5 простых народных способа устранить скрип дверей в квартире
По истечению определенного количества времени после установки двери может появиться скрип. Этот звук действует раздражительно, поэтому сразу же захочется от него избавиться. Существует множество проверенных средств и методов ликвидации данной проблемы. Для того, чтоб это сделать, необходимо выявить основную причину возникновения скрипа.
Причины скрипа
В зависимости от того, какая установлена дверь, причины появления скрипа могут быть разными.
Мастера, которые сталкиваются с ремонтом дверей, чаще всего выделяют следующие причины, провоцирующие скрип:
Неправильный монтаж. В данном случае могут быть неправильно приварены петли, и тогда, чтобы решить проблему нужно будет полностью менять дверь и дверную коробку;
Отсутствие смазки. Возможно, после установки изделия, его петли не были смазаны, поэтому нужно всего лишь приобрести смазочный раствор и заполнить им петли. Важно знать, что в составе не должно быть солидола – со временем его частицы становятся абразивными, что может также послужить причиной скрипа;
Отсутствие шариков. Если в петлевом механизме отсутствуют подшипники, полотно нужно будет снять и разобрать петли, дополнив их необходимыми деталями;
Повышенная влажность. Из-за постоянного воздействия влаги, дверь может разбухнуть, в результате чего появится трение о дверную коробку, провоцирующее скрип. Такая ситуация подразумевает полный демонтаж старой дверной группыи установка новой. Перед тем как осуществить данный процесс, нужно избавиться от источника влаги, чтобы проблема не повторилась;
Неправильный выбор обшивки. Материал может соприкасаться с дверной коробкой, вызывая трение и скрип. В данном случае потребуется замена обшивочного материала;
Неисправность элементов. Проверьте на пригодность все детали двери и дверной коробки, возможно со временем, некоторые из них вышли из строя и нуждаются в замене;
Петли закреплены ненадежно. Нужно сменить крепежные болты и проверить результат;
Боковая часть полотнища может касаться наличников и вызывать скрипы, для ликвидации неприятного звука – отрегулируйте дверь;
Хозяин квартиры, услышав скрип в дверях, сразу же отдает предпочтение любому подручному средству на основе масла. Чаще всего, люди пользуются растительным маслом, что в корне неправильно. Использовать масло можно и нужно только тогда, когда проблема действительно связана с петлями.
При этом применять следует машинное масло, которое продается в автомагазинах. Оно имеет соответствующий состав, который очищает дверные петли, и препятствует их засорению, чего не скажешь о подсолнечном масле.
Устраняем скрип входной двери
Дверь деревянная, которая установлена на лестничной площадке и ведет в квартиру, всегда будет подвержена температурным изменениям. Такие перепады, несомненно, могут быть причиной скрипа двери.
Разница температуры внутри квартиры и снаружи приблизительно равна десяти градусам, особенно это заметно в межсезонье. Устранить причину не представляется возможным, зато можно повлиять на последствия. В этой ситуации поможет графитовый порошок или обычный простой карандаш.
Если же входная дверь была установлена недавно, а скрип уже появился, значит, причина в неплотном прилегании петель к косяку. Подготовьте отвертку, спички и клей и выполните следующие операции:
Попробуйте закрутить шурупы в петле более плотно с помощью отвертки;
Если же первый вариант не помог, склейте несколько спичек или возьмите готовый чопик и вставьте его в отверстие, после чего зафиксируйте.
Бывает так, что петли входной двери скрипят от ржавчины. Чтобы устранить эти проблемы – воспользуйтесь расплавленным парафином.
Метод устранить скрип двери о коробку путем затапливания петель
Как убрать скрип пластиковой двери?
Двери такого типа чаще всего устанавливают на балконе или в офисных помещениях. Причины, провоцирующие скрип, могут быть такими:
Соприкосновение с порожком. Петли разболтаны и происходит постоянное трение изделий. Своевременное устранение проблемы поможет избежать появления щелей между рамой и полотном;
Дверь прикасается к раме. Исправление ситуации заключается в регулировке фурнитуры;
Дверь скрипит только при открытии и закрытии – необходима полная регулировка изделия.
Быстрое решение проблемы скрипов состоит в использовании того же графитного стержня, который необходимо подложить под петли. Однако это лишь краткосрочный выход из ситуации, лучше выполнить регулировку петель. Перед выполнением процедуры, рекомендуется тщательно смазать детали техническим маслом. Подробно о регулировке дверей.
Места регулировки
Другие методы устранения скрипа
Если перечисленные способы не помогли, существуют другие методы избавления от неприятного звука:
Применение аэрозольных масел. Самым популярным вариантом на сегодня является средство WD-40, которое применяют не только для смазки дверей. Оно удобно тем, что имеет дополнительную тонкую насадку, с помощью которой можно проникнуть в отверстия петель.
Распылите раствор прямо на петлю, при этом попробуйте открывать и закрывать дверь. Скрип должен уйти моментально;
Починка стержня. Если звук не уходит, то стоит разобрать петлю. Сама деталь держится на стержне, который необходимо вытащить. Данное приспособление легко обнаружить – оно соединяет воедино все петлевые пластины.
Стержень нужно хорошо протереть, а лучше воспользоваться металлической губкой, для удаления грязи и засорений. Если деталь согнута, ее нужно выровнять с помощью молотка.
Если на стержне обнаружена ржавчина – воспользуйтесь наждачной бумагой, чтобы избавиться от нее. Альтернативой может быть мыло, которым смазывается деталь и устанавливается обратно в петлю.
После проделанных манипуляций, установите стержень обратно и нанесите смазку.
Можно воспользоваться вазелином, смазав им петли. Далее необходимо открывать и закрывать дверь до тех пор, пока звук полностью не исчезнет.
Если под рукой нет смазки, устранить скрип двери можно обычным мылом. Нужно смазать стержень петли или трущиеся стороны дверей.
Данные советы помогут устранить надоедливый дверной скрип. Выполняя операции по удалению звука, старайтесь не переусердствовать с количеством смазочного материала.
Видео:
Видео:
%d1%81%d0%ba%d1%80%d0%b8%d0%bf — со всех языков на все языки
Все языкиАнглийскийРусскийКитайскийНемецкийФранцузскийИспанскийШведскийИтальянскийЛатинскийФинскийКазахскийГреческийУзбекскийВаллийскийАрабскийБелорусскийСуахилиИвритНорвежскийПортугальскийВенгерскийТурецкийИндонезийскийПольскийКомиЭстонскийЛатышскийНидерландскийДатскийАлбанскийХорватскийНауатльАрмянскийУкраинскийЯпонскийСанскритТайскийИрландскийТатарскийСловацкийСловенскийТувинскийУрдуФарерскийИдишМакедонскийКаталанскийБашкирскийЧешскийКорейскийГрузинскийРумынский, МолдавскийЯкутскийКиргизскийТибетскийИсландскийБолгарскийСербскийВьетнамскийАзербайджанскийБаскскийХиндиМаориКечуаАканАймараГаитянскийМонгольскийПалиМайяЛитовскийШорскийКрымскотатарскийЭсперантоИнгушскийСеверносаамскийВерхнелужицкийЧеченскийШумерскийГэльскийОсетинскийЧеркесскийАдыгейскийПерсидскийАйнский языкКхмерскийДревнерусский языкЦерковнославянский (Старославянский)МикенскийКвеньяЮпийскийАфрикаансПапьяментоПенджабскийТагальскийМокшанскийКриВарайскийКурдскийЭльзасскийАбхазскийАрагонскийАрумынскийАстурийскийЭрзянскийКомиМарийскийЧувашскийСефардскийУдмурдскийВепсскийАлтайскийДолганскийКарачаевскийКумыкскийНогайскийОсманскийТофаларскийТуркменскийУйгурскийУрумскийМаньчжурскийБурятскийОрокскийЭвенкийскийГуараниТаджикскийИнупиакМалайскийТвиЛингалаБагобоЙорубаСилезскийЛюксембургскийЧерокиШайенскогоКлингонский
Все языкиРусскийАнглийскийДатскийТатарскийНемецкийЛатинскийКазахскийУкраинскийВенгерскийТурецкийТаджикскийПерсидскийИспанскийИвритНорвежскийКитайскийФранцузскийИтальянскийПортугальскийАрабскийПольскийСуахилиНидерландскийХорватскийКаталанскийГалисийскийГрузинскийБелорусскийАлбанскийКурдскийГреческийСловенскийИндонезийскийБолгарскийВьетнамскийМаориТагальскийУрдуИсландскийХиндиИрландскийФарерскийЛатышскийЛитовскийФинскийМонгольскийШведскийТайскийПалиЯпонскийМакедонскийКорейскийЭстонскийРумынский, МолдавскийЧеченскийКарачаевскийСловацкийЧешскийСербскийАрмянскийАзербайджанскийУзбекскийКечуаГаитянскийМайяАймараШорскийЭсперантоКрымскотатарскийОсетинскийАдыгейскийЯкутскийАйнский языкКхмерскийДревнерусский языкЦерковнославянский (Старославянский)ТамильскийКвеньяАварскийАфрикаансПапьяментоМокшанскийЙорубаЭльзасскийИдишАбхазскийЭрзянскийИнгушскийИжорскийМарийскийЧувашскийУдмурдскийВодскийВепсскийАлтайскийКумыкскийТуркменскийУйгурскийУрумскийЭвенкийскийЛожбанБашкирскийМалайскийМальтийскийЛингалаПенджабскийЧерокиЧаморроКлингонскийБаскскийПушту
как его убрать, устраняем причину возникновения неприятного звука
Разделы статьи:
Скрипящие двери в любом помещении доставляют массу неприятностей их владельцам. Сам по себе скрип двери очень неприятный звук, который хочется поскорее перестать слышать. Каждый человек относится к скрипу двери по-разному, кого-то это сильно раздражает, а кто-то его постоянно пугается, в любом случае, абсолютно равнодушных людей не найдется.
Определить на слух источник шума бывает очень проблематично, но в большинстве случаев именно это поможет разобраться с источником всей проблемы. Скрипит дверь только в том случае, когда ее открывают или же закрывают. Для того, чтобы определить откуда именно исходит шум, нужно хорошенько к нему прислушаться и понять: металлический это звук или деревянный. Это поможет разобраться с чем придется иметь дело.
В любом случае, звук возникает по нескольким причинам: он может исходить либо от петель, либо из-за того, что дверь каждый раз при движении задевает коробку или пол.
Причина скрипа-дверная коробка
Это наиболее распространенная причина скрипа двери и она может периодически появляться и исчезать, например, когда в помещении становится сыро скрип усиливается, а в период отопительного сезона уменьшается.
В этом случае во всем виновата высокая влажность в помещении, которая и способствует разбуханию дверной коробки. Решить эту проблему возможно, только снизив уровень сырости и влажности в помещении.
Если влажность в помещении небольшая, а скрипит дверь по-прежнему, необходимо будет предпринять более серьезные меры для поиска первоисточника проблемы. Существуют несколько народных методов для определения места соприкосновения деталей.
Поможет в этом лист копировальной бумаги, который необходимо приложить к торцу скрипящей двери и закрыть ее. После этого открываем дверь и внимательно изучаем поверхность дверной коробки. В том месте, где происходит соприкосновении с поверхностью, которая издает скрип, останутся следы от копировальной бумаги. Помимо бумаги можно использовать цветные мелки или обычный мел.
Когда искомое место будет обнаружено, необходимо просто снять с него лишний слой с поверхности древесины, который и мешает нормальной работе двери. Это можно сделать с помощью рубанка. Важно обработанное место потом тщательно замаскировать или закрасить, чтобы оно потом не выделялось на дверном полотне.
Причина скрипа – петли
Причиной появления скрипа двери может быть допущенная ошибка в процессе производства двери, проще говоря, наличие брака. Петли могут быть изначально неправильно смонтированы, в этом случае придется проводить демонтаж двери и полностью переделывать все петли заново.
Также отсутствие в них шариков приводит к появлению скрипа двери. Для этого необходимо дверь снять с петель и аккуратно вставить в них недостающие шарики.
Бывает и так, что дверное полотно трется об коробку из-за сильной изношенности петель. В этом случае поможет только полная замена петель на новые.
В том случае, если петли новые и произошло ослабление их крепления к дверному полотну, придется произвести замену креплений на другие саморезы или шурупы, но уже большего размера. Понять, что для устранения скрипа требуется именно это, поможет подложенный под дверной проем топор или обычная монтировка. При поднятии ими полотна произойдет разгрузка петель и звук исчезнет.
Еще одним вариантом скрипа двери и ее петель может быть обычное трение их друг об друга. В этом случае их просто необходимо смазать маслом. Самое главное не лить слишком много, ведь можно легко запачкать им дверное полотно. Чтобы добиться максимального эффекта лучше всего снять дверь полностью с петель и тщательно обработать все элементы фурнитуры.
В качестве смазки можно использовать:
Машинное масло;
Солидол;
Масло для швейных машин;
Средство WD-40.
Средство WD-40 приобрело большую популярность и имеется в бардачке почти у любого автомобилиста. Это многофункциональная смазка имеет в своей основе уайт-спирит, которая поможет надолго избавиться от скрипа в двери. Масла в таком средстве меньше половины состава, но необходимый эффект достигается за счет обезвоживания и очищения поверхности.
Если под рукой нет никаких вышеперечисленных средств, подойдут обычное подсолнечное масло или воск. Самое главное, чтобы в составе любого масла не было графита. После проделанной процедуры можно поставить дверь на свое место. Если все сделано правильно и дело действительно было в плохой промазке петель, скрип двери должен полностью исчезнуть.
Еще одной причиной того, что скрипят двери в вашей квартире, могут быть петли, покрытые ржавчиной.
Не спешите менять петли на новые, придать им свежий вид можно самостоятельно, используя подручные материалы. Для этого потребуется масло и тряпка или губка. Обмакиваем ткань в масло и хорошенько прикладываем к ржавчине. Если ржавое образование появилось недавно, то под воздействием масла оно быстро отойдет. Если оно уже довольно старое, то потребуется немало времени для его устранения.
Для того, чтобы в дальнейшем избежать повторного образования ржавчины, необходимо периодически смазывать движущиеся металлические элементы двери специальным маслом.
Если скрипит металлическая дверь
Если вы заметили, что скрип исходит из металлической двери, то чаще всего причиной этого будет наличие провисания дверного полотна. Металлическая конструкция имеет большой вес, что при длительном использовании может спровоцировать появление неприятных звуков.
Еще одной возможной причиной может быть неправильная установка двери. В этом случае, чтобы избежать дальнейшей деформации двери необходимо обратится к специалисту, который должен будет правильно переустановить дверь.
Случается и так, что помимо того, что скрипит дверь, наблюдается и ее неплотное закрывание. Ощущение будет как будто что-то мешает нормальному движению двери. В этом случае следует проверить навесное отверстие на наличие мусора или стружки, которая может туда попасть при ремонтных работах.
Как убрать скрип двери
Звук скрипящей двери способен вывести из равновесия любого человека. Но, к сожалению, все двери рано или поздно начинают издавать неприятный раздражающий звук при открывании или закрывании. Избавиться от него довольно просто. Главное выявить причину издаваемых звуков и устранить их.
Причины появления скрипа и способы его устранения
Причинами скрипа двери могут быть неисправные петли, либо трение самого дверного полотна о коробку. Самой распространенной все же является трение изделия о короб. Если такое происходит периодически в межсезонье, значит в квартире повышенная влажность, приводящая к разбуханию полотна. Чтобы избавиться от проблемы, надо снизить влажность. Если же скрип беспокоит владельцев круглый год, здесь необходимо применять радикальные способы:
Выявить места трения. Сделать это довольно просто, достаточно приложить копировальный лист к торцу изделия. Для этого нужно открыть дверь и в месте трения на бумаге останутся полосы.
Устранить трение. После выявления места трения двери о короб, потребуется применить столярные навыки. Нужно снять небольшой слой древесины с коробки или торца двери с помощью рубанка.
Если проблема заключается в петлях — это может быть из-за их изношенности или плохой фиксации. Когда петли износились, их остается только заменить новыми. Если же скрип появился из-за того, что дверные навесы разболтались и не справляются с нагрузками, их следует подкрутить. Лучше взять шурупы или саморезы больших размеров.
Внимание: чтобы шурупы затянулись прочнее, можно использовать клей. Его потребуется нанести на имеющиеся отверстия и после этого, петли необходимо хорошо притянуть.
Также дверные петли могут скрипеть потому, что их давно пора смазать. Для этого используется специальная смазка или машинное масло. Можно применять любое масло, главное, чтобы оно было высокой вязкости. Если же вы найдете смазку Литол, то о том, как скрипит дверь, забудете навсегда. Универсальным средством является аэрозоль WD, который всегда имеется у автомобилистов. Но эффект от его применения будет не долгим.
Народные способы устранения скрипа
Если скрипит дверь, то исправить ситуацию без специальных смазок и масел можно с помощью народных методов — обычного подсолнечного масла или жира. Если же под рукой вообще ничего нет, вооружитесь воском или жидким мылом. Домашние методы помогут убрать раздражающие звуки, но на короткое время. У вас будет пару дней, чтобы сходить в магазин за специальной смазкой. Наносить ее необходимо непосредственно на штырь навеса при помощи пипетки или обычного шприца. Все движущиеся части петли обильно смазываются маслом, а его излишки аккуратно вытираются сухой чистой тряпкой. Перед смазыванием петли необходимо очистить от пыли и грязи. Рекомендуется использовать аэрозоль WD.
Важно: смазывая петли, дверь с них лучше снять. Таким образом, вы обеспечите хороший доступ к дверным навесам и не испачкаете маслом ни дверное полотно, ни короб.
Скрип может появиться и от того, что была подобрана неправильная смазка для петель. Например, если в качестве смазочного состава использовать солидол, он загустеет и превратится в абразив. Тогда потребуется снимать конструкцию и смазывать петли по новому другим составом.
Вернуть в дом уют, покой и тишину можно при помощи обычного графита от простого карандаша:
Аккуратно извлекаем стержень из простого карандаша и ломаем его на мелкие кусочки.
Приподнимаем дверное полотно с помощью монтировки или любого другого предмета.
В образовавшуюся щель засыпаем кусочки графита.
Устанавливаем дверь на место.
Открываем и закрываем ее несколько раз подряд.
Благодаря таким простым манипуляциям, вы надолго забудете, что такое скрип дверей.
Внимание: графит надо только разломать на маленькие куски, а не растереть в пыль.
Если же дверь скрипит по причине перекоса или деформации полотна, значит проблема в неправильном монтаже или браке самого изделия. Решить проблему можно своими силами:
Дверное полотно снимается с петель.
Места перекоса намечаются карандашом.
Лишний слой убирается рубанком или наждачной бумагой.
Изделие устанавливается на место.
Если скрипит дверь и звуки появились из-за соприкосновения полотна с наличником, надо увеличить отверстие, где располагаются крепежные элементы фиксирующие наличник и немного отодвинуть его.
С крип у двери может появиться по разным причинам. Имея необходимые инструменты и расходные материалы, а также зная последовательность работ, справиться со скрипом дверей можно и своими силами. После этого, ваша жизнь снова станет спокойной и комфортной.
По истечению определенного количества времени после установки двери может появиться скрип. Этот звук действует раздражительно, поэтому сразу же захочется от него избавиться. Существует множество проверенных средств и методов ликвидации данной проблемы. Для того, чтоб это сделать, необходимо выявить основную причину возникновения скрипа.
Причины скрипа
В зависимости от того, какая установлена дверь, причины появления скрипа могут быть разными.
Мастера, которые сталкиваются с ремонтом дверей, чаще всего выделяют следующие причины, провоцирующие скрип:
Неправильный монтаж. В данном случае могут быть неправильно приварены петли, и тогда, чтобы решить проблему нужно будет полностью менять дверь и дверную коробку;
Отсутствие смазки. Возможно, после установки изделия, его петли не были смазаны, поэтому нужно всего лишь приобрести смазочный раствор и заполнить им петли. Важно знать, что в составе не должно быть солидола – со временем его частицы становятся абразивными, что может также послужить причиной скрипа;
Отсутствие шариков. Если в петлевом механизме отсутствуют подшипники, полотно нужно будет снять и разобрать петли, дополнив их необходимыми деталями;
Повышенная влажность. Из-за постоянного воздействия влаги, дверь может разбухнуть, в результате чего появится трение о дверную коробку, провоцирующее скрип. Такая ситуация подразумевает полный демонтаж старой дверной группыи установка новой. Перед тем как осуществить данный процесс, нужно избавиться от источника влаги, чтобы проблема не повторилась;
Неправильный выбор обшивки. Материал может соприкасаться с дверной коробкой, вызывая трение и скрип. В данном случае потребуется замена обшивочного материала;
Неисправность элементов. Проверьте на пригодность все детали двери и дверной коробки, возможно со временем, некоторые из них вышли из строя и нуждаются в замене;
Петли закреплены ненадежно. Нужно сменить крепежные болты и проверить результат;
Боковая часть полотнища может касаться наличников и вызывать скрипы, для ликвидации неприятного звука – отрегулируйте дверь;
Хозяин квартиры, услышав скрип в дверях, сразу же отдает предпочтение любому подручному средству на основе масла. Чаще всего, люди пользуются растительным маслом, что в корне неправильно. Использовать масло можно и нужно только тогда, когда проблема действительно связана с петлями.
При этом применять следует машинное масло, которое продается в автомагазинах. Оно имеет соответствующий состав, который очищает дверные петли, и препятствует их засорению, чего не скажешь о подсолнечном масле.
Устраняем скрип входной двери
Дверь деревянная, которая установлена на лестничной площадке и ведет в квартиру, всегда будет подвержена температурным изменениям. Такие перепады, несомненно, могут быть причиной скрипа двери.
Разница температуры внутри квартиры и снаружи приблизительно равна десяти градусам, особенно это заметно в межсезонье. Устранить причину не представляется возможным, зато можно повлиять на последствия. В этой ситуации поможет графитовый порошок или обычный простой карандаш.
Если же входная дверь была установлена недавно, а скрип уже появился, значит, причина в неплотном прилегании петель к косяку. Подготовьте отвертку, спички и клей и выполните следующие операции:
Попробуйте закрутить шурупы в петле более плотно с помощью отвертки;
Если же первый вариант не помог, склейте несколько спичек или возьмите готовый чопик и вставьте его в отверстие, после чего зафиксируйте.
Бывает так, что петли входной двери скрипят от ржавчины. Чтобы устранить эти проблемы – воспользуйтесь расплавленным парафином.
Метод устранить скрип двери о коробку путем затапливания петель
Как убрать скрип пластиковой двери?
Двери такого типа чаще всего устанавливают на балконе или в офисных помещениях. Причины, провоцирующие скрип, могут быть такими:
Соприкосновение с порожком. Петли разболтаны и происходит постоянное трение изделий. Своевременное устранение проблемы поможет избежать появления щелей между рамой и полотном;
Дверь прикасается к раме. Исправление ситуации заключается в регулировке фурнитуры;
Дверь скрипит только при открытии и закрытии – необходима полная регулировка изделия.
Быстрое решение проблемы скрипов состоит в использовании того же графитного стержня, который необходимо подложить под петли. Однако это лишь краткосрочный выход из ситуации, лучше выполнить регулировку петель. Перед выполнением процедуры, рекомендуется тщательно смазать детали техническим маслом. Подробно о регулировке дверей.
Места регулировки
Другие методы устранения скрипа
Если перечисленные способы не помогли, существуют другие методы избавления от неприятного звука:
Применение аэрозольных масел. Самым популярным вариантом на сегодня является средство WD-40, которое применяют не только для смазки дверей. Оно удобно тем, что имеет дополнительную тонкую насадку, с помощью которой можно проникнуть в отверстия петель.
Распылите раствор прямо на петлю, при этом попробуйте открывать и закрывать дверь. Скрип должен уйти моментально;
Починка стержня. Если звук не уходит, то стоит разобрать петлю. Сама деталь держится на стержне, который необходимо вытащить. Данное приспособление легко обнаружить – оно соединяет воедино все петлевые пластины.
Стержень нужно хорошо протереть, а лучше воспользоваться металлической губкой, для удаления грязи и засорений. Если деталь согнута, ее нужно выровнять с помощью молотка.
Если на стержне обнаружена ржавчина – воспользуйтесь наждачной бумагой, чтобы избавиться от нее. Альтернативой может быть мыло, которым смазывается деталь и устанавливается обратно в петлю.
После проделанных манипуляций, установите стержень обратно и нанесите смазку.
Можно воспользоваться вазелином, смазав им петли. Далее необходимо открывать и закрывать дверь до тех пор, пока звук полностью не исчезнет.
Если под рукой нет смазки, устранить скрип двери можно обычным мылом. Нужно смазать стержень петли или трущиеся стороны дверей.
Данные советы помогут устранить надоедливый дверной скрип. Выполняя операции по удалению звука, старайтесь не переусердствовать с количеством смазочного материала.
Первое, что приходит в голову при появлении раздражающего звука — проблема в недостаточной смазке фурнитуры. Чаще всего так и есть. Во второй части статьи мы обязательно расскажем, чем смазать петли дверей, чтобы они не нарушали ваш покой. К сожалению это не всегда помогает решить проблему. Причины скрипа у разных механизмов могут отличаться. Рассмотрим каждый из них по отдельности.
Как починить скрипящие двери:
Почему скрипят двери в квартире и что с этим делать
Межкомнатные
В комнате проблемы чаще всего возникают по следующим причинам.
Отсутствия подшипников в петлях. Снимите створку, вложите шарики и установите все обратно.
Смещения. Такое происходит в новостройках при усадке дома или просто с течением времени в любой квартире.
Слабо зафиксированной фурнитуры.
Последнюю причину можно устранить, просто подтянув гайки. Если отверстия расшатаны, используйте один из следующих методов.
Саморезы 12 см со шляпкой подходящего размера. Вкрутите их через косяк, чтобы они вошли в стену.
Саморезы 5 или 7,5 см, вкрученные под небольшим углом (меньше 20°).
Заглушки из дерева. Вырежьте заглушки подходящего размера, намажьте их небольшим количеством клея для древесины и осторожно вбейте в косяк. Обрежьте лишнее и с помощью тонкого сверла проделайте отверстия для винтов.
Винты большего диаметра, дюбеля и шканты, смазанные клеем.
При вбивании шкантов будьте аккуратны. Древесина на коробке может расколоться. Чтобы этого не произошло, слегка постучите по заглушкам молотком, пока над поверхностью не выступит клей. Все остальное можно будет срезать.
Входные
Сначала о том, что можно сделать, когда скрипит металлическая входная дверь и почему это происходит.
Неправильный монтаж. В этом случае вы сразу заметите неполадку. Обратитесь к бригаде, которая выполняла работу.
Мусор в петлях или ржавчина. Обычно такое полотно не только скрипит, но и тяжело открывается и закрывается. Нужно продуть детали феном и смазать их. В худшем случае — снять конструкцию, почистить и нанести смазку. Ржавчину также нужно сначала удалить — это можно сделать аэрозолем WD-40.
Провисание и смещение полотна. Как и в случае с межкомнатными створками, на торце будут видны следы от трения.
Работа с помощью эксцентрика
Если есть эксцентрик — специальный механизм для регулировки плотности закрывания — используйте его. В видео показано, как выглядит эта деталь и как ее использовать.
Еще одно решение проблемы — для провисшего полотна.
Работа без эксцентрика
Когда эксцентрика нет, задача немного усложняется. Последовательность действий в этом случае будет такой:
С помощью крестовой отвертки ослабьте 1-2 средние петли и ту, что ближе всего к месту трения (возле нее слышен скрипящий звук и есть потертости).
Аккуратно придвиньте к себе и отодвиньте обратно к коробке створку.
Подтяните регулировочную гайку на крайней петле.
Слегка покачайте полотно, чтобы петли встали на свои места, прикрутите их.
Откройте и закройте створку несколько раз. Если скрип не исчез — повторите все второй раз.
И еще одна инструкция — для полотен из пластика. Проблемы с ПВХ створкой обычно возникают из-за того, что она не отрегулирована.
Балконные
Итак, у вас скрипит пластиковая дверь на балкон, что делать в этом случае? Помимо отсутствия смазки, конструкция может скрипеть по нескольким причинам:
Плохое крепление петель. Нужно просто закрепить их.
Провисание или смещение створки. Такое происходит, когда ее часто открывают и закрывают.
Некачественная или изношенная фурнитура.
В последнем случае проблему можно решить только заменой деталей, а вот выровнять полотно можно самостоятельно. Для этого вам понадобится обычный шестигранник. Посмотрите видео с подробной инструкцией по регулировке ПВХ-конструкции. Если она была установлена давно, предварительно смажьте фурнитуру. Об этом — в следующей части статьи.
Как и чем смазать дверь, чтобы не скрипели петли
Часто можно встретить совет использовать для смазки растительное или оливковое масло. Лучше этого не делать. Ничего страшного не произойдет, но и эффекта не будет. На следующий день или немного позже скрип появится снова, так как масло быстро загрязнится и утратит свои свойства.
Еще один «народный» способ устранения неприятного звука — кусочки карандашного грифеля. В их составе есть воск и поэтому они могут стать смазкой. Грифель нужно раскрошить и подложить под петли. Можно смешать его с любым маслом. Такой метод часто используют для пластиковых створок на балконе. Как временная мера подойдут жидкое мыло, воск или парафин от свечи (их нужно предварительно расплавить).
Лучшие смазочные средства для петель
Они могут продаваться в специальных тюбиках или обычной таре. В первом случае наносить средство очень просто. Во втором можно использовать обычный шприц. Густые средства наносят деревянной или ватной палочкой.
«Солидол». Не теряет своих свойств при низких температурах и поэтому подходит для металлических дверей в частном доме.
«Литол». Обладает такими же характеристиками, как солидол.
«Циатим». Не только смазывает детали, но и предотвращает появление ржавчины.
WD-40. Аэрозоль с антикоррозийным эффектом. Его несложно использовать — в комплекте есть трубочка для распыления.
Графитовая смазка. Практически не теряет свои свойства со временем. Ее часто рекомендуют мастера.
Силиконовая смазка. Также устойчива к низким и высоким температурам, легко наносится.
Масло для швейных машин.
Машинное масло для двигателей.
Это не все, чем можно смазать петли, если скрипит дверь. В магазинах продаются грязеотталкивающие, очищающие, антикоррозионные жидкости и аэрозоли в удобных упаковках.
Как смазать петли, не снимая их
Последовательность действий одинакова почти для всех механизмов. Вам понадобится рычаг, клин, инструмент для нанесения смазки, чистая тряпка. Иногда — средство для очистки от ржавчины.
Желательно, чтобы у выбранного масла или спрея была упаковка с длинным носиком для нанесения. Но можно обойтись и без нее. Обычно хватает одной-двух капель жидкости, чтобы убрать скрип. Смазывать фурнитуру руками не рекомендуется — можно пораниться при внезапном закрытии от сквозняка или неосторожности. Впрочем, клин решает эту проблему.
Откройте створку нараспашку и подложите под нее что-нибудь. Чтобы не испортить напольное покрытие — постелите на него мягкую ткань.
При помощи рычага немного приподнимите полотно.
Очистите детали, нанесите на них смазку. Сотрите излишки.
Уберите клин, несколько раз откройте и закройте двери, чтобы средство равномерно распределилось.
Обратите внимание. На ПВХ, помимо крепежной фурнитуры, также очищаются накладки на нее, накладка с доводчика. Трущиеся элементы доводчика нужно обработать маслом. То же самое рекомендуется сделать с ручкой и прижимными деталями.
Если после этого проблема не исчезла и петли разборные — попробуйте снять всю конструкцию или вытащить стержень из петли и промазать ее внутри. Стержень — это средний элемент в механизме. Иногда его можно снять пальцами, но чаще всего требуются плоскогубцы.
Неразборную или скрытую фурнитуру можно только обработать маслом. Если это не помогло — возможно причина неполадки иная или детали износились и их нужно заменить.
Предложения со словом «скрип»
Мы нашли 79 предложений со словом «скрип». Также посмотрите синонимы «скрип». Значение слова
Несколько поворотов в замочной скважине и скрип двери открыл ему дорогу в дом.
Справа и слева тишину нарушали шорохи, слышалось прерывистое дыхание, скрип каменной крошки.
Вдруг послышался лязг отпираемого замка и скрип двери.
Мы часто слушали его рассказы под скрип фрегата и гром отдаленных батарей.
Здесь меня чаще будили не завывания полицейских сирен и скрип мусоровозов, а сосед, играющий на аккордеоне на своем балконе.
Но вот это их: «О-о-о-о, а-а-а-а» и скрип софы напоминало провинциальный оркестр.
Идут на средней высоте, но гул моторов давит, и еще какой-то скрип, чужеродный небу, сверлит уши.
Ритмичный скрип коньков под музыкальное сопровождение завораживал его.
Неожиданно с улицы донесся скрип тормозов: у здания обкома остановилась черная легковая машина.
Скрип колес, вскрики, топот, ржание коней.
И когда за спиной услышал бодрый скрип перьев одноклассников, со всей очевидностью ощутил ту пропасть, на краю которой стоял.
Я услышал прощальные крики, медленный шум винта «Коршуна» и скрип весел в уключинах.
Уже слышно было урчание моторов и скрип санных полозьев.
Были слышны только приглушенные шаги, неразборчивый шепот и мерный, тоскливый скрип ржавых пружин.
Но нет, скрип валенок возобновляется и затихает вдали.
Кажется, что через десятилетия слышится скрип паркета в коридоре, сырой запах борща на коммунальной кухне.
Из-за кустов доносился скрип качелей, смех девочек.
Так, скворец, например, может вдруг замяукать, прокричать иволгой или повторить скрип тележного колеса.
На кашель, на лязг, на скрип отвечал из заречных кустов пулемет.
Труба красиво блестит, а когда игла скользит по пластинке, скрип превращается в хриплую музыку, даже слышно, как поет человек.
Скрип двери, хозяин впускает нас внутрь.
Абу Джихад только успел поднять голову от подушки на скрип открываемой двери, как был прошит несколькими автоматными очередями.
Открыть другие предложения с этим словом
Источник – ознакомительные фрагменты книг с ЛитРес.
Мы надеемся, что наш сервис помог вам придумать или составить предложение. Если нет, напишите комментарий. Мы поможем вам.
Поиск занял 0.027 сек. Вспомните, как часто вы ищете, чем заменить слово? Добавьте sinonim.org в закладки, чтобы быстро искать синонимы, антонимы, ассоциации и предложения.
Пишите, мы рады комментариям
Приметы, связанные с дверью, помогут избавиться от негативной энергии
Ещё с давних времён считалось, что двери имеют особое значение для человека, если они скрипят, значит в доме могут быть неприятности. Возможные небольшие ссоры и непонимания с любимым человеком. Психологи советуют , с осторожностью относиться к данной примете.
Приметы, связанные с дверью в доме
Дверь, является символическим предметом в виде ворот в иной, неопознанный для человека мир. Особое внимание стоит уделить скрипу, именно звук являлся самым важным для того, чтобы решить многочисленные жизненные проблемы, также, значение имеет время, когда он издавался.
Если услышать скрип дверей, считалось, что человека ожидает несчастье, потусторонний мир насылал беды и плохое самочувствие.
Звук от двери мог принести как удачу, так и неблагоприятные ощущения, мог повлиять на судьбу и настояние. Много есть примет связанные со скрипом.
Если услышать звук дверей ночью и они открылись без стороннего вмешательства, значит в семье что-то нехорошее случиться, даже возможна смерть кого-то из семьи.
В народе считалось, что тёмные силы пришли забрать человека в другой мир, поэтому они часто начали открывать и закрывать двери. Если противные скрипящие звуки от дверей услышать днём, то это означает, что в жизни семейной пары стоит ожидать ссоры и непонимания, возможна ревность, неудача в делах и негативные эмоции кого-то из семьи.
Если человек одинок и дверь заскрипела, в жизни ждут сильные любовные переживания.
В народе существовала примета, если начали скрепить двери, то в скором времени стоит покидать данный дом. Духи хотят поселиться в нём и всячески будут препятствовать нормально жить и наслаждаться жизнью.
Если в доме есть скрипящие двери, специалисты советуют быстро устранить неполадки, так как стоит ожидать большие финансовые трудности на пути. Могут быть растраты, неудача в сделке.
Если приснился человеку сон в котором сильно скрепят двери, значит стоит ожидать неприятные встречи в реальной жизни. Могут быть разочарования, ссоры с любимым человеком, предательство.
Приметы с дверью, которые помогут разобраться с личной жизнью
Существует много других примет связанные с дверью. Считалось, что если в семье девушка должна скоро родит, обязательно стоит открыть дверь во время родов, они пройдут легко и удачно.
Если в доме есть две входные двери, их одновременно нельзя держать открытыми.
Удача может зайти в одни двери и вылететь во вторые. Обязательно стоит проследить за гостями, если они перешагнули порог левой ногой, стоит ожидать неудачи, стоит гостю дать скушать белого хлеба.
Он избавлял дом от всего злого. Если в доме есть покойник, нельзя выметать мусор через двери, можно избавиться от его души раньше времени. Запрещалось хлопать дверьми, так как можно было прищемить добрый дух и привлечь несчастье и ссоры.
Дверь Wav Mp3 Звуковые эффекты
Вам разрешено использовать звуки на нашем веб-сайте бесплатно и без лицензионных отчислений в ваших проектах, но вам НЕ разрешается публиковать звуки на любом веб-сайте для загрузки другими, ссылаться непосредственно на отдельные аудиофайлы или продавать звуки кому-либо. еще.Не забудьте прочитать Условия использования перед загрузкой и использованием звуковых эффектов или музыкальных треков.
Звук открывания и скрип двери Ключевые слова: скрип, скрип, скрип, скрип, петля, хеллоуин, зажим
0:05 48 кГц 16 бит Стерео
Звук открывания и скрип двери Ключевые слова: скрип, скрип, скрип, скрип, петля, хеллоуин, зажим
Звук стука в деревянную дверь Ключевые слова: стук, треск, стук, дерево, аудио, клип
0:01 48 кГц 16 бит Стерео
Звук стука в старую входную дверь с окном Ключевые слова: стук, экстерьер, стекло, аудио, клип
0:02 48 кГц 16 бит Стерео
Вот что на самом деле означают эти таинственные скрипы в вашем доме
Будь то грохот, визг или зловещий скрип, мы все сталкивались с незнакомым звуком в нашем доме посреди ночи.И хотя ваш разум может вызвать в воображении множество концовок фильмов ужасов, когда эти шумы возникают из ниоткуда, в большинстве случаев эту какофонию создает сам ваш дом. Единственная проблема? Эти ночные неровности могут указывать на то, что с вашим домом на самом деле что-то не так.
Итак, читайте дальше, чтобы узнать, что на самом деле означают эти шумы в вашем доме, и как исправить то, что их вызывает. И чтобы узнать больше о том, как стать удобнее по дому, ознакомьтесь с этими 40 простыми задачами по уходу за домом, которые вы должны выполнять самостоятельно после 40.
Shutterstock
Основная причина скрипа в доме, без сомнения, — пол. «В старых домах доски расширяются, сжимаются и высыхают в течение всего срока службы пола. И в результате этого процесса между гвоздем и доской образуется пространство», — говорит Джейми Хэмилл , президент специализированной компании The Hudson Company. мельница для полов в долине реки Гудзон в Нью-Йорке. «Скрип, который вы слышите, свидетельствует о том, что доска движется вверх и вниз по креплению или движется вверх и вниз по другой доске.«
Неприятный шум также может возникать, если половицы неправильно прикреплены к черному полу под ними. Хорошие новости? В большинстве случаев это не означает, что половицы нужно вырывать. Но чтобы уменьшить шум, вы можете попросить профессионала их обезопасить.
Shutterstock / Kuchina
Эти глубокие стоны, которые, кажется, исходят из-под вашего дома, могут быть чем-то серьезным. Когда фундамент дома начинает шататься — будь то из-за неправильной конструкции, повреждения водой, эрозии почвы или других факторов — он может издавать громкие стоны или хлопающие звуки, поскольку материалы трескаются или проваливаются в землю под ним.
И проблемы с фундаментом возникают не только в старых домах. Например, в 2016 году группа домовладельцев из Коннектикута подала иск против своих страховых компаний за отказ в исках, связанных с обрушением фундамента их домов, которые были поданы за последние 36 лет.
Shutterstock / Дмитрий Калиновский
Хотя проблемы с фундаментом часто являются причиной громких шумов на нижних этажах вашего дома, ваш котел также может быть виноват. Если вы слышите стоны, свист или свист, исходящие из вашего котла, или если у вас возникли проблемы с обогревом или горячей водой, это может быть признаком того, что ваша горелка не зажигается должным образом.
Если ваш котел подключен к газовой линии, этот отказ зажигания может вызвать утечку газа, что потенциально может стать причиной пожара, взрыва или отравления угарным газом, если его не остановить. Так что это вопрос, который определенно требует профессионального внимания.
Shutterstock
Эти громкие царапины, скрипы и шорохи, доносящиеся из-за ваших стен, могут быть результатом заражения вредителями размером не больше вашей ладони. «Громкость шума, который вы слышите, может ввести в заблуждение.«Мышь, которая грызет ваш каркас, будет намного громче, чем белка, бегающая по вашей изоляции», — говорит лицензированный государством оператор службы контроля дикой природы Мэтт Осински , совладелец компании Hudson Valley Wildlife Solutions в Нью-Йорке. «что вам нужно искать, это время, продолжительность и частота», — говорит Осински.
«Время дня или ночи будет диктовать, будет ли это существо ночным или дневным. Продолжительность важна, потому что белки будут грызть ваши стены часами, пытаясь добраться из одной точки в другую, но мыши будут более беспорядочными в — замечают Осинские.«Что касается частоты, то, если вы слышите шум каждый день в одно и то же время в одном и том же месте, это, как правило, белка или гнездящаяся птица. Мыши, как правило, непостоянны — вы будете слышать их в течение двух или 20 минут. минут, иногда днем, иногда ночью ».
Shutterstock
Хотя царапины за стенами могут указывать на проблему с вредителями, стук из-под гипсокартона — это совсем другое. «Если это горячая труба, она может издавать свистящий звук при отключении», — объясняет Рик Ингерсолл , владелец Thomas Harkins Plumbing and Heating в Гудзоне, Нью-Йорк.«Когда вы перекрываете воду, трубы хлопают, потому что они не закреплены должным образом в стенах. Это может быть просто кран, который заставляет биться там, где перекрывается вода».
К сожалению, если ваши трубы стучат из-за того, что они болтаются, это может оказаться дорогостоящим исправлением. «Обычно трубу лучше закрепить в стене с помощью кронштейна, чтобы удерживать ее», — говорит Ингерсолл. А это часто означает, что сантехнику придется врезаться в ваши стены.
Shutterstock
Этот скрипящий звук, доносящийся снаружи вашего дома, является признаком того, что ваши желоба используются в качестве точки доступа для проникновения вредителей внутрь.Обычно шум издает металл, когда животные сгибаются и утаскивают его от вашего дома.
«Желоба можно использовать как платформу, на которой можно сидеть. Затем животные прогрызают софиты и фасции, чтобы попасть в дом», — говорит Осински. Он отмечает, что птицы, такие как скворцы и воробьи, также являются частыми виновниками шума сточных вод. Осинские часто находят гнезда за сточными канавами или под ними, где они лучше защищены.
Shutterstock
Жужжащие звуки, которые вы слышите по всему дому, нельзя оставлять без внимания, особенно если вы слышите их за стенами, в непосредственной близости от розетки или от бытовых приборов.Жужжащий звук может означать, что электрическое соединение ненадежно, что может стать причиной пожара в случае возникновения искры на незакрепленных проводах.
Однако в некоторых случаях этому шуму есть менее опасное объяснение. «Летучие мыши вроде кайфа», — говорит Осински. «Голос летучих мышей звучит почти как электрический шум, поэтому люди часто думают, что у них проблемы с электричеством».
Shutterstock
Этот свист, который вы слышите, когда вы смываете воду, означает, что пора отправиться в местный хозяйственный магазин за новым заправочным клапаном.«Он свистит перед отключением и требует замены», — говорит Ингерсолл. «Иногда в него попадает немного грязи, и он липкий, поэтому, прежде чем выключиться, он издает легкий визг».
Хорошие новости? Замена этой детали не очень дорогая и обычно стоит от 12 до 18 долларов.
Shutterstock / rodimov
Этот громкий скрип, исходящий от дверных петель, часто возникает из-за износа с течением времени или изменения выравнивания из-за естественной оседания вашего дома.
Но у скрипучих петель есть относительно простое и недорогое решение: ослабьте шарнирные штифты, обильно нанесите немного смазки и вверните их обратно.Тогда они снова замолчат! А чтобы узнать о других способах сохранить свой дом как миллион долларов, ознакомьтесь с этими 20 советами по уходу за домом, которые должен знать каждый.
Чтобы узнать больше удивительных секретов о том, как прожить свою лучшую жизнь, нажмите здесь , чтобы подписаться на нас в Instagram!
Как исправить скрипящую дверь или дверь, которая заедает
Как исправить скрипящую дверь или заедающую дверь
Ваша дверь скрипит или заедает, когда вы ее закрываете? Когда на улице холодно, металлические петли двери могут сжаться, и дверь прилипнет.Кроме того, деревянная дверь может дать усадку, из-за чего ее будет трудно закрыть и оставаться закрытой. Тем не менее, легко исправить надоедливые скрипучие или непослушные двери.
Почему скрипит дверь?
Может быть множество причин, по которым ваша дверь издает пронзительный визг. Дверь может быть изогнута, что приведет к ее волочению по полу или трению о дверную коробку.
Это часто происходит из-за ослабления дверных петель. Часто причиной являются металлические части двери, которые со временем изнашиваются и создают шум.
Если это внешняя дверь, металлические части, подверженные воздействию погодных условий, вызовут ржавчину.
Если у вас раздвижная дверь, то грязь может попасть внутрь гусеницы, вызывая шум. К счастью, это легко исправить — очистить гусеницы от грязи и мусора, чтобы устранить скрипы.
Короче говоря, если дверь трется об окружающую поверхность, она может издавать шум.
Как исправить скрип двери
Специалист по ремонту дома Боб Вила говорит: «Периодический скрип может сигнализировать о том, что стержни петель слишком загрязнены для правильной работы двери.Если дело обстоит так, ваша смазка сама по себе не решит неприятностей — вместо этого вам нужно начать с хорошей очистки ».
После того, как вы очистили дверцу от мусора и пыли, самое время устранить источник скрипа. Если у вас мало времени, вы можете починить скрипящую дверь с помощью предметов домашнего обихода.
Вот два предмета домашнего обихода, которые помогут починить скрипучую дверь.
1) Mayo как смазка для дверей, инструкции
Что вам понадобится:
Майонез (обычный, нежирный)
Молот
Влажная ткань
Удалите штифт дверной петли, постучав по нему молотком.
Смажьте стержень тонким слоем майонеза.
Вставьте штифт обратно в петлю.
Поверните дверь несколько раз, чтобы распределить майонез. Послушайте, чтобы услышать, прекратился ли шум.
Удалите излишки майонеза влажной тканью.
Очистите под дверью и вокруг нее, чтобы удалить грязь и мусор.
Если вы все еще слышите шум, повторите вышеуказанные шаги.
2) Свечной воск в качестве смазки для дверей, инструкции
Что вам понадобится:
Восковая свеча на нефтяной основе (не на основе сои)
Молот
Тарелка бумажная
Защитные перчатки
С помощью молотка извлеките стержни петель из дверцы и отложите их в сторону.
Зажгите свечу. Дайте нагретому воску стечь на бумажную тарелку. Затем наберите на тарелку примерно чайную ложку расплавленного воска.
Наденьте защитные перчатки и нанесите теплый воск на стержни петли.
Установите на место шарнирные штифты.
Очистите под дверью и вокруг нее, чтобы удалить грязь и мусор.
Откройте и закройте дверь несколько раз, чтобы прислушаться к скрипу.
Повторите описанные выше шаги, если дверь все еще скрипит.
* WD-40 и моторное масло также работают как эффективная смазка для дверей.
Почему моя внешняя дверь заедает, когда я пытаюсь ее закрыть?
Двери, подверженные атмосферным воздействиям, могут изменяться из-за изменения температуры и влажности.
Это может привести к расширению или сжатию дверей из натурального дерева. Таким образом, затрудняя открытие или закрытие залипающей двери.
Как исправить деревянную внешнюю дверь, которая придерживается
К счастью, есть быстрые решения, позволяющие исправить липкую внешнюю дверь, не снимая дверь с петель.Плохая петля может привести к прилипанию двери, поэтому обязательно затяните петлю на место.
Что вам понадобится:
Широко откройте дверцу, пока не увидите петли.
Затяните винты дверных петель отверткой.
Откройте дверцу, чтобы проверить установку. Если дверь продолжает приставать, следуйте следующему нижеприведенному решению своими руками.
Как отремонтировать наружную дверь из окрашенного липкого дерева
Для окрашенных дверей проблема может заключаться в нескольких слоях краски.Более того, если дверь царапается о раму, вот что вам нужно сделать, чтобы это исправить.
Что вам понадобится:
Ручная рубанка или грубая наждачная бумага (зерно от 50 до 80)
Пылезащитная маска
Краска для внутренних работ (по желанию)
Осмотрите дверь вокруг защелки на предмет царапин или потертостей, поскольку эти области указывают на то, где дверь может слишком плотно прилегать к раме.
Обозначьте эти точки карандашом.
Наденьте маску и установите плоскость блока, чтобы удалить одну тонкую стружку — половину толщины копировальной бумаги.Или, если используете наждачную бумагу, отшлифуйте отмеченные участки.
Сделайте один проход с помощью рубанка по поцарапанным или изношенным деревянным участкам двери.
Периодически проверяйте дверцу, чтобы убедиться, что она открывается плавно и не заедает.
Если нет, повторяйте вышеуказанные шаги до тех пор, пока дверца не будет легко открываться и закрываться.
Если в процессе работы были удалены слои краски, перекрасьте дверь.
Как починить дверь, которая не остается закрытой?
Запорная планка часто является проблемой, когда дверь не остается закрытой.Вот несколько простых способов отремонтировать дверь, которая не остается закрытой:
Используя отвертку и молоток, постучите внутрь небольшого отверстия, расположенного в центре металлической пластины, внутрь, к двери. Это откроет отверстие, чтобы болт легче вошел в отверстие.
Если описанное выше решение не помогло, используйте отвертку, чтобы ослабить винты, удерживающие пластину на месте. Затем с помощью отвертки осторожно постучите дверной пластиной по направлению к двери и снова закрутите винты.
Если проблема не исчезнет, снимите пластину с двери.Снова установите пластину так, чтобы она была ближе к краю кожуха.
Нет ничего более неприятного, чем скрипящая дверь или дверь, которая не открывается и не закрывается.
Если ваши межкомнатные двери продолжают заклеиваться, окна становятся трудными в эксплуатации или ваши полы становятся неровными, возможно, у вас проблемы с фундаментом. Итак, вызовите профессионала, чтобы он проверил ваш домашний фундамент.
Как распознать шум, исходящий от ворот гаража
Как распознать шум, исходящий от ворот гаража | Гаражные двери Джеральда Гиля
Как и все механические устройства, ваши гаражные ворота могут начать шуметь, и, как и все механические устройства, вам лучше выяснить, что вызывает шум.
К счастью, не каждый шум, исходящий от ворот гаража, является признаком чего-то более серьезного, но чтобы обезопасить себя и свою семью, вам нужно знать, когда с этим что-то делать.
Чтобы помочь, мы написали этот пост о том, как распознавать звуки, исходящие от ворот гаража, и что вам следует делать в каждом случае.
Начнем с не очень серьезного…
Постоянный скрежет может быть признаком того, что цепь или ремень вашего устройства открывания ворот гаража либо слишком ослаблены, либо слишком натянуты, в любом случае их необходимо отрегулировать!
Если вы слышите скрип при открытии и закрытии двери, это, скорее всего, признак того, что ПВХ-часть уплотнителя внешней рамы и уплотнитель между секциями гаражных ворот, вероятно, высохли и прилипли вместе из-за отсутствия смазки.Это легко исправить: вы можете получить немного смазки на силиконовой основе у местного специалиста по гаражным воротам и нанести ее на нижнюю часть двери, между секциями и вокруг внешней рамы.
Еще один раздражающий звук, который вы можете услышать при открытии и закрытии двери, — это звон. Есть несколько причин, по которым ваша дверь будет издавать такой звук:
Пружины заржавели и трутся друг о друга. Это легко исправить: просто купите немного смазки на масляной основе у местного специалиста по гаражным воротам и нанесите ее на металлические детали (пружины, ролики и петли).
Вторая причина более серьезная: возможно, ваш ролик неисправен. В этом случае их необходимо заменить сразу же, прежде чем они отвалятся.
И, наконец, ситуацию, которую нужно исправлять без промедления!
Допустим, вы слышите громкий стук при открытии и закрытии двери; Обычно это признак серьезной проблемы, скорее всего, сломанной пружины. Чтобы проверить, так ли это, просто посмотрите через дверь гаража. В таком случае его нужно сразу же заменить.Если у вас двойные гаражные ворота, очень маловероятно, что обе пружины сломаются одновременно, и ваши гаражные ворота откроются всего с одной пружиной. У одинарных гаражных ворот есть только одна пружина, поэтому вам нужно сразу же позвонить своему специалисту по гаражным воротам и попросить их заменить, так как ваши гаражные ворота теперь представляют опасность.
Что вы можете с этим поделать?
Как мы уже упоминали выше, некоторые из этих ситуаций легко исправить, например, смазав детали. В более серьезных ситуациях вам потребуется вызвать специалиста.Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать или регулировать детали гаражных ворот. Гаражные ворота откалиброваны под определенный вес, специалисты знают, как откалибровать ворота после ремонта, чтобы убедиться, что они так же безопасны, как и в день установки.
Чтобы избежать несчастных случаев, связанных с воротами гаража…
… Вы должны планировать сервисную настройку не реже одного раза в полтора года (для дверей старше 5 лет). Как эксперты, мы можем выявлять проблемы, которых вы, возможно, не замечаете, и мы можем обеспечить бесперебойную работу вашей двери на многие годы вперед.Более того, мы гарантируем всю свою работу! Почему бы не связаться с нами и не назначить настройку сегодня? Наша программа технического обслуживания жилых помещений включает в себя контрольный список из 26 пунктов, регулировку и смазку основных и основных частей гаражных ворот. Позвоните нам по телефону 724-287-1673 , посетите наш выставочный зал или запросите коммерческое предложение онлайн сегодня.
Если вы еще этого не сделали, не стесняйтесь попробовать наш Центр дизайна или просмотрите нашу галерею изображений, где вы найдете множество идей для гаражных ворот.
Сильный ветер и скрипучие двери: звуковые эффекты, созданные для радиопередач
Звуки ветра, потрескивания огня и боев на мечах — это звуковые эффекты, создаваемые для нового вымышленного радио-спектакля, вдохновленного реальными новостными событиями.
Режиссер Зак Майерс, драматург Анна Виктория и художественный руководитель Джон Уоттс присоединились к «Солнечным часам», чтобы рассказать о пьесе «Вдохновленный WLRN News», в которой в качестве вдохновения используются новостные сюжеты WLRN. Проект посвящен повествованию и жизни в Южной Флориде.
WLRN : Джон, позвольте мне начать с вас. Расскажите мне об устройствах, которые мы только что услышали. Как вы заставляете эти звуки оживать? в Нью-Йорке.По сути, это большое круглое колесо с планками на нем, которое трется о холст, и вы просто вращаете его так быстро или медленно, как … написано в сценарии.
На сцене нельзя драться на мечах и давать актерам настоящие мечи. Поэтому мы используем шпатели, и чем тоньше металл, тем лучше. Поэтому, когда вы ударяете этими лопатками взад и вперед, они немного вибрируют и издают звук меча. Хочешь верь, хочешь нет.
Пожар может быть несколько разных вещей; это может быть осветительный гель или целлофан, и вы разбираетесь в звуковых эффектах…. это действительно музыкальный инструмент, и вам нужно получить такой эффект и уметь на нем играть.
Смотрите прямую трансляцию на Facebook с художественным руководителем «Inspired by WLRN News» Джоном Уоттсом, который показал Луису Эрнандесу, как оживают различные звуковые эффекты.
Как возникла идея превратить эти новости в театральное радио?
Майерс: Ну, Джон сделал такой проект в прошлом году, и на этот раз он предложил мне стать главным драматургом.Я собрал драматургов, собрал всех вместе. Я искал людей, которых я хорошо знал, [а также] людей, с которыми я знал, что могу работать. И сразу бросились на проект.
Но как превратить новость в радиоспектакль?
Виктория: Да, это было определенно … было очень сложно. Поскольку новости всегда меняются. И выбрала очень злободневное произведение. Когда я впервые пришел к этому продукту, я собирался написать о чем-то совершенно другом, и в свете событий в Parkland мы подумали, что это будет очень важная история.
И это был мой первый черновик, и мне было так плохо, [потому что это были] буквально просто заметки, временная шкала и разбивка. Это было то, что вы видели в колледже, а не то, что делал бы драматург. И только когда должен был быть готов второй черновик, я действительно понял, как превратить происходящее в связное повествование о надежде и стойкости и не сосредотачиваться на трагедии, а на ее расширении прав и возможностей.
Я пытался цитировать людей и использовать прямые цитаты студентов, потому что то, что они говорят, очень красноречиво и уже удивительно… Я не знаю, как мне это исправить. Это определенно было похоже на создание действительно, действительно сложного лоскутного одеяла из информации и как бы сосредоточение его на наставничестве учителя. Основное внимание уделяется г-ну Фостеру, который научил всех студентов быть этими замечательными защитниками оружейной реформы, а также активистами в целом.
Мы живем в эпоху цифровых технологий, но мы видели, что теперь, благодаря подкастам, эти радио-истории снова становятся действительно популярными. И поэтому я просто подумал: открыло ли это для таких, как вы, целый новый мир, просто больше возможностей для такого рода рассказов?
Вт: Да, конечно, есть.И это в основном для новостей в формате радиотеатра, а не просто переделки радиотеатра. Это тоже действительно возвращается.
Гараж — это полезная функция для любого дома, но когда вы спрашиваете себя: «Почему мои гаражные ворота такие шумные?», Скорее всего, с ними что-то не так.Хотя сам по себе шум может стать кошмаром, раздражая всех, кто находится рядом с ним, источник звука может превратиться в более серьезную проблему.
К счастью, с шумной гаражной дверью жить не приходится. Он начинается с изучения некоторых причин, по которым ваша гаражная дверь издает шум, а затем предпринимаются шаги по ее приглушению.
Если дверь гаража шумит, вы можете слышать разные звуки. Узнайте больше о том, о какой проблеме вы могли слышать!
Контрольный список диагностики шумных гаражных ворот
Шум
Может быть:
Треск
Грохот
Ослабленные гайки или болты
Плохая смазка
Несбалансированные двери
Неправильная установка
Соскоб
Скрип
Свободный ролик или петля
Плохая смазка
Несбалансированные двери
Трение
гнутые гусеницы
Дорожки слишком тугие / замятые (Требуется корректировка)
Шлифовальный
Свободный ролик или петля
Плохая смазка
Шестерня сошника или тележка сняты
Неправильная установка
Обрубка
Вибрационный
Ослабленные гайки или болты
Плохая смазка роликов
Визг
Плохая смазка
Неправильная установка
Поппинг
Общие : Громко при открытии / закрытии
Плохая акустика / изоляция / звукоизоляция
Как сделать гаражные ворота тише
Ниже мы исследуем признаки шести наиболее распространенных причин шума ворот гаража.
Что вызывает шум гаражных ворот?
1. Изогнутые гусеницы
Если вам трудно открывать и закрывать гаражные ворота, причиной могут быть изгибы металлических рельсов. Одним из характерных признаков погнутых гусениц является шум, когда вы открываете и закрываете дверь гаража. Если вы видите ослабленные винты, это признак того, что у вас гнутый рельс ворот гаража.
2. Незакрепленные детали
Фурнитура вашей двери — например, ролики, петли, гайки, болты и цепь — может ослабнуть.У каждого элемента оборудования есть свои признаки, на которые следует обратить внимание, если дверь гаража взломана, и вы подозреваете, что это связано с незакрепленными деталями. Обязательно проверьте свой:
Ролики и петли: Один из признаков износа роликов или петель — они будут раскачиваться, когда вы открываете дверь. Металлические или неаккуратные ролики или петли станут шумными и изнашиваются после длительного использования или если они погнуты. Вы можете услышать пронзительный скрип или скрежет, если виноваты ваши ролики или петли.
Цепь : Ослабление цепи устройства открывания ворот гаража приводит к громкому хлопку и ударам роликов о гусеницу из-за резких движений ворот.
Гайки и болты: Ослабление болтов и гаек может привести к вибрации или дребезжанию ворот гаража при открытии и закрытии.
3. Плохая смазка
Изношенные ролики, незакрепленные детали и другое оборудование, требующее смазки, будут издавать много шума — возможно, в виде скрипа, дребезжания или скрежета.Когда дверь движется, возникает трение, которое может вызывать множество подобных звуков. Мы обсудим, как исправить и предотвратить скрип гаражных ворот, позже в этой статье с советами по обслуживанию, такими как замена роликов или смазка.
4. Несбалансированные двери
В неуравновешенных гаражных воротах пружины могут оказывать слишком большое натяжение или не обеспечивать их достаточное усилие, чтобы уравновесить вес двери. Оба этих сценария могут создать дополнительную нагрузку на сошник.Несбалансированная дверь гаража может привести к защелкиванию пружины или троса или преждевременному выходу из строя открывателя.
Некоторые симптомы несбалансированной двери, на которые следует обратить внимание, заключаются в том, что дверь:
Неровная при открытии или закрытии
Открывается или закрывается долго
Не открывается
Издает странные звуки, такие как стук, дребезжание, скрежет или скрип
5.Неправильная установка
Если ваша гаражная дверь установлена правильно, она не должна быть настолько громкой, чтобы вас разбудить. Некоторые признаки неправильной установки включают закрытие или остановку гаражных ворот на полпути, а также неправильное закрытие или открытие. Также может быть трудно работать. В этом случае вы можете услышать любое количество шумов, включая скрежет, визг или дребезжание.
6. Акустика
Иногда ваши гаражные ворота работают как надо, но все равно шумно.Это может быть вопрос акустики или необходимости звукоизоляции вашего гаража. Возможно, ваш гараж или гаражные ворота не изолированы, что позволяет звуку ускользать и заставляет его казаться громче.
Как починить шумную гаражную дверь
Если вас не устраивает шумная дверь гаража, многие проблемы можно решить с помощью регулярных проверок и небольшого ремонта. Если вы спрашиваете себя: «Как мне сделать дверь гаража тише?», Вот четыре шага, которые нужно выполнить.
1. Затяните гайки и болты
Гаражные ворота часто содержат более сотни винтов, гаек и болтов, и все они могут откручиваться при ежедневном использовании ворот. Вы можете устранить эту проблему, потратив немного времени, чтобы проверить эти элементы и затянуть их с помощью гаечного ключа или набора торцевых головок. Если проблема в этом, то после того, как вы затянете эти предметы, вы больше не должны слышать шум.
2. Смажьте, смажьте или замените ролики ворот гаража
Сначала осмотрите ролики ворот гаража.Наблюдая за роликами, открывайте и закрывайте дверь. Ролики могут быть причиной вашего визга или скрежета ворот гаража. Каждый раз, когда вы открываете или закрываете дверь, ролики на направляющей двери перемещаются, вызывая износ и в конечном итоге повреждая поверхность каждого ролика. При повреждении роликов они больше не будут катиться по гусенице должным образом. Они могут скрепиться, оставив их скользить по дорожке. Скользящие ролики создают шум внутри гусеницы из-за трения. Если вы заметили, что ролики изношены, их следует заменить.
Если кажется, что ролики работают правильно, возможно, они нуждаются в смазке. Но не смазывайте нейлоновые ролики, так как бензин может разрушить эти и другие пластмассовые детали на воротах гаража. Если после смазки вы заметили, что гаражные ворота не работают тише, вероятно, ваши ролики необходимо заменить.
Выбирайте нейлоновые ролики вместо металлических, поскольку они тише. Вы можете заплатить за них немного больше, но вам не нужно их периодически смазывать.Прежде чем покупать какие-либо заменители, измерьте их. Стандартные ролики имеют четырехдюймовый шток и двухдюймовый ролик.
Для облегчения подъема и опускания в гаражных воротах используются пружины нескольких типов: растяжные и торсионные. Пружины растяжения расположены с обеих сторон и над верхней направляющей. Пружины кручения прикреплены к жатке, которая находится прямо над закрытой дверью. Не пытайтесь самостоятельно заменять ролики каретки, если у ваших гаражных ворот есть торсионные пружины — они сильно натянуты, и вы можете серьезно травмироваться, если повредите нижние кронштейны.Нанять обученного и профессионального специалиста для выполнения этой работы.
3. Смажьте или замените пружины гаражных ворот
Распространенный виновник громких гаражных ворот — пружины, расположенные в верхней части двери. Смазывать пружины нужно несколько раз в год. Однако помните, что пружины кручения подвергаются чрезмерному натяжению — не помещайте никакие части тела в пружины или рядом с ними. Не ремонтируйте, не снимайте и не регулируйте пружины или любые подключенные компоненты системы противовеса, например:
Деревянные блоки
Кронштейны стальные
Болты
Кабели
Крепеж
Чтобы смазать пружины гаражных ворот, их нужно слегка смазать силиконовой смазкой или белой литиевой смазкой.Не смазывайте их слишком сильно, так как смазка может в конечном итоге капать на поверхность двери, когда вы ею работаете.
Если вы открывали или закрывали гаражные ворота более 10 000 раз с момента последней замены пружин или пружины оказались изношенными или сломанными, вызовите мастера по гаражным воротам для немедленной замены.
4. Смажьте или замените петли гаражных ворот
К настоящему времени вы можете понять, что многие детали ваших гаражных ворот со временем изнашиваются, и вы захотите проверить их все, если у вас все еще есть проблемы с гаражными воротами, которые издают громкий шум при открытии или закрытии.
Убедитесь, что петли не изношены, не сломаны, не покрыты ли они металлическими пломбами или пылью. Если вы заметили какое-либо из этих условий, вызовите квалифицированного специалиста для замены или ремонта петель. Изношенные петли не так распространены, как изношенные ролики, но они могут издавать много шума. Металл и серая пыль вокруг стержня петли — первые признаки износа. Если вы заметили продолговатое отверстие в месте соединения кронштейна петли и трубчатой петли сосны, вам следует заменить петлю.
Не ремонтируйте, не снимайте и не регулируйте петли самостоятельно или даже с другом. При снятии нижнего кронштейна дверь может упасть, что может привести к серьезным травмам или смерти. Ремонт петель должен производить только профессиональный мастер гаражных ворот.
Если ваши петли в хорошем состоянии, возможно, вам потребуется смазать их синтетической смазкой. Прежде чем приступить к работе с гаражными воротами, необходимо принять определенные меры предосторожности. Например, вам следует надеть перчатки, чтобы на руки не попала смазка.Вы также хотите, чтобы никто не открывал дверь, пока вы работаете над ней, отсоединив открыватель.
Стандартные проблемы с гаражными воротами и их решения
Если у вас возникла одна из этих трех распространенных проблем с гаражными воротами, обычно есть простое решение.
1. Скрежет гаражной двери или скрежет гаражной двери при открытии или закрытии
Если вы слышите скрежет гаражных ворот, это могут быть ролики.Ролики дверных направляющих перемещаются каждый раз, когда вы открываете или закрываете дверь, что приводит к сильному движению и вызывает износ. Этот износ может повредить поверхность роликов, что приведет к их неправильному катанию. Они также могут скручиваться, в результате чего они скользят по гусенице, вызывая трение и много шума.
Как починить скрипящую гаражную дверь: смажьте или замените
Замените ролики — желательно на сплошные нейлоновые или с нейлоновым покрытием — что приведет к более тихой работе двери.Кроме того, нейлоновые ролики не требуют периодической смазки. Однако другие ролики требуют смазки не реже двух раз в год. Смазка предотвращает вибрацию гаражных ворот при работе с ними.
2. Звук двери гаража при открытии
Если дверь вашего гаража издает хлопок при открытии, это может быть торсионная пружина. Чтобы открыть дверь, многие гаражные ворота оснащены большими торсионными пружинами. Пружина со временем может заблокироваться и помешать бесперебойной работе.Это вызывает звук хлопка, который вы слышите.
Как исправить: смажьте моторным маслом и протрите
Пружина требует смазки моторным маслом, и ее следует протирать сухой тканью. Опять же, вам не следует пытаться смазывать торсионные пружины самостоятельно — вместо этого обратитесь к квалифицированному специалисту, который выполнит эту работу.
3. Гаражная дверь падает на землю при закрытии
Торсионные пружины также могут привести к тому, что дверь вашего гаража упадет на землю, когда вы ее закроете.Если вы заметили это, возможно, торсионные пружины ослабли.
Как исправить: вызовите специалиста для его замены
Поскольку торсионные пружины функционируют при чрезмерном напряжении, ремонте или замене, обратитесь к местному специалисту по гаражным воротам, чтобы немедленно исправить ослабленные или сломанные торсионные пружины.
Как сделать дверь гаража тише
Как правило, вы можете заглушить дверь гаража одним из следующих четырех способов.
1. Добавьте резину в качестве буфера в пятнах, вызывающих шум
Изготовьте буферы открывателя и гаражных ворот, используя кусочки резины для снижения шума. Прежде чем приступить к работе с устройством открывания двери и дверью, отключите двигатель устройства открывания двери. Выньте двигатель открывания двери из монтажного кронштейна и осторожно отложите его в сторону.
Вынуть болты двери гаража, соединяющие с ней гусеницы. Вставьте кусок резины шириной 1/4 дюйма между болтами и дверцей, затем затяните болты.Затем вы снимите болты, которыми дверь крепится к опорной раме. Вырежьте два прямоугольных толстых резиновых куска, просверлите пару отверстий и затем прикрутите один конец к раме устройства открывания гаражных ворот.
Используя резиновые детали, подвесьте двигатель на монтажных ремнях устройства открывания ворот гаража. За резиновые детали подвесьте механизм открывания гаражных ворот к раме. Резина поглощает шумные вибрации, не давая им вздрогнуть металлической опорной раме. Проверьте открыватель и гаражные ворота, чтобы убедиться, что они работают правильно.
2. Замените стальные ролики нейлоновыми
Некоторые ролики могут создавать больше шума, чем другие. Чтобы сделать ваши гаражные ворота тише, как упоминалось выше, вы захотите приобрести нейлоновые ролики вместо металлических. Они лучше поглощают звуки и не требуют такой частой смазки, как металлические ролики.
3. Смажьте металлические детали
Многие части ваших гаражных ворот двигаются под большим давлением.Из-за этого им действительно требуется смазка, чтобы движения выполнялись плавно. Если не смазывать гаражные ворота, эти части могут заедать и прилипать друг к другу, вызывая ненужные вибрации.
Хорошее практическое правило — смазывать подшипники, ролики и шарниры не реже одного раза в год. Вы также можете ежегодно смазывать каркас гаражных ворот, чтобы облегчить их скольжение.
Смазка, которую вы используете, должна быть предназначена для обработки металлов, например, моторное масло 10W-30.Нанесите смазку и сотрите излишки тряпкой — никогда не используйте смазку. Когда металлические части системы торсионных пружин трутся друг о друга, это может создавать сильный шум. Вы также можете поискать силиконовые спреи или белую литиевую смазку, которые являются хорошими смазочными материалами. Аэрозоль хорошо подходит для ухода за крошечными движущимися частями.
4. Правильно обслуживайте гаражные ворота
Правильный уход за гаражными воротами необходим для правильной и безопасной работы ваших ворот.Вот несколько способов, которыми профессиональный техник гаражных ворот может сделать вашу дверь тише:
Замена стальных или металлических роликов нейлоновыми роликами
Установка механизма открывания гаражных ворот с ременным приводом взамен привода с цепным приводом
Установка пружин кручения вместо пружин растяжения, если есть место
Выполнение тщательного осмотра для подтверждения правильности работы гаражных ворот
Получите бесплатную оценку проблемы гаражных ворот сегодня
Надеюсь, вы сможете заглушить дверь гаража одним из этих способов.Если вы не можете этого сделать, лучшее, что вы можете сделать, это нанять известного специалиста по гаражным воротам, который приедет к вам домой и осмотрит ваши гаражные ворота. Они должны уметь диагностировать проблему и быстро ее решить. Вы также должны вкладывать средства в ежегодные проверки технического обслуживания и нанимать специалиста для смазки деталей ваших гаражных ворот каждые несколько месяцев.
Позвоните нам в Easy Open Company, Inc., чтобы получить бесплатную оценку и диагностировать проблему с шумными гаражными воротами. Мы помогаем домовладельцам в Сан-Диего и его окрестностях с их гаражными воротами для жилых домов с 1979 года.Вы можете рассчитывать на то, что мы отремонтируем или заменим вашу дверь, чтобы она продолжала работать безопасно, эффективно и бесшумно в течение долгого времени.
Звук скрипящей двери. Узнайте, как создать скрипящий звуковой эффект: www.libertivi.com/lelabodubruiteur_46
Продолжительность : 00:02 Категория UCS : Металл / трение (METLFric) ⊕ UCS, или «Универсальная система категорий», является общественным достоянием Тима Нильсена, Джастина Друри и Кая Пакуина, среди прочих.Это список фиксированных и последовательных категорий для классификации звуковых эффектов. Он обеспечивает согласованность в структуре имени файла, чтобы упростить именование и категоризацию для всех, кто поддерживает свою личную или профессиональную библиотеку. Щелкните, чтобы отобразить полный список ПСК. Тип : Один звук Каналы : Стерео ⊕ — Моно: Одноканальный. Обычно есть только один микрофон, один динамик. — Стерео: Это метод воспроизведения звука, который создает иллюзию направленности и слышимой перспективы. Условия : Studio ⊕Звук « studio » был записан без реверберации.
Звук « на открытом воздухе » содержит мешающие элементы. Звук не совсем чистый. Иногда бывает небольшой ветер, ходят слухи и т. Д.
Звук « для помещений, » обычно содержит сильную реверберацию. Например, его нельзя использовать для озвучивания изображения, сделанного на открытом воздухе.
Частота дискретизации : 44 100 Гц ⊕ Поиск : Определяет количество отсчетов в секунду, взятых из непрерывного сигнала для создания дискретного сигнала.Единица измерения частоты дискретизации — герцы.
— 44,100 Гц: CD Качество звука. — 48 000 Гц: Стандарт, используемый профессиональным цифровым видеооборудованием, таким как магнитофоны, видеосерверы, видеомикшеры и т. Д. — 96000 Гц: DVD-Audio, некоторые дорожки DVD LPCM, звуковые дорожки BD-ROM (Blu-ray Disc), звуковые дорожки HD DVD (DVD высокой четкости). Битовая глубина : 16 бит ⊕ Подробнее : В цифровом аудио битовая глубина описывает количество битов информации, записанной для каждой выборки.
— 16 бит: Аудио с качеством компакт-диска. Стандарт, используемый профессионалами в области СМИ. — 24 бита: DVD-Audio, который может поддерживать до 24-битного звука. Автор : DenisChardonnet
фото примеры простых и сложных конструкций, застекленных беседок для дачи и летних, советы по выбору дизайна и стиля оформления
Когда заходит речь о строительстве дачной беседки, сразу возникает масса вопросов. Какими бывают беседки, каким образом осуществляется их проектирование, а также как и в каком стиле лучше оформить дизайн готовой постройки.
В этой статье содержатся ответы на основные вопросы, которые могут у вас появиться в связи со строительством беседки для дачи. Фото, которые содержатся здесь в большом количестве, послужат большей наглядности.
Виды дачных домиков
Беседки можно разделить на несколько видов: открытые и застекленные, простые и сложные, для барбекю и мангалов. Кроме того, они различаются по размерам и материалам, из которых изготавливаются.
Небольшие открытые дачные беседки
Самый простой вариант дачного домика – открытый навес на столбах. Возводиться он может из любых материалов: из дерева, камня, кирпича или металла. Кровля может быть двух-, четырех-, шести- и восьми скатной, количество опорных столбов также может варьироваться. Дачную постройку подобную той, что на фотографии, довольно просто построить своими руками.
Дачные беседки из дерева: фото навеса на столбах
Далее еще один вид несложной беседки, из металла. Это каркасная конструкция, которая собирается при помощи сварки. В большинстве случаев работа по строительству такой дачной беседки занимает день, максимум два. Каркас варится из профиля небольшого диаметра. Обшивка делается из поликарбоната или вагонки, как на фото. Постройка получится относительно бюджетной.
Фото дачных беседок, изготовленных своими руками: сварная конструкция
А ниже – еще один вариант открытой конструкции. По сути, это тот же навес, но украшенный по периметру художественной ковкой. Беседки кованые для дачи красивее, но и цену они будут иметь соответствующую. Самостоятельно повторить такое не получится, так как ковка требует наличия специальной мастерской и сложного оборудования. Однако вы можете заказать кованую беседку в специализированной фирме.
Обратите внимание: размеры всех описанных выше дачных домиков могут быть любыми. От 4 – 5м2, до крупномеров площадью в 20 – 25м2. Выбор размера следует осуществлять исходя из размеров садового участка и финансовых рамок. Фото металлических беседок для дачи
Постройки сложной формы
Существуют садовые домики, которые делятся на зоны не за счет своих размеров, а за счет специальной планировки. Так, например, конструкция на следующем фото имеет отдельную «комнатку» для печного комплекса. Также можно встретить садовые домики с дровниками, кладовками, с разделением на открытые и закрытые зоны отдыха.
На следующем фото – двухъярусная летняя беседка для дачи. В ней получается целых четыре зоны: кухонная, одна закрытая для отдыха и две открытых, на первом и втором ярусе. Под лестницей располагается хозблок. Такой вариант лучше всего подойдет для просторного участка с двухэтажной дачей или жилым домом. Рядом с маленьким дачным домиком такая конструкция будет смотреться излишне громоздко.
Фото беседок для дачи: интересный пример двухэтажной постройки
Застекленные дачные домики
Их можно разделить на два типа: неутепленные и утепленные. Первый тип – на фото внизу. Постройка состоит из металлического каркаса, облицованного по нижней части искусственным камнем, а сверху забранного «холодными» стеклопакетами. Утепления тут никакого не делается. Эксплуатироваться неутепленный дачный домик может все лето и осень. А в теплые зимние дни здесь будет комфортно при включенном обогревателе.
Застекленные беседки для дачи: неутепленный вариант
Утепленные конструкции строятся уже капитально: из бревна, бруса или кирпича, на ленточном фундаменте. Остекление здесь делается двухкамерными стеклопакетами. Обязательно организуется отопление: печное или электрическое. Эксплуатироваться такая дачная беседка можно круглый год, даже в самые сильные морозы. На летний и осенний период постройка может даже служить гостевым домиком.
Как обустроить зимнюю беседку с окнами: бревенчатая теплая постройка
Дачные домики для барбекю и мангалов
Самый простой и доступный вариант, это строительство дачного навеса с земляным полом или напольным покрытием из тротуарной плитки. За образец вы можете взять конструкцию со следующего фото. Такая постройка возводится очень быстро, и при помощи аксессуаров легко оформляется практически в любом стиле.
Обратите внимание: высота навеса должна быть такой, чтобы дым от очага не опускался к головам находящихся внутри людей. Если нет возможности поднять крышу на нужную высоту, то обязательно делается дымоотвод. Современная односкатная беседка в деревне: очаг располагается по центру
И более закрытый вариант дачных беседок для мангалов, гриля и барбекю. Тут должно быть минимум три стены, сплошные или забранные решетками по периметру, как на фото. Опорные столбы могут быть деревянными, каменными или металлическими. Зонирование пространства в дачной беседке такого типа опционально, в зависимости от размеров постройки.
Дачные беседки барбекю: фото закрытой постройки
Далее – вариант дачной беседки для просторного участка. Тут сделано не просто зонирование за счет формы постройки или ее размера. Беседка тут разделена на две части, которые отстоят на удалении друг от друга. В эксплуатации такой дачный комплекс для отдыха очень удобен, однако бюджетным его назвать сложно.
Беседки для дачи с мангалом и барбекю
Создание проектов беседок для дачи
Строительство беседки, даже самой простой,требует проектирования. И чем тщательней оно выполнено, тем меньше проблем возникнет при возведении садового домика. В этом разделе – о трех этапах проектирования, а также несколько слов о том, как построить беседку на даче.
Подготовка к проектированию
Прежде чем приступить к составлению проекта дачного домика, необходимо отправиться на приусадебный участок и выбрать место под строительство. Подбор осуществляем по следующим критериям:
Достаточная удаленность от дачи или дома. Подумайте о том, насколько сильно вас будет беспокоить шум. Возможно, имеет смысл расположить беседку в дальней части сада. Минимальное расстояние – 3 метра.
Отсутствие излишней влажности почвы.
Эстетическая сторона вопроса. Подумайте, какой вид вы бы хотели иметь из дачной беседки.
Далее нужно провести замеры на участке и решить, какие примерно параметры будет иметь дачная беседка: определяем длину, ширину и высоту. Определяемся, из какого материала будет вестись строительство.
Обратите внимание: обязательным этапом проектирования является составление эскиза. Это должен быть рисунок, отражающий основные моменты. Как то: форма постройки, расположение в ней ключевых элементов, дизайн оформление и предполагаемые элементы декора. Беседка на даче своими руками: создание эскиза
Как сделать беседку на даче: проектирование
Теперь, когда у нас есть необходимые замеры с будущей строительной площадки и эскиз дачного домика, можно приступать к составлению проекта. И следующий шаг – предварительный чертеж. На основе эскиза делается чертеж, на котором отражаются все нюансы конструкции дачной беседки:
Предварительный чертежОбратите внимание: размеры на предварительном чертеже выставляются окончательные, в масштабе. Это важно, так как на его основе вы будете составлять рабочие чертежи, по которым и будет вестись строительство.
Далее делаем рабочие чертежи дачной беседки. Они должны быть подробными, с понятно выставленными размерами, чтобы в процессе строительства не возникло путаницы. Отдельно делаем чертежи сложных узлов: места примыкания стропильных ног, крепления опорных столбов к обвязке, место вывода трубы на крышу и т.д.
Дачные беседки своими руками: чертежи делаются как можно более подробными
Немного о строительстве беседок
При строительстве небольших легких дачных домиков не стоит тратиться на ленточный фундамент. Деревянные или сварные постройки площадью до 10м2 выставляются на мелкозаглубленный столбчатый фундамент. Он делается путем заливки в ямы цементно-песчано-гравийной смеси, либо путем бетонирования в земле готовых газобетонных блоков.
Беседка на даче своими руками: столбчатый фундамент
Также необходимо сказать несколько слов о возведении дачных беседок с открытыми источниками огня: с барбекю, мангалом или грилем. Лучше всего их строить из кирпича или камня, причем позади очага стена должна быть глухая. Если же вы все-таки хотите иметь садовый домик из дерева, то позаботьтесь о пожаробезопасности: примыкающие к источнику огня стены зашейте листами ЦСП.
Дизайн и декор беседок
Существует две тенденции в оформлении беседок: в том же стиле что и жилой дом/дача и отдельный дизайн. В этом разделе мы представим вам несколько самых популярных вариантов оформления дачных домиков.
Беседки в украинском и русском стиле
Украинский стиль в оформлении дачных беседок легко узнаваем по соломенным крышам и беленому печному комплексу и нижней части постройки. Так выполняется стилизация садового домика под украинскую хату, знакомую многим по описаниям Гоголя. Мебель и внутренний декор постройки также подбирается в соответствии с крестьянским бытом того времени.
Беседки дачные. Фото постройки в украинском стиле
Для декорирования дачной беседки с внешней стороны установить плетень из веток, прислонить к нему различные хозяйственные инструменты. На фото внизу пример того, как можно декорировать пространство возле беседки, оформленной в украинском стиле.
Как украсить дачный домик снаружи: имитации овощей и предметы крестьянского быта
Садовые беседки в русском стиле бывают двух типов: бревенчатые и резные. Бревенчатые призваны имитировать избу русского крестьянина, а резные – купеческие дома, которые раньше богато украшались сквозной или обыкновенной резьбой. На следующем фото – резной садовый домик. Для декорирования обоих типов беседок, как и в случае с украинским стилем, применяются предметы крестьянского быта.
Беседки для дачи, фото отделки резьбой
Еще одно направление, близкое к русскому: рустикальный стиль. Если бревна постройки в русском стиле гладкие, то здесь обработка дерева нарочито небрежная. В некоторых случаях даже делается браширование древесины, чтобы предать ей большую рельефность. В том же роде подбирается и внутреннее убранство: мебель примитивная, зачастую топорная, а текстиль, которым декорируется дачная беседка, из грубых льняных тканей.
Как оформить постройку в рустикальном стиле: небрежность в обработке материалов
Финский, скандинавский и прованский стили
Дачная беседка в финском стиле – всегда закрытая, застекленная, но не утепленная. Как правило, постройки такого типа круглые, но бывают и исключения: квадратные и прямоугольные. Очаг в таком домике находится чаще всего по центру помещения. Сама конструкция оформляется в сдержанной цветовой гамме снаружи и отделывается натуральным деревом изнутри. В качестве декора используются занавеси и диванные подушки ярких цветов.
Дачный домик в финском стиле
Конструкции, оформленные в скандинавском стиле, отличает минимализм и простота. Это касается как конструкции дачного домика, так и внутреннего декора. Скандинавские беседки могут быть не только открытыми, как на фото, но и закрытыми, застекленными. В этом случае окна постройки должны быть панорамными. В декорировании такой беседки не должно быть излишеств и пестроты. Как правило, оформление включает в себя два-три цвета.
Деревянные беседки для дачи, из бруса
Прованский стиль отличает обилие белого цвета в дизайне. А все остальные цвета, использующиеся в оформлении – бледные, как бы «пыльные». Если в качестве декора применяется текстиль, то рисунок на его поверхности не должен быть крупным. Как правило, это мелки цветочный принт. Мебель сюда подбирается максимально легкая визуально.
Дизайн беседки на даче: прованский стиль
Застекленные беседки своими руками для дачи: стеклопакеты, фото, способы
Наличие застекленной беседки на даче – повод для гордости. Конструкция украшает участок, позволяет отдохнуть в жаркий денек. В статье рассмотрим все возможные способы остекления:
Мягкое, холодное, фасадное, рамное, безрамное;
поликарбонатом, алюминиевым профилем.
Застекленные беседки для дачи: особенности
Достоинства застекленных беседок для дачи:
вариативность форм и моделей;
конструкция из стекла впишется в любую архитектуру участка;
не лишенный изящества внешний вид;
тепло и удобно без дополнительной теплоизоляции.
Недостатки:
требует ухода за стеклом;
конструкция подвержена повреждениям: ремонт не из дешевых и быстрых;
постройка обходится недешево.
Застекление и установка, несмотря на кажущиеся сложности, по силам новичку. Существует два подхода к остеклению: по способу и по материалу. Рассмотрим оба варианта и разберем правильные способы монтажа.
Классификация по способу остекления
Прежде чем устанавливать конструкцию определитесь со способом её остекления. Существует немало вариантов остекления беседки для дачи, у каждого есть свои особенности. В рамках материала рассмотрены следующие:
безрамное;
мягкое;
холодное;
фасадное;
с раздвижными стенами.
Безрамное остекление беседок
Привлекательно с точки зрения дизайна, применяется как для веранд, так и для беседок с панорамным остеклением. Стекло повторяет контуры фасада – окна получаются большими, что позволяет наслаждаться невероятными панорамными видами. Среди минусов отметим ненадежность стекла – разбить его просто, а заменять на новое – хлопотно, и накладно, особенно если заниматься безрамным остеклением беседки своими руками.
Чтобы применить метод на практике, воспользуйтесь специальным материалом – триплексом, который соединяется между собой с помощью крепежных кронштейнов.
Желательно использовать не обычное стекло, а закаленное – увеличится вероятность долговременности конструкции. Особенность кроется и в том, что при повреждении вероятность пораниться мала, поскольку стекло рассыпается на округлые гранулы, а не на заостренные осколки.
Номер
Общий вид беседки
1
Верхний алюминиевый профиль;
2
нижний профиль;
3
6 или 8 мм каленное стекло;
4
выходной паз;
5
межстекольный уплотнитель;
6
защелка верхняя;
7
задвижка нижняя;
8
ролики ;
9
нижний стекольный профиль;
10
верхний стекольный профиль;
11
трёхпозиционный вентиляционный выключатель с защелкой.
Если вдруг вас интересует безрамное остекление веранды и террасы, советуем ознакомиться с полезной статьёй по теме.
Мягкое остекление беседок
Суть мягкого остекления беседок в использовании вместо обычного стекла гибкой пленки из ПВХ – вариант выгодный с точки зрения цены и качества. Повредить пленку сложнее, чем стекло. Защищает от непогоды с тем же успехом, а к оформлению пленкой можно подойти с оригинальностью, используя разноцветные палитры.
Существенным минусом мягкого остекления является неэкологичность материала – не всем нравится дышать ПВХ, находясь на природе. С другой стороны, не оценить бюджетность невозможно – мягкие окна можно сделать самостоятельно. Постройки получаются уютными и теплыми.
Чтобы остеклить каркас мягкой пленкой, вам, кроме самой пленки, понадобятся специальные ремни с молнией – ими окна притягиваются к каркасу.
Холодное остекление беседки
Вряд ли застекленные конструкции этим способом позволят насладиться отдыхом холодной зимой, но для летних вечеров, пусть и дождливых, он вполне сойдет. Применяют алюминиевый профиль или безрамные конструкции – на ваш выбор. Из бескомпромиссных плюсов –возможность составить беседку своими руками. Есть возможность сделать окна съемными – для этого в рамы вкручиваются резьбовые шпильки.
Холодное остекление не подходит если вы планируете отдыхать в холодное время года (температура в помещении будет на 5-8 градусов больше, чем на улице). Если вы хотите создать нечто вроде отапливаемого домика, купите теплые окна.
Фасадное остекление
Фасадное остекление придется по душе любителям освещенных панорамных сооружений. Особенностью конструкции является застекленная крыша – свет проникает в беседку фактически из каждого уголка. Как и в безрамном застеклении, речь идет об использовании закаленного стекла – иначе есть риск увидеть свою постройку разрушенной через несколько недель эксплуатации.
В качестве кровли при фасадном остеклении беседки используется поликарбонат – он максимально надежен. Герметичность беседки со стеклянной крышей можно рассматривать и как плюс, и как минус: с одной стороны, ее получится использовать в качестве зимнего домика, с другой – летом внутри жарко, а проветривать помещение получится при наличии форточки в крыше.
Беседки с раздвижными стеклянными стенами
Сооружение позволяет рационально использовать пространство. Используются при установке металлопластиковые конструкции, потому внутри всегда прохладно летом и тепло зимой. Отличается панорамностью. Купите конструкции со стеклянными дверями и окнами – их установка менее проблематична.
Видео: проект с раздвижными стенами
Варианты остекления по материалу
Цены на материалы отличаются, бюджетность постройки зависит от вашего выбора: поликарбонат или алюминий.
Стеклопакеты: -одно и двухкамерные
Вариант теплого застекления. Установка стеклопакетов – дорогостоящая задача, выполнить её своими руками затруднительно. Беседки со стеклопакетами обеспечивают отличную герметизацию и звукоизоляцию помещения. Если поместить в помещение ИК-обогреватель, получится находиться в домике и зимой.
Стеклопакеты бывают однокамерные и двухкамерные. Камера – это полость между стеклами, наполняемая нейтральным газом, что препятствует потере тепла. Беседки из стеклопластика могут быть оборудованы специальными стеклопакетами, газ в которых реагирует на солнечный свет. Это обеспечивает защиту от солнечных лучей, но рассчитывайте на то, что подобные изделия стоят недешево.
Остекление беседки поликарбонатом
У поликарбоната есть свои преимущества:
высокая ударопрочность: материал в несколько сотен раз прочнее стекла;
при установке легких панелей не требуется основательных опорных конструкций;
устойчивость к низким и высоким температурам;
прочность: зависит от толщины листа;
универсальность использования: пригоден для возведения стен и кровельных работ.
Среди минусов отметим звонкость материала: если сидеть в постройке во время дождя, то звук капель в какой-то момент начнет утомлять. Сооружения из поликарбоната относятся к теплому типу остекления (используются и зимой), но летом внутри будет жарко, если крыша прозрачная. Рекомендуем прорезать в кровле небольшие окошечки, чтобы при желании проветривать помещение.
Остекление беседки поликарбонатом своими руками осуществить возможно. Работать с материалом рекомендуется для создания открытого типа построек – он несколько лучше себя показывает как кровельный материал, нежели как материал для стен.
Остекление беседки алюминиевым профилем
Способ считается самым востребованным среди вариантов благоустройства малых архитектурных форм. Несмотря на то, что остекление беседки алюминиевым профилем относится к холодному, установленный внутри мангал или камин способен обогреть помещение, сделав его пригодным для нахождения зимой.
Системы из алюминия не боятся коррозии, не требовательны к усилению конструкций, являясь довольно крепкими. Профиль тонок, не препятствует обзору и общей панорамности.
Вы вольны сохранять в алюминиевых системах их натуральный оттенок, а можете ламинировать их текстурной пленкой любого цвета.
Видео: остекление алюминием
Стеклянная беседка с мангалом
Готовить пищу можно в любой открытой стеклянной беседке с мангалом, соблюдая правила пожарной безопасности. Если конструкция закрытого типа без дымохода, ставить барбекю противопоказано по причине появления копоти – стены со временем почернеют, красивого в этом мало.
Труба дымохода размещается со стороны противоположной направлению преобладающих ветров. Если будете рисовать розу ветров, трубу устанавливайте со стороны самых коротких лепестков розы.
Не забывайте об элементарных правилах пожарной безопасности: устанавливайте застекленные беседки с мангалом и барбекю не слишком далеко от дома, рядом с источниками воды. Поликарбонат, несмотря на свою теплостойкость, подвержен горению (горит по консистенции как пластик). Как построить мангал своими руками с дымоходом пошагово с фото смотрите в других наших статьях.
Проекты стеклянных беседок
Надеемся, что смогли вдохновить вас на создание собственных застекленных беседок для дачи! Предлагаем фотографии и чертежи наиболее интересных вариантов.
фото садовые закрытые своими руками
В общем виде беседки для дачи разделяют на закрытые и открытые конструкции. В первом случае павильон больше напоминает садовый домик, поскольку имеет застекленные окна и двери. Открытые же устроены проще, застеклять их не требуется.
Красивая беседка
Особенности сооружений
Застекленные беседки для дачи могут иметь самые разные формы и конструкционные особенности.
Четырехугольные – самая простая конструкция для сооружения своими руками. Это классическая форма для павильона с мангалом или барбекю.
Шестиугольные – считаются классическими беседками и выглядят более оригинально. Для площади близкой к квадратной такая форма оказывается более выгодной: внутри проще разместить стол, кресла или скамьи, и даже барбекю. Правда, застеклить здесь придется большее количество оконных проемов.
В виде полусферы – такой вариант стал возможен благодаря новым технологиям. Обычно он сооружается из металлического каркаса и стекла или монолитного поликарбоната. Павильон очень эффектен.
Сложная конфигурация – обычно реализуется, если павильон пристраивается к другому сооружению – бане или бассейну. Выстроить такой вариант своими руками намного сложнее, для такого проекта нужна помощь специалиста. Застекленная беседка на фото имеет сложную форму.
Материалы для строительства
Стекло сочетается со многими материалами, по сути, со всеми, но лишь в тех случаях, когда такое соединение имеет смысл. Так, в плетеной беседке застеклять проемы нет смысла, поскольку такой материал, как лоза в принципе не предусматривает закрытой конструкции.
Дерево – как правило, используется брус, намного реже, бревно. Деревянная конструкция может выполняться в любом стиле: классическом, деревенском, даже техно.
Древесные материалы – кроме того, могут применяться и другие виды обшивки. Лучшим для дачи вариантом является вагонка – из-за простоты монтажа и внешней привлекательности. Садовый павильон может быть построен и из фанеры или досок, однако такие сооружение реже бывают застекленными.
Кирпич – застекленная беседка из кирпича отличается большей основательностью и большими возможностями: мангал, барбекю, уличную печь безопаснее и проще устроить в кирпичном здании, чем в домике из дерева. Под стационарные варианты для этих устройств необходимо делать фундамент, а для сооружения из кирпича он нужен по умолчанию. Проще включать в проект фундамент и для мангала.
Камень – применяется намного реже, поскольку укладка такого варианта своими руками весьма сложна. На фото – проект из дикого камня с барбекю.
Стекло и металл – каркас сооружается из металла и может иметь весьма разнообразную форму. А вот в качестве основного материала стен и даже крыши используется стекло. Это максимально остекленная модель из всех возможных.
Стили беседок для дачи
И кирпич, и дерево позволяют реализовать самые разнообразные проекты, некоторые – даже своими руками.
Классика – шестиугольные или четырехугольные застекленные беседки из кирпича с мангалом явно выступают самым традиционным и самым популярным вариантом.
Стиль русской деревни – деревянный, обычно резной павильон очень декоративен и прекрасно подходит для дачи.
Рустик – сооружается из более «грубых» деревянных материалов и нарочито плохо обработанных. На фото – пример такого решения.
Застекленные беседки с мангалом можно оформить в современном стиле техно, если сочетать камень и дерево. Такое сооружение лучше сочетать с соответствующей архитектурой дома.
Степень утепления
Остекление предполагается в нескольких случаях.
Холодные павильоны – сооружение не утепляется. Стекло в этом случае обеспечивает защиту от ветра и дождя, что тоже немаловажно. Такой беседкой можно пользоваться не только летом, но и весной и осенью, пока не наступают холода.
Установка металлопластиковых конструкций проводится, если из павильона делают сделать настоящий гостевой домик. Здесь проводится полноценное утепление стен и кровли, устанавливается обогревательный прибор, проводится электричество и так далее. На фото – утепленный гостевой домик.
Уличная печь может появиться в сооружении любого плана. Если это открытая конструкция, беспокоиться о сооружении вентиляции нет нужды. Если же предусматриваются окна и двери, необходимо кроме дымохода организовать и достаточный доступ свежего воздуха.
Смотрите также:
Деревянные, кирпичные, металлические беседки для дачи, фото примеры
Садовые домики являются одними из самых распространенных и популярных сооружений в загородном строительстве. Но планируя строительство беседки для дачи, фото которой вы нашли в журнале, или скачали с интернета, вам надо знать много разных нюансов.
В данной статье мы рассмотрим основные виды дачных построек, их отличия по форме, типу конструкции, материалу строительства, стилистике. Также вы узнаете основные этапы проектирования постройки и нюансы ее возведения.
Итак, беседки: откуда они? Согласно историческим данным, первые садовые домики возникли еще в древнем Риме. Сооружались они на участках вельмож и предназначались для трапезы на открытом воздухе, чтения книг, рукоделия, ведения светских бесед. Мода на небольшие садовые домики прошла сквозь века, и сегодня они являются одним из самых колоритных элементов ландшафтного дизайна.
Виды беседок для дачи
Чтобы беседка вписалась в общий архитектурный ансамбль дачного участка, стала логичным дополнением ландшафта, следует тщательно продумать дизайн конструкции, подобрать материалы для ее изготовления.
Открытые беседки
Самые простые модели дачных домиков — постройки открытого типа без окон и дверей. Они могут иметь одну или две стены, но полностью от атмосферных влияний не защищены.
Чаще всего открытые павильоны представляют собой простые П-образные конструкции, сооруженные из металлических прутьев или деревянных реек. Оформление таких беседок осуществляется при помощи мебели, вьющихся растений.
[su_label type=»success»]На заметку:[/su_label] [su_highlight background=»#E0FEC7″]открытые летние беседки для дачи идеальны для отдыха в теплую погоду.[/su_highlight]
Легкие летние беседки для дачи, фото
Закрытые беседки
Более комфортными являются дачные постройки закрытого типа. Они представляют собой утепленные павильоны с окнами и дверями. Закрытые конструкции можно использовать даже в непогоду, они обеспечат комфорт и уют. Такой садовый домик с камином, или системой отопления можно использовать даже зимой. Застекленные беседки для дачи герметично закрываются в осенне-зимнее время, а летом их окна можно открыть, чтобы теплый свежий воздух попадал в помещение.
[su_label type=»info»]Совет:[/su_label] [su_highlight background=»#D9F0F9″]микроклимат закрытой дачной беседки благополучный для обустройства оранжереи, зимнего сада. Создание такого зеленого оазиса потребует дополнительных финансовых вложений, но это вполне окупится хорошим настроением и позитивными эмоциями.[/su_highlight]
Фото беседок для дачи закрытого типа, которые можно использовать в любое время года
Полузакрытые садовые постройки
Промежуточным звеном между открытыми и закрытыми беседками являются дачные конструкции полузакрытого типа. Они имеют опоры, навес и частично ограждающие стены, но двери и окна в них отсутствуют.
Полузакрытые беседки позволяют наслаждаться природой, пребывая в комфорте и уюте
Беседки-барбекю
Для тех, кто часто отдыхает на приусадебном участке большой компанией и любит готовить мясо на гриле, шашлыки, существует отличный вариант — беседка для дачи с мангалом. Для соблюдения всех правил пожарной безопасности такую конструкцию преимущественно возводить из камня, металла или кирпича.
[su_label type=»warning»]Рекомендация:[/su_label] [su_highlight background=»#FFEED5″]поскольку печь обладает внушительными габаритами, то ее можно установить не в самой беседке, а рядом с ней, под возведенным навесом.[/su_highlight]
Не только красивые, но и функциональные дачные беседки с барбекю, фото
Этапы проектирования дачной беседки
Как построить беседку на даче? С чего начать и какая последовательность выполнения работ?
Перед тем как сделать беседку на даче, следует определиться с типом конструкции, наличием в ней печи, определить размеры и форму, выбрать материалы для ее сооружения. Фото дачных беседок, изготовленных своими руками, можно посмотреть в нашей подборке.
Форма беседки
Садовые домики могут быть любой формы: квадратной, прямоугольной, шести- и восьмигранной, встречаются также круглые сооружения. Самыми удобными считаются квадратные (3х3 м), или прямоугольные (6х4 м) дачные постройки. Они позволяют разместить внутри помещения всю необходимую мебель и не занимают много места.
Классическая постройка квадратной формы впишется в любой ландшафт
Более оригинальными являются шестигранные и восьмигранные дачные конструкции. Они занимают больше места на участке по сравнению с квадратными домиками, но довольно вместительные.
Садовый домик шестигранной формы придаст оригинальность всему участку
Планирование
После определения размеров и формы сооружения необходимо выбрать удобное место для размещения конструкции на территории дачного участка и составить подробный план постройки. На общем плане участка необходимо наметить планируемое сооружение.
[su_label type=»success»]Совет:[/su_label] [su_highlight background=»#E0FEC7″]очень удобно расположить беседку недалеко от основных узлов коммуникаций — это позволит использовать ее более эффективно. Если вам хочется уединенности и тишины, можно построить садовый домик в самом отдаленном месте на участке.[/su_highlight]
Проекты беседок для дачи, расположенных на участках разной площади
После составления общего плана, необходимо разработать чертеж самой постройки с указанием всех размеров и функциональных элементов. Его разработку можно поручить дизайнеру, или набросать эскиз самостоятельно, от руки.
Профессиональный чертеж дачной постройки с печкой
Различные варианты проектирования дачной беседки своими руками, чертежи и эскизы вы можете позаимствовать из нашей галереи.
Подготовительные работы
На месте сооружения постройки необходимо снять верхний слой почвы, выровнять и утрамбовать грунт. Далее ровность возведения конструкции будет проверяться уровнем.
[su_label type=»important»]Внимание:[/su_label] [su_highlight background=»#F7D1CD»]оптимальная высота расположения беседки — 10 см над уровнем грунта. Этого будет достаточно для проведения дренажной системы под конструкцией, а также продлит срок эксплуатации самой постройки.[/su_highlight]
Беседки из кирпича и камня
Большинство владельцев загородных участков отдают предпочтение кирпичным садовым домикам. Постройка из кирпича и камня надежная, практичная, долговечная, морозо- и пожаростойкая, может быть различного дизайна и форм. Для возведения беседки используется как обычный, так и декоративный клинкерный кирпич. Чаще всего кладка стен конструкции выполняет в 1,5 кирпича.
[su_label type=»info»]На заметку:[/su_label] [su_highlight background=»#D9F0F9″]чтобы разнообразить кладку, швы между кирпичами можно затирать цветными смесями. Интересный декоративный эффект дает стена из белого силикатного или красного кирпича с черными швами.[/su_highlight]
Кирпичные беседки могут быть как закрытыми, так и открытыми. Последние, при наличии утепления и отопления, могут использоваться круглый год.
Примеры кирпичных построек — беседки дачные, фото
Кирпичные и каменные беседки довольно тяжелые, поэтому требуют закладки основательного фундамента. Для среднестатистических построек подойдет мелкозаглубленный ленточный фундамент глубиной около 50 см. Первые 30-40 см от уровня грунта выполняется закрытая кладка, далее можно формировать декоративные узоры.
Красивые каменные беседки на даче своими руками
Деревянные дачные постройки
Простые и довольно интересные беседки из дерева. Они гармонично впишутся в любой ландшафт, а использование древесины разных пород, различных способов ее обработки позволит соорудить как бюджетные, так и элитные конструкции.
Различают деревянные беседки для дачи из досок, оцилиндрованного бревна, а также из бруса. Они могут иметь различное конструкционное решение: от легких летних построек до полноценных остекленных, отапливаемых домиков.
[su_label type=»success»]На заметку:[/su_label] [su_highlight background=»#E0FEC7″]конструкции из дерева легкие, поэтому для них достаточно облегченного фундамента.[/su_highlight]
Натуральные и экологичные дачные беседки из дерева, фото
Металлические конструкции
Повышенной прочностью, долговечностью, простотой сооружения и практичностью обладает беседка из металла. Железо позволяет создавать конструкции разной сложности и ценового диапазона. Самыми бюджетными являются металлические беседки из профиля. Они имеют простую конструкцию, но надежные и прослужат несколько десятков лет.
Фото металлических беседок для дачи, выполненных из профтруб
Более красиво и изысканно, но и значительно дороже обойдется конструкции с элементами ковки. Беседки кованые для дачи — легкие ажурные сооружения летнего типа без цельных стен и утепления. В качестве навеса для них может применяться металло- или битумная черепица, поликарбонат.
[su_label type=»info»]Совет:[/su_label] [su_highlight background=»#D9F0F9″]в качестве основания для металлической беседки можно использовать подсыпку, бетонную заливку пола, тротуарную плитку.[/su_highlight]
Выбор кровельного материала для дачной беседки
Крыша для садового домика может быть односкатной и многоскатной, она подбирается для каждого сооружения индивидуально. Так крепкие кирпичные и каменные конструкции можно крыть металлочерепицей, шифером. Легкие конструкции из дерева, металла могут быть крытые ондулином, поликарбонатом. Данные материалы имеют небольшой вес, не утяжеляют конструкцию.
Варианты использования различных кровельных материалов при строительстве беседки на даче своими руками
Дизайн и декорирование дачной беседки
Чтобы садовый домик органично вписался в общий дизайн всего участка, он должен быть выполнен в том же архитектурном стиле, что и остальные постройки. Рассмотрим самые актуальные стили оформления дачных беседок.
Нестареющая классика
Классический строгий дизайн беседки на даче характеризуется прямыми линиями, четкими формами и пропорциями. Здесь неуместны излишние декорации и вычурность — все просто и лаконично. Огромным плюсом данного стилевого направления является его универсальность — классические постройки подходят для любых дачных участков.
Красивая беседка, выполненная в классическом стиле, признак хорошего вкуса хозяина участка
Восточный стиль в оформлении дачной беседки
Если хотите придать вашему садовому участку утонченности, украсьте его постройкой в восточном стиле. Он характеризуется сложными орнаментами, причудливыми формами, яркими цветовыми сочетаниями. На пике популярности сейчас японские садовые домики с раздвижными дверями-ширмами, а также постройки, имитирующие китайские пагоды.
Оригинальная постройка в восточном стиле станет изюминкой дачного участка
Стиль кантри, деревенский
Деревенскую обстановку дачного участка удачно подчеркнет беседка в стиле кантри. Основной материал для ее строительства — натуральное дерево. Такая постройка может быть выполнена в виде деревенской избы из сруба, колоритной украинской хаты, хижины лесника, либо избушки на курьих ножках.
Простую дачную беседку в деревенском стиле можно соорудить из подручных материалов
Лесной стиль
Природную красоту и естественность загородного ландшафта подчеркнет беседка в лесном стиле. Она может быть необычной формы и сооружаться из веток растений, и напоминать гнездышко лесной птички, домик отшельника. Для данного стиля идеально подойдут «живые» беседки из веток ивы, или конструкции, увитые виноградом, плющом, хмелем, клематисом.
[su_label type=»warning»]Учтите:[/su_label] [su_highlight background=»#FFEED5″]чтобы зеленая беседка держала форму и выглядела красиво, за растениями необходимо регулярно и правильно ухаживать.[/su_highlight]
Самодельная дачная беседка из веток деревьев — просто, но очень романтично
Итог
Дача для большинства городских жителей является единственным местом для отдыха, спасения от суеты и пыльных улиц. А чтобы отдых на дачном участке был более комфортным, там нужно соорудить беседку. Современные садовые домики могут быть различных форм, размеров, выполнены в различных стилевых решениях. Вы можете проявлять фантазию, реализовывать смелые идеи, но главное, чтобы в итоге у вас получилась оригинальная и гармоничная конструкция, в которой будет уютно и комфортно.
Беседка для дачи — 125 фото идей успешных проектов садовых беседок
Все чаще и чаще дача перестает быть просто огородом. Владельцы садовых участков хотят не просто работать на нем и получать небывалый урожай овощей, фруктов и ягод, сделать запасы на зиму. Выехать из города на свежий воздух, встретиться с друзьями, пожарить шашлычок, просто насладиться тишиной загородного поместья – такие желания заставляют дачников продумать тщательнее обустройство дачного домика и участка вокруг него. Идеальным вариантом для приятного времяпрепровождения является беседка. И здесь уже полет фантазии ограничивается только лишь желанием самого хозяина. Мы подскажем, какие виды беседок существуют, как правильно выбрать для них место, какие материалы использовать, что предпочесть в стилистике. Это и многое другое найдете в этой статье.
Типы беседок
Что такое беседка? Это отдельно стоящая конструкция на дачном участке или во дворе частного дома, выполняющая функции зоны отдыха. Прежде всего, нужно определиться, в какое время года вы будете использовать беседку. Для сезонного, летнего использования, предлагаются сборно-разборные модели. Для круглогодичного применения – стационарные.
Все беседки подразделяются на следующие типы:
Рассмотрим плюсы и минусы каждого вида.
Открытая – самая простая конструкция, состоящая из четырех столбов и крыши. Она не может защитить от непогоды, предназначена для теплых солнечных дней. Тем не менее, такая конструкция может стать великолепным украшением сада. К несомненным достоинствам открытой беседки относятся:
легкость в монтаже;
мобильность, т.е. можно менять место ее расположения;
огромный выбор готовых конструкций, предлагаемых производителями.
Есть несколько минусов:
выбирать все-таки лучше те участки, где присутствует больше тени, есть насаждения, потому что беседка не защищает практически ни от солнца, ни от ветра;
очень внимательно необходимо отнестись к материалу, из которого изготовлен летний домик, иначе конструкция может не выдержать напастей природы;
постоянная сборка и разборка быстро надоедает;
внутри беседки вряд ли возможно обустройство зоны барбекю.
Полузакрытый тип беседки большую часть пространства оставляет открытой, но при этом закрывается нижняя часть стеной высотой не больше 1 метра. Крыша, в основном, глухая. Верхняя половина может быть оборудована съемными стеклянными окнами либо шторами. Здесь уже можно предусматривать гриль, мангал, но обязательно необходим дымоход, выведенный через крышу. Вход остается свободным, не предполагает никаких дверей.
Основным недостатком остается неполная защита от плохих погодных условий.
Закрытая конструкция – это уже особый тип беседки, похожий на отдельно стоящий полноценный домик. Прочное бетонное основание, выстроенные стены, глухая крыша, входные двери. В таком помещении уже вполне уместны столовая, зона отдыха, место для гриля и барбекю. Можно обустроить даже печь или камин, но к ним нужны дополнительные условия: особый фундамент, жаропрочные материалы, дымоходы, вытяжки. Есть варианты утепленные и неутепленные. Но в любом случае, в таких домиках можно отдыхать и в зимний, и в летний период.
Из закрытой беседки можно вполне сделать комбинированный тип, если продумать панорамные раздвижные окна.
«Живая» беседка. Та модель, которая практически не требует финансовых затрат, а только умение и терпение хозяйки или хозяина. Роскошная композиция из правильно подобранных живых растений, с помощью садовых приемов и советов опытных ландшафтных дизайнеров может превратится в настоящее произведение искусства. Один недостаток такого уютного уголка – это сезонность. Каждую весну придется обновлять растения, досаживать, пересаживать. Кроме того, «зеленая» комната требует постоянного внимания и ухода.
Кроме перечисленных видов, беседки подразделяются по типу конфигурации на прямоугольные, квадратные, круглые и шестиугольные. Каждая из форм имеет массу достоинств, и выбор зависит только от желания и вкуса хозяина.
Важное условие, чтобы любая беседка стала любимым уголком для всей семьи и друзей – это правильно выбрать место ее расположения. Вид из открытой веранды или окон летнего домика должен впечатлять и радовать глаз. Лесной массив, клумбы с яркими цветами, пруд, речка – все, что помогает релаксации.
Материалы для беседки
В идеале беседка должна полностью гармонировать с жилым домом, с ландшафтом участка, с общим стилевым направлениям для всей дачи. Какие материалы наиболее популярны при изготовлении летних помещений для отдыха?
Первое, что приходит в голову, это дерево. Конечно, наиболее распространенный материал, который поможет максимально приблизиться к природе, реализовать любую идею в интерьере и обстановке беседки. Древесину используют чаще всего в строительстве полузакрытых и закрытых помещений. Любимые сорта дерева – хвойные, как очень устойчивые к влаге и прогниванию. Пожалуй, единственным недостатком можно назвать необходимость дополнительной обработки от жучков и других вредителей, а также для пожаробезопасности.
Металлические беседки встречаются реже, чем деревянные, но тоже довольно популярны. Красиво смотрятся кованые детали. Особенностью является то, что монтировать достаточно сложно, скорее всего, понадобится помощь специалистов. Металлическая конструкция требует основательного фундамента из-за своей тяжести.
Каменная кладка. Одна из стен может быть сплошной каменной. Возле нее устанавливаются печки, грили, плиты. Остальные стены можно скомбинировать с другими материалами: стеклом, пластиком, деревом. Прочность, влагостойкость, пожаростойкость, долговечность – главные характеристики материала. Отличный вариант для сооружения гриль-домика. Как основательное сырье, камень более всего подходит для закрытой беседки.
Поликарбонат вошел в обиход сравнительно недавно, но успел завоевать популярность за счет своей гибкости, прозрачности, легкости, простоты в установке. Но строители дают важные рекомендации: не устанавливать их в качестве крыши, т.к. они не выдержат нагрузки, например, снегом. А вот для отделки раздвижных проемов в полузакрытой беседке будут незаменимы.
Стилистика беседки
Выбор стиля касается не только квартир, домов, но и обычных летних домиков на дачных участках. Беседка становится не просто местом для отдыха, но центральным объектом на даче, привлекающим особое внимание.
Оформление в восточном стиле. Сразу представляется экзотический японский сад, с местом для уединения и релаксации, обустроенный так, что ничего не мешает углубляться в философские размышления. К особенностям стиля относится минималистическое оформление, натуральные материалы (дерево, камень, текстиль), бамбуковые элементы, многоярусная крыша, напоминающая традиционное японское жилище, низкая мебель, природная цветовая гамма.
Если вы идете в направлении китайского стиля, то природная палитра разбавляется яркими акцентами, например, в виде красных фонариков по периметру беседки, таких же подушек, подвесок с китайскими иероглифами. Крыша напоминает пагоду: многоярусная с загнутыми вверх углами.
Открытая и полузакрытая беседка в восточном стиле может быть квадратной или шестиугольной. Деревянный настил на приподнятом подиуме, огороженный реечными перегородками. В центре круглый или квадратный стол на низких ножках, плетеные кресла вокруг стола. Дополнят интерьер вырезанные из дерева или кости фигурки драконов, имитация китайской и японской живописи.
Наиболее удачным расположением такой беседки станет установка ее на участке с видом на водоем. Если таковой отсутствует, то проблему решит искусственный прудик, берега которого выложены камнем, вокруг высажены зеленые растения, желательно экзотические, но которые прекрасно приживаются в нашем климате.
Классический стиль. Напоминаем, что классика отличается строгостью и правильностью форм в сочетании с изысканностью и даже роскошью. Симметричность требует квадратной либо прямоугольной формы беседки. Без лишних изгибов, прямая и строгих линий крыша. Изобилие декора тоже не нужно.
Один из вариантов может быть такой. Полузакрытого типа беседка прямоугольной формы. Изготовлена из дерева, выкрашенного в благородный серый цвет. Узнаваемые строгие формы дополняются белоснежными занавесками на открытых участках, поддерживаемые прихватами. Классическая мебель внутри беседки коричневых тонов.
Беседка-шале создаст атмосферу элитного отдыха. Здесь ни в коем случае не допускается использование металла и пластика. Только дерево и камень. Достаточно сдержанная в оформлении, тем не менее отличается удобством и комфортом. Больше всего подойдет такой стиль для полузакрытых и закрытых типов. Каменное основание, деревянные балки и деревянный пол, глухая крыша необычной конструкции, камин, удобная мебель из дерева – все это признаки шале. В качестве декора выступают фонари при входе, композиции из высушенных цветов.
Простором для творчества зодчих будет беседка, выполненная в русском стиле. Большое количество резных элементов ручной работы. Резьба повсюду: на наличниках, столбах, перекрытиях. Вся территория беседки обнесена решетчатыми стенами. Одну сторону можно выполнить из камня, чтобы было удобнее располагать возле нее печку. Зона отдыха предполагает круглый стол и стулья на резных ножках, скатерть, салфетки, вышитые русским орнаментом. В оконных пространствах шторы из хлопка, льна с кружевными оборками. Все должно дышать русской культурой.
Гриль-домик или летняя кухня могут напоминать домик лесных жителей. Грубое дерево с сохранением природного рисунка, множество зелени, такая же грубоватая на вид мебель, но смягченная многочисленными подушками, перегородки в виде переплетенных веток – отличительные черты лесного домика.
Как не вспомнить на природе о провансе. Деревенский французский стиль потребует натуральных материалов. Деревянные поверхности должны быть с потертостями, искусственно состаренными. Если площадь беседки большая, сразу определите зону готовки, столовую и зону отдыха. Все будет объединять именно стиль. Шкафы с открытыми полочками, на которых поместится вся необходимая кухонная утварь, тарелочки, плетеные корзиночки, вазы. Текстиль с нежными цветочными мотивами завершат полное ощущение слияния с природой.
Внутреннее убранство
В беседке должно быть не только удобно, но и приятно находится. Поэтому декор имеет важное значение. Конечно, прежде всего, все соотносится со стилем. Но мы приведем еще несколько примеров, которые подойдут для любого дизайна. Размеры самого помещения тоже играют роль.
Для небольшого пространства выделение нескольких зон весьма проблематично. В таком случае, определитесь, для чего конкретно вам нужна беседка. Если это будет просто зона отдыха, тогда нужно поместить диванную группу. Вариантов мягкой мебели именно для летнего домика множество. Гамаки в качестве лежанки прекрасно подойдут.
Решили, что в беседке будет приятно обедать, собирать гостей за ужином, тогда лучше организовать полноценную столовую: большой обеденный стол и удобные стулья. Место для мангала и барбекю присмотрите неподалеку от беседки. Соедините две зоны красиво выложенной дорожкой.
В случае, если вы, не стесняясь, отдали под беседку внушительную территорию, тогда обустраивайте в ней несколько зон: место для готовки, обеденную, зону отдыха. Естественно, все в одном стилевом решении. Мини-кухня может включать в себя плиту, рабочую поверхность, шкафы для кухонных принадлежностей. Современные производители бытовой техники предлагают много комбинированных устройств, которые включают сразу несколько функций для приготовления пищи: и плиту, и казан, и гриль, и коптильню. В центре беседки расположите стол, который будет переходным пространством между кухней и зоной релакса. Полукруглый диван в круглую беседку, угловой в квадратную, нестандартные модели на заказ для многоугольной конструкции – доступны любые варианты благодаря современному мебельному производству.
Наиболее выгодно можно преподнести все достоинства вашего летнего домика в том случае, если вокруг него аккуратность, приятная глазу картина, ухоженные насаждения, клумбы с цветами, расставленные по территории забавные садовые фигурки, садовые светильники и многое другое, которые в совокупности построят очень стильную и эффектную композицию.
Красивые Беседки для Дачи из Кирпича (12 Фото
Кирпич –строительный материал, который отличает крайняя надежность и практичность, он позволяет создавать долговечные и красивые постройки, именно поэтому многие любители загородного отдыха при строительстве беседки для дачи делают ее из кирпича.
Но кроме этого этот материал позволяет очень гибко реализовывать всевозможные идеи дизайна загородных построек, поэтому мы подготовили фото обзор, в котором решили показать разнообразие форм беседок из кирпича для дачи.
Открытые беседки для дачи из кирпича (6 фото)
Открытые беседки строят из кирпича на даче те, кто бывает на своем участке только в теплый период сезона и хотели бы иметь уютное место, где можно было бы надежно защититься от непогоды или устроить дружеские посиделки.
Беседки из кирпича с мангалом или барбекю для дачи (2 фото)
Строительство мангала внутри беседки значительно расширяет ее удобство и функционал и дает возможность использовать кирпичную беседку, как полноценную летнюю кухню.
Варианта исполнения мангала в беседке может быть два:
1. Из металла, смотрите фото ниже:
2. Из кирпича
Кстати, возможно, Вам будет интересно посмотреть фото обзор беседок с мангалом из кирпича для дачи, они также бывают оригинального дизайна, для просмотра кликните по фото ниже:
Фото обзор Беседок с Мангалом из Кирпича для Дачи (23 Фото-идеи на любой вкус)
Закрытые/застекленные беседки из кирпича для дачи (3 фото)
Закрытые беседки получили такое название, потому что ее оконные проемы застекляют и добавляют входную дверь. В результате получается довольно красивый, уютный «минидомик» из одной комнаты. Подобные беседки предпочитают строить из кирпича на тех дачах, где хотели бы все помещения держать запертыми или любители выезжать на свою дачу среди зимы.
Таким образом, на представленных фото беседки для дачи из кирпича мы показали, на какие группы они разделяются и какие варианта их дизайна наиболее оптимально подходят для дачного участка, далее Вам необходимо самостоятельно решить, какой модели отдать предпочтение и самостоятельно построить ее или заказать уже готовую.
Поделиться ссылкой:
Беседки для дачи — фото, виды, проектирование дачной беседки, особенности строительства беседок
Дача или загородный дом – уникальное место для отдыха и приятного времяпрепровождения с родственниками, друзьями и членами семьи. Благоустройство приусадебного участка – одна из задач, с которой сталкиваются все его владельцы. Оформление ландшафта предполагает не только озеленение прилегающей территории, но и планировку функциональных зон.
Беседки для дачи – один из популярных вариантов садового благоустройства. Это прекрасное место для отдыха на лоне природы в жаркие летние дни, теплой зимой и осенью, а также даже в морозные зимние будни. Она сможет защитить от непогоды (палящего знойного солнца, дождя, снега и ветра), а также выступает как уникальное украшение приусадебного участка.
Беседка — лучшее украшение дачи
Что может быть лучше спокойного и безмятежного семейного ужина после тяжелых трудовых будней или шумной дружеской вечеринки с шашлыком и вином? Дачные беседки подходят для этих целей больше всего. Они не только помогут насладиться уединением и тишиной, но и живописным природным окружением.
Беседка может быть как открытой, так и закрытой. Самый распространенный вариант – облегченные открытые конструкции, которые в основном эксплуатируются в летнее время. Закрытые постройки со стеклянными окнами и куполом идеально подходят для использования в зимнее время, к тому же они более функциональны и удобны.
Какую беседку стоит построить на дачном участке?
Выбирать внешнее оформление и планировку дачной беседки стоит исходя из предполагаемого места ее расположения. Ее размещение в тени деревьев или в окружении цветочных клумб поможет отдохнуть от шума и суеты современного мегаполиса, а также получить невероятное эстетическое наслаждение.
Важно учитывать, что беседка не должна выходить на дорогу или ворота. Оптимальный вариант ее расположение – возле детской площадки. Не рекомендуется в декоре фасада использовать вьющиеся растения, иначе ее архитектура не будет заметна взору. Достаточно посадить виноградную лозу, клематис или хмель с двух сторон, которые будут укрывать ее от палящих солнечных лучей и создавать живительную прохладу в летние дни.
Поскольку садовая беседка выступает не только как уютное место для отдыха, но и как великолепное украшение приусадебного участка, многие ее возводят на небольшой возвышенности или холме. В этом случае из нее будет открываться прекрасный вид на участок, а в качестве декора можно к ней пристроить деревянную или металлическую кованую лестницу.
Беседка для дачи может совпадать по стилю с архитектурным исполнением главного дома или ландшафтом садового участка. При этом оформление ее в другой стилистике поможет создать отдельную функциональную зону.
Размеры постройки могут быть абсолютно любыми. Самый распространенный стандартный вариант – 4-5 кв.м., более крупные по площади варианты – 20-25 кв.м.
Виды, особенности и преимущества беседок для дачи
Беседки для дачи могут быть разными – закрытыми и открытыми, сложными и простыми, для семейных обедов, чаепития или барбекю. Также они различаются по размерам, планировке и площади, материалу строительства. Наиболее популярными вариантами являются:
Навесы из природных материалов;
Беседки из дерева и кованные конструкции;
Поликарбонатные;
Шатры;
Закрытые постройки для дачи.
Самый простой вариант конструктивного исполнения беседки является навес на столбах. Для ее строительства может использоваться металл, дерево, кирпич или натуральный камень, а крыша в зависимости от количества столбцов – двух-, четырех-, шести- или восьми- скатной. Такое сооружение гармонично вписывается в существующий ландшафт и не занимает много места.
Для возведения металлической беседки используется арматура или стальные конструкции, которые свариваются на месте расположения постройки. Обшивка стен выполняется с помощью вагонки, пластиковых профилей, поликарбонатных листов и других материалов. Основными преимуществами такой беседки является ее прочность, длительный срок службы, минимальные затраты.
Обычно владельцы дач и загородных домов возводят беседки прямоугольной или квадратной формы, поскольку они отличаются быстрым процессом возведения и легкостью внутреннего обустройства (мебель и стол для простой конструкции подобрать намного проще, чем для круглой или трапециевидной).
Еще одним вариантом металлической беседки является художественная кованная конструкция. Они могут гармонично вписатьcя в любой ландшафт – современный или классический, поскольку имеют легкое и ненавязчивое декоративное оформление. Главным ее недостатком является высокая стоимость (заказать ее изготовление можно только в специализированной компании).
Ассиметричная форма беседки идеально подходит для гармоничного ее разделения на несколько функциональных зон – приема пищи, развлечений и отдыха.
Вы можете узнать цены на дачные беседки в нашем каталоге или заказать беседку по индивидуальному проекту.
Материалы для строительства беседки для дачи
Для строительства беседки для дачи могут использоваться разные стройматериалы. К наиболее популярным относятся:
Поликарбонат. Конструкции из этого материала отличается небольшим весом, поэтому для их обустройства нет необходимости заливать ленточный фундамент. Поликарбонатные строения имеют привлекательный внешний вид, устойчивы к неблагоприятным внешним факторам, практически не чувствительны к резким температурным перепадам, могут переноситься на другое место;
Древесина – доски, бревна, прутья, брусья. Второй по популярности стройматериал, который уже на протяжении многих десятилетий используется в ландшафтном дизайне. Обычно для целей строительства выбирают древесину твердых сортов. Она великолепно гармонирует с окружающей средой, поэтому может идеально вписаться на любой участок. Перед использованием дерева его необходимо обработать от насекомых и вредителей;
Камень или кирпич. Эти материалы отличаются высокой прочностью, надежностью и длительным сроком службы, а также устойчивостью к неблагоприятным внешним факторам (ультрафиолетовому излучению, снегу, ветру, дождю). Кирпич и камень не боятся насекомых и процессов гниения, а также имеют привлекательный внешний вид. Существенным их недостатком является необходимость обустройства фундамента, способного выдержать большой вес конструкции беседки;
Металл – арматура или художественная ковка. Металлические строения способны прослужить своим хозяевам долгие годы, но для этого важно за ними правильно ухаживать (металл подвержен образованию коррозии).
Все вышеперечисленные строительные материалы имеют свои особенности, преимущества и недостатки, поэтому подходят для возведения беседок определенного вида.
Проектирование дачной беседки
Перед началом строительства необходимо определиться с размерами будущей постройки и разработать эскиз, после чего можно приступать к составлению проекта. На основе эскиза, нарисованного от руки или в специальной программе, делается чертеж. В дальнейшем с его помощью осуществляется укладка фундамента, возведение каркаса и крыши.
На рабочем чертеже подробно проставляются все размеры, что поможет предупредить путаницу во время строительства. Отдельно составляются чертежи на особо сложные конструкции и узлы:
Место выведение трубы на крышу;
Области примыкания стопил;
Участки фиксации опорных столбцов к обвязке.
Составление предварительного эскиза проводится с учетом особенностей местности и площади территории. На небольших по размеру приусадебных участках не рекомендуется возводить крупные и высокие постройки, поскольку они могут создать чувство дисгармонии. Для визуального расширения пространства можно остановиться на конструкции дачной беседки без стен и с лаконичным навесом.
Еще одним интересным вариантом обустройства небольшого по площади участка является бельведер. Это архитектурное сооружение многогранной формы, которое дает возможность насладиться великолепным панорамным видом. Обычно бельведер располагается на холме или небольшой возвышенности.
Массивные сооружения из камня и кирпича будут идеально выглядеть на просторных участка. Обычно при проектировании беседки такого типа колонны или столбы возводятся из натурального или искусственного камня, а крыша – из древесины.
Этапы строительства беседки
Построить беседку возможно и своими руками, для этого достаточно в точности придерживаться технологии строительства.
Этапы строительства беседки включают:
Проектирование конструкции, разработка чертежа;
Выбор месторасположения;
Обустройство фундамента;
Строительство каркаса;
Установка крыши и укладка кровли.
Выбор места размещения
Первым этапом строительства является выбор будущего месторасположения беседки. Она может находиться вблизи от основного сооружения (коттеджа, дачного дома) или располагаться в отдалении (у забора или в тени кроны деревьев). В первом случае беседка идеально будет подходить для проведения семейных вечеров или дружеских чаепитий, а во втором – для спокойного уединенного времяпрепровождения.
При выборе месторасположения беседки важно учитывать, чтобы она органично вписывалась в ландшафт и сочеталась с архитектурой и стилистикой основного сооружения на приусадебном участке. Особенно это важно принимать во внимание при размещении постройки на открытой местности.
Обратите внимание! При выборе места размещения будущей постройки учитывайте, чтобы она выходила на приятный взору пейзаж – водоем, лесной массив, лужайку, зеленый газон или клумбу цветов, группу деревьев и т.д.
Обустройство фундамента и каркаса
Важный этап строительства беседки для дачи – обустройство надежного и прочного фундамента, способного выдержать массу постройки. Для таких легких и простых по конструкции сооружений подходят следующие виды фундамента:
Столбчатый;
Ленточный;
Свайный;
Монолитный (в редких случаях).
Оптимальным решением является столбчатый фундамент, поскольку он не требует предварительного тщательного выравнивания территории и проведения трудоемких земляных работ. Другим не менее популярным вариантом является ленточный фундамент, который крайне прост в возведении.
Вторым этапом строительных работ является возведение каркаса сооружения. В зависимости от типа дачной беседки и ее декоративного оформления для этого могут использоваться следующие материалы:
Древесина;
Металлический профиль;
Арматура;
Стекло;
Пластмасса.
Отличительной особенностью конструкции беседки является ее открытость и воздушность, способность гармоничного объединения с окружающей природной средой. Именно поэтому ее стены не могут быть полностью глухими. Но если строение будет использоваться для приготовления шашлыка и других блюд на огне, то одна из его стен может быть выложена из камня или кирпича.
Третий этап строительства – сооружение крыши и укладка кровли. В качестве кровельного материала может использоваться битумная или металлочерепица, поликарбонат, деревянная дранка, которые смогут ее надежно защитить от атмосферных осадков. При строительстве крыши важно не забыть про установку стоков для отвода дождевой воды.
В качестве кровли может использоваться и стекло. Прозрачный купол не только станет настоящим украшением постройки, но также поможет наполнить ее внутреннее пространство светом даже в пасмурные дни.
Дизайн и декор беседки для дачи
Беседка для дачи присутствует практически на каждом садовом участке. Сегодня вариантов ее дизайна существует множество, а выбор оптимального зависит как от вкусов владельцев, так и их финансовых возможностей.
Дачные беседки могут быть оформлены в разном стиле:
Украинский. Домик, выдержанный в этой стилистике, традиционно имеет открытую свободную планировку и соломенную крышу, а также оборудуется печным побеленным комплексом и невысоким ограждением по периметру. Для внутреннего убранства идеально подходит мебель, выдержанная в духе быта крестьянина;
Русский. Строения, выдержанные в этой манере, могут быть бревенчатыми или резными. Строения из сруба имитируют крестьянскую избу русского человека, а резные палисады – богатые дома купцов;
Рустика. Этот стиль напоминает русский, но в отличие от него при строительстве используются необработанные бревна. Это позволяет придать строению нарочито небрежный и оригинальный внешний вид;
Финский. Дачные беседки имеют закрытую конструкцию, для защиты от непогоды – застеклены, но при этом не утеплены. По форме они бывают в основном прямоугольными, круглыми и квадратными, очаг в них располагается по центру, а внешнее и внутреннее оформление выдержано в нейтральной гамме;
Скандинавский. Отличает эту стилистику простота и минимализм. Для построек, оформленных в скандинавской манере, характерно однотонное или двухтонное оформление, минимум элементов декора и деталей.
Вы можете узнать цены на дачные беседки в нашем каталоге или заказать строение по индивидуальному проекту.
Необычные беседки для оформления приусадебного участка
Обустройство садового участка дает возможность проявиться фантазию и творческий подход, чтобы сделать место для отдыха красивым и индивидуальным. Для этого для строительства беседки могут использоваться различные материалы, что поможет подчеркнуть необычный вкус и неординарный подход владельцев.
Беседки для дачи могут иметь не только разное оформление и конструкцию, но также необычную планировку (к примеру, включать не только место для приятного времяпрепровождения на природе и приема пищи, но также печной комплекс для приготовления шашлыка и других блюд на открытом огне).
Двухъярусные строения – еще один популярный вариант. Они идеально подходят для обустройства открытого и большого по площади участка с высоким двух- или трехэтажным домом. По сравнению с небольшими дачными домиками такие сложные архитектурные конструкции будут смотреться неестественно и громоздко.
Разновидностей застекленных павильонов для опроса и критериев отбора
Обычно на садовых участках достаточно места для того, чтобы разместить во дворе хозяйственные постройки. Хорошим вариантом будет застекленная беседка для дачи: в отличие от открытой конструкции, ее можно использовать в любую погоду и в любое время года. Вы не будете нападать на насекомых, а остальное будет намного приятнее.
Какие выбрать окна для беседки?
Застекленная беседка — приятный способ отдохнуть на лоне природы, при этом не придется подстраиваться под погодные условия.Окна, как и для балконов, могут использоваться во многих конструкциях. Например, популярным вариантом являются раздвижные окна для беседки. Они создадут комфортное пространство, не занимают много места, потому что не требуют, чтобы оно открывалось. Раздвижная конструкция может открываться достаточно широко, используя отверстие, выполненное в виде неостеклованной стенки. Удобно, если нужно провести банкет, а люди постоянно выходят из беседки на улицу и обратно. Также открытая заслонка может пригодиться в летнюю жару.По сути, эта беседка легко трансформируется в террасу. Может открывать несколько стен, обеспечивая достаточное движение воздуха.
беседка с раздвижными окнами
Популярна пергола из изоляционного стекла. Это не самая дешевая, но вполне удобная и современная версия. Новые окна хорошо изолируют шум и тепло. Такую беседку, если позволяют ее размеры, можно использовать как зимний сад или отдельное помещение. Потратив ее на отопление, можно наслаждаться отдыхом зимой. Раздвижные двери в беседку также можно оборудовать стеклопакетами, многие конструкции закрываются плотно, поэтому потерь тепла из-за неплотной прилегающей двери не будет.Возможно использование обычных распашных дверей, гармошек, распашной конструкции, аналогичных тем, которые используются для остекления балконов и выходного зазора на них.
Беседка с панорамными пластиковыми окнами
Выбор теплой или холодной конструкции
Задумавшись, чем застеклить беседку, стоит задуматься, как вы планируете ее эксплуатировать. Если использовать дачу только летом, оплачивать и ставить стеклопакеты нет смысла. Достаточно будет купить алюминиевые раздвижные окна для беседки. Этот вид остекления относится к холодным, потому что алюминиевая рама не способна удерживать тепло.Температура внутри беседки практически равна уличной. Эту конструкцию не нужно утеплять, она подходит для использования только летом. Алюминий недорогой и имеет небольшую массу, что является его неоспоримым преимуществом.
Беседка с алюминиевыми окнами
Если вы планируете использовать остекленную конструкцию зимой, имеет смысл застеклить окна беседки пластиковыми. Пластиковый каркас — хороший шумо- и теплоизолятор. В дизайне отнесутся к теплым вариантам: это значит, что вы добьетесь тесноты комнаты с закрытыми окнами.Вы сможете провести беседку с обогревом, использовать ее в любое время года, то есть можно трансформировать остекленную конструкцию по подобию гостиной. Стоит такой вид остекления в несколько раз дороже. Стоит учесть, что ПВХ-профиль имеет достаточно большую массу, как и окна.
Остекление беседки на даче возможно использование панорамного остекления. Это будет смотреться эффектно, ведь благодаря особой технологии стекла монтируются безрамным способом.Такая конструкция будет холодной, ее можно будет защитить от ветра и дождя, но не прибавить нулевой температуры зимой. Внешне панорамные окна довольно привлекательны, поскольку создают иллюзию целостности и отсутствия стеклянной фурнитуры. Беседка из пластиковых окон тоже может иметь большие окна от пола до потолка, но будет тепло. Единственное отличие: при использовании стеклопакета не избавляется от рамки. Она хоть и делает дизайн теплым, но лишает ощущения воздушности. Толстая пластиковая перекладина серьезно усугубит дизайн, изменит его визуальное восприятие.
Оригинальный дизайн беседки с безрамным остеклением
Можно ли застеклить беседку самостоятельно?
Если для вас неважно, тепло или холодно в беседке, вы можете использовать этот вариант для создания окна для беседки своими руками. Вы можете купить прутья и сделать из них деревянные рамы, к которым можно прикрепить обычный стакан. Такая конструкция не будет герметичной, но ее стоимость минимальна, она хорошо защищена от ветра, солнца, если использовать тонированные окна или шторы, защищает конструкцию от атмосферных осадков.Многие коттеджи удачно сочетаются по стилю с деревянными элементами.
Зимняя закрытая беседка, стеклопластиковые окна
Сборные деревянные рамы
Если вы не хотите пробовать себя в столярных изделиях, для вас важна герметичность конструкции, ее эстетичный вид, пластиковый ящик вам по каким-то причинам не нравится, можно приобрести Деревянный евро. Этот материал отличается высокой экологичностью. Он сочетает в себе все преимущества деревянного каркаса, при этом оборудован современными окнами. Застекленная беседка таким способом будет стоить достаточно дорого, так как нужно создать качественные евроокна из дерева, далеко не все производители выпускают такую продукцию, да и конкуренция на рынке довольно мала.К недостаткам таких изделий можно отнести необходимость ухода за каркасом, как за любой деревянной конструкцией, и его дороговизну. К положительным моментам можно отнести следующие факторы:
Привлекательный внешний вид.
Способность сохранять тепло лучше, чем у пластиковых аналогов.
Прочность.
натурального происхождения.
Деревянное остекление окон в бревенчатой беседке
Альтернативные способы остекления
Маленькая мысль, закрываешь окно в беседке, можно сделать вывод, что обычное стекло или остекление не последняя версия.На строительном рынке нет такого материала, как поликарбонат. Он не всегда окрашивает: можно найти при желании очистить, он идеально подходит для создания холодной стеклянной беседки. материальная выгода:
Листы поликарбоната легко режутся, складываются.
Материал не боится воздействия ультрафиолета, механических повреждений.
Такой лист не ломается, обладает высокой прочностью и хорошо подходит для строительства беседки для сада с остеклением.
При желании беседку можно использовать как растительную беседку, так как поликарбонат пропускает солнечный свет.Это недорогой и практичный вариант дачного участка. Беседки их застеклить и вы сможете самостоятельно: листы отлично прикручиваются саморезами к любой поверхности.
Особенно хорошо смотрится остекление поликарбоната в летней беседке
Достоинства и недостатки отдельных материалов
.
Выбрать окно для беседки — не самая важная задача. Кроме того, важно определиться, из чего будет состоять каркас и сама беседка. Самый распространенный материал — дерево, но у него есть несколько недостатков:
Заинтересованные вредители, он может образовывать плесень, способную гнить.
Требует особого обращения, покраски.
может гореть.
Плохо изолирует тепло.
Положительным моментом является наличие, привлекательный внешний вид, возможность каркаса самостоятельно. Беседки для дачи остекления могут крепиться на алюминиевый каркас. Этот материал прочный, не горит, не требует ухода, при желании его можно окрасить в любой цвет, но такой теплый каркас не будет. Беседка застекленная ж / б с пластиковыми конструкциями. Они являются экономичным решением, так как прочные, хорошо сохраняют тепло, не требуют обслуживания.Единственное, что нужно — иногда регулировать петлю, если качаете конструкцию. Из минусов только относительно высокая цена. Вывод : беседка с окнами — всегда удобное решение, так как пользоваться ею можно независимо от погоды.
Видео:
Видео:
Приключений в лесу | Сараи | Бревенчатые домики | Бары | Летние домики | Беседка | Мебель из массива дерева
Садовый бар — Бревенчатый домик, сделанный из необработанного 34 мм, 12 x 8 футов, 1 x двойное остекление окна, двойные двери с двойным остеклением из прочного стекла, свес 1 фут, покрытие из войлочной крыши, внутренний бар, полки 4 x стула и вывеска.Итого 4725 фунтов стерлингов (ПЛЮС установка сверху)
Садовый бар — Бревенчатый домик, сделанный из необработанного 34 мм, 12 x 8 футов, 1 x двойное остекление окна, двойные двери с двойным остеклением из прочного стекла, свес 1 фут, покрытие из войлочной крыши, внутренний бар, полки 4 x стула и вывеска. Итого 4725 фунтов стерлингов (ПЛЮС установка сверху)
Бревенчатый домик, сделанный из необработанного 34 мм, 10 x 10 футов, 2 окна с двойным остеклением, двойные двери с прочным стеклом с двойным остеклением, свес 0.60 см и войлочное кровельное покрытие. Итого 3450 фунтов стерлингов (ПЛЮС установка сверху)
Бревенчатый домик из необработанного 34 мм 3 х 3 метра, 2 окна с двойным остеклением, двойные двери с двойным остеклением, свес 0,60 см, фетровая крыша и веранда с перилами 3 х 2 метра. Итого 4505 фунтов стерлингов (ПЛЮС установка сверху)
Летний домик 22 x 10 футов из необработанного дерева с пазами диаметром 44 мм, фетровое покрытие крыши, внутренняя перегородка с дверями (жесткое стекло с двойным остеклением), 7 окон с двойным остеклением, открывающиеся окна с двойным остеклением, 2 окна с двойным остеклением и сплошные двери на передний.Итого 6921 £. (ПЛЮС установка сверху) Y …
Бревенчатый домик, сделанный из необработанных 44 мм, 10 x 8 футов, 4 окна с двойным остеклением, двери с двойным остеклением, свес 0,60 см и металлическое покрытие крыши. Итого 3832 £ (ПЛЮС установка сверху)
Бревенчатый домик из необработанного 44 мм 5 х 3,5 метра, 3 окна с двойным остеклением, двойные двери с двойным остеклением, свес 0.60 см и металлическое кровельное покрытие. Итого 6723 £ (ПЛЮС установка сверху)
Бревенчатый домик из необработанного материала размером 44 мм 5 x 3,5 метра, 3 окна с двойным остеклением, двойные двери с двойным остеклением из прочного стекла, свес 0,60 см и металлическая крыша. Итого 6723 £ (ПЛЮС установка сверху)
Бревенчатый домик из необработанного материала размером 44 мм 5 x 3,5 метра, 3 окна с двойным остеклением, двойные двери с двойным остеклением из прочного стекла и фетровая крыша.Веранда 5 х 1,5 метра, навес и столбы. Общая стоимость £ 7173 (ПЛЮС установка сверху)
Цена за бревенчатый домик 5 x 3,5 метра, сделанный из необработанной древесины с пазом толщиной 44 мм, 2 двойные двери, 4 окна с двойным остеклением, 5 треугольных окон, самая высокая точка 3 метра, водосточные желоба и кровельное покрытие из черепицы. Итого 9280 фунтов стерлингов (ПЛЮС установка сверху)
Сруб из необработанного материала 44 мм 3.5 х 3 метра, беседка 2 х 3 метра, кладовая 1,5 х 3 метра, 3 окна с двойным остеклением, двойные двери с двойным остеклением из прочного стекла, свес 0,60 см, массивная дверь для хранения и кровельное покрытие из черепицы. Итого 6098 фунтов стерлингов (ПЛЮС установка сверху)
Utopia 430 Застекленная беседка с 3-мя стенками
(размеры указаны приблизительно, полные размеры указаны в спецификации продукта)
(размеры указаны приблизительно, а полные размеры указаны в спецификации продукта)
Мы доставляем нашу продукцию в континентальную часть Великобритании (Англия, Уэльс и Шотландия).Применяются некоторые исключения; они показаны на карте ниже.
Из-за роста числа случаев COVID-19 и безопасности наших сотрудников мы не можем доставить в Шотландию и по ряду других почтовых индексов до дальнейшего уведомления. Мы делаем все возможное, чтобы поддержать наших клиентов и сотрудников, и приносим извинения за причиненные неудобства.
Затронутые почтовые индексы включают TR, TQ6, 7, 8 и 9.EX20, 21, 22, 23, 38 и 39. LD2, 3, 4 и 5 и многие почтовые индексы SA.
Посмотреть наш дистрибьютор
в Ирландии
Зеленый — Бесплатная помощь при родах
Синий — Мы не можем осуществлять доставку в этот район во время вспышки COVID-19 (коронавирус).
Красный — доставка в эти районы невозможна.
Purple — Для заказов в Ирландию и Северную Ирландию посетите нашего дистрибьютора в Ирландии здесь.
Служба доставки
Вся наша продукция доставляется с использованием нашего собственного автопарка, а не субподрядчиков. У нас есть большое количество транспортных средств, предназначенных для доставки нашей качественной продукции, поэтому мы можем гарантировать максимальную осторожность в процессе доставки.
Наша доставка осуществляется с понедельника по пятницу с 8:00 до 19:00.
Когда средство доставки выгружено, важно убедиться, что все предметы и инструкции доставлены и верны. Вы также получите список компонентов, по которым вы сможете проверить свои позиции. Если что-то отсутствует или повреждено, важно, чтобы вы отметили это в своих документах, когда вы вернете его водителю доставки.
Цены на наши услуги доставки можно узнать по отдельным товарам.
Обратите внимание, что товары будут доставлены к первому контактному лицу в передней части вашего объекта размещения, например. на подъездной дорожке. Это должно быть в пределах 20 м от транспортного средства доставки (безопасно припарковано на Кербсайде). Наша команда будет нести ответственность за оценку риска оказания услуг по доставке по прибытии в объект размещения. Если они чувствуют, что нет четкого доступа, как указано выше, им придется оставить предметы у обочины.
Если вам потребуется дополнительная информация о наших услугах по вспомогательной доставке, нажмите здесь, чтобы ознакомиться с нашими Положениями и условиями, или же вы можете связаться с членом нашего отдела продаж.
Из-за беспрецедентных обстоятельств, связанных с ситуацией COVID-19 (коронавирус), мы не можем доставить в Шотландию до дальнейшего уведомления.Это связано с проблемами, связанными с размещением и гостеприимством наших водителей. Мы делаем все возможное, чтобы поддержать наших клиентов в это трудное время, и приносим извинения за причиненные неудобства.
/>
Важное уведомление для всех клиентов о мерах во время вспышки COVID-19
В период неопределенности вокруг пандемии коронавируса Dunster House продолжает следовать официальным указаниям правительства Великобритании и Министерства здравоохранения Англии, чтобы обеспечить безопасность наших клиентов и наших сотрудников.
Мы продолжаем работать на полную мощность в части нашей службы отправки и доставки, однако мы будем принимать некоторые временные меры, чтобы свести к минимуму потребность в контактах между нашими сотрудниками и нашими клиентами, особенно теми клиентами, которые могут находиться в самоизоляции или на карантине.
Пожалуйста, смотрите ответы на любые вопросы, которые могут быть заданы ниже:
Q: Будут ли мои товары доставлены в период COVID-19?
A: Да.Мы доставляем все заказы, ограничивая при этом контакты между клиентами и сотрудниками службы доставки.
Q: Как вы будете обеспечивать соблюдение социальных контактов во время родов?
A: Мы принимаем серьезные меры для поддержания здоровья и безопасности как наших клиентов, так и сотрудников, и поэтому будем следить за тем, чтобы наши водители-курьеры соблюдали уважительное и надлежащее расстояние во время доставки.
В: Что произойдет, если я (заказчик) изолируюсь?
A: Если вы используете самоизоляцию и хотите избежать любых контактов с нашими водителями-доставщиками, сообщите об этом в нашу диспетчерскую, когда вам позвонят для организации доставки.Затем водитель поместит документы о доставке в почтовый ящик, чтобы вы могли сверить их с продуктом. Затем вы можете оставить подписанную копию документов на доставленных товарах и вернуться в свою собственность, пока водитель остается в транспортном средстве.
Q: Каковы сроки и условия доставки?
A: Остальные условия поставки остаются без изменений. А именно, водители будут выгружать ваши товары с обочины и доставлять их только на передний фасад вашей собственности, например, на подъездную дорожку.В большинстве случаев детали выгружаются отдельно, что означает, что доставка может занять некоторое время.
Q: Где я могу найти дополнительную информацию?
A: Если у вас есть какие-либо вопросы относительно вашей доставки, вы можете позвонить в нашу диспетчерскую. Контактные данные диспетчерской службы ближайшего к вам филиала указаны в подтверждении вашего заказа. Если вам нужно отследить доставку или получить доступ к руководствам до доставки, вы можете посетить зону входа для клиентов на нашем веб-сайте https: // dunsterhouse.co.uk/customer-login-area/log-in
Спасибо, что нашли время, чтобы прочитать о наших условиях и советах в этот период. Мы надеемся, что вы будете наслаждаться своим садовым изделием Dunster House долгие годы.
Для обеспечения высочайшего качества мы используем только медленно выращиваемую древесину белой ели, которая заготавливается в холодном климате для получения твердых и плотных бревен. Это придает дереву превосходную прочность и долговечность, а также дает гораздо более однородный цвет, чем у сосны.
Несмотря на то, что мы тщательно отбираем самую лучшую доступную древесину, это не предсказуемый кирпич или холодное оружие, этот натуральный материал обладает характеристиками и особенностями, уникальными для каждого бревна.
Поскольку наши бревна когда-то подавали воду и питательные вещества туда и обратно от корней к листьям, сама их природа должна быть пористой и разбухать при намокании. Любое деревянное изделие будет делать это на протяжении всей своей жизни, но есть несколько вещей, которые вы можете сделать, чтобы ограничить это движение.
Сюда входят:
1. Отличный дизайн!
Не волнуйтесь, мы позаботимся об этом. Мы являемся экспертами во всем, что касается древесины, поэтому при разработке нашей продукции учитывались ее природные свойства.
2. Водоотталкивающая пропитка.
Как настроить и украсить свое изделие, зависит от вас, однако мы рекомендуем использовать соответствующую водоотталкивающую пропитку.Это действительно помогает минимизировать количество влаги, которую может впитать древесина. Таким образом сводится к минимуму риск любого серьезного движения.
(Обратите внимание: водоотталкивающая обработка — это не то же самое, что обработка давлением, которая защищает от гниения и заражения насекомыми и на которую мы даем гарантию 10 лет!)
3. Вентиляция.
Обеспечение вентиляции деревянного дома не менее важно, чем хорошее проветривание дома.Это особенно актуально, если вы планируете чем-то покрывать половицы (дважды проверьте со специалистом, подходит ли материал для этого), поскольку влага может попасть между слоями не пропускающих воздух материалов и скопиться, что приведет к полы гниют.
4. Регулярное сезонное обслуживание.
Независимо от того, собираетесь ли вы изготавливать продукт самостоятельно, не бойтесь затягивать лишние болты тут и там. Ваш продукт — это инвестиция, улучшающая жизнь, поэтому время от времени стоит проявлять к нему немного любви и заботы.Перед дождливыми месяцами убедитесь, что с ним правильно обработали, и при необходимости вносите коррективы в двери и оконные рамы.
Свойства натуральной древесины
После постройки деревянного изделия эта естественная конструкция начнет «оседать». Это означает, что вы, скорее всего, заметите дефекты натуральной древесины. К таким типам естественных недостатков могут относиться:
Расширение и сжатие
Имейте в виду, что, поскольку это свойства натуральной древесины, они не считаются дефектами в соответствии с нашими Положениями и условиями (для получения дополнительной информации ознакомьтесь с нашими Правилами и Условиями здесь).Однако в большинстве случаев эти недостатки не повлияют на целостность или функциональность вашей деревянной продукции и / или могут быть легко исправлены. Чтобы получить совет о том, как исправить это, и получить дополнительную поддержку, свяжитесь с нашей группой обслуживания клиентов по телефону [email protected].
10 лучших стилей садовых летних домиков, которые можно купить сейчас
Wayfair | База
Нужна дача? Летние домики, идеально подходящие для развлечения и отдыха, предлагают уникальное жилое пространство в саду.От первоклассных деревянных садовых летних домиков до садовых бревенчатых домиков и садовых офисов — есть множество предложений на любой стиль и кошелек.
Большинство дач и садовых комнат не требуют разрешения на строительство — вы можете просто построить их самостоятельно или попросить помощи у производителя. Планируя купить дачу, подумайте, сколько вы хотите потратить. Некоторые современные летние домики могут стоить от 500 до 5000 фунтов стерлингов, а угловые летние домики — от 600 до 2000 фунтов стерлингов.
Летние домики идеально подходят для теплой погоды, но вы можете наслаждаться ими в прохладные месяцы, добавив ковер, одеяла, уютные гирлянды и подушки.
Взгляните на одни из лучших летних домиков для своего сада …
Реклама — продолжить чтение ниже
1
Стильный вариант — Лучшие дачи
Country Living Flintham Традиционный летний домик 7 x 7
Загородная жизнь x Homebase Домашняя база
1060 фунтов стерлингов.00
Этот стильный летний домик, входящий в состав нашей коллекции Country Living на Homebase, станет идеальным фокусом в вашем саду. Он имеет соединяющиеся друг с другом доски с пазом и шпунтом, пол и крыша из твердых листов, двойные двери с полупрозрачным остеклением и прекрасное лакокрасочное покрытие. Он находится в верхней части нашего списка желаний …
ПОДРОБНЕЕ : Country Living запускает сараи и беседки в стиле коттеджа в Homebase
2
Просторный дизайн — Лучшие дачи
8 х 8 футов.Дача
Дакота Филдс wayfair.co.uk
1 099,99 фунтов стерлингов
Этот летний домик с двумя фиксированными стеклопакетами из стирола и двумя комплектами двустворчатых дверей обеспечивает просторное и светлое место для сидения. Построенный из стыковочных досок с пазом и шпунтом, вы можете либо закрыть дачу, либо оставить ее открытой, когда светит солнце.
3
Традиционный стиль — Лучшие дачи
Традиционный летний домик Мерсии — 7 x 7 футов
Робертдяс.co.uk
649,99 фунтов стерлингов
Построенный из прочной древесины, этот традиционный летний домик идеально подходит для небольших садов. У него причудливый фасад в пляжном стиле, полупрозрачные окна, обшивка из корабельного лабиринта, прочная крыша и замок, обеспечивающий безопасность. Идеально подходит для использования в качестве садового офиса или игровой площадки для детей.
4
Круглый стиль — Лучшие дачи
Бревенчатый домик Palmako Veronica 2,9 x 2,9 м (28 мм) — 2 окна
Palmako buyshedsdirect.co.uk
2229,00 фунтов стерлингов
Придайте своему саду ощущение сказки с этим прекрасным круглым летним домиком. Построенный из переплетенных бревен северной ели, он имеет ламинированный каркас и подоконник из нержавеющей стали. Это так мило!
5
Продажа Splurge — Best Summer Houses
Крановые садовые постройки 3 х 3 м Круглый павильон Летний домик
Крановые садовые постройки johnlewis.com
8 499 фунтов стерлингов.00
Ищете инвестицию в дачный дом? Этот круглый летний домик в виде павильона от Джона Льюиса — это, скорее, разорительная покупка. Он представляет собой спокойное место, где можно пообедать и расслабиться. Сделанный в Великобритании из северного скандинавского красного дерева, он имеет восьмиугольную форму и остроконечную крышу из гонта из кедра. Выберите из множества оттенков для экстерьера тот, который вам подходит.
6
Серый стиль — Лучшие дачи
Загородный дом Hawksworth 10 x 8 Summerhouse
Загородная жизнь x Homebase Домашняя база
1 660 фунтов стерлингов.00
Этот практичный летний дом в стильном сером оттенке идеально подходит, если вы ищете место для отдыха в саду. Сделанный вручную в Ноттингемшире и эксклюзивный для Country Living , он имеет два фиксированных окна со стироловым остеклением и два набора двустворчатых дверей.
7
Угловая беседка — Лучшие дачи
BillyOh Picton Corner Summerhouse
Билли садовые постройкипрямой.co.uk
£ 1 250,00
Угловой летний домик максимально расширит имеющееся у вас пространство и позволит свету проникать через высокие окна. Идеально подходит для отдыха летом: просто добавьте уютный садовый диван, возьмите вкусный напиток и наслаждайтесь!
8
Отлично подходит для дополнительного хранения — Best Summer Houses
Если вы ищете дополнительное место для хранения вещей или хотите где-нибудь посидеть летом, этот деревянный летний домик подходит для всех.С застекленными окнами, замками на дверях и большим пространством внутри он идеально подходит для садовых инструментов, велосипедов и предметов первой необходимости.
9
Большая дача — Лучшие дачи
Уголок BillyOh Renna Tongue and Groove Corner Summerhouse
gardenbuildingsdirect.co.uk
2144,00 фунтов стерлингов
Ищете что-то более просторное? Этот угловой летний домик с деревянным пазом и пазом имеет высокие светлые окна, а также прочные петли, защелки и ручки.
10
Заявительный стиль — Лучшие дачи
Бревенчатый домик Palmako Veronica 3,4 x 3,4 м (34 мм)
Palmako buyshedsdirect.co.uk
3399,00 фунтов стерлингов
Создайте эффектный вид в своем саду с этим необычным летним домиком. Он имеет частично застекленные двойные двери с безопасным стеклом, замок с ключом, ламинированную раму и порог из нержавеющей стали. Послеобеденный чай на улице, кто-нибудь?
Понравилась статья? Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы получать больше подобных статей прямо на ваш почтовый ящик.
ПОДПИСАТЬСЯ
Ищете позитив? Получите Country Living журнал, отправленный через ваш почтовый ящик каждый месяц.
ПОДПИСАТЬСЯ СЕЙЧАС
Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на пианино.io
Реклама — продолжить чтение ниже
Malvern, Shire, Rowlinson and Lugarde
Садовые комнаты, бревенчатые домики, беседки и летние домики
Предлагая ассортимент коттеджей Малверн и традиционную коллекцию Малверна
садовые комнаты. Чтобы увидеть больше опций, выберите из меню выше.
Summer Garden Rooms — это специализированный веб-сайт, предназначенный только для садовых комнат, принадлежащий компании Summer Garden Buildings, ведущему поставщику в Великобритании с 1981 года.Чтобы увидеть весь наш ассортимент садовых построек, посетите www.SummerGardenBuildings.co.uk
ПОСМОТРЕТЬ ПОЛНЫЙ ВЫБОР В ВАШЕМ МЕСТЕ. . . Мы доставляем дачи и бревенчатые домики по всей Великобритании, но многие из наших лучших предложений доступны только в регионах. Предлагаем также местную отделку и укладку фундамента. НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, чтобы ввести ПЕРВУЮ ПОЛОВИНУ вашего почтового индекса, например AB12.
18 размеров e g 8’x10 ‘£ 5 894, 10’x12’ £ 7 475, 12’x14 ‘8 665 фунтов стерлингов
Традиционные беседки Malvern Collection представляют собой беседки из дерева, обработанного кедром и обработанным давлением, с георгианским или свинцовым остеклением.Мы доставляем коллекцию Malvern по всей Великобритании. Установка доступна как опция. Модель Malvern Scandinavian имеет остроконечную крышу, а модель Malvern Mamble имеет скатную крышу. Модели Malvern Martley и Malvern Nordic разработаны для установки в углу. Другие конструкции включают восьмиугольную Malvern Gazebo и шатровую крышу Malvern Tudor . Malvern Garden Studio — это высококачественный летний домик или садовый офис с односкатной или остроконечной крышей.
Мы также доставляем Malvern Cottage Range по всей Великобритании. Кедровые беседки Malvern Cottage доступны полностью внутри. Другие варианты включают двойное остекление и изоляцию. Эти высококачественные летние домики высшего класса имеют облицовку из кедра с дополнительной обработкой цветной краской внутри и снаружи. Clifton и Harwood — угловые беседки. Astwood — великолепный традиционный летний домик с остроконечной крышей. Hopton — восьмиугольник различных размеров с черепицей из кедра. Модель Ashton имеет шатровую крышу с черепицей из кедра. Модель Stretton отличается скатной крышей с более низким профилем.
SHIRE SUMMERHOUSES
Угловая беседка 088
Скамейки, деревянная реечная крыша
один размер, 4’x4 ‘£ 620
2 Предложения
Shire Hampton Corner 3 размеров,
Двойная дверь
x7 ‘959 фунтов стерлингов, 7 футов x 7 дюймов 1094 фунтов стерлингов, 10 футов x 10 дюймов 1716 фунтов стерлингов
2 Предложения
Летний дом Шира Алнвика
Верхняя крыша, двойная дверь
Один размер, 7 футов x 7 дюймов 791 фунтов стерлингов
2 Предложения
Шестигранный летний домик Shire
Джорджиан
один размер, 7’x6 ‘£ 788
2 Предложения
Shire Kensington Summerhouse
Крыша Apex, двойная дверь
2 размера, 7’x7′ £ 894, 7 ‘x10’ £ 1,170
Shire Summerhouses имеют столярные двери и окна со стеклом и обшивкой внахлест с деревянным каркасом по доступным ценам.Мы доставляем беседки Shire по всей Великобритании. Модель Shire Chatsworth имеет верхнюю крышу с одинарной дверью. Модели Shire Buckingham , Shire Westminster и Shire Kensington имеют верхнюю крышу с двойными дверями. Shire Hampton — популярный угловой летний домик. Шестиугольная беседка Shire полностью закрыта, а шестиугольная беседка Shire открыта без дверей и окон. Летние домики Shire разработаны для легкой сборки своими руками с подробными инструкциями по установке.
Бревенчатые каюты SHIRE
Бревенчатый коттедж Shire Maulden
Грузинский
3 размера, например, 7 футов 10 дюймов, 1744 фунтов стерлингов, 8 футов x 11 дюймов, 2065 фунтов стерлингов, 9 x 12 дюймов, 2424 фунта стерлингов
Бревенчатые коттеджи Shire Bradley
, закрытые двери
4 размера, 7 футов на 7 футов 1 693 фунтов стерлингов, 8 футов x 8 дюймов на 1 914 фунтов стерлингов, 9 x 9 дюймов на 2176 фунтов стерлингов
Бревенчатый коттедж Shire Barnsdale
Двойная дверь
3 размера, 7 на 7 дюймов за 1678 фунтов стерлингов, 8 футов x 8 дюймов 1929 фунтов стерлингов, 9 футов 9 футов 2221 фунтов стерлингов
Бревенчатый коттедж Shire Avesbury
Джорджиан
5 размеров, 7 x 7 футов 1551 фунтов стерлингов, 8 футов x 6 футов 1527 фунтов стерлингов, 8 футов x 8 дюймов £ 1814
Бревенчатые коттеджи Shire доступны в широком диапазоне размеров с выбором бревен толщиной 28 мм, 34 мм, 45 мм и 70 мм.Мы доставляем бревенчатые домики Shire по всей Великобритании. Классические конструкции верхних крыш включают модели Shire Clipstone и Shire Hale . Другие каюты на крыше с остеклением на низком уровне включают Shire Epping и Shire Argyll . Более сложные конструкции включают Shire Marlborough с большим остеклением в современном стиле и угловую кабину Shire Ardcastle . Другие современные проекты включают каюты со встроенным крыльцом, такие как Shire Twyford и Shire Elvedon , и многокомнатные каюты, такие как Shire Firestone и Shire Keilder .
ЛЕТНИЕ ДОМА ROWLINSON
Летние дома Rowlinson привлекательны и доступны по цене с распашными дверями и остеклением в георгианском стиле. Другие особенности включают облицовку внахлест и строганный каркас. У моделей Rowlinson Eaton и Rowlinson Arley есть верхняя крыша. Rowlinson Arley также включает веранду. Модель Rowlinson Chatsworth отличается шатровой крышей и четырехстворчатой складывающейся дверью. Восьмиугольные беседки Rowlinson также предлагаются двух размеров.
Бревенчатые коттеджи Rowlinson — это бревенчатые бревна толщиной 28 мм с георгианским остеклением, а также пол и крыша с гребнями и пазами. Модель Rowlinson Baltic включает просторную веранду и фетровую плитку. Угловая кабина Rowlinson Kestrel имеет двойные двери и войлочную плитку. Мы доставляем дачи и бревенчатые домики Rowlinson по всей Великобритании.
LUGARDE LOG КАЮТЫ И ЛЕТНИЕ ДОМА
Lugarde Prima Rianne
один размер, 10’x8 ‘£ 5 946
Lugarde Prima Josephine and Nadine
2 размера, 15′ x 12 ‘429 £ фунтов стерлингов, £ 17 000 Lugarde Prima Grand Six
2 размера, 12 x 12 футов 7 662 фунтов стерлингов, 13 x 13 футов 8 784 фунтов стерлингов
Lugarde Prima Louisa
один размер, 10 x 10 дюймов 5 579 фунтов стерлингов
Летние домики и бревенчатые домики Lugarde конструкции бревенчатых домиков, которые идеально подходят для использования в качестве красивых и удобных беседок.Восьмиугольные бревенчатые каюты Lugarde Prima отличаются изысканными дизайнерскими особенностями, такими как скрытые металлические угловые стойки. Угловые каюты Lugarde Prima Fifth Avenue имеют пятистороннюю конструкцию, которая идеально подходит для углового расположения. Доступны многие другие конструкции, включая конструкции вершинных или односкатных крыш с верандами и подъездами. Двойное остекление входит в стандартную комплектацию большинства бревенчатых домиков Lugarde. Мы доставляем бревенчатые домики Lugarde на большую часть территории Англии, Уэльса и Южной Шотландии.Мы также можем организовать установку в большинстве областей. Прилагаются подробные инструкции по установке.
Твердые беседки
Твердые беседки отличаются неизменно высоким качеством и доступной ценой. Мы доставляем беседки Solid по всей Англии. Ассортимент беседок Solid Kiosk включает восьмиугольные, шестиугольные и прямоугольные беседки. Массивные беседки предназначены для самостоятельной установки с прилагаемой подробной инструкцией по установке.
ГЛАВНЫЙ ОФИС
Наш головной офис находится в Ракхите, недалеко от Норвича, на одном из наших складов (на фото ниже).Адрес: Liberator House, Rackheath Industrial Estate, Норвич, Норфолк, NR13 6PT.
Какая оптимальная толщина стен для дачи?
Для каждого здания на веб-сайте GardenLife вы увидите символ, показывающий толщину деревянных стен (на страницах продуктов он отображается на вкладке функций под фотографией продукта). Варианты включают:
Ниже приводится краткое руководство, которое поможет вам решить, какая толщина деревянных стен лучше всего подойдет для вашего летнего домика, садовой комнаты или бревенчатого домика.В большинстве наших диапазонов деревянных садовых построек — от летних домиков до мастерских и садовых офисов — мы предлагаем древесину различной толщины, помогая вам получить наилучший баланс между ценой и изоляцией (и если вы видите деревянное здание, которое вам нравится, но вы бы предпочли нестандартной толщины стен, это не проблема ни с нашим сверхмощным диапазоном 70 мм, ни с нашими индивидуальными услугами по проектированию садовых построек).
Основное правило при выборе толщины стен — чем толще древесина, тем лучше изоляция и долговечность.Итак, круглогодичному садовому офису обычно нужны более толстые бревна, чем дачному дому, который вы будете использовать только в разгар лета.
Обратите внимание, что изоляция и теплопотери зависят не только от толщины стен: окна тоже имеют значение. У нас есть окна, начиная от оргстекла и 4 мм с одинарным остеклением, до с двойным остеклением (стекло 3-6-3 мм) и с двойным остеклением + (стекло 3-9-3 мм) — опять же, предлагая вам большую гибкость в отношении бюджета и сезонного использования. .
Деревянные стены толщиной 19 мм — 28 мм
Деревянные стены 19 мм или 28 мм идеально подходят для использования летом.Многие из наших летних домиков, навесов и игровых домиков доступны с такой толщиной стен и идеально подходят, если вам нужно работать в рамках бюджета. Поскольку здания GardenLife построены из медленнорастущей северной древесины, текстура древесины плотная и плотная. Таким образом, даже для бревен такой относительно небольшой толщины древесина обеспечивает достаточную теплоизоляцию в течение всех летних месяцев. Даже в холодный или ветреный июньский день здания Garden Life диаметром 19 и 28 мм будут теплым и сухим местом для развлечений.
Благодаря дереву толщиной 28 мм вы также сможете использовать свою кабину в теплые весенние и осенние дни.Таким образом, «летний домик» становится намного больше, чем предполагает его название, и расширяет возможности летних развлечений и сиесты в саду до поздней весны и ранней осени.
Садовое строение со стенами 19 мм или 28 мм также может быть отличным складом. Древесина достаточно прочная, чтобы обеспечить защиту от непогоды, и достаточно надежна, чтобы уберечь велосипеды и садовый инвентарь от повреждений.
Деревянные стены толщиной 34–44 мм
Деревянные стены 34–44 мм могут обеспечить тепло весной, летом и осенью.Садовые комнаты, летние домики, мастерские и павильоны со стенами 34 мм, 40 мм или 44 мм — это универсальное вложение средств, поскольку они достаточно теплые, чтобы использовать их в течение большей части года.
Плотная толстая древесина хорошо изолирована от потерь тепла и сквозняков, а также прочна и долговечна. Это открывает гораздо больше возможностей для использования вашего садового сооружения. Толщина стен от 34 до 44 мм очень популярна для мастерских, потому что здание должно быть достаточно теплым, чтобы использовать его в течение большей части сезона домашних работ и садоводства.
Деревянные стены толщиной 34 мм, 40 мм и 44 мм также дают вам возможность проводить время в саду большую часть года. Кабина от 34 до 44 мм имеет теплоизоляцию, достаточную для весенних ночевок, независимо от того, что небо бросает на вас в виде мартовских шквалов или апрельских ливней. А с наступлением влажной осени в здании должно быть достаточно тепла, чтобы его можно было использовать как игровую комнату. Если вам и вашим детям не хватает места в доме, то садовая постройка с такой толщиной стен может помочь решить эту проблему.
Некоторые из наших клиентов также используют 44-миллиметровую древесину для садовых офисов, особенно если они не используют ее весь день, каждый день.
Деревянные стены толщиной 70 мм
Стены толщиной 70 мм необходимы для деревянных зданий, которые будут использоваться круглый год. Если вы планируете провести время в деревянном садовом здании независимо от погоды, 70-миллиметровая древесина является идеальным вариантом — она достаточно плотная, чтобы выдерживать жару, даже когда на улице идет снег, мокрый снег или град.
В то время как некоторые из наших клиентов используют древесину 44 мм для офисов и предприятий, 70 мм особенно рекомендуется, если вы ведете сидячий образ жизни (например, если вы большую часть дня работаете за компьютером), а также если вы не хотите высокой зимы. расходы на отопление (поскольку древесина толщиной 70 мм намного лучше удерживает тепло).
Такая толщина бревна также обеспечивает более роскошное окружение. Более толстые бревна также обеспечивают лучшую звукоизоляцию, поэтому у вас больше шансов вырезать окружающий мир (включая лучшую защиту от ветра).
Деревянные стены толщиной 70 мм также являются лучшим вариантом, если вы планируете использовать хижину в качестве запасной комнаты, дополнительного жилого пространства или места для отдыха. Более толстые бревна означают, что вы можете использовать пространство круглый год.
Настраиваемая толщина деревянных стен (70 мм плюс)
Большинство зданий GardenLife с деревянными стенами толщиной 70 мм доступны с настраиваемой толщиной стен.Этот сверхмощный диапазон 70 мм включает здания с различной планировкой помещений, окнами и дверями с двойным остеклением (со стеклом 3-9-3 мм) и толщиной деревянных стен от 70 мм до 88 мм, 114 мм или даже 134 мм. Деревянные постройки со стенами более 70 мм можно использовать в течение всего года, и они обеспечивают лучшую прочность, тепло и безопасность. Просто позвоните, чтобы узнать цену.
Quick Fit деревянные стены
GardenLife Quick Fit серия включает готовые элементы стен, крыши, дверей и окон с обрамлением 45×70 мм и облицовкой 18 мм.Здания, отмеченные значком Quick Fit , поставляются с предварительно собранными элементами, и каждый элемент стены имеет прочную пластиковую основу, обеспечивающую дополнительный уровень защиты от ветра и влаги. Для многих зданий Quick Fit также доступна дополнительная внутренняя облицовка из тонкой пиленой древесины, а конструкция предварительно смонтированных стен и элементов облицовки упрощает изоляцию здания. Добавив собственную изоляцию (можно приобрести в любом хорошем магазине DIY) и дополнительную внутреннюю облицовку, здания Quick Fit можно использовать в течение всего года.Посмотреть установку корпуса Quick Fit можно здесь.
Малверн Беседка Летний домик | GBC Group
Описание продукта
Malvern Gazebo — потрясающий восьмиугольный летний дом; пользуется огромной популярностью благодаря своей привлекательной форме и широкому спектру настраиваемых функций. Вы можете действительно спроектировать здание, которое вам нужно, выбрав стиль облицовки, крыши, окон и дверей.
Летний дом Gazebo поставляется с закаленным безопасным стеклом толщиной 4 мм, двумя (четыре в модели 10 x 10 футов) верхними подвесными вентиляторными окнами, войлочной крышей из цельного дерева, дверьми с врезным замком с 3 рычагами и облицовкой из обработанного дерева.
Пожалуйста, посмотрите нашу галерею изображений, где представлены различные размеры и стили этих зданий, а также фотографии их строительства и дополнительных элементов.
Почему выбирают летний дом Malvern Gazebo?
Выбор деревянной облицовки Вы можете выбрать красное дерево, обработанное давлением, кедр, красное дерево для тяжелых условий эксплуатации или обработанное давлением для тяжелых условий эксплуатации. Облицовка из красного дерева (как стандартная, так и сверхпрочная) перед отправкой с завода предварительно обрабатывается консервантом на водной основе внутри и снаружи.Облицовка, обработанная давлением (как стандартная, так и сверхпрочная), подвергается долговременной обработке глубоко внутри древесины, что придает дереву привлекательный зеленый оттенок, который хорошо дополняет сад. Западный красный кедр — это красивая и универсальная древесина, из которой производятся собственные натуральные масла и консерванты, что делает ее прочной и устойчивой к гниению породой древесины, идеально подходящей для садового летнего домика.
Крыша Все здания линейки Malvern Traditional в стандартной комплектации поставляются с фетровой крышей зеленого, красного или черного цвета.
Черные антикварные скобяные изделия Беседка Малверн включает в себя черные старинные японские скобяные изделия в стандартной комплектации
.
Двойные двери с замком Малверн Беседка включает в себя двойные двери с врезным замком с 3 рычагами для вашей безопасности.
Гарантия на древесину На все наши дачи действует гарантия от гниения и гниения: 10-летняя гарантия на Cedar 3-летняя гарантия на с обработкой давлением 2 года гарантии на Redwood.
Дополнительная информация
Дом
Высота конька
Высота карниза
Двери
6 футов x 6 футов
2,58 м
2,06 м
0,66 м одинарный
8 футов 5 дюймов x 6 футов
2,58 м
1,40 м двойной
7 футов 7 дюймов x 7 футов 7 дюймов
2.91м
1,13 м двойной
8’5 «x 8’5»
2,81 м
1,40 м двойной
10 футов x 10 футов
3,14 м
1,13 м двойной
Сделай сам по себе
Услуги по установке Установка нашими квалифицированными монтажниками на подготовленное основание (не входит в комплект).
Параметры окна Измените внешний вид своего здания, установив окна и двери в грузинском или свинцовом стиле.
Кедровая или реечная крыша с обработкой под давлением Дополните здание решетчатой крышей из бруса, уложенной поверх стандартного войлока.
Диапазон размеров Для дачи Malvern Gazebo у нас есть большой выбор размеров — убедитесь, что у нас есть идеальное здание для вашей собственности!
Пол для тяжелых условий эксплуатации Для дополнительной прочности и долговечности используйте деревянные половые доски толщиной 19 мм.
Стекло до пола, окна и двери Чтобы в вашем здании было больше света, добавьте стекло в окна и двери — идеально для художественной студии!
Окрашенная поверхность В летнем домике Malvern Gazebo вы можете выбрать высококачественную окрашенную отделку и выбрать один из 20 цветов сельской местности! Мы также можем покрасить окна и двери в другой цвет, чтобы сделать здание индивидуальным.
Скобяные изделия из латуни или хрома Обновите стандартную черную оконную и дверную мебель до латуни или хрома.
Выбери свои цвета (только здания из кедра) Украсьте свое здание множеством красивых деревенских цветов:
Галерея изображений
7ft7 x 7ft7 Газебо Malvern, обработанное под давлением
Беседка Malvern 7 футов 7 x 7 футов 7 футов 7 футов 7 футов 7 футов 7 футов 7 футов 7 футов 7 дюймов является недавним дополнением к ассортименту и зарекомендовала себя как один из наших самых популярных размеров.
Окна в этом примере представляют собой стандартное закаленное безопасное стекло по всей длине, используемое во всей линейке машин Malvern Gazebo с обработкой давлением. С каждой стороны есть верхний световой проем, а крыша имеет дополнительные секции, обработанные давлением внахлест, которые накладываются на внутреннюю войлочную подкладку.
8 футов 5 дюймов x 6 футов Cedar Malvern Gazebo
8 футов 5 дюймов x 6 футов Malvern Gazebo — самая популярная модель в линейке, и эта комбинация функций — самый популярный выбор! Здание построено из кедра, двери и окна.Кедровая крыша внахлест и окна в георгианском стиле.
Общий эффект потрясающий и доставит много-много лет удовольствия.
Беседка Deal Malvern 6 футов x 6 футов
Это беседка Malvern 6 футов x 6 футов, которая была модернизирована до нашего варианта с квадратными окнами.
Закаленное стекло является стандартной функцией, а красный рубероид — бесплатным вариантом.
Установка собственной монтажной бригадой производителя — вариант, который почти всегда выбирают наши клиенты… почему бы не воспользоваться их многолетним опытом!
Все наши Malvern Gazebo имеют закаленное безопасное стекло, входящее в стандартную комплектацию.
Deal Malvern Gazebo 6 футов x 6 футов — низкая высота
У нас есть ряд случаев, когда клиенты требуют, чтобы их здания были ниже 2,5 м в высоту: для этого могут быть построены три модели Malvern Gazebo в нашем ассортименте: 6 x 6 изображен здесь в его основном формате, 8’5 «x 6 и 7 x 7 также могут быть произведены в версии с малой высотой.
Помимо очевидной разницы в высоте, вы увидите, что облицовка шире.
Malvern Gazebo 6 x 6 — Стекло по периметру
Вот привлекательный вариант, если у вас есть виды на сад … обычно Malvern Gazebo имеет сплошные панели сзади, но за небольшую плату секции из закаленного безопасного стекла могут быть увеличены по всему периметру здания, обеспечивая свет со всех сторон и позволяя обзор прямо через все здание.
На фото в сделке, обработанной консервантом.
6 x 6 Обработанная давлением Malvern Gazebo
Обработанная под давлением древесина придает этому зданию привлекательный зеленый / желтый оттенок, который прекрасно дополняет многие сады. Это конкретное здание имеет опциональные квадратные свинцовые окна и крышу, обработанную давлением внахлест, которая уложена поверх рубероида. Латунная дверная и оконная мебель также не являются обязательными.
Окрашенная беседка Малверн 6 футов x 6 футов
Окрашенные постройки в саду часто обходятся дорого, и бывает трудно найти достойное качество.
Не так с Malvern Gazebo, в которой красивый внешний вид сочетается с разумной ценой. Доступен выбор цветов, а также выбор стилей окон и вариантов крыши. Это здание выполнено в цвете Мосс-Грин, имеет перекрытую крышу, обработанную под давлением, и окна в георгианском стиле.
Установка не является обязательной с привлечением специально обученных изготовителей монтажных бригад.
Окрашенная беседка Малверн 8 футов 5 дюймов x 6 футов
Эта очень хорошая фотография эта беседка Малверн размером 8 футов 5 дюймов x 6 футов окрашена в цвет Cornsilk.
Здание с окнами и дверями в георгианском стиле.
8 футов 5 дюймов x 6 футов Deal Malvern Gazebo
Вот хорошая фотография Malvern Gazebo в ее основном формате с простыми окнами из закаленного безопасного стекла. Он построен на заводе и обработан высококачественным консервантом перед отправкой с завода.
Беседка Малверн из кедра размером 8 футов 5 дюймов x 6 футов: Стекло во всю длину
На этой фотографии показана беседка Малверн размером 8 футов 5 дюймов x 6 футов, построенная с кедровой облицовкой и стеклянными окнами и дверями во всю длину.
Крыша этого здания отделана кедровой обшивкой внахлест. Этот вариант одновременно привлекателен и функционален … поскольку он укладывается поверх войлока, он предотвращает выветривание и соответственно продлевает срок службы здания.
Эта беседка в Малверне представлена в каждом из наших филиалов в трех или четырех разных размерах с различными форматами окон, облицовки и крыши. Приходите к нам в гости, чтобы выбрать идеальный вариант для вашего сада.
Беседка Малверн размером 8 футов 5 дюймов x 6 футов
На этой фотографии показана беседка Малверн размером 8 футов 5 дюймов x 6 футов, построенная с кедровой облицовкой и кедровыми окнами и дверями.Кедр известен своим красивым видом и прочностью, ведь вы увидите, что крыша этого здания также отделана кедровой доской внахлест. Это одновременно привлекательный и функциональный вариант … поскольку он укладывается на войлок, он предотвращает выветривание и соответственно продлевает срок службы здания.
8ft5in x 6ft Cedar Malvern Gazebo
Осенний день, возможно, идеальное время, чтобы расслабиться в вашей Malvern Gazebo вдали от ветра и под солнцем, струящимся через окна. Двери открываются с помощью крючков и проушин, установленных в каждом здании, и два открывающихся окна также можно увидеть на этом рисунке.
Кедровое здание с окнами в георгианском стиле и крышей из кедра.
7’7 x 7’7 Deal Malvern Gazebo
Вот хорошая фотография беседки 7 футов x 7 футов в ее основном формате с простыми окнами из закаленного безопасного стекла. Он построен на заводе и обработан высококачественным консервантом перед отправкой с завода.
Malvern Gazebo 7’7 x 7’7
Вот привлекательная модификация нашего обычного дизайна Malvern Gazebo с окнами по всему периметру, обеспечивающими обзор на 360 градусов!
Окрашенная беседка Малверн 7ft7 x 7ft7
Это здание с окрашенной отделкой, окнами в георгианском стиле с закаленным безопасным стеклом и решетчатой крышей, обработанной под давлением.
8 футов 5 дюймов x 8 футов 5 дюймов Cedar Malvern Gazebo
В этой Malvern Gazebo размером 8 футов 5 x 8 футов 5 показаны дополнительные окна и двери в «георгианском» стиле, а также решетчатая крыша из кедра внахлест.
Установка собственной монтажной бригадой производителя — это вариант, который почти всегда выбирают наши клиенты … почему бы не воспользоваться их многолетним опытом!
Все наши Malvern Gazebo s имеют закаленное безопасное стекло, входящее в стандартную комплектацию.
8ft5in x 8ft5in Cedar Malvern Gazebo
Эта Malvern Gazebo 8ft5in x 8ft5in построена из кедра и имеет окна и двери в георгианском стиле. В этом примере крыша отделана черепицей из канадского кедра, которую можно заказать только по специальному заказу. Их укладывают поверх стандартной фетровой кровли.
Намного просторнее, чем модель размером 8 футов 5 дюймов x 6 футов, это здание является фантастическим местом для обеда или отдыха в течение всего года.
Раскрашенная беседка Малверн 8’5 x 8’5
Эта версия беседки Малверн размером 8’5 x 8’5 закончена в Малверн-Грин.
Закаленное безопасное стекло входит в стандартную комплектацию всех наших беседок
Беседка Малверн 10 футов x 10 футов
На фото изображена беседка Malvern 10 футов x 10 футов с обшивкой из кедра; варианты включают окна свинцового алмаза и крышу перекрытия кедра.
Это самая большая модель в линейке Malvern Gazebo. Очень вместительная беседка!
Все наши беседки имеют закаленное безопасное стекло, входящее в стандартную комплектацию.
Беседка Malvern, обработанная давлением, 10 x 10
Эта сказочная беседка Malvern, обработанная давлением 10 футов x 10 футов, является идеальным местом, чтобы пообедать или расслабиться с несколькими друзьями. В этом примере есть дополнительные места в боксе.
Все автомобили Malvern Gazebo, подвергнутые обработке давлением, в стандартной комплектации имеют закаленное безопасное стекло. У этого есть алмазный вывод на стекле и крыша, обработанная давлением внахлест, в качестве опции.
Мы предлагаем услуги по установке на всей территории Великобритании, за исключением некоторых ограничений на море и в Шотландском нагорье.
Окрашенная беседка Малверн 10 футов x 10 футов
Эта превосходная беседка Малверн 10 футов x 10 футов завершена в Малверн-Грин.
Закаленное безопасное стекло входит в стандартную комплектацию всех наших беседок.
Детали внутреннего карниза .. модели, обработанные давлением
Я включил это изображение, потому что оно иллюстрирует тот факт, что когда вы выбираете Malvern Gazebo, обрабатываемую давлением, обрабатывается не только внешняя облицовка; это тоже каркас.Вы также можете увидеть достаточно внутренней обшивки крыши, чтобы сказать, что она построена из надлежащей древесины, а не из ДСП, что является важной особенностью при поиске здания, которое выдержит испытание временем.
Конструкция, обработанная давлением
Обработка давлением — это буквально то, что все деревянные компоненты здания помещаются в большой цилиндр под давлением, который проталкивает консервант глубоко в древесину. Состав консерванта придает беседкам, обработанным давлением, их зеленый / желтый оттенок, который дополняет многие сады.Красивый внешний вид и увеличенный срок службы — основные преимущества выбора конструкции, обработанной давлением, для вашей беседки Malvern Gazebo.
Крыша внахлест, обработанная давлением
Крыша, обработанная давлением внахлест, является дополнительной функцией и укладывается поверх рубероида, чтобы гарантировать, что крыша прослужит много лет и останется полностью защищенной от атмосферных воздействий даже в самых неблагоприятных условиях.
Кровля из войлока из битума
Если вы не укажете иное, ваша беседка Malvern будет поставляться с кровлей из минерализованного битумного войлока зеленого или красного цвета (как показано на этой крыше Malvern Gazebo размером 8 футов 5 дюймов на 6 футов).
Необязательные обновления: кедровая крыша внахлест или кедровая черепица.
Крыша внахлест из кедра
Это хорошая иллюстрация крыши внахлест из кедра, доступной для серии Malvern Gazebo. Его укладывают на фетровую крышу, чтобы у вас была двойная защита от непогоды. Срок службы войлока также значительно увеличен. Главное преимущество — это, конечно же, красивая внешность!
Изображено здесь на крыше Malvern Gazebo 10 футов x 10 футов.
Кровля из черепицы из кедра
Эта крыша отделана черепицей из канадского кедра, которую можно заказать только по специальному заказу.Их укладывают поверх стандартной фетровой кровли.
Битумная черепица из канадского западного красного кедра очень хорошо выглядит и прослужит много-много лет.
Кедр имеет собственные натуральные масла, которые защищают его от гниения, поэтому он является идеальным выбором для верхней части здания, которая относительно недоступна для обслуживания.
Diamond Leadwork
Два образца свинца доступны в качестве дополнительных функций на вашем Malvern Gazebol … квадрат или ромб.
На этом снимке изображен угол беседки Малверн размером 10 футов на 10 футов, построенной с кедровой обшивкой и окнами и дверями из кедра.Свинец прикреплен к внешней стороне стекла. Закаленное безопасное стекло — стандартная особенность витражных окон Malvern Gazebo.
Square Leadwork
Два образца свинца доступны в качестве дополнительных функций для вашей Malvern Gazebo … квадрат или ромб.
Это изображение угла беседки Малверн размером 8 футов 5 дюймов x 6 футов, построенной из красного дерева. Свинец прикреплен к внешней стороне стекла.
Георгианские окна для Malvern Gazebo предлагают вентиляцию на низком уровне, так как их можно открыть с помощью прикрепленной створки. Грузинские окна и двери — столярные изделия отличного качества.
На рисунке показаны окна в восьмиугольной загородной местности размером 8 футов на 8 футов.
Все наши Malvern Gazebo s имеют закаленное безопасное стекло, входящее в стандартную комплектацию.
Свинцовое окно Malvern Gazebo
Свинцованное окно Malvern Gazebos в стандартной комплектации имеют две подвесные фрамужные фары, обеспечивающие хороший поток воздуха для вентиляции здания.Закаленное безопасное стекло является стандартной характеристикой всех беседок Malvern Gazebos со свинцовыми окнами.
Замки и ручки
Дополнительные латунные крючки, ручки и створки являются дополнительными для линейки Malvern Gazebo. Показанная здесь латунь действительно дополняет цвет обработанной под давлением древесины этой Malvern Gazebo.
Трехрычажный замок поставляется с двумя ключами.
Крючки и ручки
Ручки Malvern Gazebo выполнены из японской черной японской древесины в старинном стиле.Они входят в стандартную комплектацию всех беседок Malvern.
Дверь оснащена трехрычажным врезным замком и двумя ключами в комплекте. Вы можете просто увидеть один из крюков, удерживающих дверь, в правом нижнем углу рисунка … каждая дверь снабжена одним крючком и петлей, чтобы удерживать дверь в ветреную погоду!
Дополнительный комплект для модернизации из латуни
Дополнительные латунные дверные ручки, крючки, болты и упоры для оконных створок могут быть добавлены в ваш летний домик для улучшения внешнего вида и долговечности.
Трехрычажный замок поставляется с двумя ключами.
GBC … здесь, чтобы помочь вам
GBC имеет филиалы по всей стране, демонстрирующие наши здания и предлагающие помощь и советы нашим клиентам. Основанная в 1986 году, мы — настоящие люди, стоящие на ногах и делающие реальные инвестиции и приверженность своим зданиям. Мы не анонимный интернет-сайт. Пожалуйста, дайте нам возможность помочь вам в покупке здания по вашему выбору… свяжитесь с нами по бесплатному телефону, электронной почте, в чате на нашем веб-сайте или позвоните напрямую в наши отделения. Вы найдете все эти возможности контакта на этом веб-сайте. Мы с нетерпением ждем встречи с вами
Характеристики
Два верхнеподвесных фрамужных окна (четыре на модели 10 ‘x 10’)
1 фиксированное окно с каждой стороны двери
Простое остекление 3/4 длины
Закаленное безопасное стекло 4 мм
Двойная дверь с замком (Модель 6 x 6 футов с одной дверью)
Тонированное стандартное окно — обработанное давлением
Тонированное стандартное окно — кедр
Тонированное стандартное окно — Прозрачный кедр
Тонированное окно «стекло-земля» — Редвуд
Тонированное окно «стекло-земля» — обработанное давлением
Тонированное стекло-земляное окно — кедр
Тонированное стекло- to-Ground Window — Clear Cedar
+ Показать все (еще 29)
Ищете другой размер / отделку / вариант? Нажмите здесь, чтобы связаться с нами!
Информация о доставке и установке
Все наши традиционные беседки Malvern будут доставлены нашей опытной командой монтажников.Мы гордимся тем, что ваше здание будет доставлено в идеальном состоянии. Как и в случае со всеми нашими садовыми постройками, мы стремимся предоставить нашим клиентам подходящие сроки доставки. Мы всегда заранее уведомляем о дате прибытия, чтобы вы могли быть уверены, что это подходящее время для вас. Мы всегда ценим любую полезную информацию, касающуюся доступа к вашей заранее подготовленной базе, и любые детали, которыми вы, возможно, захотите поделиться с нами, чтобы связаться с вами, чтобы процесс доставки прошел как можно более плавно.
При покупке традиционных беседок Malvern вы можете приобрести дополнительную установку. Если вы думаете о том, чтобы ваш летний домик установила наша опытная команда монтажников, имейте в виду, что вам понадобится хорошая, прочная, ровная база, заранее подготовленная до даты доставки. Обычно мы рекомендуем основание, построенное из плит, бетона или прочного настила. Мы всегда будем подтверждать эти детали при заказе и, если потребуется, предоставим вам базовые планы вашего здания, чтобы не упустить ни одной детали! Эти меры гарантируют, что ваш летний домик будет доставлен и установлен без каких-либо неудобств.
Жильцы квартир довольно внимательно следят за температурой в квартире, но почти не уделяют внимания уровню влажности. А ведь он не менее важен для здоровья и комфорта.
Если в квартире слишком высокий уровень влажности, то возможно появление сырости и даже плесени, например, в холодных углах, и, как следствие, аллергии у наиболее чувствительных к ней обитателей квартиры. Слишком низкая влажность обычно мало кого беспокоит, а сухость кожи и частые насморки гораздо проще списать, например, на плохую экологию.
В квартирах считается нормальным уровень влажности от 30% до 60%. Золотая середина – 45%. И слишком сухой, и слишком влажный воздух – вредны для людей, для мебели, некоторых отделочных материалов и декора.
Знать уровень влажности в квартире так же важно, как и температуру воздуха, особенно если в семье есть маленькие дети. Вообще, >квартира для семьи с детьми требует особого подхода при отделке и меблировке.
Первый шаг к контролю за влажностью – покупка гигрометра. Электронный гигрометр можно купить с любом крупном магазине, торгующем электроникой. Прибор это недорогой, но полезный. Очень удобны модели, совмещающие гигрометр, термометр и еще какие-нибудь полезные функции.
Самый простой способ поддерживать нормальный уровень влажности – регулярно проветривать квартиру. Хорошо, если рядом есть лес или парк. На изображении – UP-квартал «Новое Тушино».
Первым делом уровень влажности стоит измерить в детской комнате и спальне. Потом – в остальных комнатах. Если результат вписывается в пределы 30% — 60% в любое время года – необходимости в регулировке влажности нет.
Небольшие отклонения от нормы можно устранить обычным проветриванием помещения.
Борьба с сыростью
Если уровень влажности слишком высокий, нужно устанавливать систему вентиляции или осушитель воздуха.
Система вентиляции замещает влажный воздух в помещении более сухим с улицы. Зимой это может привести к тому, что в помещении будет холодно, несмотря на работу отопительных приборов.
В квартирах обычно используются осушители конденсаторного типа. Они хорошо работают при температуре выше 10 °C. Устроен осушитель примерно так же, как холодильник или кондиционер. Принцип работы следующий: воздух на входе охлаждается, излишек влаги конденсируется и собирается в специальную ёмкость На выходе воздух подогревается. Причём его температура на несколько градусов выше, чем была на входе. Так что конденсаторный осушитель немного подогревает воздух в помещении.
Не забудьте и о том, что к сырости может привести неуместная экономия при ремонте квартиры в новостройке. В статье « >Как сделать бюджетный ремонт в новостройке» вы можете почитать о том, как сэкономить без существенного ущерба качеству ремонта.
Увлажнение воздуха
Обычно в многоэтажных домах воздух сухой. Уровень влажности снижается при работе систем отопления и кондиционирования. Даже работающие бытовые приборы сушат воздух.
Если проветривание не помогает скорректировать уровень влажности, нужно действовать более активно.
Хорошим источником влаги могут стать большой аквариум или комнатные растения. Аквариум – вариант не для всех. Растения могут стать источником не только влаги, но и аллергии. Они чистят воздух, но не забудьте, что ночью они поглощают кислород.
Особенно важен уровень влажности в детской комнате. Лучше еще на этапе ремонта подумать о том, куда ставить увлажнитель.
Самый простой вариант – покупка увлажнителя. В основном в квартирах используются увлажнители двух типов:
Паровые;
Ультразвуковые.
Паровые увлажнители кипятят воду и таким образом превращают её в пар. У них обычно хорошая производительность. Кроме того, многие модели можно использовать в качестве ингалятора. Но горячий пар не всем придётся по душе, особенно жарким летом. Кроме того, прибор с кипящей водой – не очень подходит для установки в детскую комнату.
Ультразвуковые увлажнители позволяют получать холодный пар, выбивая крохотные капельки с поверхности воды с помощью ультразвука. Такой увлажнитель безопасен, надежен и долговечен. В большинстве случаев именно такой увлажнитель и является оптимальным вариантом.
Выбор увлажнителя/осушителя
Хотя осушитель и увлажнитель – совершенно разные приборы, принципы выбора оптимальной модели для них одинаковы. Обращайте внимание на:
Производительность. От этого зависит, справится ли прибор с имеющимся в помещении объемом воздуха.
Емкость резервуара для воды. Чем больше ёмкость, тем дольше прибор может работать от одной заправки (увлажнитель) или до заполнения ёмкости водой (осушитель).
Уровень шума. Особенно актуален для спальни и детской.
Потребляемая мощность. Выпускаются экономичные приборы и не очень.
Наличие встроенного гигрометра и возможность задать требуемый уровень влажности.
Размеры, вес, дизайн. Прибор должен хорошо вписаться в интерьер.
Наличие таймера, подсветки и других дополнительных функций.
Наличие моющихся фильтров и других полезных опций.
нормы, как измерить — Вентиляция и кондиционирование
Автор adminzhur На чтение 8 мин Просмотров 150 Опубликовано
Оптимальные параметры влажности в доме могут различаться в зависимости от времени года и региона проживания. Но должны соблюдаться в обязательном порядке, в противном случае проблем со здоровьем не избежать.
Недостаток влаги пагубно влияет на все живые организмы, в том числе и на растения. А повышенные показатели способствуют распространению грибковых поражений помещения.
Кстати, если не знаете куда и как правильно поставить увлажнитель воздуха, то вот полезная статья по этой теме.
Какая влажность воздуха должна быть в квартире
В квартире без детей
Чтобы всем домочадцам жилось комфортно и легко дышалось, поддерживайте в квартире оптимальный уровень увлажненности и температурный режим. Сухой воздух вызывает раздражение слизистых оболочек глаз и носоглотки, провоцирует аллергические реакции и такие заболевания, как бронхит или астма.
Обеспечьте регулярный доступ свежего воздуха, таким образом вы добьетесь естественного увлажнения воздуха в жилом помещении. Нормальным считается уровень влажности 30-60 %. Для взрослого человека рекомендуется проветривание во время ночного отдыха с помощью приоткрытой форточки, это актуально даже зимой.
Совет: придерживайтесь рекомендаций физиологов, по их утверждениям комфортный уровень влажности в доме не зависит от времени года и по санитарно-гигиеническим нормам составляет 40-60 %.
Оптимальная влажность воздуха
В детской комнате
Детский организм больше подвержен влиянию негативных факторов окружающей среды. Соблюдайте определенные условия для создания климатического комфорта в детской комнате. Поддержание правильной влажности воздуха ― является одним из наиболее важных факторов, предупреждающих развитие различных заболеваний.
Норма влажности составляет 50-60 %. Комфортный микроклимат предотвращает пересыхание слизистых оболочек носоглотки, которые являются природным барьером, защищающим организм от попадания инфекции.
Если ребенок заболел, создайте повышенный уровень влажности в детской ― 70 %. Такие мероприятия позволят быстрее справиться с инфекцией и противостоять усиленному размножению бактерий на слизистых.
Оптимальная влажность в детской для новорожденных должна быть не менее 60 %. Малышам первого года жизни очень важно поддержание высокой влажности в помещении, так как режим теплообмена новорожденных несовершенен.
При выдохе организм младенца теряет влагу, соответственно вдыхаемый воздух должен ее компенсировать, иначе на его увлажнение тратятся все силы малыша, и велик риск обезвоживания. Сухой и горячий воздух провоцирует выделение пота, еще одна причина потери драгоценной влаги. Для ребенка это чревато нарушением работы органов и систем организма, частыми заболеваниями.
Строго соблюдайте оптимальные климатические условия, поддерживайте температуру и относительную влажность в детских комнатах на должном уровне! При необходимости корректируйте ее в необходимую сторону. Это обязанность каждого родителя!
Воздействие на организм повышенной и пониженной влажности
Нормативные показатели по ГОСТу
Возраст
Летний период
Зимний период
Для взрослых
30-60 %
30-45 %
Для детей
50-60 %
50-60%
Для новорожденных
60-70 %
60%
Как измерить влажность воздуха в квартире
Контролируйте микроклимат с помощью гигрометра, прибора, измеряющего влажность в квартире. Существует несколько типов гигрометров:
психрометрический ― определяет значение относительной влажности, для расшифровки показаний, нужно сравнить данные с психрометрической таблицей;
электронный ― очень прост в использовании, на экране отображаются данные в процентном соотношении;
керамический ― механический способ действия, основан на выявлении уровня электрического сопротивления под воздействием влаги;
волосяной ― основывается на способности человеческого волоса изменять длину в зависимости от влияния влаги;
весовой ― определяет абсолютную влажность воздуха;
конденсационный ― наиболее достоверные показатели, принцип действия основан на анализе общего количества конденсата.
Если гигрометра нет, можно выяснить интересующую информацию с помощью прибора для измерения комнатной температуры и таблицы Ассмана. Своего рода домашний психрометр. Запишите показатели комнатной температуры с термометра, затем оберните его кончик хорошо намоченной тканью, оставьте на 5 минут. Определив результат, рассчитайте разность показаний сухого и влажного термометра, для расшифровки значения ― воспользуйтесь психрометрической таблицей.
Если случилось, что под рукой нет и комнатного термометра, а вы не знаете, чем измерить влажность ― на помощь придут народные методы. Естественно, эти способы не дадут точных данных об уровне влаги в квартире, но смогут указать на повышенный либо на пониженный микроклимат.
Наполните стакан холодной проточной водой и отправьте в холодильник на 3 часа. По прошествии указанного времени, достаньте стакан и расположите его в комнате вдали от источников тепла. Для начала эксперимента следует выждать 5 минут, затем оценивайте результат.
пониженная
средняя
повышенная
стенки высохли
стенки остались запотевшими
капли ручейками стекают по стенкам
Нужны кусок фанеры и еловая ветка, длина которой 30 см. Срез закрепите на фанерном листе, отметьте место, где заканчивается незакрепленный конец. Под воздействием влаги он будет менять свое положение, необходимо ежедневно фиксировать изменения на листе, сверяясь с показаниями гидрометцентра. Таким образом вы научитесь определять показания на самодельном влагомере.
Для третьего способа вам понадобится еловая шишка. Возьмите шишку и поставьте подальше от источников тепла. Под воздействием большой увлажненности воздуха чешуйки у шишки прижмутся друг другу. А если влаги недостаточно, то они раскроются.
Таблица: нормы влажности в разных помещениях
Если хотите узнать, где находится источник повышенной влаги в вашем доме, вооружитесь куском стекла. Подойдите к стене и приложите его, а спустя непродолжительное время, осмотрите. Вы обнаружили следы конденсата ― значит источником являются факторы вне помещения, если все сухо, значит причина находится внутри квартиры.
Как повысить влажность в комнате
Для поддержания здоровья и самочувствия в норме, важно контролировать микроклиматические условия в квартире. Специалистами установлены определенные уровни влажности, рекомендуемые в жилых помещениях. Их необходимо соблюдать.
Для естественного увлажнения в помещении совершайте регулярные проветривания, частые влажные уборки. Если этого недостаточно воспользуйтесь специализированными или декоративными увлажнителями воздуха
Виды увлажнителей:
механические ― пропускают через себя воздух, очищая его от пыли и насыщая воздух влагой до 60 %;
паровые ― нагревают воду и выпускают пар, увлажняющий воздух в комнате более 60 %;
ультразвуковые ― превращает воду в микроскопические капельки и с помощью вентилятора выдувает их в помещение, процент влажности автоматически регулируется.
Механический увлажнитель воздуха Xiaomi Smartmi Air Humidifier 2Паровой увлажнитель воздуха Polaris PUH 7005 TFDУльтразвуковой увлажнитель воздуха Beurer LB 37
Чтобы повысить увлажненность в комнате, используйте подручные средства. Особенно это актуально во время отопительного сезона.
Оставляйте рядом с обогревательными приборами таз или широкую чашу с водой. Горячий воздух будет испарять воду, увлажняя климат.
Развешивайте на батареях мокрое белье или устанавливайте рядом сушилки. Этот способ поможет уменьшить температуру и повысить влажность.
Приобретите аквариум, вода в нем будет понемногу испаряться и насыщать сухой воздух влагой.
Установите в комнате искусственный фонтанчик. Он будет выполнять не только декоративную функцию, но и увлажнять воздушные массы.
Обзаведитесь комнатными растениями. Они насыщают воздух кислородом и отдают часть влаги. При поливе и опрыскивании также происходит увлажнение.
Рекомендуем еще одну полезную статью про неисправности кондиционера и способы их устранения. А здесь вы можете почитать о том, какой вентилятор для вытяжки в ванную лучше выбрать. Еще один полезный материал про то, как быстро и просто очистить вытяжку на кухне.
Как понизить влажность в доме зимой
Влажность более 80 % ― называется сыростью, и она опасна для здоровья не меньше, чем ее дефицит. Способна спровоцировать такие заболевания, как туберкулез, ревматизм, бронхиальная астма, экзема. В зимнее время года повышенная увлажненность в доме может вызвать появление грибка на стенах, в углах и на потолке. Выявите источник повышенной влаги. Причиной могут служить различные факторы:
частая стирка, готовка;
промерзание стен;
некачественно установленные окна;
нарушение работы вентиляции или ее отсутствие;
сырое подвальное помещение;
недостаточный обогрев.
Не затягивайте с устранением проблемы большой влажности, иначе нанесете серьезный урон не только здоровью, но и предметам обихода, мебели, одежде. В дальнейшем это приведет к незапланированному ремонту, а неприятный запах надолго останется в помещении.
Чтобы уменьшить сырость в доме зимой, примите следующие меры:
Чаще открывайте окна во время сушки белья, приготовления пищи, после принятия водных процедур.
Оставляйте окна не занавешенными для доступа дневного света, особенно в яркую солнечную погоду, это способствует быстрому устранению ощущения сырости.
В помещениях с повышенным уровнем влажности (кухня, ванная комната) установите качественную вентиляционную систему.
При необходимости пользуйтесь дополнительными средствами обогрева (масляные радиаторы, системы кондиционирования).
Приобретите специализированный прибор ― осушитель воздуха. Существуют два вида: стационарный и переносной. Различаются по способу монтажа, стационарный нельзя перемещать, в отличие от переносного. И вот еще полезная статья о том, как снизить влажность воздуха в квартире.
Каковы нормы влажности воздуха в квартире для хорошего самочувствия?
Микроклимат жилых зданий — основа хорошего самочувствия. Однако норма влажности воздуха в квартире мало кем соблюдается, потому как все привыкли обращать внимание лишь на температуру в помещении. Но повышенная влажность в доме способна не только нарушить комфорт, но и сильно подорвать здоровье всех живущих в нем людей. Требуется разобраться, какая влажность воздуха считается нормальной, а также каким образом можно повысить данный показатель или снизить его при необходимости.
Оптимальная норма влажности и признаки ее отклонения
Для помещений жилого назначения установлены нормы влажности от 40 до 60%.
В зависимости от климата и времени года могут колебаться и показатели влажности воздуха. Зимой они всегда будут меньше, чем летом, потому что работа отопительной системы способна значительно снижать количество влаги в окружающей атмосфере.
Особенно важно знать, какая должна быть влажность воздуха в детской комнате. Часто родители даже не догадываются, что причиной частых простудных заболеваний у ребенка может являться именно чрезмерно влажный воздух в доме. Признанный специалист по детскому здоровью, доктор Комаровский, советует регулировать нормы количества влаги в воздухе в комнатах для детей в пределах 60%. Если ребенок уже болен респираторным недугом, то увеличить влажность воздуха в детской необходимо до 70-80%. Измерить данный показатель можно с помощью гигрометра, этот недорогой прибор для измерения влажности воздуха в квартире продается в хозяйственных магазинах.
Доктор Комаровский, советует регулировать нормы количества влаги в воздухе в комнатах для детей в пределах 60% – это оптимальная влажность в доме.
Если специализированных приборов для измерения влажности воздуха в помещении у вас пока нет, можно измерить влажность воздуха с помощь такого простого опыта. Налейте воду в обычный стеклянный стакан и охладите ее до +3…+4°С в холодильнике. Затем достаньте емкость и оставьте его при комнатной температуре. Тут возможны 3 варианта:
Наружные стенки стакана запотели, но спустя 5 минут высохли. Это говорит о сухости воздуха, значит, необходимо повысить влажность в комнате.
Если через 5 минут стенки все еще мокрые, то относительную влажность в помещении изменять не нужно, влажность воздуха в доме норма.
Если стакан не просто мокрый, а по нему бегут ручьи, то влажность значительно превышена.
Или альтернативный вариант:
Повышенный уровень влажности воздуха
Превышение уровня влажности воздуха в помещении можно определить по следующим признакам:
наличие в доме плесени и грибков;
неприятный затхлый запах;
постиранное белье высыхает в течение нескольких дней;
разбухание деревянных дверей, которые начинают с трудом закрываться;
конденсат на оконных стеклах;
ощущение постоянно липкой кожи;
сырость в подвале;
шторы и другие текстильные изделия всегда слегка влажные.
При обнаружении у себя в квартире признаков излишней увлажненности воздуха, необходимо срочно принимать меры по ее устранению. Такие условия проживания создают огромную опасность для здоровья. Споры плесени и грибков могут попасть в пищу и спровоцировать аллергию или даже отравление. Высокая влажность воздуха в доме ослабляет сопротивляемость организма к инфекциям, вызывает заболевания органов дыхательной системы вплоть до астмы.
Как снизить влажность в помещении до нормы? Для этого можно использовать несколько методов:
Проветривайте квартиру до 3-4 раз в день, особенно во время приготовления еды, влажной уборки.
Не сушите белье внутри помещения, лучше это делать на балконе или улице.
Закрывайте дверь в ванную комнату. После водных процедур насухо вытирайте ванну и раковину.
Не зашторивайте полностью окна. Чем меньше герметичность оконных проемов, тем выше уровень влажности в помещении.
Установите поглотители влаги. Это могут быть покупные гидро-барьеры, представляющие собой контейнер с фильтром внутри. Либо декоративные элементы с использованием песка или соли, которые тоже хорошо впитывают влагу.
Установите либо проверьте работу вентиляционной системы.
Позаботьтесь об утеплении элементов дома. Часто избыточная влажность помещения вызывается промерзанием стен или крыши, решить эту проблему можно с помощью применения утеплителя. Существуют различные виды данных материалов. Например, минераловатная плита создает прекрасную теплоизоляцию и обладает очень низким влагопоглощением. Также хорошим вариантом будет влажное нанесение эковаты. Исследования, проводимые по данному утеплителю, показали, что напыленный слоем в 150 мм, по теплопроводности он соответствует кладке в 4,5 кирпича, а влажность материала на протяжении всего срока эксплуатации не превышает 15%.
Высокая влажность воздуха в помещении делает его непригодным для комфортного проживания. Теперь вы знаете надежные способы, как повысить влажность в квартире. Однако обратная ситуация, когда воздух в квартире слишком сухой, тоже создает немало проблем для человека.
Низкий уровень влажности воздуха
Низкая влажность в жилом помещении очень негативно сказывается на здоровье человека. Люди, проживающие в таких условиях, имеют сухую кожу и ломкие волосы. Они постоянно болеют насморком, а их глаза часто зудят и быстро утомляются. Пониженная влажность воздуха в квартире провоцирует большее накопление пыли, что может стать причиной аллергической реакции. К тому же в сухой пыльной комнате прекрасно чувствуют себя клопы, являющиеся разносчиками инфекций.
Как повысить влажность воздуха в квартире? Наиболее популярны следующие методы:
Установите бытовой увлажнитель воздуха.
Чаще проветривайте помещение, особенно в зимнее время, когда воздух иссушен отопительными приборами.
Разведите комнатные растения и обильно поливайте их.
Влажность воздуха в комнате легко можно повысить с помощью установки комнатного фонтана или аквариума.
Снизьте частоту использования нагревательных приборов. Накройте радиаторы отопления мокрой тканью, смачивайте ее по мере необходимости.
Низкий уровень влажности в квартире, помимо всего, требует изменений в питьевом режиме человека. Как снизить риск заболеваний? Для сохранения нормального самочувствия воду нужно употреблять в количестве от 2 л в день.
От того, какая влажность в квартире, зависит и энергичность. Поэтому, если атмосфера помещения не является такой, какой должна быть в соответствии с нормами, нужно срочно принимать меры по устранению данной проблемы. Комфортная влажность воздуха достигается с помощью всех вышеперечисленных способов, но самым действенным из них считается установка бытового увлажнителя.
Разновидности увлажнителей воздуха
На рынке представлено огромное количество увлажнителей, отличающихся принципами работы. Все они способны прекрасно повышать показатель влаги в воздухе, поэтому выбор зависит от личных предпочтений и финансовых возможностей человека. Требуется рассмотреть основные разновидности, среди них:
Паровой увлажнитель. Данный прибор работает по принципу испарения воды при нагревании. Такие модели по праву могут считаться одними из самых эффективных. Имея производительность до 700 г испаряющейся жидкости в час, они способны увеличивать дома влажность до 60%. Дополнительным преимуществом таких устройств является многофункциональность, их можно использовать для проведения ингаляций и ароматизации помещения. Незаменимы они будут для теплиц и оранжерей, потому как для растений требуется более высокий показатель, превышающий норму влажности в квартире на 30-40%. Такого микроклимата можно достичь только при использовании прибора с хорошей производительностью.
Ультразвуковой увлажнитель. Представляет инновационные технологии в сфере воздухоочистки и увлажнения. С помощью выработки высокочастотных колебаний данный прибор создает облако, состоящее из водяной пыли. Вентилятор всасывает воздух из квартиры, пропускает его через это облако и выдает вместо него влажный и прохладный туман. Таким устройством не только поддерживается оптимальная влажность в помещении, но и производится очистка воздуха от болезнетворных бактерий. Для человека увлажнитель абсолютно безопасен: в отличие от паровой модели, им невозможно даже обжечься. Среди недостатков прибора можно выделить только немалую стоимость, но она вполне оправдывается его высокой производительностью, низким потреблением электроэнергии и компактными габаритами.
Классический увлажнитель. Он работает по принципу холодного испарения. Вода заливается в специальный резервуар в приборе, откуда она уже подается на испарительные элементы. Сухой воздух втягивается внутрь устройства и пропускается вентилятором через испаритель, в результате чего влажность в помещении достигает нормы. Такие агрегаты самые безопасные и имеют пониженный уровень шума, поэтому их, чаще всего, рекомендуют для установки в детских комнатах. Прибор сможет не только повысить до нормы уровень влажности, но и уменьшить количество пыли в помещении. А чистый и увлажненный воздух в детской – залог высокого иммунитета ребенка.
Мойки воздуха. Эти устройства объединяют в себе функции очистителя и увлажнителя воздуха. С помощью системы пластиковых дисков вода поднимается из резервуара и преобразуется в водяную баню. Таким образом поддерживается нормальная влажность, воздух очищается от пыли и болезнетворных бактерий. Основным преимуществом прибора является его антибактериальная защитная система, многие модели оснащены ионизирующим серебряным стержнем, эффективно обеззараживающим пространство помещения. Благодаря этому дышать в квартире всегда легко, как будто только что прошел дождь.
Климатический комплекс. Он также имеет функции и увлажнителя, и очистителя. Причем по уровню очищения воздуха данный прибор превосходит все вышеуказанные устройства. Климатический комплекс просто необходим людям, страдающим аллергией. Кроме того, он прекрасно избавляет помещение от табачного дыма и других неприятных запахов. Приборы, как правило, имеют встроенные гигрометры, позволяющие рассчитать, на сколько процентов необходимо увеличить уровень влажности в квартире. Недостатком устройства будет только достаточно крупный размер корпуса.
В принципе, любой из описанных приборов прекрасно справляется с функцией увлажнения воздуха. Теперь, когда вы знаете, какая должна быть влажность в жилом помещении, вы сможете оценить уровень сухости воздуха в вашей квартире. Выбор будет зависеть и от того, сколько денежных средств вы готовы потратить на прибор. Не стоит экономить на своем здоровье. Однажды вложившись в обеспечение нормального микроклимата в квартире, вы на долгие годы приобретаете лучшие степень влажности и уровень здоровья для себя и своих близких.
какая должна быть норма для ребенка
Благоприятный микроклимат в доме зависит от таких параметров, как температура и влажность. Чтобы окружающая среда была комфортной для самочувствия необходимо поддерживать оптимальный уровень увлажненности воздуха.
Влажность воздуха в квартире: что означает этот параметр
Влажность – показатель, определяющий степень насыщения воздуха водяным паром. На этот показатель влияют погодные и бытовые условия. В теплое время года содержание влаги в воздухе выше, в период зимних холодов – ниже.
Во время отопительного сезона воздух в квартире бывает слишком сухим, что вызывает пересыхание слизистых, кожи, становится причиной аллергических реакций, восприимчивости к вирусным и бактериальным инфекция, нарушений со стороны дыхательной системы.
В теплое время года или в межсезонье излишняя влажность воздуха способствует появлению плесени, грибка, снижению иммунитета, провоцирует различные нарушения здоровья.
Давайте выясним, какая влажность в квартире считается нормой, как ее измерить и что делать, если показатели далеки от идеальных?
Нормы влажности
Согласно нормативным показателям влажность воздушной среды в жилом помещении в летний период не должна превышать 65%, в зимнее время года – опускаться ниже 30%
Комфортная степень увлажненности воздуха составляет:
для людей — 40-70%;
домашние растения — не более 75%;
для мебели, бытовой техники, книг — 40-60%
В «мокрых» зонах (ванная, санузел, душевая) этот показатель увеличивается до 70%.
Особое внимание уделяйте оптимальному микроклимату в детской комнате. Маленькие дети проявляют особую чувствительность к изменению любых параметров окружающей среды. В жилой зоне, отведенной для ребенка, идеальный уровень влажности должен составлять 50-70%.
Чрезмерное содержание влаги может стать причиной хронических респираторных заболеваний, насморка, бронхита, провоцировать аллергические реакции или приступы астмы.
Каким прибором измерить влажность воздуха в квартире
Измерить уровень влажности в квартире можно специальным прибором – гигрометром (гироскопом). Это устройство имеет несколько разновидностей:
Психометрический гироскоп состоит их 2-х спиртовых термометров, закрепленных на штативе. Наконечник одного из них помещен в оболочку из влажной ткани. Уровень относительной влажности вычисляют по показателям «сухого» и «влажного» термометра с помощью специальной таблицы на корпусе прибора.
Механический гигрометр — простой в эксплуатации, недорогой прибор без цифрового дисплея. Работает без источника питания. Уровень влажности указывает стрелка на циферблате с делениями. Недостаток такого устройства — неточность измерения, погрешность может достигать 8 %.
Электронный гигрометр — самый информативный и простой в применении прибор. С его помощью легко определить уровень влажности в любом помещении. Многие электронные модели имеют дополнительные функции памяти, информируют о температуре воздуха, времени, прогнозе погоды, фиксируют изменение уровня влажности в течение суток и пр.
Удобные компактные электронные устройства работают от батареек или электросети. Все показатели высвечиваются на небольшом дисплее, информация о микроклимате в помещении обновляется в режиме реального времени. Такие приборы очень точны, практически не имеют погрешностей при измерении уровня влажности.
Для домашнего пользования можно приобрести многофункциональное устройство (стационарную метеостанцию), совмещающую сразу несколько функций – гигрометр, термометр, барометр, будильник, календарь, измеритель точки росы и пр.
Что делать, если в квартире повышенная влажность воздуха?
Избыточное содержание влаги в воздухе жилых помещений способствует образованию грибка и плесени на стенах. Черная плесень выделяет в окружающую среду токсичные споры, которые, попадая в организм, провоцируют развитие респираторных инфекций, заболеваний дыхательной системы, аллергии, астмы.
Какие меры помогут устранить высокую влажность?
Не сушите белье в квартире. Развешивайте влажные вещи и постельное белье на балконе или во дворе дома.
Проверьте работу вентиляционных каналов на кухне, в ванной, санузле. Обеспечьте бесперебойную работу вытяжек.
После водных процедур обязательно проветривайте ванную комнату.
В местах с повышенной влажностью расставьте специальные устройства для поглощения испарений — осушители. Внутри такого прибора находится вентилятор, который прогоняет влажный воздух через испаритель. Образующийся конденсат стекает в специальный лоток.
Поддерживать оптимальный микроклимат поможет кондиционер. Для снижения уровня влажности достаточно установить правильный режим работы.
Если сырость появляется в холодное время года, увеличьте площадь отопительных приборов, либо дополнительно используйте обогреватели, подсушивающие воздух в помещениях.
Если необходимо повысить уровень влажности, воспользуйтесь бытовым увлажнителем. Такие приборы особенно востребованы во время отопительного сезона, когда воздух в квартире становится слишком сухим. Дополнительно можно расставить в комнатах емкости с водой, закрыть радиаторы влажными полотенцами или установить объемный аквариум.
Держите уровень влажности в доме под контролем. При снижении этого параметра ниже 40% используйте доступные методы увлажнения воздуха. При превышении уровня выше 70% пользуйтесь осушителями, ликвидируйте любые источники испарения воды.
Если же влажность воздуха в квартире понижена, то привести ее в норму поможет такой прибор, как увлажнитель. Подробнее о таких устройствах и как их выбрать, читайте здесь.
Какая влажность и температура должна быть в квартире
Столь важный показатель, как микроклимат, включает в себя такие параметры, как влажность воздуха и его температура. Эти критерии заслуживают отдельного внимания, так как при неблагоприятном микроклимате в жилом помещении, все члены семьи подвергаются риску формирования инфекционно-воспалительных и аллергических заболеваний. Для создания благоприятной атмосферы в жилище, важно соблюдать так называемую золотую середину между процентным содержанием влаги и температурой воздуха.
Нормы влажности
Процентное содержание влаги в воздухе отличается в осенне-зимний и весенне-летний период. В тёплое время года, оптимальное содержание влаги в жилом помещении составляет от 30 до 60%. Максимально допустимым значением является 65%. В период дождей и заморозков, эта цифра колеблется от 30 до 45%. Пиковое значение влажности в осенне-зимний период составляет 60%.
Кроме того, существуют показатели местной влажности, которая измеряется на поверхности мягкой мебели, домашних растений и других предметов обихода. Эти цифры выглядят следующим образом:
Поверхность бытовой техники — 45-60%;
Поверхность домашней мебели — 40-60%;
Поверхность домашних растений и цветов — 75-80%.
Факторы, влияющие на влажность
Процентное содержание влаги в помещении напрямую зависит от температурных показателей в комнате. Чем выше температура жилищного воздуха, тем более влажным он становиться. Для достижения нормальных показателей влажности, рекомендуемая температура жилого помещения составляет 18-22 градуса.
Снижению показателей влажности воздуха в жилом помещении способствуют такие факторы:
Наличие кондиционера;
Отопительные приборы;
Ковры, мягкие игрушки и мягкая мебель.
К увеличению процентного содержания влаги в воздухе приводят такие факторы:
Комнатные растения;
Неисправный водопровод;
Аквариум;
Нахождение мокрых вещей в помещении.
Показатели относительной влажности комнатного воздуха определяют степень комфорта при нахождении в жилом помещении. При увеличении или снижении нормальных показателей относительной влажности, наблюдаются патологические изменения в состоянии здоровья всех членов семьи.
Чрезмерная сухость комнатного воздуха приводит к развитию таких неприятных последствий:
Пересыхание слизистых оболочек полости носа, глаз и рта. Многие люди отмечают формирование чувства песка в глазах;
Снижение прочности и эластичности кожных покровов, волос и ногтей. На поверхности кожных покровов могут образовываться признаки дерматита, микротрещины, шелушение и морщины;
Чрезмерная сухость верхних дыхательных путей, которая приводит к снижению общего и местного иммунитета, провоцируя частую заболеваемость инфекционными болезнями;
Снижение скорости обмена веществ;
Увеличение показателей вязкости крови и снижение микроциркуляции;
Увеличение количества аэрозольных аллергенов, находящихся в воздухе.
Чрезмерное содержание влаги в комнатном воздухе, приводит к размножению болезнетворных микроорганизмов и формированию таких осложнений:
Чувство дискомфорта, сырости и духоты в жилой комнате;
Бронхит, хронический ринит, аллергия и бронхиальная астма;
Риск обострения сердечно-сосудистых заболеваний.
Температура и влажность в детской комнате
Если в семье имеется новорожденный ребёнок, то родителям необходимо уделять пристальное внимание контролю микроклимата в детской комнате. Температура воздуха в родильных домах и перинатальных центрах не превышает 22 градуса. Для детской комнаты, оптимальным диапазоном температур является от 18 до 21 градуса.
Несмотря на то, что новорожденный ребенок находится в малоподвижном состоянии, в его организме происходит множество биохимических процессов, которые сопровождаются выделением тепловой энергии. Если температура помещения составляет более 22 градусов, то малыш подвергается риску перегрева. Не менее важным показателем является процентное содержание влаги в воздухе. Для детской комнаты оптимальным значением является от 50 до 70%. Если новорожденный малыш страдает инфекционно-воспалительными заболеваниями, то влажность воздуха не должна опускаться ниже планки в 60%.
Чрезмерная температура воздуха в детской комнате, приводит к развитию таких состояний:
Пересыхание слизистой оболочки носовых ходов, в результате чего образуются сухие корочки, препятствующие нормальному дыханию через нос;
Чрезмерная сухость слизистой оболочки ротовой полости, что влечет за собой формирование такого заболевания, как молочница;
Формирование раздражения и опрелостей кожных покровов в области, которая находится под подгузником и в паховых складках;
Увеличение вязкости желудочного сока, что вызвано дефицитом жидкости в организме.
Повышенное потоотделение представляет опасность для детского организма, так как это состояние сопровождается массивной потерей жидкости через кожные поры.
Состояние, при котором детский организм подвергается переохлаждению, не менее опасно для организма новорожденного малыша. Распознать симптомы переохлаждения детского организма можно по таким признакам:
Бледность кожных покровов;
Похолодание верхних и нижних конечностей ребенка;
Посинение кожных покровов в области носогубного треугольника.
Важно! Если в семье имеется недоношенный ребёнок, то для него необходимо создавать индивидуальные микроклиматические условия. Повышенное внимание к таким детям обусловлено незрелостью механизмов терморегуляции, в результате чего новорожденный малыш не способен воспринимать колебания температуры и влажности окружающей среды.
Если в жилых помещениях преобладает высокая температура, то для профилактики перегрева детского организма можно воспользоваться такими советами:
Детскую комнату рекомендовано проветривать не менее 3 раз в сутки. Во время данной процедуры, малыша рекомендовано выносить в другую комнату;
Если в жилом помещении установлен кондиционер, то его воздушные потоки не должны быть направлены на то место, где находится новорожденный малыш;
Если температура воздуха в детской комнате превышает допустимые нормы, то ребенка рекомендовано раздеть, оставив на нём один подгузник;
Если батареи центрального отопления подают слишком много тепла, то родителям рекомендовано накрывать их одеялами, пледами и другими тканями, которые способны задерживать тепловые потоки.
Для профилактики перегрева, рекомендовано как можно чаще прибегать к водным процедурам. Частота купаний новорожденного младенца может достигать 3-4 раз в день;
Если над кроваткой грудничка установлен балдахин, то его нужно ликвидировать, так как данное изделие не только нарушает теплоотдачу, но и является источником скопления бытовой пыли.
Если в детской комнате наблюдается снижение температурных показателей, то родителям необходимо позаботиться о приобретении источников генерации тепла. Стандартный бытовой обогреватель рекомендовано располагать на расстоянии от места, где находится новорожденный малыш. Любые разновидности бытовых обогревателей категорически запрещено накрывать изделиями из ткани.
Контроль влажности в детской комнате
Не менее важным показателем с точки зрения обеспечения здоровья новорожденного ребенка является влажность воздуха. С началом отопительного сезона, в большинстве жилых домов отмечается снижение процентного содержания влаги в воздухе. Определиться с показателями влажности можно при помощи специального прибора — гигрометра, который рекомендовано приобрести молодым родителям.
При чрезмерной сухости воздуха, решением проблемы является бытовой увлажнитель. Кроме свойств увлажнения, данный аппарат производит очистку комнатного воздуха от пылевых частиц и болезнетворных микроорганизмов. Если возможность приобретения увлажнителя воздуха отсутствует, то повысить уровень влажности в помещении помогут такие советы:
На горячие радиаторы центрального отопления, рекомендуется развесить хлопчатобумажные или марлевые полотенца, смоченные в воде;
Вокруг детской кроватки можно расположить емкости с водой;
Для увеличения процентного содержания влаги в воздухе, установите рядом с детской кроваткой аквариум открытого типа.
Молодым родителям необходимо помнить, что условия, комфортные для взрослого организма, не являются оптимальными для организма новорожденного ребенка. Условия для содержания новорожденного ребенка, рекомендовано подготовить ещё до момента появления малыша на свет. В каждой молодой семье должен присутствовать термометр для измерения температуры воздуха, гигрометр, а также бытовой увлажнитель воздуха.
Создавая новорожденному ребёнку тепличные условия, родителям необходимо помнить, что чрезмерная забота приводит к увеличению риска заболеваемости инфекционными патологиями.
Какая влажность должна быть в квартире, как ее понизить и повысить
От влажности в помещении зависит в первую очередь здоровье человека, во вторую – нормальный рост и развитие растений. Если влаги будет недостаточно, то может испортиться мебель. Если влажность в комнате будет постоянно повышенная, то это приведет к появлению плесени и грибка. Если воздух в квартире будет сухой, то может появиться пыль и пылевые клещи, на которые у многих детей возникает аллергия.
Содержание
Способы измерения влажности в квартире
Какая должна быть влажность? Существуют нормы влажности воздуха в каждом помещении по ГОСТу.
Период года
Оптимальная влажность, процент
Допустимая влажность, процент
Холодный
45-30
60
Теплый
65-30
65
Есть специальный прибор для измерения влажности воздуха в квартире, называется он гигрометр. На экране показывается коэффициент влажности и температуры помещения. В летнее время влажность можно не повышать искусственно, а вот зимой это нужно делать обязательно. Летом в комнате чаще всего нормальная влажность.
Способы определения влажности:
Влажность воздуха определяется при помощи прибора и таблицы нормативов. Нужно выявить соотношение норм.
Нужно набрать воду в емкость и поставить в холодильник. Емкость должна быть прозрачной. Через 3 часа ее необходимо вытащить и оставить в какой-либо комнате, но подальше от отопительных систем. Наблюдение должно продлиться 5 -10 минут. Если стенки емкости запотели, а потом сразу высохли, то в помещении воздух – сухой. Если стекло остается запотевшим, то влажность – средняя. Если по стакану потекли ручейки – высокая.
Какая влажность воздуха в помещении, можно определить с помощью еловой ветки. Ее длина должна быть 25-30 см. Ветка крепится к доске и отмечается ручкой положение незакрепленной части ели. Если в комнате влажно, то ветка опустится. Если нет, то воздух нормальный. Наблюдать за положением хвойной ветки надо каждый день и отмечать изменения. Чем сильнее опускается ветвь, тем выше влажность.
Надо взять шишку еловую и положить подальше от батареи и посмотреть на ее чешуйки. Если они начнут сжиматься, то влажность воздуха высокая, если пушиться, то в помещении преобладает сухой воздух. Если остается без изменений, то уровень влажности нормальный.
Когда надо повышать влажность в квартире:
Зимой.
Когда у ребенка сухой кашель.
Если становится тяжело дышать.
Когда у ребенка случается обострение аллергии.
Способы повышения влажности
Традиционный увлажнитель – в него встроен вентилятор, который пропускает воздух через чашу с жидкостью. Но увлажненность воздуха достигается не больше 60%, и в квартире будет шумно.
Паровой – есть специальные увлажнители, в которых закипает вода, а пар выходит наружу, тем самым повышая влажность. С его помощью можно добиться нормальной влажности помещения.
Ультразвуковой – этот увлажнитель также превращает жидкость в пар, при использовании уникальной мембраны. Также многие модели уничтожают микромы, присутствующие в воздухе, от чего он станет чище.
Сколько понадобится времени на увлажнение квартиры при помощи увлажнителей. На это уйдет приблизительно 2-3 часа.
Народные методы повышения влажности в помещении
Воздух в комнате станет влажным, если на отопительные приборы положить мокрую ткань. Она начнет прогреваться, а вода из нее – испаряться. Сколько раз в день ее мочить? Это надо делать 3-5 раз в сутки.
На подоконники под батареями можно поставить чашки с водой, от высокой температуры вода будет испаряться.
Чтобы повысить влажность воздуха, необходимо белье сушить внутри помещения.
Комнатные растения помогают поддерживать уровень влаги в норме.
Можно установить аквариум.
После принятия душа или ванны оставлять открытой дверь, влажный воздух будет попадать в другие комнаты.
Как понизить влажность в квартире?
При помощи осушителя воздуха. Работает за счет разницы температуры. Излишняя влага превращается в конденсат. При выборе прибора стоит обратить внимание на его производительность. Они могут поглощать влагу до 300 литров в день. Такие приборы устанавливают в совмещенных санузлах и кухнях, если в них нет нормальной вытяжки.
Как можно чаще проветривать все комнаты в квартире, это позволит поддерживать нормативы увлажненности воздуха. Свежий воздух очень полезен для здоровья, особенно в моменты болезни. В проветренном помещении бактерии распространяются медленнее.
В ванных комнатах следить за исправностью вытяжек и вентиляций.
Использовать масляные радиаторы. Они отлично сушат воздух.
Поддерживать уровень в норме в комнате поможет кондиционер. Он может, как увеличить, так и уменьшить влажность в квартире.
Понизить влажность поможет солнечный свет, проникающий через окна.
Влажность квартиры должна быть всегда в норме, для нормального существования. От этого зависит здоровье близких и домашних питомцев. Какой будет увлажненность квартиры, чтобы жилось комфортно, должен определить ее хозяин, но все-таки стоит придерживаться норм. Комфортная влажность поможет не только скорейшему выздоровлению детей, но и быстрому засыпанию, это актуально для людей с нарушениями сна.
Вас может заинтересовать
Влажность воздуха в квартире — каковы оптимальные показатели. Жми!
Вода постоянно насыщает атмосферу Земли своими парами. Массовая доля влаги в кубометре газовой смеси определяет абсолютную влажность воздуха. Например, при нулевой температуре окружающей среды эта величина составляет – 5 г/м3.
С повышением температуры количество молекул воды, которые испаряются с поверхности водоемов, увеличивается и воздух становиться более увлажненным.
Состояние насыщенного пара наблюдают в герметичном сосуде, когда процесс испарения и конденсации жидкости достигает равновесия.
Значение относительной влажности воздуха показывает во сколько раз его плотность больше или меньше плотности насыщенного пара при определенной температуре. Диапазон значений этой величины от 40 до 60% при 15–20 градусов по Цельсию определяет условия комфортного микроклимата для жизнедеятельности человека.
При длительном пребывании в помещениях с повышенным или пониженным уровнем влажности снижается иммунитет, возникают острые и хронические заболевания. Для того чтобы поддерживать показатели микроклимата жилого пространства в пределах нормы, необходимо измерить уровень влажности воздуха и, на основе полученных показателей, осуществлять постоянный контроль состояния воздуха с помощью гигрометра или психрометра.
Вконтакте
Одноклассники
Facebook
Twitter
Мой мир
Как понять, что в доме сухо?
Заметить понижение уровня увлажненности атмосферы помещения можно без специальных приборов:
Земля в вазонах с комнатными растениями быстро пересыхает, покрывается трещинами, а листья бледнеют и сморщиваются;
Мокрое белье высыхает за короткий промежуток времени и его трудно отгладить;
Навязчивый запах пыли;
Наэлектризованные статическим электричеством вещи и предметы;
Скрип рассохшейся мебели и деревянных полов;
Сухость кожи и ломкость волос.
Недостаток влаги в воздухе вызывает чувство дискомфорта и постоянной жажды. Быстрая утомляемость, плохой аппетит и раздражительность являются внешними проявлениями нарушения водного баланса организма.
Пересохшие слизистые оболочки дыхательных путей прекращают выполнять защитные функции, что приводит к острым респираторным заболеваниям.
Опасным признаком сухости воздуха в доме является возникновение аллергической реакции на бытовую пыль. Если не принять меры, осложнениями могут стать хронический бронхит и астма. О том, как повысить влажность воздуха в квартире читайте здесь.
Признаки повышенной влажности
Параметры микроклимата помещений в различных по назначению строениях определяет ГОСТ 30494–2011, который был введен в действие 01.01.2013. Согласно с табличными значениями ГОСТа относительная влажность воздуха в жилой комнате не должна превышать 60% зимой и 65% летом.
Оптимальная величина для холодного периода составляет 45–30%, а в теплый период года – 60–30%.
Максимальные нормативные значения позволяют судить о превышении относительной влажности в доме по контрольным показаниям измерительных приборов.
Если таковых не имеется, следует обратить внимание на следующие признаки:
Ровное высокое пламя горящей свечи с розовым ореолом;
Отсыревшая соль в открытой солонке;
Застоявшаяся вода в цветочных поддонах;
Сырая одежда и постельное белье;
Плохо закрывающиеся деревянные двери;
Запотевание пластиковых окон и образование конденсата на стеклах оконных проемов;
Грибковые микроорганизмы на поверхности наружных стен.
В летние месяцы относительная влажность увеличивается из-за повышения температуры. Воздух становиться более плотным и затрудняет дыхание. Температура тела повышается, организм пытается восстановить баланс и выделяет большое количество жидкости.
Но испарение пота и охлаждение кожных покровов не происходит из-за насыщенного влагой воздуха. Такое состояние может спровоцировать тепловой удар, обморок и даже сердечный приступ.
Повышение влажности в помещении чаще всего наблюдается в межсезонье при понижении наружной температуры, когда еще не включено отопление. Образование конденсата на стенах создает благоприятную среду для развития плесени и грибка.
Кроме неприятного запаха грибковые микроорганизмы выделяют в воздух токсины, которые могут вызвать не только аллергические реакции, но и острое отравление. Головокружение, снижение концентрации, вялость – общие признаки интоксикации.
Длительное пребывание человека в сыром помещении снижает сопротивляемость организма, что приводит к инфекционным и простудным заболеваниям. Осложнениями частых болезней могут стать ревматизм и туберкулез. Первыми признаками реакции человека на дискомфортные условия является затрудненное дыхание, пониженная работоспособность, постоянные головные боли.
Итак, от повышенной влажности в квартире нужно избавляться. Как это сделать, читайте в этой статье.
[rek_custom1]
Норма относительной влажности в квартире для ребенка
Педиатры советуют поддерживать относительную влажность воздуха в комнате ребенка не ниже 50%. Высокоактивный детский организм имеет сравнительно небольшие запасы воды, поэтому при сухом теплом воздухе в помещении ребенок быстро его теряет.
Вялость, плохое настроение, отсутствие аппетита могут быть признаками банального обезвоживания. А сухость слизистых оболочек напрямую связана с частыми простудными заболеваниями.
Чем выше уровень влажности в комнате ребенка, тем лучше он будет себя чувствовать. При наличии гигрометра необходимо постоянно контролировать микроклимат в детском помещении. Диапазон уровня влажности в детской от 50 до 60% является оптимальным для нормального развития ребенка.
В случае болезни стоит увлажнить воздух в комнате до 70%. Это облегчит симптомы простуды, и предотвратит возникновение сухого кашля у малыша.
Как измерить влажность воздуха?
Контроль уровня влажности осуществляют электронными и механическими гигрометрами. Эти приборы отличаются размерами, внешним видом и принципом действия, но все они показывают процент относительной влажности воздуха внутри помещения.
Механическая разновидность прибора может выглядеть, как настенные часы со шкалой и стрелкой. Электронный тип имеет дисплей, на котором отображаются значения относительной влажности и температуры (какая оптимальная температура должна быть в квартире можно узнать здесь).
Принцип работы психрометрического гигрометра основан на измерении температуры окружающей среды сухим и мокрым термометром. Вычислив разность показаний, определяют относительную влажность по справочной таблице, которая расположена под стеклом прибора.
Таким же методом можно установить уровень увлажненности воздуха с помощью медицинского термометра. Измерение температуры в комнате проводят вначале сухим термометром, затем оборачивают ртутный наконечник мокрой тканью и через 7-10 минут делают повторный замер.
В клетке справочной таблицы на пересечении показаний сухого термометра и разности температур находят процент относительной влажности.
Способы уменьшения влажности
Чтобы понизить влажность в жилом помещении необходимо:
Регулярно проветривать комнаты;
Обеспечить сырые помещения принудительной вытяжной вентиляцией;
Установить дополнительные приборы отопления;
Выбрать оптимальный режим для кондиционирования воздуха;
Расставить в помещении поглотители влаги;
Использовать бытовой осушитель воздуха.
Принцип работы комнатного осушителя основан на принципе конденсации влаги при низкой температуре в камере агрегата. Затем сухой воздух подогревается и с помощью вентилятора выбрасывается в помещение.
В зависимости от производительности один прибор может конденсировать от 12 до 300 л в сутки. Различные модели осушителей представлены на фото.
Поглотители влаги представляют собой адсорбирующий материал в пластиковом корпусе. Капсулы адсорбента необходимо менять по мере накопления в них влаги. Такой вариант подходит для сезонного применения.
Способы увеличения влажности
Для создания благоприятного климата в квартире достаточно хорошо проветривать помещение, развести домашнюю оранжерею из комнатных растений, установить декоративный фонтанчик или завести большой аквариум с рыбками.
Можно подвесить к батареям мини-увлажнители и периодически наполнять их водой. Все эти способы требуют внимания и некоторых усилий по содержанию в порядке.
Намного проще установить в комнате увлажнитель воздуха. Паровой вариант этого прибора хоть и работает по принципу чайника, но может увлажнить воздух более чем на 60%. Механический увлажнитель с вентилятором создает много шума и не сможет намного увеличить влажность в помещении.
Наиболее эффективным является ультразвуковой увлажнитель. Принцип его действия основан на распылении капель воды в виде тумана при помощи пьезоэлектрического излучателя.
Безопасность, низкий уровень шума, повышение влажности до 100% – основные преимущества ультразвукового увлажнителя.
Недостаточная или избыточная влажность в квартире может привести к временному или хроническому ухудшению здоровья. Неблагоприятный микроклимат способствует развитию болезнетворных микробов и ослабляет иммунитет человека.
Поэтому необходимо следить за уровнем влажности и создавать комфортные условия для жизни в доме.
О том как работает увлажнитель воздуха (на конкретном примере) демонстрирует следующее видео:
Вконтакте
Facebook
Twitter
Google+
Мой мир
Видите неточности, неполную или неверную информацию? Знаете, как сделать статью лучше?
Хотите предложить для публикации фотографии по теме?
Пожалуйста, помогите нам сделать сайт лучше! Оставьте сообщение и свои контакты в комментариях — мы свяжемся с Вами и вместе сделаем публикацию лучше!
Как бороться с влажностью в доме
ЧТЕНИЕ 3 МИН
Влажность может быть очень полезной для многих вещей — от увлажнения кожи до сведения к минимуму распространения вирусов, передающихся по воздуху. Однако возвращение домой во влажную квартиру может стать настоящей неприятностью. Если вы когда-нибудь приходили домой в квартиру, наполненную душным воздухом, вы, возможно, (в какой-то момент) просто задавались вопросом… почему?
Основные причины влажности в доме.
Высокая влажность в доме в конечном итоге сводится к накоплению избыточной влаги. Избыточная влага может накапливаться, если вы:
У вас утечка в квартире
Плохая вентиляция
Принимайте душ, готовьте и / или убирайтесь в комнате (или комнатах) без окон или вентиляторов
Но откуда вы знаете, что уверены, что в вашем доме слишком влажно?
Признаки влажного дома.
Есть большая вероятность, что уровень влажности в вашей квартире стал слишком высоким, если:
На ваших окнах образовался конденсат
Воздух кажется неподвижным или затхлым
На ваших стенах и потолке мокрые пятна
Вы чувствуете затхлый запах
Если вы все еще не уверены, слишком ли влажно в вашем доме, вы можете измерить уровень влажности в доме с помощью относительно недорогого монитора влажности.Идеальный уровень влажности в доме составляет от 40% до 60%. Влажность в помещении может меняться в зависимости от сезона: летом она будет больше иметь тенденцию к верхнему пределу диапазона, а зимой — к нижнему пределу диапазона.
Как снизить уровень влажности в доме.
Существует множество способов очистить воздух в квартире, когда он начинает давить на вас. Вот несколько наиболее эффективных (чтобы не запотеть):
Проветривайте. Используйте вытяжные вентиляторы на кухне и в ванной (ах), чтобы избавиться от лишней влаги. Если у вас нет доступа к вытяжным вентиляторам (или они не работают), обязательно откройте окно, чтобы избавиться от застоявшегося воздуха. Накрытие кастрюль и сковородок во время приготовления также может снизить уровень влажности в вашей квартире. Включите любые потолочные или коробочные вентиляторы, чтобы увеличить циркуляцию воздуха. Убедитесь, что вентиляционные отверстия сушилки для белья выходят наружу, если она у вас есть.
Включите кондиционер. Хотя вам может казаться, что вы экономите на счетах за электроэнергию, не включив кондиционер, на самом деле вы вносите свой вклад в ощущение душной атмосферы в своей квартире, не делая этого.Вместо того, чтобы полностью выключать кондиционер, установите термостат на температуру выше нормы. Или откройте окна и включите вентиляторы, чтобы не замерзнуть.
Используйте осушитель. Осушители воздуха делают именно то, что вам нужно: удаляют из воздуха лишнюю влагу. Они также избавляются от затхлого запаха, защищают мебель, уменьшают количество вредителей и предотвращают рост плесени и грибка. Сделай это осушение.
Влияние влажного дома.
Если вы дошли до этого пункта статьи и начали думать: «О, я из Флориды / Техаса / Луизианы / настоящего болота, мне не нужно беспокоиться о влажности в помещении, когда я пережил экстремальные погодные условия». наружная влажность ». Примите во внимание следующее:
Плесень растет и процветает во влажных помещениях. Постоянное воздействие плесени приводит к множеству проблем со здоровьем, включая заложенность носовых ходов, кашель, хрипы и раздражение горла, глаз или кожи.
Тепловое истощение может быть результатом проживания в слишком влажном доме.После того, как вы начали потеть, излишняя влага, скопившаяся во влажном доме, удерживает пот на коже, а не позволяет ему естественным образом испаряться. Вы можете обезвоживаться, поскольку теряете влагу через кожу. Если вы столкнулись с этой проблемой, обязательно пейте много воды и избегайте физических нагрузок, пока ваше тело не приспособится к более высокой температуре (или вы не осушите свою квартиру).
Загрязнение воздуха внутри помещений усугубляется высоким уровнем влажности. В частности, пылевые клещи процветают во влажной среде.Использование очистителя воздуха и замена фильтра кондиционера один раз в месяц помогут смягчить эти эффекты. Однако лучше просто снизить уровень влажности в доме, чтобы решить эту проблему.
Более высокие затраты на охлаждение идут рука об руку с влажными помещениями. Из-за высокого уровня влажности в доме становится жарче, поэтому вы, вероятно, включите кондиционер, чтобы почувствовать себя прохладнее (и, возможно, в конечном итоге у вас возникнет тепловое истощение, как мы обсуждали ранее).
Имейте в виду, что вам не придется сталкиваться с этими эффектами, чем раньше вы вернете уровень влажности в доме (ваш личный… влажный воздух) в идеальный диапазон от 40% до 60%.Осушение вашей квартиры стоит ваших усилий!
Опубликовано 28 марта 2019 г.
Что вы думаете?
426 Ответов
Об авторе
Каков идеальный уровень влажности в доме для вашей семьи?
Мы проводим много времени, думая о том, как правильно обогреть и охладить наши дома, особенно когда лето уже не за горами.Но вы когда-нибудь задумывались об уровне влажности в вашем доме? Какая идеальная влажность в доме? Контроль влажности внутри вашего дома может иметь такое же важное значение для комфортной жизни, как и регулирование температуры.
Вы не хотите находиться в своем уютном доме в жаркие летние дни, когда все поклонники указывают на вас. И вы не хотите проводить зимние месяцы, завернувшись в каждое одеяло, которое у вас было. Как специалисты в области отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, мы в Laury Heating Plumbing & Cooling полностью понимаем это.Думаешь, этим летом ты сможешь жить более комфортно? Что ж, продолжайте читать, чтобы узнать идеальный уровень влажности в помещении для вашего дома.
Итак… Что такое влажность?
Прежде чем мы сможем определить идеальную влажность для вашего дома, давайте зададим быстрый вопрос: , что такое , что такое влажность ?
Вы могли приблизительно представить, что влажность — это количество воды в воздухе, и технически ошиблись! Однако это немного сложнее.Чтобы понять, что такое влажность на самом деле, нам нужно поговорить о разнице между относительной влажностью и абсолютной влажностью .
Абсолютная влажность
«Абсолютная влажность» — это масса (масса = сколько) воды в воздухе, деленная на массу воздуха в данном пространстве. Абсолютная влажность — это уравнение, которое учитывает буквальное количество влаги в воздухе вокруг вас. Абсолютная влажность выражается в граммах влаги на кубический метр воздуха (г / м³).
Относительная влажность
«Относительная влажность» — это показатель влажности, с которым вы, вероятно, более знакомы. Мы собираемся использовать это измерение, чтобы определить для себя идеальную домашнюю влажность. В то время как абсолютная влажность измеряет количество водяного пара в воздухе, относительная влажность измеряет текущий уровень влажности в воздухе, исходя из того, насколько влажным может быть воздух .
Таким образом, когда вы видите показание влажности на уровне 40%, это просто означает, что воздух вокруг вас на 40% влажнее, чем могло бы быть.
Влажность и комфорт
Вы знаете, почему люди, естественно, чувствуют себя так неуютно в действительно влажном климате? Ваша кожа использует воздух вокруг, чтобы избавиться от влаги на теле. Поэтому, когда уровень влажности близок к 100%, воздух не может впитывать влагу на вашем теле, а именно пот.
Пот — это естественный кондиционер вашего тела. Когда вы потеете, ваше тело пытается поддерживать идеальную температуру (98.6). Когда вы не можете избавиться от лишней влаги и остыть, пот остается на коже, оставляя ощущение грубости, липкости и дискомфорта.
Определение оптимального уровня влажности воздуха в вашем доме
Итак, теперь, когда мы поговорили об уровнях комфорта, вы, наверное, догадались, что мы скажем дальше. Идеальный уровень влажности для вашего дома будет относительно вас и вашей семьи. В основном это будет зависеть от времени года, от того, какую одежду вы носите и где вашей семье естественно комфортно.
Исследования показывают, что идеальная относительная влажность для вашего дома составляет от 40% до 60%. Однако, чтобы препятствовать росту и распространению плесени, уровни должны быть ниже 50%. Но, опять же, отрегулируйте это в соответствии с вашим уровнем комфорта. Эта относительная влажность в вашем доме также должна зависеть от абсолютной влажности на улице.
Как вы, наверное, знаете, уровни абсолютной влажности меняются вместе с температурой и временем года. Летом в воздухе больше влаги, а зимой — гораздо меньше.
Вот быстрые и грязные весы:
При температуре наружного воздуха выше 50 ° F уровень влажности в помещении не должен превышать 50%.
При температуре наружного воздуха выше 20 ° F уровень влажности в помещении не должен превышать 40%.
Наружная температура от 10˚F до 20˚F, уровень влажности в помещении не должен превышать 35%
При температуре наружного воздуха от 0˚F до 10˚F уровень влажности в помещении не должен превышать 30%.
Наружная температура от -10˚F до 0˚F, уровень влажности в помещении не должен превышать 25%
При температуре наружного воздуха от -20˚F до -10˚F уровень влажности в помещении не должен превышать 20%.
Наружная температура -20˚F или ниже, уровень влажности в помещении не должен превышать 15%
Итак, вам нужно будет регулировать уровень влажности в течение года.Но что происходит, если уровень влажности не идеален?
Проблемы с
Низкая влажность
Если в вашем доме слишком сухо, вы можете заметить несколько вещей:
Зудящая или сухая кожа
Более уязвимы к холоду и инфекциям
Повреждения деревянной мебели и паркетных полов
Проблемы с
Высокая влажность
Точно так же, когда в вашем доме слишком высокая влажность, вы, вероятно, заметите последствия.
Высокая влажность способствует росту и распространению плесени
У людей, страдающих астмой и аллергией, могут наблюдаться обострения симптомов
Проблемы со сном в неудобных условиях
Проблемы с влажностью в вашем доме — вы можете заметить конденсат на ваших окнах. Эта чрезмерная влажность может привести к повреждению вашей мебели и сантехники.
Как достичь идеального уровня влажности в доме
Итак, теперь, когда мы знаем, что может пойти не так, что мы можем сделать, чтобы все пошло правильно? Что ж, вот и первый шаг.Если у вас его нет, установка увлажнителя будет чрезвычайно полезна в зимние месяцы.
Помните, что летом воздух будет естественным образом влажным, поэтому вы можете безопасно убрать увлажнитель в сухие зимние месяцы. Поддержание идеального уровня влажности в доме творит чудеса для комфорта вашей семьи. Следовательно, поддержание идеального уровня влажности в доме также имеет решающее значение для здоровья вашего дома и его структуры.
Это правда! Качество воздуха в помещении напрямую влияет на здоровье вашей семьи, а также на здоровье вашего дома. Ваша древесина останется прочной и крепкой, а ваша семья не превратится в потных болотных монстров, что для нас звучит как беспроигрышный вариант.
Подводя итог всему сказанному, если у вас уже есть увлажнитель воздуха, убедитесь, что вы поддерживаете идеальный уровень влажности в доме должным образом влажный. И если у вас нет увлажнителя воздуха , вы знаете, что знаете, к кому обратиться.Кроме того, если вы хотите узнать больше о загрязнении воздуха в помещениях и о том, как предотвратить его появление у себя дома, загляните в этот блог, который мы написали!
Идеальная влажность в помещении
(с таблицей): Ultimate Guide
Большинство экспертов по качеству воздуха в помещении согласны с тем, что идеальная влажность в помещении составляет от 30% до 50% относительной влажности . Это считается комфортной влажностью в зависимости от времени года и ваших личных предпочтений.
Это самый здоровый ассортимент для людей, их домашних животных и их дома.
Златовласка, влажность и что здесь есть
Старая история о Златовласке и трех медведях напоминает нам, что иногда все должно быть «в порядке».
Когда дело доходит до влажности в помещении, быть «Златовлаской» очень важно — не слишком низко и определенно не слишком высоко. При таких сценариях могут развиться проблемы в вашем доме, поэтому вам следует стремиться к правильному пути.
Позже в этом посте мы обсудим, как измерить влажность, и предложим подходящий инструмент для этого.
Что вы найдете в этом руководстве Pick HVAC по идеальной влажности в помещении:
Лучшие уровни влажности в помещении
Эта обзорная диаграмма показывает, что температура наружного воздуха влияет на идеальную влажность в помещении. Почему это так, объясняется ниже, но в основном у большинства домов нет тесной оболочки. Воздух входит и выходит через дырявые сквозняки. Чем холоднее на улице, тем больше вероятность того, что материалы в конструкции дома станут холодными, а на холодных поверхностях конденсируется влага, как в стакане чая со льдом в душный летний день.
Влага на вашей крыше, стенах, фундаменте и в любом другом месте неблагоприятно влияет на качество воздуха в помещении и здоровье тех, кто там живет.
Наружная температура
Влажность в помещении
Выше 50F
Макс. 50%
от 25 до 50 °
Макс. 40%
0F до 25F
30% — 40%
-20F до 0F
20% — 35%
Ниже -20F
15% — 25%
9382
Оптимальная влажность в помещении — 35-40%, но немного выше или ниже в зависимости от времени года.
Лучший уровень влажности зимой:
Наилучший уровень влажности в помещении зимой составляет от 25% до 35%. Вам, вероятно, будет сложно поддерживать его намного выше, особенно в прохладном или совершенно холодном климате.
Почему зимой воздух в помещении пересыхает? Самый распространенный ответ, который вы слышите, — это то, что печи с принудительной подачей воздуха сушат воздух. Этот ответ может быть небольшой частью причины, но в большинстве случаев он неверен. Если бы ваш дом был полностью закрытой системой, воздух не высыхал бы, сколько бы ни работала печь.Горящий газ не контактирует напрямую с воздухом в вашем доме, поэтому он не может испарять воздух из него или каким-либо иным образом сушить его.
Фактически, причина, по которой воздух в вашем доме становится сухим зимой, заключается в том, что холодный воздух является сухим воздухом — и что холодный воздух проникает в ваш дом.
Как правило, чем холоднее воздух, тем меньше влаги он может удерживать. Если вы хотите узнать больше об увлекательной физике влажности и температуры воздуха, прочтите статью Energy Vanguard под названием «Холодный воздух — это сухой воздух» от Dr.Эллисон Бейлз, доктор физико-математических наук, очень хорошо это объясняет.
Лучший уровень влажности летом:
Гораздо проще поддерживать уровень влажности от 40% до 50% летом. Фактически, вам, возможно, придется принять меры, чтобы не допустить, чтобы он стал намного выше этого.
Что считается высокой влажностью? Низкая влажность?
Уровни влажности от 30% до 50% являются комфортной влажностью и не представляют особых проблем для дома и здоровья. Все, что ниже 30%, обычно слишком засушливо, чтобы вызывать приятное впечатление.Все, что выше 60% влажности, считается повышенной влажностью — слишком высокой.
Наружная температура имеет какое-то отношение к этому, что мы объясним по ходу дела.
Для начала, чем холоднее на улице, тем менее влажно внутри. Это связано с тем, что, когда поверхности становятся холодными, они могут конденсировать на них воду — и это может привести к проблемам, перечисленным ниже в разделе «Проблемы с слишком высокой влажностью».
Проблемы с слишком низкой влажностью
Dr.Бейлс резюмирует опасения по поводу влажности в другой статье: «Вы хотите, чтобы относительная влажность в помещении была достаточно низкой, чтобы предотвратить видимые и невидимые проблемы с влажностью, и достаточно высокой, чтобы предотвратить избыточное статическое электричество или сухость кожи».
Давайте углубимся в проблемы с низкой влажностью.
1). Сухая кожа, глаза, нос и горло. Это условия, с которыми мы все знакомы по пребыванию в засушливом доме или окружающей среде более нескольких часов.
2).Вирусы легче распространяются в засушливых условиях.
3). Усугубляет существующие проблемы со здоровьем. Недостаток влаги в воздухе может усугубить симптомы аллергии, простуды или гриппа.
4). Вам холодно. Когда воздух сухой, он вытягивает влагу из кожи. Этот процесс испарения заставляет вас чувствовать себя холоднее, потому что влага уносит с собой тепло при испарении. Это происходит медленнее, чем когда вода испаряется с вашей кожи, когда вы выходите из бассейна, но медленное, устойчивое испарение снижает температуру кожи и вызывает озноб.
5). Более высокие счета за отопление. Когда сухой воздух вытягивает из вас влагу и вызывает озноб, вы можете усилить тепло и увеличить расходы на отопление.
6). Пострадало деревянная мебель и пол. Клей для мебели высыхает, когда воздух слишком сухой. Со временем клей может выйти из строя, и мебель ослабеет. Он может начать буквально разваливаться. В паркетном полу между досками могут образоваться зазоры, которые могут стать видимыми, задержать грязь и повредить пол.
7). Статическое электричество может быть больше, чем просто неприятностью. Это также может вызвать сбой и повреждение электронных устройств.
Решения для слишком низкой влажности
Советы по поддержанию комфортной относительной влажности в помещении зимой или в пустынном климате включают:
Уплотнение оболочки вашего дома за счет герметизации трещин вокруг дверей и окон
Замена старых дверей и окон с энергоэффективными
Модернизация внутренней обшивки дома (WRB или погодостойкий барьер) при следующей замене сайдинга
Ограничение частоты открывания наружных дверей
Добавление увлажнителя к вашей системе отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха или использование увлажнителя воздуха в помещении, если необходимо, но Dr.Бейлс подчеркивает, что увлажнитель обычно является «повязкой для дырявого дома», то есть дома с сквозняком, в который воздух легко входит или выходит в зависимости от условий воздушного потока и уровня влажности на улице.
Проблемы с слишком высокой влажностью
Что считается повышенной влажностью? Значение выше 50% может быть слишком высоким в холодную погоду, но определенно выше 60% независимо от погоды.
В течение некоторого времени было известно и подтверждено с помощью Covid-19, что высокая влажность замедляет распространение вирусов, особенно в сочетании с повышенной температурой.Это нормально для расслабляющего парового душа, но не для всего дома. В общем, высокая влажность приносит больше проблем, чем решений.
Вот проблемы с влажностью выше 50% до 60%:
1). Способствует росту плесени, грибка и бактерий — и позволяет им легче распространяться.
Обычно эти проблемы наблюдаются при влажности выше 60%, но есть сценарии, когда плесень может начать расти при влажности от 40% до 45%.
Например, если ваши стены плохо изолированы, и на одну из них дует очень холодный ветер, внутренняя часть стены — и даже внутренняя поверхность стены — может стать достаточно холодной для конденсации влаги, даже если в помещении влажность 40%.А когда влага и споры плесени смешиваются, плесень разрастается и распространяется.
2). Споры плесени в воздухе вызывают не только затхлый запах. Они могут вызывать болезни и усугублять существующие болезни. Последнее, что нужно людям с сердечными заболеваниями, — это плесень в легких, которая затрудняет дыхание и попадание кислорода в кровь. Это всего лишь один серьезный пример.
3). Высокая влажность усугубляет симптомы астмы и аллергии.
4). Влага может сгнить каркас вашего дома. Кровля, пол и генеральные подрядчики обычно находят гниль при ремонте домов. Иногда причиной является протекающая крыша или труба, но часто причиной повреждения являются высокие уровни влажности, проникающие в деревянные каркасы и черновые полы.
5). Высокая влажность делает комнату липкой или липкой. В прохладную погоду или когда у вас есть кондиционер, но он не очень хорошо осушает воздух, воздух прохладный и липкий. Когда тепло и влажно, воздух становится «близким». Ни то, ни другое не удобно.
6). Более высокие счета за охлаждение. Как только что было сказано, в теплую погоду влажный воздух менее удобен. Нормальный наклон — это уменьшить термостат и увеличить мощность переменного тока. Это может сделать вас более комфортным — до тех пор, пока вы не получите более высокий счет за электроэнергию.
Решения для слишком высокой влажности
Лучшие способы снизить слишком высокую влажность включают:
Герметизация вашего дома, замена старых дверей и окон и обновление домашней обертки — точно так же, как обсуждалось при работе при слишком низкой влажности.Ключ в том, чтобы создать более плотный конверт, и когда вы это сделаете, гораздо легче контролировать влажность в помещении.
Установка осушителя в вашем доме для удаления лишней влаги.
Модернизация центрального кондиционера до двухступенчатой модели или модели с переменной производительностью. Эти блоки удаляют больше влаги, чем более старые одноступенчатые модели
Если вы покупаете оконный кондиционер , рассмотрите вариант с режимом осушения . По сути, он превращает устройство в осушитель воздуха.Тепло забирается из воздуха, но возвращается к нему, поэтому комната не остывает. Однако влага, удаляемая из воздуха, выводится наружу, снижая уровень влажности в помещении.
См. Вкладку «Оконный кондиционер» или вкладку «Переносной кондиционер» вверху, если вы хотите найти оконный кондиционер или переносной блок с осушающим режимом. Они доступны во многих размерах — вы найдете некоторые из них, например, в Руководстве по лучшим оконным кондиционерам на 15000 БТЕ, а также в Руководстве по самым тихим портативным кондиционерам.
Как измерить влажность
Инструмент, называемый гигрометром, используется для измерения влажности в воздухе или на земле. Есть два основных типа — аналоговые гигрометры и цифровые гигрометры.
1). В аналоговом гигрометре используется чувствительный к влаге материал, прикрепленный к винтовой пружине. Поскольку материал реагирует на влагу, пружина удлиняется и укорачивается. При этом прикрепленная к нему стрелка перемещается, показывая относительную влажность на циферблате.
Аналоговые гигрометры имеют точность в пределах 10% — и это может быть нормально, если вы хотите получить общее представление об уровне влажности в вашем доме.Однако, если вам нужно точное измерение влажности, подумайте о цифровой модели. Плесень может не расти, если относительная влажность в помещении составляет 45%, но если ваш аналоговый гигрометр отключен на 10%, а относительная влажность (RH) в доме действительно составляет 55%, тогда у вас могут возникнуть проблемы.
2). В цифровом гигрометре используется датчик и электрический ток, реагирующий на уровень влажности. Датчик измеряет изменения тока и преобразует их в цифровую форму.
Цифровые гигрометры имеют точность до прибл.От 5% до 2%, поэтому они будут лучшим выбором, когда необходима точность. Относительная влажность отображается на ЖК-экране.
Лучшие инструменты для измерения влажности и температуры
Имеет смысл следить за уровнем влажности в вашем доме. Вы будете знать, когда использовать осушитель или режим сушки на портативном или оконном кондиционере, чтобы предотвратить появление плесени из-за высокой влажности.
Мониторинг влажности напомнит вам, когда пришло время использовать увлажнитель воздуха, чтобы предотвратить опасное высыхание красивой мебели и паркета из твердых пород дерева или чтобы в воздух попала влага до того, как ваша кожа начнет сохнуть и зудеть.
Мы хотели бы порекомендовать два лучших инструмента для измерения влажности и температуры в вашем доме. Эти комбинированные модели гигрометра и термометра дают вам полное представление о микроклимате в помещении, поэтому вы можете контролировать его для максимального комфорта, энергоэффективности и предотвращения проблем для вашего здоровья и дома.
ThermoPro TP49 Цифровой гигрометр Термометр для помещений Измеритель влажности
Этот удобный маленький датчик влажности действительно доступен по цене, является бестселлером и получает очень высокие оценки пользователей.Это простой дизайн, отображающий только текущие значения влажности и температуры. Значок лица меняется с счастливого на грустный, если влажность становится слишком низкой или слишком высокой — и обратно, когда вы предпринимаете необходимые действия, чтобы вернуть его в золотую середину от 30% до 50%. В датчике влажности и температуры используется одна батарейка AAA, одна из которых входит в комплект.
Это устройство устанавливается на столешнице, имеет отверстие для подвешивания сзади для гвоздя, а также имеет магнит сзади для размещения на холодильнике или другой металлической поверхности.Гарантия на цифровой гигрометр ThermoPro составляет 1 год, но если вы зарегистрируете его в компании, гарантия станет 3 года.
Smartro SC42 Профессиональный цифровой гигрометр Внутренний термометр
Если вы потратите немного больше, вы получите интересное обновление функций. Цифровой датчик влажности Smartro отслеживает историю влажности в вашем доме. Его ЖК-дисплей показывает текущую влажность и температуру. Он также отображает высокий и низкий уровень влажности за последние 24 часа.Это полезный способ узнать, меняется ли уровень влажности и в каком направлении он движется, чтобы вы могли при необходимости отрегулировать микроклимат в помещении.
Этот гигрометр / термометр делает то же самое для температуры, и он также отслеживает измерения «за все время» для обоих.
Цифровой гигрометр и термометр Smartro имеют дисплей с подсветкой, на который очень удобно смотреть. Вы можете установить его тремя разными способами — на стол, гвоздь или два сильных магнита сзади. Для устройства требуются две батарейки AAA, которые не входят в комплект.
Как бороться с влажностью в квартире
iStock.com/fizkes
Влажность имеет ряд преимуществ, таких как снижение риска распространения болезней, передающихся воздушно-капельным путем. Однако слишком высокая влажность в вашей квартире может вызвать проблемы. Избыточная влажность может вызвать рост плесени, вызвать проблемы со здоровьем и даже привести к тепловому истощению. Если воздух в вашей квартире густой и влажный, выяснение причины может помочь вам быстро найти и принять решение, которое поможет вам достичь идеального уровня влажности в помещении в кратчайшие сроки.
Как узнать, слишком ли влажно в моей квартире?
В вашей квартире может быть слишком влажно, если вы заметите следующие признаки:
Воздух кажется затхлым: Избыточная влажность обычно может приводить к затруднению воздушного потока, в результате чего ваше пространство остается плотным и неподвижным. Это также может способствовать появлению в помещении загрязнителей воздуха, таких как пылевые клещи. Если воздух в вашем доме кажется несвежим, попробуйте использовать очиститель воздуха, чтобы освежить окружающую среду.
Окна или другие поверхности имеют конденсат: Такие поверхности, как трубы, зеркала и окна, собирают конденсат в присутствии влажности.Чтобы увидеть, распространилась ли влага с этих поверхностей, пощупайте окружающие участки на предмет влажности. Поверхности, которые остаются влажными, могут вызвать долговременные проблемы.
На стенах или потолке пятна. : Посторонняя влага может вызвать обесцвечивание. Хотя это часто бывает трудно обнаружить, это может быть верным признаком слишком высокой влажности. Кроме того, избыток влаги в воздухе может привести к скрипу половиц и крошению штукатурки.
В вашем помещении пахнет плесенью или плесенью : Чрезмерная влажность часто может способствовать появлению плесени.Чтобы проверить, не пахнет ли ваш дом плесенью или плесенью, сделайте глубокий вдох прямо при входе в помещение. После того, как вы вернетесь на свежий воздух, вам будет легче обнаружить необычный запах.
Вы испытываете симптомы аллергии: И влажность, и плесень, которые она вызывает, могут проявляться в физических симптомах. Если вы, член семьи или сосед по комнате страдаете от сильных головных болей, одышки или постоянного кашля, это может быть результатом влажности. Дополнительные симптомы воздействия плесени включают закупорку носовых ходов и раздражение глаз, кожи или горла.
Вы постоянно чувствуете себя истощенным : Помимо перечисленных выше симптомов, у тех, кто живет в домах с чрезмерной влажностью, может наблюдаться обезвоживание, которое может привести к тепловому истощению. Это происходит потому, что влага в этой области удерживает пот на коже, не давая ему испариться естественным образом. Пока вы работаете над осушением дома, пейте много воды и избегайте чрезмерных физических нагрузок.
Если вы проверили эти признаки влажности и хотите получить второе мнение, мониторы влажности также доступны по относительно низкой цене.Вы можете использовать монитор влажности, чтобы проверить влажность в вашем доме на идеальном уровне. Идеальные уровни влажности в помещении составляют от 40% до 60%, при этом более низкий процент более вероятен зимой, а верхний — летом.
Почему в моей квартире такая влажная?
К потенциальным источникам избыточной влаги относятся:
Утечки : Самая очевидная причина влажности, утечки (особенно небольшие) могут остаться незамеченными и нанести ущерб вашей квартире.Сообщите арендодателю о любых утечках, чтобы они как можно скорее смогли их устранить.
Плохая вентиляция: Поддержание надлежащего уровня воздушного потока в вашем доме помогает противодействовать выделению влаги, которое происходит при выполнении обычных действий, таких как приготовление пищи, уборка и купание. Плохая вентиляция обычно возникает из-за отсутствия вентиляторов или окон.
Как достичь идеального уровня влажности в помещении
Как только вы узнаете причину влажности в вашей квартире, легко найти решение и достичь идеальной влажности в помещении.Вот некоторые способы борьбы с избытком влаги в вашей квартире:
Проветрите свое пространство: Чтобы улучшить вентиляцию в доме, просто откройте окно или включите вентилятор. Включайте вытяжной вентилятор каждый раз, когда готовите, особенно если готовите пищу на пару или варите. Если в вашей ванной комнате нет вентилятора, попробуйте открыть окно, когда принимаете ванну или душ.
Включите кондиционер: Хотя сокращение использования кондиционера может сэкономить деньги, оно также может способствовать повышению влажности.Чтобы воздух в вашей квартире оставался свежим в прохладные дни, когда вы не чувствуете, что вам нужен кондиционер, установите термостат немного выше, чем обычно. Вам также следует регулярно заменять воздушный фильтр, чтобы кондиционер работал оптимально. В идеале вам следует заменять воздушный фильтр раз в один-три месяца, в зависимости от того, как часто вы запускаете кондиционер и есть ли у вас домашние животные.
Используйте осушитель воздуха: Осушитель помогает удалить лишнюю влагу в вашей квартире.Осушитель также может устранить запах, остановить рост и распространение плесени, сохранить предметы интерьера и изгнать нежелательных вредителей.
Если вы обнаружите, что влажность продолжает оставаться проблемой в вашем доме, вы также можете попробовать несколько долгосрочных решений. Попробовав приведенные выше решения, подумайте о том, чтобы поговорить со своим арендодателем по поводу:
Конопатка: Укладывая поверхности, которые постоянно подвергаются воздействию влаги в вашей квартире, вы, по сути, гидроизоляете свое пространство.В частности, вам следует проверить уплотнение вокруг таких областей, как раковины, туалеты, ванны и смесители.
Герметизирующая прокладка : Та же логика, которая делает уплотнение более выгодным, применима и к внешней части вашей квартиры. Гидроизоляционные прокладки, которые обычно делают вокруг дверей и окон, помогают защитить ваш дом от влаги и предотвратить выход кондиционированного воздуха. Сделав герметизацию своей квартиры, вы также сможете сэкономить на счетах за электроэнергию.
Изоляция: Как и в случае герметизации, обеспечение надлежащей изоляции вашей квартиры также может помочь предотвратить утечку тепла и проникновение влаги.
Идеальная влажность в помещении находится в диапазоне от 40% до 60%. Влажность в этом диапазоне может облегчить вашу дыхательную систему, изгнать аллергены, улучшить сон и принести пользу вашему здоровью и благополучию. Чем раньше вы сможете достичь идеального уровня влажности, тем лучше вы будете себя чувствовать и тем безопаснее станет ваш дом.
Ищете новую квартиру? Обыщите тысячи квартир на Zumper и найдите свое следующее место.
Контроль влажности в помещении | The Master Group
Вопрос комфорта, здоровья и экономии энергии
Так же, как температура, указанная на вашем термостате, уровень относительной влажности в вашем доме напрямую влияет на качество воздуха и комфорт людей.
Относительная влажность часто недооценивается: слишком высокая или недостаточная влажность может вызвать проблемы со здоровьем и даже повредить ваш дом или предметы роскоши в периоды нагрева или охлаждения. Не говоря уже о некотором дискомфорте, несмотря на поддержание нормальной средней температуры.
Как измерить относительную влажность
Относительная влажность (RH) в птичнике должна быть установлена на уровне около 40%, в идеале около 50% в период охлаждения и 30% во время обогрева.Самый эффективный способ измерения процентного содержания — использование аналогового или цифрового гигрометра, недорогого устройства, которое легко найти в хозяйственных товарах или крупных магазинах.
Многие признаки недостаточного уровня влажности все еще могут встречаться часто, например, наиболее распространенные:
Слишком высокая влажность
Конденсат на окнах зимой
Пятна влаги на стенах
Затхлый запах
Недостаточная влажность
Зуд в глазах, носу и коже
Сухая кожа и потрескавшиеся губы
Статический
Как уровень влажности влияет на наш уровень комфорта?
Влажность — это фактор, который сильно влияет на восприятие температуры нашим телом.Испарение океанов, рек и ручьев влияет на количество влаги в воздухе. Чем выше температура воздуха, тем больше влаги он может удерживать. В Канаде метеорологи используют хьюмидекс, чтобы определить ощущения температуры при заданных градусах и процентное содержание влаги в воздухе.
Когда тепло, человеческое тело потеет, чтобы поддерживать температуру около 37 ° C. Когда он испаряется, он охлаждает тело. Когда уровень влажности в воздухе очень высок, пот не испаряется.В результате нам становится намного жарче и неуютно.
Когда воздух имеет относительную влажность 60%, люди наверняка испытают некоторый дискомфорт. Например, если показание температуры на термометре составляет 27 ° C, а относительная влажность составляет 60%, ощущаемая температура увеличивается на 6 градусов, то есть на 33 ° C.В таблице ниже показано, как влажность влияет на наш уровень комфорта.
Как восстановить соответствующий уровень влажности
Наш распорядок дня (стирка, душ, ванна, приготовление еды и т. Д.) образует от 5 до 10 литров влаги. Однако есть естественные способы поддерживать или восстанавливать сбалансированный уровень влажности, например, в конце отопительного сезона открывать окна в прекрасные весенние дни, чтобы способствовать циркуляции свежего воздуха и отводить лишнюю влагу. Простые изменения в нашем образе жизни также могут привести к значительным улучшениям за счет контроля источников влаги (душ, стирка и т. Д.), Обеспечения надлежащей вентиляции или использования осушителя.
В жаркие, липкие летние дни, если уровень влажности слишком высок, использование кондиционера или теплового насоса поможет осушить воздух и снизить относительную влажность в доме.
Как насчет экономии энергии?
Правильный контроль уровня влажности в режиме обогрева позволяет экономить электроэнергию . С другой стороны, в режиме охлаждения агрегат должен удалять лишнюю влагу для достижения желаемого уровня комфорта: что неизбежно приводит к расходам на электроэнергию.
Тем не менее, можно контролировать и даже снижать наши расходы на отопление, поддерживая рекомендуемый уровень HR.
Возьмем этот пример:
Сейчас середина февраля, и ваш термостат установлен на 22 ° C.Несмотря на это, вам все равно холодно и неудобно. Вы видите, что относительная влажность в доме 15%. Это ощущение холода вполне нормально, поскольку влажность слишком низкая, в результате чего температура войлока составляет всего 19 ° C. Возможны два варианта: повышение температуры термостата до 25 ° C для достижения желаемой температуры или увеличивая влажность до 35, чтобы достичь рекомендуемой температуры окружающей среды 21 ° C. Учитывая затраты на электроэнергию, мы можем легко сделать вывод, что лучший способ обеспечить ваше благополучие — это контролировать влажность, а не использовать вашу систему отопления!
Почему в моем доме такая высокая влажность после дождя?
Если вы живете в районе, где много дождя, вы, возможно, заметили, что ваш дом часто становится значительно более влажным сразу после дождя.Вам может быть интересно, насколько это нормально или что-то не так с вашим домом.
Повышенная влажность в доме после ливня — это нормально. Это происходит потому, что после ливня дождь испаряется и переносит влагу в окружающий воздух. Чем теплее на улице, тем быстрее улетучится дождь и тем влажнее станет.
При этом, хотя некоторый уровень повышенной влажности в вашем доме после ливня является нормальным явлением, вам следует обратить внимание на то, не становится ли ваш уровень влажности слишком высоким после дождя, поскольку это может быть признаком того, что вода просачивается в ваш дом из-за дождя. где-то.
Связано: Влияет ли внешняя влажность на влажность в помещении?
В этой статье мы поделимся с вами всем, что вам нужно знать о влажности в вашем доме. Мы подробнее рассмотрим взаимосвязь между дождем и влажностью, а также покажем вам, как распознать, когда в вашем доме слишком высокая влажность, и что вы можете с этим поделать.
Влажность 101
Прежде чем мы перейдем к более подробному рассмотрению влажности в вашем доме, вам может быть полезно получить общее представление о том, как работает влажность и как на нее влияют осадки, если вы еще этого не сделали (если вы это сделали, не стесняйтесь пропустить это раздел статьи).
Когда идет дождь, он увеличивает относительную влажность окружающего воздуха, потому что дождь испаряется и насыщает воздух водяным паром. Термин « относительная влажность » относится к процентному содержанию влаги в воздухе по отношению к температуре воздуха. Это отличается от абсолютной влажности, которая является мерой фактического количества влаги в воздухе.
Поскольку теплый воздух может удерживать больше влаги, чем холодный, это означает, что для любого заданного количества абсолютной влажности в воздухе относительная влажность будет ниже, если воздух теплый, и выше, если воздух холодный.
Возможно, вы также когда-то слышали упоминания о «точке росы ». Точка росы — это измерение того, какой должна быть температура воздуха относительно абсолютной влажности, чтобы воздух стал насыщенным (точка, при которой воздух достигает максимального количества влаги, которое он может удерживать).
Следовательно, низкая температура точки росы означает, что в воздухе мало влаги, а высокая температура точки росы означает, что воздух действительно влажный.
Почему слишком высокая влажность вредна для вашего дома?
Слишком высокая влажность в доме (особенно в течение продолжительного времени) не только создает неудобства, но и может нанести вред вашему дому и даже представлять опасность для здоровья. Если вы слишком долго не контролируете влажность в доме, вы подвергаете себя риску возникновения следующих проблем:
Рост формы
Если вы позволите своему дому оставаться слишком влажным слишком долго, первое, что произойдет, — начнет расти плесень.Плесень любит теплые и влажные условия, и при подходящих условиях она с радостью начнет распространяться по всему дому.
Связано: Как предотвратить появление плесени в оконном кондиционере?
В лучшем случае наличие плесени в вашем доме просто вызовет неприятный затхлый запах. Однако в более серьезных случаях вдыхание спор плесени может вызвать аллергические реакции у людей, страдающих астмой или другой аллергией, а в худшем случае плесень в конечном итоге начнет разрушать любые мягкие поверхности, если она растет.
Гниющие полы, мебель и другие деревянные материалы
Все, что сделано из дерева в вашем доме , начнет разрушаться при длительном контакте с влагой. . Сюда входят полы, деревянная мебель и другие приспособления, такие как оконные и дверные рамы.
В легких случаях древесина, которая стала переувлажненной, будет обесцвечиваться и может казаться слегка мягкой. В худших случаях, однако, влага может вызвать гниение древесины, что нанесет непоправимый ущерб.
Плохое качество воздуха
Сохранение высокого уровня влажности в течение длительного периода времени может серьезно ухудшить качество воздуха в вашем доме . Высокая влажность не только создает питательную среду для плесени, но и способствует росту пылевых клещей, которые у некоторых людей могут вызывать аллергические реакции.
Кроме того, некоторые строительные материалы, используемые в домах, начинают выделять вредные химические вещества при длительном воздействии тепла и влаги, что потенциально может вызвать респираторные заболевания.
Краска и обои повреждены
Если влажность в вашем доме остается высокой в течение длительного времени, ваша краска и обои будут одними из факторов, которые пострадают больше всего. Это может произойти как с внутренними, так и с внешними стенами, хотя обычно хуже с внешними стенами, поскольку они имеют тенденцию вступать в контакт с влажностью немного больше.
Высокая влажность, безусловно, может повлиять на краску и обои внутри вашего дома, вызывая отслаивание краски или скручивание обоев на стене.
Кирпичная кладка повреждена
В большинстве случаев наружные стены домов герметизируют, чтобы влажный воздух не попадал под поверхность, но, тем не менее, некоторое количество влаги часто проникает внутрь. Если в кирпичную кладку проникает достаточно влаги, это может вызвать разбухание раствора, скрепляющего кирпичи.
Если ваша кирпичная кладка часто подвергается изменениям влажности, это может привести к тому, что кирпичи и раствор начнут трескаться и крошиться из-за постоянного расширения и сжатия.
Насекомые
Многие виды насекомых, в том числе упомянутые выше пылевые клещи, процветают во влажных условиях. Это потому, что влажность дает им достаточный источник воды, чтобы они могли поддерживать себя.
Высокий уровень влажности может привлечь в ваш дом различных насекомых , включая коллембол, сверчков и даже таких вредителей, как муравьи и тараканы.
Проблемы со здоровьем, связанные с влажностью
Конечно, высокая влажность может быть довольно неудобной, но также может быть опасной.Когда ваше тело становится слишком горячим, в нормальных случаях оно начинает выделять пот. Когда ваш пот остывает и испаряется, ваша кожа, в свою очередь, охлаждается.
Когда влажность действительно высока, ваш пот не испаряется так легко, , и ваше тело будет пытаться компенсировать это, производя больше пота. Из-за потоотделения ваше тело теряет воду, поэтому чем больше вы потеете, тем ближе вы подходите к обезвоживанию.
Высокая влажность также может затруднить ваш сон, что, конечно же, снизит качество вашего сна и заставит вас чувствовать себя более усталым, чем обычно.
Как узнать, слишком ли влажно в моем доме?
Идеальная относительная влажность в вашем доме должна быть в пределах 30-50% . Вы не хотите, чтобы в вашем доме была слишком высокая влажность, но вы также не хотите, чтобы воздух в вашем доме был слишком сухим, так как это может вызвать сухость, трещины на коже и генерировать чрезмерное количество статического электричества в вашем доме.
Если вы хотите узнать, как конкретно измеряется влажность в вашем доме, лучше всего, вероятно, приобрести гигрометр.Вы можете найти как аналоговые, так и цифровые гигрометры, и оба типа обычно довольно недорогие.
Если вы не хотите покупать гигрометр, есть несколько способов проверить уровень влажности в доме без него:
Ищите места, где заметно конденсируется вода. Обычно это происходит на окнах, зеркалах, трубах и других поверхностях, которые обычно немного прохладнее.
Обратите внимание на изменение цвета или пятна на потолке и стенах.
Обратите внимание, если пол, стены и другие деревянные предметы в вашем доме кажутся влажными или мягкими.
Остерегайтесь запаха плесени. Если вы не можете обнаружить в доме какие-либо необычные запахи, попробуйте выйти на несколько минут на улицу, а затем вернуться.
Обратите внимание, если у вас или других членов вашей семьи проявляются какие-либо аллергические симптомы, такие как хрипящее дыхание или хронический кашель без ясной причины.
Как бороться с повышенной влажностью в доме?
К счастью, есть несколько способов справиться с высоким уровнем влажности в доме.Вот эти вещи:
Используйте свой кондиционер
Системы кондиционирования воздуха работают, удаляя влагу и тепло из воздуха и отправляя прохладный сухой воздух внутрь, одновременно отводя тепло и влагу наружу.
Связано: Сколько времени нужно, чтобы кондиционер охладил квартиру?
Если в вашем доме есть центральное кондиционирование воздуха, его работа на некоторое время решит проблему влажности.
Убедитесь, что ваш дом хорошо вентилируется
В любых помещениях вашего дома, где обычно присутствует повышенная влажность, например в ванных комнатах, кухнях и подвалах, вы должны обеспечить соответствующую вентиляцию этих помещений.
Это поможет при необходимости избавиться от лишней влажности в этих местах.
Убедитесь, что ваш дом должным образом изолирован
В доме с надлежащей теплоизоляцией будет не только теплее зимой, но и прохладнее летом. Убедившись, что все герметично, вы сможете поддерживать постоянную температуру в доме, а также не допускать излишнюю влажность.
По теме: Почему в моей комнате в доме так жарко по ночам?
С этой целью вы должны убедиться, что ваши стены и потолок должным образом изолированы, а двери и окна вашего дома достаточно герметичны.
Инвестиции в осушитель воздуха
Осушители воздуха, как следует из названия, используются специально для устранения влажности в закрытых помещениях. Если влажность в вашем доме действительно является проблемой для вас, лучше всего использовать осушитель.
Вы можете купить осушители, которые удаляют влажность из одной комнаты, но вы также можете найти осушители для всего дома, которые могут удалить влажность из всего вашего дома. Большинство этих осушителей воздуха для всего дома работают путем подключения к вашей системе отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, но некоторые работают как переносные автономные устройства.
Какая самая лучшая относительная влажность в помещении зимой?
В последнее время здесь немного потрескивает. У нас в Атланте похолодание с высокими температурами, близкими к точке замерзания. В результате относительная влажность в помещении упала, и мы получаем статическое электричество. Более того, то, что я называю Южным сиянием, видно и ночью. (Я никогда не называл это так раньше, но, эй, человек по имени Эллисон имеет право придумывать вещи на месте). Вот когда одеяло из микрофибры на кровати загорается каждый раз, когда я двигаюсь.
Почему зимой низкая влажность?
Я уже писал о причине этого раньше. По сути, холодный воздух — это сухой воздух. Чем ниже температура, тем меньше воды может находиться в парообразном состоянии. У вас может быть высокая относительная влажность *, но фактическое количество водяного пара в воздухе (иногда называемое абсолютной влажностью, но лучше характеризуемое тем, что называется отношением влажности), будет уменьшаться по мере снижения температуры.
Холодный воздух — это сухой воздух. Когда холодный воздух с улицы попадает в ваш дом через инфильтрацию или вентиляцию, он смешивается с воздухом в помещении.В результате также уменьшается общее количество водяного пара в воздухе помещения.
Конечно, вы также должны учитывать действия, связанные с повышением влажности в доме. Если вы работаете из дома, а ванна — это ваш офис, и у вас каждый день идет большой горшок с макаронами, влажность в помещении может быть слишком высокой, особенно в герметичном доме, где не бывает чрезмерной вентиляции.
В любом случае, помните, что холодный воздух — это сухой воздух. Чем больше холодного наружного воздуха вы принесете в дом, тем суше будет воздух в помещении.Если вы не знаете, какая относительная влажность у вас дома, вы можете купить цифровой гигрометр на Amazon. Я использовал этот гигрометр с 3 удаленными датчиками (базовый блок показан слева на фото выше), и мне он нравится, но я планирую перейти на этот гигрометр из-за его графической способности. *
Какая самая лучшая относительная влажность зимой?
Ах, такой каверзный вопрос. Стандартный ответ в таком случае — это зависит от обстоятельств. Это зависит от:
Климатическая зона
Насколько хорошо ваше здание (изоляция и воздушный барьер) — это
Сколько влаги вы производите в помещении
Сколько вы проветриваете дом
Сколько раз ваш младший ребенок жаловался на то, что его шокировал старший (я бы ничего об этом не знал.Статическое электричество на побережье Мексиканского залива не привозили, когда я рос.)
Исходя из того, что мы знаем из предыдущего раздела, чем холоднее климат, в котором вы живете, тем суше может быть ваш воздух в помещении. Это также означает, что у вас будут более холодные поверхности, способные впитывать влагу. Именно тогда у вас возникают проблемы со «случайным осушением», например, с конденсацией на ваших окнах.
Но может быть и хуже. Потолок может замерзнуть, как в этом доме:
Ура! Проблема заключалась в том, что холодная и ветреная погода ударила по той части дома, где изоляция оторвалась от вентиляционных отверстий на потолке.(См. Мою статью об этом доме, чтобы узнать больше об этой истории.)
Но, по крайней мере, проблема с влажностью здесь видна. Хуже, когда это происходит внутри стен, как на фото ниже.
Вот что может случиться, если вы нанесете достаточное количество водяного пара на холодные поверхности. И вы действительно не хотите, чтобы это в ваших стенах.
Во-первых, давайте сформулируем общее правило идеальной относительной влажности в помещении.
Вы хотите, чтобы относительная влажность в помещении была достаточно низкой, чтобы предотвратить видимые и невидимые проблемы с влажностью, и достаточно высокой, чтобы предотвратить избыточное статическое электричество или сухость кожи.
На нижнем уровне, вы, вероятно, не захотите опускаться ниже 30–35% относительной влажности (RH). Немного суховато, но не так уж плохо. Опять же, чем холоднее климат, тем меньше вам понадобится это число. В умеренном климате вы можете стремиться к нижнему пределу в 40%.
На высоком уровне, если вы достигнете относительной влажности 45% в холодном климате, вы испытываете удачу, если у вас нет действительно хорошего ограждения здания. В более теплом климате вы можете подняться выше, и вы будете это делать по мере изменения погоды, но относительная влажность 50% — хорошая цель.
Теперь, сказав, что, если у вас есть действительно энергоэффективный дом, скажем, пассивный дом, с отличным корпусом в холодном климате (подумайте о стенах с R-40 и низкой инфильтрации), вы можете подняться выше. Скажите 40%. Возможно, даже выше. Хорошая вещь в отличном вольере заключается в том, что он в некоторой степени отделяет вас от больших изменений, которые происходят на открытом воздухе.
Что делать, если относительная влажность в помещении слишком высокая или слишком низкая?
Если в доме слишком сухо, люди часто прибегают к установке увлажнителя воздуха.Я не собираюсь говорить, что они никогда не понадобятся, но если у вас есть герметичный, хорошо изолированный дом, увлажнитель вам почти наверняка не понадобится. Вырабатываемая внутри влага обычно поддерживает комнатные условия там, где вы хотите (если вы не любитель ванн, поедающих пасту).
Если у вас нет пассивного дома и воздух слишком сухой, первое, что нужно сделать, — это герметизация. Чем больше утечек в вашем доме, тем больше в него поступает холодного и сухого наружного воздуха и тем ниже будет относительная влажность в помещении.Закройте его, а затем посмотрите, где вы находитесь, прежде чем выбирать увлажнитель. Увлажнитель — это обычно пластырь для протекающего дома.
Если у вас слишком высокая относительная влажность зимой, вы можете установить осушитель воздуха, но есть более эффективные способы решения проблемы. (В большинстве случаев это так. Иногда зимой вам нужен осушитель воздуха.) Во-первых, обратите внимание на источники водяного пара, которые вы производите в помещении. Может быть, вам стоит включить вентилятор для ванны, когда вы принимаете душ, и включить вытяжку, когда готовите.Также помните, что холодный воздух — это сухой воздух. Если влажность в помещении слишком высока, добавьте еще воздуха для вентиляции, чтобы отделить влажный воздух от сухого.
Какая, по вашему мнению, идеальная относительная влажность в помещении в вашем регионе?
Первый шаг к решению любой проблемы с влажностью в помещении — это измерить то, что у вас есть. Лучшее решение — цифровой термогигрометр с выносными датчиками, чтобы вы могли контролировать температуру и относительную влажность в разных частях вашего дома.Amazon продает множество цифровых термогигрометров. Я использовал этот гигрометр с 3 удаленными датчиками, и он мне нравится, но я планирую перейти на этот гигрометр из-за его графических возможностей. *
Статьи по теме
Холодный воздух — это сухой воздух
Случайное осушение — грязь, которую можно предотвратить
Увлажнитель не подходит — проблема в проникновении
Что происходит, когда вы кладете пластиковый пароизоляцию в стену?
Как сделать фронтоны двухскатной крыши — устройство и обшивка (фото, видео, схемы)
Крыша, спроектированная и построенная профессионалами, имеет не только функциональное назначение, но делает архитектурный замысел дома законченным, гармоничным. Фронтон двускатной крыши, геометрия скатов, используемый кровельным материал — каждая из этих деталей вносит весомый вклад в общее впечатление от постройки, превращая самую простую, незамысловатую конструкцию в образец стиля. Однако, существует и обратная связь — небрежное, невнимательное отношение к строительству двухскатной кровли способно свести к нолю старания даже именитого архитектора или дизайнера.
Содержание статьи
Что такое фронтон
Фронтон крыши — участок стены, ограниченный скатами по сторонам, а снизу карнизом. Если говорить о двухскатной кровле, чаще он имеет форму треугольника или пятиугольника. В некоторых источниках фронтоном крыши называют лишь часть стены под скатами, выкладываемую одновременно с основными стенами кладкой. По отношению же к деревянным домам чаще использовался термин «щипцовая стена». Однако эти два понятия слились в одно, используются к каждому участку перекрытия в районе чердака, отстроенному при помощи кирпича, блоков, бруса или бревна.
Необходимость возведения фронтона обосновано следующими задачами, которые он выполняет:
Защита мансардного помещения двухскатной кровли от порывов ветра, атмосферных осадков в виде дождя и снега. Как известно, избыточная влажность не только ухудшает состояние деревянных перекрытий, снижая срок службы, но также отрицательно сказывается на уровне комфорта проживания в доме.
Сохранение комфортного температурного режима. Двухскатная крыша предполагает оборудование жилого мансардного помещение, утепление которого просто необходимо. Но даже если оно не будет использоваться, необшитые фронтоны станут «черной дырой» для отопительной системы, доводя затраты домовладельцев до заоблачных высот.
Обеспечение дополнительной жесткости конструкции крыши. Фронтон крыши дает дополнительную опору для стропил, частично разгружая их, что благотворно сказывается на надежности, а также устойчивости кровли особенно в районах с сильными порывистыми ветрами.
Придание эффектного внешнего вида. С помощью декоративных материалов фронтона можно обновить невыразительный облик стареющего дома, не тратя на это большое количество средств.
Разновидности форм
Хоть большинству людей привычен фронтон в виде треугольника или пятиугольника, разнообразие форм этими двумя фигурами отнюдь не ограничивается. В архитектуре можно встретить следующие виды:
Килевидный. Как понятно из названия напоминает своей формой киль корабля. Не смотря на изящество, в современном строительстве используется крайне редко, считаясь традиционным, но устаревшим элементом деревянного зодчества.
Полукруглый. Фронтон, выполненный в виде половинки круга. Также мало используемый архитектурный прием, низкая популярность которого объясняется сложностью данной конструкции.
Трапециевидный. Напоминает трапецию с большей стороной внизу, применяется при строительстве полувальмовых крыш.
Треугольный. Самый распространенный вид, выглядящий как треугольник. Если кровля симметричная, то он будет равносторонним.
Самцовый. Сложенный из бревна в виде треугольника как продолжение венцов щипцовой стены.
Прерванный. Горизонтальный карниз такого фронтона прерывается для врезки одного или нескольких окон.
Лучковый,форма которого соответствует полуовальной форме натянутого лука. При увеличении крутизны изгиба, он превращается в полукруглый.
Ступенчатый, бока которого выполняются в виде лесенок-ступенек, а кровля настилается без оборудования фронтальных свесов.
Расчет и способы возведения
Чтобы соблюсти строительные нормы, не сделать ошибку, лучше начинать сооружение фронтона с инженерного расчета. Это позволит соблюсти пропорции, геометрию крыши, а также заранее просчитать сколько каких материалов необходимо будет закупить. Первым делом необходимо определить высоту щипцовой стены. Если кровля уже возведена, тогда она ограничивается высотой ее конька. В противном случае, сначала намечают продолжительность фронтона, а затем, исходя из этого параметра, выстраивают геометрию двускатной крыши. Для нежилых чердачных помещений достаточно 0,7-1,0 метра, но, если там будет оборудована теплая мансарда высота не должна быть менее полутора метров. Чтобы гарантировать комфортное использование таких помещений желательно сделать конек на высоте 2-2,5 метра.
Строительство фронтонной стены может производится двумя способами, отличающихся по порядку выполнения работ:
До возведения крыши. Если готова только коробка дома, можно сделать фронтон в первую очередь. Этот вариант имеет одно важное преимущество: скаты не затрудняют строительство, не ограничивают пространство. Выбирая этот способ, строители посреди щипцовой стены устанавливают мачту, равную по длине высоте фронтона. От мачты к углам дома натягивают веревку, которая обозначает границы щипцового пространства.
После сооружения. Если устройство кровли уже завершено, фронтон можно выложить только изнутри чердачного помещения. Это менее удобно, так как скаты будут затруднять доступ, мешая работе. Плюс этого способа в том, что геометрия крыши уже сформирована, то есть деформировать ее уже невозможно, нужно лишь заложить имеющийся просвет.
Этапы строительства
Процесс строительства фронтона нельзя назвать трудным, с ним может справится любой, при условии наличия базовых строительных навыков, не требуется даже специальная техника. Даже не зная, как его сделать, любой желающий может обучиться по видео-урокам. На самом последовательность работы определяется прежде всего материалом, который был выбран. Чаще всего выбор стоит между деревом и кирпичом. Можно выложить его кладкой в половину кирпича на вязком растворе. Чтобы придать ему необходимую форму, достаточно обработать пилой. На один квадратный метр расходуется 35-40 штук с учетом подгонки. Предпочтительнее использование пустотельного кирпича, так как его вес значительно ниже обычного, а значит нагрузка на фундамент минимальна.
Если использовать дерево, то сначала необходимо создать каркас, а потом обшить его досками 30 мм толщиной. Нередки случаи использования для обшивки влагостойкой фанеры. С одной стороны, это ускоряет строительство, с другой стороны конструкция, которая без того достаточно хрупкая, выходит менее надежной. Для придания привлекательного вида снаружи можно монтировать сайдинг или вагонку, которые не только эффектно выглядят, но также отлично защищают от влаги, термоизолируют.
Утепление
Если планируется устройство в мансарде жилого помещения, то без утепления фронтона не обойтись. Даже если оборудование чердака не подразумевается, но есть финансовые возможности, лучше его все же утеплить, так как генерируемое отопительными приборами тепло будет выходить через это незащищенное место. Специалисты советуют применять минеральную вату на базальтовой основе, но за неимением ее подойдет пенопласт. Чтобы осуществить монтаж создается каркас из досок ширины, соответствующей толщине утеплителя, для средней полосы России достаточно слоя 15 см. Затем снаружи фронтона выполняется обшивка вагонкой или сайдингом со слоем пароизоляции. А внутри стеновой пирог закрывается досками или щитами.
Нужно помнить, что трамбовать утеплитель ни в коем случае нельзя, в спрессованном виде он менее эффективен. А между внутренней обшивкой и ним должен быть оставлен зазор для циркуляции воздуха. Также важно подбирать утеплитель в соответствии с материалом, из которого происходит устройство фронтона. Чтобы обшивка из дерева прослужила дольше, необходимо обработать антисептиком, а при дальнейшей эксплуатации раз в год осматривать, выполнять текущий ремонт.
Качественно выполненный фронтон крыши — залог комфортной жизни в доме, сохранению в нем тепла, защиты от дождя и ветра!
Видео-инструкция
Фронтон двухскатной крыши фото
Фронтон является окончанием двухскатной крыши и продолжением верхней части фасада дома. Он находится между двух скатов на карнизе или боках. Традиционная форма фронтона — треугольник. Но существует множество других видов конструкций, например, трапециевидные или овальные. На фото можно увидеть разнообразие форм, и как с помощью них преображаются постройки.
Выполнение расчета и существующие способы возведения
Перед началом возведения своими руками фронтона надо сделать правильный расчет. Он поможет выдержать пропорции и геометрическую форму крыши, а также подсчитать требуемое количество строительных материалов. Конечно, если двухскатная крыша уже смонтирована, то форма фронтона определена крайними стропилами, а высота будет ограничена коньком. При отсутствии стропильной системы расчет начинают с самого начала:
Чтобы правильно разметить геометрию крыши, вначале определяются с продолжительностью фронтона. Устройство нежилых чердаков может иметь высоту 0,7–1 м.
При возведении своими руками теплой мансарды, высоту фронтонной стены надо сделать 1,4–1,5 м. Внутри такого помещения можно установить мебель первой необходимости, например, стулья, кровать, стол с телевизором и т. д.
Оптимальные размеры фронтонных стен достигаются установкой конька на высоте 2–2,5 м. Такое устройство позволяет все пространство под крышей сделать жилым. Строительство высоких конструкций требует учета пропорции дома, а также прочности самих фронтонных стен.
Способ возведения фронтона зависит от порядка производимых работ:
На готовой коробке здания без крыши можно сделать первым фронтон. Преимущество такого способа состоит в том, что скаты не мешают строительству. Возводить своими руками начинают с установки стойки по центру щипцовой стены. Ее длина определяет высоту конька. От верхушки стойки в обе стороны натягивают шнур к углам коробки здания, обозначая границы конструкции.
Для строительства фронтона своими руками после возведения крыши потребуется стену выкладывать изнутри чердака. Здесь придется столкнуться с неудобством монтажа непосредственно у скатов. Однако большой плюс заключается в уже сформированной форме крыши. Геометрию невозможно уже деформировать, остается только зашить просвет.
При строительстве двухскатной крыши, каждый выбирает для себя более удобный способ возведения.
Очередность работ при возведении двухскатной крыши с фронтонами
Когда стены, то есть коробка здания, полностью готовы, приступают к монтажу деревянных элементов перекрытия и стропильной системы. Порядок производимых своими руками работ следующий:
Первыми укладывают балки перекрытия. Для нежилого чердака подойдет обрезная доска. Если решено сделать жилую мансарду, лучше отдать предпочтение брусу. Балки укладывают на закрепленный по периметру стен мауэрлат. Шаг между ними определяют расчетами, хотя обычно выдерживают расстояние 600 мм.
Кроме шага, надо выдержать выступ балок от стен примерно 400 мм. Такое устройство конструкции обеспечит защиту фасада дома от осадков.
Вдоль всей коробки сверху балок укладывают обрезную доску. Для мансарды они будут основанием под стойки. Все соединения деревянных элементов делают гвоздями или саморезами с металлическими монтажными пластинами.
К доскам зубчатыми пластинами фиксируют стойки. Их шаг зависит от расчетов и может быть от 40 до 100 см. Сверху стоек делают обвязку доской. Для удобства часть конструкции лучше собрать на земле, а потом закрепить ее на свое место.
Перекрытие готово, дальнейшие работы предусматривают монтаж стропил:
Верхняя часть стропильной системы образует конек и определяет высоту фронтона. Поэтому для верхней обвязки надо подготовить обрезную доску. Перед креплением их надо ставить на ребро.
Чтобы стропильные ноги плотно соединялись с балками, их нижнюю часть отрезают под углом. Изготовить своими руками такое устройство можно из доски шириной 100 мм. Ее ребром прикладывают к балке, отмечая линию распила. Ножовкой отпиливают по разметке лишнюю часть, получив, таким образом, скошенную заготовку — подпятник. Подобные подпятники надо сделать на каждую стропильную ногу.
Установку стропил выполняют в лапу. То есть, на балках выпиливают пазы, в которые должны плотно войти ноги стропил. Возле угла из куска доски прибивают накладную, служащую укреплением конструкции.
Сверху стропил крепят ригеля. Они образуют потолок мансарды. Прочность соединениям придают установленные зубчатые пластины.
После установки своими руками всех элементов, уровнем проверяют вертикальность стропил, уделяя особое внимание крайним конструкциям, образующим фронтон. Только потом все узлы капитально скрепляют.
Финал строительных работ
Завершающий этап возведения крыши предусматривает монтаж подкосов. Их делают из деревянных досок для усиления всей конструкции. Подкосами соединяют стропильные ноги со стойками, причем угол установки определяют индивидуально на месте. Последней прибивают обрешетку. Ее устройство зависит от кровельного материала, используемого для покрытия крыши.
Например, под мягкую кровлю потребуется сплошная обрешетка из ОСП или фанеры, а для шифера подойдет второсортная доска, закрепленная к стропилам шагом 300 мм.
Обшивка фронтонного проема
Возведение фронтонных стен выполняют разными материалами, главное, чтобы они оказывали как можно меньшее давление на несущие стены. Обычно используют пустотелый кирпич, пеноблок, доски или любой листовой материал. Чтобы обшивка гармонично сочеталась с домом, как показано на фото, ее лучше сделать из того материала, что применяли для облицовки фасада.
Зашивка фронтона деревянного дома
Фронтонный проем деревянного дома зашивают сайдингом, профнастилом, деревянными досками или любым другим подобным материалом. Рассчитывают расход материала по таким формулам:
для треугольной формы расчет производят умножением высоты на половину ширины основания;
сложную форму разделяют на правильные геометрические фигуры, например, квадрат или треугольник, и рассчитывают их площадь.
Доски прибивают гвоздями к торцевой стене. Если обшивка делается сайдингом или другим подобным материалом, для них изготовляют обрешетку с учетом укладки утеплителя.
Зашивка кирпичом
В домах с кирпичными стенами фронтонный проем закладывают аналогичным материалом, только кладку делают не двухрядную, а одним рядом. На примыкании каждого ряда к скату крыши углы кирпича стесывают, чтобы уменьшить зазор. Если стену возводят до установки стропил, то под нее делают контур из шнура, который постепенно закладывают кирпичом.
Зашивая проем любым материалом, надо предусмотреть проемы для окон, конечно, если они ннеобходимы. Фронтоны больших размеров укрепляют с внутренней стороны пилястрами.
Облицовка и утепление фронтона
Рассчитывая облицовочный материал для фасада дома, надо сделать определенный запас. Но перед его монтажом фасадный проем надо утеплить. Если мансарда будет обустроена под жилое помещение, теплоизоляцию надо отделить гидро — и пароизоляцией. Все эти работы выполняют одновременно с укладкой подкровельного пирога. Кирпичную стену можно утеплить снаружи пенопластом под штукатурку, чтобы не забирать внутреннее полезное пространство. По окончании всех работ остается обустроить свес, сделав его подшивку своими руками со стороны фронтона. Как обшить фронтон, можно посмотреть в следующем видео.
Что еще почитать по теме?
Автор статьи:
Сергей Новожилов — эксперт по кровельным материалам с 9-летним опытом практической работы в области инженерных решений в строительстве.
Понравилась статья? Поделись с друзьями в социальных сетях:
Facebook
Twitter
Вконтакте
Одноклассники
Google+
расчёт, устройство для разных типов домов + видео
Чтобы сделать своё будущее жилье как можно более интересным и приятным снаружи, владельцы ищут всё новые решения. Одним из таких может стать выбор варианта исполнения фронтона. Его можно исполнить в форме трапеции или овала. К тому же, если вы обладаете некоторыми строительными навыками, вы самостоятельно можете осуществить монтаж конструкции для двускатной крыши.
Основные виды
Треугольный фронтон
По своей форме и декоративности можно выделить несколько основных видов фронтонов:
Треугольный – современная архитектурная форма, наиболее популярная. Представляет собой равнобедренный треугольник.
Трапециевидный – имеет форму трапеции.
Ступенчатый – обустраивается в виде ступеней. Такая конструкция выполняется на одном уровне с фасадной стеной и без свесов.
Самцовый – применяется при строительстве домов из бруса. Представляет собой одно целое с фасадной стеной.
Раскрепованный – имеет на фасаде выступы (раскреповки), которые расчленяют его высоту, тем самым зрительно увеличивая объем.
Разорванный – боковые свесы не сходятся вверху, оставляя некоторое пространство, используемое для размещения какого-либо декоративного элемента.
Прерванный – карниз фронтона прерывается для установки окна.
Полуфронтон – большая часть карниза отсутствует, и фронтон располагается на колоннах.
Полукруглый – берет начало от эпохи Возрождения. Вместо наклонных карнизов используется один, представляющий собой дугу.
Лучковый – имеет дугообразную форму, в отличие от полукруглого обладает меньшей величиной сегмента.
Килевидный – имеет вид перевернутого киля корабля. Используется чаще всего при обустройстве фронтона ломаных крыш. Наиболее часто использовался зодчими еще в Древней Руси.
Другие статьи на данную тему
Полувальмовая крыша: разновидности и монтаж Крыша является одной из важнейших составляющих дома, не только с технической, но и с эстетической точки зрения. В целом, возможные варианты кровли можно разделить на скатные крыши и совмещенные крыши. Скатная крыша позволяет обустроить чердак, что определенно является ее серьезным плюсом. Одним из лучших видов такой крыши является полувальмовая крыша, так же называемая иногда голландской. крепеж кровельный кровля наплавляемая кровля рулонная кровля фальцевая монтаж кровли строительно-техническая экспертиза | Польские герметики: выбирай с умом. Актуальные советы от профессионалов строительного портала Развивающаяся химическая промышленность постоянно пополняет строительную сферу новыми материалами, предназначенными для склеивания и герметизации деталей. герметик ленточный герметик кровельный герметик виброакустический герметик нить для герметизации герметик фасадный пистолет для герметика герметизирующие манжеты герметизация швов в деревянном доме ведро герметичное жестяное ведро | Ремонт кровли. Технологии ремонта различных видов кровли от профессионалов строительного портала В статье рассмотрим основные виды кровельного покрытия и их особенности: рулонные кровли, гибкая битумная черепица, листовые материалы, металлические кровли, металлочерепица, натуральная черепица. Кроме того, проанализированы правила, которые следует соблюдать при ремонте кровли. герметик кровельный кровля наплавляемая кровля рулонная кровля фальцевая лестница кровельная кровля мастичная |
Какую металлочерепицу выбрать: разбираем советы от профессионалов строительного портала Кровля – это завершающий этап возведения любого строительного сооружения. Кровельное покрытие испытывает на себе все негативные воздействия окружающей среды, поэтому и материалы для этого покрытия должны выбираться соответственно климатическим условиям региона, в котором стоит построенный дом. доборный элемент кровли кровля наплавляемая кровля рулонная кровля фальцевая металлочерепица металлоконструкция для металлообрабатывающего оборудования кровля мастичная | Имитация кирпича для внутренней отделки Все большую популярность приобретают такой современный способ для внутренней отделки, как имитация кирпича. Этот материал прост в обращении и всегда доступен для покупки. Весомым плюсом можно считать простоту и быстроту монтажа своими руками, который доступен даже новичку. Намного проще использовать другие интересные способы, позволяющие достичь желаемого результата. герметик кровельный кровля наплавляемая кровля рулонная кровля фальцевая кровля мастичная дымоход ограждение для кровли устройство скатной кровли монтаж кровельной обрешётки монтаж наплавляемой кровли ремонт кровли монтаж кровли из профнастила монтаж кровли |
Двухскатная крыша для дома с фронтонами
Для сооружения крыш с двумя скатами есть огромное количество разнообразных решений. Возводят их над квадратными и прямоугольными коробками разной этажности, устраивают с чердаками и без чердаков.
Двускатная технология применима в обустройстве домов с мансардами, если традиционный ломаный способ не устраивает владельцев по эстетическим, архитектурным или чисто техническим причинам. Чаще всего так поступают, если коробки строений сложены из кирпича или бетонных блоков, реже, если стопы строений брусовые или бревенчатые.
Как сделать двухскатную крышу над коробкой с фронтонами
При сооружении крыши «углом» над постройкой с половинчатой мансардой стенки коробки заменяют нижний ярус стропильных ног. Стропила в таких ситуациях опираются не на прогонные конструкции, характерные для мансардной методы, а прямо на стены через мауэрлат.
Фронтоны в подобных случаях принято возводить до строительства крыши и выкладывать целиком из одного материала. Частичная обшивка верхней части фронтонной стены смотрится некрасиво и редко употребляется даже с целью экономии.
Стропила двухскатных крыш для домов с фронтонами выполняют привычную для них работу:
Служат каркасом крыши, необходимым для формирования скатов.
Распределяют компоненты кровельного пирога.
Удерживают внутреннюю обшивку потолка и верхней части стен мансарды.
Несмотря на факт участия в обустройстве мансарды, стропильные системы коробок с фронтонами не относятся к разряду ломаных. Чердак как таковой они не формируют, на основании чего не входят в категорию чердачных. Следовательно, устраиваются простейшими способами без потолочных балок.
Наличие фронтонов позволяет сократить немалую часть элементов, обеспечивающих жесткость конструкции. Они предотвращают смещение конструктивных составляющих и гарантируют статичность. К тому же сами фронтоны нередко служат компонентами стропильной системы.
Как построить двухскатную крышу для дома с полумансардой
В другой статье мы уже выяснили, что в обустройстве строений с цельными фронтонами применяются стандартные технологии сооружения двухскатных крыш, т.е. висячая и наслонная схемы устройства стропильных систем.
Выбор схемы напрямую связан с архитектурным решением основной части дома:
Если имеется возможность установить коньковый прогон для опирания верхнего края стропилин, они сооружаются согласно наслонной методике.
Если коньковый прогон установить невозможно, стропильные ноги сооружаются висячим способом.
Установка прогона позволяет существенно разгрузить стропильную систему, потому наслонная схема предпочитается в строительстве малоэтажных домов. В традиционных стропильных каркасах прогон опирают на предназначенную для него конструкцию, которая устанавливается на внутреннюю несущую стенку дома или на ряд опорных столбов.
Разновидности стропильных систем в устройстве двускатных крыш
Однако прогонные конструкции и столбы, расположенные внутри постройки, ощутимо мешают в обустройстве полезного пространства: сокращают площадь помещений и под крышей, и в пределах основной части здания. Вот тут-то и проявляются преимущества коробки с фронтонами – они вполне пригодны в качестве надежных опор под прогон, заменяющих громоздкие опорные сооружения.
Прогон, по сути, мощная балка, проложенная от одной вершины двухскатной крыши к другой. Балка может быть сшита из доски, выполнена из клееного бруса или бревна, скошенного на два или четыре канта. Найти материал для прогона более 6м довольно проблематично. Да и цельнодеревянные длинномерные прогоны устанавливать неразумно, т.к. они под весом будут значительно прогибаться. В таких случаях под прогон монтируют разгружающую шпренгельную ферму, а балку разделяют на два отрезка.
читать статью:
Кроме неудобств с устройством длинных прогонов наслонная технология заставляет задуматься о транспортировке увесистой балки к месту установки и крепления. Для тех, кто думает, как сделать двухскатную крышу так, чтобы вышло недорого, перемещение цельного бруса или бревна на крышу без тяжелой строительной техники станет серьезной проблемой. Если решения у проблемы не находится, оптимальный выбор – висячая технология с устройством стропильных ферм прямо на объекте.
Висячий метод не связан с необходимостью установки конькового прогона, но и не отвергает напрочь его использование как элемента соединения отдельных составляющих в единую систему. Стропильные конструкции висячей категории сооружают преимущественно при перекрытии небольших пролетов. В ряде случаев это единственный выбор из-за невозможности установить дополнительную опору под длинномерный прогон.
Как построить двухскатную крышу углом над полумансардой
ВЫВОДЫ:
Фронтон – это верхняя часть фасада здания, ограниченная скатами кровли и карнизом и поддерживающая стропильную систему.
При проектировании фронтона надо учитывать, что в случае ветра он будет подвергаться повышенным нагрузкам.
Оптимальным выбором для устройства фронтонов является наиболее легкий, пустотелый кирпич.
Основными достоинствами кирпичных фронтонов являются прочность и долговечность.
Кирпичные фронтоны могут возводиться по двум схемам: до устройства стропильной системы или после возведения кровли.
При устройстве фронтонов до возведения кровли в процессе строительства их необходимо укрепить.
При создании кровли с четырьмя кирпичными фронтонами нужно особое внимание уделять выбору материала для несущих конструкций и прочности фундамента.
Для повышения прочности конструкции в кирпичную стену следует закладывать арматурную сетку.
До начала работ в середине торцевой стены надо установить рейку, высота которой должна соответствовать высоте проектируемого конька, а от ее верхушки в к углам стен натянуть шнуры.
Кирпичная кладка создается в рамках натянутых шнуров.
До финишной отделки фронтонов нужно провести утепление, устроить слои паро- и гидроизоляционного материалов.
Как выставить шаблон для правильной кладки фронтона смотрите в видеосюжете.
Монтаж стропильной системы
Чтобы фронтон из блоков двухскатной крыши и ее стропильный каркас составляли полноценную конструкцию, их форма должна совпадать. Если при монтаже стропил были допущены ошибки, то крышу просто не удастся совместить с созданным ранее фронтоном. Разумеется, простой подгонкой элементов в таком случае не обойтись – геометрия кровли уже нарушена, и для ее восстановления потребуются значительные усилия.
В качестве опоры для стропильного каркаса используется мауэрлат, выполненный из толстого деревянного бруса, уложенного на верхнюю часть стены. Если проектирование было проведено грамотно, то мауэрлат позволит подвести стропила непосредственно к фронтону. Наличие ошибок в проекте обязательно приведет к расхождениям в размерах элементов конструкции.
Для укладки мауэрлата нужно провести предварительную заливку армирующего пояса из железобетона. Такой пояс обеспечит жесткость верхней обвязки стен и предотвратит растягивающие нагрузки, идущие со стороны стропильных ног. При отсутствии армопояса стены будут раздвигаться – а это серьезная проблема, которую нужно в обязательном порядке решить.
Как рассчитать площадь фронтона
Если крыша еще не установлена на доме, высота ската фронтона определяется владельцем. В противном случае, он должен быть измерен с мансардного пространства.
Практический опыт показал, что оптимальная высота скатов в нежилом доме не должна превышать 0,7 м, а в жилом — одного метра.
Если владелец планирует оборудовать мансарду, то она должна быть не менее двух метров в высоту. В этом случае будет достаточно места для установки светильников на крыше, что сделает помещение более просторным.
При расчете высоты ската фронтона следует учитывать, что для установки стропил требуется пространство. Поэтому, по крайней мере, три ряда кирпичей должны быть уложены по высоте. В противном случае в будущем стропильная система выйдет за пределы ската, что, в свою очередь, приведет к проблемам при установке кровли.
Внимание: Ошибки при проектировании и строительстве фронтона могут привести к негативным последствиям, таким как трещины в пинцете и даже к обвалу.
Для монтажа двускатной рамы необходимы следующие элементы:
Скейтборды;
Стальные болты для крепежных элементов;
Стропила;
К черту;
Изоляционные материалы, в том числе фольга, уплотнительные материалы и т.д.
Перед началом работ рекомендуется установить водосточный желоб для стен и крыш и платформу, которая послужит основой для будущего фронтона. Затем параллельно наружным стенам укладывается коньковая плита. Верхняя его часть прикреплена к стропилам, которые постепенно падают под определенным углом и соединяются с внешними стенами.
Стропила крепятся к потолочным панелям на стыках стропил. Сама фронтон имеет форму равнобедренного треугольника и монтируется в соответствии с теоремой Пифагора.
Как определить высоту и выбрать подходящую форму
Высота и форма фронтона: схема
Для устройства фронтона подойдут такие материалы, как дерево, пеноблок, кирпич.
Перед началом работ необходимо определить, какой высотой и формой будет обладать возводимый фронтон. В месте крепления вершины конструкции необходимо установить мачту. Монтируют её в вертикальном положении. После этого натягивают шнур из капрона от вершины мачты вдоль сторон и закрепляют в натянутом состоянии. Далее переходят к устройству фронтона.
При составлении проекта дома можно подобрать любую высоту для фронтона. Если же возведение происходит на уже смонтированной кровле, то высота будет зависеть от чердачного помещения. Высоту для жилого дома делают не более 0,7 метра при условии отсутствия чердака. Если же чердак является жилым и на нём возможна установка мансардных окон — 0,8-1 метр. При устройстве полноразмерного фронтона высота определяется в пределах 1,4-1,5 метра. Лучшим вариантом считается выбор конструкции с параметром высоты 2-2,1 метра, являющийся максимально эффективным и функциональным.
На стены фронтона влияют нагрузки, которые зависят от типа кровельного покрытия, скоростных характеристик потока ветра, высоты, особенностей региона строительства.
При расчёте учитывают все геометрические показатели и особенности конструкции. Они понадобятся для учёта допустимых нагрузок от внешних факторов. Фронтон должен воспринимать аэродинамический коэффициент нагрузок равный 0,7.
Фронтон — крупный и хрупкий элемент. При неправильной обшивке могут образовывать трещины, что впоследствии приведет к нежелательным обрушениям щипцовых стен. Это может случится также и из-за неправильно проведенных расчетов.
Очень важно провести работы по укреплению фронтон, чтобы прочно его зафиксировать. Для обеспечения дополнительной жёсткости проводят следующие работы:
Возводят разделительную стену минимальной толщиной 24 см, сохраняя её перпендикулярность относительно щипцовой стены. Делают это с внутренней стороны.
Укрепляют с помощью пилястр и колонн.
Сооружают железобетонные рамы, которые армируют с помощью четырех стержней с диаметром 10 мм. При этом в сечении рама должна быть 250 см.
Основные варианты конструкций – как можно подшить фронтон
Существует несколько разных конструктивных решений, как сделать фронтонный свес крыши:
Фронтон находится выше кровли. Подобное решение в архитектуре считается классическим. Оно заключается в том, что фронтон приподнимают над уровнем крыши. Данный прием позволяет создавать видимость его парадности и массивности. Стена фронтона обязательно изолируется сверху кровельным материалом, обычно это металлические листы, монтируемые внахлест или с применением фальца. Место стыка между вертикальной поверхностью внутренней части стены фронтона и покрытием кровли необходимо качественно гидроизолировать.
Фронтон обустраивается вровень с крышей, при этом свеса нет. Данная конструкция характерна для архитектурных построек в стиле минимализма.
Свес фронтона формируется кровельной обрешеткой. Такой вариант является дешевым и простым. В данном случае стропильная система не пересекает границы фронтонных стен, а выпускаются элементы обрешетки. Для покрытия крыши используются легкие по весу кровельные материалы, например, еврошифер, битумная черепица, листы асбестоцемента. Сделанная из брусков или досок обрешетка подшивается снизу, а торец кровли прикрывается металлопрофилем или комплектным щипцом. Для недопущения прогиба консольный свес не нужно делать большим. Его глубина составляет максимум 50 сантиметров. Если такую крышу предстоит оборудовать водостоком, ближе к карнизу на нижнем участке свеса дополнительно делается каркас, на который крепятся крюки желобов.
Свес устраивается одновременно с системой стропил. При этом стропильный брус монтируется не только в пределах стен строения, но и выводится за границы фронтона. Крайняя нога стропил является опорой для сплошной или разреженной обрешетки, а величина ее выноса влияет на глубину свеса. Чтобы создать точку опоры для внешних стропил, необходимо вынести за пределы стен несущие кровельные элементы – промежуточные и опорный коньковый брусы. Такое конструктивное решение отличается надежностью и дает возможность выноса свеса на большое расстояние даже на крышах, где предстоит монтаж тяжелого кровельного покрытия, к примеру, натурального шифера, керамической черепицы.
Если возводится легкая по весу кровля и свесы небольшие, делают иную конструкцию. Стропильные ноги заменяют более тонкими и легкими досками, у которых высота аналогична этому параметру у деревянного бруса. Их соединяют с крайней ногой стропил перекладинами и фиксируют деревянным элементом нижнего, карнизного свеса. Такая схема менее надежна и неэкономична, поскольку требует большого расхода пиломатериалов и немалых трудозатрат.
Схема кладки кирпичного фронтона
для начала первый ряд кирпичей необходимо класть насухо, то есть без применения раствора;
зафиксировать отметки и срезать под них углы. Таким образом, можно избежать зубчатых конструкций. Толщина кирпичного шва должна учитываться при срезе;
далее, необходимо произвести подрезку части торцевой стены по шнуру;
таким образом, следует выложить его доверху;
для того чтобы выровнять боковые стороны понадобиться раствор;
для укрепления конструкции через 4–5 рядов необходимо укладывать армирующую сетку;
чтобы придать дополнительную жесткость конструкции следует возвести укрепляющую стену внутри помещения чердака или мансарды. Она должна располагаться перпендикулярно.
Работы по устройству кровли выполняются после того, как выполнена кирпичная кладка. В кирпичных зданиях в качестве опоры для стропил служит мауэрлат, который представляет собой толстый брус из дерева. Он укладывается по верхнему краю стены. Если грамотно смонтировать мауэрлат, тогда гарантировано можно установить наклонные стропила. Перед началом работ по монтажу мауэрлата следует залить армированный железобетонный пояс по всему периметру сооружения.
Армированный пояс будет препятствовать действиям растягивающих усилий, которые действуют на стропильные ноги. Негативным последствием от действия таких усилий можно назвать раздвижение стен, что приводит к нежелательным последствиям.
Как класть фронтон из газобетона?
20 мар 2015, вася
У нас соседи строили дом такого типа – выложили блоками, фронтон тоже блочный, стали устанавливать стропильную систему, а в тот день ветер был сильнейший. Фронтон не вынес такого напора и свалился, поэтому советую мониторить прогноз погоды. И прибивать планки для жесткости тоже советую. Как вариант, можно пенить еще во время установки первых стропил для лучшей устойчивости.
Всю систему вам придется крепить через мауэрлат, а он в свою очередь крепится анкерами. По поводу армопояса я не совсем уверен, нужен ли он, поскольку даже не видел. У соседа лишней арматуры даже не было. Либо армирование проходило только по фундаменту, либо фронтон армировали, когда меня не было.
Честно говоря, мне привычнее видеть деревянный фронтон, но многие предпочитают и блочный – здесь вопрос лишь в цене, поскольку, прочности и у того и у другого будет достаточно, просто добиваются ее разными способами.
Фронтоном принято называть торцевую часть крыши, находящуюся между скатами. Я не стану утверждать, что сделать фронтон своими руками легко, но поверьте такая задача вполне по силам рядовому домашнему мастеру. Не вдаваясь в архитектурные тонкости, мы с вами пошагово разберем технологию возведения фронтона двухскатной крыши для дома из газобетона, плюс я дам простой расчет этого сектора конструкции крыши.
Верхняя часть фасада, «зажатая» между плоскостями скатов крыши именуется фронтоном.
Кроме двускатно конструкции с двумя фронтонами есть еще многощипцовая или трехфронтонная крыша , стропильные системы там разные, а вот техника обустройства фронтов в зависимости от их количества не меняется.
Трехфронтонная крыша с торцов обустраивается так же, как и двускатная.
Установка двускатной крыши своими руками
Работы по монтажу стропильной системы начинаются с установки мауэрлата.
Крепление несущего устройства на стене
Мауэрлат делают из древесины повышенной прочности — дуб, лиственница и т. д. При отсутствии таких материалов можно использовать сосну.
Брус бывает стандартной длины — 4 или 6 метров. Поэтому соединение нескольких деталей по длине неизбежно. Оно производится с запилом соединяемых концов «вполдерева», например, для бруса сечением 150х150 миллиметров выполняется выборка размером 75х150 длиной 300 мм. Концы соединяются внахлёст. Крепление производится двумя или четырьмя винтами М12 или М14 с установкой шайб большого диаметра. По такому же принципу брусья соединяются по углам. Готовая конструкция представляет собой правильный прямоугольник, который устанавливается на верхнюю плоскость стены по периметру.
Два бруса сращиваются при помощи выборки древесины на каждом из них. Затем они скрепляются болтами
Технология установки мауэрлата предусматривает его размещение строго по оси стены или со смещением в любую сторону. При этом нельзя размещать опорный брус ближе 5 сантиметров от края. Для увеличения срока службы мауэрлат следует устанавливать с прокладкой гидроизоляции по поверхности стены. Чаще всего для этого применяется рубероид.
Способы крепления мауэрлата к стене
Установка на анкерные болты. Идеальный вариант при монолитном исполнении стен. Резьбовые шпильки замуровываются в стену при её отливке.
Нагели из древесины. Их заколачивают по просверленному отверстию. При такой фиксации используется дополнительный металлический крепёж.
Скобы кованые. Их применяют с заранее установленными закладными деталями из древесины.
Шпилька или арматура. Штыри замуровываются в процессе кладки стены и выводятся через опорный брус по просверленным отверстиям. Диаметр крепёжных деталей должен быть 12–14 миллиметров, выступ над поверхностью бруса — 10–14 сантиметров.
Стальная проволока. Жгут из двух или четырёх проволочных жил устанавливается при кладке стены за 2–3 ряда до её окончания. Затяжка мауэрлата производится с использованием ломика. Часто применяется в качестве дополнительного крепления опорного бруса.
При устройстве армирующего пояса также используется крепление на шпильки или анкерные болты.
Места установки креплений должны находиться приблизительно посередине между стропильными ногами.
Видео: установка мауэрлата на армопояс
Фотогалерея: способы крепления мауэрлата на стене
Шпильки замуровываются в стену во время её заливки, затем на них надевается мауэрлат и фиксируется болтами Проволока также устанавливается на этапе кладки стены Мауэрлат может крепиться с помощью проволочных стяжек, пропущенных через отверстия в брусе В промежутки между стеновыми блоками вставляются деревянные заглушки, в которых потом укрепляются скобы
Как возвести кирпичный фронтон своими руками
Торцевая часть крыши, ограниченная ее скатами, защищает подкровельное пространство от ветра и осадков. Эту конструкцию, расположенную под кровлей, называют фронтоном. Он не только выполняет защитную функцию, но также становится важным элементом декоративного оформления дома.
Фронтоны могут отличаться своей геометрией, треугольник, трапеция и другое, и материалом исполнения. В капитальном строительстве чаще всего встречается кирпичная кладка фронтонов. Ее отличает исключительная надежность и долговечность, к тому же блоки кирпича можно дополнительно не обшивать.
На заметку
Кирпичный фронтон подходит любой крыше, независимо от ее конфигурации и протяженности стен.
В отличие от древесины, кладка из кирпича не подвержена гниению, образованию плесени или другим негативным последствиям вследствие чрезмерной влажности. К тому же при отличных эксплуатационных свойствах она требует минимального ухода.
Кирпичный фронтон прекрасно смотрится сам по себе, особенно если выложен глазурованными блоками, но его при желании тоже можно отделать. Прежде чем обшить, нужно определиться насколько вы хотите приукрасить щипцовую стену. Вопрос непраздный, так как ее можно и просто отделать штукатуркой, и обшить сайдингом.
Важно!
Каждый из отделочных материалов имеет свои нюансы использования. К примеру, обшивать сайдингом можно не раньше двух лет после строительства, чтобы дом успел дать усадку.
Как сделать фронтонный свес крыши своими руками правильно
При возведении жилья, как правило, особое внимание выделяют крыше. А неотъемлемая часть крыши – это фронтонный свес.
Если подойти к этому вопросу не серьезно, то деньги, потраченные на обустройство всей кровли можно выкинуть на ветер. Нам потребуется обшить кусок стены, который ограничен скатами самой крыши. А снизу проводим утепление.
И именно на эту тему мы сегодня поговорим. Разберем виды фронтальных свесов, способы утепления и обшивки и конечно технологию монтажа.
Хорошее решение: важные схемы
Фронтонный свес кровли может быть решён по разным конструктивным схемам:
Фронтон размещается выше крыши. Традиционное решение в архитектурном стиле, при каком фронтон подымается над уровнем кровли. Данный прием дает возможность создать впечатление парадности и большей массивности большого фронтона.
Стена фронтона изолируется сверху покрытием для крыши, зачастую это металл листовой, объединяемый внахлест или при помощи фальца. Стык отвесной плоскости внутренней стороны фронтонной стены и покрытия для кровли аккуратно гидроизолируют.
В данной развитой двухскатной кровле три фронтона и три свеса естественно Фронтон устраивается наравне с кровлей, свес отсутствует. Это решение более свойственно для архитектуры в актуальном минималистическом стиле.
Отсутствует не только фронтонный, но и карнизный свес. При подобном решении большое внимание следует выделить конструкции водоотвода с кровли Свес сформировывается обрешеткой кровли. Очень простое и недорогое решение. Система стропил не выводится за пределы фронтонных стен, выпускается только каркасная рама.
Это решение более подойдет для лёгких материалов для кровли: асбестоцементных листов, еврошифера, металлической черепицы, гибкой черепицыиз окисленного битума. Каркас из рамы (брусок или дощечку) вешают снизу, а торец кровли закрывают профилем из металла или комплектным кровельным щипцом. Консольный свес не выполняют очень уж большим чтобы не было прогиба.
В основном, его глубина не будет больше полуметра.
Как сделать фронтон двухскатной крыши: варианты дизайна
Функции фронтона
Архитектурные формы
Расчет и монтаж
Утепление
Хорошо спроектированная и построенная крыша становится не только надежной защитой каркасного дома, но и его украшением.
Здесь каждая деталь имеет огромное значение, будь то фронтон, облицовка или декоративные элементы.
Казалось бы, при умелых действиях обычная конструкция способна превратиться в шедевр строительного искусства, но перед тем как сделать фронтоны двухскатных крыш застройщики тщательно продумывают каждую мелочь монтажного процесса, предлагаем и вам ознакомиться с азами этого искусства.
Архитектурные формы
Большинству из нас более привычны треугольные или пятиугольные фронтоны, однако это далеко не все формы, присущи подкровельной части стены. Архитекторы также создают конструкции следующего вида:
килевидные. Созданные по подобию киля корабля. Не смотря на всю красоту и изящество, они практически не используются в современном строительстве, а относятся к старинному зодчеству и кое-где еще сохранились до наших времен;
полукруглые. Эти фронтоны также практически не встречаются в современном строительстве, так как их монтаж очень сложен;
трапециевидные. Как становится понятно из названия, по форме напоминают трапецию, устанавливаются при строительстве полувальмовых кровель;
треугольные. Наиболее распространенные фронтоны. В случае с симметричной кровлей они будут равносторонними;
прерванные. Карниз таких участков стены прерывается оконным проемом;
лучковые. По форме напоминают полуовал натянутого лука. Если крутизну изгиба увеличить, то они становятся полукруглыми;
ступенчатые. По бокам у таких фронтонов выполнены ступени, а монтаж кровли здесь происходит без устройства фронтальных свесов.
Когда лучше строить
Если по всем вышеперечисленным вопросам вы уже расставили все точки над «И», то остается решить, когда лучше возводить фронтон, до возведения стропил или после. При выборе определенной последовательности учитывается несколько факторов. Например, если в вашем регионе преобладают сильные ветра, то возникает потребность в том, чтобы укрепить эту часть дома и использовать фронтон как опору для балок перекрытия. В таком случае, фронтон строится до возведения стропил.
Существует и другой вариант возведения фронтона с уже имеющейся стропильной системой. При таком порядке строительства шанс выполнить перекос крыши снижается. А обрешетка будет являться ограничителем при строительстве шпицовых стен.
Особенности конструкции ↑
Качество построенного сооружения во многом определяется строительными правилами, технологией и, конечно же, грамотно выполненным предварительным расчетом. Подчас простейшие ошибки, допущенные в начале строительства, могут иметь негативные последствия вплоть до обрушения конструкции. Вот почему так важно учесть все нюансы заблаговременно.
Отметим некоторые важные моменты, на которые застройщики не всегда обращают внимание.
Перекрытие последнего этажа проектируется с определенным запасом прочности, учитывая внушительный вес кладки из кирпича, приходящийся на торцы плиты перекрытия.
Сильный ветер или небольшие ураганы создают повышенные горизонтальные нагрузки на щипцовую стену, поэтому ее необходимо дополнительно укреплять.
При расчете высоты конструкции принимается во внимание функциональное назначение подкровельного пространства. Кирпичный фронтон мансардной крыши должен иметь высоту не менее 2,5 м, и она тем больше, чем больше расстояние между перекрытием верхнего этажа и коньком и круче крыша. Например, для крыш с углом наклона в 60°, этот показатель равен примерно 5,3 м.
Условие дополнительного укрепления в этом случае носит обязательный характер, поскольку большая высота делает стену еще более уязвимой к ветровой нагрузке.
Еще один фактор, определяющий устойчивость щипцовой стены – вид материала. Толщина стен из кирпича обычно составляет 380 или 410 мм, реже – 250 или 270 мм, то есть кладку выполняют в 1,5 или 1 кирпич. Если учесть, что на 1 м 2 уходит 35–40 кирпичей стандартного размера, а вес одного блока полнотелого кирпича составляет порядка 2,5–7 кг, то очевидно, что вес щипцовой стены, хотя его кладут обычно в половину кирпича, будет исчисляться тоннами. Вот почему в современном строительстве предпочтение отдается пустотелому кирпичу, который существенно сокращает нагрузку на перекрытие.
Устройство фронтонов крыши
Фронтон своими руками деревянный сделать нетрудно. Как правило, он выполняется из следующих материалов: дерева, пеноблока, кирпича.
Определяется высота и форма будущего фронтона. Этот этап работы выполняется в начале, а все данные заносятся в проект дома.
В месте закрепления вершины фронтона должна быть установлена мачта, которая закрепляется вертикально.
От верхушки мачты по сторонам дома натягивается капроновый шнур. Затем он закрепляется в натянутом состоянии.
Наконец, фронтоны деревянных домов устанавливаются по ранее заданным пропорциям (прочитайте: “Устройство крыши деревянного дома: какую кровлю выбрать”).
Видео-инструкция
— один из наиболее распространенных вариантов обустройства кровли здания.
Простота конструкции, легкость расчетов и отсутствие сложных элементов делают двухскатную крышу самой надежной и удачной для применения.
Наличие двух плоскостей равной площади или имеющих разброс по углу наклона и смещение оси конька упрощают отвод осадков, имеют меньшее количество проблемных участков , опасных мест скопления снега или воды.
В состав такой крыши входят два ската с одинаковым или разным углом наклона и площадью кровли, и два фронтона (щипцовые стены) — участка с торцевых сторон крыши, которые не относятся к стропильной системе и скатам и возводятся из другого материала.
Как сделать двускатную крышу самому вы можете прочитать .
Фронтон — это продолжение торцевой стены здания, закрывающего чердак от перекрытия до соединения со скатами кровли.
Обычно щипцовая стена строится из того же материала, что и стены, но иногда используется другой тип — например, стены из кирпича, а фронтон — из деревянного бруса, досок и т.п. Причинами использования других материалов чаще всего являются более позднее возведение фронтона под готовую крышу, экономия стройматериалов или иные соображения.
Форма щипцовой стены может быть самой разной, она определяется типом и конфигурацией крыши. Архитекторы выделяют такие типы устройств фронтона двухскатной крыши:
Треугольный. Самый распространенный тип, встречающийся повсеместно. Чаще всего имеет форму равнобедренного треугольника , но при несимметричной форме скатов фронтон повторяет очертания поперечного сечения чердака в виде неравнобедренного треугольника.
Полукруглый или лучковый. Применяется при строительстве зданий с арочной формой крыши, не имеющей выраженного конька и представляющей собой плавное сопряжение двух скатов в одну дугу. В современном строительстве используется крайне редко , был распространен в эпоху классицизма.
Раскрепованный. Имеет выступающие части на плоскости, широко применялся в старину в эпоху барокко.
Трапециевидный. Род треугольного со срезанной вершиной, крыша имеет плоскую поверхность.
Разорванный. Имеет в верхней части разрыв, в который устанавливалось украшение (чаще всего — статуя или лепной геральдический элемент).
Список используемых типов можно продолжать еще долго, но это не имеет смысла — в настоящее время используются лишь несколько вариантов . Основной тип — треугольный, часто встречается его разновидность — пятиугольный фронтон. Он получается при крыши с изломанными скатами.
расчёт, устройство для разных типов домов + видео
Чтобы сделать своё будущее жилье как можно более интересным и приятным снаружи, владельцы ищут всё новые решения. Одним из таких может стать выбор варианта исполнения фронтона. Его можно исполнить в форме трапеции или овала. К тому же, если вы обладаете некоторыми строительными навыками, вы самостоятельно можете осуществить монтаж конструкции для двускатной крыши.
Описание и виды фронтонов
Фронтон представляет из себя верхнюю часть фасадной стены между скатами кровли. Его располагают между скатами крыши. Существуют различные варианты их исполнения:
Килевидная форма — выглядит как перевёрнутый киль корабля. Пришёл к нам из древнерусского зодчества.
Лучковая форма — похож на дугу или натянутый лук.
Полукруглая форма — завершается полуциркульно.
Прерванная форма — в этом случае вставка окна прерывает горизонтальный карниз. Если его нет, то верхнюю часть располагают на колоннах, она носит название полуфронтона. Его делают в форме щипца при условии, что карниз полностью отсутствует.
Разорванная форма. В образовавшемся свободном пространстве наверху крыши размещают пьедестал для украшений: например, бюста или ваз.
Раскрепованная форма — предполагает наличие раскреповок, которые являются выступающими вперед частями.
Самцовая форма — складывают из брёвен в форме треугольника, который выступает как продолжение торцевой стены.
Ступенчатая форма — предполагается наличие ступеней, становящихся меньше при движении наверх.
Деревянные дома предполагают устройство конструкции из дерева. В качестве материала подойдут доски (толщина – 3 см). Их укладывают горизонтальным образом, размещая в межкровельном просвете. Отделывают такие конструкции с помощью фасадной штукатурки или декорируют листовыми материалами – например, сайдингом.
Подсобные или неотапливаемые помещения позволяют организовывать фронтоны в виде рамочной конструкции, выполненной из металлической сетки. Для этого собирают каркас из уголков, которые привариваются или механически закрепляются на сетке-рабице. Этот вариант прост и дёшев в изготовлении, но он не способен защищать от плохих погодных условий.
При малом уклоне кровли в частном строительстве используют для оформления фронтонов отделочные материалы — сэндвич-панели и металлосайдинг. Применение этих материалов обеспечит противостояние климатическим условиям и имеет хороший эстетический вид. Но минусом такой конструкции является её небольшая прочность. Есть возможность повреждения или поломок при работах на мансарде.
Также иногда фронтоны выкладывают из кирпича. Плюсом такой конструкции является надежность и долговечность. Дополнительной отделки не потребуется, если использовать фасадные кирпичные блоки.
Как определить высоту и выбрать подходящую форму
Высота и форма фронтона: схема
Для устройства фронтона подойдут такие материалы, как дерево, пеноблок, кирпич.
Перед началом работ необходимо определить, какой высотой и формой будет обладать возводимый фронтон. В месте крепления вершины конструкции необходимо установить мачту. Монтируют её в вертикальном положении. После этого натягивают шнур из капрона от вершины мачты вдоль сторон и закрепляют в натянутом состоянии. Далее переходят к устройству фронтона.
При составлении проекта дома можно подобрать любую высоту для фронтона. Если же возведение происходит на уже смонтированной кровле, то высота будет зависеть от чердачного помещения. Высоту для жилого дома делают не более 0,7 метра при условии отсутствия чердака. Если же чердак является жилым и на нём возможна установка мансардных окон — 0,8-1 метр. При устройстве полноразмерного фронтона высота определяется в пределах 1,4-1,5 метра. Лучшим вариантом считается выбор конструкции с параметром высоты 2-2,1 метра, являющийся максимально эффективным и функциональным.
На стены фронтона влияют нагрузки, которые зависят от типа кровельного покрытия, скоростных характеристик потока ветра, высоты, особенностей региона строительства.
При расчёте учитывают все геометрические показатели и особенности конструкции. Они понадобятся для учёта допустимых нагрузок от внешних факторов. Фронтон должен воспринимать аэродинамический коэффициент нагрузок равный 0,7.
Фронтон — крупный и хрупкий элемент. При неправильной обшивке могут образовывать трещины, что впоследствии приведет к нежелательным обрушениям щипцовых стен. Это может случится также и из-за неправильно проведенных расчетов.
Очень важно провести работы по укреплению фронтон, чтобы прочно его зафиксировать. Для обеспечения дополнительной жёсткости проводят следующие работы:
Возводят разделительную стену минимальной толщиной 24 см, сохраняя её перпендикулярность относительно щипцовой стены. Делают это с внутренней стороны.
Укрепляют с помощью пилястр и колонн.
Сооружают железобетонные рамы, которые армируют с помощью четырех стержней с диаметром 10 мм. При этом в сечении рама должна быть 250 см.
Как рассчитать и сделать фронтон из кирпича для двускатной крыши
Для простой двускатной крыши сначала устанавливают фронтоны с обеих сторон здания. Далее опирают стропила, используя в качестве несущей основы монтаж массивного мауэрлатного бруса. Он изготавливается из древесины твёрдой породы. Сечение такого бруса обычно составляет 10х10 см. Перед установкой его необходимо обработать антисептиками.
Первоочередное возведение фронтона для двускатной крыши облегчает работы с кровлей по сравнению с четырёхскатными крышами, где предварительно возводят стропильную систему, но может вызвать сложности при симметричном проведении работ.
При возведении фронтона из кирпича, имеющего стандартный размер, потребуется 35 штук на квадратный метр. Если учитывать подгон, то и все 40. Что касается веса кирпича, он варьируется в пределах 2,5 — 7 кг, что зависит от толщины и типа. Чтобы облегчить конструкцию, лучше выбирать пустотелый кирпич – это позволит снизить нагрузку на перекрытия.
Современный строительный рынок предлагает различную продукцию. Существуют в этом ассортименте и блоки, имеющие наружную глазурованную отделку. Благодаря такому решению, необходимость в дополнительном декорировании отпадает. Это позволит избежать дополнительной нагрузки.
Перед началом работ лучше всего создать небольшой проект на бумаге. Продумать, где необходимо предусмотреть оконные проемы и слуховые отверстия. Это позволит заранее рассчитать необходимые параметры, предусмотреть установку перемычек и правильно определить количество кирпича. При этом нужно помнить, что большое число проёмов повлияет на усиление ветровой нагрузки на фронтон.
Кладку необходимо выполнять вполовину кирпича. Чтобы укрепить конструкцию, если используется большая площадь верхней части, нижние ряды армируют с помощью стальных стержней, располагая их с внутренней стороны. Затем производят заливку бетоном. Но надо отметить, что такой способ увеличит вес фронтона. Чтобы этого избежать, можно укрепить протяжённые фронтоны, возведя со стороны чердака дополнительную стену-распорку.
Раствор для кладки замешивают, используя цемент и песок в соотношении 1:3, чтобы получилась вязкая консистенция. Выполнять работу следует рядами, промеряя каждый уровень и затирая швы на последнем этапе. Чтобы фронтон получился симметричным, необходимо потратить много сил и внимания, проверяя каждый кирпич по отвесу и уровню. Для обрезания углов кирпича до нужных размеров используют болгарку. По окончании работ образовавшиеся зазоры оформляют с помощью декоративных планок или других дизайнерских элементов.
Фронтон из кирпича: декорирование
Чтобы обеспечить тепло и красоту внутри помещений, фронтоны утепляют. Такая процедура может быть совмещена с утеплением и гидроизоляцией крыши после того, как смонтирована кровля. Для красивого наружного решения фасада подойдет штукатурка, сайдинг и сэндвич-панели. Иногда прибегают к декорированию с помощью деревянных планок или пластиковых панелей.
Расчёт и монтаж верхней конструкции для деревянного дома
Схема обустройства крыши дома из дерева
Начинать работы нужно с крепления досок к торцевой стороне стропил, применяют для этого гвозди. Лучше всего подойдёт лобовая или карнизная доска. При этом первую закрепляют на торцах стропил, а вот карнизная доска крепится в пазы на стропилах.
Любой материал крепят непосредственно на обрешётку. Мелкоячеистая решётка в зазорах позволит избежать проникания насекомых, птиц или мелких животных в подкровельное пространство.
Для обшивки фронтона больше подойдут материалы, которые имеют лакокрасочное или полимерное покрытие. Возможно использование сайдинга, софитов или профнастила.
Парооизоляцию прокладывают под внутреннюю обшивку. Это позволит обеспечить накопление конденсата непосредственно на пленке. Для предотвращения накоплений влаги делают вентиляционный зазор. Он поможет сделать циркуляцию воздуха непрерывной.
Устройство стропильной системы двухскатной крыши дома: видео
Сочетание технологической простоты процесса монтажа, доступной цены и привлекательного внешнего вида делает двухскатные крыши популярными, как среди профессиональных строителей, так и у владельцев строящихся домов. Обладая основными знаниями конструктивного строения кровли с двумя скатами, строительство покрытия здания может быть выполнено самостоятельно, без привлечения дорогостоящих специалистов.
Крыша с двумя скатами
Правильный выбор материалов и размеров основных элементов кровельной конструкции, а также качественно выполненный монтаж будет залогом надёжности и внешней красоты двухскатной крыши.
Вернуться к оглавлению
Содержание материала
Виды двухскатных крыш
Под двухскатной крышей в строительстве принято понимать покрытие дома материалом, препятствующим проникновению в здание осадков атмосферного происхождения, а также обеспечивающим сохранение тепла, расположение которого выполнено из двух плоскостей или скатов под наклоном друг к другу. Двухскатные крыши подразделяются на следующие типы.
По типу внешнего расположения скатов:
По способности удерживать в здании тепло:
По способу крепления несущих элементов к зданию:
В зависимости от назначения, конфигурации, а также величины будущей постройки планируется и тип крыши.
Вернуться к оглавлению
Конструктивные элементы двухскатной крыши
Устройство двухскатной крыши предполагает последовательное крепление элементов, которые в совокупности обеспечивают защиту здания от внешних атмосферных факторов. Материалом для их изготовления служат пиломатериалы различного размера. Конструкция двускатных кровель состоит из следующих основных частей.
Мауэрлат
Представляет собой брус, уложенный по периметру несущих стен дома и выполняющий функцию равномерного распределения нагрузки от стропильной системы на здание. Оптимальным материалом для мауэрлата служит просушенный хвойный брус сечения 100-150 мм, допускается также использование брёвен или полу брёвен.
Размещение мауэрлата
Крепление к стенам постройки осуществляется посредством анкеров или металлических резьбовых прутов, которые должны обеспечить максимально надёжную фиксацию.
Лежень
Так называются брус, расположенные параллельно несущим стенам, функцией которых является обеспечить распределение точечной нагрузки при устройстве вертикальных кровельных опор. Сечение бруса выбирается в зависимости от размера стоек, но, как правило, совпадает с тем, который используется для мауэрлата.
Размещение леженя
Расположение и способы крепления лежней зависит от общей конструкции кровли.
Стропильная нога или стропила
Является составной части стропильной системы, выполняющей роль каркаса двухскатной крыши. Пара стропильных ног, скреплённые между собой под углом, образуют один из несущих треугольников, количество которых определяется размером и типом будущей кровли. Изготавливают стропила, как правило, из качественного бруса сечения 50 на 150 мм, для лёгких кровельных конструкций допускается также сечение 50 на 100 мм. Крепление стропильной ноги к мауэрлату может быть:
Затяжка
Так называют горизонтально расположенный брус между стропилами, который выполняет функцию распора и стягивающий стропильные ноги в паре между собой. В качестве материала используют брус аналогичный тому, из которого выполнены стропильные ноги. Если затяжку выполняют из сдвоенных элементов, то допускается использование более тонких досок.
Размещение затяжек
Крепление может быть выполнено двумя способами:
враспор;
внахлест.
Для закрепления затяжек используются специальные металлические крепёжные элементы. Затяжку, установленную в верхней части стропильной пары также называют ригелем.
Стойки
Выполняющие роль вертикальных опор стропильной системы, нижняя их часть упирается в лежень, а верхняя в стропильную ногу.
Размещение стоек
Расположение стоек и используемый пиломатериал зависит от общего устройства крыши, а также от функционального назначения подкровельного пространства. Также стойки выполняющие роль каркаса при обустройстве в подкровельном пространстве жилого помещения.
Подкосы
Таким термином принято называть дополнительный упор из бруса, выполненный под углом к вертикальным опорам, основание которого упирается в затяжку, а верхняя часть в стропило.
Его основной функцией является обеспечение дополнительной жёсткости кровельной конструкции.
Размещение подкосов
Для изготовления подкосов используется брус, аналогичный используемому для стропил, а крепление выполняется с помощью металлического крепежа.
Обрешётка
Представляет собой горизонтально уложенные на внешнюю сторону стропил доски или брусья, которые служат основанием для укладки кровельного материала. По способу укладки обрешётка может быть:
Сплошная. При этом доски укладываются вплотную к друг другу с максимально допустимым зазором между ними 1 см. Такой способ рекомендуется при монтаже мягких видов кровли.
Обрешетка крыши
Разреженная. В этом случае доски располагаются с расстоянием между ними, его величина зависит от типа кровельного материала и толщины материала самой обрешётки. Например, при устройстве кровли под шифер расстояние между досками обрешётки может быть до 50 см, а при монтаже крыши под металлочерепицу оно равно величине стандартной волны и составляет 35 см.
Устройство обрешётки может быть выполнено из таких материалов, как:
обрезная доска;
не обрезная доска;
влагостойкая фанера;
ориентированно-стружечная плита;
шпунтованная доска.
Вид материала для укладки зависит от типа внешнего покрытия кровли.
Пример обрешетки крыши
Конёк
В двухскатных крышах таким термином обозначают место соединения стропил, которое образует горизонтальную линию и фиксируется брусом или коньковым прогоном. Основным его назначением является создание и закрепление конфигурации кровли.
Крепление конькового бруса зависит от общей кровельной конструкции, оно может осуществляться как с внутренней стороны соединения стропил в пары, так и с внешней.
При этом используются специальные крепёжные элементы и выполняются технологические запилы мест соединения деталей.
Строение коньковой детали
Другим значением термина конёк является обозначения элемента кровельного покрытия, который обеспечивает защиту от прямого попадания воды. Для разных видов кровельных материалов применяется различная конфигурация деталей конька.
Свесы
Выступающие за пределы здания край крыши, выполняющие функцию дополнительной защиты от снега и дождя, называются свесами. Их монтаж не менее важен, чем формирование самой стропильной системы, поскольку помимо выполнения своей основной задачи, он придаёт зданию законченный и красивый вид.
Примеры свесов крыши
Свесы или карнизы могут быть следующих типов:
заподлицо;
открытый;
закрытый;
с выступом стропил.
В зависимости от типа карниза и общего дизайна выполняется обшивка свеса, для которой могут применяться следующие варианты материалов:
деревянная вагонка, строганная доска;
оцинкованные листы;
пластиковая вагонка или сайдинг;
софиты или вентилирующий сайдинг.
Технология монтажа и крепления выбирается с учётом типа обшивки.
Кобылки
Это доска, с помощью которой производится удлинение стропила для обустройства свеса. Как правило, для её изготовления берутся более тонкие доски, что позволяет:
более точно сформировать конфигурацию карниза;
снизить стоимость пиломатериала;
облегчить монтаж стропильной системы.
Размещение кровельной кобылки
Крепление кобылок к стропилу осуществляется либо четырьмя гроздями, либо болтами, используя при этом количество не менее 2-х.
Фронтон
Так называют продолжение стены строения, расположенное между парами стропилами. Его основной функцией является обеспечение защиты подкровельного пространства от атмосферных осадков, дополнительно фронтон служит для распределения кровельной нагрузки и является элементом общего дизайна.
Размещение фронтона крыши
Устройство фронтона может быть выполнено либо из того же материала, что и само здание, либо из альтернативного. В большинстве случаев монтаж фронтонов выполняется после установки стропил двухскатной крыши и укладки покрытия.
Вернуться к оглавлению
Особенности проектирования двухскатной крыши
При планировании и подготовке проекта будущего дома необходимо учитывать несколько основных моментов, от которых будет зависеть устройство стропильной системы двухскатной крыши, а также количество и состав необходимого пиломатериала.
Из чего изготовлено строение? Это важно, поскольку необходимо изначально определить оптимальный способ крепления стропильной системы к зданию. Если материалом будущего дома будет бревно или брус, то верхний венец послужит мауэрлатом.
Каково функциональное назначение подкровельного пространства? От ответа на этот вопрос зависит тип стропильной системы и расположение её основных элементов, а также необходимость утепления кровли. Если в подкровельном пространстве планируется располагать жилое помещение, то возможны два основных варианта конструкций:
Реже для комфортного обустройства мансардного этажа применяют разно уровневое строение кровли.
Все вышеперечисленные моменты необходимо учитывать суммарно на стадии проектирования здания, чтобы обеспечить оптимальное соотношение функциональных качества кровли со стоимостью её постройки.
Вернуться к оглавлению
Порядок проведения монтажа двухскатной кровли
Надёжность и долговечность будущего покрытия здания зависит не только от точного проектирования и подготовки качественных материалов, но и от соблюдения технологии при монтаже элементов кровельной конструкции.
При этом работы проводятся в следующем порядке.
Монтаж мауэрлата, лежней и балок перекрытия. Данный этап необходим при устройстве кровли на здание из кирпича или блоков любого состава. Для дома из бревна или бруса необходимо установить только перекрывные балки. При выполнении данных работ нужно особое внимание уделить креплению элементов к зданию, чтобы обеспечить надёжность соединения; Монтаж мауэрлата, лежней и балок перекрытия
Установка стропильных пар. Технология монтажа и крепления стропил к мауэрлату отличается при различных типах стропиловки:
При любом типе стропильной системы первоначально выставляются пары у фронтонов с соблюдением вертикального уровня. Промежуточные элементы рекомендуется устанавливать по натянутому шпагату, чтобы обеспечить единую высоту конька по всей длине. Установленные элементы временно фиксируются наклонными растяжками, чтобы избежать нарушения вертикали;
Зашивка фронтона двухскатной крыши. Выполняется различными способами, в зависимости от его типа:
Обшивка декоративным материалом выполняется снизу вверх, при этом угловые элементы обрезаются по шаблону. При использовании деревянных элементов подрезка углов может быть выполнена по окончании работ по зашивке на месте;
Монтаж обрешётки. В зависимости от типа будущего покрытия, доски обрешётки закрепляются гвоздями, начиная от карниза на необходимом расстоянии. При креплении необходимо учесть вылет края досок над фронтоном для обустройства свеса. При необходимости стыковать доски обрешётки, то это выполняется на одной из стропил в разбежку. Как правило, свес над фронтоном выравнивают после укладки всей обрешётки, подрезая по натянутому шпагату. При монтаже обрешётки двухскатной мансардной крыши места изгиба укрепляются дополнительными досками; Монтаж обрешетки
Монтаж кровельного покрытия. Производится с учётом инструкций по установке производителя конкретного материала. На данном этапе производится также утепление и гидроизоляция кровли; Монтаж гидроизоляции и кровельного покрытия крыши
Подшивка свесов. Является завершающим этапом. Выполняется с учётом особенностей дизайн проекта и отделочного материала. При выполнении работ необходимо обеспечить вентиляцию, чтобы исключить преждевременное гниение деревянных элементов. Существует два основных способа подшивки:
Смотрите в видео: подробный процесс установки двускатной крыши дома.
Зная ключевые технологические особенности и соблюдая порядок монтажа можно выполнить сборку двухскатной крыши своими руками. Таким образом, устройство двухскатной крыши является оптимальным решением при строительстве надёжной и недорогой кровли жилого дома. Строительство крыши
Монтаж стропильных элементов, а также внешнего покрытия может быть выполнен своими руками, поскольку технология строительства крыши дома проста и не требует специального оборудования. Зная порядок проведения работ и принципиальное устройство кровли все монтажные работы можно выполнить самостоятельно.
Как сделать фронтон крыши деревянного дома
Вопрос о создании фронтона двухскатной кровли возникает как при сооружении дома, так и во время ремонта фасада строения. При необходимости соорудить качественную крышу следует узнать, какую выбрать конструкцию фронтона. Если же необходимо правильно отремонтировать фасад, нужно обязательно узнать, как преобразить торцевую часть крыши.
Фронтон представляет собой важный элемент кровельной системы. Он должен гармонично сочетаться с экстерьером дома и с внешней облицовкой фасада. С помощью его правильной отделки можно выгодно подчеркнуть архитектурный стиль строения. Поэтому важно понять, что такое фронтон, какую конструкцию он может иметь, и какие функции выполняет. Разобраться, как сделать фронтон крыши, поможет простая инструкция.
Виды фронтонов
Фронтон представляет собой торцевую часть кровельной системы, которая ограничивается с двух сторон кровельными скатами. Снизу она опирается на внешнюю стену здания. Фронтоны двухскатных кровель обычно выполняются в форме треугольника, стороны которого равны друг другу. При этом скаты крыши, которые его формируют, устанавливаются под одним углом.
Иногда из соображений привлекательности и конструктивных особенностей выбирают крыши с коньком, смещенным в одну сторону. При выборе этого варианта один скат выполняется длиннее, чем второй. Фронтон получается неравнобедренным.
Фронтоны могут возводиться из разнообразных материалов. Их выбор зависит от облицовки фасада:
При сооружении здания из кирпича или газоблоков, фронтонную часть необходимо выкладывать из этих же материалов. Эта часть крыши будет продолжением стены.
Если постройка выполнена из дерева, необходимо исключить лишнюю массивность фронтона. Для этого стоит всего лишь обшить фронтон досками или сайдинговыми панелями.
Если фронтон выполняется, как и стены – из цельного бревна, такой вариант носит название рубленого.
Самым простым по конструктивным особенностям и наиболее часто применяемым в строительстве частных домов является вариант устройства фронтона каркасного типа. Он является универсальным, поскольку подходит для сооружения здания, стены которого изготавливаются из любого материала.
Если дома планируется возводить для круглогодичного проживания, нужно обеспечить хорошую защиту чердачного пространства. Для этого фронтон утепляют.
Виды фронтонов по порядку постройки
Сооружение фронтонной конструкции кровли может проводиться как до устройства системы стропил, так и после. В зависимости от таких условий фронтоны делят на такие типы:
Фронтоны, которые возводятся до сооружения конструкции стропил. Такой элемент крыши часто выполняют из кирпича или бревен. При возведении подобных фронтонов нужно установить опору – она обычно монтируется из чердака.
Фронтоны, которые устанавливаются только после устройства стропильной конструкции. Такой тип кровельных систем чаще используют при постройке частных домов. Их можно устанавливать при постройке зданий из любых материалов. Оптимальный выбор – каркасные сооружения.
Теперь каждый вид фронтонов необходимо рассмотреть подробнее.
Создание фронтонов перед устройством стропильной системы
Торцевые элементы крыши, устраиваемые до сооружения системы стропил, должны выполняться в соответствии с точными расчетами. При их возведении следует соблюдать предельную аккуратность. В случае неточных действий или просчетов их будет очень сложно соединить со стропильной конструкцией. Такой тип изделий требует тщательной подготовки. Сначала план конструкции отображается на бумаге. Расчеты лучше доверить опытному строителю.
Важно! С такой задачей будет справиться гораздо легче, если фронтон выполняется из бревна или бруса. При выборе газоблоков или кирпича работать намного сложнее.
Часто застройщики прибегают к параллельной установке стропил и фронтонов. Особенно актуален такой подход, когда по проекту кровельной конструкции некоторые элементы нужно замуровать во фронтонный элемент. Для примера можно взять лежни и балки перекрытия.
Еще этот метод сооружения крыши используется при необходимости установки фронтона уже после монтажа крайних стропильных балок. В этом случае задача оказывается более простой. Мастер уже видит границу будущей конструкции и ориентируется на нее.
Организовать работу с возведением фронтонов до устройства стропильной конструкции отличается повышенной сложностью. Однако его выбирают довольно часто. Для этого нужно иметь некоторый опыт.
Устройство фронтона после монтажа стропил
Такой способ выполняется проще, чем предыдущий. Это связано с тем, что при устройстве каркасного фронтона до монтажа стропильных балок боковой опоры для него не будет. Если случится сильный ветер, ветровое воздействие на фронтонный элемент окажется довольно высоким.
Каркас, на который устанавливается торцевая часть крыши, может быть различной. Его выбор зависит от множества факторов:
на какой высоте устроен конек;
где будут располагаться окна на фронтоне;
особенности системы стропил.
Стропильная конструкция может выполняться со скатами, разными по уклону и площади.
Чтобы полностью разобраться в особенностях устройства фронтонов, следует отметить, что при уже сооруженной системе стропил торцевые элементы крыши могут быть устроены из кирпича или газоблоков. Однако стены здания должны обладать достаточной прочностью. Толщина стен должна быть больше толщины фронтонных элементов минимум на 5 см.
Расчеты фронтонов
Еще на стадии создания проекта фронтонов необходимо подготовить все нужные материалы. Кроме того, выполнить несколько геометрических расчетов. Расчеты выполняются просто. Главное – определить крутизну скатов и высоту фронтона. Если длина всех краев фронтона измерена правильно, рассчитать его площадь получится быстро и просто.
Обычно расчет конструкции начинается с определения высоты монтажа конькового прогона. Такая характеристика обычно зависит от планируемых функций чердака. Он может выполняться как полноценное жилое пространство или будет играть роль подсобки.
При решении обустройства жилого чердака следует сделать конек высотой от 270 до 350 см. это зависит от конструкционных особенностей потолочного перекрытия. Если в чердачном помещении будет выполнена хозяйственная постройка, конек может устраиваться на высоте от 200 до 250 см.
Высота размещения конькового прогона влияет и на вид строениям в целом. К примеру, если высота фронтона окажется существенно больше высоты стен постройки, может появиться ощущение громоздкости.
При небольшой высоте кровли дом будет выглядеть низким, приземистым. Это в большинстве архитектурных стилей неприемлемо. По этим причинам лучше, чтобы высота фронтонного элемента и стен здания была примерно одинаковой.
Постройка фронтона двускатной крыши
При возведении фронтона двускатной кровли необходимо учитывать особенности применяемого материала. Часто такие конструкции выполняются каркасного типа. Еще их нередко сооружают из кирпича или пеноблоков.
Фронтоны из пеноблоков
Фронтоны из блочных материалов, будь это газосиликат или пенобетон, должны монтироваться по одной технологии. Лучше ознакомиться с инструкцией. При работе с кирпичом следует понимать, что процесс возведения фронтона может оказаться длительным и потребует кропотливости. Это связано с небольшим размером кирпичных элементов. Сам фронтон из кирпича окажется существенно тяжелее, чем конструкции из пенобетона или газосиликата. Цемента при укладке потребуется намного больше.
Блочные фронтоны устраиваются по такой технологии:
Сначала размечают торцевые стены строения. При выборе равнобедренного фронтона нужно найти серединную точку стен. При необходимости возвести торцевую часть кровли асимметричной, следует сместить точку проекции ее вершины в одну из сторон. В отмеченных местах необходимо зафиксировать рейки. Их поднимают до той высоты, на которой расположен конек.
Следом на вершине рейки нужно закрепить шнуры. Их растягивают и крепят к углам постройки. Эти действия позволяют сформировать определенный шаблон конструкции. На него ориентируются при возведении кладки.
При необходимости создать на чердаке систему естественного освещения следует предусмотреть во фронтоне места расположения окон. Нужно заранее понять, на какой высоте они будут установлены. Из таких замеров легко понять, какое количество рядов будет выложено.
Затем выкладывают торцевые стены. Когда кладка будет доведена до определенной высоты, ее измеряют для нахождения середины. От этой точки будет отмечаться расстояние до окон.
Последующая кладка выполняется с ориентиром на натянутую бичевку. И разметку окон. Поскольку шнур натянут под определенным углом к поверхности, он определяет и уклон кровельных скатов, и сдвиг блока по краям. В результате она приобретает ступенчатый вид.
Если окна имеют оригинальную форму, где верхняя линия скошена вверх, оконные проемы необходимо перекрывать досками 25х30 мм. Их ширина должна соответствовать ширине блоков. Сверху на доски блоки укладывают параллельно кровельным скатам. Их монтируют в два ряда. Затем необходимо продолжать выполнять горизонтальную кладку.
Когда возведение конструкции будет закончено, стоит вырезать и поместить куски кирпичей на ступени получившейся конструкции. Необходимо следить за линией натянутого шнура. Из чердака фронтон подпирают досками до полного высыхания раствора. Это позволит избежать перекосов.
Чтобы было удобно устраивать стропильную конструкцию, наклонные элементы фронтона выравнивают плоскими пластинами, которые напиливаются из блоков используемого материала. Такие элементы следует уложить по всей длине верхних краев фронтонов. В некоторых местах между ними оставляют определенное пространство. Оно понадобится для установки различных деталей стропильной системы, таких как коньковая балка.
Когда кладочный раствор подсохнет, можно начинать укладку стропил. Начинается такая работа с фиксации на вершинах фронтонных элементов коньковой балки. Именно на нее и будут опираться стропила.
Каркасные фронтоны
Фронтоны каркасного типа могут устраиваться как над каменными, так и над деревянными постройками. Фронтонные элементы могут выполняться с большим числом элементов. На него влияет крутизна скатов, место размещения конька и количество оконных проемов. Основным элементом каркаса фронтона является стойка. Если крыша будет небольшой, можно установить всего одну стойку, которую необходимо монтировать в середине фронтонной конструкции. На нее будет опираться коньковый прогон.
Если работы ведутся на крупных строениях, могут использоваться две или четыре стойки. Первые принимают на себя основную нагрузку. Их необходимо устанавливать на расстоянии от центра 60-70 см. Остальные стойки нужно монтировать с этим же шагом.
Кроме опор, в каркас фронтонных конструкций включаются подстропильные ноги. На них опираются стропила. Если крыша имеет внушительные размеры, ноги скатов стягиваются схваткой. Она необходима, чтобы снять нагрузку от материала кровельного покрытия на систему стропил. Кроме того, при ее наличии удобнее укладывать плиты утеплителя.
Фронтоны из бруса и бревна
Эти конструкции называются рублеными. Возводить такие фронтонные элементы необходимо еще до того, как будет устроена стропильная система.
Для возведения такой конструкции используется бревно диаметром от 220 до 250мм. Если применяется брус, следует выбирать элементы сечением 150х150 мм. Заготовки должны иметь разную длину.
Перед устройством таких фронтонов на перекрытие чердака необходимо установить шаблон возводимой конструкции. Его выполняют из брусков. По шаблону гораздо проще разобраться с размерами бревен и их обрезкой. Монтаж бревен осуществляется в виде пирамиды. Каждое следующее бревно должно выполняться короче, чем предыдущее.
Постройка таких конструкций имеет несколько особенностей. К примеру, на каждой из торцевых стен фронтонные конструкции следует укладывать одновременно. Это условие обязательно, поскольку торцевые части крыши связываются друг с другом слегами. Их укладывают на края пирамид. Для этой цели в слегах необходимо вырезать специальные пазы полукруглой формы.
При расстоянии между фронтонными конструкциями более 6 м слеги необходимо изготавливать из двух соединенных друг с другом бревен. Их стыкуют по длине на внутренней стене дома. Слега, расположенная выше всех, соединяет вершины фронтонов. Ее называют князевой. На нее будет опираться коньковый прогон. Остальные слеги являются опорами для стропил.
Когда постройка боковых элементов крыши будет завершена, необходимо разметить срез. Ее следует делать по касательной к верхним лагам. Для этого рекомендуется применять малярный шнур. Его натягивают между нижней рядовой слегой и князьком.
Может быть выполнена конструкция, в которой первая стропильная балка монтируется внутри чердака. При этом фронтонный свес сначала не оформляется. Его оборудуют только после завершения постройки всей крыши. Однако может быть выбран и другой вариант. Он предполагает вынос первой стропильной балки за торцевую часть крыши. Она и становится обрамлением свеса.
В обоих случаях, чтобы закрепить стропильные балки более жестко, в них необходимо вырезать специальные пазы полукруглой формы. Они называются чашечками. Необходимо помнить, что за работу с бревнами можно приниматься только при наличии достаточного плотницкого опыта. В противном случае процесс может пойти не так, что чревато ненадежностью конструкции.
Свес
Над торцовой частью кровли всегда оборудуется фронтонный свес. Он необходим, чтобы защитить стены от попадания осадков. Такой элемент конструкции может быть устроен разными способами. Он имеет различную ширину, которая нередко доходит до полуметра. В любом случае для создания прочного свеса следует выполнить надежное соединение этой части крыши с системой стропил. Чтобы разобраться, как сделать козырек над фронтоном крыши, следует понять, как он устроен.
С конструкцией свеса нужно определиться еще до начала проектирования кровельной конструкции. Это объясняется тем, что в процессе выполнения такой работы можно столкнуться со множеством проблем.
Чтобы выполнить каркас свеса над фронтоном, часто применяют доску, имеющую такое же сечение, что и стропила. При покупке материала эту особенность сооружения крыши важно учесть. При установке коньковой балки следует предусмотреть ее выпуск над фронтонами с обеих сторон.
Существует несколько особенностей сооружения свеса над фронтоном:
При недостаточной длине коньковой доски ее удлиняют при помощи вставки. Последняя должна обладать сечением, равным сечению конькового прогона. Ее накладывают на конек на полметра. Соединять элементы необходимо в 5-7 местах. Соединение осуществляется через металлическую пластину. В качестве крепежа используют болты.
Снизу карнизная доска свеса должна соединяться с элементом торцевого прогона.
Скрепляют карниз и систему стропил при помощи удлинения досок обрешетки.
Такой вариант свеса является одним из самых простых. Он формируется параллельно устройству обрешетки. В результате получается прочная и долговечная конструкция.
Другой вариант создания свеса – установка выносных перекладин на фронтонный каркас и крайние стропила. Впоследствии они по краю скрепляются карнизной доской. После окончания работ по устройству фронтонного свеса можно начинать обшивку торцевой части крыши. Часто для этих целей применяется вагонка.
Выводы
Как видно, соорудить качественный фронтон под силу каждому домашнему мастеру, при условии соблюдения инструкции. Профессиональная помощь потребуется при выполнении торцевой части кровли из бревен и брусьев. Если все условия монтажа будут соблюдены, можно соорудить качественную и долговечную конструкцию.
Отправить комментарий
Фронтон двускатной крыши — особенности конструкции | Гараж Гараж
Чтобы оживить экстерьер вашего будущего дома, гаража или дачного домика, можно сделать фронтон двухскатной крыши по своему, индивидуальному дизайну. Эта конструкция в строении дома должна быть не только привлекательной, но и крепкой, так как фронтон представляет собой опору стропильной системы крыши и защиту от проникания влаги на чердак.
Ставьте 👍🏻 и подписывайтесь на канал«tvoygarazh.ru». Это позволит нам публиковать больше интересных статей.
Методы постройки фронтона
В домах из дерева фронтон будет сделан тоже из дерева. Используют обычные доски толщиной около 3 см. Располагаются они горизонтально в просвете от кровли. Отделка обычно делается с использованием фасадной штукатурки либо декорируется листовыми покрытиями — металлочерепицей, сайдингом и т.д.
В нежилых помещениях организовывают конструкцию из рамок, при изготовлении которых применяется сетка из металла. Для этого используется определенная схема, по которой собирается каркас фронтона. Состоит он из уголков, приваренных или просто закрепленных на сетке-рабице. Такой метод создания фронтона является экономичным, простым и быстрым, но защиты от дождя, снега или сильного ветра он не гарантирует.
Если уклон крыши незначительный, для индивидуального оформления фронтонов используют металлосайдинг и сэндвич-панели. Эти материалы не только имеют привлекательный внешний вид, но и гарантировано защитят ваш чердак от плохих погодных явлений. Правда, такая конструкция является не очень надежной и не очень прочной. Во время работы на мансарде существует вероятность повредить какой-либо из элементов конструкции.
Самым устойчивым, надежным и долговечным будет фронтон, выложенный кирпичом. Делают так далеко не все из-за сложности и длительности выполнения работ с кирпичом. При использовании для укладки фасадных блоков дополнительная отделка не требуется.
Для построения фронтона будет уместно использовать пеноблок, кирпич или дерево. Перед началом стройки и монтажа нужно определиться, какой высоты и формы будет постройка. На том месте, где крепится вершина, устанавливается мачта, ее монтируют в вертикальном положении. Далее натягивается капроновый шнур от вершины мачты в обе стороны и закрепляется, после чего переходят к устройству стены фронтона.
Не имеет значения, строится ли сначала двускатная крыша для гаража, а потом фронтон, или наоборот. Так считают и специалисты, но все же советуют сначала возводить фронтон, а потом уже крышу. Такой порядок действий существенно ускорит работу, так как готовая крыша только создает помехи во время установки конструкции. Кроме того, стропила укладываются только на целиком готовую постройку. В таком случае строиться крыша гаража своими руками должна в очень быстром темпе, так как стена фронтона неустойчива и может завалиться, если будет дуть сильный ветер. Чаще всего для отделки фронтона двускатной крыши используют всевозможные виды профиля, как плоские, так и гофрированные, доски, гипсокартон и т.п.
Так как рассчитать угол наклона правильно очень важно, то лучше вызвать для этого специалиста. Он учтет параметры вашего дома, погодные условия в регионе и ваши личные пожелания. Чем выше сама крыша, тем резче будет наклон крыши. Чтобы это понимать, нет необходимости производить расчет. Но вот расчет ската крыши нужен, для того чтобы произвести расчет высоты конька. Они непосредственно взаимосвязаны между собой, и если меняется один, то поменяется и другой параметр.
Изготовление фронтона из дерева и кирпича
Основными элементами фронтона из дерева являются:
Кладка фронтона (источник фото: Яндекс.Картинки)
Кладка фронтона (источник фото: Яндекс.Картинки)
коньковая доска;
шпильки из стали для крепления;
стропила.
Так как за основу взята двухскатная кровля, то вначале занимаются монтажом фронтонов сразу с двух сторон. Устанавливаются стропила и опора для них. Далее возводятся стены, наилучшим вариантом для них будут лобовые и карнизные доски. Они крепятся к стропилам с помощью гвоздей.
Для защиты от влаги помещения под крышей используется пароизоляционный материал, укладываемый под внутреннюю обшивку. Заранее нужно предусмотреть вентиляционные зазоры для постоянной циркуляции воздуха в помещении и создания комфортного микроклимата.
Основными элементами фронтона из кирпича являются:
кирпич;
цемент;
мачта.
Чтобы не приобретать лишние материалы, понадобится калькулятор для расчета необходимого количества кирпича. Для такой конструкции, как фронтон, лучше использовать пустотелый кирпич, так как его вес имеет огромное значение. Для обычной стены понадобится 40 стандартных кирпичей, учитывая все подгоны.
Для кладки кирпича используется только свежий раствор. Состав и пропорции его таковы: 1 часть цемента, 3 части песка и вода. Вода заливается до тех пор, пока консистенция раствора не станет достаточно вязкой, но не перестарайтесь, слишком жидкий раствор — это не очень хорошо.
Каждый ряд кирпича обязательно проверяется уровнем, а швы затираются. Нельзя разбивать кирпичи, а если нужен нестандартный размер, то распилите его болгаркой. Окончив работу, нужно закрыть зазоры в стене, это можно сделать с помощью всевозможных декоративных элементов.
Укрепление фронтонных стен необязательно, но желательно, так как их конструкция является довольно-таки хрупкой. Укрепление повысит надежность стены и увеличит ее стойкость и продолжительность службы.
Для увеличения жесткости конструкции требуется выполнить несколько операций. Возводится разделительная стена. Ее толщина должна быть больше 25 см. Важно, чтобы она была строго перпендикулярна. Стена возводится на внутренней стороне фронтона. Можно использовать колонны и пилястры для дополнительного укрепления конструкции.
Укрепление с помощью рам из железобетона. Этот способ является самым действенным, но в то же время достаточно трудоемким. Сечение рамы равно 25 см, ее необходимо армировать. Армирование выполняется с помощью 4 стержней диаметром 1 см.
Ставьте 👍🏻 и подписывайтесь на канал«tvoygarazh.ru». Это позволит нам публиковать больше интересных статей.
Читать еще:Чем лучше покрывать крышу гаража? Правила выбора кровельных материалов
Двускатная крыша | 5 видов двускатной крыши | История и срок службы двускатной крыши
1. Обзор
Крыша является важным компонентом любой строительной конструкции, которая по существу образует самое верхнее покрытие конструкции. Это структурный компонент, который защищает всю конструкцию от различных погодных условий, таких как дождь, мороз, град и т. Д. Из-за неизбежного характера крыш в строительстве были разработаны различные типы крыш, которые используются повсюду. Мир.Одним из таких важных видов кровли является двускатная крыша.
Двускатная крыша — это тип кровли, который широко используется в регионах с холодными климатическими условиями.
Ее также называют классической или двускатной крышей. Он состоит из двух секций крыши, наклоненных в противоположных направлениях и расположенных таким образом, чтобы самые высокие горизонтальные края пересекались, образуя конек крыши.
Такое устройство двускатной крыши достигается с помощью прогонов, стропил и стропил.
Высота желобов и наклон крыши могут быть изменены в соответствии с требованиями.
2. Введение
Двускатная или двускатная крыша обычно состоит из двух сторон.
Эти стороны имеют уклон, начинающийся от конька к концам крыши.
Эти две наклонные стороны, таким образом, встречаются и образуют торцевые стенки, которые содержат треугольный выступ. Образовавшаяся треугольная пристройка получила название фронтона.
Стену, которая возникает или существует между двумя пересекающимися наклонными сторонами, также обычно называют А-образным сечением.
Размер сторон двускатной крыши может варьироваться в зависимости от конструкции здания.
Обычно два или более фронтона используются для больших жилых построек, чтобы добавить больше структуры и глубины.
Простота конструкции двускатной крыши — одна из важнейших причин ее широкого использования во всем мире.
Он также не требует излишней детализации и, таким образом, значительно сокращается объем работ и стоимость всей конструкции.
Обычно двускатная крыша, предусмотренная на башне церковного здания, называется крышей из сырного клина, а башня — двускатной башней.
Аналогичным образом, если длина стропил двух секций крыши разная или изменяется наклон, то двускатная крыша обычно называется асимметричной двускатной крышей.
Универсальность и гибкость, предлагаемые такими крышами, также делают их обычным выбором во многих регионах мира. Обычно в регионах, подверженных сильным ветрам и проливным дождям, двускатные крыши строят с относительно более крутым уклоном по порядку.Это обеспечивает предотвращение попадания ветра.
С другой стороны, в регионах Alpine и Гималаях фронтоны имеют небольшой уклон.
Это сделано для обеспечения эффективной поддержки или выдерживания снеговой нагрузки, а также для снижения риска потенциального неконтролируемого схода лавины.
Такая конструкция фронтонов в горных районах также обеспечивает отличные изоляционные свойства и предотвращает потерю тепла в зимнее время.
3.Историческое развитие
История двускатных крыш восходит к году греческой цивилизации.
В древнегреческие времена двускатные крыши обычно использовались при строительстве греческих храмов.
Конструкция двускатной крыши постепенно развивалась в некоторых частях Европы и Америки.
Даже сегодня двускатные крыши считаются основным элементом архитектуры в Северной Европе и Америке. Таким образом, началось строительство двускатной крыши.
Здание, выходившее фронтоном на улицу, считалось фронтоном парадного дома. Точно так же здание, у которого гребень параллелен улице и обращен к нему с выступом или водостоком, считалось зданием с остроконечным фасадом.
Фронтальные здания широко использовались на улицах немецких городов в период средневековой готики.
С другой стороны, здания с остроконечными крышами стали более популярными между 14 и 17 веками в период Возрождения.
Двускатная крыша того времени находилась под сильным влиянием итальянской архитектуры.
Фасадный фронтон снова стал популярным между началом 19 и 20 веков, особенно в Америке.
4. Срок службы
Срок службы этой кровли зависит от техники и точности монтажа, а также от типа используемого строительного материала.
Согласно статистическим отчетам, средняя продолжительность жизни составляет около 40 лет .
Срок службы этой кровли может быть увеличен за счет создания адекватного и подходящего несущего каркаса.
5. Приблизительная стоимость
В целом, средняя стоимость строительства двускатных крыш колеблется от 8 до 16 долларов за квадратный фут.
В связи с этим для крыши площадью 1000 квадратных футов стоимость строительства варьируется от до 8000 долларов США.
6.Конструкция и компоненты
Двускатная крыша состоит из двух наклонных секций на противоположных сторонах конька крыши.
Наклонные секции размещаются таким образом, что самые высокие горизонтальные кромки соединяются вместе, образуя самую верхнюю точку, которая называется коньком крыши.
Крыша состоит из ската и желобов, размер которых может варьироваться в зависимости от размера конструкции.
Он также состоит из коньковой доски, которая проходит по пику или самой высокой точке крыши так, что она параллельна внешним стенам.Эта коньковая доска дополнительно состоит из обычных стропил.
К коньковым доскам прибивается верх общих стропил. Общие стропила укладываются уклоном вниз и далее прибиваются к стыкам перекрытий и наружных стен здания.
Основные компоненты фронтона могут быть перечислены следующим образом:
1. Коньковая доска
2. Шпильки фронтона
3. Общие стропила
Обрамляющие части фронтона могут быть перечислены следующим образом:
1.Отвес
2. Хомут
3. Потолочная балка
4. Двойные верхние пластины
5. Отрезок «Птичий рот»
6. Отрезок хвоста
Рисунок: Компоненты каркаса фронтона
Типы двускатной крыши
a. Коробчатая двускатная крыша
Эта кровля имеет треугольные надставки на каждом конце дома с секцией крыши на концах.
Эта конструкция очень похожа на стандартную двускатную крышу, но больше отличает треугольную часть конструкции.
Рисунок: Box Gable
b. Фронтальная крыша
Эта кровля устанавливается на лицевой стороне конструкции здания.
В этом типе двускатной крыши входная дверь здания размещается на передней стороне, как правило, под фронтоном. Это общепринятая конструкция крыши, особенно в зданиях в колониальном стиле.
Рисунок: Передний фронтон
c. Поперечно-двускатная крыша
Эта крыша состоит из двух или более двухскатных линий крыши.
Эти двускатные линии крыши располагаются таким образом, чтобы пересекать друг друга под углом, чаще всего с двумя выступами, расположенными перпендикулярно друг другу.
Обычно двускатная крыша считается сложным типом двускатной крыши, поскольку имеет сложную планировку из-за сложной формы.
В основном предоставляется, когда у строительных конструкций есть отдельные флигели, большая веранда или даже пристроенный гараж.
Рис: Поперечный фронт
d.Двускатная крыша с дополнительной односкатной крышей
Типичным изменением пристройки к существующей двускатной крыше является добавление односкатной крыши к коньку двускатной крыши.
В последнее время он стал более популярным.
Его также часто называют гибридным типом.
Обычно применяется в зданиях, которые могут быть расширены в будущем, поскольку этот тип крыши предлагает больше места над головой и пространства без необходимости полного изменения конструкции и в то же время сохраняет эстетический вид.
Рис: Фронтон с дополнительным навесом
e. Голландская двускатная крыша
Эта кровля включает в себя конструкцию как двускатной, так и вальмовой крыши.
Таким образом, ее также обычно называют гибридной крышей.
В этом типе двускатная крыша в основном располагается поверх вальмовой. Это сделано для того, чтобы на чердаке здания было больше места.
В последнее время это обычная крыша, потому что она значительно улучшает эстетический вид здания, а также предоставляет больше места.
Рис: Dutch Gable
8. Преимущества
1. Система отвода воды: Наклонные стороны крыши обеспечивают определенный угол и, таким образом, облегчают скольжение воды и снега.
Таким образом, значительно снижается риск протечки воды внутри конструкции.
Надежная дренажная система также гарантирует, что крыша может служить дольше без каких-либо возможных повреждений.
2. Технология простой сборки: Двускатные крыши основаны на технологии простой сборки i.е. конструкция двускатной крыши проста и удобна.
Способ строительства такой крыши также относительно прост, чем другие варианты крыш.
3. Дополнительное пространство: Конструкция двускатной крыши позволяет больше места, чем другие варианты кровли.
Наклонная или треугольная конструкция этой кровли обеспечивает больше пространства для владельцев и жителей здания, которое можно использовать в качестве чердака, а также регулировать надлежащую вентиляцию внутри здания.
4. Доступно и экономично: Методология строительства двускатной крыши также экономична и может быть выполнена с ограниченными финансовыми ресурсами.
5. Простота и широкий выбор строительных материалов: Строительные материалы, необходимые для строительства двускатной крыши, просты и легко доступны.
Разнообразен и выбор строительных материалов.
Таким образом, материалы можно выбирать в зависимости от предпочтений и имеющегося бюджета.
9. Недостатки
1. Возможность повреждения ветром: Двускатная крыша нежелательна в регионах, подверженных сильным ветрам и ураганам.
Из-за крутого наклона эта крыша очень чувствительна к ветру по сравнению с другими альтернативами крыш.
Сильный ветер может создавать сильное давление на фронтон, вызывая отслаивание кровельного материала.
2.Квалифицированный и правильный монтаж: Установка двускатной крыши должна выполняться надлежащим образом квалифицированным персоналом.
Используемая техника кадрирования также должна быть точной.
Эта кровля подвержена высокому риску обрушения при неправильной установке.
Конструкции двускатных крыш различных типов
Двускатные крыши — это популярный вариант кровли для многих объектов недвижимости, с различными вариантами дизайна на выбор. Выбор подходящей крыши для вашей собственности важен как с точки зрения эстетики, так и с точки зрения функциональности, поэтому мы собрали здесь руководство по различным типам конструкции двускатной кровли.
Что такое двускатная крыша?
Двускатная крыша — это распространенный тип кровли, используемый для многих строительных конструкций. У него будут две наклонные стороны, которые соединяются, образуя гребень, и его легче всего определить по треугольной форме, сформированной на обоих концах. Двускатные крыши — идеальная конструкция для областей с холодными погодными условиями, поскольку они могут легко проливать воду и снег, однако они могут оказаться проблематичными в районах с сильным ветром, если рамы не имеют надлежащей поддержки.
Двускатная крыша также является подходящим вариантом для тех, кто хочет увеличить высоту над уровнем моря при переоборудовании чердака и улучшить вентиляцию чердака.Есть несколько вариантов стандартной двускатной крыши, в том числе:
Крыша двускатная коробка
Коробчатые двускатные крыши имеют треугольные надставки на каждом конце дома, при этом секция крыши заключена в коробку на конце. Эта конструкция чрезвычайно похожа на стандартную двускатную крышу, но больше отличает треугольное сечение конструкции.
Передний фронтон
Передняя двускатная крыша просто устанавливается в передней части дома, а входная дверь обычно располагается под фронтоном.Это обычная особенность домов в колониальном стиле, но становится все более популярной в качестве дизайна.
Поперечно-двускатная крыша
Поперечно-двускатная крыша состоит из двух или более линий двускатной крыши, пересекающихся под углом, чаще всего с двумя выступами, расположенными перпендикулярно друг другу. Дома с такой конструкцией часто имеют более сложную планировку из-за изменения формы, которую поперечно-двускатная крыша будет иметь в конструкции дома. Например, дома с поперечно-двускатной крышей могут иметь отдельные флигели, большую веранду или пристроенный гараж.
Двускатная крыша с надстройкой односкатной крыши
Типичным изменением пристройки к существующей двускатной крыше является добавление односкатной крыши к коньку двускатной крыши. Этот гибридный дизайн — популярное решение для владельцев недвижимости, желающих расширить дом, поскольку он дает возможность увеличить высоту и пространство без необходимости полностью изменять структуру и эстетику крыши.
Голландская двускатная крыша
Голландская двускатная крыша — это гибрид двускатной и вальмовой крыши.Типичный дизайн состоит из двускатной крыши, размещенной поверх вальмовой крыши, что обеспечивает больше места на чердаке. Это популярный дизайн среди многих владельцев недвижимости, который добавляет дому эстетическую привлекательность, а также обеспечивает практическую функцию дополнительного пространства.
Мы гордимся тем, что предлагаем высококачественные услуги по проектированию и установке двускатной кровли здесь, в компании JTC Roofing, с нашей опытной командой, которая всегда под рукой, чтобы посоветовать наиболее подходящие материалы и дизайн для ваших требований.
Для получения дополнительной информации о предлагаемых нами продуктах и услугах свяжитесь с нами сегодня, и мы будем рады ответить на любые ваши вопросы.
Что такое двускатная крыша? — Определение и типы
Дом с двускатной крышей
Компоненты
Хотя концепция двускатной крыши может показаться простой, на самом деле она состоит из нескольких разных частей.Представьте, что вы снимаете крышу с дома — какой у нее формы? По сути, это длинная треугольная призма, верно? У этой конструкции крыши есть три жизненно важных компонента. Две стороны крыши наклонены под углом. В архитектуре мы говорим, что крыша скатная. Эти наклонные (наклонные) стороны встречаются вдоль центрального гребня, идущего параллельно длине дома. Так что же осталось? Как насчет того вертикального треугольного участка стены, открытого между наклонными сторонами на каждом конце? Это сами фронтоны , части стены, которые простираются от низа карниза до вершины конька.Фронтоны — это то, что дало название этому стилю крыши.
На этой простой иллюстрации дома с двускатной крышей треугольная секция чуть ниже крыши — это сам фронтон.
Типы двускатных крыш
Взгляните на свой рисунок дома. Теперь мы можем четко идентифицировать это как двускатную крышу, но что это за двускатная крыша? Архитекторы могут адаптировать дизайн двускатной крыши в соответствии со своими потребностями, но в целом мы можем разделить их на одну из четырех категорий.Тот, который вы нарисовали для семейства фигурок, известен как дом с фронтоном и фронтоном . В доме с фронтоном главный вход или эстетический акцент конструкции делается на стене, разделяемой фронтоном. Обычно это означает, что фронтон обращен к дороге или главному входу.
Однако представьте, что вы поворачиваете это здание на 90 градусов. Теперь фронтоны скрыты сбоку, и вы смотрите на сторону дома с наклонной крышей, спускающейся с конька. Если ваш главный вход или визуальный акцент находится на этой стороне, а не на стороне фронтона, то дом можно назвать стороной с фронтоном .
Фронтальные и боковые двускатные крыши довольно просты и покрывают простое прямоугольное здание. Однако многие архитекторы предпочитают создавать более сложное внутреннее пространство, а это значит, что дом не будет простым прямоугольником. Поднимите указательный палец. Представьте, что это гребень остроконечного дома. Теперь возьмите другой указательный палец и положите его перпендикулярно первому. Видите, как вы сделали базовую форму креста? У этого дома теперь есть две разные пересекающиеся линии крыши, каждая с коньком, поддерживающим скатную двускатную крышу.Любую надстройку с двумя или более такими линиями крыши мы называем крестово-двускатной крышей . Это обычный способ архитекторов добавить больше внутреннего пространства и добавить визуального динамизма зданию.
Напоследок поговорим о голландцах. Распространенный вариант двускатной крыши принято называть голландской крышей, а точнее — двускатной крышей . Попробуйте так: сделайте руками форму двускатной крыши, соприкасаясь кончиками пальцев и держа ладони плоскими, наклоненными наружу. Это двускатная крыша.Теперь согните суставы пальцев. Видите, как наклон от пальцев к суставам становится меньше, но затем наклон от суставов к запястью становится очень крутым? Гамбрель — это двускатная крыша, которая в какой-то момент меняет уклон, переходя от пологого к крутому. Поскольку она обычно использовалась в голландском строительстве, особенно в амбарах в голландском стиле, ее иногда называют голландской крышей.
Здание с двускатной крышей
Независимо от того, какой стиль двускатной крыши вы выберете, вы должны знать, что все они имеют свои преимущества и недостатки.Обычно используются двускатные крыши, потому что их легче построить, чем другие виды крыш. Они также эффективно сохраняют внутреннее пространство и могут использоваться для создания чердаков с пригодным для жизни количеством пространства. Однако недостатком является то, что они аэродинамичны только в одном направлении. Если ветер дует в направлении скатной крыши, все в порядке, но если ветер дует по фронтону, то ваш дом в буквальном смысле представляет собой просто гигантскую плоскую поверхность. Это редко является проблемой, если вы не живете в районе, подверженном торнадо или ураганным ветрам.Двускатные крыши в этих условиях имеют свойство разваливаться. Имейте это в виду, если ваша семья с фигурками переезжает в тропики.
Краткое содержание урока
Двускатная крыша — один из основных видов надстроек, используемых в архитектуре. Эта крыша состоит из двух скатных или наклонных сторон, которые пересекаются вдоль конька крыши и открыты на конце. Вертикальная стена в конце конструкции, между сторонами крыши, известна как фронтон . Если видимый фасад дома находится на той же стене, что и фронтон, крышу часто называют фронтоном , фронтоном .Если видимый фасад дома находится на стене под одной из сторон скатной крыши, здание имеет остроконечную сторону и . Более сложные конструкции можно создать, добавив перпендикулярные линии крыши с их собственными фронтонами, создав перекрестно-двускатную крышу . Наконец, двускатная крыша, которая внезапно меняет свой наклон, называется gambrel , или иногда голландской крышей. Давайте посмотрим, как это рисует ваш средний пятилетний ребенок.
Преимущества : Их легко спроектировать, они снижают затраты, а также обеспечивают наклон для стока воды.
Недостатки : Сильный ветер может быть проблемой для двускатных крыш , если они плохо сконструированы, особенно если имеется слишком большой свес, и в этом случае вся крыша может быть оторвана.
Шатровая крыша Преимущества и недостатки
Преимущества : четырехсторонний уклон делает его намного более устойчивым, чем другие типы кровли , и позволяет воде и снегу легко стекать.
Недостатки : Вальмовые крыши более сложны, чем плоские или двускатные крыши , поэтому вероятность неудачи немного выше.
Разница между шатровой и двускатной крышей
Основное различие между двускатной крышей и вальмовой крышей состоит в том, что все четыре стороны вальмовой крыши спускаются вниз от каркаса конструкции . На двускатной крыше всего два основных ската. Вальмовая крыша обычно состоит из двух треугольных частей и двух трапециевидных секций.
Двускатная крыша Плюсы и минусы
Плюсы : Двускатная крыша легко сбрасывает воду и снег, дает больше места для чердака или сводчатых потолков и обеспечивает большую вентиляцию.Их простая конструкция делает их проще в сборке и дешевле, чем более сложные конструкции. Минусы : Двускатные крыши могут быть проблематичными в районах, подверженных сильному ветру и ураганам.
Фронтон с мансардной крышей: преимущества и недостатки
Преимущества : Их легко спроектировать, они снижают затраты, а также обеспечивают наклон для стока воды. Недостатки : сильный ветер может быть проблемой для двускатных крыш , если они плохо сконструированы, особенно если имеется слишком большой свес, и в этом случае вся крыша может быть оторвана.
Преимущества двускатной крыши
Двускатная крыша Конструкции легко сбрасывают воду и снег, что делает их идеальными для участков с сильным снегопадом. Крутой наклон двускатной крыши обеспечивает отличный отвод воды и меньшее количество протечек. Они также обеспечивают большую вентиляцию и предоставляют больше места для чердака или сводчатых потолков.
Виды двускатной крыши
Существует четыре основных типа двускатных крыш — боковые фронтоны , скрещенные фронтоны , передние фронтоны и голландские фронтоны .Боковые фронтоны являются наиболее распространенным и простым стилем двускатной крыши , с двумя сторонами, скошенными в форме треугольника.
Что такое скатная крыша и двускатная крыша?
Основное различие между вальмовой крышей и двускатной крышей будет заключаться в общем дизайне и функциональности каждой. Шатровые крыши имеют стиль, при котором все стороны крыши , наклонены вниз по стенам вашего дома. Двускатная крыша имеет две стороны или пики, которые наклонены вниз к вашему дому.
Что такое вальмовая крыша?
Вальмовая крыша , также называемая шатровой крышей , крыша , которая наклонена вверх со всех сторон конструкции и не имеет вертикальных концов. Бедро — это внешний угол, под которым сходятся смежные наклонные стороны крыши . Треугольная наклонная поверхность, образованная бедрами , которые встречаются на гребне крыши , называется концом бедра .
Что такое скат крыши?
Фронтон — это обычно треугольная часть стены между краями пересекающихся скатов крыши.Фронтонная стена или фронтальный конец чаще всего относится ко всей стене, включая фронтон и стену под ним. Некоторые типы крыш не имеют фронтона (например, вальмовые крыши не имеют).
Для чего нужна двускатная крыша?
Конструкции двускатной крыши легко сбрасывают воду и снег , что делает их идеальными для участков с сильным снегопадом. Крутой скат двускатных крыш обеспечивает отличный отвод воды и меньшее количество протечек. Они также обеспечивают большую вентиляцию и предоставляют больше места для чердака или сводчатых потолков.
Из чего сделана двускатная крыша?
Асфальт — самый популярный кровельный материал и очень распространенный выбор для двускатных крыш. Этот материал обладает хорошей всесторонней устойчивостью к погодным условиям и доступен в широком диапазоне цветовых вариантов. Как правило, асфальтовая черепица — лучший материал, если на двускатной крыше есть мансардное окно, вальм или впадины.
Двускатная крыша — это композиция?
Двускатная крыша состоит из разных секций . Если бы его убрали из дома для осмотра, он бы выглядел как длинная треугольная фигура.
Как долго прослужит двускатная крыша?
Хотя существует множество факторов, которые помогают определить, как долго будет срок службы, правильно установленный обычно может прослужить около 40 лет в среднем . Иногда они могут длиться даже дольше, если у них есть адекватная поддерживающая основа.
Что такое двускатная крыша в строительстве?
Двускатная крыша — это классическая , наиболее часто встречающаяся форма крыши в тех частях мира с холодным или умеренным климатом.Он состоит из двух секций крыши, наклоненных в противоположных направлениях и расположенных таким образом, чтобы самые высокие горизонтальные края пересекались, образуя конек крыши.
Поперечно-двускатная крыша
Поперечно-двускатная крыша состоит из двух или более линий двускатной крыши, пересекающихся под углом , чаще всего с двумя выступами, расположенными перпендикулярно друг другу. Дома с такой конструкцией часто имеют более сложную планировку из-за изменения формы, которую поперечно-двускатная крыша будет иметь в конструкции дома.
Конструкция двускатной крыши
Двускатная крыша — это крыша с двумя наклонными сторонами, которые сходятся вместе на коньке , образуя торцевые стены с треугольным выступом наверху. Двускатные крыши, также известные как скатные или остроконечные крыши, являются одними из самых популярных крыш в США.
В чем разница между шатровой и двускатной крышей?
Двускатная крыша: Основное различие между вальмовой крышей и двускатной крышей будет заключаться в общем дизайне и функциональности каждой. Шатровые крыши имеют стиль, при котором все стороны крыши наклонены вниз над стенами вашего дома. У двускатных крыш есть две стороны или пики, которые наклонены вниз к вашему дому.
Что такое дом в стиле фронтона?
Дом с фронтоном, также известный как дом с фронтоном или дом с фронтоном, представляет собой дом народного (или «народного») типа, в котором фронтон обращен к улице или к входу в дом . Обычно они использовались как жилища рабочего класса, большинство из которых были довольно просты по конструкции.
Что такое коробчатая двускатная крыша?
Коробчатая двускатная крыша имеет треугольную пристройку на каждом конце дома с секцией крыши, заключенной в коробку на конце. Эта конструкция очень похожа на стандартную двускатную крышу, но больше отличает треугольную часть конструкции.
Что такое двускатная крыша?
Двускатная крыша — это конструкция крыши типа , где две стороны наклонены вниз к стенам , а две другие стороны включают стены, которые простираются от низа карниза до вершины конька.Цель крыши вашего дома — защитить всю конструкцию (и вас) от непогоды.
Как называется полускатная крыша?
Односкатные крыши , показанные на трех мансардных окнах этого дома, наклонены только в одном направлении. Они попадают в основную категорию остроконечных крыш, если вы думаете о них как о полуприкрытых. Односкатные крыши легко построить, потому что все стропила идентичны.
Как выглядит двускатная крыша?
Двускатные крыши. Остроконечные крыши обычно рисуют маленькие дети.У них есть две наклонные стороны, которые сходятся вместе на гребне, образуя торцевые стены с треугольным выступом наверху, называемым фронтоном.
Как поддерживается двускатная крыша?
При установленных стропилах в обрамлении фронтона используются вертикальные стойки, или «блокировка», которые размещаются непосредственно над стойками стены и поддерживаются верхними концевыми плитами . На них сделаны выемки, чтобы они подходили к стропилам фронтона. После установки обшивки устанавливаются висячие или «летучие» стропила.
Какой угол у рамной крыши?
Самая распространенная форма — равносторонние балки и стропила одинаковой длины, расположенные под углом 60 градусов друг к другу . Однако вы можете использовать разные углы для изменения формы (см. «Общие углы между перекрытиями и стропилами» ниже).
Насколько должна выступать двускатная крыша?
Концевые свесы фронтона, обрамленные лестницей, не должны выступать на более чем на 8 дюймов от дома и должны быть прибиты гвоздями через каждые 4 дюйма по центру.
Какая крыша лучше двускатная или вальмовая?
Конструктивная прочность шатровой крыши может выдерживать вес снега сверху, а наклон двускатной крыши может легко сбрасывать дождь и снег. Однако, если вы строите или покупаете дом в районе с сильным ветром или там, где присутствуют штормы, такие как ураганы, шатровая крыша — лучший вариант.
Вальмовая крыша прочнее двускатной?
Стороны имеют одинаковую длину и сходятся наверху, образуя гребень.Плюсы: Вальмовые крыши более устойчивы, чем двускатные . Наклон всех четырех сторон внутрь делает его более прочным и долговечным. Вальмовые крыши отлично подходят как для сильных ветров, так и для заснеженных территорий.
В чем разница между шатровой и двускатной крышей?
Стороны имеют одинаковую длину и сходятся наверху, образуя гребень. Плюсы: Вальмовые крыши более устойчивы , чем двускатные крыши . Наклон всех четырех сторон внутрь делает его более прочным и долговечным. Вальмовые крыши отлично подходят как для сильных ветров, так и для заснеженных территорий.
Какая крыша лучше шатровая или двускатная?
Плюсы: Вальмовые крыши более устойчивы, чем двускатные. Наклон всех четырех сторон внутрь делает его более прочным и долговечным. Вальмовые крыши отлично подходят как для сильных ветров, так и для заснеженных территорий. Наклон крыши позволяет снегу легко соскальзывать без стоячей воды.
В чем преимущество двускатной крыши над вальмовой крышей?
По сравнению с шатровыми крышами, фронтоны обеспечивают лучшую вентиляцию и больше места на чердаке.Они также идеально подходят для сводчатых потолков. Двускатные крыши — хороший выбор для климата с большим количеством осадков, так как их конструкция позволяет дождю и снегу легко соскальзывать, не скапливаясь.
Вальмовая крыша прочнее фронтона?
Плюсы: Вальмовые крыши более устойчивы, чем двускатные. Наклон всех четырех сторон внутрь делает его более прочным и долговечным. Вальмовые крыши отлично подходят как для сильных ветров, так и для заснеженных территорий.
Что такое голландские фронтоны?
Голландский или фламандский фронтон — это фронтон, стороны которого имеют форму, состоящую из одной или нескольких кривых, и имеют фронтон наверху .Термин «голландский фронтон» также используется в Америке и Австралии для обозначения двускатной крыши.
Где наиболее распространены голландские двускатные крыши?
Крыша также найдена в Аррасе на севере Франции и в Брюгге, Бельгия . Стиль крыши также был перенесен на Барбадос и Южную Африку, где он часто используется, поскольку голландские двускатные крыши очень полезны в тропическом климате.
В каком стиле используется голландский фронтон?
Голландский фронтон был примечательной чертой архитектуры эпохи Возрождения , которая распространилась в северную Европу из Нидерландов, прибыв в Великобританию во второй половине 16 века.Позднее голландские фронтоны с плавными изгибами стали частью архитектуры барокко.
Где наиболее распространены голландские двускатные крыши?
Крыша также найдена в Аррасе на севере Франции и в Брюгге, Бельгия . Стиль крыши также был перенесен на Барбадос и Южную Африку, где он часто используется, поскольку голландские двускатные крыши очень полезны в тропическом климате.
Что такое голландский стиль вальмовой крыши?
Голландская вальмовая крыша, иногда называемая голландской двускатной крышей, представляет собой комбинацию вальмовой и двускатной крыши, в которой двускатная крыша расположена в конце конька, на вершине плоскости вальмовой крыши.
Почему голландская двускатная крыша?
Голландские двускатные крыши пропускают больше естественного солнечного света, чем традиционные шатровые или двускатные крыши . Это может снизить счета за отопление зимой. Они также предоставляют больше места для хранения вещей, чем шатровые крыши, а в фронтоне можно добавить окно, создавая больше вентиляции и света.
Что такое голландский дизайн вальмовой крыши?
Голландская вальмовая крыша, иногда называемая голландской двускатной крышей, представляет собой комбинацию вальмовой и двускатной крыши, в которой фронтон расположен в конце конька, на вершине плоскости вальмовой крыши.
Почему голландские крыши такие крутые?
К тому времени, когда голландцам было поручено восстановление после двух крупных пожаров, были изобретены каменные дымоходы и широко распространен уголь, поэтому в этих новых зданиях были не только дымоходы, но и лестницы. Но поскольку пространство было ограничено, строителей должны были проявить творческий подход. , таким образом, создали неидеально крутые узкие лестницы.
Почему у голландских домов крутые крыши?
До 1800 года более распространенным термином для этого была голландская крыша.Также очевидно, что существует практическая причина, по которой двухскатная крыша была популярным форматом для зданий, используемых для хранения. Максимально увеличена высота пола под крышей . Более крутая нижняя часть крыши действует почти как стена.
Поперечно-двускатная крыша
Поперечно-двускатная крыша состоит из двух или более линий двускатной крыши, пересекающихся под углом , чаще всего с двумя выступами, расположенными перпендикулярно друг другу. Дома с такой конструкцией часто имеют более сложную планировку из-за изменения формы, которую поперечно-двускатная крыша будет иметь в конструкции дома.
В чем разница между шатровой и двускатной крышей?
Основным отличием вальмовой и двускатной крыши являются скатов по сторонам . На шатровой крыше все стороны спускаются к стенам дома. Двускатные крыши имеют только два ската треугольной формы, которые простираются от нижней части карниза крыши до вершины ее конька.
Есть ли фронтоны на вальмовой крыше?
Шатровая крыша, шатровая крыша или шатровая крыша — это тип крыши, у которой все стороны наклонены вниз к стенам, обычно с довольно пологим уклоном (хотя шатровая крыша по определению представляет собой шатровую крышу с крутыми скатами, поднимающимися до пик).Таким образом, дом с шатровой крышей не имеет фронтонов или других вертикальных сторон к крыше.
Есть ли у вальмовой крыши фронтон?
Вальмовая крыша имеет наклон со всех сторон, обычно четыре, в результате чего получается пирамидальная форма. Шатровые крыши обычно встречаются в регионах с сильным ветром и снегом. Они очень прочные и бывают разных стилей. С другой стороны, двускатная крыша имеет наклон с двух сторон и соединяется со специализированными стенами , известными как фронтоны.
Крыша какого типа не имеет фронтона?
Вальмовая крыша имеет скаты со всех четырех сторон.Все стороны имеют одинаковую длину и сходятся наверху, образуя гребень. Плюсы: Вальмовые крыши более устойчивы, чем двускатные.
Что такое двухскатная крыша по сравнению с вальмовой крышей?
Двускатная крыша состоит из скатов треугольной формы , идущих от низа карниза до вершины конька. В отличие от шатровых крыш, где все скаты сходятся под карнизами, у двускатных крыш только два ската, а остальное пространство ограничено стеной дома.
Что лучше вальмовой или двускатной крыши?
Конструктивная прочность шатровой крыши может выдерживать вес снега сверху, а наклон двускатной крыши может легко сбрасывать дождь и снег.Однако, если вы строите или покупаете дом в районе с сильным ветром или там, где присутствуют штормы, такие как ураганы, шатровая крыша — лучший вариант.
Вальмовая крыша дороже фронтальной?
Шатровая крыша
на дороже в строительстве, чем двускатная крыша , потому что это более сложная конструкция, требующая большего количества строительных материалов, включая сложную систему ферм или стропил.
Что такое двускатная крыша?
Двускатная крыша — это классическая, наиболее часто встречающаяся форма крыши в тех частях мира с холодным или умеренным климатом.Он состоит из двух секций крыши, наклоненных в противоположных направлениях и расположенных так, чтобы самые высокие горизонтальные края пересекались, образуя конек крыши.
Шатровые крыши дороже?
Шатровые крыши на каркаснее, чем двускатные крыши . Получите смету расходов на кровлю от местных подрядчиков ниже. Шатровые крыши дороже в строительстве, чем двускатные, потому что это более сложная конструкция, требующая большего количества строительных материалов, включая сложную систему ферм или стропил.
Как построить двускатную крышу
Обрамление фронтонных концов
Добавление коньковой доски и стропил
Установка черепицы
Фронтальная часть
Словарь определяет фронтон как « часть стены, которая закрывает конец скатной крыши ». Википедия описывает фронтон как «треугольную часть стены между краями пересекающихся скатов крыши».
Как устроена крыша?
Современные деревянные крыши в основном имеют каркас из пар обычных стропил или сборных деревянных ферм, скрепленных между собой соединительными пластинами .Деревянные и исторические здания могут быть обрамлены основными стропилами или деревянными стропилами крыш. Это достигается с помощью металлических стяжек, прикрепленных к каждому стропилу или ферме.
Что такое открытая двускатная крыша?
Открытая двускатная крыша: Вальмовая крыша на квадратной конструкции, где все стороны соединяются в один пик. (Также известна как крыша пирамиды)
Поперечная двускатная крыша
Поперечно-двускатная крыша состоит из двух или более линий двускатной крыши, пересекающихся под углом , чаще всего с двумя выступами, расположенными перпендикулярно друг другу.Например, дома с поперечно-двускатной крышей могут иметь отдельные флигели, большую веранду или пристроенный гараж.
Достоинства и недостатки шатровой крыши
Преимущества: Четырехсторонний уклон делает ее намного более устойчивой, чем другие типы кровли, и позволяет легко стекать воде и снегу.
Недостатки: Вальмовые крыши более сложны, чем плоские или двускатные крыши, поэтому вероятность отказа немного выше.
Как выглядит фасад дома?
У них есть две наклонные стороны, которые сходятся вместе на гребне , образуя торцевые стены с треугольным выступом, называемым фронтоном наверху.
Передний фронтон
Дом с фронтоном, также известный как дом с фронтоном или дом с фронтоном, представляет собой дом народного (или «народного») типа, в котором фронтон обращен к улице или к входу в дом . Они были построены в большом количестве по всей территории Соединенных Штатов, в основном в период с начала 19 века до 1920 года.
Детали конструкции двускатной крыши
Двускатная крыша — это комбинация двух односкатных крыш , каждая из которых начинается с противоположных сторон здания с одинаковым углом или наклоном, следовательно, «двускатная»; Вальмовые: шатровые крыши — это двускатные крыши, которые имеют скаты как с торцов здания, так и по бокам.
Фронтальный фасадный дом
Дом с фронтоном, также известный как дом с фронтоном или дом с фронтоном, представляет собой дом народного (или «народного») типа, в котором фронтон обращен к улице или к входу в дом . Они были построены в большом количестве по всей территории Соединенных Штатов, в основном в период с начала 19 века до 1920 года.
Боковая двускатная крыша
Боковой фронтон: Боковой фронтон — , базовая скатная крыша . Он состоит из двух одинаковых панелей или сторон, скошенных под углом.Обе стороны фронтона сходятся на гребне посреди здания. Треугольник можно оставить открытым для открытой двускатной крыши или закрыть для двускатной крыши коробчатого типа.
Двускатная крыша: преимущества и недостатки
Преимущества: Эти легко спроектировать, они снижают затраты на , а также обеспечивают наклон для стока воды. Недостатки: Сильный ветер может стать проблемой для двускатных крыш, если они плохо сконструированы, особенно если у них слишком большой свес, и в этом случае вся крыша может быть разорвана.
Где чаще всего используются двускатные крыши?
Двускатные крыши чаще всего встречаются в холодном климате. Это традиционный стиль крыши Новой Англии и восточного побережья Канады . Поклонники литературы в обеих странах узнают стиль крыши из популярных романов.
Что такое двускатные концы на крыше?
Фронтон — это часть стены, расположенная в конце скатной крыши между краями пересекающихся скатов. Термин «двускатная стена» (или «фронтонный конец») используется для обозначения фронтона и всей стены под ним .В классической архитектуре фронтон назывался фронтоном.
Что такое односкатная крыша?
Односкатная крыша, также известная как скиллион или односкатная крыша, — это крыша с уклоном в одном направлении . Равнинный, с крутым уклоном. В зависимости от конструкции здания уклон может быть разным. Раньше он использовался только для навесов, но теперь он стал более популярным в домах.
Односкатные крыши дешевле?
Простота конструкции односкатной крыши также делает ее более рентабельной .В этом стиле используется меньше материалов, что снижает эту часть стоимости. Кровельщикам легко строить, поэтому они могут выполнять работу быстрее и с меньшими затратами рабочего времени, и нет никаких сложных частей работы, которые могли бы резко поднять цену.
Односкатная крыша дешевле?
Да, односкатная крыша — это экономичный вариант из-за своей простоты. Базовая конструкция кровли с одним уклоном проще и требует меньше времени для подрядчиков, а это приводит к снижению затрат на строительство кровли.
Односкатная крыша дешевле двускатной?
Для крыльца с сеткой есть два типа крыш на выбор: двускатная и односкатная. Хотя последний обычно на 10-15% дешевле , анализ плюсов и минусов обоих вариантов ясно показывает, что один превосходит другой.
Где чаще всего встречаются односкатные крыши?
Несмотря на то, что они строились по всей стране, дома в стиле Сарай в основном были замечены в западных и юго-западных районах США.S. Стиль представляет собой золотую середину между гладкой отделкой современного движения и множественными массами постмодернизма.
Каковы недостатки односкатной крыши?
Потребность в коробчатых желобах. Поскольку односкатная крыша имеет только один наклон, водосточные желоба должны удваиваться, чтобы справляться с водой во время дождя.
Базовый дизайн нравится не всем.
Не для больших домов.
Что такое скатная крыша?
Поперечно-двускатная крыша состоит из двух или более линий двускатной крыши, пересекающихся под углом , чаще всего с двумя выступами, расположенными перпендикулярно друг другу.Дома с такой конструкцией часто имеют более сложную планировку из-за изменения формы, которую поперечно-двускатная крыша будет иметь в конструкции дома.
Где наиболее распространены скатные крыши?
Часто встречается в домах Кейп-Код и ранчо , двускатная крыша является наиболее распространенным стилем кровли в Новой Англии. В домах с верандами, гаражами, мансардными окнами или пристройками часто используется конструкция с поперечно-двускатной крышей; по сути, два фронтона пересекаются под углом 90 градусов.
Где географически наиболее распространены крыши Gambrel?
Здания в стиле гамбрел с крышей обычно встречаются по всей стране на сельскохозяйственных зданиях, таких как сараи , но их также можно найти в домах в голландском и колониальном стилях.
Почему так популярны двускатные крыши?
Двускатные крыши пользуются большой популярностью и не без оснований. Благодаря более крутому уклону эта крыша может легко сбрасывать воду и снег , что делает ее идеальной для районов, которые испытывают сильные дожди или суровые зимы. Снег и дождь легко соскользнут с крыши, уменьшая вероятность протечек и повреждений водой.
В чем преимущества двускатной крыши?
Конструкции двускатной крыши легко сбрасывают воду и снег , что делает их идеальными для участков с сильным снегопадом.Крутой скат двускатных крыш обеспечивает отличный отвод воды и меньшее количество протечек. Они также обеспечивают большую вентиляцию и предоставляют больше места для чердака или сводчатых потолков.
Что образует пересекающаяся крыша?
Крыша с двумя скатами, которые пересекаются на коньке (в центре) и образуют фронтон на каждом конце здания. Это наиболее распространенный тип кровли, поскольку он прост, экономичен и может использоваться на любом типе конструкции. Эта крыша состоит из двух пересекающихся вальмовых крыш.
Как называется отделка крыши?
Вертикальная облицовка крыши, расположенная по периметру здания, обычно ниже уровня крыши, для прикрытия стропил у карниза и герметизации верхней части сайдинга вдоль граблей; также называемые водосточными досками.
Вальмовая крыша дороже двускатной?
Вальмовая крыша на дороже, чем на , чем двускатная крыша, потому что это более сложная конструкция, требующая большего количества строительных материалов, включая сложную систему ферм или стропил.
В чем преимущества двускатной крыши?
Конструкции двускатной крыши легко сбрасывают воду и снег , что делает их идеальными для участков с сильным снегопадом. Крутой скат двускатных крыш обеспечивает отличный отвод воды и меньшее количество протечек. Они также обеспечивают большую вентиляцию и предоставляют больше места для чердака или сводчатых потолков.
Где наиболее распространены скатные крыши?
Часто встречается в домах Кейп-Код и ранчо , двускатная крыша является наиболее распространенным стилем кровли в Новой Англии.В домах с верандами, гаражами, мансардными окнами или пристройками часто используется конструкция с поперечно-двускатной крышей; по сути, два фронтона пересекаются под углом 90 градусов.
Сильны ли двускатные крыши?
Из-за более сложной конструкции (по сравнению с другими типами двускатных крыш) фронтоны широко считаются более прочными, чем прямые фронтоны . В этом смысле они больше похожи на шатровые крыши.
Как долго служат двускатные крыши?
Хотя существует множество факторов, которые помогают определить, как долго будет срок службы, правильно установленный обычно может прослужить около 40 лет в среднем .Иногда они могут длиться даже дольше, если у них есть адекватная поддерживающая основа.
Сколько стоит двускатная крыша?
Стоимость постройки двускатной крыши крыльца составляет от 16 до 30 долларов за квадратный фут . Вы можете заплатить больше за более высокий уклон или необычную планировку, например, крыльцо в углу дома.
Двускатные крыши — дорогое удовольствие?
Из-за довольно простой конструкции двускатные крыши зачастую дешевле, чем крыши других типов . Первоначальная стоимость строительства ниже, а из-за крутого уклона и меньшего риска повреждения водой вам не придется беспокоиться о расходах на техническое обслуживание в будущем.
Что дешевле вальмовой или двускатной крыши?
Вальмовые крыши дороже в строительстве, чем двускатные, потому что это более сложная конструкция, требующая большего количества строительных материалов, включая сложную систему ферм или стропил.
Почему его называют двускатной крышей?
Фронтон — это обычно треугольная часть стены между краями пересекающихся скатов крыши. … Один из распространенных типов крыши с фронтоном, двускатная крыша, назван в честь выступающих фронтонов.
Двускатная крыша дороже?
Шатровые крыши дороже каркасных, чем двускатные крыши . Получите смету расходов на кровлю от местных подрядчиков ниже. Шатровые крыши дороже в строительстве, чем двускатные, потому что это более сложная конструкция, требующая большего количества строительных материалов, включая сложную систему ферм или стропил.
Насколько высоки двускатные крыши?
Наиболее распространенные уклоны для домов — 5/12 и 6/12, а наиболее распространенные уклоны — 12 или 14 футов, для крыш шириной 24 или 28 футов.12-футовый бег имеет пик 60 дюймов при 5-м шаге, 72 дюйма — 6. 14-футовый бег будет иметь сопоставимые пики 70 и 84 дюймов.
Какую крышу построить проще всего?
Самый простой в изготовлении тип крыши — это двускатная крыша . У него только одна гребешковая крышка, и он менее подвержен утечкам, чем куча бедер и впадин.
Какая крыша лучше всего при сильном ветре?
Для защиты от ветра вам понадобится вальмовая крыша с четырьмя скатами , идеально наклоненная под углом около 30 градусов.Идея состоит в том, что большее количество уклонов будет лучше справляться с сильным ветром, поэтому все, что больше, чем двухскатная двускатная крыша, будет более устойчивым к повреждению ветром.
Вальмовая крыша и двускатная крыша: преимущества и недостатки конструкции крыши
В чем разница между вальмовой крышей и двускатной крышей? Возможно, вам захочется узнать, как вы думаете, какой тип крыши следует поставить на пристройку дома, беседку или отдельно стоящий гараж. Или, возможно, вы начинаете поиск дома и хотите узнать, какой тип крыши лучше всего подходит для вашего района.
Что такое двускатная крыша? Двускатная крыша — это крыша с плоским концом в форме буквы «А». Этот треугольный конец называется фронтоном.
Что такое вальмовая крыша? Вальмовая крыша имеет четыре ската без плоской поверхности.
Вальмовые и двускатные крыши могут быть включены в современные и исторические архитектурные стили. У каждого также есть уникальные преимущества. Что выбрать — сложный вопрос.Многое зависит от:
Климатические условия, с которыми вы сталкиваетесь.
Место, которое вам нужно на чердаке.
Будет ли ваша крыша работать в условиях сильного ветра.
Мы объясним, как выглядят эти крыши, их преимущества и недостатки, а также другие детали, которые помогут вам принять решение.
Что такое шатровая крыша?
Вальмовая крыша — это крыша, у которой все четыре стороны крыши наклонены вниз от пика.У него нет фронтона или плоского конца. Шатровые крыши популярны на церковных шпилях, где они обычно имеют высокий скат. Они также популярны в домах в пригороде, потому что их легко построить. Все стены под крышей имеют одинаковую высоту, что упрощает строительство.
Вальмовая часть крыши — это точка, где две плоскости крыши встречаются и выступают наружу. См. Изображение ниже, на котором изображена вальмовая крыша с выступающими шатрами.
Виды вальмовых крыш
Существует несколько типов и стилей вальмовых крыш:
Вальмовая пирамида: Простейшая вальмовая крыша — это вальмовая пирамида или квадратная вальмовая крыша.Эта крыша выглядит как пирамида, образующая наверху единственный пик. Вместо этого у обычных вальмовых крыш будет конек (как показано на вальмовой крыше выше). Когда пирамидальная крыша располагается поверх беседки или другого садового сооружения, это называется крышей павильона.
Мансардная крыша: Для этого типа крыши каждая сторона крыши имеет два ската. Нижний склон круче верхнего.
Комбинация: Комбинированная крыша противоположна мансарде.Он вспыхивает внизу по всему периметру крыши. Нижний уровень крыши находится на гораздо меньшем уклоне.
Вальм и впадина: Этот вариант вальмовой крыши включает впадины. Долины — это места, где две плоскости крыши встречаются и выступают вниз. В последнее время популярны шатровые и двускатные крыши.
Что такое двускатная крыша?
Двускатная крыша имеет по крайней мере один плоский конец, называемый «двускатной».«Этот треугольный конец не состоит из кровельного материала. Вместо этого он сделан из сайдинга, камня или любых других материалов, которые используются в остальной части экстерьера дома. Двускатная крыша может иметь один, два и более фронтонов.
Двускатные крыши чаще всего встречаются в холодном климате. Это традиционный стиль крыш Новой Англии и восточного побережья Канады. Поклонники литературы в обеих странах узнают стиль крыши из популярных романов. В названиях произведений Натаниэля Хоторна «Дом из семи фронтонов» и Люси Мод Монтгомери «Энн из Зеленых фронтонов» упоминается этот стиль крыши.
Виды двускатных крыш
Есть несколько типов двускатных крыш:
Открытый фронтон: Классическая двускатная крыша, где фронтон сделан из сайдинга дома.
Фронтон коробки: Фронтон этой крыши закрытый и расширенный.
Поперечно-двускатная крыша: Если объединить две двускатные секции под прямым углом друг к другу, получится поперечно-двускатная крыша.
Gambrel: Gambrel — двускатная версия мансардной крыши. Стороны крыши имеют два разных ската. Вместо треугольника более сложной формы будет фронтон. Этот тип крыши распространен на сараях.
Saltbox: Это типичная крыша в колониальном стиле. Он имеет открытую двускатную крышу, где один конец крыши выступает дальше другого. В результате получается асимметричная крыша и дом с гораздо большим пространством, чем дом с открытой двускатной крышей аналогичного размера.
Может ли крыша иметь шатры и фронтоны?
Да, многие стили крыши включают в себя как вальм, так и фронтон.
Пересечение: Этот тип крыши также называют накладной вальмой, поскольку он выглядит так, как будто вальмовая крыша была взята и положена на двускатную крышу под углом 90 градусов.
Jerkinhead: Представьте себе открытую двускатную крышу с небольшим покрытием на самом верху фронтона. Это дурацкая крыша.Небольшое покрытие наклонено наружу и образует два небольших бедра.
Голландский фронтон: Голландский фронтон — противоположность остроконечной головы. Это похоже на открытую двускатную крышу на самом верху, но расширяется до бедер на остальной части крыши.
Эти стили крыш могут сочетать в себе преимущества и недостатки как вальмовых, так и двускатных крыш.
Таблица
Вальмовая крыша и двускатная крыша
На этой диаграмме показаны основные различия между шатровыми и двускатными крышами.После этого мы подробно исследуем каждое из этих преимуществ и недостатков.
Вальмовые крыши
Двускатная крыша
Улучшенные характеристики ветра
Ухудшение характеристик ветра
Ухудшение характеристик на снегу
Лучшая производительность на снегу
Дороже
Дешевле
Простота сборки
Сложнее построить
На чердаке меньше
Больше места на чердаке
Могут получать страховые выплаты
Лучшая вентиляция
Без возможности декора
Возможность дополнительного декора
Преимущества вальмовой крыши
Высокие ветровые характеристики
Вальмовые крыши — отличный выбор для сильных ветров.Исследования подтвердили, что шатровые крыши лучше справляются даже с сильными ветрами, чем двускатные. При испытаниях в аэродинамической трубе лучше всего показали себя крыши с четырьмя вальцами и квадратной опорой. Для них требуется меньше диагональных распорок, чем для двускатных крыш, и у них нет плоской поверхности, на которую может попасть ветер. В результате, вальмовые крыши могут быть лучшим выбором для вас, если ваш дом сталкивается с сильным ветром.
Вальмовая крыша по сравнению с двухскатной крышей для страхования
Поскольку шатровые крыши обладают гораздо лучшими ветровыми характеристиками, некоторые страховые компании предоставляют домовладельцам, живущим в районах, подверженных ураганам, скидку на свою страховку за наличие шатровой крыши.Скидка может достигать 32%.
Обычно вы можете рассчитывать на эту скидку в регионах, которые подвержены ураганам и сильным ветрам, например, во Флориде. Перед тем, как выбрать шатровую крышу, целесообразно подтвердить эту скидку у своей страховой компании. Если ваш дом уже построен, вы можете заполнить отчет о смягчении последствий ветра, чтобы оценить, имеет ли ваш дом право на скидку.
Простота сборки
С точки зрения строителя вальмовые крыши строить проще.Все стены одинаковой высоты, и нет необходимости устанавливать дополнительные распорки, которые требуются для двускатной крыши. Тем не менее, некоторые строители по-прежнему предпочтут двускатные крыши, даже если их сложнее построить, поскольку они также дешевле.
Недостатки вальмовой крыши
Производительность на снегу
Поскольку у них обычно более низкий наклон, чем у двускатных крыш, шатровые крыши могут не так хорошо справляться с снегопадом. Все крыши должны быть построены в соответствии с нормативами, но может быть сложнее спроектировать шатровую крышу в соответствии со стандартами снеговой нагрузки вашего строительного кодекса.
Эти характеристики в холодную погоду могут объяснить, почему двускатные крыши более популярны, чем шатровые в заснеженных районах. При этом архитекторы могут спроектировать вальмовые крыши, которые будут иметь надлежащие зимние характеристики. Кроме того, вы должны защитить свою вальмовую крышу ледяной и водной защитой, чтобы ограничить влияние снежной погоды.
Чердак
Вальмовые крыши также имеют меньше чердачного пространства, чем двускатные крыши, потому что они требуют диагональных распорок, которые занимают место. Напротив, фронтон обеспечивает сводчатый потолок и дополнительное пространство.Тем не менее, вы можете установить слуховые окна на вальмовых крышах, чтобы обеспечить дополнительное пространство и естественное освещение, чтобы компенсировать отсутствие фронтона.
Расход
Вы также можете задаться вопросом, стоит ли вальмовая крыша дороже, чем двускатная. На самом деле вальмовые крыши дороже. Мало того, что вальмовую крышу сложно спроектировать, для нее также требуется больше кровельных материалов, чем для двускатной крыши. Так что, если вы выберете шатровую крышу, можете рассчитывать на несколько повышенную стоимость.
Преимущества двускатной крыши
Дешевле
Основное преимущество двускатных крыш и одна из причин их популярности в том, что они дешевле, чем вальмовые.Открытая двускатная крыша будет иметь только две плоскости крыши вместо четырех у шатровой, поэтому вы, вероятно, потратите гораздо меньше денег на кровельный материал. Вам действительно нужно покупать больше материала для сайдинга. Однако обычно это дешевле, чем кровельное.
Вентиляция
Вентиляция чердака — ключ к поддержанию дома и крыши в хорошем состоянии. Правильные вентиляционные отверстия позволят уйти лишней влаге. Двускатную крышу можно оснастить двускатными вентиляционными отверстиями, которые помогут снизить влажность и сохранить здоровье в доме.
Эффективны ли вентиляционные отверстия в фронтонах?
Мнения об эффективности форточки разделились. Двускатная вентиляция может быть очень полезна в гаражах, где вам может потребоваться дополнительная вентиляция для здоровья и безопасности. Однако в большинстве домов для отвода лишней влаги потребуется нечто большее, чем просто двускатная вентиляция.
Хотя в некоторых случаях выбор двускатной крыши для вентиляции может быть разумным, в этом нет необходимости. Коньковые и потолочные вентиляционные отверстия могут обеспечить адекватную вентиляцию для любого типа крыши, если они установлены должным образом опытным профессионалом.
Больше чердака
Двускатная крыша дает больше места для вашего чердака. Некоторые люди хотят разместить на чердаке запасные спальни или детские игровые площадки. В конце концов, иначе это просто потраченное впустую пространство.
Украшение
В то время как и шатровые, и двускатные крыши можно использовать для создания красивых архитектурных стилей, на двускатных крышах больше места для декора. Вы можете установить кронштейны для фронтона, фронтоны и другие украшения, чтобы улучшить внешний вид своей крыши.Декор фронтона доступен в различных материалах и стилях, от простых и современных до замысловатых и старомодных.
Недостатки двускатной крыши
Ухудшение ветровых характеристик
Двускатные крыши не работают так же хорошо, как вальмовые крыши при сильном ветре. Фронтон — это плоская поверхность, на которую ветер может попадать напрямую. Затем ветер поднимает фронтальную часть крыши на крышу. Если у вашего фронтона есть свес, сила ветра может в крайних случаях подтянуть ферму вашей крыши.
Большинство профессионалов рекомендуют держать свес крыши менее 30 дюймов в областях, где ветровые характеристики имеют большое значение. Однако обратитесь к своему архитектору. Он / она лучше поймет, как строить с учетом ваших конкретных условий и строительных норм.
Сложнее построить
Строители считают, что дома с двускатной крышей сложнее построить. Стены должны быть разной высоты, чтобы учитывать форму крыши. Кроме того, для двускатной крыши могут потребоваться дополнительные кронштейны, чтобы повысить ее сопротивление ветру, что требует времени и навыков для установки.
Гараж с двускатной крышей
Вы все еще выбираете для гаража двухскатную или вальмовую крышу? Рассмотрим популярный обратный двускатный гараж.
Это просто двускатный гараж, но повернутый в сторону, так что гаражные ворота находятся на той стороне здания, где нет фронтона. См. Картинку ниже для справки.
Вы заметите, что этот гараж намного шире, чем длина. Это дает вам достаточно места для гаражных ворот (или двух), без необходимости строить массивный гараж.К тому же, поскольку это двускатный гараж, наверху больше места для хранения вещей, чем в гараже с шатровой крышей.
Хотя вы можете прочитать, что водосточные желоба для двускатного гаража не нужны, это неправда. Вы получите гораздо больше пользы от своего гаража и черепицы, установив и поддерживая водосточные желоба. К счастью, дополнительная ширина гаража с двускатной крышей также означает, что водосточные трубы находятся дальше от проезжей части, чем они были бы в противном случае. Таким образом, у домовладельцев появляется больше места для отвода водосточной трубы от проезжей части.
Тип крыши, которую вы устанавливаете для своего гаража, — не единственное важное решение, которое вы должны принять. Также важно выбрать правильную черепицу для вашего гаража.
Последнее слово по сравнению вальмовых крыш и двускатных крыш
Выбор подходящей крыши для гаража, дома или даже беседки может оказаться сложной задачей. Следует ли ставить на первое место климатические условия, красоту или стоимость? Будет разумно работать с архитектором или строителем, который поможет вам найти баланс между вашими потребностями. Он / она может создать для вас уникальный дизайн крыши, сочетающий в себе шатры и фронтоны, или помочь выбрать традиционный тип крыши, который лучше всего подходит для вас.
После того, как вы выбрали правильный тип крыши, важно установить на нее правильную черепицу с точки зрения производительности и стиля. Ваш следующий шаг — узнать о типах черепицы и решить, какая из них лучше всего подходит для вашей новой крыши.
Фронтон в архитектуре — фотопутешествие
Фронтон — это стена, образованная двускатной крышей. Когда вы закрываете двуслойную крышу, на каждом конце получаются треугольные стены, определяющие фронтоны. Фронтон стены похож на классический фронтон, но более простой и функциональный — как основной элемент примитивной хижины Ложье.Как видно здесь, передний фронтон стал идеальным входом в загородный гараж в эпоху частных автомобилей.
Затем архитекторы повеселились с двускатной крышей, соединив вместе несколько двускатных крыш. В результате получилась многоскатная крыша с несколькими плоскостями, образовавшая несколько двускатных стен. Позже архитекторы и дизайнеры начали украшать эти фронтоны, делая архитектурные заявления о функциях здания. В конце концов, сами фронтоны стали использоваться в качестве украшений — там, где фронтоны стали важнее крыши.В недавно построенных домах, показанных здесь, фронтоны используются не столько как функция крыши, сколько как архитектурный дизайн фасада дома.
Сегодняшние фронтоны могут отражать эстетику или прихоти домовладельца — одна из тенденций заключалась в том, чтобы ярко раскрасить фронтоны викторианских домов. В следующей фотогалерее вы узнаете, как фронтоны были представлены на протяжении всей истории архитектуры, и получите некоторые идеи для вашего нового дома или проекта реконструкции.
Дом для мыса Кейп-Код с боковым острием
Side Gable Cape Cod House в Дублине, штат Огайо, с красным грузовиком на подъездной дорожке.Фото Дж. Кастро / Moment Mobile / Getty Images (обрезано)
Двускатная крыша, помимо односкатной, является одним из самых простых видов кровельных систем. Он встречается во всем мире и используется во всех типах убежищ. Когда вы смотрите на дом с улицы и видите кровлю в одной плоскости над фасадом, фронтоны должны располагаться по бокам — это дом с остроконечными крышами. Традиционные дома Кейп-Кода имеют двускатные крылья, часто с остроконечными мансардными окнами.
Архитекторы-модернисты 20-го века взяли концепцию двускатной крыши и перевернули ее, создав полностью противоположную крышу-бабочку.Хотя у двускатных крыш есть фронтоны, на крышах-бабочках нет бабочек — если только они не нервничают …
Cross Gables
Простой кросс-фронтонный загородный дом в Америке. Фото Ханса Палмбума / Moment Mobile / Getty Images (обрезано)
Если двускатная крыша была простой, то двускатная крыша усложняла архитектуру сооружения. Первоначальное использование поперечных фронтонов встречается в церковной архитектуре. Раннехристианские церкви, такие как средневековый Шартрский собор во Франции, могли скопировать план этажа христианского креста, создав скрещенные крыши.Перенесемся в 19-й и 20-й века, и сельская Америка наполняется неприукрашенными крестьянскими домами с остроконечными крышами. Пристройки дома могли бы укрыть растущую, большую семью или предоставить уникальное пространство для обновленных удобств, таких как водопровод в помещении и более современные кухни.
Передний фронтон с возвратным карнизом
Синий дом, фронтальный фронт, возврат карниза. Фото Дж. Кастро / Moment Mobile / Getty Images (обрезано)
К середине 1800-х годов богатые американцы строили свои дома в стиле того времени — дома в стиле греческого возрождения с большими колоннами и фронтонами.Менее обеспеченные рабочие семьи подражали бы классическому стилю простым украшением фронтона. Многие американские дома имеют то, что называется карнизов или карнизов , это горизонтальное украшение, которое начинает превращать простой фронтон в более царственный фронтон.
Простой открытый фронтон превратился в более похожий на коробку фронтон.
Викторианское украшение
Желтый викторианский американский загородный дом. Фото Лори Грейг / Moment Mobile / Getty Images (обрезано)
Простое возвращение карниза было только началом орнаментации фронтона.Американские дома викторианской эпохи часто демонстрируют множество так называемых фронтонов , или фронтонов, — традиционно треугольных украшений разной степени яркости, предназначенных для покрытия пика фронтона.
Даже дома в викторианском стиле в народном стиле будут украшены больше, чем обычные карнизы.
Обслуживание трима:
Для современного домовладельца замена фронтона столь же неизбежна, как замена крыши или колонн крыльца.Владельцы недвижимости сталкиваются с большим выбором не только дизайна, но и материалов. Многочисленные сменные фронтоны изготовлены из уретановых полимеров, которые даже можно купить на Amazon. Домовладельцам скажут, что на высоте пика крыши никто не сможет отличить украшения из синтетического дерева от натурального дерева. В отличие от колонн и крыш, фронтоны с фронтоном менее конструктивны и не нуждаются в замене вообще — другой вариант — ничего не делать. Однако, если ваш дом находится в историческом районе, ваши решения более ограничены — и иногда это замаскированное благо.Эксперты по сохранению исторического наследия дают такой совет:
« Это деревянная отделка на карнизе и вокруг крыльца, которая придает этому зданию индивидуальность и особый визуальный характер. Хотя такая деревянная отделка уязвима для элементов и должна быть окрашена во избежание порчи; потеря этого Обрезка серьезно повредила бы общий визуальный характер этого здания, а его потеря стерла бы большую часть визуального характера крупным планом, столь зависимого от мастерства изготовления лепных украшений, резьбы и прозрачной мозаики. «- Ли Х. Нельсон, FAIA
Бунгало с фронтоном
Передний фронтон образует переднее крыльцо для этого бунгало. Фото Конни Дж. Спинарди / Moment Mobile / Getty Images (обрезано)
Когда США вступили в 20-й век, американские бунгало с традиционным фасадом с фронтоном стали популярным домом. Как мы также видим в коттедже «Катрина» 21-го века, передний фронтон этого бунгало менее декоративен и более функциональный, его назначение — потолок и крыша переднего крыльца.
Side-Gabled Montrésor, Франция
Средневековые деревенские дома в Монтрезоре, Франция. Фото Ричарда Бейкера / Corbis Historical / Getty Images
Фронтон, конечно же, не является американским изобретением и не новшеством современного архитектурного дизайна. Средневековые деревни часто имели двускатные постройки с остроконечными мансардными окнами, выходящими на узкие улочки. Города будут развиваться вокруг более причудливой церкви с остроконечным фасадом, как показано здесь, в Монтрезоре, Франция.
Front-Gabled Франкфурт, Германия
Rathaus Römer, ратуша в старом городе Франкфурта, Германия.Фото Маркуса Келлера / imageBROKER / Getty Images
Средневековые города так же часто проектировались с фасадными домами, как и боковые фронтоны. Здесь, во Франкфурте, Германия, старая ратуша представляет собой трехскатное здание, которое когда-то было величественными особняками римской знати. Частично разрушенный бомбардировками во время Второй мировой войны, Das Frankfurter Rathaus Römer был реконструирован с использованием парапетов в форме ворона или карниза, типичных для периода Тюдоров 16 века.
Ратуша Ремера в историческом районе названа Лучшим во Франкфурте Советом по туризму и конгрессу Франкфурта.
Носик с фронтоном, различие
Склады с остроконечными крышами вдоль канала Энтрепотдок в Амстердаме. Фото Дорлинга Киндерсли / Дорлинг Киндерсли / Getty Images (обрезано)
В Амстердаме 17-го века, Нидерланды, tuitgevels или изливные фасады использовались для определения складской функции зданий. Архитектура вдоль системы голландских каналов иногда была двуликой — фронтон с изливом на «входе доставки» и более богато украшенный голландский фронтон со стороны улицы.
Голландские фронтоны или фламандские фронтоны — распространенные украшения на крутых двускатных крышах Амстердама. Начиная с периода барокко 17 века европейской индустриализации, голландский фронтон характеризуется небольшим фронтоном на его вершине.
В США то, что иногда называют голландским фронтоном, на самом деле является типом шатровой крыши с небольшим фронтоном, а не слуховым окном.Домашние программы, такие как Chief Architect ® , содержат специальные инструкции по созданию голландской вальмовой крыши.
Gaudi Gables
Гейблс Дизайн Антонио Гауди ок. 1905 г. Фото Патрика Уорда / Corbis Historical VCG / Getty Images (обрезано)
Испанский архитектор Антони Гауди (1852-1926) использовал фронтонный орнамент, чтобы определить свой собственный стиль модернизма. Путешествуя по Барселоне, Испания, случайный наблюдатель может испытать архитектурное соревнование раннего современного дизайна.
Для Casa Amatller (около 1900 г.) архитектор Josep Puig i Cadafalch расширил ступенчатый парапет Corbie, сделав его еще более изысканным, чем фронтоны, найденные во Франкфурте, Германия. Однако по соседству Гауди пошел на поводу, когда реконструировал Дом Бальо. Фронтон не линейный, а волнистый и красочный, что превращает некогда жесткую структурную архитектуру в органического зверя.
Фронтальная бабочка
Фронтон в виде мозаичной бабочки, Барселона, Испания. Фото Патрика Уорда / Corbis Historical VCG / Getty Images (обрезано)
Возможно, самый игриво-ироничный фронтон — это мозаичная бабочка в Барселоне, Испания.Хорошо известно, что некоторые калифорнийские архитекторы-модернисты изменили концепцию двускатной крыши, чтобы создать противоположный дизайн, известный как крыша-бабочка. Как же тогда очаровательно, если взять передний фронтон и украсить его узором в виде бабочки.
Фронтоны ар-деко в Монреальском университете
Université de Montréal. Фото из архива / Фото из архива / Getty Images (обрезано)
Фронтон когда-то был простым побочным продуктом двускатной крыши. Сегодня фронтон — это выражение архитектурного замысла и индивидуального самовыражения.Пока Гауди изменял форму фронтона в Барселоне, канадский архитектор Эрнест Кормье (1885-1980) воплощал стиль ар-деко в Монреале. Основные здания Монреальского университета отражают современное видение Северной Америки. Построенный в 1920-х годах и завершенный в 1940-х годах, Pavillon Roger-Gaudry демонстрирует преувеличенную вертикальность, одновременно традиционную и футуристическую. Фронтон функциональный и выразительный в дизайне Корнье.
Источники
Двускатные крыши структурно слабее, чем крыши других стилей?
Двускатные крыши, безусловно, являются наиболее распространенным типом крыш не только в Бостоне, но и по всей Америке.Просто взгляните на дома вдоль берега, защищающие крыши Квинси, или на одно из многих домов ранчо в обширных кварталах Броктона. Но … Что, если есть проблемы с дизайном при таком большом количестве форм крыши?
Все местные кровельщики, с которыми вы столкнетесь, должны быть знакомыми двускатными крышами, потому что они так часто встречаются в американском домашнем дизайне. А если вы дочитаете эту статью до конца, то точно узнаете , почему вам может понадобиться проявлять осторожность , если у вас дома двускатная крыша.
Означает ли двускатная крыша что-то особенное для вас как домовладельца из Бостона?
Давайте разберемся!
Как выглядит двускатная крыша?
Плюсы и минусы двускатной крыши в вашем доме не имеют большого значения, если у вас ее на самом деле нет, так что давайте сначала разберемся с этим.
Самый простой способ определить двускатную крышу — это найти треугольник, например:
Если ваша крыша поднимается с одной стороны, а затем опускается с противоположной стороны, то это скорее всего двускатный.
Остроконечные крыши — неправильная форма для домов в Новой Англии?
То, что двускатные крыши — обычное дело в Новой Англии, не означает, что домовладельцы могут иметь их дома. Это важный вопрос, который следует учитывать: достаточно ли двускатных крыш для защиты домов в районе Бостона?
Почему двускатная крыша может быть опасной
Согласно отчету Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям за 1993 год, защитная способность двускатных крыш является спорной в районах, подверженных ураганам из-за сильных ветров и непредсказуемого характера таких штормов.
Но сильный ветер — не единственная причина, по которой нужно быть осторожным, если у вас двускатная крыша:
Согласно тому же отчету, подготовленному федеральным правительством, ваша двускатная крыша , возможно, была изготовлена из материалов более низкого качества, чем крыши других типов.
Подробнее об этом чуть позже…
Прежде всего важно понять, как сильный ветер может повредить двускатную крышу. Вот пример такого ущерба:
(Фото)
Хотя крыши в районе Бостона не испытывают ураганов, как во Флориде, метель, пронизывающая местность, иногда может достигать ураганной силы…
Добавьте сильный снег, и вы можете найти рецепт катастрофы, если крыша не является прочной конструкцией! Мы не говорим, что ваша крыша непременно рухнет, но с учетом того, что в последнее время погода становится все более безумной и безумной, мы видим, что все больше и больше двускатных крыш прогибаются под давлением.
Кредит на фото
Лучше перестраховаться. Меньше всего вам захочется, чтобы обрушилась крыша во время просмотра январского матча «Патриоты»!
Вернемся к отчету FEMA за 1993…
Чем же потенциально опасны двускатные крыши?
Конструкции двускатных крыш не на 100% конструктивно прочны
Если фермы или каркас крыши не собраны должным образом с соответствующей опорой, или если подрядчик допустил простые ошибки при установке вашей крыши, то двускатные крыши, безусловно, могут быть более подвержены обрушению, чем крыши других стилей.
Вот пример правильной конструкции двускатной крыши :
Вышеупомянутое исследование FEMA было проведено в 1993 году, через год после урагана Эндрю (самого разрушительного урагана в истории Соединенных Штатов). Эндрю ударил землю во Флориде, но его повреждения можно было почувствовать на восточном побережье от Средней Атлантики до Массачусетса.
При чтении официального отчета много говорится о том, что выступы имеют большое влияние на прочность вашей двускатной крыши:
Есть ли у вашей двускатной крыши свесы?
При сильном ветре материалы могут отслаиваться от двускатных крыш.Если там, где крыша соединяется с сайдингом дома, слишком большой свес, потоки воздуха могут вызвать приподнятость под ним и привести к тому, что крыша отделится от перегородок. В зависимости от шторма (или количества штормов за короткий промежуток времени) это может произойти быстро.
Многие из них были сделаны из непрочных материалов
Двускатные крыши сделаны из непрочных материалов?
Это может показаться безумным вопросом…
Почему двускатные крыши должны быть сделаны из меньшего количества материалов, чем крыши других стилей?
Это даже не кажется законным, но в этом есть доля правды!
Вот почему:
Многие двускатные крыши, особенно в Массачусетсе, были созданы с использованием процесса строительства, подобного сборочному конвейеру.Дома в стиле ранчо, которые возникли во время жилищного бума на Южном берегу в 1950-х годах, начинались с фундамента, затем их обрамляли и так далее…
В этих случаях крыши устанавливались в доме в последнюю очередь.
Пример этого процесса можно увидеть на северо-восточной стороне Броктона, Массачусетс.
Вы увидите большие сообщества с похожими домами, разнесенными по сетке; в основном в стиле ранчо, с двускатной крышей:
Кредит на фото
Дома строились не по частям, а по частям.Этот процесс сборки упростил строительство гигантских кварталов (например, в Броктоне, изображенном выше) для застройщиков, которые, как правило, были заинтересованы только в прибыли.
Поскольку эти застройщики продавали дома по легко доступным низким ценам, каждая копейка была на счету. И одно большое место, где сократили расходы, было на кровельных материалах…
Теперь, когда этим домам больше 60 лет, проблемы определенно начинают появляться.
Так обстоит дело не только в Новой Англии, но и во Флориде.
То же исследование FEMA 1993 г. обнаружило:
[pullquote align = ”normal” cite = ”Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям, 1993 ″] В большинстве домов остроконечные крыши строятся с использованием фабричных ферм. Листы обшивки кровли, часто фанеры, крепятся к фермам гвоздями или скобами, а к обшивке крепится рубероид. Во многих случаях единственное, что удерживает фермы на месте, — это фанера сверху. Этого может быть недостаточно, чтобы удержать крышу на месте во время урагана.Установка дополнительных распорок фермы делает стропильную систему вашей крыши намного прочнее. [/ Pullquote]
Источник
Структурные недостатки двускатных крыш при нагрузке от сильного ветра ПЛЮС то, что они были построены из кровельных материалов более низкого качества, означают, что вам нужно быть осторожным, если это крыша такого типа у вас дома!
Если у вас двускатная крыша и ваш дом был построен в 1950-х, 60-х или начале 70-х годов, мы готовы помочь вам с оценкой.Заполните эту форму, и мы приедем, чтобы проверить вашу крышу. Когда мы уедем, у вас будет письменная гарантия на два полных года. Вы можете перезвонить нам, когда захотите.
Преимущества двускатной крыши
«Минусы» (указанные выше) владения двускатной крышей могут показаться чрезмерными, но это не , а все плохо! Крыша такого типа в вашем доме также имеет много преимуществ!
Преимущества вентиляции
Из-за их простой конструкции получить хорошо вентилируемую крышу проще, если у вас двускатная крыша, в отличие от других типов крыш, таких как шатровая, мансардная или двускатная.
В отличие от этих других стилей крыш, фронтоны могут иметь не только коньковые вентиляционные отверстия, но также «фронтальные вентиляционные отверстия» (эй, давай разберись!) И приточную вентиляцию, такую как вентиляционные отверстия на потолке. Летом в районе Бостона становится очень влажно, поэтому очень важно иметь правильно вентилируемую кровельную систему. Так что, если у вас двускатная крыша, проще отметить вентиляцию в своем списке дел!
Возмещение затрат на замену
Поскольку они очень распространены, у всех подрядчиков есть опыт ремонта двускатной крыши.Этот опыт удешевляет цены, чем если бы у вас был другой стиль. Вдобавок ко всему, двускатные крыши в районе Бостона обычно можно найти в небольших домах.
Если у вас двускатная крыша площадью менее 1200 квадратных футов, то замена крыши, вероятно, будет стоить менее 10 000 долларов.
Преимущества дизайна экстерьера дома
Если вы собираетесь создать простую внешнюю планировку дома, то двускатная крыша дает дополнительные преимущества внешнего дизайна дома. Он приятен на вид и представляет собой красивый холст, если вы выберете новый цвет крыши с некоторой популярностью! Если у вас белый дом с синими ставнями или синяя дверь, мы всегда будем рекомендовать архитектурную черепицу Biscayne Blue от GAF!
Преимущества солнечной панели
Сочетание новой крыши в вашем доме и того факта, что это двускатный стиль, сделает вас мечтой для компаний, работающих в сфере солнечной энергетики, таких как SolarCity.Наличие двускатной крыши упростит установку солнечных панелей на одной стороне вашего дома (куда бы ни попадало солнце), так что привет экономии энергии!
Различные варианты стиля двускатной крыши
Есть несколько различных типов двускатных крыш, о которых следует знать. Вот они:
Передние фронтоны и боковые фронтоны
Передние и боковые фронтоны — это два самых упрощенных варианта двускатных кровельных систем.
Как легко найти разницу!
Когда вы смотрите на входную дверь дома (обычно с улицы) и видите треугольник прямо, вы смотрите на боковую двускатную крышу.Если вы видите черепицу, это передняя двускатная крыша. Как правило, у боковых двускатных крыш входная дверь находится под скатной частью крыши.
Как они такие же?
Каждая вариация имеет две секции эквивалентного размера, наклоненные под углом. Они встречаются на вершине крыши вашего дома, где самые уважаемые кровельщики установят коньковый вентиляционный канал, если он еще не существует.
В случае фронтальной двускатной крыши важно установить водосточные желоба и водосточные трубы, если вы не хотите, чтобы поток воды ударил вас по голове во время ливня! Профессионально установленные бесшовные желоба и водосточные трубы помогают эффективно управлять потоком воды.
Перекрещенный фронтон
Вы когда-нибудь видели крышу, которая выглядит так, как будто из нее выходит еще одна крыша? Крыша, порождающая еще одну крышу?!? Скорее всего, вы смотрите на скрещенную двускатную крышу. Вот пример того, как выглядит двускатная крыша:
При скрещенной двускатной крыше оба конька перпендикулярны друг другу . Шаги, длина или высота могут отличаться или не отличаться друг от друга; но это зависит от рассматриваемого дома ..
Скрещенные фронтоны — обычная форма крыши?
Скрещенные двускатные крыши — очень распространенный стиль на южном берегу, потому что они, так сказать, являются «улучшенной» версией прямого фронтона.С таким большим количеством прямых двускатных крыш, построенных в стиле сборочного конвейера в течение 50-х годов, этот стиль больше похож на премиальную версию , потому что с ней также появился более крупный дом.
Голландский фронт
В Великобритании голландские двускатные крыши называются фронтонами и выглядят так:
Некоторые люди вообще не считают голландские двускатные крыши двускатной крышей, потому что на самом деле они представляют собой гибрид двускатной и шатровой крыши…
Двускатная крыша + вальмовая крыша = фронтон
Что делает дизайн голландских фронтонов более привлекательным?
В них больше архитектурного стиля, что предпочитают многие домовладельцы.
Фронтоны прочнее обычных двускатных крыш?
Из-за более сложной конструкции (по сравнению с другими типами двускатных крыш) фронтоны широко считаются более прочными, чем прямые. В этом смысле они больше похожи на шатровые крыши.
Сводка
У двускатной крыши в вашем доме есть свои плюсы и минусы.
В районах, подверженных сильным ветрам, наличие двускатной крыши, безусловно, имеет больше недостатков, чем если вы живете в районе, где не бывает таких сильных ветров.Тот факт, что многие дома с двускатной крышей были построены по принципу «сборки», еще больше усложняет ситуацию. Однако только стоимость замены и преимущества вентиляции позволяют перевешивать достоинства двускатных крыш над недостатками.
И поскольку кровельные технологии улучшаются в течение 2016 года и в последующий период, не будет иметь большого значения, какой у вас стиль крыши…
Если вы выбираете кровельные материалы, которые подходят вашему дому и географическому положению, то есть!
Убедитесь, что у вас есть коньковая вентиляционная решетка, воздухопроницаемая подложка и прочная архитектурная черепица, выдержанная в течение 50 лет.Если вы отметите эти три поля, вы на пути к полному устранению недостатков двускатной крыши.
Как производится армирование ленточного фундамента своими руками
О необходимости усиления
Насколько необходимо укреплять бетонный массив стальной проволокой? Ведь бетон обладает достаточно высокими прочностными характеристиками. Действительно, бетон имеет повышенную устойчивость к сжимающим нагрузкам, но требует усиления от губительного воздействия разрывных усилий.
Наибольшая вероятность растяжения – на поверхности основания, именно там следует расположить арматуру
Компенсировать эту особенность бетона позволяет укладка стальных стержней на двух уровнях основы. Такое решение повышает прочностные характеристики массива, позволяя сохранять целостность под воздействием изгибающих нагрузок, крутящих моментов и разрывных усилий.
Расчеты
Определение количества свай и их длины производится по данным расчетной документации. Для участков с достаточно устойчивым грунтом достаточно опор длиной 2500 мм. При возведении объекта на неровном рельефе высота опоры учитывает перепады высоты почвы. При строительстве на сильно подвижных грунтах высота опоры должна быть такой, чтобы она достигала твердых слоев грунта плюс 15-20 см.
Рассчитать количество столбов можно, сложив все нагрузки, приходящиеся на фундамент. Для этого следует вычислить нагрузку (вес) 1 м3 стенового материала и умножить этот показатель на количество кубов всего помещения. Этот коэффициент суммируют с весом пола, перекрытий, окон и дверей, кровли, а также внутреннего оснащения (мебели, отделочных материалов, техники, коммуникаций).
Далее коэффициент нагрузок умножается на коэффициент надежности (это постоянная величина по СНиПу). Полученное число следует разделить на значение несущей способности одной опоры.
Расстояние между столбами выдерживается в пределах 100-250 см. Чем более тяжелым является объект, тем меньшее расстояние сохраняется между опорами. Увеличивать шаг более чем на 250 см не рекомендовано, поскольку в таком случае снижается прочность готовой постройки.
Для деревянных построек рекомендуется ставить столбы с шагом 3 м, в сооружениях из пенно- и газобетона – 2 м. Для кирпичных домов этот показатель равен 1,5-1,7 м. Иначе говоря, фундамент под дом из пеноблоков размерами 9х8 м в среднем требует как минимум 16 столбов, а деревянный аналог такого же размера – 12-14 опор.
Преимущества и недостатки ленточного фундамента
Ленточный фундамент – идеальный вариант для строительства своими руками бани, гаража, летней кухни и других построек. Подойдет он и для возведения собственного загородного дома. Такое основание отличается простой конструкцией и понятной методикой изготовления. Среди его прочих преимуществ выделяют:
Небольшая стоимость. Все материалы, используемые в строительстве, стоят относительно недорого. К тому же не понадобится привлечение сложной спецтехники.
Высокая скорость возведения. Все работы можно провести за один день. Еще несколько недель понадобится для высыхания конструкции.
Возможность самостоятельного строительства. Потребуются минимальные навыки и знание технологии.
Долговечность. При условии грамотной организации тепло- и гидроизоляции конструкция прослужит несколько десятков лет.
Универсальность. Такое основание подходит для грунта любого типа. Даже если на участке почва неоднородна по структуре, ленточный фундамент защитит строение от неравномерного проседания и появления трещин.
Способность выдерживать большую нагрузку. На основании такого типа можно возводить многоэтажные строения.
Возможность организации подвального помещения.
Недостатком оснований такого типа становится необходимость проведения точных предварительных расчетов. Ошибки проектирования в дальнейшем невозможно будет исправить.
К минусам относят и необходимость проведения всех работ за один день. Потребуется большое количество бетона. Замешивать его самостоятельно сложно. А потому при строительстве домов, скорее всего, придется покупать готовый раствор. Но при возведении гаража или бани удастся обойтись бытовой бетономешалкой.
Этапы работ по обустройству арматурного каркаса
Основание под фундамент выполняется из слоя песка не менее 10 см, песок накрывается слоем щебня фракции 2-5, затем песчано-щебёночное основание трамбуется, и только потом следует приступать к укладке и вязке арматурного каркаса.
Арматурные пруты, обрезанные по длине фундаментной ленты одной стороны, раскладываются на расстоянии 20-30 см между собой по дну фундамента. По углам они прикручиваются мягкой вязальной проволокой к вертикальным стержням, а также между собой при образовании нахлёста.
Для создания вертикальных угловых опор каркаса горизонтальные нижние пруты каркаса изгибаются под углом 90 градусов. Удлиняются соединением внахлёст и креплением проволокой.
Для облегчения производства работ по армированию углов фундамента допускается устройство анкеров, работы аналогичны устройству ростверков или армопоясов. По всем углам фундамента в грунт вбиваются по 4 металлических прута, снизу покрытые битумной смолой для гидроизоляции. Они выполняют роль анкеров для крепления каркаса. В сечении вбитые штыри-анкера должны образовать квадрат со сторонами, параллельными фундаментной ленте.
Вбитые в землю анкера, на которые крепится каркас
К анкерам прикручиваются или прихватываются для фиксации вертикальные арматурные прутья , равные высоте фундамента.Все вертикальные пруты связываются или привариваются между собой по периметру, образуя конструкцию столба.
Для того, чтобы избежать соприкосновения металла и песчано-щебёночного основания, по всей длине прута под него с интервалом в 1 м подкладывают половинки кирпича.
Нарезаются пруты для поперечной укладки арматуры. Их длина должна быть меньше ширины монолитной ленты на 10 см, то есть поперечины должны быть полностью укрыты заливаемым бетоном с расстоянием от наружной стенки фундамента 5 см.
Шаг армирования фундамента поперечными стержнями 50 см по всей длине продольной арматуры.
Все соединения арматуры скручиваются вязальной проволокой.
В зависимости от длины стороны фундамента расстояние между вертикальными стержнями колеблется от 30 до 80 см.
Продольных рядов может быть достаточно лишь двух:верхнего и нижнего.
Каждый горизонтальный ряд параллелен нижнему и аналогичен ему.
Каркас вполне допустимо собрать вблизи от фундамента, а затем просто опустить его в траншею или опалубки.
Каркас не обязательно собирать внутри подготовленной для фундамента ямы – монтаж можно сделать и снаружи, а потом опустить всю конструкцию вниз
Конечно, такой способ возможен только при наличии ровного участка для сборки, иначе трудно добиться точного выполнения работы.
Что важно знать
Фундамент в процессе эксплуатации любого сооружения регулярно испытывается на прочность различными нагрузками – от веса дома до движения почвы. Поэтому неверно сделанный расчет и небрежное армирование ленточного фундамента может привести к разрушению постройки.
При приобретении арматуры для ленточного фундамента обратите внимание на маркировку:
индекс С обозначает свариваемый арматурный прокат;
индекс К – материал обладает устойчивостью к коррозийным трещинам, которые возникают под высоким давлением.
Если индексы отсутствуют – материал не подходит. Прагматичный расчет в целях экономии на арматуре влечет за собой армирование низкого качества, следовательно, закономерное возникновение трещин в зимний период. Опытные строители при работе следуют требованиям СНиП, где схема армирования ленточного фундамента (в том числе шаг между продольными прутьями и шаг поперечного армирования) представлена подробно.
Чтобы знать, как правильно армировать ленточный фундамент, необходимо вооружиться некоторыми теоретическими знаниями. При обустройстве каркаса ленточного фундамента используют арматуру, которая монтируется на этапе монтажа опалубки, а после заливается бетонной смесью (слоями), и в конце выполняются гидроизоляционные работы с помощью рубероида и мастики.
Перед работой производится расчет армирования, где будет учтена максимальная нагрузка на фундаментную основу. От того, насколько правильно произведен расчет, зависит устойчивость всего строительного объекта, поэтому желательно доверить расчет профессионалам в данной области, который осуществляется в соответствии с индивидуальными особенностями каждого строения.
Расчет включает такие факторы, как:
конфигурация сооружения;
тип почвы;
технология возведения стен;
количество этажей;
тип перекрытий и т.д.
Некоторые строительные компании делают расчет бесплатно при условии заказа и последующей оплаты работ по армированию у них.
Схема расчета арматуры для ленточного фундамента
Армирование ленточного фундамента своими руками требует не только правильный расчет, но и правильный выбор размеров прутьев. Рекомендуется выбирать прут из стали А-III с периодическим профилем и диаметром от 10 до 22 миллиметров. Допустимый размер дополнительных прутьев – от 4 до 10 мм. Они располагаются вертикально и поддерживают низ и верх в рядах армирующего материала, а также обеспечивают прочность. Шаг установки вертикальных прутов должен равняться 0,5 – 0,8 м.
Металлический каркас погружается в бетонную смесь на следующее расстояние:
верхний ярус – на 50-60 мм;
нижний – на 70 мм и более.
Расстояние между горизонтальными рядами – не менее 30 см. Если обустраивается каркас в углубленном фундаменте, нужно использовать по два-четыре прута в ряду.
Минимальный шаг между арматурными стержнями в свету принимается с учетом диаметра армирующего материала, местоположения арматуры, метода укладки и уплотнения бетонного состава. Шаг между стержнями должен быть не меньше диаметра материала, но не больше 25 см. Шаг при расположении стержней продольной рабочей арматуры устанавливается с учетом особенностей железобетонного элемента, при этом шаг не должен превышать 400 мм.
Технология армирования ленточного фундамента
Арматура является одной из наиболее распространенных материалов. При подготовке площадки для строительства необходимо расчистить место постройки и прорыть канаву вдоль периметра основы. Это возможно сделать руками или с помощью спецтехники. Для ровности стен используют опалубку. Арматурный каркас устанавливают тогда же, когда и опалубку. Затем наливают бетонные прослойки, а также делают гидроизоляцию при помощи битумных мастик и рубероида.
Армирование оснований можно выполнять собственноручно. Следует знать, что после завершения гидроизоляции основания в полости засыпается песок. Для территорий с холодным климатом предпочтительно дополнительно утеплить ленточный фундамент, и для этого можно использовать пенопласт. Если армировать правильно, данный фундамент будет долговечным.
Необходимо выделить несколько моментов армирования ленточного фундамента:
Бывает ситуация, когда отсутствует строительный проект. В таком случае можно прибегнуть к личному опыту строителей.
Арматурный каркас должен содержать два вертикальных ряда прутов, а количество продольных нужно высчитывать согласно глубине пролегающему фундаменту. Фундаменты бывают:
слабо заглубленные;
сильно заглубленные.
У них разная высота основания. Помимо этого, у сильно заглубленных фундаментов боковые стены и дно более развиты.
Учитывая этот факт, в слабо заглубленных фундаментах разрешается армирование лишь дна, а в сильно заглубленных есть необходимость в укреплении и наружной части.
Чтобы усилить мелко заглубленный фундамент, можно крепить дополнительно сетку из проволоки 10 × 10 см.
При возведении основания необходимо провести финансовый расчет затрат и составить для себя определенную схему. Обычно основные траты приходятся на строительный материал и сами работы по строительству. Они включают в себя копку канавы, монтаж опалубки, подготовку бетонного раствора, обработку готового уже основания, засыпка песка в канаву, который исполнит роль подушки для дна.
Для строений с упрощенной формой предпочтительнее использовать армирование монолитного ленточного типа по форме каких-нибудь геометрических фигур: квадрата либо прямоугольника. Таким образом, основание станет крепким, а оси займут правильное положение. Для армирования ленточного монолитного типа основания необходимо придерживаться правильной толщины подушки в траншее. Гидроизоляцию следует выполнить качественно, потому что при засыпке в траншею песка, можно повредить гидроизоляцию пенопласта. Эти работы лучше поручить профессионалу.
Среди существующих типов оснований ленточный – один из наиболее популярных, в особенности для частных домостроений. Преимущество его заключается в небольших затратах на материалы. Необходимо правильно рассчитать затраты на сырье и на постройку.
Так как бетон малопластичен и плохо переносит растяжение, при воздействии на него холода либо при деформации он может давать трещины. Чтобы их избежать, необходимо правильно армировать основу.
Типичные ошибки
Все способы угловых и примыкающих соединений арматуры направлены на сохранение целостности арматурного каркаса, независимо от его конфигурации. Прочность ленточного фундамента зависит от правильной анкеровки концевых элементов продольной арматуры. К неправильному армированию углов ленточного фундамента приводят следующие схемы:
1. Армирование угловых зон ленточного фундамента арматурными перекрестиями с вязкой стержней продольной арматуры под прямыми углами. 2. Установка в угловых и примыкающих зонах гнутой продольной арматуры без анкеровки.
Эти ошибки являются самыми распространёнными и могут привести к разрушению фундамента в местах угловых соединений и примыканий.
Угловые и примыкающие соединения, выполненные методом вязки перекрестий стержней продольной арматуры
Типичной ошибкой армирования углов и примыканий являются соединения продольной арматуры методом вязки перекрестий. Такое арматурное соединение без надлежащей анкеровки стержней может привести к разрушению бетонного монолита из-за разнонаправленных нагрузок, возникающих по углам ленточного фундамента.
Рис. 9. Частая ошибка при армировании углов
Применение гнутой продольной арматуры для армирования угловых соединений и примыканий
1. Угловые соединения без связки внутренней и внешней продольной арматуры (1) не обеспечивают жесткой стержневой фиксации. 2. Разрушение фундамента может происходить не только из-за образования поперечных трещин, но и из-за отслаивания внутренних углов.
Рис. 10. Ещё один пример неправильного армирования углов
Обязательно прочитайте: Можно ли армировать ленточный фундамент стеклопластиковой арматурой, если собираетесь ее использовать.
Чтобы не допустить появление на углах и примыканиях ленточного фундамента образование трещин, отколов и расслоений, необходимо правильно связать концевые стержни продольной арматуры и выполнить их надёжную анкеровку. Правильное армирование углов ленточного фундамента – залог надёжности и долговечности здания.
Хорошая реклама
Порядок выполнения армирования ленточного фундамента
Существующая схема армирования ленточного основания для строительства дома подразумевает следование нескольким обязательным правилам:
Применение при проведении армирования стержней класса от А400
Минимизация использования сварки при соединении стержней, так как такая технология способствует ослаблению сечений
На углах каркас можно только связывать, использование сварки на углах не рекомендуется
Защитный выложенный слой использующегося в конкретной ситуации бетона должен быть не менее 4 сантиметров для защиты металлических элементов от негативного воздействия окружающей среды, коррозии
Не рекомендуется использование гладкой арматуры
Бетон при выкладке обязан не иметь возможности застревать между стержнями, что позволит исключить контроль за отказом, за слишком частым расположением металлических стержней
Создать арматурный каркас поможет подробная пошаговая инструкция с приведенными для наглядности фото и видео. Существенным преимуществом армированных ленточных фундаментов становится сочетание высокой надежности и доступной стоимости. Сталь и бетон являются высокопрочными материалами.
Это важно для создания основания для строительства на любых грунтах, кроме и так от природы стабильных и надежных скал. В иных ситуациях любой фундамент армирование избавит от разрушений, возникающих из-за напряжения
Как формируется
При проведении таких работ, как армирование ленточного фундамента, чертежи включают три группы стержней:
Применяемые для укладки вдоль ленты использующиеся рабочие стержни
Задачей поперечной арматуры становится соединение всех рабочих элементов в стабильное в применении единое целое надежных инновационных рабочих прутов. Она часто называется хомутами.
Важной особенность проведения работ становится использование при такой деятельности, как армирование ленточного фундамента снип и других нормативных специализированных документов. При расчете используется СНиП 52-01-2203
В этом нормативном документе легко найти все необходимые расчеты для создания армирования ленточного фундамента небольшого по площади загородного дома.
Какие требования к бетону определяются нормативными документами?
Если выдерживать порядок создания армирования, важно соблюсти обязательные требования к использующемуся в конкретной работе бетону. Создавая ленточный фундамент своими руками на месте проведения будущего строительства, стоит учитывать, что в число главных характеристик прочности бетонных конструкций входит показатель сопротивляемости осевому сжатию, готовность противостоять растяжению и не реагировать на поперечный излом
Поправочные коэффициенты надежности могут варьироваться от 1 до 1,5
Создавая ленточный фундамент своими руками на месте проведения будущего строительства, стоит учитывать, что в число главных характеристик прочности бетонных конструкций входит показатель сопротивляемости осевому сжатию, готовность противостоять растяжению и не реагировать на поперечный излом. Поправочные коэффициенты надежности могут варьироваться от 1 до 1,5.
Требования, предъявляемые к арматуре
Эти показатели определяются нормативами и стандартами. Надежный фундамент армирование использует на основе стержней:
горячекатную арматуру периодического профиля,
механически упрочненную арматуру
термически обработанную арматуру
Именно ГОСТ позволяет рассчитывать показатели предельных погруженных состояний, которые в нем строго разведены по группам. Показатели определяются на основании прописанных в госстандартах требований, которые определяются на испытательных стендах. Любая нормативно-техническая документация, которая используется при определении надежности армирования, должна быть обязательно утверждена официальными контролирующими органами.
Какие основные правила важно учитывать при выполнении работ?
Как правило, армирование при проведении загородного и строительства осуществляется самостоятельно. В этом случае требования СНиП и ГОСТ не всегда выдерживаются столь внимательно.
По этой причине, рассматривая, как армировать ленточный фундамент своими руками, важно придерживаться некоторых обязательных правил:
При выполнении армирование ленточного фундамента будущего строения, включающего 1-2 этажа, используются прутья с показателем диаметра 10-24 мм.
Не рекомендуется использование сварных соединений
При создании ленточного фундамента своими реками потребуется обязательное создание опалубки
Порядок выполнения армирования ленточного фундамента
Существующая схема армирования ленточного основания для строительства дома подразумевает следование нескольким обязательным правилам:
Применение при проведении армирования стержней класса от А400
Минимизация использования сварки при соединении стержней, так как такая технология способствует ослаблению сечений
На углах каркас можно только связывать, использование сварки на углах не рекомендуется
Защитный выложенный слой использующегося в конкретной ситуации бетона должен быть не менее 4 сантиметров для защиты металлических элементов от негативного воздействия окружающей среды, коррозии
Не рекомендуется использование гладкой арматуры
Бетон при выкладке обязан не иметь возможности застревать между стержнями, что позволит исключить контроль за отказом, за слишком частым расположением металлических стержней
Создать арматурный каркас поможет подробная пошаговая инструкция с приведенными для наглядности фото и видео. Существенным преимуществом армированных ленточных фундаментов становится сочетание высокой надежности и доступной стоимости. Сталь и бетон являются высокопрочными материалами.
Это важно для создания основания для строительства на любых грунтах, кроме и так от природы стабильных и надежных скал. В иных ситуациях любой фундамент армирование избавит от разрушений, возникающих из-за напряжения
Как формируется
При проведении таких работ, как армирование ленточного фундамента, чертежи включают три группы стержней:
Применяемые для укладки вдоль ленты использующиеся рабочие стержни
Задачей поперечной арматуры становится соединение всех рабочих элементов в стабильное в применении единое целое надежных инновационных рабочих прутов. Она часто называется хомутами.
Важной особенность проведения работ становится использование при такой деятельности, как армирование ленточного фундамента снип и других нормативных специализированных документов. При расчете используется СНиП 52-01-2203
В этом нормативном документе легко найти все необходимые расчеты для создания армирования ленточного фундамента небольшого по площади загородного дома.
Какие требования к бетону определяются нормативными документами?
Если выдерживать порядок создания армирования, важно соблюсти обязательные требования к использующемуся в конкретной работе бетону. Создавая ленточный фундамент своими руками на месте проведения будущего строительства, стоит учитывать, что в число главных характеристик прочности бетонных конструкций входит показатель сопротивляемости осевому сжатию, готовность противостоять растяжению и не реагировать на поперечный излом
Поправочные коэффициенты надежности могут варьироваться от 1 до 1,5
Создавая ленточный фундамент своими руками на месте проведения будущего строительства, стоит учитывать, что в число главных характеристик прочности бетонных конструкций входит показатель сопротивляемости осевому сжатию, готовность противостоять растяжению и не реагировать на поперечный излом. Поправочные коэффициенты надежности могут варьироваться от 1 до 1,5.
Требования, предъявляемые к арматуре
Эти показатели определяются нормативами и стандартами. Надежный фундамент армирование использует на основе стержней:
горячекатную арматуру периодического профиля,
механически упрочненную арматуру
термически обработанную арматуру
Именно ГОСТ позволяет рассчитывать показатели предельных погруженных состояний, которые в нем строго разведены по группам. Показатели определяются на основании прописанных в госстандартах требований, которые определяются на испытательных стендах. Любая нормативно-техническая документация, которая используется при определении надежности армирования, должна быть обязательно утверждена официальными контролирующими органами.
Какие основные правила важно учитывать при выполнении работ?
Как правило, армирование при проведении загородного и строительства осуществляется самостоятельно. В этом случае требования СНиП и ГОСТ не всегда выдерживаются столь внимательно.
По этой причине, рассматривая, как армировать ленточный фундамент своими руками, важно придерживаться некоторых обязательных правил:
При выполнении армирование ленточного фундамента будущего строения, включающего 1-2 этажа, используются прутья с показателем диаметра 10-24 мм.
Не рекомендуется использование сварных соединений
При создании ленточного фундамента своими реками потребуется обязательное создание опалубки
Армирование ленточного фундамента шириной 40 см: своими руками, чертежи, фото
Усиление бетонных конструкций арматурой выполняют для повышения прочности основания. Пошаговая инструкция с чертежами и фото поможет выполнить армирование ленточного фундамента шириной 40 см своими руками.
Зачем армируют ленточный фундамент
При растягивании бетон удлиняется всего на несколько миллиметров. При высоких нагрузках неармированный фундамент подвержен деформации и разрушению. Бетон растрескивается, увеличивается риск обрушения здания.
Металлические элементы железобетонного фундамента выдерживают высокие нагрузки в десятки раз выше максимально допустимых для бетона. Стальная арматура предотвращает разрушение основания, сохраняет устойчивость построек.
Схема армирования
Для ленточного фундамента используют арматурную решетку. Если посмотреть в поперечном сечении на ленту, то металлический каркас повторяет ее форму в уменьшенном виде. Такую схему считают оптимальной для ленточного фундамента.
На основание действуют 2 основные нагрузки: давление грунта снизу при низкой температуре и вес здания сверху. Средняя часть нагружается меньше. Для мелкозаглубленного фундамента (до 1 м) достаточно 2х армирующих поясов: верхний и нижний для компенсации нагрузки.
Чем армировать ленточный фундамент
Так как на арматуру ложится основная нагрузка здания и грунта, необходимо правильно подобрать материалы.
Для продольных рабочих элементов выбирают рифленые прутья толщиной 12-16 мм класса А3. Ребристая поверхность лучше взаимодействует с бетонным раствором. Для вертикальных соединительных частей допустимо использовать прутья толщиной 6-8 мм.
Арматуру соединяют вязальной проволокой или сваркой. Первый метод не требует сложного оборудования, но он трудоемкий и долгий. В процессе используют проволоку диаметром 1-2 мм. Сварка быстрее, но требует опыта работы со сварочным оборудованием и немного уменьшает прочность в местах крепления.
Правила устройства каркаса установлены актуальным строительными нормами. Согласно рекомендациям при монтаже выдерживают следующие интервалы:
Расстояние между продольными элементами – до 10 см.
Интервал между ярусами арматуры – до 50 см.
Вертикальные соединительные прутья устанавливают с шагом до 30 см.
Расстояние от металлических прутьев до краев опалубки – от 5 см.
Между дном и нижним ярусом арматуры сохраняют расстояние от 5 см. Для этого на фундаментную подушку кладут строительные кирпичи в качестве подпорки.
[stextbox id=’info’]Обратите внимание! Для сохранения правильной дистанции строители используют пластиковые ограничители. Они упираются в стенки опалубки, не давая металлу выходить за установленные пределы.[/stextbox]
Способы армирования
Различают 2 способа установки арматуры: внешний и в самой траншее.
Первый метод подразумевает сбор конструкции снаружи и установку готовых элементов в опалубку. Затем конструкцию заливают бетоном.
При выборе второго метода укладку арматуры и вязание прутьев проводят непосредственно в траншее. Для этого выполняют такой порядок действий:
Дно ямы засыпают фундаментной подушкой из крупнофракционного песка и гравия.
На подушку в ключевых точках кладут строительные кирпичи с шагом до 0.5 м. Высота кирпичей позволяет соблюсти минимальное расстояние от арматуры до дна фундамента.
На кирпичную подпорку укладывают нижний слой продольной арматуры. Прутья связывают между собой поперечными элементами.
К нижнему поясу крепят вертикальную арматуру.
Верхний пояс из продольных рабочих и поперечных монтажных прутьев крепят к вертикальным стойкам.
[stextbox id=’info’]Обратите внимание! Для фундамента шириной до 40 см используют внешнюю сборку арматуры. Небольшое расстояние не позволяет собирать конструкцию внутри ямы.[/stextbox]
Расчет материалов
На стадии проектирования проводят расчет диаметра и количества металлических прутьев и сопутствующих деталей. Точное количество поможет правильно распределить расходы и не остаться без материалов в процессе работы.
Рассмотрим, как рассчитать необходимые материалы, на примере фундамента высотой 70 см, шириной 40 см и протяженностью 50 м.
Составляют конфигурацию каркаса по проведенным замерам. Конструкция состоит из 2-х армослоев, по 3 продольных прута в каждом. Соединение выполняют сваркой или проволокой с шагом армирования 30 см. Выбирают арматуру диаметром 12 мм класса А3.
Проводят подсчет продольных частей. Для этого длину основания умножают на количество элементов в верхнем и нижнем поясах – 50*6 = 300 м.
Определяют количество поперечных и вертикальных перемычек. Для этого длину ленты делят на шаг. На расстоянии 50 м с шагом 30 см количество составит – 50/0.3 = 167 соединений.
Умножают число соединений на длину вертикальных и поперечных перемычек. Полученный результат увеличивают вдвое, так как соединение проводят с обеих сторон. В примере получаем 201 м и 101 м соответственно. Результаты округлены в большую сторону.
Если в работе используют арматуру одинакового диаметра, то для заливки железобетонного ленточного фундамента закупают 603 м прутьев класса А3 диаметром 12 мм.
[stextbox id=’info’]Обратите внимание! Профессиональные строители рекомендуют делать запас в размере 10-15% от рассчитанного количества. Дополнительные части используют для соединения продольных прутьев и армирования углов.[/stextbox]
Относительно недавно в продаже появилась стеклопластиковая арматура. Производители заверяют, что материал не уступает в прочности металлу, не подвержен коррозии и дешевле по стоимости. Однако у арматуры из полимеров есть существенный недостаток – низкая стойкость на излом. В результате этого существенно ограничены области применения.
Также отмечают низкий порог упругости стеклопластиковых изделий. При высокой нагрузке этот показатель может привести к повреждению стержней и разрушению основания. Впоследствии технология может стать заменой металлической арматуре при усилении фундамента. Но пока что профессионалы рекомендуют отказаться от стеклопластика.
Усиление углов
Угловые части фундамента испытывают максимальную нагрузку, поэтому эти участки армируют дополнительно.
Схема показывает, как правильно уложить арматуру в углах.
Помимо соединений, углы усиливают Г-образными и П-образными хомутами. Элементы выполняют из прутьев для продольной рабочей арматуры. Вертикальные и поперечные перемычки устанавливают в углах с интервалом вдвое меньше, чем для прямых частей фундамента.
От правильного расположения по углам и в подошве зависит долговечность основания.
Вязка арматурной сетки
Для соединения продольных, поперечных, вертикальных и угловых частей используют стальную отожженную проволоку толщиной 1-2 мм.
Пошаговая инструкция как связать части арматурного каркаса:
От мотка проволоки отрезают кусок длиной 25-30 см.
Отрез сворачивают пополам, обматывают соединение 2 прутов по диагонали. Концы соединяют вместе.
Вязальным крюком для арматуры цепляют согнутый край и наматывают, захватывая противоположные концы.
Продолжают вращательные движения до достижения нужной силы натягивания.
Для продольных соединений процесс вязки выполняют аналогично. Единственное отличие – прутья обхватывают поперечно, а не по диагонали.
Ознакомиться с процессом подробнее можно на видео:
Как выполняют армирование
Для прямых участков фундамента выбирают длинные прутья. Идеальный участок состоит из цельных продольных частей.
В угловых соединениях не допускается перпендикулярный перехлест арматуры. Пруты сгибают буквой «Г» или «П» и соединяют продольные отрезки.
Монтаж арматурной решетки проводят рядом с траншеей или непосредственно в ней. Первый вариант удобнее, но требует максимальной точности сборки. Во втором случае удобства меньше, но проще ориентироваться по размерам.
Подготовленные куски арматуры для нижнего пояса укладывают на кирпичную подставку, соединяют поперечными перемычками с соблюдением шага армирования. Угловые части укрепляют дополнительными вертикальными и горизонтальными элементами.
После готовности нижнего пояса устанавливают вертикальную арматуру, прихватывают сваркой или связывают стальной проволокой. Верхний пояс делают аналогично нижнему. После монтажа траншею заливают бетоном. Для фундамента под дом небольших размеров или под баню используют цементную смесь марки М-200.
Заключение
Армирование позволяет улучшить показатели фундамента, увеличить максимальную нагрузку.
Арматурную решетку делают из стальных прутов класса А3 диаметром 12-16 мм.
Прутья связывают между собой вязальной проволокой или электросваркой. Последний вариант не рекомендован, так как ухудшает защитные свойства металла.
В зависимости от ширины фундамента, металлический каркас собирают снаружи или внутри канавы. Первый способ проще, но требует точных расчетов длины. Второй метод сложнее из-за ограниченного пространства.
Перед началом работ рассчитывают количество используемого материала. Длину металлоизделий определяют с помощью математических формул. Дополнительно предусматривают запас в размере 10-15% от расчетных значений.
Углы несут наибольшую нагрузку и нуждаются в дополнительном усилении. Прутья соединяют, исключая поперечные стыки.
Из-за высокой нагрузки армирование мелкозаглубленного ленточного фундамента шириной 40 см является обязательным действием. Пошаговая инструкция с чертежами и фото поможет усилить основание своими руками. Обязательно делитесь советами и секретами быстрого строительства.
Армирование ленточного фундамента шириной 40 см. Армирование плитного фундамента. Монолитный фундамент и его армирование
Схема армирования железобетонной конструкции определяется проектом фундамента. Организация, имеющая лицензию на проектные работы, рассчитывает сопротивляемость балки на изгиб, кручение, сжатие….. выбирает вид арматуры, места ее заложения, марку бетона, размеры конструкции и так далее.
Но многие частники армируют свои фундаменты «по образу и подобию», исходя из опыта эксплуатации железобетонных конструкций. В качестве компенсации отсутствия точных технических расчетов применяется метод внедрения в конструкцию сверхзапаса по прочности. Что достигается благодаря перерасходу материалов.
Стена башни указана внешней двойной линией в этой точке чертежа. Другие стены одинаково сильны на первом и втором этажах, но слабее на третьем этаже. Значительно слабее северной стороны башни находятся другие три боковые стены. Это также совершенно ясно, поскольку с этих страниц было не так просто оценить противоположные высоты, создание штурмовых лестниц и тому подобное. Эта стена, которая закрывает башню на стороне реки на юг, сегодня полностью отсутствует. На верхнем этаже показаны два оконных проема на северной стороне.
Нижний край двери все еще находится на высоте 150 см над скалой, к которой, возможно, идет лестница. Цель этого выхода на скале, которая поднимается над кухней, трудно определить. Дверь, однако, была заброшена позже. Чтобы встретить сейчас простуду на этой воздушной высоте, умеренно. здесь внутренние поверхности стен были заколочены.
Как располагать арматуру
Имеются правила расположения арматуры в балке. Так как ленточный фундамент будет противостоять в основном изгибающим силам в вертикальной плоскости (прочность на сжатие бетонной конструкции всегда достаточна по умолчанию для небольшой массы дома), поэтому соответственно арматура закладывается в местах наибольших изгибающих нагрузок. Это верхняя и нижняя поверхность ленты.
Чем ближе к поверхности будет заложена арматура, тем она будет ближе к зоне максимальных нагрузок.
Таким образом, в ленточном фундаменте основные пруты закладываются у верхней и у нижней поверхностей.
По-прежнему заметят впечатления в ступке стен. Отдельные этажи, вероятно, были связаны только с внутренними лестницами. Вход в верхнюю комнату был тогда в полу и мог быть закрыт сильным, сделанным из люков для досок или железным клапаном. Если врагу удалось проникнуть на нижний уровень башни, защитники отступили на верхние уровни. Затем люк был еще более забаррикадирован объектами, расположенными на нем.
В любом случае вход противника в башню означал кончину его команды, если не было последней меры. Поэтому очень часто подземный выход из башни привел к защитникам, когда башня стала несостоятельной. С этой стороны, безусловно, был установлен слабый шторм, двойной предохранитель. Внешние ограждающие стены оборудованы специально для обороны. Верхняя часть этих стен, судя по другим примерам, имела внутри себя парапет, более слабую кирпичную стену с плафонами и ставнями. Узкое пространство, которое ослабление слабого парапета, выпущенного из толщины стены, служило точкой зрения защитников.
Расстояние до краев
Но, в тоже время по правилам, стержни должны находиться внутри бетона и не выступать из него. В этом лишь случае сохраниться целостность бетона испытывающего напряжения.
Имеется выработанное решение – закладка основных прутов производится на расстоянии не ближе 5 сантиметров от края конструкции.
Т.е. расстояние от любой поверхности фундамента до арматуры внутри него должна быть не менее 5 сантиметров.
Если бы стена была недостаточно широкой, она была бы заменена деревянным каркасом из досок, опирающихся на опорные балки. На этом аппарате, который также назывался убийством, защитники могли двигаться вперед и назад. Конечно, здесь ничего не замечают об этих квадратных маленьких настенках, которые служили опорой для столпов убийств.
Такие стеновые отверстия относительно часто встречаются в кладке фактического замка Эйбенштейна. Эти отверстия, иногда округлые, проходят сквозь стены в полной толщине, но в этом случае они выходят из ящиков в конструкции; это лагеря тех лучей, которые выступали по обе стороны стены, чтобы нести доску, на которой стояли рабочие. Эти стрингеры были обнесены стеной; При отрыве лесов, просто отрезая выступающие части ферм, центральная часть оставалась в стене. На протяжении веков древесина, вероятно, распадалась; Однако в стенах Эйбенштейна в нескольких таких отверстиях все еще видны стеновые деревянные доски.
Какие стержни применяется
Применяется ребристая арматура, имеющая поэтому хорошую связь с бетоном, в основном класса А-3. Ее диаметр чаще — 10 — 12 мм. Но для надежного запаса прочности иногда берут и потолще — 14 — 16 мм. Для изготовления поперечин возможно применение и гладких стержней диаметром 6 — 8 мм.
Для ленты фундамента шириной до 40 см таких стержней должно быть по 2 (и более) в каждом ряду, — и в верхнем и в нижнем.
Расстояние межу прутами в одном ряду не должно превышать 30 см.
От этих деревянных строений выделяются те деревянные обрывки в стенах, которые, возможно, служили опорными балки деревянных лестниц или опорных балок деревянных ведомственных стен. Из вышесказанного можно сделать вывод, что хотя замок Эйбенштейна был действительно более крупным, более обширным, чем можно было бы подумать с первого взгляда, тем не менее он был весьма ограничен по количеству его мест обитания. Строители Эйбенштейна, конечно же, не были богатым сексом.
Простота внешнего вида замка, отсутствие какого-либо архитектурного декора, надписи над входными воротами зданий указывают, с одной стороны, что замок является одним из старейших в стране и более построен для обороны, убежища, комфорта но с другой стороны, что их строители и их потомки не были особенно великодушными или слишком развитыми.
Все несущие пруты скрепляются между собой арматурой меньшего диаметра (6 — 8 мм), — в горизонтальной и в вертикальной плоскостях. Так образовывается каркас арматуры, который впоследствии закладывается бетоном. Шаг установки таких поперечен обычно от 0,5 метра.
Правила закладки арматуры
На углах не допускается сочленение отдельных несущих арматурных стержней. Только изогнуты цельные закладываются в угол.
В подобном «домашнем» строительстве не применяется сварка. Соединение ведется вязкой. Часто неизвестно, какой именно металл применен и допускается ли вообще его плавление и сваривание. Некоторая сталь при сварке, сильно теряет свои качества, а самое соединение становится не прочным.
Лестницы были сделаны из дерева, потому что, если бы они состояли из каменных ступеней, следы или опоры внутренних сторон стены должны были появиться где-то. Несмотря на эту простоту, этот средневековый замок имеет все основные части, поскольку в противном случае они имеют более крупные, более великолепные здания такого рода. Мы назвали Фрауен — или Вейберхаус, также Кеменат или Гадем. Здесь была обычная комната для женщин и детей, здесь также были посещены женские визиты. Но также прямая комната, полотно и тому подобное были здесь, в средней комнате или на первом этаже.
Порядок армирования фундамента
Заготавливается арматура необходимой длины, в том числе и тонкая для связывания основных стержней. Готовится, изгибается для установки в углах.
В траншее, вырытой под фундамент, арматурные стержни нижнего ряда укладывается на песчаную подушку. Для обеспечения необходимого расстояния, между подошвой будущего фундамента и прутьями, последние просто кладутся на кирпичи.
Стержни связываются между собой в единые нитки по длине, а также поперечинами. При этом соблюдается заданное расстояние по ширине, а также части каркаса выравниваются по осям фундамента.
В то время жена рыцаря не находила под своей властью участия в домашних работах, особенно в ткачестве и ткачестве, или лично руководить работой горничных. Однако вид замка должен был быть гораздо более разнообразным со стороны напротив деревни, например, с противоположной высоты.
Здесь видно, что замок был террасирован, заднее здание всегда превышало вышесказанное. Сегодня Эйбенштейн по большей части является кучей мусора. Каменная кладка, которая остается, подвергается распаду. Но это не означает, что их игнорируют, потому что они обедневшие и их потомки все еще живут где-то. Аналогичным образом, возраст пола не всегда должен измеряться после первого упоминания об этом в деле. Возможно, прошло много поколений, прежде чем многие секты вышли на первый план из своей ничтожности и, как представляется, упоминаются в документе.
К нижним стержням подвязываются вертикально расположенные поперечины, затем монтируется верхние несущие пруты. Для этого они вывешиваются и стропуются в заданном положении, например, на положенных поперек траншеи палках, затем вяжутся с вертикальными поперечинами в каркас. В итоге получается арматурный каркас стоящий на кирпичах.
Когда замок Эйбенштейна был разрушен, его нельзя точно определить. Вишер, однако, лично не записывал все замки, которые он опубликовал, но часто использовал рисунки, присланные ему. Возможно, это было также из-за одного из этих подателей, просто помогите не увековечить красиво расположенные и, конечно, не упускать из виду тисовый камень таким образом. На первых двух купленных полках 3 поврежденных полки. Некоторые винты требуют ключа для предварительной затяжки гаек, что настолько неуверенно, что доступ плотный изнутри и наиболее удобный для использования ключа только в конце для затягивания.
Контроль и количество
Важно что бы при монтаже арматуры контролировалось расположение стержней по отношению к центральной оси фундаментной ленты. Для этого на кольях над траншеей натягиваются нити, соответствующие осям фундамента. По ним с помощью отвесов и ориентируется армирующий каркас. Также важно сделать каркас строго вертикальным.
Сколько потребуется арматуры, ответить можно простым расчетом, сделанным самостоятельно. Не забываются перехлесты на 30 см для стыковки, скругления и необходимость обеспечения целостных стержней на сопряжениях стен. Припасается и сталистая проволока для связывания.
С плюсами дизайн довольно «чистый», без лишних вмятин или изгибов. Как вы это сделаете и сколько это будет стоить? Принимая правильное решение, зависит от многих факторов, таких как тип почвы, глубина основания, ширина и высота опор, уровень грунтовых вод, тип материалов, изготовленных из пола и подвальных стен, и т.д. самый важный ответ заключается в том, является ли подвал сухим, Проблема относительно легко преодолеть. Когда он влажный и в дополнение к плесени или грибам на стенах, объем необходимой работы растет настолько быстро, что весь проект может быть невыгодным.
Вариант армировки
Видео западного производства, где наглядно показана установка армирования внутри опалубки. Эта технология предусматривает готовые приспособления для подвески арматуры перед заливкой. Но взять на вооружение кое-что можно.
Еще одна вещь, на которую нужно обратить внимание, — это проблема с окнами. Если они есть, это хорошо, потому что в лучшем случае их нужно будет увеличить, даже если их нужно подразделить ниже уровня земли. Однако их отсутствие связано с необходимостью выбивать оконные проемы и перемычки в несущих стенах, что может быть как сложным, так и дорогостоящим. Перед открытием или расширением окна необходимо создать новую или усилить старую перемычку. В качестве опорных элементов стальные профили лучше всего подходят для размещения в ранее завязанных бороздах и болтами вместе.
Все мы знаем, что при воздействии нагрузки на бетон – невозможно вызвать его упругую деформацию или пронаблюдать его необычайную пластичность; потому-что данные свойства у него напрочь отсутствуют. Не смотря на то, что у бетона довольно высокий предел прочности, силовые нагрузки он испытывает соответствующие. Поэтому, под воздействием неравномерных сил морозного пучения, разнонаправленной нагрузки со стороны стен здания – возникают деформации, способные создавать трещины в фундаменте и его постепенное разрушение.
Открытие или открытие отверстия может быть выполнено только после перемычки. Это решение позволит избежать многих проблем, связанных с дождем и снегом. Однако, если вы имеете дело с глубоким подвалом, вам нужно углубить окна ниже уровня земли. Это связано с необходимостью создания оконных люков, которые могут быть выгравированы из сплошного кирпича, выполненного из железобетона или готового пластика. Важно, чтобы дно люков находилось как минимум на 15 см ниже подоконников и имели большое падение.
Кроме того, каждая скважина должна иметь дренаж дренажа дождевой воды на выходе, например, в дренажную скважину или дренажную канаву. Также хорошо устанавливать нагревательные кабели в таком выходе, чтобы обеспечить свободный дренаж воды из скважины даже в зимний период. Накройте колодец металлической сеткой, которая не только защитит безопасность прохожих, но также защитит колодец от падающих листьев и мусора.
Как видим, условий для разрушения фундамента – более чем достаточно. И наша цель, предотвратить его, уже на этапе строительства. Наиболее эффективной мерой, позволяющей обезопасить ваш фундамент от разрушений в ходе эксплуатации – является армирование фундамента . При этом в «тело» фундамента закладывается каркас из металлической арматуры. Более пластичная и упругая, по сравнению с бетоном, сталь арматуры – принимает на себя часть разрушительной нагрузки и препятствует возникновению трещин.
Вам также необходимо различать такие вещи, как возможность согревания комнаты, обеспечение ее дополнительным отоплением и, прежде всего, функционирование канализации, отток которой из здания теперь может оказаться выше новых санитарных пунктов. В таких случаях вам нужно будет установить насосную станцию. Для одного семейного дома достаточно небольшого и относительно недорогого устройства. Он может быть подключен к унитазу, стиральной машине, умывальнику, ванной. Обычно это устройство оснащено крыльчаткой рабочего колеса.
Самое главное, однако, будет решение метода углубления фундамента. Конечно, решающим моментом в этом случае должен быть дизайнер здания, если он все еще может его найти, или инженер, специализирующийся на строительстве. Если мы не проконсультируем специалиста, но мы решили углубить подвал, самым простым и безопасным способом является удаление верхнего слоя пола и углубление подвала до глубины верхнего края подставки. Мы уверены, что консолидированное заземление между фундаментом, которое является типом стойки, которая препятствует перемещению стен в здание, не будет затронута.
Виды арматуры для фундамента
Итак, мы выяснили, что самой прочной конструкцией фундамента – будет конструкция с использованием арматуры. Если вы решили производить армирование фундамента своими руками , в первую очередь необходимо определить класс и подходящий диаметр арматурных прутков. При строительстве фундамента, используется только специальные прутья, имеющие ребристую поверхность – это обеспечивает наилучший контакт стальных прутьев с бетоном. Совершенно ясно, что диаметр арматуры – во многом будет определять прочность будущей конструкции; поэтому выбирать ее толщину, следует исходя из предполагаемой нагрузки и типа грунтов. При армировании фундамента, арматура тоньше 10-ти мм, как правило, не используется
Однако это не всегда достаточная глубина, и раскопки должны быть сделаны на дне основания. Однако в этом случае необходимо сначала спроектировать и сделать стойки, несущие нагрузку от давления грунта на стены и опоры. Такая плита может представлять собой железобетонную плиту, залитую между скамейками или достаточно прочной стальной конструкцией. Однако в этом втором решении есть недостаток, заключающийся в том, что стальная конструкция должна быть покрыта вдоль стенок фундамента, что связано с необходимостью утолщения стены или созданием дефекта, который затем должен быть покрыт мебелью.
Если вы собрались строить деревянный дом на устойчивом грунте, в этом случае вполне подойдет арматура имеющая диаметр 10мм. Если дом тяжелый и строится на слабом грунте – арматура потребуется более толстая (14 – 16 мм.). Данные требования, применимы в основном к продольным, верхним и нижним элементам арматурной сетки. Поперечные, вертикальные и горизонтальные, связывающие прутья – в основном не попадают под действие больших нагрузок и используются исключительно как вспомогательные элементы для создания каркаса; а поэтому, могут иметь меньшую толщину и гладкую поверхность.
В зависимости от метода углубления фундамента и условий грунтовых вод необходимо будет создать новую прочную или водонепроницаемую изоляцию. Как правило, используется тепловое уплотнение, так как его легко сочетать с горизонтальной изоляцией под стенами фундамента, которая чаще всего используется в качестве смоляной бумаги. Также стоит уложить теплоизоляцию пола на землю. Эффективность гидроизоляции внутри стены будет зависеть в первую очередь от уровня давления воды, типа материала, из которого были построены стены подвала, способа изоляции.
Арматура для фундамента, при правильном расположении – представляет собой прочный каркас, из 4-х продольных и множества поперечных прутьев. Особого внимания, заслуживает создание каркаса, в угловых частях фундамента. Именно здесь могут возникать самые высокие нагрузки на фундамент, поэтому целостность арматурных прутьев в этом месте – играет очень важную роль. Продольные прутья, не следует разрезать, в местах поворота ленты фундамента. Арматура для фундамента легко сгибается, и поэтому угол каркаса – должен выполняться именно гнутыми, продольными прутками арматуры. Это всего лишь полезная рекомендация, но ее применение на практике – будет весьма кстати.
В то время, когда вы производите армирование фундамента своими руками, все прутья будущего каркаса – следует прочно соединить между собой. Это можно сделать двумя способами: с помощью сварки и вязальной проволоки. В большинстве случаев используется электрическая сварка, но существует мнение, что температурный нагрев – способен ослабить прочность конструкции. Поэтому, вам решать – каким образом вы будете скреплять металлические элементы каркаса.
Ленточный фундамент и его армирование
Армирование ленточного фундамента, производится одновременно с монтажом опалубки. Высота ленточного фундамента, может быть значительно больше его ширины. Следовательно, он не сильно подвержен горизонтальному прогибу (например, по сравнению с плиточным фундаментом) – что оказывает влияние на толщину используемой арматуры. По этой причине, арматура для ленточного фундамента, используется с минимально допустимой толщиной в 10 мм и редко – более толстая.
Армирование ленточного фундамента, предполагает создание 2-х арматурных поясов (верхнего и нижнего), их количество не зависит от высоты фундамента. Для фундамента шириной 40см, вполне будет достаточно четырех продольных прутков арматуры (2 верхних и 2 нижних). На подвижных и сыпучих грунтах, в каждый арматурный пояс, добавляется до четырех продольных прутьев; в остальных случаях, такое усиление является нецелесообразным и только увеличивает стоимость фундамента.
Для строительства дома, имеющего размер 6 х 6 метров, с внутренней 6-ти метровой несущей стеной – понадобится соорудить фундамент, общая длинна которого составит 30 метров. Расход продольной, ребристой арматуры в этом случае, составит ровно 120 метров. Вертикальные и продольные прутья для связки, устанавливаются с интервалом, не менее 0,5 м. При ширине ленты фундамента 40 см и ее высоте 70 см, на каждое поперечное соединение, понадобится 1,6 метров гладкой арматуры (ее можно использовать более тонкого диаметра – например, 6 мм). Все данные взяты с учетом того, что продольные прутья отстоят от поверхности фундамента, на 5 см с каждой стороны, то есть внешние размеры металлического каркаса – несколько меньше размеров всей ленты фундамента.
Если для связки вы решили использовать вязальную проволоку, то на каждое поперечное соединение, состоящее из четырех прутьев, понадобится около 30 см вязальной проволоки. Зная это, не трудно вычислить ее полный расход (для нашего примера, понадобится 72 метра).
Монолитный фундамент и его армирование
Армирование монолитного фундамента, точнее его сложность состоит в том, что такой фундамент может иметь несколько частей – например, плитную и ленточную, а их каркас при этом должен представлять собой единое целое. Диаметр всех рабочих стержней арматуры – не должен быть менее 10 мм.
Армирование монолитного фундамента, состоящего из нескольких горизонтальных сеток, в частности его плиточной части – производится отдельными, взаимно перпендикулярными стержнями. Расстояние между прутами арматуры, не должно быть менее 10 см и более 20 см. Внутренние пересечения стержней в такой конструкции, фиксируются электродуговой сваркой или вязальной проволокой, в шахматном порядке. А два крайних ряда арматурных прутов, полностью соединяются по всему периметру.
Для заделки всевозможных монолитных, железобетонных стоек в такой вид фундамента, из конструкции последних – производятся выпуски арматуры, с дальнейшим присоединением к основному каркасу. Рассчитать количество материала для монолитного фундамента – будет несложно, зная его размеры.
Правила армирования
Правила армирования
Для продольного и поперечного армирования ленточного фундамента используется арматура класса A-III (A400) или А500. Для вспомогательного поперечного армирования (изготовления хомутов), помимо А400 и А500, может использоваться стержневая горячекатаная гладкая арматура класса A-I (А240), А-II, проволока (гладкая арматура) класса Вр-I. Продольные рабочие стрежни арматуры ленточного фундамента воспринимают совместно с бетоном основные нагрузки растяжения и сжатия, действующие вдоль продольной оси фундамента.
Кроме продольных стержней при армировании лент фундамент может устанавливаться поперечная арматура (хомуты) из расчета на восприятие нагрузок, действующих вдоль поперечной оси фундамента. Хомуты устанавливаются в ленту при её высоте более 15см. Также поперечная арматура служит для ограничения развития трещин в бетоне, для удержания продольных стержней в проектном положении, и для закрепления от их бокового выпучивания при воздействии сжимающих нагрузок. В случае сжимающих нагрузок хомуты следует устанавливать с шагом не более 15 диаметров сжатой продольной арматуры и не более 50 см, а конструкция хомутов должна обеспесивать отсутствие выпучивания продольной арматуры в любом направлении. Поперечная арматура устанавливается у всех поверхностей фундамента, вблизи которых устанавливается продольная арматура. Закрепление поперечной арматуры производят путем ее загиба и охвата продольной рабочей арматуры. Также в фундаменте может использоваться конструктивная арматура, устанавливаемая для восприятия непредусмотренных усилий, таких как усилия от усадки бетона или температурных деформаций. В частности, для фундаментных лент высотой сечения более 70 см рекомендуется установка дополнительной продольной конструктивной арматуры на каждые 40 см высоты ленты. По возможности арматуру следует монтировать укрупненными или пространственными заранее изготовленными элементами, по возможности сокращая объем применения отдельных стержней.
Процент армирования
Существует некий допустимый диапазон армирования, определённый Сводом Норм и Правил (Пункт 7.3.5 СНиП 52-01-2003 «Бетонные и железобетонные конструкции»), который является одним из определяющих факторов выбора пространственной схемы армирования и может повлиять на выбор сечения ленты фундамента. Этот параметр лежит в диапазоне от 0,3 до 3% для балок, и не менее 0,1% для фундаментов. При армировании ленточных фундаментов, служащих опорой под колонны (например, при строительстве монолитного железобетонного каркаса здания) площадь сечения продольной арматуры для ребра Т-образного ленточного фундамента предусматривают с процентом армирования не менее 0,4% в каждом ряду. Это относительное содержание продольной рабочей арматуры в бетонном элементе от площади рабочего сечения этого элемента. Например, если у вас лента сечением 300х400мм, то площадь S сечения 300*400=120 000 мм.кв. Минимальное сечение арматуры составит 120 мм.кв., или 4 прута арматуры диаметром 8 мм (или 2 прута диаметром 10мм). Максимум можно заложить 10 прутов диаметром 22мм! Меньшее количество арматуры незначительно укрепит бетон и практически будет равно просто силе бетона на разрыв, но и больше 3% арматуры тоже не хорошо — арматуры будет столько, что она не успеет включится в работу, как бетон уже будет разрушен возникшей нагрузкой. Если расчёт приведёт вас к проценту армирования более 3%, нужно задуматься над увеличением сечения бетонного элемента. Сечение арматуры нетрудно посчитать, но для облегчения и визуализации я составил табличку сечений при разных количествах прутов арматуры:
Еще один пример из расчёта своего ростверка: У меня было рассчитано сечение ленты-ростверка как 22х30см, Это 66000 мм.кв. Расчёт армирования привёл меня к 6 прутам арматуры диаметром 12мм (3 снизу и 3 сверху) — это 678 мм.кв. арматуры. Посчитаем процент армирования: 678*100/66000=1,027% — он вписывается в допустимый диапазон от 0,1% до 3%, а значит выбранное соотношение между сечением бетона и армированием находится в «равновесии», количество арматуры и бетона экономически и расчётно обосновано. Подошло бы и 5 прутов по 12мм (565*100/66000=0,856%), расчёт по нагрузкам давал 45% запаса по прочности, однако я решил немного перестраховаться заложив 6-й прут и получил 90% запаса.
Диаметр арматуры
Помимо минимального процента армирования существуют и требования по минимальному диаметру арматуры. Например, для продольной рабочей арматуры нельзя использовать арматуру диаметром менее 10мм. Продольную рабочую арматуру рекомендуется назначать из стержней одинакового диаметра. Если же применяются стержни разных диаметров, то стержни большего диаметра следует размещать внизу ленты фундамента, в углах сечения ленты фундамента и в местах перегиба хомутов через рабочую арматуру. Стержни продольной рабочей арматуры должны размещаться равномерно по ширине сечения ленты фундамента. При этом размещение стержней арматуры верхнего ряда над просветами между арматурой нижнего ряда запрещается [пункт 3.94 Руководства по конструированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелого бетона без предварительного напряжения, Москва, 1978]. При этом как в сварных, так и в вязаных каркасах диаметр продольных стержней должен быть не менее диаметра поперечных стержней арматуры. Максимальный диаметр сжатых стержней (для верхнего ряда) вряд-ли будет достигнут частными домостроителями, но для справки, он не должен быть более 40мм. Для удобства я собрал эти требования в нижеследующей табличке:
Минимальное количество стрежней продольной рабочей арматуры в одном ряду
В балках и ребрах шириной более 15 см число продольных рабочих растянутых стержней в поперечном сечении должно быть не менее двух. При ширине элемента 15 см и менее допускается устанавливать в поперечном сечении один продольный стержень. При этом устройство ленточных фундаментов шириной менее 15 см не допускается.
Максимальное количество стержней продольной арматуры в одном ряду и минимальное расстояние между стержнями арматуры
Максимальное количество стержней в одном ряду в поперечном сечении монолитной бетонной балки определяется минимальным расстоянием в свету между отдельными стержнями продольной арматуры. Это минимальное расстояние определено необходимостью свободного протекания бетонной смеси в тело ленты между стержнями арматуры фундамента при заливке бетона, возможностью его уплотнения и хорошей связи бетона с арматурой для совместной работы под нагрузкой. Минимальные расстояния между стрежнями продольной арматуры определены в пункте 7.3.4 СНиП 52-01-2003 “Бетонные и железобетонные конструкции”. Минимальное расстояние между стержнями продольной арматуры не может быть меньше наибольшего диаметра стержней арматуры и не менее 25 мм для нижнего ряда арматуры и 30 мм — для арматуры верхнего ряда при двух рядах армирования. При трех рядах армирования расстояние между стрежнями арматуры в верхнем ряду должно составить не менее 50 мм. При большом насыщении арматурой должны быть предусмотрены отдельные места с расстоянием между стержнями арматуры в 60 мм для прохождения между арматурными стержнями наконечников глубинных вибраторов, уплотняющих бетонную смесь. Расстояния между такими местами должны быть не более 500мм. Например, имеем ленту фундамента сечением 40х30см с двумя рядами арматуры. Создаются следующие ограничения: 1 — защитный слой бетона по 40мм с каждой стороны; 2 — минимальный диаметр арматуры 10мм; 3 — минимальное расстояние между арматурой 30мм. Итого, соблюдая все ограничения, получается возможным разместить по 6 рядов арматуры, при этом в верхнем ряду нужно один прут исключить для прохождения наконечника вибратора. Допустим, если бы высота ленты была 100 см, то возникает необходимость использовать три ряда арматуры, а это увеличивает минимальное расстояние между арматурой до 50 мм. В этом случае в одном ряду умещается не более 4 прутов арматуры.
Количество рядов арматуры
В обычных условиях для индивидуальных домов в фундаменте достаточно двух рядов арматуры. Нижний, в большей степени работающий на растяжение и верхний, работающий на сжатие, если не возникнут выталкивающие силы грунтов. При высоте ленты до 70 см средних рядов арматуры делать не нужно, т.к. она там не работает, там не возникает ни растяжений, ни сжатий (если только не аварийная ситуация). Дополнительное продольное армирование может понадобиться, если высота фундаментной ленты превышает 70 см. В этом случае лента фундамента рассматривается как балка, которой требуется конструктивное армирование. Стержни арматуры при конструктивном армировании не у граней балки (в середине ширины балки) не требуются. Они должны ставиться тлько у боковых поверхностей балок высотой поперечного сечения более 70 см. Расстояние между конструктивными стрежнями арматуры по высоте должно быть не более 40 см.
Площадь сечения таких арматурных стрежней определяется не менее 0,1 % площади сечения бетона, но не от всей площади сечения балки, а от площади, образуемой расстоянием между этими стержнями и половиной ширины балки, но не менее чем 20 см. Например, при расстоянии между рядами арматуры по вертикали в 40 см и ширине ленты 30 см, определяемая минимальная площадь сечения арматуры будет отсчитываться от площади в 400 мм x 300 мм /2 =60 000 мм2 х 0,001=60 мм2 . Эти арматурные стержни должны соединяться хомутами или шпильками диаметром 6 — 8 мм из арматуры класса A-I с шагом 50 см по длине ленты фундамента.
Максимальный шаг между продольными стержнями арматуры
Максимальный шаг установки поперечной арматуры
Толщина бетонного защитного слоя арматуры
Защитный слой бетона, то есть расстояние от поверхности арматуры до соответствующей грани фундаментной ленты, предназначен для обеспечения совместной работы арматуры с бетоном, для закрепления (анкеровки) арматуры в бетоне и возможности устройства соединения арматуры. Также защитный слой бетона предохраняет арматуру от воздействия факторов окружающей среды, конструкций, в том числе и от огня. Толщина защитного слоя бетона зависит от типа конструкции и роли арматуры в ней, ее диаметра и условий окружающей среды.
Для продольной рабочей арматуры толщина защитного слоя должна быть, как правило, не менее диаметра стержня и не менее: 30 мм — для фундаментных балок и сборных фундаментов; 35 мм — для монолитных фундаментов при наличии бетонной подготовки; 70 мм — для монолитных фундаментов при отсутствии бетонной подготовки. При использовании бетонной подготовки (или на скальном грунте) – толщина бетонного защитного слоя снижается в отечественных нормах до 40 мм, а в американских до 25мм. Для сборных элементов минимальные значения толщины защитного слоя бетона рабочей арматуры уменьшают на 5 мм. Для конструктивной арматуры минимальные значения толщины защитного слоя бетона принимают на 5 мм меньше по сравнению с требуемыми для рабочей арматуры. Во всех случаях толщину защитного слоя бетона следует также принимать не менее диаметра стержня арматуры. По требованиям ACI 318-05 защитный слой бетона на уличную строну для арматуры до 20 мм составляет 25 — 40 мм. Для диаметра арматуры толще 20 мм — 50 мм. Защитный слой для арматуры диаметром до 40 мм на стороне не подверженной действию природных факторов составляет 20 мм. По отечественным нормам защитный слой бетона с обеих сторон составляет 40 мм. Требуемую величину защитного слоя нижней арматуры и проектное положение арматуры в процессе бетонирования можно установить с помощью пластиковых фиксаторов, подкладок из бетона и путем конструирования арматурного каркаса таким образом, чтобы некоторые стержни упирались в опалубку, фиксируя положение каркаса. Нижний защитный слой можно установить, закладывая под нижние стержни арматуры заранее изготовленные бетонные прокладки (сухари) размером 100×100 мм и толщиной, равной требуемой толщине защитного слоя. Применение прокладок из обрезков арматуры, деревянных брусков и щебня запрещается. Также для задания толщины защитного можно использовать пластиковые фиксаторы — спейсеры требуемого стандартного размера. Фиксаторы для арматуры выпускаются в размерах от 15 до 50 мм с шагом размера 5 мм. Толщина защитного слоя для поперечной арматуры бетонных элементов сечением меньше 25 см составляет 1 см, а для элементов сечением более 25 см – 1,5 см.
Требования к поверхности арматуры
Арматуру следует монтировать укрупненными или пространственными заранее изготовленными элементами, по возможности сокращая объем применения отдельных стержней. С бетонной подготовки (подушки) в местах установки арматуры должны быть удалены мусор, грязь, снег и лед. Стержни арматуры должны быть обезжирены, очищены от любого неметаллического покрытия, краски, грязи, льда и снега, отслаивающегося налета ржавчины. Удаляется отслаивающаяся ржавчина с помощью металлической щетки. Разрешается наличие эпоксидного покрытия на арматуре. Существует мнение некоторых строителей — поливать водой арматуру за несколько дней перед укладкой, чтобы она заржавела и к ней сильнее прилипал бетон. В официальных комментариях к нормам указано: Обычная поверхностная неотслаивающаяся ржавчина усиливает силу сцепления арматуры с бетоном. Ржавая поверхность лучше склеивается с цементным гелем в составе бетона. Но отслаивающуюся ржавчину требуется удалить. Арматура периодического профиля имеет в 2-3 раза большее сопротивление выдергиванию, чем гладкая арматура. А арматура с гладкой полированной поверхностью держится в бетоне еще в 5 раз слабее.
Сварка или вязка арматуры
Идеальным армированием фундамента является армирование сплошным безразрывным контуром арматуры. Однако, такое безразрывное армирование может быть получено только с использованием сварки или с использованием специальных резьбовых соединителей. В строительстве фундаментов часто применяют арматуру класса А-III А400 — такую арматуру сваривать недопустимо, она сильно теряет в прочности при нагревании. Сваривать можно только арматуру c литерой «С» в маркировке, например А500С. Длина сварного шва для такой арматуры должна быть не менее 10 диаметров. Т.е. если арматура диаметром 12мм, то шов должен быть не менее 120мм. При этом отечественные нормы разрешают дуговую электросварку перекрестий арматуры только не менее 25 мм диаметром.
Соединение арматуры нахлестом – самый распространенный вариант в дачном строительстве из-за своей очевидной простоты исполнения. Однако есть ряд требований, которые необходимо выполнить, чтобы обеспечить правильную работу соединяемой арматуры. Соединение арматуры нахлестом допустимо для арматуры диаметром до 36 мм. Это ограничение связано с отсутствием экспериментальных данных по соединениям нахлестом для арматуры больших диаметров. Соединение арматуры не должно размещаться в местах концентрированного приложения нагрузки и местах наибольшего напряжения. Соединение арматуры нахлестом может производиться:
Со связкой стержней вязальной проволокой. В этом случае расстояние между прутами обусловлено лишь высотой выступов периодического профиля и может приниматься равным нулю.
Без связки. В случае свободного соединения с нахлестом расстояние между стыкуемыми нахлестом стержнями арматуры по вертикали и горизонтали должно быть не менее 25 мм или 1 диаметр арматуры, если диаметр арматуры больше 25 мм, для обеспечения свободного проникновения бетона. Максимальное расстояние по ширине ленты фундамента между стыкуемыми свободным нахлестом стержнями должно быть не более 8 диаметров стержней арматуры. В нормативах ACI 318-05 рекомендуется делать свободные (не связанные) соединения стержней арматуры в предварительно не напряженных конструкциях. Это объясняется тем, что при свободном соединении бетон охватывает все стороны каждого арматурного стержня и фиксирует стержень арматуры надежнее, чем при обхвате неполной окружности стержня при связке его проволокой с соседним стержнем.
Механическим способом. C точки зрения экономии (перерасход арматуры на нахлесты до 27%), и безопасности здания (ограничение объема бетона в месте стыков), арматуру диаметром свыше 25 мм рекомендуется соединять механическим способом (винтовые муфты или опрессованые соединения).
Соседние соединения арматуры по длине должны быть разнесены в разбежку так, чтобы в одном сечении одновременно соединялось не более 50% арматуры. минимальное расстояние между стыками арматуры по длине составляет 61 см. Не более половины всех стержней в одном расчетном сечении элемента фундаментной ленты могут иметь соединения. Стыкование отдельных стержней арматуры и сварных сеток без разбежки допускается при использовании арматуры для конструктивного (нерабочего) армирования.
Нормы для анкеровки арматуры, работающей как на растяжение, так и на сжатие предусматривают нахлест стержней в 50 диаметров этих стержней, но не менее 30 см. Однако, величина нахлеста зависит и от класса (марки бетона: если для бетона класса В15 (M200) минимальный нахлест составляет 50d (диаметров арматуры), то при использовании бетона класса В20 (M250), нахлест можно уменьшить до 40d. Для бетона класса В25 (M300) минимальный нахлест равен 35d. Для арматуры А-I и А-II минимальный нахлест равен 40d.
В общем, в двух словах: 1 — арматуру лучше вязать, чем варить, 2 — нахлёсты лучше не связывать, а оставлять между прутами расстояние около 25мм.
Наблюдения
Только соблюдая все эти ограничения и рекомендации можно сказать, что вы получите достаточное для большинства случаев армирование без дополнительных расчётов! Жизненные наблюдения показывают, что обычно люди льют столько бетона в фундамены, что если бы они их так же основательно армировали, то можно было бы на их фундаментах строить многоэтажки (правда, несущая способность грунтов обычно никак не учитывается). В большинстве случаев застройщики стремятся к самому минимальному проценту армирования, поскольку бетона у них такое количество, что даже 0,1% арматуры выглядит внушительно.
Основные нарушения правил армирования
Некоторые строители армируют углы ленточных фундаментов и примыканий лент с помощью перекрестий стрежневой арматуры. Такой способ является грубейшим нарушением типовых схем армирования углов и примыканий, ослабляющих конструкцию, который может привести к расслоению бетона. Не смотря на именно такую рекомендацию автора технологии ТИСЭ Яковлева я считаю это совершенно неприемлемым способом.
Арматуру класса А-III можно гнуть в холодном состоянии на угол до 90° по диаметру изгиба с оправкой радиусом равным пяти диаметром сгибаемой арматуры без потери прочности. При загибе арматуры на 180 градусов прочность арматуры снижается на 10%. По американским нормам диаметр оправки для арматуры номинальным диаметром до 26 мм сгибается по диаметру равному шести диаметрам сгибаемой арматуры, а арматура диаметром 28-36 мм сгибается по восьмикратному диаметру. При этом свободный загибаемый конец арматуры должен быть не короче 12 диаметров стержня арматуры. Нельзя сгибать арматуру, один конец которой уже замоноличен в бетон.
Практикуется как минимум два широко распространенных недопустимых приема гибки арматуры. Если заказчик требует от рабочих сгибать арматуру для армирования углов и примыканий фундаментной ленты (как и положено), а не класть ее перекрестиями, то рабочие, ленясь, либо нагревают место сгиба автогеном, на костре или паяльной лампой, либо надпиливают место сгиба арматуры болгаркой. Понятно, что оба способа значительно ослабляют стрежни арматуры, что может привести к разрушению их целостности под нагрузкой. Требование (пункт 7.3.1 ACI 318-08) гласит: Все виды арматуры должны сгибаться в холодном состоянии, если иное не предписано проектировщиком.
Некоторые строители считают, что в качестве рабочей арматуры можно использовать любой металл любой конфигурации: трубы, алюминиевые изделия, плоские листы, отходы от промышленной вырубки деталей, сетку рабицу, проволоку и т.п. Все эти материалы не обладают требуемыми характеристиками, чтобы адекватно воспринять нагрузки на сжатие или растяжение, и не предохраняют бетон от деформаций и образования трещин. Армирование рельсами также не рекомендуется из-за низкого сцепления бетона с гладкой поверхностью металла. Включение в состав бетона алюминия приводит к химическим реакциям, разрушающим бетон.
Схема армирования ленточного фундамента — Всё про бетон
Армирование – это строительный процесс, который используется с целью усиления стойкости конструкции и повышения периода ее эксплуатации. Он представляет собой формирование сборного скелета, выступающего как защитный компонент, который противостоит воздействию почвы на стенки конструкции.
Чтобы добиться максимального результата следует четко рассчитать, сколько необходимо арматуры, а также точно провести армирование фундамента здания.
Правильное армирование ленточного фундамента своими руками
В основании фундамента первостепенным компонентом выступает бетонная смесь, сформированная из цемента, просеянного песка и чистой воды. Поскольку этот раствор не обладает достаточными физическими характеристиками, способными предоставить гарантию на отсутствие разнотипных деформаций в фундаменте конструкции, дополнительно используют металл.
Он позволяет увеличить степень противостояния сдвигам основания, резким изменениям температур и иным отрицательно воздействующим факторам. Сам по себе металл пластичен, но он способен обеспечить достойную фиксацию, поэтому армирование – важный и необходимый процесс во всем комплексе строительства.
Армирование следует проводить лишь в местах, где существует большая степень уязвимости к растяжениям. Чаще всего оно встречается на поверхности, поэтому следует в обязательном порядке армировать верхний уровень основания. В целях избежания коррозии материала, следует его защитить слоем бетонного раствора.
Допустимый показатель расстояния арматурного пояса от поверхности должен составлять около 5 см.
Зоны возможной деформации:
нижняя часть, когда наблюдается прогибание его середины вниз;
верхняя часть – выгибание каркаса вверх.
Для среднего уровня основания армирование проводить необязательно, поскольку в этой зоне практически не существует растягивания.
Учитывая возможные варианты деформации, следует обязательно выполнить армирование низа и верха, используя арматуру с ребристой поверхностью и диаметром в пределах 10–12 мм. В подобном варианте наблюдается наиболее тесный контакт с бетонным раствором. Иные элементы скелета могут быть небольшого диаметра и иметь сглаженную поверхность.
Если проводится армирование фундамента с шириной до 40 см, используются 4 прута арматуры диаметром 10–16 мм, которые соединены в каркас с диаметром 8 мм.
Ленточный тип основания большой длины имеет сравнительно незначительную ширину, из-за чего в нем могут присутствовать только продольные растяжения без поперечных. Поэтому в данной ситуации лучше всего использовать гладкие и тонкие прутья для формирования каркаса, а не для принятия на основание больших нагрузок.
Больше всего следует уделять внимание при армировании углов, поскольку во многих случаях деформации происходят именно в этой части конструкции. Армирование углов конструкции необходимо проводить так, чтобы один из концов согнутого металла уходил в одну стену, а другой – в иную. Поскольку не каждый материал арматуры поддается сварке, скреплять элементы между собой лучше, используя проволоку.
Правила верного армирования фундамента ленточного типа:
Работа начинается с установления опалубки, которая с внутренней стороны обкладывается пергаментом. Данная процедура в дальнейшем позволяет быстрее разобрать созданную конструкцию.
Затем следует вбить арматурные прутья в грунт траншеи на расстоянии 5 см от опалубки и с шагом в 40–60 см. Длина прутьев должна быть равной глубине фундамента.
На дно траншеи укладывается подставка размером в 8–10 см, а поверх нее формируется 2 или 3 нитки ряда арматуры. Как подставку можно применить обыкновенный кирпич, уложенный на ребро.
Верхний и нижний пояс из арматуры с поперечными соединениями прикрепляется к вертикальным стержням.
В местах, где происходит пересечение элементов, необходимо проводить крепление проволокой или сваркой.
Обязательно соблюдайте расстояние до будущей поверхности фундамента, для этого можно использовать кирпичи.
Установив арматуру, следует сделать вентиляционные отверстия и провести заливку бетона.
Наличие вентиляционных дыр и отверстий увеличивает амортизационные показатели и предотвращает возникновение гнили.
Идеальным вариантом считается использование схемы для ленточного фундамента, состоящей из примитивных геометрических фигур, таких как квадрат или прямоугольник, тогда каркас проще смонтировать правильно, а фундамент в результате получается более надежным и крепким.
Основные ошибки армирования ленточного фундамента
Самые известные и часто допускаемые ошибки:
Углы. Главная проблема и ошибка уложить стержни угла крест-накрест. Из-за подобной укладки в фундаменте очень часто возникают трещины.
Гидроизоляционный материал. Очень часто при создании опалубки забывают об использовании гидроизоляции, вследствие чего вода вымывает цемент и делает бетон менее устойчивым и прочным. Также это способствует возникновению усадочных трещин. Слой гидроизоляции следует очень хорошо и тщательно прикрепить к опалубке, чтобы устранить формирование нежелательных складок и впадин в фундаменте.
Заливка бетона. Заполнение ленточного фундамента бетонной смесью по высоте очень часто не доходит до краев, а долив, проводят лишь через пару дней. Технология подобного типа уже не являет собой конструкцию из монолита, она похожа на две обыкновенные балки с однослойным армированием, которые объединяет между собой скрепление слоев бетонной смеси и поперечной арматуры. Заливка бетона при создании фундамента должна быть беспрерывной, а максимально допустимый интервал для перерыва должен быть не более двух часов.
Вентиляция. Огромную ошибку совершают при установке и в процессе эксплуатации продухов необходимых для вентиляции холодного подполья. Они выполняются из труб диаметром 10 см. Самая минимальная площадь, требуемая для продуха, должна быть около 0,05 м2 (приблизительно 20х25 см).
Запрещается закрывать продухи на зиму, поскольку это приводит к отсутствию вентиляции и загниванию конструкции.
Зачем нужна арматура в ленточном фундаменте?
Со временем у любого дома возникает просадка, поскольку грунт, находящийся под подошвой основания, поддается давлению сверху и уплотняется. Чем больше давления на него оказывают, тем сильнее и быстрее он уплотняется. Если возникающий напор распределен равномерно по всей площади ленточного фундамента, то в этом нет особой проблемы.
Как правило, в реальных условиях давление на основание не симметрично из-за чего здание оседает неравномерно. Чтобы избежать подобной проблемы в фундаменте применяются ленты различной ширины, но даже этот прием не всегда способствует устранению и уравнению давления на фундамент.
Неравномерному осадку фундамента способствует:
Разнообразные включения грунтовой почвы.
Неравномерная и непостоянная влажность.
Различные достройки и пристройки.
Протечка водонесущих коммуникаций.
Отсутствие с какой-либо стороны отмостки и т. п.
Под влиянием указанных причин осадки, поверхность грунта под фундаментом становится кривой относительно вертикального направления здания. Больше всего подвержены воздействию углы конструкции и места с большими перепадами нагрузки.
В подобной ситуации в фундаментной ленте возникает внутренне напряжение, которое способствует возникновению изгибающихся моментов и трещин. Чтобы устранить нежелательное давление на основание, снизить количество трещин и изгибов внутрь фундамента добавляют арматуру.
Какая арматура нужна для фундамента?
Существует два варианта, используемой в строительстве арматуры:
Стальная, которая подразделяется на:
стержневую;
проволочную.
Композитная арматура. Она применяется сравнительно редко из-за характерных для нее минусов.
Чтобы армировать фундамент ленточного типа используют стержневую арматуру в качестве основного (рабочего) материала и гладкую как дополнительного.
Главное свойство для рабочей арматуры способность быстро и хорошо сцепляться с бетоном. Подобный тип арматуры производят с периодическим профилем, подразделяя его по показателям прочности на классы.
Согласно ГОСТу, существовавшему в период СССР, для частного типа строительства применяется арматура класса А-ΙΙΙ или аналог А400 (по современному ГОСТу). Для поперечной арматуры используется гладкий стержень класса А-Ι или А240 (современный ГОСТ).
Между арматурой старого и современного образца существует отличие в виде измененного профиля серповидной формы, в остальных аспектах отличия отсутствуют.
Чтобы правильно выбрать арматуру для фундамента в магазине следует просто обратить внимание на обозначения:
Индекс С указывает на то, что арматурный прокат свариваемый;
Индекс К свидетельствует о том, что арматура обладает стойкостью к процессам коррозийного растрескивания, возникающих в связи с давлением на фундамент.
Если эти индексы отсутствуют на упаковке лучше не покупать такой подобный материал.
Конструктивные требования к ленточным фундаментам и их армированию
В связи с отсутствием возможности провести точный расчет диаметра для ленточного фундамента были разработаны специальные конструктивные требования к его армированию:
У рабочих стержней должен быть диаметр минимум 12 мм.
Количество продольных прутьев должно быть минимум 4, а лучше 6.
Продольные прутья соединяются между собой в пространственный каркас при помощи вязания проволоки или сваривания.
Шаг для поперечного армирования должен быть 20–60 см, а диаметр арматуры 6–8 мм.
Места с наиболее высоким уровнем возможной осадки, а также Т-образные пересечения требуют усиленного армирования с помощью арматурных лапок или вутов с диаметром равным тому, который используется для продольных стержней.
Толщина ленточного типа основания, как правило, составляет около 30 см.
Сколько нужно арматуры для ленточного фундамента?
Для фундамента используется арматура с небольшим диаметром, например, для малоэтажного строительства употребляется арматура с диаметром 10–12 мм, несколько реже – 14 мм.
В независимости от высоты основания для армирования понадобится сделать два пояса из ребристой арматуры класса А3 на расстоянии 5 см от нижней и верхней части фундамента. Поперечные и вертикальные прутья могут быть выполнены из гладкого типа арматуры класса А1.
Для ширины фундамента около 40 см достаточно применить 4 продольных стержня арматуры, из которых два находится внизу и два вверху. Если ширина фундамента больше 40 см или строительство ведется на подвижных грунтах, следует применить больше стержней приблизительно 3 – 4 для верхнего и столько же для нижнего пояса.
Чтобы провести расчет количества необходимой арматуры существует два метода:
Самостоятельный подсчет
Пример. Длина фундамента под здание 6 на 10 м с двумя стенами будет равна 48 метрам (6+10+6+10+6+10=48м).
Если ширина основания 60 см, а армирование состоит из 6 продольных прутьев, то их длина составит 288 метров (6*48=248м).
Шаг между поперечными и вертикальными стержнями соблюдается в 0,5 м, ширина фундамента – 60 см, высота – 1,9 м, отступы стержней от каркаса по 5 см.
В этом случае длина гладкой арматуры с диаметром 6 мм на каждое соединение составляет 640 см или 6,4 м. ((60-5-5)*2+(190-5-5)*3=640 см), а соединений будет 97 штук (48/0,5+1=97 шт.), на них потребуется 620,8 метров арматуры (97*6,4=620,8м).
Для каждого соединения необходимо 6 пересечений для вязки арматуры и приблизительно 12 частей вязальной проволоки. На одну связку требуется 30 см проволоки. Исходя из этих данных, общий расход проволоки составит 349,2 м (0,3*12*97=349,2 м).
Использование коэффициента армирования
Для зданий с небольшой этажностью существует уже выведенный строителями показатель количества арматуры, который составляет 80 кг/м3.
Пример. Если для фундамента необходимо 20 м3 бетонного раствора, значит, арматуры понадобится 20*80=1600 кг. Подсчет бетона делать несложно, необходимо лишь знать периметр дома, длину внутренних стен, задать высоту ленты 30 см и помножить ее на ширину.
Чтобы расчет был более экономным лучше всего сделать более точный подсчет необходимого количества арматуры, нарисовав схему армирования. А затем, просчитав погонаж на продольную и поперечную арматуру, вут, а также добавив к этому приблизительно 10 %, которые уйдут на обрезки, умножить полученный результат на вес погонного метра для каждого из используемых диаметров арматуры.
Армирование ленточного фундамента — вязать или варить?
Прутья из металла можно соединять между собой в каркас с помощью вязания или сваривания. Каждый вариант обладает своими положительными и отрицательными качествами.
Главным недостатком сваривания выступает, отсутствие возможности провести качественное поперечное соединение, используя ручной электрод. На заводах каркасы и сетки соединяют, применяя контактный, а не дуговой тип сварки.
В связи с этим очень часто наблюдаются недостаточно прочные соединения (непровар) или ослабление продольного стержня (подрез). Также большим недостатком сваривания является то, что не все материалы поддаются сварке, например, арматура класс А3 делается из стали марки 35ГС, которая не сваривается.
Также если учесть, что для сваривания необходим сам аппарат, наличие знаний, умение им пользоваться, а также расход электричества, то больше преимущества в строительстве отдают вязанию.
Вязание проводится с использованием проволоки диаметром 0,8–3 мм, а в качестве инструмента выступает специальный вязальный крючок. Единственным недостатком такого варианта соединения является высокая трудоемкость.
Какие материалы применяются для армирования?
Для армирования необходимы следующие материалы:
Стальная либо композитная арматура, стержни которой выполненные из стеклопластика или металла.
Зажимной инструмент (вязальный крючок).
Стальная проволока (стяжные хомуты) для вязки. Для металла с индексом С, можно использовать сварку. В этом случае необходим сварочный аппарат.
Ножовка по металлу и т. д.
Правильное армирование ленточного фундамента на долгие годы укрепит здание, снизит количество трещин в основании и на стенах, а также убережет конструкцию от осадки.
Армирование ленточного фундамента
Бетон – это основная составляющая ленточного фундамента. По своим свойствам он не имеет большую прочность и при малейшей сейсмической активности либо механическом воздействии даст трещину. Чтоб предотвратить разрушение самой главной части здания – фундамента, строители уже более двух веков используют технологию армирования бетона. Таким образом, с помощью арматурных прутьев создается основание с высокой прочностью и эластичностью. Довольно часто на фундамент воздействует неравномерная нагрузка, которая может объясняться разной структурой грунта либо существенным отличием массы определенных частей построенного здания. Под таким давлением верхняя часть фундамента сжимается, а нижняя растягивается. Армированный же слой противостоит этому растяжению, сохраняя прочность железобетонного изделия на протяжении 150 лет. Армирование ленточного фундамента производится в несколько этапов. Рассмотрим их более подробно.
Армирование фундамента арматурой
Для возведения ленточного фундамента используют арматурные прутья разных диаметров от 6-8 мм до 10-14 мм. Металлический каркас фундамента соединяется с помощью проволоки, данный процесс называется вязка арматуры. Чтоб правильно сделать расчет арматуры для фундамента необходимо учитывать следующие моменты:
Элементы каркаса, которые будут монтироваться горизонтально должны иметь максимальную прочность. Их диаметр выбирают с учетом качества грунта. Чем больше структура почвы отличатся по всему периметру, тем толще необходимо использовать металлические прутья. Чаще всего их диаметр колеблется в пределах 10-14 мм. Поверхность продольных прутьев должна иметь ребра для лучшей сцепки с бетоном. Для поперечных элементов можно использовать тоненькие и гладкие прутья (6-8мм). Они не подвергаются сильной нагрузке, при этом значительно меньше стоят.
Продольная арматура, которая укладывается по всему периметру фундамента, должна находиться на расстоянии 5 см от стен опалубки, дна траншеи, а так же от верхней части фундамента. Таким образом, бетон, покрывая все элементы каркаса, защитит их от коррозии.
Учитывая предыдущую рекомендацию, для ленты фундамента шириной 40 см необходимо использовать армированный каркас шириной 30 см. Высота его может колебаться в пределах 10-30 см (в зависимости от глубины траншеи, предполагаемой нагрузки и структуры почвы). Расстояние между поперечными элементами так же варьируется в пределах 10-30 см.
С глубиной траншеи не более 1,2 м используют три пары продольных прутьев. Соединяются они между собой двумя тонкими прутьями. Скрепление каркаса с помощью сварки не рекомендуется проводить, так как от воздействия высокой температуры металл теряет свою крепость. Для обвязки арматуры проволокой можно использовать специальный строительный крючок. Самым проблемным моментом при создании каркаса считаются углы. В предыдущей статье мы рассмотрели способы рытья котлованов.
Армирование углов
Углы ленточного фундамента подвергаются сильным нагрузкам.
При изготовлении каркаса в этих местах необходимо создать высокую прочность.
Обычное скрещение арматурных прутьев не создаст единой крепкой конструкции, что приведет к образованию трещин.
По правильной технологии армирования ленточного фундамента, прутья в угловых местах необходимо сгибать.
СНиП армирования фундаментов
Очень важно соблюдать все нюансы армирования ленточного фундамента. Это позволит построить долговечное здание с основанием, устойчивым к различным механическим нагрузкам, сейсмической активности и другим неблагоприятным факторам. Более детальную инструкцию армирования фундамента можно прочитать в специальном пособии к СНиП 2.03.01-84 «Бетонные и железобетонные конструкции» и СНиП 2.02.01-83 «Основания зданий и сооружений». Конечно, там все описано техническим языком. Несмотря на это данная инструкция содержит всю необходимую информацию по строительству ленточного фундамента.
Видео об армировании ростверка
Вязка арматуры под ленточный фундамент
На основание здания воздействует не только его вес, но движение грунта, возникающее при сезонных изменениях. При замерзании почва расширяется и оказывает существенное давление на фундамент. Бетон недостаточно прочен и пластичен, чтобы выдержать такие нагрузки, поэтому выполняется армирование ленточного фундамента. Процесс включает создание металлического каркаса из прутков, который впоследствии заливается раствором.
Ленточный фундамент — особенности устройства
Ленточный вариант основания представляет собой железобетонный контур, проходящий под всеми несущими стенами. Его возводят на участках с различным грунтом, в том числе неоднородным, оказывающим неравномерную нагрузку на фундамент. Конструкция является оптимальным вариантом при планировании подвального помещения.
Использование для заливки одного бетона приведет к растрескиванию в зонах растяжения. Заложенная в конструкцию арматура имеет достаточную упругость, чтобы предотвратить деформацию.
Какой материал используют для создания каркаса?
В процессе подготовки к строительству необходимо решить, какая арматура нужна для ленточного фундамента. Материал для укрепления основания здания должен соответствовать следующим требованиям:
высокое нормативное сопротивление;
пластичность;
долговечность;
стойкость к высокой и низкой температуре;
способность к сцеплению с бетоном;
устойчивость к коррозии.
Продукция металлопроката в виде круглых прутков с гладкой или рифленой поверхностью — оптимальный вид материала для армирования фундамента. Периодичный профиль, выполненный под определенным углом, овивает изделие и способствует лучшей адгезии с бетоном. Именно такой вид металлопроката применяется для формирования продольных составляющих каркаса. Для обеспечения пространственной связи в поперечном и вертикальном направлении каркаса можно использовать гладкий пруток. В каталоге цветного металлопроката можно выбрать подходящий для Вас.
Диаметр арматуры зависит от предполагаемой нагрузки, минимальный составляет 8 мм, а максимальный 16 мм. Легкая постройка на устойчивом грунте не требует массивного основания, значит, для армирования подойдет пруток 8-10 мм. Возведение опоры здания на пучистом участке требует использования стержней диаметром 14-16 мм.
Альтернативой стальной арматуры стали композитные изделия. Они прочнее, дешевле, не поддаются коррозии и действию химических веществ.
Несмотря на положительные характеристики, материал недостаточно изучен, поэтому стекловолоконную арматуру используют для ленточного фундамента очень редко.
Как рассчитать необходимое количество арматуры?
Соединение бетона и металла создает конструкцию, способную выдержать высокие динамические нагрузки. Особенностью ленточного основания является существенная длина при небольшой ширине, около 40 см. Такая конструкция получает значительную нагрузку в продольном направлении. На этом участке устанавливаются рифленые прутки сечением не менее 10 мм. При самостоятельном строительстве фундамента потребуется выполнить расчет арматуры.
Проведение вычислений потребует значения нескольких параметров:
ширина и длина здания;
глубина траншеи;
длина внутренних стен;
количество прутков в верхнем и нижнем поясе армирования.
Зная длину и ширину, рассчитывается периметр. Например, длина 10 м, ширина 6 м, плюс внутренняя стена 6 м.
(10 + 6) x 2 + 6 = 38 м — общая длина стен. В обычной обвязке используется по два прутка в верхнем и нижнем армирующем поясе. Это означает, что всю длину нужно умножить на четыре. 38×4 = 152 м рифленых стержней. Если здание строится на заглубленном основании, поясов армирования укладывается 3-4, соответственно увеличивается метраж металлопроката.
Количество гладкой арматуры для поперечного расположения рассчитаем с шагом 0,4 м, получаем 38 : 0,4 = 95 штук. Величина горизонтальных штырей равняется 0,4 — 0,1 = 0,3 м (по 5 см отступают от каждой стенки опалубки). Необходимый метраж металлопроката составит 95×0,3 = 28,5 м
Длина вертикальных прутков зависит от глубины фундамента, при значении 80 см она составит 0,8 — 0,1 = 0,7 см (10 см приходится на отступы сверху и снизу, необходимые при монтаже каркаса). Можно вычислить размер одной перевязки (0,3 + 0,7) x 2 = 2 м. Количество армирующих связок равно числу поперечных прутков 95×2 = 190 м — общее количество гладкой арматуры.
Для фиксации понадобится проволока сечением 1 мм, на каждую связку приходится около 0,3 м. Перед покупкой металлопроката необходимо с помощью ГОСТов перевести метраж в килограммы.
Используя чертежи проекта, составляется схема армирования. Имея наглядное пособие, проще выполнить расчет материала.
Особенности установки каркаса для ленточного фундамента
Чтобы основание было прочным и прослужило долгие годы необходимо защитить металлические элементы от соприкосновения с землей и окружающей средой. Для этого каркас должен располагаться не менее чем в 5 см от дна, стенок и верха траншеи.
Технология сооружения металлической конструкции включает следующие этапы:
В траншею, выкопанную под фундамент, насыпается и утрамбовывается песчаная подушка. Ее высота зависит от заглубленности основания здания и составляет от 15 до 50 см.
По периметру и в углах вбиваются вертикальные штыри, к которым производится привязка силовых поясов.
На дно траншеи по всей длине укладывается кирпич или пластиковые подставки, которые обеспечат зазор между нижним поясом и грунтом.
Рифленые прутки размещаются на кирпичных подставках, связываются между собой, поперечными и вертикальными стержнями. Между продольными прутьями оставляется расстояние 0,3 м, шаг поперечных перемычек — 20-50 см в зависимости от предусмотренной нагрузки. Стержни в местах пересечения фиксируются проволокой. Такое крепление не напрягает металл как сварка и создает «плавающий» каркас, не повреждающийся от движения грунта.
Второй пояс привязывают к вертикальным стойкам и выполняют обвязку. Обязательно проверяется уровень горизонта каркаса на каждом этапе. Схема армирования предусматривает соединение продольных и поперечных стержней в квадратные или прямоугольные ячейки. Чтобы ускорить процесс, возможен вариант, не резать длинный пруток на части, а сгибать в форме четырехугольника с нужной длиной стороны.
На углах фундамента продольные прутья должны загибаться и заходить друг на друга с нахлестом. Этот участок подвержен наибольшему числу различных нагрузок. Для усиления увеличивают количество продольных стрежней и добавляют специальную арматуру.
Технология связывания арматурного каркаса
В промышленном строительстве выполняется сварное соединение арматуры, этот способ значительно ускоряет процесс. При небольшом объеме работы для частного дома, предпочтительней использовать проволоку. Прежде чем приступить креплению каркаса, необходимо узнать, как правильно вязать арматуру и какие инструменты для этого понадобятся.
Для соединения используется проволока или пластиковые хомуты. Первый материал прочнее и надежней, второй быстрее крепится, но требует осторожности при заливке бетона. После застывания раствора свойства крепежа не различаются.
Вязка арматуры под ленточный фундамент выполняется следующими инструментами:
вязальный крючок;
пассатижи;
дрель с насадкой в виде крюка;
специальный пистолет.
Вязальный крючок — универсальный и практичный вариант, его можно изготовить самостоятельно. Компактный размер облегчает работу в ограниченном пространстве траншеи.
Связывание арматуры происходит по схеме:
Отрезается кусок проволоки длиной 30 см.
Складывается вдвое и заводится за прутья.
Крючок цепляет петлю, затем в него заводится второй конец проволоки и начинается закручивание.
Вращение выполняется по часовой стрелке. Нельзя сильно закручивать проволоку, иначе она порвется.
Дрель или шуруповерт с насадкой облегчат процедуру при большом объеме работы. Использование автоматического пистолета, имеющего микрочип для контроля натяжения проволоки, повышает производительность и дает хорошее качество скрутки. Цена такого инструмента высокая и его чаще используют профессиональная монтажники.
Разобравшись, как правильно армировать фундамент, можно выполнить весь объем работы своими силами. Важно уделить внимание каждому этапу создания каркаса от выбора прутков до скрутки каждого элемента. От этого зависит конечная прочность возводимой конструкции.
Строительство опор стен — материалы и размеры
🕑 Время чтения: 1 минута
Стеновые опоры представляют собой подкладные или раздвижные и ленточные опоры, которые используются для поддержки структурных или неструктурных стен для передачи и распределения нагрузок на почву таким образом, чтобы не превышалась несущая способность почвы. Помимо предотвращения чрезмерной осадки и вращения, а также обеспечения достаточной защиты от скольжения и опрокидывания.
Стеновой фундамент проходит по направлению стены.Размер фундамента и толщина фундаментной стены уточняются в зависимости от типа грунта на участке. Ширина основания стены обычно в 2–3 раза больше ширины стены.
Основание стены может быть выполнено из камня, кирпича, простого бетона или железобетона. Экономичное основание стены может быть построено при условии, что прилагаемая нагрузка, которую необходимо передать, имеет небольшую величину, а нижележащий слой почвы состоит из плотного песка и гравия. Поэтому настенный фундамент лучше всего подходит для небольших зданий.
Строительство настенных опор
1. Фундамент в кирпичной стене
В случае кирпичных стен основание состоит из нескольких рядов кирпичей, причем самый нижний ряд обычно в два раза больше ширины стены, расположенной выше.
Увеличенная ширина основания фундамента стены достигается за счет отступов по 5 см с каждой стороны стены.
Глубина каждого ряда может составлять один кирпич или кратную толщине кирпича.
Основание опорной стены опирается на гладкую бетонную основу, которая выступает на 10-15 см за пределы последнего кирпичного смещения, как показано на рис.1.
Ширина у основания не должна быть меньше ширины опорной стены плюс 30 см.
Рис.1: Фундамент стены из кирпичной кладки
2. Фундамент для каменной кладки
В случае стен из каменной кладки отступы могут составлять 15 см при высоте ряда 30 см. Поэтому размер отступов немного больше, чем у фундаментов кирпичной стены.
Глубина бетонирования должна быть не менее 15 см.
В целом пропорции тощей бетонной смеси составляют 1: 4: 8 (1 Цемент: 4 Мелкий заполнитель: 8 Крупный заполнитель) или 1: 5: 10 (1 Цемент: 5 Мелкий заполнитель: 10 Крупный заполнитель) смесь
Угловой разброс нагрузки от стены не должен превышать 1 вертикаль на 112 горизонталей в кирпичной кладке и 1 вертикаль на 1 горизонталь для цементного бетона.
Рис.2: Фундамент в каменную стену
3. Опоры железобетонных стен
Если нагрузка на стену велика или грунт имеет низкую несущую способность, может быть предусмотрено железобетонное ленточное основание.
Толщина полосы может быть уменьшена по направлению к краю для экономии.
Рис.3: Фундамент в железобетонной стене
Несущая способность ленточного фундамента на армированном песке
J Adv Res. 2015 сен; 6 (5): 727–737.
Кафедра структурной инженерии, инженерный факультет, Университет Танта, Танта, Египет
Поступила в редакцию 8 января 2014 г .; Пересмотрено 2 апреля 2014 г .; Принято 11 апреля 2014 г.
Это статья в открытом доступе под лицензией CC BY-NC-ND (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/).
Эта статья цитируется в других статьях в PMC.
Abstract
В данной статье предельная несущая способность фундамента-оболочки на неармированном и армированном песке была определена с помощью лабораторных модельных испытаний. Серия нагрузочных испытаний была проведена на основании модели оболочки с однослойным армированием и без него.Испытания проводились на фундаменте-оболочке при различной глубине заделки оболочки и плотности земляного полотна. Результаты сравнивались с результатами для плоских фундаментов без армирования. Результаты испытаний модели были проверены с помощью конечно-элементного анализа с помощью программы PLAXIS. Экспериментальные исследования показали, что предельная несущая способность основания оболочки на усиленном земляном полотне выше, чем на неармированном основании, и кривые осадки под нагрузкой были значительно изменены. Фундамент-оболочка поверх армированного земляного полотна можно считать хорошим методом увеличения эффективной глубины фундамента и уменьшения возникающей осадки.Кроме того, поверхность разрыва армированной системы оболочки была значительно глубже, чем обычное основание и основание корпуса без армирования. Численный анализ помогает понять деформационное поведение исследуемых систем и определить поверхность разрушения армированного основания оболочки.
Фундамент с ракушкой считается лучшим фундаментом мелкого заложения для переноса большой нагрузки на слабые грунты, в которых используется обычный фундамент мелкого заложения чрезмерная осадка из-за его экономического преимущества в области с высоким соотношением материальных и трудовых затрат.Куриан [1] и Фарид и Давуд [2]. Фундамент с конической оболочкой, представляющий собой комбинированный фундамент, подходит для резервуаров с водой и башенных конструкций. Концепция каркаса не нова в конструкции фундамента, учитывая, что в прошлом в этой категории использовался фундамент с перевернутой кирпичной аркой. Использование перевернутых кирпичных арок в качестве фундамента уже давно практикуется во многих частях мира. Оболочки — это, по сути, тонкие конструкции, поэтому конструктивно они более эффективны, чем плоские конструкции.Это преимущество в ситуации, когда большие сверхструктурные нагрузки передаются на более слабые почвы. Фундамент оболочки ограничен несколькими геометрическими формами, например конической, пирамидальной, гипер- и сферической опорой. Структурные характеристики основания оболочки в отношении мембранных напряжений, изгибающего момента, сдвига, прогиба и предела прочности самой оболочки исследовались в широком диапазоне, как заявили Паливал и Рай [3], Паливал и Синха [4] и Мелерски. [5]. Однако геотехническому поведению фундамента оболочки для определения реакции грунта в отношении осадки, несущей способности, распределения контактного давления и деформации в массиве грунта уделялось мало внимания.Экспериментальные и численные исследования, которые проводились для определения геотехнических характеристик фундамента оболочки, были ограничены. Абдель-Рахман [6], Ханна и Абдель-Рахман [7] сообщили о результатах экспериментов на конических основаниях оболочки на песке для условий плоской деформации. Махарадж [8], Хуат и Мохамед [9] и Кентаро и др. [10] провели анализ методом конечных элементов и экспериментальный анализ фундамента из оболочки, чтобы изучить эффекты увеличения модуля упругости грунта в дополнение к исследованию геотехнического поведения фундамента из оболочки.В большинстве публикаций в литературе изучается только поведение различных оснований из ракушек на неармированном песке, без учета существования армированного элемента ниже этого типа. Все работы проводились только на плоском фундаменте, размещенном на однослойной или многослойной арматуре, как это обсуждали многие исследователи, такие как Латха и Сомванши [11] и Патра и др. [12], за исключением Шалиграма [13], который изучал поведение треугольного основания оболочки на армированном слоистом песке. Его исследование представляет собой исследование поверхности, которое объясняет только влияние такой техники на несущую способность без определения напряжения и деформации принятой системы.Следовательно, в этом исследовании был принят новый подход к изучению геотехнического поведения фундамента из ленточной оболочки, опирающегося на однослойную арматуру, с целью подтверждения эффекта армирования в сочетании с использованием фундамента из оболочки. Настоящее исследование было выполнено с использованием как экспериментального, так и численного анализа для подтверждения результатов испытаний модели и определения деформационных характеристик исследуемой системы.
Экспериментальный
Испытательный резервуар
a показывает схематический вид экспериментальной модели стального устройства, использованного в этом исследовании.Испытательный бокс, имеющий внутренние размеры 90 × 30 см в плоскости и 120 см в глубину, толщина стенок резервуара составляет 6 мм. Резервуар был построен достаточно жестким, чтобы поддерживать условия плоской деформации за счет сведения к минимуму смещения вне плоскости во всех направлениях. Стенки резервуара крепились к внешней поверхности с помощью горизонтальной стальной балки, установленной на средней глубине резервуара. Внутренние стенки резервуара гладко отполированы, чтобы уменьшить трение о почву, насколько это возможно, за счет оцинкованного покрытия на внутренней стене.
Схематическое изображение: (а) испытательной установки и (б) модели фундамента оболочки.
Погрузочная система состоит из гидравлического домкрата с ручным приводом и предварительно откалиброванного нагрузочного кольца для ручного приложения нагрузки к грунтовой системе основания, а оседание измерялось стрелочными индикаторами, закрепленными на поверхности основания.
Модели фундамента
Модели фундаментов из ленточной оболочки были изготовлены из стальных пластин постоянной ширины ( B = 150 мм) в горизонтальной проекции с разной глубиной заделки a ( a = 60, 75 и 112.50 мм) и толщиной 20 мм. Поперечная длина опоры составляет 29 см, чтобы удовлетворить условию плоской деформации. Эскизы моделей фундаментов показаны на б. Приблизительное состояние основания было достигнуто за счет фиксации тонкого слоя песка на основании основания модели с помощью эпоксидного клея. Нагрузка передается на опору через стальной погрузочный рычаг, который был жестко закреплен сваркой в середине модели фундамента, как показано в соответствующем пункте b.
Материалы для испытаний
Песок, использованный в данном исследовании, представляет собой кварцевый песок со средним и крупным размером частиц.Образовался однородный слой сухого кварцевого песка. Средний размер зерна D 50% = 0,33 мм, а коэффициент однородности равен 3,5. Физические свойства испытанного песка следующие: удельный вес был определен с использованием метода газового ящика и оказался равным 2,65; максимальная и минимальная плотность в сухом состоянии были получены японским методом и составили 17,96 и 15,6 кН / м 3 , соответственно.
Для подготовки уплотненного песчаного слоя был принят японский метод [14] с использованием ручного компактора.Глубина песка во время испытаний поддерживалась постоянной. Были проведены три серии испытаний на рыхлом, среднем и очень плотном песке. Удельный вес песка и, следовательно, требуемая относительная плотность контролировались путем заливки заранее определенного веса песка в испытательный резервуар для заполнения каждого слоя, а затем поверхность песка выровнялась и уплотнилась. Рыхлый песок был получен за счет укладки слоев почвы толщиной 50 мм на нулевой высоте падения. Чтобы получить плотную структуру песка, песок укладывают слоями, каждый слой имеет толщину 50 мм и уплотняют с помощью ручного уплотнителя 35 Н.Количество проходов уплотнения предварительно оценивается для каждого слоя в начале программы для достижения требуемой плотности песка. Для среднего и плотного ящика высота падения составляет 40 см и 90 см соответственно. Относительная плотность, достигнутая в ходе испытаний, контролировалась и оценивалась путем сбора образцов в небольшие емкости известного объема, помещенные в различные произвольные места в емкости для испытаний. Относительные плотности во время программы испытаний составили 50%, 72% и 83%. Соответствующие углы сопротивления сдвигу составляют 31 °, 36 ° и 41 °, соответственно, которые были получены путем применения серии испытаний на прямой сдвиг в боксе при соответствующей относительной плотности при различных нормальных напряжениях.
Чтобы подготовить ядро грунта под модель оболочки, пространство под оболочкой было заполнено песком в соответствии с требуемым удельным весом, указанным Ханной и Абдель-Рахманом [7]. Процесс заполнения модели оболочки песком был выполнен путем размещения тонкой стальной пластины на дне модели оболочки перед ее установкой на место. Затем стальную пластину медленно вытащили горизонтально под корпус сбоку.
Армирование, принятое в настоящем исследовании, представляло собой термосваренный нетканый геотекстиль (Typar-3857), изготовленный из полипропиленовых мультифиламентных волокон.По данным производителя, он имеет номинальную толщину 2 мм и массу на единицу площади 290 г / м. 2 . Предел прочности при растяжении по методу испытания полосы составляет 20,1 кН / м, а относительное удлинение при максимальной нагрузке составляет 10%.
Программа экспериментальных испытаний
Всего было проведено 34 испытания на заранее подготовленных моделях фундамента с использованием трех различных плотностей песка и при различной глубине заделки ( a / B ). Была проведена серия нагрузочных испытаний для фундамента как на неармированном, так и на армированном песчаном грунте с использованием геотекстиля, который был размещен на фиксированном расстоянии, равном 0.5B ниже кончика фундамента с постоянной длиной, равной 4B, как утверждали Androwes [15], Abdel-Baki и Raymond [16] и Abu-Farsakh et al. [17]. Во всех программах испытаний обе стороны плит фундамента оболочки были погружены в песок.
Увеличение предельной нагрузки основания оболочки по сравнению с ее плоским аналогом признано в настоящем исследовании как коэффициент полезного действия оболочки ( η ). Он определяется, как указано в формуле. (1), как отношение разницы предельных нагрузок на опоры оболочки к предельной нагрузке на плоские опоры.
где η : КПД оболочки; Q us : предельная нагрузка на подошву корпуса; Q uf : предельная нагрузка на плоское основание.
Для исследования характеристик осадки оснований из оболочек по сравнению с традиционными плоскими, был введен безразмерный коэффициент осадки ( F δ ). Коэффициент осадки был рассчитан при предельной нагрузке ( Q и ), чтобы отразить характеристики осадки опор в процессе загрузки.Расчетный коэффициент представлен в формуле. (2). Следует отметить, что более низкое значение коэффициента расчетности указывает на лучшие расчетные характеристики.
где δ u : осадка при предельной нагрузке; γ : удельный вес грунта; A b : опорная площадка в горизонтальной проекции; Q и : предельная нагрузка.
Результаты и обсуждение
Кривые осадки фундамента оболочки с арматурой и без нее
Данные по расчетной нагрузке суммированы для данных испытаний из-за ограниченного пространства, и некоторые результаты представлены в.Представлены графики расчета нагрузок для плоских и оболочечных фундаментов с армированием и без армирования при разной плотности песка. Было обнаружено, что кривые осадки нагрузки были значительно изменены по мере увеличения плотности земляного полотна. Наличие опоры корпуса может улучшить и увеличить предельную нагрузку по сравнению с плоской опорой. Можно видеть, что предельная нагрузка увеличивается из-за эффектов оболочки и усиления, как показано на соответствующем рисунке, на глубине заделки оболочки ( a / B = 0.5). Из этого рисунка также можно видеть, что предельная нагрузка увеличивается с увеличением угла сопротивления сдвигу, а также опоры оболочки имеют более высокие предельные нагрузки, чем плоские. Наличие арматуры под фундаментом корпуса может значительно улучшить и увеличить предельную несущую способность фундамента корпуса. Несущая способность фундамента оболочки над армированным земляным полотном выше, чем у основания оболочки без армирования; это указывает на то, что усиление оказывает значительное влияние на увеличение несущей способности фундамента с увеличением глубины заделки оболочки.Основание корпуса обеспечивает лучшую изоляцию корпуса внутри пространства основания, предотвращая вытекание почвы наружу. Кроме того, клин грунта внутри основания корпуса постепенно уплотняется на этапах загрузки; таким образом улучшается грунт земляного полотна и уменьшается осадка. Это может быть очень значительным, особенно когда плотность почвы плохая / низкая.
Сводка кривых расчета нагрузок для плоского и оболочкового фундамента при разной плотности с армированием и без него.
Несущая способность опоры на рыхлом песке увеличена по сравнению с опорой на ровном грунте. С другой стороны, армирование может вызвать дополнительное улучшение оболочки, где клин грунта между оболочкой и грунтом над арматурой был эффективно заблокирован, и было достигнуто уплотнение земляного полотна. Это связано с армированием, которое контролирует и уменьшает вертикальную деформацию, вызывая постепенное уплотнение. Можно видеть, что был индуцирован комбинированный эффект, который представлен в эффекте оболочки и в эффекте усиления.Таким образом, и грунт внутри клина оболочки, и грунт над усиленным слоем стали более жесткими, как единое целое и эффективно сцепились. В результате увеличилась несущая способность фундамента и уменьшилась осадка.
Степень улучшения предельной несущей способности системы зависит от соотношения ( a / B ) и плотности грунта или угла сдвига. Эти результаты согласуются с Ханной и Адель-Рахманом [7].
Влияние глубины заделки обечайки и усиления на предельную нагрузку
Для изучения влияния глубины заделки обечайки и арматуры на предельную несущую способность фундамента была установлена связь между углами сопротивления сдвигу от предельной нагрузки. нанесены на разную глубину заделки обечайки как с армированием, так и без него.Замечено, что увеличение глубины заделки увеличивает предельную нагрузочную способность основания оболочки по сравнению с плоской опорой. Поскольку увеличение глубины заделки приводит к эффективному увеличению глубины фундамента и замкнутой зоны, таким образом увеличивается предельная несущая способность. По мере увеличения угла сдвига земляного полотна грузоподъемность основания также увеличивается. Настоящий армированный слой под носком оболочки снижает давление, создаваемое внутри земляного полотна, и увеличивает предельную нагрузочную способность, как показано в соответствующих случаях, для различных армированных случаев.Комбинированный эффект такой арматуры может существенно снизить степень деформации в зоне сдвига и ограничить наведенные деформации растяжения, возникающие при разрушении. Кроме того, этот рисунок еще раз подтверждает, что армирование может заметно улучшить способность земляного полотна за счет комбинированного эффекта (эффект оболочки и армирования).
Соотношение между углом сопротивления сдвигу и предельной нагрузкой для плоского и оболочечного фундамента с армированием и без него при различных подъемах оболочки.
Взаимосвязь между предельной нагрузкой ( Q и ) и углом сдвига земляного полотна ( ϕ ) для основания оболочки с армированием и без него может быть выражена следующей нелинейной зависимостью, основанной на регрессионном анализе:
, где C 1 и C 2 — факторы, связанные с соотношением ( a / B ) и наличием армирующего слоя. Значения факторов C 1 и C 2 в различных случаях были извлечены из соотношения ( a / B ) для основания оболочки с армирующим слоем и без него, как показано на рис.Было обнаружено, что увеличение глубины заделки оболочки может увеличить значения коэффициента C 1 как для основания оболочки с армированием, так и без него. Однако значения коэффициента C 1 усиленных корпусов выше, чем у основания корпуса без усиления (а). Это также может подтвердить влияние армирования на увеличение предельной несущей способности основания оболочки на армированном песке.
Изменение коэффициента C 1 и C 2 с соотношением a / B для фундамента из раковины с армированием и без него.
С другой стороны, было обнаружено, что резкое уменьшение коэффициента C 2 было достигнуто для неармированного основания оболочки, когда коэффициент заделки a / B увеличился с 0,5 до 0,75 (b). Значения коэффициента C 2 для усиленного корпуса выше, чем для неармированного основания корпуса, но есть тривиальная разница между усиленным и неармированным корпусом. Также было обнаружено, что коэффициенты C 1 и C 2 зависят от начальной плотности земляного полотна, особенно от угла внутреннего трения.
Это уравнение можно использовать в качестве приблизительного ориентира для определения предельной прочности основания корпуса в исследуемых условиях. Можно видеть, что на основе приведенного выше уравнения конечные теоретические значения почти равны конечным лабораторным значениям. Поскольку разница между полученными значениями незначительна, это уравнение справедливо выражает измеренные значения Q и в лабораторных испытаниях, если принять во внимание коэффициент C 1 , C 2 и угол сопротивления сдвигу. известны.
Влияние оболочки и арматуры на эффективность основания
представляет расчетные коэффициенты эффективности оболочки ( η , которые были выведены в ходе настоящего экспериментального исследования. В целом можно сделать вывод, что эффективность оболочки увеличивается с увеличением заделки оболочки. глубина ( a / B ). Видно, что влияние конфигурации оболочки уменьшается, когда почва становится более плотной. Более того, коэффициент полезного действия оболочки значительно уменьшается, когда почва более плотная.Это мнение аналогично мнению, высказанному Ханной и Адель-Рахманом [18]. Эффективность оболочки заметно возрастает в испытаниях, проведенных на армированном земляном полотне, по сравнению с основанием оболочки без армирования.
Коэффициент полезного действия оболочки по сравнению с оболочкой увеличивается для фундаментов оболочки с армированием и без него при разной относительной плотности.
Коэффициенты эффективности оболочки также уменьшаются с увеличением угла сопротивления сдвигу, что подтверждается в. На этом рисунке представлено изменение эффективности оболочки ( η ) в зависимости от угла сдвига ( ϕ ) при различной глубине заделки оболочки.Отмечено резкое снижение КПД оболочки при увеличении угла сдвига, а значения КПД оболочки увеличиваются с увеличением глубины заделки оболочки. Было обнаружено, что увеличение плотности земляного полотна значительно снижает коэффициент полезного действия оболочки как для усиленного, так и для неармированного основания оболочки. Можно сделать вывод, что при более высокой плотности земляного полотна диапазон улучшений невелик по сравнению с рыхлой и средней относительной плотностью. Это происходит из-за увеличения степени улучшения рыхлого состояния за счет эффекта оболочки и лучшего улучшения за счет наличия армированного слоя.
Изменение эффективности оболочки в зависимости от угла сопротивления сдвигу для опор оболочки с армированием и без него при разном коэффициенте подъема.
Влияние конфигурации оболочки и арматуры на характеристики осадки
В этой части была предпринята попытка изучить влияние основы оболочки, а также наличие армированного слоя на результирующую осадку при разрушении. Расчетный коэффициент осадки ( F δ ), который был выведен из настоящего экспериментального исследования при различных изученных параметрах, нанесен на график.Как правило, для любого основания коэффициент осадки уменьшается для более плотного песка. Сравнение опор из оболочки и плоских оснований для любого данного состояния песка показывает, что опоры из оболочки имеют более низкий коэффициент осадки, что демонстрирует лучшие характеристики осадки для опор из оболочек. Сравнение фундамента из оболочки без армирования и с армированием показывает, что коэффициент осадки заметно уменьшается для фундамента из оболочки с армированием. Также на коэффициенты осадки влияет глубина заделки оболочки.Увеличение глубины заделки оболочки ( a / B ), очевидно, снижает осадку грунтовой системы основания оболочки как в усиленных, так и в неусиленных условиях. Но снижение осадки для усиленного фундамента корпуса выше, чем для неармированного корпуса. Было обнаружено, что при низкой относительной плотности и на глубине заделки ( a / B = 0,75 усиленное состояние) улучшение коэффициента осадки достигает 50% от исходного значения плоского основания, в то время как это значение составляет 26%. для фундамента без армирования.С другой стороны, в плотном состоянии эти значения достигают 55% для усиленного основания оболочки при ( a / B = 0,75) и 31% для неармированного основания оболочки. Это еще раз подтвердило эффективность армированного слоя в регулировании вертикальной осадки основания оболочки за счет результирующего комбинированного эффекта.
Соотношение между углом сопротивления сдвигу и коэффициентом осадки для плоского и оболочкового фундамента с армированием и без армирования различной плотности.
Механизм разрушения несущей способности системы
В следующем анализе приводятся некоторые полезные комментарии о разрыве системы грунтов основания оболочки с одинарным армированным слоем и без него.экспериментально и теоретически показаны режимы разрушения фундамента оболочки с армированием и без него. Как правило, в случае нормального плоского основания, расположенного в среднем и плотном состоянии, можно видеть, что общее разрушение при сдвиге представляет собой четко определенный образец, который состоит из непрерывной поверхности разрушения, которая развивается от одного края основания до поверхности земли. . Механизм обрушения грунта нормального плоского основания на армированном слое, размещенном на заданной глубине ниже основания, подробно исследовали Яхмамото и Кусуда [19] и Михаловски и Ши [20].Их исследование доказало, что разрушение было вызвано и образовалось непосредственно под арматурой. Армирование может способствовать увеличению несущей способности за счет значительного изменения геометрии схемы обрушения, предотвращая проникновение механизма глубоко в почву. Армирование предотвращает возникновение наиболее неблагоприятных механизмов, приводящих к увеличению предельной нагрузки. Основная роль включения заключается в уменьшении скорости деформации в зоне сдвига и уменьшении предельного напряжения сдвига, возникающего в зоне сдвига.Армирование обеспечивает эффективное сдерживание и играет важную роль в предотвращении вертикального распространения почвы. В результате прочность земляного полотна на сдвиг заметно увеличивается, а характер разрушения изменяется, как заявили Михаловски и Ши [20].
Модифицированная картина разрушения фундамента оболочки без и с усиленным одинарным армирующим слоем, a / B = 0,50.
Применяя эту терминологию к испытанному основанию оболочки на армированном песке, можно сделать вывод, что присутствие такого армированного слоя под основанием оболочки вызывает постепенное уплотнение замкнутого земляного полотна и действует как улучшенная зона.Зона между оболочкой и арматурой может постепенно уплотняться на этапах нагружения и вести себя как закладной блок или один блок (как указано в уплотненном треугольнике или клине, как показано на a, с воображаемой шириной основания B — в зависимости от передачи нагрузки механизм). В результате разрушение грунта при сдвиге происходит ниже армированного элемента из-за более высокой деформации армированного слоя при разрушении. Фундамент оболочки и почва внутри оболочки, расположенная над арматурой, могут препятствовать эффекту глубокого фундамента.Это подтверждает, что основание оболочки и замкнутый грунт поверх арматуры ведут себя как заложенный фундамент или жесткий блок, а разрушение грунта распределяется непосредственно под арматурой, что подтверждается экспериментальными результатами, показанными в b и c. Этот рисунок продемонстрировал, что плоскости разрушения при сдвиге начинаются и рассеиваются ниже армированного слоя.
Необходимо отметить, что не только форма фундамента и плотность грунта, но и другие вышеупомянутые определяющие факторы влияют на изменение характера индуцированных отказов.Например, увеличение глубины заделки может значительно увеличить действующее напряжение на арматуру, в результате чего повышается несущая способность и модифицируется механизм разрушения. Также воображаемая ширина подошвы оболочки на поверхности армированного слоя может играть важную роль в изменении плоскости разрушения ( B, , — ). Увеличение ширины обечайки увеличило воображаемую ширину, следовательно, увеличилась несущая способность. Поверхности разрушения или плоскости сдвига имели место в нижней части армированного слоя (с).На этом рисунке показан механизм передачи нагрузки и концентрация напряжения, которая в основном находится под арматурой.
Анализ методом конечных элементов подтверждает и показывает изменение характера разрушения испытываемого основания оболочки.
С другой стороны, для основания оболочки с армированием и без него, поверхность разрыва изменяется, как показано на рисунках a, b и c, и нарушение несущей способности происходит на носке оболочки. Клин поверхности разрушения основания оболочки более глубокий, чем у плоского основания, из-за эффекта закладки.Можно сделать вывод, что использование ракушечного фундамента можно считать хорошим методом увеличения эффективной глубины фундамента, как это ясно видно на диаграммах соединения. Таким же образом армированный слой под подошвой основания оболочки также может заметно увеличить эффективную глубину фундамента, и поверхность разрушения возникает непосредственно под армированным слоем. Отмечено, что клин поверхности разрыва основания оболочки с арматурой более глубокий, чем у других систем.Это связано с тем, что образовавшийся клин грунта внутри оболочки и над арматурой больше, чем в основании оболочки без армирования. Это также указывает на то, что фундамент с армированием имеет более высокую несущую способность, чем другие системы. В то время как при низкой относительной плотности усиленная опора оболочки может значительно уменьшить вызванное пробивным сдвигом разрушение в виде упругой осадки по сравнению с большой оседкой, вызванной в случае плоской опоры.
Численное моделирование
В следующей части представлена проверка численного анализа по результатам модельных испытаний.Результаты, полученные в результате модельных испытаний, были проверены путем проведения численных исследований с использованием метода конечных элементов. Упругопластический анализ методом конечных элементов плоской деформации проводился с использованием коммерческой программы PLAXIS [21]. Этот анализ направлен на выявление характера разрушения и поведения напряжений в системе усиленной оболочки. Это также считается хорошим методом для проверки параметров, которые нельзя измерить в лаборатории, например, масштабного эффекта при использовании крупномасштабного основания оболочки.
Почва в этом анализе моделировалась критерием разрушения Мора – Кулона. Это просто и достаточно совместимо, и согласуется с результатами экспериментальных испытаний по сравнению с другими моделями. Для этого анализа использовались условия плоской деформации и 6-узловые треугольные элементы. Модуль упругости грунта при различной плотности песка был получен в результате трехосных испытаний.
Элемент основания оболочки, использованный в этом исследовании, представляет собой элемент балки, который считается очень жестким и грубым (прочность на границе R inter была взята 0.67, границы раздела из песчаной стали). Свойства материала балки: упругая нормальная жесткость EA и жесткость на изгиб EI . Принимая во внимание, что E : модуль упругости используемого материала балки, A : площадь поперечного сечения и I : момент инерции модели основания оболочки. Армированный слой принятой модели был смоделирован как геотекстильный элемент, который определяется осевой горизонтальной жесткостью EA (кН / м) для геотекстильного материала.Виртуальный интерфейсный элемент с геотекстильным элементом был смоделирован до создания сетки. В программе моделируются положительные и отрицательные элементы интерфейса с виртуальной толщиной.
Во всех расчетах, описанных в этом исследовании, рассматривается метод управления силой, в котором сосредоточены точечные силы, силы, которые действуют на геометрическую точку в центре опор оболочки. Точечные силы на самом деле являются линейными нагрузками, направленными вне плоскости. Входные значения точечных сил даны в силе на единицу длины (например, кН / м).Значение приложенной точки (система нагрузки A) берется в соответствии с полученным значением в результате модельного испытания, деленным на ширину основания в плоскости.
Свойства принятого песка, которые были смоделированы и определены в программе, следующие: ( γ = 18 кН / м 3 , ν = 0,3, E = 7500 кПа, угол трения ϕ = 41 ° и угол дилатансии = 11 °). Фундамент оболочки моделируется как элемент упругой балки и определяется с коэффициентом заделки ( a / B = 0.75). Основные свойства фундамента (осевая жесткость EA = 20,1 кН / м и жесткость на изгиб EI = 151 200 кН / м 2 / м).
Верификация анализа методом конечных элементов
Сравнение между реакциями на смещение нагрузки было рассчитано с использованием анализа методом конечных элементов, и результаты, полученные в ходе соответствующих испытаний модели для основания оболочки с армированием и плоского основания, показаны на рис. Расчеты методом конечных элементов умеренно корректны для расчетных значений предельных нагрузок.Результаты конечных элементов близки к результатам лабораторных испытаний моделей и согласуются с теми же тенденциями.
Кривые осадки под нагрузкой для модельных испытаний и численных результатов в плотном состоянии, ϕ = 41 °.
Результаты анализа методом конечных элементов подтверждают экспериментальное значение. Однако есть небольшая разница между результатами анализа методом конечных элементов и результатами модельного испытания. Это различие связано с обычными условиями деформации и эффектом масштаба в дополнение к условиям окружающей среды в лаборатории.
Численные результаты
Результаты анализа методом конечных элементов и его выходные данные показаны на a – g для различных вариантов фундамента: плоского, оболочки без армирования и с армированием. Вектор полного смещения, полученный в результате анализа, показан на (a – c) при соответствующей предельной несущей способности. Можно видеть, что оболочка и арматура могут значительно изменить направление деформации по сравнению с плоскими случаями (а), в то время как деформация и поток частиц грунта для плоского основания происходит в основном под основанием, а вдоль сторона плоской опоры, как ясно показано, и наличие оболочки приводит к значительному вспучиванию почвы вдоль каждой стороны оболочки (b).Кроме того, армирование может ограничивать и уменьшать деформацию грунта, как показано в c. Как правило, сравнение плоского фундамента и фундамента из оболочек показывает, что поверхность разрыва фундамента оболочки глубже, чем поверхность разрыва плоского типа. Это также подтверждает характер отказов системы, показанный и согласуемый с Абд-аль-Рманом [6].
Отклик нормального и оболочечного фундамента с армированием и без него ( a / B = 0,75 и ϕ = 41 °).
Кроме того, при выходе из строя происходит постепенное уплотнение. Следовательно, клин грунта внутри оболочки, который расположен непосредственно над армированным элементом, ведет себя как единое целое и оседает одновременно, как указано в c. Это показывает, что векторы смещения распределяются непосредственно под арматурой и простираются до глубины, равной 0,5B, что подтверждает наличие встроенного блока.
С другой стороны, деформации сдвига, связанные с разрушением, показаны на (d – f) для различных типов фундаментов.Распределение предельных деформаций сдвига представлено в заштрихованной области, где красная заливка относится к максимальным деформациям. Замечено, что для плоского основания максимальные деформации или зоны с высоким сдвигом находятся непосредственно под основанием на глубине, равной B, и заметно уменьшаются как на более низкой глубине, так и по горизонтали на соседних сторонах основания (d). В то время как для испытанного основания оболочки без армирования максимальные деформации (зоны с высоким сдвигом) возникают на краю основания оболочки и уменьшаются на более низкой глубине грунта.Он также увеличен до расстояния, равного 2B, как показано на e. Это еще раз подтверждает, что оболочка может значительно сделать поверхность разрушения глубже, чем это плоское основание, тогда как наличие арматуры под основанием оболочки изменяет результирующие экстремальные напряжения. Максимальные деформации сдвига обнаруживаются только на носке оболочки и распространяются на расстояние, равное 0,5B, вдоль сторон оболочки, как ясно показано красной штриховкой f. Это относится к эффективности оболочки и армирования в изменении распределения деформаций.Это также оправдывает эффект армирования при изменении плоскости разрушения. Замечено, что разрушение грунта при сдвиге происходит под арматурой непосредственно под опорным блоком оболочки, который действует как закладной фундамент. Этот фундаментный блок оседает одновременно и передает напряжение ниже арматуры, как показано на f. Он показал, что максимальные деформации сдвига возникают ниже армированного грунтового блока. Таким образом, g подтвердил и обосновал возникновение разрушения грунта при сдвиге в нижней части армированного элемента.Как видно из этого рисунка, пластические точки и отсечки растяжения находятся в основном в ограниченной зоне и простираются на глубину ниже арматуры. Это подтверждает и подтверждает, что разрушение грунта при сдвиге изменяется и становится отличным от основания оболочки без армирования. Это также подтверждает полученные и ожидаемые ранее результаты, представленные в.
Для изучения влияния основания оболочки и наличия арматуры значения контактного давления под фундаментом оболочки с армированием и без него были численно извлечены из результатов программы при различной плотности земляного полотна и глубине заделки ( a / В ).Эти значения были определены на глубине, равной расстоянию ( a /2) ниже центральной линии оболочки, и в пределах ограниченной области стенками оболочки.
Как правило, можно заметить, что контактное давление при разрыве увеличивается с увеличением глубины заделки оболочки, как показано на. Увеличение глубины заделки оболочки обеспечивало большее ограничение для более плотного состояния песка, так как угол сопротивления сдвигу увеличивается, а контактное давление при разрушении увеличивается. Сравнение основания оболочки с армированием и без него показывает, что арматура имела более ограниченное давление, как показано на соответствующем рисунке, в то время как значения контактного давления плоского основания на той же глубине ниже основания были меньше, чем у корпусов корпусов. .
Изменение контактного давления в зависимости от отношения a / B для фундамента оболочки с армированием и без него ниже центра оболочки на глубине a /2, полученное в результате численного анализа.
Масштабный эффект
Как и во всех небольших модельных испытаниях, особенно в песке, необходимо учитывать масштабные эффекты. Есть несколько важных факторов, которые делают невозможным использование мелкомасштабных моделей, которые были построены из песка и испытаны при весе 1 г.Работа, описанная в этом исследовании, была выполнена на мелкомасштабных физических моделях весом 1 г. Для таких мелкомасштабных моделей размер частиц грунта, методы строительства, граничные условия, особенности сопряжения грунта и армирования, жесткость арматуры и дилатансия при низком напряжении являются важными факторами, которые необходимо учитывать. Кусакабе [22] обобщил данные испытаний и указал, что влияние размера частиц на несущую способность основания становится менее заметным для отношения ( D 50 / B ), которое меньше 1/100.Следовательно, влияние размера частиц в этом исследовании должно быть меньше, поскольку отношение D 50 / B , используемое в модели, составляло 0,0092. Согласно Брансби и Смиту [23], с гладкими боковыми стенками и относительно широким резервуаром, боковое трение и граничные условия не имеют существенного влияния на результаты модели уменьшенного масштаба. Таким образом, внутренние стенки контейнера гладко отполированы, чтобы уменьшить трение о песок, насколько это возможно. Кроме того, чтобы пренебречь влиянием граничных условий, длина резервуара была взята в 6 раз больше ширины основания, а толщина слоя почвы в 7 раз больше ширины основания [24,25].Кроме того, чтобы обеспечить надлежащую жесткость модели резервуара и предотвратить любое боковое смещение стенок контейнера, его борта и верх были усилены за счет установки стальных уголков. Строительные методы, использованные для построения макета модели в лаборатории, были аналогичны полевым требованиям.
Эффект масштаба и валидация использования такого армирования с опорой раковины маломасштабной модели были обеспечены и сопоставлены с результатами лабораторной опоры модели, как было представлено ранее.
Эта часть исследования направлена на изучение масштабного эффекта принятой оболочки-фундамента на усиленный грунт с использованием анализа методом конечных элементов, как указано DeMerchant et al.[26] и Чен и Абу-Фарсах [27]. Модель конечных элементов была сначала проверена результатами лабораторных модельных испытаний фундаментов, как представлено в, а затем использовалась для численного исследования реакции на нагрузку и оседание различных размеров фундаментов больших размеров и глубины заделки ( a / B ) на армированном основании. грунтовые основания. В этом исследовании принятая ширина основания оболочки составляет 2 м, а коэффициент заделки варьируется и принимается, как указано в этом исследовании. Результаты крупномасштабных модельных фундаментов оболочек сравнивались с модельными испытаниями безразмерным образом.Было получено улучшение предельной несущей способности опор корпуса как для малых, так и для больших опор по сравнению с плоскими опорами. Соотношение нагрузок на опоры корпуса на армированном песке определялось при различной глубине заделки ( a / B ). Коэффициент нагрузки может быть получен из следующего выражения ( Lr = Q ultR / Q ultF ), где Qi ultR — это предельная несущая способность оболочки на армированном песке, а Q ultF — это максимальная грузоподъемность плоских оснований без армирования.показывает изменение отношения нагрузки к коэффициенту заделки как для модельной, так и для аналитической крупномасштабной опоры оболочки в плотном состоянии. Было замечено, что численные результаты натурного фундамента оболочки на армированном песке согласуются с результатами лабораторных испытаний модели и имеют ту же тенденцию. Но есть небольшое расхождение в результатах около 7%. Как видно на этом рисунке, значения численного анализа (полномасштабного) близки к значениям лабораторных тестовых моделей, подтверждая результаты, полученные в обоих исследованиях.Конечно, небольшие различия между экспериментальными (малая модель) и численными значениями (натурные) связаны с ошибками и условиями окружающей среды в лаборатории. В дополнение к изменению уровня напряжения, которое применялось к армированному элементу как в модельном испытании, так и в программе, можно сделать вывод, что текущие результаты модельного испытания могут подтвердить полномасштабный фундамент, представленный DeMerchant et al. [26] и Чен и Абу-Фарсах [27].
Сравнение повышения несущей способности фундамента оболочки на усиленном земляном полотне для модельных испытаний и теоретического анализа крупномасштабного фундамента оболочки.
Выводы
В данной статье геотехническое поведение фундамента из оболочки с однослойным армированием и без него было исследовано экспериментально и по сравнению с плоским основанием. Следующие основные выводы, насколько это возможно, изложены в количественной форме. Несмотря на то, что приведенные таким образом значения применимы к конкретным данным, используемым в анализе, их можно считать показательными для общей тенденции этих результатов.
1.
Клин грунта между оболочкой и грунтом над арматурой эффективно блокируется, и достигается уплотнение земляного полотна, в результате повышается несущая способность основания и уменьшается осадка.
2.
Было обнаружено, что несущая способность основания оболочки на усиленном плотном земляном полотне увеличилась примерно в 2,5 раза по сравнению с плоским основанием, когда коэффициент глубины заделки a / B увеличился с 0,40 до 0,50, и увеличилась в 2,9 раза при увеличении коэффициента глубины заделки с 0,5 до 0,75.
3.
Повышение несущей способности основания оболочки на усиленном рыхлом грунтовом полотне достигнуто до 2.80 раз ровное основание при коэффициенте глубины заделки 0,75.
4.
Увеличение угла сопротивления сдвигу земляного полотна с 31 ° до 41 ° для усиленного основания оболочки снижает коэффициент осадки плоского типа на 200–230% для плоского основания при a / B = 0,75.
5.
Коэффициент осадки основания оболочки на усиленном рыхлом грунтовом полотне уменьшился на 200% от плоского основания при соотношении глубины заделки a / B = 0.75 и уменьшена на 230% для плотного состояния.
6.
Происходит резкое снижение эффективности оболочки при уменьшении угла сдвига и увеличение значений эффективности оболочки с увеличением глубины заделки оболочки.
7.
Эффективность оболочки заметно возрастает при испытаниях, проводимых на основании оболочки на усиленном земляном полотне, по сравнению с основанием оболочки без армирования.
8.
Наличие армированного слоя под носком кожуха значительно изменяет нарушение несущей способности.Клин поверхности разрыва фундамента оболочки с армирующим слоем более глубокий, чем у плоского фундамента и фундамента без арматуры.
9.
Анализ методом конечных элементов был подтвержден результатами модельных испытаний и определяет характер разрушения основания оболочки с армированием и без него.
10.
Рекомендуется для будущей работы обеспечить результаты на крупномасштабной основе в полевых условиях, чтобы сделать общие и исчерпывающие выводы на основе этой рукописи.
Конфликт интересов
Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.
Соответствие этическим требованиям
Эта статья не содержит исследований с участием людей или животных.
Сноски
Экспертная проверка под ответственностью Каирского университета.
2.Фарид А, Давуд Р. Цилиндрические оболочки на упругом основании. Всемирный конгресс, ракушечные и пространственные конструкции. Мадрид, Испания; 1979, 1 (3). п. 33–46.
3. Паливал Д.Н., Рай Р.Н. Неглубокая сферическая оболочка на фундаменте Пастернака, подверженная повышенным температурам. J Тонкостенная конструкция. 1986. 5 (1): 343–349. [Google Scholar] 4. Паливал Д.Н., Синха С.Н. Статическое и динамическое поведение мелких сферических оболочек на фундаменте Винклера. J Тонкостенная конструкция. 1986. 4 (2): 411–422. [Google Scholar] 5. Мелерски Э. Тонкостенный фундамент, опирающийся на стохастический грунт.J Struct Eng ASCE. 1988. 114 (8): 2692–2709. [Google Scholar]
6. Абдель-Рахман М. Геотехническое поведение оснований из оболочек. Кандидатская диссертация. Факультет гражданского строительства Университета Конкордия, Монреаль, Канада; 1996.
7. Абдель-Рахман М., Ханна А.М. Максимальная несущая способность треугольных опор на песке. J Geotech Eng ASCE. 1990; 116 (2): 851–1863. [Google Scholar] 8. Махарадж Д.К. Конечно-элементный анализ фундамента конической оболочки. Electron J Geotech Eng — EJGE. 1990; 348: 500–516. [Google Scholar] 9.Хуат Б., Мохамед А. Исследование методом конечных элементов с использованием кода КЭ Plaxis геотехнического поведения основания оболочки. J Comput Sci. 2006. 2 (1): 104–108. [Google Scholar] 10. Кентаро Ю., Андрия В., Мизуки Х. Несущая способность и механизм разрушения различных типов фундаментов на песке. J Обнаружена почва. 2009. 49 (4): 305–314. [Google Scholar] 11. Лата Г.М., Сомванши А. Несущая способность квадратных фундаментов на геосинтетическом армированном песке. Geotext Geomembr. 2009. 27 (2): 81–294. [Google Scholar] 12. Патра К., Дас Б., Аталар С. Несущая способность закладного ленточного фундамента на песке, армированном георешеткой. J Geotex Geomembr. 2010. 23 (1): 454–462. [Google Scholar] 13. Шалиграм П.С. Поведение треугольного ленточного фундамента на геоармированном слоистом песке. Int J Adv Eng Tech IHEAT. 2011. 2 (1): 192–196. [Google Scholar]
14. Йоскими Ю., Тохано И. Статистическая значимость относительной плотности. Оценка относительной плотности и ее роли в геотехнических проектах с участием несвязных грунтов: ASTM STP523-EB.7744-1, Лос-Анджелес; 25–30 июня 1972 г.п. 74–84.
15. Androwes KZ. Изменение поведения почвы включениями. Конференция по наземной инженерии, Париж; 1978. стр. 234–45.
16. Абдель-Баки С., Раймонд Г.П. Повышение несущей способности фундамента за счет однослойного армирования, В: Материалы конференции по геосинтетике в Ванкувере; 1994. стр. 356–67.
17. Абу-Фарсах М., Чен К., Шарма Р. Экспериментальная оценка поведения опор на геосинтетически армированном песке. Почва найдена. 2013. 53 (2): 335–348.[Google Scholar] 18. Ханна А., Абдель-Рахман М. Экспериментальное исследование фундаментов из ракушек на сухом песке. Кандидат Геотек Дж. 1998; 35: 847–857. [Google Scholar] 19. Яхмамото К., Кусуда К. Механизмы разрушения и несущая способность усиленного фундамента. Geotex Geomembr. 2001. 19 (3): 127–162. [Google Scholar] 20. Михаловски Р.Л., Ши Л. Модели деформации армированного песка для фундамента при разрушении. J Geotech Geonviron Eng. 2003. 129 (3): 439–449. [Google Scholar]
21. Bringkgreve RB, Vermeer PA. Программа конечных элементов Plaxis для анализа грунтов и горных пород.Версия 7 Plaxis B.V., Нидерланды; 1998.
22. Кусакабэ О. Фонды. В: Тейлор Р.Н., редактор. Геотехническая центрифуга. Блэки Академический и Профессиональный; Лондон: 1995. Глава 6. [Google Scholar] 23. Брансби П.Л., Смит И.А.А. Боковое трение в модельных экспериментах с подпорной стенкой. J Geotech Eng, ASCE. 1975; GT7: 615–632. [Google Scholar]
24. Абдель-Баки С., Раймонд Г.П. Армирование грунта для неглубокого фундамента. В: Материалы 2-й инженерно-геологической конференции, Каир; 1993 г.п. 488–99.
25. Раймонд Г.П. Армированный сыпучий грунт для улучшения грунта для цементирования опор пути. ASCE Geotech Special Publ. 1992. 30 (2): 1104–1115. [Google Scholar] 26. ДеМерчант М., Валсангкар А., Шрайвер А. Испытания под нагрузкой плиты на легком заполнителе из расширенного сланца, армированного георешеткой. Geotex Geomembr. 2002. 20 (3): 173–190. Дата публикации в сети: 01.06.2002. [Google Scholar] 27. Чен К., Абу-Фарсах М. Численный анализ для изучения масштабного эффекта неглубокого фундамента на укрепленных грунтах. Гео-границы.2011: 595–604. [Google Scholar]
The Ultimate Building Foundation Guide
Что такое фундамент здания?
Фундамент здания — один из самых важных элементов любого проекта, даже если он не виден, когда дом или строение построено.
Фундаментом называется нижняя часть конструкции, которая предназначена для равномерного распределения веса нового здания и обеспечения прочной опоры. Крайне важно выбрать правильный тип фундамента и бетон — для типа почвы и области применения — поскольку ошибки могут иметь серьезные последствия и даже привести к сносу завершенного проекта.Взгляните на наше руководство по типам бетона и, если сомневаетесь, всегда обращайтесь за советом к эксперту, например, инспектору строительства или инженеру-строителю.
Строительные нормы и правила и фундаменты
Правильная установка фундамента вашего здания или пристройки с первого раза жизненно важна для достижения успешного результата. Это относится не только к типу используемого фундамента, но и к ряду других факторов, таких как расстояние до границ, тип почвы, прилегающие конструкции, деревья, водостоки и коллекторы.
Как и в случае с любым другим проектом, получите совет и поддержку экспертов на раннем этапе, чтобы убедиться, что ваш проект соответствует всем применимым нормам и у вас не будет никаких неприятных потрясений в будущем.
Типы фундаментов в строительстве
Перед тем, как решить, какой тип фундамента вам нужен, стоит провести исследование почвы, так как грунтовые условия играют важную роль. Обычно это делается путем рытья ям в различных точках участка и использования результатов для предположения условий повсюду.
Фундаменты обычно делятся на две категории: мелкие и глубокие. Неглубокие фундаменты — наиболее распространенный тип, используемый для небольших зданий и жилых домов. Их глубина обычно меньше их ширины, и они обычно используются для фундаментов пристройки дома.
Более высокие коммерческие или жилые здания или здания, построенные на очень слабом грунте, потребуют глубокого фундамента, который переносит нагрузку конструкции через слабый грунт на более прочный грунт или скалу под ним.Предлагаем бетоны, подходящие для всех типов фундаментов.
Типы фундаментов неглубокого заложения
Отдельные или изолированные фундаменты
Этот тип фундамента, также известный как фундамент с широким фундаментом или подушечным фундаментом, используется для поддержки одной колонны и имеет квадратную, прямоугольную или круглую форму. Они имеют одинаковую толщину и предназначены для несения и распределения сосредоточенных нагрузок. Размер рассчитан на нагрузку и грунтовые условия.
Комбинированная опора
Эти бетонные опоры обычно имеют прямоугольную форму и поддерживают две или более колонны, которые расположены так близко друг к другу, что их отдельные опоры могут перекрывать друг друга.
Ленточный фундамент
Ленточный фундамент используется для несущих стен, в том числе фундаментов пристроек и зимних садов, а также фундаментов домов. Они также используются для размещения ряда близко расположенных столбцов. Более широкое основание этого типа фундамента распределяет вес по большей площади и обеспечивает лучшую устойчивость.
Плотный или матовый фундамент
Плотный или матовый фундамент — это большая плита, поддерживающая несколько колонн и стен. Этот тип фундамента распространяется по всей площади здания и используется, когда давление грунта низкое или когда колонны и стены расположены так близко, что отдельные опоры не подходят или не рентабельны.
Типы глубоких фундаментов
Свайные фундаменты
Свайные фундаменты используются, когда грунтовые условия вблизи поверхности не подходят для тяжелых нагрузок. Сваи забиваются в землю с помощью специального оборудования и заполняются бетоном перед добавлением грунтовой балки, чтобы обеспечить поверхность для строительства.
Просверленные валы или кессоны
Просверленные валы, также известные как кессоны, представляют собой фундаменты, отлитые на месте. Колонна просверливается на необходимую глубину перед тем, как в отверстие опускается арматурная сталь, а затем заливается бетоном.
Строительный фундамент: пошаговое руководство по созданию бетонных оснований
Ваша готовая конструкция всегда будет настолько хороша, насколько хороша основа, на которой она построена, поэтому, если вы сомневаетесь, какой тип фундамента использовать, получить квалифицированную консультацию у строительного инспектора или инженера-строителя. После того, как вы приняли решение, убедитесь, что у вас есть бетонное основание, следуя нашему пошаговому руководству:
Подготовьте землю
Неважно, насколько велика или мала ваша бетонная заливка, первый шаг — раз все соответствующие разрешения есть — это подготовить почву.Используйте деревянные колышки и веревку, чтобы разметить область, где будет заливаться бетон, оставив дополнительные 75 мм для размещения опалубки, которая будет удерживать влажный бетон на месте при его высыхании.
Затем выкопайте фундамент на необходимую глубину: для ленточных фундаментов это, как правило, ненарушенный твердый грунт, а для отдельных опор и плит перекрытия необходимо предусмотреть достаточную глубину для основания основания (100 мм) и гидроизоляционной мембраны ( dpm), а также сам бетон.Это намного быстрее и проще с небольшим механическим экскаватором — если есть доступ. Убедитесь, что весь мусор, камни и растительный материал удалены, прежде чем выравнивать и уплотнять почву, чтобы создать ровное основание.
Затем добавьте основание и снова уплотните. Для большинства бытовых бетонных оснований, таких как приставные фундаменты, достаточно 100 мм основного заполнителя. Затем положите dpm, убедившись, что края загнуты вверх, чтобы образовался лоток, а все стыки перекрывались и заклеивались скотчем. Это защитит нижнюю часть бетона от подъема влаги и любых химических веществ, которые грунтовые воды могут ввести в контакт с бетоном, а также поможет предотвратить его слишком быстрое высыхание из-за попадания воды в основание, что улучшит конечный результат. прочность и уменьшить вероятность его растрескивания.
Следующим шагом является создание опалубки, которая обычно изготавливается из деревянных досок толщиной 25 мм с хорошей опорой, чтобы бетон оставался на месте до тех пор, пока он не схватился. Опалубка должна быть такой же глубиной, как бетонная плита.
Крайне важно использовать лазерный или спиртовой уровень для проверки ровности опалубки, поскольку это определяет конечный уровень бетона.
Заказ бетона
Когда площадка подготовлена, можно приступать к укладке бетона.Помимо типа фундамента, важно также знать, какой тип бетона использовать. Например, почвы, содержащие сульфаты, могут со временем разрушить бетон и вызвать реакцию расширения. Этого можно избежать, используя расчетные химические классы (DC), которые помогают обеспечить долговечность. Если вы не уверены, ознакомьтесь с нашими рекомендациями и / или обратитесь за советом к инженеру-строителю.
Вы также можете использовать калькулятор бетона, чтобы решить, сколько бетона нужно заказывать.Он запросит основную форму области — квадрат / прямоугольник, прямоугольный треугольник, части круга — и размеры (длину, ширину и глубину), чтобы предоставить вам приблизительный объем, который вам нужен. Если вам нужно оценить сложную область, вы можете построить вычисления, сложив вместе разные формы. Необходимая вам глубина бетона будет зависеть от использования: например, опоры для пристроек должны быть толщиной не менее 200 мм, а глубина около 100 мм должна быть достаточной для основания сарая.
Также нужно учесть необходимость заказа бетононасоса. Использование насоса идеально, когда вы имеете дело с большими объемами бетона или когда время ограничено, и у вас нет рабочей силы для использования тачки (вы можете перекачивать около 1 м3 бетона в минуту). Вам также потребуется использовать насос, если автобетоносмеситель не может подойти достаточно близко к зоне заливки или доступ к вашему объекту ограничен, под землей, в пределах существующего здания или на высоте.
Заливка бетона
Время не на вашей стороне, поскольку бетон обычно начинает уходить в течение двух часов после смешивания.Фактическое время будет зависеть от типа бетона и температуры окружающей среды: в холодную погоду бетон может затвердеть в два раза дольше; в жаркую погоду время схватывания можно сократить до 30 минут.
В результате бетон необходимо будет выгрузить и выровнять как можно быстрее, поэтому убедитесь, что у вас есть все необходимые инструменты под рукой, включая грабли / лопату, чтобы перемещать бетон и грубо выравнивать его, а также прямой брус для утрамбовки бетона и устранения воздушных карманов.Бетон обычно достаточно влажный, чтобы его можно было протянуть вокруг траншеи с помощью граблей (мы предлагаем консистенцию S4 для заполнения траншеи) до того, как поверхность будет выровнена и утрамбована для удаления любого захваченного воздуха. Наиболее эффективно это достигается с помощью вибрационной кочерги подходящего размера. Когда поверхность утрамбована до размеченного уровня, ее можно разгладить и выровнять обычной ручной теркой.
Важно убедиться, что на территории достаточно места для грузовика: им около 9.5 метров в длину, три метра в ширину и четыре метра в высоту с радиусом поворота около 17,5 метров и весом до 32 тонн. Автобетоносмесители имеют выдвижные аппарели, которые могут достигать примерно трех или четырех метров, поэтому, если бетон не может быть выгружен в различных местах на участке, вам может потребоваться бетононасос.
Если вы используете тачки, убедитесь, что у вас есть рабочая сила для ускорения работы, так как 1 м3 бетона заполнит около 30-40 тачек! Дорожки к заливке должны быть расчищены и уложены доски, чтобы справиться с любыми склонами или неровностями земли.
Не рекомендуется укладывать бетон в любых неблагоприятных погодных условиях, но, если это неизбежно, следует учесть несколько моментов. Минимальная температура воздуха для заливки бетона составляет 3 ° C, чтобы в смеси не образовывался лед, который может снизить прочность бетона. Вы также никогда не должны заливать лед или иней, поэтому, если это кажется вероятным, защитите основание с помощью изолирующих одеял или разморозьте его с помощью нагревателей перед заливкой, или спросите о нашем ассортименте бетона Fast Track.
Можно заливать бетон под дождем, если земля хорошо дренируется и нет бассейнов с дождевой водой. После заливки накройте брезентом или пленкой, пока она застынет. Сильный дождь повредит поверхность бетона, поэтому, если внешний вид важен, убедитесь, что есть укрытие, защищающее от дождя, пока вы не будете готовы нанести окончательную отделку.
Бетон будет достаточно влажным при заливке, поэтому можно использовать лопату или грабли, чтобы примерно выровнять бетон. Затем кусок дерева с прямыми краями можно использовать для утрамбовки бетона, устраняя любые воздушные карманы.Повторная утрамбовка приведет к получению достаточно гладкой поверхности, но можно использовать стальной шпатель, поскольку бетон начинает затвердевать для более тонкой отделки. Стоит отметить, что гладкий бетон может быть довольно скользким, поэтому часто предпочтительнее «грубая» утрамбовка или обработка щеткой.
Отверждение бетона
Важно, чтобы бетон не высыхал слишком быстро, поскольку он затвердевает, поскольку это может привести к образованию слабой / пыльной поверхности. Самый простой способ добиться этого — сохранить плиту влажной, накрыв ее пластиковой пленкой, убедившись, что края герметичны, чтобы предотвратить эффект аэродинамической трубы.Это особенно важно при температуре выше 20 ° C или при сильном ветре, который может высушить поверхность. Кроме того, если температура может упасть ниже 4 ° C, следует использовать морозное покрывало или аналогичный материал для изоляции плиты и защиты поверхности от мороза. Более подробную информацию о бетоне для холодных погодных условий можно найти здесь.
Последующие работы должны быть возможны в течение 48 часов, хотя стоит проконсультироваться с вашим поставщиком бетона, и лучше всего оставить опалубку на 72 часа, чтобы избежать любого возможного повреждения краев бетона.Строительный инспектор может также настоять на проверке бетонного фундамента перед укладкой каких-либо кирпичей или блоков, поэтому убедитесь, что вы проверили это, прежде чем начинать следующий этап. Бетон набирает полную прочность за 28 дней.
Численный анализ несущей способности многополосного фундамента на неармированных и армированных песчаных пластах
Модель конечных элементов используется для обнаружения влияния угла расширения, угла внутреннего трения и расстояния между опорами на характеристики полосового фундамента, поддерживаемого неармированным и армированный песок.Кроме того, также представлено изменение распределения напряжения и осадки в различных случаях.
Влияние угла расширения (ψ) на значение N
γ для одиночного основания на армированном и неармированном песке
В этом разделе представлены результаты исследования влияния угла дилатансии на предельную несущую способность одиночного опора на неармированные и армированные песчаные пласты. Хорошо известно, что во время сдвига положительный угол расширения относится к расширению почвы, а отрицательный — к тому, что почва, в которой чистое движение частиц вызывает сжатие [42].Определение дилатансии почвы обычно извлекается из существующих соотношений напряжение-сдвиг. Пиковая прочность почвы обычно связана с максимальной скоростью расширения. Большое внимание было уделено связи между углом трения (ϕ) и углом расширения (ψ) [38, 39, 43]. Различное понимание относительно определения дилатансии почвы было зарегистрировано из-за нескольких влияющих факторов. Большинство соотношений показали значительное влияние напряженного состояния, плотности почвы, формы частиц и содержания мелких частиц на дилатансию почвы.Кроме того, взаимодействие между армированием грунта и прилегающим грунтом изменяет поведение дилатансии грунта, при котором увеличивается объем грунта в плоскости разрушения, что приводит к увеличению угла расширения [44]. Поэтому в этом разделе исследуется диапазон угла расширения, чтобы оценить его влияние на реакцию опоры. Значения коэффициента несущей способности N γ представлены на рис. 5 для различных значений ϕ из-за изменения угла дилатансии. Хотя во многих исследованиях угол расширения принимался равным нулю, отрицательный угол расширения, как показано на рис.5г, приемлемо для довольно рыхлого песка из-за его усадочных свойств при сдвиге. На рис. 5 показано значительное увеличение N γ с увеличением угла дилатансии для случая армированного песка. Это может быть связано с увеличением дилатансии из-за увеличения ограничивающего эффекта армирования. Очевидно, что влияние изменения угла дилатансии в случае армированного песка больше, чем в случае неармированных песчаных пластов. Тщательный анализ данных, представленных на рис.5 показывает, что более высокие значения N γ наблюдались с увеличением количества армирующих слоев. Кроме того, взаимосвязь между N γ и углом расширения имеет три стадии. На первом и третьем этапах наблюдалось небольшое увеличение N γ по мере увеличения дилатансии. Третья стадия, по-видимому, начинается при угле расширения около 20 °, 15 °, 10 ° и 5 ° для ϕ = 40 °, 35 °, 30 ° и 25 ° соответственно. В то время как вторая стадия, по-видимому, является переходной зоной, которая характеризовалась значительным увеличением N γ с увеличением угла расширения, но это зависело от угла трения грунта и количества слоев армирования.Резкое увеличение N γ в переходной зоне могло быть связано с увеличением объема грунта при сдвиге, что привело к уменьшению эффекта провисания [45]. Следовательно, будут минимальные значения для угла расширения для преодоления эффекта провисания в различных армированных грунтах в зависимости от состояния уплотнения грунта и количества слоев армирования.
Рис. 5
Влияние угла внутреннего трения и угла расширения на коэффициент несущей способности, N γ , для одиночной опоры, опирающейся на армированный и неармированный песок
Коэффициент полезного действия (
ζ ) для многополосного фундамента на армированном песке
На рисунке 6 показано влияние столкновения между опорами на предельную несущую способность, которая оценивается с использованием коэффициента эффективности ( ζ ).Коэффициент полезного действия ( ζ ) является безразмерным фактором и определяется как отношение предельной несущей способности одного фундамента в группе ленточных фундаментов над армированными песчаными слоями к той, которая наблюдается для одиночного фундамента в тех же условиях. Следует отметить, что коэффициент полезного действия был выражен как функция отношения расстояний, которое часто принимается как отношение расстояния в свету к ширине основания. На рисунке 6 показана величина ( ζ ) для различных значений угла трения с изменяющимся отношением зазоров (S / B).Можно заметить, что для всех случаев значение ( ζ ) больше 1 и увеличивается с уменьшением значения (S / B). Очень ограниченное взаимодействие между соседними опорами наблюдалось на расстоянии, которое было вдвое или более ширины опоры. Результаты показывают, что угол трения играет важную роль во взаимодействии между опорами и, следовательно, в коэффициенте эффективности. Коэффициент полезного действия всегда увеличивается с увеличением угла трения. В случае песчаного пласта с углом трения 40 ° коэффициент полезного действия варьировался от 204 до 1 для случая N = 1 и от 232 до 1 для песчаных пластов с двумя слоями армирования.С другой стороны, для других значений угла трения (ϕ) было обнаружено, что значения коэффициента полезного действия находятся в диапазоне от 1 до 6,8 для случая N = 1 и от 1 до 18 для случая N = 2. Можно заметить, что увеличение количества армирующих слоев не помогло в рыхлом песках, тогда как оно хорошо работало в песках средней и плотной с ϕ> 30 °. Те же результаты проиллюстрированы в другой форме на рис. 7, тогда как коэффициент полезного действия связан с углом внутреннего трения, и можно наблюдать ту же тенденцию.Понятно, что коэффициент полезного действия увеличивается с уменьшением расстояния между несколькими опорами, количества слоев усиления и угла трения.
Рис. 6
Коэффициент эффективности для армированного песка при изменении угла внутреннего трения и расстояния между опорами (S / B)
Рис.7
Коэффициент эффективности для неармированного и армированного в зависимости от угла внутреннего трения
Рисунок 8 иллюстрирует пример распределения касательного напряжения в неармированных и армированных песчаных пластах.Можно отметить, что напряжение сдвига t xy вдоль вертикальных плоскостей при граничном условии (ось симметрии) становится равным нулю.
Рис.8
Распределение касательного напряжения для группы ленточных фундаментов
Распределение нормального напряжения (σ y ) под близко расположенными ленточными фундаментами как для армированных, так и для неармированных грунтовых пластов представлено на рис. 9 и 10. Можно заметить, что армирующие слои играют важную роль в перераспределении напряжения.При том же уровне приложенной нагрузки на рис. 9 показано сравнение неармированного и армированного песка (N = 1, 2) с точки зрения σ y для случая ϕ = 30 ° и S / B = 0,3. Все три корпуса нагружены предельным опорным давлением, которое было определено на неармированном песчаном пласте. Как показано в, максимальное значение σ y для армированного грунта уменьшилось на 39,7% и 42,6% для случаев песчаных пластов с одним и двумя слоями армирования соответственно по сравнению с таковыми на неармированных песчаных пластах.Это может быть связано с влиянием армирования на поперечное распространение индуцированного напряжения, чем это происходит на неармированном грунте, то есть объем грунта, который выдерживает нагрузку на опору, больше из-за кажущейся когезии, вызванной армированием. Другими словами, для неармированного песка прилагаемое давление на опору распределяется по относительно небольшой площади, которая зависит от угла трения и глубины от нижней части опоры. С другой стороны, в случае армированного песка на механизм передачи нагрузки сильно влияет наличие армирующих слоев.Создание касательных напряжений на обеих сторонах армирующих слоев приводит к перераспределению напряжений по большей зоне. Кроме того, введение армирующих слоев увеличивает ограничивающее напряжение вокруг нагруженной области по сравнению с неармированным песком при том же уровне нагрузки и глубине.
Рис. 9
Распределение нормальных напряжений для армированного и неармированного песка при одинаковом уровне нагрузки для случая ϕ = 30 °, S / B = 0,3
Рис. 10
Распределение нормальных напряжений для армированного и неармированного песка при предельной несущей способности для случая ϕ = 30 °, S / B = 0.3
На рис. 11 показано распределение горизонтального движения грунта Ux для тех же случаев при тех же условиях, чтобы подчеркнуть сдерживающий эффект, вызванный арматурой. Это ясно показывает, что горизонтальное движение под ленточным фундаментом сильно зависит от армирования грунта. При этом горизонтальное смещение по сравнению с неармированным песчаным пластом уменьшилось на 57,6% и 61,8% на усиленном песчаном пласте с одним и двумя слоями армирования соответственно. Можно сделать вывод, что наличие армирующих слоев увеличивает взаимодействие между близко расположенными основаниями и вызывает заметное ограничение, которое, в свою очередь, значительно увеличивает сопротивление грунта приложенному опорному давлению.
Рис. 11
Распределение горизонтального смещения (Ux) для армированного и неармированного песка при одинаковом уровне нагрузки для случая ϕ = 30 °, S / B = 0,3
С другой стороны, на рис. 10 показано распределение σ yu внутри массива грунта при предельной несущей способности для каждого случая. Можно заметить, что отношения между максимальным нормальным напряжением на армированном песчаном слое и для неармированного песчаного слоя составляют 1,57 и 2,74 для одного и двух слоев армирования соответственно.Кроме того, из-за армирующих материалов сцепление между частицами грунта увеличивается, что приводит к более глубокому распределению напряжений в случае укрепленных слоев, чем это наблюдается на неармированном песчаном грунте.
Эквивалентное сцепление для армированного песка
В этом разделе представлен эквивалентный подход для оценки предельной несущей способности ленточного основания на армированном песке, чтобы избежать моделирования сложных взаимодействий между грунтом и слоями армирования.Улучшение предельной несущей способности за счет армирования достигается за счет предположения очевидного сцепления. При этом глубина армирования (d) заменяется эквивалентным слоем с однородными свойствами. Прочностные характеристики определяются как углом трения (ϕ), так и сцеплением (c). {\ prime} $$
(4)
, где r обозначает армированный состав, τ r = прочность на сдвиг; c r = кажущееся сцепление, σ ′ = эффективное нормальное напряжение.Несколько исследований были выполнены для изучения характеристик прочности на сдвиг армированного грунта путем проведения испытаний на сдвиг и трехосных испытаний [47, 48].
В этом численном анализе была добавлена кажущаяся когезия наряду с углом внутреннего трения песка для моделирования преимуществ армирования в попытке упростить моделирование и затраты на вычисления взаимодействий между слоями арматуры и прилегающими грунтами.
Основано на результатах, полученных Das et al. [20], которые обсуждались в разд.4.2 оценивается применимость подхода эквивалентной сплоченности. Их экспериментальное исследование моделируется путем выполнения настоящей численной модели без армирования для прогнозирования эквивалентного сцепления, которое представляет собой повышение предельной несущей способности, вызванное армированием. В таблице 2 приведены значения эквивалентной когезии (c re ) при изменении количества армирующих слоев для армированного песка (ϕ = 41 °, u = h = 25,4 мм). На рисунке 12 показано хорошее согласие между результатами, предсказанными с помощью аналогичного подхода.Поэтому он предположил, что подход эквивалентности кажется многообещающим и может значительно сократить время вычислений. Дальнейшие исследования проводятся для полной оценки с использованием экспериментальных данных.
В таблице 2 приведены значения эквивалентной когезии (c re ) при изменении количества армирующих слоев Рис. 12
Эквивалентный подход по сравнению с Das et al. [20]
(PDF) Правило эффективной ширины при анализе основания на армированном песчаном откосе
Studia Geotechnica et Mechanica, 2019; 41 (1): 4255
Лекция 11 — 12: Основы AR362 — Структурные системы в архитектуре IV Лекция: Основы Рез.Асс. Эркан ДУРМАЗГЕЗЕР Департамент гражданского строительства Измир, ТУРЦИЯ
2
ФУНДАМЕНТЫ В конструкции внутренние силы передаются от элементов колонны к фундаменту. Передача усилия необходима для безопасной работы. Прочность грунта намного меньше прочности колонны, следовательно, элементы стенок колонн и сдвиговых стенок не входят в грунт напрямую. Напряжение, создаваемое колоннами, плитами (или балками) первого этажа, располагается между грунтом и колоннами первого этажа.В противном случае вертикальные элементы (колонна или стена сдвига) оседают в грунте, что приводит к структурному повреждению конструкции. Независимо от типа надстройки, железобетонные фундаменты предпочтительнее из-за соображений долговечности и почвенных условий.
3
Стеновые опоры (Duvar Altı Temel) ТИПЫ ФУНДАМЕНТОВ Стеновые опоры (Duvar Altı Temel) Индивидуальные опоры (Tekil — Münferit Temel) Комбинированные опоры (Birleşik Temel) Ленточный фундамент (Sürekli Temel) a) Односторонний ленточный фундамент b) Двусторонний ленточный фундамент 5) Фундамент с матом (или плотом) (Radye Temel) a) С балкой b) Без балки 6) Фундамент на сваях (Kazıklı Temel)
4
Стеновые опоры (Duvar Altı Temel) ВИДЫ ФУНДАМЕНТОВ Стеновые опоры (Duvar Altı Temel) Обычно используются в 1-2-этажных каменных конструкциях.Общие размеры Ширина железобетонной фундаментной балки 50 — 70 см Высота железобетонной балки 30 — 40 см.
5
ВИДЫ ФУНДАМЕНТОВ 2) Индивидуальные опоры (Текил Темель)
6
2) Отдельные опоры (Tekil Temel) ВИДЫ ФУНДАМЕНТОВ 2) Отдельные опоры (Tekil Temel) Поперечные балочные элементы используются для связывания отдельных опор, что позволяет эффективно передавать силы землетрясения через систему фундамента.Ширина поперечных балок не менее 15 см. Размер основания выбирается таким образом, чтобы передача напряжения между фундаментом и почвой происходила безопасно. Напряжение, создаваемое опорой, должно быть меньше несущей способности грунта. Не подходит для жилых домов из-за склонности к разной осадке элементов колонн.
7
3) Комбинированная опора (Birleşik Temel) ВИДЫ ФУНДАМЕНТОВ 3) Комбинированная опора (Birleşik Temel) Если расстояние между двумя колоннами близкое, используется комбинированная опора.Ступеньку можно постепенно расширять там, где уровень осевой нагрузки выше.
8
ВИДЫ ФУНДАМЕНТОВ 4a) Фундамент с односторонней лентой (Bir Yönde Sürekli Temel)
9
4a) Односторонний ленточный фундамент (Bir Yönde Sürekli Temel) ТИПЫ ФУНДАМЕНТОВ 4a) Односторонний ленточный фундамент (Bir Yönde Sürekli Temel) Высота фундамента не менее 30 см; тогда как ширина 100 см.Ширина опоры определяется таким образом, чтобы напряжение, создаваемое опорой, было меньше несущей способности почвы. Не подходит для жилых домов, так как этот тип фундамента подходит только для конструкций, у которых направления колонн в плане одинаковы.
10
ВИДЫ ФУНДАМЕНТОВ 4b) Двухсторонний ленточный фундамент (İki Yönde Sürekli Temel)
11
4b) Двухсторонний ленточный фундамент (İki Yönde Sürekli Temel) ВИДЫ ФУНДАМЕНТОВ 4b) Двухсторонний ленточный фундамент (İki Yönde Sürekli Temel) Высота фундамента не менее 30 см; тогда как ширина 100 см.Ширина опоры определяется таким образом, чтобы напряжение, создаваемое опорой, было меньше несущей способности почвы. Подходит для жилого типа дома. Риск различного оседания в столбцах относительно невелик, поскольку элементы привязаны в обоих направлениях.
12
5) Фундамент с матом или плотом (Radye Temel) ТИПЫ ФУНДАМЕНТА 5) Фундамент с матом или плотом (Radye Temel) Фундамент с матом без балки: под элементами колонны формируется одна пластина большого размера.Такой тип фундамента требуется при низком допустимом давлении грунта. Подходит для предотвращения разного оседания колонн. Толщина фундаментной плиты должна быть не менее 30 см; тогда как высоту перекрытия в жилых домах можно оценить как 10-кратное число этажей в см.
13
ВИДЫ ФУНДАМЕНТОВ 5) Фундамент для матов или плотов (Radye Temel)
14
6) Свайный фундамент (Kazıklı Temel) ТИПЫ ФУНДАМЕНТОВ 6) Свайный фундамент (Kazıklı Temel) Свая представляет собой длинный цилиндр из прочного материала, такого как бетон, который вдавливается в землю, чтобы служить устойчивой опорой для конструкций. построен поверх него.Когда на поверхности есть слой рыхлой почвы. Этот слой не может выдержать вес здания, поэтому нагрузки здания должны обходить этот слой и переноситься на более прочный слой почвы или породы, который находится ниже слабого слоя. Когда здание имеет очень тяжелые сосредоточенные нагрузки, например, в многоэтажном сооружении, мосту или резервуаре для воды. Свайные фундаменты используются в следующих ситуациях:
15
Свойства поперечной балки (Bağ Kirişlerin Özellikleri) Минимальный размер поперечного сечения не может быть меньше, чем пролет между двумя колоннами / 30.Значения, указанные для расчетной осевой нагрузки в поперечной балке в первой строке, представляют собой% сжимающей нагрузки на колонну. Пример конструкции поперечной балки. Материал C25 — S420. Тип почвы D.
16
Свойства поперечной балки (Bağ Kirişlerin Özellikleri) Решение N = 0,12×2000 = 240 кН Размер поперечного сечения должен быть не менее 300 мм x 300 мм. Продольная арматура 4ϕ18. Площадь продольной арматуры = 1018 мм2 По требованию = Н / 365 МПа = 657 мм2.ДОВОЛЕН !!!
17
МОДЕЛЬ НАПРЯЖЕНИЯ ПОЧВЫ — ОПРЕДЕЛЕНИЯ Nd = Расчетная нагрузка на колонну, включая схемы нагрузки G + Q. h = Глубина фундамента. σz = напряжение грунта, образовавшееся под фундаментом из-за расчетной нагрузки. σzem = нагрузка на грунт. fzn = допустимая нагрузка на грунт. γz = плотность грунта γb = плотность бетона = 25 кН / м3 Напряжение грунта = напряжение от сил колонны + напряжение от бетона фундамента — напряжение, создаваемое выемкой грунта
18
МОДЕЛЬ НАПРЯЖЕНИЯ ПОЧВЫ — ОПРЕДЕЛЕНИЯ Напряжение грунта = напряжение из-за сил колонны + напряжение из-за бетона фундамента — напряжение, создаваемое выемкой грунта σz γb h γz h <1.5 σzem σz (γb - γz) h <1,5 σzem, где γb - γz = γ σz <1,5 σzem - γh γ = 18-20 кН / м3 fzn = 1,5 σzem - γh (чистая прочность грунта) Решите h и определите fzn так, чтобы до σz
19
РАСЧЕТНАЯ МОДЕЛЬ Nd2, Nd5, Nd8 = Расчетные нагрузки на колонну (кН) σz1, σz2, σz3 = Напряжение, создаваемое в грунте силами колонны (кН / м2) q1 = σz1b, q2 = σz2b, q3 = σz3b = Эквивалентное линейное напряжение производятся расчетными нагрузками на колонну (кН / м).Чтобы уменьшить напряжение, создаваемое силами колонны, можно удлинить фундаментную балку (a1 и a2). Линейные напряжения, создаваемые расчетными нагрузками, находятся в равновесии с линейными напряжениями q1, q2, q3.
20
РАСЧЕТНАЯ МОДЕЛЬ Расчетные силы колонны определяются путем анализа надстройки. Линейные напряжения q1, q2, q3 рассчитываются численно. 2) Для каждого пролета значения напряжения грунта усредняются для простоты.
21 год
РАСЧЕТНАЯ МОДЕЛЬ
22
РАСЧЕТНАЯ МОДЕЛЬ Определение ширины опоры b: Внутренний сдвиг и влияние момента в консоли опоры:
23
МОМЕНТЫ И ДИАГРАММЫ СДВИГА ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ БАЛКИ Фундаментная балка может иметь такую длину, чтобы уменьшить нагрузку на грунт, но длина консоли не может быть превышена 1.5м. Высота фундаментной балки определяется таким образом, чтобы выдерживать не менее 80% сдвига, создаваемого надстройкой. Оставшийся эффект сдвига может быть обеспечен сдвиговой арматурой. При расчетах арматуры на изгиб сечение в области пролета является Т, а сечение в опоре — прямоугольным. В большинстве случаев достаточно минимального количества продольной арматуры, так как высота сечения задана щедро. Арматура As1 и As2 рассчитывается по диаграмме моментов, показанной выше.
24
ЭТАП РАСЧЕТА Выбрана длина консоли a1 и a2. Выбрана ширина фундаментной балки bw. Выбирается высота фундамента. Выбрана прозрачная крышка. Высота фундамента оценивается исходя из того, что фундамент без поперечной арматуры должен выдерживать не менее 80% сдвига. Оценивается ширина фундамента. При необходимости оценивается усиление сдвига фундамента. Определяется напряжение почвы. Оцениваются продольные арматуры. Дополнительные подкрепления назначаются в районе поддержки, если это необходимо. Толщина покрытия «t» регулируется.Оценивается подкрепление опор. Нарисовано усиление балки.
25
ПОЛОСНЫЙ ФУНДАМЕНТ В ОДНОСТОРОННЕМ направлении ПРИМЕР Односторонний фундамент будет сформирован под колоннами 30 см x 60 см. Расчетные усилия колонны показаны на рисунке. Выполните необходимый анализ фундамента, чтобы безопасно выдержать расчетные усилия. Контур земли указан на расстоянии 1,4 м слева от колонны и 3 метра справа от колонны.Допустимая нагрузка на грунт σзем = 150 кН / м2. Использованные материалы C25 — S420. fcd = МПа fctd = 1,2 МПа, fyd = fywd = 365 МПа min ρ = 0,8 fctd / fyd = max ρ = 0,02 max (ρ — ρ ’) = 0,85 ρb =
26 год
ЛЕНТОЧНЫЙ ФУНДАМЕНТ В ОДНОСТОРОННИЕ ПРИМЕР Ширина балки фундамента bw выбрана равной 50 см. Высота фундамента t = 30 см. Бетонное покрытие 5см. Определение высоты фундаментной балки h: Сдвиг должен переноситься фундаментной балкой, но в этом случае размер фундамента не является экономичным.Высота фундамента оценивается исходя из того, что фундамент без поперечной арматуры должен выдерживать не менее 80% сдвига.
27
ЛЕНТОЧНЫЙ ФУНДАМЕНТ В ОДНОСТОРОННЕМ направлении ПРИМЕР Определение ширины фундамента b:
28 год
ЛЕНТОЧНЫЙ ФУНДАМЕНТ В ОДНОПОЛОЖЕНИИ ПРИМЕР
29
ЛЕНТОЧНЫЙ ФУНДАМЕНТ В ОДНОСТОРОННИЙ КАНАЛ Продольное армирование: В большинстве случаев достаточно минимального количества продольного армирования, так как высота секции задается щедро.Расчет будет производиться по максимальному изгибающему моменту. Пролет B — C: Md = кНм, d = 100 — 5 = 95 см = 950 мм Табличное решение (для Т-образной балки, поскольку она имеет дело с областью пролета).
30
ЛЕНТОЧНЫЙ ФУНДАМЕНТ В ОДНОСТОРОННИЙ КАНАЛ Продольное армирование: В большинстве случаев достаточно минимального количества продольного армирования, так как высота секции задается щедро. Расчет будет производиться по максимальному изгибающему моменту.Пролет B — C: Md = кНм, d = 100 — 5 = 95 см = 950 мм Табличное решение (для Т-образной балки, поскольку она имеет дело с областью пролета). b / bw = 3 (но таблица формируется только для конкретного соотношения — используется 4 t / d = 30/95 = ~ 0,3 Kfcd = 1500 x 9502 / [178,1 (106)] x 16,67] = (намного больше из приведенного выше запись вверху) Означает, что минимального количества арматуры достаточно.
31 год
ЛЕНТОЧНЫЙ ФУНДАМЕНТ В ОДНОСТОРОННИЙ КАНАЛ Продольное армирование: В большинстве случаев достаточно минимального количества продольного армирования, так как высота секции задается щедро.Расчет будет производиться по максимальному изгибающему моменту. Пролет A — B: Md = 99,8 кНм, d = 100 — 5 = 95 см = 950 мм Достаточно минимального количества арматуры.
32
ЛЕНТОЧНЫЙ ФУНДАМЕНТ В ОДНОСТОРОННИЙ КАНАЛ Продольное армирование: В большинстве случаев достаточно минимального количества продольного армирования, так как высота секции задается щедро. Расчет будет производиться по максимальному изгибающему моменту.Опора C и опора A: Максимальный момент составляет кНм Md = кНм, d = 100 — 5 = 95 см = 950 мм Табличное решение (для прямоугольной балки, поскольку она имеет дело с областью опоры — таблица на следующем слайде). Означает, что минимального количества арматуры достаточно (не видно по таблице). Как мин. = X500x950 = 1235 мм2 В наличии = = 1055 мм2 По мере необходимости = 1235 — 1055 = 180 мм2 (добавлено 1ϕ16). Опора B Дополнительного усиления не требуется. Поскольку min = x500x950 = 1235 мм2
Кухня – центральное место в доме. Для многих это не просто помещение, в котором готовят еду, но еще и столовая, гостиная, место для встречи всех членов семьи. Она никогда не пустует. И от того, насколько правильно будет выбрано напольное покрытие, будет зависеть эстетичный вид и функциональность кухни.
Требования
Какие же основные требования предъявляют современные хозяйки для кухонного покрытия? Самая большая нагрузка в доме приходится именно на пол. По нему ходят, на него часто падают острые, колющие, бьющиеся предметы, проливаются соки, летят брызги жира. Поэтому требований к такому покрытию немало, все они являются очень важными.
В первую очередь, напольное кухонное покрытие должно легко мыться. После уборки на нем не должны оставаться жирные пятна и разводы.
Пол на кухне не должен бояться воды. Так как он постоянно подвергается различным загрязнениям, то мыть его приходится очень часто и основательно.
Он должен быть ударопрочным и выдерживать механические воздействия. Например, к царапинам от острых и тяжелых предметов.
Кухонный пол должен быть также устойчивым к истираниям и износостойким. От частых посещений помещения покрытие может быстро приходить в негодность.
Нельзя забывать про экологичность. На кухне человек проводит довольно большой отрезок времени и лучше, если покрытие не будет выделять вредные вещества.
Очень важно, чтобы пол на кухне не был скользким. Из-за частого попадания воды, различных брызг, слишком гладкие и скользкие поверхности могут послужить причиной травм.
Важным моментом являются и декоративные свойства покрытия. Оно должно гармонировать с общим цветовым фоном самой кухни, придавать ей законченный вид и создавать ощущение тепла и уюта.
Способ монтажа. Для некоторых видов покрытий необходимо провести предварительную подготовку пола. А также, необходимо учитывать, что есть виды напольных покрытий, требующие участия профессионалов и специального оборудования.
Для тех, кто хочет сделать пол на кухне теплым с подогревом лучше выбирать покрытие, выдерживающее температурные перепады.
Виды напольных покрытий: преимущества и недостатки
Современный рынок и интенсивно развивающиеся новые технологии предлагают множество различных видов для напольного покрытия кухни.
ПВХ покрытия — это линолеум, ПВХ плитка, кварцвиниловая плитка.
Самый распространенный материал для пола – это линолеум. Он до сих пор лидирует среди напольных покрытий. Материал очень разный по цвету и фактуре. Есть с имитацией камня, паркета, дерева, гладкий, фактурный, полированный и матовый.
Линолеум бывает бытовой, коммерческий и полукоммерческий. Бытовой, предназначен для помещений с низкой проходимостью, его толщина 0,3 мм. Полукоммерческий и коммерческий линолеум более устойчив к истиранию. Он может использоваться в служебных, промышленных помещениях с большой проходимостью людей. Его толщина колеблется в пределах 0,5 – 0.7 мм. Постелить линолеум может даже непрофессионал.
К плюсам линолеума можно отнести то, что его легко стелить на любую поверхность, за ним легко ухаживать, он не боится воды. Можно подобрать под любое дизайнерское решение. Ценовая категория очень широкая, на любой кошелек. Основной минус – это самый не экологичный материал. Дешевые варианты выделяют вредные, ядовитые вещества. Его нельзя стелить на теплые полы.
ПВХ плитка и кварцвиниловая плитка. Это тот же линолеум, только в виде пластин или плитки. Кварцвиниловая плитка более безвредная, так как на 70% состоит из кварцевого песка и только 30% ПВХ. Плюс такой плитки в том, что ее легко укладывать, если со временем на ней местами появятся повреждения, такие участки легко заменить, не разбирая весь пол.
Основной недостаток такого покрытия в том, что для него нужно тщательно подготовить поверхность, она должна быть идеально ровной, а также получается много швов. Для помещения с большой влажностью наличие швов в покрытии не очень хорошо тем, что влага постепенно будет накапливаться, в результате чего это приведет к отклеиванию пластин от пола.
Следующий вид – керамические покрытия. К ним относят керамогранит и керамическую плитку.
Керамическая плитка поражает своим разнообразием. У нее очень много цветовых решений от однотонных до самых экзотичных. При этом она подходит людям с разными финансовыми возможностями. И это является большим плюсом. Она как нельзя лучше подходит для кухни, так как не боится влаги, истирания, повреждений и ее легко мыть.
Однако большим минусом является то, что такая плитка слишком холодная и твердая. Поэтому прежде чем принять решение об использовании кафеля, необходимо предусмотреть теплые полы. Не стоит использовать гладкую и полированную плитку, это чревато различными падениями и травмами. Лучше выбрать матовую или рельефную фактуру.
Керамогранит – самый прочный искусственный материал. По износостойкости он практичнее керамической плитки и линолеума. Его почти невозможно поцарапать и он не сотрется со временем. По своим свойствам, керамогранит похож на керамическую плитку. У него те же минусы и плюсы, что и у кафеля.
Натуральные покрытия. К ним относят паркет, пробку, натуральное дерево, мармолеум.
Благодаря современным технологиям, полы из дерева стали делать достаточно прочными, износоустойчивыми и не боящимися влаги. Такой пол хорошо подойдет любителям всего натурального. Он теплый, не такой твердый, как керамогранит и кафель, разнообразный по цвету и фактуре, может быть полированным и матовым.
Такое покрытие требует тщательного ухода, с применением специальных, дорогостоящих чистящих средств. На нем могут остаться пятна от соков и вина. Цена натурального пола значительно дороже искусственных покрытий. Монтаж требует мастерства профессионалов.
Пол из натурального дерева и паркет со временем можно восстанавливать путем снятия тонкого верхнего слоя. Но делать это должны специалисты.
Мармолеум изготавливают изо льна, джута, нетканых материалов. Он совершенно не выделяет вредные вещества. Очень износостойкий, может служить до 45 лет. Прост и удобен в уборке.
К недостаткам мармолеума относят его высокую цену и сложность монтажа.
Самое непрактичное покрытие для кухонного пола – это пробка. Она слишком мягкая, пористая, у нее тонкий защитный слой, поэтому она боится влаги. Основание для настила пробки должно быть идеально ровным.
Пробковый пол лучше стелить в детскую или спальню.
Еще один не самый лучший вариант для кухонного пола – это ламинат. Это довольно распространенный недорогой материал. Его можно уложить самостоятельно, не прибегая к помощи специалистов, он не требует идеальной, ровной поверхности.
Но каким бы хорошим не было его защитное покрытие, оно не способно защитить ламинат от набухания при попадании воды. А также он быстро окрашивается, от пролитых вин или соков. Срок службы ламината не высок, а при интенсивном использовании и вовсе сократится вдвое.
И наконец, самый оригинальный вид, который появился на рынке не так давно — наливной пол. Плюсов у такого покрытия очень много. Такой пол долго будет радовать своих хозяев. Можно создавать самые невероятные узоры и 3D рисунки, даже фотографии. Его идеально ровную поверхность легко убирать и грязь не забьется в швы, так как их просто нет. При этом он совершенно не выделяет вредных веществ и безопасен для здоровья.
Не обошлось и без существенных минусов. Один из них – это очень высокая цена. И другой немаловажный момент, такое покрытие смогут нанести только профессионалы. Следует очень внимательно относиться к выбору специалистов. Потому что от качества материала и способа заливки будет зависеть дальнейшая его эксплуатация.
Некачественные материалы и работы приведут к появлению царапин и трещин, а также такой наливной пол может потускнеть и выцвести на солнце.
Комбинирование напольных покрытий
В таком большом многообразии напольных покрытий можно легко затеряться, однако современный дизайн предлагает интересное решение – зонирование пространства с помощью пола разного вида. Покрытие для кухни и коридора может быть одинаковым. В таком случае, коридор является как бы логическим продолжением кухни и зрительно увеличивает ее размер.
При зонировании кухонного пространства происходит зрительное отделение рабочей зоны от обеденной. Рабочая зона находится непосредственно перед плитой, мойкой и разделочным столом. Она подвержена максимальным механическим нагрузкам, воздействию влаги и жира. Соответственно, для этой части кухни стоит выбрать наиболее прочный, долговечный материал.
Сочетая напольные покрытия, необходимо учитывать их толщину, то, насколько ровное основание, переход от одного вида к другому, цветовую гамму и фактуру используемых материалов.
Наиболее подходящие материалы для пола рабочей зоны кухни — это плитка, керамогранит, линолеум, ПВХ плитка. Для обеденной зоны, там, где хочется комфорта и уюта, замечательно подойдет ламинат, линолеум, пробка, паркет, в общем, любое более мягкое и теплое покрытие, которое приятно для ног.
Самое часто встречающееся сочетание — это ламинат и линолеум. Они находятся в одной ценовой категории, близки по своим свойствам и имеют разнообразные расцветки. Конечно, в наиболее активно используемую зону лучше стелить линолеум, он устойчив к воздействию воды. А зону отдыха отдать под ламинат, чтобы ногам было тепло и комфортно.
Выбираем пол под стиль кухни
Самое приятное и затруднительное в выборе покрытия для пола – это сочетание пола и общего стиля кухни.
Для того, чтобы общий дизайн радовал не один год, необходимо соблюдать несложные правила:
Светлый пол зрительно увеличивает пространство. Также пространство увеличивает глянцевая поверхность, тогда как матовая, наоборот, уменьшает.
Бежевые, рыжие, коричневатые оттенки создают более уютную атмосферу.
Черный пол добавит роскоши и шика.
Белый хорошо сочетается с любой кухней, особенно часто его используют в современных интерьерах.
Крупные принты подойдут для больших помещений, для маленькой кухни лучше выбрать однотонный пол или мелкий рисунок.
Яркое покрытие лучше стелить в сдержанной кухне, без особых изысков, нейтральных расцветок.
Паркетный пол выглядит очень аристократично, и его используют для кухни в классическом стиле. Для дизайна кухни арт-деко часто выбирают комбинированные полы. Особенно удачно сочетание мрамора с паркетом.
Для прованса хорошо подойдет керамогранит, кафель, натуральное дерево с эффектом потертости, искусственно состаренное. Оттенки лучше использовать светлые, бежевые, размытые.
Черная кухня хорошо смотрится с белым полом или светлым. Цвет пола под белую кухню можно выбрать наоборот – черным или сделать покрытие в стиле шахматной доски. Такая кухня будет выглядеть стильно, элегантно и оригинально.
Если мебель контрастного цвета, то с ней хорошо будет сочетаться пол под дерево натуральных оттенков.
Для создания винтажного стиля подходит стилизованная керамическая плитка с ярким рисунком, нарядная и веселая. Или можно выбрать линолеум с геометрическим рисунком. Интересно будет смотреться плитка, выложенная зигзагами или елочкой.
Отзывы потребителей
Большинство покупателей напольных покрытий сходятся во мнении, что наиболее подходящий материал для кухни — это плитка или керамогранит. Конечно, при условии, что предусмотрен обогрев пола и поверхность плитки не полированная.
Если же поверхность скользкая, то можно сделать фактурные вставки из кусочков другого, более фактурного кафеля. Монтировать такой пол легко, ухаживать просто.
Что касается популярного ламината, то с ним возникает немало сложностей. Прежде чем выбирать это вид покрытия, необходимо основательно изучить его особенности, а также способы монтажа, если не собираетесь привлекать специалистов.
Линолеум остается самым распространенным напольным покрытием. Но большинство пользователей, отмечают неприятный запах, особенно пока покрытие новое. А специалисты советуют при покупке линолеума спрашивать сертификаты качества у продавцов. Стелить линолеум необходимо на клей, иначе через пару лет он пойдет волнами.
Линолеум доступен по цене, не боится воды, его можно стелить самостоятельно, не выравнивая полы. Благодаря этим качествам он получил такую популярность.
По поводу использования паркета, массивной доски и деревянного пола в целом, все пользователи сходятся в том, что имея такой пол, необходимо поддерживать определенный уровень влажности, иначе доска будет рассыхаться и начнет скрипеть со временем. Встречается много жалоб и нареканий на паркет. На нем быстро появляются сколы и царапины, пятна от разных жидкостей.
Ремонт этого пола достаточно проблематичный. Придется циклевать, снова покрывать лаком или натирать маслом. Так что можно сделать вывод, что дерево требует бережного отношения.
Отзывы о наливных полах крайне противоречивы. Встречаются восторженные и восхищенные, но есть и разочарованные, негативные. В основном, подкупает необычность исполнения, яркость, идеальная гладкость, возможность воспроизвести любой рисунок даже в 3D формате. Такие полы достаточно холодны, требуют дополнительного утепления. Много жалоб на то, что часто образуются царапины, потертости.
В любом случае, у каждого покрытия есть свои плюсы и минусы. И прежде чем сделать окончательный выбор, необходимо изучить не только сам материал и способы ухода за ним, но еще и особенности монтажа.
напольные большие изделия в интерьере, отзывы
Керамическая плитка завоевала свою популярность много лет назад. И действительно, другим материалам сложно с ней конкурировать. Этот вид покрытия укладывают не только в ванной или санузле, коридоре или на кухне, но и в других помещениях. Красиво смотрятся при этом и стены, и полы. Цветовая гамма ее настолько разнообразна, что можно выбрать любой дизайн и оформить все в едином стиле. Хозяйки все чаще делают выбор в пользу белой глянцевой плитки и кладут ее на пол. Есть у этого вида материала свои плюсы и минусы.
Преимущества
Нет ничего удивительного в том, что многие предпочитают именно этот вид покрытия на пол. Ведь белая глянцевая плитка при всей своей простоте выглядит очень стильно и элегантно. Ее сияющая поверхность украсит и ванную комнату, и столовую. К ее достоинствам можно отнести и то, что белая плитка будет идеально сочетаться с любыми оттенками, а значит, вас ничто не ограничивает при оформлении интерьера. Большие напольные изделия смотрятся эффектнее, они могут быть как квадратными, так и прямоугольными. И размеры варьируются от 40х60 до 60х120.
В коридоре
Белый глянец хорошо подойдет для коридора. Сияющая поверхность создаст ощущение просторного и очень светлого помещения. Свет, который будет отражаться на ее поверхности, придаст торжественности вашей прихожей. Согласитесь, сверкающий белизной коридор с порога поднимает настроение, чего не скажешь о темном помещении.
Даже при отсутствии освещения белый цвет сделает свое дело. И если солнечные лучи будут падать из дальнего окна комнаты, в коридоре днем будет достаточно света.
На кухне
Эффектно напольная белая плитка будет смотреться и на кухне, причем цвет мебели может быть контрастным или выдержанным в светлых тонах. И в том, и в другом случае интерьер будет смотреться выигрышно, все зависит от ваших предпочтений и других составляющих дизайна.
Важную роль играет и то, что за плиткой несложно ухаживать, тем более хозяйственные магазины предлагают широкий ассортимент моющих и чистящих средств.
Будьте готовы к тому, что полы придется мыть каждый день, особенно если у вас большая семья и вы часто готовите, иначе плитка потеряет свой привлекательный внешний вид. Зато если вас не пугает лишнее мытье полов, у вас на кухне все будет сверкать в прямом смысле этого слова. Но если у вас маленькие дети, следите, чтобы во время влажной уборки никто не поскользнулся и не получил травму.
Чаще поверхность пола смотрится выигрышнее, если при его оформлении используется большая плитка. Если вы мечтаете о теплых полах, то имейте в виду, что хорошая теплопроводность именно у керамической плитки.
В ванной
Белую плитку в ванной используют достаточно часто. Вариантов оформления много и сочетания могут быть самыми разными. Но белый цвет – это классика, и если вы добавите интересные элементы декора, ваша ванная комната будет выглядеть всегда свежо и оригинально. В этом помещении плитку мыть очень легко и приятно. Грязь убирается в одно мгновение, тогда как с пористой поверхностью, например, еще нужно повозиться. Керамическая плитка устойчива к влаге и если изначально правильно уложена с использованием качественных материалов, то прослужит очень долго.
Важен еще и тот момент, что ванная комната – это не только место для гигиенических процедур, для многих это уголок релаксации. И нужно, чтобы ощущения были самыми комфортными. Например, яркий пол красного или оранжевого цвета будет смотреться оригинально и, скорее всего, взбадривать вас по утрам. Но со временем такой вариант может надоесть. А вот белый цвет нейтральный, и в любом случае раздражать вас не будет. Захочется ярких ноток? Нет ничего проще. Достаточно повесить несколько цветных полотенец или полочек, а еще можно украсить стену специальными наклейками. Кстати, для настроения можно разместить их и на полу. Главное, они легко убираются в любой момент. Хорошо дополнят белый пол и коврики.
Некоторые заблуждаются, если думают, что за белой плиткой сложнее ухаживать, и кладут на пол черную. Как раз на темной заметнее грязь и разводы, а вот светлую значительно проще очистить от них.
В комнате
Белый глянцевый пол придает помещению определенный шик и роскошь, особенно если правильно сделано освещение и остальная отделка с аксессуарами подобраны со вкусом. Сейчас стало модным класть плитку на пол и в гостиных, и в кабинетах, и других комнатах. Но не везде такой пол будет уместен. Если в зале с соответствующим декором действительно можно создать что-то оригинальное и интересное, то спальню такой пол, скорее всего, не украсит. Также стильно и со вкусом можно создать интерьер в кабинете, но вот для детской такое покрытие не подойдет.
Поэтому следуйте модным веяниям, но не забывайте, что к оформлению каждого помещения следует подходить индивидуально и продумывать даже мелкую деталь, а уж тем более покрытие для пола. Вы его делаете не на один день.
Правильное сочетание
Обязательно учитывайте тот факт, что как бы вы ни стремились к идеальной белизне, с ней тоже нужно быть осторожным. Ведь если с белым цветом получится перебор, вы будете ощущать себя не очень комфортно. От такого помещения будет веять зимним холодом и вы всегда будете ощущать себя снежной королевой. Добавьте все же немного тепла и уюта в ваш интерьер. К классическим сочетаниям с белым можно отнести черный, синий, бежевый, красный. Но вовсе не обязательно этим ограничиваться. У каждого есть свои любимые цвета, а белый просто идеален для экспериментов. Поэтому вы смело можете добавить, например, бирюзовый или оранжевый, сочный зеленый или нежный сиреневый.
Учтите минусы
Плюсов у белой глянцевой плитки очень много. Но прежде чем вы примете решение о ее покупке, нужно ознакомиться и с минусами. Помните о том, что глянец легко поцарапать, и удалить этот дефект будет невозможно. Если вы относитесь к тем хозяйкам, которым любая мелочь бросается в глаза и портит настроение, берегите белую плитку и не используйте порошкообразные чистящие средства, а только гели и жидкость. И никаких жестких тряпок, тем более губок с проволочной поверхностью. Даже если загрязнение не удаляется, не рискуйте. Лучше залейте гелем и оставьте на время.
Грязная обувь и каблуки тоже не украсят ваш белый глянцевый пол. Если относится к нему недостаточно бережно, на нем появятся потертости и царапины, он станет тусклым. И от этого возникнет ощущение неухоженного помещения.
Помните, что вся забота о красоте такого покрытия ляжет на вас. Если вы готовы к этому, то можно сказать, что все эти минусы вам не страшны.
Отзывы хозяек
О белой глянцевой плитке для пола очень многие отзываются с восторгом. Женщины считают, что совсем несложно лишний раз убраться, зато сверкающая белизна выглядит изумительно и в ванной, и на кухне. Многие отмечают, что даже уборка приносит удовольствие. Есть лишь пара нюансов. Со временем пачкаются затирочные швы, вот их отмыть значительно сложнее. И любителям ходить босиком следует учесть, что на глянцевой плитке остаются следы от ног.
В целом, отзывы положительные. Белый глянцевый пол зрительно увеличивает помещение и делает его светлее. Такую плитку легко сочетать с любыми цветами, мебелью и декором. Есть множество вариантов и идей для таких экспериментов.
После укладки белой плитки встает вопрос о том, как отмыть ее от затирки. Об этом вы узнаете ниже.
Напольное покрытие для кухни, какой пол выбрать на кухню
Напольное покрытие для кухни может доставить много неприятностей в процессе эксплуатации либо незаметно служить верой и правдой долгие годы. Все зависит от выбранного материала и качества укладки пола. Плохой пример — ламинат на HDF плите без водостойкой обработки: через 1-2 года регулярных перепадов уровня влажности древесноволокнистая плита начнет рассыхаться, половицы будут скрипеть, а разошедшиеся швы быстро наполнятся грязью, почернеют, покроются плесенью.
Что касается дизайнерской ценности, то практически все современные покрытия — керамогранит, ПВХ плитка, пробковый пол, паркетная доска, водостойкий ламинат, линолеум — представлены самыми разнообразными коллекциями с декорами под дерево, натуральный камень, рогожку, с узорами и классическими орнаментами, а также с тематическими рисунками. Благодаря этому всегда найдется подходящий декор, осталось только разобраться, какой пол лучше выбрать на кухню по техническим характеристикам и стоимости.
Основные требования к напольному покрытию для кухни
Влагостойкость. Кухня — территория с постоянными перепадами температуры и влажности. Поэтому очень важно, чтобы материал был на 100% влагостойким, а также водостойким (без деформации половиц при прямом длительном контакте с водой). Кроме того, стыки плиток или планок не должны пропускать жидкости на стяжку.
Простой уход. Напольное покрытие на кухне постоянно подвергается специфическим воздействиям: пролитый кофе, вино, пятна от красящих веществ, бытовая химия. Сложные загрязнения должны выводиться без усилий, не проникать в структуру.
Износостойкость, ударопрочность. Падение тяжелых предметов — типичное повреждение для кухонного пола, покрытие должно быть ударопрочным. Кроме того, необходимо правильно выбрать класс износостойкости с достаточной защитой от истирания.
Антибактериальность, устойчивость к впитыванию запахов. Бактериостатичность — способность материала останавливать развитие бактерий. Кухня — рассадник всяческих микробов, бактерий и грибков, поэтому гигиеничность напольного покрытие обеспечит чистоту и стерильность помещения.
Пожаробезопасность. Для территории с повышенным риском возгорания важно выбрать пожаробезопасную отделку.
Долговечность. В отличие от жилых комнат, интерьер кухни обновляется реже, поэтому вынужденная замена напольного покрытия через 1-2 года эксплуатации нежелательна.
Совместимость с системами теплый пол. Покрытия для пола бывают с теплой и холодной поверхностью, но всегда приятно иметь возможность регулировать температуру нагрева.
Лучший выбор: покрытия для кухонного пола
Кварцвиниловая плитка
Кварц винил или ПВХ плитка — не идеальное, но, пожалуй, наиболее приближенное к этому напольное покрытие: 100% водостойкость, коммерческая износостойкость, ударопрочность, пожаробезопасность, защита от впитывания красящих веществ, совместимость с теплым полом (эффективная теплопередача, но есть и ограничение по нагреву поверхности — 26-28°С).
Под виниловый пол понадобится идеально ровное основание, особенно под клеевую ПВХ плитку, толщина которой составляет всего 2-3 мм и все дефекты стяжки отобразятся на финишной поверхности.
✔ Подробно о плюсах и минусах кварц виниловой плитки.
В каталоге «ПоловЪ» представлен шикарный ассортимент замковой и клеевой виниловой плитки с декорами под дерево и натуральный камень. Кроме того, мы предлагаем новейший SPC ламинат, «прессованный камень»: напольное покрытие на твердой композитной плите из ПВХ и минерального наполнителя, как правило, карбоната кальция. Благодаря жесткой основе (по плотности не уступающей керамограниту) допускаются дефекты основания, а также применение теплого пола с увеличенным нагревом — до 40°С. Устранены недостатки кварцвиниловой плитки без увеличения стоимости.
Керамогранит
Керамическая плитка — классика для пола на кухне. При всех очевидных преимуществах — водостойкость, прочность, износостойкость, разнообразие декоров, практичность — керамогранит имеет ряд значимых недостатков: дорогая и сложная укладка (с привлечением плиточника), сложная раскройка, скользкая и холодная поверхность, почернение швов. Однако все пороки компенсируются низкой стоимостью керамогранита.
Пробковый пол
Пробка — выбор для ценителей натуральных отделочных материалов. Пробковый пол достаточно дорогое (цена сопоставима с массивной доской или дубовым паркетом), но очень практичное напольное покрытие для кухни: эластичная, но прочная структура, 100% натуральный материал, износостойкое лаковое покрытие, разнообразие декоров (натуральный шпон или фотопечать под дерево, камень), влагостойкость и водостойкость, дополнительная звуко- и теплоизоляция. При этом поверхность пола теплая без подогрева благодаря очень низкой теплопроводности.
Все перечисленные преимущества касаются только клеевого пробкового пола: замковый вариант с HDF в структуре не переносит перепады влажности, плохо сочетается с условиями эксплуатации на кухне. Для укладки клеевой пробки, как и для ПВХ плитки, требуется идеально ровная стяжка.
Пол из натурального дерева
Напольное покрытие из дерева — не лучший, но возможный вариант для кухни. Трехслойная паркетная доска устойчива к воздействию влаги, но только при умеренных перепадах. Что касается массивного паркета, то водостойкость еще меньше из-за природного свойства древесины впитывать и отдавать избыточную влагу. По дереву приятно ходить босиком: шикарный выбор для спальни или гостиной, но для кухни нужен более практичный материал.
Ламинат на HDF плите
Если не предусмотрена водостойкая обработка HDF основы, то ламинат не подходит для кухни. Древесноволокнистая плита стабильна только в помещениях с умеренной влажностью: при регулярных перепадах обычный ламинат медленно расслаивается, кромки набухают, чернеют, плесневеют. Даже водостойкий ламинат, при всей своей практичности, не прослужит на кухне более 3-5 лет.
Линолеум
ПВХ линолеум — бюджетный выбор пола для кухни. Напольное рулонное покрытие долговечное, износостойкое, водостойкое, неприхотливо в уходе, вне конкуренции по цене. Однако линолеум — слишком популярный и конкурентный материал: на рынке множество дешевых и опасных для здоровья подделок. Выбирая более дорогой вариант, уместно рассмотреть кварцвиниловую плитку.
Приглашаем вас в салоны «ПоловЪ» в Москве и Одинцово: посмотреть образцы напольных покрытий для кухни, задать сопутствующие вопросы менеджерам, заказать недорогую доставку!
Виниловый ламинат недостатки – плюсы и минусы
ПВХ или виниловая плитка для пола, плюсы и минусы имеет различные. Рассмотреть их важно до приобретения ламината в квартиру, дабы эксплуатация покрытия приносила радость и удовлетворение от покупки. Подробности в этой статье —
ПВХ или виниловая плитка для пола, плюсы и минусы имеет различные. Рассмотреть их важно до приобретения ламината в квартиру, дабы эксплуатация покрытия приносила радость и удовлетворение от покупки. Подробности в этой статье.
Содержание:
Что такое плитка ПВХ для пола
Заключение
Что такое плитка ПВХ для пола
Само название говорит об искусственном происхождении материала – пластик прочно вошел в бытовую жизнь и из него производят разнообразные отделочные материалы. Напольное покрытие из поливинилхлорида (ПВХ) производится в различных формах. Чаще всего это правильные геометрические фигуры – прямоугольники и квадраты. Параметры первого варианта – длина до 1 м, ширина – до 18 см. Второго – 50*50 см. Толщина одной ламели – от 1 до 7 мм, в зависимости от величины слоев.
Структура
Как и любое другое ненатуральное напольное покрытие, виниловый ламинат состоит из нескольких слоев. А именно:
Подложка. Она обычно профилированная, для создания лучшей адгезией с любой поверхностью. Требуется тщательная подготовка основания перед укладкой подобного материала.
Тело ламината. Это плита из пластика, в меру твердая, для придания устойчивости сырья и принятия основных нагрузок. На ней сразу устраивают замковые соединения, если плитка предназначена для укладки плавающего пола. Если их нет – метод фиксации клеевой.
Стабилизирующий слой. В состав искусственного материала вводится стекловолокно или каменная крошка для создания армирования между слоями. Так, плитка получает хорошую жесткость и перераспределение возникающих нагрузок.
Декоративный слой. Виниловый ламинат может выглядеть как природная половица с рисунком натурального дерева. А также иметь вид, не относящийся к древесине совершенно. Обычно это бумага.
Защитный слой. Как правило, это смолы, выполненные из полиуретанового композита. Они предохраняют плитку от истирания
Кварцвиниловый ламинат пользуется популярностью благодаря многим качествам. Его преимущества могут соперничать с натуральными полами по многим критериям.
Преимущества и недостатки
В быту, ламинат из ПВХ пользуется популярностью. В квартирах и частных домах ему, несомненно, есть место. Почему:
Ламинат или плитка ПВХ абсолютно инертны к влаге. В отличие от деревянного пола и ламината с основой из МДФ, поливинилхлоридному покрытию не грозят последствия влаги – образование плесени, развитие грибка.
Плитка ПВХ удобна в транспортировке и укладке – немаловажные качества для строительного материала. При ее укладке не создается грязи или сырости. При этом выносить мебель и полностью освобождать площадь для настила – нет нужды. Эксплуатировать помещение, возможно, сразу после монтажа.
Разнообразие цвета позволит создавать красивые композиции на полу. Такого невозможно сделать в случае настила деревянных полов, где в приоритете один природный рисунок.
Высокая степень износоустойчивости позволяет говорить о значительном сроке эксплуатации. Напольной плитке не грозят проказы домашних животных и малышей. Ей не грозят каблуки или точечное давление ножек мебели. Оно не расколется, не покроется трещинами, не пойдет волнами.
Сам материал нехолодный, но под него не возбраняется укладывать разнообразные системы теплых полов.
У плитки ПВХ высокая ремонтопригодность. Если порча все-таки случилась, то один участок легко меняется на другой, без разбора всей площади ламината.
Сверхлегкий уход. Плитка не нуждается в особых средствах, в отличие от паркета или традиционного ламината. Она не боится паровых швабр и моющих пылесосов.
Самый большой недостаток винилового ламината – боязнь низкой температуры. Так как основа «пластик», при низких температурах и тем более минусовых возможно вздутие уложенного пола из-за расширения или сужения отдельных досок или плит.
Так же к недостаткам можно отнести отдельный тип – пвх плитка на клейкой основе. Для таких покрытий необходимо очень качественное выравнивание пола, т.к. малейшие перепады высоты будут крайне заметными. Плюс к этому, клеющий способ укладки винилового ламината требует дополнительных затрат на сам клей, что приравнивает его по стоимости к пвх ламината с замковым соединением.
По количеству плюсов, плитка ПВХ – уникальный напольный материал. Однако, нет ничего идеального и минусы также присутствуют. В чем они:
Для любителей стиля эко, покрытие не представляет ценности – оно ненатуральное. И хотя поливинилхлорид не выделяет в атмосферу вредных веществ, следует тщательно выбирать производителя данного товара – не исключены подделки.
Высокая цена. Качественное покрытие ввиду высоких эксплуатационных характеристик, стоит дорого. Кроме того, учитывается стоимость связующего и расходы на работу по выравниванию пола.
Поливинилхлорид чувствителен к перепаду температур. Поэтому его не рекомендовано укладывать в прихожих или неотапливаемых помещениях. Структура способна трескаться при минусовых температурах.
Учитывая, что минусов в сравнении с плюсами – немного, плитка ПВХ с честью выдерживает экзамен на популярность.
Заключение
Уникальность подобного материала – налицо. Им устилают любые бытовые площади, контактирующие с влагой – ванны, санузлы, кухни. В частных домах, плитка укладывается в банях, саунах, вокруг бассейнов. Аналогично ее используют в гостиных и спальнях. Рассмотрите плюсы и минусы винилового пола и приобретайте долговечное покрытие.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Сравнение плюсов и минусов популярных напольных покрытий
Мы разберём самые популярные покрытия, а вы уже определитесь, какое из зол самое меньшее.
Для начала учтите исходные данные кухни
Прежде чем думать, что лучше положить на пол на кухне, надо подумать о том, где же именно находится помещение:
1. Если речь идёт о многоэтажке и среднем этаже, то практически любой пол будет достаточно тёплый и особо переживать за утепление нет смысла. 2. А если вы живёте на первом этаже или в частном доме, то тут уже разговор другой, так как в зимнее время, без специального подогрева пол может быть просто ледяной.
Также имеет значение изначальная влажность помещения, которая, опять-таки, зависит от расположения. Особо влажные кухни бывают на первых этажах и в домах без цоколя. Положив в такой кухне деревянный пол, к примеру, не стоит рассчитывать на то, что он пролежит долгое время и не будет нуждаться в циклёвке.
Но давайте по порядку.
Какие полы бывают и какие из них самые практичные?
Из самых популярных и доступных покрытий на сегодняшний день, можно выделить:
Есть, конечно, ещё пробковые полы, есть каменные, но это уже не столь популярно, так как цена «кусается». Поэтому, их мы не будем включать в свой обзор, о них лучше говорить отдельно, учитывая все нюансы.
Из всего вышеперечисленного можно сказать, что самые-самые практичные полы – из плитки и наливные.
Но у плитки есть один большой минус – она холодная. Наливные же полы – достаточно дорогие. Но мы всё это рассмотрим подробней в отдельных блоках, учитывая как преимущества, так и недостатки.
При желании можно сделать и комбинированный пол, особенно актуально это для кухонь, соединённых с гостиной. За счёт перехода текстур удаётся удачно зонировать помещение.
О стяжке и утеплении
Когда ремонт в самом разгаре, то вопрос о том, какие покрытия предпочесть – не самый животрепещущий. Сейчас главное – стяжка и выравнивание поверхности.
Прежде чем выбрать материал, из которого будет делаться стяжка, надо подумать, что же вы уложите сверху.
Если плитку – то нет никакой разницы что будет внизу и подойдёт обычный цементный раствор. А если это будет ламинат, то куда лучше делать гипсовую стяжку, используя для этого смесь для штукатурки. Такой пол выйдет куда теплей и будет менее влагопроницаем.
Также толщина стяжки может зависеть от того, какой тип утепления вы выберете.
И если вы подняли стяжку достаточно высоко, то делать деревянный настил уже не очень разумно если высота потолков у вас стандартная то есть 2.5 метра. Если «украсть» лишние 10 см, то это существенно скажется на визуальном восприятии помещения.
А если вы ещё и потолок планируете навесной, то это будет и вовсе нехорошо. А теперь давайте поближе к теме и поговорим о конкретных покрытиях.
Ламинат на кухне
Ламинат хорош тем, что его укладка – вещь достаточно простая и привлекать профессионалов для этого не нужно. Также, за ним достаточно просто ухаживать, он довольно долговечен, на ощупь – тёплый, а выбор расцветок и текстур – более чем огромный.
В целом, ламинат очень неплохой выбор для кухни, если покупать его, учитывая характеристики износостойкости и не выбирать самый дешёвый вариант.
Конечно класс для коммерческих помещений не всегда нужен, зато повышенная влагостойкость и стойкость к сколам – не помешает. Кстати, совсем недавно мы писали о том, что лучше для кухни: ламинат или паркет, почитайте обязательно.
Учитывайте то, что кухня есть кухня. У вас из рук может выпасть нож, тяжёлая сковорода, мясорубка… Да что угодно. И восстановить пол потом будет просто невозможно.
Также если помещение у вас-таки влажное, тот же первый этаж, то ламинат будет не самым блестящим выбором по причине, что он имеет свойство «ехать». И если в помещении средней влажности он сохранить первоначальный вид лет 10, то во влажном на пятом году начнут «выворачиваться» стыки.
Ещё не забывайте что кухня такое помещение где постоянно разбрызгивается вода. А ламинат этого очень «не любит» и вам надо постоянно вытирать капли, чтоб сохранить поверхность как можно дольше.
Деревянный пол
Паркет самостоятельно не постелить, конечно. Он дорогой, подвержен истиранию и, вообще, не самый лучший вариант для кухни.
А вот обычные палубные доски – то, что надо. Пол выходит очень тёплым и без утепления, ухаживать за ним просто и главное – стяжки никакой в этом случае не надо, так как доска укладывается на лаги.
Продаётся она уже готовая, поэтому и циклевать ничего не надо, только ровно уложить, выставляя опоры по уровню.
Вариант это не самый бюджетный, зато красиво и экологично. А учитывая то, что вы экономите ещё и на стяжке, то такой вариант имеет право на рассмотрение.
Но тут тоже не забывайте, что, если в дерево встрянет нож, который упал с высоты, на нём останется царапина. А вот на ламинате – нет. Зато по ламинату ходить босиком неприятно, как по клеёнке, а по деревянному – очень даже.
Керамическая плитка
Плитка – самый практичный вариант для кухни на все времена. Это и долговечность, и недорогая цена (при желании), и простота ухода (читайте подробный обзор преимуществ пола из плитки на кухне).
Но, как мы уже писали выше, она очень холодная в зимнее время.
Так что, если у вас кухня плохо протапливается, трижды подумайте, прежде чем остановиться на плитке. Она мало того, что сама по себе холодная, так ещё и понижает общий градус помещения. Ненамного, но всё же.
Но, если холод вас не смущает, или вы готовы утеплить пол на этапе укладки стяжки, тогда можете рассмотреть такой вариант.
Плитка очень требовательно к правильности и качеству укладки. Если она плохо уложена, и между ней и стяжкой остались воздушные зазоры, то она очень быстро в этих местах начнёт «гулять», а со временем просто лопнет в этом месте. Также, плитка лопается от того, что на неё падают чугунные сковородки… Зарекаться от такого происшествия – неразумно, потому что, бывает всякое и надо учитывать все варианты.
Найти замену лопнувшему фрагменты часто бывает невозможно, так как, мода меняется быстро, ассортимент в магазинах – тоже, так что, это тоже учитывайте, когда закупаете стройматериал. Пусть у вас останется пару лишних плиток, на потом.
Ну и последний момент – плитка зачастую бывает очень скользкая и поскользнуться на ней, если на полу разлита вода – очень просто. А падать на плитку больно, да. И стаканы крошатся, падая на жёсткую поверхность моментально. А вот, если б они упали на ламинат или дерево, то с ними ничего бы не случилось.
Насчёт того, какая плитка лучше, говорить сложно. Естественно, она должна быть не для стен, а напольная.
Если у вас в кухне не пробегает каждый день стадо носорогов, можно выбирать самую обычную, не самую ударопрочную. Дорогой керамогранит, например, точно не нужен, он больше подходит для уличных патио.
Линолеум на кухне
Положить линолеум на пол под силу даже женщине. Но его надо укладывать исключительно на ровнейшую поверхность, иначе под покрытием будет видна каждая песчинка и выемка. Мало того, что это просто некрасиво, так ещё и протираться он в этих местах будет с невероятной силой.
Износ линолеума зависит от его изначальных характеристик. Есть более мягкие варианты, на которых нельзя давить чем-то твёрдым, так как мигом образуется вмятина. А есть более плотные, для офисов и прочих коммерческих помещений.
Основная беда линолеума в том, что красивыми расцветками он не блещет.
Цветовые варианты в этом случае: серый, светло-серый, тёмно-серый, синий. Если вам удастся найти что-то более интересное и с рисунком, то это будет большая удача. Имитации древесины и плитки мы вам не рекомендуем.
Плотному линолеуму не страшны влага, царапины, каблуки, чугунные сковородки. Стаканы тоже не будут биться, попав на пол с высоты (читайте как выбрать линолеум в квартиру).
Зато у линолеума есть один большой минус. На нём, всё время остаются чёрные полосы от подошв, стирать которые – то ещё удовольствие. Причем, речь тут не только об уличной обуви.
Так что, если у вас в доме дети, которые много бегают и «тормозят» подошвами, приготовьтесь к тому, что вам надо будет ползать с ваткой, промоченной ацетоном и вытирать следы.
Наливные полы
Наливной пол – хороший выбор. Тут не нужна никакая стяжка, так как он обладает свойством самостоятельно выравниваться по поверхности (узнайте больше в статье «Стоит ли делать наливные полы на кухне?»)
Уход за ним совершенно минимальный, моется такой пол хорошо. Также, он не боится влаги, не боится ударов и царапин, но при этом его нельзя назвать очень жёстким на ощупь.
Наливной пол не холодный, поэтому, ходить по нему куда приятней, чем по плитке.
Ещё большой плюс таких полов – возможность выбора очень нестандартной расцветки. Тут можно придумать всё, что угодно. Хоть изображение объёмного аквариума с рыбами, с полным эффектом 3Д.
Но наливные полы – пока новинка, а поэтому цена на них не самая лояльная.
Также большое значение тут имеет мастерство укладчика. Некоторые могут сделать это очень неаккуратно и пол будет выглядеть неровно. А учитывая то, что он, в основном, глянцевый, то на солнышке будет видна каждая точечка и пузырёк.
Поэтому, прежде чем решиться на наливной пол, поищите мастеров и посмотрите фото их работ, а также, почитайте отзывы об этой фирме.
А так, наливной пол очень долговечен, говорят, что он служит более пятидесяти лет, при этом сохраняя первоначальный вид. Честно говоря, нас берут сомнения на этот счёт, так как, истирания и микроцарапин никто не отменял. И, если, даже керамическая плитка через 50 лет истирается, то как может сохраниться наливной пол, если он мягче по определению?
Наша статья подошла к концу и мы надеемся, вы немного определились с тем, какой пол лучше сделать на кухне. Желаем вам всег благ!
Деревянный пол на кухне, возможно? — Статьи
Часто, когда дело касается выбора напольного покрытия для кухни, большинство людей склоняются к выбору плитки или линолеума. Эти напольные покрытия остаются популярными по причине долговечности, простоты уборки, и устойчивости к попаданию влаги.
Однако, правильное дерево, с правильным финишным покрытием может быть практически так же прочно и долговечно, абсолютно так же легко в уборке и на удивление так же устойчиво к попаданию влаги.
Плюс, преимущество деревянного пола в том, что оно остается актуальным несмотря на время и способно сделать вашу кухню уютным местом не только для приготовления еды, но и для отдыха.
Особенности деревянного пола для кухни:
Уникальный дизайн
Спросите практически любого дизайнера интерьера и он ответит вам – если вы можете позволить себе сделать напольное покрытие из дерева во всем доме, то сделайте его во всем доме, включая кухню. Особенно хорошо это смотрится в квартирах-студиях или в совмещенных с гостиной кухнях.
Красивое деревянное покрытие непрерывно связывает одну комнату с другой, создавая единое пространство. Кроме того, дерево меньше чем напольная плитка подвержено модным тенденциям, поэтому деревянный пол уложенный сегодня, будет по-прежнему актуален через 10, 20, 30 и более лет. На протяжении этого периода вы всегда сможете его обновить, заново перекрыть лаком и придать совершенно новый оттенок, он будет выглядеть так, как будто его только что уложили. Процесс замены плитки, с другой стороны, намного более грязный, трудозатратный и дорогостоящий процесс.
Цвет
На кухне как правило мы проводим большую часть времени, а из-за высокого трафика на полу быстро могут появиться царапины. Переходя к выбору цвета дизайнеры рекомендуют выбирать светлые оттенки, во-первых из-за того что царапины менее заметны на светлой поверхности, во-вторых светлые цвета дарят ощущения уюта.
Комфорт
Ходить по деревянному полу не только приятнее, но и полезнее для здоровья. Зимой кафельная плитка может становиться довольно холодной, а из-за высокой плотности материала ходьба по ней создает большую нагрузку на спину и ноги.
Стоимость
К удивлению многих домовладельцев, стоимость пола из дерева может выйти практически такой же, как и пол из плитки. На это есть несколько причин. Во-первых плитку нельзя положить на черновой пол, а подготовка поверхности приводит к дополнительной работе и расходам. Во-вторых покупка самой плитки, качественной и долговечной, подходящей по цвету и фактуре зачастую стоит дороже, чем пол из дерева который будет отвечать тем же требованиям.
Уход и мытье
Быстрая влажная уборка или пылесос пару раз в неделю, а время от времени обработка пола профессиональными средствами для ухода будет вполне достаточно чтобы надолго сохранить ваш пол красивым. Главное что нужно помнить – как можно быстрее убирайте грязь или жидкость с пола и не допускайте чтобы загрязнения скапливались в местах около дверей, под коврами или мисками домашних питомцев. Это может привести к появлению пятен, царапин и деформации пола, особенно это касается лиственных пород.
Как продлить жизнь деревянному полу на кухне?
Многие домовладельцы считают, что деревянный пол на кухне не прослужит долго из-за высокой вероятности проливания жидкостей и повышенной нагрузки на покрытие. Правда заключается в том, что любой пол может пострадать при попадании жидкости, даже плитка. Затирка и некачественная плитка может окраситься или потрескаться, в свою очередь деревянный пол может деформироваться и поцарапаться. Простые меры предосторожности могут предотвратить эти нежелательные последствия.
Выбираем правильное финишное покрытие
Основной способ защитить ваш деревянный пол от повреждений – выбрать правильное финишное покрытие. Для пола на кухне отлично подойдет полиуретановый лак на водной основе, как бы иронично это ни звучало, этот лак лучше других отталкивает воду.
Поговорите с технологом чтобы решить какой вид покрытия вам лучше выбрать – готовый к укладке деревянный пол с финишным покрытием или пол который вам нужно самостоятельно покрывать лаком. Выбирая готовый пол, например паркетную доску, вы получите очень прочное и долговечное покрытие, но стыки будут восприимчивы к попаданию жидкости. Если же вы будете покрывать деревянный пол самостоятельно после укладки, то швы можно обработать специальными смесями для герметизации, а после на всю поверхность нанести лак.
Используем коврики
В местах где попадание воды на пол практически неизбежно, например около раковины, посудомоечной машины или холодильника, можно положить водоотталкивающие ковры. Вред вашему полу могут нанести только сильные затопления или долгое присутствие влаги на поверхности. По поводу капель воды или случайно разлившегося соуса беспокоиться не стоит, нужно лишь как можно скорее устранить последствия.
Ответственно подходим к выбору породы дерева
Кухня практически в любом доме – это место с повышенной проходимостью, тут собирается вся семья, приходят гости, ходят домашние животные, поэтому породу дерева на пола следует выбирать с учетом этой особенности, лучше всего подойдут дуб или ясень. Конечно, есть некоторые экзотические породы и попрочнее, но в силу их особенностей они могут хуже переносить влажность, перепады температуры или другие окружающие условия.
Если вы остановили свой выбор на деревянном покрытии, то подумайте также что вам лучше подойдет – пол из массива или паркетная доска. У каждого из них есть свои достоинства. Пол из массива всегда можно отциклевать, тем самым продлить срок его службы и обновить внешний вид. Но в то же время волокна древесины более восприимчивы к деформации от влаги. По этой причине многие выбирают паркетную доску в качестве покрытия для пола.
Обратите внимание на корковый пол.
Корковый пол в последние годы набрал большую популярность, притом его довольно часто используют именно для пола на кухне. Во-первых потому что, как и дерево, он дарит ощущение уюта и в то же время он намного мягче, чем деревянный массив, что полезней для ваших костей и суставов. Корковый пол установленный профессионалами прослужит вам так же долго как и плитка. Процесс замены коркового пола довольно быстрый и менее затратный по сравнению с плиточным покрытием.
Если вы хотите узнать больше об установке деревянного или пробкового пола, звоните 8 (495) 120-09-50 технологи с 11-ти летним стажем с удовольствием ответят на возникшие вопросы.
Топ-5 лучших дешевых обновлений напольных покрытий — Хорошие парни
Деньги. Практически всем это нравится, и они больше не откажутся. Но часто мы просто выбрасываем его на латте и в основные поставки. То же самое и с домашним ремонтом — наши дома — это огромные инвестиции, и они могут стать экономически обременительными при выполнении большинства крупных домашних проектов.
Поэтому неудивительно, что все больше и больше домовладельцев ищут выгоды для всех своих проектов. Но несмотря на то, что многие улучшения не дают никаких преимуществ, есть несколько отличных способов обновить и сэкономить на напольном покрытии.А благодаря работе с профессиональным установщиком — например, с вашими партнерами по полному обслуживанию и ремонту пола в The Good Guys — ваши улучшения обязательно будут выполнены правильно и будут выглядеть аккуратно.
Если вы хотите сэкономить на своих полах, ищете ли вы роскошь и модернизацию декора с ограниченным бюджетом, или давайте посмотрим правде в глаза — вы ищете хороший, дешевый пол, чтобы заменить строительный материал, есть фантастические варианты для домовладельца, если вы знаете, на чем сосредоточить свой поиск.
Давайте начнем с обуви, расслабимся и рассмотрим некоторые из замечательных новых возможностей для ходьбы под ногами!
Топ-5 недорогих обновлений напольных покрытий
Морилка
В то время как название вызывает в воображении образы того места в гараже, где ваш отец пролил все это, а затем попытался очистить его всем этим прочим — навсегда испортив землю — окрашенный бетон на самом деле отличный способ добавить немного цвета и класса для одного из самых простых и прочных материалов в вашем доме.
Если вы живете в доме или многоэтажном доме с бетонными полами, ваш профессиональный установщик может добавить различные цвета, эффекты текстуры и отделки, которые помогут повысить долговечность, долговечность и даже устойчивость полов к ультрафиолетовому излучению.
Цветной бетон — доступный вариант, средняя стоимость профессионально законченного монтажа составляет 2–3 доллара за квадратный фут. Цветные бетонные полы могут имитировать более традиционный дизайн или дополнять изящный силуэт современного декора — это НЕ дешевый пол ваших родителей.
А поскольку бетон, как правило, чрезвычайно твердый и является частью строительной конструкции дома, не существует более прочного пола, способного выдержать все, что вы можете бросить на пол. Разве что какие-то светящиеся вещи из тех научных экспериментов, которые вы проводите, чего вам, вероятно, не следует делать, потому что вы не превратитесь в супергероя, как в фильмах.
Ковер
Некоторые вещи остаются надолго, потому что они хорошо работают.Когда дело доходит до напольного покрытия, ковер — одна из таких вещей. Благодаря разнообразию стилей, переплетений, узоров и цветов ковер придает дому неподвластный времени вид.
Комфортный и теплый, мягкий ковер под ногами предлагает недорогой способ быстро смягчить и улучшить любую комнату. Такие стили, как бербер или петля, предлагают отличное сочетание внешнего вида и долговечности, в равной степени устойчивы к пятнам и трафику. Ковер традиционно устойчив к пятнам и его легко чистить, хотя мы рекомендуем промокать серьезные пятна, как только они произойдут.
Несмотря на то, что существуют модернизированные или премиальные версии, которые отличаются большей устойчивостью к пятнам, более натуральными материалами и т. Д., Большинство хороших, простых и экономичных ковров можно профессионально установить в среднем по 2–3 доллара за квадратный фут и сразу же трансформировать. вашей комнате, одновременно давая кошке и ее любимому автоматическому пылесосу то, чем они могут наслаждаться в течение многих лет.
Роскошная виниловая доска / плитка (LVP / LVT)
Это новое предложение возглавило чарты популярности благодаря сочетанию цены, прочности, простоты обслуживания и потрясающего внешнего вида.Этот пол будет излюбленным для многих людей ценным напольным покрытием.
Мы уже говорили об этом, скажем еще раз: это не рулонный линолеум ваших родителей из вашей кухни 1980-х годов с столешницами из авокадо! Пол из виниловых досок достаточно прочен для многих применений в коммерческих целях, но нашел свое место и в жилых помещениях. Он почти на 100% водонепроницаем, конструкция из досок позволяет домовладельцам получить вид деревянного или кафельного пола с долговечностью винила, предлагая буквально сотни или более разновидностей и стилей, и его можно установить во влажных / влажных помещениях дома. как кухни, ванные комнаты или подвалы.
Винил
можно укладывать на множество различных оснований (это модное название для деревянного или бетонного чернового пола, встречающегося в большинстве домов), хотя для этого может потребоваться некоторое выравнивание пола, подготовка или нанесение клея. Ваш пол можно обновить с помощью виниловой доски Luxury Vinyl Plank всего за 3-4 доллара за квадратный фут. Многие домовладельцы ищут материалы коммерческого класса, так как некоторые виниловые планки могут иметь вмятины из-за того, что тяжелые материалы сидят на них или падают на них. Ваши профессиональные установщики из The Good Guys помогут вам сориентироваться в выборе лучшей виниловой доски для обновления вашего дома.
Ламинат
Это еще один продукт, который прошел долгий, долгий путь с развитием технологий и функций. Ламинированные полы долгое время были средством домовладельцев для создания деревянного пола с ограниченным бюджетом, но им пришлось пожертвовать некоторыми преимуществами настоящих твердых пород дерева, чтобы добиться этой более низкой стоимости.
Сегодняшние ламинаты имеют большее количество верхних слоев высокой четкости, что обеспечивает более реалистичный вид древесины. Некоторые даже предлагают стиль «ручной зачистки» при ограниченном бюджете из ламината.Ядра и конструкция были улучшены, что помогло решить проблему ахиллесовой пятки ламината: уязвимость к влаге и воде.
Несмотря на то, что многие варианты ламинатных полов все еще не являются «водонепроницаемыми», теперь они действительно обладают высокой водостойкостью. Так что вам не нужно беспокоиться о том, что ваша кошка сбивает эту чашку со стола в течение дня, пока вы на работе, даже если вы сказали детям, чтобы они не оставляли ее там в первую очередь!
Новые ламинаты могут быть установлены в областях, которые ранее считались невозможными, и их можно сделать профессионально по цене около 5-6 долларов за квадратный фут.Хорошие парни помогут вам выбрать внешний вид и комбинацию функций, которые подходят именно вам, без ущерба для вашего банка.
Виниловая доска WPC / SPC
Не путать с вышеупомянутой виниловой планкой (помните, когда мы говорили об этом несколькими абзацами выше? Ах, хорошие времена), полы из виниловой доски WPC и SPC представляют собой более жесткую конструкцию из винила в сочетании с древесно-пластиковым композитом. (куски дерева, смешанные с пластиком) сердцевина или композитный камень / пластик (если вы догадались, что куски камня смешаны с пластиком, вы угадали!) сердцевина.
Сердцевина — это центр настила пола, составляющая большую часть изделия. Это придает ему прочность, делает его прямым, а не гибким, и может повысить водонепроницаемость, как в случае с SPC Vinyl. В сочетании с внешним слоем винила эти жесткие напольные покрытия занимают лидирующие позиции на рынке недорогих напольных покрытий.
Предлагая почти бесконечное количество вариантов цвета, текстуры (имитация дерева), прожилок (имитация камня) или узоров (имитация плитки), виниловая доска WPC и SPC может быть установлена в среднем от 7 долларов.50 и 9,00 долларов за квадратный фут. Таким образом, варианты в этой категории находятся на «балансовом» конце финансового спектра и довольно рискованны.
Работа с профессиональным установщиком — лучший способ продолжить работу с этим продуктом. Резка, добавление обрезков, выравнивание рисунков и обеспечение максимальной водонепроницаемости — все это лучше всего доверить профессионалам, и хорошие парни могут помочь. Обратитесь к нам сегодня, чтобы познакомиться с великолепным WPC и SPC Vinyl, которые у нас есть, чтобы максимизировать вашу ценность для вашего проекта.
Чтобы получить краткий обзор этих дешевых вариантов напольных покрытий, мы поместили информацию выше в удобную таблицу денди ниже:
Пять лучших недорогих обновлений напольных покрытий
Вариант настила
Плюсы
Минусы
Цена начального уровня за SF
Морилка
Разнообразие фактур, цветов и отделки
Не на каждый дом или схема дизайна
$ 2.00-3.00
Ковер
Комфортный, теплый, разнообразие фактур и оттенков
Не такой долговечный, как другие варианты
2,00–3,00 $
Виниловая доска / плитка класса люкс (LVP / LVT)
Прочный, имитация дерева или камня за меньшую стоимость, водостойкий
Может вмятин и выцветать
3,00–4,00 $
Ламинат
Подходит для домашних животных, прочный, имитация дерева или камня по более низкой цене
Не водостойкий
5 долларов США.00-6.00
Виниловая доска WPC / SPC
Водонепроницаемый, прочный, имитация дерева или камня
Не подходит для самостоятельного использования
7,50–9,00 долл. США
Так что это отличные варианты дешевого напольного покрытия, с большой выгодой для ваших вложений, для вашего следующего проекта. Новые продукты появляются постоянно, и производители всегда стремятся предоставить домовладельцам больше преимуществ, поэтому не забывайте следить за этим блогом или связаться с Хорошими парнями сегодня — как надежные профессионалы в области напольных покрытий, они помогут вам на всех этапах вашего проекта.И они помогут вам найти способы растянуть ваши деньги, поскольку мы знаем, что вы «экономны», «цените цену» или «охотник за скидками». Хорошо, мы знаем, что вы дешевый! И мы здесь, чтобы помочь!
Лучшие полы для кухни 2021 — Варианты и идеи
Здесь, в HomeFlooringPros, мы точно знаем, что нет хард и
быстрых ответов, когда дело доходит до правильного напольного покрытия для вашего дома. То, что подходит вам, может не подходить другому.
В качестве примера можно привести лучший пол для кухни, пол, который вы укладываете, следует выбирать с учетом следующих критериев:
Бюджет и рентабельность инвестиций
Стиль интерьера вашего дома
Прочность
Легкость очистки
Итак, в этом сообщении мы собираемся сравнить и сопоставить популярные варианты кухонных полов, рассматривая плюсы и минусы каждого из них, поскольку они складываются в соответствии с критериями, которые мы уже обсуждали выше.
Прежде чем мы начнем, давайте рассмотрим лучшие варианты кухонных полов в зависимости от их популярности.
В предыдущей статье мы рассмотрели шесть причин выбрать плиточный пол для кухни, и наши советы подкреплены статистикой. В 2012 году исследовательские лаборатории Home Innovation Research Labs опубликовали исследование Builders Practices, которое показало, что на керамическую плитку приходился 41% всех кухонных установок в том году по сравнению с ее крупным конкурентом из твердых пород древесины (твердой или инженерной), которая занимала 31% рынка.
Конечно, кажется правдой, что большинство онлайн-дискуссий между домовладельцами по поводу их любимого материала для кухонных полов ведется между теми, кто предпочитает плитку, и теми, кто предпочитает дерево.
Однако, как мы увидим, существует множество других отличных идей кухонных полов, которые могут идеально вам подойти.
Полы на кухне — плитка против древесины
Источники: www.eladgonen.com и www.grandwood.com.au
Итак, давайте посмотрим на два типа кухонных полов: керамическая или керамогранитная плитка и древесина твердых пород, либо массивная, либо инженерная.
Бюджет и рентабельность инвестиций — Если говорить о бюджете, укладывайте плитку поверх древесины твердых пород просто из-за огромного диапазона доступных вариантов плитки. Это, безусловно, одна из причин, по которой плитка является таким популярным выбором для кухни: цена плитки составляет менее 1 доллара за квадратный фут, независимо от вашего бюджета, всегда есть подходящая плитка.
Однако, когда дело доходит до окупаемости инвестиций, древесина твердых пород имеет преимущество, поскольку покупатели обычно предпочитают пол из натуральной древесины.
Если покупатель не является поклонником вашего конкретного кухонного плиточного пола, ему не понравится дополнительная работа, связанная с его подъемом и повторным запуском, тогда как они с гораздо большей вероятностью захотят сохранить деревянный пол, если он будет хорошее состояние.
Стиль дизайна интерьера — Когда дело доходит до дизайна интерьера, мы собираемся дипломатично объявить ничью между плиткой и деревом, хотя вы можете продолжить обсуждение в разделе комментариев ниже.
Вы называете стиль интерьера, и мы подберем для вас плитку или изделие из твердых пород дерева, которое вам подойдет! Шейкер, городской чердак, фермерский дом, шебби-шик, прибрежный, современный или деревенский — любой из этих кухонных стилей можно дополнить плиточным или деревянным полом.
Одним из преимуществ деревянного пола на кухне является возможность непрерывного покрытия пола во всем остальном доме. Если у вас есть большая кухня-столовая открытой планировки и гостиная, или если у вас просто есть древесина твердых пород в других комнатах вашего первого этажа, тогда имеет смысл пронести древесину на кухню.
Долговечность — И плитка, и древесина твердых пород получают высокие оценки по долговечности, хотя плитка выходит на первое место. Тем не менее, мы не рекомендуем покупать самую дешевую плитку на кухне с интенсивным движением, опасаясь сломанной или потрескавшейся плитки, всегда тратьте на плитку как можно больше и, если возможно, выбирайте фарфор для прочности и долговечности.
При укладке плитки также убедитесь, что у вас есть черный пол, который никоим образом не двигается или не сдвигается; смещающийся черновой пол приведет к потрескавшейся плитке и / или затирке.
Как вы знаете, древесина твердых пород может служить полом на всю жизнь, но при ее использовании на кухне есть определенные оговорки. Деревянный пол будет вмятины, царапины и потертости при установке в зоне с интенсивным движением. Эту проблему можно решить, сделав деревенский вид и используя текстурированное дерево (например, поцарапанное рукой или потрепанное).
Также рекомендуется использовать более светлую или тонированную древесину, где это возможно, поскольку они не так легко обнаруживают грязь, мусор или повреждения.Также рекомендуется выбрать твердую древесину, такую как ясень и дуб, а не мягкую древесину, например сосну, и воспользоваться преимуществами исключительно прочной полиуретановой отделки.
И еще есть проблема дерева и воды … они не смешиваются. Домовладельцы очень волнуются, когда проливают жидкость на деревянный пол, и, хотя вы, безусловно, должны немедленно вытирать любые пролитые жидкости, это не ваша главная забота.
Проблема на самом деле заключается в количестве возможных повреждений кухни на кухне; от протекающего слива кухонной раковины до неисправности холодильника или стиральной машины.
Наконец, кухня, как и ванная комната, подвержена экстремальным температурам, поэтому чем устойчивее деревянный пол, тем лучше. Вот почему в идеальном мире мы бы порекомендовали готовый паркетный пол светлого цвета. Они более устойчивы к перепадам температуры, имеют очень твердое и прочное покрытие для защиты от царапин и, хотя и не являются водонепроницаемыми, они более водостойкие против типичных кухонных разливов. Изображение в верхней части этого поста является результатом реконструкции кухни дизайнером Дженной Сью и является прекрасным примером того, что мы могли бы порекомендовать.
Простота очистки — В целом, плиточные и паркетные полы довольно легко чистить. Щелкните здесь для очистки плитки и здесь для ухода и обслуживания древесины твердых пород.
Тем не менее, вы собираетесь мыть эти полы намного чаще, чем другие полы, и есть еще пара дополнительных соображений.
Хотя плитку очень легко мыть, домовладельцы часто забывают о затирке для плитки. Линии затирки намного сложнее содержать в чистоте, иногда они могут забиваться трудноудаляемой грязью, и, следовательно, со временем они меняют цвет.
Обязательно добавьте герметик для швов после установки и периодически обновляйте его. Вы также можете использовать более узкие линии затирки и / или затирку более темного цвета, чтобы смягчить эти эффекты.
Древесина лиственных пород требует довольно низкого ухода (до того дня, когда вам придется заново отшлифовать их!), Но будьте осторожны, если между досками пола есть зазоры, крошки и грязь могут легко забить их, а упавшие / пролитые жидкости могут стечь с них на черновой пол. .
Вы действительно не хотите, чтобы моча домашних животных скатывалась между досками пола! Это еще одна веская причина подумать о паркетном паркете со скошенными краями, которые примыкают друг к другу.
Каменный пол для кухни
Источник: www.hillfarmfurniture.co.uk
Если вы уже являетесь поклонником напольных покрытий из керамической или керамогранитной плитки, мы рекомендуем сделать еще один шаг и рассмотреть вариант напольных покрытий из натурального камня.
Во многих отношениях мы чувствуем, что такие материалы, как сланец, мрамор, гранит, песчаник и известняк, являются отличным компромиссом между деревом и плиткой, предлагая как упругость, так и естественный вид.
Бюджет и рентабельность инвестиций — Конечно, главная причина, по которой натуральный камень не так популярен, как керамическая плитка, — это цена.Вам понадобится гораздо больший бюджет, чтобы установить пол из натурального камня, который обычно стоит от 7 до 40 долларов за квадратный фут в зависимости от качества.
Кроме того, натуральный камень обычно тяжелее, и с ним труднее работать, чем с плиткой, что увеличивает затраты на установку. Учитывая дополнительную подготовку чернового пола и необходимые навыки, мы не рекомендуем это делать своими руками. Важность правильной герметизации и повторной герметизации каменного пола, о которой мы поговорим позже, — еще одна статья расходов.
С другой стороны, потенциальные покупатели вашего дома, если вы придете на продажу, определенно воспримут натуральный камень как пол премиум-класса, что, конечно же, так и есть, и хотя этого может быть или недостаточно для получения большой прибыли. на ваши инвестиции это должно сделать вашу недвижимость более привлекательной для быстрой продажи.
Стиль дизайна интерьера — Натуральный камень, как и древесина твердых пород, привносит в интерьер природу и действительно улучшает определенные стили кухни. Кухни в деревенском, ремесленном (шейкерном) стиле или фермерском стиле значительно выиграют от использования полов из натурального камня.
Камень, как и плитка, отлично подходит для жаркого климата, поскольку он остается более прохладным, но благодаря своей текстуре и рисунку он может создавать очень теплую атмосферу, а также идеально подходит для теплого пола в более холодном климате.
Говоря о внешнем виде, потому что натуральный камень … ну … натуральный, нет двух одинаковых частей, и если учесть разные рисунки пола (особенно это касается кирпича), которые могут быть достигнуты во время укладки, вы действительно смотрите на действительно уникальный выбор пола .
Долговечность — Вам не нужно, чтобы мы рассказывали вам, что природный камень долговечен, он изготавливается тысячи лет и, следовательно, прослужит всю жизнь. Однако это не означает, что повреждение невозможно.
Камень, такой как травертин и мрамор, склонен к появлению царапин и пятен, а сланец низкого качества может отслаиваться и раскалываться. Как упоминалось выше, герметизация каменных полов во избежание появления пятен является обязательной, и со временем полы следует снова герметизировать.
В целом, любой износ обычно становится частью характера полов, а скорее отвлекает, но, как и в случае с любым другим напольным покрытием, постарайтесь на 5-10% больше, чем вам нужно, чтобы покрыть себя для любого возможного ремонта и замены в будущем.
Простота очистки — Давайте сделаем это кратко… натуральный камень легко чистить, просто достаньте швабру и ведро с мылом с нейтральным pH. Чтобы узнать больше об уходе и уходе за каменными полами, щелкните здесь.
Ламинат на кухне
Источник: www.globallaminate.com
Ламинат — очень популярный выбор кухонных полов для людей с ограниченным бюджетом, хотя иногда мнения о его пригодности для интенсивного движения и высокой влажности на кухне расходятся.
Бюджет и рентабельность инвестиций — Нравится это вам или нет, ламинат — отличный выбор для кухни, если бюджет и рентабельность инвестиций являются для вас главными проблемами. Дешево покупать, дешево устанавливать и дешево демонтировать и заменить, если потенциальному покупателю не нравится ваша кухня; ламинат — отличный вариант, если вы не живете в «вечном» доме.
Стиль интерьера вашего дома — Качество и внешний вид высококачественных ламинатных полов постоянно улучшаются. Купите один из лучших ламинатных полов, и вы получите привлекательный пол, который сочетается с выбранным вами кухонным стилем и подчеркивает его.
Однако, хотя ламинат имитирует дерево и камень, он не похож на настоящий, поэтому мы рекомендуем ламинат для современных кухонь.
Долговечность — Настоящее дерево и натуральный камень обладают долговечностью, в то время как ламинат является искусственным продуктом, и поэтому его долговечность полностью зависит от того, насколько хорошо он сделан.
Короткая пробежка по сети породит противоречивые взгляды на долговечность ламината: один комментирует, как ее пол был разрушен в течение недели, а другой говорит, что их ламинат выглядит как новый пять лет спустя!
Проблема (в основном) в качестве, да, ламинат — более дешевый вариант напольного покрытия, но, пожалуйста, не воспринимайте это как зеленый свет и покупайте пол по 79 центов за квадратный фут.Всегда стремитесь, если можете, к чему-то средней или более высокой цене.
Вы заметили, что мы сказали, что проблема в основном в качестве? Другой фактор, который следует учитывать при использовании ламината (как и дерева), — это повреждение водой. Ламинат не является водонепроницаемым, как иногда думают некоторые покупатели. Таким образом, необходимо проявлять такую же осторожность, как и с натуральным деревом, и если у вас есть значительный ущерб от воды, вы можете рассчитывать на замену пола.
Если вы можете купить ламинат с гарантией для помещений с высокой влажностью, это поможет.
Простота очистки — Как только вы поймете, что ламинат не является водонепроницаемым, его очень легко очистить слегка влажной шваброй, шваброй Swiffer или пылесосом, как и древесину твердых пород. Дополнительные советы по очистке ламината можно найти здесь.
Роскошные виниловые и листовые виниловые полы для кухни
Источник: www.amtico.com
Ламинат
уже много лет занимает довольно сильное место на рынке бюджетных напольных покрытий, но виниловые полы снова начинают появляться в заголовках газет и должны стать предметом серьезного рассмотрения на вашей кухне.
Бюджет и рентабельность инвестиций — Давайте сначала поговорим о листовом виниле, он даже дешевле ламината как по стоимости квадратного метра, так и по установке. Действительно отличный выбор для аренды, квартиры или просто для бюджетного освежения на кухне.
Тем временем виниловая плитка класса люкс
бросает вызов ламинату в ценовом диапазоне от 2 до 4 долларов за квадратный фут. Если вы хотите, чтобы пол под дерево или камень был дешевым, есть множество причин, по которым стоит подумать о LVT.
Кейт из Centsational Girl демонстрирует отличное использование виниловых полов в этой реконструкции кухни, которая является частью собственности, которую она готовит к перепродаже.
Стиль дизайна интерьера вашего дома — Как уже упоминалось, листовой винил хорошо подходит для современной, современной или городской кухни.
Между тем LVT, который выпускается как из досок, так и из плитки, гораздо более универсален, и вы можете найти продукт, который подойдет практически к любому стилю, но, как и в случае с ламинатом, если вы устанавливаете роскошную кухню высокого класса, дайте ей настоящий деревянный или каменный пол. заслуживает, а не винил, роскошь или что-то еще.
Долговечность — Как и ламинат, винил является очень прочным продуктом, если вы стремитесь к качеству.На кухне мы предпочитаем винил ламинату из-за его гибкости и водостойкости.
Те из вас, кто проводит много времени на кухне, оценят более мягкие и мягкие виниловые покрытия по сравнению с другими более твердыми полами. А для тех быстрых и яростных поваров, которые, кажется, вечно роняют или сбивают тарелки или стаканы на пол, вы будете благодарны за более щадящую поверхность с немного большей отдачей!
В случае разливов, вызванных приготовлением пищи или водой из миски домашних животных, винил намного более эластичен (на самом деле, многие виниловые полы называют эластичными).Конечно, вы не хотите, чтобы ваши полы были затоплены, но вам не нужно беспокоиться так же, как с деревянными или ламинатными полами.
Простота очистки — Благодаря водостойкости качество очистки становится намного проще, просто избегайте использования абразивных чистящих средств. Листовой винил может порваться, поэтому не переносите тяжелые или острые предметы по этому типу пола. Щелкните здесь, чтобы получить дополнительные советы по очистке винила.
Итак, это охватывает лучшие и наиболее распространенные варианты кухни, и мы хотели бы услышать ваше мнение о них в комментариях ниже.
Есть и другие варианты, которые можно рассмотреть, например, бетон, линолеум, пробка и бамбук, и мы вернемся к ним в следующих статьях.
лучших плиток для кухни | 5 лучших обзоров в 2020 году
Кухня — одно из мест наибольшего скопления людей в доме. Это потому, что важно поддерживать его в идеальной форме. Плитка может придать вашей кухне изысканный вид.
Если вы один из тех, кто ищет лучшую плитку для кухни , то вы находитесь в нужном месте.
Я Виллиан Бейкер , эксперт по домашнему декору, и сегодня я собираюсь рассказать о некоторых высококачественных плитках для кухни и о возможных способах их выбора.
Может возникнуть вопрос, какая плитка лучше всего подходит для кухни ?
Глазурованная керамическая плитка и керамогранит лучше всего подходят для кухонных полов из-за их превосходной прочности. Эти плитки предназначены для обеспечения достаточного сцепления ног и предотвращения нежелательных несчастных случаев.Но когда дело доходит до стен и фартуков, лучше всего подходит виниловая плитка, которую легко укладывать и чистить.
Кроме того, плитка бывает разных материалов, дизайна, цветов и текстур. Поскольку не все плитки сделаны одинаковыми, они различаются пригодностью для разных зон вашей кухни.
Теперь давайте посмотрим, какие типы плиток используются и как выбрать подходящий в соответствии с требованиями.
Это наш выбор среди самой популярной плитки для кухни:
Tic Tac Плитка для обоев для кухни
STICKGOO Subway Stick Плитка для кухни
Achim Home Furnishings Nexus Tile
LongKing Peel and Stick Tiles for Kitchen
BEAUSTILE Декоративная облицовка 14 Кухня
801
Спешите!
Если вы ищете быструю покупку, тогда вы можете выбрать кухонную плитку STICKGOO Subway Stick для стен и фартуков вашей кухни.Но если вы хотите купить плитку для кухонного пола, я рекомендую вам выбрать Achim Home Furnishings Nexus 12-Inch Vinyl Tile .
Эти плитки в стиле крестики-нолики изготовлены из высококачественных антибактериальных материалов, которые не выделяют диоксины, вредные для здоровья человека. Материалы обладают превосходной устойчивостью к влажности, теплу и воде.
Эти превосходные плитки имеют трехмерную текстуру, поэтому они выглядят как настоящие плитки.
Для оптимизации стен и фартуков вашей кухни они включают 5 плиток размером 12 x 12 дюймов. Вам просто нужно измерить площадь и узнать, сколько штук плитки вам нужно для выполнения проекта.
Когда дело доходит до установки этих плиток, весь процесс довольно прост. Выберите чистую ровную поверхность на кухне, снимите основу с плитки и, наконец, приклейте ее к поверхности.Вам не понадобится затирка и клей, и вам не придется иметь дело с грязными вещами.
Независимо от того, прикреплены ли они к кухонным стенам и фартукам, вы также можете использовать их в ванной, прачечной, возле камина, на колесах и в передвижном доме.
Если вам нужно очистить плитку (а это вряд ли нужно), смочите мягкую ткань в мыльной воде и протрите ее тканью, чтобы удалить все пятна.
Что мне не нравится в этом продукте, так это то, что фактический цвет плитки может измениться после 5-6 месяцев использования. Помимо этого недостатка, эти плитки обладают другими полезными функциями и преимуществами.
Итог : Если вы ищете высококачественную плитку для кухонных стен и фартуков, вы можете рассмотреть эту плитку. Имейте в виду, что эта плитка не подойдет для кухонного пола.
ЗА:
Изготовлен из высококачественных материалов
Обеспечивает превосходную влагостойкость
Поставляется с реалистичным 3D-текстурированным дизайном
Позволяет легко устанавливать плитку
Обеспечивает легкий процесс очистки
МИНУСЫ:
Если вам интересно узнать об этом продукте, воспользуйтесь ссылкой , чтобы узнать последнюю цену на Amazon.(информация по ссылке для Amazon)
2. Кухонная плитка STICKGOO Subway Stick
Основные характеристики
Внешний материал из мягкого винила
Устойчив к воздействию тепла и влаги
Конструкция с блокировкой
Толщина от 2 до 2,5 мм
Технические характеристики
Размеры упаковки: 12,3 x 12,2 x 1,4 дюйма
Вес: 2,44 фунта (10 листов)
Производитель: STICKGOO Direct
Номер модели: НЕТ
Количество в упаковке: 10
Цвет: Розовый
STICKGOO Subway Stick Кухонная плитка отличается от традиционной.Это означает, что вам не нужно перекрывать друг друга, как другие плитки; просто блокируйте один за другим.
Эта превосходная плитка выглядит как настоящая плитка из натурального растительного волокна внутри и мягкого винила снаружи.
Они предназначены только для отделки стен кухонного островка и фартука ванной комнаты. Так что не стоит пытаться устанавливать их на кухонных полах.
Благодаря превосходной устойчивости к влажности и теплу, вы можете использовать эту плитку в кухонных островных стенах, на задней панели душа и во многих других подходящих местах.
Что касается толщины, эти плитки бывают толщиной от 2 мм до 2,5 мм каждая. В отличие от большинства виниловых плиток размером 10 x 10 дюймов, эти плитки покрывают на 40% больше площади, каждая размером 12 x 12 дюймов.
Кроме того, они имеют более прочный клей на основе, поэтому, независимо от того, прочно ли они приклеиваются к чистой гладкой поверхности, вы также можете установить их на любую стену с легкой текстурой.
Устанавливать эти плитки достаточно просто, и вы можете сделать это самостоятельно. Просто следуйте этим трем вещам: очистить, заблокировать и приклеить.И вам не понадобятся специальные инструменты, раствор, клей и беспорядок.
Одна вещь, которая мне не нравится в плитке, — это то, что некоторые края могут отклеиться через несколько месяцев. Итак, когда вы устанавливаете эти плитки, вы должны использовать дополнительный клей, чтобы клей держался долго.
Итог : Поскольку плитка предназначена только для отделки стен кухонного островка и фартука ванной комнаты, вам не следует устанавливать ее на полу кухни и душа.Если вы ищете лучших плиток для кухонных фартуков , вы можете оставить их в своем контрольном списке.
ЗА:
Изготовлен из мягкого винилового материала
Обеспечивает влагостойкость и термостойкость
Поставляется толщиной от 2 мм до 2,5 мм
Позволяет легко их устанавливать
Поставляется по сравнительно разумной цене
МИНУСЫ:
Некоторые края могут оторваться
Если вам интересно узнать об этом продукте, воспользуйтесь ссылкой , чтобы узнать последнюю цену на Amazon.(информация по ссылке для Amazon)
3. Плитка винила Нексуса мебели дома Ахим 12 дюймов
Основные характеристики
Прочная виниловая плитка
Великолепный глянцевый
Черный мрамор
Сравнительно большой размер
Технические характеристики
Размеры упаковки: 12,2 x 12,2 x 1,3 дюйма
Вес: 1 фунт
Производитель: Achim Imports
Номер модели: FTVMA40920
Количество в упаковке: 1
Цвет: Черный мрамор с белыми прожилками
Если вы хотите придать кухонному полу новый вид по разумной цене, вы можете рассмотреть эту 12-дюймовую виниловую плитку.Плитка Achim Nexus отличается высокой прочностью и изготовлена из винилового материала в Китае.
Он имеет потрясающее глянцевое покрытие без воска, так что вы можете просто ухаживать за ним без каких-либо проблем.
Что касается дизайна, то цвет плитки — черный мрамор с белыми прожилками, элегантный цвет, который привлекает людей.
Кроме того, плитка обладает превосходной прочностью и устойчивостью к воде и теплу. Это не навсегда, поэтому вы можете просто снять его с пола, когда захотите.
По основным характеристикам, плитка квадратной формы имеет сравнительно большой размер — 12 × 12 дюймов. Он обеспечивает отличную толщину 1,2 мм.
Независимо от кухонных полов, вы также можете использовать его на полах в ванных комнатах и на полах прачечных.
Поскольку это самоклеящаяся плитка, вы можете легко установить ее на любую плоскую поверхность, не требуя специальных инструментов, клея и затирки. Но если вы хотите добиться наилучших результатов, не забудьте нанести дополнительный клей на липкий клей.
Если что-нибудь упадет на плитку, вы можете сразу же очистить ее, используя мягкую влажную ткань. И, наконец, на вы получите 5-летнюю ограниченную гарантию на .
Итог : Если вы хотите приобрести лучших кухонных плиток для пола , это может быть то, что вы ищете. Эта плитка предназначена для укладки полов на кухне, в ванной и прачечной.
ЗА:
Обеспечивает элегантный дизайн
Поставляется с большим размером
Характеристики 1.Толщина 2 мм
Позволяет легко установить
Доступная цена
МИНУСЫ:
Возможно, вам понадобится дополнительный клей
Если вам интересно узнать об этом продукте, воспользуйтесь ссылкой , чтобы узнать последнюю цену на Amazon. (информация по ссылке для Amazon)
4. Плитка LongKing Peel and Stick для кухни | Белый с серой затиркой
Основные характеристики
3D эпоксидное покрытие
Материал без формальдегида
Сравнительно большой размер
Термостойкая плита
Технические характеристики
Размеры упаковки: 12 x 12 x 0.06 дюймов
Вес: 1,96 фунта (10 листов)
Производитель: Long King
Номер модели: LKA2300B0
Количество в упаковке: 10
Цвет: Белый Subway с серой затиркой
Плитка премиум-класса LongKing изготовлена из клейкой основы, покрытой гелевым компонентом из полимерной смолы для 3D-экспонирования, который обеспечивает потрясающее визуальное воздействие.
Эти превосходные плитки изготовлены из не содержащих формальдегидов, нетоксичных материалов , которые очень устойчивы к теплу кухонных плит и влажности воды.
Помимо изготовления этой плитки для кухни и ванной, вы также можете использовать эту плитку для стен спальни, прачечных и т. Д.
Что касается основных компонентов, эти блестящие отделочные плитки поставляются в коробке из 10 листов большого размера 12 x 12 дюймов, что сравнительно больше, чем у других плиток на рынке.
Процесс установки довольно прост; просто перекрывайте плитки и линии затирки, снимайте и приклеивайте плитки без каких-либо специальных инструментов, затирки, клея и беспорядка.Убедитесь, что вы плотно прижали все линии затирки после укладки плитки на поверхность.
Самое главное, старайтесь не прикасаться к липкой обратной стороне плитки, насколько это возможно.
В общем, вы можете легко удалить любые пятна, просто протерев их мягкой влажной тканью / губкой с мыльной водой.
Поскольку плитки белого цвета, со временем они могут испачкаться. В этом нет ничего страшного, если за ними регулярно ухаживать, мыть мыльной водой.
Итог : Если вы ненавидите облицовку плиткой и затирку, вы можете подумать об этой плитке на стенах и кухонных фартуках. Из-за их тонкой конструкции не следует использовать их на кухонном полу.
ЗА:
Изготовлен из клейкой подложки с покрытием
Разработан из нетоксичных материалов
Устойчив к нагреванию плит
Простота установки и очистки
Доступен по разумной цене
МИНУСЫ:
Белый цвет со временем может испортиться
Если вам интересно узнать об этом продукте, воспользуйтесь ссылкой , чтобы узнать последнюю цену на Amazon.(информация по ссылке для Amazon)
5. КРАСИВЫЙ декоративный кухонный фартук
Основные характеристики
Гладкая стеклянная поверхность
Тисненая эпоксидная смола
Влаго- и огнестойкость
Превосходная толщина 2 мм
Технические характеристики
Размеры упаковки: 5,28 x 14,8 x 0,01 дюйма
Вес: 3,53 унции
Производитель: UNIDESIGN
Номер модели: BST-12
Количество в упаковке: 2
Цвет : Blue
Декоративная плитка для фартука BeausTile не содержит вредных ингредиентов, таких как кадмий, формальдегид, ртуть и фталаты. Эта плитка защищена патентами на производственные технологии в Южной Корее и Японии.
Эта превосходная самоклеящаяся плитка имеет гладкую стеклянную поверхность, которая придает вашей кухонной стене и фартуку стильный вид. Он также содержит тисненую эпоксидную смолу, благодаря чему он выглядит как полированная мраморная плитка или настоящая стеклянная плитка.
Благодаря огнестойкости и влагостойкости, а также поверхности из алюминиевой фольги эта плитка выдерживает температуру до 120 градусов Цельсия.
Самое главное, что он предназначен только для использования в кухонных и ванных комнатах.
По основным характеристикам плитка идеально подходит для укладки на стены за раковиной и газовой плитой. Размер каждого листа составляет 5,28 × 14,8 дюйма (13,4 x 37,6 см), толщина — около 2 мм.
Независимо от кухонных фартуков и ванных комнат, вы также можете использовать его на мебели для дома, столешницах, столе и различных аксессуарах для дома.
Чтобы установить эту плитку, вам понадобится режущее лезвие или ножницы, чтобы разрезать лист в соответствии с размерами.Кроме того, вам не нужно накапливать какие-либо специализированные инструменты.
Если вы неправильно прикрепили плитку к поверхности, вы можете снова прикрепить ее, удалив, но есть шанс потерять клей.
Если плитка загрязнилась, просто очистите ее мягкой влажной тканью / губкой.
Итог : Поскольку эта плитка предназначена только для стен и фартуков кухни и ванной комнаты, вы должны использовать ее на этих поверхностях. Учтите, что эта плитка не подходит для кухонных полов.
ЗА:
Имеет гладкую стеклянную поверхность
Выдерживает температуру до 120˚C
Выглядит как полированная мраморная плитка
Позволяет легко устанавливать и чистить
Доступна по разумной цене
МИНУСЫ:
Клей может быть слабее при повторном прикреплении.
Если вам интересно узнать об этом продукте, воспользуйтесь ссылкой , чтобы узнать последнюю цену на Amazon.(информация по ссылке для Amazon)
Как выбрать идеальную кухонную плитку
Доступны несколько типов плитки, которые подчеркнут красоту вашей кухни.
Выбирая плитку для кухни, сначала нужно подумать, где вы собираетесь ее устанавливать.
Глянцевая плитка не подходит для напольной плитки. Это потому, что по плитке для пола ходить безопасно, а вот по глянцевой плитке ходить не безопасно.
Здесь я поделюсь с вами несколькими советами о том, как выбрать правильную плитку для кухни.
1. Определите, где будет установлена плитка. : Важно определить, на какую поверхность будет укладываться плитка. Вы можете разместить плитку на стене верхних шкафов или в качестве фартука за плитой. На кухонном полу вы также можете использовать различную плитку. Но это будет не та плитка, которую вы выбираете для фартуков.
2. Определите разницу между плиткой : Вы должны определить разницу между плиткой, например, плиткой из карьера, винила, пробки, бамбука, керамики, стекла и керамогранита.Для кухонных полов вы можете использовать керамическую, фарфоровую и каменную плитку, а виниловая плитка подойдет лучше всего для стен и фартуков.
3. Отрегулируйте свой бюджет : Кухонная плитка, такая как линолеум и виниловая плитка, может быть дешевой, в то время как керамическая плитка, изготовленная по индивидуальному заказу, может быть сравнительно дорогой. Вот почему вам необходимо скорректировать бюджет в соответствии со своими предпочтениями и требованиями.
4. Обдумайте образ жизни вашего домочадца : Выбор плитки зависит от образа жизни вашего домочадца.Итак, поговорите с членами своей семьи, чтобы узнать, какой из них будет лучшим во всех отношениях. При выборе плитки следует учитывать простоту установки и очистки.
На что обращать внимание при покупке лучшей кухонной плитки
Независимо от того, проектируете ли вы новую кухню или реконструируете весь дом, выбор лучшей плитки для вашей кухни очень важен. Однако, прежде чем выбрать правильную плитку, вы должны учесть несколько моментов, например:
# Строительный материал : Правильный выбор материала зависит от того, где вы собираетесь укладывать плитку.Для кухонных стен и фартуков следует выбрать виниловую плитку. Если вы хотите выбрать плитку для кухонного пола, лучшими из них будут керамическая, фарфоровая и каменная.
# Размер и форма : Если вы ищете плитку для кухонных стен и фартуков, вы можете использовать плитку небольшого размера. Но, если вы хотите укладывать плитку на кухонный пол, нужно выбирать плитку большого размера. Что касается формы плитки, я считаю, что квадратная или прямоугольная плитка идеально подходит.
# Дизайн : Дизайн — один из важнейших факторов при выборе кухонной плитки. Если вы ищете деревенский стиль с натуральным камнем на светлой и чистой современной кухне, вы должны выбрать правильный дизайн, который будет соответствовать обстановке вашей кухни.
#Color : Хотя цвет является важной частью дизайна, вы должны рассматривать его отдельно с большой концентрацией. На рынке возможности цвета безграничны: серый, черный, белый, коричневый, красный, зеленый, синий и многие другие.Попробуйте выбрать тот, который придаст вашей кухне яркий вид.
Как лучше всего очистить кухонную плитку на полу?
Очистка Плитка для пола на кухне необходима для удаления влаги и грязи. Поскольку кухня — это то место, где вам, возможно, придется проводить много времени, вам всегда нужно содержать ее в чистоте. Вот несколько простых шагов, которые помогут вам очистить кухонную напольную плитку.
Используйте пылесос для удаления песка, рыхлой грязи и другого мусора.
Используйте пластиковый шпатель или неиспользованную кредитную карту, чтобы избавиться от липких остатков плитки.
Налейте в ведро горячей воды и приготовьте раствор, используя половину столовой ложки средства для мытья посуды и полстакана уксуса.
Промойте насадку для швабры горячей водой перед тем, как протирать плитку, чтобы в ней не осталось мусора.
Протрите кухонную плитку раствором уксуса с мылом для посуды. После того, как вы закончите мытье полов, вымойте весь кухонный пол пресной горячей водой.
Дать полу высохнуть (можно высушить чистым полотенцем).
Какая кухонная плитка самая прочная?
Керамогранит известен как наиболее прочный из-за его более плотных, твердых и менее пористых свойств.
Но когда дело доходит до выбора самой прочной плитки для кухни, керамическая плитка является лучшим выбором в этих местах с интенсивным движением.
Плитка из натурального камня, например травертин, мрамор и сланец, также обеспечивает превосходную долговечность.
И что самое главное, они не предлагают глянцевых поверхностей. Таким образом, нет шансов поскользнуться, и вы можете быть в безопасности, работая на кухне.
Как подобрать напольную плитку на кухне с шкафами?
Единый дизайн кухни требует сочетания кухонных полов и шкафов. Эти две зоны занимают большую часть кухонной территории.
Итак, вам нужно согласовать эти две основные области вашей кухни.
Сначала согласовайте кухонную напольную плитку и шкафы в соответствии со стилем.Например, для плиточных шкафов лучше всего подойдет напольная плитка с узкими швами для затирки и чистыми краями.
И шкафы с приподнятыми панелями сочетаются с каменной плиткой и мозаичным полом с узором.
Кроме того, цвет напольной плитки должен соответствовать цвету шкафов. Например, если на вашей кухне светлые шкафы и темные столешницы, напольная плитка должна быть темной, чтобы обеспечить баланс.
Опять же, если ваша кухня использует несколько оттенков одного цвета, вам нужно выбрать такую напольную плитку, которая выбирает самый темный цвет кухонных шкафов, например, цвет глазури или самый темный тон текстуры древесины.
Сколько стоит переделать кухню?
Перепланировка кухни может потребовать до 100 тысяч долларов, но это полностью зависит от вашего бюджета.
Вот почему я рекомендую вам определить свой бюджет и выяснить свои предпочтения и требования.
Для достижения наилучшего результата потратитесь на плитку, светильники и другую необходимую технику. Сэкономьте деньги на оборудовании, столешницах и подобных аксессуарах.
Некоторые часто задаваемые вопросы с короткими ответами
1.Какой пол лучше всего подходит для кухни?
Лучшее напольное покрытие для кухни — это тот, который соответствует вашим требованиям и образу жизни. В зависимости от рентабельности и простоты ухода керамическая плитка и керамогранит являются лучшими вариантами напольного покрытия. Это потому, что они бывают разных цветов, размеров, форм и текстур. Вы просто выбираете тот, который вам больше всего нравится.
2. Какая плитка лучше всего подходит для кухни?
На мой взгляд, это дискуссионная тема.Это связано с тем, что на кухне есть несколько зон, таких как пол, стены, фартуки и т. Д. Перед тем, как выбрать лучшую плитку, вы должны определить, для какой области вы собираетесь покупать плитку. Для кухонных полов я рекомендую керамогранит, а виниловая плитка лучше всего подходит для кухонных фартуков.
3. Плитка какого цвета лучше всего подходит для кухни?
Хотя это полностью зависит от личных предпочтений, я расскажу о нескольких цветах плитки. Вы можете выбрать любую из следующих плиток, чтобы ваша кухня выглядела красиво.Это:
Плитка с эффектом шифера
Плитка с эффектом известняка
Плитка с эффектом мрамора
Плитка с эффектом песчаника
Плитка с эффектом под дерево
4. Какая плитка лучше всего подходит для кухонного фартука?
Большинство экспертов считают, что виниловая плитка лучше всего подходит для кухонного фартука. Эти плитки легко прикрепляются к поверхности фартука без каких-либо специальных инструментов, клея и затирки. По цене такая плитка вполне доступна.
Заключительные слова
Отделка кухни плиткой — один из лучших способов обновить ее лицо. Но убедитесь, что вы выбрали правильную плитку для правильного места.
Для кухонных фартуков следует использовать самоклеящуюся виниловую плитку, чтобы избежать проблем с установкой. Выбирая лучшую напольную плитку, не стоит выбирать виниловую плитку. В этом отношении правильный выбор — керамогранит или керамическая плитка.
Нет проблем с глянцевой плиткой для фартуков и стен.Но, выбирая плитку для кухонного пола, убедитесь, что она не глянцевая.
Лучшие полы для кухни 2018 года [Полные обзоры со сравнением]
Чтобы помочь вам найти идеальный пол для кухни, мы рассмотрим несколько популярных вариантов.
Чувствуете ли вы, что пол на вашей кухне может пережить лучшие времена? Смылся ли блеск и блеск после многих лет использования? Если вы планируете сделать свою кухню совершенно новой, то самый простой способ — это установить новый пол.
В наши дни получить напольное покрытие для кухни в любом ценовом диапазоне и в соответствии с вашим бюджетом довольно просто. Поэтому неудивительно, что большинство людей выбирают новый кухонный пол , поскольку он делает кухню великолепной, не тратя огромных средств. Красивая и сверкающая кухня добавит престижа вашим друзьям и продемонстрирует ваш интерес к безупречности по отношению к своей кухне.
Бесконечные возможности
Большинство людей все еще не осведомлены о различных вариантах, имеющихся в их распоряжении для выбора лучшего напольного покрытия для кухни .В настоящее время не обязательно, чтобы пол на кухне был линолеумом.
Вам необходимо тщательно изучить различные варианты выбора лучшего напольного покрытия для кухни . По сути, у вас есть бесконечные возможности выбора того, что установить для вашей кухни, начиная от ламината , и заканчивая креплением камня к плитке. Самое сложное — это выбор среди разновидностей напольного покрытия, которые вы можете получить.
Зачем нужно ламинирование?
Напольное покрытие — один из лучших вариантов для ремонта кухни .Его легко и надежно чистить, и он лучше всего подходит для участков, где происходят постоянные аварии и разливы.
Ламинирование бывает разных цветов и узоров, и вы можете легко найти требуемый стиль, который легко соответствует вашему желанию и особенно ваш декор. Вы можете проверить деревянное ламинирование , которое довольно популярно, так как придает теплоту и интерес к комнате и потрясающе смотрится. Однако в Интернете доступны различные виды ламинирования полов.
Каменный пол
Красивый вариант для вашей кухни — это каменный пол . Единственный недостаток, с которым вы можете столкнуться, — это расходы; Однако, если у вас огромный бюджет, нет ничего плохого в выборе полов из натурального камня.
Некоторые из распространенных вариантов напольных покрытий — это травертин, мрамор, гранит и т. Д. Если вы совместите пол со столешницами, то ваша кухня гарантированно выдержит испытание временем.Но это возможно, если правильно закрыть их от разной кислой пищи и разного рода пятен.
Виниловая, керамическая и линолеумная плитка
Несомненно, плитка для пола — один из лучших способов обновить напольное покрытие на кухне . Достаточно популярны винил, линолеум и керамика. Линолеум и виниловая плитка — наименее дорогие.
Виниловая плитка с наклейками и отслаиванием позволяет домовладельцам склеивать плитку самостоятельно с небольшими проблемами или вообще без них.Что касается керамической плитки, то она немного дороже и даже требует определенного времени для укладки. Но с небольшим направлением домовладельцы могут легко установить эту керамическую плитку самостоятельно.
Эта керамическая плитка, линолеум и виниловая плитка доступны в различных узорах и цветах, и эти варианты обязательно сделают ваш кухонный пол великолепным и привлекательным.
Подходящий выбор
Выбирая кухонный пол , важно оценить, как движется движение в помещении.Это поможет вам сделать необходимый выбор. Только подумайте так! Если ваша кухня соединена с выходом или входом, то движение транспорта будет более интенсивным по сравнению с тем, что вы находитесь в центре дома.
Важно, чтобы кухонное напольное покрытие выдерживало несчастные случаи и пролитие жидкости, и даже оно должно легко очищаться. Откровенно говоря, если вы встретите пол , который отвечает всем этим требованиям, легко сочетается с остальной частью вашего дома и восхитителен, то у вас есть правильный пол для кухни.
Заключение
А теперь вердикт! Кухня — это то место, где вы заканчиваете готовить и даже экспериментируете для создания шедевров. Содержать его в чистоте и порядке — это здорово, и еще важнее сделать его красивым, чтобы вы в конечном итоге потратили время на оттачивание своих кулинарных навыков.
Не многие задумываются о разнообразии блюд, которые можно приготовить, и о том, каково это проводить время на красивой кухне.
Верно тому факту, что полы на кухне подвержены образованию пятен от еды и других загрязнений.Таким образом, вашим главным приоритетом становится выбор качественного материала с пожизненной гарантией.
У вас есть множество вариантов, таких как , деревянный или каменный пол, но соблюдение бюджета может иметь большое значение для безопасного вложения. Иногда не стоит перебарщивать с выбором дорогого напольного покрытия для кухни
Для целей этой статьи лучшим выбором является дуб Tranquility Knotty Oak.
Он предлагает большую площадь в квадратных футах в коробке и имеет фантастический внешний вид.
Он также разработан, чтобы оставаться защищенным от обычных типов повреждений, поэтому он прослужит вам долгое время. Клиентам нравится внешний вид, удобство и простота установки.
Если первый вариант вам не подходит, каждый из остальных может многое предложить и может отлично подойти практически для любых предпочтений. Вы действительно не ошибетесь ни с одним из них!
Напольные покрытия для кухонь: лучшее в 2019 году
Ваша кухня — это центр жизни вашего дома.Люди всегда приходят и уходят, и большую часть времени семья проводит за едой в этой комнате. Итак, на вашей кухне должно быть все, что вам нужно и что вам нужно. Несмотря на то, что ремонт дома может быть дорогостоящим, кухня вашей мечты вполне достижима. Теперь, когда вы потратили несколько месяцев на то, чтобы закрепить на Pinterest изображения лучших напольных покрытий для кухонь, на которых вы когда-нибудь полюбите готовить, пора претворить эти планы в жизнь.
Связанные: 10 лучших кухонных смесителей 2019 года
Вместо того, чтобы тратить 20 долларов за квадратный фут на роскошные полы и укладку, сделайте это самостоятельным проектом и найдите лучшее напольное покрытие для кухни в соответствии с вашими потребностями по гораздо более доступной цене.Вы полюбите свой новый кухонный пол еще больше, зная, что вы установили его самостоятельно. Снятие затрат на установку нового кухонного пола может иметь огромное значение, и есть множество вариантов на выбор: недорогих, долговечных, хорошего качества и простых в установке. Мы собрали одни из лучших продуктов для напольных покрытий для кухни на рынке, чтобы облегчить ваше решение.
Чтобы придать вашей кухне богемный или эклектичный колорит, наклейка на пол FloorPops мгновенно придаст вашей кухне современный и модный вид.Этот конкретный узор представляет собой узор сюзане в серых, синих и темно-синих тонах. С помощью пилинга вы легко сможете самостоятельно уложить новый пол для кухни на любую ровную поверхность, будь то кухонный пол или фартук на стене. Нет необходимости в затирке или специальных установочных инструментах, только универсальный нож, чтобы обрезать наклейку по форме вашей кухни. После снятия подложки с плитки приклейте клейкую сторону к полу без беспорядка и с легкостью. Виниловый материал, из которого изготовлена каждая плитка, имеет текстурированную поверхность, обеспечивающую упругость.Перманентный клей также делает этот вариант долговечным. Благодаря способности выдерживать износ помещения с высокой посещаемостью, эта плитка является доступной и эффективной, но при этом является весьма доступным выбором. Каждая упаковка содержит 10 плиток размером 1×1 фут. Текстурированная поверхность винила обеспечивает сопротивление скольжению на участках, которые могут часто видеть проливы или влагу, и ее очень легко чистить благодаря своей водостойкой текстуре. Добавьте эту невероятно простую в использовании наклейку на любой пол на кухне, чтобы модернизировать комнату и добавить богемный стиль, который понравится посетителям и произведет впечатление, когда они услышат, что вы сделали это сами.
Подробнее
Основные характеристики
Богемный современный стиль
Очень легко наносится
Водонепроницаемость, можно стирать
Технические характеристики
Материал: Винил
Способ установки: Клей для отслаивания и наклеивания
Узор: Suzani
Бренд: FloorPops
Плюсы
Прочный виниловый материал
Для установки не требуется затирка или инструменты
Современный стиль добавляет комнате индивидуальности
Минусы
Водонепроницаемость, но не водонепроницаемость
Придать вашему кухонному полу совершенно новый обновленный вид стало проще и доступнее, чем когда-либо, благодаря высококачественному гранитному стилю виниловой плитки Achim.Вашим гостям понравится этот пол для кухни, как и вашей чековой книжке. Мраморная плитка имеет глянцевую поверхность, которая придает вашей кухне характер и класс и позволяет избежать вощеной отделки других виниловых полов. Ваши гости будут чувствовать себя комфортно с домашним прикосновением, которое тосканские оттенки придают вашей кухне, ванной, столовой или любым другим местам с интенсивным движением. Производители настолько уверены в качестве виниловой плитки, что предлагают покупателям 5-летнюю ограниченную гарантию, чтобы дать им уверенность в своей покупке.Бренд предлагает на выбор более 20 различных стилей, позволяя клиентам модернизировать свою кухню в соответствии со своим стилем и темой. Монтаж гранитно-виниловой плитки выполняется очень просто, и его можно легко завершить самостоятельно, что сэкономит вам огромные затраты на установку других полов. Сделайте это быстро и просто сделайте сам проект с помощью метода установки кожуры и палки. Нет необходимости использовать дополнительные инструменты или клеи в процессе установки, и вам не придется беспокоиться о том, чтобы потом убрать беспорядок, поэтому проект «сделай сам» будет настолько легким, насколько это возможно.Твердая текстурированная отделка обеспечивает большую долговечность кухонных полов и отличается такой доступной ценой.
Подробнее
Основные характеристики
Глянцевое покрытие
Простая установка своими руками
Без воска
Технические характеристики
Материал: Винил
Способ установки: Очистить и приклеить
Узор: Мрамор Гранит
Плюсы
Очень доступный
Аппликация для пилинга и наклеивания
Многочисленные стили на выбор
Минусы
Клей может быть недостаточно прочным
Если вы хотите оформить кухонный пол в элегантном европейском стиле, эта плитка для вас.Эти керамические напольные плитки SomerTile импортируются из Испании, что добавляет им аутентичности. Плитка имеет уникальную глазурь в бежевых тонах с черными звездами, которые добавляют бликов, не выглядя слишком занятыми. Поскольку каждая плитка производится отдельно, вариации между ними придают готовому изделию состаренный и аутентичный вид, именно это и представлял дизайнер мебели и архитектор интерьеров Франсиско Сегарра, когда создавал винтажный дизайн, стремясь привнести деревенский шарм в ваш интерьер. домашняя кухня.На каждой плитке есть свои уникальные потертости и отметины, которые придают ей аутентичный вид. Керамическая плитка SomerTile лучше всего смотрится при укладке в хорошо освещенном помещении и способствует воздушному свету в просторном, естественно освещенном помещении. Высокое качество керамики подходит как для полов, так и для стен. Долговечность керамической плитки делает ее идеальной для интенсивного пешеходного движения и износа на хорошо используемой кухне. В местах, где может быть много разливов и влаги, керамическая плитка SomerTile обладает средней устойчивостью к скольжению из-за текстурированной поверхности.Изготовленный из натуральных ингредиентов, этот пол для кухни — отличный выбор для вашего здоровья, поскольку он не содержит аллергенов и формальдегида.
Подробнее
Основные характеристики
Доступен в 12 моделях
Устойчивость к царапинам для интенсивного движения
Деревенский стиль и элегантная эстетика
Технические характеристики
Материал: Керамика
Способ укладки: Укладка плитки из раствора
Узор: Многообразный
Плюсы
Текстурированная отделка предотвращает скольжение и добавляет характер
Высококачественный материал
Прочный, устойчивый к царапинам и долговечный
Минусы
Может затемнить комнату, если она плохо освещена
Произведите впечатление на ваших гостей паркетом из виниловой инженерной древесины, который имеет реалистичный вид древесины твердых пород.Текстура безупречно сочетается с натуральным деревом, а имитация текстуры древесины с тиснением проволочной щеткой убедит любого гостя. У досок даже есть скошенная кромка, чтобы добавить дополнительные детали к реалистичному виду. Выберите один из трех вариантов отделки, который подойдет к любому стилю кухни, и обновите ее до современного стиля фермерского дома. Atwater имеет серую отделку, которая выглядит как выцветшее на солнце дерево, а Mountain имеет аналогичную отделку, но имеет более глубокий серый оттенок. Если вам нравятся цвета свежепиленного дерева, то отделка Parkside — это то, что вам нужно.Клиентам так нравится внешний вид этого напольного покрытия, что они в конечном итоге покупают больше, чтобы обновить весь свой дом. Доски отделаны водонепроницаемым настилом с защелкой, который отлично подходит для любой комнаты, в которой есть влага или могут быть частые разливы и брызги. Доска пола Turtle Bay также имеет водостойкий слой, содержащий верхний слой УФ-уретана и микроскопические керамические частицы, которые обеспечивают отличную стойкость к пятнам и износу. Запатентованная Unilin технология щелчков позволяет домовладельцам легко устанавливать это напольное покрытие самим плавающим методом.Отсутствие ударов молотком или необходимости в дополнительных инструментах или расходных материалах делает установку простой самостоятельной работой. Каждая упаковка содержит восемь досок, площадь каждого ящика составляет около 23,78 квадратных футов. Если вы ищете высококлассный кухонный пол в стиле фермерского дома, который легко установить самостоятельно, вам следует внимательно изучить пол Turtle Bay.
Подробнее
Основные характеристики
Поверхность с рельефной текстурой дерева
Запатентованная технология запирания Unilin
Простота установки
Технические характеристики
Материал: Прозрачный винил
Способ установки: Плавающий
Узор: Дуб Европейский
Плюсы
Водонепроницаемое покрытие
Реалистичная текстура дерева и внешний вид
Простая установка своими руками
Придайте полу вашей кухни вид натурального дерева, не тратя руки и ноги.Виниловая плитка Nexus имеет глянцевую поверхность, что придает внешнему виду роскошный вид без восковой отделки многих деревянных полов. Гости не смогут отличить пол вашей кухни от настоящего паркетного пола. Классический ромбовидный светлый дубовый узор добавляет элегантности любой комнате, будь то кухня с интенсивным движением, ванная комната, столовая или спальня. Производители настолько уверены в качестве виниловой плитки, что предлагают покупателям 5-летнюю ограниченную гарантию, чтобы дать им уверенность в своей покупке.Бренд предлагает на выбор 20 различных стилей, позволяя клиентам модернизировать свою кухню в соответствии со своим стилем и темой. Любой желающий может установить виниловую плитку Nexus с легкостью с помощью метода укладки кожурой и палкой. Каждая плитка легкая и тонкая, что делает ее несложным самостоятельным проектом, который можно выполнить быстро и легко без использования инструментов, материалов для клея или рабочей силы и без беспорядка, который нужно убирать впоследствии. Долговечность хороша по доступной цене, а с включенной гарантией покупатели могут быть уверены в своем выборе.
Подробнее
Основные характеристики
Простой монтаж своими руками
Глянцевое покрытие без воска
Не отличить от натурального дерева
Технические характеристики
Материал: Винил
Способ установки: Очистить и приклеить
Узор: Дуб светлый
Плюсы
Вид натурального дерева
Аппликация для пилинга и наклеивания
Доступная стоимость
Минусы
Не такой прочный, как другие варианты
Пол на вашей кухне будет обновлен благодаря этой стильной плитке в загородном стиле по цене, которая понравится вашему банковскому счету.Виниловая напольная плитка Sterling имеет деревенский вид и внешний вид, подчеркивающий характер вашей комнаты, без восковой отделки многих виниловых полов. Гости будут чувствовать себя комфортно на вашей кухне в новом домашнем стиле. Классический узор из камня добавляет уют в любую комнату, будь то кухня с интенсивным движением, ванная комната, столовая или спальня. Производители настолько уверены в качестве виниловой плитки, что предлагают покупателям 5-летнюю ограниченную гарантию, чтобы дать им уверенность в своей покупке.Бренд предлагает на выбор более 20 различных стилей, позволяя клиентам модернизировать свою кухню в соответствии со своим стилем и темой. Виниловые плитки Sterling настолько просты в установке, используя метод укладки, который под силу любому. Целый ящик плиток весит всего девять фунтов, причем каждая отдельная плитка легкая. В процессе установки нет необходимости использовать дополнительные инструменты или клеи, поэтому проект «сделай сам» — дело несложное.Вы закончите работу в кратчайшие сроки, и вам не придется беспокоиться о том, чтобы потом убрать беспорядок. Твердая текстурированная отделка обеспечивает отличную долговечность по такой доступной цене. Клиенты могут чувствовать себя без стресса, зная, что гарантия включена в их выбор.
Подробнее
Основные характеристики
Простой монтаж своими руками
Без воска
Реалистичный внешний вид
Технические характеристики
Материал: Винил
Способ установки: Очистить и приклеить
Узор: Коттеджный камень
Плюсы
Очистить и приклеить простой монтаж
Легкая плитка
Наносить на любую плоскую поверхность
Минусы
На твердой поверхности может быть неудобно стоять в течение длительного времени
Апгрейд в испанском стиле, который готовится получить ваша кухня, не только элегантен, но и безумно доступен.Гости подумают, что они попали в первоклассное заведение в Мадриде, когда увидят виниловую плитку Spanish Rose Nexus на своей кухне! Этот вид достигается без лишних затрат, что заставит вас полюбить его еще больше. Глянцевая отделка придает полу дорогой вид и позволяет избежать дешевой восковой отделки других виниловых полов. Классический узор в испанском стиле добавляет европейский класс любой комнате, будь то кухня с интенсивным движением, ванная комната, столовая или спальня. Вы также можете быть уверены в качестве своей покупки, зная, что на плитку действует 5-летняя ограниченная гарантия.Если испанский стиль не для вас, у бренда есть более 20 различных вариантов на выбор, чтобы вы могли найти стиль, который соответствует вашей индивидуальности и вашим потребностям. Не беспокойтесь о том, что потратите еще больше денег на установку, потому что метод установки с помощью отслаивания и палки настолько прост и может быть выполнен кем угодно. Вы можете быстро закончить свой новый кухонный пол своими руками, не беспокоясь о дополнительных инструментах, клеях или чистке после этого. У вас будет красивый пол, на который будет приятно смотреть, и вы сможете гордиться тем, что установили его самостоятельно.Эта плитка в каменном стиле имеет твердую текстуру, которая выдерживает износ и остается прочной на долгие годы.
Подробнее
Основные характеристики
Высокопрочный материал
Простая установка своими руками
Глянцевое покрытие без воска
Технические характеристики
Материал: Винил
Способ установки: Очистить и приклеить
Узор: Испанская роза
Плюсы
Совместимость с любой твердой поверхностью
Роскошный внешний вид
Легкая установка с отрывом и приклеиванием
Каменный бетонный виниловый пол Roserosa добавит индустриального и современного стиля вашей кухне или любой комнате, которая, по вашему мнению, нуждается в обновлении.Придайте своей кухне характер и подчеркните ее индустриальной атмосферой, которая поразит гостей. По очень доступной цене виниловая напольная плитка отделана ПВХ-материалом, твердым пластиком, изготовленным из винилхлорида. Продукция RoseRosa также получила экологическую маркировку, в которой не обнаруживаются вредные ингредиенты и тяжелые металлы, поэтому вы можете укладывать этот пол, зная, что ваша кухня не будет содержать токсинов. Инженерная плитка укладывается очень легко с помощью метода нанесения «отслаивание и приклеивание».Просто снимите бумажную подложку с каждой плитки и плотно прижмите ее к плоской поверхности. Плитка легко приклеивается к полу, не образуя пузырей. Это отличный вариант для тех, кто хочет сделать проект своими руками или сократить расходы на обновление кухонного пола, отказавшись от платы за установку. Вам также не придется беспокоиться о предоставлении каких-либо других инструментов или клея при установке, поскольку клей на плитке прочный и долговечный. Легкая плитка позволяет легко скрыть пятна или повреждения поверхности твердого пола под ней.Выберите один из нескольких стилей, которые будут соответствовать вашим потребностям, что позволит вам обновить кухню в соответствии с вашим стилем и темой. Твердая текстурированная отделка обеспечивает большую износостойкость и изготовлена по специальной технологии, чтобы увеличить долговечность и соответствовать техническим стандартам.
Подробнее
Основные характеристики
Высокопрочный материал
Простой способ установки
Несколько вариантов цвета
Технические характеристики
Материал: Винил ПВХ
Способ установки: Очистить и приклеить
Узор: Бетон
Плюсы
Простая установка на кожух и палку
Гарантия 10 лет
Специальная технология изготовления увеличивает прочность
Минусы
На тонком материале может быть неудобно стоять в течение длительного времени
Если вы хотите превратить кухонный пол в модное жилое пространство в стиле ретро, эта плитка для вас.Эти керамогранитные плитки SomerTile импортируются из Китая, что придает им аутентичность. Матовая белая плитка имеет уникальную глазурь с гладкой поверхностью и подчеркнута черной плиткой, что создает узор, который никогда не выйдет из моды. Этот узор добавляет идеального чутья, но при этом не выглядит слишком занятым. Если черно-белый не ваш стиль, бренд предлагает на выбор шесть различных цветовых вариантов, поэтому независимо от того, какой образ вы выберете, вы можете найти узор, который соответствует вашим потребностям.Поскольку каждая плитка производится отдельно, отдельные вариации между ними придают готовому продукту аутентичный вид, сохраняя при этом общую однородность. Керамогранит SomerTile лучше всего смотрится при укладке в хорошо освещенном помещении и способствует воздушному свету в просторном помещении с естественным освещением. Высококачественный керамогранит подходит как для полов, так и для стен. Этот стиль плитки лучше всего использовать в помещениях со средней посещаемостью, таких как кухня, коридор, ванная комната или любое другое место, где используется обычная обувь и только небольшое количество грязи.Они даже отлично смотрятся и служат на открытых поверхностях. Керамогранит SomerTile обладает умеренной устойчивостью к скольжению, но рекомендуется немедленно убирать любые разливы или влагу, чтобы предотвратить несчастные случаи, а ваша плитка прослужит как можно дольше. Эта стильная мозаика добавит харизмы любой кухне или жилому пространству и впечатлит ваших гостей.
Подробнее
Основные характеристики
Высококачественный керамогранит
Постоянный тон на всем протяжении
Глазурованная гладкая поверхность
Технические характеристики
Материал: Фарфор
Способ установки: Затирка
Узор: Белый матовый / Черный
Плюсы
6 вариантов цвета
Матовая отделка в стиле ретро
Отделка с низким блеском
Минусы
Не так просто установить
Получите эстетическую привлекательность паркетных полов с этими роскошными виниловыми досками от CO-Z.По доступной цене вы можете обновить свою кухню и сделать ее современной и красивой в кратчайшие сроки. Этот стиль подойдет к любой кухне и доступен в трех цветах: ясень, дуб и серый. Этот материал даже полезен для вашего здоровья, так как не имеет запаха с использованием неформальдегида. Идеально подходит для создания кухонного пола своими руками, нижняя часть этих досок имеет клейкий клей, который приклеивается практически к любой твердой поверхности, что делает установку бесшовной и простой. Вы можете установить его самостоятельно, практически не имея опыта.Легкость процесса укладки позволяет обновить кухонный пол за небольшой промежуток времени. Имея 16 досок в упаковке, вы можете покрыть площадь в 24 квадратных фута по низкой цене. Плитка практически не поддается разрушению, выдерживает огонь, плесень, воду и износ. Эта виниловая напольная плитка идеально подходит для кухонных полов, устойчива к влажности и влаге и является полностью водонепроницаемой, так что вы можете наслаждаться своим красивым полом долгие годы. С виниловыми досками CO-Z мыть пол очень просто, можно использовать любой тип напольного покрытия или швабру из микрофибры.Тем, кто любит готовить, понравится, что эта плитка более мягкая, чтобы стоять на ней долгое время. Виниловая напольная плитка CO-Z — отличный вариант для самостоятельной укладки кухонного пола, который выглядит роскошно и современно.
Подробнее
Основные характеристики
Простое нанесение клея
Неформальдегидный материал устойчив к запахам
Водонепроницаемый и прочный
Технические характеристики
Материал: Винил
Способ установки: Клей
Узор: Дерево
Плюсы
Внешний вид
Прочный и долговечный
Водонепроницаемый и влагостойкий
Минусы
Чувствительность к высоким температурам
Из-за того, что на кухне вы проводите много времени и выполняете разнообразные действия, важно иметь пол хорошего качества, который не только эстетичен, но также легко чистится и достаточно прочен, чтобы выдерживать износ и износ. разрывать в течение длительного периода времени.Существует несколько распространенных вариантов напольного покрытия для кухни своими руками, которые доступны по цене и просты в установке.
Связано: 10 лучших ламинатных полов 2019 года
Виниловые полы
Виниловые полы — один из лучших вариантов для кухонных полов, потому что большинство виниловых полов являются влагостойкими, а многие варианты даже водонепроницаемы.Листовой винил особенно водонепроницаем и устойчив к пятнам. Это упрощает удаление разливов. Листовой винил также мягче, чтобы стоять на нем в течение длительного времени, поэтому тем из вас, кто любит готовить, особенно понравится этот пол. В качестве бонуса это один из самых дешевых вариантов напольного покрытия, который вы можете найти.
Керамогранит
Кухонная плитка из фарфора получает награду за представление.Кроме того, он менее пористый, что отлично подходит для пола, на который много проливается. Есть много фарфоровой плитки для кухонного пола, которая сертифицирована ADA как противоскользящая, так что это также безопасный вариант.
Твердая древесина
Эстетика древесины твердых пород непревзойденна, поэтому это отличный выбор, если пол вашей кухни переходит в другую комнату.Поскольку это дерево, разливы необходимо немедленно убирать, но общие брызги хорошо противостоят. Инженерные деревянные планки укреплены фанерой для устойчивости, но это также улучшает устойчивость пола к влажности и температуре.
Пробка
Пробковое покрытие пола отлично подходит для кухонных полов из-за его упругости и комфорта.Он водонепроницаем, а текстурированная поверхность предотвращает скольжение. В качестве бонуса пробка — очень экологичный материал.
Ламинат
Еще один вариант упругого кухонного пола — ламинат, устойчивый к тяжелым пешеходным нагрузкам.Это также материал, который прошел долгий путь с точки зрения стиля и вариантов дизайна, поэтому у вас не возникнет проблем с поиском образа, который соответствует вашей эстетике.
Выбор следующего этажа кухни не должен вызывать затруднений.Это руководство поможет вам сделать правильный выбор, соответствующий вашему стилю и потребностям. Эти лучшие продукты для напольных покрытий для кухни привнесут в ваш дом новую, свежую эстетику, а немного смазав их, вы сможете самостоятельно укладывать новый кухонный пол, значительно сокращая расходы.
Ресурсы — HGTV, DIY Network
Поделитесь этим гидом покупателя
Об авторе
Лондон Стюарт (Опубликовано 53 статей)
Я блогер по стилю жизни и писатель-фрилансер.Мне нравится использовать свой творческий ум, находчивость и личный опыт, чтобы вдохновлять и увлекать читателей. Я живу в Аризоне с мужем, 3 собаками, 2 кошками и малышом в пути, так что в моей жизни никогда не бывает скучных моментов!
В настоящее время я являюсь частью команды ReviewThis, предоставляя информацию читателям, чтобы они могли делать самые осознанные покупки.
Ещё от London Stewart
Peel-and-Stick Tile: плюсы и минусы
Peel-and-stick Tile — один из лучших материалов, которые вы можете использовать, чтобы привести свою кухню или ванную комнату в это десятилетие.Новички в области обустройства дома радуются: эти пластиковые или виниловые квадраты с клейкой основой, имитирующие внешний вид плитки, чрезвычайно просты в установке, потому что вам не нужно беспокоиться о растворе, растворе или любом другом грязном веществе, необходимом для традиционной плитки.
Версия с липкой пленкой может быть инновационной, но если вы не используете настоящую вещь, может ли ваш декор выглядеть липким? Это тонкая грань до кончиков пальцев, поэтому мы здесь, чтобы помочь вам взвесить преимущества и недостатки плитки, которую можно отклеивать и отклеивать.
Типы плитки с отслаиванием и прилипанием
Плитка с отслаиванием и прилипанием, как и традиционная плитка, бывает из различных материалов. Один из способов выбрать правильную плитку для своего дома — это подумать о материале, который вы хотите выделить, и действовать дальше.
Винил: Эта плитка, сделанная на основе из пенопласта или пластика, обычно является самой дешевой на рынке, начиная с 8 долларов за набор из восьми панелей.
Металл: Да, это настоящий (легкий) металл — обычно алюминий — с липким клеем.Эта плитка будет стоить около 16 долларов за упаковку, которая покрывает 1 квадратный фут.
Стекло: Этот глянцевый стиль придает более гламурный вид. Античное зеркальное стекло (25 долларов за квадратный фут, Home Depot) раскроет вашу кухню и сделает ее более просторной.
Камень: Получите вид настоящего сланцевого фартука без необходимости иметь дело с грязным раствором или строительным раствором. У Home Depot есть несколько отличных вариантов по цене около 15 долларов за квадратный фут.
Гель: Искусственная керамическая или стеклянная плитка изготовлена из трехмерного гелевого материала.«Высококачественные бренды, такие как Smart Tiles и Aspect, обойдутся вам примерно в 6–12 долларов за штуку», — говорит дизайнер интерьеров Сара Кьярилли из Artful Conceptions в Тампе, Флорида. Представьте себе белый фартук из плитки метро? Обычно он сделан из геля.
Преимущества плитки с отслаиванием и приклеиванием
Плитка с отслаиванием и приклеиванием идеально подходит для людей, которые не могут (или не хотят) устанавливать постоянный декор в своем доме.
Они «отлично подходят для съемщиков, если материал съемный», — добавляет Карен Грей-Плетеный из KGP Design Solutions.
Их гораздо проще укладывать, чем традиционную плитку, для которой требуются часы времени и много материалов (например, строительный раствор, раствор, распорки для плитки и т. Д.). Все, что вам нужно сделать, это измерить пространство, снять основу и приклеить плиточный лист к стене.
«Если вы ищете быстрое обновление по хорошей цене, то вам подойдет нечесанный фартук», — говорит Кьярилли.
Недостатки плитки с отслаиванием и приклеиванием
Если говорить о плитке с отслаиванием и приклеиванием, то это не совсем то, что, по мнению некоторых экспертов по декору, может сделать ее дешевым.
«Тончайшие наборы для удаления кожуры и липкости не дадут вам той глубины, которую вы могли бы увидеть с настоящей плиткой или кирпичом», — говорит Кьярилли.
Конечно, вы можете заплатить за комплекты более высокого качества (например, из металла или стекла), но цена может достигать 25 долларов за квадратный фут.
«В этом случае вы не экономите деньги на плитке», — говорит Кьярилли.
Еще один потенциальный недостаток? Клей, особенно на плитке, которую удобно снимать, может истираться, особенно на кухне, где много влаги.
Если на нем нет постоянного клея, «все, что отслаивается и прилипает, может упасть со стены или повредить поверхность за ней», — говорит Лиз Тумбс , владелица PDR Interiors.
И если вы планируете переехать в ближайшем будущем, подумайте дважды, прежде чем использовать плитку с отклеиванием и приклеиванием для фартука, сделанного своими руками.
«Сегодняшние покупатели более сообразительны и лучше умеют находить дешевые и быстрые решения», — сообщает Седрик Стюарт , агент по недвижимости и основатель Entourage Residential Group с Keller Williams Capital Properties в Вашингтоне, округ Колумбия.
Если потенциальные покупатели увидят обшарпанный фартук, они могут задаться вопросом о других углах, которые вы вырезали в доме, добавляет он.
Как установить отклеивающуюся плитку
К счастью, большая часть инструкций по укладке написана в названии!
Чтобы укладывать плитку с отшелушиванием и приклеиванием, начните с чистой поверхности. Используйте чистящий спрей или мыло и воду, чтобы удалить мусор со стены и дать ему высохнуть.
Тщательно отмерьте пространство и с помощью линейки и ножа для ножей отрежьте необходимое пространство.Удалите часть заднего листа и приклейте задний щиток к стене, стягивая большую часть заднего листа, когда вы приклеиваете щиток к стене. Выровняйте поверхность краем кредитной карты или линейкой.
Вот и все — нет раствора, который нужно смывать, и нет времени на высыхание.
Отзывы потребителей о плиточных полах TrafficMaster
Популярность:
№ 4 11 марок плитки для полов
46% клиентов рекомендуют
15 отзывов со средней оценкой 3
очень доволен 6
Частично удовлетворен 1
Нейтральный 2
Скорее неудовлетворен 1
Очень неудовлетворен 5
Мнения, выраженные в этих обзорах, являются мнениями потребителей, отправивших отзывы на Flooring.сеть. Они не обязательно отражают мнение Flooring.net.
Дата создания : 2020-09-17
Имя : H. Conn Расположение : CA Модель : Каррарский мрамор 12 дюймов x 12 дюймов P
Рейтинг удовлетворенности :
Очень доволен, 5 из 5
Отзыв : «Большое улучшение по сравнению с напольным покрытием из линолеума» 10 лет назад мы установили это в нашей прачечной, и у меня никогда не было проблем с этим, несмотря на то, что фильтр стиральной машины забит и вода выливается на пол.Мы его просто вычистили, и он был как новенький. 2 года назад использовал Traffic Master Peel и приклеил квадраты Carrera Marble 12×12 и приклеил их прямо к основанию пола на кухне. Получилось красиво. Единственное, что немного сложно, — это обрезать углы для шкафов. Но это действительно хорошо получается и держится хорошо. Его легко чистить (я не использую агрессивные чистящие средства, такие как отбеливатели). Я просто использую спрей типа «Simple», который представляет собой натуральные чистящие средства, и влажную швабру с губкой, распыляю на чистящее средство и вытираю его, промывая между ними.Все думают, что эти полы — настоящий камень. Они даже кажутся немного прохладными, а не губчатыми, как линолеум, когда ходят по нему босиком.
Дата создания : 2019-06-15
Имя : Mmurphy Расположение : Smithtown NY Модель : Ява планки очистить и приклеить
Рейтинг удовлетворенности :
Очень доволен, 5 из 5
Отзыв : «Всегда доволен своим товаром» 1999 г. положите палочку на PnS в 5 apts. 01/19 слой 3 Рисунок изношенной плитки все еще внизу.Это в стадии подготовки.
Дата создания : 2019-05-03
Имя : Дэйв Кларк, старший Расположение : 1080 County Road 56, Гаррет, Индиана 46738 Модель : S52380
Рейтинг удовлетворенности :
Очень неудовлетворен, 1 из 5
Обзор : «Цветной травертин Self Stick 12» x 12 «Плитка 30 квадратов в коробке» Осенью 2017 года мы приобрели самоклеящуюся напольную плитку Traffic Master в магазине Home Depot в Оберн, штат Индиана.Мы уложили новую подкладочную поверхность на кухне, в кухонной столовой, а затем по небольшому коридору от кухни к кладовой. После того, как пол был уложен плотно, все начало происходить. (Обратите внимание, я по профессии плотник на пенсии.) Это была одна из моих профессий. Через год плитка начала давать усадку, и она стала появляться во многих местах. Также плитка начала пузыриться по краям во всех 4 углах. Сейчас я вам всем рассказываю, мы с женой не очень довольны таким полом.Мы хотим получить полную компенсацию за проделанную нами работу.
Дата создания : 2018-05-17
Имя : Hunner Расположение : Итака, штат Нью-Йорк Модель : Плитка для снятия кожуры и приклеивания
Рейтинг удовлетворенности :
Очень неудовлетворен, 1 из 5
Отзыв : «Очень расстроен» Купил 2 коробки с этой плиткой, похожей на мраморную кожуру и палку, и она никогда не прилипала, и в итоге пришла именно эта ночь.Хотел бы я получить дополнительные фотографии, потому что у меня есть доказательства. Хотел бы получить полное возмещение за 60 долларов, которые я выбросил в окно.
Дата создания : 2018-01-14
Имя : Боб Янг Местоположение : Гринвилл, штат Техас
Рейтинг удовлетворенности :
Очень доволен, 5 из 5
Обзор : «Извините, он больше не доступен в HD» Я использовал настольную мини-пилу Rockwell, чтобы разрезать ее. Отлично работает.Его толщина составляет около 5/16 по сравнению с большинством кожуры, а это около 1/16 толщины. Проложил к нему два санузла и подсобное помещение. Я хотел бы сделать больше, но это больше не доступно. Я не затирал, а упирался. Он хорошо себя зарекомендовал после более чем года.
Дата создания : 2017-11-06
Имя : Ана Голд Местоположение : Лас-Вегас, Невада
Рейтинг удовлетворенности :
Очень неудовлетворен, 1 из 5
Отзыв : «Разрушил мой дом» Я всегда хотел большой дом с керамической плиткой и 3 года назад мы наконец его купили.Мы вытащили весь старый ковер и попросили подрядчика установить светло-серую керамическую плитку. Теперь я хочу сжечь свой дом из-за того, как выглядит эта плитка. Независимо от того, как часто я его чищу или чем чищу, он выглядит грязным и грязным. Я пробовал уксус и воду, паровую швабру, все доступные чистящие средства и все, что рекомендует Traffic Master. Я протираю полы 4-5 раз в день, и это только я и мой муж. В доме мы носим тапочки, чтобы не занести грязь или грязь, но это не имеет значения; мой дом площадью 1800 квадратных футов всегда выглядит отвратительно из-за этой плитки.
Дата создания : 2017-05-23
Имя : С. Миллер Расположение : Нью-Уотерфорд, Новая Шотландия Модель : 223012C
Рейтинг удовлетворенности :
Скорее неудовлетворен, 2 из 5
Обзор : «Разочарован» Эта плитка очень привлекательна. Однако клей на самоклеящейся подложке очень плохой по краям. Швы не держатся вместе. Я считаю, что это связано с меньшей ценой.Я говорю это, потому что я также купил еще одну более дорогую плитку мастера трафика для другой комнаты, Beige Slate, и качество отличное.
Дата создания : 2016-05-15
Имя : Бонни Берки Расположение : Вашингтон Модель : 304-647 Износ 12 мил Виниловая плитка
Рейтинг удовлетворенности :
Очень неудовлетворен, 1 из 5
Обзор : «Как мне потребовать замену по пожизненной гарантии?» Мы купили наш дом в 2004 году с этим Traffic Master Lifetime. Гарантия для дома в нашем подвале.Мы нашли частично использованную коробку без инструкций в укромный уголок под нашей лестницей. Зачем мы это искали? Кожура и палка Подложка из плиточной мастики начала сочиться из швов между установлена плитка. Что нам остается? Пожизненная гарантия для жилых помещений да. Нужно ли мне предъявить квитанцию, чтобы кто-нибудь пришел и оценил и заменить товар? — потому что у меня его нет. Центры плитки по-прежнему выглядят хорошо, за исключением очевидной черной мастики по каждому краю плитка, и конечно же палка на каждом шагу.Я не считаю эту марку износился хорошо, и я не думаю, что если я позвоню Traffic Master, они сделают чертовски для меня. Если бы я был тем, кто купил его, я бы наверняка никому не рекомендую. Мы почти никогда не бываем в подвале, так что это это проблема, которую мы не должны иметь.
Дата создания : 2015-04-03
Имя : Джон Диболд Расположение : Арнольд, штат Миссури Модель : керамика 12×24 римский травертин
Оценка удовлетворенности :
Нейтральный, 3 из 5
Обзор : «Выглядело красиво — паровая швабра испортила его — минимальные трудности с получением возмещения» Я установил 11 боксов этого сверхпрочного и красивого пола. плитка у меня на кухне.Я выбрал его, посмотрев на множество разных типов напольное покрытие. Я положил его прямо на изношенный (17-летний) лист винила. я хотел пол более мягкий, чем керамический или гранитный, и не хотел перед укладкой необходимо укрепить черновой пол. Трафикмастер Плитку Ceramica резать довольно сложно, но при использовании острого бритвенного ножа его можно забить и щелкнуть. Вокруг кожухов и углов ножовкой или копировальная пила работает очень хорошо. Это затирочная плитка и трудоемка. но сделать не невозможно. Готовый продукт выглядел потрясающе! Много люди действительно думали, что это керамика.Через некоторое время мы решили почистить и удачи в прошлом с нашим старым полом с помощью паровой швабры — это то, что мы использовали снова, поскольку не было никаких инструкций о том, как для очистки или ухода за этим изделием. Заметили пару тусклых отметин с каким-то узором, похожим на большой принт обуви. Мы сразу думал, что кто-то прошел через нашу новую кухню с чем-то едкий запах на их обуви. Моя жена с большим трудом разорвала одну из плитки, которые всегда бросались в глаза при входе в комнату и заменяли Это.Затем, снова вымыв пол паровой шваброй, наконец понял, что притупляет пол и делает узор. Делая вместе короче говоря, мы объяснили вышесказанное Milstead Int (создателям tile) нам возместили стоимость всей плитки из Дома Депо. Я доволен этим, но у меня еще есть этаж с многочисленными недостатки, и мне не будут возмещены мое время и труд за установка и разочарование и время, необходимое для возмещения затрат.
Дата создания : 2013-12-03
Имя : bob Расположение : Лисбург, Флорида Модель : Ceramica
Рейтинг удовлетворенности :
Частично удовлетворен, 4 из 5
Обзор : «Мне нравится внешний вид, но пол обесцвечен» Мне нравится внешний вид, но через год плитка потемнела / пожелтела. с момента установки я использую только влажную швабру с легким очистителем пола.
10 сайтов для тех, кто задумался о ремонте — Wonderzine
александра савина
Каждый, кто затевал дома ремонт, знает, насколько это непростое занятие — от поиска идеи до её реализации. К счастью, сейчас найти любую информацию о дизайне и декоре легко — от бескрайних просторов Pinterest и Instagram до специальных ресурсов. Для тех, кому недостаточно знаменитых Apartment Therapy, Design Milk и Inmyroom, мы собрали ещё несколько сайтов и блогов о ремонте и дизайне.
Decor8 — блог американки Холли Бекер, посвящённый дизайну. Здесь можно найти советы по декору, рассказы об интересных интерьерах и дизайнерах, мудборды для вдохновения, DIY-советы, а также целый раздел о роли цвета в интерьере. Блог предполагает более личный формат, поэтому Холли не только описывает тренды, но и делится мыслями о них.
Lonny — онлайн-журнал о дизайне интерьеров и декоре. Здесь есть рассказы о впечатляющих домах и квартирах, советы по декорированию и тому, как украсить дом своими руками, а также как жить в обновлённом доме — например, «Как покупать продукты как взрослый человек». Для тех, кто не настроен читать и привык к Pinterest, у Lonny есть галерея с разными интерьерами.
Enjoy Home — российская студия дизайна. На сайте есть не только информация о её проектах, но и довольно полезный блог, где помимо стандартных для подобных блогов разделов имеется, например, рубрика об интерьерах в кино и о полезных книгах для тех, кто интересуется дизайном. Есть и практические советы — например, как работать с ярким оранжевым и тёмно-синим цветами в интерьере. А вдохновение можно черпать не только в американских домах, но и, например, в квартире в Чертанове.
Сайт, посвящённый дизайну интерьеров, над которым трудится внушительная команда редакторов и авторов. Здесь есть практические гиды для тех, кто начинает ремонт (к сожалению, пока только о кухнях и ванных комнатах), и рубрика с говорящим названием «Steal this look». Редакция также рекомендует специалистов по ремонту и дизайну — правда, в основном в Европе и США.
Блогу американки Грейс Бонни Design*Sponge уже больше десяти лет — сейчас над ним работает несколько редакторов. Он посвящён не только интерьеру, но и путешествиям, бизнесу и рецептам — всему, что укладывается в понятие «лайфстайл». Раздел о дизайне интерьера заслуживает отдельного внимания: здесь есть галерея интерьеров, откуда можно черпать вдохновение, а также рубрика «DIY» с рассказами о переделке интерьера. Отдельное внимание редакция уделяет дизайну помещений для людей с инвалидностью.
Эрин Химстра завела блог десять лет назад, чтобы рассказывать, как проходит ремонт в её доме — той самой квартире 34. С тех пор Эрин успела переехать в Сан-Франциско, а её блог превратился в самостоятельное лайфстайл-издание. Блог Эрин стоит просматривать за вдохновением (для удобства раздел «Decor» разделён на рубрики: ванные комнаты, кухни, гостиные и так далее), а также чтобы почерпнуть идеи для оформления и лайфхаки — например, чем можно заменить привычную прикроватную тумбочку и как ещё использовать плитку в интерьере.
Основательница Coco Kelley Кассандра Лавалле также владеет студией Emerald, которая занимается дизайном интерьера и оформлением мероприятий. В блоге стоит искать советы скорее о том, как освежить и улучшить имеющийся интерьер, а не начинать с нуля — например, как можно сочетать постеры с обоями с рисунком или использовать полоски в интерьере. Принципы оформления Лавалле объясняет на конкретных примерах — так что при желании легко заказать «ту самую» лампу или подушку.
Известный журнал о ремонте и дизайне интерьера — здесь можно найти то, чего недостаёт большинству блогов о дизайне: например, рекомендации профессионалов по ремонту самых разных помещений и простые практические советы (как справиться с царапинами на деревянном полу, как починить подтекающий кран и так далее). Плюс множество фотографий интерьеров и идей для вдохновения, а также советы по садоводству — на изучение материалов может уйти не один час.
Ivybush — это в первую очередь каталог мебели и аксессуаров из разных онлайн-магазинов, собранных в одном разделе, но не только: здесь есть и гид по разным стилям в интерьере, и примеры интерьеров. Пожалуй, самый полезный раздел — советы по ремонту и планировке: например, о чём стоит думать, планируя ремонт в хрущёвке (или любой небольшой квартире), а также что следует учитывать, совмещая в одном помещении кухню и гостиную.
Все мы стремимся к тому, чтобы интерьер нашей квартиры или дома был уникальным, но на практике часто выходит иначе — вспомните, в скольких домах вы видели стеллаж «Билли» или диван «Бединге». IKEA Hackers — сайт, посвящённый тому, как можно улучшить мебель из IKEA или использовать её по-новому: например, как модифицировать шкаф-витрину или сделать люстру из набора стаканов. Не уверены, что стоит экспериментировать так со всеми покупками из IKEA, но несколько идей вполне можно взять на вооружение.
Обложка: Kitch Bain — stock.adobe.com
Рейтинг Топ Каталог сайтов по ремонту квартир в России
Сайты по ремонту и отделке квартир в России
Ремонт квартир – это достаточно сложный и очень трудоемкий процесс. Без соответствующих знаний и опыта невозможно выполнить качественный, долговечный ремонт, результат которого не будет противоречить всем законодательным актам и принятым стандартам строительства. Обращаясь в проверенные профоринтированные фирмы и компании, сотрудники которых владеют соответствующей квалификацией, вы можете быть уверены, что ремонт в вашем доме или квартире будет выполнен максимально качественно и быстро.
Конечно провести ремонт можно и самостоятельно – это самый бюджетный и экономичный вариант так делают очень многие, однако в большинстве случаев вам придется взять отпуск и потратить немало своего времени и сил и совершенно не факт, что результат окажется удовлетворительным и вам понравится то что вы, сделали. Зачастую новички допускают огромную массу ошибок во время ремонта что в последствии обязательно приводит к дополнительным финансовым и физическим затратам.
Если вы не умеете или просто не хотите делать ремонт своими руками, то выход из этой ситуации очень простой это зайти в интернет и найти сайты по ремонту квартир! Но в интернете вы можете столкнуться с другой проблемой, это очень широкий выбор сайтов по интересующей вас тематике и запросу. Интернет просто кишит сайтами ремонт квартир! Конкуренция реально зашкаливает! И вам придётся потрудится чтобы выбрать один сайт (компанию) из огромного количества, тот самый который будет удовлетворять ваши запросы.
Как найти сайт по ремонту квартир
Мы решили максимально упростить ваш поиск и выбор. Мы нашли самые хорошие, качественные и самое главное популярные сайты ремонта квартир в каждом городе России. Мы постарались отобрать самые простые и информативные ресурсы по тематике ремонт и отделка квартир. Это официальные сайты ремонтных и строительных компаний, фирм и организаций с актуальными ценами (прайсами) на ремонт, с легким и понятным интерфейсом и навигацией.
Также мы искали сайты чтобы на них была вся необходимая информация с важными вопросами и ответами для пользователей и потенциальных клиентов: контактные данные (адрес, телефон, факс) и что не мало важно с ОГРН, ИНН организации предоставляющей услуги ремонта. По факту мы нашли сайты лучших фирм и компаний по ремонту квартир и соответственно составили их рейтинг.
На всех сайтах присутствует описание: формы оплаты, форма работы с физическими и юридическими лицами, гарантии исполнителей и т.д., и т.п.
И теперь вам остаётся только выбрать ту фирму, с которой вы желаете работать! Но прежде чем вы позвоните в понравившеюся вам компанию ознакомьтесь с отзывами на их работы. Сделать это лучше не на сайте поставщика услуги, а на стороннем сайте/сервисе. Для этого в любом поисковике Яндекс или Гугл вбейте название фирмы + отзывы.
Как выбрать компанию по ремонту квартир
Если вы ищете хороших мастеров для ремонта и отделки квартир в вашем городе, то наш быстрый поиск лучших сайтов по ремонту квартир вам обязательно поможет. Подберите за 1 минуту надежную компанию для ремонта квартиры и сэкономьте до 50% своего бюджета!
Чтобы быстро найти хороший сайт по ремонту квартир достаточно выбрать свой город из нашего списка городов! Список городов постоянно пополняется!
Мы постарались собрать сайты только с актуальной информацией и актуальными ценами и прайсами на ремонтные услуги. Если вы найдете сайт, который как вам кажется не соответствует данной тематике, пожалуйста напишите нам об этом.
В данный момент у нас представлены сайты по ремонту и отделке квартир самых крупных городов России таких как: Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Нижний Новгород, Казань…
Каталог сайтов по ремонту и отделке квартир
Рейтинг компаний по ремонту квартир в вашем городе
Сайты ремонта квартир
Всего городов: ( 22 ) +1 Всего сайтов: ( 111 ) -2 Актуально: Да Добавлено: (-02) 18.03.21 Обновлено: 17.08.2021
Основная цель данной категории нашего сайта — это независимая оценка сайтов строительных и ремонтных компаний, фирм предлагающих и производящих ремонт и отделку квартир, их надёжность и профессиональный уровень. Нашим каталогом мы стараемся помочь с поиском подходящей подрядной ремонтно строительной организации.
Наш рейтинг в некой степени — это база каталог строительных фирм, компаний и организаций. Мы не даём и не рекомендуем какие-то конкретные сайты, мы лишь проводим мониторинг сайтов по предложениям по ремонту и отделке квартир и т.п. Наш рейтинг является списком каталогом сайтов компаний, которые оказывают услуги по ремонту квартир.
На данный момент мы не публикуем отзывы о компаниях, предоставляющих услуги ремонта квартир так как 99% всех отзывов являются ложными, то есть написаны они по заказу или лицами, заинтересованными в положительном имидже компании. Также стоит отметить, что негативные отзывы в большинстве случаев являются правдой. Наш сайт не сотрудничает ни с одной из компаний, представленных в нашем списке, мы опираемся исключительно на показания популярности того или иного ресурса.
У Вас есть хороший сайт по ремонту квартир?
Хотите добавить свой сайт а наш рейтинг? Хотите добавить свой сайт в наш каталог?
1. Только платно (вознаграждение)
2. Это дорого
3. Интересно узнать сколько!?
Внимание! Все комментарии, отзывы, ссылки и адреса электронной почты (email), проходят обязательную проверку модератором. Если Ваша ссылка или email будет полезна(ен) для нашего ресурса — она будет опубликована. СПАМ, реф. ссылки и т.п. — будут удалены!
Вы уверены, что хотите пожаловаться на данный отзыв?
Сайты по ремонту квартир в Нижнем Новгороде В нашем рейтинге вы сможете легко и быстро найти самые лучшие и популярные сайты Нижнего Новгорода где можно заказать услуги по ремонту квартир и комнат под ключ. Также многие сайты предоставляют такие услуги как: ремонт по готовым дизайн проектам… Строительные услуги Строительство и ремонт – это мероприятие, где зачастую требуется привлечение профессиональных мастеров и строителей. Тут Вы почти никак не сможете обойтись своими силами, разве что Вы – это и есть мастер или строитель. За помощью в проведении строительных и ремонтных работ… Рейтинг каталог топ сайтов объявлений о недвижимости Ищите хороший сайт недвижимости? Хотите разместить или подать объявление бесплатно о продаже или покупке квартиры, комнаты, дачного участка, коммерческой недвижимости или другой недвижимости по объявлению в интернете… Сайты по ремонту квартир в Санкт-Петербурге В нашем рейтинге вы сможете легко и быстро найти самые лучшие и популярные сайты Санкт-Петербурга где можно заказать услуги по ремонту квартир и комнат под ключ. Также многие сайты предоставляют такие услуги как: ремонт по готовым дизайн проектам… Сайты по ремонту квартир в Новосибирске В нашем рейтинге вы сможете легко и быстро найти самые лучшие и популярные сайты Новосибирска где можно заказать услуги по ремонту квартир и комнат под ключ. Также многие сайты предоставляют такие услуги как: ремонт по готовым дизайн проектам, ремонт квартир… Ищите хорошую доску объявлений или сайт об услугах? Нужен сайт о предоставлении услуг или о запросах на услуги? Хотите разместить или подать объявление бесплатно о предоставлении своих услуг по объявлению в интернете? Не знаете, на какой доске лучше разместить свое сообщение об услугах? Может быть, вас…
На главную страницу сайта
Рассказать друзьям:
Смотрите также:
база сайтов по ремонту квартир
список сайтов ремонт квартир
на каком сайте заказать ремонт квартиры
лучшие сайты ремонт квартир в вашем регионе городе
сайты ремонт квартир
где найти мастера по ремонту квартир без посредников
где найти мастера по ремонту квартир недорого
на каком сайте искать услуги по ремонту квартир
где найти мастера по ремонту квартиры
какие есть сайты по ремонту квартир
все сайты по ремонту квартир
где найти мастера отделочных работ
12 сайтов о ремонте и дизайне. Как сделать ремонт своими руками
Арифметически настроенные натуры уже давно вывели для себя нехитрое определение ремонта: один ремонт — два переезда, два ремонта — один пожар. Звучит довольно удручающе, но я, как Малдер и Скалли, надеюсь, что истина где-то рядом, и не все так ужасно. Есть тут и свои приятные стороны.
Впрочем, как ни крутись, но процесс пере- и благоустройства собственного жилища извечно распадается на два неравноценных этапа: приятный творческий (проектирование и маниловский полет фантазии) и сложный практический (реализация замысла). Условно назовем их дизайном и ремонтом и посмотрим, что есть в Сети на эту тему.
Признаться, меня несколько удивил тот факт, что большинство сайтов, посвященных архитектурному дизайну и ремонту, имеют весьма неказистое виртуальное оформление. Впрочем, чему удивляться? Ремонт квартиры и строительство сайта — вещи совершенно разные. Отсюда правило — не доверяйте сайт строителю, а квартиру — веб-мастеру. В последнем случае вы рискуете обнаружить на своей двери приветливую надпись «Best viewed with Microsoft Internet Explorer 4.x or higher», при входе вам предложат посмотреть заставку и выбрать кодировку, а потом вы будете долго блуждать по своей квартире, привыкая к новой «интуитивной» навигации. Впрочем, я отвлекся. Не важно, что декор сайтов убогий, главное — контент хороший. Вот о нем сегодня и поговорим.
Один из самых объемных и сложных по структуре — портал «Ваш дом». Этот проект
— пример того, что злые языки называют «горизонтально-вертикальным порталом
с диагональным контентом». Поясню. Сайт имеет двухуровневую структуру.
На первом уровне вся информация разбита на 21 раздел, типа «Окна и двери»,
«Отделочные материалы», «Лестницы» и т.д. В свою очередь,
каждый раздел представляет собой как бы мини-сайт, посвященный только определенной
тематике. То есть, в разделе, скажем, «Лестницы» вы найдете каталог
лестниц, список производителей, статьи о лестницах, нормативные документы о
них, объявления о продаже, ссылки и специальную «лестничную» конференцию.
Словом, все. Согласитесь, довольно удобно, тем более что информации здесь действительно
очень много. Достаточно сказать, что сейчас на портале представлены 1531 компания
из 87 регионов 16 стран мира. Цены, адреса, инструкции, потребительские свойства,
— все это вы найдете на портале. Немного портит впечатление обилие пестрой рекламы
на портале, но — куда деваться? — у сайта слишком хороший таргетинг (Шишков
прости, не знаю, как перевести).
Еще один неплохой проект —
«Энциклопедия строительства и ремонта». Как определяют
авторы, она «предназначена для тех, кто желает своими силами построить
дом, приспособить внутренний объем городских помещений к своим вкусам и требованиям,
обновить свое старое жилище — сделать косметический или серьезный капитальный
ремонт». Мне понравилась фраза «Энциклопедия будет полезна и тем, кто ничего не понимает в строительстве, но хочет понять
— что делают строители у него на даче, в квартире или офисе». Действительно,
что они там делают? Живут, наверное. А если серьезно, то на сайте вы найдете много полезных сведений об отделочных
материалах и инструментах для ремонта. Кроме того, здесь есть раздел с информацией
о фирмах, специализирующихся на ремонтных работах и раздел, посвященный продавцам
строительных и отделочных материалов, инструмента и оборудования.
Конференция на сайте по непонятным причинам отсутствует, ее заменяет гостевая
книга — посетители здесь общаются друг с другом. Выглядит довольно глупо.
Еще один небольшой недостаток сайта — он сделан как бы «на вырост»,
т.е. многие рубрики заявлены, но пока абсолютно пусты. Дескать, вот, что у нас
еще когда-нибудь будет. Это обескураживает. А в целом, — вполне приличный ресурс.
Я как-то сразу, с места в карьер, увлекся прагматическими ресурсами
— ремонт, отделка, материалы, инструменты… Сделаем небольшой привал на эстетско-дизайнерском
проекте «Среда обитания». Здесь вы не найдете информации о том, как зашпаклевать щели или с какой стороны
стучать по зубилу. Зато вы найдете «мысли о дизайне, его целях и сущности
от известных дизайнеров», рассказ о стилях, красивых идеях, эргономике
и истории вещей (например, эпопею «Эволюция стула», в 2-х частях,
с прологом и эпилогом). Есть здесь замечательный раздел «Штучки» —
просто красивые картинки, которые приятно посмотреть. А также «Глоссарий
терминов, имеющих отношение к дизайну». От Амбивалентности до Эпигонства. Приятное и стильное место.
В продолжение этой красивой темы советую почитать статью А. Самышкина
«Тайна
уютного дома». Речь в ней пойдет о цветовых решениях, о мебели и о
тех мелочах, «которые придают жилищу неповторимость, шарм и, конечно, уют»,
а именно — о цветах, фото и картинах, подушках, камнях. Небольшая, но хорошая
статья с ссылками по теме.
Однако, вернемся к нашим «практическим сайтам». Есть такой
проект www.goodidea.ru.
Довольно безумный проект. Помните рубрику «Маленькие хитрости» в журнале
«Юный техник» или «Очумелые ручки» в передаче «Пока
все дома»? Так вот, goodidea.ru есть виртуальный аналог этих сборников
народной смекалки. Извините, девочки, за пошлость, но на первом месте по популярности
у них стоят кама-сутрианские советы типа «Если вам тяжело закинуть ноги
на плечи мужа… » и «Второе дыхание презерватива», есть и еще,
но цитировать их я стесняюсь… (Особый шарм добавляет подхалимская кнопочка
«Отправить идею шефу».) Впрочем, не о них речь. Нас сегодня интересует совсем другое. Здесь есть вполне
приличные разделы по нашей теме:
«Домашних дел мастер»
«Маляр и штукатур»
«Домохозяйка»
и др.
Думаю, только здесь вы сможете узнать, «как снять резиновые перчатки» или «чем лучше лачить пол» и еще очень-очень много другого, иногда полезного, иногда просто интересного и смешного.
В белорусской интернет-газете «Свой дом» собрана довольно неплохая, а главное, очень большая коллекция статей по интересующей нас теме. Перечислить все невозможно, расскажу об основных рубриках:
«Домострой» — советы по строительству, перепланировке, рассказ о стилях.
«Красивые идеи» — модные детали современного дизайна.
«Практично и современно» — советы по выбору отелочных материалов.
«Зеленая волна» — зимний сад, выращивание экзотических фруктов, озеленение квартиры.
Еще есть разделы:
«Кухня»
«Здоровье»
«Безопасность»
«Звери»
Не все материалы одинаково хороши по качеству, попадаются заказные статьи, но в целом, ресурс вполне заслуживает внимания. Про оформление лучше промолчу.
В литовском журнале со странным названием «Lublu» есть рубрика с очень русским названием «Домострой». Как и предыдущий сайт, — это электронная версия бумажного издания. Здесь вы найдете просто подборку статей на тему дизайна и благоустройства жилища (сейчас там 63 статьи). Тематической классификации нет, приходится просматривать все подряд. Вот несколько последних заголовков:
«Дача на шестом этаже»,
«Пляж за порогом»,
«Оргазм всех цветов радуги»,
«Как сэкономить на отоплении»,
«Типа сортир…»,
ну и т.д., в том же духе.
Кстати, мне понравилась статья про сортир, а еще на сайте есть материал об интерьере рабочего кабинета Путина. Все статьи с фотографиями, но что особенно радует, это отсутствие баннеров на сайте.
Еще один сайт с гаденьким дизайном, но приличным содержанием — Домастер.ру. Создатели сайта позиционируют свой проект следующим образом: «Что же такое ремонт? С чего начать? В какой последовательности? Как? Из каких материалов? Можно ли самому сделать евроремонт с минимальными затратами? Какие при этом есть хитрости и тонкости? Какие технологии? Как планировать свою квартиру? Какую бытовую технику можно использовать? Обо всем этом и многом другом и расскажет этот сайт». От себя добавлю, что ответы на эти вопросы действительно есть на сайте. Кстати, по утверждению авторов, вся информация на Домастере «подобрана путем разумной компиляции всевозможных проспектов и руководств по материалам и системам строительства, результатам осмотра и ощупа построенного, реальным знакомством с ошибками строительства и собственным опытом».
Известно, что наиглавнейшим залогом успешного ремонта является правильный подбор исходных материалов. Очень качественный проект Material.ru посвящен именно им. Здесь вы найдете обзоры на следующие темы: стены, полы, окна, двери, оборудование, инструмент, сантехника, отопление и др. Есть интересный раздел «Звездный ремонт». В нем известные всей стране люди (Кара-Мурза, Хлебникова, Николаев-Королева, Апина, Маликов, «Дюна», «Несчастный случай») рассказывают, как они делали ремонт и показывают фотки своего жилища. Довольно занятно.
Электронная версия известного журнала «Дом&Интерьер» ориентирована прежде всего на состоятельных граждан РФ, задумавших элитный и, естественно, эксклюзивный ремонт. Здесь вы найдете материалы на тему всех волнующего евроремонта, рубрики «Интеллектуальный дом» и «Аквадом», а также статьи о престижной мебели и интерьере.
Сайт с прозрачным названием Decor.ru посвящен прежде всего отделочным материалам — краскам, паркету, лаку, ламинатным полам. Кроме того, на сайте есть большой раздел, посвященный Фэн-Шуй. В рубрике «Дизайн» — несколько интересных статей, рассказывающих о влиянии цвета на настроение, восприятие объема, о сочетании цвета и материала.
Наконец, наш двенадцатый сайт — Architector.ru. Проект очень серьезный, почти академический, посвящен, в основном, строительным материалам. Здесь вы можете познакомиться с «Базой данных отделочных материалов и фирм-производителей». В «Справочнике» даются сведения о свойствах материалов, особенностях их применения, нормативные документы. Заслуживает внимание раздел толковых словарей по строительству, архитектуре, материалам. В разделе «Статьи и аналитика» — новое в мире строительства, ответы на вопросы, описания технологий, материалов. Словом, ресурс для тех, кто относится к ремонту очень серьезно.
Естественно, что в одном обзоре трудно рассказать обо всех строительно-ремонтно-дизайнерских ресурсах. Но, думаю, что эти 12 отобранных мною сайтов помогут вам сориентироваться в море информации на эту тему.
Назван рейтинг лучших сайтов по тематике строительство и ремонт
Ремонт и строительство дома – дело непростое, но вполне исполнимое и самостоятельно. Однако очень важно делать все правильно, соблюдая технологию, чтобы результат работы сохранился на долгие годы. К тому же у людей часто не хватает идей, как сделать все практично и красиво.
Это объясняет высокую популярность сайтов о строительстве и ремонте. Сейчас их достаточно много, поэтому важно знать, каким ресурсам стоит доверять. Для этого представим рейтинг лучших сайтов России на тематику «ремонт и строительство своими руками».
1. mebel-expert.info – сайт, который поможет разобраться с тем, как сделать мебель самостоятельно. Оказывается, это вовсе не сложно! Если следовать инструкциям, описанным в статьях, можно без больших затрат обновить мебель в своем доме, украсить ее, а также отремонтировать. К тому же ресурс помогает разобраться в различных материалах, их плюсах и минусах, что немаловажно при дизайне интерьера. Множество полезных советов поможет упростить жизнь и продлить «жизнь» мебели. Кстати, на сайте есть статьи и об оптимальной планировке квартиры. На mebel-expert.info вы сможете почерпнуть идеи для эксклюзивного интерьера квартиры, вдохновиться различными дизайнерскими решениями и, благодаря этому, попробовать себя в изготовлении оригинальных предметов мебели.
2. svoimi-rykami.ru — портал о строительстве и ремонте. Здесь можно найти статьи о том, как установить подоконник, утеплить пол и стены, установить технику, обшить балкон – и это только малая часть. Изучив материалы этого ресурса, можно выстроить дом с фундамента до крыши, при этом не обладая специальными навыками. На сайте есть статьи и о том, как сделать, например, беседку или гараж из разных материалов. Благодаря этому каждый человек сможет сам выбрать наиболее подходящий для него по затратам вариант. Обращаться за помощью к мастерам не придется, поскольку в статьях подробно изложены пошаговые инструкции, понятные каждому. А при необходимости можно задать вопрос на форуме, где мастера и другие пользователи помогут вам разобраться в нюансах строительства и ремонта.
3. Вы решили утеплить пол или полностью его заменить, но не знаете как и какой материал выбрать? Стоит обратиться к сайту pol-exp.com. Несмотря на то, что строительство и ремонт пола – непростые задачи, материалы, размещенные на ресурсе, помогут разобраться с этим каждому человеку. В статьях можно найти инструкции, которые сопровождаются фото и видео, что не позволит запутаться или нарушить технологию строительства. Эксперты подробно освещают каждый нюанс, благодаря чему не придется перечитывать сотни статей для понимания процесса. Лучшие материалы о строительстве и ремонте пола – на сайте pol-exp.com.
4. Если вы хотите более подробно разобраться в строительстве, но не знаете, с чего начать, информация с сайта remont-book.com будет для вас максимально полезной. Это целый онлайн учебник по строительству и ремонту, в котором можно найти материалы о разных нюансах этого непростого дела. Здесь вы можете узнать о новых решениях в ремонте, необычных подходах и свежих идеях. Видеоролики и фото в пошаговых инструкциях помогут не ошибиться, а строительные калькуляторы позволят правильно производить расчеты. А если вы уже давно занимаетесь строительством, вы можете поделиться своим опытом – и на сайте будут опубликованы ваши материалы.
5. Планируете построить баню? Сайт banya-expert.com станет для вас незаменимым помощником. На портале собраны сотни статей, которые помогут разобраться в строительстве бани с нуля без огромных затрат. К тому же на портале размещены полезные советы даже о том, как правильно выбрать веник, париться в бане, правильно ее топить или выбирать камни. Особенность и отличие этого сайта от других в том, что здесь можно найти пошаговый календарь строительства с нуля, в который включен и интерьер помещения. Не придется обращаться к другим ресурсам, поскольку вся необходимая информация собрана на одном сайте, который к тому же имеет удобный интерфейс, — banya-expert.com
стоимость создания сайта от студии WebCanape
Эксклюзивный дизайн
Сайт компании по ремонту должен быть оформлен не хуже, чем объекты у нее в портфолио. Удобный и красивый ресурс покажет вашим клиентам, что вы заботитесь об эстетике и комфорте даже онлайн. В проектах WebCanape страница — это результат тесной работы разработчиков, дизайнера, маркетолога, контент-менеджера.
Удобный функционал
Дополнительные инструменты позволят задержать посетителя на сайте по ремонту, подвести его к заполнению формы заявки. Сортировка по примерам работ, калькулятор для расчета материалов, блоки с рекомендациями улучшают пользовательский опыт, формируют доверие к компании. Такой функционал редко встретишь на сайтах ремонтных компаний или компаний-проектировщиков, но это будет выделять вас среди конкурентов.
Примеры работ
Сайт по ремонту квартир и офисов — это витрина, на которой компания демонстрирует свои возможности. Здесь можно выложить фотографии с отремонтированных объектов, чертежи типовых проектов, которые вы можете реализовать. Полезными для посетителей будут описания с указанием материалов, сроков реализации, количества задействованных рабочих. Мы прорабатываем портфолио так, чтобы ваш клиент получил максимум информации и разместил заявку в полной уверенности, что заказывает ремонт у профессионалов.
Структура страниц, которая продает
При разработке сайта по ремонту и проектированию мы внимательно прорабатываем оформление каждой страницы. Маркетологи WebCanape анализируют потребности аудитории, после чего формируют убеждающие блоки, располагают формы заявки и обратного звонка в логичных местах. Чтобы сформировать у пользователей уверенность в вашей компании и специалистах, мы выводим на страницы отзывы и рекомендательные письма.
Доверие через наполнение
Лицензии, сертификаты, награды нельзя прятать. Доверие клиентов — тонкая материя, каждое документальное подтверждение вашего профессионализма работает на вас.
Цена на разработку сайта по ремонту квартир, офисов и других объектов рассчитывается на основе технического задания, которое мы составляем отдельно для каждого заказчика. В нем учитываются тип площадки, программные модули, требования к дизайну — все это влияет на итоговую сумму. Оставьте заявку через форму ниже, чтобы наши менеджеры рассчитали все за вас.
Отправить заявку менеджеру
Ремонт | лайфхаки | интерьер
Однажды мы уже писали о том, как следует правильно проектировать вентиляцию на кухне. Основная идея правильного подхода — это сохранение естественной вентиляции. Все вытяжки, после выключения, не обеспечивают возможности воздуху уходить в вентиляцию. Это происходит из-за того, что вытяжки имеют гравитационный обратный клапан, который открывается только под напором воздуха от вентилятора.
Зачем вообще нужна естественная вентиляция? Для удаления излишков влажного воздуха, углекислого газа, а также ароматов от готовки еды. Ведь не только на варочной поверхности происходит приготовление пищи. Это могут быть и духовые шкафы и различные мультиварки. А избытки влажности на кухне превращаются в конденсат на окнах, который течет на подоконник. Естественная вентиляция — очень важная часть любого жилого помещения.
Мы предлагали решить эту проблему установкой тройника и дополнительного обратного клапана в сторону помещения кухни. Такой клапан должен закрываться, когда включена вытяжка, и самостоятельно открываться в остальное время. Мы предлагали устанавливать пластиковый обратный клапан, но как показала практика, они не очень подходят для этих целей. Низкое качество самих клапанов не позволяет им уверенно открываться от слабой тяги естественной вытяжки.
Мы испытали различные модели клапанов, и пришли к единому мнению. Лучше всего для сохранения естественной вентиляции на кухне и совместной работе с вытяжкой подходят мембранные клапаны. Такие клапаны используются вместе с компактными вытяжками для санузлов. В их основе используются не жесткие пластиковые клапаны, а гибкие мембраны. Они реагируют на самую незначительную скорость потока воздуха и уверенно открываются от естественной тяги. При выборе клапана покупайте тот, который имеет больше всего «лопастей». Они удерживают мембрану от продавливания наружу. Так как сила кухонной вытяжки достаточно большая, то в конструкции с малым числом «лопастей» мембрану может сильно искривлять, и она выйдет из строя.
Сайт мастеров по ремонту квартир в Москве
На сайте Юду можно заказать для отделки квартиры не только услуги целой бригады специалистов, но и частного мастера по ремонту. Наш сайт предоставляет исполнителей, которые работают в Москве и не зависят от фирм.
Преимущества Юду заключаются в следующем:
наличие рейтинговой системы и отзывов, которые помогают узнать о квалификации специалистов по ремонту и провести легкий поиск подходящего мастера
гибкие цены за любой тип услуг
возможность делать разовые и регулярные заказы
тщательная проверка данных всех исполнителей, в том числе и частных: заказывая услуги у нас, вы можете не беспокоиться по поводу собственной безопасности
Преимущества частного мастера
Услуги частных мастеров по ремонту обладают положительными аспектами, ведь:
имеют невысокую стоимость
у частных мастеров всегда есть подбор предыдущих работ (портфолио)
частные мастера стараются работать быстро
частные мастера по ремонту квартир соглашаются на дальнейшее сотрудничество
Сайт Юду предоставляет только данные мастеров. Вопросы, касающиеся цен, можно выяснить с исполнителем при личной встрече.
Как сделать заказ на Юду?
Осуществить поиск независимого мастера для ремонта своей квартиры вы можете у нас. Для этого необходимо составить заявку, в которой вы опишете вашу проблему и требования к потенциальному исполнителю.
Заявка, публикующаяся на сайте Юду, должна содержать информацию:
ваше место жительства
какой тип ремонта вам необходим
когда вы планируете вызвать мастера и начать работу
в какую сумму вы оцениваете ремонт квартир (укажите желаемый диапазон цен)
Вам не придется проводить самостоятельный подбор исполнителей. Они откликнутся на заявку, а вы решите, какой из них наиболее соответствует вашим ожиданиям.
5 сайтов по ремонту компьютеров, которые лучше, чем ваши
Если вы занимаетесь ремонтом компьютеров, ваши клиенты будут поддерживать ваш сайт на более высоком уровне. Вы захотите оправдать все основные ожидания клиентов от бизнес-сайта (профессиональные, понятные), а затем, возможно, немного похвастаться. Если вы даже не соблюдаете базовые стандарты, можете быть уверены, что это дорого вам обойдется. Украсьте свой веб-сайт, взяв несколько советов от людей, которые делают это лучше всего.
ItSatisfy
ItSatisfy — Нам всегда нравится начинать с простого для первого веб-сайта в списке. В конце концов, вам не нужен огромный бюджет и профессиональная команда, чтобы создать веб-сайт, на котором вы будете получать заказы. Иногда простой и чистый путь — это путь, и люди в ItSatisfy справляются с этим. Короче говоря, они дали вам все, что вы хотите, без беспорядка. Считайте это отличной моделью для вашего собственного веб-сайта.
GeektoGo
GeektoGo — Вот веб-сайт, который играет с профессиональной точки зрения немного сложнее, чем наш последний пример, но все же выполнен в том же стиле.Красивый чистый белый фон с изображениями, которые мгновенно подскажут вам, и одним простым щелчком мыши, чтобы выбрать тот тип услуги, который вы искали, когда зашли. Вы заметите, что копия аккуратная и минимальная. Он доступен, если посетители хотят быстро получить ответы на вопросы, но также полностью избавлен от них, если они хотят позвонить как можно скорее.
E-Bits ПК и ноутбук
ПК и ноутбук
E-Bits — Да, простой и понятный — эффективная стратегия для создания веб-сайта, но вы могли бы сделать немного больше, если хотите выделиться из толпы.На сайте E-bits из Сиэтла происходит много интересного. Фон прерывают несколько привлекательных фотографий горизонта, а все ссылки на сервисы обведены яркими краями. Внизу вы найдете фотографии реальных клиентов. Это эффективный способ установить человеческую связь с вашими посетителями. Это очень важно для укрепления доверия.
Супергики
Supergeeks — Теперь вот веб-сайт, который выбирает более интересный путь предоставления клиентам нужной информации.Каждая услуга, которую они предлагают, представлена человеком, который выражает свою потребность в определенной услуге. Копии немного, но она ясна и написана с юмором. Посетителей легко убедить немного усерднее работать, чтобы узнать то, что они хотят знать. Отличная информация предоставляется, когда посетитель нажимает на портрет для решения своей конкретной проблемы.
Cowabunga Computers
У
Cowabunga Computers из Гонолулу лучший веб-сайт в этом списке. Как и в случае с другими веб-сайтами, которые мы перечислили, совсем не требуется времени, чтобы понять, кто они и о чем.В отличие от других веб-сайтов, они оснащены множеством привлекательных и интерактивных функций. Графический стиль дизайна означает, что страница перестраивается в соответствии с пожеланиями клиента. Все содержимое красиво распределено по категориям, чтобы его было легче читать. Если вы хотите сделать со своим веб-сайтом что-то, что выделит вас, считайте такие креативные сайты, как этот, идеальной моделью.
Научитесь исправлять свои собственные гаджеты с помощью этих 5 сайтов
Со временем легко скопить много устройств.Но поддержание их всех в актуальном состоянии и в рабочем состоянии может оказаться дорогостоящим.
Если вы не любите заменять свое оборудование или не хотите платить высокую стоимость ремонта или замены элемента, тогда вы можете взять дело в свои руки.
В общем, производители оборудования не упрощают это, но есть несколько сайтов, которые могут — и они окажутся неоценимыми в какой-то момент, если вы сохраните их в закладках.
iFixit — самый известный сайт такого типа. Американская компания начала свою деятельность в 2003 году после того, как соучредитель Кайл Винс не смог найти руководство по ремонту своего Apple iBook. С тех пор iFixit превратился в глобальное сообщество.
Сайт предлагает разборки видео, чтобы вы могли увидеть, что входит в состав продукта и как его собрать. Пользователи со всего мира представляют свои собственные руководства по ремонту бытовой электроники всех типов.Вы также можете купить детали, необходимые для завершения работы.
SOSav — аналогичный сайт из Великобритании. Огромное количество руководств несравнимо с тем, что вы найдете на iFixit, но то, что здесь, имеет такое же качество. На сайте представлено множество фотографий, и, опять же, вы можете купить нужные детали прямо с сайта.
В настоящее время руководства доступны для компьютеров Apple, мобильных телефонов, планшетов, цифровых музыкальных плееров, игровых консолей, фотоаппаратов, умных часов и гарнитур виртуальной реальности.Если вы хотите отремонтировать Chromebook или компьютер с Windows, вернитесь в iFixit.
Как следует из названия, PowerbookMedic существует еще до того, как Apple назвала свои ноутбуки MacBook или даже iBooks. Но это не значит, что сайт заполнен застойной, устаревшей информацией. Он остается ценным инструментом для ремонта текущего оборудования Apple, включая iPhone и iPad.
У вас нет продукта Apple? PowerbookMedic не имеет для вас никакого значения.На сайте также есть руководства для устройств Amazon Kindle. Так что, если ваш планшет Fire или электронная книга Kindle пережил тяжелые времена, этот ресурс может вам помочь.
PowerbookMedic не только продает запчасти — он предлагает купить ваш текущий компьютер. Компания отремонтирует вашу машину, а затем продаст ее после ремонта. Если сотрудники PowerbookMedic не могут использовать деталь, они пытаются переработать то, что могут.
wikiHow предоставляет пошаговые инструкции о том, как сделать, казалось бы, что угодно.Но одна задача, которую он не выполняет, — это рассказать вам, как именно исправить неисправный компонент вашей модели компьютера или мобильного устройства. Тем не менее, это не означает, что он бесполезен для решения ваших электронных проблем.
Здесь вы можете найти общие руководства, которые могут работать независимо от вашей модели, например, как восстановить аккумулятор сотового телефона или как починить разъем для iPod. Это общее ноу-хау, которое может сослужить вам хорошую службу не только при текущей головной боли, но и при потенциальных будущих.
Многим из нас легче следить за видео, чем с текстом или фотографиями. К счастью, на YouTube есть множество обучающих программ и видеороликов, в которых люди ремонтируют свои ПК. Большинство вышеперечисленных сайтов даже загружают видео на YouTube.
Многие учебники поступают с каналов, которые не специализируются на ремонте компьютеров. Часто они исходят от людей, которым в какой-то момент нужно починить свои собственные устройства и которые решают поделиться своим опытом с Интернетом.Их инструкции могут быть лучшими, которые вы можете найти при работе с менее распространенным оборудованием.
Кто угодно может загружать контент на YouTube, так что имейте это в виду, когда решаете, следует ли прислушиваться к совету по видео. Вы можете столкнуться с ненадежными инструкциями, что увеличивает вероятность поломки машины.
Скорее попросите кого-нибудь сделать работу?
Ремонт устройства требует времени. Вы также рискуете еще больше повредить оборудование, и если что-то пойдет не так, вам не повезло.Так что это имеет смысл, если вы не хотите брать эту задачу на себя.
Многие магазины существуют именно для такой работы. Некоторые из перечисленных выше сайтов возьмут ваш гаджет и починят его за вас, если вы захотите отправить его по почте. PowerbookMedic отремонтирует ваше устройство Apple, и, по его заявлению, средний срок выполнения работ составляет четыре рабочих дня (хотя оборудование Amazon не поддерживается). SOSav обслуживает тех, кто находится в Великобритании, под именем Captain Repair.
Другие магазины предлагают места из кирпича и раствора в США.Магазины CPR (Ремонт сотовых телефонов), несмотря на название, также будут ремонтировать компьютеры и игровые консоли в своих более чем 450 точках по всей территории США. uBreakiFix — еще одна более крупная сеть, насчитывающая почти 400 точек. iFixandRepair присутствует в 17 штатах.
По мере того, как появляются предприятия, где-нибудь в вашем ближайшем мегаполисе обязательно найдется местный вариант поменьше. Только убедитесь, что вы избегаете мошенничества с ремонтом и техподдержкой!
Что делать, если вы столкнетесь с препятствием?
Некоторые компании затрудняют ремонт своей продукции.Они могут проектировать оборудование, требующее инструментов, которые есть только у сотрудников компании. Они также могут отказаться создавать или предоставлять инструкции по эксплуатации потребителям или ремонтным мастерским.
В некоторых случаях эту проблему можно обойти, купив у другой компании. Но иногда нет другого выхода, или конкуренты используют те же методы. Вот почему люди собрались вместе, чтобы требовать права на ремонт.
Если вы живете в США и считаете, что возможность ремонтировать оборудование является правом, обратите внимание на ремонт.org, сайт Ремонтной Ассоциации. Вы также можете посетить iFixit.org, активистскую часть iFixit, которая предоставляет множество соответствующих ссылок и других ресурсов.
Что такое YouTube Poop?
YouTube Poop существует уже много лет, но не всегда понятно, что это за видео.Давайте посмотрим на историю и методы YouTube Poop.
Читать далее
Об авторе
Бертель Кинг (Опубликовано 318 статей)
Бертел — цифровой минималист, который пишет с портативного компьютера с физическими переключателями конфиденциальности и операционной системой, одобренной Free Software Foundation.Он ценит этику выше функций и помогает другим контролировать свою цифровую жизнь.
Более От Бертеля Кинга
Подпишитесь на нашу рассылку новостей
Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы получать технические советы, обзоры, бесплатные электронные книги и эксклюзивные предложения!
Нажмите здесь, чтобы подписаться
Найдите ближайшие к вам места для оценки и ремонта
Нужно оплатить счет, внести изменения или просто получить некоторую информацию?
Всего несколькими щелчками мыши вы можете получить доступ к партнеру страхового агентства GEICO, с которым связан ваш полис страхования лодки, чтобы найти варианты обслуживания вашего полиса и контактную информацию.
Подробнее
Позвоните нам по телефону (888) 532-5433, чтобы внести изменения в свой полис страхования жизни.
Агенты по страхованию жизни, которые могут помочь вам в обслуживании вашего полиса, находятся на расстоянии одного телефонного звонка.
Подробнее
Вам нужно оплатить счет, внести изменения или получить информацию о вашем страховом покрытии?
Просто войдите в свою автоматическую политику, чтобы управлять своей зонтичной политикой.
Подробнее
Для Generali Global Assistance, Inc., посетите сайт участника защиты личных данных или позвоните по телефону (800) 206-4065
24 часа в сутки / 7 дней в неделю.
Наши опытные агенты помогут вам с оформлением любых документов и проведением вашего полиса. Позвоните нам, если у вас есть какие-либо вопросы об этом ценном покрытии.
Подробнее
Позвоните нам по телефону (844) 810-1598, если вам необходимо внести изменения в вашу политику. Наши лицензированные специалисты будут рады вам помочь.
Вы можете произвести оплату или просмотреть свою политику онлайн в любое время.
Подробнее
Из США: звоните (800) 248-4998. Звонки переадресовываются в наш европейский офис, поэтому звоните с понедельника по пятницу с 2:30 до 11:00 (восточноевропейское время).
Нужно оплатить счет, внести изменения или просто получить информацию?
Всего несколькими щелчками мыши вы можете найти партнера страхового агентства GEICO, с которым связан ваш полис владельца бизнеса, чтобы найти варианты обслуживания полиса и контактную информацию.
Подробнее
Нужно оплатить счет, внести изменения или просто получить информацию?
Всего несколькими щелчками мыши вы можете найти партнера страхового агентства GEICO, с которым связан ваш полис общей ответственности, чтобы найти варианты услуг полиса и контактную информацию.
Подробнее
Нужно оплатить счет, внести изменения или просто получить информацию?
Всего несколькими щелчками мыши вы можете найти партнера страхового агентства GEICO, с которым связан ваш полис профессиональной ответственности, чтобы найти варианты обслуживания полиса и контактную информацию.
Подробнее
Войдите в свою политику онлайн, чтобы оплатить счет, внести изменения или просто получить некоторую информацию.
Подробнее
Необходимо обновить политику или получить информацию?
Позвоните в Berxi по телефону (833) 923-3001 пн — пт 8:00 — 20:00 (восточноевропейское время)
Подробнее
Необходимо обновить политику или добавить нового питомца?
Позвоните по номеру Embrace Pet Insurance по телефону (800) 793-2003 Понедельник-пятница с 8:30 до 20:00 (по восточному времени) в субботу с 9:00 до 13:00 (по восточному времени).
Подробнее
Если ваш полис оформлен в Группе взаимного страхования ювелиров, войдите в систему или позвоните по телефону (844) 517-0556.
пн-чт 7:00 AM-19:00 (CT) пт 7:00 — 18:00 (CT)
По всем остальным вопросам звоните (888) 395-1200 или войдите в свою текущую политику домовладельцев, арендаторов или кондоминиумов, чтобы просмотреть свой полис и связаться с агентом по обслуживанию клиентов, чтобы обсудить варианты страхования ювелирных изделий.
Покупал автострахование в Мексике раньше?
Войдите в систему для быстрого доступа к вашей предыдущей политике, где сохранена вся информация о вашем автомобиле.
Подробнее
Нет учетной записи GEICO?
Всего несколькими щелчками мыши вы можете найти партнера страхового агентства GEICO, с которым связан ваш страховой полис, чтобы найти варианты обслуживания полиса и контактную информацию.
10 лучших сайтов по ремонту и дому своими руками
Любой домовладелец может сказать вам, что владение домом — дорогое удовольствие. Есть ипотечный кредит, который нужно платить каждый месяц. Есть страховка домовладельца и налоги на недвижимость.Есть ежемесячные счета за коммунальные услуги, и, конечно же, есть постоянный ремонт и улучшения, которые необходимо сделать, чтобы ваш дом работал и выглядел великолепно. Сантехники, электрики, плотники — все они берут высокую плату за устранение утечек, поддержание работы освещения и сохранение структурной целостности вашего дома. Часто кажется, что вы постоянно тратите деньги, чтобы иметь хорошее место для жизни.
Хотя мы не можем помочь вам с ипотечным кредитом, мы не можем снизить ваши налоги или счета, мы можем помочь вам сэкономить немного денег, когда дело доходит до мелких и даже крупных ремонтных работ.Вместо того, чтобы звонить специалисту по домашнему ремонту в следующий раз, когда из крана потечет или у вас потухнет проводка, попробуйте сделать это самостоятельно! Существует множество веб-сайтов, предлагающих пошаговые инструкции, видеоролики и многое другое, чтобы помочь среднему домовладельцу отремонтировать вещи в доме. Лучше всего то, что эта помощь предоставляется бесплатно.
Где можно найти эту помощь своими руками? Вот десять лучших сайтов по ремонту и дому.
Этот старый дом
Этот широко известный бренд товаров для дома может быть широко известен благодаря шоу PBS и ежемесячному журналу, но веб-сайт This Old House представляет собой настоящую сокровищницу помощи в ремонте и ремонте дома.В нем есть множество статей и видео, которые помогут вам исправить, поддерживать и реконструировать практически каждую комнату в вашем доме и каждую часть его экстерьера. Также есть активно посещаемый раздел обсуждения, если вы хотите получить ответы от других пользователей на конкретные вопросы.
http://www.thisoldhouse.com/toh/
Боб Вила
У гуру по благоустройству дома есть собственный веб-сайт, на котором он может поделиться полезными советами со своими многочисленными поклонниками. На вкладке «Как сделать» вы найдете руководства о том, как делать практически все, что вам захочется делать в своем доме.Есть также много статей обо всем: от идей для дизайна до ухода за газонами и подарков для энтузиастов ремонта дома. Вы можете искать конкретный ремонт, который хотите выполнить, но вы также можете часами просматривать «Проверенные, достоверные, заслуживающие доверия домашние советы» по всему сайту.
http://www.bobvila.com/
Сделай сам
Эта интуитивно понятная и простая в использовании организация на этом сайте по ремонту дома поможет вам найти именно то руководство, которое вы ищете. Видеоконтента не так много, поэтому, если вам действительно нужно наблюдать, как кто-то выполняет задание в реальном времени, чтобы чувствовать себя уверенно, выполняя его самостоятельно, это может быть не лучший сайт для вас. .Тем не менее, статьи хорошо написаны и содержат поучительные фотографии, которые должны удовлетворить потребности большинства домашних мастеров. Более того, вы можете просматривать проекты, над которыми работали другие пользователи сайта, а когда вы завершите свой проект, вы можете опубликовать его для просмотра другими. Наконец, если у вас есть конкретный вопрос или комментарий, существуют дискуссионные форумы практически по каждой теме ремонта дома, о которой вы только можете подумать.
http://www.doityourself.com/
Самопомощь и многое другое
Это сайт, на котором полно статей с практическими рекомендациями.Если вы хотите перемонтировать электрическую проводку, улучшить ландшафтный дизайн или установить новую крупную бытовую технику, вы найдете подробные инструкции на сайте Self Help & More. Конечно, создатели сайта признают, что иногда вы просто не можете выполнить работу самостоятельно. Вот почему есть номер, по которому вы можете позвонить, чтобы получить информацию о местных подрядчиках, которые могут позаботиться о более сложном ремонте для вас. Доски обсуждений на сайте используются не так часто, но они есть, если вы хотите попробовать задать конкретные вопросы.
http://www.selfhelpandmore.com/
Ремонтный дом
Если вам легче научиться делать что-либо, читая статью, а не просматривая фотографии, Repair Home — отличный сайт для вас. Написание подробное и исчерпывающее, и есть статьи по каждому типу домашней работы, аккуратно отсортированные по подкатегориям. И, как и некоторые другие сайты, упомянутые в нашем списке, Repair Home также может помочь вам связаться со специалистом по ремонту дома; все разделено по штатам, поэтому найти нужного человека можно быстро и легко.На сайте не так много фотографий и мало видео, плюс много (правда, связанной) рекламы, но если вы не возражаете против этих вещей, советы на сайте хорошие и надежные.
http://www.repair-home.com/
eHow Домашний декор и ремонт
На eHow вы можете узнать, как делать что угодно, а раздел «Домашний декор и ремонт» полон фотографий, достойных Pinterest, для всевозможных домашних проектов. Хотя вы, вероятно, не найдете ничего слишком сложного или требующего серьезных навыков слесаря, плотника, каменной кладки или электричества, обучающие материалы, доступные на сайте, помогут вам сделать ваш дом более индивидуальным и привлекательным.Примеры недавних практических рекомендаций: «Как покрасить туалетный столик в ванной», «Как сделать журнальный столик с медными ножками», «Как сделать диван из поддонов» и многое другое.
http://www.ehow.com/home/
Hometime
На сайте популярного шоу по благоустройству дома «Домашнее время» размещена огромная видеотека клипов, взятых из этого сериала. Все это отсортировано по тематике (кухни, гипсокартон, пол и т. Д.). Вы также можете просмотреть самые популярные видео для более общих тем о ремонте дома.Есть также статьи и письменные руководства по большинству тем по обустройству дома, а также интернет-магазин для покупки более обширных видео и книг.
http://www.hometime.com/home.html
Сеть DIY
С 1999 года кабельный канал DIY Network транслирует всевозможные программы по обустройству дома. Это здорово, если вы дома, чтобы смотреть телевизор, но если нет, то на веб-сайте канала есть множество отличных материалов, которые помогут вам в домашних проектах. Есть обширная библиотека с практическими рекомендациями, регулярно обновляемый блог и, конечно же, подробная информация обо всех шоу сети.Сайт ориентирован в основном на пользователей Pinterest, а не на набор инструментов, но если вы проявите терпение, вы можете найти очень полезную помощь в ремонте.
http://www.diynetwork.com/
Улучшенное обслуживание и ремонт домов и садов
В американском авторитетном журнале по обустройству дома есть впечатляюще обширный раздел, посвященный обслуживанию и ремонту дома. Она слабо организована, как страница Pinterest, поэтому, если вы не находитесь здесь только для просмотра, вам нужно будет искать свой конкретный проект.Тем не менее, есть сотни статей, все с четким текстом, высококачественными фотографиями и сопроводительными видео, которые помогут вам выполнить работу. Лучше всего то, что вам не нужно быть подписчиком, чтобы воспользоваться этим замечательным ресурсом.
От более общих тем (например, «Что не следует делать новому домовладельцу») до более конкретных («Как исправить сквозняки в окнах»), этот раздел сайта Houselogic предлагает помощь по проектам, над которыми вы работаете, и решениям проблем. вы не знали, что у вас есть.Сам сайт поддерживается Национальной ассоциацией риэлторов, и он не только вдохновляет домовладельцев, но и может быть чрезвычайно полезен для нынешних домовладельцев, которые хотят улучшить свои вложения.
Крупные технические и независимые магазины конфликтуют из-за «права на ремонт»
КАРСОН-СИТИ, Невада (AP) — Торговые группы, представляющие крупные технологические компании, вступили в конфликт с владельцами независимых ремонтных мастерских на слушаниях в комитете в понедельник в Законодательном собрании Невады из-за предложения потребовать оборудования производители предоставляют ремонтным мастерским средства для ремонта таких устройств, как компьютеры, телефоны, планшеты и принтеры.
Должно ли правительство требовать от компаний предоставления независимым магазинам, а не только авторизованным дилерам, доступ к деталям и схемам, необходимым для ремонта устройств, является одним из фронтов большой общественной битвы за то, как регулировать технологическую отрасль по мере того, как их продукции становится все больше и больше. необходимо в повседневной жизни. Это сводит к минимуму дебаты по антимонопольной политике, вплоть до того, как и где потребители могут починить сломанный смартфон и имеют ли компании, которые изменили коммуникации, производя их, право защищать свою интеллектуальную собственность.
Так называемые законопроекты «Право на ремонт», которые находятся на рассмотрении в 25 домах штатов, в значительной степени основаны на инициативе голосования в штате Массачусетс, одобренной избирателями в прошлом году, с целью предоставления автомобильных запчастей и планов для ремонтных мастерских.
Счет штата Невада будет применяться к оптовой продаже бытовой электроники стоимостью менее 5000 долларов и освобождать от налога оборудование, используемое для азартных игр. Законодатели в Небраске адаптировали законодательство о ремонте к сельскохозяйственному оборудованию и фермерам, в то время как Калифорния рассматривает возможность потребовать от производителей медицинского оборудования предоставлять информацию о том, как ремонтировать устройства, такие как вентиляторы.
Член сборщика Селена Торрес, учительница английского языка в Лас-Вегасе, которая когда-то работала в магазине аккумуляторов, который ремонтировал, сказала, что добавление требования к закону штата защитит рабочие места в индустрии ремонта электроники, позволяя людям ремонтировать свои устройства на месте, а не доставлять их производителям за пределами штата. Она сказала, что спонсирует законопроект, чтобы предоставить потребителям более доступные варианты ремонта — что особенно актуально, поскольку пандемия вынудила студентов и удаленных сотрудников полагаться на технологии, сказала она.
Школьный округ округа Кларк распространил десятки тысяч устройств Google Chromebook, чтобы облегчить дистанционное обучение, но потребовались месяцы, чтобы обеспечить всем учащимся в районе Лас-Вегаса доступ в Интернет и доступ к устройствам, по данным целевой группы Невады «Connecting Kids».
«В начале пандемии из-за нехватки ноутбуков по всей стране миллионы студентов оказались неподготовленными к виртуальному обучению. Как педагог, я воочию видел, как семьи изо всех сил пытались поделиться одним устройством с несколькими детьми школьного возраста, — сказал Торрес.«Право на ремонт даст школам и другим учреждениям информацию, необходимую для обслуживания оборудования и расширения возможностей рынка отремонтированных компьютеров, сэкономив деньги налогоплательщиков и улучшив доступ к цифровым технологиям».
TechNet, торговая группа, лоббирующая интересы Apple, Hewlett-Packard, Honeywell и других производителей устройств, решительно выступила против законопроектов о ремонте в законодательных собраниях штатов.
Кэмерон Деметр, региональный исполнительный директор организации, сказал, что производители обеспокоены тем, что «непроверенные третьи стороны» имеют доступ к личной информации, хранящейся в бытовой электронике.Он сказал, что законопроект «потенциально может вызвать неприятные непредвиденные последствия, включая серьезные риски для безопасности, конфиденциальности и безопасности».
Ремонтные предприятия задаются вопросом, почему ремонт аккумуляторов или домашних кнопок смартфонов ставит под угрозу кибербезопасность, и заявляют, что за последние десятилетия производители все более усложняли покупку деталей, необходимых для ремонта машин. Они говорят, что компании рекомендуют клиентам заменить их принтеры или компьютеры, даже если в ремонте нуждается только струйный принтер или материнская плата.
«Теперь возможность делать все, что вы хотите, чтобы починить свой компьютер или принтер, изменилась на« Теперь вы ничего не можете сделать ». Все изменилось и теперь стало одноразовым или невозможным для ремонта», — сказал Кертис Джонс, руководитель Технологического центра. в Спаркс.
Без деталей и схем Джонс опасается, что его бизнес скоро закроется. Его сотрудники часто шутят о том, что через несколько лет они будут упаковывать новые устройства на складе Amazon, а не ремонтировать те, которые можно отремонтировать.
Джонс считает, что технологические компании хотят контролировать ремонтный бизнес и предпочитают, чтобы клиенты покупали новые устройства, а не ремонтировали устаревшие. Когда устройства подлежат ремонту, он беспокоится о ненужных долгосрочных воздействиях на окружающую среду, подталкивающих людей к покупке новых технологий: «У нас будут свалки настолько перегружены, что нам придется жить на старых принтерах или компьютерах. ,» он сказал.
Лоббист Ассоциации потребительской электроники Уолтер Алкорн отметил, как производители устройств работают на конкурентном рынке, и сказал законодателям, что их опасения по поводу несанкционированных ремонтных мастерских, которые возятся с их технологиями, могут поставить под угрозу общественное восприятие их продукции.
«Одна из причин такой чувствительности производителей бытовой электроники заключается в том, что их бизнес-модель основана на репутации бренда», — сказал он. «Эти компании заботятся о защите своих брендов — а на этих продуктах по-прежнему написаны их имена — в частности, ремонт будет сделан неправильно или будут включены некачественные детали, а опыт клиентов будет другим».
___
Сэм Мец — член корпуса Associated Press / Report for America Statehouse News Initiative.Report for America — это некоммерческая национальная программа обслуживания, которая направляет журналистов в местные редакции новостей для освещения скрытых проблем.
Ремонт и обслуживание гитар | Тейлор Гитары
Tone Shop Гитары
Сайт »
Эддисон
15317 Midway Road Addison, TX 75001
ТЕЛЕФОН: 972-661-8663
серебро плюс
BJR Гитары и услуги
Сайт »
Аламеда
1800 Ferry Point Alameda, CA 94501
ТЕЛЕФОН: 925-639-6930
золото
Музыка Wildwood
Сайт »
Арката
1027 I St Arcata, CA 95521-5517
ТЕЛЕФОН: 707-822-6264
серебро плюс
Руссо Мьюзик Эсбери Парк
Сайт »
Эсбери Парк
619 Lake Avenue Asbury Park, NJ 07712
ТЕЛЕФОН: 732-455-8397
серебро
Мастерская музыканта
Сайт »
Эшвилл
319 Merrimon Ave Asheville, NC 28801-1219
ТЕЛЕФОН: 828-252-1249
серебро
Гитары Berkshire
Сайт »
Августа
428 5th Street Augusta, GA 30901
ТЕЛЕФОН: 706-823-5800
серебро плюс
Музыка на главной улице
Сайт »
Ацтекский
210 S Main Ave Aztec, NM 87410-2123
ТЕЛЕФОН: 505-334-5210
серебро
Мастерская Тима по гитаре
Сайт »
Батон-Руж,
1935 B Даллас Dr Baton Rouge, LA 70806
ТЕЛЕФОН: 225-926-8467
золото
Гитарный завод Майка Лулля
Сайт »
Bellevue
12031 Northup Way STE 206 Bellevue, WA 98005-2022
ТЕЛЕФОН: 425-643-8074
серебро
О.ДиБелла Музыка
Сайт »
Бергенфилд
456 S Washington Ave Bergenfield, NJ 07621
ТЕЛЕФОН: 201-385-5800
серебро
Музыкальный магазин «Мелодия»
Сайт »
Блумингтон,
2894 E 3rd Street, Suite 116 Bloomington, IN 47401
ТЕЛЕФОН: 812-336-6319
серебро плюс
Лютера Вудсонга
Сайт »
Боулдер
3070 28th Street Unit C Boulder, CO 80301
ТЕЛЕФОН: 303-449-0550
золото
Музыкальная вилла
Сайт »
Bozeman
539 E Main St Bozeman, MT 59715-3765
ТЕЛЕФОН: 406-587-4761
серебро
Музыкальный человек
Сайт »
Брайтон,
5757 Whitmore Lake Rd, Ste 1200 Brighton, MI 48116-1901
ТЕЛЕФОН: 810-227-9440
серебро
Музыка для беговых собак
Сайт »
Сломанная стрела
1169 Aspen Ave Broken Arrow, OK 74012
ТЕЛЕФОН: 918-630-6264
серебро плюс
Коннектикут Гитара и струны
Сайт »
Брукфилд
5 Jireh Lane Brookfield, CT 06804
ТЕЛЕФОН: 203-733-9768
золото
Kennebec Инструмент и усилитель
Сайт »
Брансуик
14 Maine St, suite 0100-1, Box 57 Brunswick, ME 04011
ТЕЛЕФОН: 207-446-4327
серебро плюс
Хьюго Хелмер Музыка
Сайт »
Берлингтон
1025 Goldenrod Rd Burlington, WA 98233-3403
ТЕЛЕФОН: 360-757-0270
серебро
Король ладов
Сайт »
Кэри
101-D Woodwinds Industrial Ct Кэри, Северная Каролина 27511
ТЕЛЕФОН: 919-210-2410
золото
Аппалачский блюграсс Shoppe
Сайт »
Catonsville
643 Frederick Road Catonsville, MD 21228
ТЕЛЕФОН: 410-744-1144
золото
Гитарный центр Cheektowaga
Сайт »
Cheektowaga
3385 Union Rd Cheektowaga, NY 14225
ТЕЛЕФОН: 716-681-6282
серебро
Инструменты SB MacDonald на заказ
Сайт »
Честер
660 Mattson Rd Chester, VT 05143
ТЕЛЕФОН: 802-875-7397
золото
Чикаго Фретворкс
Сайт »
Чикаго
4229 N Lincoln Ave Chicago, IL 60618
ТЕЛЕФОН: 773-698-6246
серебро плюс
Гитарный сервис третьего побережья
Сайт »
Чикаго
159 North Racine First Floor Chicago, IL 60607
ТЕЛЕФОН: 312-275-0095
золото
Чикагская музыкальная биржа
Сайт »
Чикаго
3316 N Lincoln Ave Chicago, IL 60657-1108
ТЕЛЕФОН: 773-525-7773
серебро
Гитарный центр Chico
Сайт »
Чико
2027 г.Мартин Лютер Кинг, младший Pkwy Chico, CA 95928
ТЕЛЕФОН: 530-879-1731
серебро
Parkway Music
Сайт »
Клифтон Парк
1777 Route 9 Clifton Park, NY 12065
ТЕЛЕФОН: 518-383-0300
серебро
Музыка для струнных и других вещей
Сайт »
Конкорд
113 South Main St Concord, NH 03301-4824
ТЕЛЕФОН: 603-228-1971
серебро плюс
Nedd Guitars
Сайт »
Conroe
27562 Робинсон Конро, Техас 77385
ТЕЛЕФОН: 281-681-1132
серебро плюс
Музыкальная компания Палмера
Сайт »
Конвей
506 Oak St Conway, AR 72032-4443
ТЕЛЕФОН: 501-327-8129
золото
Великая южная музыка
Сайт »
Кипарисовик
12312 Barker Cypress Rd # 1700 Cypress, TX 77429
ТЕЛЕФОН: 281-758-3434
серебро
Гитарный центр Дэнбери
Сайт »
Данбери
15 Backus Ave Danbury, CT 06810
ТЕЛЕФОН: 203-796-0148
серебро
Всего развлечений
Сайт »
Дейтона-Бич,
501 W International Speedway Blvd Daytona Beach, FL 32114-4236
ТЕЛЕФОН: 386-254-8727
серебро
Гитарный центр Денвер
Сайт »
Денвер
1585 S Colorado Blvd Denver, CO 80222-3704
ТЕЛЕФОН: 303-759-9100
серебро
Магазин лютерии
Сайт »
Де-Мойн,
2400 86th Street # 14 Des Moines, IA 50322
ТЕЛЕФОН: 217-277-2255
золото
Северо-восточный музыкальный центр
Сайт »
Диксон Сити
713 Scranton Carbondale Hwy Siniawa Plaza II Dickson City, PA 18519
ТЕЛЕФОН: 570-909-9216
серебро
Тобиас Музыка
Сайт »
Даунерс Гроув,
5013 Fairview Ave Downers Grove, IL 60515-3950
ТЕЛЕФОН: 630-960-2455
серебро
JAMS Музыка
Сайт »
Дублин
7282 San Ramon Rd. Дублин, CA 94568
ТЕЛЕФОН: (925) 828-5267
серебро
Сэм Икинс
Сайт »
Дункан
312 Lansdowne St. Duncan, SC 29334
ТЕЛЕФОН: 864-640-5995
золото
Taylor Guitars — U.С. Ремонтная мастерская
Сайт »
Эль-Кахон,
1900 Gillespie Way El Cajon, CA
ТЕЛЕФОН: 619-258-1207
премьер
Мир музыки
Сайт »
Эри
1355 Вт.26-я улица, , Эри, Пенсильвания, 16508,
ТЕЛЕФОН: 814-459-2585
серебро
Diburro Guitars
Сайт »
Эксетер
81 Water St Exeter, NH 03833
ТЕЛЕФОН: 603-778-0746
премьер
Flatland Guitar and Lutherie
Сайт »
Фарго
1450 25-я улица# 151 Фарго, ND 58103
ТЕЛЕФОН: 701-205-3627
серебро плюс
Музыкальный зоопарк
Сайт »
Farmingdale
123 Smith St Farmingdale, NY 11735
ТЕЛЕФОН: 516-626-9292
серебро
Аризона Музыка Pro
Сайт »
Флагшток
122 E Route 66 Flagstaff, AZ 86001-5756
ТЕЛЕФОН: 928-556-9054
серебро
Leitz Music
Сайт »
Форт-Уолтон-Бич
650 Beal Pkwy NW Fort Walton Beach, FL 32547-3509
ТЕЛЕФОН: 850-863-1099
серебро
Свитуотер Саунд
Сайт »
Форт-Уэйн
5501 In-30 W Fort Wayne, IN 46818
ТЕЛЕФОН: 260-432-8176
серебро плюс
Make ‘N Music
Сайт »
Фредерик
7540 North Market Street Ext Frederick, MD 21701
ТЕЛЕФОН: 301-662-8822
серебро
Ремонт гитар Raritan Bay
Сайт »
Фригольд
3352 B Route 9 South Freehold, NJ 07728
ТЕЛЕФОН: 732-866-9024
золото
Lambs Lutherie & Repair
Сайт »
Ft.Стоимость
8127 B White Settlement Rd Ft. Уорт, Техас 76108
ТЕЛЕФОН: 817-244-8600
золото
Гитарный специалист
Сайт »
Золотой мост
307 Route 22 Goldens Bridge, NY 10526
ТЕЛЕФОН: 914-401-9052
серебро плюс
Мастерская Лютье
Сайт »
Грин Бэй
1778 Main Street, Green Bay, WI 54302
ТЕЛЕФОН: 920-450-8798
серебро
Babin Guitars
Сайт »
Хэмпшир,
508 Prairieview Parkway Только по предварительной записи Hampshire, IL 60140
ТЕЛЕФОН: 847-683-9597
золото
Гитары
Сайт »
Хит
651 S 30th St Heath, OH 43056-1244
ТЕЛЕФОН: 740-522-0277
серебро
Музыка Пикколо
Сайт »
Елена
1401 11th Ave Helena, MT 59601-4524
ТЕЛЕФОН: 406-443-4709
серебро
Империя Ремонт Гитар
Сайт »
Хемет
43466 Cedar Avenue Hemet, CA
ТЕЛЕФОН: 9512
8
серебро
Музыка Аббы
Сайт »
Хендерсон
119 N Main St Henderson, KY 42420-3101
ТЕЛЕФОН: 270-826-0186
серебро
Пять звезд
Сайт »
Хиллсборо
17305 NW Corridor Ct., Suite 100 Hillsboro, OR 97006
ТЕЛЕФОН: 503-439-9500
серебро
Гитарный центр Бирмингем
Сайт »
Hoover
1694 Montgomery Hwy Hoover, AL 35216-4906
ТЕЛЕФОН: 205-824-6454
серебро
Гитара Фуллера
Сайт »
Хьюстон
116 North Loop Хьюстон, Техас 77008-2147
ТЕЛЕФОН: 713-880-2188
серебро
Чесбро Музыка
Сайт »
Айдахо-Фолс,
327 W Broadway St Idaho Falls, ID 83402-3639
ТЕЛЕФОН: 208-522-8691
серебро
Гитарный центр Индианаполис
Сайт »
Индианаполис
8475 Castleton Corner Dr Indianapolis, IN 46250-3580
ТЕЛЕФОН: 317-578-9570
серебро
Кал-Тон
Сайт »
Каламазу
1501 Fulford St` Kalamazoo, MI 49001
ТЕЛЕФОН: 269-389-0632
серебро
Кирнан Музыка
Сайт »
Кеалакекуа
79-7401 Mamalohoa Hwy. Кеалакекуа, HI 96750
ТЕЛЕФОН: 808-322-4939
серебро
Uptown Music
Сайт »
Кейзер
3827 River Rd N Keizer, OR 97303-4803
ТЕЛЕФОН: 503-393-4437
серебро
Музыка Вудси
Сайт »
Kent
135 S Water St Kent, OH 44240-3523
ТЕЛЕФОН: 330-673-1525
серебро
Музыка Сэма Эша — Король Пруссии
Сайт »
Король Пруссии
139 E Dekalb Pike King of Prussia, PA 19406-2114
ТЕЛЕФОН: 610-265-6444
серебро
Lafayette Music Co., Inc
Сайт »
Лафайет,
3700 Johnston St Lafayette, LA 70503-3806
ТЕЛЕФОН: 337-984-3700
серебро
Магазин гитары
Сайт »
Лагуна-Бич
1027 North Coast Hwy Laguna Beach, CA
-1314
ТЕЛЕФОН: 949-497-2110
серебро
FirstGuitar
Сайт »
Ланкастер
202 Butler Avenue, Suite 303 Lancaster, PA 17601
ТЕЛЕФОН: 717-295-4688
серебро
Инструменты для пожилых людей
Сайт »
Лансинг
1100 N Washington Ave Lansing, MI 48906-4841
ТЕЛЕФОН: 517-372-7880
золото
Topaz Ремонт гитар
Сайт »
Лас-Вегас
800 N Rainbow Blvd Suite 208 Лас-Вегас, Невада 89107
ТЕЛЕФОН:
серебро
Mass Street Music
Сайт »
Лоуренс
1347 Massachusetts St, Lawrence, KS 66044-3431
ТЕЛЕФОН: 785-843-3535
золото
Гитара Дэнни Ди Hacienda
Сайт »
Лига Сити
200 Highway 3 N League City, TX 77573
ТЕЛЕФОН: 281-338-1830
золото
Музыка северного сияния
Сайт »
Литтлтон
57 Main St Littleton, NH 03561-4017
ТЕЛЕФОН: 603-444-7776
серебро
Гитары Main Street
Сайт »
Логан
29 S Main St. Логан, UT 84321-4535
ТЕЛЕФОН: 435-752-3055
серебро
Музыка Corzic
Сайт »
Longwood
705 W State Road 434 Suite B Longwood, FL 32750
ТЕЛЕФОН: 4077987678
серебро
Гитары Neely Custom
Сайт »
Лос-Анджелес
7424 1/2 Sunset Blvd Suite 1 Los Angeles, CA
ТЕЛЕФОН: 323-850-7043
серебро плюс
Музыка Сэма Эша — Линдхерст
Сайт »
Линдхерст
5700 Mayfield Rd Lyndhurst, OH 44124-2918
ТЕЛЕФОН: 440-446-0850
серебро
Гитарный центр Macon
Сайт »
Макон
4551 Билли Уильямсон Д-р Suite 160 Macon, GA 31206
Советы по ремонту автомобилей | Офис генерального прокурора
Выбор автомастерской
Вам нужна ваша машина, и когда вы оставляете ее в мастерской на ремонт, вы не можете не беспокоиться о стоимости и качестве работ, выполняемых под капотом.
Ваша лучшая защита от мошенничества и неисправных ремонтных работ — это найти надежного механика или ремонтную мастерскую до того, как ваш автомобиль потребуется отремонтировать.
Сделайте домашнее задание, чтобы проверить репутацию ремонтной мастерской в Интернете, а также с друзьями и семьей. Когда вы исследуете ремонтные мастерские, вы также можете узнать, есть ли у них какие-либо механики, сертифицированные ASE (Automotive Service Excellence).
Прежде чем вы пойдете в ремонтную мастерскую и загорится контрольная лампа двигателя, подумайте о том, чтобы отнести ее в магазин автозапчастей, где можно бесплатно провести диагностический тест компьютера на вашем автомобиле.Затем вы можете сравнить это с тем, что вам говорят в ремонтной мастерской.
По закону запрещается:
сознательно сделать ложное или вводящее в заблуждение заявление о необходимости запасных частей, замены или ремонта;
заявляют, что работа была сделана или детали были заменены, когда это не соответствует действительности;
означает, что товары оригинальные или новые, тогда как на самом деле они бывшие в употреблении или отремонтированные; и
рекламируют товары или услуги с намерением не продавать их так, как рекламируется.
В соответствии с Законом о гарантии Магнуссона-Мосса вам обычно не нужно использовать дилерский центр для регулярного обслуживания или запасные части производителя для сохранения гарантии вашего производителя. Для получения дополнительной информации о ваших гарантийных правах в соответствии с федеральным законодательством посетите https://www.consumer.ftc.gov/articles/0138-auto-warranties-routine-main maintenance.
Разрешения на осмотр и ремонт
Вы должны получить письменное разрешение на буксировку, осмотр, тест-драйв, диагностику или разборку любой части вашего автомобиля с целью предоставления оценки затрат на ремонт до принятия мер.Это разрешение должно описывать действия, которые необходимо предпринять, обвинения и то, будут ли удалены какие-либо части или разобрано транспортное средство. Для получения дополнительной информации посетите сайт DMV Техаса по Smart Repairs.
Вас могут попросить подписать разрешение на осмотр и разрешение на начало ремонтных работ одновременно. Разрешения могут быть на одном листе бумаги, но должны требовать отдельной подписи. Перед подписанием внимательно прочтите каждый из них.
Разрешение на начало ремонта должно также включать дату и время, когда вы подписали форму.Если вы решите произвести ремонт, убедитесь, что в исходном заказе на работу четко указаны работы, которые необходимо сделать, сборы, дата завершения, условия оплаты и многое другое. Для получения дополнительной информации посетите сайт DMV Техаса по Smart Repairs.
Чего нельзя делать
Вы не должны позволять осматривать, разбирать или поднимать ваш автомобиль на стойку до тех пор, пока вы не получите копию форм разрешения на осмотр с вашей подписью, в которой указана информация, изложенная выше.
Вы не должны предполагать, что в результате дружеского устного соглашения ваш автомобиль отремонтируют без аргументов, судебных исков или изъятия.Получите все в письменной форме.
Вы не должны позволять никому говорить за вас при переговорах о ремонте вашего автомобиля. Обманчивые магазины будут использовать это как предлог для добавления дополнительных расходов на том основании, что ремонт был санкционирован каким-то другим лицом.
Вы не должны раскрывать номер своей кредитной карты, номер водительских прав или любую другую личную информацию, если вы четко не указали, что предоставление информации только для целей утверждения ссуды, или если вы не одобрили работу, работа завершена, и вы готовы за это платить.
Вы должны четко указать в письменной форме, что предоставление этой информации не является разрешением на осмотр или ремонт вашего автомобиля. Разрешение на осмотр или ремонт — это совершенно отдельное разрешение, которое также требует вашей подписи. Обманчивые магазины извлекут у вас эту личную информацию, начнут работу без вашего разрешения, а затем заявят, что вы разрешили работу, потому что предоставили эту информацию, и не сделали бы этого, если бы вы не санкционировали ремонт.
Не оставляйте ценные вещи в машине.
Общие проблемы ремонта автомобилей
Остерегайтесь этих потенциальных проблем:
Магазин ждет, пока транспортное средство не поднимется на подъемник и не будет частично разобрано, прежде чем получить ваше разрешение на ремонт. К тому времени вы, по сути, вынуждены: (а) разрешить ремонт по завышенной цене или рискуете вернуть свой автомобиль в разобранном и непригодном для использования состоянии; или (б) заплатить крупную и неожиданную плату за повторную сборку вашего транспортного средства только для того, чтобы обнаружить, что он больше не работает;
Магазин показывает вам грязное масло с металлическими опилками как доказательство того, что вам нужна новая коробка передач.Практически все бывшие в употреблении трансмиссии имеют грязное масло с некоторым количеством грязи и металлических опилок. Это нормально и не обязательно означает, что вам нужна совершенно новая трансмиссия. Однако после разборки и повторной сборки трансмиссии с теми же старыми уплотнениями и деталями она обычно не работает так, как раньше;
Мастерская начинает ремонт вашего автомобиля, не получив предварительно вашего разрешения на выполнение ремонтных работ, а затем взимает с вас плату за ремонтные работы, которые вы не санкционировали;
Магазин дает вам устную оценку стоимости ремонта, а затем выставляет более высокую цену;
Магазин представляет, что ремонтные услуги будут завершены к определенному дню, чтобы стимулировать продажу, а затем не может завершить ремонтные работы к этому дню;
Магазин не раскрывает расходы на повторную сборку или осмотр до начала ремонтных работ;
Магазин рекламирует «Бесплатная буксировка», а затем требует, чтобы вы оплатили расходы по буксировке;
Магазин сообщает, что бесплатно предоставит автомобиль в аренду на время ремонта, а затем требует, чтобы вы оплатили аренду;
Магазин сообщает, что они будут предоставлять услуги по ремонту в соответствии с гарантией, а затем взимает с вас плату за ремонтные работы, на которые распространяется гарантия;
Магазин начинает ремонтные работы до получения письменного разрешения на получение кредита от финансовой компании в тех случаях, когда вы занимаете деньги для оплаты ремонта.Если кредитная компания не одобряет ссуду, а работа уже выполнена, вы все равно можете нести ответственность за выплату, если вы не можете показать обман;
Магазин не уведомляет вас и не обеспечивает вашего дополнительного письменного разрешения на выполнение любых дополнительных работ, которые не были указаны в первоначальном письменном соглашении;
Магазин взимает плату за компьютерную диагностику, не сообщая вам заранее, что это необходимо.
Разрешение разногласий по законопроекту
Если сумма оплаты намного превышает смету, или если работа была выполнена без вашего разрешения, и вы чувствуете, что с вас переплачена сумма, подвергайте сомнению счет.Попросите магазин записать причины разницы в стоимости и сохраните это письменное объяснение вместе со сметой работ, окончательным счетом и другими документами. Убедитесь, что механик вернет ваши старые детали. (Механик может вернуть некоторые детали, такие как генераторы и тормозные колодки, поставщику запчастей для возмещения, поэтому вы не сможете получить их все.)
Даже если вас не устраивает объяснение механиком разницы между оценкой и окончательной суммой, имейте в виду, что если вы отказываетесь оплачивать счет за ремонт — даже оспариваемый счет — механик имеет законное право оставить свою машину, пока не заплатишь.Затем вы можете подать жалобу в Генеральную прокуратуру или в Better Business Bureau и / или подать иск в суд мелких тяжб против механика.
Если вы подозреваете, что ремонтная мастерская не отремонтировала автомобиль должным образом или выставила вам слишком большую сумму, и вы не можете заставить их решить проблему, чтобы вы остались довольны, первым делом вам следует отвезти машину в другую ремонтную мастерскую. Дайте второму механику копию детализированной квитанции и закажите проверку предполагаемого ремонта и запчастей.Получите этот отчет в письменной форме. Если вы заметите, что та же проблема с вашим автомобилем повторяется, или обнаружите новую проблему, которой не должно было возникнуть, вы будете в лучшем положении, чтобы договориться о возмещении от первого механика, если вы получите мнение второго механика о работе, выполненной в пишу.
Если вы заплатили кредитной картой и недовольны ремонтом, выполненным механиком, вы можете оспорить списание средств с компанией, выпустившей кредитную карту. Чтобы оспорить списание средств, вы должны сделать это в письменной форме в компанию, обслуживающую вашу кредитную карту, и это должно быть сделано в течение 60 дней после получения счета по кредитной карте.Убедитесь, что вы отправили письмо о споре и всю соответствующую информацию (квитанции и документацию, подтверждающую вашу позицию) на адрес для запроса выставления счета, а не на платежный адрес. У Федеральной торговой комиссии («FTC») есть образец письма о споре, которое вы можете использовать. Компания, выпускающая кредитную карту, расследует поднятые вами вопросы и выяснит, на какой стороне спора находится механик. Компания, выпускающая кредитную карту, сообщит вам, согласны они с вами или нет. Для получения дополнительной информации по этому вопросу вы можете перейти на веб-сайт FTC.
УЗО – устройство защитного отключения. Защитная функция УЗО – это отключение напряжения при появлении токов утечки. Токи утечки в свою очередь появляются при плохой изоляции проводов или при случайном прикосновении человека к фазному проводу. Следует отметить, что УЗО не защищает линию от токов короткого замыкания и перегрузок, поэтому вместе с УЗО в цепи необходимо использовать автоматические выключатели.
Виды УЗО и технические характеристики
Устройства защитного отключения бывают однофазными и трёхфазными. Однофазные УЗО имеют два полюса (фаза и ноль) , а у трёхфазных УЗО четыре полюса (три фазы и ноль). Чаще всего используются однофазные УЗО, особенно в быту.
УЗО обладает некоторыми техническими характеристиками. Основные характеристики – это номинальный ток, номинальное напряжение, номинальный ток утечки. Номинальный ток – максимальная величина проходящего тока через устройство, при котором УЗО будет сохранять свою работоспособность. Номинальное напряжение – величина напряжения, при котором УЗО работает. Например, 220В для однофазного и 380В для трёхфазного. Номинальный ток утечки – ток, при появлении которого УЗО должно срабатывать.
Для того чтобы правильно подключить устройство защитного отключения, необходимо знать некоторые типовые схемы. Существует несколько стандартных решений.
Схема с одним общим УЗО
Данная схема выглядит следующим образом: электрический счётчик – УЗО (общее для всех групп) – автоматические выключатели на каждую группу потребителей. Такая схема с однофазным УЗО обычно используется, если сеть потребителей не очень разветвлённая, да и самих потребителей небольшое количество. В противном случае будут происходить частые ложные срабатывания, т.к. в любой электрической цепи всегда присутствует определённая токовая утечка.
По такой схеме провода с выхода счётчика подключаются на верхние контакты (условный вход) общего УЗО. Фаза подключается на левый контакт, ноль – на правый контакт. Далее выходящий из УЗО фазный провод расходится и подключается на автоматические выключатели всех групп, а нулевой провод подключается к общей нулевой шине, от которой расходятся нули на все электрические потребители.
Главное преимущество такой схемы – простота и небольшие затраты, т.к. используется всего одно УЗО. Кроме того, при выборе силового щитка подойдёт вариант небольшого размера. Основные недостатки – это определённая вероятность ложных срабатываний при большом количестве потребителей, а также тот факт, что при появлении тока утечки только в одной группе, питание отключается полностью на все потребители.
Схема с несколькими УЗО на отдельные группы потребителей
Схема с несколькими УЗО отличается от предыдущей тем, что для каждой категории (группы) используется отдельное УЗО. Т.е. подключение выполняется следующим образом. Выходящие со счётчика фаза и ноль расходятся и подключаются на верхние контакты каждого устройства защитного отключения. Далее фазный провод, выходящий из каждого УЗО, подключается к каждому автоматическому выключателю, но только той группы, которую будет это УЗО запитывать. Нули со всех УЗО подключаются на отдельные нулевые шины, относящиеся каждая к своему УЗО. Следует запомнить, что ни в коем случае не стоит нули разных групп от разных устройств защитного отключения соединять между собой.
В схеме с несколькими УЗО значительно снижается вероятность ложных срабатываний. Но при появлении тока утечки обесточиваются не все потребители, а только отдельная группа или часть групп, запитанных от одного УЗО. Чтобы реализовать такую схему, необходимо использовать несколько защитных устройств, а это несёт в себе дополнительные материальные затраты.
Схема с общим противопожарным УЗО
Данная схема отличается от предыдущей тем, что в цепи между счётчиком и УЗО для каждой группы подключается «противопожарное» УЗО. Такое УЗО отличается от обычного большим током утечки. Схема выглядит так: счётчик электроэнергии – общее (вводное) противопожарное УЗО – УЗО первой группы (или нескольких групп), УЗО второй группы, УЗО третьей группы и т. д. – автоматические выключатели от УЗО №1, автоматические выключатели от УЗО №2, автоматические выключатели от УЗО №3 и т.д.
Для того, чтобы при появлении токов утечки не срабатывали одновременно групповое защитное устройство и противопожарное, последнее выбирается селективного типа, т.е. с временем отключения несколько большим, чем время отключения группового УЗО.
В зависимости от разветвлённости электрической сети, нередко используются комбинированные варианты схем подключения устройств защитного подключения.
Трёхфазное УЗО в однофазной сети
Использование трёхфазного УЗО в однофазной сети – не совсем рациональный вариант для сети 220В. Однако он обычно используется на перспективу. При первоначальном подключении фазный провод необходимо подключить на тот фазный полюс УЗО, при котором сработает кнопка тест.
Ошибки подключения
Следует отметить, что правильное подключение устройства защитного отключения подразумевает и знание типичных ошибок при подключении:
при двух и более использующихся в схеме УЗО нельзя менять местами их нули на выходе;
нельзя подключать к УЗО нагрузку, нулевой проводник которой соединён с защитным проводником PE, возможны ложные срабатывания;
нельзя параллельно подключать нули от разных УЗО;
нельзя подключать ноль нагрузки к нулевому проводнику до УЗО;
нельзя подключать фазу нагрузки от одного УЗО, а ноль нагрузки от другого;
нельзя подключать фазный провод на верхнем контакте УЗО, а нулевой провод на нижнем контакте УЗО.
Знание и понимание правильности подключения УЗО – залог нормальной работы всей электрической цепи в целом.
Схема подключения УЗО в однофазной сети с заземлением и без
При проектировании схем проводки в домах или помещениях особое внимание необходимо уделять безопасности использования электричества. На сегодня это является обязательным приоритетом, так как многие владельцы квартир и индивидуальных домов все больше обращают внимание на безопасность. Конечно же, некоторые электромонтеры могут в один голос говорить, что для безопасности хватает и автоматического выключателя, но это не совсем так.
Защитные устройства
Автоматический выключатель (автомат) — это устройство, предназначенное для прерывания цепи при возникновении в ней короткого замыкания либо значительной перегрузки по току. При ударе электрическим током человека такое устройство не среагирует, так как ток утечки небольшой. Для обеспечения безопасности от ударов электрическим током используются УЗО.
Устройство защитного отключения — это прибор, который предназначен для защиты человека от токов утечки. К примеру, если при эксплуатации прибор, который используется без заземления, может внезапно пробить на корпус, то устройство защитного отключения мгновенно сработает и отключит электричество. Другими словами, УЗО предназначено для защиты человека от ударов электрическим током, которые могут возникнуть при оголении проводов.
Устройство защитного отключения производства компании АВВ модели Fh302-AC-40 на 63 А
Характеристики УЗО
В наши дни на электротехническом рынке представлено большое количество защитных приборов и определиться с тем, какое устройство защитного отключения нужно приобрести, является сложной задачей. Эти устройства могут работать как в однофазной сети, так и с тремя фазами. Поэтому перед покупкой необходимо знать, в какую сеть прибор будет устанавливаться. Читайте также статью ⇒ Что такое УЗО.
По типу конструкции УЗО разделяются на:
электронные;
электромеханические.
Стоит отметить, что все производители УЗО, которые пользуются большой популярностью, изготовляют только электромеханические устройства.
Основным показателем, по которому выбирается устройство — это порог срабатывания, измеряющийся в миллиамперах. В зависимости от тока сработки УЗО выпускаются:
10 мА;
30 мА;
100 мА;
300 мА.
Как известно, при ударе электрическим током, человек не может сделать отрывание уже при 30 мА, поэтому для бытовых условий обычно применяют УЗО с установкой 10 мА при условии, что устройство защиты устанавливается на один прибор (стиральная машина, душевая кабина). Если же к этой линии будут подключаться розетки или прочее оборудование, УЗО необходимо устанавливать с током срабатывания 30 мА.
Устройства защиты, у которых порог срабатывания 100 мА и выше устанавливаются в щитах на всю проводку в целом. В домашних условиях такие устройства применяются редко.
Вторым показателем, по которому выбирается устройство защиты — это номинальный ток. Этот параметр показывает, какую нагрузку может выдерживать данное устройство. В соответствии с этим параметром УЗО разделяются на:
Для домашнего использования чаще всего применяются устройства защиты с номинальным током в 16 А. Это объясняется тем, что при стандартном подключении используются автоматы на 16 А. Это, как правило, наглядно можно увидеть во всех многоэтажных домах.
Совет №1: При проведении ремонта, конечно же, можно установить автоматы и другого номинала, но при этом и номинальный ток УЗО также должен изменится.
Некоторые электромонтеры прибегают к тому, что устанавливают УЗО с номиналом на порядок выше, чем у автомата. Это делается для того чтобы, при нагреве проводки устройство защиты не перегревалось.
Читайте также статью ⇒ Выбор УЗО: основные критерии.
Как проверить устройство защиты на работоспособность?
При подключении устройства защиты необходимо удостовериться в его работоспособности, так как визуально это сделать не возможно. Самым простым способом является использование специальной кнопки, которая расположена на устройстве. Нажав ее, происходит имитация утечки тока (пробоя) и прибор должен среагировать на это моментально. Если же этого не происходит, значит, устройство защиты не работает и его требуется заменить.
Существуют также и другие способы проверки устройства, такие как имитация пробоя. Но, с точки зрения собственной безопасности проводить проверку таким способом не рекомендуется.
Совет №2: Если устройство не исправно, необходимо обратиться в ремонтную службу для установки нового прибора — устройства защиты стоят не очень дорого.
Рекомендуется проводить проверку устройства примерно раз в месяц, так как безопасность превыше всего, тем более что это займет не более пяти минут.
Схемы подключения устройств защитного отключения
Чтобы установить УЗО, необходимо знать по каким схемам его можно подключить в сеть энергоснабжения.
Монтаж в однофазной сети
Схема представлена на рисунке ниже.
Схема подключения устройства защитного отключения к однофазной сети не вызывает сложностей даже у не обладающих опытом людей
Эта схема одна из самых распространенных. Ее частое применение объясняется тем, что у большинства потребителей электрического тока присутствует однофазная сеть. Также по такой схеме, УЗО можно подключить даже самостоятельно, при наличии минимальных знаний.
Монтаж УЗО в двухфазной сети
Схема приведена на рисунке.
Одноуровневая схема подключения устройства защитного отключения при условии отсутствия заземления
Отличие этой схемы от предыдущей заключается в отсутствии заземления. Такое подключение УЗО также можно часто встретить, так как схема проста в исполнении и довольно компактна. Применяется она как в домах, так и квартирах. Такую схему еще называют одноуровневой, так как защита проводиться только прибором УЗО без заземления.
Монтаж УЗО для отдельных приборов
Монтажная схема показана на рисунке ниже.
Схема подключения устройства защитного заземления для электроприборов при наличии заземления
Для больших помещений с большим количеством электроприборов, как правило, используют подключение для отдельных приборов, то есть установку двух и больше УЗО. Это обусловлено тем, что прибор устанавливается для тех энергопотребителей, которые больше всего могут пробивать изоляцию проводов. Такая схема может применяться в больших домах, офисах, на производстве.
Монтаж УЗО в трехфазной сети
Схема подключения представлена на рисунке ниже.
Схема подключения устройства защитного отключения, характерная для домашних и производственных трехфазных сетей
Такая схема подключения подойдет только в тех местах, в которых имеется трехфазная сеть. Она применяется на производствах, и помещениях специального назначения. Преимуществом такой схемы подключения является ее простота.
Монтаж трехфазного УЗО в однофазной сети
Схема подключения показана на рисунке.
Схема подключения УЗО с 4 полюсами для защиты однофазной сети
Использование трехфазного устройства защиты отключения в однофазной сети — явление очень редкое, но ее всегда стоит рассматривать, так как такая схема может также использоваться при временном подключении УЗО. На схеме показано, что вместо трех фаз в прибор подключается только одна. При таком подключении прибор также будет полноценно работать.
С заземлением и без, в квартире или бане
При современном использовании электричества приборы УЗО просто необходимы в быту. Например, для проживающих в квартирах, защита понадобится в местах с повышенной влажностью. Как правило, этими местами является кухня и ванная комната. Например, на линию со стиральной машиной установка УЗО просто необходимо.
Применение этого прибора также обусловлено тем, что в большинстве квартир старой постройки отсутствует заземление. Поэтому применение УЗО в некоторых случаях — настоящее спасение. При этом применяется схема подключения в двухфазной сети.
Также УЗО обязательно устанавливаются при монтаже проводки для бани. Парная — это место с повышенной влажностью и применение защитного устройства для такого места лишним не будет. Для частных домов заземление доступней, поэтому УЗО подключается на пару с ним. Подключать устройство защиты можно по схеме подключения к однофазной сети. Но для максимальной защиты на баню устанавливают отдельный прибор с минимальным порогом срабатывания.
Следует не упускать из виду один важный момент, что этот прибор срабатывает только на поврежденную изоляцию, при коротких замыканиях или большом перегреве сети УЗО может не сработать. Поэтому, чтобы полностью обезопасить себя и близких перед этим устройством подключается автоматический выключатель.
Какое УЗО выбрать для однофазной сети
В таблице указаны устройства защитного отключения только те, которые пользуются большим спросом. Эти фирмы-производители показали себя из самой лучшей стороны. В их качестве сборки и работоспособности не следует сомневаться, так как эти устройства выполнены по европейским стандартам и с соблюдением всех норм и правил.
Название
Страна производитель
Область применения
Качество
УЗО ABВ
Швейцария
Для бытового использования
Высшее
УЗО Legrand
Польша
Для бытового и промышленного использования
Высшее
УЗО Hager
Германия
Бытового использования
Высшее
УЗО Schneider Electric
Германия
Бытового и промышленного использования
Высшее
Ошибки при подключении
Наиболее часто допускаемой ошибкой при установке УЗО является подключение к нему нагрузки, с имеющейся в цепи соединением «нуля» и открытых токоведущих деталей установки либо соединение с защитным нулевым проводом.
Нередко ошибочно выполняется запараллеливание нейтралей от различных УЗО со стороны их защиты, ведущее к отключению обоих устройств.
Оцените качество статьи:
схемы + порядок выполнения работ
Однофазная электрическая сеть привычна для каждого домашнего хозяйства. Независимо, эксплуатируется ли частный дом или муниципальная квартира, пользователи в любом случае активно потребляют электричество.
Этот вид энергии, между тем нельзя считать полностью безопасным. Поэтому актуальной задачей видится подключение УЗО к однофазной сети без заземления – специального прибора, существенно повышающего степень безопасности при пользовании электричеством.
Давайте вместе разберемся в самых распространенных схемах подключения УЗО к однофазной сети, а также определимся с порядком проведения работ по подключению.
Содержание статьи:
Обобщенный взгляд на защитные модули
Несмотря на построение схем разводки электрических линий, выполненное по утвержденным правилам, риск удара электрическим током остается всегда. Поэтому важно своевременно позаботиться о безопасности.
Устройство защитного отключения – так интерпретируется расклад аббревиатуры «УЗО» на технический язык.
С точки зрения исполнения конструкции, оно выглядит не самым сложным образом среди современной электротехнической аппаратуры. Тем не менее функции защиты выполняет в достаточной степени качественно и надежно.
Примерно таким выглядит функционал электротехнической системы, при помощи которой осуществляется эффективная защита пользователей электрическими сетями, а также защита различной бытовой аппаратуры
Следует отметить, что существуют , исходя из которых в каждом конкретном случае организуется определенная защитная схема:
гарантирующая безопасность прикосновения;
упреждающая технические повреждения;
противодействующая пожарной опасности.
Каждый прибор с конкретной функциональностью отличается от других конструкций рабочими параметрами, в частности – номинальным током и током отсечки.
Внешний вид прибора с малым током отсечки. При эксплуатации бытовых сетей подобные устройства применяются с целью защиты людей от непреднамеренного контакта с электрическим потенциалом в условиях аварийной токовой утечки
Самым чувствительным устройством, конечно же, является УЗО, предназначенное для блокирования источника питания на случай непреднамеренного прикосновения людей к токоведущим деталям схем. Диапазон отсечки по току для таких аппаратов находится в пределах 10-30 мА.
Лучшие схемы на подключение УЗО
Для линий электрических сетей бытового назначения является характерным внедрение УЗО без «земли». Основная доля схемных решений бытового сектора – это именно однофазная разводка, где в принципе существуют только две линии: фаза и ноль.
Особенности схем без заземления
Схематика устройства электрической цепи без заземления обязательно выполняется с учетом включения автоматической защиты по «КЗ» (короткому замыканию) и току перегрузки.
Это очевидный фактор, потому как отдельные устройства УЗО не предназначены защищать от подобных явлений. Эти аппараты спасают лишь от токов утечки.
Автоматический выключатель – примерно такие ставятся, как правило, в схему для организации защитной отсечки по причине перегрузки сети. Конструктивное исполнение УЗО не предполагает такого типа отсечки
Диапазон токов отсечки и теххарактеристики автоматических выключателей несколько отличаются от рабочих параметров защитных УЗО.
Между тем существуют универсальные устройства отсечки, сочетающие в одном приборе функции автоматического выключателя и защиты от непреднамеренных касаний к токоведущим электрическим шинам.
Каждое защитное устройство конструктивно предполагает коммутацию обоих проводников питающего кабеля – фазы и ноля.
При этом, выполняя монтаж электропроводки, следует точно подключать проводники на рабочие клеммы. Неправильный монтаж грозит повреждением прибора защиты, что приведёт к неработоспособности защитной системы в целом.
Классический вариант включения
В зависимости от технической нагрузки (количества бытовых приборов) и числа помещений, в квартире или доме может эксплуатироваться единая полная сеть или сеть, состоящая из нескольких подсетей.
Простейшая на первый взгляд схема включения прибора в состав пользовательской сети, имеет свои нюансы. Поэтому неправильное подключение грозит не просто выходом из строя самих защитных приборов, но чревато опасной эксплуатационной ситуацией
Для первого случая обычно достаточно одного прибора УЗО под организацию защитного отключения. Исходя из параметров потребляемого тока или общей потребляемой мощности, в этом случае выбирают защитный аппарат по номинальному току и определяются с током отсечки.
Для второго варианта приборы внедряются на каждую из существующих подсетей. При этом, как правило, все установленные УЗО дополняются автоматическими выключателями, рассчитанными на потребляемую мощность отдельно взятой подсети.
Таким, примерно, выглядит схемное решение по внедрению УЗО в классическом варианте подключения. Этот несложный вариант разводки обеспечивает защиту квартирной (домашней) сети в целом – полным обесточиванием
Классическое исполнение схематики включения УЗО «без земли» традиционно выполняется следующим образом:
Главный питающий кабель, состоящий из двух жил (фаза, ноль), подводится к автомату.
От автоматического выключателя обе жилы подводят к электросчетчику.
Далее от электросчетчика два провода питания включают на вводные клеммы УЗО.
После защитного прибора, для варианта без подсетей, дублирующий автоматический выключатель можно не ставить, но в некоторых случаях специалисты рекомендуют это делать.
Если же используется схема с подсетями, то после УЗО на каждую ветку необходимо ставить отдельный автомат.
Несколько модернизированная разводка с одним УЗО и отдельным автоматом на каждую подсеть. Принцип действия практически аналогичен «классике», но благодаря дополнительным автоматам, проще определять неисправность
Таким образом, фазная жила, отходящая от прибора защиты, питает рабочие сети через дополнительные автоматические выключатели.
Нулевая жила, также проходящая через схему прибора отсечки, выводится на общую нулевую шину, откуда распределяется по отводным линиям нуля для подключения нагрузки.
Какая схема включения УЗО лучше?
Лучшая или худшая схема – эти понятия являются чисто поверхностными. Насколько эффективной может быть та или иная схема – вот в чем вопрос.
И здесь даже неспециалисту понятно, что многоступенчатый вариант, где используются разные уровни защиты, видится более эффективным, чем любой другой упрощенный.
Тоже своего рода классический схемный вариант с дополнением УЗО двумя линейными автоматами. Один из автоматов обычно ставят на линию питания мощной кухонной техники, второй – на освещение и розетки других комнат
Поэтому схема устройства энергообеспечения с подсетями, когда используется одно общее УЗО и дополнительные приборы защиты на каждой из веток электроцепи, явно выглядит предпочтительной.
Построение такой схемы, как правило, предполагает установку основного защитного прибора с током отсечки 100-300 мА. А дополнительные приборы, распределенные по отдельным ответвлениям общей цепи, имеют ток отсечки не выше 30 мА.
Таким способом обеспечивается двойная защита – пожарная и на случай непреднамеренного касания.
Схемное решение, где применяются два прибора УЗО и один дифференциальный автомат. Разводка здесь также осуществляется «без земли» с разделением питающих цепей за счёт дополнительных автоматов
Преимущества построения энергосети подобным способом проявляются еще и в том, что на случай срабатывания обычно отключается только отдельный участок бытовой электропроводки, а не общая зона питания. При таких условиях отключения обнаружить место токовой утечки значительно проще.
С другой стороны, так называемая расширенная схема включения УЗО без заземления, является обременительной для пользователя, с точки зрения увеличения расходов на построение.
Понятно, чтобы выстроить многоступенчатую защиту, в этом случае потребуются более существенные финансовые вливания, нежели под устройство упрощенного варианта.
Схема применения УЗО в частном доме
Муниципальные строения обычно не создают особых проблем с функциями защиты, за исключением откровенно старых построек.
Сети муниципальных домов, как правило, обслуживаются сервисом. А вот в частном доме подобные вопросы хозяевам нередко приходится решать самостоятельно.
Распространённая и часто применяемая на практике схема разводки питающей сети в частном доме. Как видно из графики, применяются несколько защитных приборов, отсекающих обслуживаемые подсети при разных токовых утечках
Правда, самодеятельность в таких делах не рекомендуется. И если требуется организовать надежную схему подключения с применением УЗО, следует обращаться к специалистам-энергетикам.
Проектам частных домостроений, особенно современным постройкам, присущи в достаточной степени сложные схемы решения защиты по энергетическому питанию.
Рассмотрим одно из них для устройства в частном доме:
Всего используется 5 защитных приборов с разбросом токов отсечки от 10 до 300 мА.
В качестве основной защиты от «КЗ» и возможного возгорания выступает УЗО 300 мА.
Два универсальных прибора на 30 мА задействованы под освещение и розеточную группу.
На линии питания помещений с агрессивной средой и где требуется повышенная защита, установлены высокочувствительные приборы на 10 мА.
Общая цепь разделена на подсети в зависимости от назначения.
Функциональность такой схемы можно расписать следующим образом. Первый прибор — УЗО 300 мА — исполняет функции противопожарной блокировки.
Вместе с тем для этого устройства характерной является отсечка по факту суммарного тока утечки от всех подсетей, если это значение превысило допустимый параметр.
Внешний вид защитного устройства, рассчитанного на отсечку, когда существует риск возгорания по причине аварийного состояния сети. Такие УЗО на дифференциальный ток 300 мА относятся к устройствам противопожарной блокировки
Следом за противопожарной системой включается в действие универсальная, которая гарантирует срабатывание и на случай обнаружения «КЗ» и токовых утечек свыше 30 мА.
Обслуживаемой зоной для УЗО этой подсети является линия, питающая приборы освещения и розеточную группу.
Наконец, своего рода третью защитную ступень формируют высокочувствительные приборы на 10 мА, которые по факту обслуживают зоны, где условия требуют неординарного подхода — ванная, детская комната.
Прибор с высокочувствительной защитной характеристикой, с током дифференциального изменения 10 мА. Как правило, используется при организации электрических схем в помещениях, где повышенная опасность пробоя или в детских комнатах
Вариант защиты для дачного хозяйства
Современные проекты дачных хозяйств все чаще выступают полноценной строительной инфраструктурой, ничем не уступающей жилому сектору под проживание на постоянной основе. Очевидно, что фактор комплексной защиты становится актуальным и для дачных строений.
Однако применительно к таким хозяйствам, требования электрической безопасности, как правило, несколько занижены по сравнению с реальным жилым сектором.
Поэтому здесь традиционно используются упрощенные схемные решения с применением универсальных УЗО на ток отсечки 30 мА.
Таким типом защитных устройств обеспечивается вполне действенная защита на случай непреднамеренных прикосновений к зонам электричества, где возможна утечка тока.
Кроме того, это же исполнение приборов обеспечивает блокировку на случай технических повреждений оборудования или электропроводки.
Помимо УЗО, дачная разводка оснащается также защитными автоматами – обычно по одному на линии света и линии электрических розеток.
Наиболее часто применяемый прибор с дифференциальным током 30 мА. Считается своего рода универсальным устройством, так как теоретически способен блокировать питание как при коротких замыканиях, так и в случае непреднамеренных касаний
Если требуется эксплуатация дополнительного оборудования, таковое подключается к уже существующей схеме через дополнительный автоматический выключатель.
Порядок проведения работ по подключению
Прежде всего, следует позаботиться о соблюдении всех требуемых мер безопасности при исполнении этого вида работ.
Отключить электропитание на участке монтажа, обеспечить процесс исправным инструментом.
Затем предстоит соблюдать ряд правил, выполняя электромонтажные работы:
Монтаж проводят строго по ранее подготовленной схеме.
Прибор монтируется внутри электрического щита рядом с автоматами.
Закрепленное в щитке устройство соединяется с другими компонентами через проводники сечением не менее 2,5 мм (медь). Важно использовать с, нанесенные на корпусе защитного аппарата.
После завершения монтажа и разводки проводников, проверить корректность соединений и подать на участок питание.
Проверить срабатывание прибора путем активации кнопки «Тест».
Как правило, верно подобранное устройство успешно проходит тестовый режим.
Если такого не случилось – прибор не сработал, значит, расчеты были выполнены неправильно или имеются какие-либо дефекты в схеме прибора. Тогда УЗО следует заменить.
Выводы и полезное видео по теме
Ролик рассказывает о нюансах и показывает детали подключения защитного прибора в условиях эксплуатации электрической разводки, выполненной по системе TN-C.
Доходчивые разъяснения автора о работе УЗО в таких условиях и практические демонстрации:
Под завершение обзорного материала возможных схемных конфигураций с УЗО необходимо отметить актуальность использования этих приборов. Внедрение устройств отсечки по остаточным токам – это существенное повышение уровня безопасности при пользовании электрическими сетями. Главное – правильно выбирать и корректно подключать приборы.
Если у вас есть опыт подключения УЗО к однофазным сетям без заземления, пожалуйста, поделитесь им с нашими читателями. Расскажите, на какие моменты обязательно нужно обратить внимание, возможно вы знаете какие-то тонкости подключения о которых мы не упомянули в нашем материале? Оставляйте свои комментарии и задавайте вопросы в блоке под статьей.
Схема подключения УЗО в однофазной сети
Среди неотложных мер, обеспечивающих электробезопасность в квартирах или частных домах, широкое распространение получила схема подключения УЗО в однофазной сети. Однако, в случае неправильных действий устройство защитного подключения вместо пользы может причинить вред. УЗО могут устанавливаться не только в однофазных, но и трехфазных сетях. В одном случае они стоят на входе и защищают от утечек тока всю квартиру, а в другом – подключаются к отдельным линиям и защищают только отведенный участок сети. Для каждого варианта используется своя схема подключения, защитного устройства.
Однофазное УЗО
В квартирах жилых домов электричество поступает к каждому потребителю по однофазной сети с номинальным напряжением 220 В. Соответственно, для защиты от утечки тока используется однофазное УЗО, рассчитанное на нагрузку до 63А и способное мгновенно отключать подачу электроэнергии при возникновении нештатных ситуаций.
Обычно схема УЗО наносится на его корпус, обеспечивая правильное подключение устройства. В том числе и УЗО в двухпроводной сети без заземления, как один из вариантов. Это позволяет исключить некорректную работу и выход из строя данного прибора.
Подключение однофазного устройства осуществляется с помощью двух проводов – фазного и нулевого, которые соединяются с клеммами ввода. На выходе также имеется две клеммы, предназначенные для подключения соответствующих проводов. Перед выполнением монтажных работ необходимо обесточить всю электрическую сеть. Сам прибор должен свободно помещаться в распределительном щитке.
Подключенное однофазное УЗО обладает следующими положительными качествами:
Появляется возможность ограничения коммутационных и грозовых импульсных напряжений значением до 2000 вольт.
Возможность подключения к прибору алюминиевых и медных проводников.
Повторное заземление нулевого проводника не вызывает потерю чувствительности.
Все защитные устройства этого типа оборудованы яркой световой индикацией, указывающей на наличие или отсутствие сетевого напряжения.
Подключение УЗО к однофазной сети с заземлением
По своей сути любое УЗО является своеобразным индикатором, с помощью которого осуществляется контроль токов утечки. Такие приборы не способны защитить электрическую сеть, поэтому они устанавливаются совместно с автоматическими выключателями. Как правило, они подключаются последовательно, обеспечивая максимальную защиту в случае превышения нормального уровня потребления электроэнергии.
Надежность защиты людей, приборов, оборудования и проводки существенно повышается при использовании УЗО схемой подключения с заземлением. Конструкция самого заземления и его тип выбирается в индивидуальном порядке, исходя из конкретных условий эксплуатации. В большинстве квартир и частных домов электрическая проводка выполнена в однофазном варианте. Номинальное напряжение составляет 220 вольт. Подключить устройство защитного отключения в однофазную сеть довольно просто.
Существуют различные варианты соединений, выполняемые по одному и тому же принципу. При решении вопроса, как подключить УЗО с заземлением, широкое распространение получила схема, при которой прибор размещается на входе в жилье, непосредственно за электрическим счетчиком. Однако в случае срабатывания прибора, возникают сложности с определением конкретной причины.
Поэтому, при наличии большого количества бытовых приборов и оборудования, устройства защитного отключения устанавливаются на каждую группу потребителей. В случае критической ситуации происходит срабатывание только одного прибора, отключающего одну из линий. Провод заземления в схеме подключается, минуя УЗО, напрямую к потребителям. Таким образом, УЗО и заземление существенно повышают электробезопасность. Сама схема подключения наносится на корпус прибора.
Подключение УЗО к однофазной сети без заземления
Устройство защитного отключения можно подключить в электрическую сеть, даже если заземление полностью отсутствует. Довольно часто такая ситуация встречается в зданиях старой постройки, где однофазные линии проложены силовыми кабелями, имеющими только одну фазу и ноль. Третий провод под заземление не был предусмотрен изначально.
Для решения вопроса, как подключить УЗО без заземления, схема требует полной замены проводки и устройства заземляющего контура по периметру здания. Однако большинство людей не в состоянии выполнить такие объемы работ, в первую очередь из-за их высокой стоимости. Поэтому установка УЗО выполняется без защитного заземления. В приборе предусмотрены клеммы для подключения только фазного и нулевого проводов, отдельная точка для заземления отсутствует.
Таким образом, схема подключения УЗО без заземления предполагает отключение электроэнергии, поступающей в сеть, когда во входящем и выходящем токе изменяются потенциалы. Вместе с устройством защитного отключения рекомендуется установка автоматического выключателя. Таким образом, гарантируется защита от короткого замыкания в случае повреждения кабеля. Бытовая техника не перегорает во время скачков напряжения в сети. Один аппарат УЗО не в состоянии справиться со всеми задачами, он способен лишь предотвратить утечку переменного тока.
Согласно ПУЭ, схема подключение УЗО без заземления запрещает применение устройств, реагирующих на дифференциальный ток в четырехпроводных трехфазных цепях, когда объединяется заземление и рабочий ноль. При подключении защитного устройства сразу ко всей электрической сети, ее схема значительно упрощается. В качестве исходных данных потребуются параметры имеющегося силового кабеля и суммарная сила тока при одновременном подключении всех бытовых приборов.
Подключение УЗО в частном доме без заземления выполняется в виде последовательной схемы. В случае каких-либо изменений, предусматривающих добавление новых потребителей, последовательность подключения каждого элемента должна сохраняться. Как правило, они просто подключаются на определенном участке цепи. Однофазная электрическая сеть, при отсутствии заземляющего провода, предусматривает размещение УЗО перед счетчиком электроэнергии и до распределительного щита. Далее подключаются автоматы совместно с выравнивателем напряжения. Подобная схема позволяет контролировать состояние проводки во всем доме, а не только ее отдельных линий.
В некоторых случаях установка УЗО на даче без заземления в однофазной сети предусматривает установку отдельных автоматов на линии с оборудованием повышенной мощности. Это дает возможность не отключать напряжение во всем доме при высоком напряжении.
Подключение УЗО к трехфазной сети
В отличие от однофазной сети, где имеется лишь фаза и ноль, трехфазная сеть характеризуется тремя фазными проводниками, обозначаемыми на схемах, как L1, L2 и L3. Напряжение между фазами составляет 380 вольт, а между фазой и нулем – 220 вольт. трехфазных электрических сетях нагрузка между фазами должна распределяться равномерно, так как перекос может привести к аварийной ситуации.
Количество проводников в сети может быть четыре или пять. Первый вариант используется при подключение УЗО без заземления, а во втором случае пятый проводник является заземляющим. В качестве примера можно рассмотреть четырехполюсное УЗО, подключаемое к трехфазной сети, где четвертым проводом является нейтраль. Схема подключения такая же, как и в однофазном варианте, за исключением количества фаз. В процессе монтажа нужно правильно соединять провода на соответствующих входах и выходах.
Как правило, трехфазные 4-х полюсные УЗО предназначены для защиты от больших токов утечки и пожаров. Защита людей осуществляется с помощью дополнительных однофазных приборов, устанавливаемых на каждой отходящей линии и реагирующих на незначительные токи в пределах 10-30 мА. Все однофазные УЗО защищены автоматическими выключателями.
Таким образом, данная схема защищает не только трехфазную сеть. Она вполне может защитить три однофазные сети. В последнем варианте все нулевые провода соединяются с выходной нулевой клеммой УЗО на специальной шинке.
Как правильно подключить УЗО
Большое значение имеет правильное подключение защитного устройства. В случае каких-либо нарушений УЗО будет постоянно срабатывать без видимых причин.
Основными ошибками, нарушающими работу УЗО в процессе дальнейшей эксплуатации, считаются следующие:
Нулевые проводники двух защитных устройств соединяются между собой после УЗО. В результате такого соединения при подключении нагрузки они оба будут срабатывать. Если нагрузка отключена, срабатывания не произойдет и внешне все будет выглядеть нормально.
В таких же двух УЗО проводники могут быть перепутаны местами. При нажатии кнопки ТЕСТ они будут срабатывать как положено. Однако при подключении нагрузки к любому из них, произойдет одновременное срабатывание обоих устройств.
После УЗО нулевой и защитный проводник соединяются между собой. Подобная ошибка при подключении допускается чаще всего. В результате возникает неравенство токов в проводниках фазы и нуля, поскольку часть тока будет забирать на себя защитный проводник. При включении прибор будет мгновенно срабатывать даже без нагрузки.
В случае неполнофазного соединения фазный провод подключен в нужные клеммы, а нулевой – вообще проходит мимо устройства сразу же к нулевой шине или нагрузке. Проверка кнопкой ТЕСТ покажет нормальное функционирование, но при подключении нагрузки произойдет срабатывание, поскольку будет отсутствовать прохождение обратного тока по нулевому проводу. Установленный в УЗО трансформатор тока, определит эту разность как утечку, после чего прибор сразу же сработает.
Схема Подключения Узо В Однофазной Сети
Существует несколько стандартных решений.
Выводы и полезное видео по теме Обобщенный взгляд на защитные модули Несмотря на построение схем разводки электрических линий, выполненное по утвержденным правилам, риск удара электрическим током остается всегда.
В старых домах советской постройки применяются УЗО в схемах, где отсутствует защитный проводник РЕ заземление. Автоматические выключатели — полюсность и схемы подключения
В России используются автоматические выключатели с 1 полюсом, что обуславливает необходимость наличия дополнительных нулевых шин. При некачественном исполнении оно может отгореть и вызвать пожар.
Их устанавливают для кухни, где больше всего электрических приборов, а также для ванной комнаты и других помещений с повышенной влажностью. Однофазная сеть может быть двухпроводного и трёхпроводного исполнения.
А можно производить монтаж устройств для каждой отдельной линии, тем самым защищая только определённый участок электрической сети. Главное, не попутать местами подключения фазного и нулевого проводов.
Сначала разберем ошибки неправильного выбора параметров защиты. Тоже своего рода классический схемный вариант с дополнением УЗО двумя линейными автоматами.
Главной задачей и УЗО и автоматов является мгновенное отсечение повреждённого участка электрической сети при аварийных ситуациях. Схема с одним общим УЗО Данная схема выглядит следующим образом: электрический счётчик — УЗО общее для всех групп — автоматические выключатели на каждую группу потребителей.
УЗО- работает без заземления!
Задачи УЗО
В этом случае его рабочий ток должен быть больше, чем номинал каждого из установленных после устройства защиты автоматов. По такой схеме провода с выхода счётчика подключаются на верхние контакты условный вход общего УЗО. Применения четырехполюсного УЗО в однофазной цепи, в большинстве случаев нерентабельно. Несомненный плюс такой схемы в том, что в момент повреждения будет отключаться только аварийная линия, а во всей остальной квартире подача напряжения не прекратится.
При нормальной работе электрических приборов эта величина одинакова и встречные потоки в обмотках УЗО компенсируют друг друга. Их использование делает процесс монтажных работ намного проще.
Номинальное напряжение в таких сетях — В.
Этот элемент оснащен отверстиями с перфорацией, которые предназначены для соединения с тыльными защелками автомата.
При наличии на нем заземления отключение цепи может произойти до прикосновения человека к корпусу, как только произойдет пробой изоляции. Такая схема имеет и положительные стороны.
Монтируют входной автомат на верхнюю DIN-рейку.
Внутрь одного устройства можно одновременно разместить шины, которые при этом будут изолированы друг от друга. Наоборот, как мы уже отмечали, в ванной комнате складываются худшие условия для удара электричеством, так что для приборов в ванной разумно предусмотреть отдельное УЗО с током отсечки 10мА. Схема подключения реле напряжения
Как самостоятельно подключить УЗО?
Смертельный для человека ток — 0,1А. Последним этапом является проверка непосредственно УЗО, которая осуществляется путем нажатия кнопки тестирования.
Поломка данного прибора возникает при превышении величины однофазного электротока рабочих параметров. Номинальное рабочее напряжение у них будет одинаковое — В или В.
В домашней электропроводке практикуется применение прибора с током отсечки мА. Он обеспечит защиту от перегрузок напряжения и коротких замыканий, в то время как УЗО будет следить за отсутствием утечек тока, таким образом, получается комбинированная защита.
Это может уберечь от поражения электрическим током и спасти здоровье или жизнь. Определитесь со схемой, будет ли у вас устройство защитного отключения на отдельной линии или после счётчика.
Непростительные ошибки в фильмах, которых вы, вероятно, никогда не замечали Наверное, найдется очень мало людей, которые бы не любили смотреть фильмы. Смертельный для человека ток — 0,1А. Желательно, не реже раза в месяц проводить проверку с помощью кнопки. Видеоролик демонстрирует, как это делается на практике.
Что такое устройство защитного подключения
Недостаток схемы в сложности поиска места повреждения. Устройство защитного отключения изнутри Принцип работы УЗО состоит в том, что при наличии утечки тока в электропроводке, его величина по проводникам фазы и нуля будет разной.
Второй величиной будет дифференциальный ток, при достижении которого, будет срабатывать защита. Негативным моментом в функционале данного устройства считается реакция непосредственно на проявление тока утечки, независимо от источника возникновения. Это также приведет к сбоям в работе. Чтобы большие токи в момент аварии не оказывали негативного воздействия на устройство защитного отключения, его необходимо подключать в схему совместно с автоматом. Как выглядеть моложе: лучшие стрижки для тех, кому за 30, 40, 50, 60 Девушки в 20 лет не волнуются о форме и длине прически.
Такая схема не является опасной, но УЗО при ней не будет функционировать, поскольку нарушится его принцип действия. После счетчика, подключают УЗО. Обязательно должна быть установлена шинка заземления. Трехфазное УЗО принцип работы. Как устроено трехфазное УЗО
Виды УЗО и технические характеристики
Основная доля схемных решений бытового сектора — это именно однофазная разводка, где в принципе существуют только две линии: фаза и ноль. Схема, необходимая для правильного подключения такой системы, на практике выглядит следующим образом: Работа всегда начинается с установки автоматического выключателя, для примера взята модель на 40А, максимальный уровень нагрузки, который он способен выдерживать, равняется 8,8 кВт.
Знание и понимание правильности подключения УЗО — залог нормальной работы всей электрической цепи в целом. Во избежании проблем нужно подключить автомат с номиналом, не превышающим рабочий ток узо. Соответственно, снизу прибора подключаются контакты, которые пойдут последующим автоматическим выключателям, и другим приборам.
Классический вариант включения В зависимости от технической нагрузки количества бытовых приборов и числа помещений, в квартире или доме может эксплуатироваться единая полная сеть или сеть, состоящая из нескольких подсетей. Оставляйте свои комментарии и задавайте вопросы в блоке под статьей. Исключение составляет аппаратура ванных комнат многоквартирных домов, но она должна располагаться так, чтобы исключить попадание брызг воды.
Для того, чтобы осуществить этот процесс в двухфазной цепи, необходимо придерживаться следующего алгоритма действий: Перед началом работ отсоединить провод питания от фазы автоматического выключателя и нулевого проводника щитка. После УЗО актуально подключать автоматические выключатели для различной нагрузки с соответствующим током отключения. Защита вновь сработает при попытке включения автоматического выключателя на неисправной линии. Следует запомнить, что ни в коем случае не стоит нули разных групп от разных устройств защитного отключения соединять между собой.
Еще по теме: Объем и нормы испытаний электрооборудования последнее издание
Назначение и область применения УЗО
Это является грубой ошибкой и заблуждением по следующим причинам: Принцип работы устройства защитного отключения изначально опровергает такую версию, поскольку заземление не играет в нем какой-либо значимой роли. Маломощные аппараты применяются при токе не более 10 А, а мощные — выше 40 А. В качестве финального действия необходимо вывести проводник к другим трем автоматам, также отвечающим за розеточные группы. Доходчивые разъяснения автора о работе УЗО в таких условиях и практические демонстрации: Под завершение обзорного материала возможных схемных конфигураций с УЗО необходимо отметить актуальность использования этих приборов.
К входной клемме устройства с маркировкой N необходимо подключить нулевой кабель, отсоединенный от корпуса щитка. Перед началом работ по подключению, рекомендуют нарисовать принципиальную схему подключения. Распространённая и часто применяемая на практике схема разводки питающей сети в частном доме. Дело в том, что в этих случаях, величины тока недостаточно, чтобы отключился автоматический выключатель, рассчитанный на работу со сверхтоками перегруза и короткого замыкания.
В любом случае УЗО нужно подключать для повышения электробезопасности, но делать это надо по правилам. Схема подключения УЗО в однофазной сети без заземления в частном доме Домашняя сеть может быть такой же, как в квартире, но здесь у хозяина больше возможностей. При возможности подключить узо на каждой конкретной линии сети индивидуально, при возникновении нештатной ситуации подача энергии произойдет на отдельно взятом поврежденном участке. Остальная часть электропроводки останется под напряжением. Ванная и розетки подключены на 3 фазы с применением дифференциальных автоматов.
Нужна ли установка реле напряжения вместе с устройством? Принцип построения схемы подключения УЗО Для корректной работы данного защитного устройства в каждом индивидуальном случае схему подключения к электрической сети следует разрабатывать отдельно. Когда разница между ними превышает заданный предел, производится разрыв электрической цепи. УЗО схема без заземления
Как правильно подключить УЗО — схема подключения
Если в вашей квартире имеется большое количество бытовой техники, тогда вам в обязательном порядке следует установить такой аппарат, как УЗО. Иначе вся бытовая техника будет находиться под большой угрозой. В статье мы рассмотрим как правильно подключить подобное устройство и автомат в квартире и частном доме, продемонстрируем схемы, фото и видео инструкции.
Зачем нужен
Монтаж таких устройств необходим по нескольким причинам. Главным образом, он был разработан для защиты. Отчего? Во-первых, УЗО защищает людей от поражения их током, особенно в тех случаях, когда в электроустановке существуют неисправности. Во-вторых, устройство срабатывает и отключает ток по причине случайного или ошибочного соприкосновения с токоведущими частями электроустановки, на случай когда происходит утечка тока. И, в-третьих, предотвращается воспламенение электропроводки в случае замыкания. Как видно из перечисленного, этот автомат на самом деле выполняет важнейшую функцию.
УЗО
Сегодня можно встретить дифференциальные автоматы, особенность которых заключается в объединении автоматического выключателя и УЗО. Их преимущество заключается в том, что в щитке они занимают меньше места. Во всех случаях при подключении все контактные соединения должны подводиться к нему не снизу, а только сверху. Одна из причин заключается в более эстетичном виде. Но существует куда более весомая причина. Дело в том, что УЗО способен снижать коэффициент полезного действия работы всех бытовых предметов. Более того, при ремонтных работах электрик не запутается, и ему не придется изучать сложные, запутанные схемы. Итак, теперь пришло время рассмотреть варианты подключения.
Методы подключения
Известны четыре варианта подключения:
Подключение двухполюсного к однофазной сети.
Подключение четырехполюсного к трехфазной сети с применением нейтрали.
Подключение четырехполюсного к трехфазной сети без использования нейтрали.
Подключение четырехполюсного в однофазной сети.
Рассмотрим каждый случай в отдельности.
Подключение двухполюсного УЗО к однофазной сети
Двухполюсный УЗО к однофазной сети
Среди всех перечисленных методов подключения, это, пожалуй, самая распространенная схема. При ее подключении отсутствуют сложные обороты. Более того, такой прибор можно подключить и самостоятельно. Для этого на корпусе или в паспорте необходимо узнать, где именно на автомате располагается нейтраль или ноль, а также фаза. Как правило, на автомате указаны такие знаки 1,2 и N. 1 – подразумевает приходящий фазный проводник, 2 – исходящий фазный проводник и N обозначает ноль или нейтраль.
Одно из главных условий подключения такого УЗО заключается в том, что он устанавливается во всех случаях после автоматического выключателя! Такое требование позволяет защищать электросчетчик от увеличения тока.
Бывали случаи, когда устройство выходил из строя. Почему? Все дело в том, что через него прошел ток, превышающий его номинальный рабочий ток. Чтобы такого не было в вашем случае, покупайте прибор с как можно с большим номинальным рабочим током. Более того, при подключении важно соблюдать правильную последовательность. Иначе в процессе его эксплуатации могут возникнуть проблемы. Например, если при подключении перепутать клеммы ноль с фазой, то прибор сразу выйдет из строя.
Подключение четырехполюсного УЗО к трехфазной сети с применением нейтрали
Четырехполюсный УЗО трехфазная сеть, нейтраль
Такой метод подключения также достаточно распространен. Принцип его подключения практически ничем не отличается от однофазной сети. Только в этом случае монтируется четырехполюсной УЗО. В нем имеется четыре приходящих провода, которые на автомате обозначаются так А, В, С и ноль (N). Как правило, схема подключения указана на корпусе автомата. Единственное отличие может заключаться в том, что на четырехполюсном приборе ноль может находиться с другой стороны. Самое главное, правильно подключить выходы и входы.
Такие УЗО используются для защиты от пожара электропроводки на большие токи утечки. Если использовать его для защиты от поражения током человека, то рекомендуется использовать точку утечки, которая равняется от 10 до 30 мА.
Для самой же защиты устройства непосредственно перед ним монтируется автоматический выключатель.
Подключать однофазные сети лучше всего посредством нулевой шинки, которая монтируется непосредственно в щитке на DIN-рейку.
Также при подключении крайне важно соблюдать цветовую маркировку провода, а также подключение нулевого и фазного проводника.
Подключение четырехполюсного УЗО к трехфазной сети без использования нейтрали
Подключение к трехфазной сети без нейтрали
Данную схему используют в большинстве случаев для подключения трехфазных электродвигателей. Автомат отключит его от сети, как только возникнет небольшое замыкание обмоток. Для подключения трехфазного двигателя необходимо три фазы питающего напряжения, а именно А, В и С. Также потребуется защитный проводник РЕ, который будет служить в качестве заземления корпуса. В результате нет смысла приобретать пяти жильный провод, а достаточно будет четыре жилы.
Подключение четырехполюсного УЗО в однофазной сети
Четырехполюсный УЗО однофазная сеть
Это использование можно смело назвать нерациональным и целесообразным. Однако в некоторых случаях это единственное верное решение. Например, если в будущем вы планируете расширить электропроводку, переведя ее на трехфазную сеть или добавить несколько однофазных сетей. Более того, такую схему используют в случаях временного использования аварийной замены неисправного двухполюсного УЗО. Подключение проходит достаточно просто. Для этого ноль и фаза подключается к соответствующей клемме. При этом подключение фазного проводника на клемму выполняется только в том случае, если подключена в данный момент кнопка «Тест». Такая клемма располагается рядом с нулевой.
Подключение в квартире и в частном доме
Для стиральной машины
Схема подключения в квартире выполняется только по однофазной сети. По этой причине подключение выполняется в следующем порядке:
Вводной автомат.
Электросчетчик.
УЗО 30 мА.
Проводка электросети по квартире.
Подключение в квартире
Если у вас в квартире присутствуют силовые потребители электроэнергии, например, стиральная машинка или электропечь, тогда рекомендуется подключаться защитное устройство УЗО дополнительно.
Выбор УЗО
Что касается подключения автомата в частном доме, то последовательность подключения следующая:
Вводной автомат.
Электросчетчик.
Автомат от 100 до 300 мА, выбор осуществляется в зависимости от количества потребляемого тока всей бытовой техники.
Автомат для индивидуального потребления тока. Как правило, используется от 10 до 30 мА.
Итак, мы рассмотрели с вами некоторые особенности и отличия подключения УЗО в тех или иных обстоятельствах. Самое главное, помните о том, что если у вас нет и вовсе представления о данной системе, то лучше не экспериментируйте.
Видео
Несколько слов о типичных ошибках при подключении УЗО:
Схемы
Чтобы правильно установить УЗО, предлагаем вам ознакомиться с некоторыми схемами его подключения:
Схема подключения
Принцип действия
Устройство защитного отключения
Схема электрощитка
Подключение УЗО с автоматикой
Подключение к сети 380V
Четырехполюсное УЗО без ноля
Квартирный групповой щиток
Четырехполюсное УЗО
Схема подключения УЗО как правильно подключить УЗО без заземления примеры советы
В современном электрораспределении большое значение уделяется функциональности и безопасности. Для надежной и безопасной эксплуатации электрооборудования применяется ряд защитных приборов, среди которых устройства защитного отключения (УЗО), отвечающие за обнаружение токов утечки с последующим отключением от энергопитающей сети. Больше информации о назначении и принципе действия УЗО. В данной статье мы рассмотрим варианты подключения этого защитного устройства. Приборы, защищающие от токов утечки на землю (дифреле и дифавтоматы), имеют разные типы и схемы подключения, отличаются назначением.
Как правильно подключить УЗО?
Схема подключения УЗО и автоматов в электрическом щите составляется заранее проектирующим специалистом, а в некоторых случаях – электриком-монтажником. Обратим ваше внимание на то, что электрик, устанавливающий устройства защиты, должен быть компетентен, с опытом подобного монтажа. Современным высококвалифицированным электрикам, имеющим опыт работы с различным профессиональным электрооборудованием, не составит большого труда правильно подключить УЗО.
Подключение УЗО в однофазной и трехфазной сетях
В двухпроводной сети распределения, где используются L-проводник (фаза) и N-проводник (нейтраль), применяется схема подключения УЗО без заземления. Такой способ подключения применяется в основном в домах старой постройки, где нет заземления.
Варианты подключения УЗО в однофазной сети
Схема №1 – общее УЗО для 1-фазной сети
Вариант схемы подключение УЗО в квартире без заземления.
УЗО устанавливается в электрический щит на входе силовой линии. В схеме УЗО находится между вводным 2-полюсным автоматом и остальными распределительными 1-полюсными автоматическими выключателями. В данном случае УЗО обеспечит защиту всех отходящих линий, если возникнет ток утечки. Данная схема подключения УЗО без земли имеет один недостаток – поскольку устройство защиты общее, одно на все линии, при аварийной ситуации нельзя будет точно определить, на какой линии неисправность.
Схема №2 – общее УЗО для 1-фазной сети + счетчик + заземление
В этом варианте представлена схема подключения УЗО с заземлением в однофазной сети с электрическим счетчиком.
Обратите внимание, что в современных устройствах защиты, чтобы правильно подключить УЗО, нет необходимости монтажа питающих проводников только строго сверху или строго снизу устройства. В современный аппаратах допускается подключение питающих проводников как сверху, так и снизу, но в любом случае чтобы избежать ошибки при подключении УЗО, внимательно ознакомьтесь с техническим паспортом устройства.
Схема №3 – общее УЗО для 1-фазной сети + групповые УЗО
Схема подключение УЗО в квартире, где общее УЗО скомбинировано с групповыми устройствами защиты, является одной из самых практичных и самой защищенной. В этой схеме защитная функция по утечке тока групповых устройств дублируется (страхуется) общим УЗО. В такой схеме целесообразно подобрать устройства защитного отключения так, чтобы при аварийной ситуации они не срабатывали одновременно – соблюсти селективность в подборе УЗО.
Плюсы: это самая безопасная схема подключения УЗО и дифавтомата, поскольку каждая линия защищена от утечек тока отдельно и в общем.
Минусы: УЗО, схема подключения которых предполагает защиту отдельно выделенных групп, имеет два фактора, которые обязательно нужно учитывать – большое количество занимаемого места в электрическом щите и увеличение общего бюджета на закупку такого количества оборудования.
Варианты подключения УЗО в трехфазной сети
Схема №1 – общее УЗО для 3-фазной сети + групповые УЗО
Ниже показана схема подключения трехфазного УЗО на вводе, после вводного автоматического выключателя. Также в схеме присутствуют отдельные групповые защитные устройства – однофазное и трехфазное УЗО. Селективность соблюдена по чувствительности к токам утечки, на вводном – 300мА, а на групповом – 30мА.
Схема №2 – общее УЗО для 3-фазной сети + счетчик
Перед монтажными работами рекомендуем ознакомиться со всеми инструкциями к подключаемым аппаратам защиты. Внимательность и соблюдение всех предписаний обеспечат вам безопасность и правильное подключение УЗО.
Установка узо в частном доме без заземления. Узо принцип работы и схема подключения в однофазной сети
Это электрическое оборудование используется в промышленных условиях. Подключение трехфазного УЗО на производственной площадке позволяет не только защитить рабочих от поражения электрическим током, но и служит средством предотвращения пожаров (это его основное предназначение). Обеспечить безопасные условия труда поможет устройство с подходящими характеристиками.
Правильно подобранное защитное устройство по назначению позволит избежать возникновения ряда аварийных ситуаций.
Разновидности УЗО и принцип действия
Доступны 2 типа защитных устройств. Это электромеханическое и электронное оборудование. По принципу действия они идентичны. Основное отличие и преимущество электромеханического устройства:
работают без подачи электроэнергии на устройство;
простота, надежность схемы изделия.
Ток утечки из-за повреждения изоляции и прикосновения к незащищенной области вызывает срабатывание защиты — это принцип работы каждого типа устройства.
Устройство с установленной электронной схемой и источником питания. Основа его работы — создать импульс к исполнению. Но при отключении питания на обслуживаемом участке цепи устройство работать не сможет, так как на него не подается ток. Возникают сбои в работе узо электронного типа в трехфазной сети в сильные морозы. Поэтому такие устройства используются редко, хотя их цена ниже, чем у электромеханического устройства защиты.
Алгоритм одинаков для всех типов устройств
В разных направлениях, фазный ток и нулевой поток по проводникам. При этом происходит возбуждение 2-х магнитных потоков в сердечнике защитного устройства. Потоки как бы поддерживают равновесие системы, обеспечивая нулевое значение ЭДС.
Когда человек касается оголенного провода или утечки из нарушенной части токовой развязки, соответствующей срабатыванию устройства, устройство размыкает трехфазную цепь.Возникающий в сердечнике магнитный поток приводит в действие защелку группы контактов. Так работает каждое предохранительное устройство.
Каждое трехфазное узо оснащено кнопкой «Тест». Не реже 1 раза в месяц необходимо проверять исправность устройства. Нажимая на нее, мы вызываем искусственную утечку тока. Устройство должно реагировать на угрозу. В случае неисправности ведутся работы по установке нового устройства.
Что такое УЗО, зачем оно установлено?
Начинающим электрикам необходимо понимать и знать ответы на эти вопросы перед выполнением работ:
Главное помнить, что трехфазные выключатели дифференциального тока используются для предотвращения пожаров на промышленных объектах.Сила тока для такого оборудования составляет 100 — 300 мА.
Схема трехфазного устройства без нулевого провода
Узкое соединение для трехфазной сети, для защиты от утечки тока на синхронном двигателе, может быть выполнено без нуля. В этом случае соединение обмоток осуществляется по схеме звезда или треугольник без нейтрали. Суммируя токи по фазам, видим, что они не могут вызвать включение УЗО в работу из-за их небольшого размера.
В случае аварии, когда происходит утечка фазы, ток течет на землю через шасси. В этом случае поток протекает через трансформатор устройства, и срабатывает защита.
Значение напряжения трехфазного тока составляет 380 В, а на однофазном устройстве 220. Разница немаленькая. Возможна ли установка трехфазного узо в однофазной сети? Если производитель предоставил такую возможность, то да.
Самое главное, чтобы гарантировалась нормальная работа схемы проверки напряжения, величина которой соответствует принятым нормам.Это правило особенно важно соблюдать при установке устройства электронной защиты.
Какое устройство лучше установить и как подключить?
При установке дифференциальной машины ABB экономится место в экране и на проводах при электромонтаже. Защищает сразу от нескольких неисправностей. Значения короткого замыкания и пикового тока (срабатывание выключателя) и предотвращение возгорания и поражения электрическим током при утечке.
При этом качественный дифавтомат abb может стоить намного дороже, чем 2 отдельных качественных устройства (автомат и УЗО).
На трехфазных устройствах защиты имеется 4 клеммы для группы питания и тока, идущего к потребителям. Следовательно, при установке в электрическом щите будет не менее 7 монтажных ячеек. Устройство фиксируется с помощью специальных защелок, вставленных в пазы электрощита.
Закрепляем кабели, идущие к экрану, к верхним выводам питания. Снизу назначаем проводку к оборудованию. Провода в клеммах закреплены зажимными винтами. Самое главное подключить провода, чтобы не перепутать фазу и ноль.Это может привести к серьезным последствиям. После проверки правильности установки можно выполнить пробное подключение к сети.
Достаточно просто. С этой работой справится новичок, но при выполнении работы лучше воспользоваться несколькими нашими советами. В заключение необходимо напомнить основные моменты статьи.
Чтобы система защиты работала правильно, сразу после выключателя необходимо подключить УЗО.
Всегда следует помнить, что устройство защитного отключения никогда не может заменить землю и наоборот.При этом никакая машина, служащая для защиты от токов короткого замыкания, никогда не заменит УЗО и не защитит человека от последствий утечек тока.
Устройство с током выше 30 мА не может защитить человека от поражения электрическим током. Такое устройство устанавливается для защиты здания от возгорания при утечках тока.
Выбирайте защиту по следующим характеристикам:
Выбор определяется особенностями устройства.Следует напомнить, что оптимальным вариантом является устройство электромеханического типа.
Подбор, производимый по мощности устройства, учитывает время отключения электроэнергии.
Определенный ток нагрузки требует установки различных устройств.
Решите, готовы ли вы платить за возможности, которые вам не нужны. А также подумайте, стоит ли переплачивать за название компании производителя.
Больше всего брендовой продукции производится в Китае.Иногда производители известного бренда не догадываются, что его продукция запущена на рынок. А остальной ассортимент произведен в регионах мира с низким уровнем жизни. Но даже здесь можно попасть на некачественный товар.
Заземляющий провод не должен выходить в контур заземления за установленным устройством защитного отключения. Он не может находиться в зоне ответственности УЗО. Поэтому его включают в электрическую цепь до защиты.
Убедитесь, что провода подключены правильно в соответствии со схемой подключения.Как правило, он располагается на одной из поверхностей боковых сторон устройства.
Выполняя все эти требования и правила, вы получаете надежную и надежную защиту от утечки тока.
5 августа 2017
Начнем с анализа понятий. Сегодня, по большей части, УЗО используются для обозначения дифференциального автоматического выключателя.
Это устройство предназначено для измерения тока, входящего и выходящего из устройства, и когда между ними возникает разница, цепь размыкается.Собственно, дифференциал и указывает место утечки.
Предполагается, что объект имеет заземление. Но часто бывает, что как раз этой части не хватает. Как подключается УЗО без заземления?
Еще раз коротко о концепциях электрозащиты дома
В настоящее время для защиты электрической сети дома от различных эксцессов принято выделять следующее оборудование:
Внутри металлические кронштейны, на которых по плану электрификации квартиры навешиваются различные модули как конструктор.
Не путайте это понятие с распределительной коробкой, которая представляет собой просто коробку с несколькими резиновыми отрывными манжетами на концах, в которые встроены контактные площадки простых электрических соединений.
Для этого нужен распределительный щит, чтобы схема установки УЗО была предельно простой, понятной и удобной.
Когда вся техника собрана в одном месте и подписана, то любой хозяин радуется такой роскоши. Допустим, вам нужно отключить розетки в комнате — одно нажатие пальца, и дело в шляпе.
Прежде чем рассматривать УЗО, обсудим автоматический выключатель.
В простейшем случае это прибор всего с двумя выводами, куда цепляется фаза (коричневый или красный провод).
Суть в том, что при резком увеличении тока внутреннее реле автоматического выключателя автоматически размыкает цепь.
Время, необходимое для завершения операции, зависит от типа прибора.
И нет простого правила — чем быстрее, тем лучше.
Если нагрузкой является асинхронный двигатель холодильника или кондиционера, то пусковой ток может быть кратковременно высоким.
Ложное срабатывание вряд ли порадует владельцев невозможностью запуска климатической системы или морозильной камеры.
В связи с этим нужно знать, что автоматический выключатель выбирается исходя из типа нагрузки. Кроме того, это устройство может разорвать цепь, если сила тока превысит указанную на корпусе.
С коэффициентом перегрузки 1.15 обычно это происходит за час, в 1.45 — в два раза дольше
Это предотвращает перегрев проводки и возгорание или потерю изоляции в результате циклов повышения и понижения температуры.
Вы обратили внимание, что автоматический выключатель защищает схему от перегрева, оборудование от короткого замыкания, но о безопасности нигде и речи не идет.
И тут на сцену выходит УЗО. Когда возникает наименьший ток утечки, возникает разница между входящим и исходящим токами.
Напомним один из законов Кирхгофа. В последовательной цепи ток постоянный.
Мы подключили друг за другом источник в виде трансформатора, бытовую технику и нулевой провод, заземленный обычно в районе одной и той же подстанции.
В результате того, что человек одной рукой берет токоведущую часть одной рукой, а другую промывает под краном, происходит утечка тока через электролиты в организме: кровь, лимфу, различные органоиды.
Благодаря этому в нашей последовательной схеме, описанной выше, в районе локализации аварии электроны начинают теряться, покидая канализацию через руку пострадавшего.
УЗО сразу захватывает и размыкает цепь
В этом случае очень важна скорость отклика. И отличается минимальным рабочим током утечки. Но есть один подводный камень.
Если характеристики слишком чувствительны, возможны ложные срабатывания. В связи с этим полезно поставить на входе в квартиру хороший фильтр напряжения, например, фильтрующий высшие гармоники.
Итак, вывод: подключение УЗО без заземления возможно, но есть вероятность, что корпус под напряжением очень долго будет висеть, и кто-то его возьмет.
Но если бы все было по правилам, то сразу после выхода из строя изоляции возникла бы текущая дифференциация.
В результате можно было избежать неприятного электрошока.
То есть УЗО сработает, но результат контакта электричества и человека будет зависеть только от физического состояния последнего.
Например, пенсионер со слабым сердцем может умереть от такой шоковой терапии. Жизненный случай? Накопительный водонагреватель с нарушенной изоляцией водонагревателя.
Если трубы пластиковые и клапаны закрыты, то есть все шансы попасть в контур заземления, просто спустив воду из крана.
Зачем мне УЗО в квартире без заземления?
Существует специальный стандарт подключения бытовой техники в потенциально опасных зонах квартиры.
К ним относятся, прежде всего, сантехника.
Предусмотрены ровные зоны для установки стиральных машин и мер безопасности в цепи подсветки джакузи (ГОСТ Р 50571.11-96).
Итак, поехали! Строки этого смарт-документа говорят о том, что во взрывоопасных зонах (по терминологии стандарта) разрешается установка электрооборудования только в трех случаях:
При подключении через индивидуальный разделительный трансформатор по ГОСТ 3 / ГОСТ Р 50571.3 в соответствии с п. 413.5.1.
Суть в следующем. Изолирующий трансформатор не преобразует напряжение. На выходе его вторичной обмотки те же 220 В, а на входе ток равен за вычетом потерь (КПД
Однако, если взять оголенный провод одной рукой, а водопроводный кран другой, то замкнутая цепь не образуется и не убьет человека.
Конечно, если кому-то удастся сразу ухватиться за оба конца вторичной катушки, то он получит свой, но на практике это сделать очень сложно.
А если сама порвется изоляция, то трансформатор перейдет в режим короткого замыкания, а свечи сгорят (или сработают автоматические выключатели).
Но! Конец вторичной обмотки ни в коем случае нельзя ставить на землю.
В этом случае теряется весь смысл установки такого устройства. И не забывайте про слово «индивидуальный»: нельзя подавать ток более чем на одно устройство из домашнего набора бытовой техники.
Сейф питается от SELV или PELV.
Что это за зверюшки, и как это связано с подключением УЗО без заземления? Терпение! Это так называемое безопасное сверхнизкое напряжение.
Например, по этому принципу работают все без исключения портативные электробритвы и эпиляторы.
Суть в том, что напряжение питания не превышает тех, которые считаются безопасными, 50 В. Электробритвы обычно имеют 9 или 12 В (до 15 В).
Честно говоря, для стиральных машин это обычно не вариант, как и для посудомоечных машин.
Поэтому снова возвращаемся к нашему УЗО без заземления. Да да! Третий момент — это именно они. Прочитай внимательно.
Допускается защита вашей бытовой техники с помощью УЗО, реагирующего на дифференциальный ток.
Напоминаем, что в этом разница между потребляемой мощностью на входе и на выходе. В связи с ранее написанным запрещается заземлять корпус прибора через нулевой провод.
В этом случае УЗО, реагирующее на дифференциальный ток, не сможет выполнять свои защитные функции.
Следовательно! Корпус стиральной машины может укусить душ.
Так как входной фильтр напряжения на землю обычно идет около 60 В.
Если не верите, возьмите тестер и убедитесь.
Поместите второй зонд на водопроводный кран. Но ток от корпуса обычно небольшой, даже ниже, чем от корпуса системного блока персонального компьютера.
Кроме того, есть еще одно требование. А именно, дифференциальный ток реакции устройства должен быть не более 30 мА.
В целом по стандарту санузел делится на три зоны:
Эти римские цифры обозначают степень электробезопасности. А они означают, что утеплитель усиленный или двойной.
Наконец, в третьей зоне, которая начинается не ближе 60 см от ванны, можно ставить первые розетки.
Требования, которые мы описали выше. Это обсуждаемый нами разделительный трансформатор, БСНН, или УЗО.
Т.е. стиральная машина должна быть подключена по всем правилам и удалена от ванны на 60 и более см. Это смешно, учитывая размеры домашних ванных комнат, но таковы реалии.
Можно ли подключить УЗО без заземления?
В стандарте четко указано, что использование локальных систем выравнивания потенциалов без заземления не допускается.
Для большей наглядности допустим, что корпус каждого устройства находится под определенным напряжением.
И даже если они запитаны от одной сети, разница между устройствами может не быть равна нулю.
В этом случае можно легко получить поражение электрическим током, прихватив сразу обоих представителей бытовой техники.
Чтобы избежать такой возможности, выполняется электрическое соединение всех корпусов прибора единой токопроводящей шиной (медь, толстая сталь).
В свою очередь, по технике безопасности все (!) Устройства, находящиеся в зонах 0, 1, 2 и 3, должны быть подключены к системе выравнивания потенциалов.
И последний из них заканчивается на расстоянии примерно 2.4 метра от стен санузла. Получается, что даже при наличии УЗО без заземления не обойтись. И это правильно.
Как УЗО будет работать без заземления, даже если есть чувствительность к дифференциальному току?
Если изоляция порвется, дождется утечки.
Но заземления нет, так что перед грозой будет тишина, пока кто-то не решит пропустить ток утечки через свое тело, например, в канализацию (через струю воды из крана).
Хотите быть лабораторной мышкой? Но, наверное, выход есть?
В принципе, ограничение наших домов, подключенных по системе TN-C (без защитного заземления можно обойти).
Для этого нужно поставить корпус на нулевой провод, но (!) Снятый с подъезда в квартиру. То есть УЗО должно работать само, а ток утечки будет проходить мимо. Тогда все будет хорошо.
На всякий случай прилагаем примерную схему, как подключить УЗО без заземления (на рисунке справа).
Но учтите, что это все незначительные отклонения от стандарта.
По правилам, вам необходимо заказать полную реконструкцию системы электроснабжения согласно всем требованиям ПУЭ подъезда 7. На нашей схеме показано:
Буква N обозначает нейтральный провод, который в электротехнике называется нейтралью. Мы учли, что питание дома всегда трехфазное, поэтому логично обозначить эту жилу именно так.
Подключение трехфазного узо в основном используется на производстве. Принцип его действия аналогичен действию. Единственное отличие в том, что проходят не два, а четыре провода — три фазы и ноль. Если трехфазная нагрузка симметрична, то есть все фазы нагружены равномерно, сумма токов трех фаз равна нулю, поэтому она практически отсутствует. Как только баланс токов нарушается в результате утечки в корпус, в магнитной цепи индуцируется электромагнитная индукция, создавая ток во вторичной цепи, подключенной к блоку сравнения тока.Узел сравнения дает команду на отключение силовых контактов устройства. Это, так сказать, краткий экскурс в устройство устройства. А теперь рассмотрим на практике трехфазное соединение узо . К трехфазному узо можно подключить три независимые группы силовых приемников. Нулевой провод в этом случае служит для поддержания баланса нулевого тока. Нагрузка групп не всегда одинакова, чаще всего какая-то группа потребляет меньше тока, какая-то больше. Для выравнивания токов на такой нагрузке понадобится нейтральный провод.Пример такого подключения показан на рис. 1.
Когда нагрузка на всех фазах симметрична, нейтральный провод нельзя подключать. Примером может служить асинхронный двигатель. Здесь вполне достаточно заземлить корпус двигателя (рис. 2).
Трехфазное соединение типа «узо» также может использоваться в качестве защиты двигателя от обрыва фазы. Для этого звезду обмотки двигателя подключают к нулю, но этот проводник проходит не через прибор, а мимо.Когда фаза пропадает, в нулевой точке звезды создается напряжение, и это напряжение должно быть отправлено на нулевую шину, минуя контакты устройства. В этом случае ноль будет действовать как утечка (рис. 3),
Может случиться так, что для собственного дома не было однофазного устройства остаточного тока, а есть трехфазное. Нет проблем: подключаем то, что есть. На все три входных клеммы должна подаваться только фаза. Выход можно разделить на три группы, если есть эти три группы (рис.4), либо можно подключить существующую одну группу ко всем трем выходным клеммам (рис. 5).
Среди защитных устройств в домашней электропроводке все большую популярность приобретают автоматические выключатели (дифференциальные автоматы) и дифференциальные автоматы (дифавтоматы). Производители выпускают их с различными типами конструкций для использования в однофазных и трехфазных схемах электроснабжения. У всех этих устройств единый алгоритм работы.
Принципы работы
По большому счету, заключается в отсутствии в цепи, реагирующей на токи превышения нагрузки.Поэтому схема подключения однофазного или трехфазного УЗО от схемы подключения дифференциального автомата отличается только отсутствием этой функции. Для защиты от коротких замыканий и недопустимых нагрузок в нем требуется дополнительная токовая защита.
Общим элементом этих защит является схема, основанная на сравнении векторов тока на входе и выходе из устройства, которая при отклонении от установленных предельных значений отключает электрооборудование.
Элементная база, на которой работает эта схема, может быть различной, например, на основе электромагнитных реле или полупроводниковых элементов. Чтобы понять, как правильно подключить УЗО и дифференциальный выключатель к электрической сети, рассмотрим первый вариант конструкции упрощенной однофазной сети. Внутренние элементы статических устройств работают по такому же алгоритму. Поэтому их подключение полностью аналогично.
Нормальный режим мощности
При включении под нагрузкой через токопроводы, установленные внутри тороидальной магнитной цепи, течет ток нагрузки.Если качество изоляции в цепи хорошее, то по ней не будет токов утечки. Ток I1, поступающий через фазовый токоподвод L1, будет соответствовать значению тока I2, выходящего из магнитной цепи, и одновременно направлен в противоположном направлении.
В этом случае магнитные потоки ФL и ФN, сформированные из фазных токов и нуля, также будут равны по величине и противоположны по направлению. При прохождении через магнитопровод в нем складываются магнитные потоки, взаимно уничтожая друг друга.Полный магнитный поток магнитопровода Фс равен нулю.
Описанный вариант рассматривает работу идеального устройства, которое существует только теоретически. На практике всегда появляется какая-то неуравновешенность соотношений F1 и F2, но она очень небольшая и не влияет на работу схемы.
Режим тока утечки
В случае нарушения изоляции часть фазного потенциала начнет стекать на землю, Iout.Значение тока в нейтральном проводе I2 уменьшится на такую же величину. Он будет формировать меньший магнитный поток ФN. При сложении магнитных потоков внутри магнитопровода возникает превышение потока F1 над Ф2. Общий поток FS немедленно увеличится и вызовет намотку на него катушки ЭДС.
Под его действием в замкнутом контуре катушки появится ток ΔI, пропорциональный току утечки. Если пользователь превышает значение, установленное пользователем, электромагнит сработает, отключив защелку расцепителя, встроенного в устройство, которое сработает и сбросит напряжение со всей защищаемой области.
Режим отключения питания
Как видите, вся работа защиты по отключению происходит в автоматическом режиме. Но для того, чтобы повторно включить УЗО в работу, необходимо выполнить следующие действия:
1. Анализировать состояние электрической цепи для определения причины отключения;
2. устранить выявленную неисправность;
3. Только после этого используйте рычаг ручного переключателя на УЗО или дифавтомате.
Возникновение повторного отключения УЗО следует рассматривать как следствие плохой изоляции электрооборудования и немедленно принимать меры по ее восстановлению.Приемлемо огрубление настроек защиты, а также ее блокировка.
При первоначальной установке УЗО или дифференциальной машины в схему подключения достаточно правильно подключить входные и выходные провода фазы и нуля к их клеммам. Они четко обозначены на всех постройках.
Схема подключения однофазного УЗО к двухпроводной сети
Для обозначения входных клемм фазы и нуля сделаны надписи «1» и «N», а на выходных — «2» и «N».Для устройств, использующих электронную базу, важно правильно подключить нейтраль, потому что вы не можете ошибиться с ее полярностью. В противном случае велика вероятность повреждения составных частей электронной схемы.
В конструкции устройства использована возможность периодических испытаний в процессе эксплуатации для определения исправности. Для этого установлена кнопка «Т», при включении через токоограничивающий резистор и замкнутый контакт создается цепочка для протекания части тока, что влияет на возникновение дисбаланса магнитных потоки, обеспечивающие срабатывание защиты.Если на УЗО при подаче напряжения была нажата кнопка проверки Т, и выключение не произошло, то это однозначно свидетельствует о неисправности устройства.
При ручном включении УЗО в этой цепи замыкаются сразу 3 контакта:
1. фазный провод;
2. нулевой токоподвод;
3. Проверка электронных схем.
При возникновении токов утечки при срабатывании защиты эти же три контакта автоматически разрывают свои цепи.
Схема подключения трехфазного УЗО к четырехпроводной сети с общей нейтралью
Основой для установки трехфазных УЗО и дифлавтоматов является предыдущая схема. В нем тоже необходимо соблюдать полярность каждой фазы и нуля. Для этого подключите входные цепи к нечетным клеммам, а выходные цепи — к четным.
Такое УЗО работает, когда есть дисбаланс магнитного потока, создаваемый токами всех четырех проводников.
Схема подключения трехфазного УЗО к трем однофазным сетям с общей нейтралью
Эта разработка позволяет одному устройству сразу защищать три однофазные электрические цепи.
Для этого достаточно выбрать место установки, позволяющее использовать шину для подключения к выходу защиты нейтрали для ее разделения в сетях №1, 2, 3.
Схема подключения трехфазного УЗО к трехпроводной сети без нейтрали
В частном случае защиты электродвигателей, работающих от трех фаз без нейтрали, нулевые клеммы на УЗО не задействованы.
Однако при таком подключении лучше использовать электромагнитные конструкции с механическими расцепителями. Статические модели требуют подачи напряжения на источник питания для работы. Его можно подключать между фазным и нулевым проводами.
Кроме того, отсутствие нулевого потенциала исключает функцию периодической проверки исправности устройства под напряжением, что не очень удобно. Следовательно, такое соединение требует доработки внутренней конструкции.
Схема подключения трехфазного УЗО к однофазной сети
Это не очень рациональный метод, но к нему прибегают при последовательном монтаже в начале однофазной сети с последующим добавлением еще двух электрических цепей для общей защиты, которые будут созданы через определенное время.
В этом случае важно, чтобы фаза была подключена строго к токопроводу, через который УЗО проверяется в рабочем состоянии.Для этого при включении силовых контактов и нажатии кнопки тестирования «прозвонит» сопротивление между входом каждой фазы и нулем.
Это необходимо сделать на демонтированном УЗО без напряжения. На двух выводах сопротивление будет соответствовать бесконечности из-за обрыва контактов, а на одном покажет значение сопротивления токоограничивающего резистора. Этот терминал должен быть подключен.
Отличия схем подключения УЗО от дифференциальных машин
В самом начале статьи было отмечено, что УЗО не имеет встроенной защиты от токов перегрузки и короткого замыкания, которые могут возникнуть в любой момент и сжечь устройство.Его надо беречь. Поэтому перед каждым УЗО необходимо монтировать автоматический выключатель с настройкой, обеспечивающей работоспособность и безопасность УЗО.
Помимо того, что автоматический выключатель защищает УЗО от токов перегрузки, он также защищает от того, что может произойти в цепи с нарушениями изоляции между:
1. выходной фазный провод устройства 3 с входным нулевым проводом 2;
2. выходной нейтральный провод 4 с входным фазным проводом 1;
3.между выходными проводами 3 и 4.
Если в первых двух случаях ток короткого замыкания проходит только по одному пути тока, расположенному внутри корпуса УЗО, то в третьем случае нагружаются обе линии. Схема такого типа наиболее опасна.
Им такая защита не нужна, она у них встроенная. Поэтому стоимость этих устройств выше. Схема подключения дифференциального автомата не требует дополнительной установки автоматического выключателя.
Надежная и длительная работа УЗО и дифференциальной машины обеспечивается правильным подключением с учетом конкретных условий рабочей цепи, точной настройкой параметров работы, обеспечением защитных функций.
Содержимое:
Распределение электроэнергии потребителям может осуществляться по однофазным или трехфазным сетям. Каждый из них отличается своими особенностями и требует особых схем подключения. Это касается и защитных устройств, которые устанавливаются в любой сети. В первую очередь, это автоматические выключатели, защищающие от коротких замыканий и скачков напряжения, а также другие устройства, в том числе трехфазные УЗО, устанавливаемые в трехфазных сетях и защищающие людей от токов утечки.
Назначение УЗО трехфазного
Трехфазные выключатели дифференциального тока, в соответствии с их наименованием, используются в аналогичных электрических сетях. Они защищают электронику и электрическое оборудование от возможных коротких замыканий во внутренней сети и предотвращают возгорания, которые могут возникнуть из-за утечки тока.
Принцип работы одинаков для всех устройств этого типа. Он заключается в определении и реагировании УЗО на разницу значений тока, проходящих через него.Стандартная схема подключения УЗО в трехфазной сети может выполняться в разных вариантах — с ним и без него. В первом случае задействованы все четыре провода, а во втором — только три.
Специалисты рекомендуют применять трехфазные УЗО в электрических сетях с электродвигателем, подключенным по схеме «треугольник». В этом случае обмотка перестанет приближаться к корпусу. Если электродвигатель подключается по схеме «звезда», активируются все четыре полюса, а нейтральный провод подключается к самому центру этой цепи.
Кроме того, схему подключения трехфазного УЗО при определенных условиях можно использовать для однофазных сетей. Особенно это актуально при подключении сварочных агрегатов, являющихся источниками повышенной опасности. В этих случаях возможная утечка тока имеет большое значение и может привести к серьезным негативным последствиям.
Параметры защитных устройств существенно различаются в зависимости от области применения и условий эксплуатации. Они работают с разным номинальным током и напряжением, рассчитаны на разные токи утечки.Например, если отключение происходит при токе 300 мА, такие УЗО используются в электрических сетях со сложной каскадной конструкцией. В жилых помещениях трехфазные УЗО применяются реже, а ток срабатывания будет величиной 30 мА.
Как подключить трехфазное УЗО
Трехфазные выключатели дифференциального тока очень редко используются в квартирах. Они предназначены для частных домов, гаражей и других объектов, где используются трехфазные электрические сети. Установка средств защиты осуществляется в распределительном щите.На DIN-рейке УЗО с четырьмя полюсами занимает 4 стандартных модуля. Основная функция — защита кабелей и проводов от возгорания и короткого замыкания. Трехфазные устройства рассчитаны на токи отключения с очень высоким порогом.
Подключение такого УЗО имеет свои особенности. Перед установкой следует разобраться в цветовой кодировке проводов. По стандартной маркировке нейтральный рабочий провод N обозначен синим цветом, нейтральный рабочий и защитный провод PEN также синего цвета с желто-зелеными полосами на концах.Для проводника защитного заземления PE используется желто-зеленый цвет. Фазовые провода A, B и C обозначены соответственно желтым, зеленым и красным. После того, как назначение каждого проводника определено, можно приступать к решению вопроса, как подключить трехфазное УЗО.
Прямое подключение осуществляется по установленной схеме, в которой могут быть задействованы 3 или 4 полюса. Очень редко используется двухполюсная схема. В будущем, исходя из конкретного варианта подключения, в защищенную сеть можно будет устанавливать не только трехфазное, но и однофазное оборудование.
Чаще всего в работе электродвигателей применяется трехполюсное УЗО. Эта опция позволяет полностью контролировать возможные утечки тока в корпус. В схеме «» задействованы только фазные проводники, а нулевой провод не используется. В общем, трехфазное УЗО работает точно так же, как однофазное защитное устройство.
УЗО четырехполюсное
Вариант подключения трехфазного УЗО с тремя полюсами применяется на объектах, где используется напряжение 380В.Этот тип подключения отличается от трехфазной схемы количеством проводов, задействованных на входе и выходе устройства. Предварительно следует также понимать цветовую маркировку и назначение каждого проводника. Отдельно подключается нейтральный или нейтральный провод, подключаемый к отдельной клемме.
Исходящие провода подключены к распределительной системе. Далее каждая отдельная фаза и нейтральный провод могут обеспечивать работу одной группы однофазных потребителей.Причем все такие линии имеют собственное дополнительное УЗО. Подключение устройств с четырьмя полюсами возможно только при помощи защитного и рабочего проводника. Во всех остальных случаях подключение четырехполюсного УЗО категорически запрещено.
Установка узо в частном доме без заземления. Узо принцип работы и схема подключения в однофазной сети
Это электрическое оборудование используется в промышленных условиях. Подключение трехфазного УЗО на производственной площадке позволяет не только защитить рабочих от поражения электрическим током, но и служит средством предотвращения пожаров (это его основное предназначение).Обеспечить безопасные условия труда поможет устройство с подходящими характеристиками.
Правильно подобранное защитное устройство по назначению позволит избежать возникновения ряда аварийных ситуаций.
Разновидности УЗО и принцип действия
Доступны 2 типа защитных устройств. Это электромеханическое и электронное оборудование. По принципу действия они идентичны. Основное отличие и преимущество электромеханического устройства:
работают без подачи электроэнергии на устройство;
простота, надежность схемы изделия.
Ток утечки из-за повреждения изоляции и прикосновения к незащищенной области вызывает срабатывание защиты — это принцип работы каждого типа устройства.
Устройство с установленной электронной схемой и источником питания. Основа его работы — создать импульс к исполнению. Но при отключении питания на обслуживаемом участке цепи устройство работать не сможет, так как на него не подается ток. Есть сбои в работе Узо электронного типа в трехфазной сети в сильные морозы.Поэтому такие устройства используются редко, хотя их цена ниже, чем у электромеханического устройства защиты.
Алгоритм одинаков для всех типов устройств
В разных направлениях, фазный ток и нулевой поток по проводникам. При этом происходит возбуждение 2-х магнитных потоков в сердечнике защитного устройства. Потоки как бы поддерживают равновесие системы, обеспечивая нулевое значение ЭДС.
Когда человек касается оголенного провода или утечки из нарушенного участка токовой развязки, соответствующего срабатыванию устройства, устройство размыкает трехфазную цепь.Возникающий в сердечнике магнитный поток приводит в действие защелку группы контактов. Так работает каждое предохранительное устройство.
Каждое трехфазное узо оснащено кнопкой «Тест». Не реже 1 раза в месяц необходимо проверять исправность устройства. Нажимая на нее, мы вызываем искусственную утечку тока. Устройство должно реагировать на угрозу. В случае неисправности ведутся работы по установке нового устройства.
Что такое УЗО, зачем оно установлено?
Начинающим электрикам необходимо понимать и знать ответы на эти вопросы перед выполнением работ:
Главное помнить, что трехфазные выключатели дифференциального тока используются для предотвращения пожаров на промышленных объектах.Сила тока для такого оборудования составляет 100 — 300 мА.
Схема трехфазного устройства без нулевого провода
Узкое соединение для трехфазной сети, для защиты от утечки тока на синхронном двигателе, может быть выполнено без нуля. В этом случае соединение обмоток осуществляется по схеме звезда или треугольник без нейтрали. Подводя итоги текущих показателей по фазам, видим, что они не могут вызвать включение УЗО в работу из-за их небольшого размера.
В случае аварии, когда происходит утечка фазы, ток течет на землю через корпус. В этом случае поток движется через трансформатор устройства, срабатывает защита.
Значение напряжения трехфазного тока составляет 380 В, а на однофазном устройстве 220. Разница немаленькая. Возможна ли установка трехфазного узо в однофазной сети? Если производитель предоставил такую возможность, то да.
Самое главное, чтобы гарантировалась нормальная работа схемы проверки напряжения, величина которой соответствует принятым нормам.Это правило особенно важно соблюдать при установке устройства электронной защиты.
Какое устройство лучше установить и как подключить?
При установке дифференциальной машины ABB экономится место в экране и на проводах при электромонтаже. Защищает сразу от нескольких неисправностей. Значения короткого замыкания и пикового тока (срабатывание выключателя) и предотвращение возгорания и поражения электрическим током при утечке.
При этом качественный дифавтомат abb может стоить намного дороже, чем 2 отдельных качественных устройства (автомат и УЗО).
На трехфазных устройствах защиты имеется 4 клеммы для группы питания и тока, идущего к потребителям. Таким образом, при установке в электрической панели будет не менее 7 монтажных ячеек. Устройство фиксируется с помощью специальных защелок, вставленных в пазы электрощита.
Закрепляем кабели, идущие к экрану, к верхним выводам питания. Снизу назначаем проводку к оборудованию. Провода в клеммах закреплены зажимными винтами.Самое главное подключить провода, чтобы не перепутать фазу и ноль. Это может привести к серьезным последствиям. После проверки правильности установки можно выполнить пробное подключение к сети.
Достаточно просто. С этой работой справится новичок, но при выполнении работы лучше воспользоваться несколькими нашими советами. В заключение необходимо напомнить основные моменты статьи.
Чтобы система защиты работала правильно, сразу после выключателя необходимо подключить УЗО.
Всегда следует помнить, что устройство защитного отключения никогда не может заменить землю и наоборот. При этом никакая машина, служащая для защиты от токов короткого замыкания, никогда не заменит УЗО и не защитит человека от последствий утечек тока.
Устройство с током выше 30 мА не может защитить человека от поражения электрическим током. Такое устройство устанавливается для защиты здания от возгорания при утечках тока.
Выбирайте защиту по следующим характеристикам:
Выбор определяется особенностями устройства.Следует напомнить, что оптимальным вариантом является устройство электромеханического типа.
Подбор, производимый по мощности устройства, учитывает время отключения электроэнергии.
Определенный ток нагрузки требует установки различных устройств.
Решите, готовы ли вы платить за возможности, которые вам не нужны. А также подумайте, стоит ли переплачивать за название компании производителя.
Больше всего брендовой продукции производится в Китае.Иногда производители известного бренда не догадываются, что его продукция запущена на рынок. А остальной ассортимент произведен в регионах мира с низким уровнем жизни. Но даже здесь можно попасть на некачественный товар.
Заземляющий провод не должен выходить в контур заземления за установленным устройством защитного отключения. Он не может находиться в зоне ответственности УЗО. Следовательно, он всегда включается в электрическую цепь перед защитой.
Убедитесь, что провода подключены правильно в соответствии со схемой подключения. Как правило, он располагается на одной из поверхностей боковых сторон устройства.
Выполняя все эти требования и правила, вы получаете надежную и надежную защиту от утечки тока.
5 августа 2017
Начнем с анализа понятий. Сегодня, по большей части, УЗО используются для обозначения дифференциального автоматического выключателя.
Это устройство отвечает за измерение тока, входящего и выходящего из устройства, и при возникновении разницы между ними происходит разрыв цепи.Собственно, дифференциал и указывает на место утечки.
Предполагается, что объект имеет заземление. Но часто бывает, что как раз этой части не хватает. Как подключается УЗО без заземления?
Еще раз коротко о концепциях электрозащиты дома
В настоящее время для защиты электрической сети дома от различных эксцессов принято выделять следующее оборудование:
Внутри металлические кронштейны, на которых по плану электрификации квартиры навешиваются различные модули как конструктор.
Не путайте это понятие с распределительной коробкой, которая представляет собой просто коробку с несколькими резиновыми отрывными манжетами на концах, в которые встроены контактные площадки простых электрических соединений.
Для этого нужен распределительный щит, чтобы схема установки УЗО была предельно простой, понятной и удобной.
Когда вся техника собрана в одном месте и подписана, то любой хозяин радуется такой роскоши. Допустим, вам нужно отключить розетки в комнате — одно нажатие пальца, и дело в шляпе.
Прежде чем рассматривать УЗО, обсудим автоматический выключатель.
В простейшем случае это прибор всего с двумя выводами, куда цепляется фаза (коричневый или красный провод).
Суть в том, что при резком увеличении тока внутреннее реле автоматического выключателя автоматически размыкает цепь.
Время, необходимое для завершения операции, зависит от типа прибора.
И нет простого правила — чем быстрее, тем лучше.
Если нагрузка представляет собой асинхронный двигатель холодильника или кондиционера, пусковой ток может быть кратковременно высоким.
Ложное срабатывание вряд ли порадует владельцев невозможностью запуска климатической системы или морозильной камеры.
В связи с этим нужно знать, что автоматический выключатель выбирается исходя из типа нагрузки. Кроме того, это устройство может разорвать цепь, если сила тока превысит указанную на корпусе.
С коэффициентом перегрузки 1.15 обычно это происходит за час, в 1.45 — в два раза дольше
Это предотвращает перегрев проводки и возгорание или потерю изоляции в результате циклов повышения и понижения температуры.
Вы обратили внимание, что автоматический выключатель защищает схему от перегрева, оборудование от короткого замыкания, но о безопасности нигде и речи не идет.
И тут на сцену выходит УЗО. Когда возникает наименьший ток утечки, есть разница во входящем и исходящем токах.
Напомним один из законов Кирхгофа. В последовательной цепи ток постоянный.
Мы подключили друг за другом источник в виде трансформатора, бытовую технику и нулевой провод, заземленный обычно в районе одной и той же подстанции.
В результате того, что человек одной рукой берет токоведущую часть одной рукой, а другую промывает под краном, происходит утечка тока через электролиты в организме: кровь, лимфу, различные органоиды.
Благодаря этому в нашей последовательной схеме, описанной выше, в районе локализации аварии электроны начинают теряться, покидая канализацию через руку пострадавшего.
УЗО сразу захватывает и размыкает цепь
В этом случае очень важна скорость отклика. И отличается минимальным рабочим током утечки. Но есть один подводный камень.
Если характеристики слишком чувствительны, возможны ложные срабатывания. В связи с этим полезно поставить на входе в квартиру хороший фильтр напряжения, например, фильтрующий высшие гармоники.
Итак, вывод: подключение УЗО без заземления возможно, но есть вероятность, что корпус под напряжением очень долго будет висеть, и кто-то его возьмет.
Но если бы все было по правилам, то сразу после выхода из строя изоляции возникла бы текущая дифференциация.
В результате можно было избежать неприятного электрошока.
То есть УЗО сработает, но результат контакта электричества и человека будет зависеть только от физического состояния последнего.
Например, пенсионер со слабым сердцем может умереть от такой шоковой терапии. Жизненный случай? Накопительный водонагреватель с нарушенной изоляцией водонагревателя.
Если трубы пластиковые и клапаны закрыты, то есть все шансы включиться в контур заземления, просто спустив воду из крана.
Зачем мне УЗО в квартире без заземления?
Существует специальный стандарт подключения бытовой техники в потенциально опасных зонах квартиры.
К ним относятся, прежде всего, сантехника.
Предусмотрены ровные зоны для установки стиральных машин и мер безопасности в цепи подсветки джакузи (ГОСТ Р 50571.11-96).
Итак, поехали! Строки этого смарт-документа говорят о том, что во взрывоопасных зонах (по терминологии стандарта) разрешается установка электрооборудования только в трех случаях:
При подключении через индивидуальный разделительный трансформатор по ГОСТ 3 / ГОСТ Р 50571.3 в соответствии с п. 413.5.1.
Суть в следующем. Изолирующий трансформатор не преобразует напряжение. На выходе его вторичной обмотки те же 220 В, а на входе ток равен за вычетом потерь (КПД
Однако, если взять оголенный провод одной рукой, а водопроводный кран другой, то замкнутая цепь не образуется и не убьет человека.
Конечно, если кому-то удастся сразу схватить оба конца вторичной катушки, то он получит свой, но на практике это сделать очень сложно.
А если сама прорвется изоляция, то трансформатор перейдет в режим короткого замыкания, а вилки сгорят (или сработают автоматические выключатели).
Но! Конец вторичной обмотки ни в коем случае нельзя ставить на землю.
В этом случае теряется весь смысл установки такого устройства. И не забывайте про слово «индивидуальный»: нельзя подавать ток более чем на одно устройство из домашнего набора бытовой техники.
Сейф питается от SELV или PELV.
Что это за зверюшки, и как это связано с подключением УЗО без заземления? Терпение! Это так называемое безопасное сверхнизкое напряжение.
Например, по этому принципу работают все без исключения портативные электробритвы и эпиляторы.
Суть в том, что напряжение питания не превышает тех, которые считаются безопасными, 50 В. Электробритвы обычно имеют 9 или 12 В (до 15 В).
Честно говоря, для стиральных машин это обычно не вариант, как и для посудомоечных машин.
Поэтому снова возвращаемся к нашему УЗО без заземления. Да да! Третий момент — это именно они. Прочитай внимательно.
Допускается защита вашей бытовой техники с помощью УЗО, реагирующего на дифференциальный ток.
Напоминаем, что в этом разница между потребляемой мощностью на входе и на выходе. В связи с ранее написанным запрещается заземлять корпус прибора через нулевой провод.
В этом случае УЗО, реагирующее на дифференциальный ток, не сможет выполнять свои защитные функции.
Следовательно! Корпус стиральной машины может укусить душ.
Так как входной фильтр напряжения на землю обычно идет около 60 В.
Если не верите, возьмите тестер и убедитесь.
Поместите второй зонд на водопроводный кран. Но ток от корпуса обычно небольшой, даже ниже, чем от корпуса системного блока персонального компьютера.
Кроме того, есть еще одно требование. А именно, дифференциальный ток реакции устройства должен быть не более 30 мА.
В целом по стандарту санузел делится на три зоны:
Эти римские цифры обозначают степень электробезопасности. А они означают, что утеплитель усиленный или двойной.
Наконец, в третьей зоне, которая начинается не ближе 60 см от ванны, можно ставить первые розетки.
Требования, которые мы описали выше. Это обсуждаемый нами разделительный трансформатор, БСНН, или УЗО.
Т.е. стиральную машину следует подключать по всем правилам и отделять от ванны на 60 и более см. Это смешно, учитывая размеры домашних ванных комнат, но таковы реалии.
Можно ли подключить УЗО без заземления?
В стандарте четко указано, что использование локальных систем выравнивания потенциалов без заземления не допускается.
Для большей наглядности допустим, что корпус каждого устройства находится под определенным напряжением.
И даже если они запитаны от одной сети, разница между устройствами может не быть равна нулю.
В этом случае можно легко получить поражение электрическим током, прихватив сразу обоих представителей бытовой техники.
Чтобы избежать такой возможности, выполняется электрическое соединение всех корпусов прибора единой токопроводящей шиной (медь, толстая сталь).
В свою очередь, по технике безопасности все (!) Устройства, находящиеся в зонах 0, 1, 2 и 3, должны быть подключены к системе выравнивания потенциалов.
И последний из них заканчивается на расстоянии примерно 2.4 метра от стен санузла. Получается, что даже при наличии УЗО без заземления не обойтись. И это правильно.
Как УЗО будет работать без заземления, даже если есть чувствительность к дифференциальному току?
Если изоляция порвется, дождется утечки.
Но заземления нет, так что перед бурей будет тишина, пока кто-то не решит пропустить ток утечки через свое тело, например, в канализацию (через струю воды из крана).
Хотите быть лабораторной мышкой? Но, наверное, выход есть?
В принципе, ограничение наших домов, подключенных через систему TN-C (без защитного заземления можно обойти).
Для этого нужно поставить корпус на нулевой провод, но (!) Снятый с подъезда в квартиру. То есть УЗО должно работать само по себе, а ток утечки пройдет мимо. Тогда все будет хорошо.
На всякий случай прилагаем примерную схему, как подключить УЗО без заземления (на рисунке справа).
Но учтите, что это все незначительные отклонения от стандарта.
По правилам, вам необходимо заказать полную реконструкцию системы электроснабжения согласно всем требованиям ПУЭ подъезда 7. На нашей схеме показано:
Буква N обозначает нейтральный провод, который в электротехнике называется нейтралью. Мы учли, что питание дома всегда трехфазное, поэтому логично обозначить эту жилу именно так.
Подключение трехфазного узо в основном используется на производстве. Принцип его действия аналогичен действию. Единственное отличие в том, что проходят не два, а четыре провода — три фазы и ноль. Если трехфазная нагрузка симметрична, то есть все фазы нагружены равномерно, сумма токов трех фаз равна нулю, поэтому она практически отсутствует. Как только баланс тока нарушается в результате утечки в корпус, в магнитной цепи индуцируется электромагнитная индукция, создавая ток во вторичной цепи, подключенной к блоку сравнения тока.Узел сравнения дает команду на отключение силовых контактов устройства. Это, так сказать, краткий экскурс в устройство устройства. Теперь рассмотрим подключение трехфазного узо на практике. К трехфазному узо можно подключить три независимые группы силовых приемников. Нулевой провод в этом случае служит для поддержания баланса нулевого тока. Нагрузка групп не всегда одинакова, чаще всего какая-то группа потребляет меньше тока, какая-то больше. Чтобы уравнять токи при такой нагрузке, и вам понадобится нейтральный провод.Пример такого подключения показан на рис. 1.
Когда нагрузка на всех фазах симметрична, нейтральный провод нельзя подключать. Примером может служить асинхронный двигатель. Здесь достаточно заземлить корпус двигателя (рис. 2).
Трехфазное соединение типа «узо» также может использоваться в качестве защиты двигателя от обрыва фазы. Для этого звезду обмотки двигателя подключают к нулю, но этот проводник проходит не через прибор, а мимо.Когда фаза пропадает, в нулевой точке звезды создается напряжение, и это напряжение должно быть отправлено на нулевую шину, минуя контакты устройства. В этом случае ноль будет действовать как утечка (рис. 3),
Может случиться так, что для собственного дома не было однофазного устройства остаточного тока, а есть трехфазное. Нет проблем: подключаем то, что есть. На все три входных клеммы должна подаваться только фаза. Выход можно разделить на три группы, если есть эти три группы (рис.4), либо можно подключить существующую одну группу ко всем трем выходным клеммам (рис. 5).
Среди защитных устройств в домашней электропроводке все большую популярность приобретают выключатели дифференциального тока () и дифференциальные автоматы (дифавтоматы). Производители выпускают их в различных вариантах исполнения для использования в однофазных и трехфазных схемах электроснабжения. У всех этих устройств единый алгоритм работы.
Принципы работы
По большому счету, заключается в отсутствии в цепи, реагирующей на токи превышения нагрузки.Поэтому схема подключения однофазного или трехфазного УЗО от схемы подключения дифференциального автомата отличается только отсутствием этой функции. Для защиты от коротких замыканий и недопустимых нагрузок в нем требуется дополнительная токовая защита.
Общим элементом этих защит является схема, основанная на сравнении векторов тока на входе и выходе из устройства, которая при отклонении от установленных предельных значений отключает электрооборудование.
Элементная база, на которой работает эта схема, может быть различной, например, на основе электромагнитных реле или полупроводниковых элементов. Чтобы понять, как правильно подключить УЗО и дифференциальный выключатель к электрической сети, рассмотрим первый вариант конструкции упрощенной однофазной сети. Внутренние элементы статических устройств работают по такому же алгоритму. Поэтому их подключение полностью аналогично.
Нормальный режим мощности
При включении под нагрузкой через токопроводы, установленные внутри тороидальной магнитной цепи, течет ток нагрузки.Если качество изоляции в цепи хорошее, то по ней не будет токов утечки. Ток I1, поступающий через фазовый токоподвод L1, будет соответствовать значению тока I2, выходящего из магнитной цепи, и одновременно направлен в противоположном направлении.
В этом случае магнитные потоки ФL и ФN, сформированные из фазных токов и нуля, также будут равны по величине и противоположны по направлению. При прохождении по магнитопроводу в нем складываются магнитные потоки, взаимно уничтожая друг друга.Полный магнитный поток магнитопровода Фс равен нулю.
Описанный вариант рассматривает работу идеального устройства, которое существует только теоретически. На практике всегда появляется какая-то неуравновешенность соотношений F1 и F2, но она очень небольшая и не влияет на работу схемы.
Режим тока утечки
В случае нарушения изоляции часть фазного потенциала начнет стекать на землю, Iout.Значение тока в нейтральном проводе I2 уменьшится на такую же величину. Он будет формировать меньший магнитный поток FN. Когда магнитные потоки складываются внутри магнитопровода, происходит превышение потока F1 над Ф2. Общий поток FS немедленно увеличится и вызовет намотку на него катушки ЭДС.
Под его действием в замкнутом контуре катушки появится ток ΔI, пропорциональный току утечки. Если пользователь превышает значение, установленное пользователем, электромагнит сработает, отключив защелку расцепителя, встроенного в устройство, что сработает и снимет напряжение со всей защищаемой области.
Режим отключения питания
Как видите, вся работа защиты по отключению происходит в автоматическом режиме. Но для того, чтобы повторно включить УЗО в работу, необходимо выполнить следующие действия:
1. Анализировать состояние электрической цепи для определения причины отключения;
2. устранить выявленную неисправность;
3. Только после этого используйте рычаг ручного переключателя на УЗО или дифавтомате.
Возникновение повторного срабатывания УЗО необходимо рассматривать как следствие плохой изоляции электрооборудования и немедленно принимать меры по ее восстановлению.Приемлемо огрубление настроек защиты, а также ее блокировка.
При первоначальной установке УЗО или дифференциальной машины в схему подключения достаточно правильно подключить входные и выходные провода фазы и нуля к их клеммам. Они четко обозначены на всех постройках.
Схема подключения однофазного УЗО к двухпроводной сети
Для обозначения входных клемм фазы и нуля сделаны надписи «1» и «N», а на выходных — «2» и «N».Для устройств, использующих электронную базу, важно правильно подключить нейтраль, потому что вы не можете ошибиться с ее полярностью. В противном случае велика вероятность повреждения составных частей электронной схемы.
В конструкции устройства использована возможность периодических испытаний в процессе эксплуатации для определения исправности. Для этого установлена кнопка «Т», при включении через токоограничивающий резистор и замкнутый контакт создается цепочка для протекания части тока, что влияет на возникновение дисбаланса магнитных потоки, обеспечивающие срабатывание защиты.Если на УЗО при подаче напряжения была нажата кнопка проверки Т, и выключение не произошло, то это однозначно свидетельствует о неисправности устройства.
При ручном включении УЗО в этой цепи замыкаются сразу 3 контакта:
1. фазный провод;
2. нулевой токоподвод;
3. Проверка электронных схем.
При возникновении токов утечки при срабатывании защиты эти же три контакта автоматически разрывают свои цепи.
Схема подключения трехфазного УЗО к четырехпроводной сети с общей нейтралью
Основой для установки трехфазных УЗО и дифлавтоматов является предыдущая схема. В нем тоже необходимо соблюдать полярность каждой фазы и нуля. Для этого подключите входные цепи к нечетным клеммам, а выходные цепи — к четным.
Такое УЗО работает, когда есть дисбаланс магнитного потока, создаваемый токами всех четырех проводников.
Схема подключения трехфазного УЗО к трем однофазным сетям с общей нейтралью
Эта разработка позволяет одному устройству сразу защищать три однофазные электрические цепи.
Для этого достаточно выбрать место установки, позволяющее использовать шину для подключения к выходу защиты нейтрали для ее разделения в сетях №1, 2, 3.
Схема подключения трехфазного УЗО к трехпроводной сети без нейтрали
В частном случае защиты электродвигателей, работающих от трех фаз без нейтрали, нулевые клеммы на УЗО не задействованы.
Однако при таком подключении лучше использовать электромагнитные конструкции с механическими расцепителями. Статические модели требуют подачи напряжения на источник питания для работы. Его можно подключать между фазным и нулевым проводами.
Кроме того, отсутствие нулевого потенциала исключает функцию периодической проверки исправности устройства под напряжением, что не очень удобно. Следовательно, такое соединение требует доработки внутренней конструкции.
Схема подключения трехфазного УЗО к однофазной сети
Это не очень рациональный метод, но к нему прибегают при последовательном монтаже в начале однофазной сети с последующим добавлением еще двух электрических цепей для общей защиты, которые будут созданы через определенное время.
В этом случае важно, чтобы фаза была подключена строго к токопроводу, через который УЗО проверяется в рабочем состоянии.Для этого при включении силовых контактов при нажатой кнопке тестирования «кольцевого» сопротивления между входом каждой фазы и нулем достаточно.
Это необходимо сделать на демонтированном УЗО без напряжения. На двух выводах сопротивление будет соответствовать бесконечности из-за обрыва контактов, а на одном покажет значение сопротивления токоограничивающего резистора. Этот терминал должен быть подключен.
Отличия схем подключения УЗО от дифференциальных машин
В самом начале статьи было отмечено, что УЗО не имеет встроенной защиты от токов перегрузки и короткого замыкания, которые могут возникнуть в любой момент и сжечь устройство.Его надо беречь. Поэтому перед каждым УЗО необходимо монтировать автоматический выключатель с настройкой, обеспечивающей работу и безопасность УЗО.
Помимо того, что автоматический выключатель защищает УЗО от токов перегрузки, он также защищает от тех, которые могут возникнуть в цепи в случае пробоев изоляции между:
1. выходной фазный провод устройства 3 с входным нулевым проводом 2;
2. выходной нейтральный провод 4 с входным фазным проводом 1;
3.между выходными проводами 3 и 4.
Если в первых двух случаях ток короткого замыкания проходит только по одному пути тока, расположенному внутри УЗО, то в третьем случае нагружаются обе линии. Схема такого типа наиболее опасна.
Им такая защита не нужна, она у них встроенная. Поэтому стоимость этих устройств выше. Схема подключения дифференциального автомата не требует дополнительной установки выключателя.
Надежная и длительная работа УЗО и дифференциальной машины обеспечивается правильным подключением с учетом конкретных условий рабочей цепи, точной настройкой параметров работы, обеспечением защитных функций.
Содержимое:
Распределение электроэнергии потребителям может осуществляться по однофазным или трехфазным сетям. Каждый из них отличается своими особенностями и требует особых схем подключения. Это касается и защитных устройств, которые устанавливаются в любой сети. В первую очередь, это автоматические выключатели, защищающие от коротких замыканий и скачков напряжения, а также другие устройства, в том числе трехфазные УЗО, устанавливаемые в трехфазных сетях и защищающие людей от токов утечки.
Назначение УЗО трехфазного
Трехфазные выключатели дифференциального тока, в соответствии с их наименованием, используются в аналогичных электрических сетях. Они защищают электронику и электрическое оборудование от возможных коротких замыканий во внутренней сети и предотвращают возгорания, которые могут возникнуть из-за утечки тока.
Принцип работы одинаков для всех устройств этого типа. Он заключается в определении и реакции УЗО на разницу текущих значений проходящих через него.Стандартная схема подключения УЗО в трехфазной сети может осуществляться в разных вариантах — с ним и без него. В первом случае задействованы все четыре провода, а во втором — только три.
Специалисты рекомендуют применять трехфазные УЗО в электрических сетях с электродвигателем, подключенным по схеме «треугольник». В этом случае обмотка перестанет приближаться к корпусу. Если электродвигатель подключается по схеме «звезда», активируются все четыре полюса, а нейтральный провод подключается к самому центру этой цепи.
Кроме того, схему подключения трехфазного УЗО при определенных условиях можно использовать для однофазных сетей. Особенно это актуально при подключении сварочных агрегатов, являющихся источниками повышенной опасности. В этих случаях возможная утечка тока имеет большое значение и может привести к серьезным негативным последствиям.
Параметры защитных устройств существенно различаются в зависимости от области применения и условий эксплуатации. Они работают с разным номинальным током и напряжением, рассчитаны на разные токи утечки.Например, если отключение происходит при токе 300 мА, такие УЗО используются в электрических сетях со сложной каскадной конструкцией. В жилых помещениях трехфазные УЗО применяются реже, а ток срабатывания будет величиной 30 мА.
Как подключить трехфазное УЗО
Трехфазные выключатели дифференциального тока очень редко используются в квартирах. Они предназначены для частных домов, гаражей и других объектов, где трехфазное электричество от сети. Установка средств защиты осуществляется в распределительном щите.На DIN-рейке УЗО с четырьмя полюсами занимает 4 стандартных модуля. Основная функция — защита кабелей и проводов от возгорания и короткого замыкания. Трехфазные устройства рассчитаны на токи отключения с очень высоким порогом.
Подключение такого УЗО имеет свои особенности. Перед установкой следует разобраться в цветовой кодировке проводов. В соответствии со стандартной маркировкой нейтральный рабочий провод N обозначен синим цветом, нейтральный рабочий и защитный провод PEN также синего цвета с желто-зелеными полосами на концах.Для защитного провода РЕ используется желто-зеленый цвет. Фазовые провода A, B и C обозначены желтым, зеленым и красным соответственно. После того, как назначение каждого проводника определено, можно приступать к решению вопроса, как подключить трехфазное УЗО.
Прямое подключение осуществляется по установленной схеме, в которой могут быть задействованы 3 или 4 полюса. Очень редко используется двухполюсная схема. В будущем, исходя из конкретного варианта подключения, в защищенную сеть можно будет устанавливать не только трехфазное, но и однофазное оборудование.
Чаще всего в работе электродвигателей применяется трехполюсное УЗО. Эта опция позволяет полностью контролировать возможные утечки тока в корпус. В схеме «» задействованы только фазные проводники, а нулевой провод не используется. В общем, трехфазное УЗО работает точно так же, как однофазное защитное устройство.
УЗО четырехполюсное
Возможность подключения трехфазного УЗО с тремя полюсами применяется на объектах, где используется напряжение 380В.Этот тип подключения отличается от трехфазной схемы количеством проводов, задействованных на входе и выходе устройства. Предварительно следует также понимать цветовую маркировку и назначение каждого проводника. Отдельно подключается нейтральный или нейтральный провод, подключаемый к отдельной клемме.
Исходящие провода подключены к распределительной системе. Далее каждая отдельная фаза и нейтральный провод могут обеспечивать работу одной группы однофазных потребителей.При этом все такие линии имеют свое дополнительное УЗО. Подключение устройств с четырьмя полюсами возможно только с нулевыми защитными и рабочими проводниками. Во всех остальных случаях подключение четырехполюсного УЗО категорически запрещено.
Схема подключения УЗО без заземления: инструкция
УЗО — это средство защиты людей от поражения электрическим током. Кроме того, он предназначен для защиты квартиры или дома от пожара, который может возникнуть при возгорании электропроводки.Схема подключения УЗО без заземления должна быть правильно составлена, иначе это принесет только вред.
Факторы, влияющие на правильное подключение УЗО
Понимание принципа работы. От этого зависит способ подключения для определенных условий работы.
Для конкретной сети необходимо выбрать правильное УЗО.
УЗО отключает сеть в аварийной ситуации, когда ток утечки достигает установленного предельного значения.
Подключение УЗО и выключателя: цепь без заземления
Для домашней электросети некоторые устройства защиты и способы их подключения. Схема подключения УЗО без заземления предполагает установку устройств на отдельных линиях или общей на всей проводке, после главного автоматического выключателя и счетчика. Предпочтительно, чтобы устройство располагалось как можно ближе к источнику питания.
Обычно УЗО с большим номиналом (не менее 100 мА).Он используется в основном как противопожарный. После этого УЗО необходимо установить на отдельные линии с током отсечки не более 30 мА. Они обеспечивают защиту человека. Когда они срабатывают, легко обнаружить, где произошла утечка. Остальные разделы будут работать в обычном режиме. Несмотря на дорогостоящий способ подключения, все положительные факторы очевидны.
Для простой разводки с небольшим количеством разветвлений на входе можно установить УЗО на 30 мА, выполняющее функции защиты человека и в качестве противопожарного устройства.
Защитные устройства подключаются в основном в местах наибольшей опасности. Их устанавливают для кухни, где больше всего электроприборов, а также для ванной и других помещений с повышенной влажностью.
Важно! Схема подключения УЗО без заземления требует установки автоматического выключателя вместе с каждым устройством, так как устройства не защищают от короткого замыкания и увеличивают ток сверх нормы. Выключатель приобретается отдельно, но можно купить дифференциальный автомат, совмещающий функции обоих устройств.
Не подключайте провода к неправильным клеммам устройства. Если произойдет ошибка, она может выйти из строя.
Схема подключения однофазного УЗО без заземления допускает установку вместо него трехфазного устройства, но в этом случае используется только одна фаза.
Как работает УЗО при отсутствии заземления
При повреждении изоляции проводов или ослаблении крепления токоведущих контактов устройств происходит утечка тока, приводящая к нагреву проводки или искрообразованию, что приводит к опасность пожара.Если человек случайно коснется оголенного фазового провода, он может получить удар электрическим током, прохождение которого через тело в землю создает опасность для жизни.
Схема подключения УЗО без заземления в квартире или в доме обеспечивает непрерывное измерение тока на входах и выходах защитных устройств. Когда разница между ними превышает заданный предел, электрическая цепь разрывается. Обычно на охраняемом объекте делают заземление. Но может и не быть.
В старых домах советской постройки УЗО в цепях, где отсутствует защитный провод PE (заземление). От основной трехфазной сети дома к разводке квартиры подключается фазный провод и нулевой, который совмещен с защитным проводом и обозначается PEN. В трехфазной квартирной сети 3 фазы и PEN-проводник.
Система, сочетающая в себе функции рабочего N и защитного заземляющего проводника, называется TN-C. От городской воздушной магистрали в дом вводится 4-х жильный кабель (3 фазы и нейтраль).Каждая квартира получает однофазное питание от межэтажной панели. Нейтральный провод совмещает в себе функции защитного и рабочего проводника.
Схема подключения УЗО в однофазной сети без заземления отличается тем, что при пробое и пропадании фазы на корпусе защита не сработает. Из-за отсутствия заземления ток отключения не будет течь, но потенциально опасный для жизни потенциал появится на устройстве.
Когда вы касаетесь электропроводящих частей корпуса электрического прибора для прохождения тока, в земле через тело создается электрическая цепь. Если ток утечки ниже порогового значения, устройство тока будет безопасным для жизни. При превышении лимита УЗО быстро отключает линию от контакта с корпусом. Если он заземлен, цепь может быть отключена до того, как человек коснется корпуса, как только произойдет пробой изоляции.
Особенности подключения дифференциальной защиты в трехфазных сетях
В соответствии с ПУЭ установка УЗО в трехфазных сетях TN-C запрещена. Если необходимо защитить электроприемник, заземляющий провод PE следует подключить к PEN-проводу перед УЗО. Затем система TN-C конвертируется в систему TN-C-S.
В любом случае УЗО необходимо подключать для повышения электробезопасности, но делать это нужно по правилам.
Выбор УЗО
Дифференциальный автомат выбирается с мощностью на одну ступень выше, чем выключатель, подключенный к нему в одну линию. Последний рассчитан на работу с перегрузкой в считанные секунды или минуты. УЗО такой же мощности на такие нагрузки не рассчитывается и может выйти из строя. Применяются маломощные устройства на ток не более 10 А, а мощные — более 40 А.
При напряжении в квартире 220 В выбирается двухполюсный прибор, при 380 В — четырехполюсный.
Важной характеристикой УЗО является ток утечки. В зависимости от его размера используйте устройство как противопожарное устройство или для защиты от поражения электрическим током.
Устройства имеют разную скорость работы. Если вам нужно высокоскоростное устройство, можно выбрать. Здесь 2 класса — S и G, где у последнего наибольшая скорость.
Устройство машины может быть электромеханическим или электронным. Для первого дополнительного питания не требуется.
По маркировке можно выделить вид тока утечки: AC — переменный, A — любой.
Ошибки при установке и эксплуатации УЗО
Нельзя подключать выходной нейтральный провод УЗО к открытой зоне электроустановки или распределительного щита.
Нулевой и фазный проводники должны быть подключены через защитное устройство. Если нейтраль проходит через УЗО, оно будет работать, но могут произойти ложные срабатывания.
Если вы подключите ноль и землю к единственной клемме в розетке, УЗО будет постоянно работать при подключении нагрузки.
Не допускается установка перемычки между нулевыми проводами нескольких групп потребителей, если к ним подключены отдельные защитные устройства.
Фазы подключены к клеммам с маркировкой «L», а ноль — к «N».
Не включайте прибор сразу после работы. Сначала вам нужно найти и устранить проблему, а затем установить соединение.
Подключение УЗО без заземления в квартире
Пробой изоляции при отсутствии заземления приводит к появлению на корпусе устройства потенциала, опасного для человека.Утечка здесь произойдет только после прикосновения. В этом случае весь ток утечки будет проходить через тело до тех пор, пока не достигнет порогового значения и защитное устройство не отключит цепь.
Подключение УЗО к розеткам
Если есть система TN-C, подключите к нулевому проводу. Схема подключения УЗО без заземления для розеток предусматривает подключение нейтрали к боковому выводу 3. Тогда при пробое провода через него будет идти ток от корпуса устройства.Подключение следует производить на входе в квартиру.
Это нарушение правил, так как увеличивается вероятность поражения электрическим током. Если напряжение подается на нейтраль во внешней сети, оно появится на заземленных таким образом корпусах электрооборудования. Еще один недостаток этого метода — частое срабатывание защитного устройства при подключении нагрузок.
Это подключение не может быть выполнено самостоятельно. Если все сделано по стандарту, необходимо заказать проект изменения системы электроснабжения в соответствии с требованиями ПУЭ.По сути, это должно быть изменение системы на TN-C-S следующим образом:
переход внутри квартиры от двухпроводной к трехпроводной сети;
переход с внутридомовой четырехпроводной сети на пятипроводную;
разделение PEN-проводника в электроустановке.
Жгут проводов для УЗО
При однофазном подключении УЗО без заземления проводка выполняется трехжильным кабелем, но третий провод к нулевым клеммам розеток и корпусов приборов не подключается до тех пор, пока система не будет обновлена до TN-CS или TN-S.При подключенном PE проводе все токоведущие корпуса устройств будут находиться под напряжением, если на один из них выпадет фаза и нет заземления. Кроме того, емкостные и статические токи электроприборов суммируются, что создает опасность получения травм.
Не имея опыта монтажа электропроводки и электрического оборудования, проще всего приобрести адаптер с УЗО на 30 мА и использовать его при подключении к электрическим розеткам. Такой способ подключения значительно повышает электробезопасность.
Для электроприборов и розеток в ванной и других помещениях с повышенной влажностью необходимо установить УЗО на 10 мА.
Схема подключения УЗО в однофазной сети без заземления в частном доме
Домашняя сеть может быть такой же, как и в квартире, но здесь у хозяина больше возможностей.
Проще всего на основных линиях домашней сети на вводе установить одно общее или несколько УЗО. Для сложной сети подключаются несколько уровней защитных устройств.
Вводное УЗО 300 мА защищает всю проводку от возгорания. Кроме того, он может работать с полным током утечки по всем линиям, даже если утечка находится в пределах нормы.
Универсальные УЗО для работы от 30 мА устанавливаются за пожарной частью, и следующие линии должны быть ванной и детской комнатой с I = 10 мА.
Как подключить землю в частном доме
Можно сделать контур заземления и переоборудовать сеть в TN-C-S.Самостоятельно подключать заземление к нулевому проводу не рекомендуется. Если на нейтраль подать напряжение от внешней сети, это заземление может стать единственным для всех соседних домов. Если он некачественный, он может перегореть и стать причиной пожара. Желательно провести повторное заземление в месте отъезда от ВЛ, что сводит к минимуму вероятность возникновения пожара в доме.
Подключение УЗО на даче
На даче схема подключения простая, а нагрузка небольшая.Здесь подойдет схема подключения УЗО в однофазную сеть (фото ниже). УЗО выбрано на 30 мА (универсальное), с защитой от пожара и поражения электрическим током.
Схема подключения УЗО без заземления на даче требует установки основного ввода и пары автоматов для освещения и розеток. Если используется бойлер, его можно подключить через розетку или отдельный автомат.
Вывод
Схема подключения УЗО без заземления является распространенным способом защиты.Заземление также выполняет функцию защиты и должно быть правильно подключено. Важно обратить внимание на дополнительную защиту ванной и других помещений с повышенной влажностью. УЗО дорогое, но здесь важнее электробезопасность. В сложных схемах подключения целесообразно устанавливать несколько ступеней защиты с селективным срабатыванием УЗО низкого уровня.
Важно понимать, что УЗО — единственный тип устройств, предназначенный для защиты человека от электрического тока.
Причин срабатывания автоматов узо и почему они отключены но бояре, насосы
Первичная защита организма человека от опасных напряжений и токов в бытовых электрических сетях и — установка защитных устройств. Кроме того, УЗО используются для защиты электроприборов от аварийных работ в бытовых электросетях и синусоидального тока постоянного и переменного тока. Но срабатывает очень часто, и отечественного потребителя интересует, почему отключено УЗО на УЗО или постоянно сработало.
Принцип действия и работа УЗО
Рис.1 Работа УЗО
Сумма токов, которые входят в секцию, должна равняться токам, которые идут. Это основной принцип работы данного блока выключателя. Причина срабатывания УЗО в блоке питания — это то, что токи, исходящие от участка электрической сети, не равны токам, которые входят в эту сеть. Эта разница представляет собой величину тока утечки или дифференциального тока. Векторная сумма токов в фазных проводниках ( I1 ) должна быть равна токам в нейтральном проводе ( I2 ).Они идентичны по размеру, но направления разнонаправлены и, таким образом, взаимно компенсируют друг друга, а ЭДС (электродвижущая сила) отсутствует. Если эти токи не равны, значит, разница между ними и есть ток утечки. Он в свою очередь создает ЭДС, а она, в свою очередь, через соленоид воздействует на запорный механизм и УЗО отключается.
Мотивация растений УЗО. Опасный для человеческого тела электрический ток
На Рис.1 Нормальный режим I 1 = I 2. Когда человек касается оголенных проводов, возникает дифференциальный ток I∆n . Если посчитать ток, который пройдет через человека, то получим I = 230/ R no , НО, где 230 Ток от бытовой сети, R no — сопротивление человека . Хотя у каждого человека эта характеристика индивидуальна, но она считается порядка 1 кОм (1000 Ом). В итоге получаем 230/1000 = 23 мА. Следует отметить, что порог чувствительности у человека начинается с 0.6 — 1,5 мА. При этом нынешнее ощутимое раздражение у человека. При токе в 10 — 15 мА у человека возникает мышечный спазм, и этот ток называют неотпускающего. В этом случае человек не может самостоятельно освободить оголенный провод, если взял его. при токе 90 — 100 мА возникает фибрилляционного тока. При таком токе сердечная мышца хаотично сокращается, а через несколько секунд происходит остановка сердца. Безопасным для человека считается ток 2 мА, когда он превышает 10 с, а если больше 120 с, то безопасный ток 6 мА.эти токи, а также время отключения необходимо учитывать при выборе остаточного тока УЗО, чтобы понимать, что будет с вами, если вы попадете под опасное напряжение. По этим причинам помните: если обогреватель выключен УЗО, это избавит вас от минимального дискомфорта.
Выбор УЗО в зависимости от токов утечки
согласно СП31-110-2003 pA4.15 , если ванная комната запитана отдельной линией, необходимо предусмотреть УЗО 10 мА, если линия используется совместно с кухней и коридор, необходимо установить УЗО током до 30 мА.Для обычных бытовых ЛЭП (розетки, освещение) защитное устройство выбирается на максимальный ток 30 мА ( ПУЭ п.7.1.79.). УЗО на дифференциальные токи 100 и 500 мА, как видно выше, не защищают организм человека от опасного напряжения, и основная цель этой противопожарной защиты. При установке автоматических выключателей необходимо понимать, что они не защищают от длительных перегрузок, максимальных токов или высоких напряжений. По этим причинам эта установка должна быть соединена с автоматическим выключателем с электромагнитным и тепловым расцепителем, а для защиты от перенапряжения должны быть установлены реле или ограничители перенапряжения (Устройство защиты от перенапряжения).По этим причинам, если ТЕРМЕКС отключает УЗО, а автомат не работает, то причиной неисправности является ток утечки.
Если УЗО выключается одновременно с автоматическим выключателем, причиной неисправности может быть как дифференциальный ток, так и максимальные токи, возникающие при коротком замыкании.
Причины утечки тока
Необходимо хорошо понимать, что наличие тока утечки — это аварийный режим или неисправность в электрических сетях бытового назначения или неисправности в электроприборах.Причины появления этого тока довольно распространены. Основные причины утечки тока — это прикосновение человека к оголенным проводам, его протекание через деформированную изоляцию кабеля или через токопроводящий элемент. Например, причиной срабатывания УЗО в водонагревателе может быть утечка тока через воду. Изоляция кабеля повреждена, влага проникла в оголенный провод и через него прошел ток. ток, которого просто не хватает, если бы разница входящего и выходящего токов равнялась 0 (нулю), и защита отключает аварийную секцию.Если это водонагреватель ТЕРМЕКС, отключено УЗО прибора.Вода это тоже может быть причиной, почему отключено УЗО на насосе, перекачивающем различные жидкости.
Типы и УЗО; визуально-техническое обозначение
рис. 2 Внешний вид и обозначение защитных устройств
Форумы УЗО
Напряжение бытовое и сеть 220/380 В.
По количеству полюсов. При однофазной нагрузке в сети питания УЗО необходимо устанавливать двухполюсным, при трехфазной нагрузке — четырехполюсным.
Номинальный рабочий ток. Величина номинального (рабочего) тока УЗО такая же, как у автоматических выключателей, это 16, 25, 32, 40, 63, 80 А.
Остаточный ток (ток утечки), величиной которого руководит устройство УЗО 10, 30, 100, 300, 500 мА.
По типу тока утечки, который в свою очередь делится на:
Переменный электрический пульсирующий ток синусоидальной формы и. Тип УЗО для текущего « AS». Пульсация тока присутствует в регулируемых лампах, в стиральных машинах с регулируемой скоростью вращения.
Электроимпульсный переменный и постоянный ток типа УЗО « НО». Данный тип защитных устройств рекомендуется использовать там, где есть бытовая электроника, микроволновая печь, компьютер, телевизор и т. Д.
Постоянный электрический и переменного тока типа УЗО «АТ». Этот тип защиты обычно устанавливают там, где есть выпрямленный ток. В бытовых электрических сетях этот тип не используется.
Для УЗО с выдержкой времени срабатывания УЗО этого типа «S» применяется селективность, которая наблюдалась бы при установке 2 или более устройств защиты в домашних сетях и при подаче электроэнергии. Этот тип УЗО применяется в сетях, где используется АВР (Автоматический ввод резерва), и типа « G » в той же сети, но имеет меньшее время воздействия.
срабатывания УЗО, причины первичной и вторичной
Наиболее частые причины срабатывания УЗО в котле или водонагревателе Electrolux, это недобросовестный производитель или разного рода проблемы в электрической сети. Если на водонагревателе , выключено УЗО, нужно его снова включить.Если прибор исправен и не выключает УЗО, то произошла короткая утечка тока. Далее вам необходимо воспользоваться кнопкой «Тест». Имитирует аварийный режим.
Необходимо отключить автомат, включенный в сеть вместе с УЗО и определить, почему отключено УЗО. При этом отключаем нулевой провод. После этого, как они отключаются, включаем УЗО. Если он не выключен, значит, нажмите кнопку «Тест». Если после нажатия кнопки «Тест» УЗО сработало, значит, исправно.Следует отметить, что работоспособность тестового УЗО необходимо проверять не реже 1 раза в месяц, нажимая кнопку «Тест».
Если при подключении УЗО срабатывает без нагрузки, означает, что оно вышло из строя или в месте его установки есть токи утечки. Если он исправен, необходимо понимать, почему срабатывает УЗО без нагрузки. В этом случае, если у него несколько машин, то все сразу отключают. Затем мы определяем, зачем отключать УЗО, а в свою очередь включаем автоматические выключатели и определяем аварийный участок электрической сети.
Основные виды подключения УЗО
рис. 3. Одно УЗО и один потребитель
Подключить УЗО может любой электрик, имеющий не менее 3-х разрядных электриков. Схема подключения написана на устройстве, и в этом нет ничего сложного. Единственное, что нужно сделать перед установкой, это учесть нюансы при включении сети и выбрать нужное количество выключенных машин на одно УЗО. Можно установить одно охранное устройство на всю квартиру в панели пола, если кондоминиум, как показано на рис.3. Его можно установить отдельно на розетку сети и освещение, если у вас достаточно места для установки. Подойдет для квартиры. При установке и выборе УЗО следует учитывать номинальный (рабочий) ток, который должен быть на одну ступень выше номинального тока машины, который идет после защитного устройства. Например, если автомат на 25 НО, перед этим необходимо установить УЗО с рабочим током на 32 А и т. Д. Если это частный дом, то лучше рассмотреть следующие позиции, одно УЗО и одно автоматическое, Если автомат имеет немного.
Одно устройство безопасности и несколько автоматов защиты
рис. 4 Схема подключ OUZO
Если, например, в доме стоит много машин (одна машина = одна комната, = одна машина), то в этом случае размер электрического щита может быть огромным. По этим причинам распределительный щит лучше скомплектовать так, чтобы под одно УЗО устанавливать несколько автоматов, но не более 5. В этом случае необходимо правильно рассчитать номинальный ток защитного устройства относительно выхлопных автоматов, чтобы их сумма не превышала устройства защиты рабочего тока.Например, для выхлопных машин ВА1 16 НО, ВА2 16 НО, ВА3 32 НО, сумма 16 + 16 + 32 = А. Значит, УЗО должен иметь номинальный ток не менее 64 А, а зная оптимальный диапазон номинальных значений тока вариант устройства. Номинальный ток выключателя на 63 А.
Как показано на рисунке. 4 ничего сложного, когда нет подключения, но в некоторых случаях будет интересно узнать, почему срабатывает УЗО на водонагревателе Ariston, если домашняя сеть и предохранительные устройства исправны и. При срабатывании УЗО причины могут быть в его неправильном подключении.
Основные виды неправильного подключения УЗО, нулевого смещения защитного проводника и
Невозможно соединить нейтраль ( N ) и фазный провод, пропущенный через УЗО, другие нулевые и фазные проводники после УЗО.
Нельзя производить подключение нулевого провода (N) после электрического разомкнутого УЗО, а также его нельзя подключать к защитному проводнику (ВКЛ) .
Категорически нельзя подключать к нулевой розетке и защитному проводнику.
Если в электрической сети установлены два устройства защиты, объединение нейтрального проводника приведет к дополнительному току утечки и, как следствие, срабатыванию обоих.
Если в электрощите установлено много УЗО, следует перепроверить проводку, чтобы не было соединения фазного провода и земли, работающей с различными устройствами защиты.
Только правильно подобранные и правильно подключенные защитные устройства защищают человека в случае аварии от опасного воздействия электрического тока.
Видео:
Конвертер шерстяных ампер, онлайн-калькулятор
обеспечим безопасность своими руками
Без бытовых электроприборов современный комфорт наших домов уже немыслим, но они также могут стать источником опасности для жилья в случае пожаров и для нашего здоровья и даже жизни в случае пожаров. поражения электрическим током. Беспристрастная статистика утверждает, что причиной каждого третьего возгорания является возгорание электропроводки, которое может возникнуть из-за ее перегрузки, появления искры при коротком замыкании, а также повреждения изоляции или некачественной проводки.Для повышения безопасности жилых помещений и людей от поражения электрическим током и пожаров уже некоторое время используются защитные устройства узо: их схема подключения может охватывать всю квартиру или обслуживать только одну линию. Если подключение производится узко по первому варианту, то в случае аварии в любой точке разводки отключается от электросети весь дом, а во втором варианте питание отключается только на вышедший из строя прибор.
Содержание
Назначение и задачи УЗО
Типы автоматов защитного отключения
Принцип действия, функции
Схема подключения устройства
Ошибки при подключении УЗО
Правила безопасности Эксплуатация электрики
Назначение установки и задачи устройства защитного отключения
Прежде чем рассматривать узкие типы — принцип действия и особенности использования, следует понимать, что устройство защитного отключения является лишь дополнительным устройством. , но не панацея от любых нештатных ситуаций, не связанных с утечкой тока.
Установка узо значительно повышает уровень безопасности электроприборов, но не исключает полностью возможность возгорания или поражения электрическим током при коротком замыкании между нейтралью и фазами, на которые она не реагирует.
Аппарат тоже не сработает, даже если человек находится под напряжением, одновременно касаясь пальцем фазного и нулевого проводов. Нет разницы между протеканием тока по проводам под нагрузкой и через тело человека, а потому создать защитные устройства от таких прикосновений невозможно.В этом случае остаются эффективными традиционные защитные меры: отключение прибора перед обслуживанием, токонепроводящие крышки, изоляция.
Устройство защитного отключения Uzo — это дополнительное защитное устройство, которое не заменяет предохранители для максимальной токовой защиты.
Важно помнить!
Устройство защитного отключения Uzo — это дополнительное защитное устройство, которое не заменяет предохранители для защиты от сверхтоков. Узо реагирует только на неисправности, не связанные с утечкой тока, например, при коротком замыкании.Поэтому установку узо следует проводить только вместе с предохранителями — автоматами защиты.
Типы автоматов защитного отключения
Для предотвращения аварийных ситуаций в электроприборах, пожаров и поражения людей электрическим током в цепях электроснабжения зданий любого назначения устанавливаются специальные защитные устройства, которые условно можно разделить на следующие виды :
УЗО — выключатели дифференциального тока
АВ — выключатели автоматические;
УЗО — выключатели дифференциального тока;
ДАВ — выключатели дифференциальные;
УЗО-Д — выключатели дифференциального тока со встроенной защитой от токов короткого замыкания или сверхтоков.
Комбинированные защитные устройства УЗО-Д, или дифференциальные автоматы, снабжены индикацией, которая быстро определяет причину срабатывания устройства — сверхтоки или дифференциальные токи. И УЗО, и УЗО-Д выполняют одни и те же защитные функции, перечисленные ниже, но УЗО-Д является более современным и продвинутым устройством:
Оба устройства повышают безопасность электроприборов и электроинструментов.
Оба устройства одинаково предотвращают возгорание из-за возгорания изоляции токопроводящих элементов электроприборов от дифференциального дифференциального тока на землю.
Устройство УЗО-Д, в отличие от УЗО, отключает отдельный участок электросети при перегрузке (ТК — токовая защита) или коротком замыкании, то есть перегрузках по току (МТЗ — максимальная токовая защита).
УЗО-Д — выключатели дифференциального тока со встроенной защитой от токов короткого замыкания или сверхтоков
Правилами электроустановок также регламентируются характеристики более узких, устанавливаемых в бытовых однофазных сетях тока с напряжением 220 вольт, а именно ток отключения не должен быть более 30 мА, а время отклика не должно превышать 40 мс (миллисекунд) — эти значения указаны на этикетке устройства.Некоторые производители также выпускают более чувствительные узо с токами отключения 10-30 мА для использования в помещениях с повышенной аварийной и пожарной опасностью. В то же время существуют устройства УЗО с токами отсечки 100-300 мА и более, предназначенные для использования на больших площадях, например, в производственных помещениях и вычислительных центрах. УЗО с низкой чувствительностью выполняют только задачу противопожарной защиты, но не способны эффективно защитить человека от поражения электрическим током. Низкий порог чувствительности устройств УЗО в этом случае может привести к частым ложным отключениям.
При установке автоматов защитного отключения в жилых помещениях необходимо соблюдать следующую маркировку чувствительности устройств:
10 мА — УЗО, предназначенное для очень влажных и влажных помещений (бани, сауны, бассейны, душевые и ванные комнаты).
30 мА — УЗО для жилых, хозяйственных и других помещений с нормальной влажностью.
Важно помнить!
На групповых цепях во избежание ложных срабатываний устанавливается УЗО на 30 мА.У одиночных потребителей стиральная машина или плита следует устанавливать УЗО на 10 мА. Для приборов, устанавливаемых в помещениях с очень высокой влажностью, установка индивидуального узо с током отключения 10 мА обязательна!
Любое УЗО предназначено для подключения определенной нагрузки к сети и максимальная сила тока указана на этикетке устройства. При подключении защитного устройства остаточного тока одновременно с предохранителем необходимо выбирать узо с большей силой тока, чем у автоматического предохранителя.
Принцип действия, функции
Автоматические выключатели AB, или предохранители, фиксируют возникновение сверхтоков в сети, которые приводят к перегреву проводника или возникновению короткого замыкания. Когда в сети возникает перегрузка, AV отключает ее от источника питания, тем самым защищая от пожара и выхода из строя электрооборудования.
Устройства защитного отключения УЗО регистрируют нарушения изоляции проводки или электрооборудования, сравнивая параметры электрического тока на входе в сеть и на выходе из нее.Если эти параметры не совпадают, сеть отключается от источника питания и выполняется функция защиты человека от поражения электрическим током в случае возможного контакта с неизолированным участком проводки и предотвращения возгорания.
В соответствии с правилами, УЗО подбирают по чувствительности (10-30 мА) и номинальному току, который определяется в зависимости от суммарной мощности всех электроприборов. Поскольку номинальный ток намного ниже соответствующего показателя автоматического выключателя AB, УЗО не могут защитить от короткого замыкания или перегрузки по току.
Схема подключения устройства
Есть только один вариант, как подключить узо, если речь идет о надежном стационарном устройстве: сразу после счетчика, поскольку он должен защищать всю проводку в доме. При установке УЗО в цепь электропитания дома необходимо соблюдать следующие правила:
нейтральный провод должен быть подключен к соответствующей клемме УЗО, обозначенной символом N, а выходные провода подключены в соответствии с маркировкой на корпус УЗО;
УЗО подключаются последовательно после входного выключателя, номинальный ток которого меньше соответствующего тока выключателя дифференциального тока;
с двухпроводной схемой питания, в которой заземляющий провод не предусмотрен, использование УЗО жизненно необходимо, так как конструкция устройства, не нуждающаяся в заземлении, значительно повысит уровень электробезопасности всего дома.
Правильно подключенное устройство защитного отключения — схема:
Схема подключения УЗО к нескольким независимым линиям
Совет: Традиционно подводящие провода к устройствам обычно подключаются сверху, хотя это правило не связано с техническими причинами. Для повышения уровня безопасности рекомендуется, по крайней мере, на распределительном щите, а желательно в пределах объекта в целом, подавать питание на устройства одинаково: либо везде сверху, либо везде снизу.
Конечно, более экономичный способ подключения защитного устройства к цепи — это установка одного устройства по всему дому. Но в этом случае при утечке тока в одной точке цепи УЗО отключит все питание здания.
Намного удобнее, хотя и дороже, другой способ установки выключателей дифференциального тока на отдельных линиях: для спальни, кухни, ванной, детской и т. Д. При такой схеме в случае аварии на одной из линий, дом не останется без электричества.
Правда, не во всех случаях можно установить на распределительный щит более одного УЗО, а если дом и проводка в нем слишком старые, то прибор тоже может создавать проблемы в виде частых ложных отключений электроэнергии.
Розетки со встроенным УЗО
Если по каким-либо причинам установка стационарного защитного устройства нежелательна или нежелательна, можно розетки со встроенными УЗО или оборудовать электроприборы такими же вилками. Причем узкие розетки можно установить навсегда вместо старых или воткнуть в уже существующие, как переходник.
Вилка со встроенным УЗО
Следует отметить, что сэкономить на узких розетках и узких вилках не удастся: их стоимость почти в три раза превышает стоимость обычных УЗО, предназначенных для подключения к распределительному щиту.
Ошибки при подключении УЗО
Часто при подключении устройств защитного отключения самостоятельно при ремонте или строительстве своего жилья домовладельцы допускают одни и те же ошибки. Следующие ниже схемы неправильного подключения защитных устройств к цепи позволят каждому избежать досадных ошибок, тем самым повысив безопасность электроснабжения своего дома.
При подключении к силовой цепи двух УЗО их нейтральные проводники перепутаны
Фото на схему 1
Параллельное соединение нулевых проводов УЗО
Фото на схему 2
Ошибка подключения нейтральный провод к прибору
Фото к схеме 4
Важно помнить!
Не допускается установка устройств УЗО на линиях питания систем пожарной или иной сигнализации.В частных домах перед УЗО устанавливают ограничители перенапряжения, или грозозащитные устройства.
Правила безопасной эксплуатации электрики
Установка выключателей и электроприборов в помещениях с повышенной влажностью без подключения УЗО с чувствительностью 10 мА чревата серьезным поражением электрическим током вплоть до смертельного исхода.
Нельзя по собственной инициативе подключить нулевой провод от УЗО к имеющемуся в доме заземлению: повторное заземление питающих линий — это компетенция энергоснабжающей организации.
Неправильно заземленный нейтральный проводник может вызвать несчастные случаи на линии питания: отсутствие контакта, обрыв или выгорание нейтрального провода, перекрытие проводов на воздушной линии и т. Д., Что может стать причиной пожара.
При проведении работ по электромонтажу, особенно в старых домах, необходимо отключить питание соответствующей линии или лучше отключить общий квартирный или домашний автоматический выключатель.
В каждом современном доме огромное количество бытовой электроники, электроприборов и компьютеров, поэтому на электрические сети приходится очень большая нагрузка, поэтому установка в них устройств защитного отключения питания жизненно важна.Какими бы дорогими ни были современные защитные устройства, экономить на них не стоит, ведь стоимость устройств и особенно цена человеческой жизни несоизмеримы с этими необходимыми затратами.
Какое узо поставить на вход. Как рассчитать узо для дома и квартиры. Каковы характеристики современных УЗО
Содержание:
Одним из важнейших устройств в электротехнике является устройство защитного отключения. Основное его предназначение — отключить всю электрическую сеть или отдельный ее участок путем размыкания контактов.Таким образом обеспечивается противопожарная защита и профилактика. В современной электротехнике использование этих устройств во многих случаях становится обязательным, поэтому часто возникает вопрос, как правильно выбрать УЗО. Эти защитные устройства используются не только в однофазных, но и в трехфазных сетях при различных нагрузках, поэтому их выбор осуществляется в зависимости от конкретных условий эксплуатации.
Назначение УЗО и принцип действия
Основная задача УЗО — нейтрализация токов при различных повреждениях электроустановок.Устройство защитного отключения — наиболее эффективное защитное устройство. В отличие от предохранителей или автоматических выключателей, УЗО способны за доли секунды отключить цепь и спасти человеческую жизнь.
Опасность заключается не только в возможности прямого поражения электрическим током. Иногда достаточно просто прикоснуться к частям устройств и устройств, которые находятся под напряжением. Поэтому необходимо своевременно срабатывать защитные устройства. Чтобы правильно решить вопрос, как выбрать УЗО для дома, необходимо учитывать условия, в которых оно будет функционировать.
В работе защитных устройств используется явление электромагнетизма. В связи с этим в конструкцию УЗО включены катушки с магнитопроводом, подключенные к токоведущим проводам, передающим электричество потребителю. В то же время возникает магнитный поток, который представляет собой арифметическую сумму токов, протекающих по этим проводникам. В этом случае входящие токи положительные, а исходящие — отрицательные. При отсутствии протечек и коротких замыканий они будут равны и в сумме равны нулю.Такое состояние цепи указывает на исправность установленного оборудования.
В случае утечки через заземляющие проводники протекает частичный обратный ток, что приводит к дисбалансу. Разница в дифференциальных токах вызывает возбуждение магнитного потока в сердечнике. Его значение будет пропорционально разнице электрического тока. При достижении определенного порога устройство срабатывает и отключает питание потребителей.
Как правильно выбрать УЗО
Для того, чтобы выбрать оптимальный вариант устройства защитного отключения, необходимо знать его основные параметры.Устройства с разными характеристиками используются в определенных условиях, которые необходимо учитывать при выборе. Характер токов утечки позволяет разделить их на разные типы. Это деление зависит от плавного или внезапного повышения тока. УЗО с такими характеристиками получили наибольшее распространение как наиболее подходящие для самых широких условий эксплуатации.
Технология срабатывания позволяет разделить УЗО на электромеханическое и электронное.В первом случае срабатывают высокоточные механизмы в результате действия токов утечки. Это самые надежные и дорогие устройства, способные работать в любых условиях. Электронные устройства дешевле, однако для нормальной работы электроники требуется внешний блок питания. Их эффективность значительно снижается при скачках напряжения. Скорость срабатывания УЗО позволяет использовать их в многоуровневых системах защиты. Это позволяет отключать все аварийные секции по отдельности.
Есть и другие параметры, требующие знаний в области электротехники. Поэтому при выборе УЗО лучше всего обратиться за помощью к квалифицированным специалистам. Однако если заранее известны точные характеристики электрической сети, можно самостоятельно подобрать наиболее подходящее защитное устройство. Среди них наиболее важными являются следующие:
Напряжение. УЗО может быть рассчитано на однофазную сеть напряжением 220 В или трехфазную сеть на 380 В.Первый вариант обычно используется в квартирах, а второй — в частных домах, дачных участках и коттеджах. Если в трехфазной разводке есть участки с одной фазой, то для них применяют защитные устройства, рассчитанные на 220 вольт.
Количество полюсов. В однофазных сетях используются двухполюсные УЗО, рассчитанные на одну фазу и ноль, а в трехфазных — четырехполюсные устройства, к которым подключены три фазы и ноль.
Номинальный ток. Это также пропускной ток УЗО, который зависит от количества и мощности подключенных электроприборов и оборудования.Поэтому этот показатель для общего (входного) защитного устройства необходимо рассчитывать для всех установленных потребителей. Для линейных УЗО общая мощность рассчитывается исходя из количества устройств на конкретной линии. Номиналы УЗО, установленные производителями, составляют 16, 20, 25, 32, 40, 63, 80, 100 А.
Ток утечки УЗО. Значение, при достижении которого он отключается. Он также различается номиналами 10, 30, 100, 300 и 500 мА. Для обычных квартир лучше всего подойдет прибор на 30 мА. При более низком номинальном токе устройство будет постоянно реагировать даже на незначительные колебания в сети и отключать питание.
Тип тока утечки. На корпусе прибора нанесены символы АС, А, В, S и G. Например, АС реагирует только на переменный ток утечки, а В — на постоянный и переменный токи. Остальная маркировка также соответствует определенным параметрам, в том числе времени задержки отключения устройства.
Какие бывают УЗО
Основная классификация устройств защитного отключения основана на токе их срабатывания. Например, устройства реагируют на токи 100, 300 и 500 мА.Они защищают проводку от возгорания при нарушении изоляции и коротком замыкании. Обычно вводное УЗО устанавливается за счетчиком электроэнергии и обеспечивает защиту всего объекта. Для человека электрический ток становится опасным при 50 мА. Поэтому устройства, защищающие от огня, не способны защитить человека от поражения электрическим током. Для этих целей используются устройства, отключающие сеть, когда ток достигает значения 10 или 30 мА.
Защитные устройства различаются количеством полюсов и могут использоваться в одно- или трехфазных сетях.Каждый тип устройства отличается по принципу работы. Маркировка, нанесенная на корпус устройства, должна быть правильно расшифрована, и именно это означает:
АС — категория УЗО, применяемая только в сетях переменного тока. Соответственно, устройство реагирует только на переменный ток.
А — защитные устройства этой категории срабатывают не только переменным, но и постоянным током.
B — имеет более продвинутые функции и реагирует на три типа тока.Помимо постоянного и переменного тока устройство отключается при выпрямленном дифференциальном токе.
S — устройства с возможностью выдержки времени при отключении.
G — тоже селективные устройства, но с меньшей задержкой по времени.
УЗО классифицируются по своему техническому исполнению. Это позволяет лучше выбрать УЗО. Чаще всего используются электромеханические устройства, не имеющие собственного источника питания. Они срабатывают и срабатывают при появлении дифференциального тока.
Другой тип относится к электронным защитным устройствам, которые требуют подключения к внешнему источнику питания. В связи с этим снижается надежность защиты, поэтому такие УЗО используются реже. При отключении вспомогательного питания они автоматически отключают сеть, при восстановлении питания сеть также включается автоматически. Отдельные конструкции приборов не предусматривают автоматического включения цепи при восстановлении питания.
Как выбрать УЗО по мощности
В отличие от автоматических выключателей, защищающих от перегрузок и коротких замыканий, устройства защитного отключения предназначены для защиты от утечек тока.Причина — неправильная изоляция электроприборов или контакт токоведущих частей с корпусом. В этих случаях происходит мгновенное отключение УЗО, линия обесточивается, а потребители защищены от поражения электрическим током.
Для расчета мощности УЗО необходимо знать общее количество потребителей, подключенных к этой линии. В том случае, если решается вопрос, как выбрать УЗО и автомат по мощности, оба защитных устройства должны иметь соответствующие значения для обеспечения их нормальной работы.Если установка автоматических выключателей не предусмотрена проектом, в этом случае рассчитывается общая мощность, потребляемая электроприборами. Как правило, это значение в стандартной квартире многоэтажного дома не превышает 25А.
При установке УЗО в частных домах рекомендуется разделить всех потребителей на группы, которые подключены к отдельным линиям, протянутым на каждый этаж, хозяйственные постройки, наружное освещение и т. Д. Если у УЗО меньше мощности, чем у существующих потребителей, оно будет постоянно выключить из-за перегрузок.То есть устройство фактически не будет нормально работать и не сможет защитить линию. Частично решить эту проблему поможет, рассчитанный на ток потребления 5А.
Как рассчитать УЗО
Для того, чтобы рассчитать защитное устройство и решить вопрос, как выбрать УЗО по мощности, таблица параметров поможет сделать это максимально быстро и точно. Для получения желаемого результата необходимо использовать две технические характеристики — ток утечки и максимальный ток.В расчетах используется сетевое напряжение 220 В с частотой 50 Гц.
Расчет и выбор номинала УЗО по максимальному току довольно прост. Необходимо установить значение суммарной электрической мощности одновременно включаемых устройств и оборудования. Например, если этот показатель 6000 Вт, то значение расчетного тока будет: I = P / U. Подставляя необходимые значения в формулу, получаем результат: 6000Вт / 220В = 27А.Ближайшим УЗО из стандартного диапазона номинальных токов будет 32А.
Если УЗО рассчитывается по току утечки, в этом случае используется упрощенная схема, по которой выбираются различные типы защитных устройств в соответствии с условиями эксплуатации объектов:
В обычных жилых помещениях — на 30мА.
В ванных комнатах, кухнях и других помещениях с повышенной влажностью и повышенными требованиями электробезопасности — на 10 мА.
На крупных объектах с протяженностью электрических сетей более 1000 м или на вводе — 100мА.
Довольно часто возникает необходимость подбора УЗО для группы машин, расчет которых проводится по определенным правилам. Установка этих устройств в схему осуществляется последовательно, автоматы могут быть установлены как до, так и после УЗО. Значения тока автоматических выключателей должны быть ниже, чем в УЗО, но не меньше фактического потребляемого тока. Правильный расчет УЗО и автоматов показывает, что в случае перегрузок и коротких замыканий автомат защитит не только саму линию, но и установленное на ней устройство защитного отключения.
Номинальный ток УЗО
Номинальные токи основных типов УЗО — 16, 25, 40 и 63 А. Это значение соответствует значению тока, который устройство может пропускать через себя без ограничений по времени. В рамках этой линейки производится выбор УЗО для электрощита квартиры или частного дома.
Значение номинального тока необходимо при решении, как рассчитать УЗО для группы машин. В этом случае для защиты нужно выбирать автомат с номинальным током меньше или равным номинальному току дифференциального выключателя.Специалисты рекомендуют выбирать номинал на ступень выше, чем у автомата, так как он может длительное время пропускать через себя ток, превышающий номинальный. Если токи равны, в этот период УЗО может просто сгореть.
Какое УЗО поставить в подъезде квартиры
В современных многоэтажках запрещено использовать трехфазную проводку, поэтому многие хозяева задаются вопросом, как выбрать УЗО для квартиры. Между тем здесь нет ничего сложного, поскольку для однофазной разводки используется двухполюсный прибор с маркировкой AC.Ток утечки УЗО для квартиры выбирается из расчета 30 мА. Устройства с более низким порогом отключения могут вызывать ложные срабатывания.
Сколько УЗО необходимо установить в квартире? Все зависит от суммарной мощности потребителей. Если она слишком велика, рекомендуется разделить домашнюю сеть на отдельные линии и поставить на каждую из них защитное устройство. Дополнительно на входе в квартиру устанавливается общее УЗО для защиты от возгорания в случае повреждения утеплителя.
Часто ложные срабатывания сигнализации возникают из-за старой электропроводки. Если эти процессы происходят систематически, может потребоваться полная замена.
УЗО при подъезде к дому
В отличие от типовой квартиры, частный дом имеет индивидуальную планировку с разным количеством комнат. Поэтому часто возникает вопрос, какое УЗО поставить в частном доме? На таких объектах могут использоваться не только однофазные, но и трехфазные электрические сети напряжением 220 или 380 вольт.Поэтому в первом случае используются те же УЗО, что и в квартирах, а во втором — четырехполюсные, где предусмотрены клеммы на три фазы и нулевой провод.
Кроме того, выбор УЗО для частного дома осуществляется по роду тока. Однако следует учитывать, что в частных домах часто запускаются мощные электродвигатели, потребляющие на короткое время мощный пусковой ток. Рекомендуется заранее определить, какое УЗО, а затем выбрать необходимое устройство, которое остается работоспособным в этих условиях.
Большое значение имеет вопрос, как выбрать УЗО для деревянного дома, чтобы защитить не только от токов утечки, но и от возгораний. Для этого используется многоступенчатая система защиты, в которой мощные устройства предотвращают возгорания, а устройства с более низким порогом срабатывания защищают от токов утечки. Однако не стоит устанавливать УЗО с минимальным током отключения 10А, особенно если линии электропередач длинные. Чуткое устройство среагирует на малейшие колебания и вызовет ложные срабатывания.
У тех, кого беспокоит защита домочадцев от поражения электрическим током, возникает вопрос: как выбрать УЗО для квартиры или дома?
Из-за обилия этих устройств по классификации и типу можно купить не то, что нужно, и все усилия по защите семьи окажутся напрасными.
Данная статья поможет вам в выборе данного устройства.
Применение автоматических выключателей в квартире
УЗО на входе в дом или квартиру необходимо для защиты от негативного воздействия электрического тока на тело человека, которое непосредственно коснулось токоведущих частей электрооборудования или его корпуса, находящегося под напряжением, из-за выхода из строя его отдельных части.
Также данное устройство служит для защиты электропроводки от возгорания при старении или повреждения изоляции проводов и кабелей.
Следует иметь в виду, что отключение УЗО происходит при утечке на землю, но если взять фазу и рабочий ноль, он посчитает это подключением нагрузки и отключения не произойдет, что чревато трагедией.
Автоматический выключатель домашней защиты
В состав УЗО входят:
Тороидальный сердечник из феррита определенного сорта.
Две первичные обмотки (в однофазном УЗО) из медной проволоки сечением не ниже номинального тока нагрузки.
Одна вторичная обмотка из более тонкой проволоки и большого количества витков.
Исполнительный механизм, предназначенный для отключения силовых контактов при утечке тока на землю.
Тестовая кнопка с сопротивлением, необходимое для проверки УЗО на работоспособность, при нажатии меняет токи в фазной и нулевой катушке, что приводит к срабатыванию механизма отключения, усилителя тока (в УЗО с электронным управлением) .
Корпус устройства.
Принцип работы УЗО без заземления
По большому счету, заземлитель ему для работы не нужен, так как используется фаза и рабочий ноль. Эти два проводника проходят через своего рода трансформатор тока с управляющей обмоткой.
Допустим, нагрузка 10 ампер. Ток такой силы будет течь через фазовый провод к нагрузке. И, пройдя через нагрузку, возвращается по нулевому проводнику с теми же параметрами.Как только человек касается корпуса котла, например, в котором перегорел ТЭН и на корпусе появился потенциал, то часть тока начинает идти по корпусу на землю и разница токов на изменяется фаза и нейтральный проводник.
Эти мизерные изменения фиксируются катушкой управления и передаются на реле, которое, в свою очередь, приводит в действие механизм разблокировки и отключает линию от источника питания.
Какой тип УЗО применяется в домах и квартирах
На вопрос, какой тип УЗО ставить на входе в квартиру, ответ прост — автомат с дифференциальной защитой (типа AC — для переменного тока или типа A — для пульсирующего и переменного тока) и электромеханическим расцепителем. не требует дополнительного источника питания.Вам необходимо купить устройство хорошего качества, например немецкой компании ABB. Он заслужил большую популярность благодаря своей качественной электротехнической продукции и разумной цене … Это станет гарантом надежности и безопасности.
Такие машины, помимо отключения при утечке на землю, обеспечивают защиту от короткого замыкания и от перегрузки по току потребления. И ваша безопасность превыше всего!
Расчет дифференциального выключателя
Первым делом нужно рассчитать, какой максимальный ток может потреблять электрооборудование в доме или квартире.Считаем их общую мощность в ваттах, которая указана на шильдиках устройств, затем делим мощность на сетевое напряжение, и получаем ток в амперах.
Например: общая мощность устройств 4000 Вт. Делим на 220 вольт и получаем -18 ампер. Следовательно, автомат должен быть не менее 20 ампер.
По току утечки для обычной квартиры подойдет 30 миллиампер. Чаще всего их можно найти в магазинах электротоваров.
Если есть душевая кабина для особо влажных помещений, то для большей безопасности желательно сделать отдельную линию электропередачи и установить дифавтомат на 10 миллиампер.
Для больших особняков, где вся проводка может быть до километра и более, на входе в дом устанавливают УЗО номиналом 100 миллиампер и выше, так как при такой длине линии неизбежно течь, которая может привести к ложному срабатыванию УЗО. Далее необходимо для каждой группы отдельно подключить УЗО в экране с номиналом тока утечки 30 мА. Это обеспечит защиту определенной области.
Номинальный ток входных автоматических выключателей, спаренных с УЗО
Номинальный ток машин, подключенных к УЗО в панели, как на входе, так и в группах, должен быть ниже, чем у машин с дифференциальной защитой.Это необходимо для того, чтобы нагрузка в сети приходилась на обычные автоматические выключатели, так как они в десять раз дешевле автоматов с УЗО.
Также повышенные токи могут вызвать некорректную работу механизма УЗО.
Ошибки установки
Распространенная ошибка при подключении узо в квартире — в розетках с заземлением к нулевой клемме в розетке подключается нулевой провод, который не проходит через УЗО и используется в качестве заземления.Это приводит к срабатыванию автоматического выключателя дифференциальной защиты при попытке подключить что-либо к этой розетке.
В этом случае поменяйте местами нейтральный провод на клемме заземления заглушки.
Также следует правильно подключить провода на входе к устройству. Фаза — на контакт «L», а ноль — на «N». Это обеспечит правильную работу устройства.
Как проверить УЗО на работоспособность
Как уже было сказано, для этого предусмотрена кнопка «тест».
Но ее работа не гарантирует полной защиты. Чтобы полностью убедиться в правильной работе устройства, необходимо один раз в месяц моделировать утечку на землю. Сделать это очень просто:
Возьмем двухполюсный светодиодный индикатор напряжения «контактного» типа.
Найдите фазу в розетке.
Вставьте один контакт индикатора в фазу, а другой будет касаться заземленного проводника, например радиатора или металлических водопроводных труб. Также, если он находится на даче или в частном доме, просто воткните булавку в землю и коснитесь ее другим концом указателя.
При нормальной работе УЗО должно сработать, поскольку ток утечки светодиода обычно превышает 30 мА (миллиампер). Также подключите один конец патрона к фазе, другой — к земле. Результат должен быть таким же. Если не работает УЗО, пора его менять.
В крайнем случае можно использовать розетку с лампой накаливания на 220 вольт.
Ошибки подключения видео УЗО
В этой статье мы рассмотрим назначение и принцип работы УЗО.Разберемся, чем отличаются устройства разных типов, определим, в каких условиях они используются. Поговорим отдельно о подключении этих защитных устройств.
УЗО — это переключающее (отключающее) устройство, которое, когда дифференциальный ток (ток утечки) достигает и превышает установленное значение, размыкает контакты и отключает сеть или ее участок от источника питания. Этот продукт имеет несколько наименований: «автоматический выключатель дифференциального тока», «автоматический выключатель дифференциального тока», «защитный автоматический выключатель».Так или иначе, но сотни миллионов используемых в мире УЗО выполняют две задачи — защищают человека от поражения электрическим током при прямом и непрямом контакте и не дают возгоранию проводки. Во многих развитых странах использование дифференциальных выключателей обязательно.
Устройства защитного отключения предназначены для нейтрализации токов при разного рода повреждениях электроустановок. Несмотря на то, что это лишь часть комплексных мер, в некоторых случаях УЗО остается единственным средством защиты, например, при: снижении уровня изоляции, обрыве нейтрального защитного проводника или при низких значениях тока короткого замыкания. .Так предохранители (автоматические выключатели) размыкают цепь при значениях тока (короткое замыкание или сверхток), которые в несколько раз превышают критический для человека порог, при котором происходит сбой сердечной мышцы, при этом УЗО срабатывают за миллисекунды. и реагируют даже на малейший ток.
Прикосновение к токоведущим элементам в электрической панели или корпусам электрических устройств, находящихся под напряжением, может быть фатальным, например, при повреждении изоляции всегда существует риск повреждения оболочки кабелей скрытой проводки инструментом. .Ток 5 мА уже ощущается человеком, при 10 мА мышцы сокращаются, и наступает порог «не отпускать», 30 мА вызывает дыхательную недостаточность, 50 мА вызывает аритмию сердца, 100 мА — летальный исход возможный. Поэтому по стандартам США УЗО, предназначенное для защиты людей, должно работать при токах 4-5 мА, в Европе — 10 мА. В России нет жестких стандартов — устройства защитного отключения по гос.требованиям должны применяться в металлических конструкциях или зданиях с металлическим каркасом.Однако после публикации седьмой редакции ПУЭ отношение к УЗО в нашей стране резко изменилось в лучшую сторону.
Следует отметить, что устройство защитного отключения не может заменить автоматические выключатели, защищающие проводку, так как он «не замечает» неисправностей, не сопровождающихся токами утечки, например, в случае короткого замыкания между линией и нейтралью. .
Принцип работы УЗО
Работа любого УЗО основана на контроле баланса токов между проводниками, которые оно включает.Возможные текущие различия обнаруживаются и сравниваются с установленными значениями. Неуравновешенность — это признак срабатывания исполнительной части (автоматического выключателя).
Основным «следящим» блоком УЗО является дифференциальный трансформатор с тремя обмотками ферромагнитного сердечника: входной, выходной и управляющей. Ток, протекающий через устройство (от фазового проводника, идущего к источнику питания потребителя, к нейтральному проводнику, идущему от потребителя), возбуждает магнитные потоки с противоположными полюсами на обмотках.Если бытовая техника, электроустановочные изделия исправны, электропроводка в защищаемой зоне не повреждена и нет утечек на землю, то сумма токов равна нулю. Если, например, человек, стоящий на мокром полу, касается оголенного провода, то часть тока пойдет через его тело на землю, сумма потоков в устройстве будет больше нуля (ток течет в УЗО больше, чем его оставляет). Появление положительной суммы токов означает, что ток проходит и по УЗО, то есть есть утечка, повреждение в цепи.В этом случае нарушается баланс в управляющей обмотке трансформатора, возникает сила, которая передается на реле ЭДС, размыкая контакт между линией и нейтралью. Электродвижущая сила может быть обнаружена трекером, который становится сигналом на отключение соленоида (силового привода), удерживающего контакты — цепь размыкается.
Типы УЗО
Устройства защитного отключения (УЗО) могут различаться по многим характеристикам, от способа их установки до общего назначения… Классификация включает сотни типов УЗО со своими характеристиками. Предлагаем рассмотреть основные, чтобы правильно выбрать устройство, которое будет корректно работать в определенных условиях.
По характеру тока утечки
По этому критерию УЗО делятся на устройства типа АС, А и В. Устройства переменного тока разрывают цепь в случае утечек переменного тока, если они растут внезапно или плавно. Эти УЗО недорогие, они наиболее широко используются и считаются приемлемыми для большинства условий эксплуатации.
УЗО типа А срабатывают не только переменным током, но и пульсирующим постоянным током, который внезапно увеличивается или плавно нарастает. Такие устройства более предпочтительны для жилых помещений, так как некоторые бытовые приборы являются именно источником постоянного пульсирующего тока, например, компьютеры, диммеры, телевизоры, некоторые стиральные машины (все с полупроводниковыми блоками питания). Кстати, в инструкции к некоторым из этих потребителей указано, что подключать их нужно только через УЗО типа А.Эти защитные устройства значительно дороже класса АС.
Тип Б применяется для постоянного, переменного и выпрямленного тока, в основном такие УЗО используются на промышленных объектах.
По технологии запуска
В зависимости от принципа разрыва цепи различают УЗО:
электронный
электромеханический
Электромеханические устройства дифференциальной защиты не нуждаются в полном питании от сети.Они запускаются только током утечки, который приводит в действие высокоточный механический привод. Эти устройства относительно дороги, их выпускает мало производителей, но они считаются самыми надежными, так как работают в любых условиях и не зависят от параметров мощности.
Электронные УЗО
в несколько раз дешевле электромеханических, поэтому составляют львиную долю нашего рынка. Для работы этих устройств необходимо внешнее питание, которое «оживляет» его электронику с помощью усилителя.Основная проблема заключается в том, что при падении напряжения в сети эффективность электронного УЗО (есть зависимость момента срабатывания) заметно снижается. Кроме того, всегда существует опасность того, что произойдет прямой или косвенный контакт с токоведущим элементом (проводом, клеммой или корпусом устройства), когда будет поврежден нейтральный проводник и, соответственно, УЗО не будет запитываться — и не сработает. Электронные УЗО защищают не от всех рисков, а от большинства, поэтому если нужно сэкономить, то это тоже хороший вариант.Также имеет смысл не тратиться на электромеханическое устройство, если в домашней сети есть источник бесперебойного питания или регулятор напряжения.
По скорости реакции (задержке)
Буквой S обозначены УЗО, срабатывающие с заданной задержкой до 0,5 секунды — «выборочные». Этот тип устройства позволяет создавать многоуровневые «каскадные» системы защиты с несколькими защищаемыми цепями. Каждый аварийный участок сети в зависимости от поставленных задач и реализации схемы будет отключаться отдельно, при этом общее электроснабжение помещения останется.У УЗО с индексом G задержка тоже есть, но она намного меньше.
обычно устанавливаются в верхней части каскада, поэтому в случае утечки в первую очередь срабатывают неизбирательные устройства, не обесточивая все защищаемые цепи.
Высококачественные современные неизбирательные УЗО срабатывают менее 0.1 секунда.
По количеству полюсов
Для трехфазной сети используются УЗО с четырьмя полюсами. Они защищают несколько однофазных сетей или отдельных трехфазных потребителей (электродвигатель, варочную панель …). В паре с этим типом УЗО должен работать четырехполюсный автомат.
Для однофазной сети жилых помещений обычно используются устройства с двумя полюсами (линия и нейтраль).
Ток утечки
Ток утечки (номинальный остаточный ток или «уставка») при определенных условиях эксплуатации является одним из основных параметров, характеризующих функциональные характеристики устройства защитного отключения.Граничным барьером для классификации является ток 30 мА. Считается, что УЗО, работающие при более низких точках утечки, защищают человека от поражения электрическим током. Устройства, рабочий ток которых превышает 30 мА, считаются противопожарными, так как к ним можно подключить довольно большую нагрузку, но допускаемые ими дифференциальные токи опасны для человека. Иногда универсальными считаются УЗО на 30 мА, они встречаются чаще всего.
Противопожарные УЗО
— это первая ступень защиты, расположенная в распределительном щите, они обычно устанавливаются на всю внутреннюю сеть, но также могут использоваться для защиты отдельных мощных и опасных потребителей от возгорания (например, тепловентилятора с открытая спираль).Ток утечки УЗО пожаротушения обычно принимают на уровне 100-300 мА, иногда устройства на 500 мА также используются в качестве устройств пожаротушения. УЗО с меньшим током не могут нормально работать в этих положениях, поскольку возникают ложные срабатывания из-за превышения допустимых нагрузок.
УЗО
с током утечки 10 мА обычно используются во второй или третьей степени защиты, их применяют либо для подключения осветительных элементов, либо для отдельных электроприборов, которые расположены во взрывоопасных зонах, например, в ванной, душевой кабине. , бассейн … Однако запитать через них бойлер или стиральную машину, скорее всего, не удастся, так как рабочая нагрузка будет ограничена 1,8 киловатт.
Обратите внимание, что номинальный ток показывает только нижний предел срабатывания, поэтому УЗО 30 мА не отключит цепь с утечкой 25 мА, но сработает при любых токах, превышающих пороговое значение 30 мА.
С каким током утечки нужно применять УЗО в конкретном случае? Сначала определяется ток утечки цепи или устройства, это можно сделать путем измерения или согласно действующим нормам.Согласно СП 31-110-2003 ток утечки устройства принимается равным 0,4 мА на каждый 1 А его мощности. Это также добавляет 10 мкА на каждый метр фазного проводника. Например, для электроприбора мощностью 16 А, питаемого по двадцатиметровому проводу, ожидаемый ток утечки следует принять равным 4,2 мА. Теперь можно подобрать УЗО, но сделано это так, чтобы ток утечки устройства составлял не более 33% от рабочего тока устройства защитного отключения. В нашем случае это 12.6 мА. Устройство на 10 ампер уже не подходит, а значит необходимо запитать УЗО с током срабатывания 16 мА.
Рабочий ток
Рабочий ток УЗО (или максимально допустимая нагрузка) определяет, сколько и какие потребители мощности можно запитать через это устройство. Эта характеристика показывает ток, который может длительное время проходить через УЗО, не разрушая его.
Расчет необходимого УЗО производится по характеристикам подключенных к нему потребителей.В электрических сетях жилых помещений часто используются УЗО малой мощности с рабочим током 10 А. Устройства дифференциальной защиты с допустимой нагрузкой 16-32 А считаются средними по мощности. Устройства на 40 А и больше называют мощными.
Примечательно, что на практике существует четкая взаимосвязь между током отключения и рабочим током. Производители выпускают УЗО, у которых чем выше один показатель, тем выше другой.
Если возможно, регулировка номинального тока утечки УЗО составляет:
с максимальной токовой защитой (дифференциальные выключатели)
с защитой от перегрева
без максимальной токовой защиты
По способу установки УЗО делится на:
стационарные в виде автомата, которые устанавливаются на рейке в монтажной панели;
переносной — устанавливается на удлинителе или в разрыв шнура питания;
УЗО в розетке (широко применяется в США).
Установка и подключение УЗО
В бытовой сети обычно используются двухполюсные УЗО, которые занимают два места (36 мм) на DIN-рейке. Обычно они располагаются вблизи линий защищаемых цепей, за исключением устройств пожаротушения с током отключения 100-500 А, которые устанавливаются возле вводного автомата. УЗО также могут быть размещены в групповых ВРУ многоквартирных домов, а также в панелях перекрытия частного дома.
Если проводка разбита на группы, то рекомендуется на входе установить одно УЗО и несколько устройств в разные группы, при этом обеспечив их избирательность — каскадное отключение.Для этого на каждом следующем уровне ниже устанавливается УЗО с более низким номинальным током отключения или более высокой скоростью отключения.
УЗО подключается в соответствии с заранее разработанной схемой защиты от тока утечки. Система защиты проектируется в зависимости от функций, выполняемых устройством, и конкретных характеристик сети. Ниже приводится простая схема подключения УЗО к электроустановке с заземлением, с ее помощью можно защитить отдельные цепи в многоуровневых каскадных системах:
Как видите, ничего сложного нет, обратим внимание на некоторые моменты:
Для правильной работы УЗО в защищаемых цепях не должно быть контакта рабочего нулевого провода с заземленными элементами или защитным проводом РЕ.Для каждого из них в щите используется своя шина (ГОСТ Р 50571.3-94).
Заземляющий провод «не участвует» в подключении УЗО.
Подключение питания для УЗО осуществляется к верхним клеммам. Разъемы для фазового входа на УЗО обычно обозначаются цифрой «1», для выхода — «2».
Нейтраль источника питания (ноль, провод с синей изоляцией) необходимо подключить к разъему с маркировкой «N». Это правило необходимо соблюдать для УЗО любой марки, номинала и назначения.
Самый главный момент! Номинальный рабочий ток УЗО должен быть таким же или больше, чем рабочий ток автоматических выключателей. Только тогда машины смогут защитить дорогие УЗО от перегрузки.
Установленное УЗО необходимо проверить на работоспособность.
Проверка УЗО
После переключения всех цепей на внутреннюю сеть должно быть подано питание. Если автоматические выключатели или УЗО не сработали, значит, короткого замыкания нет и нулевой провод не контактирует с массой.
Затем нажмите кнопку «ТЕСТ» или «Т», расположенную на передней панели устройства. Таким образом, мы принудительно моделируем возникновение тока утечки. Исправное УЗО должно мгновенно сработать и обесточить охраняемую территорию. Если этого не произошло, то в случае возникновения аварийной ситуации устройство не поможет справиться с проблемой.
Последним этапом проверки можно считать подачу нагрузки на УЗО. Необходимо поочередно включать все устройства, которые будут работать в определенной цепи и сети в целом.В случае возможных неисправностей необходимо внести изменения в схему защиты или изменить номиналы устройств защитного отключения.
УЗО
— не единственный способ защитить человека от поражения электрическим током и перегрузок сети, которые могут привести к возгоранию. Но часто именно эти устройства спасают жизни и обеспечивают сохранность имущества граждан.
Турищев Антон, rmnt.ru
Продумать, какое УЗО установить в частном доме, нужно тщательно и ответственно.Устройство должно иметь необходимую рабочую мощность и по всем техническим параметрам соответствовать электрической системе, имеющейся в помещении. Как правильно выбрать элемент защиты, отвечающий требованиям?
Мы расскажем, как найти устройство, которое будет исправно работать долгое время. Выбранная модель защитит жилье от возгораний, защитит оборудование от выгорания, а пользователей — от ожогов и поражения электрическим током. Список лучших предложений на рынке поможет вам в выборе.
Аббревиатура «УЗО» означает устройство защитного отключения.
Устройство используется для таких важных целей, как:
дифференциальная защита человека от поражения электрическим током в момент прикосновения к бытовому электроприбору, находящемуся под напряжением в силу различных обстоятельств;
Защита жилой недвижимости от пожара, вызванного некачественной изоляцией внутридомовой электропроводки.
С физической точки зрения основная функция устройства заключается в защите электросети от высоких токов утечки путем мгновенного и полного отключения системы в момент установления показателей, превышающих предельно допустимые нормы.
Некоторые параметры встроенных в приборные панели УЗО можно настроить с помощью практичного и удобного мультиметра или индикаторной отвертки.
Существуют определенные требования для установки и использования модуля. Вы можете четко и подробно узнать о них в соответствующих документах, например, в последних редакциях ПУЭ или в брошюрах, описывающих действующую серию стандартов IEC 60364 для электроустановок конструкций и влияние электрического тока на людей IEC 60479-1.
Конструктивные особенности устройств
Устройство защитного отключения не слишком сложное и состоит всего из четырех основных рабочих элементов, таких как:
трансформатор дифференциального тока;
специальный механизм, отвечающий за разрыв подключенной цепи;
реле электромагнитное;
испытательный узел.
Противоположные обмотки — нулевая и фазная — подключены к трансформаторному устройству. Когда сеть работает в обычном стандартном режиме, проводники в области сердечника трансформатора контролируют магнитные потоки, которые изначально имеют противоположное направление.
По типу конструкции они подразделяются на электромеханические и электронные. Изделия первого типа представляют собой модуль безопасности упрощенного типа и срабатывают сразу после первоначальной фиксации утечки тока, независимо от того, какое напряжение присутствует в данный момент в сети.
Основным рабочим элементом электромеханического устройства является тороидальный сердечник с обмотками. Когда утечка происходит в зоне ответственности устройства, на вторичном уровне обмотки генерируется напряжение для активации реле.Этот процесс заставляет механизм отключать сеть.
Для правильной работы устройства не требуется внешний источник питания. Он обладает хорошей стабильностью работы, так как в его конструкции отсутствуют какие-либо электронные компоненты, которые могут быть повреждены или выгорены при перегрузке сети или в результате резких скачков напряжения.
Достаточно дешево и продается практически в любом магазине, торгующем ассортиментом для хозяйственных нужд или строительства электрических сетей. Работает надежно и долго, без необходимости сложного дополнительного обслуживания.
УЗО, сработавшее для открытия сети, не может быть включено немедленно. Во-первых, вам нужно найти место проблемы и исправить ее. Только после этого допустимо вернуть устройство в рабочее состояние.
Электронное УЗО относится к более современным модулям управления и оснащено чувствительными микросхемами, которые реагируют на любые изменения, происходящие в сети. Работает даже при падении сетевого напряжения, поскольку трансформаторный элемент «замечает» только разницу в разнице протекания тока.
Основным рабочим органом является размещенная внутри электронная плата со специальным усилителем. Для правильной работы ему обязательно нужно питание от внешней сети. Если в системе базовое напряжение 220 В, защитное устройство сразу же реагирует на утечку и открывает ее.
Несмотря на более совершенную конструкцию устройства, электронные устройства защиты не всегда способны выполнять свои функции. Например, в момент перегорания нулевого провода в сети они могут не работать
Электронное устройство очень чувствительно и в результате постоянных скачков напряжения может выйти из строя и потерять свои защитные функции, а этого не произойдет. быть заметным внешне.
Чтобы не страдать от такой ситуации, специалисты настоятельно рекомендуют пользователям ежемесячно проверять УЗО на работоспособность, нажимая кнопку «Тест», расположенную на корпусе устройства.
Как работает защитное устройство?
Подключение защитного модуля к электросети всегда осуществляется после ввода и счетчика электроэнергии. Однофазное УЗО, предназначенное для сети со штатным показателем 220 В, имеет в своей конструкции 2 рабочих вывода на ноль и фазу.Трехфазные агрегаты оснащены 4 выводами на 3 фазы и общий ноль.
Находясь в активированном режиме, УЗО сравнивает параметры входящего и выходящего токов, и рассчитывает, сколько ампер идет на всех потребителей электроэнергии в помещении. При правильной работе эти показатели не отличаются друг от друга.
Иногда УЗО может сработать без видимых причин … Обычно такая ситуация провоцируется залипанием кнопок и разбалансировкой устройства, вызванной слишком большой рабочей нагрузкой или конденсатом.
Разница между входным и выходным токами четко указывает на то, что в доме есть утечка электричества. Иногда это происходит из-за контакта человека с оголенным проводом.
УЗО обнаруживает эту ситуацию и немедленно обесточивает контролируемый участок сети, чтобы защитить пользователя от потенциального поражения электрическим током, ожогов и других бытовых травм, связанных с электричеством.
Самый низкий порог, при котором срабатывает устройство защитного отключения, составляет 30 мА.Этот показатель называется уровнем не отпускания, при котором человек ощущает резкий электрический шок, но все же может отпустить объект, находящийся под напряжением.
При переменном напряжении 220 В частотой 50 Гц уже очень сильно ощущается ток 30 миллиампер и вызывает судорожное сокращение работающих мышц. В такой момент пользователь не может физически разжать пальцы и отбросить часть или провод, находящийся под высоким напряжением.
Все это приводит к опасным ситуациям, угрожающим не только здоровью, но и жизни.Только правильно подобранное и правильно установленное УЗО может предотвратить эти неприятности.
Функциональная классификация
Все предлагаемые сегодня на рынке электротехнического оборудования и аксессуаров защитные устройства отличаются друг от друга типом работы. Модули переменного тока устанавливаются в системы, предназначенные для защиты бытовой техники от скачков или медленно нарастающих напряжений, и запускаются переменным током.
Продукты A обнаруживают постоянный пульсирующий ток, который резко возрастает, и реагируют на него.Обычно в домах для индивидуальной защиты от падений и возгорания стиральные машины, телевизоры и посудомоечные машины. Они имеют сложное конструктивное устройство и стоят намного дороже других элементов этого класса.
Лучшее место для размещения УЗО в жилом доме — это территория рядом с источником питания. Специалисты рекомендуют размещать прибор непосредственно рядом с общей стойкой.
Блоки
B не подходят для жилых домов и других жилых помещений. Область их деятельности — предприятия и производственные цеха с большим количеством электронного оборудования.
Селективные устройства S и G срабатывают через 1-4 секунды после устранения утечки. Обычно они реализуются в сетях, где несколько защитных устройств присутствуют в одной линии электропередачи.
Основные параметры подбора продукции
Выбирать УЗО необходимо в строгом соответствии с основными рабочими показателями электрической системы, находящейся в доме.
Слишком сильная защита, намного превышающая мощность всей бытовой техники, доступной владельцам, не справится с задачей в будущем и не сможет защитить пользователя и дом от пожароопасных ситуаций, потому что не устранит опасную утечка.
УЗО лучше покупать с небольшим запасом. В противном случае появление в доме любого нового модуля бытовой техники вызовет перегрузку и приведет к постоянной работе защитного устройства.
Устройство, рассчитанное на работу с относительно небольшими перегибами, просто не выдержит элементарной нагрузки. К тому же он начнет слишком часто работать, доставляя тем самым массу неудобств хозяевам жилища.
Выбор по типу сетевого напряжения
Напряжение 220 В — классический показатель, актуальный для однофазных сетей, используемых для питания стандартных потребителей.Нормально допустимое отклонение от показателя находится в пределах +/- 5%.
Согласно этим данным, диапазон напряжений 209-231 В считается оптимальным и не создает лишних нагрузок на систему и подключенные к ней устройства.
Если из распределительного щита выходит несколько электрических розеток, каждая из них должна быть оборудована отдельным УЗО. Это повлечет за собой дополнительные расходы, но в случае возникновения проблем и срабатывания устройства по одной линии, все остальные смогут продолжить работу в обычном режиме.
Для защиты такой сети, обычно прокладываемой в небольшом доме, используется простое УЗО, рассчитанное на и для незначительных скачков напряжения и правильной работы с автоматическими выключателями, уже находящимися в доме.
Показатель должен быть на порядок выше суммарной суммарной мощности всей бытовой техники, имеющейся в жилых помещениях.
В больших домах с большим количеством бытовой техники и наличием специфических электроприборов, обеспечивающих жизнедеятельность помещения, часто применяется более мощная и стабильная в эксплуатации трехфазная сеть на 380 В.
Для него используется специальное защитное устройство, несколько отличающееся по конфигурации от штатного однофазного. Пороговый уровень такого продукта очень высок. Он помещен в специальный щит. расположены в определенном порядке по назначению и правилам избирательности.
Распределитель вне зависимости от этажности здания всегда располагается внизу в районе входа в дом. Как правило, на нем устанавливается «S» -защита с определенной выдержкой времени и током утечки 100 мА.
Во избежание ложных срабатываний устройства, в некоторых помещениях, где устаревшая и устаревшая проводка, устанавливают УЗО, встроенное в розетку. Такое устройство контролирует уровень протекания тока при включении бытовой или осветительной техники и снижает нагрузку на систему.
Линии электропередач для полов, жилых, технических помещений, кухонь и санузлов прокладываются от вводной машины. В отдельных помещениях, где по требованию пожарной безопасности ток утечки не может превышать 30 мА, устанавливается индивидуальный однофазный защитный блок.
Количество полюсов для устройств
Наличие определенного количества полюсов в предохранительных устройствах также является важным критерием выбора. Двухполюсные изделия используются только в однофазных сетях, где требуется подключить одну рабочую фазу и ноль.
Если однофазная сеть оборудована системой заземления, то установка УЗО осуществляется по схемам, приведенным в. В ней подробно описаны варианты и правила подключения средств защиты к фазе, земле и нуль.
Расположенные в обычных электрических щитах, двухполюсные УЗО занимают два гнезда в соответствии с общепринятым стандартом DIN. Четырехполюсному устройству для правильной работы требуется 4 ячейки
В трехфазных системах с базовым напряжением 380 Вт используются блоки с четырьмя эффективными полюсами, предназначенные для активации нулевой и трех фаз.
Уровень прямого тока
Пропускная способность или номинальный ток УЗО напрямую зависит от количества и общей мощности устройств и оборудования, подключенных к электрической сети.
Чтобы вводное защитное устройство работало корректно и не выбивало фазу при одновременном включении пользователем нескольких единиц бытовой техники, этот показатель необходимо рассчитывать для всех имеющихся в доме энергопотребляющих модулей.
Наиболее распространенные изделия, используемые в повседневной жизни, имеют разряд 16, 20, 25, 32, 40, 63, 80 и 100 А. Для защитных устройств линейного типа рабочая мощность рассчитывается на основе количества электротехнических изделий. подключается к каждому отдельному ответвлению
Для облегчения выбора производители маркируют элементы безопасности числами, обозначающими максимальный допустимый ток номинала в амперах.
Разница в величине тока утечки
Ток утечки — это определенное значение, при достижении которого УЗО размыкает электрическую цепь и прекращает подачу питания на устройства. Этот крайний порог называется номинальным и для различных защитных устройств обычно составляет 10, 30, 100, 300 и 500 мА. Как установить селективное УЗО, вы узнаете из содержания, с которым советуем вам ознакомиться.
Оптимальным для небольших частных домов считается блок на 30 мА.Он отлично справляется с поставленной задачей и отключает линию при обнаружении утечки, не представляющей опасности для жизни человека.
Продукты с более низким рейтингом слишком чувствительны и отключат подачу питания на устройства с энергоресурсами при малейших колебаниях в сети. Есть и другие, о которых должен знать ретивый хозяин.
Лучшие производители УЗО
Рынок современной автоматики для контроля и управления электрическими системами переживает период активного роста.Производители-ветераны и перспективные новички стараются предложить клиенту продукцию высочайшего качества с хорошей функциональностью.
Автоматические изделия ABB
Швейцарско-шведская компания ABB уже более года уверенно удерживает лидирующие позиции в этом сегменте. Устройства защитного отключения, изготовленные на производственных мощностях компании, считаются очень надежными, прочными и полностью безопасными.
При этом по всем параметрам они соответствуют последним требованиям ЕС к подобному оборудованию и аксессуарам.
Модули концерна ABB дороже аналогичных устройств отечественного производства. Однако специалисты утверждают, что все затраты полностью оправданы, так как УЗО этой марки во много раз выше по всем параметрам аналогичных устройств других марок
При изготовлении своих устройств компания использует инновационные материалы и детали с непревзойденной высотой. стабильность работы. Ассортимент моделей очень широк и удовлетворяет потребности электрических систем любой мощности и сложности.
Что IEK предлагает пользователям
IEK — ведущий отечественный производитель и поставщик осветительной и электротехнической продукции. Успешно работает на рынке России и постсоветского пространства более 17 лет. Создает универсальное качественное оборудование и предоставляет расширенную гарантию на свою продукцию.
Устройства защитного отключения от IEK пользуются большим спросом на территории Украины, России и Беларуси благодаря сочетанию оптимального качества и доступной стоимости.Продукция входит в линейку бюджетных продуктов и позволяет по разумной цене оборудовать безопасность электрической системы.
Продукция IEK продается очень хорошо благодаря ценам, которые значительно ниже, чем у мировых брендов.
Каждое устройство полностью соответствует заявленным характеристикам и при правильном использовании в условиях, описанных производителем, всегда соответствует установленному сроку.
Правда, покупатели иногда жалуются, что у устройств слабый пластиковый корпус, который при затягивании стяжными винтами может треснуть или развалиться, и часто даже при очень небольшой нагрузке издают гул.Но, тем не менее, эти недостатки практически не влияют на оборот IEK, который год от года только увеличивается.
Нюансы продукции предприятия Контакт
Завод «Контакт» — одно из крупнейших производств электротехнической продукции и комплектующих к ней в России. С 2007 года он входит в группу компаний, владеющих известным французским брендом Legrand. Концерн специализируется на создании светотехники и электротехники.
Электрики и электрики хорошо отзываются о продукции завода «Контакт» и называют ее одной из самых качественных, надежных и долговечных среди бюджетных российских брендов.
Особенность продукции завода в том, что они производятся так же, как на европейских предприятиях Legrand, а стоимость не превышает цену аналогичных устройств отечественного производства.
Классическое решение для установки
Конечно, в каждом отдельном случае УЗО подбирается с учетом индивидуальных характеристик электросистемы и бытовой техники, присутствующей в гостиной.Однако есть также универсальный вариант, который подходит для большинства обычных домов.
Все работы по установке УЗО должны проводиться при отключенном электричестве и при строгом соблюдении основных правил безопасности
На самом деле схема выглядит так: после вводного автомата устройство защиты 100 мА ставится первым. Отходящие линии, распределяющие ток напрямую по этажам и помещениям, защищены более чувствительными и чувствительными устройствами с показателем 30 мА.
На линии питания электрика к устройствам, расположенным в помещениях с повышенным уровнем влажности, например, в ванной, ванной или кухне, ставится устройство защиты 10 мА с номинальным током не менее тока автомата. установлен перед самим УЗО.
Чем отличается устройство защитного отключения от «ближайшего родственника», дифференциального автомата, узнайте путем считывания. Подробно обсуждается сложная, но очень интересная тема.
Выводы и полезное видео по теме
Что такое УЗО, для чего оно и как правильно установить данное устройство в частном доме:
Правила выбора УЗО для жилых частных домов по дифференциальному току и длина проводки. Подробное объяснение процесса от профессионального мастера:
Установка УЗО в частном доме не потребует от владельцев значительных материальных вложений, но повысит безопасность электросистемы, защитит жителей от поражения электрическим током и ожогов, а также защитит недвижимость от пожаров.
Чтобы устройство работало добросовестно, лучше выбирать надежный продукт популярного бренда, а не китайца безымянного. Здесь не удастся сэкономить, но результат фирменного модуля будет в несколько раз выше, чем у дешевого аналога.
Расскажите о том, как вы выбрали УЗО для установки в откидной створке загородного дома. Делитесь полезной информацией, которая может быть полезна посетителям сайта. Пожалуйста, оставляйте комментарии в блоке ниже, задавайте вопросы, размещайте фото по теме статьи.
Произошла ошибка при настройке пользовательского файла cookie
Этот сайт использует файлы cookie для повышения производительности. Если ваш браузер не принимает файлы cookie, вы не можете просматривать этот сайт.
Настройка вашего браузера для приема файлов cookie
Существует множество причин, по которым cookie не может быть установлен правильно. Ниже приведены наиболее частые причины:
В вашем браузере отключены файлы cookie. Вам необходимо сбросить настройки вашего браузера, чтобы он принимал файлы cookie, или чтобы спросить вас, хотите ли вы принимать файлы cookie.
Ваш браузер спрашивает вас, хотите ли вы принимать файлы cookie, и вы отказались. Чтобы принять файлы cookie с этого сайта, нажмите кнопку «Назад» и примите файлы cookie.
Ваш браузер не поддерживает файлы cookie. Если вы подозреваете это, попробуйте другой браузер.
Дата на вашем компьютере в прошлом. Если часы вашего компьютера показывают дату до 1 января 1970 г., браузер автоматически забудет файл cookie. Чтобы исправить это, установите правильное время и дату на своем компьютере.
Вы установили приложение, которое отслеживает или блокирует установку файлов cookie. Вы должны отключить приложение при входе в систему или проконсультироваться с системным администратором.
Почему этому сайту требуются файлы cookie?
Этот сайт использует файлы cookie для повышения производительности, запоминая, что вы вошли в систему, когда переходите со страницы на страницу. Чтобы предоставить доступ без файлов cookie потребует, чтобы сайт создавал новый сеанс для каждой посещаемой страницы, что замедляет работу системы до неприемлемого уровня.
Что сохраняется в файле cookie?
Этот сайт не хранит ничего, кроме автоматически сгенерированного идентификатора сеанса в cookie; никакая другая информация не фиксируется.
Как правило, в файлах cookie может храниться только информация, которую вы предоставляете, или выбор, который вы делаете при посещении веб-сайта. Например, сайт не может определить ваше имя электронной почты, пока вы не введете его. Разрешение веб-сайту создавать файлы cookie не дает этому или любому другому сайту доступа к остальной части вашего компьютера, и только сайт, который создал файл cookie, может его прочитать.
Система вентиляции – неотъемлемая часть любой квартиры или дома. Ее задача состоит в том, чтобы удалять загрязненный тяжелый воздух из помещения и в то же время организовывать поступление чистого воздуха. Но иногда, особенно в квартирах, построенных в советское время, наблюдается интересное явление: вместо того, чтобы вытягивать воздух, система вентиляции втягивает его. Это чревато тем, что вы не только ощутите сквозняк или холод зимой, но и будете дышать несвежим воздухом. Давайте выясним, почему дует из вентиляции и как решить эту проблему.
Проверка
Проверка вентиляции За день в помещении жилого пространства воздух становится влажным и загрязненным. Для удаления такого воздуха существует вентиляционная система, по вентиляционным каналам загрязненный воздух уходит из квартиры.
Чтобы выяснить, правильно ли работает ваша вентиляционная система, возьмите листок бумаги или газету. Откройте окно, форточку или двери. Затем приложите лист бумаги к вентиляционному отверстию. Если лист притянулся к вентиляционной решетке, ваша вентиляция работает исправно. Если лист отклонился от решетки, значит, воздух в обратном направлении дует вам в квартиру. Вы и ваши родные дышите загрязненным воздухом.
Принцип работы
Естественная вентиляция
Обычные квартиры не оборудованы механической системой вентиляции, зачастую она приточно-вытяжная. Принцип работы вентиляции естественного типа прост:
Воздух проникает в помещение через небольшие щели, отверстия.
Вследствие этого создается тяга, и загрязненный воздух выводится из комнат в вентиляцию.
Как видно, чтобы этот процесс проходил естественно, приток воздуха снаружи должен быть обязательным условием. По принятым ранее стандартам, он должен был заходить через щели в дверях, рамах окон и т.п.
В наши же дни новые технологии стремятся к созданию герметичных соединений. Металлопластиковые окна, двери с уплотнителями – все это противоречит принципу естественной вентиляции. Так как все соединения плотно загерметизированы, воздух не может проникать в квартиру. Выходит, что при полной герметизации помещения работа вентиляции будет затруднена.
Как влияет вытяжка
Слишком мощная вытяжка
Люди, которые проживают в квартирах, имеют те же проблемы с вентиляцией. Если в жилище установлены глухая дверь и ПВХ окна, то в нем предусмотрены два канала, через которые ненужный воздух удаляется. Один из них находится в ванной и туалете, другой служит вытяжкой для кухни. Зачастую жители таких квартир могут заметить странное явление: через отверстие, находящееся в туалете, воздух дует обратно. Почему? Иногда причина может заключаться в вытяжке.
Сегодня вытяжки делают большой мощности, чтобы они были способны втягивать все пары, образующиеся при приготовлении пищи. Но это не всегда полезно. Работающая вытяжка может забрать основную часть воздуха в квартире. Вследствие этого в санузле образуется обратная тяга, так как двери и окна плотно закрыты. Воздуху просто неоткуда поступать, и он проникает через вентиляцию.
Обратите внимание! Такая проблема возникает даже в том случае, когда ваша вытяжка в туалете работает исправно. Вся проблема в недостатке воздуха в остальных комнатах. Именно поэтому возникает обратная тяга. Более того, так как система вентиляции в многоэтажных домах объединена, вы можете услышать запахи с соседних этажей.
Как справиться с такой проблемой? Для этого не нужно особых усилий и проведения масштабных ремонтных работ. Чтобы в туалете не создавалось обратной тяги, открывайте форточку или дверь во время работы вытяжки. Тогда воздух будет свободно циркулировать. Чтобы проверить, решилась ли проблема, откройте окно или дверь и приложите к вентиляционному отверстию лист бумаги. Если он притянется, все в порядке.
Другие причины нарушения работы
Забита вентиляционная шахта
Это далеко не все причины, почему из вентиляционной системы воздух дует обратно. Есть еще несколько распространенных причин:
Расположение трубы в зоне ветровой тени.
Ветер, дующий в одном определенном направлении.
Сквозняки в больших помещениях, которые не разделены на отсеки.
Наличие мусора, птичьих гнезд, снега, льда, сажи в вентиляционных каналах.
Холодный воздух и пары, накопившиеся в каналах, препятствующие движению тяги.
Неправильная работа вентиляторов или системы вытяжки.
Все это может стать причиной того, что холодный воздух будет заходить в вашу квартиру. Но что делать, чтобы устранить все проблемы, связанные с этим явлением?
Приточный клапан
На пластиковые окна нужно установить приточный клапан
Если вы живете в квартире, где нет притока воздуха через окна и двери, его нужно обеспечить. Для этого можно использовать простой оконный приточный клапан, через который свежий воздух будет поступать даже тогда, когда окна и двери закрыты. Достаточно просто установить его на пластиковое окно. Он является регулируемым, поэтому вы можете контролировать приток воздуха в квартиру. Его установка займет совсем немного времени.
Приточный клапан схема
Существует модель, которая монтируется в стену. Она состоит из круглого патрубка, проходящего через стену насквозь. С обеих сторон он закрыт решетками. Там же находится фильтр, который не пропускает в дом пыль и другие нежелательные частицы с улицы. Решетка внутри может регулироваться, таким образом, вы можете открывать клапан и закрывать его. Для удобства такой стеновой клапан устанавливается возле окна, тогда воздух будет нагреваться. Установка такого клапана обойдется дороже, но результат тоже вас порадует. Благодаря таким нехитрым методам, можно избавиться от проблем с вентиляцией.
Устранение других причин
Вентиляция может обледенеть
Зачастую, если обеспечить доступ воздуха в помещение, проблема с вентиляцией исчезает. Если же нет, нужно искать глубже. Возможно, проблема в самой системе вентиляции – она может быть засорена. От вас требуется просто почистить каналы от скопившегося мусора. Это могут быть птичьи гнезда, скопившаяся сажа, пыль и прочий мусор. В зимний период шахта может замерзать и обрастать льдом. Его нужно убрать, а шахту очистить от снега.
Если же это не помогло, нужно искать решение в конструкции вентиляции. Возможно, ее решетка размещена на проходном канале. В таком случае в один канал объединяются каналы от нескольких помещений, расположенных вертикально. Для правильного функционирования вентиляции нужно поставить заглушку в начале вентиляционного канала. Для воздуха, который заходит в канал, ходов в нижнюю часть оставаться не должно. Он должен проходить вверх. Если эта система нарушена, образуется обратная тяга.
Если вы живете на нижнем этаже, этого особо незаметно. Но чем выше этаж, тем сильнее ощущается проблема. Поток воздуха, который поднимается по каналу, не попадает в вентиляционную решетку. Образуется обратная тяга, которая становится препятствием для выхода ненужного воздуха из квартиры. Чтобы избежать этого явления, устанавливается заглушка. Она не должна пропускать потоки воздуха снизу. Они будут направляться в сборный канал через предназначенное для этого отверстие.
Дефлектор на дымоход
Также для увеличения воздухообмена устанавливают специальные дефлекторы. Они выступают в роли насоса, выполняя подсос воздуха из вентиляционной шахты.
Если у вас дует из вентиляции, с такой проблемой столкнулись не только вы. Как видите, решение может быть очень простым. Главное – найти причину и устранить ее.
Из вытяжки дует холодный воздух
Задача вентиляционной системы — обеспечение активного и направленного выхода из помещения загрязненных воздушных масс. Движение появляется благодаря разнице между температурой, давлением и плотностью воздуха в дымоотводе и атмосферой. Если же воздух дует из вентиляции, то система работает неправильно, — в обратную сторону — вынося загрязненный воздух не в дымоход, а в помещение. О том, почему так происходит, пойдет речь ниже.
Причины нарушения циркуляции воздуха
Расмотрим основные факторы, которые могут привести к недостаточной или обратной тяге.
Герметичность помещения
В современных помещениях установлены герметичные пластиковые окна, которые, в отличие от деревянных конструкций непроницаемы для воздуха. Ситуации, когда из вентиляции дует в ванную, туалет или другое помещение возникают именно в зданиях, оснащенных современными окнами и дверями. При этом нарушается нормальная циркуляция воздушных масс.
Так как теплый воздух отличается низкой плотностью, то нагреваясь, он устремляется кверху. Нагретые воздушные массы идут вверх по дымоходу, а в это время холодный воздух занимает их место. Если же помещение герметично, то в какой-то момент образовывается область пониженного давления, а разряжение становится таким значительным, что возникает эффект обратной тяги.
При хорошей тяге в дымоотводной трубе, но без подачи приточного воздуха, эффект обратной тяги будет только отсрочен. Поэтому рано или поздно понадобятся нагнетательные устройства — дополнительная вентиляция и приточные клапаны.
Неверные расчеты поперечного сечения канала
Вентиляционная система работает в более интенсивном режиме в сравнении с дымоходом. Поэтому, если труба имеет маленькое сечение, воздух по ней передвигается быстро из-за стремительного нагрева.
Нахождение дымохода в «ветровой тени»
Если труба расположена в «ветровой тени» (то есть элементы конструкции здания препятствуют движению потоков воздуха), возможно возникновение потоков в обратную сторону.
Ошибки в проектировании лестницы
Необходимо принимать во внимание лестницу при проектировании и монтаже вентиляции. Лестничное пространство — это, фактически, большая труба, по которой передвигаются воздушные массы. Если в проекте допущены ошибки, лестница может стать причиной неправильного направления потоков воздуха. Обратите внимание: винтовая или изогнутая конструкция меньше воздействует на функционирование вентиляции в сравнении с прямой лестницей.
Работа вытяжки
Кухонная вытяжка — значимый фактор для корректной работы вентиляционной системы. Последствия работы вытяжки возрастают, если она установлена рядом с камином или печью. Современные модели вытяжек могут перекачивать свыше тысячи кубометров воздуха в час. В многоэтажках распространены случаи, когда выталкивание воздушных масс из одной квартиры ведет к появлению обратной тяги в другом жилище.
Другие причины:
Недостаточная протяженность канала для отведения дыма.
Некоторые участки дымохода выполнены по горизонтали или слишком узки.
Засоры в вентиляции.
Накопление в каналах холодного воздуха или пара, что препятствует передвижению воздуха.
Бывает, что тяга в обратную сторону возникает неожиданно, со вполне исправной системой. Такое случается в плохую погоду, например, при резких порывах ветра, в туман или в жару. Перечисленные факторы способны изменить направление воздушных потоков, что нарушит процесс отведения дыма наружу здания.
Экспертная оценка вентиляционной системы
Для получения профессионального заключения понадобится пригласить специалистов. Их задача — сверить имеющиеся параметры с указанными в нормативных документах. Эксперты подробно учитывают недочеты в работе системы. По окончании работы специалисты делают заключение о состоянии вентиляции, а также дают рекомендации относительно исправления недостатков.
Экспертиза состоит из трех частей:
Рассмотрение всех проектных документов по вентиляционной системе. На этом этапе эксперты обращают внимание на корректность проектирования системы, правильность эксплуатации оборудования и соответствие документов государственным стандартам, а также строительным нормам и правилам.
Проверка правильности установки оборудования. Проверяется качество монтажа частей воздухопровода, канала и других элементов.
Поиск неисправных элементов системы. Сверяются существующие показатели оттока с теми, которые предусмотрены при проектировании.
Для выяснения причин неисправности вентиляционной системы, эксперты оценивают показатели воздуха в здании. Поиск перекрытых областей в вентиляционной системе осуществляется с помощью видеоэндоскопа.
Самостоятельное определение тяги
Наличие обратной тяги очень заметно. Больше усилий понадобится для выявления недостаточной тяги. Причем делать проверки нужно регулярно — перед включением отопительного оборудования.
Для обнаружения недостатка тяги применяются такие способы:
Скорость передвижения воздуха замеряется особым устройством — анемометром. Норма тяги — это показатель в пределах 10-20 Па. Анемометр — лучший способ измерения тяги, но цена его высока. К тому же, им можно измерить лишь передвижение воздушных потоков, но не направление.
Если в доме имеется твердотопливный котел, печь или камин, определить качество тяги можно по наличию или отсутствию дыма. То же самое можно сделать, наблюдая за дымом от сигареты или пламенем свечки. Если поднести дымящийся или горящий предмет к топочной камере, дым или пламя должны стремиться в дымоход. Если этого не происходит, тяга недостаточна. Обратите внимание, что в жару воздух тяжелее, поэтому его движение менее интенсивно, а значит, опыт нужно отложить на более прохладный период.
Проверить силу тяги можно с помощью тонкого бумажного листка. Для этого нужно открыть окно и приложить листок к решетке вентиляции. Если вентиляционная система работает должным образом, воздух притянет листок, если нет — тяга недостаточна.
Совет: чаще всего причина снижения тяги — засорение дымохода. В этом случае его очистка от засоров решит проблему с вентиляцией.
Решения проблем c вентиляцией
Чтобы понять, почему из вентиляции дует в квартиру, нужно провести анализ всех ключевых параметров системы. Когда источник проблемы определен, выбирается способ ее устранения.
Варианты решений:
Установить дефлектор на трубный оголовок. Дефлектор — это механический вентилятор, функция которого заключается в усилении тяги в трубе. Осуществляется это за счет организации устройством пониженного давления над дымоотводом благодаря обтеканию устройства воздухом. Ассортимент дефлекторов широк, и подбирать устройство нужно с учетом диаметра трубы и ветровой нагрузки. Однако дефлектор дает результат лишь при ветреной погоде, а в противном случае он малоэффективен.
Усилить воздушные потоки можно с помощью шибера. Не стоит забывать о естественном проветривании помещений при открытии окон.
При нехватке высоты дымоотводящего канала можно увеличить его так, чтобы расстояние от колосниковой решетки до оголовка было от 5 до 7 метров. Таким образом, трубы будут подняты выше ветровой тени.
Установить на дымоотводящей трубе ротационную турбину. Она увеличит вытяжку дыма за счет создания разряжения при работе турбины, работающей на ветровой энергии.
Поставить приточные клапаны на пластиковые окна.
Прочистить дымоотводную трубу.
Если проблема возникла зимой, может понадобиться очистка канал ото льда и снега.
Перепланировать помещение с целью организации потоков воздуха в правильном направлении.
Каждая из перечисленных мер может предотвратить возникновение обратной тяги, когда из вентиляции дует в туалет, ванную или другое помещение дома. Перед выбором способа устранения проблемы рекомендуется проконсультироваться со специалистом.
Если проект вентиляционной системы изначально составлен неправильно, единственным способом остается демонтаж дымохода и создание системы заново.
Профилактические меры
Какая бы качественная система вентиляции ни была, она не будет работать правильно, если пути для отвода дыма забиты. Профилактика состоит в регулярной чистке дымохода и установке особого тройника для проведения очисток. В зимнее время года нужно очищать замерзшие области канала ото льда и снега.
Проблемы с вентиляцией в многоквартирных зданиях
Владельцы жилья в многоэтажках лишены права по своему желанию очищать от засоров вентиляционные системы. В случае необходимости эту работу выполняют специалисты. Хозяевам квартир дозволена лишь уборка в области вентиляционной решетки (например, с использованием пылесоса). Если такая мера не дала результатов, придется искать помощи у профессионалов.
В многоквартирных домах, дуть из вентиляции в ванную или в туалет может по причине незаконной перепланировки помещений у соседей. Если при ремонтных работах соседи затронули стояк, вентиляция может начать работать в обратную сторону. При этом все неприятные запахи через ванную, туалет, кухню будут распространяться по квартирам соседей.
Чтобы решить проблему вентиляции, задействуется кондиционер, а также специальные заглушки с обратными клапанами. Необходимые показатели мощности этих устройств определяются с учетом площади помещений.
Обратите внимание! При установке приточной вентиляционной системы нужно предусмотреть звукоизоляцию системы. Оборудование можно скрыть под навесным потолком или же установить его за гипсокартоном в стену.
Проблема с вентиляционной системой часто находится на последнем этаже дома. Суть проблемы кроется в принципе функционирования вентиляции. Чтобы воздух циркулировал правильно, он должен подниматься по системе, как минимум, пару метров до уровня кровли, что возможно не всегда. Для исправления ситуации увеличиваются индивидуальные каналы.
Обратная тяга — явление, которое не только привносит дискомфорт в жизнь обитателей дома, но и является источником опасности, так как угарный газ и искры, направляются в помещение, а не наружу. При обнаружении неисправности вентиляции, нужно немедленно устранить ее причину. Если проблему не удается устранить самостоятельно, следует обратиться за помощью к специалистам.
К сожалению, вентиляционная система иногда работает некорректно. Это когда начинает дуть из вентиляции обратно в жилые помещения дома. С собой воздух из вентшахты приносит неприятные ароматы, и это чувствуется сразу. Не стоит откладывать решение данной проблемы в долгий ящик, потому что сама собой она не решится. Давайте разберемся, почему же вентиляция работает в обратную сторону.
Естественная вентиляция дома
Что собой представляет эта вентиляционная система? По сути, это комплекс воздуховодов в частном доме или система шахт в многоквартирном доме, в которых есть один основной стояк, протянутый от подвала до крыши. Именно он создает тягу за счет разности температуры внутри помещений и снаружи. И чем больше эта разница, тем сильнее работает вытяжка. Добавим ветровое перпендикулярное давление по типу перекрестных участков. Это когда ветер дует в горизонтальном направлении относительно стояка, и за собой он тянет воздух из вентиляции. То есть, отсос воздуха из помещений происходит естественным путем, а не при помощи дополнительного оборудования типа вентилятор.
Конечно, в такой системе должен присутствовать приток воздуха, чтобы внутри дома не образовался вакуум или не понизилась тяга. Поэтому в фундаменте оставляют отдушины или делают отверстия в полу первого этажа.
Причины нарушения циркуляции воздуха
Если система вентиляции работает некорректно, значит, на то есть причина. Их много, но основных две:
Отсутствует приточная вентиляция.
Температура внутри помещений ниже, чем на улице. Обычно это случается летом, когда стоит жара.
Но основная все же причина – это отсутствие приточных потоков воздуха. Обычно в квартирах выводы в вентиляционную шахту производят через ванную, туалет и кухню. А приток воздуха происходил через окна (их неплотности) и входную дверь. Сегодня, когда вместо деревянных окон устанавливаются пластиковые с полной герметизацией стыков и соединений, проблема притока стала серьезной. Чаще всего обратная тяга появляется из-за этого. Эту проблему решают установкой в оконные системы приточных клапанов.
К другим причинам нарушения тяги и появления обратного потока относятся:
неисправности самой системы;
установка вентиляторов вместо решеток;
установка проточной вытяжки, которую подсоединяют к вентканалу;
отсутствие зонта на крыше или разрушение устья канала.
Причины неисправности вентиляции
К причинам неисправности можно отнести большое количество факторов. Главное надо понимать, что когда дует из системы вентиляции в квартире – это не одно и тоже, если этот же эффект появился в частном доме. То есть, неисправности в двух зданиях могут быть разными, потому что нарушение тяги в них имеет разные причины.
К примеру, в квартире чаще всего это происходит за счет установки вентилятора или вытяжки в кухне, который начинает давить по своему каналу, а воздух внутри, двигаясь к стояку с давлением, не успевает пройти всей массой вверх. То есть, частично он попадает в соседний канал туалета или ванной. Именно в этих помещениях и образуется обратный эффект. То же самое происходит в обратном направлении, если в кухне вентилятор отключен, а в туалете включен. Такое случается и с соседними квартирами, расположенными одна над другой.
Это говорит о том, что нельзя бездумно устанавливать дополнительные вытяжные приборы, не рассчитав их мощность. И чем мощнее вентилятор, тем сильнее обратная тяга системы вентиляции в квартире многоэтажного дома.
В частном доме произойти это по данной причине не может, потому что на стадии проектирования сегодня стараются вентиляционные каналы распределять по всем комнатам по отдельности. То есть, в кухне устанавливается свой стояк, в туалете и ванной свой отдельный. Но в доме иногда возникает другая проблема. Чаще всего стояки объединяют в один или два общих канала внутри чердака, а затем одну или две трубы выводят сквозь кровельное покрытие. И здесь в системе вентиляции появляются горизонтальные участки. Главная задача проектировщика – использовать как можно меньше такого типа воздуховодов, и довести до минимума угол наклона горизонтальных участков (снижение должно быть минимальным). То есть, чем круче этот участок, тем лучше движение воздуха вверх.
И еще три причины:
Отсутствие теплоизоляции. Холодный воздух зимой проникает в воздуховоды, где замерзает, превращаясь в наледь. Это обычно происходит в устье канала. Последствия – уменьшение сечения.
Отсутствие зонта (козырька), что может привести к заливе дождя и снижению тяги. Это нарушает воздухообмен.
Вентиляция в доме замусорилась.
Итак, чтобы убрать обратную тягу, надо в первую очередь понять, почему она появляется.
Причины появления обратной тяги
Как уже было сказано выше, обратная тяга в вентиляции появляется по двум основным причинам:
Полная герметичность помещений.
Установка дополнительных вытяжных приборов в вентканалы.
Все остальные причины являются второстепенными, одни из которых обратную тягу не создают, а просто вентиляция перестает работать. С вентиляцией в квартире сложнее, потому что сама система – это сложный комплекс каналов, часто изготовленных из бетона. От стояка по все квартиры отходят ответвления, по которым воздух из помещений должен удаляться на улицу. И если сосед на нижнем этаже установи мощную кухонную вытяжку, то обратный поток воздушных масс будет чувствовать не только он, но и соседи с ближних к нему этажей.
В частном доме возникает обратная тяга по другим причинам, потому что вентиляция в квартире отличается от вентиляционной системы частного дома. Именно здесь установка вентиляторов может решить проблему. Но только надо определить место установки по разным стоякам.
Самостоятельное определение тяги
Есть два способа:
Самый простой – приложить ладонь с вентиляционному отверстию, и в случае исправной вентиляции, Вы должно почувствовать движение воздушного потока.
Приложить к решетке салфетку или бумажный лист. Если первая держится на второй, значит, тяга хорошая, обратного эффекта нет.
Проблемы с вентиляцией в многоквартирных зданиях
Проблемы с вентиляцией встречаются обычно после многолетней эксплуатации дома.
Ее сечение становится меньше за счет опавшего внутрь мусора, грызунов и птиц.
Разрушение стенок вентканалов за счет конденсата.
Отсутствие оголовка – это попавшие внутрь атмосферные осадки.
Все это снижает тягу, а значит, внутри квартир повышается влажность, а неприятные запахи станут извечными спутниками комнат. Что делать?
Решение проблемы с применением вентилятора
Наверное, многие подумали, что разговор заходит об установке вентиляторов на месте вентиляционных решеток. Никто этого делать не запрещает, хотя выше уже описано, к чему это может привести.
Разговор идет о вентиляторе, который устанавливается в систему на крыше. Это может быть механический дефлектор или ротационная турбина. Оба прибора работают от дуновения ветра, поэтому в безветренную погоду от них толку нет. Хотя, как показывает практика, именно установка этих приспособлений резко увеличивает тягу и предотвращают обратный поток.
Что касается вентиляторов на вентиляционных решетках, то стоит в первую очередь рассчитать их мощность. Она зависит от сечения вентиляционных каналов и от такого показателя, как воздухообмен в помещениях. К примеру, на кухне этот показатель должен варьироваться в диапазоне 12-20 м³/час в зависимости от типа плиты и количества конфорок.
Для этого надо рассчитать объем кухни. К примеру, площадь помещения 3х4 м при высоте потолков 3 м, объем будет составлять 36 м³. Теперь полученное значение умножаем на коэффициент 12-20. При минимальном значении производительность вентилятора равна 432, при максимальном 720 м³/час.
Профилактические меры
Что нужно делать, чтобы не образовалась обратная тяга.
Содержать систему вентиляции в исправном состоянии.
Не устанавливать в вентканалы вентиляторы и вытяжки. Используйте вытяжку рециркуляционного действия или выводите ее отток за пределы помещения на улицу: через стену или оконное стекло.
Устанавливайте дефлекторы или ротационные турбины на конец стояка.
Организуйте приток воздуха в помещения любыми способами.
Устанавливайте межкомнатные двери, которые перекроют движение воздуха между помещениями. Сильные сквозняки также являются причинами обратного потока.
Проводите зимой чистку вентиляционной системы от снега и наледи.
Производите периодическую проверку вентиляции.
Добрый день! Мы в доме в каждой комнате установили естественную вентиляционную систему. Но проблема в том, что зимой, особенно когда на улице ветер, в дом заходит через них холодный воздух, от этого комнатная температура сильно падает. Вся система выведена через чердак в дымоход. Устанавливали все вроде бы правильно. Говорят, что надо было все вытяжки выводить не на чердак, а сразу в стену уличную. Помогите пожалуйста решить этот вопрос. Спасибо!
Поставьте саму вытяжку маленькую, на чердаке можно слегка вытяжки перекрыть. Должно помочь.
На каждое вентиляционное отверстие поставьте дополнительные шторки в виде жалюзи. Когда погода ветреная будете их закрывать.
Еще можно оборудовать принудительной вытяжкой, правда, ее все время включать нерационально.
Если это приточная вентиляция — нужно ставить заслонку. Если вытяжная — обратный клапан.
В доме, в комнатах, не следует устраивать естественную вытяжную вентиляцию, в них для этих целей предусмотрены распашные окна и форточки.
Если у вас вытяжка выведена в дымоход то в помещение будет поступать не только холодный ветер но еще и сажа. Надо делать по другому и ставить задвижки если дует холодный ветер.
Если там нормально все сделано, если есть тяга, а она должна быть, то ни о какой саже не может быть и речи!
Нужно или сократить количество вентиляционных отверстий либо оборудовать их некой заслонкой, чтобы ветер не продувал.
Вам нужно было в дымоход не выводить вытяжку, потому что если на улице не будет ветра, может возникнуть вероятность того что вытяжка начнет тянуть угарный газ. Будьте осторожны.
В доме, в комнатах, не следует устраивать естественную вытяжную вентиляцию, в них для этих целей предусмотрены распашные окна и форточки.
А вот и надо. Без нее потеют стеклопакеты изнутри комнаты. Проверено годами практики.
А вот и надо. Без нее потеют стеклопакеты изнутри комнаты. Проверено годами практики.
Стекло пакеты в качественных пластиковых окнах не запотевают. Комната проветривается при положении ручки — «зимнее проветривание».
В доме, в комнатах, не следует устраивать естественную вытяжную вентиляцию, в них для этих целей предусмотрены распашные окна и форточки.
Не согласен с автором, ведь принудительная вентиляция гораздо эффективней, чем вентиляция при открытой форточке или окнах.
Верным решением вашей проблемы станет повторный вызов рабочих которые вам все это выводили. Так как если они уже занимались вентиляцией такой как у вас они могут устранить возникшую проблему.
Верным решением вашей проблемы станет повторный вызов рабочих которые вам все это выводили. Так как если они уже занимались вентиляцией такой как у вас они могут устранить возникшую проблему.
Явно не ваша головная боль. Брать за одно место строителей и пусть выведут отдельно вентиляцию. Зачем было спаривать с дымоходом? В чем прелесть данной методики?
Явно не ваша головная боль. Брать за одно место строителей и пусть выведут отдельно вентиляцию. Зачем было спаривать с дымоходом? В чем прелесть данной методики?
Может не в методике дело, а в особенностях дома. Бог его знает, почему так сделали, с другой стороны ломать голову, вы правы, не стоит. Вернуть рабочих, пусть объясняют
Явно не ваша головная боль. Брать за одно место строителей и пусть выведут отдельно вентиляцию. Зачем было спаривать с дымоходом? В чем прелесть данной методики?
А почему бы и нет? Так тоже можно вентиляцию делать. Просто строители что-то напартачили, а может с этим дымоходом что-то не так, возможно он уже древний.
Поставьте клапан. Он будет ограничивать поступление холодного воздуха, но не до конца.
Правильно, поставьте клапанную систему. В магазинах продаются разные виды клапанов. Подберете под свой интерьер. Будите сами регулировать количество воздуха, которое поступает в квартиру.
Тут с ходу могу сказать, что раз есть обратка то неправильный расчет и монтаж однозначно. Более детально ответить можно взглянув на план ее. Еще может быть что у вас притока постоянного в эти помещения нет нормального, поэтому ваша вытяжка так и работает. Еще можно на вытяжную трубу одеть «гусак», который вращается по ветру и не задувает в нее. А вообще есть старая народная мудрость: » чтоб не было «лишних разговоров» делай все по чертежу», откуда следует что без проектных расчетов нечего что-то делать.
Вентиляция — неотъемлемая часть каждого дома или квартиры, которая обеспечивает нормальную циркуляцию воздуха и уровень влажности в помещениях, создает комфортные условия и микроклимат для жизни. Неправильное функционирование системы нарушает воздухообмен, ведет к появлению плесени и грибка в квартире. Кроме того, в комнаты просачивается неприятный запах с кухни и санузла, из подъезда и квартир соседей.
Одна из проблем, которая может возникнуть при работе вентиляции — обратная тяга. В этом случае вытяжка не вытягивает воздух, а направляет его внутрь. В результате в квартире появляются неприятные запахи, в помещениях появятся несвежий или холодный воздух, сквозняки. В этой статье мы рассмотрим, почему дует из вентиляции в квартиру. И узнаем, что делать в данном случае.
Как проверить работу вентиляции
Если вы заметили неприятные запахи в квартире, постоянные сквозняки и холод, плесень и грибок на стенах или потолке, возможно, проблема в вентиляции. Чтобы узнать точно, проверьте работу системы. Для этого приоткройте форточку в одной из комнат и возьмите тонкий листок бумаги. Приложите бумагу к вентиляционной решетке по очереди в ванной, в туалете и на кухне. Посмотрите, как она себя поведет.
Если бумагу притягивает, вентиляция в квартире работает хорошо. Если листок не притягивается и падает, она не функционирует. Если бумага отлетает от вентиляционной решетки, наблюдается обратная тяга, и вентиляция работает неправильно, в обратную сторону.
В случае обратной тяги из отверстия выносятся загрязненный воздух, частицы грязи и пыли, неприятный запах. Чтобы исправить проблему, нужно определить причину, которых выделяют несколько. Давайте рассмотрим подробнее, почему из вентиляции дует в квартиру.
Причины обратной тяги
Новые пластиковые окна обеспечивают полную герметизацию, поэтому в помещение не попадает приток воздуха, который необходим для полноценной работы вытяжки;
Неправильная установка вентиляции, неправильное планирование и неверные расчеты поперечного сечения канала;
Засор вентиляционной шахты;
Неправильные или несанкционированные ремонтные работы соседей могут перекрыть шахту или нарушить работу вентиляции;
Недостаточное отопление квартиры в холодный период может нарушить микроклимат в помещении и ухудшить функционирование вентиляции;
Скопление в вентиляционных каналах воздуха и пара, попадание снега или льда;
Усилить обратную тягу могут сильный ветер, ливень и другие факторы непогоды.
Куда обращаться, если вентиляция работает неправильно
Если вентиляция плохо работает или из вентиляционного отверстия дует, напишите заявление в ЖЭК, управляющую компанию или ТСЖ. Сотрудник инспекции должен проверить работу вытяжки, после чего составляется акт и выносится постановление. В процессе делают экспертизу.
В экспертизу входит проверка корректности проектирования системы и правильность эксплуатации вытяжки, соответствие строительным нормам и требованиям. Кроме того, при необходимости замеряется скорость передвижения воздуха. Если выявлены нарушения, устранить проблемы должны за 45 дней с момента вынесения постановления.
Если вы уже обращались в ЖЭК, и вам отказали в приеме заявления либо в устранении проблем, можно написать жалобу на управляющую компанию в вышестоящие инстанции. Как это сделать, смотрите здесь.
Как устранить проблемы в работе вентиляции
При засорах прочистите проход. Для этого снимают вентиляционную решетку и аккуратно при помощи веника или пылесоса убирают скопившийся мусор и грязь. Строительный мусор, который застрял в глубине шахты, может убрать только специалист;
Если установлены слишком герметичные пластиковые окна, устанавливают дополнительные приточные клапаны либо монтируют стеклопакеты с уже установленными клапанами;
В туалете и в ванной комнате на отверстие вытяжки можно установить дефлекторы или специальные механические вентиляторы с обратным клапаном. Важно правильно и грамотно подобрать устройство и производительность, которые подойдут под тип системы. Здесь не действует принцип “чем больше, тем лучше”;
Если в квартиру начинает дуть из-за сильных порывов ветра, в устья шахты устанавливают дополнительную защиту либо в проемах монтируют обратные лепестковые клапаны;
Очистить каналы от льда и снега, принять меры по устранению лишнего воздуха и пара;
При неправильной установке придется демонтировать и переустанавливать вентиляционную систему;
Если в квартире наблюдаются холодные батареи и недостаточное отопление, нужно устранить эту проблему. Помните, что норма температуры в помещениях в отопительный период должна составлять не ниже +18 градусов. Если стандарты не соблюдаются, обращайтесь в управляющую компанию. Подробнее об этом читайте в статье о том, когда начинается и заканчивается отопительный сезон.
Монтаж приточных каналов
Приточные клапаны — сквозные отверстия в стене, которая выходит на улицу. Они дают дополнительный поток свежего воздуха в помещении. Такие клапаны устанавливают с двумя задвижками. Это позволяет полностью открывать или закрывать отверстия либо слегка приоткрывать их. Не забывайте о стеклопакетах, в конструкцию которых уже включены клапаны. Это одновременно обеспечивает циркуляцию воздуха и герметичность.
Внутри каждого клапана монтируют решетку, которая защищает от попадания пыли, грязи и мусора, влаги в устройства и квартиру. А для защиты помещения от лишнего звука на внутренней части отверстий устанавливают шумоизоляционную коробку.
Важно выбрать надежные клапаны, так как некачественные модели будут работать эффективно только при большой разнице температур. Кроме того, через отверстия может дуть даже при закрытой задвижке.
Чтобы улучшить микроклимат внутри помещения, контролировать влажность и температуру воздуха, можно поставить специальные фильтры очистки, ионизаторы и увлажнители воздуха, установить систему контроля климата. Тогда вы забудете о проблемах микроклимата в квартире, навсегда избавитесь от бактерий, аллергенов, пыли и неприятных запахов.
Подобные устройства качественно очищают и обеззараживают воздух в квартире или в доме. Как выбрать надежный ионизатор или увлажнитель воздуха, смотрите по ссылке
причины обратной тяги и ее устранение
К сожалению, вентиляционная система иногда работает некорректно. Это когда начинает дуть из вентиляции обратно в жилые помещения дома. С собой воздух из вентшахты приносит неприятные ароматы, и это чувствуется сразу. Не стоит откладывать решение данной проблемы в долгий ящик, потому что сама собой она не решится. Давайте разберемся, почему же вентиляция работает в обратную сторону.
Естественная вентиляция дома
Что собой представляет эта вентиляционная система? По сути, это комплекс воздуховодов в частном доме или система шахт в многоквартирном доме, в которых есть один основной стояк, протянутый от подвала до крыши. Именно он создает тягу за счет разности температуры внутри помещений и снаружи. И чем больше эта разница, тем сильнее работает вытяжка. Добавим ветровое перпендикулярное давление по типу перекрестных участков. Это когда ветер дует в горизонтальном направлении относительно стояка, и за собой он тянет воздух из вентиляции. То есть, отсос воздуха из помещений происходит естественным путем, а не при помощи дополнительного оборудования типа вентилятор.
Конечно, в такой системе должен присутствовать приток воздуха, чтобы внутри дома не образовался вакуум или не понизилась тяга. Поэтому в фундаменте оставляют отдушины или делают отверстия в полу первого этажа.
Причины нарушения циркуляции воздуха
Если система вентиляции работает некорректно, значит, на то есть причина. Их много, но основных две:
Отсутствует приточная вентиляция.
Температура внутри помещений ниже, чем на улице. Обычно это случается летом, когда стоит жара.
Но основная все же причина – это отсутствие приточных потоков воздуха. Обычно в квартирах выводы в вентиляционную шахту производят через ванную, туалет и кухню. А приток воздуха происходил через окна (их неплотности) и входную дверь. Сегодня, когда вместо деревянных окон устанавливаются пластиковые с полной герметизацией стыков и соединений, проблема притока стала серьезной. Чаще всего обратная тяга появляется из-за этого. Эту проблему решают установкой в оконные системы приточных клапанов.
К другим причинам нарушения тяги и появления обратного потока относятся:
неисправности самой системы;
установка вентиляторов вместо решеток;
установка проточной вытяжки, которую подсоединяют к вентканалу;
отсутствие зонта на крыше или разрушение устья канала.
Причины неисправности вентиляции
К причинам неисправности можно отнести большое количество факторов. Главное надо понимать, что когда дует из системы вентиляции в квартире – это не одно и тоже, если этот же эффект появился в частном доме. То есть, неисправности в двух зданиях могут быть разными, потому что нарушение тяги в них имеет разные причины.
К примеру, в квартире чаще всего это происходит за счет установки вентилятора или вытяжки в кухне, который начинает давить по своему каналу, а воздух внутри, двигаясь к стояку с давлением, не успевает пройти всей массой вверх. То есть, частично он попадает в соседний канал туалета или ванной. Именно в этих помещениях и образуется обратный эффект. То же самое происходит в обратном направлении, если в кухне вентилятор отключен, а в туалете включен. Такое случается и с соседними квартирами, расположенными одна над другой.
Это говорит о том, что нельзя бездумно устанавливать дополнительные вытяжные приборы, не рассчитав их мощность. И чем мощнее вентилятор, тем сильнее обратная тяга системы вентиляции в квартире многоэтажного дома.
В частном доме произойти это по данной причине не может, потому что на стадии проектирования сегодня стараются вентиляционные каналы распределять по всем комнатам по отдельности. То есть, в кухне устанавливается свой стояк, в туалете и ванной свой отдельный. Но в доме иногда возникает другая проблема. Чаще всего стояки объединяют в один или два общих канала внутри чердака, а затем одну или две трубы выводят сквозь кровельное покрытие. И здесь в системе вентиляции появляются горизонтальные участки. Главная задача проектировщика – использовать как можно меньше такого типа воздуховодов, и довести до минимума угол наклона горизонтальных участков (снижение должно быть минимальным). То есть, чем круче этот участок, тем лучше движение воздуха вверх.
И еще три причины:
Отсутствие теплоизоляции. Холодный воздух зимой проникает в воздуховоды, где замерзает, превращаясь в наледь. Это обычно происходит в устье канала. Последствия – уменьшение сечения.
Отсутствие зонта (козырька), что может привести к заливе дождя и снижению тяги. Это нарушает воздухообмен.
Вентиляция в доме замусорилась.
Итак, чтобы убрать обратную тягу, надо в первую очередь понять, почему она появляется.
Причины появления обратной тяги
Как уже было сказано выше, обратная тяга в вентиляции появляется по двум основным причинам:
Полная герметичность помещений.
Установка дополнительных вытяжных приборов в вентканалы.
Все остальные причины являются второстепенными, одни из которых обратную тягу не создают, а просто вентиляция перестает работать. С вентиляцией в квартире сложнее, потому что сама система – это сложный комплекс каналов, часто изготовленных из бетона. От стояка по все квартиры отходят ответвления, по которым воздух из помещений должен удаляться на улицу. И если сосед на нижнем этаже установи мощную кухонную вытяжку, то обратный поток воздушных масс будет чувствовать не только он, но и соседи с ближних к нему этажей.
В частном доме возникает обратная тяга по другим причинам, потому что вентиляция в квартире отличается от вентиляционной системы частного дома. Именно здесь установка вентиляторов может решить проблему. Но только надо определить место установки по разным стоякам.
Самостоятельное определение тяги
Есть два способа:
Самый простой – приложить ладонь с вентиляционному отверстию, и в случае исправной вентиляции, Вы должно почувствовать движение воздушного потока.
Приложить к решетке салфетку или бумажный лист. Если первая держится на второй, значит, тяга хорошая, обратного эффекта нет.
Проблемы с вентиляцией в многоквартирных зданиях
Проблемы с вентиляцией встречаются обычно после многолетней эксплуатации дома.
Ее сечение становится меньше за счет опавшего внутрь мусора, грызунов и птиц.
Разрушение стенок вентканалов за счет конденсата.
Отсутствие оголовка – это попавшие внутрь атмосферные осадки.
Все это снижает тягу, а значит, внутри квартир повышается влажность, а неприятные запахи станут извечными спутниками комнат. Что делать?
Решение проблемы с применением вентилятора
Наверное, многие подумали, что разговор заходит об установке вентиляторов на месте вентиляционных решеток. Никто этого делать не запрещает, хотя выше уже описано, к чему это может привести.
Разговор идет о вентиляторе, который устанавливается в систему на крыше. Это может быть механический дефлектор или ротационная турбина. Оба прибора работают от дуновения ветра, поэтому в безветренную погоду от них толку нет. Хотя, как показывает практика, именно установка этих приспособлений резко увеличивает тягу и предотвращают обратный поток.
Что касается вентиляторов на вентиляционных решетках, то стоит в первую очередь рассчитать их мощность. Она зависит от сечения вентиляционных каналов и от такого показателя, как воздухообмен в помещениях. К примеру, на кухне этот показатель должен варьироваться в диапазоне 12-20 м³/час в зависимости от типа плиты и количества конфорок.
Для этого надо рассчитать объем кухни. К примеру, площадь помещения 3х4 м при высоте потолков 3 м, объем будет составлять 36 м³. Теперь полученное значение умножаем на коэффициент 12-20. При минимальном значении производительность вентилятора равна 432, при максимальном 720 м³/час.
Профилактические меры
Что нужно делать, чтобы не образовалась обратная тяга.
Содержать систему вентиляции в исправном состоянии.
Не устанавливать в вентканалы вентиляторы и вытяжки. Используйте вытяжку рециркуляционного действия или выводите ее отток за пределы помещения на улицу: через стену или оконное стекло.
Устанавливайте дефлекторы или ротационные турбины на конец стояка.
Организуйте приток воздуха в помещения любыми способами.
Устанавливайте межкомнатные двери, которые перекроют движение воздуха между помещениями. Сильные сквозняки также являются причинами обратного потока.
Проводите зимой чистку вентиляционной системы от снега и наледи.
Производите периодическую проверку вентиляции.
Почему дует из вентиляции в квартиру
Вентиляция — неотъемлемая часть каждого дома или квартиры, которая обеспечивает нормальную циркуляцию воздуха и уровень влажности в помещениях, создает комфортные условия и микроклимат для жизни. Неправильное функционирование системы нарушает воздухообмен, ведет к появлению плесени и грибка в квартире. Кроме того, в комнаты просачивается неприятный запах с кухни и санузла, из подъезда и квартир соседей.
Одна из проблем, которая может возникнуть при работе вентиляции — обратная тяга. В этом случае вытяжка не вытягивает воздух, а направляет его внутрь. В результате в квартире появляются неприятные запахи, в помещениях появятся несвежий или холодный воздух, сквозняки. В этой статье мы рассмотрим, почему дует из вентиляции в квартиру. И узнаем, что делать в данном случае.
Как проверить работу вентиляции
Если вы заметили неприятные запахи в квартире, постоянные сквозняки и холод, плесень и грибок на стенах или потолке, возможно, проблема в вентиляции. Чтобы узнать точно, проверьте работу системы. Для этого приоткройте форточку в одной из комнат и возьмите тонкий листок бумаги. Приложите бумагу к вентиляционной решетке по очереди в ванной, в туалете и на кухне. Посмотрите, как она себя поведет.
Если бумагу притягивает, вентиляция в квартире работает хорошо. Если листок не притягивается и падает, она не функционирует. Если бумага отлетает от вентиляционной решетки, наблюдается обратная тяга, и вентиляция работает неправильно, в обратную сторону.
В случае обратной тяги из отверстия выносятся загрязненный воздух, частицы грязи и пыли, неприятный запах. Чтобы исправить проблему, нужно определить причину, которых выделяют несколько. Давайте рассмотрим подробнее, почему из вентиляции дует в квартиру.
Причины обратной тяги
Новые пластиковые окна обеспечивают полную герметизацию, поэтому в помещение не попадает приток воздуха, который необходим для полноценной работы вытяжки;
Неправильная установка вентиляции, неправильное планирование и неверные расчеты поперечного сечения канала;
Засор вентиляционной шахты;
Неправильные или несанкционированные ремонтные работы соседей могут перекрыть шахту или нарушить работу вентиляции;
Недостаточное отопление квартиры в холодный период может нарушить микроклимат в помещении и ухудшить функционирование вентиляции;
Скопление в вентиляционных каналах воздуха и пара, попадание снега или льда;
Усилить обратную тягу могут сильный ветер, ливень и другие факторы непогоды.
Куда обращаться, если вентиляция работает неправильно
Если вентиляция плохо работает или из вентиляционного отверстия дует, напишите заявление в ЖЭК, управляющую компанию или ТСЖ. Сотрудник инспекции должен проверить работу вытяжки, после чего составляется акт и выносится постановление. В процессе делают экспертизу.
В экспертизу входит проверка корректности проектирования системы и правильность эксплуатации вытяжки, соответствие строительным нормам и требованиям. Кроме того, при необходимости замеряется скорость передвижения воздуха. Если выявлены нарушения, устранить проблемы должны за 45 дней с момента вынесения постановления.
Если вы уже обращались в ЖЭК, и вам отказали в приеме заявления либо в устранении проблем, можно написать жалобу на управляющую компанию в вышестоящие инстанции. Как это сделать, смотрите здесь.
Как устранить проблемы в работе вентиляции
При засорах прочистите проход. Для этого снимают вентиляционную решетку и аккуратно при помощи веника или пылесоса убирают скопившийся мусор и грязь. Строительный мусор, который застрял в глубине шахты, может убрать только специалист;
Если установлены слишком герметичные пластиковые окна, устанавливают дополнительные приточные клапаны либо монтируют стеклопакеты с уже установленными клапанами;
В туалете и в ванной комнате на отверстие вытяжки можно установить дефлекторы или специальные механические вентиляторы с обратным клапаном. Важно правильно и грамотно подобрать устройство и производительность, которые подойдут под тип системы. Здесь не действует принцип “чем больше, тем лучше”;
Если в квартиру начинает дуть из-за сильных порывов ветра, в устья шахты устанавливают дополнительную защиту либо в проемах монтируют обратные лепестковые клапаны;
Очистить каналы от льда и снега, принять меры по устранению лишнего воздуха и пара;
При неправильной установке придется демонтировать и переустанавливать вентиляционную систему;
Если в квартире наблюдаются холодные батареи и недостаточное отопление, нужно устранить эту проблему. Помните, что норма температуры в помещениях в отопительный период должна составлять не ниже +18 градусов. Если стандарты не соблюдаются, обращайтесь в управляющую компанию. Подробнее об этом читайте в статье о том, когда начинается и заканчивается отопительный сезон.
Монтаж приточных каналов
Приточные клапаны — сквозные отверстия в стене, которая выходит на улицу. Они дают дополнительный поток свежего воздуха в помещении. Такие клапаны устанавливают с двумя задвижками. Это позволяет полностью открывать или закрывать отверстия либо слегка приоткрывать их. Не забывайте о стеклопакетах, в конструкцию которых уже включены клапаны. Это одновременно обеспечивает циркуляцию воздуха и герметичность.
Внутри каждого клапана монтируют решетку, которая защищает от попадания пыли, грязи и мусора, влаги в устройства и квартиру. А для защиты помещения от лишнего звука на внутренней части отверстий устанавливают шумоизоляционную коробку.
Важно выбрать надежные клапаны, так как некачественные модели будут работать эффективно только при большой разнице температур. Кроме того, через отверстия может дуть даже при закрытой задвижке.
Чтобы улучшить микроклимат внутри помещения, контролировать влажность и температуру воздуха, можно поставить специальные фильтры очистки, ионизаторы и увлажнители воздуха, установить систему контроля климата. Тогда вы забудете о проблемах микроклимата в квартире, навсегда избавитесь от бактерий, аллергенов, пыли и неприятных запахов.
Подобные устройства качественно очищают и обеззараживают воздух в квартире или в доме. Как выбрать надежный ионизатор или увлажнитель воздуха, смотрите по ссылке https://vsepodomu.ru/uborka/kak-vybrat-ionizator/.
причины и способы устранения неполадок
Одна из причин сквозняков в квартире – неправильная работа вентиляционной системы. Она предназначена для того, чтобы удалять из помещения все неприятные запахи и освежать воздух. Но иногда создается обратная тяга и воздух наоборот дует из вентиляции, что становится серьезной проблемой.
Принцип работы вентиляционной системы
Вентиляция предназначена для того, чтобы обеспечивать в помещении циркулирование воздушных потоков. Затхлый воздух выходит из помещения, а на его место прибывает свежий. Для осуществления вентиляции в домах устанавливается специальная система одной из трех разновидностей:
естественная;
механическая;
смешанная.
Естественная вентиляция основана на беспрепятственном движении воздушных потоков. В квартире и на улице различные показатели температуры и атмосферного давления. Из-за этого сквозь щели, а также открытые окна и двери воздух циркулирует по всей квартире. В итоге «отработанный» воздух выходит на улицу, а свежий поступает в квартиру. Естественная вентиляция невозможна в помещении, которое полностью закрыто.
Механический способ вентиляции основан на принудительном движении воздуха в помещении. Для этого используется специальное оборудование, которое создает тягу. Таким образом, свежий воздух под действием устройства поступает в комнату, а отработанный вытягивается из помещения.
Механический способ вентиляции
Смешанная вентиляционная система представляет собой средний вариант между естественной и механической вентиляцией. Свежий воздух появляется в квартире благодаря естественному движению воздушных потоков. Например, через открытые окна. Отработанный воздух выходит при помощи специального приспособления – вытяжки. Смешанная вентиляция чаще всего устанавливается в многоквартирных домах. Вытяжки размещаются на кухне и в санузле.
Как определить, что вентиляция работает неправильно?
Есть несколько основных факторов, по которым можно определить, что вентиляционная система неисправна:
появляются посторонние запахи из вентиляционного отверстия;
в квартире запотевают окна;
в помещении появилась плесень;
появляется сквозняк при закрытых окнах и дверях;
во время морозов в комнате с вытяжкой становится очень холодно.
Если вентиляционная система неисправна, в квартире запотевают окна
Если вы подозреваете, что в системе вентиляции есть сбой, можно провести небольшой тест. Понадобиться лист бумаги, который сможет полностью закрыть вентиляционное отверстие. Необходимо создать сквозняк – открыть все двери и окна в квартире. После стоит приложить лист бумаги к вытяжке. Если решетка плотно удерживает лист, проблем с вентиляцией нет. В том случае, если бумага отлетает от решетки, существует обратная тяга. Это говорит о том, что загрязненный воздух поступает в квартиру, а не наоборот.
Еще один способ проверки тяги на кухне – это использование свечи. В первую очередь необходимо создать естественную вентиляцию. Для этого открывают окно на кухне и дверь в санузел. Поджигается свеча. Вентиляция работает исправно, если пламя отклоняется в сторону вытяжки. Если же оно клонится в обратную сторону, необходима чистка воздуховода. Важным условием для этой проверки является отключение электрической кухонной вытяжки, так как она создает искусственную тягу.
Работу вентиляции можно проверить с помощью язычка пламени свечи или зажигалки
Причины обратной тяги в вентиляции
Есть несколько причин, из-за чего система может работать некорректно и дует из вентиляции в квартиру:
Засорение вентиляционного канала. Оно может быть вызвано попаданием в устройство мусора. Также причиной является образование толстого слоя сажи. Иногда в ветканале птицы строят гнезда, тем самым нарушая процесс притока и оттока воздуха.
Погодные условия. В зимний период вентиляционный канал может замерзнуть. Из-за того, что в него попадает снег, воздух в квартире может стать непривычно холодным. Летом температура в квартире ниже, чем снаружи, поэтому создается обратная тяга из-за теплых воздушных потоков. Сильный ветер, а также ливень способны спровоцировать проблемы в работе вентиляционной шахты.
Образование конденсата. Излишнее количество пара и воздуха, которое попадает в вентиляцию через вытяжку, способно ухудшить работу системы.
Сквозняк в квартире. Причиной нарушения работы вентиляции может стать сквозняк. Чаще всего с этой проблемой сталкиваются в том случае, когда вытяжка размещена в большом помещении.
Неправильная планировка дома. Если труба размещена в месте ветрового подпора, создается высокое давление. Из-за этого не происходит тяга, и воздух с улицы проникает через вентиляционную трубу в дом. Также причиной обратной тяги могут стать ошибки в расчетах поперечного сечения вентиляционного канала.
Ремонтные работы. Ремонт у соседей в многоквартирном доме может стать причиной того, что перекроется вентиляционная шахта, тем самым в квартире будет затхлый воздух.
Герметизация комнаты. Если в комнату не поступает воздух, вытяжка не будет работать в полную силу. Обычно с этой проблемой сталкиваются после установки новых стеклопакетов, а также дверей с уплотнительной резинкой.
Работа кухонной вытяжки. Вытяжка, которая устанавливается над плитой, обладает высокой мощностью. Она вытягивает не только запахи от приготовленной пищи, но также пропускает через себя большую часть воздуха в квартире. Когда окна и двери в квартире закрыты, а при этом работает вытяжка, в вентиляции возникает обратная тяга. Чаще всего в кухню начинают поступать запахи из санузла. Чтобы этого не происходило, необходимо при использовании вытяжки открывать форточку для проветривания.
Причин, почему дует из вентиляции, очень много. Некоторые из них можно решить только при помощи специальной службы. Но большинство неполадок решаются при помощи нарушения герметизации помещения, то есть благодаря регулярному проветриванию квартиры.
Решение проблем с вентиляционной системой
В зависимости от причины обратной тяги в вентиляции, принимаются определенные меры по устранению неполадок в работе системы. К ним относятся:
чистка воздуховода;
перенаправление вентканалов;
создание естественной вентиляции;
вызов специалиста.
Чистка воздуховода нужна в том случае, когда забилась вентиляционная система. Перед тем, как очистить вентиляционный канал, необходимо демонтировать решетку вытяжки. Далее очищаются стенки воздуховода. Для этого снимается сажа при помощи специального инструмента. Его можно сделать самостоятельно. Для этого на длинной палке необходимо закрепить несколько кухонных ершиков. Очистку стоит проводить до тех пор, пока не нормализуется тяга в вентиляционном канале.
Вентиляционные каналы в одной квартире зависят друг от друга. Чаще всего проблема заключается в обратной тяге вытяжки в санузле. Это связано с тем, что на кухне поглощается больше воздуха, а также сами воздушные потоки теплее. Высокая температура обеспечивает улучшенную работу кухонной вытяжки. Чтобы вентиляционная система в санузле работала исправно, необходимо поставить специальную заглушку на кухонный вентиляционный канал. Она уменьшает диаметр кухонной вытяжки, тем самым возобновляя хорошую тягу вентиляции в санузле.
Частой причиной плохой работы вентиляции является герметичность помещения. Справиться с этим можно при помощи регулярного проветривания. Но это не единственный способ. На оконных рамах можно установить приточный клапан, который позволяет воздуху проникать в помещения при закрытых окнах. Двери желательно устанавливать без нижней планки, чтобы осуществлялась естественная вентиляция.
В тех случаях, когда ни один из методов не помог наладить работу вентиляционной системы, необходимо вызвать мастера.
Вызов мастера осуществляется при помощи заявления с указанными неполадками, которое подается в органы домоуправления. Специалисты ознакомятся с планом вентиляционной системы, проверят, соответствуют ли они стандартам, а также оценят правильность монтажных работ.
Обратная тяга вентиляции может стать причиной появления в квартире посторонних запахов, холода и сквозняков. Чтобы снизить вероятность неисправной работы вентиляционной системы, необходимо установить обратный клапан. Он будет не допускать проникновения отработанного воздуха обратно в квартиру. Также стоит почистить вентиляционный канал и сделать приток свежего воздуха в квартиру через окна.
Почему вытяжка дует в квартиру
Автор: Сергей
Опубликовано: 17 мая 2015
Обновлено: 17 мая 2015
Довольно часто возникает неприятная и опасная проблема вентиляции. Когда воздух дует в квартиру с вытяжки или же вентиляционного отверстия. То есть возникает обратная тяга. При этом, как правило, используются вытяжки, в которых нет клапана предотвращения обратного хода.
Опасность состоит в том, что при таком нарушении вентиляции в помещении могут застаиваться продукты горения или прочие вредные вещества. Особенно, если в Вашем доме общий вентиляционный канал на несколько квартир.
Почему так получается
Причин, почему Ваша вытяжка дует в квартиру можно придумать очень много. В любом случае необходимо смотреть всю вентиляционную систему. Этим должны заниматься ЖЭКи. Но, принцип такого явления всегда один.
По законам физики воздух всегда двигается в менее разряженную зону. То есть с комнаты большего давления в комнату, где давление меньше. По этому, выход вентиляционного канала или дымохода всегда делают как можно выше, где воздух более разряжен.
С этого можно сделать несколько выводов вероятной причины обратной тяги.
Забит вентиляционный канал выше. Если соседи по стояку включат мощную вытяжку, получается что воздуху некуда деваться и он будет распространятся по другим соседям. Тяги вентиляционного канала не достаточно и он не справляется выводить большие объемы воздуха.
В таком случае необходимо проверить проходимость вентиляции, если все нормально выяснить пользуются ли соседи принудительными вытяжками. Для усиления естественной тяги можно поднять стояк выше.
С предыдущего абзаца выплывает еще одна частая причина, характерна жильцам верхних этажей. Возможно, вент. канал в порядке, но он слишком короткий из-за чего не возникает хорошей тяги.
Что делать, что бы перенаправить тягу
Как было сказано выше. Обратитесь в ЖЭК. Эли это не вариант, придется проверить проходимость вентиляции, возможно вывести стояк выше прежнего уровня.
Поставьте хорошую принудительную вытяжку, обязательно с обратным клапаном.
Читайте так же как ее выбрать.
Если у Вас есть собственный опыт решение проблем с вентиляцией, обязательно поделитесь в комментариях.
Сергей, для bestbuy1.ru
Что делать, если вентиляция квартире дует в обратную сторону?
Автор adminzhur На чтение 6 мин Просмотров 35 Опубликовано
Вентиляция – это одно из основных условий для комфортного проживания. При ее отсутствии воздух передает циркулировать в помещении, что приводит к застоям. Но намного хуже ситуация обстоит, если система работает неправильно, к примеру, в обратную сторону.
Как устроена вентиляция в квартире
Многоквартирные дома оснащаются приточно-вытяжной схемой вентиляции. Именно она берется в качестве основы при расчетах нормы воздухообмена. Воздух должен попадать в помещение через двери, окна, а выходить – через специальные каналы.
Схема вентиляции в многоквартирном доме
Метод был разработан еще до появления пластиковых окон и металлических дверей, которые отличаются повышенной герметичностью благодаря резиновым уплотнителям. Из-за этого появляется проблема, что стандартная вентиляция перестает эффективно работать, поэтому ее потребуется совершенствовать при помощи дополнительных устройств.
Почему вентиляция в квартире работает в обратную сторону
Причины неправильной работы вентиляционной системы:
Герметичность помещения. Нормальная циркуляция воздуха может нарушаться из-за невозможности попадания воздуха в квартиру из других источников. Причиной этому являются современные пластиковые окна, которые, в отличие от деревянных вариантов, не пропускают потоки воздуха.
Горячий воздух поднимается по трубе, а холодный занимает освободившееся место. В герметичном помещении может создаваться пониженное давление, из-за чего возникает эффект обратной тяги. Хорошая тяга в трубе будет только причиной для отсрочки эффекта. Для исправления ситуации потребуется устанавливать дополнительную вентиляцию и приточные клапаны.
Расчеты поперечного сечения канала проведены некорректно. Вентиляционная система функционирует в более интенсивном режиме при сравнении с дымоходом. Стремительный нагрев влечет за собой более быстрое передвижение воздуха по трубе.
Дымоход расположен в «ветровой тени». Эффект обратной тяги появляется при расположении трубы в месте, где передвижение воздуха преграждается конструкцией здания.
Лестница спроектирована с ошибками. Лестница по своей сути представляет собой большую трубу, которая может быть причиной некорректного направления воздуха. Винтовая и изогнутая типы лестниц позволяют уменьшить воздействие на работу вентиляции.
Засорение каналов — одна из причин неправильной работы вентиляции
Способы проверки
Неприятные запахи, сквозняки, плесень и грибок появляются при наличии проблем с работой вентиляции. Для того, чтобы удостовериться в причине возникновения проблем, необходимо знать, как проверить систему. Для этого открывается форточка в любой комнате, после чего к каждой вентиляционной решетке необходимо приложить лист бумаги.
Вентиляция работает исправно, если бумага притягивается к решетке. Если листок не двигается, то система не функционирует. Работа вентиляции нарушена, если бумага отлетает от решетки, что связано с обратной тягой. В этой случае вся грязь и запахи не выходят из квартиры, а попадают в нее из отверстия.
Способы устранения проблемы
Что делать для устранения обратной тяги:
Чистка прохода. Для этого потребуется внять вентиляционную решетку и убрать скопившийся мусор при помощи веника или пылесоса. Если в шахту попал строительный мусор, то процедура уборки может быть проведена только специалистами.
Установить пластиковые окна с клапанами или установить их дополнительно.
Туалет и ванную комнату можно оборудовать специальными вентиляторами или дефлекторами, устанавливаемыми на Вентилятор вытяжки в туалете
отверстие для вытяжки. При этом необходимо внимательно подходить к процессу выбора подходящей модели, на что будет влиять тип системы.
Если потоки воздуха попадают в помещение только при сильных порывах ветра, то необходимо установить защиту или обратные лепестковые клапаны в устье шахты.
Прочистка вентиляционного канала ото льда и снега.
Если вентиляционная система установлена неправильно, то для исправления недочетов потребуется проводить процесс демонтажа.
Если квартира оснащена холодными трубами или получаемого отопления недостаточно для обогрева помещения, то проблему нужно устранить. В отопительный сезон температура не должна опускаться ниже 18 градусов по Цельсию.
Применение любого из способов для устранения проблемы потребует консультации со специалистом. Самые крупные работы необходимо проводить, если причиной, по которой система не работает, является ошибка в планировке или строительстве системы.
Монтаж приточных каналов
Приточными каналами являются отверстия, которые проделываются со стороны улицы, чтобы создать дополнительный поток воздуха, направляемый в помещение. Регулирование направления потока осуществляется двумя задвижками. Но лучше, если клапаны будут установлены заранее в пластиковые окна для улучшения герметичности и возможности нормальной циркуляции воздуха.
Вентиляционный клапан в оконной рамеПринцип работы
Каждый клапан имеет внутри решетку для защиты от попадания лишнего мусора в помещение. А для звукоизоляции устанавливается специальная коробка с внешней части отверстия.
Выбирать стоит только качественные клапаны. Дешевые модели не могут нормально функционировать при большой амплитуде температур или воздух будет проходить даже в закрытом состоянии.
Немаловажным условием является создание хорошего микроклимата в помещении. Для этого устанавливаются фильтры очистки, ионизаторы, системы контроля. Устройства позволят увлажнять воздух и ионизировать в целях обеззараживания.
Куда обращаться
Если из вентиляции дует в квартиру, то потребуется составить заявление в управляющую компанию. В ответ на полученное обращение должен быть направлен сотрудник инспекции, проводящий оценку состояния системы.
Если на поданное заявление был выдан отказ или управляющая компания никак не отреагировала на обращение, то потребуется составлять жалобу, направляемую в вышестоящие органы. Их решением будет определено, кто должен чистить вентиляцию в квартире.
Экспертная оценка
Чтобы получить профессиональную оценку состояния вентиляции потребуется пригласить соответствующего специалиста, который после проведения осмотра составит нормативные документы, куда вводятся параметры системы. В заключение о состоянии будут включены способы устранения имеющихся недостатков.
Экспертиза включает в себя три этапа:
Изучение проектных документов.
Проверка оборудования.
Поиск причин неправильной работы.
Для поиска перекрытых путей провода, используется видеоэндоскоп. Все выявленные недостатки устраняются в течение 45 дней.
Профилактика
Главным способом профилактики системы является очистка от жира и других загрязнений решетки и путей дымоотвода. Особенное внимание потребуется в зимний сезон, когда намерзает лед и скапливается снег на путях потоков воздуха.
Если проблема возникла в многоквартирном доме, то самостоятельные действия будут запрещены. Для исправления обратной тяги потребуется вызывать специалиста. Хозяева имеют право только на уборку собственной вентиляционной решетки, используя веник или пылесос.
Если в квартиру дует в панельном доме, то причиной может быть незаконная перепланировка у соседей. Такие действия могут проводиться с задеванием стояка, из-за чего воздух тянет в обратную сторону. Из-за чего все запахи из ванных и туалетных комнат приходят в другие квартиры. Решить проблему можно при помощи обратных заглушек, подбираемых в зависимости от площади помещения.
Некорректная работа вентиляционной системы встречается у жителей последних этажей. Это провоцируется из-за принципа работы вентиляции. Циркуляция воздуха возможна, только если он поднимается не несколько метров вверх. Исправить проблему можно при помощи увеличения индивидуальных каналов.
Обратная тяга является не только причиной появления запахов и плесени, но и источником вредных веществ, которые не выходят на улицу, а попадают в помещение. Как только хозяева обнаружили проблему с вентиляцией, она должна быть решена в кратчайшие сроки.
Полезное видео по теме
Вентиляция печи, продувающая кухню
Я связался со своим подрядчиком в начале ноября с этой проблемой … она все еще не решена. Никто (включая службу поддержки Zepher и специалиста по обслуживанию Zepher) не может понять, что происходит.
В прошлом году мы отремонтировали нашу кухню, и у нас проблемы с вытяжным вентилятором. Подрядчик установил Zepher AK8100AS (макс. 600 куб. Футов в минуту). Вот такая ситуация … У нас 8-футовые потолки. Вытяжка установлена внутри шкафа над плитой и составляет 39.5 дюймов над варочной панелью. Выхлоп выходит из верхней части блока в 6-дюймовую трубу (12 дюймов), изгибается на 90 градусов (перпендикулярно стене, на которой стоит печь) в потолке, проходит к следующему отверстию в балке (18 дюймов), делает еще один изгиб на 90 градусов и проходит на 4 фута (параллельно стене печи) к внешней стороне дома. Снаружи дома есть что-то похожее на большое вентиляционное отверстие для сушилки с одной створкой и треугольным щитком. Единственное соединение Я вижу в шкафу косяк …никаких винтов или ленты. Я не помню, что находится в потолке, но почти уверен, что это 6-дюймовая труба. Эквивалентный пробег составляет 67 футов, в руководстве говорится, что он должен быть менее 100 футов.
Вентиляционное отверстие действительно громкое, когда оно работает, и нет заметных различий в звуке между 3 скоростями (в спецификации указан диапазон 1,4-6 сонов для L / M / H). Кажется, что вентиляция дует в кухню. Когда я зажигаю свечу и держу ее у вентилятора, пламя кружится, а его не тянут.Когда я кладу руку рядом с решеткой, мне кажется, что в нее дует воздух, и она не будет удерживать лист бумаги против решетки. Когда я ставлю свечу на плиту и задуваю свечу, дым «валяется» вокруг и в конечном итоге рассеивается на кухне … он не всасывается. Вентиляционная заслонка снаружи дома открывается при включении вентилятора.
В руководстве указано, что вытяжка должна быть установлена на высоте 26-36 дюймов над варочной панелью … мы слишком высоко, но это не должно быть проблемой, если я держу свечу рядом с вентилятором.
Специалист по обслуживанию Zepher говорит, что вытяжка работает правильно, и считает, что это проблема с установкой.
Служба поддержки Zepher считает, что это проблема с вентиляцией … они говорят, что воздуховоды, должно быть, были уменьшены до 4 дюймов, я помню, 6-дюймовые воздуховоды … пытались найти способ узнать, были ли они уменьшены, не пробивая отверстие в потолок ….
Установщик
не может это понять, и ему нужны детали от установщика шкафа, чтобы опустить устройство, прежде чем он сможет начать поиск неисправностей…
Другой продавец предположил, что из-за того, что два изгиба расположены так близко друг к другу, могут возникнуть проблемы с потоком, из-за которых часть воздуха будет дуть в дом, а часть — из дома.
Есть у кого мысли?
Remodeling 101: Вердикт по сравнению вытяжек с вентиляцией и без вентиляции
Особенность приготовления пищи — особенно жарки и гриля — заключается в том, что при этом может выделяться много дыма, жира и стойких запахов пищи. Вытяжка помогает поддерживать чистоту воздуха на кухне.Эти устройства бывают нескольких различных моделей, некоторые из которых более эффективны, чем другие. Вот краткое руководство, которое поможет вам подобрать вытяжку, подходящую для вашего помещения.
Вверху: Потолочная вытяжка заподлицо безупречно смотрится на кухне Северного Ванкувера от Scott & Scott Architects. См. «Кухня недели: монументальная мраморная столешница».
Какие бывают типы вытяжек?
1. Вытяжки
Вытяжки бывают нескольких стилей: Вытяжки под шкафом устанавливаются на дне кухонного шкафа, который находится прямо над плитой.Настенная вытяжка (или настенная вытяжка) устанавливается на стену, когда над печью нет шкафа. Островная (или потолочная) вытяжка прикрепляется к потолку над печью, которая находится на острове или полуострове. Большинство этих вытяжек включают освещение, которое освещает вашу варочную панель, и все эти стили могут быть вентилируемыми или невентилируемыми.
2. Системы с нисходящим потоком
Другой тип вытяжной вентиляции — это система с нисходящим потоком, которая располагается рядом с плитой или за ней и всасывает воздух в канал, проходящий под полом.Они отлично смотрятся, потому что их почти не видно (их даже можно убрать, когда они не используются), но они не работают так же хорошо, как верхние вытяжки. (Для получения дополнительной информации см. Реконструкция 101: Почти невидимые вентиляционные отверстия на кухне с нисходящим потоком.)
3. Микроволны со встроенными вытяжками
И, наконец, хотя они и не являются строго вытяжками, микроволновые печи, предназначенные для установки над кухонной плитой, обычно поставляются с вытяжка, вентилируемая или невентилируемая, для рециркуляции воздуха от варочной панели.
Вверху: потолочная вытяжка замаскирована коробкой с линолеумом в «Кухня недели: стилист из Копенгагена заново изобретает свою кухню, включая взлом Ikea».
В чем разница между вытяжкой с вентиляцией и вытяжкой без вентиляции?
Вытяжки с вентиляцией: Вентилятор в вытяжке с вентиляцией прикреплен к воздуховоду, поэтому он перемещает воздух из кухни на улицу.
Вытяжки без вентиляции: Вытяжки без вентиляции или без воздуховодов имеют вентилятор, но не имеют воздуховода. Вместо этого он использует несколько типов фильтров для очистки воздуха, а затем рециркулирует воздух на кухню (эти модели иногда называют рециркуляционными вытяжками).
Вентилируемая вытяжка лучше невентилируемой?
Без вопросов. Гораздо предпочтительнее выпустить воздух на улицу, чем рециркулировать его в комнату. Вытяжка с вентиляционным отверстием, удаляющая пар, дым, тепло и запахи готовки, — лучший способ содержать вашу кухню в чистоте, поскольку она избавляет от частиц жира, которые в противном случае накапливались бы на ваших стенах и шкафах.
Вытяжки без вентиляции действительно фильтруют из воздуха жир и запахи готовки, но по общему мнению, они далеко не так эффективны.Они также не отводят тепло и влажность, поэтому не помогут охладить кухню, пока вы готовите.
Вверху: Вентиляционное отверстие промышленного типа (сделанное из воздуховодов) всасывает воздух вверх и наружу. Для получения дополнительной информации см. Кухня недели: настоящая английская кухня с обшивкой в стиле Новой Англии.
Зачем мне устанавливать вытяжку без вентиляции?
Иногда установить вытяжку с вытяжкой невозможно из-за планировки кухни, особенно если она находится в кондоминиуме или квартире. Когда вытяжной колпак устанавливается под шкафом или на стене, воздуховод должен проходить через шкафы или за ними к внешней стене.Для потолочной или островной вытяжки воздуховод должен проходить выше потолка.
Если у вас еще нет воздуховода на кухне, его установка может оказаться дорогостоящей (а иногда и невозможной). Кроме того, расположение воздуховода определяет, где будет находиться ваш диапазон в комнате — слишком длинный или извилистый участок воздуховода менее эффективен. (В этих случаях вам, возможно, придется добавить дополнительный вентилятор.)
Бесканальную вытяжку можно установить где угодно, что сэкономит деньги. Это также более практично, если вы арендуете.И он потребляет меньше энергии, поскольку вентилятор не должен дуть так сильно.
Вверху: настенная вытяжка в «Кухне недели: ода минимализму» греческого архитектора.
Универсальная вентиляционная крышка устраняет утечку на кухне
Q: Каждый раз, когда идет сильный дождь и ветер дует с определенного направления, вода стекает по вентиляционной трубе моей кухонной вытяжки. Обычно вода попадает в два пластиковых ящика в задней части вытяжки. Но во время недавнего шторма с одного из двух поклонников капала вода.
Это проблема с тех пор, как были установлены новый кожух и труба. Я знаю, что проблема заключается в том, что крышка на конце вентиляционной трубы — кусок листового металла длиной 6 дюймов, прикрепленный к концу трубы над крышей, — слишком короткая. Я подумал о обложке побольше, но обнаружил, что у меня сейчас стандартная обложка; другого дизайна нет.
Есть ли способ исправить это? Моя вытяжка была повреждена во время шторма. Отверстия крышки трубы выходят на юго-восток и северо-запад.
A: Судя по тому, что вы описываете, колпачок на вашей вентиляционной трубе выглядит как буква «Т» с отверстиями, выходящими на северо-запад и юго-восток. Хотя мы видели много таких, мы также видели как минимум два других стиля вентиляционных крышек.
Мы были озадачены вашим замечанием о том, что у вас был эталон, а другого дизайна нет, поэтому мы провели небольшую детективную работу. Кевин выглянул в окно ванной, чтобы проверить форму вытяжки в своем доме. Из ванной комнаты открывается вид на одноэтажный гараж, в котором находится эта вентиляция.Вы не поверите, но вентиляционное отверстие по сути плоское. Похоже на корабль Хана Соло — «Тысячелетний сокол» из «Звездных войн». Выпускное отверстие закрыто вогнутой частью листового металла, предотвращающей проникновение воды. Воздушный зазор размером около 1 дюйма позволяет выходить пару от готовки. 5-дюймовая труба, прикрепленная к вентиляционному отверстию, проходит через крышу, а труба вытяжки крепится на чердаке.
Думая, что это, вероятно, не ваша ситуация — ваша вентиляционная труба выходит через крышу наружу — мы проверили местный магазин товаров для дома и нашли продукт, который называется универсальной вентиляционной крышкой.Он выпускается в размерах 3, 4 и 5 дюймов и стоит около 10 долларов.
Один из этих размеров должен соответствовать вашему вентиляционному отверстию. Колпачки круглые с защитой сверху и по бокам для предотвращения проникновения воды. Как и в случае с вентиляционным отверстием «Звездных войн» в доме Кевина, испарения от готовки выходят через воздушный зазор в верхней части крышки. Мы предлагаем, чтобы после того, как вы определите размер вентиляционной трубы, вы заменили «Модель Т».
Билл и Кевин Бернетт попытаются ответить на ваши вопросы, хотя объем электронной почты иногда делает это невозможным.Свяжитесь с ними по адресу [email protected].
*** Отправить письмо в редакцию для публикации. Отправьте комментарий или новостной совет в нашу редакцию. Пожалуйста, включите заголовок статьи.
Cosmo 5MU30 30-дюймовая вытяжка под шкафом с трансформируемым воздуховодом / воздуховодом, тонким вентиляционным отверстием для кухонной плиты, 3-скоростным вытяжным вентилятором, многоразовым фильтром и светодиодной подсветкой из нержавеющей стали
3.0 из 5 звезд
Достаточно хорошо, не более того.Плохое оборудование для установки. * для установки под шкафом используйте болты, а не винты *
Автор Avboden, 30 июня, 2019
По цене эта штука выглядит премиально и работает нормально. Просто хорошо, всасывание не очень хорошее, но для улавливания жира оно «достаточно хорошее».Мои основные недостатки этого устройства заключаются в том, как он установлен под шкафом. При установке
1 возникает ряд проблем: Электрический шнур выходит заподлицо с задней стороны устройства. если он установлен под шкафами, это означает, что его нельзя установить заподлицо со стеной, его необходимо установить на дюйм вперед, чтобы шнур мог свободно проходить в шкаф.
2: Для установки под шкафом все, что у него есть, это 4 винта, которые идут прямо вверх. Эти винты очень мягкие и легко ломаются, если они вообще затягиваются, даже после предварительного сверления отверстий.Винты тоже такие длинные, что воткнуты в корпус. Винты НЕ подходят для установки под шкафом, это просто не работает. Также невероятно сложно удерживать его на месте и просверливать винты на месте. Два задних винта находятся внутри устройства, поэтому длинная отвертка или дрель не подходят. вам придется использовать короткую отвертку Philips, чтобы она заработала.
3: Всасывающий агрегат имеет конструктивный недостаток. В нем есть отверстия для крепления на гипсокартоне сзади И для верхнего монтажа.Они предварительно нарезаны и не имеют перфорации. Это означает, что если вы установили его под шкафом, он просто будет пытаться всасывать воздух из отверстий в задней части, поскольку они широко открыты, а не через фильтр. Я заклеил отверстия клейкой лентой (на фото), которая немного облегчила всасывание.
4: Подсветки на задней панели устройства не подходят для освещения варочной панели. Устройства с передними фарами работают намного лучше.
ДЛЯ ПРАВИЛЬНОЙ УСТАНОВКИ ПОД ШКАФОМ НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ ИНСТРУКЦИИ. 1: Отметьте отверстия на корпусе там, где они должны быть, и просверлите их 2: Опустите БОЛТЫ (не винты) изнутри шкафа вниз 3: Закрепите устройство на болтах с помощью шайбы и гайки, гайки с барашками легче вручать винт. Приложенная фотография одного типа, который у меня оказался, работала хорошо.
В целом: Если вы хотите дешево и достаточно хорошо, это ваше устройство. Однако, если вы можете потратить немного больше, вы, вероятно, получите лучшую установку и лучшее всасывание с более красивым устройством.
Как не испортить хорошее, урок макияжа 101 —
Эй, у тебя день рождения! Давай, вдохни эти свечи! Какие? Вы не высасываете пламя свечи? Ты когда нибудь пробовал?
Да, это глупый анекдот и очень эффективный (спасибо, доктор.Ливчак!). Как известно большинству из нас, мы задуваем свечи. Физика работает хорошо и быстро выполняет работу — так что, конечно же, мы можем исполнить свое волшебное желание. Эта аналогия действительно помогает объяснить регулярно нарушаемую тему вентиляции кухни, которая возникает почти каждый раз, когда возникает проблема с производительностью с захватом и удерживанием вытяжек. Когда дым выходит за пределы вытяжки, автоматически предполагается, что вытяжка недостаточно «всасывает» и требует регулировки.
Краткое руководство по эксплуатации коммерческой кухонной вытяжки, так что мы все на одной странице.Подумайте о приготовлении гамбургеров на гриле или мангале, при котором выделяется шлейф сточных вод и тепла, поднимающийся вверх. Крышка капота представляет собой перевернутую коробку, открытую для этого шлейфа, улавливающую его внутри и извлекающую часть через жироулавливающие фильтры при прохождении через них. Иногда во время готовки выбросы тепла и сточных вод могут быть слишком сильными для фильтров, когда дым делает свое первое посещение ими, плюс часть этого шлейфа даже не приближается к фильтрам, поэтому коробчатая часть кожух содержит остатки до тех пор, пока они не будут всосаны через фильтры и удалены.
Если вы до сих пор читали эти статьи, то, возможно, помните статью о том, как поддерживать сбалансированность воздушных потоков на кухне. Часто воздух, который мы вводим на кухню (чтобы заменить воздух, удаляемый из кухни вытяжкой), может саботировать работу вытяжки. Как? Рад, что вы спросили…
Когда замещающий воздух подается на кухню, его необходимо распределять через жалюзи, вентиляционные отверстия, диффузоры, вентиляционные каналы и т. Д. Это не очень хорошая практика и было бы еще одной статьей, просто «сбрасывать» воздух в пространство через воздуховод с ничего в конце.Выбор того, куда вводить этот воздух и как вводить, имеет решающее значение. Если у нас есть скорости, превышающие 50-75 футов в минуту на выступе капота, это виртуальная гарантия того, что капот не будет работать должным образом — даже при чрезвычайно высокой скорости выхлопа. Нам нужно сделать шаг назад, проанализировать, как подается подпиточный воздух, и определить, может ли это быть причиной плохой работы.
Если дымная дымка сточных вод и тепла, исходящего от варочной поверхности, с самого начала не попадает в эту «коробку» вытяжки над ней, а «наклоняется» или изгибается в ту или иную сторону и выходит за ее пределы периметр, то у нас проблема.Увеличение потока воздуха через вытяжку не приведет к магическому превращению этого дыма, жира и тепла в вертикальный шлейф и подъем в коробку вытяжки. Это еще больше усугубит ситуацию, поскольку, вероятно, проблема возникает из-за подачи подпиточного воздуха или неравномерного повышения давления в пространстве (также связанного с подпиточным воздухом).
Враг кухонной вытяжки номер один — это четырехходовые диффузоры. Вы знаете, те квадратные диффузоры 24 x 24 дюйма, которые вы видите повсюду, особенно в подвесных потолках. Эти вещи отлично подходят для большинства общих работ по ОВК и стоят недорого, им просто не место на кухне.Они разработаны для офисных зданий! Если они находятся на кухне, они должны быть на расстоянии не менее 15 футов от вытяжек и фактически должны быть заменены на трех-, двух- или односторонний диффузор, который дует от вытяжки. Если воздух, который они выпускают, будет направлен к вытяжке, существует риск того, что они выдувают дымный тепловой шлейф прямо из-под колпака или создают зону низкого давления сразу за кромкой колпака, которая конкурирует с колпаком за внимание шлейфа. Кроме того, помните, что когда выхлоп увеличивается, чтобы попытаться исправить проблему улавливания и удержания, которая возникает из-за такой проблемы с подпиточным воздухом, вам нужно больше подпиточного воздуха! Если вам нужно больше подпиточного воздуха, проблема усугубляется, и следует, по-видимому, бесконечный цикл увеличения потоков отработанного и подпиточного воздуха.Это похоже на погоню за хвостом.
Чтобы еще больше усугубить травму, эффективность вытяжки может быть адекватной в один день и плохой на следующий. Почему так могло случиться? Что ж, воздух при разных температурах ведет себя по-разному. Летом теплый воздух будет оставаться в воздухе в воздухе, а не падать на пол. Зимой более прохладный воздух будет иметь тенденцию делать обратное, стремясь к полу, а не к потолку. При определенных температурах выходящая из диффузоров воздушная струя может больше мешать работе вытяжки, чем в других случаях, поскольку это все равно, что направить вентилятор на процесс приготовления и двигать его вверх и вниз, в конечном итоге попадая в зону наилучшего восприятия, где действительно все нарушается.Добавьте к этому изменяющиеся воздушные потоки для вытяжного и подпиточного воздуха из-за регулируемой вентиляции кухни, которая перемещает больше воздуха во время приготовления пищи и замедляет поток воздуха для экономии энергии и шума, когда готовка не производится, и могут возникнуть реальные проблемы с производительностью. происходит, казалось бы, минута за минутой.
Многие производители вытяжек предлагают свои собственные методы подачи подпиточного воздуха, обычно через низкоскоростные перфорированные панели на своих вытяжках или перед ними. Они предпочитают помогать устранять эту проблему на проходе и обеспечивать возможность подачи подпиточного воздуха, уравновешивающего пространство, без нарушения процесса улавливания и удержания.У некоторых производителей есть альтернативные специальные диффузоры для использования на кухне, которые минимизируют влияние подачи свежего воздуха.
Мы не можем рассмотреть все сценарии в этой, как предполагалось, короткой статье, поэтому я оставлю эту мысль. Подпиточный воздух так же важен для работы вытяжки, как и скорость вытяжки из вытяжки. Он необходим для поддержания баланса и комфорта в пространстве, и его влияние не так легко понять. Сотрудничайте с хорошим производителем вытяжек и инженером по HVAC, чтобы обеспечить быстрое и правильное понимание вашего проекта или проблемной работы.
Издатель: Крис Лоуэлл Региональный менеджер по продажам, Halton Company Следуйте за Крисом Лоуэллом в LinkedIn
Мы рекомендуем следующую статью: Какое влияние на нашу жизнь оказывает сбалансированное здание?
Оставьте нам комментарий ниже, и мы ответим, или, если у вас есть какие-либо вопросы, отправьте нам сообщение здесь
Какой тип вытяжного вентилятора на кухне мне нужен для вытяжной вытяжки в ресторане?
Очень важно правильно выбрать коммерческую кухонную вытяжку.Если у вас нет правильной настройки, вы подвергнете риску свой ресторан, своих сотрудников и посетителей.
Правильный коммерческий вытяжной вентилятор для кухни для ресторанов помогает очищать воздух от загрязнений и создает более комфортную среду. Это также важно для снижения риска возгорания на вашей коммерческой кухне. Вместе с вытяжкой из ресторана, фильтрами вытяжки и воздуховодами вытяжной вентилятор для кухни для профессионального использования является одним из самых важных элементов вашей кухни.
Первый тип — это вытяжной вентилятор. Второй тип — это вытяжной вентилятор.
Тип готовки и вид топлива, которое вы используете для приготовления пищи, являются основными определяющими факторами, для которых вам подходит вытяжной вентилятор для кухни. Если вы ищете вытяжной вентилятор для ресторана для вашей коммерческой вытяжной системы и не знаете, какой из них вам нужен, позвольте нам помочь вам!
Не забудьте посмотреть короткое видео, которое мы добавили от команды HoodFilters.com.
1. ВЫПУСКНОЙ ВЕНТИЛЯТОР UPBLAST
Пример нагнетательного вытяжного вентилятора для использования с вытяжкой дыма, жира, тепла и влаги с вытяжкой типа 1 или только для влаги, а также тепла с кухонной вытяжкой типа 2.
Вытяжной вентилятор upblast предназначен для отвода жиров, жиров и масел, а также дыма, тепла, запахов и влаги. Он работает, вытягивая горячий воздух, жир, масло, дым, загрязненный воздух и другие твердые частицы через фильтры вытяжки, вытяжной колпак ресторана и систему воздуховодов.
Если вы готовите с использованием любого типа жира, масла или жира, или если вы готовите на дровяной или угольной плите или духовке, вам понадобится вытяжной вентилятор. Для большинства коммерческих кухонь потребуется как минимум один вытяжной вентилятор и вытяжная система.
Вытяжные вентиляторы Upblast обычно устанавливаются на крыше. Здесь вентилятор выпускает воздух вверх, наружу и от вентилятора. Коммерческая вытяжная система, наиболее часто используемая с вытяжным вентилятором для ресторанов, — вытяжная вытяжка Типа 1.Фильтры кожуха, обычно используемые с вытяжным кожухом Типа 1, представляют собой жироулавливающие фильтры, включая фильтры искрогасителя.
Если вы отводите только тепло или влагу, вы должны использовать вытяжку для ресторана с вытяжным вентилятором типа 2. Эти системы не предназначены для удаления дыма, жира, жиров или масел или дыма. Они истощают только тепло и влагу, а также запахи от готовки. Фильтры вытяжки обычно не используются в этом типе вытяжной системы, как правило, не используются фильтры вытяжки.
Пример вытяжного вентилятора с приточным воздухом, который будет использоваться для общих систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха и вытяжки воздуха. Ни в коем случае нельзя использовать нагнетательный вентилятор для отвода тепла или влаги.
Кухонные вытяжки типа 2 обычно используются вместо посудомоечных машин. Их также можно использовать в зонах приготовления пищи, которые выделяют только тепло и влагу. Это могут быть станции для приготовления супов или макарон, рисоварки или паровые столы.
2. ВЫПУСКНОЙ ВЫПУСКНОЙ ВЕНТИЛЯТОР
Вытяжной вентилятор с приточным воздухом предназначен только для общего HVAC и удаления воздуха.Никогда не используйте нагнетательный вентилятор для отвода тепла или влаги, так как это может вызвать повреждение или коррозию двигателя.
Вытяжные вентиляторы
Downblast работают примерно так же, как и вытяжные вентиляторы Upblast. Они также обычно расположены на крыше объекта. Основное различие в том, как они работают, заключается в том, что нагнетательный вентилятор выдувает воздух в нисходящем направлении.
Хотите узнать больше? Посмотрите это короткое видео от экспертов HoodFilters.com!
Приобретите наш полный ассортимент коммерческих кухонных вытяжек и вытяжных вентиляторов для вентиляции ресторанов.Вы также можете найти все средства индивидуальной защиты и санитарно-гигиенические средства, необходимые для вашей кухни в ресторане, чтобы оставаться в безопасности и соответствовать требованиям. Дайте нам знать, если у вас есть какие-либо вопросы. Мы всегда рады Вам помочь. Позвоните по телефону 877-394-9731, пообщайтесь с нами в онлайн-чате или отправьте электронное письмо по адресу [email protected].
Вытяжки подходят для всех кухонь, а не только для газовых духовок
Каждый дом должен быть оборудован вытяжкой с вытяжкой.Я всегда знал, что при приготовлении пищи на газовых плитах было бы неплохо установить вытяжной вентилятор на кухне, но газовые плиты — не единственный недостаток. Любая кухонная техника в доме, газовая или электрическая, будет вносить в воздух вредные для вас вредные вещества. Недавно я прочитал отличный 31-страничный технический документ по вытяжным вытяжкам, и этот пост в блоге является версией этой информации CliffNotes.
Что такое вытяжка с воздуховодом?
Вытяжка с вытяжкой — это простой трюк; это устройство, предназначенное для удаления загрязняющих веществ из дома во время приготовления пищи.Вытяжки с рециркуляцией воздуха, которые нагнетают воздух обратно в дом, практически бесполезны.
Кроме того, вытяжка с вытяжкой — это , а не комбинированный вентилятор микроволн / вытяжка, который выходит наружу.
Хотя это лучше, чем ничего, комбинированный вентилятор для микроволновой печи и вытяжки, выводящий воздух наружу, не так эффективен, как специализированная вытяжка. В настоящее время ни одна микроволновая печь не соответствует стандарту ASHRAE 62.2-2016 для воздушного потока или шума. Это не значит, что их нельзя использовать … но это не лучший вариант.
Звук имеет значение
Чем громче вытяжка, тем меньше вероятность ее использования. Чем тише, тем лучше. Ищите вентилятор с рейтингом шума 3 или меньше при работе со скоростью 200 кубических футов в минуту (CFM) или выше. Это достаточно тихо, чтобы не заглушить нормальный разговор.
Хороший дизайн
Вытяжка предназначена для удаления загрязняющих веществ из воздуха.Самые эффективные вытяжки — это те, которые позволяют наименьшему количеству загрязняющих веществ улетучиваться в воздух. Хорошо спроектированная вытяжка будет иметь следующие характеристики:
Устанавливается над диапазоном. Хотя нисходящие вентиляторы могут быть эффективными, но они должны быть гораздо более мощными, чтобы вытягивать горячий воздух для приготовления пищи, который хочет подняться. Это означает, что они также намного громче, и весь удаляемый воздух увеличит расходы на отопление и охлаждение дома.В идеале вытяжки должны устанавливаться над плитой.
Крепится к стене. Если одна стена блокирует попадание загрязняющих веществ в комнату, вытяжка будет более эффективной. Если он будет окружен шкафами с обеих сторон, так будет еще лучше. Я думаю, что это просто здравый смысл, но все равно бросаю его. Наименее эффективными являются вытяжки, устанавливаемые над островными плитами.
Чем больше, тем лучше. Вытяжки должны выступать над горелками передних печей, чтобы сдерживать загрязнение. Если вы хотите, чтобы вытяжка работала наилучшим образом, используйте задние конфорки на плите, предполагая, что она установлена у стены.
Плоские чаши. Самые эффективные вытяжки имеют форму перевернутой чаши. Опять же, это, вероятно, здравый смысл, но я бросаю его там. Если вы хотите держать кучу воды, вы бы предпочли использовать таз или тарелку? Теперь переверните его и замените воду воздухом.То же самое.
Не сходите с ума с CFM
Я сказал, что чем больше, тем лучше, но я имею в виду площадь вытяжки, а не размер вентилятора. При прочих равных условиях более высокий вентилятор CFM превзойдет более низкий вентилятор CFM, но вы не хотите сходить с ума. Если вы используете слишком большой вентилятор, вам придется заплатить штраф за электроэнергию. На каждый кубический фут воздуха, удаленного из дома, возвращается кубический фут наружного воздуха. Это не проблема, когда на улице приятно, но когда на улице жарко или холодно, система отопления или охлаждения в вашем доме будет иметь работать усерднее, когда работает кухонный вентилятор.
Еще более важной является потенциальная проблема безопасности, которую может создать вентилятор для кухонной вытяжки большого размера. Когда из дома выкачивается тонна воздуха, который необходимо заменить, откуда берется воздух для замены? должен поступать через канал подпиточного воздуха, который обычно совпадает с воздуховодом для воздуха для горения, но не всегда.
Когда кухонные вытяжные вентиляторы становятся особенно большими, строительные нормы и правила могут требовать увеличения размеров воздуховода для подпиточного воздуха с моторизованным вентилятором, чтобы нагнетать подпиточный воздух в дом, и некоторые из этих систем могут также иметь канальные обогреватели.Я сижу здесь и пишу об этом, для меня это звучит нелепо, но я видел это во многих домах. Это просто хорошая строительная наука. Ознакомьтесь с Makeup Air для узких домов, чтобы узнать больше по этой теме.
Когда в дом поступает недостаточно воздуха для макияжа, большой хулиганский кухонный вентилятор крадет воздух у чего-то еще в доме. Очевидным и слабым выбором будет вентиляция водонагревателя с естественной тягой, которая просто полагается на плавучесть горячих выхлопных газов, выводящих дымовые газы вверх и из дома.
Когда кухонный вентилятор побеждает в этой битве, у вас в доме возникает серьезная проблема с безопасностью. Исправление состоит в том, чтобы водонагреватель и кухонный вентилятор никогда не конкурировали за воздух. В некоторых случаях это достигается за счет использования пассивного воздуховода подходящего размера или подачи воздуха для подпитки.
Как рассчитать подпиточный воздух
Здесь, в Миннесоте, у нас есть сложная формула для расчета подпиточного воздуха. Я писал об этом в 2013 году, и с тех пор мало что изменилось.Ознакомьтесь с моим сообщением в блоге по этой теме: «Как определить, требуется ли воздух для макияжа» и «Миф о 300 кубических футах в минуту».
Для людей в других частях страны, которые используют менее измененную версию национальных механических кодексов, вы можете перейти к разделу M1503.6 кодекса 2018 года, чтобы найти этот текст:
M1503.6 Требуется подпиточный воздух. Если одно или несколько устройств, работающих на газе, жидком или твердом топливе, которые не являются прямыми вентилями и не используют механическую вытяжную вентиляционную систему, расположены внутри воздушного барьера жилого дома, каждая вытяжная система способна выпускать более 400 кубических футов в минуту ( 0.19 м3 / с) должны механически или пассивно снабжаться подпиточным воздухом в количестве, примерно равном расходу отработанного воздуха. Такие системы подпиточного воздуха должны быть оборудованы не менее чем одной заслонкой в соответствии с Разделом M1503.6.2.
Резюме
В идеале каждый дом должен быть оборудован правильно установленной, должным образом обслуживаемой вытяжкой с вытяжкой. Если у вас его нет, это не является дефектом, но стоит подумать об обновлении, если планируется реконструкция кухни.Кроме того, не забывайте использовать вытяжку, когда готовите что-нибудь, и по возможности используйте заднюю горелку.
Автор: Рубен Зальцман , Structure Tech Home Inspections
Предыдущее сообщение
Ходьба по мокрым крышам
Новое сообщение
Стандарты дымовой сигнализации — с опережением графика
Укладка мозаики своими руками: пошаговая инструкция
При укладке мозаики выделяют множество нюансов, отличающих этот процесс от стандартной облицовки кафелем. Данный материал обладает рядом особенностей. В зависимости от типа изделия корректируется процесс. Стоит подробно разобрать доступные варианты укладки и определить, что потребуется для самостоятельной облицовки мозаикой и как не ошибиться.
Универсальный отделочный материал, легкий в использовании
Преимущества монтажа
Популярность облицовки мозаикой имеет вполне обоснованные причины.
Такой тип материала обладает рядом значимых преимуществ:
Декоративность. Поверхность, состоящая из множества мелких деталей, формирующих цельную композицию, смотрится очень красиво.
Долговечность. Благодаря прочности и светоустойчивости, мозаика служит десятилетия, даже при интенсивной эксплуатации.
Износостойкость. Материал выдерживает большую нагрузку, не боится химии, истирания и механических повреждений, особенно некоторые его виды.
Влагостойкость. Укладка мозаичной плитки способствует защите основания от попадания воды.
Разнообразие. На рынке присутствуют всевозможные виды. Критериями отличий становятся оттенки, материалы, форма, размеры и другие детали.
Универсальность. Мозаика используется для любых поверхностей. Небольшая величина элементов позволяет применять её даже на закругленных участках. Укладка производится на стены, пол, столешницы и другие поверхности.
Мозаика — гибкий материал, его легко использовать при облицовке углов, выступов или декорировании отдельных предметов интерьера
Типы основ и выбор клея
Укладка мозаики производится принципиально отличающимися способами. Дело в том, что существуют разные виды матриц.
Мелкие фрагменты плитки объединяются в группы, размеры которых в среднем составляют от 20х20 до 30х30 см. Это и есть матрица.
Выпускаются следующие варианты:
На бумажной основе.Укладка с подобным соединением выполняется плиткой к клею. В таком случае учитывайте, что происходит зеркальное отражение рисунка. После завершения монтажа бумагу удаляют, полностью освобождая квадратики мозаики.
На сетчатой основе. Так как в данном случае скрепляющий элемент не удаляется, положить мозаику следует лицевой стороной наружу. Сетка плотно соединяется с раствором и создает прочное крепление.
Различают два вида мозаики: на бумажной основе и на сетке
Чтобы выполнить комбинированный декор понадобится нарезка матриц. В этом случае необходимое количество чипсов отделяется лезвием или ножницами. Схема наклейки зависит от дизайна.
Укладка мозаики выполняется по общим принципам, независимо от вида основы. Но сначала подберите подходящий клей. В первую очередь, обратите внимание на специализированные составы. Они предназначены для конкретного типа изделий. Менее прихотлива керамика. С ней используется даже стандартный плиточный клей. А вот с каменной мозаикой потребуется усиленный состав, так как вес такой отделки больше.
Отдельно рассмотрим, как укладывать стеклянную мозаичную плитку. Чтобы сквозь материал не просвечивалась грязь, используйте специальный белый клей, при этом желательно не допускать его проступания сквозь швы.
Технология укладки
Одно из важнейших условий — подготовка поверхности к облицовке. Нельзя отделывать кривую площадь, ведь перепады будут заметны при выведении швов между чипсами. Вариант с компенсацией неровностей раствором тоже не годиться, так как его используют по минимуму.
Работа с мозаикой на бумажной основе
Технология предусматривает нанесение клея на облицовываемую стену. Массу не равняют либо используют шпатель с самыми мелкими зубьями. Если планируется создание рисунка, лучше начинайте работу от центра. Для однотонной или рябой отделки это правило неактуально.
Плитку на бумажной основе укладывают в зеркальном порядке и открытой стороной книзу. После облицовки бумага снимается.
Чтобы приклеить плитку на стену, достаточно положить матрицу, прижать её к раствору и разгладить мягкой поролоновой губкой. Швы должны быть такими же, как и внутри самой секции. При необходимости разделите матрицу на нужные по форме фрагменты. Отдельные чипсы также подрезаются. Для этого используют обычные кусачки. Если деталь не поддается, примените болгарку. Лучше, конечно же, распределять рисунок так, чтобы надобности в резке не возникло.
Укладка завершается затиркой швов, этот этап придаст покрытию окончательный вид. Не бойтесь пачкать поверхность фугой, после высыхания все излишки легко отмываются. Однако это правило не подходит для рельефной мозаики и некоторых видов затирок. Например, эпоксидную мастику, жидкое стекло, а также фугу для каменной рельефной мозаики наносят посредством целевого заполнения швов.
Правильно выполненная работа гарантирует идеальное по эстетическим качествам и эксплуатационным характеристикам покрытие.
Как правильно класть мозаику на стену и пол
Если вы не знаете как правильно класть мозаику на стену и пол, данная статья поможет вам детально в этом разобраться. Ничто не придает такого особенного стиля как мозаика. Еще в советские времена плиточники должны были тщательно укладывать каждую мозаику индивидуально. Сейчас же у кого есть на это время? И что еще более важно, укладка сотен маленьких плиток в пределах одного квадратного метра — это набор кривых линий и высот, которые сделают вашу кухню или ванную комнату ужасной!
Вот почему в наши дни мозаичные плитки выпускаются в виде листов, часто прикрепленных к сетке из стекловолокна или бумаги, которые удерживают все плитки на месте.
Тем не менее, лист мозаики размером 300 х 300 по-прежнему может деформироваться и сдвигаться, поэтому важно соблюдать особую осторожность при укладке листов мозаичной плитки. Так же на нашем портале есть статья про укладку кафельной плитки.
Шаг 1: разметьте область
Разметьте область, которую вы хотите облицевать, затем приложите к ней листы мозаики, чтобы посмотреть, нужно ли их подрезать или нет. Удостоверьтесь, что поверхность стены или пола гладкая и ровная, поскольку это важно для конечного результата, так как мозаика сама по себе мелкая, она не сгладит изъяны, а будет их повторять.
Шаг 2: нанесите грунтовку и клей
Прогрунтуйте поверхность. Дайте ей высохнуть. Затем выберите подходящий зубчатый шпатель с гребенкой от 3 мм до 6 мм. Держите его под углом 45 градусов, чтобы создать ребра ровной ширины и глубины. Не оставляйте избыток клея на стене, так как он забьет швы между плитками. Когда вы будите наносить затирку, может быть перепад цветов. Обычно это не имеет значения, когда вы кладете большие одиночные плитки, поскольку у них только четыре края для очистки. Но с сотнями крошечных мозаичных плиток придется долго возиться. Можно использовать клей одного цвета с затиркой.
Примечание
Используйте специальный белый клей для мозаики с мелкими фракциями, так как, например, мраморная мозаика со временем впитывает в себя серый цвет обычного клея и темнеет.
Шаг 3: отметьте начальную точку и положите первый ряд
Отметьте линию уровня на своей стене и начните класть первый ряд, это является наиболее важной частью работы, потому что первый ряд мозаики должен быть ровным. Для одинаковых швов можно использовать крестики между листами. Начните укладывать несколько листов слева направо или наоборот в верхней части вашей стены и продолжайте движение вниз. Используйте резиновый валик, терку или плоский кусок дерева, обмотанный тканью и прижмите лист мозаики, чтобы плитки ровно легли на стену, особенно по краям листа, придавая ему красивую гладкую поверхность. Это также гарантирует, что лист мозаичной плитки прочно уложен в клей. Обычно клей работает в течение 10–20 минут, что дает вам немного времени для внесения корректировок.
Примечание
Во избежание неровностей и волн, не наносите толстый слой клея на стену. Также не вдавливайте мозаику в клей руками.
Шаг 4: установите все целые листы
Положите все целые листы, пока область или ряд не будут выложены. Затем измерьте оставшиеся промежутки. Используйте острый нож, чтобы разрезать лист и подогнать его до нужных размеров. Возможно, вам придется использовать плиткорез, болгарку или другие приспособления для нарезки отдельных мозаичных плиток.
Примечание
Убедитесь, что пока вы нарезали плитку, клей на стене не засох.
Шаг 5: нанесите затирку
Когда все плитки на месте, оставьте клей высохнуть на 24 часа. Нанесите затирочный раствор резиновыми шпателем и протолкните его по плитке под углом 45 градусов. Убедитесь, что в швах нет пузырьков воздуха. Удалите излишки затирки с поверхности плитки во время работы.
Примечание
Не допускайте полного высыхания раствора перед его чисткой влажной губкой. Высохший раствор трудно удалить.
Теперь вы знаете как правильно класть мозаику на стену. В общем, установка мозаики — не очень сложная работа, теперь, когда она стала использоваться в листах. На самом деле, самой сложной частью этого или любого другого проекта может быть выбор внешнего вида — плитки бывают самых разных форм и материалов, а многие листы имеют встроенную стеклянную или металлическую мозаику.
Поделиться «Как правильно класть мозаику на стену»
Как класть мозаичную плитку
Мозаичная плитка – всегда удачный выбор. Она эстетична и эффектна. Один вопрос: как произвести качественную укладку весьма мелкой мозаики? Но не стоит волноваться – плитка клеится не по отдельности. Она собрана в большие модули, укладывать которые – легко и совсем несложно.
Какие материалы и инструменты понадобятся?
Мозаика крепится на сетку или на бумагу – поэтому модули гнутся, что позволяет клеить плитку на поверхности любых форм. Её можно резать ножницами, подгоняя под необходимые размеры.
Существует большое разнообразие цветов, форм и размеров мозаики, после определения с дизайном, остается дело за малым – положить ее.
Для работы будут необходимы следующие материалы и инструменты:
Грунтовка. Если планируется укладка мозаичной плитки в ванной комнате или на кухне, то приобретать следует водостойкое средство с защитой от грибка.
Клей следует выбирать специальный – для мозаики.
Затирка для швов.
Шпатель для выравнивания поверхности плитки-мозаики (выбирая, следует помнить, что она гнется).
Зубчатый шпатель для клея. Чем меньше модуль, тем мельче зубчики.
Кисть, с помощью которой необходимо будет наносить грунтовку.
Миксер для замешивания клеевой смеси. Можно без него – тогда придётся очень тщательно работать руками. Комочки не нужны.
Ёмкость для клея – ведро или таз.
Затирочный шпатель. Желательно – резиновый.
Шкурка. Ею необходимо будет отшлифовать поверхность стены.
Цемент.
Тряпка. Кухонная губка или ветошь – чтобы вовремя убрать с плитки остатки расходных материалов.
Цемент покупать необязательно – только если поверхности совсем уж кривы. Он необходим для выравнивания стены или пола. Благодаря гибкой основе, мозаичная плитка ляжет на любую стену. Неровная стена под плиткой – это заметно. И это некрасиво.
Как выложить мозаичную плитку?
Мозаичные модули бывают разные, сегодня их производят из стекла, керамики, полимерных материалов – конечного потребителя это должно мало интересовать. От исходных материалов зависит долговечность изделия и его цена. Выбирать мозаику следует, опираясь на собственный вкус и планируемый дизайн помещения.
Единственное, на что следует обратить внимание – основа. Может быть закреплена плитка на сетке или на плотной бумаге. От этого зависят некоторые нюансы – как мазать клей, и какой стороной прикреплять. Главное – не перепутать.
Этапы укладки:
подготовка поверхности;
выполнение необходимых замеров;
приготовление клея;
нанесение клея на поверхность;
приклеивание модуля;
выравнивание;
затирка швов.
Затирка швов плитки
Подготовка поверхности и приготовление клея
Поверхность необходимо очистить от остатков прежней отделки, обезжирить, отшлифовать. При надобности необходимо предварительно выровнять и пройти грунтовкой.
Необходимо тщательно выполнить замеры, расчертить разметку на поверхности. Многим лень таким заниматься, но выполненный на совесть начальный этап как раз-таки ускоряет работу.
При приготовлении клея необходимо смешать сухую смесь с водой в пропорции, указанной на упаковке. Для начала следует приготовить немного – чтобы хватило на час работы. Клей быстро засыхает.
Если куплен состав, где клей и загуститель расфасованы отдельно, необходимо замешивать сразу оба сухих компонента. Смешивать с водой сначала одно, потом – второе, а затем – сливать всё в один тазик – верный путь получить неправильную консистенцию.
Процесс поклейки модулей
Наносить клей следует рельефным шпателем. В какую сторону делать бороздки – не имеет значения.
Важно! Если поверхность клея взялась плёнкой, нужно его ещё раз размазать – иначе плитка долго не продержится.
Если плитка на бумажной основе, клей следует наносить «точечками». Достаточно пяти: четырёх по углам и одной – в середине. Количество клея должно быть таким, чтобы он при надавливании распространился на всю площадь плитки.
Поклейка модуля:
следует аккуратно распрямить и прижать его: небольшое количество клея должно выступить;
плитка на сетчатой основе крепится мозаикой наружу;
модуль на бумажной основе крепится мозаикой внутрь. Бумага потом снимается. Чтобы отделить основу, достаточно её намочить.
Внимание! Отклеивать бумажное покрытие нужно через полчаса после того, как приклеили модуль на стену. Если с бумагой отвалилось несколько квадратиков – не страшно. Их легко намазать клеем и вернуть на место.
Как и кафель, укладывать мозаику на стену следует начинать с угла. Опытные строители-отделочники советуют выбрать угол, который первым бросается в глаза.
Обычную плитку разрешается крепить прямо на сырую шпаклёвку. Можно ли так поступить с мозаикой? Да, только если планируется отделать ею, например, спальню или гостиную. Для влажных помещений этот метод не годится.
Далее, нужно тщательно разгладить приклеенный модуль тёркой и убирать ненужное. Влажной тряпкой следует вытереть пятна от клея и другие непотребности. Не следует оставлять это на потом: грязь застынет, и избавиться от неё будет трудно.
Затирка швов
К затирке швов можно приступить, спустя сутки или двое, когда клей полностью затвердеет. Выполнять это следует полутёром. Отмывать плитку и начинать отчищать излишки затирки разрешается уже через 20–30 минут, иначе они засохнут. Для смывки продаются специальные спиртовые растворы, но можно обойтись и водой. Затирать можно клеем, только добавив меньше закрепителя.
Укладка плитки-мозаики на пол
Выкладывание плитки на пол не требует особых знаний и умений. Работа с полами имеет те же принципы, что и со стенами. Желательна цементная стяжка. Укладка мозаики на пол – простой процесс:
замешать клей;
нанести на поверхность;
прикрепить модуль;
отчистить и затереть швы.
Замес клея для плитки
Советы, как класть мозаичную плитку:
Уложите плитку подходящим клеем.
Чтобы добиться максимальной прочности и долговечности, специалисты рекомендуют выкладывать плитку в холоде (идеально – +5 градусов).
Мозаичная плитка режется. Чтобы резать, понадобятся кусачки. Работая с ними, следует надеть маску и очки: осколки отлетают, попадая в лицо.
Желательно нанести на швы гидроизоляцию или специальное защитное средство для швов – даже если материалы сами по себе влагостойки.
Если детали плитки-мозаики – стеклянные или металлические следует воздержаться от жёстких губок: они могут оставить царапины.
Кроме названных инструментов, понадобится линейка, уровень, крестики. Перед началом работы необходимо сделать разметку.
Клей необходимо выбрать на латексной основе. Удачный выбор – клей, подходящий к плитке по цвету. Посмотреть нужно и на срок годности и качество материала. Не всякий дорогой клей – хороший, но качественное дешёвым не бывает.
Ответ на вопрос, как плитку-мозаику класть правильно, чтобы результат долгое время радовал глаз, простой: необходимо придерживаться нескольких простых правил и подбирать качественные расходные материалы.
Видео по теме: Моя технология укладки мозайки
на сетке для ванной +30 фото
Мозаика – это не просто разновидность кладки из небольших элементов, а способ выражения художественного творчества. Этот вид отделки занимает одно из наиболее достойных мест не только в искусстве, но и в быту. Мозаичные картины встречаются в интерьере многих квартир и домов. Решив украсить свое жилье облицовочным материалом, изначально необходимо разобраться в его разнообразии, свойствах, выяснить, как клеить мозаику на пол, стены или потолок. Без этих знаний просто невозможно самостоятельно выбрать соответствующий продукт, выполнить правильно монтаж своими руками, либо проконтролировать работу мастера.
Особенности изделия
Мозаичное искусство зародилось в глубокой древности. Первые мозаики были найдены при раскопках храмов и дворцов шумерских городов Месопотамии. Эти постройки историки относят ко второй половине 4 тысячелетия до нашей эры. Есть множество находок, относящихся к античным временам, но расцвет кладки пришелся на эпоху Византийской империи, где начали использовать более мелкие обработанные камни.
С момента появления первых прототипов прошла не одна тысяча лет, а мозаика остается до сих пор популярным видом отделки. Ею украшают кухни, ванные комнаты, санузлы, другие помещения. Строительный рынок предлагает широкий ассортимент мозаичной плитки, с помощью которой создают неповторимый интерьер, выкладывают оригинальные узоры на стенах, полу, потолке.
Одной из основных особенностей плитки можно назвать ее габариты. Размер отдельных элементов составляет от 10 до 50 мм². Мелкие блоки можно укладывать не только на плоских поверхностях, но и использовать их для облицовки округлых форм, например, колонн, выпуклых, вогнутых плоскостей. Квадратная форма чипов наиболее распространена, но встречаются также прямоугольные, круглые, ромбовидные, иные пиксели.
При изготовлении готовых изделий применяют самые разнообразные материалы. В продаже можно встретить керамические, стеклянные, каменные, металлические, смальтовые, зеркальные, и даже деревянные чипы. Цветовая палитра готовой продукции самая разнообразная. При выборе наиболее подходящего оттенка необходимо обращать внимание на предназначение помещения, влияние цвета на психику человека.
Виды мозаики – их преимущества и недостатки
Мозаичная плитка обладает рядом существенных преимуществ. Она отличается превосходным внешним видом, устойчивостью к влаге, перепадам температур, не выцветает на солнце. При правильном выборе и монтаже прослужит не одно десятилетие. Среди недостатков можно выделить высокую стоимость продукта. Также на укладку мелких элементов, составление панно уходит достаточно много времени.
Высокие эксплуатационные качества, возможность создания оригинального дизайна позволяют использовать мозаику в разных помещениях. С ее помощью можно оформить пол и стены в ванной, душевой кабине, и даже облицевать бассейн. На кухне чаще всего ее применяют для оформления кухонного фартука, столешницы. Этим материалом можно украсить ниши, колонны, декорировать камин, иные архитектурные элементы.
Как уже отмечалось выше, для производства мозаичной плитки применяют самые разнообразные материалы. Каждому из них присущи свои характерные черты. Для того чтобы разобраться в существующих разновидностях, иметь полное представление о рассматриваемом продукте, остановимся более подробно на основных типах.
Стеклянная
Для производства мозаики используется мелкофракционный белый песок. В процессе нагрева до 1400 0С и более он превращается в жидкую стеклянную массу, которая разливается в стандартные формы размером от 10 до 50 мм². Стекло в разы прочнее обычного, может быть прозрачным, цветным, матовым, украшенным декором. Для придания ему определенного оттенка в жидкий состав добавляются минералы.
Отдельно можно выделить смальту. По сути, это то же стекло, изготовленное по особой технологии выплавки с добавлением оксидов металла. Существует несколько видов смальты: прозрачная, глухая или опаловая, жилистая и пятнистая, золотая и серебряная. Если первые три подвида получаются путем добавления в состав красителей и заглушающих веществ, то при производстве последнего используется фольга.
Преимущества пластин:
долговечность;
простой уход;
экологическая чистота материала;
инертность к грибку и плесени;
привлекательный дизайн;
жаропрочность;
ударопрочность;
водостойкость;
морозоустойчивость.
Недостатки:
высокая стоимость;
сложная укладка;
хрупкость;
скользкая поверхность.
Зеркальная
Мозаика является разновидностью стеклянной. Встречаются варианты как закрепленные на сетке, так и продаваемые россыпью. Для получения зеркального эффекта на тыльную сторону пластин наносится напыление или амальгама (отражающее покрытие из серебра и ртути). Как и обычное стекло, этот вид плитки имеет те же преимущества, а также позволяет зрительно увеличить помещение, наполнить его светом, скрыть неровность поверхности.
Под воздействием влаги, щелочей, иных органических растворителей зеркальный слой может потускнеть, потемнеть, что требует его дополнительной защиты. Покрытие может повредиться и в результате механических воздействий, поэтому укладку пластин должны производить профессионалы. Особое внимание необходимо уделить клею. Рекомендуется выбирать безводные составы белого цвета, не дающие усадки в процессе застывания.
Каменная
Камень – уникальный природный материал, который обладает оригинальной расцветкой, рисунком, узором. Существует несколько классификаций каменной плитки, но самая популярная опирается на породу:
Драгоценные и полудрагоценные. Алмазы, рубины, изумруды, шпинель, прочие. Используются редко, в основном для украшения ваз, шкатулок, других мелких предметов.
Поделочные. Змеевик, малахит, яшма, агат, прочие виды с яркими оттенками и характерным рисунком.
Отделочные. Мрамор, гранит, базальт. Наиболее востребованные породы, имеют доступную цену.
Простые (дикарь). Галька, песчаник, туф.
Искусственные. В основе лежит керамогранит, произведенный под действием высоких температур пресс-порошка.
Среди основных преимуществ материала можно выделить его долговечность, поэтому выложенное раз панно прослужит не одно десятилетие. Камень не боится деформации, устойчив к истиранию, выдерживает механические воздействия, неприхотлив в уходе. Он характеризуется разнообразием форм, оттенков. Но, несмотря на все свои достоинства, ячейки имеют достаточно большой вес и высокую стоимость.
Керамическая или кафельная
Среди огромного разнообразия материалов, используемых в отделке, мозаика относится к наиболее практичным и распространенным. Используя мелкие частицы можно создать целые картины. По сути, это та же керамическая плитка, но в уменьшенном виде. Небольшие пластины полностью сохраняют все свойства кафеля, соответственно имеют практически идентичные характеристики и эксплуатационные особенности.
К основным достоинствам этого материала можно отнести:
Высокую прочность. Мозаичная керамическая плитка устойчива к истиранию, не боится нагрузок, механических повреждений. В отличие от обычного кафеля, при попадании на поверхность тяжелых предметов не раскалывается.
Низкую скользкость. Благодаря большому количеству швов, она не скользит даже при попадании на поверхность влаги.
Привлекательный внешний вид. Характеризуется широким ассортиментом цветовых оттенков, разнообразием размеров и форм.
Устойчивость к влаге, перепадам температур.
Жаростойкость.
Простую уборку. Достаточно периодически делать влажную уборку поверхности при помощи губки.
Из недостатков можно выделить более высокую стоимость по сравнению со стандартным кафелем. Мозаика более требовательна к плоскости, на которую ее укладывают, требует тщательной ее подготовки. Для затирки швов используется намного больше затирки. Время на укладку мелких элементов существенно увеличивается.
Выбор клея для мозаичной плитки
Укладка мозаики легко осуществляется своими руками. Независимо от места монтажа и выбранной технологии, необходима качественная подготовка основания, правильный подбор клеящего состава. Можно класть мозаику на любой клей, подходящий для кафельной плитки. Но при выборе определенного типа смеси надо учитывать состояние поверхности и ее особенности. Для наклеивания мозаичных элементов чаще используют следующие материалы:
Цементный клей. Имеет самую низкую цену по сравнению с прочими составами. Производители выпускают белые или серые смеси, фасованные в мешки по 20-30 кг. В состав входит цемент, песок, гипс, алебастр, наполнители и пластификаторы. Цементный клей разводят водой или жидким латексом, применяют для нанесения на кирпичную, бетонную кладку.
Дисперсионный состав. Продается уже готовым в банках. В состав входит вода, минеральные компоненты, акриловые добавки. Пастообразная масса стоит дороже цементной, но удобство ее нанесения компенсирует такой недостаток. Для полного застывания требуется 30 мин. За это время можно скорректировать положение мозаичной плитки. Остаток смеси можно длительно хранить в герметичной упаковке.
Двухкомпонентный клей. В состав высокопрочной массы входит эпоксидная смола и отвердитель. Материал подходит для приклеивания мозаики к гладким поверхностям (мрамору, стеклу, пластику, металлу). Облицовку стен мозаикой с помощью двухкомпонентных смесей проводят в ванной, бассейне, кухне, душевой.
Технология укладки
Наклеить мозаику самостоятельно можно только на заранее выровненное основание. Для сокрытия неровностей используют шпаклевку с применением армирующей сетки или бумажной прослойки. С выкладкой художественного орнамента сможет справиться только профессионал. Рассчитать правильное расстояние между маленькими деталями очень трудно. Начинающим мастерам при монтаже лучше использовать специальное мозаичное полотно с заранее закрепленным рисунком.
Расчет количества клея и мозаики
При самостоятельном проведении ремонта многие начинающие мастера покупают плиточный клей без предварительных подсчетов его количества. В результате материал приходится докупать или выбрасывать остатки. Расход клея зависит от нескольких факторов – его типа, размеров мозаичных элементов, техники укладки, квалификации мастера.
Чтобы узнать, сколько потребуется клея на 1 м2, можно использовать несколько способов подсчета. Самый простой – воспользоваться автоматическим калькулятором. В определенные поля необходимо ввести характеристики материалов, их количество и дождаться выведения на экран результатов. Несмотря на простоту использования и оперативность, метод не является достоверным, поскольку расчеты будут приблизительными.
После того как определен дизайн облицовочного материала, можно приступать к расчету его количества. Если элементы мозаики квадратные, использовать можно простую формулу. Для начала необходимо измерять площадь рабочей поверхности. Затем определить площадь одного плиточного элемента. Теперь размер основания делим на размер одной детали и получаем необходимое количество единиц.
Расчет смеси для укладки проводят с учетом типа облицовочного материала. Для легкого кафеля достаточно толщины слоя 2-10 мм. Более тяжелую керамику лучше монтировать на смесь, уложенную слоем в 15-20 мм. Увеличивать этот показатель можно, если укладка производится на поверхность со значительными неровностями.
Если рекомендуемую толщину клеевого раствора завысить, смесь будет долго сохнуть. При вертикальной облицовке все или часть элементов могут сдвинуться.
Необходимый инструмент и материалы
Мозаику изначально приклеивают на специальный модуль в виде сетки или листа бумаги. Гнущееся полотно затем будет легко перенести на любую поверхность. Ее можно резать ножницами или ножом, придавать любую форму. Для укладки мозаичных деталей потребуются следующие материалы и инструменты:
Грунтовка. Для отделки ванной комнаты или кухни потребуется водостойкое средство;
Клей для специального типа мозаики и поверхности;
Затирка для швов;
Зубчатый шпатель для нанесения клеящей массы;
Пластина для разравнивания поверхности;
Резиновая лопатка для затирки;
Шкурка для шлифовки;
Любая ветошь для снятия расходных материалов.
Подготовка стены
Чаще всего встречаются основания в виде цементно-песчаной стяжки. Реже площадь под укладку отделывают пластиком или гипсокартоном. Независимо от выбранного варианта необходима тщательная подготовка стен. Поверхность должна быть ровной, без выбоин и трещин.
В процессе подготовки необходимо очистить стены от пыли и грязи. Затем стены моют и наносят грунтовку. Если они обшиты гипсокартоном, надо заделать швы и скрыть шляпки саморезов. Когда улучшающее сцепление покрытие высохнет, можно начинать укладку.
Нанесение клея и укладка мозаики
Для удержания мозаичного модуля на вертикальной поверхности важно довести клей до нужной консистенции. Смесь наносят простым шпателем по типу шпаклевания, от угла. Когда будет готова поверхность для нескольких полотен, ее следует еще раз пройти зубчатой пластиной. Направление мазков в этом случае не имеет значения. Лишний раствор переносят на соседний участок стены.
Существует два типа мозаичной подложки – бумажная основа и сетчатая. Каждый кардинально отличается методом наклейки элементов. В первом случае детали прислоняют к клеевой смеси, а бумага остается снаружи. Во втором – сетку вместе с зафиксированной мозаикой укладывают на клей.
Затирка швов – финишная отделка
Недостаточно качественная затирка может легко испортить внешний вид мозаики. Чтобы этого не произошло, перед нанесением цветной или белой смеси надо очистить плиточную поверхность от пыли, убрать из швов клеевые потеки.
Затирка для швов может иметь цементную или эпоксидную основу. При выборе следует руководствоваться индивидуальными факторами. Во внимание следует принимать условия эксплуатации мозаики, вероятные физические нагрузки, химическое, термическое влияние. Также следует учесть глубину и ширину шва. Затирка должна быть подобрана в тон мозаике или быть немного темнее.
Затирать швы можно только после полного высыхания приклеенной мозаики. Должно пройти минимум 24 часа. Если это правило не соблюдать, на обработанном участке могут появиться пятна.
Заключение
Облицовка мозаикой идеально подходит для комнат с повышенной влажностью. Необычное, эффектное решение украсит любой интерьер. Благодаря разнообразию расцветок, материалов и фактур, такой вид отделки становится универсальным. Мозаику легко наклеивать на поверхности любого типа, даже на выпуклые и изогнутые. Посмотрев видеоурок или фото, с работой может справиться пошагово даже начинающий мастер.
Как правильно положить плитку мозаику
Положить плитку мозаику на кухне своими руками
Плитка-мозаика на кухонном пространстве обычно выкладывается на так называемый «фартук» – то пространство стены, которое будет над мойкой и столешницей и, возможно, ещё немного выступать за их края. Высота мозаичной плитки обычно в таком случае – 3 (4) плитки над уровнем столешницы, до уровня навесных шкафчиков, а длина зависит от общей длины всего «фартука».
Чтобы положить плитку мозаику на кухне своими руками, необходимо для начала определиться с видом плитки по материалу, который вы собираетесь укладывать:
стекло;
камень;
мрамор;
керамика;
дерево, кокос или бамбук;
ракушечник;
металл и т.п.
От этого будет зависеть материал, который вы будете использовать как клей для мозаичной плитки. Например, для стеклянной, мраморной и керамической, каменной и керамогранитной плитки лучше всего использовать смеси CP 7 aqua или Mapei Keralastic T – они превосходно подходят не только для кухни, но и для ванной, бассейна, колонн и любого другого места в интерьере или экстерьере. Для металлической и деревянной (кокосовой, бамбуковой) плитки подойдёт эпоксидно-полиуретановая смесь ХИМФЛЕКС-5КХ, которая стойка к последующим химическим нагрузкам в процессе эксплуатации. Застывая, она не даст сдвинуться вашей плитке ни на миллиметр.
Как положить плитку мозаику?
Для укладки плитки вам надо использовать мелкую гребёнку (шпатель). Чем меньшего размера – тем лучше. Если цвет вашей затирки будет сильно отличаться от цвета клеевой смеси, то используйте гребёнку с остроконечными треугольными зубьями – это избавит вас от проступания клеевой смеси через швы между частичками мозаики вашей плитки. Если клеевая смесь всё же проступит (возможно, потому что вы нанесли слишком много), то, пока она не подсохла, удалите избыток щёткой с жёсткой щетиной.
Как положить плитку мозаику на стену в ванной?
Ванная и кухня отличаются от остальных помещений тем, что плитка будет часто (а иногда – довольно обильно) контактировать с водой. Поэтому вам необходимо хорошо подготовить стену – несущую поверхность для плитки (покрыть её водонепроницаемой грунтовкой несколько раз), чтобы избежать:
контакта влаги через плитку со стеной;
последующего набухания;
обрушения побелки с вашей мозаичной плиткой.
Так как швов у мозаики гораздо больше, нежели у классической плитки, то и грунтовка должна быть выполнена более качественно, желательно, в 2-3 дополнительных слоя (т.е. 4-5 слоёв, желательно последний слой с доп. абразивом). А затирку швов необходимо проделывать более тщательно, чтобы не допустить даже маленьких «мостиков» для влаги.
Советы по укладке мозаичной плитки
В настоящее время строительные магазины предоставляют возможность выбрать и купить среди большого ассортимента моделей и разновидностей мозаичной плитки материал практически на любой вкус. Это стеклянная, каменная или имитирующая натуральный камень. Большой спрос на данный вид отделки, позволяющего создать неповторимым и ярким дизайн помещения, обусловливается именно разнообразием расцветок, рисунка и материала ее изготовления.
Как подготовить поверхность к укладке мозаики
Важное отличие плитки такого вида от привычного кафеля – невозможность ее кладки на многие виды поверхности. Мозаика попросту не будет держаться и может отвалиться в самый неподходящий момент! Для нее не подходит окрашенная поверхность, а также не допускается кладка на старую, неудаленную керамику.
Тщательно очистите поверхность, на которую намереваетесь наносить мозаику. Не допускается также наличие на ней бугров, впадин или трещин. Используйте для устранения подобных дефектов стартовую шпатлевку или штукатурку на цементно-песчаной основе.
Затем, после нанесения выравнивающего основания, дайте ему просохнуть и еще раз покройте грунтовкой, которая обеспечит лучшее сцепление плиточного клея с поверхностью и не даст плитке сползти или отпасть.
Немаловажным является и выбор клеящего состава для определенного помещения. Уточните в строительном магазине, будет ли плитка класться в ванной комнате с высоким уровнем влажности или на кухне неподалеку от нагревающейся плиты.
Переходим к кладке мозаики
При помощи уровня и измерительной рулетки или линейки разметьте линии рисунка кладки. Первой станет линия низа начального ряда, а затем и его границы справа и слева. Не выполняйте работу «на глаз», иначе получившийся результат, выполненный из самого красивого и изысканного материала, может не оправдать изначальные ожидания.
Для укладки плитки подобного вида вам понадобится пятимиллиметровый шпатель с V-образными зубцами.
В процессе нанесения плитки на стену учтите еще одно правило – начинать следует с нижнего ряда, который будет служить основой и подпоркой для последующих.
Клей, согласно советам опытных специалистов, следует наносить на небольшую площадь размазывающими движениями. Учтите и время высыхания клеящего состава. Считается, что в среднем оно составляет 12-15 минут, в зависимости от той или иной марки или производителя. Наносите состав не только на стену, но и на внутреннюю поверхность мозаики.
После приклеивания плитки к поверхности воспользуйтесь небольшим строительным бруском или гладилкой для затирки. Применение этих нехитрых инструментов поможет более равномерно распределить вдавливающую силу. Но не переусердствуйте в надавливании на материал и сконцентрируйтесь на более плавных движениях.
Не забывайте использовать уровень. Он особенно актуален в случае работы с тяжелой каменной мозаикой и широким слоем клеящего состава. Перепады и неровности на поверхности могут испортить рисунок на стене ванной комнаты, кухонном фартуке или поверхности пола.
Как правильно положить плитку-мозаику
На протяжении многих лет, во время отделки и декорирования стен в кухонном помещении, в санузлах, а также в бассейнах используется мелкая мозаичная плитка. Она придает неповторимую красоту помещению или зданию и дает большое пространство для самых смелых решений.
В зависимости от типа поверхности и внешних факторов, например, повышенной влажности, используется мозаика, выполненная из разных материалов. Обычно это стекло, гранит, керамика, камень и многие другие. Главное преимущество такой отделки – приятный и эстетичный внешний вид, широкие возможности в придании нужной формы и создании изображений из мозаики.
Критически важное условие при декорировании стен такой плиткой – это идеально выровненная поверхность, с которой вы будете работать. Поэтому перед тем как непосредственно класть саму плитку, необходимо тщательно исправить все неровности стены и проверить ее строительным уровнем или нивелиром.
Не будет лишним удалить со стены остатки прежних покрытий, пыль и грязь, а при необходимости загрунтовать сложные участки поверхности. Прежде чем приступить к работе, рекомендуется запастись достаточным количеством клея, поскольку его нанесения производится сразу на две поверхности.
Далее следует приступать непосредственно к укладке самой плитки. На ровную подготовленную поверхность наносится слой клея при помощи зубчатого металлического шпателя. Клеящее вещество нужно распределить как можно равномернее, так как толстый слой не сможет удержать плитку, вследствие чего она сползет вниз.
Обрабатывать клеем стоит небольшие участки стены, чтобы избежать его преждевременного застывания, которое, происходит в течение нескольких минут. На обратную сторону плиток так же наносится слой клея, при помощи того же шпателя.
Листы мозаики прикладываются к намеченному заранее месту и плотно прижимаются, для того, чтобы клей на обеих поверхностях хорошо схватился. Для большей надежности можно простукивать приклеенные пластины резиновой или деревянной киянкой.
Важно помнить о том, что с какой аккуратностью будет это все сделано – такой будет срок службы материала и его внешний вид. После того, как клеевая смесь частично высохнет, что продолжается недолго, на протяжении 10-20 минут – можно снять защитную пленку с лицевой стороны плитки. Если такая пленка сделана из бумаги, то специалисты рекомендуют предварительно намочить ее водой. Так легче происходит снятие.
Через двое суток клей окончательно высохнет и риск смещения мозаики станет минимальным. Декорированную стену рекомендуется протереть влажной губкой, для удаления пыли, грязи и клеящей смеси с поверхности. Затем можно нанести на швы затирку и равномерно распределить ее.
Спустя 30 минут повторно очистить стену губкой от лишней затирки, попавшей на плитку, а швы обработать при помощи защитной смеси или герметика.
Как установить Backsplash | инструкции
Окна и проемы:
Если окно или проем находится в центре или в конце стены, обязательно установите плитку сухой перед установкой, чтобы вы знали, как она будет выглядеть после завершения. Это обеспечит равномерное выравнивание швов затирки.
Розетки и смесители на стену:
При установке стекла вокруг розеток и настенных кранов или арматуры обязательно удалите все отделочные панели и установите стекло и затирку перед их заменой.Обрежьте мозаичные листы как можно ближе к приспособлениям, чтобы работа выглядела безупречно после замены отделочных пластин.
Лайнеры для снятия пленки и наклеивания:
Они созданы для создания уникального индивидуального внешнего вида и при этом помогают завершить заднюю панель. В комплект входит шесть вкладышей разного размера, благодаря которым вам никогда не придется резать настоящее стекло и обеспечить идеальную отделку любой работы, независимо от того, насколько сложной является область.
Если фартук имеет точные линейные размеры (целое число), например, восемь, девять или 10 футов, используйте 12-дюймовые вкладыши стандартного размера для завершения установки.Чтобы установить лайнеры, снимите защитную пленку с обратной стороны и приклейте лайнер на стену, как мозаику.
Если линейное измерение не является целым числом, например 9-3 / 4 дюйма или 11-1 / 2 дюйма, следует использовать многоразмерные вкладыши, и есть два варианта на выбор:
1. Используйте 12-дюймовые вкладыши стандартного размера для покрытия больших площадей, начиная от центра и заканчивая углами, используя меньшие размеры для обработки краев.
2. Проявите творческий подход и используйте вкладыши меньшего размера в центре фартука, чтобы создать декоративный элемент посередине, и используйте вкладыши стандартного размера 12 дюймов для завершения установки по направлению к внешним краям.
При любом варианте всегда выкладывайте вкладыши на столешницу, используя вкладыши правильного размера для правильного завершения установки. Не забудьте оставить пространство между облицовками, равное швам швов мозаики, чтобы они совпадали после заливки. Используйте проставки, входящие в комплект, для обеспечения равномерного расстояния между частями лайнера.
Иногда меня спрашивают, как замазать мозаичную плитку. Мне постоянно приходится говорить людям, что в этом нет необходимости. Есть очень мало случаев, когда вам нужно будет замазать мозаичную плитку обратно. Обычно, если вы чувствуете необходимость замазывать мозаику слоем, проще просто использовать шпатель большего размера на вашем основании.
Однако это очень удобная вещь, которую можно сделать в случае необходимости. В случае со всеми этими фотографиями я решил нанести слой масла на обратную сторону плитки, а не на основу. Ширина ниш, в которые входили эти мозаики, была меньше, чем размер моего шпателя, что затрудняет правильное расчесывание тонкого слоя на задней части ниши.
Чтобы покрыть мозаику слоем, просто возьмите обрезок основы, в данном случае это была доска kerdi-board, и расчешите на ней тонкий слой, как если бы вы укладывали плитку на него.
Затем поместите лист мозаики в основание тонкого набора и толкайте его вперед и назад в тонкий набор, опять же, как если бы вы его устанавливали.
Как только вы уложите его должным образом, снимите лист мозаики с обрезков подложки. У вас будет лист мозаики с тонким слоем, полностью покрывающий обратную сторону каждой плитки на листе. Затем вы можете просто установить его там, где вам это нужно.
Если вы используете полупрозрачную или полупрозрачную стеклянную мозаику, что является просто громким словом для обозначения того, что вы можете видеть, не забудьте сначала сгладить выступы в тонком наборе, чтобы они не были видны сквозь мозаику.
Это хорошо работает в задней части ниш, небольших участков, требующих мозаики, или где-либо еще, в которое трудно набить шпатель, полный растворителя. Это также обеспечивает полное покрытие, если вы делаете что-то вроде мозаичной плитки на потолке душа.
В тех немногих случаях, когда вам действительно нужно нанести тонкий слой на обратную сторону листа мозаики, это очень удобный трюк, который будет всегда в вашей сумке.
Вы можете нажать на любую из этих фотографий, чтобы увидеть полноразмерный пример моих ужасных навыков фотографии…
Мозаика с пропиткой
Уход за стеклом и мозаикой
Мозаичная плитка может добавить размера и украшения в самые разные помещения в вашем доме, включая кухню, ванную комнату, фойе и бассейн.Чтобы сохранить эту красивую деталь в новой форме, требуется регулярная чистка. Кроме того, если вы будете помнить о том, как вы используете пространства с мозаичной плиткой, вы сможете сохранить их яркость и предотвратить повреждение. Собираетесь ли вы укладывать мозаику или только что закончили ремонт, обратите внимание на следующие важные методы сохранения ваших инвестиций:
ОЧИСТКА
Мозаичная плитка бывает из многих материалов, от стекла до натурального камня, от металла до керамики. Все эти варианты плитки имеют уникальные текстуры и цвета, и чтобы их особенности оставались яркими, вы должны правильно чистить мозаичную плитку.Вот как:
Очистка после установки
Период после укладки мозаичной плитки, пожалуй, самый важный для очистки. В вашем помещении может быть избыток затирки, пыли и мусора, которые могут поцарапать или испортить мозаичную плитку. Чтобы остатки не испортили внешний вид мозаичной плитки, тщательно очистите ее после укладки. Затирку удалить сложнее всего, и делать это нужно осторожно. Избегайте кислотных чистящих средств, которые могут обесцветить раствор.Прочтите инструкции, прилагаемые к вашему раствору для затирки, так как у каждой марки есть свои собственные требования к очистке.
«Избегайте кислотных чистящих средств, которые могут обесцветить раствор».
Как правило, вам понадобится средство для удаления шерсти — раствор, который вы наносите на поверхность плитки с помощью губки. После того, как стриппер постоит несколько минут, вытрите его влажной губкой.
Когда дело доходит до удаления грязи и мусора после установки, сместите куски, затем используйте воду и мягкое моющее средство для чистки плитки.Вы также должны очистить плитку после удаления излишков затирки.
Регулярная очистка
Если вы протираете столешницы, фартуки, душевые, ванны или полы, используйте мягкое моющее средство и воду. Прочтите инструкции производителя для вашего конкретного продукта для мозаичной плитки, поскольку они говорят, насколько сильным должно быть чистящее средство. В некоторых случаях для плитки лучше подходят разбавленные растворы.
Используйте мягкую губку или ткань и избегайте инструментов с жесткой щетиной, так как они могут поцарапать мозаичную плитку.Смойте поверхность мозаичной плитки и вытрите насухо тканью.
Швабра
Если у вас пол из мозаичной плитки, мытье пола поможет сохранить им красивый вид. Сначала подметите пол, используя веник с мягкой щетиной. Затем используйте чистящее средство с нейтральным pH (соблюдая те же инструкции по концентрации, что и при протирании) и воду для мытья полов. Перед тем, как протереть шваброй, оставьте чистящее средство на полу примерно на 5-10 минут.Когда закончите, тщательно промойте и удалите лишнюю жидкость.
Пылесос
Если вы предпочитаете подметание, вы можете пылесосить полы из мозаичной плитки, чтобы они оставались чистыми.
Очистка мозаики бассейна
Если у вас в бассейне мозаичная плитка, она требует специальной очистки. На плитке может накапливаться кальций, поэтому необходимо избавиться от этих стойких водоводов, чтобы ваша плитка сияла. Наряду с регулярным графиком технического обслуживания вам необходимо проводить более глубокую очистку один раз в год в начале или в конце сезона.Так как сухую поверхность легче вычистить, слейте воду и дайте бассейну высохнуть. Вы можете использовать смесь пищевой соды и воды и протереть пораженный участок жесткой губкой или щеткой. Растирание круговыми движениями должно помочь удалить следы.
Очистив бассейн от пятен, очистите его так же, как и другую мозаичную плитку, с мягким моющим средством и водой.
ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
Если вы будете осторожно обращаться с мозаичной плиткой, это сократит объем работы по очистке (и предотвратит повреждение).К счастью, обслуживание легко, если вы просто следуете этим советам:
Немедленно убирать разливы
В зависимости от материала мозаичной плитки разливы могут доставлять неудобства. Стеклянная плитка может противостоять влаге, но камень более восприимчив. В любом случае, предотвращайте появление пятен, смывая пролитые продукты (как продукты питания, так и жидкости) сразу после их появления.
Мебель не тащить
Поднимайте мебель, перемещая ее по мозаичному полу. Таким образом, кусочки не поцарапают вашу плитку и не оставят на ней отметок.То же самое и с перемещением предметов на счетчиках мозаичной плитки.
При правильном уходе мозаичная плитка прослужит долго. Независимо от того, какой у вас тип мозаичной плитки, регулярно чистите ее, и она будет сиять долгие годы.
Посмотреть доступную стеклянную плитку
Посмотреть доступную мозаику
СТАТЬИ ПО ТЕМЕ
Рекомендации по заливке швов
Заявление об отказе от ответственности:
Обратите внимание, что информация на этой странице является общим обзором общепринятых стандартов и советов, касающихся использования природного камня и ухода за ним.Мы собрали эту информацию, чтобы помочь вам в выборе камня и уходе за ним. MGSI не участвует в геологических испытаниях и не имеет формальных доказательств информации, представленной в статье, и полагается на отраслевую информацию и стандарты. MGSI не несет ответственности за любые прямые или косвенные претензии и убытки, возникшие в результате неправильного применения и / или интерпретации этой информации. Обратите внимание, что натуральный камень существенно различается. Спросите своего специалиста по камню, что лучше всего подходит для вашего проекта
Выбор и установка стеклянной мозаики
Мозаика — уникальный элемент, который может подчеркнуть индивидуальность вашего украшения.Если вы рассматриваете вариант для собственного дома, вам следует выполнить несколько шагов. Сегодня мы покажем вам наш гид по установке стеклянной мозаики в любой комнате вашего дома .
Материал, который вам понадобится
Это инструменты, которые вам понадобятся, когда вы начнете укладывать стеклянную мозаику на своем месте.
Стеклянная мозаика
Клей специальный для укладки мозаики
Устройство для жидкого навоза
Зубчатый шпатель (вам следует связаться со специалистом, чтобы узнать, какой тип шпателя лучше всего подходит для этого проекта)
Карандаш
Лазерный уровень
Губка
Ведро для воды
Герметик для швов
Установка стеклянной мозаики: перед запуском
Теперь, когда все материалы подготовлены, настало время узнать , как правильно установить стеклянную мозаику и какие шаги вы должны выполнить, чтобы добиться успеха.Вы сразу же сможете оценить элегантность, которую стеклянная мозаика привносит в любую комнату.
Однако, прежде чем мы начнем, необходимо выполнить несколько предыдущих шагов, чтобы убедиться, что поверхность и пространство готовы для установки.
Изучите поверхность
Перед началом работы важно знать, что проверяет состояние поверхности, на которой вы будете размещать мозаику. Это предотвратит попадание сырости на стены или пол и обеспечит надлежащую установку.
Затем вы принимаете во внимание, достаточно ли прочна поверхность, есть ли на ней трещины или трещины или есть ли плесень.
Профилактика всегда лучше, чем время от времени ремонтировать.
Подготовить мозаику
Одна из основных частей установки стеклянной мозаики — это , чтобы уже подготовили дизайн где-то еще. Если мозаика уже организована и распределена где-то поблизости, это поможет вам правильно разместить мозаику во время установки.
Подготовка поверхности
Мы рекомендуем вам положить основу из цемента или гипса, чтобы сделать мозаику более прочной и устойчивой. Это также предотвратит появление плесени и сырых стен. Таким образом будет на проще равномерно укладывать мозаику .
Приготовление смеси для прикрепления мозаики
Когда поверхность готова, следующим шагом будет приготовить цементную смесь, которую мы будем использовать для укладки стеклянной мозаики. Примите во внимание, сколько воды вы используете и насколько она густая. Эти два аспекта определяют, как мозаика будет прикрепляться к стене или полу позже во время укладки.
Нарисуйте линии, которые помогут вам в процессе
Перед установкой мозаики мы рекомендуем вам нарисовать тонкие линии карандашом, чтобы направлять вас при их установке . Добиться наилучшего результата можно с помощью лазерного уровня.
Таким образом мы убедимся, что размещаем их правильно и что они находятся на прямой линии.
Как установить стеклянную мозаику: разместить мозаику
Теперь, когда все подготовлено и подходящие материалы под рукой, пора приступить к укладке стеклянной мозаики.
1. Распределите клей по поверхности
Первый шаг — нанести смесь, которую мы предварительно приготовили, на поверхность, на которую мы хотим разместить стеклянную мозаику. Для этого используйте шпатель, чтобы нанести тонкий слой , а затем с помощью шпателя нарисуйте прямые и перпендикулярные линии.
2. Разместите мозаику на поверхности
Как только смесь будет нанесена, начните плотно укладывать мозаику на стену или пол. . Не давите слишком сильно. Начните с одного угла, а затем продолжайте добавлять. Таким образом вы избежите неровностей, когда вам придется разрезать слишком много кусочков, чтобы они поместились.
После этого поместите перегородки между мозаиками и, как только вы закончите установку всех мозаик, уберите их.
3. Дать высохнуть
Перед тем, как перейти к следующему шагу , вы должны дать им правильно высохнуть .Это может занять около 24 часов.
4. Заливка мозаики
Как только плитка высохнет, замажем плитки, чтобы защитить их и закрепить на поверхности . В зависимости от расстояния между ними придется использовать затирку с песком или без него.
Нанесите его на небольшой участок, чтобы закончить работу до того, как он высохнет. После этого дайте ему застыть и удалите излишки влажной губкой.
Когда высыхание закончится (около 24 часов), заклейте участок герметиком, чтобы избежать образования плесени.
На этом последнем шаге мы правильно закончили укладку стеклянной мозаики в нашем доме. Этот процесс может быть сложным , поэтому, если у вас нет соответствующего опыта, мы рекомендуем вам оставить его на руках у специалиста.
Расчет на специалиста поможет вам правильно установить мозаичное стекло и убережет вас от возможных ремонтов.
Где можно найти вдохновение для выбора подходящей стеклянной мозаики?
Перед установкой стеклянной мозаики мы хотим помочь вам вдохновиться.В L’Antic Colonial вы найдете оригинальные и уникальные идеи для украшения вашего дома рядом с большим разнообразием стеклянной мозаики.
Стеклянную мозаику можно установить на кухне или в ванной. Однако они также могут помочь вам усилить атмосферу в других местах дома, например, в гостиной или спальне.
Мы призываем ценителей декора и профессионалов ознакомиться с различными предложениями из нашего каталога , чтобы создавать новые красивые помещения с той особой чертой, которая характеризует L’Antic Colonial.
Отделка | Итальянская смальти, камень и золото
Чистовая
Часто отделка — самая напряженная часть процесса мозаики, особенно для начинающих мастеров мозаики. До этого момента большая часть вашей работы может быть исправлена и скорректирована. Не нравится цвет или форма? Снимите его и замените. Но как только вы закончите и смонтируете мозаику, готово. Обычно вы не можете вернуться и легко исправить ситуацию. Ниже мы представили некоторые подробности процесса отделки.Если вы новичок в мозаике и у вас есть вопросы, или даже если вы работаете с мозаикой в течение длительного времени и у вас есть вопросы, не стесняйтесь спрашивать нас на нашей странице контактов. Если мы не знаем ответа, мы почти всегда можем указать вам правильное направление.
Установка
Некоторые мозаики создаются непосредственно на подложке, поэтому установка не является проблемой. Но если вы используете сетку или косвенный / обратный метод, вам нужно будет приклеить мозаику к основанию.
Для небольших внутренних мозаик (менее квадратного фута), сделанных с использованием сетки, это можно сделать, нанеся кистью Weldbond на основу и просто выложив мозаику.
Для мозаики большего размера и мозаики, выполненной обратным способом, используйте мастику для керамической плитки или тонкослойную мастику. Помните, что при обратном методе получается плоская лицевая поверхность, поэтому изменения толщины плитки будут видны на обратной стороне. Более толстый клей необходим, чтобы компенсировать неровности поверхности.
Для внутренней установки можно использовать мастику для керамической плитки. При установке на открытом воздухе и на полу всегда используйте тонко отверждаемый продукт. Thinset полимеризуется в результате химического и термодинамического процесса, поэтому он водонепроницаем.
При укладке на пол и в условиях замораживания / оттаивания убедитесь, что в состав тонкого набора добавлены эластомерные добавки, например Keralastic. Это обеспечивает некоторую гибкость склеивания и предотвращает растрескивание из-за неизбежных сдвигов в напольном покрытии или наружном основании.
Если вы устанавливаете камень, нужно учитывать цвет тонсета. Камень в разной степени пористый и со временем может впитывать цвет цемента, вызывая появление пятен. По этой причине Совет Северной Америки рекомендует использовать белый тонкий слой со светлым мрамором, ониксом и известняком.Для итальянских камней это особенно верно в случае некоторых из более прозрачных и кристаллических камней, включая «Bianco Statuario», Rosa Portugallo Salmone and Aurora «, Bianco Cristallino» и «Honey Onyx». Эти камни не только более пористые, но и более прозрачные, а серая тонкая прослойка позади них может слегка просвечивать и затемнять истинный цвет камня.
Однако, если есть какая-либо вероятность того, что тонкий слой будет виден, когда изделие будет готово (почти всегда это происходит в промежутках между неотделанной каменной кладкой), вам необходимо помнить об оптическом эффекте, в котором появляются светлые цвета. вперед и темные цвета отступают.С белым тонким слоем, если какой-либо тонкий слой виден, первое, что вы в конечном итоге увидите в темных областях вашей мозаики, — это белый тонкий слой, который выделяется больше, чем фактический мозаичный узор.
Для мозаики, состоящей из мозаики более темного цвета, используйте серый тонкий набор. Если все ваши мозаики имеют цвет от белого до светлого, используйте белый тонкий набор. А если смесь цветов (как у большинства мозаик), возможно, вам придется использовать оба.
При любых укладках помните о глубине нанесения клея, чтобы при нанесении мозаики не просочился раствор, который позже потребуется очистить.Чтобы проверить толщину, используйте зубочистку или аналогичный предмет, чтобы воткнуть в клей и измерить глубину клея.
Обрамление
Во многих случаях мозаика должна содержаться в рамке, иначе мозаика выскочит по краям. Каркас может представлять собой деревянный или металлический каркас или просто заполненный цементом участок, окружающий мозаику.
Спланируйте кадрирование заранее. В частности, планируете ли вы использовать каркас для крепления вешалок или используете мозаичную подложку? Если вы используете готовую рамку, убедитесь, что ваша мозаика вписывается в нее не только с точки зрения размера, но и с точки зрения компоновки.Вы не хотите, чтобы ваша мозаика потерялась в слишком большой рамке или сжалась в слишком маленькой рамке.
Очистка и герметизация
После того, как ваша мозаика установлена и обрамлена, вам необходимо очистить ее. Удалите весь клей, который мог высохнуть на поверхности, с помощью кирки и пинцета. Почти всегда лучше дать клею высохнуть, а затем удалить его, а не удалять, когда он еще влажный. Влажный клей может размазаться тонким слоем, который трудно удалить полностью.
В процессе очистки используйте мягкую щетку для удаления мусора.
Запечатывать или не запечатывать? Поскольку это стекловидное стекло, смальту не нужно запечатывать. Однако камень необходимо запечатать, чтобы защитить его от пятен. Когда вы запечатываете камень, в большинстве случаев цвет будет улучшен. Доступно несколько различных продуктов, которые улучшают цвет до разных уровней. Мы предлагаем вам протестировать небольшой образец перед нанесением герметика на всю мозаику. Рекомендуется периодически (один или два раза в год) повторно наносить герметик для камня, особенно если мозаика находится на открытом воздухе.
Затирка
Настенные мозаики обычно не заливают раствором, потому что их красота заключается в неровности их поверхности. Напольную мозаику часто заливают раствором для защиты от попадания влаги и грязи в щели между плитками. Несколько рекомендаций по затирке швов:
Смальты могут иметь пузырьки и ямки на поверхности. Когда вы наносите раствор, он застревает в этих местах. Степень очистки затирки — это ваш художественный выбор.
Перед заливкой швов камень всегда следует герметизировать. Если не заклеить камень, раствор может обесцветить его.
После того, как вы затирете раствор, вы не сможете вернуться, поэтому важно все делать правильно. Если у вас есть какие-либо вопросы о затирке, не стесняйтесь обращаться к нам за советом и предложениями.
Вот очень информативное видео от Карен Силтон, которое охватывает весь процесс затирки швов от начала до конца. Вы также можете посетить веб-сайт Карен, MosaicMorphosis.
Затирка с шлифовкой и без шлифовки
В инструкциях производителя по затирке обычно говорится, что следует использовать шлифованный раствор, если линия затирки составляет 1/8 дюйма или больше, а если линия затирки составляет 1/8 дюйма или меньше, используйте нешлифованный раствор. Это для укладки керамической плитки, где плитка гладкая и ровная. Получившаяся линия затирки выглядит так, как будто она была заделана. Создавая мозаику из плитки, вырезанной вручную, вы рассчитываете на вариации поверхности, которые добавят текстуру вашему изделию. Мы рекомендуем использовать нешлифованный раствор только для швов 1/16 дюйма или меньше.А еще лучше, вы можете смешивать шлифованный и нешлифованный раствор. Поэтому, если у вас очень маленькие линии затирки, используйте смесь 50-50.
Как установить мозаику ONIX?
Стеклянная мозаика — это эстетичное решение, отвечающее самым элегантным и оригинальным интерьерам. И, вопреки тому, что вы думаете, установить мозаику очень просто.
Вот как установить стеклянную мозаику.
Вы должны подготовить опору, на которую собираетесь укладывать мозаику.
Для обеспечения хорошей адгезии мозаики к стене или полу основание должно быть полностью чистым, без грязи, следов штукатурки или эмали…
Вы также должны убедиться, что опора не влажная и не имеет трещин, чтобы она была идеально гладкой и однородной. Кроме того, он должен быть белым. Другой цвет может испортить эстетику конечного результата.
Когда поверхность будет в идеальном состоянии, приступайте к установке стеклянной мозаики .Вот шаги:
1. Склейка
С помощью шпателя равномерно нанести слой белого клеевого цемента типа С2. Затем зубчатой стороной шпателя (2-3 мм) расчешите клеевой клей.
Важно, чтобы не было излишка клея, чтобы он не торчал и не оставлял пятен на лицевой стороне при последующей установке.
2. Прокладка
Начните с укладки мозаики на угол пола или стены, таким образом мы максимально уменьшим несоответствие в количестве ячеек и возможностях разрезания мозаики.
Очень важно! Сохраняйте правильное расстояние между всеми сетками, чтобы стыки были на том же расстоянии, что и между мозаиками. Мы советуем заблокировать листы при их размещении.
Затем прижмите сетки к поверхности резиновым шпателем. Таким образом, клей проникает между мозаиками для полной адгезии. Кроме того, необходимо учитывать, что все сетки должны быть выровнены.
3. Удалите лишнюю опору
Если в процессе укладки плитки появится лишняя опора, очистите поверхность влажной целлюлозной губкой.
Дайте клеевому цементу высохнуть в течение максимум 24 часов.
4. Затирка швов
Когда мозаичная сетка будет в идеальном состоянии, используйте резиновый шпатель и затирочную пасту типа RG в соответствии с EN 13888, чтобы начать затирку, например, в этом случае мы использовали эпоксидную пасту.
Кровля может быть двух-, четырех-, шести- и восьми скатной, количество опорных столбов также может варьироваться. Дачную постройку подобную той, что на фотографии, довольно просто построить своими руками.
Однако вы можете заказать кованую беседку в специализированной фирме.
Рядом с маленьким дачным домиком такая конструкция будет смотреться излишне громоздко.
Подумайте о том, насколько сильно вас будет беспокоить шум. Возможно, имеет смысл расположить беседку в дальней части сада. Минимальное расстояние – 3 метра.
И следующий шаг – предварительный чертеж. На основе эскиза делается чертеж, на котором отражаются все нюансы конструкции дачной беседки:
Он делается путем заливки в ямы цементно-песчано-гравийной смеси, либо путем бетонирования в земле готовых газобетонных блоков.
Мебель и внутренний декор постройки также подбирается в соответствии с крестьянским бытом того времени.
В некоторых случаях даже делается браширование древесины, чтобы предать ей большую рельефность. В том же роде подбирается и внутреннее убранство: мебель примитивная, зачастую топорная, а текстиль, которым декорируется дачная беседка, из грубых льняных тканей.
Скандинавские беседки могут быть не только открытыми, как на фото, но и закрытыми, застекленными. В этом случае окна постройки должны быть панорамными. В декорировании такой беседки не должно быть излишеств и пестроты. Как правило, оформление включает в себя два-три цвета.
В рамках материала рассмотрены следующие:
Защищает от непогоды с тем же успехом, а к оформлению пленкой можно подойти с оригинальностью, используя разноцветные палитры.
Сооружения из поликарбоната относятся к теплому типу остекления (используются и зимой), но летом внутри будет жарко, если крыша прозрачная. Рекомендуем прорезать в кровле небольшие окошечки, чтобы при желании проветривать помещение.
Поликарбонат, несмотря на свою теплостойкость, подвержен горению (горит по консистенции как пластик). Как построить мангал своими руками с дымоходом пошагово с фото смотрите в других наших статьях.
Но планируя строительство беседки для дачи, фото которой вы нашли в журнале, или скачали с интернета, вам надо знать много разных нюансов.
Они могут иметь одну или две стены, но полностью от атмосферных влияний не защищены.
Его разработку можно поручить дизайнеру, или набросать эскиз самостоятельно, от руки.
Для возведения беседки используется как обычный, так и декоративный клинкерный кирпич. Чаще всего кладка стен конструкции выполняет в 1,5 кирпича.
Зимой это может привести к тому, что в помещении будет холодно, несмотря на работу отопительных приборов.
Даже работающие бытовые приборы сушат воздух.
Прибор должен хорошо вписаться в интерьер.
Сухой воздух вызывает раздражение слизистых оболочек глаз и носоглотки, провоцирует аллергические реакции и такие заболевания, как бронхит или астма.
Подойдите к стене и приложите его, а спустя непродолжительное время, осмотрите. Вы обнаружили следы конденсата ― значит источником являются факторы вне помещения, если все сухо, значит причина находится внутри квартиры.
А здесь вы можете почитать о том, какой вентилятор для вытяжки в ванную лучше выбрать. Еще один полезный материал про то, как быстро и просто очистить вытяжку на кухне.
В дальнейшем это приведет к незапланированному ремонту, а неприятный запах надолго останется в помещении.
Однако норма влажности воздуха в квартире мало кем соблюдается, потому как все привыкли обращать внимание лишь на температуру в помещении. Но повышенная влажность в доме способна не только нарушить комфорт, но и сильно подорвать здоровье всех живущих в нем людей. Требуется разобраться, какая влажность воздуха считается нормальной, а также каким образом можно повысить данный показатель или снизить его при необходимости.
Признанный специалист по детскому здоровью, доктор Комаровский, советует регулировать нормы количества влаги в воздухе в комнатах для детей в пределах 60%. Если ребенок уже болен респираторным недугом, то увеличить влажность воздуха в детской необходимо до 70-80%. Измерить данный показатель можно с помощью гигрометра, этот недорогой прибор для измерения влажности воздуха в квартире продается в хозяйственных магазинах.
Это говорит о сухости воздуха, значит, необходимо повысить влажность в комнате.
Это могут быть покупные гидро-барьеры, представляющие собой контейнер с фильтром внутри. Либо декоративные элементы с использованием песка или соли, которые тоже хорошо впитывают влагу.
Теперь вы знаете надежные способы, как повысить влажность в квартире. Однако обратная ситуация, когда воздух в квартире слишком сухой, тоже создает немало проблем для человека.
Все они способны прекрасно повышать показатель влаги в воздухе, поэтому выбор зависит от личных предпочтений и финансовых возможностей человека. Требуется рассмотреть основные разновидности, среди них:
С помощью выработки высокочастотных колебаний данный прибор создает облако, состоящее из водяной пыли. Вентилятор всасывает воздух из квартиры, пропускает его через это облако и выдает вместо него влажный и прохладный туман. Таким устройством не только поддерживается оптимальная влажность в помещении, но и производится очистка воздуха от болезнетворных бактерий. Для человека увлажнитель абсолютно безопасен: в отличие от паровой модели, им невозможно даже обжечься. Среди недостатков прибора можно выделить только немалую стоимость, но она вполне оправдывается его высокой производительностью, низким потреблением электроэнергии и компактными габаритами.
Такие агрегаты самые безопасные и имеют пониженный уровень шума, поэтому их, чаще всего, рекомендуют для установки в детских комнатах. Прибор сможет не только повысить до нормы уровень влажности, но и уменьшить количество пыли в помещении. А чистый и увлажненный воздух в детской – залог высокого иммунитета ребенка.
Причем по уровню очищения воздуха данный прибор превосходит все вышеуказанные устройства. Климатический комплекс просто необходим людям, страдающим аллергией. Кроме того, он прекрасно избавляет помещение от табачного дыма и других неприятных запахов. Приборы, как правило, имеют встроенные гигрометры, позволяющие рассчитать, на сколько процентов необходимо увеличить уровень влажности в квартире. Недостатком устройства будет только достаточно крупный размер корпуса.
Развешивайте влажные вещи и постельное белье на балконе или во дворе дома.
Для создания благоприятной атмосферы в жилище, важно соблюдать так называемую золотую середину между процентным содержанием влаги и температурой воздуха.
По отношению же к деревянным домам чаще использовался термин «щипцовая стена». Однако эти два понятия слились в одно, используются к каждому участку перекрытия в районе чердака, отстроенному при помощи кирпича, блоков, бруса или бревна.
Фронтон крыши дает дополнительную опору для стропил, частично разгружая их, что благотворно сказывается на надежности, а также устойчивости кровли особенно в районах с сильными порывистыми ветрами.
Первым делом необходимо определить высоту щипцовой стены. Если кровля уже возведена, тогда она ограничивается высотой ее конька. В противном случае, сначала намечают продолжительность фронтона, а затем, исходя из этого параметра, выстраивают геометрию двускатной крыши. Для нежилых чердачных помещений достаточно 0,7-1,0 метра, но, если там будет оборудована теплая мансарда высота не должна быть менее полутора метров. Чтобы гарантировать комфортное использование таких помещений желательно сделать конек на высоте 2-2,5 метра.
Затем снаружи фронтона выполняется обшивка вагонкой или сайдингом со слоем пароизоляции. А внутри стеновой пирог закрывается досками или щитами.
Он находится между двух скатов на карнизе или боках. Традиционная форма фронтона — треугольник. Но существует множество других видов конструкций, например, трапециевидные или овальные. На фото можно увидеть разнообразие форм, и как с помощью них преображаются постройки.
Внутри такого помещения можно установить мебель первой необходимости, например, стулья, кровать, стол с телевизором и т. д.
Однако большой плюс заключается в уже сформированной форме крыши. Геометрию невозможно уже деформировать, остается только зашить просвет.
Для мансарды они будут основанием под стойки. Все соединения деревянных элементов делают гвоздями или саморезами с металлическими монтажными пластинами.
К тому же, если вы обладаете некоторыми строительными навыками, вы самостоятельно можете осуществить монтаж конструкции для двускатной крыши.
Кроме того, проанализированы правила, которые следует соблюдать при ремонте кровли. герметик кровельный кровля наплавляемая кровля рулонная кровля фальцевая лестница кровельная кровля мастичная |
Намного проще использовать другие интересные способы, позволяющие достичь желаемого результата. герметик кровельный кровля наплавляемая кровля рулонная кровля фальцевая кровля мастичная дымоход ограждение для кровли устройство скатной кровли монтаж кровельной обрешётки монтаж наплавляемой кровли ремонт кровли монтаж кровли из профнастила монтаж кровли |
Стропила в таких ситуациях опираются не на прогонные конструкции, характерные для мансардной методы, а прямо на стены через мауэрлат.
Они предотвращают смещение конструктивных составляющих и гарантируют статичность. К тому же сами фронтоны нередко служат компонентами стропильной системы.
Для тех, кто думает, как сделать двухскатную крышу так, чтобы вышло недорого, перемещение цельного бруса или бревна на крышу без тяжелой строительной техники станет серьезной проблемой. Если решения у проблемы не находится, оптимальный выбор – висячая технология с устройством стропильных ферм прямо на объекте.
При отсутствии армопояса стены будут раздвигаться – а это серьезная проблема, которую нужно в обязательном порядке решить.
Подобное решение в архитектуре считается классическим. Оно заключается в том, что фронтон приподнимают над уровнем крыши. Данный прием позволяет создавать видимость его парадности и массивности. Стена фронтона обязательно изолируется сверху кровельным материалом, обычно это металлические листы, монтируемые внахлест или с применением фальца. Место стыка между вертикальной поверхностью внутренней части стены фронтона и покрытием кровли необходимо качественно гидроизолировать.
Для недопущения прогиба консольный свес не нужно делать большим. Его глубина составляет максимум 50 сантиметров. Если такую крышу предстоит оборудовать водостоком, ближе к карнизу на нижнем участке свеса дополнительно делается каркас, на который крепятся крюки желобов.
Стропильные ноги заменяют более тонкими и легкими досками, у которых высота аналогична этому параметру у деревянного бруса. Их соединяют с крайней ногой стропил перекладинами и фиксируют деревянным элементом нижнего, карнизного свеса. Такая схема менее надежна и неэкономична, поскольку требует большого расхода пиломатериалов и немалых трудозатрат.
Она должна располагаться перпендикулярно.
И прибивать планки для жесткости тоже советую. Как вариант, можно пенить еще во время установки первых стропил для лучшей устойчивости.
Крепление производится двумя или четырьмя винтами М12 или М14 с установкой шайб большого диаметра. По такому же принципу брусья соединяются по углам. Готовая конструкция представляет собой правильный прямоугольник, который устанавливается на верхнюю плоскость стены по периметру.
Эту конструкцию, расположенную под кровлей, называют фронтоном. Он не только выполняет защитную функцию, но также становится важным элементом декоративного оформления дома.
Вопрос непраздный, так как ее можно и просто отделать штукатуркой, и обшить сайдингом.
Данный прием дает возможность создать впечатление парадности и большей массивности большого фронтона.
Каркас из рамы (брусок или дощечку) вешают снизу, а торец кровли закрывают профилем из металла или комплектным кровельным щипцом. Консольный свес не выполняют очень уж большим чтобы не было прогиба.
Архитекторы также создают конструкции следующего вида:
Вот почему так важно учесть все нюансы заблаговременно.
В современном строительстве используется крайне редко , был распространен в эпоху классицизма.
К тому же, если вы обладаете некоторыми строительными навыками, вы самостоятельно можете осуществить монтаж конструкции для двускатной крыши.
После этого натягивают шнур из капрона от вершины мачты вдоль сторон и закрепляют в натянутом состоянии. Далее переходят к устройству фронтона.
Фронтон должен воспринимать аэродинамический коэффициент нагрузок равный 0,7.
Далее опирают стропила, используя в качестве несущей основы монтаж массивного мауэрлатного бруса. Он изготавливается из древесины твёрдой породы. Сечение такого бруса обычно составляет 10х10 см. Перед установкой его необходимо обработать антисептиками.
Благодаря такому решению, необходимость в дополнительном декорировании отпадает. Это позволит избежать дополнительной нагрузки.
Выполнять работу следует рядами, промеряя каждый уровень и затирая швы на последнем этапе. Чтобы фронтон получился симметричным, необходимо потратить много сил и внимания, проверяя каждый кирпич по отвесу и уровню. Для обрезания углов кирпича до нужных размеров используют болгарку. По окончании работ образовавшиеся зазоры оформляют с помощью декоративных планок или других дизайнерских элементов.
При этом первую закрепляют на торцах стропил, а вот карнизная доска крепится в пазы на стропилах.
Обладая основными знаниями конструктивного строения кровли с двумя скатами, строительство покрытия здания может быть выполнено самостоятельно, без привлечения дорогостоящих специалистов.
Для разных видов кровельных материалов применяется различная конфигурация деталей конька.
Номинальное напряжение – величина напряжения, при котором УЗО работает. Например, 220В для однофазного и 380В для трёхфазного. Номинальный ток утечки – ток, при появлении которого УЗО должно срабатывать.
Фаза подключается на левый контакт, ноль – на правый контакт. Далее выходящий из УЗО фазный провод расходится и подключается на автоматические выключатели всех групп, а нулевой провод подключается к общей нулевой шине, от которой расходятся нули на все электрические потребители.
Далее фазный провод, выходящий из каждого УЗО, подключается к каждому автоматическому выключателю, но только той группы, которую будет это УЗО запитывать. Нули со всех УЗО подключаются на отдельные нулевые шины, относящиеся каждая к своему УЗО. Следует запомнить, что ни в коем случае не стоит нули разных групп от разных устройств защитного отключения соединять между собой. 
д. – автоматические выключатели от УЗО №1, автоматические выключатели от УЗО №2, автоматические выключатели от УЗО №3 и т.д. 
Самым простым способом является использование специальной кнопки, которая расположена на устройстве. Нажав ее, происходит имитация утечки тока (пробоя) и прибор должен среагировать на это моментально. Если же этого не происходит, значит, устройство защиты не работает и его требуется заменить.
На схеме показано, что вместо трех фаз в прибор подключается только одна. При таком подключении прибор также будет полноценно работать.
Подключать устройство защиты можно по схеме подключения к однофазной сети. Но для максимальной защиты на баню устанавливают отдельный прибор с минимальным порогом срабатывания.
Поэтому важно своевременно позаботиться о безопасности.
Эти аппараты спасают лишь от токов утечки.
Насколько эффективной может быть та или иная схема – вот в чем вопрос.
Разводка здесь также осуществляется «без земли» с разделением питающих цепей за счёт дополнительных автоматов
Внедрение устройств отсечки по остаточным токам – это существенное повышение уровня безопасности при пользовании электрическими сетями. Главное – правильно выбирать и корректно подключать приборы.
Для каждого варианта используется своя схема подключения, защитного устройства.
Воздуху просто неоткуда поступать, и он проникает через вентиляцию.
Есть еще несколько распространенных причин:
Он является регулируемым, поэтому вы можете контролировать приток воздуха в квартиру. Его установка займет совсем немного времени.
От вас требуется просто почистить каналы от скопившегося мусора. Это могут быть птичьи гнезда, скопившаяся сажа, пыль и прочий мусор. В зимний период шахта может замерзать и обрастать льдом. Его нужно убрать, а шахту очистить от снега.
Чтобы избежать этого явления, устанавливается заглушка. Она не должна пропускать потоки воздуха снизу. Они будут направляться в сборный канал через предназначенное для этого отверстие.
Поэтому рано или поздно понадобятся нагнетательные устройства — дополнительная вентиляция и приточные клапаны.
То же самое можно сделать, наблюдая за дымом от сигареты или пламенем свечки. Если поднести дымящийся или горящий предмет к топочной камере, дым или пламя должны стремиться в дымоход. Если этого не происходит, тяга недостаточна. Обратите внимание, что в жару воздух тяжелее, поэтому его движение менее интенсивно, а значит, опыт нужно отложить на более прохладный период.
Необходимые показатели мощности этих устройств определяются с учетом площади помещений.
Главная задача проектировщика – использовать как можно меньше такого типа воздуховодов, и довести до минимума угол наклона горизонтальных участков (снижение должно быть минимальным). То есть, чем круче этот участок, тем лучше движение воздуха вверх.
С вентиляцией в квартире сложнее, потому что сама система – это сложный комплекс каналов, часто изготовленных из бетона. От стояка по все квартиры отходят ответвления, по которым воздух из помещений должен удаляться на улицу. И если сосед на нижнем этаже установи мощную кухонную вытяжку, то обратный поток воздушных масс будет чувствовать не только он, но и соседи с ближних к нему этажей.
Оба прибора работают от дуновения ветра, поэтому в безветренную погоду от них толку нет. Хотя, как показывает практика, именно установка этих приспособлений резко увеличивает тягу и предотвращают обратный поток.
Говорят, что надо было все вытяжки выводить не на чердак, а сразу в стену уличную. Помогите пожалуйста решить этот вопрос. Спасибо!
Брать за одно место строителей и пусть выведут отдельно вентиляцию. Зачем было спаривать с дымоходом? В чем прелесть данной методики?
Еще можно на вытяжную трубу одеть «гусак», который вращается по ветру и не задувает в нее. А вообще есть старая народная мудрость: » чтоб не было «лишних разговоров» делай все по чертежу», откуда следует что без проектных расчетов нечего что-то делать.
Укладка с подобным соединением выполняется плиткой к клею. В таком случае учитывайте, что происходит зеркальное отражение рисунка. После завершения монтажа бумагу удаляют, полностью освобождая квадратики мозаики.
А вот с каменной мозаикой потребуется усиленный состав, так как вес такой отделки больше.
После облицовки бумага снимается.
Так же на нашем портале есть статья про укладку кафельной плитки.
Но с сотнями крошечных мозаичных плиток придется долго возиться. Можно использовать клей одного цвета с затиркой.
Обычно клей работает в течение 10–20 минут, что дает вам немного времени для внесения корректировок.
Её можно резать ножницами, подгоняя под необходимые размеры.
Главное – не перепутать.
Смешивать с водой сначала одно, потом – второе, а затем – сливать всё в один тазик – верный путь получить неправильную консистенцию.
Если с бумагой отвалилось несколько квадратиков – не страшно. Их легко намазать клеем и вернуть на место.
Выполнять это следует полутёром. Отмывать плитку и начинать отчищать излишки затирки разрешается уже через 20–30 минут, иначе они засохнут. Для смывки продаются специальные спиртовые растворы, но можно обойтись и водой. Затирать можно клеем, только добавив меньше закрепителя.
Этот вид отделки занимает одно из наиболее достойных мест не только в искусстве, но и в быту. Мозаичные картины встречаются в интерьере многих квартир и домов. Решив украсить свое жилье облицовочным материалом, изначально необходимо разобраться в его разнообразии, свойствах, выяснить, как клеить мозаику на пол, стены или потолок. Без этих знаний просто невозможно самостоятельно выбрать соответствующий продукт, выполнить правильно монтаж своими руками, либо проконтролировать работу мастера.
Ею украшают кухни, ванные комнаты, санузлы, другие помещения. Строительный рынок предлагает широкий ассортимент мозаичной плитки, с помощью которой создают неповторимый интерьер, выкладывают оригинальные узоры на стенах, полу, потолке.
Для того чтобы разобраться в существующих разновидностях, иметь полное представление о рассматриваемом продукте, остановимся более подробно на основных типах.
Он характеризуется разнообразием форм, оттенков. Но, несмотря на все свои достоинства, ячейки имеют достаточно большой вес и высокую стоимость.
Характеризуется широким ассортиментом цветовых оттенков, разнообразием размеров и форм.
Для наклеивания мозаичных элементов чаще используют следующие материалы:
Самый простой – воспользоваться автоматическим калькулятором. В определенные поля необходимо ввести характеристики материалов, их количество и дождаться выведения на экран результатов. Несмотря на простоту использования и оперативность, метод не является достоверным, поскольку расчеты будут приблизительными.:no_upscale()/cdn.vox-cdn.com/uploads/chorus_asset/file/19497642/howto_mosaictile_18.jpg)
Реже площадь под укладку отделывают пластиком или гипсокартоном. Независимо от выбранного варианта необходима тщательная подготовка стен. Поверхность должна быть ровной, без выбоин и трещин.
В первом случае детали прислоняют к клеевой смеси, а бумага остается снаружи. Во втором – сетку вместе с зафиксированной мозаикой укладывают на клей.
Необычное, эффектное решение украсит любой интерьер. Благодаря разнообразию расцветок, материалов и фактур, такой вид отделки становится универсальным. Мозаику легко наклеивать на поверхности любого типа, даже на выпуклые и изогнутые. Посмотрев видеоурок или фото, с работой может справиться пошагово даже начинающий мастер.
Мозаика попросту не будет держаться и может отвалиться в самый неподходящий момент! Для нее не подходит окрашенная поверхность, а также не допускается кладка на старую, неудаленную керамику.
Первой станет линия низа начального ряда, а затем и его границы справа и слева. Не выполняйте работу «на глаз», иначе получившийся результат, выполненный из самого красивого и изысканного материала, может не оправдать изначальные ожидания.
Но не переусердствуйте в надавливании на материал и сконцентрируйтесь на более плавных движениях.
На обратную сторону плиток так же наносится слой клея, при помощи того же шпателя. 