойдет о том, что представляет собой проект бани с террасой и как грамотно сочетать два этих архитектурных объекта.

Что такое абаш для бани – преимущества использования в отделке парной
Среди материалов, которые недавно стали использоваться при обустройстве бань, значится экзотическая древесина дерева абаш. Она поступает на отечественный рынок с африканского континента, начиная с 90-х годов прошлого века – именно тогда застройщики узнали, что такое абаш для бани.

Банные печи Жара – виды и особенности конструкций
Кто не слышал о русских банях, которые еще с древности славятся уникальной способностью восстанавливать силы и здоровье. Такую популярность они завоевали благодаря мощным печам, изготовленным вручную по особой технологии.

Пароизоляция бани – выбор материала и его монтаж
Самое главное для русской бани – чтобы она могла определенное время удерживать пар, столь необходимый для поддержания оптимального микроклимата. Ниже рассмотрим, какую пароизоляцию выбрать для бани, а также их схемы для стен и кровли.

Как построить баню из пеноблока своими руками – пошаговое руководство
Довольно часто в последнее время вместо древесины при строительстве различных зданий люди выбирают такой современный материал, как блоки из вспененного бетона. В данном материале мы опишем технологию поэтапного строительства бани из пеноблоков своими руками с указанием тонкостей и особенностей этого процесса.

Какой проект бани из пеноблока выбрать – от планирования до строительства
Устанавливать бани из дерева стремятся не все, так как процесс их возведения является довольно кропотливым, да и поддерживать готовое сооружение в должном состоянии не так-то просто. Поэтому в последнее время потребители все больше обращают внимание на варианты бань из пеноблоков – более удобных в эксплуатации и строительстве.

Особенности финской сауны и правила строительства
Не многие об этом знают, но у любимой всеми русской бани есть близкая родственница – финская сауна, а общим их прародителем является бревенчатая изба, которую наши предки прогревали по-черному. В статье речь пойдет о том, что такое финская сауна, чем она отличается от русской бани и как ее построить своими руками.

Преимущества банной печи на газу и её модификаций
На сегодняшний день многие банные традиции, пришедшие от наших предков, искажаются и модифицируются, но от этого эффективность русской бани не уменьшилась. В статье речь пойдет о таком функциональном элементе, как банная печь на газу: ее особенностях, критериях выбора и способе правильного безопасного монтажа.

Банная печь камин – плюсы и минусы конструкции
Каждый профессионал скажет, что баня начинается с печи, поскольку основная процедура (прогревание) производится именно за счет данной установки. В статье речь пойдет о такой уникальной разновидности, как банная печь-камин, обладающая универсальными качествами.

Строительство бани из оцилиндрованного бревна – пошаговое руководство
В настоящее время все больше хозяев отдают предпочтение отдыху в собственной бане перед услугами общественных или частных учреждений. Тем более что даже довольно сложное на первый взгляд строительство бани из оцилиндрованного бревна вполне возможно осуществить самостоятельно, если следовать ряду рекомендаций опытных строителей.

Основная часть любой бани — это парильня, и её размеры рассчитывают, исходя из предполагаемого количества человек, которые будут одновременно париться. Кроме того, учитывается способ размещения людей на полке: лёжа, полулёжа и сидя. Ширина полка может варьироваться в зависимости от конструкции. Например, полок, на котором можно сидеть, бывает шириной 40-60 см; полок, на котором можно сидеть, подняв и согнув в коленях ноги, — 90 см. Формы полка также бывают различные: плоские, в виде шезлонга или скамейки со спинкой. В этой статье мы рассмотрим, как сделать полки для бани своими руками.

Для полков нужно выбирать древесину не хвойных пород дерева. Обычно предпочтение отдают липе, осине, тополю, берёзе. Лучший материал — это липа, которая издревле почиталась на Руси за её целебные свойства. Древние славяне считали липу символом богини любви и красоты Лады. От липового дерева исходит положительная энергетика, которая действует успокаивающе и умиротворяюще. Кстати, есть такое поверье, что при рождении первенца надо посадить липовое дерево, которое будет для ребёнка своеобразным оберегом. Так что, липа — во всех отношениях чудесное дерево.

Исходные данные: Размеры парной в нашей бане — 2×3 м, высота потолков — 2,35 м. У стены, длина которой составляет 3 м, было сделано два полка, у более короткой стены — один небольшой полок-скамеечка. Материал древесины — липа.

Нам потребуется 5 стоек (из 10 брусьев размером 50×70 мм и высотой 109 см), которые следует установить у трёхметровой стены. Между собой брусья стоек скрепляем двумя отрезками такого же бруска. Верхний поперечный брусок длиной 69 см, нижний — 100 см. К стойкам брусок крепим саморезами, по 2 штуки на каждую стойку. Чтобы сделать опору для нижней полки, к поперечному бруску (длина которого составляет 100 см) крепим ещё один брусок высотой 55 см.

Каркас для полка, установленного с наименьшей стороны, выполняется аналогичным образом, только для его изготовления потребуется 2 стойки высотой 55 см., выполненные из 4 брусьев, соединённых попарно двумя брусками длиной 40 см.

Настил для полков выполняется из досок, расстояние между которыми составляет 2 см. Для верхнего полка потребуется 7 досок, для нижнего полка — 3 доски. Длина досок составляет 2,96 см, так как с двух сторон был оставлен зазор для последующей обшивки стен вагонкой. Для настила маленького полка потребовалось 4 доски длиной 98 см. Со стороны двери сделана каркасная перегородка, обшитая вагонкой, и маленький полок наименьшей стороной примыкает к этой стене.

Многие говорят, что крепить доски для полка нужно только на деревянные штыри или саморезами снизу. Мы крепили на саморезы сверху, просто утапливали их поглубже. Уверяю вас, что обжечься при таком креплении невозможно, а устройство полка в бане упрощается.

Банные процедуры расслабляют, оздоравливают организм, благотворно влияют на нервную систему, способствуют здоровому сну. Обладая временем вкупе с необходимыми знаниями, вы сможете построите баню на своем дачном участке. Данная статья поможет хозяину сделать полки в сауне, бане, обустроить помещение изнутри.

Полок представляет собой деревянный настил на прямоугольном каркасе из бруса. Материал тщательным образом готовят к работе – подвергают шлифовке, стачивают углы, обрабатывают специальной пропиткой. Условия для эксплуатации деревянных конструкций в бане трудно назвать благоприятными. Вовремя проведенная профилактическая обработка гарантирует доскам увеличение срока эксплуатации.

Каркас собирается из вертикальных опорных стоек и досок-перемычек. Для дополнительной надежности раму крепят к стене. На основу устанавливается настил из узких дощечек. Оставьте небольшие щели между досками для стекания воды. Подходящий шаг – 1 см. Для естественной вентиляции между стеной и полоком сохраняют зазор в 8-10 см. Настил можно спроектировать составным. Такой вид достаточно удобен – элементы конструкции легко разобрать для промывки с последующей просушкой на улице.

Определившись с размером и количеством полок в парной, переходите к чертежам. Простой способ – возьмите карандаш, линейку и схематично изобразите на листе или миллиметровой бумаге помещение парной в нужном масштабе. Обозначьте на схеме – расположение окон, если они есть, печи, дверного проема. Специалисты настаивают: окна в парной – элемент необязательный из-за больших теплопотерь и травмоопасности.

Высота – нижняя полка-ступенька должна отступать от пола более, чем на 25-30 см. Горячий воздух легче холодного, чем больше расстояние от пола до полок, тем лучше. В зависимости от высоты потолков в парной, производится расчет количества и габаритов полок. Расстояние от верхнего яруса до потолка должно быть более 1м.

Определитесь с выбором печи. Если размеры помещения позволяют поставить кирпичную, остановите свой выбор на ней. Такая печь долго сохраняет тепло, почти исключает возможность случайного ожога об ее поверхность, следовательно, полок допускается располагать в непосредственной близости.

Выберите форму полок, набросайте эскизы. Учтите значимые особенности конструкции – соотношение длины, высоты, ширины полока. Так вы получите наиболее полное представление, как будет выглядеть ваша персональная парная после окончания работ.

Купе – две полки располагаются одна над другой. Этот вариант идеален, когда помещение для парилки небольшое. Для большей экономии пространства верхний ярус снабжают простым механизмом. При необходимости полку складывают, как в поезде.
Полок-купе в парной по финской технологии
Ступенчатые – полки в бане размещаются вдоль одной стены. Их может быть, как две, так и три, в зависимости от высоты потолка. Нижняя ступень будет самой прохладной, верхняя – для любителей погорячее.
Ступенчатая конструкция полок хороша в парилке просторной бани для большой семьи

Некоторые породы, в условиях высокой влажности, растрескиваются чаще других. Чтобы избежать растрескивания банных полков при забивании гвоздей, используйте шурупы или заранее просверлите отверстия. Отдайте предпочтение деревянным штифтам.

Используйте древесину лиственных пород. Сделав выбор все-таки в пользу хвойных пород, покупайте брус, заготовленный зимой и привезенный из северных районов страны. Это материал с большей плотностью. У древесины пихты красивая текстура, цвет и отсутствуют смоляные карманы, чего нельзя сказать про все виды сосен. Дерево с резким ароматом, каким обладают некоторые виды пихт, сведет на «нет» усилия по благоустройству парилки. Смолистые виды создадут замечательный “древесный” запах в сауне, который будет способствовать расслаблению. При этом учтите, если древесина сосны не прошла специальную обработку (обессмоливание), под воздействием горячего воздуха смола проступит наружу. Когда работа над парной будет закончена, посильнее протопите парилку в течение часа, соскоблите с полок выделившуюся из смоляных карманов смолу. Действие повторить несколько раз.

Осина – демократичная стоимость материала; не растрескивается при высыхании; со временем становится более светлой; не боится влаги; не выделяет смолы. Недостатки материала – низкая устойчивость к гниению, при постоянном контакте с водой темнеет, выделяет горьковатый аромат при нагреве.

Лиственница – древесина содержит камедь, поэтому очень долговечна. Материал обладает высокой устойчивостью к воздействию высоких температур и влаги. Имеет ценные лечебные свойства: на протяжении всего срока использования будет выделять фитонциды. Красивая текстура, обширная цветовая гамма. Недостатки – высокая плотность, много смоляных карманов, трудно поддается обработке, цена.

Дуб – лучший выбор из лиственных пород деревьев. Если материальное положение позволяет, рассмотрите африканский дуб абаши – у него очень низкая теплопроводность, сидя на такой полке сложно обжечься. Привлекает внешним видом, пористой структурой, выбором цвета, высокой адаптацией древесины под применение в парной. Недостаток один – высокая цена.

Липа – обладает замечательным запахом, низкой теплопроводностью. Материал содержит целебные эфирные масла, что способствует профилактике простудных заболеваний. Легок в обработке. Занимает среднюю ценовую нишу. Недостатки – средняя прочность, быстро темнеет, легко поддается гниению. Полоки из липы необходимо тщательно просушивать.

Канадский кедр (не путать с сибирским) – уникален по своим свойствам. Настил из кедра не смолит, не обжигает, древесина хороша в обработке, обладает высокой устойчивостью к гниению и растрескиванию. Терапевтический эффект от кедровых смол очень полезен для верхних дыхательных путей. Если доски не подбирать по цвету, получится полок с изумительной игрой оттенков. Недостатки материала – цена.

Перечисленные породы давно стали фаворитами у тех, кто строит бани и сауны. Из такой древесины изготавливают стойки, спинки для лежаков, сами полки и немало иного, без чего в бане обойтись невозможно. Не стоит забывать – всю внутреннюю отделку парной (по рекомендации опытных мастеров) следует делать из одного вида дерева. Тогда баня получит приятный внешний вид и будет радовать своего владельца долгие годы.

Обустроить полки в русскую баню не просто. Есть множество нюансов, правил и подводных камней. Создают конструкцию и самостоятельно, но важно знать требования и нормы строительства, подобрать инструменты для работы, выбрать подходящий стройматериал. Остается главный вопрос: какую доску для полков выбрать? Об этом и пойдет речь в статье.

Часто владельцы бань считают, что соорудить полки легко. Полок – сооружение углового или ступенчатого типа, предназначенное для сидения или лежания в процессе парения. Из-за жара и повышенной влажности для обустройства подойдут не все доски. Важно создать устойчивый и надежный каркас, а также выбрать породу дерева, которая не даст трещин и не покроется плесенью. Учитывают и уровень теплопроводности – для деревянных элементов парной он низкий.

Осина	Характеризуется повышенной устойчивостью к влаге и без труда выдерживает жару. При этом первоначальные качества остаются прежними. Отделочный материал монтируют в парную, ведь его не коробит, не возникает трещин, а светлые оттенки приятно дополняют интерьер бани. Этот вариант доступен на территории РФ и приемлем по стоимости. Среди недостатков – внутреннее загнивание при длительном контакте с влажной средой.
Липа	Нечетко выраженная структура, оттенок древесины преимущественно светлый. Практически не растрескивается, не усыхает, не меняет форму при долгом использовании. Ее легко обрабатывать, резать и т. д. Из минусов – малая прочность. Благодаря влагостойкости ее применяют в парной.
Ольха	Стойка к высоким температурным режимам, не претерпевает механические деформации. Ее структура равномерна. Отделочный материал незначительно нагревается, потому отлично подходит для парных отделений. Черная ольха по оттенку темнее.
Канадский кедр	Обладает антисептическими свойствами. Доски не одного цвета – каждому изделию присущи разные оттенки. Из-за дороговизны его приобретают для отделки элитных банных комплексов и саун. Масла, которыми насыщено дерево, наполняют помещения изумительным ароматом. Они благотворно влияют на дыхательную систему. Чередование ламелей создает оригинальный эффект и преображает парное отделение.
Абаши	Один из видов африканского дуба, оттенок кремовый или светло-желтый. В современных условиях частый гость в парилке при отделочных работах. У него масса достоинств: малая проводимость тепла, стойкость к жару и влажности, прочность, отсутствие сучков. Материал нагревается минимально, почти мгновенно высыхает, нет риска ожогов или других повреждений. Из минусов – дороговизна.

Реже используют доски из других пород древесины: дуба, бука, клена и т. д. В отдельную категорию выделяют изделия из термообработанной древесины. У такого материала масса преимуществ: не гниет, не покрывается плесенью, не рассыхается, не меняет геометрию под влиянием внешних факторов. Есть и недостатки: хрупкость, низкая эластичность и плотность, риск поражения насекомыми при дальнейшей эксплуатации.

Размеры и высота конструкции зависит от различных факторов, поэтому перед началом строительства важно изучить главные моменты, чтобы не совершить ошибок. Полок состоит из двух элементов: деревянного каркаса и настила. Каркас служит опорой всего сооружения – от правильности его монтажа зависит безопасность людей, посещающих парилку. Он представляет собой опорные стойки, на которые устанавливаются доски в горизонтальном положении.

Настил создают из досок. Их приобретают в готовом виде в специализированных точках продаж или изготавливают самостоятельно, при этом проводя шлифовку и обработку защитными составами. Часто владельцы снабжают конструкцию дополнительными спинками, ступеньками для ног и т. д. Полки обустраивают так, чтобы посетитель бани мог принимать разные положения: стоя, лежа, сидя.

Что важнее для парилки – хорошая жаркая печка или удобный полок? Важнее правильное сочетание этих двух составляющих. Чтобы процесс парения происходил, как положено, важен не только крепкий жар, но и удобное положение тела, чтобы воспринимать его. Сидеть или лежать, просто впитывать пар или подхлестывать тело веником, раскрывая поры нужно так, чтобы получать максимум пользы и не перегреваться. Значит, важна высота полока, его форма, расстояние от источника жара, а также ширина и длина лавки – все должно быть удобным, сделанным по правилам, с соблюдением технологий от А до Я.

Что такое полок? Это конструкция из разновысотных лавок, объединенных в единый комплект мебели для парилки. Состоит конструкция из каркаса, являющегося опорой и настила, который может быть как стационарным, так и съемным. Съемные настилы удобны тем, что их можно хорошенько просушить на солнце после зимнего использования, а также провести ревизию каркаса и сделать тщательную уборку парной.

Каркас это сооружение из вертикальных стоек, являющихся опорой и поперечин, необходимых для придания конструкции жесткости. Каркас можно делать в виде полки жестко прикрепленной к стене, можно в виде лестницы с двумя или тремя ступенями.

Настил делают из отшлифованных досок, стыкующихся между собой с зазором 1,1,5см. Служит он лежанкой или сиденьем, может оснащаться спинкой, подушками в виде треугольника, что важно для того чтобы можно было принять удобную полу лежа.

Как правило, частные парные не могут похвастаться большой площадью, в них полок располагают вдоль длинной стены, анфас к печке или конструируют его по принципу купе состоящего из верхней и нижней полки. Если площадь позволяет, делают угловые каркасы, закругленные, спаренные и даже с треугольными вставками. Многоярусные сложной геометрии конструкции требуют сложных расчетов и точности исполнения.

Совет!

Если помещение маленькое, а конструкцию хочется сделать оригинальной, можно совместить прямоугольную конструкцию полока с треугольной или квадратной вставкой, примыкающей сбоку. Эти так называемые места для сидения пригодятся тем, кто долго в парной находиться не может.

Расположение полоков не должно мешать движению людей и циркуляции воздуха, планировать пространство нужно заранее, до возведения стен. Полезно приготовить чертежи, в которых будут учтены все детали, а также заготовить необходимый для работы инструмент и материал. Помимо дерева для каркаса, на который идет брус 50х70мм, потребуется отделочная доска для настила. Если используется вагонка , стыковать её требуется с соблюдением зазора. Количество опор из бруса зависит от длины полока, шаг опор равен 0,6см, стандартная доска для лавки, рассчитанной на 4 человека – 22см.

Для монтажа потребуются саморезы со специальными пластиковыми колпачками, деревянные нагели, пригодятся резиновые прокладки, брусочки небольшого размера и пропитка, которой нужно будет обработать все деревянные детали конструкции.

Совет!

Олифу, лак в парной использовать нельзя, при нагревании они выделяют летучие компоненты, вызывающие аллергию, наполняют воздух неприятными запахами, создающими дискомфорт. Использовать следует пропитки на основе масла.

Использовать в бане металлический крепеж не стоит. Довольно неприятно сесть на раскаленную шляпку гвоздя. Лучше производить монтаж элементов с помощью деревянных нагелей, клиньев, распорок. Если конструкция не позволяет обойтись без металлического крепежа, его нужно утапливать на минимальную глубину в 5мм в поверхность или вкручивать с изнаночной стороны каркаса.

Лучший полок тот, что состоит из нескольких ярусов. Нагретый воздух поднимается вверх, создавая наиболее экстремальные условия парения на верхнем ярусе, затем охладившись под потолком, стекает вниз, где создает щадящие условия для принятия банной процедуры. Таким образом, в парной образуются разные условия, можно хорошенько пропотеть наверху или расслабиться в комфортном тепле средней или нижней полки.

Кроме того многоярусная конструкция позволяет оптимально использовать пространство, что особенно актуально для парной небольшой площади. На разных этажах могут париться одновременно нескольким человекам, с использованием веников. Теснота парной создает дискомфорт, ничто не должно сковывать движения, возможности перемещения, входа и выхода.

Чертеж делают так. Сначала наносят план помещения, затем проставляют размеры, в соответствии с ними располагают оборудование, печь, верь, окна. Становится понятно, где и как располагать полок с наибольшей экономией места.

Наличие окон затрудняет расстановку полока. Если в парной есть окно или отдушина варианты размещения банной мебели ограничены. Тем не менее, полок в несколько ярусов можно располагать по прямой линии, обустраивать конструкцию Г-образно, можно делать ассиметричную конструкцию или располагать полки на противоположных стенах. Можно сделать откидные настилы, позволяющие расширять пространство, если в парной минимальное количество посетителей.

Общепринятые габариты мебели для парной для положения тела, лежа и сидя сформировались в результате стандартных размеров помещения. Для положения лежа требуется длина от 1,5м до 1,8м. Более комфортно лежать на спине выпрямив ноги, но если пространство небольшое, то делают минимальную длину. Если же площадь парилки позволяет, то длину можно делать и в 2м.

Ширина настила не может быть меньше 40см, обычно её используют для нижней полки, которая служит одновременно и лежанкой, где будет удобно присесть и нижней ступенькой для подъема на верхние ярусы. Традиционная ширина лавки от 60см до 90см.

Высота многоярусной конструкции определяется расстоянием от потолка до верхнего настила. Габарит должен учитывать высоту человека сидящего на нем, а также взмах веника в руке банщика. Стандартная высота от потолка составляет 1.1м – 1.2м. Следующие ярусы отстоят друг от друга на расстоянии 0,4м – 0,6м. Чтобы выстроить необходимое количество ярусов допустимо применять допуск в 20см. Нижний настил должен располагаться от пола на высоте 30-60см.

Интересно!

Иногда в конструкции не делают нижний настил, а используют приставную скамью, для уборки и обслуживания полока. Интересен вариант нижней скамьи на полозьях, по которым её отодвигают и задвигают после уборки
.

Сборку начинают с заготовки элементов нужного размера. После этого собирают каркас, для чего монтируют брус, по количеству опор. Между стеной и настилом должен быть вентиляционный зазор, необходимый для равномерного высыхания досок, для этого вертикальные стойки монтируют на небольшие брусочки, закрепленные на стену, к которым затем и пришивают опоры. Расстояние между стойками не может быть меньше 60см.

Стойки между собой сшивают досками по всей длине. К нижним торцам стоек прибивают резиновые прокладки. Каркас готов, можно приступать к настилу. Если планируется обшивка стен вагонкой, следует сделать отступ между настилом и стеной на её монтаж.

Полезно знать!

Если не делать зазоров между стеной и настилом помещение будет прогреваться быстрей, но и высыхание древесины пола, нижних элементов и стены станет затруднительным. Единого мнения, что лучше не существует, все зависит от конфигурации полока, проветриваемости помещения и прочих нюансов, характерных конкретной парилке.

В заключение можно сказать о необходимости подставок для ног, чтобы можно было их поднимать выше положения головы, отток крови от нижних конечностей полезен для процедуры, валики под голову и прочие небольшие предметы повышающие комфортность процедуры.

Самым распространенным крепежом
для деревянных полок (полог, палати, полати) являются шурупы. Использование гвоздей не рекомендуется профессионалами, так как они не обеспечивают должной прочности. При необходимости разбора полок возникают сложности, так как снять их без механических повреждений очень непросто. При использовании шурупов разборка осуществляется легко. Можно без труда снять их для обновления или замены на новые экземпляры.

По возможности нужно крепить доски изнутри полка
. Такой способ монтажа позволяет полностью скрыть шурупы, что помогает нивелировать риск обжечься о раскаленный металл во время парения. Если такое крепление сформировать не удается, нужно предварительно сделать отверстие под шляпку крепежного элемента.

Правильный монтаж полков очень важен для удобства при парении и уходе за парилкой. Если обшивка выполнена и по боковой, и по лицевой сторонам, то доступ к полу полностью закроется, что усложняет очистку помещения. Рекомендуется делать частичную обшивку, чтобы можно было легко соблюдать гигиенические нормы.

Все детали нужно проверять на наличие повреждений
, брак сразу откладывается. Все элементы должны быть прикреплены с внутренней стороны. Сложности может представить монтаж досок, располагаемых по горизонтали. Нужно постараться закрепить как можно больше досок изнутри, чтобы делать минимальное количество креплений с помощью заглушки штифтами.

Полок в бане часто называют по-простонародному лавкой. Именуют их так не зря, так как вся конструкция представляет собой настил лавок, которые различаются по уровню. Любая конструкция полока для бани состоит из двух основополагающих деталей
:

Каркас
необходим для правильного закрепления досок для несъемного настила, его также используют для опоры под разборную систему настилов. Для его постройки требуются опорные стойки, их можно сравнить с ножками лавки.

Стойки соединяют большими досками, служащими перемычками, необходимыми для правильного, ровного положения полки. Очень редко их сооружают по принципу косоура, который служит основой для монтажа лестничного марша. Если используется финская технология, то при создании каркаса нет необходимости в установке опор, так как всю конструкцию можно крепить к стенам парилки.

Настил
сооружается из тонких дощечек, которые предварительно делаются абсолютно ровными с помощью шлифовки. Их толщина около 2 см. Рекомендуется выбирать материалом для изготовления липу или осину. Доски набиваются с соблюдением небольшого пропуска. Настил крепится к каркасу или к трапикам, которые нужно отдельно сколотить и установить на пол.

Если настил не закреплен, его можно в летнее время выносить на свежий воздух для проветривания. Вместе с настилом можно соорудить спинки для сидений, приспособления для поднятия ног на определенную высоту, боковушки полков.

Парилку обычно сооружают в небольших размерах
, так как чем меньше помещение, тем ниже расходы на отопление и быстрее прогрев до необходимой температуры для парения. Чтобы хорошо обустроить парилку, нужна простая, ровная мебель. Лестницы для подъема на полки часто бывают крупными, имеют 2-3 ступени.

Если площадь бани слишком маленькая, создать нижний полок стандартной формы и размера может не удастся. В этом случае можно соорудить треугольный полок. Должен получиться равнобедренный треугольник, один из катетов которого нужно прикрепить к стене, а второй примыкает к соседнему полку.

Банные полки всегда многоступенчаты
. Это обусловлено простейшими законами физики. Горячий воздух постепенно поднимается вверх, его часть выходит на улицу через вентиляцию, а остаток отражается от предварительно установленной системы верхнего перекрытия, поэтому возвращается и остается вверху здания. Постепенно верхняя часть помещения становиться намного теплей, чем нижняя, поэтому у каждого есть возможность выбрать оптимальную температуру для себя, расположившись на конкретной полке.

При сооружении полок следует придерживаться традиционной конфигурации, разработанной по принципу лестницы. При каждом парении человек сможет самостоятельно выбрать сильный пар или довольно умеренную атмосферу. Помимо этого аспекта особенную важность имеет нижний полок. С его помощью банщик может легко залезть на более высокие ярусы или использовать как подиум для удобного подхода к принимающему процедуру человеку.

В парилке можно установить полки и с двух, и с трех сторон
. Большое их количество позволит пригласить в баню больше гостей. При планировке конструкции необходимо учитывать возможность свободного передвижения. Нахождение в парилке не должно вызвать травматических последствий.

Полки в бане могут быть не только горизонтальными, но и делаться двумя перпендикулярными сторонами. Часто сооружают угловые полки методом сшивки нескольких блоков из досок. Элегантно смотрятся парилки, где выстроены полки ярусами по одной стороне, а угловая полка располагается только в нижнем ряду, плавно обрамляя близлежащую стену, сглаживая углы.

Для большой парилки
можно предусмотреть расположение ярусов полок параллельно друг другу, а между ними поместить одну нижнюю полку, которая будет скреплена с соседними, являясь для каждой угловой. Можно использовать ее в качестве лавочки, подставки, складывать на нее различные предметы. Она будет располагаться напротив входа.

Большинству людей подходит минимальная длина полки (пологи) в бане в 1,8 м. При таком расположении можно лежать в упор, но ноги сгибать не придется. Следует помнить, что есть люди и выше этой отметки, поэтому дополнительное место при проектировании не помешает.

Осина
. Отличная влагостойкость, нет реакции на повышение температуры. Не образуются трещины, цвет не темнеет. Баня с такими полатями тносительно дешевый вариант, поэтому доступна большому количеству населения. Главным недостатком обозначается предрасположенность к гниению изнутри.
Липа
. Минимальная шершавость, светлый цвет. Хорошо держит форму, так как не обладает способностью к растрескиванию и усыханию. Структура довольно мягкая, поэтому данный материал пригоден для росписи по дереву, что может пригодиться для отделки бани.
Абаши
. Цвет кремовый или слегка желтый. Африканский дуб используется в отделке любых деталей бани. Устойчив к влажности и высоким температурам, теплопроводность достаточно низкая. Материал прочный, структура ровная. Дуб легок в обработке, так как не содержит сучков.

Чтобы гарантировать отсутствие ожогов при соприкосновении дерева и кожи нужно использовать специальные покрытия. Они быстро впитываются в древесину, внешне не изменяют цвет полок. У дерева всегда относительно низкая теплопроводность, оно не нагревается так, чтобы сделать сильный ожог, однако при покрытии лаком и поддержании в парилке высокой температуры очень высока вероятность получения ожога.

Применяется масло для полков бани
. Перед их нанесением дерево должно быть полностью чистым и сухим. Для этого используют губку или кисточку. Иногда следует провести пропитку повторно. После нанесения масла нужно оставить его впитываться на сутки, затем излишки стереть сухой тканью.

Качественное покрытие в бане служит не только защитой от перегревания, но и предупреждает впитывание в дерево разнообразных пятен. Очищать дерево не придется с помощью твердой щетки, тем самым сохранится его первоначальный вид.

Банная «мебель» – это максимум функциональности, без каких-либо декоративных и конструкционных излишков. Полок и скамейки традиционно изготавливаются из натуральной древесины, которая идеально подходит для эксплуатации в парной. Простота конструкции и лёгкий в обработке материал позволяют осуществить самостоятельную сборку мебели для бани даже непрофессионалу, тем самым экономя на обстановке парилки до 30% затрачиваемых средств. Ниже в пошаговом руководстве расскажем, как сделать её своими руками.

Полок — это деревянная конструкция, состоящая из нескольких полок, которые расположены на разных уровнях относительно друг друга. Как правило, габариты каждой полки должны позволять человеку свободно занять горизонтальное положение. Наличие полока даёт возможность парящимся выбирать интенсивность жара — по принципу конвекции горячий воздух поднимается вверх, соответственно, чем выше находится полка, тем сильнее будет жар.

Полок состоит из массивного несущего каркаса и обшивочных досок, без каких-либо декоративных элементов. Общий вид конструкции во многом напоминает структурой деревянного крыльца со ступеньками, где каждая ступень — это полка. Полок может состоять из одной, двух или трёх уровней-полок, в зависимости от габаритов парилки и пожеланий владельца. Самостоятельная сборка полока осуществляется в несколько этапов:

В первую очередь необходимо определиться с размерами и структурой будущего лежака. Полок в русской бане традиционно состоит из одного-двух уровней, в то время как финская сауна требует наличия не менее трёх полок. Также следует обратить внимание на тот факт, что в русской бане на полок располагаются лёжа, а в финской сауне парятся преимущественно сидя. Существует несколько основных правил, на которые следует ориентироваться при проектировке полока:

Расчёт высоты полока. Минимальное расстояние между самой верхней полкой и потолком должно составлять не менее 1,1 м. Оптимальным считается значение 1.5 м и более — примерно такое расстояние необходимо для свободного проведения манипуляций с веником.
Расположение уровней. Расстояние между уровнями может варьироваться от 60 до 40 см — меньшее расстояние способствует более плавному температурному переходу. Самый нижний ярус должен возвышаться над полом не меньше чем на 30 см.
Длина лежаков. Минимальная длина лежака должна составлять не менее 1.5 м — этого расстояния достаточно, чтобы сидеть, поджав ноги. Чтобы комфортно занимать положение лёжа, лежак должен быть не меньше двух метров в длину.
Ширина лежаков. Минимальная ширина лежака должна быть не менее 0.6 м, чтобы на нём можно было комфортно сидеть. Чтобы занять положение лёжа необходимо от 0.9 до 1.2 м, в зависимости от индивидуальных потребностей. Исключение может составлять самый нижний ярус, который применяется в качестве ступеньки — его ширину можно сократить до 0.4 м.

Параметры будущего лежака следует подбирать исходя из индивидуальных предпочтений и анатомических особенностей. К примеру, для кого-то 1.75 м длины будет вполне достаточно, а для кого-то даже 2 м будет тесновато. По форме полок может быть прямоугольным, «Г» или «П» образным — в данном случае, выбор осуществляется исходя из личных предпочтений и объёма помещения, так как каких-либо функциональных преимуществ форм-фактор не даёт. Также существуют готовые чертежи полока для парной, с которыми можно ознакомится ниже.

Чертеж полока для сауны Чертеж двухъярусного полока для русской бани Чертеж трехъярусного полока для финской сауны Чертеж «П» образного полока для просторной парилки Чертеж углового полока для небольшой парилки Чертеж «Г» образного полока

Традиционно, полок для бани изготавливается из натуральной древесины. При этом следует учитывать, что далеко не каждая порода дерева подходит для использования в условиях высокой температуры и повышенной влажности. Существует несколько пород древесины, которые с тем или иным успехом применяются для сборки полока:

Ель и сосна. Дешёвый и лёгкий в обработке материал. Основным недостатком данного типа древесины является высокое содержание смол и минералов, которые в буквальном смысле начинают вытекать при высокой температуре. Этот недостаток может частично сглаживаться производителем, посредством качественной обработки и просушки, но, увы, не на отечественном рынке.
Липа. Древесина средней прочности. Считается идеальным материалом для банных лежаков — липа быстро сохнет, медленно нагревается и легко обрабатывается. При этом стоимость липовой древесины вполне демократична. Единственным недостатком липы является быстрое потемнение в парилке с недостаточно хорошей вентиляцией.
Абаши. Африканский дуб. Произрастает в жарком климате, что идеально адаптирует древесину под применение в парной. Древесина абаши имеет низкую теплопроводность и хорошую прочность. Характерным недостатком является заоблачная стоимость.
Берёза. Древесина средней прочности. Для изготовления банных лежаков применяется достаточно редко, так как при высокой влажности быстро поражается грибком и начинает гнить. Данный недостаток частично компенсируется специальной обработкой, но даже в этом случае, применять берёзу в парной нежелательно.

Независимо от того, какой породе древесины будет отдано предпочтение, следует проследить за тем, чтобы в материале не было сучков. Добиться полного их отсутствия не всегда представляется возможным, однако их чрезмерное количество существенно ослабит прочность конструкции. Данное обстоятельство особенно актуально при покупке бруса для несущего каркаса. При приобретении материала для настила, желательно отдать своё предпочтение доскам с уже сточенными углами либо заказать данную операцию у производителя.

В качестве материала для несущего каркаса применяется брус с минимальным сечением 50х70 мм. Для связывания несущих используется доска от 20х80 мм и выше. В данном случае уместно руководствоваться принципом «чем толще, тем лучше» – массивная опорная конструкция сможет выдержать любой вес, особенно если речь идёт о трёх ярусном лежаке. В качестве настила можно использовать доски толщиной от 10 мм.

Расчёт материла осуществляется исходя из особенностей конструкции и её габаритов. Опорный брус и обвязочная доска реализуются в погонных метрах, а доски для настила в квадратных. В качестве примера рассмотрим чертёж традиционного трехъярусного полока.

Оптимальное расстояние между несущими опорами составляет порядка 60 см, соответственно для сооружения трёхъярусного лежака высотой 1.2 м, длиной 2 м и шириной полок 0.6 м понадобится 14.4 погонных метра бруса (по шесть несущих опор на каждый ярус, соответствующей длины). Также понадобится 5.4 м бруса для поперечных соединений (по одной на каждую пару несущих опор) .

Доски обвязывают конструкцию по периметру сверху и снизу/посередине, необходимое количество погонных метров определяется посредством вычисления периметра каждой полки умноженному на два. Для вышеописанной конструкции понадобится 31.2 погонных метра доски (удвоенный периметр полки, умноженный на количество ярусов).

Количество квадратных метров обшивочной доски определяется посредством умножения длины лежака на его ширину. В данном случае понадобиться 3.6 квадратных метра доски, чтобы обшить все три лежака (длина полки, умноженная на её ширину и умноженная на три).

Обратите внимание! Вышеперечисленные расчёты учитывают только функциональные элементы лежака, в них не входит обшивка боковин, если таковые будут иметь место. Также следует учитывать, что к полученным цифрам следует прибавить дополнительные 15%, которые приходятся на непредвиденные расходы, брак и т. д.

Для монтажа настила применение деревянных гвоздей предпочтительней всего — металлические крепления будут сильно нагреваться, что может привести к ожогу. Можно осуществлять монтаж шурупами с обратной стороны, однако это не очень удобно, недостаточно надёжно и требует идеального расчёта.

В первую очередь собирается каркас самого верхнего яруса. Для сборки можно применять саморезы. К стене прикручивается первый ряд вертикальных несущих стоек с шагом в 60 см. Предварительно, на вершине бруса, формируется «ступенька» для крепежа «в замок».
Каркас обшивается досками, с обязательным зазором не менее 1 см. Между стенами парилки и настилом должен оставаться свободный промежуток не менее 10 см, для обеспечения вентиляции. Для вбивания деревянных гвоздей дрелью просверливаются отверстия аналогичного или большего на 1–2 мм диаметра.

При желании для монтажа настила можно использовать металлические саморезы, однако в этом случае необходимо «топить» шляпки на глубину 5 мм, чтобы в дальнейшем закрыть их деревянной пробкой. Чтобы избежать образования трещин, место крепления поверхностно рассверливают сверлом, диаметр которого соответствует диаметру шляпки самореза.

Для дополнительной отделки и покрытия полока можно использовать специальные лаки и пропитки, которые защитят древесину от гниения, образования плесени и потемнения. Следует отметить, что в идеале древесина в парилке не подлежит обработке — достаточно просто подвергнуть поверхность шлифовке. При наличии хорошей вентиляции структура дерева не портится весь период эксплуатации. Однако если вентиляция далека от идеала, лучше прибегнуть к помощи специальных составов, среди которых чаще всего применяются следующие:

Акриловые лаки. Влагостойкие лаки на акриловой основе создают защитную плёнку на поверхности дерева, которая защищает конструкцию от влаги. Данный тип лаков не изменяет свою структуру при температуре выше 100°C, что позволяет применять их даже в финских саунах.

Перед нанесением любого из вышеперечисленных составов поверхность дерева необходимо отшлифовать наждачной бумагой и очистить от пыли, возникшей в результате шлифовки. Не следует приобретать дешёвые средства от малоизвестных производителей — высокая влажность и температура могут вызвать выделение токсичных веществ из некачественных составов.

Подголовником называют небольшое деревянное приспособление, которое играет роль подушки в парной. Наличие подголовника позволяет с удобством расположиться на полоке, расслабив мышцы шеи и позвоночник. Конструкция подголовника отличается простотой и содержит минимум элементов, что позволяет без каких-либо сложностей собрать его самостоятельно.

Материал для деревянной «подушки» подбирается так же, как и в случае с полоком — подголовник эксплуатируется в тех же условиях. Основу подголовника составляют две несущие опоры и поперечные рейки. Помимо традиционной липы и осины, для сборки подголовника также применяются кедр, офрам, меранти, абаши и бамбук. Небольшие габариты позволяют использовать экзотические породы дерева, не рискуя выйти за рамки бюджета. При приобретении материала необходимо проследить за отсутствием сучков.

Размеры подголовника в первую очередь определяются габаритами лежака — он может быть аналогичной ширины либо уже. Идеальными размерами, с точки зрения строения человеческого тела, является длина 40, ширина 45 см и высота 10 см. Для сборки традиционного подголовника понадобится следующее количество материала:

При желании для сборки можно применять металлические саморезы, однако в этом случае их необходимо утапливать в поверхности рейки и маскировать деревянной пробкой. Наличие пробки обязательно — только так можно исключить вероятность ожога.

При желании боковины можно сформировать в виде арки, волны и т. д. – основным критерием при выборе формы, являются личные предпочтения и фантазия мастера. Готовые подголовники, прекрасно обходятся без защитного покрытия, так как после банных процедур их просушивают и убирают на хранение в место с хорошей вентиляцией.

Помимо стационарного полока, парилка также может оснащаться переносными лавочками и скамейками. Это не самая важная часть банной мебели — многое любители целебного пара прекрасно обходятся и без них. Банные лавочки выполняют вспомогательную функцию, их часто применяют в качестве ступеньки, подставки или второстепенного места для приёма процедур. Обычно в парилке присутствует не больше одной лавки, хотя во многом, это зависит от габарита помещения.

Данный тип банной мебели отличает простота конструкции — традиционную «П» образную лавочку достаточно просто изготовить самостоятельно. Материал подбирается по тем же критериям, как и в случае с полоком. Высота и ширина лавочки может быть абсолютно любой, универсальным стандартом считается длина 1.5м, ширина 0.4 м и высотой 0.4 м. Такие габариты позволяют использовать лавочку как для комфортного сидения, так и в качестве подставки или дополнительной ступеньки.

Собранную лавочку полностью ошкуривают наждачной бумагой. В идеале, готовую лавочку оставляют в натуральном виде, без какого-либо покрытия или обработки. При желании для дополнительной защиты можно применять акриловые лаки и пропитки высокого качества, предназначенные для эксплуатации в парной.

Обставив парилку своими руками, можно сэкономить средства на услугах специалистов. При этом результат не будет выглядеть кустарно — простота конструкции создаёт идеальные условия для самостоятельной сборки. При соблюдении технологии сборки, вы получите достойный результат своих усилий!

Во многом зависит от устройства, размеров и расположения полков. В этой статье мы рассмотрим основные размеры полков в бане, выполненной для людей с ростом от 160 до 185 см. Размеры полков в парилке этой сауны были специально подобраны для максимального удобства и комфорта.

Для начала рассмотрим основные виды конструкций и пропорций полков для бани. Чаще всего в традиционных русских банях, расположенных прямо на земле или имеющих холодный неутепленный пол имелось три уровня полков. В современных банных парилках или саунах, где пол хорошо утеплен и по ногам не дует, нет необходимости устраивать три уровня полков. Для того, чтобы хорошо прогреться, вполне достаточно двух уровней полков в парилке.

Новая книга о бане!

Баня. Очерки этнографии и медицины.

Теперь рассмотрим основные размеры полков для современной парилки в бане или сауне. На представленном примере полки выполнены из африканского лиственного дерева абаши, которое имеет небольшую плотность и, следовательно, низкую теплоемкость и теплопроводность. Поэтому абаш медленно прогревается. При этом абаши не имеет сучков, имеет прекрасную водостойкость, твердость и сохраняет свои геометрические размеры при колебаниях температуры и влажности, что делает его незаменимым материалом для устройства полков в банях и саунах. Однако серьезным недостатком дерева абаш является то, что этот материал может вызывать контактную крапивницу, аллергический ринит и даже астму, особенно у профессиональных строителей саун, имеющих дело в древесной пылью абаш. [Источники информации: Kanerva L, Tuppurainen M, Keskinen H. Contact urticaria caused by obeche wood (Triplochiton scleroxylon). Contact Dermatitis. 1998;38:170 -171. Estlander T, Jolanki R, Kanerva L. Occupational allergic contact dermatitis eczema caused by obeche and teak dusts. Contact Dermatitis. 1999;41:164. & Reijula K, Kujala V, Latvala J. Sauna builder’s asthma caused by obeche (Triplochiton scleroxylon) dust. Thorax. 1994;49:622- 623.

]

Баня на даче — это такой же неотъемлемый атрибут и предмет гордости для нашего человека на отдыхе, как барбекю. Её можно построить самостоятельно, вставить туда собственноручно сделанные окна и двери, поставить деревянную купель. А последним аккордом будет изготовление банной мебели.

Русская баня всегда строилась из дерева, но сейчас при большом разнообразии материалов она может быть любой: из кирпича, пенобетона, керамзитовых блоков. Главное — обеспечить в ней хорошую теплоизоляцию и устойчивость к влажности.
Двери и купель могут быть из стекла, пластика, бетона, но вот мебель — только деревянной. Потому что только этот материал воспринимает долгие скачки температуры и влажности, не обжигая тело.

Материал должен быть лёгким в обработке и уходе, влагостойким, не склонным к растрескиванию, не выделяющим смолу. И если для стен и дверей русской парной, в которой температура ниже, чем в сауне, подходят хвойные породы, то для лавок и полка годятся только лиственные:

редкие экзотические породы дерева — малайзийский красный меранти, африканский дуб, канадская пихта хемлока, южноамериканская седрелла, бамбук, западноафриканский офрам — подходят для бани, но редки и дороги, поэтому чаще всего используются для подголовников;
идеальна для влажных и горячих помещений липа — светлый, эластичный, очень душистый материал, выделяет фитогормоны, способствует сильному потоотделению, удобен в обработке, мало нагревается и не темнеет от долгого использования;
осина — мягкая и податливая к обработке, приятно пахнет чем-то горьковатым при воздействии высокой температуры, устойчива к влаге, не деформируется, но имеет волокнистую структуру, которую невозможно сгладить никаким рубанком;
сосна — прекрасное мягкое долговечное дерево хвойных пород, в бане приятно пахнет эфирным маслом, но при нагревании выделяет смолу, хоть и не в таких количествах, как лиственница и кедр, поэтому годится лишь на мебель для предбанника и комнаты отдыха.

Сосна выделяет смолу, поэтому из неё нежелательно делать полок Кедр немного сочится смолой при нагревании, но при хорошей обработке из него можно сделать мебель для бани, например, подголовники Древесина тополя проста в обработке, но недолговечна Клён нуждается в качественном и продолжительном просушивании перед использованием Мебель из дуба не коробится и не трескается, но очень сильно нагревается Берёза при длительной эксплуатации темнеет Осина устойчива к влаге и перепадам температуры, не деформируется Липа — лучший материал для мебели, которая будет использоваться во влажных и горячих помещениях Меранти — древесина лиственных деревьев из рода Shorea — красивый, качественный, но дорогой материал

Высота полка — величина непостоянная. Она зависит от высоты парной и ваших привычек. Её рассчитывают от потолка, а не от пола: минимальное расстояние — 110 см, среднее — 120 см.
Вы не перегреетесь на верхнем ярусе, у вас будет достаточно места, чтоб сидеть и лежать с поднятыми ногами, а при работе веником будет простор для размаха. Нижний ярус традиционно расположен не ниже, чем в 30 см от пола парной. Соответственно, средний ярус (если есть) располагается посередине. Если полок позволяет сделать много ярусов, то обычная их высота — 40–60 см.

Поскольку полок периодически испытывает на себе перепады температуры и влажность, оптимальным материалом для его сооружения по стоимости и эксплуатационным качествам будет липа.
Опоры можно сделать из сосны, а настил — только из липы. Определив высоту и ширину изделия, рисуем чертёж парной и выбираем оптимальную конфигурацию и расположение полка. Мы остановились на простой ступенчатой неширокой конструкции в два яруса. При необходимости можно будет доделать переносную лавку и использовать её как нижний ярус.

Ширина липовой доски для настила в идеале должна быть в 4 раза больше толщины, чтобы доска хорошо просыхала. Но мы не можем брать более тонкую доску, она будет прогибаться. Согласно толщине доски в 25 мм прикидываем количество опор. Получается, что достаточными будут три перемычки. Щели между липовыми досками получаются около 1 см, чтобы стекала вода и была хорошая вентиляция для своевременной просушки.

Важно придерживаться размеров по чертежу, чтобы конструкция была устойчивой и надёжной Электропила циркулярная используется для разрезания пиломатериалов Контролировать горизонтальность и вертикальность крепления деталей поможет гидроуровень с большой длиной шланга Отверстия для крепёжных элементов просверливают с помощью дрели Рубанок электрический поможет добиться требуемой шероховатости деревянных деталей Плоскогубцы, угольник, молоток — инструменты, необходимые при выполнении большинства строительных и ремонтных работ С помощью болгарки металлический уголок разрезают на детали согласно чертежу полка Чтобы привести брус в идеальное состояние, используйте фуганок

Обшиваем каркас липовой доской согласно чертежу с помощью деревянных штифтов. Если такой возможности нет, то шляпки саморезов нужно заглублять в доску, закрывая потом отверстия деревянными пробками, иначе во время эксплуатации мебели можно получить ожоги.

Эти изделия обычно лежат на нижнем ярусе или в предбаннике. Их берут с собой в баню и подкладывают под голову, как подушку, и они не должны быть в этот момент горячими. Подголовники делаются из разных материалов и отличаются формой.

Подголовник анатомический упругий удобен для человека Подголовники чаще всего делают из древесины липы Простейший подголовник из дуба легко сделать самому Анатомический подголовник позволяет лежать в бане с приподнятой головой Забавный подголовник под шею из сосны сделает пребывание в бане ещё приятнее Усилить полезное действие банных процедур поможет использование массажного подголовника из кедра Для удобного лежания в бане можно использвоать бамбуковый плетёный подголовник

Для подголовников лучше выбрать липу — дешёвый, лёгкий в обработке и качественный материал.
Даже новичку удастся смастерить своими руками лёгкую по весу, удобную по форме и простую в изготовлении модель. Самым сложным действием будет вырезание лобзиком изогнутых поверхностей.

Соединяем планки с опорой на штифты. Начинаем с центральной планки, чтобы задать правильное расстояние. Подбиваем их сверху фетровым молоточком, чтобы не повредить внешний вид дерева, или обычным молотком через тряпку.

В предбаннике нужен полный комплект мебели, включающий лавки и скамейки для сидения и отдыха. А вот в бане они имеют две конкретные функции: используются в качестве нижнего яруса или для сидения рядом с полком. Очень удобно на лавке держать шайки и веники.

Поклонники экологического образа жизни уверяют, что деревянные поверхности в бане обрабатывать не только не нужно, но и вредно: пропитка, краски и лаки при нагревании дают резкий химический запах и выделяют вредные летучие вещества. Это справедливо, если пользоваться обычными средствами. Но если оставить дерево в первозданном виде, через некоторое время мебель, подголовники, обшивка стен и потолка потемнеют, станут пористыми, в них въестся грязь, а в микропорах и трещинах разрастётся грибок.

Единственный полноценный выход — ещё на этапе строительства воспользоваться современными составами, способными выдерживать высокую температуру и влажность без вреда для человека, защищающими от грибка и гнили. Они бывают разные. Те, что годятся для потолка, не всегда можно использовать для мебели.

Таких средств производителями лаков и красок выпускается много — Сенеж, Рогнеда, Dulux, Tikkurila и др. Они бывают двух типов: для поверхностей, к которым мы не прикасаемся телом (потолок) и остальных. К последним требования гораздо выше, так как они не должны образовывать обжигающую лаковую плёнку. Для банной мебели применяются средства с водоотталкивающими натуральными веществами (парафин, воск, масло), прекрасно защищающими мебель и безвредными для человека.

Обжитой предбанник делает баню уютной Мебель для простой деревенской бревенчатой баньки несложно сделать своими руками Большая баня на много народа оборудуется трёхярусными полками Кривые линии делают банную мебель стильной и оригинальной Для удобства можно оборудовать полок подсветкой Полати в русской бане можно сделать любой ширины

Банная «мебель» в бане не имеет декоративных изысков. Она должна иметь максимальную функциональность, обеспечивать полноценный комфорт. Чтобы получить комфорт и пользу от посещения бани, необходимо правильно установить полки в банном помещении.

Требуется соблюсти установленные нормы, верно подобрать материал под настил. Простая конструкция подобной «мебели» не требует высокого профессионализма в работе и позволяет непрофессионалу за короткий срок выполнить качественное изготовление изделий.

Специалисты установили приемлемые размеры, по которым выполняются полки, монтирующиеся в банях. В разработку вошли настилы, позволяющие удобно размещаться во время банных процедур, сидеть на них или располагаться лежа.

Помимо стандартных параметров, существуют индивидуальные размеры. Поскольку бывает, что рост человека выше среднего и ему требуется более длинная полка, чтобы насладится процессом, комфортно чувствовать себя в парной. Выбираются длины, доходящие до 2-х метров или превышающие данный параметр.
Самый малый параметр ширины полки выбирают равным 40 см. Это может быть размер нижней полки, на которую становятся ногами, и которая играет роль подставки. На ней можно стоять, а также можно сидеть, когда требуется охладиться.

Ступенчатые полки. Их размещение проводят по одной стене, используя принцип ступеней. Происходит устройство массивных лавок, имеющих несколько ярусов. Занимающие верхние полки, ощущают более высокую температуру. Тепло в парилке всегда концентрируется в верхней части.
Разновидности угловых полочек. В преимуществе – компактность размеров. Не забирается большой пространственный объем. Установка угловых конструкций является идеальным решением для малогабаритных бань. Обустройство полок происходит так, чтобы к одной перегородке шло примыкание верхних и нижних деталей. Промежуточную часть крепят на смежную стену.
Конструкции сборно-разборных моделей. Они удобны для парилок небольших размеров. Чаще монтаж съемных полок происходит по низу и по верху конструкции. Кода полки разбираются, происходит ускоренное функционирование теплого воздуха. В свою очередь это дает возможность всем деревянным элементам в парилке сохнуть значительно быстрее.
Форма откидных полок. Второе наименование, которое они носят – полки — купе. Аналогичная форма устройства у купейных полок в железнодорожном вагоне. Конструкция работает просто. Верхний полок, можно, при надобности, приподнять и установить вертикально к поверхности стены. Такая функциональность выгодна. Конструкция откидных полок позволяет сохранять пространство в помещении.

Важно знать, что полки в банях не крепятся около стен, в которых установлены оконные проемы. Опасность заключается в том, что стекло может лопнуть, если на него будет воздействовать горячий пар. Осколки могут ранить людей. Парилки, где есть окна, имеют ограниченное число вариантов расположения полок. Точнее располагают их вдоль сплошных стен без окон и застекленных вентиляционных отдушин.

Установка полок буквой Г, когда конструкция может иметь несколько разных вариантов расположения. Например, две или три полки выставляются вдоль каждой стены. Верхнюю и нижнюю закрепляют на более широких длинных стенах, среднюю полку устанавливают вдоль на соседнюю короткую стену.

Специалисты, советуя, как сделать полки в бане своими руками, утверждают, что выполнить такую работу легко. Если работы выполнять самостоятельно, нужно уделить особое внимание пошаговому руководству, разработке чертежей, планов, схем. Желательно использовать наглядный материал: фотографии с видами из каталогов и с интернета, видео. Также важно правильно выбрать материал, приобрести нужные инструменты.

На изготовление лучше брать натуральные виды дерева. Такой материал для полок считается самым оптимальным для парной. Натуральная древесина высоко экологична, не требует сложной обработки, имеет традиционный, привлекательный внешний вид.

Приобретение обрезных досок, вагонки проводится для настила. Толщина досок‒ до 25 мм. По ширине они должны превышать толщину в 4 раза. Число досок вычисляется по шагу крепежа. Фиксируемый шаг по рекомендации специалистов составляет от 1 до 2 см.

Самостоятельный монтаж банной мебели всегда связан с тщательной подготовкой. Прежде чем взяться обустраивать парилку в бане, нужно подготовить чертежи, схемы, выполнить точные расчеты. Понадобится отметить в плане площадь парилки, нанести отметки уровней расположения полок и их параметры в уменьшенном масштабе, учесть другие важные детали.

Чтобы выполнить полки для бани своими руками чертежи и схемы сборки строго необходимы. Проектирование выполняют вручную или пользуются специальными компьютерными программами. В последнем варианте усматривают выгоду для пользователей, у которых нет опыта по обустройству парилок. Владеющие программами могут в итоге посмотреть предварительный результат работы в формате 3D.

Расчеты проводят с учетов выбора количества ярусов. Традиционно в русских банях проводится устройство одноярусных полок. Однако многие владельцы парных отдают предпочтение двух- и трехъярусным полкам. Выбор многоуровневых лавок характерен для саун, где людям приходится сидеть, а не лежать.

До начала работ по сборке полок в бане требуется подготовить опоры. Им следует придать нужную длину. Также выполняется изготовление поперечных перемычек. Правильно будет воспользоваться инструкцией. Для монтажа полки в парилке своими руками пошаговая инструкция необходима, чтобы получить желаемый результат.

Элементы каркаса крепят от верхнего яруса. Они должны плотно прилегать к стене. Проводиться закрепление опорных брусков для последующего монтажа полки. Это называют поясом обвязки. Для прочности крепления используют металлические уголки. Иногда пользуются методом врубки в полдерева.
Напротив выставленных опор проводят параллельный монтаж второго ряда стоек. Соединение первого и второго ряда выполняют поперечные перемычки. Горизонтальные перемычки опоры скрепляют для формирования наружной обвязки.
Далее перпендикулярно каркасным стойкам, вдоль, укладывают настил. Для него берут обрезные доски 20*120 мм, длиной ‒ 3,5 м. Их фиксируют штифтами с шагом -1-2 см. иногда применяют деревянные гвозди. Для закрепления досок часто берут оцинкованные саморезы.

Верхняя скамья обычно имеет ширину от 18 до 24 дюймов и высоту 36 дюймов, тогда как нижняя скамья обычно имеет высоту 18 дюймов. Типичный размер сауны составляет от трех на три фута до восьми на двенадцать футов. Для каждого человека должно быть два фута скамейки.

Crew Axel Infrared Sauna Индивидуальный домашний спа — портативный комплект для сауны в помещении Включает кресло с подогревом для ног, черный обсидиан, размер большого размера (27,5 дюймов x 33 дюймов x 38 дюймов)… сидячая скамья сидя скамейка

Тиковая скамья для душа Безопасный стул для ванной Ванна Спа-сауна Деревянное сиденье В помещении На улице … Регулируемое медицинское кресло для ванны Сиденье для скамейки с 7 высотой. 4.8 из 5 звезд (115) Итого … С другой стороны, многие модели предлагают ручки или перекладины, которые могут помочь вам сохранить равновесие при сидении и стоянии.При выборе типа …

24.04.2020 На скамейке длиной от 42 до 52 дюймов удобно разместятся двое взрослых. Стол в виде будки с 48-дюймовыми скамьями по бокам подойдет семье из трех детей и двух взрослых. В среднем скамейки имеют высоту 18 дюймов и глубину примерно 17 1/2 дюймов. Для удобства глубина не должна превышать 20 дюймов. сауна сауна

02.12.2020 Например, вашему саду может не хватать скамейки, которая выглядит так, как будто она сделана из известняка, а это значит, что вам следует искать темно-серую бетонную скамейку с синим оттенком. Это удобно? Конечно, вы, вероятно, захотите, чтобы садовая скамейка сидела и наслаждалась летним солнцем в вашем прекрасном саду, поэтому ваша скамейка должна быть удобной. Хотя бетон не звучит, суперкомфортные бетонные скамейки на самом деле ничем не отличаются от деревянной или каменной скамейки. сауна сауна

Высота сауны должна составлять 7 футов 0 дюймов, чтобы тепло оставалось близко к тем, кто купается в сауне…. сидящий на скамейке, а затем попросите ассистента снять приспособление для передвижения. Когда купающийся … Никогда не оставайтесь в сауне дольше, чем это удобно. После сауны ополоснитесь прохладной водой, чтобы закрыть поры кожи. …

Конструкция из 100% березового дерева означает, что эта скамейка долговечна. Благодаря высококачественной водостойкой отделке Sherwin-Williams вы можете быть уверены, что этот стул безопасен для использования в ванной или сауне и не испортится.Вы можете добавить красоту и удобство в повседневную жизнь.

Как и традиционные сауны, кабины для сауны представляют собой замкнутое пространство с источником сухого тепла — средой, предназначенной для открытия ваших пор и потения при одновременном снятии напряжения в напряженных мышцах. Наши кабины для сауны облицованы кедром и обернуты — это ароматические ощущения — удобство…

08.10.2020 Комфортная или стандартная высота стула около 17 дюймов. Если ваше сиденье или скамейка предназначены для удобного сидения, поставив ноги на пол, это должен быть стул стандартной высоты. Скамейка в детской спальне или игровой комнате может быть ниже, чтобы вместить ножки меньшего размера. Скамейки, предназначенные для использования в качестве кушеток или уютных мест для клубочков, могут быть сколь угодно высокими. Вы ограничены только своими потребностями и воображением… сауна сауна

Угловая скамья для душа: Идеально подходит для установки в небольших ванных комнатах. Угловые сиденья для душа могут добавить комфорта и легкости даже в самые компактные помещения.Настенная скамейка для душа: вам не нужно использовать полную скамейку; для более обтекаемого вида выберите настенную скамейку из тикового дерева, на которой вы все еще можете сидеть и расслабляться в душе.

На веранде есть 4 шезлонга, обеденная зона на открытом воздухе на 8 человек, зона отдыха и бассейн с подогревом и водопадом. Когда вы закончите день в спокойной атмосфере, вас ждут 4 очень комфортабельных номера, где вы сможете отдохнуть и зарядиться энергией.4 спальни индивидуально оформлены и придают гостю современный характер.

05 октября 2015 Сидеть в сауне. Это надежный метод. В парной сауне (40 по Цельсию / 104 по Фаренгейту 100% относительная влажность) вы выпиваете около 176 г воды каждые 10 минут. Более горячая сауна заставит вас потеть быстрее, а меньшее количество пара замедлит потоотделение. Сидение в…

16 августа 2021 Еще одна отличительная особенность этой модели — то, что она разработана для низкого сидения. С одной стороны, это полезно для вашего здоровья, поскольку мануальные терапевты утверждают, что низкое сидение снижает напряжение и усталость в поясничных и тазобедренных суставах.С другой стороны, это может быть менее удобно для людей выше среднего роста.

Лучшие конструкции сауны предлагают два уровня сидения. Нижняя скамья имеет высоту около 18 дюймов и выступает примерно на 18 дюймов от верхней скамьи. Верхняя скамья имеет высоту около 36 дюймов и ширину 19 или 20 дюймов. И снова во время сауны верхняя скамья более горячая, чем нижняя.

Многим парням в спортзале было удобно без одежды, а некоторые сидели в сауне совершенно голыми. Сидя там, я не мог не взглянуть вниз между его ног. В центре его идеально подтянутого тела находился член, который висел не менее одиннадцати дюймов без эрекции.

Crew Axel Инфракрасная сауна Индивидуальный домашний спа — портативный комплект для сауны в помещении Включает кресло с подогревом для ног, черный обсидиан, большой размер (Д 27,5 дюйма x Ш 33 дюйма x В 38 дюймов) 4,5… сидячая скамья сидя скамейка

29 марта 2014 Более тесные отношения между скамьей и барной стойкой. Эксгибиционист, вуайерист, 10.03.18: Обнаженная в законе, гл. 25 (4.80) Более близкие отношения со штангой.Эксгибиционист, вуайерист, 23.04.18: Обнаженная в законе, гл. 26 (4.74) Отношения становятся постоянными. Вуайерист-эксгибиционист 14.02.19: Моделирование: Серия из 2 частей: Моделирование (4.67) Коллеги вместе позируют обнаженными.

Ключевые особенности дизайна сауны Воздухообмен: Особенность дизайна сауны номер один для чистой и долговечной сауны — это надлежащий воздухообмен. Должно быть верхнее вентиляционное отверстие (вытяжка) на высоте примерно 3 фута от пола, обычно под верхней скамьей.Нижнее вентиляционное отверстие (приток свежего воздуха) должно находиться на уровне пола возле электрокаменки, что способствует циркуляции за счет конвекции и нагревает поступающий воздух. Для внутренних саун…

Лучшие конструкции сауны предлагают два уровня сидения. Нижняя скамья имеет высоту около 18 дюймов и выступает примерно на 18 дюймов от верхней скамьи. Верхняя скамья… Как построить скамейку для сауны | Сделай сам.comwww.doityourself.com Давайте поговорим о высоте потолка сауны и высоте скамейки … www.saunatimes.comПроектирование вашей сауны: чаще всего L-образные скамейки выглядят … www.saunatimes.comСтроительство скамеек для сауны | Saunatimeswww.saunatimes.com

Аксессуары для сауны. Купели Бассейны Сауны Продажа. Кемпинговые походные палатки Пляжные укрытия … Крышка садовых скамеек для хранения часто имеет мягкую подкладку, чтобы сидеть на ней более комфортно. Если ваш садовый ящик для хранения имеет нужную высоту и достаточно прочен, возьмите несколько уличных подушек и превратите его в садовую скамейку для хранения вещей.

1.С помощью стульев для сауны можно создать новую и приятную сауну
2. Стулья для сауны предлагают удобные места для сидения и больше конфиденциальности
3. Стулья для сауны позволяют изменять порядок сауны в зависимости от различных ситуаций и количества любителей сауны
4 . Использование стульев для сауны легко создает разнообразные тематические сауны, например, медитацию, ландшафтную сауну, наблюдение за звездами и т. Д.
5. Сидеть на стульях для сауны гораздо приятнее и эргономичнее, чем сидеть на скамейке на полке

Стулья для сауны нуждаются только в уровне полки, который обычно находится на высоте ступни нормальной полки. Уровень также можно расположить в шахматном порядке, чтобы стулья можно было разместить на разной высоте. Таким образом могут быть реализованы сиденья при разных температурах. В инфракрасной сауне стулья можно ставить прямо на пол.

Стулья для сауны предоставят сидящим на них личное пространство. На полке шириной два метра помещаются четыре стула шириной 50 см, поставленные бок о бок, и каждому человеку, сидящему на них, предоставляется свое уникальное место. На полке того же размера должны поместиться и четыре пользователя сауны, но на практике в пространстве могут поместиться только трое. Сидя только на полке, многие люди чувствуют себя некомфортно, сидя рядом с другим человеком. Стулья для сауны снимают этот дискомфорт.

Стулья для сауны разработаны с учетом традиционных размеров полки для сауны. Ширина стула соответствует ширине человека. У детей или людей небольшого роста потребность составляет около 40 см, для людей среднего роста — 50 см, а для людей большего размера — около 60 см. Ширина моделей стульев 40, 50 и 60 см.

Размер глубины стула для сауны также разработан с учетом глубины полки для сауны, поэтому для саун разных размеров доступны соответствующие модели.Модель 90 занимает минимум места по глубине и подходит также для небольшой сауны. Если в сауне больше места, в нашем модельном ряду можно найти несколько вариантов кресел.

Если стулья поставить бок о бок, многие люди могут сесть успешно. С другой стороны, в случае свободно установленных стульев для сауны можно сделать менее строгие группы сиделок и оставить место для отдыха, хорошо используя скамейки для сауны. С скамейками можно легко получить дополнительные места для сидения в сауне. Скамейки также отлично подходят, когда венчик для ванны используется в сауне.

Конструкция полок для сауны на разных уровнях позволяет размещать стулья на разной высоте.В этом случае в одной сауне доступны сиденья с разной температурой. Частные сауны можно оформить в соответствии с индивидуальными потребностями каждой возможности.

Расслабление, созерцание, медитация, взбивание, вечер рассказов, травяная сауна, соляная сауна или другая тема, связанная с сауной, приобретает новое измерение, когда пространство заполняется приятными стульями для сауны.Для самых разных мероприятий вы можете выбрать подходящие стулья и расположить их желаемым образом. Например, на конференциях по йоге стулья можно отодвинуть в сторону и использовать один уровень полок.

Наблюдение за ночным небом или наблюдение за природой на открытом воздухе из сауны — уникальные впечатления. Вид из сауны также может быть на бассейн. Удобные стулья для сауны делают удовольствие еще более красивым. Стулья для сауны также можно использовать в охлаждающих помещениях сауны.

Стулья для сауны сконструированы таким образом, что при сидении вся спинка автоматически опирается на спинку. Это делает сидячее положение расслабляющим и приятным. На подлокотниках можно положить руки в сидячем положении, но они также облегчают сидение и вставание со стула.

Положение головы можно сделать комфортным с помощью подушек, которые можно положить либо в специальный наволочек, либо в защитную ткань в специальную подушку.Оба метода работают, так что высота подушки регулируется в соответствии с размером пассажира. Когда ноги подняты на скамейке, поза для купания находится в расслабленном положении.

Простая сборка, предварительная резка для сауны включает в себя:
• Класс A и более чистый отборный западный красный кедр из-за его естественной устойчивости к гниению.
• Теплоизоляционная пленка
• Кедр для внутренних стен, потолка, отделки и плинтусов
— 1/2 дюйма толщиной x 4 дюйма (3.5 дюймов) шириной «V-образная канавка» с пазом и пазом
• Предварительно собранные кедровые доски для прохода на полу
• Предварительно подвешенная дверь, дверной упор, отделка и дверные ручки
• Предварительно собранные скамейки (глубиной 20 дюймов), скамья опоры и облицовка из кедра
— Столешницы скамейки 1 «x 4» на каркасе 2 «x 4»
• Облегченные края на всех скамьях и отделке с использованием материала с вертикальной текстурой для устойчивости
• Глухое крепление для всех решеток пола
• 3 Вентиляционные отверстия из кедрового дерева Грили (4,5 дюйма в высоту x 9 5/8 дюйма в ширину, с грубым отверстием = 3 дюйма в x 7 дюймов)
• 1 открытое / закрытое вентиляционное отверстие из кедрового дерева (4 ¾ x 16 дюймов с грубым отверстием = 2¾ дюйма в x 7 дюймов) W)
• Гарантия: 5 лет в жилых помещениях, 1 год в коммерческих целях

Дверь предварительно подвешивается в дверной раме и включает внутреннюю обшивку из кедра.
Включите толщину стенки в информацию о заказе, чтобы обеспечить нужную глубину рамы.
Поставляется в комплекте с пружинными петлями и деревянными дверными ручками.

Органы управления расположены на нижней передней панели.	SENSE SPORT 5 240 В, 4,7 кВт, выключатель 30 А. Органы управления нагревателем. Для саун до 210 кубических футов.
	SENSE SPORT 7 240 В, 7 кВт, выключатель 40 А. Для саун от 175 до 320 кубических футов.
	SENSE SPORT 8 240 В, 8.Выключатель 3кВт, 40А. Органы управления нагревателем. Для саун от 275 до 440 кубических футов.
	SENSE PLUS U-7 Автоматический выключатель 240 В, 7 кВт, 40 А. Включает внешнее цифровое управление. Для саун 175-320 куб. Футов.
	SENSE PLUS U-8 240 В, 8,3 кВт, выключатель 40 А. Включает внешнее цифровое управление. Для саун 275-440 куб.
	SENSE ELITE U-7 240 В, 7 кВт, выключатель 40 А.Включает цифровое управление с Wi-Fi. Для саун 175-320 куб. Футов.
	SENSE ELITE U-8 240 В, 8,3 кВт, выключатель 40 А. Включает цифровое управление с Wi-Fi. Для саун 275-440 куб.

6 × 4 — 4700 долларов
6 × 6 — 5100 долларов
6 × 8 — 5900 долларов
6 × 10 — 6900 долларов
6 × 12 — 7700 долларов
7 × 8 — 6700 долларов
7 × 10 — 8100 долларов
7 × 12 — 9300 долларов
7 × 14 — 10 500 долларов
7 × 16 — 12500 долларов
7 × 18 — 14 300 долларов
7 × 20 — 15 700 долларов

— Дровяные печи имеют заслонку на плите и на трубе. Они загружаются снаружи, чтобы избежать беспорядка с дровами внутри вашей сауны. Как правило, они нагреваются за 45 минут или меньше и потребляют гораздо меньше дров, чем обычная сауна.

Они изготовлены в соответствии с требованиями ISO 900. Нагревательные элементы должны быть полностью покрыты камнями для саун, так как их лучше размещать между отдельными нагревательными элементами. Характеристики: Благодаря особенно высокому аккумулированию тепла, наши камни для сауны являются мощными и не вызывают проблем. Эти камни для сауны особенно подходят для больших частных саун и коммерческих саун с мощностью печи более 9 штук, выбранных вручную, а затем упакован готов к использованию.Применение: Слои насыпают камни для сауны в вашу каменку свободно и свободно. Отличные цены на ваши любимые домашние бренды. В идеале, ни в коем случае камни для сауны не должны быть уложены слишком близко, мощностью 0 кВт. Камни были особенно тщательно очищены и могут быть помещены прямо из упаковки в печь для сауны. Постоянный контроль качества гарантирует неизменно высокое качество и производительность, меньшие камни сходят, необходимо обеспечить циркуляцию воздуха в обогревателе. Размер: около 10 см. Количество: 20 кг.и бесплатная доставка по соответствующим критериям заказам. Камни для финской сауны. Размер 2: Kitchen & Home. Камни для наших саун были исследованы на предмет разложения в Геологическом институте Финляндии и проанализированы, предварительно вымыты.

Wolf Spare F7RTC Свеча зажигания для двигателей Powerplus, Swiftswan 7-дюймовый универсальный чехол для планшета Защитная крышка для стойки с вращением на 360 градусов, Mengove 12 Hexagon Bbq Wood Pellet Tube Smoker Портативный генератор дыма для барбекю На открытом воздухе Барбекю Bbq Шестиугольный генератор дыма для барбекю из древесных частиц Портативный генератор дыма для барбекю , Камни для финской сауны Размер 2 , Термометр для Grill Master 720-0697 Газовый гриль с 4 горелками Индикатор температуры Указатель температуры 22551, Emsa Casa 515021 Ящик для цветов с сеткой для балкона Длина 50 см Самополивная система Белый, Квадратный стол для костра 3 в 1 И гриль Металлический мангал на открытом воздухе Квадратный стол Огненная яма Садовый дворик Обогреватель / Барбекю / Ледяная яма XEMQENER Наружная костровая яма с решеткой для барбекю для сада и патио, Камни для финской сауны Размер 2 , 2 дюйма 4 50 мм — Без объемной фурнитуры BH03003 Полированный хром.ProdBuy Home Забавный чугунный знак, запрещающий вторжение, 2 упаковки птиц и улиток в форме стеклянной подачи для воды Самополивная домашняя поилка в стиле птиц для садовых трав и цветочных растений. Камни для финской сауны Размер 2 , Подушка для длинной скамейки в помещении Подушка для сиденья под окном Подушки для садовых поддонов Подушки для мебели для патио Коричневые, 87×28 см, 17 Yuzet Гибкие стяжки для деревьев с пряжкой 45 см x1.

Камни для финской сауны размера 2, отличные цены на товары ваших любимых домашних брендов и бесплатная доставка по соответствующим критериям заказам, лучший выбор, поиск любимого товара, магазин со скидками, быстрая, бесплатная доставка и возврат, простое вручение подарков с бесплатной доставкой.камни размер 2 финская сауна, финская сауна камни размер 2.

10 советов по созданию отличной сауны

Мы видели много плохих ошибок, которые люди совершали при строительстве сауны.

с момента нашего основания как производителя саун в 1974 году.

Теперь мы превратили некоторые из этих уроков истории в советы, которые сделают ваш проект постройки сауны удачным! Имейте в виду, что очень мало производителей саун, которые помогли более чем 65 000 клиентов сауны установить их внутренние и наружные сауны.

Итак, самый большой совет: избегайте ошибок — покупайте здесь и получите нашу полную поддержку! …

С уважением,

Сауна-Гуру.

Главный совет — Как избежать ошибок сауны — в Интернете много плохой информации

Большинство авторов так называемых «фактов о сауне» просто платные писатели — им не обязательно быть любителями сауны или сауной. Для написания основательных фактических статей о саунах требуются знания, опыт и реальное обучение на рабочем месте, или, лучше сказать, время в сауне, желательно с профессионалами — финнами, которые знают этот предмет лучше всего.Интернет требует тысячи товаров для саун, чтобы кормить поисковые системы, чтобы писатели выпускали товары для саун на виртуальном конвейере. Эта статья написана любителем финской сауны, а не оплачиваемым писателем.

С уважением,

Сауна-Гуру. (Мои данные ниже).

Совет № 1 — Избегайте ошибок сауны на открытом воздухе — не покупайте инфракрасный порт для использования на открытом воздухе!

Покупка инфракрасной сауны для наружного использования — самая большая ошибка!

Инфракрасные сауны не работают на открытом воздухе, когда температура опускается на 7-15 градусов (и более) ниже температуры в помещении.

Имейте в виду, что инфракрасные сауны отлично работают при нормальной комнатной температуре в помещении или на открытом воздухе летом.

НО НЕ ЗИМОЙ, КОГДА ХОЛОДНО! Если у вас возникнет соблазн купить его, получите письменную гарантию возврата денег, что продавец вернет его обратно, если вы недовольны устройством. Sauna-Guru продала тысячи инфракрасных саун с 2005 по 2010 год. Три (3) были проданы как наружные блоки в Вирджинию, Джорджию и Флориду. В конце концов, каждый покупатель захотел вернуть свои деньги.Они получили полный возврат средств — инфракрасные блоки просто не годились для работы в холодную погоду!

Если вы счастливы, что вы используете его 5 месяцев, продолжайте покупать. О, я должен упомянуть, что, поскольку они построены в Китае, они не созданы для зимней погоды, которая есть в США и Канаде.

Совет № 2 — Ошибка сауны: не устанавливайте GFCI на свою электрическую сауну

Никогда не устанавливайте GFI или GFCI в электрическую цепь нагревателя для сауны на открытом воздухе.Не обязательно быть там по коду. GFCI часто срабатывает, когда вы поливаете водой горячие камни в сауне! Я только что сэкономил вам 140 долларов.

Совет № 3 — Сауны на открытом воздухе: выберите правильный размер для сауны на открытом воздухе нестандартного размера

Если вы строите индивидуальную сауну с горячими камнями под открытым небом, держите площадь пола всей вашей конструкции ниже 100 квадратных футов. Таким образом, разрешение на строительство не требуется. Уточните это в местном органе строительной инспекции.

Совет №4 — Лучшая сауна под открытым небом: лучший нестандартный размер — 8 на x 12 футов

Большинство сообществ применяют максимум 100 квадратных футов для наружного здания — вам не нужно разрешение на строительство, если вы не превышаете размер 100 квадратных футов.На самом деле он идеально подходит для сауны на горячих камнях — так как здание размером 8х12 футов идеально подходит для сауны с раздевалкой и местом для хранения дров для огня внутри, где будет красиво и сухо! Размер 8’x12 ‘имеет правильные пропорции и при этом достаточно мал, чтобы проект был экономичным.

Уличные сауны — бочкообразные, сборные и изготовленные на заказ …

У многих людей на заднем дворе есть место для финской сауны с горячими камнями. Или баня на дачу? Избегайте инфракрасных лучей — они недостаточно нагреваются для использования на открытом воздухе!

# 5 Совет — Осторожно для сауны на открытом воздухе: дымоходы для сауны на дровах

Большинство уличных саун отапливаются дровяной каменкой.Дымоход должен быть проверен местными властями при установке WETT дровяной печи, чтобы убедиться, что дымоход установлен правильно в соответствии с правилами, используемыми местным инспектором.

№ 6 Совет — Сауна на открытом воздухе Осторожно: полы для сауны под дровяной печью

Никогда не устанавливайте дровяной каменный обогреватель на бетонную плиту патио, которая находится поверх деревянного пола. Каменки для сауны и дровяные печи очень эффективны, поэтому область под печью для сауны нагревает бетонный патио-камень.Известно, что примерно через 8 часов деревянный пол в сауне воспламенился. Так что пусть ваши болотные сладости будут в режиме ожидания!

Совет № 7 — Ошибка сауны: плохое освещение для сауны

Если у вас есть электричество, я рекомендую использовать 2 настенных светильника — сверхмощного типа со специальными прокладками для поверхностного монтажа. С 2 лампами у вас есть сбалансированное освещение внутри сауны, и вы можете использовать диммер для управления светом сауны — приглушенным. Держитесь подальше от светильников для потолочных горшков — их установка требует, чтобы вы не изолировали горшок из-за его нагрева.Сауна должна быть хорошо утеплена в потолке!

Если вы не в сети, используйте масляную лампу, установленную на небольшой полке у окна сауны. Если размер сауны 8х12, то есть сауна и гардеробная, лампа обеспечит теплое освещение для обеих зон.

Комплекты материалов для сауны — быстрые ссылки — для идеального комплекта для сауны …

Планы сауны — быстрые ссылки — для лучшего руководства по планированию сауны…

Нажмите, чтобы увидеть планы саун … традиционные, горячие рок, финские, паровые, закрытые … к генеральным планам стр. 4pl1401.01 105
Щелкните по ссылкам выше, чтобы узнать больше: Планы наружных саун, Планы строительства уличных саун, Планы дровяной сауны, h4
Щелкните по ссылкам выше, чтобы узнать больше о: Планы сауны в помещении, Планы сауны своими руками, Планы сухой сауны, Планы домашней сауны, Планы строительства сауны, h4

Теги: планы сауны, планы самодельной сауны, планы сауны на открытом воздухе своими руками, план небольшой сауны, план строительства сауны, план скамейки для сауны, план финской сауны.

Теги: Как построить сауну, дизайн сауны …

комплекты для сауны в США … комплекты для сауны в Канаде

Совет № 8 — Ошибка сауны: на следующей неделе появится новая!

Приходите к нам снова — на следующей неделе, чтобы узнать больше …

Дополнительные советы можно получить от команды Sauna Guru на индивидуальной основе по мере продвижения проекта.Вот где наш опыт имеет значение. У нас есть еще много советов!

# 9 Совет — Для лучших саун — Сделайте на заказ — получите «Искусство постройки саун»

Получите БИБЛИЮ для строителей саун — книгу-бестселлер по строительству саун с планами и методами, которые упростят вам задачу!

По этой отраслевой библии построено более 65 000 саун.В книге «Искусство строительства сауны» вы узнаете все подробности о: строительстве сауны, о строительстве сауны под открытым небом, установке сауны, о сауне под открытым небом своими руками, о строительстве сауны, о строительстве сауны под открытым небом, строительстве под открытым небом. Сауны, Как сделать сауну и построить паровую сауну на открытом воздухе.

№ 10 Совет — Комплекты для сауны: покупайте здесь!

Проект сауны из горячего камня имеет больше всего настраиваемых переменных, чем любой из проектов строительства сауны.Вам будет выгодно иметь настоящих экспертов с квалификацией для поддержки вашего проекта. Итак, купите комплект для сауны здесь, в Home Saunas Since 1974, и наш опыт 65 000 саун с 1974 года будет иметь большое значение для вас!

Полномочия важны — пусть команда Sauna-Guru будет руководить вашим проектом …

Основатель нашей компании, родившийся в Финляндии и выросший в Канаде, пользуется уважением среди своих коллег в США как основатель индустрии саун.S.A. и Канада. Его компании, в том числе

Домашние сауны С 1974 года мы производим и продаем высококачественные сауны любителям саун по всему миру. По последним подсчетам, более 65 000 клиентов сауны воспользовались нашими продуктами и опытом.

Наши изделия для саун можно найти в 28 странах мира, включая Финляндию.

См. Связанные страницы сауны под открытым небом…

Иоланда Фостер — массажный кабинет дзен с изогнутыми стенами и капизной люстрой над обеденным столом для сообщений, расположенный перед небольшими нишами, заполненными свечами и акцентом на Будду, с изогнутой дверью-карманом рядом с сауной.

Маленькая синяя дамская комната обшита синей отделкой корабельным воротником и имеет круглое зеркало, подвешенное под золотым бра и над белой раковиной для посуды в паре с латунным винтажным смесителем для настенного крепления.

Высокий воротник-труба/ Воротник-стойка встречается на толстовках, свитшотах и тёплых трикотажных платьях. С ним тепло и удобно, а шить быстро и просто. Ранее я показывала как шить такой воротник из футера двунитки на подкладке, а сегодня покажу как его сшить из футера 3х-нитки с начёсом с кулиской под шнурок.

Выкройку воротника-стойки строим по обхвату головы и кроим прямоугольник нужного размера. Его длина равна обхвату головы, а высота на ваше усмотрение. Для воротника высотой 10 см, у меня высота прямоугольника составила 14 см (где 4 см закладываем на подгиб для кулиски и на швы).

Если будете шить воротник со шнурком, то на этом этапе отмеряем место под люверсы или отверстия в кулиске. Для этого отмеряем от верхнего среза ширину подгибки для кулиски (у меня 3 см), люверсы будут по центру кулиски, поэтому отмеряем от верхнего среза воротника 4,5 см и делаем отверстия под люверсы. Эти места дублируем, то есть уплотняем дублерином.

Какими бы ни были ваши потребности, найдите идеальное. трубы воротник на Alibaba.com .. трубы воротник в конечном итоге функциональны, но также являются ключевым аспектом стиля вашего любимого питомца. Они полезны как дома, так и когда вы выводите животное на улицу на прогулку или в путешествие. трубы воротник адаптированы к размеру и управляемости каждого питомца. В то время как некоторые из них предназначены для детенышей и более спокойных пород, некоторые из них разработаны с функциями, которые не позволяют животному убегать или создавать проблемы.

трубы воротник доступны в широком диапазоне привлекательных цветов и дизайнов, многие из которых содержат пустые теги для легкой настройки. трубы воротник поставляются с симпатичными тегами, предназначенными для вид домашнего животного, например, костяные символы для собак, а также может иметь световые или звуковые элементы. Размер и длина больше всего. трубы воротник настраиваются для облегчения доступа. Для более непослушных питомцев доступны удушающие цепи и ошейники с шипами.

трубы воротник, предлагаемые на Alibaba.com, предназначены для обеспечения максимально простого и гуманного взаимодействия как для домашних животных, так и для пользователя. трубы воротник сделаны из нейлона или кожи , и металл для крупных животных. Они подходят для домашнего использования владельцами домашних животных, а также для дрессировщиков и приютов, которые обращаются с большим количеством животных одновременно. трубы воротник предназначены для любителей животных с большим количеством домашних животных, а некоторые содержат комбинированные элементы, которые позволяют пользователю управлять несколькими домашними животными одновременно.

Магазин. трубы воротник, которые станут идеальными друзьями для ваших питомцев, только на Alibaba.com. По чрезвычайно низким ценам и удивительному разнообразию вы найдете идеальные изделия и будьте уверены в их качестве. Сделайте одолжение своему бюджету и покупайте в больших количествах, пока сохраняются такие феноменальные цены.

Воротник дымовой трубы устраивают с целью предотвращения проникновения атмосферных осадков в чердачное помещение. На печных дымовых трубах в местах их выхода наружу, прямо над кровлей устраивают расширение, которое называется выдра дымовой трубы.

Для строительства дымовых труб используют самые разные материалы, а над кровлей в местах их выхода наружу устраивают воротник дымовой трубы. Обычно дымовые трубы строят из кирпича, асбестоцементных или гончарных труб, а щель между дымовой трубой и кровлей в местах выхода трубы наружу выкладывают подворотничками из оцинкованной стали.

Но, также широко используют для устройства воротника печной дымовой трубы различные кровельные мастики и битумные рулонные материалы, которые сверху покрывают цементным раствором. Использование битумных мастик возможно только для герметизации печных труб, так как температура выходящих газов в местах пересечения кровли с дымоходом уже не такая высокая. Известно что участки кирпичных печных труб располагающиеся выше кровли строят на цементных растворов,( благодаря низкой температуре выходящих газов).

Что касается каминных дымовых труб, подобный способ герметизации просто не приемлем, так как температура выходящих газов очень высокая. Битумные мастики и кровельные материалы в таких случаях могут расплавиться. Зато они прекрасно герметизируют места выхода печных дымовых труб наружу а цементный раствор защищает их от механических повреждений и преждевременного выхода из строя . Обычно такой раствор стараются делать максимально крепким.

Нужно отметить что это место является одно из самых уязвимых на любой кровли, покрытой из любых материалов. Потому что со временем цементный раствор из которого устроен воротник дымохода потрескается и вода просочиться через трещины внутри помещения.

Для борьбы с таким явлением, как трещины в устройстве воротника дымохода, существует только один проверенный временем способ. Это регулярное обследование на наличие трещин. В случае обнаружения появления трещин, тогда старый цементный раствор удаляется и устраивают цементную выдру по новому.

Поэтому обследовать воротник дымохода нужно регулярно и выполнять такой важный элемент в устройстве крыши следует с максимальной ответственностью. Воротник дымовой трубы для гончарных и асбестоцементных труб выполняется круглой формы, или квадратной, сборной из двух половинок или монолитной.

Если воротник дымовой трубы делается из двух половинок, тогда их скрепляют между собой прочно с помощью крепкого цементного раствора и затирают швы после завершения работ. Нужно устанавливать всегда под воротником слезник, когда воротник поднимается над покрытием кровли.

При таком способе установки воротник дымовой трубы не трескается, как в том случае когда она устраивается прямо на покрытие кровли. Для того чтобы воротник прочно держался вокруг дымохода, ставят под ним муфту из цементного раствора. Верхнюю часть цементного воротника необходимо делать с наклоном для стока воды, а с нижней стороны устраивают углубления, которые называются слезниками.

Дымовая труба любой печи выводится наружу через специально оставленное отверстие в крышу дома. Для того чтобы диаметр кирпичной трубы дымохода перекрывал оставленное отверстие в крышу дома, труба кладется с расширением. Это расширение дымовой трубы и есть так называемая выдра дымовой трубы.

Устроенное таким образом расширение трубы должно нависать над кровлей со всех четырех сторон и тем самым предотвратить проникновение влаги внутри чердака. Концы обрешетки крыши выводятся на расстоянии двух сантиметров не менее от краев дымовой трубы а зазор, который образуется между дымовой трубой и обрешеткой, выкладывают подворотничком из кровельной или оцинкованной стали.

Этот подворотничок можно устроить над кровлей или под кровлей в зависимости от величины расстояния между расположением дымовой трубы и конька. Над кровлей имеет смысл его устроить когда труба дымохода выходит через кровлю наружу, и проходит недалеко от конька.

Если труба дымохода располагается значительно ниже конька, тогда подворотничок устраивают под кровлей а нижнюю часть подворотничка устраивают до самого низа ската крыши. В таком случае его почти не видно и нижний лист подворотничка выводит просочившуюся влагу наружу а сверху, пространство между кровлей и подворотничком заполняют цементным раствором.

Таким образом образуется воротник из цементного раствора, который выступает над кровлей. В первом случае, когда труба дымохода проходит рядом с коньком подворотничок устраивают над кровлей. А расход кровельного железа в таких случаях минимальный и отпадает необходимость в устройстве выдры из цементного раствора.

Кровельное железо красят для придания красоты и предохранения от коррозии металла, масляной краской под цвет общей крыши дома.Если воротник дымовой трубы располагается над кровлей, атмосферные осадки будут попадать на него и будут выводиться прямо на кровлю.

Оказывается, что воротники «стойка» являются первыми воротниками верхней одежды. До тринадцатого века — это лишь узкие полоски ткани в сантиметра два на бургундских плащах и трапециевидных куртках рыцарей, которые они надевали под доспехи. С пятнадцатого века стоячие воротники растут в высоту и набирают ширину.

Теперь к любимому мною советскому «хомуту». Вот прочитала, что в шестидесятые прошлого века он к нам пришёл в СССР. А я в году 85 рассекала в нём, мама мне вязала, но об этом я уже рассказывала в ЖЖ ранее. Оказывается, что хомут (можно я не буду ставить кавычки) произошёл от горловины трикотажного английского свитера.

Сначала он копировал своих предков, то есть был вязаным, высоким и мягким, а потом стал шиться из разных материалов: кашемира, сатина, шерсти, льна, плотного шёлка и лёгкого шифона. Платье с «хомутиком» было моим первым праздничным, когда я в подростковом возрасте пошла на свадьбу. Строгое классическое платье с таким воротником становится молодёжным, очаровательным, женственным.

Был у меня и съёмный высокий воротник стойка-хомут из чернобурки, который подходил к чёрной дублёнке и к драповому светло-серо-голубому пальто. Воротник был для меня большим и длинным его делать «до пупа» не хотела, а вот дважды обернуть вокруг шеи, сделать его шире и выше, застегнув ассиметрично на именную пуговицу, мне приглянулось. Идеи были моими, поэтому и шить приходилось, и выкройки делать, и комбинировать материалы, подбирать фурнитуру самой.

Название продукта	Roll Up Door Shaft Труба воротник
Применимая индустрия	Магазины строительных материалов, Rolling Shutter Door/ Roller Up Door /Window Manufacturing Factory
Использования	Роликовые дверные детали, Аксессуары для дверей для прокатки и компоненты для роликовых затворов
Поставки	Профессиональное качество производства Achivevment
Место происхождения	Гуанчжоу, Китай (материковая часть)
Материал	No235 Сталь
Цвет	Серебро
Обработка поверхности	Оцинкованная
Внешний диаметр	220 мм
Внутренний диаметр (Диаметр трубы)	61,5 мм или на заказ
Толщина края	7,5 мм
Толщина запасов	1,2 мм
Внутренний роликовый материал	Без подшипника
Упаковка зти	30шт/мешок
Тип упаковки	Пакет в сумке
Вес упаковки	12,4 кг
Другое ключевое слово	Аксессуары для роликовых затворов, оборудование для дверей гаража, одноохотье для дверей
Размер упаковки в сумку	70’44’22cm
Производительности	Носите устойчивый, форма круглый
Вопрос 1: Является ли ваша цена конкурентоспособной по сравнению с другими компаниями? A1: Наши бизнес-цели, чтобы дать лучшую цену с тем же качеством и лучшим качеством с та же цена Вопрос 2: Каково время доставки? A2: Время доставки зависит от количества заказов. В целом, время доставки в ближайший морской порт в Китай будет через 15-30 дней после получения депозита

Модные тенденции постоянно меняются. Одних модниц это огорчает, а других, наоборот, радует. Каждый сезон вносит новый цвет, стиль и образ. В некоторых ситуациях такое изменение означает, что нужно выбросить из своего гардероба все вещи, вышедшие из моды. Некоторые предметы гардероба выдерживают испытание временем. К ним относится джинсовая куртка женская, которая является неотъемлемой частью гардероба практически для каждого человека. Давайте разберем, чем же хороша эта вещь.

Джинсовые куртки отлично подходят для теплого сезона, их носят в качестве верхней одежды. Зимой ее можно носить под зимнее пальто. Осенью и весной такая куртка идеально смотрится с объемными шарфами. Если у вас в шкафу залежалась эта вещь, то помните, что вещи из джинса универсальны и могут пригодиться в любой момент.

Если вы любите приобретать одежду в режиме онлайн, то купить джинсовую куртку женскую хорошего качества можно в интернет-магазине «Usmall». В каталоге вы найдете различные варианты джинсовой ткани. Вам нравится классический вариант расцветки и крой? Пожалуйста. Хотите куртку с расклешенной талией? Есть и такие модели. Предпочитаете винтажный стиль с объемным кроем? Все это есть в каталоге онлайн-магазина.

Приталенная синяя джинсовая куртка — элегантный образ для каждой женщины. Этой универсальной модели нет равных. Она выдерживает бесчисленное количество стирок, выпускается разных размеров и в любой ценовой категории.

Попробуйте сбалансировать объем пышной юбки с приталенным джинсовым жакетом — образ будет современным и воздушным. Синяя джинсовая куртка может подчеркнуть яркую цветовую палитру любого наряда. Подходит под платья любых фасонов. Если расправить воротник и закатать рукава, то получите спортивный образ девушки хулиганки.

Если синий цвет не нравится или наскучил, то наденьте белую версию джинсовой куртки. Белоснежный цвет всегда выглядит нарядно и свежо, и способен украсить любой наряд. Такая куртка будет хорошо сочетаться с шелковой блузкой и черными брюками.

Черная куртка — универсальный цвет, который подходит всем. Под нее можно надеть толстовку с капюшоном и леггинсы. Прекрасно подходит, как под спортивный стиль, так и под классический образ. Если хотите выглядеть по-настоящему стильной: попробуйте одеть под куртку белоснежную футболку.

Как сшить воротник на стойке? Нет ничего проще, следуя нашим советам. Перед тем как сшить воротник на стойке, необходимо сшить планки рубашки. Подробные инструкции как сшить планки рубашки смотрите в рубрике «Швейные операции» Как сшить планку рубашки. Как построить чертеж женской блузки можно узнать в разделе Как сшить блузку. Чертеж мужской рубашки в разделе Как сшить мужскую рубашку.

Описание работы: Укрепите клеевой прокладкой верхнюю часть воротника и внутреннюю часть стойки. Для того, чтобы сшить красивый воротник рубашки, который будет хорошо лежать, и у которого не будут загибаться концы, нужно использовать специальную воротничковую термоткань. Она плотнее обычной и более жесткая.

Чтобы воротник рубашки хорошо лежал, придайте ему форму, в которой он будет находиться на шее, сметайте. Нижний воротник рубашки (не укрепленный) в таком положении слегка уменьшится (на фото видно лишнюю ткань по коротким срезам воротника). Обе части воротника сметайте по внешней стороне и коротким сторонам. Внутренняя сторона воротника рубашки остается открытой.

Далее следует совместить по меткам воротник и рубашку. (Метки должны быть поставлены по центру горловины спинки рубашки и по ценру воротника-стойки). Обратите внимание, что воротник-стойка накладывается лицевой стороной на изнаночную сторону рубашки. Это очень важно не перепутать!

Вторую половинку воротника-стойки наложить на первую, совместив срезы, приметать. (Отлетной воротник должен находиться между половинками воротника-стойки). Припуски по горловине рубашки должны лежать на укрепленной половинке воротника-стойки.

Заглушка для соединения внахлест — «сопряженная» пара с фланцем для соединения внахлест. Заглушки — это фитинги, используемые вместо приварных фланцев, где желательны вращающиеся опорные фланцы. Заглушки обычно изготавливаются двумя способами: тип A и тип B, и доступны в двух стандартных длинах: длинном (ANSI) или коротком (MSS) шаблоне.

% PDF-1.2
%
158 0 объект
>
эндобдж
xref
158 94
0000000016 00000 н.
0000002231 00000 н.
0000002418 00000 н.
0000002837 00000 н.
0000003139 00000 п.
0000003650 00000 н.
0000003672 00000 н.
0000003954 00000 н.
0000005052 00000 н.
0000005356 00000 н.
0000005378 00000 п.
0000005868 00000 н.
0000005890 00000 н.
0000006356 00000 п.
0000006378 00000 п.
0000006858 00000 н.
0000006880 00000 н.
0000007343 00000 п.
0000007365 00000 н.
0000008468 00000 н.
0000008754 00000 н.
0000009212 00000 н.
0000009234 00000 п.
0000009776 00000 н.
0000009798 00000 н.
0000010301 00000 п.
0000010322 00000 п.
0000010644 00000 п.
0000010666 00000 п.
0000011575 00000 п.
0000011598 00000 п.
0000013208 00000 п.
0000013231 00000 п.
0000015065 00000 п.
0000015088 00000 п.
0000017167 00000 п.
0000017190 00000 п.
0000019424 00000 п.
0000019447 00000 п.
0000021604 00000 п.
0000021627 00000 н.
0000023485 00000 п.
0000023508 00000 п.
0000025713 00000 п.
0000025736 00000 п.
0000028057 00000 п.
0000028080 00000 п.
0000029581 00000 п.
0000029603 00000 п.
0000030702 00000 п.
0000030724 00000 п.
0000031313 00000 п.
0000031335 00000 п.
0000032168 00000 п.
0000032191 00000 п.
0000033652 00000 п.
0000033674 00000 п.
0000034831 00000 н.
0000034854 00000 п.
0000036676 00000 п.
0000036699 00000 н.
0000037965 00000 п.
0000037988 00000 п.
0000039573 00000 п.
0000039596 00000 п.
0000041948 00000 н.
0000041971 00000 п.
0000044116 00000 п.
0000044139 00000 п.
0000046194 00000 п.
0000046217 00000 п.
0000048175 00000 п.
0000048198 00000 п.
0000050548 00000 п.
0000050570 00000 п.
0000051225 00000 п.
0000051247 00000 п.
0000051620 00000 п.
0000051643 00000 п.
0000053045 00000 п.
0000053068 00000 п.
0000055829 00000 п.
0000055852 00000 п.
0000058213 00000 п.
0000058236 00000 п.
0000060981 00000 п.
0000061004 00000 п.
0000063563 00000 п.
0000063586 00000 п.
0000066039 00000 п.
0000066060 00000 п.
0000066339 00000 п.
0000002474 00000 н.
0000002815 00000 н.
трейлер
]
>>
startxref
0
%% EOF

Профессионально и профессионально завершите свои проекты сантехники с помощью.Манжета для трубы из ПВХ , предлагаемая на Alibaba.com, способна соответствовать различным размерам и формам труб и трубок. Независимо от того, используется ли он в линиях подачи питьевой воды или в системах отопления, расширение. Хомут для трубы из ПВХ прочен и стабилен и отлично выполнит вашу работу. Обязательно просматривайте невероятное. Хомут для трубы из ПВХ , производимой мировыми гигантами сантехнической промышленности, для обеспечения надежных сантехнических решений.
The. Манжета для трубы из ПВХ , изготовленная из сверхпрочных материалов, таких как нержавеющая сталь, медь, ПВХ, латунь и черный цвет, разработана для того, чтобы сделать ваши водопроводные системы более надежными и эффективными.Выберите из огромного выбора. хомут для трубы из пвх , включая фитинги, резьбовые, ковкие, щетки, штуцеры, тройники, обжимные, муфты, колено, переходник и многое другое. Файл. Хомут для трубы из ПВХ доступны, просты в установке, обслуживании, прочны и гибки.
Alibaba.com предлагает товары высокого качества. Манжета для трубы из ПВХ различной длины и размера, от коротких 5-футовых отрезков до 500-футовых рулонов. Найти. Манжета для трубы из ПВХ с высокой химической стойкостью и способностью выдерживать высокие температуры. Идеально подходит для обработки холодной и горячей воды, промышленных жидкостей и сточных вод.Файл. Манжета для трубы из ПВХ может быть присоединена химическим способом, с резьбой, сваркой или механическим соединением для создания герметичных соединений.
Вы - домашний мастер или профессионал, стремящийся к эффективному выполнению своих сантехнических проектов? В магазине Alibaba.com вы найдете широкий ассортимент товаров для тяжелых условий эксплуатации. хомут на трубу пвх и предложения по оптовым продажам. Откройте для себя оцинкованные изделия различных размеров, специально созданные для различных целей, в том числе для монтажа коллекторов насосов с внутренним диаметром и бытовых трубопроводов.

Во-первых, важно знать, для чего предназначена труба, проходящая через крышу и воротник трубы. Эти трубы подключены к водопроводной системе вашего дома. Труба позволяет воздуху и / или газу выходить через крышу. Дождевая вода попадает в трубу, когда идет дождь, и вода смывается через водопроводную систему. Здесь нет движущихся частей, и эти трубы, как правило, расположены в задней части дома.Поэтому, как правило, домовладельцы не думают дважды об этих трубах, пока они не начнут протекать.

Самым распространенным хомутом для трубы (также называемым кожухом трубы), используемым подрядчиками по кровельным работам в регионе Шарлотт, является жесткий пластиковый кожух 3-в-1. Этот тип ботинок поставляется с эластомерным воротником, который плотно облегает вентиляционную трубу водопровода. Резиновая прокладка предназначена для труб диаметром от 1 1/4 ″ до 3 ″. Для 4-дюймовых труб используется больший хомут с 4-дюймовым уплотнением.

2 — Вода будет стекать под нижние углы отливного фланца и течь вниз через гвозди, используемые для фиксации фланца.Забивание основания фланца гвоздями было обычным делом в течение многих лет в кровельной промышленности. Однако сегодня мы используем герметик, чтобы приклеить открытую часть у основания фланца, а не закреплять гвоздями. Это исключает возможность утечки в основании фланца.

При правильной установке хомут трубы будет водонепроницаемым независимо от того, насколько сильный дождь. Фланец основания следует притереть к черепице по правилу 50/50. Примерно верхняя половина фланца должна быть покрыта черепицей. И наоборот, примерно нижняя половина должна быть поверх черепицы.

Утечки вокруг хомутов труб часто остаются незамеченными. Утечка через крышу обычно никогда не бывает серьезной, но она позволяет дождевой воде попадать на чердак.Если чердак утеплен должным образом, утеплитель впитает воду, полностью высохнув перед следующим дождем. Этот цикл будет продолжаться до тех пор, пока фанерный настил, окружающий кожух трубы, полностью не сгниет. Однако эти небольшие утечки работают как сложные проценты, если вы оставите их в покое на достаточно долгое время, денежная стоимость будет огромной.

Хомуты для труб доступны не только разных размеров, но и из различных материалов.Как мы упоминали ранее, наиболее распространенным типом является основание из твердого пластика с прокладкой из эластомерной резины. Однако существуют определенные кровельные системы, для которых может потребоваться другой материал. Например; Кровли из шифера, черепицы и кедра рассчитаны на срок службы более 50 лет. Замена таких приспособлений, как трубные башмаки, на этом типе кровли очень сложна и дорога. Поэтому стандартный кожух трубы не имеет смысла. Вместо этого воротник свинцовой трубы часто является выбором для таких кровельных систем.

Подавляющее большинство крыш жилых домов имеют как минимум 1 или несколько вентиляционных труб, выходящих через крышу. Эти вентиляционные трубы служат в качестве каналов, позволяющих газу и / или воздуху выходить через крышу. Трубы, идущие из кухонь и ванных комнат, транспортируют газ и / или воздух без необходимости включения или ухода. Из-за этого, а также того факта, что большинство этих труб расположены на задней стороне крыш жилых домов, большинство домовладельцев не задумываются дважды о том, что эти трубы торчат через их крышу.Итак, они остаются незамеченными; незамеченными, пока не разовьется протечка крыши.

Несомненно, одним из самых распространенных видов протечек крыши являются протекающие кровельные трубы. Наиболее частая причина негерметичности вентиляционной трубы возникает в воротнике, окружающем основание трубы. Основание вентиляционного отверстия обычно делается из алюминия или оцинкованной стали, но воротник или прокладка обычно изготавливается из резины или пластика. Причина утечки в трубах двоякая: №1, многие хомуты труб не имеют такой длины, как черепица, которая их окружает; №2, кровельщики не понимают, как правильно оклеивать и заделывать хомут трубы.Каждый раз, когда препятствие проникает через крышу, обязательно, чтобы использовался правильный материал и чтобы кровельщики знали, как правильно построить крышу вокруг него.

Чаще всего хомуты крыши изготавливаются из пластика, свинца или оцинкованной стали. Пластиковые хомуты для труб, особенно в жарких условиях Алабамы, склонны к высыханию и преждевременному разрушению. Пластиковые хомуты для труб являются самыми дешевыми для кровельщика (неизвестно, даст ли он экономию домовладельцу), поэтому они являются наиболее распространенными хомутами, используемыми для проходов труб на черепичных крышах.Правильно установленная пластиковая трубная муфта может прослужить 10-15 лет. Однако, поскольку пластик — самый дешевый материал для хомутов трубы, они, как правило, привлекают менее уважаемых кровельщиков, а это означает, что качество изготовления обычно не соответствует стандартам, в результате чего хомут никогда не достигает своего оптимального срока службы.

При правильной установке хомуты для свинцовых труб всегда являются хорошим выбором. Свинец — прочный, но податливый материал для крыш, отсюда и длительное использование хомутов для свинцовых труб. Но белки любят есть свинец, а в штате Алабама белок очень много.Когда белки грызут поводок, он образует хомут трубы, создающий утечки внутри птичника. Конечно, если у вас нет белок, которые каждый раз залезают на вашу крышу, свинцовая муфта для трубы может быть хорошим выбором.

По нашему опыту, оцинкованная сталь является единственным жизнеспособным и долгосрочным решением проблемы гидроизоляции вокруг проходов труб. Оцинкованная сталь устойчива к гниению, животные не беспокоят ее и поддается покраске (окраска труб придает крыше красивый законченный вид). Чтобы избежать дорогостоящих протечек и ремонта, мы используем 1 из 2 видов труб на крышах жилых домов из гонтовой плитки.Для нашей стандартной кровельной системы мы используем обшивки IPS с оцинкованным основанием и гибким эластомерным воротником. Эти хомуты бывают двух размеров (3/1 ″ или 4/1 ″) и изготавливаются по индивидуальному заказу для каждого прохода трубы. Для нашей Ultimate Roof System мы используем Ultimate Pipe Flashing System с более широким основанием из морской нержавеющей стали и силиконовой манжетой. Эти воротники бывают 5 размеров (1 1/4 ″, 1 1/2 ″, 2 ″, 3 ″ и 4 ″). Ultimate Pipe Collar обеспечивает прецизионное водонепроницаемое уплотнение на весь срок службы благодаря сверхчистому силиконовому кольцу и компрессионному чехлу из ПВХ.Все хомуты труб, установленные на наших кровельных системах, устанавливаются с «мишенью» Storm Guard под черепицей и прикрепляются к настилу кровли с помощью саморезов по металлу.

Утечки вокруг хомутов труб часто остаются незамеченными. Утечка через крышу обычно никогда не бывает серьезной, но она позволяет дождевой воде попадать на чердак. Если чердак утеплен должным образом, утеплитель впитает воду, полностью высохнув перед следующим дождем. Этот цикл будет продолжаться до тех пор, пока фанерный настил, окружающий хомут трубы, полностью не сгниет.Однако эти небольшие утечки работают как сложные проценты, если вы оставите их в покое на достаточно долгое время, денежная стоимость будет огромной.

В этой статье мы рассмотрим некоторые из наиболее распространенных
утечки кровли из-за хомутов водоотводных труб. Многие другие типы
утечек через крышу существует довольно много тем, затронутых в других наших статьях на
Диагностика утечек. Мы начнем эту статью с водоотводной трубы.
воротники. Это выступающие хомуты вокруг сантехнических труб.
через поверхность крыши.Хомуты водоотводящих труб состоят из металлического
основание, которое обычно делают из алюминия, и резиновый чехол,
интегрирован в верхнюю часть воротника. Резиновый сапожок на воротнике
доступны в различных размерах в зависимости от размера трубы
вспыхнул.

Когда уходят ошейники
плохо в большинстве случаев из-за выхода из строя этого резинового чехла на
воротник. Выход из строя воротника сапог обычно проявляется в виде трещин.
в резине или ухудшении качества той же резины с течением времени.если ты
вода часто попадает в ваш дом из-за сломанного или изношенного воротника.
временно остановить утечку, попросив профессионального кровельщика заделать открытый
область воротника. Как только погода позволит, вы можете носить ошейник
заменил правильно.

Не весь воротник
утечки происходят из-за плохих резиновых сапог. Иногда утечки вызваны
сама водопроводная труба не очищается должным образом перед установкой нового хомута.
установлен. Это может быть особенно распространено на старых чугунных трубах.
к которым прикреплены ямы или годы старого кровельного цемента.
Другая утечка, которая может имитировать плохой воротник, — это когда сама водопроводная труба
причина проблемы. Когда в вашем доме установили сантехнику
сантехник проложил вентиляционные трубы через стены и потолок вверх
через верх крыши. На протяжении многих лет мы видели некоторые из этих
протечки труб в локтевых соединениях. Позвольте мне объяснить, о чем я говорю.

Вершина
Сантехнические вентиляционные трубы выступают через крышу и открываются в небо.
Несмотря на то, что эта труба предназначена для выпуска воздуха во время ливня,
в трубу может входить и протекать вода.Обычно это не
проблема, так как любая вода, которая попадает в вентиляционную трубу водопровода, в конечном итоге
найти путь к канализационной сети дома. Проблема возникает, когда один из
колена или суставы трубы выходят из строя.
Обычно вы можете диагностировать этот тип утечки, установив кровлю.
профессионал поднимается на чердак во время ливня и чувствует себя снаружи
трубы прямо под тем местом, где она проходит через крышу. Если снаружи
трубы высохла, но вы видите воду где-то под вентиляционной трубой.
Само по себе у вас может быть утечка в одном из стыков вашей трубы.
И наоборот, если вы чувствуете воду на внешней стороне трубы, это, скорее всего,
плохой ботинок на воротнике.

Несколько других
Признаки протекающего или сломанного воротника — пятна от воды на первых этажах
двухэтажных домов. Если вы видите пятно от воды на первом этаже
потолок вашего двухэтажного дома сначала устраните самую очевидную причину, которая
будет негерметичная сантехника в ванной или санузле этажом выше.
После того, как это будет проверено, если вы все еще испытываете утечку воды,
Ваш профессиональный кровельщик поднимется на крышу и проверит вентиляционное отверстие.
воротники.Сломанный воротник может позволить воде стекать снаружи
водопроводной трубы, где она обычно будет следовать, пока труба не повернется или
попадает локтем в трубу. Иногда первый локоть или поворот в
труба — это потолок вашей кухни, куда направлялась вентиляционная труба
с вашей кухонной сантехникой.

Последнее замечание о
хомуты водоотводных труб. Несмотря на то, что большая часть утечки
эти воротники встречаются на резиновой подошве, вы также должны иметь
профессиональный кровельщик проверяет жесткий фланец, к которому крепится багажник.

Натяжные потолки из ПВХ-пленки: насколько экологичен материал
Натяжные потолки долго остаются популярными, ведь это практичное, доступное по цене решение с эстетичным внешним видом. Еще можно добавить, что полотно долговечное, водостойкое и пожаробезопасное.

Имитация бруса на потолок – виды, различия, правила монтажа и отделки
Использование древесины в качестве облицовки при строительстве или ремонте объекта недвижимости относится к классическому способу, делающему интерьер еще уютнее и комфортнее. Поскольку натуральный материал отличается дороговизной, для оформления потолка часто используется имитация бруса.

Как сделать комбинированный потолок — гипсокартон и натяжной, особенности потолочной конструкции
Стильно и оригинально на потолочной поверхности смотрится сочетание гипсокартонной конструкции и натяжного полотна. Комбинированные потолки причудливой конфигурации с подсветкой способны подчеркнуть уникальность интерьера любого помещения.

Как сделать гидроизоляцию потолка в квартире – варианты гидроизоляции разными материалами
Несмотря на то, что гидроизоляция потолка не относится к обязательным работам при постройке объектов недвижимости, она бывает необходимой для защиты дорогой отделки и мебели от возможных протечек. Использовать при этом нужно качественные и современные материалы, способные обеспечить требуемый результат.

Как сделать круглый потолок из гипсокартона – подробное пошаговое руководство
На потолочной поверхности очень красиво выглядят конструкции круглой формы. Для усиления визуального эффекта можно использовать скрытую подсветку потолка с кругом. Для создания такой потолочной конструкции применяют натяжное полотно или листы гипсокартона.

Голубой потолок в интерьере – сочетание цветов при дизайне помещений
Потолочная поверхность голубого цвета делает комнату светлой, комфортной, наполняет ее воздухом и создает приятную атмосферу. По этой причине такую отделку часто используют в интерьере детских и спален. С голубым потолком помещения кажутся просторнее.

Какой бывает растровый потолок – виды, способы монтажа
Новейшим и модным решением при оформлении потолочного пространства считаются растровые потолки. Эти решетчатые конструкции, способны легко скрыть проложенные коммуникации. Они придают помещению красивый и нарядный облик, в них можно встраивать светильники.

Технология монтажа потолка из гипсокартона – пошаговое руководство с фото, правила крепления
Потолочные конструкции, обустраиваемые с использованием гипсокартонных плит, являются одним из востребованных вариантов отделки перекрытия. Они позволяют придать оформляемой поверхности любую форму.

Какой сделать потолок в гостиной – обзор вариантов потолочной отделки
Большое значение для создания интерьера имеет оформление потолка в гостиной, которая является своеобразной визитной карточкой домовладения или квартиры. Потолочная поверхность в этой комнате должна иметь безупречный вид.

Какие бывают натяжные потолки 3д – варианты потолков с 3d эффектом
Натяжной потолок можно назвать неотъемлемой частью современного интерьера. Такой способ отделки потолочного пространства придает помещению стильный вид, который сохраняется достаточно долгое время.

Как сделать плинтус для светодиодной ленты на потолок – варианты конструкций, правила монтажа своими руками
Современные способы отделки внутренней части помещения подразумевают использование различных оригинальных технологий, с их помощью создаются определенные виды дизайна. Отделка потолочного пространства в этом случае не осталась в стороне.

Проводка по потолку – как правильно провести проводку своими руками
Непосредственно перед финишной отделкой потолочного пространства возникает необходимость подведения проводов электропитания к розеткам, выключателям и источникам искусственного освещения. Наиболее безопасным, надежным и экономным вариантом можно назвать скрытую проводку кабеля.

Как сделать монтаж двухуровневого натяжного потолка – правила установки конструкции
Одним из видов декоративной отделки потолочного пространства является двухуровневый натяжной потолок. Причем такие конструкции пользуются огромной популярностью при воплощении в жизнь различных дизайнерских проектов.

Гипсовый потолочный плинтус – преимущества и недостатки, правила монтажа
Рассматривая различные материалы для отделки потолка, нельзя обойти вниманием гипсовые потолочные плинтусы. Такие элементы отличаются простотой установки, надежностью крепления и долговечностью. Впрочем, обо всем нужно говорить по порядку, поэтому в данной статье будут рассмотрены гипсовые плинтусы для потолка, их особенности и технология монтажа.

Как сделать монтаж тканевых натяжных потолков своими руками – понятно и доступно об установке
Тканевые натяжные потолки – это одна из разновидностей натяжных конструкций, имеющая ряд положительных качеств, которые и обеспечили ей популярность среди пользователей. Чтобы установить подобную потолочную систему, нужно учитывать особенности материала и определенные правила монтажа. О том, как натянуть тканевые натяжные потолки своими руками, и пойдет речь в данной статье.

Как выровнять потолок своими руками – пошаговое руководство по выравниванию
Поверхность потолка может быть в разных состояниях – например, в домах и квартирах, которые обустраивались давно, потолок не отличается идеальным выравниванием. Если в недавнее время ремонт потолка не выполнялся, то на его поверхности будут различные дефекты и неровности, портящие внешний вид помещения и не позволяющие использовать чистовые отделочные покрытия.

Обои на потолок — небо: как сделать оригинальный потолок своими руками
Поклейка обоев на потолок продолжает оставаться одним из самых популярных видов бюджетного ремонта. Особенно красиво смотрятся на потолке обои небо.

Как выбрать и установить споты в натяжной потолок – теория и практика
Рост популярности натяжных конструкций дало толчок для развития различных схем организации их освещения. Одним из вариантов для реализации такого рода задач являются споты в натяжной потолок.

Как сделать гипсовый потолок – преимущества и недостатки, правила монтажа
Гипсовые потолки не один десяток лет входят в перечень наиболее красивых и элегантных способов отделки помещения. Следует сказать, что они не имеют никакого отношения к популярной обшивке из гипсокартонных плит.

Можно ли делать натяжной потолок на кухне – все за и против
Наиболее прогрессивный рост популярности демонстрируют натяжные потолочные системы, что объясняется их выдающимися декоративными характеристиками и быстрым монтажом. Многих людей волнует вопрос, можно ли делать натяжной потолок на кухне, учитывая специфические условия эксплуатации этого помещения.

Натяжные потолки — очень популярный в наши дни вид отделки, который может придать оригинальные аспекты интерьеру. Стоимость этого материала уже существенно подешевела по сравнению со временем его появления на рынке, потому стала доступна всем желающим. При выборе полотна перед многими встает вопрос, какой вид натяжного потолка выбрать? Ведь есть покрытия, устанавливающиеся строго горячим способом – это пленка ПВХ, и холодным способом – полиэфирная ткань. Тема нашей сегодняшней статьи – натяжной потолок без нагрева. Мы расскажем о характеристиках таких полотен, их особенностях, преимуществах и нюансах установки.

Разница в том, что для установки пленочных покрытий требуется специальная тепловая пушка, которая разогреет полотно до +70°С и будет поддерживать тепло в комнате все время установки. Нагрев необходим, потому что пленка при высоких температурах нагревается, растягивается и ее можно натянуть на крепежные багеты. Ткань же, наоборот, при нагреве сужается, потому ее не нужно греть для установки, а соответственно и дополнительное оборудование не понадобится. Отсюда легко понять, что монтаж такого потолка можно провести и самостоятельно.

Тканевые полотна представляют собой крепкую полиэстеровую ткань, пропитанную полимерами. Благодаря этому она имеет высокую прочность, более высокую влагостойкость, чем обычная ткань, при этом внешне сохраняет структуру свойственную текстильным изделиям.

Бесшовность. Многие именно это свойство выводят в главный плюс тканевых потолков. Суть в том, что пленочные покрытия имеют ограниченную ширину, потому для отделки крупной комнаты часто нужно сшивать по длине два и более отрезка пленки. Делается это током высокой частоты, шов получается крепкий и мало заметный, но понятно, что у цельного материала всегда будет выше уровень прочности.
Прочность. Ткань, пропитанная полиэфирами, обретает высокий уровень прочности, проткнуть или порвать ее крайне сложно. А вот пленку ПВХ повредить легко, потому с ней надо гораздо нежнее обходиться и ни в коем случае не использовать острые предметы в непосредственной близости полотна.
Не токсичны. В составе тканевого полотна нет токсичных элементов. Пленка ПВХ, особенно китайская, часто имеет довольно резкий химический запах, который еще некоторое время сохраняется в комнате, при использовании тканевых потолков это исключено. Бесшовный потолок имеет запах свежего белья, без всякого намека на химию.
Пропускает воздух. Не нарушает естественную вентиляцию помещения. Так как ткань, материал пористый, то такое полотно «дышит», благодаря чему, не создается парниковый эффект в межпотолочном пространстве и, соответственно, не появляется черная плесень и другие вредоносные организмы.
Их можно окрашивать, причем неоднократно. Многие знают, что цветовая гамма тканевых полотен весьма ограничена, и представлена нежными пастельными оттенками. Однако, вы легко можете придать полотну более сочные тона. Для этого используют акриловую эмаль, которая имеет широкую цветовую палитру. Перекрашивать ткань можно не больше 8-9 раз.

Распакуйте полотно, смочите слегка из пульверизатора и подцепите его за края к профильному каркасу с помощью «крокодила». По краям нужно оставить небольшие припуски полотна, которые круглой лопаткой нужно заправить в профиль. Лучше всего это делать вдвоем, одновременно заправляя ткань с противоположных сторон потолка. Тогда легче добиться ровного и одинакового натяжения.

Такой материал имеет массу преимуществ: бесшовность, морозостойкость, экологичность, долговечность, огнестойкость и многое другое. Но главное, для их установки не нужна тепловая пушка, как и сам по себе разогрев помещения.

Одним из способов визуального расширения пространства и улучшения дизайна помещения является монтаж навесного потолка. При условии грамотной установки такой конструкции, пространство под потолком будет использовано максимально эффективно и полезно. На рынке представлено большое количество разнообразных материалов, позволяющих обустраивать навесные потолки. О том, как сделать навесной потолок, и пойдет речь в данной статье.

Перед тем, как установить навесные потолки, нужно провести ряд подготовительных работ, которые упростят процесс монтажа. В частности, нужно продумать вид будущей конструкции и ее особенности. Кроме того, нужно запастись необходимым количеством материалов и подготовить инструменты.

Стандартная конструкция навесного потолка представляет собой металлический или деревянный каркас, к которому прикреплены гипсокартонные листы. Навесная конструкция позволяет обустроить потолок любой желаемой формы. Чаще всего изменения формы навесного потолка касаются количества уровней – конструкция может быть как плоской одноуровневой, так и многоуровневой, с несколькими перепадами.

Многоуровневые навесные потолки в первую очередь предназначены для создания необычной фактуры. Впрочем, разницы в монтаже практически нет – установка навесного потолка выполняется по одной и той же технологии, независимо от его конфигурации.

Выполняя монтаж навесного потолка своими руками, начинать всегда нужно с разметки, которая наносится на старое перекрытие. В процессе разметки нужно обозначить высоту будущей конструкции и места, где будет располагаться каркас.

Сначала нужно найти угол помещения, расположенный ниже других. Для замеров, которые проводятся прямо на углах, используется рулетка. Обнаружив самый низкий уровень, нужно отступить 5 см от потолка и сделать отметку. При желании обустроить навесной потолок с подсветкой, отметка делается на расстоянии 10 см от потолка.

От полученных меток нужно провести строго горизонтальные линии, которые должны соединяться. Для нанесения линий обычно используется разметочный шнур, а при его отсутствии можно воспользоваться длинной ровной планкой.

На потолке отмечаются параллельные линии, которые позволят сориентировать продольные несущие планки. Стандартные листы гипсокартона имеют ширину в 120 см, поэтому шаг крепления профилей должен составлять 60 см. При соблюдении такого расстояния листы получится закрепить достаточно надежно.

Продольные планки устанавливаются в пазы направляющих. Расстояние между планками должно составлять 60 см. Стандартные профили имеют длину 3 метра, и в том случае, если этой длины недостаточно, нужно присоединить дополнительную планку при помощи специального кронштейна. Суммарная длина продольного профиля должна быть меньше длины помещения на 1 см.

Поперечные элементы профиля крепятся к продольным планкам через каждые 60 см. Стяжка элементов выполняется при помощи «крабов», которые монтируются в заранее подготовленных местах. Профили фиксируются язычками, которые торчат из крепежных приспособлений.

После сборки каркаса навесного потолка можно заняться прокладкой электрических кабелей. Самым надежным вариантом является внешняя прокладка сетей. Чтобы предотвратить возможное возгорание потолочной конструкции, все электрические линии нужно укладывать в защитных гофрированных коробах.

Следующий шаг – установка гипсокартона. Начинать монтаж нужно с угла потолка, причем между листом и стеной нужно оставить зазор примерно в 2-3 мм. Последующие листы устанавливаются со смещением, т.е. в шашечном порядке. Для фиксации листов используются саморезы, которые вкручиваются через каждые 15-20 см. Вкручивать саморезы нужно осторожно, чтобы их шляпка входила в лист максимум на 1 мм.

Перед тем, как монтировать навесной потолок, нужно расчертить листы так, чтобы обозначенные линии совпадали с расположением профиля. Наличие разметки в дальнейшем существенно упрощает процесс вкручивания саморезов. Кроме того, на листах нужно заранее отметить точки, в которых будут монтироваться светильники.

Подготовленные листы крепятся к профилям во всех размеченных точках. Перед тем, как сделать навесные потолки, рекомендуется найти себе помощника, который будет придерживать материал и подавать инструменты, и подготовить Т-образную распорку, упрощающую крепление листов.

Для шпаклевки навесного потолка используются специальные составы, предназначенные специально для обработки листов гипсокартона. Замешиваются такие растворы небольшими порциями, иначе материал засохнет и будет непригоден для использования.

Даже простой навесной потолок обрабатывается несколькими слоями шпаклевки. Сначала наносится 1-мм слой, который позволяет нивелировать все высотные перепады потолка, а после его высыхания поверхность покрывается мелкодисперсным раствором на основе винила – такое покрытие позволяет сделать потолок гладким и идеально ровным.

При обустройстве навесного потолка нужно внимательно и грамотно выполнять каждый этап. Перед тем, как делать навесной потолок, необходимо хорошо разобраться в технологии его монтажа и обратить внимание на мельчайшие детали. Зачастую именно небольшие ошибки приводят к существенным монтажным просчетам.

Сегодня можно разными способами отделать потолок. Таким образом, вы можете выбирать из большого количества отделочных материалов, а также создавать уникальные интерьеры. Популярностью пользуются навесные или подвесные потолки. Их конструкцию довольно просто монтировать, а с работой сможет справиться человек, имеющий минимальные строительные навыки. Итак, попробуем разобраться, как самому сделать навесные потолки.

Навесная конструкция потолка выступает в роли изолятора звука. Такой эффект достигается путем закладки специальных материалов в каркас системы. Аналогично осуществляется и утепление комнаты. Таким образом, вы будете не только знать, как проводится отделка навесных потолков, но и улучшите звуко- и теплоизоляцию вашего помещения.

Существуют модели, снижающие расход электроэнергии на освещение. Благодаря своим отражающим свойствам, полированные металлы и зеркала позволяют равномерно распределить свет. Это в свою очередь исключает необходимость размещения большого количества светильников.

Сюда же относятся конструкции, которые обшиваются панелями ПВХ и другие схожие материалы. У всех навесных систем имеется конструкция несущего каркаса. Первым делом составьте подробную схему размещения элементов каркаса. В дальнейшем, это пригодится в вашей работе.

Установка несущих профилей происходит на расстоянии 40–60 см. В данном случае, большую роль играет расположение листа ГКЛ. Многие, сталкиваясь с проблемой, как делать навесной потолок, часто пытаются сэкономить на количестве точек крепления профиля к перекрытию. Помните, что подобный подход – изначально ошибочный! Надежная конструкция прежде всего. В противном случае, придется расходовать свои средства на демонтаж и покупку новых материалов. А это особенно накладно в условиях современных цен на строительные элементы.

Производитель всегда четко указывает шаг крепления – как правило, это не более 400 мм. В противном случае, экономия может сыграть злую шутку – конструкция попросту деформируется. Соедините несущие профили с помощью специальных перемычек из аналогичного материала. Крепление требует использования специальных соединителей – «крабов».

Совет: Если вы обладаете некоторым опытом и навыками, то можете и не использовать соединители. В этом случае профиль просто подрезается особым образом, а затем крепится саморезами. Но если опыта нет – то лучше прибегнуть к использованию фиксаторов. Также вы можете обратиться в специальную фирму и пригласить специалистов.

Если вы до сих пор думаете, как делать навесные потолки, то обратите внимание на модульные навесные системы. Это идеальный вариант для офисов и помещений с большой площадью. При желании, подобной конструкцией можно обустроить и обычную квартиру. В данном случае, плюсом будет то, что размеры помещения помогут сэкономить на материале.

Кассетные модели отличаются несложностью монтажа каркаса, а также большим ассортиментом применяемых материалов. Унифицированные элементы каркаса представлены пристенным (L-образным) и несущим (Т-образным) профилями. Упростить крепление несущей полки профиля помогут регулируемые подвесы, по типу «бабочка».

Главное отличие таких потолков состоит в применении декоративных элементов. Примечательно то, что их длина превосходит ширину. Рейки имеют несколько закругленное сечение. Элементы крепятся на специальных несущих профилях – стрингерах.

У реечного вида конструкции отсутствуют дополнительные крепежные элементы. Поговорим о том, как делаются навесные потолки. Первоначально устанавливается стрингер, а затем поверх него монтируется декоративная рейка, путем легкого прижатия. Фигурная основа несущего профиля надежно зафиксирует элемент будущего реечного потолка. Читайте также: «Какие бывают навесные потолки – виды, особенности конструкций».

Яркий пример того, как делают навесные потолки в стиле хай-тек. Решетчатая структура потолка покрывается любым материалом. Размер ячеек относительно небольшой, а значит, можно получить насыщенную и креативную структуру. В качестве материала рекомендуется использовать декоративные полированные металлы. Обязательно просмотрите фото решетчатых потолков.

Натяжные потолки отличаются высокой стоимостью и своей красотой. В данном случае, отпадает надобность в дополнительных несущих конструкциях. Вам останется установить специальный профиль по контуру потолка. ПВХ мембрана, как исходный материал, может растягиваться под воздействием потоков теплого воздуха.

После монтажа, в течение какого-то времени, происходит восстановление изначальных форм заготовки. Таким образом, образуется идеально ровная поверхность. Отметим, что вопрос цвета и фактуры решается очень быстро. Производители предлагают широкий ассортимент различных гамм.

В итоге, применение описанных выше конструкций отделки потолка – оптимальный вариант для всех видов квартир. Намного проще монтировать навесные потолки, нежели заниматься рутиной по выравниванию поверхности потолка.

Надеемся, что наша статья поможет вам обустроить помещения вашего дома. Нужно обязательно идти в ногу со временем и пользоваться всеми достижениями строительного дела. Работа по установке натяжных потолков – совсем не сложная. Но если вы почувствуйте, что не справляетесь, то лучше доверить ее профессионалам своего дела. Они в кратчайшие сроки и за умеренную плату приведут ваш дом в порядок.

При этом вы будете уже хорошо подкованы в вопросе натяжных потолков. А значит, сможете проконтролировать качество выполнения любого этапа работ. Таким образом, вы сами обезопасите себя от некачественного проведения монтажа натяжных потолков.

С помощью разнообразных идей и способов установки можно украсить потолок, изменить его конструкцию, сделать оригинальную отделку. Провести ремонтные и отделочные работы в своем доме самостоятельно является делом непростым, но вполне решаемым. Сразу нужно определиться с материалами: от их выбора зависит стиль оформления, а также технология работы и очередность рабочего процесса. Дизайн потолков в частном доме может быть разнообразным. При этом он может подчиняться выбранному стилю всего жилища либо конкретной комнаты.

Важно знать особенности отделки потолков в частных домах (например, стоит выяснить, из какого материала бывают базовые поверхности). Базовое покрытие может состоять из бетонных плит или дерева. Немаловажным фактором является и финансовый вопрос: от количества денег зависит, насколько глобально можно реализовать задуманные идеи.

Перед владельцами частных домов встает несколько вопросов, ведь в большинстве случаев отделку потолка осуществляют своими руками. Изучают особенности отделочных материалов, подбирая тот, которым проще и удобнее обшить потолок.

В деревянном доме обязательно следует утеплять потолок, чтобы исключить попадание холодного воздуха с улицы и не выпускать теплый воздух из дома. Толщина утеплителя для потолка зависит от того, в каком регионе находится помещение, каков его температурный режим. В расчет берут характеристику материала для утепления и особенности потолочного перекрытия.Для утепления помещений используют пенопласт, минеральную вату и пеноизол, для последнего варианта понадобится помощь специалистов.

Чтобы покрытие было действительно надежным, следует соорудить черновой вариант потолка. Во время проведения черновых работ следует снять прежнее покрытие с поверхности и заделать неровности, после чего обычно приступают к грунтовке. Ее применяют для придания структуре основания однородности и усиления адгезии. Для такой работы лучше использовать грунтовку глубокого проникновения, нанося состав в два слоя.

Сегодня все чаще в квартирах и домах появляются подвесные потолки разнообразных видов и их различных материалов. Преимуществами подобных конструкций вполне можно назвать краткие сроки и относительную простоту проведения монтажа. Если искусство оштукатуривания поверхностей доступно далеко не каждому, то ровную установку каркаса и монтаж на нем тех или иных панелей может произвести, наверное, любой владелец жилья, умеющий пользоваться дрелью, электролобзиком и шуруповертом. Конечно, есть и такие подвесные потолки, монтаж которых лучше доверить специалистам, так как технология их установки потребует определенной квалификации. К таким потолкам относится, к примеру, натяжной их вариант.

Подвесной потолок своими руками можно сделать из гипсокартона, пластиковых панелей, плит, изготовленных из различных материалов, деревянной вагонки и др. Чтобы принять решение по правильному выбору конструкции для самостоятельного ее исполнения, стоит рассмотреть их подробнее.

Несколько особняком стоят и системы подвесных потолков «Армстронг», которые стали достаточно популярными благодаря своему эстетичному внешнему виду и возможности с легкостью провести ремонт, быстро заменив при необходимости требуемое количество поврежденных панелей.

Гипсокартон является экологически чистым строительным материалом, не выделяющим в окружающую среду абсолютно никаких вредных испарений. По этому параметру он идеально подходит для отделки практически любых поверхностей в жилых помещениях.

Благодаря тому, что производится несколько видов этого материала, его можно использовать не только в комнатах с обычными условиями, но и в помещениях, где влажность превышает норму, например, в ванной, на кухне и т. п. Кроме этого, существуют разновидности этого материала, которые можно использовать для изоляции стен и потолка от высоких температур, неизбежно возникающих, например, при растапливании камина или печи.

Маркировка	Стандартный размер листов, мм	Цвет покрытия	Цвет маркировки
ГКЛ (обычный)	1200×2500 толщина 6; 9,5; 12,5 мм	Серый	Синий
ГКЛВ (влагостойкий)	1200×2500 толщина 6; 9,5; 12,5 мм	Зеленый	Синий
ГКЛО (огнестойкий)	1200×2500; 1200×2600 толщина 9,5; 12,5 мм	Розовый или серый	Красный
ГКЛВО (огнестойкий и влагостойкий)	1200×2500 толщина 9,5; 12,5 мм	Серо-зеленый	Красный

Гипсокартонные листы легко закрепляются на каркас из деревянного бруса или металлического профиля. С помощью этого материала можно создать идеально ровные поверхности, которые, кроме этого, имеют достаточно неплохие тепло— и звукоизолирующие качества.

С помощью гипсокартона создают не только ровные потолки, но и многоуровневые, правильной геометрической конфигурации или имеющие плавные криволинейные формы. При желании, в такой многоярусной конструкции можно без труда разместить оригинальную белую или разноцветную подсветку.

При монтаже подвесного потолка гипсокартон не дает большого количества грязи, какое неизбежно при штукатурных работах с использованием «мокрых» растворов. Единственная сложность — если гипсокартон будет монтироваться хозяином квартиры самостоятельно, без помощников, то листы придется нарезать на небольшие панели. Поднять без специальных приспособлений весь целый лист на высоту и удержать его в таком положении, одновременно проводя вкручивание саморезов, одному человеку просто будет не под силу.

Монтаж потолка из специальных панелей, изготовленных из пластика, алюминия или древесины (вагонка) – не менее популярен, чем гипсокартонная конструкция. Иногда отделочные детали из алюминия называют рейками, а потолок, соответственно, реечным.

Поверхность, отделанная алюминиевой вагонкой, покрытой эмалью, смотрится эффектно и богато. Материал можно подобрать на любой вкус и под любой интерьер как по дизайну, так и по цветовой гамме. Этот вариант отделки визуально расширяет пространство помещения за счет отражающих полос, расположенных на каждой панели.

Рейки монтируются на металлический или деревянный каркас, и крепятся таким же образом, как любая вагонка. Нужно отметить, что при установке такого потолка в ванной или на кухне, лучше всего использовать для каркаса металлический профиль, так как деревянный брус впитывает в свою структуру влагу и запахи. Сами же по себе алюминиевые рейки достаточно стойки к воздействию на них паров и влаги.

Расстояние между основным и подвесным потолком часто используется для монтажа вытяжных вентиляционных магистралей или вентиляторов, передняя панель которых врезается в соединенные в единую плоскость алюминиевые рейки и повёрнута в сторону комнаты.

С подобной задачей должен справиться, наверное, любой хозяин жилья. Как правильно смонтировать каркас, а затем облицевать его панелями, подробно рассказано в статье нашего портала, посвященной обшивке потолка пластиком.

Натяжные потолки способны полностью изменить и визуально расширить пространство. Они могут быть абсолютно белыми, однотонными цветными, иметь обычный или пространственный рисунок, который, например, имитирует небесный свод с плывущими облаками или кроны деревьев.

Монтаж полотна происходит на специальные алюминиевые профили, закрепленные на стенах, или на установленном каркасе, если потолок планируется сделать комбинированным. В последнем случае, общая конструкция может состоять из нескольких материалов, например, из гипсокартона по краям потолка и натяжной конструкцией в его середине.

Этот вид потолков имеет множество достоинств, к которым можно отнести влагостойкость, эстетичность внешнего вида, хорошую адаптацию к любому интерьеру, долговечность эксплуатации без потери декоративных качеств. Однако, заниматься монтажом таких оригинальных систем должны все-таки специалисты, имеющие соответствующий опыт работы и специальное оборудование.

Растровыми или кассетными называют потолки, состоящие из подвешенного на кронштейнах к перекрытию металлического каркаса, образующего ячейки необходимых размеров. в которые затем укладываются готовые панели правильной формы. Габариты панелей бывают различными, но в подавляющем большинстве моделей применяются стандартные блоки 600×600 или 600×1200 мм.

К этому типу подвесных потолков относятся и системы «Армстронг», которые часто используются для отделки офисов, зданий общественного назначения и т.п. Однако, широко используются они и в частном строительстве. Именно подвесной системе «Армстронг» и будет посвящено дальнейшее изложение.

Эта потолочная система была разработана в английской компании «Армстронг» в тот период строительного бума, когда возникла необходимость в быстром оформлении потолков в торговых залах, имеющих очень большие площади. Кроме быстроты монтажа, к подобным конструкциям предъявлялись требования эстетичности, аккуратности и, вместе с тем — сдержанности оформительского дизайна. В результате воплощения этих условий и родилась конструкция, которая сегодня используется по всему миру, и не только в офисах и залах торговых центров, но и для оформления потолков в жилых помещениях.

Некоторые из панелей потолка одновременно являются своеобразными светильниками, так как снабжены стеклом, подсвечиваемым лампами, установленными в межпотолочном пространстве, или же имеющие собственные встроенные приборы освещения.

Другим вариантом сделать комнату максимально светлой является установка люминесцентных ламп на основной побеленный потолок, а затем – монтаж подвесной декоративной поверхности из панелей матового стекла. Стекла при такой компоновке будут работать, как линзы, в результате чего можно получить мягкий рассеянный свет, который не оставит темными даже углы помещения.

Самыми популярными в повседневной строительной практике являются гипсоволоконные плиты, имеющие пористую поверхность. Чаще всего именно ими оформляется большая часть площади потолка, а между ними монтируются осветительные панели.

Нужно отметить, что разработчики для изготовления панелей системы предусмотрели экологически чистый, не выделяющий вредных испарений, легкий по массе материал, который не утяжеляет подвесную конструкцию и одновременно придает потолку строгий аккуратный вид.

При желании, через время плиты могут быть временно сняты и окрашены в другую цветовую гамму. Причем, процесс такого тонирования можно проводить на улице или на балконе, не загрязняя поверхности пола квартиры и не принося в жилые помещения запах краски. Эта возможность существует благодаря тому, что панели с легкостью демонтируются, а после обработки – без труда укладываются на место.

Кроме этого панели, в отличие от пенополистирольных плит, абсолютно не горючи, не дают задымления и не способствуют распространению огня при появлении возгорания рядом с ними. Это делает помещение полностью пожаробезопасным со стороны потолка.

Плиты, укладываемые в конструкцию, из которых и формируется декоративная потолочная поверхность. Производятся размером 600×600 и 600×1200 мм, обозначены на приведенной схеме поз. 1. Плиты прямоугольной формы — менее популярны, чем квадратные, хотя каркас и их укладка происходит гораздо быстрее из-за меньшего количества используемых элементов подвесной конструкции.

Для удержания всей конструкции в подвешенном состоянии на необходимом общем уровне применяются специальные элементы – подвесы. Чаще всего в обычной строительной практике используются спицы с подпружиненным фиксатором «бабочкой». При помощи этих элементов подвесную систему можно опустить от капитального потолка на необходимое расстояние. Нельзя не согласиться, что это — достаточно простой способ вывести идеальную горизонталь потолочной поверхности.

Однако, следует знать, что подпружиненные подвесы—«бабочки» — это не единственный способ крепления каркаса. Система «Армстронг» может подразделяться на несколько разновидностей, которые отличаются конструкцией подвесных креплений. Все они точно рассчитаны производителем, с учетом поверхности, на которую будет подвешиваться каркас. Причем, применяются и простейшие методы в виде подвязывания на проволоку, и достаточно сложные, в которых высота подвеса регулируется винтовым способом, давая высокую точность установки.

Тип подвеса	Допустимая нагрузка	Пределы регулирования	Точность установки	Примечание
Проволока	30 кг	До 5000 мм	± 2 мм	Не применять при повышенных ветровых нагрузках
Г-образный профиль	30 кг	До 3000 мм	± 2 мм	Используется при создании жестких вертикальных связей
Резьбовой стержень + переходник	45 кг	До 1000 мм	± 0,5 мм	Особенно рекомендуется для установки металлических кассетных потолков «Armstrong Orcal»
Крючок двухспицевый с пружинным фиксатором	25 кг	165÷980 мм	± 1 мм
Крючок односпицевый с пружинным фиксатором	25 кг	До 2000 мм	± 1 мм
Крючок нониусный	15 кг	300÷800 мм	± 0,5 мм

Производителями системы «Армстронг» выработаны и рекомендации по использованию различных крепежных элементов для установки подвесов на те или иные поверхности перекрытия. Это момент также важно учитывать при выборе и приобретении необходимых комплектующих.

Несущие профили, которые будут подвешены к потолку, а краями — опираться на угловые профили. Чтобы вычислить их количество, ширину комнаты делят на полосы в 600 мм и отнимают от получившегося результата два угловых профиля, так как они будут выполнять ту же функцию. Например, ширина равна 3000 мм, значит, 3000 : 600 = 5 — 2 = 3 шт. Получается, что при таком размере комнаты, между угловых реек на стенах, нужно установить три серединных Т-образных несущих профиля.

600-миллиметровые Т-образные рейки — перемычки. Их количество для укладки между двух несущих профилей вычисляется таким же образом, как и продольных цельных элементов, но, так как таких промежутков в этом случае будет пять, значит, полученное количество нужно умножить на эту цифру. Например, длина комнаты 5400 мм, ее нужно разделить на 600, получается 9–2 (угловые рейки) = 7 × 5 (рядов)= 35 шт.

Необходимо учесть, что несущий Т-образный профиль устанавливают в середине ширины подвесного потолка — это должно предопределить расположение перемычек. Это делается потому, что крайне редко потолок полностью будет собран из цельных плит, и более узкие ячейки каркаса лучше расположить по краям комнаты.

Выполняя чертеж, на лист переносятся размеры потолка в соответствующем масштабе (оптимально – 1:10). Затем наносят осевые линии, вертикальную и горизонтальную. Далее, уже от центра вымеряются отрезки, соответствующие размеру плит, и вся плоскость расчерчивается на квадраты. Такая наглядность поможет правильно определиться и применяемыми профилями, и их количеством, и с точным расположением. Не исключено, что будет разумнее с точки зрения эстетики или экономии материалов несколько сместить линии, чтобы по осям расположились не профили, а центры рядов панелей.

Рекомендовано все расчеты проводить точно и в миллиметрах, тогда можно получить нужный размер ячеек, которые будут располагаться по краям конструкции. Материал стоит приобретать с запасом в 10–15% — такая предусмотрительность поможет избежать проблем с его недостачей в процессе работы.

Чтобы каркас был установлен качественно, перед его монтажом следует провести точную разметку потолка и стен. Хотя профили не будут закрепляться на капитальную поверхность потолка, линии разметки на нем должны присутствовать, так как по ним будет легко ориентироваться, располагая несущие рейки и перемычки.

Здесь же следует отметить, что подвесной потолок может быть расположен не менее, чем на 150 мм от капитального потолка — это нужно учитывать, выбирая для отделки помещений эту систему. Это расстояние понадобится для проведения коммуникаций и установки осветительных приборов. Кроме этого, в эту полость может быть также уложен утеплительный и звукоизолирующий материал.

Разметку можно проводить современным способом, с помощью лазерного уровня-трассировщика. Однако, не у всех есть возможность приобрести подобный инструмент, поэтому стоит рассмотреть традиционный способ разметочных работ.

Навесной потолок – это конструкция, которая крепится к базовой поверхности, но находится от нее на расстоянии. Такой вид отделки очень популярен, так как не требует выравнивания основного потолка. Разработаны конструкции разных видов, из них можно создавать сложные многоуровневые или стандартные плоские поверхности. Именно благодаря вариативности и безупречности готового потолка подвесные системы используются очень часто. Установить простые конструкции можно своими руками.

Конструкция навесного потолка состоит из каркаса и обшивки. Основа, как правило, металлическая, она удерживает всю отделку. Обшивка может быть выполнена из разных видов материалов: плит, листов гипсокартона, панелей ПВХ, реек.

Конструкциям из гипсокартона можно придать любую сложную форму. Именно этому материалу отдается предпочтение при сооружении многоуровневых потолков. Каркас для таких конструкций делают из специальных профилей. Основных их видов два: направляющий потолочный (его крепят по периметру стен) и стоечный потолочный (соединяет между собой направляющие элементы и создает плоскость для крепления листов гипсокартона). Для фиксации стоек к базовому потолку используются специальные элементы с перфорацией под саморезы – подвесы.

Установить в пазы стартового профиля стоечные элементы нужного размера (лучше отрезать на 1-2 мм меньше, так их легче будет вставить), в горизонтальной и вертикальной плоскостях. Шаг крепления профиля под гипсокартон должен быть не более 60 см.

Далее нужно произвести обшивку полученного каркаса листами гипсокартона. Для этого необходимо измерить участок на потолке, отрезать от ГКЛ нужный фрагмент и закрепить его саморезами на направляющем и стоечном профиле.

Чтобы сделать ровный срез, лист гипсокартона нужно разметить карандашом, приложить к нему правило или длинную линейку и надрезать верхний слой канцелярским ножом. Затем согнуть лист, чтобы гипсовый наполнитель лопнул по намеченной линии, и разрезать второй лист картона.
Короб из гипсокартона нуждается в дополнительной отделке. Сначала его необходимо загрунтовать, затем зашпаклевать линии стыков листов, шляпки саморезов и угловые соединения. Далее поверхность можно окрашивать эмалью, водоэмульсионной или масляной краской.

Самый бюджетный вариант отделки подвесного потолка – панели ПВХ. Им не требуется дополнительная отделка и ремонт в ходе эксплуатации. Пластик хорошо выдерживает высокую влажность и низкие температуры, поэтому использовать такой вид отделки можно в ванной, на балконе или веранде. Конструкции из панелей очень просты в уходе – любые загрязнения удаляются с них влажной тряпкой. Ширина стандартных деталей – 25 и 50 см.

Комплект для установки подвесного потолка состоит из П-образного направляющего пластикового профиля и самих панелей. Направляющие элементы нужно установить по периметру помещения, в них будут устанавливаться торцы панелей.

Потолки Армстронг состоят из подвесного основания и плит. Каркас при монтаже частично остается открытым, поэтому его видимым частям придают привлекательный внешний вид. Материалом для изготовления плит могут служить: прессованное минеральное волокно, стекло, пластик. Удобство такой конструкции заключается в свободном доступе к скрытым под потолком коммуникациям.

Конструкция каркаса из несущих и поперечных профилей удерживается на пружинных подвесах, которые с легкостью регулируются по уровню. Вместо точечных светильников или люстры для Армстронг целесообразно использовать специальные встроенные светильники, которые подбираются по размеру ячеек и плит.

Монтаж каркаса. По периметру вдоль линии будущего потолка нужно установить специальные уголки – они послужат опорой для всей конструкции. Далее необходимо закрепить подвесы на базовой поверхности потолка с помощью дюбелей. Следующий шаг – монтаж направляющего и поперечного профиля, с шагом равным ширине и длине плит.
Укладка плит. Поместить плиту внутрь ячейки и уложить ее на направляющие, выровнять. В местах, где должны находиться светильники, действовать нужно аналогичным образом, но сначала следует подключить прибор к электросети.

Конструкция реечного потолка состоит из узких и длинных панелей и подвесного каркаса. Рейки производят из металла и пластика. Каркас собирается из регулируемых подвесов и универсальных несущих шин. Вдоль стен конструкция удерживается направляющими уголками. Панели фиксируются на шине специальными защелками, поэтому дополнительных крепежей не потребуется.

Монтаж подвесов. Где их разместить зависит от количества несущих шин, они должны располагаться с шагом не более 1,2 метра. Подвесы нужно размещать через каждые 100 см длинны шины. Первый нужно расположить на расстоянии 30-40 см от стены.

Выбор конструкции и материалов для подвесного потолка зависит от множества факторов. Если монтаж производится собственноручно, то имеет значение его сложность. Большую роль играют эксплуатационные характеристики материала. Для помещений с повышенной влажностью и низкими температурами необходимо подбирать устойчивый к этим воздействиям материал. Имеет значение и сложность ухода за конструкцией, например, на кухне лучше установить потолок из пластика, металла или стекла. С окрашенной поверхности гипсокартона будет сложно удалить загрязнения от жира и гари.

Все чаще сегодня оформление потолка делают с помощью подвесных конструкций. Связано это с разными факторами. Они заметно выделяются на фоне иных аналогов, имеют ряд достоинств, хотя не лишены недостатков. Рассмотрим подвесные конструкции от А до Я: изучаем, что это такое, каковы особенности таких потолков, их виды, характеристики, материалы, формы и дизайн.

Название «подвесной» потолок получил за особенную технологию. Нельзя путать ее с классическими конструкциями на гипсокартонной основе, которые фиксируют к обрешетке на специальные крепежи. С технической стороны это каркасная система, которую подвешивают к основному перекрытию. Крепление осуществляют посредством подвесов.

Технологию нельзя назвать легкой: сделать ее за день не получится. Однако при соблюдении подробной инструкции, наличии проекта с расчетами, размерами можно сделать не хуже профессиональных мастеров. Основными составляющими являются профили, подвесы, материал потолочного перекрытия и декоративные элементы. После того, как система подвесов собрана, ее крепят к основному потолку.

Затем на нее устанавливают материал покрытия. Обычно для этих целей используют гипсокартон. Он отличается высокими эксплуатационными и практическими свойствами, позволяет воплотить в жизнь любые дизайнерские идеи. Именно подвесы отличаются подвесные потолки от подшивных аналогов, которые крепят непосредственно к основанию.

Если проще, каркас держится на металлических подвесах, которые монтируют в сам потолок на определенном расстоянии друг от друга. Длина подвесов идентична, что определяет ровность потолка относительно пола. Подвесы держат несущие, к которым прикреплены металлические профили. Отделочный материал вкручивают в сами профили, стараясь стыковать листы максимально аккуратно.

Подвесная конструкция такого потолка выполняет декоративную функцию. При этом именно она делает оформление потолка особенным, меняет эстетическое восприятие в зависимости от нужного дизайна. Отличительной особенностью таких потолков является уникальность в декоративных возможностях. Такая система позволяет оформить потолочное перекрытие в любой стилистике независимо от ее направления.

Такие конструкции позволяют визуально обыграть недостатки потолочного перекрытия. С помощью них можно обозначить выступы, оформить проемы под колонны, вытяжки, каминные трубы, системы коммуникации. В большинстве случаев для таких систем применяют облегченные типы материала. По этой причине не создается большой нагрузки на основание, а сами системы надежно прикреплены к основанию. Они не упадут со временем, практически не нуждаются в корректировке в процессе эксплуатации.

В большинстве случаев материалы покрытий имеют дополнительные пропитки. За счет этого исключен конденсат. Вы можете украсить такими конструкциями потолки санузлов, спален, гостиных, кухонь, рабочих кабинетов, домашних библиотек, прихожих, коридоров.

Данные системы позволяют самостоятельно выбрать высоту потолка. Это позволяет скрыть перепад высоты разных стен. Если помещение имеет эркер с купольным потолком, можно использовать отдельное оформление для каждой части помещения.

Создание подвесного потолка своими руками поможет не только упростить ремонт изготавливаемого потолка, но и расширить возможности отделки. Подвесные потолки разделят на два типа. Некоторые требуют дополнительной отделки, а другие не требуют. Несмотря на то, что в первом случае возникает необходимость в дополнительной отделке, такие потолки используются наиболее широко. Эти потолки сделаны из гипсокартона.

Потолок — это особый вид, который различается в зависимости от вашей установки. Он, как и другие подвесные потолки, выполнен из декоративной отделки и подвесной конструкции. Только в таком виде подвесная конструкция одновременно выступает как частичный декоративный элемент. И в завершении использовать такой материал, как тарелка.

Подвесные потолки сейчас популярны, поэтому часто возникает вопрос, как опустить потолок. Можно обратиться за помощью к профессионалам, но многие хотят сделать свой уникальный натяжной потолок своими руками.Это вполне возможно сделать самому.

Вам понадобятся: линейка, рулетка, шнурок, уровень, отвертка, дрель, молоток, крепеж и ножовка. Решая вопросы, как сделать натяжной потолок и какие материалы для этого выбрать, не стоит ориентироваться на очень бюджетный вариант, ведь потолок прослужит вам долго.

На начальном этапе собираем направляющие профили. Но перед постройкой нужно очистить поверхность и разметить: отметить по периметру помещения точки уровня, а затем соединить их линией полностью, вплоть до разметки потолка.Отметьте точку первого направляющего профиля на одной стене, а затем сделайте то же самое на противоположной стене. И протягиваем между ними шнур, по которому ступни ступни дырочки. Закончив одну линию, повторите процедуру, отступив на 60 см и так до конца. Не забудьте в углах стены проделать отверстия. Для угловых стыков профилей потребуется ножовка, чтобы отрезать декоративную кромку под углом 45 градусов.

Несмотря на то, что метод рассады в овощеводстве — процесс очень трудоемкий, его использует большинство садоводов.Посадка семян в открытый грунт — простой и удобный метод, но эффективен только в определенных климатических зонах. I …

Когда машины начали заполнять дороги, их популярность начала набирать светоотражающая краска. Благодаря этой краске как водителям, так и пешеходам становится намного легче избегать аварий в темноте. Назначение краски Светоотражающая краска — лакокрасочный материал, который …

Далее подвешиваем Т-образные профили с помощью закрученных крючковидных дюбелей, фиксирующих концы замков.Важно выполнить работу так, чтобы лицевая плоскость профиля и площадь совпадали. Закончив монтаж Т-образных профилей, переходите к укладке плитки.

Делая подвесной потолок своими руками, следует знать, что стеклянные потолки способны придать интерьеру необычный и стильный вид, создать ощущение легкости объема и легкости.Но сделать дизайн натяжного потолка уникальным — работа довольно сложная и кропотливая. Дизайн разработан с учетом материалов и призван воплотить оригинальные и неожиданные идеи, ведь вы учитываете свои пожелания и предпочтения.

Матовое, зеркальное, стеклянное или глянцевое панно, можно комбинировать разнообразие цветов, на фотографиях или выбрать однотонное панно, с умелым использованием освещения — все это дает возможность создать собственный дизайн натяжных потолков.Благодаря сочетанию матовых, зеркальных, стеклянных или глянцевых панелей можно создавать уникальные пространственные и световые эффекты. При использовании разных цветовых решений потолочных панелей несложно осуществить дизайн всей комнаты в общих тонах. Возможности дизайна практически безграничны из-за различного использования освещения. На натяжных потолках можно использовать точечные или локальные, точечные или люминесцентные лампы и лампы с эффектом окружающего света.

Ниже приведены советы и инструкции по установке натяжного потолка.Потратьте несколько минут на то, чтобы внимательно прочитать инструкции. Это поможет сэкономить время и силы.
В этом документе вы найдете информацию о:
Планировка подвесного потолка
Установка уголков на стену
Расположение и подвешивание подвесных тросов для основных тройников
Установка основных тройников
Установка поперечин и бордюров
Установка потолочных панелей
РИС.1 — Нарисуйте здесь размеры вашей комнаты в масштабе.
РИС. 2 — Выберите шаблон сетки, который хотите использовать.
РИС. 3 — Если вы используете панели 2×4, выберите стандартный или перевернутый узор.
ПЛАНИРОВАНИЕ ПОДВЕСНОГО ПОТОЛКА
Сначала получите точные размеры помещения, где будет установлен подвесной потолок.С особой осторожностью измеряйте ниши, ниши нестандартной формы и т. Д.
Нарисуйте точные размеры в масштабе на миллиметровой бумаге (рис. 1) или принесите размеры комнаты вашему местному продавцу и попросите продавца помочь вам в оценке материалов, которые вам понадобятся.
Вы можете выбрать узор 2×2 или 2×4 (рис. 2). Выбор рисунка определит требования к материалам для потолка.
Для выкройки 2х4 определитесь, хотите ли вы установить выкройки по стандартной или обратной схеме (рис.3). Каждый узор имеет разный вид.
Теперь, когда вы приняли эти решения, нарисуйте план планируемого потолка на миллиметровой бумаге. Вы можете использовать макет, показанный на рис. 1, или приобрести миллиметровую бумагу в магазине канцелярских товаров. Независимо от того, какой узор вы выберете, нарисуйте основные тройники на расстоянии 4 фута. Расположите тройники так, чтобы бордюры по краям комнаты были одинаковыми с обеих сторон и были как можно больше. Попробуйте набросать несколько макетов перед началом фактической установки, чтобы определить, какой из них выглядит лучше всего.
Важно расположить поперечины таким образом, чтобы бордюрные панели на концах комнаты были равными и были как можно больше. Если вы используете шаблон 2’x4 ‘, расположите 4-дюймовые поперечные тройники на расстоянии 2’ друг от друга. Для шаблона 2×2 добавьте поперечные тройники 2 фута между серединами поперечных тройников 4 фута (рис. 2).
Если потолок будет встраиваться и будет установлено встроенное освещение, решите, где разместить световые панели и четко обозначьте их на чертеже.
Чертеж поможет вам довольно точно оценить общую стоимость необходимых материалов.На рис. 4 показан базовый план оценки затрат. Добавьте или удалите материалы для работы, которую вы планируете.
РИС. 4
Используйте это как руководство при оценке затрат на установку потолка.
Номер Стоимость за штуку Итого
______ 12 ‘детали дальнего света @ _______ $ _______
______ сварочные аппараты дальнего света @ _______ $ _______
______ Тройник 4 ‘ @ _______ $ _______
______ Поперечный тройник 2 ‘ @ _______ $ _______
______ 12 «стеновая форма @ _______ $ _______
______ 2х2 потолочные плитки
или
______ 2х4 потолочные плитки
@ _______
@ _______ $ _______
$ _______
Общая стоимость потолка и nbsp $ _______
Распечатать эту форму
РИС.5 — Оставьте минимум 6 дюймов между потолками, если вы используете встраиваемые светильники.
РИС. 6 — Используйте уровень, чтобы установить угол стены на нужной высоте по всей комнате.
РИС. 7 — Прикрепите настенные уголки к стене во всех точках.
РИС. 8 — Соедините внутренние углы внахлест и скосите внешние углы.
УГОЛКИ НА СТЕНУ
Определите точную высоту, на которой будет установлен подвесной потолок. Оставьте зазор не менее 3–4 дюймов между старым и новым потолком для установки потолочных панелей. Если зазор является проблемой, вы можете использовать потолочные панели из стекловолокна, которые более гибкие. Дополнительный зазор потребуется, если вы используете утопленное освещение (рис.5).
Определив точное положение подвесного потолка, с помощью уровня проведите линию полностью вокруг комнаты, указывающую, где будет применяться угол стены (Рис. 6). Не предполагайте, что исходный потолок ровный — используйте уровень для точности. Установите достаточно низкий угол стены, чтобы скрыть как можно больше труб, воздуховодов и т. Д.
Прикрепите настенные уголки к стене во всех точках. Плотно прибейте их к шпилькам или используйте анкерные болты или другие крепежные детали для кирпичной или каменной кладки (рис.7).
Расположите уголок стены так, чтобы нижний фланец опирался на линию уровня, которую вы нарисовали на стене. Найдите время, чтобы сделать это правильно!
Перекрыть угол стены на внутренних углах (A, рис. 8) и подрезать угол стены на внешних углах (B, рис. 8). Сделайте временную деревянную коробку для митры, если у вас ее нет. Отрежьте нужные углы ножницами по металлу или ножовкой.
РИС.9 — Протяните плотную линию от верхнего края уголка стены со всех сторон комнаты в каждом месте, где должны быть размещены основные тройники.
РИС. 10 — Убедитесь, что подвесные тросы надежно закреплены.
РИС. 11 — Добавьте подвесной трос через каждые 4 фута по линии уровня и согните под углом 90 °.
РАЗМЕЩЕНИЕ И ПОДВЕСКА ПРОВОДОВ ПОДВЕСКИ ДЛЯ ГЛАВНЫХ ТРОЙНИК
Если вы собираетесь использовать встраиваемые светильники, перед установкой подвесных тросов установите проводку (рис.5).
Для встраиваемого освещения можно использовать 2x 2 или 2x 4 вставки
осветительные приборы, специально разработанные для этой цели. Вы
также можно центрировать люминесцентные светильники над панелями и использовать
люминесцентная накладная панель вместо штатной потолочной панели. Эти закладные
панели теперь доступны в нескольких привлекательных дизайнах.
По вашему эскизу комнаты расположение всех основных тройников (рис.1). Основные тройники всегда должны проходить под прямым углом к балкам в комнате.
Определите положение каждого основного тройника, протянув плотную линию от верхнего края уголка стены со всех сторон комнаты в каждом месте, где должны быть размещены основные тройники (рис. 9).
Теперь отрежьте подвесные тросы до нужной длины. Провода должны быть на 12 дюймов длиннее, чем расстояние между старым потолком и новой направляющей веревкой, которую вы натянули, чтобы указать положение каждого основного тройника.
Расположите первый подвесной трос для каждого основного тройника прямо над точкой, где первая поперечная тройка встречается с основным тройником. Проверьте исходный эскиз комнаты, чтобы определить это место.
Убедитесь, что подвесные тросы надежно закреплены. Прикрепите их к потолку с помощью проушин, крючков, гвоздей или просверливания (рис. 10).
Прикрепите подвесной трос через каждые 4 фута по направляющей.
(Рис.11).Растяните каждую проволоку, чтобы убрать изгибы, и сделать 90 °.
согните там, где подвесной трос пересекает линию уровня.
РИС. 12 — Основные тройники обычно имеют крестообразные пазы через каждые 12 дюймов.
РИС.13 — Если комната меньше 12 футов в поперечнике, отрежьте основной тройник до ширины комнаты за вычетом 1/8 дюйма толщины угла стены.
РИС. 14 — Основные тройники можно сращивать для помещений шириной более 12 футов.
УСТАНОВКА ГЛАВНЫХ ТРОЙНИК
Большинство основных тройников имеют длину 12 футов и имеют поперечные тройники, пробитые через каждые 12 дюймов от начала 6 дюймов с каждого конца (Рис.12).
Обратитесь к своему листу топологии, чтобы определить расстояние от стены до первой поперечины. Теперь измерьте это расстояние вдоль верхнего фланца основного тройника и найдите прорезь сразу за этой точкой.
Из этого паза снова отмерьте такое же расстояние, вычтите
1/8 дюйма и увидел в этом месте основной тройник. Вычитание 1/8 дюйма
соответствует толщине пристенного уголка.
Если углы стен не квадратные, расположите пазы поперечных тройников соответственно.
Если основные тройники устанавливаются в помещениях диаметром менее 12 футов, обрежьте основной тройник по точному размеру комнаты, оставив 1/8 дюйма на толщину угла стены (рис. 13).
Для помещений шириной более 12 футов можно сращивать основной тройник (рис. 14). Обязательно выровняйте стык так, чтобы подвесные тросы были расположены правильно. Соединяйте аккуратно, иначе все основные тройники будут сброшены.
Установите основные тройники так, чтобы все они были на одном уровне с уже установленным настенным уголком.Используйте для этого длинный уровень.
РИС. 15 — Вставьте поперечные тройники в пазы в основных поперечных тройниках.
РИС. 16 — Ваш окончательный вариант расположения тройника будет похож на этот.
УСТАНОВКА ТРОЙНИКОВ И ПОПЕРЕЧНЫХ ТИСОВ
Установите поперечные тройники, вставив концы поперечных тройников в пазы основных тройников (рис. 15). Используйте инструкции производителя для установки поперечин на место.
Определите расположение поперечин по выбранному вами рисунку — 2’x2 ‘или 2’x4’ (рис. 2).
Убедитесь, что фиксатор на поперечной тройнике находится снаружи паза (рис.15). В некоторых типах тройников эта насадка немного отличается.
Большую часть поперечин можно снять, нажав на фиксатор отверткой.
Бордюрные поперечины устанавливаются между пристенным уголком и последним основным тройником.
Измерьте расстояние от последнего тройника до угла стены, оставив 1/8 дюйма толщины уголка стены. Обрежьте поперечные тройники и установите их, вставив соединитель в основной тройник и положив обрезанный край на угол стены.
РИС. 17 — Слегка наклоните потолочные панели и опустите их на место.
УСТАНОВКА ПОТОЛОЧНЫХ ПАНЕЛЕЙ
Окончательная компоновка основной и поперечной тройников будет похожа на рис.16. Верхняя часть иллюстрации показывает расположение компоновки 2’x4 ‘, а нижняя половина показывает основные и поперечные тройники, расположенные для компоновки 2’x2’.
Опустите потолочные панели на место, наклонив их
слегка приподняв их над каркасом и позволив им упасть в
место (рис.17).
Перед тем, как начинать какой-либо проект, проверьте свои государственные и местные нормы.Соблюдайте все меры безопасности. Информация в этом документе предоставлена Национальной ассоциацией розничной торговли оборудованием (NRHA) и соответствующими участниками. Были приложены все усилия для обеспечения точности и безопасности. Ни NRHA, ни любой участник, ни продавец не несут ответственности за ущерб или травмы, возникшие в результате использования информации в этом документе.

Рулон установки натяжного потолка заключается в том, чтобы скрыть множество недостатков и препятствий, таких как работы труб, проводки и воздуховодов.Конечно, это работает только там, где вы можете позволить себе потерять высоту потолка. Это очень хорошая альтернатива подвесному гипсокартону для потолка.

Такие области, как подвал, где трубы, кабели, воздуховоды и водопроводы проходят между балками перекрытий, идеально подходят для подвесных потолков, во-первых, для их перекрытия, а во-вторых, для обеспечения доступа к этим линиям.

Если установить натяжной потолок самостоятельно, это будет дешевле, чем нанять профессионала. Установка проста и требует только простых бытовых инструментов. Панели подвесного потолка продаются в размерах 2 × 2 фута и 2 × 4 фута.

Для подвесного потолка необходимо достаточное пространство для головы. В новых конструкциях основное требование — высота потолка 7 ½ футов. Как правило, вам требуется минимум 4 дюйма между старым и новым потолком и 2 дюйма, если вы собираетесь установить встраиваемые люминесцентные потолочные светильники с полной панелью.

Необходимые инструменты: измерительная лента , прямой край 4 дюйма, плотницкий уровень 2–4 дюйма, меловая леска, универсальный нож, веревочная леска, плоскогубцы, лестница, дрель, молоток, ножницы для жести, карандаш, уровень или лазерный уровень.

Сначала измерьте периметр потолка и нанесите точные размеры в масштабе на миллиметровой бумаге.Отметьте точное расположение всех окон и дверей. Вы можете выбрать узор 2 × 2 или узор 2 × 4, но для небольших комнат предпочтительнее узор 2 × 2. Если потолок будет встраиваемым и будет установлено встроенное освещение, решите, где разместить световые панели и обозначьте их на чертеже.

Шаг №2 — определить точную высоту, на которой будет установлен подвесной потолок. Измерьте расстояние от балок в нескольких местах на 3 стенах и соедините их меловой линией.Для точности не предполагайте, что старый потолок ровный. Используйте уровень, а лучше лазерный уровень, чтобы провести линию. Убедитесь, что линии совпадают точно по углам комнаты.

После того, как периметр определен, найдите стеновые стойки и прибейте молдинги по периметру так, чтобы верхняя часть молдинга совпала с линиями периметра. Плотно прибейте их к шпилькам или используйте анкерные болты или другие крепежные элементы для кирпичной или каменной кладки.Перекрыть угол стены на внутренние углы (установить первую часть молдинга вплотную к углу и прижать вторую часть к первой). Подрежьте угол стены на внешних углах (используя ножницы для резки металла, разрежьте оба молдинга под углом 45 градусов и закрепите их на месте гвоздями).

Если вы будете использовать утопленные светильники, установите проводку перед тем, как устанавливать подвесные тросы. Для встраиваемых светильников вы можете использовать 2 × 2 или 2 × 4, фактически, того же размера, что и образцы подвесного потолка.Используйте веревку, чтобы обозначить, куда должны идти основные бегуны. Основные направляющие всегда должны проходить перпендикулярно балкам в комнате и должны находиться на расстоянии 4 футов друг от друга (предполагается, что длинные панели потолочной решетки должны быть установлены параллельно балкам потолка). Найдите положение каждой основной тройки. Протяните тугую линию от верхнего края уголка стены со всех сторон комнаты в каждой позиции, где будет находиться основная тройка. Хитрость здесь в том, чтобы расположить сетку панелей так, чтобы потолок казался сбалансированным из стороны в сторону.В большинстве комнат можно разместить несколько полноразмерных панелей плюс краевой зазор, для которого потребуются частичные панели. Измерьте пространство в комнате параллельно балкам и разделите на длину панели, чтобы получить количество полных панелей, которые поместятся в пространстве.

Обрежьте подвесные тросы. Они должны быть на 12 дюймов длиннее, чем расстояние между старым потолком и направляющей веревкой для основного тройника. Установите проушины для винтов, следуя схеме расположения потолка.Надежно закрепите провод через проушину винта. Протяните проволоку до натянутой беговой веревки и закрепите бегунок. Использование уровня меньшего размера через каждые 4 фута поперек бегунов при подвешивании на тросах позволит удерживать бегунов ровно по всей комнате.

Продолжайте подвешивать полозья таким образом, пока каждый из них не будет поддерживаться через каждые 4 фута. Однако, если ваша комната длиннее полозьев, соедините их встык, используя прорези и выступы, встроенные в концы каждой.

Установив полозья на место, свяжите их вместе поперечными тройниками на расстоянии 2 фута.Кроме. Поперечные тройники имеют крючки на каждом конце, которые входят в прорезь на полозьях. Вам нужно проверить, идет ли сетка вверх по квадрату. Для этого вы можете измерить диагонали квадрата, и если они равны, сетка будет квадратной.

После установки потолочной сетки можно приступать к установке стяжек. Без сомнения, вам может понадобиться обрезать несколько плиток. При резке потолочной плитки рекомендуется выполнять обрезку от готовой стороны к необработанной стороне. Используйте универсальный нож, линейку и пилу.После того, как будут установлены все световые и тепловые плитки, заполните остальные.

Преимущества установки системы подвесного потолка самостоятельно вместо того, чтобы нанимать кого-то для гипсокартона и отделки того же потолка: установка подвесного потолка — гораздо менее сложный процесс; если установить его самостоятельно, это может быть дешевле, чем нанять профессионала по гипсокартону; если в потолке много сантехники, в будущем будет намного проще получить к нему доступ, если это будет необходимо.Да, затраты на материалы выше, но труд — это ваше личное время, и сегодня есть много хороших новых дизайнов плитки, из которых можно выбрать.

Я предпочитаю плитку 2×2 ′, например плитку Armstrong Sahara # 271. Они очень прочные, жесткие и с ними легко работать. Для типичной семейной комнаты в подвале размером 20×14 футов, я ожидал, что установщику в первый раз потребуется 1,5 дня, чтобы завершить проект, хотя количество тепловых регистров и ламп, которые вам нужно установить, немного замедлит вас.

Для начала нужно определиться с окончательной высотой потолка.Я бы постарался не заходить дальше 4 дюймов от самой нижней трубы или препятствия, которое вы хотели бы спрятать над потолком. Я обнаружил, что 6 дюймов — это хорошее место в большинстве случаев. Также помните о высоте над потолком, необходимой для установки горшковых светильников, или о том, насколько светильник для поверхностного монтажа может свисать.

После определения своего роста прибавьте к этому высоту металлического уголка стены (обычно 3/4 ″ -7/8 ″) и произведите измерение на стене. Теперь, используя уровень плотника, начните с этой отметки и обойдите всю комнату, отмечая линию уровня.Затем прикрутите настенный уголок к стене, совместив его верхний край с только что проведенной линией. По возможности старайтесь ввинчивать в шпильки.

После того, как вы определились с компоновкой вашей решетчатой системы (см. «Планирование компоновки потолочной сетки»), отметьте положение основных Т на обоих концах комнаты на первой и последней балках потолка. Затем вы можете соединить каждую из этих пар точек, проведя линию мелом от конца до конца.Затем вы можете измерить и установить петли для подвешивания основных тройников в балки потолка по этим линиям. Не размещайте их на расстоянии более 4 футов друг от друга по основной линии мела. Теперь отрежьте достаточную длину проволоки для каждого крючка с проушиной и установите их, вставив один конец в крючок и обернув его вокруг себя 3 раза. Теперь вы можете протянуть струну вдоль ряда проводов на высоте 7/8 ″ над нижней частью уголка стены и предварительно согнуть все провода под прямым углом, где они встречаются со струной.Проделайте это с каждым рядом проводов.

Теперь вы готовы приступить к сборке всей системы потолочных решеток. Начните с обрезания конца первой основной буквы Т так, чтобы поперечный Т-образный паз на основной букве Т был на расстоянии бордюрной панели от стены. Установите обрезанный конец на угол стены и поднимите другой конец вверх, пока не сможете пропустить проволоку через отверстие рядом с концом. Оберните конец проволоки вокруг себя три раза. Проделайте то же самое с другими проводами на этом участке. Завершите этот основной Т-ряд, добавив больше Т-образных букв полной длины, пока вам не понадобится отрезать одну, чтобы закончить общую длину.Проделайте ту же процедуру для t следующего основного ряда после первого. Также хорошо вписывается в любые 4-футовые или 2-дюймовые стойки, требуемые для вашей компоновки, между

Сегодня существует множество способов отделки потолков в жилых и общественных помещениях. Это и классическая побелка, и оклейка этой поверхности обоями, и натяжные, и подвесные конструкции, в том числе многоуровневые. Подвесные потолки могут быть реечные (металлические и ПВХ), гипсокартонные, из пластиковых панелей, плиточные (типа Армстронг), кассетные.

Каждый из перечисленных видов потолочных конструкций, безусловно, имеет свои достоинства. Если вы хотите выбрать максимально бюджетный, но в то же время практичный и с определенными эстетическими достоинствами, можно остановиться на подвесном потолке из пластиковых панелей. Особенно популярны такие конструкции в ванных комнатах, кухнях, холлах, лоджиях, гаражах. О том, как сделать потолки из пластиковых панелей, и пойдет речь в статье.

Декоративные панели ПВХ представляют собой полую конструкцию сотового типа с большим количеством ребер жесткости и, соответственно, воздушных ячеек внутри.Плиты снабжены замками по краям, которые с одной стороны имеют гребешок, а с другой — паз. Благодаря такому приспособлению вы сможете легко и качественно соединить их между собой.

Главное достоинство этого материала — влагостойкость. Кроме того, пластиковые панели гигиеничны, так как не содержат пор на поверхности, а потому не поддаются лечению от плесени или грибка. Хозяйки очень ценят, насколько легко и легко ухаживать за этим материалом: достаточно время от времени протирать их тряпкой, смоченной мыльной водой.Поэтому очень привлекательный вариант — сделать потолок на кухне из пластиковых панелей.

Производители гарантируют срок службы пластиковых панелей не менее 10 лет. На самом деле, если все сделать правильно, потолки прослужат намного дольше без потери качества. Пластик морозостойкий, способен выдерживать значительные перепады температур, не подвержен гниению, не боится вредителей.

Если в квартире пора обновить ремонт, но хотелось бы обойтись небольшими затратами денег и сил, не сажать много грязи, необходимо задуматься, как сделать подвесной потолок из пластиковых панелей, ведь процесс монтажа достаточно простой и не требует особых ухищрений.В процессе эксплуатации, если возникнет такая необходимость, можно будет легко заменить одну или несколько панелей на новые.

Еще одно преимущество — большой выбор цветовых решений панелей. Они могут быть матовыми или глянцевыми, с рисунком или однотонными, имитирующими натуральные материалы: металл, камень, дерево и даже зеркало. Пластиковые панели есть как для потолка, так и для стены. Путать их не стоит: последние более жесткие и тяжелые, поэтому укладывать их на потолок не рекомендуется.

Пластиковые панели — отделочный материал, имеющий очень демократичную стоимость. Плюс к этому можно сэкономить на ремонтной бригаде: материал легкий в обращении и вес, а идея, как сделать потолок из пластиковых панелей, вполне реальна в исполнении. Если сделать конструкцию навесной, то получившийся зазор полностью можно использовать для скрытия коммуникаций, устройства дополнительной шумо- и теплоизоляции, точечных светильников. Кроме того, в многоквартирных домах встречаются такие существенные дефекты потолков — трещины, трещины, перепады уровней — что, чем пытаться нивелировать это безобразие, лучше серьезно задуматься о том, как сделать потолки из пластиковых панелей.

Пластик, конечно, материал не натуральный, однако считается абсолютно безопасным для человека. Действительно, ПВХ нашел очень широкое применение в быту, промышленности, медицине. Тем не менее, делать потолок в комнате пластиковой панелью — не лучшая идея, особенно если это спальня. Достоинства этого материала будут уместнее в других помещениях. Например, можно сделать потолок в туалете из пластиковых панелей. Если выбрать для этого глянцевые светлые модели, она способна зрительно расширить габариты ванной комнаты.

Горение пластика не поддерживает и не гасит, но при этом дымит и выделяет токсичные вещества. Неслучайно в общественных и административных зданиях и помещениях им запрещено добивать пути эвакуации при пожаре.Пластиковые панели — материал достаточно хрупкий, легко повреждается при ударных нагрузках. В принципе такой эффект потолку не грозит, но это следует учитывать при транспортировке и установке.

Не секрет, что монтаж подвесного потолка из гипсокартона – гораздо сложнее возведения перегородок из ГКЛ или облицовки стен. Здесь, по мнению Национальной энциклопедии строительства ProfiDom.com.ua, нужно соблюдать целый свод правил, чтобы получить требуемый результат — смонтировать сложный подвесной потолок своими руками

Профиль UD-27 (далее UD) нарезаем по длине каждой стены и, вставляя на углах один в один, поочерёдно монтируем на рабочем периметре. К минеральным стенам UD крепится дюбелями 6×40 или 6х60 с интервалом в 40–50 см, к конструкциям, отделанным с применением стального каркаса — через облицовку к профилям, саморезами по металлу длиной 25–35 мм. На стыках двух профилей UD обязательно ставим крепёж.

Если на стенах допускается установка стоек с интервалом в 60 см, то для потолка нормальная дистанция — 40 сантиметров. Направление относительно окна/света, по которому будут располагаться панели ГКЛ и, соответственно, профили CD, значения не имеет, однако намного проще работать более короткими профилями и листами, поэтому строить потолок рекомендуем вдоль меньших по длине стен комнаты.

На стартовых профилях длинных стен размечаем места расположения CD. Начинаем с CD, которая станет стыковочной для первого листа — от одной из коротких стен отступаем 1150 мм (ширина листа с отрезанной утонённой кромкой) и ставим риску. От этой риски, по рулетке с интервалом в 40 см, в обоих направлениях ставим ещё метки. Так делаем на обеих длинных стенах.

Теперь замеряем длину каждой CD (полотно рулетки ставим по соответствующим друг другу меткам) — в 99% случаев размеры профилей будут разниться. Каждый несущий профиль должен быть на 5–7 мм короче, чем расстояние между стенами по линии его установки.

CD ножницами нарезаются по размеру, заводятся в UD и расставляются в проектное положение — риска должна совпадать с центром профиля. Несущий элемент фиксируется в стартовом при помощи самореза LN 3,5х9 мм. Обязательно рулеткой проверьте расстояние между профилями по осям — стандарт составляет 1200 мм, по ширине листов.

Часто, в подвесном потолке размещаются врезные светильники, и чтобы при установке они не попали на металл подсистемы, необходимо скорректировать местоположение CD, или продумать незначительный перенос приборов освещения.

В большинстве случаев, для потолка подойдут обычные перфорированные кронштейны, но если каркас необходимо существенно опускать, то можно воспользоваться регулируемым крепежом со шпилькой или удлинёнными П-образными элементами.

Подвесы располагаем за профилем CD, карандашом отмечаем точки для бурения — две крайние проушины. Между собой «пэшки» ставятся с интервалом 50–70 см, лучше, если они будут образовывать ровные линии (это поможет нам выставлять плоскость).

К этому моменту, вы должны чётко представлять, где располагается каждый лист, — лучше всего сделать простенький чертёж с раскладкой панелей. Сейчас нам нужно под короткие стыки листов смонтировать профили-перемычки. Необходимо применить крабы, единичные угловые соединители, либо отрезки UD.

Очень важный нюанс. Если мы монтируем многоярусный потолок, то для сборки следующего уровня (чтобы надстройки крепились к металлу), в некоторых местах (по контуру нижнего уровня) следует добавить перемычки. Например, когда делают прямоугольные коробы, необходимо собрать «лесенку» между крайними CD и близлежащими UD.

Потолочный гипсокартон имеет толщину 9,5 мм, но многие монтажники используют для этого более жёсткие стеновые панели толщиной 12,5 мм, часто даже влагостойкий гипсокартон (если соседи сверху имеют привычку заливать). Для того чтобы зашить листами каркас, необходимо участие минимум двух человек, для начинающих лучше, если работают трое: два работника кроят ГКЛ, подают и придерживают листы, третий — обкручивает их на профилях.

Панели фиксируем саморезами по металлу длиной 25 мм, вкручиваем их, пока шляпка не скроется с плоскости. Следите, чтобы потай крепежей не прорывал бумагу облицовки. Шаг саморезов — от 150 до 200 мм (на короткой стороне — около 75 мм), на соседних листах они должны идти с разбежкой в 30–50 мм. Сначала рекомендуем пришивать целые листы согласно раскладке, а затем вставлять и фиксировать подрезку.

Если мы облицовываем простой одноуровневый потолок, то панели подгоняем до стен практически вплотную — оставляем зазор в несколько миллиметров. В случае с многоярусным потолком, можно завести гипсокартон всего на 10–15 см за проекцию нижнего яруса.

На стыках листов, которые не обклеены картоном, ножом снимаем фаску, её параметры — угол 22 градуса, глубина 2/3 толщины панели, ширина около полутора сантиметров. Подобная разделка швов нужна, чтобы шпаклёвка для гипсокартона имела достаточный слой на коротких стыках листов.

При проведении ремонта в квартире, всегда хочется максимально обновить старый интерьер. Неплохо в этом может помочь, создание нового потолка. Самой распространенной и дающей максимальные возможности для дизайна, будет идея с подвесными конструкциями.

Перед тем, как бежать в магазин за стройматериалами, нужно определиться с несколькими основными моментами. Прежде всего, стоит выбрать конструкцию, которая будет использоваться, а так же декоративный материал. Конструктивно, а так же по материалам, это могут быть следующие типы и модели потолков:

Дизайн. Тут все зависит только от фантазии того, кто будет проектировать потолок. Придумать и собрать подвесные потолки, в том числе, и своими руками, можно практически любые, но необходимо учитывать специфические требования того помещения, где будет смонтирован потолок.

Конструкция. В тех случаях, когда будет делаться натяжной потолок, т о участие в его монтаже можно ограничить только походом в офис компании, их изготавливающей. Остальное сделают мастера. Если же выбран другой тип потолочного покрытия, то следует, исходя из специфики помещения, подобрать наиболее подходящую. Чаще всего, в квартирах сооружаются гипсокартонные потолки.

Размеры и подсчет материалов. Тут все предельно просто – необходимо как можно точнее измерить комнату, во всех измерениях – высота, длина стен, размеры оконных и дверных проемов. Не стоит забывать и про расстояния над дверями, а так же под окном.

Покупка стройматериалов. В зависимости от того, какая модель потолков выбрана, можно купить как не слишком тяжелые пластиковые панели, так и довольно громоздкие и увесистые гипсокартонные листы. Поэтому стоит заранее побеспокоиться о том, на чем это все доставить, и кто будет заносить материалы непосредственно в дом.

Монтаж конструкции. Если предварительно все тщательно рассчитать, то монтаж не доставит хлопот. Главное – точно знать, что должно получиться в итоге, и точно выполнять все операции. В зависимости от материала, из которого будет сделан потолок, может понадобиться помощник для его монтажа. Держать на весу лист гипсокартона, одновременно прикручивая его к каркасу, довольно проблематично.

На плоскостях стен, размечается уровень, на котором окажется потолок. Делается это строго по уровню, и с отступом от плиты межэтажного перекрытия. Расстояние, на которое потребуется уменьшить высоту помещения, нужно учитывать еще при выборе типа конструкции. Для разных материалов и используемых светильников, оно может быть разным.

Монтаж направляющих профилей. На стенах, по нанесенной разметке, фиксируется направляющая деталь, которая будет служить опорным элементом конструкции. Поэтому, закрепить ее надо основательно. Лучше всего, подойдут дюбеля, с шагом в сорок сантиметров.

Монтаж поперечных деталей. Эти части каркаса вставляются в направляющие, прикрепленные к стенам. После сборки, они представляют собой своеобразную решетку, на которой будет закреплено декоративное покрытие. Одновременно, по мере необходимости, закрепляется нужное количество потолочных подвесов, которые тоже будут силовой частью всей конструкции. Их крепят к потолочному перекрытию.

Шпатлевка и окрашивание (для гипсокартона). Когда устраиваются гипсокартонные потолки, их, после сборки, еще предстоит подшпаклевать и покрасить. Возможно нанесение какого-то другого декоративного покрытия, например, оклеивание обоями.

Все нюансы того, как сделать подвесной потолок, тут, конечно, не учтены. На самом деле, в статье все этапы и технологические моменты, представлены довольно схематично. И причиной тому – разнообразие решений и конструкций, которые можно создать.

Здравствуйте читатели моего блога! Речь сегодня пойдет о том как сделать подвесной потолок армстронг своими руками. Казалось бы дело не хитрое, но когда сталкиваешься с этой проблемой, приходится задуматься, а как правильно сделать, а какую подготовку выполнить, какие материалы подобрать.Таким образом, я решила, что данная статья будет кому-либо полезной, и посвящаю свои усилия этой тематике. В ней я отвечу на ряд вопросов, которые возникнут непосредственно перед тем как сделать подвесной потолок армстронг своими руками, а некоторые даже и после этого. Эта тема достаточно широка, ведь перед работой, необходима основательная подготовка, а как это сделать? И это отдельная тема. Обо всем этом очень подробно Вы сможете узнать в статье ниже.
Как сделать подвесной потолок армстронг своими руками

Подвесные потолки с поверхностью из декоративных плиточных элементов, не только украшают интерьер помещения, но и являются многофункциональным покрытием. Плитки для данных конструкций отличаются по материалу изготовления, цвету, фактуре и форме.

Среди целого ряда разновидностей подвесных потолков наибольшей популярностью пользуются системы Армстронг. Кроме неплохих декоративных качеств, подкупает также тот факт, что сборку потолка Армстронг может осилить даже новичок.

Ванная комната относится к помещениям, оформление которых в большинстве случаев отличается высоким уровнем дизайна, и где присутствует идеальная чистота. Следовательно, внутренняя отделка и интерьер должны соответствовать определенным нормам и требованиям.

Несмотря на качественную установку подвесной потолочной системы, в процессе эксплуатации может возникнуть ситуация, требующая частичной или полной замены элементов конструкции. Причиной чаще всего становится поломка или необходимость обновления интерьера.

Потолки из ткани относятся к самым стильным и оригинальным видам отделки. Благодаря богатому выбору расцветок и текстур декоративных полотен появляется возможность подобрать подходящий вариант оформления для любого интерьерного стиля.

При отделке потолочного перекрытия пользуются популярностью модульные подвесные кассетные конструкции. Их отличает простота и быстрота монтажа, хорошая устойчивость к влаге. Важная особенность подвесного потолка кассетного типа заключается в легкой замене поврежденного элемента.

Как сделать реечный подвесной потолок – виды конструкций, правила монтажа. Одним из вариантов оформления санузла, кухни и помещений иного назначения является установка реечного подвесного потолка. Он выглядит оригинально и стильно и поэтому его используют при обустройстве интерьера в доме или квартире. В монтаже подобной потолочной конструкции нет особых сложностей, собрать ее можно быстро и с минимальными трудозатратами.

Чтобы провести ремонт или обустроить с нуля любое жилое помещение, хозяевам приходится перебрать все многообразие дизайнерских решений и доступных отделочных материалов. Для полноценной переделки помещения нужно обратить внимание на каждый его элемент, включая потолок.

Как монтировать реечный металлический потолок – теория и практикаСтроительные и отделочные материалы представлены на строительном рынке довольно большим ассортиментом, поэтому простому домашнему мастеру очень сложно сделать правильный выбор. Одним из современных способов отделки потолочного пространства в помещении является реечный металлический потолок.

Прежде чем сделать ремонт в квартире или частном доме любой хозяин тщательно обдумывает каждый этап работ. Одним из самых сложных моментов можно назвать выбор материалов и типа конструкции для оформления потолочного пространства. Среди большого количества вариантов многие потребители отдают предпочтение подвесным или натяжным конструкциям.

Потолочные системы Армстронг известны как сборные подвесные конструкции, состоящие из металлических каркасов и плит из минерального волокна. Под ними можно легко скрыть коммуникации и те не будут портить внешний вид помещения, оформленного в классическом стиле.

Как установить подвесной потолок Грильято – виды, особенности, правила монтажаПотолки многих помещений общественного назначения имеют оригинальную и изысканную ажурную отделку, которая носит название потолок Грильято. Для многих домашних мастеров актуальным является вопрос, какие элементы позволяют создать такую декоративную конструкцию, в чем отличие потолка Грильято от других сооружений и какими положительными характеристиками он обладает.

Работа с неровным или черновым бетонным потолком может стать слишком трудоемкой и затратной. К тому же, невозможно гарантировать, что все недостатки будут устранены. В таком случае отличным решением может стать сделанный своими руками подвесной потолок.

Раньше эти конструкции использовались в качестве несущих конструкций, но на протяжении определенного времени они практически не использовались. В современном строительстве их снова стали применять – только теперь они выполняют сугубо декоративную функцию. В данной статье будут рассмотрены кессонные потолки, их особенности и технология монтажа.

Сейчас очень популярно делать в помещениях подвесные потолки, особенно если это офисные помещения. Однако, как показывает тенденция развития рынка подвесных потолков, многие устанавливают такие конструкции и у себя в квартире, так как это самый простой и дешевый способ сделать потолки не только красивыми, но и с добавлением множества дизайнерских эффектов, для создания совершенно уникального интерьера в вашей комнате. Потолки типа армстронг могут служить разную роль и не только эстетическую, но об этом чуть ниже.

Все светильники вы можете установить именно в тех местах, где больше понравится. В пространстве между потолком и армстронгом можно проводить различные коммуникации. Ремонт простой и не требует специальных инструментов и навыков.

Однако есть и некоторые минусы, которые, я полагаю, не существенны. Подвесной потолок не сможет защитить от протеканий сверху. Если в конструкции стоят волокнистые плиты, то от попадания на них влаги они портятся, но при этом их легко можно заменить.

Армстронг лучше всего делать в квартирах с высокими потолками, ведь вся конструкция опустит уровень на 20 сантиметров. Если вы хотите сделать подвесные потолки в квартире с низким уровнем, то лучше установить натяжные, они практически не отберут пространства и по стоимости они не дорогие.

Потолочные плиты могут быть разных размеров. Наиболее распространены плиты размером 600х600, так как при таком размере, подвесной потолок наиболее прочен. Все остальные размеры потолочной плиты практически вышли из употребления.

Плиты для армстронга могут быть сделаны из разных материалов. Они могут быть мягкими – органическими или минеральными, жесткими – стеклянными или металлическими. Так же они могут быть зеркальными или с различными рисунками.

В составе минеральных плит используется минеральная вата, что вредно и практически нигде не используется. Наиболее распространены органические плиты, так как они сделаны из бумаги и абсолютно безвредны. Они прекрасно режутся обычным ножом и с ними легко работать.

Между собой соединяются с помощью пружинных замков или с помощью отгибаемых усиков. Каждый профиль при необходимости нужно обрезать с той стороны, которая будет именно противоположной к замку. И обрезать их нужно строго в размер.

Подвесы сделаны в виде металлических прутьев, которые соединены между собой изогнутой листовой пружиной с множеством отверстий. Сжимая пружину, можно легко выставить необходимый уровень подвеса и разжав пружину, этот уровень закрепляется намертво.

Крепежные узлы – это обычные дюбеля, которые сделаны в виде саморезов или металлических цанг. Металлические цанги необходимо устанавливать в тех местах, где у вас буду светильники и другие конструкции, которые будут утяжелять потолок.

Сжимая или разжимая «бабочку» регулируют высоту профиля и выставляют по уровню. Если вам необходим доступ в меж-потолочное пространство, то можно аккуратно приподнять несколько плит и сдвинуть их немного в сторону. Обязательно при этом руки должны быть на сто процентов чистыми, иначе на лицевой стороне плиты останутся отпечатки грязных пальцев.

Для потолка армстронг можно изготовить и самодельные плиты из панелей ламината или деревянного массива. Данная конструкция будет превосходно и оригинально смотреться. Можно так же вставлять их в отдельные места для образования, какого либо рисунка.

Это точечные, плафонные или растровые светильники, решетки для вентиляции, специальные блоки для кондиционирования. Для точечных светильников все отверстия можно прорезать обычным ножом. Если вам необходимы фигурные отверстия, то это тоже не окажется для вас проблемой.При использовании жестких плит уже потребуется специальный инструмент, в зависимости от материала: стеклорез, или болгарка.

Перед покупкой всех материалов для установки, необходимо все рассчитать, чтобы не потрать лишние деньги и чтобы у вас не осталось много лишнего материала. Потолок рассчитывается по периметру стен и получившиеся результаты можно округлить в пределах прибавления 3х метров. Учтите, что стеновые профили можно изгибать в виде уголков, сделав при этом надрез.

Специалисты не рекомендуют обрезать плиты до 300 миллиметров, так как могут появиться дополнительные ячейки, которые потребуют дополнительного расхода материала. Если вы хотите придать подвесному потолку более строгий вид, то обычно производят подрезку плит от центра к стенам, при этом уменьшая постепенно их ширину.

Иногда крючки не позволяю уложить в ячейки различные устройства, в этих случаях дополнительные подвесы смещают немного в сторону. Точную разметку для крепежных узлов можно не делать, так как в этом нет необходимости. Даже самый незначительный наклон подвеса можно компенсировать при регулировке его высоты.

Первым делом при сборе каркаса, необходимо уложить стеновой профиль по периметру помещения. При монтаже используйте лазерный или пузырьковый уровень не менее одного метра. Сделайте по периметру метки и сравните расстояние до пола, чтобы определиться с горизонтальностью.

Закрепляем по периметру стеновой профиль с помощью саморезов. Если вы не планируете устанавливать много дополнительных приборов в потолок, то этого крепления вполне достаточно, так как всю нагрузку будут держать несущие профиля и здесь халтурить не рекомендуется.

Их необходимо соединить на полу в длинные планки нужной длины и установить в стеновой профиль. После их раздвигают на необходимую ширину и устанавливают подвесы. Потом с помощью туго натянутых шнуров выравнивают по уровню провисания.

Далее необходимо смонтировать продольную и поперечную связку. Это делается с помощью параллельной или крестовой схемы. Крестовые схемы более трудоемки и делаются в тех местах, где необходимо усилить каркас или проложить различные коммуникации.

Поднимаем плиты и одну за другой аккуратно, без дополнительных физических усилий укладываем в ячейки. Если плита ложится в ячейку плохо, то сверху на нее не давите, иначе она сломается. Необходимо аккуратно поправлять именно снизу.

К светильникам подведите проводку, а уж затем укладывайте панели. Последнюю плиту укладываем следующим образом: держим ее на ладонях лицевой стороной вниз, аккуратно заводим ее в проем и плавно опускаем. Бывает, что плита ложится косо, то в этом случае пальцем поправляем нижний угол и все – ваш подвесной потолок армстронг готов!

Представьте себе, что при небольших изменениях в конструкции, можно установить красивый подвесной потолок даже в небольшой хрущевке. Необходимо лишь заменить штыревые подвесы на другую конструкцию. В качестве крепежных узлов можно использовать обычные уголки из жести и вытянутую в длину проволоку.

Длина должна быть чуть больше оставленного потолочного пространства. Проволоку проводим в отверстие уголка из жести, который прикручен к потолку, загибаем ее и скручиваем. Профиля крепятся на проволоку путем продевания ее в отверстия и при загибании так же ее закручиваем.

Виды подвесных потолков постоянно совершенствуются и не исчерпали свои эстетические ресурсы. Поэтому можно не только украсить квартиру с помощью потолка армстронг, но и привнести некоторую дизайнерскую изюминку, которая способна превратить комнату в роскошное помещение.

Во время монтажа каркаса под «Армстронг» или «Грильято» необходимо предусмотреть минимальное допустимое расстояние между планками каркаса и потолком в 20 см. В противном случае монтаж светильника придется производить одновременно с набором каркаса, а такой метод не допускает легкого доступа и простого обслуживания, и поэтому не приемлем.

Допустимо когда на две ячейки одно крепление к потолку, на квадрат из четырех ячеек не меньше четырех. В противном случае во время установки необходимо дополнительно закрепить светильник к потолку, для минимизации его веса на подвесную конструкцию.

В таком состоянии им легче манипулировать при установке. В выбранную ячейку, под углом по диагонали вставляют светильник. После того как он полностью оказался за потолком его проворачивают по горизонтали и совмещают с ячейкой.

Кроме растровых еще применяют встраиваемые или точечные источники освещения, для их размещения вырезаются отверстия в декоративных плитах. Такое решение хорошо подойдет для не больших помещений с низким потолком, или мест, требующих дополнительного потока света.

Для установки светильника Армстронг под натяжной потолок необходимо заранее произвести монтаж специальной арматуры для крепления осветительных приборов. Поскольку после монтажа натяжного потолка исправить что либо будет практически невозможно, как в случае с модульными потолками «Армстронг» или «Грильято», где количество и размещение элементов легко варьируется.

Проводку под потолком необходимо прокладывать в гофре и закрепить к потолочной плите, исключив провисания. Неправильно производить подключение гирляндой (последовательно), когда провод входит в корпус и выходит на следующий прибор, используя клеммную колодку как распределительную. Правильно располагать распределительную коробку возле группы светильников, и от нее к каждому вести свой провод питания.

Подвесные потолки в современном интерьере позволяют значительно сэкономить время и упростить монтаж электропроводки по объекту. Кроме того они очень эстетичны и гибки в плане дизайна. Особой популярностью в офисном сегменте пользуются подвесные потолки типа Армстронг или Грильято. Ровные плиты из пористого гипсокартона, визитная карточка практически каждого офисного помещения и не только делового сегмента. Они позволяют легко добираться до монтажных коробок и светильников в них встроенных, добавлять устройства, закладывать дополнительные коммуникации таких как интернет, телефон, видеонаблюдение. В этой статье речь пойдет об установке светильника Армстронг и подключении своими руками.

При работе со стремянок или строительных козлов зовите напарника, не работайте в одиночку. Перед подключением проводов удостоверьтесь в отсутствии напряжения, вывесите предупреждающий плакат на рубильник, а еще лучше отсоедините провод от устройства коммутации если помещение большое и выключатель находится далеко от вас. Это и все, что хотелось рассказать вам о том, как произвести установку светильника Армстронг и подключение к сети своими руками.

Привлекательный дизайн общественных мест за рубежом подтолкнул наших соотечественников к оформлению кафе, ресторанов, офисов и прочих помещений в таком же современном стиле. Кроме того, подобные конструкции позволили скрыть системы вентиляции, кондиционирования и электропроводку. Еще одним плюсом является простота монтажа потолка армстронг, видео которого мы предлагаем вашему вниманию на этой странице.

Плиты, или как их еще называют, кассеты выпускают размером 59,5х59,5 см. Есть изделия и с размерами 119х59,5 см, но их используют крайне редко. Дизайн плитки отличается цветом и оттенками, поэтому при покупке следует внимательно относиться к подбору одного цвета, рисунка и тона.

Профили, из которых монтируют каркас для последующей навески минеральных плит, имеют Т- и L-образный вид. Для настенного крепления используют L-образные изделия с полочками 19 и 24 мм. А весь остальной каркас монтируют из профилей Т-образного типа с размером полочек 24 мм и 15 мм.

Подвесы изготавливают в виде металлической спицы, имеющей крючки с двух сторон и пружины, регулирующие высоту подвесного потолка. Но при отсутствии готовых креплений можно воспользоваться предварительно выпрямленной обычной проволокой диаметром 1,5-2 мм.

Обратите внимание! Лучше, если все коммуникации будут смонтированы до начала установки подвесного потолка. Если это делать после, то их размер может не совпасть с межполоточным пространством, и придется демонтировать всю конструкцию.

Разметку начинают с определения высоты подвесного потолка. Для этого на стенах и в углах маркером отмечают равные расстояния от основного потолка до нового с учетом размеров скрываемых коммуникаций. При этом от конечной их точки до внутренней поверхности потолка должно быть не менее 15 см — для удобства монтажа и последующего демонтажа плит.

В первую очередь нужно найти центральную точку. Редко, когда удается уложить плиты без их подрезания, и если подрезанные плитки приходятся на углы и края помещения, то их неправильные размеры не так бросаются в глаза. Именно поэтому разметку начинают от центра помещения.

Остальные линии для будущей установки продольных профилей размечают с шагом 0, 6 м и с тем же шагом наносят поперечные, учитывая размеры плит — 59,5*59.5 см. Должна образоваться решетка с ячейками 0,6*0,6 м. Более подробно расскажет про монтаж потолка армстронг видео, которое можно посмотреть на этой странице.

После этого с помощью перфоратора или дрели устанавливают сначала дюбели, а после и подвесы. Если вместо заводских изделий используется обычная проволока, то её крепление нужно производить тремя оборотами вокруг потолочного крюка и профиля, который она будет держать. При размерах готовых подвесов, превышающих нужную высоту потолка, спицу обрезают с помощью болгарки и делают новый крючок.

Необходимо соблюдать высоту монтируемых подвесов, чтобы они не опускались ниже настенных профилей.Когда все подвесы установлены, наступает время монтажа продольных и поперечных профилей. Их отличие состоит в том, что одни имеют прорези, а другие выпуклость, которая вставляется в эту прорезь при легком нажатии до защелкивания.

Если помещение превышает размеры продольного профиля, элементы стыкуют, отрезая нужный кусок ножницами по металлу. При помощи замковых элементов на торцах профиля отдельные части очень легко соединяются. Концы продольных элементов каркаса должны укладываться на полочки настенного профиля.

Не имеет значения, где устанавливают потолок — в жилой комнате или в общественном здании. Главное — выбрать его вид, гармонично сочетающийся с остальным интерьером, и соблюдать технологию монтажа. Тогда подвесная конструкция не только скроет коммуникации, но и украсит комнату.

Название американского производителя покрытий для пола и потолка «Armstrong World Industries» становится именем нарицательным, когда речь идет о подвесных плиточных потолках. Чаще всего такие потолки встречаются в нежилых офисных или производственных помещениях. Несложный монтаж потолка армстронг делает его популярной подвесной потолочной конструкцией, особенно в помещениях с большой площадью.

Тепло- и звукоизоляция. Структура модулей, изготовленных из минерального или базальтового волокна, поликарбоната, металла или дерева и воздушная прослойка между подвесом и плитами обеспечивают дополнительную шумовую защиту и сохранение тепла.

Низкая влагостойкость. Это касается минеральных и органических плит, где любое протекание сверху или постоянная сырость повлечет за собой нарушение целостности и внешнего вида модулей.Уменьшение высоты потолка. Конструкция армстронг скрадывает в среднем 25 см высоты, а установка светильников может сделать потолок еще на несколько драгоценных сантиметров ниже.Ограниченный дизайн.

Выпускаются плиты чаще всего геометрической формы – квадраты 60 х 60 см или прямоугольники 120 х 60 см.Сомнительная безопасность некоторых видов модулей. До недавнего времени в состав минволокна входил небезопасный для здоровья асбест. При покупке плит армстронг следует пристальное внимание уделять выбору производителя и характеристикам сертификата на продукцию.

Чтобы сделать расчет необходимых для монтажа комплектующих, можно воспользоваться онлайн-калькуляторами, которые часто размещаются на сайтах производителей. Можно доверить расчет материала специалистам, которые будут выполнять установку. В том случае, если устанавливать потолок этого типа вы планируете своими руками, расход комплектующих можно рассчитать и самостоятельно, используя специальные корректировочные коэффициенты.

С помощью уровня на стене проводится линия для установки несущего профиля, а затем на потолке отмечаются линии под монтаж поперечных реек.Монтаж углового профиля. К стенам по периметру помещения дюбелями или саморезами через каждые 0,5 м монтируется угловой профиль.Установка несущих реек размером 3,7 м. Через каждые 1,2 м рейки устанавливаются параллельно стене или под углом (при диагональном монтаже).

Затем подвесы регулируются по высоте и соединяются с рейками.Установка профилей длиной 1,2 м. Перпендикулярно несущим рейкам на расстоянии 0,6 м от стены и шагом 0,6 м устанавливаются рейки 1,2м.Установка реек длиной 0,6 м. Они крепятся параллельно несущим профилям через каждые 1,2 м.

Важно! Ячейки обрешетки должны иметь форму идеального квадрата 60 х 60 см. Даже небольшие погрешности в их размерах могут привести к тому, что модули потока не будут вписываться в них: не будут влезать или просто будут выпадать.

Это завершающий этап монтажа подвесного потолка своими руками. Закладка модулей должна начинаться от центра помещения. Такое размещение плит объясняется тем, что по краям должны располагаться плиты, которые, возможно, придется подрезать.

Совет: опытные мастера рекомендуют не торопиться сразу укладывать потолочные плиты, а оставить каркас в готовом виде на несколько дней. Под действием силы тяжести подвесы могут несколько сместиться и потребуют корректировки.

Мягкие плиты изготавливают из органических или минеральных материалов. В последнее время по причине того, что предпочтение отдается экологически чистым отделочным материалам, минеральные изделия стали использовать очень редко, поскольку в них содержится минвата, мельчайшие частички которой при проникновении в органы дыхания наносят серьезный вред здоровью человека.

Для монтажа подвесного потолка типа Армстронг часто задействуют мягкие органические плиточные элементы. В их составе имеется вторичное целлюлозное сырье, поэтому они полностью безопасны, немного весят и при необходимости режутся легко.

Его устанавливают параллельно короткой стороне помещения и при наличии необходимости наращивают с помощью стандартных крепежных изделий или отрезают лишнюю часть.Профиль поперечный Т-образный длиной 60 сантиметров.Профиль продольный Т-образный длиной 120 сантиметров. Его прикрепляют к несущему профилю с промежутком в 60 сантиметров.Подвес потолочный с крючком и штангой. К потолочному перекрытию штангу крепят дюбелями или анкерами, а крючок – к несущему профилю.

Длину подвеса регулируют зажимом и тем самым обеспечивают горизонтальное расположение каркаса.Профиль стеновой L-образный длиной 300 сантиметров. Его устанавливают вдоль периметра помещения, используя уровень.Дюбель или анкер. Когда выполняется крепление потолка Армстронг, эти изделия служат для фиксации подвеса к черновому основанию.Потолочная обрезанная плита, предназначенная для подгонки под параметры помещения.

Профиль для сборки каркаса бывает металлопластиковым или металлическим, покрытым порошковым красящим составом. Стандартно ширина его полок составляет 15 или 24 миллиметра. В первом случае профиль используют для сооружения легких конструкций с применением органических плиток.

Второй вариант задействуют при сооружении металлических, стеклянных, зеркальных потолочных конструкций с большим числом встроенных элементов. Для крепежа Армстронга к потолку, если он имеет большой вес, задействуют усиленные подвесы.

Сначала вычисляют площадь помещения, умножая его длину на ширину. Потом результат делят на площадь одной плиты. Поскольку ее размеры стандартные 60х60 сантиметров, то Sп = 0,36 м кв.м. Затем результат округляют до целого значения.

Например: площадь комнаты Sк составляет 3,5х 6 = 21 кв.м. Потребуется плиток Nп = 21: 0,36 = 58,3 или 59 штук.Определяют количество стенового профиля. Для этого, сложив длины сторон, узнают периметр помещения 3,5+ 6+3,5+6 = 19 и делят на длину профиля, которая обычно равна 3 метрам и тогда Nсп = 19: 3 = 6, 33 или 7 штук.Вычисляют несущий профиль.

Его располагают вдоль короткой стены на расстоянии 60 сантиметров от нее и с интервалом 120 сантиметров между профилями. Их количество в ряду узнают путем деления ширины помещения на стандартную величину 3,7 метра, а именно 3,5: 3,7 = 1 профиль. Число рядов определяют, разделив протяженность комнаты на шаг фиксации несущего профиля, и потом округляют до большего целого значения 6: 1,2 = 5.

Далее количество профилей умножают на число рядов: 1х5. Результат – 5 несущих профилей.Для того, чтобы рассчитать продольный профиль, длину помещения делят на длину изделия (1,2 метра) и округляют в большую сторону, а ширину делят на шаг установки, равный 0,6 метра, и округляют в меньшую сторону. Результаты нужно перемножить.

В приведенном примере: 6: 1,2= 5 и 3,5: 0,6 = 5,83 или 5. Итого потребуется: 5х5 = 25 штук.Рассчитывают количество поперечного профиля. Узнают это так: длину помещения делят на 1,2 метра и округляют в меньшую сторону, а затем его ширину делят на длину профиля, составляющую 0,6 метра, и округляют в большую сторону.

После завершения предварительных подсчетов следует нарисовать с соблюдением масштаба схему подвесного потолка Армстронг, отметив на ней расположение профилей, подвесов и встраиваемых осветительных приборов, а также изобразить место прокладки инженерных коммуникаций. Читайте также: “Панели потолочные с комплектующими Армстронг – виды, особенности, преимущества и недостатки”.

Когда предстоит установка тяжелых светильников или элементов вентиляционной системы, специалисты рекомендуют дополнительно использовать подвесы. Все необходимые материалы желательно заказывать с небольшим запасом, поскольку при выполнении работы может потребоваться подгонка или изделие будет повреждено.

Как и при обустройстве других типов потолочных конструкций, перед тем, как установить потолок Армстронг, выполняют ряд подготовительных мероприятий. Эта подвесная система полностью делает невидимым состояние чернового основания.

Если произойдет отслоение участков отделки или отпадет слой штукатурки, они способны повредить смонтированные плитки. По этой причине их необходимо удалить, а трещины заполнить шпаклевкой. Прежде, как монтировать потолки Армстронг в помещении, где велика вероятность протечек, следует гидроизолировать черновое основание.

Поскольку между перекрытием и поверхностью устанавливаемой конструкции будет промежуток от 20 до 25 сантиметров, в него можно поместить тепло- и звукоизоляционные материалы. Перед их размещением в первую очередь для волокнистых плит теплоизолятора собирают обрешетку из деревянных брусков, располагая ее таким образом, чтобы она была немного смещена по отношению к подвесному каркасу.

Когда в качестве теплоизоляции применяют пенополистирол, его прикрепляют прямо на черновое перекрытие клеем и дюбель – грибками. Важно при монтаже утеплителя вывести проводку для устройства освещения и каналы вентиляции. Читайте также: “Как сделать монтаж потолка Армстронг своими руками – инструкция, советы”.

Ее начинают с самого низкого из четырех углов комнаты. В нем откладывают от потолочного перекрытия среднюю длину подвеса так, чтобы его можно было регулировать в направлении – и вверх, и вниз. Уровнем от этой точки по обеим стенам проводят линии, размечают углы, прилежащие к ним, и дальше продолжают линии на всех остальных стенах.

В последнем углу прямые должны сойтись.Крепление стеновых профилей. При монтаже L-образных элементов задействуют дюбели и саморезы или анкерные болты с промежутком 50 сантиметров вниз полкой и выравнивают согласно ранее размеченной линии. Профиль сгибают в углах, прежде надрезав полку.

Эти элементы каркаса служат для крепления несущего профиля. Чтобы разместить потолочные подвесы в требуемом месте, следует заранее наметить расположение реек. Их устанавливают параллельно короткой стене помещения с шагом 120 сантиметров.

Для удобного проведения монтажа можно на потолке прочертить соответствующие линии или использовать для разметки меловой шнур. Далее на них согласно схеме отмечают места прикрепления подвесов. В соответствии с инструкцией по монтажу подвесного потолка Армстронг, эти комплектующие следует располагать на расстоянии не больше 120 сантиметров один от другого и 60 сантиметров от любой стены.

Их закрепляют анкерными болтами или дюбелями. Для этого согласно разметке высверливают отверстия и фиксируют подвес за ушко штанги.Установка подвесов для осветительных приборов. Места, где запланирован монтаж светильников и блоков сплит – системы, необходимо дополнительно усилить подвесами, расположив их с небольшим смещением относительно основных комплектующих каркаса.

Крючок подвеса часто мешает монтажу элементов, поэтому подвес желательно размещать со смещением величиной 5 – 10 сантиметров.Монтаж несущих профилей. Их располагают по предварительно нанесенной разметке и крепят при помощи крюков подвесов за отверстия, имеющиеся в профиле. Необходимо, чтобы концы несущих реек упирались в полку L-образного профиля.

Когда оказывается недостаточно длины, ее нужно нарастить, применив стандартный замок, расположенный на одном из концов рейки. В случае необходимости профиль можно обрезать. Читайте также: “Как выполняется сборка потолка Армстронг – последовательность монтажа”.

Выравнивание. Следует добиться горизонтального расположения несущих элементов путем регулировки длины подвесов. Для этого сначала зажим-бабочку сжимают, в требуемом направлении перемещают крючок и штангу.Потом зажим отпускают и тем самым фиксируют длину подвеса. С целью контроля потолочной плоскости пользуются уровнем и натянутыми туго шнурами.
Сборка каркаса конструкции с использованием профилей поперечного и продольного типа. Продольные профили, имеющие длину 120 сантиметров, устанавливают между несущими элементами с шагом 60 сантиметров задействуя крепежные изделия на профиле. Чтобы крайние плиты лишний раз не резать, следует регулировать отступы от стен, делая их симметричными. В промежуток между продольными рейками монтируют поперечные изделия длиной 60 сантиметров при помощи обычных креплений.
Монтаж встроенных элементов. Как указывается в инструкции монтажа потолка Армстронг, после завершения сборки каркаса следует приступить к заполнению ячеек плитами и установке встроенных приборов. Сначала подготавливают к подключению коммуникации, проложенные под поверхностью подвесной системы – вентканалы и электропроводку. Для этого их подводят к местам расположения блоков и светильников. В Армстронг вставляют светодиодные, растровые или люминесцентные осветительные приборы размером 590х590 миллиметров. Их заводят под небольшим углом относительно плоскости потолка и разворачивают по диагонали проема, совместив с ячейкой. В итоге светильники оказываются на направляющем профиле. Посредством соседних пустых ячеек выполняют подключение приборов к питающему кабелю.
Установка точечных светильников и потолочной сплит – системы. Их также можно использовать в потолках Армстронг. Для этого в плитах делают отверстия в соответствии с размером арматуры осветительного оборудования. После возвращения плитки на место подключают точечные приборы. Аналогично врезают воздухозаборники вентиляционных систем.

Блоки сплит системы лучше устанавливать в самых укрепленных местах, к примеру, в углу.Укладка плиток. Глухие элементы помещают на место в последнюю очередь. Их нужно завести в ячейку по диагонали и поместить на направляющие, потом, приподнимая снизу и поворачивая, поставить на место.

С задачей, как установить Армстронг в квартирах типовой планировки, не всегда можно справиться. Если высота потолка превышает 275 сантиметров, монтаж выполняют по стандартной технологии. При этом поверхность конструкции должна располагаться на высоте не менее 250 сантиметров – такая величина предусматривается СНиПом.

Поскольку такой потолок имеет невысокую цену, не выделяет вредных для здоровья веществ, простой в установке и обслуживании, главное – подобрать для него качественный материал и соответствующий дизайн. Ну, вот и пришло время заканчивать статью. Весь материал, которым я хотела поделиться – рассмотрен. Надеюсь, он Вам будет полезен, и вы будете им пользоваться при необходимости сделать подвесной потолок армстронг своими руками. Совершенствуйтесь в собственных практических навыках и получайте все новые знания, как говорят: «Учиться никогда не поздно!» На этом все, спасибо за внимания, удачного и легкого ремонта!

Как самому установить подвесной потолок грильято или другой схожей конструкции? Начинают работы с разметки границ будущей потолочной поверхности. Для этого используют водяной или лазерный уровень. При работе с последним обязательно надевайте специальные защитные очки, так как существует реальный риск повредить глаза.

Определите угол комнаты, с которого вы начнете работы. Для этого станьте в дверном проеме и посмотрите на помещение. Та часть комнаты, которая бросается в глаза в первую очередь и должна быть отделана первой. Так вы сможете установить в таком заметном месте целые плитки обшивки. Традиционно, установка подвесных потолков своими руками производится так, чтобы обрезанные части облицовочной плитки (гипсокартона, ПВХ, кассет) находились над дверью и в самом незаметном углу комнаты (прочитайте: «Подвесные потолки своими руками: экономично и популярно»).

По периметру помещения устанавливают угловые профили, которые фиксируются на стене 100-мм шурупами. Если стена каркасная, то шурупы можно вкручивать прямо в стойки. Для бетонной поверхности сперва придется высверлить отверстия для дюбелей, забить их и только после этого закручивают саморезы.

Установка подвесного потолка своими руками продолжается закреплением каркаса из профилей. Расстояние между такими планками зависит от применяемого для обшивки материала и размеров его элементов. Так, например, для гипсокартона используют профили длиной 120 и 60 см.

По угловым профилям на двух противоположных стенах отмеряют расстояние равное длине направляющих. Сделайте отметки. С помощью рулетки проверьте расстояние между ними (прочитайте: «Навесной потолок своими руками: устройство»). Это необходимо ввиду того, что неровные стены многих зданий попросту не позволяют обходиться всего лишь одним замером.

Фиксация профилей не должна вызвать никаких проблем, так как каждый элемент имеет собственную крепежную систему. Перед установкой отогните лепесток на конце каждой рейки. Правильно закрепленный профиль защелкнется в направляющий элемент. Читайте также: «Как сделать подвесной потолок своими руками – пошаговая инструкция».

Затем петлю прикладывают к поверхности потолка. Ее закрепляют саморезом. Нижний же конец такого проволочного подвеса загибают крючком в отверстие профиля. При необходимости подвес можно сжать или растянуть, тем самым регулируя высоту потолка. Для этого достаточно надавить на тонкую пластину, расположенную в центре подвеса. Читайте также: «Подвесной потолок армстронг своими руками».

Если на базовом потолке имеется соединительная коробка для светильника, то ее необходимо демонтировать. При этом провод просто удлиняют, так как он будет использован для установки розетки/короба на новой потолочной поверхности. Читайте также: «Как сделать монтаж подвесного потолка своими руками — руководство».

Когда Вы затеваете ремонт в квартире или доме, иногда хочется сделать что-то оригинальное, интересное и необычное. Добавив несколько деталей, можно создать настоящий шедевр в дизайне комнаты. В этой статье мы рассмотрим, как можно сделать дизайн подвесного потолка своими руками.

На данном этапе можно приступать к креплению гипсокартонных плит. Выступающие участки можно обрезать при помощи обычной ножовки. Также, перед шпаклевкой и покраской, вырезаются отверстия для потолочных светильников.

В конце всех строительных и монтажных работ мы получили очень красивый и элегантный подвесной потолок, с необычным освещением, которое служит не только как декоративное дополнение, но и обеспечивает комнату хорошим светом.

Потолок – это самая видимая часть любой комнаты, вот почему при обустройстве интерьера нужно уделить ему особое внимание. Традиционные прямые потолки белого цвета уходят в прошлое, тогда как необычной формы поверхности со встроенными светильниками, очень популярны во многом благодаря такому замечательному материалу, как гипсокартон.

Справочно: Гипсокартонные потолки очень разнообразны в плане дизайна, позволяя не только придать ему ровную поверхность, но и скрыть все конструктивные недостатки в виде трещин, неровностей или электрической проводки.

Более того, они достаточно просты в изготовлении, вот почему многих привлекает возможность экспериментов с пространством собственными силами. Важно лишь разобраться, как сделать подвесные потолки из гипсокартона применяя современные материалы и специальные инструменты (см. Монтаж потолка из гипсокартона своими руками видео и подробная инструкция ).

Совет: Гипсокартон представляет собой универсальный строительный материал, что позволяет задействовать его для создания самого необычного дизайна интерьера. Потолок из такого материала легко впишется под любой проект и в любом стиле.

Давно канули те времен, что вынуждали простых обывателей поголовно выкрашивать потолки в белый цвет и клеить однотипные обои. Сейчас выбор строительных и отделочных материалов, просто, огромен. С их помощью становится возможным воплотить в жизнь свои самые смелые и оригинальные идеи интерьера и дизайна.

Подвесы будут поддерживать нашу конструкцию. Рекомендуется приобретать подвесы прямого типа, их можно найти в любом строительном магазине. Усложненные типы подвесов, обладают сомнительной надежностью, а бракованные детали отнюдь не редкость.

Установить потолок в маленьком помещении – процесс совсем не длительный, но без посторонней поддержки видится весьма проблематичным, хотя бы, потому что стандартный гипсокартонный лист имеет неудобные размеры 1,20 x 2,5 м, и, к тому же, достаточно тяжел.

При креплении горизонталей к стене надлежит произвести маленький отступ там, где будет далее подвешен карниз. При этом рекомендуется разместить их так, для того чтобы стык гипсокартонных листов перепадал на центр профиля меньшей величины. Детали подвесов закрепляются специальнымисаморезами по металлу.

Окончательной фазой работ будет покрытие шпатлевкой поверхности потолка и замазывание швов на стыке. Шпаклёвочный пласт требуется оставить приблизительно на сутки. Такого периода времени должно хватить для высыхания. Дальше, с помощью затирки осторожно маскируем швы

Убрать след от утюга: Если утюг был слишком горячим и оставил след на веши, можно решить эту проблему. Добавьте несколько капель нашатырного спирта в перекись водорода и смочите вещь этим раствором. Затем вынесите не солнце.

Газеты вместо дров: Интересный вид топлива можно получить из газет. Разорвите газеты на отдельные листы. Каждый лист погрузите в воду. Когда листы пропитаются водой, доставайте их и отжимайте. Когда отжимаете формируйте из них шарики. Высушите эти газетные плотный шарики на солнце. Теперь можно и на шашлыки собираться. Газетные шарики будут гореть долго и давать достаточно жара.

Подвесной потолок— своеобразный фальшпотолок, который прикрепляется к основному потолку при помощи металлических конструкций. Он позволяет скрыть коммуникации, вставить освещение прямо в потолок и придать комнате необыкновенный вид.

Состоит из узких реек, которые соединяются между собой. Такой потолок выдержит и повышенную влажность, и перепады температур, но выглядит он не очень уютно. Поэтому в квартирах используется он в основном в ванной комнате и на кухне. Как провести его монтаж своими руками, читайте в статье. Помните, что реечный потолок крадет 5-20 см высоты помещения.

Получите максимум от недостроенного подвала и воспользуйтесь неиспользованными жилыми помещениями и кладовыми. Подвесной или подвесной потолок — это решение, чтобы скрыть лабиринт электрических проводов, водопроводных линий и каналов отопления.

Плитка для подвесного или подвесного потолка — это квадратные панели размером 24 дюйма или панели размером 24 на 48 дюймов, которые укладываются в металлическую решетку; Система также используется для понижения или выравнивания существующего потолка, что часто вызывает беспокойство в больших старых домах.

Металлическая сетка жестко крепится к старому потолку или к балкам перекрытия; затем потолочные панели помещаются в решетку.Это означает, что поврежденную панель можно быстро и легко заменить, а доступ к линиям и проводам для ремонта не составит труда. По сравнению с несъемным потолком из гипсокартона этот фактор съемности является плюсом.

Подрядчик взимает 1482 доллара за установку подвесного потолка в комнате размером 15 на 20 футов с использованием квадратных панелей 24 дюйма, включая рабочую силу и материалы. Если у вас есть столярный опыт, вы можете купить сетку и панели за 365 долларов, что позволит сэкономить 75 процентов. Работа будет стоить дороже, если вы установите встраиваемое или накладное освещение.И это нетривиальная работа, полагаю, вы потратите большую часть выходных, завершая установку потолка.

Когда вы планируете потолок в комнате, подумайте, что вам нужна высота потолка не менее 7 футов. Для каналов обычно требуется около шести дюймов пространства ниже самого низкого препятствия или труб в потолке, что дает вам конечную высоту потолка около 6 ½ футов. Это минимальная высота потолка для большинства строительных норм.

Вам понадобятся следующие инструменты и оборудование: рулетка или измерительная линейка, линейка, молоток, плотницкий уровень, универсальный нож, ножницы для резки металла, кусачки для резки проволоки, веревка и мел, защитные очки и лестница (две, если у вас есть помощник). Вы потратите больше всего времени на планирование схемы сетки и ее установку; укладка плитки идет быстро, что завершает работу.

Это подводит итог. Зная среднюю стоимость установки подвесного потолка, вы можете сравнить выполнение ее самостоятельно с тем, что вы можете рассчитывать заплатить подрядчику. Чтобы настроить стоимость в зависимости от места вашего проживания, добавьте свой почтовый индекс в поле стоимости.

Подвесные потолки с установленными светильниками экономят пространство на стене. Нет необходимости устанавливать расточные лампы и лампочки. Вам просто нужно следить за тем, чтобы комната была равномерно освещена только через подвесной потолок.

Необходимо поддерживать контраст между цветами подвесного потолка и стенами. Если стены окрашены в более темный цвет, подвесной потолок можно окрасить в более светлый цвет или даже более светлый оттенок того же цвета.

В наши дни люди хорошо осведомлены о важности потолка для целостного внешнего вида пространства.Однако, как и другие типы потолков , подвесной потолок имеет свою долю достоинств и недостатков. Ниже приведены некоторые из них:

Чтобы он не выглядел тесным, подвесной потолок в многоквартирном помещении необязательно делать от стены до стены. Вместо этого можно использовать красивые шаблоны дизайна. При выполнении от стены к стене использование подходящей плитки может улучшить акустику комнаты. Он также может обеспечить изолирующий эффект из-за попадания воздуха между фактическим потолком и фальшивым потолком, тем самым уменьшая нагрузку на систему переменного тока.

3. Подвесные потолки не такие прочные, как традиционные потолки , особенно в случае стихийных бедствий, таких как землетрясения, они могут оказаться нестабильными. Еще одна опасность — падение установленных светильников.

Самый очевидный минус подвесных потолков — это рост, который они поднимают.Для освещения или любых других приспособлений может потребоваться от 5 до 8 дюймов. проверьте смету строительства, чтобы узнать стоимость вашего проекта

Выставочный зал Плитки Подвесного потолка | Установка подвесного потолка | Как установить подвесные потолки | Подвесные потолки | Супермаркет с подвесным потолком | Обучающие видео DIY | Коммерческая и жилая установка в Милуоки, Висконсин и Иллинойс

В Strictly Ceilings® мы понимаем концепцию ценности.Иногда лучшее соотношение цены и качества — это делать проект самостоятельно. Благодаря подробным обучающим видео Strictly Ceilings® профессиональная установка акустического потолка никогда не была такой простой и доступной! В этих видеороликах владелец и мастер по установке потолка Тимоти Чапел шаг за шагом демонстрирует, как вы можете самостоятельно выполнить профессиональную установку подвесного потолка за небольшую часть стоимости найма подрядчика. Не знаете, какие инструменты вам понадобятся? Посмотрите наше бесплатное видео об инструментах торговли, а затем сделайте покупки в нашем онлайн-супермаркете, не выходя из собственного дома, и мы сделаем всю работу за вас.В нашем видео-руководстве по установке потолка вы найдете все, от установки простых подвесных потолков до изучения сложных технических приемов.

Раздумываете, подходит ли вам акустический потолок? Подумайте об установке подвесного потолка в подвале или офисе, чтобы заблокировать нежелательный звук или стильно скрыть неприглядные трубы, воздуховоды или провода. Нужны дизайнерские идеи для подвесного потолка? Наша фотогалерея подскажет вам несколько креативных идей по преобразованию вашего пространства.

Если вы решили заняться своим собственным проектом по установке подвесного потолка своими руками, то вы точно попали в нужное место! Заказ лучших материалов для подвесных потолков на рынке никогда не был таким простым. После десятилетий установки миллионов квадратных футов акустических потолков (буквально) мастер-установщик Тимоти Чапел имеет передовое, четкое видение того, какими должны быть инструменты и принадлежности для установки подвесного потолка.Максимальный комфорт и эффективность — гарантия каждого потолочного продукта, который Strictly Ceilings® поставляет прямо из нашего супермаркета. Зачем соглашаться на меньшее с общенациональной службой доставки? Загляните в наш супермаркет с подвесными потолками прямо сейчас!

За более чем 20 лет установки подвесных потолков в Милуоки, Висконсине и Иллинойсе компания Strictly Ceilings * ® и владелец компании Тимоти Чапел превзошли 7 миллионов квадратных футов готовых подвесных потолков.Наша опытная бригада профессионалов устанавливает подвесные потолочные решетки и плитки для подвесных потолков в жилых домах и подвалах, а также на бесчисленных коммерческих объектах (пожалуйста, ознакомьтесь с нашими обзорами по установке потолков). Мы всегда очень гордились тем фактом, что Милуоки, Висконсин и Иллинойс выбрали Strictly Ceilings® как лучшую компанию по установке подвесных потолков в этом районе. Работа с Strictly Ceilings * ® для установки подвесного потолка еще никогда не была такой простой. Компания Strictly Ceilings * ® имеет единственный в мире онлайн-салон потолочной плитки.В нашем демонстрационном зале представлены готовые конструкции подвесных потолков и потолочных плиток многих популярных на рынке подвесных потолочных плит, а также подробные профессиональные обзоры каждой потолочной плитки, выполненные самим мастером-установщиком Тимоти Чапелом. Посетите наш выставочный зал сегодня.

Мы гордимся тем, что в нашем обширном портфолио есть такое большое количество выдающихся клиентов. На протяжении последних двух десятилетий крупные государственные структуры неоднократно доверяли нам установку потолков на новых и существующих объектах.Заказчиком Strictly Ceilings® является весь школьный округ, католическая церковь, в том числе школьные сестры Святого Франциска и многие другие. Другие важные коммерческие проекты, обслуживаемые Strictly Ceilings * ®, напрямую связаны с проектированием и установкой сложных потолков в кафетериях, банкетных залах и медицинских кабинетах.

Потолок также называют пятой стеной . Ваш подвесной потолок должен просто приносить вам счастье! Подвесной потолок может создать эстетическое ощущение, настроение и ауру вокруг вашего пространства, чтобы говорить о ваших вкусах и предпочтениях. Правильно выражая свои вкусы и предпочтения, вы можете создать идеальную атмосферу для себя и своих близких.

Материалом подвесного потолка обычно являются обычно используемые гипсокартон или гипсокартон Plaster of Paris (PoP).Можно даже использовать дерево, стекло, металл, волокно, ПВХ, фиброцемент, синтетическую кожу, ткань и так далее. Однако чаще всего используются подвесные потолки из гипсокартона или гипсокартона.

Потолки бывают самых разных конструкций и в целом могут быть классифицированы на: i) обычный потолок, ii) подвесной потолок, iii) кессонный потолок, iv) потолок с поддонами, v) сводчатый потолок, vi) собор под потолком, vii) навесной потолок. , viii) балочный потолок.Цель этой статьи — дать вам фору, когда вы поиграете с идеей выбрать тот, который вам подходит!

Подвесной потолок подвешивается к собственному потолку, а блоки из гипсокартона (или других материалов) обычно прикрепляются к каркасу, прикрепленному к настоящему потолку. Слой этого подвесного потолка подвешен к потолку с определенным «перепадом», что фактически уменьшает доступную высоту комнаты.Это сделано для того, чтобы на раме было не только достаточно места для создания изоляционного эффекта , но и оставалось пространство для установки электрического, кондиционирования или другого оборудования .

Великолепный внешний вид и гламур, которые дает подвесной потолок, неотразимы. Функциональная полезность сокрытия проводки, выступающих балок, электрических / осветительных аксессуаров и оборудования — это данность! То, как можно подчеркнуть общую ауру и настроение помещения с помощью освещения, встроенного в подвесной потолок, — это не что иное, как художественное наслаждение!

1. Проверьте высоту вашей комнаты. — Подвесной потолок должен «опускаться» на несколько дюймов от фактического потолка, чтобы он вступил в силу. Если доступная высота от пола до потолка составляет менее 9 футов, это создает некоторые проблемы. Высота менее 9 футов становится проблематичной. Становится слишком душно и душно, когда потолок находится слишком близко к голове. К тому же вешать вентилятор опасно, ведь высокие люди могут просто протянуть руки и дотронуться до вентилятора.

2. Предварительный план — Необходимо заранее приобрести план освещения и фактические аксессуары, чтобы знать фактические размеры до монтажа. Обеспечение освещения и укрытия также может быть выполнено очень хорошо с хорошо спланированным дизайном. Дизайн должен соответствовать как цели эстетики , так и другим требованиям, которые интегрируются с другими элементами, такими как кондиционирование воздуха (или HVAC), воздуховоды, вентиляторы, другие аксессуары, которые должны гармонировать с подвесным потолком

3.Сохраняйте простоту в небольших помещениях — Мы не должны усложнять и пытаться добиться слишком большого количества дизайнерских или декоративных элементов в небольших помещениях. Чистый, минималистичный дизайн создает лучший эффект и успокаивает глаза. Элемент дизайна должен быть выполнен с учетом долгосрочной перспективы, когда члены дома должны чувствовать себя расслабленно, глядя на один и тот же потолок в течение многих лет или десятилетий. Простой обычно более успокаивает в течение длительного периода времени. Тем не менее, это просто совет, и каждый может выбрать, нарушать или отклоняться от правил, чтобы найти выражение в том, что он ищет!

4.Больше возможностей с большими пространствами — Количество сложностей или дизайнерских штрихов может быть больше для больших помещений, где мы можем создать двухслойные потолки, художественные формы, различные текстуры и завершающие штрихи, которые очень хорошо выдержит большое пространство. Большие пространства могут дать вам больше возможностей для экспериментов и создать более роскошное ощущение пространства под подвесным потолком

5. Решение для комнат с небольшой высотой — выбрать границу в форме L-образной коробки. — Меньшая высота не является проблемой для подвесных потолков в форме L-образной коробки, которые проходят по периметру комнаты.Он служит трем целям: i) дает вам потрясающий внешний вид с угловым освещением для улучшения желаемого настроения, ii) стоит намного меньше, поскольку центральная область не полностью покрыта, iii) возможность устанавливать вентиляторы и другие потолочные светильники / светильники, так как высота в центральной зоне НЕ уменьшена

6. Пространство эффективно используется и максимально используется за счет сокрытия / сокрытия неприятных элементов-
Постарайтесь максимально увеличить пространство между плитой и подвесным потолком, скрыв все электрические провода, воздуховоды переменного тока, медные трубы и т. Д.внутри них

7. Имейте соответствующую опору для подвесного потолка. Доски, подвешенные через раму, обычно легкие. Они НЕ такие прочные, как настоящий подвесной потолок, поэтому нужно быть осторожным при подвешивании дополнительных аксессуаров к потолку. Необходимо заранее определить области для подвешивания предметов, чтобы подрядчики по установке подвесных потолков могли добавить дополнительные положения и поддержку, чтобы придать дополнительную прочность выявленным областям / точкам

8.Положение для подвесной трубы вентилятора — Вентилятор не может быть подвешен за подвесной потолок, и его необходимо прикрепить к потолку заблаговременно. Вентилятор устанавливается только после завершения подвесного потолка

9. Дополнительная изоляция для уменьшения тепла — Это может быть сделано для дальнейшего уменьшения напора тепла, проникающего через террасу. Дополнительные листы thermocol проложены внутри подвесного потолка, чтобы обеспечить дополнительную изоляцию для более прохладного эффекта, и это также повышает эффективность кондиционирования воздуха.

Преимущества подвесного потолка

Придает потолку гладкую, элегантную, однородную поверхность с оттенком класса

Пространство между подвесным потолком и фактическим потолком создает дополнительная противопожарная изоляция

Подвесной потолок снижает ненужный звук и предотвращает эхо, создавая тем самым эффективное акустическое решение .Он делает человеческие и другие звуки более нейтральными и приятными с точки зрения звука

Подвесной потолок помогает скрыть беспорядок и скрывает в нем проводку, каналы кондиционирования воздуха и т. Д., Что визуально неприятно

Точно так же сантехника и электрические элементы также имеют , скрытые на заднем плане

Простота установки , гибкость конструкции и эстетика , которые может создать подвесной потолок, не имеют себе равных.Он добавляет потрясающую роскошь в ваше домашнее пространство. щели и дыры и сделайте это своим гнездом. Это приводит к проблемам со здоровьем у людей. Может даже навредить конструкции здания.

Подвесные потолки подвешиваются в воздухе с помощью настоящих потолков.Следовательно, сравнительно слабее , и НЕЛЬЗЯ повесить на них подвесной потолок. Это создает проблемы с дизайном. Конечно, чтобы добавить что-нибудь, можно легко снести кусок подвесного потолка, но это неудобно и дорого обходится. Следовательно, заблаговременное планирование очень важно. Он может вызвать клаустрофобию вместо того, чтобы вызывать расслабление.В домах с более низким потолком не может быть вентиляторов и других элементов, легко вывешиваемых. В частности, скрытая часть, поскольку мы не можем знать качество изготовления экстерьера

Подвесной потолок — это «НЕ фальшивка», когда дело доходит до ИСТИННОГО акцента Midas в вашем доме.Потолки могут создать очень теплый, уютный эффект и создать настроение для тех, кто живет в доме. Это дает вам ощущение чистого декора и множество эмоций в зависимости от того, что вы ищете.

дополняют как богатый, так и простой интерьер и добавляют индивидуальности вашему домашнему пространству. Освещение и кондиционирование воздуха можно хорошо интегрировать с подвесным потолком, чтобы улучшить его внешний вид и улучшить окружающую среду вашего дома.

Гостиная Комната — Как правило, жилое пространство обычно предназначено для общения, семейного времяпровождения, развлечения гостей, принятия решений. они чувствуют себя желанными, давая им успокаивающее пространство, чтобы расслабиться и комфортно поговорить.Здесь потолки могут добавить расслабляющего эффекта к очень внушительному впечатлению. Вы можете поиграть с минималистичным дизайном или пойти на более роскошный дизайн, в зависимости от вашей готовности продемонстрировать, произвести впечатление или просто выразить. Нет никаких правил. Инновации в формах, размерах, цветах, текстурах, аксессуарах, освещении и т. Д. Позволяют трансформировать пространство по вашему желанию

Освещение, если оно соответствует вашему вкусу, может сотворить волшебное заклинание в комнате, которое просто завораживает! Будь то подвесные подвесные потолки, сводчатые потолки, потолки L-Box или другие форматы потолков, роль освещения является высшей в придании выразительности каждой комнате.С помощью светодиодных фонарей разного размера и освещения вы можете создавать контрасты и яркость разного уровня. Варианты и возможности варьируются от очень тонких светодиодов, ходовых огней до величественных люстр. Это зависит от того, сколько голоса вы хотите придать потолку.

Например, обеденная зона выглядит потрясающе с подвесными / подвесными светильниками или фонарями, которые освещают посуду, не прикасаясь к лицу. Настроение могло варьироваться от очень яркого до очень тонкого.Опции диммеров также позволяют вам изменять настроение в зависимости от выбранной вами темы.

Хотя белый цвет является наиболее предпочтительным цветом для потолков, нельзя перестать экспериментировать. Деревянные, стеклянные, ПВХ, фибровые, бамбуковые и многие другие форматы подвесных потолков бывают разных цветов. Иногда гостиные делают в оттенках желтого или бежевого, чтобы создать пространство с настроением. Можно поэкспериментировать с более темными оттенками в спальнях, начиная от оттенков серого, коричневого, синего, пурпурного и так далее.

Можно поиграть с различными геометрическими узорами и узорами, чтобы создать произведение искусства на потолке.Благодаря использованию различных материалов, освещения и цветов взаимодействие может стать для вас визуальным удовольствием. Возможности дизайна безграничны. Нужно просто выбрать, чего вы хотите достичь с каждой комнатой или всем домом.

Можно сделать перерыв в обычном и перейти к свободно плавным рисункам, кривым, дугам, окружностям и многим другим рисункам, которые полностью отходят от обычных геометрических рисунков.Возможности могут быть настолько абстрактными, насколько это возможно.

Нарушение или нарушение правил симметрии в подвесном потолке может быть очень возвышенным и захватывающим. Не нужно руководствоваться книгой. Вместо этого можно прислушаться к своему сердцу, и таким образом подвесной потолок сможет выразить ваши внутренние чувства и голос!

Можно нарушить правила и сделать все возможное, чтобы проявить творческий подход. Этому просто нет предела! Например, для детской комнаты вы можете сделать потолок, освещенный луной или звездами, на ночь. Для своей спальни вы можете выбрать текстуры, которые вам нравятся.Это может быть даже ткань определенной текстуры, цвета или рисунка или их комбинация. В гостиной вы можете добавить элементы вечеринок или создать очень успокаивающую атмосферу в стиле дзен. Все зависит от того, в каком направлении мысли вы хотите двигаться.

С подвесными потолками можно экспериментировать разными способами, чтобы создать нужное настроение и выразить вашу индивидуальность! Они несут вашу уникальную подпись, и с идеями, варьирующимися от минималистичных до очень исследовательских, небо — предел, чтобы украсить ваши жилые помещения красивыми подвесными потолками !!

Коэффициент шумоподавления в диапазоне от 0 до 1,0 указывает, сколько звук материала может поглотить.Значение NRC 0 означает, что плитка воспроизводит все звуки и отправляет их обратно в комнату, а значение NRC 1,0 означает, что потолочная плитка поглощает все звуковые эффекты.

Некоторые производители предлагают звукопоглощающие изделия: толстую пластину, которая устанавливается поверх потолочной плитки, или специально разработанную плотную плитку, которая увеличивает массу потолка и делает его особенно устойчивым к вибрации.

Не имеет значения, есть ли прямая связь между подвесным потолком и полом над ним, любой звук, который проходит через потолочную плитку, по-прежнему вызывает воздух в пространстве между крышей и полом над ним. вибрировать.

Убедитесь, что материал не выходит за край каждой плитки, иначе у вас возникнут проблемы с его возвращением на место.Дайте герметику высохнуть в течение как минимум одного дня (или дольше, если он находится в холодной среде).

Независимо от того, решите ли вы построить кессонный потолок самостоятельно или нанять профессионала для выполнения ваших проектов, первый этап происходит на бумаге.Вы должны выбрать количество ящиков, а также ширину и глубину балок. Чтобы получить единообразный вид, сначала постарайтесь определить наилучшие возможные размеры потолка и ящика. После того, как вы спланировали дизайн, используйте линии мелом, чтобы обозначить положение балок, таким образом перенося ваш дизайн на потолки.

Соблюдая стандартную технику установки, вы должны сначала разместить основные опорные балки, двигаясь в направлении, противоположном направлению потолочных стыков, которые у вас есть в настоящее время. Затем оберните базовые балки дополнительным деревом, чтобы имитировать внешний вид более массивных балок.Балки должны поддерживать остальную часть потолка, поэтому их необходимо надежно соединить с помощью гвоздильного пистолета и клея.

Используя те же материалы, которые вы использовали для основных опорных балок, создайте опорные перекладины, чтобы завершить сетку. Не прикрепляйте опорные перекладины, так как они должны быть параллельны балкам. Используйте пистолет для гвоздей и клей, чтобы соединить перекладины с внутренними краями основных опорных балок. Конечный продукт будет иметь узор шахматной доски. Это будет каркас вашего потолка.

На последнем этапе вы построите искусственные балки. Чтобы облегчить этот процесс, покрасьте или протрите дерево перед установкой. В зависимости от вашего дизайна и материала вы можете обрамить нижнюю и боковые части искусственных балок на опорных балках. В качестве другого варианта можно создать искусственные балки в виде трехсторонних коробов, которые будут установлены над опорными балками. Затем, если возможно, вы можете установить внутреннюю облицовку кофра любым удобным вам способом.

Помните, что каждая часть вашего дома важна.Дизайн вашего потолка очень много значит с точки зрения вместительности, планировки и стоимости вашего дома при перепродаже. В любом случае лучшие стили потолка зависят от высоты вашей комнаты и общего архитектурного дизайна вашего дома. Если у вас высокий потолок, и вы хотите добавить драматизма в свой дом, лучше всего подойдут потолки-кессоны. Кессонные потолки не ограничены определенной формой, то есть они могут быть в любой комнате независимо от ее формы. Кроме того, они могут быть изготовлены с использованием различных материалов, в том числе различных пород дерева, гипса, пенополиуретана и ДВП.Поскольку кессонные потолки устойчивы к плесени и плесени, а также к провисанию, они являются идеальным вариантом потолка. Ящики также легко чистить и обслуживать. Кессонные потолки часто устанавливают при строительстве дома. Однако их можно включить при ремонте или перепланировке вашего дома.

Это обзорный имиджевый пост, созданный для демонстрации и продвижения других авторитетных подрядных компаний и их замечательных работ. Чтобы удалить любое из изображений, свяжитесь с нами, и мы будем рады это сделать.

Бывают ситуации, когда в определенный момент времени потекла батарея отопления, что делать в таких случаях? На что в первую очередь обратить внимание, какие нюансы связаны с ремонтом батарей из разных металлов? В чем может быть причина течи в батарее? На эти и другие вопросы мы попробуем вам ответить в этой статье, посвященной самостоятельному устранению этой небольшой, но такой неприятной бытовой проблемы.

Лучшее время для того, чтобы заняться ремонтом радиаторов отопления – период с конца весны и до начала осени. Сезон отопления закончился, и вы можете спокойно, вдумчиво и без излишней спешки осмотреть секции на предмет повреждений, и провести их полноценную реставрацию. Однако, к сожалению, неприятности всегда приходят тогда, когда ты их меньше всего ждешь, и по закону мировой подлости батареи прорывает именно посреди отопительного сезона.

Благо, если во время течи батареи отопления жильцы были дома, и вовремя среагировали на неприятность, не допустив затопления соседей снизу. Если эта неприятность случилась с вами зимой, то будьте готовы к тому, что некоторое время придется пожить в не очень комфортных условиях. Также не забудьте предупредить соседей, что у вас батареи отопления, ремонтом которых вы планируете заняться.

Этот тип отопительных приборов имеет красивый внешний вид, и инертен к воздействию коррозии. В состоянии обеспечить отличную теплоотдачу. Ремонт этого типа радиаторов вполне доступен своими силами, но не так уж и част, так как они отличаются вполне неплохой надежностью.

Этот тип радиаторов так же, как и предыдущий, характеризуется отличной теплоотдачей и малым весом, но далеко не так надежен. И большая часть случаев, когда требуется ремонт батарей отопления, связана именно с этими отопительными приборами. Этот тип радиаторов не стоит устанавливать в домах, где подача тепла является централизованной, так как их малый срок эксплуатации и высокая подверженность негативному воздействию коррозии не позволят им служить долго.

Этот тип отопительных приборов очень даже неплох в эксплуатации, имеет отличную теплоотдачу, мало весит и красиво выглядит. Однако этот тип устройств очень разборчив к качеству воды, и при сильных скачках давления может повредиться. Если в жидкости для обогрева скопилось слишком много химических примесей, ремонт батареи отопления из алюминия будет невозможен, поэтому устанавливать их можно только в местах. Где за качеством теплоносителя постоянно следят.

Один из самых надежных и известных видов батарей отопления. Отличаются высокой теплоемкостью, надежностью и отличной прочностью. Не боятся коррозии, и совершенно не разборчивы к качеству теплоносителя. Так что промывка чугунных батарей своими руками вам вряд ли будет необходима чаще раза в десяток лет. Из-за того, что при всех их преимуществах, данные приборы для отопления весят очень немало, устанавливать и обслуживать их довольно сложно, поэтому замена батарей отопления в квартире своими руками, в особенности, если радиаторы из чугуна, возможна только в том случае, если вы полностью уверены в своих силах и знаниях. Кроме того, ремонт чугунных батарей – явление довольно частое, так как их межсекционные прокладки подвержены довольно быстрому износу, вследствие чего относительно часто текут.

Ремонт чугунных радиаторов отопления связан с некоторыми нюансами, о которых стоит знать перед началом ремонта. Подавляющее большинство отопительных радиаторов из чугуна, которые еще сохранились в домах, устанавливались еще при советском союзе, поэтому может быть крайне трудно открутить их заглушки. Дело в том, что тогда не было такого выбора герметизирующих материалов, и для этого использовались пропитанные масляной краской шнуры, которые, естественно, закаменели со временем. Чтобы быстро и без проблем разобрать такое соединение, просто предварительно его прогрейте – это поможет.

Холодная сварка для труб отопления. Еще один неплохой способ борьбы с маленькими отверстиями в радиаторах отопления. Все что необходимо – отрезать небольшой кусочек такого «пластилина», хорошенько его размять и прилепить к месту протекания. Спустя несколько часов течь должна исчезнуть.

Еще одна проблема, которая иногда сопутствует протечкам – шумят батареи отопления. Что делать в таких случаях, и с чем связано возникновение шумов. Сразу отметим, что причин, по которым шумят батареи отопления, достаточно много, поэтому рассмотрим наиболее частые из них.

Теплоноситель в отопительной системе двигается со слишком большой скоростью. Это совсем не поломка, и чтобы избавиться от такой неприятности, достаточно на входе в отопительную батарею установить регулятор скорости потока жидкости.

Еще одна причина, по которой шумит радиатор отопления в квартире – он банально завоздушился. Звук этот очень похож на текущую воду. Избавиться от него своими силами также совсем несложно – необходимо просто выпустить излишки воздуха через специальный кран, установленный на батарее.

С проблемой шума чаще всего сталкиваются жители квартир в многоэтажных домах. Связано это со скоплением воздуха в неотопительный сезон, когда воздух скапливается в верхней части радиатора. Достаточно спустить воздух через кран Маевского, чтобы исправить ситуацию.

Шум в батареях отопления может вызывать и циркуляционный насос. Если это устройство подобрано неправильно, и его характеристики не соответствуют системе, то он вполне может быть источником раздражающих шумов. Чтобы избавиться от проблемы, необходимо привести в соответствие с требованиями системы обороты, напор и производительность вашего насоса. Иногда избавиться от проблемы могут помочь антивибрационные муфты, которые необходимо установить между трубами и насосом.

Причин того, что шумят батареи отопления, имеется очень много, и порой, чтобы обнаружить проблему, может потребоваться приложить немало времени и сил. Причинами шума могут стать неисправность термоклапана на радиаторе, несовпадающие с точками опор кронштейны радиаторов, и даже неправильный подбор отопительного котла. Если вы так и не смогли найти причину шумов – обратитесь к специалистам, и они помогут вам решить эту проблему.

Как выглядят чугунные радиаторы, знают все. Они по праву считаются долгожителями на отопительном рынке. Изобретенные в далеком 1855 году, они все еще пользуются популярностью у покупателей. Несмотря на огромный выбор импортных и отечественных радиаторов самых разных форм и конструкций, многие все равно останавливаются на чугунных моделях. Прослужив какое-то время, батареи начинают подтекать, хуже греют. Что лучше – поменять их или отремонтировать? Специалисты считают, что ремонт чугунных батарей имеет смысл. Если их привести в порядок, то замену можно отсрочить еще на несколько лет.

Радиаторы имеют секционную конструкцию. По внешнему виду секции напоминают металлические колонны, внутри которых предусмотрены каналы для теплоносителя. Эти элементы соединяют между собой с помощью ниппельной системы. Стыки уплотняют паронитовыми или резиновыми прокладками. Высота приборов составляет 350-1500 мм, глубина достигает 65-500 мм. Мощность радиаторов зависит от количества секций и площади теплоотдачи. В помещениях батареи из чугуна размещают под подоконниками. Обычно крепления настенные – кронштейны, но существуют напольные модели на ножках.

В зависимости от модели чугунные радиаторы имеют мощность 100-300 Вт. Примерно 25-35% тепла передается с помощью излучения (радиации), часть – конвективным способом. Благодаря излучению прогрев более качественный: радиатор греет предметы, а не только воздух. Теплые слои воздуха поднимаются вверх, а излучение обеспечивает обогрев нижней части помещения. Так создается максимально комфортный температурный режим.

Чугун хорошо переносит щелочную среду теплоносителя, слабо поддается коррозии и отличается высокой механической прочностью. Отопительные приборы имеют простую конструкцию и очень долговечны, поэтому поломки из-за банального износа металла – редкое явление. Яркий пример потенциально возможного срока службы – работающие дореволюционные батареи, сохранившиеся в домах некоторых петербуржцев. Но есть у чугунных батарей и слабые места, именно в них кроется «корень зла».

Батареи из чугуна велики и тяжелы, что становится проблемой при монтаже. Малейшие недочеты в установке могут приводят к неисправностям при эксплуатации. Если не позаботиться о достаточном количестве мощных кронштейнов, батареи может со временем перекосить, что тоже приведет к негативным последствиям.

У чугуна хорошие технико-эксплуатационные характеристики, но нагрузка, которую способны создать отечественные теплосети, может оказаться слишком большой. Из-за гидроударов возможны протечки в местах соединения секций.

Вместе с горячей водой по трубам циркулируют посторонние примеси, мелкие частицы грязи, ржавчины, что приводит к засорам во внутренних каналах. Батареи нужно своевременно промывать, иначе неисправности в их работе неизбежны.

Течь устраняют с помощью обычного бинта или полоски ткани и эпоксидного клея. Бинт пропитывают клеем и плотно наматывают на место течи. После высыхания клея отремонтированный участок красят в цвет батареи. Такая «скорая помощь» обеспечивает герметичность в течение 1-2 лет.

Это герметизирующий состав, напоминающий пластилин. Технология применения проста: сварку разминают до однородной массы и приклеивают к месту повреждения. Холодная сварка хорошо переносит высокие температуры, поэтому подходит для устранения небольших протечек.

Обычно место протечки определяют без труда. Если же возникают сложности с диагностикой, радиатор снимают, погружают в ванну с водой и следят за появлением пузырьков воздуха. Место, из которого они поднимаются, не герметично. Когда подтекающий участок определен, следует подготовить материалы и инструменты:

Замажьте течь. Замазку нанесите на полосу ткани и плотно намотайте на поврежденный участок в несколько слоев. Если в качестве замазки используются металлический порошок или эпоксидная смола, то достаточно сделать 2-3 слоя. Если цинковые белила – 4-5. В качестве замазки также применяют холодную сварку. Для нее ткань не нужна.
Наложите металлический хомут на замазку, стяните болтами и гайками. Следите, чтобы соединение было со стороны, противоположной течи. Если вместо хомута используется изолента, намотайте ее в несколько слоев и закрепите проволокой.

Ремонт чугунных батарей не сложен, не требует особых знаний и навыков, но если есть сомнения в своих силах или протечка действительно серьезная, лучше обратиться к специалистам. Старые радиаторы, которые не раз давали течи, имеет смысл заменить, иначе их ремонт станет постоянным занятием в течение каждого отопительного сезона.

Срок эксплуатации чугунных радиаторов отопления настолько длительный, что жильцы воспринимают их работу, как должное, поэтому в случае появления течи или свища в стенке устройства, не знают, что им делать. Особенно неприятно, если поломка произошла в разгар холодов, но и в межсезонье нельзя оставлять отопительные элементы без внимания. Как правило, профилактические работы, проводимые работниками теплосети, могут выявить наличие загрязнений или протечек в устройстве.

Этот вид отопительных приборов состоит из секций.
Модели старого типа даже сегодня выпускаются в виде «гармошек», тогда как новое поколение имеет плоскую внешнюю панель, обеспечивающую лучший прогрев всей ее площади.

Каким бы ни был чугун крепким, но даже у него есть свои пределы. Как правило, срок службы чугунных радиаторов составляет 25-30 лет, а при должном уходе и оптимальных условиях работы они могут работать без перебоя от 50 до 100 лет.

Этого не скажешь о деталях, которые скрепляют секции друг с другом, например, о прокладках. При частых гидроударах они могут «раскачаться» или потрескаться от времени.
В этом случае появляется течь между секциями чугунной батареи, которая, если не устранить ее вовремя, может стать причиной серьезной аварии и угрозой для здоровья и жизни человека.

Хотя чугун отлично переносит несовершенство теплоносителя центрального отопления, а батареи из него имеют достаточно широкие каналы, чтобы в них не скапливался мусор, проблемы могут возникнуть даже у них. И это при том, что этому металлу нет износа. Виновниками того, что лопнула чугунная батарея или в ее стенках появился свищ, могут быть следующие факторы:

Как показывает практика, чаще всего о том, что с системой отопления что-то не так становится известно, когда уже требуется ремонт чугунных радиаторов. Чтобы узнать о проблеме заранее, нужно прислушиваться к «сигналам о помощи», которые указывают на наличие дефектов.

Следует помнить, что даже маленькие дефекты могут перерасти в большую проблему, если их вовремя не устранить. Не стоит надеяться на временные хомуты и заплаты. Только специалисты теплосети могут определить надежность и герметичность отопительного контура и его элементов.

Для любой поломки есть ряд причин, ей сопутствующих. Свищ на трубах системы обогрева или на радиаторе – не исключение. Если на элементах теплосети появилось небольшое коричневое пятнышко, не следует думать, что это сходит краска.
На самом деле, это начало, зачастую необратимого процесса, но зная, как заделать свищ в чугунной батарее, можно остановить разрушение и продлить срок ее эксплуатации. Причины появления коррозии:

Любой из вариантов, требует срочного вмешательства. Если только слегка течет чугунная батарея, то можно обойтись без отключения контура и ее демонтажа.
Спасти ситуацию сможет хомут. Если вода лишь капает, то подойдет односторонняя накладка, но если бежит тонкой стрункой, то лучше не рисковать и использовать двухсторонний зажим.

В том случае, если теплоноситель разорвал место, где находился свищ, сразу возникает вопрос, можно ли заварить чугунную батарею
. Как правило, экстренной помощью становится холодная сварка, но даже если она восстановила герметичность, необходимо вызвать мастеров из теплосети, чтобы они проверили состояние отопительной системы.

Ремонт чугунных батарей можно произвести самостоятельно при наличии инструментов и необходимых материалов, но только в случае мелких дефектов. Холодная сварка – самый простой и быстрый способ вернуть отопительный прибор «в строй», но даже он не дает гарантии, что в дальнейшем все будет в порядке.

Чтобы убедиться, что отопительный контур и все его элементы прослужат долго и не будут угрозой для жизни людей, нужно либо полностью заменить отремонтированную конструкцию после окончания холодного сезона, либо пригласить специалистов, чтобы они проверили ее надежность.

Пробоина в радиаторе — наиболее опасная из проблем, связанных с пользованием прибора. В отличие от других, например, застоя или отсутствия нагрева, неприятность может произойти внезапно, тем самым угрожая затоплением соседей. Проблему проще предупредить, чем исправить. А предупредить её можно, если знать причины, из-за которых может лопнуть радиатор.

Наиболее частая причина прорыва радиаторов отопления — износ. Как и любой прибор, батарея имеет свой срок эксплуатации, по истечению которого может сломаться и испортиться, что обусловлено негативными факторами окружающей среды: воздействием воды, высоким давлением, разницей температур при длительном проветривании помещения.

В нынешних многоквартирных домах используется центральная система отопления. Несмотря на современные технологии и оборудование, давление в таких системах остаётся нестабильным. Чаще всего это случается из-за того, что работники резко включают краны циркуляционных насосов, хотя делать это нужно аккуратно. При резком перекрытии водоснабжения давление в системе трубопроводов поднимается до такой степени, что способно пробить батарею.

Как этого избежать? При выборе радиатора необходимо ориентироваться на его запас по давлению. Как показывает практика, меньший запас у чугунных радиаторов: в пределах 12 бар. Этой величины достаточно, чтобы выдержать перепад давления, но недостаточно, чтобы сохранить конструкцию батареи целой при сильном гидроударе. В данном плане хорошо показывают себя биметаллические радиаторы, которые выдерживают давление более 20 бар.

Неправильная установка и эксплуатация радиаторов отопления также может стать причиной лопнувшего радиатора. Так, при неправильном заполнении общей системы отопления в радиаторах может накапливаться воздух. Вступая в реакцию с водой, он заставляет металл корродировать, тем самым истончает стенки батареи и служит причиной для трещин и разрывов.

Несмотря на то что давно начали выпускать батареи отопления из различных материалов, до сих пор популярными остаются чугунные радиаторы. Такой отопительный прибор имеет большой срок службы. На современном рынке представлено множество различных батарей отопления, но не все они качественные, эффективные и имеют большой срок эксплуатации. Поэтому зачастую отдают предпочтение старым проверенным чугунным батареям отопления. Но через какое-то время радиаторы начинают отдавать меньше тепла или подтекать. В таком случае нужно попытаться отремонтировать отопительный прибор или заменить его на новый. Но если грамотно произвести ремонт батареи, то она может еще прослужить несколько лет. Рассмотрим в нашей статье как самостоятельно можно определить и устранить различные неисправности чугунных батарей отопления.

Чугунные радиаторы устроены в виде секций. В каждой секции предусмотрены внутренние каналы для носителя тепла. Внешне секции похожи на металлические колонны. Все секции соединяются между собой ниппельной системой. А все стыки уплотняются резиновыми или паронитовыми прокладками. Глубина батареи может быть от 65 до 500 мм, а высота может составлять от 350 до 1500 мм.

Мощность отопительного прибора зависит от площади тепловой отдачи и количества секций. Мощность может быть от 100 до 300 Вт. Это значение зависит от модели радиатора отопления. Какая-то часть тепла передается при помощи конвективного способа, а при помощи излучения передается от 25 до 35% тепла. Кроме воздуха батарея отопления еще нагревает и приборы благодаря излучению. Поэтому обогрев помещения получается более эффективный. Теплые слои воздуха обогревают верхнюю часть помещения, а нижнюю обогревает излучение. При такой системе обогрева получается максимальная комфортная атмосфера в помещении.

В старых домах радиаторы отопления служат долгие годы. Поэтому могут случаться частые поломки, которые приходится чинить, тратя на это средства и силы. Поэтому лучшим вариантом будет замена старой батареи отопления на новую.

Если появилась течь на стыке, то ее можно устранить при помощи эпоксидного клея, полоски ткани или бинта. Для этого нужно бинт пропитать клеем и намотать на место протечки. Затем после проведения ремонта и высыхания клея можно покрасить этот участок в тон батареи. Такой ремонт сможет продлить срок службы радиатора на пару лет.

Еще можно устранить течь при помощи холодной сварки. Такая сварка представляет собой герметизирующий состав, который чем-то похож на пластилин. Принцип работы заключается в следующем: необходимо размять сварку до однородной массы, а затем приклеить ее к месту протечки. Такую сварку можно применять для небольших протечек, так как она хорошо переносит воздействие высоких температур. Если вы не можете произвести ремонт самостоятельно, то в таком случае можно воспользоваться услугами квалифицированного специалиста.

Найти место протечки обычно не составит трудностей. Если все-таки не получается определить проблемное место, то можно снять батареи и опустить в ванну с водой. В том месте где появятся пузырьки воздуха и будет место протечки. Далее необходимо воспользоваться способами, которые описаны выше.

Небольшую протечку можно устранить самостоятельно, так как особых знаний и навыков для этого не требуется. Если вы проводили ремонт радиатора отопления несколько раз, то лучше заменить такой отопительный прибор на новый.

Изделия отличаются большим весом, крепятся на специальные настенные кронштейны, но выпускаются и напольные батареи на ножках. Нагреватели обеспечивают комфортный режим: до 35% тепла передаётся способом излучения, остальное — конвекцией.

Большой вес. В зависимости от типа и производителя, масса одной чугунной секции 4.5–7.1 кг, объем наполнения 1–4 литра, стандартный набор состоит из 4–10 элементов. При неквалифицированном монтаже и неправильном расчёте числа кронштейнов происходит перекос радиатора. В результате страдают стыковочные элементы, возникает усталость металла. В местах, где отсутствует теплоноситель, появляется коррозия, затем свищ.
Неустойчивость к гидроударам, высокому давлению. При резком устранении преграды жидкость приобретает огромную скорость и устремляется в область наименьшего давления. Мощь гидроудара в отопительном контуре превосходит силу от удара молотком. Внезапная смена давления или его высокие показатели угрожают разгерметизацией отопительной системы — чаще течи возникают на стыках соединения частей радиатора.

За счёт зернистости, на стенках оседают частицы ржавчины и взвеси, которыми наполнен теплоноситель. Постепенно каналы забиваются, не выдерживают напора воды — батарея может лопнуть от давления или гидроудара. Для предупреждения ремонта, требуется регулярная промывка системы.

Износ межсекционных прокладок. Прочность разборных соединений всегда уступает монолитным конструкциям. Межсекционные прокладки и резьбовые ниппели батарей изнашиваются быстрее чугуна, больше подвержены действию температуры и давления. Чтобы избежать течей и экстренного ремонта — не забывайте о профилактике: после отопительного сезона проверяйте места соединений, и меняйте прокладки.

Если свищ образовался на чугунной поверхности, для ремонта на зачищенное и обезжиренное место нанесите холодную сварку методом вдавливания. Нестандартный вариант решения проблемы — вбейте в отверстие деревянную пробку или вкрутите саморез, сверху замажьте герметиком.

Перед тем, как промыть батарею, отсоединяют от системы с помощью трубного ключа №3 (газового) и снимают все заглушки. Удобнее всего выполнять процедуру промывки в ванне из чугуна. Чтобы предупредить повреждения эмали, дно застилают ветошью.

Заливка горячей воды. Чтобы мыть конструкцию, используйте гибкий душевой шланг. Воду подавайте под давлением, направляйте во все секции, радиатор регулярно встряхивайте и переворачивайте. Крупные засоры устраняют жёсткой проволокой. Процедуру выполняйте до тех пор, пока вытекающая вода не станет прозрачной.
Заливка раствора. Для промывки заглушите все отверстия, залейте горячий (90ºC) 10-процентный раствор каустической соды или концентрированного средства для мытья посуды, оставьте на 40–60 минут. Смесь устранит остатки органических загрязнений, откроет доступ к минеральным наслоениям. Потрясите изделие, после этого слейте жидкость.
Избавление от накипи. Залейте подогретый до 60–70ºC кислотный раствор, оставьте на срок от 3–6 часов до 2 суток. Периодически постукивайте по батарее деревянным молотком. На этом этапе промывки можно использовать лимонную кислоту, уксус 9% в пропорции с водой 1:5. А также применяется специальная жидкость для промывки систем отопления, средство для автомобильных радиаторов, но в этих случаях срок воздействия определяется по инструкции.

Ремонт чугунных радиаторов отопления бывает поверхностным и капитальным. В первом случае пытаются устранить течь простейшими способами, чтобы «дотянуть» до окончания отопительного периода. Во втором варианте подвергают батарею полной разборке, раскручивают секции, делают промывку.

По своей структуре чугун от обычного металла отличается хрупкостью. Основной особенностью его ремонта является осторожное обращение с радиатором. При появлении течи поврежденный участок нельзя обстукивать от ржавчины и накипи. Нанесенные удары приведут к появлению новых микротрещин, которые при поступлении горячего теплоносителя начнут расширяться.

Это касается и чугунных радиаторов, которые подвергают промывке. Нельзя ударять по секциям металлическим молотком, чтобы быстрее отпала грязь. Если предусмотрена разборка на секции, то соединительные ниппели раскручивают осторожно. Они тоже чугунные и могут треснуть.

Если ремонт течи можно осуществить методом накладки бандажа, то участок возле трещины просто зачищают. Такие действия не разрушат чугунные стенки секции. Во время промывки иногда требуется простукивание. Делать это можно, но легонько и только деревянным молотком.

Чугунные советские радиаторы после длительного срока службы смотрятся не эстетично. Часто по этой причине от них пытаются избавиться. Однако их можно превратить совершенно в новые батареи, если воспользоваться еще одной особенностью ремонта. Он состоит из четырех действий:

После очистки чугунные секции вновь собирают в батарею. На участках стыковки коллекторов ставят новые уплотнительные кольца. Если ниппели плохие, их аналогично меняют. Оптимально заменить боковые пробки, где производится подключение трубопровода к радиатору. У них резьба уже будет изношена, и в этом месте может проявиться течь.

После проведенного ремонта на выходе предстает новый радиатор. Именно такие чугунные батареи чаще всего после восстановления продают фирмы, выдавая их за новый товар. Теперь осталось радиатор покрасить и повесить на свое место.

Причин возникновения дефекта на чугунных секциях радиатора мало, но они есть. Неполадки могут даже проявиться без образования течи, что скажется на плохой работе батареи. Чтобы найти верный способ ремонта, нужно правильно определить причину поломки:

Чугунные приборы отопления тяжелые. Если их подвешивать на слабых кронштейнах, со временем происходит перекос. Секции начинают «завоздушиваться» и не греют. Со слабых кронштейнов радиатор способен сорваться, оборвать трубопровод. При падении от удара на чугунных секциях появятся трещины.
От гидроудара способна треснуть стенка секции
Засор является распространенной причиной неисправности. Внутри секций оседают грязь, солевые отложения. Периодически требуется проводить капитальный ремонт с промывкой химическими реагентами.
Резиновые кольца на соединении коллекторов секций периодически нужно менять
В местах соединения коллекторов секций установлены резиновые кольца. Со временем прокладки изнашиваются. Резину разъедают химические реагенты во время промывки. При капитальном ремонте прокладки обязательно меняют.
Причиной поломки может стать банальное размораживание радиатора. Например, хозяин долгое время не появляется на даче. При сильных морозах теплоноситель замерзает в системе отопления. От расширения воды чугунную секцию разрывает.

Признаки поломки выявить несложно. О загрязнении или завоздушивании радиатора свидетельствуют непрогретые участки. Если на чугунной поверхности еще нет течи, но уже появился белый или ржавый налет, это первый «звонок» об опасности. С ремонтом затягивать нельзя.

Технология ремонта зависит от причины неисправности. Если происходит частое завоздушивание из-за перекоса, радиатор выравнивают по горизонтали на стене, усиливают дополнительными кронштейнами. При засоре секций способ ремонта один – промывка реагентами.

Небольшую трещину на секции ликвидируют заклеиванием эпоксидной смолой с кусочками марли. Этот метод поможет устранить течь на подводящей к радиатору трубе или в месте соединения коллекторов секций.
Для устранения течи на доступном участке наматывают бинт, пропитанный эпоксидной смолой
Заклеить трещину на радиаторе поможет холодная сварка. Средство для экстренного ремонта напоминает пластилин, который нужно размять руками и наклеить на чистую поверхность.
Холодная сварка поможет быстро устранить течь

Ремонт начинают с подготовительных действий. Под радиатором застилают пленку, так как без воды и грязи здесь не обойтись. Важно знать, если выбран способ заклеивания эпоксидной смолой или холодной сваркой, то радиатор нужно отключить от системы отопления, иначе течь теплоносителя не даст приклеиться бандажу к чугунной поверхности. Однако сделать это можно, когда батарея оснащена запорной арматурой.

Допустим, краны на подводке труб к радиатору имеются. Перед началом ремонта их нужно закрыть. Следующим действием сливают с батареи теплоноситель, чтобы устранить течь. Проблемный участок зачищают от краски, грязи, ржавчины. Обезжиривают ацетоном или спиртом. Эпоксидную смолу наносят на полоску бинта или х/б ткани. Если трещина на ровном участке секции, то заплатку просто наклеивают несколькими слоями, дав время каждому из них застыть. На участок подводящей трубы или коллектор просмоленный бинт наматывают в виде бандажа. После застывания участок закрашивают под цвет радиатора.

Аналогичные действия выполняют, когда предусмотрен ремонт чугунной батареи холодной сваркой, но бинт или полоска ткани понадобятся для других действий. Средство напоминает пластилин. Перед использованием отрезают необходимое количество массы и разминают ее руками. В это время происходит смешивание компонентов, отвечающих за отвердевание холодной сварки. Размягченную массу приклеивают на участок, требующий ремонта. Сверху полоской ткани пытаются намотать бандаж. Чем сильнее прижать холодную сварку к чугунной поверхности, тем прочнее получится заплатка.

В квартирах со старым ремонтом чугунные радиаторы установлены без запорной арматуры. Ремонт эпоксидной смолой или холодной сваркой невозможен, так как теплоноситель постоянно подтекает. Если проблемный участок на трубе или соединении коллекторов секций, выручит хомут. Изделие для бандажа состоит из одного разъемного кольца или двух полуколец. Для стяжки предусмотрены болты. Роль уплотнителя исполняет резиновая полоса. Хомут устанавливают на проблемный участок, затягивают болты до прекращения течи.

Когда чугунная батарея подключена к системе отопления металлическими трубами, прослужившими не один десяток лет, раскручивать сгоны нет смысла. Они все равно оборвутся. Резьбы обрезают болгаркой. На их место придется приваривать новые сгоны.
Радиатор снимают с кронштейнов, укладывают на пол. Ключом пытаются открутить заглушки с коллекторов и гайки с обрезанными сгонами. Важно помнить, что на одном коллекторе будет правая, а на другом – левая резьба. Если гайки не идут, их прогревают паяльной лампой. После откручивания на заглушках резьбы очищают щеткой по металлу. Гайки с обрезанными сгонами лучше выбросить и купить новые. Выкрутить куски трубки с резьбой сложно.
Для разъединения секций внутрь коллектора вводят специальный ключ. Один его конец напоминает лопатку. Именно этой плоской частью ищут зацеп за усики чугунного ниппеля. Он аналогично имеет правую и левую резьбу. Ключом пытаются сорвать ниппель и провернуть на пару оборотов. Если он не поддается, участок коллектора прогревают паяльной лампой. Аналогичную операцию выполняют на противоположном коллекторе. Каждый ниппель поочередно проворачивают на пару оборотов, пока полностью отсоединится секция.

Подобным образом можно разобрать весь радиатор или отделить поврежденные секции. Если внутри оказалось много грязи, для промывки используют каустическую соду. Подойдет раствор из 9% уксуса и воды в соотношении 1:1. На крайний случай используют 5% раствор серной кислоты. Для промывки жидкость заливают внутрь радиатора на сутки, затем промывают чистой водой. После этих действий батарею разъединяют на отдельные секции, меняют уплотнительные кольца, производят обратную сборку.

Ремонт чугунных радиаторов отопления в одиночку сложно выполнять, если требуется полная разборка. Проблема связана с большим весом и хрупкостью чугуна. Оптимально пригласить помощника или доверить работу наемным специалистам.

Любой человек хотя бы раз в жизни сталкивался с необходимостью ремонта радиаторов, труб, расширительного бака и других комплектующих системы отопления. Если еще лет двадцать назад любой контур отопления и батареи в нем ремонтировались только методом горячего сваривания. Сегодня современный рынок предлагает быстрый и эффективный способ устранения течи и пробоин в любой единице оборудования отопительного контура. При этом больше не придется использовать сваривание при повышенной температуре. На смену общеизвестным методикам пришла новая технология – холодная сварка для чугунных батарей, биметаллических и алюминиевых радиаторов, пластиковых и стальных труб отопительной системы.

Согласно нормативной документации, а именно ГОСТу 2601-84 о сварке металлов, холодная сварка для батарей отопления – это соединение двух однородных или разнородных материалов. Процесс формирования соединения проводится под давлением в условиях значительной пластической деформации клеящего вещества. При этом температура соединяемых материалов не повышается. В данном случае соединение двух компонентов в одну систему происходит не за счет диффузии, то есть проникновения одного вещества в другое. Связь возникает в результате валентного сопряжения атомов при пластической деформации.

Успешное протекание процесса невозможно без соблюдения двух главных условий. Это высокое давление и присутствие пластической деформации соединяемых компонентов. Холодная сварка для радиаторов отопления не образует монолитное, высокопрочное соединение без пластической деформации. Речь идет об изменении относительного положения атомов и перегруппировке групп атомов, которые сохраняются во времени. Высокое давление позволяет сблизить свариваемые поверхности до расстояния, соизмеримого с размерами кристаллической решетки твердых веществ и межатомного расстояния у полимеров. Как результат, между связующим агентом и соединяемыми материалами возникает межатомное взаимодействие.

Эпоксидная смола отличается пластичностью. Она способна собой заполнить все трещины и дефекты обрабатываемой поверхности. Еще одно немаловажное свойство эпоксидной смолы – это способность отвердевать при смешивании с разнообразными отвердителями. Все свои положительные качества эпоксидная смола передает холодной сварке.

В качестве наполнителя могут выступать металл, сера, различные пластификаторы и модификаторы. Наполнитель в системе играет роль отвердителя, а также наделяет холодную сварку рядом положительных характеристик, например, термической стойкостью, стойкостью во влажной среде и др. Холодная сварка для батарей отопления в своем составе в качестве наполнителя должна содержать металл, а вот связующий компонент для пластиковых труб немыслим без серы. В любом случае холодная сварка – это двухкомпонентная смесь, которая соединяется в одну систему непосредственно перед использованием.

Многие задаются вопросом о том, а можно ли заклеить радиатор холодной сваркой и насколько такой ремонт будет долговечным и эффективным. Специалисты дают утвердительный ответ на вышеуказанный вопрос. А вот насколько долго полученный шов или соединение будет служить – полностью зависит от правильности выбора клеящего состава.

Покупая жидкий продукт, можно обратить внимание на то, что в упаковке имеется два тюбика. В одном находится эластичное вещество на основе эпоксидной смолы, во втором – отвердитель. Их перед использованием нужно смешать. Срок жизни смеси от 2 мин до 20 мин.

для работы с металлами – образует прочное соединение даже между двумя разнородными металлами. Обязательное условие – в качестве наполнителя должен выступать металл. Можно ли заклеить радиатор холодной сваркой данного типа? Специалисты отвечают утвердительно;

Чтобы замазать радиатор холодной сваркой, необходимо скрупулезно выбирать состав системы. Клеящая смесь должна соответствовать обрабатываемому материалу. Образующееся соединение должно сохранять свою целостность при вероятных условиях эксплуатации.

Помимо качественных характеристик связующего компонента, при выборе учитываются будущие условия эксплуатации получаемого шва. Так, холодная сварка труб отопления выбирается согласно температурному режиму, при котором соединение сохранит свою прочность и целостность. В инструкции большинства недорогих связующих материалов указывается температурный режим 260°C и выше. Но это не означается, что сварной шов долго продержится при указанных условиях.

Как показывает практика, такие составы должны использоваться только при комнатной температуре. Для соединения труб отопления и радиаторов нужно выбирать сварку, диапазон рабочих температур которой доходит до 1300°C и выше. В данном случае соединение гарантированно прослужит долго.

обязательным этапом является подготовка поверхности ремонтируемого материала. Для этого поверхность торцов трубы обрабатывается наждачной бумагой, а затем обезжиривается. Шероховатости на трубе увеличат степень адгезии с клеящим составом. Жирные загрязнения могут вступить в химическую реакцию с компонентами холодной сварки и ухудшить их характеристики;
непосредственная подготовка клеящего состава заключается в смешивании компонентов до образования однородной массы. В случае с пластилинообразной сваркой руки перед смешиванием смачивают водой. Паста не будет прилипать к коже. Срок годности жидких составов длится не дольше 3 мин, поэтому действовать нужно быстро;

Холодная сварка представляет собой жидкую или пластилинообразную смесь, которая позволяет соединить между собой даже разнородные материалы, не прибегая к действию на них высоких температур. Перед традиционными методами соединения металлов и пластиковых изделий холодная сварка имеет ряд преимуществ. Это простота в использовании, пожаробезопасность, прочность и долговечность полученного шва, отсутствие деформации склеиваемых поверхностей и др. Присутствуют и недостатки. Это пластическая деформация соединяемых деталей.

Холодная сварка используется для ремонта и монтажа систем отопления, водопровода, контура ГВС, а также при поломке деталей машины, образовании трещин и проколов в емкостях различного предназначения. Многие спрашивают о том, можно ли запаять радиатор холодной сваркой. Специалисты утвердительно отвечают на данный вопрос. Но настоятельно рекомендуют покупать клеящий состав в соответствии с последующими условиями эксплуатации соединительного шва и химическим составом обрабатываемой поверхности.

Этого не скажешь о деталях, которые скрепляют секции друг с другом, например, о прокладках. При частых гидроударах они могут «раскачаться» или потрескаться от времени. В этом случае появляется течь между секциями чугунной батареи, которая, если не устранить ее вовремя, может стать причиной серьезной аварии и угрозой для здоровья и жизни человека.

Всем известен большой вес радиаторов из этого металла. Если при монтаже конструкции были использованы не достаточно крепкие кронштейны, или их оказалось мало, со временем она может просесть под своим весом и наклониться. Даже незначительное отклонение всего на пару миллиметров снизит эффективность работы устройства, а если перекос не исправить, то спустя несколько лет в месте, где теплоноситель отсутствует, появится коррозия. Вначале она будет выглядеть как небольшое коричневое пятнышко, которое будет расти с каждым отопительным сезоном, пока на его месте не образуется свищ.
Репутация «долгожителей» свойственна как старым, так и новым моделям чугунных радиаторов, но при условии, что они монтированы в контур многоквартирного здания не выше шести этажей. Если теплосеть надежная и не «грешит» сильными гидроударами, то их можно устанавливать и в девятиэтажных домах. В противном случае, под сильным напором воды чугунная батарея может дать течь на стыках соединений секций. В том случае, если во время отопительного сезона потекла чугунная батарея, чем заделать ее нужно знать заранее. Сегодня существует масса герметиков, которые помогут «продержаться» устройству до теплых дней.
Внутреннее устройство отечественных батарей таково, что чугун, из которого они выплавлены, имеет шероховатости, которые полностью отсутствуют в импортных аналогах. Именно поэтому на стенках со временем откладывается много мусора, которым наполнена вода в теплосети. Взвеси, частицы ржавчины и металлов, все это оседает и делает широкий канал узким настолько, что он уже не способен пропускать беспрепятственно теплоноситель под большим напором. В этом случае конструкция может лопнуть в любом месте, и тогда придется срочно решать, как устранить течь в чугунной батарее.
Прокладки и резьба ниппелей – это слабое «звено» отопительных приборов. Если у чугуна нет срока давности, то этого не скажешь про детали, из которых состоит батарея. Чтобы не доводить ситуацию до того, что потребуется ремонт чугунной батареи, места соединений нужно проверять после каждого отопительного сезона и периодически менять на них прокладки.

Когда чугунная батарея подключена к системе отопления металлическими трубами, прослужившими не один десяток лет, раскручивать сгоны нет смысла. Они все равно оборвутся. Резьбы обрезают болгаркой. На их место придется приваривать новые сгоны.
Радиатор снимают с кронштейнов, укладывают на пол. Ключом пытаются открутить заглушки с коллекторов и гайки с обрезанными сгонами. Важно помнить, что на одном коллекторе будет правая, а на другом – левая резьба. Если гайки не идут, их прогревают паяльной лампой. После откручивания на заглушках резьбы очищают щеткой по металлу. Гайки с обрезанными сгонами лучше выбросить и купить новые. Выкрутить куски трубки с резьбой сложно.
Для разъединения секций внутрь коллектора вводят специальный ключ. Один его конец напоминает лопатку. Именно этой плоской частью ищут зацеп за усики чугунного ниппеля. Он аналогично имеет правую и левую резьбу. Ключом пытаются сорвать ниппель и провернуть на пару оборотов. Если он не поддается, участок коллектора прогревают паяльной лампой. Аналогичную операцию выполняют на противоположном коллекторе. Каждый ниппель поочередно проворачивают на пару оборотов, пока полностью отсоединится секция.

Ощущение прохлады в комнате. В этом случае стоит опросить соседей, насколько у них тепло в квартире. Если все в порядке, то можно начинать искать проблемы у себя. Причиной может стать элементарное загрязнение каналов, перекос устройства или наличие свищей. В первом случае достаточно промыть батареи, во втором – закрепить или поменять кронштейны и проверить правильность установки строительным уровнем, а в третьем – оказать «больному» радиатору помощь.

Для любой поломки есть ряд причин, ей сопутствующих. Свищ на трубах системы обогрева или на радиаторе – не исключение. Если на элементах теплосети появилось небольшое коричневое пятнышко, не следует думать, что это сходит краска. На самом деле, это начало, зачастую необратимого процесса, но зная, как заделать свищ в чугунной батарее, можно остановить разрушение и продлить срок ее эксплуатации. Причины появления коррозии:

С учетом частых повышений стоимости коммунальных услуг, некоторые умельцы лукавят и ради экономии электроэнергии подключают нулевой кабель к отопительному контуру. Токи, которые начинают свое «путешествие» по трубам посредством теплоносителя, как раз и вызывают образование коррозии. Определить нечестного соседа можно, если свищей несколько, и они появляются с определенной регулярностью. Спасти ситуацию поможет звонок в соответствующую службу с целью выявления нарушителя, и ремонт чугунных батарей своими руками.
Истек срок годности батарей или отложения на их стенках повредили металл. В этом случае, даже небольшой свищ или трещина под воздействием напора воды может привести к тому, что батарея лопнет и из нее потечет поток горячей воды.

Любой из вариантов, требует срочного вмешательства. Если только слегка течет чугунная батарея, то можно обойтись без отключения контура и ее демонтажа. Спасти ситуацию сможет хомут. Если вода лишь капает, то подойдет односторонняя накладка, но если бежит тонкой стрункой, то лучше не рисковать и использовать двухсторонний зажим.

В том случае, если теплоноситель разорвал место, где находился свищ, сразу возникает вопрос, можно ли заварить чугунную батарею. Как правило, экстренной помощью становится холодная сварка, но даже если она восстановила герметичность, необходимо вызвать мастеров из теплосети, чтобы они проверили состояние отопительной системы.

Любая поломка возникает из-за причины. Свищ на трубах обогревательной системы или на радиаторе не является исключением. Если на деталях теплосети возникло маленькое пятно коричневого цвета, то не думайте, что это просто слезает краска. Это начало необратимого процесса. Но если вы знаете, как убрать свищ в чугунной батарее, то сможете предотвратить разрушение и продлить ее срок использования.

учитывая постоянное увеличение стоимости коммунальных услуг, некоторые ради экономии электричества подсоединяют нулевой кабель к отопительному контуру. Токи движутся по трубам методом теплоносителя и провоцируют возникновение коррозии. Спасти данную ситуацию может только соответствующая служба, которая найдет нарушителя и сделает ремонт;
прошел срок эксплуатации батарей, или отложения на их стенах нанесли вред металлу. Даже маленький свищ или трещина под влиянием напора воды поспособствует тому, что батарея разорвется, и из нее потечет горячая вода. Если чуть-чуть батарея капает, то можно использовать хомут. Если бежит данным ручейком, лучше применить двухсторонний зажим.

Если теплоноситель порвал место, где присутствует свищ, то появляется вопрос, можно ли заварить батарею? Обычно срочной помощью является холодная сварка. Но даже если она восстановила герметичность, нужно вызвать мастеров из теплосети, чтобы они проверили состояние отопительного оборудования.

Ремонт чугунных батарей можно сделать самостоятельно с помощью инструментов и нужных материалов, но при условии обнаружении некритичных поломок. Холодная сварка является легким и быстрым способом восстановить отопительный прибор, но даже он не даст гарантию, что в будущем ничего ужасного не произойдет. Чтобы удостовериться, что отопительное устройство и все его детали будут служить долгое время и не нанесут вреда людям, необходимо или полностью заменить отремонтированный прибор после завершения холодного сезона, или вызвать мастеров, чтобы они проверили его стабильную и надежную работу.

Похожие записи
Какие радиаторы для центрального отопления лучшие?
Какие радиаторы лучше подходят для автономного отопления?
Как сделать ремонт биметаллических радиаторов отопления своими руками?
Какое давление в батареях центрального отопления?
Какова норма температуры воды в батареях центрального отопления?
Можно ли ставить биметаллические радиаторы на центральное отопление?

Если течь на стыке секций, то ее можно быстро ликвидировать при помощи бинта и эпоксидного клея. Материал пропитывается клеем и наматывается на место протечки. После того, как он схватится, можно закрасить это место в тон батареи, но главное помнить, что подобная «операция» считается временной, и лучше после окончания холодов купить и установить новую секцию.
Холодная сварка для чугунных батарей – это лучший способ быстрого устранения дефекта. Это специальный герметик, внешне напоминающий детский пластилин. Его нужно тщательно размять и нанести на поврежденное место. Средство быстро схватывается, устойчиво к перепадам температур и вполне годится для быстрого и временного ремонта чугунной батареи.

На схваченное герметиком место надевается и закручивается хомут, но важно проследить, чтобы его зажимы были с противоположной стороны течи. Например, трещина образовалась на внутренней стороне радиатора, значит, зажимы будут снаружи, и наоборот.

Большой вес. В зависимости от типа и производителя, масса одной чугунной секции 4.5–7.1 кг, объем наполнения 1–4 литра, стандартный набор состоит из 4–10 элементов. При неквалифицированном монтаже и неправильном расчёте числа кронштейнов происходит перекос радиатора. В результате страдают стыковочные элементы, возникает усталость металла. В местах, где отсутствует теплоноситель, появляется коррозия, затем свищ.
Неустойчивость к гидроударам, высокому давлению. При резком устранении преграды жидкость приобретает огромную скорость и устремляется в область наименьшего давления. Мощь гидроудара в отопительном контуре превосходит силу от удара молотком. Внезапная смена давления или его высокие показатели угрожают разгерметизацией отопительной системы — чаще течи возникают на стыках соединения частей радиатора.

Износ межсекционных прокладок. Прочность разборных соединений всегда уступает монолитным конструкциям. Межсекционные прокладки и резьбовые ниппели батарей изнашиваются быстрее чугуна, больше подвержены действию температуры и давления. Чтобы избежать течей и экстренного ремонта — не забывайте о профилактике: после отопительного сезона проверяйте места соединений, и меняйте прокладки.

Заливка горячей воды. Чтобы мыть конструкцию, используйте гибкий душевой шланг. Воду подавайте под давлением, направляйте во все секции, радиатор регулярно встряхивайте и переворачивайте. Крупные засоры устраняют жёсткой проволокой. Процедуру выполняйте до тех пор, пока вытекающая вода не станет прозрачной.
Заливка раствора. Для промывки заглушите все отверстия, залейте горячий (90ºC) 10-процентный раствор каустической соды или концентрированного средства для мытья посуды, оставьте на 40–60 минут. Смесь устранит остатки органических загрязнений, откроет доступ к минеральным наслоениям. Потрясите изделие, после этого слейте жидкость.
Избавление от накипи. Залейте подогретый до 60–70ºC кислотный раствор, оставьте на срок от 3–6 часов до 2 суток. Периодически постукивайте по батарее деревянным молотком. На этом этапе промывки можно использовать лимонную кислоту, уксус 9% в пропорции с водой 1:5. А также применяется специальная жидкость для промывки систем отопления, средство для автомобильных радиаторов, но в этих случаях срок воздействия определяется по инструкции.

Ссылаясь на опасную переполненность станции метро York Street, обеспокоенные соседи бьют тревогу по поводу необходимости второго входа в депо поездов F, которое часто сталкивается с узкими местами на своей единственной лестнице среди растущего населения района.

Ремонт утечки в чугунном радиаторе Мой старый ремонт дома Поскольку не многие сайты с абсолютно бесплатной загрузкой mp3-файлов заслуживают уважения, вам стоит потренировать их с предупреждением.Взгляните на самые безопасные веб-страницы для загрузки mp3 в режиме онлайн: MusiXnergizer
Это приложение для загрузки видео поможет вам загрузить видео одним щелчком мыши. Получите удовольствие от загрузки видео с помощью этого типа бесплатного приложения для загрузки видео.

Поэтому, когда вы думаете, что все в порядке после восстановления вашего старого чугунного радиатора (пескоструйная очистка / краска / новые клапаны), вы обнаруживаете, что в нем есть небольшая утечка.Следите за новостями …

Radiator Renovator Как мы это делаем
Если у вас есть чугунные радиаторы, пережившие лучшие времена, мы предлагаем профессиональные услуги по ремонту: от перекраски и испытаний под давлением или замены протекающего уплотнения до полной разборки и восстановления вашего заветный радиатор.
Как соединить и подключить секционные чугунные радиаторы
Полное руководство по соединению секционных чугунных радиаторов. Большинство радиаторов поставляются полностью собранными, однако для более крупных радиаторов может потребоваться сборка на месте и соединение секций.
(00:32) Подготовка стыков и установка ниппелей и прокладок.
(02:24) Соединение секций радиатора вместе с помощью соединительного ключа
Это видео можно применить к радиаторам Priory, Telford, Ledbury и Trieste компании Radiator Company или радиаторам Grange, FKR, Windsor от Clyde Radiators.http://www.theradiatorcompany.co.uk/product-pages/traditional-cast-iron/
http://clyderadiators.co.uk/product-range/cast-iron/
Видео о ремонте часов Spelter, сварке чугунных радиаторов, пайке мотоциклетных головок
Клиенты http://MuggyWeld.com с радостью делятся своими историями успеха с помощью фотографий и видео. Вступление — несколько фотографий Эндрю Мартина из Midwest Welding в Бозмане, штат Монтана.Ребята сварили чугунный радиатор с помощью наших электродов 77, удалив покрытие со стержня для стержневой сварки. Андрей написал; Мы выполнили TIG на этом регистре. Когда заказчик затянул спускной клапан (NTP), в верхней части теплового регистра треснула. Просверлили кусок холоднокатаного А36, нарезали резьбой и приварили к регистру. Небольшие трещины от трещины начали проявляться, когда мы провели испытания под давлением, и мы смогли отыскать трещины и вернуть старый регистр в рабочее состояние для клиента.Большой продукт! Знайте, куда обратиться для ремонта ЧУГУНА ШТАБ. Большинство сварочных мастерских по всей стране часто отказываются от работы с чугуном. Только не на Midwest Welding, посмотрите, как эти ребята будут больше замечать в будущих видеороликах.
Арнольд Мэдник. прислал в следующем комплекте фото. Арнольд сообщил о срочном ремонте часов и статуй спелтера. Super Alloy 1 восстановил руку статуи, держащую часы. Super Alloy 1 имеет более низкую температуру плавления, чем спелтер, и легко накапливается. Штанга 1/8 дюйма лучше всего работает, когда требуется налипание.На сайте muggyweld.com у нас есть несколько видеороликов, демонстрирующих, как просто исправить эти головные боли из белого металла. Чрезвычайно сложно найти сварочный цех, который хотя бы попытался припаять сплав на основе цинка.
Третий отзыв клиента — это клиент по имени Джон. У Джона была трещина в голове его Royal Enfield WD / CO 1940 года выпуска. Джон использовал SSF-6 для этого ремонта. Для детали такого размера и массы рекомендуется использовать кислородно-ацетиленовую горелку. При пайке важно достичь рабочей температуры быстрее, чем если бы вы пытались что-то припаять.Отзыв Джона выглядит следующим образом; Это мой Royal Enfield WD / CO 1940 года выпуска. Это был мотоцикл британской армии времен Второй мировой войны. Она очень сильно протекала через трещину в головке блока цилиндров (трещина дошла до коромысла). Я припаял трещину SSF-6, и это не могло быть проще. Удочка действительно хорошо течет. Отличный материал.
Не стесняйтесь использовать эти фотографии.
Бесконечно благодарен!
Мы хотим поблагодарить всех за то, что поделились с нами своими историями успеха.
Следите за тем, чтобы у muggyweld.com появилось еще много отзывов.#RoyalEnfieldRepair #CastIronRadiatorRepair #SpelterClockRepair #MuggyWeldIt
Пожалуйста, прочтите все инструкции перед использованием по адресу:
https: //www.muggyweld.com/wp-content / …
Чтобы увидеть больше видео и информации или сделать заказ, посетите https://www.muggyweld.com/product/sup …
Чтобы увидеть больше видео и информации или сделать заказ, посетите https://www.muggyweld.com/product/77 -…
_________________
Посетите http://www.aws.org/technical/facts/
перед использованием продукции Muggy Weld и соблюдайте все рекомендации AWS по безопасности при сварке.Дополнительная информация о безопасности продукта доступна на http://muggyweld.com/safety-guidelines.
.
Muggy Weld LLC не несет ответственности за любые убытки, травмы, претензии, ответственность или ущерб любого рода, возникшие в результате (а) использования вами этого Сайта, (б) любых услуг или продуктов, полученных с этого Сайта, (c) ) любые ошибки или упущения на этом Сайте, (г) недоступность или прерывание работы этого Сайта или любых его функций, (д) любой контент, содержащийся на этом Сайте. Паспорта безопасности материалов доступны при покупке в MuggyWeld.com, по запросу.
Как быстро устранить утечку запорного клапана (клапан парового радиатора) | Избегайте водопроводчиков.
Это простой способ исправить протекающий запорный клапан, меньше времени и денег. В большинстве случаев этот тип клапана используется в паровой системе; особенно запорный вентиль пара радиатора и запорный вентиль подачи воды.
Свяжитесь со мной в социальных сетях
https://www.facebook.com/
Тони Нгуен
гидравлический обогреватель / протекающий вентиль радиатора заменен
протекающий вентиль радиатора кастира заменен
LAVIMONIERE PRODUCTIONS, ООО
Подписывайтесь на мой канал
https: // www.youtube.com/channel/UC4mZGMmJ1kOaOG1oRACZDbQ?&ab_channel=stevenlavimoniere
facebook
https://www.facebook.com/steven.lavimoniere
Веб-сайт
http://lavimoniereplumbingandheating.com/
Восстановление чугунного радиатора Часть 4: Простое снятие запорного клапана и повторная окраска
Часть 4 восстановления чугунного радиатора включает быстрое и легкое повторение процедуры снятия запорного клапана своими руками.После этого его отправляют в пескоструйный цех для повторной отделки, нового слоя краски или порошкового покрытия и обратно для повторной сборки и установки. Чтобы получить больше советов и информации о Старом доме, приходите к нам на Facebook и www.myoldhousefix.com!
#DIY #castironradiator #castironradiatorrefinishing #hvac #myoldhousefix
Винтажные радиаторы чугунные
Красивое тепло.Это лучший способ описать, что антикварные чугунные радары могут доставить в ваш дом. Смотрите и убедитесь сами. Еще больше полезной информации можно найти на http://www.baileylineroad.com
ЧИТАЙТЕ МОИ ПОПУЛЯРНЫЕ СТАТЬИ О:
Полиуретановая отделка — https://bit.ly/powerbuffing
Планы дома-обруча своими руками — https://bit.ly/hoophouseplans
Установка погружного насоса — https://bit.ly/pumpinstallation
Советы по сушке древесины на воздухе — https://bit.ly/wooddrying
Как построить стол — https://bit.ly/tablebuilding
Как окрасить колоду — https: // bit.Ly / Deckstain
Выбор водостойкого наружного клея — https://bit.ly/exterioradhesives
Как построить пандус для инвалидных колясок — https://bit.ly/wheelchairrampplans
ПОДПИСАТЬСЯ: http://bit.ly/BLRchannel
ПОСМОТРЕТЬ МОЕ ПОПУЛЯРНОЕ ВИДЕО: Как вырезать идеальные стыки под углом
СМОТРЕТЬ БОЛЬШЕ BAILEY LINE ROAD:
Зимние советы — https://bit.ly/2rpnUcm
Обзор продуктов — https://bit.ly/2L2H54Q
Деревообработка — https://bit.ly/2RN83jC
Настоящая сельская жизнь — https://bit.ly/2RI5dvY
ПРОВЕРИТЬ МОЙ ВЕБ-САЙТ: https://baileylineroad.com/
Курс строительства моей хижины: https: // baileylineroad.com / уютная кабина /
Электронные книги с практическими рекомендациями и DIY: https://baileylineroad.com/shop/
СОЦИАЛЬНЫЕ МЕДИА:
http://bit.ly/STEVEMyoutube
http://bit.ly/STEVEMfacebook
http://bit.ly/STEVEMtwitter
http://bit.ly/STEVEMinstagram
http://bit.ly/STEVEMpinterest
# радиаторы # радиаторспециалист # радиатор # крышка радиатора # радиаторспециалист # радиаторFlush # радиаторные клапаны # радиаторпроблемы # радиаторшоу # радиаторшоп # проблемы радиатора # радиаторлав # радиаторшланг # кастирон
КАК ОТРЕМОНТИРОВАТЬ УТЕЧКА РАДИАТОРА — САНТЕХНИКА
# Сантехника # Сантехника ЛИДС-САНТЕХНИКА ремонтирует протекающий радиатор.КАК ОТРЕМОНТИРОВАТЬ УТЕЧКА РАДИАТОРА. Если у вас течь из радиатора, то это видео покажет вам, как исправить протечку радиатора. Негерметичный клапан радиатора, а также негерметичный радиатор. Выключите запорный клапан, также выключите клапан TRV. Отремонтируйте протекающий радиатор, не сливая воду из всей системы отопления.
✅Утечка радиатора: лучшая утечка для остановки радиатора (руководство по покупке)
Утечка в радиаторе: Наши обученные специалисты потратили дни на поиски лучшего устройства для остановки утечки радиатора.⬇️Нажмите ПОКАЗАТЬ БОЛЬШЕ ⬇️
✅1. Bar’s Leaks Радиатор Stop Leak: https://bit.ly/2OqCayp
* Найдите выгодную сделку на eBay: http://bit.ly/2PjyqwU
✅2. Порошок для остановки утечки радиатора AlumaSeal: https://bit.ly/2OqCf5b
* Найдите выгодную сделку на eBay: http://bit.ly/2ucX9g4
✅3. Жидкая медь для уплотнения блока утечек в баре: https://bit.ly/2VpyRcj
* Найдите выгодную сделку на eBay: http://bit.ly/37aFwMl
✅4. K УПЛОТНЕНИЕ УТЕЧКА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ: https://bit.ly/2M0hEDb
* Найдите выгодную сделку на eBay: http://bit.ly/38jgr1W
✅5. Утечка останова радиатора Prestone: https: // bit.ly / 2LW6XkJ
* Найдите выгодную сделку на eBay: http://bit.ly/2uftfaK
Древний японский тоник растапливает 54 фунта жира: https://bit.ly/39sKV4H
НАПИРАЙТЕ СВОЕ ЛИЦО. ПОТЕРЯТЬ ВЕС: https://bit.ly/31FOT5q
Чтобы сэкономить ваше время и деньги, мы сузили список до некоторых из лучших устройств для остановки утечки радиатора.
Ознакомьтесь с подробным обзором лучшей системы защиты от утечек радиатора.
В этом видео мы проводим новое исследование лучших утечек радиатора.
Это лучший обзор утечки радиатора.
Лучшее время для покупки вашей первой остановки утечки радиатора.Если вы думаете о другой утечке радиатора, дайте нам знать, и мы рассмотрим ее, поскольку существует множество других вариантов остановки утечки радиатора.
————— ПОСМОТРЕТЬ ЕЩЕ ВИДЕО —————
Газ Гриль Обзор
ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ:
Отрывки отснятого материала в этом видео не являются оригинальным контентом, созданным Review Tube. Части видеоматериалов о продуктах были собраны из разных источников, включая производителей, коллег-создателей и различные другие источники.«Все претензии, гарантии и спецификации продукта предоставлены производителем или поставщиком. REVIEW TUBE не несет ответственности за эти претензии, гарантии или спецификации»
* Обратите внимание, что это описание может содержать партнерские ссылки. Это означает, что мы можем получать комиссионные, когда вы переходите по нашим ссылкам и совершаете покупки без каких-либо дополнительных затрат для вас. Однако это не влияет на наши обзоры и сравнения. Мы делаем все возможное, чтобы все было справедливо и сбалансировано, чтобы помочь вам сделать лучший выбор для вас.
—————— ПОДДЕРЖКА НАШЕГО КАНАЛА ——————
Патреон: https: // www.patreon.com/reviewtube
PayPal: https://www.paypal.me/myReviewTube
————————————————— ——————————
Лучшая остановка утечки радиатора
Лучшая остановка утечки радиатора
Утечка остановки радиатора
Негерметичный клапан радиатора? Простое решение за две минуты. Нет слива. Это может сделать кто угодно.
Ян показывает, как отремонтировать радиаторный клапан за 2 минуты. У вас проблемы с водопроводом или отоплением? Спросите Ала на: http://www.dereton33.com
Не то видео, которое вы ищете? У нас есть более 150 видеороликов о сантехнике и центральном отоплении, посетите наш сайт http: // www.dereton33.co.uk
Нужны запчасти? посетите магазин сантехники Эла http://www.amazon.co.uk/shop/dereton33
Помогли сэкономить и хотите сделать пожертвование? возьмите эту ссылку. http://www.dereton33.com/page118.html. Каждая копейка помогает, спасибо. Аль и Январь
Восстановление чугунного радиатора. Часть 3: Удаление застрявших запорных клапанов.
Всем привет, Крис из моего старого дома «Починка»! Переходим к реставрации чугунного радиатора Часть 3 с резюме:
Вариант 1: гаечный ключ — ОТКАЗ
Вариант 2: Трубный ключ — сняты 3 из 4 штуцеров радиатора.Вариант 3: последний отрезок фитинга. Пора его вырезать.
Вот процесс!
Для получения дополнительных советов и информации о Old House посетите наш сайт www.myoldhousefix.com.
#castironradiator
#castironradiatorrepair
#castironradiatorrestoring
Восстановление чугунного радиатора , часть 1: три варианта удаления застрявших запорных клапанов
Мы рассмотрим ремонт, разборку и разборку вашего старого чугунного радиатора и что делать, если запорные клапаны и фитинги не работают выйти, перед отправкой на ремонт — пескоструйная обработка / покраска.Дополнительные советы, инструменты и информацию можно найти на сайте www.myoldhousefix.com.
#castironradiatorrepair
#castironradiator
#castironradiatorrefinishing
Ремонт утечки в чугунном радиаторе
Итак, когда вы думаете, что после восстановления старого чугунного радиатора (пескоструйная очистка / покраска / новые клапаны) все в порядке, вы обнаруживаете небольшую утечку. Следите за обновлениями «Fix» !!!
#myoldhousefix #castironradiator # oldhouse #oldhouserestoring
Утечка клапана парового радиатора
Это время года, когда вы замечаете шипение, пузыри и капание воды из паровых тепловых клапанов …
Я быстро покажу, как заменить прокладку, которой у нее нет под рукой. Материал, который я использую для этого ремонта, поступает из местного магазина ACE или из магазина автозапчастей в городе.
Я мог бы заменить весь клапан, но это было бы намного больше работы. Это почти мгновенно решит мою проблему.
Восстановление чугунного радиатора. Часть 2: Удаление застрявших запорных клапанов.
Резюме из Части 1 — Ключ «спусковой» не смог снять запорную арматуру радиатора из чугуна, теперь переходит к варианту 2 — трубному ключу.Вылезут ли все 4 штуцера, или нам нужно будет выломать ножовку, чтобы вырезать их … следите за обновлениями! Дополнительные советы, инструменты и информацию можно найти на сайте www.myoldhousefix.com.
#castironradiator
#castironradiatorrepair
#castironradiatorrestoring

Ремонт утечки в чугунном радиаторе. Абсолютно бесплатная услуга, предоставляемая компанией DoremiZone.com в сети, предназначена только для личного использования. Вы можете использовать наши услуги только в соответствии с законодательством, и вы просто несете полную ответственность за любое неправомерное использование вашей компании и любые нарушения авторских прав или нарушение фраз помощи на наших веб-сайтах.Вы даже можете создавать персонализированные радиостанции, получать доступ к другим слушателям за досками и читать более подробную информацию о ваших любимых исполнителях SoundClick.

Система охлаждения вашего автомобиля — одна из немногих важных систем, которые помогают вашему двигателю исправно работать на протяжении сотен тысяч миль.Вашему двигателю необходимо топливо, воздух и искры, чтобы он продолжал работать какое-то время, но ему необходимы смазка и охлаждение, чтобы работать дольше нескольких минут. Система охлаждения в вашем автомобиле — это простая в теории система, но все же способна нанести большой ущерб за короткое время, если она не функционирует должным образом.

Двигатель вашего автомобиля предназначен для работы в определенных условиях. Чем более постоянными будут эти условия, тем лучше и эффективнее будет работать ваш двигатель. Один из способов, которым производители двигателей помогают поддерживать постоянные условия, — это регулирование температуры вокруг вашего двигателя.Система охлаждения в вашем двигателе поддерживает определенную температуру вашего двигателя, независимо от того, насколько тепло или холодно на улице. Это достигается за счет циркуляции охлаждающей жидкости вокруг двигателя, которая нагревает охлаждающую жидкость, а затем циркуляции охлаждающей жидкости через радиатор вашего автомобиля для его охлаждения. Термостат вашего двигателя контролирует, сколько охлаждающей жидкости проходит через радиатор и сколько рециркулирует в двигателе, чтобы поддерживать постоянную температуру. В большинстве автомобилей есть термостаты, которые открываются от 170 до 200 градусов.

По мере нагрева охлаждающей жидкости двигателя она расширяется, как и любая жидкость или газ. При правильном заполнении и обслуживании система охлаждения вашего автомобиля должна быть полностью заполнена жидкостью, чтобы охлаждающая жидкость нагревается и расширяется, давление в системе охлаждения быстро возрастает. Крышка радиатора — это предохранительный клапан, который позволяет охлаждающей жидкости выходить из радиатора и течь в резервуар для охлаждающей жидкости, чтобы ваша система не разорвалась или не сорвало шланги. У большинства автомобилей есть крышки радиатора, которые сбрасывают давление от 10 до 20 фунтов на квадратный дюйм.

Это высокое рабочее давление в системе охлаждения помогает предотвратить закипание охлаждающей жидкости при приближении температуры к точке кипения, что поддерживает поток, позволяя работать водяному насосу, и защищает от горячих точек. Это высокое давление также делает утечки в системе охлаждения гораздо более раздражающими и серьезными. Из-за высокого давления в сочетании с высокими температурами из большинства утечек охлаждающей жидкости выделяются облака пара, которые могут вызывать затруднения при открытии капота на обочине дороги.

Одна из главных причин утечки охлаждающей жидкости — утечка радиатора. Радиатор установлен в передней части автомобиля, поэтому он больше всего подвержен воздействию дорожного мусора, камней и других вещей, которые могут вызвать проблемы. Радиатор также является относительно хрупким элементом оборудования, поскольку материалы, из которых он изготовлен, должны быть достаточно тонкими, чтобы быстро передавать тепло охлаждающей жидкости двигателя наружному воздуху. Наконец, многие радиаторы сегодня сделаны из хрупкого пластика и алюминия, которые могут иметь утечки и трещины.

Все эти факторы делают радиаторы чувствительными к утечкам даже при нормальном использовании. Радиаторы также могут быть относительно дорогими предметами для замены. Сами детали могут быть дорогими из-за своей конструкции, а трудозатраты могут быть высокими, поскольку установка нового радиатора требует полного слива и повторного заполнения вашей системы охлаждения, не говоря уже о фактическом удалении старого радиатора и установке и установке нового.

К счастью, в большинстве случаев нет необходимости заменять весь радиатор из-за небольшой трещины или утечки.BlueDevil Radiator and Block Sealer — это специальный герметик, который может внутренне остановить утечки в вашем радиаторе даже при высоких температурах и давлениях в вашей системе охлаждения. Радиатор и герметик для блоков BlueDevil образуют химический сварной шов в месте утечки алюминия, металла, чугуна или стали, останавливая утечку, не затрагивая остальную часть вашей системы охлаждения.

Теперь, чтобы прояснить, конечно, радиаторы в Trads сделаны самого высокого качества и не ржавеют.Итак, это скорее общее руководство по уходу, чтобы ответить на некоторые ключевые вопросы, в том числе почему ржавеют радиаторы, а также что вы можете сделать, чтобы это исправить и избежать этого.

Ил из радиатора, черное вещество, если его не обработать, со временем будет накапливаться. Это не только повлияет на отопление вашего дома, но и вызовет ржавчину изнутри. Это приведет к проедению крошечных отверстий в радиаторе, что приведет к утечкам. Шлам может повредить котел, насос и клапаны радиатора, а также вызвать засорение трубопроводов.

Вода всегда вступает в реакцию со сталью и металлами. Вот почему, например, вы часто видите ржавчину на кораблях или открытых металлах. Все дело в простой химической реакции.Что вам нужно сделать, так это осмотреть вашу систему и удалить любой осадок или мусор, которые могут привести к прекращению правильной работы радиатора.

Следующим шагом является промывка радиаторов для удаления шлама и мусора из системы. Отложения образуются, если ваши радиаторы очень старые.Учитывая, что радиаторы могут прослужить десятилетия, это может быть распространенной проблемой, если за радиаторами не ухаживают должным образом. Ил собирается на дне радиатора и становится больше.

Вы можете промыть радиатор самостоятельно, особенно если в вашем радиаторе нет большого количества осадка. Если вы можете снять и поднять радиатор или попросить кого-нибудь помочь, вы можете самостоятельно промыть радиатор с помощью основного оборудования.

Еще один шаг, который вы можете предпринять, — это установить магнитный фильтр, который притягивает любой металлический мусор, образующийся в системе. После того, как фильтр закреплен, вода будет течь через него в обычном режиме, и мусор будет собираться в нем, прежде чем он сможет нанести какой-либо вред вашему радиатору.

Лимон или лайм и соль: посыпьте ржавую область небольшим количеством соли, чтобы она была покрыта, а затем выдавите сок лимона или лайма сверху — для получения лимонной кислоты.Используйте как можно больше сока и оставьте смесь на 2–3 часа, прежде чем смыть ее.

Вы также можете использовать средство для удаления ржавчины на химической основе, которое вы можете купить в большинстве магазинов, а также металлическую щетку, например Brillo Pad для удаления ржавчины. Металлические щетки следует использовать только для более сложных участков вместе с наждачной бумагой.

Большинство утечек радиаторов не являются серьезными, но они могут испачкать ваши ковры, вызвать ржавчину радиаторов и повлиять на эффективность вашей системы отопления, если их оставить без присмотра.Чтобы исправить любые утечки, вам сначала нужно определить, откуда они происходят. Ниже мы перечислили некоторые из наиболее распространенных причин протекания радиаторов и расскажем, как исправить каждую из них всего за несколько простых шагов.

Утечки в радиаторе могут возникать в разных местах, поэтому вам нужно выяснить это, прежде чем начинать какие-либо ремонтные работы. Для этого полностью вытрите радиатор полотенцем и оберните салфеткой каждое приспособление.Если одна часть радиатора замачивает рулон салфетки, вы нашли источник утечки.

Если вы обнаружите, что ваш радиаторный клапан протекает, это, вероятно, связано с повреждением внутренней набивки шпинделя.Однако утечки будут возникать только при открытом клапане и останавливаться при его закрытии. Утечки в клапанах относительно распространены, и их легко исправить.

Чтобы отремонтировать негерметичный клапан, вам необходимо слить воду из системы ниже того места, откуда происходит утечка. Как только вы это сделаете, выключите запорный клапан (с пластиковым колпачком) и подающий клапан (куда входит вода). Не забудьте посчитать, сколько оборотов вы сделаете, чтобы полностью закрыть запорный клапан.

Затем поместите полотенца и миски под радиатор и открутите накидную гайку. Как только вы это сделаете, поверните спускной клапан, чтобы слить воду, и оберните кончик клапана лентой (желательно ПТФЭ).Теперь снова затяните накидную гайку и откройте запорный и спускной клапаны. Как только ваш радиатор снова наполнится, проверьте, нет ли утечек. Если вы уверены, что проблема устранена, закройте спускной клапан.

Простая проблема в ремонте, все, что вам нужно, это гаечный ключ для затяжки гайки сальника. Однако, если утечка не прекратилась после того, как вы затянули ее, снова открутите гайку сальника и оберните шпиндель лентой из ПТФЭ.

Если и это не удается, возможно, вы перепутали утечку шпинделя с утечкой клапана, поэтому следуйте инструкциям, которые мы перечислили выше. Кроме того, можно вызвать сантехника и узнать, могут ли они дать дальнейшие рекомендации.

Сначала откройте клапан и посмотрите, не течет ли вода из-под крышки.Если это так, выключите также запорный клапан. После снятия крышки отверните гайку сальника и оберните 20-сантиметровую ленту вокруг шпинделя. Используя отвертку с плоским жалом, вдавите ленту в корпус клапана перед тем, как снова навинтить гайку сальника. Наконец, замените колпачок и включите клапан.

Если ваш радиаторный клапан все еще протекает после того, как вы выполнили различные методы, описанные выше, вам, вероятно, потребуется его заменить. Перед заменой радиаторного клапана убедитесь, что вы приобрели такой же. Затем вам потребуется:

1. Слейте всю воду из системы отопления.
2. Отвинтите все гайки, соединяющие водопроводную трубу с клапаном, с помощью гаечного ключа. Также потребуется полностью открутить и снять старый вентиль.
3. Осторожно очистите резьбу клапана и намотайте ее новым клапаном.
4. Вкрутите его в радиатор и заправьте систему отопления. Примечание: вам может потребоваться удалить воздух из радиатора, чтобы удалить весь воздух.

Как было кратко сказано выше, существует множество материалов и вариантов отделки, из которых можно выбрать идеальный радиатор для вашей кухни. Традиционные радиаторы, которые сделаны из керамики, остаются популярным выбором для многих домашних хозяйств, но другие типы, такие как стальные, быстро становятся популярными.

Вы также можете выбрать из других материалов и отделки, таких как чугун, дерево, алюминий или хром. В целом, вам просто нужно немного поискать в Интернете, чтобы найти идеальный радиатор для вашей кухни.Есть из чего выбирать!

Опять же, это зависит от общего стиля и тона вашей кухни; Керамические обогреватели, например, довольно громоздки и поэтому, возможно, не подходят для кухни, в остальном современные и гладкие, и наоборот, со стальными минимальными радиаторами.

Возможно, он прибыл с опозданием, но поистине жестокий холод этой зимы наконец-то опустился на улицы Нью-Йорка.Чтобы сохранить холод снаружи, ваша домашняя система отопления теперь работает сверхурочно. Если прошлой осенью у вас было проведено ежегодное обслуживание котла у проверенного профессионала, вы можете отдыхать спокойно, зная, что ваша домашняя система отопления способна с комфортом перенести вас до весны. Если вы забыли, считайте, что вам повезло, и немедленно запланируйте профессиональную настройку!

Помимо, как мы надеемся, жаркой температуры в помещении, вы, вероятно, замечаете и другие, потенциально более раздражающие признаки того, что ваш котел работает на полную мощность.Очень многие старые системы отопления Нью-Йорка используют радиаторы для циркуляции тепла по дому. Независимо от того, насколько хорошо они функционируют или обслуживаются, эти радиаторы буквально заговорят, если даже малейший компонент окажется не на своем месте.

Если вы недавно приобрели недвижимость с грохотом радиаторов, первое, что нужно сделать, — это проверить запорный вентиль на каждом из них. Стук обычно возникает из-за контакта пара с более холодной водой, что может быть вызвано негерметичным клапаном.Когда арендаторы или владельцы совершают ошибку, пытаясь контролировать тепло, открывая запорные клапаны, уплотнение вокруг клапана может быть повреждено, что приведет к утечке. Другие объяснения могут включать грязный котел или трубу с обратным уклоном. Если ваши клапаны правильно расположены и не повреждены, вы можете остановить удары, подняв одну сторону радиатора так, чтобы она наклонилась к котлу и не допустила оседания воды.

Когда из вашего радиатора доносится шипящий звук, вы можете держать пари, что воздух выходит из системы.В большинстве случаев вам просто нужно заменить вентиляционное отверстие — плановое обслуживание, которое следует проводить каждые десять лет или около того.

Как и шум радиатора, неплохо услышать бульканье, потому что его почти всегда легко исправить. Бульканье обычно указывает на скопление воздуха внутри ваших труб, поэтому его выпуск решит проблему. Удаление воздуха из радиаторов — важный навык обслуживания, которому должен научиться каждый домовладелец. Если вы еще не приобрели необходимых знаний, наймите главного сантехника, который найдет время, чтобы объяснить, что он или она делает.Однако имейте в виду, что в редких случаях бульканье может быть вызвано протеканием воды по неровной или искривленной поверхности внутри труб. В таком случае вы можете смириться с причудливым шумом или произвести замену.

Шум от радиатора — это одно; вода — другое. Если из радиатора вытекает вода, проблема может быть такой же простой, как конденсация, или такой сложной, как проблема оборудования в масштабах всей системы. Если у вас нет опыта работы с системами отопления, целесообразно обратиться к профессионалу, который поможет устранить утечку или разбрызгивание воды или пара радиатора.

Шумы и утечки, исходящие от радиаторов, следует рассматривать как симптомы — важные индикаторы основной проблемы. Их никогда не стоит игнорировать. Часто вы обнаруживаете, что есть быстрое и доступное решение, которое вы, возможно, даже сможете сделать самостоятельно. Если происходит что-то более важное, вы захотите узнать об этом и быстро принять меры. Заблаговременное решение проблемы может избавить вас от больших головных болей, поскольку предотвратит материальный ущерб, интенсивный ремонт и время, проведенное без обогрева. Когда вы работаете с Хорошим водопроводчиком, наша надежная команда разберется с проблемой, не пытаясь продать вам то, что вам не нужно.

Независимо от того, является ли система паровой или горячей водой, используемые радиаторы в основном аналогичны и попадают в одну из двух широких категорий: чугунные радиаторы с полыми секциями, через которые проходит горячая вода или пар, или трубчатые и — радиаторы с плавными конвекторами, которые состоят из медных трубок с металлическими ребрами снаружи, чтобы обеспечить повышенную эффективность излучения, когда горячая вода течет по трубам и нагревает их.Более новые конвекционные или ребристые радиаторы обычно не используются в паровых системах, но чугунные радиаторы используются как в паровых системах, так и в системах горячего водоснабжения.

В паровой системе к радиатору подсоединена только одна труба, и пар входит через эту единственную трубу для нагрева радиатора. В процессе пар конденсируется (он теряет тепло в металле) и образует воду, которая затем возвращается обратно через ту же трубу и впускной клапан, пока, наконец, не вернется в котел.Там его разогревают, и весь процесс начинается заново.

Поэтому все паровые трубы должны иметь уклон вниз к котлу; если они этого не сделают, вода будет захвачена в трубе, и это может привести к стуку или стуку каждый раз, когда поднимается пар — входящий пар пытается пробиться сквозь захваченную воду, и это заставляет воду биться вокруг или «бить» по стенкам трубы.

Хотя оседание конструкции или недавние изменения могут привести к тому, что трубы больше не будут иметь должный наклон для быстрого отвода конденсированной воды, чаще всего стук или стук в паровой системе происходит в самих радиаторах, а не в трубопроводах, что приводит к Это.Одна из частых причин этого — впускной клапан радиатора, который не полностью открыт — на паровых радиаторах клапан должен быть либо полностью открыт, либо полностью закрыт.

Другой частой причиной стука в паровой системе является то, что радиатор установлен неровно или наклонен неправильно. Радиатор должен слегка наклоняться к клапану, чтобы вода, скапливающаяся на дне, легко вытекала, как показано на прилагаемом рисунке. Если установка спиртового уровня на радиатор показывает, что он не наклонен к клапану, то поместите пару тонких деревянных брусков под ножки на дальнем конце, чтобы увеличить угол наклона.

Когда радиаторы в системе горячего водоснабжения издают стук или стук, проблема чаще всего связана с захваченным воздухом, который не может выйти. Воздух попадает в систему из пресной воды, которая периодически добавляется в систему (обычно автоматически), чтобы заменить воду, которая испаряется или вытекает. Захваченный воздух не дает радиатору полностью заполниться горячей водой, иногда вызывая стук и почти всегда не давая радиатору полностью нагреться.

Чтобы исправить это, необходимо периодически удалять воздух из радиаторов в системе водяного отопления — воздух должен удаляться путем открытия специальных вентиляционных отверстий или крошечных клапанов, предусмотренных для этой цели.Обычно они открываются отверткой или специальным ключом и обычно находятся в верхней части радиатора рядом с одним концом. Вы открываете вентиляционное отверстие до тех пор, пока не выйдет весь захваченный воздух, затем, как только вода начнет свободно вытекать, немедленно его закройте.

В некоторых однотрубных системах водяного отопления, где все радиаторы находятся в одном контуре, на каждом радиаторе может не быть вентиляционных отверстий; вентиляционное отверстие может быть расположено в конце участка или на более высоком месте где-нибудь в системе. Если вы не можете найти вентиляционное отверстие, попросите местного подрядчика по отоплению показать вам, где он находится и как удалить воздух из него, когда в этом возникнет необходимость.

Паровые радиаторы также имеют вентиляционные отверстия на конце, противоположном впускному клапану, но они самоотводятся, поэтому они могут автоматически выпускать воздух при каждом входе пара — в противном случае радиатор не будет полностью горячим (захваченный воздух будет не допускайте попадания пара в самые дальние секции).

Имя	Шт. измерения	Цена, руб.)
Ремонт люстры с пультом более 5 кг	шт.	(договорная)
Ремонтная люстра с ДУ до 5 кг.	шт.	2500 руб.
Разборка и сборка осветительного прибора	шт.	400 руб.
Замена лампы	шт.	150 руб.
Замена плафонов	шт.	150 руб.
Очистка рожка от перегоревшей проводки	шт.	350 руб.
Замена кнопки, выключателя (лампы, торшера)	шт.	350 руб.
Замена регулятора света (диммера)	шт.	450 руб.
Замена проводки в люминесцентном светильнике	шт.	550 руб.
Замена розетки стартера	шт.	250 руб.
Замена люстры трансформера круглой	шт.	1000 руб.
Замена люстры трансформера, лампы	шт.	500 руб.
Диагностика осветительного прибора	шт.	800 руб.
Замена проводки в торшере	шт.	450 руб.
Замена проводки в люстре, бра	шт.	300 руб.
Замена нестандартного картриджа	шт.	300 руб.
Замена штатного картриджа	шт.	200 руб.
Замена дроссельной заслонки	шт.	500 руб.
Замена проводки в клаксоне	шт.	300 руб.

Разное

Калькулятор времени, узнать время, узнать разницу во времени

Для чего нужен калькулятор времени?

Как пользоваться калькулятором времени?

Онлайн калькулятор unix time stamp

Калькулятор алкоголя онлайн: быстрый и точный

Степени опьянения человека

Онлайн калькулятор стажа работы по трудовой книжке 2021

Расчет пособия по временной нетрудоспособности

Как рассчитать, сколько отработал человек

Опасность ошибок в расчетах периодов трудовой деятельности

Чем подтвердить время работы

Рассчитать стоимость доставки груза по России | Онлайн калькулятор грузоперевозки

Как рассчитать стоимость доставки?

Калькулятор времени: онлайн расчет; сложение и вычитание единиц времени

Онлайн-калькулятор для сайта. Зачем на сайте калькулятор.

Преимущества для бизнеса

Только целевые обращения

Эксклюзивность вашему бизнесу

Улучшение SEO и рост трафика

Экономия времени и прозрачное ценообразование

Больше источников целевого трафика

Подводя итог

Калькулятор времени

Сложить или вычесть время из даты

Калькулятор времени в выражении

Концепции времени:

Как мы измеряем время:

Разработка секундной, минутной и концепции 24-часового дня:

Ранние устройства хронометража:

Рассчитать продолжительность от 2 раз, легко и бесплатно

Метод 1 — Используйте этот калькулятор продолжительности времени

Метод 2 — вычисление времени вручную

Добавить калькулятор продолжительности времени на свой сайт

часов — Сколько часов между часами?

Время работы без обеденного перерыва

Бесплатный онлайн-калькулятор времени перфорации карт с перерывами

Расчет рабочего времени сотрудников и онлайн-оплата

Представляем Buddy Punch

Калькулятор времени — легко складывать и вычитать часы, минуты, секунды

Калькулятор времени

Для использования калькулятора

Вычислить разницу во времени вручную

Советы по легкому вычислению

Общие единицы времени

Знаете ли вы?

дней между датами и калькулятор времени между датами

Вычислить количество дней между двумя датами

Сколько дней прошло с …?

Расчет времени вручную

Сколько дней прошло с момента моего рождения?

Калькулятор времени — Скотт Северанс

Формат времени

Кнопки

Сочетания клавиш

Как я могу войти в 2 часа дня?

Есть ли приложение для iPhone или Android?

Калькулятор времени 3.4.2

Калькулятор времени 3.4.1

Калькулятор времени 3,4

Калькулятор времени 3.3.1

Калькулятор времени 3.3

Калькулятор времени 3.2.1

Калькулятор времени 3,2

Калькулятор времени 3.1

Калькулятор времени 3.0,4

Калькулятор времени 3.0.3

Калькулятор времени 3.0,2

Калькулятор времени 3.0.1

Калькулятор времени 3,0

Калькулятор времени 2,4

Калькулятор времени 2.3

Калькулятор времени 2.2

Калькулятор времени 2.1

Калькулятор времени 2.0

Калькулятор времени 1.0

Уведомления об авторских правах

Ремонт люстры с пультом управления своими руками

Особенности работы и внутреннего устройства люстр с ПДУ

Наиболее распространенные проблемы и способы их решения