Разное

Как повысить напряжение в сети до 220 в частном доме

Морозной зимой сельским жителям много хлопот доставляет обогрев своих жилищ. Тем же, кто отказался от печного отопления, проблему, как будто специально, создает заниженный уровень поступающей электроэнергии.

Да и в многоэтажных зданиях многочисленных городских поселков жители страдают от плохого электричества. Вот люди и задаются вопросом: Как повысить напряжение в сети до 220 в частном доме с наименьшими затратами и почему энергоснабжающие организации не качественно выполняют свои обязанности?

Предлагаю рассмотреть его объективно с точки зрения потребителя и поставщика. Решение проблем лучше искать совместными усилиями на основе компромисса.

Содержание статьи

Электрические районные сети: где искать потери напряжения

Рекомендую обратить внимание на три вопроса:

1. Работу трансформаторной подстанции.
2. Состояние линии электропередач.
3. Равномерность распределения нагрузки по фазам.

Виды трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ: простая оценка по внешнему виду

Электроэнергия от промышленных генераторов к нам в жилой дом поступает по линиям электропередач через трансформаторные подстанции. На них напряжение с 10 или 6 киловольт снижается до 0,4.

Конструкция ТП должна пройти реконструкцию с заменой изношенного оборудования, отвечать современным требованиям надежности и безопасности.

В этом случае вам просто уже повезло. Если воздушная ЛЭП 380 вольт идет от подобной модульной подстанции, то она обладает резервом мощности.

Однако довольно часто еще можно встретить старые конструкции ТП, введенные в работу в советское время.

Нельзя сказать, что они выработали свой ресурс и не пригодны к работе. Просто надо понять, что сейчас сильно изменились условия их эксплуатации. Они уже не справляются нормально с современными, сильно возросшими нагрузками.

Их резерв мощности был рассчитан на энергоснабжение групп потребителей в частных домах, подключенных к бытовой проводке, собранной алюминиевыми жилами 2,5 мм кв. Сила тока тогда практически никогда не превышала 16 ампер, что соответствовало примерно 3 киловаттам.

С тех пор многое изменилось. Даже простой электрочайник потребляет 2 кВт. А ведь еще есть различные отопители и нагреватели, стиральные машины, микроволновки, бытовой инструмент. У многих мастеров работают насосы, станки, сварка.

Все эти потребители вместе сильно нагружают старые трансформаторные подстанции: их мощности не хватает на обеспечение полноценного питания подключенных нагрузок.

Воздушная линия электропередач: влияние конструкции на качество электроснабжения

Закон Ома определяет, что падение напряжения на участке воздушной линии электропередач от трансформаторной подстанции до конечного потребителя зависит от силы тока и величины сопротивления проводов.

На последний параметр влияют протяженность токопроводящей магистрали и конструкция проводников:

• тип металлических жил;
• общее поперечное сечение провода;
• качество контактных соединений в местах стыковок — переходное сопротивление.

Чем длиннее магистраль от трансформаторной подстанции до последнего потребителя, тем больше проблем возникает у энергоснабжающей организации, да и жителей дальних домов.

Существующие нормативы ПУЭ определяют, что уровень напряжения в однофазной сети должен укладываться в предел 207÷253 вольта. Для обеспечения этого условия на ТП предусмотрена возможность его оперативного регулирования.

Обычно им пользуются для переключения режимов работы при смене сезонов: зимний период связан с большим энергопотреблением. Он требует завышать выходной уровень сети 0,4 на трансформаторной подстанции.

Длинные воздушные линии и возросшее количество мощных потребителей приводят к тому, что у владельцев домов, запитанных около ТП, напряжение находится на максимуме предела регулирования и поднимать его уже нельзя, а на самых удаленных потребителях падает ниже допустимого уровня вплоть до 180 вольт, а то и ниже.

В этой ситуации поставщик энергии быстро решить вопрос не сможет. Ему необходимо:

• полностью менять оборудование трансформаторной подстанции;
• или строить новые линии электроснабжения;
• либо решать одновременно все задачи.

Нам следует понимать, что они энергозатратны, не дешевы, требуют приложения больших усилий и материальных средств.

Как устроена старая ВЛ

За основу передачи энергии раньше массово использовали алюминиевые провода со стальным сердечником. Их так и называли: АС. Кстати, производство алюминиево-стальных проводов различных типов существует до сих пор.

В сельской местности применяется провод АС с сечением 16 мм квадратных, как наиболее бюджетный вариант. Его небольшой диаметр при значительной длине и наличии стальной жилы создает довольно высокое электрическое сопротивление.

Ухудшает его еще способ соединения раскатки провода на составляющие проволоки и скрутку их в единый узел. Хорошо, если он выполняется с обжатием в гильзе. А ведь его могут сделать и на скорую руку.

Косвенным признаком вины алюминиевых проводов является характерное снижение напряжения вечером и нормальная величина ночью, когда большая часть нагрузки снята.

Модернизация ВЛ кабелем СИП

Современная конструкция воздушного кабеля сделана для обеспечения минимальных потерь напряжения. У них используется улучшенная технология сборки и повышенная проводимость токопроводящих жил. Каждая из фаз покрыта слоем светостойкой ПВХ изоляции, что разрешает скручивать их единой магистралью.

Кабель СИП монтируется по специальной технологии, обеспечивающей минимальные потери напряжения при транспортировке по нему электрической энергии.

Переход воздушной линии с открытых алюминиевых проводов типа АС на кабель СИП повышает надежность и эксплуатационные характеристики ВЛ.

Распределение нагрузки по фазам: как просто определить дисбаланс

Идеальное трехфазное напряжение создается генераторами на холостом ходу.

Его схему и диаграмму удобно представлять векторной формой в виде равностороннего треугольника. Между вершинами A, B и C создается линейное напряжение 380, а относительно нуля и вершин — фазное.

Это напряжение 220 поступает к нам в жилой дом и ко всем потребителям. К нему каждый владелец по своему усмотрению подключает нагрузку. Процесс этот носит чисто случайный характер на всем протяжении питающей ЛЭП.

Если какая-то фаза станет перегруженной (течет больший ток), то на ней может произойти посадка напряжения. Точка рабочего нуля в треугольнике смещается из центра, меняются разности двух других фазных потенциалов.

На этот процесс снабжающая организация реагировать практически не может. Она влияет на него на стадии проекта и очень редко переключает потребителей при эксплуатации.

Электрические замеры под напряжением на ВЛ около дома способны дать объективную оценку качества напряжения. Но делать их могут только подготовленные бригады электриков с соблюдением ряда организационных и технических мероприятий.

Владелец дома может оценить роль снабжающей организации в подводе электричества в его жилище только визуально по внешнему виду подстанции, воздушной ЛЭП и опросе ближайших соседей о качестве электроэнергии в их зданиях.

Причина низкого напряжения довольно часто может быть создана по вине владельца здания.

Электропроводка в частном доме: скрытые ошибки монтажа, создающие проблемы

Внимание: зона ответственности снабжающей организации заканчивается на ответвительной опоре! Схема подключения к ней, кабель ввода в дом и весь внутренний монтаж лежат на совести частного владельца.

Поэтому вначале надо обращать внимание на состояние качества уличной проводки, а затем — внутридомовой.

Контакты на улице

Ввод в здание и подключение к счетчику делают бригады электриков от поставщика и энергосбыта. От качества их работы может пострадать хозяин дома. Ему следует контролировать состояние проводов и создаваемых контактов.

Обычная скрутка алюминиевых жил на воздухе покрывается слоем окислов и ухудшает переходное сопротивление. Это место начинает больше греться и сильнее окисляться. Процесс со временем нарастает, хотя визуально может быть не заметен.

Естественный обдув воздухом и длина открытого провода его маскируют, но не останавливают. Увеличенное переходное сопротивление такого контакта — причина потери напряжения на нем.

Подключение ответвления специальными зажимами с нарушениями технологии — тоже возможная причина плохого контакта.

Если на нем образовались трещины, сколы, потемнения и другие дефекты, то они явно свидетельствуют об увеличенном переходном сопротивлении, потерях энергии.

Контакты вводного автомата

Подключение силового провода к автоматическому выключателю на вводе часто требует использования специальных переходников с созданием надежного ужима. Халатная работа сразу может не сказаться, но со временем проявиться.

Переходное сопротивление контактов владелец может проверить созданием электропроводке режима максимальной нагрузки на некоторое время. Сразу потребуется проконтролировать их нагрев. Проводя визуальный осмотр, следует обращать внимание на потемнение корпуса защитного модуля, состояние изоляции.

Внутри дома возможны и другие причины, ведущие к снижению уровня электричества.

Общие организационные вопросы: что обсуждать с поставщиком электроэнергии

Приступать к обсуждению возникших проблем следует только после того, как окончательно стало ясно, что у владельца здания все выполнено надежно и его вины нет.

Это же должны подтвердить соседи, у которых не решены аналогичные вопросы. Действовать лучше сообща. Обращаться следует в различные инстанции власти с письменными заявлениями, но начать необходимо с поставщика. Он в первую очередь должен обеспечить качество подводимой электроэнергии.

Однако, как показано выше, этот процесс, скорее всего, растянется на длительный срок. Владельцу дома до его решения придется принимать самостоятельные меры.

Как повысить напряжение в сети: 2 подхода

Решить вопрос можно своими руками или приобрести специальное промышленное оборудование.

Как повысить напряжение: бюджетные варианты от бывалого

Способ №1: старый стабилизатор от черно-белого телевизора

Кинескопные ламповые модели телевизоров в советское время потребляли много электроэнергии, порядка 400 ватт. Им требовалось стабилизированное питание.

Для них многочисленные заводы массово выпускали различные модели стабилизаторов напряжения. Со временем необходимость в них пропала и они попали к мастерам в кладовки, а кто-то просто выбросил, хотя надежность и работоспособность этих устройств сохранилась и по сей день.

Использовать такой старый стабилизатор вполне допустимо, но, стоит обратить внимание на его выходную мощность. Питать через него лучше какой-то один бытовой прибор с электродвигателем.

Если имеются два одинаковых стабилизатора, то их можно объединить и подключить более высокую нагрузку.

Способ №2: понижающий трансформатор

Подойдет любая модель от старого ненужного зарядного устройства автомобильных аккумуляторов или самодельная конструкция. Показываю на примере трансформатора 220/12-36 вольт. Его номинальная мощность 315 вольт-ампер.

На правой части картинки показаны выходные цепи со снятым корпусом. Подобных зарядных было выпущено очень много. Из них можно выцепить схему электроники. Она не нужна.

Далее поступаем очень просто. Собираем схему увеличения напряжения, когда первичная обмотка работает, как обычно, а вторичка добавляет свои вольты к питанию прибора.

С научной точки зрения необходимо выполнять фазировку, а на ее основе ставить перемычку между обмотками, которая позволит сделать вольт-добавку. Предлагаю более простой вариант:

1. Соединяем перемычкой произвольно одну клемму входной цепи с любой выходной, действуя по принципу: «мне повезет».
2. Включаем трансформатор в сеть обмоткой 220 и замеряем сигнал на его выходе вольтметром.
3. Если он увеличился, то удача нам улыбнулась и все получилось.
4. Когда напряжение снизилось, то это значит, что мы собрали схему понижения и требуется переключить перемычку на одной из клемм входа или выхода.

Если отсутствует трансформатор заводского исполнения, то его не так уж сложно намотать своими руками на подходящем магнитопроводе. Можно использовать даже статор от сгоревшего асинхронного двигателя.

Методику расчета и сборки описывать не буду. Она довольно подробно изложена в этой статье про трансформаторный паяльник Момент. Что будет не понятно — спрашивайте. Я помог уже многим читателям в этом вопросе.

Подключать бытовой прибор к добавленному трансформатором напряжению следует с учетом мощности нагрузки. Первичная и вторичная обмотки могут перегреться от повышенных токов.

Чтобы не допустить перегрева добавочного ТН, достаточно правильно подобрать к нему предохранитель, контролировать и ограничивать время работы при максимальных нагрузках.

При скачках напряжения в сети на величину до 25-30 вольт необходимо в выходную цепь трансформатора включать реле РКН. Без него выходной уровень при броске может перевалить за 253 вольта, что создаст аварийную ситуацию.

Способ №3: стабилизатор напряжения своими руками

Любителям мастерить предлагаю собрать относительно не сложную электронную схему на трансформаторе с тремя обмотками, работающими по принципу приведенной выше вольт-добавки понижающего трансформатора.

Предлагаемый стабилизатор напряжения своими руками нормально справляется со стабилизацией электроэнергии для нагрузок 1,5 кВт при уровне сети 200 вольт и 700 ватт при снижении до 180В. Работает он автоматически.

Компаратор имеет 4 ступени настройки порогов срабатывания. Переключение обмоток осуществляют контакты реле РП-21 постоянного тока с напряжением 24 вольта. Их можно заменить аналогами, но обращайте внимание на коммутационную способность контактов. Иначе они сгорят.

Марки и номиналы компонентов электронной базы показаны на схеме. Однако, проще купить такой прибор промышленного изготовления.

Стабилизатор напряжения для частного дома: на какие характеристики обращать внимание

Индуктивная нагрузка

Выбирать модель стабилизатора следует под конкретные нужды его эксплуатации. Необходимо учесть, что пусковые токи электродвигателей превышают в два-три раза номинальную величину нагрузки.

Мощность источника должна их надежно перекрывать. Особенно важно выполнять это требование для электродвигателей насосов различных жидкостей и компрессоров, начинающих свой запуск под нагрузкой рабочей среды, а не раскручивающихся на холостом режиме.

Способы регулирования

Стабилизаторы напряжения работают по принципу автотрансформатора и построены по одной из двух схем:

1. ступенчатого переключения дополнительных обмоток релейными или полупроводниковыми ключами;
2. плавного регулирования выходной величины за счет перемещения сервопривода по принципу работы ЛАТР.

В первом случае на автотрансформаторе создаются отпайки. Их количество влияет на величину ступени регулирования напряжения. Коммутации происходят по командам от электронного блока тиристорами или симисторами.

Стабилизатор с сервоприводом плавнее переключает напряжение движением угольных электродов по виткам автотрансформатора.

Сервоприводный механизм и щетки плохо переносят часто меняющиеся нагрузки и разрушаются от токов, которые возникают при работе от сварочных трансформаторов. Даже если кто-то из соседей пользуется сваркой, то он может повредить сервопривод.

Стабилизаторы напряжения изготавливают для работы с трехфазной и однофазной нагрузкой. Однако при их выборе надо хорошо представлять условия их эксплуатации.

Особенности трехфазного питания

В доме с таким электроснабжением на вводе лучше устанавливать 3 однофазных устройства на каждую фазу отдельно. Любой из них будет нормально выравнивать напряжение при разных нагрузках намного лучше, чем один общий.

Трехфазные электродвигатели и трансформаторы подключают через соответствующие 3-х фазные стабилизаторы. Они больше приспособлены к симметричным нагрузкам.

Режим Bypass

Полезной функцией прибора является возможность транзита электроэнергии, минуя орган стабилизации.

Режим байпас имеется не на всех стабилизаторах, а только на более дорогих. Он позволяет при номинальных уровнях напряжения экономить ресурс работы оборудования.

Видеоролик владельца Voltra BY «Как выбрать стабилизатор для дома» поможет вам определиться с поиском подходящей конструкции. Рекомендую посмотреть.

Если же у вас еще остались вопросы и не ясно, как повысить напряжение в сети до 220 в частном доме, то спрашивайте. Постараюсь помочь.

Все своими руками Как увеличить напряжение сети 220В своими руками

Опубликовал admin | Дата 6 июля, 2016

Падение напряжения в первичной сети 220 вольт является иногда очень серьезной проблемой в сельской местности, да и не только. Холодильник не запускается, плитка не греет, утюгом не погладишь, паяльником не припаяешь, да мало ли… . Если падение напряжения для нагревательных приборов, имеющих для сети активное сопротивление, явление не летальное, то для аппаратуры, в которой установлены двигатели, в частности – холодильники, оно может стать последним в их жизни.

Начнем с простого, с нагревательной аппаратуры. Так как форма напряжения для нагревателей, не имеет ни какого значения, то поднять действующее (среднеквадратичное или эффективное) значение напряжения питания для них нет ни какой проблемы. Смотрим схемку.

Эта приставка напряжение сети (фиг.1) сперва выпрямляет (фиг.2), а потом за счет энергии, запасенной в конденсаторах, увеличивает эффективное напряжение, см. фигуру 3.

Выпрямительный мост можно использовать, как готовый, так и спаять из отдельных диодов. В сельской местности линии электропередачи воздушные и высоковольтные импульсные всплески напряжения не редкость, так что, выбирая элементы выпрямителя, обратите внимание на максимальное рабочее напряжение диодов. Чем выше, тем лучше, в разумных пределах конечно. Рабочий ток диодов должен превышать ток нагрузки раза в 2 в 3. Емкость конденсаторов вам придется подобрать самим. Она зависит и от величины провала напряжения сети и от мощности вашего нагревателя. С этой приставкой будьте осторожны, если напряжение сети восстановится до нормы, то на ее выходе напряжение будет выше рабочего напряжения нагрузки. Величина превышающего напряжения зависит от величины емкости подключенных в данный момент конденсаторов. Отсюда и необходимый запас по току диодов. У меня такая приставка имеется для большого паяльника 100Вт в виде топора, для его быстрого разогрева.

Теперь про, например холодильник. Этому товарищу необходим переменный синус. Конечно, можно купить и автотрансформатор и стабилизатор. Но можно обойтись и простым трансформатором, так называемым трансформатором вольтдобавки. Смотрим схемку.

Из схемы видно, что последовательно с верхним проводом сети 220 вольт включена дополнительная обмотка трансформатора. Если ее включить синфазно с сетью, то напряжения будут складываться (когда надо поднять напряжение), Если ее включить противофазно, то напряжение сети и напряжение на вторичной обмотке трансформатора будут вычитаться, это тот случай, когда напряжение надо уменьшить.

Как повысить напряжение сети, расчеты.

Теперь давайте немного посчитаем, хотя бы примерно. Допустим провал напряжения у вас тридцать вольт. Необходимый ток нагрузки равен пяти амперам. Отсюда следует, что нам необходима мощность 150Вт. С такое мощностью гарантированно справится трансформатор от старого лампового телевизора. Например, ТС-180.
Трансформатор ТС-180, ТС-180-2, ТС180-2В параметры скачать

Так, скачали данные, нашли ТС-180, Складываем все витки первичных обмоток, 375+58+375+58=866 витков. Находим число витков на один вольт 866/220 = примерно, 4 витка на вольт. Для получения необходимых нам 30В умножаем 30 на 4 = 120витков. По 60 витков на катушку (у ТС-180 их две). Диаметр провода для пяти ампер равен 0,7 √I = 0,7√5 = 0,7∙2,236 ≈ 1,56 мм. Небольшие пояснения. Я всегда после разборки заводских трансформаторов увеличиваю число витков первичной обмотки, в первую очередь это связано с тем, что обратно собрать сердечник, как это делают в условиях производства, не удастся. Поэтому увеличение тока холостого хода (возможно в несколько раз из-за отсутствия ферронаполнителя в зазоре, т.к. сердечник разрезной) гарантировано. Да и броневой сердечник полностью не собрать, пластина 1,2,3, все равно останутся.

Вы, наверное, уже заметили, что через такой трансформатор можно питать двигатель мощностью один киловатт. В схеме нет тумблера для подключения нашего трансформатора. Он может коммутировать, как первичную обмотку трансформатора, но здесь будут потери из-за постоянно включенной в сеть вторичной обмотки, так переключать саму вторичную обмотку, но здесь будут потери из-за постоянно включенной первичной обмотки. Пока пишу этот текст, пришла в голову идея. Сейчас допишу и нарисую схему. Так вот, для коммутации трансформатора потребуется два переключателя или один с несколькими направлениями. Все теперь об идее, схему нарисовал. Смотрим схему.

И так, переключатель в нижнем положении, трансформатор добавляет напряжение. Переключатель в верхнем положении, первичная обмотка замкнута накоротко, значит и во вторичной обмотке короткое замыкание, а это ничто иное, что трансформатор исчез, осталось только активное сопротивление вторичной обмотки.

Тааа…к, родилась еще одна схема. Сейчас нарисую. Что же я раньше до этого не додумался, хотя в Сети, может быть, уже давно кто-то это нарисовал. Смотрим.

Если переключатели оба внизу или оба вверху, то трансформатора в цепи нет, в первичной обмотке режим КЗ, оставшееся активное сопротивление менее Ома. Теперь левый вверх, правый вниз – трансформатор, например, добавляет напряжение, а правый вверх левый вниз – убавляет. Ну, вот и все, может, кому это и пригодится. Успехов. К.В.Ю. Да, еще чуть, чуть. А если вместо переключателей применить Н-мост из полевых транзисторов, да еще микроконтроллер, следящий за уровнем сетевого напряжения, то можно, наверное, сделать стабилизатор переменного напряжения релейного типа с маленьким (относительно) трансформатором на большую (относительно) мощность. Кто бы только все это сделал. По крайней мере есть над чем подумать.
Скачать статью

Обсудить эту статью на — форуме «Радиоэлектроника, вопросы и ответы».

Просмотров:13 944

Низкое напряжение в сети — причины, что делать, как повысить

Блок: 6/6 | Кол-во символов: 356
Источник: https://www.remontyes.ru/6336-nizkoe-napryazhenie-v-seti-prichiny-chto-delat-kak-povysit.html

Кол-во блоков: 10 | Общее кол-во символов: 15033
Количество использованных доноров: 3
Информация по каждому донору:

1. https://www.asutpp.ru/nizkoe-naprjazhenie-v-seti.html: использовано 3 блоков из 5, кол-во символов 5612 (37%)
2. https://www.remontyes.ru/6336-nizkoe-napryazhenie-v-seti-prichiny-chto-delat-kak-povysit.html: использовано 6 блоков из 6, кол-во символов 8923 (59%)
3. https://bast.ru/articles/prichiny-nizkogo-napryazheniya-v-seti: использовано 1 блоков из 3, кол-во символов 498 (3%)

Напряжение в частном доме 160 — 180 вольт. что делать?

Эффект «проседания» входного напряжения ниже установленной нормы довольно распространенная проблема. Она более характерна для электроснабжения в сельской местности, но нередко ее проявления могут наблюдать и горожане.

Известно, что низкое напряжение в сети приводит к сбоям в работе бытовых приборов, понижению их мощности и преждевременному выходу из строя.

Этих причин достаточно, чтобы не пускать дело на самотек и принимать решительные меры для устранения или снижения перепадов напряжения.

Причины просадки напряжения

Существуют определенные требования к электрической сети, они приведены в ГОСТе 13109 97. В нем указано, что возможны длительные отклонения напряжения от номинала в пределах 10% (-5% и +5%).

Помимо этого допускаются краткосрочные скачки напряжения до 20% от номинала (от -10% до +10%). То есть, при норме 220 вольт длительное «проседание» до 209,0 В будет не критичным, как и краткосрочное понижение до 198,0 В.

Падение напряжения за указанные пределы (например, до 180 Вольт) говорит о том, что параметры сети не отвечают установленным нормам.

190 В – это уже пониженное напряжение

Важно установить природу «просадок» напряжения, в противном случае устранение последствий будет неэффективным. Проблемы с электрической сетью могут быть связаны со следующими причинами:

1. Износ проводов ЛЭП, большое число соединителей, магистральные лини не соответствуют возросшей нагрузки и т.д.
2. Мощность трансформаторов недостаточна для текущей нагрузки. Большинство трансформаторных подстанций были установлены более 30-40 лет назад, естественно, что за прошедшее время число потребителей электроэнергии существенно возросло. В результате действительные мощности превышают расчетные, что приводит к перегрузке трансформаторов, и, как следствию – нестабильному напряжению сети.
3. Дисбаланс мощности. Как правило, в квартиру или дом заводится однофазное питание, но каждая из фаз является отдельным плечом трехлинейной схемы. Соответственно, при неравномерном распределении нагрузки будет наблюдаться понижение или повышение напряжения. Такой эффект получил название «перекос фаз».
4. Подвод осуществляется кабелем с недостаточным сечением проводов для подключения нагрузки. Например, при расчетной мощности 11 кВт, подключение нагрузки осуществляется жилами сечением 6,0 мм2, при норме 10,0 мм2.
   Таблица соответствия площади сечения вводного кабеля подключаемой нагрузке
5. Некачественное ответвление от воздушной линии.
6. Плохой контакт на входном автомате.

В первых трех случаях самостоятельно устранить причину не представляется возможным, но можно подать жалобу в энергосбыт на поставщика электроэнергии (подробно об этом будет рассказано в другом разделе). В пунктах 4-6 указаны неисправности в домашних электросетях, поэтому такие проблемы решаются потребителями электроэнергии самостоятельно или для этой цели привлекаются специалисты.

Влияние и последствия низкого напряжения на электроприборы

Пониженное напряжение отражается на бытовых электроприборах следующим образом:

• Происходит существенно ухудшение пусковых характеристик электродвигателей и компрессорных установок. В частности, превышает норму пусковой ток, что может привести критическому перегреву обмоток.
• Изменяются основные параметры и эксплуатационные характеристики электрических приборов, например, на нагрев воды бойлером занимает больше времени из-за слабой мощности.
• Понижается интенсивность светового потока у ламп с нитью накала. Примечательно, что перепады в сети не приводят к снижению яркости энергосберегающих и светодиодных источников с импульсными источниками питания. Качественные модели могут работать и с сетевым напряжением 140 Вольт, но при этом снижается ресурс устройства.
  Снижение яркости лампы накаливания – характерный признак падения напряжения
• Повышение силы тока и как следствие перегрев проводов линий сети частного дома, что может привести к разрушению изоляции.
• Сбои в работе электроники.

Исходя из вышесказанного, можно констатировать, что наиболее подвержены пагубному воздействию пониженного (маленького) напряжения те устройства, конструкция которых включает в себя электродвигатель или компрессор.

К таковым относится большая часть бытовых электроинструментов, холодильные установки, насосное оборудование и т.д. Встроенная защита такого оборудования может не позволить включить приборы, если напряжение скачет или существенно ниже нормы.

Нештатные режимы работы снижают ресурсы оборудования, что приводит к уменьшению срока эксплуатации.

Менее подвержена влиянию техника, оснащенная импульсными БП с широким диапазоном входных напряжений. На нагревательном оборудовании «проседание» практически не отражается, единственное, что наблюдается — снижение мощности по сравнению с нормальным напряжением. Исключение — устройства с электронным управлением.

Способы решения проблемы

Начать необходимо с установления причины, повлекшей «проседание» электрической энергии. Распишем подробно алгоритм действий:

1. Можно начать с опроса соседей, чтобы установить имеется ли у них подобная проблема. Если они столкнулись с подобной ситуацией, то велика вероятность, что имеет место внешний фактор (слабый трансформатор на подстанции, проблемы с ВЛ или дисбаланс мощности). Но прежде, чем писать коллективное заявление в Энергосбыт, следует проверить внутреннею сеть, поэтому вне зависимости от результатов опроса переходим к следующему пункту.
2. Отключите вводный автомат защиты и измерьте напряжение на входных клеммах, после чего повторить измерение с подключенной нагрузкой.
   Вводный автоматический выключатель отмечен зеленым овалом

Если без нагрузки напряжение в пределах нормы, а после подключения внутренней сети «проседает», то можно констатировать, что проблема имеет местный характер и решать ее придется своими силами. В первую очередь необходимо проверить вводный автомат, поскольку слабый контакт на его входе или выходе может вызвать «проседание» напряжения.

Проблемы с электрическим контактом в автоматическом выключателе (АВ)

Как правило, в случаях с плохим электрическим контактом в проблемном месте выделяется много тепла, что приводит к деформации корпуса АВ. В таких случаях необходимо произвести замену защитного устройства. Поскольку на входе прибора имеется высокое напряжение, такую работу должен выполнять специалист с 3-й группой допуска, самостоятельно производить замену опасно для жизни.

1. Если с АВ все в порядке и дефектов не обнаружено, следует проверить соответствие сечения вводного кабеля. Для этой цели можно воспользоваться таблицей, приведенной на рисунке 2. При необходимости производится замена провода.
2. В том случае, когда проверка кабеля и АВ не дала результатов (автомат защиты в норме, а кабель соответствует нагрузке), следует проверить отвод. Оплавленный корпус или искрение при подключении нагрузку свидетельствует о ненадежном контакте, следовательно, необходимо выполнить переподключение.

Обратим внимание, что все монтажные работы «до счетчика» должны выполняться специалистами поставщика услуг (если договор заключен напрямую) или управляющей компании.

Все значительно сложнее, когда имеют место внешние причины. Модернизацию линии или трансформаторов на подстанции можно ждать годами. В таких случаях поднять напряжение до приемлемого уровня поможет установка стабилизатора.

Электронный стабилизатор Luxeon EWR-10000

Представленный на рисунке стабилизатор напряжения имеет рабочий диапазон от 90,0 до 270 Вольт и рассчитан на нагрузку до 10,0 кВА.

Приборы такого типа устанавливаются на весь дом или квартиру, то есть, нет необходимости защищать каждый бытовой прибор отдельно.

Стоимость электронных стабилизаторов напряжения около $200-$300, что однозначно дешевле, чем покупка новой техники, взамен вышедшей из строя.

Поднять напряжение до должного уровня также можно путем подключения домашней сети через повышающий трансформатор. Такой способ решения проблемы неудачный, поскольку нормализация электросистемы приведет к перенапряжению, что в лучшем случае приведет к срабатыванию защиты в бытовой технике. По этой же причине не рекомендуется использовать повышающей автотрансформатор.

Иногда проблему пытаются решить путем установки реле напряжения. Эффективность такого решения нулевая, прибор просто отключает питание сети, когда напряжение выходит из допустимого диапазона. В результате в розетках нет тока пока ситуация не нормализуется.

Куда звонить и жаловаться на электросети?

Звонками сложившуюся проблему не решить, необходимо подавать претензию на ненадлежащее качество предоставляемых услуг. То есть, пишите заявление в компанию, обеспечивающую поставки электроэнергии (если договор заключен напрямую) или подавайте жалобу в управляющую компанию. Заявление необходимо зарегистрировать или отправить заказное письмо (почтовый адрес указан в договоре).

Если вышеуказанные меры не помогли, можно обратиться в прокуратуру, Роспотребнадзор, районную администрацию, общественную палату, а также в районный суд.

Обратим внимание, что более эффективны коллективные жалобы, поэтому если с проблемой низкого напряжения столкнулись соседи или другие жильцы дома (района, поселка и т.д.), то лучше и их привлечь к процессу.

Если из-за отклонения напряжения от установленных норм (по вине поставщика услуг) вышла из строя бытовая техника, можно требовать возместить ущерб. Для этого необходимо действовать по следующему алгоритму:

1. Следует обратиться к поставщику услуг, чтобы его представители зафиксировали, что авария имела место, и составили соответствующий акт.
2. Берется заключение из сервисного центра, в котором указывается причина выхода бытовой техники из строя.
3. Подается претензия поставщику услуг с требованием возместить ущерб.
4. При отказе, необходимо решать вопрос в судебном порядке.

Повышаем напряжение в электросети: практические советы

Низкое напряжение в сети – можно сказать, болезнь удаленных потребителей. Стиралка еле крутится, в квартире или в доме; совершенно исправный насос вдруг перестал качать воду на даче – причина чаще всего одна: падение напряжения сети электропитания. При допустимых пределах 195 – 235 В (если линейное напряжение, как и нас и в Европе, 220 В) на «кончиках» распределительной сети может быть 180 и даже 175 В.

Прежде всего, нужно разобраться, где происходит падение напряжения. Тут не нужно измерений и приборов – достаточно поспрашивать соседей. Если у них все в порядке, потери напряжения – в Вашей абонентской проводке и нужно звать мастера-электрика.

Повышение напряжения в сети электропитания

Если же низкое напряжение у всех в округе – нужно думать, как повысить напряжение в сети у себя. Но не пугайтесь сразу же больших затрат на чудеса современной электроники. Они нужны, о них речь пойдет ниже. Но чаще всего проблему можно решить быстро и без хлопот подручными средствами. Причем – технически грамотно и совершенно безопасно.

При стабильно низком напряжении в сети выручит самый обыкновенный понижающий трансформатор на 12 – 36 В. Да, да, именно понижающий. И большой его мощности не потребуется. 100-ваттный потянет нагрузку в 500 Вт, а киловаттный – в 5 кВт. И увеличить напряжение в сети можно до допустимых пределов.

Никаких чудес, никакой паранауки – достаточно такой трансформатор использовать как повышающий автотрансформатор, добавив напряжение понижающей обмотки к линейному. Тогда при 175 В в розетке на выходе будет при 12 В добавочных 187 В. Маловато, но бытовая техника работать будет.

Если вдруг напряжение повысится до нормы, автотрансформатор выдаст 232 В; это еще в норме. При 36 В добавочных 175 В вытягиваем до 211 В – норма! Но вдруг и в розетке норма окажется, получим 256 В, а это уже нехорошо для электроприборов. Поэтому лучше всего – 24 В добавочных.

А как же мощность? Дело в том, что в сетевой обмотке автотрансформатора течет РАЗНОСТНЫЙ ток, и если повышать напряжение на небольшую долю от исходного, он окажется совсем незначительным.

Правда, в дополнительной обмотке пойдет суммарный ток, но она в понижающих трансформаторах выполняется из толстого провода и при мощности исходного трансформатора в 100 Вт выдержит ток в 3-5 А, а это более 500 Вт при 220 В.

Нужно только правильно сфазировать обмотки. Для этого включаем трансформатор, как показано на схеме, БЕЗ НАГРУЗКИ. К гнездам «Прибор» подключаем любой вольтметр переменного тока на 300 В и более, хотя бы тестер. Показывает меньше, чем в розетке? Меняем местами концы любой из обмоток. Стало больше, чем в розетке? Все, можно пользоваться. Потребителей включаем вместо измерительного прибора.

Нужно только поставить в цепь сети предохранитель – вдруг в розетке «зашкалит» (это может случиться, если на старой и плохо обслуживаемой подстанции испортится зануление), так пусть он сгорит, а не техника.

Подходящий трансформатор можно найти на «железном» или радиорынке, а то и у себя в кладовке. Не спутайте только с гасящим устройством для низковольтных электропаяльников – они выполнены на конденсаторах, и от них толку не будет, а будет авария.

Защита от перепадов напряжения

В городских условиях напряжение в сети, как правило, держится, но актуальной становится защита квартиры от перепадов напряжения. Вот тут пора вспомнить о чудесах электроники, поскольку «железно – проволочная» электротехника эффективных, простых и дешевых способов их сглаживания не знает.

Поспрашивайте в электро- и радиомагазинах автомат защиты от перепадов напряжения; их еще называют «барьер защитный». Как примерно такой выглядит, видно на иллюстрации. Современные устройства такого типа сравнительно недороги, компактны, их легко подключить и обслуживания в процессе эксплуатации они не требуют.

Простой защитный барьер для домашней электросети

Но не вспоминайте об автотрансформаторе на даче – защитный барьер лишь устраняет броски напряжения; все время держать напряжение в розетке при стабильно пониженном он не может. В качестве накопителей энергии в таких устройствах используются суперконденсаторы, а они хоть и «супер», но все же не электрогенераторы.

Как все-таки быть при нестабильном напряжении?

Бывает и так, что напряжение в сети резко колеблется – то меньше нормы, то больше. Это признак запущенного местного электрохозяйства: тронутых коррозией распределительных проводов в сочетании с плохим нулем на подстанции. Законные меры воздействия на энергетиков оставим юристам; данная же статья техническая, и нам нужно знать, как держать напряжение в норме.

Старый добрый стабилизатор напряжения для дачи вполне подойдет. Возможно, еще от дедушкина черно-белого телевизора, если хранился в подходящих условиях.

Только нужно учесть, что наиболее употребительные феррорезонансные стабилизаторы могут давать очень короткие, в несколько миллисекунд, выбросы напряжения, а они могут повредить компьютерную технику, современный телевизор и вообще все, где используются импульсные блоки питания.

Поэтому после такого стабилизатора желательно включить описанный выше автотрансформатор, но с добавкой не 24, а 6-12 В. Напряжение в розетке будет в пределах нормы, а обмотки с большой индуктивностью на массивном железе автотрансформатора паразитные импульсы погасят.

В продаже на интернет-аукционах и с рук можно встретить старые промышленные магнитнокомпенсационные стабилизаторы, и вроде бы подходящей мощности: 1-10 кВт. Но ныне применение таких устройств запрещено. Они хорошо держат напряжение, но дают большую реактивную составляющую потребляемой мощности, очень вредную для управляемых электроникой энергосистем.

Энергетики, вооруженные ныне компьютерным мониторингом, засекают «реактивку» мгновенно, вычисляют источник абсолютно точно, а штрафные санкции (весьма внушительные) применяют охотно и без промедления.

В частном домовладении достаточно обеспеченного владельца радикальное средство стабилизации напряжения в домовой сети – электронный преобразователь напряжения с собственным накопителем энергии. По принципу действия это тот же компьютерный «бесперебойник» (UPS), но на мощность 3-10 кВт.

Стоят такие устройства весьма и весьма недешево (3-20 тыс. долл. США), но обеспечивают идеальное качество напряжения в сети и электропитание потребителей при ее пропадании.

В отличие от компьютерных UPS, они, как правило, имеют интерфейс связи со снабженным собственной электроникой аварийным дизель-генератором, так что «движок» запускается не сразу при пропадании сети, а спустя некоторое время, или когда аккумулятор бесперебойника начинает садиться.

В заключение – важный момент. Человек, поверхностно знакомый с электротехникой, может «сообразить»: ага, компьютерный киловаттный UPS, стало быть, сможет держать утюг почаса-час, а телевизор или люстру – чуть ли не сутки, а стоит несколько сотен долларов. Поставлю-ка я такой на даче!

Неверно. Компьютерные UPS рассчитаны на кратковременное эпизодическое использование, потому и стоят в десятки раз дешевле ИБП общего назначения. При непрерывном использовании достаточно дорогостоящий прибор очень быстро окончательно выйдет из строя.

***

© 2012-2020 Вопрос-Ремонт.ру

Загрузка…

Вывести все материалы с меткой:

Перейти в раздел:

Низкое напряжение в сети – причины и способы стабилизации

Проводка

29.05.2017

29 тыс.

19.5 тыс.

6 мин.

С низким напряжением часто сталкиваются жители частного сектора, в городских квартирах эта проблема тоже встречается. Прежде всего, следует выяснить, чья тут вина – поставщика электроэнергии или потребителя и, в зависимости от причины, принимать меры.

Низкое напряжение в сети – явление неприятное, но с ним имеют дело многие. Плохое освещение, когда лампочка только обозначает свое присутствие, еще не самая большая беда.

Хуже, когда невозможно постирать, вскипятить воду, приготовить еду на электроплите, холодильник работает с перебоями. Это случается, когда напряжение падает до критического значения, но и 180 Вольт, когда все вроде работает, тоже мало радуют.

Приборы потребляют такой же ток, как при нормальном напряжении, а двигатели еще больший, но исполняют свои функции за более длительное время.

По стандартам допустимое отклонение электроэнергии составляет 198–242 В

Поставщик электроэнергии обязан предоставить услуги, соответствующие стандартам: 220 В на входе в квартиру с допустимыми отклонениями 198–242 В.

Почему нормативные требования иногда нарушаются? Одной из причин является старение линий электропередач, их некачественное обслуживание, ремонты проводятся редко. Оборудование зачастую изношено, устарело и не отвечает современным требованиям.

Также встречаются ошибки планирования линий электропередач, подвода к домам, когда одна фаза перегружена, другая недогружена.

Причины также кроются в самых потребителях. Если в советское время под счетчиком стоял предохранитель на 6,5 А, то это значило, что жильцы одновременно потребляют максимум 1,5 кВт.

Сейчас один чайник имеет мощность 2 кВт, а сколько еще бытовых приборов, различного электроинструмента имеется в современном доме? Также наблюдается сезонность потребления электроэнергии, которое значительно возрастает в холодное время года, когда включают электрообогрев.

На дачах потребление возрастает на выходные, мощности сетей недостаточно, напряжение меньше необходимого.

Первым делом выясняем, кто виновник недостаточного напряжения. В многоквартирном доме сделать это очень просто, достаточно спросить соседей, нет ли у них подобной проблемы. Если нет, причину ищем у себя. В частном секторе опрашиваем людей, чьи дома подключены к той же фазе.

Смотрим на электролинию, запоминаем, от каких проводов идет отвод к собственному дому, ищем дома, запитанные от таких же проводов. Можно также отключить все приборы, измеряем напряжение. Если оно нормальное, а после включения нескольких приборов падает – причина кроется в доме.

Если напряжение падает именно в доме, то причины следующие:

1. 1. Недостаточное сечение провода на вводе. Тонкий провод является причиной низкого напряжения в  сети, особенно при предельнойнагрузке
2. 2. Подгорел контакт на вводе, образуется дополнительное сопротивление, отчего падает напряжение. Потери могут быть значительными.
3. 3. Некачественное выполнение ответвления провода от линии к дому. Плохой контакт на скрутке повышает сопротивление, и все происходит подобно предыдущему случаю.

Падение напряжения сопровождается выделением тепла. При недостаточном сечении проводки это не страшно, так как тепло равномерно распределяется по всей длине проводки. Если плохие контакты, последствия могут быть самыми неприятными.

Это место будет интенсивно нагреваться вплоть до того, что перегорит проводка, но возможен и пожар. Если проблемы с напряжением связаны с энергокомпанией, то кажется, будто решить этот вопрос легко, стоит лишь написать заявление.

На самом деле все обстоит сложнее, часто поставщики оставляют без внимания пониженное напряжение в сети, потому что это связано с проведением дорогостоящих работ на ЛЭП.

Возможно, что в связи с возросшим потреблением электричества, трансформатор подстанции перегружен, и требуется его замена.

Случается, что провода ЛЭП проложены очень давно, и теперь их сечение неспособно удовлетворить возросшие потребности, необходимо проводить реконструкцию. Еще одна распространенная причина – неравномерное распределение нагрузки по фазам трансформатора.

Причиной пониженного напряжения может быть устаревшее оборудование ЛЭП

Проводники с малым сечением характерны чаще для садоводческих товариществ, но и для частного сектора города существует такая проблема. Дело в том, что несколько десятков лет назад на ЛЭП использовали дешевый сталеалюминиевый провод.

Он тогда удовлетворял имеющиеся потребности, а теперь они значительно возросли. Сечения провода 16 мм2 уже не хватает.

Характерным признаком низкой мощности трансформатора или недостаточного сечения проводников является пониженное напряжение днем и его повышение до нормального ночью.

Доказать, что трансформатор имеет недостаточную мощность или неправильно распределена нагрузка по фазам, практически невозможно. В какое-то время может наблюдаться перегрузка сети, затем исчезать. Явление просадки напряжения имеет непостоянный характер, и потребителям зачастую приходится решать проблему самостоятельно. Писать энергокомпании жалобу нужно, но и самому что-то придется делать.

Если вы убеждены, что напряжение домашней сети падает из-за проблем ответвления от ЛЭП к дому, то предпринимаем некоторые действия. Осматриваем соединение ответвления с магистральной линией электропередач.

Очень часто оно выполнено обычной скруткой, что приводит к неуклонному росту сопротивления. Только хорошее охлаждение под открытым небом уберегает провода от перегорания.

Соединение выполняем, используя сертифицированные зажимы.

Иногда соединяют скруткой алюминиевые провода линии и медные ввода в дом. Место соединения двух разнородных металлов сильно нагревается, скрутку меняем на зажимы или клеммную колодку.

Если соединение выполнено зажимами, обращаем внимание на их корпус. Оплавленная поверхность указывает на плохой контакт.

Если включаем предельную нагрузку, то появление дыма, искрение внутри говорит, что просадка напряжения происходит в зажиме, его меняем на новый. Подобная проблема встречается на верхних зажимах входного автомата.

Прибор с подгоревшими контактами, оплавленным корпусом меняем, а контакты надежно затягиваем.

Проблему может решить стабилизатор напряжения

Если энергокомпания оставляет без внимания заявления жильцов, не меняет трансформатор на более мощный, а магистральные провода на большее сечение, придется искать выход самостоятельно.

Поставщики электроэнергии, устраняя проблемы, с увеличением напряжения сталкиваются с необходимостью миллионных капиталовложений, идут на такой шаг неохотно. Одним из способов частного решения проблемы является подвод к дому трех фаз, на что требуется разрешение энергосбыта.

Если оно получено, на вводе ставим переключатель фаз и при необходимости используем наименее загруженную.

Существуют и другие пути решения проблемы в частном порядке:

1. 1. Устанавливаем на своем вводе стабилизатор напряжения, но при значительной просадке до 160 В, прибор может оказаться неэффективным. Хороший стабилизатор подходящей мощности стоит дорого. Если по улице подключат десяток подобных приборов, сеть упадет до предела, стабилизатор окажется бесполезным.
2. 2. Устанавливаем повышающий трансформатор, подобрав соответствующие параметры. Но дело в том, что просадка нестабильная и, когда напряжение придет в норму, трансформатор поднимает его до такого значения, что сгорят все подключенные приборы. Чтобы избежать этого, ставим реле, которое разорвет цепь при достижении предельного порога.
3. 3. Устанавливаем на вводе дополнительное заземление нулевого провода. Таким образом, понижается сопротивление нуля и всей проводки в целом. Но способ опасный, есть вероятность, что при ремонте могут перепутать местами фазный и нулевой провод, получится короткое замыкание. Еще хуже, когда происходит обрыв нуля на ЛЭП, ток пойдет через заземление, возможны очень серьезные последствия.
4. 4. Для частного дома  при достаточных средствах приобретаем преобразователь напряжения, имеющий накопитель энергии. Это самый радикальный способ поднять напряжение, избавиться от проблем, но стоит такое оборудование весьма дорого: от 3 до 20 тыс. долларов.

Такое устройство обеспечивает идеальные параметры тока в сети, питание потребителей электроэнергией при ее отключении.

Оно действует по тому же принципу, что и бесперебойник для компьютера, но имеет гораздо большую мощность от 3 до 10 кВт.

Прибор имеет электронную связь с дизельным генератором, который автоматически запускается при пропадании электричества. Но запуск происходит через некоторое время, сначала используются аккумуляторы устройства.

Еще один, на первый взгляд парадоксальный способ добиться нормального напряжения – используем понижающий трансформатор.

Он должен уменьшать напряжение в пределах 12–36 В, мощность 100 Ватт выдержит нагрузку 0,5 кВт, а 1 кВТ мощности потянет 5-киловаттную нагрузку.

Понижающую обмотку подключаем к сети, в зависимости от параметров трансформатора получим добавочных 12–36 Вольт. Чтобы избежать риска перенапряжение, оптимальным окажется трансформатор на 24 В, а еще лучше поставить на входе реле напряжения.

Самостоятельно решить вопрос с повышением напряжения в сети, если слабый трансформатор или недостаточное сечение проводов, практически невозможно. Следует действовать всем жителям сообща, обращаться в энергопоставляющую компанию. Возможно, придется взять долю расходов на себя, иначе ситуация может длиться годами.

Низкое напряжение или как увеличить напряжение в сети?

Низкое напряжения — реальность современной жизни
Состояние электрических сетей в нашей стране далеко от идеального, особенно во многих дачных кооперативах, в загородных домах.

Зачастую возникает такая проблема, как пониженное напряжение в сети, по причине чего случаются сбои в работе электроаппаратуры, бытовой техники, ее возгорание.

Ниже мы расскажем почему возникают такие ситуации и как увеличить напряжение в сети.

Низкое напряжение в сети

Причины пониженного напряжения бывают разные: износ электропроводки, одновременное подключение нескольких мощных электрических устройств (особенно с электродвигателями, сварочных аппаратов), включение большого числа климатической техники, а также сбои в работе трансформаторной подстанции и др.

Если ваши бытовые электроустройства (холодильник, стиральная машина, электрический котел, микроволновка…

) длительное время работают в условиях пониженного напряжения, то это грозит быстрым износом электронных компонентов, перегревом деталей, что в свою очередь приводит к поломке или даже возгоранию электробытовой техники.

Стабилизатор — надежная защита от пониженного напряжения!

Наиболее простой способ защиты от пониженного напряжения в сети — установка бытового стабилизатора напряжения соответствующей мощности, который регулируем напряжение (U), увеличивая или уменьшая его.

Стабилизатор подключается между электрической сетью и электроприбором, берет из электросети то напряжение, которое подается и делает «правильное» U (из пониженного, например, в 160В — «правильное» в 220В), подавая его к электробытовой технике.

Принцип работы стабилизатора напряжения

Работа стабилизатора основана на изменении количества витков трансформатора (с помощью реле, тиристоров или щеток). Схема защиты от низкого напряжения довольна проста.

Пока питающее U находится в допустимых пределах (например, для электромеханической модели — от 140 до 260V), оговариваемых инструкцией, стабилизатор способен сглаживать колебания, выдавая U в 220V с погрешностью, не превышающей 8%, что составляет 17,6V (для разных устройств погрешность может отличаться).

При понижении (повышении) U за рабочие пределы устройство отключает питание, информируя об этом (звуковая индикация и/или световая).

Необходимо рассмотреть, как построен алгоритм работы стабилизатора напряжения при выходе U за рабочие пределы. При критическом падении U (ниже 140V) выходное U достигает 130% от величины питающего напряжения. При снижении U на выходном устройстве стабилизатора до 180V (± 5V) прибор отключает питание, обнуляя U на выходе.

При превышении максимального значения U сети свыше 260V прибор способен поддерживать выходное U на уровне 90% от величины питающего U. При достижении на выходе 255 вольт (± 5В), т.е. сильном увеличении напряжения, питание нагрузки тоже отключается.

Восстановление параметров питающего U позволяет возобновить подачу U на нагрузку, но происходит это в режиме, позволяющем избежать вредного для устройств влияния резких «ударных» изменений режима питания.

Кроме того, стабилизатор имеет заданную рабочую температуру (номинально – до 120°С).

При отклонении от этого параметра, превышающем 10 градусов, также может отключаться питание, восстанавливаемое автоматически при достижении допустимой температуры (как правило, включение происходит при температуре 85°С (± 15°С).

Большинство регуляторов сетевого напряжения снабжены системами, позволяющими в полностью автоматическом режиме производить аварийное отключение и при превышении допустимого тока (использовании регулятора для подключения нагрузки выше допустимой).

Таким образом, повысить напряжение в сети довольно просто.

Реальные варианты решения проблемы низкого напряжения

Здесь мы хотим остановиться на конкретных моделях стабилизаторов напряжения для разных потребностей. Если Вам нужно защитить отопительный газовый котел или холодильник, то как-правило будет достаточно мощности в 1-1,5 кВт.

Если не принимать во внимание дешевые релейные устройства китайского производства, то наиболее оптимальным решением проблемы будет приобретение или аппарата Курского электроаппаратного завода — Оптивольт-2000 (если напряжение не падает ниже 150В) или псковского — Лидер 2000 W-50, при более серьезной просадке сетевого напряжения.
Вариант для дачи.

Тут покупатели в своем большинстве останавливают выбор на недорогих релейниках 5-8 кВт.
Примеры: Руцелф SRWII-9000-L, ВоТо 10000, Вольтрон 5000.
Из приборов отечественного производства или братской Украины часто также выбирают бюджетные серии: Лидер Best 5000, Укртехнология Норма 5000.

Для квартиры или загородного дома, 8 кВт — это уже минимальная мощность, обычно устанавливаются стабилизаторы на 10-12 кВт и более.
Примеры: Донстаб СНПТО-11, Прогресс 12000TR, Оптимум 15000, СКАТ-11111.

Правильно подобранный стабилизатор — надежная защита от низкого напряжения в электросети!

Причины низкого напряжения в сети | Полезные статьи от БАСТИОН

25-10-2016

Причины понижения напряжения в сети могут быть различные. В этой статье мы остановимся на основных причинах, приводящих к низкому напряжению.

Основные причины снижения напряжения в сети

Всегда ли в нашей сети — 220? Вопрос, конечно, риторический, очень часто напряжение в сети не соответствует нормативам и является пониженным или повышенным. Приводим список основных причин низкого напряжения:

• низкое напряжение в линии ЛЭП;
• недостаточная мощность трансформатора, установленного на подстанции;
• перекос напряжения по фазам на линии от трансформатора до дома;
• проблемы в распределительном щитке, малое сечение проводов в разводке.

Подробнее о причинах низкого напряжения и методах решения данной проблемы

Падение напряжения в линии ЛЭП

Одной из глобальных причин понижения напряжения является недостаточная мощность электрогенерации и электротрансформации в регионе. Недостаточное финансирование электрической отрасли с одной стороны, и бурный рост потребления электроэнергии в последние годы с другой стороны приводят к проблемам с качеством электроснабжения.

Повлиять на решение данной проблемы мы практически не можем, единственное решение в этой ситуации — покупка и установка повышающего стабилизатора напряжения.

Низкая мощность распределительного трансформатора или неправильная его настройка

Часто бывает так. К одному трансформатору было подключено определенное количество потребителей, и проблем с качеством электроэнергии не было.

Потом к этому же трансформатору или подстанции подключаются ещё новые дома, и мощность его оказывается недостаточной, это приводит к понижению напряжения во всей подключенной сети.

Такое явление часто наблюдается в дачных посёлках, и напряжение в 180, 170, 160 и даже 150 Вольт там не редкость.

Какие есть методы решения?. Наиболее правильный — замена трансформатора на более мощный. Но для этого нужно иметь общее решение всех потребителей и финансовые возможности. Индивидуально решить проблему в этом случае можно путём установки повышающих стабилизаторов напряжения на весь дом или нужную группу приборов.

Перекос фаз в распределительной сети, вызывающий снижение напряжения, и методы решения

Причиной снижения напряжения на входе в дом может быть неравномерное распределение потребителей в распределительной сети или «перекос фаз». Как правило, такое явление наблюдается в сельской местности, в дачных посёлках и частном секторе.

Дома в таких сетях подключаются к электросети по мере строительства новых объектов индивидуально. Часто при этом подключение идёт по принципу «так удобно монтеру» или «этот провод ближе». В результате на одной «фазе» или одном «плече» сети потребителей оказывается больше, чем на других.

Напряжение в этой части электросети будет ниже.

Исправить ситуацию путём повышения значения напряжения на питающем трансформаторе не получится, так как этот приведёт к повышенному (или опасно высокому) значению напряжения на других участках этой электросети.

Правильное решение — устранить неравномерность распределения потребителей, переключится на питание от другой фазы сети. Но часто это бывает не возможно физически.

Второй вариант решения проблемы — установка стабилизатора напряжения на входе в дом.

Проблемы в домашней сети, приводящие к понижению напряжения и методы их устранения

Первое, что нужно сделать, если у Вас низкое напряжение в розетке, — это выяснить, является ли проблема внутренней или внешней.

Самое простое — узнать, есть ли проблемы с электропитанием у соседей. После надо отключить автоматы в распределительном щите и измерить напряжение на входе в доме. Если напряжение низкое — то проблема во внешней сети. Если напряжение на входе в дом нормальное, то проблема в доме. Приводим список частых проблем в электросети дома или квартиры:

• снижение напряжения может быть вызвано плохими контактами на входе в распределительный щит или плохими контактами в самом распределительном щите;
• снижение напряжения может быть вызвано плохими контактами в комнатных распределительных коробах и на самих розетках;
• снижение напряжения может быть вызвано неправильным выбором сечения провода в разводке.

Если выявить точную причину самостоятельно не получилось, следует обратиться за помощью к профессиональному электрику.

Как поднять напряжение с помощью стабилизаторов

Существует два основных способа решить проблему низкого напряжения. Первый способ — установка большого мощного стабилизатора на входе в дом. Такой стабилизатор должен иметь большую мощность, большой диапазон входного напряжения и высокую надёжность. Мы рекомендуем стабилизаторы напряжения SKAT ST мощность от 3,5 кВт до 12 кВт.

На следующем видео представлены возможности стабилизатора SKAT ST-12345.

Второй способ — установка локальных стабилизаторов для питания отдельных электроприборов. Такие стабилизаторы должны иметь достаточную мощность, большой диапазон входного напряжения, компактный размер и высокую надёжность. Мы рекомендуем стабилизаторы напряжения SKAT ST мощность от 1,5 кВт до 3 кВт. На следующем видео представлены возможности стабилизатора SKAT ST-2525.

Выводы: для решения проблемы низкого напряжения в доме необходимо установить причины этого явления, попытаться устранить проблемы в сети, использовать стабилизаторы напряжения.

по теме

Товары из статьи

Как повысить напряжение в сети частного дома

В крупных городах жители очень редко сталкиваются с проблемами перепадов напряжения в сети, поскольку эти вопросы здесь очень жестко контролируются. Совсем другое положение у жителей поселков. В связи с частыми падениями напряжения, возникает проблема, как повысить напряжение в сети частного дома.

Причины падения напряжения

Когда напряжение в сети падает, это считается нормальным явлением, поскольку при передаче электроэнергии, на линии постоянно теряется какая-то ее часть. При нормальных условиях, уровень потерь всегда имеет допустимые пределы. Однако, с течением времени, происходит износ оборудования при одновременном росте потребления электричества.

Увеличение потребления особенно заметно в частных домах при постоянном добавлении новых потребителей электроэнергии. Постепенно, создается такое положение, когда электрическая сеть уже не может нормально обеспечивать энергией всех имеющихся потребителей. При постоянном росте нагрузки, сечение кабелей, проводов и мощность трансформаторов остаются неизменными.

Большинство электрических приборов должны работать при расчетном токе в диапазоне от 220 до 230 вольт. Когда напряжение падает, то есть становится меньше, то эффект от электроприборов резко снижается, а некоторые из них вообще перестают работать, вплоть до выхода из строя.

Электрический генератор – стабилизатор напряжения

Одним из вариантов решения этого вопроса является использование электрического генератора. Однако, в этом случае возникает проблема частых запусков и остановок, поскольку автоматика, при падении напряжения, сразу отключает сеть и подключает генератор. После включения генератора, напряжение вновь поднимается, поскольку сеть разгружена, и генератор автоматически отключается. При этом, частный дом, во время запуска генератора некоторое время остается без электричества, то есть электроприборы тоже включаются и выключаются совместно с генератором.

Наиболее оптимальным вариантом является использование стабилизаторов напряжения. Этот прибор дает наилучший эффект при решении вопроса, как повысить напряжение в сети частного дома. Сам по себе, стабилизатор представляет собой трансформатор в миниатюре, способный повысить напряжение в электрической сети до оптимального уровня. Здесь присутствует только один негативный момент. На выходе стабилизатора значение тока может быть нормальным, а на входе он может значительно упасть до такого предела, что прибор на него уже просто не реагирует. В такой ситуации происходит отключение стабилизатора.

Выходом из такой ситуации может быть приобретение стабилизатора большей мощности или статических конденсаторов, соединенных в батарею. Таким образом, компенсируется реактивная мощность, и напряжение может повыситься. Необходимо правильно оценивать ситуацию и решать проблему индивидуально.

Защита от перепадов напряжения в сети 220В

Как поднять бортовое напряжение-очень просто. — Статьи по автоэлектрике — Статьи

Как поднять бортовое напряжение

Куда же и каким образом ставится диод в цепь РН на генераторе, чтобы поднять напряжение в сети автомобиля и лучше заряжать аккумулятор ? Вот предлагаю простое решение, поднятие бортового напряжения, практически не куда не залезая в машине и ее схемы.

Поискал в своих архивах и не нашел того материала, откуда я вычитал это решение.
«Конструктивно регуляторы напряжения имеют верхнюю планку в 13.6В. Это обуславливается «старой» схемой подключения, с которой была скопирована новая и «благополучно усовершенствована». В ней необходимое напряжение бортовой сети, подаваемое на регулятор для сравнения, проходило через цепочку проводов. На них то оно и падало до нормы. По новой схеме мы имеем хронический недозаряд аккумулятора. Что с приходом зимы делает довольно-таки проблематичным запуск двигателя на морозе. А вот если поставить предпусковой подогреватель, запустить движок будет намного проще.

Также необходимо отметить, что аккумулятор начинает поглощать энергию (заряжаться) только при плюсовой температуре его самого. Поэтому зимой, если вы совершаете малые пробеги, и аккумулятор не успевает прогреваться под капотом хотя бы до нуля (плюс время заряда), он будет постоянно разряжаться. И скоро погибнет… Считается, что после пуска двигателя, чтобы аккумулятор восстановился, нужно проехать не менее 20 минут. Именно ехать, а не стоять в пробке! Как же поднять напряжение в сети?

Очень просто! Необходимо заставить регулятор «думать», что у нас в сети низкое напряжение. Таким образом генератор будет давать нам недостающие вольты. Сделать это нам поможет диод. В генераторе со встроенным регулятором напряжения нужно поставить диод в цепь, как показано на рисунке.

Внедрение диода

Соблюдайте полярность. Криминала тут никакого нет, просто при несоблюдении полярности зарядки не будет. Диод должен быть рассчитан на ток не менее 5 А. Кстати, он будет сильно греться, поэтому лучше его установить на радиатор. Что нужно учитывать при подборе типа диода? Падение напряжения на диодах: германиевых — 0.3…0,7 B, кремниевых — 0,8…1,2 В. Т.е. это то напряжение, на которое повысится ваша бортовая сеть. Поэтому, путем подбора можно добиться «нужного» напряжения в нашей сети.»

На генераторе

На второй картинке видно как стоит диод, но с такой длиной проводка это не очень удобно — все внатяг. Лучше сделать длину провода примерно 2см от диода — так на мой взгляд будет проще вставлять в разъем РН генератора.
Насколько я помню, у меня стоит диод К223 , т.е. он кремниевый. Поднимает напряжение примерно на 1,3 В.

Поправлю сам себя —  проверил по справочным данным в Интернете что из себя представляет диод К223 — должен сказать, что сильно ошибся, указав именно такое название. На самом деле есть диоды КД223 и Д223, но у них корпуса совсем другие.

Однако на приведенных мной фотках скорее всего в изоленту замотаны диоды Д214 или Д242 (могут быть разные буквы после цифр), вот такой корпус(резьба М6) :

Диод 242

Кратко приведу параметры тут :

обратное напряжение : от 50 до 100 В или выше
прямой ток от 5 до 10А, при перепаде напряжения на диоде от 1 до 1,5 В.

Похожие материалы

Как повысить напряжение в автомобиле

Как повысить заряд генератора с помощью дополнительного диода

Как увеличить напряжение генератора

Многие автомобилисты сталкивались с таким понятием, как низкое напряжение в сети. Виновником ситуации становился генератор, который выдавал недостаточное количество тока. Можно ли каким-нибудь способом увеличить напряжение, выдаваемое агрегатом? Как увеличить мощность генератора, не повредив цепь и общую систему.

Диод в схему

Установка диода с тумблером – самый простой способ увеличить напряжение. Тут не нужно заморачиваться, искать много информации в книжках и т.п. Все максимально доступно, никаких особых сложностей.

Этот вариант увеличения напряжения, несмотря на простоту, дает самый надежный результат. Подходит идеально для отечественных, вазовских моделей авто.

Целью данного способа увеличения напряжения в бортовой сети автомобиля является обман регулятора, который находится внутри генератора. Как известно, на старых отечественных моделях авто (копейка, Ваз 2105 и т.д.) просадка напряжения порой доходит до критичных значений – бывает, и до 12.5 вольт опускается. Аккумулятор, понятно, заряжаться при таком напряжении не будет.

Регулятор напряжения – это те же щетки, таблетка, шоколадка – названий много, но это один и тот же элемент, который отвечает за регулирование напряжение в генераторе. На наших отечественных автомобилях, преимущественно старого года выпуска, таблетки стоят плохого качества. Они плохо регулируют вольтаж, и как было сказано выше, порой значение тока просаживается ниже плинтуса.

Итак, что нужно сделать – вставить дополнительный диод в цепь. Этим мы добьемся следующего: насколько на диоде будет понижено напряжение, настолько регулятор будет повышать общий ток в цепи.

Схема установки диода

Интегрировать диод можно несколькими способами. Один из лучших – дистанционно. Берется простой тумблер, устанавливается где-нибудь в удобном месте.

Простой тумблер

Очевидно, что тумблер следует провести через провод на генератор. Вставить диод можно в прорезь моста генератора, в том месте, где проходит проводок с обмотки возбуждения на регулятор. Т.е, диод просто врезаем в проводок между мостом и регулятором.

К диоду выводим отдельно тумблер через два провода, как показано на фото ниже.

Подключение диода

Когда напряжения в бортовой сети достаточно, например, в летнее время, диод просто установлен, не задействован. Если тока мало, достаточно включить тумблер, активировав диод. Таким способом, мы обманываем регулятор.

Диоды можно использовать следующие.

Диоды

Подойдут также их аналоги, например, импортные. Они намного компактнее, изготовлены из пластмассы (корпус). Отечественные – металлические.

С помощью диода можно обеспечить падение напряжения в 0.9 или 1.2 вольт. Таким образом, если просадка получается до 13-13.6, то примерно 1 вольт будет регулятором добавляться. Для зимних нагрузок это нормально. Стандартная просадка регулятора должна быть до 13.8 вольт, не ниже. При таком значении аккумулятор может еще заряжаться, но если вольтаж будет меньше – уже нет.

Особенно критично падение вольтажа ниже стандартных значений для современных кальциевых АКБ. Дело в том, что низкая просадка убивает такие батареи, они портятся. Естественно, не рекомендован и повышенный показатель напряжения. Он должен быть не больше 14.6 вольт (подробнее об этом в таблице, в конце статьи).

Куда поставить диод

Установка диода в цепь – это универсальное решение, дающее хороший результат. Однако следует помнить о некоторых важных моментах:

• Соблюдать полярность, подключая дополнительный диод. Если нарушить это правило, то зарядка на АКБ поступать не будет.
• Диод обязан быть подобран так, чтобы выдавать ток не менее 5 А.
• Желательно устанавливать диод вне генератора, так как он будет сильно греться.
• Более эффективными считаются кремниевые диоды. Они способны забирать напряжение в пределах 0.8-1.2. А вот германиевые диоды – не больше 0.7 вольт.

Про регуляторы

Конструктивно таблетки, контролирующие напряжение в генераторе, способны повышать ток до 13.6 вольт. Известно, что существует две схемы подключения регулятора: старая и новая.

Старая схема – это более надежный вариант, не слишком повышающий напряжение, но и не позволяющий ему опускаться до критичных значений. А вот новая – хотя она полностью скопирована со старой, имеет много недостатков.

Регулятор трехуровневый

Хронический недозаряд АКБ – это именно тот самый недостаток новой схемы. Проблематичным становится запуск двигателя в холодное время года. Владельцам приходится ставить предпусковые подогреватели или придумывать что-то еще.

Некачественные регуляторы заставляют АКБ поглощать энергию только летом, т.е, при плюсовой температуре. Зимой же, особенно если совершать короткие пробеги на авто, батарея не успевает прогреваться, хотя бы до 0, и периодически разряжается.

Опытные автомобилисты рекомендуют зимой проезжать не меньше 20-30 минут, чтобы восстановить АКБ.

Итак, как же решается проблема? Очевидно, что наилучший вариант – повысить напряжение в бортовой сети, а как это сделать? Необходимо заставить таблетку «поверить», что якобы в сети низкое напряжение. Тем самым, мы добьемся того, что ген будет выдавать недостающий вольтаж.

Низкое напряжение в бортовой сети автомобиля может быть вызвано наличием большого количества потребителей. Например, если используется мощная акустическая система с сабвуфером и усилителем, спады напряжения неизбежны.

Вместо диода использовать можно также специальные регуляторы, которые выдают три значения вольтажа, в зависимости от температуры воздуха: 13.2, 13.9 и 14.5 вольт. Получается три режима: летний, весна/осень и зима.

Рекомендуем к просмотру таблицу, где приведены данные о нормальном заряде АКБ и стандартной работе генератора.

Как повысить напряжение в автомобиле

20 декабря, Пятница, 2013 Двигаясь в ночное время со светом фар, вдруг вы начинаете понимать, что свет их не столь ярок, как прежде. Сразу в голову приходит мысль о неисправности генератора: двигатель запускается плохо (не хватает мощности стартера), аккумуляторная батарея не получает полной зарядки и плотность электролита упала ниже нормы – все, надо проверять генератор!

1. При помощи мультиметра или же автомобильного ампервольтомметра сделаем замер сопротивлений на контактах основной массы и переходных сопротивлений на соединительных колодках. Как это сделать?

• Заглушите двигатель.
• Отключите аккумуляторную батарею.
• Настройте мультиметр или ампервольтомметр на режим работы с маленькими сопротивлениями.
• Установите величину сопротивления не выше 0,3 Ом

2. Самым тщательным образом проверьте все контакты, очистите их от окислов, грязи. С помощью ключей протяните все гаечные и болтовые соединения. Проверьте щеточный узел генератора, при необходимости замените щетки.

3. Проверьте натяжение приводного ремня генератора, нажав на ремень в средней части с усилием 5 кг. Отклонение не должно превысить 12 – 15 мм.

4. Автомобильный ампервольтомметр надо настроить в режим работы на напряжение до 20 В. Подсоедините его к силовому выводу генератора. Запустите двигатель и выведите частоту оборотов до 2500 – 3000 об/мин. Проверьте напряжение на силовом выводе генератора, которое не должно превышать 14,2 В. Включим нагрузку на генератор – фары дальнего света, габариты, ПТФ, и смотрим на падение напряжения. Если оно находится ниже 13 В, то проделанная нами работа не дала нам возможность повысить напряжение в автомобиле.

Не торопитесь делать вывод, что ваш генератор не исправен. Повысить напряжение можно с помощью внедрения в диодную цепь регулятора напряжения дополнительный диод. Подойдет любой с напряжением «пробоя» не выше 20 В и током от 5 А. Подойдут диоды: 2Д219A; 2Д219Б; 2Д219В; 2Д219Г.

Если ваш генератор без нагрузки выдавал 14,2В то теперь оно будет 14,4 – 14,45 В. Если теперь вы включите все электрические потребители вашего автомобиля, то напряжение не упадет ниже 13,9 В. Этот способ повышения напряжения рекомендуется при езде в зимний период времени. Будьте внимательны, не пытайтесь сами вносить изменения в действующую цепь – доверьте это дело специалистам.

0 0 голоса

Рейтинг статьи

Два шага к высокому напряжению

Если необходимо генерировать высокое напряжение из низкого напряжения, можно использовать повышающий преобразователь. Он представляет собой одну из трех топологий элементарного импульсного регулятора и требует только двух переключателей, индуктора и входных и выходных конденсаторов. Помимо повышающего преобразователя, другими основными топологиями являются понижающий преобразователь и инвертирующий повышающий-понижающий преобразователь. На рисунке 1 показана схема повышающего преобразователя. Во время включения переключатель S1 замкнут, и энергия накапливается в катушке L.Ток индуктора линейно увеличивается с разницей между входным напряжением и потенциалом земли; то есть с входным напряжением. Во время выключения, когда S1 разомкнут, а S2 замкнут, энергия, накопленная в катушке индуктивности, подается на выход. Напряжение на катушке индуктивности в этот период времени соответствует выходному напряжению за вычетом входного напряжения.

Рис. 1. Повышающая топология для генерации высокого напряжения из низкого напряжения.

Для того, чтобы это взаимодействие работало, должно быть достаточно времени как для зарядки, так и для разрядки индуктора.С помощью контура управления это можно представить следующим образом: когда на выходе требуется больше энергии, больше энергии должно подаваться на выход от входа. Для этого в катушке индуктивности должно временно храниться больше энергии. Переключатель S1 также должен проводить более длительное время. Однако для фиксированной частоты переключения это приводит к меньшему времени, доступному для вывода энергии из катушки индуктивности во время выключения. Как следствие, выходное напряжение падает ниже установленного целевого значения. Это особенно ограничение для топологии повышения.Таким образом, существует предел того, насколько выходное напряжение может превышать допустимое входное напряжение. В типичных приложениях этот максимальный коэффициент усиления составляет от 3 до 7.

На рисунке 2 показана кривая, иллюстрирующая типичное соотношение между максимально возможным коэффициентом усиления и соответствующим рабочим циклом. Точная кривая меняется в зависимости от соотношения между сопротивлением нагрузки на выходе повышающего преобразователя и сопротивлением катушки индуктивности постоянному току. На схеме, показанной на рисунке 2, было выбрано сопротивление нагрузки 100 Ом.Для выходного напряжения 48 В это соответствует току нагрузки 480 мА. Когда последовательное сопротивление (DCR) катушки индуктивности соответствует 2 Ом, максимальный коэффициент усиления чуть более 3 возможен только. Для DCR, равного 1 Ом, может быть реализован коэффициент усиления немного выше 5. Для более высоких коэффициентов усиления следует выбирать катушки индуктивности с наименьшими возможными значениями последовательного сопротивления.

Рисунок 2. Максимально возможный коэффициент усиления определяется сопротивлением катушки индуктивности DCR (сопротивление постоянному току).

Если в приложении требуется более высокий коэффициент усиления, возможна также двухступенчатая концепция. Новый LTC7840 от Analog Devices содержит два контроллера повышения напряжения в одной микросхеме. Это упрощает реализацию концепции двухступенчатого наддува. На рисунке 3 показан пример с напряжением питания 12 В, которое повышается до выходного напряжения 240 В. Две ступени повышения делят увеличение напряжения, так что каждая ступень должна увеличивать напряжение только примерно в 4,5 раза.

Рисунок 3.Двухступенчатая концепция для создания очень высокого выходного напряжения из низкого входного напряжения.

Заключение

В этой статье представлена ​​двухступенчатая концепция, которая позволяет достичь гораздо более высоких коэффициентов усиления, чем достижимые с одной ступенью. Конечно, можно выбрать топологию на основе трансформатора для значительного увеличения входного напряжения. Например, очень популярен обратный преобразователь. Однако, если в гальванической развязке нет необходимости, концепция двухступенчатого повышения имеет несколько преимуществ по сравнению с обратноходовым преобразователем.Нет необходимости в большом и дорогом трансформаторе, так как частоты переключения не ограничиваются потерями в сердечнике трансформатора, а нагрузка на источник является непрерывной, а не импульсной. Таким образом, в процессе выбора для множества приложений следует учитывать концепцию двухступенчатого наддува.

Передача электроэнергии при высоком напряжении

От побережья к побережью электричество передается по высоковольтным линиям электропередачи, чтобы обеспечить электроэнергией наши дома.В некоторых частях сети в Соединенных Штатах электричество передается с напряжением до 500 000 вольт. Потребность в высоком напряжении передачи возникает, когда необходимо передать большое количество энергии на большие расстояния.

Почему высокое напряжение

Основная причина того, что мощность передается при высоком напряжении, заключается в повышении эффективности. Поскольку электричество передается на большие расстояния, в пути возникают потери энергии. Передача высокого напряжения сводит к минимуму потери мощности при перетекании электричества из одного места в другое.Как? Чем выше напряжение, тем меньше ток. Чем меньше ток, тем меньше потери сопротивления в проводниках. А когда потери сопротивления низки, потери энергии также низки. Инженеры-электрики учитывают такие факторы, как передаваемая мощность и расстояние, необходимое для передачи, при определении оптимального напряжения передачи.

Есть также экономическая выгода, связанная с передачей высокого напряжения. Более низкий ток, который сопровождает передачу высокого напряжения, снижает сопротивление в проводниках, поскольку электричество течет по кабелям.Это означает, что тонкие и легкие провода можно использовать для передачи на большие расстояния. В результате опоры передачи не нужно проектировать, чтобы выдерживать вес более тяжелых проводов, которые были бы связаны с большим током. Эти соображения делают передачу высокого напряжения на большие расстояния экономичным решением.

Рынок высокого напряжения

Быстро растущий рынок возобновляемых источников энергии сыграл особенно большую роль на рынке высокого напряжения в последние годы. По мере того, как появляется все больше возобновляемых источников локального производства электроэнергии, спрос на передачу высокого напряжения будет продолжать расти.

В Соединенных Штатах замена и модернизация существующей инфраструктуры передачи, а также добавление новых мощностей генерации и передачи являются ключевыми движущими силами для рынка высокого напряжения.

О Beta

Beta Engineering спроектировала и построила множество высоковольтных проектов по всей стране. Мы специализируемся на EPC-услугах для проектов распределительных устройств с элегазовой изоляцией (GIS), распределительных устройств и подстанций, FACTS и линий передачи высокого напряжения. Взгляните на избранные проекты из нашего портфолио, чтобы узнать больше о решениях EPC, которые может предоставить вам бета-версия.

(PDF) Улучшение напряжений на шинах и потерь в линиях в сети энергосистемы за счет размещения конденсатора и ДГ с помощью PSO

VOL. 13, NO. 24, ДЕКАБРЬ 2018 ISSN 1819-6608

ARPN Журнал инженерных и прикладных наук

© Азиатская исследовательская издательская сеть (ARPN), 2006-2018. Все права защищены.

www.arpnjournals.com

9573

за счет компенсации реактивной составляющей потока мощности

. На максимальное и минимальное напряжение шины

косвенно влияет размер конденсатора, который является одним из основных ограничений

при поиске оптимального размещения и размера конденсатора

, который учитывается как штрафной коэффициент

(PF).

3.3 Допущения для конденсатора

Следующие предположения учитываются при разработке целевой функции (PF)

.

Стандартный корпус (STD)

a) Общий размер конденсатора: 54000KVAR

b) Пределы для шунтирующих конденсаторов: 50

c) STD без Cap9 Bus 5 составляет 7349KW

d) STD с Cap9 Bus 4 = 9661 кВт и шина 7 =

9742 кВт

5% с инкрементной нагрузкой

а) Без шины Cap9 7 = 10000 кВт

б) С шиной Cap9 7 = 10000 кВт

в) С шиной Cap9 4 = 10000 кВт

25% с инкрементной нагрузкой

a) Без шины Cap9 7 = 10000 кВт

b) С шиной Cap9 4 = 10000 кВт

c) С шиной Cap9 7 = 10000 K

4.РАЗМЕЩЕНИЕ И РАЗМЕР OFDG В ЭЛЕКТРОСЕТИ

Выберите такие параметры, как размер роя

; количество итераций, коэффициент ускорения и скорость

, которые необходимо оптимизировать с помощью PSO. Здесь параметры

— это реальная (p) и реактивная мощность (Q), которые вводятся через распределенную генерацию (DG) через распределенную генерацию (DG) в распределенную сеть

, то есть размер распределенной генерации

(DG) по порядку для минимизации потерь мощности

и повышения напряжения.Оптимизация размещения и размера

ДГ в электрических сетях является одной из важных проблем

энергосистемы. Оптимизация размещения и размера

распределенной генерации может помочь снизить потери реальной и

реактивной мощности и улучшить профиль напряжения на шине

в системе. В этой статье метод

используется для оценки целевой функции для размещения конденсатора [2].

4.1 Целевая функция для распределения DG

Основная целевая функция распределения DG в

в этом документе может быть записана следующим образом:





  (7)

Где OF — целевая функция распределения DG

, которую необходимо минимизировать, 



потери мощности на шине i, и PF — это штрафной коэффициент для

ограничений задачи, который может быть получен из

нарушений следующих ограничений неравенства.



 



 

  

  

  

4.2 Допущения DG

Следующие допущения учитываются при разработке целевой функции (PF)

.

a) Максимальное количество DG: 3

b) Максимальный общий размер DG 100000 кВт: 10% от общей загрузки

.

c) Размер блока DG: 

5. РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Предлагаемый метод выполняется с помощью программы

MATLAB, которая выполняется на стандартном корпусе шины IEEE-14

с три дополнительных сценария нагрузок, которые составляют 5%,

,

, 15% и 25%, как показано в Таблице-1. Сеть

состоит из автобуса качения / провисания, генераторов на автобусах 3, 6, 8 и

14 линий передачи.Есть нагрузки в 11 узлах, из которых

являются узлами 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13 и 14. В следующем подразделе

показаны результаты расчета потока мощности

для всех сценарии после и до размещения конденсатора

и ДГ.

5.1 Расчет потока мощности с использованием механизма OpenDSS

Все данные отправляются в расчет потока мощности

выполняется через текстовый файл (файл DSS) для генераторов,

нагрузок

, трансформаторов и линий.Все поля

выполняются в движке OpenDSS через интерфейс com

с лабораторией Mat для получения требуемых параметров сети питания

, таких как потери мощности, напряжение, ток и т. Д.

На рисунке 5 показано сравнение напряжений между OpenDSS

и стандартный случай, а также варианты роста нагрузки с 5%,

15% и 25% прироста нагрузки соответственно. Результаты

показывают, что минимальное напряжение в случае стандарта OpenDSS

равно 1.009p.u. А максимальное напряжение — 1.076.

На рисунке 5 показано значительное падение напряжения в случаях с ростом нагрузки

. Например, минимальное напряжение

упало на шине 14 в 0,935 о.е. С 25% приращением нагрузки

кейс. Следовательно, напряжение на шине

предлагается в этой статье, чтобы улучшить его, назначив конденсаторы и блоки DG

для поддержания профиля напряжения. На рисунке 6 показаны общие потери мощности

для всех сценариев.Это указывает на то, что к

увеличивая процент возрастающей нагрузки, общая мощность

потерь сети значительно увеличилась

, что является основной причиной падения напряжения на конечных

приемных шинах. Как обсуждалось ранее в этой статье,

оптимальным вводом конденсаторов и DG в определенные шины

, напряжения шин могут быть улучшены

Подстройка выходного напряжения источника питания

В технических описаниях источников питания постоянного тока могут быть спецификации, касающиеся возможности регулировки выходного напряжения.Это часто вызывает вопросы, связанные с тем, почему необходимо регулировать выходное напряжение, как внешняя цепь регулирует напряжение и почему ограничен диапазон регулировки напряжения? В этом блоге будут обсуждаться некоторые основы конструкции блока питания и их связь с операцией регулировки выходного напряжения и техническими характеристиками.

Что такое обрезка и как она используется?

Подрезка выходного напряжения источника питания означает просто небольшую регулировку напряжения. По соглашению, термин «подстройка» используется для приложений, в которых источник питания имеет заданное номинальное выходное напряжение, и пользователь может изменить выходное напряжение примерно на десять процентов или меньше.Чаще всего пользователи могут регулировать выходное напряжение источника питания, добавляя внешние компоненты, регулируя потенциометр, установленный на печатной плате, или подавая аналоговый или цифровой сигнал.

Источники питания с возможностью регулировки выходного напряжения обычно используются по двум причинам:

1. Performance — Приложения, в которых небольшое изменение выходного напряжения может повысить производительность продукта
2. Нестандартные напряжения — Требуется нестандартное выходное напряжение, и изменение выходного напряжения стандартного источника питания является наиболее эффективным средством для получения требуемого выходного напряжения

Одним из примеров повышения производительности за счет подстройки является падение напряжения вдоль силовых проводов в приложении.В этом случае выходное напряжение на клеммах источника питания может быть увеличено, чтобы компенсировать падение напряжения вдоль проводников. Применение подстройки выходного напряжения в этом приложении позволит напряжению на нагрузке быть на желаемом уровне, даже если в проводниках подачи энергии произошло падение напряжения.

Рисунок 1: Выходное напряжение источника питания настроено таким образом, что напряжение источника питания
= требуемое напряжение нагрузки + падение напряжения полного сопротивления проводника

Некоторые источники питания доступны с выходным напряжением, указанным как диапазон, а не номинальное значение, и выходное напряжение может быть изменено. регулируется в соотношении 1: 100.Эти типы источников питания часто обозначаются как регулируемые, регулируемые или лабораторные источники питания. Метод управления выходным напряжением в этих источниках питания обычно представляет собой аналоговый или цифровой сигнал, ручку или клавиатуру, установленную на панели. Этот класс источников питания часто используется, когда пользователь желает иметь один источник питания, который можно использовать во многих различных приложениях, и они не являются предметом внимания этого сообщения в блоге.

Способы обрезки

В регулируемом источнике питания масштабированное значение выходного напряжения приводится в соответствие с опорным напряжением с помощью контура обратной связи.Выходное напряжение источника питания может быть изменено путем изменения коэффициента масштабирования напряжения обратной связи, подачи сигнала подстройки в узел обратной связи или изменения опорного напряжения. Наиболее распространенные методы подстройки выходного напряжения источников питания — это подача тока (источник напряжения с высоким выходным сопротивлением) в узел обратной связи или изменение значения элемента импеданса в цепи обратной связи. Ниже приведены методы регулировки выходного напряжения в источниках питания.

Прикладное внешнее сопротивление

Группа разработчиков источника питания предоставляет контакт для внутреннего узла обратной связи. Источник напряжения с высоким выходным импедансом может быть сконструирован пользователем, если между выходным напряжением источника питания и землей будет размещена сеть резисторов с высоким импедансом. Затем узел этой сети внешних резисторов подключается к выводу узла внутренней обратной связи и, таким образом, вводит соответствующий ток для подстройки выходного напряжения источника питания.

Потенциометр

Команда разработчиков источников питания размещает потенциометр, установленный на печатной плате, в цепи обратной связи.«Горшок» предоставляется пользователю для регулировки выходного напряжения источника питания.

Прикладное внешнее напряжение

Группа разработчиков источника питания предоставляет контакт, подключенный к внутренней схеме формирования сигнала, которая управляет внутренним узлом обратной связи. Пользователь прикладывает напряжение подстройки к внешнему выводу, и схема преобразования сигнала вводит требуемый ток в узел обратной связи для подстройки выходного напряжения.

Цифровой интерфейс

Группа разработчиков источников питания предоставляет пользователю цифровой интерфейс для регулировки выходного напряжения.Внутренний ЦАП и преобразователь сигнала преобразуют код цифровой подстройки в соответствующее аналоговое напряжение или ток для подстройки выходного напряжения.

Рисунок 2: Блок-схема топологии источника питания

Ограничения обрезки

Существует множество возможных причин, по которым диапазон подстройки выходного напряжения может быть ограничен. Некоторые общие причины для ограничения диапазона подстройки включают ограничения выходной мощности, стабильность контура обратной связи и ограничения рабочего цикла. Регулировка выходного напряжения также может повлиять на ограничение тока на выходе блока питания, в зависимости от топологии конструкции блока питания.Изменения выходного напряжения и выходного тока могут повлиять на требуемые характеристики входного конденсатора большой емкости, переключателя первичной стороны, изолирующих магнитов, вторичных выпрямительных полупроводников и компонентов выходного фильтра. Стоимость, размер и сложность этих компонентов в конструкции источника питания могут быть увеличены, если диапазон подстройки выходного сигнала будет больше.

Рисунок 3: Элементы преобразователя, на которые может повлиять изменение выходного напряжения или тока.

Как упоминалось ранее, источники питания имеют внутренний контур обратной связи.Изменение выходного напряжения источника питания может повлиять на стабильность контура источника питания. Нестабильный контур источника питания может колебаться или фиксироваться, а чрезмерно стабильный контур может иметь медленное время отклика и, таким образом, обеспечивать плохое регулирование выходного напряжения при наличии переходных процессов нагрузки. Почти во всех современных конструкциях источников питания используется топология переключения для снижения стоимости и размера, а также повышения производительности. Во многих архитектурах импульсных источников питания изменение выходного напряжения влияет на рабочий цикл формы сигнала переключения.Как минимальные, так и максимальные пределы рабочего цикла формы сигнала переключения могут быть обнаружены, если выходное напряжение настроено слишком сильно.

Заключение

Выходное напряжение источника питания можно регулировать, чтобы обеспечить преимущества во многих приложениях. В большинстве случаев правильная подстройка выходного напряжения источника питания не является проблемой. Однако, если есть сомнения или вопросы, команда технической поддержки CUI готова помочь нашим клиентам.

Категории:
Основы
, Выбор продукта

Вам также может понравиться

У вас есть комментарии к этому сообщению или темам, которые вы хотели бы, чтобы мы освещали в будущем?

Отправьте нам письмо по адресу powerblog @ cui.ком

Коллапс напряжения в сложных электрических сетях

Моделирование энергосети

Мы рассматриваем высоковольтную электросеть с n ≥1 узлов нагрузки и м ≥1 узлов генератора, и в этой статье мы сосредоточимся на развязанной реактивной мощности уравнения потока

, где Q _i (соотв. V _i ) — это требуемая реактивная мощность (соотв.величина напряжения) при нагрузке i ∈ {1,…, n }. Величины напряжения В _j на узлах генераторов j ∈ { n + 1,…, n + m } регулируются внутренними контроллерами до постоянных значений, а сумма в уравнении (1 ) поэтому содержит как квадратичные, так и линейные члены в неизвестных напряжениях нагрузки В _L = ( В ₁ ,…, В _n ). Симметричные коэффициенты B _ij = B _ji количественно определяют эффективную прочность соединения между узлами i и j .Эти коэффициенты связи имеют вид B _ij = b _ij cos ( θ _i — θ _{j ij} ≥0 количественно определяет силу узлов, соединяющих линии передачи i и j , и θ _i — θ _j — разница между углами векторов напряжения на двух узлах.Эти фазовые углы могут быть оценены заранее с использованием модели ³⁸ разъединенного потока активной мощности или получены из выходных данных численного решателя потока мощности. Диагональные элементы определены следующим образом: B _ii = −∑ _{j ≠ i} b _ij + b _{3 ii}

ii учитывает индуктивные или емкостные шунты (соединения с землей).Таким образом, шаблон разреженности матрицы B _ij кодирует как структуру физической сети, так и степень связи между узлами после учета передач активной мощности. Уравнение (1) возникает из рассмотрения баланса реактивной мощности в каждом узле в сети при игнорировании эффектов второго порядка, учитывающих связь с потоками активной мощности и фазовой динамикой; дополнительную информацию о моделировании можно найти в (Дополнительное примечание 3).

Новая механическая аналогия для потока мощности (1) показана на рис. 1b. Равновесная конфигурация пружинной сети соответствует желаемому высоковольтному решению (1) и может быть интерпретирована как локальный минимум (рис. 1c) функции энергии ³¹

Рисунок 1: Механическая и энергетическая интерпретация мощность потока.

( a ) Пример электросети с двумя генераторами (зеленый), обеспечивающими питание трех нагрузок (красный). Требования к мощности ( Q ₁ , Q ₂ , Q ₃ ) размещаются на узлах нагрузки; ( b ) механическая аналогия: линейная пружинная сеть, помещенная в потенциальное поле.Напряжения генератора (зеленый) зафиксированы на постоянных значениях, а напряжения нагрузки (красный) — это массы, «свисающие» с генераторов, их равновесные значения определяются их весами (потребляемая мощность Q _L = ( Q ₁ , Q ₂ , Q ₃ )), высоты фиксированных напряжений генератора ( В ₄ , В ₅ ) и жесткость пружинной сети (матрица сопротивлений B ).Коллапс напряжения может произойти, когда одна из масс пересекает соответствующую граничную кривую коллапса; ( c ) Контурный график энергетической функции, когда Q ₃ = 0 и узел 3 удален с помощью редукции Крона ¹³ . Поскольку E ( V _L ) содержит логарифмы, он стремится к -∞ при приближении к любой оси. В нормализованной системе единиц стабильное высоковольтное равновесие находится в локальном минимуме (0,94, 0,94), в то время как нестабильное низковольтное равновесие находится в седле (0.68, 0,30). Коллапс напряжения происходит, когда эти равновесия сливаются и траектория системы расходится.

где (дополнительное примечание 4). Обратите внимание, что потребляемая мощность Q _i генерирует логарифмический потенциал, приводящий к множественным состояниям равновесия (рис. 1c). Стандартная практика заключается в том, что для стабильной и экономичной работы сети с минимальными потерями при передаче узловые напряжения должны оставаться близкими к значениям разомкнутой цепи, полученным для ненагруженной (и, следовательно, ненагруженной) сети ⁸ .Интуитивно понятно, что стабильное установившееся состояние характеризуется

, где — напряжение холостого хода в узле i -го, а δ > 0 — безразмерная переменная, количественно определяющая допустимый процентный предел отклонений. Интуиция из рис. 1 подсказывает, что жесткая, слегка нагруженная сеть будет иметь высокий и однородный профиль напряжения с небольшим отклонением δ , в то время как слабая, сильно нагруженная сеть приведет к коллапсу напряжения. Следующий раздел «Аналитические результаты» сделает эту интуицию точной и математически точной.

Аналитические результаты

Мы предлагаем, чтобы для оценки стабильности напряжения и коллапса, следует рассматривать не основную электрическую сеть, закодированную в матрице чувствительности B , а уменьшенную и повторно взвешенную вспомогательную сеть. Эта вспомогательная сеть имеет ту же топологию, что и физическая сеть, но с новыми краевыми весами, которые кодируют как уровни напряжения генератора, так и топологию и силу соединений между нагрузкой и генераторами. После возможного переупорядочения сетевых узлов так, чтобы нагрузки и генераторы были помечены, соответственно, {1,…, n } и { n + 1,…, n + m }, мы можем разделить ( n + m ) × ( n + m ) матрица связи B с элементами B _ij на четыре блочные матрицы как

Подматрица n × n B _LL теперь описывает взаимосвязи между нагрузками, а матрица n × м B _LG определяет взаимосвязи между нагрузками и генераторами.Это разделение предлагает естественное отображение генераторов в нагрузки через матрицу, которую мы можем использовать для определения напряжений нагрузки холостого хода как

, где В _G = ( В _{n +1} ,… , В _{n + m} ) — вектор напряжений фиксированного генератора. Для количественной оценки жесткости пружинной сети на рис. 1b мы объединяем номинальные напряжения в уравнении (5) с подматрицей B _LL в уравнении (4), чтобы получить симметричную матрицу жесткости

, где — матрица с по главной диагонали.Другими словами, Q _крит имеет единицы мощности, а его ij -я запись задается как. Выбранные топологические характеристики, веса краев, напряжения генератора и относительное расположение генераторов и нагрузок — все это кратко закодировано в матрице жесткости Q _crit .

Точно так же, как матрица жесткости стандартной пружинной сети связывает смещения с усилиями пружины, матрица Q _crit может рассматриваться как связывающая безразмерные отклонения напряжения с потребляемой реактивной мощностью Q _L = ( Q ₁ ,…, Q _n ).Действительно, эта нормализация к безразмерным переменным является ключом к нашему теоретическому анализу. Чтобы получить небольшие нормированные отклонения формы (3), тогда кажется разумным, чтобы безразмерное произведение матрицы на вектор было в некотором смысле малым. Наш основной результат, приведенный ниже, показывает, что эту интуицию, основанную на цепях с линейными пружинами, можно сделать точной, что приведет к гарантиям отклонений напряжения для нелинейной сети (1). Вывод и формальное доказательство можно найти в разделе «Методы» и в дополнительном примечании 5 соответственно.

Теорема 1 : Уравнения потока мощности (1) имеют уникальное, стабильное высоковольтное решение ( В, ₁ ,…, В _n ), если

где — наибольшее величина входов вектора. Более того, каждый компонент V _i уникального высоковольтного решения удовлетворяет границе, где.

Произведение матрица-вектор отражает взаимодействие между структурой вспомогательной сети и местоположениями нагрузок, при этом норма бесконечности определяет максимально нагруженный узел.Скаляр δ _— затем ограничивает наибольшее отклонение напряжения в сети. Отсутствие реактивной нагрузки соответствует нулевому напряжению Δ = 0 и δ _— = 0; напряжения соответствуют их значениям разомкнутой цепи. И наоборот, когда Δ = 1, гарантированный запас устойчивости сети исчерпан. Иными словами, Δ <1 гарантирует существование устойчивого равновесия, в то время как Δ≥1 является необходимым условием для коллапса напряжения, когда по крайней мере один узел сети стал чрезмерно напряженным.Таким образом, условие стабильности (7) можно интерпретировать как двойное по отношению к предыдущей литературе, показывающее, что падению напряжения всегда предшествует чрезмерное напряжение по крайней мере одного края сети ^34,35 . Более того, граница Δ <1 является «наиболее жесткой» из возможных общих границ, поскольку могут быть построены случаи, когда коллапс напряжения происходит при Δ = 1 (дополнительное примечание 5). Обратите внимание, что уравнение (7) отражает желаемую интуицию аналогии с пружинной сетью на рис. 1b; матрица жесткости сети Q _крит должна быть большой по сравнению с реактивной нагрузкой Q _L ; см. (дополнительное примечание 5) для сложных сетей, энергосистем и теоретико-схемотехнических интерпретаций условия устойчивости.В терминах рис. 1c нижняя граница расстояния в пространстве-напряжении между устойчивым и нестабильным равновесиями в энергетическом ландшафте энергосистемы. Таким образом, условие устойчивости (7) кратко и элегантно отражает физическую интуицию, развитую на рис. 1 и в предыдущем разделе, и гарантирует существование единственного равновесия для нелинейного сетевого уравнения (1).

Для фиксированных требований к реактивности Q _L , тест на стабильность (7) показывает, что наибольший запас устойчивости достигается при малых значениях.Поскольку параметры сетки встроены в матрицу жесткости Q _крит , определенную в уравнении (6), тест устойчивости (7) дает представление о том, как параметры сети влияют на ее запас устойчивости. Строгие утверждения можно найти в дополнительном примечании 6, а здесь мы представляем ключевые идеи. Например, исследуя определения (5) и (6), можно заметить, что повышение уровней напряжения генератора В _G ослабит (по величине) элементы и, следовательно, увеличит запас устойчивости.В терминах рис. 1b это соответствует «поднятию потолка», что увеличивает расстояние до границы устойчивости. Поскольку веса связи B _ij входят в матрицу жесткости (6) как напрямую, так и через напряжения холостого хода, их влияние на запас устойчивости незначительно, и могут быть построены контрпримеры, где увеличивают связь между генераторами. и нагрузки уменьшают запас устойчивости (дополнительное примечание 6). Тем не менее, можно неукоснительно показать, что в нормальных условиях сети усиление граничных весов B _ij между нагрузками и генераторами и увеличение шунтирующих емкостей b _ii при нагрузках выгодно для запаса устойчивости.Первый соответствует усилению пружин (4, 2) и (5, 3) на фиг. 1b, а второй можно рассматривать как дополнительную направленную вверх силу, непосредственно приложенную к узлам {1, 2, 3}. Таким образом, условие стабильности (7) может быть использовано для получения нового качественного понимания того, как структура и параметры сети влияют на запас устойчивости.

Наконец, в отличие от стандартных исследований коллапса напряжения, обратите внимание, что мы не делали никаких предположений о направлении потребляемой реактивной мощности Q _L , которые линейно появляются в уравнении (7).Следовательно, условие (7) одновременно учитывает все направления в пространстве потребности в реактивной мощности. Эта общность может привести к тому, что тест (7) будет консервативным для определенного направления в пространстве требований к мощности. С другой стороны, эта общность позволяет оценить стабильность сети для всего набора возможных требований к мощности с помощью единственной оценки условия (7).

Обратная матрица жесткости — это матрица чувствительности, связывающая процентные изменения напряжения с изменениями реактивных требований Q _L , как видно из линеаризованной зависимости.Сравнение матрицы жесткости Q _crit и ее инверсии показано на рис. 2. Матрица жесткости Q _crit сама по себе очень разреженная, отражая физическую топологию сетки. Эта разреженность позволяет быстро проверить неравенство (7) путем решения разреженной линейной системы Q _крит x = Q _L ; вектор x служит линейной аппроксимацией (и верхней границей) точных отклонений напряжения.Напротив, обратная матрица представляет собой плотную матрицу со значительными недиагональными элементами, что указывает на важность не только локальных, но и многоскачковых взаимодействий. Хотя здесь мы опускаем подробности, условие стабильности (7) может быть расширено, чтобы дополнительно гарантировать соблюдение жестких предопределенных ограничений как для величин напряжения, так и для ввода реактивной мощности генераторов (дополнительное примечание 5 и дополнительное примечание 6, соответственно).

Рисунок 2: Шаблоны разреженности сетевых матриц для тестового примера с 57 узлами.

( a ) матрица жесткости Q _crit , представляющая вспомогательную сеть. ( b ) Матрица обратной жесткости. Сеть из 57 узлов содержит 50 нагрузок и 7 генераторов. Узлы сортируются и группируются по компонентам связности подграфа, индуцированного Q _крит , с компонентами связности, упорядоченными от наибольшего к наименьшему; узлы {1,…, 48} являются частью одного большого связного компонента, а узлы {49, 50} каждый составляют свой собственный компонент.Цветовая шкала представляет собой нормализованные значения элементов матрицы, причем темно-синий — ноль, а красный — единица. Диагональные элементы Q _крит отображаются в абсолютном значении для наглядности.

Численная оценка условия стабильности напряжения

В этом разделе мы предлагаем три численных исследования для оценки точности условия стабильности (7) в крупномасштабных электрических сетях и определения его прогностических ограничений. Наше первое исследование сосредоточено на точности теоретических оценок в типичных сетях, работающих в нормальном режиме вдали от коллапса напряжения.Мы рассматриваем 11 широко распространенных тестовых примеров ³⁹ , начиная от небольшой 9 узловой сети и заканчивая представлением польской сети с почти 2400 узлами. Чтобы создать разнообразный набор типовых сетей, мы создаем 1000 реализаций каждой сети с отклонением до 30% от прогнозируемых условий в генерации и отклонением до 50% в потреблении активной и реактивной мощности, исходя из нормального распределения, основанного на базовых условиях. ; подробнее см. (Дополнительные методы). Для каждой реализации мы решаем более реалистичную связку активного / реактивного сигнала без потерь a.c. численно уравнения потока мощности, и мы сравниваем наибольшее узловое отклонение напряжения от численно определенного профиля напряжения с аналитической границей из нашего основного результата (7) на основе упрощенной модели (1) с численно определенными фазовыми углами θ _i — θ _j замещенный.

Наши результаты представлены в таблице 1. Теоретическое предсказание теста стабильности (7) состоит в том, что δ _точное ≤ δ _— ; первый столбец указывает, что это неравенство справедливо для всех реализаций, для которых численный решатель сходился.Все реализации, для которых численный решатель не сходился, были отброшены; это произошло менее чем в 1% всех случаев. Во втором и третьем столбцах перечислены средние значения этих двух величин по всем реализациям. Как видно, отклонения напряжения находятся в диапазоне примерно от 1% до 6% от условий холостого хода. Последний столбец показывает среднее значение ошибки предсказания ( δ _— — δ _точное ) / δ _точное по всем реализациям.Для всех сетей от 9 до 2383 узлов (кроме сетей с 57 и 300 узлами) ошибка прогнозирования составляет менее 1%, что указывает на то, что точность прогнозирования не зависит напрямую от размера системы. Возможно, что удивительно, учитывая простоту условия (7), наименее точный прогноз завышает отклонения напряжения всего на 3,8%. Мы пришли к выводу, что для нормально нагруженных крупномасштабных сетей границы, предсказанные условием устойчивости (7), сохраняются и являются точными даже при проверке на более сложных моделях связанных потоков мощности.

Таблица 1 Условие стабильности напряжения применимо к 11 испытательным сетям.

Наше второе исследование анализирует предсказания (7) в сети с высокой нагрузкой, опять же для более реалистичной модели потока активной / реактивной мощности без потерь. Поскольку наше внимание сосредоточено на изучении явления бифуркации для сетевых уравнений, мы отбрасываем ограничения генератора в этом исследовании и предполагаем, что внутренние органы управления генератора поддерживают постоянное напряжение генератора на стороне сети; см. дополнительное примечание 7 для теоретических расширений, которые включают ограничения генератора.Как мы отмечали ранее, Δ≥1 является необходимым условием для коллапса напряжения, и теперь мы проверим разрыв между этим необходимым условием и истинной точкой коллапса. Мы рассматриваем сокращенное представление энергосистемы Новой Англии с 39 узлами, показанное на рис. 5a. Начиная с нормальных условий нагрузки базового случая, требования и выработка активной и реактивной мощности непрерывно увеличиваются вдоль выбранного луча в пространстве параметров, при этом размер увеличения параметризуется скаляром λ , пока не произойдет коллапс напряжения на значении λ = λ _{схлопывание} .Для каждого λ ∈ [0, λ _{коллапс} ] мы численно определяем равновесие системы и пересчитываем Δ из уравнения (7), используя численно определенные фазовые углы θ _i — θ _Дж .

Рисунок 5: Результаты корректирующих действий для сокращенной 39-узловой сети Новой Англии.

( a ) Изображение уменьшенной сетки Новой Англии. Узлы нагрузки {1,…, 30} обозначены красными кружками, а генераторы {31,…, 39} — зелеными квадратами.Шунтирующие конденсаторы присутствуют во всех узлах нагрузки, но явно показаны в узлах 7, 8 и 9. ( b ) Результаты исследования корректирующих действий. Профиль напряжения В _i (черный) и масштабированные напряжения (красный) до (сплошной) и после (пунктирный) корректирующих действий. Все напряжения были масштабированы по базовому напряжению сети В _{базовое} = 345 кВ. Горизонтальные пунктирные линии представляют собой рабочие пределы для В _и , составляющие ± 5% от базового напряжения.Для наглядности нанесены только узлы {1,…, 20}. Карта предоставлена ​​freevectormaps.com.

Вышеупомянутая процедура тестирования, очевидно, зависит от выбора направления увеличения пространства требований к мощности и генерации. Мы выбираем два направления и изучаем их отдельно, чтобы проиллюстрировать сильные и слабые стороны нашего аналитического подхода, основанного на упрощенной модели потока мощности. В качестве первого выбора мы выбираем направление, в котором средний коэффициент мощности в сети снижается на 20% до значения 0,7. (Коэффициент мощности нагрузки i определяется как, где P _i — активная мощность, потребляемая нагрузкой.Если P _i = Q _i , то коэффициент мощности равен 0,707.) Это соответствует случаю, когда нагрузки потребляют примерно равное количество активной и реактивной мощности, что на практике необычно велико. потребляемая реактивная мощность. Поэтому мы ожидаем, что нестабильность, связанная с потоком реактивной мощности, должна преобладать над любыми немоделированными эффектами активной мощности, а упрощенная модель (1) должна служить хорошим заместителем для связанных уравнений потока активной / реактивной мощности.В зависимости от λ на рис. 3 показан график величины напряжения в узле 4 (сплошной черный), запас нагрузки Δ (пунктирный синий) и граница (пунктирно-красный), определяемая уравнением (7). Узел 4 был определен с помощью уравнения (7) как наиболее нагруженный узел в сети и, следовательно, узел, для которого наша теоретическая оценка будет лучше всего проверена. Во-первых, обратите внимание, что измеренная численно кривая напряжения ограничена снизу кривой теоретической границы, как и ожидалось. Запас нагрузки Δ увеличивается примерно линейно с λ , причем Δ = 1 происходит при λ / λ _{схлопывание} = 0.98. Наши предыдущие выводы относительно необходимости Δ> 1 для коллапса напряжения, следовательно, сохраняются в этом сильно нагруженном случае для более сложной модели связанных потоков активной / реактивной мощности, и разрыв между необходимым условием Δ> 1 и истинной точкой коллапса это удивительно маленькие 2%.

Рисунок 3: Нагрузочные испытания состояния стабильности напряжения при нагрузке с низким коэффициентом мощности.

Горизонтальная ось напряжения масштабируется как В _база = 345 кВ. Сплошная черная кривая представляет собой численно вычисленную величину напряжения в четвертом узле, а пунктирная красная кривая явно задается формулой, где δ _— определяется, как показано ниже (7).Запас устойчивости Δ показан синим пунктиром. Когда Δ> 1, δ _— становится неопределенным, и соответствующая граница больше не отображается.

В качестве второго направления нагрузки для тестирования мы поддерживаем направление базового случая, для которого средний коэффициент мощности нагрузок составляет приблизительно 0,88. В этом режиме передача реактивной мощности будет менее заметной, и мы ожидаем, что немоделированная связь между потоками активной и реактивной мощности вызовет коллапс напряжения на уровне нагрузки ниже, чем ожидалось из упрощенной модели (1).Опять же, как функция λ , на рис. 4 показаны требуемые кривые. В то время как кривая продолжает нижнюю границу кривой напряжения узла В ₄ , мы находим в этом случае, что Δ = 0,75, когда происходит коллапс напряжения для связанных уравнений при λ / λ _{коллапс} = 1. Как и ожидалось, в этом режиме немоделированные эффекты связанных потоков мощности становятся критическими, и упрощенная модель с развязкой (1), на которой основан наш анализ, становится недействительной.Иными словами, когда потребность в реактивной мощности в сети низкая, наш аналитический прогноз точки падения напряжения, основанный на упрощенной модели (1), является чрезмерно оптимистичным. Мы прокомментируем дальнейшие расширения нашего анализа для случая сопряженной связи в разделе «Обсуждение» и в дополнительном примечании 5.

Рисунок 4: Нагрузочные испытания условия стабильности напряжения для нагрузки с высоким коэффициентом мощности.

Горизонтальная ось напряжения масштабируется как В _база = 345 кВ.Сплошная черная кривая представляет собой численно вычисленную величину напряжения в четвертом узле, а пунктирная красная кривая явно задается формулой, где δ _— определяется, как показано ниже (7). Запас устойчивости Δ показан синим пунктиром.

Наше заключительное исследование иллюстрирует использование нашего условия устойчивости (7) для определения корректирующих действий с целью увеличения запаса устойчивости сети. Сеть Новой Англии на рис. 5а испытывает пиковые нагрузки, и на всех подстанциях (красные узлы) были включены шунтирующие конденсаторы для поддержки значений напряжения, сохраняя профиль напряжения (сплошной черный на рис.5b) в рабочих пределах (пунктирно-серый). Узел 8 находится под особенно большой нагрузкой с низким коэффициентом мощности 0,82, и дополнительные шунтирующие конденсаторы в узлах с 7 по 9 были использованы для поддержания напряжений в этой области. Несмотря на то, что все напряжения поддерживаются в рабочих пределах, мы вычисляем, используя условие (7), что Δ = 0,64, что указывает на то, что сеть действительно находится под значительным напряжением. Это напряжение также очевидно при численном решении уравнений потока мощности, связанных с потерями, с построением отношения узлового напряжения к напряжению холостого хода (сплошной красный цвет на рис.5b), поскольку эти отношения учитывают эффекты компенсации шунта; узел 8 испытывает наибольшую нагрузку. Рассмотрим возможность наличия управляющего оборудования в узле i -й сети, способного подавать дополнительное количество реактивной мощности q _i в сеть. Наша цель — выбрать q = ( q ₁ ,…, q _n ) для оптимального увеличения запаса устойчивости сети.Такой контроль может быть реализован активно с помощью силовых электронных устройств или пассивно путем сокращения местного энергопотребления; в любом случае также желательно минимизировать общее управляющее воздействие.

Благодаря этой дополнительной возможности управления показатель стабильности (7) изменяется на. Сразу видно, что элементы предоставляют информацию о том, где контрольные действия будут наиболее эффективными. Например, предположим, что контрольное оборудование присутствует только на седьмом и девятом узлах, но не на восьмом (рис.5а). В этом примере обнаруживается, что указание на то, что управляющее воздействие в седьмом узле будет почти в два раза эффективнее в снижении напряжения в восьмом узле, чем такое же управляющее действие, если бы оно было применено в девятом узле. С чисто топологической точки зрения это расхождение в чувствительности управления удивительно, поскольку оба узла являются соседями узла восемь. Матрица жесткости Q _crit включает не только топологию, но и прочность соединений между узлами, расположение шунтирующих конденсаторов и относительную близость генерации (зеленые узлы).Увеличение q ₇ и q ₉ в этом соотношении обеспечивает желаемое управляющее воздействие, позволяя отключать батареи конденсаторов, и мы находим, что Δ = 0,52 после управления. Таким образом, простой эвристический контроль снизил нагрузку на сеть на (0,64–0,52) / (0,52) ± 23%, в то время как профиль напряжения сети (пунктирный черный) практически не изменился.

Таким образом, условие стабильности (7) можно просто и интуитивно использовать для выбора политик управления, которые увеличивают запас устойчивости сети с минимальными усилиями по управлению; дополнительные сведения о направлениях управления на основе собственных векторов ⁴⁰ и о настройке моделирования доступны в дополнительном примечании 5 и дополнительных методах, соответственно.

% PDF-1.5
%
1 0 объект
>
/ Метаданные 2 0 R
/ PageLayout / OneColumn
/ Страницы 3 0 R
/ StructTreeRoot 4 0 R
/ Тип / Каталог
>>
эндобдж
5 0 obj
>
эндобдж
2 0 obj
>
транслировать
2015-11-03T16: 04: 33 + 01: 002014-08-02T21: 33: 39 + 05: 002015-11-03T16: 04: 33 + 01: 00Acrobat PDFMaker 10.0 для Worduuid: 68bdc117-e735-457e-991c- 8b7ba50330e6uuid: 358afe69-4a8c-4dca-82db-51139f533a84

application / pdf

Библиотека Adobe PDF 10.0D: 20140802163320

конечный поток
эндобдж
3 0 obj
>
эндобдж
4 0 obj
>
эндобдж
6 0 obj
>
эндобдж
7 0 объект
>
эндобдж
8 0 объект
>
эндобдж
9 0 объект
>
эндобдж
10 0 obj
>
эндобдж
11 0 объект
>
/ Шрифт>
/ XObject>
>>
/ Повернуть 0
/ StructParents 0
/ Тип / Страница
/ Аннотации [476 0 R]
>>
эндобдж
12 0 объект
>
/ Шрифт>
>>
/ Повернуть 0
/ StructParents 1
/ Тип / Страница
>>
эндобдж
13 0 объект
>
/ ExtGState>
/ Шрифт>
/ XObject>
>>
/ Повернуть 0
/ StructParents 2
/ Тип / Страница
>>
эндобдж
14 0 объект
>
/ Шрифт>
>>
/ Повернуть 0
/ StructParents 3
/ Тип / Страница
>>
эндобдж
15 0 объект
>
/ ExtGState>
/ Шрифт>
/ XObject>
>>
/ Повернуть 0
/ StructParents 4
/ Тип / Страница
>>
эндобдж
16 0 объект
>
/ ExtGState>
/ Шрифт>
/ XObject>
>>
/ Повернуть 0
/ StructParents 5
/ Тип / Страница
>>
эндобдж
17 0 объект
>
/ ExtGState>
/ Шрифт>
/ XObject>
>>
/ Повернуть 0
/ StructParents 6
/ Тип / Страница
>>
эндобдж
18 0 объект
>
/ ExtGState>
/ Шрифт>
/ XObject>
>>
/ Повернуть 0
/ StructParents 7
/ Тип / Страница
>>
эндобдж
19 0 объект
>
/ Шрифт>
>>
/ Повернуть 0
/ StructParents 8
/ Тип / Страница
>>
эндобдж
20 0 объект
>
/ ExtGState>
/ Шрифт>
/ XObject>
>>
/ Повернуть 0
/ StructParents 9
/ Тип / Страница
>>
эндобдж
21 0 объект
>
/ Шрифт>
>>
/ Повернуть 0
/ StructParents 10
/ Тип / Страница
>>
эндобдж
22 0 объект
>
/ Шрифт>
>>
/ Повернуть 0
/ StructParents 11
/ Тип / Страница
>>
эндобдж
23 0 объект
>
/ Шрифт>
>>
/ Повернуть 0
/ StructParents 12
/ Тип / Страница
>>
эндобдж
24 0 объект
>
/ Шрифт>
>>
/ Повернуть 0
/ StructParents 13
/ Тип / Страница
>>
эндобдж
25 0 объект
>
/ Шрифт>
>>
/ Повернуть 0
/ StructParents 14
/ Тип / Страница
>>
эндобдж
26 0 объект
>
эндобдж
27 0 объект
>
эндобдж
28 0 объект
>
эндобдж
29 0 объект
>
эндобдж
30 0 объект
>
эндобдж
31 0 объект
>
эндобдж
32 0 объект
>
эндобдж
33 0 объект

/ К 41
/ П 8 0 Р
/ Стр. 15 0 R
/ S / Рисунок
>>
эндобдж
34 0 объект

/ К 42
/ П 8 0 Р
/ Стр. 15 0 R
/ S / Рисунок
>>
эндобдж
35 0 объект
>
эндобдж
36 0 объект
>
эндобдж
37 0 объект
>
эндобдж
38 0 объект

/ К 7
/ П 8 0 Р
/ Стр. 17 0 R
/ S / Рисунок
>>
эндобдж
39 0 объект
>
эндобдж
40 0 объект

/ К 6
/ П 8 0 R
/ Стр. 20 0 R
/ S / Рисунок
>>
эндобдж
41 0 объект
>
эндобдж
42 0 объект
>
эндобдж
43 0 объект
>
эндобдж
44 0 объект
>
эндобдж
45 0 объект
>
эндобдж
46 0 объект
>
эндобдж
47 0 объект
>
эндобдж
48 0 объект
>
эндобдж
49 0 объект
>
эндобдж
50 0 объект
>
эндобдж
51 0 объект
>
эндобдж
52 0 объект
>
эндобдж
53 0 объект
>
эндобдж
54 0 объект
>
эндобдж
55 0 объект
>
эндобдж
56 0 объект
>
эндобдж
57 0 объект
>
эндобдж
58 0 объект
>
эндобдж
59 0 объект
>
эндобдж
60 0 объект
>
эндобдж
61 0 объект
>
эндобдж
62 0 объект
>
эндобдж
63 0 объект
>
эндобдж
64 0 объект
>
эндобдж
65 0 объект
>
эндобдж
66 0 объект
>
эндобдж
67 0 объект
>
эндобдж
68 0 объект
>
эндобдж
69 0 объект
>
эндобдж
70 0 объект
>
эндобдж
71 0 объект
>
эндобдж
72 0 объект
>
эндобдж
73 0 объект
>
эндобдж
74 0 объект
>
эндобдж
75 0 объект
>
эндобдж
76 0 объект
>
эндобдж
77 0 объект
>
эндобдж
78 0 объект
>
эндобдж
79 0 объект
>
эндобдж
80 0 объект
>
эндобдж
81 0 объект
>
эндобдж
82 0 объект
>
эндобдж
83 0 объект
>
эндобдж
84 0 объект
>
эндобдж
85 0 объект
>
эндобдж
86 0 объект
>
эндобдж
87 0 объект
>
эндобдж
88 0 объект
>
эндобдж
89 0 объект
>
эндобдж
90 0 объект
>
эндобдж
91 0 объект
>
эндобдж
92 0 объект
>
эндобдж
93 0 объект
>
эндобдж
94 0 объект
>
эндобдж
95 0 объект
>
эндобдж
96 0 объект
>
эндобдж
97 0 объект
>
эндобдж
98 0 объект
>
эндобдж
99 0 объект
>
эндобдж
100 0 объект
>
эндобдж
101 0 объект
>
эндобдж
102 0 объект
>
эндобдж
103 0 объект
>
эндобдж
104 0 объект
>
эндобдж
105 0 объект
>
эндобдж
106 0 объект
>
эндобдж
107 0 объект
>
эндобдж
108 0 объект
>
эндобдж
109 0 объект
>
эндобдж
110 0 объект
>
эндобдж
111 0 объект
>
эндобдж
112 0 объект
>
эндобдж
113 0 объект
>
эндобдж
114 0 объект
>
эндобдж
115 0 объект
>
эндобдж
116 0 объект
>
эндобдж
117 0 объект
>
эндобдж
118 0 объект
>
эндобдж
119 0 объект
>
эндобдж
120 0 объект
>
эндобдж
121 0 объект
>
эндобдж
122 0 объект
>
эндобдж
123 0 объект
>
эндобдж
124 0 объект
>
эндобдж
125 0 объект
>
эндобдж
126 0 объект
>
эндобдж
127 0 объект
>
эндобдж
128 0 объект
>
эндобдж
129 0 объект
>
эндобдж
130 0 объект
>
эндобдж
131 0 объект
>
эндобдж
132 0 объект
>
эндобдж
133 0 объект
>
эндобдж
134 0 объект
>
эндобдж
135 0 объект
>
эндобдж
136 0 объект
>
эндобдж
137 0 объект
>
эндобдж
138 0 объект
>
эндобдж
139 0 объект
>
эндобдж
140 0 объект
>
эндобдж
141 0 объект
>
эндобдж
142 0 объект
>
эндобдж
143 0 объект
>
эндобдж
144 0 объект
>
эндобдж
145 0 объект
>
эндобдж
146 0 объект
>
эндобдж
147 0 объект
>
эндобдж
148 0 объект
>
эндобдж
149 0 объект
>
эндобдж
150 0 объект
>
эндобдж
151 0 объект
>
эндобдж
152 0 объект
>
эндобдж
153 0 объект
>
эндобдж
154 0 объект
>
эндобдж
155 0 объект
>
эндобдж
156 0 объект
>
эндобдж
157 0 объект
>
эндобдж
158 0 объект
>
эндобдж
159 0 объект
>
эндобдж
160 0 объект
>
эндобдж
161 0 объект
>
эндобдж
162 0 объект
>
эндобдж
163 0 объект
>
эндобдж
164 0 объект
>
эндобдж
165 0 объект
>
эндобдж
166 0 объект
>
эндобдж
167 0 объект
>
эндобдж
168 0 объект
>
эндобдж
169 0 объект
>
эндобдж
170 0 объект
>
эндобдж
171 0 объект
>
эндобдж
172 0 объект
>
эндобдж
173 0 объект
>
эндобдж
174 0 объект
>
эндобдж
175 0 объект
>
эндобдж
176 0 объект
>
эндобдж
177 0 объект
>
эндобдж
178 0 объект
>
эндобдж
179 0 объект
>
эндобдж
180 0 объект
>
эндобдж
181 0 объект
>
эндобдж
182 0 объект
>
эндобдж
183 0 объект
>
эндобдж
184 0 объект
>
эндобдж
185 0 объект
>
эндобдж
186 0 объект
>
эндобдж
187 0 объект
>
эндобдж
188 0 объект
>
эндобдж
189 0 объект
>
эндобдж
190 0 объект
>
эндобдж
191 0 объект
>
эндобдж
192 0 объект
>
эндобдж
193 0 объект
>
эндобдж
194 0 объект
>
эндобдж
195 0 объект
>
эндобдж
196 0 объект
>
эндобдж
197 0 объект
>
эндобдж
198 0 объект
>
эндобдж
199 0 объект
>
эндобдж
200 0 объект
>
эндобдж
201 0 объект
>
эндобдж
202 0 объект
>
эндобдж
203 0 объект
>
эндобдж
204 0 объект
>
эндобдж
205 0 объект
>
эндобдж
206 0 объект
>
эндобдж
207 0 объект
>
эндобдж
208 0 объект
>
эндобдж
209 0 объект
>
эндобдж
210 0 объект
>
эндобдж
211 0 объект
>
эндобдж
212 0 объект
>
эндобдж
213 0 объект
>
эндобдж
214 0 объект
>
эндобдж
215 0 объект
>
эндобдж
216 0 объект
>
эндобдж
217 0 объект
>
эндобдж
218 0 объект
>
эндобдж
219 0 объект
>
эндобдж
220 0 объект
>
эндобдж
221 0 объект
>
эндобдж
222 0 объект
>
эндобдж
223 0 объект
>
эндобдж
224 0 объект
>
эндобдж
225 0 объект
>
эндобдж
226 0 объект
>
эндобдж
227 0 объект
>
эндобдж
228 0 объект
>
эндобдж
229 0 объект
>
эндобдж
230 0 объект
>
эндобдж
231 0 объект
>
эндобдж
232 0 объект
>
эндобдж
233 0 объект
>
эндобдж
234 0 объект
>
эндобдж
235 0 объект
>
эндобдж
236 0 объект
>
эндобдж
237 0 объект
>
эндобдж
238 0 объект
>
эндобдж
239 0 объект
>
эндобдж
240 0 объект
>
эндобдж
241 0 объект
>
эндобдж
242 0 объект
>
эндобдж
243 0 объект
>
эндобдж
244 0 объект
>
эндобдж
245 0 объект
>
эндобдж
246 0 объект
>
эндобдж
247 0 объект
>
эндобдж
248 0 объект
>
эндобдж
249 0 объект
>
эндобдж
250 0 объект
>
эндобдж
251 0 объект
>
эндобдж
252 0 объект
>
эндобдж
253 0 объект
>
эндобдж
254 0 объект
>
эндобдж
255 0 объект
>
эндобдж
256 0 объект
>
эндобдж
257 0 объект
>
эндобдж
258 0 объект
>
эндобдж
259 0 объект
>
эндобдж
260 0 объект
>
эндобдж
261 0 объект
>
эндобдж
262 0 объект
>
эндобдж
263 0 объект
>
эндобдж
264 0 объект
>
эндобдж
265 0 объект
>
эндобдж
266 0 объект
>
эндобдж
267 0 объект
>
эндобдж
268 0 объект
>
эндобдж
269 ​​0 объект
>
эндобдж
270 0 объект
>
эндобдж
271 0 объект
>
эндобдж
272 0 объект
>
эндобдж
273 0 объект
>
эндобдж
274 0 объект
>
эндобдж
275 0 объект
>
эндобдж
276 0 объект
>
эндобдж
277 0 объект
>
эндобдж
278 0 объект
>
эндобдж
279 0 объект
>
эндобдж
280 0 объект
>
эндобдж
281 0 объект
>
эндобдж
282 0 объект
>
эндобдж
283 0 объект
>
эндобдж
284 0 объект
>
эндобдж
285 0 объект
>
эндобдж
286 0 объект
>
эндобдж
287 0 объект
>
эндобдж
288 0 объект
>
эндобдж
289 0 объект
>
эндобдж
290 0 объект
>
эндобдж
291 0 объект
>
эндобдж
292 0 объект
>
эндобдж
293 0 объект
>
эндобдж
294 0 объект
>
эндобдж
295 0 объект
>
эндобдж
296 0 объект
>
эндобдж
297 0 объект
>
эндобдж
298 0 объект
>
эндобдж
299 0 объект
>
эндобдж
300 0 объект
>
эндобдж
301 0 объект
>
эндобдж
302 0 объект
>
эндобдж
303 0 объект
>
эндобдж
304 0 объект
>
эндобдж
305 0 объект
>
эндобдж
306 0 объект
>
эндобдж
307 0 объект
>
эндобдж
308 0 объект
>
эндобдж
309 0 объект
>
эндобдж
310 0 объект
>
эндобдж
311 0 объект
>
эндобдж
312 0 объект
>
эндобдж
313 0 объект
>
эндобдж
314 0 объект
>
эндобдж
315 0 объект
>
эндобдж
316 0 объект
>
эндобдж
317 0 объект
>
эндобдж
318 0 объект
>
эндобдж
319 0 объект
>
эндобдж
320 0 объект
>
эндобдж
321 0 объект
>
эндобдж
322 0 объект
>
эндобдж
323 0 объект
>
эндобдж
324 0 объект
>
эндобдж
325 0 объект
>
эндобдж
326 0 объект
>
эндобдж
327 0 объект
>
эндобдж
328 0 объект
>
эндобдж
329 0 объект
>
эндобдж
330 0 объект
>
эндобдж
331 0 объект
>
эндобдж
332 0 объект
>
эндобдж
333 0 объект
>
эндобдж
334 0 объект
>
эндобдж
335 0 объект
>
эндобдж
336 0 объект
>
эндобдж
337 0 объект
>
эндобдж
338 0 объект
>
эндобдж
339 0 объект
>
эндобдж
340 0 объект
>
эндобдж
341 0 объект
>
эндобдж
342 0 объект
>
эндобдж
343 0 объект
>
эндобдж
344 0 объект
>
эндобдж
345 0 объект
>
эндобдж
346 0 объект
>
эндобдж
347 0 объект
>
эндобдж
348 0 объект
>
эндобдж
349 0 объект
>
эндобдж
350 0 объект
>
эндобдж
351 0 объект
>
эндобдж
352 0 объект
>
эндобдж
353 0 объект
>
эндобдж
354 0 объект
>
эндобдж
355 0 объект
>
эндобдж
356 0 объект
>
эндобдж
357 0 объект
>
эндобдж
358 0 объект
>
эндобдж
359 0 объект
>
эндобдж
360 0 объект
>
эндобдж
361 0 объект
>
эндобдж
362 0 объект
>
эндобдж
363 0 объект
>
эндобдж
364 0 объект
>
эндобдж
365 0 объект
>
эндобдж
366 0 объект
>
эндобдж
367 0 объект
>
эндобдж
368 0 объект
>
эндобдж
369 0 объект
>
эндобдж
370 0 объект
>
эндобдж
371 0 объект
>
эндобдж
372 0 объект
>
эндобдж
373 0 объект
>
эндобдж
374 0 объект
>
эндобдж
375 0 объект
>
эндобдж
376 0 объект
>
эндобдж
377 0 объект
>
эндобдж
378 0 объект
>
эндобдж
379 0 объект
>
эндобдж
380 0 объект
>
эндобдж
381 0 объект
>
эндобдж
382 0 объект
>
эндобдж
383 0 объект
>
эндобдж
384 0 объект
>
эндобдж
385 0 объект
>
эндобдж
386 0 объект
>
эндобдж
387 0 объект
>
эндобдж
388 0 объект
>
эндобдж
389 0 объект
>
эндобдж
390 0 объект
>
эндобдж
391 0 объект
>
эндобдж
392 0 объект
>
эндобдж
393 0 объект
>
эндобдж
394 0 объект
>
эндобдж
395 0 объект
>
эндобдж
396 0 объект
>
эндобдж
397 0 объект
>
эндобдж
398 0 объект
>
эндобдж
399 0 объект
>
эндобдж
400 0 объект
>
эндобдж
401 0 объект
>
эндобдж
402 0 объект
>
эндобдж
403 0 объект
>
эндобдж
404 0 объект
>
эндобдж
405 0 объект
>
эндобдж
406 0 объект
>
эндобдж
407 0 объект
>
эндобдж
408 0 объект
>
эндобдж
409 0 объект
>
эндобдж
410 0 объект
>
эндобдж
411 0 объект
>
эндобдж
412 0 объект
>
эндобдж
413 0 объект
>
эндобдж
414 0 объект
>
эндобдж
415 0 объект
>
эндобдж
416 0 объект
>
эндобдж
417 0 объект
>
эндобдж
418 0 объект
>
эндобдж
419 0 объект
>
эндобдж
420 0 объект
>
эндобдж
421 0 объект
>
эндобдж
422 0 объект
>
эндобдж
423 0 объект
>
эндобдж
424 0 объект
>
эндобдж
425 0 объект
>
эндобдж
426 0 объект
>
эндобдж
427 0 объект
>
эндобдж
428 0 объект
>
эндобдж
429 0 объект
>
эндобдж
430 0 объект
>
эндобдж
431 0 объект
>
эндобдж
432 0 объект
>
эндобдж
433 0 объект
>
эндобдж
434 0 объект
>
эндобдж
435 0 объект
>
эндобдж
436 0 объект
>
эндобдж
437 0 объект
>
эндобдж
438 0 объект
>
эндобдж
439 0 объект
>
эндобдж
440 0 объект
>
эндобдж
441 0 объект
>
эндобдж
442 0 объект
>
эндобдж
443 0 объект
>
эндобдж
444 0 объект
>
эндобдж
445 0 объект
>
эндобдж
446 0 объект
>
эндобдж
447 0 объект
>
эндобдж
448 0 объект
>
эндобдж
449 0 объект
>
эндобдж
450 0 объект
>
эндобдж
451 0 объект
>
эндобдж
452 0 объект
>
эндобдж
453 0 объект
>
эндобдж
454 0 объект
>
эндобдж
455 0 объект
>
эндобдж
456 0 объект
>
эндобдж
457 0 объект
>
эндобдж
458 0 объект
>
транслировать
HVN @} ​​WW ›zmTJ / ԇqHvάss @ QÃ ^ Ι33Ҭ» GGnUm> $ NRNU + QHB +
ULJb% ϮIN: tOI’q͸HqY $ ad!: H5A
x> ‘

NIF ^ `e
EG «0-X ڂ I {; ~ @ xS (? ‘{% 4f_wI 폨 Ur & ޷.epa.’0cd

Анализ потенциал-зависимой и синаптической проводимости, способствующей дефектам сетевой возбудимости у мутантных мышей, шатающихся

1. Внутриклеточные записи тока и напряжения были выполнены в пирамидных нейронах CA3 из срезов гиппокампа взрослых мышей tg / tg и их коизогенных контролей C57BL / 6J (+ / +) с использованием метода одноэлектродного переключателя-зажима. . Основная цель этого исследования состояла в том, чтобы изучить механизмы, ответственные за связанное с геном tg удлинение (в среднем 60%) гигантского синаптического ответа, индуцированный калием пароксизмальный деполяризующий сдвиг (PDS) при деполяризованных мембранных потенциалах (от Vm -47 до — 54 мВ) во время синхронного разрыва сети, вызванного 10 мМ калия ([K +] o).2. Чтобы изучить роль собственной потенциал-зависимой проводимости, лежащей в основе удлинения мутантного PDS, нейроны были ограничены напряжением с помощью микроэлектродов, заполненных 100 мМ хлорида QX-314 или QX-222 (блокаторы потенциалзависимых натриевых каналов) и 2 мкМ сульфат цезия (блокатор калиевых каналов). Токи целой клетки, активные во время PDS, показали значительно большую продолжительность (в среднем 34%) при деполяризованном Vms в tg / tg по сравнению с + / + клетками, что указывает на то, что дефект в зависимой от напряжения проводимости вряд ли полностью объясняет мутант. фенотип.3. Нанесение в ванну 40 мкМ (DL) -2-аминофосфоновалерата (DL-APV) приводило к снижению продолжительности PDS на 30% в обоих генотипах, но не приводило к значительному изменению удлинения, связанного с геном tg, по сравнению с диким типом. Эти данные показывают, что аномалия мутантного PDS не является результатом избирательного увеличения возбуждающего синаптического компонента, опосредованного рецептором N-метил-D-аспартата (NMDA). 4. Блокада передачи гамма-аминомасляной кислоты-A (GABAA) пикротоксином (50 мкМ) или бикукуллином (1-5 мкМ) полностью устранила разницу в продолжительности ПДС между генотипами.Кроме того, хотя оба антагониста рецептора GABAA увеличивали среднюю продолжительность PDS в + / + нейронах, они существенно не изменяли ее в tg / tg нейронах. Эти данные согласуются с уменьшением синаптического торможения, опосредованного рецепторами ГАМК, во время прорыва в сети гиппокампа tg CA3. 5. Чтобы проверить эту гипотезу, разорвавшиеся пирамидные нейроны CA3 были загружены внутриклеточно хлоридом с использованием микроэлектродов, заполненных KCl, чтобы исследовать эффект реверсии гиперполяризующего хлорид-зависимого рецептора ГАМК, опосредованного ингибирующим постсинаптическим компонентом PDS.Нагрузка хлоридом увеличивала продолжительность PDS в обоих генотипах, но это увеличение было больше в + / +, чем в tg / tg нейронах, что указывает на то, что меньший компонент постсинаптического потенциала ингибирования ГАМК (IPSP) был обращен у мутанта (РЕФЕРАТ ОТРЕЗАНО В 400 СЛОВАХ)

.

Сколько в 1 кубе бетона цемента песка и щебня

В индивидуальном строительстве приготовление цементного или бетонного раствора приобретает особо важное значение — чтобы получить качественный бетон, необходимо строго соблюдать пропорции, характеристики материалов и технологию приготовления смеси. Неправильный замес — это быстрое разрушение конструкции, а значит, ненадежность дома или хозяйственные постройки. Поэтому нужно точно знать, в каких пропорциях для 1 куб бетон и песок необходимо добавлять, и как эти пропорции влияют на марку бетона и качество раствора.

Пропорции компонентов при приготовлении раствора

Пропорции компонентов в растворе

Стандартное соотношение пропорций компонентов для заливки фундамента – 1:3:5 (цемент — песок — щебень). Но это не все – чтобы раствор получился качественным, следует учитывать активность портландцемента, объем и вес всех составляющих, время начала схватывания и окончания затвердевания раствора, для определения марки – подвижность смеси, характеристики водоотделения в растворе, плотность и водонепроницаемость, а для ж/б конструкций – пустотность раствора, фракции наполнителей, объем, влажность и вес всех компонентов, состав и объем органических веществ, плотность гранул наполнителя пластинчатой и игольчатой формы.

[ads-pc-1]
[ads-mob-2]

Пропорции в ведрах

Технико-эксплуатационные характеристики и марка стройматериала определяются соотношением пропорций компонентов на один куб бетона, и зависят:

1. В составе цемента — вес, активность вещества, начало и окончание схватывания цемента;
2. Зависимости пропорций в кубе бетона – объемный вес, прочность, подвижность и водонепроницаемость;
3. В песке –пустотность и фракция материала, вес и объем песка, влажность и глинистость;
4. В заполнителях – объемная масса, пустотность, прочность и влажность, степень загрязненности.

Если раствор составлен и замешан правильно, бетон получится качественным, и когда он схватится и отвердеет, то его прочность будет равняться заявленной, а со временем – повышаться.

[ads-pc-1]
[ads-mob-2]

Водоцементное соотношение

Как рассчитать количество цемента

Если цемента в раствор добавлено меньше, чем уходит по расчетным данным, то бетон приобретет бо́льшую подвижность. Это происходит, потому что при замешивании раствора и примерном расчете количества вяжущего вещества (портландцемента) можно допустить ошибку на ≤ 1 пропорциональную часть, а при расчете заполнителя ошибка может быть на ≤ 5 частей. То есть, если добавлять цемент в небольших объемах, он может не удержать большой объем щебня или гравия.

[ads-pc-1]
[ads-mob-2]

Таки образом, после полного набора прочности неправильно замешанного раствора любой дождь или мороз, жара или снег разрушат бетон за один-два сезона. Поэтому лучше ошибиться в бо́льшую сторону, чем сделать смесь ненадежной.

Цемент, марка	Бетон, марка
	100	75	50	25
600	1 : 4. 5	1 : 6	—	—
500	1 : 4	1 : 5	—	—
400	1 : 3	1 : 4	1 : 6	—
300	1 : 2,5	1 : 3	1 : 4,5	—
200	—	1 : 2,5	1 : 3	1 : 6

Чтобы точно знать, сколько надо цемента на 1 м³ бетона, следует знать марку цемента, которая должна иметь обозначение в 2 раза выше, чем марка заказанного раствора. Для заливки фундамента можно использовать марку M 200, для возведения бетонных стен – M 300.

Самостоятельное приготовление бетона

Пропорциональный состав бетонного раствора зависит от того, где его будут применять, так как для каждого конкретного случая необходимо использовать соответствующую марку бетона. Поэтому перед началом расчетов, сколько потребуется цемента на 1 куб бетона, следует уточнить, в каких конструкциях он будет работать.

[ads-pc-1]
[ads-mob-3]

Стандартная операция по замешиванию бетонного раствора производится с добавлением девяти частей разных стройматериалов. Это 1 часть портландцемента, 3 части очищенного или речного песка, и 5 частей гравия или щебня. В индивидуальном строительстве чаще всего раствор измеряют ведрами, потому что так удобнее его сразу подавать и переносить. Поэтому определение «части стройматериалов» можно перевести как «сколько потребуется ведер каждого вещества». Так, пропорция 1 : 2 означает, что одно ведро портландцемента марки M 400 необходимо перемешать с двумя ведрами чистого песка. Если марка цемента будет повышаться (например, до марки M 600), то используют пропорции 1 : 3.

Ручное замешивание бетона

Сколько потребуется мешков цемента на 1 м

³ бетона

[ads-pc-1]
[ads-mob-3]

Для частного строительства цемент марки M 200 — M 300 обычно приобретается в мешках по 50 кг. Поэтому расчет тоже будет проще вести в этих единицах. Чтобы приготовить бетонный раствор из портландцемента марки М100, его понадобится 166 кг, или три мешка и полтора ведра (16 кг).

Готовый бетонный раствор

Мало кто из частных домохозяев рассчитывает в 1 кубе бетона сколько цемента, исходя из килограмм, тонн, литров или дециметров кубических. Проще всего готовый раствор измерять ведрами, например, цемента марки M 400 – один мешок, щебня или гравия – пять мешков, песка – три мешка. В результате использования таких пропорций получится бетон марки M 300 – такая прочность применяется для малоэтажного и высотного строительства.

На один кубический метр бетона расходуется следующее количество портландцемента:

• Марка M 450 – 470кг;
• M 400 – 415кг;
• M 300 – 320кг;
• M 250 – 305кг;
• M 200 – 240кг;
• M 150 – 205 кг;
• M 100 – 170 кг.

Чтобы минимизировать ошибки и неточности в измерениях и расчетах, чаще всего используют цемент марки M 400, а не M 300 или M 250. К тому же при использовании низких марок цемента его потребуется больше на тот же объем готового бетонного раствора приблизительно на 25-30%.

Расчет количества цемента

Сколько необходимо воды для раствора

При приготовлении бетонного раствора рекомендуется использовать только чистую воду – без химических и органических примесей и грязи. Рассчитать предварительно требуемый объем воды достаточно сложно, так как и вяжущее, и заполнители каждый раз имеют разную влажность. Водопоглощение цемента также зависит и от его марки, поэтому, сколько понадобится воды для приготовления раствора, прояснится при приготовлении смеси. Чтобы получить один кубический метр бетона средней пластичности со щебнем крупной фракции в качестве заполнителя, понадобится около 205 л воды.

[ads-pc-1]
[ads-mob-3]

Чтобы приготовить качественный раствор бетона, необходимо брать только чистый речной или очищенный карьерный песок, щебень расчетной фракции без присутствия пластинчатой и игольчатой формы зерен, а также свежий портландцемент. Любой щебень, даже чистый, лучше предварительно промыть и просеять через сито с расчетными размерами ячеек. Песок тоже рекомендуется просеивать независимо от степени его чистоты.

Куб бетона сколько литров. Определяем, сколько цемента, песка, щебня и воды в кубе бетона.

Расход материалов на куб бетона

Так, например, для самого ходового бетона марки необходимо смешать цемента М кг, песка кг, щебня кг и воды литров. Для бетона марки понадобится кг цемента М , кг песка, кг щебня и литров воды.

В общих чертах можно определить, сколько песка в кубе бетона, по следующей схеме:. Зная данные пропорции, можно не только без труда узнать, например, сколько щебня в кубе бетона, но и замесить абсолютно любое количество качественного бетона без особого труда. Таблица 2. Соотношения между классом и марками бетона по прочности.

Важно отметить, что от марки цемента, используемого для изготовления бетона, будут зависеть его физические и механические свойства.

Так, если вместо цемента М добавить цемент М, марка бетона повысится скажем, вместо он станет Для того чтобы получить хороший бетон, следует выбирать щебень, марка которого будет превышать марку бетона, которую мы хотим получить, в 2 раза. Если для строительства вам не требуется заводская точность, и необходимости строго выдерживать марку бетона нет, можно воспользоваться упрощенной схемой: на 1 часть цемента взять 0,5 части воды, 2 части песка и 4 части щебня.

Таблица пропорций расхода компонентов бетона на 1 м3 смеси на основе портландцемента М400

Для изготовления 1 кубометра бетона весовые доли компонентов при данном соотношении будут следующими: цемент — кг 0,25 метра кубических , вода л 0,18 метров кубических , песок кг 0,43 метра кубических , щебень 1,25 тонны 0,9 метра кубических. Сколько необходимо цемента, песка, гравия щебня и воды чтобы получить куб бетона :. Последовательность закладки материалов в бетономешалку, влияет на качество бетона. Размещение объявлений без регистрации по аналогии с авито и из рук в руки.

Специалисты, чья профессия связана со строительством и ремонтом, хорошо ориентируются, сколько цемента в кубе бетона той или иной марки, сколько в нем воды и наполнителей. Марки бетона тем и отличаются, что объемное или массовое соотношение компонентов, входящих в него, разное.

К примеру, в 1 кубометре бетона М марка цемента содержится кг, а в 1 кубометре бетона марки М — цемента кг. Сегодня существует большое количество марок бетона.

Сколько в одном кубе бетона литров

Для облегчения задачи приготовления бетонного раствора нужных параметров, для контроля строительства разработаны специальные таблицы, в которых приводятся данные не только о том, какое процентное содержание цемента должно быть в кубе готового рабочего раствора бетона той или иной марки, но и процентное содержание других компонентов.

Если взять, к примеру, марку бетона М — самую ходовую, то, согласно таблицы, раствор готовится из кг цемента М , кг песка, кг щебня и литров воды. Бетон марки М, тоже согласно данных таблицы, готовится из кг цемента М , кг песка, щебня и литров воды. Помимо таблиц, существует методика определения количества компонентов в 1 кубе бетона по процентному соотношению.

К примеру, в бетоне марки М на 1 часть цемента приходится 4,1 части песка, 6,1 части щебня. По тому же принципу в бетоне марки М на 1 часть цемента М приходится 3,2 части песка и 5,0 щебня; для бетона марки М на 1 часть цемента приходится 1,9 части песка, 3,4 части щебня и т.

Таблица 1.

Объемный вес 1 кубометра бетона

Пропорциональное содержание цемента, песка и щебня марок и в зависимости от марки бетона. С помощью данных таблицы, определяющих процентное содержание компонентов, легко вычислить, сколько щебня в 1 кубометре бетона, а также приготовить бетон нужных характеристик, в прнципе, в любом количестве.

Бетон — это искусственно сделанный каменный строительный материал. Его можно изготовить самостоятельно или купить на заводе железобетонных изделий готовый, что сокращает время строительства. Бетон бывает гранитный, гравийный и доломитовый известковый. Состоит из заполнителя, воды, связующих веществ и добавок.

Физико-механические характеристики бетона в значительной степени зависят от марки цемента, использованного для его приготовления. В том случае, когда требуется бетон , то добавляется цемент М, а когда необходим бетон марки — цемент М Таким образом, для приготовления бетонной смеси высоких прочностных параметров требуется использовать цемент с маркой, в 2 раза превышающей будущую марку бетона.

В тех случаях, когда вопрос строительства не касается ответственного объекта, нет требований о строгом соответствии марки бетона указанной в проекте, используют упрощенную схему приготовления смеси. Для этого на 1 долю цемента берут 0,5 доли воды, 2 — песка, 4 — щебня. Если требуется приготовить 1 кубометр бетонной смеси, то используя указанную упрощенную схему, необходимо взять кг цемента что соответствует 0,25 м.

Таблица 3.

Количественная потребность цемента, песка, гравия щебня , воды для получения 1 кубометра бетона. Для справки: Качество бетона зависит не только от соблюдения процентного соотношения компонентов, но и от порядка их закладки в бетономешалку.

Основной порядок засыпки материалов в емкость для замешивания: 1. Один куб бетона весит от килограмм до 5 тонн, это зависит от составляющих бетона, и от задач строительства.

В 1 кубометре — литров, вот и считайте. Вес куба обычного бетона составляет в среднем — кг, значит литр 1,9 — 2,5 кг. Каждый строительный материал в технической документации имеет свои единицы измерения.

Если же нет такой возможности или есть желание сэкономить — вам в помощь эта статья. Дело в том, что это самый распространенный в частном вид строительного материала. Перед тем как представить таблицу и пропорции сколько нужно материалов на 1 куб бетона , примем несколько допущений, которые необходимо знать начинающему застройщику, перед тем как он начнет отмеривать: цемент, песок, щебень и воду:. Таблицы расхода компонентов бетона только на основе цемента М приведены не случайно. На сегодняшний день, частному застройщику будет проблематично приобрести цементы других марок упакованных в бумажные мешки.

Например, стекло — метры квадратные, кирпич — штуки, провод — метры. Бетон измеряется в метрах кубических, асфальт — в тоннах, вода — в литрах. При транспортировке всех материалов необходимо знать их вес, чтобы не перегрузить автотранспортное средство, что может привести к его поломке.

Сколько в кубе бетона килограмм?

Также необходимо знать массу материалов при расчетах несущей способности конструкций, например фундаментов, колонн, стен, балок. Правильно сделанные расчеты приведут к экономному расходованию материалов, в итоге — к снижению себестоимости строящегося объекта. При любых конструктивных расчетах важно знать вес куба бетона.

В бетоне цемент является составом, связывающим все его компоненты. От его количества и качества зависят технические характеристики раствора — прочность, морозоустойчивость, водонепроницаемость, коррозионная устойчивость.

Он зависит от массы наполнителей и компонентов, из которых произведен. Компоненты в каждом конкретном случае имеют определенные характеристики, поэтому единого значения для каждой марки или вида бетона не существует. При любом уплотнении с помощью передовых вибраторов в бетоне останутся микропустоты в виде маленьких пузырьков.

сколько в кубе литров бетона

Поэтому и принято считать вес куба бетона как объемный вес. Чтобы получить удельный вес, необходимо бетон измельчить в пыль, засыпать ее в кубовую емкость и взвесить. А это довольно сложный процесс. Легкий бетон производят из высокопористого наполнителя шлака, ракушечника или керамзита.

Вес куба такого бетона составляет от до килограмм и зависит от количества наполнителя, имеющегося в его составе. Чем его больше, тем меньше показатель, и наоборот. В настоящее время налажен выпуск газобетона и пенобетона с высоким содержанием микропустот в виде пузырьков воздуха. Из наполнителей в таком присутствует песок в количестве около килограмм на 1 м3.

Из легкого бетона делают блоки для стен здания. Тяжелый изготавливают, используя в качестве наполнителя гранитный, мраморный, известняковый щебень или гравий. Объемный вес бетона — от килограмм до Его выпускают в несколько раз больше других видов.

В состав входит кг щебня, кг песка, кг цемента, литров воды.

Расход цемента на 1 куб бетона (М100, М200, М300, М400, М500).

Его используют при изготовлении железобетонных сборных изделий — фундаментных блоков, стеновых панелей, плит перекрытия, в монолитном домостроении, для возведения мостов, при строительстве бетонных автодорог.

Особо тяжелый производят с наполнителем из чугунной дроби, железной руды, барита, магнетита. Применяется он при строительстве зданий и сооружений, в которых необходима защита от проникновения радиации, например атомных электростанций, лабораторий ядерной физики с ускорителями частиц.

На практике можно определить вес одного кубометра бетона с помощью автомобильных весов. Сначала взвесить пустой автомобиль, затем загрузить в него на растворобетонном узле РБУ с высокой точностью дозирования один кубометр бетона и повторно измерить массу.

Полученная разница и даст ответ на вопрос, какой вес куба бетона или объемный вес.

Стоимость 1 куба бетона

таблица пропорций компонентов, технология приготовления

Цемент является основой бетонной смеси, именно он связывает остальные компоненты воедино. Он оказывает непосредственное влияние на другие показатели: прочность, морозо- и влагостойкость, отклонение дозировки приводит к их неизбежному изменению. Еще одной особенностью считается цена: из всех ингредиентов вяжущее обходится дороже всего, засыпать его свыше нормы при замесе экономически невыгодно, равно как и закупать его заранее (потеря полезных свойств начинается через 2 месяца после выпуска). Как следствие, крайне важно знать, сколько нужно цемента на кубический метр бетона еще до начала работ, а в процессе приготовления – засыпать его в пределах нормы согласно выбранным типу и марке раствора.

Оглавление:

1. Нормативные требования
2. Компоненты бетона и их пропорции
3. Как самостоятельно замешать раствор?

Факторы, влияющие на пропорции вяжущего

Главным условием является достижение прочностных свойств, которые, в свою очередь, зависят от целевого назначения строительной конструкции. Пропорции подбираются с учетом ожидаемого класса бетона (рекомендуемая дозировка приведена ниже в таблице), его подвижностью, морозостойкостью и водонепроницаемостью. Помимо основных нормативных требований на итоговые показатели бетонного раствора влияют:

• Марка прочности, активность, насыпная плотность и время схватывания цемента.
• Состояние песка: размер зерен, влажность, наличие примесей. При превышении доли ила свыше 15% требуется тщательный просев, промывка и сушка, этот фактор легко проверяется заливкой воды.
• Параметры щебня или другого крупного наполнителя: лещадность, размер фракций, удельный вес, степень загрязненности. По аналогии с песком его надо промыть и высушить.
• Наличие в составе пластификаторов или упрочнителей.

Ориентировочный расход цемента на 1 куб бетона приведен в таблице:

Рекомендуемые пропорции при замесе бетона

При нестрогих требованиях к качеству раствора выбирается простое и проверенное временем соотношение: 1:2:4:0,5 (цемент, песок, щебень, вода, соответственно). В перерасчете на массу выходит 330 кг вяжущего, 600 – песка, 1250 – крупнофракционного наполнителя и 180 литров затворяемой жидкости. В остальных случаях пропорции подбирают и переводят на весовой расчет (признанный более удобным) согласно данным в таблице (при условии использования портландцемента с качеством не ниже М400):

Таким образом, для определения, сколько всего потребуется цемента для бетонирования, вначале устанавливается тип и рассчитывается объем конструкции, и исходя из этих данных – все остальные компоненты. Минимальной допустимой маркой строительного раствора для фундаментов и несущих стен является М200, по мере увеличения этажности и других нагрузок требования усиливаются.

О том, как рассчитать количество цемента для строительства различных конструкций, читайте тут.

Приготовление раствора

Качество и однородность бетонной смеси зависят не только от выбранных пропорций и степени подготовки ингредиентов, но и от их последовательности соединения. В частном строительстве практикуются два способа самостоятельного приготовления растворов: ручной и механизированный с помощью бетономешалки. В первом случае вяжущее и наполнитель сначала тщательно перемешиваются в сухом состоянии (начиная с цемента и песка) и только потом затворяются чистой водой. Все компоненты надо подготовить заранее с учетом требуемых объемов.

При механизированном замесе рекомендуемая абсолютно другая последовательность. Вначале в чашу бетономешалки заливается около 80% от общей доли воды, после чего вводится небольшими порциями, с периодическим включением вращения барабана или лопастей – песок и цемент, в конце – крупнофракционный наполнитель. Оставшаяся доза жидкости вливается малыми дозами, избыток отрицательно сказывается на прочности бетона.

В целом при приготовлении раствора надо учесть следующие правила:

1. При закладке арматурного каркаса (бетонирование фундаментов, несущих стен и перекрытий) в состав вводят повышенную долю цемента – от 220 кг на один кубометр, это минимальная норма для ЖБИ.

2. Заявленная марка прочности цемента ухудшается при длительном хранении, использовать для замеса с теми же пропорциями вяжущее, выпущенное более полугода назад, нельзя.

3. Итоговый класс бетона зависит от качества наполнителя: песка, щебня или гравия. Увеличение доли цемента положительно влияет на прочность, но лишь до определенной грани: при вводе его более 400 кг на один куб раствора она будет неизменной, а при засыпке свыше 500 – начнет падать.

4. При приготовлении бетонных смесей для фундамента используется щебень или гравий с прочностью на сжатие не ниже 800 кг/см2.

5. Суммарный объем закладываемых компонентов по отдельности всегда выше, чем у получаемого раствора, это нужно учесть при расчете материалов.

6. Перед приобретением цемента стоит проверить не только дату изготовления и наличие сертификата, но и уточнить его насыпную плотность, рекомендуемый минимум составляет 1300 кг/м3.

7. Для ускорения процесса нужно выбрать рабочую емкость для засыпки (чаще всего – ведро) и рассчитать сколько весит песок и щебень при полном ее заполнении и уплотнении.

8. Поправка (снижение В/Ц соотношения) при переувлажнении наполнителя обязательна.

9. Указанные в таблице выше значения актуальны при использовании исключительно свежего цемента с маркой прочности не ниже М400. Приготовление бетонных смесей на основе уступающего по качеству вяжущего увеличивает его долю в разы.

10. Существует способ перерасчета пропорций при необходимости применения уступающего в качестве цемента. Коэффициенты перехода к следующей марке составляют не менее 0,9 именно на это значение надо увеличить долю вяжущего в бетонной смеси.

11. Получить бетон высокого класса на основе цемента с более низкой маркой прочности невозможно.

12. При замесе раствора для заливки монолитного фундамента ввод щебня в состав обязателен. Оптимальное соотношение его с песком в объемном выражении достигает 0,8:0,5.

13. Допустимое отклонение при подборе дозировки на один куб для цемента не превышает 1 кг, для щебня – 5.

Сколько литров в кубе бетона м150

Портал о стройке

Глядя на мешки с цементом и кучу песка, не каждый застройщик чувствует себя спокойно и уверенно. Его мучает вопрос: какую пропорцию нужно выбрать для раствора, чтобы он получился достаточно прочным и при этом не «съел» лишних денег?

Сыпать «на глаз» — глупо и опасно, особенно если речь идет об ответственных бетонных работах на фундаменте или кирпичной кладке. Следовать принципу «чем больше, тем лучше» — тоже не вариант. Когда счет идет на кубы, такое правило может разорить застройщика.

Еще один вопрос, возникающий по этому поводу: как проконтролировать работу строителей, которым поручено готовить раствор и бетон? За всем не уследишь, поэтому нет гарантии, что цемент не уйдет «налево», а фундамент и кладка в скором времени не будут разрушаться.

Если же заказчик точно знает каков нормативный расход цемента и песка на раствор, ему легче контролировать свои затраты и следить за использованием закупленных материалов.

«Дедовский метод» или действующий СНиП?

Опыт – вещь хорошая, но не следует забывать и о строительных нормативах. Они учитывают все факторы, сопутствующие приготовлению растворов и бетона (чистоту, крупность, влажность песка и щебня, активность цемента и качество воды).

Поэтому, готовясь к работам по заливке фундамента, стяжки или кладке стен, не ленитесь заглядывать в гостовские таблицы. В них вам потребуется всего одна-две строчки. В них четко расписано, каким должен быть расход цемента на куб раствора для получения необходимой прочности (марки).

Вот простая «выжимка» из СНиП, которая поможет приготовить качественный раствор для кладки и стяжки. Изучив ее, помните о том, что приведенные нормы расхода немного отличаются от практических значений.

Марка цемента

Марка раствора

Норма расхода цемента для изготовления 1м3 раствора

Причина состоит в том, что они выводятся из стандартных условий приготовления (температура воздуха +23С, песок средней зернистости, идеально чистый, его влажность не более 7% и т.д.). Обеспечить нормативные параметры замесов на стройке не реально, поэтому лучше закупать цемент с небольшим запасом (10-15%).

Ответ на вопрос, сколько цемента и песка нужно на куб бетона вам дадут такие нормативы:

Марка бетона

Расход цемента М500 кг/1м3

Делая бетон, важно знать не только количество цемента, но также нормативный объем песка и щебня. Для расчетов будет полезна следующая таблица.

Объемные пропорции для различных марок бетона

Бетон, марка

Соотношение цемент/ песок/щебень в литрах

цемент М 400

цемент М 500

Требуемый расход песка на 1м3 раствора – 1 кубометр. Некоторые застройщики заблуждаются, считая, что объем цемента увеличивает объем готовой смеси. Это не так. Цемент имеет очень тонкий помол, поэтому распределяется в пустотах между песком, не увеличивая общего объема бетона и раствора. Поэтому на 1м3 песка мы можем добавить и 200 и 400 кг цемента, получив тот же самый 1 куб раствора.

Воду в смесь добавляют по простой пропорции – половину от общего веса (не объема!) цемента. При этом нужно учитывать фактическую влажность песка и лить воду небольшими порциями, чтобы раствор или бетон не получились слишком жидкими.

Консистенция раствора по нормам определяется по величине осадки стандартного металлического конуса, опущенного в смесь. На стройке вам вряд ли удастся провести такое испытание. Поэтому просто помните о том, что густота кладочного раствора должна быть такой, чтобы он был не слишком жестким, а достаточно пластичным и не вытекал из швов. Для стяжки раствор и бетон должны быть средней густоты, чтобы их можно было легко уплотнить и выровнять правилом.

От чего зависит расход цемента?

Интуитивно каждый понимает, что расход этого вяжущего зависит от степени прочности конструкции, которую мы собираемся строить. Поэтому для фундамента нам потребуется бетон марки не ниже М300, а для стяжки будет достаточно раствора, прочностью 150 кг/см2 (М150).

Имеет значение и марка цемента, которая будет использоваться. Чем она выше (видно из таблиц), тем меньше будет расход вяжущего.

Расход цемента на штукатурку

«Классический» штукатурный раствор состоит из трех частей песка и одной части цемента (1:3).

Если средняя толщина слоя не превышает 12 мм, то на 1 м2 штукатурки нужно отвесить 1,6 кг цемента М400 или 1,4 кг цемента М500. Объем раствора на 1м2 рассчитать не сложно: 1м2х0,012 м = 0,012 м2 или 12 литров.

Расход цемента на кладку

Готовя цементно-песчаный раствор для кирпичной кладки, примите во внимание, что на строительство 1м2 стены толщиной в 1 кирпич (250 мм) потребуется не менее 75 литров раствора марки М100. Пропорция цемент (М400) — песок здесь составляет 1:4. Расход цемента на кладку кирпича при таком соотношении составит 250 кг на 1 куб песка.

Воду, как мы уже говорили, берут из расчета 1/2 от общего веса используемого цемента.

Переводя в понятные каждому «ведерные нормы» скажем, что на одно 10-ти литровое ведро цемента (М500) нам потребуется четыре ведра песка и 7 литров воды. Количество воды мы считаем, исходя из веса цемента в ведре (10 литров х1.4 кг х 0,5 = 7 литров).

Для оперативного определения потребности в цементном кладочном растворе для стен разной толщины (на 1 м3) можно воспользоваться следующей таблицей:

Толщина стен в кирпичах

Сколько купить мешков цемента?

Пока дело не дошло до замеса, застройщику важно знать, сколько мешков с цементом придется закупить. Здесь также следует отталкиваться от стандартных норм расхода.

Допустим, нам нужно подсчитать расход цемента на стяжку пола. Оптимальная пропорция для обеспечения высокой прочности — 1:4. Цемента для этой работы нам понадобится ¼ куба. Для перевода кубов в килограммы используют усредненный показатель насыпной плотности вяжущего: в 1 литре – 1,4 кг цемента.

1/4 часть куба это 250 литров. Умножив их на 1.4 кг, получим 350 кг цемента. Итак, нам всего придется закупить 350/50= 7 мешков цемента (по 50 кг) или 14 мешков по 25 кг.

Подсчитать расход вяжущего на 1 м2 стяжки можно «обратным ходом». При толщине в 10 см на заливку одного «квадрата» потребуется 0,1 м3 раствора. Цемента в нем содержится в 10 раз меньше, чем в 1 кубометре: 350 кг/10= 35 кг. Для стяжки толщиной в 5 см нам потребуется 35/2=17,5 кг цемента М500.

На норму расхода цемента сильно влияет такой его показатель, как активность. Она определяется экспериментальным путем при замесе контрольных образцов и испытании их на прочность. Для рядового застройщика такой метод не подходит. Практический метод, которым нужно пользоваться при покупке и перед использованием – срок хранения.

Потеря цементом своей активности может достигать 20 % за один месяц. Поэтому, продержав этот материал в гараже три месяца, вы вместо марки 500, указанной на этикетке, получите марку 400. Используя такой вяжущий материал для раствора или бетона, норму расхода берите именно для этой (пониженной) марки. Если же цемент ждет своего «звездного часа» полгода, то ни на что, кроме вывоза на свалку, он не годен.

Бдительность следует проявлять и при покупке вяжущего, требуя от продавца сертификат на покупаемую партию, в котором указана заводская дата выпуска.

Сколько литров бетона в кубе – все, что нужно знать о пропорциях

Очень часто у застройщиков возникает вопрос по поводу того, что представляет собой 1 куб бетона – сколько литров раствора умещается в данном объеме. Даже некоторые специалисты не знают правильного ответа на этот вопрос, хотя все достаточно просто, и, прочитав данную статью, вы убедитесь, что проведение расчетов вполне по силам даже тем, кто никогда не сталкивался с подобными работами. Зная элементарные показатели соотношения веса и объема, можно очень быстро и точно определить все необходимые значения.

Все строительные организации считают бетон в кубических метрах, именно поэтому этот метод измерений применим для всех работ подобного рода

Общие данные

Для начала разберемся, что представляет собой куб, чтобы стало понятно, какими данными следует руководствоваться:

• Самый распространенный вопрос: куб бетона — это сколько литров? На самом деле этот показатель всегда имеет одинаковое значение, и, какой бы ни была марка бетона, он всегда равен 1 000 литров. На это значение не влияют никакие факторы – кубометр всегда остается неизменным.
• Более сложный вопрос,сколько в одном кубе бетона килограмм, как раз это значение зависит и от особенностей используемых компонентов, и от марки состава, и от количества добавляемой воды. Ниже мы рассмотрим этот показатель более подробно, так как он требует отдельного внимания.

Критерии правильного приготовления бетона

На фото: точно определить марку бетона могут только лабораторные испытания

В процессе проведения работ важно не только правильно рассчитать количество раствора, но и обеспечить соответствие получаемого бетона нужным показателям. Расчет сколько материалов в 1 кубе бетона производится в зависимости от нужной марки. Если и расчеты, и бетонирование проводятся своими руками, то вам понадобится инструкция по правильному выбору каждого компонента.

Компоненты

Качество используемых составов напрямую влияет на то, сколько нужно материала на 1 куб бетона, поэтому помните несколько важных рекомендаций:

• Выбор цемента – один из основополагающих этапов всего подготовительного процесса. Чем выше марка состава, тем меньше его нужно для достижения необходимой прочности и тем качественнее получится состав. Идеальный вариант – М500 без каких-либо добавок, при этом следует помнить, что длительное хранение цемента снижает его характеристики, поэтому лучше приобрести его непосредственно перед началом работ и хранить в сухом месте.

Цемент – основной компонент в любом бетоне, именно он и обуславливает марку состава, поэтому за его пропорцией нужно следить очень тщательно

• Песок служит наполнителем, улучшающим сцепление компонентов между собой. Кроме того, он делает раствор более равномерным и пластичным и облегчает процесс приготовления бетона. Важно, чтобы песок был крупнозернистым без каких-либо примесей (особенно вредна глина – она снижает марку полученного состава и служит причиной значительного перерасхода цемента).
• Щебень – основной инертный наполнитель, от которого во многом зависит прочность и долговечность изготавливаемых конструкций, лучше всего подходит материал из твердых горных пород с фракцией не более 40 мм. Важно, чтобы в щебне не было чернозема, глины и других загрязнений, иначе перед использованием его необходимо промыть проточной водой.
• Вода – последний из незаменимых компонентов, именно ее реакция с цементом запускает процессы, вследствие которых бетон превращается в камень и сохраняет высокие показатели прочности бетонных изделий на протяжении десятилетий, а то и столетий. Требования к воде достаточно просты: она должна быть чистой, без мусора и посторонних примесей, особенно нежелательны ил и глина.

Недостаток воды, равно как и излишек, негативно влияет на качество и прочность бетонных конструкций

Важно!
Для улучшения свойств морозостойкости и придания устойчивости к воздействию влаги в бетон можно подмешивать разнообразные добавки.
При выборе того или иного варианта лучше выбирать продукцию известных производителей, это гарантирует качество и эффективность раствора.

Соотношение состава раствора

Как отмечалось выше, объем состава всегда одинаков независимо от марки, теперь разберем, сколько в кубе бетона килограмм. Этот показатель в основном зависит от марки бетона, так как компоненты обладают разным весом, и изменение их соотношения в составе вызывает значительные колебания массы.

Рассмотрим, сколько кг в кубе бетона самых популярных и востребованных марок. Для большей наглядности представим информацию в виде таблицы:

Легко разобраться, сколько тонн в кубе бетона, если брать среднеарифметическое значение, то чаще всего используется показатель в 2.4 тонны. Даже если у вас не было возможности наблюдать за процессом приготовления раствора, можно взвесить состав – если его масса близка к среднему показателю, значит, состав отвечает всем требованиям надежности и подойдет как для заливки бетонных стяжек, так и для устройства любого типа фундамента.

Важно!
Также многое о качестве может сказать и консистенция бетона: он должен быть довольно пластичным.
При этом нормально держать форму: при размешивании лопатой на штык раствор налипать не должен – это говорит о слишком большом количестве воды.
В таком случае следует добавить либо немного цемента, либо цемента с песком.

Консистенция также скажет очень многое о качестве состава

Мы разобрались, сколько бетона в 1 кубе, теперь нужно рассмотреть, в каких пропорциях в составе содержится тот или иной компонент. Специалисты, постоянно занимающиеся бетонными работами, советуют соизмерять соотношение пропорций следующим образом: цемент брать по весу, так как он расфасован в мешки по 50 или 25 килограммов, и его проще добавлять прямо из них, а не насыпая в какую-либо емкость.

Ведро позволяет отмерять точную пропорцию каждого из необходимых компонентов

Что же касается других компонентов, то их удобнее отмерять в литрах и применять для этого обычные ведра, так как использовать более крупные емкости достаточно тяжело – весить они будут очень и очень много.

Опытные строители, набившие руку на дозировании компонентов, и вовсе используют совковую лопату — с ее помощью работа проводится еще быстрее, но важно очень тщательно следить за количеством каждой из частей, для избегания нарушений, ведь это приведет к ослаблению раствора.

Можно обойтись только лопатой, но ведро все равно понадобится для воды

Соотношение частей рассмотрим на примере самой популярной и востребованной марки М200 с использованием цемента М500:

• 275 килограммов цемента, это либо 5 с половиной мешков по 50 кг либо 11 мешков по 25 кг.
• Песка понадобится 520 литров, это 52 10-литровых ведра.
• Щебня необходимо 870 литров, то есть 87 ведер.
• При нормальной влажности всех вышеперечисленных компонентов воды понадобится 180 литров, но точное значение определяется исходя их консистенции раствора, при необходимости количество воды уменьшается либо увеличивается.

Бетон М200 используется для большинства фундаментов в частной застройке

Итак, мы разобрались, сколько ведер в кубе бетона – если используется емкость вместимостью 10 литров, то ровно 100 ведер и составит куб раствора.

Можно изготовить бетон самостоятельно, а можно заказать его в готовом виде, естественно, цена этого варианта несколько выше, но зато вы избавляетесь от множества работ и экономите массу времени.

Сколько песка и щебня в кубе бетона

Сколько щебня в 1 куб. м бетона

В зависимости от целевого назначения раствора, рассчитывают сколько добавить щебня в 1 м³ бетона. Причины добавления щебенки в бетон заключаются в снижении стоимости и усилении прочности готовой смеси.

Гранитный или диабазовый камень усиливает морозостойкость и сопротивляемость нагрузкам на сжатие. Объем его определяется в зависимости от марки приготовляемого бетона, например, м200 или м500, с различными соотношениями и весом компонентов.

Щебень производят путем дробления цельного горного камня из гранита, известняка, гравия, диабаза или других скальных пород. Добывают легкий камень: туф, известняк. Также в растворы добавляют шлак из доменных и мартеновских печей и отходы строительной деятельности. При размалывании получается различная фракция и лещадность. После измельчения их калибруют через сито с разной ячейкой, разделяя по величине.

Стандартные размеры камня:

• 70-20 мм – для заливки монолита,
• 70-40 мм – для массивных железобетонных конструкций,
• 60-25 мм – под железные дороги,
• 40-20 мм – раствор для оснований под тяжелые производственные здания,
• 20-10 мм – закладывают в бетон для заливки фундамента под дом, строительства дорожного полотна,
• 10-5 мм – для производства плит перекрытия,
• Гран отсев – для отливания бетонного декора с эффектом мытой поверхности.

Большое значение имеет форма зерна. Наилучшей считается кубовидная форма, так как она обеспечивает надежное сцепление внутри раствора. Круглый гравий ослабит прочность раствора, а острый или игольчатый сделает поверхность шероховатой. В идеале применяют зерно кубовидное с частичным добавлением щебня игольчатой или плоской лещадности.

Маркировка щебня

В зависимости от целевого назначения бетонных смесей, предусмотрена маркировка щебенки по плотности и массе:

• Слабая прочность – М200, М250, М300,
• Средняя – до М800,
• Твердые породы – от М800 до М 1200,
• Высокопрочные – свыше М1200.

Учитывая представленные показатели, с большой точностью можно определить расход щебня в 1 кубе бетона.

Чистота щебня

Для строительных работ, особенно жилых домов, рекомендуют приобретать промытый или просеянный камень. Органические вкрапления приведут к гниению внутри готовой конструкции и преждевременно разрушат ее. Глина или грунт ослабят прочность раствора, что может привести к аварийным ситуациям. Поэтому выбор чистого гравия важнейшее условия для успешной стройки.

Виды бетонных смесей

Бетонные смеси классифицируют по расходу песка и щебня:

• Легкая – 1 кубометр бетона весит от 500 до 1800 кг. Вес зависит от того сколько щебня в кубе бетона и какой камень всыпали. Здесь применяют щебенку из туфа, ракушечника, керамзита, масса которых в разы ниже гранитного аналога. Количество щебня закладывают не более веса песка, который является связующим. Фракция в данном случае 5-10 мм. Легкий раствор применяют для конструкции перекрытий, а также для изготовления шлакобетонных и керамзитовых блоков. Стены из них обладают теплоизолирующими свойствами,
• Тяжелая – на 1 куб бетона нужно щебня около 1200 кг. Масса кубического метра от 1600 до 2500 кг. Такой раствор самый ходовой на стройке частных домов. Гравий или гранитный камень закладывают более крупной фракции – 10-20 мм. Из тяжелого бетона льют монолитные стены и фундаменты,
• Особо прочная, супертяжелая смесь, вес кубометра достигает 3000 кг. Это обусловлено применением щебней высокой плотности, например, баритовых или магнетитовых пород. Часто добавляют металлический шлак (скрап). Такой раствор пригоден для тяжелых фундаментов под промышленные здания и высотные дома. Его употребляют для строительства электростанций и военных объектов.

Сколько нужно щебня на 1 куб бетона

Сначала определяются, какую марку бетона желают получить, а затем просчитывают сколько нужно щебня на один куб бетона. В специальных таблицах указаны расчетные пропорции воды, цемента, щебня и песка в кубе бетона.

По технологическим рекомендациям приготовления раствора определяют количество щебня, которое следует закладывать в одном кубе бетона. Средняя норма равняется 9 частям, из которых 1 порция – цемент, 3 порции – песок, 5 порций – щебенка. Пропорция выглядит так: 1:3:5.

Весовое значение зависит от фракции и плотности камня. Средняя масса щебня в 1 кубе бетона равна 1400 кг. Чтобы избежать пустот в готовой конструкции, рекомендуют брать сразу несколько фракций, различной лещадности, чтобы камень равномерно распределялся в смеси.

Домашнее приготовление раствора невозможно из-за большого объема и веса в одном кубе бетона. Поэтому даются пропорции на небольшой замес, беря за единицу измерения ведро.

Пропорция такая же 1:3:5. То есть 1 ведро портландцемента, 3 ведра песка, а количество щебня 5 ведер. В домашних условиях кроме крупной фракции 10-20, добавляется некоторое количество гран отсева, улучшающего заполнение ленточных фундаментов.

Для совсем небольших объемов раствора сыпучие компоненты измеряют совковой лопатой в такой же пропорции 1:3:5.

Перед смешиванием компонентов необходимо замерить вес единицы, например, одного ведра наполнителя, чтобы точнее рассчитать пропорцию веса.

Расчет количества

Начиная бетонные работы, полезно ознакомиться со стандартными таблицами, в которых даны нормы расхода щебня на 1м³ бетона.

Здесь указаны пропорции закладываемых сухих компонентов на 1 куб бетона, в зависимости от марки портландцемента.

На цветной диаграмме ясно показано, сколько надо щебня заложить в куб бетона, с прибавлением воды, песка и цемента. Здесь учитывается воздушный просвет между зернами, но по мере трамбовки и застывания массы, воздух постепенно удаляется.

Если в раствор добавляют пластификатор, то в весовом соотношении он заменяет цемент, а не щебенку. В следующей таблице приведены весовые соотношения сухих составляющих растворов.

Используя стандартные данные, несложно будет подсчитать сколько надо щебня в данном строительстве. Нестандартные пропорции подсчитывают по приведенной ниже формуле:

Щ = 1000/α · (V/P нас. + 1/Р сред.), где:

• Α – коэффициент разбухания зерен цемента, в зависимости от марки. Для портландцемента М400 показатель от 1,05 до 1,15, в расчет применяют среднее или обозначенное на маркировке,
• V – показатель пустот между зернами в готовом растворе (зависит от размеров и марки камня),
• P нас. – объем насыпной массы,
• Р сред. – показатель средней плотности камня.

Внимательно изучив таблицы, можно с точностью рассчитать необходимое количество для объемов бетономешалки или ведра. Учитывая различную влажность, количество сухих веществ может немного отклоняться в ту или иную сторону. Но общие правила остаются неизменными. В результате получится качественный раствор для стройки или настилания дорожек.

Следующая таблица показывает зависимость марки готового бетона от величины щебенки.

Чтобы показатели приближались к расчетным, необходимо брать сухие материалы. Высокая влажность изменит весовые пропорции.

При монтаже конструкций с густым армированием рекомендуется брать мелкую фракцию камня, а для тяжелых монолитов применять несколько разных видов.

Сколько потребуется закупить щебня и песка для приготовления 1 м3 бетона?

Количество наполнителя для бетона (песок и щебень), для замешивания одно кубического метра бетонного раствора напрямую зависит от типа и марки бетона.

чтобы бетон был качественным, необходимо точно знать пропорции

Пропорции щебня и песка (таблица)

В связи с тем, что так называемый «тяжелый бетон», является классическим типом связующего, который как привило, используется в малоэтажном частном строительстве и ремонтных работах, приводим таблицы расхода песка и щебня на 1 м3 «тяжелого бетона» разных марок для цемента М400 и М500.

Таблица потребности песка (в килограммах и м3) и щебня (в тоннах и м3) на 1 м3 бетона для цемента М400

Таблица потребности песка (в килограммах и м3) и щебня (в тоннах и м3) на 1 м3 бетона для цемента М500

Какой щебень используют в приготовлении бетона?

Отвечая на вопрос сколько нужно щебня на 1 куб бетона, стоит акцентировать внимание застройщиков-ремонтников на типах щебня, который можно использовать для приготовления тяжелого бетона:

• Гравийный щебень. Используется в качестве наполнителя для марок бетона М400-М100. Является осадочной горной породой, нашел широкое применение в строительстве автомобильных дорог и монолитных зданий,
• Щебень гранитный. Изготавливается методом дробления гранитной породы до требуемой фракции. Широко используется в качестве наполнителя для всех марок тяжелых бетонов, любого назначения,
• Шлаковый щебень. Является отходом металлургического производства. Используется в строительстве и ремонте автомобильных дорог,
• Щебень известняковый – продукт дробления осадочных пород содержащих кальцит. Обладает невысокими прочностными характеристиками. Применяется в частном строительстве и производстве ЖБИ,

«Вторичный» щебень. Производится способом дробления строительных материалов бывших в употреблении: кирпич, асфальт, штукатурка, куски бетона и т.п. Ввиду низких прочностных характеристик используется как дополнительный недорого наполнитель для бетонов, который используют для заливки неответственных конструкций: отмосток, площадок, легких фундаментов и т.п.

Сколько песка и щебня в кубе бетона м250

Сколько нужно щебня на куб бетона?

Вопрос. Здравствуйте! Решаю, какой щебень использовать для бетонного раствора. В доступе гравийный и гранитный материал. Сколько нужно щебня на куб бетона? Спасибо!

Ответ. Добрый день! Гранитный щебень и гравий – это основные заполнители тяжелых бетонов. При этом прочность гравия и щебня определяет прочность бетона на сжатие. По большому счету различие между указанными материалами одно:

• Гранитный щебень – это продукт механического дробления изверженных гранитных пород. При дроблении образуются зерна неправильной кубической или лещадной формы.
• Гравий – это продукт естественного разрушения горных пород. В зависимости от происхождения различают: гравийные отложения по берегам озер, рек и морей (округлая форма зерен), водно-ледниковые наносы и отсыпки вокруг разрушающихся горных кряжей.

Соответственно принципиальной разницы по техническим характеристикам щебень и гравий не имеют. Вследствие неоднородности структуры, прочность и плотность гравия несколько ниже, чем гранитного материала полученного из одной глыбы. Однако вследствие отсутствия значительных энергетических затрат на измельчение, стоимость гравия значительно ниже гранитного щебня. Это определяет его востребованность и популярность.

Стоит донести информацию о применяемости разных фракций описываемых наполнителей

Гранитный наполнитель

• Основная фракция – частички имеющие габариты 20-40 мм. Используется при строительстве жилых и промышленных объектов.
• Крупная фракция – частички гранита габаритами 40-70 мм используется для возведения крупногабаритных конструкций: мосты, береговые укрепления, эстакады и т.п.
• Мелкая фракция – элементы щебня габаритами 5-20 мм используются в строительстве дорог, производстве асфальта, изготовлении тротуарной плитки, декора и небольших сооружений.

• Фракция 10-20 мм используется для производства легкого бетона.
• Фракция 20-40 мм широко применяется в возведении мостовых переходов, взлетных полос, тоннелей, автомагистралей и ремонте.
• Фракция 40-70 мм – строительство зданий, изготовлении ЖБИ и ландшафтный дизайн.

Количество гранитного щебня и гравия на 1 м3 тяжелого бетона популярных марок на основе цемента (ЦЕМ I 32,5Н ПЦ, старая маркировка М400). Таблица

[res1]

Сколько должно быть щебня в кубе бетона

Бетон является универсальной искусственной строительной смесью. Благодаря своей текучести он способен заполнять труднодоступные пустоты и принимать практически любые формы. После отвердевания смесь представляет собой прочную основу, способную выдерживать многочисленные нагрузки. Качественные характеристики смеси зависят от количества заполнителей и добавок на один куб.

Порядок подбора состава бетона

Количество бетона (его объем), измеряется в кубических метрах. Поэтому определение пропорционального состава компонентов выполняется из расчета на один кубометр. Чтобы приготовить бетон необходимо знать ответ на вопрос: сколько в кубе бетона цемента, песка, щебня? Для этого ГОСТ 27006 от 1986 года рекомендует выполнить следующие действия:

• уточнить характеристики компонентов (наименование, размер),
• изготовить пробную партию бетона с отбором проб и их испытанием,
• выявить зависимость качества бетона от параметров отдельных компонентов,
• рассчитать номинальный состав с условием экономного расхода цемента.

Особенности смеси

Схема стены из блоков с облицовкой.

Итак, бетон имеет несколько разновидностей, которые отличаются по весу. В основном при выполнении монолитных операций применяется бетон из цемента, обладающий средним весом 2300-2500 кг/куб.

Легкая разновидность обычно применяется в виде готовых блоков (стеновых).

Для того чтобы изготовить качественный раствор, нельзя применять песчано-гравийную смесь или пгс. Теоретически раствор из пгс, конечно же, получится, но точное соотношение песка и гравия в пгс установить почти нереально.Вследствие этого имеется большой риск получить некачественный материал.

Потому что совершенно невозможно заблаговременно знать, какой марки получится из пгс, сколько необходимо добавить туда необходимых ингредиентов, как он будет вести себя в период использования.

Недобросовестные производители порой применяют пгс при изготовлении, именно поэтому нужно быть предельно внимательным и периодически заглядывать на площадку, где хранятся щебень и песок. Можно осмотреть и качество цемента.

Сравнение структуры пено- и газоблоков

Итак, по виду вяжущего вещества подразделяются на:

1. Силикатные.
2. Из цемента.
3. Полимербетоны.
4. Гипсовые и т.д.

Самыми популярными являются цементные, произведенные соответственно на основе цемента с использованием щебня гранитного и песка в качестве заполнителя.

Определение количества щебня

Основными компонентами тяжелого вида кроме цемента являются песок, щебень и вода. В зависимости от размера щебня меняется соотношение песка и воды в общем составе. В таблице ниже представлены количественные показатели для основных фракций заполнителя.

Определяем, сколько цемента, песка, щебня и воды в кубе бетона.

Качество готового бетона напрямую зависит от того, сколько берется каждого компонента для изготовления раствора. Если расчет изначально выполнен неправильно, бетон получается слишком жидким или, наоборот, густым. Как итог – не только усложняется процесс выполнения работ, но и снижаются прочностные характеристики заливаемой конструкции.

При расчете надо руководствоваться справочными таблицами, в которых указывается соотношение всех компонентов, входящих в состав смеси. Приняв один компонент за единицу, можно будет рассчитать, какова норма для остальных.

Правила расчета

Выполняя расчет, стоит обязательно учитывать подвижность готового раствора. Если объем цемента будет меньше требуемого, то он не сможет удержать связующее и наполнитель. Как следствие, после высыхания бетон может растрескаться под воздействием внешней среды.

Однако значительно превышать рекомендуемое значение также не стоит. Это тоже может стать причиной растрескивания. Именно поэтому в каждом кубе готовой смеси может содержаться отвердителя только на один килограмм меньше или больше, чем получено в результате расчета.

Эта же норма для щебня пять килограмм.

Составляем пропорцию

Пропорции для замешиваемой смеси нужно обязательно составлять с учетом марки цемента. Рекомендуется для получения конкретной марки брать цемент с маркой вдвое больше. Так, для бетона М200 нужно взять М400. Составить искомую пропорцию обязательно поможет справочная таблица. Из нее можно узнать, сколько конкретно требуется м³ каждого компонента, чтобы приготовить куб раствора.

Здесь данные приводятся как в массовом, так и в объемном соотношении. В первом случае все компоненты взвешиваются, после чего начинают готовить раствор. Во втором случае норма расхода определяется через объем каждого составляющего.

Оптимальное соотношение компонентов раствора, приготавливаемого из М400 (М500):

На практике также используют соотношение в частях. Для состава, используемого при заливке фундамента, например, оптимальным считается соотношение 1:3:5 (цемент:песок:щебень).

Расчет расхода компонентов для приготовления бетона

Для правильного определения соотношения составляющих бетонной смеси и расхода цемента на 1 куб бетона, необходимы следующие исходные данные:

• необходимая марка бетона;
• размер фракции купленного песка и щебня;
• марка цемента, который есть в наличии;
• желаемая пластичность приготовленной смеси.

Расчет производится по определению веса каждой составной части. Однако в условиях строительной площадки производить взвешивание количества материалов весьма затруднительно и поэтому выполняется пересчет на соотношение объемных частей. При этом принимается, что в 10 литровом ведре, в зависимости от степени уплотнения, помещается 13-15 кг цемента, 14-17 кг песка и 15-17 кг щебня.

В справочной литературе приводятся уже готовые данные о пропорциях бетона в частях, в зависимости от марки вяжущего материала. Так, для получения бетона различных марок с применением портландцемента М400 соотношение песка и щебня на единицу цемента составит:

При использовании цемента М500 соотношения будут следующими:

Эти соотношения показывают, что для низких марок бетона выгоднее использовать портландцемент М400, а для получения более прочного материала М500.

Для упрощения процесса приготовления можно пересчитать, сколько мешков цемента на 1 куб бетона, и определить итоговые пропорции бетона в ведрах для остальных материалов. Такой рецепт может оказаться более удобным в пользовании.

Данная таблица составлена для фракции гравия 20 мм. При других размерах камня расход цемента на 1 куб раствора может изменяться в зависимости от показателя пустотности.

Чтобы определить ее самостоятельно, наберите 10 литровое ведро наполнителя, возьмите мерную емкость и влейте в ведро воду. Если войдет 3 литра жидкости, то пустотность составляет 30%, а если 4 литра, то 40%. Для заполнения излишних пустот между камнями потребуется дополнительное количество песка и цемента, что увеличит итоговую стоимость бетонной смеси.

Вода для приготовления бетона должна быть чистой, без примесей. Ее количество зависит от влажности песка и требуемого уровня пластичности материала.

Чем меньше влаги в составе бетона, тем его труднее укладывать и качественно уплотнять. Но так монолитная конструкция получается более прочной. Большое количество воды делает состав пластичным и легко заливаемым, но прочность бетона будет при этом несколько снижена.

Выбор сухой смеси

Количество требуемого раствора чаще всего определяется в кубах. При этом надо знать, сколько потребуется точно каждого компонента смеси, чтобы получить куб готового раствора. Так, для получения 1м³ качественного бетона соответствующей марки можно воспользоваться данными таблицы.

Объем воды

Для определения требуемого количества воды используется водоцементное отношение. Этот показатель позволяет выполнить расчет точной пропорции воды и сухой смеси.

Очень важно при замешивании выдержать найденное значение: от этого напрямую будет зависеть качество выполняемых работ.

При малом количестве воды готовый раствор будет сухим, и его сложно будет укладывать. Избыток влаги приведет к появлению пор в готовой конструкции и снижению прочности. Кроме того, на его застывание потребуется намного больше времени, что может отразиться на сроках выполнения работ.

Когда рассчитывается норма расхода воды для конкретного состава нужно руководствоваться следующей таблицей.

Водоцементное соотношение для бетона конкретной марки:

Для определения требуемого объема найденный показатель умножается на вес сухого раствора.

Сколько мешков цемента нужно на куб бетона?

Вопрос. Здравствуйте! Слышал что цемент в мешках надо использовать как можно быстрее и по возможности не оставлять на длительное хранение. Поэтому хочу купить максимально точное количество мешков цемента для бетонирования фундамента. Сколько мешков цемента нужно на куб бетона? Буду покупать 50 или 40-килограммовые мешки.

Ответ. Добрый день! Да, действительно, цемент лучше всего использовать сразу после покупки, потому что при хранении, даже если мешки укутать в полиэтилен он все равно достаточно быстро теряет свои свойства.

В частном домостроении обычно используется тяжелый бетон на основе портландцемента, щебня, песка и воды. Учитывая, что самые популярные и самые доступные марки портландцемента ЦЕМ I 32,5Н ПЦ и ЦЕМ I 42,5Н ПЦ (старое обозначение М400 и М500), сведем потребное количество цемента указанных марок для приготовления 1 метра кубического бетона популярных марок в следующие таблицы.

Для цемента ЦЕМ I 32,5Н ПЦ (М400)

Для цемента ЦЕМ I 42,5Н ПЦ (М500)

Как видно из таблицы, подобрать целое количество мешков цемента для приготовления 1 м3 бетона практически невозможно. Поэтому, чтобы не ухудшать качество строительного материала уменьшенным количеством связующего, следует округлять количество мешков в большую сторону, а оставшийся цемент тщательно упаковывать в полиэтиленовые пакеты, например в популярные полиэтиленовые пакеты для мусора.В таком виде цемент можно хранить в сухих помещениях на деревянной подставке в течение 6 месяцев.

Как вариант, можно комбинировать покупку 50 или 40-килограммовыми мешков с мешками цемента меньшего веса 20-ти или 25-килограммовыми.

Например. Для приготовления 1 м3 бетона марки М350 необходимо 380 кг цемента Цемент ЦЕМ I 32,5Н ПЦ. Соответственно можно приобрести 6 мешков массой 50 кг (50х6=300 кг) и два мешка массой 40 кг (40х2=80 кг).

Другой пример. Для приготовления 1 м3 бетона самой популярной марки М200 необходимо 225 кг цемента Цемент ЦЕМ I 42,5Н ПЦ. Соответственно самый оптимальный вариант приобрести 4 мешка цемента массой 50 кг (4х50=200 кг) и один мешок массой 25 кг.

Дополнительные советы

Если цемент требуемой марки отсутствует, можно использовать другой, с более низкой прочностью. Однако его количество должно быть увеличено минимум на 15%. Используя песок меньшей фракции, объем следует сделать на 10% больше. Аналогичные действия выполняются при замене щебня гравием.

При выборе сухой смеси следует обязательно учитывать назначение заливаемой конструкции. Стяжку или легкую конструкцию можно сформировать, используя состав со средней прочностью. Заливку фундамента лучше производить, используя бетон М450.

При выполнении работ зимой следует выбирать состав, отличающийся морозостойкостью. Для построек, располагающихся в районах с высоким риском затопления, лучше приобретать смесь, содержащую водоотталкивающие компоненты. О наличии тех или иных наполнителей свидетельствуют буквы в маркировке смеси.

Технология расчета

Приведем расчет для бетона М300. Будем считать, что у щебня фракция 4 см при массе приблизительно 2,6 кг/л. Показатель водоцементного соотношения 0,56. Песок используется с плотностью 2630 кг/л, а цемент со средней плотностью 3100 кг/куб.м. М400 потребуется ровно 319 килограмм.

Количество воды

Рассчитаем, сколько необходимо воды:

Расход цемента М400 * показатель водоцементного соотношения = 319*0,56=182 литров или 0,182 м³.

Количество щебня и песка

Чтобы определить, какова норма расхода щебня и песка, сначала рассчитаем суммарный объем цемента и воды:

(объем воды+(расход цемента/ средняя плотность цемента))*100 = (0,182+(319/3100))*1000=285 литров. Объем воды подставляем в м³.

Отсюда, объем двух искомых компонентов в кубе раствора: 1000-285=715 литров.

Определяем, сколько требуется песка. По справочным данным его отношение со щебнем будет равно 17:32. Отсюда, требуемый объем песка равен: 17*715/(17+32)=248 л, а щебня, соответственно, 715 -248 = 467 литров.

Чтобы проверить, правильно ли был выполнен расчет, составим аналогичную пропорцию для щебня: 32*715/(17+32)=467 литров.

Вес раствора

Таким образом, для того чтобы приготовить куб раствора М300, надо взять:

• цемента М400 – 319 килограмм;
• песка – 248 литров;
• щебня – 467 литров.

Вес последних можно найти, зная плотность. Песка потребуется 248*2,63=652, щебня: 467 *2,6=1214 килограмм. Чтобы понять, сколько будет весить куб, следует сложить вес всех компонентов: 182 +467 +652+1214=2515 килограмм.

То, что расчет выполнен правильно, можно косвенно подтвердить, используя среднюю плотность бетона, которая, как известно, составляет 2500 кг/куб.м. Полученное значение все же является расчетным и может несколько отличаться от фактического. Однако норма расхода должна быть обязательно выдержана.

Расчет состава бетона

Таблица параметров компонентов

Чтобы готовый бетон получился с максимальным качеством, при подборе компонентов нужно обратить внимание на следующие параметры, указанные в таблице:

Обратите внимание! От соотношения компонентов и их характеристик будет зависеть и то, каким набором качеств будет обладать готовый бетон. Готовая смесь определяется таким набором свойств, как: объем, запас прочности, водонепроницаемость и подвижность.

Разновидности цемента

Сколько необходимо цемента в 1м3 бетона – зависит прежде всего от марки самого цемента. В подавляющей части строительных работ применяют портландцемент. Он наиболее распространен, доступен, выгоден и привлекателен с точки зрения свойств получаемого бетона.

Согласно ГОСТ-10178 85 и ГОСТ-31108 2003, портландцемент изготавливается в 5 марках – М400, М500, М550, М600 и М700. При этом наиболее часто в частном и капитальном строительстве для изготовления бетонных и железобетонных конструкций любого типа применяются марки 400 и 500.

Более высокие марки материала стоят дороже и применяются для изготовления конструкций из железобетона специфического назначения.

Марки получаемого бетона

На самом деле нет ничего сложного в том, чтобы подсчитать сколько понадобится материала. Существует простая закономерность – чем выше марка готовой бетонной смеси, тем больше требуется цемента.

Таблица, приведенная ниже, показывает в каких пропорциях должны находиться основные компоненты (цемент : песок : щебень), чтобы получить заданную марку бетона для самых распространенных марок портландцемента – М400 и М500.

Сколько в 1м3 бетона цемента– таблица (соотношение компонентов – цемент : песок : щебень):

В скобках указан объем портландцемента в литрах для формирования 1000 литров бетонной смеси. Таким образом, зная объемное соотношение исходных компонентов в смеси, не трудно подсчитать, сколько требуется материала на куб..

Например, для создания бетона марки М100 потребуется взять 1 объемную часть цемента и примерно 10 частей смеси песка и щебня или ПГС.

Примерный расчет бетона

Для тех, кому не важно, сколько материала нужно точно, то есть кому не нужно получить бетон строго заданной марки, приведем более практичную, хотя и не строгую схему вычисления (по весу).

рекомендации для смесей М400 и М200

Главная › Материалы › Как осуществить быстрый расчет количества цемента на куб бетона

Почему необходимо максимально точно рассчитать количество цемента на 1 м³ бетона? Это поможет избежать замешивания низкокачественной массы, слишком густой или жидкой, что в последствии приведет к растрескиванию и рассыпанию высохшего бетона. Практическим путем доказано, что при расчете количества цемента разрешено отклониться в пределах 1 кг, а при добавлении гравия допустимая ошибка составляет не более 5 кг. Пропорции хорошей бетонной смеси всегда обоснованы требуемой маркой прочности. Учитывайте, что портландцемент должен иметь марку прочности на сжатие наполовину выше, чем прочность необходимого вам бетона.

Ниже приведены рекомендации, сколько цемента в 1 кубе бетона М400 должно быть, и как правильно измерить другие компоненты раствора.

• Для приготовления кубометра высокопрочного бетона М400 возьмите 417 кг цемента М500, добавьте в три раза больше песка, и в пять раз больше щебня, отталкиваясь от количества цемента.
• Все стройматериалы целесообразно покупать в мешках по 50 кг. Практические расчеты компонентов бетонной смеси удобно производить объемными частями (ведрами).
• Учитывая, сколько цемента в 1 кубе бетона М400, какое количество мешков нужно брать? Поделите 417 кг необходимого материала на 50 кг (массу в мешке), и вы получите количество мешков 8,34 шт. Возьмите для строительства девять мешков, поскольку в расчетах следует учитывать запас. В бетонный замес насыпьте восемь с половиной мешков, это входит в допустимые пределы.​

• Наиболее точные нормы расхода цемента заложены в тексте СНиП 82-02-95.

Если вас интересует, сколько цемента в 1 кубе бетона М200, обратите внимание, что:

• На 1 м³ бетона с указанной прочностью идет 319 кг портландцемента марки М300 или 241 кг цемента М400.
• В процессе замеса стоит придерживаться правила девяти частей: в растворе должна содержаться 1 часть цемента, 3 части песка и 5 частей щебенки, что в сумме дает 9.
• Как и в предыдущем случае, составить правильную пропорцию на практике помогут упаковки производителя, например мешки по 50 кг, или обычные ведра.
• От того, сколько цемента в 1 кубе бетона М200 требует инструкция по смешиванию, купите необходимое количество мешков. Выбирая удобные мешки портландцемента М300 по 50 кг, подсчитайте их количество по следующей формуле: 319 кг поделить на 50 кг равно 7 мешков (округляем в большую сторону и берем с запасом). Цемент марки прочности 400 для подобных целей требует меньшего количества: 241 кг : 50 кг = 5 мешков.

Количество цемента на 1 м³ бетона — это очень важный показатель, однако принципиальное значение имеет также расход воды. Бетонную смесь должна растворять чистая вода, без включения масла и посторонних примесей. При расчете количества воды учитывается множество факторов: потребность цемента во влаге, показатели влажности песка и щебня. Если сыпучие стройматериалы свежие, чистые и просеянные, то для приготовления нормального пластичного бетона потребуется 205 литров воды.

Предыдущая запись
Следующая запись

Преобразователь объема 1 литра бетона в кубические метры

Категория : главное меню • конкретное меню • литров

Количество: Объем 1 литр (л)
Равно: Объем 0,0010 кубических метров (м3)

Перевод значения литра в кубические метры в шкале конкретных единиц.

TOGGLE: из кубометров в литры наоборот.

CONVERT: между другими конкретными измерительными приборами — полный список.

Калькулятор конвертации для вебмастеров .

Бетон

Этот состав общего назначения для бетона , также называемый бетонно-заполнитель (4: 1 — заполнитель песок / гравий: цемент — соотношение смеси с водой), основан на массовой плотности бетона 2400 кг / м3 — 150 фунт / фут3 после отверждения (округлено). Удельная масса на кубический сантиметр, бетон имеет плотность 2,41 г / см3. Главная страница конкретного калькулятора.

Формула смешивания бетона с прочностью 4: 1 применяет размеры порций в смысле объема (например,грамм. 4 ведра заполнителя для бетона, состоящего из гравия и песка, с 1 ведром цемента.) Чтобы бетон не получился слишком влажным, добавляйте воду постепенно по мере перемешивания. При ручном замешивании бетона; сначала смешайте порции сухого вещества и только потом добавляйте воду. Этот тип бетона обычно армируют металлической арматурой или сеткой.

Преобразование единиц измерения бетона между литров (L) и кубических метров (м3) , но в обратном направлении из кубических метров в литры.

Этот онлайн-конвертер бетона из L в m3 — удобный инструмент не только для сертифицированных или опытных профессионалов.

Первая единица: литр (L) используется для измерения объема.
Секунда: кубический метр (м3) — единица объема.

бетона на 0,0010 м3 эквивалентно 1 чему?

Количество кубических метров 0,0010 м3 конвертируется в 1 л, один литр. Это РАВНОЕ значение объема бетона, равное 1 литру, но в качестве альтернативы в кубических метрах.

Как преобразовать 2 литра (л) бетона в кубические метры (м3)? Есть ли формула расчета?

Сначала разделите две переменные единиц измерения. Затем умножьте результат на 2 — например:
0.001 * 2 (или разделите на / 0,5)

ВОПРОС :
1 л бетона =? м3

ОТВЕТ :
1 л = 0,0010 м3 бетона

Калькулятор для других приложений …

Благодаря вышеупомянутой услуге расчета двух блоков, этот преобразователь бетона оказался полезным также в качестве онлайн-инструмента для:
1. Практического обмена значениями измерения литров и кубических метров бетона (L по сравнению с м3).
2. Коэффициенты пересчета конкретных количеств — между многочисленными парами единиц.
3. Работа с бетоном — насколько он тяжел — ценности и свойства.

Международные символы единиц для этих двух конкретных измерений:

Аббревиатура или префикс (abbr. Short brevis), обозначение единицы для литра:
L
Сокращение или префикс (abbr.) Brevis — краткое обозначение единицы кубического метра:
м3

Один литр бетона в кубическом метре равен 0,0010 м3

Сколько кубометров бетона в 1 литре? Ответ: изменение единицы конкретной меры 1 л (литр) равно = 0.0010 м3 (кубический метр) как эквивалентная мера для того же типа бетона.

В принципе, при выполнении любой задачи измерения профессиональные люди всегда гарантируют, и их успех зависит от того, получают ли они наиболее точные результаты преобразования везде и всегда. Не только когда возможно, это всегда так. Часто наличие только хорошей идеи (или большего количества идей) может быть несовершенным или недостаточно хорошим решением. Если существует точная известная мера в L — литрах для конкретного количества, правило состоит в том, что количество литров переводится в m3 — кубические метры или любую другую конкретную единицу абсолютно точно.

Сколько кг в м3? — Реабилитацияrobotics.net

Сколько кг в м3?

1,000.00 кг

Сколько кубометров в 1 кг?

167 кг

Как перевести кубические единицы в килограммы?

1 кубический сантиметр (куб см) = 0,001 килограмм (кг). Кубический сантиметр (куб см) — единица измерения объема в метрической системе. Килограмм (кг) — единица измерения веса в метрической системе.

Сколько м3 в тонне?

1000 м3

Как перевести килограммы в кубический метр?

Как рассчитать количество цемента, песка и заполнителя в 1 кубическом метре бетона

1. Плотность цемента = 1440 кг / м3.
2. Плотность песка = 1450-1500 кг / м3.
3. Плотность заполнителя = 1450-1550 кг / м3.

Сколько весит 1 м3 кирпича?

Кирпич обыкновенный красный весит 1,922 грамма на кубический сантиметр или 1922 килограмма на кубический метр, т.е. плотность кирпича обыкновенного красного равна 1 922 кг / м³.

Сколько стали в 1 м3 бетона?

Минимальное количество стали, необходимое для 1 м3 бетонной плиты, составляет 1%, теперь 1% от 1 м3 = 0,01 м3, и мы знаем, что вес 1 м3 стали составляет 7850 кг, поэтому вес 0.01 м3 стали = 0,01 × 7850 = 78,50 кг, поэтому минимальное количество стали, необходимое для 1 м3 бетонной плиты, составляет 78,50 кг.

Сколько литров воды в 1 м3?

Кубических метров в Литры таблица

Как рассчитать воду на кубический метр?

Метры измеряют потребление воды в кубических метрах.Чтобы определить количество воды, использованной с момента последнего считывания, возьмите текущее показание счетчика и вычтите предыдущее значение счетчика (из вашего счета за воду), что даст вам количество использованных кубических метров / с. Например, если ваше предыдущее чтение было 001 200.

Как рассчитать литры воды в баке?

Расчет размера и емкости резервуара для воды Общая потребность в воде составляет 135 литров x 4 = 650 литров в день. Все мы знаем формулу объема воды как 1 м3 = 1000 литров воды.Чтобы узнать размер резервуара для воды, вам необходимо указать хотя бы одно измерение (длину, ширину или глубину резервуара для воды).

Что тяжелее кг или литр?

Один литр воды имеет массу почти ровно один килограмм при измерении при максимальной плотности, которая наблюдается при температуре около 4 ° C. Аналогично: один миллилитр (1 мл) воды имеет массу около 1 г; Масса 1000 литров воды составляет около 1000 кг (1 тонна).

Сколько литров в 12,5 кг?

12.500 литров

Что такое 750 кг в литрах?

преобразовать 750 килограммов в литры

Сколько кг в 1 м3 бетона?

Как рассчитать вес куба?

Умножьте длину на высоту на ширину в сантиметрах и разделите ответ на 5000. В результате получается объемный вес. Ответ нужно сравнить с фактическим весом в кг. Тот, который больше, должен использоваться транспортной компанией для начисления платы.

Сколько кубометров в 20-футовом контейнере?

Как видите, 20-футовый контейнер имеет общую емкость 33 кубических метра (куб. М), однако на самом деле полезного пространства обычно составляет всего около 25-28 куб. М….Сколько умещается в 20-футовом контейнере?

Что означает 1 кубический метр?

Кубический метр (часто сокращенно м3 или метр3) — это метрическая система измерения объема твердого вещества, жидкости или газа. Это также эквивалентно 35,3 кубическим футам или 1.3 кубических ярда в Императорской системе. Кубический метр воды имеет массу 1000 кг или одну тонну.

Сколько площади покрывает кубический метр?

С мульчей 1 кубический метр покрывает примерно 13 м2 при толщине 70 мм. Допустим, у вас есть 27 м2 площади и вы хотите, чтобы она была покрыта с рекомендуемым покрытием 70 мм, вам нужно будет приобрести 2 кубических метра.

Как рассчитать, сколько бетона мне нужно?

Как рассчитать бетон:

1. Определите толщину бетона.
2. Измерьте длину и ширину, которую вы хотите накрыть.
3. Умножьте длину на ширину, чтобы определить площадь в квадратных футах.
4. Преобразуйте толщину из дюймов в футы.
5. Умножьте толщину в футах на квадратные метры, чтобы определить кубические футы.

Сколько кирпичей в 1 кубометре?

500 кирпичей

Сколько мешков с цементом мне нужно на 100 квадратных футов?

4 пакета

Какую площадь покрывает 25-килограммовый мешок с цементом?

0.25м

Сколько мешков с цементом мне нужно для 3-х комнатной квартиры?

50 пакетов

Сколько мешков с цементом мне нужно на 1000 блоков?

50 мешков

Сколько мешков с цементом можно построить в доме с 3 спальнями?

155 мешков

Сколько блоков может затвердеть один мешок с цементом?

На 1 мешок цемента можно уложить примерно от 70 до 80 цементных блоков.

Сколько блоков можно сделать из одного мешка с 50 кг цемента?

Мешок весом 50 кг должен дать вам около 715 кг бетона для блоков.Стандартный блок весит около 15 кг (для типичного блока для использования. Блоки фундамента тяжелее, угловые блоки другие и тяжелее, некоторые блоки легкие). Так что у вас должно быть чуть меньше 50 блоков.

Из скольких блоков можно построить бунгало с 5 спальнями?

Сколько блоков можно построить бунгало с 5 спальнями? От 4500 блоков до 5000 блоков в зависимости от размера конструкции.

Сколько мешков с цементом нужно, чтобы уложить 100 пустотелых блоков?

количество мешков с цементом (40 кг.), необходимое для укладки 100 блоков, составляет от 4 до 6 в зависимости от размера ваших блоков.

Сколько мешков с цементом нужно для укладки 400 блоков?

14,43 мешки с цементом необходимы для укладки бетонного блока площадью 100 м².

Сколько блоков мне нужно для квартиры с 2 спальнями?

2200 блоков

Сколько бетона нужно для помещения 10 × 10?

214 кг (4,3 мешка) цемента, необходимого для строительства одной комнаты размером 10 футов в высоту, 10 футов в длину и толщиной кирпичной стены 4 дюйма.

Сколько стоит 12-дюймовый бетонный блок?

Стоимость блока CMU

Как определить, сколько блоков мне нужно для забора?

Таким образом, чтобы рассчитать количество блоков, которые будут использованы для укладки первых вагонов на 106 м земли, нужно разделить «общую площадь, которая будет ограждена (106 м)» на «длину блока (0.45м) ». Что составляет 106 м / 0,45 м = 236 блоков.

Перлит-бетон-обзор-метрическая

% PDF-1.6
%
1 0 объект
>] / Страницы 3 0 R / Тип / Каталог >>
эндобдж
2 0 obj
> поток
application / pdf

2015-12-21T16: 42: 01-07: 002015-12-21T16: 42: 01-07: 002015-12-21T16: 42: 01-07: 00Adobe Illustrator CC 2015 (Macintosh)

uuid: aba2330e-433f-8642-88ed-70d844ff9feaxmp.сделал: b5b64290-8598-4ab7-BB02-ce91bc65bd32uuid: 5D208

BFDB11914A8590D31508C8proof: pdf1uuid: a454735e-eb60-3647-a0b7-84e390f1dba1xmp.did: FF7F117407206811822ADA1D07F3FBA1uuid: 5D208

BFDB11914A8590D31508C8proof: pdf

PrintFalseFalse18.50000011.000000Inches

Библиотека Adobe PDF 15.00FalsePDF / X-4PDF / X-4

конечный поток
эндобдж
3 0 obj
>
эндобдж
6 0 obj
> / ExtGState> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC] / XObject >>> / TrimBox [0.0 0,0 612,0 792,0] / Тип / Страница >>
эндобдж
7 0 объект
> / ExtGState> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC] / Shading> / XObject >>> / TrimBox [0.0 0.0 612.0 792.0] / Type / Page >>
эндобдж
18 0 объект
> поток
HWr} W2y, ז e-n% Uj! 1) iEɲ> {

Сколько литров в мешке с цементом 20 кг, 25 кг и 50 кг

Сколько литров в мешке с цементом 20 кг, 25 кг и 50 кг | сколько литров портландцемента в 1 килограмме | сколько литров в 20кг мешке цемента | сколько литров в мешке цемента 25кг | сколько литров в мешке цемента 50кг.

Свежий портландцемент действует как связующий материал для каменной кладки, используемый для смешивания с заполнителем и песком для изготовления бетона, используемого для изготовления различных типов бетонных конструкций, таких как жилые, коммерческие и промышленные здания, а также для различных проектов, таких как электростанция, сталелитейный завод и мост, плотины, резервуар , туннели и т. д., а также при смешивании с песком, образующие клеевой материал для цементного раствора для кладки кирпича, полов и оштукатуривания внешних и внутренних стен.

Сколько литров в мешке с цементом 20 кг, 25 кг и 50 кг

Мешок портландцемента доступен, продается и покупается на рынке в разном весе, от маленького до большого, размер мешка портландцемента меньше 20 кг и 25 кг, средний размер 40кг и больше 50кг.

В этой статье мы знаем объем мешка с цементом в литрах и сколько литров в мешке с цементом, который весит 20кг, 25кг, 40кг и 50кг.

Сколько литров в мешке с цементом 20 кг, 25 кг и 50 кг

Для стандартной практики удельная масса или плотность портландцемента составляет около 1506 килограммов на кубический метр, 1,5 килограмма на литр или 42,65 килограмма на кубический фут.

Так как из 1,5 кг портландцемента получается около 1 литра цемента, то из 1 кг цемента получается 1/1.5 = 0,66 литра, в этом отношении сколько литров портландцемента в килограмме, чтобы ответить, в 1 килограмме находится 0,66 литра портландцемента. Вы должны использовать этот коэффициент пересчета: 1 кг портландцемента = 0,66 литра.

Мешок цемента весом 20 кг дает объем около 0,0133 кубических метра (20/1506 = 0,0133), 0,468 кубических футов (20 / 42,65 = 0,468) или 13,3 литра (20 ÷ 1,5 = 13,3), и для изготовления 1 мешка требуется 75 мешков цемента. кубометр цемента.

Мешок с цементом 25 кг дает объем около 0.0166 кубических метров (25/1506 = 0,0166), 0,586 кубических футов (25 / 42,65 = 0,586) или 16,6 литров (25 ÷ 1,5) = 16,6), и для изготовления 1 кубического метра цемента требуется 60 мешков цемента.

Мешок цемента весом 40 кг дает объем около 0,0265 кубических метров (40/1506 = 0,0265), 0,94 кубических фута (40 / 42,65 = 0,94) или 26,66 литров (40 ÷ 1,5 = 26,66), и требуется 37,5 мешков цемента для изготовления 1 шт. кубометр цемента.

Мешок с цементом весом 50 кг дает объем около 0,0332 кубических метра (50/1506 = 0,0332), 1.172 кубических фута (50 / 42,65 = 1,172) или 33,33 литра (50 ÷ 1,5 = 33,33), и для изготовления 1 кубического метра цемента требуется 30 мешков цемента.

В связи с этим, «сколько мешков с цементом в кубическом метре, чтобы ответить, есть 75 мешков по 20 кг, 60 мешков по 25 кг, 37,5 мешков по 40 кг или 30 мешков по 50 кг портландцемента в кубическом метре».

В связи с этим, «сколько литров в мешке с цементом», чтобы ответить, в мешке с портландцементом 13,3 литра 20 кг, 16,6 литра 25 кг, 26,66 литра 40 кг или 33,33 литра 50 кг.

Сколько литров в мешке с цементом 20 кг

Вес 1 кубометра цемента составляет около 1506 кг, при этом объем 20 кг мешка цемента в кубическом метре равен 20/1506 = 0,0133, поэтому объем мешка цемента 20 кг в кубометре составляет примерно 0,0133.

Что касается «сколько кубометров в мешке цемента 20 кг» согласно метрической системе, основанной на составе и размере частиц, в среднем 0,0133 кубометра в мешке цемента 20 кг.

В связи с этим, «сколько мешков по 20 кг цемента в кубическом метре», согласно метрической системе, основанной на составе и размере их частиц, в среднем имеется 75 мешков по 20 кг цемента в кубическом метре.

Вес 1 кубического фута цемента составляет около 42,65 кг, в этом отношении объем 20-килограммового мешка цемента в кубических футах равен 20 / 42,65 = 0,468, поэтому объем 20-килограммового мешка цемента в кубических футах составляет примерно 0,468.

Что касается «сколько кубических футов в 20-килограммовом мешке цемента» согласно метрической системе, основанной на составе и размере их частиц, в среднем в 20-килограммовом мешке цемента содержится 0,468 кубических футов.

Вес 1 литра цемента составляет около 1,5 кг, при этом объем 20 кг мешка с цементом в литрах равен 20 ÷ 1.5 = 13,3, поэтому объем 20-килограммового мешка с цементом в литре составляет около 13,3.

Что касается «сколько литров в 20-килограммовом мешке с цементом» согласно метрической системе, основанной на составе и размере их частиц, в среднем в 20-килограммовом мешке портландцемента содержится 13,3 литра.

Сколько литров в мешке с цементом 25 кг

Вес 1 кубометра цемента составляет около 1506 кг, при этом объем 25 кг мешка цемента в кубическом метре равен 25/1506 = 0,0166, поэтому объем мешка цемента 25 кг в кубометре равен примерно 0.0166.

Что касается «сколько кубометров в мешке 25 кг цемента» согласно метрической системе, основанной на составе и размере их частиц, в среднем 0,0166 кубометра в мешке цемента 25 кг.

В связи с этим, «сколько мешков по 25 кг цемента в кубическом метре», согласно метрической системе, основанной на составе и размере их частиц, в среднем имеется 60 мешков по 25 кг цемента в кубическом метре.

Вес 1 кубического фута цемента составляет около 42,65 кг, в этом отношении объем 25-килограммового мешка цемента в кубических футах равен 25/42.65 = 0,586, поэтому объем 25-килограммового мешка с цементом в кубических футах составляет около 0,586.

Что касается «сколько кубических футов в 25-килограммовом мешке цемента» согласно метрической системе, основанной на составе и размере их частиц, в среднем в 25-килограммовом мешке цемента содержится 0,586 кубических футов.

Вес 1 литра цемента составляет около 1,5 кг, при этом объем мешка с цементом 25 кг в литрах составляет 25 ÷ 1,5 = 16,6, поэтому объем мешка с цементом 25 кг в литре составляет около 16,6.

Что касается «сколько литров в мешке с цементом 25 кг» по метрической системе, исходя из состава и размера их частиц, в среднем их 16.6 литров в мешке портландцемента по 25 кг.

Сколько литров в мешке с цементом 40 кг

Вес 1 кубометра цемента составляет около 1506 кг, при этом объем мешка цемента 40 кг в кубометре составляет 40/1506 = 0,0265, поэтому объем мешка цемента 40 кг в кубометре составляет около 0,0265.

Что касается «сколько кубометров в мешке с цементом 40 кг» согласно метрической системе, основанной на составе и размере частиц, в среднем 0,0265 кубометра в мешке цемента 40 кг.

В связи с этим, «сколько мешков по 40 кг цемента в кубическом метре», согласно метрической системе, основанной на составе и размере их частиц, в среднем имеется 37,5 мешков по 40 кг цемента в кубическом метре.

Вес 1 кубического фута цемента составляет около 42,65 кг, в этом отношении объем мешка с цементом на 40 кг в кубических футах равен 40 / 42,65 = 0,94, поэтому объем мешка цемента на 40 кг в кубических футах составляет около 0,94.

В связи с этим «сколько кубических футов в мешке с 40 кг цемента» согласно метрической системе, основанной на составе и размере их частиц, в среднем равно 0.94 кубических фута в 40-килограммовом мешке цемента.

Вес 1 литра цемента составляет около 1,5 кг, при этом объем мешка с цементом 40 кг в литрах составляет 40 ÷ 1,5 = 26,66, поэтому объем мешка с цементом 40 кг в литре составляет около 26,66.

Что касается «сколько литров в мешке с 40 кг цемента» согласно метрической системе, основанной на составе и размере их частиц, в среднем в мешке портландцемента 40 кг находится 26,66 литров.

Сколько литров в мешке с цементом 50 кг

Вес 1 кубометра цемента составляет около 1506 кг, при этом объем мешка с цементом 50 кг в кубометре как 50/1506 = 0.0332, то есть объем мешка с цементом 50 кг в кубометре составляет около 0,0332.

Что касается «сколько кубометров в мешке 50 кг цемента» согласно метрической системе, основанной на составе и размере частиц, в среднем 0,0332 кубометра в мешке цемента 50 кг.

В связи с этим, «сколько мешков по 50 кг цемента в кубическом метре», согласно метрической системе, основанной на составе и размере их частиц, в среднем имеется 30 мешков по 50 кг цемента в кубическом метре.

Вес 1 кубического фута цемента составляет около 42,65 кг, в этом отношении объем 50-килограммового мешка цемента в кубических футах равен 50 / 42,65 = 1,172, поэтому объем 50-килограммового мешка цемента в кубических футах составляет примерно 1,172.

Что касается «сколько кубических футов в 50-килограммовом мешке цемента» согласно метрической системе, основанной на составе и размере их частиц, в среднем в 50-килограммовом мешке цемента содержится 1,172 кубических футов.

Вес 1 литра цемента составляет около 1,5 кг, при этом объем мешка с цементом 50 кг в литрах равен 50 ÷ 1.5 = 33,33, поэтому объем мешка с цементом 50 кг в литре составляет около 33,33.

Что касается «сколько литров в мешке с цементом 50 кг» согласно метрической системе, основанной на составе и размере их частиц, в среднем в мешке портландцемента 50 кг содержится 33,33 литра.

Как перевести см в кубиках в кг л? — Цвета-NewYork.com

Как перевести см в кубиках в кг л?

1 см3 = 0,000001 м3. 1 килолитр: килолитр — это ровно 1000 литров…. Пожалуйста, поделитесь, если вы нашли этот инструмент полезным:

Как найти кубические сантиметры прямоугольника?

Начните с умножения длины на ширину на высоту. Итак, если ваш куб имеет длину 5 см, ширину 3 см и высоту 2 см, его объем составляет 5 × 3 × 2 = 30 кубических сантиметров.

Сколько см в кубическом сантиметре?

ENDMEMO

Как рассчитать кубические метры?

Формула расчета куб. Метра

1. Длина (в метрах) X Ширина (в метрах) X Высота (в метрах) = Кубический метр (м3)
2. Мы можем определять размеры в метрах, сантиметрах, дюймах и футах.

Сколько метров в кубическом метре?

Кубический метр в Метр

Что означает кубический метр?

м³

Сколько площади покрывает кубический метр?

С мульчей 1 кубический метр покрывает примерно 13 м2 при толщине 70 мм.Допустим, у вас есть 27 м2 площади и вы хотите, чтобы она была покрыта с рекомендуемым покрытием 70 мм, вам нужно будет приобрести 2 кубических метра.

Сколько килограммов в 1 кубическом метре гальки?

1,680 кг

Сколько тонн в кубическом метре?

0,3531466672 тонны

Какой вес бетона на кубический метр?

около 2,4 тонны

Каков вес 1 кубометра заполнителя?

Вес заполнителя на кубический метр: — плотность заполнителя от 1420 кг / м3 до 1680 кг / м3, поэтому вес заполнителя на кубический метр варьируется от 1420 кг до 1680 кг.Плотность заполнителя 20 мм: — плотность заполнителя 20 мм составляет 1550 кг / м3, то есть 1 кубический метр заполнителя 20 мм весит 1550 кг.

Сколько мешков с цементом мне нужно на 1 кубический метр?

7.2 мешков

Сколько заполнителей в 1 м3?

Один кубический метр равен 35,32 кубических футов. Следовательно, для приготовления одного кубического метра бетона марки М20 требуется 15,08 кубических футов песка и 30,16 кубических футов заполнителя.

Сколько мешков с цементом в 1 м3?

6.25 мешков

Какой объем цементного мешка 50 кг?

Объем 1 мешка цемента: — объем 1 мешка 50 кг цемента составляет около 1.226 кубических футов или 0,0347 м3, а для 1 мешка 25 кг цемента это будет 0,613 кубических футов или 0,0174 м3.

Сколько мешков цемента требуется на 1 м3 M20?

Цемент = 8,22 мешок. На 1 куб. М бетонных работ в M20 требуется 8 мешков цемента.

Как смешать 1 м3 бетона?

1 м3 бетона = 150 л воды + 250 кг цемента + 700 кг песка + 1200 кг заполнителей.

Как рассчитать, сколько бетона мне нужно?

Для бетона формула объема выглядит следующим образом: длина x ширина x толщина….Вот как выглядят математические вычисления для бетонного патио размером 10 на 10 футов:

1. 10 x 10 = 100 квадратных футов.
2. 4 ÷ 12 = 0,33.
3. 100 x 0,33 = 33 кубических фута.
4. 33 x 0,037 = 1,22 кубических ярда.

Сколько кирпичей в 1 м3?

500 кирпичей

Сколько стали в 1 м3 бетона?

Минимальное количество стали, необходимое для 1 м3 бетонной плиты, составляет 1%, теперь 1% от 1 м3 = 0,01 м3, и мы знаем, что вес 1 м3 стали составляет 7850 кг, поэтому вес 0.01 м3 стали = 0,01 × 7850 = 78,50 кг, поэтому минимальное количество стали, необходимое для 1 м3 бетонной плиты, составляет 78,50 кг.

Как посчитать количество кирпичей на кубический метр?

1. Шаг: (Расчет кирпичей)

1. Объем 1 кирпича = (0,19 м x 0,09 м x 0,09 м) = 0,001539 куб. Метра.
2. Объем 1 кирпича с раствором = (0,198 м x 0,098 м x 0,098 м) = 0,0019 кубометра.
3. Количество кирпичей в 1 кубе = объем / объем кирпича с раствором = 1 / 0,0019 = 526 кирпичей.

Каков объем 1 мешка цемента?

Основные вещи, которые вы должны знать для расчета объема 1 мешка цемента: Плотность цемента = 1440 кг / м³ 1 мешок = 50 кг цемента. 1 м³ = 35,3147 кубических футов.

Сколько блоков AAC в кубическом метре?

67

Как рассчитать объем кирпичной стены?

Расчет и формула кирпичной кладки

1. Стандартный размер кирпича = 190 x 90 x 90 (мм) Проверка качества кирпича.Толщина раствора = 10 мм.
2. Количество раствора 0,2305 (влажное состояние), рассчитываем сухое значение. Объем сухого раствора = 0,2305 x 1,33 = 0,306565 м3.
3. Объем = 0,306565x (1/7) = 0,0438.
4. Объем = 0,306565x (6/7) = 0,2627.

Как рассчитать объем стены?

Во-первых, вы умножаете внешние размеры здания: длину на ширину и высоту, что дает вам внешний объем «коробки» здания. Во-вторых, вы вычисляете внутреннее пространство, умножая длину минус две толщины на ширину минус две толщины на высоту.

Сколько 1 м3 в КГ?

1 м ³ / куб.м = 1000,00 кг вес.

равно, сколько весит 1 кубометр воды?

Кубический метр чистой воды при температуре максимальной плотности (3,98 ° C) и стандартном атмосферном давлении (101,325 кПа) имеет массу 1000 кг или одну тонну. При температуре 0 ° C, точке замерзания воды, кубический метр воды имеет немного меньшую массу, 999,972 килограмма .

Тогда сколько кг в 1 м3 бетона?

Сколько килограммов бетона в 1 кубическом метре? Ответ: Изменение единицы измерения бетона в 1 м3 (кубический метр) равно = 2,406,53 кг — килограмм (килограмм) в качестве эквивалентной меры для того же типа бетона.

Аналогично

Как перевести кг в м3? Ниже представлена ​​таблица для преобразования кг в м3 и м3 в кг.

…

Таблица перевода кг в м3 и м3 в кг для воды.

Как перевести килограммы в объем?

Для тех, кто ищет формулу преобразования объема в вес и наоборот, она выглядит так (адаптировано из ответов.com): Плотность = масса / объем (ρ = м / В). Итак, V = m / ρ и имеет единицы (килограммы) / (килограммы на кубический метр) = кубический метр.

22 Связанные вопросы Ответы найдены

Что означает 1 кубический метр?

Кубический метр (часто сокращенно м3 или метр3) — это метрическая система измерения объема, будь то твердое, жидкое или газовое . … Это также эквивалентно 35,3 кубическим футам или 1,3 кубическим ярдам в имперской системе мер.Кубический метр воды имеет массу 1000 кг или одну тонну.

Какой вес бетона на кубический метр?

Стандартный бетон обычно весит от 2,3 до 2,4 т на M ³ .

Сколько мешков с цементом в 1 м3?

Примерно 29 мешков требуется на 1 м ³ цемента.

Как рассчитать 1 м3 бетона?

Таким образом, количество цемента, необходимое на 1 кубический метр бетона = 0.98 / 0,1345 = 7,29 мешков цемента . Количество материалов для производства 1 м3 бетона можно рассчитать следующим образом: Требуемый вес цемента = 7,29 x 50 = 364,5 кг. Вес мелкого заполнителя (песка) = 1,5 х 364,5 = 546,75 кг.

Сколько цемента мне нужно на 1 м3 бетона?

В связи с этим, «сколько цемента мне нужно для 1 м3 бетона?», Как правило, вам потребуется 10 мешков по 25 кг (всего 250 кг) цемента на 1 м3 бетона при использовании стандартной смеси 1: 5 (1 цемент: 5 балласт).

Как перевести вес в метры?

Используйте следующую формулу, чтобы узнать приблизительный вес рулона ткани. В примере: длина ткани 1700 метров. Ширина ткани = 72 дюйма, конвертируем в метры = (72 * 2,54) /100 = 1,83 метра.

Что такое 12 кг в литрах?

Килограмм в литр Таблица преобразования

Что измеряется в кг м3?

Килограмм (кг) — это стандартная единица измерения массы. Кубический метр ( ³ м) составляет условная единица для объема .

Какая формула объема?

В то время как основная формула для площади прямоугольной формы — длина × ширина, основная формула для объема — длина × ширина × высота .

Что такое 1 кг в литрах?

Килограмм в литр Таблица преобразования

Сколько литров в 1 кг?

1 килограмм (кг) = 1 литр (л) . Килограмм (кг) — единица измерения веса в метрической системе.

Какая площадь 1 кубический метр?

Мы получаем кубических метров , когда мы умножаем длину на ширину на толщину и квадрат метра умножаем длину на ширину.Следовательно, чтобы преобразовать кубических метров в квадратные метра , нам нужно разделить объем на толщину. Один кубический метр равен один квадратный метр .

Какая формула кубометров?

Формула кубометра для измерения различных единиц

Счетчик = l × b × h = кубический метр . Сантиметр = l × b × h ÷ 10,00,000 = кубических метра.

Что такое кубический метр?

Кубический метр — это пространство в форме куба со стороной 1 м или его эквивалента.Например, прямоугольная коробка длиной 2 м, шириной 1 м и высотой 0,5 м будет иметь объем 1 м ³ (1 × 2 × 0,5 = 1).

Сколько мешков с цементом мне нужно на 1 кубический метр?

Один кубический метр бетона равен 1,308 кубическому метру бетона. Если на 1 кубический ярд бетона будет 5 1/2 мешков цемента, то в 1 кубометре бетона будет 7,2 мешков . Это мешки портландцемента по 94 фунта или 42 фунта.Мешки с цементом по 64 кг. Присоединяйся и напиши свою собственную страницу!

Сколько тачек в 1 м3 бетона?

Приблизительно нагрузок на 20 тележек бетона на метр ³ . это стандартная одноколесная тачка, загруженная на 80%.

Сколько песка и цемента мне нужно на 1 кубометр бетона?

1 кубический метр бетона

1 м ³ бетона = 150 л воды + 250 кг цемента + 700 кг песка + 1200 кг заполнителей .

Как рассчитать, сколько бетона мне нужно?

Воспользуйтесь формулой.

Для расчета объема бетона необходимо использовать три измерения: длины, умноженной на ширину (т.е. площадь), умноженную на высоту (толщину), или Д x Ш x В. Если вы используете футы в качестве стандартной единицы измерения, эта формула даст вам объем бетона в кубических футах.

Как рассчитать объем мешка с цементом 50 кг?

Давайте посмотрим, как можно рассчитать объем 1 мешка с цементом, используя все значения, указанные выше.

…

Как рассчитать объем мешка для цемента по 50 кг?

1. Плотность цемента = 1440 кг / м³.
2. 1 мешок = 50 кг цемента.
3. 1 м³ = 35,3147 кубических футов.
4. 1 м³ = 10³ литров.

Как перевести кубический метр в мешки для цемента?

Методика расчета мешков с цементом на 1 кубический метр:

Масса 1 мешка цемента = 50 кг. = 0,0347 кум. = 6.25 пакетов .

Какое самое прочное соотношение бетонной смеси?

Прочная бетонная смесь будет иметь вид 1: 3: 5 (цемент, песок, крупный гравий). В этом случае и песок, и гравий являются заполнителем. В предварительно смешанном бетоне заполнитель уже смешан с цементом.

калькулятор

Портлендский цемент Мешок портлендского цемента весит 94 фунта. В мешке с портландцементом 1 кубический фут. Кубический фут портландцемента весит 94 фунта. Ведро емкостью 12 литров вмещает 38 фунтов портландцемента. Ведро емкостью 12 литров вмещает 0,4 куб. Фута портландцемента. Гидратированная известь Гидратированная известь весит 40 фунтов на кубический фут. Песок Кубический ярд песка весит 2400 фунтов. Тонна песка составляет ок. 4/5 куб. Ярда. Кубический фут песка весит ок. 90 фунтов. Ведро емкостью 12 литров вмещает ок. 40 фунтов песка. В тонне песка содержится ок. 22 кубических фута песка. TOP Расчетная таблица бетонного песка 9,0 дюймов на 1 тонну Таблица оценки бетонного песка тонн дюймов квадратных футов квадратных ярдов 1 тонна 1.0 дюймов на 249,23 27,69 1 тонна 2,0 дюйма на 124,62 13,85 1 тонна 3,0 дюйма на 83,08 9,23 4,0 дюйма на 62,31 6,92 1 тонна 5,0 дюймов на 49,85 5,54 1 тонна 6,0 дюймов на 41.54 4,62 1 тонна 7,0 дюймов на 35,60 3,96 1 тонна 8,0 дюймов на 31,15 3,46 1 тонна 27,69 3,08 1 тонна 10,0 дюймов на 24,92 2,77 Формула: Компактные размеры на месте: Квадратные футы X Глубина = кубических футов = кубических ярдов X 2600 фунтов = Всего фунтов Всего фунтов / 2000 = Всего тонн 1 кубический фут = 96.296 фунтов 1 кубический ярд = 2600 фунтов 1 кубический ярд = 1,30 тонны 1 тонна = 20,77 кубических футов 1 квадратный фут-дюйм = 8,02 фунта 1 квадратный фут-дюйм = 72,22 фунта TOP Преобразование объема цилиндра Диаметр дюймов на линейный дюйм кубических футов на линейный фут 6 28.27 0,196 8 50,27 0,349 10 78,60 0,550 12 113,10 0,785 16 0,785 16 18 254,47 1,767 22 314,00 1,800 24 454,39 3,142 30 706.86 4,910 36 1017,88 7,070 TOP Таблица оценок базового курса D-1 9,0 дюймов на 9,0 дюймов Таблица оценки базового курса D-1 Тонна дюймов Квадратных футов Квадратных ярдов 1 тонна 1.0 дюймов на 170,68 18,95 1 тонна 2,0 дюйма на 85,29 9,48 1 тонна 3,0 дюйма на 56,86 6,23 4,0 дюйма на 42,64 4,74 1 тонна 5,0 дюймов на 34,12 3,79 1 тонна 6,0 дюймов на 28.43 3,16 1 тонна 7,0 дюймов на 24,37 2,71 1 тонна 8,0 дюймов на 21,32 2,37 1 тонна 18,95 2,11 1 тонна 10,0 дюймов на 17,06 1,90 Формула: Измерения на месте в сжатом состоянии: Квадратные футы X Глубина = кубических футов = кубических ярдов X 3799 фунтов = Всего фунтов Всего фунтов / 2000 = Всего тонн 1 кубический фут = 140.7 фунтов 1 кубический ярд = 3799 фунтов 1 кубический ярд = 1,90 тонны 1 тонна = 14,21 кубических футов 1 квадратный фут-дюйм = 11,73 фунта 1 квадратный фут-дюйм = 105,53 фунта TOP Расчет раствора для бетонных блоков 0 51 кубических метров 948 Дюймы Умножить на Чтобы получить Длина Сантиметры 10 Миллиметры Сантиметры 0.3937 дюймов сантиметров 0,01 метров сантиметров 0,000 006214 миль метров 1000 миллиметров 100 сантиметров Метры 39,37 Дюймы Метры 3,2808 Футы Метры 1.0936 Ярды Метры 0,001 Километры Умножить на Чтобы получить Площадь Акров 43,560 Квадратных футов 4047 Квадратные метры Акры 4840 Квадратные ярды Умножить на Получить Объем, чтобы получить Объем (жидкий) Миллилитры 0.001 литров сантилитров 0,01 литров литров 1000 миллилитров литров 100 сантилитров Чтобы получить Объем Кубических сантиметров 0,6102 Кубических дюймов Кубических сантиметров 0.000 0353 Кубические футы Кубические сантиметры 0,000 001 308 Кубические ярды Кубические сантиметры 0,000 001 Кубические метры Кубические сантиметры 0,001 Литры Кубических сантиметров 0,000 2642 Галлонов (жидких) Кубических дюймов 16,39 Кубических сантиметров Кубических дюймов 0.000 5787 Кубические футы Кубические дюймы 0,000 02143 Кубические ярды Кубические дюймы 0,000 01639 Кубические метры Кубические дюймы 0,01639 литров Кубические дюймы 0,004 329 Галлонов (жидких) Кубических футов 28,317 Кубических сантиметров Кубических футов 1,728 Кубических дюймов Кубических футов 03704 Кубические ярды Кубические футы 0,02832 Кубические метры Кубические футы 59,84 Пинты (жидкие) Кубические футы 29,92 Кварты (Кварты) кубических футов 28,32 литров кубических футов 7,481 галлонов (жидких) кубических метров 1,000,000 кубических сантиметров Кубические метры 35.31 Кубических футов Кубических метров 1.3080 Кубических ярдов Кубических метров 264,17 Галлонов (жидких) Кубических ярдов Кубических ярдов Кубические ярды 46,656 Кубические дюймы Кубические ярды 27 Кубические футы Кубические ярды 0.7646 Кубические метры Таблица преобразования массы Приблизительное преобразование в метрические меры Приблизительное преобразование из метрических мер Когда вы знаете , умножьте на , чтобы найти 50, чтобы найти Знать Умножить на Чтобы найти унцию 28.3 грамм грамм 0,035 унция фунт 0,45 килограмм килограмм 2,2 фунт короткие тонны 0,91 метрическая тонна метрическая тонна 1,1 короткие тонны TOP Расчетная таблица карьеров типа II 900 Расчетная таблица карьера типа II тонн дюймов квадратных футов квадратных ярдов 1 тонна 1.0 дюймов на 161,07 17,90 1 тонна 2,0 дюйма на 80,54 8,95 1 тонна 3,0 дюйма на 53,69 5,97 4,0 дюйма на 40,27 4,47 1 тонна 5,0 дюймов на 32,21 3,58 1 тонна 6,0 дюймов на 26.85 2,98 1 тонна 7,0 дюймов на 23,01 2,56 1 тонна 8,0 дюймов на 20,13 2,24 1 тонна 9,0 дюймов на 900 17,90 1,99 1 тонна 10,0 дюймов на 16,11 1,79 1 тонна 11,0 дюймов на 14,64 1.63 1 тонна 12,0 дюймов на 13,42 1,49 Формула: Компактные внутренние размеры: Квадратные футы X Глубина = кубических футов / кубических ярдов Кубические ярды X 4023 фунта = Всего фунтов / 2000 = Всего тонн 1 кубический фут = 149 фунтов 1 кубический ярд = 4023 фунта 1 кубический ярд = 2.01 тонна 1 тонна = 13,42 кубических футов 1 квадратный фут дюйм = 12,42 фунта 1 квадратный фут дюйм = 111,75 фунта TOP Размер соединения Глубина x ширина (дюймы) Линейных футов на галлон США Размер соединения Глубина x ширина (миллиметры) Метров на литр 1/8 x 1/8 1232.0 3,2 x 3,2 99,20 1/8 x 1/4 616,0 3,2 x 6,4 49,60 1/8 x 3/8 410,7 3,2 x 9,5 33,07 1/8 x 1/2 308,0 3,2 x 12,7 24,80 1/8 x 5/8 246,4 3,2 x 15,9 19,84 1/8 x 3/4 205.3 3,2 x 19,1 16,53 1/8 x 7/8 176,0 3,2 x 22,2 14,17 1/8 x 1 154,0 3,2 x 25,4 12,40 1/4 x 1/4 308,0 6,4 x 6,4 24,80 1/4 x 3/8 205,0 6,4 x 9,5 16 .53 1/4 x 1/2 154,0 6,4 x 12,7 12,40 1/4 x 5/8 123,2 6,4 x 15,9 9,92 1 / 4 x 3/4 102,7 6,4 x 19,1 8,27 1/4 x 7/8 88,0 6,4 x 22,2 7,09 1/4 x 1 77,0 6,4 х 25.4 6,20 3/8 x 3/8 136.9 9,5 x 9,5 11,02 3/8 x 1/2 102,7 9,5 x 12,7 8,27 3/8 x 5/8 82,1 9,5 x 15,9 6,61 3/8 x 3/4 68,4 9,5 x 19,1 5,51 3/8 x 7/8 58.7 9,5 x 22,2 4,72 3/8 x 1 51,3 9,5 x 25,4 4,13 1/2 x 1/2 77,0 12,7 x 12,7 6,20 1/2 x 5/8 61,6 12,7 x 15,9 4,96 1/2 x 3/4 51,3 12,7 x 19,1 4,13 1/2 x 7/8 44.0 12,7 x 22,2 3,54 1/2 x 1 38,5 12,7 x 25,4 3,10 5/8 x 5/8 49,3 15,9 x 15,9 3,97 5/8 x 3/4 41,1 15,9 x 19,1 3,31 5/8 x 7/8 35,2 15,9 x 22,2 2 .83 5/8 x 1 30,8 15,9 x 25,4 2,48 3/4 x 3/4 34,2 19,1 x 19,1 2,76 3/4 x 7/8 29,3 19,1 x 22,2 2,36 3/4 x 1 25,7 19,1 x 25,4 2,07 7 / 8 x 7/8 25.1 22,2 x 22,2 2,02 7/8 x 1 22,0 22,2 x 25,4 1,77 1 x 1 19,3 25,4 x 25,4 1,57 ТОП Таблица преобразований Длина футы / дюймы Диаметр 0,23 0,87 Длина в футах Диаметр в дюймах 6 12 14 16 18 20 24 30 36 48 1 0.007 0,013 0,02 0,029 0,039 0,051 0,065 0,08 0,116 0,181 0,261 0,465 2 0,02 0,02 0,06 0,08 0,1 0,14 0,16 0,24 0,36 0,52 0,93 3 0.02 0,04 0,06 0,09 0,12 0,15 0,21 0,24 0,36 0,54 0,78 1,4 4 0,03 0,03 0,03 0,12 0,16 0,2 0,28 0,32 0,48 0,72 1,04 1,86 5 0.04 0,07 0,1 0,15 0,2 0,25 0,35 0,4 0,6 0,9 1,3 2,33 6 0,04 0,08 0,12 0,17 0,23 0,3 0,42 0,48 0,72 1,08 1,56 2,79 7 0.05 0,09 0,14 0,2 0,27 0,35 0,49 0,56 0,84 1,26 1,82 3,26 8 0,06 8 0,06 0,32 0,4 0,56 0,64 0,06 1,44 2,38 3,72 9 0.07 0,12 0,18 0,26 0,36 0,45 0,63 0,72 1,08 1,62 2,34 4,19 10 0,07 10 0,07 900 0,29 0,4 0,5 0,7 0,8 1,2 1,8 2,6 4,65 12 0.09 0,16 0,24 0,35 0,48 0,6 0,84 0,96 1,44 2,16 3,12 5,58 14 5,58 14 0.108 0,41 0,56 0,7 0,98 1,12 1,68 2,52 3,64 6,51 16 0.12 0,21 0,32 0,46 1,64 0,8 1,12 1,28 1,92 2,88 4,16 7,44 18 0,13 0,52 0,72 0,9 1,26 1,44 2,16 3,24 4,68 8,37 20 0.15 0,26 0,4 0,58 0,8 1 1,4 1,6 2,4 3,6 5,2 9,3 22 0,16 0,24 0,64 0,88 1,1 1,54 1,76 2,64 3,96 5,72 10,23 24 0.18 0,31 0,48 0,7 0,96 1,2 1,68 1,92 2,88 4,32 6,24 11,16 26 0,32 26 0,19 0,75 1,04 1,3 1,82 2,08 3,12 4,68 6,76 12,09 28 0.20 0,36 0,56 0,81 1,12 1,4 1,96 2,24 3,36 5,04 7,28 13,02 30 0,32 30 0,32 1,2 1,5 2,1 2,4 3,6 5,4 7,8 13,95 32 0.23 0,42 0,64 0,93 1,28 1,6 2,24 2,56 3,84 5,76 8,32 14,88 34 0,49 0,99 1,36 1,7 2,38 2,72 4,08 6,12 8,84 15,81 36 0.26 0,47 0,72 1,04 1,44 1,8 2,52 2,88 4,32 6,48 9,36 16,74 40 0,89 1,16 1,6 2 2,8 3,2 4,8 7,2 10,4 18,6 Сонотрубки: кубические ярды TOP Формула раствора типа «S» для бетонных блоков ASTM C 270-06 Дозирование: Смешивание вместе: Дозирование в полевых условиях: 1 часть Портландцемент 1 часть от 1/4 до 1/2 часть Известь типа S 1/2 части От 2-1 / 4 до 3-кратного объема комбинированного цементного материала (цемент и известь) Мейсонский песок 4-1 / 2 части 1 кубический ярд каменного песка 6 пакетов портландцемента (94 фунта каждый) 3 пакета извести типа S (50 фунтов каждый) сделают раствор, достаточный для укладки 400 блоков (8 дюймов каждый). Таблица оценки высокопроизводительной холодной смеси UPM 85 9,0 дюймов Таблица оценки холодной смеси UPM тонн дюймов квадратных футов квадратных ярдов 1 тонна 1.0 дюймов на 199,39 22,15 1 тонна 2,0 дюйма на 99,69 11,08 1 тонна 3,0 дюйма на 66,46 7,38 1 4,0 дюйма на 49,85 5,54 1 тонна 5,0 дюймов на 39,88 4,43 1 тонна 6,0 дюймов на 33.23 3,69 1 тонна 7,0 дюймов на 28,48 3,16 1 тонна 8,0 дюймов на 24,92 2,77 1 тонна 22,15 2,46 1 тонна 10,0 дюймов на 19,94 2,22 Формула: Компактные размеры на месте: Квадратные футы X Глубина = кубических футов = кубических ярдов X 3250 фунтов = Всего фунтов Всего фунтов / 2000 = Всего тонн 1 кубический фут = 120. Виды шпаклевок: 7 советов, какую шпаклевку выбрать: виды шпаклевок, назначение, производители 12.11.2021 0 admin Разное Виды шпаклевок и для каких целей подходит каждый вид Оглавление статьи: Виды шпаклевок: разновидности, их особенности и назначение Какая шпаклевка лучше: тонкости выбора для качественного результата Как подготовить шпаклевку к применению: пошаговая инструкция Шпаклевка – это отличный способ выровнять незначительные неровности на любых поверхностях, поскольку современные технологию позволяют изготавливать подобные составы практически для любых материалов. Шпаклюют буквально все, что необходимо выравнивать – металл, кирпич, бетон, дерево и даже пластмассы. На этом сайте мы говорим о строительстве, именно поэтому речь пойдет о строительных шпаклевках. В этой статье вместе с сайтом stroisovety.org мы изучим виды шпаклевок и ознакомимся с их особенностями и применением. Виды шпаклевки для стен Виды шпаклевок: разновидности, их особенности и назначение В строительстве и ремонте в основном применяются три основных вида шпаклевок – это смеси на цементной основе, гипсовые шпаклевки и так называемые готовые составы, которые в основном используются для окончательной доводки поверхностей стен и потолков. Шпаклевка на цементной основе. Этот вид шпаклевок можно назвать универсальным – их с одинаковым успехом применяют как внутри помещения, так и снаружи. В качестве основных преимуществ данного вида шпаклевок можно выделить высокую прочность и отличную устойчивость к влаге – они выдерживают даже длительное воздействие стопроцентной влажности. Именно по этой причине область их применения в основном сводится к выравниванию наружных стен. Если говорить о недостатках шпаклевок на основе цемента, то здесь можно упомянуть разве что ее плохую обрабатываемость – с помощью привычных абразивных материалов зачистить ее достаточно сложно. В связи с этим применяют ее в качестве чернового отделочного материала при подготовке стен к нанесению финишных декоративных покрытий типа декоративной штукатурки, плитки и других подобных материалов, которые благодаря своей жесткости с легкостью прячут ее грубую структуру. Шпаклевка на цементной основе фото Гипсовые шпаклевки. Эти виды шпаклевки для стен и потолка применяются исключительно внутри помещений – гипс разрушается от длительного воздействия влаги, поэтому снаружи его не используют. Существуют два подвида подобных смесей для выравнивания поверхностей – это стартовые и финишные смеси. Исходя из их названия, нетрудно представить себе и область их применения. Стартовая шпаклевка отличается грубой структурой и используется для выравнивания поверхностей, отклонение от плоскости которых превышает 5мм. Что касается финишных смесей, то они используются для более тонкого выравнивания. Как правило, эти виды шпаклевок для внутренних работ используются в паре – сначала осуществляется предварительное выравнивание стен посредством стартовых смесей, а потом полученный результат доводится до кондиции с помощью финишной шпаклевки. Даже если речь идет о шпаклевке гипсокартона, то все равно лучше использовать два вида смесей – в такой ситуации посредством стартовой шпаклевки заделываются швы, а финишной отделывается вся остальная поверхность. Шпаклевка на гипсовой основе фото Готовые составы на основе акрила. Эти виды материалов трудно назвать финишной шпаклевкой – если быть точным, им больше подходит название супер-финишная или даже ювелирная шпаклевка. Она накладывается на поверхность слоем не более 1мм и используется в большинстве случаев для тонких работ – с ее помощью выполняют окончательную доводку стен и потолков, подготавливаемых под покраску. При правильном нанесении данного материала получается чуть ли не глянцевая поверхность. Какая шпаклевка лучше: тонкости выбора для качественного результата В большинстве случаев шпаклевка реализуется в плотно закупоренных мешках, и изучить их содержимое, не заглянув внутрь, не представляется никакой возможности. Как же тогда быть? Приходится доверять опыту, практике специалистов и мнению бывалых людей. По большому счету, нанести на стену можно даже самую плохую шпаклевку, но сами понимаете, что результат может оказаться некачественным. Если такое случается, смесь заменяется лучшей и последний слой наносится качественным составом. Если быть конкретным и отвечать на вопрос, какой шпаклевкой лучше шпаклевать стены, то ответ будет простым, но многим непонятным – мягкой. К таким составам можно отнести турецкую шпаклевку «Еврогипс», смеси компаний Knauf и Henkel. Если говорить об отечественной продукции, то здесь можно выделить шпаклевки «Старатели», «Волма» и «Уральские строительные смеси». Качество этой продукции на высоте и самое главное, что данные шпаклевки проверены временем и не одним поколением мастеров. Какая шпаклевка лучше Имеется и еще один способ проверить шпаклевку на качество. Во многих строительных магазинах она реализуется на вес – можно приобрести одно-, двух- и пятикилограммовую расфасовку и просто испробовать ее, прежде чем производить массовую закупку. Единственное «но» во всей этой истории заключается в том, что таким способом продают в основном самые дешевые смеси, которые не пользуются популярностью и попросту залежались в магазине. Как подготовить шпаклевку к применению: пошаговая инструкция Практически все разновидности шпаклевки реализуются в магазинах в виде сухой смеси – исключение составляет разве что акриловая, которая полностью готова к применению, и чтобы приступить к использованию, ее достаточно просто перемешать. В этом отношении сухие смеси немного уступают им – они требуют правильного приготовления. Как подготовить сухую шпаклевочную смесь к нанесению? Делается это достаточно просто. В чистое ведро наливаем воду в количестве 1/3 имеющейся емкости. Воду наливаем холодную, поскольку горячая вода ускоряет процесс застывания шпаклевки. В воду всыпаем сухую смесь. О ее необходимом количестве говорить сложно – здесь все зависит от нужной густоты готовой шпаклевки. К примеру, для нанесения окончательного слоя лучше готовить раствор более редкий, чем для шпаклевки стен первым слоем. В целом, исходя из практики, сухой смеси засыпается столько, чтобы над водой образовалась горка высотой 100мм. Если будет мало, то на первом этапе ее можно добавить. Берем строительный миксер и выполняем первичное перемешивание, цель которого заключается в промачивании сухой смеси водой. Оставляем состав минут на пять в покое, за это время гипсовый порошок должен хорошенько размокнуть. Если этого не сделать, то в шпаклевке образуются комочки. Спустя пять минут все тем же миксером перемешиваем состав до получения однородной массы и снова оставляем на пару минут в покое. После чего повторяем процедуру перемешивания. Как приготовить шпаклевку По-хорошему шпаклевка готовится долго – размешивается она в несколько заходов. Человек с опытом видит ее состояние и знает, когда можно приступать к работе. А не имея опыта, придется рассчитывать на часы или советы спецов, которые говорят, что перемешивать нужно как минимум в три захода, длительность каждого из которых составляет 3-5 минут. В заключение рассмотрения вопроса про виды шпаклевок хочу дать пару небольших советов по ее использованию, вернее совет один, но из него вытекает два следствия. Во-первых, не стоит готовить шпаклевку в больших количествах, поскольку она со временем густеет и шпаклевать ею становится практически невозможно. Во-вторых, не стоит повторно разводить загустевшую шпаклевку, особенно если речь идет о нанесении финишного слоя – она берется комочками и начинает густеть в два раза быстрее. Просто выбрасывайте загустевшую смесь в мусор, хорошенько очищайте и вымывайте ведро и замешивайте новую порцию раствора, но в меньшем количестве. Автор статьи Александр Куликов Виды шпаклевок и их отличительные особенности (+28 фото) Шпаклевка представляет собой материал в виде порошка или пасты, который является незаменимым при ремонте и применяется для того, чтобы выровнять поверхность стен и подготовить её к другим манипуляциям, например, к окрашиванию. Современные магазины стройматериалов предлагают широкий ассортимент данного товара, и чтобы сделать правильный выбор, необходимо изучить отдельные виды шпаклевок, понять особенности их применения, преимущества и недостатки. Виды шпаклевочных смесей Чтобы не ошибиться с выбором, необходимо хорошо разбираться в характеристиках той или иной шпаклевки, для каких работ предназначен состав, и какие свойства ему присущи. Попробуем разобрать каждый отдельный вид шпаклевки для стен по предназначению, степени готовности и составу. По предназначению В зависимости от того, какую функцию выполняет шпаклевка (т.е. для чего она предназначена), можно выделить четыре ее вида: Шпаклевка для выравнивания. Это стартовая шпаклёвка, которая применяется на начальном этапе, позволяет сделать рельеф стены или потолка ровным, скрывает следы, например, оставленные саморезами, устраняет при наличии различные трещины и сколы. Эффективность использования, прочность и долгосрочность обеспечивает крупнодисперстность состава и нанесение довольно толстого слоя около трех сантиметров. Быстро сохнет, почти не поддаётся шлифованию. После нанесения такого слоя поверхность стен становится шершавой. Как правило, выравнивающую шпаклёвку наносят на поверхность из кирпича или бетона. Можно оставить этот слой без нанесения финишной шпаклёвки, но на такие стены нельзя будет нанести краску или поклеить обои, вместо них подходящим вариантом будут, например, панели. Шпатлёвка для финишной отделки.  Наносится тонким слоем, подготавливает поверхность стен и потолков к отделке: окрашиванию, штукатурке или оклейке обоями. Мелкозернистая структура и пластичность строительной смеси позволяют сделать стены абсолютно гладкими. Финишная шпаклевка обычно является сметанообразной и подлежит применению только на ровных стенах. Толщина слоя обычно не больше 0,5 сантиметра, больший слой сложнее шлифовать, к тому же, на нем после высыхания могут появиться трещины. Этот вид смеси отличается от выравнивающей шпаклёвки меньшей прочностью. Такую шпаклёвку обычно наносят в несколько слоёв, давая каждому полностью высохнуть. Универсальная шпатлёвка. Может использоваться как в качестве выравнивающей, так и в качестве финишной шпаклёвки. Данный вид подходит для любой поверхности, обеспечивает гладкое и ровное покрытие без трещин, сколов и других повреждений, полностью готовую к краске, обоям или штукатурке. Однако стоить такая шпаклёвка будет недёшево. Материал является достаточно прочным, его легко шлифовать. Но в целом, качество такой отделки будет ниже, чем отделка с использованием стартовой и финишной шпаклёвки. Как правило, универсальную шпаклёвку используют те, кто не имеет опыта работы с более профессиональными смесями. Специальная шпаклевка «Шов». это еще один вид шпаклевочных смесей, который предназначен исключительно для выполнения мелких ремонтных работ. Чаще всего такой смесью заделывают стыки гипсокартона. По степени готовности Какими бывают шпаклевки по внешнему виду и фасовке, в чем их особенности? Шпаклёвка может быть сухой или сразу готовой к использованию. Сухая шпаклевка обычно представлена в виде порошка и разбавляется водой. Продается данная разновидность обычно в пакетах по 5-25 килограмм. Срок хранения составляет один год. Хранить можно только в сухом виде, так как разведенный состав быстро высыхает. Готовая шпаклёвка продается на латексной или дисперсионной основе в пластиковых вёдрах. Эта разновидность довольно популярна среди потребителей. Специальные вещества в составе смеси обычно обеспечивают долгое хранение продукта. Разберем плюсы и минусы каждой разновидности. Сухая Ее основные плюсы: удобная дозировка; возможность выбора консистенции смеси; приготовить раствор самостоятельно довольно-таки просто; можно долго хранить в закрытой упаковке при любой температуре; невысокая цена. Минусы: нужно обладать некоторыми навыками, чтобы обеспечить высокое качество и долговечность отделки; потеря основных свойств, невозможность использовать по назначению в случае неправильного замешивания; высокая скорость высыхания, как следствие – непригодность для последующей обработки, что приводит к сложности в расчете пропорций, а также вызывает необходимость использовать шпаклёвку сразу после разведения; велика вероятность испортить шпаклёвку при попадании влаги либо при хранении в помещении с высокой влажностью. Готовая Готовая шпаклевочная смесь обладает не меньшими достоинствами: пластичность; большой срок хранения даже после вскрытия упаковки; не нужно замешивать, возможность наносить сразу после покупки; простота нанесения; можно использовать не только для стен, потолков, но и по дереву, металлу или гипсокартону; обработанная готовой смесью поверхность обладает высокой прочностью, устойчива к влаге и повреждениям; экономия времени на ремонт. Единственный минус — высокая стоимость. По базовой основе Существуют различные виды шпаклевок для внутренних работ, которые различаются по составу: На основе гипса. Составными частями являются гипс, полимерные добавки, а также различные наполнители. Гипсовые шпаклевки наиболее эффективны при отделке в помещениях с низким уровнем влажности. Предназначена данная разновидность для внутренних работ, чтобы обеспечить сохранность гипса от влаги. Материал является довольно безопасным, не имеет запаха, и, как правило, недорогой. Обладает хорошей теплоизоляцией и огнестойкостью, эластичен, отличается белым цветом. Материал «дышит», играя некоторую роль в создании микроклимата в помещении. Однако такая отделка легко подвергается повреждениям. На основе цемента. Подходит цементная шпаклевка для внутренних работ и внешней отделки. Состоит из нескольких элементов – это цемент (для связывания), песок (как наполнитель) и вода (растворитель). Основное внимание следует уделить песку – наиболее подходящим будет крупнозернистый и чистый песок. Температура воды должна составлять около 20 градусов. После высыхания шпаклевки на цементной основе поверхность подлежит шлифовке. Срок хранения смеси в разведенном виде небольшой, поэтому использовать лучше в течение 5-24 часов. Смесь чаще используют в помещениях с повышенным уровнем влажности, например, в ванных комнатах, кухнях, санузлах. Однако цементная шпаклевка не подойдет для деревянного покрытия. Недостатками будут и довольно-таки зернистый состав, желтый оттенок и неэластичность. Полимерная шпаклёвка. Представляет собой универсальную смесь для цементной, бетонной, гипсовой или полиуретановой поверхности. Обычно имеет высокую стоимость. Подразделяется на акриловую и латексную шпаклевку, является экологичным, безопасным и эластичным материалом. Водно-дисперсионная шпаклёвка. Применяется на бетонной, кирпичной, газобетонной, деревянной, каменной и иных видах поверхности. Масляно-клеевая смесь. Как правило, применяется на деревянных или бетонных поверхностях, подготавливает стены и потолок к нанесению эмалевой, масляной или водно-дисперсионной краски. Представляет собой смесь клея, олифы с мелом и некоторыми добавками. Эффективна при работе с влажной поверхностью, например, оконные пролеты, двери, подоконники и тому подобное. Можно с её помощью устранить дефекты. Такая смесь характеризуется низкой стоимостью, однако обладает и некоторыми недостатками – недолговечна, компоненты, входящие в ее состав, могут быть вредны для здоровья. Акриловая. Обычно используется на заключительном этапе для создания ровной поверхности под последующую покраску, является адгезийной и атмосферостойкой. Выделяют также химическую универсальную акриловую шпаклёвку с мелкозернистой структурой, которую легко отшлифовать. Является устойчивой к повреждениям. Можно наносить как тонким, так и толстым слоем, отличается экологичностью, безопасностью и высоким качеством. Латексная. Чаще всего ею обрабатывают гипсокартон, швы, ниши или арки, но она может получить повреждения от низкой температуры. Является довольно пластичной и прочной, её просто и легко использовать. Фасадная акриловая смесь. Это отдельный подвид акриловой шпаклевки, является влагостойкой, её удобно применять на поверхностях из бетона, дерева или штукатурки. Практически не подвергается повреждениям, отличается прочностью, высокой скоростью высыхания, легкостью в шлифовке. Шпаклёвка узкоспециальной направленности – шакрил. Её применяют для плинтусов и выравнивания стен после штукатурки. После нее поверхность отлично подойдет для отделки плиткой или побелкой. Как сделать правильный выбор? Перед приобретением данного стройматериала внимательно изучите инструкцию, сферу применения и свойства. Исходя из собственных предпочтений решите, что лучше — покупать шпаклёвку сухой или в готовом виде. Выбирайте состав в соответствии с типом поверхности, условиями проведения работ, а также учитывайте назначение смеси. Следует отметить, что если поверхность нужно подготовить для поклейки обоев, то лучше покупать именно сухую смесь. Также в этом случае белый оттенок шпаклеванной поверхности будет более оптимальным вариантом. При проведении внутренних работ не рекомендуется применение шпаклевки с песочным наполнителем. Специалисты советуют приобретать шпаклёвочные материалы одного и того же производителя, так как они, как правило, обладают наибольшей совместимостью. Следует обратить внимание и на срок годности, как правило, он составляет не более 12 месяцев. По истечению срока хранения шпаклёвка начинает утрачивать свои свойства, её использование не будет эффективным. Снизить риск неправильного выбора поможет приобретение универсальной смеси, например, акриловой, которую рекомендуют к использованию новичкам. Советы специалистов (2 видео) Популярная продукция (28 фото) Виды шпаклевок для внутренних работ Вряд ли можно сейчас найти человека, который бы не знал, что такое шпаклевка. Каждый, кто хоть раз в жизни побывал в строительном магазине или задумывался о ремонте, представляет, о чем идет речь. Шпаклевка или шпатлевка – широко распространенный строительный материал в виде пасты или порошка, предназначенный для выравнивания поверхности с дальнейшим использованием финишных отделочных материалов (обоев, краски). При помощи шпаклевки выравниванию поддаются как самые незначительные, так и достаточно большие неровности на практически любых типах поверхности. Рассмотрим подробнее самые популярные виды шпаклевок для отделки квартир, сравним их возможности и особенности применения. Классификация шпаклевок: предназначение, плюсы и минусы Для внутренних работ применяются три базовых вида шпаклевки: Цементная шпаклевка. Гипсовая. Готовые к применению смеси. Шпаклевочная смесь на цементной основе Цементная шпаклевка,  реализуемая в виде сухой смеси, является универсальной, ее можно применять как для внутренних работ, так и для внешних. Подготовленный к шпаклеванию раствор представляет собой смесь из песчаного наполнителя, вяжущей части (цемента) и растворителя (воды). Главные ее достоинства: Хорошие показатели прочности. Отличная влагостойкость. Возможность устранения неровностей более 1 см. Низкая цена. Основные недостатки: Более зернистая, чем у других шпаклевок, структура. Нанесенная смесь после высыхания часто подвергается усадке, из-за чего приходится делать второй слой. Цементная шпатлевка неэластична, на ней могут со временем появиться микротрещины. Нельзя применять на деревянных поверхностях. Тяжело поддается обработке. Имеет желтоватый оттенок.   Шпаклевка на гипсовой основе Эта разновидность шпаклевки из-за физических особенностей гипса используется только для внутренней отделки – обработки стен и потолков. Гипсовая шпатлевка – прекрасный материал для отделки квартиры. Она представляет собой смесь гипса, полимерных добавок и минеральных наполнителей (кварцевый песок или мраморная пыль). Гипс обеспечивает естественную регулировку влажности: ее излишки впитываются, а при сухом воздухе отдаются назад. Главные достоинства гипсовой шпаклевки: Позволяет получить совершенно гладкую, лишенную шероховатостей поверхность. Идеальна при подготовке стен под покраску. Хорошая теплоизоляция и огнестойкость. Быстрое высыхание. Не имеет постороннего запаха, не вызывает аллергии. Экологическая безопасность, отсутствие синтетических добавок. Экономичность – расход в 2–3 раза меньше в сравнении с цементной шпаклевкой. Основные недостатки: Не подходит для помещений с большими температурными перепадами и высокой влажностью (ванная комната, кухня) Легко повреждается. Готовые смеси Еще одним популярным видом являются готовые смеси, или так называемая жидкая шпаклевка. Ее можно узнать по объемным, плотно закупоренным ведрам. Жидкая шпаклевка обладает сметанообразной консистенцией и очень удобна в работе, поскольку за счет специальных добавок не засыхает, пока не попадет на обрабатываемую поверхность. Эти свойства делают ее оптимальным вариантом для новичков. В зависимости от своего состава жидкая шпаклевка может быть: акриловой; латексной; полимерной. Все эти виды шпаклевок на жидкой основе имеют свои характерные особенности. Акриловая шпаклевка применяется для окончательной доводки стен или потолка под покраску. По сути это – финальный слой отделки поверхностей в помещении. Его толщина – не более 1 мм, конечный итог – почти глянцевая поверхность. Латексная смесь очень пластична. Применяется для обработки гипсокартона, швов, ниш, арок. Подходит для шпаклевания поверхностей перед окрашиванием масляными или водно-дисперсионными красками. Полимерная шпаклевка – лидер в плане эластичности, очень удобна в работе и дает гарантированно качественный и долговечный результат, но по сравнению с другими составами стоит ощутимо дороже. Главные достоинства готовых смесей: Широкое применение. Могут использоваться для отделки стен и  потолка из самых разных материалов, подходят для обработки, деревянных конструкций, стальных и алюминиевых деталей, листов гипсокартона. Высокая влагостойкость, сопротивляемость агрессивным средам. Эластичность, экономичность. Эффект самовыравнивания. Короткий срок высыхания, экономия времени при работах. Отсутствие необходимости самостоятельно отмерять компоненты и замешивать шпаклевочный раствор. Долговечность, прочность (материал не осыпается, не покрывается трещинами). Все виды шпаклевок, реализуемых в готовом виде, имеют один общий минус – высокую стоимость. Тем не менее, большая цена в сравнении с сухими смесями у жидкой шпатлевки компенсируется значительно более высокими качественными свойствами. Обратите внимание: срок годности разных видов шпатлевок составляет примерно 6–12 месяцев. По истечении этого времени смесь начинает терять свои свойства. Однако если времени с момента окончания срока годности прошло немного, шпаклевочная смесь хранилась в сухом прохладном помещении и не изменила своего вида (сухая – не отсырела, не собралась в комочки, жидкая – не изменила цвета), ее можно использовать. Другие виды шпаклевки Существует еще несколько разновидностей готовых шпаклевочных смесей: Масляная шпаклевка, состоящая из олифы, мела и ускоряющих высыхание добавок используется для работы с влажными поверхностями. Клеевая и масляно-клеевая шпатлевки незаменимы для внутренних работ с поверхностями, предназначенными под окраску эмалями и масляными красками. Разновидности шпаклевок по назначению (по размеру фракции) Существует еще одна условная классификация шпатлевок, учитывающая размер частиц смеси. Этот показатель влияет на предназначение и очередность использования готового раствора. Согласно ему  шпаклевки подразделяются на стартовые, финишные и универсальные. Стартовые Служат для грубого выравнивания поверхности и являются основой для последующего финишного шпаклевания. Если на стену будут клеиться плотные обои, можно обойтись только стартовой шпатлевкой. Они обладают следующими особенностями: Имеют более крупный размер частиц в сравнении с финишными смесями. Тяжелее поддаются шлифованию, так как создают шершавую поверхность после застывания. Имеют хорошие адгезионные характеристики. Являются прочной основой для дальнейшей работы с любыми декоративными материалами. Наносятся слоем от 0,3 до 2 мм. Финишные Их предназначение – создание конечного основания для требовательной финишной отделки (краски, текстильных обоев). Такие смеси имеют ряд особенностей: Создают гладкую поверхность для использования декоративных материалов. Используются на поверхности, предварительно выровненной стартовым составом. Наносятся слоем от 0,1 до 0,4 мм. Легко шлифуются. Менее прочные по сравнению со стартовыми смесями. Универсальные Сочетают в себе основные качества стартовых и финишных смесей. Пользуются популярностью у непрофессионалов, поскольку могут успешно использоваться для выравнивания поверхности, мелкого ремонта и создания качественной гладкой поверхности. Цена универсальных составов не самая низкая, при этом итоговое качество полученного слоя универсальной шпаклевки уступает стандартной технологии с использованием стартовой и финишной смесей. Виды шпатлевок, и где их применять Гусевский Андрей Анатольевич Виды шпатлёвок разного назначения Наверняка многие, задумывая ремонт в доме, и не представляют, что первые сложности возникают ещё на этапе выбора строительных материалов. И дело не всегда зависит от вкусовых предпочтений или возможностей бюджета, некоторые материалы, имея одинаковое название, при этом используются в разных ситуациях. В этой статье, мы бы хотели поговорить про виды шпатлевок для стен, и надеемся, что кому-то это поможет разобраться во всём многообразии этого материала. Содержание статьи Что такое шпатлёвка Приготовление сухой шпатлёвки Итак, что же такое шпатлёвка и зачем она нужна? По сути – это смесь для заполнения неровностей стен и погрешностей, допущенных при строительстве. В ремонте может использоваться четыре вида шпатлёвки, в зависимости от дальнейшей отделки стен: Выравнивающая шпатлёвка Имеет крупнозернистую фракцию и предназначена для заполнения и выравнивания больших неровностей на поверхности. Шпатлёвка под покраску У неё самая мелкая фракция, благодаря чему поверхность становится идеально гладкой и её можно красить. Универсальная Самый распространённый вариант для мелких ремонтов, или когда к качеству поверхности не предъявляются повышенные требования. Казалось бы, что ещё можно сказать об этом материале. Но нет, виды шпатлевки для стен не ограничиваются только приведённым выше списком. Чем различаются шпатлёвки Часто одним из самых важных аспектов ремонта становится его конечная стоимость. Конечно, можно не считать деньги и использовать только всё самое дорогое, но не всегда это показатель качества. Касается это и шпаклёвок – смесь, используемая для фасадов (см. Фасадная шпатлевка – особенности выбора и использования), плохо подходит для внутренних работ, и, несмотря на то, что её цена выше. Именно поэтому так важно понимать, какие виды шпаклевки для стен бывают и где какую использовать. Готовность к использованию Сухая смесь в мешках и готовая в ведре По степени готовности к использованию штукатурки различают на: Среди строителей первый вариант считается более предпочтительным, так как можно готовить раствор необходимой консистенции и в нужных количествах. Второй вариант стоит несколько дороже, но именно его следует выбирать, если нет навыков в ремонте или ремонтируемый участок небольшой. По большому счёту, не имеет значения, в каком состоянии находится выбранная шпаклевка – виды шпаклевок могут отличаться ещё и по составу, и это значительно важнее. Состав шпатлёвки Главное составляющее шпатлёвки – это её связующий компонент, именно от него зависит долговечность покрытия. Помимо этого, некоторые виды не могут использоваться в помещениях с агрессивной средой, таких как ванная или кухня. Но обо всём по порядку. Гипс Сухая гипсовая штукатурка Гипсовая шпаклевка – один из самых популярных вариантов среди специалистов. Несмотря на сравнительно невысокую стоимость, имеет целый ряд положительных качеств. Не даёт усадки после высыхания. Легко поддаётся выравниванию. Обладает высокой адгезией с любыми поверхностями. К сожалению, существует и несколько минусов, которые в значительной степени ограничивают применение этого вида шпатлёвки: Высокая степень поглощения влаги, поэтому её нельзя использовать для наружных работ и в помещениях с постоянной сыростью. Быстрое застывание. Фактор, который необходимо учитывать при разведении смеси. Цемент Цементная шпатлёвка с характерным серым оттенком Шпатлёвка на основе цемента имеет преимущественно серый цвет, как показано на фото выше, но более широкий спектр использования, так как обладает высокой степенью влагоустойчивости и практически не разрушается в агрессивной среде. Её можно применять как при внутренних работах, так и в отделке фасада. Важно! При фасадных работах часто используется армирующая сетка, которая обязательно должна быть устойчивой к щелочам, которые присутствуют во всех материалах на основе цемента. Можно выделить и несколько минусов: Шероховатость поверхности даже после тщательного выравнивания. Возможна усадка и растрескивание в процессе высыхания. Активный полимер Полимерная шпаклёвка в сухом виде Наиболее дорогостоящий и в то же время универсальный материал с огромным набором положительных качеств. Полимер в составе такой штукатурки прекрасно взаимодействует с любыми видами покрытий и совершенно нейтрален к влаге и перепадам температуры. Полимерная штукатурка может использоваться как для наружных, так и для внутренних работ независимо от назначения помещения. Помимо этого, она обладает высокой пластичностью и может быть отшлифована под покраску или тонкие обои. Важно! Покупая полимерную штукатурку, необходимо всегда требовать у продавца сертификаты качества, так как из-за довольно высокой стоимости и популярности среди потребителей она наиболее часто подделывается. Для того, чтобы разобраться в параметрах и областях применения видов шпаклёвки, приведём несколько таблиц с характеристиками. Связующий компонент Виды отделки Материал стен Сложность помещения Последующая отделка наружная внутренняя кирпич бетон пенобетон Старая штукатурка сухое влажное Без отопления Декоративная штукатурка Обои покраска Гипс – + + + + – + – – + + + Цемент + + + + + – + + + + нежелательно нежелательно Полимер + + + + + + + + + + + + Параметры: Параметры Гипсовые Цементные Полимерные Стартовые Финишные Стартовые Финишные Цвет белый белый серый Белый/серый белый Толщина слоя, мм 0. 3-8 0.3-3 0.8-10 0.8-5 0.1-3 Высыхание До 2 суток До суток 2-5 суток 2-3 суток 4-7 часов Устойчивость к влаге нет Полностью устойчивы да Устойчивость к морозам нет Не менее 35 циклов да Расход на м2* 1-1.2 1-1.2 1.6-1.8 1.2-1.4 1.2-1.5 *расход указан в килограммах готовой смеси, при учёте толщины слоя в 1 мм. А для того, чтобы наглядно понять, как работать с готовыми смесями, можно посмотреть видео в этой статье. Заключение Ну и напоследок выделим несколько важных советов, которые значительно облегчат работу и продлят срок эксплуатации готовой поверхности: На каждой упаковке присутствует инструкция по использованию. Не нужно экспериментировать и лучше сразу с ней ознакомиться. Если шпатлёвка наносится в несколько слоёв, нужно выбирать все компоненты одного производителя. В противном случае адгезия не гарантирована. Всегда перед покупкой требуйте сертификаты качества. Дороговизна материала – ещё не показатель его качества. Теперь вы более обдуманно выберете шпаклевку и правильно ее приготовите. Особенно это важно при финишной отделке. Ведь здесь уже плоскость надо делать идеальной. все самое интересное об отделке Отделочные работы – интересное и увлекательное занятие. Особенно если все делается самостоятельно. Декорирование стен занимает одну из самых значимых ступеней в ремонте. От качества работ, фантазии хозяина будет зависеть внешний вид помещения. Шпаклевка – это идеальный инструмент для отделки поверхностей. Какие бывают виды шпаклевок для стен, что выбрать и как применять – все ответы найдутся в этом справочнике мастера. Виды шпаклевок по составу Шпаклевку принято подразделять на виды и типы в зависимости от состава и назначения материала. Компоненты смеси в свою очередь также группируются, выделяют три главные составляющие шпаклевки: Связующее вещество Наполнитель (обычно песок) Растворитель (вода) По первому веществу и выбирают шпаклевочный материал. Обращают внимание на самые важные характеристики отделочного материала: прочность, износостойкость, водонепроницаемость, вязкость. На строительном рынке потребитель сталкивается с огромным выбором, но все виды шпаклевки, так или иначе, подразделяются на три большие группы. Цементная Цементная шпатлевка для стен Отделочный материал на основе цемента и песка – самый прочный и надежный. Цементной шпаклевкой пользуются уже ни одни десяток лет как профессионалы, так и те, что делают ремонт самостоятельно. Она подходит для нанесения на поверхности внутри помещения и на фасады снаружи здания. Изготавливается смесь в сухом виде или уже готовом, разведенном, но реже. Материал отличается от штукатурки более мелкой фракцией. Преимуществ у цементного состава масса, главными из которых являются: Высокая прочность готовой поверхности Устойчивость к перепадам температур Водонепроницаемость Демократичная ценовая политика Этот вид шпаклевки характеризуется отсутствием эластичности. То есть при высыхании состав может дать трещины. Чтобы этого не произошло, мастера применяют специальную сетку, которая выполняет функцию равномерного распределения смеси по стене. Однако такой способ годен только в случае толстого слоя нанесения. Цементный состав долго сохнет – месяц. Если ремонт нужно сделать быстро, от этого вида придется отказаться и прибегнуть, например, к гипсовому или акриловому. Использовать шпаклевку просто. С помощью широкого шпателя по стене, небольшими участками, разносится тонкий слой состава. Для выравнивания стен наносят несколько слоев шпаклевки, каждый из которых должен высохнуть. Несоблюдение этого правила приведет к тому, что покрытие начнет отслаиваться – вся работа пойдет насмарку. Высохший состав плохо поддается шлифовке. Если нужно это сделать, лучше начинать шлифовку по слегка влажному слою. Цементный состав часто применяется для отделки внешних фасадов, внутренних помещений – ванная комната или туалет. Если использовать цементную шпаклевку на небольших площадях, то ни трещин, ни других неожиданностей не будет. Гипсовая Виды шпаклевок для стен под обои предполагают содержание в составе мелкодисперсных компонентов, эластичных и, желательно, быстросохнущих. Почему? Поверхность стены должна быть идеально ровная и гладкая, особенно если речь идет о шелкографии. Таким требованиям отвечает гипсовая шпаклевка. Гипс – это эластичный материал, с его помощью можно добиться идеально ровной поверхности. Состав быстро сохнет и не трескается. Шпаклевку этого вида наносят на гипсокартонные листы, бетонные плиты, кирпич и другие поверхности. Однако у материала наряду с преимуществами есть и свои недостатки: Не обладает высокой степенью прочности Не устойчив к влаге Нельзя подвергать большим перепадам температур Гипсовую шпаклевку не применяют для отделки внешних фасадов, только для внутренних помещений. Причем в комнате должен быть нормальный уровень влажности. В ванной или туалете гипсовую шпаклевку применять не рекомендуется. Есть риск отсыревания и набухания слоев. Принцип нанесения шпаклевки такой же, как и в случае цементного состава. Все слои должны хорошо просыхать. Не забывайте о том, что гипсовый состав сохнет быстро, разводите небольшие количества смеси так, чтобы она не успевала схватываться в посуде. Иначе покрытие не будет приставать к стене, начнет сворачиваться. Высохший состав поддается шлифовке. Шпаклевку на основе гипса рекомендуют применять под обои или покраску. Не используйте в помещениях с повышенной влажностью. Полимерная Полимерная шпатлевка Это идеальный вариант шпаклевочного материала. В качестве связующего вещества здесь выступают полимеры. Они в меру эластичны, обладают высокой степенью прочности и устойчивы к перепадам температуры, влаге. Этот вид материала подходит и для фасадов, и для внутренних помещений. Полимерную шпаклевку можно смело использовать для стен под обои или покраску. Состав хорошо ложится и способен выровнять изъяны поверхности на высоком уровне. Быстро сохнет, с ним легко работать даже новичку. Полимерная смесь – это современный материал, он вместил в себя все преимущества цементного и гипсового составов и исключил их недостатки. Высокое качество отделочного материала порождает соответствующую стоимость. Ценовая политика высокая. Обычно этот вид состава применяют в качестве замазочного средства – маскировка щелей, ям, выравнивание небольших участков. Объясняется локальное применение опять же высокой стоимостью материала. В остальном у состава нет минусов. Акриловая Виды шпаклевок для стен под покраску обладают большой эластичностью. Акриловый состав обладает таким качеством. Он хорошо подходит под покраску или шелкографию. Слой получаются супер тонкими, поверхность ровная, без единого изъяна. Иногда акриловый состав применяют для финишного покрытия, то есть стены выводятся под ноль с помощью состава, поверхность выглядит зеркальной и идеально ровной. Состав применяется только в том случае, когда стена уже доведена штукатуркой до нужного уровня, замаскированы все большие неровности и перепады, поверхность отшлифована. Состав ложится тонкими слоями, сохнет быстро, обладает хорошей эластичностью. Поддается шлифовке в сухом виде. Ценовая политика средняя и зависит во многом от производителя. Для отделки стен под обои, покраску или шелкографию мастера рекомендуют применять гипсовую, полимерную или акриловую шпаклевку. Наружные работы по фасаду лучше делать с помощью цементного состава. Помимо компонентов шпаклевки во внимание принимается и ее назначение. Без этого выбрать материал будет весьма сложно. Разбираемся с назначением шпаклевки Отделочный процесс стен разбивается на несколько этапов. Обработка поверхности шпаклевкой – это последний шаг перед декоративной отделкой. Изначально стену штукатурят, а уже потом начинают доводить уровень с помощью шпаклевки. Процесс наложения шпаклевочного материала делится на два этапа, на этом и базируется разделение видов шпаклевки по назначению. Выделяют: Стартовую Финишную Универсальную шпаклевку Многие задаются вопросом о том, зачем наносить столько слоев и какая разница между стартовой и финишной отделкой. Разница есть и большая. В этом вопросе и стоит разобраться. Процесс отделки стен обязательно выполняется пошагово, иначе результатом будет мало кто доволен. Рассмотрим каждый вид материала согласно его назначению. Стартовая Назначением стартовой шпаклевки всегда будет выравнивание стен. С ее помощью заполняют неровности, замазывают щели и выводят уровень. Состав материала отличается крупной фракцией. Это нужно для лучшей сцепки отделочного материала с предыдущим слоем. Такие шпаклевки обладают хорошей адгезией, то есть на слой стартовой хорошо пристанет финишный состав или другой отделочный материал. Необходим первичный слой из состава крупной фракции и для того, чтобы придать поверхности прочность и износоустойчивость. В состав материала часто входит цемент, песок, известь, иногда гипс. Максимально допустимая толщина стартового слоя – 1 см. Материал сохнет долго, так как обычно в состав входит цемент, который априори должен сохнуть месяц. Если состав отличается, то шпаклевка сохнет быстрей, все временные интервалы всегда указываются на упаковке. Первый и последующие слои стартовой шпаклевки наносятся строго по уровню. Для этого можно использовать длинное правило или лазерный уровень. Любая шпаклевка ложится только на отгрунтованную поверхность. Для нанесения применяют широкий шпатель. Стартовую смесь, разведенную в посуде, необходимо вырабатывать в течение 40-50 мин. Если не получилось этого сделать, придется выбрасывать загустевший состав, он уже не пригоден для дальнейшего применения. Имейте это в виду и разводите то количество смеси, которое успеете выработать. В результате нанесения стартовой шпаклевки, стена будет ровной, без изъянов, перепадов, трещин и готовой к нанесению финишной смеси. Финишная Финишное шпатлевание с декоративным эффектом Финишный состав наносится на стартовый. Он выводит уровень стены под ноль, делает поверхность идеально гладкой, подходящей для декорирования шелкографией, краской и другими отделочными материалами. Если планируется «чувствительная» к изъянам декоративная отделка, то без нанесения финишной шпаклевки не обойтись. Этот вид материала пластичен, с ним легко работать, сохнет быстро. Покрытая составом финишной шпаклевки стена смотрится красиво даже без декоративной отделки – она похожа на зеркало, гладкая и ровная. Часто финишный состав путают с декоративным, а иногда и заменяют им декоративный материал. Поскольку главной задачей шпаклевки является завершающая стадия выравнивания стен, она хорошо шлифуется. Мастера рекомендуют не выбирать легкие пути, а ремонтировать стены как положено, профессионально. Применяйте сначала стартовую шпаклевку, а затем финишную. Результат всегда будет качественней, нежели чем применение одного вида. Универсальная Этот вид шпаклевки совмещает стартовый и финишный составы. Применяется для выравнивания стен, маскировки трещин, сколов, впадин. Такие материалы очень любят неопытные мастера, решившие сделать ремонт самостоятельно. Работать с универсальной шпаклевкой легко, она хорошо ложится, эластична и поддается шлифовке. Ее можно использовать под обои, покраску или любой другой декоративный материал. Универсальный состав удобен и практичен среди всех видов шпаклевок для стен. Декоративные отделочные работы можно также проводить с помощью этой шпаклевки. Плюсов у этого вида материала множество, но есть и небольшой минус – высокая ценовая политика. Поэтому чаще ее приобретают для работ на небольших площадях или маскировки мелких изъянов. Шпаклевку очень часто используют в качестве декоративной отделки. Как это сделать рассмотрим ниже. Шпаклевка как декоративный элемент отделки Финишную или универсальную шпаклевку часто применяют в качестве декоративной отделки. Сделать это довольно просто. Главное подобрать по составу эластичный материал. С помощью различных приспособлений на стены, покрытые слоем состава, наносят орнамент. Затем уже по высохшей поверхности наносится покрасочный материал для придания глубины рисунка или узора. Все работы подразделяются на несколько этапов: Подготовка стен – оштукатуривание, грунтовка Выравнивание шпаклевкой – первый слой Нанесение финишного слоя универсальной шпаклевки Нанесение орнамента по невысохшей шпаклевке Окрашивание стен Для декорирования поверхности таким способом можно использовать смеси, в которые добавляется колер. Так стены уже будут с цветом и орнаментом. Для нанесения узора используют любые подручные предметы – валики, шпатели, целлофановые мешки, губки, ладони и пальцы, ткани разных фактур и множество других предметов. Как это работает Принцип нанесения фактур прост. Главное не упустить момент легкого подсыхания слоя шпаклевки. Как только шпаклевка чуть-чуть схватится, можно приступать к декорированию стены. Лучше сначала попробовать технику на незаметном участке, отработать навык, и уже потом приступать к декорированию стен. Дальнейшая окраска орнамента придаст стене объем, фактурность. Рисунок будет выглядеть профессионально, узор станет глубоким и заметным. Для этого используют два вида краски и более в зависимости от орнамента. Первый слой краски накладывается по всей стене с тщательным прокрашиванием всех впадин, ямок, линий. На просохший первый слой краски, наносят контрастные оттенки, но без тщательного прокрашивания впадин. Затем этот слой снимают влажной тряпкой. В результате получается фактура, подчеркнутая разными цветами. Для декоративной отделки стен рекомендуется применять гипсовую, акриловую или полимерную шпаклевку. Если рассматривать виды шпаклевки по назначению – для этих целей подойдет финишный или универсальный состав. Что же выбрать? Для того чтобы  сделать правильный выбор шпаклевки необходимо изначально определиться с назначением материала, от этого будет зависеть состав шпаклевки. Если работы предполагаются снаружи помещения, фасад здания, то выбирать придется только из водостойких, прочных, устойчивых к перепадам температур материалов. Гипсовая шпаклевка в таком случае не подойдет, стоит обратить внимание на цементный состав. О том, как наносить фактурную «шубу» на фасад, можно посмотреть на видео: Если хочется сделать косметический ремонт без обрушения или возведения стен, можно обойтись универсальным типом шпаклевки, из которой можно сделать красивую, декоративную стену. Если же помещение находится на завершающем этапе строительства, то речь пойдет о качественной и прочной отделке с использованием стартовой и финишной шпаклевки. Иногда хозяин предпочитает просто иметь шпаклевочный материал на всякий случай. В этом случае подбирается простой материал типа цементной шпаклевки или акриловой для локальной заделки трещин, сколов. Видов шпаклевки множество, но все они группируются в категории, о которых в этом материале были рассмотрены все детали. Приобретайте отделочный материал согласно назначению и составу, от проверенного производителя. В этом случае результат будет именно таким, каким он был запланирован. Заметили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам. Шпатлевки. Виды, применение, назначение шпаклевки Шпатлевки. Виды, применение, назначение шпаклевки Шпаклевка (шпатлевка) – это современный отделочный стройматериал, состоящий из наполнителя и вяжущего компонента. В состав могут входить пластификаторы, затвердители и минеральные добавки, придающие дополнительные свойства составу. Она применяется для грунтовки, заделки трещин, выравнивания и декора поверхностей, как горизонтальных, так и вертикальных. По фракциям разделяют: тонкодисперсный (до 20 мк), мелкодисперсный (200 мк), среднедисперсный (20-80 мк) или грубодисперсный (80-200 мк) составы. Шпатлевки удобны в использовании, легко наносятся на различные поверхности и имеют высокие технические параметры. Существуют различные виды и типы шпаклевок, в зависимости от связующего компонента, области применения и способа использования. Стоит отметить, что слова «шпаТлевка» и «шпаКлевка» — по сути одно и тоже. И в русском языке на сегодняшний день допускается писать слово в обоих вариантах. Шпатлевки по внешнему виду подразделяют на сухие смеси и пластичные, полностью готовы к использованию. Сухая шпаклевка — это однородная порошкообразная сухая смесь, используемая чаще всего для выравнивания стен, потолков, прочих поверхностей, состоящая из различных компонентов, которые разводятся водой и легко замешиваются для приготовления готового раствора. Сухие шпаклевки обладают рядом преимуществ: невысокая цена, удобство при транспортировке и использовании, легко наносится на любые поверхности, имеют широки спектр применения. Из недостатков можно выделить — небольшой срок использования готовых смесей, которые быстро затвердевают и становятся непригодными к применению. Следует тщательно соблюдать инструкции производителя по приготовлению и использованию раствора. Продается в мешках, разной фасовки. Готовые шпаклевки пастообразные производят на латексной или дисперсной основе, имеют однородную структуру, полностью готовы к применению, обладают различными характеристиками, выпускаются в ведрах различного объема. Среди преимуществ — длительный срок использования смеси, которая не теряет своих свойств и пластичности долгое время. Ценовой диапазон на такие шпаклевки выше, чем на сухие смеси, не рекомендуется использовать в слоях толщиной свыше 5 мм. Виды шпатлевок по основному компоненту В качестве основного связующего компонента могут использоваться: гипс, цемент, различные полимеры. Гипсовые шпаклевки удобны в использовании, пластичны, не дают усадки, но обладают низкой влагоустойчивостью. Не рекомендуется использовать шпаклевки на основе гипса в местах с повышенной влажностью. Используют в основном для выравнивания стен, потолков, прочих поверхностей и декорирования. Цементные шпаклевки влагоустойчивы, имеют доступную цену, но склонны к усадке, имеют различные технические характеристики, в зависимости от дополнительных компонентов и марки цемента. Могут быть как стартовые, так и финишные. Полимерные шпаклевки — обладают высоким качеством и разнообразными техническими параметрами, имеют более дорогой ценовой диапазон и широкий спектр применения. Виды шпаклевок по назначению •    выравнивающие или стартовые — используются для нанесения первого слоя, выравнивания поверхностей, заделки трещин,сколов и неровностей, обычно имеют крупнодисперсный и среднедисперсный состав, обладает превосходной адгезией к различным поверхностям, прочны и долговечны. Выравнивающую шпаклевку выбирают в зависимости от основы, на которую будет наноситься состав, примерной толщины наносимого слоя; •    финишные — применяются для финишной отделки поверхностей или нанесения второго слоя, для заделки мелких трещин и неровностей, образуют слой , толщина которого не превышает 1 мм. Имеют мелкодисперсный или тонкодисперсный состав. Рекомендуется их применение под такие отделочные материалы, как краски, флоковые покрытия, текстильные обои. Нанесение может происходить в несколько этапов, в результате образуется безупречно гладкая поверхность; •    универсальные — обладают характеристиками выравнивающих и финишных шпаклевок, применяются в качестве первого и второго слоя, а также декоративной отделки, имеют широкий спектр применения. Технические параметры таких материалов высокие, благодаря сложным многокомпонентным составам, идеально сбалансированным. Стоимость их достаточно высока, но безупречность в применении и удобство в нанесении делает их необычайно популярными как для профессионалов, так и непрофессиональных мастеров; •    специализированные — используются для конкретных целей, содержат особые добавки в своем составе, придающие материалу уникальные качества. Такие материалы обладают повышенной прочностью и эластичностью. Выбирайте оптимальный вариант, непосредственно от решаемых задач. Область применения и способы указаны на упаковке в рекомендациях производителя; Выбирая шпаклевку, внимательно изучайте рекомендации производителя, для каких поверхностей предназначен материал, в каких условиях применяется и какими качествами обладает. Современная строительная индустрия постоянно совершенствует свою продукцию, выпуская новые отделочные материалы, которые обладают все более качественными характеристиками, устойчивы к различным негативным воздействиям, экологичны, долговечны, легко наносятся и применяются не только профессиональными специалистами, не требуют особого умения и сноровки при работе с ними. Виды автомобильных шпатлевок. Какую шпаклевку выбрать? Автор Забытый Автомаляр На чтение 12 мин. Опубликовано 24.08.2015 Какую шпаклевку выбрать? Раньше таких вопросов просто и быть не могло. Как какую? Да ту, что есть! Но изобилие настигло нас внезапно, и теперь в линейках производителей ремонтных ЛКМ можно найти с дюжину шпатлевок, обладающих различными свойствами. Как же разобраться в этом многообразии? Предыстория Что такое шпатлевка? Виды полиэфирных шпаклевок Наполняющие, усиленные стекловолокном (Glass, Fiber, Fibre) Наполняющие, усиленные алюминием (Alu, Aluminium) Наполняющие облегченные (Leicht, Light, Alloyd) Наполняющие классические (Full, Soft) Доводочные (Fein, Finish) Универсальные (Multi, Uni, Universal) Жидкие (Spray) Для пластика (Flex, Plastic, Bumper Fix) Состав шпатлевок и проблема их усадки Резюме Бонусы Области применения шпатлевочных масс Виды и характеристики шпатлевок (Solid) Предыстория Шпатлевки начали широко применяться в конце 50-х годов. До тех пор для заделывания вмятин и выравнивания поверхностей использовали легкоплавкие припои. Сначала деталь рихтовали при помощи молотка и подкладного штампа (помните, раньше металл кузова был гораздо толще), затем повреждения заливали доведенным паяльной лампой до тягучего состояния припоем, а окончательную подгонку по форме выполняли специальными напильниками. Процесс этот кропотливый, нетехнологичный и длительный, что абсолютно не в духе нашего времени. Кроме того, работа с открытым пламенем и расплавленным припоем в гараже, полном оловянной пыли опасна для здоровья работников. И если в 50-е годы на это не обращали большого внимания, то в наше время требования к технике безопасности ужесточились. Неудивительно, что пастообразный материал, который можно быстро и легко перемешивать, наносить и формовать без нагрева и специального оборудования, очень быстро набрал популярность… Что такое шпатлевка? Исходя из ГОСТа 28246-89, закрепляющего лакокрасочную терминологию: Шпатлевка — это продукт пастообразной или жидкой консистенции, применяемый для устранения небольших дефектов поверхности перед ее окраской. Любая шпатлевка представляет собой смесь наполнителей и пигментов (первые отвечают за наполняющие свойства, прочность, легкость в обработке, степень усадки, эластичность, вторые — за цвет) со связующим веществом (отвечает за адгезию к поверхности, скорость полимеризации, те же степень усадки, прочность и эластичность) и различными добавками (пластификаторами, стабилизаторами и пр.). В наше время подавляющее распространение в кузовном ремонте получили (исходя из химической основы связующего вещества) полиэфирные шпатлевки (ПЭ). По сравнению со шпатлевками на акриловой и нитроосновах полиэфирные обладают наименьшей усадкой (при относительно большой толщине наносимого слоя) и наибольшей скоростью полимеризации. Впрочем, многие мастера даже не догадываются о существовании других шпатлевок — настолько велика сегодня популярность полиэфирных шпатлевочных масс. Виды полиэфирных шпаклевок Выравнивание поверхности состоит из двух стадий: наполнения и доводки. Сначала выполняется предварительное выравнивание, «заваливание» глубоких неровностей, после чего выполняется окончательная доводка поверхности. По этому принципу все шпатлевки делятся на две большие группы: наполняющие; доводочные. Русский язык широк и многогранен, поэтому в разговоре о шпатлевках можно слышать множество различных вариантов их названий. Например, наполнительные шпатлевки еще называют грубыми, основными, тяжелыми; доводочные — финишными, отделочными, мягкими, тонкими… Ясно одно: наполнительные шпатлевки быстро заполняют глубокие неровности. Однако чаще всего такие шпатлевки имеют крупнозернистую структуру и создать гладкую, непористую поверхность они не способны (например стекловолоконная шпатлевка). Поэтому они нуждаются в последующем нанесении доводочных шпатлевок. Доводочные шпатлевки — это мелкозернистые материалы. Они эластичны, прекрасно наносятся и легко шлифуются. С одной стороны, применяются как отделочные после крупнозернистых шпатлевок, с другой — как самостоятельный материал для устранения мелких дефектов. Есть и универсальные шпатлевки, обладающие свойствами и наполняющих и доводочных одновременно. Для нанесения на металл и на пластик тоже применяются разные материалы. По способу нанесения шпатлевки бывают высоковязкие, наносимые шпателем, и жидкие — «под пистолет» (они же идут под кисть). Чтобы понять, какую шпаклевку для каких видов работ лучше применять, познакомимся более детально со свойствами основных разновидностей шпатлевок, предлагаемых ведущими производителями ремонтных материалов. Наполняющие, усиленные стекловолокном (Glass, Fiber, Fibre) Если нужно восстановить проржавевшую или сильно деформированную деталь, то используют шпатлевку, усиленную стекловолокном. Добавки коротко рубленного стекловолокна придают этой шпатлевке высокие прочностные и армирующие свойства, а также высокую наполняющую способность — такую шпатлевку можно наносить толстыми слоями, быстро устраняя очень глубокие неровности. Эту же шпатлевку применяют в случаях заделки различных сквозных повреждений детали, мест разрыва металла. Стеклянные волокна здесь играют роль своеобразных армирующих мостиков, предотвращающих проваливание материала над пустыми местами. Эта шпатлевка хоть и прочная, но применять ее на больших поверхностях, где металл сильно «играет» (например, центральная часть крыши), все же не рекомендуется, поскольку она хоть и прочная, но недостаточно эластичная и при вибрации может давать трещины. Идеальные места — пороги, стойки, арки и прочие «силовые» участки кузова автомобиля. Наполняющие, усиленные алюминием (Alu, Aluminium) Если необходимо исправлять дефекты на поверхностях, подверженных температурным воздействиям и вибрации (крыша, капот, моторный отсек), то рекомендуется использовать металлизированную шпатлевку. Благодаря наполнителю из алюминиевой пудры эта шпатлевка имеет близкий к показателю металла коэффициент температурного расширения, что позволяет ей хорошо выдерживать перепады температур без трещин и отслоения. Несмотря на статус наполнительной, эта шпатлевка имеет мелкозернистую структуру и может использоваться и для устранения небольших дефектов. При этом она идеально выводится «в ноль», не скалываясь на границе шпатлевания, что свойственно средне- и крупнозернистым материалам. Также эта шпатлевка меньше всего подвержена усадке: алюминий попросту неспособен впитать большое количество растворителя (испарение которого и вызывает усадку). Из других преимуществ можно отметить более длительное время жизни такой шпатлевки по сравнению с остальными — до 8 минут (остальные до 5 минут), что играет на руку при работе на больших поверхностях. Наполняющие облегченные (Leicht, Light, Alloyd) Наверняка многие сталкивались с ситуацией, когда поднятие капота становится занятием сродни тяжелой атлетике. Как раз в тех случаях, когда объем работ большой, а увеличение веса детали должно быть незаметным и рекомендуется облегченная шпатлевка. Такая шпатлевка легче обычных на целых 30-40%! Такой низкий удельный вес обеспечивается специальным наполнителем — чаще всего это микроскопические пустотелые стеклянные шарики. Помимо низкого веса это обеспечивает шпатлевке еще и легкость в шлифовке, так как процесс шлифования заключается не к «выдергиванию» наполнителя из смолы, а всего-лишь к разрушению стеклянных шариков, что намного проще. Кроме того, такая шпаклевка не «каменеет» и одинаково легко обрабатывается хоть через 30 минут, хоть через 3 дня. Все это делает облегченную шпатлевку идеальным наполняющим материалом при работе на поверхностях большой площади (панели машин, автобусов, вагонов и т.д.), которые нужно быстро зашлифовать. Наполняющие классические (Full, Soft) «Обычные» наполняющие шпатлевки могут служить в качестве основного материала для выравнивания поверхностей. Они обладают прекрасными наполняющими свойствами и отличной шлифуемостью, благодаря чему идеально подходят для сплошного шпатлевания поверхностей и дальнейшего их выведения при помощи рубанка. При устранении очень глубоких дефектов такую шпатлевку можно накладывать на стекловолоконную без предварительного шлифования (последнюю вообще не рекомендуется шлифовать, так как вредная пыль может попасть в органы дыхания). Чаще всего это материалы средней зернистости, поэтому для достижения максимального качества поверхности они должны перекрываться доводочной мелкозернистой шпатлевкой. Доводочные (Fein, Finish) Финишные шпатлевки имеют кремовую консистенцию и мелкую структуру, благодаря чему легко наносятся и не оставляют пор. Они эластичны и отлично шлифуются, служат как отделочные после применения крупнозернистых материалов (стекловолоконная, наполняющая, облегченная), а также как самостоятельный материал для устранении небольших дефектов (царапин, пор, мелких вмятин). Доводочные шпатлевки имеют белый цвет, что облегчает контроль качества поверхности при использовании сухой проявки во время шлифования. Универсальные (Multi, Uni, Universal) Название говорит само за себя. Универсальная шпатлевка — это многофункциональный материал с широкой областью применения. Такие шпатлевки, во-первых, имеют отличную адгезию ко всем типам поверхностей, встречающихся в кузовном ремонте, включая алюминиевые, оцинкованные, стальные, пластиковые, стеклопластиковые (отсюда и пошло их название). Во-вторых, могут применяться как для получения относительно толстых слоев, так и тонких. После высыхания обладают высокой эластичностью и отличной шлифуемостью. Жидкие (Spray) Напыляемая шпатлевка может стать эффективным средством устранения большого количества небольших дефектов на поверхностях большой площади. Благодаря высокому содержанию сухого остатка обладает хорошими наполняющими свойствами и позволяет быстро «залить» все мелкие дефекты на поверхности. Быстро высыхает и легко шлифуется, гарантируя абсолютное отсутствие пор на поверхности. Нужно помнить, что несмотря на способ нанесения, эта шпатлевка остается все той же полиэфирной шпатлевкой, а значит нуждается в перекрытии грунтом-наполнителем. Для пластика (Flex, Plastic, Bumper Fix) Для устранения дефектов на пластиковых деталях (бамперах, спойлерах, в местах спайки и склеивания пластмассовых элементов) используются специальные шпатлевки по пластику. В их основе — смесь смол с измельченными частицами резины и пластмассы, что обеспечивает таким шпатлевкам высочайшую эластичность и адгезию к пластиковым деталям. Из вышесказанного напрашивается вывод, что в шкафу автомаляра должно быть как минимум три вида шпатлевок: одна из наполнительных, одна доводочная и одна по пластику. Состав шпатлевок и проблема их усадки Полиэфирные шпатлевки состоят из смолы на основе модифицированных ненасыщенных полиэфиров и наполнителя. Для придания шпатлевке рабочей вязкости смесь этих компонентов растворяется стиролом. Таким образом все потребительские характеристики той или иной шпатлевки зависят от качества и свойств смолы и наполнителя, а также от количества добавляемого растворителя. Смола. Смола — основной компонент, определяющий качество шпатлевки. Она отвечает за обеспечение адгезии к ремонтируемой поверхности, время высыхания, прочностные характеристики, легкость в обработке. Самыми качественными смолами считаются продукты химических концернов Bayer и BASF. Если при производстве шпатлевки использовалось сырье от этих производителей — можно быть уверенными в высоком качестве таких шпатлевок. Наполнители. Изначально это нерастворимые в связующем и растворителях твердые инертные вещества определенного размера. С момента появления полиэфирных шпатлевок в качестве наполнителей традиционно использовались тонко измельченные порошки горных пород: мел, тальк, асбест (запрещен), каолинит, гипс и т.п.; позже начали применять волластонит и бентонит, а несколько лет назад стали использовать кварцевые микросферы и фенольные микрошарики. Размер и свойства частиц наполнителя напрямую влияют на свойства и назначение шпатлевки. Например, алюминиевая пудра улучшает теплопроводность материала, добавки стекловолокна придают шпатлевке армирующие свойства, а микрогранулы стекла обеспечивают небольшой удельный вес и легкую шлифуемость. Растворитель. Входящий в состав полиэфирной смолы стирол (очень вреден для здоровья человека), участвующий в реакции полимеризации и при этом частично испаряющийся, является одним из основных компонентов, влияющим на одно из важнейших свойств шпатлевки — усадку (уменьшение объема в процессе полимеризации). Оптимальным количеством растворителя в шпатлевке считается 30% от ее объема. Шпатлевки с большим количеством растворителя дешевле, но обладают большей усадкой. Ведь при высыхании шпатлевки растворитель из нее испаряется, уменьшая тем самым ее объем. И чем больше растворителя испарится, тем сильнее будет усадка шпатлевки. По этой причине толщина наносимых слоев шпатлевки должна быть по возможности минимальной и она должна определяться параметром усадки материала. То есть, если учесть, что качественные шпатлевки обладают усадкой примерно на 2%, наносить материал нужно слоями такой толщины, чтобы уменьшение объема на 2% не было заметно. На усадку шпатлевки и проявление зашпатлеванного места могут повлиять и другие факторы, например — способ обработки старого ЛКП перед шпатлеванием. Так, если граница металла и старого покрытия будет плавной, усадка в этом месте составит всего 2 мкм (2% от 100 микрон). В случае резкого обрыва усадка составит уже целых 20 микрон (2% от 1 мм). Способ обработки старого ЛКП перед шпатлеванием и его влияние на усадку: а) плавный скос; б) резкий обрыв Способ нанесения шпатлевки также может оказать влияние на просадку шпаклевки. Например, если усилие при нанесении будет недостаточно сильным, то в глубоких рисках будут оставаться пустоты, в которые шпатлевка провалится позже. Не менее важен вопрос и вторичной усадки, которая возникает из-за воздействия растворителей из нанесенных поверх шпатлевки ЛКМ (жидкой шпатлевки, грунта-наполнителя). Вторичная усадка свойственна дешевым шпатлевкам, некачественные компоненты которых позволяют растворителям проникнуть вглубь ее слоя. Затем, в ходе высыхания, этот растворитель испаряется, что вызывает постепенное «утрамбовывание» шпатлевки. Усугубить эту проблему могут и некачественные грунты, обладающие низким сухим остатком и агрессивными растворителями в составе. Такой грунт может подрастворить слой шпатлевки и привести к ее дальнейшей усадке, при этом плохая наполняющая способность грунта не позволит затем сгладить этот дефект шлифованием. Вывод здесь может быть один: нужно четко придерживаться технологии и отдавать предпочтение качественным проверенным материалам. О технологии шпатлевания мы поговорим в следующей статье, а что касается качества шпатлевки… Есть один простой способ это проверить: действительно качественная шпатлевка не может быть дешевой. Резюме для стандартных ремонтов рекомендуется использовать наполняющие шпатлевочные массы, при этом крупно- и среднезернистые материалы должны быть перекрыты мелкозернистой доводочной шпатлевкой. шпатлевку со стекловолокном рекомендуется применять для заполнения максимально глубоких неровностей, различных отверстий, мест разрыва металла, сквозной коррозии. Нежелательно наносить ее на те элементы кузова, где присутствует сильная вибрация (например на крышу). Идеально — пороги, арки, стойки; в местах, подверженных вибрации и перепадам температур (капоты, крыша) рекомендуется применять шпатлевку, усиленную алюминием; в местах с большим объемом работ, где увеличение веса детали не должно быть заметным, в качестве наполняющей рекомендуется воспользоваться облегченной шпатлевкой; жидкая шпатлевка наносится распылителем и используется в качестве доводочной на больших площадях; для ремонта пластиковых деталей (бамперов, спойлеров) применяется шпатлевка по пластику. Для устранения мелких царапин и сколов на пластиковых элементах также можно использовать мелкозернистые доводочные шпатлевки; для работы на алюминиевых и оцинкованных поверхностях рекомендуется применять универсальную шпатлевку, обеспечивающую к этим типам подложек высокую адгезию. Другие шпатлевки могут использоваться на данных поверхностях только в том случае, если это указано в техописании или поверхность предварительно загрунтована эпоксидным грунтом. Бонусы Полноразмерные версии изображений откроются в новом окне при нажатии на картинку! Области применения шпатлевочных масс Виды и характеристики шпатлевок (Solid) Виды шпатлевки для потолка дома: советы и требования | Перед тем, как отправиться в магазин, следует внимательно разобраться во всех формах и точно знать, какую шпатлевку выбрать для потолка На строительном рынке можно найти большое количество шпатлевок, которые отличаются размером (зернистостью) шпатлевочной смеси. . Есть стартовая шпатлевка с размером наполнителя 0,6 мм и финишная шпатлевка с наполнителем 0,3 мм. Чем меньше диаметр частиц в шпатлевке, тем лучше она считается. Какой должна быть шпаклевка для потолка: пример Шпаклевка для потолка выпускается 2-х видов — стартовая и финишная. При отделке потолков в первую очередь следует применять шпатлевку, имеющую фракции большего диаметра, и она предназначена для выравнивания любых крупных неровностей. Для качественной отделки потолка необходимо применение стартовой шпатлевки . И после того, как этот слой шпатлевки высохнет, выполняется финишная отделка шпатлевкой с более мелкой фракцией. Нюансы: Шпатлевки делятся на цементные, гипсовые и полимерные, в которые добавляются вспомогательные элементы, такие как мел, мрамор, песок и др. Если в шпатлевку добавляют цемент, это чаще всего применяется в помещениях с повышенной влажностью. Причем эту шпаклевку можно использовать не только для потолка, но и для стен. Если шпаклевка потолка производится в жилых помещениях, лучше использовать полимерный наполнитель, который легко наносится и образует идеально ровный слой.Применяется и шпаклевка на основе гипса, которую также применяют при отделке жилых помещений. В продаже есть сухая шпатлевка, которую разводят, в соответствии с инструкцией, либо можно купить уже готовый наполнитель, более пластичный и если человек сначала занимается шпатлеванием, этот вариант будет наиболее оптимальным. Благодаря своим пластичным свойствам шпаклевки идеально проникают в мельчайшие трещины и щели, заполняя все неровности, что позволяет получить ровный потолок или другие поверхности. Инструкция и состав: чем шпаклевать шпаклевку потолка Промышленность выпускает большое количество различных шпаклевок, и часто у людей возникает вопрос, какую шпаклевку выбрать оптимально для отделочных работ. Для получения качественного раствора необходимо тщательное перемешивание при приготовлении с помощью электрического миксера Ответить на этот вопрос довольно просто, зная, для чего будет шпаклевка потолка. Шпаклевка под покраску — наиболее трудоемкая работа, так как требует тщательного выравнивания потолка шпаклевкой, сначала наносится исходная, имеющая диаметр долей до 0.6 мм, а затем чистовая, имеющая диаметр долей 0,2-0,3 мм. Если отделка не будет выполнена должным образом, то после нанесения краски на потолок будут видны все неровности. Если потолок в будущем планируется оклеить обоями или нанести декоративную штукатурку, то требования менее жесткие, его можно выровнять менее тщательно. При выборе шпатлевки следует внимательно ознакомиться с ее составом, так как во многие шпатлевки добавляется песок, такая шпатлевка для потолка не подходит, так как после нанесения и высыхания шпатлевка приобретает грязно-серый оттенок.Также при выборе шпатлевки следует учитывать, где будут производиться отделочные работы — в холодном помещении или в помещениях с повышенным уровнем влажности и т. Д. Исходя из особенностей помещения шпаклевку выбирают, например, для работы в квартире с использованием составов с добавлением полимеров, гипса. А для влажных помещений необходимо использовать специальный влагостойкий наполнитель на цементной основе. Требуемые финишные шпаклевки для стен и потолка помещения Крепить потолок можно самостоятельно, несмотря на то, что это довольно трудоемкая операция.Для шпатлевки понадобятся материалы, инструменты и собственно шпатлевка. Финишная шпатлевка — вещество меньшего размера, чем исходная. Имеет более нежную консистенцию, легче наносится. Эту шпаклевку легко сделать и самому, но лучше, если это будет готовая смесь . Необходимы подготовительные работы: С потолка снимается весь оставшийся отделочный материал, обои, побелка остатки клея, после этого потолок покрывается грунтовкой, и кистью аккуратно наносится сначала параллельно стене, а затем перпендикулярно ей. .Грунтовку следует наносить ровно, без разводов и следов кисти или валика. Если потолок очень неровный, то сначала его необходимо оштукатурить, а затем нанести грунтовку. После высыхания грунтовки разводится сухая смесь шпатлевки, например Knauf, согласно инструкции, и перемешивается миксером или сверлом. После того, как смесь будет готова, ее широким шпателем равномерным тонким слоем наносят на потолок. Остатки смеси удаляются широким узким шпателем.Когда весь потолок покрыт первым слоем, нужно дождаться его высыхания и проверить с помощью уровня ровности нанесения. Если есть неровности, их обрабатывают наждачной бумагой. Финишный слой наносится тончайшим слоем, его нужно наносить как можно быстрее, используя широкую скобу, удаляя излишки тонкой скобой. При этом инструмент прижимается к поверхности с усилием, почти перпендикулярным к поверхности. Для получения идеальной поверхности потолок отшлифуют мелкой наждачной бумагой. Основные требования: какая шпаклевка лучше для потолка помещения Выбор шпатлевки для потолка зависит от его состояния и объема предполагаемых работ. Также выбор зависит от того, какая дальнейшая отделка будет произведена позже. Можно оклеивать обои, наносить краску или декоративную отделку специальной штукатуркой. Декоративная штукатурка служит для создания оригинального финишного покрытия Шпатлевка, предназначенная для потолка, должна соответствовать определенным требованиям: Шпаклевка должна быть однородной, эластичной, не содержать крупных частиц, легко наноситься на поверхность и не сразу затвердевать, а также иметь хорошую адгезию к поверхности потолка.Самой подходящей шпаклевкой для потолков является акрил, если ее нанести по всем правилам, можно получить гладкую поверхность. Если потолок неровный, в нем есть глубокие впадины, глубиной более 5 мм, то сначала следует нанести цементную шпатлевку для выравнивания, с успехом можно применять абсолютно любой потолок, в том числе бетонный. Для заполнения мелких трещин используйте гипсовый шпатлеватель. Финишная отделка уже сделана акриловой шпатлевкой. Если вы не можете найти наполнитель самостоятельно, нужно пригласить специалиста для консультации, который, исходя из оценки поверхностей помещения, его типа, а также из каких материалов будет производиться чистовая отделка, подберет до желаемого наполнителя. Выбор шпаклевки для потолка (видео) Нанести разные шпаклевки на поверхность, как правило, несложно даже человеку, имеющему минимальный строительный опыт. Главное — аккуратность, аккуратность и постоянный контроль, за гладкостью нанесенного покрытия. POP, Белая цементно-акриловая шпатлевка для стен: сделайте правильный выбор Махадев Десаи — основатель и генеральный директор gharpedia.com и SDCPL, ведущей консалтинговой фирмы в области дизайна, имеющей сильное национальное присутствие.Он имеет степень в области гражданского строительства (BE) и права (LLB) и имеет богатый 45-летний опыт работы. Помимо того, что он является главным редактором, он также является наставником команды GharPedia. Он связан со многими профессиональными организациями. Он также является соучредителем 1mnt.in первого в отрасли программного обеспечения для выставления счетов подрядчикам. Он заядлый читатель, отредактировал 4 книги и пионер движения за чтение книг в Гуджарате, Индия. Этот пост также доступен на: हिन्दी (хинди) Термин шпатлевка очень популярен для украшения дома.Он обеспечивает очень прочную и долговечную основу для красок и подчеркивает богатый вид. Он специально разработан для заполнения вмятин, волосяных трещин, выравнивания неровностей поверхности из-за штукатурки, предотвращения сырости, высолов и т. Д. На рынке доступны различные типы шпатлевки. Первоначально использовался только гипс Парижа. Теперь доступны готовые шпатлевки, которые производятся известными производителями, такими как Birla White Putty, JK Wall Putty, Minar Wall Putty и так далее. Все они имеют разные свойства и разные цели.Поэтому здесь мы даем вам краткое сравнение всех этих шпатлевок, чтобы помочь вам сделать правильный выбор. Это белая шпатлевка на основе цемента, минералов и полимеров, разработанная для создания белого покрытия, яркой, гладкой и превосходной отделки поверхности стен, необходимой для окраски стен. В наши дни этот вид шпатлевки является трендом. Это готовая к использованию шпатлевка на акриловой и водной основе, специально разработанная для подготовки гладкой поверхности стен к покраске. Это в основном гипс.Это белый порошок, который затвердевает при смешивании с водой и используется в качестве основы для окраски стен. Может наноситься на внешнюю / внутреннюю / потолочную / открытую поверхность Может наноситься на внутреннюю / потолочную поверхность. Нельзя наносить на внешнюю поверхность. Может применяться на внутренней / потолочной поверхности. Нельзя наносить на внешнюю поверхность, так как растворяется в воде. Шпатлевка на цементной основе, поэтому имеет хорошие связывающие свойства. Вяжущие свойства ниже, чем у шпатлевки на цементной основе. Очень низкая обязывающая способность. Очень хорошая устойчивость к сырости. Хорошая устойчивость к сырости. Не является водостойким. Отслаивается при контакте с водой. Высокая прочность за счет цемента. Он имеет хорошую адгезию при растяжении, сжатии и изгибе. Он более прочен и долговечен благодаря хорошей связывающей способности. Он прочнее, чем POP. Он менее прочен. Жизнь меньше и, следовательно, сокращается срок службы краски. Первый слой 45% (об. / Мас.) В зависимости от состояния поверхности. Второй слой 50% (об. / Мас.) В зависимости от поверхности. (Это также зависит от разных производителей. Следуйте инструкциям производителя.) Разбавление не требуется. Готово к использованию. (a) Требуемое количество слоя 25 г / литр примерно 1.7 ± 0,5 г / м 3 приблизительно. (Это зависит от производителя.) примерно от 1,65 до 1,75 г / м 3 . (Это зависит от производителя.) Для достижения наилучших характеристик используйте материал в течение 6 месяцев. 1 год со дня изготовления. Использовать сразу после добавления воды, иначе получится клинкер. Лучший внешний вид за счет очень высокой белизны шпатлевки. Достигается желтоватая поверхность. Следовательно, впитает больше краски, если она белого цвета или другого оттенка. От 10 до 15 кв. Футов / кг / 2 слоя. , т.е. от 1 до 1,5 кв.м / кг / 2 слоя От 24 до 35 кв.м / кг / 2 слоя , т.е. от 2,4 до 3,5 кв.м / кг / 2 слоя 6-7 кв.м / кг / 2 слоя , т.е. от 0,6 до 0,7 кв.м, кг / 2 слоя 06. Грунтовка на базовой поверхности Не требуется грунтовка. Нанесение грунтовки необходимо до и после нанесения шпатлевки. Перед нанесением POP на стену требуется грунтовка. 07. Способ нанесения Наносится шпателем Нож, шпатель Наносится шпателем Нож, шпатель. Наносится шпателем Нож, шпатель. Отличная сила сцепления Хорошая работоспособность Контроль паропроницаемости Отличная стойкость к истиранию Противостоит росту водорослей и грибков на стене Надежный и долговечный Превосходный эффект отделки и окраски Не требует отверждения водой Из-за низкой впитываемости краски требуется меньше краски. Низкие эксплуатационные расходы Нетоксичный Хорошо подходит для всех типов красок. Готова к использованию. Обладает лучшей стойкостью к щелочам. Имеет акриловое связующее, обеспечивающее надежное сцепление. Обеспечивает простор и гладкую поверхность. Подходит для всех типов красок. Быстро сохнет, что обеспечивает более быстрое выполнение работы. Не дает усадки при схватывании. Обладает хорошей адгезией к волокнистым материалам. Легко смешивается с водой, легко наносится и выравнивается. Образует прочную поверхность, на которой цвета могут оседать. Ей легко придать любую форму. Также он используется для создания элементов архитектурного дизайна на стене и потолке. Обладает низкой теплопроводностью. Маловероятно, чтобы поверхность растрескалась. Образует толстую поверхность, устойчивую к обычным ударам после высыхания. Подходит как для акриловой, так и для масляной краски. Хранить в проветриваемых местах, вдали от источников возгорания и огня. Используйте средства защиты, такие как резиновые или полиэтиленовые перчатки / очки и маску для лица. Всегда наносите шпатлевку с помощью шпателя. Желательно перемешивать механической мешалкой, чтобы удалить воздух и комки для достижения наилучшего результата. Никогда не добавляйте замазку в воду. Храните продукт в недоступном для детей месте. Всегда держите содержимое плотно завязанным и закрытым и храните в сухом месте, когда оно не используется. Никогда не использовал затвердевшую шпатлевку с добавлением воды. В случае попадания в глаза немедленно промыть большим количеством воды и обратиться к врачу. Не сливайте остатки краски в канализацию или водоемы. Избегайте экстремальных температур ниже 10 ° C. Используйте средства защиты, такие как резиновые или полиэтиленовые перчатки / очки и маску для лица. Емкость должна быть плотно закрыта, когда она не используется. Никогда не замешивайте штукатурку «Парижский гипс» голыми руками. Используйте средства защиты, такие как резиновые или полиэтиленовые перчатки / очки и маску для лица. Меньше, чем акриловая шпатлевка для стен Больше, чем белая шпатлевка для цементных стен Сравнительно дешевле, чем Махадев Десаи — основатель и генеральный директор gharpedia.com и SDCPL, ведущей консалтинговой фирмы по дизайну, имеющей сильную национальное присутствие. Он имеет степень в области гражданского строительства (BE) и права (LLB) и имеет богатый 45-летний опыт работы.Помимо того, что он является главным редактором, он также является наставником команды GharPedia. Он связан со многими профессиональными организациями. Он также является соучредителем 1mnt.in первого в отрасли программного обеспечения для выставления счетов подрядчикам. Он заядлый читатель, отредактировал 4 книги и пионер движения за чтение книг в Гуджарате, Индия. Что такое шпаклевка для стен в строительстве? — Преимущества, недостатки и разные виды. ~ ПАРАМЕТРЫ ВИДЕНИЯ Теперь давайте рассмотрим некоторые часто задаваемые вопросы о шпаклевке для стен, чтобы получить базовое понимание и знания. 1. Что такое шпаклевка для стен в строительстве? Шпатлевка для стен — это цементирующий материал с высокой пластичностью, чем-то напоминающий POP или глину. Они производятся путем добавления различных типов химических материалов, таких как полимеры, минералы, акриловые компаунды и наполнители, для достижения требуемых качеств, таких как связывание поверхности, влагостойкость, блеск, гладкость и т. Д. Основной функцией шпатлевки для стен является заполнение пустоты, поры и трещины, которые образуются на оштукатуренной поверхности стены и обеспечивают гладкую, выровненную поверхность для малярных работ. Чтобы подробно узнать о белом цементе , просмотрите статью 👇 👀. Что такое белый цемент? — Их использование, цена и сравнение с OPC. 2. Из чего делается шпатлевка для стен? Белая цементная шпатлевка для стен изготовлена ​​из белого цемента, смешанного с полимерами, минералами и наполнителями. Выпускаются в виде порошка. Акриловая шпатлевка для стен состоит из стирол-акрилового связующего в качестве основного ингредиента, смешанного с эмульсиями и наполнителями, и производится в виде пасты. 3. С какой целью шпаклевка для стен? Когда мы оштукатуриваем поверхность стены цементным раствором, полученная поверхность стены содержит неровности, микротрещины, крошечные поры и т.д. законченные малярные работы. Шпатлевка для стен устраняет все эти недостатки, выравнивая поверхность стены, заполняя поры и неровности поверхности стены. Шпатлевка для стен также помогает продлить срок службы краски, контролируя влажность и просачивание воды. 4. Какие 5 ведущих брендов шпатлевки для стен в Индии? Пять ведущих брендов шпатлевки для стен в Индии: 1. Белая шпатлевка для ухода за стенами Birla. 2. Шпаклевка JK для стен. 3. Шпаклевка азиатских красок. 4. Шпаклевка Berger для стен. 5. Шпаклевка Dr. FIXIT. 5. Сколько существует штукатурок для стен? Шпаклевки для стен делятся на два основных типа. Они есть, 1.Белая цементная шпатлевка для стен: Она образована путем смешивания белого цемента, полимера и минералов для достижения хороших вяжущих свойств. Белая цементная шпатлевка для стен обеспечивает яркую, гладкую и превосходную отделку поверхности стен. Они выпускаются в виде порошка. Белая цементная шпатлевка для стен может использоваться для внутренних, наружных стен и потолков. и 2. Акриловая шпаклевка для стен. Изготовлен из акриловых смол с полимерами и наполнителями, обеспечивающими гладкую, блестящую и блестящую отделку стен.Акриловая шпаклевка для стен — это готовый к использованию материал на водной основе. Акриловую шпаклевку для стен можно использовать только для внутренних стен и потолков. 6. Необходимо ли шпатлевать стены перед покраской? Ответ: ДА и также НЕТ! 😃. Если вы хотите иметь хорошую отделку поверхности стены, которая после завершения малярных работ дает гладкий и эстетичный вид, вам обязательно стоит нанести шпатлевку. Применение шпатлевки дает хорошее покрытие для красок за счет разбавления материала, тем самым экономя ваши деньги. Но применение шпатлевки для стен при малярных работах не является обязательным, поскольку вы можете добиться примерно тех же результатов с помощью перфорации POP и грунтовки. Все эти типы отделочных материалов для стен имеют свои преимущества и недостатки, поэтому вам необходимо выбрать тот, который подходит для ваших региональных климатических условий. 7. Каковы преимущества и недостатки шпатлевки? Преимущества: 1.Обеспечивает хорошую основу для малярных работ. 2. Скрывает все неровности оштукатуренной поверхности стены. 3. Заполняет трещины, поры и вмятины в стене. 4. Помогает контролировать просачивание и влажность. 5. Придает глянцевый, гладкий и насыщенный вид окрашенной поверхности. 6. Эстетичный и королевский вид окрашенного интерьера и экстерьера дома. 7. Обеспечивает хорошее покрытие поверхности для малярных работ. 8. Помогает увеличить срок службы нанесенной краски. 9. Поскольку он влагостойкий, он не отслаивается. Недостатки: 1. Требуется квалифицированный труд для создания желаемой отделки поверхности шпатлевкой для стен. 2. После закалки их нельзя использовать повторно. 3. Требуется механическая мешалка для правильного перемешивания белой цементной замазки. 4. Вы не можете использовать их во всех географических регионах, так как нанесенная краска отслаивается в очень влажных и влажных условиях. Спасибо, что прочитали эту статью❤.Хорошего дня😃. видов шпатлевки | Шпатлевка для стен представляет собой порошкообразное вещество белого цвета, которое смешивают с водой до образования однородной пасты. Эту пасту наносят на стены перед их покраской. Шпаклевка для стен водостойкая, поэтому с помощью слоя шпатлевки краска для стен держится дольше, развивает прочность стен и помогает избежать их отслаивания. Образует отличное сцепление с цементным основанием или бетонной поверхностью. Типы шпатлевки: Есть два типа шпатлевки для стен. Первый — на белой цементной основе, второй — на акриловой шпатлевке для стен . Белая цементная шпатлевка для стен состоит из различных минералов и полимеров. Основываясь на белом цементе, он имеет превосходное вяжущее качество. С другой стороны, акриловая шпатлевка для стен — это раствор воды и акрила. Применяется исключительно в интерьере дома. Стеновая шпатлевка на цементной основе: Смесь шпатлевок на цементной основе заливается в щели, трещины или разрывы в стенах и покрывает их, чтобы поверхность стены была однородной.Он выравнивает влагу в стене. Кроме того, он обладает более высокой водостойкостью. Его смешивают с водой до образования мягкой пасты. Он лучше сочетается со штукатуркой стены и является прочной основой для окрашивания стен. Его можно использовать для придания блеска, архитектурной отделки или фактурной отделки стен. Его можно наносить на все стены, будь то внешние стены или внутренние стены здания, дома и т. Д. Акриловая шпатлевка для стен: Это растворитель на водной основе, поэтому в большинстве случаев не требует разбавления.Если иногда требуется разбавление, это можно сделать простой водой. Придает им прочность и выносливость стенам, а краске для стен — хороший глянцевый блеск. По сравнению со шпатлевкой на основе белого цемента, она имеет худшие связывающие свойства. Нанесение шпатлевки: В случае первого нанесения краски, перед нанесением шпатлевки для стен, убедитесь, что фасад стены очищен от пыли, жира и т. Д. и чист для правильного нанесения шпатлевки.Его следует наносить после слоя грунтовки, чтобы заполнить недостатки стены. Для надлежащей отделки необходимо нанести один-два слоя шпаклевки. После того, как все слои высохнут, наждачной бумагой разгладьте высохшую поверхность. Правильное нанесение шпатлевки обеспечивает безупречную отделку стены и повышенную стойкость краски для стен. В случае перекраски нет необходимости повторно наносить шпаклевку на всю стену. Его следует наносить только на трещины, хлопья или там, где требуется последний штрих. Каждый хочет, чтобы его дом выглядел красиво и безупречно. Краска для стен — это самое главное, что делает стены вашего дома потрясающими. Но шпатлевка — это причина того, как будет выглядеть краска для стен. Правильное нанесение и хорошее качество шпатлевки позволяют лишь придать стенам требуемую глазурь. Виды шпатлевки Пожалуй, ни один ремонт не обходится без применения современных шпатлевок. Эти материалы, предназначенные для выравнивания различных поверхностей, различны по форме, назначению и типу. Сегодня в продаже можно найти десятки видов шпатлевок, часть из которых позиционируется как материал, подготовленный к использованию, часть — как основа для приготовления смеси. Есть базовые, есть декоративные шпатлевки. Собственно, основа у всех материалов, которые применяются для выравнивания стен и потолков — кальциевая смесь (мел или штукатурный состав, чаще всего) и клеевая основа (столярный или мучной клей). Шпаклевать стены придумали немцы, это было быстрее и проще, чем шлифовать камни. Основные виды шпатлевок Специалисты выделяют масляные, лаковые и клеевые шпатлевки, все остальные — только от разновидности. Основное различие материалов заключается в том, какого сорта пленка образуется на поверхности при высыхании. Масляная шпатлевка подходит для сложных отделочных работ, долго сохнет, поэтому с ней работает меньшее количество мастеров. Основная составляющая такого материала — олифа, обеспечивающая хорошую адгезию и влагостойкость. Масляные шпатлевки незаменимы при отделке ванных комнат, бассейнов, хаммамов и пр. Влажных помещений.Клеевая шпаклевка на 10% состоит из клея, поэтому она очень вязкая и легко наносится на любые поверхности. Такая смесь не требует какой-либо специальной подготовки поверхности, к тому же после нанесения легко растекается и заполняет собой неровности. Для выравнивания стен под поклейку обоев используют гибридно-масляную шпаклевку, этот вид предназначен только для внутренних отделочных работ, не пахнет и быстро сохнет. Варианты лака тоже постепенно уходят с бытового рынка, уступая место акриловым вариантам, которые по праву считаются универсальными.Структура составов мелкозернистая и легко стирается наждачной бумагой. Готовая поверхность выглядит отполированной, поэтому нередко в состав добавляют пигменты, а готовая поверхность просто покрывается защитным составом. Лаковая шпатлевка сегодня используется в промышленном машиностроении, в быту не удобна и нефункциональна В отличие от предыдущих вариантов, акриловая шпатлевка не трескается и не дает усадку, непрофессионально из-за толщины наносимого слоя фактически не Дело в его использовании: состав равномерно сохнет и не льется.Акриловые шпатлевки бывают двух видов: внутренние и фасадные. Последние имеют компоненты, повышающие прочность материала. К тому же шпатлевка более гибкая. Специальные материалы для оттелки Отдельно стоит упомянуть такой материал, как шпакрит («шпаклевка»). Если в продаже вы встретите универсальную замазку в мешках и бочонках, то шпакрит продается, как правило, в небольшой таре, и цена ее несколько выше. Этот отделочный материал предназначен для «отделочных» работ — заделки стыков, перевязки, заполнения швов.Шпакрил продается в виде белой пасты, ему выпускается множество цветов. Однако стандартные расцветки можно найти и готово, нередко даже для удобства продаются в тубах от насадок разного диаметра. Декоративные шпатлевки мало чем отличаются от базовых. Их особенность только в дополнительных компонентах в виде мелкого стекла, пигмента, вкраплений и пр. Виды шпателей и их применение Некоторые ручные инструменты, такие как шпатель, всегда находятся в ящике для инструментов.Шпатель — один из самых универсальных ручных инструментов, которые могут быть в вашем ящике для инструментов. Его можно использовать для нанесения наполнителей, таких как древесный наполнитель, клей для гипсокартона, остатки соскабливания и в любом другом количестве. Разновидности Шпатель может иметь несколько разновидностей, в том числе: Лезвие с плоской кромкой и лезвие с точеными кромками Лезвие с прямой кромкой и изогнутым лезвием Жесткое лезвие или гибкое лезвие Лезвие из пластика, углеродистой стали, нержавеющей стали или латуни Ширина лезвия от 3/4 «до 6» Составы для нанесения и нанесения Нанесение состава — это обычное применение универсального шпателя.Компаунд может включать любое количество пастообразных материалов, таких как шпатлевка для дерева или шпатлевка для дерева, состав для гипсокартона базового применения (используемый для приклеивания швов гипсокартона), шпаклевочная паста или другие наполнители или даже клеи. Кромка лезвия обычно прямая (а не точеная) и имеет тенденцию быть гибкой (а не жесткой). Самый экономичный вариант этих ножей сделан из пластика типа полипропилена. Пластиковые лезвия часто бывают одноразовыми и не выдерживают длительного использования. Лезвие более качественной конструкции изготовлено из шлифованной и полированной углеродистой стали. Однако, хотя углеродистая сталь более долговечна, при неправильном уходе она может ржаветь. Премиум-версия лезвия шпателя изготовлена ​​из нержавеющей стали. Хорошо сделанный нож из нержавеющей стали с прочной нейлоновой или деревянной ручкой может прослужить всю жизнь. Хорошо сделанные стальные лезвия, используемые для разбрасывания, также будут иметь «полый грунт». Это означает, что лезвие заточено, чтобы быть более узким в центре лезвия и более толстым у рукоятки и передней кромки.Это позволяет лезвию изгибаться, чтобы регулировать давление, используемое при разбрасывании материала. Ширина лезвия будет варьироваться в зависимости от того, что наносится. Нож с узким лезвием используется в условиях ограниченного пространства и там, где вы наносите небольшое количество материала. Такие применения могут включать деревянную шпатлевку для отверстия в древесине или трещины стыка, или небольшое отверстие в гипсокартоне, заполняемое шпаклевочной массой. Шпаклевочные ножи с более широким лезвием обычно используются для нанесения большого количества материала, такого как гипсокартон, поверх заплатки на стену или для нанесения поверх проклеенного шва гипсокартона. Еще одно применение шпателя — это использовать его для создания чистой кромки краски при наклеивании малярной ленты на край, например на верх плинтуса, при покраске стены. Используйте шпатель с гибким лезвием 1-1 / 2 дюйма, чтобы плотно прижать ленту к плинтусу и создать острие к линии краски, взяв лезвие шпателя и одновременно вдавив его в угол плинтуса и стены. и прижимая ленту к плинтусу, одновременно проводя ножом по ленте поверх плинтуса. Соскоб Соскоб и удаление остатков — еще одно применение шпателя. Однако в этом случае вы будете использовать жесткое лезвие (вместо гибкого) с точеной кромкой (а не с плоским). Вам также понадобится стальное лезвие вместо пластикового. Скребковые ножи жестче, чем разбрасывающие ножи, поэтому они не состоят из шлифованной стали (что способствует гибкости). Эти стальные лезвия будут толще и жестче. Точеная кромка лезвия ножа также должна быть наклонной, а не плоской, чтобы облегчить попадание под краску, засохшую замазку или другие остатки. Для использования в деликатных условиях и на участках с летучими парами вам может понадобиться специальный скребок с латунным лезвием. Хорошо сделанный скребок будет иметь полный хвостовик. Металл, из которого изготовлено лезвие, полностью проходит через рукоять. Таким образом, нож имеет металл спереди назад и позволяет легко ударить ножом молотком по рукоятке, чтобы удалить краску или другой мусор / остатки с очищаемого материала. Специальные ножи Нож для клейкой ленты — это очень широко распределяющий нож, шириной от 9 до 14 дюймов, используемый для нанесения широких полос клеящего состава для гипсокартона при заделке швов гипсокартона. Многофункциональный инструмент — это жесткий скребковый инструмент с точеной кромкой и специальными вырезами / кромками для очистки малярных валиков, выскабливания открытых трещин и соскабливания материала. Купить умную шпатлевку: выбрать из 30 видов Нагрузка… Интеллектуальная шпатлевка с особыми характеристиками Умная шпатлевка особенно интересна для детей, но также и для взрослых, потому что, в отличие от обычной шпатлевки, она обладает множеством интересных особенностей: Растягивается: умная шпатлевка не рвется, если ее медленно разобрать.Вместо этого он тянется, как жевательная резинка, и превращается в длинную нить. Он разбивается: с другой стороны, если вы быстро потянете замазку на части, она разорвется, как бумага, или расколется, как фарфор, с четким ломающимся краем. Он подпрыгивает: например, из умной замазки можно придать форму шара. Этот мяч подпрыгивает вверх и вниз, как резиновый мяч, не теряя своей формы! Плавится: замазка со временем меняет форму. Дайте ему немного постоять, и он постепенно потеряет форму и превратится в плоскую каплю. Не высыхает: замазка состоит из силикона, не содержит воды, поэтому не высыхает. Также она не липнет к рукам, в отличие от обычной шпатлевки. Как работает умная шпатлевка? Умная шпатлевка имеет множество контрастных характеристик, потому что это так называемое неньютоновское вещество. Это означает, что вязкость материала может изменяться в зависимости от типа приложенной к нему силы. В случае умной шпатлевки это означает, что материал ведет себя как твердое тело при приложении высокого давления.С другой стороны, при медленных движениях он будет вести себя как жидкость. Такой же (или обратный) эффект можно наблюдать, например, с кетчупом, пудингом, зубной пастой или даже с зыбучим песком. Напротив, ньютоновские вещества имеют линейную вязкость, не зависящую от напряжения. Например, масло или вода — классические ньютоновские вещества. Что следует учитывать при работе с умной шпатлевкой После использования верните умную шпатлевку в металлическую емкость, чтобы защитить ее от частиц грязи, пыли и волос.Согласно имеющимся данным, очистить «умную» шпатлевку, если она очень грязная, будет невозможно. В таком случае мы можем только порекомендовать вам купить новую емкость с умной шпатлевкой. По заявлению производителя, кратковременный контакт шпатлевки с водой — это нормально, но ее нельзя использовать в воде. Несмотря на то, что умная замазка нетоксична, мы все же не советуем позволять младенцам и маленьким детям играть с этой замазкой. Рекомендуем только детям от 4 лет. Умная шпатлевка разных видов Умная шпатлевка впечатляет не только своими великолепными приемами, но и тем, что у каждого продукта есть свои уникальные особенности. Нет двух одинаковых шпатлевок! Вот краткий обзор различных типов: Ферромагнитная замазка: она содержит ферромагнитные микрочастицы, поэтому она волшебным образом притягивается ко всем магнитам. Поднесите к этой умной замазке сильный неодимовый магнит и с удивлением посмотрите, как замазка движется к магниту. «Glow»: эта замазка светится в темноте.Но на свету та же шпатлевка выглядит просто белой. Чтобы «зарядить» замазку, просто подержите некоторое время под лампой — а потом позвольте себе удивиться в темноте. «Металлик»: благодаря своим блестящим частицам эта волшебная замазка напоминает расплавленный металл. Эффект особенно впечатляющий, если шпатлевку медленно разобрать. ”Flip-Flop”: эта умная замазка переливается множеством разных цветов. Цветовые эффекты особенно красивы при солнечном свете. «Блеск»: если вам нравятся блестящие вещи, вам понравится эта умная замазка.Частицы блеска создают фантастические эффекты во время игры. «Камуфляж»: тепло, возникающее при замешивании, заставляет эту умную замазку менять цвет, вызывая изумление среди детей. «Crystal Clear»: жидкое стекло в жестяной банке — вот что вы получите с этой очаровательной замазкой. Он прозрачный и выглядит так, будто его даже нет. Следите за ним, иначе у вас могут возникнуть проблемы с поиском этой замазки снова! Умная шпатлевка как лечебная шпатлевка — больше, чем просто игрушка Умная шпатлевка имеет более твердую консистенцию, чем обычная шпатлевка, и поэтому немного тверже.По этой причине его часто используют в различных терапевтических целях для людей, которые хотят бросить курить, или для снятия стресса. Замешивание замеса, помимо прочего, улучшает подвижность пальцев и поддерживает кровообращение. В то же время пациенты снижают напряжение или агрессию и работают над мелкой моторикой. Это особенно полезно для людей, перенесших инсульт, ревматические заболевания или тяжелую операцию. Некоторые сложные упражнения будут веселее с красочной шпатлевкой. Истоки умной шпатлевки Как и многое другое, умная шпатлевка была изобретена случайно.Из-за нехватки натурального каучука во время Второй мировой войны Соединенные Штаты искали искусственный заменитель. Эрлу Уоррику приписывают изобретение умной замазки, с которой он столкнулся во время своих исследований. Умная шпатлевка не обладала всеми необходимыми характеристиками, чтобы заменить натуральный каучук, но характеристики, которые у нее были, были и остаются поразительно универсальными. Вот почему в 1949 году эта безумная замазка продавалась в США под названием «Silly Putty». Расстояние от пола до телевизора в спальне на стене: высота размещения телевизора на стене, советы по установке и дизайну, варианты размещения 12.11.2021 0 admin Разное высота размещения телевизора на стене, советы по установке и дизайну, варианты размещения Телевизор присутствует в большинстве современных квартир и вариантов его размещения – бесконечное множество. Одни предпочитают ставить технику в гостиной, а другим по душе смотреть любимый сериал во время готовки или лежа в кровати. Расположенный в спальне телевизор позволит расслабиться днем и перед сном, поэтому к его установке следует подойти с особой тщательностью. Нужен ли телевизор в спальне? Однозначного ответа на этот вопрос нет. Телевизор потребуется тем, кто регулярно его смотрит и не видит своей жизни без просмотра фильмов. Это отличный вариант для полуночников, предпочитающих следить за жизнью сериальных персонажей, удобно расположившись на кровати или диване. Если же человек предпочитает смотреть кино и передачи на компьютере, то покупка телевизора станет для него пустой тратой денег. Не подходит этот вариант и людям с бессонницей, поскольку мерцание экрана будет мешать уснуть. Вешать телевизор в спальне следует в том случае, когда человек умеет четко дозировать время, отведенное на его просмотр. В этом случае возможные негативные последствия такого времяпрепровождения сведутся к минимуму. Не рекомендуется злоупотреблять просмотром телевизора в полутьме, поскольку от этого сильно напрягаются и устают глаза. Кроме того, перед его покупкой учитывают размеры помещения: панель на стене будет визуально «съедать» пространство и без того маленькой комнаты. На какой высоте разместить? Варианты установки телевизора соотносят, в первую очередь, с личными предпочтениями отдельно взятого человека. Перед обустройством помещения достаточно сесть перед местом потенциального размещения техники и посмотреть, куда будет падать взгляд. Так примерно определяют верхнюю точку экрана, а его центр должен находиться прямо напротив глаз зрителя. Для удобства следует повесить панель на кронштейны. От чего зависит расположение телевизора на стене: Расположение кровати. Технику устанавливают напротив спального места и учитывают, на какой высоте будут располагаться зрители при просмотре фильмов. Высота другой мебели. От этого зависит гармоничность панели в интерьере помещения. Она должна соотноситься по размерам с диваном, шкафом, тумбочками. Диагональ экрана. Чересчур большой телевизор может попросту не поместиться в маленькой комнате или зрительно уменьшить пространство. Высота от пола должна быть не меньше 1.3-1.5 м. Чем выше установят телевизор, тем сильнее будут уставать глаза, поскольку придется постоянно смотреть вверх, а это лишнее усилие. Рядом с телевизором располагают блок розеток, отступив 25 см от кронштейна, на который устанавливается техника. Расстояние до зрителя составляет несколько метров: оно должно равняться 2-3-кратному размеру диагонали. Угол наклона панели также учитывают при ее установке, поскольку картинка искажается при изменении угла обзора. Когда приобретаются жидкокристаллические телевизоры, точная высота подвеса определяется опытным путем: следует протестировать несколько вариантов его расположения, а уже потом осуществлять итоговый монтаж. Варианты красивого расположения Дизайн помещения – определяющий критерий на этапе расположения телевизора. Наиболее практичным решением выступает монтаж телевизора на стену с помощью полок, металлических каркасов, кронштейнов. Под панелью располагается тумба или небольшой столик. Когда ее монтируют на значительном расстоянии от пола, под ней уместится длинный комод. Рекомендуется выбирать однотонную деревянную мебель, поскольку такая будет хорошо смотреться с любой техникой. Полки под телевизор должны быть прочными, способными выдерживать большие нагрузки, поскольку от этого зависит сохранность панели. Также учитывают легкость монтажа деталей и их эксплуатационные характеристики. В особенности это важно в условиях повышенной влажности: полка должна иметь антикоррозийное покрытие. Тогда она прослужит долго, а при должном оформлении станет частью интерьера. Самым простым решением станет покупка полки пестрой расцветки. Если в комнате есть ниша, панель устанавливают туда, так как грамотный дизайн зоны с телевизором отвечает и за функциональную составляющую. Это позволяет максимально рационализировать пространство, используя каждый свободный сантиметр. Панель будет находиться в одной плоскости со стеной, выглядеть одним целым с ней. Такой прием идеально подходит для спальни в стиле хай-тек, придаст ей оттенок футуристичности. Установка плазменной панели над дверью – не самое удачное решение. Во-первых, расположенный чересчур высоко телевизор неудобно смотреть. Во-вторых, так экран может отсвечивать. Однако в условиях ограниченного пространства решение может являться единственно возможным. В комнатах премиум-класса телевизор вешают над камином. Так, просмотр фильмов, сопровождающийся треском сгораемых поленьев, станет еще более приятным. Советы по выбору Однозначных критериев подбора идеального телевизора не существует. Это зависит в том числе от предпочтений человека и его финансовых возможностей. На рынке электроники присутствует множество брендов, каждый из которых предлагает разные модели плазменных панелей. Они отличаются по толщине, диагонали, функциональным возможностям. Одни выбирают миниатюрные телевизоры, другие не представляют жизни без огромных плазменных панелей; в последнем случае комната превращается в домашний мини-кинотеатр. Популярные марки телевизоров: Philips. Известная нидерландская компания, предлагающая широкий ассортимент продукции. Производство телевизоров занимает одно из лидирующих направлений в работе бренда. LG. Один из крупнейших в мире производителей электроники. Компания располагается в Южной Корее и создает технику для широкого потребительского сегмента. Samsung. Еще одна азиатская компания, представленная на рынке электроники с конца 30-х годов ХХ века. Преимуществом бренда выступает продажа техники высокого качества по доступной цене. Sony. Транснациональная компания, известная производством высокотехнологичной продукции. Благодаря регулярному внедрению инновационных технологий в производство продукция отличается высоким уровнем практичности, оснащается многими современными функциями. BBK. Один из самых крупных производителей техники в Китае. Он создает дешевую технику, которая поставляется в более чем 30 стран мира. Популярность бренда обусловлена большим ассортиментом продукции и хорошим для занимаемого ценового сегмента качеством. Как правило, дорогие модели отличаются высоким качеством, потому экономить на покупке техники не стоит. С другой стороны, когда телевизор не собираются смотреть регулярно, можно вполне остановить свой выбор на бюджетной продукции. Также дело обстоит с моделями, приобретаемыми для дач и загородных участков. В этом случае покупка очень дорогого телевизора бессмысленна. Что учитывают при покупке ТВ-панели: Размер телевизора. Чтобы выбрать подходящую диагональ, учитывают имеющееся свободное пространство. Также она зависит от расстояния до зрителей: чем дальше располагается панель, тем крупнее следует выбирать модель. Технические характеристики. К ним относят возможность подключения кабельного телевидения, наличие встроенного медиаплеера, возможность подключения игровой приставки. Важной характеристикой выступает присутствие интуитивно понятного интерфейса. Подвесной телевизор не рекомендуют приобретать для классической спальни. Их преимущественно приобретают для современных интерьеров. Когда в дизайне сочетаются черты разных стилей, допустима покупка панелей с не очень большой диагональю, выполненных в корпусе нейтрального оттенка. Оформление стены с телевизором Дополнительно можно украсить пространство вокруг телевизора, вписав его в интерьер помещения. При создании акцентной ТВ-стены участок рядом с панелью оклеивают контрастными обоями, обкладывают камнем, обшивают деревянными панелями другого оттенка или оформляют декоративной штукатурной. Итоговый вид пространства зависит от стиля спальни и квартиры в целом. Когда в основе дизайна комнаты лежит минимализм и простота декор рядом с телевизором отсутствует. Экран вешают на однотонную, например, белую стену, и он выступает в роли контрастного элемента. В этом случае будут также уместны черные светильники, которые придадут помещению оттенок концептуальности. Оригинально смотрится телевизор, обрамленный «рамой» из деревянных брусьев. Рядом с панелью располагают настоящие картины или фотографии, создавая единый ансамбль. Для создания гармоничного, завершенного образа для разных предметов выбирают древесину одного и того же оттенка, а настенное покрытие делают нейтральным: песочным, белым, бежевым, ванильным. О том, как правильно установить телевизор на стену, узнаете в следующем видео. высота размещения телевизора на стене, советы по установке и дизайну, варианты размещения Телевизор присутствует в большинстве современных квартир и вариантов его размещения – бесконечное множество. Одни предпочитают ставить технику в гостиной, а другим по душе смотреть любимый сериал во время готовки или лежа в кровати. Расположенный в спальне телевизор позволит расслабиться днем и перед сном, поэтому к его установке следует подойти с особой тщательностью. Нужен ли телевизор в спальне? Однозначного ответа на этот вопрос нет. Телевизор потребуется тем, кто регулярно его смотрит и не видит своей жизни без просмотра фильмов. Это отличный вариант для полуночников, предпочитающих следить за жизнью сериальных персонажей, удобно расположившись на кровати или диване. Если же человек предпочитает смотреть кино и передачи на компьютере, то покупка телевизора станет для него пустой тратой денег. Не подходит этот вариант и людям с бессонницей, поскольку мерцание экрана будет мешать уснуть. Вешать телевизор в спальне следует в том случае, когда человек умеет четко дозировать время, отведенное на его просмотр. В этом случае возможные негативные последствия такого времяпрепровождения сведутся к минимуму. Не рекомендуется злоупотреблять просмотром телевизора в полутьме, поскольку от этого сильно напрягаются и устают глаза. Кроме того, перед его покупкой учитывают размеры помещения: панель на стене будет визуально «съедать» пространство и без того маленькой комнаты. На какой высоте разместить? Варианты установки телевизора соотносят, в первую очередь, с личными предпочтениями отдельно взятого человека. Перед обустройством помещения достаточно сесть перед местом потенциального размещения техники и посмотреть, куда будет падать взгляд. Так примерно определяют верхнюю точку экрана, а его центр должен находиться прямо напротив глаз зрителя. Для удобства следует повесить панель на кронштейны. От чего зависит расположение телевизора на стене: Расположение кровати. Технику устанавливают напротив спального места и учитывают, на какой высоте будут располагаться зрители при просмотре фильмов. Высота другой мебели. От этого зависит гармоничность панели в интерьере помещения. Она должна соотноситься по размерам с диваном, шкафом, тумбочками. Диагональ экрана. Чересчур большой телевизор может попросту не поместиться в маленькой комнате или зрительно уменьшить пространство. Высота от пола должна быть не меньше 1. 3-1.5 м. Чем выше установят телевизор, тем сильнее будут уставать глаза, поскольку придется постоянно смотреть вверх, а это лишнее усилие. Рядом с телевизором располагают блок розеток, отступив 25 см от кронштейна, на который устанавливается техника. Расстояние до зрителя составляет несколько метров: оно должно равняться 2-3-кратному размеру диагонали. Угол наклона панели также учитывают при ее установке, поскольку картинка искажается при изменении угла обзора. Когда приобретаются жидкокристаллические телевизоры, точная высота подвеса определяется опытным путем: следует протестировать несколько вариантов его расположения, а уже потом осуществлять итоговый монтаж. Варианты красивого расположения Дизайн помещения – определяющий критерий на этапе расположения телевизора. Наиболее практичным решением выступает монтаж телевизора на стену с помощью полок, металлических каркасов, кронштейнов. Под панелью располагается тумба или небольшой столик. Когда ее монтируют на значительном расстоянии от пола, под ней уместится длинный комод. Рекомендуется выбирать однотонную деревянную мебель, поскольку такая будет хорошо смотреться с любой техникой. Полки под телевизор должны быть прочными, способными выдерживать большие нагрузки, поскольку от этого зависит сохранность панели. Также учитывают легкость монтажа деталей и их эксплуатационные характеристики. В особенности это важно в условиях повышенной влажности: полка должна иметь антикоррозийное покрытие. Тогда она прослужит долго, а при должном оформлении станет частью интерьера. Самым простым решением станет покупка полки пестрой расцветки. Если в комнате есть ниша, панель устанавливают туда, так как грамотный дизайн зоны с телевизором отвечает и за функциональную составляющую. Это позволяет максимально рационализировать пространство, используя каждый свободный сантиметр. Панель будет находиться в одной плоскости со стеной, выглядеть одним целым с ней. Такой прием идеально подходит для спальни в стиле хай-тек, придаст ей оттенок футуристичности. Установка плазменной панели над дверью – не самое удачное решение. Во-первых, расположенный чересчур высоко телевизор неудобно смотреть. Во-вторых, так экран может отсвечивать. Однако в условиях ограниченного пространства решение может являться единственно возможным. В комнатах премиум-класса телевизор вешают над камином. Так, просмотр фильмов, сопровождающийся треском сгораемых поленьев, станет еще более приятным. Советы по выбору Однозначных критериев подбора идеального телевизора не существует. Это зависит в том числе от предпочтений человека и его финансовых возможностей. На рынке электроники присутствует множество брендов, каждый из которых предлагает разные модели плазменных панелей. Они отличаются по толщине, диагонали, функциональным возможностям. Одни выбирают миниатюрные телевизоры, другие не представляют жизни без огромных плазменных панелей; в последнем случае комната превращается в домашний мини-кинотеатр. Популярные марки телевизоров: Philips. Известная нидерландская компания, предлагающая широкий ассортимент продукции. Производство телевизоров занимает одно из лидирующих направлений в работе бренда. LG. Один из крупнейших в мире производителей электроники. Компания располагается в Южной Корее и создает технику для широкого потребительского сегмента. Samsung. Еще одна азиатская компания, представленная на рынке электроники с конца 30-х годов ХХ века. Преимуществом бренда выступает продажа техники высокого качества по доступной цене. Sony. Транснациональная компания, известная производством высокотехнологичной продукции. Благодаря регулярному внедрению инновационных технологий в производство продукция отличается высоким уровнем практичности, оснащается многими современными функциями. BBK. Один из самых крупных производителей техники в Китае. Он создает дешевую технику, которая поставляется в более чем 30 стран мира. Популярность бренда обусловлена большим ассортиментом продукции и хорошим для занимаемого ценового сегмента качеством. Как правило, дорогие модели отличаются высоким качеством, потому экономить на покупке техники не стоит. С другой стороны, когда телевизор не собираются смотреть регулярно, можно вполне остановить свой выбор на бюджетной продукции. Также дело обстоит с моделями, приобретаемыми для дач и загородных участков. В этом случае покупка очень дорогого телевизора бессмысленна. Что учитывают при покупке ТВ-панели: Размер телевизора. Чтобы выбрать подходящую диагональ, учитывают имеющееся свободное пространство. Также она зависит от расстояния до зрителей: чем дальше располагается панель, тем крупнее следует выбирать модель. Технические характеристики. К ним относят возможность подключения кабельного телевидения, наличие встроенного медиаплеера, возможность подключения игровой приставки. Важной характеристикой выступает присутствие интуитивно понятного интерфейса. Подвесной телевизор не рекомендуют приобретать для классической спальни. Их преимущественно приобретают для современных интерьеров. Когда в дизайне сочетаются черты разных стилей, допустима покупка панелей с не очень большой диагональю, выполненных в корпусе нейтрального оттенка. Оформление стены с телевизором Дополнительно можно украсить пространство вокруг телевизора, вписав его в интерьер помещения. При создании акцентной ТВ-стены участок рядом с панелью оклеивают контрастными обоями, обкладывают камнем, обшивают деревянными панелями другого оттенка или оформляют декоративной штукатурной. Итоговый вид пространства зависит от стиля спальни и квартиры в целом. Когда в основе дизайна комнаты лежит минимализм и простота декор рядом с телевизором отсутствует. Экран вешают на однотонную, например, белую стену, и он выступает в роли контрастного элемента. В этом случае будут также уместны черные светильники, которые придадут помещению оттенок концептуальности. Оригинально смотрится телевизор, обрамленный «рамой» из деревянных брусьев. Рядом с панелью располагают настоящие картины или фотографии, создавая единый ансамбль. Для создания гармоничного, завершенного образа для разных предметов выбирают древесину одного и того же оттенка, а настенное покрытие делают нейтральным: песочным, белым, бежевым, ванильным. О том, как правильно установить телевизор на стену, узнаете в следующем видео. Высота телевизора в спальне на стене В статье я расскажу о плюсах и минусах телевизора на стене в спальне. Раскрою особенности выбора. Расскажу о том, на какой высоте вешать телевизор и от чего это зависит. Блок: 1/4 | Кол-во символов: 170 Источник: https://bezkovrov.com/spalnja/televizor-na-stenu.html Нужен ли телевизор в спальне Большинство любителей отдохнуть в спальне перед телевизором знают, что долгий просмотр пагубно влияет на физиологию и здоровье человека, в частности – на зрение. Как же минимизировать отрицательные последствия просмотра телевизора в кровати? Медработники советуют соблюдать следующие рекомендации.  Спальная комната должна быть довольно просторной. Человек не должен испытывать проблемы со сном. Необходимо следить за соблюдением среднесуточной нормы просмотра ТВ. Нормальным считается 2-3 часа в день, если нет зрительной активности на работе. Например, для бухгалтеров и программистов достаточно будет 1-1,5 часа ежедневно. Внимание! Не ставьте телевизор в детскую комнату. Помимо вреда для здоровья, телевизор пагубно влияет на детскую психику. Старайтесь максимально ограничивать использование детьми телевизора, компьютера и электронных гаджетов. Блок: 2/7 | Кол-во символов: 882 Источник: https://remont-spalni.ru/aksessuary/televizor-v-spalne.html Нюансы крепежа телевизора на стену Как правило, телевизионные мониторы крепят на стену с помощью кронштейнов. Установка на тумбу имеет ряд минусов – экран легко разбить при неосторожном движении. Если в доме есть маленькие дети, риск повредить монитор становится еще больше. И тумба требует выделить под нее дополнительную площадь. Поэтому кронштейн – наиболее эргономичный и удобный вариант. Настенное крепление телевизора позволяет избавиться от громоздкой мебели Существует несколько видов кронштейнов: Фиксированный или неподвижный. Это пластина с креплениями для ТВ. Достоинство неподвижного кронштейна – низкая стоимость Поворотный – такой подвес дает возможность выбирать угол обзора, и регулировать его и в вертикальной, и в горизонтальной плоскости. Поворотно-наклонный кронштейн стоит подороже, зато обеспечивает регулировку положения телевизора в двух плоскостях Наклонный – обеспечивает угол наклона экрана в пределах до 20 градусов. В отличие от поворотного, регулировка осуществляется только в вертикальной плоскости. Наклонный кронштейн с пружинным механизмом регулировки угла наклона Выдвижной – при помощи специальной ножки на шарнирах, можно регулировать дальность расстояния до экрана. Выдвижной кронштейн предоставляет максимальное удобство в настройке положения телевизионной панели Потолочный – оптимальный выбор для больших комнат с высокими потолками. Телескопическая ножка дает возможность регулировать расстояние до зрителя. Если стены обшиты гипсокартоном, также стоит остановиться на потолочном креплении. Потолочный кронштейн с регулируемой штангой Есть и комбинированные варианты креплений. Это наклонно-поворотный и поворотно-выдвижной кронштейны. Но в быту они применяются реже, так как их монтаж довольно сложен. При выборе крепления необходимо учитывать следующее: Размеры телевизора (диагональ, ширину, вес). Если телевизор слишком широкий, то его края будут упираться в стену, и не давать свободно регулировать положение. А если он весит более 20 кг, то к монтажу лучше приступать вдвоем. Стандарт и расположение крепежных отверстий на задней панели ТВ. Именно под них подбирают держатель для ТВ. Желаемые высоту и угол обзора, необходимость их регулировать. Материал, из которого сделаны стены – выдержат ли они вес монитора вместе с креплением. Нельзя крепить кронштейн к стене, обшитой гипсокартоном, и тем более – к фальшстене из этого материала. Дюбеля могут уйти в пустое пространство между стеной и гипсом, или же просто не дойти до несущей стены. В таком случае стенка просто не выдержит вес крепления и телевизора, и вся конструкция упадет. Также при монтаже нужно точно знать, где проходит скрытая электропроводка, чтобы случайно не попасть в нее. Блок: 2/9 | Кол-во символов: 2695 Источник: https://dizainexpert.ru/spalnya/podbiraem-vysotu-ustanovki-televizora-na-stenu-v-spalnoj-komnate/ Правила выбора Размер экрана рассчитывается как расстояние от кровати до предполагаемого расположения плазмы, поделенное на 3 — для людей с хорошим зрением, на 4 – для людей, имеющим проблемы со зрением. Определиться с диагональю панели очень важно. Если модель будет слишком большой, изображение окажется нечетким. Если же экран будет маленьким, изображение будет трудно рассмотреть. Все это негативно влияет на зрение и вызывает опасность его ухудшения. Минимальная высота расположения на стене -1 м. В противном случае есть риск задеть и уронить устройство. Чем больше диагональ телевизора, тем больше и расстояние, на котором его комфортно смотреть Рекомендована установка регулирующегося кронштейна. Это позволит легко изменить параметры в случае необходимости. Перед покупкой кронштейна следует убедиться, что он сможет выдержать вес ТВ панели. Рекомендуется приобретать кронштейн, соответствующий модели устройства. Максимальный угол отклонения от экрана панели при просмотре – 30 градусов Выбирать модель лучше из линейки проверенных брендов. Это гарантирует качество изображения и безопасность самого устройства. Бренды, занимающие лидирующие позиции в рейтинге лучших производителей  – Sony, LG, Samsung. Эти компании выпускают модели премиум-класса, отличающиеся высокой ценой. Но при их производстве используются высокоэффективные технологии улучшения качества изображения, что обуславливает их дороговизну. Такой размещение идеально подходит для спальни в стиле хай-тек, придаст ей оттенок футуристичности Также они отличаются продуманным дизайном и комплектацией. Лидеры среди производителей бюджетных моделей – Phillips и Supra. Phillips и Supra в полной мере соответствуют критерию цена – качество и позволяют приобрести хорошею панель за невысокую цену. Ассортимент моделей настолько велик, что выбор подходящего – не проблема. Главное — ознакомиться с правилами выбора и изучить особенности марок. Как правило, дорогие модели отличаются высоким качеством, потому экономить на покупке техники не стоит Размещать ТВ-панель в спальне или нет — выбор каждого. Но для решения этого вопроса стоит учесть нюансы и продумать место расположения устройства с учетом рекомендаций. Блок: 4/4 | Кол-во символов: 2189 Источник: https://bezkovrov.com/spalnja/televizor-na-stenu.html Оптимальное расстояние Многие врачи-офтальмологи говорят о том, что минимальное расстояние от глаз до телевизора не может быть меньше его диагонали, умноженной на два. Такая рекомендация полностью оправдана, но она не учитывает тип экрана этого прибора и величину его разрешения. Поэтому такой метод расчета величины расстояния от глаз до экрана применим только к старым моделям. Расстояние от глаз до жидкокристаллического телевизора должно быть не менее, чем сумма двух его диагоналей, а от плазменного монитора до глаз – не менее, чем произведение его диагонали и цифры 3. Блок: 4/5 | Кол-во символов: 827 Источник: https://dekoriko.ru/spalnya/na-kakoj-vysote-veshat-televizor/ Почему не стоит вешать телевизор высоко Если вы приобрели жидкокристаллическую панель, то следует учитывать угол обзора. Если расположить такую модель слишком низко, то монитор будет темнее, чем следовало быть, а в случае, если вы повесили его высоко, то наоборот светлее. При возникновении неисправностей, чрезмерная высота механизма телевизора, может повлиять на его ремонт и демонтаж. Также если вы используете флешку или карту памяти для просмотра телепередач, то высота должна быть максимально удобной, чтобы ее установить. Учитывая все это, каждый человек сам выбирает излюбленные позы, которые для каждого будут индивидуальными и комфортными. Это также можно считать одним из факторов, который повлияет на установку экрана. Блок: 4/4 | Кол-во символов: 731 Источник: https://setafi.com/spalnya/vysota-televizora-v-spalne-na-stene/ На какой высоте вешать телевизор на кухне Кухня – это место, где телевизор больше слушают, чем смотрят. Особенно этим грешат женщины – ведь под любимый сериал и готовка лучше спорится, и мелкую, но нудную домашнюю работу выполнять проще. При этом глаза бывают и заняты, но уши почти всегда свободны! Решать, на какой высоте повесить телевизор на кухне, следует в первую очередь исходя из общей компоновки помещения. Он должен быть либо на уровне глаз сидящего человека – если пользователи смотрят передачи во время еды, либо на уровне глаз стоящей хозяйки – если передачи смотрит именно она и во время перемещений по кухне. Соответственно, высота центра экрана варьируется от одного до 1,65 м (и более, в зависимости от роста зрителя). Далее – вешать или встраивать телевизор над кухонной техникой, излучающей во время работы тепло, нельзя! Даже если именно там он лучше всего вписывается в интерьер, стоит подумать о сохранности матрицы и пластиковых деталей. И последнее – на кухне более, чем где бы то ни было, полезен кронштейн с несколькими степенями свободы. Повернуть, наклонить, выдвинуть или поднять/опустить экран в данном помещении – вовсе не роскошь, а жизненная необходимость. При этом лучше выбрать модель с возможность поворота на 15…45 градусов, наклона на 15…30 градусов, и перемещения на 5…50 см по вертикали и/или горизонтали. Достаточно удобны также кронштейны, позволяющие «прятать» телевизор в специальную нишу на потолке с последующим закрытием крышкой люка. Блок: 5/6 | Кол-во символов: 1476 Источник: https://stroy-okey.ru/remont/interior/na-kakoj-vysote-veshat-televizor/ Как грамотно расположить телевизор в спальне Наиболее привычный способ разместить телевизор в спальне – закрепить на стене при помощи кронштейна или установить на тумбе напротив кровати. Однако современные тонкие и лёгкие ЖК-панели позволяют подобрать и более оригинальные варианты. Ниша в стене В последние годы дизайнеры нередко предлагают такой вариант, как размещение в нише. Этот способ также помогает сохранить полезное пространство, избавляет от необходимости покупать специальную тумбу или полку. Кроме того, «утопленная» в поверхность стены плазменная панель выглядит намного привлекательнее с чисто эстетической точки зрения (в том числе и благодаря тому, что в нише легко спрятать розетки и провода). Располагая телевизор важно помнить о том, что техника нуждается в хорошей вентиляции. Зазоры по бокам от устройства должны быть не меньше 15 см. Шкаф-купе Современные производители мебели предлагают модели шкафов со специальными нишами, предназначенными для размещения телевизора. Впрочем, вмонтировать технику можно и в обычный шкаф. А имея угловой шкаф в спальне, будет возможность скрыть телевизор радиусным фасадом. На перегородке или выступающей части стены В современных квартирах для размещения телевизора можно найти много необычных мест. Например, межкомнатные перегородки в квартирах студийного типа. Крутящаяся перегородка выполняет двойную функцию: разделяет пространство комнаты и является подставкой для ТВ. Блок: 5/7 | Кол-во символов: 1438 Источник: https://remont-spalni.ru/aksessuary/televizor-v-spalne.html Полезные рекомендации Для того, чтобы смотреть прикрепленный к стене телевизор было не только удобно, но и безопасно, рекомендуется во время его установки следовать следующим советам: Максимальный угол отклонения от телевизионного экрана при просмотре не должен превышать 30 градусов. Минимальная высота от пола для установки телевизора не может быть менее 1 метра. В противном случае есть риск того, что телевизор можно нечаянно зацепить и он упадет. Лучше всего располагать розетки на расстояние не более 45 см от центрального кронштейна. Очень важно учитывать и высоту мебели, над которой будет располагаться гаджет. Минимальное расстояние от комода или подлокотников дивана до него – 25 см. По возможности лучше устанавливать регулирующийся кронштейн. Это позволит при необходимости менять угол наклон телевизора в зависимости от положения на кровати и количества человек, которые будут его смотреть. Если телевизор устанавливается в детской спальне, то лучше не ограничиваться лишь одним кронштейном. Лучше всего приобрести специальную настенную подставку для телевизора. В целом же, высота для ее установки подбирается любым из вышеописанных способов. При покупке кронштейна убедитесь, что он сможет выдержать вес вашего телевизора. Лучше всего приобретать кронштейны, специально предназначенные для вашей модели телевизора. Периодически рекомендуется проверять, насколько надежно телевизор закреплен. Напоследок еще раз хочется отметить, что правильная высота, на которую должен крепиться телевизор в спальне должна подбираться в соответствии со всеми приведенными параметрами, то есть высотой мебели, размерами комнаты, расстоянием от экрана до глаз. Только в этом случае можно подобрать правильную и безопасную высоту для его крепления. Узнав из данной статьи на какой высоте должен располагатся телевизор, переходим к монтажу кронштейна для TV. Подробнее смотрите на видео. Блок: 5/5 | Кол-во символов: 2288 Источник: https://dekoriko.ru/spalnya/na-kakoj-vysote-veshat-televizor/ Особенности монтажа телевизора на стену Для того, чтобы провода и розетки не портили оформление комнаты, нужно продумать их расположение. Лучше всего использовать кронштейны с уже предусмотренным местом для того, чтобы спрятать провода от вилки. Если телевизор стоит на тумбе или в нише – провода должны располагаться сзади. Скрытая проводка – популярное решение проблемы маскировки проводов за телевизором В случае с кабельным ТВ, провода можно спрятать в кабель-канал. Сейчас существует огромное количество видов кабель-короба в различных дизайнах. Поэтому можно подобрать именно тот, который не будет резать глаза в интерьере комнаты. Кабеля, шнуры и прочее аксессуары можно спрятать в шкафчик, на котором размещен телевизор Розетки также размещают позади ТВ-панели, так, чтобы они не бросались в глаза. Использовать стоит блок из нескольких розеток, чтобы при необходимости подключить приставку для цифрового ТВ, адаптер Wi-Fi или дополнительную аудиосистему. Провод, ведущий от ТВ к розетке, должен находиться в свободном положении. Если провод питания чересчур сильно натянут, может произойти даже его самовозгорание. Блок: 6/9 | Кол-во символов: 1124 Источник: https://dizainexpert.ru/spalnya/podbiraem-vysotu-ustanovki-televizora-na-stenu-v-spalnoj-komnate/ Заключение Разобравшись, как вешать телевизор на стену по высоте, не торопитесь сверлить отверстия под кронштейн, проверьте все еще раз! Ведь замазывать дырки в стене и сверлить новые – занятие неблагодарное, особенно если отделка поверхности не позволяет легко замаскировать дефекты. Самый простой способ проверки – повесить на место будущего «кинозала» лист бумаги примерно такого же размера с наметкой центра, и посидеть хотя бы 15…20 минут на запланированном месте, поглядывая на «экран». Блок: 6/6 | Кол-во символов: 490 Источник: https://stroy-okey.ru/remont/interior/na-kakoj-vysote-veshat-televizor/ Варианты красивого расположения телевизора на стене Стена с телевизором может быть использована в качестве цветового акцента в комнате. Для этого стену оформляют в более ярких тонах, чем остальное помещение. Например, если комната оформлена в песочной гамме, то для стенки с ТВ можно применить теплый терракотовый цвет. Для светло-розовых стен пространство вокруг экрана можно акцентировать с помощью оттенков фиолетового или малинового. Также хорошо будут смотреться другие яркие элементы декора – часы, рамки для фото в гамме, схожей с обрамлением экрана. Телевизор, встроенный в мебель – интересное решение, особенно если экран сливается с фасадом Телевизионная панель элегантно выглядит среди фотографий в тонких рамках Кроме этого, будут эффектно выглядеть следующие варианты: Имитация картинной рамы вокруг экрана. Для этого можно использовать панели с декоративной отделкой – имитацией позолоты, или орнаментом. Для того, чтобы телевизор более гармонично смотрелся, рядом можно повесить настоящие картины или фото в таких же рамках. Телевизор в нише. Создать нишу можно с помощью гипсокартона или панелей из натурального дерева. Ниша с зеркальным или глянцевым покрытием хорошо подойдет для маленькой комнаты, зрительно увеличив ее. Лучше всего оставить свободное место вокруг ТВ – это поможет обеспечить нужную вентиляцию. Экран над электрокамином. Решение неоднозначное, ведь, несмотря на эффектный внешний вид, телевизор будет располагаться выше рекомендуемого уровня (расстояние от камина должно быть не менее метра). Но выйти из положения можно, разделив гостиную на зоны отдыха перед камином, и просмотра ТВ. ТВ-панель на полке или на тумбе. Для расположения телевизора можно применять любую горизонтальную поверхность, включая подвесные конструкции. Главное при этом оценить его вес, чтобы полка смогла выдержать. Рамка вокруг экрана красиво смотрится, если гармонирует с цветом мебели, или напротив, контрастно выделяется (если общая идея интерьера разрешает яркие контрасты). Эффектно выглядит экран в черной рамке на белоснежной тумбе на фоне стены с черно-белым декором. Стена с подсветкой. Этот вариант не дает блики на экране, как от верхнего освещения или солнечного света. Напротив, светодиодная подсветка дополнительно акцентирует внимание на зоне с телевизором и выглядит эстетично. Хорошо смотрится подсветка в нише с ТВ. Лаконичная плазменная панель выгодно подчеркнет строгий минималистический интерьер Телевизор можно спрятать за дверцами шкафчика, если не хочется разрушать стиль комнаты Таким образом, существует огромное количество вариантов красивого оформления телевизора в комнате. Правильно применив их, и разместив ТВ-панель на комфортном для себя расстоянии, можно создать гармоничную часть интерьера. А при должном оформлении телевизор может стать даже одной из акцентных точек дизайна комнаты. Блок: 7/9 | Кол-во символов: 2833 Источник: https://dizainexpert.ru/spalnya/podbiraem-vysotu-ustanovki-televizora-na-stenu-v-spalnoj-komnate/ Кол-во блоков: 15 | Общее кол-во символов: 17143 Количество использованных доноров: 6 Информация по каждому донору: https://dizainexpert.ru/spalnya/podbiraem-vysotu-ustanovki-televizora-na-stenu-v-spalnoj-komnate/: использовано 3 блоков из 9, кол-во символов 6652 (39%) https://remont-spalni.ru/aksessuary/televizor-v-spalne.html: использовано 2 блоков из 7, кол-во символов 2320 (14%) https://bezkovrov.com/spalnja/televizor-na-stenu.html: использовано 2 блоков из 4, кол-во символов 2359 (14%) https://dekoriko.ru/spalnya/na-kakoj-vysote-veshat-televizor/: использовано 2 блоков из 5, кол-во символов 3115 (18%) https://stroy-okey.ru/remont/interior/na-kakoj-vysote-veshat-televizor/: использовано 2 блоков из 6, кол-во символов 1966 (11%) https://setafi.com/spalnya/vysota-televizora-v-spalne-na-stene/: использовано 1 блоков из 4, кол-во символов 731 (4%) Как выбрать высоту телевизора — Инженер ПТО При монтаже телевизора на стене в спальне, напротив кровати, очень важно правильно подобрать высоту установки. Если ошибиться, повесив ТВ слишком высоко или наоборот низко, это не только будет создавать постоянный дискомфорт и физические неудобства при просмотре телепередач, но и при систематически неправильном положении тела, может вызывать такие болезни как: искривление позвоночника, головные боли, ухудшение зрения и некоторые другие. Сразу скажу, что нет универсальной высоты, на которой можно разместить любой телевизор и это будет одинаково удобно всем. Слишком много условий могут различаться в зависимости от ситуации, это и размер телевизора, расстояние до него, высота смотрящего и кровати, с которой он собирается смотреть трансляции, а также множество аналогичных нюансов, которые напрямую влияют на выбор места положения телевизора на стене. Чаще всего, высота установки телевизора в спальне составляет 1300мм от пола до центра телевизора. Но это усредненный показатель, идеальный же вариант, наиболее комфортный и удобный, вы сможете определить лишь учитывая свои индивидуальные особенности. Ниже я подробно расскажу, как получилась эта величина и покажу как производился расчет. На основании этой методики, вы легко сможете подобрать оптимальную именно для вас высоту установки телевизора в спальной комнате самостоятельно. Методика рассчета высоты установки телевизора в спальне Чтобы рассчитать на каком расстоянии от пола лучше всего расположить телевизор в спальне, мы возьмем следующие усредененные показатели: Диагональ телевизора: 40″ (дюймов) В настоящее время это самая продаваемая диагональ телевизоров. Чаще всего такой ТВ имеет следующие размеры сторон, при соотношении (16х9): высоту 50см и ширину 89 см( ВхШ – 500мм х 890мм). Высота кровати с учетом матраса: 45см Здесь мы взяли высоту самых распространенных кроватей компании IKEA, у вас, не исключено, будет другая величина, её и вставьте в формулу. Высота человека, смотрящего ТВ в спальне: 170см Это близкий к среднему рост человека, учитывая взрослых мужчин и женщин. Остальными величинами мы пренебрегаем, для выбора высоты установки, будем учитывать только эти. Существует два основных способа просмотра телевизора из кровати в спальне лежа на спине, на основании которых мы и будем выбирать высоту монтажа телевизора. 1. Самая комфортная и правильная позиция, в которой человек может достаточно долго смотреть телевизор с кровати – та, при которой вы сидите на кровате, при это спина ровная, расположена перпендикулярно полу, а шея слегка наклонена вперед. Грубо говоря вы просто сидите выпрямив ноги, облокотившись на что-то, например, на подушку. Именно для такого положения мы рассчитаем высоту установки телевизора. Главное правило заключается в том, что центр ТВ должен находится прямо на уровне глаз смотрящего, исходи из этого и вычисляем требуемую высоту. Для этого пользуемся следующей формулой: Высота центра установки телевизора = Высота кровати + Высота человека/2, а изображении выше показано из чего складывается эта высота, думаю достаточно наглядно и понятно. При этом эксперементировать и определять расстояние от поврехности кровати до глаз с маниакальной точностью не стоит, просто поверьте, чаще всего достаточно указанной мной формулы — рост деленый пополам. Таким образом и вычисляется, указаная в начале статьи наиболее оптимальная и подходящая многим средняя высота установки телевизора на стене в 130 см. (H = 45см+170/2 = 130см). Непосредственно при установке, вам важнее знать какое расстояние от пола до нижнего края телевизора, чтобы правильно разметить и выполнить установку кронштейна. Чтобы получить её, например для 40 дюймового телевизора, нужно из 130см вычесть половину высоты вашего (Высота до центра/на половину высоты самого ТВ = 130-50/2=105см), получается 105см от пола до нижней части. Расстояния для моделей других распространенных диагоналей, будут приведены в конце статьи. Обязательно читайте наш материал о выборе высоты для розетки под телевизор, чтобы заранее вывести питание ТВ в нужном месте. Из неё вы в частности узнаете, что рекомендуемая высота установки телевизора в зале на 10см ниже, чем в спальне, она равна 120см (от пола до центра ТВ). 2. К сожалению, не всегда есть возможно установить ТВ на расчитанной вами высоте, монтажу может мешать как высокий комод или другая мебель установленная на стене, так и просто наличие окна, высокое ограждение кровати или что-то еще. Кроме того, далеко не все следуют совету по правильному положению при просмотре передач и чаще всего смотрят телепрограммы просто лежа или полулежа. Таким людям, необходимо подвешивать на стену телевизор выше, использовать при этом подвижный кронштейн, который позволяет изменять наклон телевизора. Высота монтажа при этом рассчетывается с учетом того, чтобы экран телевизора располагался перпендикулярно оси вашего тела. Именно в таком положении цветопередача и изображение на телевизоре будет максимально комфортными, глаза будут меньше уставать, не будет затекать спина или шея. У вас не должно возникать желания поднимать или вытягивать шею, вы должны смотреть прямо перед собой, и взгяд ваш при этом падает в центр экрана ТВ. Но этот вариант менее предпочительный, т.к. не такой универсальный, как первый. Стоит так же сказать, что даже стандартная высота, даже расчитанная с высокой точностью подойдёт и будет комфортна вам. Самый оптимальный вариант, подобрать высоту монтажа ТВ эксперементально, прежде чем установить его на стену. Это можно сделать, например, устанавливая его на подставке периодически меняя высоту, и проверяя, либо подвешивая на тросы или цепи вдоль стены и даже просто попросив кого-то подержать и перемещать выше или ниже вашу тв панель, пока вы из самого удобного и привычного положения на кровати определяете самое удобное место. Не стоит забывать о том, что телевизор можно также подвешивать к потолку, в абсолютно разных местах, ниже приведены два достаточно оригинальных и интересных примера. Для тех же кто любит смотреть телевизор лежа практически горизонтально, придумали специальные очки, которые по средствам системы зеркал показывают вам то, что находится вдоль вас, параллельно оси вашего тела, выглядит это примерно так: Итак, если вы хотите разместить телевизор на стандартной, наиболее удобной большинству людей высоте, то для вычисления её необходимо пользоваться простой формулой: H= высота кровати + ваш рост/2 Большинству будет удобна высота установки на стене 130см от пола до центра телевизора, что для тв разной диагонали соответственно равняется: 32” ТВ – на высоте 110см (от пола до нижнего края) 40” ТВ – на высоте 105см (от пола до нижнего края) 42” ТВ – на высоте 105см (от пола до нижнего края) 47” ТВ – на высоте 101см (от пола до нижнего края) 50” ТВ – на высоте 99см (от пола до нижнего края) 60” ТВ – на высоте 93см (от пола до нижнего края) А на какой высоте в спальне установлен телевизор у вас, как вы её определили, удобна ли она? Обязательно пишите в комментариях к статье, как смонтирован телевизор у вас или ваших знакомых, кроме того, если возникли какие-то вопросы, нашли ошибку или хотите возразить – также пишите! включайся в дискуссию Поделись с друзьями Просмотр любимой передачи или интересного фильма должен быть максимально комфортным и удобным. Одним из условий, обеспечивающих получение удовольствия от проведенного времени перед экраном телевизора, является его месторасположение. Поэтому очень важно разместить монитор правильно на оптимальной высоте от пола. От чего зависит высота? Новые технологии позволяют расширить пространство помещения. Плоские экраны, так стремительно ворвавшиеся в нашу жизнь, отличаются не только отменным качеством изображения, но и компактностью размещения. Установка телевизора на стене стало распространенной практикой. Это удобно, практично, особенно если речь идет о небольших комнатах. Однако такое размещение имеет свои нюансы. Если на них не обращать внимания, то дискомфорт будет не только при просмотре телевизора, но и при осмотре интерьера. Таким образом, озадачиться размещением монитора желательно до его приобретения. При установке телевизора на правильном расстоянии от пола в гостиной следует учитывать следующие параметры: площадь помещения; тип экрана; разрешение экрана; размер диагонали; место установки; расположение глаз при просмотре; расположение сидячих мест; высота сидячих мест. Помимо удобства, комфорта при просмотре, важно избежать вредного воздействия на зрение. В профилактических целях экран рекомендуется размещать по определенным правилам. Монитор нужно вешать на уровне глаз. Самый центр экрана должен быть на уровне зрачков. Угол поворачивания в стороны должен быть не больше 20-30 градусов. Удаленность глаз от экрана должна соответствовать безопасным нормам. Можно воспользоваться условными стандартами, а можно произвести нехитрые вычисления. Стандартные варианты установки Согласно правилам техники безопасности телевизор следует вешать или ставить в зале на высоте не ниже, чем 1 метр от пола. В противном случае техника может подвергаться механическим ударам, ее можно повредить, уронить. Как правило, монитор крепится к специальному кронштейну. Они бывают разных форм и размеров. В редких случаях плазму позволяется вешать плотно к стене. Важно отметить, что материал поверхности должен быть качественным и довольно прочным. Существуют стандарты размещения монитора на стене в зависимости от размера диагонали. Однако следует помнить, что эти данные не являются четким руководством к действию. Они носят рекомендательный характер: 32 дюйма – расстояние от пола 110 см; 40 дюймов – расстояние от пола 105 см; 50 дюймов – расстояние от пола 100 см; 60 дюймов – расстояние от пола 99 см. А также существуют стандарты расстояния от глаз до экрана в зависимости от размера диагонали: 32 дюйма – расстояние до глаз от 3 до 4 метров; 40 дюймов – расстояние до глаз от 5 до 7 метров; 50 дюймов – расстояние до глаз от 5 до 7 метров; 60 дюймов – расстояние до глаз от 7 до 10 метров. Данные размеры довольно условны. Для более точного результата необходимо учесть все параметры размещения телевизора, и воспользоваться несложными вычислениями. Об этом пойдет речь далее. Нестандартные идеи Помимо правильного расположения телевизора на стене, важно уделить внимание его оформлению. При создании оригинального дизайна гостиной монитор может стать изюминкой всего интерьера. Это особенно актуально для помещений с небольшой площадью. Оригинальным решением станет облицовка стены под цвет монитора. При просмотре передачи или фильма будет виден только экран без границ. Это создаст впечатление просмотра изображения прямо на стене. Сзади телевизора может быть вмонтирована разноцветная подсветка, которая будет включаться, когда в комнате темно, и создавать волшебную домашнюю атмосферу. Такие спецэффекты способствуют расслаблению, более глубокому погружению в происходящее на экране. Иногда можно встретить размещение телевизора за дверками шкафчика. Обнаружить технику можно только после открытия дверцы. Такое решение довольно оригинально и подходит для любителей минимализма. Нестандартным маскировочным решением будет оформление экрана в виде зеркала. Невероятное впечатление создает плазма, установленная над декоративным камином. Особенно когда монитор и камин выполнены в одинаковом стиле и как бы дополняют друг друга. Как подобрать оптимальное расстояние? Правильное размещение монитора включает в себя не только высоту от пола, но также и удаленность от сидячих мест. Чем больше диагональ экрана, тем дальше должны быть расположены диваны, кресла и стулья. Поэтому в маленькую комнату не рекомендуется приобретать большие плазмы. Даже несмотря на то, что разрешение таких экранов довольно велико, и они практически не вызывают усталости глаз, неудобства возникают при охвате зрением всего экрана. Маленькая плазма также нежелательна, так как постоянное вглядывание в экран приводит к напряжению зрения, искривлению осанки. Существует практический метод определения высоты размещения телевизора. Для этого необходимо расположиться на удобном диванчике или в кресле, закрыть веки, расслабиться. Через несколько минут нужно открыть глаза, и запомнить то место, куда был первоначально направлен взор. Эта точка считается оптимальной для расположения верхней части экрана. Следует отметить, что высота размещения телевизора измеряется от пола до центральной точки экрана. Можно воспользоваться условными стандартами, но для более точного результата лучше вычислить этот показатель расчетным путем. Берется высота дивана или кресла и прибавляется половина роста человека. А также расстояние до глаз можно посчитать по формуле, где для получения необходимой величины нужно умножить размер диагонали экрана на 4. Правильное и красивое размещение техники позволит получить настоящее удовольствие от проведенного времени при просмотре телевизора. О том, где расположить телевизор в гостиной, смотрите в видео. Четких правил, на какой высоте вешать телевизор, из серии «Только так, и не иначе!» в этом деле не существует. Люди разные, телевизоры тоже… поэтому в каждом конкретном случае задачу приходится решать заново. Однако есть ряд общих рекомендаций, к которым имеет смысл прислушаться – или хотя бы узнать, что по этому поводу думают другие. С точки зрения удобства Когда мы смотрим телевизор, мы должны учитывать следующее: поза в этом случае обычно расслабленная, иногда полулежачая. Однако запрокидывать голову или, напротив, постоянно держать ее наклоненной или повернутой, неудобно – шея затекает. То есть экран должен быть примерно на уровне глаз сидящего в привычном положении человека; расстояние до центра панели должно быть примерно равно двукратному размеру диагонали экрана. Пример: у Вас телевизор с диагональю 55 дюймов, пересчитываем в сантиметры (то есть умножаем число на 2,5, подробнее можно посмотреть здесь) – 140 см. Умножаем на два и получаем примерно три метра от глаз сидящего человека до центра экрана. В некоторых случаях это расстояние выдержать по горизонтали никак не получается, тогда можно разместить технику повыше и получить желаемое удаленность – но смотреть фильмы и передачи придется лежа. Для спальни это неплохой вариант. Иногда задача о высоте телевизора от пола решается по принципу «куда влезет, туда и повесим». Так бывает, если в мебельной стенке предусмотрена ниша под ЖК-панель или же полки и стеллажи уютно устроились на своих местах, менять их не хочется. В этом случае стоит проверить, будет ли удобно смотреть телевизор: просто сесть на запланированное место и поглядеть примерно в центр пустого пространства. Удобно, шея не затекает, поворачивать голову не приходится? Отлично! Неудобно? Значит, надо что-то менять – или диван (кровать, кресло и так далее), или место для техники. Итак, на уровне глаз сидящего человека должен быть примерно центр экрана. Возможен другой вариант – на этом уровне должна находиться точка, смещенная примерно на треть от нижнего края панели. Такой вариант будет удобнее, если человек периодически меняет позу, садясь выше или ниже. Но тут есть и другой нюанс – желательно иметь возможность менять наклон экрана. Попробуем обобщить – на какой высоте вешать телевизор на стену: на уровне глаз сидящего человека должна располагаться либо центральная точка экрана, либо расположенная на высоте 1/3 от низа панели; расстояние от пола до этой точки должно составлять 1…1,3 м. Для людей с ростом до 160 см принимаем нижнюю границу, при 160…180 см – 1,1…1,15 м, для более высоких – 1,2…1,3 м. Учитываем высоту дивана! если просмотр идет из разных точек помещения, из разных поз – сидя, стоя, лежа – выбираем среднее арифметическое, то есть все-таки на уровне сидящего человека; учитываем возможность наклона/поворота экрана. Для разных размеров телевизоров можно свести рекомендации к таблице. Диагональ в дюймах Высота, см Расстояние от низа экрана до центра, см Расстояние от пола до центра экрана (уровень глаз сидящего человека), см Высота телевизора от пола в гостиной (высота от пола), см Высота установки телевизора на стене (по верхней кромке панели), см 19 42 21 100…120 79…99 121…141 21 46,5 23 77…97 123…143 22 49 25 75…95 125…145 24 53 26,5 74…94 126,5…146 28 62 31 69…89 131…151 32 71 35,5 65…85 135,5…156 40 86 43 57…77 143…163 43 95 47,5 53…73 147,5…168 49 108 54 46…66 154…174 50 111 55,5 44…64 155,5…176 55 122 61 39…59 161…181 58 128 64 36…56 164…184 Присмотревшись, можно понять – если следовать этим стандартам, телевизоры с большой диагональю придется вешать чуть ли не над полом, что рискованно в плане целостности техники. Поэтому можно ввести поправку. Если минимальное получаемое расстояние меньше полуметра – стоит увеличить его до этого значения. Здесь следует за положение центральной точки взять среднее между ее размещением для сидящего и стоящего человека. Пример: телевизор смотрят в обычном режиме дети от роста 120 см и взрослые со средним ростом 170 см, ребенок ростом 140 см играет в «бои без правил» с помощью устройства «дополненной реальности». Следовательно, центра экрана должен располагаться на высоте примерно 125 см. На какой высоте вешать телевизор в зале Если телевизор устанавливается в комнате общего назначения и пользования, и места для зрителей являются сидячими, в силе приведенные выше рекомендации. Поправку стоит вносить в случае установки очень низких диванов – при этом дается поправка на разницу между типовой высотой дивана и реальной. Для типового дивана или кресла высота сидения обычно равна 40…50 см, для низкого может начинаться от 10 см (это фактически подушки на полу, сейчас такие модели «в японском стиле» очень популярны). Соответственно, ответ на вопрос «на какой высоте вешать телевизор в гостиной» может быть простой – на 10…15 см выше уровня пола (уровень нижней грани). Если вопрос, на каком расстоянии от пола вешать телевизор, вызывает споры или сильно зависит от конкретного пользователя, рационально использовать специальную стойку для аппаратуры с возможностью перемещения поддерживающей конструкции по вертикали. Пример приведен ниже – в мобильном (NB AVA 1500-60-1P, позволяет смещать экран на 50 см вверх-вниз) и стационарном (Sonorous Neo 95-B-BLK, здесь только +/- 15 см) варианте. На какой высоте вешать телевизор в спальне Спальня – особое место, где в первую очередь хочется расслабиться. Поэтому здесь телевизор смотрят, как правило, лежа или полулежа в постели. Следствие – экран можно повесить на уровне глаз лежащего человека или заметно выше, причем под наклоном. Если направление взгляда близко к горизонтали, как на предложенных выше изображениях, высота установки телевизора на стену в спальне составит 1…1,5 м над полом (в зависимости от высоты кровати и позы зрителя). Если человек предпочитает смотреть в экран, откинув голову на подушку, необходимо поднять телевизор на высоту его взгляда и наклонить верхний край панели от стены. Высота подъема зависит от позы и обычно составляет 15…20 градусов. Ну а плоскость экрана должна быть перпендикулярна «лучу» взгляда. Соответственно, в спальне иногда вешают экран почти под потолком, на наклонном кронштейне (или наклонно-поворотном, наклонно-выдвижном). Можно выбрать расстояние от пола до телевизора на стене (до центра экрана) равным 1,5…2 м. Если же планируется смонтировать устройство не на стене, а на потолке (на специальном потолочном кронштейне), высота телевизора от пола в спальне перестанет быть постоянной – она будет меняться в зависимости от того, какое положение фрагментов кронштейна выбрано. Что интересно, при некоторых разновидностях кронштейна можно повесить телевизор не на противоположной от изголовья постели стене, а непосредственно над спальным местом. Правда, в этом случае нужно серьезно озаботиться прочностью креплений и надежностью системы в целом – и на всякий случай выбирать не очень тяжелые модели. На какой высоте вешать телевизор на кухне Кухня – это место, где телевизор больше слушают, чем смотрят. Особенно этим грешат женщины – ведь под любимый сериал и готовка лучше спорится, и мелкую, но нудную домашнюю работу выполнять проще. При этом глаза бывают и заняты, но уши почти всегда свободны! Решать, на какой высоте повесить телевизор на кухне, следует в первую очередь исходя из общей компоновки помещения. Он должен быть либо на уровне глаз сидящего человека – если пользователи смотрят передачи во время еды, либо на уровне глаз стоящей хозяйки – если передачи смотрит именно она и во время перемещений по кухне. Соответственно, высота центра экрана варьируется от одного до 1,65 м (и более, в зависимости от роста зрителя). Далее – вешать или встраивать телевизор над кухонной техникой, излучающей во время работы тепло, нельзя! Даже если именно там он лучше всего вписывается в интерьер, стоит подумать о сохранности матрицы и пластиковых деталей. И последнее – на кухне более, чем где бы то ни было, полезен кронштейн с несколькими степенями свободы. Повернуть, наклонить, выдвинуть или поднять/опустить экран в данном помещении – вовсе не роскошь, а жизненная необходимость. При этом лучше выбрать модель с возможность поворота на 15…45 градусов, наклона на 15…30 градусов, и перемещения на 5…50 см по вертикали и/или горизонтали. Достаточно удобны также кронштейны, позволяющие «прятать» телевизор в специальную нишу на потолке с последующим закрытием крышкой люка. Заключение Разобравшись, как вешать телевизор на стену по высоте, не торопитесь сверлить отверстия под кронштейн, проверьте все еще раз! Ведь замазывать дырки в стене и сверлить новые – занятие неблагодарное, особенно если отделка поверхности не позволяет легко замаскировать дефекты. Самый простой способ проверки – повесить на место будущего «кинозала» лист бумаги примерно такого же размера с наметкой центра, и посидеть хотя бы 15…20 минут на запланированном месте, поглядывая на «экран». На какой высоте вешать подвесную тумбу под телевизор Телевизор – важный атрибут гостиной, который выступает смысловым центром и функциональным украшением интерьера. Кроме гостиной, TV зону можно организовать и в других помещениях: спальне, кухне, детской, библиотеке, кабинете, холле, прихожей, зале ожидания и даже в просторной ванной комнате. Все зависит от ваших пожеланий, образа жизни, поставленных целей и предпочтений в плане организации досуга. Современные телевизоры чаще всего крепятся к стене на кронштейнах, чтобы исключить риск падения экрана с горизонтальной поверхности. Логичным дополнением большого экрана на стене служит подвесная ТВ тумба. Она визуально уравновешивает телевизор, украшает интерьер, используется для размещения аппаратуры, аксессуаров и других вещей. Но остается вопрос: на каком расстоянии от пола крепить подвесную ТВ тумбу? Чтобы решить, на какой высоте вешать тумбу под телевизор, нужно учесть: тип и размеры помещения; высоту стен; стиль интерьера; диагональ телевизора; уровень, на котором будут находиться глаза зрителей при его просмотре; высоту дивана или кресел; положение при просмотре телевизора – сидя, лежа; расстояние до экрана; длительность просмотра – в гостиной она обычно больше, чем в прихожей, кухне или ванной, поэтому и требования к комфортному уровню размещения экрана выше. Оптимальное положение ТВ тумбы и самого телевизора в помещении должно соответствовать 2 требованиям – обеспечивать комфортный просмотр и соответствовать вашим представлениям об эстетике. Экран должен находиться на уровне глаз, чтобы зрители могли полноценно расслабиться и не испытывать напряжения в шее. Для этого глаза зрителей должны находиться примерно на уровне 1/3 от верхней кромки экрана. Другими словами, центр телевизора при просмотре должен находиться на уровне глаз зрителей или немного ниже. В зависимости от удобной высоты размещения телевизора определяется и оптимальный уровень расположения TV тумбы. Если экран крепится к стене, тумбу располагают на удобном расстоянии между полом и телевизором. Если же телевизор устанавливается на столешницу тумбы, ее подвешивают в соответствии с комфортным положением экрана. Стандартная высота размещения телевизора в гостиной – 80–160 см от пола до средней точки экрана. Точное расположение выбирается с учетом роста, возраста и предпочтений членов семьи. Экран должен хорошо просматриваться с разных точек помещения. Если планируется просмотр ТВ с дивана или кресел, его располагают на расстоянии до 1 м от пола. Выше экран можно установить, если вы будете смотреть телевизор из-за обеденного стола или лежа на диване. На какой высоте вешать подвесную ТВ тумбу в гостиной – зависит от уровня крепления телевизора и размеров самой тумбы. Расстояние от пола до нижней поверхности ТВ тумбы можно выбрать от 20 до 60 см. Главное – чтобы тумбочка находилась на удобном для вас уровне, красиво дополняла и зрительно уравновешивала экран.   Телевизор в спальне размещают выше, чем в гостиной, чтобы удобно было смотреть его с кровати. Уровень размещения экрана зависит от высоты ложа и может составлять от 100 до 200 см. Усредненным считается значение 130 см от пола до центра панели. Чтобы менять положение экрана в зависимости от режима просмотра (сидя, лежа), экран устанавливают на кронштейне с регулировкой высоты и угла наклона. Тумбу под телевизор можно установить на любой удобной вам высоте, но желательно – на уровне кровати или другой мебели в помещении. В кухне, прихожей и других помещениях небольшой площади телевизор допустимо подвешивать на уровне 150–170 см. Предполагается, что в таких помещениях телепросмотр будет нечастым и кратковременным. Поэтому на первый план выходят критерии безопасности и гармоничности расположения экрана. Он должен находиться в месте, удобном для просмотра и с рабочей зоны кухни, и из-за обеденного стола. Если планируется просмотр телевизора стоя, его вешают на высоте человеческого роста на свободном участке стены, в стороне от плиты. ТВ тумба в этом случае может служить подставкой и хранилищем для кухонных аксессуаров. Устанавливают ее на удобной высоте, как правило, на одном уровне с остальной мебелью. В просторной ванной комнате можно установить телевизор вдали от источников воды или выбрать влагоустойчивую модель и наслаждаться телепросмотром, принимая ванну. Высота установки телевизора в таком случае выбирается индивидуально – в зависимости от расположения ванны, размеров помещения и ваших предпочтений. ТВ тумба устанавливается на удобной вам высоте и традиционно используется для хранения банных принадлежностей. В предыдущей статье блога TumbaZakaz.ru описаны преимущества подвесных тумб под телевизор. На какой высоте вешать телевизор от пола: рекомендации Сегодня телевизор является практически неизменным атрибутом в каждом доме или квартире. И если раньше это были громоздкие аппараты, и вопрос, куда поставить телевизор, не стоял остро, то сейчас все изменилось. Телевизор стал частью интерьера, и его месторасположение играет немаловажную роль. К тому же нередко для дома или квартиры покупают несколько телевизоров. И тогда их грамотное размещение просто необходимо, чтобы избежать дискомфорта. Сразу следует сказать, что не существует обязательных правил и указаний, на какой высоте стоит расположить телевизор. Существует ряд рекомендаций, которые необходимо знать. Прежде всего нужно определить, на какой именно стене будет висеть ваш телевизор. Потому что от материала основания стены будет зависеть, какой набор необходимых крепежных элементов придется использовать. Если материал стены — гипсокартон, не рекомендуют на нее вешать монитор тяжелее 35 кг. Но есть способ обойти это ограничение — использовать специализированный крепеж, так называемые «молли». При проведении ремонтных работ необходимо сразу определиться, где будет находиться телевизор. И, соответственно, позаботиться о прокладке кабелей и изготовлении дополнительных розеток. Располагать розетки желательно за будущей плазменной панелью, на расстоянии около 10см от нижнего или верхнего края монитора, в зависимости от удобства доступа. Рекомендуется монтаж 4-х дополнительных розеток на стену, три из которых – электрические и одна – телевизионная. В ситуации, когда ремонт уже сделан, а с расположением мебели удалось определиться только в последний момент, провода стоит спрятать под напольный плинтус или в специальный короб. Если подключить фантазию, короб, скрывающий провода, может гармонично вписаться в интерьер. Выбирая место, где планируется установка телевизионного экрана, необходимо учитывать расположение мебели, окон и других источников света. Прямые солнечные лучи и блики не должны попадать на экран, иначе рассмотреть что-то на нем будет сложно и удовольствия такой просмотр не принесет. Месторасположение телевизора в комнате и его высота относительно пола должны подбираться тщательно, так как в итоге это будет влиять на самочувствие и комфорт. Для этого рассмотрим нюансы размещения «голубого экрана» в разных комнатах, с учетом их назначения. В спальне Здесь высота крепления телевизионной панели на стену зависит от положения, из которого планируется просмотр. Для спальни она должна быть ниже стандартов, принятых для других комнат. Просмотр в спальне чаще всего происходит в постели, так что панель лучше всего вешать на высоте не более 100-120 сантиметров от пола и немного под углом, направленным вниз. Это позволит смотреть любимые передачи, удобно разместившись на кровати. В гостиной Наиболее частое место, где устанавливают телевизоры — гостиная. Располагают их обычно напротив зрительских мест, то есть диванов и кресел. Подбирая размер панели, необходимо учитывать габариты гостиной. В небольшой комнате должна быть телевизионная панель с маленькой диагональю. Потому что слишком близкое расстояние и нарушение перспективы может вызвать дискомфорт, напряжение зрения, а то и головную боль. В случае просторной гостиной, можно позволить установить монитор больших размеров. Закрепить его непосредственно на стену. Так освободится пространство комнаты, а дизайн будет выглядеть более современным. Диагональ телевизора подбирайте в соответствии с размерами гостиной комнаты. Рекомендуется устанавливать телевизор на расстоянии в 3-4 раза больше, чем его диагональ. То есть при диагонали в 100 см, места для зрителей должны быть удалены от экрана на 3-4 метра. Тут же нужно учитывать, на каком расстоянии от пола лучше всего вешать плазменную панель. Чаще всего высота колеблется от 70 сантиметров до 1,25 метра. Есть нехитрый способ, позволяющий решить, на какой высоте лучше вешать телевизор на стену именно в вашей гостиной. Поудобней устройтесь там, где вы планируете смотреть телевизор, и закройте глаза на несколько секунд. Затем нужно открыть глаза и просто посмотреть на стену напротив. То место, где остановится взгляд, скорее всего, будет оптимальным для расположения экрана в вашем случае. По рекомендации врачей угол наклона экрана должен составлять около 30 градусов, а оптимальная высота относительно пола около 1,35 метра. В детской В детской комнате высота от пола, на которой придется вешать телевизионную панель на стену, бывает разной. Ведь редко ребенок задерживается на одном месте, даже для просмотра любимой передачи. Дети активно двигаются, и их занятия могут происходить где угодно: на полу, за столом, в кровати. Здесь трудно выбрать четкий ориентир. Но необходимость учитывать подвижность детей подсказывает, что высота расположения должна быть на 10-15 процентов больше их роста, так как необходимо исключить опасность случайного столкновения ребенка с техникой в разгар игры. Не рекомендуется в детской устанавливать большие плазменные панели, так как они могут стать причиной ухудшения зрения у ребенка. На кухне На кухне соблюсти стандартные правила сложно. Чаще всего, кухня — небольшая комната, и места для крепления телевизора на рекомендованной высоте просто нет. Необходимо учитывать наличие нагревательных приборов, которые могут испортить технику. Кроме этого во время приготовления блюд, любимые программы и передачи просто слушают. Также расположение кухонной мебели вряд ли даст возможность установить ТВ-панель напротив глаз. Поэтому, на кухне высота крепления от пола превышает рост человека. Наиболее распространенное место для крепежа — в углу над холодильником. Кронштейны Если решение вешать телевизор на стену принято окончательно, понадобятся специальные настенные крепления (кронштейны). Кронштейн позволяет регулировать наклон и поворот для удобного просмотра. Крепления бывают: фиксированные, наклонные, наклонно-поворотные и подвижные. Фиксированные крепления позволяют жестко закрепить ТВ-панель на выбранной высоте. Наклонные крепления предназначены для фиксации угла вертикального наклона монитора. Не позволяют регулировку в горизонтальной плоскости. Наклонно-поворотные крепления дают возможность поворота экрана телевизора в какую угодно сторону, в любой плоскости. Подвижные крепления имеют функции наклонно-поворотных, плюс позволяют отодвигать телевизор от стены. Общее правило для выбора высоты расположения телевизоров в любых помещениях — это безопасность и эстетичность. Не стоит располагать технику там, где ее легко можно зацепить, сбить или повредить, а провода и кабели не должны при этом путаться под ногами или портить ваш интерьер. Как правильно повесить телевизор на стену в спальню На какой высоте вешать телевизор в спальне? После ремонта в спальне многие обновляют и технику в этом помещении. После приобретения телевизора многие не знают, на какую высоту его вешать. Ведь от его правильного расположения будет зависеть не только удобство просмотра, но и безопасность. Перед тем, как решить, на какой высоте вешать телевизор в спальне, сначала необходимо определиться с местом, где именно он будет расположен. Он правильного выбора места будет зависеть и комфорт просмотра, и высота, на которой будет висеть сам прибор. Для определения расположения необходимо лечь на диван или кровать в спальной комнате в удобной и привычной для вас позе. Теперь необходимо определить, на какой именно стене следует крепить телевизор, чтобы его было максимально удобно и комфортно смотреть. Опытные специалисты говорят о том, что оптимальным местоположением считается точка, проведенная по прямой от центра кровати к стене, а высота этой точки будет отрегулирована позднее. Именно при таком расположении телевизор будет хорошо виден всем людям, которые расположились в спальне, а при его просмотре не будет возникать никаких неудобств. Если же устройство будет вешаться в односпальной комнате или детской, его необходимо располагать по диагональной линии от центра кровати. В этом случае даже при повороте никакого дискомфорта при просмотре не возникнет, а экран будет четко виден из любого положения. Когда потенциальное место установки телевизора уже выбрано, можно непосредственно приступать к расчету высоты, на которой его необходимо будет закрепить. Выбрать оптимальную высоту расположения телевизора на стене можно одним из двух способов. Первый основывается на обычном удобстве его просмотра, а второй – на медицинских рекомендациях и советах производителя. Определить уровень высоты, где будут расположены крепления кронштейна можно, если лечь в любимую позу на кровать, на секунду закрыть глаза, а потом резко их открыть и сразу же взглянуть на стену. Точка, в которую упрется ваш взор, и будет являться серединой телевизионного экрана. А значит, именно здесь и будет расположен основной кронштейн. Выбирая этот вариант следует понимать, что здесь не учитываются такие параметры, как расстояние от кровати до стены и размеры диагонали экрана. А значит, выбирая этот метод, вы не можете быть уверены в безопасности и комфорте своих глаз при просмотре телевизора, повешенного таким образом. Второй метод основан на математических расчетах и советах врачей. Оптимальным расстоянием между глазами и прибором с жидкокристаллическим экраном считается его диагональ, умноженная на три, а для плазменных экранов это произведение диагонали и цифры 4. Новые телевизоры, имеющие панель LED или 3D могут иметь абсолютно любой размер диагонали экрана, но разное расширение, например 720 или 1080 единиц. Высота крепления таких телевизоров рассчитывается по специальной формуле: Для телевизоров с расширением экрана 720 единиц высота крепления равняется произведению диагонали экрана на множитель 2,3. Для телевизоров с расширением 1080 единиц эта величина равняется произведению диагонали на множитель 1,6. Но при выборе высоты необходимо также учитывать и расстояние от кровати и непосредственно глаз до экрана прибора. Многие врачи-офтальмологи говорят о том, что минимальное расстояние от глаз до телевизора не может быть меньше его диагонали, умноженной на два. Такая рекомендация полностью оправдана, но она не учитывает тип экрана этого прибора и величину его разрешения. Поэтому такой метод расчета величины расстояния от глаз до экрана применим только к старым моделям. Расстояние от глаз до жидкокристаллического телевизора должно быть не менее, чем сумма двух его диагоналей, а от плазменного монитора до глаз – не менее, чем произведение его диагонали и цифры 3. Для того, чтобы смотреть прикрепленный к стене телевизор было не только удобно, но и безопасно, рекомендуется во время его установки следовать следующим советам: Максимальный угол отклонения от телевизионного экрана при просмотре не должен превышать 30 градусов. Минимальная высота от пола для установки телевизора не может быть менее 1 метра. В противном случае есть риск того, что телевизор можно нечаянно зацепить и он упадет. Лучше всего располагать розетки на расстояние не более 45 см от центрального кронштейна. Очень важно учитывать и высоту мебели, над которой будет располагаться гаджет. Минимальное расстояние от комода или подлокотников дивана до него – 25 см. По возможности лучше устанавливать регулирующийся кронштейн. Это позволит при необходимости менять угол наклон телевизора в зависимости от положения на кровати и количества человек, которые будут его смотреть. Если телевизор устанавливается в детской спальне, то лучше не ограничиваться лишь одним кронштейном. Лучше всего приобрести специальную настенную подставку для телевизора. В целом же, высота для ее установки подбирается любым из вышеописанных способов. При покупке кронштейна убедитесь, что он сможет выдержать вес вашего телевизора. Лучше всего приобретать кронштейны, специально предназначенные для вашей модели телевизора. Периодически рекомендуется проверять, насколько надежно телевизор закреплен. Напоследок еще раз хочется отметить, что правильная высота, на которую должен крепиться телевизор в спальне должна подбираться в соответствии со всеми приведенными параметрами, то есть высотой мебели, размерами комнаты, расстоянием от экрана до глаз. Только в этом случае можно подобрать правильную и безопасную высоту для его крепления. Узнав из данной статьи на какой высоте должен располагатся телевизор, переходим к монтажу кронштейна для TV. Подробнее смотрите на видео. dekoriko.ru На Какой Высоте Вешать Телевизор в Спальне: Рекомендации Оформление стены с телевизором в спальне Дизайн спальни с телевизором на стене все больше получает популярность в современном интерьере. Это стало возможным с появлением плазменных и жидкокристаллических телевизионных панелей. В данном случае плоский ТВ приемник выступает как украшение стены, а его монтаж позволяет сделать наличие современной техники в ретро или классическом интерьере, где он смотрится как картина. Как правильно своими руками устроить телевизор в спальном помещении предлагается узнать из этой статьи. Необходимо ли устройство ТВ в спальне По рекомендациям медиков и психологов телевизор допускается смотреть лишь строго ограниченный промежуток времени и для этого должно быть предназначено специальное место, например, в гостиной, в домашнем кинозале, но не в кухне-столовой, а что еще более вредно в спальне. Этому объяснение, конечно, есть: Сидя за обеденным столом или находясь в постели, на длительное время «прилипаешь» к ТВ приемнику, что вредно для сохранения зрения и мозга. Смотреть телевизор, как и читать, не рекомендуется в положении лежа. В спальне необходимо отдыхать и расслабляться. А звук и мерцание экрана телевизора делают отдых абсолютно неполноценным. Присутствие телевизора в спальне может стать причиной стойкой бессонницы. Совет: Прежде чем запланировать устройство телевизора в спальной комнате, необходимо задуматься: сильно необходим ли он здесь? При наличии проблем со сном и быстрым расслаблением, лучше отказаться от ТВ в спальне. В маленькой спальне размещать телевизор нежелательно. В компактном помещении для сна нужно как можно меньше использовать техники, увеличение количества электроприборов, ухудшает микроклимат в помещении, что особенно ощутимо в маленьких помещениях. Здесь и без того бывает сложно расставить все необходимое. А по большому счету телевизор не является необходимостью, который к тому же еще и «съест» ценные сантиметры. Интерьер спальни с телевизором Основные правила монтажа телевизора Совет: Настенный монтаж телевизора, вес которого более 25 кг, необходимо производить вдвоем, чтобы избежать непредвиденного падения оборудования. Инструкция по эксплуатации телевизоров, которые выпускают производители, указывает, что вешать телевизор должен только квалифицированный специалист, при неграмотном настенном монтаже ТВ он может стать опасным. Совет: Тому, кто имеет навыки работы с дрелью и может все аккуратно сделать сам, бояться монтажа не стоит, если телевизор не слишком громоздкий. Существуют несколько рекомендаций по устройству телевизора в спальне: Перед тем как вешать на стену плоский телевизор, необходимо убедиться, что его вес конструкция способна выдержать. Соединение кабелей производится уже после вывешивания телевизора на стену. Нельзя производить монтаж аппарата в замкнутое пространство, воздух свободно должен циркулировать, проходя через все его отверстия для вентиляции. При вывешивании ТВ на подвижном кронштейне, нужно убедиться, что не будет натягиваться при повороте аппарата провод для его питания, что может вызвать искру и возгорание. Это основные рекомендации заводов-изготовителей телевизоров, которые необходимо выполнять в первую очередь. Как выбрать ТВ После того, как человек определился, как разместить в спальне телевизор можно приступить к выбору модели изделия. В настоящее время большей популярностью пользуются ТВ приемники плазменные, LCD, LED, OLED, в которой органические материалы используются для построения матрицы. Одни хотят иметь на стене маленький экран и скромные характеристики устройства, другие предпочитают огромные экраны, цена их на порядок выше, что могут себе позволить далеко не все. Существуют некоторые рекомендации, которые подсказывают, как выбрать телевизор для спальни. При этом следует учитывать: Диагональ изделия. Ее размер зависит от расстояния между телевизором и местом, откуда его предполагается смотреть. С увеличением расстояния экран должен выбираться больше. Определение диагонали телевизора Техническую сторону. Сюда относятся: возможность подключения кабельного телевидения; игровой приставки; просмотр DVD; встроен ли медиа плеер; наличие интерфайса. На какой высоте должен располагаться ТВ Высота, на которой необходимо размещать телевизор, зависит от места просмотра. Так, при просмотре программ сидя, его необходимо расположить достаточно низко. Существует простое правило: треть верхней части экрана ТВ должна располагаться как раз напротив глаз человека, который смотрит устройство сидя. Совет: Для выбора оптимального места, нужно, сидя в кровати или в кресле, закрыть глаза и на несколько секунд расслабиться. Затем глаза открываются и необходимо кинуть взгляд на противоположную стену, представить, что здесь расположена приятная для глаз картина. Запоминается точка, куда направлен взгляд. Здесь должна быть верхняя треть или центр экрана телевизора. Высоко расположенный экран ТВ, при просмотре его сидя, вредно отражается на зрении и позвоночнике. При просмотре устройства, лежа на кровати(см.Белая кровать в интерьере: плюсы и минусы), телевизор на стене в спальне вешать необходимо гораздо выше, а еще лучше под наклоном в сторону кровати. Можно использовать кронштейн для крепления агрегата, у которого есть возможность менять угол наклона и поворачиваться. Кронштейн для крепления телевизора Допустимо крепить телевизор на потолке в спальне, при просмотре его лежа. Как можно красиво поместить телевизор в спальне Зона телевизора в спальне может стать одной из основных изюминок интерьера. Как правило, ТВ-стена, является акцентной, она выделяется из всего пространства, что делает интерьер более эффектным. Для создания акцентной ТВ-стены можно: Участок оклеить обоями, контрастными к основной отделке, обложить камнем, выполнить декоративную штукатурку, обшить деревянными плашками, наклеить фотообои. Участку стены, где будет размещаться телевизор, можно сделать обрамление планками или молдингами. Все зависит от стиля интерьера в спальне. Участок стены, для устройства аппаратуры, можно не выделять в классической или минималистической спальне. Здесь панель аппарата допустимо просто повесить на пустую стену. Под висящим на стене изделием, может стоять туалетный столик или тумбочка. Если же экран расположен высоко, под ним можно поместить целый комод. Телевизор, можно не вешать, а установить на тумбу. В этом варианте есть свои плюсы. Здесь нет необходимости скрыть провода и устроить розетку гораздо проще. Можно приобрести шкафы купе в спальню с телевизором, что будет очень удобно. В большой спальне, висящий на стене ТВ приемник, можно «встроить» в стеллаж, как показано на фото. Телевизор в спальне дизайн Хорошо смотрится изделие, «замаскированное» под картину. В этом случае нужно лишь вокруг экрана сделать обрамление. Встраивается ТВ приемник и в дверцу шкафа-купе или вешается прямо на нее. Это практичное решение для экономии пространства в небольшом помещении. Какие варианты размещения ТВ приемников в спальне хорошо показывает видео в этой статье. Понравилась статья? Поставьте лайк Нравится статья 0 Загрузка… Видите недочеты в статье? Неполную или неверную информацию? Знаете как сделать статью лучше? Или может хотите предложить свои фотографии для публикации? Пожалуйста, помогите нам стать лучше. Оставьте свои замечания и пожелания в комментариях к статье. Мы обязательно с Вами свяжемся и доработаем данную стаьтю! Отзывы и комментарии dizain.guru Высота телевизора в спальне на стене: вешаем телевизор «под себя» У людей в квартирах сейчас по несколько телевизоров. Чтобы сэкономить место или для удобства, телевизор вешают на стену. Однако существующие технологии, которые применяются в создании техники, влекут за собой новые проблемы в эксплуатации. На какой именно высоте вешать телевизор, какой механизм наиболее безопасен, задача не из легких. После покупки новой техники, следует ответить на некоторые вопросы: выбор высоты, которая не вызовет дискомфорта и не повлияет ли на здоровье, как сделать правильные расчеты и выбрать оптимальную дистанцию до экрана. Тут нужно руководствоваться не знаниями математики, а именно практикой и советами экспертов. Стандартная высота Телевизор многие из нас покупают как средство расслабления, комфортного время препровождения, однако для каждой зоны в доме существует своя высота. Какая дистанция самая оптимальная для просмотра? Дабы определиться с высотой монитора, необходимо исходить от максимального удобства при просмотре, а именно лежа. Новые усовершенствованные технологии дошли до того, что просмотр телевизора не влияет на зрение и излучения безвредны для организма. Поэтому вешать устройство можно на любом подходящем для вас расстоянии. Однако о существовании идеальных пропорций диагонали TV и расстояния до глаз все-таки существуют. СПРАВКА! Огромного внимания заслуживает площадь комнаты, где будет располагаться телевизор. Большинство офтальмологов основываются на мнении, что идеальным расстоянием будет диагональ монитора умноженная на 2. В расчет не берутся ни разрешение, ни тип дисплея. Этот способ подходит для старых телевизоров. Чтобы просмотр передач вам доставлял удовольствие, придерживайтесь таких правил: Угол отклонения от центральной части монитора до глаз человека, не должен превышать 30 градусов. Это правило необходимо, чтоб избежать искривления позвоночника. Дистанция от пола должна быть 1 м. Вы можете случайно задеть экран и повредиться его. Блок с розетками должен быть от механизма на расстоянии 45см. Берите во внимание высоту мебели и других предметов интерьера. 25см – это минимальная дистанция, на которой должно находиться устройство от спального места. Приобретая кронштейн, принимайте во внимание вес телевизора. Лучшим вариантом будет приобретение механизмов, которые специально созданы для TV именно вашей модели. Для правильности определения угла используют особые фиксаторы для кронштейнов. Их можно приобрести в комплектации с навесными полочками. Они помогут изменять угол наклона поверхности экрана. Наиболее удачными считаются кронштейны, которые помогают регулировать телевизор в нескольких плоскостях. По истечении времени механизм кронштейна может расшататься и ослабнуть. Стоит постоянно его проверять. ВАЖНО! Большие экраны необходимо приобретать только для больших комнат, иначе зрители не смогут объять изображение полноценно. При низком расположении устройства будут прослеживаться пиксели. Могут возникать головные боли из-за постоянного напряжения глаз. Правила, которых стоит придерживаться при просмотре телевизора: Если вы чувствуете, что засыпаете, то TV необходимо выключить. Продолжительный просмотр сказывается на здоровье. Громкий звук вредит слуху. Учитывайте площадь комнаты при выборе монитора. Как рассчитать: методика Определение высоты для установки TV можно сделать двумя способами. Первый – это опыт простых пользователей. Второй основан на рекомендации врачей и изготовителей техники. В этом случаи полностью не учитываются расстояние, от места просмотра до телевизора, диагональ устройства. Эти факторы могут повлиять на глаза. Первый способ Следует прилечь на спальное место, откуда вы планируете смотреть телевизор, потом сомкните глаза и откройте их. Куда сразу устремиться ваш взгляд, надо и вешать телевизор. Основываясь на практике, в спальне его следует подвешивать выше, нежели в гостиной. Этот метод хоть и довольно прост, однако советуют пользоваться вторым. Второй способ Математические расчеты и предписания врачей используются в этом методе. Монитор следует вешать на одном уровне с глазами. Изменение высоты искажает изображение. Оптимальным считается расстояние от точки обзора – диагональ, умноженная на 3. Если у вас плазменный телевизор, то умножать следует на 4. Если у вас экран LED или 3D, берется во внимания не только диагональ, но и разрешение. Оно может быть 720р, 1080р и выше. Учитывая все эти параметры, вы получите качественное изображение и удовольствие от комфортного просмотра. Высоту следует рассчитать по такому принципу: Если разрешение монитора 720р, то расстояние должно приравниваться к размеру диагонали экрана и умноженному на коэффициент 2,3. Когда разрешение составляет 1080р расстояние от глаз до телевизора должно приравниваться к размеру диагонали умноженной на 1,56. СПРАВКА! Когда вы определяете высоту, следует брать во внимание определения дистанции от места просмотра до панели, и вдобавок от глаз до телевизора. Чтобы не навредить здоровью и не повлиять на качество зрения, диагонали устройства должны быть меньше в 4 раза относительно расстоянии глаз человека. Еще до начала процесса установки необходимо определиться с местом, где будет висеть телевизор. Это влияет на комфортность просмотра. Для определения наиболее оптимальной точки, следует встать в месте обзора. В этом положении вы должны себя чувствовать удобно, и тогда сможете сразу определите, куда вешать устройство. Мнения специалистов сходятся, что следует устанавливать телевизор по прямой линии. Высоту следует вычислять значительно позже. Если у вас ЖК-панель, то всем людям следует расположиться в точке просмотра и наслаждаться фильмом. Площадь квартиры определяет и место установки TV. В однокомнатной квартире экран следует повесить по диагонали от центральной части мягкой мебели, кровати. Это способствует удобному просмотру. Монитор будет просматриваться из любой точки квартиры. Почему не стоит вешать телевизор высоко Если вы приобрели жидкокристаллическую панель, то следует учитывать угол обзора. Если расположить такую модель слишком низко, то монитор будет темнее, чем следовало быть, а в случае, если вы повесили его высоко, то наоборот светлее. При возникновении неисправностей, чрезмерная высота механизма телевизора, может повлиять на его ремонт и демонтаж. Также если вы используете флешку или карту памяти для просмотра телепередач, то высота должна быть максимально удобной, чтобы ее установить. Учитывая все это, каждый человек сам выбирает излюбленные позы, которые для каждого будут индивидуальными и комфортными. Это также можно считать одним из факторов, который повлияет на установку экрана. setafi.com Высота установки телевизора в спальне на стене и как красивое оформление с фото Чтобы просмотр телевизионной панели в спальной комнате был максимально комфортным и приятным, нужно правильно подобрать устройство в соответствии с размером помещения и необходимыми функциями, а также знать, на какой высоте вешать телевизор на стену в спальне. Нужен ли телевизор в спальне Вопрос о том, нужен ли телеприемник в спальне, не имеет определенного ответа. Этот прибор необходим тем, кто любит сериалы и фильмы и предпочитает их смотреть лежа в своей кровати. Тем же, кто предпочитает кино на мониторе ноутбука или ПК, такая техника в помещении для сна не нужна. Для людей с расстройствами сна телевизор будет лишним, потому что мерцающий экран станет лишней помехой для засыпания. Устанавливать телеэкран в спальню следует лишь в том случае, если человек умеет ограничивать время, которое он тратит на просмотр передач. В этом случае техника будет приносить минимум вреда. При этом необходимо помнить, что смотреть фильмы в полумраке или темноте не рекомендуется, потому что глаза получают существенную нагрузку. Также при выборе телеприемника нужно учитывать размеры комнаты. Огромный дисплей сделает меньше и без того небольшое помещение. Размеры помещения и экрана При покупке телеприемника следует выбирать диагональ экрана в строгом соответствии с габаритами помещения. Большой размер дисплея на маленьком расстоянии несет сильную нагрузку на глаза, а маленький не дает удовольствия при просмотре. Необходимо помнить, что дистанция до дисплея должна быть равна двум-трем диагоналям телевизора и руководствоваться этим правилом при выборе техники. Как выбрать ТВ для спальни При выборе телевизора для спальни, помимо диагонали, нужно учесть другие важные параметры. В их числе: подключение спутникового, цифрового, кабельного тв; возможность использования игровой консоли, домашнего кинотеатра, DVD проигрывателя или других устройств; подсоединение флешек или жестких дисков; наличие функции Smart TV. Также нужно учитывать такой параметр, как угол обзора, если телеприемник будет размещен не на уровне глаз, а высоко на стене. При этом рекомендуется выбрать наклонное крепление, чтобы отрегулировать положение экрана и подобрать наиболее оптимальное для просмотра телевизора. На какой высоте вешать телевизор в спальне При выборе высоты установки телевизора на стену нужно определиться, в каком положении люди будут смотреть на экран. Если сидя, то разместить устройство необходимо на уровне глаз зрителя, в это случае центр экрана телеприемника будет находиться на высоте 1,2 – 1,4 м от пола. В том случае, если просмотр фильмов и сериалов будет осуществляться в лежащем положении, необходимо лечь на спину, закрыть глаза, а затем открыть их и посмотреть на противоположную стену. В той точке, куда упадет взгляд, должен быть центр экрана телевизионной панели. При этом нельзя забывать о следующем правиле: дисплей располагается перпендикулярно оси человеческого тела. Только в таком случае просмотр будет максимально удобным, глаза не станут уставать, а шея и позвоночник испытывать нагрузку. Чтобы избежать свисающих проводов и кабелей, розетки под телеэкран должны быть спрятаны за ним. Для точного расчета высоты расположения телевизора при просмотре сидя можно воспользоваться специальной формулой. Согласно ей, центр экрана телеприемника расположен на расстоянии от пола, равном высоте кровати плюс половине роста человека. Так, например, если высота кровати равна 50 см, а рост человека – 180 см, то центральная часть телевизионной панели располагается на расстоянии от пола, равном 140 см. За самим устройством требуется разместить несколько розеток для телевизора на стене. Если телевизор крепится на кронштейн, пользователю следует знать дистанцию от пола до нижней части телеприемника, чтобы правильно подвесить его на стену. Чтобы вычислить это значение, необходимо из расстояния от центра экрана до пола вычесть половину высоты телевизора. Оформление стены с телевизором Если включить в интерьер спальни телевизор, нужно продумать дизайн оформления стены, на которой его планируется крепить. Обычно эта часть выделяется из всего помещения и при грамотном оформлении способна ярко украсить комнату. Чтобы оформить стену с телевизором, можно использовать следующие интересные приемы: Выбрать элементы декора, контрастные по отношению к основному дизайну. Это могут быть фотообои, обложка камнем или штукатурка, обшивка деревом и т.д. Сделать обрамление телевизионной панели планками или молдингами, в соответствии со стилем помещения. Если комната выполнена в классическом или минималистическом стиле, стену для телеприемника и другой аппаратуры можно вовсе не выделять. Все устройства размещаются на пустой стене. Под телеэкраном можно разместить тумбочку или столик. Если же расстояние от пола до телевизора большое, можно установить шкаф или комод. Устройство можно не вешать, а разместить на тумбе. В этом случае не будет необходимости прятать провода в стене или монтировать розетку непосредственно за телевизором. Для спальни можно приобрести шкаф купе с нишей под телевизионный приемник. Если комната большая, технику можно гармонично встроить в стеллаж. Телеэкран можно замаскировать под картину, сделав соответствующее оформление. Для маленьких спален телевизор можно повесить на дверце шкафа-купе или встроить внутрь. Заключение При покупке телевизора для спальни важно знать, как правильно подобрать диагональ дисплея, чтобы не испытывать дискомфорта при видео на очень большом или, наоборот, слишком маленьком экране. При выборе места установки устройства нужно определиться, лежа или сидя будет осуществляться просмотр и в соответствии с этим вешать его на уровне глаз или крепить высоко от пола на специальный кронштейн с регулируемым углом наклона. При желании стену с телевизором можно красиво оформить, чтобы она выделялась из общего стиля комнаты. televizore.ru Как высоко установить телевизор в спальне — Home Awakening Телевизоры в вашей спальне могут обеспечить развлечение и комфорт, но важно правильно установить их, чтобы добиться максимальной видимости и использования. Крепление телевизора к стене — отличный способ сэкономить место и добавить телевизор, не отвлекаясь от украшения комнаты. Итак, на какой высоте следует установить телевизор в спальне? Вам следует разместить телевизор в спальне на высоте 42 дюймов от пола. Прочтите некоторые дополнительные соображения относительно этого практического правила Где на стене: Размещение телевизора на стене важно, потому что вы не хотите, чтобы шея или глаза напрягались, когда вы пытаетесь насладиться любимыми шоу или играть в любимые игры.Чтобы все получилось точно, вам понадобится рулетка и карандаш. Начните с того, что приложите конец рулетки к полу, но не вдавливайте его в пол, это особенно важно, если у вас есть ковер. Затем измерьте 42 дюйма от пола до примерного центра телевизора. Это обеспечит комфортный просмотр, сидя или лежа на кровати. Рекомендуемая высота для телевизора в спальне ниже, чем при установке телевизора в гостиной, потому что уровень кровати ниже. Ваша кровать имеет значение Эти инструкции разработаны для размещения кроватей с подножками, которые находятся на 14 дюймов выше матраса, поскольку это стандартный размер подножки. Если ваша подножка выше 14 дюймов, вам следует соответствующим образом отрегулировать размер, что означает, что если ваша подножка находится на 15 дюймов выше матраса, вы должны измерить 43 дюйма от пола до средней линии телевизора. Однако не опускайте телевизор, если у вас нет подножки. Всегда полезно измерить дважды. ПРИМЕЧАНИЕ. Если размер вашего телевизора превышает 55 дюймов, вам следует измерить расстояние 45 дюймов от пола до центра экрана телевизора, предполагая, что ваша подножка средней высоты. Это поможет избежать препятствий для изображения изножья вашей кровати. Размещение телевизора прямо напротив кровати обеспечит наилучший обзор экрана; однако, если обстановка вашей комнаты не позволяет такое размещение, вы можете установить телевизор на боковой стенке рядом с кроватью. Это может создать неидеальный угол к экрану, но большинство кронштейнов для телевизоров позволяют наклонять телевизор.Если вы немного наклоните телевизор к изголовью кровати, вы получите более четкое и четкое изображение на экране. Возможно, вам придется отрегулировать его несколько раз, чтобы добиться оптимального обзора с боковой стенки, но он может быть удобен для пользователя, если вы проявите терпение. Дополнительные сведения: Вы можете рассмотреть возможность использования регулируемого монтажного кронштейна, который позволяет поворачивать телевизор или поднимать или опускать его, потому что это обеспечит большую гибкость в вашем пространстве, если вы решите изменить макет или конфигурацию стены в Ваша комната не допускает прямого размещения у изножья или сбоку от кровати.Это может избавить вас от ремонта гипсокартона и перемещения телевизора после его первого монтажа, а также расширить возможности просмотра телевизора. Связано: 9 альтернатив гипсокартону Наслаждайтесь! Теперь у вас в спальне есть ненавязчивая и приятная зона для развлечений. Следуя этим простым рекомендациям, вы сможете наслаждаться просмотром телепрограмм на удобной высоте, и вам не придется занимать место на комоде или столе в спальне или страдать от неудобств при просмотре. Что следует учитывать при подвешивании телевизора над камином К настоящему времени вы, наверное, тысячу раз видели телевизоры, висящие над каминами, но один из наиболее частых вопросов, которые задают в наших магазинах: «Могу ли я повесить телевизор над камином?» ДА! ДА, ТЫ МОЖЕШЬ! Мы установили тысячи телевизоров над каминами. Камин обычно является центром гостиной. Вероятно, сейчас вы сидите лицом к камину. Если это не так, вероятно, потому, что он обращен к вашему старому телевизору, и вы хотите, чтобы вы могли сделать камин центром внимания и заполнить пустое пространство над ним или заменить этот семейный портрет красивым большим телевизором. Хорошо, теперь, когда у нас это есть, давайте поговорим о том, что нужно учитывать при вешании телевизора над камином. Первое, что нужно учитывать — это размер экрана. Размер экрана зависит от расстояния просмотра, и стандартная рекомендация — в 1,5 раза больше размера экрана от ваших глаз до экрана. Итак, если вы смотрите телевизор с диагональю 65 дюймов, вы должны сидеть на расстоянии примерно 97 дюймов (65 x 1,5). Или, работая задом наперед, если вы сидите на расстоянии 9 футов или 108 дюймов от камина, тогда вам следует подумать о чем-то в районе 70 дюймов (108/1.5). Конечно, иногда это также будет ограничиваться тем, что уместно смотрится на вашей мантии и / или топке, или расположением окон или осветительных приборов. Второе соображение — как высоко его установить. Вам не нужно напрягать шею, чтобы посмотреть на телевизор. Чем дальше от камина вы сидите, тем меньше проблем. Уровень глаз — это всегда лучшая высота для комфортного просмотра, но она выходит за пределы окна, если вешать телевизор над камином.Лучше всего установить его как можно ниже, где он все еще эстетичен по сравнению с вашей топкой и кожухом. В-третьих, подумайте, какой тип кронштейна подойдет лучше всего. Если вы войдете в комнату и увидите телевизор сбоку, вам, вероятно, понадобится кронштейн, который плотно прижимает телевизор к стене, чтобы вы не могли видеть провода позади него. Для этого подойдет плоский тонкий монтажный кронштейн. А еще лучше купите Samsung Frame TV или серию Samsung Q90 или Q900. Все эти телевизоры можно повесить с помощью кронштейна с «нулевым зазором», при этом кронштейн утоплен в задней части телевизора, а телевизор полностью прилегает к стене.Если телевизор установлен выше, и вы будете смотреть на него вверх, вы можете использовать наклонное крепление, при котором верхняя часть телевизора может быть немного отклонена от стены. Только имейте в виду, что, если сторона телевизора видна, вы будете видеть позади него с помощью наклонного крепления. Далее нам нужно определить, как подать питание и источники на телевизор. Если вы не живете в новом доме, который был предварительно подключен для размещения телевизора, и в этом случае вы, вероятно, еще не читаете эту статью, вам понадобится либо электрик, либо профессиональный установщик, работающий с электричеством и HDMI. кабели до телевизора.В зависимости от материала, из которого сделана стена, это может быть очень легко или очень сложно. Если у вас стена из камня или кирпича, спрятать провода может быть сложно, а то и невозможно. В этом случае или для упрощения любой установки над камином мы еще раз рекомендуем Samsung Frame TV или серию Samsung Q90 или Q900. Эти модели предлагают отдельную коробку, называемую одной соединительной коробкой, которую можно разместить на расстоянии до 45 дюймов от телевизора. От коробки к экрану телевизора идет единственный практически невидимый кабель, по которому передаются и видеосигнал, и питание.Это устраняет необходимость прокладки кабеля питания и кабеля HDMI через стену и может значительно сократить затраты на установку. Вот и все! Теперь вам просто нужно переставить мебель и дождаться зимы, чтобы вы могли уютно устроиться перед камином и насладиться хорошим фильмом. Если вам нужна дополнительная информация о том, как повесить телевизор над камином, посетите или позвоните в любой из наших 12 магазинов Big Screen в Балтиморе и Вашингтоне. Наши телевизионные консультанты и профессиональные установщики — лучшие в своем деле, и мы всегда гарантируем низкие цены.Для более сложных установок мы всегда можем запланировать посещение вашего дома перед покупкой, чтобы точно определить, что нужно сделать, чтобы воплотить вашу мечту в реальность. Perfecting Proximity: поиск оптимального расстояния для просмотра телевизора Больше всегда лучше? Покупая экран с диагональю 50 дюймов или больше, всегда было чувство гордости и радости. Хотя большие экраны могут помочь вам лучше рассмотреть изображение, возможно, их будет слишком много при использовании в небольших помещениях.При покупке нового телевизора на распродаже, возможно, имеет смысл купить телевизор меньшего размера, который лучше вписывается в вашу комнату и обеспечивает наилучшие впечатления от просмотра. Ключом к хорошему просмотру является определение точного расстояния, на котором вы должны сидеть от телевизора. Чем лучше вы это сделаете, тем лучше будет выглядеть картинка и тем меньше вы будете напрягать глаза. Разные типы телевизоров следует рассматривать с разного расстояния, в зависимости от их размера и конкретной технологии. Но если вы сможете определить правильное расстояние для своего телевизора, вам наверняка понравится смотреть на дальние расстояния. Почему размещение телевизора важно То, что вы можете позволить себе 80-дюймовый телевизор, не означает, что вы потратите свои деньги с пользой. Телевизор большего размера улучшает качество просмотра только в том случае, если в вашем доме достаточно места, чтобы установить его и расположиться достаточно далеко. Если вам тесно рядом, вам придется иметь дело с: Напряжение для глаз — Хотя неправда, что вы можете ослепнуть, сидя слишком близко к телевизору, вы можете напрячь глаза. Это не только больно, но и вам придется часто прекращать просмотр, чтобы дать глазам отдохнуть и прийти в себя.Если вы хотите без перерыва смотреть длинные фильмы и телемарафоны, вам нужно найти правильное расстояние для вашего экрана. Четкость изображения — Если вы слишком далеко от телевизора, разглядеть детали будет сложнее. Но сидение слишком близко также вызывает проблемы, особенно если у вас старый экран. Сядьте слишком близко, и вы начнете видеть пиксели, составляющие каждое изображение. Посоветуйтесь с экспертом по телевидению: ничто не портит шоу быстрее, чем обнаружение, что изображения представляют собой просто пучок разноцветных огней. Ради ваших глаз и впечатлений от просмотра не срезайте углы при установке телевизора. Если вы не сделаете это правильно, не имеет значения, сколько вы заплатите за экран. Выбор подходящего расстояния для телевизора Как далеко от телевизора можно сесть, зависит как от его размера, так и от типа вашего экрана. Если ваш телевизор представляет собой традиционный телевизор высокой четкости 1080p, соотношение размеров телевизора составляет примерно 1,5–2,5 ширины диагонали экрана.Это означает, что если у вас есть: 40-дюймовый телевизор — вам следует сидеть на расстоянии 5–8,5 футов от экрана. 43-дюймовый телевизор — вы должны сидеть на расстоянии от 5,5 до 9 футов от экрана. 50-дюймовый телевизор — Вы должны сидеть на расстоянии 6,5–10,5 футов от экрана. A 55-дюймовый телевизор — Вы должны сидеть на расстоянии от 7 до 11,5 футов от экрана. Телевизор с диагональю 60 дюймов — Вы должны сидеть от 7,5 до 12 дюймов.5 футов от экрана. Телевизор с диагональю 65 дюймов. — Вы должны сидеть на расстоянии 8–13,5 футов от экрана. 70-дюймовый телевизор — Вы должны сидеть на расстоянии от 9 до 14,5 футов от экрана. 75-дюймовый телевизор — вы должны сидеть на расстоянии 9,5–15,5 футов от экрана. 80-дюймовый телевизор — вы должны сидеть на расстоянии от 10 до 16,5 футов от экрана. Телевизор с диагональю 85 дюймов. — Вы должны сидеть от 10,5 до 17 лет.5 футов от экрана. По сравнению с телевизорами высокой четкости 1080p, вы можете смотреть более совершенные телевизоры 4K ULTA HD с меньшего расстояния, не напрягая глаза и не видя пикселей. Идеальное расстояние для просмотра телевизора 4K Ultra HD составляет примерно от 1 до 1,5 ширины диагонали экрана, что соответствует следующим расстояниям: 40-дюймовый телевизор — вы должны сидеть на расстоянии от 3,5 до 5 футов подальше от экрана. 43-дюймовый телевизор — Вы должны сидеть между 3 и5 и 5,5 футов от экрана. 50-дюймовый телевизор — Вы должны сидеть на расстоянии от 4 до 6,5 футов от экрана. A 55-дюймовый телевизор — вы должны сидеть на расстоянии 4,5–7 футов от экрана. 60-дюймовый телевизор — Вы должны сидеть на расстоянии от 5 до 7,5 футов от экрана. Телевизор с диагональю 65 дюймов. — Вы должны сидеть на расстоянии 5,5–8 футов от экрана. 70-дюймовый телевизор — Вы должны сидеть на расстоянии 6–9 футов от экрана. 75-дюймовый телевизор — Вы должны сидеть на расстоянии 6,5–9,5 футов от экрана. 80-дюймовый телевизор — вы должны сидеть на расстоянии 6,5–10 футов от экрана. 85-дюймовый телевизор — вы должны сидеть на расстоянии от 7 до 10,5 футов от экрана. Прочие основы размещения телевизора При размещении телевизора нужно многое, помимо того, насколько далеко вы от него находитесь. Убедитесь, что вы учли: TV Angle — Чем ближе вы разместите телевизор перед лицом, тем лучше вы сможете видеть изображение и не напрягать глаза.В идеале, чтобы увидеть экран, вам не нужно смотреть более чем на 15 градусов вверх или вниз или более чем на 40 градусов влево или вправо. Освещение — Не размещайте телевизор непосредственно за основными источниками света. Если вы это сделаете, разные уровни яркости этих источников света и телевизора будут напрягать ваши глаза и отвлекать вас от изображения. Balance — Если вы устанавливаете телевизор на стене или на подставке, убедитесь, что он сбалансирован спереди назад и слева направо.Если ваш телевизор не сбалансирован, изображение будет неравномерным. Также существует больший риск падения экрана. Audio Video Unlimited поможет вам максимально использовать ваши любимые шоу и фильмы, предлагая вам широкий выбор экранов и показывая, как их настроить. Для получения дополнительной информации найдите ближайший к вам магазин. Как далеко нужно сидеть от телевизора, первоначально опубликовано на avu.ca Идеальное расстояние для просмотра телевизора Некоторых это может удивить, но сидение слишком близко к телевизору неплохо для ваших глаз.Несколько лет назад медицинское сообщество предупредило потребителей телевидения об опасности рентгеновского излучения от телевизоров. Хотя беспокойство было законным, опасность сегодня не представляет серьезной проблемы из-за изобретения ЖК-телевизоров и плазменных телевизоров. Эти современные плоские экраны не излучают излучения. iStock Однако многие люди по-прежнему опасаются, что могут поранить глаза, сидя слишком близко к телевизору. Если вы сидите рядом с телевизором, это не приведет к повреждению глаз или зрения, просмотр вблизи может вызвать временное напряжение глаз или усталость глаз. Так насколько близко это слишком близко? Какое идеальное расстояние для просмотра телевизора? Для некоторых ответ может показаться неожиданным, но на самом деле волшебной формулы для расчета точного расстояния не существует. Идеальное расстояние и положение для просмотра телевизора Некоторые офтальмологи рекомендуют сидеть на расстоянии восьми-десяти футов от экрана телевизора. Общее практическое правило — расстояние от экрана должно быть как минимум в 5 раз больше, чем ширина экрана. Например, если ваш телевизор имеет ширину 32 дюйма, оптимальное расстояние для просмотра составляет 160 дюймов или около 13 футов. Однако большинство оптометристов и офтальмологов согласны с тем, что наилучшее расстояние для просмотра телевизора — это расстояние, на котором вы чувствуете себя наиболее комфортно. Если вы четко видите экран и не испытываете дискомфорта, расстояние, вероятно, правильное. Помимо расстояния просмотра, положение вашего телевизора по отношению к тому месту, где вы сидите, также важно для предотвращения утомляемости глаз. Независимо от того, вешаете ли вы телевизор на стену или устанавливаете на стол, постарайтесь расположить его на уровне глаз или ниже, чтобы не напрягать вертикальные мышцы глаз или шею.Если вы постоянно заставляете глаза смотреть вверх, это в конечном итоге приведет к утомлению глазных мышц. Наконец, поскольку в домах все чаще стали использоваться различные типы экранов, Американская оптометрическая ассоциация продвигает правило 20-20-20. Они предлагают делать 20-секундный перерыв каждые 20 минут, чтобы увидеть удаленный объект, находящийся на расстоянии 20 футов. Так, например, если вы смотрите свой любимый фильм или телешоу на своем ноутбуке, делайте регулярные перерывы, чтобы не утомлять глаза. Почему экраны вызывают напряжение глаз? Напряжение глаз или астенопия — это заболевание глаз, которое вызывает множество симптомов, включая усталость, боль в глазах или вокруг глаз, нечеткость зрения, головную боль и иногда двоение в глазах.Симптомы могут возникать после просмотра телевизора с близкого расстояния, чтения, работы за компьютером или выполнения каких-либо действий на близком расстоянии с использованием глаз. Попытка сосредоточиться на близком объекте в течение длительного периода времени вызывает напряжение цилиарной мышцы, вызывая симптомы перенапряжения глаз. Симптомы включают: Боль и раздражение в глазах Проблемы с фокусировкой Сухие или слезящиеся глаза Затуманенное или двоение в глазах Повышенная светочувствительность Боль в шее, плечах или спине Напряжение глаз также может возникать из-за того, что люди, как правило, меньше моргают во время просмотра телевизора или работы над утомительными проектами.В среднем человек моргает примерно 18 раз в минуту, естественным образом освежая и смазывая глаза. Но некоторые исследования показали, что люди могут моргать только вдвое (или реже), глядя на экран телевизора или компьютера. Такое редкое моргание часто приводит к сухости, усталости, зуду и жжению в глазах. Помимо слишком близкого сидения, просмотр слишком большого количества телевизора также может вызвать напряжение глаз из-за постоянной фокусировки на маленьком ярком объекте в темной комнате. В темной комнате радужная оболочка глаз расширяется, чтобы впустить больше света. , но они не закрываются настолько, насколько должны, чтобы сфокусироваться на ярком экране. Профилактика Офтальмологи рекомендуют простой метод предотвращения перенапряжения глаз. Если вы смотрите на экран в течение длительного времени, регулярно переключайте фокус с ближнего на дальний. Например, сместите фокус с расстояния не менее 20 футов. Как снять напряжение глаз Если вы испытываете симптомы перенапряжения глаз после просмотра телевизора или просмотра своего смарт-устройства, вот несколько вещей, которые вы можете сделать, чтобы облегчить дискомфорт. Слегка помассируйте глаза Приложите теплую ткань к области вокруг глаз Высыпайтесь ночью, чтобы дать глазам время на восстановление Купите телевизор большего размера, чтобы снизить нагрузку на глаза от фокусировки Не забудьте мигать, чтобы глаза не высыхали Синдром сухого глаза Помимо перенапряжения глаз, распространенным заболеванием глаз, возникающим при просмотре телевизора или экрана компьютера, является синдром сухого глаза. При этом состоянии человеку не хватает качественных слез, чтобы смазывать и питать глаза. Слезы необходимы для поддержания здоровья передней поверхности глаза и обеспечения четкого зрения. Если смотреть на экран в течение длительного времени, глаза могут сушиться. Синдром сухого глаза часто лечится частым закапыванием качественных глазных капель и другими методами лечения. Правила для других устройств Кажется, что сегодня многие дети чаще смотрят свои iPad и смартфоны, чем телевизор. Следует ли родителям следить за тем, как близко дети держат экраны от глаз? Большинство офтальмологов согласны с тем, что планшеты, телефоны и ноутбуки безвредны для здоровья глаз и зрения.Однако эти устройства могут вызывать утомление глаз, как при просмотре телевизора. Симптомы могут развиться из-за фокусировки на экране гораздо меньшего размера на очень близком расстоянии от глаз. Убедитесь, что ваш ребенок держит экран на расстоянии вытянутой руки (18–24 дюйма) от глаз. Он должен смотреть на экран на уровне глаз или немного ниже их. Карманные цифровые устройства, такие как смартфоны, следует держать ниже уровня глаз. Если вашему ребенку сложно держать устройства на таком расстоянии, он может попробовать увеличить текст на экране.Иногда настройка размера текста может сделать просмотр более комфортным. Кроме того, чтобы избежать перенапряжения глаз, поощряйте детей часто отдыхать от экрана, чтобы дать глазам отдохнуть от фокусировки. Слово Verywell Если вы часто испытываете напряжение глаз или утомляемость глаз, подумайте о том, чтобы проконсультироваться с окулистом. Ваш глазной врач проведет всестороннее обследование глаз, чтобы определить возможные основные причины усталости глаз и предложить способы ее облегчения. Правильная высота установки телевизора — BriteBox Можете ли вы сказать, что не так на картинке выше? ( Фото Tiek Built Homes) Ответ: Как и во многих домах в Атланте, телевизор установлен слишком высоко! Телевизор, установленный так высоко на стене, позволит вам смотреть вверх в течение длительного времени. И это заставляет ваше тело напрягаться, приводя к болям в шее и спине, а также головным болям, по словам по крайней мере одного физиотерапевта. Итак, как высоко на стене следует разместить телевизор? Самая эргономичная высота для вашего телевизора: Центр вашего телевизора находится в центре вашей линии сайта Экран перпендикулярен вашей линии сайта Таким образом, правильная высота для телевизора в вашем доме будет зависеть от вашего роста, высоты сиденья, расстояния от телевизора и угла наклона. Например, при средней высоте сиденья 16 дюймов центр вашего телевизора будет расположен на высоте от 37 до 48 дюймов от земли . Схема, показывающая размещение телевизора по высоте. Источник изображения: Ergonut Это основано на том факте, что рост большинства взрослого населения составляет от 4-11 дюймов до 6,4 дюймов, и что мы склонны сутулиться на 4 дюйма, сидя перед телевизором. Регулировка кресел Конечно, это может измениться, если вы склонны откидываться во время просмотра телевизора.Поскольку кресло наклоняет вашу голову вверх, вам нужно разместить телевизор повыше на стене. Но концепция та же: поместите центр телевизора в центре вашей линии сайта. Диаграмма высоты установки телевизора и формула с поправкой на наклон. Источник изображения: NextDayTechs Убедитесь, что вы также наклоняете телевизор перпендикулярно линии вашего сайта. (Для этого вам понадобится наклонное настенное крепление для телевизора.) И примечание о сидячих местах на стадионе Если телевизор представляет собой комнату со стадионом (например, в домашнем кинотеатре), найти правильную высоту сложнее.У вас есть своя «оптимальная» высота телевизора для каждого ряда сидений. Наша обычная рекомендация? Разместите телевизор на втором ряду сидений. По сути, вы хотите разместить телевизор как можно ниже, чтобы передний ряд вообще не загораживал экран. Схема расположения кресел в домашнем кинотеатре и угла обзора телевизора. Источник изображения BriteBox устанавливает и калибрует системы домашнего кинотеатра для домовладельцев в районе метро Атланта. Для получения дополнительной информации свяжитесь с нами через Интернет. Почему настенные кронштейны для телевизоров становятся все более популярными? С тех пор, как новейшие плоские и плазменные телевизоры начали быстро распродаваться с прилавков, наметилась тенденция к установке и этих телевизоров. Настенный телевизор отлично смотрится и добавляет гламура в гостиную. Но помимо этого, есть и ряд других замечательных преимуществ. Вот почему настенные телевизоры покорили страну за последние пару лет. Вот некоторые из наиболее очевидных причин возросшей популярности настенных кронштейнов для телевизоров. Модернизированный вид Многие люди перешли на кронштейны для крепления телевизоров, потому что они придают кабинету совершенно новый вид. Помещение придает современный вид, а лаконичный дизайн телевизора максимально подчеркнут. Простая установка Кронштейны для телевизоров просты в установке и могут быть установлены даже любителем, поскольку для этого требуются только базовые инструменты.Общее время, необходимое для установки телевизора, обычно составляет менее часа. Экономия площади В настоящее время телевизоры доступны в огромных размерах, которые также могут достигать 50 дюймов. Иногда гостиная может не приспособиться к такому огромному телевизору, потому что он занимает большую часть места. Это затрудняет поиск подходящего места для телевизора, особенно если габариты гостиной небольшие. Во всех этих случаях телевизор обычно отводят в угол, и вид может быть не лучшим.Это портит впечатления от превосходного качества. Итак, еще раз, ответ заключается в установке телевизора, потому что в этом случае его можно легко удерживать в положении, обеспечивающем наилучшие впечатления от просмотра. Кроме того, дополнительное пространство на полу гостиной можно использовать для любых других целей. Производительность Некоторые исследования показывают, что настенный телевизор обеспечивает оптимальную производительность. Качество изображения не кажется отличным, пока оно не достигнет уровня глаз. Этого можно добиться только с помощью настенного крепления для телевизора, а не с помощью традиционной подставки. Безопасность Установка телевизора — отличный способ защитить его от возможных повреждений. Это не такое уж большое преимущество, если есть целая комната, посвященная домашним развлекательным системам. Но если это не так, и телевизор нужно держать в гостиной среди детей и домашних животных, то лучшим вариантом будет его установка. Дети и домашние животные очарованы этими устройствами и любят возиться с ними. Однако телевизор можно держать в недоступном для них месте, если его повесить на стене. Гибкость Настенные кронштейны для телевизоров чрезвычайно гибкие по сравнению с традиционными напольными стойками. Большинство креплений можно назвать титулованными, а некоторые даже оснащены шарнирно-сочлененными рычагами. Их можно использовать для регулировки положения телевизора, чтобы угол обзора соответствовал освещению в комнате. Благодаря специальным креплениям телевизор можно даже отодвинуть от стены, чтобы его можно было смотреть с большего расстояния. Где разместить телевизор? [10 идей] Последнее обновление 9 февраля 2021 г. Итак, ваш новый смарт-телевизор с плоским экраном прибыл.Распаковываешь. Куда вы его положили? Он должен хорошо выглядеть и иметь смысл. За ту изрядную сумму, которую вы потратили, так лучше. Это 10 лучших идей. Нужен быстрый ответ? Перейти к нему. Размещение телевизора в гостиной (или спальне) вызывает некоторую загадку, особенно если это довольно неудобная комната. Ваши проблемы — это окна, мебель, план этажа, наличие места и, наконец, расположение розеток. Если вы хотите поставить телевизор в нужном месте, чтобы он был удобен, хорошо смотрелся в вашем интерьере и в целом не доставлял неудобств, вы должны думать, что это правда.Все имеет значение: размер, высота, расстояние, обзор. Звучит сложно? Это не. Реализуйте хотя бы одну из этих идей, и вы опередите большинство людей. Чтобы сделать это правильно, не нужно быть опытным декоратором или дизайнером. Мы вас там накроем. Начнем с самой важной идеи, касающейся интеграции телевизора в ваш интерьер. Что внутри? Интегрируйте телевизор Ознакомьтесь с топ-10 лучших полок под телевизором Ключ к лучшему размещению телевизора в гостиной — это его интеграция в дизайн и декор интерьера.Вы можете сделать это, расставив вокруг него мебель и предметы искусства. Если вы крепите телевизор на стене, подумайте, что вы будете ставить под него. Полки под телевизором помогают этому процессу интеграции. Ознакомьтесь с 10 лучшими подставками для телевизоров и медиа-консолями Также подумайте о выделенной подставке для телевизора или медиа-консоли со встроенными полками. Это поможет вам заполнить комнату чем-то большим, чем просто черным ящиком. Используйте новый предмет мебели в качестве яркого декора, добавляя предметы искусства, экспонаты, книжный декор, растения и многое другое.Вы можете использовать шкафы, ящики и полки для размещения динамиков телевизора, пультов дистанционного управления, электроники и других компонентов. Скрыть телевизор Если вы не хотите, чтобы ваше устройство было центром внимания в вашей комнате, уберите его в шкаф или шкаф. Убедитесь, что сзади есть отверстия (или просверлите отверстия самостоятельно) для всех кабелей. Убедитесь, что шкаф можно легко открывать и закрывать, если им пользуются дети. Маленький телевизор будет гармонировать, если его окружить черно-белым рисунком.Более крупные произведения искусства помогут черному ящику гармонировать и не выглядеть неуместным. Когда вы решите установить телевизор, не забудьте убедиться, что у вас есть свободное место для размещения ваших гаджетов, таких как Apple TV и DVD-плеер. Дополнительная полка может быть полезна для хранения громоздких аппаратных компонентов, в то время как проволочные корзины могут быть помещены для закрытия частей и полезны для хранения видеоигр и фильмов. Мебель Используйте мебель, чтобы определить более подходящее место для настенного телевизора.Здесь два стеллажа с книжными шкафами и другими аксессуарами обрамляют телевизор с плоским экраном. Подумайте о том, чтобы встроить телевизор в навесные шкафы, чтобы они не занимали доминирующее положение в комнате. Камин можно сфокусировать, поместив над ним телевизор, при этом экран все равно будет виден. Телевизоры бывают одинаковых размеров, поэтому, даже если вы перейдете на новую модель, вы сможете быстро ее заменить. Ламинируйте рамы, стойки и шкафы, чтобы скрыть кабели. Найдите источник питания Естественно, вы очень ограничены в расположении розеток в комнате.Вы не собираетесь соединять вместе несколько удлинителей шнура, чтобы разместить телевизор в комнате, если его негде подключить. Расстояние Думая о расстоянии между телевизором и креслом, вы должны подумать о сначала высота. При сидении он должен находиться на уровне глаз (рекомендуемый угол не более 30 градусов). Этот метод лучше всего подходит для того, чтобы, сидя, вы не напрягали шею или глаза, чтобы увидеть экран. Обычно достаточно 4 футов над землей.Затем выберите правильное расстояние просмотра. Это не всегда важно, но это хорошая привычка для начала — это будет зависеть от размера экрана. Одна из самых больших ошибок дизайна интерьера — это покупка слишком маленького блока для комнаты. Это касается и телевидения. Проблематично, если телевизор займет вашу гостиную и сделает ее главным объектом внимания. Не заполняйте маленькое пространство гигантским телевизором. Это будет выглядеть нехорошо и поранишь глаза. Открытая планировка Открытая планировка — обычное дело, особенно если жилая зона делит то же пространство, что и кухня.Затем важно правильно расположить телевизор, чтобы он не мешал. Во-первых, вам нужно внимательно посмотреть на линии обзора, доступные в вашем помещении и прилегающих областях. Таким образом, большее количество комнат соединяется с другими комнатами дома. Существует термин «отдельно стоящее крепление для телевизора», который сегодня чрезвычайно распространен среди людей. Полноподвижные крепления позволяют быстро перемещать телевизор влево и вправо или вверх и вниз. Направьте телевизор в ту же комнату и выключите его, как только закончите пользоваться им. Необходимо уделять внимание изменяющимся схемам пешеходного движения, чтобы поток трафика не блокировался. Убедитесь, что между телевизором и диваном минимальный трафик. Чтобы этого не произошло, вы можете не позволять членам семьи гулять перед вашим любимым шоу. Выберите точку фокусировки Большой телевизор выделяется в качестве центральной точки комнаты. Крепление телевизора к стене освобождает место на полу. Чтобы свести к минимуму присутствие электрических шнуров, вам нужно будет либо спрятать их на стене, либо использовать чехлы. Если телевизор является центральным элементом вашей гостиной, поместите его в центр. Лучше добавить еще один фокус, если он у вас уже есть: каминная полка или красивая фотография, которую вы можете повесить на стену. Ваш плоский экран не должен быть единственным большим предметом на стене, даже если он большой. Не кладите произведения искусства и коллекции на пол; поместите их на стены или каминную полку. Выберите крупногабаритные устройства для подставки под телевизор или консоли для телевизора. Windows Лучше не позволять телевизору смотреть в окно.Расположите телевизор как можно дальше от окон. Максимально уменьшите количество бликов и сияния на экране. Камин Большинство декораторов сказали бы, что нельзя ставить телевизор на каминную полку. Мало того, что он слишком большой, вы еще и установили большой черный экран в центре наилучшей точки фокусировки на стене. Вместо этого, если вы хотите прикрепить телевизор к стене, поместите плоский экран над каминной полкой. Если ваш камин не слишком высокий, вы можете повесить на него телевизор.Это сохранит камин в середине гостиной и повысит уют жилого пространства. Конечно, это проще, если экран немного наклонить вниз. Тот, кто хочет иметь камин, должен построить невысокий прямоугольный. Это позволит идеально разместить телевизор. Однако не ставьте телевизор над камином, если это вообще необходимо. Когда вы смотрите на телевизор над камином, у вас может болеть шея, и ваша сидячая поза будет противостоять бликам огня. Вместо этого будет лучше, если вы поставите телевизор рядом с камином. Спальня Некоторые люди говорят, что иметь телевизор в спальне — не лучшая идея. Это может негативно повлиять на ваш сон. Другие не могут себе представить, чтобы заснуть без телешоу, которое идет на заднем плане. Независимо от вашего мнения по этому поводу, вы все равно можете положить его рядом с кроватью. Самый простой способ добавить телевизор в спальню — это поставить его на какой-нибудь предмет мебели. Комод у изножья кровати, пожалуй, идеальное место. Если это небольшая комната и единственное свободное пространство — это стена — вы можете установить там блок.Практическое правило — не класть его по углам. Итак, как если бы вы установили телевизор на стене в гостиной, вы можете сделать то же самое в спальне. Применяются те же правила размещения и декора. Регулируемое крепление поможет вам повернуть и наклонить телевизор в удобное положение для просмотра. FAQ Что смотреть на телевизор: вверх или вниз? Телевизор должен располагаться на уровне глаз, когда вы сидите (это обычное положение, в котором вы будете его смотреть).Рекомендуется отклонение от него не более 30 градусов угла обзора. Регулируемое крепление поможет вам установить правильный угол. Плохо смотреть в телевизор? Продолжительный взгляд на телевизор быстро утомляет шею. Это не самая удобная поза, и вы не найдете ее расслабляющей или приятной. Диван должен быть обращен к телевизору? Диван не должен быть обращен прямо к телевизору. Это правда, что это удобная позиция для просмотра, но вы должны подумать о других функциях вашей гостиной и дивана.Телевизор не должен становиться единственным центром и объектом всего вашего социального взаимодействия. Размещение не по центру также удобно, и вы также можете добавить другие сиденья вокруг дивана. Как далеко должен быть диван от телевизора? Рекомендуемое расстояние примерно в два раза превышает размер экрана. Итак, если ваш телевизор 50 дюймов, идеальное расстояние будет около 8 футов. Что лучше: закрепить телевизор на стене или поставить на подставку? Крепление телевизора к стене позволяет сэкономить много места.Так что это идеальное решение для маленькой комнаты. Однако в больших комнатах имеет смысл иметь специальную мультимедийную консоль, которая не только будет функциональна, но и дополнит ваш интерьер. Может ли телевизор быть слишком большим для комнаты? Большой телевизор может оказаться слишком большим для маленькой комнаты, если он не может вместить расстояние для просмотра. Таким образом, телевизор с диагональю 60 дюймов не обеспечит комфортного просмотра, если вы не можете разместить диван примерно в 10 футах от него. Можно ли самому сделать подставку под телевизор? Если вы занимаетесь своими руками, вы можете сделать подставку для телевизора или медиа-консоль, следуя планам деревообработки.Самый простой способ сделать это — использовать деревянные поддоны или деревянные ящики. Другие люди считают, что книжный шкаф отлично подходит для этой цели. Понравилась статья? Вот что вы можете прочитать дальше: Декор для дома своими руками — 300 идей простого изготовления Подробнее 20 лучших каменных каминов для уютного дома Подробнее 60 основных идей освещения гостиной для Идеально освещенное пространство Подробнее 100 идей для гостиной в очаровательном фермерском доме, которые можно попробовать дома Подробнее . Что алебастр: Что такое алебастр: свойства, применение, разновидности 11.11.2021 0 admin Разное Что такое алебастр: свойства, применение, разновидности Гипсовый камень поддается измельчению и температурной обработке при температуре около 180 градусов. По своим свойствам полученная смесь достаточно твердая. Период ее засыхания после разведения — всего 5 минут, в отличие от ряда других отделочных материалов. Что такое алебастр Применение Свойства Плюсы и минусы Отличия от гипса Выбор Приготовление После того как мы поняли, что такое алебастр, расскажем о применении. Материал разводят водой и он получается эластичным, что позволяет использовать его в строительных целях. За счет водонепроницаемости и отличных звукоизоляционных свойств смесь используется на разных этапах отделочных работ, для изготовления гипсокартона, выравнивания стен и других целей. Даже при нанесении толстого слоя риск образования трещин сводится к минимуму.  Легкий подвид гипса достаточно устойчив, поэтому область применения алебастра широкая. Сферы применения материала Работа с косметическими дефектами. Подходит для устранения сколов и трещин на потолках, стенах, других поверхностях. Подготовка к финишному покрытию. Помимо помещений с нормальной влажностью смесь используют и в санузлах. Единственное условие — никакого контакта с водой и обработка финишной облицовкой. Для монтажа розеток и других электромонтажных работ. В результате удается надежно зафиксировать кабель и подрозетники. Интерьерная отделка.  Эксперты выделяют несколько его ключевых особенностей. Подходит для обработки поверхностей с небольшими нагрузками. Ровно ложится с помощью шпателя. Затвердевание происходит без потери объема и усадки. Незначительный вес. Высокие звукоизоляционные свойства и водонепроницаемость. Главная польза — экологичность. Технические характеристики Прочность на изгиб и сжатие 2 мпа и 4 мпа Количество потребляемой воды На 1 кг смеси — в пределах с 0,7 литра Период засыхания Бывает три типа: А, Б, В, которые отличаются между собой временем схватывания — от 2 до 20 минут и затвердением — от 15 минут Устойчивость к температурам До 700 градусов без деформации Природный цвет Белоснежный оттенок, жемчужный, песочный, светло-розовый и другие виды. Зависит от породы и не отражается на качестве работы Универсальный стройматериал обладает преимуществами и недостатками. Преимущества Быстрое схватывание и засыхание. Огнестойкость, что позволяет применять его в жилых помещениях. Высокие показатели связывания. Относительно невысокая плотность для шумоизоляции. Поддержание микроклимата помещения за счет влагообмена. Недостатки Особенные условия хранения. Возможность приготовления только небольших порций раствора.  Чтобы определить, чем отличается алебастр от гипса, важно понять цель использования смеси и оценить ее характеристики. Приведем сравнительную таблицу. Критерий     Гипс  Алебастр Сфера применения   Декор, медицина, лепнина, ремонтно-строительные работы  Ремонт и строительство  Время затвердения От получаса, поэтому на выполнение ремонтных работ у вас будет больше времени Достаточно 5 минут. Как вариант, можно добавить клей, лимонную кислоту или другие продукты, замедляющие этот процесс. Быстрое засыхание не всегда на руку строителям или ремонтникам, поэтому многие выбирают альтернативу Устойчивость к влаге Не поддается Тускнеет, поэтому без облицовочной отделки его нельзя использовать в санузлах и подобных помещениях Надежность Прочный Механическая прочность у полуводного сульфата кальция меньше, чем у двуводного (гипса) Структура после высыхания  Гладкая Пористая и шершавая Что лучше: алебастр или гипс, нужно выбирать в зависимости от задач. Для устранения любых погрешностей на поверхностях, для электромонтажных работ и интерьерного оформления подойдет алебастровая субстанция. Она не предназначена для работы в помещениях с повышенной влажностью. Гипс медленнее застывает, поэтому его применяют для выполнения задач, где не нужно быстрое схватывание. Существует несколько ключевых моментов, на которые обязательно нужно обратить внимание при выборе смеси. Условия хранения. На складах с повышенной влажностью материал может потерять свои свойства. Если не хотите рисковать при покупке, проверьте герметичность контейнеров, в которых хранятся мешки. Целостность упаковки. Надежность производителей, которые гарантируют стабильное качество. Не забудьте перед приготовлением ознакомиться с рекомендованными пропорциями разведения. Несмотря на стандарты СНиП, они могут отличаться в зависимости от специфики материала. Добавляйте порошок в прохладную воду постепенно с тщательным перемешиванием. Поскольку материал быстро сохнет, готовьте раствор строго в нужном количестве. Для получения однородной консистенции можно использовать дрель, перфоратор или миксерную насадку. Главная задача — убрать все комки. Если наблюдается процесс затвердения до использования готового состава, лучше высыпьте его из ведра. Рекомендуемые пропорции прописывает производитель на упаковке. Ориентировочные пропорции (смесь и вода): Для заливки формы — 1:1. Для заделки канав в бетоне — 2:1. Выравнивание — 3:5. Правила замешивания для получения качественной консистенции После приготовления раствора нельзя добавлять жидкость.  Только сухой раствор добавляется в воду. Не пытайтесь сохранить остатки раствора на следующий раз. Не жалейте и выбрасывайте. При затвердении строительный алебастр незначительно увеличивается в объеме. Лучшая тара для замешивания — резина. Металлическая посуда не применяется. Также в магазинах продаются специальные емкости для работы с гипсовыми растворами. Что добавить в алебастр, чтобы он схватывался медленнее Существует несколько методов, которые действительно могут влиять на время застывания стройматериала. По мнению специалистов, это народные методы, которые успели показать себя на практике. В приготовленную смесь нужно добавить 2% костного клея от веса раствора. Также могут подойти малярный и столярный клей. При разведении лимонной кислотой рецепт простой: 4-5 крупинок на полстакана раствора. В этом случае сложнее рассчитать, поскольку концентрация рассчитывается индивидуально под каждого производителя. Если вы решили использовать клей ПВА, здесь нужно быть аккуратными и протестировать его предварительно. Одни эксперты склоняются к мнению, что образовавшаяся пленка снижает прочность раствора, другие же считают, что таким образом реально увеличить жизнеспособность сульфата кальция в несколько раз. Алебастр – HiSoUR История культуры Алебастр – это минерал или камень, который является мягким, часто используется для резьбы и обрабатывается для штукатурного порошка. Археологи и камнеобрабатывающая промышленность используют слово иначе, чем геологи. Первое использование в более широком смысле включает в себя разновидности двух разных минералов: мелкозернистый массивный тип гипса и мелкозернистый лентовидный тип кальцита. Геологи определяют алебастр только как тип гипса. Химически гипс представляет собой гидросульфат кальция, а кальцит – карбонат кальция. Алебастр – очень распространенное микрокристаллическое разнообразие минерального гипса. Химически алебастр представляет собой сульфат кальция. Он имеет определенное сходство с мрамором, но в отличие от этого плохой проводник тепла. Поэтому Алебастр чувствует себя тепло. Другим отличием является его низкая устойчивость к погодным условиям, поэтому камень из скульптуры только для предметов интерьера, а не для произведений искусства, которые должны подвергаться воздействию погоды, может быть использован. Его цвет может быть белого, бледно-желтого, красноватого, коричневого или серого, в зависимости от того, где он находится. Египетский алебастр представляет собой разнообразный кальцит с похожим видом, похожим на сорт гипса. Тем не менее, это контрастирует с гипсовым алебастром, нерастворимым и более твердым. Это извести из известняка (оникс-мрамор). Термин «египетский алебастр» для обработанного извести из Вади-Саннура и бодра-вади сохраняется в археологии. Оба типа алебастра имеют схожие свойства. Они, как правило, слегка окрашены, полупрозрачные и мягкие камни. Они использовались на протяжении всей истории прежде всего для резьбы декоративных артефактов. Тип кальцита также обозначается как «оникс-мрамор», «египетский алебастр» и «восточный алебастр» и геологически описан как компактный полосатый травертин или «сталагмитовый известняк, отмеченный узорами закрученных полос сливок и коричневого». «Оникс-мрамор» является традиционным, но геологически неточным, потому что и оникс, и мрамор имеют геологические определения, отличные от даже самого широкого определения «алебастра». В общем, древний алебастр кальцит на более широком Ближнем Востоке, включая Египет и Месопотамию, в то время как это гипс в средневековой Европе. Современный алебастр, вероятно, кальцит, но может быть и. Оба они просты в работе и слабо растворяются в воде. Они были использованы для создания разнообразных художественных работ в помещении и резьбы по дереву, и они не выживут на улице. Эти два вида легко различаются по их различной твердости: гипсовый алебастр настолько мягкий, что ногти царапают его (твердость по Моосу от 1,5 до 2), в то время как кальцит не может быть поцарапан таким образом (твердость Мооса 3), хотя он дает нож. Кроме того, кальцитовый алебастр, являющийся карбонатом, вскипает при обработке соляной кислотой, в то время как гипсовый алебастр практически не подвергается воздействию при его обработке. Свойства и удобство использования алебастра: Самый чистый алебастр – это белоснежный материал тонкого однородного зерна, но он часто ассоциируется с оксидом железа, который производит коричневое помутнение и выветривание в камне. Более грубые разновидности гипсового алебастра преобразуются путем прокаливания в гипс в Париже и иногда называются «гипсовым камнем». Поскольку алебастр значительно более мягкий, чем многие камни, такие как мрамор, но сложнее обычного штукатурки, его часто использовали для ваз и предметов искусства. Alabaster подходит для производства мелких ювелирных изделий, а также скульптур и рельефов в натуральную величину. Однако, с точки зрения скульптуры, он принадлежит к типичным внутренним камням. Алебастр не является атмосферостойким – такие скульптуры полагаются на защищенные пространства. Материал будет уничтожен только через несколько лет погодным условиям. Алабастр с тонким разрезом очень прозрачный и поэтому используется в искусстве и ремеслах для ламповых снарядов. В сухих местах. Центральная Испания, например, имеет традицию как церковное окно. Менее известные, но впечатляющие – алтари, сделанные из алебастра из Клеттгау в Салемер-Мюнстере. Мягкость алебастра позволяет легко вырезать его в сложные формы, но его растворимость в воде делает его непригодным для работы на открытом воздухе. Если алебастр с гладкой полированной поверхностью промывается жидкостью для мытья посуды, она станет грубой, тупой и белее, теряя большую часть своей прозрачности и блеска. Более тонкие виды алебастра используются в основном как декоративный камень, особенно для церковного украшения и для рельсов лестниц и залов. При демонтаже алебастра для коммерческих и ремесленных целей найдены яйцевидные блоки из необработанного камня длиной от 1 до 3 метров. Alabaster все еще продвигается и обрабатывается в Европе сегодня. Центром европейской переработки алебастра является итальянский Вольтерра, в окружении которого камень использовался с этрусских времен. Функция алебастра: Известковый алебастр представляет собой кальцит, кристалл карбоната кальция, который вскипает кислотой. Трудно сломать белый мрамор. Он всегда имеет на своей поверхности рябь видов меда желтого более или менее темного, иногда рисуя темно-красный цвет. Очень редко можно найти идеальный алебастр известняка. Его разрыв кристаллический и полосатый, что дает ему полупрозрачность, потому что свет имеет гораздо более легкий доступ к толщине этого камня, который таким образом составлен, как, например, в мраморе, интерьер которого представляет бесконечность небольших планок которые нарушают световые лучи, не позволяя им войти. Хорошо полированный, он выглядит как мрамор. В отличие от мрамора, камень, образующий километры или десятки километров в глубину (это метаморфическая порода), а обнажение на поверхности требует эксгумации и эрозии толстой кучи горных пород, Alabaster образуется на поверхности или очень близко к поверхности на временные масштабы в течение десятилетий или столетий. Алебастр известняка имеет тенденцию заполнять пещеры или раскопки, транспортируемые водами, проникающими в землю, пересекающими известковые и железистые слои, заботясь обо всем, что они могут растворить с момента их ухода с поверхности земли до потолка пещер , Таким образом, кальцит растворяют водой, подкисленной углекислым газом, с получением бикарбоната кальция. Он может разлагаться в противоположном направлении, давая углекислый газ и нерастворимый карбонат кальция, который кристаллизуется в кальците и через некоторое время образует конкрецию. Капли воды, поступающие из потолка, дают на месте сталактит, который поэтому считает сверху вниз. Остальное падает на землю, образуя сталагмит снизу. Эти две конкреции могут в конечном итоге соединяться и формировать колонку. Кальцит также покрывает стены и полы этих пещер, найденных почти во всех богатых известью странах. В настоящее время они являются местами посещения из-за их разнообразия цветов и форм, тогда как они были местами эксплуатации в самой далекой древности, не говоря уже о доисторических приютах. Алебастровые сорта: Алебастр, в большинстве случаев его естественного возникновения, представляет собой осадок, который происходит в больших количествах в соляных озерах или изолированных морских бассейнах при испарении воды. Этот способ формирования можно представить себе путем отступления моря в корытообразных углублениях; здесь часто в парагенезисе с карбонатами, галитом и другими подобными минералами. В зависимости от точки зрения и состояния месторождения это называется минеральной или испаряющейся породой. Однако алебастр также может быть образован путем выветривания в виде агломерата или процессов окисления в сульфидных рудных месторождениях. Алебастр состоит из сульфата кальция (гипса) и кристаллизационной воды. В состав кристаллов входят Румыния (Кавник), Польша (Тарнобжег), Испания (Горгуэль) и Мексика (Найка, Чиуауа). Мелкозернистые агрегаты найдены, в частности, в Италии. Большая зона добычи находится между Сульцгеймом и Бад-Виндсхаймом в Нижней Франконии. Там, гипс был добыт на протяжении веков и алебастр в форме картофеля размер клубней, найденных в гипсе. Государственный парк Алебастр Каверн, штат Оклахома, является домом для одной из крупнейших гипсовых пещер в мире, построенной в виде пещеры с длиной чуть более одного километра. Стены пещеры выложены розовым, белым и редким черным алебастром. Другими разновидностями Gipsspat являются Marienglas (селенит) и волокнистая штукатурка. Черный алебастр Черный алебастр – редкая ангидритовая форма минерала на основе гипса. Эта черная форма встречается только в трех жилах мира, по одному в Оклахоме, Италии и Китае. Государственный парк Алебастр Каверн, недалеко от Свободы, Оклахома является домом для естественной гипсовой пещеры, в которой большая часть гипса находится в форме алебастра. На сайте есть несколько видов алебастра, включая розовый, белый и редкий черный алебастр. Обработка алебастра: Чтобы уменьшить прозрачность алебастра и получить непрозрачность, которая создает впечатление мрамора, статуи погружаются в водяную баню и постепенно нагреваются до температуры кипения; эта операция требует большой осторожности, потому что, если температура не контролируется тщательно, камень приобретает белый вид в виде мела. Эффект, создаваемый нагревом, кажется, является частичной дегидратацией гипса. Если правильно обработать, окончательный вид – это истинный мрамор, известный как мрамор Кастеллины. Алебастр также можно обработать таким образом, чтобы получить материал, который имитирует коралл (алебастровый коралл). Сегодня гипсовый камень (алебастр) является в основном сырьем для производства гипса – порошкообразным связующим материалом, полученным путем термообработки природного двухводного гипса CaSO4 * 2h3O при температуре 150-180 ° C в аппарате, сообщающемся с перед превращением его в полуводный гипс CaSO4 * 0,5h3O – гипс β-модификации. Продукт дробления гипса β-модификации в мелкий порошок до или после обработки называется строительным гипсом или алебастром, с тонким измельчением, получается гипс или с использованием сырья более высокой чистоты, медицинского гипса. При низкотемпературной (95-100 ° C) термообработке в герметично закрытых устройствах образуется альфа-модификационный гипс, продукт дробления называется высокопрочным гипсом. В смеси с водой гипсовый порошок быстро затвердевает (20 … 60 мин.), Снова превращаясь в двухводный гипс с выделением тепла и небольшим увеличением объема, но этот вторичный гипсовый камень уже имеет однородная мелкозернистая структура, цвет различных оттенков белого (в зависимости от сырья), непрозрачный и микропористый. Эти свойства гипса находят применение в различных сферах человеческой деятельности. Алебастр добывается, а затем продается в блоках для алебастровых мастерских. Там они разрезаются на необходимый размер («возведение в квадрат»), а затем обрабатываются различными способами: поворачивают на токарном станке для круглых форм, вырезают в трехмерные скульптуры, выточенные для получения небольших рельефных фигур или украшений; а затем дал подробный финиш, который показывает его прозрачность, цвет и текстуру. Историческое происхождение: Как правило, только один тип скульптурируется в какой-либо конкретной культурной среде, но иногда и то и другое работали над тем, чтобы делать похожие фигуры в одном и том же месте и во времени. Так было с маленькими колбами типа алабастрона, сделанные на Кипре с бронзового века до классического периода. Оконные панели При разрезе тонких листов алебастр достаточно прозрачный, чтобы его можно было использовать для небольших окон. Он использовался для этой цели в византийских церквях, а затем в средневековых, особенно в Италии. Большие листы арагонского гипсового алебастра широко используются в современном Кафедральном соборе Богоматери Ангелов, который был посвящен в 2002 году Лос-Анджелесе, штат Калифорния, архиепископством. Собор включает специальное охлаждение, чтобы предотвратить перегрев панелей и превращение в непрозрачный. Древние использовали тип кальцита, в то время как современный собор Лос-Анджелеса использует гипсовый алебастр. Кальцитовый алебастр Кальцитовый алебастр, более твердый, чем сорт гипса, был тем видом, который прежде использовался в Древнем Египте и на Ближнем Востоке (но не ассирийских рельефах дворца), а также используется в наше время. Он найден как сталагмитовое месторождение от пола и стен известняковых пещер, или как своего рода травертин, аналогично осажденный в источниках известковой воды. Его осаждение в последовательных слоях порождает полосатый вид, который мрамор часто показывает на поперечном сечении, из которого происходит его название: оникс-мрамор или алебастр-оникс, а иногда просто (и ошибочно) в виде оникса. Египет и Ближний Восток Египетский алебастр широко работал вблизи Суэца и Асьюта. Этот каменный сорт является «алебастром» древних египтян и Библии и часто называют восточным алебастром, поскольку ранние примеры приходят с Дальнего Востока. Греческое имя alabastrites, как говорят, происходит от города Алабастрон в Египте, где камень был добыт. Местность, вероятно, обязана своим названием минералу, [сомнительный – обсуждать] происхождение названия минерала неясно (хотя см. Выше). «Восточный» алебастр был высоко оценен за изготовление небольших парфюмерных бутылок или мази, называемых алабастрами; название судна было предложено в качестве возможного источника минерального названия. В Египте ремесленники использовали алебастр для балдахинов и различных других священных и могильных предметов. Саркофаг, обнаруженный в гробнице Сети I возле Фив, выставлен в музее сэра Джона Соэна в Лондоне; он вырезается в одном блоке из полупрозрачного кальцитового алебастра из Алабастрона. Алжирский оникс-мрамор был добыт в основном в провинции Оран. Северная Америка В Мексике есть знаменитые месторождения тонкого зеленого сорта в Ла-Педрара, в районе Текали, недалеко от Пуэбы. Оникс-мрамор встречается также в районе Техуакан и в нескольких населенных пунктах США, включая Калифорнию, Аризону, Юту, Колорадо и Виргинию. Гипсовый алебастр Гипсовый алебастр является более мягким из двух сортов, а другой – кальцитовым алебастром. Он использовался прежде всего в средневековой Европе и также используется в наше время. Древний и классический Ближний Восток «Мосульский мрамор» – это своего рода гипсовый алебастр, найденный на севере современного Ирака, который использовался для ассирийских рельефов дворца IX-VII веков до нашей эры; это самый большой тип алебастровых скульптур, которые регулярно делались. Рельеф очень низкий, а резные детали, но большие комнаты были выложены сплошными композициями на плитах высотой около 7 футов (2,1 м). Охота на львов из Ашурбанипала и военных лахшских рельефов, как 7-го века, так и в Британском музее, являются одними из самых известных. Гипсовый алебастр был очень широко использован для небольшой скульптуры для внутреннего использования в древнем мире, особенно в Древнем Египте и Месопотамии. Тонкая деталь может быть получена в материале с привлекательной отделкой без инструментов из железа или стали. Алебастр использовался для судов, предназначенных для использования в культе божества в культуре древних египтян, а также тысячи артефактов гипсового алебастра, датируемых 4-м тысячелетием до нашей эры, также были найдены в Телль-Браке (нынешний Нагар), в Сирия. В Месопотамии гипсовый алебастр был типичным материалом для фигур божеств и преданных из храмов, как в фигуре, которая, как полагают, представляет божество Абу, относящееся к первой половине третьего тысячелетия до н. Э. В Нью-Йорке. Арагон, Испания Большая часть добычи алебастра в мире осуществляется в центре долины Эбро в Арагоне, Испания, которая имеет крупнейшие в мире известные эксплуатационные месторождения. Согласно брошюре, опубликованной правительством Арагона, алебастр в другом месте либо истощен, либо его добыча настолько сложна, что она почти была оставлена ​​или осуществляется по очень высокой цене. В Арагоне есть два отдельных участка, оба расположены в третичных бассейнах. Самый важный участок – район Фуэнтес-Азайла, в бассейне Третичного Эбро. Другой – бассейн Калатаюд-Теруэль, который разделяет Иберийский хребет в двух основных секторах (СЗ и СЭ). Обилие арагонистского алебастра было важно для его использования в архитектуре, скульптуре и украшении. Нет записей о вероятном использовании доримских культур, поэтому, возможно, первыми, кто использовал алебастр в Арагоне, были римляне, которые произвели сосуды из алебастра после греческих и египетских моделей. Похоже, что после реконструкции Римской стены в Сарагосе в 3 веке н.э. с алебастром использование этого материала стало распространенным в строительстве на протяжении веков. Мусульманская Саракуста (сегодня Сарагоса) также называлась «Медина Альбайда», Белый город, из-за появления ее алебастровых стен и дворцов, которые выделялись среди садов, рощ и садов реками Эбро и Хуерва. Старейшие останки в дворце Альяферия вместе с другими интересными элементами, такими как капиталы, рельефы и надписи, были сделаны с использованием алебастра, но именно во время художественного и экономического расцвета Ренессанса арагонский алебастр достиг своего золотого века. В XVI веке скульпторы в Арагоне выбрали алебастр для своих лучших работ. Они умели использовать свои осветительные качества, и, как правило, готовые произведения искусства сохранили свой естественный цвет. Вольтерра (Тоскана) В Европе центром алебастровой торговли сегодня является Флоренция, Италия. Тосканский алебастр встречается в узловатых массах, вложенных в известняк, в промежутке с мергелями миоцена и плиоценового возраста. Минерал работает в основном посредством подземных галерей, в районе Вольтерра. Несколько разновидностей распознаются – жильные, пятнистые, облачные, агатиформные и другие. Наилучший вид, полученный главным образом из Кастеллины, отправляется во Флоренцию для фигурной скульптуры, а общие виды вырезаны локально, в вазы, огни и различные декоративные предметы. Эти предметы являются объектами обширной торговли, особенно во Флоренции, Пизе и Ливорно. В 3 веке до н.э. этруски использовали алебастр Тосканы из района современного Вольтерра для производства погребальных урн, возможно, преподаваемых греческими художниками. В средние века ремесло алебастра было почти полностью забыто. Возрождение началось в середине XVI века, и до начала работы алебастра 17-го века было строго художественным и не расширялось, чтобы сформировать крупную промышленность. В XVII и XVIII веках производство художественных, высококачественных артефактов в стиле эпохи Возрождения вообще прекратилось, заменив менее сложные, более дешевые предметы, более подходящие для крупномасштабного производства и торговли. Новая промышленность процветала, но уменьшенная потребность в квалифицированных мастерах оставила лишь немногие, которые все еще работают. 19-й век принес бум промышленности, в основном из-за «путешествующих ремесленников», которые пошли и предложили свои изделия во дворцах Европы, а также в Америке и на Востоке. В 19 веке также была внедрена новая технология обработки, позволяющая производить заказные уникальные изделия, а также сочетание алебастра с другими материалами. Помимо вновь созданного ремесла, художественная работа снова стала возможной, главным образом вольтерранским скульптором Альбино Фунайоли. После небольшого спада индустрия снова ожила в результате продажи массовых мануфактурных экспрессионистских скульптур, и в 1920-х годах она была еще более усилена новой веткой, создающей потолочные и настенные светильники в стиле ар-деко и достигающие высшей точки в участии в 1925 году Международная экспозиция современного промышленного и декоративного искусства из Парижа. Важными именами эволюции использования алебастра после Второй мировой войны являются Вольтерран Умберто Боргна, «первый алебастровый дизайнер», а затем архитектор и промышленный дизайнер Анджело Манджаротти. Англия и Уэльс Гипсовый алебастр – это общий минерал, который встречается в Англии в мерзлотах Keuper в Мидлендсе, особенно в Челластоне в Дербишире, в Фаулде в Стаффордшире и недалеко от Ньюарка в Ноттингемшире. Депозиты во всех этих населенных пунктах были широко использованы. В 14-м и 15-м столетиях его резьба по маленьким статуям и наборам рельефных панелей для алтарей была ценной местной промышленностью в Ноттингеме, а также крупным английским экспортом. Они обычно окрашивались или частично окрашивались. Он также использовался для изображений, часто живого размера, на памятниках могил, поскольку типичная лежачая позиция соответствовала отсутствию силы материала, и было дешевле и легче работать, чем хороший мрамор. После английской реформации изготовление наборов алтарей было прекращено, но погребальный памятник работал в рельефах и статуях. Помимо примеров этих резных фигур еще в Британии (особенно в Ноттингемском замке, Британском музее и Музее Виктории и Альберта), торговля минеральными алебастром (а не только торговля антиквариатом) разбросала примеры в материале, который можно найти как далеко в качестве Музея де Клуни, Испании и Скандинавии. Алебастр также найден, хотя и в меньшем количестве, в Watchet в Сомерсете, недалеко от Пенарта в Гламорганшире и в других местах. В Камбрии это происходит в основном в новых красных породах, но на более низком геологическом горизонте. Алебастр Ноттингемшира и Дербишира находится в толстых узловых слоях или «полах» в сфероидальных массах, известных как «шарики» или «чаши», а в небольших линзообразных массах называются «торты». В Chellaston, где местный алебастр известен как «Патрик», он был обработан в украшения под названием «Derbyshire spar» – термин, более подходящий для плавикового шпата. Современное применение: Современная строительная штукатурка представляет собой порошок белого, желтоватого, розоватого или светло-серого цвета со значительной примесью крупной фракции (песок), которая обычно распределяется в бумажных мешках весом до 40 кг. Он используется в строительстве как воздушное связующее для штукатурных стен и потолков в зданиях с относительной влажностью не более 60% в качестве основы для производства специальных строительных смесей (шпатлевки, штукатурки) при производстве гипсовых перегородок , сухие гипсовые листы, гипсокартон, вентиляционные коробки, арболит, гипсоволокно и гипсокартонные плиты. При смешивании с водой строительный гипс быстро затвердевает, снова превращаясь в гипсовый камень, который используется в строительных, скульптурных и архитектурных работах, которые не нужны для прочности, где часто появляются мешки с надписью «Медицина». В отличие от высокопрочного гипса, он имеет сокращенное время схватывания из-за большого содержания крупнозернистой фракции, действующей в качестве катализатора, и повышенной адгезии к поверхностям, что является ценным в конструкции, но также менее прочной и большей пористостью. Из всего гипса это самый дешевый и дешевый материал. Совсем недавно алебастр больше не назывался строительной штукатуркой – теперь имя «алебастр» устарело. Мраморная имитация: чтобы уменьшить прозрачность алебастра и создать непрозрачность, напоминающую истинный мрамор, статуи погружаются в ванну с водой и постепенно нагреваются – вплоть до точки кипения – операция, требующая большой осторожности, потому что, если температура не регулируется тщательно, камень приобретает мертвенно-белую, мелодичную внешность. Эффект нагрева, по-видимому, представляет собой частичную дегидратацию гипса. При правильном обращении он очень близко напоминает истинный мрамор и известен как «marmo di Castellina». Крашение: алебастр представляет собой пористый камень и может быть «окрашен» в любой цвет или оттенок, метод, используемый на протяжении веков. Для этого камень должен быть полностью погружен в различные пигментные растворы и нагреваться до определенной температуры. Эта техника может использоваться для маскировки алебастра. Таким образом создается очень вводящая в заблуждение имитация коралла, которая называется «алебастровый коралл». Высокопрочный и специальный гипс, также изготовленный из гипсового камня, используется в скульптуре, производстве керамики, стоматологии и ювелирных изделиях, в архитектуре и технологии для изготовления произведений искусства, объемных изделий, литейных и водопоглощающих форм, крепления и герметизации отверстий и многих других промежуточных работ. И, несмотря на древность материалов и технологий, даже на нынешнем уровне развития промышленности и науки, гипсовая отливка не заменяет. Поделиться ссылкой: Нажмите, чтобы поделиться на Twitter (Открывается в новом окне) Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне) Нажмите, чтобы поделиться записями на Pinterest (Открывается в новом окне) Нажмите, чтобы поделиться записями на Tumblr (Открывается в новом окне) Нажмите, чтобы поделиться на LinkedIn (Открывается в новом окне) Нажмите, чтобы поделиться в WhatsApp (Открывается в новом окне) Нажмите, чтобы поделиться в Skype (Открывается в новом окне) Нажмите, чтобы поделиться в Telegram (Открывается в новом окне) Нажмите, чтобы поделиться на Reddit (Открывается в новом окне) Нажмите, чтобы поделиться записями на Pocket (Открывается в новом окне) АЛЕБАСТР — это… Что такое АЛЕБАСТР? АЛЕБАСТР — Мелкозернистый, просвечивающий вид гипса. В торговле алебастром называют слабо обожженный гипс. См. АЛАВАСТР. Словарь иностранных слов, вошедших в состав русского языка. Чудинов А.Н., 1910. АЛЕБАСТР обожженный гипс, отличается белизной,… …   Словарь иностранных слов русского языка АЛЕБАСТР — АЛЕБАСТР, мелкозернистая, тяжелая разновидность ГИПСА (сульфата кальция), в естественном виде снежно белого цвета, полупрозрачен. Его можно окрашивать или делать непрозрачным путем нагрева. На протяжении столетий алебастр использовали для… …   Научно-технический энциклопедический словарь Алебастр — продукт, получаемый при умеренном обжиге (120 170°С) природного гипса до превращения его в полугидрат сульфата кальция. Перемолотый в тонкий порошок, употребляется в строительном деле. Иногда А. называют зернистый гипс, что неправильно.… …   Геологическая энциклопедия АЛЕБАСТР — муж. гипс, сернокислая известь. Алебастром называют его в лепной работе и в отливке, а гипсом полусквозистый вид его, белый или цветной, обрабатываемый резцом. Пережженный, толченный и замешанный на воде алебастр, поглощая ее, стынет и твердеет… …   Толковый словарь Даля Алебастр — – продукт обжига природного гипса при температуре 120–170 град. С. В строительстве алебастр применяют в виде порошка тонкого помола …   Словарь строителя АЛЕБАСТР — АЛЕБАСТР, смотри Гипс …   Современная энциклопедия АЛЕБАСТР — (от греч. alabastros) 1) минерал, разновидность гипса.2) Одно из названий строительного гипса …   Большой Энциклопедический словарь АЛЕБАСТР — АЛЕБАСТР, а, муж. Мелкозернистый строительный гипс. | прил. алебастровый, ая, ое. Толковый словарь Ожегова. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. 1949 1992 …   Толковый словарь Ожегова алебастр — сущ., кол во синонимов: 4 • агатино (1) • гипс (10) • камень (192) • …   Словарь синонимов Алебастр — ■ Служит для изображения самых красивых частей женского тела …   Лексикон прописных истин Алебастр и гипс в чем разница В наши дни существует огромное количество разнообразных порошков, смесей, каких-то промежуточных материалов, используемых для изготовления конечного строительного продукта. Выбор того или иного зависит от поставленных на реализацию целей. Так, одним из известных и пользующихся популярностью материалов, является алебастр. Общее понятие, свойства Те, кто сталкивался с вопросом, что такое алебастр, должны знать, что это экологический чистый негорючий природный материал, обладающий первоклассной звукоизоляцией и отличной водонепроницаемостью. Если говорить в общем, то алебастр строительный обладает следующими свойствами: Быстрота затвердевания (по истечении 5 минут схватывается и достигает полного затвердевания уже через полчаса) Противостояние возникновению трещин Предельно возможная ровность продукта на поверхности Высокий уровень звукоизоляции Чаще всего он белого цвета, но возможны варианты алебастра желтых, светло-серых и даже зеленых, розоватых оттенков. В ходе работ с алебастром следует учитывать некоторые его особенности. Так, помимо скорости затвердевания, нужно иметь ввиду, что после засыхания алебастр несколько увеличивается в объеме. Другой, не менее интересной деталью является то, что алебастр абсолютно не пристает к резине, а потому некоторые даже советуют его разводить в обычном мячике. Если же планируется разводить алебастр в ведре, то предварительно емкость обкладывается полиэтиленом. В противном случае вам придется выкинуть ведро, если хоть немного алебастра попадет на стенки емкости. Хранить такой материал следует в недоступных влаге местах. На сегодняшний день известны три типа алебастра: Нормальнотвердеющий Медленнотвердеющий Быстротвердеющий Гипс и алебастр – основные различия Большинство людей неискушенных в этом вопросе по наивности полагают, что гипс и алебастр – это одно и то же. В реальности дело обстоит несколько иначе. На самом деле, алебастр это и есть гипс, только прошедший серьезную обработку. Так, гипс перемалывают в порошок, а потом нагревают до 180?С. Этот порошок — и есть не что иное, как алебастр. Обратно в гипс он превращается тогда, когда его смешивают с водой. Сфера применения Как правило, алебастр используется преимущественно в строительной сфере, в частности, как отделочный материал. Такой продукт, как алебастр применение которого относится именно к выполнению строительных работ, незаменим при изготовлении панелей гипсокартона, сухой листовой штукатурки, лепнины и много другого. Известно, что данный материал в последствие достаточно часто подвергается разного вида полировке: обработка хвощем, напилка или скобление. Однако, если допустить хоть малейший контакт конечного продукта из алебастра с водой, от полировки не останется и следа – она потускнеет. Технология разведения Каждый, кто рано или поздно столкнется с данным продуктом, должен знать основные правила того, как разводить алебастр. Технология приготовления алебастра очень походит на процесс разведения клея для наклеивания обоев. Для того, чтобы правильно развести алебастр, соотношение продукта и воды должно быть 1: 0,5, где 1 кг алебастра приходится на пол-литра воды. Полученную смесь перемешивает до тех пор, пока она не достигнет состояния «сметаны». Спустя пару минут, можно приступать к его непосредственному применению. Однако стоит помнить, что использование алебастра допустимо только сразу же по окончании его изготовления. После повторного высыхания, он уже не пригоден ни для каких типов работ. Единственный способ, как можно отсрочить схватывание алебастра – добавить в раствор 2% клея животного происхождения или раствор из извести. Гипс строительный (Алебастр): цены и характеристики Алебастр – это разновидность сухих сыпучих материалов, применяемый для отделочных строительных работ. Он изготавливается на гипсовой основе. В состав вводятся добавки, обеспечивающие высокую адгезию и эластичность материала. Строительный алебастр выпускается в виде белого сухого порошка. Он разводится водой непосредственно перед использованием, поскольку быстро затвердевает. Различают несколько марок алебастра по прочности. Они обозначаются буковой «Г» и цифрой, которая показывает, какую нагрузку в кг/см2 выдерживает материал в затвердевшем виде. Алебастр имеет много общего со строительным гипсом. Отличия заключаются в большей твердости, скорости затвердевания. В целом от гипса алебастр отличается тем, что применяется только в строительстве, и не используется в медицине, искусстве и т. п. Цена на алебастр зависит от марки его прочности, массы упаковки, время затвердевания, других технико-эксплуатационных характеристик. Имеет значение также компания-изготовитель. Алебастр   Сфера и особенности применения алебастра Основная сфера использования алебастра – это ремонт. На основе данного материала готовят смеси для шпаклевки и штукатурки различных поверхностей (стен, потолков и др.), выравнивания, заполнения пустот, трещин, выемок. Базовые преимущества использования алебастра: материал позволяет получить «дышащее» покрытие, способное поглощать избыток влаги и отдавать ее при недостатке, регулируя влажность в помещении; алебастровое покрытие отличается высокой износостойкостью и прочностью, что обуславливает долговечность ремонта.   В емкость для раствора наливают холодную воду, после чего засыпают нужное количество алебастра. Раствор необходимо быстро размешать. Для этих целей лучше использовать строительный миксер или специализированную насадку на дрель. Вымешивание также можно осуществлять вручную. Если применяется дрель, то размешивать следует сразу после внесения алебастра в воду, если вручную – необходимо дождаться намокания порошка. Для растворов, предназначенных для выравнивания, пропорции алебастра и воды составляют 1:1. Чтобы получить вязкий раствор, 1 л воды смешивают с 1,5 кг алебастра, для густых – с 2 кг. Нанесение осуществляется посредством шпателя нужных размеров. Чем тщательнее должна проводиться работа, тем больше времени затвердевания должен иметь определенный вид алебастра. Защитная маска для лица из хлопка с логотипом (Розовый Алебастр) Описание Защитная маска для лица из хлопка. Модель украшена металлическими кнопками с выгравированным логотипом. Для изготовления используется ткань, оставшаяся при производстве других товаров. В комплекте имеется дорожная сумочка с аппликацией в виде логотипа в том же стиле. Мы гордимся тем, что вносим пожертвование в размере полной стоимости изделия в пользу Общественного фонда Burberry по борьбе со вспышкой COVID-19, который находится под управлением Фонда Burberry (номер благотворительной организации: 1154468), оказывающего поддержку пострадавшим от пандемии сообществам во всем мире. Минимальный размер пожертвования от одной проданной маски составляет 20 % от стоимости изделия. Обратите внимание, что этот товар не является медицинским и не заменяет средства индивидуальной защиты медицинского назначения. Изделие не может являться заменой рекомендуемых профилактических мер по прекращению распространения COVID-19. Изделие не подлежит возврату. Это не влияет на ваши законные права. Размер S/M: 25 x 15 см Размер M/L: 30 x 17 см Материал: 100 % хлопок Набивка: 100 % полиэстер Подкладка: 100 % хлопок Эластичные регулируемые резинки Машинная стирка до 20 раз Сделано в Италии В комплекте дорожная сумочка товар 80397061 2 / 6 {{#each products as |product|}} {{product. recommendedProductPrice}} {{#if product.recommendedProductOldPrice}} {{product.recommendedProductOldPrice}} {{/if}} {{#if product.recommendedComingSoon}} Скоро в продаже {{else if product.recommendedSoldOut}} Нет в продаже {{else product.recommendedShowPreorder}} {{/if}} {{/each}} Рекомендуемые товары Что такое алебастр? Сегодня в строительстве алебастр занял основные лидирующие позиции. Многие считают, что он является некой разновидностью гипса. Однако это далеко не так. Алебастр скорее всего можно отнести к категориям общих терминов, так как при пристальном взгляде просматривается его связь не только с тем же гипсом, но и с кальцитом. В нынешнее время гипс активно используется в строительстве, тогда как кальцит применяется довольно редко. Кальцит (по-научному карбонат кальция) также принято называть его восточным алебастром. В далеко минувшие времена на Востоке из него как правило изготовляли маленькие емкости в которых хранили парфюмерные жидкости. Производят алебастр из размолотого гипсового камня, который впоследствии проходит термическую обработку. В специальных печах его разогревают до 180 градусов. В отличии от алебастра традиционный гипс не подвергается температурной обработке, а применяется в своем натуральном виде. Обычно гипс используется для создания лепнины, различных скульптур и прочее. В медицине он применяется для наложения гипсовых повязок для лечения переломов костей. В продажу алебастр поступает в виде беловатого порошка. В зависимости от производителя также данный материал встречается с зеленоватым и желтоватым оттенком. Он является природным материалом и считается экологически чистым. Работать с ним просто – достаточно развести водой до густого состояния и нанести на обрабатываемую поверхность. При добавлении воды и придании активного состояния алебастр необходимо использовать в течении короткого промежутка времени. Связано это с тем что он быстро твердеет. Поэтому большинство производителей добавляют в него разные смолы, которые позволяют продлить сроки отвердевания. Среди недостатков можно выделить то что алебастр плохо противостоит воздействию влаги. В связи с чем специалисты не рекомендуют задействовать этот материал в сырых и влажных помещениях. Важные преимущества алебастра: 1. Сроки затвердевания. Через пять минут как его развели наступает фаза отвердевания материала. По прошествии полу часа алебастр полностью переходит в твердое состояние; 2. Разглаживание поверхности. Трещины, сколы, отверстия можно легко заделать данным материалом; 3. Не трескается; 4. Имеет отличные звукоизоляционные свойства в отличие от гипса; Перед началом отделочных мероприятий алебастр следует грамотно развести. Для этого необходимо задействовать какую-либо емкость. Например, ведро. Затем стенки ведра нужно обложить полиэтиленовой пленкой. В противном случае при разведении алебастр может пристать к стенкам и его придется выкинуть. Если нет подходящего ведра используйте одноразовую посуду. Характерное качество алебастра – это его способность не приставать к резиновым материалам. Поэтому специалисты рекомендуют готовить раствор в резиновом мячике. Соотношение частей таковы: 2 части алебастра к 1 части жидкости. Работа выполняется достаточно быстро. Если обработку поверхности выполнять очень медленно, то алебастр может затвердеть и заново его развести водой не получится. Для замедления схватывания в смесь рекомендуется своевременно добавить обычный столярный клей. По срокам схватывания алебастр принято делить на следующие группы: • Быстрого отвердевания; • Среднего; • Медленного; Для строительства сегодня производят несколько видов алебастра. Любой из них вы можете найти и приобрести в магазине по продаже строительных аксессуаров. Производители стараются поместить данный материал в удобную для транспортировки упаковку. Поэтому проблем с доставкой у вас не будет. Выполняя плановую работу со строительным алебастром не забудьте о средствах личной защиты. Не стоит работать с ним в домашней одежде, так как при попадании на ткань он тяжело отмывается. Особенно берегите глаза, а при попадании немедленно промойте водой. Духовные и лечебные свойства алебастра Алебастр — это форма гипса. Поскольку это несколько рассыпчатый камень, его можно использовать для маркировки мелом. В основном он белого цвета, иногда бывает просто «намек» на мягкие цвета. Это очень мягкий камень, 2 балла по шкале от 1 до 10. Из него легко вырезать подвески и т. Д. Но поскольку алебастр такой мягкий камень, его можно использовать по-разному. Возможно, его самое полезное из его целебных свойств камня — это его абсорбирующие качества, которые могут помочь привлечь энергию, которой вам в любом случае не хватает. Мелоди, автор книги «Любовь на Земле » (обязательный справочник для вашей библиотеки исцеления кристаллами), считает, что алебастр может раскрыть секреты пирамид при использовании во время медитации, перенося медитирующего в тот период, когда пирамиды были в процессе постройки. Действительно, древний египетский сфинкс был вырезан из алебастра. Лечебные свойства алебастра Помощь в прощении: может помочь избавиться от давних обид. стимулирует медитацию: отличный камень для преодоления разрыва между физическими и духовными уроками.Держите его под рукой среди целебных камней на своем хрустальном алтаре. Целитель разума: Дает ясность ума, устраняя любую путаницу или паутину, загромождающую разум. управляет проблемами гнева: помогает подавить любые вспышки гнева. Средство для снятия тревоги: помогает приручить симптомы тревоги Creative Bent: Этот камень предназначен для художников, чтобы помочь разжечь творческие способности. Использование алебастра в качестве мела для духовного искусства Это «рисовальный» камень, означающий, что он может притягивать предметы к вам или оттягивать их от вас, в зависимости от ваших потребностей.Он прекрасно работает для рисования вещей, которые духовно связаны с пользователем. Фактически, белый цвет вызывает духовное. Алебастр удобен при поиске своего духовного пути, а также при рисовании сигил, вардов и некоторых заклинаний. Точно так же это может быть полезно при беседе с духовными наставниками. Поскольку алебастр очень мягкий, он лучше всего подходит для очищения от солнца и не должен использоваться для приготовления эликсиров. Алебастр может вызвать прощение, будь то вы, кому нужно прощение самого себя, или способность простить того, кто вас обидел.Он также извлекает энергию из других камней, что означает, что вы можете «впитать» энергию одного камня и иметь при себе свойства обоих камней, неся только алебастр. Это помогает вывести из человека гнев и выпустить его на свет. Помощник по рисованию Этот камень отлично подходит для создания искусства. Это способствует развитию творческой энергии и художественной ясности. Это полезно при поиске слегка измененной перспективы. Это помогает в продвижении вдохновения и внутриличностных исследований, когда используется как инструмент, направляющий вашу энергию и художественные замыслы. Алебастр отлично подходит для проработки художественного блока или работы над навыком или проектом, которые необходимо поднять на новый уровень. Заявление об ограничении ответственности: Информация, содержащаяся на этом сайте, предназначена только для образовательных целей и не заменяет консультации, диагностику или лечение у лицензированного врача. Вам следует немедленно обратиться за медицинской помощью при любых проблемах со здоровьем и проконсультироваться с врачом перед использованием альтернативной медицины или внесением изменений в свой режим. Что такое алебастровая шкатулка? Ответ Библия говорит об алебастровой коробке в двух отдельных случаях, когда женщины принесли в коробку мазь, чтобы помазать Иисуса.Греческое слово, переведенное как «алебастровый ящик» в KJV, а также «фляга», «банка» и «флакон» в других переводах, — это alabastron , что также может означать «ваза для духов». Тот факт, что все четыре Евангелия содержат похожее, но не идентичное повествование (с тремя отрывками, упоминающими алебастровую коробку с мазью), вызвал определенную путаницу по поводу этих инцидентов. В Матфея 26: 6–13 и Марка 14: 3–9 описывается то же событие, которое произошло за два дня до Пасхи (Матфея 26: 2 и Марка 14: 1) и касалось неназванной женщины, которая вошла в дом Симона прокаженного.В обоих отрывках упоминается алебастровый ящик, и оба говорят, что безымянная женщина помазала голову Иисуса. Иоанна 12: 1–8, кажется, говорит о другом, но похожем событии, которое произошло за шесть дней до Пасхи (Иоанна 12: 1) в доме Марфы. Здесь алебастровая шкатулка не упоминается, но имя женщины, помазавшей Иисуса: Мария, сестра Марфы. Инцидент у Матфея и Марка и инцидент с Иоанном произошли в Вифании, но в разные дни. Также сказано, что Мария помазала ноги Иисуса, но не упоминается о помазании Его головы.Иисус защищает действия Марии от критики Иуды, говоря: «Предполагалось, что она должна сохранить этот аромат на день моего погребения» (Иоанна 12: 7). Третье помазание Иисуса (первое в хронологическом порядке), описанное в Луки 7: 36–50, произошло в доме Симона фарисея, а не в доме Симона прокаженного. Это событие произошло в Галилее, а не в Вифании, примерно за год до распятия (Луки 7: 1, 11). Лука упоминает алебастровый ящик (стих 37). Женщине по этому поводу было прощено множество грехов, но ее имя не называется.Как и Мария, грешница помазала ноги Иисуса благовонием. Она приходит к Иисусу, плача и с любовью поклоняясь Тому, Кто простил ей ее грехи. Сходства этих трех инцидентов вызвали некоторую путаницу, но различия достаточно значительны, чтобы рассматривать их как отдельные события. В двух случаях авторы Евангелий упоминают наличие алебастровой шкатулки. Алебастр был камнем, который обычно находили в Израиле. Это был твердый камень, напоминающий белый мрамор, и его называют одним из драгоценных камней, использовавшихся в украшении храма Соломона (1 Паралипоменон 29: 2).В «Песни песней» любимый мужчина описывается как имеющий ноги, похожие на «алебастровые колонны» (ESV) или «мраморные столбы» (NIV, KJV). Таким образом, емкость, которую женщины использовали для хранения ароматного масла, была сделана из белого, похожего на мрамор вещества. Мази, масла и духи наливали в сосуды из алебастра, чтобы они оставались чистыми и нетронутыми. Коробки часто запечатывали или закрепляли воском, чтобы духи не выходили. Алебастр был красивым веществом и достаточно сильным, чтобы полностью удерживать масло или духи до момента их использования. Набор Евангелий — Алебастровая Библия: Алебастр Co .: 9780998741147: Amazon.com: Книги Обзор В эпоху бесконечных лент Instagram и круглосуточного обмена фотографиями кажется, что пришло время для появления красивой, визуально ориентированной Библии. Войдите в Алебастр, переосмысление четырех евангелий в Новом Завете в духе родственников. Книги, кажется, удовлетворили невысказанную потребность. — Антония Блумберг, Huffington Post «Прекрасная Библия» — это красивый и увлекательный новый способ взглянуть на Библию, а четыре Евангелия были очень хорошим началом.Я считаю, что этот формат будет особенно интересен поколению, выросшему на Snapchat, Tumblr и YouTube. Эта версия также должна быть намного проще для неверующих и неверующих, а также для тех, кто какое-то время находился вдали от церкви. — Люсинда Браун, Руководство по покупке Библии От автора Компания Alabaster Co. началась однажды поздно вечером, когда друзья Брайан Чанг и Брайан Чанг были заняты дискуссией о творчестве и Боге. Размышляя о направлении, которое культура приняла в сторону визуальных образов, инноваций и дизайна, родилась идея: создать бренд, стремящийся к полному изучению пересечения творчества, красоты и веры.Понимая, что красота — это основополагающая ценность, когда речь идет о творчестве и Боге, они решили назвать компанию Алебастром после того, как Иисус использовал слово прекрасное в Евангелиях в один из немногих случаев. В Евангелии от Марка 14: 1–9 женщина разбивает алебастровый сосуд с невероятно дорогими духами на голову Иисуса. Многие люди в комнате смеются над ней и говорят, что то, что она сделала, — пустая трата времени. Но Иисус защищает женщину, говоря: «Оставь ее в покое, зачем ты ее беспокоишь?» То, что она сделала, — прекрасное дело.«Это совершенный акт жертвенного дарования, который Иисус называет — на греческом языке — калос, что буквально означает« красивый »как знак внутренней добродетели. Мы хотели иметь такой же уровень преднамеренности и вдумчивости, что и женщина, когда мы создавали Алебастр. .Alabaster был официально запущен на Kickstarter в октябре 2016 года со своим первым проектом: Alabaster: The Bible Beautiful. После успешного запуска книги были напечатаны, и начался разговор. С тех пор мы разместили книги на Amazon, создали новые проекты. и планируют будущее, все с той же страстью: исследуйте пересечение творчества, красоты и веры во имя более прекрасного человеческого процветания. Об авторе Alabaster исследует пересечение творчества, красоты и веры через оригинальное художественное содержание и профили создателей / деятелей. Сосредоточив внимание на роли творческих людей, Алебастр рассказывает истории о зарождающейся, ориентированной на инновации, визуальной культуре ради более красивого человеческого процветания. Алебастровый оттенок кожи: что это такое? (С фотографиями) Возможно, вы слышали термин «алебастр», но когда дело доходит до тона кожи, его сложно описать. Какой оттенок кожи алебастровый? Цвет кожи алебастра считается чистым, светлым оттенком кожи. Она кажется почти полупрозрачной изнутри, поэтому многие люди считают этот оттенок кожи бледным, светящимся изнутри. Слово «алебастр» произошло от греческого слова alabastros , которое означает «ваза для духов». Читайте дальше, чтобы узнать больше об алебастровом оттенке кожи, в том числе о том, что это такое, и некоторых графических примерах того, у кого он есть. Кроме того, если у вас алебастровый оттенок кожи, который склонен к покраснению, обратите внимание на Clinical Redness Corrector Spectrum Spectrum от Colorscience: Нажмите здесь, чтобы увидеть его на Amazon. Алебастровый оттенок кожи Кожа алебастрового оттенка очень бледная, с качеством свечения. Слово «алебастр» происходит от мелкозернистого, плотного и белого минерала гипса, который называется алебастр или alabastros по-гречески. Этот минерал становится полупрозрачным, если его разрезать на очень тонкие листы. Если вам интересно, как выглядит алебастровый оттенок кожи, поищите фотографии известных знаменитостей, таких как Скарлетт Йоханссон, Энн Хэтэуэй, Николь Кидман и Мишель Уильямс. Эти знаменитости — прекрасные примеры людей с алебастровым оттенком кожи. Во времена Елизаветы I в Англии мода была настолько белой, что кожа уже стала мертвенно-белой. Тогда их идея заключалась не в том, чтобы быть смертельно бледными, а в том, чтобы быть белыми, как фарфор или керамика.Это было модно или модно в те дни. Некоторые люди считали, что эта тенденция возникла из-за того, что коренные англичане хотели отличить себя от албанцев и испанцев, которые медленно вторгались в их общество. Сама Елизавета I всегда была окрашена в мертвенно-алебастровый оттенок кожи, потому что на самом деле это был цвет ее кожи. В наши дни, когда вы говорите, что у женщины алебастровый оттенок кожи, вы на самом деле утверждаете, что она очень красива из-за ее белой, очень гладкой и сияющей кожи. Знаменитости с алебастровым оттенком кожи Ниже приведены фотографии известных знаменитостей, которые проиллюстрируют, как выглядит алебастровый оттенок кожи. 1. Скарлетт Йоханссон Наш первый пример — Скарлетт Йоханссон, которая играет главную роль в фильме «Черная вдова», ответвлении франшизы «Мстители». Скарлетт Йоханссон — оттенок кожи алебастр ID 172962441 © Featureflash | Dreamstime.com 2. Энн Хэтэуэй Наш второй пример — Энн Хэтэуэй, еще одна известная знаменитость, которая снялась во многих голливудских блокбастерах. Энн Хэтэуэй — кожа алебастра ID 175765054 © Featureflash | Dreamstime.com 3. Николь Кидман Наш третий пример знаменитости с алебастровым оттенком кожи — Николь Кидман. Вот фото, которое показывает ее безупречную кожу: Николь Кидман — теплый оттенок кожи Изображение предоставлено: ID 175877881 © Featureflash | Dreamstime. com Разница между алебастром, фарфором и оттенком кожи слоновой кости Разница между оттенками кожи алебастра, фарфора и слоновой кости не является точной наукой.Обычно это зависит от цвета используемого фундамента. Это означает, что реальная разница будет зависеть от того, какая марка рассматривается в качестве основы. Некоторые бренды используют числа для обозначения своих цветов, в то время как другие бренды используют свои собственные уникальные названия. Другими словами, вы не можете придумать точный способ выяснить разницу между оттенками кожи алебастра, фарфора и слоновой кости, поскольку все они очень белые и светлые. Возможно, один из способов различить их — это оценить их по степени белизны, то есть от самого светлого белого до самого темного белого. Однако, если вы действительно хотите разобраться в их различиях, полезно рассмотреть их определения бок о бок. Вот общие определения тона кожи алебастра, тона кожи фарфора и тона кожи цвета слоновой кости: Цвет кожи алебастр — Бледно-кремово-белый с очень светлым и холодным / нейтральным оттенком. Фарфоровый оттенок кожи — Очень белый и идеально гладкий без пятен. Имеет светлый и теплый / желтый оттенок. Цвет кожи слоновой кости — Белый с желтоватым оттенком, делающий его похожим на сумрачно-белый, со светлым и теплым / нейтральным розоватым или персиковым оттенком. Лучший макияж и одежда для алебастровой кожи Тон Кожа алебастрового оттенка — уже замечательный подарок. У вас уже есть безупречная белая кожа, которой многие люди в Азии и на Востоке пытаются подражать. Однако если вы не будете осторожны, ваша кожа будет выглядеть так, как будто вы больны, даже если это не так. Вот несколько вещей, которые вы можете сделать, чтобы не выглядеть бледным или даже болезненным: 1) Цвета для вашего оттенка кожи Будьте осторожны с цветами одежды, которую вы будете носить.Алебастр действительно белого цвета. Большинство людей с алебастровым оттенком кожи будут иметь розовый оттенок на коже. Поэтому нужно правильно подбирать цвета к своей одежде. Лучше всего носить светлые, прозрачные и теплые пастельные тона с оранжевым и розовым оттенком. Если вы действительно смелы и хотите подчеркнуть тон кожи, носите ярко-красный цвет. Но не носите фиолетовый цвет, так как он может сделать вашу кожу голубоватой. 2) Лучший макияж для алебастрового тона кожи Лучшие оттенки макияжа для вашего алебастрового тона кожи включают нежно-розовый, бежевый и желтовато-коричневый цвета.Держитесь подальше от морозных покрытий и красно-оранжевого макияжа, потому что они сделают вашу кожу размытой и желтоватой. Для тонального крема можно использовать нюдовый или нежно-бежевый цвет. Вы также должны использовать те же цвета для консилера. Подобрать подходящие румяна может быть немного сложнее, но если вы хотите выглядеть естественно, выберите коралловый, жемчужный или нежно-розовый. Также понадобится бронзер для коррекции контуров кожи. Прозрачный оттенок, напоминающий мягкий мерцающий розовый или персиковый, добавит тепла вашим щекам.Нанося бронзатор, просто делайте это слегка и добавляйте только по мере необходимости. Для ваших теней лучше всего подойдут земные и бронзовые цвета, особенно если у вас теплый оттенок. Если у вас более холодные оттенки, вы можете использовать оттенки металлик, серый или драгоценные тона. Для вашей губной помады лучшие цвета для вашей алебастровой кожи — розовый, красный и телесный. Уход за кожей алебастра Тон Если у вас кожа алебастрового тона, у вас чувствительный тип кожи, требующий особого ухода и внимания. 1. Солнцезащитный крем Светло-белая кожа, как и кожа оттенка алебастра, с большей вероятностью пострадает от солнечных лучей. Ваша кожа подвержена повреждениям от УФ-излучения. По этой причине важно иметь хороший солнцезащитный крем круглый год. 2. Успокаивающий крем Ваша кожа также склонна к покраснению. Используйте успокаивающий и успокаивающий крем, чтобы кожа не покраснела. Если ваша кожа покраснела, вы можете использовать Корректор клинического покраснения Colorescience All Calm Clinical Redness Corrector. Нажмите здесь, чтобы увидеть его на Amazon. Эта формула 3-в-1 мгновенно нейтрализует покраснение кожи и помогает успокоить чувствительную кожу. Он также обеспечивает защиту вашей кожи от ультрафиолета благодаря широкому спектру SPF 50. 3. Консилер Используйте консилер зеленого оттенка, чтобы скрыть покраснение кожи, вызванное сломанными капиллярами или прыщами. 4. Головной убор Легко ли вы обгораете? Если вы это сделаете, вам придется надевать шляпу каждый раз, когда вы выходите на улицу, особенно в солнечный день.Чтобы повредить кожу, не нужно много ультрафиолетового излучения. 5. Очищающее средство для лица Очищайте лицо один раз утром и один раз перед сном. Не используйте для чистки лица салфетки и жесткое мыло, потому что они могут быть слишком грубыми для вашей чувствительной алебастровой кожи. Используйте очищающие средства для кожи или лица, содержащие натуральные ингредиенты. Отшелушивающее очищающее средство ZO Skin Health Offects — очень нежное очищающее средство, которое придает коже ощущение свежести и чистоты, не делая ее сухой. Нажмите здесь, чтобы увидеть его на Amazon. 6. Контроль масла Если у вас жирная кожа из алебастра, вы можете использовать праймер для лица вместе с несколькими масляными салфетками, предназначенными для людей с жирной кожей. Однако наносите грунтовку только на те места, где она необходима. Обычно его наносят только на подбородок, нос, лоб и Т-зону. 7. Программа автозагара Если вы хотите, чтобы ваша кожа была темнее, не ходите в солярий и не подвергайтесь воздействию солнца.Прямое пребывание на солнце в течение длительного времени высушит кожу. На вашей коже появятся морщинки, преждевременные морщины и пигментные пятна. Они легко появятся на вашей коже из-за ее чистой белизны. Есть более безопасный и простой способ получить желаемый загар. Вместо этого используйте формулу автозагара. Tan Towel Self Tan Towelette Classic можно использовать для этой цели. Вы будете иметь прямой контроль над степенью загара, который вы получите. Вы также можете наносить его постепенно и прекратить, когда приобретете правильный загар. Нажмите здесь, чтобы увидеть его на Amazon. 8. Маска для лица с яйцом Вы также можете использовать яичный желток, чтобы сделать маску для лица самостоятельно. Яичные желтки содержат питательные вещества, белки и витамины, которые полезны для вашей чувствительной кожи. Чтобы превратить яичный желток в маску для лица, нужно отделить желток от яичного белка. Отложите яичный белок. Смешайте столовую ложку миндального масла с яичным желтком. Если у вас нет миндального масла, вы можете использовать вместо него оливковое. Нанесите смесь яиц и масла на лицо и оставьте на пять минут. С помощью этой домашней маски для лица ваша кожа будет питаться и обновляться. Через пять минут аккуратно ополосните лицо теплой водой. Затем возьмите яичный белок и нанесите его на лицо. Подождите еще 3-5 минут, чтобы кожа подтянулась и стала светлее. Осторожно ополосните лицо теплой водой. Вы почувствуете, что ваша кожа выглядит свежей, обновленной и ухоженной. 9. Мытье рук Не прикасайтесь к лицу немытыми руками. Ваша алебастровая кожа очень чувствительна к раздражителям, даже к легким. Если вы прикоснетесь к лицу грязной рукой, бактерии или микробы, которые вы случайно держали в руках при прикосновении к различным предметам, могут заразить вашу чувствительную кожу. Регулярное мытье рук требует большой практики и дисциплины, если вы привыкли прикасаться к лицу в течение дня. 10. Обратитесь к дерматологу У вас чрезмерное покраснение на лице из-за солнечных ожогов или прыщей? Не покрывайте это консилером. Вам нужно обратиться за помощью к дерматологу. У него есть правильное решение, которое устранит покраснение и предотвратит его ухудшение. Независимо от того, какой тип и сколько тонального крема, консилера или макияжа вы наносите на свою алебастровую кожу, вы не добьетесь великолепного вида, если ваша кожа под ней не будет здоровой и яркой. Думайте о своей коже как о чистом полотне, которое является основным материалом основы, на котором вы можете создать прекрасное произведение искусства. Ключ к этому великолепному алебастровому лицу — это выглядеть как можно более естественно. Используйте только тональный крем правильного цвета, консистенции и текстуры для вашей алебастровой кожи, а затем следуйте приведенным выше советам при выборе типов тонального крема, помады и макияжа глаз. Всегда получайте необходимое количество отдыха и сна. Здоровая диета и регулярное увлажнение также имеют большое значение для создания потрясающего алебастрового вида. Кроме того, используйте только те средства по уходу за лицом и кожей, которые содержат безопасные, натуральные и органические ингредиенты, чтобы избежать раздражения и других проблем с кожей. Заключение — Алебастровый оттенок кожи Итак, что такое алебастровый оттенок кожи и как он выглядит? Тон кожи алебастра — это в основном очень белая кожа с некоторыми оттенками фарфора и слоновой кости. Говорят, что люди с чистой, ровной, ярко-белой кожей имеют алебастровую кожу. Считается безупречной ровной, ярко-белой кожей. Среди знаменитостей с алебастровым оттенком кожи — Скарлетт Йоханссон, Энн Хэтэуэй, Николь Кидман и Мишель Уильямс. Будучи чрезвычайно белым, он требует особого ухода, чтобы он оставался таким.Солнцезащитный крем очень важен. Хороший увлажняющий крем также важен, чтобы избежать высыхания в холодные месяцы. Если алебастровый оттенок кожи слишком белый, можно попробовать множество средств для автозагара. Алебастр | Кожаный чехол Edelman Содержимое Европейская цельнозерновая коровья кожа растительного дубления, окрашенная анилином Отделка Долговечное защитное покрытие, ручная обработка, удаление пятен EDGE Размер Avg 28 SF / плиты 23 дюйма / 1/2 шкуры На заказ Возможна индивидуальная окраска Приложения Жилой, Гостиничный, Контрактный, Авиационный, Морской, Розничный Используйте Обивка и вертикальные аппликации Велнес Сертификат Greenguard Gold Производительность Рекомендуется для участков с интенсивным движением, светлая патина Обзор цвета алебастровой краски Sherwin Williams Алебастр (SW 7008) — мягкий кремово-белый цвет. Он не такой резкий, как настоящий белый, но все же достаточно белый, чтобы всегда выглядеть белым при любом освещении и на любой поверхности. Alabaster имеет коэффициент отражения света 82, что означает, что он будет отражать много света в комнату. Это делает его хорошим выбором для любой комнаты, которая должна иметь яркий и веселый вид. Популярность алебастра Sherwin Williams Цвет алебастра — один из самых популярных белых оттенков, которые производит Шервин Уильямс. Это был бестселлер в течение многих лет, а в 2016 году Шервин Уильямс назвал его цветом года. Кроме того, алебастр был представлен в коллекции Pottery Barn’s Весна / Лето 2019, коллекции Pottery Barn Kids ’Весна / Лето 2019 года и коллекции PBteen Весна / Лето 2019. Белый цвет сейчас в моде для домашнего декора? Основываясь на появлении Alabaster во всех основных коллекциях Pottery Barn, выпущенных в 2019 году, можно с уверенностью сказать, что популярность SW Alabaster не снижалась за последние несколько лет. На самом деле, белые стены сейчас очень популярны на Pinterest. В то время как серые стены правили долгое время, белые стены становятся предпочтительным цветом для домов в 2018 и 2019 годах. Когда вы смотрите на алебастр, легко понять, почему он так популярен, но совсем не моден. Модные цвета входят и выходят из моды в зависимости от текущих стилей. Однако популярные цвета более классические по своей привлекательности. Алебастр Шервина Уильямса — идеальный, неподвластный времени белый. Он немного теплый, но не слишком желтый, слишком синий или слишком бежевый.Кроме того, он хорошо сочетается как с теплыми, так и с холодными цветами. Шервин Уильямс Алебастровые оттенки Оттенки алебастра неуловимы. Алебастр не сильно склоняется к какому-либо одному цвету и имеет почти серый оттенок. Это означает, что у него есть и бежевая, и серая основа, хотя в большинстве случаев он просто выглядит как белый. То, что считается настоящим белым, обычно имеет холодный оттенок и может почти склоняться к синему. Если вы посмотрите на Extra White или Pure White от Шервина Уильямса, вы увидите, что этот холодный голубовато-белый цвет — это то, что многие сочтут настоящим белым. Однако без визуального сравнения с настоящим белым цветом Алебастр будет выглядеть полностью белым. Взгляните на SW Alabaster рядом с холодным белым (Extra White) и теплым белым (Greek Villa) и посмотрите, как он сравнивается. Это сообщение может содержать партнерские ссылки. Если у вас есть какие-либо вопросы, посетите мою страницу отказа от ответственности. Алебастр против. Экстра белый Если выбрать такой цвет, как Extra White, вы заметите теплые оттенки алебастра. Оба будут выглядеть белыми, если вы красите в этот цвет всю комнату, но Alabaster будет выглядеть немного уютнее, чем Extra White. Алебастр против. Греческая вилла Если вы сравните алебастр с греческой виллой, вы увидите, что алебастр больше серого, а греческий вилла — больше желтого. Оба цвета — теплые, и оба будут выглядеть довольно белыми, если их покрасить на стене. Но Алебастр выглядит немного более приглушенным, чем греческая вилла. Щелкните здесь, чтобы увидеть полноцветный обзор «Греческая вилла». Итак, цвет SW Alabaster — это теплый или холодный цвет? Если вы посмотрите на алебастр по сравнению с другими белыми цветами, легко увидеть, какой это более теплый белый цвет. Несмотря на то, что серый оттенок делает его очень универсальным, он не такой резкий, как многие более прохладные белые вина Шервина Уильямса. Если алебастр теплый белый, он кремовый или белый? SW Alabaster — кремово-белый цвет.Но хотя у алебастра есть почти кремовый вид, он считается белым, а не кремовым цветом. Где мне использовать алебастр Шервина Уильямса? Алебастр белый — идеальный выбор для множества различных целей. Поскольку это сплошной белый цвет с легким оттенком цвета, его можно носить в любом месте, где вы хотите получить чистый, яркий вид. Вы можете использовать его на стенах как четкий, чистый фон для вашего декора. Вы можете использовать его на своей отделке как теплый белый контраст цветным стенам. Вы можете использовать его на своих шкафах, чтобы создать идеальную белую кухню. И это лучший выбор для белой краски на шитье. Стены из алебастра с белоснежной отделкой У меня много вопросов по поводу цвета отделки для алебастра, поэтому я подумал, что добавлю для вас раздел по этой самой теме. Если у вас белые стены, есть два варианта отделки. Во-первых, вы можете покрасить стены и отделку в один и тот же белый цвет и различить их по блеску. Например, вы можете покрасить стены в атласный алебастр, а отделку — в полуматовый алебастр. Это по-прежнему будет выделять отделку из-за того, что свет отражается от нее, создавая полуглянцевый блеск, а не атласный блеск. Во-вторых, вы можете покрасить стены в один белый цвет, а отделку — в соответствующий белый цвет. Например, вы можете покрасить стены в алебастр, а отделку — в чистый белый цвет. Вот изображение стен из алебастра и отделки из чистого белого цвета. Как видите, стены имеют кремово-белый цвет, а отделка и дверь выглядят немного ярче и четче. Нет большой разницы в том, как они выглядят. Последние мысли о краске алебастра Выбрать белый цвет для стен может быть непросто, но алебастр — это идеальный цвет для всех, кто хочет теплые, яркие и воздушные белые стены. В целом, Алебастр действительно великолепного белого цвета, и он идеально подходит для любого места в вашем доме. Прекрасный выбор в комнате любого стиля, от модерна до загородного дома, и подчеркнет декор помещения. Не знаете, как выбрать идеальный цвет краски? У меня есть для вас отличное решение! Samplize продает стик 12 × 12 на квадратах краски практически любого цвета. Эти экологически чистые квадраты для снятия кожуры и наклеивания сделаны из настоящей краски, поэтому они точно покажут вам, как будет выглядеть цвет краски. Мне нравятся квадраты Samplize, потому что их можно разместить на стене и сразу же отслоить, когда вы закончите. Вы можете перемещать эти квадраты с краской по комнате, чтобы легко определить, пойдет ли цвет в вашем доме, с вашей мебелью и акцентами, а также с вашим освещением. Plus, вы можете выбрать идеальный цвет краски, не бегая в магазин или открывая банку с краской, и вам не придется выбирать цвет, потому что на ваших стенах нарисовано множество разных цветов! Да, и вы получаете бесплатную доставку и скидку 5 долларов на первый заказ — это практически все равно, что получить один квадрат бесплатно! Начало работы с покраской Нужна помощь в выполнении работы? Нажмите здесь, чтобы найти профессионала по покраске в вашем районе! Если вы хотите покрасить свой дом самостоятельно, прочтите этот пост о том, как покрасить комнату. Хотите видеть все варианты покраски в одном удобном месте? Щелкните здесь, чтобы подобрать фан-колоду Sherwin Williams (содержит все цвета SW) или фан-колоду Benjamin Moore Collections (содержит много популярных цветов BM — другие фан-колоды продаются отдельно)! Хотите увидеть другие варианты белой краски? Ознакомьтесь с лучшими белыми напитками от Шервина Уильямса! Есть вопрос или хотите показать свой проект? Я отвечаю на все комментарии в течение 7-10 дней, но для более быстрого ответа присоединяйтесь к моей новой странице в Facebook здесь! Поделиться — это забота! Sherwin Williams Alabaster (Обзор цвета) Sherwin Williams Alabaster (SW 7008) — приятный мягкий кремово-белый цвет.Он почти почти белый, но достаточно светлый, чтобы его можно было считать белым. Если вы ищете более теплый белый цвет, в котором нет ни резкости, ни холодности, ни других оттенков белого, это может быть идеальным выбором для вас! Алебастр — популярный выбор Алебастр был популярным оттенком белого в течение нескольких лет, и нет никаких признаков того, что он куда-то исчезнет. Это отличный выбор для стен, потому что он не вызывает холода, но также отличный выбор для кухонных шкафов. Мне нравится, как это описывает директор по цветному маркетингу Шервин Уильямс: «Алебастр не является ни резким, ни слишком теплым, а скорее сдержанным и соблазнительным оттенком белого». На самом деле я выбрал алебастр в качестве белого для новых кухонных шкафов в нашей предстоящей реконструкции, потому что цвет так хорошо сочетался как с более теплыми элементами (латунь и дерево), которые я использую, так и с серым и синим, которые я люблю работать. с участием. Алебастровый удар корабля через The Harper House Оттенки алебастра Алебастр — красивый теплый белый цвет.Если вам нужны настоящие белые стены, они будут менее белыми, чем то, что вы можете назвать «белыми» (если в этом есть смысл!). Это потому, что LRV алебастра составляет 82, поэтому он имеет большую глубину цвета (100 — самый яркий, чистый белый). Он также имеет кремовую основу, что означает, что в нем есть немного желтого, чтобы согреть его, но также немного нейтрального, чтобы он не был слишком теплым. Если вы не соедините его рядом с ярко-белым, как Sherwin Williams Extra White, он, вероятно, будет просто выглядеть для вас как мягкий белый. Алебастр против Бенджамина Уайт Голубь и Просто Уайт В нем немного больше тепла, чем у Benjamin Moore White Dove (еще один популярный выбор для более теплого белого), но он не выглядит таким желтым, как Benjamin Moore Simply White, благодаря этой нейтральной основе. Какой цвет отделки выбрать? Если вы не собираетесь красить стены в белый цвет, а просто хотите покрасить отделку алебастром, вперед! Я думаю, что он выглядит потрясающе, современно и просто так мило и мягко на отделке и дверях.Просто убедитесь, что это цвет отделки всего дома и что он нигде не встречается с более «истинным» белым! Алебастр — это современный взгляд на белую отделку и двери. Если вы планируете использовать его на стенах, самый простой способ выбрать подходящий цвет отделки — это использовать тот же цвет краски, но с другим блеском. Например, яичная скорлупа на стенах и атласная или полуглянцевая отделка. Чем выше блеск, тем больше света будет отражаться, и цвет будет казаться светлее, но вам не нужно беспокоиться о появлении каких-либо странных оттенков.Это мое личное предпочтение. Если вы действительно хотите выделить кремовую сторону алебастра, а не фокусироваться на белом, вы можете попробовать сочетать его с SW Pure White или SW Extra White. В этом случае алебастр будет выглядеть на вашей стене кремовым цветом, а ваша отделка будет ярко-белой. Последние мысли об алебастре как краске Выбрать белый цвет для отделки или стен может быть непросто, но Alabaster — отличный выбор для тех, кто думает, что им нужен белый цвет, но при этом хочет сохранить в своем пространстве ощущение уюта и тепла.Он выглядит свежим и современным, но не слишком ярким или резким и особенно хорошо сочетается с серыми красками и более светлыми тонами дерева. . Крепление пластиковых панелей к потолку: Как крепить ПВХ панели к потолку правильно: 4 популярных способа 11.11.2021 0 admin Разное Как крепить ПВХ панели к потолку правильно: 4 популярных способа Vadim 35237 1 9 У пластиковой отделки сейчас есть как сторонники, восхищающиеся ее красотой и практичностью, так и противники считающие, что искусственным материалам не место в доме. Я не собираюсь сейчас философствовать на эту тему, но если вам нужно быстро, недорого и с хорошим результатом отделать потолок, то пластик это достойный выбор. В этом материале я постараюсь подробно расписать, как правильно крепить панели ПВХ на потолок четырьмя проверенными способами, а вы уже сами выбирайте, что вам больше подходит. Ассортимент пластикового покрытия. Сразу скажу, что само крепление пластиковых панелей к потолку во всех четырех способах мало чем отличается. Речь в данном случае пойдет о создании основы под такое покрытие. Но для начала давайте разберемся с подготовкой к основному процессу. Что нужно учесть при подготовке Перед походом в магазин учтите, что есть панели ПВХ на потолок и есть пластиковые панели для стен. Если все грамотно смонтировано, то с виду они будут выглядеть абсолютно одинаково. Различия кроются в характеристиках. Облицовка для потолка традиционно делается более легкой и тонкой, дабы не нагружать лишними килограммами подвеску. В то же время стеновая отделка способна выдерживать более высокие механические и точечные нагрузки. Пластик для обшивки потолка. Конечно, на хорошую основу можно смело крепить как потолочные, так и стеновые панели. Но подумайте, нужна ли вам повышенная прочность на потолке. Ведь локтями его задевать никто не будет и когти домашних любимцев туда также не достанут. А вот денег придется выложить больше, ведь цена стенового пластика минимум на 30% выше. Теперь пару слов о том, какими бывают панели. Не вдаваясь глубоко в дебри можно выделить 2 основных направления: это шовные и бесшовные панели. Шовные панели, за внешнюю схожесть, в обиходе еще именуют пластиковой вагонкой, как правило, они дешевле. Но не под каждый интерьер подходят. В большинстве случаев потолки жилых помещений люди предпочитают облицовывать бесшовными панелями с глянцевым покрытием. Естественно, при близком рассмотрении соединительный шов заметить несложно. Но можете мне поверить, выглядят такие потолки гораздо эффектней. Саморезы для фиксации ПВХ панелей. Ширина стандартных панелей колеблется в пределах 250 – 500 мм. Длина, в зависимости от конкретной модели и производителя может составлять от 2,7 до 6,0м. Конечно, есть еще пластиковая вагонка с шириной от 100 до 200 мм, но я вам ее не советую, так как на потолке она смотрится довольно посредственно. И не забудьте про фурнитуру. Если ограничиваться только потолком, то вам нужно будет для обустройства периметра потолочный плинтус. Здесь есть небольшой нюанс: когда стены ровные, лучше взять специализированный декоративный пластиковый плинтус с монтажным пазом. Если же по стене идет «волна», то на фоне ровного плинтуса эта кривизна будет слишком заметна. В этом случае я рекомендую взять обычный П-образный стартовый профиль, а в дополнение к нему, сверху наклеить гибкий виниловый потолочный плинтус. Дюбеля «Быстрый монтаж». Среди подобной фурнитуры есть еще Н-образный стыковочный профиль. Даже если вы не собираетесь ничего стыковать, я вам рекомендую взять в запас хотя бы одну планку. Стоит она копейки, но может хорошо выручить, если придется ремонтировать какой-то сегмент потолка. Виды фурнитуры для пластиковой отделки. Обустраиваем основу Как я уже говорил, крепление панелей к основе выполняется везде одинаково. Гораздо боле важно хорошо подготовить эту самую основу. Вообще существует 4 вида основы под такую облицовку: Металлический каркас, собранный из UD и CD профилей; Каркас из деревянных брусков; Монтаж панелей на пластиковые направляющие с подвижными кляймерами; Приклеивание панелей непосредственно на потолок. Пластиковая вагонка на потолке лоджии. Вариант № 1. Собираем железный каркас Каркас из оцинкованных профилей это самый надежный, прочный и долговечный вариант облицовки потолка. Конечно обустройство такой конструкции, по сравнению со всеми остальными основами требует времени и финансовых вложений. Но поверьте мне на слово, металлический каркас стоит этих жертв. Ведь если в один прекрасный день вам надоест пластик, то вы его за пару часов своими руками сможете демонтировать. А вот вместо него уже можно установить все, что пожелаете, листы гипсокартона, панели МДФ, деревянную вагонка и множество других достойных облицовочных материалов. Я уверен, что вы не раз видели подобные конструкции, но наверняка думали, что это слишком сложно, по крайне мере я, пока сам не освоил эту науку, думал именно так. Не переживайте, ничего такого, что требовало бы фундаментальных знаний в области строительства здесь нет. Если вы не боитесь дрели, шуруповерта и болгарки, то вам эта инструкция вполне по плечу. UD и CD профили. По сути, единственным минусом подвесного металлического каркаса является то, что он сделает ваш потолок ниже минимум на 5 – 7 см. Для обладателей жилья с потолками от 3м и выше, эта деталь зачастую не играет никакой роли. А вот хозяевам хрущевок есть о чем подумать. Любая подобная конструкция собирается из 2 видов оцинкованного металлического профиля. Это так называемый UD профиль, в отечественной маркировке ПН (профиль направляющий), и CD профиль, в нашей классификации ПП (профиль потолочный). Кроме самих профилей еще понадобятся металлические перфорированные подвесы и конечно дюбеля «Быстрый монтаж» или анкера, это уже зависит от вида основы. Между собой металлические профиля и подвесы фиксируются при помощи небольших саморезов по металлу. В народе они зовутся блошками или клопиками, кто как привык. Профилированные подвесы. Кстати пластиковую облицовку также будем крепить на саморезы 4,2х16 мм. Мой вам совет, берите сразу не менее 100 – 200 штук, в хозяйстве они не будут лишними. При закупке материала для подобных работ, нужно брать минимум на 10% больше. Эти 10%, как правило, уходят на подрезку, брак и другие непредвиденные обстоятельства. Плюс всегда лучше иметь небольшой запас, на случай аварийного ремонта. Из обязательного инструмента понадобится шуруповерт и дрель или перфоратор. Металлические профили можно резать болгаркой, но, к примеру, мне удобней работать ножницами по металлу. Точки крепления подвеса к потолку. Хорошо если у вас есть лазерный уровень, но этот инструмент относится к профессиональному, и цена у него фантастическая. Поэтому вместо него, зачастую используется гидроуровень. Не путайте гидроуровень и обычный строительный уровень. Гидроуровнем называют длинную прозрачную трубочку, в которую заливается вода, работает этот прибор по принципу сообщающихся сосудов и имеет колбы с градуировкой по краям. Цена у него не большая, так что лучше купить, лишним не будет. Естественно начинается работа по монтажу любого каркаса с разметки. В данном случае нам нужно будет найти в какую сторону «завален» потолок. Дело в том, что все потолки кажутся строго горизонтальными, только до тех пор, пока вы не начинаете их замерять. В 90% случаев обязательно есть перепады по углам. И нам нужно найти самый нижний угол. Вот здесь и пригодится лазерный или гидроуровень; Крепление панелей на саморезы к CD профилям. Найдя «заваленный» угол, вам нужно отмерить от него вниз 50 мм, это и будет уровень плоскости нашего будущего потолка. При сооружении подвесных потолков подобного типа 50 мм это минимум, но если на потолке планируется монтаж утеплителя или по нему проходят какие-либо коммуникации, то глубину можно делать и больше; Дальше отталкиваясь от размеченного угла, нужно будет перенести этот горизонт на всю комнату. Здесь вам снова пригодится гидроуровень. Нужно будет отметить смежные точки по углам, после этого натереть шнур мелом, натянуть его по стене между точками разметки и отбить горизонталь; По этой горизонтали будет устанавливаться UD(ПН) профиль, она будет проходить по нижнему срезу профиля. Сам профиль крепится к стене дюбелями «Быстрый монтаж» или анкерами с шагом порядка 60 – 80 см. Причем так чтобы оба его крыла были направлены вовнутрь комнаты, так как позже мы в этот паз будем вставлять CD(ПП) профиль; Теперь поговорим о том, как прикрепить CD(ПП) профиль, он у нас будет основой для панелей ПВХ. Опять же сначала нужно разметить места установки несущих профилей; Запомните, несущий профиль и панели ПВХ, друг относительно друга должны располагаться перпендикулярно, причем здесь абсолютно неважно из чего сделан профиль, металл, дерево или пластик. Кстати, так монтируется не только пластик, любые продольные панели, будь то МДФ, вагонка или сайдинг, также крепятся перпендикулярно направляющим. Схема металлического каркаса на потолке. Как я уже говорил, CD(ПП) профиль будет вставляться в противолежащие пазы UD(ПН) профиля, но одного такого крепления мало, поэтому CD(ПП) профиль еще нужно будет подвешивать на перфорированные подвесы к потолку; К потолку перфорированные подвесы крепятся все теми же дюбелями «Быстрый монтаж» или анкерными болтами. Но чтобы они прошли четко над CD(ПП) профилем на потолке следует отбить при помощи мелованного шнура ровную линию; После разметки, можно приступать к монтажу подвесов по этой разметке. Для пластика достаточно установить подвесы на расстоянии 80 см. Но я обычно монтирую их чаще, на расстоянии порядка 60 см. Это на случай если хозяева, потом захотят вместо пластика обшить потолок более тяжелым материалом, к примеру, панелями МДФ или вагонкой; Металлический каркас под обшивку пластиком. Дальше все просто. Вставляем CD(ПП) профиль в пазы UD(ПН) профиля, отгибаем вниз крылышки перфорированных подвесов и во всех точках соприкосновения фиксируем конструкцию мелкими саморезами. На этом все, ваш каркас готов и можно приступать к монтажу на него пластиковых панелей. Вариант № 2. Монтируем на потолок деревянную обрешетку По сравнению с вышеописанным вариантом, деревянную обрешетку монтировать намного легче. Но в ней есть как свои плюсы, так и минусы. Из плюсов можно указать на простоту монтажа и более низкую себестоимость конструкции. Деревянный каркас обойдется вам дешевле, чем металлический более чем в 2 раза. Потолочная обрешетка из дерева. Но древесину крайне нежелательно монтировать во влажных помещениях, к примеру, в службах. От плесени и грибка еще защитят современные пропитки, а вот от деформации при перепадах температуры и влажности защиты в данном случае нет. Здесь есть еще один нюанс, идеально ровные сухие бруски стоят дорого. А если вы возьмете бюджетный вариант, то там практически все планки слегка кривоватые. Соответственно, чтобы довести до ума такой каркас, придется изрядно повозиться. Сечение бруска стартует от 25х25 мм, если возьмете тоньше, может расколоться. Фиксация панели саморезом на деревянном бруске. В данном случае деревянные бруски каркаса крепятся непосредственно к потолку, на саморезы или анкера с шагом 60 – 80 см. По правилам здесь также положено выводить плоскость строго по уровню. Но если потолок визуально ровный, то можно просто набить на него бруски обрешетки и не возиться с выведением под ноль. Ведь если небольшую кривизну не было видно до начала облицовки, то ее не будет заметно и после ее окончания. Если же на потолке есть большие дефекты, то здесь вам помогут деревянные клинья. Лично я, по уровню строго горизонтально, при помощи клиньев, вначале выставляю 2 крайние планки. Облицовка потолка пластиковыми ПВХ панелями по деревянной обрешетке. После этого, между ними натягиваю 3 капроновых шнура (по краям и по центру) и уже по этим шнурам устанавливаю остальные планки обрешетки. Расстояние между планками деревянной обрешетки выдерживается в районе полуметра. Вариант № 3. Установка пластиковой обрешетки Пластиковая обрешетка вещь очень удобная и весьма долговечная. Но проблема в том, что обойдется она, ничуть не дешевле чем монтаж металлического каркаса. В то же время, на такую основу вы сможете закрепить только пластиковые ПВХ панели. Никакой другой облицовочный материал на нее навесить уже не получится. Планка такой обрешетки представляет собой П-образный профиль с загнутыми вовнутрь краями. По такой своеобразной направляющей двигаются кляймеры, при помощи которых собственно и фиксируется пластиковая панель. Принцип крепления на пластиковую обрешетку с кляймерами. К потолку, они крепятся по тому же принципу, что и деревянная обрешетка. Только по сравнению с древесиной пластик менее прочный и если приходится использовать деревянные клинья для подложки, то крепежные саморезы или анкера загоняются в потолок именно через клин. Это важно, так как если точка фиксации будет в другом месте, то в случае деформации деревянных клиньев дорогие планки пластиковой обрешетки могут потрескаться. Большим плюсом такого варианта обрешетки является не только то, что пластик на нее легко и быстро монтировать, в случае необходимости вы также быстро сможете всю эту конструкцию разобрать. Пластиковые направляющие на потолке. Причем как пластиковые панели, так и планки обрешетки останутся в первозданном виде, и всю эту красоту можно будет также собрать в другом месте. Вариант № 4. «Жидкие гвозди» вам в помощь Подавляющее большинство потолков в городских квартирах представляют собой железобетонные плиты перекрытия. И если хорошо зашпаклевать стыки между этими плитами, то вы получите идеально ровный потолок. На него не обязательно монтировать какую-либо обрешетку, к такой основе пластиковые панели можно просто приклеить на строительный клей под названием «Жидкие гвозди». Теоретически можно взять и другой клей, но, сколько я сталкивался, используют именно этот. Стартовый П-образный профиль и потолочный плинтус с пазом в сравнении. Работа с клеем «Жидкие гвозди» имеет свои особенности и их лучше учитывать, особенно когда речь идет о потолочных работах. Если вы просто смажете панель клеем и прижмете ее к потолку, то в таком положении вам придется стоять и ждать пока клей схватится не менее получаса. Согласитесь, перспектива не радужная. Действовать нужно иначе: После смазывания панели клеем, она прижимается к потолку, чтобы клей растекся и сразу отрывается; Дальше эта панель отставляется в сторону и выдерживается 5 – 7 минут; И только после этого пластик легко, быстро и прочно приклеится к потолку. «Жидкие гвозди» клей, безусловно, хороший, но чтобы он крепко схватился на бетонной основе, эту самую основу следует прогрунтовать. Как правило, хватает 2 слоев стандартного грунта глубокого проникновения «Бетонконтакт». Клей «Жидкие гвозди». Конечно, приклеивание панелей на железобетонные плиты перекрытия способ быстрый, простой и не дорогой, а главное он не делает потолки ниже. Но я думаю, вы понимаете, что демонтировать такую облицовку не повредив ее, уже не получится. По сути это одноразовый вариант. Техника монтажа пластиковых панелей Теперь пришло время поговорить о том, как крепить пластиковые панели на потолок. Вне зависимости от длины, ширины и толщины все эти панели соединяются по принципу шип-паз. Но сначала нужно закрепить по периметру комнаты стартовый профиль, в который и будут вставляться пластиковые панели. Выше я уже упоминал, что если стены помещения ровные, то имеет смысл использовать в качестве стартового профиля пластиковый потолочный плинтус с монтажным пазом. Крепление панелей строительным стиплером. Крепление потолочного плинтуса с монтажным пазом выполняется так же, как и фиксация самих пластиковых панелей. То есть: Если у вас металлический каркас, то плинтус к нему крепится на саморезы; К деревянному каркасу плинтус или стартовый профиль можно как прикрутить на саморезы, так и «пристрелять» скобами строительного степлера; На пластиковых направляющих он фиксируется кляймерами; Ну а к ровному потолку попросту приклеивается на «Жидкие гвозди». Потолочный плинтус с монтажным пазом. Как в потолочном плинтусе с монтажным пазом, так и в П-образном стартовом профиле нижняя опорная планка специально сделана шире. Вот в это расширение и загоняются саморезы или скобы строительного степлера. Когда стартовый профиль смонтирован, можно приступать к установке самих пластиковых панелей. Первая панель вставляется шипом вовнутрь стартового профиля, а с обратной стороны, нижний край паза фиксируется на направляющей планке саморезом, скобой или кляймером. Следующая пластиковая панель монтируется по такой же схеме. Шип новой панели вставляем в паз предыдущей, прижимаем ее к направляющим и фиксируем сзади. Как видите, инструкция предельно проста. Приклеивание потолочного плинтуса. Но у большинства начинающих мастеров зачастую возникает проблема с тем, как закрепить последнюю панель на потолке. Данный вопрос решается просто: Сначала замеряем расстояние от предпоследней панели до края стартового профиля, от этого значения откидываем 5 – 7 мм и отрезаем нашу крайнюю панель; Дальше заводим крайнюю панель срезом в стартовый профиль, до упора. В результате панель станет вровень в предыдущей; А теперь аккуратно пытаемся задвинуть шип нашей подрезанной панели в паз предыдущей. Как правило, после нескольких попыток все становится на свои места. Глубина П-образного стартового профиля или плинтуса с монтажным пазом колеблется в районе 10 – 20 мм, поэтому щели между краем плинтуса и подрезанной планкой не будет видно. В вопросе как крепить потолочный плинтус для пластиковых панелей есть еще один нюанс. Не столь важно будете вы его приклеивать или прикручивать на саморезы, достойный вид во многом зависит от того, насколько точно вы состыкуете его по углам. Разметка для подрезки потолочного плинтуса. В большинстве инструкций рекомендуют просто взять столярное стусло и «зарезать» смежные углы под 45º. Но в наших домах далеко не все углы имеют четкие 90º, а если угол развернутый или наоборот острый, то стандартное столярное стусло вообще бесполезно. Я делаю совсем по-другому. Вначале плинтус прикладывается к одной стороне угла и по нему на потолке и на стене проводятся линии. А потом ту же самую процедуру нужно проделать на смежной части угла. В результате вы получаете 2 точки пересечения, которые и будут служить ориентирами для резки потолочного плинтуса. Совет: монтаж электрооборудования к обшивке потолка относится косвенно. Но мой вам совет, если вы делаете разводку под обшивкой, то перед монтажом пластика соберите схему и проверьте, работает ли она. Иначе потом придется все разбирать. Обустройство отверстий под светильники. Вывод Облицевать потолок пластиком своими руками не так сложно как может показаться вначале. На фото и видео в этой статье вы найдете дополнительные советы и рекомендации. А если возникнут вопросы, оставляйте их в комментариях, постараюсь помочь. Глянцевый пластик в ванной. Понравилась статья? Подписывайтесь на наш канал Яндекс.Дзен 23 октября 2016г. Если вы хотите выразить благодарность, добавить уточнение или возражение, что-то спросить у автора — добавьте комментарий или скажите спасибо! Монтаж панелей ПВХ на потолок Часто можно услышать споры о том, можно ли применять панели ПВХ для потолка в жилых помещениях. Приняв во внимание разные мнения, мы все же решились сделать подвесные потолки из ПВХ на кухне. Во-первых, там постоянно влажно, копоть, а пластик легче мыть, поэтому и прослужить подвесные потолки из ПВХ должны дольше. Вторая причина — небольшая цена, что важно для нашей семьи. Третья — легкий и быстрый монтаж ПВХ панелей. Не нужно счищать слой побелки и шпаклевки, заново выравнивать, крепить гипсокартон или подобные конструкции. Самый сложный этап — обрешетка. Наши исходные данные: кухня размером 3,44×3,44, высота потолка — 2,70. Панели ПВХ для потолка купили длиной 4 м шириной 25 см, модель «Фиалка розовая». Материалы и инструменты: панели ПВХ — 14 шт. пластиковые П-образные уголки или потолочный плинтус деревянные бруски 5 см для обрешетки саморезы дрель, ножовка, мебельный степлер Монтаж ПВХ панелей 1. Обрешетка. Панели будут крепиться к деревянным брускам, поэтому сначала присверливаем их к потолку. Для более тяжелых панелей, например, алюминиевых, нужны металлические направляющие, легкие панели ПВХ проще крепить к дереву. Толщина обрешетки зависит от того, насколько можно опустить потолок. В нашем случае дело осложняли консоли: потолок пришлось опустить почти на 10 см, бруски нашили сначала вдоль помещения, потом на них — в противоположном направлении с шагом 50 см. Чтобы потолок был ровным, обрешетку нужно выставить по уровню. Между брусками можно сделать вкладыши, чтобы их выровнять. Важно не упустить: нужно нашить бруски в местах, где будут крепиться карниз для штор и люстра. Главная сложность этого этапа — выравнивание брусков по уровню. 2. Нашиваем панели. Панели нужной длины легко отпилить ножовкой. Между стеной и краями панелей оставляем небольшой зазор (примерно 0,5 см) для усадки. Сначала к стене прикрепляются уголки, в которые вставляется панель со стороны паза, затем другую сторону панели (гребень) прикрепляем мебельным степлером. Паз следующей панели вставляем в прикрепленный гребень. Важно не оставить зазора: чем плотнее прилегают панели, тем ровнее потолок. Сложность этого момента: длинные панели должны придерживать помощники. Помочь может дедовское приспособление. Монтаж такого потолка — быстрый процесс. Задержка будет только в месте, где должна крепиться люстра. Здесь нужно сделать в панели отверстие, через него пропустить электрический шнур. Главная сложность этого этапа — гребень одной панели нужно плотно вставлять в паз другой, чтобы не было зазоров. 3. Оформление краев. Когда монтаж панелей ПВХ на потолок закончен, остается закрыть неровные края. Для этого можно использовать П-образные уголки или потолочный плинтус. Главная сложность с уголками — в них нужно аккуратно вставить край панелей, затем присверлить уголок к стене. Может возникнуть вопрос, насколько эта конструкция прочная. Не вдаваясь в вычисления, могу сказать: в прихожей подвесной потолок из панелей ПВХ (ширина 2,25 м) у нас уже два с половиной года. Не провисает и не отслаивается. Чистый и аккуратный. Как крепить панели ПВХ к потолку Есть множество материалов, которые можно использовать для отделки потолков, но наиболее практичным и удобным в работе вариантом являются панели из ПВХ. И еще более привлекательными они становятся по той причине, что провести их монтаж самостоятельно довольно просто, поэтому нет необходимости в привлечении бригады строителей. О том, как крепить панели ПВХ к потолку и как их правильно выбрать, расскажет наша статья. ПВХ-панели – что это? Содержание материала ПВХ панели – отделочный материал, изготавливаемый из поливинилхлорида – пластмассы, которая плохо горит и обладает химической стойкостью. Теперь рассмотрим конструкцию ПВХ панелей. ПВХ панели для потолка Они состоят из двух тонких листов пластика, соединенных между собой множеством ребер жесткости. По длине ПВХ панелей с одной стороны находится большая монтажная, а с другой – малая крепежная полки. Первая используется для крепления поливинилхлоридного листа к потолочному каркасу, а вторая – для соединения установленных листов друг с другом. Так почему же панели из ПВХ стали столь популярны? Ниже приведен список преимуществ этого отделочного материала. ПВХ-панели устойчивы к воздействию влаги. От сырости с потолка начала отслаиваться штукатурка? С пластиковыми плитами такого не произойдет! Вы живете в многоэтажном доме, где нередки проблемы с водопроводом, и вы опасаетесь, что соседи сверху могут вас залить? Для ПВХ-панелей это не проблема – после локального потопа их можно взять, просушить и просто установить обратно. Долговечность. Сами по себе качественные панели ПВХ способны прослужить не один десяток лет. А заменить поврежденные или отслужившие свое панели не составит большого труда. За потолком из поливинилхлоридных панелей легко ухаживать – достаточно лишь регулярно протирать его от пыли с помощью губки, смоченной в мыльном растворе. Но при этом следует помнить, что для очистки такого материала нельзя использовать средства, содержащие абразивные частицы или сильные щелочи и кислоты. Панели из поливинилхлорида Для закрепления панелей ПВХ необходимо смонтировать каркас. В результате между подвесным и настоящим потолком остается полое пространство. Его можно использовать как для прокладки электропроводки, так и для звуко- или теплоизоляции. Это особенно важно в том случае, если над вашей комнатой находится чердак и «холодная» крыша. ПВХ панели – простой способ выровнять потолок, не прибегая к трудоемким и сложным штукатурным работам. А это экономия времени, сил и денег. Пластиковые панели универсальны и хорошо подходят для гостиной, кухни, спальни, ванной комнаты, лоджии и прочих жилых и нежилых помещений. Кроме того, большое количество разнообразных цветов и фактур материала позволит подобрать пластиковые панели, наилучшим образом сочетающиеся с остальным дизайном комнаты. Подвесные потолки их ПВХ панелей чрезвычайно удобны для создания современным систем освещения с множеством светильников, размещенных по периметру комнаты и в иных необходимых вам местах. Зеркальные панели ПВХ Выбор панелей ПВХ Итак, вы знаете, что это за материал, теперь необходимо выбрать панели ПВХ и закупить их. Для начала следует определиться с размерами. На данный момент в строительных магазинах можно увидеть пластиковые панели либо в виде вагонки, либо в виде прямоугольных плит с размерами, приведенными в таблице ниже. Таблица. Стандартные размеры ПВХ-панелей. Тип Длина, мм Ширина, мм Вагонка 3000 100 Усиленная вагонка 3000 125 Прямоугольные панели От 2600 до 3000 От 150 до 500 Листы От 1500 до 4000 От 800 до 2000 Как определить, что перед вами лежит хороший материал? Как по незнанию не приобрести некачественные ПВХ панели, которые потрескаются при установке или потеряют свой цвет через пару лет службы? Цены на потолочные панели потолочные панели Возможные формы и фактуры ПВХ-панелей При походе в строительный магазин следует обратить внимание на следующие пункты. Для небольших по площади комнат самыми подходящими будут ПВХ панели типа «вагонка». Также им стоит отдать предпочтение в том случае, если вы хотите иметь потолок из пластика, стилизованного под деревянные доски. А для более крупных по площади помещений лучше взять панели или листы поливинилхлорида. Что касается толщины, то она у всех видов ПВХ листов преимущественно одинакова и составляет 10 миллиметров. Ребра жесткости панелей ПВХ не должны просвечивать с лицевой стороны. Также посчитайте их количество – чем ребер больше, тем конструкция панели прочнее и долговечнее. Поверхность материала должна быть идеально ровной, без каких-либо дефектов, сколов и повреждений. Монтажная и крепежная полки должны быть достаточно гибкими и не ломаться при попытке их отогнуть. Попробуйте слегка надавить на панель ПВХ. Если на поверхности возникнет трещина или вмятина, то перед вами некачественный экземпляр, от приобретения которого желательно отказаться. Возьмите несколько панелей и попробуйте их сложить вместе. Хороший материал стыкуется ровно и без зазоров. Обратите внимание на внешний вид покупаемых ПВХ панелей – экземпляры из всех упаковок должны быть однотонными и обладать одной и той же фактурой. В некоторых ситуациях поливинилхлоридные листы из разных партий имеют незначительные различия по цвету. На что обращать внимание при покупке ПВХ панелей: 1. Число ребер жесткости: чем их меньше, тем изделие неустойчивее. 2. Ребра плитки из пластика должны быть целыми и прямыми. 3. Поверхность панели ПВХ должна быть равномерно окрашена, гладкой и без неровностей. 4. Две панели должны качественно соединяться в месте стыковочного паза. Помимо самих листов ПВХ, вам будет нужно приобрести установочный профиль. Он состоит из двух «полок», одна из которых крепится к каркасу, а другая соединяется с пластиковыми панелями. К установочному профилю крепятся и стартовый, и финишных листы ПВХ. При его выборе следует обратить внимание на толщину пластика и на то, не имеет ли профиль каких-либо изгибов или дефектов. Потолки, отделанные поливинилхлоридными панелями Не забудьте также купить потолочный плинтус – он не только служит декоративным элементом будущего потолка, но и закрывает собой зазор между стеной и потолком из панелей ПВХ. Обычно такие плинтуса называются галтелями, изготавливаются из пластика и крепятся на клей. Что касается внешнего вида приобретаемых панелей ПВХ, то его вы должны определить самостоятельно, исходя из дизайнерского проекта отделки комнаты и собственного вкуса. Вашему вниманию будет представлено множество вариантов панелей самых разных расцветок и фактуры. Здесь можно посоветовать использовать таблицу сочетаемости цветов, чтобы внешний вид потолка хорошо сочетался с цветом стен и мебели. Таблица сочетаемости цветов в интерьере Необходимые инструменты Теперь необходимо составить список инструментов, которые понадобятся для крепления панелей ПВХ к потолку. Вам не потребуется что-то сложное или очень дорогое, все перечисленное ниже можно найти в любом строительном магазине. Перфоратор – необходим для установки каркаса. Шуруповерт. При желании крепить пластиковые панели к профилю или брусу можно и с помощью перфоратора, но он весьма тяжел, и использовать его для таких задач очень неудобно. Потому наличие шуруповерта существенно облегчит работу и увеличит скорость монтажа панелей ПВХ. А если вы крепите их не на саморезы, а с помощью скоб, то вместо шуруповерта возьмите строительный степлер. Для контроля точности разметки и расположения пластиковых панелей вам понадобится угольник, уровень и малярная нить. Карандаш или маркер для нанесения линий и обозначения ПВХ панелей в порядке их укладывания. Рулетка для замеров. Электрический лобзик или дисковая пила – для отрезки профиля каркаса и пластиковых панелей. Лестница-стремянка. Разумеется, можно всегда обойтись столом или табуретом, но это небезопасно и неудобно. Резиновая киянка, которая может пригодиться для подгонки ПВХ панелей друг к другу при установке. Инструменты для монтажа ПВХ панелей Помимо инструментов, необходимо приобрести материал для каркаса. Это может быть либо металлический профиль (марки UD-27 для основного и CD-60 для направляющего), либо деревянный брус. Также не забудьте приобрести крепежи (саморезы, скобы или клей), сверла для перфоратора, насадки для шуруповерта, дюбели и подвесы для профиля. Цены на ПВХ панели ПВХ панели Фурнитура для монтажа ПВХ панелей Подготовка Стоит заметить, что еще перед посещением строительного магазина стоит начать подготовительные работы. Первый пункт, который обязательно нужно сделать – создать план. Для этого измерьте длину и ширину комнаты и нарисуйте схему будущего каркаса. Примерная схема потолка из ПВХ панелей Затем рассчитайте, сколько листов и какого размеров вам понадобится, чтобы сделать навесной потолок. Важно На этапе планирования не будет лишним разметить линии, по которым вы будете выполнять нарезку профиля каркаса и панелей ПВХ. При этом на них можно сделать пометки с помощью карандаша и маркера, указывающие, в каком порядке их следует укладывать. Помните, что хорошее и тщательное планирования – залог качественной работы и надежная страховка от различных неприятностей и необходимости переделывать все заново. Второй пункт подготовки – удаление старых отделочных материалов. Если потолок был покрыт раньше толстым слоем штукатурки или краски, то все это необходимо удалить, иначе тяжелые куски старой отделки могут повредить каркас или сами панели. Последний этап подготовительных работ – разметка линии будущего каркаса. Для этого измерьте с помощью рулетки высоту всех углов комнаты. Найдите тот, в котором она будет наименьшей. От нее вниз следует отмерить 50 миллиметров и провести строго горизонтальную линию (контролировать ее с помощью малярной нити и уровня). Такую же линию на точно такой же высоте следует провести и на противоположной стене. По ним в дальнейшем будет устанавливаться каркас подвесного потолка. Цены на штукатурку штукатурка Разметка потолка Монтаж каркаса По проведенным линиям через каждые 50-100 миллиметров размечают отверстия, просверливаемые перфоратором. После этого в них вставляются дюбели. По просверленным в стене отверстиям саморезами (к примеру, саморезом 6х40 мм) крепится основной каркас, изготовленный их профиля UD-27, крышкой к стене. При этом не забывайте использовать уровень и следить за тем, чтобы элементы каркаса располагались строго горизонтально. Деревянная обрешетка для монтажа ПВХ панелей Затем при помощи подвесов и профиля CD-60 создаются направляющие рейки, к которым и будут крепиться панели ПВХ. Оптимальное расстояние между ними – 500 миллиметров. Металлический профиль CD-60 устанавливается крышкой к полу, концы реек следует вставлять в профиль основного каркаса. Совет! В одиночку правильно смонтировать каркас и установить ПВХ панели очень сложно, потому такую работу следует выполнять вместе с напарником. Будет не лишней также помощь человека, который будет подавать и принимать инструменты, разрезать и приносить пластиковые панели. Закончив с монтажом каркаса, проверьте его несколько раз на горизонтальность и отсутствие перепада по высоте – будущий потолок из панелей ПВХ должен быть идеально ровным, и во многом это зависит от того, насколько качественно установлена обрешетка. Обрешетка из профиля Далее следует приступить к монтажу электропроводки (если вы планируете сделать потолочные светильники). Желательно уложить ее в гофрированный рукав из пластика, который защитит проводку от влаги. Альтернативой металлическому профилю может быть каркас из деревянного бруса. Такая конструкция будет стоить дешевле, но при этом подвержена воздействию влаги. Технология ее монтажа во многом схожа с технологией для металлического профиля. Проводим две строго горизонтальные линии на противоположных стенах. Высверливаем по ним отверстия с промежутком 5-15 сантиметров. Вставляем в отверстия дюбели. Крепим брус основного каркаса к стене с помощью саморезов и вышеупомянутых отверстий. Монтируем с помощью подвесок направляющие из деревянного бруса. Крепим направляющие к основному каркасу с помощью уголков. Проверяем всю конструкцию с помощью уровня и рулетки. Стоит отметить, что для деревянного каркаса более оптимальным крепежом для пластиковых панелей будут не саморезы, заворачиваемые с помощью шуруповерта, а скобы, для которых необходим строительный степлер. Также металлический крепеж можно заменить «жидкими гвоздями» – строительным клеем, способным крепко удерживать между собой пластиковую панель и каркас даже при сравнительно больших нагрузках. Цены на «жидкие гвозди» жидкие гвозди Способы крепления ПВХ панелей Важно! При наличии дополнительной нагрузки, такой как большая люстра или второй уровень подвесных потолков, каркас должен быть усиленным. Для этого необходимо смонтировать больше направляющих реек, сократив промежуток между ними. Это обязательно не только для каркаса из дерева, но и для конструкции из металлического профиля. Крепление панелей ПВХ к потолку Для начала смонтируйте установочный профиль, прикрепив его большую «полку» к направляющим рейкам при помощи саморезов. Его можно устанавливать как по всему периметру комнаты, так и в местах крепления стартовой и финишной панелей ПВХ. Крепление ПВХ панелей на потолок Теперь необходимо отрезать панели ПВХ согласно ранее разработанному плану и нанесенной разметке. Многие специалисты при этом советуют сделать длину листа немного меньшей ширины комнаты, так как поливинилхлорид может расширяться даже при невысоких температурах, а значит, установка «впритык» может привести к будущим деформациям подвесного потолка. Совет! Также не следует выполнять монтаж панелей ПВХ в помещении с низкой температурой, тем более что при таких условиях этот материал становится хрупким. Если вы планируете сделать встроенное освещение для подвесного потолка – самое время сделать в листах ПВХ вырезы под светильники. Монтаж точечных светильников в потолок из ПВХ панелей Как только материал будет полностью подготовлен, можно приступать к креплению первой (или стартовой) панели. Для этого вам и помощнику необходимо вставить стартовую панель в установочный профиль со стороны крепежной полки, а затем закрепить ее саморезами на рейках. При этом следите, чтобы они не входили слишком глубоко в ПВХ, иначе будет риск, что саморезы повредят лист. Далее аккуратно «стыкуйте» следующую панель с помощью крепежной полки со стартовой, и зафиксируйте ее с помощью крепежа. Таким образом, поочередно происходит крепление панелей ПВХ друг к другу. Соединять их между собой следует с большой аккуратностью, чтобы не допустить повреждений. Также нельзя оставлять зазоры или щели, панели ПВХ должны плотно прилегать друг к другу. При необходимости можно сделать «подгонку» с помощью несильных ударов резиновой киянки. Монтаж панелей на саморезы Перед монтажом последней панели ПВХ измерьте оставшееся незакрытым пространство потолка рулеткой – зачастую пластиковая панель туда полностью не помещается, потому ее необходимо обрезать. При этом следите, чтобы срез был максимально ровным, а между финишной панелью ПВХ и установочным профилем не должно быть никаких зазоров. Схема поклейки потолочного плинтуса Заключительный этап – посадка на клей потолочных плинтусов. После этого подвесной потолок из панелей ПВХ можно считать законченным. Далее уже можно проводить монтаж светильников, отделку стен и уборку строительного мусора. Видео — Делаем потолок из ПВХ панелей Как можно заметить, крепление панелей ПВХ к потолку является достаточно простым занятием, не требующим от вас больших познаний и опыта в строительстве. Потому для самостоятельной отделки комнаты и, в частности, потолка пластиковые панели являются лучшим из возможных вариантов. Панели ПВХ для потолка: монтаж, крепление Время от времени возникает необходимость ремонтировать потолки в квартире. Недорогой и практичный вариант — панели ПВХ для потолка. Конструкция такого вида идеально подойдет для помещений с повышенной влажностью (кухня, ванная комната, прихожая). Монтаж довольно прост и его легко провести даже далекому от строительства человеку, при наличии определенного инструмента. Затраты на установку подвесного потолка из панелей ПВХ своими руками, по сравнению с другими видами отделки потолочной поверхности, существенно ниже. Процесс отделки потолка панелями ПВХ включает в себя несколько этапов, некоторые из которых можно разделить еще на несколько моментов.Рассмотрим подробнее каждый из них. Подготовительный этап Его можно условно разделить на три момента: Приобретение необходимых материалов. Подборка инструментов. Подготовка поверхности к монтажу. Приобретение необходимых материалов Выбор панелей процесс достаточно серьезный, т. к. существует множество видов этих изделий и все они отличаются размерами, рисунками, фактурой. При выборе стоит обратить особое внимание на ширину изделия. Для помещений малой площади подойдут панели шириной не более 250 мм, для больших помещений целесообразно выбрать варианты с шириной более 250 мм. За получением консультации лучше обратиться к продавцам специализированного магазина, как правило, они хорошо подготовлены и могут провести качественную консультацию по выбору материалов для монтирования потолка из ПВХ панелей. Для монтажа конструкции потребуется иметь саморезы с пресс-шайбой длиной 13 мм. Если черновой потолок изготовлен из дерева и, в качестве каркаса будут использоваться деревянные бруски, для их крепления необходимо запастись саморезами по дереву длиной 70 – 80 мм. Для бетонных потолков подойдут дюбель — гвозди аналогичной длины. Бруски необходимо иметь, сечением не менее 30*30 мм. В качестве потолочного плинтуса в конструкции потолка ПВХ можно использовать, специально изготавливаемый для этих целей, пластиковый потолочный плинтус, который имеет паз для установки в него панелей. Плинтуса стоит брать с небольшим запасом примерно на 1 м больше, чем периметр потолка, т. к. в процессе монтажа его придется запиливать под углом и можно допустить ошибку. Если планируется изготавливать металлический каркас, потребуется приобрести: металлический профиль 60*27 мм. Стартовый профиль, его же принято называть направляющий 27*28 мм подвес прямой (для крепления профиля к потолку), соединитель профилей одноуровневый (краб). Инструмент В работе с ПВХ потолками потребуется: Рулетка Карандаш либо тонкий маркер Уровень строительный Уголок строительный Шнурок Ножницы по металлу Стусло Электрический лобзик или ножовка по дереву Болгарка с диском не более 2 мм. Дрель ударная либо перфоратор с функцией сверления (для бетонного потолка) Шуруповерт Удлинитель Совет: Для удобства работы, удлинитель должен иметь несколько розеток, это позволит не переключать электроинструмент в процессе работы. Подготовка поверхности к монтажу Для монтажа необходимо освободить потолок от всего, что может помешать его проведению. Снять старые светильники, люстру. Стоит заранее определить в каком месте проходят электрические провода и обозначить эти места маркером или карандашом. Очистить поверхность от грязи и пыли. Изготовление каркаса Каркас может быть изготовлен из деревянных брусков либо металлических профилей 60*27 мм. Для влажных помещений целесообразно использовать конструкцию из металла, т. к. она менее подвержена коррозии под воздействием влаги. Также система установки металлического каркаса идеально подойдет для выравнивания потолка по уровню, потому что в ней используются подвесы, которые позволяют опускать каркас на 3 – 4 см. Деревянные бруски желательно использовать в сухом помещении и с достаточно ровным черновым потолком. Возможна и комбинация этих двух способов, для этого в системе из деревянных брусков применяют крепление с помощью металлических подвесов. Метод непрактичный, т. к. приходится использовать бруски сечением не менее 5*5 см и идеально ровные. Металлический каркас Каркас из металлического профиля необходимо устанавливать на расстоянии не более 4 см от чернового потолка. В получившийся промежуток, удобно спрятать проводку. Вначале на стену по периметру всего потолка, на расстоянии 3 – 4 см, крепится стартовый профиль 27*28 таким образом, чтобы в дальнейшем в него можно было вставить основной профиль 60*27. В зависимости от материала стен, крепление производится на саморезы либо на дюбель – гвозди. При монтаже на дюбель – гвозди, потребуется пробурить отверстие в профиле и в стене и плотно прижав, забить дюбель гвоздь. Важно: Дюбель – гвозди, применяемые для монтажа стартового профиля, должны иметь цилиндрическую юбочку. Только в этом случае допускается применение технологии сквозного монтажа. Стартовый профиль монтируют строго по уровню, начиная с любого угла комнаты и двигаясь по всему периметру. Если профиль установлен точно, начальная и конечная точка должны сойтись и тем самым сомкнуть периметр. Следующий этап — расстановка металлических подвесов. Для этого необходимо разметить места, в которых будут проходить основные профили. Для разметки удобно применять шнурок. Основной профиль крепится на расстоянии 40 – 60 см друг от друга строго параллельно. Подвесы нужно устанавливать на расстояние 80 см друг от друга. Монтируются подвесы при помощи саморезов либо дюбель – гвоздей, в предусмотренные для этого отверстия, и сразу загибаются для облегчения установки в них основного профиля. Последний этап – установка основного профиля. Для этого профиль обрезается до необходимой длины с зазором по 5 мм с каждой стороны, вставляется в стартовый профиль и крепится саморезами с пресс шайбой к подвесам. Уровнем контролируется горизонтальное его расположение, а также строго прямолинейное расположение. Совет: В процессе крепления стартового профиля не стоит пренебрегать его горизонтальным расположением, т. к. в последующем это приведет к неправильному расположению основного профиля и, в результате чего, придется начинать монтаж заново с самого начала. Каркас из деревянных брусков Устанавливается по аналогии с металлическим, с тем отличием, что крепление брусков производят методом сквозного монтажа без применения подвесов. Для выравнивания плоскости допустимо подкладывать под бруски деревянные щепки. В первую очередь устанавливаются крайние бруски, затем заполняют середину на расстоянии 40 – 60 см друг от друга. Монтаж панелей В первую очередь отмеряют и запиливают под углом 45 градусов потолочные плинтуса. Их крепление допустимо проводить при помощи саморезов ПШ 13 мм либо с применением жидких гвоздей. Плинтуса устанавливаются по всему периметру таким образом, чтобы смонтированные в дальнейшем панели попадали точно в их паз. Монтаж панелей ПВХ на потолок начинается с определения длины заготовки. Для этого измеряется расстояние от одной стены до другой, затем от этого расстояния отнимают 2 см и проводят на панели с помощью карандаша и строительного уголка строго перпендикулярную линию. После чего при помощи болгарки обрезают. Далее устанавливают первую панель в пазы потолочного плинтуса и продвигают до упора к стене. В результате должно получиться так, что первая панель с трех сторон зашла в пазы потолочного плинтуса. Только после этого, можно крепить панель к брускам или профилю. Совет: Есть два способа крепления панелей ПВХ к потолку при изготовлении каркаса из дерева. Первый — на саморезы с пресс-шайбой, второй — при помощи степлера, на скобы. Оба способа одинаково эффективны, но крепление при помощи степлера удобнее и быстрее. Последующие панели вырезаются по размерам и устанавливаются так, чтобы торцы находились в пазах плинтусов и каждая следующая панелька входила в замок предыдущей. Последнюю панель необходимо вырезать по длине и затем, отмерив нужное расстояние, отрезать по ширине после чего установить. Подробнее изучить процесс монтажа можно посмотрев видео описание процесса. Грамотный монтаж пластиковых панелей на потолок со сборкой каркаса В сравнении с такими материалами как гипсокартон или ПВХ пленка пластиковые панели несколько проигрывают в отношении популярности. Но стоит заметить, что это абсолютно незаслуженно, ведь они обладают массой положительных качеств как в плане выбора самого материала, так и в плане монтажа и эксплуатации. Кроме того их ценовой диапазон очень широк, поэтому не возникнет трудностей с выбором доступных моделей. Более подробно обо всех самых интересных моментах поговорим далее.  Основные преимущества и недостатки монтажа пластиковых панелей на потолок в сравнении с другими материалами Итак, монтаж пластиковых панелей на потолок обладает такими плюсами: В связи с тем, что он крепится на собранный каркас, а не непосредственно на саму плоскость, при помощи него можно без проблем скрыть такие огрехи как неровность поверхности, трещины, пятна после потопов и прочие. Осуществляется все это без необходимости снимать или зачищать старое покрытие. Внутри полого каркаса можно провести все нужные коммуникации. Таким образом, отпадает необходимость в штроблении стен и заделке просверленных каналов. Вся конструкция, если сравнивать с листами гипсокартона, очень легкая. Не стоит опасаться того, что каркас может не выдержать веса материала. Легкость и одновременно жесткость достигается за счет использования ребер по длине всего элемента, между ребрами же пустоты. В зависимости от поставленных задач регулируется высота собираемого каркаса. Если сделать его немного глубже, то внутрь можно поместить материалы для шумовой или тепловой изоляции. В отличие от привычного для всех варианта (простая шпаклевка с покраской) нет никаких проблем с установкой осветительных приборов. Будет ли это люстра, или точечные светильники – неважно, любой вариант намного проще подсоединить и встроить в каркас из более податливого материала, нежели кирпич или бетон. Во время монтажа пластиковых панелей на потолок нет ни одного этапа с очень грязными и пыльными работами. При проявленной сноровке работы могут быть проведены в очень короткие сроки, что совсем немаловажно для тех, кто не имеет возможности покинуть помещение на время ремонта. вставка панелей в стартовый профиль   Как и все существующие материалы этот тоже не отличается абсолютной идеальностью. Поэтому монтаж пластиковых панелей на потолок имеет такие минусы: Прибегая к экономии и приобретая самые бюджетные модели, покупатель столкнется с проблемой внешнего вида материала. Как это ни прискорбно, но выглядят они далеко не как элитные варианты, и даже не как среднего качества. Все та же экономия может сыграть злую шутку. Так как при установке точечного освещения велик риск того, что зона вокруг лампочки будет просвечиваться. У более дорогостоящих моделей таких минусов, конечно же, нет. Отсутствие многофункциональности. Собрать более сложную конструкцию в несколько уровней при помощи этого материала не получится. Не зависимо от стоимости модели, стыки между панелями всегда остаются на виду и не могут быть ничем замаскированы. Поэтому чем выше они будут расположены, тем лучше. Пошаговое руководство по монтажу пластиковых панелей на потолок своими руками монтаж пластиковых панелей на потолок на металлический каркас   Работы по монтажу пластиковых панелей на потолок начинаются со сборки каркаса под них: а) По периметру комнаты при помощи уровня делаются отметки для будущего крепления стартового профиля. б) Тщательно проверяем горизонтальность линий и делаем предварительные отверстия под саморезы, которыми будем фиксировать первый профиль. в) Крепим стартовый профиль на каждой стене и получаем в итоге прямоугольник. Внутри него делаем отметки, расстояние между ними не более 60 см. г) Профили образующие внутреннюю плоскость каркаса должны размещаться вдоль комнаты. К поверхности их крепят при помощи подвесов. Расстояние между ними равно расстоянию между профилями.   Далее монтаж пластиковых панелей на потолок происходит таким образом: Поперек образовавшихся длинных линий накладываем обрезанные до необходимой длины элементы (сделайте их на полсантиметра короче, чем ширина комнаты). Один конец элемента вставляем в паз, немного сгибаем по дуге элемент и просовываем его второй конец в паз на противоположенной стене. На саморезы одеваем пресс-шайбы и фиксируем ими выступающий край элемента. Все последующие элементы устанавливаются аналогично. Последний же должен быть на несколько миллиметров уже, чем остальные. Вставляем сначала один его край, упираемся им в стену как можно сильней. Вставляем второй – пододвигаем элемент так, чтобы оба его конца нашли опору. После этого осталось сдвинуть его ближе к соседнему элементу и состыковать их вместе. Все, теперь монтаж пластиковых панелей на потолок  полностью завершен. установка светильников в пластиковый потолок   Для того чтобы добиться от данного отделочного материала как можно больше преимуществ стоит отдать предпочтение более затратным вариантам его моделей. Если же безупречный и идеальный внешний вид для вас не так уж сильно важен, ведь обшиваться могут не только жилые комнаты, но и балконы, сауны, предбанники, санузлы и многое прочее, то этот вариант подойдет идеально. Он совсем не боится воды и пара, и грибок с плесенью ему не страшны. Похожие записи Имитация кирпича своими руками из штукатурки — особый вид бюджетного декорирования стен Проблема декорирования стен — один из ключевых запросов ремонта: капитального… Венецианская штукатурка своими руками из обычной шпаклевки: мастер-класс Каждый, кто сталкивался с ремонтом, знает, что стоимость стройматериалов и… Маяки на трещины стен: виды приспособлений и способы их использования Появившиеся на стенах здания трещины не только портят эстетику постройки, но и… Как выполнить отделку подвала в частном доме Прежде всего, подвал — это свободное пространство, которое можно задействовать с… Пошаговая инструкция о том, как делать монтаж пвх панелей Сегодня пластиковые панели ПВХ (о том что это такое  — читайте здесь) пользуются большой популярностью у потребителей. Это быстрый, удобный и один из самых экономичных способов отделки потолочного пространства и стен. Установив у себя такие потолки, вы на десятилетия забудете об их ремонте. В данной статье мы рассмотрим преимущества этого материала, особенности монтажа и ответим на самые популярные вопросы. Почему выбирают именно эти потолки? Свою популярность панели ПВХ снискали своими многочисленными достоинствами: демократичная цена; прочность — панели устойчивы к действию влаги, что позволяет их использовать даже в самых влажных помещениях. Они достаточно прочны и почти не боятся внешних воздействий; долговечность — они не выгорают, годами сохраняя свой первоначальный вид; простота ухода — легко моются теплой водой, можно использовать моющие средства и дезсредства практически без ограничений; быстрый монтаж и демонтаж — панели легко установит даже человек, не имеющий специальных навыков. При этом не требуется специальная подготовка и выравнивание потолка — панели скроют все эти дефекты. Также, в случае необходимости, можно достаточно легко и быстро разобрать всю конструкцию либо заменить отдельные ее элементы, например, при повреждениях или проведении нового ремонта; разнообразие расцветок; хорошая звукоизоляция в помещении. Из недостатков следует отметить следующие: выглядят недостаточно уютно — в силу этого их применение в жилых помещениях ограничено. Чаще всего их используют при отделке ванных комнат, кухонь, хозпомешений. А вот в отделке офисных и административных зданий они применяются очень широко — вы можете их встретить в магазинах, офисах, фитнес-центрах, бассейнах, лечебных учреждениях, кафе, ресторанах, барах; легкость конструкции — с одной стороны это плюс, а с другой стороны в эти потолки можно монтировать только светильники, никакого дополнительного оборудования и аксессуаров они не выдержат; специфический запах в помещении, которое отделано панелями ПВХ — впрочем, данный фактор сильно зависит от качества пластика, из которого изготовлены материалы, а также от частоты проветривания этих помещений; возможны деформации при резком перепаде температуры; возможны повреждения под воздействием незначительных механических усилий, например, от удара или от колюще-режущего предмета; ненатуральность материала. После замеров осуществляем крепление основания Готовимся к монтажу Прежде чем начать монтаж потолков, вы должны решить, как расположить панели на потолке, каким способом осуществить монтаж, рассчитать количество материалов, и, конечно же, эти материалы выбрать. Как расположить панели на потолке? Наиболее распространенный способ — это вертикальный (перпендикулярно от входа), такое расположение зрительно удлиняет помещение. Если вы монтируете потолки ПВХ в узких длинных помещениях (например, коридорах), наиболее рационально размещать панели горизонтально или под небольшим углом — помещение зрительно расширится. В квадратных помещениях очень оригинально выглядят панели, расположенные по диагонали, или комбинация различных способов их размещения, а также различных цветовых решений. Каким способом лучше монтировать такой потолок? Если потолки и стены ровные и помещение сухое, можно закрепить панели на потолке с помощью клея. Минусы этого способа — без опыта качественно осуществить такой монтаж крайне сложно, ровными стены и потолки без специальной подготовки в нашей стране бывают только в сказках, также вы не сможете установить встраиваемые светильники. Поэтому наиболее надежный и распространенный вариант монтажа — это установка их на обрешетку. Рассчитываем количество материалов и крепежа Для расчета количества пластиковых панелей нужно разделить площадь потолка на площадь одной панели и прибавить к этой цифре 10-15% на обрезы, округлив цифру до большего числа. Для расчета количества монтажного профиля, который будет крепиться вдоль всех стен помещения, вам нужно знать периметр комнаты. Монтажный профиль для обрешетки (каркаса, на который крепятся панели и который препятствует провисанию потолка) располагается перпендикулярно панелям на расстоянии не более 50 см друг от друга (оптимальное расстояние — 30-40 см). Количество дюбелей для крепления берется из расчета 1 дюбель на 50 см монтажного профиля. Также следует учесть, что для оформления стыка стены с потолком чаще всего используется потолочный плинтус. Чтобы рассчитать его количество, необходимо периметр комнаты (в метрах) разделить на 3 м (стандартная длина плинтуса) и округлить до большего целого числа. Полезная информация. Для монтажа обрешетки используют деревянные рейки (бруски) сечением 10х30 мм. При монтаже потолков ПВХ в помещениях с повышенной влажностью рекомендуется использовать оцинкованный металлический профиль. Также нелишне позаботиться о дополнительной изоляции потолков – современные изоляционные материалы обеспечивают тепло- и звукоизоляцию помещений, снижая расходы на отопление и уровень шума в помещении. Выбираем панели Что касается расцветки панели, ее матовой или глянцевой поверхности, выбор производителя — это дело вашего вкуса и финансовых возможностей. А вот определить качество по внешнему виду под силу даже новичкам. У качественных пластиковых ПВХ панелей должна быть идеально гладкая и ровная поверхность, без каких-либо неровностей и перекосов. Ребра жесткости внутри не должны просматриваться с лицевой стороны. Лицевая стенка должна быть самой жесткой и крепкой. Между собой панели должны легко состыковываться и не оставлять следов от сборки. Кроме того, они должны быть прочными — для проверки несколько раз согните и разогните уголок панели, если он остался цел, это то, что вам нужно. Чтобы обезопасить себя от некачественной продукции, рекомендуем вам приобретать панели ПВХ в специализированных магазинах. Также при покупке приобретайте товар одной партии — в этом случае вы гарантированно получите потолок одного оттенка. Монтаж панелей ПВХ на потолок достаточно прост, с ним может справиться человек, обладающий минимальными навыками строительных и ремонтных работ. Для выполнения работы нужен стандартный набор инструментов, который найдется практически в каждом доме — уровень, линейка, рулетка, простой карандаш, дрель (перфоратор) с набором сверл, пила с мелкими зубчиками или ножовка по металлу, отвертка или шуруповерт. Первая и самая главная задача при монтаже ПВХ потолков — правильно установить обрешетку. От ее установки зависит внешний вид и качество итоговой конструкции. Затем на профиль крепятся сами панели. В последнюю очередь устанавливается потолочный плинтус. Так выглядит пвх потолок на кухне. Полезная информация. Не рекомендуется производить монтаж панелей в помещениях с температурой ниже 0ºС, а также в помещениях с перепадами температуры более 20ºС. Панели и отделочные профили рекомендуется распаковывать при температуре не ниже 10ºС. Если профили транспортировались при температуре от 0ºС до 10ºС, перед распаковкой необходимо выдержать их при комнатной температуре не менее 12 ч: если температура была ниже 0ºС — не менее 48 ч. В этом случае они не деформируются вследствие перепада температур. Этапы монтажа: Разметьте потолки – от этого зависит правильность установки конструкции. Для этого сделайте первую отметку на нужной вам высоте и спроецируйте ее на все стены помещения. Предупреждение. Такой потолок «съедает» часть высоты помещения, поэтому мы не рекомендуем устанавливать такие конструкции в помещениях с низкими потолками. Если в потолок монтируются светильники, необходимо оставить зазор между обрешеткой и потолком не менее чем высота светильника плюс 1 см. При использовании изоляционных материалов в среднем «уходит» 10-15 см высоты. В итоге разметки на всех стенах помещения должна быть нанесена горизонтальная линия, на которую будет крепиться монтажный профиль для крепления по периметру помещения. Также должны быть разметки, отображающие положение профиля для обрешетки. Монтируемая система должна закрыть все коммуникации и выступы потолочного перекрытия. Совет. Для того, чтобы потолок не повторил неровности и уклоны потолка и стен в помещении, следует проецировать первую отметку высоты потолка на все стены помещения с помощью уровня-рейки.С помощью дюбелей прикручиваем профиль по периметру помещения с шагом 50 см. Для просверливания отверстий используем дрель (перфоратор) со сверлами соответствующего диаметра. Дюбель с шурупом можно установить с помощью отвертки, шуруповерта или монтажно-поршневой пистолета. Совет. Если нужно прикрепить профиль к керамической плитке, просверлите ее сверлом по кафелю, а потом используйте перфоратор. Также не располагайте отверстия между плитками, т.к. при сверлении плитка может лопнуть. На обрешетку крепим фурнитуру для установки панелей — стартовый и торцевой (завершающий) угол. Крепим панели. Начинаем с угла потолка, для этого в стартовый угол вставляем панель, скобами или саморезами прикрепляя ее к направляющим рейкам обрешетки. Следующая панель плотно вставляется в предыдущую и фиксируется аналогичным образом. Предусмотрительным на заметку. Перед началом крепления обязательно подведите к базовому потолку все необходимые коммуникации, необходимые для установки светильников и прочих элементов — это избавит вас от неоправданного демонтажа потолка в будущем. Если в панели предусмотрен потолочный светильник, следует предварительно врезать его в панель. Желаем вам успехов в ремонте! Как закрепить панели ПВХ на потолке и крепление обшивки на балконе пластиковой В квартирах, дополненных балконом, последний часто становится местом хранения старых вещей. Но если пространство используется для отдыха, работы или разведения комнатных цветов, не лишним будет облицевать все поверхности. Рассмотрим достоинства, недостатки, правила выбора материала и как закрепить панели ПВХ на потолке, чтобы сделать балкон красивым и теплым. Преимущества и недостатки ПВХ панелей Чтобы сделать потолок балкона из панелей ПВХ, рекомендуется применять следующие виды материалов: Наборные. Имитация вагонки с размерами 1,5-3,5 м длины, 15-30 см ширины. Дополнены замковой системой шип-паз, на готовом потолке хорошо просматриваются соединительные швы. Рельефная структура накапливает уличную пыль, поэтому наборные панели лучше брать для закрытых балконов. Плиточные. Выпускаются в форме квадрата, прямоугольника, могут имитировать поверхность натуральной керамики, украшаются тиснением или узором. При установке необходимо соорудить каркас. Листовые. Самый популярный вид потолочной облицовки размерами ширины до 40 см. Большой формат элементов ускоряет и облегчает процесс монтажа. К достоинствам материала специалисты относят следующие факторы: доступную стоимость; гигиеничность, простоту ухода; оперативность монтажа; возможность выполнения работ своими руками; ремонтопригодность; стойкость к механическим, температурным воздействиям; влагостойкость. Из минусов можно отметить выгорание ламелей под прямыми лучами солнца и некоторый риск коробления. Но недостатки легко устранить, выбирая материалы хорошего качества и достаточной толщины. Что касается экологической чистоты, то потолок на балконе из панелей не выделяет вредных веществ, не горит. Материал, из которого изготовлены ламели, идентичен материалу пластиковых окон. А оконные переплеты давно и прочно завоевали популярность, при этом не вызывая нареканий в отношении опасных испарений. Правила выбора ПВХ панелей для потолка на балконе Длительность эксплуатации потолочных элементов из ПВХ на открытом воздухе в среднем составляет до 10 лет. Но срок может быть меньше и больше, все зависит от качества продукции. Основные параметры, на которые следует обратить внимание: тип замка, толщина и качественные показатели панели. Далеко не все производители при изготовлении материалов используют первичное сырье, заменяя его вторичкой или пластиком со сниженными характеристиками. Как определить хороший облицовочный материал по внешним признакам: Рекомендуем к прочтению: Замковое соединение должно быть ровным. Если панели входят с люфтом, остается щель на длине или участках стыка более 0,2 мм на 1 м.п., партия бракованная. Плоскость панели. Если использован вторичный пластик или продукт плохого качества, на плоскости будет видно очертания ребер жесткости. Толщина ребер указывается в описании товара. Чем больше толщина ребра, тем прочнее ПВХ панель. Расчет материала проводится так: выяснить площадь потолка, выбрать направление выкладки (поперек, вдоль) и затем квадратуру потолка поделить на квадратуру панели. Полученная цифра подскажет объем закупа материала. Необходимо добавить 10-15% на поломку, подрезку панелей. Например, если выбрана поперечная выкладка на потолке шириной до 140 см, ламели длиной в 3 метра поделятся пополам и обрезков будет минимальное количество. Самые ходовые – это ламели длиной в 1,5 м, 2 м, 2,5 м, 3 м. Технология монтажа ПВХ потолка Рассматривая, как обшить потолок на балконе пластиковыми панелями, следует поэтапно разобрать все типы работ. Подготовка пространства заключается в освобождении доступа к основанию. Нелишним будет запастись прочной опорой – работы ведутся на высоте, страховка также не помешает. Варианты крепления панелей Выбор возможен из двух технологий: Посадка на клей. Клеевой способ отделки потолка на балконе пластиковыми панелями производится при идеальной ровности основания. Допустимые перепады плоскости до 0,5 см. Перед началом работы основа грунтуется средством глубокого проникновения 2-3 раза. Каждый последующий слой наносится после полной просушки предыдущего. Обработка обеспечит лучшее сцепление клея с бетонной поверхностью. В качестве клея подходит монтажный клей Момент, жидкие гвозди. Наносится состав на обратную сторону ламели, которую затем прижимают к потолку и держат 1-2 минуты. Затем намазать клеем вторую панель, завести в замковое соединение первого элемента и прижать к потолку. Последующая выкладка ведется точно таким же образом. Каркасное крепление. Применяется при неровностях поверхности размерами более 0,5 см. Сначала обустраивается каркас на потолок на балконе, обшивка панелями производится сверху на конструкцию. Обрешетка делается из деревянного бруса, металлопрофиля для гипсокартона. Преимущество каркасного метода в возможности укладки дополнительной тепло-, шумоизоляции и установки встроенных светильников в межпотолочное пространство. Важно! Перед монтажом обрешетки необходимо определить ровность плоскости обустройства конструкции. Для этого лазерным уровнем вымеряется горизонталь, наносится отметка по периметру стен. Процедура позволяет определить уровень навешивания панелей, чтобы они не мешали открыванию дверей, окна. Часто окна и двери балкона остеклены с металлопластиковыми конструкциями под потолок. Если установить каркас, затем панели и декоративный плинтус, окно и дверь не откроется. Этот параметр нужно учитывать при выборе профиля или рейки для обрешетки. А вот без декоративного плинтуса можно обойтись, заменив его направляющей панелью (стартовым профилем). Деталь закроет стыки, обрезанные грани материала и при этом не уменьшит высоту. Для теплоизоляции применяются листовые, рулонные материалы. Укладывать их следует до установки каркаса. А вот штучный утеплитель типа пенопластовых листов выкладывается после обустройства обрешетки – в проемы между поперечинами. Важно! Металлопрофиль для обрешетки применяется редко. Малый формат балконов требует подрезки профиля. Проще и удобнее работать с деревянным брусом, предварительно хорошо просушенным и обработанным антипренами, биозащитными составами. Инструменты и материалы для работы Сначала нужно выбрать метизы для крепежа. Это могут быть гвозди, вбиваемые в заднюю стенку ламелей, кляймеры, клипсы. Применять только гвозди удобно не всегда, а вот клипсы и кляймеры – лучший вариант. Для клипс пригодится направляющая планка, а для кляймеров саморезы. Иногда мастера используют строительный степлер, шурупы, прибивая и прикручивая материал к обрешетке. В этом случае ламели портятся и после демонтажа не годятся к повторному использованию. Еще один недостаток крепления на гвозди и шурупы – жесткость крепления. При естественном расширении, сужении ламелей материалу некуда двигаться, поэтому потолочная плоскость может деформироваться: расходятся швы, вздуваются ламели. Рекомендуем к прочтению: Кроме метизов потребуется следующий набор: нож строительный для разрезания; брус деревянный сечением 20х20 см, 20х40 см для обрешетки; перфоратор или дрель; ножовка с полотном для дерева; молоток; дюбель-гвозди для крепления бруса к потолку; направляющая планка для установки по периметру помещения; грунтовка; утеплитель; пропитки для бруса; ламели ПВХ. Средства индивидуальной защиты пригодятся на всех этапах работы. А для нанесения грунтовки потребуется валик и лоток. Совет! Выбирая грунтовку, лучше предпочесть состав с противогрибковыми компонентами. Для бетонов хорошо подходит Бетонконтакт. А вот антипрены и биозащитные составы для бруса подбираются в зависимости от типа древесины. Монтаж каркаса В качестве примера рассматривается обустройство деревянного каркаса с подвесным ПВХ потолком поперечной раскладки без утеплителя. При данной выкладке балки каркаса устраиваются вдоль потолочного основания. Этапы работы: Установить брусок по всему периметру потолка, крепление дюбель-гвоздями в предварительно пробуренные отверстия. Установить продольные бруски, куда будут монтироваться панели. Крепление кляймерами. Шаг поперечной выкладки не более 0,4 м. Итог – каркасная конструкция с шириной шага чуть меньше ширины панелей. Совет! Если нужно встроить светильники, кинуть утеплитель, потолок опускается ниже. Сделать это можно металлическими отвесами, которые используются для укладки гипсокартонных конструкций. Теперь осталось установить по всему периметру каркаса П-образный профиль из пластика. Это направляющий профиль, скрывающий обрезанные края ПВХ панелей. В пространство между поперечинами обрешетки легко и просто укладываются листовые утеплители. Крепить листы можно скотчем, с фиксацией на брусках. Монтаж ПВХ панелей Теперь ответственный этап – обшивка панелями. Укладывать их следует в точном порядке. Как крепить первую панель ПВХ на потолок: элемент заводится шипом в направляющий профиль, паз смотрит наружу. При установке наоборот не получится закрепить кляймер для прочности монтажа. Предварительно следует отмерить нужную длину панели, чтобы края хорошо заходили в П-образный профиль. Запас ширины 0,7-1 см с каждой стороны. После того, как установлена и закреплена первая панель, остальные укладываются по схеме, описанной выше. Применять клипсы или кляймеры можно через панель, но только если ширина ламели до 30 см, длина до 1,5 м. Последняя панель часто вставляется с подрезанием. При этом подрезается точно отмеренный участок со стороны шипа. Обрезанная сторона прибивается к бруску гвоздями и прикрывается декоративным потолочным плинтусом. На этом работы по обустройству потолка на балконе закончены. Правильный монтаж панелей ПВХ на потолок: 7 этапов | Правильно смонтированные панели ПВХ украсят потолок любого помещенияЛюбой ремонт или отделка помещения предусматривает отделку поверхностей потолка. В некоторых случаях для этих целей целесообразно использовать сэндвич-панели, или панели из поливинилхлорида, которые представляют собой пластиковый отделочный материал, который просто и быстро монтируется вручную. Следует отметить, что установка панелей ПВХ на потолок предусматривает выполнение ряда подготовительных операций, в том числе, в первую очередь, геометрически правильную установку каркаса (обрешетки) для крепления панелей ПВХ. Сэндвич-потолок: монтаж и особенности ПВХ панелей ПВХ, или панели из поливинилхлорида для потолка — современный недорогой отделочный материал, обладающий рядом полезных свойств. Сэндвич-панели довольно популярны, потому что они практичны и просты в установке на потолок Итак, сэндвич-панели обладают следующими качествами: Не накапливает и не впитывает влагу и запахи; Просто и легко установить; Легко чистится жидкими бытовыми моющими средствами; Имеют широкую цветовую гамму; Поврежденную панель всегда можно заменить на идентичную; Имеют относительно невысокую стоимость. Обычно сэндвич-панели чаще всего используются в складских и подсобных помещениях, а также в помещениях с повышенной влажностью. Монтаж пластиковых потолочных панелей имеет ряд нюансов, которые необходимо учитывать при установке этих отделочных элементов. Монтаж панелей ПВХ на потолок В целом порядок монтажа панелей ПВХ не сложный, он разделен на несколько основных этапов, состоящих из подготовительных работ, непосредственного монтажа и отделочных работ.Рассмотрим подробнее этапы установки. Монтировать панели ПВХ несложно, главное придерживаться основных принципов работы с этим материалом Подготовка обрешетки Подготовка потолка предполагает нанесение грунтовки и крепление обрешетки. Чаще всего для обрешетки используют брус, например, сечением 20 * 40 мм, а в качестве крепления — саморез. Армированные рейки перпендикулярны направлению монтажа сэндвич-панелей на расстоянии 0.4 м друг от друга. Для помещений с повышенной влажностью необходимо использовать каркас из металлического профиля. Дополнительное усиление каркаса под лампы В тех местах, где будут располагаться осветительные приборы, следует выполнить усиление каркаса. Для этого к потолку и направляющим планкам обрешетки при помощи саморезов крепятся дополнительные рейки из балки. Монтаж монтажной планки (молдинга) плинтуса потолка В поперечном сечении планка крепления немного напоминает прямоугольный треугольник, одна из ножек которого крепится к обрешетке.Второй «катет» планки имеет специальный паз, куда легко вставляется потолочный плинтус. Крепежную планку необходимо закрепить по периметру помещения. В этом случае винты с пресс-шайбой следует вкручивать непосредственно посередине боковой поверхности крепежной детали с шагом примерно 0,25 м. Плинтус потолочный крепится, как правило, по периметру комнаты Монтаж потолочных плинтусов К плинтусу, предварительно отрезанному по ширине стены, следует прикрепить уголки.Далее нужно вставить плинтус в паз монтажного молдинга. При фиксации плинтуса в молдинге образуется щель, в которой удобно фиксировать панели. Монтаж панелей ПВХ При установке панели перемещают между плинтусом и крепежной планкой, при этом по центру их следует выровнять. Крепление панелей к рельсам обрешетки осуществляется саморезами с пресс-шайбой. Следующие панели легко вставляются в паз предыдущих и крепятся к обрешетке.После этого нужно при помощи дрели проделать в панелях отверстия для снятия осветительного провода. Как установить последнюю панель Панель, которая является последней, предварительно разрезается перед распилом пилой с мелкими зубьями на необходимую ширину. После этого просверливаются отверстия под саморезы в тех местах, где пластиковый элемент отделки будет крепиться к каркасу. Затем монтируется последняя панель аналогично предыдущей. Последнюю панель лучше всего установить в углу комнаты, где она будет менее заметна Монтаж потолочного плинтуса После установки последней ПВХ панели плинтус крепится к уголку и вставляется в паз крепежной планки. Надо сказать, что монтаж пластиковых потолочных панелей необходимо с обязательным соблюдением перпендикулярности поверхностей панелей и стоек каркаса. Способы крепления панелей к потолку Следует отметить, что в целом алгоритм монтажа потолочных панелей ПВХ у разных мастеров ремонта имеет одинаковые основные этапы. Для создания каркаса часто используется металлический профиль В целом разница в способах установки сэндвич-панелей заключается в следующем: Для создания каркаса (обрешетки) используются различные материалы.Это может быть брус или металлический профиль, в зависимости от температурно-влажностного режима помещения, где потолок сделан из панелей ПВХ. Способы крепления последней панели, как правило, различаются. Так, ряд специалистов советуют перед установкой вплотную к стене отрегулировать ее размер. С другой стороны, некоторые мастера рекомендуют начинать укладку панелей одновременно с противоположных сторон стены и укладывать последнюю панель между уже уложенными элементами. В этом случае иногда удается избежать корректировки размеров и, соответственно, обрезки панели. Шаг между рельсами обрешетки может составлять от 0,4 до 0,6 м. Делать большой шаг во избежание провисания панелей нецелесообразно. Способы крепления панелей к потолку должны учитывать температурно-влажностный режим помещения и геометрию панелей. Ремонт натяжных потолков из панелей ПВХ Проседание панелей ПВХ возможно при наличии следующих факторов или их комбинации. А именно: Каркас для крепления сэндвич-панелей не крепится к уровню, поэтому основание панельного потолка перекошено. Облицовка для крепления пластиковых панелей выполняется с шагом более 60 см. Выбранные панели ПВХ некачественные и имеют разную геометрию. Чтобы потолок был ровным и не провисал, необходимо аккуратно и качественно установить панели ПВХ Итак, при ошибках фиксации каркаса или превышении максимально рекомендованного шага крепления реек, провисание панелей ПВХ устраняется только демонтажом всей конструкции и ее повторным созданием.В том случае, если сами панели имеют разную форму, что приводит к появлению трещин, особенно на стыках стен, то для устранения зазоров желательно использовать акриловый клей. В целом, для монтажа потолка, который эстетично смотрится, обеспечивает работу светильников и не проседает, необходимо правильно установить обрешетку и приобрести качественные ПВХ панели. Монтаж пластиковых панелей на потолок (видео) Безусловно, при отделке поверхностей потолка панелями ПВХ необходимо учитывать ряд нюансов.Однако основные требования — это соблюдение строительной геометрии и выбор качественных сэндвич-панелей. Выполнение этих требований даст отличный конечный результат — красивый, практичный и недорогой потолок из панелей ПВХ. Примеры панелей для ремонта потолка (фото в интерьере) Крепим пластиковые панели к потолку: 4 ступени | Сейчас часто на потолке используют панели ПВХ. Среди широкого ассортимента отделочных материалов сегодня все большую популярность приобретают пластиковые панели.Ремонт с такими панелями пройдет быстро, не вызывая у вас раздражения. Пластиковые панели представляют собой прямоугольные листы пластика, которые по бокам имеют замки для крепления друг к другу. Крепление панелей ПВХ к потолку На рынке стройматериалов можно найти пластиковые панели нескольких размеров — от 2,6 м до 3,0 м. Также панели имеют разнообразные цветовые оттенки, которые подойдут к материалу любого интерьера. Помимо монохромных панелей есть еще фактуры, делающие потолок еще эстетичнее и оригинальнее.Однако не стоит сразу приобретать такие панели бездумно, такая конструкция подходит далеко не для всех помещений. При креплении панелей ПВХ к потолку необходимо предварительно определить их размер Пластиковые панели крепятся к потолку достаточно просто. Не нужно иметь никаких навыков и умений. Панели ПВХ снабжены замками для крепления друг к другу, что делает их монтаж простым и безопасным. Крепление панелей к потолку осуществляется через металлические направляющие, которые необходимо прикрепить к стене дюбелями.Направляющие устанавливаются как по периметру комнаты, так и заполняют этот периметр по вертикали с равными интервалами между собой. Использование пластиковых панелей для потолка имеет ряд преимуществ: Легкость и быстрота установки; За панелями небольшое пространство, где можно убрать видимые коммуникации; Позволяет устанавливать фонарики вместо люстр и громоздких светильников; Легко чистится; Может быть установлен на неподготовленной поверхности, так как установка выполняется чуть ниже основного потолка; Устойчив к свету и влаге; Имеют невысокую стоимость при достойном качестве. Преимущество панелей ПВХ в легкости и практичности Конечно, есть определенные недостатки установки такого потолка. А именно: Ограниченное цветовое решение, сужающее возможность выбора желаемого дизайна; При установке этих панелей теряется высота стен, так как они расположены немного ниже основного потолка; С их помощью можно создать только плоский потолок — на потолке нет возможности сделать какие-либо изгибы или многоуровневую конструкцию. Однако, несмотря на все недостатки, преимущества такого материала очевидны. Как крепить ПВХ панели к потолку Многих новичков пугает использование каких-то новых приемов и способов отделки помещений. Устанавливать необычный потолок боятся из-за незнания основных правил монтажа панелей ПВХ, которые достаточно просты и понятны каждому. Конечно, любой, кто сталкивался с пластиковыми панелями, задавался вопросом — а как правильно закрепить ПВХ панели на потолке. Перед установкой панелей на потолок необходимо смонтировать каркас Ответ очень прост: Для начала нужно определиться с будущим дизайном и интерьером помещения; На строительном рынке закупить все необходимые материалы и инструменты; при этом материал лучше покупать с небольшой наценкой; Сделать на стенах четкую разметку будущего потолка; Собственно установить каркас, а потом сами пластиковые панели. Как видите, в процессе монтажа панельного потолка нет ничего сложного, и вы легко справитесь с этой задачей самостоятельно. Однако для удобства и скорости работы лучше выполнять эту работу вместе. Выбор материала на строительных рынках разнообразен. Здесь можно найти как простые монохромные панели, так и цветные, а также зеркальные панели и панели, имитирующие какой-то натуральный материал — дерево или камень — можно выбрать отделочный материал для любого интерьера.Помимо потолка есть еще стеновые панели, которые важно не перепутать. Для небольших помещений, таких как ванная или балкон, используются узкие панели. Если комната просторная, лучше использовать широкие панели. Длина панелей может быть от 25 см до 3 м — также можно выбрать желаемую длину материала. После того, как каркас уже изготовлен, на него накручиваются сами ПВХ панели Процесс крепления начинается с нанесения разметки.Для этого каждая стена измеряет высоту — стена с меньшей высотой и будет точкой отсчета. От этой точки отступает на 5-10 см и на этой высоте обозначает горизонтальный уровень, на котором сначала будет крепиться каркас, а затем и вся потолочная конструкция. Как крепить ПВХ панели к потолку После того, как разметка сделана, по всему периметру помещения крепятся металлические направляющие. Затем к потолку крепятся специальные крепления, на которые внутри получившегося прямоугольника устанавливаются направляющие на одинаковом расстоянии друг от друга.В результате получается так называемая решетка из алюминиевых профилей. Панели ПВХ крепятся к потолку саморезами Далее панели монтируются по определенному алгоритму: На получившийся каркас уже устанавливаются непосредственно пластиковые панели. Для этого используйте саморезы. Перед установкой панелей следует внимательно проверить каждую панель на наличие вмятин, трещин и дефектов — они должны быть абсолютно ровными. Также перед установкой панелей устанавливаются точечные светильники и проводятся все работы по электромонтажу и прокладке коммуникаций. Первая панель устанавливается в стартовый профиль чаще всего из угла комнаты и крепится к каркасу саморезами. Затем обшивка потолка продолжается до противоположного угла. Панели крепятся друг к другу с помощью имеющихся замков и шурупов. Поскольку панели достаточно длинные, удерживать их в нужном направлении очень сложно. Поэтому рекомендуется работать вместе или использовать специальные деревянные подпорки. При установке пластиковой панели может не хватить ее длины.В этом случае необходимо продолжить его дополнительным отрезком нужного размера. Также для придания потолку эстетичности швы между панелями необходимо располагать не в одну линию, а в шахматном порядке. Как закрепить последнюю панель на потолке Установка последней панели отличается от предыдущих. Часто последнюю панель устанавливают жидкими гвоздями Для его крепления необходимо: Необходимо обрезать по размерам, соответствующим оставшемуся незамкнутому пространству.При резке нарушается целостность панели, поэтому у нее не будет замка. Для крепления последней панели используются жидкие гвозди. Завершающим элементом отделки пластикового потолка является установка потолочного плинтуса, который скроет все недостатки при монтаже панелей. Монтаж панелей на потолок (видео) Итак, крепление пластиковых панелей к потолку особых сложностей не вызывает. Для удобства монтажа лучше работать с напарником.Используя пластиковые панели в помещении, вы создадите свой индивидуальный интерьер и оригинальный стиль. Облицовка потолка Облицовка потолка может быть установлена ​​непосредственно на оштукатуренный, реечный и гипсовый потолок или даже на потолок с арктексом, если потолок ровный и находится в хорошем состоянии. Если комната является пристройкой или новостройкой, облицовку можно укладывать прямо на гипсокартон, что избавляет от штукатурки. Облицовку можно прикрепить к потолку разными способами, способ крепления может зависеть от состояния существующего потолка, требований к высоте и наличия доступа выше потолка.(например, чердак, дополнительный этаж выше) Непосредственное крепление подходит, если потолок ровный и есть доступ сверху, в противном случае, вероятно, подойдет подвесной потолок с обрешеткой. Для крепления облицовки к потолку можно использовать скобы, клей, крепления для гипсокартона или шурупы. Если вы планируете укладывать облицовку под прямым углом к ​​балкам, шурупы, вероятно, являются лучшим методом фиксации через штукатурку непосредственно в балках потолка.Отметьте, где находятся балки, карандашными линиями. Доступны различные окантовки, J-образные окантовки идеально подходят для оформления краев комнаты. Его конструкция означает, что он имеет самый длинный край у потолка, который можно привинтить непосредственно к балкам или рейкам. Установите всю отделку по краю комнаты, скосите угловые стыки, чтобы получить профессиональную отделку, закрепите кромку шурупами в балках крыши, где это возможно, и используйте подходящие крепления из гипсокартона или аналогичные для других областей. При измерении необходимой длины облицовки помните, что края облицовки должны находиться в нижней части J-образной планки. Поскольку J-образная кромка составляет примерно 25 мм с каждой стороны, это дает вам довольно много возможностей для игры. Измерьте расстояние от задней части одной J-образной обрезки до задней части другой J-образной обрезки и минус около 5 мм, если она слишком длинная, ее всегда можно укоротить. Если отрезать его слишком коротко, он может оказаться бесполезным. Большинство видов потолочной облицовки имеют шпунт и паз, что облегчает установку.Начните с того, что поместите шпунт лицом к стене и полностью вставьте его в J-образную накладку на всю длину, закрепите шурупами с потайной головкой через верхний паз облицовки, через штукатурку и вверх в балку потолка. Начиная с первой длины, так как облицовка гибкая, довольно легко протолкнуть одну сторону вверх в J-образную планку и позволить средней прогибаться, это даст достаточно провисания, чтобы протолкнуть другой конец в противоположную J-образную планку, подтолкнуть вверх середину и маневрирование на место, закрепите винтами с потайной головкой в ​​верхней канавке, как и ранее. Продолжайте добавлять отрезки облицовки, как и раньше, только теперь, когда середина приподнята, вам нужно будет протолкнуть язычок новой детали в канавку на ранее закрепленную длину. Когда новая длина полностью вставлена ​​в паз, винты предыдущей длины будут скрыты. Сложная часть наступает, когда вы, наконец, дойдете до последней длины, есть множество идей о том, как установить ее, не показывая винты, но большинство из них рекомендуют использовать клей, чтобы прикрепить последнюю длину J-образной планки к облицовке, а затем использовать один из много клея быстрой фиксации для крепления облицовки и отделки к потолку. Альтернативный метод — закрепить J-образную обшивку по всей комнате, как указано ранее. Теперь измерьте расстояние между нижним внешним краем обшивки и краем последней доски, измерьте расстояние до доски, а не канавки. Как видно на фото, минимальная ширина готовой доски должна составлять 10,5 см, чтобы не было зазоров. Теперь нам нужно найти максимальную ширину окончательной доски, измерить расстояние от задней части J-образной планки до края последней доски, измерить до доски, как вы это делали при нахождении минимума.Как видно на фото, максимальная ширина готовой доски не должна превышать 12,5 см. Отметьте ширину последней части с учетом минимальной и максимальной ширины из предыдущих измерений, в этом примере максимальная доступная ширина составляла 12,5 см, минимальная ширина для перекрытия зазора составляла 10,5 см, чтобы обеспечить полное покрытие и удобство примерки мы обозначили разрез на 11,5см Отрежьте по длине доски, стараясь оставаться вдоль линии.Идеально подойдет пила по дереву с мелкими зубьями. Установите последнюю длину, начните с вдавливания длинной обрезанной стороны в J-образную кромку и медленно работайте по всей длине. Может потребоваться скребок для краски или аналогичный инструмент для облегчения скольжения доски в обшивку. Следите за тем, чтобы не повредить доску или обшивку, не оставить следов. После того, как последняя длина будет полностью подогнана вдоль J-образной планки, между гребнем в этой доске и пазом предыдущей установленной длины останется зазор, это можно увидеть на фотографии.Закрыть этот последний зазор и полностью вставить последний отрезок в паз прилегающего отрезка может оказаться трудным, особенно если они плотно прилегают. Простое решение — использовать какую-нибудь присоску, присоска на фото отключена от спутниковой навигации, зафиксировать присоску на доске и осторожно вставить шпунт в паз, это отодвинет всю длину от стены, но там по-прежнему будет достаточно отдыхать на J-образной кромке. Работа завершена, все надежно закреплено. Как крепить ПВХ панели к потолку Панели ПВХ — надежные и привлекательные на вид, материал, который сегодня используется для отделки стен и потолков. Отделка потолка панелями выполняется просто и быстро, так как предварительное выравнивание поверхности не требуется. Вам понадобится Панели ПВХ, керамоблоки, элементы отделки, гвозди (металлические скобки, саморезы), полка монтажная. Инструкция по эксплуатации 1 Установите деревянные бруски на обрезаемую поверхность перпендикулярно направлению установки пластиковых панелей . 2 Установите финальный элемент — без него не установить ПВХ панели. Теперь можно переходить непосредственно к установке пластиковых элементов. 3 Вставьте первую пластиковую панель в паз концевого элемента. Убедитесь, что он входит равномерно — крепление должно быть идеальным. 4 Прикрепите широкую монтажную полку панели к монтажным блокам с помощью гвоздей, металлических скоб или саморезов. 5 Вставьте вторую панель в паз с первой узкой монтажной полкой.Панели необходимо соединять так, чтобы между ними не было зазоров. Закрепите панель так же, как вы закрепили первый элемент, то есть воспользуетесь крепежными планками и гвоздями. 6 Продолжайте установку панелей таким же образом, соединяя каждый последующий элемент с предыдущим. Повторяйте этот алгоритм, пока не получите последнюю пластиковую панель. 7 Перед установкой последней панели уменьшите ширину монтажной полки примерно на 6-8 мм. Вставьте его в паз концевого элемента.Вставьте панель в паз предыдущего элемента. примечание Перед отделкой поверхности (стены или потолка) пластиковыми панелями ее необходимо подготовить, то есть очистить. Необходимо помнить, что пластиковые панели устанавливаются на сухую поверхность. Полезный совет Для комбинирования пластиковых панелей разных цветов и размеров необходимо использовать специальные соединительные элементы. В местах стыков должны пройти монтажные планки. Руководство по установке панелей ПВХ Крепление пластиковой обшивки потолка Как исправить цепь потолочного вентилятора Если у вас сломалась цепь потолочного вентилятора, это просто и дешево исправить.Узнайте, как исправить тягу цепи потолочного вентилятора. Майкл Робинсон / Getty Images И для внешнего вида, и для экономии. 【Получить цену】 Потолки — Lowe’s Покупайте разнообразные товары, включая панели, доски, металлические, акустические, узорчатые и кессонные. Плитка потолочная ПВХ. Заплатка, закрывающая отверстие в потолке. 【Узнать цену】 Как исправить шатающийся потолочный вентилятор | HowStuffWorks Вы знаете, как исправить шатающийся потолочный вентилятор? Узнайте, как исправить шатающийся потолочный вентилятор, в этой статье на сайте HowStuffWorks.Реклама Автор: HowStuffWorks.com Участники Потолок е. Получить цену】 Как исправить шатающийся потолочный вентилятор: Ремонт потолочного вентилятора (сделай сам) | Family Handyman Потолочные вентиляторы часто качаются по причинам, не связанным с балансировкой. Узнайте, как раз и навсегда починить шатающийся потолочный вентилятор. Дом Дом и компоненты Части потолка дома Специалисты «сделай сам». 【Получить цену】 Руководство по установке стеновых панелей — магазин обшивки стен Эти панели можно закрепить с помощью клея и силикона, а не с помощью штифтов (на не -Панели ПВХ).Перед установкой. Всегда есть процессы, которым необходимо следовать. 【Получить цену】 ПВХ ЛАЙНЕР-ПАНЕЛЬ — РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ — — Westman Steel , адекватное их назначению при фиксации панелей на месте в течение необходимого срока их использования. • Неправильное обращение, хранение или установка. Clean 16+ может стать недействительным. 【Получить цену】 ПВХ рулоны обоев для ванной комнаты на продажу | eBay Результаты 1 — 48 из 35041. 10 Белые, черные, серые, блестящие мраморные душевые стеновые панели ПВХ. КЛЕЙКАЯ ЗАДНЯЯ ПЛАСТИКОВАЯ ВИНИЛОВАЯ ПЛЕНКА САМОКЛЕЯЩАЯСЯ ФИКСИРУЮЩАЯ ПЛЕНКА DC.【Получить цену】 Стеновые панели из ПВХ, потолочные панели из ПВХ, облицовочные панели из ПВХ | Octaform Если вам нужно обрезать проем или исправить ошибку, воспользуйтесь нашей системой Snap-Trim ™, чтобы быстро и профессионально отделать любое место на стене. Легко замените поврежденное или.c. Закрепите механически или. 【Получить цену】 Установка потолков из ПВХ — Camfly Начните с фиксации начала и кромки (№ 3) вокруг поверхности, которую вы хотите. Необходимые материалы для установки: стеновые панели из ПВХ, верхние углы из ПВХ (напр., Получить цену】 Полезные советы — промышленность по производству облицовки стен из ПВХ | BePlas Если предварительно сформированный свод пола не установлен, скрытый фиксирующий плинтус из ПВХ с гибкими уплотнениями Стыки панелей Панели можно стыковать с экструдированным ПВХ «H».【Получить цену】 Как установить стеновые панели из ПВХ — Celuplast — Интернет-магазин 23 апреля 2020 г. Измерьте и закрепите стартовые планки. Начните с измерения базовой обшивки, которая будет удерживать основание панелей. Используйте угловой блок для обрезки ближнего края, если. 【Получить цену】 КАК УСТАНОВИТЬ ОБЛИЦУ ВАННОЙ КОМНАТЫ — Principality Plastics Ltd Установить облицовку ванной комнаты из ПВХ проще, чем плитку, требующую затирки и резки. Облицовка нашей ванной комнаты из прочного пластика доступна онлайн.【Получить цену】 Как исправить потрескавшийся потолок Потолок с трещинами, безусловно, достаточно, чтобы умалить эстетику комнаты. Однако даже для новичка в DIY это довольно легко исправить. Узнайте, как это исправить. 【Получить цену】 Tileline 250 ПВХ потолочные панели | Панели Easy Fit TITAN Это обычная проблема при использовании панелей из ПВХ с одной кромкой. Крепежную кромку Twin Wall намного проще установить, если использовать винты, поскольку она обеспечивает больший контроль над.【Узнать цену】 Как снять или покрасить ламинатные стены в ванной. 3 октября 2020 г. Для снятия панелей необходимо разорвать связь между пластиком и стенами с помощью небольшого количества растворителя. Покраска ламината может занять a. 【Узнать цену】 Самостоятельная установка облицовки стен | Руководство по установке облицовки своими руками Свяжитесь с Saniclad сегодня. Для получения дополнительной информации по монтажу поставки листов ПВХ, гигиенических систем облицовки стен и потолка свяжитесь с нашей командой сегодня.Мы. 【Получить цену】 Силиконовый герметик для склеивания панелей для ванных комнат. Силиконовый герметик для склеивания панелей, клей для стен и потолков в ванных комнатах, душевых, облицовочных панелях и планках из ПВХ, 100% водостойкость, белый цвет. 【Получить цену】 Потолочные панели из ПВХ | Клейкая потолочная плитка из искусственного олова | Декоративный. Поместите и нажмите: · Водонепроницаемый · Легкий и пыленепроницаемый · Возможность вторичной переработки · Стабильность размеров · Легко, быстро и недорого исправить · Нет. Получить цену】 Как исправить разбалансированный потолочный вентилятор с лопастями | Сегодняшний домовладелец Колеблющиеся потолочные вентиляторы не только раздражают, но и могут быть опасны.Колебание также может сократить срок службы вентилятора. Воспроизведение видео не поддерживается Потолочные вентиляторы, которые качаются, не имеют значения 【Получить цену】 25 лучших идей пластиковых потолочных панелей — Pinterest Просмотрите все варианты продуктов EASY ELEGANCE. ПВХ, очищаемый, подвесной потолок. Отлично подходит для подвалов, обновления и ремонта потолков в доме. Промышленные. 【Узнать цену】 ПВХ потолочные панели — от пола до стен ПВХ потолочные панели устанавливаются быстро и легко. Изменение внешнего вида вашего дома может быть очень сложным, дорогостоящим и трудоемким процессом.【Получить цену】 Фитили для облицовки из ПВХ Благодаря большому выбору ПВХ и деревянной облицовки, Wickes может обеспечить качество. Когда дело доходит до крепления деревянной облицовки в интерьере, наши пакеты. 【Получить цену】 14 способов накрыть отвратительный потолок: уникальные идеи для потолков 1 апреля 2021 г. Есть много способов накрыть неприглядный потолок, в том числе эти дешевые. и в отличие от обычных панелей для подвесного потолка, панели ПВХ водонепроницаемы .. Получить цену】 ПВХ ПАНЕЛИ KLICKER FLOOR — Flair Showers Потолочные панели 6 мм.Основание. Тюлень. Внутренний. Угол. Внешний. Угол. Конец-U. Отделка. H Столяр — Присоединение. Укладка профиля. Базовое уплотнение, используемое для фиксации. Панель ПВХ к. 【Получить цену】 Как прикрепить стеновые панели из ПВХ — CT1 23 мая 2019 г. Внутреннюю облицовку можно быстро установить, если вы используете подходящий клей / герметик для крепления их к стенам или потолку. Эти панели из ПВХ очень хороши. 【Получить цену】 Ремонт потолка: исправить провисающий потолок (DIY) Провисание потолка может быть вызвано гипсокартоном меньшего размера.Вы либо должны заменить 1/2 дюйма. гипсокартон с 5/8 дюйм. или добавьте планки обрешетки и второй слой o Дом и компоненты. 【Получить цену】 Декоративная облицовка: что нужно знать Что такое декоративная облицовка? Декоративные облицовочные панели — это современный, привлекательный и удобный способ украсить любую комнату (не только ванную!). Используя облицовочные панели, вы можете избавиться от покраски и облицовки плиткой, что сэкономит вам время, материалы и силы. Изготовленные из прочного ПВХ, пластиковые стеновые панели и пластиковые потолочные панели обеспечивают гладкое, водонепроницаемое покрытие для новых и существующих внутренних поверхностей в домах, офисах и промышленных помещениях, где важна гигиена. Ассортимент декоративной облицовки SPECTRUM STORM сочетает в себе эффективность и практичность с простотой установки и приятной отделкой. Узнайте ниже, что вам нужно знать о выборе и установке облицовки, и почему SPECTRUM должен быть вашим первым выбором для вашего следующего проекта отделки. Виды декоративной облицовки Декоративная облицовка предназначена для полного внутреннего покрытия любого помещения там, где это необходимо. Облицовка SPECTRUM, изготовленная для установки на стены и потолок , гарантирует приятный внешний вид при сохранении высокого уровня гигиены. Облицовка внутренних стен Отделка стен — одна из ключевых областей дизайна интерьера. Цвет и внешний вид стен могут улучшить ощущение размера комнаты, а с внутренней облицовкой стен вы можете объединить эстетику и пространство с гигиенической функцией. В таких помещениях, как ванные комнаты и кухни, стены могут подвергаться сильному конденсату, который может привести к образованию плесени или сырости. С облицовкой SPECTRUM нет вероятности роста плесени (из-за отсутствия линий затирки), а скопления водяного пара или сомнительные пятна, которые могут вызвать необратимые «повреждения», можно просто стереть. Почему это важно при выборе облицовки? Потому что он помогает поддерживать стандарты гигиены и не позволяет накапливать неприятные антисанитарные загрязнения. Итак, какие виды облицовки стен предлагает серия SPECTRUM? AQ1000 Декоративная облицовка AQ1000 — это стеновая облицовка шириной 1 м с различными декоративными элементами и рядом дополнительных элементов из ПВХ и алюминия. Лучшее в декоративной облицовке AQ1000 — это очень экономичная и простая в установке облицовка, дающая множество вариантов дизайна и отделки. AQ10003D Декоративная облицовка AQ1000-3D — это облицовка стен шириной 1 м с добавлением к ней трехмерного изображения.Он используется для придания декоративного вида ванным и влажным помещениям с эффектом трехмерности. AQ10003D доступен в 8 различных цветах, а матовая поверхность добавляет естественный и реалистичный эффект наряду с ощущением глубины с ощущением многоуровневости. Облицовка потолка AQ200 / AQ250 AQ200 / 250 предлагает три цвета ПВХ планок. Он используется там, где требуется декоративная отделка наряду с водостойкостью, которая используется в основном в домашних туалетах.Лучшее в этом облицовочном изделии — большой выбор декоративной отделки и огромный выбор планок! Эти разнообразные цветовые гаммы от красного блеска до пергамского мрамора могут удовлетворить любой дизайнерский вид. Эта облицовка предназначена для использования на стенах и потолке, поэтому может обеспечить полное покрытие и однородную отделку по всему помещению. Эти облицовочные листы поставляются в упаковках по четыре штуки, и доступен ряд фурнитуры, чтобы обеспечить абсолютно гладкую отделку от пола до потолка. Все облицовочные панели SPECTRUM имеют глянцевую поверхность, на 100% водонепроницаемы с протиранием поверхности и имеют класс огнестойкости 1 для повышенной гигиены, внешнего вида и безопасности. Монтаж декоративной облицовки стен Облицовка — это повышенная эффективность и стиль. Процесс установки должен быть таким же плавным, как и готовая конструкция. Облицовочные панели SPECTRUM легки и просты в установке. Панели с шипом и пазом можно соединять друг с другом или вставлять в соответствующие обрезки. Чтобы получить облицовочную панель нужного размера, вам может потребоваться разрезать листы ПВХ. Всегда используйте пилу с мелкими зубьями при резке панелей для наиболее чистой и точной отделки. Панели всегда следует оценивать перед их применением, чтобы избежать их последующего удаления. Всегда не забывайте принимать во внимание существующие крепления, такие как трубы или освещение. Выберите прочный клей без растворителей для крепления облицовочных панелей к стене или потолку, такой как STORMgrip или STORMfix.Клеи, не содержащие растворителей, имеют водную основу и не имеют запаха, не говоря уже о том, что с ними легко работать. Растворители опасны для вдыхания в небольших помещениях, и, поскольку облицовка обычно устанавливается в небольших помещениях, клеи, не содержащие растворителей, всегда являются более безопасным вариантом. STORMfix можно легко вставить в пистолет для герметика и нанести клей на тыльную сторону панели. STORMgrip следует наносить клеевым шпателем. Если ваша поверхность неровная, потребуется больше клея для компенсации. После того, как первая панель будет прижата к стене, для других панелей также потребуется клей, но их можно просто вставить в шпунт и паз предыдущих панелей.Герметизируйте стыки прозрачным силиконом, чтобы обеспечить еще более надежную защиту от воды. Вкрутите панели на нижнем слое шипа-паза, чтобы обеспечить дополнительную прочность крепления. Как очистить декоративную облицовку? Декорирование облицовки — это решение, не требующее особого ухода, и оно устойчиво к большинству пятен или повреждений водой, но время от времени протирайте или очищайте облицовку, чтобы продлить срок ее службы. Использование антибактерицидного чистящего средства поможет сохранить гигиену и избавиться от нежелательных бактерий на стенах или потолке. Теплая вода и тряпка более чем эффективны для удаления следов с поверхности облицовки и придания ей красивой чистой отделки. Каждый раз как новенький! Где использовать декоративную облицовку Поскольку декоративная облицовка сочетает в себе безопасность с эстетическими и гигиеническими соображениями, возможности использования безграничны. От жилых домов до офисов облицовочные панели могут избавить от необходимости постоянно беспокоиться о гигиене, потому что панели упрощают и сокращают затраты времени, чтобы просто вытереть грязь и скопившуюся воду. Декоративная облицовка также настолько проста в установке, что ее можно установить в разных частях здания за короткий период выполнения задачи для множества разных комнат. Благодаря широкому выбору цветов вы также можете добавить разнообразия, особенно в многоквартирных домах, где ценятся небольшие элементы индивидуальности. STORM Building Products предлагает одни из самых инновационных изделий из пластика для ваших проектов и отделки. Благодаря такому большому количеству продуктов и широкому ассортименту на выбор, вы можете удовлетворить все ваши потребности в ПВХ с нами уже сегодня. Нужна экономичная, ремонтопригодная облицовка для вашего следующего проекта? Свяжитесь со STORM сегодня по телефону 01278 455326 или по электронной почте [адрес электронной почты защищен] Эту статью написала Джейд Митчелл. Джейд — координатор по маркетингу в STORM Building Products, она работает в индустрии строительных пластмасс с 2016 года и завершила уровни 2 и 3 ISMM. Свяжитесь с Jade в LinkedIn! WeProFab — Потолочные панели из поликарбоната Надежный производитель Почему выбирают Потолочные панели из поликарбоната WeProFab Потолочные панели из поликарбоната WeProFab используются, в частности, в качестве осветительных покрытий, в качестве украшения, кровли ванных комнат, разделения помещений и т. Д. WeProFab предлагает полные типы и складские запасы потолков всех оттенков / цветов. Лучшие инклюзивные продукты для расширения и улучшения бизнеса. Поверхность потолочных панелей из поликарбоната выглядит более элегантно и имеет стереоскопический дизайн. Это происходит, когда солнечный свет проникает внутрь. Естественный свет обязательно возникнет при использовании потолочных панелей из поликарбоната. WeProFab Потолочная панель из поликарбоната отличается естественным освещением от солнечных лучей. Когда лампа загорается и попадает в эту вещь, вокруг обязательно будут наблюдаться впечатляющие и туманные результаты. Многие инженеры предпочитают использовать потолочные панели из поликарбоната как один из очень важных листов при строительстве. Это может быть аксессуар для внутренней отделки и глубинные процедуры. Потолочные панели из поликарбоната доступны с защитой от ультрафиолетового излучения, имеют прочную форму, огнестойкость и обладают безупречным качеством. Они сделаны прозрачными, прочными и прозрачными. А поскольку он сделан из пластика, он подвержен возгоранию. Таким образом, Weprofab обеспечил высокую огнестойкость во всех этих опасных условиях. Он имеет в целом удивительные цели и обладает впечатляющим качеством, позволяющим выдерживать высокие температуры. Таким образом, потолочная панель из поликарбоната доступна для пластиковых листов размером примерно 2 мм 3 мм. Определенно разрежьте на различные размеры, чтобы они соответствовали потребностям вашего потолка или кровли. Наши потолочные панели из поликарбоната Weprofab подходят не только для потолков, но и для окон, дверей и ванных комнат. Поскольку они формируются и отливаются из пластика / поликарбоната, можно ожидать, что они будут легкими, очень прочными, эластичными и долговечными. Поликарбонат — это термопластичный материал. Очень легкий материал, способный выдерживать чрезвычайно высокие температуры. Наши панели из поликарбоната для потолков подходят как при низких, так и при высоких температурах. И из-за этих высоких возможностей потолочные панели из поликарбоната Weprofab более предпочтительны, чем цельные потолочные конструкции. Больше нравится большинству лицензированных инженеров. Для потолочных решений теперь вы знаете, где можно найти надежные расходные материалы. Здесь, в Weprofab, вы можете выбрать широкий выбор потолочных панелей из поликарбоната для удовлетворительного применения. WeProFab — отличный вариант номер 1, когда речь идет о решениях для потолочных панелей из поликарбоната. WeProFab может выполнять индивидуальную обработку, полировку, механическую обработку и резку потолочных панелей из поликарбоната на листы разных размеров. Мы организованы и хорошо подготовлены, чтобы служить вам. Не стесняйтесь говорить с нами о своих проблемах, мы с нетерпением ждем возможности работать с вами. Потолочные панели из поликарбоната: полное руководство по часто задаваемым вопросам Потолочные панели из поликарбоната — это легкий термопластический материал, используемый для покрытия потолков в строительстве. Несмотря на легкий вес, эта панель прочная, устойчивая к ультрафиолетовому излучению и довольно привлекательная по конструкции. Он также доступен в различных цветах и ​​дизайнах, что делает его популярным среди инженеров и дизайнеров интерьеров. Если вы хотите купить потолочные панели из поликарбоната, это руководство будет вам полезно. Он отвечает на некоторые из наиболее распространенных вопросов, касающихся покупки и использования потолочных панелей из поликарбоната. Зачем устанавливать потолочные панели из поликарбоната? Просто! Вы должны установить потолочные панели из поликарбоната, поскольку они обладают многочисленными преимуществами. Как упоминалось ранее, потолочные панели из поликарбоната легкие, но при этом прочные и долговечные. Они также устойчивы к ультрафиолету и очень стильны, что помогает улучшить эстетику и акустику вашего помещения. Кроме того, этот тип потолочных панелей может похвастаться отличной способностью удерживать тепло. А если ваше здание расположено в шумном районе, потолочные панели из поликарбоната — ваш идеальный выбор, поскольку они помогают снизить уровень шума. Потолок из поликарбоната Может ли акрил заменить потолочную панель из поликарбоната? В целом да. Акрил обладает схожими свойствами с поликарбонатом, что делает его жизнеспособной альтернативой потолочным панелям из поликарбоната. Отличие только в том, что акрил не такой прочный и эластичный, как поликарбонат. Акрил быстрее поддается износу. Кроме того, акрил дешевле поликарбоната, что делает его подходящим вариантом для тех, кто ищет недорогой монтаж потолка. Изогнутая акриловая панель Лучше ли потолочная панель из поликарбоната, чем потолочная панель из ПВХ? Это зависит от ваших предпочтений и области применения. Потолочные панели из ПВХ дешевле и доступнее, в отличие от потолочных панелей из поликарбоната. Потолочные панели из поликарбоната, как уже упоминалось по отдельности; Прочный Упругий Привлекательный Обеспечивают отличную теплоизоляцию Устойчив к ультрафиолетовому излучению Можно полировать несколько раз для сохранения блеска Легкий, поэтому легко устанавливается Потолки из ПВХ, с другой стороны, кроме дешевле, устойчивы к царапинам. По сравнению с поликарбонатом ПВХ не обладает высокой ударопрочностью. Таким образом, они с меньшей вероятностью останутся неповрежденными в случае столкновения. Есть поликарбонат разных марок. У вас могут быть потолочные панели из высококачественного поликарбоната, пуленепробиваемые. Они могут выдерживать любое количество ударов и также известны своей высокой прочностью по сравнению с любыми другими пластиковыми материалами. Есть ли недостатки у потолочных панелей из поликарбоната? Да, есть. Как и все остальное, потолочные панели из поликарбоната имеют свою долю недостатков, в том числе: Потолочные панели из поликарбоната довольно дороги по сравнению со стеклом и другими пластиками. Не устойчиво к царапинам. Потолочные панели из поликарбоната легко поцарапываются. После длительного воздействия солнечного света потолочные панели из поликарбоната имеют тенденцию обесцвечиваться. Чистка и уход за потолками из поликарбоната не так просты, поскольку требуют большого ухода.Материал очень чувствителен к абразивным чистящим средствам, щелочным растворам и растворителям. Желтеют ли потолочные панели из поликарбоната на солнце? Как правило, при длительном воздействии солнечного света поликарбонатные материалы становятся желтыми. Однако потолочные панели из поликарбоната производятся с использованием инновационных технологий, которые делают их устойчивыми к ультрафиолетовому излучению. А также обладает высокой устойчивостью как к высоким, так и к низким температурам. В этом случае потолочные панели из поликарбоната пожелтеют очень много лет. Кроме того, то, что они устанавливаются внутри здания вдали от прямых солнечных лучей, также дает дополнительное преимущество. Так что вам не придется беспокоиться о пожелтении потолка. Если вы не собираетесь хранить панели на улице в течение значительного времени. Или планируете установку на открытом воздухе, например, в патио. Потолочная панель из поликарбоната Как вырезать потолочные панели из поликарбоната по размеру? Существует несколько способов обрезки потолочных панелей из поликарбоната по размеру. Сюда входят: Обработка с ЧПУ Лазерная резка Пиление Какой бы метод вы ни выбрали, вы должны убедиться, что у вас есть подходящий режущий инструмент и другое оборудование для проекта. Когда вы собрали все необходимое, сначала зажмите потолочные панели, чтобы они не двигались во время резки. Затем отмерьте необходимый размер и отметьте линию разреза видимым маркером. После этого вы берете режущий инструмент и приступаете к резке, следуя нанесенным ранее отметкам. При необходимости вы можете отполировать обрезанные края, чтобы удалить висящие частицы и сгладить неровности. Можно ли получить декоративную потолочную панель из поликарбоната? Да. Как я уже говорил ранее, потолочные панели из поликарбоната доступны в широком диапазоне дизайнов. Итак, в зависимости от цвета, толщины или дизайна, вам просто нужно поговорить с вашим производителем. В зависимости от своих возможностей они должны быть в состоянии предоставить то, что вам нужно, от прозрачных цветных потолочных панелей до декоративных панелей из поликарбоната. Декоративная панель из поликарбоната Каковы стандартные размеры потолочных панелей из поликарбоната? Потолочные панели из поликарбоната доступны в двух стандартных размерах; Размеры листов 2 мм и 3 мм. Обратите внимание, что существуют потолочные панели, обрезанные по размеру, которые вы можете заказать в зависимости от ваших индивидуальных требований. Можно ли закрепить системы освещения на потолочной панели из поликарбоната? Да, можно. Самое приятное то, что потолочные панели из поликарбоната хорошо сочетаются с освещением, поскольку обладают отличной светопропускной способностью. Их прозрачная природа позволяет свету, как естественному, так и искусственному, проходить сквозь них и красиво и привлекательно освещать комнату. Потолочная панель из поликарбоната с освещением Устойчивы ли потолочные панели из поликарбоната к рассеиванию тепла системами освещения? Да. Потолочные панели из поликарбоната очень легкие, но способны выдерживать как высокие, так и низкие температуры. Сюда входит тепло, рассеиваемое системами освещения. Именно по этой причине специалисты рекомендуют потолки из поликарбоната как для высоких, так и для низких температур. Какой вес могут выдержать потолочные панели из поликарбоната? Поликарбонат обладает высокой прочностью на разрыв. Это означает, что он обладает высокой устойчивостью к ударам. Но это не значит, что он полностью небьющийся. Итак, хотя он продается как «практически нерушимый; нужно внимательно относиться к тому, какой вес вы кладете на потолочные панели из поликарбоната. Можно ли добавить другое покрытие на потолочные панели из поликарбоната? Да, вы можете добавить другие покрытия на потолочные панели из поликарбоната, в зависимости от ваших потребностей. Некоторые из покрытий, которые вы можете использовать: · УФ-покрытие Это обработка поверхности, которая делает панели более устойчивыми к УФ-лучам. Покрытие в целом помогает предотвратить проникновение вредных УФ-лучей через поверхность потолков из поликарбоната. Кроме того, УФ-покрытие на потолочных панелях из поликарбоната помогает увеличить долговечность, а также предотвратить обесцвечивание. В большинстве случаев люди называют их УФ-панелями из поликарбоната. · Противотуманное покрытие. Потолочные панели из поликарбоната, используемые для крыш наружных пространств, могут выиграть от противотуманных покрытий. Помогают предотвратить попадание влаги на поверхность потолка. · Покрытие от царапин Покрытие от царапин необходимо для любого продукта из поликарбоната. Это связано с тем, что поликарбонат очень чувствителен к царапинам. Поэтому, если хотите; Защитите потолочные панели из поликарбоната Поддерживайте чистый и четкий потолок Повысьте долговечность потолочных панелей Уменьшите потребность и затраты на ремонт и обслуживание Затем подумайте о добавлении антицарапающего покрытия на панели. Поможет предотвратить появление царапин на поверхности потолка в результате истирания различными предметами. · Антибликовое покрытие Антибликовое покрытие предназначено для предотвращения прохождения лишнего света через поверхность потолочных панелей из поликарбоната. Какие типы потолочных панелей из поликарбоната бывают? Существует шесть типов потолочных панелей из поликарбоната. Это; и. Гофрированная потолочная панель из поликарбоната Гофрированная панель из поликарбоната Гофрированная потолочная панель из поликарбоната обычно является самым прочным типом этих панелей. По конструкции напоминает профнастил. И, в отличие от большинства других потолочных панелей из поликарбоната, они, как правило, требуют минимального обрамления, что снижает стоимость установки. Плюсы гофрированной поликарбонатной панели Уникальная прочность Дешевый монтаж Обеспечивает равномерное распределение света Легкий и простой в установке Когда использовать гофрированную поликарбонатную панель Благодаря своей прочности, потолочная панель из гофрированного поликарбоната идеальна для применений, требующих высокой физической прочности. А также там, где требуется минимальная поддержка, поскольку часто требуется небольшое обрамление. ii. Цветная потолочная панель из поликарбоната Цветная потолочная панель из поликарбоната Цветные потолочные панели из поликарбоната бывают различных непрозрачных и полупрозрачных цветов. Доступны в сером, красном, зеленом, желтом, оранжевом цветах и ​​т. Д. Вы можете выбрать оттенок, который вам нужен, в зависимости от ваших уникальных требований. Преимущества цветной поликарбонатной панели Обеспечивает большую гибкость Улучшает архитектурный дизайн и отображает Простота в обращении и установке Прочный и долговечный Универсальный Энергоэффективный Обладает превосходными тепловыми свойствами Где использовать цветные панели из поликарбоната Цветные потолочные панели из поликарбоната, как правило, предпочтительнее там, где требуется высокая эстетика и акустика. Могут использоваться как в помещении, так и на улице. iii. Прозрачная потолочная панель из поликарбоната Прозрачная панель из поликарбоната Это потолочные панели из поликарбоната, которые полностью и естественно прозрачны. Он обеспечивает светопропускание практически с той же способностью, что и стекло. Преимущества прозрачных панелей из поликарбоната Обеспечивают превосходную оптическую прозрачность Отлично подходят для светового освещения Устойчивы к ультрафиолетовому излучению Обладают отличной термостойкостью и ударопрочностью Очень гибкие легкие Где использовать Прозрачный поликарбонат Панель Если вам нужна безграничная универсальность, превосходная оптическая четкость и экономичная установка потолка, то выберите потолочные панели из прозрачного поликарбоната. Он предложит вам эти и многие другие преимущества в вашем строительстве. iv. Полый потолочный лист из поликарбоната Полый поликарбонатный лист Это многослойный тип потолочной панели из поликарбоната с воздушными промежутками между различными слоями материала. Классифицируется по количеству стен, т. Е. Двойные, тройные и т. Д. Обратите внимание, что этот тип потолочных панелей из поликарбоната имеет перегородки, которые действуют как несущие конструкции. Преимущества полых панелей из поликарбоната Обладает отличной теплоизоляцией Легкий, но прочный и прочный Довольно привлекательный Обладает высокой ударопрочностью Устойчив к атмосферным воздействиям Обладает высокой тепло- и звукоизоляцией Имеет отличное светопропускание Где использовать полые панели из поликарбоната В основном полые потолочные панели из поликарбоната идеально подходят для использования как в сложных, так и в суровых условиях. Это благодаря своей превосходной атмосферостойкости и физической прочности. Он также идеально подходит для использования там, где вам нужно добиться прекрасного внешнего вида и освещения, например, в супермаркетах и ​​пешеходных дорожках. v. Потолочная панель из поликарбоната с двумя стенками Панель из поликарбоната с двумя стенками Потолочная панель из поликарбоната с двумя стенками — это именно то, что звучит как двухслойная потолочная панель из поликарбоната с большей прочностью, изоляцией и универсальностью. Преимущества поликарбонатной панели с двойными стенками Обеспечивают более высокий уровень изоляции Экономически эффективны Предлагают лучшее распределение света Легкие, но прочные и долговечные Универсальные Где использовать Twin Стеновая панель из поликарбоната Двойные стены широко используются там, где требуется дополнительный обогрев. Это связано с тем, что потолочные панели этого типа имеют большую толщину, что обеспечивает более высокий уровень изоляции и защиту от прямых солнечных лучей. vi. Сотовая потолочная панель из поликарбоната Сотовая потолочная панель из сотового поликарбоната Потолочная панель из сотового поликарбоната имеет геометрию сотовой конструкции. Идея такой конструкции потолочной панели из поликарбоната часто заключается в минимизации веса и использования материала. Эта потолочная панель доступна в различных конфигурациях сердечника, цвете и толщине. Преимущества сотовой поликарбонатной панели с сотами Чрезвычайно эластичная Легкая Имеет высокую ударопрочность Высокая прочность Увеличивает поток воздуха Обеспечивает отличную тепло- и шумоизоляцию Где использовать сотовую поликарбонатную панель Сотовая потолочная панель из поликарбоната используется в помещениях, где требуется ламинарная вентиляция. Сюда входят стерилизованные комнаты, коммерческие холодильные камеры, климатические камеры и т. Д. Насколько долговечны потолочные панели из поликарбоната? Поликарбонат — это вообще прочный и очень долговечный материал. Также устойчив к нагреванию и ударам. Это означает, что потолочные панели из поликарбоната также обладают высокой прочностью. Они служат дольше, чем любые другие стандартные потолочные панели. Кроме того, качественный поликарбонат устойчив к солнечному свету, дождю и снегу. Это делает потолочные панели из поликарбоната идеальными для использования как в сложных, так и в суровых условиях. Они могут храниться в течение многих лет без признаков обесцвечивания, пожелтения или выцветания. Обратите внимание, что нет гарантии на срок службы потолочных панелей из поликарбоната. Их долговечность часто зависит от их качества. Некоторые могут прослужить несколько лет, а некоторые — десятилетиями, не выцветая и не изнашиваясь. Уловка состоит в том, чтобы исследовать и найти надежного производителя, который может предоставить вам качественные и долговечные потолочные панели из поликарбоната. Какие аксессуары необходимы для установки потолочных панелей из поликарбоната? Для установки кровельных панелей из поликарбоната вам потребуются следующие аксессуары; Клейкая лента Замки для панелей Кнопки крепления F-образные профили Заглушки Торцевые заглушки Винты Пролеты Требуется ли дополнительная изоляция потолочных панелей из поликарбоната? Потолочные панели из поликарбоната обеспечивают отличное звукопоглощение и теплоизоляцию. При правильной установке вам не понадобится дополнительная изоляция, если только это не является уникальным требованием для вашего приложения. Например, вам может потребоваться дополнительная изоляция для приложений в холодном климате. Кроме того, если ваша область применения — теплица, требующая более высоких температур, вам может потребоваться дополнительная изоляция. Как чистить потолочные панели из поликарбоната? Очистка панели из поликарбоната Поликарбонат обычно чувствителен к агрессивным чистящим средствам. Абразивные и щелочные чистящие составы могут разрушить поликарбонатные потолки. Таким образом, вы должны быть очень осторожны и осторожны при их чистке. К счастью, для чистки потолочных панелей из поликарбоната не нужен профессионал. Следующие шаги помогут вам очистить эти панели. Сначала аккуратно протрите грязь и пыль мягкой тканью. Смочите мягкую ткань теплой водой. Используйте мягкое мыло. Осторожно протрите панель вверх и вниз. Чтобы избежать пятен, смените воду часто Сушите потолок мягкой и сухой тканью. Стойка ли потолочная панель из поликарбоната к атмосферным воздействиям? Да. Эти потолочные панели обладают характеристиками, которые делают их устойчивыми к неблагоприятным погодным условиям, таким как палящее солнце, дождь и снег. Их цвета не тускнеют быстро. В отличие от других потолочных систем, потолочные панели из поликарбоната не могут сломаться или потрескаться во время ливня. Благодаря высокой прочности на разрыв и ударопрочности. Кроме того, потолочные панели из поликарбоната с УФ-покрытием могут противостоять воздействию солнечных лучей. Это означает, что они не будут легко выцветать, обесцвечиваться или желтеть. Поликарбонатные листы лучше обычных потолочных панелей? Да, если вы ищете эстетичный вид, долговечность и отличную теплоизоляцию. Но если стоимость и устойчивость к царапинам важны для вашего строительного проекта, тогда вы можете выбрать обычные потолочные панели. Это немного дешевле потолочных панелей из поликарбоната. Можно ли красить потолочный лист из поликарбоната? Да, потолочный лист из поликарбоната можно покрасить. Однако нужно понимать, что листовой поликарбонат — это термопластичный полимер. Он прочный, его легко формовать и термоформовать. Тем не менее, материал непористый, что делает его непригодным для приклеивания краски. Итак, если вы хотите рисовать на потолочном листе из поликарбоната, вам необходимо убедиться, что он должным образом подготовлен. В этом случае лист необходимо предварительно обработать абразивным способом, чтобы обеспечить надлежащую адгезию краски. После предварительной подготовки найдите подходящую краску для покрытия потолочного листа из поликарбоната. Пластиковые краски высоко в этом отношении. Не забывайте использовать грунтовку перед покраской. А при использовании аэрозольной краски наносите тонкими слоями, чтобы краска не провисала. Как вы проверяете потолочный лист из поликарбоната? Есть несколько способов проверить потолочный лист из поликарбоната. И некоторые из этих способов включают: Проведение теста на полное светопропускание и обеспечение его соответствия стандартам ISO 13468-1 Проведение теста показателя преломления и обеспечение соответствия стандартам ISO 1183 Кроме того, проведите тесты на химическую стойкость и матовость Поцарапайте испытания на сопротивление для проверки качества производства Испытания на ударопрочность Испытания на термостойкость Испытания на гибкость По сути, вам необходимо проверить и убедиться, что потолочные панели из поликарбоната, которые вы покупаете, отличного качества. Они должны иметь отличную ударопрочность. А также выдерживать суровые погодные условия, такие как чрезвычайно высокие и низкие температуры, а также дождь и снег. Высококачественные потолочные панели из поликарбоната также должны гарантировать безопасность как продукта, так и материала. Как правило, он должен соответствовать требованиям по качеству и динамике производительности в соответствии с отраслевыми стандартами. Насколько прочна потолочная панель из поликарбоната по сравнению со стеклом? Потолочные панели из поликарбоната очень прочные. Прочнее, чем многие другие потолочные конструкции, в том числе стеклянные. По оценкам, эти потолочные панели в 200 раз прочнее стекла и в 25 раз прочнее акрила и других материалов. Кроме того, в то время как стекло легко разбивается и раскалывается, поликарбонат не является прочным и упругим. Какой клей лучше всего подходит для соединения потолочных панелей из поликарбоната? Есть несколько вариантов клеев для приклеивания потолочных панелей из поликарбоната. Однако важно отметить, что все доступные опции работают по-разному и подходят для разных приложений. Для структурных применений, таких как в этом случае, лучший клей — это тот, который прост в использовании и обладает большой ударной вязкостью и прочностью соединения. Кроме того, клей должен быть прозрачным, чтобы сохранять оптическую прозрачность в видимом свете. В таких случаях настоятельно рекомендуется использовать двухкомпонентные акриловые клеи. Эти типы клеев отвечают всем вышеперечисленным требованиям и даже устойчивы к ультрафиолетовому излучению, поэтому со временем их клей не пожелтеет. Какую максимальную температуру могут выдерживать потолочные панели из поликарбоната? В отличие от многих альтернативных материалов, таких как акрил и ПВХ, поликарбонат может выдерживать экстремальные температуры. Это его главное свойство, которое делает этот материал безопасным для использования в строительстве и быту. Поликарбонатную потолочную панель можно подвергать воздействию температур до 150 градусов Цельсия в течение нескольких часов. Или даже подвергните его внезапному нагреву до 250 градусов по Цельсию, но он не сломается, не деформируется и не поглотит тепло. В таких экстремальных температурных условиях другие потолочные конструкции, такие как стекло, будут поглощать тепло, что делает невозможным прикосновение к ним. Из-за этого они также разобьются / сломаются. Обратите внимание: поликарбонатный пластик имеет температуру плавления 155 градусов по Цельсию. Если постоянно подвергать воздействию температур выше этой точки, он начнет размягчаться и таять. Сколько стоят потолочные панели из поликарбоната? Стоимость потолочных панелей из поликарбоната варьируется в зависимости от отрасли. И это связано с множеством факторов, включая бренд, размер, толщину материала и настройки. Обратите внимание, что разные производители поликарбоната будут по-разному оценивать свою продукцию в зависимости от этих и других факторов. Итак, как правило, мы не можем дать определенной цены, поскольку все это относительно. Однако вы можете попытаться получить лучшую цену на потолочные панели из поликарбоната, проявив небольшую должную осмотрительность. Изучите производителей, сравните их цены и выберите тот, который соответствует вашим требованиям по рентабельной цене. Мой совет: покупая оптом, обращайтесь к производителям с полной производственной мощностью, таким как WeProFab. Они, как правило, имеют преимущество в стоимости, а также способны удовлетворить любые производственные потребности. Гниют ли потолочные панели из поликарбоната? Нет, не работает. Поликарбонат — это термопласт с исключительной устойчивостью к погодным условиям и неблагоприятным воздействиям окружающей среды. В отличие от деревянных панелей, эти потолочные панели прочные, долговечные, не гниют и не корродируют даже при установке на открытом воздухе. Вкратце, потолочные панели из поликарбоната обладают отличной атмосферостойкостью и часто служат годами как для внутреннего, так и для наружного применения. Композитная панель из поликарбоната Насколько огнеупорны потолочные панели из поликарбоната? Как уже упоминалось, поликарбонат обычно очень устойчив к нагреванию. Это означает, что он может выдерживать экстремальные температуры, не деформируясь и не ломаясь. Однако помните, что температура плавления поликарбоната как материала составляет 155 градусов Цельсия. При длительном воздействии температур выше этой точки потолки из поликарбоната начнут размягчаться и в конечном итоге таять. Звукоизолированные потолочные панели из поликарбоната? Да. Помимо множества преимуществ, потолочная панель из поликарбоната также является отличным звукоизоляционным барьером. Фактически, поликарбонат часто выступает в качестве экономичной альтернативы популярным решениям по звукоизоляции в строительстве. Что следует учитывать при покупке потолочных панелей из поликарбоната? При выборе и покупке потолочных панелей из поликарбоната необходимо учитывать различные факторы. Некоторые из этих факторов включают: Ваше заявление; варианты различаются в зависимости от того, как, где и почему вы устанавливаете потолочные панели из поликарбоната Размер и толщина; потолочные панели из поликарбоната изготавливаются с использованием различных марок листового поликарбоната. Таким образом, вам необходимо сначала определить желаемое качество, а также принять во внимание размер вашего приложения. Настройка; Обратите внимание, что обычно есть стандартные и нестандартные варианты потолочных панелей из поликарбоната.Стандартный вариант — если вам не нужно добавлять какие-либо специальные функции. Но если вы это сделаете, то вы можете выбрать индивидуальные потолочные панели. Стоимость; при покупке потолочных панелей из поликарбоната нужно учитывать свой бюджет. Стоимость панелей, включая транспортировку, всегда должна соответствовать вашему бюджету. Дизайн и цвет; в зависимости от ваших уникальных требований выберите подходящий цвет и дизайн. Как вырезать линолеум под дверную коробку: Линолеум или двери — что делать сначала? 11.11.2021 0 admin Разное Линолеум или двери — что делать сначала? На связи RADA DOORS! Сегодня поговорим о насущном вопросе в ремонте. Речь о том, что делать сначала, поставить дверь или постелить линолеум. Сразу скажем, можно выбрать любой вариант, и в том и в другом случае – всё можно установить и постелить. Мы, как производители дверей, рекомендовали бы придерживаться первого варианта. С него и начнём. Способ №1: Сперва пол, потом двери Главный довод противников этого подхода в том, что при установке двери можно испортить линолеум, как и любое другое покрытие, грязью, пеной, а ещё хуже – оставить дефект, вмятину. Это не совсем так, вопрос в умении и навыках. Если вы склоняетесь к этому варианту, то сначала заштукатурьте откосы и только после этого стелите линолеум. Далее на уложенное напольное покрытие постелите защитный материал — подойдёт картон. Лучше, если в несколько слоёв. Далее закрепите дверной короб в проёме. Закрепить нужно таким образом, чтобы он не соприкасался с полом — можно с помощью обычных подпорок. Этим мы исключаем давление на линолеум. Преимущества подхода используйте его, если установкой двери и укладкой полов занимаются разные исполнители. Предположим, укладку полов, линолеума вы заказали при переезде в новую квартиру год назад и только полгода спустя, например, вам установили двери. не имеет значения, класть пол до или после установки дверей. Но, согласитесь, практичнее, когда мы сначала постелим линолеум, будем знать уровень пола (сколько он будет по высоте), возможные зазоры и уже от этого отталкиваться при монтаже нашей межкомнатной двери. Если делат наоборот, то высока вероятность следующего: при недолжной сноровке, непрофессионализме – легко допустить ошибку, сделать зазор между линолеумом и дверным полотном. Сделаете большой – будет смотреться не эстетично, сделаете маленький – полотно будет задевать пол, «шаркать» по нему. если при примерке дверной коробки к линолеуму или ламинату вы поняли, что немного просчитались с размерами коробками, ничего страшного — её можно будет подпилить. Достаточно положить её горизонтально и отрезать лишнее. Нюансы подхода если ваши двери будут с порогом, то лучше, если сначала вы установите двери, а уже потом постелите линолеум. Делать двери или постелить линолуем (пол) вперед — не принципиально. Оба варианта имеют право на жизнь. Способ № 2: Делаем пол до установки дверей Главный довод противников этого подхода — если сначала мы установим межкомнатные двери, как полагается с коробкой и наличником, то стык между линолеумом (полом) и дверной коробкой будет неровным со всеми вытекающими отсюда зазорами и щелями. Если вы склоняетесь к этому варианту, или возникла такая потребность — постелить линолеум до дверей, то помните о следующем. Когда будете укладывать линолеум, просто приподнимите дверную коробку – примерно на 50 мм. В таком случае вы без труда сможете подложить полотнище под коробку, а наличники установить позже. Преимущества подхода коробка межкомнатной двери не давит на линолеум. Или на любое другое покрытие — хоть деревянный пол, хоть ламинат. Нюансы подхода если вы не угадали с размерами коробки, подпилить её без должно уровня сноровки будет проблематично. Подпиливать её нужно в вертикальном положении специнструментом. при укладке линолеума помните о том, что он не должен быть впритык к стенам. Тем самым у него будет пространство для расширения при соответствующей температуре. Возможные щели можно закрыть обычным плинтусом, заказав у производителя. КАК СТЕЛИТЬ ЛИНОЛЕУМ НА ПОЛ Мода на половые покрытия проходит, а линолеум остается. Вот никак не удается умным людям правильно настелить линолеум. А мне удается. Это, что значит, что я не умен? Есть такое произведение “Горе от ума”, сделавшее своего создателя классиком русской литературы. Хотя герои этого произведения не занимаются настилом линолеума, но само название произведения часто реализуется в современной жизни. Начать нужно с подготовки основания для настила линолеума. Если пол деревянный, то доски следует прокрутить к лагам и застелить фанерой в два слоя, внахлест. Фанера прикручивается к деревянному полу так, чтобы все шляпки саморезов были утоплены. Швы между листами фанеры замазывают шпаклевкой по дереву. Нельзя укладывать фанеру краями плотно лист к листу. При ходьбе по полу, края будут слегка прогибаться и скрипеть, задевая друг о друга. Поэтому делайте зазор и забивайте шпаклевкой. Лишнюю, выступающую шпаклевку, можно зашлифовать наждачной бумагой. Если это бетонный пол, то лучше всего залить выравнивающую стяжку. Если вы планируете, со временем, выровнять весь пол в квартире в один уровень, то сделайте тщательные измерения перепадов пола. Залив пол, и сделав ремонт в одной комнате, можно в последующем, когда решите возобновить ремонт, продолжить заливать пол дальше, отталкиваясь от уже существующего уровня залитого пола в одной из комнат. Если в ваши планы по настилу линолеума, не входят такие глобальные работы, как заливка стяжки на пол, можно ограничиться простым подравниванием. Что это значит? Пол можно просто прошпаклевать плиточным клеем повышенной прочности. Делается это так же как при шпаклевке стен. Большие перепады выравниваются правилом, маленькие – шпателем. Шпаклевать плиточным клеем гораздо проще, чем шпаклевкой. Если у вас есть какой-нибудь опыт в этом, то подравнивание пола плиточным клеем у вас займет не много времени. Особое внимание уделите тем местам, где куски линолеума будут стыковаться друг с другом. Для того чтобы сварочный шов линолеума получился красивым и незаметным, необходима ровная основа на полу. Многие не любят сваривать линолеум, предпочитая присверлить декоративные планки или порожки. Это, конечно, можно сделать. Но такие элементы на стыках очень неудобны. Со временем под них забивается мусор, они то и дело отрываются. В общем, если честно – безобразие это страшное. Куда приятнее, когда весь линолеум постелен во всей квартире, как бы одним цельным куском, сохраняя раппорт или хотя бы направление линий. И, никаких порогов. Все ровно и чисто сварено на стыках, без всяких перепадов. Допустим, что вы довольны основанием для настила линолеума и вам уже не терпится начать его стелить. Пол необходимо чисто вымести. Любые мелкие камешки будут продавливаться через линолеум и до следующей смены линолеума, будут напоминать о себе. После того как тщательно очистите пол от “всего”, загрунтуйте его. Линолеум ведь необходимо приклеить. А перед любыми работами поверхность неизбежно грунтуется. И приклеивание линолеума не исключение. Каким бы ни был по степени жесткости ваш линолеум, его нужно клеить к полу. Если этого не сделать, линолеум со временем начнет растягиваться в местах наибольшей подвижности. Например, у компьютерного стола под креслом с колесиками. Ниже на фотографии, вы увидите, что может сделать кресло на колесиках с неприклеенным линолеумом. И это линолеум повышенной прочности, полукоммерческий, как его называют. Что же будет с обыкновенным, мягким бытовым линолеумом? Его растянет как парус на ветру. Пройдет полгода, и вы начнете спотыкаться о волны на полу, образованные растянутым линолеумом. Поэтому, мой вам совет, приклейте его сразу и надолго. Рулон линолеума нужно занести в комнату и раскатать по полу. Делать это нужно до наклейки обоев. Раскатывая линолеум, вы будете сильно задевать стены краями и повредите наклеенные обои. Легче всего раскроить и обрезать линолеум с каким-нибудь хаотичным и не выраженным рисунком. С линолеумом же, имеющим в рисунке четкую геометрию, все сложнее. Такой линолеум нужно вертеть, тянуть то в один угол, то в другой, добиваясь параллельности каких-нибудь линий какой-нибудь стене. А если еще придется совмещать линолеум с другим куском такого же, но в смежной комнате, то это совсем уже “кубик Рубика”. Мало того, что нужно будет совместить направление линий на разных кусках линолеума, так еще добиться совмещения раппорта. Если вам приходилось клеить обои, совмещая рисунок, то вы понимаете, о чем речь. Расположив линолеум относительно стен, и совместив раппорт, можно приступить к обрезке лишнего линолеума. Делать это проще, если прижмете правилом линолеум к полу, а сверху правила по краю отрежьте лишнее ножом по всему периметру. Отрезать нужно так, чтобы между стеной и линолеумом осталось пустое расстояние примерно 1-2 см. Если линолеум жесткий, то вам будет очень сложно сразу отрезать до нужного размера, особенно если большой нахлест на стену. Отрежьте сначала приблизительно, с небольшим запасом на стену. Потом подровняйте. Исключение из общей подрезки составляет лишь та часть, которую необходимо совмещать с линолеумом в смежной комнате. Обрезая линолеум, оставьте кусок в дверном проеме так, чтобы он выступал в смежную комнату через порог сантиметров 20-30. При таком нахлесте друг на друга, вам будет легче прорезать два слоя линолеума и состыковать их. Обрезав линолеум, оставьте его на сутки или двое “отлежаться”. Если он долгое время был свернут, то вы заметите волны по всему полу. Чтобы эти волны разошлись нужно время. Неплохо бы пригласить человек двадцать-тридцать в комнату потоптать пол. Так линолеум скорее расправится. В любом случае, придется подождать. После того, как линолеум расправится, возможно, что кое-где у стен, его придется еще немного подрезать. Для стыка линолеума вам понадобятся нож и холодная сварка. Сваривать линолеум нужно уже после его приклеиванию к основанию. Лучше всего сначала потренироваться на отдельных небольших обрезках линолеума. Для тренировки положите два куска линолеума один на другой на ровную жесткую поверхность. Одним движением, по линейке или правилу прорежьте насквозь два слоя линолеума. Разведите их в стороны. С одной стороны возьмите нижнюю часть, с другой верхнюю и совместите их. Теперь их нужно склеить или сварить с помощью холодной сварки. В инструкции к сварке написано, что лучше наклеить малярный скотч на место реза и еще раз прорезать скотч. Это нужно для того, чтобы защитить верхний слой линолеума от самой холодной сварки. Все это так, но со скотчем трудно контролировать примыкание одного торца реза к другому. Если одна часть линолеума на 0,3 мм. окажется выше другой, то из-за скотча вы можете этого не заметить. А когда снимите скотч, то будет уже поздно, стыки сварятся и откорректировать их будет уже невозможно. Поэтому я делаю без малярного скотча. Я всю выступившую на поверхность, холодную сварку тут же удаляю влажной салфеткой. Сам шов сваривается очень просто. Достаточно лишь открыть тюбик и поместить иголку в шов, который необходимо сварить. Ведите иголку на себя, со скоростью, примерно 2-3 см/сек., выдавливая раствор из тюбика. Раствор должен хорошо заполнять шов и слегка выступать на поверхность. Пройдя сантиметров десять, проведите по шву пальцем, выравнивая стык и удаляя лишнюю жидкость. Сразу же, продолжайте дальше иголкой вести по шву, заполняя его. Через несколько сантиметров опять остановитесь и проверьте свариваемый участок. Если нужно слегка придавите выступающую выше сторону и подравняйте. Можно использовать для выравнивания стыка металлическую линейку или что-то подобное. Лишний раствор удалите влажной тряпкой или салфеткой. Делать это нужно быстро, пока сварка не начала плавить верхний слой линолеума. Сложнее всего не сварить линолеум, а отрезать так, чтобы была возможность его ровно состыковать и сварить. Если линолеум бытовой, мягкий, то проблем не возникнет. Если же очень жесткий, то придется постараться. Такой линолеум бывает невозможно прорезать сложенный в два слоя. Либо просто не хватит сил на второй слой, либо первый, верхний слой будет чуть съезжать в сторону, как его не прижимай. Поэтому рез получится не очень ровный. Можно сделать по-другому. Отрезать не два куска сразу, а по отдельности. Это проще, но требуется очень точная разметка линолеума. В конце концов, это не такое трудное дело, сначала сделать разметку, а потом ровно отрезать. На случай, чтобы подстраховать себя от неудачи, не подрезайте заранее лишний линолеум у стены, противоположной свариваемому стыку. Если рез для шва не получиться сделать с первого раза, то можно будет сдвинуть линолеум на несколько сантиметров и повторить все заново. Во всяком случае, потренироваться на обрезках никогда не бывает лишним. Как я уже писал выше, линолеум лучше приклеить к основанию, чтобы избавить себя от дальнейших неизбежных огорчений. Вспученный и растянутый линолеум в середине комнаты еще никому не поднимал настроения. Кому же захочется опять выносить мебель, отрывать плинтус, задирать линолеум и все же клеить проблемное место. Не лучше ли сделать это сразу? Если линолеум без ворсовой основы, то наносить клей нужно зубчатым шпателем, с очень мелким зубом 1-2 мм. Если есть основа из ворса, то для нанесения клея можно использовать широкую кисть или тот же шпатель, которым шпаклевали стену или пол. Излишки клея впитаются в ворсистую основу. Шпатель через двое суток можно легко очистить от клея ножом, а вот кисть придется выбросить. Для нанесения клея, линолеум необходимо завернуть. Лучше начинать с той части, которая будет стыковаться с помощью холодной сварки. Потому что, завернув линолеум и свернув обратно даже без клея, вы увидите, что он немного съехал и ушел от стыка. Если вы сначала приклеите дальнюю половину линолеума, то шансы произвести идеальную стыковку сильно уменьшатся. Приклеенный линолеум следует прокатать тяжелым валиком или прижать правилом, скользя по линолеуму. По полу не следует ходить сутки, пока растекается и схватывается клей. После, вы можете испытать линолеум на отрыв, поддев угол и слегка потянув на себя. Линолеум должен прочно держаться за основу. Вот и все. Уверен, что у вас все получится. основные этапы ремонта в квартире Подготовка работ Независимо от того, кто будет заниматься ремонтом — строитель или сам владелец квартиры, выполняется демонтаж старой отделки и закупается материал в виде: грунтовки и шпатлевки; обоев или водоэмульсионной краски; линолеума или ламината. Приобретая разобранную конструкцию, собирают коробку, делают петли, врезают замок, а потом монтируют в проем и устанавливают наличники. При установке межкомнатных моделей оставляют зазоры в верхней части и снизу, отступая от стены на 10–20 мм. Это помогает закрыть пустоты пеной, изменить положение изделия. Монтировать двери нужно так, чтобы боковые стойки немного выдвигались за полотна. Если конструкцию приходится собирать самостоятельно: Каркас укладывают на ровную доску или пол. Прикручивают коробку шурупами. Вставляют фиксаторы по периметру. Отступы делают сверху и снизу на уровне 25 см для врезки 2 петель, третью закрепляют в 50 сантиметрах от конструкции. Отверстие для замка просверливают на расстоянии 0,85 м от низа полотна. Какие инструменты потребуются Вот перечень инструментов, которые будут нужны. Столярный уголок. Лучше подлиннее, чтобы обеспечить более точную разметку. Рубанок. Потребуется, чтобы выравнивать торцовые поверхности. И если нужно будет производить достаточно объёмную подгонку, тогда надо запастись и ручным рубанком, и электрическим. Отвес. Уровень строительный. Молоток. Рулетка и карандаш. Нож строительный. Пила. Потребуется электрическая пила (циркулярка). Но иной раз достаточно использовать ручную ножовку. Шуруповерт и набор насадок к нему (бит). Стусло. Этот инструмент поможет правильно выпиливать углы, когда придет время подгонять деревянные детали. Стусло и ножовка нужны для подгонки Отвертка удлиненного типа. Желательно иметь набор, так как может потребоваться инструмент и с фигурным жалом, и с прямым. Стамеска и долото. Придется снимать древесину слоями, когда нужно будет подготавливать пазы для замков и петель. Пила кольцевая. С ее помощью выпиливаются отверстия большого диаметра круглой формы. Сверло коронка по дереву Могут дополнительно потребоваться наждачная бумага с абразивными зернами разного диаметра, длинная линейка с креплениями к поверхности по концам (для осуществления ровного прямого среза электроинструментом). Проблема выбора Перед тем как поставить межкомнатную дверь, нужно ее сначала выбрать. При выборе есть 2 главных критерия – это размер конструкции и материал, из которого собственно сделаны двери и короб к ним. Выбор материала Не столь важно выполняется установка межкомнатной двери в деревянном доме или в комнату городской многоэтажки, конструкция должна быть не только красивой, но и надежной, а это в первую очередь зависит от материала. ДВП – это, пожалуй, самый распространенный вариант Конструкция представляет собой пустотелый короб с обеих сторон закрытый тонкими листами ДВП и базирующийся на каркасе из деревянных брусков ДВП – это, пожалуй, самый распространенный вариант. Конструкция представляет собой пустотелый короб с обеих сторон закрытый тонкими листами ДВП и базирующийся на каркасе из деревянных брусков. С установкой такой двери спешить не стоит, она конечно легкая и дешевая, да и выглядеть может вполне прилично, но вот с надежностью не все в порядке, такую конструкцию можно проломить даже кулаком, плюс велика вероятность того, что через пару лет она начнет расслаиваться. МДФ – это золотая середина между дешевым ДВП и хорошей деревянной конструкцией. Массив плотный, долговечный, а главное полностью экологически чистый. Самостоятельный монтаж межкомнатных ламинированных полотен из МДФ в домашних условиях это отличный выход, если нет средств на установщиков, а красивую дверь хочется. Натуральное дерево – традиционно считается, что установка деревянных дверей это самый лучший вариант, но это неправильно, здесь нужно смотреть на качество и фирму производителя. Поверьте, порой лучше вставить межкомнатные двери из хорошего МДФ ламината, нежели взять сырую сосну, которую через полгода поведет. ГОСТы, допуски и неясные вопросы Размер дверного проема для установки, пожалуй, самый важный из начальных параметров. У нас по сей день все подобные конструкции делаются по советским ГОСТам, кстати, китайцы также ориентируются на эти размеры, а вот в Европе, несмотря на якобы единый стандарт, многие страны делают по-своему. Так если у нас минимальная ширина полотна начинается от 600 мм и дальше с шагом в 100 мм, доходит до 900 мм, то Франция выпускает полотна, начиная от 690 мм, но градуировка также идет с шагом в 100 мм. Что касается допусков, то по сторонам и сверху оставляется зазор между коробкой и самим полотном 3 мм. Между полом и полотном по правилам нужно делать не менее 20 мм. Эта щель нужна для нормальной вентиляции в квартире. По периметру короба в блочных строениях можно оставлять любой зазор, вплоть до нескольких миллиметров, главное чтобы короб становился ровно, а вот если мы врезаем двери в деревянном доме своими руками, то допуск устанавливаем не менее 15 мм, он нужен, на случай если дом даст усадку. Когда подбирается межкомнатная дверь установка это уже последний этап, до этого нужно подробно ознакомиться с описанием, ведь цена может указываться в зависимости от комплектации, здесь есть 3 варианта: Продается только дверное полотно – этот вариант хорош, если дверь планируется установить на старую коробку; Продается полотно вместе с коробкой, но коробка идет в разобранном виде, здесь еще до того как установить межкомнатную дверь своими руками придется обрезать по размерам и собрать коробку, что в большинстве случаев даже хорошо; Полностью собранные блоки с готовой коробкой, полотном, замками и петлями устанавливаются, только если не требуется подготовка проема. Там достаточно подрезать стойки по высоте и установить межкомнатную дверь самому. Есть еще один важный вопрос – когда устанавливать межкомнатные двери при ремонте? Так вот, инструкция по установке межкомнатных дверей говорит, что подобные конструкции монтируются в самом конце ремонта, после отделки стен, пола и потолка, но до установки напольных плинтусов. К чему приведет монтаж после отделки? Вспомним, что для установки короба двери нередко приходится применять перфоратор для вкручивания анкеров. И есть вероятность, что недавно уложенное чистовое покрытие стен пойдет трещинами, если это декоративная штукатурка, или осыплется от вибрации, если это плитка. Исходя из этого, можно при ремонте пойти компромиссным путем, когда коробка монтируется заранее, закрывается с помощью малярного скотча, а ставить двери можно позднее, после того, как работы будут завершены. Процесс установки дверного полотна Иногда полотно створки необходимо для того, чтобы в комнате не было сквозняков, и тогда предпочтительно устанавливать межкомнатные двери до того, как будет начата черновая или декоративная отделка. В этом случае лучше на время оставить старые двери. Если необходима установка доборов перед тем, как крепить коробку, понадобится и их отделка, чтобы они не отличались от поверхности стен в помещении. И если штукатурные и чистовые покрытия уже нанесены, вокруг косяка может получиться выделяющаяся полоса, контрастная отделке. Вернемся к половому покрытию – в зависимости от выбранного материала настилаемые черновой и чистовой слой могут сильно повысить уровень пола в помещении. Но не всегда можно сказать заранее насколько, поскольку подкладка, как и сам настил, может иметь различную толщину. Поэтому рекомендуется устанавливать порог и коробку двери после укладки полов. Выбор двери Первое, на что стоит обратить внимание при выборе полотна и коробки – материал их изготовления. ДВП используют для производства бюджетных дверей и коробок Материал не защищает помещение от посторонних звуков, впитывает влагу, заполнение поведет в первое же межсезонье.  ДВП используют для производства бюджетных дверей и коробок. Материал не защищает помещение от посторонних звуков, впитывает влагу, заполнение поведет в первое же межсезонье.  Категорически не рекомендуется выбирать короб из ДВП, он быстро деформируется даже под весом двери. МДФ – более надежный материал с повышенной плотностью, средний в соотношении цена-качество. Он достаточно крепкий, чтобы выдерживать механические нагрузки, не впитывает влагу, приглушает звуки и служит долго. Массив дерева идеален для изготовления и установки коробки. Её не поведет от влажности, она выдержит вес любой двери. Ламинированная древесина дополнительно облицована, необработанный брус не уступает ламинированному в эксплуатационных качествах, но его придется покрасить или задекорировать. Идеальный вариант – приобретение коробки и полотна из одного материала. Не стоит отдавать предпочтение древесной волокнистой плите, двери из нее недолговечны, их устанавливают на стройках, чтобы новые хозяева смогли заменить их на постоянные из более прочных материалов.  В идеале стоит обзавестись цельным массивом в качестве дверного заполнения, для уменьшения стоимости полотно можно заменить на МДФ, который так же является прочным сырьем для изготовления дверной, более дешевой коробки. Доборные планки и наличники могут быть выполнены из ДВП, древесины или МДФ. Они не несут нагрузки, только украшают зазоры и маскируют соединения. Двустворчатые двери чаще выбирают для больших комнат и залов, в спальнях и кухнях устанавливают одностворчатые блоки. В любом случае, размер коробки и количество полотен определяются размером проема. Аккуратное снятие дверной коробки Чтобы снять дверную коробку необходимо отсоединить декоративную отделку по периметру, а также аккуратно продолбить зубилом слой шпатлевки до основного материала стен. После этого при помощи лома аккуратно поддевают коробку в местах крепления к стене с целью их срыва с места. Делать это следует сначала с небольшим усилием в нескольких точках с каждой стороны, чтобы не возникли в дереве трещины. Существенно ускорить демонтаж можно путем проделывания небольших разрезов по соединительным швам в верхней части коробки, по частям доставая их из проема. Если пространство между коробкой и основным материалом достаточно большое, то крепления можно срезать болгаркой с применением соответствующего диска. Демонтаж межкомнатных дверей Непосредственно перед началом установки новых проемов и дверей следует сделать демонтаж старых конструкций Выполнять эту работу необходимо очень аккуратно и осторожно Демонтаж старой коробки Чем он останется более цельным, без повреждений, тем меньше придется на него потратиться, а также проще будет выполнять дальнейшую подготовку, а впоследствии и установку дверей. Проводить демонтажные работы нужно в таком порядке: Дверное полотно необходимо снять с петель, а если это не удается – демонтировать  с петлями (выкрутить саморезы, которые фиксировали завесы к коробке). Весь дверной проем тщательно осмотреть и удалить все части отделки, которая плохо держится. Убрать наличники. Выполнять это следует при помощи фомки, очень аккуратно. Монтажную пену, которая заполняла зазоры, также следует убрать при помощи обычной ножовки. Старую дверную коробку в нескольких местах по вертикали нужно распилить пилой. Отпиленные элементы убрать, начиная с нижних частей. Устранить верхнюю и нижнюю (если порог есть) горизонтальные части дверного проема. Убрать все отработавшие монтажные элементы острым ножом. Подготовка работ Если изделие куплено в собранном виде, то проблем с установкой будет намного меньше, чем при самостоятельной сборке. Потому как монтажникам придется собирать дверную коробку, врезать петли, замок и только потом менять двери, монтировать наличники. Такой комплекс работ выливается в дополнительные расходы для заказчика. Дверное полотно выставляется по вертикали. Чтобы избежать отклонений используется уровень или отвес. Иногда коробка, выставленная по уровню, выступает за пределы дверного проема. Устранять этот дефект нужно при помощи штукатурки или шпаклевки. Подстраивать дверное полотно под стену не рекомендуется, чтобы потом не придерживать постоянно открывающуюся дверь. На этапе ремонта, на котором устанавливаются межкомнатные двери не стоит забывать о наличии боковых и верхних зазоров. Желательно чтобы было не менее 1–2 см с каждой стороны. Зазоры нужны для возможной коррекции полотна и последующего запенивания пустоты. Также необходимо учитывать зазоры снизу полотна, чтобы после расстилания линолеума оно не терлось о пол. Если дверь заводская, то производители учитывают этот фактор. Но, иногда приходится устанавливать двери при ремонте ручной сборки. В таком случае зазор делается не менее 8 мм. Другими словами, в собранном виде дверная лудка (боковые стойки) должна выступать за дверное полотно. Кроме того, при самостоятельной сборке нужно делать зазор между полотном и лудкой с внутренней стороны. Для этого следует уложить подготовленный каркас на ровный пол накануне скручивания коробки шурупами и вставить по всему периметру фиксаторы толщиной 3–5 мм. Для врезки петель нужно сделать отступы снизу и сверху по 250 мм. Если заказчик желает установить три петли, то она должна быть закреплена на расстоянии 500 мм от верха. Врезку замка необходимо делать на расстоянии 850 мм от низа дверного полотна. С чего начать работу по подготовке дверных проемов Мало купить межкомнатную дверь, необходимо осуществить качественную подготовку дверного проёма — залог того, что межкомнатные двери прослужат долго, не перекосятся и не деформируются в процессе эксплуатации.  Весь процесс подготовки делится на несколько этапов: Демонтаж старого дверного полотна. Удаление наличников со стен. Тщательная очистка от изолирующих материалов, которыми обычно заполнено пространство между дверным проёмом и коробкой — монтажной пены, уплотнителя и прочего.  Демонтаж старой дверной коробки. Начните сначала с боковых элементов — сделайте пропилы под углом к стене, затем выломайте нижнюю часть, потом верхнюю. Далее отпилите верхний горизонтальный брус и, при наличии, нижний. Удаление остатков монтажных материалов. Это можно сделать при помощи острого ножа. Замер дверного проёма, проверка его на соответствие с новыми дверями. При замерах не забудьте учесть напольное покрытие, которое также придаёт дополнительный объём.  Выравнивание и штукатурка дверного проёма. Необходимо достигнуть идеально ровной П-образной поверхности. При этом верхняя часть проёма должна быть строго параллельна нижней, а боковые — друг другу, иначе в будущем это может привести к перекосам, деформации и другим нежелательным последствиям. Толщина стен должна быть одинаковой по всему периметру дверного проёма. Во время работы пользуйтесь уровнем. Стандартные и нестандартные размеры дверных проёмов Существуют стандартные размеры дверного полотна, под которые подгоняются дверные проёмы: Стандартный размер дверного полотна (Ширина x Высота, мм) Рекомендуемый размер дверного проёма (Ширина х Высота, мм) 550 х 1900 630-650 х 1960-1980 600 х 1900 (2000) 680-700 х 1960-1980/2060-2080 700 х 2000 780-800 х 2060-2080 800 х 2000 880-900 х 2060-2080 900 х 2000 980-1000 х 2060-2080 1200 (600+600) х 2000 1280-1300 х 2060-2080 Часто случается так, что проём может не соответствовать стандартным размерам межкомнатной двери. К примеру, если вы затеяли ремонт с особенным дизайном, то наверняка потребуются работы по расширению или сужению дверного проёма. Не беспокойтесь, это вполне решаемые задачи. Другие варианты ремонта Проблемы с межкомнатными дверями не всегда вызваны поломкой запорных механизмов. Эта деталь интерьера постоянно подвергается внешним воздействиям: температурные перепады, изменение уровня влажности и иное. Такое влияние негативно сказывается на состоянии древесины и фурнитуры. Если возникают проблемы, не связанные с ручками, то, прежде чем приступать к ремонту, дверь нужно снять с петель. Для этого полотно открывается на максимальную ширину и подпирается снизу. Затем раскручиваются петли на двери. Починка коробки Деформация коробки — это наиболее трудоемкая проблема, которая затрагивает межкомнатные двери. Для устранения данного дефекта потребуется выполнить следующие действия: Определить место, где произошла деформация. Для этого нужно измерить по диагонали стороны дверной коробки и выявить расхождения. Снять дверную коробку. Если коробка закреплена на анкерных болтах, последние нужно подтянуть. Удалить канцелярским ножом монтажную пену и установить распорки. Нанести новый слой монтажной пены. Если дверная коробка закреплена на дюбели, вставленные в бетонную либо кирпичную стену, в последней придется высверлить новые отверстия. В случаях, когда деформация обусловлена разбуханием древесины, при помощи рубанка удаляется часть материала с проблемных мест. Замена петель и наличников При провисании дверей потребуется затянуть саморезы на петлях либо заменить последние. Второй вариант более трудоемкий, так как потребует вырубания новых отверстий. Для этого нужно сначала поставить распорки между дверью и коробом и нанести отметки, согласно размерам петлей. Затем при помощи стамески вырубаются новые отверстия. В конце петли крепятся саморезами к двери и коробу. Чтобы заменить дефектный наличник, необходимо снять старую деталь, удалить остатки монтажной пены и приложить заготовку к проему. Затем от данного элемента, на расстоянии в 5 миллиметров от короба, необходимо отрезать лишнюю часть под углом в 45 градусов. Аналогичные действия нужно провести и с двумя другими заготовками. Реставрация Реставрация деревянной двери проводится по следующему алгоритму: Дверное полотно снимается, шлифуется и шпаклюется (если выявлены глубокие дефекты). Дерево обрабатывается антисептиком и грунтуется. Дверь покрывается краской, лаком или другим материалом. Устанавливаются новые наличники под цвет дверного полотна. При необходимости в ходе реставрации можно заменить старую фурнитуру. Покраска и декор Декорирование дверных полотен проводится с учетом личных предпочтений. Для окрашивания рекомендуют использовать акриловые краски или мебельный лак. Также можно нанести на дверь разные рисунки при помощи специальных трафаретов. Поделиться ссылкой: В какое время выполняется монтаж дверных блоков? Самостоятельная установка межкомнатных и входных дверей – это довольно непростая задача. Ее выполнение требует некоторых навыков, большого внимания. Работа не терпит ошибок. Когда устанавливать двери? Помещение должно быть особым образом подготовлено: Порядок установки дверного блока. Стены в комнатах должны быть оштукатурены, зашпаклеваны и подготовлены к финишной отделке. Должен быть полностью обустроен черновой пол. Все мокрые работы в помещении должны быть закончены, иначе установленные двери покоробятся от сырости. Необходимо точно выполнить все необходимые замеры. Ошибки в замерах приведут к лишним затратам времени и денег, так как придется увеличивать или уменьшать дверной проем. Дверной проем нужно выровнять по вертикали, иначе двери будут установлены неправильно и не впишутся в интерьер. Установкой можно заниматься как летом, так и в зимнее время. Главное, чтобы в помещении было тепло и сухо. В частном доме рекомендуется эту работу выполнять летом, когда температура и влажность в помещении постоянная. Некоторые мастера устанавливают двери до окончательной отделки полов и стен, но делают это без наличников. Наличники закрепляются на своих местах уже после финишной отделки. Другие специалисты выполняют установку дверей после финишных отделочных работ, объясняя это тем, что при выполнении облицовки можно повредить дверное полотно. Установка дверной коробки. Компромиссный вариант – смонтировать дверную коробку до начала выполнения финишной отделки, а полотно поставить позже. Это дает возможность установки коробки более точно и не повредить при этом облицовочный материал на стенах и на полу. В этом случае рекомендуется поверхность коробки после ее установки заклеить малярным скотчем, который предохранит ее от возможных повреждений в процессе отделочных работ. По окончании отделки устанавливается дверное полотно и наличники. Установка дверей в санузле производится в самую последнюю очередь. В других комнатах, которые подготовлены к оклеиванию обоями, двери можно устанавливать как до, так и после отделки стен. В каждом случае есть свои плюсы и минусы. Если установка их проведена до поклейки, плюсом будет являться то, что пыль, неизбежная при установке дверной коробки, не попадет на обои. Минус такого способа – потратится время на подрезку обоев и заправку их за установленный дверной наличник. Процесс установки входной металлической двери. Если двери устанавливаются после оклейки стен обоями, можно спрятать за элементами коробки и за наличниками некоторый брак, допущенный штукатурами и малярами. Это плюс. Минусом могут оказаться неправильно обрезанные обои у дверного проема, которые невозможно закрыть наличником. Что нужно сделать раньше: уложить на пол ламинат или установить дверь? Большой разницы нет. Если правильно учесть высоту поверхности пола после укладки ламината, можно установить коробку и полотно до настила ламината Важно лишь правильно продумать направление, в котором должна открываться дверь До выполнения всех отделочных работ рекомендуется устанавливать дверные блоки в том случае, когда приходится уменьшать или увеличивать дверные проемы по ширине или по высоте. Эта работа связана с появлением большого количества грязи и пыли. Все это может испортить облицовку стен, потолка и пола. Исправление дефектов Далеко не всегда удается выставить дверь с первого раза. Недостаточное количество внешних распорок или внутренних фиксаторов может стать причиной смещение смонтированного дверного полотна. Если на очередном этапе ремонта устанавливаются межкомнатные двери, и произошло внутреннее сдавливание полотна, то нужно будет вырезать пену в области трений полотна о лудку. Затем необходимо вставить повторно фиксаторы и задуть коробку пеной. Если дверь пружинит при закрытии, тогда придется углубить одну или обе петли. Еще одной проблемой может быть произвольное открывание двери. Владельцу придется смириться с этим или полностью вырезать дверную коробку и переустанавливать ее по уровню. Если на полу лежит ламинат, то самопроизвольно открывающаяся дверь будет его царапать. Так иногда бывает из-за неточности инструмента или сбоя при вбивании распорок. Совет – если владелец помещения производит самостоятельную замену двери, то лучше покупать готовое изделие, которое нужно только скрутить шурупами При монтаже также нужно уделить особое внимание стенам. Если стены неровные, то лудка берется с запасом, чтобы можно было выставить ее по уровню После чего неровности нужно заштукатурить. Отделка под старину Искусственное состаривание подходит для дверных полотен, изготовленных из: лиственницы; сосны; клена. Выбор способа состаривания также зависит от личных предпочтений. Браширование Этот вариант предусматривает обработку дверного полотна щеткой по металлу. Последняя используется для удаления мягкого слоя. После процедуры остатки древесины снимаются полимерной щеткой. Затем дверь покрывается лаком или краской. Морение Эффекта состаривания можно достичь посредством нанесения двух слоев морилки, разведенной сначала в воде, а затем – в растворителе. После процедуры рекомендуют натереть дверное полотно воском. Патинирование Достигнуть эффекта патины можно, если после высыхания первого слоя краски нанести следующий, имеющий более светлый оттенок, и сразу затереть. После этого поверхность нужно обработать лаком. Кракелюр Кракелюр — это специальный состав, который дает эффект «устаревания» дерева. Материал наносится поверх первого слоя краски. Благодаря кракелюру на поверхности дверного полотна появляется сетка из трещин. Двери – пол В ремонте существует еще одна проблема: ставить входные двери до настилания пола или после? Ответ в этом случае однозначный. Черновой вариант можно стелить в самом начале ремонта. Однако чистовое напольное покрытие – ламинат, плитка, линолеум – должно быть уложено к дверной коробке впритык, поэтому сначала монтируют входную систему. Коробку следует выставить таким образом, чтобы полотно низом не терлось об половое покрытие. Запас необходим как страховка от проседания полотна. При монтаже уличных дверей, выходящих на открытое крыльцо, следует учитывать возможное образование наледи на поверхности. Особое внимание нужно уделить установке порога. Он не должен быть слишком низким, чтобы напольное покрытие не «нависало» над ним В таком случае невозможно будет идеально выполнить примыкание, надежно и красиво закрепить накладной элемент. как правильно стелить, как класть новый настил на старый, как положить своими руками, как укладывать со звукоизоляцией в квартире Планируя ремонт и решая, какому напольному покрытию отдать предпочтение, многие делают выбор в пользу линолеума. Народная любовь к этому материалу объясняется, прежде всего, его практичностью. Простота внешнего вида не должна вводить в заблуждение: такое покрытие устойчиво к механическим повреждениям и воздействию влаги, что особенно актуально для кухни, прихожей и утилитарных помещений. Особенности Линолеум является не только доступным по стоимости, но и несложным в монтаже. Тот факт, что для укладки этого материала вовсе не обязательно быть мастером экстра класса, а требуются лишь минимальные навыки и понимание технологии настила, является некой мотивацией. Эта характеристика особенно актуальна, учитывая нынешний ценник на услуги профессионалов. Изучим подробнее этот вопрос и выясним все тонкости монтажа. Современный линолеум разительно отличается от покрытия времен СССР не только рабочими характеристиками, но и декоративными качествами. В зависимости от материала, который идет на изготовление полотна, конечный продукт приобретает те или иные полезные свойства. Производители используют: Натуральные материалы. Отдавая предпочтение льняному маслу, порошковому известняку, смоле древесины хвойных пород, древесной муке в сочетании с естественными красителями. Покупка натурального линолеума, отличающегося декоративностью, экологической чистотой и долговечностью – удовольствие не из дешевых. ПВХ (полихлорвинил). В этом случае, основа может быть вспененная или тканевая с теплоизолирующими, либо звукоизолирующими свойствами. Покрытие бывает и безосновным. Алкидные/глифталевые модифицированные смолы в сочетании с органическими/неорганическими наполнителями. Для алкидного (глифталевого) линолеума с тканевой основой характерны высокие тепло- и звукоизоляционные качества. Нитроцеллюлоза. У колоксилового покрытия отсутствует основа, оно обладает хорошей эластичностью, устойчивостью к влажной среде. Минус таких изделий – низкая пожаробезопасность. Резина. Высокими свойствами эластичности и водостойкости покрытие Релин обязано комбинированному составу: синтетическому каучуку, переработанной резине и битуму в качестве связующего компонента нижних слоев. Плюсы и минусы Рассмотрим детально доводы, в пользу приобретение линолеума: Гигиеничность. Он невосприимчив к пыли, не представляет интереса для патогенных микроорганизмов и обладает пылеотталкивающей способностью. Разнообразие цветовых решений и фактур. Большой ассортимент расширяет возможности для декорирования помещений любого назначения и стилевой направленности. Несложный монтаж. Самостоятельная укладка линолеума – процедура, доступная каждому, кто умеет обращаться с самым простым бытовым инструментом. Беспроблемное обслуживание. Чтобы поддерживать чистоту пола, отделанного линолеумом, хватает обычного мытья водой. Для новых моделей характерно иметь антискользящее или бактериостатическое покрытие, которые приносят лишь пользу. Есть и несколько недостатков: Этому материалу противопоказан контакт с открытым огнем и химическими веществами, также нежелательно воздействие низкого температурного режима и прямых солнечных лучей. Высокая пластичность является еще одной отрицательной характеристикой линолеума. Вне зависимости от типа, гибкий материал всегда принимает форму той поверхности, на которую его укладывают, поэтому существующему основанию обязательно потребуется качественная подготовка. В противном случае, любая неровность будет заметна, что отразится на внешнем виде линолеума и сведет на нет потраченные усилия. Как подготовиться? Подготовительные работы подразумевают три ключевых момента. Создание оптимальных условий в помещении, что включает вынос мебели и наведение порядка. Согласно СНИП, значение оптимального температурного режима в комнате, где будет храниться материал, до укладки должно составлять от 15°C. Нельзя игнорировать и влажность черновых полов. Если они бетонные, то максимум составляет 5%, если деревянные или из ДСП, то – 10%. Норма влажностного режима воздуха – от 60%. Подготовка поверхности. Сначала производится демонтаж плинтусов и фурнитуры – соединительных элементов, заглушек, уголков. Пол нужно очистить от мусора, крошек, жирных пятен. Чем качественнее подготовлено основание, тем дольше прослужит линолеум. Ровная поверхность под ним служит гарантией того, что материал не будет натягиваться, деформироваться и протираться. Чтобы понять, так ли необходим демонтаж существующего покрытия или же можно застелить новый линолеум на старый, нужно оценить имеющееся основание. Большинство мастеров, которые не первый год занимаются ремонтом, советуют не пренебрегать удалением прежнего слоя. Существует несколько серьезных аргументов, выступающих на стороне демонтажа прежнего покрытия: Укладка на основание, очищенное от пыли, грязи, плесени и грибка – залог создания здорового микроклимата в квартире. Выровненная поверхность способствует равномерному распределению нагрузки, что исключает повреждение внутренней стороны материала. Чистое основание обеспечивает более качественное сцепление линолеума с полом, чем в случае с укладкой на старое покрытие. Подготовка покрытия Важная часть подготовки линолеума к укладке – акклиматизация в той комнате, где вы планируете его стелить. Рулону придают вертикальное положение и оставляют в таком виде. Если вам самому придется выполнять укладку в зимний период, то нужно будет заблаговременно разместить рулон в помещении, дав ему отлежаться в свернутом виде в течение полусуток. В условиях низкой температуры повышается хрупкость материала. Важно, чтобы линолеум прогрелся естественным образом, а комнатная температура для этого подходит. За 24 часа до настила рулон раскатывают и нарезают, оставляя полотнища распрямляться, чтобы предотвратить образование волн. При нарезке полотен, оставляйте 10 см запаса, учитывая загибы на стенки, размещение в дверных проемах, нишах и под батареями. После нарезки линолеуму нужно дать время отлежаться, выровнявшись под собственным весом. Выравнивание будет протекать гораздо эффективнее, если крупные полотна придавить мелкими. Как подобрать материалы Определитесь с типом линолеума. Напольное покрытие бывает гомогенное (безосновное) и гетерогенное, где предусмотрена специальная подкладка – войлочная или полиэтиленовая. Если поверхность ровная, оптимальным вариантом считается первый. Когда полы имеют мелкие неровности, то предпочтительнее изделия второго типа. Линолеум с подложкой из войлока можно использовать исключительно в сухом помещении. Рулонное покрытие отличается износостойкостью, поэтому выделяют 3 разновидности материала: Бытового типа. Сфера применения моделей с низким классом износостойкости ограничивается жилыми помещениями. Полукоммерческого типа. Покрытия со средним классом износостойкости используют в местах средней проходимости. Это могут быть небольшие офисные помещения, Коммерческого типа. Высокий класс износостойкости позволяет его применять в помещениях повышенной проходимости. Выбор толщины листового материала в случае укладки на ДВП зависит от высоты перепадов и количества дефектов. Если поверхность очень неровная, то чтобы скрыть все недостатки, подбирается материал потолще. Подбирая плинтуса к линолеуму по материалу, решающее значение имеет дизайн покрытия: Для линолеума с имитацией паркета оптимальным обрамлением считаются плинтуса из МДФ/ПФХ с текстурой под древесину; Для линолеума с другими узорами в качестве завершающего штриха чаще всего используют галтели из полиуретана/ПВХ. При выборе плинтусов к линолеуму по цвету, проще всего прислушаться к советам профессиональных дизайнеров, которые предлагают отталкиваться от цветового решения: Напольного покрытия. Это классика. Плинтуса должны быть на пару оттенков темнее. Наличников. Главное, чтобы обрамление по толщине и цвету совпадало с толщиной и оттенком наличников. Фоновой отделки. Здесь важны габариты помещения. Плинтуса в небольшой комнате с низким потолком окрашивают в тон стенам, так как с контрастным обрамлением она зрительно уменьшится в размерах. Меблировки. Основой служит цвет наибольшего предмета мебели, формирующего центр интерьера. Рам на окнах. Это решение смотрится необычно, особенно при нетрадиционных расцветках оконных рам – серой, бежевой, черной, оливковой. Акцентного декора. Подходит для тех, кто любит нестандартные решения. Еще один вариант – выбирать цвет произвольно, не привязывая его к чему-либо. Но цветовая палитра тогда будет ограничена нейтральными оттенками белого и кремового. Инструменты В процессе монтажа, вам понадобятся: Универсальный монтажный нож для резки и набор сменных лезвий. Строительная линейка-уровень, короткая метровая линейка и длинная от 2 м. Коннелюрный плинтус для завода линолеума на стену. Шпатель с зубчиками. Валик крупного размера. Рулетка и карандаш. Со специальными ножницами, к которым прилагаются сменные лезвия, выполнять раскройку/прирезку материала гораздо легче. Разметку делают трапециевидным лезвием, а окончательную обрезку – крючковидным. Из расходных материалов в зависимости от выбранного способа укладки приготовьте: шпаклевочную смесь; прижимные планки; двухсторонний скотч; состав для сварки шовных соединений; эмульсионный клей-мастику; заднюю кромку; шурупы и гвозди. Как рассчитать материал? Линолеум реализуется рулонами различной ширины до 5 м с полуметровым шагом. При монтаже, укладывая материал, нужно отступать от стенок на 1-2 см. Благодаря зазорам, покрытие не будет упираться в стены, начав сбиваться и образуя некрасивые волны. Чтобы не допустить ошибку при расчете материала, важно тщательно произвести замеры комнаты. Алгоритм действий: Измерьте ширину помещения. Для точности показатели снимаются в крайних точках и по центру. При неровных стенах, наибольшую точность замеров обеспечит проверка показателей в четырех или пяти местах. Измерьте длину помещения. Работа производится по вышеописанной схеме. Важно замерить хотя бы три точки, что позволяет обнаружить изъяны или отклонения. Комнаты с нестандартной геометрией измеряют иначе. Исходными данными считаются длина/ширина помещения в самой широкой точке. Выбирая линолеум, на месте определяйте, какой из вариантов подходит больше, и каким образом вы будете его размещать. Учет дверных проемов. Зачастую укладка подразумевает заведение материала в проемы или его стыковку с напольным покрытием в соседнем помещении. В этом случае, запас составляет 70% от толщины стенки. Планируя установку внутри проема с помощью порогов, исходите при расчете из того, что стыки будет скрывать дверная коробка. Учет ниш под радиаторами отопления. Измеряется глубина батарей с каждой стороны, а затем общую ширину покрытия складывают с получившимся значением. К полученным показателям длины/ширины плюсуют по 7 см, что и будет запасом, позволяющим выполнить точную подгонку линолеума под основание. Наличие небольшого напуска – ваша страховка от неприятных сюрпризов при монтаже линолеума. Правила укладки для разного покрытия Подготовка разных поверхностей имеет свою специфику. Рассмотрим требования к любому основанию под будущее покрытие: Оно должно быть сухое, ровное, твердое. Для проверки ровности поверхности используйте уровень. Допустимый размер просветов – 0,3 см. Убедитесь в отсутствии неровностей, наплывов, трещин, вздутий, торчащих шурупов, шляпок гвоздей. Укладка на неровный черновой пол ускоряет изнашиваемость покрытия, сокращая срок его службы. Исходное состояние основания определяет объем работ по подготовке. Если вы собираетесь укладывать линолеум на деревянное покрытие, то вам нужно осмотреть полы на предмет выпавших фрагментов, искривлений, перепадов, всевозможных деформаций. Недостатки устраняются несколькими способами: Можно зашпаклевать проблемные места, после чего зашлифовать поверхность шлифмашинкой или рубанком. Произвести обшивку ДВП/ДСП/фанерой. Допускается настил на оргалит. Реанимировать поврежденный паркет, заменив отсутствующие планки и отциклевав его. Использовать наливные полы с нивелирующей способностью. Линолеум часто укладывается на бетонное покрытие. Почти в каждом случае такую поверхность требуется выравнивать. Для этого подойдет: Покрыть ДВП/ДСП. Залить самовыравнивающейся смесью, если нужно устранить незначительные перепады поверхности. Сделать бетонную стяжку. Новая стяжка сохнет в течение месяца, а самовыравнивающиеся смеси сохнут за несколько суток, что значительно экономит время. Удостоверьтесь, что вы правильно выбрали линолеум, поскольку не все его разновидности можно стелить на бетонный пол. Для таких оснований подходят такие модели напольных покрытий: Материалы на теплозвукоизолирующей подоснове. Основный вид алкидного линолеума, имеющий нетканую/тканую подложку. Некоторые разновидности покрытия, исключающие возможность совмещения напрямую с черновым вариантом бетонного основания, поэтому понадобится создать сухой слой с помощью листового материала. Рассмотрим еще несколько простых видов оснований и нюансы укладки линолеума на них: На ковролин. От морально устаревшего покрытия в комнате нужно избавиться, очистить поверхность и произвести выравнивание проблемных участков. На линолеум. Не каждый хочет заниматься лишней работой, тратить время и силы на демонтаж старого покрытия, поэтому ограничивается укладкой нового линолеума поверх имеющегося. Такое основание нуждается только в тщательном обезжиривании. На плитку. Чаще всего это делается на кухне или в коридоре. Расшатавшиеся плитки переклеивают. Для выравнивания поверхности одинаково подходит нивелир-масса и плавающие полы Knauf. Как правильно стелить: пошаговая инструкция Укладывать линолеум можно 3 способами: Свободный настил. Этот способ исключает фиксацию покрытия к основанию, что подходит для помещений до 20 кв м и неинтенсивной эксплуатацией пола. Посредством клейкой ленты. Этим вариантом целесообразно воспользоваться, когда площадь комнаты превышает 20 кв м и возможно частое перемещение тяжелых предметов. С помощью эмульсионного клея мастики. К этому методу нужно обязательно обратиться, когда планируется активная эксплуатация покрытия в местах с повышенной проходимостью. Как раскроить? Первый этап технологии настила своими руками предполагает разметку линолеума и раскрой, когда покрытие акклиматизировалось в комнате, отлежалось и разгладилось, избавившись от специфического «нового» запаха. Есть два варианта: Раскатывание материала по основанию и срезка излишков на местах, что быстрее, чем второй способ, но точность раскроя здесь сомнительна, если нет сноровки. Проведение всех замеров с последующим переносом на раскраиваемую поверхность. В этом случае, порча полотна возможна из-за ошибки в размерах. Когда укладка подразумевает использование цельного полотна, то дня через 2 можно будет приступать к установке плинтусов, то есть, по сути, завершить работу. Когда приходится класть несколько полотен, то важно освоить премудрости стыковки линолеума: При работе с однотонными полотнами, размещайте их в направлении света, чтобы добиться «монолитности» покрытия. Узорчатый линолеум располагайте у наружной стены, следя за тем, чтобы рисунок полотен четко совпадал. Соединение отдельных фрагментов подразумевает их стыковку друг с другом по заводским краям. Чтобы было проще выполнять прирезку, огибая инженерные коммуникации, подождите, пока материал окончательно акклиматизируется и приобретет нужную гибкость. В точках вырезки, покрытие поочередно сгибают под нужными углами, аккуратно формируя контур. Готовым шаблонам нужно дать отлежаться в течение нескольких суток. Полотна раскладывают на полу, соблюдая схему раскроя, и фиксируют массивными предметами. Процесс укладки Способы фиксации Сначала производится грунтовка пола и тыльной стороны покрытия. Спустя пару дней, когда загрунтованные поверхности высохли, приступаем к самой укладке. Порядок работ: Нанести клей-мастику на тот участок основания, который закрывается линолеумом и на само полотно. Перенести его на обработанную зону, после чего хорошенько прижать. Разгладить покрытие с помощью валика, удаляя остатки воздуха. Нанося мастику, важно следить за тем, чтобы слой не был чрезмерным, вследствие чего линолеум может пойти буграми. Также можно производить укладку покрытия на сухую. Последовательность действий: Сначала нужно проклеить клейкой лентой периметр основания, места стыковки и произвольно все покрытие, оставляя защитный слой ленты нетронутым. Расстелить полотно, раскроить, дать отлежаться. Обрезать места припусков. Приклеить первое полотнище параллельно стенке. Приподнять полотнище к стенке, вдоль которой его приклеивали, после чего, прикрепленные ленты поочередно освобождать от защитного слоя, фиксируя линолеум на всем участке. Остальные полотна клеят аналогично, затем тщательно разглаживают, стараясь не пропускать ни одну неровность, иначе вся работа пойдет насмарку. Можно произвести настил с помощью клея. Порядок действий: Отвернуть полотно с одного края, равномерно распределить клей по основанию и оставить полотнище на полу. Откатить противоположную сторону полотна до границы зоны покрытия мастикой и распределить клей по основанию другой части. Для оперативного выравнивания поверхности идеально подходит валик большого размера. Инструментом начинают орудовать от середины, постепенно продвигаясь в направлении краев и избавляясь от излишков воздуха. Разгладить полотно рядом со стенами, используя шпатель. Металлической линейкой полотно последовательно прижимают ближе к стенке, а затем обрезают лишнее ножом, предварительно заправив в него крючкообразное лезвие. Второе полотно фиксируется на клей аналогичным образом, причем его нужно будет приклеить внахлестку на поверхность первого, зайдя сантиметра на три. Чтобы покрытие стало прочным, потребуется трое суток. Места стыковки можно обработать по прошествии суток с момента укладки. Качественно уложить натуральный линолеум можно с помощью специального клея со специфическими свойствами. По этой причине к основанию предъявляются повышенные требования. Поверхность должна быть сухая, чистая и адсорбирующая влагу, а достичь данных условий помогают самонивелирующие смеси. Рулон акклиматизируют и обязательно перематывают так, чтобы лицевая сторона была внутри: это уменьшит продольную усадку из-за действия воднодисперстного клеящего состава. Порядок работ: Произвести раскрой листов по стрелкам на обратной стороне полотна. Открыть и перемешать клей. Распределить его по подготовленному основанию. Этот тип линолеума приклеивают по полосе, а прокатывают их с помощью стального валика, который весит порядка 10 кг, что позволяет равномерно распределять клей, удаляя воздух снизу. После прокатки стыков, клею дают полностью просохнуть, а затем выполняется расшивка стыков комбиразметчиком для сварочного шнура. После очистки швов пылесосом можно приступать к пайке, предварительно разогревая их феном до 350°C. Финишную подрезку проводят, когда швы окончательно высохли. Как закрепить? Хотя в помещениях небольшого метража покрытие не приклеивают, здесь может потребоваться фиксация стыков. Делается это двухсторонним скотчем. На одном полотне прочерчивается продольная линия, обозначающая середину клейкой ленты. Приклеив ее в нужное место, снимается защитный слой и укладываются два полотна. Линолеум приклеится к скотчу, а скотч к полу, а все вместе обеспечит фиксацию покрытия. Остается установить плинтуса и прибить или закрепить на саморезы порожки, фиксирующие линолеум в местах переходов в другие помещения. Если эксплуатация не предполагает частой перестановки мебели или техники, то фиксации плинтусов вполне хватает. Для остальных случаев существует укладка на клей и дополнительная фиксация плинтусами. Звукоизоляция в квартире Если в приоритете шумоизоляция полов, то для достижения нужного эффекта следует использовать одновременно: Трехслойную «плавающую» стяжку. Это сочетание жесткого чернового основания, изоляционного слоя и стяжки. Монтаж производится в хорошо просушенном и прогретом помещении. Для заполнения зазоров между полом и стенами используется демпфирующий материал. Плинтуса крепятся лишь на одну поверхность –пола или стен, чтобы не образовались вибромосты. Звукоизоляционную подложку, настилка которой производится как отдельно под линолеум, так и в качестве дополнения к звукоизолирующему «плавающему» полу. Подложка должна быть в меру толстая и мягкая. Если планируется настелить натуральный линолеум, то эта деталь должна быть пробковой/джутовой и стоит использовать гидроизоляцию. Звукоизоляционный линолеум. Сколько должен отлежаться линолеум после укладки? Важно учитывать три фактора: толщину линолеума; количество времени, в течение которого рулон акклиматизировался; температуру в помещении при акклиматизации. Для расчета минимального времени (часов) предлагается формула: толщина покрытия (мм) х 3 при условии, что температурный режим ≥20°C или х 4, когда значение температуры составляло 10-15°C. Для выравнивания складок хватает суток. О сильных перегибах, когда надрывается основа, речь, конечно же, не идет. Примеры и варианты Превосходные декоративные свойства линолеума подтверждают многочисленные дизайн-проекты. Рассмотрим на примерах возможности этого покрытия в интерьере разных помещений. Для кухонных пространств идеальное решение – линолеум с имитацией мрамора, камня, дерева или гранита. Эффектно выглядит покрытие с геометрическими узорами, имитацией мозаики или керамики. Фантастически красиво выглядит 3D линолеум. Это одна из возможностей стать обладателем действительно эксклюзивного интерьера. Отличный способ разнообразить обстановку и выполнить зонирование – комбинирование линолеума разных цветов. Такой вариант особенно актуален для квартир с открытой планировкой. Контрастные тандемы преображают любую обстановку. К линолеуму под ковер или художественный паркет можно относиться как угодно, но только не равнодушно. В соответствующем интерьере он смотрится потрясающе. Главное, правильно подобрать рисунок и цвет. Яркий линолеум с рисунком в виде паззлов – отличное решение для детской. Маленьких непосед привлекают сочные краски и все необычное. Натуральный линолеум способен стать изюминкой в интерьере помещений самого разного назначения от гостиных до детских. В просторной комнате можно смело отделывать полы темным линолеумом с текстурой под ламинат или паркет, который придаст интерьеру выразительность. О том, как своими руками настелить линолеум, смотрите в следующем видео. инструкция, как положить пол своими руками и как сделать стыки Укладка ламината у двери происходит по той же технологии, что и на остальной площади пола. Однако существует ряд нюансов. Связаны они со сложностью подгонки плит. Практикуют три способа отделки дверного проема. Первый из них подразумевает монтаж плит до установки коробки. Технология считается простой. Второй и третий способы основаны на укладе плит после установки дверной коробки, с подрезанием и без подрезки ее боковых элементов. Особенности отделки дверного проема ламинатом своими руками Когда дверная коробка уже установлена, она имеет порог, укладку напольного покрытия осуществляют по стандартной схеме. Элементы ламината располагают в шахматном порядке, что дает дополнительную прочность всей отделке. По отношению к геометрии комнаты, плиты укладывают вдоль, поперек, по диагонали. Оптимальный вариант выбирают с учетом расположения и количества окон, дверей. Важно! Укладка плит по диагонали считается не бюджетным способом, так как увеличивается расход материала. Установленную дверную коробку при необходимости можно подрезать при укладке плит Когда происходит отделка ламинатом дверного проема с установленной или отсутствующей коробкой и не имеется порога, обращают внимание на перепад пола двух соседних комнат по высоте. Показатель не должен превышать значение 2 мм/2 пог. м. Причем в районе дверного прохода пол подгоняют идеально ровно без перепадов. При монтаже напольного покрытия в двух смежных комнатах, составлять схему расположения плит начинают от межкомнатной двери. Сначала временно укладывают доски возле проема с обеих сторон. От них пытаются составить оптимальную схему расположения остальных элементов покрытия по всей площади пола. Материалы и инструменты Для выполнения работ в первую очередь понадобится ламинат. Под него укладывают подложку, при необходимости – гидроизоляцию. Для финишной отделки у стен нужны плинтуса. Для стыковки плит используют деревянный или резиновый молоток Из инструментов нужен молоток. Он должен быть деревянным или резиновым. Потребуется подбивочный брусок, скошенные клинья для распорки у стен, уровень, столярный уголок, карандаш. Резку плит оптимально выполнять электролобзиком. Как положить ламинат в дверном проеме: инструкция Способ монтажа будет зависеть от того, на какой стадии оформления находится проем. Коробка может быть уже установлена или отсутствовать. Даже при ее наличии положить ламинат возле дверей можно двумя разными способами. Укладка ламината до установки входной двери Способ считается простым, но применяется он при капитальном ремонте или в новостройке, когда нужно все делать с нуля. Демонтировать уже установленную коробку ради отделки пола неразумно. Укладку плит до установки коробки выполняют при капитальном ремонте Когда происходит отделка ламинатом проема без двери, укладку плит осуществляют в обычном порядке. Выравнивают пол стяжкой, выполняют гидроизоляционные работы. Поверхность застилают подложкой, а на нее укладывают доски, согласно выбранной схеме. В финале ставят коробку, навешивают дверь. Технологические зазоры скрывают наличниками, плинтусами. Подрезание коробки перед укладкой ламината в дверной проем Когда дверь уже установлена, менять ее не предвидеться, демонтировать коробку ради отделки пола неразумно. Здесь лучше пойти по иному пути. Чтобы стыки прилегающего ламината получились аккуратные, низ коробки подрезают. Подрезка коробки двери дает возможность сделать аккуратный стык Чтобы по этому методу уложить ламинат возле двери, потребуется ножовка по дереву с мелкими зубьями. От качества заточки зависит аккуратность пропила. Если зубья будут большие или незаостренные, на древесине останутся сколы. Сначала в области двери к коробке прикладывают доску, отмечают карандашом место прилегания. Плиту убирают. На месте разметки пилой пропиливают паз глубиной 10 мм. Теперь осталось внутрь паза вставить торцом доску ламината. Важно! Выполняя отметку на коробке для пропила, не забывают под доску подложить подложку, иначе потом по высоте паз с плитой не совпадут. Укладка ламината под дверью без подпиливания коробки Когда подпиливать коробку по техническим причинам невозможно, прибегают к третьему способу укладки напольного покрытия. Основан он на максимально точной подгонке доски в проеме. Если вырезать паз в коробке нельзя, осуществляют точную подгонку доски путем ее выпиливания Чтобы отделать ламинатом дверной проем по этому методу, берут целую доску. Ее длины хватит, так как обычно ширина двери редко превышает показатель 80 см. Доску отпиливают по размеру. Она должна плотно войти между двумя вертикальными элементами коробки. За температурные расширения можно не беспокоиться. Одной плите они не страшны, поэтому зазоры оставлять не нужно. Если между коробкой и торцом доски все же получилась щель, ее маскируют герметиком подходящего цвета. Как оформить стык ламината в дверном проеме У отделочного материала есть одна особенность. Он способен незначительно изменять размер от колебания температуры и влажности. У строителей существует такой термин, как плавающий пол. Технология укладки требует оставлять по периметру помещения у стен компенсационные зазоры. При их отсутствии во время расширения финишное покрытие вспучится. На полу появятся деформированные участки. Деформационный зазор оставляют шириной 15 мм. У стен его скрывают плинтусом. Однако точно такой зазор может получиться в области дверей. Технологический зазор в области дверей прячут под декоративным порожком Образование технологического зазора у двери происходит в нескольких случаях: Когда образуется стык ламината с другим напольным покрытием соседней комнаты. Когда ламинат уложен к порогу входной двери. Когда плиты соседних комнат уложены по разной схеме. Отсутствует возможность прокладки цельной доски через дверной проем без порога. Производитель напольного покрытия указывает на своей продукции максимально допустимую площадь, на которую можно уложить его без технологического зазора. Обычно этот показатель переводят в длину, а составляет он максимум 10 м. Когда выполняется укладка ламината возле двери, не имеющей порога, и застилают пол обеих соседних комнат по одной схеме, замеряют это расстояние между двумя противоположными стенами. Если этот показатель больше 10 м, на пороге придется делать компенсационный шов. В противном случае отделка возле двери в районе коробки разойдется. Если без технологического зазора не получается выполнить отделку проема двери ламинатом, использования клея, шпаклевок и других смесей для маскировки здесь не уместно. Оптимальный вариант – спрятать шов под декоративной планкой. Порожки выпускают разного цвета, ширины, длины. Материалом используют алюминий, пластик, сплавы цветных металлов и др. Планку обычно прикручивают саморезами к черновому полу. Если основание бетонное, сначала вгоняют пластиковые дюбеля. Укладка ламината у дверной коробки: нужна ли подложка Технология укладки доски требует подготовки идеально ровной поверхности. Перепады чернового пола по высоте не должны быть больше 3 мм/1 м. Если показатель превышает норму, заливают стяжку или выравнивают поверхность шпаклевкой. Подложку укладывают обязательно, так как она сглаживает мелкие перепады, которые невозможно устранить даже стяжкой. При отделке проема для двери под доски укладывают подложку Когда укладывают ламинат возле порога двери, технология монтажа ничем не отличается. Подложку укладывают под доски. Исключением является пробковый ламинат. Под него подложку можно не укладывать. Как выбрать способ укладки ламината в проеме двери При выборе схемы укладки доски всегда располагают с учетом падения линии света и солнечных лучей через оконные стекла. Выделяют три способа монтажа: перпендикулярно; параллельно; по диагонали. Согласно схеме, по которой уложены доски по всей комнате, продолжают класть ламинат возле дверей, не меняя его расположения. Изменить узор укладки можно в соседней комнате, но тогда в дверном проеме получается технологический зазор, который скрывают под декоративным порожком. Возле дверей доски укладывают в таком же порядке, который соблюдается по всей площади пола комнаты Способ с подпиливанием или без подпиливания коробки выбирают по своему усмотрению и техническим возможностям. При желании хорошей идеей будет отделать ламинатом откосы у входной двери, что позволит оформить проем в одном стиле. Советы мастера Чтобы при проведении работ не допустить ошибок, нужно тщательно все просчитать, измерить, продумать оптимальный способ укладки. Рекомендации специалиста помогут самостоятельно решить некоторые нюансы: Перед началом работ измеряют зазор между черновым полом и нижним торцом двери. Он должен иметь минимальное значение 10 мм. В противном случае створка не будет открываться, так как пол поднимется на толщину ламината и подложки. Подрезку коробки делают после того как убедятся, что зазора снизу створки достаточно для ее свободного открывания Ламинированное финишное покрытие укладывают на старый пол, если он прочный и ровный. Можно сделать основание из бетонной стяжки или уложить древесностружечные плиты. Однако в любом случае внутри комнаты должен быть подходящий уровень влажности. Если помещение сырое, от отделки ламинатом отказываются. Нельзя осуществлять отделку у двери, укладывая доски на ковролин с высоким ворсом. Мягкая основа нестабильная. На стыках со временем плиты разойдутся. Для комнаты с ксилолитовым полом вариант отделки не подойдет. Основа обладает высоким показателем остаточной влажности. Фото в интерьере Порожек подбирают под цвет напольного покрытия Если расстояние между противоположными стенами соседних комнат больше 10 м, на пороге предусматривают технологический зазор, который маскируют порожком Даже если доски при укладке стыкуют с плиткой или другим напольным покрытием соседней комнаты, шов маскируют планкой В области дверного проема иногда практикуют отделку участка пола досками другого окраса под цвет коробки, наличников и доборов При укладке ламинат можно состыковать с линолеумом, при этом шов аналогично потом прячут под планкой Заключение Укладка ламината у двери не выполняется вплотную к нижнему торцу створки. Во время открывания на досках появятся царапины. Вдобавок от тепловых расширений напольное покрытие способно слегка изменить толщину или деформироваться. Для него это норма, но дверь не откроется. Укладка ламината около дверной коробки Ламинат является очень распространенным напольным покрытием. Его особенности очень ценятся среди большинства потребителей. Такой отделочный материал имеет привлекательный внешний вид, так как очень похож на деревянное покрытие. Да и сама укладка практически не вызывает проблем, монтаж производится легко. Естественно, как и во всех ремонтных работах, при укладке ламината существуют свои небольшие нюансы, например, обход труб отопления или укладка ламината около дверной коробки. Хоть и может показаться, что это сделать просто, на самом деле данный процесс требует особого подхода. Как правильно, без лишних усилий, произвести укладку ламината около дверного проема, будет рассмотрено ниже. Что следует знать Самая основная задача процесса монтажа ламинированных панелей около дверного проема именно создание незаметного, но полностью отвечающего всем требованиям шва между ламинатом и дверной коробкой. Сам нюанс состоит в том, что его вплотную стыковать с дверной коробкой не рекомендуется, ведь такому покрытию нужен зазор на случай температурного расширения. Если же зазор не будет оставлен, то есть вероятность вздутия панели, поэтому и были разработаны специальные способы укладки ламината в обход дверного короба. Между дверью и полом должен остаться зазор Кроме того, перед тем как начинать укладку возле дверного проема стоит проделать следующие действия: Проверить зазор между дверью и полом. При укладке ламината такой зазор должен составлять не менее 1 см, ведь дверь должна свободно закрываться и открываться, иначе на поверхности нового покрытия будут видны царапины. Если же не имеется зазора, то следует сначала скорректировать расположение и высоту двери, а только после приступать к укладке. Обязательно должна быть подготовлена поверхность – полностью выровнена и очищена от мусора. Чтобы исключить попадание пыли и других частиц, лучше еще раз промести место укладки. В помещении, где будет укладываться ламинат, стоит обязательно проверить уровень влажности, ведь может быть такое, что влажность в данной комнате превышает норму, естественно, класть ламинат в нем не рекомендуется. Также укладка ламината зависит и от типа основания пола. Основание должно быть абсолютно гладким, сухим и чистым. Существуют определенные рекомендации, которые стоит соблюдать при укладке ламината в дверном проеме без порога: Укладка ламината возле входной двери должна производиться обязательно с оставлением зазоров между им и дверной коробкой, так как под воздействием расширения материала может появиться деформация. В конце оставленные зазоры скрываются под плинтусами. В помещении не должна быть превышена влажность, иначе панели могут разбухнуть и вздуться. Лучше перед укладкой дать материалу полежать в данном помещении определенное время для его акклиматизации – не менее двух суток. Стыковочный шов в районе проема двери между ламинатом и другим напольным покрытием необходимо закрыть специальным профилем, который должен подходить по цвету к двум покрытиям одновременно. Зазоры первоначально закрываются заглушками, которые после завершения укладки убираются. Стыковочный шов закрывают порогом Обратите внимание! Ламинат укладывается исключительно на подложный материал, а в зоне проема ламинированное покрытие монтируется исключительно плавающим способом. Если будет наноситься клей, то только на замковое соединение, чтобы стыки не сдвигались. Подготовка основания Так как основание для укладки ламината должно иметь абсолютно ровную и гладкую поверхность на него расстилается подложка. Но если имеются небольшие неровности около 3 мм на метр, то основание необходимо зашпаклевать шпаклевкой для бетонного пола, тем самым максимально выровняв поверхность. Допустимым считается перепад не более 2 мм. Если же основание является деревянным, то поверхность выравнивается путем шлифовки. Сильно деформированные доски следует заменить на новые или менее поврежденные. При этом укладку ламинированных панелей нужно производить параллельно доскам, то есть в том же направлении. Так как ламинат укладывается на подложку, необходимо сделать изоляционный слой, который поможет защитить напольное покрытие от влаги. В качестве изоляционного материала можно применить обычную полиэтиленовую пленку толщиной 0,2 мм. Разобравшись с рекомендациями и процессом подготовки основания, следует определиться со способом укладки ламината в дверном проеме. Способы укладки в зоне дверного проема Укладка около проема может выполняться тремя способами: Подрезка дверной коробки в нижней части. Укладка ламината перед установкой двери. Подгонка панели в зазор между полом и элементом дверной коробки. Первый способ осуществляется путем подрезания нижней части дверной коробки по толщине ламинированной панели. В этом случае делаются пропилы внизу проема, куда и будет уложена сама панель. Такой способ можно назвать самым распространенным, но он требует особой внимательности. Укладывают на подложку и подрезают косяк Чтобы осуществить укладку ламината в соответствии с данным способом, следует использовать обычную ножовку по дереву с мелкими зубцами. Именно с ее помощью и будут проделываться необходимые пропилы. Сам пропил обязательно должен соответствовать толщине покрытия пола. Чтобы максимально точно его сделать, можно возле места пропила на основание приложить подложку и панель ламината, по высоте данной панели следует сделать отметку. Сам пропил необходимо произвести чуть ниже отметки. Подрезка дверной коробки Такую работу следует проводить очень аккуратно, чтобы не повредить саму дверную коробку. Если все же была повреждена дверная коробка, то потребуются после окончания укладки ламината еще и реставрационные работы по восстановлению поверхности, что займет немало времени. Как работать этим способом, показано ниже: Второй способ целесообразен в том случае, если дверная коробка и ламинат еще не установлены. Такой вариант применяют во время капитального ремонта, когда заменяется не только напольное покрытие, но и другие элементы и, естественно, когда производится замена или установка двери. Этот способ менее популярен, хотя является самым удобным, ведь в этом случае не производится подгонка панелей, их просто укладывают, после чего дверная коробка устанавливается поверх. Таким образом, первоначально будет произведена укладка ламината обычным способом с подрезом и состыковкой ламинированных панелей, а уже после будет установлена сама дверная коробка. Укладка ламината в дверном проеме Обратите внимание! Тут тоже есть нюансы, ведь во время установки дверного короба ламинированное покрытие может быть повреждено или испачкано, если необходима дополнительная шпаклевка. Последним способом является способ укладки ламината вокруг дверной коробки без подпиливания ее нижней части. Так как дверь из одного помещения в другое практически не поддается температурному расширению, зазор между напольным покрытием и дверной коробкой можно не оставлять. Это означает, что панель необходимо подрезать так, чтобы она плотно прилегала к поверхности дверной коробки. Такой способ можно назвать самым простым, но он также требует максимальной точности в подгонке самих ламинированных панелей. Ведь существует вероятность ошибки, в результате чего образуется щель между покрытием и дверной коробкой, а это будет выглядеть неэстетично. Конечно, данный вариант укладки все же использовать не рекомендуется, ведь нет гарантии, что сами панели не расширятся, а это приведет к их вздутию и деформации. Вот такими несложными, но требующими максимальной точности способами, можно произвести укладку ламината возле проема двери. Видео Хороший совет по подгонке ламината: Укладка ламината в дверном проеме: особенности монтажа Укладка ламината в дверном проеме – это задача, с которой сталкивается практически каждый хозяин при проведении ремонта, поскольку ламинатное покрытие является одним из наиболее популярных материалов для обустройства полов в современном доме. Рассмотрим подробнее технологию и особенности выполнения подобных работ. При укладке ламината в дверном проеме необходимо учитывать некоторые особенности Особенности материала Прежде всего, стоит рассмотреть особенности непосредственно самого напольного покрытия. Ламинат представляет собой ламель МДФ материала, покрытую дополнительными декоративными слоями и специальной защитной пленкой. Благодаря замковым соединениям монтировать такие полы очень просто, а потому многие, не раздумывая берутся за это дело самостоятельно. Но если на свободной площади это действительно просто, смонтировать ламинат в дверных проемах несколько труднее. Схематическая структура ламинированного напольного покрытия Главная особенность материала напрямую связана с его происхождением. Так как в основе ламелей древесные волокна, ламинат весьма восприимчив к изменениям условий. Если влажность поверхности пола превышает показатель 70%, следует произвести дополнительную гидроизоляцию с помощью мастики и лишь потом использовать стандартную подложку. Для того чтобы покрытие не вздувалось, нужно обеспечить ему пространство для движения. Динамичное покрытие при этом не должно напрямую фиксироваться к полу. Также важно соблюдать температурный режим, оптимальную влажность и правильно ухаживать за поверхностью. Ламинат имеет очень привлекательный внешний вид, но весьма требователен к температурному режиму и уровню влажности Основные требования Для того чтобы качество пола оставалось на высшем уровне, важно правильно произвести подготовку основания под укладку ламината. Основные требования совпадают со стандартными для всех помещений. Прежде всего необходимо: Удалить старое покрытие, если его качество оставляет желать лучшего. Нельзя оставлять линолеум, ковролин и битую плитку. Выполнить гидроизоляцию с помощью пленки или битумной мастики. При необходимости выровнять поверхность. Не должно быть серьезных перепадов, впадин и выпуклостей, наклон поверхности не должен превышать 2 мм на 1 метр площади. Лучше всего залить стяжку. Простелить амортизационную подложку. Она частично скроет мелкие неровности. Гидроизоляция обеспечит надежную защиту покрытия от негативного воздействия влаги. Кроме того, при укладке ламината в дверной проем следует предусмотреть возможность смещения покрытия под влиянием условий микроклимата в помещении. С этой целью обустраиваются технологические зазоры, их размеры зависят от ширины проема. Если вы хотите скрыть стыки, обязательно установите порожек, зафиксировав его непосредственно к основанию пола. Он позволит вам обустроить незаметный зазор и обыграть переход между разными типами покрытий пола. Укладка ламината: способ 1 Существует несколько методов укладки ламината в дверной проем: перед установкой двери; после двери с подпилом короба; после двери без подпила. Следует рассмотреть более подробно последние два способа. Иногда перед тем как положить ламинат требуется откорректировать размеры деталей в дверном проеме. Например, этот метод актуален в том случае, если при монтаже двери не было учтено свободное пространство между полотном и полом после его облицовки. Самый распространенный способ укладки ламината в дверной проем — подпиливание короба В таком случае необходимо слегка подпилить дверную коробку снизу. Может потребоваться и зачистка нижнего торца самого полотна. Для того чтобы выполнить аккуратный срез, лучше использовать лобзик или мелкозубчатую ножовку. Толщина спила должна соответствовать толщине ламината с запасом в 1-2 мм. После этого ламель аккуратно заводится под короб и на стыке склеивается с соседним элементом. Таким образом, вы скроете технологический зазор по бокам и обеспечите циркуляцию воздуха под дверью. Укладка ламината: способ 2 Второй метод монтажа ламината в дверном проеме более простой. Здесь не требуется изменять размеры короба и полотна. Все, что вам нужно – правильно определить положение ламелей покрытия. Начинать монтаж лучше всего от стены с проемом. Сначала нужно выложить первый ряд с учетом технологических зазоров от стены, которые в дальнейшем будут скрыты наличником. Затем отмерьте необходимый размер ламината, который будет загоняться в пространство в проеме. Более простой способ укладки ламината не требует изменения дверного короба, а только точности при монтаже Учтите, если ширина проема не превышает стандарта, то есть 80 см, можно не оставлять зазоры по бокам, что позволит вам сохранить привлекательный вид покрытия в проходе. Для больших проемов нужно оставить запас в несколько миллиметров. Замаскировать щель можно с помощью упругого компенсатора, например, резиновой полоски в тон покрытию. Чтобы не тратить время на расчеты по определению нужной ширины спила и на подгонку элементов покрытия можно уложить ламинат заранее и лишь потом устанавливать дверь. Если вы выполните процесс монтажа правильно, ламинат будет выглядеть аккуратно, что касается не только самого дверного проема, но и помещения в целом. Благодаря оставленным зазорам ламинат не вздуется при расширении и не будет скрипеть. Рекомендуем посмотреть видео Виниловый ответ (установите виниловый пол) Ларри Уолтон Развертывание нового внешнего вида в старом стандарте. Это не бабушкин линолеум. Сегодняшние листовые виниловые полы доступны в большом разнообразии цветов, фактур и узоров. Листовой винил, часто относящийся к категории упругих полов, может быть относительно недорогой альтернативой другим твердым поверхностям для кухонь, ванных комнат и подсобных помещений. Виниловое напольное покрытие доступно в различных классах, что означает, что выбор выходит за рамки косметических соображений по цвету и текстуре. Как правило, винил более высокого качества толще, а значит, жестче, особенно при низких температурах в процессе укладки. Фактически, если вы выберете плотный винил, мы рекомендуем вам сделать узор из плотной бумаги, чтобы макет был как можно более точным. Смешивание шпатлевки прямо на полу экономит время и устраняет проблемы. Зазор примерно 1/8 ″ достаточен для самой толщины винила. Чем ярче поверхность пола, тем сложнее укладка. Однако, если вы выберете винил с матовым покрытием, он скроет больше мелких недостатков, таких как неровности клея и неровности на черновом полу. Обрежьте винил примерно на один дюйм по всей длине. Обратите внимание на лучшие места для квадратов с полным узором, как и для плиточных полов. Подрезная пила подрезает кожухи и дверные косяки очень близко к полу, чтобы листовой винил мог их заткнуть. Имейте в виду, что сильный источник поперечного света, такой как дверь патио, также подчеркнет выступы и неровности на полу и может привлечь больше внимания на этапе подготовки. Варианты поверхностей Листовой винил обычно устанавливается на подложку, наиболее распространенной из которых является ДСП. Достоинства подложки из ДСП — невысокая стоимость, однородность и гладкость сердцевины. С другой стороны, древесностружечная плита разбухает и разрушается под воздействием воды, и ей не хватает структурной прочности. Фанера является хорошей подложкой, но необходимо следить за тем, чтобы поверхность была отшлифованной и гладкой. Фанера морского класса устраняет пустоты во внутренних слоях шпона, что позволяет ей выдерживать случайную обувь на высоком каблуке. Фанера также может противостоять намоканию, поэтому с ней могут справиться проблемы с водопроводом или входной дверью. Однако виниловые полы предназначены для того, чтобы вода оставалась только на поверхности. При обрезке будьте осторожны, чтобы не обрезать материал слишком далеко от стены. Для начальных черновых надрезов используйте прямой край и острый нож. Бетон также является хорошей основой для винилового пола, если он был подготовлен гладким. Независимо от поверхности, она должна быть чистой, обезжиренной и очищенной от гвоздей и головок винтов. Поверхность должна быть ровной, а все отверстия, трещины и стыки должны быть заполнены. Перед установкой винила снимите базовый башмак и плинтусы. Найдите время, чтобы очистить место, где пол встречается со стеной, и обратите внимание на мусор, который любит прятаться под гипсокартоном и может запрыгнуть под ваш пол, когда вы его раскатываете. Нанесите виниловый клей шпателем. Задняя часть изогнутого винилового ножа поможет вам найти место, где пол встречается со стеной. БОЛЬШЕ Отмерьте и обрежьте винил до приблизительного размера — примерно на один дюйм больше по всей длине. Сверните винил верхней поверхностью внутрь и внесите в комнату. Разверните винил, чтобы правильно расположить его в комнате, сохраняя линии рисунка параллельными самой длинной открытой области стены.Отогните хотя бы половину винила для приклеивания. Дополнительный винил вдоль носков шкафа можно спрятать под шкафчиками. Используя шпатель с зубцами 3/32 дюйма, нанесите тонкий ровный слой клея на открытый пол. Разверните виниловый лист на склеиваемом участке, стараясь не образовывать складок и больших пузырей (более мелкие пузыри будут проработаны позже). Дополнительный материал должен загибать стену или поднимать ногу. Выравнивающие составы заполняют тиснение на старых виниловых узорах, а также выравнивают высоту в тех местах, где винил отсутствует. Сложите отклеенный винил на склеенную половину. Будьте осторожны, чтобы не наступить на складку, так как это может повредить напольное покрытие. Нанесите клей на вторую половину пола. Обязательно нанесите клей на уже приклеенный участок. Разверните винил на вторую половину склеиваемой поверхности. Отогните отклеенный винил на склеенную половину и нанесите оставшийся клей. Откатите половину винилового листа. После нанесения клея положите первую половину винила. Втирайте пузыри от центра к краям, используя валик для пола, скалку, влажную тряпку или руки. Вы можете стоять на плоской части загнутой части спинки, но не попасть в складку. Складка повредит пол. Обрежьте края в местах выхода винила на стену или ступни, пока пол не станет ровным. Заднюю часть изогнутого винилового ножа можно использовать для сгибания винила там, где пол встречается со стеной. Этот метод позволит определить линию, по которой лист должен быть разрезан. Подрезка дверной обшивки бьет пытаясь обрезать винил по размеру. Сложите винил в местах дверного косяка и кожуха, чтобы задвинуть передний край вниз.Чтобы подрезать выемки, чтобы пол лежал ровно, может потребоваться несколько попыток. Шкафы обычно не устанавливаются прямо на пол, а имеют подкладки для выравнивания. В этом случае предпочтительнее подложить под шкаф лишний винил, а не обрезать его даже ногой. Очистите пол от остатков клея. После того, как клей высохнет, установите плинтусы и / или молдинги для обуви. СТОРОНА ПРИМЕЧАНИЯ: Быстрая очистка Многие профессионалы предпочитают смешивать шпатлевки прямо на полу.Очистка выполняется быстрее и проще, потому что здесь нет ведра, с которым можно было бы справиться. Начните с кучи смеси, усиленной латексом. Выкопайте ямку в центре шпателем. Залейте небольшое количество смеси акрилового латекса в отверстие и постепенно втирайте сухую смесь в жидкость. При необходимости добавьте еще жидкости. Продолжайте перемешивать шпателем, пока смесь не станет однородной и не будет готова к использованию. Виниловая накладка При укладке винила поверх винила срежьте все отслоившиеся или скрученные старые полы и заполните пустоты качественной шпатлевкой.Вся поверхность старого винила должна быть выровнена с помощью выравнивателя для тиснения, потому что большинство современных виниловых пластинок имеют текстурированную поверхность, которая будет видна сквозь новый винил без использования выравнивателя в процессе подготовки. После высыхания выравнивателя отшлифуйте и пропылесосьте всю поверхность. Подрядчик по напольным покрытиям Кент Миллер рекомендует использовать шпатель с более мелкими зубьями для нанесения клея на существующий винил. Он также говорит, что необходимо оставить некоторое «открытое время», чтобы дать клею дышать, потому что в этом случае клеевые жидкости не впитываются в подложку. Обрезка обсадной колонны Гораздо проще заправить винил под существующий кожух, чем подрезать пол по форме кожуха. Если кожух плотно прилегает к полу, воспользуйтесь пилой для подрезки или пилой «ласточкин хвост», чтобы обрезать кожух, чтобы было достаточно места, чтобы подоткнуть пол под ним. Режьте осторожно Самая частая ошибка, которую я вижу в виниловых инсталляциях (даже у профессионалов), — это разрезание материала за пределами стены или удар ногой во время процесса обрезки.Часто установщик предполагает, что если они прорежут нижнюю часть изогнутого винила, он уложится точно, но когда он раскатывается, они обнаруживают, что он находится на расстоянии 1/2 дюйма или более от стены. Это правда, что обрезка часто покрывает этот недостаток, но не всегда. Лучше подрезать материал несколько раз, чтобы он лег ровно. Рекомендуемые статьи Лучшие способы отрезать нижнюю часть дверного косяка | Home Guides Фактической укладке деревянного или ламинатного пола предшествует несколько подготовительных процедур, включая очистку и выравнивание черного пола, установку гидроизоляции и обрезку основания дверных косяков.Последняя процедура позволяет установщику уложить доски под косяк и тем самым избежать видимых зазоров между полом и косяком. Лучше всего косяк смотрится, если зазор между дном и поверхностью пола минимальный — около 1/8 дюйма. Вы можете сделать пропил специальным инструментом — ножовкой или ножовкой. Использование косяка Очистите пол вокруг косяка и вытяните из косяка гвозди, которые могут мешать работе пилы, с помощью монтировки.Пила прорежет гвозди, но они могут повредить лезвие, поэтому их лучше удалить. Обратите внимание на регулировку на боковой стороне пилы, которая определяет, насколько далеко диск отходит от пола, когда вы кладете пилу на бок в положении резки. Отрегулируйте это расстояние в соответствии с толщиной пола, который вы собираетесь укладывать. Наденьте защитные очки, положите пилу на пол, возьмитесь за ручку и установите лезвие с левой стороны косяка. Включите его и прорежьте косяк, перемещая лезвие слева направо. Удалите обрезки и удалите опилки из-под косяка с помощью пылесоса, прежде чем укладывать настил под косяком. Использование ручной пилы Очистите пол и вытащите все гвозди, которые могут быть на пути лезвия. Поместите кусок пола, который собираетесь установить, рядом с косяком. Плотно прижмите доску к косяку и используйте ее для поддержки лезвия протяжной пилы японского типа. Положите лезвие на доску, выровняйте ручку параллельно поверхности косяка и прорежьте косяк по краю доски. Нарисуйте карандашом линию вдоль верхней части доски, если вы предпочитаете делать разрез пилой «ласточкин хвост», которая режет при толчке. Снимите доску, выровняйте полотно пилы по линии и держите ручку параллельно деревянной поверхности во время резки. Удалите обрезки и пропылесосьте пол под косяком. Ссылки Наконечники Тяговая пила в японском стиле обеспечивает самый чистый и точный рез, но ножовка делает рез быстрее.Используйте ножовку, если у вас большая установка с большим количеством косяков, которые нужно вырезать. Writer Bio Крис Дезил имеет степень бакалавра физики и степень магистра гуманитарных наук. Помимо неизменного интереса к популярной науке, Дезиэль с 1975 года занимается строительством и дизайном домов. В качестве ландшафтного дизайнера он помог основать две садовые компании. Как подрезать ламинат под дверными проемами | Home Guides Ламинированный пол — это имитация дерева, который укладывается точно так же, как парящие паркетные полы.Видимые разрезы сведены к минимуму, они заглублены плинтусом и деталями отделки, которые соединяют комнату воедино, создавая целостный вид. Одна из областей, где лучше всего закапывать порезы, чтобы свести к минимуму видимые зазубрины, — это около дверных проемов. Наилучший вариант — установить дверную обшивку после укладки напольного покрытия, но если вы работаете с дверной коробкой с накладкой, вы можете подрезать накладку, чтобы сдвинуть ламинат под ней, чтобы скрыть разрезы. Приложите кусок ламината к дверной обшивке и используйте его в качестве направляющей для установки высоты вашей токарной пилы.Ослабьте регулировочный винт на машине. Сдвиньте машину вверх или вниз соответственно, пока горизонтальное лезвие не будет едва касаться верхней части ламината. Затяните болт. Приставьте косячную пилу к части вертикального дверного косяка. Нажмите на спусковой крючок и направьте лезвие в обшивку. Следите за лезвием и не позволяйте ему врезаться в саму дверную коробку, так как вам нужно отрезать только нижнюю часть облицовки. Снимите пилу, а затем кусок металлолома. Повторите процесс для всех четырех частей вертикальной обрезки. Отметьте свой ламинат для создания L-образной обертки стены вокруг дверной коробки. Одна метка проходит по длине ламинатного материала вдоль стены с удаленной L-образной выемкой, поэтому деталь устанавливается с швом от 1/8 до 1/4 дюйма вдоль стены. Этот разрез продолжается под накладкой с поднутрением (и покрывается плинтусом в том месте, где он проходит вниз по стене), и вырезается по лицевой стороне дверной коробки, где вы должны оставить шов 1/8 дюйма. Отрежьте продольный участок L-образного реза вдоль ламината дисковой пилой, установив лезвие на глубину ламината.Закрепите материал на своих пильных лошадях. Расположите лезвие вдоль отметки разреза и нажмите на спусковой крючок, направляя пилу по длине материала. Разрежьте ламинат по всей длине вашего L-образного пропила лобзиком. Прижмите лезвие лобзика к дереву, пока оно все еще зажато, чтобы проделать длинную сторону пропила. Нажмите на спусковой крючок и следуйте карандашным отметкам, чтобы вырезать противоположную отметку на L-образном вырезе из ламината. Вырезанная часть должна отпасть, обнажая ваш разрез, который затем вставляется под обшивку двери и устанавливается в соответствии с инструкциями производителя. Ресурсы Советы Существуют ручные ножовки, у которых есть ручка, которую вы держите, которая позволяет проталкивать и протягивать лезвие через деревянную отделку. Вы просто держите обрезки под лезвием во время резки в качестве ориентира. Копировальная пила используется только для подрезки, а не для резки ламината. Для длинных пропилов, которые проходят по всей длине детали перед тем, как обернуть ее вокруг дверного косяка, кусок необходимо разрезать вдоль стены.С помощью меловой линии проведите линию по длине доски, используя карандашные линии в качестве ориентира, и используйте эту линию, чтобы направлять вашу циркулярную пилу. Двери, как правило, имеют дверную коробку, просто прибиваемую к стенному каркасу. Со временем они осядут и перенесут вес на любую поверхность, на которой они опираются. Если это отделочный материал пола, в дальнейшем он может потрескаться. Подрезание дверной коробки может быть выполнено, если вы хотите заглубить 100 процентов L-образных прорезей вокруг двери, но дверная коробка должна быть прочно ввинчена в каркас стены со стороны петель.Если он еще не установлен соответствующим образом, замените один из верхних крепежных винтов шарнира 4-дюймовым шурупом для дерева через корпус в каркас стены. Проделайте то же самое с каждой петлей. Предупреждения Используйте защитное снаряжение при работе с электроинструментом. Всегда работайте с электроинструментом обеими руками, если имеется дополнительная рукоятка. Биография писателя Тим Андерсон пишет статьи с 2007 года. Его публиковали в Интернете через GTV Magazine, Home Anatomy, TravBuddy, MMO Hub, Killer Guides и группу Delegate2.Он проработал более 15 лет подрядчиком по плитке и камню в третьем поколении, прежде чем перешел на внештатную писательскую деятельность. Как установить ламинат вокруг дверей и учебный центр Красиво, уникальный, экзотический рисунок текстуры, который идеально имитирует древесину лиственных пород. Показ Lamton Laminate 12mm AC3 Woodlands Collection в Порту. Артикул: 15271426 Если вы планируете укладывать ламинат в своем доме, вам неизбежно придется иметь дело с дверными проемами.Независимо от того, обновляете ли вы полы в одной комнате или во всем доме, для укладки ламината вокруг внешних и внутренних дверных проемов потребуется несколько дополнительных шагов. Вот удобное руководство по укладке ламината, которое поможет вам справиться с такими сложными дверными проемами. Шаг первый: обрезка дверного косяка Перед тем, как установить предпочтительный ламинат, сначала нужно обрезать имеющийся дверной косяк, чтобы освободить место для нового пола. Если вы удаляете старый пол, дверной косяк может уже иметь достаточно места для вашего нового ламината.В противном случае вам понадобится подрезная пила, чтобы аккуратно и аккуратно обрезать дверной косяк. Сначала прижмите кусок ламината к нижней части дверного косяка и проведите линию там, где верх ламината встречается с дверным косяком. Эта линия будет вашим следом отреза. С помощью подрезной пилы и обрезка ламината в качестве основы отрежьте дверной косяк и прилегающую отделку. Если на вашем новом напольном покрытии нет предустановленной подложки, убедитесь, что вы приняли во внимание толщину подложки при измерении разреза. Заказать образцы бесплатно Получите 5 бесплатных образцов. Кредитная карта не требуется. Образцы отправляются прямо к вашей двери. Шаг второй: Измерьте и отметьте пороговые перекрытия После того, как вы подрежете дверной косяк до нужного зазора, вам нужно измерить и отметить кусок или куски ламината, проходящие через порог. Если ваш пол идет параллельно двери, вам, скорее всего, придется обрезать только один кусок ламината. Используя угольник для обрамления, измерьте глубину дверного косяка, продвигая угольник под только что вырезанный зазор, пока инструмент не коснется дверной коробки или шпильки. Измерьте внутренний косяк, а также обе стороны двери, где находится обшивка. Перенесите эти измерения на свой ламинат. Если ламинат проходит перпендикулярно двери, вам нужно будет измерить и отметить несколько частей. Ламинированный пол добавляет роскоши и элегантности и украсит любую комнату в вашем доме. С ламинатом Lamton 12.Коллекция 3mm AC3 Pearl Leather из Bandsawn Malbec. Артикул: 15170236 Шаг третий: разрезание ламината Теперь, когда у вас есть точные размеры зазора дверного косяка, отрежьте ламинат, чтобы он хорошо вписался в зазор. Поскольку вы делаете выемку, вам понадобится лобзик с низкопрофильным лезвием. Ручная копировальная пила также подойдет, если вам неудобно пользоваться лобзиком. Прежде чем делать какие-либо разрезы, убедитесь, что видимая или хорошая сторона ламината обращена вниз.Копировальные пилы, лобзики и даже циркулярные пилы режут на ходу вверх, поэтому самая чистая сторона пропила останется на видимой стороне ламината при резке лицевой стороной вниз. Шаг четвертый: установите ламинат с зубцами Теперь установите ламинатные доски с выемками в дверной проем. Так как в большинстве новых ламинатных полов используется система защелкивающихся язычков и пазов, вам придется обрезать пилой верхний паз ламинатной доски, который идет перед надрезом. Для установки можно использовать строгальный или шлифовальный станок.После того, как вы удалите канавку соединительной планки, вставьте деталь с выемкой под обрезанный дверной косяк и вдавите деталь на место. Поскольку вы удалили примыкающую канавку, вам нужно использовать клей ПВА типа 2 только на этом стыке. Думаете, вы готовы заняться укладкой ламината вокруг дверей самостоятельно? Если вы будете следовать нашему пошаговому руководству, приведенному выше, вы не позволите этим дверным проемам вас замедлить. Планируете укладку ламината своими руками? Ознакомьтесь с нашей подборкой стильных ламинатных полов здесь.Получите внешний вид натурального дерева за меньшие деньги. Заказать образцы бесплатно Получите 5 бесплатных образцов. Кредитная карта не требуется. Образцы отправляются прямо к вашей двери. Как подрезать дверную коробку Опубликовано 26 июня 2020 г. во всех блогах Когда дело доходит до укладки деревянных и ламинатных полов вокруг дверных коробок, метод, который вы используете, может как испортить, так и испортить укладку напольного покрытия.Если вы хотите добиться бесшовного вида, лучше всего подрезать дверную коробку. Подрезка позволяет полу скользить под ним, что придает чистый и профессиональный вид. Часто люди пытаются начертить дерево, чтобы попытаться уместить его вокруг дверной коробки. Это вызывает неприятный зазор между дверной коробкой и полом. Срезая углы таким образом, вы мгновенно превратите красивый пол в ужасный. По этой причине у SMART есть идеальный многофункциональный аксессуар, который поможет вам добиться идеальной отделки дверных коробок.Не ищите ничего, кроме лезвия SMART с японскими зубьями диаметром 63 мм. Что такое японское зубное лезвие? Лезвие с японскими зубьями предназначено для резки различных материалов, в том числе дерева, деревянных полов и пластика. Это лезвие оснащено лезвием диаметром 63 мм, которое позволяет выполнять универсальную резку на глубину до 42 мм. Если у вас нет многофункционального инструмента и вы ищете более дешевую альтернативу, другой вариант — ручная пила. Хотя это по-прежнему эффективный способ подрезать дверную коробку, вы получите гораздо менее аккуратный надрез и потребует гораздо больше времени.Особенно, когда нужно подрезать несколько дверных коробок. Для сравнения: многофункциональный инструмент с лезвием Japanese Tooth — идеальное и простое решение для аккуратных подрезов. Благодаря большому размеру зубьев это лезвие обеспечивает более быстрые и чистые разрезы, чем любой другой стандартный ручной инструмент. Как делать поднутрения с помощью японского зубного полотна Выровняйте пол по дверной коробке Выровняйте пол вверх ногами и ровно по направлению к дверному полотну.В идеале вы должны использовать обрезной пол, чтобы предотвратить появление царапин и повреждений при выполнении поднутрения. Если у вас нет обрезки, просто переверните пол. Присоедините лезвие к многофункциональному инструменту Когда вы будете готовы резать, прикрепите лезвие с японским зубом к многофункциональному инструменту. Сделайте свой крой Расположите пол напротив дверной коробки, положите лезвие на пол и вставьте его прямо в дверную коробку.Не наклоняйте лезвие вперед и назад, так как это может создать неровный разрез. Ваша обрезка будет раскачиваться, пока включен многофункциональный инструмент. Пальцами стабилизируйте обрез, аккуратно надавливая на пилу. Посмотрите наше видео ниже, в котором мы демонстрируем, как подрезать дверную накладку ножом с японским зубом. Щелкните здесь, чтобы найти местного продавца SMART. Видео не загружается? Щелкните здесь, чтобы просмотреть. Установка полов из виниловых досок — Практическое руководство Как установить виниловый настил План расположения полов Подготовка дверного затора и переходной период Отрегулируйте ширину начального ряда Установите виниловые доски Обрежьте виниловые доски по размеру комнаты Установите молдинг и переходник на место 1.План расположения полов Вот и прачечная до того, как мы начали … довольно мерзкие полы, а? Я перенес стиральные машины и все остальное из комнаты, чтобы получить точные измерения. При укладке винилового паркета вы должны купить примерно на 10% больше, чем размер комнаты, чтобы дать себе немного места для маневра. Для нашего проекта мы решили использовать виниловые полы LifeProof из стерлингового дуба. Она чуть меньше четырех футов в длину и чуть меньше 8 ¾ дюймов в ширину на каждую доску.У них есть встроенная подложка, поэтому их можно устанавливать прямо на существующий пол, если он прочный и ровный. Возможно, вам понадобится установить влагозащитный слой или подложку с другими полами, но не с этим. Планирование — это первый шаг при установке любого напольного покрытия. Для красивого внешнего вида готового пола вам не нужны сверхкороткие доски в начале или в конце ряда. И вам не нужен узкий ряд в конце пробега. Инструкции по укладке напольных покрытий LifeProof расскажут, как это рассчитать и спланировать.Орррррр, ты можешь поиграть, как я, и сделать 3D-модель комнаты и разложить доски именно так, как ты хочешь 🙂 Когда мой макет был готов, я вернулся в прачечную, чтобы начать установку. Я снял четверть круглого молдинга и, как правило, снял бы и плинтусы. Однако, поскольку я установил обшивку, это было бы огромным мероприятием. Поэтому я решил оставить плинтусы в покое, потому что в конце концов вы не заметите разницы. 2. Подготовительный дверной косяк и переходная зона Затем я обработал переход между нынешним виниловым полом и ковровым покрытием. Затем я отрезал ковер и подготовил пол для металлического канала новой переходной полосы. Металлическая деталь для перехода будет служить моей внешней стеной для справки и расстояния. Перед установкой металлического желоба нужно было подрезать косяки дверей. Я использовал образец пола в качестве распорки и вырезал дверной косяк с обеих сторон пилой заподлицо.Это позволит напольному покрытию скользить под обшивкой, придавая ему аккуратный вид. И я закрою щели возле плинтусов той четвертью круглой, которую снял ранее. Затем я измерил U-образный канал, чтобы он соответствовал дверному проему, и отрезал его по размеру с помощью ножовки. Я расположил канал так, чтобы моя готовая переходная деталь попадала в упор средней двери. Затем я прикрепил его к полу саморезами. 3. Отрегулируйте ширину стартового ряда При планировании напольного покрытия я решил уменьшить ширину моего первоначального начального ряда на 2–½ дюйма.Это даст мне на 2 ½ дюйма больше ширины с другой стороны комнаты, чтобы избежать узкой полосы, о которой я упоминал ранее. Стена, на которой я начинал, не была квадратной, поэтому мне нужно было откорректировать разрез в первом ряду. В качестве ориентира я разложил доски по прямой линии на виниловом листе. Затем я измерил расстояние между доской и стеной в нескольких точках. Если вы находитесь на голом полу, вы можете нарисовать меловую линию, чтобы использовать ее в качестве ориентира для этого шага. Именно так я поступил, когда установил виниловые планки в ванной. Я использовал эти размеры, чтобы разметить первую планку на обоих концах для резки под углом. Пол из виниловых досок можно разрезать, надрезав его канцелярским ножом и разрезав пополам. Поэтому я использовал прямую кромку и свое лезвие, чтобы забить доску между двумя своими отметками. Проблема в том, чтобы сломать доску по этой линии. Недостаточно доски, чтобы получить необходимое усилие, чтобы ее защелкнуть. Поэтому я подложил под него кусок дерева сразу за линией надреза и стал бить по нему молотком. Как вы понимаете, все прошло очень плохо.Я быстро понял, что использование бритвенного лезвия для длинных порезов — не лучший вариант. Вместо этого я отнес его в свой магазин и выложил новую линию ¼ ”из зазубренного беспорядка, который я только что устроил. Затем я использовал циркулярную пилу, чтобы разрезать леску, и получилось здорово. Другой кусок в полный рост я также отрезал по размеру. Для этого шага также можно использовать лобзик или настольную пилу. 4. Установите виниловые доски Пол из виниловых досок — это плавающий пол со свободной укладкой, очень похожий на ламинат.Пол должен иметь расширительный зазор ¼ дюйма от стен для сезонного движения. Чтобы получить этот зазор, я использовал распорные клинья из набора для установки напольного покрытия и приклеил их к стене. Положил первую доску под дверной косяк, но до металлического канала все равно было далеко. Поэтому я разметил дверной косяк и лобзиком подрезал угол. И тогда он идеально подошел. Следующая деталь фиксируется в ряду коротким концом. Используя блок для постукивания по переднему шву, доски выравниваются заподлицо друг с другом. Это привело меня к моему первому частичному распилу доски. Замерил зазор между последней доской и стеной и перенес на доску. Затем я использовал 12-дюймовый квадрат плотника, чтобы провести линию на доске. Я перевернул ее и защелкнул доску, потянув за конец, поддерживая ее за разрез. Затем я перевернул его и разрезал ножом подкладку, чтобы закончить разрез. Моя линия захвата была не очень хороша, потому что, когда я забил ее во второй раз, лезвие немного отклонилось от исходной линии.Поэтому убедитесь, что если вы дважды пройдетесь по нему, вы останетесь на исходной линии, иначе вам нужно будет очистить край. Знание таких вещей, как получение чистой линии и планирование сложных резов, может существенно повлиять на ваш проект. Узнайте, что делать , а не , из 10 ошибок для начинающих, которых следует избегать. Я отрезал этот маленький кусок до той же ширины, что и другие, и установил его в конце. Чтобы плотно натянуть доску, я использовал небольшую тягу, которая зацепляется за край доски, чтобы вы могли плотно надеть ее. Чтобы начать второй ряд, я обрезаю всю доску до 18 дюймов. На этот раз я был более внимателен к забиванию лески, и деталь получилась аккуратной и чистой. Теперь подключить платы довольно просто. 5. Обрежьте виниловые доски по размеру комнаты По мере того, как я продвигался дальше в комнату, я использовал несколько гантелей, чтобы утяжелить первые два ряда, чтобы парящий пол не двигался. Когда я добрался до другого дверного косяка, мне пришлось надрезать его, как раньше.Разложил доску и перенес отметки от косяка двери. Это показало мне, сколько нужно взлетать. Я всегда стараюсь снимать слишком мало, а не слишком много, чтобы не оставлять больших промежутков при резке. И после нескольких перебивок мне все подошло как нельзя лучше. Я прикрепил планку к предыдущему ряду рядом с косяком. Затем я использовал блок для постукивания на конце доски, пока он полностью не вошел под обрезку. Еще одним препятствием, которое нужно было обойти, был угловой выступ у окна.Я измерил и пометил доски для надреза, который мне нужно было вырезать. И я обязательно измерил начало и конец каждой стороны выемки, потому что этот угол был далеко не квадратным. Затем я сделал угловые пропилы лобзиком. Если вы потратите дополнительное время на разрезы нестандартной формы, вам подойдет идеальный вариант. Во время укладки винилового настила у вас может быть доска, которая не хочет фиксироваться на месте. Обязательно проверьте язычки и канавки на предмет мусора. Пол не будет правильно сидеть, если в канавке что-то застряло. Я повторил эти шаги и прошел до конца комнаты, чтобы закончить укладку напольного покрытия. 6. Установите на место молдинг и переходник В завершение я переустановил свой четверть-круглый молдинг. Так как это плавающий пол, убедитесь, что он прибит к плинтусам, а не к виниловому полу. Последним шагом было отрезать виниловый переходник по размеру и вставить его в металлический U-образный канал с помощью моего молотка. Этот этаж действительно объединяет прачечную.Укладка винилового паркета на пол — отличный вариант для легкой укладки с большим воздействием. Если вы хотите узнать больше об укладке винилового паркета, то «10 ошибок для начинающих» — это то, что вам нужно! Как создать дешевый порог для входной двери для виниловых полов В этом посте рассказывается, как мы устанавливали дверной порог для винилового покрытия на входную дверь, а также как мы занимались установкой дверного порога на бетон. Установка порога наружной двери под виниловый пол своими руками Хорошо, сегодня я делюсь последними штрихами на наших новых роскошных полах из виниловой доски в подвале.Когда я поделился постом с советами по укладке напольного покрытия LifeProof Luxury Vinyl Plank, я сказал, что у меня осталось лишь несколько лишних деталей, чтобы подвести итоги. Что ж, считайте, что самое сложное в этом списке завершено! (Между прочим, я также написал очень длинный пост с обзором доступных вариантов винилового паркета, который может вас заинтересовать!) Вот это место. Фу! Сложность в том, что между дверью и бетонной плитой ничего нет. Просто изоляция. Бетонная плита заканчивается там, где заканчивается настил из виниловых досок. Вы также можете видеть, что я ждал, чтобы установить остальную часть молдинга для обуви, пока мы не придумали решение. (И посоветовался с верным папой.) Итак, нам нужен был способ установить дверной порог, который подходил бы для винилового пола, расположения и бетонного основания. Вот что я использовал: (Этот пост содержит партнерские ссылки. Подробнее об этом можно прочитать здесь. Спасибо! ) Вот как мы решили установить дверной порог на бетон. (Не забудьте принять все необходимые меры защиты при выполнении проектов ремонта дома (например, защита глаз). Не используйте какие-либо инструменты без надлежащей подготовки, мер предосторожности и / или надзора. Прочтите мои полные условия использования здесь.) Шаг 1: Вырезать порог, просверлить отверстия, покрасить. Вы можете спросить, почему мы просто не использовали согласованный молдинг, который поставляется с этой линией напольных покрытий? Что ж, нам нечего было исправить.А у винилового паркета есть одна хитрость в том, что вам нужно оставить определенное количество, я думаю, 5 мм для расширения. Так что я не мог просто использовать строительный клей, чтобы приклеить что-нибудь к краю пола, чтобы скрыть эту глазную язму. Вот что мы сделали. У нас есть кусок дубового порога, который мы вырезали, чтобы он доходил до краев сторон дверной обшивки (так, чтобы он упирался в края молдинга обуви). Мы просверлили три отверстия в пороге, используя немного подходящего размера для шурупов, которые мы будем использовать.Это нижняя сторона. Затем я покрасил порог несколькими слоями краски, которая, как мне казалось, хорошо сочеталась с полом. Мы отказались от белого цвета по совету моего отца — поскольку эта дверь выходит наружу, он думал, что белый цвет покажет все. Хотя было бы неплохо, если бы вся отделка была ярко-белой, он прав. Это был лучший выбор. Я просто взял образец пола и взял образец краски, глядя на него. Получилось идеально. Шаг 2: Вырежьте дверную обшивку. Затем я использовал свой качающийся мультитул, чтобы вырезать нижнюю часть дверной обшивки. Видите, как она спускается немного дальше, чем верх молдинга обуви? Мне потребовалось несколько раундов резки, чтобы вытащить все, тем более что я был очень осторожен, чтобы не удариться об пол. Я также использовал долото и молоток в некоторых местах, чтобы сбивать мусор. Но этот инструмент ооочень удобен для этой работы. Я не могу представить себе, как пользоваться ручной пилой. Это тоже грязная работа, поэтому я собирала пыль на ходу. Я хотел, чтобы порог проходил под обшивку двери и упирался в молдинг обуви, поэтому пришлось сделать его ровным. Я поделился некоторыми подробностями об использовании качающегося мультитула для резки дверной обшивки в первом посте, который я сделал при установке этих полов. А здесь обшивка двери полностью вырезана и с частью порога вдвинута, чтобы все было по размеру. Ура! (После этого я применил мелкозернистую наждачную бумагу и отшлифовал более грубые участки, которые я вырезал вручную.) Шаг 3: Подготовьте пол для установки порога, просверлив отверстия в бетоне. Это сложная часть. Отверстия в пороге просверливались так, чтобы они выходили через настил в бетонную плиту. Тем не менее, в инструкциях к напольному покрытию очень четко сказано, что вы не должны слишком сильно прижимать что-либо к полу, поскольку для этого требуется зазор расширения около 5 мм. Мы ставим порог на место, просверливаем отверстия, чтобы отметить место, где будут заходить шурупы, полностью в бетон. Затем мы удалили порог и использовали биты постепенно увеличивающегося размера, чтобы отверстия становились все больше и больше. Идея заключалась в том, чтобы вбить винт в центр гораздо большего отверстия — и если бы мы не завинтили все очень плотно, у нас все равно оставалось бы место для расширения. (Примечание: мой отец сказал, что я слишком много обдумывал эту часть, и что расширительные зазоры вокруг стен являются наиболее важными, но это была моя первая установка пола, и я действительно хотел следовать указаниям к Т!) Шаг 4: Установите порог. Мы использовали шурупы, чтобы вкрутить большие отверстия в бетонную плиту. Вот такой, который мы использовали: Шаг 5: Последние штрихи. Как только мы уложили все на свои места, я заделал отверстия и закрасил их, заделал участки, где порог касался обшивки, закончил лепку обуви вокруг двери и заделал ее, и закончил красить всю отделку (и дверь на всякий случай). Снип для индивидуального жилищного строительства: основные требования для расположенных на них объектов| Ярмарка земли 11.11.2021 0 admin Разное Законодательство в сфере индивидуального жилищного строительства или садового дома разъяснили в прокуратуре города В целях строительства или реконструкции объекта ИЖС или садового дома застройщик подает (направляет) в уполномоченный на выдачу разрешений на строительство орган местного самоуправления (администрацию района г, Ростова-на-Дону) уведомление о планируемых строительстве или реконструкции объекта ИЖС или садового дома, а также документы, предусмотренные статьей 51.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Завершение строительства объекта ИЖС или садового дома, сопровождается подачей застройщиком уведомления об окончании строительства, содержащее информацию о параметрах уже построенного объекта, на которое должно быть получено ответное уведомление уполномоченного органа 0 соответствии параметров строительства ранее заявленным. Федеральным законом от 08.12.2020 № 404-ФЗ в статью 70 Федерального закона от 13. 07.2015 Ка 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» (далее — Федеральный закон № 218-ФЗ) внесены изменения, согласно которым до 1 марта 2026 года будет действовать упрощенный порядок оформления прав граждан в отношении жилых или садовых домов, построенных не только на земельном участке, предназначенном для ведения гражданами садоводства, но и в отношении жилых домов, возведенных на земельных участках, предназначенных для индивидуального жилищного строительства или для ведения личного подсобного хозяйства, на основании только технического плана и правоустанавливающего документа на земельный участок, если в Едином государственном реестре недвижимости не зарегистрировано право заявителя на земельный участок, на котором расположен указанный объект недвижимости. В этом случае сведения о соответствующем объекте недвижимости, за исключением сведений о его площади и местоположении на земельном участке, указываются в техническом плане на основании проектной документации (при ее наличии) или декларации, указанной в части 11 статьи 24 Федерального закона № 218-ФЗ. Наличие уведомления о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома, уведомления об окончании строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома не требуется. При этом жилой или садовый дом должны соответствовать параметрам объекта ИЖС, определенным в пункте 39 статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, а именно: являться отдельно стоящим зданием с количеством надземных этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, состоящим из комнат и помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании, и не предназначенным для раздела на самостоятельные объекты недвижимости. Однако, несмотря на то, что нормами указанного федерального закона предусмотрен упрощенный порядок регистрации объектов ИЖС и садовых домов, строительство таких объектов осуществляется в порядке, регламентированном статьей 51. 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Введение в действие упрощенного порядка государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации права в отношении объектов ИЖС и садовых домов не исключает обязанности правообладателей земельных участков при возведении на земельном участке зданий и сооружений, а также осуществления их перестройки или сноса соблюдать градостроительные и строительные нормы и правила, технические регламенты, а также требования о целевом назначении земельного участка. Учитывая, что нарушение при строительстве объекта ИЖС или садового дома действующих градостроительных и строительных норм и правил, может повлечь признание такого объекта самовольной постройкой, уведомление о соответствии построенного объекта ИЖС или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности, направленное застройщику уполномоченным органом, может расцениваться как. свидетельство того, что застройщиком указанные требования были соблюдены. В целях исключения возможности наступления правовых последствий, связанных с признанием объекта самовольной постройкой, необходимо заблаговременно знакомиться с правилами землепользования и застройки муниципального образования, в границах которого расположен земельный участок, на котором застройщиком планируется осуществить строительство. Рассмотрен вопрос о строительстве объектов ИЖС и садовых домов \ Консультант Плюс   <Письмо> Минстроя России от 05.03.2021 N 5336-ОГ/08 <О строительстве объектов индивидуального жилищного строительства и садовых домов> Сообщается, в частности, что для целей выполнения кадастровых работ, подготовки технического плана объекта ИЖС, садового дома, осуществления государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав на указанные объекты до 1 марта 2026 года не требуется наличие в представленных в орган регистрации прав документах уведомления о планируемом строительстве, уведомления об окончании строительства или реконструкции. При этом сведения о соответствующем объекте недвижимости, за исключением сведений о его площади и местоположении на земельном участке, указываются в техническом плане на основании проектной документации (при ее наличии) или декларации. Несмотря на то что предусмотрен упрощенный порядок регистрации объектов ИЖС и садовых домов, строительство таких объектов осуществляется в порядке, регламентированном статьей 51.1 ГрК РФ. Введение в действие упрощенного порядка государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации права в отношении объектов ИЖС и садовых домов не исключает обязанности правообладателей земельных участков при возведении на земельном участке зданий и сооружений, а также осуществления их перестройки или сноса соблюдать градостроительные и строительные нормы и правила, технические регламенты, а также требования о целевом назначении земельного участка. Учитывая, что нарушение при строительстве объекта ИЖС или садового дома действующих градостроительных и строительных норм и правил может повлечь признание такого объекта самовольной постройкой, уведомление о соответствии построенного объекта ИЖС или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности, направленное застройщику уполномоченным органом, можно расценивать как свидетельство того, что застройщиком указанные требования были соблюдены.   Перейти в текст документа » Больше документов и разъяснений по коронавирусу и антикризисным мерам — в системе КонсультантПлюс. Зарегистрируйся и получи пробный доступ Дата публикации на сайте: 28.04.2021 Поделиться ссылкой: Как не нарушить законодательство при постройке жилого дома? Создание объекта капитального строительства является очень трудоемким и ответственным процессом. Объекты ИЖС должны возводиться в строгом соответствии с действующими нормами и правилами в области строительства. Что такое «жилой дом»  и на что важно обращать внимание при его возведении. В целях проектирования, строительства, реконструкции жилых одноквартирных домов с количеством наземных этажей не более чем три, отдельно стоящих или блокированной застройки приказам Минстроя России от 20.10.2016 № 725/пр утвержден и введен в действие Свод правил «СП 55.13330.2016. Свод правил. Дома жилые одноквартирные. СНиП 31-02-2001». Согласно указанного Свода правил дом должен включать в себя одну или несколько комнат, а также вспомогательные помещения: кухни, ванные, туалет, кроме того, могут устраиваться встроенные, встроено-пристроенные и иные вспомогательные подсобные помещения, бассейн, стоянка при доме, баня и т.п. Таким образом, в соответствии с СП 55.13330.2016 жилой дом должен обязательно включать в себя в том числе вспомогательные помещения, в частности, кухню, ванную (или душевую), туалет или совмещенный санузел. Все это будет учитываться при проверке соответствия параметров построенного объекта ИЖС требованиям законодательства о градостроительной деятельности и в дальнейшем при государственной регистрации прав на дом. Подробнее обо всех этапах создания объекта ИЖС. «Дачная амнистия» продлевалась неоднократно, за 13 лет ее существования в собственность по упрощенной схеме было оформлено 13 миллионов домов и дач. Ранее для постановки на государственный кадастровый учет и регистрации права собственности гражданину, обладающими правами на земельный участок, необходимо было оформить техническую документацию на вновь созданный объект недвижимого имущества, оплатить государственную пошлину и подать соответствующее заявление в регистрирующий орган через МФЦ. В августе 2018 года был изменен порядок оформления строительства домов. И если до 1 марта 2019 года можно было зарегистрировать дачу или жилой дом только по декларации и техническому плану, подготовленному кадастровым инженером, то Федеральным законом № 340-ФЗ введен уведомительный порядок регистрации построенной недвижимости. По новым правилам оформления домов, расположенных на земельных участках для ИЖС и ЛПХ, застройщику нужно подавать уведомления о начале и об окончании строительства в адрес администрации. Без подписи уведомления о начале строительства нельзя и закончить стройку, а значит и зарегистрировать дом тоже не получится. Однако, новый закон о продлении «дачной амнистии» до 01.03.2021 года разрешил оформлять садовые и жилые дома, построенные на садовых и дачных участках, как и ранее, по декларации. Итак, первый шаг при создании ИЖС – это необходимость уведомить орган, уполномоченный на выдачу разрешений на строительство, о планируемом строительстве жилого или садового дома (ст. 51.1 Градостроительного Кодекса ) посредством *личного обращения, в том числе через МФЦ, *заказным письмом по почте, или *через портал госуслуг. Важно отметить, что не требуется проектная документация при отправке уведомления о планируемом строительстве, т.к. она не входит в перечень документов, прилагаемых к уведомлению о планируемом строительстве (ст. 51.1 ГрК). Далее орган, уполномоченный на выдачу разрешений на строительство (по г. Белгороду — это Управление регулирования и контроля организации строительства, по Белгородскому району — Управление архитектуры и градостроительства по Белгородскому району), в течение 7 дней проверяет параметры будущего строительства (прежде всего на предмет того, соответствует ли постройка виду разрешенного использования земельного участка и его территориальной зоне согласно местным правилам землепользования и застройки) и высылает заявителю своё уведомление – о соответствии постройки установленным параметрам и её допустимости размещения на земельном участке либо о несоответствии постройки. Копия уведомления о несоответствии планируемого строительства направляются автоматически в государственные контролирующие структуры – орган, уполномоченный на осуществление государственного строительного надзора,  орган местного самоуправления, осуществляющий муниципальный земельный контроль  и Росреестр. Следующий вопрос, который часто возникает у застройщиков в связи с указанными изменениями в законодательстве — можно ли сразу приступать к строительным работам, после того, как уведомление о планируемом строительстве жилого дома подано в местную администрацию? Нет. Только получение застройщиком (гражданином) уведомления о соответствии планируемой постройки или неполучение никакого письма и дает право застройщику осуществлять строительство или реконструкцию объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома в соответствии с параметрами, указанными в уведомлении о планируемом строительстве, в течение 10 лет со дня направления в уполномоченный орган своего уведомления. Следует отметить, что при изменении параметров строительства жилого дома или садового дома уведомительный порядок аналогичен порядку возведения жилых домов, садовых домов. Окончание строительства. Не позднее месяца со дня окончания строительства (реконструкции) объекта, застройщик должен самостоятельно обратиться в орган, уполномоченный на выдачу разрешений на строительство, в том числе через МФЦ, либо заказным письмом по почте, или через портал госуслуг с уведомлением об окончании строительства объекта ИЖС (либо садового дома). В данном случае к уведомлению прикладывается технический план объекта. Орган, уполномоченный на выдачу разрешений на строительство, в течение 7 дней проводит проверку соответствия указанных в уведомлении об окончании строительства параметров построенных или реконструированных объекта предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленным правилами землепользования и застройки, документацией по планировке территории, а также соответствие виду разрешенного использования построенного объекта виду разрешенного использования, указанному в уведомлении о планируемом строительстве. По результатам рассмотрения поступившего уведомления уполномоченный орган направляет застройщику  уведомление либо о соответствии либо о несоответствии построенных или реконструированных объекта ИЖС или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности. Уведомление об окончании строительства должно содержать сведения о параметрах построенного объекта. Обязательным приложением к нему является технический план объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома. Ответственность за изготовление технического плана и достоверность содержащихся в нем сведений несёт кадастровый инженер. В полномочия администрации входит проверка указанных в представленных документах сведений. Копия уведомления о несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности направляются в государственные контролирующие структуры – орган, уполномоченный на осуществление государственного строительного надзора,  орган местного самоуправления, осуществляющий муниципальный земельный контроль  и Росреестр. Поступление в орган регистрации прав копии уведомления о несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности, направленное уполномоченным органом, будет являться основанием для приостановления (отказа) в осуществлении учетно-регистрационных действий. В случае ненаправления уполномоченным органом в установленный срок заявления и документов в орган регистрации прав вы можете направить указанное заявление самостоятельно. При этом необходимые документы будут запрошены органом регистрации прав у уполномоченного органа в течение трех дней со дня получения вашего заявления. С момента регистрации права собственности на объект индивидуального жилищного строительства в отношении этого объекта у вас появляется обязанность по уплате налога на имущество физических лиц (ст. ст. 400, 401 НК РФ). Кроме того, по завершении строительства вы вправе вернуть уплаченный ранее НДФЛ путем применения имущественных налоговых вычетов (пп. 3, 4 п. 1 ст. 220 НК РФ). Если при возведении жилого дома не будет соблюдена установленная процедура, то придется оформлять свои права только в судебном порядке, при этом обосновав, что ваш дом не нарушает строительных норм и правил и не является самовольной постройкой. Новые правила для дачников: как строить, чтобы не снесли :: Жилье :: РБК Недвижимость Какие строения на частной земле не признают самостроем в случае принятия новых законов Фото: Светлана Холявчук/Интерпресс/ТАСС В России принят ряд законов, которые регулируют правила застройки на частных землях. Например, порядок согласования дач и коттеджей, а также признания зданий самостроями и условия для их легализации. Также документами вводятся определение индивидуального жилого строения и требования к их максимальным параметрам. Редакция «РБК-Недвижимости» рассказывает, что можно теперь строить на дачных участках, чтобы в будущем не снесли дом, как согласовать застройку и какие здания не признают самостроями. Законом определяется понятие индивидуального жилого строения. Это обособленно расположенное здание, не состоящее из отдельных квартир или блоков-секций (подъездов), которое можно построить на землях для индивидуального жилищного строительства и на садовых участках. Дом должен быть предназначен «для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием». Какой дом можно построить По закону, который вступает в силу 1 января 2019 года, на садовых участках и землях для индивидуального жилищного строительства можно построить дом, высота которого не должна превышать 20 м, а этажность — не более трех наземных. Максимальная площадь жилого или садового дома не ограничивается, но для домов площадью до 500 кв. м достаточно уведомить местные власти о планах его строительства, а потом о его завершении. Если же его площадь превышает 500 кв. м, то уже потребуется разработать и согласовать проектную документацию, провести ее экспертизу и затем получить разрешение на ввод в эксплуатацию. Новый закон о сносе самостроя Другим законом определяется понятие самовольной постройки. Этот закон регламентирует порядок сноса самовольных построек, но он более либеральный, так как теперь собственникам будут предоставлены возможности для легализации таких домов. Главное — соблюдать нормативы строительства частных домов: они не должны мешать соседям и располагаться на собственной земле. Как строить, чтобы не снесли В законе описываются параметры дома и требования к застройке участка. Из этих определений можно описать идеальный дом, который никогда не снесут по новым законам. Это дом построен на землях ИЖС или на садовом участке, где допускается жилое строительство. У собственника есть документы на участок, а строение зарегистрировано надлежащим образом до 1 сентября 2018 года. При строительстве соблюдены все требуемые нормы (указаны выше), а само здание не мешает соседям. Если на дату регистрации собственности на дом он был построен с соблюдением требований по удалению от охранных зон, леса и объектов инфраструктуры и газопровода, электросетей и т. д., а позже эти параметры изменились, то такой дом также не могут снести. Что такое самовольная постройка Самовольной постройкой признают дом, построенный без прав на земельный участок. При этом земельный участок должен быть предназначен для жилищного строительства. При строительстве собственник нарушил права соседа, а здание угрожает здоровью и жизни других граждан. Дом построен с нарушением градостроительных и архитектурных норм и без получения соответствующих разрешений. Снести частное строение на собственном участке теперь могут только по решению суда, а не по решению местной администрации. Легализация самостроя Теперь снести, как раньше, здание только потому, что участок не размежеван или нет разрешения на строительство, не смогут. Если можно будет привести постройку в соответствие с требованиями, то ее потом легализуют. Например, если дом выше трех этажей, то для легализации достаточно демонтировать верхние этажи. Самострой нельзя эксплуатировать, а снести его придется за собственный счет. На это будет дан максимум год — все зависит от параметров строения. Чтобы привести дом в соответствие с необходимыми требованиями, суд может предоставить собственнику срок от шести месяцев до трех лет. Дача: обременение или актив? (Видео: Телеканал РБК) Автор Сергей Велесевич Error 404 — Законодательство, нормативные акты, образцы документов 1. «Орал Орал қалалық мәслихатының 2014 жылғы 25 қарашадағы № 30-5 «Орал қаласында аз қамтамасыз етілген отбасыларға (азаматтарға) тұрғын үй көмегін көрсетудің мөлшерін және тәртібін айқындау туралы қағидасын бекіту туралы» шешіміне өзгерістер енгізу туралы Батыс Қазақстан облысы Орал қалалық мәслихатының 2015 жылғы 3 желтоқсандағы № 39-3 шешімі Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» және 1997 жылғы 16 сәуірдегі «Тұрғын үй қатынастары туралы» Заңдарына сәйк Далее… 2. « «Қазақстан Республикасы ұлттық қауіпсіздік комитеті органдарының әскери, арнаулы оқу орындарында іске асырылатын жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру мамандықтары бойынша үлгілік оқу жоспарларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитеті Төрағасының 2016 жылғы 13 қаңтардағы № 9/ҚБП бұйрығына өзгерістер енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитеті Төрағасының 2016 жылғы 10 қазандағы № 67/ҚБП бұйрығы. Қызмет бабында пайдалануға арналған және Деректер базасына енгізілмейді    Далее… 3. Утверждены Правила согласования размещения предприятий и других сооружений, а также условий производства строительных и других работ на водных объектах, водоохранных зонах и полосах (аннотация к документу от 01.09.2016) Утверждены Правила согласования размещения предприятий и других сооружений, а также условий производства строительных и других работ на водных объектах, водоохранных зонах и полосахАннотация к документу: Приказ Заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан — Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 1 сентября 2016 года № 380 «Об утверждении Правил согласования размещения предприятий и других сооружений, а также условий производства строительных и других работ на водных объектах, водоохранных зонах и полосах»В соответствии с подпунктом 7-5) пункта 1 статьи 37 Водного кодекса Республики Казахстан от 9 июля 2003 год Далее… 4. Утверждены Правила регулирования цен на услуги, производимые и реализуемые субъектами государственной монополии в области связи (аннотация к документу от 24.10.2016) Утверждены Правила регулирования цен на услуги, производимые и реализуемые субъектами государственной монополии в области связиАннотация к документу: Приказ Министра информации и коммуникаций Республики Казахстан от 24 октября 2016 года № 221 «Об утверждении Правил регулирования цен на услуги, производимые и реализуемые субъектами государственной монополии в области связи»В соответствии с подпунктом 1) пункта 2 статьи 20 Закона Республики Казахстан от 5 июля 2004 года «О связи» утверждены Далее… 5. Утверждены Правила формирования перечня энергопроизводящих организаций, использующих возобновляемые источники энергии (аннотация к документу от 09.11.2016) Утверждены Правила формирования перечня энергопроизводящих организаций, использующих возобновляемые источники энергииАннотация к документу: Приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 9 ноября 2016 года № 482 «Об утверждении Правил формирования перечня энергопроизводящих организаций, использующих возобновляемые источники энергии»В соответствии с подпунктом 10-3) статьи 6 Закона Республики Казахстан от 4 июля 2009 года «О поддержке использования возобновляемых источников энергии» утверждены Далее… 6. Изменения внесены в ряд приказов Министра энергетики Республики Казахстан (аннотация к документу от 31.05.2016) Изменения внесены в ряд приказов Министра энергетики Республики КазахстанАннотация к документу: Приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 31 мая 2016 года № 228 «О внесении изменений в некоторые приказы Министра энергетики Республики Казахстан»В частности, изменения внесены в  приказ Министра энергетики Республики Казахстан «Об утверждении Правил пользования тепловой энергией», изменения затронули понятия и определения используемые в правилах. Также, изменения внесены в ряд пунктов правил, а именно: Далее… 7. Заканчивается срок приема заявлений по легализации имущества Заканчивается срок приема заявлений по легализации имущества Вниманию всех заинтересованных лиц!Напоминаем, что 31 декабря 2016 года заканчивается легализация имущества, которая проводилась с 1 сентября 2014 года в соответствии с Законом РК от 30 июня 2014 года № 213-V «Об амнистии граждан Республики Казахстан, оралманов и лиц, имеющих вид на жительство в Республике Казахстан, в связи с легализацией ими имущества».При этом, срок подачи документов для легализации недвижимого имущества, находящегося на территории Республики Казахстан, заканчился 30 ноября 2016 года, а для иного имущества срок подачи документов завершается за 5 рабочих дней до конца 2016 года, то есть не позднее 23 декабря 2016 года. Далее… 8. 31 декабря истекает срок уплаты налога на транспорт физическими лицами 31 декабря истекает срок уплаты налога на транспорт физическими лицами Вниманию физических лиц, имеющих на праве собственности транспортные средства!Срок уплаты налога на транспортные средства истекает 31 декабря 2016 года.Обратите внимание, что с 1 января 2016 года уплата налога физическими лицами производится по месту жительства.В случае осуществления регистрационных действий по передаче права собственности на транспортное средство, сумма налога, подлежащая уплате за фактический период владения таким объектом лицом, передающим эти права, должна быть внесена в бюджет до совершения указанных действий.Уплата налога на транспортные средства физическим лицом, являю Далее… 9. О дифференциации доходов и расходов населения в Республике Казахстан за 3 квартал 2016 года О дифференциации доходов и расходов населения в Республике Казахстан за 3 квартал 2016 года По результатам выброчного обследования домашних хозяйств доля населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума (уровень бедности), в Республике Казахстан в 3 квартале 2016 года составила 2,5%, по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года оставшись на том же уровне. Вместе с тем, по-прежнему, сохраняется разрыв между уровнем бедности среди городского и сельского населения.  Наибольшее значение уровня бедности в 3 квартале 2016 года зарегистрировано в Южно-Казахстанской (5,0%), Атырауской и Жамбылско Далее… 10. Сагинтаев поручил акимам «удержать» инфляцию Сагинтаев поручил акимам «удержать» инфляцию Премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев поручил акимам регионов работать по «удержанию» инфляции в коридоре 6-8%, передает корреспондент Zakon.kz.«В прошлый раз мы говорил о том, что необходимо оставаться в коридоре 6-8% по инфляции. 11 месяц мы грубо так провалили и вот я еще раз обращаюсь к акимам регионов, чтобы в декабре 2016 года мы удержали инфляцию с тем, чтобы остаться в коридоре 6-8%. Работу будем продолжать. На следующей неделе еще поговорим по итогам», — сказал он на заседании Правительства РК.В то же время Глава Кабмина отметил, что тенденция по росту экономики в Казахстане по итогам 11 месяцев положительная.«Мы видим, что хорошие показатели имеем, тенденция положительная. И, если мы по итогам полугодия говорили о том, что было бы хорошо, чтобы мы год Далее… 11. Обзор пользователей интернет-услуг ЕНПФ за декабрь 2016 года Обзор пользователей интернет-услуг ЕНПФ за декабрь 2016 года Количество вкладчиков, выбравших метод веб-информирования Единого накопительного пенсионного фонда, на декабрь 2016 года составляет 2,77 миллиона человек. Доля пользователей онлайн услуг ЕНПФ за год выросла с 13% до 29%.Всего за год число абонентов фиксированного интернета в РК выросло на 201 тысячу, до 2,27 миллиона. Из них 55 тысяч количество новых абонентов сельской местности, всего — 436 тысяч.За 5 лет количество интернет-абонентов в РК выросло почти вдвое — на 93%. При этом показатели села подскочили почти втрое (на 179%).  Далее… 12. Ликвидация организации как основание прекращения производства по гражданскому делу (Тимур Данабаев, практикующий юрист) Ликвидация организации как основание прекращения производства по гражданскому делу Тимур ДанабаевПрактикующий юрист Подпунктом 8) статьи 277 Гражданского процессуального кодекса Республики Казахстан (далее — ГПК РК) предусмотрено, что суд прекращает производство по делу если организация, выступающая стороной по делу, ликвидирована с прекращением ее деятельности и отсутствием правопреемников. Указанные ниже вопросы свидетельствуют о наличии определенных сложностей с толкованием и практическим применением в судебной практике указанной нормы права, а также о существовании различных (нередко противоречивых) подходов к ее применению. Рассмотрим эти Далее… 13. Розничная торговля за ноябрь 2016 года Розничная торговля за ноябрь 2016 года Средний чек на городского жителя в ноябре 2016 составил 66,2 тысячи тенге — на 7,5% больше, чем годом ранее. Объем ритейла за год вырос на 9,6%, и достиг 669,1 млрд тг.В ноябре объем официальной розничной торговли составил 669,1 млрд тг — на 0,3% (+2,1 млрд тг) больше, чем в октябре, и на 9,6% (+58,7 млрд тг) больше, чем годом ранее.Примечательно, что положительную динамику обеспечили регионы, в то время как обе столицы, концентрирующие 35,5% всего ритейла по РК, в минусе по отношению к октябрю 2016.Наибольший месячный прирост отмечен в Павлодарской области (почти на треть, до 36,5 млрд тг) и Жамбылской области (+17,2%, до 20 млрд тг). Далее… 14. Утвержден Генеральный план города Атырау (аннотация к документу от 29.11.2016) Утвержден Генеральный план города Атырау Аннотация к документу: Постановление Правительства Республики Казахстан от 29 ноября 2016 года № 749 «О Генеральном плане города Атырау Атырауской области (включая основные положения)» (не введено в действие)В соответствии со статьей 19 Закона Республики Казахстан от 16 июля 2001 года «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан» и в целях обеспечения комплексного развития города Атырау Атырауской области Правительство Республики Казахстан утвержден Далее… 15. Реализация кадровой политики в Национальном бюро по противодействию коррупции (аннотация к документу от 21.10.2016) Реализация кадровой политики в Национальном бюро по противодействию коррупцииАннотация к документу: Приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции от 21 октября 2016 года № 18 «О некоторых вопросах реализации кадровой политики в Национальном бюро по противодействию коррупции (Антикоррупционной службе) Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции»В соответствии с подпунктом 9) статьи 5-1, Далее… 16. Особенности исполнения налогового обязательства при ликвидации и прекращении деятельности (ДГД по Восточно-Казахстанской области, 15 ноября 2016 г.) Особенности исполнения налогового обязательства при ликвидации и прекращении деятельности Законом Республики Казахстан от 29 декабря 2014 года № 269-V «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам кардинального улучшения условий для предпринимательской деятельности в Республике Казахстан» внесены существенные изменения в части ликвидации предприятий и ИП, а именно, предоставлена возможность закрытия по результатам аудиторской проверки.  В Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (далее- Налоговый кодекс) введена новая статья 37-2 «Ос Далее… 17. Вернуть в административное законодательство (Ержан Карабаев, председатель апелляционной судебной коллеги по уголовным делам Мангистауского областного суда) Вернуть в административное законодательство Ержан Карабаев, председатель апелляционной судебной коллеги по уголовным делам Мангистауского областного суда В судебной практике казахстанских судов возникают проблемные вопросы при рассмотрении уголовных дел по уголовным проступкам и при назначении наказаний за их совершение. Далее… 18. Повышая доверие к правосудию (Малик Жаркынбеков, судья Актюбинского областного суда) Повышая доверие к правосудию Малик Жаркынбеков, судья Актюбинского областного суда VII внеочередной Съезд судей Республики Казахстан определил основные направления совершенствования деятельности судов по эффективной защите прав, свобод, достоинства и собственности граждан государства.В целом работа Съезда была нацелена на становление прочной, современной, демократической судебной системы как одной из главных составляющих развития страны, развития нашего государства в среднесрочной и дальней перспективе. Далее… 19. К эффективной реализации реформ (М. Рысбеков, председатель СМЭС Павлодарской области) К эффективной реализации реформ М. Рысбеков, председатель СМЭС Павлодарской области К 25-й годовщине Независимости мы подходим с новой казахстанской мечтой, которая тождественна главной цели реализуемой нами «Стратегии-2050». К середине ХХІ века мы планируем добиться вхождения Казахстана в число 30 самых развитых государств мира.Лидер нации, выступая на XVI Съезде партии «Нур Отан Далее… 20. Снизить размеры взысканий (Ермек Махметов, судья САС г. Актобе) Снизить размеры взысканий Ермек Махметов, судья САС г. Актобе Долгое время, начиная с момента обретения Казахстаном независимости, административному законодательству, регулирующему административно-деликтные правоотношения, не уделялось должного внимания, оно являлось наследием советского времени, сохранив в себе карательно-репрессивный характер.На VI Съезде судей Главой государства были обозначены пять приоритетных задач, направленных на модернизацию судебной системы, в числе которых дальнейшее совершенствование законодательства, внедрение альтернативных способов разреш Далее… СНиП и ГОСТ — нормы строительства частного дома от БАКО Компания БАКО уже больше 25 лет строит каркасные дома в Москве и Московской области. Это было бы невозможно без грамотного, технически правильного строительного процесса, который минимизирует риски при возведении дома, и гарантирует нашим клиентам комфорт и качество жизни в загородном доме. Вы можете оценить весь свод правил по проектированию и строительству жилых домов, которого мы неукоснительно придерживаемся: СНиП 2.08.01 — 89.  Жилые здания. СП 55.13330.2016. Дома жилые одноквартирные. СП 30-102-99. Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства. СП 20.13330.2016. «Нагрузки и воздействия» Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85* СП 22.13330.2016. Основания зданий и сооружений. СНиП 2.02.01-83* Актуализированная редакция. СП 24.13330.2011. Свайные фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 2.02.03-85 СНиП 2.03.11 — 85. Защита строительных конструкций от коррозии. СП 29.13330.2011. Полы. Актуализированная редакция СНиП 2.03.13 — 88. СП 30.13330.2016. Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*. СП 31.13330.2012. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84 (с Изменениями N 1, 2) СНиП 2.04.03 -85. Канализация. Наружные сети и сооружения. СНиП 3.03.01- 87. Несущие и ограждающие конструкции. СНиП 3.04.01- 87. Изоляционные и отделочные покрытия. СНиП II — 3 — 79. Строительная теплотехника. СП 64.13330.2011. Деревянные конструкции. Актуализированная редакция СНиП II-25-80 СП 17.13330.2011. Кровли. Актуализированная редакция СНиП II-26-76 СНиП 2.03.01-84. Бетонные и ЖБ конструкции ГОСТ 26633-91. Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия ГОСТ 5781-82. Арматура стержневая горячекатаная периодического профиля. Технические условия. ПРАВИЛА УСТРОЙСТВА ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК ПУЭ СП 40-102-2000. Проектирование и монтаж трубопроводов систем водоснабжения и канализации из полимерных материалов. Общие требования СП 131.13330.2012. Строительная климатология. СНиП 23-02-2003. Тепловая защита зданий. СП 60.13330.2010. Отопление, вентиляция и кондиционирование». СНиП 2.04.05 — 91. Отопление, вентиляция и кондиционирование. СП 7.13130.2013. Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности. СНиП 3.01.01-85. Организация строительного производства. СНиП III-4-80. Техника безопасности в строительстве. Казанцам больше не требуется получение разрешения на строительство индивидуального жилого дома — Новости С 4 августа казанцам не требуется выдача разрешения для строительства (реконструкции) объектов индивидуального жилищного строительства. Этими же изменениями в Градостроительный кодекс Российской Федерации введено понятие объекта индивидуального жилищного строительства, которое ранее существовало в Жилищном кодексе РФ, Постановлении правительства РФ от 28.01.2006 №47, санитарных правилах (СП) и строительных нормах и правилах (СНиП). Согласно данному определению объект индивидуального жилищного строительства — отдельно стоящее здание с количеством надземных этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании, и не предназначено для раздела на самостоятельные объекты недвижимости. Несмотря на отмену разрешения на строительство индивидуального жилого дома законодателем введена процедура уведомления о планируемом строительстве (реконструкции), а по его завершении — процедура об окончании строительства (реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства. Для этого застройщику необходимо подать в уполномоченный на выдачу разрешений орган местного самоуправления уведомление о планируемых строительстве или реконструкции объекта. Форма уведомлений утверждается федеральным органом исполнительной власти. Перечень документов, прилагаемых к уведомлению, утверждён Градостроительным кодексом РФ. По завершении строительства застройщику не позднее одного месяца со дня окончания строительства необходимо подать уведомление об окончании строительства в уполномоченный орган местного самоуправления. Он проводит проверку соответствия параметров построенных или реконструированных объектов индивидуального жилищного строительства, установленным правилами землепользования и застройки, документацией по планировке территории и обязательным требованиям к параметрам объектов капитального строительства, установленным законодательством; проверяет соответствие внешнего облика описанию, указанном в уведомлении о планируемом строительстве; соответствие вида разрешенного использования объекта индивидуального жилищного строительства виду разрешенного использования, указанному в уведомлении; проверяет допустимость размещения объекта индивидуального жилищного строительства в соответствии с ограничениями, установленными законодательством Российской Федерации; направляет застройщику уведомление о соответствии (несоответствии) объекта индивидуального жилищного строительства требованиям законодательства о градостроительной деятельности. Копия уведомления о несоответствии направляется в орган регистрации прав. До 1 марта 2019 года правообладатель земельного участка, предназначенного для индивидуального жилищного строительства на котором до 4 августа 2018 года начато строительство или реконструкция жилого дома вправе направить в уполномоченный орган местного самоуправления уведомление о планируемых строительстве или реконструкции на соответствующем земельном участке. В данном случае получение разрешения на строительство и на ввод объекта в эксплуатацию не требуется. Допускается осуществление государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав на жилые строения, жилые дома без направления уведомлений о планируемых строительстве или реконструкции указанных объектов и уведомлений об окончании строительства или реконструкции указанных объектов. Органом, уполномоченным на выдачу разрешения на строительство, выявлению фактов самовольного строительства, реконструкции и эксплуатации объектов капитального строительства, производимых с нарушениями законодательства, в Казани является Управление градостроительных разрешений, расположенное по адресу ул.Груздева,4, телефон: (843) 236-10-01, e-mail: [email protected]. Законопроект Байдена об инфраструктуре ограничит строительство односемейного жилья Президент Байден предлагает план развития инфраструктуры и рабочих мест на 2 триллиона долларов видео персонала, США СЕГОДНЯ Президент Джо Байден хочет, чтобы города построили больше многоквартирных домов и многоквартирных домов, таких как переоборудованные гаражи, в районы, традиционно зонированные для односемейного жилья. В рамках его плана инфраструктуры стоимостью 2,3 триллиона долларов в городах можно будет строить небольшие участки и многоквартирные дома с менее чем шестью квартирами рядом с традиционным домом. Текущие законы о зонировании, которые отдают предпочтение односемейным домам — известное как исключительное зонирование — непропорционально сильно повредили американцам с низкими доходами. Многие из них не могут позволить себе купить большие участки земли, в результате чего они оказываются в ловушке многолюдных кварталов, предназначенных в прошлом для чернокожих и коричневых жителей, в то время как белые семьи смогли переехать в односемейные районы в пригородах. Предложение Байдена предусматривает предоставление грантов и налоговых льгот городам, которые изменяют законы о зонировании, чтобы обеспечить более справедливый доступ к доступному жилью.Дом с белым частоколом и большим задним двором для барбекю в честь четвертого июля может быть одним из основных элементов американской мечты, но эксперты и местные политики говорят, что многоквартирное зонирование является ключом к борьбе с изменением климата, расовой несправедливостью и растущим кризисом доступного жилья в стране. . Законопроект еще не был написан, но Белый дом заявил, что хочет увидеть прогресс до Дня поминовения и принять закон этим летом. Министр жилищного строительства и городского развития США Марсия Фадж сказала USA TODAY, что план администрации будет поддерживать сообщества, стремящиеся отменить жилищную практику, которая слишком часто дискриминирует цветных. «Результат такого рода инвестиций будет иметь решающее значение для увеличения количества вариантов жилья для семей с низким и средним доходом», — сказал Фадж. Президент Байден предлагает план инфраструктуры и создания рабочих мест на 2 триллиона долларов GETTY Законопроект об инфраструктуре Байдена будет стимулировать местных чиновников Толчок к изменениям в зонировании возникает, когда администрация Байдена продолжает отменять жилищную политику бывшего президента Дональда Трампа, направленную на устранение антидискриминационной и гражданской политики. защита прав.В рамках своего переизбрания Трамп обвинил демократов в желании «упразднить пригороды». При Байдене HUD недавно представил на рассмотрение два правила справедливого жилья, согласно уведомлениям, опубликованным во вторник Управлением управления и бюджета. Одна из таких политик могла бы восстановить правило «Положительно содействовать справедливому жилищному строительству», требующее от городов отказаться от сегрегации или рисковать потерей федеральных средств. Другой восстановит «разрозненное воздействие», правовой стандарт, существующий несколько десятилетий назад, запрещающий дискриминационную практику кредитования и аренды. Министр жилищного строительства и городского развития Марсия Фадж выступает на брифинге для прессы в Белом доме в четверг, 18 марта 2021 г., в Вашингтоне. Эндрю Харник, AP Федеральная политика была разработана для защиты людей от дискриминации при аренде или покупке дом, но регулирование землепользования и зонирования в значительной степени является функцией местных властей. Инфраструктурный план Байдена может значительно увеличить местные бюджеты, истощенные во время экономической рецессии COVID-19 — привлекательное предложение для некоторых мэров, которые уже поддерживают политику доступного жилья, но хотят наличными для покрытия стоимости этих проектов. Мэр Ньюарка, штат Нью-Джерси, Рас Барака сказал, что его город планирует «в полной мере использовать» федеральные доллары для поддержки 10-летнего процесса генерального планирования и расширения доступа к доступному жилью для чернокожих и коричневых жителей. «Нам также нужно больше средств для создания таких решений, как дома на две и три семьи, которые могут помочь обеспечить создание благосостояния из поколения в поколение для чернокожих и коричневых семей по всей стране», — сказал Барака. Показать подпись Скрыть подписьАвтомобили едут по эстакаде в Кирни, штат Нью-Йорк.J., вторник, 6 апреля 2021 г. Президент Джо Байден пытается убедить нацию, что ей нужны его … Автомобили едут по приподнятой скоростной автомагистрали в Кирни, штат Нью-Джерси, во вторник, 6 апреля 2021 года. Президент Джо Байден пытается убедить нацию, что ему нужен его план инфраструктуры стоимостью 2,3 триллиона долларов, заменив «Кабинет по трудоустройству» из пяти членов для помощи в этих усилиях. Сет Вениг, мэр AP Розалин Блисс из Гранд-Рапидс, штат Мичиган, заявила, что с нетерпением ожидает рассмотрения деталей возможного законопроекта об инфраструктуре, но считает, что ее город с населением примерно 198 000 человек «опережает график», потому что он устранил исключительное зонирование 12 лет назад. . Большинство муниципальных властей десятилетиями отказывались отменить ограничения на зонирование, во многом потому, что этого не хотят многие налогоплательщики и застройщики. Официальные лица в Денвере, а также в некоторых других городах, вместо этого внесли изменения, чтобы повысить справедливое развитие, такие как увеличение зеленых насаждений и смешанной недвижимости, но не готовы отменить зонирование для одной семьи, сказал мэр Денвера Майкл. Хэнкок. «Это инфраструктура качества жизни, которая помогает строить сообщества, а не только здания», — сказал Хэнкок.«Речь шла не об отмене зонирования для одной семьи — чего не удалось сделать в нашем обновлении — а о продвижении активов, необходимых каждому сообществу для обеспечения хорошего качества жизни». Критики мелиорации — практики отмены ограничений на односемейное жилье, часто называемой «НИМБИ-изм», — говорят, что многоквартирное жилье снижает стоимость недвижимости. Они утверждают, что увеличение плотности населения приведет к нагрузке на существующую инфраструктуру, такую ​​как школы, транспорт, ливневые канализации. и службы общественной безопасности. «Законная причина для регулирования плотности состоит в том, чтобы гарантировать, что плотность жилой среды соответствует существующей общественной инфраструктуре», — отметили градостроители Герритт Кнапп и Николас Финио из Университета Мэриленда, Колледж-Парк, написал в Журнале Американской ассоциации планирования. Дом с пятью спальнями внизу, в Вудбридже, штат Коннектикут, среда, 3 марта 2021 г. Сет Вениг, AP Устранение исключительного зонирования помогает повысить устойчивость к изменению климата для американцев с низким доходом Ученые-экологи и защитники также приветствовал предложение Байдена, заявив, что изменение зонирования и увеличение плотности в городах может смягчить воздействие на климат для малообеспеченных и цветных жителей. Многие цветные люди были лишены права собственности на жилье в течение десятилетий систематической практики «красной черты», когда финансовые учреждения ограничивали ипотечные ссуды и жилищное страхование для жителей определенных географических регионов. Одно исследование, проведенное в научном журнале Climate, показало, что районы, которые когда-то были помечены красным цветом, в 108 городах испытывали более высокие дневные температуры по сравнению с другими районами — в некоторых случаях до 10 градусов по Фаренгейту. Отчет показал, что ранее выделенные районы имели меньше парков, деревьев и были ближе к промышленным районам, которые потребляют больше электроэнергии. По данным Американской ассоциации общественного здравоохранения, Вашингтон, округ Колумбия, болезни, связанные с жарой, привели к рекордному количеству смертей, чем любое другое стихийное бедствие за последнее десятилетие.Организация на базе C. для специалистов в области здравоохранения. «Хотя на картах больше не должно быть пометок, установленные ими закономерности и границы отменить», — сказала Стефани Розендорф, адвокат из Флориды и ассистент преподавателя городской политики Гарвардской школы повышения квалификации. Это открытие вызывает беспокойство, так как 79,5 миллионов американцев заявили, что не могут оплачивать свои домашние расходы, включая электричество, в связи с повышением температуры в ближайшие весенние и летние месяцы. Устранение исключительного зонирования как способ создания более устойчивого к изменению климата многоквартирного жилья может помочь снизить как качество жизни, так и расходы на коммунальные услуги жителей с низкими доходами, сказал Ричард Ламондин, генеральный директор Ecosystems, компании по энергосбережению, которая модифицирует сантехнику. сократить потребление воды на 40%. Его компания имеет проекты в более чем 30 штатах, многие из них — доступное жилье. «Нет ничего сложного в том, чтобы продолжать настаивать на этом», — сказал Ламондин. Фотография дома на большой лужайке.Getty Images План Байдена направлен на восстановление доступного жилищного фонда План Байдена обсуждается в то время, когда доступный жилищный фонд страны намного ниже уровня потребности. COVID-19 усугубил ситуацию, вызвав бурный рост покупок, поскольку потенциальные домовладельцы стремятся воспользоваться низкими процентными ставками по ипотеке. В то же время миллионы безработных или частично занятых американцев изо всех сил пытаются сохранить крышу над головой, а другие стали бездомными. В целом, почти 40 миллионов человек находятся под угрозой выселения, а медианные цены на дома в Соединенных Штатах выросли по стране более чем на 15% за последний год. Ключевой проблемой на рынке жилья является нехватка предложения, объяснил Тендаи Капфидзе, главный экономист Lending Tree, торговой площадки онлайн-кредитования со штаб-квартирой в США. Согласно анализу Национального совета по многоквартирному жилищному строительству, Соединенным Штатам потребуется ежегодно добавлять в среднем 328 000 единиц жилья к 2030 году, чтобы удовлетворить потребности растущего населения. С 1989 года стране удалось достичь этой отметки только три раза. Джо Дженуса отрезает кусок сайдинга возле строящегося жилого дома в Пеории, штат Иллинойс, в пятницу, август.16, 2013 Даниэль Акер, Bloomberg «Увеличение плотности должно привести к увеличению предложения в наиболее востребованных областях. Многосемейные квартиры также часто имеют более низкие цены, чем односемейные, поэтому они более доступны», — сказал Капфидзе. Кристофер Птомей, исполнительный директор Центра жилищного строительства Тервиллигера Института городских земель в Вашингтоне, округ Колумбия, сказал, что противодействие повышению зональности по всей стране вызвано непониманием того, как зонирование влияет на стоимость собственности и может поставить в невыгодное положение людей, не имеющих доступа к отдельным домам. семейные кварталы. Уровень домовладения постоянно превышает 71% для белых американцев, чуть выше 41% для чернокожих американцев, 45% для американцев латиноамериканского происхождения и 53% для американцев азиатского происхождения. Хулиан Кастро, секретарь по жилищному строительству и городскому развитию при президенте Бараке Обаме, сказал, что с нетерпением ожидает реакции городов, если Конгресс примет решение Байдена о зонировании. «Слишком часто правила зонирования улавливают семьи с низким доходом, особенно цветные семьи, в сегрегированных районах и лишают их возможности получения жилья», — сказал Кастро. Следуйте за Romina Ruiz-Goiriena в Twitter: @RominaAdi Опубликовано 10:08 UTC, 14 апреля 2021 г. Обновлено 21:34 UTC 14 апреля 2021 г. Сталинка в архитектуре — HiSoUR — Hi So You Are 🔊 Аудиочтение Сталинка, или сталинские дома — обычное разговорное название многоквартирных домов, построенных в СССР с конца 1930-х до середины 1950-х годов, в основном во время правления И. В. Сталина, в основном в стиле неоклассицизма (сталинский ампир).«Сталинки» — это капитальные многоквартирные дома высотой от 2 этажей со стенами из негорючих материалов, обеспеченные коммунальными удобствами: водопровод, канализация, водяное отопление. Не считаются стеблями и другие типы жилых домов, построенных при Иосифе Сталине: бараки, кирпичные дома без хозяйственных построек, индивидуальные или парные одноэтажные дома. Общее описание Происхождение названия и варианты Для обозначения этого типа зданий используются названия «Сталинский дом», «Сталинский» и (реже) «Сталинский дом».Все названия произошли от имени Сталина, в годы правления которого были построены эти дома. Название «дом Сталина» чаще встречается в Москве и Санкт-Петербурге. Квартиры в домах принято называть «сталинками», реже употребляется выражение «квартира Сталина». Кроме того, используются названия «полноразмерная» или «полноразмерная» квартира, сокращенно «полная». История и период строительства сталинских домов построены с 1935 по 1960 год. По дате постройки здание делится на довоенное и послевоенное.Довоенные дома часто строились в переходном стиле постконструкционизма. Эпоха классических домов в сталинском стиле закончилась после принятия постановления о борьбе с архитектурными излишествами. В 1956-1960 гг. Возводились дома переходного типа, в которых «сталинская» монументальность сочеталась с практически полным отсутствием декора. Такие полусталинки-полухрущевки в большом количестве встречаются в Москве и других городах страны.В частности, дома такого типа застраиваются в северной части улицы Профсоюзов в Москве. Жилые помещения в «обшарпанных» домах по-прежнему проектировались по «сталинским» нормам СНиП 1954 года. В первой половине 1950-х годов был взят курс на стандартизацию жилищного строительства. Для ускорения строительства в строительстве внедрены типовые ЖБИ заводского производства, отказ от пожароопасных деревянных перекрытий в пользу сборных железобетонных плит, есть сталинные конструкции, построенные по типовым проектам. Строительство сталинских домов резко сократилось в 1958 году, когда снизились ориентиры на массовое промышленное жилищное строительство и удешевление строительства за счет уменьшения размеров жилых помещений, что привело к появлению массивов дешевых типовых «хрущевок». . Отдельные сталинские дома строились по инерции до 1960 года. Планы Обычно в сталинской квартире много комнат — обычно три или четыре, реже две или больше четырех.Однокомнатные сталинки строились ограниченно. Комнаты могут быть как раздельными, так и смежными (в трехкомнатных сталинках обычно совмещают две комнаты). Общая площадь стали обычно: 1-комнатная — 32-50 м²; 2-комнатная — 44-70 м²; 3-комнатная — 57-85 м²; 4-комнатная — 80-110 м². Более поздняя Сталинка, возведенная в 1950-х годах до начала массового строительства хрущевок, была спроектирована по СНиП от 1954 года. В соответствии с СНиП все жилые дома были разделены на 3 класса — I (высший), II, III — в зависимости от прочности, огнестойкости, благоустройства и внутренней отделки. Квартиры в поздних сталинах должны были иметь жилые комнаты, кухню, парадную, ванную или душевую (кроме домов III класса и малоэтажных домов II класса), уборную, торговую кладовую не менее 0,6 м 2 или встроенные гардеробы. Высота потолков в жилых комнатах была установлена ​​не менее 3,0 м. Квартиры должны были быть обеспечены центральным водоснабжением, канализацией, центральным отоплением. Дома низкого класса при невозможности подключения к сетям могут быть запроектированы с печным отоплением, а также без водопровода и канализации — с возможностью дальнейшей канализации дома. Классификация домов По конструкции зданий и планировке квартир сталинки делятся на два типа: «номенклатурные» и «обычные» сталинские дома. Номенклатурный (элитный) дом Номенклатурный дом (также «ведомственный корпус» («ведомственный»)) был построен для высших слоев советского общества. В них, в основном, жили партийные, советские и хозяйственные деятели, высшие военные и силовые структуры, крупные представители научной и творческой интеллигенции. Номенклатурные дома имеют хорошую планировку с холлами и двумя — четырьмя квартирами большой площади на этаже. Квартиры в этих домах имели просторные кухни, отдельные ванные комнаты, изначально большие, обычно изолированные комнаты от 15 до 25, а иногда и до 30 м², хозяйственные помещения. В некоторых домах (Верхняя Масловка, д. 1, д. 3) были предусмотрены мастерские для скульпторов и художников. В «сталинских» квартирах на 3-4 и более комнат при одноквартирном доме их хозяева могли обустроить кабинеты, библиотеки, детскую комнату и т. Д.На нижних этажах таких домов могут быть выделены квартиры с таким же количеством комнат и аналогичной планировкой для коммунального поселения, в том числе в качестве служебной зоны для сотрудников службы безопасности, дворников и т. Д. Представительский дом Обычно «директорские» дома имеют классические архитектурные формы и убогий декор, сами здания большие, с высоким антресольем. При строительстве здания они были оштукатурены и украшены лепниной; перекрытие — железобетонное или комбинированное.В домах выше пяти этажей обязательны лифты, на кухнях часто бывают индивидуальные мусоропроводы. Потолки в номенклатурных домах имеют высоту 2,9-3,2 м и более. Здания этого типа возведены в центре города, со строительством проспектов и центральных улиц, рядом с площадями. Обычно они строятся по индивидуальным проектам и являются архитектурными достопримечательностями городов. После прекращения строительства сталинских домов на смену номенклатурным сталинкам пришли Вулихинские башни, а затем и Цековские дома. Обычные дома Обычные «сталинки» построены для рабочих (часто для коммунального поселения) и представляют собой более скромное жилье. В домах есть как классические для того периода трех- и четырехкомнатные квартиры, так и послевоенные «коридорные» квартиры — изначально общежития. Площадь квартир меньше, чем в домах по номенклатуре (но все же больше, чем в хрущевских и более поздних домах), есть смежные комнаты. Архитектура утилитарная, отделки нет, фасады почти плоские, со стандартным лепным декором. Наружные стены зданий из красного или силикатного кирпича иногда не оштукатуривали, полы в основном деревянные. В рабочих сталинках часто нет санузла и горячей воды. У рабочих сталинцев нет мусора и лифта — это их нижние этажи. Обычные сталинки строили, как правило, в рабочих поселках, расположенных вблизи заводов, на окраинах или в глубине кварталов. При строительстве был скопирован проект, что привело к появлению однотипных жилых массивов. Малоэтажные сталинки Распространенный вид рядовых стальных — малоэтажные дома высотой 1-3 этажа. Наиболее распространены двухэтажные дома на 8-18 квартир, однако возводились более внушительные трехэтажные многоквартирные дома, дома с антресолями, а также одноэтажные или двухквартирные коттеджи. Малоэтажные сталинки построены в послевоенный период до конца 1950-х годов. Дома построены по заранее разработанной типовой серии, в которую вошли несколько вариантов домов: одно-, двух-, трехквартирные, угловые и с магазинами на первом этаже, а также общежитие. Малоэтажное строительство использовалось в связи с тем, что при строительстве оно давало следующие преимущества: не требовало использования дефицитной строительной техники, могло осуществляться низкоквалифицированными рабочими, в том числе немецкими военнопленными и военнопленными, а также Строительство дома не заняло много времени. Отсюда и прозвище таких домов — «немецкие дома», хотя не все эти дома построены немцами. В Санкт-Петербурге название «немецкие коттеджи» широко распространено из-за их небольшой этажности (2–3 этажа) по сравнению с основным зданием.В 1990-х и 2000-х годах в некоторых из этих домов выкупили все квартиры, после чего они превратились в «настоящие» коттеджи (индивидуальные дома). Облегчено строительство малоэтажных домов: кирпичные стены с пустотелой кладкой или шлакоблоками, перекрытия деревянные, отсутствие подвала. Малоэтажные дома, как правило, предназначались для рабочих поселков на предприятиях. В зависимости от расположения и размера предприятия в населенных пунктах могло отсутствовать водоснабжение, канализация, центральное отопление и другие коммуникации.Поэтому в различных проектах были варианты домов с баней и без, с центральным и с печным отоплением. В некоторых проектах не было центрального водоснабжения и канализации — в качестве туалетных комнат использовались чердаки-туалеты с выгребными ямами. Последние занимают промежуточное положение между «столичными» сталинскими домами и временными постройками барачного типа. Малоэтажные дома построены блоками с расположением 10-30 однотипных двухэтажных домов по периметру и в глубине.Подобное строительство стало предвестником массового хрущевского строительства. Однако, в отличие от массивов однообразных хрущевок, кварталы типичных малоэтажных сталин имеют более выигрышный вид за счет разнообразия домов одной серии, наличия штукатурки, лепнины, колонн, эркеров, балконов различной формы, сложные многоскатные крыши и прочие «архитектурные излишества», осужденные постановлением 1955 года. Сталины типовые В первой половине 1950-х гг. С целью ускорения жилищного строительства населения началось строительство домов сталинской эпохи по типовым проектам.По сравнению с номенклатурными домами, построенными по индивидуальным проектам, стандартные сталины имеют более скромные характеристики и упрощенную архитектуру. Типичных сталинок довольно много в связи с увеличением объемов жилищного строительства в этот период. Типовые сталины серий II-01, II-03 (I-410 (SACB)), II-14, MG-1, дома повышенной комфортности СМ-6, II-02, II-04, II-08. построен в Москве. В Ленинграде строили дома серий 1-405, 1-415, 1-460 и др. В середине 1950-х годов началось внедрение крупнопанельной технологии.Знаменитые «панельные сталинки» — дома ленинградской серии 1-506. Строительство Дом Основным строительным материалом, из которого строятся сталинские дома, является кирпич. В довоенных постройках чаще всего использовался красный керамический кирпич, в более поздних — белый силикатный кирпич. Наружные стены обычно имеют толщину 2,5 кирпича (65 см), внутренние несущие — 1-1,5 кирпича (25-38 см). Шаг внутренних несущих стен в стеблях с деревянными перекрытиями составил менее 6 метров, что связано с меньшей несущей способностью дерева по сравнению с железобетонным. Помимо традиционной конструкции стен жилых домов, в сталинах применялась смешанная конструкция с неполным каркасом. В этом случае несущие стены и стены лестничной клетки были выполнены из кирпича. Межквартирные и межквартирные несущие стены отсутствовали — вместо них были построены колонны из кирпича, иногда — из железобетона. На колонны и внешние несущие стены опирались горизонтальные болты из стали или железобетона, на которые укладывались перекрытия. Кирпичные дома, как правило, отличаются более высоким этажом, изысканным фасадом, просторными квартирами, лучшей шумоизоляцией. В малоэтажном строительстве использовались шлакоблоки — шлакоблочные дома стали предвестниками предстоящего массового строительства на базе промышленных блоков и панелей. В кирпичном строительстве применялся легкий колодец с засыпкой колодцев шлаком. В конце 1940-х — начале 1950-х годов были построены первые крупнопанельные дома по каркасно-панельной, а затем и по безрамной схеме. Сталинские небоскребы построены на основе стального каркаса с последующей частичной обшивкой стальных конструкций. Снаружи сталинские дома облицовывались штукатуркой, большие «номенклатурные» дома могли облицовываться камнем или керамической плиткой. Фасад дома обычно украшали лепниной. После начала борьбы с «эксцессами» и до начала массового строительства хрущевок разрушенные сталинские дома строились без лепнины и часто без штукатурки.Также пропали штукатурки в домах, которые строились и частично оштукатурены. Внутренние перегородки в сталинке обычно делают из деревянных досок, покрывают сеткой из битумной черепицы и оштукатуривают. В более поздних домах гипсобетонные перегородки Конструкция фундамента в сталине могла быть: ленточная с монолитным заполнением, столбчатая, позже — свайная. Для больших домов фундаменты строились из железобетона, для малоэтажных зданий использовались кирпичные и фундаментно-бетонные фундаменты. Перекрытие в сталинских домах часто бывает деревянным или комбинированным — в местах санузлов используется бетон. Деревянные перекрытия укладывали на деревянные балки в виде бревна или бруса, иногда на стальные балки. В домах выше 2 этажей с деревянными перекрытиями из негорючих материалов выполнены лестничные клетки и площадки. При реконструкции или ремонте после пожаров деревянные перекрытия часто заменяют плитами или металлоконструкциями с последующей монолитной заливкой. Самые крупные «номенклатурные» сталины также использовали железобетонные перекрытия — в основном монолитные.В послевоенных сталинах с начала 1950-х годов уже использовались сборные железобетонные плиты. Для звуко- и теплоизоляции использовались шлак и керамзит. Крыша в сталинских домах двускатная или многоскатная, образует большой чердак; стропила и обрешетка — деревянные. В качестве рубероида использовался шифер или рубероид. Двухэтажные сталинки обычно строили без погребов. В больших домах есть внушительные подвалы. В некоторых сталинках (в том числе послевоенных) есть бомбоубежища на случай войны. Во многих сталинках есть балконы (лоджии в то время строились редко). Балконы были выполнены в виде монолитной плиты, лежащей на двух и более стальных балках, отлитых по месту. В домах 50-х годов постройки уже используются плиты перекрытия. Высота потолков в сталинах обычно не ниже трех метров. В рабочих сталинках это связано с расчетом на общинное расселение — нескольким людям в одной комнате требовалось определенное количество воздуха для проживания.Первый этаж дома часто надстраивали повыше — в нем располагались магазины, почтовые отделения и другие социально значимые объекты. Связь Сталинские дома сильно различаются по обеспеченности коммунальным хозяйством. Холодное водоснабжение и канализация в сталинках — централизованные, санузел раздельный при наличии ванны, смежной при ее отсутствии. В рабочих сталинках не могло быть ванной — ванная состояла только из умывальника и туалета.При этом горячего водоснабжения в доме не было. Позже ванны или душевые были установлены на кухнях или перепланированы для увеличения площади ванной комнаты. В некоторых проектах двухэтажных домов водоснабжение с канализацией отсутствовало, а туалет был выполнен в виде люка-туалета с выгребной ямой. При этом, как правило, предусматривалась возможность последующей канализации дома и оборудования его унитазом. Отопление — водяное, в основном центральное, часто с верхним вертикальным розливом и двухтрубной разводкой.Есть и дома со встроенными котельными — позже большая часть этих домов все еще была подключена к центральному теплоснабжению. Малоэтажные сталинские дома обычно проектировались в двух вариантах — с центральным отоплением и с печью. Конкретная реализация зависела от возможности подключения домов к ТЭЦ или котельной. Дома с печами позже подключили к центральному отоплению или в них установили газовые котлы. При строительстве стальных в городах не было газоснабжения (в Москве природный газ появился в 1946 году).Для приготовления пищи на кухнях ставили дровяные печи. Для их работы в конструкции дымовых труб предусмотрены мощные дымоходы. Горячее водоснабжение изначально могло быть как централизованным, так и местным — для нагрева воды использовались твердотопливные водонагреватели накопительного типа («титаны»). Для хранения топлива использовали места в подвалах или дровяных сараях, которые были построены во дворах. При газификации городов в Сталине были установлены газовые плиты. Дровяные водонагреватели в большинстве сталинских домов были заменены на газовые колонки, некоторые дома подключены к центральному горячему водоснабжению. Вентиляция в стали — естественная вытяжка, на кухне и в ванной. В довоенных сталинских моделях вытяжная вентиляция может присутствовать и в жилых комнатах, и в коридоре. В некоторых сталинах между ванной и кухней находилось небольшое застекленное окно, расположенное на высоте 2-2,5 метра от пола. В отдельной ванной было дополнительное окно между ванной и туалетом. Наиболее вероятное назначение окна связано с нестабильностью электроснабжения в период строительства.Когда электричество отключили, окно позволяло пользоваться ванной. Позже окно между кухней и ванной переместилось на хрущевку и ранние галифе. Электропроводка в сталинах может быть скрытой или открытой, выполненной гибким проводом на роликах; Использовались как алюминиевые, так и медные провода. Электросчетчики обычно располагались в квартирах. На момент строительства проводка прокладывалась с большим запасом мощности, но сейчас ее часто не хватает. В домах выше пяти этажей были лифты и мусоропроводы.Люки мусоропроводов обычно располагались на кухнях. Также на кухнях часто был зимний холодильник — шкаф под окном, вынесенный на улицу. Поскольку на момент строительства домов электрический холодильник был недоступен большинству населения, зимой такой холодильник оказался полезным для хранения продуктов. Срок службы Срок службы довоенной стали 125 лет, стандартное время сноса 2050-2070 гг. Срок службы послевоенных стеблей — 150 лет, нормативный срок сноса — 2095-2105 лет. Для «номенклатурных» домов необходимо учитывать больший запас срока службы, в среднем — дополнительные 40-50 лет. В случае, если был проведен капитальный ремонт с заменой кровли и процент износа, оцененный БТИ и в соответствии с техническим паспортом, составляет менее 5%, это увеличивает первоначальный срок службы здания в среднем на 60%. 80 лет (а по некоторым данным до 100 лет в зависимости от состояния здания и железобетонных перекрытий). Достоинства и недостатки Достоинства Сталинские дома — довольно престижное жилье. В первую очередь, это связано с высокой надежностью построек: прочностью стен и потолка, высокой шумо- и теплоизоляцией, высокими потолками и хорошей площадью квартир. Высокая теплоизоляция сталинских домов обеспечивается толстыми внешними стенами из белого силикатного или (желательно) красного керамического кирпича. Кирпичные стены также обеспечивают высокую шумоизоляцию внутри дома.Благодаря им сталинки превосходят по теплоизоляции все советские и постсоветские панельные дома, построенные до внедрения «теплой панели», а по внутренней шумоизоляции — панельные и монолитные дома. Многие внутриквартирные стены не являются капитальными, особенно при использовании колонн и ригелей вместо внутренних несущих стен. Это дает широкие возможности для перепланировки. По высоте потолков (3 метра и выше) сталинские дома превосходят все советские жилые дома более поздней постройки, а также современные дома эконом и комфорта. Многослойная жесткая кровля сталинских домов, покрытая шифером или кровельным железом, имеет длительный срок службы 30-50 лет — против 10-15 лет у плоской мягкой кровли хрущевок и более поздних домов. В двухэтажных сталинах нет подвала — этажи первого этажа расположены на небольшой высоте от земли. Благодаря этому в квартире на первом этаже можно устроить мини-подвал. В сталинках, не подключенных к горячему водоснабжению и изначально оснащенных «титанами», для нагрева воды используется газовая колонка, что позволяет круглый год получать качественную и недорогую горячую воду.Мощный «топочный» дымоход, предусмотренный конструкцией дома, имеет хорошую тягу. Технически возможна установка квартирного газового котла. На лестничной клетке сталинского дома обычно 2, 3 или 4 квартиры. Этажность в большинстве сталинских домов не превышает 12 этажей, чаще всего 6-10 этажей, у сталинских домов рабочего класса и уездных городов — 2-5 этажей. Благодаря этому в подъезде к относительно небольшому количеству квартир дом не создает впечатления «муравейник» и позволяет узнать лица всех жителей подъезда. Сталинки часто расположены в центральных и прилегающих к центру районах, с хорошей транспортной доступностью и развитой инфраструктурой. В кварталах сталинской постройки просторные дворовые территории с густой озелененностью. В 1990-е годы спрос на сталинку был чрезвычайно высок — это было лучшее жилье советской постройки. Позже, с началом строительства бизнес-жилья и жилья премиум-класса, спрос на сталинские дома упал. Однако и сейчас номенклатурные и рядовые «сталинки» остаются довольно дорогим и престижным жильем, особенно после ремонта. Недостатки Системы отопления и, в меньшей степени, водоснабжения и канализации на большей части сваи остались со времени постройки дома, поэтому коммуникации сильно изношены. Электрические сети таких стеблей не предназначены для современных электроприборов (стиральных машин и т. Д.). У ряда сваи крыша тоже давно не ремонтируется и течет. Деревянные потолки пожароопасны и при регулярном увлажнении подвержены гниению. Как правило, фасады домов изнашиваются, штукатурка и лепнина отваливаются.Водосточные трубы в сталинских домах внешние, при их повреждении, намокают стены, последующее разрушение штукатурки, а затем и кирпичной кладки. В двухэтажном сталине подвала нет. Распределение воды, отопления и канализации проходит под полом квартир первого этажа, для ремонта коммуникаций необходим доступ в квартиры и открытие этажей. Из-за отсутствия подвала в квартирах на первом этаже может быть холодно, сыро, деревянные полы все быстрее гниют. Высота потолков увеличивает отапливаемый объем помещения, может усложнить ремонт. Отсутствие лифта, характерное для многих многоэтажных 6-этажных стальных домов, является существенным недостатком, особенно с учетом значительной высоты этажей. В ряде многоэтажных стальных конструкций до сих пор используются старые лифты, которые изношены и потребляют много электроэнергии, увеличивая нагрузку на домашнюю сеть. В «рабочих» сталинах, особенно довоенных и упрощенных послевоенных, в проекте нет ванны.В этом случае на кухне устанавливается ванна или душ, а для создания «нормальной» ванной нужна перепланировка, которая требует места, затрат и не всегда возможна. В многокомнатных сталинах (3 и более комнат), в том числе в «номенклатурных» домах, одна из комнат может быть проходной. Обычно это самая большая комната (холл). При использовании в качестве общей комнаты (гостиная, столовая, домашний кинотеатр и т. Д.) Это не вызывает проблем, но создает неудобства при использовании в качестве жилого помещения. К тому же во многих сталинах сравнительно небольшие кухни.Мусоропровод на кухне, установленный в некоторых сталинках, может быть источником тараканов, крыс и неприятных запахов. В кварталах сталинских домов обычно отсутствует современная инфраструктура — в частности, автостоянки и подземные гаражи. Жильё В Санкт-Петербурге сталинские дома расположены по Московскому проспекту, проспекту Стачек, на Охте, Ивановской улице. Ансамбли стеблей стоят на Светлановской площади, площади Калинина. Индивидуальные дома встречаются и в других районах.Шлакоблочные сталинки в значительном количестве присутствуют в районе улиц Фрунзе, проспекта Юрия Гагарина, улицы Алтая, станции метро Автово. Квартиры в кирпичных «сталинках» намного дороже, чем в домах из шлакоблоков. Источник из Википедии Перечень норм и правил строительства. СНиП При проектировании и возведении зданий, мостов и дорог архитекторы и строители руководствуются Сводом правил, которые утверждаются на законодательном уровне, они называются СНиП.Что это за аббревиатура, какова ее роль и назначение, стоит знать не только тем, кто занимается строительством, но и всем остальным людям. Это слово довольно часто встречается в различных статьях, документах и ​​даже в выпусках новостей. Понимание даже в общих чертах, что означает СНиП (расшифровка: можно провести более продуктивный диалог с бригадиром ремонтной или строительной бригады, с агентом по недвижимости. Предмет и структура документа В быту life чаще всего упоминаются категории СНиП для жилых и общественных домов.Это называется документом, который включает в себя огромное количество различных нюансов, характерных для строительного процесса. Его пункты затрагивают практически все сферы и этапы проектирования и строительства зданий: Проиллюстрируйте общие положения. Опишите стандарты проектирования. Содержат правила строительства и приема готового объекта. Перечислите сметы и правила. СНиП (который мы рассмотрим более подробно ниже) касается разработки проектов жилых и общественных домов, закладке их фундамента, возведения стен (а также лестничных клеток и ячеек), размеров и расположения окон и дверей, а также ну и многие другие вопросы.Кроме того, в пунктах документа описаны требования к системам водоснабжения, электросетям, канализации и отоплению. У каждого предмета есть номер и название. Разрабатывая правила, создатели постарались максимально точно, полно и полно сформулировать все требования, чтобы исключить недопонимание и неправильное толкование СНиП. Каждая новостройка, независимо от назначения, должна быть построена в соответствии с требованиями СНиП. Это связано не только со словом «необходимо», но и с соображениями безопасности. Цифры, приведенные в документе, являются средними показателями, рассчитанными в процессе сложнейших расчетов. В результате обработки большого количества статистических данных были выведены оптимальное расположение несущих стен, расстояние между окнами, размеры лестничных маршей, высота поручней и ступеней, состав и плотность бетона, а также другие характеристики. В качестве примера можно рассмотреть наиболее удобную и безопасную лестницу под наклоном от 30 до 50 градусов.Эти шаги смогут использовать не только взрослые, активные мужчины и женщины, но и дети или пожилые люди. При соблюдении строителями СНиП возводимое ими здание надежно, безопасно, удобно и долговечно. В случаях нарушения строительных норм и правил (СНиП) могут возникнуть следующие осложнения: Отсутствие комфорта при использовании конструкции. Падение и травмы людей. Усадка в домашних условиях. Возникновение трещин в стенах. Поломка системы отопления и водоснабжения (в результате нарушения геометрии здания). Повышенная опасность пожара. Резка потолка, лестницы, крыши или всего дома. Конечно, последняя ситуация — худший вариант развития событий, но ее тоже следует учитывать. Эволюция строительных правил Строительство домов, дорог и мостов всегда было трудным и ответственным, поэтому неудивительно, что первые стандарты и стандарты возникли в далеком одиннадцатом веке.Конечно, в последующие века они дополнялись и изменялись. Те нормы, которые мы знаем сегодня, представляют собой складывающуюся «свод производственных строительных норм» (конец 20-х годов ХХ века). Строительные нормы и правила (СНиП) впервые были приняты в 1955 году и с тех пор неоднократно редактировались. Что интересно, многие предметы пока актуальны и полезны. Довольно активно декуп проводился в 90-е, 2000-е. За двадцать лет было внесено огромное количество уточнений и корректировок не только в текст этого документа, но и в национальные стандарты. СНиП: Расшифровка термина и видов правил Документ состоит из пяти разделов: Особенности устройства фундаментов фундаментов Когда планируется строительство здания, насыпь или возведение фундамента. Уделяется повышенное внимание. На данном этапе нельзя игнорировать положения СНиП. Фундаменты являются опорами всех домов, на них приходится колоссальная нагрузка, и если эта часть здания будет с отводом, то качество других работ значительно снизится. Для создания прочного фундамента инженеры учитывают все геологические особенности местности и опыт тех, кто уже успешно выполнил такую ​​задачу. В тех случаях, когда дом нужно строить на основании со сложными геологическими условиями, разработкой проекта занимаются специализированные предприятия. Как планируется возвести фундамент После тщательного изучения всех обстоятельств определяют такие параметры: Тип фундамента.Он может быть натуральным или искусственным. Типология дизайна. Глубина закладок. Будущая нагрузка на фундамент дома рассчитывается в соответствии с требованиями СНиП. Фундаменты необходимо проектировать с учетом несущей способности, деформационного воздействия и неблагоприятных факторов внешней среды. Нагрузочная способность рассчитывается в тех случаях, когда возникают серьезные горизонтальные нагрузки, а также если будущая постройка расположена на склоне или в зоне скального грунта.В случаях, когда фундамент гарантированно не сдвинется, на несущую способность рассчитывать не приходится. Когда проектом предусмотрено строительство сразу после заливки основания, нагрузка контролируется в процессе. Фундамент и подземные воды При внимательном изучении СНиП (проектирование фундаментов и оснований) можно отметить, что типу почвы и особенностям подземных вод придается большое значение. Это так важно, потому что неверный прогноз может быть уменьшен всем строительством. СНиП содержит несколько пунктов с описанием факторов, которые следует учитывать при строительстве естественного фундамента: Грунт не должен мерзнуть. Для района с отрицательной температурной потребностью другие: почва не должна быть дефицитной. Рыхлая почва уплотненная. Если местность подвержена затоплению, учитываются долгосрочные наблюдения. Чтобы узнать основные характеристики грунта, обязательно проведите испытания.При этом возможно изменение гидрогеологических условий на период проверки данных (подъем грунтовых вод, появление суровости или сезонных климатических эффектов). Когда фундамент уже возведен, его подвергают испытанию на прочность и испытательные нагрузки. Требования Snip также определяют глубину, на которую следует закладывать фундамент. Этот параметр зависит от дизайна и размеров конструкции. Актуальность требований к канализации и водопроводу Как и все другие строительные работы, проектирование и монтаж канализационной системы должны выполняться в соответствии со стандартами и правилами.Правда, многим строителям повезло с существующими нормами, хотя про СНиП они знают. Что такое и для чего задумано, они прекрасно понимают, но считают такие стандарты чрезмерно затратными, нерациональными и неуместными. В результате, когда приближается время ремонта или замены какого-либо элемента водопровода или канализации, хозяева дома сталкиваются с колоссальными трудностями. К тому же такая система будет неудобной, и даже на участке может ухудшиться санитарная обстановка. Чтобы этого не произошло, заказчик должен задавать стандарты и контролировать процесс строительства. Внутренняя и внешняя канализационная сеть Системы водоснабжения и водоотведения чрезвычайно важны как для частных домов, так и для многоквартирных домов. Выделяют внешнюю и внутреннюю канализационную сеть: Факторы, которые учитывает застройщик при установке водопровода При выполнении всех требований СНиП безопасность построек будет обеспечена.Также повышается их комфорт и удобство, что немаловажно при длительной эксплуатации жилых и производственных зданий. Проектируя и прокладывая водопроводные и канализационные трубы, обычно учитывают следующие факторы: Структура, свойства и состав почвы. Размещение грунтовых вод. Объем воды, который пройдет по трубам (питающим и свинцовым). Также следует учитывать удаленность насосной станции или очистного сооружения от будущего здания. Типы труб и требования к ним Трубы могут быть металлическими, чугунными, асбестоцементными, бетонными или пластиковыми, это предусмотрено ГОСТами и СНиПами. Водопровод подвергается колоссальным нагрузкам, поэтому трубы должны быть максимально прочными на всем протяжении. Снаружи на них воздействует влажная почва, меняя температуру и другие условия, а изнутри вода имеет воду. Если речь идет о канализации, то необходимо учитывать состав этой воды: в ней в большом количестве присутствуют активные химические компоненты. Выбирая трубы для водопровода, мастера обязательно обращают внимание на маркировку, так как трубы для внутренних и внешних систем одинаково разные. Когда выполнены все требования и нормы, хозяин дома может быть спокойным за безопасность своей семьи, ведь такое строение прослужит верой и правдой не один десяток лет. Сокращение СНиП расшифровывает как ИЗ ТРОУАЛ N. orm и P ravila. СНиП — это совокупность принятых органами исполнительной власти нормативных актов технического, экономического и правового характера, регулирующих осуществление градостроительной деятельности, а также инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования и строительства. Строительные нормы и правила (Строительные правила) являются частным случаем технических регламентов (Технических регламентов). До 1955 г. комплексные нормативные документы Строительства в СССР не велось.Профессор Л. А. Серк, занимавшийся этим вопросом с 1939 года, становился одним из главных разработчиков строительных норм и правил СССР. После внедрения СНИВА был одобрен Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства. В СССР система нормативных документов в строительстве действовала наряду с системой стандартизации в строительстве, входящей в государственную систему стандартизации, а также с системой стандартизации в рамках ЕЭП. С 1995 года СНИВА является частным случаем технических регламентов. В 2010 году существующие склоны были признаны нормой для сельскохозяйственных культур. Строительные нормы и правила состоят из четырех основных частей, каждая из которых содержит требования к выполнению различных видов работ (проектные, непосредственно и приемочные строительные работы), правила и нормы составления смет. 1. Общие положения СНиП — перечень целей и задач документа, в котором, в частности, указаны права, обязанности и ответственность главного инженера и архитектора проекта, а также не только технические, но и правовые нормы. для строительного объекта; 2.Стандарты обработки являются одной из основных частей СНиП, определяющих ГОСТ и порядок выполнения Правил в области строительства с учетом региональных особенностей; 3. В правилах изготовления, сдачи-приемки работ также указан ряд обязательных пунктов СНиП; 4. Сметные нормы и правила по СНиП также устанавливаются нормативы дополнительных затрат на строительно-монтажные работы в зависимости от сезона и касаются не только постоянных, но и временных зданий и сооружений. СНиП также регулирует затраты на затраты не только на материальные ресурсы, но и на рабочую силу, а также оговаривает нормы строительства сейсмостойких конструкций и построек в зависимости от климатических и сезонных особенностей того или иного региона. Классификационный код Раздел 1. Организация, управление, экономика. Снип 1.05.03-87 Нормы жилищного строительства с учетом комплексных построек. СНиП 1.06.04-85 (1998) Положение о главном инженере (главном архитекторе) проекта. Снип 1.06.05-85 Положение об авторском надзоре проектных организаций На строительство предприятий, зданий и сооружений (заменено на СП 11-110-99, авторский надзор за строительством зданий и сооружений). Раздел 2. Нормы проектирования. Безопасность. Снип 2.01.02-85 (1991) Нормы пожарной безопасности (Частично отменены с введением СНиП 21-01-97) . Снип 2.01.07-85 (с изменением на 1 1993 г.) Нагрузки и воздействия. Актуализированный СП 20.13330.2011 . Снип 2.01.09-91 Здания и сооружения на обрабатываемых территориях и насаждениях. Снайп 2.01.14-83 (1985) Определение расчетных гидрологических характеристик. Снип 2.01.15-90 Инженерная защита территорий зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения проектирования. СНиП 2.01.51-90 Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Снайп 2.01.53-84 (1998) Световая маскировка населенных пунктов и объектов народного хозяйства. Снайп 2.01.54-84 (1998) Защитные сооружения гражданской обороны в подземных горных выработках. СНиП 2.02.01-83 (1995) Фундаменты зданий и сооружений. Актуализированный СП 22.13330.2011 . Снип 2.02.02-85 Фундамент гидротехнических сооружений. СНиП 2.02.03-85 (1995) Фундаменты свайные. Актуализированный СП 24.13330.2011. СНиП 2.02.04-88 (1990) Фундаменты и устои на вечных почвах. Снип 2.02.05-87 Фундаменты машин с динамическими нагрузками. Конструкции СНиП 2.03.01-84 (1989) Бетонные и железобетонные конструкции. (Smy. 1988, 1 1989, 2 1992) — Аннулировано. Снип 52-01-2003 «Бетонные и железобетонные конструкции» — Введен с 1 января 2003 года и дополняет СНиП 2.03.01-84 с утвержденными изменениями. Снип 2.03.02-86 Бетонные и железобетонные конструкции из плотного силикатного бетона. СНиП 2.03.03-85 Армоцементные конструкции (взамен СН 366-77) . СНиП 2.03.04-84 Бетонные и железобетонные конструкции, предназначенные для работы в условиях воздействия повышенных и высоких температур. Снип 2.03.06-85 Конструкции алюминиевые. СНиП 2.03.09-85 Асбоцементные конструкции. СНиП 2.03.11-85 Защита строительных конструкций от коррозии. Снип 2.03.13-88 этажи. СП 17.13330.2011 Кровля (Актуализированный редколлегией СНиП II-26-76) . Инженерные сети и системы. СНиП 2.04.01-85 (2000) Внутреннее водоснабжение и канализация зданий. СНиП 2.04.02-84 (с изм. 1 1986, ПРАП 2000) Водоснабжение. Внешние сети и сооружения. СНиП 2.04.03-85 (с изменением 1986 г.) Канализация.Внешние сети и сооружения. Снип 41-01-2003 Отопление, вентиляция и кондиционирование (Вместо СНиП 2.04.05-91 (2000) Отопление, вентиляция и кондиционирование) . СНиП 41-02-2003 тепловые сети (взамен СНиП 2.04.07-86 (2000) тепловые сети) . СНиП 2.04.08-87 (1999) Газоснабжение. СНиП 2.04.09-84 (с изменением 1 1997 г.) Противопожарная автоматика зданий и сооружений. Фрагмент 2.04.12-86 Расчет на прочность стальных трубопроводов. Снип 41-03-2003 Теплоизоляция оборудования и трубопроводов (взамен СНиП 2.04.14-88 (1998) теплоизоляция оборудования и трубопроводов) . Снип 23-05-95 Естественное и искусственное освещение. Транспорт СНиП 2.05.02-85 (1997 г., п.5 изменен с 2003 г.) Автомобильные дороги. СНиП 2.05.03-84 (1991) Мосты и трубы. СНиП 2.05.06-85 (2000) Магистральные трубопроводы. СНиП 2.05.07-91 (1996 г., с изменением 1 1996 г.) Промышленный транспорт. СНиП 2.05.09-90 трамвайные и троллейбусные линии. СНиП 2.05.11-83 (1984) Наружность автомобильных дорог в колхозах, совхозах и других сельскохозяйственных предприятиях и организациях. СНиП 2.05.13-90 Нефтепродукты, размещенные на территории городов и других населенных пунктов. Гидротехнические сооружения. СНиП 2.06.01-86 (с изм. 1 1988 г.) Гидротехнические сооружения. Основные положения проектирования. СНиП 2.06.03-85 Ledean Системы и сооружения. СНиП 2.06.04-82 (1989, C iside 2 1995) Нагрузки и воздействие на гидротехнические сооружения (волны, лед и с судов). СНиП 2.06.05-84 (1990) Плотины из грунтовых материалов. СНиП 2.06.06-85 (с изм. 1 1987) Плотины бетонные и железобетонные. СНиП 2.06.07-87 (1989) Подпорные стены, судоходные шлюзы, рыбо- и рыбозащитные сооружения. Снип 2.06.08-87 Бетонные и железобетонные конструкции гидротехнических сооружений. СНиП 2.06.09-84 Гидротуннели (взамен СН 238-73) . СНиП 2.06.14-85 (с изменениями на 1 1989 г.) Защита горного производства от подземных и поверхностных вод. Снип 2.06.15-85 Инженерная защита территории от затопления и затопления. Градостроительство. СНиП 2.07.01-89 (2000) Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений (взамен СНиП II-60-75) . Снип 31-01-2003 Здания Жилые дома. Снип 31-02-2001 Дома жилые дома. Снип 31-06-2009 Общественные здания и сооружения. СНиП 2.09.02-85 (1991, пункт 3 1994) Производственные корпуса. СНиП 2.09.03-85 структуры промышленных предприятий. СНиП 2.09.04-87 (2000) Административно-бытовые здания. СНиП 2.10.02-84 (с изменением 1 2000) Здания и помещения для переработки и хранения сельхозпродукции. СНиП 2.10.03-84 (с изменением 1 2000) Животноводство птицеводческих и юбилейных зданий и помещений. СНиП 2.10.04-85 (с изменением 1 2000) Теплицы и теплицы. СНиП 2.10.05-85 (1988, с изменением 1 2000) Предприятия, здания и сооружения по хранению и переработке зерна. СНиП 2.11.01-85 (1991) Складские постройки. 2.11.02-87 (со сменой 1 2000) Холодильники. Снип 2.11.03-93 Склады нефти и нефтепродуктов. Нормы пожарной безопасности. Снип 2.11.06-91 Одичатели лесного сырья. Стандарты проектирования пожарной части (вместо СН 473-75) . СНиП II-7-81 (1995 г., с изменением 4 1997 г.) Строительство в сейсмоопасных районах. СНиП II-11-77 (1985) Защитные сооружения гражданской обороны. СНиП II-22-81 (1995) Каменные и армаматические постройки. СНиП II-23-81 (1990) Металлоконструкции. СНиП II-25-80 (1988) Деревянные конструкции. Снип 23-01-99 (2003) Строительная климатология. Снип 23-02-2003 Тепловая защита зданий. Снип 23-03-2003 Шумозащита. Раздел 3.Организация, изготовление и приемка работ. СНиП 3.01.01-85 Организация строительного производства (с изменением 1 1987, 2 1995) (заменен СНиП 12-01-2004 Строительная организация) . Снип 3.01.03-84 Геодезические работы в строительстве. Снип 3.01.04-87 Приемка завершенных объектов строительства. СНиП 3.01.09-84 Приемка завершенных защитных сооружений и их содержание в мирное время (взамен СН 464-74) . Снайпер 3.02.01-87 Земляные сооружения, грунты и фундаменты. Снип 3.02.03-84 Подземные горные работы. СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции. СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия. СНиП 3.04.03-85 Защита строительных конструкций и конструкций от коррозии. СНиП 3.05.01-85 (1988, с изменением 1 2000) Бытовая сантехника. СНиП 3.05.02-88 (1994) Газоснабжение. СНиП 3.05.03-85 тепловые сети. СНиП 3.05.04-85 (1990) Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации. СНиП 3.05.05-84 Технологическое оборудование и технологические трубопроводы. СНиП 3.05.06-85 Электрооборудование (взамен Снип III-33-76, СН 85-74, СН 102-76) . СНиП 3.05.07-85 (с изменением 1 1990 г.) Системы автоматизации. СНиП 3.06.03-85 Дороги автомобильные. Снип 3.06.04-91 Мосты и трубы. СНиП 3.06.07-86 Мосты и трубы Правила освидетельствований и испытаний. Снип 3.07.01-85 Гидротехнические сооружения речные. СНиП 3.07.02-87 Гидравлические и речные транспортные средства. СНиП 3.07.03-85 (С изм.1 1991) Мелиоративные системы и сооружения. СНиП 3.09.01-85 (С измен. 1 1988, 2 1994) Производство сборных железобетонных конструкций и изделий. СНиП III-4-80 (2000) Безопасность в строительстве (Разделы 1-7 отменены с введением СНиП 12-03-99) . Snip III-10-75 Благоустройство территорий. СНиП III-18-75 (См. 1978, 1985, 1995) Металлические конструкции. Snip III-24-75 Печи промышленные и кирпичные трубы. Снип III-39-76 трамвайных путей. Snip III-41-76 Контактные сети электрифицированного транспорта. СНиП III-42-80 (См. 1983, 1987, 1997) Магистральные трубопроводы. СНиП III-44-77 (с изменением 1981 г.) Тоннели железнодорожные, автомобильные и гидротехнические.Метро. Раздел 4. Сметные нормы. Снип 4.07-91 Сборник сметных ставок дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимний период. Снип 4.09-91 Сборник сметных затрат на строительство временных зданий и сооружений. РАЗДЕЛ 5. Нормы затрат на материальные ресурсы и труд. Снип 5.01.01-82 Норма расхода материалов, изделий и труб на 1 млн руб.Ориентировочная стоимость строительно-монтажных работ. Коммунальное строительство. Бытовые услуги населения. Снип 5.01.02-83 Норма расхода материалов, изделий и труб на 1 млн руб. Ориентировочная стоимость строительно-монтажных работ. Микробиологическая промышленность. Медицинская промышленность. Геология и разведка недр. Киноиндустрия (вместо СН 501-77, СН 520-79, СН 526-80) . Снип 5.01.03-85 Норма расхода материалов, изделий и труб на 1 млн руб.Сметная стоимость строительно-монтажных работ по объектам газовой отрасли (вместо СН 505-78, СН 526-80 в части проточных труб) . Снип 5.01.04-84 Норма расхода материалов, изделий и труб на 1 млн руб. Ориентировочная стоимость строительно-монтажных работ. Химическая индустрия. Нефтехимическая промышленность (вместо СН 424-78, СН 526-80) . Снип 5.01.05-85 Норма расхода материалов, изделий и труб на 1 млн руб.Ориентировочная стоимость строительно-монтажных работ по объектам водного строительства. Снип 5.01.06-86 Стоимость расходных материалов, изделий и труб на 1 млн руб. Ориентировочная стоимость строительно-монтажных работ по объектам электроэнергетики. Снип 5.01.07-84 Норма расхода материалов, изделий и труб на 1 млн руб. Сметная стоимость строительно-монтажных работ по объектам нефтедобычи, нефтепереработки и транспорта нефти и нефтепродуктов (вместо СН 504-78, СН-505-78, СН 526-80) . Снип 5.01.08-84 Норма расхода материалов, изделий и труб на 1 млн руб. Ориентировочная стоимость строительно-монтажных работ. Промышленность строительных материалов, строительство, промышленность строительных конструкций и деталей. Снип 5.01.09-84 Норма расхода материалов, изделий и труб на 1 млн руб. Ориентировочная стоимость строительно-монтажных работ. Торговля и общественное питание. Полиграфическая промышленность. Речной транспорт. Мясная и молочная промышленность.Мукомольно-крупяная и комбикормовая промышленность. Снип 5.01.10-84 Норма расхода материалов, изделий и труб на 1 млн руб. Сметная стоимость строительно-монтажных работ по объектам лесной и деревообрабатывающей, целлюлозно-бумажной промышленности и лесного хозяйства (вместо СН 501-77, СН 415-78, СН 526-80 в части протока труб) . Снип 5.01.11-85 Нормы расхода материалов, изделий и труб на 1 млн руб. Ориентировочная стоимость строительно-монтажных работ по объектам черной металлургии. Снип 5.01.12-85 Норма расхода материалов, изделий и труб на 1 млн руб. Ориентировочная стоимость строительно-монтажных работ по черным инженерным объектам. Снип 5.01.13-85 Норма расхода материалов, изделий и труб на 1 млн руб. Ориентировочная стоимость строительно-монтажных работ по объектам легкой, пищевой и рыбной промышленности. Снип 5.01.16-85 Норма расхода материалов, изделий и труб на 1 млн руб.Ориентировочная стоимость строительно-монтажных работ по объектам сельского хозяйства. Снип 5.01.17-85 Норма расхода материалов, изделий и труб на 1 млн руб. Ориентировочная стоимость строительно-монтажных работ на объектах железнодорожного, воздушного, морского, автомобильного транспорта, строительства автомобильных дорог и метро. СНиП 5.02.02-86 Норма потребности в строительном инструменте. Забота о качестве товаров и услуг, предоставляемых потребителям, — одна из важнейших задач государства.На сегодняшний день существует множество инструментов, позволяющих именно эту защиту. Ярким примером таких инструментов долгое время были Снапы и Госты, как обязательный стандарт качества и безопасности. Сегодня не приходится говорить об обязательности применения этих стандартов, но многие крупные производители товаров и услуг все-таки предпочитают соблюдать существующие требуемые стандарты качества. Во-первых, это способствует высокой конкуренции практически во всех сферах бизнеса и жесткой борьбе за каждого клиента. Итак, СНиП, являющийся нормативным документом «Строительные нормы и правила», является некой гарантией того, что поставщик услуг, строительная компания окажет услуги максимально качественно. Если говорить о низах, то они регулируют все участки и процессы в строительстве, начиная от планирования строительства зданий и заканчивая ими. Кроме того, мы можем заниматься не только строительством зданий. Например, СНиП «Мосты и трубы» регламентирует процессы строительства, соответственно мостов и строительных работ с трубами. При этом можно сказать, что откосы регулируют действия (то есть строительство, дизайн и так далее), а качество продукции, материалов подтверждено ГОСТом. В частности, если мы говорили о мостах и ​​трубах, ГОСТ позволяет выбрать качественный материал для строительства и производства. Другой вопрос, что сегодня использование этих стандартов во многих случаях не является обязательным. А это влечет за собой сложные ситуации. Например, если речь идет о строительстве частного дома, Заказчик сам выбирает, к каким строителям ориентироваться во время работы.К сожалению, не все понимают важность гостей и СНИПов, особенно это касается людей, далеких от строительной сферы. Хорошо, если клиента поймали профессионалы, которые объясняют важность соблюдения всех стандартов качества, но часто возникает обратная ситуация — когда сотрудники не хотят или не могут убедить клиента в том, что, например, только нижняя основание и фундамент могут гарантировать возведение качественного и надежного фундамента.Конечно, соблюдение других правил не обязательно влечет за собой печальные последствия, но риск таких последствий значительно возрастает. И нужно понимать, что если клиент хочет иметь гарантию, что через несколько лет его дом не развалится, то лучшим решением будет следование дну. Разнообразие разнообразных товаров, выложенных на полках современных торговых точек, с одной стороны обеспечивает широту покупателей, а с другой — усложняет сам этот выбор.Ведь современный потребитель прекрасно знает, что, несмотря на известную аббревиатуру ГОСТ, указываемую, например, на колбасах, эти продукты будут отличаться друг от друга в зависимости от производителя. Причем отличаться они будут не только по цене, но и по вкусу. Так что же подразумевает термин ГОСТ? Государственный стандарт , а именно расшифровка ГОСТа, появился в 1925 году, когда был создан Комитет при Совете обороны. Основными задачами комитета были разработка и утверждение различных стандартов, регулирующих практически все — начиная от пищевых продуктов и технологий их производства, заканчивая автотранспортными средствами.В советское время любой гость считался обязательным для использования в той сфере, которая была разработана и утверждена в соответствии со стандартами. Естественно, что со временем некоторые госты претерпели существенные изменения, но некоторые остались до сих пор в том виде, в каком были много лет назад. Следует отметить, что не так давно ГОСТы имели статус закона, и их исполнение было обязательным. Однако на территории Российской Федерации 27 декабря 2002 г. был принят федеральный закон о техническом регулировании, разделивший понятия технический регламент и стандарт.В связи с принятием этого закона использование гостей стало добровольным. Однако, несмотря на то, что государственные стандарты получили статус добровольного документа, сохранены необходимые требования к товарам и технологиям производства, по которым безопасность и жизнь людей, животных и растений, которые относятся к частной и муниципальной собственности и к среде защиты окружающей среды. Также обязательными являются требования, касающиеся действий, которые могут ввести в заблуждение, другими словами, обмануть потенциальных потребителей товаров.Количество гостей сегодня около 25 тысяч. Не все государственные стандарты связаны с самим продуктом и его качеством, многие из них регламентируют подчинение Единому стандарту и упаковку товаров. Например, Госстандарт точно определяет место навешивания товарной этикетки, порядок заполнения реквизитов, а также материал, из которого может быть изготовлена ​​упаковка для конкретного товара. Что такое СНиП? Не менее распространенной аббревиатурой является термин СНиП, регламентирующий нормы и правила в области строительства.По сути, СНиП — это пакет нормативной документации для строительства, содержащий ряд обязательных требований, принятых органами исполнительной власти. Комплексная нормативная документация в сфере строительства появилась только в 1995 году. На сегодняшний день Правила и нормы строительства состоят из четырех частей: Общие положения Правила приема и сдачи строительных работ Стандарты проектирования Правила и нормы сметной документации. Следует отметить, что Snaps, принятые в советское время, были не только техническими, но и правовыми нормами и правилами.Например, «Положение об основном архитекторе проекта», утвержденное 28 июня 1985 г., определяет главного инженера и обязанности главного инженера и архитектора, а также их ответственность. Помимо строительных норм и правил для различных проектных и строительных отраслей, сегодня используется ряд нормативных документов, правил, норм и инструкций. Что такое Санпин? Под данной аббревиатурой подразумевается ряд нормативных документов, содержащих санитарно-эпидемиологические правила и нормы.Сфера воздействия Санпина очень большая. В частности, санитарные нормы и правила призваны обеспечить безопасность некоторых людей факторами среды обитания и нормальные условия их жизнедеятельности. Стоит отметить, что требования СанПиН необходимо учитывать при разработке СНиП. Все правила Sainpin являются обязательными и должны соблюдаться любым предприятием, государственным органом, должностными лицами и гражданами. Правила и требования СанПиН могут распространяться как на введенное в эксплуатацию производство, так и на предприятия и здания в процессе строительства.Санитарно-защитная сторона — обязательная составляющая любого заведения или объекта. Это требования СанПиН по регулированию работы объектов, выделяющих в окружающую среду вредные вещества, а также источники электромагнитного излучения, статического электричества, инфразвука и повышенного шума. СанПиН также выдвигает требования к качеству источников воды, к размещению и работе лечебных учреждений, к обучению в различных учебных заведениях, к качеству воздуха вокруг населенных пунктов, а также к безопасности и питательной ценности продуктов питания.Благодаря широте сферы, которую охватывает Sainpin, для каждой отдельной области создаются индивидуальные стандарты и требования. Незнание и несоблюдение санитарно-эпидемиологических правил и требований влечет привлечение нарушителя к административной ответственности (наложение на него штрафных санкций). Камчатский информационно-строительный портал Каминфо Удачи! Home начинает скачок до 15-летнего максимума, поскольку строители спешат увеличить предложение Резкий рост жилищного строительства 19.По данным Бюро переписи населения, в марте это был самый высокий уровень с 2006 года, равный 4%. Восстановление было вызвано серьезной нехваткой поставок и возвращением к работе после суровых зимних штормов. Дисбаланс спроса и предложения привел к резкому росту цен во время пандемии и снижению доступности жилья. Идет загрузка. Insider предупреждал о потенциальном кризисе запасов на рынке жилья с лета прошлого года. С тех пор ситуация только ухудшилась, и количество домов на продажу стало рекордным. Строители спешат наверстать упущенное. Объем нового жилищного строительства в марте вырос больше, чем ожидалось, поскольку строители поспешили решить проблему огромного дисбаланса спроса и предложения на рынке жилья. Дом начинается с годового скачка до 1,74 миллиона единиц в прошлом месяце, сообщило Бюро переписи населения в пятницу. Это на 19,4% выше пересмотренного февральского значения. Экономисты, опрошенные Bloomberg, ожидают, что показатель начнет расти до 1,61 миллиона. Согласно оценкам, жилищное строительство начинается на самом высоком уровне с 2006 года и является самым большим приростом по сравнению с предыдущим месяцем с 1990 года. Сильный отскок был частично вызван возвращением к работе после того, как в феврале из-за сильных зимних штормов было затруднено строительство.Разрешения на жилищное строительство также получили в марте, хотя и более скромными темпами. «Мы могли немного переоценить немедленный отскок шторма и поэтому ожидали, что в апреле начнется новый отскок», — отмечают в записке экономисты UBS во главе с Сэмюэлем Коффином. «Но с учетом запланированных на март разрешений, мы по-прежнему видим основную тенденцию в росте активности на одну семью примерно на 1,2 миллиона единиц в год». Подъем жилищного строительства происходит из-за исторической нехватки предложения на рынке.Низкие ставки по ипотечным кредитам стимулировали покупательский бум на протяжении всей пандемии, равно как и массовый исход населения из городов в пригороды. По данным Национальной ассоциации риэлторов, темпы продаж домов в феврале несколько снизились, но запасы остаются на рекордно низком уровне — 1,03 миллиона. При текущих темпах закупок этого предложения хватит только на два месяца. Дефицит проявился в ценах на жилье, которые резко выросли в последние месяцы. В феврале цены выросли на 10,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что стало самым большим годовым скачком с 2006 года.Цены также выросли на 1,2% по сравнению с предыдущим месяцем в феврале, сигнализируя о том, что, хотя темпы продаж замедлились, затраты все еще растут. Более высокие цены вытесняют потенциальных покупателей жилья с рынка и делают жилье в целом менее доступным. Тем не менее, заполнить дыру на рынке жилья не так просто, как выйти и построить еще. Последствия пандемии нарушили все виды цепочек поставок, в том числе критически важные для жилищного строительства.По данным Национальной ассоциации домостроителей, повсеместная нехватка пиломатериалов увеличивает стоимость новых домов примерно на 24 000 долларов. Спад в строительстве, продолжавшийся десятилетия, также усугубил дефицит предложения. Финансовый кризис и нанесенный им ущерб рынку жилья в США заставили подрядчиков ограничить некоторые строительные работы, чтобы поддержать спрос. Эти действия теперь возвращаются, чтобы преследовать рынок жилья, которого, по оценкам, не хватает примерно на 4 миллиона единиц, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на данные Freddie Mac. «У нас должно было быть почти на четыре миллиона единиц жилья больше, если бы мы не отставали от спроса в последние несколько лет», — сказал The Journal Сэм Хатер, главный экономист Freddie Mac. «Это то, что вы получаете, когда недостаточно строите в течение 10 лет». Данные показывают, что подрядчики готовы решить эту проблему. Помимо пятничного отчета о вводе жилья в эксплуатацию, индекс настроений Национальной ассоциации строителей жилья повысился в предварительных апрельских данных. Компонент, измеряющий ожидаемый поток потенциальных покупателей, вырос до самого высокого уровня с ноября, сигнализируя о том, что подрядчики ожидают стабильного спроса на протяжении всего строительного бума. Инструменты для строительства и реконструкции Ни один проект не может быть выполнен без инструментов, но какие инструменты вам действительно нужны ? Для каждой задачи есть специальный инструмент, но вам не нужны все инструменты в магазине, чтобы приступить к работе над проектами. Разумная стратегия состоит в том, чтобы подобрать инструмент для выполняемой работы и со временем заполнить ваш набор инструментов. Для любого инструмента вы, вероятно, найдете широкий диапазон цен, который обычно соответствует качеству. Обычно лучше всего искать в середине этого диапазона, покупая инструменты, которые позволят вам хорошо работать, не разбивая банк.Также подумайте, как часто вы будете использовать тот или иной инструмент. Стоит покупать лучшую версию того, чем вы будете пользоваться каждую неделю, чем ту, которую вы используете только изредка. И имейте в виду, что многие дорогие или специализированные инструменты можно взять напрокат. Защитное снаряжение на первом месте Два важных элемента защитного снаряжения часто остаются без упоминания. Во-первых, ваш собственный разум — если что-то кажется небезопасным, вероятно, так оно и есть. Найдите другой способ. Вторая — это руководство по эксплуатации электроинструмента, который вы собираетесь использовать — прочтите его! Наиболее очевидные части тела, нуждающиеся в защите, — это глаза.Надевайте защитные очки при использовании электроинструмента или любого ручного инструмента, такого как молоток, который может отправить что-то в полет. Ищите защитные очки, соответствующие стандарту ANSI Z-87. При использовании шлифовальной машины требуются полнолицевые щитки. Легкие тоже нуждаются в защите. Помимо надлежащей вентиляции, защитные маски или респираторы помогут защитить ваши легкие. Бумажные респираторы предназначены только для твердых частиц, таких как опилки или изоляционные волокна. Используйте респиратор с подходящим фильтром s при работе с химическими веществами и токсинами, содержащимися, например, в пыли свинцовых красок или растворителях. Наушники обеспечивают лучшую защиту органов слуха, хотя могут быть неудобными. Беруши намного дешевле и предлагают почти такое же хорошее шумоподавление. Считайте свой мобильный телефон средством защиты. Всегда держите его при себе, когда работаете в чрезвычайных ситуациях, но не позволяйте себе отвлекаться на него. Создай свой ручной инструмент Арсенал Для каждого ящика для инструментов требуется отвертка нескольких размеров, как прямая, так и шлицевая. Чтобы сэкономить место, подумайте о покупке отвертки с несколькими битами, а не отдельных отверток.Вы можете купить шестигранные вставки для этих отверток с несколькими бортами, которые подходят для самых разных винтов. 25-футовая рулетка подходит для большинства измерений, а комбинированный квадрат помогает с разметкой. Чтобы подняться выше, 5-футовая стремянка из стекловолокна типа 1 — это крепкая рабочая лошадка. Вам также может понадобиться приставная лестница для работы на улице. Подберите высоту лестницы к высоте вашего дома и купите хотя бы лестницу типа 2 — версии типа 3 дешевле, но не прочны. A 16 унций. Столярный молоток имеет решающее значение, наряду с универсальным ножом и запасными лезвиями.Плоский брус подходит для того, чтобы подглядывать, а кошачья лапа лучше выдергивает гвозди, чем молоток. Имейте под рукой различные зажимы — они необходимы для приклеивания и удержания материалов, когда вы их режете, и они могут стать отличными временными ручками. Ножовка по металлу и набор ножниц по металлу справятся с большинством задач по резке металла. Вам также понадобится аккумуляторная дрель и набор бит. С любым беспроводным инструментом регулярная зарядка аккумуляторов продлевает их общий срок службы, особенно если вы мало используете этот инструмент. Завершает базовый набор инструментов набор головок с приводом 3/8 дюймов и метрических размеров, а также соответствующий набор гаечных ключей. Добавьте несколько стопорных клещей, и вы сможете справиться с большинством гаек и болтов. Набор для покраски и ремонта 1½-дюймовый шпатель и 4-дюймовый нож для клейкой ленты позаботятся о большей части заполнения и шпаклевки. Приобретите шлифовальный блок, который лучше всего справится с выравниванием поверхностей. Живопись, наверное, самый распространенный проект DIY. Качественные щетки и валики имеют большое значение и не требуют больших затрат — потратьте деньги и научитесь содержать их в чистоте. Щетка с наклонной створкой шириной 2½ дюйма обычно очень полезна, особенно для углов, а щетка с короткой ручкой отлично подходит для ограниченного пространства. Снаряжение для проектов на открытом воздухе Если у вас вообще есть двор, вам понадобятся лопата, грабли для лука и грабли для стальных листов. Если вы любите выращивать растения, возьмите садовый мастерок. Для обрезки кустов ручные секаторы обрабатывают мелочи, а сучкорезки обрабатывают средние ветки. Остальное порежет арбористическая пила. Для ухода за газоном начните с косилки.Роторные косилки отлично подходят для небольших дворов, беспроводные электрические косилки великолепны и безотказны для больших площадей, а газовая косилка для толкания или верховая езда лучше всего использовать на больших площадях. Вам также может понадобиться разбрасыватель удобрений. Создайте свою коллекцию столярных инструментов Электропилы заменяют собой ручные пилы, но «тянущая пила» в японском стиле со сменным лезвием по-прежнему очень полезна, а аккумуляторный лобзик позволяет резать кривые, а также делать прямые пропилы. Циркулярные пилы лучше и быстрее выполняют прямые пропилы, особенно при обрамлении пиломатериалов и других толстых материалов.Выбирая аккумуляторные инструменты, придерживайтесь одной марки, чтобы батареи были взаимозаменяемыми. Уровень необходим, чтобы сделать вашу работу истинной. Как минимум, купите 4-футовый уровень и уровень торпеды. Для обрезки кромок вам понадобится торцовочная пила. Дисковая пила с диагональю 7 дюймов чрезвычайно универсальна, а ее полотна дешевле, чем полотна для пил большего размера. В проектах внутренней отделки рабочей мебели вы обнаружите, что аккумуляторный гвоздезабиватель 18-го калибра выполняет свою работу лучше и быстрее, чем ручной гвоздь.Убедитесь, что у вас есть набор гвоздей, чтобы вбивать любые гвозди под поверхность. Для обрамления решающее значение для разметки имеет стропильный угольник, наряду с меловой линией. Наконец, ударные шуруповерты практически заменили аккумуляторные дрели для заворачивания винтов и стопорных болтов. Мощность этих небольших инструментов впечатляет. Просто несколько электрических инструментов Если у вас есть базовый набор инструментов с отвертками и аккумуляторной дрелью, вы на правильном пути. Первый специальный электрический инструмент, который нужно купить, — это тестер цепей, чтобы вы могли быть уверены, что питание отключено. Плоскогубцы Linesman отлично подходят для скручивания проводов. Вам понадобятся инструменты для зачистки проводов для снятия изоляции с отдельных проводов и инструмент для зачистки кабеля для разрезания оболочки стандартного кабеля с неметаллической оболочкой. Чтобы протянуть новые провода в стенах существующего дома, попросите электрика указать дорогу изолентой. Получите сантехнические инструменты для материалов, которые вы будете использовать Как и в случае с электромонтажными работами, в базовом наборе уже есть многие инструменты, которые могут понадобиться для слесарного дела.Самый распространенный инструмент домашнего сантехника — это унитаз. И эти дешевые пластиковые водосточные змеи с зазубринами отлично справляются с вытягиванием волос из забитых душевых. Большинство домов прокладываются медными трубами, и для работы с ними вам понадобится труборез. Кроме того, вам потребуются пропановая горелка и наждачная бумага, если вы будете паять новые соединения. Если в вашем доме водопровод из PEX или вы хотите использовать PEX в новой работе, вам понадобится инструмент для обжима колец и резак для PEX. Купите те приспособления для обжима колец, которые подходят для фитингов из полиэтиленгликоля, которые продаются в вашем местном магазине.Также подумайте о приобретении съемника зажима PEX. Итак, что осталось в плане инструментов? Множество. Но с перечисленным здесь снаряжением вы можете справиться с огромным количеством проектов по ремонту и благоустройству дома. Как правильно обрезать виниловый сайдинг [Видеогид] Вы устали ждать, пока кто-нибудь починит ваш сайдинг? Иногда вам не хочется ждать, пока подрядчик приедет и починит ваш сайдинг, и вы хотите сделать это самостоятельно. К счастью, большую часть винилового сайдинга относительно легко сделать своими руками, особенно если заменить небольшую секцию, которая поцарапалась или поцарапалась.Но для этого вам нужно знать, как снимать, измерять, резать и устанавливать виниловый сайдинг. Сначала мы рассмотрим правильный способ обрезки винилового сайдинга. Большинству домовладельцев, имеющих некоторый приличный опыт работы в домашних условиях, удастся заменить виниловый сайдинг. Но перед началом работы важно знать, как правильно обрезать виниловый сайдинг. Последнее, что вам нужно делать, это отходы материала, потому что они были треснуты или повреждены во время резки до нужного размера. Итак, у нас есть несколько советов, какие инструменты вам следует использовать и как правильно обрезать виниловый сайдинг, когда это необходимо. Инструменты, необходимые для резки винилового сайдинга Есть три основных инструмента, которые необходимы для точного и качественного разрезания винилового сайдинга без его повреждения. Конечно, вам понадобится хотя бы один из этих инструментов, но наличие всех трех обеспечит самый лучший и чистый срез. Торцовочная пила / Циркулярная пила Ножницы для жести Универсальный нож с крючковатым лезвием (в идеале) Перед тем, как начать, вы также захотите получить все это: Очки защитные Плотницкая площадь Рулетка Линейка Карандаш Виниловый сайдинг (естественно) Как использовать каждый инструмент для резки винилового сайдинга Каждый инструмент имеет свое особое назначение и предназначение для разрезания винила, если вы делаете это правильно.Вот где и как использовать каждый инструмент для резки материалов сайдинга. Торцовочная пила Торцовочная пила может использоваться для более длинных резов под большим углом, например, когда вам нужно действительно настроить деталь или просто нужно разрезать тонну деталей. Вы бы не обрадовались вашей руке, если бы вы использовали ножницы для жести, чтобы вручную отрезать целую кучу деталей винилового сайдинга. Вы можете использовать торцовочную пилу, подобную той, что показана в нашем видео выше, для резки небольших отдельных деталей.Но для больших кусков винилового сайдинга или если вам нужен более острый угол, лучше подойдет настольная пила или торцовочная пила. Очень важно отметить, что вы должны поворачивать пильное полотно, когда используете торцовочную пилу для резки винилового сайдинга. Если вы будете резать так, чтобы лезвие было направлено вниз, вы рискуете расколоть сайдинг. Переворачивание, вы получите более гладкий срез для более тонких и точных линий. Ножницы для жести Когда дело доходит до резки винилового сайдинга, ваши удобные ножницы для жести станут вашим самым универсальным инструментом.Держите их под рукой при установке, замене или ремонте винилового сайдинга: они вам очень пригодятся. Ножницы для жести режут под любым углом, и их конструкция позволяет легко резать без каких-либо усилий. Вам нужно быстро отрезать кусок, который не подходит, или отрезать кусок, чтобы он подходил к внешней розетке? Ваши ножницы для жести справятся с этой задачей быстро и эффективно. Однако для более узких углов или мест, где вам нужно подойти вплотную к краю, чтобы разрезать, вы, вероятно, захотите использовать подкрепление (ваше лезвие бритвы). Универсальный нож / лезвие для бритвы Для любых надрезов с прямой кромкой идеально подойдет острый универсальный нож. В то время как большинство универсальных ножей подойдут, в идеале у вас будет универсальный нож с крючком, который значительно облегчит прорезание жесткого винилового сайдинга. Он зацепляет край и протягивает его, чтобы сделать прямой рез без швов. В то время как мелкий ремонт винилового сайдинга и проекты могут быть легко выполнены своими руками, более масштабные проекты определенно требуют опыта профессионального подрядчика.Northface Construction заменила сайдинг в тысячах домов и знает тонкости удаления, резки, настройки и установки винилового сайдинга. Мы можем установить все виды сайдинговых материалов и проектов в соответствии с вашими потребностями и желаниями. Когда вы обнаружите, что уровень навыков, необходимых для резки и замены винилового сайдинга, превышает ваши возможности, позвоните в Northface Construction, чтобы выполнить работу. Исключительный дизайн больших жилых комплексов в странах Балтии В таких переговорах слово «экспериментальный» сыграло ключевую роль, поскольку оно было подтверждено «научно-технической революцией».Дэвид Кроули отметил, что архитекторы и дизайнеры, которые могут охарактеризовать свою работу как «экспериментальную» (что означает, что экспериментальное здание предоставит технические ноу-хау для остальной части строительного сектора), могут укрепить свои полномочия в качестве технических специалистов и привлечь больше ресурсов и пользоваться большими свободами (Crowley 2009, p. 252). Действительно, экспериментальное проектирование стало очень эффективным способом внесения улучшений в советскую жилищную систему. В 1960 году в Вильнюсском институте градостроительства для этой цели было создано специальное бюро.Примером может служить планирование Бурбишкес — нового квартала Вильнюса, который так и не был построен. Бурбишкес был первым проектом массового жилья, переданным новому поколению молодых архитекторов — Витаутасу Чеканаускасу, Витаутасу Бредикису, Яунутису Макарюнасу, Альгимантасу и Витаутасу Насвитисам, родившимся в 1930-х и окончившим школу в середине 1950-х годов, в надежде, что они будут развиваться. свежие идеи. С 1961 по 1962 год их задачей было разработать план жилого квартала на юге Вильнюса с населением 30 000 жителей и трехуровневой внутренней организационной структурой (рис.4.3) Рис. 4.3 Детальный план жилого квартала Бурбишкес в Вильнюсе, 1962 год. Частная коллекция Важно отметить, что несколько архитекторов этой группы уже заработали репутацию пропагандистов новых идей. Братья Насвитис спроектировали революционный модернистский интерьер кафе «Неринга» в Вильнюсе в 1959 году. Чеканаускас и Бредикис спроектировали Дом Союза композиторов и жилой комплекс в северном стиле в 1960 году. неформальная иерархия профессии.Также важно понимать идеализм и амбиции группы. По словам архитекторов, они хотели изменить стандартные пятиэтажные жилые дома — разработать конструкции, которые можно было бы размещать на сложной местности и располагать в различных вертикальных и горизонтальных комбинациях, а не просто размещать длинными рядами на плоских полях. Витаутас Чеканаускас вспоминает: «Мы называли эти [сборные панельные] здания просто« кирпичи »из-за их плоской формы и неприглядного вида. Мы хотели улучшить эти здания, изменив эти ужасные русские конструкции »(В.Э. Чеканаускас, личное сообщение, 11 декабря 2006 г.). Архитекторы, работающие в том же Вильнюсском институте градостроительства, поддержали идеи Чеканаускаса и Бредикиса. В период с 1960 по 1965 год группа молодых архитекторов — Гедиминас Валюшкис, Энрикас Тамошявичюс и братья Насвитис — разработала первые экспериментальные планы квартирных единиц, а в 1961 году организовала внутренний мини-конкурс. Витаутас Насвитис, Яунутис Макарюнас и Альгирдас Ясинскас разработали улучшенную версию стандартного дома серии I-464 с квартирами, которые можно было разделить с помощью легких раздвижных перегородок или комнатных перегородок, которые также служили шкафами, что позволило создать разные конфигурации каждой квартиры (рис.4.4, 4.5, 4.6 и 4.7). Однако цена за 1 м 2 выросла на 5–6%, и вильнюсский завод по производству бетонных элементов отказался вносить изменения. Председатель Союза архитекторов Литвы посетовал: «Это странная ситуация — с одной стороны, архитекторов критикуют за недостатки дизайна, а с другой стороны, их улучшения не принимаются». (Отчет председателя Союза архитекторов «Архитекторы» «Задачи программы КПСС» на Пленуме Правления, 2 февраля 1962 г., Литовский архив литературы и искусства, ф.87, кв. 1, в. 363, л. 9–10). Детальный и тщательно спланированный проект Бурбишкес так и не был построен; тем не менее, это дало архитекторам опыт, необходимый им для более смелого участия в будущих экспериментах с дизайном жилого дома. 4.4 Опытный крупнопанельный жилой дом (75 квартир) типовой серии И-464. Источник Žiburkus (1969), без страницы Рис. 4.5 Экспериментальный план квартиры (правая панель) в сравнении со стандартным дизайном квартиры (левая панель).Архитектор Витаутас Насвитис, 1961. Источник Домов , 1967, №1. 5, стр. 22 Рис. 4.6 Интерьер экспериментальной квартиры, архитектор Витаутас Насвитис, 1961 г. Источник Домов , 1967, №2. 5, стр. 23 Рис. 4.7 Улучшенный пятиэтажный панельный дом серии I-464-LI (группа Круминис). Источник Žiburkus (1969), без страницы Архитектор Бронюс Круминис из Института городского строительства разработал серию второго поколения (I-464-LI, 1967), предназначенную только для использования в Литве.Круминис начал свою карьеру в середине 1950-х годов в Вильнюсской научно-реставрационной мастерской и отвечал за восстановление Тракайского озерного замка, важного исторического национального памятника. Однако резкая критика со стороны Москвы за «восстановление литовцами феодальных замков» положила конец этой деятельности. Архитектор был переведен на работу в Департамент типового дизайна в Вильнюсе. Однако даже в его работах прослеживается его эстетический подход и архитектурные амбиции. Он и его команда — Альгимантас Умбрасас, Видас Саргелис и инженер Вацловас Зубрус — разработали «Литовскую серию» в тесном сотрудничестве с Чеканаускасом и Бредикисом, которые с 1962 по 1963 год проектировали Лаздынай, еще один большой жилой комплекс в Вильнюсе.В 1967 году, исходя из стандартной длины стен 3,20 м, они спроектировали пяти-, девяти- и двенадцатиэтажные сборные крупнопанельные дома с улучшенной планировкой квартир и лоджиями вместо балконов, что также позволило строить дома на наклонной местности. . Строительство этих домов было временно приостановлено в Лаздынай, потому что инфраструктура еще не была готова, но продолжалось в Жирмунай, другом крупном жилом районе. Позже мы увидим, что Ширмунай очень выиграл от этих домов. В 1970 году группа Круминиса спроектировала экспериментальную серию для строительства в Литве в период с 1971 по 1975 год, которая послужила основой для серии панельных домов на 120 В третьего поколения 1973 года, отличающейся большим количеством деталей рельефа фасада, угловыми балконами и более широким обслуживанием. комнаты и кухни. Эта новая серия может рассматриваться как отражение стремления архитекторов сделать планировку квартир более удобной и внести в свои дома большее объемное разнообразие. В рамках ограничений стандартизированного планирования его усилия представляли собой небольшие шаги к архитектурному разнообразию в больших жилых комплексах.Однако отсутствие разнообразия было вновь подчеркнуто в Постановлении № 392 «О мерах по повышению качества жилищного и гражданского строительства», которое было принято в 1969 году Советом Министров СССР и Центральным комитетом Коммунистической партии и направлено на достижение большая архитектурная выразительность, уникальные городские пейзажи и насыщение жилых районов более сильным чувством местной идентичности. К концу 1970-х — началу 1980-х годов можно было увидеть гораздо больше проявлений региональной идентичности и все более индивидуального подхода к дизайну в серии зданий, разработанных исключительно для прибрежного города Клайпеда (Круминис, Саргелис, Зубрус и Йонас Станисловайтис, инженер Клайпедского завода панельного строительства, серия 1-120-ПСС, 1980 г.).Они включали центральный узор из угловых балконов и закрытых террас со стенами из красного кирпича, который считается типичным для Клайпедского региона, и концептуально разработан архитектором Гитисом Тишкусом. Еще одним нововведением в массовом квартирном строительстве стало введение зала 2 площадью 11 м с выходом на террасу, отапливаемые чердаки и более просторные кухни (8,67 м 2 ). Architects также перенесли свои инновации в сферу дизайнерских конкурсов, надеясь получить желанный статус «экспериментального проекта».Попытка улучшить качество многоквартирных домов со стандартной архитектурой была предпринята в Эстонии в 1971 году, когда были смягчены минимальные стандарты проектирования жилых домов. В результате последовавшего архитектурного конкурса была построена серия многоквартирных домов из местных материалов, которые были названы «домами Массо» в честь архитектора Мии Массо. Эти здания — часто не оштукатуренные здания из красного кирпича — можно встретить по всей Эстонии (Väljas and Lige 2015: 61–62). В 1982 году группа Круминиса также представила экспериментальный проект кирпичного жилого дома, который включал новую планировку квартир и возможность объединения жилых комнат с прихожей, а также кухонь, оборудованных электрическими плитами.Таким образом, каждая квартира может иметь около 30 м 2 объединенной площади без нарушения каких-либо правил, касающихся общей жилой площади квартиры. Архитекторы также предложили три различных варианта строительства: кирпичные несущие стены, сборное и монолитное строительство. Все больше и больше зданий было построено из кирпича, с увеличением разнообразия композиций. Было внесено предложение спроектировать серию жилых домов, подходящих специально для трех прибалтийских республик, с использованием материалов, типичных для этого региона. Как устанавливать акриловую ванну правильно: Страница не найдена | Ваннапедия 11.11.2021 0 admin Разное монтажное руководство и лучшие схемы Преимущество ванн из акрила – легкость, однако этот момент является и их недостатком, поскольку достаточно хрупкая и тонкая конструкция может не выдержать и лопнуть при ударе или повредиться от падения тяжелого предмета. Согласитесь, не хотелось бы испортить новую сантехнику при выполнении монтажа . В целом, установка акриловой ванный своими руками – несложная задача. Главное, понять принцип работы и придерживаться технологии. Ниже представлены различные способы монтажа ванны, описан порядок подключения сифона и подвода канализации. все инструкции сопровождаются наглядными фотографиями и видеоматериалами . Содержание статьи: Достоинства и недостатки акриловых ванн Ванны из акрила очень красивы, имеют оригинальный дизайн и разнообразные цветовые решения. В то же время у них есть свои слабые стороны и уязвимые места. Поэтому не лишним будет узнать, с какими проблемами можно столкнуться во время монтажа и следующей за ним эксплуатации, и как их предотвратить. Цветная акриловая ванна необычной формы станет ярким и оригинальным элементом, способным украсить интерьер любой ванной комнаты Среди достоинств можно выделить: Пластичность. Акрил хорошо поддается формовке и последующей обработке. Это свойство материала обуславливает наличие огромного многообразия форм акриловых чаш. Легковесность. Акриловая ванна имеет небольшой вес (15-25 кг), поэтому с ее установкой может легко справиться один взрослый мужчина. Приоритетная теплотехника. Акрил сам по себе является теплым материалом. Кроме того, он обладает низкой теплопроводностью, ванны из акрила способны долго сохранять тепло, вода в них остывает намного медленнее, чем в чугунных конструкциях. Ремонтопригодность. Сантехника и вообще изделия из акрила хорошо поддаются ремонту и реставрации. Если повреждение существенное, то восстановить ванну можно при помощи акрилового вкладыша, который изготавливается под конкретную конструкцию, а затем просто вставляется в старую емкость. Что касается недостатков, то они тоже присутствуют.О минусах нельзя забывать. Соблюдение рекомендаций, приведенных ниже, поможет избежать возможных проблем и продлить срок эксплуатации акриловой ванны. К недостаткам акриловой сантехники относят: Чувствительность к высоким tº. Акрил не выдерживает очень высокую температуру. При нагревании выше 60 градусов он может деформироваться, поэтому не следует наливать в ванну слишком горячую воду. Хрупкость. Если случайно уронить в ванну тяжелый металлический предмет, ступеньку, подобную неровную поверхность, ее дно можно пробить насквозь. Уязвимость. Акриловые ванна капризная в – ее нельзя тереть жесткими щетками, мыть порошками, содержащими абразивы, поскольку эмаль очень восприимчива и может легко поцарапаться от воздействия твердых частичек. И еще следует отметить если не недостаток, то неудобство, с которым сталкивается тот, кто впервые опустился в акриловую ванну. Из-за тонкости материала, дно может немного прогибаться под тяжестью веса человека. Однако к этой особенности акриловой ванны привыкаешь достаточно быстро. Галерея изображений Фото из Акриловая ванна эффектной конфигурации Новый вариант ванны из акрила с улучшенной формулой Стильная ванна с классической прямоугольной чашей Акриловая ванна с гидромассажным оборудованием Сантехническое оборудование нестандартной формы Приоритетные смесители для акриловой сантехники Стилизация под традиционную чугунную ванну Общий принцип установки акриловой чаши на каркас Способы монтажа ванны из акрила Существует несколько вариантов установки акриловой ванны. Самый простой способ – монтаж на ножки, которые предварительно устанавливаются на планки, а затем прикрепляются к днищу ванной при помощи трех-четырех саморезов. Процесс установки включает ряд стандартных этапов: Галерея изображений Фото из Этап 1: подготовка монтажной планки под ножки Этап 2: крепление ножек и сборка сифона для ванны Этап 3: фиксация ножек и запенивание чаши снаружи Этап 4: подключение и регулировка положения ножек Однако этот вариант нельзя назвать надежным, поскольку ванна держится только на четырех стойках, в то время как ее борта остаются без опоры. Кроме того, дно при купании лица тучной комплекции будет сильно проседать, что также не очень приятно. Акриловые ванны с тонкими стенками требуют наличия более прочной опоры, в качестве которой обычно используются: Массивный металлический каркас из толстой профильной трубы, изготовленный в заводских условиях. Кирпичная кладка, возведенная под днищем ванны. Опорные ножки и кирпичи одновременно. Зачастую выбор варианта установки зависит от комплектации. Самым оптимальным способом монтажа является крепление на заводской каркас, но не все производители комплектуют ванну металлическим каркасом. Ванна, установленная только на ножках, не является прочной конструкцией. Такой вид установки может значительно сократить срок ее службы Как правило, недорогие изделия продаются либо с ножками, либо вообще без крепежного комплекта. Каркас можно приобрести дополнительно. Можно установить ванну на кирпичи, что также является надежным видом крепления. Самый простой способ ремонта старой акриловой ванны – установка вкладыша, дублирующего поврежденные стенки емкости #1: Установка чаши на ножки Монтаж акриловой ванны на ножки допустим только для стандартных конструкций прямоугольной формы. В остальных случаях следует выбрать другой способ установки. Перевернув ванну верх дном, отступите 4 см от края усиливающей пластины и отметьте середину. Найдите центр монтажных планок и совместите его с серединой ванны. Отметьте места креплений, просверлите отверстия в дне и закрепите планки при помощи саморезов. В монтажный комплект входят две металлические планки, четыре ножки со штырями, крепление к стене, саморезы и гайки. При установке ванны следует пользоваться только саморезами, входящими в комплект, специально подобранных размеров. Более длинные крепежные элементы могут повредить днище Для крепления ножек, стержень со стопорной гайкой вставляется в отверстие на планке и закрепляется еще одной гайкой. Затем на шпильку накручиваются регулируемые пластмассовые ножки с подпятниками. Теперь нужно перевернуть ванну, поставить ее на ножки и отрегулировать их высоту таким образом, чтобы конструкция стояла ровно без перекосов. Проводим эту операцию с помощью строительного уровня. Чтобы ванна стояла ровно, необходимо правильно сделать разметку и наметить карандашом места креплений планок, в которых предусмотрены установочные отверстия Для фиксации конструкции, борт ванны надевается на специальные крепежные пластины, входящие в комплект поставки, которые прикручиваются к стене. Чтобы определить, где будут располагаться крепления, приставьте ванну к стене и отметьте линией край ее борта. Верхний край пластины должен находиться примерно на 4 мм ниже отметки. Для стандартных ванн обычно делается четыре крепления по длине и два по ширине. Прикрутите пластины в местах разметки. Пластины прикручиваются таким образом, чтобы между ними и стеной оставалось пространство для бортов. Чтобы установить ванну, ее необходимо приподнять выше крепежных элементов, а затем надеть ее борта на пластины #2: Монтаж на металлический каркас Такой способ установки акриловой ванны несколько сложнее и потребует больше времени, но зато он и более надежный. Каркасы разрабатываются производителями под определенную модель и, как правило, продаются в комплекте. Для стандартных прямоугольных конструкций можно приобрести каркас отдельно или самостоятельно. Для каждой ванны существует свой каркас, в котором учитывается форма, размер, геометрия изделия и распределение нагрузок. Сборка каждой конструкции имеет свои нюансы, которые подробно описаны в прилагающейся инструкции Основным элементом каркаса является рама, на которую затем крепятся остальные детали конструкции. Зачастую в комплектацию входит рама, сваренная в заводских условиях, но не всегда. В некоторых случаях ее придется собирать самостоятельно согласно приложенному к изделию руководству. Раму кладут на перевернутую ванну, и в таком положении начинают собирать весь каркас, последовательно закрепляя остальные детали. В комплектацию входят стойки, шпильки, пластмассовые ножки с подпятниками, гайки, саморезы и настенные крепления. Количество деталей зависит от размеров и формы ванны, чем сложнее конструкция, тем больше элементов. Чтобы закрепить вертикальную стойку, шпилька с накрученной гайкой продевается в угловое отверстие рамы, а затем вставляется в стойку и вкручивается в нее. Верх шпильки фиксируется еще одной гайкой. Таким образом устанавливаются все стойки каркаса. При вкручивании шпильки, оставьте небольшое расстояние между рамой и стойкой для регулировки высоты каркаса Когда прикручены все стойки, необходимо ровно выставить каркас, отрегулировав его высоту и проверяя точность установки строительным уровнем. Далее каркас прикручивается при помощи саморезов к ванне. Сначала рама крепится к усиленной пластине днища, а затем стойки закрепляются в углах ванны в местах, где находятся закладные пластинки. Теперь осталось к раме прикрутить ножки. В местах, где они должны находиться, проделаны отверстия, куда сначала вкручиваются шпильки и закрепляются на нужной высоте гайками. Затем на них прикручиваются пластмассовые ножки с подпятниками. Если вы приобрели акриловую ванну с экраном, то на ножки, которые будут располагаться с наружной стороны, дополнительно вставляются металлические Г-образные пластинки для крепления экрана. Г-образная пластинка закрепляется при помощи гаек в центре ножки. При необходимости высоту можно отрегулировать, подкрутив гайки в ту или другую сторону Переверните ванну, приставьте к ней экран и отрегулируйте высоту конструкции при помощи гаек на ножках. Приставьте ее к стене и отметьте места, где будут располагаться настенные крепления. Прикрутите их и зафиксируйте борта ванны на пластинах, как было описано выше. Еще раз приложите к ванне экран, отметьте места крепления экрана по краям и в центре ванны и саморезами прикрутите туда пластины, которые поставляются в комплекте. Закрепите экран на всех пластинах, в том числе и на тех, которые были ранее прикручены на ножки. Заделайте места стыков акриловой ванны со стенкой силиконовым герметиком. Для этого сначала очистите обе поверхности от пыли, а затем обезжирьте спиртом. Наклейте на стене и бортах ванны строительный скотч, нанесите ровный слой силикона, а затем намочите палец мыльным раствором и разровняйте. Стыки можно заделать водостойкой монтажной пеной, а затем после ее засыхания, обрезать выступающий слой канцелярским ножом #3: Вариант с устройством кирпичной опоры Если вы приобрели акриловую ванну, в которой нет ни каркаса, ни ножек, и при этом не хотите обременять себя дополнительными расходами, ничего страшного. Есть возможность решить эту проблему если не совсем бесплатно, то очень недорого. Для этого вам понадобится несколько кирпичей, немного цемента, металлический (лучше алюминиевый) уголок для крепления ванны к стене и сантехнический силикон для герметизации швов. Ваша задача заключается в создании двух кирпичных опор, на которые затем устанавливается ванна. Кирпичная кладка делается с двух сторон акриловой ванны таким образом, чтобы усиливающая пластина дна прочно лежала на двух кирпичных опорах. В зависимости от требуемой высоты ванны и расположения канализационного ввода, выкладываются два или три ряда кирпичей. Раствор должен состоять только из цемента (1 часть) и песка (3 части), или можно купить недорогой кладочный клеевой состав. Кирпичи укладываются на тонкий слой раствора. Во время работы необходимо постоянно контролировать горизонтальный уровень обеих опор, чтобы избежать перекоса ванны После того как будут выложены два ряда кирпичей, подождите, пока цемент схватится и поставьте на них акриловую ванну. Если высота вас устраивает, отметьте на стене уровень бортов ванны, а затем прикрепите по разметке металлический уголок и нанесите на него силиконовый состав. Положите на кирпичные основы слой цемента и установите сверху ванну, опустив ее борта на уголок и плотно придвинув к стене. Не забудьте снять с бортов выдавшийся силикон и максимум через полчаса после установки ванны убрать из-под нее лишний раствор. Есть еще один способ установки акриловой ванны на кирпичи, заключаемый в создании своеобразного пьедестала, на котором будет стоять чаша. При этом на кирпичи можно установить непосредственно дно ванны, а можно предварительно закрепить ножки и уже под ними соорудить кирпичный фундамент. Предварительно делается кирпичная кладка так, как указано выше с той лишь разницей, что между кирпичами не оставляют пространства, а делается одна сплошная основа. Далее, если на пьедестал будет устанавливаться ванна без ножек, то необходимо на кирпичи проложить две металлические планки и на них поставить чашу. Делается это для того, чтобы между кирпичной кладкой и акриловой ванной остался зазор примерно в 1 см, куда затем, после полного застывания раствора, будет задуваться монтажная пена для крепления чаши. Если к ванне предварительно прикручены ножки, то в этом случае все просто: она устанавливается над фундаментом, ножки регулируются на нужную высоту, затем задувается пена. Акриловая ванна устанавливается на металлический профиль, свободно лежащий на кирпичном основании, и крепится к стене на алюминиевые уголки или металлические крючки Пространство между ванной и кирпичами задувают строительной пеной. Чтобы обеспечить оптимальное давление на пену, ванну желательно наполнить водой. Герметизация стыков между стеной и бортом ванны Силиконовый герметик, которым вы обработали стыки между стеной и акриловой ванной, вещь хорошая, но недостаточная. Как бы плотно ни прилегала конструкция к стене, щели все равно остаются. В строительных магазинах можно купить специальную ленту. Она сажается на силикон и крепится на стену и борта ванны. Помимо полной герметичности, она придает конструкции эстетичный и завершенный вид. Загерметизировать стыки можно также при помощи пластиковых уголков. Их края снабжены резиновыми вставками, препятствующими попаданию воды. Существует множество плинтусов различных форм, цветов и дизайна, что  позволяет подобрать изделие под любой интерьер ванной комнаты. Пластиковый уголок обеспечивают полную герметичность стыков, и позволяет скрыть за собой мелкие дефекты и неровности. Чтобы сделать ровный угол, необходимо нижние части плинтуса обрезать под углом 45 градусов Уголки крепятся к ванне и стенам при помощи силикона, который наносится на предварительно обезжиренные спиртом поверхности. Рекомендуется перед его нанесением заполнить ванну водой и оставить ее наполненной до полного высыхания герметика. Если этого не сделать, то в будущем на нем могут появиться микротрещины. Сборка сифона и подключение к канализации Мы вынесли этот пункт в конец статьи, чтобы подробно описать процесс и нюансы подключения сифонного оборудования к акриловой ванне. Однако эту работу необходимо делать сразу после установки ножек или каркаса, до установки экрана и до окончательного крепления ванны к стене и кирпичной кладке. Как правило, сифон поставляется в разобранном виде. Большое количество хаотично расположенных деталей, может с первого взгляда даже напугать человека, впервые столкнувшегося с подключением ванны. Однако в прилагаемой инструкции все подробно расписано и показано, как собирается сифон, поэтому особых трудностей сборка не вызывает. В разобранном виде сифон представляет собой набор разнообразных деталей. На рисунке показана общая схема сборки и последовательность крепления элементов сифона (+) Монтаж начинается с подсоединения к нижнему выходному отверстию ванны  приемной трубы (4) и защитной решетки (2). Перед этим места стыковки нужно обработать герметиком и уложить внутрь резиновую прокладку (3), сверху которой также наносится слой герметика. Затем, не дожидаясь высыхания, отводной патрубок вставляется в нижнюю часть ванны. Далее в отвод для перелива (13) вставляется уже собранный гибкий шланг (16), а другой его конец с заранее установленной прокладкой (18), подсоединяется к верхнему отверстию ванны и закрепляется защитной решеткой перелива (19). Так выглядит полностью собранный сифон. Чтобы избежать его протекания при работе, очень важно правильно установить прокладки, которые даже при небольшом перекосе могут сместиться с места и деформироваться Затем собирается та часть сифона, которая подключается к канализационной трубе. Все места соединения обрабатываются герметиком. Собирая сифон, старайтесь не перетягивать резьбовые соединения, поскольку это может привести к деформации и поломке пластиковых деталей. На этом этапе работ стоит позаботиться и об . Способы наружной отделки акриловой ванны Если вы приобрели акриловую ванну без декоративного экрана, то эту деталь можно сделать своими руками. Галерея изображений Фото из Кирпичные стенки для стабилизации положения Стандарный способ закрыть ванну — декоративный экран Наружная кирпичная стенка с отделкой плиткой Фронтальная панель для оформления акриловой ванны Выполняя отделочные работы, необходимо соблюдать некоторые правила: использовать только влагостойкие материалы, стойкие к перепадам температур, не подверженные к образованию плесени и грибка; обеспечить быстрый и легкий доступ к коммуникациям, находящимся под конструкцией. В том случае, если ванна установлена на кирпичи, можно и на лицевой части выложить кирпичную стенку в полкирпича толщиной, а затем облицевать ее или мозаикой. Верхний ряд кирпича делается на 2-3 см ниже борта ванной, а затем для герметизации задувается монтажной пеной. Также необходимо оставить технологическое отверстие, а затем при помощи навесов сделать дверцу. При возведении кирпичной стены нельзя ее делать опорой для ванны. Обязательно оставьте пустое пространство между бортом и верхом кирпичной кладки не меньше 2 см Очень популярна отделка акриловой ванны пластиком, МДФ или влагостойким гипсокартоном. Оригинальное решение – создание . Пластиковые панели позволяют быстро и недорого сделать чистовую облицовку ванны. Кроме того, если панель пришла в негодность, ее можно очень просто заменить. Что касается гипсокартона, то  после установки, его можно отделать разными материалами: плиткой, водостойкими обоями, оклеить пленкой или нанести декоративную штукатурку. В обоих случаях предварительно необходимо сделать каркас из металлического профиля или деревянного бруса. При этом металл нужно обработать антикоррозийным составом, а дерево – влагоустойкой грунтовкой. На деревянный каркас можно укладывать панели из пластика или МДФ, а также крепить гипсокартон с последующей облицовкой его различными отделочными материалами Чтобы изготовить каркас из дерева, установите по всему периметру ванны доски, которые будут служить основанием, и прикрутите их саморезами к полу. Сделайте вертикальные стойки в углах, прикрепите к ним при помощи металлических уголков верхнюю горизонтальную доску и с шагом 50-60 см установите дополнительные вертикальные стойки. Интересные варианты создания экрана под ванну предложены в этой . Выводы и полезное видео по теме Сборка каркаса и установка ванны с пластиковым экраном описаны в следующем видео: Видео-инструкция, как правильно собрать заводской металлический каркас для акриловой ванны: Акриловые ванны угловой, круглой или ассиметричной формы устанавливаются только на заводской металлический каркас. Производители прилагают подробную инструкцию, согласно которой любой мужчина сможет справиться с этой работой самостоятельно. Однако монтаж ванны с гидромассажем лучше доверить специалистам, поскольку она требует подключения сложного электротехнического оборудования. Есть, что дополнить или возникли вопросы по установке ванны? Делитесь личным опытом монтажа сантехники и оставляйте, пожалуйста, комментарии к публикации. Как установить акриловую ванну самостоятельно Содержание 1. Как подготовить место для установки акриловой ванны 2. Способы установки акриловой ванны 2.1. Установка ванны на ножки 2.2. Установка ванны на каркас 2.3. Установка на сплошную кирпичную подложку 2.4. Установка акриловой ванны на кирпичные опоры 3. Установка слива-перелива 3.1. Монтаж слива-перелива на ванну 3.2. Подключение слива-перелива к канализации 4. Подключение гидромассажа 5. Установка фронтального экрана 6. Отделка стыка между ванной и стеной 6.1. С помощью силикона 6.2. С помощью декоративного уголка 7. Вывод Введение Установка акриловой ванны – это не просто хлопотная задача, сопровождаемая кропотливой работой по подбору подходящего типа системы для фиксации сантехники и подготовки места монтажа. От успешного результата зависит качественная установка и дальнейшая эксплуатация ванны. Для того чтобы получить максимально профессиональный результат, опирайтесь на ценные советы от мастеров, представленные ниже. Так Вы сможете обеспечить безопасность эксплуатации системы, обладающую не только отличной функциональностью, но и эстетичным внешним видом. Как подготовить место для установки акриловой ванны Непосредственно перед установкой рекомендуется провести полный демонтаж старой ванны вместе с установленными ранее смесителями и другим оборудованием, а также прочистить или при необходимости заменить канализационные трубы. Если вы планируете устанавливать ванну в новой квартире, то прежде необходимо уложить плитку на стены, сделать это можно двумя способами, полностью от пола до потолка, либо, опустить нижний край плитки на пять сантиметров ниже бортика ванны. Это позволит вам сэкономить заметную сумму на самой плитке и работах по ее укладке. Также потребуется подвести в нужное место трубу канализации для слива воды и трубы с горячей и холодной водой для смесителя. Подобный подход позволит обеспечить безопасную установку ванной и предотвратить всевозможные «сюрпризы», связанные с дальнейшей эксплуатацией сантехники. На фотографии вы видите пример разводки труб с холодной и горячей водой для смесителя и трубу для отвода воды в канализацию. Обратите внимание! Специалисты рекомендуют приобретать акриловую ванну непосредственно перед её установкой, т.е. после проведения всех ремонтных работ, связанных с укладкой плитки и выравнивания пола/стен. Подобные рекомендации основаны на индивидуальных характеристиках материала – акрила, который имеет особенность деформироваться при нахождении в ненадлежащих условиях. Способы установки акриловой ванны Современное производство и смекалка мастеров рекомендуют несколько типов монтажа, сопутствующие соответствующими способами фиксации каркасов и других «основ» для установки сантехники. Чуть ниже мы рассмотрим наиболее популярные, выделив их основные преимущества и недостатки. Установка ванны на ножки Пожалуй, один из самых распространенных способов для монтажа ванны. Он представляет собой быстрый метод для установки ванны, на несколько заводских или покупных опор. Стоит отметить, что данный вариант не является самым безопасным и эффективным «держателем» из-за не очень жесткой конструкции. Как правило на на ножки устанавливают акриловые ванны размером 150 см  и меньше. Как провести установку? Для начала следует найти «точки» расположения ножек. Сделать это – просто. Сам производитель намечает площадки для фиксации опорных конструкций. Достаточно вставить или прикрутить их, затем перевернуть ванну и отрегулировать высоту размещения ножек. На фотографии изображена акриловая ванна на ножках Недостатком этого способа является низкая жесткость конструкции, в следствии чего, может постоянно нарушаться герметичность шва между ванной и стенами, что приведет к накоплению влаги и размножению плесени и грибков под ней. Установка ванны на каркас Второй способ отличается более жесткой фиксацией ванны на заводскую конструкцию, которая прилагается к ванне в заводской поставке. Монтаж ванны на каркас необходимо провести самостоятельно, за исключением тех случаев, когда производитель устанавливает ванну на каркас у себя на заводе, такой вариант был бы самым лучшим. Установка ванны на каркас является одним из наиболее безопасных и надежных способов, выдерживающих даже самые «тучные» формы. От правильности её установки зависит и дальнейшие условия эксплуатации. Так, первое, о чём стоит задуматься – выравнивание каркаса ванны по уровню, это делается аналогично с ножками. Как провести установку? Собрав полный комплект деталей, ознакомьтесь с инструкцией производителя. Найдите точки крепления, предварительно перевернув ванну. Просверлите их или вкрутите шурупы, в зависимости от того, что сказано в инструкции, закрепив детали каркаса на дне конструкции. Установите боковые крючки для более устойчивого крепления, повесьте ванну на них. Всё проверьте по уровню. Пример одного из вариантов конструкции каркаса акриловой ванны. Достоинства этого способа установки, более жесткая конструкция в целом и низкая деформация при использовании, что препятствует нарушению герметичности шва между ванной и стеной, исключая при этом образования плесени и грибков. Установка на сплошную кирпичную подложку Для воплощения необычных дизайнерских решений строителям приходится отходить от тривиальных способов крепления ванны, отдавая предпочтение новым, более интересным и необычным методам оформления. Один из них – сплошная кирпичная подложка. Она отличается высокой прочностью и устойчивостью конструкции. Как провести установку? Вам понадобятся кирпичи, раствор для сцепления строительного материала, мастерки, боковые крепления и другие материалы. Создав основу для ванны, предварительно проведя точные замеры, необходимо дождаться полного высыхания конструкции. Затем, установив ванну на боковые крючки и кирпичную подложку, плотно зафиксируйте её и проведите дополнительные работы по укреплению канализационных труб герметиком. Схема установки ванны на кирпичную подложку. Установка акриловой ванны на кирпичные опоры Являясь идентичным способом для интересного оформления ванной комнаты, фиксация ванны на кирпичные опоры считается также одним из лучших способов установки. Единственное, что отличает её от предыдущего типа – форма конструкции и время, потраченное на работу. Как провести установку? Метод установки отличатся лишь формой конструкции. В этом типе используется от двух «опор», которые позволяют равномерно распределить вес ванны по всей поверхности. Установка слива-перелива Система слива-перелива воды – незаменимый элемент в вашей ванне, который влияет на функционирование и ее работу. При демонтаже старой ванны и установке новой, специалисты рекомендуют соблюдать ряд условий, о которых Вы узнаете ниже. Монтаж слива-перелива на ванну В самом начале рекомендуется провести полную очистку соединительных узлов. Затем можно произвести монтаж верхнего перелива, предварительно зафиксировав уплотнительную накладку между сливным проёмом и переливом. Обязательно все соединения необходимо обрабатывать антибактериальным силиконом. На фото показаны различные модели сливов-переливов с системами закрывания полуавтомат и клик-клак Обратите внимание! При установке перелива на ванну необходимо накладывать прокладку на внешнюю часть отверстия, прикрутив на него специальную крышечку с отверстиями. После проверки правильности установки нужно зафиксировать всю систему отверткой. Подключение слива-перелива к канализации Система фиксации слива-перелива к канализации ничем не отличается от выше представленного метода, наоборот, имеет схожесть. Перед проведением работы мастера рекомендуют проводить демонтаж старого сифона, прочистив трубопроводные соединительные узлы. Затем провести установку нижнего перелива вместе с новым сифоном, закрепив их на поверхности ванны с помощью специальной крышечки с отверстиями. Подключение гидромассажа Акриловая ванна с гидромассажем полностью комплектуется на производстве, во время изготовления. Вам лишь остается правильно подключить ее к электрической сети. Делать это нужно с соблюдением всех правил техники безопасности, обязательно при этом использовать заземление. Устанавливать ванну на свое место необходимо очень аккуратно, чтобы во время этого процесса не повредить шланги, трубки, форсунки и другие элементы гидро- и аэромассажной системы и не нарушить тем самым ее герметичность. Установка фронтального экрана Фронтальный экран – отличный способ сделать красивой и эстетичной нижнюю часть ванны. Как правило для каждой модели акриловой ванны выпускается свой индивидуальный экран. Существуют даже модели, на которые устанавливают полотенцедержатели, содержат полочки для шампуней и гелей для душа, а также украшаются стразами, хромированными элементами и другими элементами декора. На изображении кронштейн для крепления нижней части экрана с помощью шурупа или магнита. Для того чтобы его собрать и зафиксировать, под бортиком ванны необходимо установить специальные зажимы или держатели. В нижней части каркаса прикручиваются металлические пластины г-образной формы (в зависимости от конструкции форма может различаться), на изогнутой стороне которых есть отверстия для шурупов. После этого, верхнюю сторону экрана заводите за зажимы, а снизу, прикручиваете его саморезами к установленным пластинам. Если вы все сделаете правильно, экран будет держаться прочно и надежно. Отделка стыка между ванной и стеной Чтобы предостеречь себя от бескрайнего «моря» в ванной комнаты, которое может возникнуть уже после первого приёма ванны, а также образования грибков или плесени, используйте силиконовые антибактериальные герметики или уголки для заполнения пространства между ванной и стенкой, а также между экраном и стенками с полом. О том, как это сделать Вы узнаете ниже. С помощью силикона Силиконовые герметики пользуются широкой популярностью благодаря своей универсальности, а также обширному набору цветовой палитры. Они имеют безусловное преимущество перед своими конкурентами – уголками, выражаемое в долгосрочности и удобстве монтажа. Достаточно приобрести подходящий цвет и нанести его на стык. Единственным ограничением этого способа является большая ширина проема между ванной и стеной, как правило это возникает в результате некачественной укладки плитки или неровной установки ванны. Силиконовый шов на стыке ванны и плитке делает его герметичным. С помощью декоративного уголка Декоративные уголки монтируются на поверхность ванны, устраняя резкий переход между стенкой, полом и примыкающими к ним конструкциям. Их главная задача – предотвращать попадание влаги под поверхности, соответственно, предостерегать поверхность от появления коррозии, грибков и других неожиданных «сюрпризов». Монтировать их – легко. Нужно только нанести герметик на поверхность участка, закрепив на нём уголок. Акриловый бордюр для ванны будет предотвращать проникновение воды под ванну. Вывод Вот Вы и ознакомились с основными методами и рекомендациями по установке акриловой ванны и сопутствующих систем. Надеемся, что материал был полезен и решил Ваши вопросы касательно монтажа и демонтажа конструкций. Интернет-магазин Купатика. ру Установка акриловой ванны своими руками (+фото) Ванна из акрила является главным элементом ванной комнаты. Чтобы установить акриловую ванну своими руками, нужно строго соблюдать технологию процесса. В противном случае придется оплатить ремонт ванной комнаты соседей. Первый способ Установка акриловой ванны на ножки Монтируем акриловую чашу на ножки – они приобретаются отдельно, если не входят в комплект. Можно также установить конструкцию на раму из оцинкованного профиля или железного уголка, обработанного антикоррозийным составом. Производители предусматривают этот вариант установки – тонкое дно усилено листом ОSB. Металлический каркас для акриловой ванны Ножки для акриловой ванны Ровность установки ванны регулируется уровнем. По окончании регулировки поверхность стены размечается маркером по периметру чаши. Ванна отодвигается, и по разметке прикрепляются металлические крючки, уголки. Они будут препятствовать отхождению и прогибу бортов, а также переворачиванию емкости. Возможна одновременная установка крючков по длине изделия, а уголков по ширине. Например, если торцевая сторона чаши не примыкает вплотную к стене. Металлические элементы обрабатываются антикоррозийным составом. Затем чаша устанавливается на место. Присоединение коммуникаций к акриловой ванне Пространство под ванной можно закрыть стандартным экраном, гипсокартонной, пластиковой или кирпичной конструкцией. Обратите внимание! Во всех случаях необходимо обеспечить возможность доступа к сифону. Второй способ Установка на кирпичи Чаша устанавливается на кирпичный каркас. Раствор для кладки не должен содержать извести. Только цемент и песок – 1/3. Возможно использование готового кладочного клеевого состава. Из кирпича строится фундамент для ванны. Причем от кладки до дна емкости должно быть около 1 см. Следует учесть возможность свободного доступа к конструкции сифона. К поверхности стены также крепится уголок или крючки из металла, покрытого цинковым, полимерным слоем. После полного застывания раствора расстояние между дном чаши и кладкой заполняется монтажной пеной. Для обеспечения давления на пену ванна наполняется водой. Обратите внимание! Дополнительная обработка дна акриловой чаши и кирпичной основы герметиком повысит надежность конструкции. Третий способ Кирпичный каркас Практически это комбинация двух предыдущих вариантов. Акриловая ванна устанавливается на ножки. Под чашей возводится фундамент из кирпича. Область примыкания акриловой конструкции к фундаменту также заполняется монтажной пеной. Общие рекомендации Акриловая ванна на фундаменте Комбинированная установка Независимо от выбранного варианта монтажа самостоятельная установка акриловой ванны требует привлечения услуг помощника. Громоздкую конструкцию нужно перемещать аккуратно, что трудно выполнить одному человеку в небольшом помещении. Перед началом работ следует убедиться в надежности коммуникационных линий, расположенных под чашей. Провести мероприятия для их реконструкции или замены. Для обеспечения надежности эксплуатации необходимо сначала проверить герметичность всех соединений, и лишь потом устанавливать стационарные конструкции – экран, кирпичную кладку. Сначала проводятся все необходимые мероприятия по присоединению конструкции к системе водоотвода, а затем устанавливается экран или строится кирпичный фундамент. Экран под ванну Для изготовления экрана применяются только влагостойкие материалы — кирпич, изготовленный методом обжига, пластик, закаленное стекло, влагостойкий гипсокартон. Никаких силиконовых, облегченных и композитных блоков! Использование вариантов с монтажной кладкой обеспечит надежность крепления, но потребует больших временных и финансовых затрат не только при установке, но также и в случае необходимости демонтажа. Ревизионный люк можно сделать в виде открывающейся дверцы, или просто зафиксировать герметиком. Строймаркетами предлагаются оба варианта. Экран гипсокартонный Одновременно можно предусмотреть установку стеклянных или пластиковых шторок, поручней, ступенек. Эти детали упростят процедуру купания пожилым людям. Герметизация по периметру Герметизация стыков силиконом Эти меры позволят не бояться попадания воды под конструкцию. Герметизация стыков пластиковым уголком Сначала необходимо подготовить поверхности стены и емкости. Они тщательно очищаются от пыли, грязи, пленочного покрытия (если изделие новое), обезжириваются. На высоте около 1см от борта ванной к поверхности стены крепится строительный скотч. Полоска скотча клеится также на саму чашу – примерно 1см от щели примыкания. Силикон наносится ровным слоем на зазор. Силиконовая масса разравнивается пальцем, смоченным мыльным раствором. Аккуратно снимается скотч, пока силикон еще не схватился. В результате получается ровный, абсолютно герметичный шов. Все этапы мероприятия проводятся с максимальной аккуратностью. При возникновении сомнений в своих силах следует обратиться за помощью к профессионалам. Фото Ванна на металлическом каркасе Установка ванны на каркас Принцип установки акриловой ванны Плиточный экран для ванны Монтаж опоры для ванны Комбинированная установка акриловой ванны Акриловая ванна на основании, облицованном мозаикой Как правильно установить акриловую ванну своими руками — пошаговое видео и фото В последнее время громоздкие чугунные и шумные стальные ванны уступили место современным, технологичным моделям из акрила. Изделия из этого полимерного материала славятся приятной текстурой, красивым глянцевым блеском и безупречной белизной. А широкий выбор форм, расцветок и огромный разброс цен делает акриловые ванны оптимальным вариантом практически для любого помещения. Содержание статьи Главные достоинство этих изделий, выгодно отличающее их от устаревших металлических моделей, легкий вес, который позволяет выполнять монтаж сантехнического оборудования без привлечения профессиональных мастеров. В этой статье мы расскажем, как установить акриловую ванну самостоятельно, используя только те инструменты, что найдутся в каждом доме. Установка на каркас Установка акриловой ванны достаточно простой и быстрый процесс, который легко можно выполнить без привлечения профессиональных мастеров. Для удобства сборки моделей из акрила они комплектуются заводским металлическим каркасом на регулируемых ножках, который позволяет установить емкость для мытья из полимерного материала на желаемую высоту. Комплект для сборки каркаса состоит из металлического профиля разной длины с готовыми отверстиями для крепления, ножек, подпятников, саморезов, гаек и стоек. Каркас Все элементы уже нарезаны в размер и готовы к сборке, поэтому установка акриловой ванны своими руками потребует наличия только отвертки, шуруповерта и строительного уровня, гаечного ключа, пассатижей. Монтаж выполняется в следующем порядке: Распаковывают ванну и комплект для сборки каркаса, а затем аккуратно помещают все комплектующие на чистый пол, покрытый мягкой материей. Ванну переворачивают на бок верхней стороной к лицу установщика так, чтобы к ней можно было подойти со всех сторон. Монтаж начинают с строительства каркаса. Собрать каркас нужно по инструкции с помощью длинных саморезов. Схема установки ванны Готовый каркас устанавливают по центру днища ванны, а затем прикрепляют к нему ножки. На центральной части рамы под дном емкости фиксируют 2 опоры, вдоль фронтального края 3, а вдоль стены еще 2 опоры. Регулируют длину ножек так, чтобы высота расположения края бортиков ванны не превышала 60-65 см. Такая высота удобна и безопасна для эксплуатации. Переворачивают ванну, а затем с помощью строительного уровня проверяют ее расположение. Если емкость стоит ровно, то к ванне подключают сифон с переливом, а затем с помощью металлических уголков или крючков края ванны прикрепляются к стенам. Заканчивается монтаж установкой декоративного экрана. Обратите внимание! Конструкция металлического каркаса обладает высокой жесткостью, она способна выдерживать интенсивные нагрузки. Для увеличения прочности и надежности крепления, установка акриловой ванны выполняется на цельносварной каркас. Установка на кирпичные опоры В отсутствии металлического каркаса установка акриловой ванны выполняется на кирпичный подиум. Этот способ, несмотря на прочность конструкции, не является экономичным, так как монтаж требует большого количества кирпича. Кроме того, готовый подиум достаточно много весит, увеличивая нагрузку на перекрытия. Чтобы облегчить и удешевить конструкцию, можно установить ванну из акрила на кирпичные столбики. Для этого потребуется около 12 кирпичей, а также немного раствора. Кирпичные опоры Установка выполняется в следующем порядке: Ванну, не снимая защитной пленки, заносят в помещение, устанавливают на предполагаемое место, а затем отмечают расположение опор. В соответствии с длиной модели отмечают расположение 2-3 столбиков, два из которых размещают у краев изгиба ванной, а оставшийся посередине днища. Ванну выносят из помещения и начинают выкладывать столбики длиной 17-19 см, чтобы высота ванны от пола не превышала 60-65 см. Кладку оставляют для высыхания на 12-24 часа, а затем подключают к ванне сифон, устанавливают ее на опоры, плотно придвигая к стене. Зазор между днищем емкости и столбиками заполняют силиконовым герметиком. Края ванны прикрепляют к стене с помощью металлических уголков или крючков. Опытные мастера советуют пред тем, как установить акриловую ванну нанести нижнюю поверхность емкости монтажную пену, она снизит теплопроводность и резонирующую способность материала. Монтаж ванны с использование монтажной пены снижает вероятность механических повреждений дна емкости опорными столбами из кирпича. Установка на кирпичный подиум Многие домовладельцы задаются вопросом, как правильно установить акриловую ванну, если в комплекте с ней не шел заводской каркас из металлопрофиля. Если металлических опор для конкретной модели в наличии нет, то монтаж выполняют на кирпичный подиум. По мнению профессиональных мастеров, этот способ не уступает в надежности предыдущему, но занимает больше времени, а также считается более «грязным». Установка ванны из акрила на подиум выполняется с помощью кирпичей, раствора, монтажной пены, влагостойкой фанеры, пилы. Монтаж выполняется по следующей технологии: Ванну, не снимая защитной пленки, временно устанавливают на место, после чего отмечают место расположение сливного отверстия. Это необходимо, чтобы оставить в подиуме просвет для подключения слива. С помощью раствора выкладывают кирпичи под всей опорной частью чаши н такую высоту, чтобы бортики возвышались над полом не более, чем 60 см. При этому нужно учесть, что между ванной и кладкой еще будет 2-3 см монтажной пены. Кирпичный подиум Из листов влагостойкой фанеры выпиливают и собирают каркас, который размещают вокруг кирпичного подиума. Высота фанеры должна быть больше подиума на толщину слоя монтажной пены. Подиум из кирпича заливают равномерным слоем монтажной пены, а затем накрывают эту прослойку листом влагостойкой фанеры соответствующего размера. Монтажная пена Переворачивают ванну, устанавливают на подиум, а затем с помощью строительного уровня проверяют ровность размещения емкости. Заполняют ванну водой на половину объема, закупорив слив, чтобы пена застыла ровно. Для высыхания пены потребуется 12-24 часа. Ванну подключают к сливу с переливом, устанавливают на подиум, фиксируя к 3 стенам с помощью металлического уголка или крючков. Обратите внимания! Современные акриловые ванну обладают наклонным дном, которое ускорят отток воды в слив, поэтому, выполняя монтаж, не нужно устанавливать емкости с уклоном. Видео-инструкция Установка акриловой ванны — инструкция по креплению и видео Во время проведения ремонта и замены сантехники своими руками, неизбежно возникает вопрос правильной установки купели, поскольку от качества выполнения этой операции зависит не только комфорт во время принятия ванны, но и сроки службы изделия. Установка акриловой ванны заключается в правильной последовательности действий, в которые входит сборка изделия, подготовка места установки сам монтаж. В этой статье мы обсудим варианты установки акриловой купели и приложим видео материал, который наглядно продемонстрирует основные процессы. Установка пластиковой ванны дело не простое, поскольку сам акрил является чувствительным материалом и его можно легко повредить острым или тяжелым предметом. Так же сам процесс монтажа затягивать не стоит, поскольку ванна при неправильном или очень длительном хранении может изменить свою изначальную форму. Сегодня способы установки акриловых ванн могут быть разными и если у вас нет времени и желания этим заниматься, то лучше вызвать профессиональных работников, которые знают все тонкости этого процесса. Но даже в случае вызова сторонних специалистов, вам всё равно желательно знать из каких процессов состоит технология установки, чтоб контролировать качество работы. Варианты монтажа акриловых ванн Вариант монтажа на самодельный деревянный каркас Итак, перед тем как установить акриловую ванну, давайте разберём наиболее распространённые методы монтажа, которые сегодня используются повсеместно. Основными способами являются: монтаж на опорные ножки. Такой вариант монтажа считается самым простым и быстрым, так как сама купель уже предусмотрена для такого варианта, имеет ножки в комплекте с моделью, а так же имеется подробная инструкция, где чётко указан весь процесс сборки; установка акриловой ванной на металлический каркас, который идёт в заводской комплектации и собирается перед монтажом; установка акриловой ванны на кирпичи. Этот вариант применяется в том случае, если заводской каркас у изделия отсутствует и помимо жесткого основания необходимо приподнять купель на определённую высоту. Такой способ обеспечивает прочное основание, что препятствует деформации и увеличивает срок службы; ещё один вариант это крепеж акриловых ванн комбинированным способом. В этом варианте совместно используется несколько перечисленных выше вариантов установки. К сведению. Правила установки акриловых ванн допускает каждый из перечисленных методов для определённых видов. Например, если в комплекте с изделием идёт специальный металлический каркас, то крайне желательно использовать именно его и не придумывать ничего лишнего, поскольку данный каркас разработан специально именно под эту модель с учётом мест наибольшего напряжения. Тут крайне важна установка акриловой ванны по инструкции, которая обязательно должна быть в комплекте. Если модель не имеет заводского каркаса, а вместо него предусмотрены только ножки или они отсутствуют, то тут для укрепления изделия можно использовать самодельные варианты. Далее в статье мы детально рассмотрим, как правильно установить акриловую ванну перечисленными выше методами. Монтаж на опорные ножки Металлические регулируемые опорные ножки Установка на опорные ножки считается самым простым и быстрым вариантом монтажа, при котором не требуется специальных навыков или сложных инструментов. Сборка акриловой ванны с ножками осуществляется по приложенной инструкции, которая обязательно прилагается к изделию и состоит из таких шагов как прикручивание ножек к купели и их регулировка по месту. Во время монтажа может возникнуть потребность в дополнительных отверстиях. Прежде чем сверлить акриловую ванну, приобретите специальное сверло по дереву и поставьте дрель на медленные обороты. Прикручивание ножек к ванне Ножки установлены на опорные рейки, прикрученные к корпусу Перед тем как установить акриловую ванную на ножки, нужно убедится, что на нижней части корпуса изделия есть специальные посадочные места. Их определить очень легко, поскольку они явно выделены на нижней поверхности изделия, а иногда помечены специальными символами или наклейками. Эти места могут иметь уже заранее просверленные отверстия, для того чтоб сборка акриловой ванной прошла быстро и без ошибок. В некоторых случаях имеются специально обозначенные места, в которых придется сверлить отверстия самостоятельно. Важно помнить, если в купели имеются заранее проделанные отверстия, то монтировать опорные ножки нужно именно в этих местах и никаких дополнительных отверстий делать не рекомендуется, если это не предусмотрено инструкцией от производителя. Перед тем как просверлить акриловую ванну в непредусмотренном для этого месте, нужно учесть возможные неприятные последствия. Установка ножек не в том месте может нарушить распределение нагрузки при заполненной водой ванне, что приведёт к деформации и порче изделия. Так же нужно учитывать, что купель в готовом виде имеет места повышенного напряжения материала и сверление акриловой ванны в неположенном месте может привести к растрескиванию изделия ещё до момента установки. Установка ножек на опорную рейку Если отверстий нет, то просверлить отверстие в акриловой ванне можно самостоятельно, на корпусе изделия должны быть специальные места, которые можно увидеть по характерному утолщению по сравнению с остальной поверхностью. Так же могут быть специальные направляющие элементы, которые интуитивно подскажут где должны быть размещены ножки. Если же по каким либо причинам идущие в комплекте опорные ножки вам не подходят, то можно установить акриловую ванну на кирпичи, которые будут намного прочнее и обеспечат равномерное распределение нагрузки. Регулировка опорных ножек Практически все опорные ножки имеют такую конструкцию, которая позволяет регулировать высоту каждой опоры и выставить купель строго горизонтально или с нужным уклоном, для этого вам потребуется строительный уровень. Рекомендуем к прочтению: Для начала производится установка акриловой ванны к стене. Затем происходит общая регулировка изделия по высоте, для этого каждая ножка имеет на штоке нарезанную резьбу, которая позволяет выкручивать или закручивать её добиваясь нужной высоты. После того как примерная высота ванной установлена, можно приступать к горизонтальному выравниванию. Правильная установка акриловой ванны может быть выполнена только по уровню, который устанавливается на борт изделия в горизонтальном положении. Далее при помощи гаечного ключа или в ручную, производится подгонка уровня к нужному значению, затем ножки фиксируют в таком положении специально предусмотренными гайками как показано на фото выше. Пластиковый крючок для монтажа ванны к стене В некоторых случаях, для надёжного крепления купели к стене используются специальные крючки для акриловой ванны, которые ввинчиваются в стену заранее. Эти крепежи могут быть металлическими или пластиковыми и в дорогих моделях они обычно идут в комплекте с изделием. Крепежи зачастую используются в моделях без заводского каркаса и их конструкция позволяет закрепить прилегающий к стене борт ванны. К сведению, крючки крепления для акриловой ванны нужно устанавливать непосредственно перед монтажом самой купели на облицованную поверхность стены. В этом деле важно смонтировать их строго горизонтально на равном расстоянии друг от друга по всему контуру прилегающего к стене борта. Если производится установка акриловой ванны под плитку, то крючки крепятся к стене до облицовки, после чего укладка плитки начинается от борта ванной по направлению вверх. Установка купели на каркас заводского производства Вид ванны на заводском каркасе Самым лучшим и надёжным методом монтажа считается установка ванны из акрила на заводской каркас, который должен быть изготовлен под конкретную модель и поставляться с ней в комплекте. Этот вариант можно считать относительно простым, быстрым и надёжным, не требующим специальных навыков или инструмента. Самое главное, перед тем как собрать акриловую ванну, тщательно изучить инструкцию по сборке и убедится в наличии всех необходимых комплектующих. Сильно углубляться в изучение этого процесса мы не будем, поскольку детальная информация имеется в специальных документах к изделии. В общем, схема сборки акриловой ванны состоит из следующих этапов: купель переворачивается вверх дном и укладывается на пол, предварительно нужно проложить толстую бумагу или ткань для того чтоб не поцарапать акрил; затем производится сборка каркаса и его закрепление на купели; по окончании сборки, изделие переворачивают обратно и производится укрепление акриловой ванны на предусмотренном для неё месте. Важно, процедура сборки может выполнятся несколькими видами в зависимости от модели или производителя. Существует вариант сборки, когда каркас собирается отдельно, а уже потом производится монтаж акриловой ванны на посадочные места. В другом варианте, несущий каркас может собираться непосредственно на ванной. В подавляющем большинстве случаев, если имеется заводской несущий каркас, то крепление акриловой ванны к стене не требуется. Если же каркас кажется вам слишком слабым или не обеспечивает надёжного предохранения купели от деформации, то можно предусмотреть дополнительное крепление для акриловой ванны в виде крючков, которые мы описывали выше. Установка ванны на самодельный каркас Самодельный каркас из алюминиевого профиля Очень часто бывают ситуации, когда приобретённая модель не имеет опорных ножек или заводского каркаса. В этом случае возникает вполне логический вопрос, как устанавливается акриловая ванна в этом случае и какие материалы использовать. В таких случаях есть два выхода, купить универсальный каркас и каким то образом притулить его к вашей модели или создать несущую конструкцию своими руками. Конечно, грамотно сделанный индивидуальный каркас будет значительно прочнее любого заводского, но перед тем как укрепить акриловую ванну таким способом, нужно понимать что это занятие потребует много времени, сил и специальных навыков. Наиболее распространённым вариантом считается крепление акриловых ванн на металлический каркас из алюминиевого профиля, а для поддержки днища используются обычные кирпичи. Для сооружения конструкции вам потребуется: кирпичи для подкладки под днище купели; алюминиевый или металлический профиль для сооружения несущей конструкции; цементный раствор для закрепления кирпичной кладки; герметик, с помощью которого будет произведена герметизация швов; саморезы для сборки каркаса; мастерок и емкость для замешивания цементного раствора. Важно помнить, что работая с тяжелыми и острыми предметами нужно осторожно, так как сделать отверстие в акриловой ванне случайно упавшим инструментом очень просто и изделие можно будет считать испорченным. Примите меры предосторожности и защитите купель толстой плёнкой или плотной бумагой. Перед тем как правильно поставить акриловую ванну, необходимо на стене отметить её будущую высоту, исходя их которой будет формироваться высота кирпичной подкладки. Затем замеряем расстояние от пола до указанной линии и отнимаем от полученной цифры высоту самой купели, в результате мы получим необходимую толщину кирпичной подкладки на которой будет установлена ванна. Установка кирпичной опоры под купель Монтаж акриловой ванны к стене лучше начинать с установки металлического профиля, который будет служить опорой для купели. Далее на уровне нижней части кромки борта ванны необходимо установить металлический профиль на дюбелях по всему периметру соприкосновения купели со стеной. Именно на этот профиль ванна ляжет своими бортами. Затем, перед тем как поставить акриловую ванну, устанавливаем кирпичную подушку нужной высоты под днище изделия. Рекомендуем к прочтению: Важно. Перед тем как крепить акриловые ванны этим методом, все расчёты и должны быть произведены таким образом, чтоб при установке купели она чётко легла бортами на заранее установленный профиль, а днище ванны слегка касалось кирпичной кладки под её днищевой частью.Крепеж акриловой ванны к стене в данном случае осуществляется при помощи герметика, который наносится на профиль и одновременно служит уплотнителем от протекания воды. На этом создание каркаса можно считать законченным, но можно сделать защитный лицевой экран из того же металлического профиля в лицевой части. Этот экран поможет закрыть внутренности и обеспечит дополнительную прочность для наружного борта, а так же позволит создать люк для технического обслуживания или ремонта сифона. Теперь вы знаете как правильно установить акриловую ванную на самодельный каркас, но наличие пустого пространства под купелью будет усиливать шум от падающей воды и тут потребуется дополнительная шумоизоляция. Шумоизоляция акриловых моделей Шумоизоляция при помощи монтажной пены Часто можно услышать вопрос, нужно ли пенить акриловую ванну? Если речь идёт о простых моделях, которые не имеют дополнительных опций в виде джакузи и устанавливаются на собственный каркас с защитными декоративными экранами, то пенить конечно можно, а в нашем случае даже нужно, это обеспечит дополнительную звукоизоляцию. Кстати, если встаёт вопрос о том как усилить акриловую ванну дополнительно, то именно пена придаст изделию дополнительную прочность от воздействия деформации. Резка акриловых ванн Вид облицованной ванны установленной в штробу Очень часто бывают ситуации, когда во время решения вопроса о том как лучше установить акриловую ванну, по неопытности можно допустить существенные ошибки в расчётах, в результате которых акриловая купель не помещается в отведённое для неё пространство. Если при этом на стенках помещения ещё нет декоративной облицовки, то используется установка акриловой ванны в штробу. Для этого в одной из стен помещения выпиливается специальная канавка и один борт купели вставляется в неё как показано на рисунке выше. Такой вариант компенсирует недочёты и играет роль дополнительного укрепления. Можно ли обрезать акриловую ванну если декоративная облицовка уже установлена и переделывать её нет возможности или желания? Теоретически можно, но к этому мероприятию нужно подходить максимально ответственно. Прежде чем укоротить акриловую ванну, убедитесь, что это не нарушит её жесткости, поскольку именно изогнутые края бортов придают изделию дополнительную стойкость к деформации. Если же ситуация безвыходная, то можно отрезать бортик акриловой ванны, но перед этим нужно предпринять некоторые действия по предотвращению растрескивания купели. Для этого зайдите в любой автомобильный магазин и купите ремонтный комплект для пластиковых бамперов, который состоит из стекловолоконной ткани и эпоксидной смолы. Эта стеклоткань применяется для усиления того участка, который вы собираетесь подрезать. Например, если необходимо отрезать 2 сантиметра борта ванной, то начиная с третьего сантиметра нужно наложить стеклоткань, замазать смолой и дождаться полного высыхания. Ремкомплект для усиления места среза Если этого не сделать, то в момент когда вы захотите отпилить акриловую ванну, на данном участке изделия может быть напряжение которое спровоцирует появление трещин. Стекловолокно не даст этой трещине пойти дальше и остановит растрескивание. Важно. Если вы не знаете чем резать акриловую ванну, то мы рекомендуем воспользоваться ножовкой по металлу или электрическим лобзиком. Для электролобзика приобретите мелкую пилочку по дереву. Категорически запрещено использовать болгарку с отрезными дисками, поскольку это высоко оборотистый инструмент и он будет только плавить акрил. Перед тем как обрезать акриловую ванну, подумайте о средствах индивидуальной защиты, поскольку акриловая стружка во время распила будет горячей и при попадании на руку может нанести ожог. Из предложенного в этой статье материала, вы уже знаете можно ли резать акриловые ванны, какой инструмент использовать, а так же вы узнали как крепится акриловая ванна в помещении санузла несколькими способами. Для закрепления материала предлагаем просмотреть представленное ниже видео. Установка акриловой ванны на каркас своими руками: подробная пошаговая инструкция Степень популярности акриловых ванн с течением времени меняется. С первого появления они пользовались довольно большой востребованностью у пользователей, главной причиной такого состояния была удачная рекламная кампания производителей. Но потом пользователи начали понимать, что фактических недостатков намного больше, чем преимуществ. Тем более что продавались только ванны, никакие специальные каркасы в комплект не входили. Сантехники сами решали проблемы с увеличением их устойчивости, использовали различные кирпичные подкладки под днище, укрепляли бортики кладкой и т. д. Теперь прочность акриловых ванн немного повысилась за счет металлических каркасов. Каркас повышает механическую устойчивость, но намного усложняет процесс монтажа. И не только усложняет, но и выдвигает дополнительные требования к материалам отделки стен. Установка акриловой ванны на каркас Акриловая ванна на каркасе Перед тем как покупать ванну такого типа и начинать монтаж оборудования, будет нелишним узнать фактические эксплуатационные показатели изделия. Что обещают потребителям производители и что есть на самом деле? Показатель акриловых ванн Фактические характеристики Отлично удерживают тепло Действительно, теплопроводность акрила несколько ниже, чем металла. Но в связи с небольшой толщиной стенок реально это преимущество нивелируется. Уменьшить теплоотдачу можно за счет дополнительного запенивания обратной стороны монтажной пеной. Точно такую же операцию и с таким же эффектом можно делать и для металлических ванн. Вывод – преимущество несущественное. Высокие эксплуатационные характеристики внешнего покрытия, экологичность материала Это миф, качественная эмаль, используемая для металлических ванн, по всем показателям превосходит акриловые покрытия. Есть еще один недостаток – абсолютно все полимеры выделяют в воздух химические соединения, особенно увеличивается количество выделений при повышении температуры. Показатели безопасности регулируются решениями местных надзорных органов и в зависимости от их добросовестности в различных странах существенно отличаются. То что в Европе принято считать недопустимым, вполне на официальном уровне разрешено в Китае и т. д. Вывод – полностью безопасных акриловых ванн не может быть в принципе. Что касается устойчивости цвета, то инновационные наполнители только увеличивают сопротивляемость акрила жестким ультрафиолетовым лучам, но не могут насовсем защитить от их вредного воздействия. Ремонтопригодность При больших усилиях ванны дают трещины, которые можно заделать. Работы это довольно сложные, но доступные. Это правда. Как правда и то, что металлические ванны от таких же нагрузок никаких повреждений вообще не имеют и ремонтировать их, соответственно, нет надобности. А восстановление старой эмали для ликвидации естественного износа или механических повреждений сегодня могут сделать все пользователи самостоятельно. Несущие характеристики По этому показателю акриловые ванны уступают абсолютно всем аналогам. Именно для их повышения и используются металлические каркасы. Но и они не могут полностью застраховать изделия от критических деформаций. Разнообразие форм Это действительно так. Технология производства настолько проста, что дает возможность придавать ванным различные геометрические формы. Возникает лишь один вопрос – почему при простой технологии и низкой себестоимости производители устанавливают такую высокую цену. Есть еще одна очень неприятная особенность акриловых ванн. Их можно устанавливать только в тех помещениях, которые имеют бетонное основание под пол, а стены кирпичные. Не рекомендуется крепить ванны к стенам из пеноблоков и категорически запрещается фиксировать сантехнику на стены из влагостойких гипсокартонных плит. Эти условия следует выполнять в обязательном порядке. Крепление ванны С чем связаны такие жесткие требования, мы объясним в инструкции по монтажу. Содержание материала Подготовительные работы Для того чтобы увеличить срок службы акриловой ванны, не следует спешить с приобретением. Для принятия оптимального решения нужно обращать внимание на ряд факторов. Размеры. Желательно, чтобы бортики имели упор по всему периметру. Это значит, что ее длина должна в точности отвечать размерам помещения. Три бортика будут фиксироваться к стенам, а четвертый к металлическому каркасу. Если это условие не соблюдается, то деформация бортиков появляется даже при незначительных нагрузках. Как следствие – пропадание воды в щели между стеной и ванной. Что учесть, подбирая размер Рекомендации по подбору акриловой ванны. Как определиться с размерами Толщина стенок. Чем они толще, тем лучше. Но, к сожалению, этот показатель оказывает значительное влияние на цену. Если минимальная толщина менее четырех миллиметров, то покупать такую ванную не стоит. Еще один нюанс – обращайте внимание на закладные, установленные для крепления вертикальных стоек, они должны иметь толщину не менее сантиметра. Чем больше площадь – тем лучше. Конструкция акриловой ванны Цвет. Стандартный цвет белый. Но для стильных интерьеров можно покупать ванны оригинальных цветовых оттенков. Черная акриловая ванна с рисунком Зеленая акриловая ванна Производитель. Очень важный фактор. Простота технологии становится привлекательной для многих производителей, но не все из них ответственно относятся к потребителям. Нужно знать, что любые отклонения от технологии крайне негативно влияют на качество ванн, а обнаружить брак можно уже в процессе эксплуатации. Внешним осмотром нельзя увидеть пустоты в толще пластика, некачественные клеевые составы, нарушения технологических режимов и т. д. Рекомендуем покупать товары только известных брендов, не пытайтесь приобретать очень дешевую продукцию. В конечном итоге такая экономия всегда оборачивается значительными убытками. Производители акриловых ванн Ванна акриловая RAVAK Domino Акриловая ванна Aquaform Комплектация. Если в магазине реализуется только сама ванна без металлического каркаса – ищите более ответственного производителя. Придумывать самостоятельно различные упоры довольно сложно, а без ни них мыться в ванне могут только малолетние дети. Рекомендации по подбору акриловой ванны. Расположение сливного отверстия Каркас из комплекта акриловой ванны производства «Акватек» Для установки понадобится дрель с набором сверл, отвертка или шуруповерт, рулетка, уровень, карандаш или фломастер. Набор необходимых инструментов Важно. Практики советуют пользоваться отверткой, шуруповерт при неправильной регулировке усилия затягивания может повредить ванну, придется искать новое место для вкручивания самореза, а это не всегда возможно технологически. Желательно проверить комплектность поставки в магазине в присутствии продавца. Обязательно проверяйте комплектацию, сверяя количество деталей с инструкцией Обнаруженные дома проблемы устранять сложно. Собирать ванну можно на полу, но намного удобнее делать это на столе. Нет надобности длительное время напрягать спину, а для монтажа всех элементов понадобится довольно много времени. акриловые ванны Алгоритм монтажа акриловой ванны на металлический каркас Демонтаж ванны К каждой ванне прилагается инструкция, перед началом монтажных работ внимательно изучите ее. Проверьте комплектность метизов, элементов рамы, замков и т. д. Выясните для себя, что и куда надо устанавливать, в какой последовательности, какими метизами фиксировать отдельные элементы. Конструкции металлических каркасов могут немного изменяться с учетом геометрии и размеров ванны, но принципиальной разницы не имеют. Все выполняют одну задачу – воспринимают на себя вес моющихся и предупреждают появление больших деформаций. Вначале следует собрать металлический каркас и сифон, а потом ставить конструкцию на место и фиксировать к стене уголками для упора бортиков. Имейте в виду, что если ванна будет упираться тремя бортиками о стенку, то поставить ее на них очень сложно. Одному это сделать невозможно, придется звать помощников и делать специальные приспособления. Как облегчить эти работы мы расскажем ниже по ходу описания технологии сборки. Шаг 1. Положите ванну на стол днищем вверх. Если нет одного большого стола, то используйте два маленьких. Главное чтобы они более-менее подходили по высоте. Снимите заводскую упаковку. Акриловая ванна уложена дном вверх Шаг 2. Положите каркас на днище ванны, выберите правильное его положение. На начальном этапе точно не устанавливайте, окончательное месторасположение каркаса корректируется по мере фиксации ножек. Прикручивать его можно только после установки всех ножек и с учетом положения декоративного экрана. Уложенный на дно ванны каркас Шаг 3. Разберитесь с комплектующими каркаса. У разных ванн количество комплектующих может отличаться Количество вертикальных стоек зависит от размеров ванны, для изделий стандартных параметров достаточно пяти штук – четыре по углам и одна посредине. Обратите внимание на специальные уголки, при помощи которых бортики ванны фиксируются к стенкам. Это важные элементы, фиксируются к стенам уже поле окончательной сборки каркаса перед установкой изделия на место. Шаг 4. Вкрутите шпильки в вертикальные стойки, а свободные концы вставьте в отверстия каркаса. Стойки Гаек на шпильках должно быть по две на каждой, с их помощью потом опоры регулируются по высоте и неподвижно фиксируются в нужном положении. Высоту ванны можно регулировать пластиковыми упорами ножек, но делать это нежелательно. Профессионалы рекомендуют их закручивать на всю резьбу, так повышается прочность пластикового соединения, а регулировку делать металлическими шпильками на вертикальных стойках. Закрепите все шпильки к вертикальным опорам в подготовленных местах каркаса. Установка стоек Сверление отверстия и вкручивание шпильки Закручивание нижней гайки Закрутите гайки для фиксации стоек Важно. Перед тем как фиксировать вторые концы вертикальных стоек к ванной проверьте их расположение. Для этого прислоните декоративную боковую панель к ванной и обратите внимание, чтобы ножки не создавали препятствия. Расстояние от края бортиков должно быть немного больше, чем толщина панели в сборе. Шаг 5. Еще раз проверьте положение каркаса. Выровняйте каркас и проверьте его положение Все в норме – приступайте к его креплению. Для этого в комплекте имеются саморезы соответствующей длины. Для надежности перед вкручиванием проверьте их длину, приставьте к каркасу и посмотрите, на какую толщину они будут вкручиваться в ванну. В местах фиксации ножек ванны имеют закладные из дерева или иных материалов. Конец самореза не должен доходить до лицевой поверхности ванны минимум на 5 миллиметров. Упор стойки должен быть плотно прикрученным к нижней части бортика, шатания запрещаются. Важно. Размеры и материал изготовления закладных оказывает значительное влияние на прочность установки. Если закладные небольших размеров, а шуруп вкручивается в них без особых усилий, то не стоит надеяться, что ванна установлена надежно. Принимайте дополнительные меры по увеличению ее устойчивости: изготавливайте кирпичные подкладки, делайте экраны из блоков и т. д. Проверьте все места фиксации каркаса, при необходимости аккуратно подтяните саморезы. Обращайте внимание, чтобы опоры были в строго вертикальном положении, постоянно пользуйтесь уровнем и только потом фиксируйте элементы к поверхности ванны. Шаг 6. Начинайте устанавливать металлические шпильки для ножек. Ставить их нужно под размер экрана. Проверяйте рулеткой высоту, она должна быть одинаковой у всех шпилек. Затягивайте контргайки только после окончательной регулировки высоты. На каждую шпильку надо накрутить пластиковую ножку и еще раз проверить их положение. Стандартная высота ножек примерно 60 см, конкретные значения зависят от параметров экрана. Поворачивая шпильку, отрегулируйте длину ножек Наденьте втулки на шпильки ножек Закрепите ножки гайками Практический совет. Некоторые ножки имеют специальные подпятники, с помощью которых ванна неподвижно фиксируется к полу помещения. Выполнять крепеж подпятников придется в очень неудобном положении лежа под ванной, имейте это в виду. Практически закрепить можно только две ближние ножки. Вкрутить дюбели в крайние очень сложно. Но в большинстве случаев достаточно и двух. Если ванна фиксируется тремя бортиками к стенкам помещения, то ножки можно не садить на дюбели. Но окончательное решение принимайте самостоятельно с учетом особенностей эксплуатации и размеров ванны. Шаг 7. Прикрутите к бортику уголки фиксации декоративного экрана. В комплекте есть три уголочка, два по краям и один посредине. Положите их на бортик с внутренней стороны, приставьте экран и отметьте положение уголков. Прикрепите уголки к ванне. Если они не имеют заводских отверстий для саморезов, просверлите их самостоятельно. Зажим для экрана Прикрутите зажимы саморезами Шаг 8. С лицевой стороны экрана отметьте месторасположение отверстий под саморезы. Снимайте размеры очень внимательно, все должно получиться с первого раза. Проверьте положение элементов, сам экран будет устанавливаться в последнюю очередь после полного монтажа ванны. Каркас смонтирован На этом сборка металлического каркаса закончена, приступайте к монтажу сифона и перелива. Схема сифона Вначале, как и всегда, внимательно изучите инструкцию производителя и проверьте комплектность поставки. В инструкции должен быть не только перечень элементов, но и схема поэтапной сборки. Не спешите сразу браться за работу, предварительно продумайте очередность действий и назначение каждой детали. Ничего лишнего в комплектах нет, если у вас остались какие-то запчасти, это свидетельствует об ошибке во время сборки. Сборка и установка сифона для ванны Все элементы сифона и перелива нужно затягивать только от руки, при слишком больших усилиях резиновые прокладки повреждаются. Отремонтировать их невозможно, придется искать замену. А это не так просто, отдельно можно найти не все виды прокладок. Никогда не пользуйтесь во время сборки герметиками, соединения и без них должны быть надежными. Герметики не имеют такого длительного срока эксплуатации, как резина, со временем обязательно появятся проблемы. Если есть течь, то виноват не сифон, а тот, кто его собирал. Внимательно отнеситесь к монтажу. Почему? Течи под ванной обнаруживаются не сразу. А длительное наличие воды может стать причиной очень неприятных ситуаций, вплоть до появления грибка на поверхностях стен. Для ликвидации грибка придется применять комплекс строительных мероприятий, это дорого, долго и сложно. Кроме того, придется полностью демонтировать ванну со всеми негативными результатами. Делать ремонт под ванной неудобно. Намного выгоднее сразу все работы выполнить на совесть, чем потом мучиться с устранением проблем и их последствий. Этот принцип касается установки любой сантехники, а не только ванных. После того как все элементы каркаса собраны, сифон и перелив установлены, можно начинать монтировать ванну на место. Здесь также есть свои правила и сложности, рассмотрим пошаговую инструкцию производства работ. Установка ванны на место Понадобится сделать три операции: подключить слив сифона к канализации, закрепить на стенах специальные уголки для поддержки бортиков ванны и установить декоративный экран. С первой проблем не должно возникать, гибкий шланг слива просто вставляется в раструб трубы канализации. А вот с установкой уголков и потом фиксацией на них ванны могут появляться трудности. Практическая рекомендация. Советуем устанавливать акриловую ванну до того, как подключен душ. Дело в том, что его располагают в удобном для пользователей месте, что полностью логично, а часто это место создает большие трудности во время установки ванны. Если смеситель душа очень близко к бортикам ванны, то установка ее на место усложняется. Шаг 1. Поставьте ванну с каркасом на пол и при помощи уровня проверьте ее положение. Имейте в виду, что дно должно иметь уклон к сливному отверстию, в противном случае после мыться не вся вода уходит. Ее остатки высыхают, а на дне появляются неприятные и трудноудаляемые пятна. При необходимости корректируйте положение за счет изменения долины ножек. Делать это неудобно, придется ложиться на пол и в таком положении откручивать/закручивать регулировочные гайки. Особенно трудно добираться к двум крайним ножкам. Шаг 2. Отметьте месторасположение одного поддерживающего элемента бортика. Снимать метки легче всего с торца ванны, в этом месте доступ самый удобный. Равномерно распределите поддерживающие элементы, разделите длину удерживаемых бортиков на количество элементов. Шаг 3. При помощи уровня проведите линию на стенах в месте крепления элементов. Это очень ответственная операция. Поддерживающие элементы должны слегка касаться внутренней поверхности бортиков, зазоры запрещаются. Тем более не разрешаются выступы – кромка ванны деформируется или совсем разрушится. Шаг 4. Просверлите в стенах отверстия под дюбели, закрепите поддерживающие элементы. Закрепленные поддерживающие элементы Подсоединенный смеситель Теперь осталось установить ванну на место таким образом, чтобы края бортов держались на металлических элементах. Сделать это непросто, ванна минимум с двух сторон упирается в стены, руками держать ее в этих местах нет возможности. Если размеры помещения точно подходят под размеры ванны, то в стену будут упираться три бортика. Как поставить ванну в этих случаях? Причем сделать это надо так, чтобы края цеплялись за поддерживающие элементы с обратной стороны. Мы предлагаем два способа. Вокруг ванны с металлическим каркасом привязать две веревки. Установить ее примерно на нужное место до упора о поддерживающие элементы. Затем приподнять за веревки на 5–10 см, упереть бортик до упора о стенку и в таком положении медленно опускать. Потом веревки отрезаются и удаляются. Воспользоваться длинными рейками как рычагами. Упор делать снизу, приподнимать и, удерживая ванну нужном положении, опускать на место. Закрепленный борт ванны Стык ванны и стены Крепление бортика ванны к стене монтажным комплектом Затем обязательно проверьте положение ножек, они должны упираться о пол. Если немного провисают – отрегулируйте их положение. Теперь осталось подключить слив и присоединить декоративный экран. Как установить декоративный экран ванны Подготовительные работы уже выполнены во время сборки каркаса. Теперь сталось только зафиксировать сам экран. Для этого в комплекте есть саморезы, шайбы и декоративные заглушки. Поставьте все на свои места и по очереди фиксируйте саморезы. Если все сделано правильно, то щели между полом и экраном не должно быть. Защелка для экрана Отрегулируйте длину ножек каркаса еще во время сборки Декоративный экран Магнитные фиксаторы экрана Защелкивание экрана в крепления Ванна акриловая с декоративным экраном Для предупреждения попадания воды между стенами и ванной следует сделать герметизацию. В этих целях можно использоваться герметиком в тон ванне или купить специальную ленту. Все готово – монтируйте душ и испытывайте ванну. Если вы все делали внимательно, то никаких проблем не будет. Длинный трап для душа  изучайте по ссылке. Весь процесс установки акриловой ванны от А до Я за 11 минут своими руками. Установка акриловой ванны своими руками: монтаж разными способами Акриловые ванны в силу своих достоинств (легкость, высокая функциональность, разнообразие форм и размеров, приемлемая цена), пользуются широким спросом у населения. Однако основное их преимущество, связанное с малым весом, является одновременно и главным недостатком — изделие из акрила меняет свою форму при нагрузках и шумит во время заполнения водой. Обычно производитель снабжает свою продукцию металлическим каркасом, к которому крепятся ножки, но слишком часто данная комплектация и схема сборки не обеспечивают требуемый уровень устойчивости. Ремонтно-строительным организациям самостоятельно или по просьбе потребителя приходится применять дополнительные меры по обеспечению надежного монтажа, аналогичные методы используют в случае, если производится установка акриловой ванны своими руками. Акриловые ванны – варианты установки Недостатки заводской конструкции и основные методы для качественного монтажа акриловой ванны Установка ванной из акрила на заводской крепеж с ножками является довольно простой работой, с которой может справиться любой домовладелец, если им изучена инструкция по эксплуатации. Но подобный монтаж акриловой ванны имеет следующие недостатки: Дно оседает при больших нагрузках, если для установки на пол используется стандартная конструкция из двух расположенных по бокам отрезков металлических пластин с ножками. Боковые стенки ванной в точке примыкания к облицовочной плитке прогибаются, и герметик, закрывающий шов, отслаивается — это приводит к протечкам воды по периметру стен на пол. В ванной комнате образуется повышенная влажность, приводящая к плесени на декоративном покрытии стен, потолков и ускоряющая коррозию электророзеток, светильников, бытовой техники. Ни один производитель не принимает мер по дополнительной шумоизоляции ванн, которые во время заполнения напоминают пустой таз, по которому бьет водная струя. Металлический крепежный профиль еще более усугубляет ситуацию, являясь отличным проводником звука. Во всех конструкциях опорные планки и каркас крепятся ко дну металлическими саморезами. В процессе эксплуатации не исключена возможность их самоотвинчивания при вибрациях и деформации акрилового корпуса от нагрузок — это может привести к подвижности ванны и соответственно потере герметичности силиконовой гидроизоляции по периметру. Ванны из акрила на каркасе Для борьбы с перечисленными проблемами применяют следующие методы: Для устранения прогиба боковых стенок ванн по периметру с соблюдением горизонтального уровня крепят специальные заводские опорные пластины, а если они отсутствуют в комплектации — металлический профиль или деревянный брус, на который затем укладывают изделие. В случае, если расстояние от борта ванны до стены слишком велико, под низ наклеивают на плиточный клей часть обрезанного газосиликатного блока или монтируют из них сплошную опору, приклеивая к стене снизу доверху. Чтобы избежать прогиба дна ванны, под него подкладывают различные строительные материалы, в основном используют кирпич и газосиликатные блоки. В этом случае ванна не нуждается в ножках, но часто их оставляют для повышения устойчивости. Еще один метод укрепления дна — изготовление прочного стального каркаса, располагающегося под его поверхностью (некоторые ответственные производители комплектует свои изделия подобной конструкцией). Методика используется в случае, если для хозяйственно-бытовых нужд требуется максимальное пространство под ванной. Для борьбы с грохотом от водной струи необходимо увеличить массу и толщину стенок, этого достигают двумя основными методами: Наклеивают на поверхность снаружи самоклеящиеся материалы для шумоизоляции, используемые в автомобильной технике, при этом следует учитывать, что многие из них имеют битумную основу, при нагревании которой в воздухе может появиться резкий запах смолы. В продаже имеются специальные комплекты для шумоизоляции стальных ванн, которые можно использовать и для акриловых изделий. Покрывают наружную акриловую поверхность монтажной пеной. Следует знать, что срок службы пены составляет около 15 лет, и она боится воздействия ультрафиолетовых лучей, после которого разлагается, теряет прочность и осыпается. Примеры шумоизоляции Технологии проведения работ по установке акриловой ванны своими руками Решая, как своими руками правильно установить акриловую ванну, используют современные технологии, применяемые при проведении работ ремонтно-строительными фирмами и организациями. Для самостоятельной установки не требуется специализированный строительный инструмент, кроме перфоратора, которым производится сверление и устройство штроб, а отвертки, молоток и ножовка по дереву найдутся у любого домовладельца. Для правильной установки требуется строительный уровень, при определенных работах не помешает болгарка с диском по бетону и металлу, шуруповерт при его наличии. Читайте также: Как сделать душевую кабину своими руками. Установка акриловой ванны на каркасе Ряд производителей выпускают акриловые ванны в комплектации с жестким каркасом, усиливающим дно, он присутствует практически во всех объемных моделях сложной формы или входит в комплектацию прямоугольных моделей. Если приобретенная ванна не устраивает потребителя по требованиям жесткости, каркасный крепеж можно приобрести отдельно под любой стандартный размер. Основой каркасной конструкции является сборная или сварная металлическая рама из прямоугольного металлопрофиля с бортовыми упорами по углам и периметру в сложных конструкциях, для установки на пол в комплектацию входит ряд ножек в количестве четырех или более штук. Иногда ванна поставляется с цельнометаллическим каркасом, сваренным в заводских условиях — его не нужно собирать и конструкция обладает более высокой жесткостью по сравнению со сборной. В стандартный комплект каркасной системы входят вертикальные стойки, ножки с пластиковыми подпятниками, шпильки, гайки, саморезы, пластмассовые или металлические пластины для крепления к стенам, зажимы для экрана при его наличии. Комплектующие для установки Из-за сложности конструкции и большого количества ножек, монтаж каркаса отнимает больше времени, чем систем на четырех опорах с двумя пластинами. Установка акриловой ванны на металлическом каркасе своими руками проводится в следующей последовательности: Готовят место для монтажа, освобождая в одной из комнат пространство, укладывают на пол лист картона из упаковки, на него помещают ванну, перевернутую вверх дном. Прикручивают идущими в комплекте саморезами пластиковый экранный крепеж в деревянные кубики, размещенные под бортом со сторон расположения экрана. Укладывают на дно прямоугольный каркас, для его центровки можно предварительно с помощью рулетки провести две пересекающиеся перпендикулярные линии посередине нижней поверхности ванны, и по этому ориентиру разместить прямоугольный металлопрофиль. Но обычно задачу не усложняют, каркас размещают по центру визуально – главное, чтобы его габаритные размеры не выходили за периметр ванны, а профиль не мешал установке экрана. Через отверстия на профиле каркаса с помощью шуруповерта вкручивают в дно саморезы, идущие в комплекте. Собирают ножки, накручивая их на шпильки вместе с гайками и шайбами: по две гайки на дальние опоры и по три на ножки со стороны экрана. Продевают шпильки в отверстия по углам каркаса, прикручивают к ним вертикальные металлические упоры между профилем и бортом ванны, прижимают гайками угловые крепления для экрана с фронтальной стороны. Операцию повторяют для каждого из четырех углов или по периметру для изделий сложной формы. Переворачивают ванну и устанавливают в место расположения, с помощью строительного уровня выставляют ее по горизонту и требуемой высоте. Если предусмотрено крепление бортов, прижимают ванну к стене и карандашом проводят по периметру бордюра линию, затем замеряют высоту борта, отступают от линии это расстояние и ниже проводят параллельно ей другую отметку. По ней устанавливают заводской или самодельный крепеж, на который будет опираться и фиксироваться борт ванны. После закрепления в стене, устанавливают декоративный экран, прикручивают его саморезами к установленным ранее пластиковым или металлическим угловым креплениям, закрывают головки шурупов заглушками. Этапы монтажа ванной на сборный каркас На ножки Бескаркасная установка на ножки акриловой ванны в основном используется при размещении изделий прямоугольной формы, самостоятельный монтаж довольно прост и не вызывает трудностей даже у неподготовленного домовладельца. Установочные операции выполняются пошагово в следующей последовательности: Накрывают пол листом картона во избежание царапин на акриловой поверхности, укладывает на него перевернутую вверх дном ванну. С помощью рулетки отмечают середину на противоположных краях, соединяют две точки продольной линией строительным карандашом. В соответствии с инструкцией отступают необходимое расстояние от краев посадочной площадки на дне (40 — 50 мм), проводят поперечную линию параллельно коротким стенкам ванной. С помощью рулетки находят середину металлических монтажных планок, отмечают ее карандашом, прикладывают их к предварительно отчерченным поперечным меткам, совмещая центральные точки. Собирают ножки, накручивая их на шпильки вместе с гайками (3 штуки) и шайбами из комплекта. Прикручивают планки ко дну саморезами, вставляют в них шпильки с установленными заранее ножками и фиксирующими гайками, разводным или гаечным ключом прижимают опоры к планкам по углам. Переворачивают и ставят ванну в место постоянного расположения, выравнивают ее по горизонтальному уровню и высоте. Если в комплектации предусмотрено заводское крепление к стенам, отмечают нижний край борта и по линии с помощью перфоратора прикручивают опоры, разместив их на одинаковом расстоянии друг от друга (в стандартный набор входят восемь крепежных пластин — четыре по длине и две по ширине). Установка на ножки На кирпичи Иногда возникают ситуации, когда в приобретенной ванной отсутствуют ножки или каркас (к примеру, при покупке «бэушных» изделий), или обладатель ванны имеет такой вес, что ни один каркас не выдержит, а тонкие пластины с ножками просто погнутся. К тому же при большом весе пользователя существует угроза механического повреждения дна некачественных ванн без каркасной опоры. Для решения проблемы отсутствия заводского крепежа и во избежание перечисленных неприятностей, существует недорогой способ усиления дна методом установки ванны на опоры из кирпича. Для его реализации понадобится несколько кирпичей, песок и немного цемента для разведения цементно-песчаной смеси, монтажная пена. Работы выполняют поэтапно в следующем порядке: Разводят цементно-песчаную смесь в соотношении 1 к 4, предварительно покрыв гидроизоляцией участок пола, на котором будет размещаться опорная подушка. Ставят ванну на пол дном в место расположения, очерчивают карандашом на полу его поверхность в участках прилегания, при отсутствии доступа в дальних точках соединяет концы нарисованного контура. Выкладывают из кирпича опорную площадку, приблизительно в 3 — 4 ряда, не выходя за габариты очерченного контура и немного не доходя до требуемой высоты — зависит от дальнейших операций, для установки на цементную подушку зазор делают равным 20 мм, при установке на пену достаточно расстояния в 10 мм. Обычно опоры делают из нескольких поперечных параллельных рядов кирпичей или выкладывают сплошную прямоугольную площадку без пропусков. После застывания кирпичной кладки выкладывает на ее поверхность цементно-песчаный раствор и опускают на него ванну, фиксируя борта в пристенном крепеже или укладывая бордюр на опорные направляющие из профиля для гипсокартона или деревянного бруса. Излишки выдавленного цемента убирают и дожидаются полного высыхания цементно-песчаной подушки. Монтаж на кирпичную опору — примеры На заметку: Следует отметить, что жесткая цементная опора при подвижном акриловом дне является не слишком удачным вариантом – нижняя поверхность ванной при деформациях во время эксплуатации может отклеиться от цемента, что создаст определенный дискомфорт при пользовании. Более удачный способ установки с хорошей шумоизоляцией из-за большой общей массы — приклеивание ванны к кирпичной опоре монтажной пеной, для этого: Высохшую кирпичную кладку смачивают водой, устанавливают над ней ванну с зазором около 10 мм (если борта не крепят к стенам, подкладывают под ее дно кусочки плитки или других твердых материалов), внутрь помещают несколько тяжелых мешков со строительными материалами или другой груз. Запенивают свободное пространство между кирпичной опорой и дном монтажной пеной. Иногда вместо кирпича используют газосиликатные блоки, преимуществом которых является легкость монтажа — для получения необходимого размера их можно резать обычной ножовкой по дереву. При использовании блоков монтажные операции проводят аналогично работам с кирпичной кладкой — устанавливают ванну на газосиликатную опору, покрытую цементным раствором или монтажной пеной. Установка на газосиликатные блоки На кирпичи и ножки Если приобретенная ванна устанавливается на ножки без использования каркаса, то две пластины не обеспечивают достаточной жесткости опоры при нагрузках. В этом случае под дно устанавливают дополнительную опору из кирпича или газосиликатных блоков по приведенным выше технологиям. При этом проведение работ существенно упрощается: Ванну ставят на ножки по уровню. Под ней выкладывают кирпичную кладку или газосиликатные блоки, не убирая с точки расположения и отслеживая по месту высоту (зазор около 10 мм под монтажную пену) и габариты опоры. Далее укладывают внутрь ванны груз, смачивает поверхность опоры водой и запенивают зазор. Ванна на ножках с кирпичами На пьедестал При проведении работ по установке акриловых ванн нередко возникают ситуации, когда сточные канализационные трубы расположены слишком высоко в стене из-за ошибок неквалифицированных сантехников или по технологическим причинам. Максимальный подъем по высоте путем выкручивания шпилек опорных ножек не рационален — ванна потеряет устойчивость, а между полом и заводским экраном образуется большой неэстетичный зазор. Для решения данной проблемы используют кирпичный пьедестал (реже его делают в декоративных целях), на который ставят ванну, поднимая ее над уровнем чернового пола. Устройство данной конструкции под силу только профессионалам — обычно подиум после монтажа облицовывают плиткой, и проведением всех работ занимается плиточник. Порядок монтажа пьедестала состоит из следующей последовательности операций: Предварительно ставят чашу ванной в место расположения, приставленным к боковым стенкам уровнем строго по вертикали переносят ее контур на пол, очерчивая границы строительным карандашом. Если подиум выступает за габариты ванны, проводят линию параллельно нанесенной отметке. По обрисованному контуру выкладывают кирпич, устанавливая его на ребро, середину также заполняют кирпичом или легкими газосиликатными блоками с небольшими пропусками. Выводят с помощью переходного патрубка поверх подиума сливную канализационную трубу. Поверхность пьедестала выравнивают стяжкой или приклеивают лист влагостойкого гипсокартона, на которые затем укладывается плитка. Ванну ставят на подиум одним из приведенных выше способов. Устройство подиума Крепление к стенам Ввиду подвижности акриловых ванн зазоры между стеной и бортами закрывают только эластичными материалами — силиконовым герметиком,  накладками с резиной. Во избежание протечек важно обеспечить устойчивость и жесткость бортов — их перемещение может привести к отслаиванию силиконовой изоляции. Существует несколько распространенных методов обеспечения жесткой фиксации стенок акриловых ванн: Фиксирующие пластины. Заводские фиксаторы представляют собой пластины из металла или пластика, которые прикручиваются на саморезы с помощью дюбелей по периметру бортов к стенам на равном расстоянии друг от друга. Ванную опускают в них сверху, борт плотно входит в пазы с опорой — этим ликвидируется прогибание бордюров и их смещение вместе с ванной в сторону. Опорные направляющие. Использование металлического профиля для гипсокартона или деревянного бруса, прикрученного к стенам саморезами по всему периметру, является наиболее эффективным решением проблемы прогибания бордюров. В отличие от заводских опор, каркас из бруса или профиля часто монтируют для дальнейшего устройства плиточного экрана на гипсокартонной основе — таким образом добиваются максимальной устойчивости ванны со всех сторон. Штробы. Некоторые мастера усиливают стенки ванн из акрила, задвигая их в прорезанные штробы — метод является довольно трудоемким и выглядит не слишком эстетично (значительная часть борта размещается в стене, нарушая симметрию). Намного проще сделать искусственную штробу — борт заводят под плиточную облицовку, а снизу под ним приклеивают  полоски из плитки, используя отходы и обрезки материалов (вместо плитки можно прикрутить тонкий деревянный брус, металлический уголок или опору). Варианты пристенного крепежа Герметизация стыков между бортом и стеной Основным недостатком изделий из акрила является сложность в герметизации примыканий к стенам, для решения проблемы используют следующие методы: Силиконовый герметик. Наиболее часто применяемый метод герметизации стыков в силу своей дешевизны и простоты нанесения — по контуру ванной и на стену наклеивают защитную малярную ленту, герметик выдавливают из пистолета в шов и выравнивают смоченным в мыльном растворе пальцем. При определенных навыках можно добиться практически идеальной ровной герметизирующей полоски. Клейкая лента. Промышленностью выпускается специальная самоклеющаяся бордюрная лента из светлой резины, которую приклеивают к стенкам и бортовой поверхности ванны. Технология ее монтажа доступна любой домохозяйке, но требует аккуратности, при ошибках ленту всегда можно снять и наклеить другую полоску. Пластиковый плинтус. На строительном рынке представлен специальный уголок с прорезиненными кромками — при установке его корпус заводят в зазор между ванной и стеной, прижимая таким образом, чтобы резиновая окантовка плотно прилегала к стеновой плитке и бортам. Способы герметизации стыков Установка экрана Декоративные экраны, которыми производители комплектуют свои изделия, имеют эстетичный внешний вид, подходят под цвет ванной, но обладают одним существенным недостатком — в них отсутствует технологическое окошко (лючок), позволяющее  быстро осматривать или снимать сифон для профилактической очистки, хранить под ванной стиральные порошки и иные средства бытовой химии. Поэтому многие домовладельцы во время проведения ремонтных работ строительными организациями при установке ванн предпочитают заказывать изготовление экрана или делают его самостоятельно из следующих материалов: Гипсокартон. Проведение работ по монтажу гипсокартона с использованием металлического профиля под силу опытным специалистам, к тому же требуется специальный строительный инструмент — перфоратор и шуруповерт. К собранному каркасу с лицевой стороны прикручивают влагоустойчивые гипсокартонные листы зеленого цвета, на которые затем приклеивают облицовочную плитку. Для крышки  лючка собирают прямоугольный каркас из профиля, прикручивают к нему гипсокартон необходимого размера и наклеивают поверх плитку, другой вариант — приобретение готового заводского лючка стандартного размера с наружной поверхностью под приклеивание керамики на плиточный клей. Кирпич. Выложить фронтальную часть кирпичом или газосиликатными блоками можно самостоятельно при наличии строительного уровня для контроля вертикали, однако облицовка плиткой и монтаж люка потребуют специальных навыков, поэтому такие работы «под себя» обычно выполняет плиточник. Дверцу для окошка, как и в приведенном выше случае, делают из гипсокартонного профиля и листа, или приобретают заводскую конструкцию стандартного размера. Пластиковые панели. В этом случае каркас для экрана проще сделать из деревянного бруса, к нему затем прибивают или прикручивают пластиковые панели, пластмассовый лючок нужного стандартного размера приобретают в торговой сети и врезают в экран. В отличие от предыдущих работ, устанавливать деревянный каркас и пластиковые панели своими руками намного проще, для сверления отверстий в стенах понадобится перфоратор. Разновидности экранов Ванны из акрила являются более распространенными изделиями в быту по сравнению с металлическими аналогами, однако при их установке приходится решать проблемы, связанные с типичным недостатком всех изделий из пластических материалов — низкой жесткостью. Для решения проблемы используются строительные методы — сборка с различными способами укрепления бортов и дна, дающая эффективные результаты, большинство работ несложно провести самостоятельно. Как установить ванную ванну | Руководства по дому Самым распространенным типом ванн, используемых в домах, является ванна со вставкой. Как правило, это ванны на акриловой основе, которые устанавливаются в растворе внутри рамы, которая поддерживает ванну и скрывает обнаженное низ живота, а также любые двигатели, связанные с ванной, например, с джакузи. Установка встраиваемой ванны — это больше, чем просто установка сантехники для ванны, поскольку она должна быть ровной и надежной, чтобы выдерживать вес и правильно сливать воду. Рама Рама вставной ванны будет выдерживать большую часть веса по краю ванны, но рама также служит крышкой для ванны, так что показаны только внутренняя часть и желаемый внешний вид . Все трубы скрыты внутри рамки. Каркас должен быть ровным, прикреплен к стойкам стены, где это возможно, и, если нет, использовать те же правила, что и каркас дома, с вертикальными стойками, размещенными на расстоянии 16 дюймов друг от друга, от центра к центру стоек. Есть два типа ванн: с тремя окружающими их стенками (установка в нише) и островная установка (четыре стены).Размеры основаны на размере ванны и ваших предпочтениях относительно размера острова или рамы ванны. Основание для раствора Обрамления недостаточно, чтобы выдержать вес ванны, когда в ней находится человеческое тело и вода. Для обеспечения достаточной поддержки необходимо использовать минометную основу. Можно использовать раствор для гипсокартона или цементный раствор. Обычно непосредственно под кадкой требуется не более четырех-шести лопат. Используйте пластиковую пленку поверх чернового пола и под раствором, а также поверх раствора под ванной.Это предотвратит приклеивание ванны к раствору, что позволит вам легко снять ванну позже. Установите ванну в свежий раствор, затем заполните ванну до краев, чтобы имитировать вес тела плюс вода, и прилейте раствор в форму ванны. Подождите 72 часа, прежде чем слить воду из ванны. Сантехника Вся ваша грубая сантехника сделана до того, как ванна будет установлена ​​на место, так что единственное, что вам действительно нужно сделать, это подсоединить сливные трубы, краны и насадки для душа.Выполняйте все работы по водопроводу, пока ванна наполнена водой и сушится. Таким образом вы сможете слить воду, когда раствор высохнет. Присоедините слив ванны к сливу для пола, а трубопроводы горячей и холодной воды — к смесителям ванны. В зависимости от типа вашей сантехники вы можете использовать пластиковые, металлические или гибкие трубы. С гибким материалом работать проще всего, так как металл и пластик ПВХ необходимо разрезать и склеивать вместе, что требует больше работы и времени. Настенные фланцы После того, как вы подключили ванну и подождали, пока бетон затвердеет, вы можете вставить шурупы через фланец, который проходит по краю ванны и поднимается по стенам.Прикрутите их к стеновым стойкам. Затем эти шурупы закапывают либо за гипсокартоном, либо за цементной плитой, в зависимости от отделочного материала, который, в свою очередь, идет поверх стены вплоть до верхнего края ванны с небольшим швом для уплотнения и перемещения. Это эффективно фиксирует ванну за стенкой. Любой укрывной материал кладется на настил вместе с настенной плиткой, таким образом полностью покрывая каркас. Ресурсы Биография писателя Тим Андерсон пишет статьи с 2007 года.Его опубликовали в Интернете через GTV Magazine, Home Anatomy, TravBuddy, MMO Hub, Killer Guides и группу Delegate2. Он проработал более 15 лет подрядчиком по плитке и камню в третьем поколении, прежде чем перешел на внештатную писательскую деятельность. Как установить ванну с прямым креплением или душевую кабину Все более популярным вариантом нишей для ванн и душевых является комплект объемного освещения, в котором используются панели из акрила или стекловолокна. Этот тип набора дешевле и проще в установке, чем настенные корпуса из керамической плитки, и чрезвычайно прост в обслуживании.Существует два типа установки комплектов облицовки ванны / душа: непосредственно на стойки, которые крепятся к обрамлению, и комплекты клеевого типа, в которых панели приклеиваются к стенам ванной комнаты с помощью клея. Конструкции комплектов для сценариев прямой установки гвоздей (описанные здесь) чаще всего используются для нового строительства или капитального ремонта, когда шпильки уже обнажены. С другой стороны, типы клея предназначены для модификации существующих поверхностей стен с использованием строительных клеев. Варианты установки В типичном проекте ремоделирования с использованием комплекта облицовки с прямым креплением к стойкам вы сначала устанавливаете ванну или поддон для душа, а затем завершаете стену комплектом облицовки, прикрепляя их непосредственно к стойкам, без необходимости использования гипсокартона или цементной плиты в качестве основы. спонсор.Если у вас еще нет открытых стоек, панели можно использовать в качестве шаблона, чтобы очертить область стены, где вы будете снимать гипсокартон. Эти обрамления ванны и душа имеют верхние, нижние и боковые фланцы, которые привинчиваются или прибиваются к стойкам стены. Некоторые комплекты объемного звучания разработаны для конкретного душевого поддона или ванны, в то время как другие могут быть адаптированы к любой существующей ванне соответствующего размера. Комплекты для ванны и душевой кабины могут быть единым целым, но обычно они используются для нового строительства.Большинство рамок для ванн и душевых кабин, предназначенных для модернизации, состоит из трех или пяти частей, что упрощает установку в ограниченном пространстве. Комплекты подвеса, предназначенные для крепления к стойкам, обычно изготавливаются из стекловолокна или акрилового материала, который довольно прочен, иногда со встроенными формованными полками. Обязательно прочтите инструкции перед установкой любой ванны или душа. Вы можете аннулировать гарантию, если это не сделано в соответствии со спецификациями производителя. При покупке обрамления с прямым креплением убедитесь, что ваш размер соответствует ширине ванны или душа, которые у вас есть.Этот тип окантовки не может быть обрезан таким же образом, как это возможно с окантовкой клеевого типа. Как установить ванну на бетонный пол Возможно, у вас есть старая ванна и теперь вы хотите заменить ее на более крупную или ту, в которой можно принимать ванну. Новая ванна привносит освежающий вид в интерьер ванной комнаты. Однако, если ваш пол бетонный или цементный, установка ванны потребует специальной подготовки. Не то чтобы вам понадобилась помощь профессионала, но знание тонкостей установки ванны на бетонный пол облегчит вашу рабочую нагрузку.Кроме того, вы получите удовольствие от удобного процесса установки, не повредив и не сломав пол и ванну. Эффективный способ установки ванны на бетонный пол В настоящее время большинство домовладельцев выбирают для своей ванной комнаты акриловую ванну и ванну-нишу, потому что они прочные и недорогие. Установка этой ванны довольно проста. Итак, давайте посмотрим, как установить ванну на бетонный пол. Шаг 1: Обеспечение зоны распыления Для тех, кто не знаком с термином «площадь разбрызгивания», это означает область пола и ближайшей стены ванны, на которую будут попадать брызги воды, когда вы принимаете ванну.Зона распыления должна быть водонепроницаемой даже для плиточных полов. Итак, нанесите на стену уникальный герметизирующий материал, чтобы сделать ее водонепроницаемой. Вы найдете множество этих герметиков в близлежащих магазинах сантехники. Тем не менее, тщательно очистите стену перед нанесением герметика, чтобы он точно приклеился к стене. Шаг 2: Выравнивание пола Иногда бывает, что бетонный или плиточный пол остается неровным даже после большой концентрации на работе.Это человеческие ошибки, которых никто не может избежать. Однако неровный пол вреден для ванны, так как он становится уязвимым для взлома. Итак, чтобы избежать таких неприятных сцен, нанесите покрытие на пол, где вы установите ванну, чтобы сделать ее ровной. Сначала проверьте, где есть неровности, и с помощью зубчатого шпателя нанесите герметизирующий состав на пол. Теперь оставьте его на полу, прежде чем переходить к следующим этапам установки ванны. Шаг 3. Установка новой ванны После того, как вы выровняли поверхность ванны, вам нужно поставить ванну там, где она должна быть.Помогло бы, если бы вы установили ванну в существующей зоне водостока. Затем аккуратно выровняйте ванну по трубопроводу носика. Надуватель ванны может быть выполнен из меди. На этом этапе проявите терпение и медленно установите ванну; в противном случае его вес может повредить водосточную трубу. Шаг 4: Выравнивание ванны и правильное размещение Теперь медленно выровняйте ванну на полу и убедитесь, что все углы расположены ровно. Теперь используйте короткую деревянную деталь размером 2 X 4 дюйма вместе с резиновым молотком, чтобы забить ванну в нужное место.Пока вы используете молоток и деревянную деталь, чтобы выровнять ванну, убедитесь, что она медленно падает на уже выровненный пол и вместе с ней утонет с герметиком. Шаг 5: Завинчивание Теперь с помощью шурупов для гипсокартона и аккумуляторной дрели прикрутите фланец ванны к стеновым шпилькам. Обойдите фланец ванны и установите винты через каждые 6 дюймов. Убедитесь, что винты правильно затянуты с помощью настенной стойки. Шаг 6: Установка сливного отверстия с резьбой Пришло время надежно вставить резьбовую трубку через наружную резьбу в нижнюю часть сливного отверстия.Наружная резьба уже должна торчать рядом с ванной. Помните, что мы только синхронизируем новую обстановку ванны с уже существующей сантехникой ванной комнаты. Итак, это должно быть несложно. Шаг 7: Установка компонентов переполнения Теперь вставьте плунжер, рычаг и шток перелива через переливное отверстие ванны и выровняйте его по сливному отверстию перелива. Теперь затяните винтами компоненты слива перелива. Шаг 9: Заправка носика ванны Теперь возьмите новую трубку с изливом для ванны и осторожно вставьте ее в отверстие для излива до изгиба стены. Наконец, закрепите носик для заправки плоскогубцами. В случае с медной трубой ничего делать не нужно, так как она уже установлена. Шаг 10: Проверьте ванну Когда вы собираетесь закончить установку ванны на бетонный пол, наполните ванну и убедитесь, что слив и пробка работают правильно.Также проверьте винты, чтобы убедиться, что они затянуты правильно. Вот и все — ванна установлена. Заключение Хотя большинство людей считает установку ванны на бетонный пол сложной задачей, в действительности все обстоит иначе. С приведенными выше рекомендациями по установке ванны на бетонный пол ваша рабочая нагрузка значительно снизится. Вам также не понадобится профессиональный сантехник, что является отличным способом сэкономить несколько долларов. Как установить ванну на бетонный пол Ремонт ванной — это интересно. Вы можете подумать о том, чтобы установить новую ванну или заменить старую. Мы снарядим вас по правильному пути. Пол из бетона или цемента, установка ванны требует особого ухода. Новая воздушная ванна не только освежает, но и придает красивый вид интерьеру ванной комнаты. Необходимые материалы: Зубчатый шпатель Аккумуляторная дрель Выравнивающая смесь Биты для шурупов Резиновый молоток Винты для гипсокартона Два на четыре деревянных блока цвет сливной трубы Плунжер Резьбовые стержни Как установить ванну из акрила или стекловолокна на бетонный пол: # Шаг 1: Выберите зону распыления Выберите подходящую зону возле стены ванной комнаты, которая будет смягчать брызги воды когда вы купаетесь в ванне.Убедитесь, что выбранная вами область распыления защищена от брызг. Профессионально примените уникальный герметизирующий материал, чтобы сделать стену водонепроницаемой. Однако, чтобы обеспечить хорошее прилипание герметизирующего материала, убедитесь, что стена должным образом очищена. # Шаг 2: Выровняйте пол в ванной комнате Если пол в ванной неровный, необходимо нанести покрытие на место, где вы будете устанавливать ванну. Во-первых, проверьте, где вы будете ставить ванну, чтобы найти неровности.Как только это будет сделано, нанесите герметик на поверхность с помощью зубчатого шпателя. # Шаг 3: Установка новой ванны После того, как вы выровняли зону ванны, поместите резервуар для ванны там, где он должен находиться. Если вам удалили старую ванну, это поможет установить новую емкость на имеющуюся сливную зону. Ставьте ванну медленно, чтобы ее вес не повредил водосток. # Шаг 4. Правильно установите ванну Вы на правильном пути! Медленно выровняйте ванну по полу и убедитесь, что все углы расположены равномерно.Чтобы ванна была на своем месте, используйте резиновый молоток и небольшой кусок дерева размером два на 4 дюйма. Выравнивая емкость, следите за тем, чтобы молоток и кусок дерева медленно падали на уже выровненную поверхность. # Шаг 5: Завинтите ванну Прикрутите фланец ванны с помощью шурупов для гипсокартона и аккумуляторной дрели. Обходя фланец ванны, убедитесь, что винты устанавливаются через каждые 6 дюймов. Правильно затяните винты на стойках стены. # Шаг 6: Установка сливного отверстия с резьбой Осторожно вставьте резьбовую трубку прямо через наружную резьбу в нижнюю часть сливного отверстия. Нить должна торчать рядом с ванной. Не волнуйтесь; процесс не требует усилий. # Шаг 7: Установка компонентов переполнения Вы почти закончили! Надежно вставьте рычажный механизм, погружной и переливной стержень через отверстие в ванне. После этого выровняйте ванну с помощью сливного отверстия.Наконец, затяните компоненты винтами. # Шаг 8: Вставьте выпускную трубку Возьмите новую выпускную трубку бака и осторожно вставьте ее в отверстие для носика. Убедитесь, что отверстие для носика достигает изгиба стены. Для закрепления носика для заправки используйте плоскогубцы. Однако, если вы приобрели медную трубу, вам не нужно ничего делать, поскольку она предустановлена. # Шаг 9: Проверьте ванну Вы собираетесь закончить установку ванны в бетонном подвале.Наполните ванну водой, чтобы убедиться, что пробка и сливной слив работают нормально. Более того, проверьте экипажи на вашем контейнере, чтобы убедиться, что они подтянуты должным образом. Какие модели ванн доступны? Вы не знаете, какую модель выбрать для дома? Ванны бывают разных моделей и размеров. Прежде чем купить его, важно иметь ясные идеи о том, какой тип лучше всего соответствует вашим потребностям и вашему дому.Вот доступные модели, чтобы выбрать вашу ванну: Это ванна, профессионально оснащенная широким спектром аксессуаров и туалетных принадлежностей. Однако это тип ванны, которая занимает много места и подходит для больших ванных комнат. Размеры этих ванн варьируются от 1,4 до 1,8 метра в длину и всего две ширины. В этом случае они либо 70, либо 80 сантиметров. Кроме того, эти ванны с лапками наиболее распространены из-за их низкой ценовой категории. Это впечатляющая ванна, которая не является стандартной в большинстве домов, потому что она довольно дорогая и занимает много места.Его дизайн подходит для большой ванной комнаты и обычно располагается в центре комнаты. Также известная как отдельно стоящая ванна, она придает очаровательный вид любой ванной комнате, даже если в ванной комнате с бетонным полом. Теперь ты счастлив? Теперь вы готовы использовать ванну! Наслаждайтесь освежающими моментами, которые приходят с новой ванной. Последние мысли Большинство людей склонны думать, что установка ванны на бетонный пол — сложная задача. Это не так.Это проще, чем вы думаете. С нашими подробными инструкциями , ваша работа станет более комфортной. Итак, установите новую ванну на бетонный пол сегодня, следуя нашим инструкциям, и вы не разочаруетесь. Установка облицовки стен из акрила BathRenovationHQ После того, как меня наняли для снятия и повторной установки всех вышедших из строя облицовки стен в ванной комнате в крупной гостинице, установленной другим подрядчиком. Я решил, что этот пост нужно сделать. Проблема: акриловая облицовка стен в ванной комнате не была полностью поддержана и не изогнута настолько, что через пару лет они потрескались. На самом деле было две проблемы: одна — метод установки, а вторая — использование 100% акриловых листов. 100% акрил хрупкий, поэтому мы выбрали 85% ABS 15% акриловые заглушки. Вы получаете ту же глянцевую поверхность, но АБС практически не поддается разрушению. Например, футбольные шлемы изготовлены из АБС-пластика. Итак, теперь, когда был выбран правильный продукт, давайте решим проблему с установкой, которую я постоянно вижу. Акриловая облицовка стен для ванной комнаты крепится к стене ванной с помощью бутиловой ленты, очень липкого материала с высокой адгезией. Для правильной работы бутиловой ленты необходимо использовать бутиловую грунтовку, которую часто пропускают. Затем на загрунтованные участки накладывается бутиловая лента. Вот как можно избежать проблемы сгибания. Клейкий силикон должен быть обильно нанесен между бутиловой лентой. Бутиловая лента удерживает стену на месте во время схватывания силикона. Это предотвращает проблему, с которой столкнулись наши друзья из отеля: другой подрядчик не наносил кремний, как вы видите на картинке. Который позволял стенке прогибаться при нажатии, а будучи 100% акрилом, он треснул. Акриловый продукт с покрытием из АБС-пластика не потрескался бы, но никто не хочет, чтобы его стены в ванной прогибались, добавление силикона по-прежнему очень необходимо. Также важно отметить, что стены должны быть свободны от загрязнений, таких как старый материал для повторного остекления, который необходимо удалить перед установкой, а также любую пленку мыла или масла для ванн перед началом работы. Теперь, когда мы должным образом подготовили работу, которую сначала вырезали и смонтировали, теперь можно вдавить ее на место для постоянной установки акриловой облицовки стен в ванной комнате.Это не даст трещин и не сгибается, обеспечивая годы безупречной службы. Маттиас 21 августа 2014 г., 9:29. Это похоже на то, что ты читаешь мои мысли! Кажется, вы так много знаете об окружении стен, как будто вы написали об этом книгу или что-то в этом роде. это отличный блог. Замечательное чтение. Я обязательно вернусь. Ремонт ванны — 5 видов ванн Что такое ремонт ванны? Ремонт ванны обычно состоит из ванны с душевой кабиной. Это позволяет принимать ванну или душ в одном помещении.Существует пять конфигураций ванна / душ: Отдельная ванна с облицованными плиткой стенами. Цельная комбинация ванны и душа из стекловолокна или акрила. Комбинация ванны и душа, состоящей из двух частей, из стекловолокна или акрила. Комбинация ванны и душа из четырех частей с отдельными стенками из стекловолокна или акрила. Ванна цельная с массивными стенками. Давайте рассмотрим каждый в отдельности и рассмотрим плюсы и минусы. Реконструкция ванны с отдельной ванной и облицовкой стенами из плитки Для реконструкции ванны имеется 4 типа ванн этой конфигурации: Чугунная ванна с облицовкой из плитки Ванна из чугуна — Вместе с облицовкой из плитки стены, это, вероятно, лучшая ванна для вашей ванны / душа. Это также будет самым дорогостоящим — но ненамного! Типичная чугунная ванна длиной 60 дюймов и шириной 32 дюйма стоит около 700 долларов. Акриловая ванна такого же размера (см. Ниже) стоит около 600 долларов.Но это будет самая качественная, самая прочная и долговечная система. При правильной установке он не будет прогибаться, сжиматься, изгибаться или отделяться от облицовки стен из плитки. Это невероятно важно для обеспечения водонепроницаемости системы. Когда вода попадет в стены, быстро разовьется плесень и начнет разрушать ваш дом. Плесень также может быть особенно вредной и смертельной для людей. Кроме того, при нормальном использовании чугун практически невозможно сломать. Он очень прочный. Гарантия Kohler на чугун — пожизненная. Акриловая ванна с облицовкой из плитки Акриловые ванны — Это хороший вариант, когда вес важен. Пустая чугунная ванна весит около 400 фунтов против 80 фунтов для акрила. Если добавить воды, то человек весом 175 фунтов добавляет еще почти 600 фунтов. Полный вес пользователя чугуна (1000 фунтов) составляет полтонны! Это может быть слишком много для второго этажа. На бетонной плите первого этажа это нормально. Хотя акрил прочнее стекловолокна, он изгибается и дает небольшое расстояние между ванной и плиточными поверхностями стен.Это не должно быть проблемой, если ванна была установлена ​​правильно. Он также должен включать в себя встроенный плиточный фланец. Гарантия на акриловую ванну обычно составляет 1 год. Ванны стальные — это дешевые заменители чугуна. Они ржавеют и легко скалываются. Также они имеют глухой или «металлический» звук. Стальная ванна Я заметил, что когда я снимаю стальную ванну, нижняя часть очень ржавеет. Если у вас есть одна из этих ванн, всегда заменяйте ее, когда будете облицовывать стены облицовкой.На стальные ванны обычно предоставляется 12-месячная ограниченная гарантия или прямая ограниченная пожизненная гарантия. Как и их двоюродные братья из стекловолокна, это недорогой и широко используемый материал для новых домов для строительства и ремонта ванн. Обычно он не отделяется от облицованных плиткой стен. Стальная ванна весит около 75 фунтов. Стальные ванны обычно стоят от 150 до 300 долларов. Ванны из стекловолокна — Также известны как FRP, или армированный стекловолокном пластик. Ванны из стекловолокна изготавливаются путем формирования слоев стекловолокна желаемой формы.Затем покрыли смолой Gelcoat. Обычно это самая дешевая ванна; он также наименее прочен. Поверхность может (и будет) потрескаться, поцарапаться и потускнеть. Ванны из стекловолокна тонкие и не дают ощущения устойчивости. Никогда не используйте ванну из стекловолокна при укладке плитки на стены. Они легко сгибаются и гнутся. Стекловолоконные ванны отделяются от кафельных стен вскоре после того, как вы начнете их использовать. Такие ванны также имеют привычку через 5-10 лет медленно протекать под сливом.Когда вы наконец узнаете об утечке, повреждение плесенью и гнилью может быть значительным. Ванны из стекловолокна обычно стоят 210-350 долларов. Я не буду устанавливать ванну из стекловолокна или окантовку ванны / душа. Цельная комбинация ванны и душа из стекловолокна или акрила Они представляют собой законченную систему для ремонта ванны и нового строительства. Моноблочная ванна изготавливается как единое целое. Никаких швов или отдельных частей. 1-компонентная ванна / душ после отделки 1-компонентная установка для ванны / душа Когда клиенты спрашивают о снятии этих элементов для реконструкции их ванны, это кажется легкой заменой. Нет. Вот почему. Эти моноблочные ванны / душевые кабины устанавливаются до гипсокартона, пола, туалета, раковины и шкафов. Как правило, они устанавливаются до того, как вокруг них будет возведена последняя ограждающая третья стена. Снять старую цельную ванну / душ нетрудно. Обратите внимание, что по периметру цельной ванны / душа есть выступ для гвоздя.Этот гребень для гвоздей прибивается или ввинчивается в шпильки, чтобы закрепить ванну / душевую кабину. Непосредственно поверх этих ногтевых пластин укладывается гипсокартон. Гипсокартон должен быть удален с этих гвоздей перед снятием ванны / душа. Далее снимаются гвозди или саморезы. Теперь устройство готово к снятию после выполнения дополнительных действий. Удаление состоит из разрезания на несколько частей и утилизации. Однако установка новой цельной ванны / душа требует одного из двух подходов к ремонту ванны: Снимите гипсокартон, унитаз и шкаф.Установите новую цельную ванну / душ. Снимите одну из коротких стенок и сдвиньте сменный блок для ванны / душа на место. Восстановите короткую стену. Это может потребовать снятия, а затем замены линий горячей и холодной воды, а также дренажной и вентиляционной трубы. Более того, это не всегда возможно, если к цельной ванной / душевой кабине примыкает узкий холл, внешняя стена или другая ванная комната. Этот второй подход не всегда жизнеспособен. Комбинация ванны и душа из двух частей с использованием стекловолокна или акрила Ванну и облицовку стен можно приобрести отдельно. В этой переделанной конфигурации ванны есть 2 части: ванна и отдельная стенка. Обычно так заменяют снятую цельную ванну / душ. Это избавляет от необходимости снимать третью стену. Однако необходимо снять унитаз и раковину вместе с гипсокартоном, достаточным для того, чтобы вставить новую ванну на место. Я видел, когда другие подрядчики поднимали, а затем вставляли ванну в существующее место, не снимая шкаф. Результаты были менее впечатляющими. Задумайтесь на мгновение о попытке установить 60-дюймовую ванну в 60-дюймовый проем в обрамлении.Учтите также, что горизонтальный (плоский) объект требует меньше места для перемещения, чем объект, расположенный под углом. Единственный способ заставить эту ситуацию сработать — это прижать ванну вниз после резки несущего деревянного каркаса, что ослабит стену. Это приводит к повреждению ванны и структурной целостности стены. Установщик обычно быстро ремонтирует ванну, а вы ничего не понимаете. За исключением того, что у вас есть поврежденная ванна, состояние которой со временем ухудшится. Колебания температуры горячей и холодной воды, вес воды и вашего тела приведут к сбою ремонта.Обычно это происходит в течение нескольких лет. Еще долго после того, как ваш чек погаснет. Если плитка попадет на стены, а не на подходящее обрамление стен, плитка потрескается в том месте, где была удалена древесина. Если кто-то упадет на то место, где была удалена древесина, рамка, скорее всего, разобьется. Это безвыходная ситуация — за исключением установщика, у которого теперь есть ваши деньги! Комбинация ванны и душа из четырех частей с отдельными стенками из стекловолокна или акрила Для этой конфигурации ванны обрамление можно приобрести отдельно. В этом сценарии реконструкции ванны ванна / душ состоит из 4 частей; ванна и 3 отдельные стенки. Это ужасный вариант. Они будут протекать, вызывая рост опасной и нездоровой плесени в ваших стенах. Швы соединяются с помощью системы «защелки и шпильки», приклеиваются с помощью строительного клея или с помощью системы установки «клин и замок». Это самые простые системы для замены существующей системы ванна / душ любого типа. Это также самая дешевая система. Системы из четырех частей используются в перевернутых домах, квартирах и объектах аренды. Многие подрядчики будут использовать гибрид этой системы, чтобы снизить цену на реконструкцию ванной комнаты или ванны / душа. Они делают это, снимая только ванну. Затем они устанавливают новую ванну и просто устанавливают эти панели поверх существующей плитки. Еще один вариант, позволяющий снизить цену на реконструкцию ванной или ванны / душа, — это использование вкладыша для ванны с тремя панелями. В этой ситуации остается вся оригинальная ванна и окружающие стены. См. Статью «Какая ванна лучше всего?» Система из четырех частей — это, пожалуй, худшая из возможных ситуаций.Сильные повреждения плесенью, гнилью и плесенью обычны для систем из четырех частей. Ваше здоровье также будет поставлено под угрозу. Никогда не используйте четырехкомпонентную комбинацию ванна / душ или подкладку для ванны. Это дешево и очень опасно для вашего дома и здоровья! Вы заплатите очень высокую цену в будущем. Цельная ванна с массивными стенками Поверхности со сплошными стенками включают Onyx ® , Swanstone ® и Corian ® . В этих продуктах используются различные формы кристаллов тригидрата оксида алюминия и специальные полиэфирные смолы.Это высококачественные продукты для ремонта ванны. Стоимость колеблется от 40 до 250 долларов за квадратный фут. У всех очень сильные положительные качества. Эти панели доступны в различных цветах и ​​стилях. Эти изделия чрезвычайно прочные, их легко обслуживать и чистить. Onyx производит стеновые панели для ванн и душевых, а также душевые поддоны (также известные как приемники или основания). Они не делают кадки. Они также производят обширную линейку аксессуаров, раковин, столешниц и мозаичной плитки. Onyx имеет лучшую гарантию с большим отрывом. На него действует вечная гарантия. Отлитые в формы из искусственного мрамора, они выглядят и ощущаются как камень и гранит. Они доступны в более чем 70 цветах как с матовым, так и с глянцевым покрытием. Оникс существует с 1985 года (35 лет). Swanstone производит продукцию с 1964 года (56 лет). Swanstone имеет очень простой в использовании веб-сайт. Клиенты могут заказать образцы бесплатно. У них также есть множество справочников по ценам и буклетов на их веб-сайтах.Он доступен в 40 цветах и ​​различных вариантах отделки. Изготавливают душевые поддоны, ванны, стеновые панели и аксессуары. Еще они делают столешницы и раковины. Цвет и текстура везде одинаковы, на поверхности нет трещин или сколов. Отлитый под давлением, а не отлитый, Swanstone не трескается и не треснет, как другие материалы, и его легко поддерживать, так как он не плесневеет или плесневеет. Swanstone в пять раз прочнее других твердых поверхностей и не ломается даже при ударе молотком. Swanstone термостойкий до 450 ° F — лучший в отрасли. Стены могут выдержать пароварки. Swanstone невосприимчив к повреждениям от обычных домашних виновников. Ацетон не травит его; косметика и напитки не могут испачкать его. Swanstone является основным конкурирующим брендом Corian, на который распространяется истечение срока действия патента DuPont на Corian. DuPont производит Corian. Он существует с 1967 года (53 года). Corian доступен в более чем 120 цветах, различных вариантах отделки и 3 толщинах.Гарантия 10 лет. Продукция включает стеновые панели для душа и ванны, раковины и столешницы. Они также делают фактурные стены поистине уникальными. Кориан непористый, устойчивый к пятнам и бесшовный вид. Его можно ремонтировать и возобновлять: порезы и царапины можно отполировать с помощью губки Scotch-Brite или орбитальной шлифовальной машины. Кориан термостойкий только до 212 ° F, непористый и не требует герметизации. Легко чистить и обслуживать. Обычно дешевле, чем столешницы из кварца или гранита.Однако стоимость перепродажи меньше, чем у гранита, мрамора или кварца. На нем могут появиться вмятины и царапины, так как это более мягкая поверхность (но ремонтопригодная). Он плохо переносит тепло. Горячие сковороды могут обжечь кориан (часто ремонтируемый). Некоторые чистящие средства и химикаты могут вызвать обесцвечивание. По моему опыту, все стеновые панели с возрастом становятся хрупкими. Когда мы снимаем эти панели в домах возрастом 25-40 лет, они ломаются на очень острые части. Почти как стекло. Хотя я никогда не слышал о выходе из строя стеновых панелей, меня беспокоит сейсмическое событие.Поскольку эти панели очень тяжелые, взрослый или ребенок могут получить серьезные травмы, если они сорвутся и упадут. Подробное обсуждение ванн см. В разделе «Какая ванна лучше всего?» Как я могу получить дополнительную информацию о ремонте ванны? Если вы хотите получить дополнительную информацию о том, как сделать лучший ремонт ванны, отремонтировать вашу ванную комнату, кухню или весь интерьер, позвоните Дэну по телефону (949) 380-0177 или [email protected], чтобы получить бесплатную домашнюю консультацию. DAD’s обслуживает все округа Южный Ориндж в Калифорнии, включая Лейк-Форест, Миссию Вьехо, Футхилл-Ранч, Портола-Хиллз, Ладера-Ранч, Ирвин, Сан-Клементе, Дана-Пойнт, Сан-Хуан-Капистрано, Ранчо Санта-Маргарита, Кото-де-Каза, Дав-Каньон, Лагуна. Нигель, Лагуна-Хиллз, Ньюпорт-Бич и Алисо-Вьехо. «Забота о вашем доме. . . Как мы будем владеть » Дэниел А. Деркум — владелец компании DAD’s Construction, ведущего подрядчика по проектированию и реконструкции зданий и сооружений округа Южный Ориндж, Калифорния, https: // www.dadsconstruction.com. © DAD’s Home Services & Construction, Inc. Все права защищены. Подкладка для ванны — хорошая идея? Средняя ванна может прослужить двадцать лет сек, но повседневный износ обычно сказывается гораздо раньше. Сколы на эмали, пятна от жесткой воды и ржавчина — все это делает вашу ванну серой. А изношенная ванна, которая является самой важной особенностью вашей ванной комнаты, может серьезно повлиять на ее привлекательность. Так что же делать с избитой ванной? Чтобы украсить свою ванную комнату, многие домовладельцы рассматривают один из трех вариантов : Замена ванны Ремонт ванны Установка подкладки на ванну На первый взгляд установка новой ванны кажется самым простым вариантом. К сожалению, многие домовладельцы вскоре обнаруживают, что это не так. Ванны обычно устанавливают при строительстве дома. Сантехника обычно предназначена для конкретной ванны, а облицовка плитки размещается после того, как ванна построена.Установка новой ванны означает снятие плитки и переделку сантехники. Если новая ванна имеет другие размеры, у вас могут возникнуть дополнительные расходы на строительство. Все это может значительно увеличить стоимость вашего проекта. Хотя новая ванна обычно стоит всего несколько сотен долларов, установка может добавить несколько тысяч к вашему проекту. Установка новой ванны может стать отличным выбором при ремонте ванной комнаты. Если вы все равно планируете заменить плитку или облицовку ванны, вы увидите хорошую окупаемость вложений в установку новой ванны при переделке. Но что, если вы не планируете полную реконструкцию ванной комнаты? Если вы не планируете вносить другие изменения, вы можете обнаружить, что установка новой ванны потребует больше строительных работ, чем вы хотите. К счастью, для вашей ванны есть и другие альтернативы. Восстановление ванны или установка подкладки для ванны — это оба варианта, чтобы получить красивую ванну без необходимости переделывать ее. Мы рекомендуем восстанавливать ванну вместо использования подкладки для ванны, поскольку она более гигиенична и служит значительно дольше.Тем не менее, оба варианта позволят обновить вашу изношенную ванну. Что такое реставрация ванны? Восстановление ванны — простой процесс. Внешняя поверхность ванны, на которой возникают сколы, пятна от воды и другие виды повреждений, удаляется. Мы шлифуем поверхность ванны, а затем покрываем ее специальной краской, предназначенной для ванн. Восстановление ванны обычно занимает около пяти часов. Подождите еще от одного до двенадцати часов, пока покрытие не высохнет.Ванны из стали, чугуна и стекловолокна можно восстановить. Восстановление ванны может быть делом своими руками, но для достижения наилучших результатов обратитесь к признанному профессионалу. Неопытные реставраторы могут оставлять пузыри в краске или создавать липкую травленую поверхность. Профессиональные реставраторы выполняют свою работу быстрее. У них также есть профессиональное вентиляционное оборудование, разработанное для этого проекта, которое защищает ваш дом от химических запахов. Преимущества восстановления ванны: Недостатки восстановления ванны: Мессье: Реставрация происходит в вашем доме и обычно длится от четырех до пяти часов Что такое лайнер для ванны? Подкладка для ванны вылеплена из ПВХ или акрила и подходит к вашей нынешней ванне.Он предлагает внешний вид новой ванны без проблем с ее установкой. Однако важно помнить, что вкладыш для ванны не исправляет внешний вид вашей нынешней ванны. Вместо этого он закрывает его новым вкладышем. Установка облицовки ванны начинается с того, что технический специалист снимает размеры вашей ванны. Затем в соответствии с этими размерами формуют лист ПВХ или акрила. После того, как он будет отформован, технический специалист установит его в вашу текущую ванну. Вкладыш для ванны крепится к токовой ванне с помощью герметиков и специальной ленты. Для установки облицовки ванны нужен профессионал. Для создания индивидуального лайнера для ванны требуется магазин со специализированным оборудованием. Если вы планируете установить облицовку ванны, особенно важно найти квалифицированного специалиста и реставрационную мастерскую. Это потому, что лайнеры для ванны часто выходят из строя. Вода, застрявшая между ванной и подкладкой, образует негигиеничную и часто пахнущую ванную комнату. Преимущества лайнера для ванны: В вашем доме нет строительных работ: большая часть работы выполняется в магазине, и только установка выполняется в вашем доме Недостатки лайнера для ванны: Риск появления запаха и образования плесени: Вкладыши для ванн особенно склонны к выходу из строя. Дороже: вкладыши для ванны начинаются от 850 долларов. Ожидайте большего от высококачественных акриловых лайнеров. Акриловая отделка заметна: у вас не будет возможности глянцевой отделки ванны, которая поставляется с фарфоровыми ваннами. Важные соображения при выборе реставрации ванны или подкладки для ванны Хотя вкладыши для ванн и их альтернативы могут улучшить внешний вид вашей ванны, выбор между ними не всегда бывает легкой задачей.Есть три важных момента, о которых домовладельцы должны знать, прежде чем выбирать лайнер для ванны. Гигиена При выборе способа восстановления ванны чистота является одним из важнейших факторов. В конце концов, грязная ванна никому в вашем доме не годится. Это также одна из главных причин, по которой мы по возможности рекомендуем реставрировать ванну. Один из вопросов, который мы часто слышим от клиентов: «Является ли вкладыш для ванны санитарным?» К сожалению, обычно ответ на это «нет».«Вкладыши для ванны, как правило, позволяют воде скапливаться между вкладышем и ванной. Когда вода не стекает с этой области, это способствует росту плесени. Это создает неприятный запах в вашей ванной. Что еще более важно, плесень способствует плохому качеству воздуха в помещении, что может усугубить или даже вызвать респираторные заболевания. Почему это происходит? Простой ответ заключается в том, что лайнер для ванны создает места для воды в бассейне, не позволяя ей стекать. В жаркой и влажной среде ванной эта стоячая вода становится питательной средой для бактерий. Вкладыш для ванны — это пластиковая форма вашей ванны, которая находится внутри текущей ванны. Он прикреплен к ванне с помощью скотча и клея. Поскольку он просто закрывает вашу текущую ванну, между раковиной и ванной часто остаются небольшие промежутки. Небольшой разрыв или трещина в лайнере позволяет воде скапливаться в этих местах. Воду обычно нельзя удалить, не вынув лайнер. Внешний вид Еще одно важное соображение — это внешний вид готовой ванны.Различные материалы для ванны обеспечивают разную отделку, что может сильно повлиять на внешний вид вашей ванной комнаты. Как правило, ванны доступны в четырех вариантах отделки: Смола на основе гелькоута: Отделка на основе смолы на основе гелькоута наиболее распространена для ванн из стекловолокна. Эти ванны обычно недорогие и легкие. Они доступны в различных цветах и ​​легко ремонтируются. Покрытие гелькоутом со временем царапается и обесцвечивается. Смола гелькоута подходит как для облицовки ванн, так и для реставрации ванн. Акрил: почти так же часто, как и покрытия гелькоутом. Многие акриловые ванны имеют основу из стекловолокна, которая затем оборачивается акрилом. Это отделка среднего класса, доступная в разумном разнообразии цветов. Как и гелькоут, акрил склонен к царапинам и обесцвечиванию. Из этого материала изготавливают самые дорогие вкладыши для ванн. Фарфор: глянцевое покрытие, которое используется в основном для стальных ванн. Глянцевый блеск этих ванн, как правило, придает им более роскошный вид. Ванны из фарфоровой стали, как правило, недороги и долговечны, поэтому они так популярны.Фарфор может поцарапаться, но его относительно легко восстановить. Отделка из фарфора доступна в различных цветах. Если вы хотите сохранить керамогранит, сделайте реставрацию ванны поверх лайнера. Лайнеры из фарфора недоступны. Эмаль: высококачественное покрытие, которое в основном используется для чугунных ванн. Эти ванны представляют собой высококлассные, прочные ванны, рассчитанные на длительный срок службы. Вы, вероятно, увидите глянцевую эмалевую отделку на ваннах на ножках и индивидуальных ваннах.Это особенно прочное покрытие, которое не обесцвечивается или не трескается. Подобно фарфору, эмаль может быть создана с использованием различных цветов. Он также обеспечивает большую глубину, чем другие виды отделки. Если ваша старая ванна покрыта эмалью, реставрация поможет вам сохранить блеск и цвет. Прокладки для ванн из этого материала недоступны. Настройка Если вы покупали новую ванну, возможно, вы видели всего несколько измерений.Большинство магазинов предоставляют только длину и ширину ванны. Однако приглядитесь к ванне, и вы заметите, что даже самые обычные ванны сильно различаются по размеру и форме. Если вы решите установить лайнер, убедитесь, что он подходит для всех размеров вашей ванны. Внутренние размеры, такие как контурные формы, подлокотники и подлокотники, трудно сопоставить с подкладкой для ванны. Хотя ваша ванна будет измерена до установки лайнера, сам лайнер часто формуют путем заливки пластика в аналогичную ванну. 500 va сколько ватт: Перевести ВА в Вт онлайн калькулятор 11.11.2021 0 admin Разное Для каких задач будет достаточно UPS 500 и на что обратить внимание при выборе ИБП Давайте сразу определимся, что речь пойдет об однофазных ИБП, выполненных по технологии оффлайн и не имеющих встроенного стабилизатора. Достаточно часто этот класс ИБП называет еще Back UPS. Как правило, цифровой код в названии модели, например, UPS 500 – это мощность ИБП, указанная в вольт амперах (VA). Что при стандартном среднем показателе коэффициента мощности для этого класса оборудования — 0,5-0,6, будет соответствовать 300 Вт максимум. Какое же оборудование потребляет не более 300Вт и может находится под защитой ИБП 500 ВА мощности? С учетом того, что современные игровые видеокарты потребляют энергии больше, говорить о защите компьютера можно только с поправкой на его мощность.  Самые простые рабочие станции для школ, вузов, рабочих мест могут попадать в эту категорию. Кроме этого, такой мощности хватает для обеспечения защиты от сетевых всплесков для небольшого сетевого оборудования (модемов, роутеров, например) или для сетевых хранилищ. Одними из основных потребителей UPS 500 VA являются кассовые аппараты, причем, установленные не только в торговых центрах и магазинах, но и на железнодорожных кассах, на автовокзалах и т.п. пунктах продажи билетов. Мощностью до 500VA могут довольствоваться и некоторые вендинговые аппарты, например кофейный аппарат, работающий с растворимым кофе, или снековый автомат без холодильной установки. Какие модели POWERCOM попадают в категорию UPS 500 и ниже? В каталоге POWERCOM таких моделей немного, а точнее всего три – это представители серий WOW и SPIDER N. UPS WOW-300 и WOW-500U – компактные, легкие, по дизайну очень похожи на сетевые фильтры и благодаря этому заслуженно пользуются популярностью для защиты компьютерного оборудования дома или на рабочих местах. Благодаря небольшим размерам эти ИБП удобно разместить и рядом с кассовым аппаратом.   SPD-450N – младшая модель серии SPIDER N обладает еще одним завидным преимуществом – это количество розеток. 8 евро розеток позволяют подключать к одному ИБП много мелких потребителей одновременно. Такая возможность ценится, как домашним пользователем, так и офисными сотрудниками. Все приведенные в пример модели имеют возможность крепления на стене. Читайте также: Внешняя аккумуляторная батарея для ИБП Достаточно часто в письмах или на сайте звучит вопрос пользователей о том какие именно аккумуляторные батареи выбрать для источника бесперебойного питания (ИБП) и можно ли использовать автомобильные аккумуляторы. Сама природа вопроса понятна. Автомобильные аккумуляторы стоят дешевле промышленных и создается иллюзия того, что можно существенно сэкономить. Параметры подбора SMART UPS или линейно-интерактивных ИБП с чистой синусоидой выходного напряжения. Традиционно к SMART UPS (ИБП) относят линейно-интерактивные источники бесперебойного питания с выходным напряжением в виде чистой синусоиды. Такие решения пока еще остаются дешевле устройств класса онлайн и этот факт оставляет их популярными для малого и среднего бизнеса, а также для защиты оборудования, чувствительного к форме выходного напряжения или работающего в режиме 24х7. Сфера применения очень широка. Как правило, это серверное оборудование, коммутаторы и концентраторы, маршрутизаторы, сетевые устройства, ответственные рабочие станции, кассовые терминалы и т.д.   Памятка по подбору ИБП для компьютера, компьютерной техники или другого оборудования дома или в офисе. Несколько практичных советов по подбору источника бесперебойного питания для защиты компьютерной техники и другого оборудования дома или в офисе: соответствие мощности, полезные функции, время автономии, выходные розетки, коммуникационные разъемы и другие нюансы, позволяющие сделать выбор оптимальным. ИБП на 500 ватт | Более 37 моделей Разнообразие бесперебойников мощностью 500 ватт и их особенности Источники бесперебойного питания на 500 ватт позволяют осуществлять многоуровневую защиту подключаемой нагрузки от некачественной электроэнергии, а также обеспечивают ее автономную работу при отключении централизованного электроснабжения. Различные типы ИБП осуществляют защиту по-разному: Off-line бесперебойники просто переключают нагрузку на питание от аккумуляторной батареи при достижении предельно низкого или высокого уровня напряжения. При нормальном номинале напряжения такие источники бесперебойного питания обычно работают в «транзитном режиме», осуществляя лишь фильтрацию от высокочастотных помех. Line-interactive ИБП представляют собой аналогичные «оффлайновым» бесперебойникам устройства, только вместо транзитного режима они осуществляют стабилизацию напряжения относительно невысокой точности. On-line ИБП полностью преобразуют входную электроэнергию дважды. Сперва выпрямителем, а затем инвертором. В результате на выходе таких бесперебойников выдается сигнал с превосходными характеристиками. Рекомендуем ознакомиться с отзывами покупателей или проконсультироваться с нашими специалистами, чтобы определиться, требуется ли конкретно в Вашем случае стабилизация или преобразование электрического сигнала, ведь не каждый электроприбор чувствителен к качеству электроэнергии. Помимо этого, следует обращать внимание на форму выходного сигнала, который выдает ИБП при работе от аккумулятора. К примеру, источник бесперебойного питания на 500 ватт, преобразующий 12В постоянного тока АКБ в чистую синусоиду 220В подойдет для любой бытовой техники и электроники соответствующей мощности. В то же время, более дешевые бесперебойники, выдающие не чистую, а аппроксимированную (модифицированную) синусоиду, уже не сгодятся для котлов отопления, однако прекрасно подойдут для компьютеров. Автономность бесперебойника Разумеется, одной из ключевых характеристик любого источника бесперебойного питания является его автономность. При работе от встроенных аккумуляторов, любой ИБП на 500 ватт способен проработать не более 20 минут при максимально допустимой нагрузке. Если в интересующем Вас бесперебойнике не встроены аккумуляторные батареи, то Вы можете самостоятельно подключить АКБ любой емкости, чтобы обеспечить автономную работу газового котла или компьютера в течение нескольких часов. Для этого ИБП мощностью 500 ватт понадобится качественный тяговый гелевый аккумулятор. Купить такой с доставкой по всей Украине можно в нашем магазине. У нас в ассортименте Вы найдете модели емкостью до 250 Ач. Что касается источников бесперебойного питания, то перед покупкой мы рекомендуем своим клиентам ознакомиться с их работой лично, посетив магазины «Вольтмаркет», расположенные на данный момент в Киеве и Днепре.   ОТВЕТЫ НА ПОПУЛЯРНЫЕ ВОПРОСЫ Статьи по выбору ИБП: Самые популярные бренды ИБП в VoltMarket.ua: Если мой источник питания 700 Вт, нужен ли мне ИБП 700 Вт? Источники бесперебойного питания рассчитаны на вольтамперы (и используют батареи с номиналом в ампер-часах), что практически равно ваттам, если не учитывать коэффициент мощности. Предположим, ваш процессор будет использовать максимум 100 Вт (в настоящее время большинство из них составляют 65-95 для Intel). Добавьте еще 75 Вт для вашей материнской платы и еще 100 — 400 Вт для вашей видеокарты геймера, если у вас есть одна (или две, или три, или четыре, или две двойные карты и т. Д. Проверьте онлайн на предмет мощности). Теперь добавьте мощность вашего кабельного / DSL модема и маршрутизатора, если он у вас есть. Еще 50 Вт для беспроводной карты макс. Теперь добавьте около 500 Вт (в зависимости от вашего монитора; ЭЛТ, ЖК-дисплей, размер) для вашего монитора. Вы хотите иметь возможность ВИДЕТЬ, что вы делаете, чтобы вы могли сохранить свою работу, верно? 🙂 Затем добавьте еще 10%. Теперь время себя. Начните писать письмо и установите таймер. ИДТИ! Теперь попробуйте сохранить письмо, добавьте 10 секунд, даже если его мгновенный ответ. Теперь нажмите ПУСК и ВЫКЛЮЧИТЕ КОМПЬЮТЕР. Как только ваш компьютер полностью выключен вместе с монитором, остановите таймер. Теперь добавьте от 10 до 15 секунд или около того, чтобы ваше время реакции сказало «CRAP! Power is out!» чтобы на самом деле сохранить вашу работу. У меня было почти полторы минуты на Windows XP и 24 «ЖК-мониторе. У меня есть ИБП мощностью 1500 ВА / 900 Вт, который я получил от Amazon за 89 долларов. Вы заплатите почти столько же за общий PoS от WalMart. Мой Система тестировалась, пока GAMING длился 9 минут или 16 на холостом ходу. Это тоже линейный кондиционер (или делающий изолирующий трансформатор) Хорошее программное обеспечение и настройки Windows, которые уменьшают яркость вашего монитора, продлят его работу даже дольше, когда происходит сбой. Одна вещь, которая убивает больше электроники, это НИЗКОЕ напряжение, а не высокое. Не часто вы получите более 128 В RMS в вашем доме, но часто вы получите меньше. (поиск КОРИЧНЕВЫХ АУТОВ + УЩЕРБ ЭЛЕКТРОНИКИ). Никто с компьютером, монитором и модемом не должен возиться с чем-то меньшим, чем ИБП 1500 ВА. Я уже выбросил 5 350VA единиц от APC, которые просуществовали менее двух лет (отказал, не батарея, либо) Я техник по обслуживанию, а также электрик и компьютерный гик, поэтому у меня есть небольшой авторитет здесь 🙂 Удачи в покупках! Онлайн обычно лучше + нет налога. РЕДАКТИРОВАТЬ: другие вещи, как устройства с питанием от USB, это 400-500 мА или около того при 5 вольт (ампер * вольт = ватт, так что . 5 * 5 = 2,5 Whee) Обновление до SSD-накопителя стоимостью 100 долларов США и Windows 7 значительно улучшит ваше время сохранения, поэтому с устройством 1500 ВА и этими обновлениями вы быстрее выключитесь, будете использовать немного меньше энергии и сможете дольше игнорировать звуковой сигнал, если вам действительно нужно выстрелить. Noobs или закончить эту сессию киберсекса власти в Second Life. К тому времени может включиться сила, так что вы не пропустите ни секунды. В прямом смысле. лол ИБП Энергия Гарант | ЭТК Энергия Число фаз 1 Порог защиты от перегрузки по мощности (откл 30с), % 110≤Р≤120 Порог защиты от перегрузки по мощности в инверторном режиме (откл 2с), % ≤120 Порог защиты от перегрузки в инверторном режиме (мгновенное отключение), % ≥260 Порог защиты от перегрузки в режиме стабилизации термозащита (ºС) ≥120 Коэффициент полезного действия, % 98 Принцип работы инвертора ШИМ преобразователь DC/AC с ЦПУ и выходным силовым изолированным трансформатором 50Гц Принцип работы стабилизатора напряжения Автотрансформаторный релейный коммутационный Принцип работы зарядного модуля ШИМ преобразователь DC/AC Принцип работы ЦПУ Центральное процессорное устройство управления режимами работы и индикацией Способ охлаждения Воздушное конвекционное и принудительное Емкость батареи 40-200Ач Время зарядки, час 8~15 час 90% ёмкости Способ установки Напольный Условия эксплуатации температура эксплуатации, ºС: -5…+40температура хранения, ºС: -30…+40 Сроки службы и хранения Назначенный срок службы изделия – 10 лет Гарантии изготовителя Гарантийный срок эксплуатации изделия устанавливается в размере 12-ти календарных месяцев со дня продажи. Степень защиты от внешних воздействий по ГОСТ 14254-96 IP20 Встроенные средства защиты от косвенного прикосновения Заземлитель Внешние средства защиты от косвенного прикосновения Обязательные средства защиты от косвенного прикосновения во входной цепи инвертора – УЗО (АВДТ) на дифференциальный ток 30мАРекомендуемые средства защиты от косвенного прикосновения в выходной цепи инвертора – разъемы с УЗО (АВДТ) на дифференциальный ток 30мА Функции защиты Защита от повышенного напряжения с переходом на резервное питание от батареи: Uвх. ≥ 275ВЗащита от пониженного напряжения с переходом на резервное питание от батареи: Uвх. ≤ 140ВЗащита от перегрева трансформатора аварийная, откл. при T ≥ 120 °С Защита батарей аккумуляторовСистема автоматического определения реальной емкости батареи: от неправильной полярности подключения (плавкий предохранитель и защитное реле), перезаряда, глубокого разряда, короткого замыканияЗащита от перегрузки по току: автоматический выключатель и электронная защита Материал корпуса металл Источник бесперебойного питания APC Back-UPS 500 Va (300 Watt), 230V, IEC320, without auto shutdown software BK500CI (500 ВА, 300) Источник бесперебойного питания APC Back-UPS 500 Va (300 Watt), 230V, IEC320, without auto shutdown software BK500CI (500 ВА, 300) ИБП APC Back-UPS 500 (500ВА/300Вт), 230В, IEC320, without auto shutdown software * Изображения и характеристики товара могут отличаться от реальных параметров. Пожалуйста, уточняйте информацию у менеджера. Характеристики Источник бесперебойного питания APC Back-UPS 500 Va (300 Watt), 230V, IEC320, without auto shutdown software BK500CI (500 ВА, 300) Общие параметры Тип Источник бесперебойного питания Бренд APC Артикул 104580 Партномер BK500CI Технические параметры Назначение Для компьютера Тип ИБП Линейно-интерактивные Тип установки C возможностью установки в стойку Высота при установке в стойку Tower Тип входного питания Однофазное Тип выходного напряжения Аппроксимированная синусоида (ступенчатая) Полная выходная мощность Вольт-ампер 500 ВА Активная выходная мощность Ватт 300 Наличие функции AVR Без AVR Номинальное входное напряжение 220В Номинальное выходное напряжение 230В Тип входного подключения Разъем C14 Выходной разъём Schuko Нет разъёма Schuko Выходной разъём IEC C13 3 шт Выходной разъём IEC C19 Нет Выходная клеммная колодка Без клемной колодки Состав батареи Свинцово-кислотные Подключение внешних АКБ Без подключения внешних АКБ Наличие Led дисплея Без дисплея Количество установленных батарей (картриджей) 1 батарея Емкость каждой батареи 7. 2 Ач Напряжение батарей 12 В Общая емкость батарей 7.2 Ач Время зарядки ИБП 10 ч Время работы при полной нагрузке 3 мин Время работы при половинной нагрузке 14 мин USB 1 порт RJ45 2 порта RJ11 Без RJ11 RS-232 (DB9) Без RS-232 SNMP Без SNMP EPO Без EPO Возможность установки карты управления Без возможности Класс защиты IP20 Байпас Без байпаса Комлектация рельсами для установки в стойку Без рельсов Цвет Белый Отзывы на Источник бесперебойного питания APC Back-UPS 500 Va (300 Watt), 230V, IEC320, without auto shutdown software Оставить отзыв На данный товар пока нет отзывов Как выбрать ИБП (UPS) — andpro. ru В момент принятия решения неподготовленному покупателю трудно переварить такой поток информации. Поэтому он обращается к знакомым любителям компьютерной электроники или действует по велению магазинного консультанта. Этот материал для тех, кто хочет знать, как выбрать ИБП самостоятельно, — оптимальный по цене и подходящий по всем параметрам для конкретной задачи. Итак, начнём. Цель использования ИБП Главная задача любого UPS — обеспечить надежное питание подключенного оборудования, недоступное в обычных электросетях. Этот прибор выполняет две основные функции: Защищает аппаратуру от кратковременных и длительных всплесков напряжения, а также других нарушений электроснабжения. При этом некоторые ИБП также способны стабилизировать параметры питания в заданном диапазоне. Подключает резервный источник питания (аккумуляторную батарею), когда отсутствует напряжение в первичном источнике — сети переменного тока. Таким образом, UPS обеспечивает непрерывность электроснабжения. Источники бесперебойного питания, как правило, используют: В быту и офисе — когда нужно защитить оборудование от скачков напряжения, предотвратив его возможный выход из строя. В случае с ПК прибор позволяет завершить его работу без потери данных при отключении электроэнергии. В промышленности — чтобы обеспечить стабильность технологических процессов. Это важно, поскольку даже кратковременное нарушение электроснабжения без использования ИБП может привести к остановке производства. Для систем безопасности — когда критически необходима возможность продолжительного функционирования оборудования после отключения основного источника электроснабжения, а также защита системы от перегрузок и КЗ. Виды источников бесперебойного питания По назначению UPS подразделяются на три основные категории: Для компьютера и монитора (бытовые) — приборы невысокой мощности (обычно до 1000 В·А), построенные на схемах Off-Line (резервные) или Line-Interactive (интерактивные). Таких ИБП вполне достаточно, чтобы защитить вычислительную технику от скачков напряжения и предотвратить потерю данных при отключении электричества. Пример широко распространённой модели этого уровня — APC Back-UPS 500VA (BK500EI). Для серверного оборудования (серверные) — более сложные устройства на схеме Line-Interactive или On-Line с точной стабилизацией напряжения и частоты, байпасом и коррекцией коэффициента мощности. Для таких ИБП часто доступна горячая замена батарей и подключение внешних аккумуляторов, повышающих время автономной работы. Пример серверной модели — APC Smart-UPS 1500VA RM (SMT1500RMI2U). Для ЦОД и промышленности (высокомощные) — вторичные источники электроснабжения, обеспечивающие защиту аппаратуры высокой мощности самого разного назначения. Подобные UPS отличаются крупными размерами и богатыми функциональными возможностями, необходимыми для гибкой настройки оборудования. Пример решения такого уровня — APC Symmetra PX 16000VA (SY16K48H-PD). Основные критерии выбора ИБП Источники бесперебойного питания отличаются множеством параметров, главные из которых — мощность и схема построения. Первый из них указывает, на какую общую нагрузку рассчитан прибор, второй — на степень защиты и соответствие поставленной задаче. Обе характеристики мы подробно разберём в настоящей статье. Также при выборе ИБП учитывают: Тип входного разъёма для соединения прибора с основным источником электроснабжения. Большинство моделей массового сегмента запитываются через IEC-320 C14/C20 или стандартный шнур с защитным заземлением (Schuko), для предприятий — через Hard Wire / клеммную колодку. Тип выходных разъёмов для подключения нагрузки. Этот параметр подбирают под подключаемые устройства. Большинство массовых ИБП оснащены несколькими выходными разъёмами IEC-C320 C13/C19 или розетками системы Schuko, решения для предприятий подключаются через Hard Wire / клеммную колодку. Время переключения ИБП на питание от аккумуляторной батареи. Чем оно меньше, тем ниже вероятность, что в этот момент произойдёт перезагрузка или иной сбой. Характеристика актуальна только для интерактивных и резервных ИБП. Входное напряжение сигнала, измеряемое в вольтах. Этот параметр может быть важен для конкретного оборудования. У массовых источников бесперебойного питания обычно входное напряжение имеет значение 230, реже — 220 В. В свою очередь, оборудование старшего сегмента позволяет задавать напряжение с шагом 1-5 В. Кроме основных критериев, могут играть роль наличие ЖК-экрана и интерфейсных портов (RS-232, USB, RJ-45), возможность установки карт мониторинга и управления SmartSlot, форм-фактор, возможность подключения внешних батарей и другие критерии. Схемы построения ИБП От этого параметра зависит обеспечиваемая прибором степень защиты, амплитуда выходного сигнала, габаритные размеры и, конечно, стоимость. Существуют три основных схемы построения ИБП: Резервная (Off-Line, Standby) — самый простой вариант, при котором нагрузка получает питание от электросети, а прибор лишь фильтрует возможные помехи. Когда напряжение пропадает или выходит за границы заданного диапазона, UPS переключает оборудование на питание от аккумуляторной батареи с помощью инвертора. При восстановлении электроснабжения от первичного источника нагрузка снова переключается на электросеть. Пример резервного ИБП — Powercom WOW 500VA (WOW-500U). Интерактивная (Line-Interactive) — более сложная схема, которая, в отличие от резервной, оснащена простым стабилизатором. При незначительных нарушениях работы электросети такой прибор может корректировать выходное напряжение без использования батареи. Кроме этого, интерактивные ИБП обычно имеют меньшее время переключения на аккумуляторы, чем модели, основанные на резервной схеме. Пример такого прибора — APC Back-UPS 500VA (BX500CI). Интерактивные с чистой синусоидой (Line-Interactive Sin) — ещё более высокий класс UPS, который подходит не только для устройств с импульсными БП, но и оборудования, использующего трансформаторные БП и асинхронные двигатели (например, котлы). Такая техника чувствительна к качеству напряжения, из-за чего использование обычного линейно-интерактивного или резервного ИБП с аппроксимированной формой сигнала может вывести её из строя. Пример подобного прибора — Powercom Infinity 1100VA (INF-1100). С двойным преобразованием (On-Line) — лучшее, но и самое дорогое решение для защиты критически важного и требовательного к качеству электропитания оборудования. Главный плюс таких моделей — отсутствие переключения на батарею (так называемое «нулевое время переключения»). Их аккумуляторы постоянно включены в сеть, поэтому полностью исключена вероятность сбоя при отключении электроснабжения. Кроме того, ИБП с двойным преобразованием создают выходной сигнал с чистой синусоидой, благодаря чему подходят для аппаратуры с любыми блоками питания. Пример — APC Smart-UPS SRT 3000VA (SRT3000XLI). Какую же схему выбрать? Ответ на этот вопрос зависит исключительно от области применения ИБП. Резервные или интерактивные — оптимальный вариант для компьютера и монитора, блоки питания которых сами выпрямляют и фильтруют напряжение. Соответственно, нет смысла платить больше за UPS с синусоидальным сигналом типа Line-Interactive Sin или On-Line. Кроме этого, модели на резервной или интерактивной схеме компактны и почти всегда бесшумны, что важно в условиях дома или офиса. Интерактивные с чистой синусоидой — разумный выбор для защиты оборудования с асинхронными двигателями, например, котлов. Подобные ИБП не так дороги, как On-Line, при этом обеспечивают необходимые характеристики. С двойным преобразованием — решение для серверов, рабочих станций и любого оборудования, требовательного к качеству выходного сигнала. Такие UPS обеспечивают высочайшую надёжность, однако и стоят в несколько раз дороже моделей остальных типов. Выходная мощность От этого параметра зависит, какую общую нагрузку способен выдержать ИБП. Он может быть указан: В вольт-амперах (В·А, V·A) — полная мощность, одна часть которой совершает работу (активная), другая — передаётся электромагнитным полям цепи (реактивная). Другими словами, это общая мощность, потребляемая из сети. В ваттах (Вт, W) — активная (потребляемая) мощность, которая преобразуется в энергию или совершает работу. Именно она выдаётся нагрузке. Возникает вопрос: зачем указывают полную мощность в вольт-амперах? Дело в том, что значение активной мощности, то есть потребляемой прибором-потребителем, зависит от его коэффициента мощности (далее — КМ). В зависимости от характеристик блока питания, этот показатель может иметь значение от 0,55 до 0,96. Умножив вольтамперную характеристику на КМ, мы получаем активную мощность нагрузки в ваттах. Чтобы не усложнять выбор потребителям и установить какой-то минимальный запас, производители ИБП обычно считают КМ равным 0,6. В этом случае про ИБП на 800 В·А можно сказать, что он рассчитан на нагрузку с активной мощностью до 480 Вт (800*0,6). Однако у современных блоков питания с коррекцией КМ (PFC) эта характеристика может быть выше. Например, у моделей, сертифицированных по программе 80 PLUS, КМ равен минимум 0,9 при 100 % нагрузке. В этом случае нужно понимать, что два 480-ваттных БП — с PFC и без него — могут иметь разную активную мощность в пределах от 280 до 460 Вт. Поэтому сравнивать стоит только активную мощность ИБП (В·А*0,6) и нагрузки. Рассчитываем мощность Чтобы правильно выбрать этот параметр, обычно рекомендуют суммировать активные мощности подключаемых к ИБП устройств, затем прибавить к полученному значению 20-30 % — это и будет оптимальное значение в ваттах. В этом случае вы получаете немалый запас, который полезен при возможном увеличении нагрузки на прибор или в ситуации, когда все подключенные устройства работают на пике своей производительности. В случае со стандартным компьютером и монитором обычно выбирают ИБП с мощностью от 500 до 1000 В·А — его схемотехника рассчитана на такую нагрузку (батарея не в счёт, о ней в следующем разделе). Для серверов, систем хранения данных и сетей начального уровня — 1-5 кВ·А, для ЦОД, корпоративных сетей и промышленности — от 5 кВ·А и выше. Время автономной работы ИБП Этот параметр зависит от характеристик аккумуляторов и мощности аппаратуры, подключенной к UPS. В большинстве случаев от бытовых моделей источников бесперебойного питания не ждут высоких показателей — достаточно нескольких минут на завершение работы ПК. Как правило, производитель указывает примерное время автономной работы ИБП при нагрузке, на которую он рассчитан. В качестве примера рассмотрим популярную модель APC Back-UPS 700VA (BE700G-RS) с 12-В батареей на 9 А·ч. Такой аккумулятор обеспечит питание 200-ваттной нагрузки в течение 7-8 минут. При максимально допустимой мощности (~400 Вт) время уменьшится примерно до 2 минут. Выбор другой модели с двумя аналогичными батареями удвоит мощность нагрузки до 400 Вт при тех же 7-8 минутах либо увеличит время до 17-24 минут при значении 200 Вт. Каким же должно быть минимальное время автономной работы UPS при его номинальной нагрузке? Правильный ответ — около 5 минут. В этом случае прибор сможет выполнять свою функцию (давать возможность корректно завершить работу ПК при отключении электроснабжения) даже спустя пару лет с момента покупки. Типы корпусов ИБП Источники бесперебойного питания представлены в разных форм-факторах, которые выбирают в зависимости от области применения устройства. Самые популярные варианты: Tower — корпус башенного типа, который занимает минимум места на столе или под ним. Как правило, в таких ИБП индикаторы/экран и кнопка питания находятся спереди, входные и выходные разъёмы — сзади. Пример подобной модели — Powercom RAPTOR 600VA (RPT-600A). Brick — такие UPS выполнены в корпусе, лежащем на широкой грани. Они занимают больше места на столе, при этом удобнее, когда нужно быстро подключить или отключить устройство. Кроме того, некоторые приборы форм-фактора Brick оснащены креплением для монтажа на стену. Пример — APC Back-UPS 550VA (BE550G-RS). Rack — ИБП, предназначенные для установки в телекоммуникационный шкаф или стойку. Большинство подобных моделей относятся к серверным. Пример — APC Smart-UPS 750VA RM (SUA750RMI1U). Rack/Tower — универсальные модели, которые могут быть установлены в стойку или отдельно — в вертикальном положении. Пример такого решения — APC Smart-UPS RT 1000VA RM (SURT1000RMXLI). Какой же форм-фактор выбрать? Для дома и офиса оптимальные варианты — Tower и Brick. Любой из них можно расположить на столе или под ним, второй — повесить на стену. Для профессиональных задач выбирают Rack или универсальный Rack/Tower, который можно использовать как в стойке, так и в виде устройства, расположенного вертикально и занимающего минимум пространства. Замена батарей В любом источнике бесперебойного питания аккумуляторы постепенно теряют свои свойства. Как правило, о необходимости замены батареи уведомляет сам UPS соответствующим индикатором. В зависимости от модели, эту процедуру может выполнить сам пользователь или сервисный центр компании продавца — когда требуется разборка прибора. Во втором случае рекомендуем не нарушать это правило эксплуатации, чтобы сохранить гарантию на ИБП. Производители Согласно статистике издания «Бестселлеры IT-рынка», в России самыми крупными поставщиками источников бесперебойного питания в массовом сегменте являются компании APC by Schneider Electric, Powercom и Ippon. На эти марки приходится максимум продаж UPS типа Line-Interactive и Off-Line. В более старших сегментах высокие показатели имеют APC by Schneider Electric, Eaton, Delta Electronics и другие компании, в том числе малоизвестные на рынке. Они лидируют по продажам дорогих и мощных моделей, которые выходят за рамки потребностей домашнего и офисного использования. ИБП любого из этих брендов можно смело рекомендовать как надёжные изделия от ведущих игроков на рынке устройств по управлению электропитанием. Рейтинг ИБП Предлагаем вашему вниманию краткий обзор пяти источников бесперебойного питания, каждый из которых заслуживает право называться одним из лучших для своих задач. Бюджетный на интерактивной схеме — Powercom IMPERIAL 525VA (IMP-525AP) Эта модель способна обеспечить резервным питанием до трёх устройств с общей мощностью 315 Вт. Кроме этого, предусмотрены две розетки, обеспечивающие защиту подключенного оборудования от всплесков напряжения, перегрузок и КЗ. Использование интерактивной схемы обеспечит стабилизацию напряжения в заданном диапазоне без переключения на питание от батареи. Недорогой от лидера рынка — APC Back-UPS 500VA (BK500EI) Эта одна из простых моделей от самого известного производителя ИБП. Она основана на резервной схеме и оснащена четырьмя выходными разъёмами IEC-C320 C13 (компьютерными). Прибор защитит подключенное оборудование общей мощностью до 300 Вт от скачков напряжения, перегрузок и коротких замыканий. Доступный с двойным преобразованием — Eaton 9SX 1000VA(9SX1000IR) Этот UPS башенного типа обеспечит высококачественное питание для серверов и важного телекоммуникационного оборудования с общей мощностью до 900 Вт. Благодаря поддержке внешних батарейных блоков прибор можно легко модернизировать, а наличие слота SmartSlot позволит расширить возможности управления ИБП. Универсальный с двойным преобразованием — Ippon Innova RT 1500VA (621778) Этот ИБП предназначен для серверного и сетевого оборудования. Он обеспечит резервным питанием до восьми устройств с общей мощностью 1350 Вт. К прибору можно подключить внешние батарейные блоки, что увеличит время автономной работы при отсутствии электроснабжения. Модель Ippon Innova RT 1500VA может эксплуатироваться как в стойке (размер — 2U), так и отдельно, в вертикальном положении. Для серверов и чувствительного оборудования — APC Smart-UPS 1500VA (SMT1500I) Этот ИБП башенного типа обеспечит питанием до 8 устройств с общей мощностью до 980 Вт. Модель построена на интерактивной схеме с чистой синусоидой, что делает её подходящей для оборудования, чувствительного к форме выходного сигнала. Прибор оснащён слотом SmartSlot для более гибкого управления, а также поддерживает горячую замену основной батареи. Надеемся, этот материал помог вам понять матчасть по ИБП. Удачного выбора! Какая нужна мощность ИБП Перед покупкой бесперебойника нужно не полениться и посчитать суммарное заявленное производителями электропотребление подключаемой к ИБП техники. Лазерный принтер и копировальную технику подключать к выходу ИБП не планируй, поскольку при работе они в отдельные моменты потребляют пиковую мощность, превышающую возможности ИБП! Системный блок компьютера — 450 Вт + монитор 45 Вт + модем 15 Вт = 510 Вт! Не верю! — воскликнешь ты, почти как Архимед в ванной. — Это же не компьютер, а обогреватель! Отчего же в комнате так прохладно? Несложная лабораторная работа (амперметр переменного тока, включенный в разрыв сетевого кабеля, с поправкой на реактивность) подтвердит, что на практике, мощность, потребляемая системным блоком, даже под полной нагрузкой, в два раза меньше той, что указана на корпусе его импульсного блока питания! В твоём случае — примерно,300 Вт. В магазине выясняется, что полную мощность источников бесперебойного питания производители обозначают в Вольт-Амперах (VA).     Активную мощность БП компьютеров принято обозначать в Ваттах (W). Если мощность в VA умножить на коэффициент 0,6, то получим мощность в W (Ваттах). Pw = Pva х 0,6. И, наоборот, Pva = Pw/0,6. Мощность ИБП, рассчитанная по этим формулам, должна, как минимум, в 1,2 раза превосходить суммарную мощность нагрузки для надёжной его работы. (В твоём случае 300W / 0,6 х 1,2 = 600VA). Продавец весьма смутно представлял разницу между этими величинами и потому столь же туманно давал рекомендации об их соотношении. Для тех, кто вообще не дружит с математикой, важно запомнить простое правило: желательно, чтобы числовое значение суммарной мощности ИБП обозначенной в Вольт-Амперах (VA) было в два раза больше суммарной мощности нагрузки, обозначенной в Ваттах (W). (Например: 300W х 2 = 600VA). Такое соотношение создаст запас мощности, который не только не повредит ИБП и компьютеру, но и продлит жизнь аккумулятора питания, который встроен в ИБП. Для питания домашнего ПК хватит ИБП мощностью 600 — 800 VA. Также полезно первое включение ИБП в электросеть произвести на время от четырех до шести часов для полной зарядки аккумулятора. Полностью заряженный, в прохладном отсеке он служит пять и более лет. Температура 40 градусов по Цельсию снижает срок службы аккумулятора в несколько раз. Для экспресс оценки ИБП и состояния аккумулятора полезна функция «холодный старт». Если при отключенном сетевом кабеле ИБП способен запустить от встроенного аккумулятора компьютер и дополнительные PCI устройства вместе с монитором, то его мощность рассчитана точно и аккумулятор в хорошем состоянии. Нужен ли ему ИБП, каждый решает сам. Но в некоторых случаях работа системы без него — просто авантюра. Например: при смене ПО спутникового ресивера в ответственный момент программирования флеш-памяти на мониторе возникает предупреждающая надпись: DO NOT POWER OFF! И если ресивер в этот момент не питается, как и компьютер, от ИБП, то даже кратковременный сбой сетевого напряжения отправит сначала эту самую флеш в глубокий нокаут, а затем и вас крепким «панчером» хозяина:)! Андрей Ткачёв 500 Вольт-ампер на ватт Онлайн-калькуляторы> Электрические калькуляторы> От 500 ВА до Ватт 500 ВА в ватты Калькулятор для преобразования 500 вольт-ампер в ватт. Чтобы вычислить, сколько ватт составляет 500 ВА, умножьте 500 ВА на коэффициент мощности. Преобразование 500 вольт-ампер в ватты рассчитывается на основе вольт-ампера и коэффициента мощности от 0 до 1. Введите коэффициент мощности от 0 до 1. Сколько ватт в 500 ВА? 500 ВА равняется 500 Вт при коэффициенте мощности 1. Преобразовать 500 вольт-ампер в ватт ВА Ватты Коэффициент мощности 500 ва 500 Вт 1 500,1 ва 500,1 Вт 1 500,2 ва 500,2 Вт 1 500,3 ва 500.3 Вт 1 500,4 ва 500,4 Вт 1 500,5 ВА 500,5 Вт 1 500,6 ва 500,6 Вт 1 500,7 ВА 500,7 Вт 1 500,8 ва 500,8 Вт 1 500.9 ва 500,9 Вт 1 500 ва 450 Вт 0,9 500,1 ва 450,09 Вт 0,9 500,2 ва 450,18 Вт 0,9 500,3 ва 450,27 Вт 0,9 500,4 ва 450.36 Вт 0,9 500,5 ВА 450,45 Вт 0,9 500,6 ва 450,54 Вт 0,9 500,7 ВА 450,63 Вт 0,9 500,8 ва 450,72 Вт 0,9 500,9 ва 450,81 Вт 0.9 500 ва 400 Вт 0,8 500,1 ва 400,08 Вт 0,8 500,2 ва 400,16 Вт 0,8 500,3 ва 400,24 Вт 0,8 500,4 ва 400,32 Вт 0,8 500.5 ва 400,4 Вт 0,8 500,6 ва 400,48 Вт 0,8 500,7 ВА 400,56 Вт 0,8 500,8 ва 400,64 Вт 0,8 500,9 ва 400,72 Вт 0,8 500 ва 350 Вт 0.7 500,1 ва 350,07 Вт 0,7 500,2 ва 350,14 Вт 0,7 500,3 ва 350,21 Вт 0,7 500,4 ва 350,28 Вт 0,7 500,5 ВА 350,35 Вт 0,7 500.6 ва 350,42 Вт 0,7 500,7 ВА 350,49 Вт 0,7 500,8 ва 350,56 Вт 0,7 500,9 ва 350,63 Вт 0,7 500 ва 300 Вт 0,6 500,1 ва 300.06 Вт 0,6 500,2 ва 300,12 Вт 0,6 500,3 ва 300,18 Вт 0,6 500,4 ва 300,24 Вт 0,6 500,5 ВА 300,3 Вт 0,6 500,6 ва 300,36 Вт 0.6 500,7 ВА 300,42 Вт 0,6 500,8 ва 300,48 Вт 0,6 500,9 ва 300,54 Вт 0,6 500 ва 250 Вт 0,5 500,1 ва 250,05 Вт 0,5 500.2 ва 250,1 Вт 0,5 500,3 ва 250,15 Вт 0,5 500,4 ва 250,2 Вт 0,5 500,5 ВА 250,25 Вт 0,5 500,6 ва 250,3 Вт 0,5 500,7 ВА 250.35 Вт 0,5 500,8 ва 250,4 Вт 0,5 500,9 ва 250,45 Вт 0,5 500 ва 200 Вт 0,4 500,1 ва 200,04 Вт 0,4 500,2 ва 200,08 Вт 0.4 500,3 ва 200,12 Вт 0,4 500,4 ва 200,16 Вт 0,4 500,5 ВА 200,2 Вт 0,4 500,6 ва 200,24 Вт 0,4 500,7 ВА 200,28 Вт 0,4 500.8 ва 200,32 Вт 0,4 500,9 ва 200,36 Вт 0,4 500 ва 150 Вт 0,3 500,1 ва 150,03 Вт 0,3 500,2 ва 150,06 Вт 0,3 500,3 ва 150.09 Вт 0,3 500,4 ва 150,12 Вт 0,3 500,5 ВА 150,15 Вт 0,3 500,6 ва 150,18 Вт 0,3 500,7 ВА 150,21 Вт 0,3 500,8 ва 150,24 Вт 0.3 500,9 ва 150,27 Вт 0,3 500 ва 100 Вт 0,2 500,1 ва 100,02 Вт 0,2 500,2 ва 100,04 Вт 0,2 500,3 ва 100,06 Вт 0,2 500.4 ва 100,08 Вт 0,2 500,5 ВА 100,1 Вт 0,2 500,6 ва 100,12 Вт 0,2 500,7 ВА 100,14 Вт 0,2 500,8 ва 100,16 Вт 0,2 500,9 ва 100.18 Вт 0,2 500 ва 50 Вт 0,1 500,1 ва 50,01 Вт 0,1 500,2 ва 50,02 Вт 0,1 500,3 ва 50,03 Вт 0,1 500,4 ва 50,04 Вт 0.1 500,5 ВА 50,05 Вт 0,1 500,6 ва 50,06 Вт 0,1 500,7 ВА 50,07 Вт 0,1 500,8 ва 50,08 Вт 0,1 500,9 ва 50,09 Вт 0,1 510 ва в ваттах 525 ва в ваттах Электрические калькуляторы Калькуляторы недвижимости Бухгалтерские калькуляторы Бизнес-калькуляторы Строительные калькуляторы Спортивные калькуляторы Финансовые калькуляторы Калькулятор сложных процентов Ипотечный калькулятор Сколько дома я могу себе позволить Кредитный калькулятор Акционный калькулятор Инвестиционный калькулятор Пенсионный калькулятор 401 908 Калькулятор комиссий eBay Калькулятор комиссий PayPal Калькулятор комиссий Etsy Калькулятор разметки Калькулятор TVM Калькулятор LTV Калькулятор аннуитета Сколько я зарабатываю в году Математические калькуляторы Относительное число к десятичному значению 9000 Упрощенное соотношение 9000 9000 Процентное соотношение Калькуляторы Калькулятор ИМТ Калькулятор потери веса Преобразование CM в футы и дюймы MM в дюймы Другое Сколько мне лет Выбор случайных имен Генератор случайных чисел Что такое амперы ватты и омы? — Реабилитационная робототехника.нетто Что такое амперы, ватты и омы? Три основных элемента в электричестве — это напряжение (В), ток (I, заглавная буква «i») и сопротивление (R). Напряжение измеряется в вольтах, ток измеряется в амперах, а сопротивление измеряется в омах. Аккуратная аналогия, помогающая понять эти термины, — это система водопроводных труб. Что такое единица сопротивления? Производной единицей электрического сопротивления в системе СИ является ом, который определяется как вольт на ампер.Статкулон определяется как ом, где c — величина скорости света, а энергия эквивалентна единице секунды на сантиметр (). Preece определяется как Ом. Что такое напряжение, ампер и ватт? Ватты (Вт) и вольт-амперы (ВА) являются единицами измерения электрической мощности. Ватты относятся к «реальной мощности», а вольт-амперы — к «полной мощности». Обычно электронные продукты показывают одно или оба этих значения, чтобы предоставить информацию о том, сколько энергии они будут потреблять или какой ток они будут потреблять. Что означает 500ВА? Это просто произведение вольт на ампер, дающее в качестве ответа значение вольт-ампер, ВА. Пример: у вас есть трансформатор, который подает напряжение 100 вольт переменного тока и может выдавать ток до 5 ампер. Как перевести ВА в ватты? Формула: VA = Вт / PF (или Вт x PF = VA). Некоторые примеры: 100-ваттное зарядное устройство для ноутбука с коэффициентом мощности 0,7 потребует 100 / 0,7 или 143 ВА. Лампы накаливания и тостеры имеют коэффициент мощности почти 1, поэтому их номинальная мощность и мощность равны. Сколько ампер в 500 ВА? Таблица преобразования ВА в Ампер: ВА Фаза Усилитель. 300 ВА 3 фазы 0,393Амп. 400 ВА 3 фазы 0,524Амп. 500 ВА 3 фазы 0,656Амп. 600 ВА 3 фазы 0,787Амп. Что означает 30ВА? Привет, 16 вольт — это обычный трансформатор напряжения для дверных звонков.Номинальное значение вольт-ампер (ватт) трансформатора должно быть равно или превышать требуемую мощность зуммера или звукового сигнала. 30 ВА — обычно трансформатор тока, используемый с блоками звуковой сигнализации, и только колокольчики оле динг донг имеют низкий ток 10 вольт. Сколько ватт 30ВА? Хорошо, вам нужен трансформатор на 16-24 В и 30 ВА. 30 ВА равняется 30 Вт. Сколько ватт в 40ВА? 38,4 Вт Сколько ватт составляет 1200ВА? Подписчик.Проще говоря, 1200 ВА может составлять 1200 Вт, если нагрузка представляет собой чисто резистивную нагрузку, такую ​​как лампы накаливания, или 800 Вт для реактивной нагрузки (в округлых числах коэффициент мощности составляет около 0,7 для однофазной мощности, причем 1,0 является идеальным. ). Сколько ватт составляет 750 ВА? 500 Вт Сколько ватт составляет 1500 ВА? 1000 Вт Сколько ватт 650ВА? 520 Вт Сколько ватт в 1000 ВА? 600 Сколько ватт в 900ВА? 720 Вт Сколько ватт потребляет ИБП? Как очень грубое практическое правило, номинальная мощность ИБП составляет примерно 0.6 * его номинальная мощность в ВА, поэтому, как вы видели, ИБП на 700 ВА хорош для мощности нагрузки около (0,6 * 700) = 420 Вт (в ваших спецификациях указано 405 Вт). И наоборот, минимальная необходимая вам номинальная мощность в ВА составляет примерно 1,6 * мощности нагрузки. Сколько ватт в 1кВА? 1000 Вт Может ли ИБП питать телевизор? ИБП очень прост в использовании. Просто подключите его к розетке, а затем подключите компьютер к ИБП и продолжайте работать или играть. Когда электричество отключается, ваш компьютер (или телевизор, DSTV, свет и т. Д.) будет питаться от батареи в ИБП. Сколько ватт потребляет мой компьютер? Потребление электроэнергии настольным компьютером Средний настольный компьютер потребляет от 60 до 300 Вт. Очень сложно точно определить, сколько компьютеров в среднем используют, потому что существует очень много различных конфигураций оборудования. Игровой ПК потребляет много электроэнергии? В среднем игровой компьютер потребляет примерно 1400 кВтч в год, или столько же энергии, сколько десять игровых консолей, шесть стандартных компьютеров и бытовая техника в вашем доме.Эти оценки можно сравнить с 25 типовыми электростанциями. Достаточно ли БП на 500Вт? Большинство людей действительно склонны преувеличивать, когда дело доходит до их блоков питания, будь то для возможных будущих обновлений или просто для того, чтобы они чувствовали себя в большей безопасности, но на самом деле для одной сборки GPU на уровне 970 или даже 390 хорошего качества 500 Вт. Блок питания будет служить им отлично, даже при небольшом разгонном разгоне как на графическом процессоре, так и на процессоре. Сколько ватт потребляет игровой ПК в час? Бронзовый блок питания будет иметь КПД 82% при нагрузке 50%, поэтому он будет тянуть как 418.9 Вт от стены. Таким образом, через час компьютер будет использовать 418,9 Вт · ч, если вы используете его в течение 6 часов, это будет 2,51 кВт · ч. Достаточно ли 500 Вт для игрового ПК? Дело в том, что большинство сборок игровых ПК среднего уровня могут работать от блоков питания мощностью 450-600 Вт, в зависимости от графического процессора, при этом многие из них имеют идеальную мощность в диапазоне 500-550 Вт. … Достаточно ли 400 Вт для игр? 400 Вт было бы недостаточно. Современная система среднего уровня, вероятно, может нормально работать с 400 Вт, но если вы начнете смотреть на двойные оптические приводы, видеокарты высокого класса (хотя новые Radeon довольно эффективны), возможность обновления до SLI, 6-12 ГБ ОЗУ. , так далее., 400 Вт действительно слишком мало. Достаточно ли 450 Вт для игрового ПК? Рабочие нагрузки Gaming не демонстрируют такой же уровень стресса и нагрузки, как FurMark + Prime95, работающий одновременно. Для чего-то вроде R5 и GTX 1060 или RX 570 450 Вт достаточно для этих игровых конфигураций. Вы можете далеко продвинуться с блоком питания мощностью 450 Вт, если он приличный. Достаточно ли 350 Вт для игрового ПК? В первом приближении для предлагаемой системы может хватить 350 Вт.Однако я строю свои системы на основе установившейся выходной мощности, а не максимальной выходной мощности. Следовательно, вместо предложенных расчетных 350 Вт я бы предпочел использовать блок питания с номинальной мощностью 500–550 Вт. Достаточно ли 450 Вт для GTX 1660? 450 Вт — это точное требование для 1660S. Достаточно ли 450 Вт для RTX 2070? , согласно заявлению производителя для 2070, якобы требуется «системный блок питания мощностью не менее 550 Вт». однако в этой статье предполагается, что 450 Вт может быть достаточно для современного игрового ПК среднего уровня. Вопрос: что означает 500 ВА? Ответить на вопрос Похожие вопросы Что означает 30 ВА Что означает 1000 ВА Что такое 750 ВА в ваттах Достаточно 800 ВА ИБП КВА равно k Что на 1 кВА выше Сколько ватт 220 вольт Сколько ватт в 240 вольт Сколько ватт в 500В Ва такое же, как ватт 1кВт равно 1кВ Сколько ватт в 40В Достаточно ли ИБП 650ВА для gamin Как сколько ватт составляет 600 В Сколько ватт составляет 800 В Как преобразовать ВА в ватты Что означает 40 ВА, среднее Сколько ватт составляет 650 В Сколько ватт составляет Сколько ватт составляет 1 кВт Сколько ватт в 1500 В Спрашивает: Бенджамин Мартин Дата: создание: 30 июля 2020 г. Что означает 30va Ответил: Натаниэль Нельсон Дата: создание: 1 августа 2020 г. Привет, 16 вольт — это обычный трансформатор напряжения для дверных звонков. Номинальное значение вольт-ампер (ватт) трансформатора должно быть равно или превышать требуемую мощность зуммера или звукового сигнала. 30 ВА — обычно трансформатор тока, используемый с блоками звуковой сигнализации, и только колокольчики оле динг донг имеют низкий ток 10 В. Спрашивает: Брайан Холл Дата создания: 13 июня 2020 г. Что означает 1000 ВА Ответил: Роберт Стюарт Дата создания: 15 июня 2020 г. Каждый ИБП имеет «номинальную мощность в ВА» (вольт-ампер), которая сообщает вам, сколько оборудования вы можете подключить к нему, и примерно, как долго он будет работать после отключения электроэнергии.… 6 для преобразования номинальной мощности в ВА в номинальную мощность — таким образом, ИБП на 1000 ВА рассчитан примерно на 600 Вт нагрузки. Спрашивает: Джозеф Картер Дата: создано: 05 июля 2021 г. Что такое 750 ВА в Ваттах Ответил: Реджинальд Льюис Дата: создание: 07 июля 2021 г. В качестве примера, оборудование мощностью 525 Вт с коэффициентом мощности 0,7 дает нагрузку 750 ВА. Расчет ИБП для работы при 75-процентной мощности дает ИБП с номинальной мощностью 1000 ВА (750 ВА / 0.75 = 1000 ВА). Спрашивает: Эдвард Дэвис Дата: создание: 19 января 2021 г. Достаточно 800 ВА ИБП Ответил: Коннор Андерсон Дата: создание: 19 января 2021 г. Обычно компьютер с базовой графической картой с одним графическим процессором будет потреблять менее 350 Вт при пиковом использовании. ИБП на 1000 ВА могут обеспечить на 15% большую пиковую мощность, чем модель 800 ВА, для SMPS. Время автономной работы ИБП зависит НЕ от номинальной мощности в ВА, а от номинальной емкости батареи, используемой внутри нее. Спрашивает: Лукас Хейс Дата: создание: 19 апреля 2021 г. Является ли кВА равной кВт Ответил: Джошуа Цена Дата: создание: 21 апреля 2021 г. кВт против кВА. кВт — это количество «фактической мощности» электрической системы. … Если эффективность электрической системы идеальна, то кВт будет равен кВА. Но поскольку ни одна система не является полностью эффективной, не вся кажущаяся мощность будет преобразована в полезную выходную мощность. Спрашивает: Адриан Бейкер Дата: создание: 26 февраля 2021 г. Что такое ИБП на 1 кВА Ответил: Джеймс Бейли Дата: создание: 01 марта 2021 г. Например, ИБП на 1 кВА означает, что его схема может выдерживать нагрузку 1000 вольт-ампер.… Это означает, что формула для ватт = вольт x ампер x коэффициент мощности. Например, ИБП мощностью 1 кВА от N1C способен обеспечить мощность 900 Вт подключенного оборудования. Это означает, что ИБП имеет «коэффициент мощности» 0,9. Спрашивает: Джордж Александр Дата: создано: 28 марта 2021 г. Сколько ватт составляет 220 вольт Ответил: Томас Кинг Дата: создание: 29 марта 2021 г. Сколько вольт: эквивалент в ваттах, 120 вольт, эквивалентных 1662,77 ваттам, 127 вольтам, 1759,76 ваттам, 220 вольт, 30 48.41 Вт240 Вольт3325,54 Вт 25 дополнительных рядов Спрашивает: Уильям Фостер Дата создания: 06 июня 2020 г. Сколько ватт составляет 240 вольт Ответил: Хуан Вуд Дата создания: 9 июня 2020 г. 2400 Вт 2400 Вт / 10 А = 240 Вольт. Спрашивает: Герлд Мерфи Дата: создание: 19 августа 2020 г. Сколько ватт составляет 500 ВА Ответил: Норман Рид Дата: создание: 19 августа 2020 г. ИБП 500ВА = 300 Вт Почему ?? Спрашивает: Джейк Белл Дата: создание: 26 января 2021 г. Ва то же самое, что и Уоттс Ответил: Джонатан Мартин Дата: создание: 29 января 2021 г. Вт — это реальная мощность, потребляемая оборудованием, в то время как вольт-амперы называются «кажущейся мощностью» и представляют собой произведение напряжения, приложенного к оборудованию, на ток, потребляемый оборудованием.… Спрашивает: Чарльз Санчес Дата: создание: 01 октября 2020 г. 1 кВт равно 1 кВА Ответил: Иисус Бейкер Дата: создание: 3 октября 2020 г. Другие калькуляторы на этой странице предназначены для преобразования единиц измерения и других расчетов, связанных с мощностью… .Калькуляторы электрической мощности.Руководство по расчетам для стандартных единиц Преобразование кВА в кВтКиловатт (1000 Вт = 1 кВт) кВт6 больше строк Спрашивает: Диего Скотт Дата: создано: 18 мая 2021 г. Сколько ватт в 40ВА Ответил: Брэндон Перри Дата: создание: 21 мая 2021 г. Да, может.Преобразование «va» в амперы дает: 40ВА / 24В = 1,6 ампер. Преобразование в ватты дает: 1,6 x 24 = 38,4 Вт. Спрашивает: Тайлер Перес Дата: создано: 16 декабря 2020 г. Достаточно ли ИБП на 650 ВА для игр Ответил: Дональд Уокер Дата создания: 19 декабря 2020 г. Все должно быть в порядке, но режет близко. Не ожидайте, что на это уйдет больше минуты или двух. Он защитит вас от быстрых мерцаний и тому подобного, но если питание действительно сильно упадет, вам придется немедленно выключить его. Спрашивает: Хантер Паттерсон Дата: создание: 20 июня 2020 г. Сколько ватт составляет 600 ВА Ответил: Джошуа Батлер Дата: создание: 20 июня 2020 г. Eaton, мощность 600 ВА, ВА / Вт, 600/360 ИБП (черный) Спрашивает: Бенджамин Александр Дата: создание: 5 ноября 2020 г. Сколько ватт составляет 800 ВА Ответил: Уоллес Тернер Дата: создание: 8 ноября 2020 г. ENV800H Номинальная мощность (ВА / Вт) 800 ВА / 480 Вт Размеры (В x Ш x Г, мм) 140 x 100 x 330 Вес (кг) 6.5 Гарантия 2 года Электропитание 30 строк больше Спрашивает: Брайан Робинсон Дата: создание: 14 марта 2021 г. Как преобразовать VA в Watts Ответил: Cameron Ward Дата: создание: 17 марта 2021 г. Формула: VA = Вт / PF (или Вт x PF = VA). Некоторые примеры: 100-ваттное зарядное устройство для ноутбука с коэффициентом мощности 0,7 потребует 100 / 0,7 или 143 ВА. Лампы накаливания и тостеры имеют коэффициент мощности почти 1, поэтому их номинальная мощность и мощность равны. Спрашивает: Абрахам Эрнандес Дата: создание: 23 апреля 2020 г. Что означает 40va Ответил: Луи Кэмпбелл Дата: создание: 26 апреля 2020 г. Вольт, умноженное на Ампер 40 ВА — это «Вольт, умноженное на Ампер», что обычно достаточно близко к 40 Вт для любительских целей.Причина, по которой они говорят «VA» вместо «W», заключается в том, что если ваше напряжение отстает (или опережает) ток, вы получаете (VA) раз (косинус угла между V и A) вместо просто VA. Спрашивает: Нил Уотсон Дата: создание: 27 сентября 2020 г. Сколько ватт составляет 650 ВА Ответил: Кайл Паттерсон Дата: создание: 29 сентября 2020 г. 520 Вт 650 ВА (или около 520 Вт с учетом коэффициента мощности 0,8) представляет собой общую мощность, доступную для использования. Спрашивает: Николас Александр Дата: создание: 25 августа 2021 г. Как долго длится ИБП 1500 ВА Ответил: Брюс Стюарт Дата: создание: 28 августа 2021 г. Для обычных измерений ИБП мощностью 1500 ВА проработает компьютер менее часа.Если у вас есть более 10 минут времени работы, вы можете запустить ПК, сетевое оборудование и монитор. Спрашивает: Alex Baker Дата: создано: 20 сентября 2020 г. Сколько ватт составляет 1 кВА Ответил: Нил Дженкинс Дата: создание: 23 сентября 2020 г. 1000 Вт Первоначально ответили: Сколько ватт соответствует 1кВА? Ватты — это единица измерения мощности, а мощность равна напряжению, умноженному на ток. Таким образом, 1 кВА равняется 1000 вольт ампер, то есть вольт, умноженный на ампер, следовательно, равен 1000 ватт. Спрашивает: Питер Перри Дата: создано: 20 октября 2020 г. Сколько ватт составляет 1500 ВА Ответил: Ральф Гонсалес Дата: создание: 21 октября 2020 г. APC Smart-UPS 1500 ВА с ЖК-экраном — ИБП — 1000 Вт — 1440 ВА — не продается в CO, VT и WA. Спецификации и цены. Что такое 500 ВА? — Цвета-NewYork.com Что такое 500 ВА? Это просто произведение вольт на ампер, дающее в качестве ответа значение вольт-ампер, ВА.Пример: у вас есть трансформатор, который подает напряжение 100 вольт переменного тока и может выдавать ток до 5 ампер. В чем разница между VA и V? Ватты (Вт) и вольт-амперы (ВА) являются единицами измерения электрической мощности. Ватты относятся к «реальной мощности», а вольт-амперы — к «полной мощности». Обычно электронные продукты показывают одно или оба этих значения, чтобы предоставить информацию о том, сколько энергии они будут потреблять или какой ток они будут потреблять. Сколько ватт в 40ВА? Да, может. Преобразование «va» в амперы дает: 40ВА / 24В = 1,6 ампер. Преобразование в ватты дает: 1,6 x 24 = 38,4 Вт. Какая формула для усилителей? Для получения ампер вам нужны как ватты, так и вольты: это получается из уравнения I = P / V. Где P — мощность в ваттах, I — ток в амперах, а V — напряжение в вольтах. Сколько ватт в 3 амперах? 360 Вт Сколько ватт в 240 вольтах? 2400 Вт Сколько ампер в ватте? Это означает, что 1 ампер = 120 Вт.При 240 В, 240 Вт составляют 1 ампер. Сколько ватт составляет 2,5 ампера? Как перевести ватты в амперы? Мощность Текущий Напряжение 200 Вт 1,667 ампер 120 вольт 250 Вт 2,083 ампер 120 вольт 300 Вт 2,5 ампер 120 вольт 350 Вт 2.917 ампер 120 вольт Сколько вольт в цепи на 20 ампер? 120 Сколько ватт в ампер-часе? 1 ватт-час определяется как 1 ватт мощности, потребляемой в течение 1 часа. 1 ампер-час определяется как 1 ампер тока, затраченного на 1 час… .Таблица преобразования ватт-часов в ампер-часы. Ватт-часов (Втч) Ампер-часов (при 120 В): Ампер-часов (при 220 В): 1000 ампер-часов в ватт-часы: 8.33 Ач 4,55 Ач По какой формуле найти ватт-часы? Как рассчитать ватт-часы (Втч)? Чтобы определить Wh, возьмите мощность прибора в ваттах (W) и умножьте это на количество часов, использованных в среднем за день. Это даст вам количество Втч, потребляемое в вашем доме на колесах / трейлере в день. Некоторые предметы используются только в течение доли часа или минуты в день, например чайник. Как долго батарея на 100ач проработает телевизор? Батарея емкостью 100 Ач должна дать вам (100/10 = 10) 10 часов работы.Если вы используете его 5 минут в день, его хватит на 120 дней. Сколько ватт в 100ач аккумуляторной батарее? 12 Вт Как долго батарея на 100 Ач проработает прибор, требующий 1000 Вт? Это действительно зависит от того, сколько ампер прибор будет использовать в час. Батарея с номиналом 100 Ач предполагает использование 5 ампер в час, что означает, что заряда батареи хватит на 20 часов. Сколько ватт у аккумулятора 12 В 100 Ач? 100 Ач x 12 В постоянного тока = 1200 Вт-часов Таким образом, аккумулятор на 100 Ач на 12 В постоянного тока имеет емкость 1200 Вт-часов. Сколько солнечных панелей нужно для зарядки аккумулятора 100 Ач? Теоретически вам понадобится одна солнечная панель мощностью 240 Вт, чтобы зарядить батарею 100 Ач за 5 часов, или две панели по 120 Вт, подключенные последовательно. Сколько ампер в солнечной панели на 300 Вт? 1,25 А Может ли солнечная панель мощностью 100 Вт заряжать аккумулятор? Основываясь на предыдущих расчетах, 100-ваттная панель будет производить в среднем около 30 ампер-часов в день (исходя из среднего солнечного дня).Это означает, что вам понадобятся три 100-ваттные солнечные панели или одна 300-ваттная панель для полной зарядки аккумулятора в среднем за день. На чем я могу работать с солнечной панелью на 100 ватт? Одна 100-ваттная солнечная панель может питать несколько небольших устройств, включая сотовые телефоны, лампы, потолочные вентиляторы, маршрутизатор Wi-Fi, ноутбуки и другие небольшие устройства. Для более крупных приборов, таких как обогреватели, телевизоры, системы кондиционирования воздуха и другие подобные им, требуется более одной 100-ваттной солнечной панели. Сколько ампер будет производить солнечная панель мощностью 100 Вт? 100-ваттная панель вырабатывает в среднем около 6 ампер в час пиковой нагрузки или около 30 ампер-часов в день. Сколько ампер вырабатывает солнечная панель мощностью 400 Вт? 400 Вт солнечной панели обеспечат около 120 — 128 ампер-часов в день. Сколько ампер в солнечной панели мощностью 400 Вт? Для расчета ампер возьмите ватты и разделите их на напряжение. Так называемая панель на 12 В на самом деле составляет около 15 В.Таким образом, максимальная мощность составляет 400 Вт / 15 В = 26,6 А. Разработка требований к источнику питания ИБП Расчет требований к мощности ИБП — Вт или ВА Чтобы правильно выбрать ИБП, вам необходимо знать, сколько мощности ИБП должен выдавать. ИБП обычно рассчитываются в вольт-амперах (ВА), но они также имеют рейтинг в ваттах. Обратите внимание, что Ватты и ВА разные. ВА всегда равно или больше ватт. Связь между ними называется коэффициентом мощности.Поскольку без оборудования для измерения мощности определить коэффициент мощности непросто, разумно предположить, что ватты равны ВА. Таким образом, вы никогда не уменьшите размер своего ИБП. Паспортная табличка Каждое устройство, подключенное к вашей розетке электросети, должно иметь паспортную табличку, на которой указано необходимое количество энергии. Обратите внимание, однако, что это обычно слишком много. Производители склонны проявлять осторожность и иногда указывают размер предохранителя, а не фактическую потребляемую мощность. Если рейтинг в ваттах, все хорошо. Сделайте заметку и перейдите к следующему устройству. Если номинальное значение указано в ВА, предположите, что это значение — Вт. Если номинал указан в амперах и имеет номинальное напряжение от 220 В до 240 В, тогда возьмите номинал в амперах и умножьте его на 230 В, чтобы получить номинальное значение в ваттах. Если у вас есть устройство с трансформатором постоянного тока и номинальное значение, например, 12 В, 2 А, умножьте эти два числа вместе, чтобы получить мощность в ваттах.В этом случае 12 × 2 = 24 Вт. Теперь сложите индивидуальный рейтинг ватт всего, что вы хотите подключить к ИБП. При выборе ИБП этот номер не должен превышать в номинальных характеристиках ИБП. Например, если у нас есть компьютер мощностью 250 Вт, монитор на 100 Вт и маршрутизатор на 12 В 2 А = 24 Вт, когда мы определяем требования к мощности ИБП, у нас общая мощность нагрузки составляет 374 Вт. Мы идентифицируем ИБП с номинальной мощностью 500 ВА, но более пристальный взгляд на спецификации показывает, что номинальная мощность составляет 300 Вт.Этот ИБП не подходит и приведет к перегрузке. Другой ИБП рассчитан на 700 ВА и мощность 500 Вт. Этот ИБП подходит для этой нагрузки. Неисправности паспортной таблички Некоторые блоки питания имеют несколько входов и выдают различные значения тока и напряжения. Например, монитор может отображать 100-250 В, 3A-1A. Это связано с тем, что монитор предназначен для работы как при напряжении в Северной Америке (номинальное 120 В), так и при европейском (номинальное 230 В). Поскольку вы будете работать в Европе, правильное определение ватт составляет 250 В (верхний предел напряжения) и 1 А (нижний предел тока), что дает 250 Вт. Измеритель мощности Измеритель мощности — один из лучших способов измерения потребляемой мощности. Если ваша нагрузка колеблется, убедитесь, что вы измерили пиковую потребляемую мощность. ИБП должен быть рассчитан на максимальную потребляемую мощность, но вы можете использовать среднее энергопотребление при оценке времени работы. Осторожно Если у вас сложная электрическая система, убедитесь, что она работает на полную мощность. Например, мы наблюдали, как ИБП хорошо работает на аналитических машинах до тех пор, пока не был запущен режим нерегулярного обслуживания, который удваивал потребляемую мощность и перегружал поставляемый ИБП.Помните об этом при использовании измерителя мощности для определения требований к мощности ИБП. Как долго ИБП будет держать ваши компьютеры включенными, если свет погас? — Оборудование Обеспокоены отключением электроэнергии, из-за которого вы потеряете всю свою работу? ИБП будет поддерживать работу вашего компьютера, но вы должны знать кое-что очень важное. Источник бесперебойного питания, или ИБП, по сути, представляет собой большую батарею, предназначенную для обеспечения работы вашего оборудования в случае отключения электроэнергии.Это удобная идея, но не ждите чудес, если вы делаете покупки с ограниченным бюджетом. Как долго ИБП будет поддерживать вашу работу? Каждый ИБП имеет «номинальную мощность в ВА» (вольт-ампер), которая сообщает вам, сколько оборудования вы можете подключить к нему, и примерно, как долго он будет работать после отключения электроэнергии. Как показывает практика, вы должны умножить это значение на 0,6, чтобы преобразовать номинальную мощность в ВА в мощность в ваттах — таким образом, ИБП на 1000 ВА рассчитан примерно на 600-ваттную нагрузку. За несколько сотен долларов вы найдете ИБП начального уровня с номинальной мощностью 550 ВА, поддерживающим нагрузку около 330 Вт, например, APC Back-UPS Pro 550.По собственным подсчетам APC, этот ИБП может проработать оборудование мощностью 300 Вт в течение примерно четырех минут. Даже если вы сможете довести доводчики нагрузки до 150 Вт — возможно, достаточно для работы одного ПК, монитора и некоторого сетевого оборудования — вам все равно повезет, что вы получите более 10 минут, прежде чем ИБП разрядится. Это не так уж много времени. Даже ИБП на 1500 ВА вряд ли позволит вашему компьютеру работать дольше часа. Это не означает, что ИБП для малого бизнеса бесполезен, просто нужно реалистично оценивать, на что он способен.Крупные предприятия, которые хотят часами управлять своим офисом во время отключения электроэнергии, обычно устанавливают дизельный генератор на крыше, но для большинства предприятий это, очевидно, нецелесообразно. Совет: не пытайтесь выжить из-за затемнения Более разумная стратегия для малого бизнеса — не пытаться пережить отключение электроэнергии. Вместо этого ИБП дает вам время, чтобы сэкономить все, внедрить план Б и затем аккуратно выключить основные системы. Некоторые ИБП даже подключаются к вашему компьютеру через USB и позволяют автоматизировать этот процесс в случае аварии.Это может быть особенно важно, если в вашем бэк-офисе работают серверы. Если посмотреть на это с этой точки зрения, работа ИБП состоит в том, чтобы вы не потеряли работу, а не в том, чтобы позволить вам работать часами, когда гаснет свет. Помимо отключений электроэнергии, ИБП также полезен для устранения сбоев в электроснабжении и скачков напряжения. Встроенный аккумулятор и устройство защиты от перенапряжения помогают сгладить поток энергии, уменьшая вероятность повреждения вашего оборудования. Что означает VAC? — AnswersToAll Что означает VAC? пылесос Что означает VAC с медицинской точки зрения? Закрытие с помощью вакуума (VAC) — это метод снижения давления воздуха вокруг раны для облегчения заживления.Это также называется терапией ран с отрицательным давлением. Во время процедуры VAC медицинский работник накладывает поролоновую повязку на открытую рану, а вакуумный насос создает отрицательное давление вокруг раны. Что такое VAC в финансах? VAC — переменный добавочный капитал. Что означает VAC в электричестве? 110 вольт Что означает 24 В переменного тока? 40ВА означает «вольт-амперы» и является мерой допустимой мощности. Это означает, что вы можете получить 40VA / 24V = 1.67А от вторички. Но если этот трансформатор предназначен для источника питания, после выпрямления и фильтрации переменного тока оно будет немного выше 24 В, так что это хорошее напряжение для регулирования до 24 В. VAC означает напряжение? VAC обозначает вольт (электрическое давление) переменного тока (AC). Стандартное напряжение в розетке в США составляет от 110 до 120 вольт. Это 120 В переменного или постоянного тока? В настенной розетке в США имеется 120-вольтное напряжение переменного тока с периодом 60 циклов.Большим преимуществом переменного тока для электросети является тот факт, что относительно легко изменить напряжение источника питания с помощью устройства, называемого трансформатором. Вольт переменного тока — это то же самое, что и ватт? Вт относятся к «реальной мощности», а вольт-амперы — к «полной мощности». Оба являются просто произведением напряжения (В) на силу тока (А). Таким образом, устройство, потребляющее 3 ампера при 120 вольт, будет рассчитано на 360 ватт или 360 вольт-ампер. Что такое 500 ВА? Это просто произведение вольт на ампер, дающее в качестве ответа значение вольт-ампер, ВА.Номинальные параметры трансформатора, указанные в ВА, тогда составляют 100 вольт, умноженное на 5 ампер = 500 вольт-ампер, 500 ВА. Если вы посмотрите на паспортную табличку трансформатора, вы можете найти номинальные значения в ВА, кВА или МВА. Сколько ватт составляет 750 ВА? 500 Вт Что означает 750 ВА? В качестве примера, оборудование мощностью 525 Вт с коэффициентом мощности 0,7 дает нагрузку 750 ВА. 750 ВА = 525 Вт / 0,7 пФ. Расчет ИБП для работы при 75-процентной мощности дает ИБП с номинальной мощностью 1000 ВА (750 ВА / 0.75 = 1000 ВА). В чем разница между Ваттом и ВА? ВА: В чем разница? Ватты — это реальная мощность, потребляемая оборудованием, в то время как вольт-амперы называются «кажущейся мощностью» и представляют собой произведение напряжения, приложенного к оборудованию, на ток, потребляемый оборудованием. … Как перевести ВА в ватты? Формула: VA = Вт / PF (или Вт x PF = VA). Некоторые примеры: 100-ваттное зарядное устройство для ноутбука с коэффициентом мощности 0,7 потребует 100/0.7 или 143 ВА. Лампы накаливания и тостеры имеют коэффициент мощности почти 1, поэтому их номинальная мощность и мощность равны. Что означает ВА? Управление по делам ветеранов Сколько ватт в 40ВА? 38,4 Вт Что означает 24vac 40VA? 40 ВА — это «напряжение, умноженное на ампер», что обычно достаточно близко к 40 Вт для любительских целей. Причина, по которой они говорят «VA» вместо «W», заключается в том, что если ваше напряжение отстает (или опережает) ток, вы получаете (VA) раз (косинус угла между V и A) вместо просто VA. Сколько ватт 150ВА? Преобразователь 1000 ВА в ватт 1000 ВА равняется 800 Вт при коэффициенте мощности 0,8 и по формуле: 1000 ВА x0. 8 = 800 Вт. Сколько ампер в трансформаторе на 40 ВА? 1,66 А В чем разница между ВА и усилителями? Вольт-ампер (ВА) — это мера полной электрической мощности, а ампер (А) — это мера электрического тока. Таким образом, для преобразования между ними нам нужно использовать формулу мощности.Таким образом, используя приведенную выше формулу, преобразовать вольт-амперы в амперы так же просто, как разделить вольт-амперы на напряжение. Сколько ампер в 500 ВА? Таблица преобразования ВА в Ампер: ВА Фаза Усилитель. 300 ВА 3 фазы 0,393Амп. 400 ВА 3 фазы 0,524Амп. 500 ВА 3 фазы 0,656Амп. 600 ВА 3 фазы 0,787Амп. Какова номинальная мощность трансформатора в ВА? вольт ампер Почему трансформаторы рассчитаны на ВА? Настоящая причина в том, что все источники переменного тока (трансформаторы или генераторы) имеют номинальные значения в ВА (или кВА, или МВА), потому что коэффициент мощности тока определяется подключенной нагрузкой. А поскольку коэффициент мощности нагрузки неизвестен (пока трансформатор изготавливается), они рассчитываются с учетом резистивной нагрузки (PF = 1). Сколько ампер в трансформаторе на 50 ВА? 50 ВА означает, что он может подавать 50 вольт-ампер. При 24 В вторичной обмотке это означает, что она может обеспечивать мощность чуть более 2 А. (2 А x 24 В = 48 ВА). В идеале первичный ток должен быть равен I = VAV = 50480 = 0,104 А. Как рассчитать ВА? ВА = VRMS x IRMS (4) Вы можете рассчитать полную мощность в вольт-амперах для цепей переменного тока, умножив измеренное действующее значение напряжения на измеренный среднеквадратичный ток. Сколько стоит полная инвалидность VA? ВА Ставки компенсации: 70% — 100% без детей Зависимый статус 70% инвалидность 100% инвалидность Один ветеран 1444 доллара.71 3 146,42 долл. США Ветеран с супругой $ 1 566,71 $ 3 321,85 Ветеран с супругой и одним родителем $ 1 644,71 3 462,64 долл. « Предыдущая 1 … 30 31 32 33 34 … 478 Следующая »