Разное

Точная врезка дверных петель

Точная врезка дверных петель

Точная врезка дверных петель начинается с разметки дверного полотна. Для этого отмеряем по 20 см с каждого края двери, где будут устанавливаться петли.

Поскольку дверные петли мы будем врезать обыкновенной стамеской, то следует учесть некоторые особенности этого способа, чтобы петли «сели» максимально точно. А поскольку двери, с которыми зачастую приходится работать, ламинированные, то точность при проведении врезки имеет немалое значение. Об этом и пойдет речь ниже. 

Установка дверных петель в фото примерах

Естественно, сверху от полотна двери отметке будет совпадать верх петли, а снизу низ. Причем, когда отмеряете с краев полотна 20 см, обозначьте стрелками, в какую сторону будет смещаться петля, чтобы не перепутать.

Затем прикладываем петлю по краю отметки и остро отточенным карандашом обводим ее по факту, врезку мы будем делать по намеченному контуру, потому что карта петли обычно не имеет строгой геометрии, а врезанная по факту она будет сидеть, как влитая.

Чтобы впоследствии не перепутать петли, на обратной стороне каждой мы делаем отметку маркером.

Поскольку врезку петель мы будем производить стамеской и есть риск смещения ее во время работы, нам необходимо сделать для нее направляющие.
Для этого обойным ножом мы аккуратно прорезаем отметку контура петли.

Затем делаем выборку стамеской прорезанной области и получаем ступеньку углубления, с которой наша стамеска уже не соскользнет.

Далее делаем горизонтальную отметку на необходимое нам углубление.

Затем по краю с помощью стамески (стамеска ставиться заточенной стороной в сторону выбираемой площади) и молотка обходим контур, углубляясь на толщину карты петли и делаем выборку под посадку петли.

Причём, петля должна сесть не заподлицо, а иметь выступ полмиллиметра (и на двери и стоевой коробки), это делается для возможности дополнительной регулировки в ходе установки двери.

После садим нашу петлю в паз и делаем шилом разметку под саморезы, причем, чуть смещаем ее в сторону, чтобы саморезы плотно прижали карту к краям.

Высверливаем сверлом 3 мм место для саморезов, чтобы в момент закручивания древесина не треснула.

Садим петли в пазы и прикручиваем. Дверь готова, очередь для стоевой коробки.

Сверху вниз перемеряем пели на полотне двери (бывает, смещаются), записываем точные размеры, добавляем по 3 мм и делаем отметку на стоевой коробке.

Единственное отличие, что все отметки теперь от верха петли.

Повторяем весь процесс, описанный выше, ваши петли будут врезаны идеально, останется собрать коробку и установить дверь.

Врезка дверных петель | Видео пояснение

Теперь установка дверных петель вручную, не составит для вас труда.

Удачного монтажа!

Читайте также:  Установка замка в дверь, Установка металлических дверей, Откосы на двери (классика), Реставрация дверей

врезка петель в межкомнатные двери

Как установить дверные петли должен знать каждый мужчина. Петля – это один из ключевых элементов всей дверной конструкции, она не только удерживает полотно в раме, но и обеспечивает его движение. Поэтому от правильности установки зависит насколько хорошо будет функционировать дверь. При некорректном монтаже могут возникнуть скрипы, затирания и заедания, поэтому знать, как правильно установить петли на дверь – очень важно.

Правильно выполненный монтаж дверных петель обеспечивает корректное функционирование двери

Виды петель

Для начала необходимо ознакомиться с разновидностями этих деталей, это поможет не только определить, какие петли лучше ставить на межкомнатные и входные двери, но и понять специфику конструкции, что очень важно учитывать при монтаже.

Всего различают 5 наиболее популярных моделей дверных петель:

1. Прямые – стандартные образцы с пластинами по бокам (карточные петли). Самый распространенный вариант для межкомнатных дверей.
2. Угловые – отличаются от прямых только формой пластин, они выполнены в виде уголков. Используются для маятниковых моделей.
3. Вворачиваемые – поворачиваемая ось со штырями вместо пластин. Подходят только для легких дверей.
4. Скрытые – шарнир утоплен в конструкции двери. Такие петли в основном устанавливают на дорогие модели входных дверей.
5. Итальянские – отличаются конструкцией шарнира, схожи с мебельными вариантами. Используются в дорогих импортных моделях.

Основные разновидности дверных петель

По способу монтажа следует выделить:

• Накладные – крепятся поверх дверной конструкции без предварительной подготовки.
• Врезные – устанавливаются в заранее подготовленные углубления, образуя с дверью ровную поверхность.
• Ввертные – вкручиваются в дверь с помощью штырей, наличие которых предусмотрено конструкцией детали.

Способы монтажа петель

В зависимости от направления, в котором будет открываться дверь и стороны крепления различают:

• левосторонние,
• правосторонние,
• универсальные.

Универсальные удобны тем, что их можно крепить с любой стороны, однако это усложняет процесс установки и демонтажа самого полотна.

Каждый из описанных видов имеет свои нюансы при установке. Самыми простыми являются карточные модели. Сложнее всего провести монтаж скрытых петель.

Разметка

Первое, с чего начинается установка петель своими руками, это разметка. Для этого необходимо отступить 20 см от низа и верха дверного полотна и наметить карандашом начальные линии. Далее, в зависимости от направления открывания двери приложите петли к сделанным отметкам, обведите контур и обозначьте точки в местах крепления. При этом для обеспечения свободного движения фурнитуры, стержни не должны касаться дверного полотна, но и сильно выдвигать их тоже не стоит, это ухудшит прочность крепления. Также следует внимательно осмотреть места врезки на наличие сучков, вкручивание в них саморезов может привести к перекосу или расколоть дверное полотно, поэтому петли необходимо сдвинуть на 2-3 см вниз или вверх от проблемного места.

После этого необходимо собрать дверной блок и аналогичным образом произвести разметку на коробе, соблюдая при этом зазоры в 2-3 мм между коробкой и дверным полотном. Удобнее всего это делать, когда дверь еще не установлена, в противном случае полотно фиксируется в проеме с помощью клиньев.

Разметка дверного блока под установку петель

В зависимости от размера и веса дверного полотна может потребоваться установка третей петли. В этом случае врезка производится не посередине, а с небольшим смещением к верхней петле, чтобы урегулировать нагрузку, оказываемую на фурнитуру под воздействием веса дверного полотна. Как правило, для дверей шириной до 80 см, высотой до 2 м и толщиной до 50 мм достаточно двух петель.

Установка простых карточных петель

Установка карточных дверных петель своими руками в основном осуществляется двумя способами. Для начала рассмотрим простейший с использованием накладных деталей. Для этого понадобится дрель и саморезы, а также петли со специальным строением, их особенностью является то, что половинки имеют разную форму, а при закрывании двери входят друг в друга, именно поэтому их можно устанавливать непосредственно на поверхность двери. Наметьте с помощью карандаша места для отверстий и просверлите их. Если дверное полотно изготовлено из дерева, МДФ или пластика, можно сразу же вкручивать саморезы, без предварительного высверливания.

Последовательность установки накладных петель

Традиционно, используемые в доме прямые карточные петли, устанавливаются несколько иначе. Чтобы они не стопорили механизм при закрывании, их нужно немного утопить. Врезку карточных петель в межкомнатные двери своими руками проще всего производить с помощью стамески, для этого на двери и лутке срезается слой материала на глубину детали. Затем половинки петель прикладываются к месту установки и закрепляются саморезами.

Последовательность установки врезных карточных петель

Монтаж угловых карточных моделей

Для дверей с притвором лучше подобрать угловые петли, по своей сути это такие же образцы, как и простые карточные петли, но их половинки имеют форму уголка. Как врезать угловые петли в дверь? Точно таким же образом, как и прямые – одна часть закрепляется на лутке, а другая – в торце полотна.

Угловые модели имеют конструкцию в виде двух уголков и крепятся врезным способом

Врезка скрытых петель

В современных домах все чаще используют более совершенные модели фурнитуры. Скрытые петли не отягощают внешний вид дверей, за ними довольно просто ухаживать, к тому же особенности их конструкции и монтажа повышают класс сопротивляемости взлому, что для входных дверей является немаловажным фактором.

Скрытые модели петель

Как поставить скрытые петли на дверь:

1. Наметьте положение деталей;
2. С помощью электрофрезера сделайте углубление под механизм;
3. Стамеской снимите слой материала на месте, отведенном под крепежи;
4. Разъедините петли;
5. Больший элемент вставьте в дверную коробку и зафиксируйте с помощью саморезов;
6. Меньшую деталь закрепите в полотне;
7. Соедините обе части петель и затяните крепежный винт.

При желании можно установить поверх креплений декоративные вставки.

Врезка скрытых петель выполняется при помощи электрофрезера

Другие виды

Не так часто, как вышеописанные модели используют ввертные и итальянские петли. Как быть в этом случае? Итальянские модели устанавливают так же, как и карточные, единственным отличием является место расположения петель, в отличие от стандартных, их устанавливают не в торцах дверной системы, а сверху и снизу.

Вворачиваемые петли можно легко отличить по внешнему виду, вместо пластин по бокам они имеют штифты с резьбой, с их помощью деталь закрепляется в дверной коробке и полотне, это идеальный вариант для притворных моделей конструкций. К тому же еще одним преимуществом является возможность регулировки с помощью шестигранника. Чтобы скрыть металлическую часть петель их можно замаскировать декоративными колпачками.

Вворачиваемая модель подходит только для легковесных дверных полотен

Простые металлические двери обычно соединяются с петлями сварочным швом, но для того, чтобы приварить петли на железную дверь, требуются определенные навыки. Также следует учесть, что шарнирный механизм изначально нужно сварить с крепежными пластинами. Работы ведутся только сплошным швом. Благодаря монтажным пластинам удается облегчить задачу и без особого труда приварить детали на положенные места. Чтобы швы не мешали перемещению полотна, их нужно аккуратно зачистить, например, болгаркой. Если вы сомневаетесь в том, что сможете выполнить такую работу правильно, лучше обратиться за помощью мастера.

Петли металлических дверей чаще всего имеют сварную конструкцию

Регулировка

Итак, рассмотрим, как отрегулировать карточные петли на межкомнатной или металлической двери? Если конструкция расшаталась, необходимо подкрутить винты. Современные изделия имеют в своей конструкции механизм, который регулируется с помощью шестигранного ключа, и позволяет подтягивать дверь до необходимого уровня.

Теперь давайте рассмотрим, как отрегулировать скрытые дверные петли. Сделать это возможно только в открытом положении. Необходимо для начала снять декоративные накладки, затем с помощью шестигранного ключа подкрутить винт. Благодаря особенностям конструкции положение двери можно корректировать в трех плоскостях.

Врезка дверных петель – занятие довольно хлопотное, но тем не менее вполне простое, чтобы выполнить его своими руками. Соблюдая наши рекомендации, каждый из вас сможет правильно закрепить и отрегулировать любые виды дверных петель.

Рекомендуем посмотреть видео

Установка петель на межкомнатную дверь: основные способы и альтернатива

Оглавление публикации:
Установка петель на межкомнатную дверь: как поступают профессионалы
Кустарный способ установки петель: последовательность работ
Альтернативные варианты: самый простой способ установить петли на двери

Неотъемлемой частью работ по монтажу дверного блока в проем является установка петель на межкомнатную дверь. Процесс этот с одной стороны простой, а с другой сложный – следует понимать, что от качества выполнения этой работы во многом зависит внешний вид дверей. В этой статье вместе с сайтом dveridoma.net мы разберем две технологии, согласно которым может быть осуществлена врезка дверных навесов. Кроме того, мы рассмотрим альтернативные варианты решения этой проблемы.

Установка петель на межкомнатную дверь фото

Установка петель на межкомнатную дверь: как поступают профессионалы

Если говорить о том, какой способ решения вопроса, как установить петли на дверь, лучше, быстрее и качественнее, то, естественно, это будет профессиональный подход к делу. Здесь по-другому нельзя – в стремлении заработать как можно больше денег мастер должен выполнять свою работу одновременно и быстро, и качественно, чтобы впоследствии не возникало проблем с заказчиками. Именно по этой причине для выполнения работ применяются профессиональные инструменты и приспособления.

По большому счету, чтобы вырезать в торце дверного полотна посадочные отверстия для петель, нужно всего пару вещей – это ручная фрезерная машинка, которая осуществляет чистый рез и приспособление для врезки петель. С первым многие из вас уже знакомы, а вот со вторым нужно будет разобраться немного подробнее. По сути, это своего рода накладка, которая защищает дверное полотно или коробку от повреждений в процессе передвижения по ним ручного фрезера. Также существуют приспособления, которые полностью задают габариты вырезаемого отверстия – в таком случае работа облегчается в несколько раз. Еще следует отметить, что существуют и такие приспособления для врезки петель, которые за одну установку позволяют вырезать паз и на полотне, и на дверной коробке. Такое приспособление соединяет воедино две части дверного блока, что само по себе снимает вопрос совмещения пазов на этих двух частях двери. На сегодняшний день такие приспособления считаются самыми лучшими и позволяют в значительной мере увеличить темпы и качество работы по установке двери.

Установка петель на двери фото

В принципе, можно обойтись и без приспособления – для выполнения разовых работ вполне будет достаточно и одной фрезерной машинки. Недостатком отсутствия приспособления является более длительная врезка петель в межкомнатную дверь и не слишком высокое качество, которое может выражаться в несовпадении пазов на полотне и дверной коробке. Кроме того, сама машинка может царапать защитно-декоративное покрытие двери – об этом нюансе нужно позаботиться отдельно и оснастить пяту ручного фрезера мягким материалом (например, войлоком).

Как осуществляется врезка петель своими руками, смотрите в видео.

Кустарный способ установки петель: последовательность работ

Да, сейчас эта технология относится именно к кустарному производству, но еще несколько десятков лет назад таким способом производили врезку все профессионалы. Иногда она применяется и в нынешнее время, но высокого качества от нее ждать не следует. Вы, наверное, уже догадались, о чем пойдет речь – это стамеска и молоток, которые можно найти в арсенале практически любого хозяйского человека. Самый главный недостаток данного способа решения вопроса, как врезать петли в дверь, это обтрепанные края паза, что совсем недопустимо для современных ламинированных и покрытых шпоном дверей. А если говорить о преимуществах, то это, естественно, доступность данной технологии для самостоятельного осуществления.

Врезка петель в межкомнатную дверь фото

В целом, такой способ врезки дверных навесов можно представить в виде следующей технологической последовательности.

1. Разметка паза. Как правило, она производится путем прикладывания устанавливаемого навеса на торец полотна или коробку и его обводки карандашом. Здесь сложностей нет никаких, главное правильно позиционировать петли.
2. На втором этапе выполнения работ производится окантовка паза – делается это с помощью молотка и стамески. Последняя устанавливается четко по линии разметки и загоняется в тело двери на глубину максимум до 3мм. Такая окантовка должна быть выполнена по всему периметру паза.
3. Выборка паза стамеской. Тут уж придется немного повозиться – устанавливая стамеску под наклоном, ударами молотка паз просто вырубается. Работать нужно аккуратно, чтобы не повредить лицевые поверхности.

Если быть откровенным, то, на мой взгляд, данная технология подходит исключительно для дверей, которые впоследствии будут подвергаться окрашиванию. Только в этом случае можно будет устранить образовавшиеся от стамески сколы. И еще, самым сложным и ответственным моментом в процессе такой врезки петель своим руками является не устройство паза, а их совмещение – выборка на полотне и коробке должны четко совпадать. Здесь без точных замеров обойтись очень сложно и следует понимать, что важен каждый миллиметр.

Альтернативные варианты: самый простой способ установить петли на двери

По большому счету, у человека без опыта проведения подобных работ все два описанных выше способа установки дверных навесов вызовут массу проблем – здесь можно сказать смело, что ничего хорошего из такой затеи не выйдет. Таким людям лучше поискать альтернативу. Она имеется, и довольно неплохая – существуют такие навесы, которые полностью позволяют отказаться от процесса врезки при установке петель на дверь. Можно даже сказать больше – имеются целых два подобных варианта.

1. Петли без врезки. Как вы уже поняли, для этих навесов потаенные пазы вырезать не нужно ни в полотне, ни в дверной коробке – весь их секрет заключен в конструкции. Две половинки подобных навесов при закрывании дверей вкладываются друг в друга – в сложенном виде они имеют толщину 2,5мм, что как раз соответствует технологическому зазору между полотном и коробкой. Все, что от вас потребуется, это просто прикрутить навесы. Если говорить о недостатках использования таких дверных петель, то здесь можно выделить только немного неэстетичный вид, но со временем к этому привыкаешь и выступающие накладки перестают бросаться в глаза.

   Врезка петель своими руками фото

2. Ввертные петли. На мой взгляд, этот вариант совсем не плохой. Вместо пазов для установки дверных петель здесь понадобится просверлить несколько отверстий – два в дверной коробке и одно в полотне. Устанавливаются такие навесы достаточно просто – они вкручиваются. Единственный нюанс, который здесь нужно учесть, это правильное расположение отверстий на коробке и дверном полотне. Недостатком, опять же, можно считать не высокоэстетичный вид. Хотя, в принципе, они выглядят довольно неплохо.

   Установка дверных петель фото

Имеется и третий вариант решения вопроса по установке дверных петель на межкомнатные двери – это так называемые петли-цапфы. Они врезаются в полотно, но благодаря очень интересной конструкции места врезки не видны – данный тип навесов относят к скрытому виду этих изделий. По сути, это две пластины, которые вращаются вокруг одного центра, расположенного сбоку – монтируются они в нижний и верхний торец дверного полотна. На дверной коробке их устанавливают также снизу и сверху одной из стоек. Основные проблемы возникают зачастую с верхним навесом подобной конструкции – как правило, он остается видным в открытом положении двери. Поэтому для людей, не умеющих врезать петли, этот вариант будет не очень подходящим.

В принципе, это и все. Как видите, вариантов не много – либо придется учиться квалифицированной врезке дверных навесов, либо нанимать специалистов, либо использовать альтернативы, с которыми, по большому счету, дела обстоят не так уж и радужно. Но отчаиваться не стоит, как вы уже заметили, установка петель на межкомнатную дверь – дело несложное, и если хорошенько потренироваться на обычной доске, то все получится самым лучшим способом!

Как установить дверную фурнитуру, размеры врезки петель и замков

Достаточно важным элементом любой двери являются дверные петли. Для  дверей они должны быть изготовлены из прочных материалов, так как дверь ежедневно испытывает высокие нагрузки. Кроме того, петли должны гармонично смотреться, для этого нужно уметь правильно врезать дверную фурнитуру, чтоб малейшие изъяны не бросаться в глаза. Различают следующие виды изделий:

• Скрытые: такую конструкцию не видно, когда дверное полотно находится в закрытом состоянии. Петля частично показывается только при открывании двери. Монтаж крепления происходит на торцах.

• Накладные – выглядят почти так же, как аналог для деревянной двери. Накладываются такие петли на створку и коробку дверей. Имеют низкую надежность, поэтому подходит для легких дверей. Данный вид петель называют еще (бабочка). Подробно, о монтаже накладных петель.

• Врезные: иное название конструкции – роликовые петли. Они крепятся через специальные углубления, которые приходится выпиливать в дверном полотне и коробке. Такие петли имеют высокую надежность, их трудно снять злоумышленнику.

• Универсальные применяются к любому полотну, какую бы конструкцию оно ни имело.

• Маятниковые применяются к дверям, находящимся в общественных местах с большой проходимостью. Такое крепление оснащено шарниром, имеет пружину, возвращающую створку в исходное положение.

Как произвести врезку фурнитуры: поэтапный план

Вот и пришло время устанавливать двери, обычно этот пресс лучше производить после завершения влажных работ.  Поскольку двери и коробка тянут влагу и расширяются, что после установки они начинают чиркать, а после когда влажность упадет, зазоры могут стать больше и здесь можно не угадать саму влажность дверей если они находятся на объекте.  

ВАЖНО! Если вы решились устанавливать двери в конце отделочных работ, нужно четко промерять размер проема и  вертикали стены, чтобы не было перекосов наличника к стене.

Когда вы определились с размерами и фурнитурой, пришла пора определить, куда будет открываться будущая дверь. Когда дверей много лучше их монтировать согласно плану квартиры. Теперь определяемся с полом,  то есть если у вас уже есть покрытие паркет, ламинат или иное покрытие. Тогда уже просто можно рассчитать зазор между полом и дверью, если нет то  можно  просчитать зазор с плиткой плюс раствор или ламинат, плюс подложка, зазор под дверью делаем в зависимости от, того будет ли коврик или нет обычно расчет делают 15 -20 мл.

Врезка петель  самостоятельно

Определяем, куда открывается дверь, смотрим удобство открытия. Кладем двери набок в идеале для удобства работ изготовить угловые упоры для двери, чтобы дверь держалась самостоятельно, это очень облегчит работу. Отступаем, по 20 см от края двери ставим метки карандашом, прикладываем петлю и ставим метки. Берем, прикручиваем шурупами петлю к двери,  смотрим, чтобы петля хорошо держалась. Берем строительный нож и аккуратно и с небольшим усилием обводим контур дверной петли, как показано на фото, потом с большим усилием проводим контур дверной петли, проводим ту же операцию со второй петлёй. В итоге получаем четко зарезанный контур.Узнайте о новых современных способах быстрой врезке замков и петель, используя специальные шаблоны и каретки которые значительно помогают ускорить работу и повысить качество. Подробно о приспособлениях и шаблонах используемых при установке дверей мастерами профессионалами. 

Врезку  петель можно произвести стамеской самостоятельно на глаз. Можно конечно более, быстрее  с помощью ручного фрезера. Не надо думать, что фрезер это, что то, большое и промышленное, это вполне приемлемый инструмент, к которому понадобится хотя бы пару диаметров для разных типов замков. Фрезер очень облегчит и ускорит процесс врезки дверных петель с помощью  него можно четко угадать глубину врезки, и он очень помогает если, попадаются сучки и неравномерные волокна древесины.

Работа с фрезером по врезки петель

Главное при работе быть очень аккуратным, поскольку вращение  цанги более 30000 оборотов и  соответственно она должна быть хорошо прикручена и естественно соблюдаем технику безопасности.

Внимание учтите, что идет  соприкосновение станины и упора фрезера с поверхностью двери.  А также идет вибрация и если не принять меры, то можно повредить дверное полотно. Во избежание повреждения дверного полотна нужно использовать на поверхности скользящие материалы для станины и упора, можно конечно изготовить шаблоны, но это уже требует навыков.

И так приступим к выборке дверных петель, берем, выставляем глубину на упоре фрезера для этого используем петлю устанавливаем ее  прижатом состоянии между упором и регулируем высоту заглубления. Особо не влияет, какой диаметр цанги использовать для врезки можно и 12мм.  – 18 мм. Выставляем упор ограничитель по краю  фиксируем и приступаем к заглублению. Четко придерживая фрезерный аппарат,  и не заходя за границы петель. Остатки дорабатываем  стамеской, в итоге получаем четкое посадочное место и прикручивает петли.    

Подготовка коробки и правильный  запил петель

Просматриваем  рейки коробки на наличие кривизны. В зависимости от профиля бывают разные виды запила, он может быть и под 45 градусов, но в нашем, случае классический профиль с выборкой. Зарезаем  ровные углы, дину рейки делаем 2018 мм ( это с учетом зазора от пола 10 мм или 15 мм и зазором для дверей между коробкой и дверью примерно 2 мм ). Лучший и быстрый  способ для облегчения  самостоятельной установки петель. Для этого берем две струбцины  и покручиваем их к двери по торцам. Кладем рейку, коробки на струбцину от верха с помощью угольника отмеряем 3 мм или  используем петлю для определения зазора.

Важно оставить зазор между краем коробки и дверным полотном 1-2 мм. Это нужно для того чтобы двери не терли и не скрипели в процессе закрывание и открывания.

Поскольку глубина коробки бывает разная, то здесь нужно четко посчитать  зазор. Обычно делают зазор от края петли плюс 2 мм. Установив зазоры высоты, и  бокового расстояния прикручиваем коробку к петле, проверяем закрывание, все отлично обводим контур петель ножом и снимаем рейку.

Запил петель на коробке

Берем с помощью, стамеской  делаем выборку. Это можно сделать фрезером вот так как на фото  такая же  манипуляция, выставляем нулевую отметку плюс глубину петли. Для четкости заразе используем вторую палку коробки, она не даст случайно заглубить выборку. Производим выборку дверной коробки фрезером, для удобства фиксируем струбциной. После выборки дорабатываем стамеской. Вот и готово теперь наши дверные петли четко совпадают.

Врезка замка и высота установки ручки

Обычный стандарт установки ручки замка  от 900-100 мм в зависимости от дверного замка и удобства использования. Замки и защелки обычно бывают разной толщины притворной планки и могут быть, как прямоугольными, так и с  полукруглыми краями.  Рассмотрим варианты врезки дверных замков, но принцип у них один. Замок с прямоугольными краями прикручиваем  к двери лицевой стороной по центру, из расчета, что ручка будет 1 метр от края двери. Обводим контур строительным ножом, и у нас получается контур для врезки стамеской  или при помощи фрезерного станка. Способ врезки замка с полукруглыми краями, эти замки обычно рассчитаны под установку с помощью фрезера.

Важно не нужно сильно углублять выборку под декоративную пластину замка,  пускай она лучше немножко выступает. Берем, прикручиваем замок к торцу двери лицевой стороной  с учетом, что ручка будет посередине двери расстояние ручки от пола 1 метр: Контур замка четко обводим карандашом; Берем нужный диаметре фрезы; Выставляем глубину заглубление; Выставляем  упор фрезерного станка. Теперь не спеша начинаем первую выборку, ведя по контуру, главное не зайти за края, чтобы не испортить дверь. Приступаем ко второму этапу врезки замка, замеряем ширину тела замка, берем цангу нужного диаметра и начинаем выборку глубины. Меняем на  удлиненную цангу   и  выбираем полную глубину замка.

Очень аккуратно работайте, плотно держите станок, потому что могут быть гвозди, сучки, шурупы. Важно знать, что идет вибрация фрезерного станка, и покрытие полотна двери может повредится  (особенно  это касается дешевых моделей станков).

Приступаем к установке ручки, отмечаем карандашом центры ручки и обводим контур личинки замка, для сверления отверстий используем перья по дереву нужного диаметра. Обязательно сверлить отверстия с двух сторон двери, чтобы не вырвать кусок полотна.

Собираем коробку

Поскольку с длинной мы уже определились  (2018мм). Ширину  считаем с условием того, что нужно сделать зазор между коробкой и дверью по 2 мм с каждой стороны. Нужно обратить внимание на петли, какой там продольный зазор. Всё учли, делаем запил ширины. При сборке коробки очень удобно использовать угловую струбцину. Кладем все детали на ровную поверхность и  выставляем четко углы и наклоны.

Важная деталь чтобы дверь не терла можно слегка наклонить одну сторону на расширение. При правильных зазорах делать это не нужно. Соединяем элементы дверной коробки, шурупами предварительно просверлив под них отверстия,  чтобы коробка не треснула. Коробка готова к монтажу.

К вашему вниманию видео по установке дверей, различные варианты монтажа, советы мастеров установщиков дверей и способы  врезки дверной  фурнитуры.

Пошаговая фото инструкция по врезке замков

Пошаговая видео инструкция и тонкости врезки замков

Видео:

Инструкция мастера

Видео:

Работа фрезером

Видео:

Установка коробки

Видео:

Ошибки по установки дверей

Видео:

Врезка петель в межкомнатные двери своими руками: пошаговая инструкция

Крепление на полотне отдельных элементов фурнитуры (ручки, глазка) влияет лишь на удобство пользования и на его внешнем виде. Если же врезка дверных петель произведена неграмотно, то последствия ошибок и недочетов будут самые негативные. Неплотное прилегание створки к каркасу, сложности с ее открыванием/закрыванием, скрипы, несовпадения язычка замка с планкой на блоке – и это еще не все неприятности, которые станут последствиями неправильного монтажа навесов.

Рекомендуемый порядок действий

Разметка

• Оптимальный отступ петель от срезов полотна – 200 мм. На таких расстояниях от низа и верха проводятся линии.
• Навесы прикладываются так, чтобы их края с ними совпали. Но установка дверных петель производится с учетом направления распахивания полотна (левое или правое).
• Карандашом обозначается контур навеса.
• С помощью стамески делается выборка древесины на глубину, равную толщине врезаемой в межкомнатную (или входную) дверь петли; поверхность выравнивается.

• Навес устанавливается в подготовленное «окно», проверяется его положение и при необходимости корректируется.
• После этого обозначаются метки и делается сверление отверстий под крепеж.

На этом первый этап врезки заканчивается. Но есть ряд нюансов, которые не следует упускать из виду.

• Стержень навеса не должен плотно прикасаться к двери, иначе подвижность фурнитуры будет ограничена; возникнут сложности с закрыванием/открыванием двери. Но и выдвигать петлю далеко за периметр полотна также не стоит. На нее возрастет нагрузка, крепления постепенно ослабнут, и в результате – перекос.

• Каркас делается из бруса. Если модель из категории «бюджетная», то древесина для нее берется 1 или 2 сортов. Вполне возможно, что при разметке в точке сверления отверстия окажется сучок. А потому врезка петель точно в этом месте нецелесообразна, так как один из элементов крепежа свою функцию попросту не выполнит. Логичное решение – немного сместить навес с проблемного участка в любую из сторон, но не более чем на 25 мм.
• Все полотна отличаются и размерами, и весом (в зависимости от материала изготовления). Для массивных моделей следует делать врезку не менее трех петель в дверь. Это нивелирует нагрузку на навесы и продлит срок безремонтной эксплуатации конструкции. Разметка проводится так же, но дополнительную петлю желательно ставить не строго по центру среза полотна, а со смещением вверх. Это повысит надежность всех крепежных деталей.

Короб

Установкой дверных петель на косяке удобнее заниматься, когда он еще не закреплен в проеме. После его монтажа сделать точную разметку сложнее, так как придется жестко фиксировать полотно, а это довольно трудно. Но методика полностью идентична.

Крепление петель

Только одно замечание – обязательно саморезами, по дереву. В процессе эксплуатации придется заниматься регулировкой навесов или заменой одного из них. Следовательно, решая, как врезать петли в дверь, не стоит забывать о проблеме ремонтопригодности фурнитуры. К тому же гвозди нередко раскалывают древесину, а значит, есть риск повреждения каркаса. Да и направить такой крепеж точно не получится, а при перекосе кончик гвоздя обязательно появится на поверхности полотна.

Все, что остается – навесить дверь и проверить плавность ее хода, плотность прилегания и отсутствие зазоров между ней и косяком.

Установка петель на межкомнатные двери – вопрос довольно специфический. Дело в том, что навесы бывают разными, и не все они крепятся способом врезки. Для каждой их модификации есть определенные особенности в монтаже.

Карточные петли

Они встречаются в двух исполнениях, и именно такие петли установить проще всего.

Накладные

Их половинки отличаются размерами и конфигурацией. При закрывании двери они просто утапливаются одна в другой. При их установке выборка древесины не делается; крепление деталей производится непосредственно на торцевой части полотна и косяка. Имеющегося между ними зазора вполне достаточно, чтобы петли данной группы не мешали двери в любом ее положении.

К встречающимся в отдельных статьях рекомендациям по установке петель на дверь, в которых говорится, что навесы этого типа крепятся без сверления, стоит относиться скептически. Длина ножки метиза достаточно большая (иначе не обеспечивается прочность), и даже если полотно из мягкого материала (пластик, МДФ, древесина), вкрутить его точно по заданному направлению довольно сложно.

Прямые

Эту разновидность карточных петель обязательно нужно «утапливать», по аналогии с врезными навесами. А технология та же самая – выборка древесины и фиксация.

Угловые

Отличие от накладных петель лишь в форме «лепестков». А методика их крепления абсолютно одинакова.

Скрытые

Эти дверные петли своими руками установить сложнее других. Дело не в особенностях технологии, а в предельной точности разметки и выборке материала основы. К тому же понадобится эл/инструмент, если думать о качестве крепления.

Порядок действий следующий:

• Разметка участков для монтажа составных частей навеса.
• Обустройство «окон» для элементов механизма, но только фрезеровкой; никакой другой инструмент точности не обеспечит.
• С помощью стамески делается выборка для небольшого «притапливания» деталей навеса.
• Сверление отверстий для крепежа.
• Разборка петли (в инструкции производителя указано, как это делается применительно к конкретному изделию).
• Фиксация половинок по месту. Большая часть устанавливается на косяке, меньшая – на створке.
• Навешивание полотна, соединение деталей петли и скрепление их затяжным винтом.

В продаже есть и другие разновидности навесов, но применительно к ним термин «врезка» не подходит – они крепятся несколько иначе.

Технология врезки петель не отличается повышенной сложностью. Но с учетом стоимости дверей, желательно, прежде чем приступать к работе с ними, потренироваться на какой-нибудь заготовке (доске, брусе). А если нет уверенности в своих способностях, то стоит обратиться к специалисту. Оплата его услуг выйдет намного дешевле, чем реставрация двери или приобретение новой взамен испорченной.

Как установить петли на межкомнатную дверь. Врезка петель фрезером.

Всем привет. Сегодня поговорим о правильной и простой установке петель фрезером в дверное полотно и дверную коробку. Петли можно врезать несколькими способами, самый доступный это ручной способ врезки петель, но он самый долгий и результат во многом будет зависеть от ровности рук и аккуратности. Врезка фрезером ускоряет процесс в несколько раз и качество каждой установленной петли одинаковое, что очень хорошо для серийной врезки.

Лично я устанавливаю петли на расстоянии 200 мм от края полотна, это, по моему мнению, самый оптимальный вариант.

Приступаем к разметке, откладываем от краев дверного полотна 200 мм, это будет край петли. К метке прикладываем петлю и выравниваем ее. Для того чтобы отметить петлю на полотне, я советую использовать обычный сегментный нож, просто надрезаем им шпон дверного полотна, ведем нож от края петли к центру.

Если вести нож по другому, то может дрогнуть рука и царапка на шпоне будет за пределами петли, что в итоге будет не очень хорошо. Отмечаем таким способом края петель.

Теперь необходимо подготовить фрезер к работе. У меня фрезер Makita RP0900, вполне такой нормальный аппарат, только есть у него существенный недостаток, как по мне, это резкий старт, при нажатии на кнопку он дергается, из-за этого можно фрезернуть не там где нужно. Принцип настройки фрезера на всех производителях одинаковый. Для начала устанавливаем фрезу. Для фрезеровки петель я использую обычную пазовую фрезу 18 мм в диаметре. Вот такую:

Выставляем фрезу вровень с площадкой фрезера и поджимаем винт, который отвечает за фиксацию площадки.

Сбоку у фрезера есть ограничитель глубины, на моем фрезере он вот такой:

Вставляем петлю между болтом и штоком ограничителя и фиксируем, чтобы зафиксировать толщину петли.

Выставляем ширину врезки петли, для этого нужно приложить петлю к боковому упору фрезера и повернуть фрезу таким образом, чтобы край лезвия совпадал с краем петли, для настройки отодвигаем или под отодвигаем боковой упор, пока лезвие не совпадет. При настройке фрезера он должен быть обязательно обесточен, иначе вы рискуете стать человеком, у которого девять пальцев.

Проверяем наши настройки глубины на какой-нибудь деревяшке. Лично я проверяю сразу на дверном полотне, просто делаю небольшой заход в середине петли. Прикладываю петлю и смотрю, вровень с дверным полотном или нет. Если не вровень, то корректирую настройку и опять пробую глубину.

После настройки фрезеруем петлю. Здесь очень внимательно, чтобы не фрезернуть лишнего.

Фрезеруем немного не доходя до царапок.

Стамеской делаем углы прямыми и убираем лишнее до царапок.

В итоге должен получиться прямоугольный паз, в который идеально становится петля.

Отмечаем места под саморезы и высверливаем отверстия немного меньшего диаметра, чем сами саморезы.

Размечаем петли на дверной коробке. На боковой стойке от верха откладываем толщину части дверной коробки, которая будет сверху. В моем примере толщина дверной коробки 25 мм.

Прибавляем 3-4 мм на зазор от дверного полотна до коробки и прикладываем боковую стойку на дверное полотно, совмещая эту метку с краем дверного полотна.

Переносим края петель с дверного полотна на боковую стойку дверной коробки.

Затем выполняем все те же шаги, что и с дверным полотном. Отмечаем ножом, фрезеруем, подчищаем стамеской. Если дверная коробка имеет четверть, то при фрезеровке нужно использовать прокладку, толщина которой равна высоте этой четверти.

После фрезеровки всех петель прикручиваем их на свои места.

Вот так происходит установка петель с помощью ручного фрезера.

Как настроить фрезер для врезки дверных петель

Для того чтобы быстро и аккуратно врезать дверные петли лучше всего воспользоваться ручным фрезером. Можно так же для этих целей использовать молоток и стамески, но фрезером получается качественней, особенно если на месте врезки присутствует, например сучок или сложная текстура дерева.

Рассмотрим настройку фрезера на примере Bosch POF 1400 ace.

Лучше использовать фрезу небольшого диаметра, например 9,5 мм, чтобы меньше материала пришлось вырезать по углам вручную. Также можно использовать фрезу «ласточкин хвост» для того чтобы можно было вставить петлю поплотней.

Начнём настройку с регулировки глубины фрезы. Для этого приложите петлю к подошве фрезера и выдвиньте фрезу на толщину петли.

Для того чтобы регулировать положение подошвы относительно фрезы на корпусе фрезера есть рычажок.

Далее нужно отрегулировать положение параллельного упора.

Для этого прикладываем фрезер к двери так, чтобы фреза стояла на отметке контура петли.

Затем прижимаем упор к краю двери и фиксируем его положение предназначенными для этого  барашками.

В пределах будущего паза делаем выборку в несколько мм, для того чтобы проверить глубину паза.

Для этого вкладываем в него петлю и проверяем. При необходимости корректируем. То есть увеличиваем или уменьшаем глубину погружения фрезы.

Аккуратно делаем выборку верхнего края будущего паза, дальше боковой линии нас не пустит параллельный упор, а торцы нужно вести крайне осторожно. Можно даже оставить немного материала и подравнять его затем стамеской.

Таким же образом выводим нижнюю часть петли, и далее смело, опираясь на боковой упор, соединяем верх и них. Когда выводите верхнюю часть, смотреть удобнее сверху как бы держа фрезер у груди и перегнувшись через него. А когда нижнюю и всё остальное, то смотреть удобнее в упор, держа фрезер на вытянутых чуть согнутых руках.

В пределах сделанного контура, плавно водим фрезером вверх и вниз, убирая всё лишнее.

У выборки от фрезы получаются закруглённые углы.

Срезаем их ножом или стамеской до состояния прямого угла.

При необходимости ещё подровняйте торцы.

Паз готов можно вставлять петлю.

Теперь о том, как настроить глубину фрезы для врезки петли в коробочном брусе.

В данном случае дверное полотно шире на два миллиметра, чем четверть у коробки. На фото коробка соединённая буквой Г лежит на двери, и дверь выступает на 2 мм из плоскости.

Поэтому параллельный упор нужно сдвинуть на 2 мм относительно той настройки, при помощи которой мы вырезали паз на двери. Петля на коробке должна быть выдвинута, иначе дверь будет «закусывать» четверть и не сможет закрыться.

Ставим фрезер на коробку параллельно плоскости четверти и выдвигаем фрезу до поверхности четверти.

При помощи ограничителя глубины, вот он на фото,

замеряем толщину петли и затягиваем барашек.

А теперь сдвигаем подошву на эту толщину петли. Глубина погружения настроена.

 Фрезеровать коробочный брус сложнее, так как подошва лежит на коробке только одним краем. Но если делать всё аккуратно, то всё возможно.

Обратите внимание, петля выдвинута на 2 мм!

Удачной вам врезки!

С уважением, установщик дверей Сергей.

Присоединяйся к нам

Как установить дверные петли на дверные проемы

Покупка дверных заготовок для вашего дома дает вам больше возможностей для дизайна, чем покупка навесных дверей. Вы часто найдете больше плоских дверей в наличии, и, возможно, даже сможете подобрать старинную дверь для повторного использования в своем доме. Но если дверь не имеет петель, следует ли устанавливать петли заподлицо? Или куда они денутся?

Процесс установки дверных петель на дверные заготовки и их опускания заподлицо — это процесс, называемый пазованием.Это позволяет двери правильно открываться и закрываться.

Основы установки дверных петель на заготовки

Дверная петля устанавливается так, чтобы одна половина петли находилась на дверной коробке, а другая половина — на стороне двери. Если дверь предварительно не навешивается на прикрепленную дверную коробку, это важный шаг к вывешиванию двери.

Дверная петля должна быть врезана в дверь так, чтобы верх петли был заподлицо с дверью. Если бы петля была закреплена на двери (или дверной коробке), дверь не могла бы закрываться.

При выполнении пазов помните, что петля должна быть ровной по всей поверхности. Если он неровный или установлен ниже уровня поверхности, дверь не закроется должным образом.

Врезка дверных петель с помощью молотка и зубила — традиционный метод, который широко используется и сегодня. Хотя это простой процесс, вам нужно действовать медленно и терпеливо, чтобы не порезать слишком глубоко и не расколоть другие части двери. Если у вас нет качественного стамески по дереву, купите его в местном магазине товаров для дома или в хозяйственном магазине.

Типы дверных петель

• Петли двери на шарикоподшипниках : Эти петли имеют запечатанные штифты, которые нельзя удалить. Эти петли легко качаются, служат годами и подходят для тяжелых дверей.
• Штифтовая дверная петля : У этих классических петель есть штифты, которые можно удалить, нажав на них вверх гвоздем и молотком. Штифтовые дверные петли хороши для межкомнатных дверей и особенно полезны, когда вы беретесь за домашний проект, который требует снятия двери.
• Пружинные дверные петли : Эти дверные петли с внутренними пружинами автоматически закрывают дверь. Петли на пружинах хороши как для гаражей, так и для задних дверей.

Кодексы, правила и разрешения

Расположение петель влияет на направление открывания двери. В некоторых случаях дверь должна открываться в сторону выхода. Уточняйте требования к распашной двери в своем строительном отделе.

Соображения безопасности

Всегда надевайте средства защиты глаз при работе с молотком, зубилом и напильником.Зубила острые, поэтому режьте их не по направлению вашего тела.

Выберите и установите дверь самостоятельно

Межкомнатная дверь — важная часть вашего дома. Это центральный элемент стиля комнаты, и это первое, что увидит ваш гость, войдя в ваш дом.

Дверь должна быть элегантной, практичной и уютной. Он должен защелкнуться на защелке, правильно запереться, идеально закрываться и легко поворачиваться на петлях и даже гармонировать с вашим интерьером. Вот почему вам необходимо регулярно ухаживать за дверьми и решать проблемы, ремонтировать и при необходимости менять их.

Навесить новую дверь нужно точно, и это может оказаться сложной задачей для любого специалиста по ремонту.

Мы в Fantastic Handyman собрали свои профессиональные знания и подготовили подробное руководство по выбору, установке и обслуживанию межкомнатной двери.

Высота стандартной двери в Австралии обычно составляет 204 см. Если дверные проемы в вашем доме имеют разные размеры, вам может потребоваться дверь на заказ, чтобы убедиться, что она идеально подойдет.

Как правильно выбрать дверь

При выборе межкомнатной двери для дома нужно учитывать функциональность и размеры двери.Дверь должна дополнять стиль всего дома и одновременно служить своему назначению.

Размеры ворот

Двери производятся трех стандартных размеров — ширина: 68,6 см, 76,2 см и 83,8 см.

Дверные материалы

• Деревянные двери могут добавить классики и тепла в ваш дом. Их можно найти в разных стилях и цветах. Однако деревянные двери могут быть дорогими и неэффективными. Они требуют регулярного ухода, так как древесина может гнить или покоробиться, если не будет хорошо защищена от влаги.
• Стальные двери более энергоэффективны и намного дешевле деревянных дверей. Стальная дверь помогает снизить затраты на отопление и охлаждение, поскольку она может дольше поддерживать температуру в помещении.
  Сталь долговечна и проста в уходе. Наружные стальные двери также обеспечат дополнительную безопасность вашему дому. Вот почему они подходят для наружных дверей. Однако при воздействии внешних условий дверь необходимо красить и ухаживать за ней, чтобы предотвратить ржавчину.
• Двери из стекловолокна энергоэффективны и могут противостоять различным погодным условиям.
  Они заполнены изоляционной пеной. Благодаря этому они по крайней мере в пять раз превосходят изоляционные свойства деревянных дверей.
  Двери из стекловолокна могут быть созданы, имитируя дерево или сталь. Дверь этого типа также можно настроить по размеру, легко покрасить, а также обеспечить дополнительную защиту от вмятин и царапин.

Модели дверей

Двери представлены в различных цветах и ​​дизайнах. Прежде чем выбрать стиль для входной двери, вы должны рассмотреть общий вид вашего дома.

Подумайте, хотите ли вы, чтобы декоративные украшения дополняли дверь и внешний вид вашего дома, и если да, то какой тип декора лучше всего подходит. Вы также можете подумать о добавлении декоративного стекла и красивой и прочной внешней фурнитуры.

Дверная фурнитура

Важной частью двери является фурнитура, такая как ручки, дверные ручки, молотки и глазки.

Дверная фурнитура обычно изготавливается из латуни, бронзы, меди или нержавеющей стали.

Тип оборудования, которое вы выбираете, должен соответствовать типу двери и должен соответствовать ближайшему оборудованию в комнате или снаружи дома.

• Рулетка
• Гвозди
• Молоток
• Плоскогубцы
• Отвертка
• Установочные винты
• Лобзик для резки металла

• Долото
• Карандаш
• сверло
• Сверло
• Лопаточное сверло
• Панельная пила
• Наждачная бумага

Как снять старую дверь

Шаг 1: Убедитесь, что дверь правильно закрыта
Начните с закрывания и запирая дверь.Убедитесь, что дверца закреплена, чтобы она не упала, когда последний винт будет снят с петель.

Шаг 2: Снимите шарнирный штифт
Ослабьте шарнирный штифт, используя гвоздь и молоток. Вставьте гвоздь в нижнюю часть петли и слегка постучите молотком. Продолжайте приклеивать ленту, пока штифт не выйдет достаточно, чтобы его можно было вытащить плоскогубцами или рукой.

Шаг 3: Снимите дверные петли
Когда все штифты вынуты из петель, дверь ничем не будет удерживаться.Слегка приподнимите дверцу, чтобы снять ее с петель.

Положите одну руку под петли, а другую — за дверную ручку. Приоткройте дверцу2 и потяните ее в сторону, чтобы она выпала из петель. Если вы планируете использовать те же дверные петли для новой двери, не снимайте их с дверного косяка.

Совет для профессионалов: Подложите картон под дверцу, чтобы не повредить пол.

Шаг 4: Отвинтите петли от двери
Чтобы полностью снять петли с двери, просто открутите их от двери.Если вы планируете использовать те же петли для своей новой двери, вам не нужно снимать их с дверной коробки.

Шаг 5: Снимите дверной косяк
Дверной косяк крепится к обрамлению шурупами, гвоздями или болтами. Сначала отверткой избавьтесь от косяка, открутив болты. Осмотрите дверную коробку, чтобы увидеть, как косяк крепится к обрамлению. Если он прикреплен шурупами, используйте электродрель, чтобы открутить шурупы. Если он прикреплен гвоздями, вам нужно будет их удалить плоскогубцами.

Как хранить старую / снятую дверь

Если вы не планируете использовать только что снятую дверь, вам необходимо правильно ее хранить. Дверь гораздо легче повредить, если она находится за дверной коробкой. Храните дверцу в полностью горизонтальном положении в сухом месте. Ничего не кладите сверху, чтобы дверь не покоробилась и не поцарапалась.

Как снять дверную коробку

Если вы хотите снять обрамление, вы должны сделать это после того, как дверь будет снята.Возьмите плоскую отвертку и молоток, чтобы протолкнуть каркас стены.

Начните работу с верхней части рамы. Поместите отвертку между стеной и рамой и начинайте стучать, пока отвертка не проскользнет между стеной и обшивкой.

Продолжайте терять обрезку на разных участках. Когда большая часть рамы ослабнет, потяните ее руками.

Нужна помощь с заменой двери?

Мы сделаем это за вас профессионально!

Вы можете заказать у нас услуги разнорабочего в Мельбурне, Сиднее, Брисбене и Перте!

Как установить новую дверь

Измерение новой двери по размеру

Сначала измеряет проем двери, ширину и высоту. Если старая дверь идеально подходила к дверной коробке, вы можете использовать ее, чтобы измерить размер новой двери. Положите старую дверь на пол и поместите на нее новую.

Если новая дверь больше, используйте карандаш и отметьте место, где вам нужно ее разрезать. Если вы используете старую дверную коробку, измерьте положение каждой петли и отметьте центральные положения, в которых их нужно прикрепить к двери. Если у вас нет старой двери, которую можно использовать, прижмите ее к раме и точно измерьте.

Совет профессионала: Дверь должна иметь зазор под дверью, чтобы она могла легко открываться. Вы можете вставить две отвертки снизу, чтобы дверца оставалась на месте и чтобы принять меры. Вы также должны оставить зазоры по 2 мм сверху и по бокам двери.

Как вырезать дверь по размеру дверной коробки

Если дверь нужно разрезать, возьмите равное количество материала как сверху, так и снизу, особенно если вам нужно отрезать более 1 см. Обрежьте дверцу панельной пилой, а затем наждачной бумагой разгладьте дверцу.

Совет для профессионалов: Если вы пилите дерево, используйте защитные очки и респиратор.

Как установить дверные петли

Дверные петли должны быть правильно установлены и расположены правильно, так как это главное, что поддерживает дверь и предотвращает ее поломку о землю.

Самые популярные дверные петли в Австралии

Самыми популярными петлями для межкомнатных дверей в Австралии являются петли встык. Они состоят из двух одинаковых металлических листов, соединенных штифтом.Одна часть петли крепится к дверному косяку саморезами, а другая — к двери.

Петля стыковая изготавливается из различных металлов — от нержавеющей стали до латуни и меди.

Пошаговый процесс установки дверных петель

Шаг 1: Измерьте положение петель
После того, как дверь отрезана по размеру дверной коробки, удерживайте дверь вверх. Поместите монеты по 20 центов с каждой стороны, чтобы создать равный зазор вокруг двери. Измерьте выемки между верхней и нижней петлей.Поместите их на дверь и обведите карандашом их точки.

Шаг 2. Установите петли на дверную коробку.
Пропустите этот шаг, если вы планируете использовать те же петли для своей новой двери.

Для установки дверных петель в обрамление потребуется зубило и молоток. Используйте стамеску, чтобы удалить лишнюю древесину вокруг отметок карандаша. Осторожно постучите молотком и удалите дрова. Установите петли и проверьте, правильно ли они входят в отверстия. Продолжайте удалять древесину, пока она не станет подходящей.Петли прикрутите саморезами.

Установите дверцу на место и отметьте карандашом, где должны идти верхние и нижние петли. Не забудьте оставить зазор внизу двери.

Шаг 3: Установите петли в дверь
Отметьте карандашом, где должны располагаться петли. С помощью стамески и молотка нарисуйте формы петель. Проверьте правильность установки петель и повторяйте процедуру, пока они не встанут. Просверлите отверстия для шурупов и затяните дверную петлю отверткой.

Профессиональный совет: Чтобы убедиться, что дверь подходит правильно, затяните только один винт сверху и снизу петель. Проверьте, правильно ли открывается и закрывается дверь. Установите остальные винты после того, как убедитесь, что дверь подходит.

Как установить дверную ручку

Шаг 1: Измерьте положение дверной ручки
Чтобы облегчить себе работу, вы можете измерить высоту ручек других межкомнатных дверей в вашем доме и использовать метрики . Или вы можете использовать стандартную высоту дверных ручек — 105 см от пола. Обведите карандашом очертания ручки.

Используйте шаблон от производителя, который идет в комплекте с дверной ручкой, и отметьте места, в которых вы будете просверливать отверстия. Обязательно отметьте обе стороны двери.

Совет для профессионалов: Вы можете использовать дверной клин, чтобы остановить движение двери, пока вы устанавливаете дверную ручку.

Шаг 2: Просверлите отверстия в двери
Просверлите пилотные отверстия в двери спереди, сзади и сбоку.

Не сверлите отверстия более 2 мм, так как это может привести к расколу дерева с противоположной стороны двери.

После сверления пилотных отверстий вставьте сверло большего размера и используйте его, чтобы увеличить отверстия. Прикрепите к сверлу перфорацию 25 мм и просверлите отверстия для шпинделя как на передней, так и на задней стороне двери. Сделайте отверстие в боковой стенке дверного цилиндра

Шаг 3. Отметьте лицевую панель
Вставьте дверную защелку в отверстия, которые вы просверлили сбоку.Поместите лицевую панель на дверь и обведите ее карандашом. Используйте долото и молоток, чтобы обрезать контуры. Если защелка не подходит, просверлите отверстие побольше.

Шаг 4: Установите запорную пластину
Закройте дверцу и отметьте на раме середину ствола. Удерживайте запорную планку в центре дверной защелки. Отметьте карандашом верх и низ тарелки на каркасе.

Просверлите отверстия в отмеченных местах в раме.Прижмите фиксатор к раме и убедитесь, что отверстия совпадают. Обведите тарелку карандашом. Используйте долото и молоток и прорежьте углубление между контурами. Установите запорную планку на место и просверлите отверстия для винтов. Используйте дрель, чтобы затянуть винты в отверстиях.

Шаг 5: Установите ручки
Снимите лицевые панели с ручек и вставьте установочные винты в отверстия меньшего размера, которые вы просверлили ранее. Вставьте болт в большее отверстие.Установите лицевую панель на одну из ручек, но перед тем, как прикрепить ее, убедитесь, что ручка вращается в движении.

Установите ручку на место, вставьте винт в один из установочных винтов и наденьте ручку на цилиндр двери. Затяните винты сверху и снизу и повторите ту же процедуру с другой ручкой.

Как повесить дверь

После установки петель вставьте дверь в раму. Когда вы уверены, что дверной фиксатор работает правильно и дверь легко поворачивается, совместите различные части петель со штифтами.Поместите шпильку в верхнюю часть петли и слегка постучите молотком, пока она не окажется внизу.

Закройте дверь и внимательно посмотрите на нее. Если дверь висит неправильно, ослабьте винты петель.

Если дверь не находится в центре дверной коробки, вам необходимо снять дверь, измерить и отшлифовать древесину, пока она не станет ровной со всех сторон.

Как переставить дверь, чтобы открываться в другую сторону

Если вы недавно отремонтировали свой дом, и теперь дверь не открывается должным образом из-за большого предмета мебели, вы можете исправить это, переставив ее так, чтобы другой путь.

Измерьте положение петель и вырежьте отверстия в дверном косяке на противоположной стороне. Чтобы дверь оставалась в одном направлении, вы можете изменить положение качелей слева направо.

Шаг 1: Снимите дверцу и петли.
Если вы еще не сняли дверь, перейдите к разделу Как удалить старую дверь.

Шаг 2: Установите петли в противоположном направлении.
Вставьте дверь в дверную коробку стоя, измерьте точное положение, в котором были петли, и поместите их обратно на дверь, но на этот раз в обратном направлении.

Отметьте карандашом место, где должны быть гвозди, и с помощью электродрели установите их на дверь. Повторите процедуру и отметьте места для петель на дверной коробке. Штифты петель по-прежнему должны указывать на верхнюю часть двери.

Шаг 3: Установите дверную ручку
Снимите дверную ручку. Измерьте его предыдущее положение и обведите карандашом место, где он должен быть установлен.

Отделите переднюю часть от задней и при изменении ее положения вставьте дверную ручку в обратном направлении.Также установите запорную планку на дверь. Затяните винты отверткой или электродрелью.

Шаг 4: Закрутите дверь
Установите дверь в направлении, противоположном направлению обрамления, и прикрепите новые петли штифтами.

Шаг 5: Отметьте фиксатор ручки
Закройте дверцу и проверьте, все ли работает нормально. Карандашом раскрасьте конец фиксатора ручки. Пока дверь все еще закрыта, используйте дверную ручку несколько раз. Открывая дверь, вы должны найти отметки на дверном косяке, оставшиеся от карандаша.

Шаг 6: Установите запорную планку в дверной косяк
Просверлите отверстие в центре отметки. С помощью электродрели проделайте отверстие глубиной 1-2 см и шириной 3 см, в зависимости от размера удара.

Снимите запорную планку с противоположной стороны двери, поместите ее по центру отверстия и обведите карандашом. Используйте долото и молоток. Осторожно постучите зубилом с глубиной около 3 мм по внутренней стороне начерченного шаблона.

Расположите долото под углом 45 градусов и продолжайте стучать по нему молотком, чтобы удалить древесину на глубину около 3 мм.Просверлите отверстия сверлом и затяните пластину шурупами.

Как ухаживать за дверью

Чтобы продлить срок службы недавно установленной двери, лучше всего проводить регулярные осмотры. Проверьте, не скрипит ли дверь, не заедает ли и правильно ли работают механизмы закрытия и блокировки.

Регулярно смазывайте петли и проверяйте дверную фурнитуру на наличие следов ржавчины. Проверьте, легко ли вращаются ручки и правильно ли вставлена ​​защелка.

Влага может загнить двери.Если вы заметили темные полосы на дереве, это явный признак скопления влаги в двери. Устраните проблему, как только заметите ее, так как это может привести к повреждению краски, разбуханию двери и невозможности ее правильного закрытия.

Проверьте дверную раму на предмет трещин и мелких отверстий и немедленно отремонтируйте, если вы заметили какие-либо повреждения.

Доверьте установку и ремонт дверей профессионалам.

Нанимайте фантастических мастеров, которые исправят любые проблемы с дверьми, которые могут у вас возникнуть.

Вы можете заказать наши услуги мастеров в Мельбурне, Сиднее, Брисбене и Перте!

Как заменить дверные петли [самый простой способ]

Дверные петли подвергаются наибольшим нагрузкам, и, хотя они сделаны из прочного металла, они изнашиваются с годами и требуют замены.Чтобы снять старые петли и установить новые, совсем не обязательно снимать дверцу. Итак, как правильно заменить дверные петли?

Если вы хотите заменить старые дверные петли или установить новые, важно, чтобы вы подробно знали, что нужно делать. Не делайте ошибок и обратите внимание на то, что вам нужно сделать!

Как заменить дверные петли, шаг за шагом

У вашей деревянной двери проблемы с петлями? Собираетесь установить новую дверь и не знаете, как ее поставить? Рассказываем, как заменить дверные петли или установить совершенно новыми.

Чтобы заменить петли вашей двери, вы должны прежде всего приобрести новые петли, которые мы заменим на старые, заменив их в поисках лучшего качества.

Инструмент, необходимый для замены дверной петли:

• Клинья
• Рулетка
• Петли
• Наждачная бумага
• Краска
• Скребок
• Отвертка
• Силиконовая смазка

Шаг 1: Заблокируйте дверь с помощью клинья

В первую очередь необходимо полностью открыть дверь, чтобы петли были хорошо видны, после чего рекомендуется подложить клинья под дверь, чтобы она была прочной, и в то же время они будут служить опорой. после снятия петель.

Кроме того, всегда рекомендуется следить за тем, чтобы новые петли были того же размера и соответствовали старым. Вместо этого используется рулетка, чтобы проверить точное положение.

На самом деле петли должны располагаться на расстоянии 14 см от верха дверной коробки, а другой — на расстоянии 20 см от низа.

Если измерения неправильные, необходимо будет продолжить раскол в древесине, чтобы новые петли поместились надлежащим образом, а долота более чем достаточно для оптимизации результата.

Для установки петли необходимо знать принцип работы петли! Вот простое руководство, которое покажет вам, как работают петли!

Шаг 2: Снимите старые дверные петли

После того, как дверь будет закреплена и выполнены вышеупомянутые необходимые проверки, старые петли можно разобрать, начиная с той, которая расположена наверху. Для этого сначала открутите винты, которые удерживают шарнирную пластину на месте, убедившись, что древесина под шпонкой находится в хорошем состоянии.

В случае отрицательного результата следует отшлифовать деталь и, возможно, добавить деревянный дюбель. И если новые петли немного выше старых, советуем сделать шпонку меньше с помощью специальной шпатлевки для дерева.

После того, как последний высохнет, его необходимо отшлифовать, чтобы деталь стала однородной с остальной дверью. На этом этапе вы можете приступить к установке новой петли, используя отвертку и винты, входящие в приобретенный набор. Операция должна быть выполнена точно и так, как описано в следующем шаге этого руководства.

Хотите удалить деревянный дюбель или у него сломался деревянный дюбель? Этот простой урок покажет вам, что именно вам нужно делать!

Шаг 3: Замените старую дверную петлю на новую

После того, как новая петля будет вставлена ​​в ее шпоночный паз, вы можете действовать таким же образом для петли, расположенной в нижней части, точно отрегулировав ее с верхней один, чтобы дверь не открывалась правильно.

А если дверь вашего дома состоит из третьей петли в центральной части, то операция разборки и установки новой выполняется после первых двух и таким же образом и с теми же мерами предосторожности.

После того, как вы закончите постепенную работу по демонтажу старых петель и замене их новыми, вы можете удалить клинья и провести необходимые испытания. Если дверь открывается плавно и без скрипа, значит, работа по снятию и установке новых петель выполнена правильно.

Вы знаете, как починить покоробленную дверь? Я написал простое руководство, чтобы показать вам, как это сделать!

Шаг 4. При необходимости установите вторую петлю

Переключитесь на другую петлю и снимите ее с помощью отвертки.Замените его новым шарниром, закрепленным новыми винтами. Для этого держите его на месте, чтобы он не двигался.

Когда две откидные створки прикреплены, соедините их, вставив друг в друга. Также замените в это время третью центральную петлю, если она есть у вашей двери.

Полезный СОВЕТ!

Петли не должны устанавливаться постоянно, пока вы не убедитесь, что дверь работает правильно. В противном случае рискуете все разобрать, если будет одна или несколько неисправностей сборки.

Шаг 5: Проверьте установку дверных петель

Теперь всегда с помощью друга поднимите дверь, поместив ее обратно на петлю, затем, слегка надавив на нее ногой, поднимите ее на высоту петли и позвольте ему «мягко» опуститься на них, делая очень медленное движение.

Ваши усилия практически закончены. Все, что вам нужно сделать, это проверить результат всей операции, затем закрыть дверь (примечание: в спешке завершить работу, не запирать!) И убедиться, что петли двигаются идеально и замок работает. правильно.

Шаг 6: Смажьте новые дверные петли

Для завершения описанной работы по замене дверных петель в конце этого руководства следует добавить, что для достижения максимального результата в строительном магазине или На лакокрасочном заводе можно купить силиконовую смазку в пасте, которую необходимо нанести на петли.

Цель состоит в том, чтобы устранить любые небольшие скрипы, и в то же время продукт служит для предотвращения образования ржавчины, а также для облегчения открывания и закрывания.

Наконец, если дверь, в которую вы должны вмешаться, является входной дверью и, следовательно, бронированного типа довольно тяжелой, советуем выбрать явно более прочные петли и, возможно, из нержавеющей стали, оснащенные петлями та же природа.

Как заменить петли межкомнатных дверей

Каждый раз, когда в результате поломки, старения или из-за того, что это новые межкомнатные двери, нам необходимо заменить некоторые или все петли, рекомендуется снять их и взять одну из них в хорошем состоянии в строительный магазин или специализированный магазин.Таким образом, мы гарантируем, что они предоставят нам такой же или достаточно похожий фитинг, чтобы правильно заменить предыдущий.

Процесс замены не будет полным без:

1. нового комплекта петель;
2. Отвертка;
3. Шпатлевка для дерева;
4. Шпатель;
5. Наждачная бумага;
6. Морилка или краска;
7. Строительный нож;
8. Долота;
9. Молоток.

Замена петли межкомнатной двери осуществляется следующим образом:

1. Первым делом нужно открыть межкомнатную дверь и зафиксировать ее деревянными клиньями и разместить их внизу двери.При замене дверного пальца и петель нет необходимости полностью снимать внутреннее дверное полотно. Вставленные под них клинья предотвратят падение двери;
2. Затем нужно сравнить размеры старых петель и новых (они должны быть идентичны), проверить правильность их расположения. Параметры правильного расположения петель — 17 см от верха межкомнатной дверной коробки и 27 см от низа. Если новые петли по размеру меньше предыдущих, лишнюю часть пазов в кожухе можно отремонтировать с помощью специальной шпатлевки для дерева.После полного высыхания шпатлевки поверхность необходимо выровнять шлифовкой наждачной бумагой, покрыть морилкой;
3. Далее нужно демонтировать одну старую петлю. Для этого при помощи отвертки нужно открутить и снять крепеж, аккуратно снять створки петель с межкомнатной дверной коробки и дверного полотна;
4. Следующий этап — подготовка к замене петли. Если старая петля использовалась очень долго, то поверхность деревянного кожуха под ней могла быть немного повреждена.Для восстановления поверхности нужно очистить ее при помощи наждачной бумаги и нанести сверху слой краски или морилки;
5. Установка. Новая петля монтируется на место, оставшееся от старой петли, ее крылья фиксируются на обшивке межкомнатной дверной коробки и на самой двери с помощью крепежа и саморезов. Крепежные детали входят в комплект с петлями.
6. По окончании монтажа створки петель соединяются между собой и фиксируются с помощью специальной оси (дверного пальца), которая вставляется в предназначенное для нее место;
7. Далее нужно проделать все те же действия со второй петлей;
8. Последним этапом замены является проверка правильности установки новых петель межкомнатных дверей и их работоспособности.Для этого удалите деревянные клинья с нижней части дверного полотна и несколько раз откройте / закройте его полностью.

Полезный СОВЕТ!

Петли должны крепиться к дверной коробке с той створкой, в которой выполнено больше стыков;
Петли дверные представлены на строительном рынке в широком ассортименте: для дверей разного веса, для использования в разных климатических условиях, для меньшего или большего количества открываний без износа.
Новые петли нужно тщательно выбирать с учетом всех нюансов.
Правильно подобранные петли прослужат долго с любыми дверями и в любых условиях.

Как заменить различные типы петель межкомнатных дверей

1.Петли дверные «бабочка»

Итак, давайте посмотрим, как снять внутреннюю дверь с петель «бабочка». Все модели, независимо от принципа крепления и конструкции, имеют общий принцип конструкции. Они состоят из двух прямых или угловых пластин, которые прикручиваются к коробке и дверце саморезами. Их соединяет элемент петли, который приводит дверь в движение.

Подавляющее большинство петель-бабочек состоят из двух половин: верхней и нижней пластины.Поэтому для того, чтобы снять дверь, нужно приложить минимум усилий. Лучше всего работать с помощником, особенно если предмет тяжелый или имеет хрупкие стеклянные вставки.

Сначала нужно подпереть дверь снизу и немного приподнять. После этого продолжайте сдвигать ее вверх, при необходимости слегка покручивая. В определенный момент верхняя половина снимется со шпильки и можно будет убрать дверцы в сторону.

Наконец, прикручиваем две пластины, образующие петлю, одну на раме, а другую на двери.Остается только поставить дверь на место.

2. Ввинчивающиеся петли (штыревые петли дверные)

Модели внутренних дверных петель, выполненные по принципу ввинчиваемого механизма, снять будет несколько сложнее.

Поворотный штифт ввинчиваемых петель имеет небольшой штифт, который необходимо удалить из конструкции, чтобы отделить шарнирные пластины. Для этого необходимо сначала закрыть дверь.

Затем, используя отвертку или любой другой удобный для вас инструмент, поднимите штифт и поднимите его плоскогубцами или пальцами, если вам это удобно.Осторожно потяните его вверх, слегка поворачивая на ходу. Тогда просто отклейте дверь.

Поскольку основная нагрузка приходится на верхнюю часть конструкции, лучше всего начинать работу с нижней петли. Чтобы дверь не обрушилась на вас, попросите кого-нибудь подержать ее или используйте подручные предметы, чтобы поддержать ее.

Чтобы заменить ввинчивающиеся дверные петли, двигайте их в обратном порядке. Начните с установки петли на торец. Осторожно поднимите дверцу и начните надавливать на штифты.Прикрепив дверь к фурнитуре, зафиксируйте ее положение саморезами.

3. Скрытые петли (Hidden Hinges)

Самыми сложными являются модели скрытых петель. Для снятия петель межкомнатных дверей может потребоваться специальный инструмент. Также многое зависит от того, в каком положении проводить работы:

• Открытая дверь. Для начала нужно определиться с типом соединения навески. Для самых простых моделей достаточно отверткой открутить половину фурнитуры.Для более сложных изделий требуется шестигранный ключ. Также можно использовать метод выбивания оси, но поскольку большая часть механизма спрятана внутри дверей, выполнять такие манипуляции будет не очень удобно.
• Закрытая дверь . В таком положении справиться с задачей крайне сложно. Если речь идет о скрытых петлях балконного блока, то достаточно снять защитные заглушки, выбить ось и снять двери так же, как и в случае с ввинчивающейся фурнитурой.А вот петли, полностью замаскированные в дверном блоке в таком положении, новичку снять не удастся. Следовательно, вам либо придется искать другой способ открыть дверь.

Как заменить дверные петли на плите / духовке

Что понадобится

Полезный СОВЕТ!

Внимание безопасность превыше всего!
Не забудьте отключить устройство перед началом любого ремонта.

Шаги по замене дверных петель духовки

1. Снимите дверцу

Начните с открытия дверцы духовки.Чтобы снять его, просуньте руки под дверцу и положите большие пальцы на петли. Нажмите на петли, чтобы опустить их и снять дверцу.

2. Удалите дефектные петли

Поставьте дверь на ровную защищенную поверхность. Чтобы получить доступ к петлям, вам придется разделить дверь с двух сторон, удалив с нее все винты. Начните с удаления винтов, которые удерживают стекло на месте.

Снимите стекло и отложите его в сторону.Затем выверните винты, которыми крепятся петли с каждой стороны двери, а также снимите шайбу. Наконец выньте старые петли.

3. Установите новые петли

Вам нужно будет начать с создания проводки в месте расположения винтов на новых петлях с помощью винтов. Затем вставьте новые петли в прорези двери. Совместите отверстия и начните вручную прикручивать петли к двери.

Завершите с помощью отвертки. Также не забудьте поставить шайбы на место.Затем переверните дверцу, чтобы стекло снова встало на место и прикрутите его.

4. Верните дверцу на духовку

Теперь все, что вам нужно сделать, это снова поставить дверцу на духовку. Для этого вставьте петли в прорези на духовке. Новые петли будут достаточно тугими, поэтому, прежде чем вставлять нижнюю часть петель, опустите верхнюю часть большими пальцами.

Вставьте нижнюю часть и крючки в прорезь дверцы духовки. Релиз.Убедитесь, что нижняя часть вставлена ​​правильно, затем закройте дверцу.

Заключение

Все дело в деталях. Для замены петель, если дверь касается пола, не потребуется слесарь или плотник, просто снимите и снова соберите петли по одной.

С особым вниманием к антикварным светильникам, которые могут быть особенно хрупкими. В этих случаях требуется некоторое восстановление. А вот как заменить петли дверцы духовки.

Открывающиеся двери на первоклассные петли | Центр знаний

Когда человек идет модернизировать петли в своем доме, он может быть сбит с толку из-за сходства и различий между петлями для бытового, архитектурного или промышленного доступа. Петли для жилых домов можно найти в большинстве новых домов, а петли для промышленных предприятий — в крупных коммерческих зданиях, магазинах, а также на общественных или частных объектах.

Архитектурные — это те, которые используются для модернизации петель или для установки нестандартных дверей.Архитектурные петли изготавливаются из более тяжелых материалов и имеют более высокое качество. Кроме того, у этого типа петель может быть больше вариантов отделки, а некоторые из них оснащены несъемным штифтом. При выборе архитектурных петель следует иметь в виду, что глубина прорези косяка и двери должна быть изменена из-за увеличенной толщины архитектурных петель.

Установка дверной петли

1. Определите правильное расположение дверных петель.Верхняя петля обычно расположена на семь дюймов ниже верхней части дверной коробки, а вторая петля расположена на расстоянии 11 дюймов от низа дверной коробки. Когда для поддержки тяжелой двери требуется третья петля, она располагается прямо посередине первых двух.
2. Определите размещение петли на двери и косяке. В это время определите глубину петли на косяке и используйте нож для обрезки петель, чтобы надрезать контур петли.
3. По намеченным линиям прорежьте паз или дерево в косяке, используя молоток и острое зубило.Тупое долото часто приводит к чрезмерному давлению, что может привести к ошибкам. Постучите долотом со стороны косяка и удалите полоски дерева. Повторяйте этот процесс, пока не получите нужную глубину, стараясь не удалить слишком много полос. Это приведет к ослаблению петли со временем и при использовании. Если разрез сделан слишком глубоко, возьмите небольшой кусок картона и вставьте его в косяк перед установкой петли.
4. Поместите петлю в косяк, где был вырезан паз, и отметьте, где нужно разместить винты.Повторите этот процесс с петлей и дверью.
5. Просверлите направляющие отверстия в косяке с помощью дрели. Слегка вбейте винты заранее, чтобы убедиться, что они не выходят из нужного места.
6. Установите первую петлю и прикрепите дверь к косяку. Для облегчения процесса под дверью могут потребоваться прокладки, так как они удерживают дверцу в правильном положении для установки петель. Повторите процесс для второй петли. Вставьте шарнирные штифты, как только шарнирные пластины будут выровнены.
7. Несколько раз открывайте и закрывайте дверцу, чтобы убедиться, что все работает должным образом.

Когда дело доходит до работы с тысячами различных типов петель, а также опыта применения, чтобы помочь клиентам установить правильную петлю, Reid Industrial Supply предлагает индивидуальное и компетентное обслуживание каждому клиенту; и чтобы мы помогали клиентам находить то, что им нужно, когда они в этом нуждаются.

В Reid Industrial Supply мы предлагаем доступ только к ведущим и наиболее надежным брендам дверных петель , а также доступному оборудованию для доступа.У нас также есть более 4000 новых товаров от ведущих брендов. Клиенты рассчитывают на то, что мы будем постоянно предоставлять опыт «Клиент F1RST» как их надежный поставщик!

Кроме того, в Reid мы предлагаем быструю и безопасную доставку, бесплатные чертежи САПР, а также тысячи других высококачественных инструментов и принадлежностей. Если вы не можете найти то, что ищете, давайте поговорим — мы всегда готовы помочь! Мы возим с собой одни из самых труднодоступных вещей; Итак, звоните 800-253-0421 сегодня, или доступ к магазину оборудования онлайн !

Вам также могут понравиться следующие статьи:

Как вырезать дверную петлю с помощью Dremel: узнайте простые приемы!

При установке двери самое важное — это петли.Для правильной установки двери нужно вырезать петли прямо. В противном случае ваш простой проект станет трудным.

Хорошая новость в том, что для выполнения вашей задачи доступно множество простых в использовании инструментов. Такие инструменты, как Dremel, дрель, фрезерный станок и другие, широко используются для вырезания дверных петель.

Если вы хотите установить дверь самостоятельно, вам необходимо иметь базовые знания об инструментах и, конечно же, о действиях. Если вы думаете, что вам нужна помощь, значит, вы попали в нужное место.В этом указателе мы расскажем, как вырезать дверные петли.

Пошаговое руководство по вырезанию дверной петли с помощью Dremel

Если вам интересно узнать, как вырезать дверную петлю с помощью Dremel, то мы вам поможем. Мы подробно изложили следующие шаги, чтобы вам было легче их выполнять. Независимо от того, делаете ли вы это в первый или в десятый раз, вам поможет руководство, приведенное ниже.

1. Установка дверной петли с помощью Dremel

• Первое, что вам нужно сделать, это пометить дверь, чтобы вы могли правильно расположить петли.Теперь поместите дверь рядом с ней. Укладывать стык принимающей стороной нужно вверх. С помощью ленты измерьте расстояние от низа до верха двери, а затем отметьте его карандашом.

Возьмите петлю и наденьте ее на корешок двери так, чтобы она совпадала с линией карандаша. Используйте канцелярский нож, чтобы обвести контур на дереве.

• Теперь вы можете использовать Dremel для фиксации корпусов петли. Используйте дремель и надавите на него, пока бита полностью не войдет в дверную петлю.

Для фрезерования нужно строго следовать контуру, который вы нарисовали карандашом. После этого удалите все деревянные детали внутри каркаса. Теперь выключите маршрутизатор и удалите всю древесную пыль. Вы можете прекратить фрезеровку в тот момент, когда петля прочно войдет в отверстие. Вам нужно повторить тот же процесс для других дверных петель.

2. Удаление дверной петли с помощью Dremel

Если старая петля прикреплена к двери в течение длительного времени, возможно, вам придется немного отшлифовать или перекрасить дверь.

Меры безопасности, на которые следует обратить внимание при вырезании дверной петли

При работе с острыми инструментами и тяжелыми дверями необходимо соблюдать осторожность, чтобы не допустить возникновения непредвиденных ситуаций. Если вы делаете это впервые, то нужно упомянуть о дополнительных мерах предосторожности.

Инструменты, такие как Dremel, дрель и другое оборудование для резки петель, острые и могут оказаться опасными, если вы не соблюдаете надлежащие меры безопасности. Чтобы помочь вам, мы упомянули некоторые меры безопасности, которые вы должны соблюдать при выполнении задачи.

1. При вырезании дверной петли необходимо надевать необходимые средства защиты. Поскольку вы будете работать с острыми инструментами, такими как Dremel и фрезерный станок, вам необходимо надеть защитные перчатки, чтобы защитить руки.

Надев защитные перчатки, вы не только защитите руки от острых инструментов, но и от деревянных деталей, которые могут поранить вашу руку. Убедитесь, что ваши перчатки прочные и могут обеспечить вам необходимую защиту.

2. При работе с деревом также следует носить защитные очки. При сверлении отверстий и использовании системы Dremel древесная пыль постоянно летает туда-сюда. Даже один крошечный кусок дерева может оказаться фатальным, если по ошибке попадет вам в глаза. Поэтому вам следует приобрести защитные очки, предназначенные для этих задач. Это защитит ваши глаза. Лучше сохранить безопасность, чем потом сожалеть об этом.

3. При установке двери нужно соблюдать осторожность, особенно если дверь тяжелая.В этом случае вы можете попросить кого-нибудь помочь вам. Это важно для вашей безопасности, чтобы вы не уронили дверь по ошибке.

Другие инструменты, которые можно использовать для разрезания дверных петель

Для разрезания наружных петель можно использовать различные инструменты. Дело в том, чтобы использовать инструмент, который вам будет легко использовать. Вот некоторые из наиболее часто используемых инструментов для вырезания дверных петель.

1. Dremel

Dremel, пожалуй, лучший инструмент для резки дверных петель, который вы можете использовать.Это универсальный инструмент, очень похожий на сверлильный станок. Он также известен как шлифовальный станок или многопильный шлифовальный станок. Особенность этого инструмента заключается в его скорости. Этот удобный инструмент работает от электричества и обладает низким крутящим моментом, что позволяет выполнять широкий круг задач. Это позволяет работать с высокой точностью.

Плюсы Dremel в том, что они гибкие, компактные, точные и удобные. Вы можете использовать этот инструмент в узких и небольших местах, где нельзя использовать другие инструменты.С помощью Dremel вы легко справитесь с любой задачей, большой или маленькой.

От полировки до резьбы и шлифования — система Dremel может использоваться для всех этих задач. С его помощью можно даже легко вырезать дверные петли.

2. Долото

Долото — это простой в использовании инструмент с острым лезвием на конце. Он в основном используется для резки и резьбы твердых материалов, включая металлы, дерево или камень. По нему бьют механической силой или молотком. Рукоять инструмента сделана из дерева.

Долбление требует, чтобы лезвие приложило силу к материалу, который вы хотите разрезать. Усилие можно приложить с помощью молотка или даже толкнуть его руками.

Этот тип инструмента в основном используется для токарной обработки, обработки дерева и скульптуры. Используя этот простой инструмент, вы можете легко вырезать дверные петли в кратчайшие сроки.

3. Маршрутизатор

Маршрутизатор — это тип электрического или ручного инструмента, который используется для создания выемок в твердых материалах, таких как пластик или дерево. Фрезеры в основном используются для обработки дерева.

Существует два типа маршрутизаторов: электрический маршрутизатор и ручной маршрутизатор. Карманная версия — это оригинальная форма. Но большинство рабочих предпочитают работать с электрическим роутером, так как им проще пользоваться. Электрический маршрутизатор — это универсальная версия портативного маршрутизатора.

Этот тип инструмента используется для врезки лицевых панелей замков, вырезания дверных петель и др.

4. Сверло

Сверло — один из наиболее часто используемых инструментов для забивания крепежных деталей и выполнения круглых отверстий.Существуют различные типы электродрелей, которые используются в различных областях.

Сверла популярны из-за их мощности, скорости и размера. Эти устройства с электрическим приводом помогут вам выполнить свою работу в кратчайшие сроки.

Обычно используется в металлообработке, деревообработке и производстве станков. Не только это, но они также используются для различных коммунальных и строительных проектов.

С помощью этих инструментов вы можете вырезать дверные петли своими руками.Но в этом посте нас интересует только инструмент Dremel. В следующем разделе мы обсудим, как вырезать наружные петли с помощью Dremel.

Часто задаваемые вопросы

1. Можно ли использовать систему Dremel для дверных петель?

Ответ: Система Dremel с фрезерной насадкой поможет вам легко установить дверные петли. С помощью насадки для фрезерования Dremel превращается в фрезерный станок для поверхности. Это можно использовать для обработки скорости, размера и детализации различных небольших заданий.Dremel упрощает установку дверных петель.

2. Можно ли трассировать с помощью Dremel?

Ответ:
При деревообработке или выполнении других проектов по фрезеровке вы можете прикрепить к своему Dremel фрезер, чтобы превратить его в погружной фрезерный станок. С помощью этой насадки вы можете использовать свой вращающийся инструмент для вырезания букв и фрезерования окружностей.

Заключительное слово

Таким образом, вы можете увидеть, насколько полезна система Dremel для вырезания дверных петель. Это не только ускоряет вашу работу, но и позволяет завершить проект с высокой точностью.Теперь, когда вы знаете, как вырезать дверные петли с помощью Dremel, вам должно быть проще.

Как заменить дверные петли

Замена дверных петель — один из самых простых способов обновить домашнее оборудование. Если вы недавно заменили устаревшие дверные ручки или дверные рычаги (или планируете сделать это в ближайшее время), вы обязательно захотите заменить дверные петли, чтобы вся ваша дверная фурнитура была в той же отделке.

ОПРЕДЕЛИТЕ, ЧТО ВАМ НУЖНО

Дверные петли доступны в той же популярной отделке, что и новая дверная фурнитура, например, в масляной бронзе, плоском черном и сатинированном никеле.Отделка из семейства латуни, еще недавно считавшаяся устаревшей, теперь возвращается с новыми отделками, такими как матовая латунь, атласная латунь и латунь цвета шампанского.

ОПРЕДЕЛИТЕ НУЖНЫЙ РАЗМЕР

В большинстве домов используются дверные петли двух размеров. В общем, вы обнаружите, что ваши внешние двери имеют 4-дюймовые дверные петли, а ваши внутренние двери — 3-1 / 2-дюймовые дверные петли.

Конечно, из этого правила есть некоторые исключения, поэтому не забудьте измерить дверные петли перед покупкой новых.Измерение дверных петель очень просто — когда петля открыта, измерьте расстояние от верхней части петлевой пластины до нижней части петлевой пластины. В большинстве случаев это измерение будет идентично измерению петли слева направо. На схеме ниже показаны типичные размеры 4-дюймовой петли для наружной двери.

ОПРЕДЕЛИТЕ, КАКОЙ РАДИУС ВАМ НУЖДАЕТСЯ

Радиус относится к углам дверной петли и величине изгиба или «радиуса», который они имеют.Дверные петли почти всегда имеют один из трех типов углов:

• Квадратный уголок
• 5/8 «Радиус
• 1/4 дюйма, радиус

Квадратная угловая дверная петля довольно легко определить, так как углы имеют полностью квадратный угол без каких-либо изгибов.

Однако определить разницу между дверной петлей с радиусом 5/8 дюйма и дверной петлей с радиусом 1/4 дюйма может быть немного сложно, если вы не привыкли работать с дверными петлями.

Чтобы помочь вам определить разницу, у нас есть подсказка, которая называется «проверка монет».Возьмите десять центов с четвертью и держите каждую за угол дверной петли. Дверная петля с радиусом 1/4 дюйма будет повторять приблизительную кривую десятицентовика, в то время как изгиб четверти больше будет напоминать изгиб дверной петли с радиусом 5/8 дюйма. См. Примеры на фотографиях ниже.

1/4 «Радиусная дверная петля

Дверная петля с радиусом 5/8 «

КАК УСТАНОВИТЬ ДВЕРНЫЕ ПЕТЛИ

1. С помощью отвертки с крестообразным шлицем (или сверла с крестообразным шлицем) открутите все винты только на одной дверной петле .Дверные петли 3-1 / 2 дюйма будут иметь шесть винтов, а дверные петли 4 дюйма будут иметь восемь винтов.
2. Установите новую дверную петлю и затяните все шесть (или восемь) винтов.
3. Повторите процесс для петли № 2
4. Повторите процесс для петли № 3

Этот метод позволяет заменить каждую дверную петлю, не снимая дверь с дверной коробки, что делает эту работу очень простой для одного человека.

Примечание : Большинство домов в США, построенных за последние 40 лет, будут иметь по три петли на дверь, что делает возможным описанный выше процесс.Некоторые старые дома имеют только две петли на дверь. В этом случае вы все равно можете использовать описанный выше метод, но, возможно, потребуется второй человек, который будет удерживать дверную плиту при замене каждой из двух дверных петель.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СОВЕТЫ

• Шарнирные пальцы: При замене дверных петель нет необходимости снимать шарнирный палец.
• Расстояние между отверстиями: Совсем не важно, чтобы отверстия для винтов на ваших новых петлях точно совпадали с отверстиями для винтов на старых дверных петлях.Пока петли имеют правильный размер, смещенные отверстия будут скрыты шарнирной пластиной.

Регулировка петли для окончательной посадки двери

Для плотников, точная регулировка посадки новой внутренней двери предлагает много возможностей для затраченных средств. Небольшие усилия приносят много удовольствия. Окончательная подгонка в основном включает регулировку дверных петель после того, как маляры закончили работу.

Сначала я проверяю, правильно ли дверь качается на петлях.Если петля, прикрепленная к двери, не полностью вошла в паз из-за краски, штукатурки, ленты или несоосности, петли заедут. Это может привести к скрипу двери или ее отскоку из закрытого положения. Если паз в косяке установлен слишком близко к упору, дверь заедет до упора. Если это так, вы, вероятно, увидите явные признаки поцарапанной краски на двери, где она трется.

При регулировке петель мне часто приходится корректировать расположение отверстий под винты.Вместо того, чтобы бороться с отверстием в неправильном месте, я просто вставляю пробку и просверливаю отверстие там, где мне нужно.

После того, как дверь повернулась должным образом, я регулирую петли так, чтобы между дверью и косяком оставался постоянный зазор. Исправляя зазор или поправляя дверь, я вношу постепенные изменения. Часто легче продвинуться на небольшой шаг вперед, чем вернуться на любой шаг назад.

Закрепите дверь на раме

Закрепите дверь длинным винтом. Иногда дверь прогибается от петлевой рамы. Чтобы этого не произошло, я заменяю короткий центральный винт верхней петли на 3-дюймовый. винт вбит в раму. Погружение этого шурупа часто приводит к изменению зазора вверху и на противоположной стороне двери.

Горбатая петля может скрипеть или заедать

Отрегулируйте паз, чтобы он хорошо прилегал. Петли, выступающие за грань косяка, могут помешать нормальной работе двери.Удалите винты, чтобы открыть паз. Если створка петли и паз не были выровнены таким образом, чтобы створка петли полностью вошла в паз при закручивании шурупов, на петле останется след сжатия. С помощью универсального ножа аккуратно разрежьте по этой линии, чтобы расширить паз. Используйте острое зубило, чтобы удалить древесные отходы и очистить от краски, ленты или древесного мусора, которые могут помешать шарниру полностью войти в паз; затем снова прикрепите петлю.

Правильно выровняйте отверстия для винтов

Фотографии: Джон Тетро (вверху), Чарли Рейна (внизу)

Центрирование сверла в отверстии для петли без самоцентрирующегося сверла не невозможно, но это непросто, и даже небольшая ошибка сместит петлю или затруднит полную посадку головки винта.Самоцентрирующиеся биты устраняют эту проблему. Хвостовик биты вставлен в сверло. Режущий конец сверла заключен в втулку со скошенным концом, который центрирует его в отверстии шарнира. Когда сверло прижимается к дереву, подпружиненная втулка втягивается, позволяя просверлить отверстие там, где оно должно быть. Самоцентрирующиеся насадки подходят по размеру, чтобы соответствовать дверным петлям шкафов и полноразмерных дверных петлях. Вы можете купить их в домашних центрах или в Интернете менее чем за 15 долларов.

Отрегулируйте зазор, согнув петли

Откройте зазор со стороны петель, раздвинув петли. Я видел прокладки, используемые позади петли для регулировки зазора, но на сгибание петли требуется меньше времени. Я могу постепенно увеличивать разрыв. Помните, что когда зазор регулируется с одной стороны, это влияет и на зазор с другой стороны. Поместите торец гвоздя между створками петли вплотную к ушку для булавки или поворотному кулаку. Когда дверь тянется к закрытому положению, набор гвоздей раздвигает створки и увеличивает зазор. При использовании этой техники на петлю оказывается большое усилие, поэтому действуйте медленно, чтобы не повредить петлю или не согнуть ее слишком далеко.

Закройте зазор со стороны петель, согнув кулаки. Установите разводной гаечный ключ с открытым зевом, также называемый серповидным, размером чуть больше поворотного кулака. Снимите шарнирный штифт и согните поворотные кулаки по направлению к дверной ручке. Это ликвидирует разрыв. Иди медленно. Легко заметить разницу в 1/16 дюйма.

Для крепления петли могут потребоваться деревянные заглушки

Правильное смещение отверстий под винты. Иногда паз находится в нужном месте, но петля установлена ​​неправильно. Это может привести к заеданию молдинга дверного упора или появлению зазоров. В этом случае переустановка винтов, чтобы отодвинуть дверь от упора, позволит двери полностью закрываться без заедания. Для этого заткнуть существующие отверстия под винты и просверлить новые с помощью самоцентрирующегося сверла.

Чтобы отрегулировать положение отверстий под винты , вырезаю заглушки из тополя.Тополь — это обычная древесина твердых пород для отделочных материалов, пригодных для окраски, которая обеспечивает хороший прикус резьбы. Подберите вилку, чтобы она плотно прилегала, с помощью нескольких молотков. Не перегружайте вилку, иначе вы можете взломать дверь.

Обрежьте пробки заподлицо с помощью зубила. Клей не нужен. Трение удерживает заглушки на месте, когда я сверляю новые отверстия для винтов в нужных местах.

Фотографии Джона Росса, если не указано иное. Рисунки Дэна Торнтона.

Подробнее о дверях:

Новая дверь подходит к старому косяку — Ваши двери выглядят уставшими? Замените их быстро и легко техникой, которая работает каждый раз.

Как отрезать внешнюю дверь с предварительным подвесом до нестандартной высоты — Вам не нужно заказывать дорогую нестандартную дверь, если у вас грубый проем нестандартного размера. Вместо этого купите стандартную дверь и сделайте ее подходящей. Посмотрите это видео, написанное плотником и бывшим старшим редактором Энди Энгелем, чтобы узнать, как вырезать навесную внешнюю дверь.

Приспособления для косяков (и другие советы по подвешиванию дверей) — Изобретатель и плотник Джим Честнат повесил свою долю дверей, и он научился полагаться на различные приспособления для измерения и резки косяков, чтобы быстрее повесить двери и проще.Он использует один зажим, сделанный из ложи 5/4 × 6, для измерения ножек косяка.

Монтаж подвесного потолка из гипсокартона своими руками по подробной инструкции

На сегодняшний день наиболее простым и красивым является потолок подвесной конструкции. И ГКЛ считается самым востребованным материалом для нее. С его помощью можно быстро замаскировать трещины на поверхности или спрятать неровности. Но самое главное, что осуществить монтаж потолка из гипсокартона можно собственными силами.

Для этого Вам потребуется определенный набор инструментов:

• Шуруповерт;
• Ножницы по металлу;
• Нож для ГКЛ;
• Шпатель;
• Молоток;
• Дрель;
• Строительный уровень;
• Рулетка и карандаш.

Рассчитать нужное количество материалов – простая, на первый взгляд, задача. Однако от нее зависит не только скорость работы, но и затраты на проведение ремонта. Если вы потратите некоторое время на расчет всего, что вам потребуется при монтаже подвесного потолка из гипсокартона своими руками, то сможете существенно сэкономить на строительных материалах. Мы предлагаем воспользоваться нашей таблицей, которая описывает расход материалов на 1 кв. м помещения.

Особенности монтажа

Лист гипсокартона

При работе с ГКЛ в большинстве случаев трудностей не возникает, однако необходимо помнить, что этот материал очень не любит влагу. Если Вы планируете монтаж потолков из гипсокартона в помещении с высокой влажностью, то выбирайте влагостойкие листы. Их легко узнать, поскольку они имеют зеленый цвет картона.

На стадии расчета материалов обязательно измерьте противоположные стены, поскольку иногда их размеры могут не совпадать даже в прямоугольных комнатах. Это происходит из-за ошибок в строительстве или отделке. Если Вы с этим столкнулись, то проводите расчеты исходя из максимальной длины стен.

Если вы решили осуществить монтаж потолка из гипсокартона своими руками, то должны учитывать, на какое расстояние можете опустить подвесную конструкцию. Многие типовые жилые дома не позволяют сильно опускать уровень потолка, что приводит к невозможности использовать проекты с несколькими уровнями. Величина отступа также влияет и на используемые материалы. Если профили будут крепиться на высоте менее 12 см, то их фиксацию можно осуществлять на подвесы. Если же Вы планируете опустить конструкцию на большее расстояние, то каркас необходимо будет крепить на пружинный подвес с проволокой.

Схема подвесной конструкции потолка из гипсокартона

К содержанию↑

Разметка основания для последующего крепления подвесного потолка

Первым делом начните с нанесения разметки на стены. Для этого на выбранном уровне при помощи строительного уровня 1,5-2 м в длину проводят горизонтальную линию по всем стенам. Если линия проведена ровно, то она замкнется в том месте, где была начата, без смещений. В противном случае придется переделать работу. Теперь приступаем к разметке креплений, необходимых для монтажа гипсокартонных потолков.

Для начала  определите места, где будут располагаться вертикальные подвесы. Для этого необходимо нарисовать своеобразную сетку. Для начала слева направо поперек комнаты на расстоянии 60 см друг от друга проводят параллельные полосы.  Они служат ориентиром для крепления несущих ПП. Затем перпендикулярно им проводят еще ряд линий, но уже на расстоянии 50 см. На их пересечении и необходимо крепить вертикальные подвесы для последующего монтажа потолков из гипсокартона своими руками.

К содержанию↑

Монтаж направляющего профиля

Начинать работы по креплению подвесного потолка необходимо с установки направляющего профиля (UD) 28х27 мм. Для этого нижней частью его прикладывают к намеченной ранее на стене линии. Если в профиле нет отверстий для крепления, то их с легкостью можно сделать при помощи дрели. Каждый ПН должен крепиться минимум 3 дюбелями. При этом шаг между ними должен составлять максимум 50 см. При работе с бетонными стенами чаще всего используют забивные дюбели 6х40 мм.

Уже на этом этапе вы можете оптимизировать свои затраты. UD-профили поставляются длиной 300 см или 400 см. В зависимости от длины стен вы можете заранее продумать, сколько и какой длины материалов вам потребуется для монтажа подвесного потолка из гипсокартона.

К содержанию↑

Установка подвесов для монтажа гипсокартонного потолка

Итак, ранее мы уже наметили места для крепления вертикальных подвесов. Соответственно, нам известно, сколько вообще их потребуется для монтажа потолка из гипсокартона. Крепление каждого осуществляется при помощи трех дюбелей. После этого «крылья» подвеса отгибаются таким образом, чтобы он принял П-образную форму.

К содержанию↑

Монтаж потолочных профилей

Очень важно устанавливать несущие профили (CD) ровно. Для этого необходимо постоянно пользоваться уровнем, чтобы следить за конструкцией. Каждый профиль фиксируется к подвесам на 4 шурупа, по 2 с каждой стороны. При установке следующего обратите внимание, чтобы он также находился на одном уровне с уже установленным. Это позволит осуществить монтаж даже многоуровневого потолка из гипсокартона своими руками идеально ровно.

После установки всех длинных несущих НП можно приступать к креплению перемычек. Их также изготавливают из несущего профиля. Для этого к уже установленным CD-профилям крепят соединитель одноуровневый («краб»). Он должен находиться ровно посередине между подвесами. Расстояние между соединителями также составляет 60 см. К ним и крепятся перемычки..

К содержанию↑

Завершающая стадия: обшивка ГКЛ

Крепление ГКЛ к каркасу считается наиболее простой работой. Для этого нужно лишь подготовить инструменты и материалы. На этом этапе Вам потребуется помощник или специальный подъемник, с помощью которого осуществляется подъем и фиксация ГКЛ к каркасу. Подготовьте рассчитанное ранее количество листов гипсокартона. Осуществите их нарезку, если в этом есть необходимость. Процедура достаточно проста. Для начала нанесите на поверхность листа разметку, затем строительным ножом произведите надрез на несколько миллиметров вглубь. Если все было сделано верно, то Вы с легкостью отломите лист по линии надреза.

Как видите, нет ничего сложного в том, как крепить подвесной потолок. Вам остается лишь закрепить листы саморезами к каркасу на расстоянии 15 см друг от друга. При этом следите, чтобы смежные листы шли вразбежку друг относительно друга не менее чем на шаг несущего профиля.

Мы надеемся, что у Вас не осталось вопросов, как смонтировать гипсокартонный потолок. Если же Вы уж имеете опыт в установке подобных конструкций, то мы ждем комментариев и советов под статьей.

Автор статьи

Поделись статьей с друзьями:

Как опустить потолок из гипсокартона на 2 метра

Гипсокартон – недорогой и практичный материал, с которым удобно работать, даже не имея особых навыков, его нередко используют для создания подвесной потолочной поверхности или отделки потолка в помещениях под последующую побелку или покраску. Монтаж гипсокартона можно выполнить своими руками: в среднем на обшивку потолка в 20-25 квадратов потребуется 1 день.

Выбор материалов для работы

По классификации гипсокартон делится на нескольких видов: стандартный, огнеустойчивый, влагостойкий и огне – влагоустойчивый. Чаще всего в жилых помещениях монтаж производят из стандартных листов, а в ванных, санузлах и других помещениях с повышенным уровнем влажности применяют влагостойкий материал. Огнеустойчивый гипсокартон при монтаже в жилых домах практически не применяется, так как стоит он заметно дороже остальных видов.

Потому, как потолочные конструкции должны быть легкими, то важно выбрать материал и по размерам: оптимально использовать листы толщиной от 6 мм до 1,2 см, поскольку они будут достаточно прочными и не станут провисать после монтажа. Чаще используют листы толщиной 9 мм, но в ряде случаев можно использовать 6-миллиметровый материал, который армирован стекловолоконными нитями и имеет увеличенную прочность. При выборе следует обратить внимание и на другие факторы: кромку листа, производителя и цену. Лучше покупать материал известной марки, чтобы не прогадать с качеством.

Помимо самого гипсокартона, для работы понадобится приобрести дополнительные материалы, а именно:

Характеристики
Профиль UD настенный	27*28
Профиль CD (потолочный)	27*60
Подвесы	В зависимости от того насколько низко хотим опустить потолок используем либо П – образные подвесы если потолок опускается до 12см, либо на проволочной тяге или как их еще называют – струнные.
“Крабы”	Используются для соединения профиля между собой.
Дюбель “Быстрый монтаж”	6*40 или 6*60, нужны для крепежа направляющего профиля
Саморезы “клоп”	3,5*9 используют для крепежа профиля и подвесов
Саморезы по металлу	3,5*25 крепление листов к профилю
Серпянка с самоклеющейся основой	Эта лента, которая защищает чистовую отделку от появления дефектов в местах стыков гипсокартона
Шпаклевка	Для обработки стыков листов

Необходимые инструменты

Для работы потребуется следующий набор инструментов:

• Перфоратор, болгарка и шуруповерт;
• Нож для резки гипсокартонных листов, можно использовать канцелярский и ножницы по металлу;
• Шпатель, и наждачная бумага;
• Уровень, рулетка, простой карандаш или маркер.

Инструкция по монтажу гипсокартона на потолок

Шаг 1: Монтаж обрешетки.

Прежде всего нужно разметить положение направляющего профиля, который крепится по периметру комнаты. При помощи строительного уровня вычисляется наиболее низкая потолочная точка, и относительно нее проводится ровная линия по периметру комнаты.

Совет: Для быстрой и точной разметки, удобнее всего использовать лазерный уровень.

Если потолок опускается незначительно, то предусмотрите, такой момент что между основной, черновой поверхностью потолка и профилем нужно оставить небольшое пространство для прокладки кабелей под проводку и создания естественной вентиляции.

После этого нарезаем ножницами по металлу стартовый, настенны профиль и закрепляем его по периметру. При помощи перфоратора высверливаем отверстия с шагом 40 – 50 см, вставляем в них дюбеля “быстрый монтаж и шруповертом крепим профиль.

Paste a VALID AdSense code in Ads Elite Plugin options before activating it.

Когда направляющий профиль закреплен, нужно отметить места расположения подвесов, шаг между ними, обычно составляет 50 – 60 см. Для разметки на потолке проводятся параллельные линии с нужным шагом и крепятся подвесы.

Далее, производим монтаж потолочного профиля: он вставляется в направляющий профиль и крепиться к установленным ранее подвесам с помощью саморезов “клоп”. При ширине помещения больше чем длина профиля, профиль можно нарастить с помощью “крабов”. С помощью уровня внимательно следите за тем что – бы каждый элемент конструкции был ровным относительно других элементов, не деформированным и без провисаний. На выходе должно получиться так:

Шаг 2: После монтажа обрешетки, необходимо сделать разводку электрики. Провода помещаются в кабель канал или гофрированную трубку и аккуратно укладываются либо на обрешетку, либо крепятся к потолку на скобы. При необходимости там же устраиваются отверстия под вентиляцию.

Шаг 3: Крепление гипсокартона.

Обычно, работу начинают с дальнего левого угла, но это правило, соблюдать необязательно. Монтаж гипсокартона производят на саморезы по металлу 3,5*25, незначительно утапливая шляпку в основание с шагом не более 25см.

В процессе работы, как правило приходится обрезать листы до нужных размеров, режутся они при помощи канцелярского ножа, схему резки смотрите на изображении ниже.

Бывают случаи, когда что после нарезки листов на них остаются “заусенцы”, небольшие сколы и прочие дефекты, при таком раскладе придется сделать обработку кромки листа, эффективнее всего решить данную проблему можно с помощью наждачной бумаги, но при обработке будьте осторожны, поскольку спрессованный гипс, легко крошится.

Когда монтаж произведен, остается просверлить отверстия для потолочной люстры, наклеить ленту-серпянку по стыкам и зашпаклевать их. Делается это так:

После того как шпаклевка подсохнет можно шпаклевать, красить и белить уже весь потолок, а также сделать декоративный бордюр по периметру для маскировки стыка листов гипсокартона со стенами.

Видео по теме “Секреты монтажа гипсокартона на потолок своими руками:

отделка гипсокартоном потолка в 1 или в 2 слоя?

Уважаемые практики!
Подскажите пожалуйста как все-таки лучше сделать подвесной потолок из гипсокартона
в 1 или 2 слоя?
Уточню:
один слой 12 мм или более тонкий гипсокартон, но в 2 слоя
с перекрытием предыдущих стыков?

Сегодня увидела как мастера соседу потолок отделывают и удивилась..
Сказали, что так надежнее и лучше- дом просядет- потолок все равно будет идеальным.

Похоже на развод на деньги за доп. объемы.

В два конечно лучше, но и дороже естественно.

Спасибо за быстрый ответ.
)
А направляющие для гипсокартона без проблем выдержат этот двойной слой?

Каркас должен быть сделан с учетом нагрузки 0,15 # 0,30 кН/м2(в эти рамки влезает даже 2х12,5, не то что 2х9,5)
каркас 113 по Кнауфу 600-1200х400-500, между подвесами 650.

Подниму-ка я тему.
Возник похожий вопрос – ремонт в новостройке, делаю фальшпотолок из ГКЛ (полоса вдоль стен шириной

60 см) для устройства подсветки потолка, стОит ли разоряться на второй слой ГКЛ, или можно обойтись одним?
Сильно ли второй слой снижает вероятность появления трещин в будущем?

Еще вопросик в чужую тему
а если дому зо лет – просадка вроде не грозит. нормально будет один слой 12,5?

Не очень понятно, зачем городить огород с двумя слоями гипрока. Один слой, шпаклевка стыков и поклейка потолочных виниловых обоев. Далее окраска 2-3 слоя водоэмульсионкой. Стоит уже 12 лет без единой щелочки.

2 слоя делают,что бы потолок по стыкам не трескался,но,если каркас сделан не прочно,весь болтается,то и 2 слоя потрескаются.Чаще трескается,когда его зашкуривают,или красят валиком(вибрация),потом расшивают,опять шпаклюют,подкрашивают(из-за чего пятна на потолке при отражении окна),и сдают заказчику.А потолок по этим местам опять треснет.Нужно каркас делать крепким.И стандартные подвесы прямые-полное г.,потолок весит как на на нитках,лучше вместо них вешать на тот-же гипсокартон(!)-вибрации не будет,не будет и трещин.Так что в 2-х слоях нет смысла.

dmvt1 написал :
поклейка потолочных виниловых обоев

Я в Питере частенько так делал,а в Москве как-то не принято,ни разу не видел.

klynk написал :
стОит ли разоряться на второй слой ГКЛ, или можно обойтись одним?

Не надо второго слоя.

Maola написал :
нормально будет один слой 12,5?

Конечно нормально, даже 9мм нормально будет

Специалисты Кнауф (смотрите их форум) говорят, что ГКЛ на потолок только 12,5мм, да и 2 слоя они рекомендуют.

2ashkalikov Не спорю со специалистами Кнауф,но я рекомендую то,что поверено мной многолетним опытом.Они же рекомендуют подвесы прямые,а я считаю их слишком сопливыми,на них потолок болтается.

y-pro написал :
лучше вместо них вешать на тот-же гипсокартон(!)-вибрации не будет,не будет и трещин.

хотел бы уточнить, какие подвесы лучше применять

2sano .Сначала как обычно пикручиваете профиль 27х28 по периметру комнаты,затем прикручиваете профиль 27х28 к потолку ровно там,где будет стык двух листов.К нему прикручиваете полоску ГКЛ по всей длинне и шириной на пару см. ниже уровня будущего потолка.Вдоль этой полоски натягиваете отбивочную нить с краской,и от боковых профилей щелкаете по полоске ГКЛ. Осталась полоса в уровне,по ней прикручиваете профиль 60х27,остаток ГКЛ срезаете.
Думаете,так дольше и дороже?За то я потом не трачу время и материалы на многократное расшивание одних и тех же трещин,запенивание их,шпаклевание,покраску,из-за чего потом пятна на потолке.

аа, видел такой способ, у одних, не очень проникся

ashkalikov написал :
Специалисты Кнауф (смотрите их форум) говорят, что ГКЛ на потолок только 12,5мм, да и 2 слоя они рекомендуют.

. форум это хорошо, но технологические листы от производителя лучше
..и почему именно в два слоя , а не в три или четыре?

2y-pro Ваш способ имеет право на жизнь, ибо это симбиоз многоуровневого и одноуровневого потолка. ИМХО по трудоемкости и расходам уступает класической технологии

так и подумал, видел как то давно этот способ

y-pro написал :
Думаете,так дольше и дороже?

думаю что так плохо и так делать нельзя, потолок висит на полосках гкл, которые прикручены к тому же с одной стороны

sano написал :
думаю что так плохо

А я не думаю. Я это проверил много раз,и точно знаю,что так лучше,чем на подвесах.Потолок очень крепкий,не трескается,и не трачу потом время на устранение трещин.И я на чужие советы не отвечаю,что так не правильно,если сам это не проверил!Ну и что,что с одной стороны,Вы сначала сделайте так,и если потолок треснет,я сам в форуме напишу,что я лох,и извинюсь перед всеми.У меня на всех объектах потолки так сделаны,и ни одной трещины!И я просто даю людям проверенне советы,а пользоваться ими,или нет-личное дело каждого.
С уважением,Юрий.

у меня тоже без трещин, но не таким способом

2mirock Не спорю,не всегда на подвесах трескается,но очень часто.

Немножко не в тему,а если использовать в ванной комнате не влагостойкий гипсокартон а гипсоволокнистый лист,насколько он лучше противостоит протечкам соседей сверху

y-pro написал :
не всегда на подвесах трескается,но очень часто.

. это не аргумент! Подвес – есть достаточно жесткая конструкция. это, знаете, как валить с больной головы на здоровую

sashkm написал :
если использовать в ванной комнате не влагостойкий гипсокартон а гипсоволокнистый лист,насколько он лучше противостоит протечкам соседей сверху

ГВЛ в ванных комнатах обязан быть обработан гидроизоляцией. После этой процедуры Ваш вопрос становится не актуален

Палецкий написал :
Подвес – есть достаточно жесткая конструкция

Подвес-это сопливая конструкция!Приставьте к потолку прожектор,и Вы увидите как он весь играет при зашкуривании или покраске валиком.Вы думаете,я ни разу на подвесы не делал?

y-pro написал :
Подвес-это сопливая конструкция!

дело не в конструкции, а в подвесе, их часто делают из металла который не толще пивных банок
подвес можно заменить обрезком профиля, получим жесткость по всем направлениям

еще бы нормально было если гкл заменить на полоски-обрезки фанеры или листовой металл, а то гкл, да у него саморез с краю гипс раскрошит и держатся он (саморез) в гкл не будет, конечно куевая туча саморезов будет держать полоску, так она прикручена с одной сторонны

в общем технология затратна (время-материал) и на мое имхо не надежна

y-pro написал :
Не спорю со специалистами Кнауф,но я рекомендую то,что поверено мной многолетним опытом. Они же рекомендуют подвесы прямые,а я считаю их слишком сопливыми,на них потолок болтается.

y-pro написал :
Подвес-это сопливая конструкция!Приставьте к потолку прожектор,и Вы увидите как он весь играет при зашкуривании или покраске валиком.Вы думаете,я ни разу на подвесы не делал?

Да с чего Вы вообще взяли, что подшивной потолок обязательно должен быть жестко связан с основным.
В идеале сам гипрочный потолок должен быть прочным и не иметь жестких привязок к несущим конструкциям – тогда и трещин не возникнет, да и шумоизоляция улучшится. Поэтому и делают двухуровневые каркасы на “тягах”, зашивают в два слоя и проклеивают под направляху демпферную ленту.

Берут профили и вставляют в основу (которая закреплена по периметру). Направляющие нельзя вставлять близко к стене, лучше оставить зазор. Это понадобится для того, чтобы во время усадки дома не произошла деформация потолка или по нему не прошли трещины.

Во время монтажа от стены необходимо отступить на некоторое расстояние (несколько мм) что даст возможность материалу дышать. ГКЛ укладывают поперек установленных продольных профилей, начиная сбоку, а далее от первой направляющей. Не вижу смысла зашивать такие площади в помещении. Когда в магазине высокие потолки летом не будет так жарко за счет хорошей циркуляции воздуха. А если все же будете зашивать, то в данном случае подойдет потолок Армстронг.

Вообще то такие потолки мечта любого хозяина. Но если надо опустить потолок, то почему именно гипсокартон? Есть менее затратные и проблемные материалы. Конструкции Армстронг, легкие по весу, легко скрывают коммуникации, осветительные приборы как офисного типа, так и дизайнерские.

Натяжные потолки, вообще проблем нет ни каких. Но если гипсокартон, то можно на цепях опустить и при помощи карабинов к крабам. Но конечно жаль такую высоту убирать, есть где разгуляться в плане дизайна.

Пример монтажа прямых подвесов В случае невысокого второго уровня или его монтажа на перекрытие, можно обойтись без вертикальных торцевых стоек. В таком случае, к прикрепленному на потолок направляющему профилю, пришивают заготовку из гипсокартона. Дальше к ее нижней части монтируют второй направляющий, уже в который будут вставлены горизонтальные стойки каркаса. Схема устройства потолка из гипсокартона в два уровняСоздание двухуровневого потолка из гипсокартона своими руками делают в два этапа.

Сначала идет изготовление каркаса первого яруса, который обшивают гипсокартонными листами. И уже на нем, без его отделки, строят второй уровень. Далее, производим монтаж потолочного профиля: он вставляется в направляющий профиль и крепиться к установленным ранее подвесам с помощью саморезов “клоп”.

При ширине помещения больше чем длина профиля, профиль можно нарастить с помощью “крабов”. С помощью уровня внимательно следите за тем что – бы каждый элемент конструкции был ровным относительно других элементов, не деформированным и без провисаний. На выходе должно получиться так: Если потолок опускается незначительно, то предусмотрите, такой момент что между основной, черновой поверхностью потолка и профилем нужно оставить небольшое пространство для прокладки кабелей под проводку и создания естественной вентиляции. После того как каркас готов можно приступить к работе по обшивке потолка ГКЛ. Но сначала ту сторону, которая будет расположена ближе к потолку желательно обработать (каждый гипсокартонный лист) специальной грунтовкой, которая увеличивает гидроизоляцию.

Гипсокартоном можно легко смонтировать многоярусную конструкцию, которая будет оснащена декоративными элементами и светодиодными или точечными светильниками. Также таким потолком можно разделить (зрительно) комнату на различные зоны, не применяя для этого различные перегородки, главное правильно распределить светильники и этим можно добиться желаемого результата. Для удобства поперек комнаты от стены к стене натягивается нить или леска. На этом уровне будет закрепляться с помощью саморезов потолочный профиль (60*27мм) к подвесам. С помощью саморезов соединяются концы профиля на потолке с профилем на стене.

Делать это лучше с напарником, чтобы один выравнивал, а один крепил. Брус крепится аналогично, но к стене он крепится с помощью любых прочных уголков. Каркас готов.

Опустить потолок можно с помощью устройства подвесного потолка, которые в наше время приобрели большую популярность. Причин такой популярности много.

Дополнительная информация по теме:

Монтаж гипсокартона (ГКЛ) на потолок

Монтаж гипсокартонного потолка является одним из самых популярных способов отделки поверхности как в квартирах, так и в офисных помещениях. Это связано, во-первых, с множеством замечательных свойств самого материала, а во-вторых, подвесной потолок из гипсокартона способен решить многие технические задачи в помещении. Обо всем этом пойдет речь в данной статье.

Преимущества потолков из гипсокартона

• Экологичность: материал является экологически чистым, и поэтому подходит для отделки любых помещений.
• Многофункциональность: при создании подвесного потолка из ГКЛ можно воспользоваться всеми его возможностями: размещение врезных точечных светильников, скрытие инженерных сетей и коммуникаций, укладка дополнительной тепло- и звукоизоляции.
• Огнестойкость: существуют специальный вид гипсокартона (ГКЛО), выдерживающий воздействие огня в течение достаточно продолжительного времени.
• Вес: такой потолок будет иметь очень небольшой вес, что очень важно для нагрузки на базовое перекрытие комнаты.
• Удобство в работе: гипсокартон хорошо подвергается любой декоративной обработке.
• Дизайн: учитывая свойство из предыдущего пункта, можно создавать уникальные, необычные, криволинейные (ссылка) и многоуровневые (ссылка) конструкции. Кроме того, можно сочетать различные типы потолков и отделочные материалы для них, например, натяжной и подвесной из гипсокартона. Подробнее об этом читайте в статье «Комбинированные потолки».
• Срок эксплуатации: при отсутствии протечек воды, такая поверхность прослужить долго.
• Трудоемкость: этот пункт касается, главным образом, клеевого потолка из ГКЛ, так как смонтировать такую конструкцию очень просто. Это можно сделать даже своими руками. Подвесная же система устанавливается гораздо сложнее.
• Стоимость работ (для стандартных, обычных конструкций): такой потолок не потребует больших вложений. Может даже получиться значительная экономия денежных средств, если базовая поверхность потолка имела до ремонта множество дефектов и неровностей (затраты на их устранение с помощью штукатурки будут гораздо выше).
• Кроме того, поверхность потолка получится идеально ровной, без каких-либо трещин и неровностей. Поэтому дальнейшая отделка такой конструкции может быть любой, начиная от наклейки пластиковых панелей или плиток, и заканчивая укладкой жидких обоев. Выбор вариантов декорирования будет практически неограниченным.

Недостатки потолков из гипсокартона

• Тепло- и звукоизоляция: материал не обладает данными свойствами. Для увеличения этих показателей стоит воспользоваться специальными тепло-звукоизоляционными материалами. Их как раз очень удобно размещать внутри конструкции подвесного потолка из ГКЛ.
• Водостойкость: такая поверхность «боится» воды. Даже при условии использования водостойкого гипсокартона (ГКЛВ), материал не рекомендуется использовать в помещениях с повышенной влажностью (ванна, туалет). Но на кухне такой потолок вполне допустим.
• Уменьшение размеров помещения: при клеевом варианте монтажа высота комнаты уменьшится на 1,0-1,5 см, что не столь существенно. Но если создается подвесной потолок, то снижение будет значительным – 5-10 см, а может даже и больше.
• Прочность: ГКЛ сам по себе достаточно хрупкий материал. Тем не менее, для потолка он отлично подойдет и прослужит долго (если, конечно, его целенаправленно не разрушать).
• Трудоемкость: подвесной потолок сделать гораздо тяжелее клеевого, особенно если создается сложная по форме конструкция. Но даже при сборке обычной подвесной системы, скорее всего, понадобится напарник, так как установить его в одиночку будет достаточно трудно. К тому же потребуется тщательная разметка всей поверхности. И в этом Вам сможет помочь специально разработанный калькулятор ГКЛ. Он не только сделает всю работу быстро и точно, но и произведет расчет потребности в гипсокартонных листах, профилях, крепежных изделиях и прочих комплектующих для Вашего потолка.
• Стоимость работ (для сложных и нестандартных решений): чем сложнее проект, тем больше трудоемкость работ и, следовательно, выше итоговая цена конструкции.

Технология отделки потолка гипсокартоном

1. Подготовительные работы

Для отделки можно выбрать листы ГКЛ толщиной 9,5 и 12,5 мм. Но устанавливать на потолок последние (то есть 12,5 мм) мы бы не советовали, так как это увеличит вес конструкции и, следовательно, может привести к небольшому провисанию поверхности.

Внимание: крайне нежелательно использовать в одной комнате гипсокартон разных производителей, так как это может привести к перепадам поверхности потолка на стыках листов.

Существует два способа монтажа ГКЛ на потолок – на каркас и на клей. Для каждого из них существует свой порядок и последовательность осуществления работ. Если Вы выбрали клеевой потолок, то можно смело переходить к пункту 3.2. А при необходимости устройства подвесной конструкции из гипсокартона, дальнейшие работы связываются с разметкой поверхности и сборкой каркаса. В рамках данной статьи эти операции рассматриваются очень кратко, так как подробно они описаны в других материалах нашего сайта. Для получения всей необходимой информации Вам следует прочесть наш обзор «Варианты создания каркаса для подвесных потолков» или заметку «Устройство деревянной обрешетки».

1.1. Разметка потолка. Сборка каркаса

В первую очередь, на поверхности потолка следует отметить расположение стартового профиля. Кроме того, с помощью водяного или лазерного уровня необходимо сделать метки на стенах, которые будут обозначать высоту формируемого подвесного потолка.

В местах примыкания потолка к стенам по всему периметру комнаты крепится профиль ПН. Далее следует установить основные направляющие для гипсокартона (например, профиль ПП). Крепление таких элементов каркаса выполняется, как правило, с шагом 40 см. Допускается увеличение интервала до 60 см, но в этом случае надежность конструкции несколько ухудшится, и листы ГКЛ впоследствии могут провиснуть.

Для крепления основных профилей к базовой основе потолка потребуется установить подвесы. Прямые подвесы (так называемые «пэшки») позволяют опустить потолок на высоту до 12 см. Для более значительного снижения уровня необходимо использовать специальные элементы с зажимом и спицей-тягой. Крепление профилей и подвесов осуществляется с помощью дюбелей, анкеров или шурупов (в зависимости от типа основания).

1.2. Дополнительная изоляция

В случае установки подвесного потолка из гипсокартона, можно улучшить показатели тепло- и звукоизоляции конструкции. Для этих целей отлично подойдут пенопластовые иди минераловатные плиты. Об их укладке можно узнать из статьи «Утепление потолка» (ссылка).

2. Монтаж ГКЛ листов

Необходимо помнить, что работы по устройству потолка всегда должны предшествовать отделке стен. Это требуется для создания прочных и долговечных конструкций.

2.1. Способ 1: установка на каркас

Крепятся гипсокартонные плиты перпендикулярно длинным направляющим каркаса. При этом стыки листов должны приходиться на середину профиля. В качестве крепежа используются саморезы по металлу длиной от 15 мм и с шагом установки 30 см. Необходимо учитывать, что расстояние от края листа до саморезов должно быть не менее 10-15 мм, а от углов ГКЛ до мест крепления – 3-4 см.

Саморезы нужно вворачивать с небольшим утоплением на 2-3 мм. При этом нельзя допускать скалывания краев листа. Если же это произошло, нужно вытащить саморез и вкрутить новый на расстоянии 3-4 см от скола.

Для крепления гипсокартона к элементам каркаса можно использовать и обычные гвозди, но такой крепеж будет менее надежным, поэтому их следует вбивать в 2 раза чаще (то есть шаг между ними должен быть не 30 см, а 15 см). К тому же потребуется специальный молоток для работы с ГКЛ. Головка у него округлая, благодаря чему гвоздь при вбивании будет немного утапливаться внутрь плиты, не повреждая бумажного покрытия.

Во время монтажа стыки листов между собой и места их примыкания к стенам следует обрабатывать скошенным рубанком. Это требуется для облегчения последующего заполнения шпатлевкой данных участков.

2.2. Способ 2: наклейка гипсокартона

Данный вариант установки подходит только для узких помещений (например, в коридорах), где можно приклеить один или несколько частей ГКЛ листа. Естественно, что сложные многоуровневые конструкции таким способом создать не удастся.

В качестве клея используется специальная клеящая мастика, которая продается в виде сухой строительной смеси. Она наносится на поверхность гипсокартона, после чего такой лист можно прикладывать к основанию потолка.

Внимание: необходимо учесть, что надежность данного способа крепления не очень высока, поэтому клеить на потолок целые листы не рекомендуется. Гораздо лучше их разрезать на несколько частей (минимум – напополам), а затем последовательно приклеить каждую из них. В итоге получится поверхность, полностью отделанная ГКЛ.

2.3. Раскрой листов

Для раскроя гипсокартона можно использовать любую ровную рейку, линейку или правило. Сначала делается разметка листа, то есть отмечается линия будущего отреза. Затем острым строительным ножом материал надрезается по рейке на 2-4 мм. При этом линия должна получиться непрерывной, и идти от одного края листа до другого.

Далее материал укладывается на край стола, после чего его можно сломать по линии. Если надрез был сделан непрерывным, то лист сломается очень ровно. Для завершения работ по раскрою ГКЛ необходимо:

• убрать с помощью ножа картон, торчащий со второй стороны;
• подровнять края среза специальным рубанком или наждачной бумагой.

3. Финишная обработка поверхности

Заключительные работы содержат как обязательные этапы (грунтовка гипсокартона, заделка швов и стыков на поверхности), так и необязательные (шпатлевка, окраска). Все зависит от требований к качеству отделки потолка и наносимого декоративного покрытия.

Грунтовка

Этот этап является обязательным, поскольку улучшает сцепление отделочных слоев друг с другом, что бывает необходимым, например, при наклейке потолочных обоев на гипсокартон или его покраске.

Для начала поверхность следует очистить от пыли, а затем обработать грунтовкой глубокого проникновения. В качестве инструмента для нанесения рекомендуется выбрать валик или широкую кисть. Сохнет грунтовка около 3-4 часов.

Заделка швов и стыков

Далее можно приступать к заделке швов между листами ГКЛ. Для этого используется специальная гипсовая шпатлевка. Ею следует тщательно заполнить все стыки между листами, наклеивая при этом на каждый шов ленту-серпянку для армирования. Затем необходимо заделать на потолке все углубления от шляпок саморезов. В итоге должна получиться очень ровная поверхность, готовая к последующей отделке.

Шпатлевка

Все дальнейшие этапы являются необязательными и зависят от требований к качеству поверхности. Если будут наноситься такие декоративные покрытия, как обои, плитка или панели, то в этом случае шпатлевка потолка, как правило, не требуется. Сами отделочные материалы прекрасно скроют все мелкие неровности и шероховатости.

Если же необходимо произвести высококачественную окраску потолка, то сначала следует зашпатлевать всю поверхность. Хотя в принципе, можно красить прямо по листам ГКЛ. Но в данном случае расход краски будет больше, так как придется скрывать цветовой перепад между шпатлевкой стыков и картонной обшивкой материала.

Шпатлевка потолка из гипсокартона (ссылка) осуществляется обычным образом, то есть широким шпателем тонким слоем разжиженной финишной пасты полностью затягивается вся поверхность. При необходимости нанесения нескольких слоев, каждый из них наносится в перпендикулярном направлении относительно предыдущего слоя. В конце работ требуется сделать финишную зачистку-полировку потолка мелким абразивным материалом. В итоге должна получиться очень гладкая и твердая поверхность, которую можно смело красить или белить.

Покраска

Для осуществления этой работы необходимо при помощи валика нанести на поверхность краску, как минимум, в два слоя. О том, как это все правильно делается, читайте в других статьях нашего сайта. А на данном этапе отделку потолка ГКЛ можно считать оконченной.

Видео

Если у Вас остались какие-либо вопросы, связанные с установкой каркаса, креплением листов или осуществлением других этапов, то рекомендуем Вам посмотреть данное видео. В нем очень подробно описана вся последовательность работ по сборке и монтажу потолка из гипсокартона.

Подвесной потолок своими руками от А до Я

Подвесной потолок – один из самых простых и недорогих способов выравнивания потолка. А если учесть сравнительную простоту монтажа и возможность создания многоярусных и фигурных потолков, которые превосходно сочетаются с декоративными подсветками, то становится ясно, почему всё чаще монтируют подвесной потолок своими руками.

Кроме выравнивания потолка, такая конструкция может содействовать улучшению звукоизоляции сверху (актуально, если вверху шумные соседи, ребёнок или крупное животное), изготавливая подвесной потолок своими руками можно подчеркнуть дизайн и скрыть коммуникации.

Материалы для подвесного потолка своими руками

1. ГКЛ. Не ищите потолочный гипрок, хотя если он есть, то берите. Да и нет необходимости брать 12-тимиллиметровый гипсокартон, большинство профессионалов склоняются к его «облегчённому» 9,5 миллиметровому аналогу. Во влажных помещениях, кухне или санузле, потребуется такой же гипсокартон, но с зелёной пометкой, то есть влагостойкий. При стандартной ширине в 1,2 м длина может быть от 2 до 4 м.

2. Крепёж. Основной крепёж и его элементы представлены на фото 1.

Фото 1

3. Металлические профили для каркаса. Их нужно 2 вида: стоечные (60х27 мм) и направляющие (27х28 мм). Стандартная длина реек – 3 метра, но для увеличения длины применяются стыковые соединители, в которые вставляются две рейки с дальнейшим скреплением стыка саморезами.

4. Подвесы. Они тоже бывают разными, но меньше всего брака и проблем с прямыми подвесами, да и купить их можно в любом строительном магазине. А стоечные профили, расположенные перпендикулярно, будут скрепляться «крабами» или крестообразными соединителями (смотрите фото 1).

Самостоятельный монтаж подвесного потолка

Первое, что следует сказать, так это необходимость хотя бы одного помощника. Своими руками не означает в одиночестве. Стартовать лучше от простого, то есть одноуровневого потолка в небольшом помещении. Полученный опыт позволит двигаться дальше, к сложному. Итак, приступим!

1. Подготовка помещения.

Просмотрите потолки и стены, удалите с потолка мешающие предметы, если стены нуждаются в выравнивании, сделайте необходимое. Завершите прокладку коммуникаций (если необходимо), а также устраните щели в потолке. Дайте помещению основательно просохнуть.

2. Разметка потолка и стен.

Уже на этом этапе нужно решить, каким будет освещение. Если точечные светильники, то потолок нужно опустить на 3-4 см ниже высоты светильников, а если свет будет накладным, то достаточно понижения от 5 до 10 см.

Определите степень кривизны потолка, чтобы не оставить новый потолок наклонённым, каким был старый. Используя лазерный или водяной уровень, находим самый низкий из всех углов, который станет исходной точкой для разметки.

Отметив углы, длинным уровнем или правилом проводим по периметру на стенах ровную горизонталь – будущую осевую или нижнюю линию направляющего профиля (как удобно).

3. Монтаж каркаса для навесного потолка.

По разметке с шагом в 35-40 см перфоратором или перфодрелью, приложив направляющий профиль и сквозь него, сверлим отверстия и вставляем пластиковые дюбеля, в которые вкручиваются саморезы, лучше по дереву. Помните, что от качества крепления зависит многое, поэтому отверстия должны быть достаточно глубокими (дюбель от 40 мм для маленьких, и 60 или 80 для больших помещений).

Теперь будущий каркас должен «обрасти» стоечными профилями. Если их длина будет не более 2,5 м, то каркас будет очень простым и достаточно жёстким (Фото 2). Для установки этих профилей на боковых направляющих профилях сделайте отметки (через 60 см). Длина стоечных профилей будет равна ширине помещения минус 1 см.

Фото 2

Их вставляем по центрам рисок-отметок (Фото 3) и с помощью самореза с пресс-шайбой фиксируем на своих местах.

Фото 3

Чтобы центр не со временем не провис, используем подвесы для усиления жёсткости каркаса. По оси их крепления к потолку через 40 см крепим их кверху, усики саморезами по металлу крепим к профилю, а остаток усика аккуратно подгибаем вверх, обрезать не нужно (Фото 4). Если помещение большей площади, то вдоль профиля понадобится натянуть шнур, по которому проводится крепёж без провисания.

Фото 4

4. Монтаж электропроводки и место для люстры (если планируется).

Если светильники будут точечными или накладными, то для первых специальной коронкой из набора нужного диаметра несложно просверлить отверстие в гипсокартоне (проследите, чтобы не попасть в профиль), а если будет люстра, то её нужно закрепить либо к потолку, либо к профилю, но значительно усилив его подвесами и закладными в этом месте.

Проводка поверх профиля обязательно укладывается в ПВХ-гофорукаве. Если светильники будут накладными, то гипсокартон нужно приложить к своему месту, отметить вывод провода и просверлить в нём отверстие, вставить провод и так крепить лист.

5. Монтаж утеплителя (по потребности).

Поверх каркаса можно «расстелить» утеплитель (он же и звукоизолятор), а с помощью дюбеля-грибка (Фото 5) крепим его к потолку (не слишком редко, но и без фанатизма). (Фото 6).

Фото 6

Фото 7

6. Монтаж гипсокартона.

Точные размеры между стенами нам известны, поэтому карандашом отмечаем линии отреза и монтажным ножом со съёмными лезвиями (они должны быть острыми) нарезаем панели.

Саморезами через 20-30 см закрепите нарезанный ГКЛ к профилю. Делать можно встык, а можно и с небольшим отступом в 5 мм, шпатлёвка потом всё закроет, как и головки саморезов лучше утопить на пару миллиметров, чтобы и их покрыла шпатлёвка (иначе если они начнут ржаветь, то это станет заметным).

Проклейте все стыки лентой – «серпянкой», положив её на тонкий слой «Префикса». Зашпатлюйте все переходы и саморезы, а после высыхания отшкурьте поверхность наждачкой, нулёвкой или Р 150.

Грунтуем поверхность грунтовкой для таких случаев, а после высыхания хоть красим, хоть обои клеим.

Подвесной потолок своими руками в большом помещении

Если помещение больше, то каркас должен быть мощнее (Фото 7). После монтажа профиля по периметру, следует добавить стоечные вдоль помещения. Те же отметки через каждые 60 см на направляющих и крепление к ним стоечных, если понадобиться их удлинять, то для этого есть готовые стыковые соединители.

Далее конструкция также крепится к потолку подвесами, сначала к потолку, а затем – к профилю. Важно помнить, что здесь не обойтись без натянутого шнура для соблюдения ровного горизонта без прогибов.

Теперь остаётся вставить перемычки, предварительно разметив их места на профиле через 60 см. По рискам расположите крепёж-крабы и вставьте с закреплением саморезами 60-ти сантиметровые перемычки из профиля (Фото 8).

Фото 8

Процедура установки листов гипсокартона та же, но листы крепятся «вразбежку», то есть старт первого ряда – целый лист, а второго – половинка и так далее.

Полезное напоминание

Потолочные профили располагайте так, чтобы крепление листа было не менее, чем в трёх точках: две по краям и одна посередине.
Чтобы не утяжелить конструкцию, поперечных перемычек достаточно там, где располагаются стыки ГКЛ.

Как установить подвесной потолок своими руками, что понадобится для этого и каким будет результат. Несколько простых советов, ведущих к качественному монтажу.

Подвесной потолок своими руками

Подвесной потолок – один из самых простых и недорогих способов выравнивания потолка. А если учесть сравнительную простоту монтажа и возможность создания многоярусных и фигурных потолков, которые превосходно сочетаются с декоративными подсветками, то становится ясно, почему всё чаще монтируют подвесной потолок своими руками.

Кроме выравнивания потолка, такая конструкция может содействовать улучшению звукоизоляции сверху (актуально, если вверху шумные соседи, ребёнок или крупное животное), изготавливая подвесной потолок своими руками можно подчеркнуть дизайн и скрыть коммуникации.

Материалы для подвесного потолка своими руками

1. ГКЛ. Не ищите потолочный гипрок, хотя если он есть, то берите. Да и нет необходимости брать 12-тимиллиметровый гипсокартон, большинство профессионалов склоняются к его «облегчённому» 9,5 миллиметровому аналогу. Во влажных помещениях, кухне или санузле, потребуется такой же гипсокартон, но с зелёной пометкой, то есть влагостойкий. При стандартной ширине в 1,2 м длина может быть от 2 до 4 м.

2. Крепёж. Основной крепёж и его элементы представлены на фото 1.

3. Металлические профили для каркаса. Их нужно 2 вида: стоечные (60х27 мм) и направляющие (27х28 мм). Стандартная длина реек – 3 метра, но для увеличения длины применяются стыковые соединители, в которые вставляются две рейки с дальнейшим скреплением стыка саморезами.

4. Подвесы. Они тоже бывают разными, но меньше всего брака и проблем с прямыми подвесами, да и купить их можно в любом строительном магазине. А стоечные профили, расположенные перпендикулярно, будут скрепляться «крабами» или крестообразными соединителями (смотрите фото 1).

Самостоятельный монтаж подвесного потолка

Первое, что следует сказать, так это необходимость хотя бы одного помощника. Своими руками не означает в одиночестве. Стартовать лучше от простого, то есть одноуровневого потолка в небольшом помещении. Полученный опыт позволит двигаться дальше, к сложному. Итак, приступим!

1. Подготовка помещения.

Просмотрите потолки и стены, удалите с потолка мешающие предметы, если стены нуждаются в выравнивании, сделайте необходимое. Завершите прокладку коммуникаций (если необходимо), а также устраните щели в потолке. Дайте помещению основательно просохнуть.

2. Разметка потолка и стен.

Уже на этом этапе нужно решить, каким будет освещение. Если точечные светильники, то потолок нужно опустить на 3-4 см ниже высоты светильников, а если свет будет накладным, то достаточно понижения от 5 до 10 см.

Определите степень кривизны потолка, чтобы не оставить новый потолок наклонённым, каким был старый. Используя лазерный или водяной уровень, находим самый низкий из всех углов, который станет исходной точкой для разметки.

Отметив углы, длинным уровнем или правилом проводим по периметру на стенах ровную горизонталь – будущую осевую или нижнюю линию направляющего профиля (как удобно).

3. Монтаж каркаса для навесного потолка.

По разметке с шагом в 35-40 см перфоратором или перфодрелью, приложив направляющий профиль и сквозь него, сверлим отверстия и вставляем пластиковые дюбеля, в которые вкручиваются саморезы, лучше по дереву. Помните, что от качества крепления зависит многое, поэтому отверстия должны быть достаточно глубокими (дюбель от 40 мм для маленьких, и 60 или 80 для больших помещений).

Теперь будущий каркас должен «обрасти» стоечными профилями. Если их длина будет не более 2,5 м, то каркас будет очень простым и достаточно жёстким (Фото 2). Для установки этих профилей на боковых направляющих профилях сделайте отметки (через 60 см). Длина стоечных профилей будет равна ширине помещения минус 1 см.

Их вставляем по центрам рисок-отметок (Фото 3) и с помощью самореза с пресс-шайбой фиксируем на своих местах.

Чтобы центр не со временем не провис, используем подвесы для усиления жёсткости каркаса. По оси их крепления к потолку через 40 см крепим их кверху, усики саморезами по металлу крепим к профилю, а остаток усика аккуратно подгибаем вверх, обрезать не нужно (Фото 4). Если помещение большей площади, то вдоль профиля понадобится натянуть шнур, по которому проводится крепёж без провисания.

4. Монтаж электропроводки и место для люстры (если планируется).

Если светильники будут точечными или накладными, то для первых специальной коронкой из набора нужного диаметра несложно просверлить отверстие в гипсокартоне (проследите, чтобы не попасть в профиль), а если будет люстра, то её нужно закрепить либо к потолку, либо к профилю, но значительно усилив его подвесами и закладными в этом месте.

Проводка поверх профиля обязательно укладывается в ПВХ-гофорукаве. Если светильники будут накладными, то гипсокартон нужно приложить к своему месту, отметить вывод провода и просверлить в нём отверстие, вставить провод и так крепить лист.

5. Монтаж утеплителя (по потребности).

Поверх каркаса можно «расстелить» утеплитель (он же и звукоизолятор), а с помощью дюбеля-грибка (Фото 5) крепим его к потолку (не слишком редко, но и без фанатизма). (Фото 6).

6. Монтаж гипсокартона.

Точные размеры между стенами нам известны, поэтому карандашом отмечаем линии отреза и монтажным ножом со съёмными лезвиями (они должны быть острыми) нарезаем панели.

Саморезами через 20-30 см закрепите нарезанный ГКЛ к профилю. Делать можно встык, а можно и с небольшим отступом в 5 мм, шпатлёвка потом всё закроет, как и головки саморезов лучше утопить на пару миллиметров, чтобы и их покрыла шпатлёвка (иначе если они начнут ржаветь, то это станет заметным).

Проклейте все стыки лентой – «серпянкой», положив её на тонкий слой «Префикса». Зашпатлюйте все переходы и саморезы, а после высыхания отшкурьте поверхность наждачкой, нулёвкой или Р 150.

Грунтуем поверхность грунтовкой для таких случаев, а после высыхания хоть красим, хоть обои клеим.

Подвесной потолок своими руками в большом помещении

Если помещение больше, то каркас должен быть мощнее (Фото 7). После монтажа профиля по периметру, следует добавить стоечные вдоль помещения. Те же отметки через каждые 60 см на направляющих и крепление к ним стоечных, если понадобиться их удлинять, то для этого есть готовые стыковые соединители.

Далее конструкция также крепится к потолку подвесами, сначала к потолку, а затем – к профилю. Важно помнить, что здесь не обойтись без натянутого шнура для соблюдения ровного горизонта без прогибов.

Теперь остаётся вставить перемычки, предварительно разметив их места на профиле через 60 см. По рискам расположите крепёж-крабы и вставьте с закреплением саморезами 60-ти сантиметровые перемычки из профиля (Фото 8).

Процедура установки листов гипсокартона та же, но листы крепятся «вразбежку», то есть старт первого ряда – целый лист, а второго – половинка и так далее.

Полезное напоминание

Потолочные профили располагайте так, чтобы крепление листа было не менее, чем в трёх точках: две по краям и одна посередине.

Чтобы не утяжелить конструкцию, поперечных перемычек достаточно там, где располагаются стыки ГКЛ.

Двухуровневый потолок своими руками пошаговая инструкция

Простейшая конструкция из ГКЛ с прямыми элементами в стандартном помещении собирается достаточно быстро. Конечно, это громкое заявление, но, действительно, если у вас есть элементарные навыки работы руками, набор инструментов, схема сборки и инструкция, выйти на качественный результат можно!

Подготовительные работы

• Снятие размеров с потолка и зарисовка схемы конструкции;
• Расчет материала: профиль UD, CD, соединительный профиль, подвесы, крабы для крестового соединения, дюбели, саморезы, гипсокартон, угловые элементы, серпянка, пластиковая лента для заделки швов и углов, шпаклевка, краска, инструмент;
• Приобретение материала. Важно выполнить закупку за один раз. Поэтому, с составленным списком посетите несколько торговых точек, убедитесь в приемлемости стоимости продукции, а также ее наличии, и выполните закупку. Доставить все материалы можно одной машиной, за один раз, чтобы не переплачивать;
• Проверка наличия материалов и инструментов перед началом работ;
• Вынос мебели из помещения, уборка, застилка пола полиэтиленом и прижим его плинтусом или закупленным профилем!

Когда вы готовы к производству и установке нового гипсокартонного потолка, можно переходить к непосредственным работам!

Подготовка основного потолка

Делая двухуровневый потолок из ГКЛ, можно отталкиваться от нескольких вариантов:

• Первый уровень, то есть, само перекрытие шпаклюется и выкрашивается или белится по всей плоскости;
• Первый уровень выравнивается гипсокартоном;
• Первый, основной уровень впоследствии установки каркаса второго уровня потолка, формируется натяжным потолком. Результатом является комбинированный потолок!

Простейший вариант для самостоятельного производства – второй. Следует проверить, насколько качественной является основа. Если перекрытие выполнено из бетонных плит, можно приклеить листы гипсокартона к потолку, используя дополнительный сквозной крепеж из дюбелей, и зафиксировать его стойками, пока тот полностью не схватиться.

По завершению этапа, нужно проклеить все швы серпянкой и прошпаклевать их. Далее, зашпаклевать всю поверхность и затереть наждачной бумагой. Теперь потолок можно грунтовать, красить и переходить к работе со вторым уровнем!

Если перекрытие в плохом состоянии, и имеет серьезные перепады плоскости, нужно устанавливать основной уровень гипсокартонного потолка на подвесы!

Перед началом работ следует обратить внимание на высоту помещения. Она даст понимание о возможностях, размерных параметрах будущего потолка:

• Если высота помещения 2,65-2,80 м, потолок можно опускать на 15-20 см, он никак не сыграет на визуальном восприятии;
• Если высота боле 2,80 и даже 3,20 м, можно смело задуматься об установке многоуровневого потолка из ГКЛ или комбинированных вариантов;
• В случае с низкими потолками, менее 2,50 м, со всеми размерами стоит быть очень внимательными, ведь если опустить потолок очень низко, он будет «давить», уменьшать помещение визуально!

На данном этапе, когда производится первый уровень, следует продумать и разводку кабелей под декоративное и основное освещение комнаты!

• От щитка, распределительной коробки основной кабель вводится в помещение;
• По разметке установки люстры, светильников, светодиодных лент, тянется кабель, который прокладывается в гофре и фиксируется;
• Размер отрезков кабеля определяется с учетом снятых замеров будущего потолка, а также с минимальными допусками на монтажные работы, сдвижение светильников;
• Кабели под центральные люстры, если они предусмотрены, прокладываются между первым уровнем гипсокартонного потолка и основным перекрытием в помещении. Не допускается закладка длины кабеля из отдельных отрезков со скрутками или соединителями!

Разметка основных монтажных линий

• Замер высоты углов в помещении. Выбор угла, высота которого является минимальной. От него и нужно будет отталкиваться в разметке. Данный этап важен и для первого – основного уровня потолка, если перекрытие кривое, с дефектами. Выполняется замер углов, выбор наименьшего, и установка основной плоскости на подвесы, отталкиваясь от его высоты. Если основа уже уложена, продолжаем этап разметки;
• Необходимо провести ровные точные линии для монтажа установочного профиля. Для этого используется более доступный водяной уровень или, по возможности, лазерный нивелир, которым работать проще и точнее;
• Линии отбиваются красящей шнуркой между основными крайними точками!

В случае с помещением неправильной формы, некорректной геометрией и развернутыми углами, нужно обязательно проверять разметку по диагоналям для качественной центровки конструкции потолка в будущем!

Установка каркаса второго уровня потолка из ГКЛ

• Первоначально, производится монтаж оцинкованного стального профиля UD на стенах по линии разметки. Крепление на ДБМ через каждые 40-60 см. На стыке профиля, если стена достаточно длинная, крепление краев UD в 4-5 см от стыка. Это касается и углов между стенами;

• Следующим этапом монтируются подвесы на потолок, строго по линии разметки с шагом 50-60 см. Первичная разметка под установочные элементы отталкивается от схемы будущего гипсокартонного потолка;

• На установленные подвесы, с использованием уровня, крепится CD профиль, повторяющий линию профиля UD по стенам, на расчетном расстоянии;

• UD и CD профиль на стене и подвесах соединяются между собой отрезками CD профиля и монтируются с помощью соединений-крабов, просечкой или саморезами по металлу!

Зашивка каркаса подвесного потолка ГКЛ

• На каркас устанавливается гипсокартон, который крепится саморезами. Обязательно учитываются места установки светильников, которые размечаются и прорезаются, а также декоративные элементы – углы уровня, переходы, монтажные отступы под светодиодную ленту;

• Для визуального улучшения конструкции, закрытия системы подвеса гипсокартонного потолка, самого профильного каркаса, а также для декоративной отделки углов, по внутреннему краю гипсокартонной плоскости закрепляется профиль, к которому крепится торцевой элемент;

• На стыках листов гипсокартона монтажным ножом производится фаска для правильногошпаклевания линий. Здесь устанавливается серпянка, и полость заполняется шпаклевкой;

• Вместе с этим, шпаклевкой стоит заполнить все полости в местах крепления саморезами, которые при установке немного утапливаются в материал;

• Для углов используется оцинкованныйперфоугол, который крепится непосредственно на смесь или дополнительно на саморезы.Можно применить более удобные в работе декоративные пластиковые, гибкие элементы для отделки углов. Но их стоимость в десятки раз выше цены стандартногоперфоугла;

• После сборки каркаса, зашивки его гипсокартоном, отделки углов и монтажных дефектов, а именно стыков, утопленного крепежа и прочих, можно переходить к отделке!

Завершающим этапом сборки гипсокартонного двухуровневого потолка является декоративная отделка. Это шпаклевка, затирка, грунтовка и покраска стандартным или фактурным валиком. Здесь же стоит проверить светильники и крепежи под них, произвести подключение. А вот окончательный монтаж и установку ламп освещения – после покраски гипсокартонного потолка. По периметру рекомендуется приклеить потолочный плинтус, багет!

Установка гипсокартонного потолка: рекомендации мастеров

• Расчет и закупка материалов. По установленной схеме будущего потолка из ГКЛ нужно выполнить точные расчеты для закупки материалов. Раньше мнение специалистов было в пользу поправочных коэффициентов и закупки большего, на 20-30%, количества материалов. В целях экономии средств, сегодня многие отказываются от них, и стараются вести точные расчеты и более профессиональный монтаж. Но совет можно вернуть для новичков, ведь в результате неправильной порезки, ГКЛ быстро портится, а соединение не по размеру отрезанного профиля с помощью соединителя обходится дороже цельного нового куска;
• Следует обратить внимание и на инструмент. Основное его количество есть в наборе каждого домашнего мастера. Но можно дополнительно приобрести просекатель– инструмент для соединения стального профиля. Если в определенном месте каркаса соединение саморезами невозможно, то стоит скрепить профиль просечками;
• Для установки на первый уровень потолка чаще рекомендуется потолочный, а бывает, что и арочный, более тонкий гипсокартон. Но большинство мастеров работают со стандартными листами, так как их изгибаемость меньше;
• Плоскость потолка первоначально отталкивается от высоты углов, а далее обязательно регулируется уровнем;
• Внимательно работайте с размерами конструкции. Слишком массивный каркас может ухудшить декор помещения, а не улучшить его;
• Любой короб под гипсокартонный потолок – отличный способ маскировки коммуникаций. Сюда можно поместить вентканалы, кабели электрификации, магистрали системы кондиционирования;
• Первый уровень потолка из ГКЛ способен скрыть все дефекты перекрытия. В случае наличия большого количества дефектов, отталкивайте от нижней точки и устанавливайте листы на подвесы;
• Если двухуровневый потолок предусматривает установку внутрь конструкции натяжного потолка, схема работы может серьезно измениться. Учесть нужно будет предварительную прокладку кабеля, усиление каркаса по периметру для установки монтажных планок под пленку. При этом можно полностью сэкономить на установке первого уровня потолка, который будет не нужен;
• Не стоит экономить на расходниках– соединителях, подвесах и прочих. Они значительно упрощают сборку, обеспечивают прочность и надежность, а также жесткость конструкции;
• При запланированной покраске потолочной поверхности, экономить на шпаклевке не следует. Если проигнорировать столь важный этап, возможен просвет пятен швов и замазки крепежа через краску, даже сквозь несколько слоев.

Сегодня, благодаря сайтам, форумам и разделам с фотографиями в стандартных поисковых системах, можно найти изображения гипсокартонных потолков разной степени сложности. Но начинать стоит с простых форм, что поможет понять основные этапы, набить руку и получить опыт, и уже во время следующего ремонта перейти к сложным, криволинейным конструкциям, многоуровневым потолкам!

Как смонтировать из гипсокартона подвесной потолок любой сложности. Часть 2

Не секрет, что монтаж подвесного потолка из гипсокартона – гораздо сложнее возведения перегородок из ГКЛ или облицовки стен. Здесь, нужно соблюдать целый свод правил, чтобы получить требуемый результат. 

ProfiDom.com.ua продолжает рассказывать о порядке монтажа подвесных потолков из гипсокартона. Сегодня, в нашем материале рассказ о монтаже одноуровневых потолков.

Как собрать каркас одноуровневого подвесного потолка

Установка стартового профиля

Профиль UD-27 (далее UD) нарезаем по длине каждой стены и, вставляя на углах один в один, поочерёдно монтируем на рабочем периметре. К минеральным стенам UD крепится дюбелями 6×40 или 6х60 с интервалом в 40–50 см, к конструкциям, отделанным с применением стального каркаса — через облицовку к профилям, саморезами по металлу длиной 25–35 мм. На стыках двух профилей UD обязательно ставим крепёж.

При монтаже стартового профиля соблюдайте два очень важных момента:

• Не накрывайте линии рабочего периметра профилем, ставьте его с касанием к цветной отбивке.
• Фиксируя UD к стенам, не ориентируйтесь только на линию — прибив края профиля, обязательно приставляйте снизу к нему длинное правило, а затем крепите дальше.

Установка несущих профилей

Несущим элементом подсистемы являются профили CD-60 (далее CD), на них стыкуются длинные стороны ГКЛ с утонёнными кромками, в которых потом укладывается армирующая лента.

Если на стенах допускается установка стоек с интервалом в 60 см, то для потолка нормальная дистанция — 40 сантиметров. Направление относительно окна/света, по которому будут располагаться панели ГКЛ и, соответственно, профили CD, значения не имеет, однако намного проще работать более короткими профилями и листами, поэтому строить потолок рекомендуем вдоль меньших по длине стен комнаты.

На стартовых профилях длинных стен размечаем места расположения CD. Начинаем с CD, которая станет стыковочной для первого листа — от одной из коротких стен отступаем 1150 мм (ширина листа с отрезанной утонённой кромкой) и ставим риску. От этой риски, по рулетке с интервалом в 40 см, в обоих направлениях ставим ещё метки. Так делаем на обеих длинных стенах.

Теперь замеряем длину каждой CD (полотно рулетки ставим по соответствующим друг другу меткам) — в 99% случаев размеры профилей будут разниться. Каждый несущий профиль должен быть на 5–7 мм короче, чем расстояние между стенами по линии его установки.

CD ножницами нарезаются по размеру, заводятся в UD и расставляются в проектное положение — риска должна совпадать с центром профиля. Несущий элемент фиксируется в стартовом при помощи самореза LN 3,5х9 мм. Обязательно рулеткой проверьте расстояние между профилями по осям — стандарт составляет 1200 мм, по ширине листов.

Если ширина комнаты превышает 4 метра, то CD придётся сращивать, используя соединительный элемент. Удлинённые профили устанавливаются на потолке так, чтобы концы со стыковкой располагались в шахматном порядке.

Внимание! CD длиной свыше 4,5 м следует устанавливать на потолок после монтажа подвесов.

Часто, в подвесном потолке размещаются врезные светильники, и чтобы при установке они не попали на металл подсистемы, необходимо скорректировать местоположение CD, или продумать незначительный перенос приборов освещения.

Закрепление подвесов

В большинстве случаев, для потолка подойдут обычные перфорированные кронштейны, но если каркас необходимо существенно опускать, то можно воспользоваться регулируемым крепежом со шпилькой или удлинёнными П-образными элементами.

Подвесы располагаем за профилем CD, карандашом отмечаем точки для бурения — две крайние проушины. Между собой «пэшки» ставятся с интервалом 50–70 см, лучше, если они будут образовывать ровные линии (это поможет нам выставлять плоскость).

Перфоратором с буром длиной 160 мм делаем отверстия глубиной 40–45 мм и фиксируем кронштейны к основному потолку дюбелями 6х40.

Вариант, когда подвесы устанавливаются до крепления CD, целесообразно применять, только если несущие профили слишком длинные и сильно провисают.

Как выставить профили каркаса в единую плоскость

Порядок действий тут такой:

• CD прижимаем к черновому потолку и фиксируем их в кронштейне гвоздями или длинными саморезами.
• Поперёк профилей, возле линии подвесов от UD до UD закрепляем нитку (натягивать нужно очень сильно, чтобы минимизировать её провисание).
• Поочерёдно освобождаем несущие профили, выставляем их в миллиметре от шнура, прокручиваем через подвес двумя саморезами LN с каждой стороны.
• Повторяем эти операции по всем линиям прямых подвесов.

Обратите внимание на два важных момента:

• Не отжимайте шнур профилями.
• По мере выставления каркаса относительно нитки, регулярно проверяйте свою работу правилом, водите его вдоль CD, поперёк и по диагоналям.

Как монтировать перемычки

К этому моменту, вы должны чётко представлять, где располагается каждый лист, — лучше всего сделать простенький чертёж с раскладкой панелей. Сейчас нам нужно под короткие стыки листов смонтировать профили-перемычки. Необходимо применить крабы, единичные угловые соединители, либо отрезки UD.

Обратите внимание: листы ГКЛ необходимо располагать с разбежкой стыков минимум в 400 мм.

Очень важный нюанс. Если мы монтируем многоярусный потолок, то для сборки следующего уровня (чтобы надстройки крепились к металлу), в некоторых местах (по контуру нижнего уровня) следует добавить перемычки. Например, когда делают прямоугольные коробы, необходимо собрать «лесенку» между крайними CD и близлежащими UD.

Как обшить каркас гипсокартоном

Потолочный гипсокартон имеет толщину 9,5 мм, но многие монтажники используют для этого более жёсткие стеновые панели толщиной 12,5 мм, часто даже влагостойкий гипсокартон (если соседи сверху имеют привычку заливать). Для того чтобы зашить листами каркас, необходимо участие минимум двух человек, для начинающих лучше, если работают трое: два работника кроят ГКЛ, подают и придерживают листы, третий — обкручивает их на профилях.

Панели фиксируем саморезами по металлу длиной 25 мм, вкручиваем их, пока шляпка не скроется с плоскости. Следите, чтобы потай крепежей не прорывал бумагу облицовки. Шаг саморезов — от 150 до 200 мм (на короткой стороне — около 75 мм), на соседних листах они должны идти с разбежкой в 30–50 мм. Сначала рекомендуем пришивать целые листы согласно раскладке, а затем вставлять и фиксировать подрезку.

Если мы облицовываем простой одноуровневый потолок, то панели подгоняем до стен практически вплотную — оставляем зазор в несколько миллиметров. В случае с многоярусным потолком, можно завести гипсокартон всего на 10–15 см за проекцию нижнего яруса.

На стыках листов, которые не обклеены картоном, ножом снимаем фаску, её параметры — угол 22 градуса, глубина 2/3 толщины панели, ширина около полутора сантиметров. Подобная разделка швов нужна, чтобы шпаклёвка для гипсокартона имела достаточный слой на коротких стыках листов.

В следующий раз, мы рассмотрим правила монтажа многоуровневых потолков из ГКЛ

(Окончание следует)

Как сделать одноуровневый потолок из гипсокартона своими руками

Ремонт внутренних помещений в жилом доме, в офисе или в городской квартире сегодня выполняется на основе новых технологий, где основная ставка делается на современные материалы. Среди отделочных материалов одно из основных мест во внутреннем дизайне занимает гипсокартонные плиты. Это материал уникальный по своим технологическим свойствам и универсальный по способу применения. Благодаря своим высоким технологическим характеристикам ГКЛ активно используется при отделке потолков. Наиболее распространенным видом потолочного дизайна по праву считаются одноуровневые потолки из гипсокартона. Эта технология является достаточно простой и понятно, что бы сделать все своими руками.

Как делается красивый подвесной потолок из гипсокартона, и какие для этого используются материалы – основные аспекты данной статьи. Ознакомившись детально со всеми тонкостями и нюансами монтажных работ, можно приступать непосредственно к реализации проекта.

Какие задачи решает гипсокартон, используемый для отделки потолков

Применение гипсокартона в отделочных потолочных работах  обусловлено рядом причин, каждая из которых имеется место при внутренней отделке. Нам часто приходится сталкиваться с тем, что возникает острая необходимость выровнять имеющиеся потолочные поверхности. Состояние потолков нередко находится далеко не в идеальном состоянии. Приходится иметь дело с технологическими и конструктивными дефектами перекрытий. Порой старое покрытие на потолках уже утратило свою привлекательность и актуальность. Появляется острая потребность быстро и наименьшими трудозатратами устранить имеющиеся недостатки.

К тому же, в процессе ремонта в квартире появляются технологические новшества, которые несут определенную нагрузку. Под потолками проходят основные внутридомовые коммуникации. Это и система вентиляции, и электропроводка и линии связи. Возникает естественное желание спрятать и замаскировать основные технологические узлы и коммуникации.

Наконец, отелочные работы в большей степени сегодня направлены на создание интересного интерьера, поэтому вполне обосновано желание сделать потолочную конструкцию нестандартной и оригинальной. Создать визуальное зонирование внутреннего пространства, отойти от традиционного центрального расположения светильников, позволит монтаж светильников для декоративного освещения.

Все перечисленные проблемы можно решать поэтапно, используя старые и проверенные технологии. Однако сегодня можно справиться с техническими задачами подобного рода просто и легко, соорудив одноуровневый красивый и оригинальный потолок из гипсокартона. Что бы получить желаемый результат, достаточно иметь представление о технологии укладки гипсокартона на потолки, расходные материалы в нужном количестве и необходимые рабочие инструменты.

На заметку: при подготовке к монтажным работам придется иметь дело с ГКЛ стандартных размеров. Листы могут быть длиной 2,5 – 4,8м и шириной 1,2 м. Толщина листов варьируется в пределах 8-24 мм.

Перед началом монтажных работ следует сделать нехитрые математические расчеты, избавив себя от лишних расходов. По мнению экспертов, для внутренних отелочных работ с потолками рекомендуется использовать гипсокартонную плиту толщиной 8-9 мм. Для кухни и помещений с повышенной влажности берется влагостойкий материал, на котором имеется соответствующая маркировка ГКЛВ.

Важно! Старайтесь приобретать гипсокартонные плиты известных производителей и в специализированных точках продаж. Некачественный гипсокартон прослужит недолго, доставив немало хлопот еще во время монтажных работ.

Разобравшись с тем, какой материал и сколько его потребуется для оформления потолочных поверхностей, можно приступать непосредственно к работе.

Подготовка к монтажу одноуровневых потолков. Технические тонкости и нюансы

Если вы уметете обращаться с отверткой и рулеткой, имеете представление о том, как работать с болгаркой, сделать одноуровневые потолки из гипсокартона можно самостоятельно. Причем достаточно приемлемого качества.

Планируя такую реконструкцию, вы сразу решаете вопросы, стоящие перед вами:

• выравниваете потолок до идеально ровного состояния;
• прячете шнуры, кабели и трубы;
• подготавливаете технологическую базу для установки новых светильников.

При работе с гипсокартоном следует придерживаться определенных требований, технических тонкостей и нюансов. Несмотря на это, работать с гипсокартонной плитой  —  одно удовольствие. Небольшая вмятина на лицевой поверхности листа легко устраняется при последующей шпаклевке готового потолка. Материал легко режется и прекрасно ложиться на подготовленный каркас. Однако есть в данном случае и некоторые ограничения. Одноуровневые потолки, сооруженные на основе металлического каркаса, существенно уменьшают высоту помещений.

Важно! Для малогабаритных квартир не рекомендуется опускать потолки больше чем на 10 см. Как правило, подвесные одноуровневые системы рассчитаны на понижение высоты в помещении всего на 5-7 см.

Другим важным аспектом является то, в каких условиях будет осуществляться монтаж потолочной поверхности. Заниматься потолками следует после того, как уже приведены в порядок стены и закончена установка оконных и дверных проемов. Почему? Все дело в том, что при последующей установке дверей и окон возможны подвижки и сотрясения, которые могут негативно сказаться на целостности гипсокартонной поверхности. Готовые стены являются ориентиром для последующего монтажа каркаса и укладки нарезанных кусков ГКЛ.

По завершению отделочных работ внутри помещения должен установиться определенный микроклимат. Гипсокартон очень чувствителен к резким перепадам температуры и к скачкам уровня влажности.  В теплое время года старайтесь избегать сквозняков, а вот в зимний период, перед началом работ лучше запастись обогревателем.

Монтаж одноуровневого потолка. Этапы работ

Любые монтажные работы начинаются с подборки инструментов. Для того, что бы все шло гладко и по накатанной схеме, вам потребуются:

• перфоратор;
• шуруповерт;
• монтажный нож;
• рулетка;
• строительный уровень;
• наждачная бумага.

С этим набором можно справиться с поставленной задачей самостоятельно. Из расходных материалов необходимо приобрести стартовый, продольный и несущий профиль. В качестве крепежной оснастки используются саморезы, крабы и дюбеля. Финишные работы заключаются в шпатлевании мест крепежа листов и в заделке стыков.

Первый этап – установка профилей

Для того что бы своими руками соорудить одноуровневый потолок отличного качества из гипсокартона, красивый и оригинальный, все последующие действия необходимо делать поэтапно. Потолочные работы начинаются в подготовленном помещении с установки профилей. Эти элементы будущей конструкции необходимо установить по всему периметру комнаты, строго соблюдая горизонтальное расположение. Начиная с самого низкого участка базовой потолочной поверхности, проводится с помощью уровня контрольная линия. Эта отметка, относительно которой будут в дальнейшем монтироваться профили. Используем оцинкованные профили CD  и стартовые профили UD.

С помощью болгарки нарезаются фрагменты профилей определенных размеров и устанавливаются вдоль очерченной линии по всему периметру комнаты. Для монтажа металлических профилей в бетонные или в кирпичные стены используются дюбели. Шаг между точками крепления не должен быть больше 30-40 см.

Второй этап  —  монтаж подвесов и направляющих

Справившись с установкой направляющих профилей,  можно переходить к монтажу подвесов. Разметка потолка в этом случае осуществляется с учетом расположения направляющих профилей. От того, как будут установлены направляющие, зависит качество укладки кусков гипсокартона.

Важно! на каждом этапе старайтесь проверять уровнем горизонтальность установленной детали. Все подвесы и направляющие должны находиться в одной плоскости, без резких перепадов высот.

Направляющие должны быть уложены таким образом, что бы при установке листов ГКЛ, несущие элементы приходись на центральную часть листа и доходили до его краев.

Сделав разметку, начинайте установку подвесов. Крепить к черновой потолочной поверхности эти элементы конструкции надо только дюбелями. В противном случае, при недостаточной прочности крепежа вырастает риск обрушения готовой потолочной конструкции. Подвесы закрепляются не намертво. Должен присутствовать небольшой люфт, который позволит в дальнейшем свободно крепить нарезанные куски гипсокартона к направляющим.

После того, как подвесы закреплены, монтируйте профили. Для этой цели следует соблюдать определенное расстояние. Продольные профили крепятся на расстоянии 40см друг от друга. Поперечные профили монтируются уже на расстоянии друг о друга в 60см. Когда монтаж каркаса закончен, можно приступать к промежуточным технологическим работам.

Для заполнения межпотолочного пространства в целях повышения звуко и теплоизоляции обычно укладывается минеральная вата.

Важно! Все провода и кабели, проходящие под потолком, рекомендуется уложить в специальные гофрированные несгораемые каналы. Подготовьте разъемы в местах подключения светильников.

Третий этап – монтаж гипсокартона

Следует сказать, что правильно смонтированный каркас является залогом успеха всей работы при оборудовании одноуровневых гипсокартонных потолков. Горизонтальность всей конструкции  — одно из основных условий. При несоблюдении этих требований,  может возникнуть перекос и соответственно, новая потолочная поверхность может дать трещины. Это  будет связано с тем, что гиспокартон очень плохо переносит динамическое напряжение.

Нарезанные по размерам куски ГКЛ обрабатываются с обеих сторон грунтовочным раствором. Это делается для повышения устойчивости всего массива к внешним воздействиям. Листы укладываются поперек продольных профилей. Не стоит забывать о том, что у самой стены необходимо оставлять технологический зазор в 3-5 мм. Монтаж начинается всегда от угла и стены, противоположные входу в помещение. Зазор между потолком и стенами нужен в силу того, что новый потолок обязательно будет дышать, акклиматизируясь к новым условиям.

На заметку: для крепежа листов ГКЛ используются саморезы. Крепеж ввинчивается в плоскость листа таким образом, что бы шляпка была утоплена и не выступала наружу. От этого зависит последующее качество поверхности.

Крепить листы гипсокартона следует с шагом в 20мм. Минимальный шаг составляет 15см. Максимально допустимая ширина стыков между кусками гипсокартона составляет 2,5 мм. Чем тоньше шов, тем проще его в дальнейшем зашпаклевать. Во время установки гипсокартона сразу делайте отверстия под осветительные приборы.

Заключение

Окончив установку гипсокартона на каркас, вы получаете уже практически готовый новый потолок. Теперь не видно ни неровность и дефектов. Удачно скрыты все коммуникации, подготовлена почва для монтажа осветительного оборудования. Особых сложностей в данной работе нет. Единственное, чего требуется монтаж одноуровневых потолков – последовательность каждого этапа и соблюдение технологии. Подведем итоги. Одноуровневые потолки, сделанные из гипсокартона – это:

1. Всегда удобно, модно и стильно;
2. Быстрый способ устранить дефекты на потолках, скрыть коммуникации и оборудовать новый тип освещения;
3. Прочный и устойчивый каркас для подвесной системы;
4. Удобный и понятный способ укладки;
5. Практичная, долговечная и удобная в эксплуатации потолочная поверхность.

Как отремонтировать стену

Как отремонтировать стену | Wickes.co.uk

перейти к содержанию
Перейти в меню навигации

Мой аккаунт

Войдите или зарегистрируйтесь

Планирование и подготовка

• Стена может быть повреждена по многим причинам, но, к счастью, выполнить ремонт относительно несложно. Здесь мы покажем вам, как залатать ремонт стены, а также как заделать маленькие и большие дыры в гипсокартоне

.

• Имейте в виду, что метод нанесения может варьироваться в зависимости от продукта, поэтому всегда лучше проверять инструкции производителя.
• Доступно множество различных наполнителей и штукатурок, поэтому обязательно изучите ассортимент и выберите продукт, который лучше всего подходит для вашей работы.Например, если вам нужно небольшое количество, возможно, вам будет проще использовать готовую штукатурку

.

• Тщательная подготовка — ключ к достижению высококачественной отделки, поэтому обязательно удалите все следы старой штукатурки, пыли и жира на участке, который вы планируете ремонтировать.
• Разложите защитные листы для покрытия пола и ближайшей мебели
• Выключите радиаторы в комнате, чтобы штукатурка не высыхала слишком быстро
• Некоторые гипсовые продукты нельзя наносить на глубину более 12 мм за один прием.В этом случае вам может потребоваться подать две или более заявки
• Большинство гипсокартонных плит бывает толщиной 9,5 или 12,5 мм, поэтому при ремонте старайтесь заменять аналогичные
• Во время работы держите под рукой ведро с водой, чтобы вы могли чистить шпатель по мере необходимости; это поможет избежать комков и лишней работы
• Для получения дополнительных советов см. Наши онлайн-руководства или буклеты «Как оштукатурить стену» и «Как подготовить стены и потолки к отделке»

Сделай правильно

• При работе со штукатуркой лучше всего работать с ястребом и шпателем только небольшими количествами.Постарайтесь создать ритм, чтобы покрыть пластырь до того, как штукатурка начнет схватываться

.

• Штукатурка быстро высыхает, поэтому не смешивайте слишком большое количество за один раз

Безопасность

• При шлифовании гипса или резке гипсокартона обязательно надевайте защитные очки и респиратор и старайтесь работать в хорошо вентилируемом помещении.
• Всегда используйте детектор кабелей, труб и шпилек перед резкой или пилкой участков, которые вы ремонтируете.
• При смешивании или нанесении штукатурки используйте защитные очки, респиратор от пыли и защитные перчатки.

Послепродажное обслуживание

• Дайте штукатурке высохнуть естественным путем, поэтому в течение нескольких дней не используйте слишком высокую температуру.
• Для подготовки поверхности к окраске отшлифовать мелкой наждачной бумагой

.

• Если вы планируете покрасить стену, рекомендуется нанести герметик или грунтовочную краску, чтобы отделочная краска держалась.

Патч ремонтная штукатурка к сплошным стенам

Удалите скребком поврежденную или отслаивающуюся штукатурку.Затем очистите это место металлической щеткой.

Поверхность, окружающую ремонтируемую поверхность, тщательно смочить смесью клея ПВА и воды.

Следуя инструкциям производителя, замешать быстросохнущий пластырь.

С помощью штукатурного шпателя перенесите кусок штукатурки на ястреб штукатуры.

Вырежьте небольшой кусок штукатурки на шпатель и нанесите на ремонт вертикальными и горизонтальными движениями.Плотно прижмите штукатурку к поврежденному месту.

Дайте гипсу высохнуть, следуя инструкциям производителя. Когда штукатурка высохнет, с помощью пульверизатора или малярной кисти смочите поверхность чистой водой.

Кромкой чистого шпателя обработайте штукатурку, чтобы выровнять поверхность.Повторите этот процесс, если это рекомендовано производителем.

Устранение мелких дыр в гипсокартоне

Проверьте зону вокруг ремонта с помощью детектора кабелей, труб и шпилек, чтобы убедиться, что можно безопасно прорезать старый гипсокартон.

Измерьте отверстие, затем четко отметьте размеры на отрезке гипсокартона.

Добавьте дополнительные 25 мм сверху и снизу, затем отрежьте обрезки до нужного размера с помощью пилы для гипсокартона или выдвижного ножа.

Карандашом и линейкой нанесите на стене исходные размеры (без дополнительных выступов 25 мм).

Проведите диагональные линии от отверстия в каждый угол. Затем с помощью пилы для гипсокартона сделайте разрез по диагональным линиям.

Используя выдвижной нож и линейку, надрежьте гипсокартон по направляющим меткам и удалите излишки гипсокартона.

Просверлите отверстие достаточного размера, чтобы можно было легко вставить гвоздь в центр обрезки гипсокартона. Затем вставьте гвоздь в отверстие.

Нанесите полоску клея на выступ 25 мм сверху и снизу обрезка и осторожно проденьте обрезок через отверстие на место.

Потяните гвоздь на себя, чтобы создать прочную связь между клеем и гипсокартоном. Не отпускайте ноготь, пока клей не приклеится. Прежде чем продолжить, дайте клею полностью высохнуть.

После высыхания клея вытолкните гвоздь так, чтобы он упал за гипсокартон.

Смешать и нанести ремонтную штукатурку или готовую замешанную шпатлевку. Нанесите на отверстие гибким шпателем для шпатлевки, работая как вертикально, так и горизонтально, проверяя, что вы заполните отверстие до уровня гипсокартона.

После высыхания используйте наждачную бумагу среднего класса и шлифовальный блок, чтобы получить гладкую, ровную поверхность.

Ремонт больших дыр в гипсокартоне

Чтобы убедиться в безопасности работы, проверьте место ремонта с помощью детектора кабеля и труб.

Используйте детектор шпилек или поместите металлическую линейку внутрь отверстия, чтобы определить положение шпилек с обеих сторон.Отметьте примерно центр стоек на стене из гипсокартона.

Используя линейку или спиртовой уровень, вытяните отметки и проведите вертикальные линии, которые проходят выше и ниже поврежденной области.

Затем нарисуйте горизонтальные линии на 50 мм выше и ниже поврежденного участка, чтобы они соединились с вертикальными линиями и образовали прямоугольник.

Разметьте диагональные линии в каждом углу и вырежьте по ним пилой для гипсокартона.

Используйте выдвижной нож и линейку, чтобы надрезать по горизонтальным и вертикальным линиям, чтобы можно было удалить всю поврежденную область.

Измерьте расстояние между двумя стойками и отрежьте два отрезка обрешетки нужного размера.

Сначала просверлите пилотные отверстия. Затем, используя комбинированное сверло, закрепите обрешетку на месте, вставив 40-миллиметровые винты через обрешетку в шпильки, чтобы создать опорные выступы вверху и внизу отверстия.

Тщательно отмерьте и отрежьте кусок гипсокартона по размеру помещения.

Прикрепите секцию гипсокартона к стойкам и упорам винтами 32 мм для гипсокартона.

Затем прикрепите оригинальный гипсокартон к стойкам и упорам винтами для гипсокартона 32 мм.

Чтобы сделать шов невидимым и предотвратить растрескивание в будущем, аккуратно нанесите соединительную ленту так, чтобы она перекрывала шов.

Замешать финишную штукатурку в соответствии с инструкциями производителя. Наносите штукатурным шпателем, следя за тем, чтобы вся соединительная лента была покрыта.

Дайте высохнуть, а затем используйте наждачную бумагу среднего класса и шлифовальный блок, чтобы создать гладкую и ровную поверхность.

Спасибо за подписку на электронную почту

Авторские права © 2021 Wickes.co.uk

Гипсокартонные работы — Возможности экспорта

Чтобы получить дополнительную информацию и сделать ставку, вам необходимо перейти на сторонний веб-сайт.

Описание

Отделка здания.

Строительное оборудование: — Строительное оборудование, 1 пс; — Защитное снаряжение, 1 пс; — Мобильная рабочая площадка, 3 шт; — Рабочие подмости, 242 м2.демонтажные работы: — фриз ГК; W = 25 см, демонтаж / утилизация; — Акустический потолок с отверстиями под ГК, вкл. Разборка / утилизация УК, 205 м2; — панель ГК с наклеенной минеральной ватой, разборка / утилизация, 205 м2; — Ревизионные заслонки 600х600 м, демонтаж / утилизация, в качестве бонуса, 30 шт; — подвесной потолок ГК F30, в т.ч. Демонтаж / утилизация UK, 70 м2; — Профнастил подвесных потолков, H до 300 мм, 35 ​​м; — Потолок из сетки из минерального волокна, в т.ч. Демонтаж / утилизация УК 65 м2; — Демонтаж / утилизация карнизов, 60 м; — Размещение контейнеров для мусора, 5 шт; — Вывоз смешанного строительного мусора, 13 к; — Вывоз металлического мусора, 1.5 т. Сухие строительные работы Стены: — перегородка D = 150 мм, H = 3,85 м, F90, 35 м2; — перемычка F90, L = 1,125-2,25 м в F90, 20 шт .; — перегородка D = 150 мм, 33 м2; — конус стены D = 48 мм у оконного элемента, 33 м2; — перемычка F30, L 4,35 м, 1 шт. Перемычка F30, L = 1,135 м, 2 шт; — облицовка колонны 3-х сторонняя, развертка ок. 1,80 м, 82 м; — облицовка колонн двухсторонняя, застройка ок. 1,20 м, 43 м; — облицовка колонн двухсторонняя, застройка ок. 0,90 м, 22 м; — облицовка колонн 2-х сторонняя, развертка ок. 0,90 м, 22 м; — облицовка колонн 2-х сторонняя, развертка ок.1,80 м, 82 м; — облицовка колонн двухсторонняя, застройка ок. 0,20 м, 43 м, 43 м, 43 м 0,70 м, 15 м; — подоконник ГК под внутренние подоконники, 249 м; — Облицовка оконных проемов лепной частью ГК, 65 м; — Облицовка ГК, 180 м2; — Облицовка шахты F 90, 26 м2; — оболочка кабеля, 20 м2; — Изготовление дверных петель из строительных плит GKF, 178 м; — Наружные углы / защитные планки углов, 640 м; — Свободные концы стен, 41 м; — Соединение жестких планки разделительные D 150 мм, ненесущая разделительная стена ГК, 275 м; — стойки опорные, 76 шт.; — Ригели, 76 шт; — Рельсы для крепления труб, стальной оцинкованный профиль, 30 шт; — Ригель, многослойная деревянная панель, 76 шт; — Герметизация стыков, 365 м. Сухие строительные работы. Потолки: — Снятие и хранение подвесных решетчатых промежуточных потолков. , 170 м2; — Остаточные потолки из минерального волокна, вкл. UK, B до 1,25 м назад (облицовочные панели), 21 м2; — потолки из минераловолокна, вкл. Снять потолки из сетки из минерального волокна, вкл. UK до 2,00 м (балки / колонны), 370 м2; — Соединение существующих углов сетки из минерального волокна с новыми перемычками / подъемными стенами GK, 58 м2; — Облицовка оконных перемычек, 185 м; — Ремонт существующего потолка после установки перемычки GK, 370 м2; — потолок из сетки из минерального волокна, 505 м2; — потолок из сетки из минерального волокна в санитарных помещениях, 35 м2; — гигиенический подвесной потолок в виде угла сетки из минерального волокна, 180 м2; — вырезы в потолке, 52 шт; — армирующие проемы. в подвесном потолке в виде уголка из сетки из минерального волокна — 140 шт; — подвесной потолок из перфорированного гипсокартона, 155 м2; — облицовка потолка плафонов, в качестве бонуса, 3 шт .; Акустическая плита потолка, однослойный перфорированный гипсокартон 12, 5 мм, 155 м2; — Заполнить потолок перфорированным потолком 7-10 см по краю, 290 м; — Заполнить потолочный край потолков из перфорированного картона, 230 м; — установка смены металл-УК на встраиваемые светильники / ревизионные заслонки, 24 шт.; — вырез для встраиваемых фонарей / ревизионных заслонок ДхШ прим. 600 х 600 мм, пластина перфорированная ГК, однослойная, 24 шт .; 38 шт .; — лючки верхние алюминиевые 600 х 600 мм, 24 шт; — люки верхние старые 600 х 600 мм, перфорированные, как припуск, 24 шт; — потолок нижний F30, 325 м2; — потолок нижний акустический, 325 м2; — Вырез в нижнем потолке GKF F 30 для светового корпуса, ДхШ прим. 650 x 650 мм, 15 шт; — Световой шкаф встраиваемый светильник 650 x 650 x 180 мм, нижний потолок GKF 2 x 12.5 мм, F30, 15 шт .; — вырез в подвесном потолке GKF F 30 для светового корпуса, Д x Ш прим. 400 х 400, 41 шт .; — светильник встраиваемый светильник 400 х 400 х 180 мм, подвесной потолок GKF, 2 х 12,5 мм, F30, 41 шт .; кабельный ввод в световом кейсе, 56 шт. — вырез в подвесном потолке ГК для встраиваемого света; 600 x 600 мм, 15 шт; — вырез в подвесном потолке ГК для встроенного светильника, 350 x

Дата закрытия возможности

23 сентября 2020 г.

Стоимость контракта

подлежит подтверждению

Двухуровневый потолок из гипсокартона пошаговая инструкция.Монтаж двухуровневых потолков из гипсокартона с подсветкой

Чтобы квартиры долго сохраняли внешний вид, необходимо периодически проводить косметический ремонт … Потолок всегда считался важным элементом любого помещения. Ямы, неровности, трещины и подтеки на нем часто портят внешний вид всего дома. Поэтому к его ремонту нужно подойти с особой ответственностью, придерживаясь всех правил и технологий.В последнее время стали популярны двухуровневые конструкции. В этой статье мы поэтапно рассмотрим процесс возведения двухуровневого потолка из гипсокартона.

Двухуровневый потолок имеет следующие достоинства:

• Эстетические преимущества — красивый внешний вид. Двухуровневые конструкции выглядят привлекательнее обычных потолков. Кроме того, многоуровневые конструкции могут быть выполнены любой формы и размера, что внесет в дизайн помещения много интересных элементов.
• Такие конструкции способны зрительно уменьшить или, наоборот, расширить площадь помещения. С помощью многоуровневого потолка можно зонировать пространство, что особенно важно при планировке квартир-студий.
• Функциональные преимущества. Устройство двухуровневого потолка спланировано таким образом, чтобы различные коммуникации (проводка, осветительные кабели, система вентиляции) можно было аккуратно спрятать в промежутках между уровнями.

Многоуровневые потолки можно собирать из различных материалов… Наиболее популярные варианты:

• Пластиковые конструкции. Подходит для помещений с высоким уровнем влажности (ванные комнаты, туалеты, торговые и складские помещения).
• Двухуровневый натяжной потолок … Собираются из винила. Предназначен как для жилых, так и для нежилых помещений.
• Деревянные конструкции. Предназначен для помещений со стабильным уровнем влажности. Часто деревянными панелями обшивают потолки в комнатах, оформленных в классическом стиле.
• Гипсокартонные конструкции (гипсокартон).Панели из гипсокартона чаще всего используются для ремонта потолков в жилых квартирах и домах.

Схема двухуровневого потолка из гипсокартона

Независимо от того, какой материал используется для облицовки поверхности, основной двухуровневой конструкцией является каркас. И надежность, и внешний вид будущего потолка зависят от качества его возведения. Поэтому можно не переходить к монтажным работам, пока не будет составлена ​​схема и чертежи двухуровневого потолка.

Чертежи двухуровневых конструкций оформляются следующим образом:

• На схеме указаны размеры всей поверхности потолка. В нашем примере мы рассматриваем установку потолка размером 4×3,75 м.
• Местоположение первого уровня сооружения необходимо показать схематично. Например, чаще всего он располагается в центре комнаты.
• Далее отмечается способ установки второго уровня. В нашем случае он будет размещен по периметру комнаты.
• Затем размечаются зоны, в которых будут размещены направляющие для штор.
• Указаны размеры и точки размещения профилей. Обычно профиль для каркаса устанавливается на расстоянии 45-50 см друг от друга.
• Отмечено расстояние между первым и вторым уровнем потолка. Чаще всего это 30-45 мм. Этого отрезка должно хватить для размещения всех необходимых коммуникаций между уровнями.

Отмечено

• точек освещения, где они будут расположены.

Примерные чертежи двухуровневых конструкций:

Материалы и инструмент для каркаса двухуровневого потолка

Как уже было сказано выше, основой двухъярусной конструкции является несущий каркас … Его установка — наиболее сложный и трудоемкий этап работ. Как правильно и быстро сделать обрешетку на потолке — рассмотрим далее. Итак, обрешетка потолка под гипсокартонные панели выполняется из деревянных балок или из металлических профилей в зависимости от формы будущей конструкции, состояния основного потолка и климатических условий в помещении.

Деревянные рейки или балки — один из самых дешевых строительных материалов, поэтому их часто используют для удешевления ремонтных работ … Это одно из главных преимуществ таких конструкций. К тому же дерево довольно легко поддается обработке, что делает удобнее регулировку обрешетки потолка при наличии крупных неровностей и других дефектов.

Недостатков у этой конструкции больше, чем достоинств. Наиболее важные из них:

• Невозможность использования древесины в местах с повышенной влажностью.
• Необходимость дополнительной обработки древесины перед установкой (противогрибковые и противопожарные растворы).
• Ограниченные формы этого дизайна. Использовать деревянные рейки или брус для изготовления многоуровневого потолка или поверхности необычной формы не получится. Также проблематично будет опустить конструкцию на величину, превышающую толщину бруса, что не позволит установить, например, точечные светильники.

Учитывая все достоинства и недостатки деревянной обрешетки, остановим свой выбор на конструкции каркаса из металлических профилей.

Для начала рассмотрим преимущества потолочного каркаса из металлопрофиля:

• Относительная дешевизна материала.
• Хорошие характеристики, практичность.
• Возможность установки в помещениях с повышенным уровнем влажности.

Для монтажа каркаса потолка из металлических профилей нам понадобятся следующие инструменты и материалы:

• Металлический профиль для монтажа сечением 2,7 на 2,8 см.
• Вешалки для крепления металлических профилей.
• Крепеж — саморезы, дюбель-гвозди.
• Демпферная лента.
• Ножовка и ножницы для резки металлических профилей.
• Маленькая отвертка для домашнего использования.
• Строительный уровень для контроля правильности возведения конструкции.
• Шнур для набивки уровня.

Монтаж двухуровневого потолка из гипсокартона

Монтаж двухуровневого потолка — занятие достаточно сложное и без опыта работы сделать его самостоятельно будет проблематично.Весь процесс можно разделить на две части:

• Монтаж чернового потолка.
• Установка на ровном потолке.

Монтаж первого яруса двухуровневого потолка из гипсокартона

Первый этап работ выполняется в следующем порядке:

1. Монтаж чернового потолка начинается с определения уровня его монтажа. Для этого можно использовать гидравлические или лазерные нивелиры, а также веревку с краской.Контрольная линия проводится по всему периметру комнаты. Затем по нему устанавливается обводной профиль. Крепится к стене с помощью дюбелей быстрого крепления. Если в нем нет стандартных отверстий, их просверливают самостоятельно с шагом 40 см.
2. Затем подготовленный профиль прикладывается к стене так, чтобы он оказался выше проведенной линии. Просверленными отверстиями делаются отметки, по которым просверливаются отверстия в стене. После этого профиль полностью фиксируется дюбелями.
3. Следующим шагом будет установка поперечных балок на потолок.Именно к ним будут крепиться листы гипсокартона. Для этого необходимо замерить расстояние между противоположными стенами, а профиль разрезать на мерные отрезки.
4. Монтаж продольных профилей осуществляется с шагом 40 см. Дело в том, что ширина стандартного листа гипсокартона составляет 1,20 м, и в этом случае лист ляжет на 4 профиля. Их нужно расположить так, чтобы стык между ними лежал на одном из профилей. Поперечные профили крепятся к обводным профилям с помощью специальных саморезов.
5. После этого к потолку крепятся поперечные профили. Для этого используются специальные подвесы. Их крепят к потолку дюбелями, а затем к ним саморезами крепят профили. Перед тем как прикрепить профиль к подвеске, их положение необходимо проверить по уровню.
6. Если ширина комнаты больше 2,5 метра (это длина листа гипсокартона), то поперечные профили в месте стыка соединяют перемычками. Также согласно проекту установки второго уровня потолка необходимо установить профили, чтобы закрепить к ним каркас.
7. Когда каркас готов, можно приступать к приклеиванию листов гипсокартона. Для этого может потребоваться помощь другого человека. Самостоятельно поднять простыню будет довольно проблематично, но удерживать ее все равно нужно. Гипсокартон крепится к профилям с помощью специальных саморезов.
8. После того, как черновой уровень закончится, их оклеивают серпянкой (лентой для шпаклевки) на стыках листов гипсокартона и шпатлевки.

Монтаж второго уровня гипсокартонного потолка

Монтаж второго уровня необходимо проводить строго по чертежу потолка:

1. По чертежу нанесены линии установки профилей каркаса второго уровня.Особое внимание стоит уделить радиусным элементам.
2. Далее нужно разрезать профиль по длине каждого элемента. Чтобы получился радиус, полки профиля нарезаются с шагом 50 мм. В этом случае необходимо следить за тем, чтобы положение разрезов на противоположных полках совпадало. В противном случае получить гладкую деталь не получится.
3. Радиусы устанавливаются по линии, проведенной на потолке.
4. Следующим шагом будет установка остальной части рамы.
5. В местах стыковки гипсокартонных элементов устанавливается закладной профиль, чтобы стык не висел в воздухе. Для большей прочности каркаса второго уровня устанавливаются перемычки.
6. Когда каркас готов, можно приступать к его обшивке.
7. Вырезать формы из гипсокартона лучше лобзиком с мелким напильником.
8. Полоски для закрытия концов второго уровня немного обрезаны, чтобы его можно было легко загнуть.
9. После обшивки каркаса его можно шпаклевать и красить.

Подсветка двухуровневого потолка

Для монтажа потолков из гипсокартона с подсветкой, люминесцентными и светодиодными лампами, а также светодиодными лентами. Технология светодиодного освещения позволяет освещать разные цвета … Это поможет сделать свечение потолка разнообразным и необычным даже с недорогими однотонными панелями из гипсокартона. Кроме того, светодиодные лампы не выделяют большого количества тепла, которое вредно для потолка.

Двухуровневые потолки: видео

Согласитесь, когда смотришь на двухуровневые потолки, в голове всплывает множество эпитетов в отличной форме.Такой вид потолков пришелся по душе дизайнерам, мастерам и владельцам квартир. Дизайнеры могут смело показать безграничность своей фантазии, специалисты рады, что для создания такого чуда не потребуется много сил и материала, а владельцы помещения не верят, что стали обладателями такого произведения искусства.

Фото: двухуровневый потолок из гипсокартона

Однако ошибочно полагать, что только креативные дизайнеры и опытные строители могут создать двухуровневый потолок в гостиной или кухне.Достаточно внимательно изучить, поверить в себя и любой замысел воплотится в реальность, если, конечно, высота потолков это позволяет.

Строители оценивают монтаж двухуровневого потолка как среднюю сложность, на который потребуется от 3 дней до недель.

Несмотря на то, что все двухуровневые потолки из гипсокартона кажутся разными, принцип их монтажа одинаков.

Фото двухуровневых потолков из гипсокартона

Что нужно знать перед установкой

Прежде всего, учтем несколько важных нюансов.

1. Двухуровневый потолок уменьшит высоту помещения на 5-10 см. Вы готовы пожертвовать этими сантиметрами?

   Примечание: при условии, что потолок в квартире идеально ровный, можно смонтировать каркас второго уровня прямо на нем.

2. С помощью встроенных в каркас потолка можно расставить акценты в комнате, выделить некоторые зоны и просто украсить комнату.

   Примечание: Никаких ограничений на выбор светильников в данном случае не существует.Гипсокартон устойчив к осветительным приборам любой мощности.

3. Специалисты не советуют устанавливать потолок из гипсокартона в помещениях с повышенным уровнем влажности. Однако при использовании влагостойкого материала, например Гипсокартон Knauf и установка правильной вентиляции, такой вариант возможен.

   Примечание: для дополнительной защиты от влаги гипсокартону дается специальная грунтовка, наносимая в несколько слоев.

4. Необходимо заранее заручиться поддержкой, так как один человек не может выполнить такой объем работы.
5. Помните, что продолжительность монтажа потолка зависит от сложности конструкции, также могут возникнуть проблемы.
6. Важно подготовить схему будущего потолка.

Монтажные инструменты

1. Стекла строительные.
2. Строительный уровень и отвес
3. Ножовка по гипсокартону
4. Ножницы по металлу
5. Плоскогубцы
6. Кусачки
7. Молот
8. Канцелярский нож
9. Рулетка и квадрат.
10. Дрель или перфоратор.
11. Шпатели: узкие и широкие.
12. Перчатки

Необходимые строительные материалы

Примечание: электромонтажные работы должны быть завершены до начала монтажа потолка.

Инструкция по монтажу двухуровневого потолка из гипсокартона

Среди специалистов нет единого мнения о том, как установить этот тип потолка. Как правило, используются две технологии, одна из которых более простая и доступная, а вторая требует определенных специальных навыков и трудоемка.

Технология №1. Подразумевает монтаж потолка в следующем порядке: к подготовленному основанию крепится каркас первого уровня, а затем каркас второго уровня. Предлагаемую схему можно использовать, если площадь второго уровня незначительна, так как весь вес гипсокартона приходится на каркас первого уровня.

Технология №2. На первом этапе предполагается смонтировать второй уровень потолка, затем сделать первый уровень в отведенных местах.Эта схема более сложная.

Монтаж двухуровневого потолка по шагам

1. Подготовительные работы под гипсокартон

• Уберите мебель из комнаты.
• Удалить штукатурку с потолка.

2. Разметка потолка под гипсокартон

• Измерьте высоту каждого угла комнаты и определите самый низкий угол. Именно по этому показателю и будет применяться разметка.
• Разметьте потолок и стены.Профили будут прикреплены по разметке на стенах, а подвесы будут прикреплены к потолку.

Примечание: на стенах должна быть четкая линия, а на потолке должно быть достаточно точек.

Фото: Разметка потолка под гипсокартон

Если в комнате не совпадает не только высота углов, но и длина сторон, в первую очередь важно выровнять по горизонтали. Затем можно выровнять всю конструкцию по краям.

Примечание: уровень воды можно легко сделать из нейлонового шланга. Подойдет шланг от медицинской капельницы диаметром до 15 мм.

3. Установка каркаса первого уровня

• Монтаж профилей UD. Профили следует крепить к стене и потолку по всему периметру комнаты. Максимальный шаг крепления — 60 см.
• Если конструкция потолка предполагает наличие круглых элементов, их необходимо схематично нанести на потолок.
• Сделайте на профиле насечки и прикрепите по контуру схемы.
• По разметке на потолке закрепите прямые подвесы. Шаг фиксации — 60 см.
• Прикрепите CD-профиль к установленной подвеске. Использование крабов придаст всему каркасу дополнительную жесткость и прочность.
• Теперь нужно зашить получившуюся основу гипсокартоном.

Листы гипсокартона жестко закреплены на профилях

Примечание: в местах, где нужно было разрезать гипсокартон, следует выполнить фаску — обрезать край листа ножом, чтобы получилась скошенная поверхность.Это облегчит дальнейшие работы со шпаклевкой.

4. Установка каркаса второго уровня

• Планировка стен и потолка по гипсокартону. Для этого нарисуйте на стене прямую линию, а на потолке начертите схему будущей конструкции.
• Монтаж профилей для гипсокартона. Используется профиль UD.
• на необходимой высоте. Для этого следует придерживаться следующего плана:

1. Обрежьте профиль CD до тех пор, пока вы планируете опустить раму.
2. По краю профиля вырезаем боковые части — «язычки».
3. Поместите подготовленные «язычки» плоской стороной в прикрепленный UD-профиль.
4. Для фиксации «язычков» используйте саморезы по металлу 3,5 х 9,5 мм. Применяют шаг крепления 60 см. Если необходимо закрепить детали неровной формы, шаг крепления должен быть 30 см.
5. Наденьте профиль UD на свободные участки профиля CD и закрепите саморезами 3,5 x 9,5 мм.
6. Измерьте длину от стороны рамы до профиля UD, прикрепленного к стене.
7. Отрежьте профиль CD на полученное расстояние.
8. Закрепите профили CD и UD с обеих сторон шурупами по металлу 3,5 x 9,5 мм.

Несмотря на кажущуюся сложность, изготовление одноуровневого потолка из гипсокартона достаточно простое. , обшить, а в будущем. А что делать, когда нужно сделать второй уровень потолка из гипсокартона?

Собран второй уровень гипсокартонного потолка

Что нужно учитывать при сборке двухуровневых подвесных потолков из гипсокартона? Какие правила следует соблюдать при планировании и сборке перед изготовлением следующего яруса?

Какие нужны материалы

Перед изготовлением каркаса нужно тщательно продумать выбор материалов для сборки второго уровня.
Необходимые материалы:

Сборочные инструменты — те, которые используются в процессе изготовления первого яруса. Однако закупать материал нужно после планирования и расчета размеров будущего второго яруса.

Планировка

Создание двухуровневого потолка из гипсокартона своими руками выполняется в два этапа. Сначала делается каркас первого яруса, который обшивается листами гипсокартона … И уже на нем, без его отделки, строят второй уровень.

Варианты планировки двухуровневого потолка из гипсокартона

Изначально необходимо подготовить чертеж с заданными размерами будущего объекта. Этот эскиз не обязательно делать по всем правилам рисования, важно только произвести замеры на месте установки и сравнить все параметры.

Когда диаграмма готова, контуры второго уровня можно перенести на первый уровень, обозначив все размеры. Так вы сможете оценить соответствие всех параметров подвесному потолку.

Важно не забыть вывести и распределить проводку для осветительных приборов или скрытой подсветки.

Схема подключения потолка

Именно по размеченным контурам будут монтироваться первые, на которых собирается остальная часть каркаса.
Разметка высоты второго яруса производится на стенах помещения гидроуровнем или им. Затем по этим отметкам проводят линии. А еще можно ударить по высоте шнуром.

После всех измерений и планирования вы можете точно рассчитать, сколько материала необходимо для сборки.

Пошаговый алгоритм работы

Как и установка первого яруса, второй начинается с установки направляющих профилей.

Пример установленных направляющих профилей

Их фиксация должна быть обеспечена надежным креплением.

1. По внешнему контуру крепится арочный профиль, или стандартная направляющая. Монтаж осуществляется таким образом, чтобы полки были направлены к стене. Вместо арочного профиля можно взять направляющую и, сделав надрезы на полках, согнуть их в нужную конфигурацию.Шаг застежек выдерживается в пределах 300-350 миллиметров.
2. Второй — установка направляющего профиля на стену. Он будет отмечать нижний уровень второго яруса.
3. Если высота потолка значительная, то на рейку, прикрепленную к потолку, крепятся стойки по размеру.
4. Угол яруса образуется путем прикрепления к стойкам направляющего профиля, который укладывается полками к стене.
5. Рейки потолка вставляются в нижний профиль и в тот, который крепится к стене и соединяются с клопами.
6. Если длина горизонтальных стоек будет больше 500 мм, используйте. Их крепят к потолку, а гнутые «крылья» — к стойкам каркаса.

   Пример установки прямых подвесов

7. В случае невысокого второго уровня или его установки на потолок можно обойтись без вертикальных торцевых стоек. В этом случае к направляющему профилю, прикрепленному к потолку, пришивается заготовка из гипсокартона. Далее к ее нижней части монтируется вторая направляющая, в которую будут вставляться горизонтальные стойки каркаса.
   Схема устройства потолка из гипсокартона в два уровня

8. В собранном цоколе в нем есть провода для осветительных приборов.

Еще один вариант для второго уровня — установка короба с нишей для скрытого освещения. Но решить эту проблему можно, просто «освободив» край листа гипсокартона за каркас.
После прокладки проводки приступаем к обшивке цоколя второго уровня.

Обшивка гипсокартоном

Листы гипсокартона маркируются и разрезаются на полу.Для нарезки используется канцелярский нож (или).

Сначала делается надрез на одной стороне листа, затем осторожно (чтобы не сломать) лист переворачивают и на картоне делают надрез на другой стороне. Затем можно отламывать нужную заготовку.

Начало обшивки каркаса потолка

Неровности по краям пропила подрезают ножом или рубанком, удаляя излишки гипсового наполнителя.
Фиксация осуществляется саморезами и отверткой с битой.При ввинчивании давление на инструмент регулируется так, чтобы колпачок лишь слегка «утопал» в поверхности, не повреждая картон.

При необходимости на его тыльной стороне делается перфорация (например, шилом) и смачивается водой. Мокрая заготовка укладывается на каркас, и, постепенно загибаясь, в нее осторожно вкручиваются саморезы. Когда он высохнет, он сохранит желаемую форму. Готовую обшивку из гипсокартона можно сразу подготовить к отделке.

Обшивка двухуровневого потолка из гипсокартона

Посмотрите видео: как сделать двухуровневый потолок из гипсокартона.

Двухуровневые фигурные потолки позволяют сделать дизайн помещения изысканным и неповторимым, использование гипсокартона для их изготовления позволяет быстро и относительно недорого получить декоративную изюминку интерьера.

Типы подвесных потолков

Какой дизайн будет иметь конструкция, определяет только проектировщик.Непосредственная форма, дизайн зависит от фантазии дизайнера. Но все же любое сооружение относится к одному из типов:

• Одноуровневые;
• Простые двух- или трехуровневые;
• Сложный фигурный потолок.

Преимущества гипсокартонного покрытия

Большинство полов монтируется с использованием гипсокартона. Преимущества использования этого материала:

• Удобство эксплуатации;
• Сравнительная невысокая стоимость;
• Возможность получить полноценный дизайнерский шедевр.

В гипсокартон вмонтировано различное освещение, что делает его потрясающим.

Непосредственный монтаж покрытия из гипсокартона своими руками не составит труда, главное в этом вопросе — наличие желания и опыта. Новичкам строительного дела сразу сделать сложную конструкцию своими руками сложно, лучше начать с простого двух-, трехуровневого потолка. На просторах Рунета есть множество профессиональных видео и фото, которые станут источником опыта строительства.

Общее представление о двух- и трехуровневых потолках

На фото показан двухуровневый световой потолок:

Базовая основа двух- и трехуровневых конструкций — основная плита перекрытия или одинарная. -уровневый потолок.

Важно! На предыдущий каркас в обязательном порядке монтируются двух- и трехуровневые конструкции. Каждый последующий уровень имеет меньшую площадь .

Основные принципы самостоятельного монтажа:

• Правильный и точный расчет;
• Прямое совмещение всех уровней строительства;
• Правильная и аккуратная конструкция кромочных деталей.

Преимущества:

• Визуальное изменение объема помещения;
• Придание индивидуальности, изысканности, оригинальности;
• Распределение по дизайну функциональной части помещения;

Существует несколько вариантов создания двух- и трехуровневого потолка из гипсокартона.

Монтаж двухуровневого потолка, представляющего собой ступеньку по периметру комнаты, относительно прост. Такая конструкция используется в сочетании с освещением и называется каркасным потолком.

Распространенным методом является зонирование помещения с помощью диагонального многоярусного потолка … Конструкция строится на основе одноуровневой зоны, а в отведенном углу делается второй уровень необходимого размера.

Выбор дизайна

Выбор дизайнерского оформления не будет полным без просмотра фото и видео по непосредственному монтажу двух- или трехуровневого потолка своими руками. Существует много типов двухуровневого потока:

• с прямыми углами;
• С волнистыми линиями;
• С резкими или плавными переходами;
• со скрытой подсветкой;
• Использование разнообразной живописи.

Для небольшой комнаты или кухни подойдет строгий двухуровневый потолок изысканного дизайна с точечными светильниками по периметру.

Важно! Изучая фото, обратите внимание на расположение подсветки и используемую цветовую палитру.

Как установить двухуровневое покрытие своими руками — инструкция

Среди профессионалов существуют разногласия относительно последовательности этапов устройства ярусов.Можно выделить следующие методы:

• Первый метод предполагает установку каркаса первого уровня;
• Второй предусматривает установку второго яруса, а каркас первого яруса размещается между его составными частями.

Важно! Монтаж своими руками осуществляется, соблюдая последовательность этапов и строго по инструкции.

Технология изготовления такого потолка предусматривает следующий порядок действий:

1. Подготовка покрытия.
2. Монтаж каркаса конструкции первого уровня;
3. Монтаж второго уровня;
4. Строительная отделка.

Подготовительные работы

Независимо от задуманного проекта, основная задача подготовительных работ — точные замеры и разметка. Так как из-за плохо выполненных первых шагов получаются искажения изделия. Дизайн обычно состоит из следующих геометрических фигур:

• Полукруг;
• Овал;
• Прямоугольник.

Важно! Задача подготовительных работ — провести черновую отделку пола и стен.

Окончательная отделка проводится после установки «каркаса» конструкции. Важно не забывать, что конструкция должна быть ровной. Для этого уровень наносится через каждые 0,5 м по комнате и по ширине. Если на потолке есть неровности около 5 мм, то его выравнивают.

Важно! Если потолок сухой и штукатурка плотно стоит на своем месте, удалите таким образом старый слой и выровняйте его с финишной штукатуркой.

Обратите внимание на этот нюанс: если штукатурка отслаивается, ее снимают до самого перекрытия.

Монтаж покрытия своими руками

Чтобы сделать своими руками двухуровневую конструкцию из гипсокартона, размечают стены и потолок для непосредственного монтажа «каркаса» конструкции. Сначала делается разметка для того, чтобы прикрепить направляющие профили каркаса первого уровня.

Важно! Учтите, что вся конструкция должна быть параллельна полу.

В первую очередь ставят отметку в том месте, где стена имеет наименьшую высоту на расстоянии 7-8 см от потолка. Аналогичная отметка делается в противоположном углу стены с учетом реальной высоты. Между метками проводится четкая ровная прямая линия. Подобный метод используется для разметки на всех стенах. Следующим шагом будет соединение всех линий.Получившаяся линия показывает минимальный край направляющего профиля. Для второго уровня проводят аналогичные манипуляции.

Как правильно сделать разметку: фото

Важно! Если комната невысокая, отступ от покрытия для каркаса первого уровня не должен превышать 2,5 см.

Монтаж каркаса конструкции первого уровня

Подпоследовательность:

• Процедура начинается с монтажа профилей UD.Крепятся прямо к стене по окружности постройки. Шаг 600 мм. Такую же процедуру проделывают и с потолком. Способ крепления показан на фото.

• К покрытию крепится прямой подвес по маркировке.

Важно! Если потолок ровный, этот этап можно смело пропустить.

• CD-профиль крепится к прямой подвеске. Каркас конструкции приобретает вид, показанный на фото.

• После этого конструкция обшивается гипсокартоном.

Монтаж каркаса второго уровня

Для возведения второго уровня выполняются следующие этапы, предполагающие монтаж гипсокартона:

• Разметка каркаса;
• Монтаж на раме;
• Опускание конструкции на необходимую длину;
• Облицовка.

Гипсокартон — прекрасный вариант для кухни. Позволяет выделить подсветкой рабочую и обеденную зону, скрыть инженерные коммуникации.Однако обладателям низких потолков не стоит увлекаться громоздкими многоуровневыми конструкциями.

На фото пример дизайна низкого потолка на кухне.

Важно! Обратите особое внимание на размещение и яркость освещения.

Двухуровневая потолочная система из гипсокартона позволяет воплотить в жизнь самые смелые дизайнерские решения, создать уютную атмосферу и визуально разделить комнату на зоны. К тому же такая система имеет и практический смысл: натяжной потолок может скрыть большие перепады высоты, балки перекрытия, трубы и разводку.

Сделать двухуровневый потолок из гипсокартона своими руками вполне реально, главное разобраться в способах крепления направляющих и листов ГК, рассчитать расход материалов и соблюдать технологию.

Необходимые материалы и инструменты

Помимо листов гипсокартона вам потребуются:

• Профильная направляющая UD для крепления по периметру помещения;
• Профиль потолочный CD — основа каркаса для крепления листов ГК;
• Крабовые соединители для крепления поперечин;
• Подвесы: при установке потолка менее 12 см от поверхности основания — обычные прямые, с большим перепадом высоты — пружинные;
• Пристройки к профилю, если ширина помещения больше его стандартной длины;
• Дюбель-клинья металлические;
• Система быстрого крепления «дюбель-гвоздь» 6х40 или 6х60;
• Саморезы для гипсокартона 25-35 мм;
• Если целью установки подвесного потолка является звукоизоляция, то необходимы еще и звукоизоляционные материалы;
• Отделочные материалы: грунтовка, шпатлевка, малярная сетка, отделка на ваш выбор.

Из инструмента вам понадобятся:

• Перфоратор со сверлом Ø6;
• Отвертка;
• Уровень лазерно-пузырчатый;
• Малярная нить — отбивается на стенах и потолке линий крепления направляющих и вешалок;
• Ножницы по металлу и болгарка с отрезным кругом по металлу;
• Рулетка, молоток, прочный канцелярский нож для резки гипсокартона;
• Шпатели, кисти, валики и прочий малярный инструмент для отделочных работ;
• Стремянка или удобная платформа.

Подготовительные работы

Для начала нужно определиться, каким будет верхний уровень: существующий потолок или потолок из гипсокартона. Первый вариант позволяет существенно сэкономить деньги, время и силы, но его реализация возможна только при плоских потолках с небольшими перепадами высоты. Существует несколько систем выполнения уровней потолка:

1. Первый уровень — стандартный потолок, оштукатурен и окрашен. Второй уровень — гипсокартон. Стык сплошной, на втором уровне потолка устанавливаются встроенные светильники.

2. Потолок со скрытой подсветкой. Первый уровень — это цокольный потолок с соответствующей отделкой, второй — гипсокартон с встроенными светильниками. Кроме того, на стебле второго уровня установлена ​​скрытая подсветка. Такой дизайн дает мягкий рассеянный свет и создает неповторимый комфорт.

3. Оба уровня — гипсокартон, освещение — встроенные галогенные лампы.

4. В целом конструкция аналогична второму варианту, но верхний уровень потолка также выполнен из гипсокартона.

   Далее нужно нарисовать план раскладки листов, решить, где будет располагаться второй уровень, как будет располагаться осветительное оборудование. При оформлении чертежа необходимо учитывать стандартные размеры ГКЛ — монтировать потолок будет намного быстрее и удобнее, если он будет состоять из больших листов.

   Технология изготовления двухуровневого потолка из гипсокартона

   1. Поверхность потолка подготовлена: зачищены отслаивающиеся покрытия, зашпаклеваны крупные трещины.Кабели прокладываются в металлическом шланге или гофрированной трубе для соединения элементов освещения. С помощью лазерного уровня и малярной нити отметьте уровень крепления верхнего яруса потолка по всему периметру помещения с учетом толщины листа ГК.

   2. UD-профиль крепится по размеченной линии с помощью системы быстрого крепления «дюбель-гвоздь». Делается это так: прикладывают профиль к стене, просверливают дыроколом и забивают дюбель-гвоздь молотком.Направляющие удобнее скреплять между собой. Стартовые направляющие проверяют по уровню, при необходимости выравнивают.

   3. Прикрепите потолочные балки. Отрежьте ножницами по металлу или болгаркой CD-профиль по ширине помещения, заведите его в противоположные стартовые направляющие. Для исключения провисания профилей к потолку крепятся прямые подвесы — перфорированная металлическая лента. Они крепятся металлическими дюбелями-клиньями. Расстояние между потолочными направляющими — 40 см, между вешалками — от 60 см.Направляющие выравниваются с помощью уровня и фиксируются к подвесам саморезами по металлу. Концы подвесов загибают или срезают. Если необходимо установить звукоизоляцию, ее можно закрепить концами подвесов.

      Следующим шагом является прикрепление потолочных балок.

   4. По линии начала второго уровня необходимо дополнительно укрепить поперечные направляющие с помощью крабовых соединителей.

   5. Листы гипсокартона крепятся к верхнему уровню потолка с помощью саморезов и отвертки.Лист гипсокартона весит около 20 кг, поэтому выполнять эту работу нужно вдвоем или втроем, используя устойчивые лестницы или подмости. Там, где будет проходить второй уровень подвесного потолка, гипсокартон крепить не обязательно, достаточно, чтобы он уходил под нижний уровень на 10-15 см. Если вы планируете устанавливать светильники на верхнем уровне, необходимо сразу сделать дырочки для них и протянуть к ним кабели — тогда делать это будет неудобно.

   6. Отметьте карандашом границу нижнего уровня на гипсокартоне.Таким же образом закрепляется нижний уровень потолка. Обычно он располагается по периметру комнаты или сбоку от нее. В этом случае направляющие крепятся к стене на необходимом расстоянии, а также по линии перепада высот до первого уровня потолка. Чтобы получилась волна, профиль необходимо разрезать по боковой и нижней сторонам ножницами по металлу и согнуть по форме волны.

   7. Для крепления направляющих нижнего уровня используются пружинные подвески: они прикрепляются к длинным стержням и фиксируются нажимной пружиной на нужной высоте… Вешалки закрепляют так, чтобы направляющие были перпендикулярны краю второго уровня. Шаг крепления не должен быть больше 90 см, при этом последний подвес должен располагаться в 10 см от края нижнего уровня потолка.

   8. Направляющие закреплены на подвесках. Их вырезают так, чтобы они максимально повторяли форму нижнего яруса. К направляющим крепится профиль, образующий угол к вертикальной плоскости. Если второй уровень выполнен в виде волны, профиль разрезают ножницами по боковой и нижней сторонам и придают ему нужную форму.Обязательно установите вертикальные направляющие между первым и вторым уровнями потолка.

   9. Листы гипсокартона размечаются, вырезаются в нужной форме ножом или лобзиком и прикрепляются к подготовленным направляющим. Боковая стенка второго уровня крепится на вертикальных направляющих. Если перепад уровней волнистый и имеет довольно крутой радиус, удобнее выполнять его из небольших отрезков. Сразу же выведите кабели для подключения ламп.
   10. После крепления потолка можно приступать к его отделке: потолок грунтуется, стыки и углы проклеиваются малярной сеткой, шпаклевываются и выравниваются стыки.В качестве декоративной отделки можно использовать краску для потолков, обои и любые другие отделочные материалы, подходящие для отделки гипсокартоном.

   Двухуровневый потолок из гипсокартона выглядит красиво и современно, а сделав его своими руками, можно значительно сэкономить на ремонте. Помните, что они боятся влаги, поэтому на кухне и в ванной нужно использовать влагостойкий гипсокартон.

Стенки из стального листа

Go math.4 класс для учителей бесплатно онлайн

Srt outlaw karts

Как построить штрокер 383

Alviero martini 1 classe decollete velluto nero 2 3 4

Xbox live только с ipv6 9000 калькулятор морфа дракона

Код ошибки Okta general_nonsuccess Генератор шрифтов Vsco

Bucket list hindi movie

Blokada premium apk 2020

Медицинская школа раннего решения reddit

Стандарт AISI S400 представляет собой каркасную стену из CFS, обшитую с одной стороны тонкими стальными панелями (рис.1).

Заброшенные здания на продажу в Мичигане

Polaris rzr 1000 specs 2019

Контроллер для коптильни Raspberry Pi

Заглушка для мульчирования

11 3 учебное пособие и зоны вмешательства в кругах и секторах

СТАЛЬНАЯ СИСТЕМА ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ / СТЕНА ЭЛЕКТРОСИСТЕМА В верхней и нижней части панелей предусмотрены 4-дюймовые отверстия с втулками для прокладки электропроводки. ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКАЯ ВЫСОТА Для стен нестандартной высоты выберите систему стен со сдвигом, которая предлагает изготовление по индивидуальной высоте.ФОРМА ПАНЕЛИ Ищите стальную панель срезаемой формы С-образной формы. Полость из листового металла С-образной формы. Для подобных магазинов сталь 22-го калибра вполне подходит. Его легко резать и гнуть, но он при этом обладает большой прочностью. Макет. Имея в руках выкройки на следующих страницах и листовой металл, пора разрабатывать проект. Затем все, что вам нужно сделать, это вырезать узор, сделать изгибы и нанести слой краски.

стены сдвига стального листа. Из 116 испытаний в наборе данных для всех стен 23 были обшиты стальным листом.Избыточная прочность, обусловленная сдвигом стальных стен, всегда меньше, чем сдвигающих стен деревянных конструкционных панелей. Рекомендуется изучить отдельный набор параметров для стенок сдвига из стального листа. Положение первой и второй боковых стенок можно поменять местами. Срезная кромка 42 образована вдоль первой боковой стенки 38 режущей поверхности 28. Срезанная кромка может включать в себя полосу металла 44, прикрепленную вдоль первой боковой стенки режущей поверхности.

01.01.2019 · Измерение напряжения сдвига в стенках.Следуя приведенным выше примерам уравнений напряжения сдвига, напряжение сдвига стенки является мерой тангенциальной составляющей силы, оказываемой на стенку жидкостью, текущей по ее поверхности. Измерение напряжения сдвига стенки является важной частью механики жидкости. Заголовок: WDF — Проект перфорированной стены со сдвигом Дата создания: 20020702135639Z

Номер задания: Лист 2 из 2 Ред. Название работы: Пример выполнения стыковки балок — 2 Сделано в СРСК Дата 01-10-00 Расчетный лист проекта конструкции стальных конструкций Проверено ВК Дата 2) Соединение полотна Для болтов M20 HSFG Gr.8,8 дюйма, двойной сдвиг Сопротивление скольжению на болт = 2 u 1,1 u 0,45 u 144 = 142,6 кН Попробуйте соединить пластины толщиной 8 мм с обеих сторон полотна. Строительные изделия MD 36 дюймов x 36 дюймов x 1/32 дюйма перфорированный листовой металл с алюминиевым соединением, изготовленный в стиле домкрата, предлагает декоративный способ завершить ваши проекты систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, дверей, окон, хобби и шкафов. Простыня имеют перфорированный дизайн в стиле Union-jack. С ним легко работать, и он очень привлекателен в домашних условиях. Мы можем резать, резать и распиливать металл в соответствии с требованиями вашего проекта.Возможности обработки включают 6-осевую лазерную резку, плазменную резку HD и гидроабразивную резку. Найдите нужные вам высококачественные изделия из металла у надежного поставщика металла из Сан-Диего с более чем 72-летним опытом в области поставок металла.

Что произойдет, если вы отмените подписку на пелотон

Что означает приложение, находящееся на рассмотрении, после собеседования

Игры, совместимые с Xbox One Flight Stick

Забыл адрес электронной почты, использованный для grindr

Более того, текущие стандарты Северной Америки, AISI S240 (2015) и AISI S400 (2015), предоставляют информацию, которая может быть использована для проектирования стен из стального листа с каркасом из холоднокатанной стали (CFS), работающих на сдвиг, которые отвечают сейсмическим требованиям для малоэтажных и среднеэтажных (3-6 этажей) зданий.

Как собрать и установить дверную коробку своими руками

Двери, несмотря на внешнюю простоту очень требовательны в монтаже. Малейшая ошибка может привести к плачевным последствиям. Неправильно снятые размеры, сделанные отрезы невозможно будет откорректировать, и придётся выполнять все заново, используя другие материалы. Щели, образовавшиеся из-за ошибочного отпила, устранить с помощью герметика невозможно.

Даже если это и замаскирует внешние дефекты, то конструкция не будет прочной из-за неплотного прилегания к поверхности. В результате существенно увеличивается нагрузка на бруски, а срок службы двери сокращается. Для того чтобы не допустить такой ситуации необходимо собирать дверную коробку своими руками строго соблюдая пошаговую инструкцию. Важно не только правильно, но ещё и очень внимательно и аккуратно выполнять все установочные работы.

Форма и размеры конструкции

Основа-короб должен соответствовать параметрам двери (ширине и высоте), для того чтобы обеспечивать полный охват и поддержку конструкции. Важным нюансом относительно полотна является назначение помещения, для которого оно предназначено. Потому что от этого будут зависеть требования к вентиляции. В парных и банях двери должны обеспечивать надёжную теплоизоляцию, поэтому проём заделывают максимально герметично.

Ванную комнату, наоборот, нужно хорошо проветривать, для того чтобы не скапливалась лишняя влага и не появлялась плесень. Поэтому зазор между коробом и дверью должен быть немного шире. А также требуется хорошая вентиляция для помещений, в которых установлено газовое оборудование.

Для обеспечения надёжной защиты от утечки тепла из четырёх брусков сооружают прямоугольную раму, которая будет служить коробкой для двери. Вертикальные стойки станут петельным и притворным элементом, а поперечные – верхней опорой и порогом.

Для свободного движения полотна зазор должен быть между дверью и стойками около 3 мм. В тех случаях, когда необходим приток воздуха в помещение, короб собирают из трёх брусков, а на месте порога делают зазор около 10–15 мм. Вдоль вертикальных стоек и притолоки оставляют стандартное расстояние в 3 мм.

Коробка с порогом в сборе немного выше, чем без него. Разница составляет около 20 мм. Важно учесть этот нюанс, чтобы не пришлось укорачивать дверь. Потому что подогнать полотно можно только в том случае, если оно изготовлено из дерева.

Зазор между дверной коробкой и проёмом должен быть не меньше 10 мм с каждой стороны, чтобы конструкцию легко можно было установить и зафиксировать.

Необходимые инструменты

Поставлена дверная коробка своими руками может быть с помощью различных инструментов, некоторые из них есть у многих хозяев, ну а то, чего не хватает, придётся взять в аренду или приобрести.

• Стусло. Приспособление, позволяющее произвести резку бруса под разным углом.
• Карандаш, рулетка, строительный скотч.
• Акриловая краска по дереву.
• Монтажная пена, для герметизации коробки.
• Стамеска, для выполнения зарезов под петли.
• Перфоратор, дрель, шуруповёрт.
• Гвоздодёр, лом, молоток. Для демонтажных работ.
• Торцовочная пила, ножовка и канцелярский нож.
• Строительный уровень.

Демонтаж

Если двери устанавливаются не в новом помещении, а происходит замена конструкции. То выполнить установку дверной коробки своими руками можно только после того, как будет удалена старая. Выполняется демонтаж дверной коробки в следующем порядке:

1. Снимаются наличники, и разбираются элементы короба.
2. Выкручиваются крепежи и анкерные болты.
3. Проводится проверка прочности проёма и при необходимости выполняется его укрепление.

Стоит очень аккуратно разбирать дверную коробку, для того чтобы ничего не повредить и тем самым увеличить объем работ по установке в будущем. При необходимости заменить дверную коробку, рекомендуется проводить демонтаж заранее, чтобы осталось время на подготовку проёма. Практически невозможно, снять дверную коробку, не повредив её. Поэтому после удаления старых комплектующих потребуется установка новых.

Как собрать дверную коробку?

Сделать дверную коробку из заготовок правильно поможет схема сборки.

1. Раскладывают элементы на плоской поверхности на одном уровне.
2. Правильно размечают дверную коробку.
3. Торцы брусков запиливают под углом 45 или 90 градусов.
4. Определяют положение петель и отмечают их на вертикальной стойке. Отмеряют по 200 мм снизу и сверху. С какой стороны зависит от правого или левого открывания двери.
5. Если петли врезные, стамеской делают выемку и закрепляют их. Накладные петли просто прикручивают в нужном месте.
6. Бруски стягивают саморезами. Процедуру проводят аккуратно, потому что, немного переусердствовав, можно повредить элементы.
7. В завершение вставляют дверное полотно, выравнивают и проверяют, есть ли между ним и конструкцией нужный зазор.

Короб необходимо увеличить с помощью добора, если ширина стены больше 70 мм, а наличники ставятся с двух сторон.

Если выполняется сборка дверной коробки из МДФ, все крепёжные работы должны проводиться с предварительным рассверливанием, чтобы не образовались трещины и сколы на изделии.

Как запилить дверную коробку под 45 градусов?

Элементы с округлым сечением запиливают под углом 45◦. Для того чтобы сделать правильный зарез используют стусло или торцовочную пилу с вращающимся столиком.

Выполняться сборка дверных коробок своими руками может без применения специальных инструментов. В таких случаях можно нужный угол отпилить без стусла, используя для разметки линейку и транспортир.

При выполнении монтажа конструкцию закрепляют с помощью саморезов, которые вкручивают под углом.

Сборка коробки под углом в 90 градусов

При таком варианте сборка дверной коробки выполняется легко и быстро.

• Нужно отпилить необходимую величину стоек и горизонтальной перекладины под прямым углом.
• Выбрать лишнюю часть притвора.

• Элементы коробки разместить на полу выровнять и закрепить в торцах саморезами (по 2 в каждый).

Для того чтобы все стороны сохранили параллельность к дверному коробку можно приложить дверь и проверить, как она будет стоять в проёме. Соединение дверной коробки под 90 градусов у специалистов считается быстрой технологией монтажа.

Сборка коробки с порогом

Существенной разницы между установкой дверных коробок с порогом и без него не существует. Пороги в последнее время утратили свою актуальность. Но, несмотря на это, поклонников у такой системы немало. Объясняется это тем, что она более крепкая и надёжная, чем конструкция без нижней поперечной планки. Такие системы могут выдерживать значительные нагрузки и подходят для установки массивных дверей из дерева.  Пороги считаются обязательным условием для санузлов. Независимо от того какой выбран вид конструкции собрать коробку межкомнатной двери сможет каждый человек.

• Заранее подготавливают вертикальные и горизонтальные планки.
• Зарезают под 45 или 90 градусов.
• Подготовленные элементы располагают на ровной поверхности.
• Поочерёдно скрепляют стойки и перекладины с помощью саморезов.

Как правильно установить дверную коробку?

Выполняется монтаж дверной коробки после предварительной проверки соответствия её размерам проёма в стене.

• В том случае, если все подходит, производят установку дверной коробки в проём.
• С помощью гидроуровня проверяют вертикальность стоек и горизонтальность перекладин.

• По всему периметру конструкции устанавливают клинья (около 15 шт.). Распорка для дверных коробок увеличивает прочность.

• Делают разметку под места крепления. По ней сверлят отверстия на брусках и стенах. Многие специалисты крепят к стене дверную коробку в местах, где располагаются петли и ответная планка замка. Это позволяет не нарушать целостность и внешний вид изделия.

• Крепление дверной коробки выполняется анкерными болтами, которые вставляют в отверстия и затягивают шуруповёртом или гаечным ключом (зависит от вида крепежа). Конструкцию крепить стоит очень аккуратно.

• Прикручивают петли и навешивают полотно. При правильной установке открытие и закрытие двери будет осуществляться легко.

• Зазор между блоком и стеной заполняют монтажной пеной.

Ответную металлическую планку замка устанавливают на разных этапах: при сборке или когда конструкция уже закреплена. Более правильным и точным будет второй метод.

• Прикрывают двери и отмечают карандашом месторасположение язычка или магнита.
• Стамеской или перьевым сверлом делают необходимое отверстие. Слишком глубокое не нужно, главное, чтобы помещался язычок и держал дверь.
• По размерам ответной планки делают выборку и устанавливают её, закрепляя саморезами. Очень глубоко элемент монтировать не нужно, это испортит внешний вид.

• Зазоры шпаклюют герметиком.

Что ещё важно знать?

Не у каждого человека получится с первого раза качественно выполнить установку дверной коробки. Но не стоит отчаиваться. Потому что многие изъяны можно устранить.

1. Если есть некрасивый шов, закрыть стык между ламинатом и дверной коробкой можно плинтусом или специальным гибким порожком.
2. Если коробка не влезает в проём, то стойки и поперечные планки можно немного подрезать.
3. Красиво заделать щель между дверной коробкой и стеной позволяют наличники. Если их ширины не хватает, придётся щель штукатурить и декорировать.
4. Для установки коробки межкомнатной двери в бетонной стене или из кирпича невозможно обойтись без перфоратора.Если выполняется установка дверной коробки из МДФ предварительно на планках, с помощью сверла, делают отверстия и только потом работают перфоратором.
5. Крепить дверную коробку к деревянной стене намного легче, чем к другим материалам. В таком случае не пригодится перфоратор для сверления отверстий. Нужно просто с помощью анкеров прикрутить дверную коробку к стене. Главное учесть, что со временем деревянные постройки могут дать большую усадку.
6. Для облегчения процесса монтажа, были созданы специальные монтажные системы дверных коробок. Благодаря им конструкцию можно поставить в стены из любого материала, не используя при этом клинья и распорки. Такой комплект включает в себя крепежи скрытого монтажа, подробную пошаговую инструкцию и схемы. Используя систему, вставить дверную коробку сможет даже новичок.

Сборка дверной коробки своими руками

Вступление

В этой статье я расскажу, как осуществляется сборка дверной коробки , а именно как запилить и собрать дверную коробку в двух разных исполнении:

• Запил коробки под 45°
• Запил коробки под 90°.

Сборка дверной коробки

Дверная коробка с уплотнителем

коробка с уплотнителем

Дверная коробка без уплотнителем

Межкомнатная дверь состоит из дверного полотна, навесных петель, врезного замка или защелки, а также дверной коробки. Как правило, дверная коробка, для дверей среднего ценового класса, поставляется в виде «конструктора» сделай сам, то есть в разобранном виде. Состоит коробка из трех профилированных деревянных брусов, покрытых шпоном или пленкой под цвет  дверного полотна. Длина  вертикальных брусов-2100-2200 мм;горизонтального бруса-1000-1100 мм. Отличаются дверные коробки, от каждого производителя, своей подготовленностью к установке.

Дверная коробка с заводским запилом 45 градусов.

У некоторых производителей дверные коробки уже отпилены и  подрезаны под углом 45°, как раз под  размер полотна и полностью подготовлены для сборки. Но большество коробок поставляются в не подготовленном виде. Их нужно подготовить.

Рассмотрим два варианта сбора дверной коробки

Вариант 1. Запил и сборка коробки под  углом 45°

Запил коробки под 45 градусов

Правильная стыковка дверной коробки в углах

Запил коробки на стусле

Дверная коробка готова к сборке

• Возьмите два будущих вертикальных брусков коробки. При размере полотна  2000 мм и чистовом напольном покрытии в 30 мм длина короткой стороны бруса должен быть-2000+30+зазор межу полотном и чистовым полом:10-15 мм=2040-2045 мм.
• Поставьте отметку на внутренней стороне Брусов коробки по необходимой длине полотна.
• Отпилите лишнее под углом. Угол отпила бруса должен быть по внутренней стороне 135° или по наружней -45°. Длинна обоих вертикальных Брусов коробки должна быть одинаковая.
• Такую же процедуру проделайте и с горизонтальным коротким брусом. Отличие только в том, что отпиливать придется с двух сторон. Будьте внимательны с размерами. Главное во всех столярных работах: Семь раз отмерь, один раз отрежь.

При разметке не забывайте, что зазор межу полотном и самой коробкой должен быть  3 мм.

Вариант 2. Сборка коробки под углом 90°

Сборка коробки под углом 90°

Вид дверной коробки для прямого соединения

Соединение дверной коробки под 90 градусов

Подготовка к прямому соединению коробки

При этом варианте сборки, в вертикальных стойках будущей коробки удаляется, так называемый притвор коробки, на толщину вертикального бруса. См. рисунок.

Сборка дверной коробки по шагам

Сборка дверной коробки

Сбор дверной коробки с запилом

После подготовки  коробки приступаем к её сборке.

Разместите  подготовленные части коробки на полу. Угловые стыки коробки соедините саморезами, по два самореза в каждый угол. В дверных коробках запиленyых под 90°саморезы вкручиваются под прямым углом(фото вверху слева ). В дверных коробках запиленных под 45°, саморезы вкручиваются под углом 45°(фото вверху справа). Коробка «почти собрана».

Для того чтобы сохранить параллельность вертикальных стоек и совпадение расстояния между ними по размеру дверного полотна, положите дверное полотно на «почти собранную»  коробку, так как оно будет стоять в проеме. Зафиксируйте зазор между полотном и коробкой, вставив в зазор одинаковые кусочки оргалита или клинья.

Фиксация полотна в коробке для её правильной сборки

Теперь коробку нужно зафиксировать в таком положении. Делать это можно несколькими способами.

Способы зафиксировать дверную коробку, в нужном положении, перед установкой

Способ 1. Зафиксируйте дверную коробку с помощью не толстых реек. Рейки прибейте перпендикулярно стойкам, тонкими гвоздями в самый край вертикальных стоек. Реек должно быть две: посередине и в низу.

Уголок монтажный для сборки коробки

Способ 2. Укрепите стыки коробочных брусов будущей коробки. Добавьте к саморезам широкие и жесткие силовые уголки с дырками для крепления, Прикрутите силовые уголки, строго проверяя перпендикуляр и вертикальных и  горизонтального Брусов. Но я советую добавить еще одну фиксирующую рейку вниз коробки.

Сборка дверной коробки окончена, уберите полотно из коробки. Собранная коробка готова к установке.

На этом Все! Удачи Вам,в ваших начинаниях!

Специально для сайта: Все про ремонт квартиры

Другие статьи по теме: Двери в квартире

55.61953237.741349

КАК СОБРАТЬ ДВЕРНУЮ КОРОБКУ | blogremont.

ru

Дверная коробка состоит из двух боковых вертикальных элементов и одного верхнего горизонтального, соединяющего первые два. Реже используют еще и нижний горизонтальный элемент в качестве порога, но это, скорее исключение из общепринятых правил.

Одним из правил «хорошего тона», является запиливание стыков короба и наличников под углом в 45 градусов. Самый качественный запил производится с помощью торцовочной пилы. Если у вас нет возможности использовать этот инструмент, можете воспользоваться стуслом и специальной ножовкой для сверхчистого реза «пасовкой» или «шиповкой». Очень рекомендую для начала потренироваться на обыкновенных брусках и «набить руку».

Сначала запиливают боковые элементы короба. Не следует сразу отрезать стойки по длине. Объясню почему. Если вы сделаете неправильный запил верхней части под углом 45 градусов, у вас уже не будет возможности исправить ошибку, отрезав еще раз, ведь стойка уже укорочена, и делать ее еще короче, будет просто некуда. Сначала запилите самое сложное, то есть, верхние угловые стыки и проверьте правильность запила угольником. Угол должен быть четким, без отклонений, а плоскость реза идеально ровной. При отклонении даже в пару градусов, при сборке коробки, вы не сможете добиться на стыках угла в 90 градусов, что является обязательным условием качественной работы.

Закончив с запилом стоек, переходим к поперечному элементу короба. Тут так же нужно быть очень внимательным. Ведь второй конец нужно будет запилить не только под углом, но и по длине, так, чтобы остались необходимые зазоры между дверным полотном и боковыми стойками короба. Длина внутренней части, обращенной к дверному полотну должна быть на 8 мм. больше ширины дверного полотна. Если ширина дверного полотна составляет 60 см., то длина будет 60,8 см. Сделайте точную разметку и совершите распил.

Теперь необходимо отрезать боковые стойки по длине. Тут есть небольшой нюанс, который нельзя упустить из виду. Мало того, что нам нужен зазор над верхней частью дверного полотна, необходим зазор внизу примерно в 10 мм. Но пол, на который будет установлена коробка, может оказаться не идеально ровным, или “не в уровне”. В этом случае, если мы отрежем боковые стойки одинаковой длины, то при установке дверную коробку перекосит, ведь одна стойка будет выше другой.

Чтобы этого избежать, необходимо проверить плоскость пола в дверном проеме по уровню. Удобнее всего здесь использовать лазерный нивелир, но и обычным реечным уровнем можно с успехом увидеть разницу. Необходимо лишь, чтобы сам уровень поместился в ширину дверного проема. Если уровень короткий, то сделайте следующую нехитрую операцию. Отрежьте ровный брусок необходимой длины, и уже на него поставьте уровень, тем самым увеличив его длину.

Итак, скажем для примера, что вы обнаружили разницу в высоте пола по краям дверного проема в 6 мм. Как быть дальше? Стойку, которая будет опираться на низкое место, нужно сделать длиннее на эти самые 6 мм. Делаем расчет таким образом. Боковые стойки должны на 13 мм. превышать длину дверного полотна, и равняться 2,013 метра, что включает в себя длину полотна (2 метра), зазор над полотном (3 мм.) и зазор под ним (10 мм.). Добавим к стойке, опирающейся на низкое место разницу в 6 мм. и получим 2,018 метра. Если же пол ровный и четко по уровню, то и стойки должны быть одинаковой длины (2,013 метра).

Примите к сведению, что уровень должен показывать идеально и не врать. Для этого переверните его справа на лево и оцените показания. Они должны быть одинаковыми. Если показания разнятся, настройте уровень если возможно или выбросьте его и купите более качественный.

Сразу обращу ваше внимание, что без профессионального инструмента и опыта, установить качественно врезные петли у вас вряд ли получится. Врезка производится помощью ручного фрезерного станка, а не стамеской и молотком, как думают многие и ошибаются.

Поэтому рекомендую купить накладные петли, как на фото. Они не требуют врезки, и установка их не займет много времени и сил. Накладная петля состоит из двух частей входящих одна в другую и образующих одну плоскость. Меньшая внутренняя часть крепится к дверному полотну, а большая к стойке короба.

Отметьте на торце дверного полотна по 20 см. от каждого края. Осмотрите внимательно полотно и решите, в какую сторону будет открываться дверь. Здесь важно не ошибиться и правильно расположить петли. Шарниры петель должны быть обращены в сторону распахивания двери.

Расположите петлю на торце до упора шарниров. Не следует сильно придавливать шарнир к краю полотна. Петля должна свободно вращаться на шарнирах, не задевая за полотно. Если же при открывании петли, вы заметили, что шарнир скребет по полотну, оставьте небольшой зазор в 1мм.

Накерните метку в одном из отверстий петли и просверлите отверстие, чуть тоньше самореза, которые идут в комплекте с петлями. Не нужно сверлить сразу все четыре отверстия. Вы можете ошибиться в разметке, и петлю уведет в сторону. Закрутив один саморез, и убедившись том, что петля не съехала и сидит ровно, просверлите оставшиеся отверстия и закрепите ее. То же самое проделайте со второй петлей.

Теперь прикрутим ответную часть петли к стойке короба. Для удобства дверное полотно лучше положить на пол и рядом расположить стойку короба. Чтобы петли ровно легли на короб, дверь нужно чуть приподнять, отрегулировав высоту клиньями. Прислонив стойку короба к торцу, убедитесь, что она чуть выступает над полотном по длине, что после сборки позволит образоваться необходимому зазору в 3 мм. После чего просверлите отверстия для закрепления петли. Сейчас пока не нужно полностью прикручивать петли, ведь еще нужно собрать короб, а делать это удобнее без полотна.

Поднимите с пола дверное полотно и отставьте в сторону, тем самым освободив место для дверного короба. Скручивать коробку также удобнее на полу, в чем вы сами скоро сможете убедиться. Для начала необходимы следующие приготовления. Возьмите верхнюю часть короба и в плоскости среза, перпендикулярно ей, просверлите по два отверстия с каждой стороны для саморезов, примерно в сантиметре от краев, как на фото. В стойках короба сделайте по одному отверстию посередине, так же перпендикулярно плоскости.

Теперь, правильно расположив элементы короба, поочередно, продолжите сверление к примыкающей части, после чего скрутите их саморезами. Не нужно искать каких-либо специальных саморезов. Подойдут любые, например те, что используют для закрепления гипсокартона к металлическим профилям. Самое главное условие здесь в четком примыкании запиленных торцов.

Чтобы части плотно прилегали друг к другу, подложите под них фанеру. Если же у вас очень ровный пол, то можно обойтись и без нее. Повторюсь, что самое важное здесь удержать от сползания плоскости в момент закручивания. Если у вас сильные кисти, то вы сможете избежать перекоса, просто удерживая короб одной рукой, в то время как другой будете закручивать саморез.

Заметьте, что лучше всего для этого скручивания подходят не саморезы по дереву с большим шагом резьбы, а саморезы по для прикручивания гипсокартона к металлическим профилям. Или другие подобные, то есть с мелким шагом. Крупный шаг уводит детали при скручивании. Проверьте на обычных деревянных заготовках и убедитесь в моей правоте.

Можно воспользоваться специальными мебельными струбцинами, которые позволяют зафиксировать две детали под углом в 90 градусов. Если же таковых не имеется, то взять обычные и сделать так, как показано на фото. Помните, что от качественного примыкания зависит, насколько ровно будет закреплен наличник на коробе, поэтому постарайтесь сделать все правильно с первого раза, чтобы не пришлось перекручивать и сверлить лишние отверстия.

Ну что же. Коробка собрана, осталось соединить ее воедино с полотном. Отверстия для петель уже готовы, осталось только закрутить саморезы. Положите полотно на прежнее место, совместите отверстия в коробе с петлями и смело закручивайте. Можно сделать это и, не укладывая полотно на пол, а прислонив короб к стоящему у стены полотну. Кому как удобнее. Собрав все воедино, прикрутите ручку, заведите полотно в короб и поставьте к стене до следующего процесса, о котором будет описано в следующей статье. Как вы уже догадались, речь в ней пойдет о том, как правильно установить межкомнатную дверь.

установка и сборка своими руками, как правильно установить для межкомнатной двери, видео

Собрать дверную коробку своими руками несложно, если грамотно подойти к этому процессу

Часто в магазинах продаются дверные коробки в разобранном виде, и домашнему мастеру приходится самому собирать их, тщательно подгоняя под размеры дверного проема. Чтобы процесс не занял много времени, рекомендуется сначала ознакомиться с технологией сборки, приобрести необходимые инструменты, а затем приступать к работе. Как собрать дверную коробку должен знать каждый мужчина, поскольку этот навык незаменим при строительстве и ремонте, как в квартире, так и в частном доме.

Содержание материала:

Сборка дверной коробки: полезные советы                                                   

Дверная коробка состоит из нескольких брусков разного размера, которые нужно соединить вместе, предварительно подогнав и под габариты проема. Два из них более длинные – из них будут изготовлены стойки, а два – более короткие, из них сделают порог и перекладину. Размер каждого элемента будет зависеть от высоты и ширины проема, а также от способа соединения конструкции.

Способы соединения брусьев:

• С помощью шипов, вырезанных в стойках и поперечинах;
• Запил под углом 45˚;
• Запиливание под углом 90˚.

Перед тем как собирать дверную коробку, специалисты рекомендуют ознакомиться со способами соединения брусьев

Для домашних мастеров, имеющих опыт столярных работ, подойдут все вышеперечисленные методы, а для начинающих – запил под одним из углов. Для врезания шипов понадобится электролобзик, для запиливания под 45˚ – стусло и ножовка, а чтобы зарезать брус под 90˚, нужна всего лишь торцовочная пила или ножовка с мелкими зубчиками.

Шиповое соединение дверной коробки укрепляют небольшими гвоздиками с антикоррозийным покрытием или проклеивают столярным клеем.

Для сборки соединения под любым из углов сначала просверливают отверстие, а затем в него вкручивают саморезы по дереву, длина которых составляет 50 – 60 мм.

Прежде чем делать срезы на торцах брусьев, следует тщательно все измерить и разметить карандашом, потому что допущенные ошибки нельзя будет исправить и придется покупать новый материал.

Особое внимание нужно уделить установке петель. Места их расположения должны точно соответствовать местонахождению фурнитуры на дверном полотне.

Как запилить дверную коробку под 45 градусов правильно

В основном под углом 45 градусов запиливают дверные коробки с округлым сечением. Если присутствует порог, то запилы придется делать на всех деталях. При отсутствии порога на стойках зарезка производится только с одной стороны, а на поперечине – с обеих.

Существует два способа запиливания дверной коробки под углом 45 градусов, выбирать который можно на свое усмотрение

Способы запиливания под 45˚:

1. С помощью стусла. На брусе сначала делаются отметки простым карандашом, маркером или просто выдавливаются острым предметом. Затем брус устанавливается и фиксируется в стусле. Следует аккуратно отпилить брусок, чтобы не было сколов.
2. Торцовочной пилой с вращающимся столиком. На станине устанавливается брус под нужным углом, на котором нанесена разметка. Пила быстро и легко отпиливает лишнюю часть, оставляя гладкий спил без трещин и сколов.

Нужно учитывать, что расстояние между коробкой и самой дверью (полотном) должно равняться трем миллиметрам.

При сборке конструкции саморезы вкручиваются под углом. Этот шаг необходим для надежной фиксации коробки.

Быстрая установка дверной коробки своими руками

Сразу после сборки дверной коробки можно сразу ее устанавливать. Для этого имеется определенный алгоритм действий, который нужно тщательно соблюдать.

Для того чтобы быстро установить дверную коробку своими руками, следует заранее подготовить инструменты и материалы для работы

Порядок проведения работ:

1. Дверной проем очищается от остатков штукатурки и сужается или расширяется при необходимости. Расстояние между проемом и косяком должно быть не более 2,5-3 сантиметров.
2. Коробка устанавливается в проеме. Для ее надежной фиксации понадобится распорка из деревянных клиньев. Если порог отсутствует, то на его место устанавливают деревянную планку.
3. Дверная коробка прикрепляется к стене анкерными болтами или железными прутьями. Полости между проемом и косяком надо запенить монтажной пеной.
4. Чтобы коробка не деформировалась после того, как пена застынет, следует установить дополнительные деревянные клинья. Они вытаскиваются в процессе обрезания излишков пены.

Чтобы не испачкать строительной пеной элементы конструкции, следует их оклеить малярным скотчем.

Как закрепить дверную коробку в проеме: подробная инструкция

Чем прочнее и надежней будет закреплена коробка в дверном проеме, тем дольше прослужит дверь, не требуя ремонта. Особых сложностей не возникнет, если следовать всем советам и инструкциям. При установке межкомнатной двери следует ее закреплять настолько прочно, чтобы можно было, например, прицепить на нее детские прыгунки.

При закреплении дверной коробки в проеме можно дополнительно ознакомиться инструкцией

Как правильно закрепляется дверная коробка:

• После того, как дверь была зафиксирована распорками, нужно просверлить по три отверстия на каждой опоре;
• В подготовленные отверстия вбиваются анкерные болты или металлические прутья, концы которых расплющиваются;
• Если монтаж производится в бетонную стену, то вбиваются специальные дюбеля;
• Монтажной пеной тщательно заливаются все полости с тем расчетом, что она может увеличиться в объеме в два раза;
• В узком проходе для крепления дверных коробок используются широкие металлические пластины с отверстиями, в которые вкручиваются саморезы или вбиваются анкера.

Коробку категорически не рекомендуется крепить только монтажной пеной, поскольку она очень эластичная и не сможет жестко зафиксировать изделие.

Рекомендации мастеров: как правильно поставить дверь с коробкой

Не у каждого получится установить дверь с первого раза правильно, особенно если человек никогда с этим не сталкивался. Сначала он должен детально изучить последовательность работ. Возможно, ему понадобится четкая и подробная схема конструкции и креплений.

Если вы решили самостоятельно установить дверную коробку в проем, в таком случае лучше выполнять все поэтапно

Этапы работ:

• Сборка коробки;
• Установка фурнитуры;
• Установка и укрепление в проеме;
• Навешивание и регулировка дверного полотна;
• Отделка наличниками.

Если дверь изготовлена из МДФ, то ни в коем случае не нужно штукатурить откосы, а лучше заполнить пространство доборами под цвет изделия.

Производя замеры, не рекомендуется заменять одну рулетку на другую, потому что малейшая погрешность приведет к переделыванию всей работы.

Фурнитуру можно вставить как до полной сборки дверной коробки, так и после.

Распорки лучше изготавливать в форме клинышков, чтобы легче было выставлять коробку по уровню.

Монтажная пена наносится поэтапно несколько раз. Пока она полностью не затвердеет пользоваться дверью нельзя.

Как грамотно собрать дверную коробку межкомнатной двери (видео)

Даже у начинающего мастера получится без проблем установить дверь самостоятельно, если он не будет торопиться и правильно воспользуется инструментами. Не стоит отчаиваться, когда не все идет гладко. Нужно успокоиться, еще раз тщательно все обдумать или спросить совета у профессионалов. С помощью рекомендаций, приведенных в статье, можно не только самостоятельно монтировать двери, но и контролировать работу наемных строителей, которые не всегда выполняют ее качественно.

Установка дверной коробки своими руками: сборка и монтаж

Ключевой вопрос в процессе самостоятельного обустройства дверного проема – как установить дверную коробку своими руками. При должной сноровке эта работа выполняется довольно быстро. Если вы будете делать это впервые, для начала нужно более подробно ознакомиться с устройством этой конструкции и ее основными видами.

Для самостоятельного монтажа дверной коробки необходимо знать все нюансы этого процесса

Виды коробок

Что представляет собой дверная коробка и почему так важно правильно установить её в проеме? Дверная коробка – это несущий элемент конструкции двери, который удерживает полотно и состоит из двух вертикальных и одной горизонтальной планки с выступами. Она фиксируется непосредственно в самом проеме, прилегая к стене. Такое сооружение образует ровный портал и обеспечивает надежность крепления двери. К одной части рамы врезают петли, на которые навешивают полотно. На противоположной стороне высверливают отверстие под замок и фиксируют ответную пластину.

Так как именно от этого элемента зависит положение полотна, правильно поставить дверь с коробкой является приоритетной задачей при монтаже. При наличии малейшего перекоса детали будут затираться и препятствовать свободному ходу двери. Если не рассчитать вес полотна по отношению к прочности короба, могут возникнуть и проблемы посерьезнее.

Какие существуют виды дверных коробок? Составить классификацию можно по нескольким критериям. Например, определяющим фактором может быть сборка. В таком случае наиболее популярными коробами являются:

• Прямой – элементы соединяются перпендикулярно. Самый надежный способ – «шип-паз».
• Диагональный – края планок срезаны под углом в 45 градусов.

Два вида соединения деталей дверного короба

Также виды дверных коробок различают по материалу изготовления:

• дерево,
• МДФ,
• пластик,
• металл.

В квартирах для входных дверей в основном используют металлические конструкции, а для балконных систем – металлопластиковые коробы.

Подготовительные работы

Перед тем как ставить новую дверную коробку необходимо проверить наличие всех необходимых инструментов и вспомогательных материалов. В зависимости от материала изделия их перечень может изменяться. В большинстве случаев установка дверной коробки своими руками производится с помощью таких инструментов:

• рулетка,
• уголок,
• карандаш,
• уровень и отвес,
• деревянные клинья,
• вспомогательные бруски,
• распорки,
• гвозди, шурупы и саморезы,
• шуруповерт,
• лобзик, ножовка или пилка,
• монтажная пена,
• стамеска,
• стусло.

Необходимый набор инструментов для установки дверного короба

Монтаж новой дверной коробки своими руками начинается с подготовки поверхности. Для начала нужно освободить проем от старой двери и рамы. При значительных неровностях или отклонениях от размеров нового короба нужно подогнать стены. Для этого используют штукатурку, а выступы срезают болгаркой.

Чтобы правильно произвести монтаж нового короба, рекомендуется изготавливать его под конкретные размеры заранее подготовленного проема.

Перед тем как начать собирать дверь с коробкой расчистите поверхность пола, так как предварительная сборка должна производиться в горизонтальной плоскости. Монтаж происходит в несколько этапов. Рассмотрим каждый шаг по порядку.

Сборка

На втором этапе нужно правильно подогнать размеры деталей. Для этого нужно замерить высоту каждой стороны и ширину проема. Для наглядной оценки ситуации можно поставить планки к стене и отметить места, где нужно их укоротить.

Если монтаж короба производится посредством диагонального соединения, нужно обрезать края планок. Так как правильно определить градус и запилить дверную коробку довольно трудно обязательно используйте стусло, тогда сборка не составит особого труда.

Перед тем как поставить в проем дверную коробку необходимо сверить ее размеры с габаритами полотна. Для этого нужно закрепить все детали на полу.

Так как максимально правильно собрать коробку для двери можно только в горизонтальном положении, уложите планки и полотно на пол. Сборка начинается с оценки совпадения размеров. Для этого разложите детали по периметру двери. Если все сходится, можно приступать к скреплению элементов.

Сборка дверной коробки требует точности и аккуратности

Как собрать дверную коробку зависит от типа соединения. Если используется прямое, нужно состыковать выступы с пазами. При простом диагональном планки соединяются с помощью гвоздей. Если вы знаете как правильно и быстро собрать дверную коробку своими руками, с остальной работой проблем возникнуть не должно. Проверьте соответствие размеров и наличие небольшого зазора для свободного хода полотна. Только после этого можно осуществлять непосредственно сам монтаж короба.

Монтаж

После предварительного контроля можно ставить короб на место. Монтаж осуществляется с помощью болтов и пены.

Для регулировки дверной коробки по высоте используются клинья

Как правильно установить новую дверную коробку своими руками:

1. Чтобы в дальнейшем можно было быстро навесить дверь рекомендуется заранее врезать петли в раму.
2. Затем нужно аккуратно поставить П-образную конструкцию в проем.
3. С помощью болтов и деревянных брусков закрепите ее положение.
4. В зазор между стеной и рамой вставьте колышки и отрегулируйте уровень.
5. После того как положение было зафиксировано можно запенить щели между стеной и планками. При этом нужно закрепить конструкцию с помощью распорок, так как возможно смещение элементов. Просто запенить дверную коробку не допускается технологией.
6. После высыхания снимите распорки.

Основные этапы монтажа дверной коробки

Финальная отделка

На этом сборка дверной коробки не заканчивается. Если вы делаете все своими руками, нужно довести дело до конца. Это подразумевает удаление излишком фиксирующих материалов и декоративное оформление проема. Для начала нужно срезать выступающие куски монтажной пены и деревянные колышки.

Обратите внимание: если коробка не закрывает всю толщину стены, необходимо дополнительно поставить доборы.

Далее, необходимо произвести монтаж порожка, если такой имеется, а также установить наличники, которые и скроют все визуальные недостатки конструкции и замаскируют место прилегания короба к стене.

Проем без коробки

Далеко не в каждом случае необходим монтаж короба. Например, обойтись без него можно, если ставить раздвижную систему или дверь-гармошку. Но как же поставить дверь без коробки? Все детали крепятся непосредственно к стене в проеме или над ним, в зависимости от используемого механизма.

При установке дверной коробки используются специальные монтажные распорки

Чтобы проход выглядел аккуратно необходимо заранее выровнять его поверхность. Обычно для этого используют штукатурку или комбинируют ее с гипсокартонными листами. Вместо короба можно произвести монтаж декоративных панелей. Выглядят они практически также, да и способ установки практически ничем не отличается. Еще один вариант – монтирование ламелей на реечный каркас.

Какой именно способ отделки выбрать – решать вам. Если вы решили следовать традиционному подходу и установить распашную дверь с коробкой, внимательно следуйте технологии, чтобы не допустить существенных огрехов.

Рекомендуем посмотреть видео

Как правильно собрать дверную коробку

Двери — это важная деталь любого помещения, поскольку они обеспечивают защиту от нежелательного проникновения, сохраняют тепло и звукоизоляцию. Чтобы конструкция хорошо справлялась со своими функциями и прослужила дольше, нужно знать, как собрать дверную коробку, если нет возможности обратиться за помощью к профессионалам.

Блок: 1/7 | Кол-во символов: 326
Источник: http://VseoDveri.ru/montazh/kak-sobrat-dvernuyu-korobku-svoimi-rukami/

Полезная информация

1. Она пригодится тем, кто по какой-либо причине не захочет приобретать дверь в мебельном салоне, а предпочтет изготовить ее самостоятельно, по своим чертежам. Такое нередко случается при нестандартных проемах; гораздо проще собрать коробку нужных габаритов, чем заниматься расширением/сужением прохода. Нюанс – в выборе ширины бруса. Она должна соответствовать толщине стены, а последнее (для строений, возведенных по типовому проекту) зависит от ее материала.

Размеры – в мм. Допускаются отклонения в пределах ±5.

• Кирпичная кладка 75 – коробка 108.
• Сруб (бревно, брус) 100 – косяк 120.

2. Если приобретается импортная модель, то ее коробка по размерам несколько отличается по причине несоответствия стандартов. Ее ширина варьируется в диапазоне от 80 до 205. Поэтому понадобится выбирать подходящий блок, ориентируясь на толщину стены в месте расположения проема.

С чем это связано? При значительной разнице в размерах проблемы с установкой наличников обеспечены. Вариантов решения несколько – использование доборов, изготовление «черновой» коробки; но все они лишь усложняют монтаж и повышают конечную стоимость работ.

Блок: 2/5 | Кол-во символов: 1140
Источник: https://BestDoor.guru/montazh/dvernoj-korobki.html

Выбираем материал

Здесь у меня нет однозначного ответа, так как выбор зависит от ваших предпочтений и бюджета. Приведу примеры самых распространенных материалов, используемых для дверных коробок.

Двери из МДФ