Разное

Как сделать окно своими руками лучше, чем заводское

Задумались над тем, чтобы заменить окна? Не спешите покупать популярный пластик, ведь в Европе более качественными считаются деревянные окна. На отечественном рынке деревянные евроокна стоят намного дороже пластиковых, но окно из дерева превосходного качества можно сделать своими руками. В итоге оно может обойтись даже дешевле, чем заводской пластик.

Выбор и подготовка древесины

Основные требования в окнах предъявляются к профилю, поэтому к древесину необходимо выбрать качественную. Окна можно изготовить из разных пород деревьев. В основном из сосны, дуба и ясеня. Для элитных окон используется модрина или еще более ценные породы.

Начинающим лучше взять сосну, на случай, если какая-то деталь будет испорчена. Сосна стоит дешевле других пород.

Изготовлять оконный профиль из целого деревянного бруса невыгодно: получается слишком много отходов и изделие становится чересчур дорогим. К тому же, клееный брус – стопроцентная гарантия, что окно не рассохнется и не деформируется от влаги.

Для оконного профиля выбирают клееный брус из 2-х или 3-х слоев. Что такое клееный брус? Это 2-3 дощечки, склеенные между собой. Современный качественный клей придает дереву дополнительную прочность.

Подготовительный этап

Чтобы работа пошла легко и быстро, лучше приготовить заранее небольшой набор инструментов для производства окна:

• Электрический рубанок;
• Стамеску;
• Шуруповерт;
• Дрель;
• Стеклорез;
• Молоток.

Чтобы сделать окно, конечно же, необходимо провести замеры и начертить будущее изделие.

Как сделать окно из клееного бруса своими руками? Сначала следует распилить цельный брус на дощечки. Для окна пригодны только те заготовки, которые распилены радиально или близкорадиально. Что это значит? Если распилить ствол дерева напополам, а потом порезать его на доски перпендикулярно разрезу, то доски, нарезанные из центральной части и стоит брать. Конечно же, доски с дефектами мы не берем. К ним можно вернуться потом, вырезав сучки, трещины и смолистые участки.

Отобранные доски склеивают между собой и просушивают. Их оптимальная длина должна быть не более 6 метров. При склеивании их стоит разместить так, чтобы волокна вдоль бруса были направлены в разные стороны. Это позволит избавиться от эффекта остаточного напряжения в древесине – брус не будет выкручивать.

Многие фирмы закупают готовый клееный брус у столярных мастерских. Вы можете поступить таким же образом.

Для долговечности все деревянные детали должны пройти обработку специальными растворами еще до сборки окна.

Устанавливаем оконную коробку

Доска короба должна иметь размер 15050 мм. На всех деталях короба необходимо вырезать пазы в форме буквы «Г» глубиной примерно 15 мм. При этом, пазы одной доски должны совмещаться с пазами другой. После этого короб необходимо собрать, соединяя доски столярным клеем. После того, как клей высох, в местах соединения высверливаются сквозные отверстия, в которое нужно забить небольшие деревянные стержни. Это обеспечит коробу крепкое и надежное соединение.

Короб в оконном проеме должен быть надежно закреплен. Для этого сверлим в стене отверстия и забиваем в них дюбеля. Короб будет крепиться к дюбелям при помощи саморезов и крепежных планок. Щели между коробом и стеной задуваем монтажной пеной. Она выполнит функцию герметика.

Чтобы дождевая вода свободно стекала с деревянного профиля, угол наклона его горизонтальных плоскостей должен составлять 15 градусов.

После установки окна не забудьте заштукатурить пену: под воздействием солнца она со временем теряет свои свойства и разрушается.

Делаем оконную раму

Раму стандартного окна изготовляют из бруса сечением 64 см. Форма же рамы будет зависеть от того, сколько стекол Вы намеренны в нее установить и от толщины штапиков. Для каждого стекла понадобиться 1 прямоугольных паз. Плюс один паз необходим для установки в короб.

Рекомендованная толщина стекла – 4 мм, а штапик может достигать 10 мм.

Когда все пазы выбраны, начинаем собирать раму. Для этого доски распиливаем наискось под углом 45 градусов. И снова применяем технологию шипов и пазов, как в случае с коробом. Дополнительную жесткость конструкции придаем саморезами.

Как поставить стекла?

Чтобы вырезать необходимое стекло, мерка должна быть снята очень точно. Даже 1 мм погрешности будет создавать мостик холода. Стекольный лист разрезаем алмазным стеклорезом, а край зашлифовываем мелкой наждачной бумагой. Линию стеклорезом проводим при помощи линейки, которая обязательно должна быть длиннее, чем лист стекла. Наметив таким образом разлом, придерживаем одной рукой стекло, а второй немного надавливаем на отрезанную часть. При этом стекло должно аккуратно и ровно отломиться по намеченной линии.

Первый раз мы ставим стекло в раму для примерки. Если оно хорошо подошло – накладываем по периметру герметик (силикон) и вставляем стекло насовсем. Финальный штрих – закрепление стекла при помощи штапиков и тонких гвоздей. Если вы выбрали широкие штапики – их можно прикрутить маленькими саморезами.

Как сделать окно своими руками с открывающейся створкой? По центру рамы придется установить вертикальный брус. На нем также следует прорезать необходимые пазы. Часть окна, которая будет открываться, собирается отдельно. Она будет иметь немного более тонкую раму, которая прикрепится к основной. На оконной створке обязательно устанавливаем ручку и вырезаем стамеской пазы для всей необходимой фурнитуры.

Как самому сделать круглое деревянное окно | Стройка века

Всем привет! Расскажу сегодня как сделать круглое окно из дерева. Редко, но иногда появляется у нас такая задача. Помимо работы на объектах, мы занимаемся изготовлением бань. Круглое окно смотрится намного интереснее, но делать их приходится самим. Постарался по максимуму заснять весь процесс, приношу извинения, что не всё удалось запечатлеть.

Нам понадобится: фрезер ручной (даже бытовой справится, если работать потихоньку), вайма, герметик силиконовый, доска сухая столярная, клей столярный, стекло и стеклорез, несколько саморезов.

Поехали!

Этап 1

Диаметр окна у меня 520 мм, диаметр наличника 700 мм. Рама из сосны, наличник из кедра. Доска столярная не обрезная. Процесс по подготовке доски не снимал, заготовка была. Но по этапам происходит всё так:

1. Напиливаем брусок 55 мм.

2.Строгаем его в нужный размер, у меня на рамы 45 на 45 мм. Размер не сильно принципиален. На наличник брусок был 24 мм толщиной.

Если нет фуганка, рейсмуса можно попробовать найти такой брусок готовый. Главное, чтобы он был сухой.

Я строгаю всего две стороны, которые идут под склейку. Всё равно дальше обработка.

Склеиваем из бруска щиты. Я клеил не сплошные.

Расчертил круг нужного диаметра, и по нему расположил брусок. Дало какую-то экономию и возможность выбрать дерево без пороков.

Я стягивал всё ваймой. Если есть хорошие струбцины, можно попробовать ими.

Этап 2

Ну и приступаем к самому интересному — вырезаем круглые рамы и наличник.

Фрезер с направляющей прикрепляем к куску фанеры. У меня она толщиной 10 мм, когда-то поставил ту что была, так и пользуюсь.

Ставим фрезу, у меня она 12 мм.

От режущей кромки фрезы размечаем по линейке нужный диаметр и закручиваем саморез. На склеенном щите нужно найти центр.

Саморезом нужно в этот центр попасть и прикрутить наш «циркуль» к щиту. Вот и всё! Дальше снимаем по 15-20 мм фрезером, вращая фрезер вокруг центра.

Чем меньше глубину за раз возьмёте и медленнее будете снимать, тем чище получится обработка. Лучше не торопиться.

Таким образом вырезаем и рамки и наличник.

Для того, чтобы поставить первое стекло, лучше сделать сразу паз под него в одной из рам, с внутренней стороны.

Вторую прошел я практически всю, но оставил кромку по внешнему краю. Это для установки добора. Её видно на фотографии внизу.

Также для установки добора во внутреннем наличнике я выбрал паз.

Этап 3

После работы фрезером начинаем шлифовку. Сперва зерном крупнее (я брал 40), затем поменьше (у меня 80). Если планируется красить лучше пройти 100-120 зерном.

Детали отшлифовали, внешнюю сторону сразу красим.

Дальше вырезаем круглые стекла. Можно обратиться в контору, которая этим занимается. Я режу стекла сам, по шаблону из ДВП.

Стекло ставим в паз, который мы вырезали в раме.

Если хотите поставить двойное стекло, нужно выпилить кольцо из фанеры и проставить его между стеклами. Стекла при монтаже стоит пройти герметиком. Чтобы не потели, нужно просверлить одну из рам и сделать приток воздуха в пространство между стёклами.

Внешняя и внутренняя часть рамы скрепляются между собой саморезами.

Монтируем окно. Для того, чтобы прикрутить его в проёме, к раме прикручиваем кусочки оцинковки или прямые подвесы для монтажа конструкций из ГКЛ. Сразу крепим наличник. Снаружи уже всё красиво, осталось только стереть пыль. Переходим внутрь

Внутренний наличник нужно поставить так, чтобы добор затем встал ровно.

Напиливаем вагонку на добор и крепим её нейлером или финишными гвоздями к раме и наличнику. Пазы под добор в наличнике мы уже вырезали раньше. Результат на фотографии внизу. До встречи!

Как самостоятельно покрасить старое деревянное окно

Большинство российских квартир и домов старой постройки всё еще «украшают» деревянные окна, установленные в доперестроечные времена. Несмотря на солидный возраст, такие рамы сохраняют все атрибуты «правильного» окна и вполне могут посостязаться в экологичности с современными оконными конструкциями.

Кроме того «потрёпанный» вид окон легко исправить: достаточно наличия желания, времени и некоторых финансовых возможностей. Так как покрасить старое деревянное окно, вернув ему прежний благородный вид? На сегодняшний день есть два способа «омоложения» старых окон.

• Первый — найти фирму занимающуюся реставрацией деревянных поверхностей. В данном случае можно полностью избавиться от хлопот, связанных с приобретением всех необходимых материалов, демонтажем оконной конструкции и восстановлением деревянных частей окна. Однако подсчитывая, сколько стоит покрасить старое деревянное окно, к стоимости краски придётся прибавить и дополнительные расходы (оплата за потраченные на раму человеко-часы и использование мастерами «инновационных» технологий). В результате окончательная цифра в смете может ненамного отличатся от стоимости нового окна.
• Второй способ, более распространён — ведь в большинстве случаев мы раз в несколько лет самостоятельно «освежаем» рамы и подоконники, и, без предварительных подготовительных действий, красим старые деревянные окна. Дешево? Да. Но именно из-за отсутствия полноценного ремонта и «наращивания» слоев эмали, лакокрасочное покрытие теряет защитные свойства, а оконный переплёт приобретает неухоженный вид. Поэтому, перед тем как в очередной взяться за кисточку, нелишним будет оценить состояние рам и провести серьёзный косметический ремонт.

Что необходимо сделать до покраски?

До того как покрасить старое деревянное окно, его необходимо подготовить. Не секрет, что под действием неблагоприятных природных условий даже самая плотная древесина деформируется и портится. Значит без комплекса мер, направленных на продление срока службы окна не обойтись. А поскольку обработать дерево сквозь слой краски и грязи невозможно, то придётся:

• во-первых, извлечь рамы из оконной коробки. Желательно, но не обязательно, освободить их от стёкол;
• во-вторых, произвести полное удаление старой краски с деревянных окон и избавится от «спрятанных» под ней слоёв шпатлёвки и замазки. Для снятия лакокрасочного покрытия можно использовать либо подручные средства (шпатель или скребок), либо специальные растворители;
• в-третьих, максимально качественно отреставрировать раму, устранив такие недостатки, как трещины, сколы и «заусеницы», а также очистив прогнившие места от истлевшей древесины. На данном этапе без шпатлёвок по дереву и антибактериальных пропиток не обойтись.

Как зашпатлевать старую раму?

Главное правило при «омоложении» старых деревянных рам гласит: « чем лучше подготовлена поверхность, тем меньше расход краски и выше качество покраски». Конечно, нередко для экономии времени проводится шпаклевка деревянных окон по старой краске – толстый слой «замазки» быстро маскирует все неровности. Однако о долговечности такого покрытия говорить не приходится.

Чтобы краска легла ровно, не растрескивалась и продержалась на старой раме как можно дольше, необходимо:

• окно зачистить крупной наждачкой и тщательно очистить от пыли;
• поочередно покрыть раму грунтовкой и антибактериальной пропиткой;
• используя узкий шпатель, затереть шпатлёвку во все щели и выбоины, после чего просушить окно и снова отшлифовать наждачкой, и снова нанести грунтовку.

Когда и как красить окна?

Как правило, для большинства из нас весь процесс покраски сводится к нанесению несколько слоёв краски на определённый «объект». Однако даже в таком, казалось бы, простом деле есть свои тонкости. Итак:

• выбирая, чем красить деревянные старые окна, лучше остановит выбор на акриловой краске. Она безопасна (не выделяет вредных веществ), долговечна, при высыхании создаёт плотную плёнку, надёжно оберегающую древесину от всех погодных «капризов»;
• решая, когда лучше красить старые деревянные окна, следует учесть, что наилучшие условия для проведения данных работ — это теплый, слегка облачный день. Нежелательно работать с краской на открытом солнце или при высокой влажности воздуха;
• задумавшись, как красить старые деревянные окна, стоит запомнить, что краска наносится сверху вниз, равномерными и мягкими мазками. Повторно окрашивать раму можно только поле того, как полностью высохнет первый лакокрасочный слой.

Придать старым оконным рамам вторую «молодость» своими руками не так уж и сложно. Всё что нужно — немного усилий и минимум затрат.Как покрасить деревянный подоконник и рамы рассказывается здесь. В результате даже очень старое окно снова станет украшением дома и надёжной защитой от любых климатических «сюрпризов».

Деревянные стеклопакеты самостоятельно: пошаговая инструкция, советы профессионалов

Деревянные стеклопакеты по-прежнему пользуются популярностью. Разберемся, как можно сделать деревянный стеклопакет самому, и какие понадобятся инструменты.

Хоть сегодня пластик и находится на пике популярности в сфере изготовления окон, деревянные конструкции не спешат сдавать свои позиции. Сочетая традиционный материал и передовые достижения технологии, человечество придумало деревянные стеклопакеты, которые объединили в себе лучшие черты пластиковых и деревянных оконных конструкций. Еще одна привлекательная черта таких стеклопакетов – возможность изготовить их самостоятельно.

Достоинства деревянных стеклопакетов

По сравнению с пластиком и металлом дерево обладает целым рядом преимуществ. Именно это обеспечивает возвращение популярности деревянным окнам. Вот какими положительными сторонами может похвастать древесина:

• Экологическая безопасность и чистота материала. Дерево используется человечеством с древнейших времен, и за эти годы полностью доказало свою безопасность. Оно не выделяет токсичных веществ ни при нормальной эксплуатации, ни при горении. Поэтому деревянные рамы – отличный выбор для окон в детских комнатах, больницах, санаторно-курортных учреждениях.
• Обеспечение воздушного обмена между комнатной и внешней средой. Благодаря способности дерева «дышать» не возникает «эффекта парника», когда в помещениях становится слишком влажно. Избыток влаги впитает в себя древесина, а когда наступит сухой сезон, окна будут понемногу возвращать воду, увлажняя атмосферу в комнате.
• Технологичность. Обрабатывать древесину можно с помощью набора относительно простых инструментов. А использование современных технологий позволяет получать лишенный дефектов клееный брус, который может похвастаться прочностью, на 40% превосходящей обычные массивы древесины.
• Отличные эксплуатационные характеристики. Дерево эффективно удерживает тепло. Кроме того, этот натуральный материал не копит статический заряд, в отличие от пластика.
• Высокая эстетичность.

Конечно, есть и некоторые недостатки. К примеру, металлические конструкции более устойчивы к пламени, чем деревянные, а пластик может похвастаться более демократичной ценой. Однако по совокупности заслуг именно дерево можно назвать лучшим материалом для изготовления стеклопакетов.

[note]Читайте цикл статей окна:Деревянные окна: виды, установка, наличникиРемонт деревянных окон своими рукамиУтепление окон своими рукамиКак убрать царапины со стеклаЧем чистить матовое стекло[/note]

Особенности и тонкости самостоятельного изготовления рамы

Работу начинают с тщательного обмеривания оконных проемов. Если планируется изготовить несколько рам, нужно брать замеры для каждого проема отдельно, так как параметры даже двух соседних проемов могут отличаться на 1-1,5 см. Да и замеры ширины и высоты проема стоит сделать в нескольких местах.

Получив все размеры, приступают к проектированию. Выделяют три основные разновидности стеклопакетов:

• Глухое окно. Вся поверхность проема в этом случае закрывается одним стеклопакетом.
• Двустворчатое окно. В этом случае проем делится на две примерно равные половины, которые открываются в виде двух створок в стороны.
• Одностворчатая конструкция, как правило, имеет одну створку большой площади, которая открывается вбок или откидывается вниз, как фрамуга. Вторая створка закрыта наглухо.

Кроме того, чертеж может предусматривать наличие форточек, фрамуг и других дополнительных элементов. Дерево позволяет реализовать самые необычные формы окон. Фантазия дизайнеров простирается от классических прямоугольных окон до круглых, треугольных и ажурных витражных конструкций.

[warning]Составляя чертеж, укажите все точки установления фурнитуры. Подумайте, насколько удобно будет открывать и закрывать окна всем членам семьи, и расположите задвижки с учетом роста.[/warning]

Выбор материала – следующая ответственная задача, которую необходимо решить на стадии проектирования. Как правило, начинающие мастера выбирают сосну. Ее древесина хорошо обрабатывается, сравнительно легкая и не требует слишком больших затрат. Другие породы дерева тоже годятся. Единственное исключение для новичков – дуб. Обрабатывать его трудно из-за твердой древесины, поэтому для начинающих мастеров он плохо подходит.

Специалисты рекомендуют начинающим мастерам приобретать доски из хорошо просушенного дерева. Самостоятельная сушка – это трудоемкий и ответственный процесс, а при ошибке легко испортить доску до полной непригодности к дальнейшему использованию. Кроме того, начинающему столяру рекомендуют тщательно проверить пиломатериалы и отбраковать все образцы, имеющие сучки.

Из подготовленного бруса или досок выпиливают заготовки, строго соблюдая указанные на чертежах размеры. Чем тщательнее будут соблюдаться все пропорции деталей, тем меньше проблем возникнет при сборке. Подготовив заготовки, их складывают в том порядке, в каком будет происходить сборка.

Как резать стекло

Стекло, которое будет использовано при изготовлении стеклопакетов, размечают с особой тщательностью. Погрешность даже в 1 мм нежелательна, так как может усложнить процесс монтажа конструкции.

Режут стекло при помощи стеклорезов. Режущей кромкой такого инструмента является либо синтетический алмаз, либо колесико из сверхтвердого металлического сплава. Перед работой выполняют следующие подготовительные действия:

• Защищают руки и глаза с помощью перчаток и защитных очков. Эти средства защиты не позволят маленьким кусочкам стекла травмировать кожу и глаза, отскочив в сторону при резке.
• Стекло отчищают от грязи, обезжиривают и тщательно вытирают насухо.
• В месте разреза стекло смачивают минеральным маслом, чтобы облегчить скольжение инструмента.
• Проводить черту стеклорезом нужно одним резким и решительным движением. Если все сделано правильно – раздастся характерный скрипучий звук. Он свидетельствует о том, что разрез имеет достаточную глубину.

Проведя черту, стекло смещают на край стола, так, чтобы порез оказался на углу. Аккуратно постукивая по стеклу и надавливая на него, откалывают отрезанную часть.

[important] Стекло в месте свежего среза имеет грубые заусенцы. Чтобы снизить риск получения порезов, край надо обработать наждачной бумагой.[/important]

Сборка окна из готовых деталей

Когда все деревянные детали и стекла подготовлены, приступают к сборке окна. Начинают процесс с сопряжения деталей, составляющих короб. Наиболее часто для соединения частей применяют принцип «шип-паз». На одной стороне выбирают шипы, длина которых равна ширине противолежащей доски. На второй доске выпиливают пазы.

Шипы смазывают клеем ПВА. Подождав несколько минут, пока клеящий состав не впитается в дерево, шипы сажают в пазы.  Детали фиксируют с помощью струбцин и оставляют на сутки для высыхания. Даже после фиксации на клей соединение «шип-паз» легко расшатывается. Поэтому для укрепления стыка в нем сверлится сквозное отверстие, в которое вставляется подходящий по диаметру деревянный стержень – шкант.

Собрав короб, приступают к сборке стеклопакетов. Деревянные детали сопрягают между собой, фиксируют углы, а затем на место примеряют стекла. Если корректировки размеров не требуется, стекла вынимают, а пазы под них обрабатывают герметиком. Затем стекла ставят на место. Установив первое стекло, между двумя пластинами помещают гранулированный силикагель – он поможет осушить воздух внутри стеклопакета.

[important]Все выдавившиеся капли герметика следует удалять (тряпкой или салфеткой) сразу же после обнаружения. Если герметик засохнет, убрать его будет гораздо сложнее.[/important]

После установки стекол остается обработать дерево морилкой или покрасить рамы. Затем устанавливают фурнитуру и проводят окончательную сборку конструкции.

Необходимые материалы и инструменты

Чтобы изготовить своими руками деревянные стеклопакеты, понадобится довольно обширный перечень столярного инструмента. Прежде всего, это электроинструменты: рубанок, шлифовальная машина, циркулярная пила, лобзик. Далеко не обязательно покупать все эти электроинструменты сразу. В крупных городах, как правило, есть возможность взять недостающий электроинструмент в аренду.

Кроме этого, потребуются карандаш, рулетка и строительный пузырьковый уровень для проведения разметки. Также пригодится стамеска и ручная ножовка. При необходимости они могут полностью заменить электроинструмент. Но это существенно затянет процесс изготовления и снизит качество готовой продукции.

Как сделать деревянный стеклопакет своими руками. Пошаговая инструкция

Порядок выполнения работ выглядит так:

• Проведение замеров, составление чертежа.
• Разметка древесины, нарезка заготовок.
• Приведение заготовок к окончательным размерам, выборка пазов, сверление отверстий под фурнитуру.
• Нарезка стекла.
• Сборка короба и рам.
• Предварительная примерка стекол.
• Герметизация пазов, установка стекол, сборка стеклопакетов.
• Окраска окон, установка фурнитуры.
• Окончательная сборка всей конструкции.

В зависимости от типа окон алгоритм может несколько упрощаться или усложняться. Некоторые этапы можно передать в ведение профессионалов, заказав изготовление тех или иных деталей.

Советы профессионалов

В каждом деле есть свои нюансы, которые становятся очевидными только после наработки существенного практического опыта. Мы рекомендуем вам просмотреть несколько полезных видео, которые помогут познакомиться с опытом профессиональных изготовителей окон. Надеемся, что эти советы окажутся полезными в вашей работе:

Изготовить окно с полноценными стеклопакетами из дерева в домашних условиях вполне реально. Внимательно изучите технологию перед началом работ, тщательно подготовьте чертежи и выполняйте все операции без спешки. И тогда готовое окно прослужит вам долгие годы.

Как сделать форточку в раме оконной. Как сделать оконные рамы самому. Обновление старой деревянной конструкции

Пластиковые окна смогли завоевать сердца миллионов покупателей по всему миру. Однако отнести их к бюджетным решениям можно разве что с натяжкой. Более доступным вариантом станут деревянные рамы для окон. Специальные станки справятся с производством рам быстрее, но если речь идет о желании создать что-то собственными руками, то этот материал обязательно пригодится. Кроме того, окна из дерева со стеклопакетом станут оптимальным вариантом для загородного дома или дачи, где требования к внешнему лоску куда ниже. Итак, как сделать окно своими руками?

Особенности конструкции

Сделать окно, не уступающее по качеству изделиям в продаже, вряд ли получится даже у профессионала. Причина проста: конструкция деревянного окна должна быть выполнена максимально точно, включая раму и переплет – отклонение в несколько миллиметров грозит немалыми проблемами с теплоизоляцией. Несмотря на это, создать более простую конструкцию многим вполне по силам.

Самодельный оконный блок из дерева

Деревянные окна, которые сегодня выпускаются на заводах, практически идентичны пластиковым за единственным исключением – используемый материал. Они отличаются достаточно сложной конструкцией, обусловленной возможностью раскрытия створок в двух плоскостях. Если же изготовлением рамы заняться самостоятельно, то конструкцию лучше упростить, заменив все инженерные изыски обычным прямоугольником из брусков
.

Процесс изготовления рамы производится в несколько этапов:

• выбор профиля, заготовка материалов;
• изготовление рамы;
• установка и остекление оконного блока.

Выбираем профиль

Прежде всего, следует выяснить, планируется использовать обычное листовое стекло или стеклопакеты в будущих деревянных рамах. У каждого варианта есть свои достоинства: в первом случае это низкая стоимость и возможность самостоятельной раскройки, во втором – меньшая теплопроводность.

Теплопроводность классического окна больше, чем у стеклопакета

Одной из особенностей стеклопакетов является специальный инертный газ, который производитель закачивает между отдельными листами. Со временем его концентрация может снизиться. Не стоит пугаться заранее – теплопотери через окно, если и возрастут, то минимально, заметно этого практически не будет.

Существует и специальный гибридный вариант – так называемое финское евроокно (или скандинавское). Оно включают в себя листовое стекло и 2-х или 3-х камерный стеклопакет. Подобный подход позволит добиться высокой теплоизоляции.

Финское окно обладает самыми высокими теплоизоляционными свойствами

Наиболее простым и в то же время надежным и популярным в народе решением сегодня является вариант с парой стекол, между которыми расположена воздушная прослойка шириной от 2 см и более
. Другим вариантом является изготовление деревянных окон своими руками с одинарным остеклением и двойной рамой.

Выбор материала

Чаще всего для изготовления деревянной рамы используют сосну
. Это практичный, простой в обработке и недорогой материал. В качестве альтернативы можно использовать и дуб, но для первых опытов он окажется слишком затратен.

Как правило, для изготовления оконного блока используют сосну

Какой бы материал ни был выбран, брус должен быть тщательно просушен, на его поверхности не должно быть никаких изъянов: сучков, трещин или других повреждений – из некачественного материала изготовление окон невозможно.

Изготовление рамы

Главным нюансом изготовления деревянных рам является сохранение формы и геометрии при сборке – в этом помогут заранее подготовленные чертежи
. Брус для работы выбирается исходя из планируемой толщины стекла. Минимальный размер сечения – 60х40 мм. Для создания пазов используется электрорубанок или фрезер. Специалисты рекомендуют новичкам перед началом работы потренироваться на небольших кусках – сделать вертикальный или горизонтальный пропил.

Типовой чертеж для изготовления оконной рамы с размерами

Перед началом работ следует тщательно произвести все замеры. Если имеется такая возможность, лучше перепоручить эту работу профессионалам – отклонение в миллиметр может привести к нежелательным последствиям, сделать деревянное окно в таком случае не выйдет. Торцы подпиливаются под углом в 45 градусов.

Сборка элементов деревянного стеклопакета своими руками производится на столярный клей. Для придания дополнительной прочности на углах проделываются отверстия, в которые вставляют стержни из дерева, также промазанные клеем. Для дополнительного усиления на соединяющихся элементах выбивается при помощи фрезы паз, в который устанавливают шпонку. В результате конструкция должна стать неподвижной, чтобы самодельный переплет был практически монолитным.

Типы соединения углов

В качестве альтернативного варианта можно воспользоваться соединением шип-паз.
Однако работа с ним может оказаться куда более трудоемкой, так как требует очень большой точности. Поэтому чаще всего при изготовлении окон из дерева применяется описанный выше вариант. После этого изготовление окна переходит к завершающему этапу.

Монтаж рамы

Установка рамы из дерева своими руками производится в заранее подготовленное отверстие в стене. Проем следует сначала подготовить: выровнять его, убрать всю грязь и строительный мусор. В стенах подготавливаются отверстия под дюбели с шагом до 80 см. Крепление короба осуществляется саморезами, впоследствии щели заделываются монтажной пеной или другими теплоизолирующими материалами.

Установка короба в оконный проем

В процессе очень важно соблюдать геометрию окон из дерева: углы в 90 градусов, отклонение в ровности не более 1 мм на 1 м, разница диагоналей до 10 мм.

Остекление

После этого следует размещение стеклопакетов в деревянные рамы. Главный нюанс – точный выбор размеров, т.к. устройство деревянного окна не допускает отклонений. Отклонение в миллиметр создаст так называемые мостики холода, которые ведут к крайне негативным последствиям
. Также не следует пренебрегать техникой безопасности – необходимо надевать перчатки и очки для защиты рук и глаз.

Во время остекления необходимо обеспечить герметичность соединения стекла и рамы

Для резки по традиции используется алмазный стеклорез, полировка производится наждачной бумагой с мелким зерном. Сама техника проста – отмеряем нужный размер, прикладываем вдоль прямой линейку и проводим вдоль нее стеклорезом. После обрезки следует проверить, подходит ли стекло и, если да, то останется лишь установить его в раму, не забывая про герметик
. Крепится в раме стекло при помощи штапика – делая деревянные окна со стеклопакетом, следует позаботиться о нем заранее.

Подоконник

Одним из этапов установки деревянных окон со стеклопакетами является работа с подоконником. Материал для него может быть любым.

Установка подоконника

Установка подоконника производится в следующей последовательности:

1. Из покупного подоконника следует вырезать нужную форму.
2. Подоконник нужно частично завести под раму, в нижней части фиксация осуществляется при помощи клиньев из дерева.
3. Пустое пространство снизу заполняется пеной. Впоследствии выступающие излишки удаляются при помощи ножа.

Покраска

Покрасить деревянные окна своими руками не составляет особой сложности. Однако необходимо помнить о следующих нюансах:

• Если это не было сделано еще до сборки, переплет, готовый к покраске, следует обработать антисептиком. Особое внимание при этом следует уделать торцам, так как именно через них вредитель чаще всего проникает в дерево.
• Перед началом покраски поверхность следует обязательно прогрунтовать. Это делается сразу в двух целях: во-первых, грунтовка поможет снизить расход краски, во-вторых, она сыграет роль антисептика, увеличивая срок службы окна.
• Покраску рекомендуется производить кисточкой, проводится процедура в несколько слоев.
• Для наружной стороны рекомендуется использовать специальную краску для наружных работ, а вот с комнатной стороны можно использовать любую.

Покраска рамы осуществляется кистью в 2-3 слоя

На этом изготовление деревянной рамы для окон можно считать завершенным.

Итоги

Как можно заметить, деревянное окно своими руками изготовить вполне реально. Конечно, по качеству оно будет уступать фабричным моделям, но и разница в цене весьма значительна. Для того чтобы справиться со всем самостоятельно, потребуется не только досконально изучить технологию, но также запастись подходящим материалом и инструментом. Если все будет сделано верно, результат обязательно порадует вас и близких как красотой, так и теплом, которое деревянные стеклопакеты и переплет помогут сохранить в доме.

Деревянные окна изготавливают из:

Каждый вариант хорош по-своему. Лучшим из списка считается лиственница. Она выделяет вещества, убивающие грибки и болезни, которые могут разрушить окно со временем. Если помещение очень влажное, то это идеальный материал для изготовления окна.

Также хорош и дуб, он очень долговечен. Его трудно обрабатывать, но внешний вид красив в конечном результате.

Инструменты

Для изготовления окон понадобятся специальные инструменты для обработки древесины и монтажа уже готового изделия. Список инструментов и материалов:

Шуруповерт

Стеклорез

1. Стамеска

   Электрический рубанок

   Столярный клей

   Алмазный саморез

   Рабочие рукавицы

   Наждачная бумага с мелким зерном

Этапы изготовления деревянного окна

Подготовительный этап

На первом этапе нужно сделать правильные замеры, а из них уже чертеж. Благодаря чертежу можно рассчитать точное количество материала. От них будет зависеть конечный результат выполненной работы.

Подбирая материал, нужно знать, что древесина должна быть хорошо просушенная. На ней не должно быть сучков и трещин, они в будущем вызывают деформацию готового изделия.

Изготовления деревянного коробка

Для изготовления деревянного коробка достаточно взять доску размером 150*50 мм. На деталях коробка нужно сделать пазы. Они будут похожи на букву Г. Их глубина должна быть 15мм.

Четыре детали коробка нужно соединить между собой столярным клеем. Теперь нужно просверлить в сторонах блока отверстия. В отверстия вставить стержень, длинной 30 мм. Благодаря этому коробка будет закреплена под углом 90 градусов.

Потом просверливаем отверстие в стене, вбиваем дюбеля, крепим коробок при помощи саморезов. Щели, которые образуются между стеной и коробком можно залить монтажной пеной.

Изготовление оконной рамы

Для ее изготовления понадобится брус размером 60*40 мм. Форма профиля рамы зависит от количества стекол и их толщины, размеров штапиков. Профиль с одним стеклом имеет 2 паза, с двумя стеклами — 3 паза. Пазы нужны один или два для стекла и один для установки в коробок.

Толщина стекла должна быть 4 мм, а штапик — 10 мм. Доски нужно распилить строго по размерам и наискось, под углом 45 градусов. При помощи саморезов соединяем раму. Вкручивать их нужно так, чтобы в итоге они утонули в древесине.

Подготовка и вставка стекла

Обязательно позаботьтесь о безопасности. Нужно одеть рабочие рукавицы и очки. Размеры стекла должны быть определены с точностью до миллиметра.

Резку саморезом осуществляют вдоль линейки, которая должна быть длиннее стекла. Потом стекло кладут на край стола и надавливают рукой, ненужный кусок стекла с характерным звуком должен отвалиться.

Потом стекло вкладывают в раму, таким образом проверяя правильность размеров. После этого вытаскивают, на пазы рамы наносят герметик и прикладывают стекло, закрепляя штапиком. Штапики крепят или при помощи тоненьких гвоздей, или, если штапик толстый. при помощи тонких саморезов.

Выберите вид древесины, из которой вы собираетесь делать окно. Для такого вида работ понадобятся хорошо просушенные струганные доски. Сечение таких досок должно составлять 50х150 мм. С помощью электрорубанка на доске необходимо проделать паз, чтобы профильная доска имела форму буквы Г. Это монтажное мероприятие будет способствовать герметичности конструкции.

Исходя из размеров оконного проема, доску необходимо разделить на четыре части. Получившиеся части необходимо соединить между собой. Соединение лучше всего можно выполнить с помощью прямого шипа или прямого паза. В ходе работы на одной из досок (которая будет выполнять горизонтальное соединение) необходимо выпилить шип. На другой доске (которая будет выполнять вертикальное соединение) необходимо вырезать паз. Места соединение необходимо промазать столярным клеем и произвести соединение досок. Соединение досок коробки должно производиться под углом 90 градусов. Для укрепления конструкции в торце коробки просверливается отверстие и вставляется смазанный клеем деревянный штифт. Также, чтобы усилить конструкцию коробки, необходимо установить в углах металлические уголки и прикрепить их к коробке шурупами. Коробку будет готовка к дальнейшему использованию после высыхания клея.

Рама изготавливается и соединяется таким же методом, как и оконная коробка. В процессе изготовления рамы используется брус, сечение которого должно быть 50х50 мм. Для того, чтобы рама могла легко открываться и закрываться, необходимо оставлять зазор между рамой и коробкой в 1-2 мм.

Шаг 4: шиповые соединения оконной рамы

Профиль необходимо разделить на заготовки и изготовить на них шиповое соединение с помощью пилы, молотка или стамески.

Необходимо установить стекло и петли в необходимых местах. После завершения этих действий, работы над созданием окна можно считать законченными. Окно обязательно необходимо обработать антикоррозийными материалами и покрасить для защиты от влаги.

Таким образом, в статье были описан и охарактеризован процесс изготовления оконной рамы своими руками.

В последние годы пластиковые стеклопакеты уверенно вытесняют деревянные аналоги. Однако их надежность и технические показатели закрепились прочно, проверенные временем. К тому же — это бюджетный способ сменить окно, особенно если новое вы решили сделать сами.

Деревянные конструкции — являются экологически чистым и надежным предметом строительства. Об их преимуществах знает каждый: во-первых, окна из дерева «дышат», во-вторых, древесина — доступный материал, в-третьих — их можно изготовить своими руками, без применения сложного оборудования.

Окна для дачи, хозпостроек или веранды можно изготовить самостоятельно, немного изучив технологию. При изготовлении необходимо обратить внимание на правильные расчеты размеров окна и его геометрию. От этого зависит не только эстетические факторы эксплуатации, но и функциональность конструкции.

Как изготовить деревянное окно своими руками

Главный момент в сборке деталей нового деревянного окна — это ювелирная точность. Если же вы неуверены в своих силах, то лучше обратится к профессионалу или заказать уже готовое окно, изготовленное на производстве.

Необходимые инструменты:

• шуруповерт;
• дрель;
• стеклорез;
• электрорубанок;
• молоток;
• стамеска.

Этап № 1. Подготовительные работы

Для того чтобы изготовить окно необходимо создать эскиз. Для этого вы четко должны знать размеры будущего окна и его функциональность, например, будет оно раскрываться или нет, количество створок и форточек.

Эскиз чертится с соблюдением масштабов. Это важно для того, чтобы правильно рассчитать количество материала, расположение засовов и петель, ручек и щеколд. Представленное видео содержит примеры чертежей окон, может вы найдете здесь, то, что вам нужно:

Кроме того, ведется расчет материала на данное окно. Расчет лучше делать с запасом, на случай, того, что деталь, в связи с нехваткой опыта, можно испортить

Важно!
Заранее определитесь с видом окна, чтобы приобрести необходимую фурнитуру.

Этап № 2. Изготовление заготовок для окна

Важным моментом является выбор вида древесины. Наиболее популярны окна из массива сосны, кроме того, альтернативой может быть дуб.

Доска должна быть подготовлена к обработке, а именно просушена, не иметь деформаций и повреждений.

Согласно чертежу, выпиливают необходимые детали, которые позже будут соединяться между собой.

В работе с фрезеровочным станком необходим навык, поэтому целесообразнее будет воспользоваться электрорубанком и электролобзиком.

Кроме массива, можно в качестве рабочего материала использовать клееный брус. Он отличается прочной фактурой, а также устойчив к деформированию.

Для работы потребуется доска 150х50 мм.

Этап № 3. Изготовление короба или рамы

В досках-заготовках делается канавка или паз, глубина которого 15 мм, паз представляет собой выемку в форме буквы Г. Таких деталей нам потребуется сделать четыре одинаковых.

Соединяют между собой детали короба при помощи столярного клея или клея ПВА. В готовом прямоугольнике просверливают отверстия по углам и забивают стержень 3-4 см. Этот клин обеспечивает надежное соединение деталей под прямым углом.

Короб готов. Его помещают в оконный проем и закрепляют дюбелями. По периметру запенивают зазоры монтажной пеной.

Этап № 4. Изготовление окна

Для рамы необходим брус 6х4 см. Форма и конструкция зависит от количества отсеков, стекол и размера штапиков.

Существует два вида профиля:

• одностекольный;
• двустекольный.

Одностекольная конструкция включает в себя два паза: один для установки в короб, а другой для монтажа стекла.

Двустекольный профиль — более сложная конструкция, имеющая три паза, для двух стекол и короба.

Обычно используют стекло толщиной сечения 4 мм, при этом размер штапика будет 10 мм.

Из заготовок собирается основа рамы. Чтобы сборка была удобной, концы заготовок спиливают под углом 45 градусов. А предварительно подготовленный профиль стыкуется способом шип-паз, что обеспечивает надежное сцепление деталей и неподвижность конструкции.

Можно также рассмотреть другой вариант усиления — металлический уголок. Эта деталь продается в любом строительном магазине. Крепятся уголки в каждый угол конструкции при помощи саморезов. В настоящее время строители стали отказываться от такого метода, считая, что это не эстетично. Однако, если окно будет впоследствии окрашиваться краской, этот вариант можно рассмотреть.

Этап № 5. Монтаж стекол

Важность правильного расчета размера стекла обусловлена тем, что этот фактор определяет плотное прилегание стекла к раме, что отвечает за теплопроводность окна. Если в процессе монтажа образовались щели, то в такие окна будет дуть.

Важно!
Мерки стекол перед резкой производиться с точностью до миллиметра.

Резка стекла производится стеклорезом, после чего острые края обрабатывают наждачной бумагой.

При осуществлении этого процесса необходимо соблюдать правила безопасности:

• обязательно работы должны проводиться в рукавицах с плотным резиновым покрытием, чтобы уберечь ладони рук от порезов;
• на лицо одевается маска;
• глаза защищают при помощи очков, так как возникает угроза попадания стеклянных осколков и стружки.

Работа стеклорезом имеет тоже свои тонкости. Итак, как резать стекло. Движения стеклореза по поверхности стекла должны быть плавными с умеренной степенью нажатия. Если вы недостаточно оказали давление, то надрез будет некачественным и при дальнейших действиях, вы получите зубчатый скол. Напротив, чрезмерное нажатие может продавить стекло, и вы рискуете пораниться его осколками.

Для того чтобы разрезать стекло используется линейка. Материал, из которого будет она изготовлена не имеет принципиального значения. Если у вас нет линейки, можно использовать ровную рейку.

Важно!
Длина линейки должна превышать размер стекла.

После обработки стеклорезом, полотно отодвигается на край стола, и слегка надавливают рукой. Если вы все выполнили правильно стекло на месте линии резки надломиться. Таким образом вырезаем все стекла для окна.

Для окончательного монтажа на деревянные детали наносим герметик. Средство лучше брать бесцветное, чтобы эстетически окно выглядело безупречно. Далее прикладываем стекло и даем герметику высохнуть. Сверху полотно закрепляется штапиком. Штапик представляет собой треугольную рейку, которая одновременно прижимает о стекло и раму. Его задача зафиксировать стекла и спрятать шов.

Рейка монтируется при помощи тонких гвоздей, реже саморезами, если штапик широкий.

Этап № 6. Монтаж окна

Готовое окно монтируется в короб при помощи саморезов. Щели между рамой и коробом герметизируются монтажной пеной или герметиком. Далее монтируется на месте подоконник. Более подробно ознакомиться с процессом изготовления деревянного окна можно, посмотрев видео:

Изготовление рамы из двух частей

Когда требуется окно, которое будет открываться, то технология немного меняется и усложняется. Такое окно изготавливается немного иначе. В центре монтируется брус в вертикальном положении, который имеет аналогичные с рамой пазы. Вторая половина окна изготавливается отдельно, имеет раму на несколько сантиметров тоньше. Она крепиться к основной конструкции и представляет собой «дверцу».

Изготовление деревянного окна — процесс увлекательный и полезный. К тому же, как приятно, смотреть в окно, созданное своими руками, которое хранит ваше тепло и частичку души.

Большинство людей для смены окон вызывают мастеров и вставляют пластиковые или алюминиевые рамы. Их основной недостаток — сравнительно высокая цена и необходимость при сборке использовать специальное оборудование. Можно ли сделать оконную раму своими руками? Какие для этого нужны инструменты и материалы?

Рисунок 1. Деревянные рамы экологичны и имеют низкую теплопроводность.

Ведь для остекления дачного домика или окон теплицы вовсе не обязательно устанавливать пластмассовую раму — вполне подойдет и самодельная конструкция из дерева.

Что нужно подготовить

Для изготовления самодельной деревянной рамы надо приобрести полностью сухую древесину в виде брусков или их клееный вариант. Для изготовления рамы многие используют фанеру.

При выборе материала нужно брать доски с сечением 5Х15 см или брус 5Х5 см. Понадобятся следующие вспомогательные детали и материалы:

• клей столярный;
• угольники оконные из металла;
• стекло.

Нужен чертеж и столярные инструменты: пила, стамески, молоток. После того как все приобретено и подготовлено, можно приступать к работе.

Как делается оконная деревянная рама своими руками из брусков

Чертеж оконной рамы.

Очень хороший материал для работы, часто применяемый в строительстве — это клееный деревянный брус. Можно использовать и его обычный вариант из цельной древесины, но при этом повышается вероятность потери рамой формы из-за воздействия атмосферных осадков. Этого можно избежать, если покрыть дерево специальным защитным составом.

Технологический процесс изготовления конструкции состоит их следующих этапов:

1. Первым делом изготовляют оконную коробку. Для этого в доске 5Х15 см прорезают паз так, чтобы доска стала похожа в профиль на букву «Г». Такой гребень нужен для герметичности будущего окна.
2. Точно высчитывают размеры конструкции и начинают распиливать доски, причем каждая из них должна быть разделена на четыре части нужного размера, и их соединяют между собой. Самый надежный вариант для такой сборки — использование шипа и паза. Для быстрого их изготовления нужны следующие инструменты: стамеска, молоток и ручная пила или электрическая фреза. Пазы делают на вертикальных частях рамы. На горизонтальных сегментах выпиливают шипы. После изготовления всех этих частей их промазывают столярным клеем и соединяют части коробки, не забывая при этом соблюдать с помощью металлического угольника в 90° точность всех соединений.
3. Следующий этап работы — это укрепление в углах торцов рамы специальных оконных угольников. Их приобретают на строительном рынке или в магазине, и они необходимы для придания нужной жесткости коробке.
4. Дают клею некоторое время для просыхания и приступают к изготовлению рамы для подвижной части окна. Брус для нее должен иметь меньшее сечение, чем для оконной коробки. Поэтому его сечение уменьшают с таким расчетом, чтобы зазор между рамой и основной коробкой был в пределах от 0,1 до 0,2 см.
5. Соединяют рамные детали в той же последовательности и с использованием шипов и пазов, так, как это было описано выше при изготовлении оконной коробки.
6. После полной сборки внутренней части окна его прикрепляют к коробке при помощи петель. Предварительно надо вставить стеклянный лист, хотя это можно будет сделать и после того, как рама своими руками будет полностью собрана.

Конструкция готова к работе (рис. 1).

Изготовление окна из фанеры

Схема сборки оконной рамы.

Если попытаться сделать в домашних условиях профиль рам заводского изготовления, то можно испортить купленный материал.

Поэтому для устранения этой проблемы раму своими руками можно изготовить из полосок, нарезанных из листа фанеры.

Для этого вполне достаточно иметь четыре такие полосы, которые надо соединить в прямоугольник. При этом не забывайте выставлять с помощью измерительного угольника прямой угол по торцам конструкции. Для получения нужного профиля рама своими руками собирается из нескольких таких прямоугольников, которые имеют разную ширину.

При этом не забывайте делать точные измерения, иначе конструкция получится кособокой. Таким «гибридным» способом из фанеры можно получить окна с фигурным профилем.

Этот способ подходит как для глухих, так и для многостворчатых конструкций окна, содержащего один, два или три ряда стекол. Для рамы с одним рядом остекления достаточно иметь 8 фанерных полос, соединенных в 2 прямоугольника. Для закрепления стеклянных листов второй слой из полос должен иметь ширину меньше, чем у первого прямоугольника.

Полученные детали скрепляются саморезами.

Если будет вставлено два или три ряда стекол, то все детали промазывают столярным клеем.

Необходимые инструменты и материалы

1. Деревянные бруски и доски.
2. Фанера.
3. Стекло.
4. Оконные угольники из металла, ручки.
5. Столярный клей.
6. Саморезы.
7. Петли оконные.
8. Пила.
9. Стамески.
10. Молоток.
11. Электрическая дрель с фрезой.
12. Рулетка.
13. Металлическая линейка.
14. Угольник.
15. Карандаш. Бумага (для чертежа окна).

Изготовить оконные рамы самостоятельно может каждый, кто имеет начальные навыки работы с инструментом, и желание сделать что-либо своими руками. Главное — не лениться.

Самодельные деревянные стеклопакеты. Как сделать простые окна и стеклопакеты для окна самому

В процессе строительства своего летнего — демисезонного дома, я решил на втором этаже сделать «стеклянную стену» обращенную в сторону лоджии на южной стороне дома. Тогда из окон открывается великолепный вид на поля-леса, не испорченный ни крышами соседских строений, ни другими творениями рук человеческих. Однако расчет подобной стены для выяснения ее стоимости поверг меня в некоторое уныние и я решил делать эту стену самостоятельно. Тем более, что она предполагалась почти глухой. Дверь я решил все же делать из ПВХ профиля, что бы не заморачиваться уплотнениями, петлями и пр. Глухая же часть стены виделась мне (в разрезе) примерно такой:

В данном случае для стены подоконник не требовался. Но с другой стороны комнаты так же намечалось окно и я его тоже решил делать самостоятельно.

Окна с деревянными стеклопакетами я еще решил делать и потому, что как показала практика эксплуатации фирменных пластиковых ПВХ и деревянных окон, основное промерзание окна идет по металлическому профилю – проставке, который в стеклопакете располагается между стекол. Мой летний дом практически не отапливается, поэтому делать еще одну брешь в его теплосберегающем контуре мне не хотелось. И я решил сделать прокладку между стеклами достаточно широкой (2-3 см) и деревянной.

На роль такой прокладки как нельзя лучше подходила влагостойкая шлифованная мебельная фанера. Оставалось только аккуратно нарезать ее полосками строго одной ширины и с ровными краями. Ну соответственно обработать ее различными антисептиками и морилками.

Такая технология так же позволяет использовать не замысловатую раму с хитровыбранными пазами и четвертями, а обычную доску – «пятидесятку», оструганную со всех сторон. Изготовить которую по силам практически любому, даже начинающему столяру с минимальным набором инструментов.

Поэтому сначала была устроена вся рама, во всю площадь стены (и окно на другой стене) именно из доски. Как основной скелет будущей стеклянной стены. При строительстве рамы чрезвычайно важно выдержать прямоугольность всех ее элементов. Хотя это зависит от архитектурных изысков. Можно было делать раму хоть из треугольников.

После того, как рама была готова, можно было снимать мерки для заказа стекол. Поскольку в качестве прокладок я решил использовать фанеру толщиной 12 мм, стекла заказывались с полусантиметровым зазором, что бы свободно входили предназначенные для них ячейки. Пока мастерская занималась нарезкой стекол, я нарезал прокладки из фанеры и обрабатывал их. В частности, обработка была следующей:

Полоска фанеры густо покрывалась неводной морилкой. Потом излишки морилки смывались ацетоном. После этого прокладка покрывалась жидким лаком НЦ-222, после высыхания которого, мелкой наждачной бумагой удалялся т.н. ворс (мельчайшие волокна дерева, «оттопырившиеся» от поверхности и придающие ей шершавость. А после этого прокладка покрывалась с помощью мягкой кисти 2-3 слоями т.е. «корабельного» полуматового (или полуглянцевого) лака финской фирмы Тиккурила. (Подробнее о такой обработке древесины можете прочитать здесь… )

Первым к раме крепится уличный наличник. Его я сделал из массива дерева, острогав до соответствующей формы узкую обрезную доску. Поскольку он будет подвергаться воздействию атмосферных осадков (лождия хоть и глубокая, но брызги дождя залетают), я не стал изобретать никаких хитрых технологий и решил покрывать наличник непрозрачной отделкой. (На фото ее пока нет, а есть только антисептическая грунтовка). Та кромка наличника, что оказывается сверху, делается наклонной, что бы с него лучше стекала вода. Наличник к раме я крепил клеем ПВА по дереву «Столяр» и финишными гвоздями. Утапливая их шляпки бородком. После чего зашпаклевал неровности и нанес грунтовку.

Как только были готовы и стекла и достаточное количество прокладок, я приступил к монтажу стеклянной стены из деревянных стеклопакетов. Для установки выбирают максимально сухой и теплый день, что бы влаги в воздухе, остающемся между стекол было минимальное количество. Стекла очень тщательно моются, обезжириваются, сушатся и протираются. Стекло должно быть идеально чистым и сухим, поскольку внутрь стеклопакета вы уже не попадете никогда. Что бы не браться за чистое стекло руками, пришлось купить вакуумный держатель стекла. Если даже он и оставляет следы на стекле, то снаружи и их можно легко удалить. А следы пальцев, оказавшиеся внутри стеклопакета ничем уже удалить не удастся.

Стекло в стеклопакете фиксируется, а сам стеклопакет герметизируется с помощью силиконового или акрилового герметика. Необходимо тщательно следить, что бы не оставалось никаких щелей, через которые в стеклопакет могут проникнуть насекомые. Они обратной дороги точно не найдут и погибнув внутри стеклопакета от холода, голода и жажды, будут лежать немым укором вашей халатности.

Герметик наносится в минимальной количестве строго по углу профиля, что бы не он не выдавился внутрь стеклопакета. Лучше потом его немного добавить по торцу стекла, чем снимать стекло и мыть его заново. Исключение — самое внешнее стекло. Там избыток герметика между наличником и стеклом просто необходим. Иначе между стеклом и наличником будет затекать влага. Потом. После застывания, излишки герметика аккуратно срезают острым ножом.

После того, как стекло установлено, фиксируем его каким либо брусочком с саморезом, ввинчивая его раму у верхнего обреза стекла. И начинаем нарезать прокладки необходимой длины. (Вообще говоря, их можно нарезать и заранее, тщательно пометив). Обычно лучше сделать горизонтальные прокладки во всю длину стекла, а вертикальные — уже по размеру оставшегося проема.

Прокладки крепятся исключительно на клей, что бы не было видно никаких крепежных элементов. Хотя с другой стороны – ничто нам не мешает сделать стеклопакет разборным, если крепежные элементы достаточно декоративны. Клей так же дополнительно герметизирует стеклопакет. Пока клей сохнет, прокладки фиксируют распорками или струбцинами. А после высыхания — устанавливают следующее стекло. Перед его установкой все необходимо тщательно протереть и обеспылить пылесосом, так как начинают образовываться уже закрытые стеклопакеты.

При устройстве стеклянной стены, мне не нужны были подоконники, поэтому конструктивно все сводилось к двум прокладкам и двум наличникам, внешнему и внутрикомнатному (на фото его нет). Ширина прокладок рассчитывалась соответственно исходя из ширины рамы и из толщины 3-х стекол.

А вот при устройстве окна уличный наличник должен был играть уже не только роль «четверти» и наличника, но и служить отливом. Поэтому его пришлось тщательно грунтовать и шпаклевать, что бы сделать его влагостойким. Покрывать его металлом я не хотел, что бы дождь не барабанил по «железу», хотя сам отлив – алюминиевый. (Неподалеку от окна — изголовье кровати).

Соответственно и внутри нужно было устроить небольшой подоконник, что бы на него можно было поставить какую либо мелочь… Подоконник же служит и последним штапиком у самого внутреннего стекла.

Самостоятельное изготовление полностью деревянных окон и стеклопакетов — занятие достаточно времяёмкое, требует аккуратности и чистоты. Но не требует каких либо особых навыков. И позволяет сэкономить много денежных средств. Кроме того, такое окно – значительно теплее пластикового. Конечно , заказать готовое пластиковое ПВХ окно для определенного проема — быстрее и проще. Но значительно дороже. И окно будет холоднее. Поэтому каждый выбирает сам, что для него важнее, время или деньги.

Обсудим самодельные окна на форуме…

Константин Тимошенко (с) 28.01.2009

Стол для фрезера своими руками 1000 фото, чертежи, пошаговые инструкции

стол для ручного фрезера своими руками

Можно много говорить о достоинствах и необходимости для каждого мастера такого инструмента как фрезер, но это итак понятно. Просто оглянитесь – дверцы шкафчиков, коробы дверей, деревянные плинтусы, рамы для окон и еще множество вещей были изготовлены с помощью этого инструмента. Лучше рассмотрим, для чего нужен фрезерный стол.

Для мастера это не вопрос, если приходится работать ручным фрезером, без вспомогательных приспособлений обойтись очень тяжело. Чтобы купить хороший стол для фрезера, нужно порядка 150 долларов, можно и дешевле, но мы говорим про хороший стол. Поэтому практичней сделать стол для фрезера своими руками, тем более это не так и сложно, зато вы будете иметь конструкцию, размер и опции, которые подходят именно вам.

В статье вы сможете узнать, как сделать своими руками:

1. Стационарный стол для фрезера
2. Стол для фрезера портативный
3. Стол для ручного фрезера и лобзика
4. Самодельный стол для фрезера и циркулярки
5. Горизонтальный стол верстак для фрезера
6. Фрезер из дрели
7. Лифт для фрезера
8. А также монтаж пластины и упора в стол для фрезера

Стационарный стол для фрезера

Как сделать стол для фрезера

Фрезерование — это процесс обработки различных поверхностей путем подачи заготовки на вращающийся резец, содержащий несколько режущих кромок. Работать ручным фрезером на специальном столе удобнее и эффективнее. Поэтому обладатели инструмента рано или поздно задумываются о покупке стола или изготовлении его своими руками. На пошаговых фото показано, как сделать стол для фрезера, стационарный вариант. Для изготовления вам понадобятся циркулярная пила, дрель и шлифмашинка. Если на фото что-то не понятно, подробности можете узнать на сайте, ссылка на который находится под галереей.

Источник фото www.scottmoore.net/projects/router/

Фрезерный стол для ручного фрезера

Суть конструкции фрезерного стола для ручного фрезера не только надежность, важно, чтобы вам удобно было им пользоваться. Тогда увеличится точность обработки деталей, и работать будет легче. В данном случае представлен очень простой вариант, рабочая поверхность представляет отдельную плиту, размещенную на двух тумбах.

Такой стол можно сделать буквально за несколько часов и без особых материальных затрат. Начните с подбора материала и изготовления столешницы. Ниже представлены схемы раскроя и определения расположения отверстия для рабочей поверхности.

На пошаговых фото представлены чертежи отдельных деталей, а так же подписано, что куда крепить и где сверлить. Если у вас это не первый опыт в столярных работах, то легко разберетесь.

Источник фото www.rmnt.ru/story/instrument/1087479.htm

Самодельный фрезерный стол

Фрезер, замечательный инструмент, открывающий перед мастером широкие возможности и незаменимый помощник для обработки древесины и не только. Только проблема в том, что ручным фрезером не всегда удобно пользоваться, особенно если во время работы приходится придерживать обрабатываемую деталь.

Поэтому самодельный стол под фрезер будет надежным дополнением к инструменту. Надо только не торопиться, точно размечать и вырезать заготовки, продумывая каждый шаг. Следуйте пошаговым фотографиям, и такой стол вы сможете изготовить за один день.

Источник фото www.crestonwood.com/router.php

Стол для ручного фрезера своими руками

В этой конструкции стола для ручного фрезера используется встроенный лифт для фрезера, в правом углу расположены зубчатая передача и резьбовой стержень, чтобы поднимать ручной фрезер вверх и вниз. Здесь также используется шпилька для вертикального движения, но передаточное отношение 24:12, вместо 20:12, как в шахте. Это означает, что два винта поворачивается на кривошипе, поднимая узел на 3 мм по часовой стрелке поворотом рукоятки.

Поскольку передача и шпилька будут точно по центру, трудно поставить фиксатор в центре, поэтому сделаны две фиксирующих ручки с обеих сторон. Две черные пластиковые ручки фиксируют фрезер на месте. Малые шестерни сделаны из оргалита, но здесь есть и минус, плата получилась слишком тонкой, чтобы использовать Т-гайку. Фрезер зажат между двумя блоками из дерева, а не хомутами, как делается в большинстве случаев. Шланг для удаления стружки подсоединен к отверстию в шкафу, когда передняя дверь шкафа плотно закрыта, воздух всасывается через это отверстие, эффективно высасывая всю пыль и стружку.

Источник фото woodgears.ca/reader/router_table.html

Здесь показано, как сделать лифт, подъемный механизм для фрезера. Устройство компактное и полностью автономное, только необходимо правильно закрепить к опорной структуре стола. Нижняя шестерня сделана из 6 мм оргалита. Для прочности погрузите ее на ночь в уретан в и как просохнет в течение дня, будет иметь консистенцию прочного пластика. Всего 2 шестерни, одна на передней панели имеет рукоятку и приводит в действие другую на дне. Нижняя шестерня поворачивает резьбовой шток, который поднимает и опускает фрезер. Здесь используется соотношение 1: 2, так что для каждого полного поворота передней шестерни, фрезер будет повышаться или понижаться на 3 мм. Два ручных винта блокируют механизм после того, как регулировка завершена.

Источник фото www.ibuildit.ca/router-table-1.html

Мобильный стол для фрезера

Вот такой симпатичный мобильный стол для фрезера предлагает изготовить автор одного популярного англоязычного сайта. Первая галерея показывает все ракурсы и возможности, на самом деле очень удобная конструкция, видно, что автор немалое внимание уделил именно дизайну стола. Все продумано, включая выдвижные ящики, колесики, выключатели и размещение проводки.

Дальше показан порядок сборки стола в схемах. Замечание автора, салазки нужно закрепить заранее, потому что у вас будет слишком маленькое пространство, чтобы сверлить и крепить после того, как все будет готово. Также чтобы разделить роутер с ящиками, прикрепите квадратный дюбель к шкафу, а затем прикрепите тонкую фанеру к квадратному штырю.

Источник фото www.ana-white.com/2012/07/plans/patrick039s-router-table

Фрезерный стол для ручного фрезера своими руками

Чтобы с помощью ручного фрезера изготовить деревянные изделия, которые по качеству не будут уступать аналогичным продуктам, сделанным на специальных станках, необходим фрезерный стол для ручного фрезера. 

Конструкции бывают разными по сложности, но это зависит от того, какие задачи вы перед собой ставите. Данный вариант довольно прост в изготовлении. Слева представлен чертеж, на основании которого вы самостоятельно можете подобрать материалы и инструменты, а так же рассчитать предполагаемые затраты.
Для этой модели использовалась фанера и обрезки ДСП, так же вам понадобятся деревянные бруски, стальная пластина толщиной 6 мм, металлический профиль и алюминиевые направляющие.

Далее порядок сборки смотрите на пошаговых фото. На что нужно обратить внимание:

• в качестве каретки-упора можно использовать направляющую от старой пилы.
• при установке стальной пластины, необходимо проследить, чтобы края не выступали над рабочей поверхностью;
• фрезер необходимо крепить не к столу, а к пластине;
• вместо ручек, которые необходимо снять, прикрутите алюминиевые направляющие.

Источник фото o-builder.ru/frezernyj-stol-dlya-ruchnogo-frezera-svoimi-rukami/

Стол верстак для фрезера

Этот стол верстак для фрезера включает в себя все лучшие функции аналогичных промышленных моделей, который можно изготовить с минимальными затратами. Вы сэкономите достаточно, чтобы купить себе новый фрезер! В основе любой системы фрезерных столов лежит хорошо продуманный упор. В этом варианте есть все нужные функции, упор легко устанавливается без инструментов и его легко регулировать. Простые встраиваемые подборы можно отрегулировать для фрезы любого размера или использовать для создания отверстий с нулевым зазором. Простые настройки ограждения становятся возможными благодаря использованию специальных профилей. Для тонкой настройки оставьте один фиксатор плотным, чтобы создать опорную точку для упора. Также предусмотрен пылесборник и Т-образная направляющая для крепления фурнитуры. Большой, простой в сборке корпус, изготовленный из поглощающего вибрацию МДФ, идет вместе с стыковыми швами и винтами. Он достаточно вместительный, имеет дверцы на передней и задней панели, которые уменьшают шум и предоставляют вам доступ к фрезеру с любой стороны стола. Внешний выключатель питания упрощает и повышает безопасность эксплуатации фрезера. Это очень удобно, потому что не надо возиться под столом, чтобы включить фрезер и безопаснее в аварийной ситуации.

Начинайте сборку снизу вверх, начиная со шкафа, который служит прочным фундаментом для рабочих частей верстака. Порядок работы с подсказками можете видеть на пошаговых фото, правда надписи на английском, но там все просто, cut – разрез, offset – смещение, length – длинна, slip stick – скользящая штанга, в общем, разобраться можно.

Источник фото www.popularwoodworking.com/projects/american-woodworker-router-table

Верстак для фрезера на основе письменного стола

С помощью ручного фрезера даже в домашней мастерской можно изготавливать изделия, доступные ранее только профессиональным мебельным мастерским. Стол верстак для фрезера еще больше увеличивает возможности, позволяя изготавливать сложные соединения, делать канавки, прорезать пазы, обрабатывать кромки и т.д. Сегодня на рынке представлен большой ассортимент деревообрабатывающего оборудования, хотя самостоятельно сделать простой фрезерный стол не проблема. Например, если у вас есть старый, но достаточно прочный письменный стол, его легко можно переделать в верстак для фрезера. Ниже представлена таблица, со списком деталей и материалов.

В галерее можно посмотреть фото чертежей и схемы сборки

Источник фото o-builder.ru/frezernyj-stol-dlya-ruchnogo-frezera-svoimi-rukami/

Стол под фрезер своими руками

Здесь показан простой вариант, как сделать стол под фрезер своими руками. Сам столик, не проблема, вся фишка в столешнице. Основные детали, упор и монтажная пластина для фрезера. Также необходима выемка для лифта, крепить сам лифт лучше на поверхности из пластика или дерева. На столешнице крепятся профили для направляющих и принадлежностей. Вкладышей с отверстиями под фрезу нужно делать несколько, на все случаи. Устанавливаете пластину, в данном случае она закреплена саморезами, что, конечно, неудобно, лучше крепить винтами. Ползунки можно сделать из того же материала, что и пластина, в этом случае из стеклотекстолита. Вертикальный упор изготовлен из опалубочной фанеры. Устанавливаете коробку для пылесоса. Створки для упора регулируются в зависимости от фрезы, тогда зазор будет минимальным, и стружка будет хорошо вытягиваться пылесосом. С-профиль к упору сажаете на жидкие гвозди. Как то так, если вкратце. Подробней можно посмотреть на сайте, ссылка под галереей.

Источник фото oborud.jofo.me/303983.html

Стол для фрезера своими руками с чертежами

Стол для фрезера Рудольфа Баумеллера, не знаю, кто это, но столик получился красивый, сразу видно, человек неплохо поработал над дизайном. Ниже показаны чертежи с размерами в дюймах (1 дюйм 2,54 см).

Источник фото woodgears.ca/router_table/plans/printer.html

Но Рудольф не только сделал стол для фрезера, он еще и придумал специальный подъемник. Даже со всеми выдвижными ящиками, загруженными инструментами, он легко поднимается и с помощью специальных ручек может вращаться. Жалко, на сайте нет инструкции, как его изготовить, но ведь главное, это идея.

Источник фото woodgears.ca/router_table/rudolf.html

Стол для фрезера из фанеры своими руками

Если вы часто занимаетесь столярными работами, со временем у вас обязательно появится желание приобрести собственный стол для фрезера. Но не торопитесь с покупкой, можно самостоятельно сделать простую конструкцию и она будет отлично работать. Автор этого фото предлагает простой и экономный вариант маленького фрезерного стола, изготовленного из обрезков фанеры. Самый большой плюс самодельной конструкции, можно полностью настроить размеры под себя. Начните с ножек, фанерные заготовки автор скрепил винтами и склеил столярным клеем. Если необходимо, для мобильности добавьте колесики. Столешница 80 на 50 см сделана из куска клееной фанеры и покрыта толстым листом меламина. Этот материал из слоистого пластика гладкий и прочный, поэтому идеально подходит для рабочей поверхности. Правда у него есть один недостаток, при сверлении и распиле крошатся кромки, нужен специальный диск. В принципе меламин можно заменить МДФ, это тоже неплохой вариант. Сам фрезер крепится к съемной средней секции, весь процесс смотрите на пошаговых фото.

Источник фото www.oneprojectcloser.com/how-to-build-a-router-table/

Самодельный фрезерный стол по дереву

Здесь предлагается стационарный вариант самодельно фрезерного стола по дереву на металлических ножках. Впрочем, главное, это рабочая поверхность, а ножки можно сделать из дерева или металла и такой высоты, какая больше вам подходит. Основное требование к столешнице, поверхность должна быть ровной и гладкой, это необходимо учитывать, когда будете подбирать материал.

Также очень важно правильно выбрать  материал для монтажной пластины, с учетом, что толщина должна быть не больше 8 мм. В большинстве случаев используют металл, но подойдет и текстолит, фанера, меламин и т.п. В данном случае рабочая поверхность изготовлена из фанеры, закрепленная на металлическом каркасе. Порядок изготовления на пошаговых фото.

Источник фото 6sotok-dom.com/instrumenty/frezernyj-svoimi-rukami.html

Портативный стол для фрезера

Фрезерный стол для ручного фрезера

Причиной, чтобы сделать фрезерный стол для ручного фрезера является то, что он превращает портативный электроинструмент в стационарный и, таким образом, расширяет его возможности. Простой, портативный стол для ручного фрезера можно сделать с небольшими затратами и без ущерба для функциональности. Подобный портативный вариант очень удобный, если вы не очень часто используете фрезер или приходится работать вне мастерской. Как изготовить эту простую конструкцию, смотрите на пошаговых фото.

Источник фото www.popularwoodworking.com/projects/100-router-table

Чертеж фрезерного стола и особенности сборки

Здесь представлен чертеж стандартного портативного стола для фрезера

Из материалов понадобится: фанера или доски, регулировочные болты с гайками, саморезы, оси для крепления фрезера, алюминиевая направляющая и металлический уголок для каркаса. Слева приведена таблица с размерами.

 Чертежи деталей

Источник фото o-builder.ru/frezernyj-stol-dlya-ruchnogo-frezera-svoimi-rukami/

Самодельный стол для ручного фрезера Калибр ФЭ-650Е

Небольшой столик высотой 35 см (45, если с угловым упором) отлично подходит для маленькой мастерской. Основной материал – ламинированная фанера. В боковом упоре предусмотрены специальные пазы, легко перемещается и фиксируется двумя барашками. Над ножками из ДСП имеется немного свободного места, этот отступ нужен, если понадобится что-то прикрепить к краю столешницы, например струбцины. Также предусмотрен эффективный забор стружки, шланг от пылесоса крепится непосредственно к коробке, где собирается стружка. При помощи специального винта можно регулировать глубину. Порядок сборки показан в галерее на пошаговых фото, есть даже фото набора фрез, если нужны подробности с комментариями автора этого стола, ссылка на сайт под галереей.

Источник фото markellov.livejournal.com/139746.html

Функциональный фрезерный стол

Этот простой и надежный столик сделан из обрезков 27мм фанеры. Каркас собран помощью конфирматов 50х7. Пластина под фрезер 350х250 толщиной 6 мм, поперечный упор использовался от циркулярной пилы. Чтобы крепить конструкцию струбцинами, в нижней части ножке предусмотрены специальные выступы. Преимущество данного стола в том, что фрезер будет крепиться к пластине со съемными кольцами-вставками под разные диаметры фрез.

Источник фото littlehobby.livejournal.com/15082.html

Фрезерный стол своими руками с чертежами

Здесь представлены подробные пошаговые фото с чертежами изготовления стола для фрезера своими руками. На фотографиях есть надписи с дополнительными подсказками, подробная инструкция на сайте первоисточника, ссылка под галереей. Несколько советов:

• Производя разметку деталей с помощью рулетки, легко допустить ошибку, так как часто номинальная толщина фанеры отличается от реальной.
• Если хотите добиться большей точности, используйте обрезки или сами детали в качестве шаблона.
• Чтобы ускорить склейку деталей, используйте шурупы, тогда не нужно будет ждать, пока высохнет клей, чтобы крепить следующую деталь.

Источник фото stroyboks.ru/cvoimi-rukami/mebel-dlya-masterskoy/frezernyiy-stol-svoimi-rukami.html

Стол для ручного фрезера и лобзика

У универсального стола с несколькими функциями, несомненно, много преимуществ, к тому же это легкая и портативная конструкция, что облегчает транспортировку и хранение. Но есть и другая сторона медали, легкий упор не обеспечивает достаточной жесткости, а складывающиеся ножки делают стол менее устойчивым. Впрочем, требования к своему рабочему месту у всех разные, некоторых, возможно, вполне устраивает и такой вариант. Если вам подходит, порядок изготовления смотрите на пошаговых фото.

Источник фото domsnachala.ru/stol-frezer-lobzik/

Стол для фрезера и циркулярки своими руками

Фрезер и циркулярная пила, одни из самых востребованных инструментов в деревообработке. Покупать стол или верстак для каждого из них получится накладно, к тому же они будут занимать много места. Автор предлагает сделать универсальный стол для фрезера и циркулярной пилы, на фото вы видите то, что у него получилось, не воплощение элегантности, но вполне функциональная конструкция. Несомненные преимущества, это простой дизайн, компактные размеры, дает возможность разместить даже в небольшом помещении, например, гараже. Достаточно большая рабочая поверхность плюс оборудование легко снимается в случае необходимости. Хорошее качество при достаточно низких затратах на изготовление.

Особенность крепления фрезера, он установлен без монтажной пластины. Нужно просто снять опорную плиту с неподвижным основанием и разметить отверстия на нижней стороне многослойной платы MDF. По утверждению автора, так его легче снимать и регулировать. Главный недостаток – регулировки приходится проводить под столом.  По такому же принципу крепится и циркулярная пила, хотя это будет немного сложнее.

Источник фото thinkingwood.blogspot.in/2012/12/project-2-diy-portable-3-in-1-workbench.html

Станок для мини фрезера с ЧПУ

Если вам необходим миниатюрный фрезерный станок для обработки пластмассовых деталей и создания небольших точных отверстий. То предложенная самодельная модель, возможно, вас заинтересует. Станок спроектирован так, чтобы его можно было преобразовать в ЧПУ для обработки печатных плат и выполнения повторяющихся операций. Также в зависимости от используемого двигателя он способен обрабатывать пластик, воск, дерево и цветные металлы. Многим начинающим мастерам изготовление своими руками станка для фрезера с ЧПУ пожалуй покажется каким-то фантастическим проектом, но не забывайте, за окном двадцать первый век. Конечно, станок с ЧПУ, это не книжная полка, но если есть необходимый чертеж, подходящие инструменты и материал, то все реально.

 Концептуальна такая конструкция выглядит приблизительно так.
Ниже представлены пошаговые фото с чертежами и размерами, правда, с англоязычного сайта. Если вам интересны различные нюансы, а их не мало, можете перейти по ссылке, которая находится под галереей.

Источник фото www.instructables.com/id/Make-a-mini-milling-machine

Фрезер из дрели своими руками

Нужно сделать паз в ДСП или обработать неровно вырезанную деталь? Для этого вам нужен специальный инструмент, автор предлагает сделать фрезер из дрели своими руками, это не дорого и тогда вы без проблем сможете выполнять вышеперечисленные работы.

Что понадобится: 10 мм фанера, небольшие шурупы с шайбами, M8 резьбовой стержень, два соединительных и пять регулируемых гаек, два болта М3, два Т-образных болта с гайками. Порядок изготовления смотрите на пошаговых фото. Принцип работы очень простой. На шпиндель надевается рабочая фреза, включаете дрель и вперед. Только не забывайте, что это фреза, надо быть осторожным со скоростью подачи и делать проходку очень медленно, чтобы предотвратить повреждение оборудования.

Источник фото www.instructables.com/id/MK-DIY-Milling-Table-for-Drill-Press/?ALLSTEPS

Столик для ручного фрезера

О необходимости стола для фрезера наверно задумывался каждый счастливый владелец этого прекрасного инструмента. Наличие стационарной установки значительно повышает возможности обработки, в особенности небольших деталей и заготовок. Но проблема обычно в элементарной нехватке места, ведь не у всех есть гараж или собственная мастерская, некоторые обустраивают свое рабочее место на балконе или в кладовке городской квартиры. Поэтому представленный здесь маленький столик для ручного фрезера, который можно закрепить к обычному столу, или в лучшем случае к столярному верстаку, если у вас такой имеется, это отличный выход из ситуации.

Для изготовления подойдет любой материал достаточной жесткости, но не очень толстый, чтобы не уменьшать выход фрезы. Также главное не забыть про коробку для забора стружки, особенно это актуально в небольшом помещении. Порядок изготовления можете посмотреть в небольшой галерее. Что еще не помешает, это сделать внешний выключатель для экстренной остановки работы фрезера и защитный экран.

Источник фото woodarchivist.com/1890-bench-mounted-router-table-plans/

Вот еще один вариант компактного приставного столика для ручного фрезера

Источник фото domsnachala.ru/stol-dlya-ruchnogo-frezera/

Настенный стол для фрезера

Если у вас проблема со свободным местом в мастерской, то по достоинству оцените этот проект. Настенный стол для фрезера  представляет небольшую столешницу, вделанную в навесной шкафчик, прикрепленный к стене, и опирающийся на скобу 2х4. Конечно, возникает много вопросов на счет прочности и надежности, но и так понятно, что на столике можно выполнять только простые работы с небольшими заготовками.

Конструкция оснащена полноразмерной многослойной столешницей размером 60 x 80 см, которая опирается на пару съемных опорных кронштейнов во время использования. Когда он не нужен, столик насаживается и укладывается в шкаф глубиной всего 32 см. Также можно легко адаптировать любой упор, который у вас есть, или сделать подходящего размера. Упор монтируется на T-треках, болты проходят через длинные слоты в столешнице. Вам даже не нужно убирать упор, чтобы закрыть стол, просто сдвиньте его назад, зафиксируйте на месте, он будет входить прямо в тумбочку в шкафу. Центральная часть стола покрыта пластиковым ламинатом.

Источник фото www.rockler.com/how-to/building-wall-mounted-router-table/

Мини столик для ручного фрезера

Небольшие детали часто требуют точной обработки, которую просто не безопасно делать вручную. Чтобы решить эту проблему, автор этого проекта Чак Мидлтон сделал этот мини столик для фрезера. Начните с зажимных блоков, подогнав размер под размер корпуса фрезера. Линия внутри криволинейной поверхности выравнивается пеной, которая позволяет разместить инструмент между блоками без трещин корпуса при затягивании блоков. Потом необходимо вырезать площадку, концевые опоры в размерах, показанных на рисунке. Соберите конструкцию. Отметьте местоположение отверстия, необходимое для самой крупной фрезы и просверлите. Установите стол на место. Зажмите мини — таблицу верстака, как показано на фото выше , или слайд один из выступающих концов обратно в заподлицо тиски.

Источник фото www.woodmagazine.com/woodworking-plans/routing/mini-router-table/

Как сделать простой столик для фрезера

Здесь показано, как из листа фанеры, небольшого бруска и нескольких винтов сделать простой столик для фрезера буквально за один час. Сначала открутите подошву у вашего ручного фрезера, обычно они закреплены тремя винтами. Просверлите в листе фанеры (ближе к краю, как на фото) отверстие для фрезы. Установите фрезер так, чтобы фреза проходила в отверстие. Используйте шило и молоток, чтобы отметить три отверстия для винтов, которые крепят основание к ручному фрезеру. Так как головки винтов будут находиться на верхней стороне фанеры, вы должны обеспечить, чтобы они были установлены непосредственно под поверхностью. Затем прикручиваете фанеру  к углу или краю рабочего стола. Устанавливаете упор, просто прижав его зажимами. Конечно, много чего на таком столике не сделаешь, но если вы делаете коробки или другие небольшие изделия, этот способ работает просто отлично.

Источник фото www.startwoodworking.com/post/how-build-simple-router-table

Тюнинг фрезерного стола «Корвет-80»

Даже если вы не отважились сделать фрезерный стол своими руками, а решили приобрести готовый в магазине, все равно возникнет необходимость как-то его модернизировать. Здесь вы можете посмотреть, как можно сделать удобную тумбочку подставку для готового столика. Для удобной работы столешница должна находится приблизительно на высоте 850 мм, у столика Корвет-80 высота 350 мм, соответственно тумбочка должна быть где-то полметра высотой.

Материал для тумбочки можно брать любой, в данном случае использовалось ЛДСП – разновидность ДСП, представляющая собой ламинированную меламиновыми пленками плиту. Как изготовить тумбочку, смотрите на пошаговых фото, мастер класс расписан очень подробно.

Конструкция получилась не тяжелая, но довольно устойчивая, напоминает этажерку. Дальше, собственно, сам тюнинг. Здесь тоже все сфотографировано и пронумеровано. Если хотите прочитать подробные инструкции, ссылка на сайт первоисточника находится под галереей.

Источник фото master-forum.ru/izgotovlenie-stola-dlya-frezernogo-stanka-svoimi-rukami/
Автор: Игорь Калинин

Установка вертикального фрезера Triton в универсальный фрезерный стол

Ручной фрезер, конечно, штука хорошая, но тяжелая. Если требуются точность, работать на «на весу» с этим инструментом довольно затруднительно. Идеальный вариант, купить стационарный фрезерный станок, но тут и своих минусов хватает, мало того, что покупка влетит вам в копеечку, так еще и для небольшой мастерской установка не очень подходящая – тяжелые и места много занимают. Впрочем, все зависит от типа работ, которые вы планируете. Здесь показано, как в универсальный фрезерный стол Jet JRT-2 установить вертикальный фрезер Тритон. Порядок установке на пошаговых фотографиях, если нужны инструкции, ссылка под галереей.

Источник фото master-forum.ru/ustanovka-vertikalnogo-frezera-triton-tra001-v-universalnyj-frezernyj-stol-jet-jrt-2/
Автор: Максим Грибоедов

Подставка для фрезерного столика

Небольшой фрезерный стол можно установить на верстак или даже комод, главное, чтобы вам было удобно на нем работать. Автор предлагает изготовить своими руками функциональную тумбочку, или как он ее назвал, инструментальную подставку примерно такого же размера, в комплекте с колесами. Тумбочка изготовлена специально под фрезерный столик, хотя ее можно использовать для любого оборудование, которое на нем может поместиться. Проблема возникла, как стол от скольжения на этой подставке. Очевидным решением было бы просто привинтить к подставке, но автору просто жалко было портить хорошую поверхность, в расчете на перспективу, что тумбочку можно будет использовать и в других целях. Поэтому он просверлил два отверстия в верхней части подставки и нижней части установки фрезера. То есть фрезерный столик просто вставляется в аккуратно сделанные пазы. Тумбочка такого же размера, как и фрезерная установка, чтобы он занимал минимальную площадь, когда откатывается в угол.

Источник фото woodgears.ca/tool_stand/index.html

Горизонтальный стол для ручного фрезера

Чтобы сделать соединение шип-паз, существует много приспособлений, такие общеизвестные, как долбежник (benchtop mortiser), Festool Domino и другие. Многие выполняют эту работу вручную или путем высверливания, понятно, что в этом случае тяжело добиться большой точности. Автор предлагает сделать приспособление для выбора пазов на основе фрезера, используя проект относительно простого пазовальника из сборника Woodsmith «Bookcases, Shelves and Cabinets». Порядок изготовления на пошаговых фото, с некоторыми интересными нюансами, например, шаблон из плексигласа. Возможно, это не лучший вариант, возникают сложности с тонкой регулировкой высоты фрезы над столом, но проект полностью не завершен, так что можете вносить свои изменения.

Источник фото www.ayukov.com/woodworking/tools/horizontal-mortiser.html

Можете попробовать еще такой вариант горизонтального фрезерного стола для установки Mortiser

Источник фото woodgears.ca/slot_mortiser/horizontal_router.html

Лифт для фрезера своими руками

Механизм поворота лифта фрезера

Оригинальная конструкция лифта сделанная своими руками дает возможность не только регулировать вылет, но и достаточно точно менять угол наклона. Интересное решение по изготовлению привода червячного механизма шпильки – регулятора высоты. Шестерни сделаны по методу «ласточкин хвост», что дает сразу несколько плюсов: во-первых, мягкая регулировка и так как шестерни будут находиться снаружи, нет необходимости их смазывать. Здесь показана базовая конструкция скользящего механизма. Квадратный канал на одной стороне обеспечивает правильное выравнивание, в то время как скошенный контур с другой стороны всегда сдвигает ползунок в одну сторону, что обеспечивает согласованность. Чтобы сделать квадратные каналы, проведите серию разрезов на столешнице. Вряд ли стоит вставлять лезвие, когда делаешь только одну часть. Сделав отдельные порезы, вы сможете отрегулировать ширину выступа, которую можно сократить, просто изменяя упор, вместо того, чтобы возиться с прокладками для каждой регулировки. При разрезе квадратного канала, проверяйте величину бокового зазора. Скользящая часть лифта подталкивается вверх и вниз с помощью Т-образной гайки на резьбовом стержне. Когда стержень поворачивается, гайка завинчивается вверх или вниз. Как сделать угловые передачи и закрепить фрезер, смотрите на пошаговых фото.

Источник фото woodgears.ca/router_lift/build.html

Как сделать узел наклона фрезера

Приспособление из МДФ позволяет сделать ось вращения на уровне плоскости столешницы. Один оборот винта с двухзаходовой резьбой дает перемещение 6 мм, что при наклоне 45-90° дает возможность линейного перемещения головы 66мм, вылет цанги над поверхностью стола 27мм. Фиксаторы наклона и внешняя часть полукруглых направляющих изготовлены при помощи того самого фрезера, для которого механизм и предназначен методом «ласточкин хвост», скос кромок 14°. Ниже смотрите мастер класс с основными нюансами на пошаговых фото

Источник фото http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=104.msg786919#msg786919

Как сделать столешницу для фрезерного стола

Для фрезерного стола главное, это рабочая поверхность, поэтому, если у вас есть подходящая база, не обязательно делать полностью стационарную конструкцию. Здесь показано, как сделать столешницу для фрезерного стола своими руками. Начните с листов МДФ. Используя гири и зажимы, склейте их вместе клеем для дерева.

Распределите клей равномерно с помощью пластикового ножа. Потратьте время, чтобы используя зажимы выровнять ширину до 60 см. Не переживайте о длине, обрезать до нужного размера можно в любой момент. Если вы используете более широкие листы МДФ, скажем, 64 на 84 см, то не беспокойтесь о том, чтобы стороны были идеально выровнены. Чтобы сделать поверхность гладкой, используйте несколько капель DuPont, антипригарную смазку и отполируйте ее. Сделайте шаблон для пластины фрезера. Поместите пластину на плоскую поверхность и разместите кусочки, как показано на рисунке. Вставьте тонкий картон между кромкой листа и деревом в качестве прокладок. Убедитесь, что вырезанная вставка будет немного больше, чем пластина фрезера. Если вы этого не сделаете, она просто не поместится в отверстие, вырезанное в столе. Теперь используйте крепежные винты для сборки шаблона и прикрепите его к столу. Обратите внимание, чтобы пластина находилась в самом центре стола. После прокладки канавки просверлите 60 мм отверстие в углу и вырежьте центр с помощью пилы, оставляя губу 1 см. Все, теперь шаблон зажат.

Источник фото workshopprojects.blogspot.com/2011/09/making-router-table.html

Пластина для фрезера в стол

Всем известно, что фрезер является невероятно универсальным инструментом. Сегодня огромный выбор разнообразных фрез, упоров и направляющих, так что возможности для обработки заготовок бесконечные.  Но, чтобы расширить возможности вашего фрезера, в магазин ходить не обязательно. Здесь показано, как сделать три базовые пластины, изготовление каждой из них занимает около получаса. Порядок работы на фото, возможно, показан не очень подробно, но вы можете перейти по ссылке под галереей на сайт и узнать все нюансы.

Источник фото https://www.wwgoa.com/article/shop-made-router-base-plates/

Изготовление пластины и упора для фрезерного стола

Изготовленные на заводе столы для фрезера часто имеют концентрические вставки для обработки различных размеров фрез. Так как своими руками их слишком трудно сделать, автор предлагает самостоятельно изготовить упрощенный вариант вставок с различными размерами отверстий.

Вставка поддерживается двумя выступами, привинченными к нижней части столешницы по левой и правой стороне. Для того, чтобы удерживать вставку, делается выступ, который скользит под столом на ближней стороне, и удерживается магнитом, который нужен для того, чтобы поток воздуха из передней панели не приподнимал вставку. Получить правильную форму для всех дополнительных вставок очень сложно, поэтому лучше сделать одно большое квадратное отверстие и подобрать форму отверстия для каждой пластины отдельно.

Упор крепится к верхней части столешницы, удерживается двумя винтами, которые входят в Т-гайки на нижней стороне стола. Ручками служат шестигранные болты. Головки болтов установлены в отверстиях, тоже шестиугольных, чтобы соответствовать головкам винтов. Я также приклеен небольшой шайбу. В нижней части ручки приклеена небольшая шайба. Упор крепится относительно просто. База в переднюю часть, а две распорки штифтов в передний только с одной шпонкой, и встык к основанию. Стыковые швы не самое прочное соединение, но если не давать слишком больших нагрузок, будет держать.

Источник фото woodgears.ca/router_lift/table.html

Еще один вариант оборудования рабочей поверхности стола для фрезера с использованием металлического профиля.

Источник фото lumberjocks.com/mafe/blog/19200

Самодельный фрезерный стол

Здесь в картинках вы можете посмотреть, как своими руками изготовить самодельный фрезерный стол. Это не конкретный пример, а скорее общее руководство. Самодельные столы обычно изготавливаются из фанеры или МДФ-панелей, конечно, лучше, если они будут покрыты пластиком, гладкая поверхность играет большую роль при точной обработке деталей. На фото показано, как производить монтаж, делать раскрой стола, производить разметку и вырезание отверстий. Также в список работ входит фрезерование фальца под крепежную пластину, изготовление и установка крепежной пластины. Изготовление и крепление упора и прижимов, настройка фрезы. Кроме этого существуют различные принадлежности для безопасной работы. Это специальные салазки, скользящую в пазе под усовочный упор, вспомогательная направляющая, опоры с валиками. Все подробные инструкции вы можете узнать на сайте, ссылка на который находится под галереями с фото.

Здесь несколько фото примеров работы с настольным фрезером. В этом деле нельзя спешить, очень легко испортить заготовку. Лучше сделать несколько лишних проходов не прилагая больших усилий и снимать материал тонкими слоями. На фото показано использование фрез с направляющим подшипником, как обрабатывать кромки и делать декоративный профиль. Использование фрез с направляющими подшипниками. А также фрезерование пазов с использованием:

• бокового упора;
• регулируемого упора;
• глухих пазов;
• «ласточкин хвост».

Фрезер, установленный в стол необходим для фрезерования профилированных соединений в паз и шиповых соединений, здесь также показано, как проводить работу  использования рамочных фрез.

На фото показано устройство фрезерной стойки, а также как самостоятельно изготовить самодельную фрезерную стойку, для чего можно использовать обычные деревянные колодки. Через колодки необходимо пропустить штанги для упора фрезера, для чего просверливаются специальные отверстия. Для регулировки высоты необходимо изготовить еще и дистанционные колодки. Затем все крепится на рабочей поверхности и стягивается гайками с барашками. В заключении необходимо изготовить упор с полукруглым отверстием под фрезу.

Радиальная пила является одним из самых нужных инструментов, который присутствует в большинстве домашних мастерских. Если у вас мало места, вы легко можете переделать стол для пилы в универсальную фрезерную стойку. Для этого просто необходимо вместо пильного диска с кожухом установить узел крепления фрезера. На фото показано, как настроить радиальную пилу перед фрезерованием, выставлять фрезер под нужным углом и сделать тыльный упор. На переделанном столе можно выполнять практически все работы, фрезеровать кромки, профили, пазы, наружные фигурные кромки, внутренние кривые и глухие и поперечные пазы.

Источник фото http://fi-com.ru/technics/routing/jacksonday/kapitel7.php

Фрезерный стол чертежи

Фрезерные столы своими руками 200 фото

искусственных французских окон — Дизайн * Губка

Пару недель назад Дэниел представил редизайн гостиной, и это был огромный успех, особенно работа, которую он проделал по превращению простых окон в эту красивую версию с остеклением. Дэниел был достаточно любезен, чтобы предложить урок о том, как воссоздать деревянные панели. Оказывается, проявив немного терпения и точности, вы можете получить эти окна в кратчайшие сроки! Вот совок от самого дизайнера. Спасибо, что поделился, Даниэль! — Кейт

Прогуливаясь по району Вест-Виллидж, я наткнулся на симпатичный ресторан с дорогими французскими окнами, которые в некоторых местах были отслоены от ламината.Понимая, что это подделка, я подумал о способах, которыми я мог бы воспроизвести ту же стратегию своими руками. Я заставил свой архитектурный ум работать и, поработав с дюбелями в моих моделях, подумал, что они идеальный материал. Я считаю, что это замечательно, когда из окон можно любоваться не только видом на внешний мир, но и самими собой. — Даниил

Прочтите полное руководство после прыжка!

Материалы

Инструкции

1.Измерьте длину окна по горизонтали и вертикали и разделите на количество окон, которые вы считаете подходящими для размера окна. Я предпочитаю, чтобы форма моих стекол была как можно более близкой к 9 x 12 дюймов. Отметьте каждое приращение длины мягкой линией, нарисованной карандашом на стойке окна, чтобы не нужно было никаких измерений, когда вы балансируете Элмер, малярную ленту и уровень.

2. Используя кисть для поролона или валик, покрасьте дюбеля (аккуратно! Они легко ломаются) в тот же цвет, что и лепнина и отделка вашего дома.Дерево очень пористое, поэтому два или три слоя будут иметь огромное значение. Я предпочитаю использовать полуглянцевое покрытие, потому что блеск помогает им выглядеть очень элегантно, даже если они немного пыльные.

3. Как только дюбели высохнут (30 минут / слой), начните отмерять дюбели и нарезать их на отдельные вертикальные отрезки, измеренные на вашем окне.

4. Подготовьте малярную ленту. Осторожно распределите клей Элмера по стороне 1/8 дюйма одиночного короткого дюбеля, совместите его с крайней левой отметкой карандаша на нижней стойке и поместите его вертикально напротив стекла.Важно использовать небольшой уровень, чтобы дюбель стоял строго вертикально. Быстро поместите полоски ленты на дюбель, чтобы он не отслоился до высыхания клея (2,5 часа). Не беспокойтесь о размазывании клея на стекле, потому что лезвие резака будет использоваться, чтобы снять его, когда все будет готово и высохнет. Приклейте и скотчите столько вертикалей, сколько вам нужно для завершения ряда.

5. После того, как нижний ряд коротких вертикальных дюбелей приклеен и приклеен (они не должны быть сухими), повторите шаг 4, но вместо того, чтобы ставить дюбель вертикально, приклейте и приклейте один длинный дюбель по горизонтали к верхним краям вертикальные дюбели.Повторите шаги 4 и 5, строя горизонтально, а затем вертикально, пока все панели не будут готовы.

6. После полного высыхания (15 часов) осторожно снимите ленту и соскребите со стекла размазанные остатки клея.

Как построить окна крошечного дома ручной работы — TinyHouseDesign

Несколько дней назад я опубликовал историю о человеке по имени Кай, который построил свои окна для своего крошечного домика.Кай живет в Германии и обнаружил, что многие строительные материалы, которые мы считаем само собой разумеющимся в США, не всегда доступны в Германии. Окна, указанные в планах домов Tumbleweed WeeBee, найти было трудно. Кай нашел в Великобритании опытного мастера, который мог их построить, но после получения предложения (эквивалент 5500 долларов США) Кай решил построить их сам. Он поделился со мной, как он это сделал; как вы можете видеть по фотографиям, результаты были впечатляющими.

Он начал с деревянных каркасов.Одним из его вдохновителей был традиционный производитель окон с коробчатыми створками в Великобритании под названием Sash Restoration Company. Кай решил сделать окна попроще, но в том же стиле. Некоторые были зафиксированы, а другие открыты, как окна бункера. Ему потребовалось 4 дня и материалы, эквивалентные 540 долларам США, чтобы построить все семь окон и дверей.

Он использовал обработанную под давлением ель, из которой также сделан фундамент и обрамление окон. Для сборки рам использовались большие стержневые зажимы, дрель и отвертки.Черновые пропилы выполнялись циркулярной пилой. Более мелкие пропилы выполнялись лобзиком с линейкой. Наиболее точные разрезы были выполнены с помощью круговой шлифовальной машинки, точно такой же, как в зуботехнической лаборатории. Кай — зубной техник со своим собственным бизнесом, поэтому он использовал то, к чему у него был доступ и с чем он был наиболее знаком. Он также использовал для сборки небольшие зажимы под углом 90 ° и крошечный пневматический степлер.

Еще одна интересная вещь, которую следует отметить, заключалась в том, что он не использовал план. Большая часть работ по детальному дизайну происходила во время работы с деревом.Планы крошечных домиков Tumbleweed также были более полезны в качестве ориентира для окон. Кай должен был выяснить большинство конкретных деталей самостоятельно, включая преобразование всех измерений в метрическую систему.

Кай признался, что он не является опытным плотником, но я думаю, что его успех доказывает, что такой проект находится в пределах досягаемости для решительного владельца-строителя. Он также сообщает, что покрыть дом крышей было труднее, чем сделать окна.

После завершения работы с деревом Кай покрыл древесину водостойким лаком.Когда покрытие полностью высохло, он вставил стекло в рамы. Это потребовало нескольких шагов, включая двойное остекление стекла на месте. Сначала граненое стекло было уложено в рамку с помощью прозрачного двухкомпонентного силикона. Он также сообщает, что смесь льняного масла и гашеной извести также хорошо работает в качестве клея, если вы хотите строить из более экологически чистого материала, чем силикон.

После того, как силикон немного застыл, он приклеил резиновую прокладку E-профиля, а затем поверх нее второй кусок стекла.На фото ниже вы можете увидеть белую резиновую прокладку. После того, как второй кусок стекла был на месте, был аккуратно приклеен и прибит на место еще один набор планок остекления.

Коммерческие окна с двойным остеклением обычно закрываются алюминиевой планкой, заполненной влагопоглотителем. Осушитель поглощает влагу, которая в конечном итоге проникает между стеклами. Со временем уплотнители на всех стеклопакетах ломаются и задерживают влагу. Изоляционная способность практически не затрагивается, но окна запотевают, что делает их менее полезными в качестве окон.

Kai действительно смотрел на алюминиевые распорки, но в итоге использовал резиновую распорку. Он сообщает, что пока они работают нормально, но внимательно наблюдает за ними, чтобы увидеть, как они держатся. Если они сломаются, он сможет обновить стекла в своих окнах.

Рабочие окна были изготовлены таким же образом, за исключением того, что внутренняя рама крепилась специальными винтами, которые позволяют им откидываться. Кай использовал винты от компании Spax. Эти длинные винты имеют резьбу на конце и имеют большую ось возле головки, позволяющую открывать окно.На фотографии ниже вы также заметите стрелки, указывающие на шарнирный винт и фаску в дереве, позволяющую открывать окно.

После того, как окна были закончены, установка сводилась лишь к их установке в грубые проемы, выравниванию и герметизации зазоров. Он решил использовать расширяющуюся пену, но советует обязательно закрыть рабочие окна перед распылением пены. Оставление окна закрытым во время распыления помогает противостоять силе расширяющейся пены.

Конечный результат действительно ошеломляющий, особенно если учесть стоимость и время, затраченные на их изготовление. Я знаю только три проблемы с такими окнами ручной работы, как эти:

1. Двойное остекление, вероятно, выйдет из строя раньше, чем коммерческое окно.
2. Изоляционная ценность окна ручной работы может быть ниже, чем у коммерческого окна.
3. Деревянные рамы могут деформироваться и быстрее выветриваться просто потому, что они не были профессионально спроектированы для защиты от суровых погодных условий и солнца.

На веб-сайте Tumbleweed Houses есть смета расходов на строительство. Говорят, окна WeeBee будут стоить около 3300 долларов. Кай сошёл с рук и получил 540 долларов. Я также уверен, что вы могли бы потратить намного больше, чем 3300 долларов, купив лучшие окна. Но, увидев результаты Кая, я лично считаю, что создание недорогих окон ручной работы — реальный вариант для умного и экономного владельца-строителя. Я подозреваю, что при тщательной конструкции, герметизации и отделке они прослужат долгие годы.

Отличная работа, Кай! Большое спасибо за то, что поделились с нами тем, что узнали. Я уверен, что это вдохновит других строить собственные окна и даже экономить деньги.

Вы можете узнать больше об этом крошечном домике на TinyHouseBlog.com.

Kai также опубликовал несколько подробных фотографий строительства.

Обязательно посетите компанию Tumbleweed Tiny House Company, чтобы получить планы домов, книги по крошечным домам и семинары. Кай построил WeeBee Tumbleweed.

Как сделать простую оконную раму

Ключевые шаги

Очистите оконную раму своими руками, выполнив следующие действия:

1. Используйте мягкую сухую кисть, чтобы избавиться от грязи.

2. Вымойте раму мягким моющим средством, например Skip, водой и мягкой тканью.

3. Не используйте слишком много воды — замачивание древесины приведет к ее гниению.

4. Используйте зубную щетку для любых труднодоступных мест.

5. Прочтите нашу статью о мытье окон, чтобы узнать, как мыть стекло!

Винтажные оконные рамы бывают всех форм и размеров и обладают характерным характером — вот почему они так хороши для проектов DIY! Независимо от того, хотите ли вы создать свои собственные или переработать уже имеющиеся у вас рамы, мы составили руководство по всему, от того, как красить оконные рамы, до стилей, которые вы можете найти.

Оконная рама, сделанная своими руками, выглядит так же хорошо, как стекло внутри нее, поэтому обязательно держите под рукой средство для чистки поверхностей Handy Andy, чтобы ваше стекло сверкало!

Типы оконных рам

Прежде чем вы начнете, важно понять различные типы оконных рам:

• Створки окон : они состоят из двух окон, одно из которых скользит вертикально. другой, создавая большую площадь для воздушного потока. Они очень распространены в старинных домах.

• Двустворчатые окна : это более современные рамы, в которых используются петли, позволяющие окнам открываться.

• Поворотные окна : для легкой очистки окон с Handy Andy лучше всего подходят поворотные окна. Створка может поворачиваться за счет петель с обеих сторон, позволяя мыть обе стороны окна изнутри дома.

The Poll

Что для вас самое важное, когда дело касается уборки?

Сделать это быстро

0%

Сделать дешево

0%

Сделать это тщательно

0%

0 Голосов

При установке новых окон важно убедиться, что выберите подходящий размер для вашего дома.Тщательно измеряйте или проконсультируйтесь со специалистом, чтобы избежать ошибок.

Как сделать оконную раму

Если вы хотите научиться делать деревянную оконную раму, выполните следующие простые шаги:

1. Измерьте четыре деревянных доски, чтобы создать раму вместе с любые лишние доски, необходимые для разделения внутренних оконных стекол.

2. Обрежьте каждую кромку четырех досок под углом 45 ° и зашлифуйте их по , чтобы они плотно прилегали друг к другу.

3. Склейте детали вместе столярным клеем и дайте им высохнуть . Возможно, вам придется использовать зажимы, чтобы удерживать детали вместе, пока они высыхают.

4. Чтобы сделать его более надежным , забейте гвозди по углам, чтобы части не соединялись.

Покраска оконных рам

Чтобы закончить ваш проект, вот как покрасить старую оконную раму для украшения:

• Отшлифуйте древесину и загрунтуйте ее.

• Используйте небольшую кисть, чтобы нарисовать окно. Так будет намного проще разобрать все мелкие детали!

• Дождитесь высыхания краски на оконной раме, сделанной своими руками, прежде чем нанести на нее водостойкий верхний слой.

Если вы узнаете, как сделать простую оконную раму и украсить ее, вы не только сэкономите много денег, но и поможете окружающей среде, если сможете переработать старую древесину в новые рамы. Главное — в мелочах!

Как сделать деревянные ставни

Поскольку я использую свою мастерскую для создания видео, я подумал, что это хорошая возможность сделать деревянные жалюзи, чтобы блокировать дневной свет, который может затруднить съемку.Несколько лет назад, в моем старом доме , я сделал жалюзи, очень похожие на эти, но у них был стержень управления в середине планки, и было довольно сложно прикрепить его к отдельным планкам. В новой конструкции тяга управления откладывается в сторону и крепится к «поворотному кулаку» на конце каждой планки с помощью небольшого винта.

Для начала вырезал все детали, необходимые для набора:

Материал, который я использовал, — это старый 2 × 4, собранный из моего дома, поэтому древесина хорошо выдержана.Конечно, для их изготовления можно использовать любой вид твердой древесины, но она должна быть хорошо просушена, чтобы избежать коробления.

Я скажу, что большая часть работы по изготовлению собственных жалюзи утомительна, так как здесь много одинаковых частей. В частности, планки и костяшки, которые крепятся до конца. Я решил сделать все костяшки для трех комплектов жалюзи одновременно. Первым делом нужно было распечатать шаблон:

.

Этот шаблон доступен в формате pdf для печати:

Шаблон для суставов пальцев

Установите для печати «фактический размер».

Затем я вырезал полоски фанеры толщиной 1/4 дюйма и склеил концы вместе, чтобы разрезать их под прямым углом на торцовочной пиле:

Угол составляет около 84 градусов.

К сожалению, я не понимал, насколько легко будет сколоть фанерные панели толщиной 1/4 дюйма, поэтому я выбросил их и сделал их из ДВП толщиной 1/4 дюйма:

Они называют это «оргалит», но на самом деле он ближе к МДФ.

Я сделал простую приспособление, чтобы быстро разметить каждую:

И использовал аналогичное приспособление, чтобы удерживать детали, пока просверливал отверстие в нужном месте.

Примерно через час работы у меня уже все суставы:

Затем планки необходимо закруглить с обеих сторон, и я использовал закругленную часть сверла Ogee:

С упором стола фрезерного станка, установленным на нужное расстояние.

Когда это было сделано, я использовал свои салазки для настольной пилы, чтобы отрезать их все до одинаковой длины:

Костяшки приклеиваются и прибиваются булавками к концам планок, стараясь сделать одинаковое количество левой и правой сторон.

Все детали для комплекта жалюзи.

Еще одна простая установка для сверления отверстий в концах планок:

Отверстия должны быть одинаковыми, и совсем не обязательно, чтобы они были точно расположены, поскольку некоторые вариации не будут иметь видимого значения и не повлияют на работу жалюзи.

Перед тем, как продолжить, мне пришлось прорезать шпунт в верхней и нижней направляющих. Рейки заходят внахлест и входят в них.

Разметка планок на стойках. Планки имеют ширину 1-1 / 2 дюйма, поэтому я выбрал интервал 1-3 / 8 дюйма, чтобы получить некоторое перекрытие:

Опять же, точность сверления с ними критична, но они должны быть очень близкими.

Штифты, на которые поворачиваются ламели, представляют собой всего лишь куски стальной подвесной проволоки 12-го калибра (для потолков с тавровыми балками), обрезанные примерно до 1 дюйма в длину. Я сделал измерительный шаблон из куска дерева, приклеенного к плоскогубцам:

Если по два на планку, придется отрезать много штифтов!

Пора на сборку и я сначала попробовал сделать вот так, с стоячими планками:

Но обнаружил, что это было намного проще сделать с плоской откидной крышкой. Я мог полностью надеть штифты планки на одну стойку, а затем поставить на место другую стойку, частично сдвинув штифт на ту, частично вытягивая его из другой:

Тогда оставалось просто вставить ослабленную стойку и закрутить винты.

Стержень управления не может быть проще, это просто кусок дерева, вырезанный под квадрат 1/2 дюйма и прикрученный к суставам:

Винты полностью затянуты, затем откручиваются на 1/2 оборота, чтобы жалюзи могли работать свободно.

Поскольку жалюзи были изготовлены по индивидуальному заказу для проема, все, что мне нужно было сделать, это прикрепить их без врезных петель и отрегулировать подгонку:

На нижнюю часть оконного заеда поставлен упор, а по середине перекрывает астрагал. Я сделал несколько простых деревянных затяжек и просто приклеил их к раме.

Завершен. Они отлично работают, поскольку позволяют мне полностью отключать дневной свет, когда камера записывает, а также открываться, чтобы пропускать естественный дневной свет, когда мне это нужно.

Я сделал видео прохождение сборки:

Я также сделал четыре более длинных видео, которые проходят через сборку, для тех, кто хотел бы увидеть процесс более подробно, нажав здесь:

Изготовление деревянных жалюзи

Как сделать ставни для плантаций своими руками из фанеры

Ставни — это просто один из самых красивых и традиционных способов украсить любое окно.Дизайн веками поражал наши эстетические потребности. Но средняя стоимость установки плантационных ставен в доме колеблется от 150 до 350 долларов за окно. Давно хотела установить в гостиной жалюзи. Поэтому я решил пойти по более дешевому пути, сделав свои собственные ставни для плантаций из фанеры.

Я искал на месте разные типы ставен и цены; за три окна в нашей гостиной средняя цена составляла около 800 долларов. Тем не менее, когда я сделал это сам, мне это обошлось примерно в 100 долларов за материал.Кроме того, поскольку я планировал покрасить ставни в белый цвет, я решил использовать фанеру толщиной ¾ и ½ дюйма, чтобы сделать ее дешевле.

Преимущества жалюзи для плантаций

Хотите верьте, хотите нет, но ставни для плантаций обеспечивают изоляцию в очень холодные и жаркие дни. Закрытые ставни защитят от жары и солнца летом и обеспечат дополнительный уровень защиты от холода. Ставни на плантациях устанавливаются таким образом, что они плотно прилегают к оконной раме и уменьшают утечку тепла или холодного воздуха.

Помимо энергоэффективности, ставни для плантаций также удобны и просты в обслуживании. Они прочные, выдерживают некоторое трение и легко очищаются с помощью насадки-щетки для пылесоса. Это поможет вашему дому оставаться чистым и здоровым.

Многие оконные покрытия также представляют опасность для детей и домашних животных, поскольку в них есть шнуры, до которых можно дотянуться даже при низком уровне. Ставни для плантаций устраняют эту проблему, поскольку они работают с рычагом управления, прикрепленным к ламелям.Вам не нужно беспокоиться о веревках или шнурах, свисающих с жалюзи. Помня о безопасности детей, ставни на плантациях определенно помогают родителям лучше спать по ночам.

Возможно, вас заинтересует проект DIY многокомнатного вентилятора для всего дома, который я сделал для нашего дома, который является энергоэффективным и экономит деньги на кондиционировании воздуха.

$ 7,00

Этот загружаемый PDF-файл включает схемы разрезов, список расходных материалов и трехмерные иллюстрации с подробными инструкциями по созданию проекта.Размеры указаны в британской, а не в метрической системе. НЕ включает файлы SketchUp / CAD.

Планы размещены на веб-странице бесплатно, но если вы хотите поддержать веб-сайт, вы можете заплатить небольшую плату, чтобы купить PDF-файлы для печати.

Спасибо за вашу поддержку!

Ставни для плантаций из фанеры

Примечание: Размеры пиломатериалов указаны как номинальные. См. Размеры пиломатериалов, чтобы узнать фактические и номинальные размеры.

Раскрытие информации: Некоторые ссылки на этой странице, а также ссылки в разделах «инструменты для этого проекта» и «список материалов» являются партнерскими ссылками.

Размеры жалюзи

Размеры оконной рамы

Схема жалюзи для плантаций

Шаг 1 — Вырежьте детали и планки рамы жалюзи из фанеры

Сначала возьмите фанеру ¾ ”и вырежьте все части. Чтобы упростить процесс резки, с помощью специальной пилы разрежьте весь лист фанеры на 4 меньших части, как показано в списке вырезов. Гораздо проще разрезать лист фанеры меньшего размера на настольной пиле, чем полный лист размером 8х4 дюйма. Внутренняя оконная рама и рама жалюзи изготовлены из фанеры толщиной ¾ дюйма, а планки — из фанеры ½ дюйма.Сделайте то же самое с фанерой ½ дюйма, сначала разрезав ее на более мелкие части, а затем разрежьте планки на настольной пиле. Убедитесь, что каждый разрез идеально ровный.

Шаг 2 — Снятие фаски на передней и задней части каждой планки с помощью фрезы по дереву

Чтобы сделать переднюю и заднюю часть планок закругленными, вам необходимо использовать фрезер по дереву. Вы можете купить дорогую фрезу, специально разработанную для планок ставен плантаций, или купить что-нибудь подешевле, которое просто снимает фаски с краев. Я решил использовать простую закругленную коронку для обработки краев, см. Рисунок.Хотя мои рейки не выглядят как стандартные, я думаю, они оказались неплохими.

Чтобы идеально снять фаски с углов, вам понадобится фрезерный стол. Но когда я работал над этим проектом, у меня не было стола маршрутизатора, поэтому я сделал небольшой приспособление, которое работает аналогично столу. Я использовал кусок фанеры ¾ дюйма и просверлил отверстие для вставки фрезы. Затем прикрепил маршрутизатор к нижней части фанеры и добавил 2-дюймовую направляющую сверху, чтобы скользить поперек планок. Чтобы перебрать все планки, потребовалось время, но я справился.

Шаг 3 — Обрезка планок для скрытого рычага управления

Для открытия и закрытия планок требуется рычаг управления, который может быть либо спереди, либо спрятан сзади. Для этих жалюзи я решил установить скрытый рычаг управления сзади. Скрытый рычаг управления представляет собой плоский металлический лист, соединяющий вместе все планки. Если вы прикрепите этот рычаг управления непосредственно к ламелям, то ламели не закроются полностью, потому что металл ударится о раму жалюзи. Поэтому на каждой планке на тыльной стороне должен быть вырез.На вашем столе пила поднимите лезвие примерно на 5/8 дюйма. Затем соедините несколько планок и проденьте их через полотно, сделав надрез такой же толщины, как и на полотне пилы (см. Рисунок).

Шаг 4 — Просверливание отверстий с обеих сторон каждой планки

При сверлении отверстий в планках очень важно, чтобы они были точно по центру на каждой планке. В противном случае вы получите несколько планок выше, а некоторые ниже с неравномерным зазором между ними. Лучше всего использовать сверлильный станок для сверления прямых и равномерно отцентрованных отверстий.Но поскольку у меня нет сверлильного станка, я просто прижал сверло к верстаку и использовал эту установку, чтобы отверстия оставались одинаковыми.

Обычно можно купить пластиковые шпильки, которые удерживают планки на раме. Но у меня было несколько металлических заклепок, которые я использовал в своих предыдущих проектах, поэтому я использовал их вместо пластиковых штифтов. Заклепки обычно используются для соединения листового металла. Металлические заклепки намного прочнее и стоят столько же, если не дешевле. Используйте сверло 3/32 дюйма, просверлите отверстия глубиной 1 1/4 дюйма в планках, если вы используете заклепки.

Шаг 5 — Снятие фаски верхней и нижней панелей направляющих

Рама жалюзи состоит из двух боковых частей (стоек), к которым прикрепляются рейки, одной верхней направляющей и одной нижней направляющей. Возьмите верхнюю и нижнюю направляющую и снимите фаску с каждой доски под углом 45 градусов с помощью настольной пилы (см. Рисунок).

Шаг 6 — Просверлите отверстия для карманов в верхней и нижней направляющих

Теперь возьмите верхнюю и нижнюю направляющие с фаской и просверлите два отверстия для карманов на задней стороне с помощью приспособления Kreg Jig. Эти карманные отверстия будут использоваться для удержания рамы жалюзи вместе.Установите приспособление Kreg Jig на толщину древесины ¾ дюйма и просверлите отверстия, как показано на рисунке. Если вы не хотите использовать карманные отверстия, вы можете использовать приспособление Dowelmax для деревянных дюбелей. Так как я красила ставни на плантациях, я не прочь протереть карманные дыры.

Шаг 7 — Измерьте и отметьте положение отверстий в досках с опорой

Возьмите элементы перемычки жалюзи и, начиная с нижней части доски, отмерьте 5 1/2 ″. Эти 5 ½ дюйма будут центром первой планки. Затем от этой отметки продолжайте делать отметки каждые 3 дюйма, пока не дойдете до последней отметки, которая находится на расстоянии 5 дюймов от вершины перекладины.Чтобы облегчить себе работу, я взял все части стойки и зажал их вместе, прежде чем отмечать размеры. Затем с помощью квадрата я провел линию по всем частям стойки, чтобы сэкономить время. Просверлите отверстие глубиной 1/4 дюйма на каждой отметке, используя сверло 1/8 дюйма. Убедитесь, что все отверстия находятся по центру отметки.

Шаг 8 — Просверливание отверстия для петель без каркаса шкафа

В этом проекте я решил использовать накладные петли без каркаса шкафа вместо типичных врезных петель. Поскольку я планировал установить накладку вокруг жалюзи, использование петель шкафа позволяет мне открывать жалюзи, не задевая обшивку.

Вам понадобится сверло Форстнера с хвостовиком 1 3/8 ″ на 3/8 ″ и сверло для самоцентрирующихся петель 7/64 ″, чтобы просверлить отверстия для петель. Сначала определитесь, на левую или правую рейку крепить петли. Отмерьте 12 дюймов снизу и 12 дюймов сверху и отметьте это карандашом. Петли, которые вы покупаете, обычно идут в комплекте с шаблоном. Поместите шаблон на отметку 12 ″ и, используя царапающее шило, протолкните вниз через отметки x на шаблоне, чтобы образовалась небольшая вмятина в дверце. Удалите шаблон и просверлите отверстие диаметром 1 3/8 дюйма в центре отметки, используя сверло Форстнера с хвостовиком.Поместите петлю в большое отверстие и предварительно просверлите отверстия под винты с помощью сверла для самоцентрирующихся петель. Повторите этот шаг, чтобы просверлить отверстия в стропильных досках, которые этого требуют.

Шаг 9 — Прикрепите верхнюю и нижнюю направляющую к настилу

Начните со сборки рамы жалюзи. Прикрепите верхнюю и нижнюю направляющую к планке, на которой есть петли, с помощью винтов с карманом размером 1 1/4 дюйма и столярного клея.

Шаг 10 — Вставьте планки в планку с опорой

Вставляя планки, убедитесь, что выемка для рычага управления на планках обращена к планке с шарнирами.

Шаг 11 — Присоедините вторую доску с опорой к раме жалюзи

Теперь возьмите другую доску с опорой и вставьте планки в отверстия. Для этого вам может понадобиться помощь. После того, как все планки вставлены, прикрепите металлическую доску к верхней и нижней направляющей, используя столярный клей и винты с отверстиями для карманов размером 1 1/4 дюйма. Поместите петли безрамного шкафа внутрь отверстия и прикрепите их винтами, которые идут в комплекте с петлями.

Шаг 12 — Сделайте скрытый рычаг управления из листового металла

Поскольку жалюзи имеют высоту 58 дюймов, я решил установить два отдельных рычага управления.Таким образом, верхние 9 планок управляются одной рукой, а нижние 8 планок — второй рукой.

Возьмите плоский лист металла длиной около 27 дюймов и нарежьте полоски шириной 1 дюйм. Отмерьте ½ дюйма от нижней части металла и сделайте отметку. Эта отметка ½ дюйма предназначена для того, чтобы гвоздь контролировал первую планку. Затем продолжайте отмечать каждые 3 дюйма на металлической полосе. Используя ножницы для листового металла, вырежьте поперечный рычаг, как показано на рисунке.

При использовании ножниц для листового металла металл имеет тенденцию скручиваться, как завиток.Когда я закончил вырезать поперечный рычаг, я положил его на бетонное крыльцо снаружи и прижал к нему молотком. Затем возьмите царапающее шило, поместите его на первой отметке ½ дюйма и ударьте по нему молотком так, чтобы гвоздь прошел сквозь металл. Это упростит установку поперечного рычага. Повторите этот процесс, чтобы пройти через все отметки и прикрепить регулирующий рычаг к жалюзи с помощью гвоздей толщиной 1 ¼ ”.

Шаг 13 — Соберите оконную раму

Жалюзи будут прикреплены к раме шириной 2 ½ дюйма, которая входит в окно.Эта рама такого же размера, как и жалюзи. Просверлите по два отверстия для кармана с каждой стороны верхней и нижней доски каркаса. Затем скрепите эти доски вместе, используя столярный клей и винты с отверстиями 1 1/4 дюйма.

После сборки оконной рамы прикрепите монтажную пластину петель к внутренней части рамы. Отмерьте 12 дюймов снизу и 12 дюймов сверху оконной рамы. Снимите монтажную пластину с жалюзи и прикрепите ее к раме. Легче вкрутить небольшую петлю на монтажную пластину отдельно, чем удерживать большие жалюзи, пытаясь закрепить ее на месте.

Шаг 14 — Покраска и установка жалюзи

Перед установкой покрасьте оконную раму и жалюзи с помощью распылителя краски. Затем вставьте раму внутрь окна и закрепите шурупами. Присоедините петли жалюзи к монтажной пластине на раме. Проделайте то же самое с другими окнами.

Шаг 15 — Установите обшивку вокруг ставен DIY Plantation

После того, как все ставни установлены, обрежьте доски обшивки под углом 45 градусов и прикрепите обшивку вокруг жалюзи с помощью пистолета для гвоздей.Покрасьте обшивку. Вы сделали ставни для плантаций своими руками.

Деревянная оконная балка своими руками — Блог Кристины Марии

Эта деревянная оконная балка, сделанная своими руками, прекрасно сочетается с кружевными шторами и добавляет идеальное элегантное, но деревенское дополнение к вашему домашнему декору. Этот пост содержит партнерские ссылки — полное раскрытие здесь.

Я выкладывала в Instagram фотографии нашей спальни, и НИКОГДА не получала столько сообщений! Это замечательно! Но вопрос №1 — « Как вы сделали эти оконные рамы ??»

Учебник по деревянным оконным балкам своими руками:

Приходите увидеть нашу полную переделку спальни, нажав здесь

У меня для вас отличные новости — это НАСТОЛЬКО просто и ТАК недорого! Обещаю, каждый сможет заняться этим проектом.И это совсем не повредит твоему кошельку!

Меня вдохновила эта фотография одной из моих любимых блоггеров, Лиз из Love Grows Wild. Сочетание деревенского деревянного бруса, смягченного кружевными шторами, просто потрясающее.

Я купила такие же шторы, как она, потому что они мне очень нравились! Они из IKEA и стоят всего 12,99 доллара за пару (и они очень длинные — огромный выигрыш!)

Я взял ту же концепцию и просто перенес ее на наши окна.Все началось с того, что я хотел закрыть наши жалюзи. Они не помещаются в нашу оконную коробку, поэтому они неловко торчат из наших окон, и я хотел проявить творческий подход, прикрывая их. Я очень доволен тем, как они вышли!

Что вам понадобится:

С тех пор, как я сделал этот проект, я научился красить дерево ПРАВИЛЬНО. Прочтите этот пост, если хотите, чтобы ваше пятно было более гладким (без пятен).

Как сделать деревянную оконную балку:

Первое — отмерь.Я предлагаю пойти на несколько дюймов выше и шире, чем ваша оконная рама. Это поможет вашим окнам казаться даже больше, чем они есть на самом деле.

Мы использовали 1 × 6 (но вы могли бы сделать 1 × 8 или даже 1 × 10!), И буквально просто скрутили их таким образом (а затем окрашивали). Убедитесь, что вы предварительно просверлили отверстия, чтобы древесина не раскололась.

Приобретите натяжной карниз для штор, который подходит по ширине внутренней части ваших балдахинов.

Повесьте занавески на этот стержень и поместите его внутрь балдахина.

Теперь это самая сложная деталь — вы можете повесить ее по-другому, но мой муж придумал именно такой способ. Мы использовали очень длинные шурупы и болты в стене, и они торчали из стены. Затем мы проделали отверстие в задней части дерева, например:

.

И все! Готово!

За 3 окна этот проект обошелся нам всего в 50 долларов. Думаю, это большая победа, сделанная своими руками!

Нравится этот проект?

Нажмите здесь, чтобы закрепить и поделиться с другими!

Если вам понравилась эта простая сборка, вам понравится этот урок о том, как мы сделали раму для зеркала с небольшим бюджетом без каких-либо необычных инструментов. :

И вы можете увидеть каждую деталь из переоборудования спальни в нашем фермерском доме здесь:

Это также часть этого замечательного поста — 5 проектов, которые вы можете реализовать у себя дома за 20 долларов или меньше — приходите посмотреть остальные четыре здесь !

Создайте холодный каркас своими руками из старого окна

Один из проектов, который я хотел включить в свою книгу, Raised Bed Revolution , был холодным каркасом.Я видел несколько аккуратных примеров холодных рам своими руками, посещая сад за эти годы, отличные комплекты холодных рам в различных магазинах и инновационные холодные рамы, в которых старые окна использовались в качестве крышки. Меня также вдохновила Ники, которая занимается садоводством 365 дней в году (вы можете найти некоторые из ее советов здесь).

Когда фотограф для моей книги, Донна Гриффит, схватила старое окно, которое раздавал общий друг, я обратился к своему зятю Деону, чтобы он помог мне придумать, как сделать холодную раму по размеру.

Для крышки также можно использовать прозрачный пластик. Идея состоит в том, что стекло или пластик будут использовать тепло зимнего солнца, позволяя растениям расти внутри. Мы не говорим здесь о помидорах, но есть несколько вещей, которые вы можете выращивать, в том числе корнеплоды и зелень. Одна вещь, которую я читал о конструкциях с холодным каркасом, заключается в том, что задняя часть должна быть на три-шесть дюймов выше передней, что помогает улавливать как можно больше солнечной энергии.

Вот шаги, которые нужно сделать для моей холодной рамочки, сделанной своими руками

Вы можете настроить размеры в зависимости от размера крышки, которую хотите использовать.Следует отметить, что на окне не должно быть свинцовой краски, поскольку она не отслаивается в почве со временем.

Иллюстрированный план проекта холодного каркаса

Инструменты

• Торцовочная пила
• Циркулярная пила или лобзик
• Японская пила dozuki
• Орбитальная шлифовальная машинка или наждачная бумага
• Электродрель или ударный шуруповерт
• Прямой край и карандаш
• Зажимы (опционально)
• Рулетка
• Средства защиты глаз и слуха
• Рабочие перчатки

Материалы
Примечание. Этот проект был разработан для размещения старого окна размером 32 1⁄4 дюйма в длину и 30 дюймов в ширину.

• (4) кедровые доски 1 1/2 ″ × 6 ″ × 8 ′
• (2) петли
• 2 винта 3⁄4 ″

Список раскроя

• (5) передняя и задняя части размером 1 1/2 × 6 × 32 1⁄4 ″
• (4) боковины размером 1 1/2 × 6 × 30 ″
• (2) угловые боковые части (см. Инструкции) размером 1 1⁄2 × 5 1⁄2 × 30 ″
• (2) угловые распорки (вырезаны из лома) размером 1 1⁄2 × 6 × 16 1⁄2 ″
• (2) угловые распорки (вырезаны из лома) размером 1 1⁄2 × 6 × 11 ″

Шаг 1: Постройте раму

Разложите переднюю и заднюю части размером 32 1⁄4 дюйма так, чтобы они закрывали стороны 30-дюймовых боковых частей, образуя коробку.Прикрутите, чтобы получилась нижняя часть рамки. Повторите этот шаг, чтобы создать второй слой. Для третьего слоя есть задняя часть, но нет передней части из-за наклонного наклона, который вы хотите создать после прикрепления окна. Это означает, что боковые части нужно обрезать под углом. Они также должны быть длиннее, чтобы соответствовать уклону. Оставьте около 10 дюймов на конце, чтобы либо прикрутить, либо прижать заготовку к столу, когда вы сделаете разрез. Временно прикрутите боковую часть к задней части и поместите ее сверху коробки.Возьмите прямой край и поместите его от края верхнего угла к передней части коробки по диагонали через доску и проведите линию. Удалите временные винты и прикрепите дополнительную 10-дюймовую длину к рабочему столу с помощью зажимов или винтов. С помощью циркулярной пилы или лобзика медленно вырежьте его, продвигаясь по волокнам. Один разрез дает вам обе угловые боковые части. Обрежьте лишние 10 дюймов от цельного куска до нужной длины.

Холодная камера своими руками: Шаг 2

Шаг 2: Отшлифуйте боковые части

Используйте орбитальную шлифовальную машинку или наждачную бумагу, чтобы сгладить неровные края скошенных боковых частей.

Холодная рама своими руками: Шаг 3

Шаг 3: Прикрепите угловые боковые части

Поместите две угловые боковые части внутрь краев третьей части спинки и закрепите на месте сзади. На третьем уровне этой сборки передняя часть отсутствует из-за угла окончательного проекта. Добавьте по одному винту с каждой стороны по направлению к передней части, чтобы закрепить боковые части на месте, потому что они не будут прикрепляться к угловым распоркам.

Холодная рама своими руками: Шаг 4

Шаг 4: Установите угловые распорки

Из одной из оставшихся кедровых досок вырежьте две части 2 × 16 1⁄2 дюйма и две части 2 × 11 дюймов.Длинные части служат скобами для задних углов. Обрежьте их концы под небольшим углом, чтобы учесть пологий наклон вершин угловых боковых частей, или вы можете обрезать их немного короче и установить их под углом. Окно должно закрываться, не оставляя зазора ниже. Изнутри прикрутите эти четыре распорки к внешней раме, чтобы закрепить ее на месте.

Шаг 5: Обрежьте переднюю часть

Если от двух угловых частей, перекрывающих переднюю часть, осталось немного дерева, аккуратно срежьте его с помощью ручной пилы dozuki или орбитальной шлифовальной машины.

Холодная рама своими руками: Шаг 6

Шаг 6: Прикрепите петли

Ранее существовавший металлический кусок вдоль задней части старого окна не позволил бы винтам для петель войти, поэтому два куска дерева были обрезаны и использованы для создания новой «спинки», к которой можно было прикрепить петли. Это также немного сдвинуло окно вперед, чтобы компенсировать дополнительные сантиметры, которые были добавлены по диагонали. Как только эти обрезки прикручены, прикрепите две петли к оконной раме и раме коробки.

Когда вы начнете использовать холодную камеру, важно знать, что внутри может немного перегреться, поэтому важно иногда проветривать холодную камеру, даже зимой. Я просто использую старый кусок дерева, чтобы поддержать шахту, но вы также можете получить автоматические открыватели вентиляционных отверстий, которые будут измерять температуру и открываться соответственно.

Холодная рама готова для культур холодного сезона, таких как свекла, морковь, зелень и т. Д.

Проект разработан Деоном Хауптом и Тарой Нолан
Все фотографии Донны Гриффит
Техническая иллюстрация Лена Черчилля
Выдержка с разрешение от Cool Springs Press

Подробнее о садоводстве с холодным каркасом читайте в этих публикациях:

.

Чем можно очищать и оттирать силиконовый герметик: способы и советы

Силиконовый герметик очень популярен в строительной сфере. Он часто выручает, когда нужно склеить несколько частей в единое целое, для герметизации трещин и швов, а также чтобы защитить поверхность от негативного воздействия окружающей среды. Этот материал имеет вязкий текучий состав, основа которого состоит из силиконового каучука с низкомолекулярной структурой. При комнатной температуре такой герметик застывает очень быстро.

Если в доме проходит ремонт, то может возникнуть такой момент, что будет нужно избавиться от старого слоя силиконового герметика. Удалить такой материал с различных поверхностей бывает довольно трудно, особенно если он долгое время контактировал с поверхностью. Например, если герметик был нанесен на плитку, то через некоторое время он глубоко проникает в ее поры и очистить его потом бывает очень трудно. Так чем очистить силиконовый герметик с различных поверхностей быстро и эффективно?

Разновидности герметиков на силиконовой основе

Перед тем как приступить к удалению такого материала, нужно выяснить его качественный состав. Герметики бывают одно- и двухкомпонентные. Первые применяют в быту и строительстве, а вторые используют в промышленных целях.

Классификация герметиков:

• Щелочные являются герметиками специального назначения. Изготавливаются они на основе аминов.
• Кислотные – в их основе лежит уксусная кислота. Специфический запах возникает в процессе отвердевания материала. В применении они универсальны и имеют невысокую стоимость. Маркируются обычно буквой «А». Кислотные герметики несовместимы с такими материалами, в основе которых лежит мрамор и цемент с содержанием щелочи. Кроме того, они ускоряют процесс образования коррозии большинства цветных металлов, что делает их совместное использование невозможным.
• Нейтральные – производят на основе кетоксима и спирта. Такой материал используется для стыковки различных поверхностей.

Где используется силиконовый герметик

Такой материал различают по назначению и способу использования для ремонта и строительства. Уплотнение резьбовых соединений и герметизация ванн, сантехники, душевых кабин осуществляют при помощи сантехнического силикона.

Клей-герметик необходим для изготовления конструкций из стекла, аквариумов и витражей.

Силиконовый герметик замечательно заполняет пустоты, склеивает различные поверхности, имеет стойкость к механическим нагрузкам, отличается повышенной прочностью во время эксплуатации.

Составы, имеющие уникальные антигрибковые добавки, использую владельцы бассейнов и аквариумов, автомобилисты, профессиональные строители. Они универсальны и пристают намертво. Удалить такой герметик без последствий невозможно. Чтобы очистить такой материал, существует химический и механический способ.

Способы удаления герметика

Механический способ удаления силиконового герметика

Такой метод применяется только для таких поверхностей, которые не боятся того, что от механического воздействия могут образоваться царапины. Кроме того, такая поверхность будет скрыта от посторонних глаз, поэтому никакие повреждения ей не страшны.

Для удаления силиконового герметика механическим способом используют:

• острый нож;
• пемзу.

Сначала большие участки очищают от материала при помощи ножа, а после этого его остатки оттирают кусочком пемзы.

Чтобы очистить поверхность, сначала проводят очистку больших наростов герметика при помощи острого ножа, используя для этого его обратную сторону. Работы на этом этапе следует проводить очень осторожно, потому что возникает большая вероятность повреждения поверхности. После удаления материала остается некрасивое пятно, поэтому его тоже надо ликвидировать. Для этого используется мочалка повышенной жесткости или железный скребок, который используется для мытья посуды. Этими средствами оттирают поверхность от остатков герметика и желтизны. Если она не поддается очищению, дополнительно применяют моющие средства для стекол или посуды.

Иногда материал трудно удалить даже с использованием агрессивных моющих средств. В этом случае на помощь приходит ацетон. При работе с ним следует защищать органы дыхания и кожу очками, респираторами, перчатками.

Химический способ удаления силиконового герметика

Строительные супермаркеты имеют в продаже специальные средства, которые используются для удаления силиконового материала. Замечательно зарекомендовали себя следующие растворители:

• Пента – 840.
• Silicon – Entferner.
• Dow Corning OS-2.
• Лугато.
• Quilosa.
• CRC Gasket Remover.

Выпускаются они в виде раствора, пены, аэрозоли, пасты.

Перед тем как нанести средство на проблемный участок, рекомендуется произвести пробную очистку, чтобы проверить реакцию поверхности. Такая предосторожность позволяет убедиться в том, что средство не разъест эмаль, краску или другое покрытие.

Если растворитель в виде аэрозоля, необходимо использовать защитную маску и перчатки. Чтобы удалить герметик, средство наносят на поверхность. Через некоторое время силикон начинает размягчаться и его остатки удаляются без проблем. После этого поверхность протирают водой с моющим средством.

Удаление силиконового герметика уайт-спиритом и солью

Это самое востребованное средство для очищения материала на силиконовой основе. Кроме него, следует запастись моющим средством, острыми лезвиями и тряпками.

Сначала чистую тряпку смачивают в уайт-спирите и проводят по слою герметика. Выжидают полминуты, потому что уайт-спирит за это время значительно смягчается, принимая желеобразную консистенцию. Затем острым лезвием счищают весь материал с поверхности. На месте герметика всегда остается желтое жирное пятно. Для его удаления это место протирают тряпкой, смоченной в растворителе, а потом насухо вытирают. Очищенный участок после этого хорошо промывают водой с моющими средствами. Лучше всего использовать для этого средство для мытья посуды, так как оно замечательно справляется с любыми жирными пятнами. В завершение поверхность насухо протирают чистой тканью.

Соль замечательно очищает поверхность от силиконового герметика. Ее необходимо сначала немного смочить, а потом наносят на марлю или чистую ткань и протирают место, где остался этот материал. Протирать следует по кругу, слегка надавливая на поверхность. Затем очищенную поверхность промывают теплой водой с мылом.

Как очистить душевую кабинку

При установке такой конструкции стыковочные швы обязательно герметизируют. Через некоторое время их поверхность начинает темнеть, покрываться налетом и слоиться. В результате вода из поддона кабинки протекает прямо на пол ванной комнаты.

Чтобы удалить старый слой материала, используют такие инструменты, как отвертка, острый нож, пемза, ножницы. При помощи острого предмета подцепляют материал за край и полностью отдирают. После этого стенки кабинки снимают с поддона и счищают остатки герметика при помощи ножа. Также можно использовать для этих целей пемзу. С ней нужно обращаться очень аккуратно, иначе кабинке можно нанести вред. Если все равно остаются кусочки старого материала, то их очищают при помощи отвертки. После того как поверхность душевой кабинки будет тщательно очищена, ее протирают сухой и чистой тряпкой.

Как удалить силикон с поверхности эмалированной и акриловой ванны

Для эмалированной поверхности ножи, пемза и шкурка не подойдут. С их помощью легко поцарапать эмаль, а восстановить такое покрытие очень трудно. Поэтому используют только химические средства.

Герметик с акриловой поверхности удаляют химическими и механическими способами. Верхний слой удаляется при помощи ножа, а затем продолжают мочалкой или тряпкой из грубой ткани. Также можно использовать уайт-спирит, другие химические средства, предварительно опробовав их действие на небольшом участке ванны.

Заключение

Таким образом, очистить любую поверхность от силиконового герметика не составит определенного труда. Только нужно правильно подобрать способ очистки, чтобы не навредить конкретное покрытие. Если герметик в свежем виде попал на поверхность, лучше сразу удалить его, чтобы не мучиться после того, как он застынет.

Как удалить герметик между ванной и плиткой?

Любой материал рано или поздно нуждается в замене и чтобы нанести новый слой чего бы там ни было, придется удалить старый. Но задача эта не так проста, как кажется на первый взгляд. Ведь все зависит от консистенции материала, его соприкосновения с другими поверхностями и наконец, свободы доступа.

Сегодня мы поговорим о том, как удалить старый герметик в ванной, что для этого нужно и какова последовательность действий. В заключение покажем видео для наглядности.

Выполнение работы

Сразу скажем, что описываемые в данной статье работы довольно продолжительны по времени и требуют от исполнителя терпения, усидчивости, аккуратности.

Делятся они по способам выполнения на механические, химические и комбинированные. Инструменты, используемые при этом, немного разнятся в зависимости от того, с каким герметизирующим составом придется работать.

Показан процесс удаления герметика ножом

Сначала рассмотрим примеры, как удалить старый силиконовый, акриловый и полиуретановый герметик с металлической и акриловой ванны.

Если речь идет о силиконе, нанесенном на металлическую поверхность, его можно поддеть острым ножом, шпателем или плоской шлицевой отверткой и попытаться вытянуть, как старую резину. При этом не следует прилагать чрезмерных усилий, поскольку состав может потянут за собой эмаль.

Если состав снимается, хоть и с трудом, можно вытягивая его одной рукой, одновременно поддевать его дальше тем же инструментом.

В случае безуспешности таких попыток придется действовать немного иначе: срезать ножом верхний слой состава так, чтобы не повредить защитное покрытие ванной, после чего смазать остатки герметика соответствующим очистителем. Но прежде, чем пользоваться таким веществом, в том числе уайт-спиритом или народными средствами, подумайте, не пострадает ли эмаль резервуара вследствие таких операций.

Средство для удаления силиконового герметика

С использованием промышленных очистителей все довольно просто, поскольку на их этикетках наверняка указан способ применения и временной интервал. С «дедовскими» методами дело обстоит несколько сложнее. Если вы не уверены в успехе, проконсультируйтесь с опытными мастерами, которые наверняка испробовали все, что можно.

Если требуется очистить стальной или чугунный резервуар от кислотного силиконового герметизирующего состава, в качестве растворителя подойдет обыкновенный уксус, который нужно нанести на остатки предварительно срезанного герметика и через определенное время (как правило, минут через 20) все это безобразие аккуратно соскоблить пластиковым скребком.

Предупреждение! Соблюдайте временной интервал и не нажимайте на скребок с большим усилием, чтобы не повредить защитную эмаль. При использовании химических очистителей, включая уксус, работайте в резиновых перчатках.

В случае очистки акриловой ванны, с растворителями следует обращаться особенно осторожно, иначе пластик резервуара будет испорчен безвозвратно.

Наиболее трудоемким и затратным по времени является снятие акрилового герметика, который в застывшем состоянии становится твердым. Тут придется работать ножом, срезая слой за слоем в несколько этапов.

Уайт-спирт хорошо подходит для удаления герметика

Точнее, даже не срезая, а соскабливая. Когда же слой становится минимальным, в ход необходимо пустить что-нибудь мелкоабразивное, например, наждачную бумагу – «нулевку» или шлифовальный круг с аналогичной поверхностью.

Поскольку акриловый состав имеет свойство мелко крошиться при удалении, в процессе данной работы не ленитесь периодически убирать его с помощью кисточки или пылесоса.

Чтобы в процессе очистки поверхность осталась целой, рекомендуем работы проводить не спеша. Что касается полиуретановых герметизирующих составов, ввиду их эластичности в застывшем состоянии вполне подойдет метод очистки силикона.

Следующий вопрос, которым задаются люди, решившие делать ремонт самостоятельно — это как удалить герметик между ванной и плиткой? Здесь нет ничего сложного и методы, описанные выше, вполне допустимы.

Удаление герметика при помощи наждачки и ножа

Следующая и самая простая задача — удалить герметик с плитки в ванной. Его можно также соскоблить скребком, без лишнего нажима, чтобы поверхность плитки не пострадала, или же, срезав верхний слой. А остатки снять с помощью растворителя. Поскольку кафель нейтрален к большинству химических составов, их выбор не составит для вас особого труда.

В завершение – обещанный видеоролик и краткая таблица с возможными способами очистки.

    Способы удаления старого герметика в ванной

В случае неуверенности в собственных навыках и в умении работать с необходимыми инструментами мы рекомендуем обратиться за помощью к профессионалам (сделать это можно у нас на сайте, форма — внизу справа). Это позволит сэкономить ваше время и нервы, получив при этом гарантии на выполненные работы.

Как очистить акриловую ванну от силиконового герметика, средства и способы

На чтение 7 мин. Просмотров 29

Герметик – крепкий материал, который плохо вступает во взаимодействие с любого рода растворителями. Убрать его с акриловой ванны или любой другой поверхности просто так не получится. Чтобы оттереть эту субстанцию, нужно использовать особые средства. Причем различным по качеству поверхностям соответствуют свои действенные и безопасные способы удаления. Это необходимо учитывать, чтобы не оставить повреждений на ванне или кафеле.

Способы удаления силиконового герметика

После ремонта на ванне остаются излишки силиконового герметика, который нужно удалять

Кремнийорганические соединения прилипают к пластику или акрилу не так сильно, как другие материалы. Поэтому, приложив старания, их можно бесследно удалить. Очистить акриловую ванну от силиконового герметика можно механическим или химическим методом, либо совместить их для усиления эффекта.

Механические способы

Чтобы силовым методом почистить ванну, понадобятся любые из перечисленных ниже инструментов:

• Шпатель. Пригодится, чтобы ровно соскрести размоченный герметик.
• Канцелярский или строительный нож. Поможет снять засохший гидроизолятор слой за слоем.
• Медицинский скальпель. Бережно и точно удаляет герметик с акрила. В меньшей степени царапает поверхность ванны, чем нож.
• Стирательная резинка. После того как застывшая масса максимально срезана любым острым предметом, остатки герметика легко стереть обычным ластиком.
• Скребок. Поможет демонтировать старый потускневший или почерневший герметик, расположенный между ванной и стеной. Для этого надо поддеть им край застывшей субстанции, после чего его можно будет легко вытянуть наподобие шнура. Таким же образом можно отремонтировать швы между кафелем. В образовавшиеся щели проложить новый слой гидроизолятора.
• Пемза. С ее помощью удобно счищать большие куски гидроизолятора.
• Бритвенный станок с лезвием. Приложить инструмент к поверхности ванны и срезать герметик. Главное – держать лезвие максимально параллельно покрытию резервуара.
• Шкурка. Пользоваться крайне осторожно, счищая только герметик и не дотрагиваясь до поверхности ванны.

Если эти инструменты не помогут полностью избавиться от проблемы, к ним стоит подключить химические составы.

Химические средства

Два лучших средства для удаления силиконового герметика с акриловой ванны

Вот наиболее эффективные средства для чистки:

• Растворитель. Островки герметика обильно смачивают препаратом. Оставляют взаимодействовать на час – полтора. За это время изолирующая масса размягчится. Ее отмывают мягкой тряпкой, а после обрабатывают ванну с помощью Fairy, AOS или любого другого средства для мытья посуды или проходятся шпателем. Dow Corning OS-2 – растворитель, который бесследно удаляет капли гидроизолятора, не повреждая ванну. Хорошо себя зарекомендовали также Пента-840, Лугато, CRC Gasket Remover.
• Уайт-спирит. Эту недорогую химическую жидкость втирают тряпкой в остатки герметика. Предварительно его максимально срезают канцелярским ножом или лезвием.
• Смывка для силикона. Наносят на субстанцию, выжидают время, указанное на этикетке, затем очищают поверхность.
• Ацетон. Благодаря своему составу, он довольно агрессивен и с легкостью может разъесть пластик. Поэтому применять его нужно очень осторожно.
• Керосин, бензин. Используют, когда не помогают никакие другие варианты.

Химические жидкости наносят на обрабатываемую поверхность с помощью кисточки, распылителя или ветоши.

Чем дольше откладывать удаление герметика, тем сложнее будет очистить ванну от него. Старая масса отходит намного сложней, чем свежая, еще не высохшая.

Полезные советы при работе с герметиком

Работать с химическими веществами нужно только в перчатках

Перед началом ремонта нужно накрыть ванну натяжной полиэтиленовой пленкой, приклеив ее по краям на скотч. Тогда загрязнений будет гораздо меньше. Но если герметик все же попал на поверхность, его можно легко смыть горячей водой, не дожидаясь, пока он намертво присохнет.

Прежде чем отмыть силиконовый герметик со всей ванны, надо попытаться почистить ее наружный слой в незаметном месте. Если через некоторое время от выбранного средства не осталось следов, его можно использовать на остальных более заметных участках.

Застарелое пятно нужно поочередно пробовать очистить всеми возможными способами, пока необходимый результат не будет достигнут. Главное, не пытаться сразу силой отдирать герметик, так как он может отойти вместе с кусочками акрила.

Пользуясь химическими веществами, нужно соблюдать меры предосторожности. Обязательно надевать резиновые перчатки, а помещение хорошо проветривать.

Если паста все же попала на руки, надо подержать их 30 минут в ванночке с раствором морской соли. От размокшей кожи герметик легко оттереть мочалкой.

Народные средства

Если дома отсутствуют химические жидкости или нет желания ими пользоваться, вычистить ванну помогут народные рецепты:

• Поваренная соль. Слегка увлажняют и наносят на мокрую тряпку. Этим способом легко оттирать остатки герметичной массы.
• Уксус. 70% эссенцией обильно смачивают ветошь. Ее кладут на запачканный участок, периодически пытаясь оттереть поверхность. Жидкость размягчит гидроизолятор, и он без труда отойдет с поверхности.
• Спирт. Если подержать час или полтора на застывшей изолирующей пасте тряпку, смоченную в спирте, то она размякнет, и ее проще будет удалить.
• Дихлофос. Популярное средство для борьбы с паразитами-насекомыми легко и бережно удаляет герметик. Но учитывая его токсичность и опасность для человека, при работе с ним надо надеть перчатки и респиратор.

Чтобы перечисленные средства дали максимальный эффект, нужно предварительно прогреть стенки ванны.

Как ухаживать за акриловыми ваннами

Ванны из акрила легко портятся от агрессивной химии и механического воздействия. Чтобы снять грязный налет или различные строительные смеси, используемые при ремонте, нельзя применять:

• Абразивные средства: порошки, гели, пасты с твердыми крупными частицами в составе.
• Металлические губки или мочалки. Такие материалы покрывают поверхность ванны мелкими царапинами, отчего она теряет сияние и яркость. Использовать жесткие инструменты можно только для удаления сложновыводимого загрязнения на маленькой площади. После этого испорченную поверхность надо отшлифовать до глянцевого блеска.
• Бытовую химию на основе хлора. От взаимодействия с подобными веществами наружный слой ванны из белоснежного становится грязно-серым. Это объясняется тем, что структура покрытия становится пористой. В результате испорченная поверхность вместо того чтобы отталкивать загрязнения, наоборот начинает легко их впитывать.
• Чистящие составы с нашатырным спиртом, ацетоном или формальдегидами. Производят тот же эффект, что и хлор, но при этом плохо влияют на органы дыхания и кожу рук. Работать с ними нужно осторожно.

Для мытья следует подбирать составы, на упаковке которых написано, что они безопасны для акрила. Можно пользоваться мягкими тряпками или салфетками, а также жидким мылом или чистящим гелем.

Ежедневно нужно натирать внутреннюю поверхность ванны и бортики влажной тканью с моющим средством. Затем споласкивать теплой водой из душа и еще раз протирать чистой тряпочкой под струей воды, чтобы удалить остатки моющего средства.

Если ванна утратила первоначальную белизну и свежесть, нужно нанести на всю ее поверхность средство для ухода за акрилом, например, Mellerud. Оставить его на 60 минут, а после хорошенько смыть. За это время чистящий состав вымоет всю грязь, забившуюся в поры и трещины. Покрытие вновь станет сиять, как новое.

Если на поверхности образуются царапины или сколы, их следует убирать таким образом:

• Неглубокие царапины отшлифовать полирующим составом или натереть войлоком.
• Сколы и крупные дефекты замазать жидким акрилом. Предварительно очистить их от пыли и грязи и обезжирить. После высыхания материала также отполировать поверхность.

Ухаживать за акриловой ванной не хлопотно. Главное – использовать подходящие составы для обработки поверхности. Чтобы оттереть давно засохший герметик, придется приложить много стараний, поэтому лучше работать с ним осторожно.

Как удалить герметик с акриловой ванны

У каждого из нас есть ванна или душевая кабинка. И рано или поздно перед вами встанет вопрос замены сантехнического силикона (герметика) на новый клей, демонтаж ванной или просто наведение красоты после ремонта. Следовательно, перед вами встает вопрос удаления герметика. И как показывает практика, решить эту задачу не всегда получается быстро и просто.

Герметик сам по себе очень прочный материал, который имеет высокую степень адгезии к всевозможным материалам и слабо вступает в контакт с растворителями или химическими веществами. Именно из-за этого его используют в качестве герметизирующего средства в ванных комнатах. Но по этой же причине, удалить потом силиконовый герметик с любой поверхности будет крайне сложной операцией, для которой вам понадобится использование специальных средств.

При этом удаляется герметик с различных материалов по-разному, чтобы не повредить поверхности. Если вы не хотите потратить время впустую и не готовы платить немаленькие деньги за вызов мастера из фирмы, лучше внимательно прочитайте эту статью.

Частая проблема ванной комнаты — удаление герметика

Задача и решение

Отделочные работы являются завершающим этапом любого ремонта. Согласно любым рекомендациям, при заделывании щелей в ванной нужно использовать силиконовый герметик. Но при этом мало кто говорит, как надо грамотно его расходовать, чтобы у вас как можно меньше его оставалось на поверхности ванны или стен, поскольку потом вам придется его убирать. А поскольку герметик обладает высокими адгезивными свойствами, то попотеть вам придется основательно.

В наше время вам достаточно ввести в строку поиска в интернете запрос — “удаление герметика” и вам откроется множество страниц, где вас будут уверять, что именно этот способ быстро и качественно избавит герметик с акриловой ванны. Но, как показывает практика, не все, то золото, что блестит. Поэтому мы спросили совета у опытных специалистов, которые не раз и не два проводили подобные процедуры, и вот что они порекомендовали:

1. Удаление герметика механическим способом. Для этого вам понадобится обычное лезвие для бритья. Прикладываете его к поверхности акриловой ванны и легким движением срезаете остатки герметика. Причем шанс поцарапать любую ванную, в том числе и акриловую, у вас минимальные. Единственное, на что вам стоит обратить особое внимание, это чтобы вы сами не порезали руки. С помощью кисточки сметаете остатки силикона. Канцелярский или острый строительный ножик. Это если у вас в доме не окажется лезвия. При этом вы не сразу срезаете весь герметик, а действуете постепенно, срезая слой за слоем. Не пытайтесь отдирать герметик, иначе вы удалите его вместе с кусочком акриловой ванны, к которому намертво приклеился силиконовый клей. В этом деле поспешность может дорого вам обойтись. Так что запаситесь терпением и свободным временем. Учтите, что силиконовый герметик труднее срезается, чем акриловый. Первый лучше удалять с помощью других средств.
2. Удаление герметика с помощью химических средств. Во-первых, речь идет о растворителях. Таких, как Лугато, Quilosa, Пента-840, CRC Gasket Remover и других. Многие советуют использовать Dow Corning OS-2. Они представлены в виде жидкостей, аэрозолей или пасты. Способ применения жидкостей очень прост: вы наносите ее на герметик, он размягчается и легко удаляется. Если решите воспользоваться аэрозолями, то запаситесь перчатками и защитной маской. Потрясите баллончик и нанесите его на поверхность ванны. А через 20 минут сможете убрать герметик, протерев поверхность салфеткой. Или если что-то еще осталось, то применяйте шпатель.

   Герметик можно удалить с помощью различных растворителей

Чтобы не повредить акриловую ванну, нанесите небольшое количество растворителя на поверхность в таком месте, где это будет наименее заметно в случае непредвиденной реакции эмали или краски на препарат. Вообще, когда на герметик попадает растворитель, то он или превращается в подобие кашицы или размягчается, что в любом случае позволяет легко убирать его с поверхности ванны.

Во-вторых, можете воспользоваться уайт-спиритом, тем более, что стоит он недорого. Для начала вам потребуется резать максимально возможный слой герметика ножиком или лезвием, после чего втирать уайт-спирит в это место, используя мягкую тряпочку. Через некоторое время клей размягчится и вы аккуратно уберете его деревянным скребком, не повредив поверхность ванны.

Если вам предстоит демонтировать акриловую ванну, а не просто удалить пару капель герметика, то здесь речь идет о полном удалении старого клея и укладки на его место нового герметика. Тогда вам предстоит сделать следующее:

1. Вначале отодрать поддон ванны. Поскольку герметик имеет сильные скрепляющие свойства, то вам придется попотеть. К тому же для этих работ вам желательно иметь помощника. Для начала попробуйте подцепить тонкий слой силикона строительным ножом и при помощи отвертки, поддеть ванну в нескольких местах. Когда ванна поддастся, перенесите ее подальше от стены.
2. Приступайте к очищению плитки и поверхности ванны от старого герметика. Совершая круговые движения тряпочкой, смоченной в растворителе, убираете силикон, а по завершении работ протираете поддон сухой тряпочкой.
3. Проделав все вышеперечисленное, нанесите на поверхности плитки и поддона слой нового силиконового герметика и установите акриловую ванну на прежнее место. Если где-то останутся щели или зазоры тоже обработайте их герметиком. Сразу же убирайте остатки клея, чтобы они не засохли и вам не пришлось начинать все заново.

Прочие поверхности

С акриловой ванной вроде бы разобрались. Но как же быть с другими поверхностями, на которых остался силиконовый герметик?

Чтобы очистить стеклянную поверхность, у вас есть три варианта:

1. Первый и наиболее простой, это воспользоваться острым лезвием. Минус этого способа в том, что он займет у вас много времени, к тому же есть вероятность поцарапать поверхность стекла.
2. Второй заключается в использовании средства Пента-840, предназначенного специально для удаления герметика.
3. Третий заключается в применении уайт-спирита или бензина. Стоят они недорого, к тому же их легко купить в любом специализированном строительном магазине.

   Также отлично справляется с герметиком уайт-спирит

Вот что вы можете применить, чтобы очистить керамическую плитку:

1. Срежьте как можно больше слоя силиконового герметика с кафеля, но при этом постарайтесь не повредить плитку и не поцарапать ее. Потом, используя мягкую тряпочку, смоченную в бензине или уайт-спирите, производите втирание средства в оставшийся клей. Когда он размягчится, при помощи деревянного скребка удалите остатки герметика. Используя скребок, не прилагайте излишне больших усилий, чтобы не повредить керамическую плитку.
2. Можете втирать керосин в герметик, пока клей не размягчится и на его удаление не понадобится много времени. Вместо керосина можно использовать раствор жидкого средства, хотя действовать он будет дольше. Решать вам.
3. Можно воспользоваться растворителями Пента-840 или Silicon-Entferner. Но прежде чем начинать полномасштабные работы, проверьте, устойчива ли ваша керамическая плитка к ним, иначе вы можете повредить поверхность керамики и она потрескается и затвердеет.

Удалить герметик со столешницы можно такими средствами:

1. Если герметик окончательно не засох, то убрать герметик со столешницы можно при помощи бензина. Нанесите на него немного средства, а когда он размягчится, удалите его с помощью тряпочки.
2. Если все же герметик застыл, то срежьте как можно больший слой острым ножом или лезвием. Затем нанесите на него моющее средство, пока он полностью не размягчится и удалите, воспользовавшись деревянным скребком.
3. Если вы решите применить современные растворители на поверхности столешницы, то внимательно прочитайте инструкцию, чтобы не повредить материал, из которого она изготовлена.

   Также герметик можно срезать канцелярским ножом

Заключение

Теперь вы владеете абсолютно полной информацией по удалению силиконового или акрилового герметика, как с поверхности акриловой ванны, так и других материалов.

Специалисты настоятельно рекомендуют не торопиться и порой потратить лишних полчаса, чтобы сохранить красоту вашей ванны или плитки, чем испортить ее впопыхах и делать ремонт заново.

Напоследок еще раз хотелось заострить ваше внимание, что при удалении герметика с акриловой ванны осторожно используйте острые предметы, чтобы не повредить (поцарапать) ее поверхность. А после того как вы срезали большую часть герметика, можете смело применять уайт-спирит, моющее средство или Dow Corning OS-2. В любом случае вы будете довольны результатом.

Как отмыть и очистить ванну от желтого налета и других загрязнений в домашних условиях?

Всем хорошо известно, что водопроводная вода поступает в квартиры не совсем качественная. Она обогащается разнообразными примесями, которые являются основным источником возникновения известкового налета, пожелтения эмали. Если данными явлениями не бороться, со временем начнет появляться ржавчина и коррозия.

При систематическом уходе за комнатой обязательно пригодятся способы, с помощью которых можно убрать желтизну, ржавчину и прочие загрязнения с ванной.

Чистка от известкового налета

Очень эффективным средством, применяющимся для удаления известкового налета с ванной, является кислота лимонная. Способ ее использования очень простой. Необходимо смочить водой губку, затем нанести немного порошка и можно приступать к чистке загрязненных участков. После работы емкость споласкивается водой. Для ванны из чугуна, на которой отложился налет, идеально подходит средство для мытья посуды. Оно наносится по поверхности налета, при этом следует уделить внимание нижним частям стенок и области возле стока, трется губкой или щеткой, после чего смывается.

Для ванны из акрила не подходят чистящие средства с абразивными частицами и порошки. С налетом на такой поверхности справляется без проблем лимонная кислота, только способ применения ее немного другой:

• Два пакета лимонной кислоты нужно высыпать в ванну;
• Долить четыре стакана воды и тщательно размешать, чтобы полностью растворить кислоту;
• С помощью большой губки, которая обмакивается в раствор, чистится вся площадь ванны, со всеми ее выпуклостями и впадинами;
• Выжидается четверть часа;
• Повторно смачивается губка, и обрабатываются все поверхности, смывая известковый налет и желтые пятна;
• Все смывается чистой водой.

Лимонной кислотой можно очищать поверхности из любых материалов. Она отлично растворяет известь, не повреждая при этом материал и кожный покров рук.

От желтизны

Если желтый налет образовался в результате воздействия хлорки и солей различных металлов, устранить его можно, используя соляную кислоту, предварительно разбавленную в простой воде. Можно использовать раствор, для приготовления которого берется 50 мл перекиси водорода и 100 мл нашатырного спирта. Проблемные места протираются смоченной в смеси губке, оставляются на четверть часа, затем смываются водой.

При наличии застарелых пятен, которые очень сложно оттереть, используется смесь воды, уксуса и чуть-чуть соли. Если ванна стальная, использовать порошкообразные чистящие средства нельзя. Не рекомендуется применение и растворов, содержащих кислоты и щелочи с формальдегидами. Устранить желтизну с таких поверхностей можно с помощью специальных паст, гелей, кремов и моющих жидкостей. Эти вещества помогают в борьбе со старыми пятнами. Свежие образования устраняются щадящими способами.

От желтизны и ржавчины

Имеющиеся пятна ржавчины на ванне можно удалить с помощью раствора соли и уксуса. Его концентрация должна быть очень высокая. Для приготовления смеси нужно на 100 мл уксуса добавить 50 гр. соли. Все помещается в емкость, которую можно использовать в микроволновке и прогревается до 70 градусов. Получившейся жидкостью смачивают кусок ткани и наносят на проблемные места. Через полчаса все смывается простой водой. Обработка повторяется до тех пор, пока пятна ржавчины не исчезнут. Хорошие результаты дает сода и лимонная кислота, смешанные в одинаковых пропорциях. Однако со специальными химическими средствами, предназначенными для устранения различных видов загрязнений, они сравниться не могут.

В хозяйственных магазинах продается большое количество самых разнообразных чистящих средств. Перед тем как выбрать подходящее, нужно ознакомиться с инструкцией, которая указана на каждом флаконе или упаковке. Если в них не обозначено, что средство устраняет ржавчину, нужно посмотреть еще и купить то, где написана нужная информация.

Чистить ванну какими-либо другими средствами, предназначенными для обработки унитазов, раковин и прочих поверхностей не рекомендуется, даже если они отлично справляются с проблемой ржавчины. Подобные вещества содержат различные кислоты, способные разрушить эмалевое покрытие.

От герметика силиконового

После того, как герметик высох, убрать его с поверхности ванны очень сложно. Для этих целей применяются комплексные методы, в которые входят как механический способ, так и различные химические составы. После того, как из средства для герметизации соединений улетучится растворитель, он становится твердым и очень плохо поддается устранению. Поэтому, работая с данным веществом, необходимо сразу убирать подтеки и упавшие капли. В жидком состоянии оно легко снимается мягкой тканью или салфеткой.

Механические методы удаления герметика подходят только для ванн, покрытых эмалью. Если он старый, то может соскабливаться ножницами, ножами, шпателями, скребками, пемзой, стамеской, лезвием для бритья, сыпучим абразивным веществом. Сначала слой силикона срезается у самого основания ванны, затем оставшееся пятно зачищается порошком для обработки кухонной поверхности.

Загрязненные силиконовым герметиком участки ванны можно очистить с помощью поваренной соли. Перед применением ее нужно немного увлажнить, затем нанести на сложенную в несколько слоев марлю, после чего обработать проблемные места. Трутся они с усилием.

Очистка с помощью кальцинированной соды и уксуса

При наличии равномерного желтого налета на всей поверхности ванны, восстановить ее прежний вид можно проверенным и простым способом. Для этого следует приготовить такие ингредиенты:

• пищевая сода в количестве двух столовых ложек;
• кальцинированная сода в таком же количестве;
• отбеливатель для изделий из ткани 50 мл;
• 9% пищевой уксус 50 мл.

Соду обеих видов нужно смешать. Ванну смочить водой и нанести на поверхность получившуюся смесь. Через десять минут смешивается отбеливатель и уксус, затем аккуратно втирается на поверхность, которая была предварительно обработана содой. Спустя 30 минут все нужно смыть водой, куда добавить жидкое моющее средство. Этим способом чистятся любые ванны с эмалированной поверхностью, кроме акриловых.

Чем удалить силиконовый герметик с ванной?





Любой владелец душевой кабины или ванной обязательно сталкивается с необходимостью удаления с их поверхностей силиконового герметика. Данный состав применяется для заделки швов и соединений на сантехническом оборудовании, а также других бытовых предметах. В этой статье мы расскажем, чем удалить силиконовый герметик с ванной, чтобы она радовала вас своей привлекательностью и чистотой, ведь очень важно при удалении загрязнений не повредить поверхность сантехнического изделия.

к содержанию ↑

Особенности герметика на силиконе

Химическая инертность и высокая адгезия силиконовых герметиков после высыхания приводит к высокой сложности их удаления с различных предметов интерьера. Очистить поверхности от успевшего полимеризоваться состава, как правило, возможно, лишь применив комплекс мероприятий, который включает в себя механические способы и методы с применением различных химических средств.

Важно! Прежде всего, вам необходимо знать, что проблемы при удалении возникают только после полного высыхания силиконового герметика, то есть когда из него полностью улетучится весь растворитель. Затвердевший силикон очень трудно удалить, поэтому очистку его капель и потеков необходимо выполнять непосредственно во время проведения строительных работ.

к содержанию ↑

Механический способ очистки

Механические способы удаления силиконовых пятен можно применять только для эмалированных ванн, стеклянных поверхностей или облицовки керамической плиткой. Эта методика состоит в соскабливании застывшего герметика при помощи следующих инструментов и материалов:

• скребки;
• шпатели;
• сыпучие абразивные вещества;
• стамески;
• ножницы;
• терки;
• пемза;
• обойные или канцелярские ножи;
• лезвия.

Перед тем, как удалить силиконовый герметик с ванной, выступающий слой строительного состава срезается при помощи ножа или другого инструмента. После проведения данной процедуры оставшиеся следы загрязнения удаляют пемзой, наждачной бумагой или другими абразивными составами.

Удаление оставшихся загрязнений

После полного удаления силикона место его нахождения будет отчетливо заметно в виде жирного, грязного пятна. Очистить его можно при помощи сыпучих средств для ухода за кухонными поверхностями. Для достижения максимально качественного результата их необходимо использовать согласно следующему алгоритму:

1. Чистящий состав наносится на кухонную губку или мочалку.
2. Аккуратными, тщательными, круговыми движениями производится очистка поверхности.
3. Запачканные места протирают любым имеющимся под рукой жидким моющим средством и тщательно промывают горячей водой.

Важно! Если место обработки хорошо подготовили перед герметизацией, и оно представляет собой гладкую, блестящую поверхность, то удалить остатки силикона, не применяя специальные химические составы, будет практически невозможно. В таком случае вам на выручку придет обычный строительный фен. Если силиконовый герметик разогреть до 400С, то он достаточно просто отклеится от сантехники.

к содержанию ↑

Народные методы очистки

Если в решении задачи, чем оттереть силиконовый герметик от ванны, вы по каким-либо причинам не хотите использовать специально разработанные химические составы, то можно воспользоваться одним из проверенных народных методов:

Поваренная соль

Чтобы добиться желаемого очистительного эффекта при помощи обычной поваренной соли, ее необходимо использовать следующим способом:

1. Возьмите небольшой кусочек марли.
2. Сложите текстильный материал в 4-5 слоев.
3. Немного смочите соль, до образования кашицы.
4. Обмакните марлевый тампон в полученном составе.
5. Протрите оставшиеся от герметика жирные следы.

Важно! Проводить очистку места загрязнения нужно, не применяя усилий, с небольшим нажимом. Также следите за тем, чтобы соль была постоянно влажной.

Успех подобной процедуры очистки зависит преимущественно от материала, из которого изготовлена ванна, качества силикона, а также давности загрязнения. Но тем не менее, нужно учесть отзывы людей, которые воспользовались этим методом и подтверждают эффективность применения соли в борьбе за чистоту сантехники.

Подручные химические средства

Удалить слой старого, засохшего силикона, можно при помощи любого растворителя, в том числе и оставшегося в доме после проведения малярных или ремонтных работ. Для таких целей подойдут следующие химические составы:

• уайт-спирит;
• бензин “Калоша”;
• ацетон;
• органические или неорганические растворители.

Важно! Следует знать, что застарелые силиконовые пятна — довольно стойкие, поэтому у вас не получится “взять их с наскока”.

Применяя любое средство, надо учитывать такие особенности этого процесса:

1. Толстый слой застывшего герметика удаляют сначала с помощью механических приспособлений. Для этого используют ножи или другие острые режущие инструменты, стараясь максимально очистить предмет от загрязнения.
2. После механического удаления на оставшееся пятно с помощью ветоши наносят растворитель, бензин или ацетон.
3. По прошествии некоторого времени силикон размягчается и превращается в желеобразную массу. Теперь намного проще будет удалить его с поверхности. Скорее всего, вам потребуется несколько попыток, чтобы поддеть и приподнять край герметика для его полного удаления.
4. Оставшееся жирное пятно посыпьте содой, смочите водой и аккуратными круговыми движениями завершите очистку.
5. Используя горячую воду с мылом или любой стиральный порошок, проводим окончательную промывку.

Важно! Лучше всего растворяет кремнийорганические соединения, к которым принадлежит силикон, всем известный растворитель уайт-спирит. Это химическое средство можно найти почти в каждом домашнем арсенале. Поэтому мы советуем воспользоваться им в первую очередь.

к содержанию ↑

Специальные смывки для силикона

Промышленностью разработано огромное количество специальных химических средств для удаления силиконовых загрязнений. Великолепно зарекомендовали себя следующие составы:

• Dow Corning OS-2;
• Quilosa Limpiador;
• Sili-kill;
• Silikon-Entferner;
• Пента-840.

Важно! Процедуру очистки следует всегда проводить в перчатках. Если применяется аэрозольный очиститель, необходимо позаботиться о дополнительных средствах индивидуальной защиты — респираторе и очках.

Для достижения максимально качественного очистительного эффекта смывки или очистители применяются согласно следующему алгоритму:

1. При помощи мягкой ткани, распылителя или кисти наносим выбранный состав на область загрязнения.
2. В течение некоторого времени выдерживаем его.
3. Удаляем остатки силиконового герметика.
4. После удаления с поверхности ванны силиконового клея ее необходимо помыть теплой водой с применением мыла или любого другого моющего средства.

Важно! Перед нанесением химического средства на загрязненный участок необходимо попробовать отчистить пятно на каком-нибудь малозаметном месте. Используя этот нехитрый способ, вы сможете уберечь ванну от повреждения, в том случае, если химический состав очистителя агрессивен к материалу, из которого она изготовлена.

к содержанию ↑

Особенности удаления силиконового герметика с различных поверхностей

Перед тем, как выбрать способ, чем очистить герметик от ванны, необходимо обратить внимание на материал ее изготовления:

Эмалированная поверхность

Нужно помнить, что даже эмалированные изделия требуют крайне осторожного обращения. Поэтому, проводя чистку, старайтесь не повредить верхний слой эмали.

Важно! Стальным эмалированным ваннам подходят любые чистящие средства — удаления загрязнения с помощью химических препаратов и механические методы очистки.

Сантехника с кафельной облицовкой

Ванны, которые облицованы кафельной плиткой, тоже довольно устойчивы к чистящим веществам. Так же, как и в случае с очищением эмалированных покрытий, к кафельному материалу следует относиться бережно и аккуратно, стараясь не повредить его глянцевую поверхность.

Акриловые ванны

Если вы владеете акриловой ванной, то нужно выбирать специальные составы для данного типа сантехники. Вещества, которые входят в их состав, сохранят поверхностный слой вашего изделия и будут реагировать только на пятно силикона.

Важно! Довольно распространенное в торговой сети средство Dow Corning OS-2, тоже получило много хороших отзывов. После его нанесения на пятно герметик очень быстро размягчается и легко удаляется.

Ни в коем случае нельзя пользоваться органическими растворителями, так как они наносят вред блестящим акриловым поверхностям.Также следует воздержаться от соблазна удалить силикон при помощи ножа или других металлических предметов.

к содержанию ↑

Видеоматериал

Необходимо помнить, что проблему легче предупредить, чем устранить. Поэтому нельзя допускать загрязнения поверхности вашей ванны силиконом. Если же такая неприятность все же произошла, постарайтесь сразу удалить пятно, очистив загрязненное место при помощи одного из вышеприведенных способов.

Поделиться в соц. сетях:

Чем удалить силиконовый герметик

Вопросом «Чем удалить силиконовый герметик» задавался практически каждый, кто работал с этим замечательным материалом.

С задачей очистки поверхности от силикона обычно приходится сталкиваться при выполнении ремонтных работ, когда необходимо отремонтировать стыки и заново загерметизировать поверхности. При таких процедурах обязательным этапом является очистка от старого герметика.

В том случае, когда герметик наносится впервые, возможны загрязнения на прилегающих участках. Герметик может испачкать одежду, руки, попасть на соседние поверхности.

Если в процессе работы и нанесения шва убрать незастывший силикон не представляет большой сложности, то после полимеризации состава эта же самая задача становится трудновыполнимой. 

В этой статье мы постараемся рассмотреть все возможные способы и методы очистки различных поверхностей от герметизирующих силиконов.

Как убрать незастывший силиконовый герметик?

Проще всего незастывший герметик смыть с помощью тряпки, смоченной мыльной водой, или просто пальцем. Может помочь в этом деле раствор уксуса (если герметик кислотного отверждения), спирта (если герметик нейтральный), уайт-спирит, ацетон, бензин или специальные очистители и растворители.

Однако часто этого бывает недостаточно, чтобы полностью убрать все следы силикона.

Даже при удалении основной части незастывшего герметика на гладкой поверхности остаются разводы и пятна, вывести которые очень сложно. В этом случае не обойтись без специальных химических составов.

Например, очиститель незатвердевших силиконов Dowsil DS-1000 (старое название Dow Corning DS-1000), состоящий из водного раствора поверхностно-активных веществ, легко и полностью удаляет все следы силикона, оставляя поверхность идеально чистой.

Удаление герметика механическим способом

Этот способ применяют для застывших силиконов, которые не удается убрать с поверхности смыванием или другим способом.

Механический способ применяют и как дополнение к химикатам, которые размягчают герметик, но оставляют его на поверхности.

Следует иметь в виду, что во время удаления застывшего герметика с поверхности механическим способом поверхность основы под швом и на прилегающих участках также подвергается механическим воздействиям.

Поэтому такой способ пригоден лишь в тех случаях, когда поверхность обладает достаточной твердостью и на ней не остается царапин, срезов, сколов. Такой способ также может быть применен в том случае, если декоративный вид поверхности не играет роли, или герметизирующий шов не находится на видном месте.

Для того, чтобы убрать застывший герметик механическим способом, используют нож, лезвия, наждачную бумагу, скребки и другие инструменты, а также абразивные материалы.

Большие участки герметика срезают ножом или лезвием, затем производят зачистку наждачкой, пемзой, металлической мочалкой для посуды и т.д.

В тех случаях, когда это возможно, один конец шва поддевают острым предметом и тянут за него. В некоторых случаях таким образом можно удалить практически весь старый герметик.

Удаление герметика химическим способом

Хочется сразу отметить, что химическое очищение поверхности от герметика как самостоятельный способ применяется редко. Эти материалы плохо растворяются большинством средств. 

При взаимодействии со специальными растворителями герметики размягчаются, что позволяет впоследствии легко удалить их механическим способом.

Для того, чтобы правильно подобрать средство для размягчения застывшего силикона, нужно знать тип герметика. Если был использован нейтральный герметик, то в качестве растворителя можно использовать спирт или какой-нибудь бытовой растворитель. Кислотные герметики размягчаются уксусом с концентрацией не менее 70 %.

Это дешевые, но, к сожалению, не самые эффективные средства.

Зачастую определить принадлежность состава к нейтральному или кислотному типу отверждения невозможно. В этом случае можно использовать специальные жидкости, разработанные специально для размягчения и растворения отвердевших силиконов. Такие средства для удаления силиконового герметика универсальны и намного эффективнее «домашних» растворителей.

Наиболее популярные и эффективные очистители застывших герметиков — «Пента-840», Antisil, Dowsil DS-2025.

Как удалить герметик с ванны?

Как и чем отмыть герметик от ванны? Этот вопрос при проведении ремонтных работ возникает наиболее часто.

Удалить отвердевший герметик со стыков ванны в месте ее сопряжения со стенами – это сложная и кропотливая работа, которая проводится, в основном механическими методами.

Старый герметик с одного края надо приподнять ножом или отверткой, затем, потянув за этот край, попытаться отделить полосу герметика от основания по всему периметру.

Заметим, что если был использован качественный герметик и соблюдена технология его нанесения, то он будет иметь с поверхностью очень хорошее сцепление и плохо отрываться. Поэтому полностью его извлечь не получится. Неоторвавшийся герметик вырезается ножом или лезвием в продольном направлении шва.

После этого мелкие остатки силикона зачищаются наждачной бумагой или пемзой. Можно попробовать очистить поверхность от герметика с помощью обычной поваренной соли. Она наносится на влажную тряпку, которой затем оттирают поверхность.

Для полной очистки шов обрабатывают уксусом или подходящим растворителем.

Если нужно очистить шов от свежего герметика, то это делают с помощью уксуса, уайт-спирита или других растворителей. Если герметик уже полимеризовался, то его смачивают растворителем и выдерживают несколько часов до размягчения, а затем применяют механическую очистку.

Для удаления застывшего герметика с гладкой поверхности эмалированной ванны (а также с других непористых гладких поверхностей) можно воспользоваться также строительным или обычным феном. Для этого герметик сильно нагревают. После этого он легко отделяется от поверхностей обычным скребком.

Как убрать герметик с кафельной плитки?

Керамическая плитка имеет ровную и гладкую поверхность. Удалить силиконовый герметик с кафеля достаточно просто. 

Незастывший силикон хорошо смывается салфеткой, смоченной обычной мыльной водой.

Для размягчения отвердевшего герметика используют химические способы. Тряпочку смачивают растворителем и протирают место с пятном герметика.

Размягченный таким образом герметик удаляют механическим способом — деревянным скребком, шпателем, бритвенным лезвием или канцелярским ножом. Зачистка производится пемзой или наждачной бумагой.

Очистка от герметика межплиточных швов производится по той же схеме, что и в случае с ванной.

При работе с инструментами нужно проявлять особую аккуратность и осторожность, чтобы не поцарапать и не повредить поверхность плитки.

Удаляем герметик с пластиковых поверхностей

Со многими пластиковыми поверхностями силиконовые герметики имеют не очень высокое сцепление. По этой причине удалить с них герметик не очень сложно. Однако это справедливо не для всех пластиков. 

Незастывшие составы смываются мыльной водой или уйат-спиритом или другим растворителем.

Застывшие – замачиваются растворителями до размягчения, затем удаляются механически.

Специфика пластиков состоит в том, что некоторые из них растворяются одними растворителями, некоторые – другими. Поэтому, прежде чем смыть силиконовый герметик, нужно убедиться, что растворитель не нанесет вреда и не испортит поверхность. 

Так как поверхность пластиков мягкая, то при соскребании силиконов лучше использовать пластиковые или деревянные скребки. Однако даже в этом случае желательно не прилагать много усилий, чтобы не поцарапать поверхность.

Как отмыть от герметика стекло?

Алгоритм действия по очистке герметика со стекла такой же, как и в случае с пластиком.

Свежий неотвердевший силикон просто смывается обычной или мыльной водой, а разводы удаляются спиртом, ацетоном или специальными растворителями.

На стекле можно смело применять любые механические методы — за счет высокой твердости инструменты не оставят на его поверхности следов и оно не поцарапается. Удобнее всего использовать для этого тонкий нож, лезвие бритвы или канцелярский нож.

Иногда соединения герметика со стеклом оказываются очень прочными и процесс удаления становится длительным и утомительным.

В этом случае, прежде чем оттереть силиконовый герметик со стекла, воспользуйтесь подходящими растворителями — бензином, уайт-спиритом или специальными составами. 

Удаляем герметик с одежды

Если вы заметили, что на одежду попал силиконовый герметик, то нужно как можно быстрее попробовать его отстирать. Чем меньше времени прошло с момента появления загрязнения, тем больше шансов добиться успеха и восстановить чистоту.

Процесс очистки должен учитывать основные особенности ткани. Эти основания очень мягкие, непрочные. Часто ткань изготовлена из синтетических волокон, которые разрушаются многими растворителями. Тканевая одежда окрашена красителями, которые также не обладают стойкостью к некоторым растворителям и очистителям.

И все-таки – можно ли и чем очистить силиконовый герметик с одежды?

Прежде чем отмывать герметик с помощью каких либо средств, проведите тестирование ткани на стойкость к ним.

Участок с тканью, на котором имеются загрязнения, натягивается. После этого можно попробовать подцепить герметик за край и отодрать его от ткани. Если этот способ не дает результата или загрязнения старые – можно попробовать размочить герметик в спирте или уксусе до его размягчения и аккуратно постепенно убрать его с одежды щеткой.

Очищаем руки от герметика

Если вы работаете с герметиком без перчаток (что делать не рекомендуется), то почти наверняка руки окажутся испачканными.

Отмыть простой или мыльной водой руки будет возможным только в том случае, если герметик совсем свежий и еще не успел застыть. В иных случаях придется применять какие-либо растворители или механические средства.

Можно использовать для этих целей специальные моющие абразивные пасты. Пемза и соль также помогут оттереть налипший герметик. Очищение рук лучше проводить, намочив руки соленой водой.

Как правило, за один раз полностью удалить герметик с рук не получается, поэтому процедуру проводят несколько раз.

Использовать большинство растворителей для отмывания рук крайне нежелательно, так как они высушивают кожу и могут вызывать аллергические реакции. Многие виды растворителей, к тому же, обладают канцерогенным действием.

Таким образом, в большинстве случаев герметик можно удалить практически с любой поверхности. Для этого нужно лишь выбрать подходящие методы, материалы, инструменты и запастись терпением. Однако лучше заранее предпринимать меры по защите поверхностей (например, оклейка малярным скотчем, использование средств индивидуальной защиты и т.д.)

Удалите черную плесень с герметика для душа и ванной

Вы обнаружили черную плесень на герметике для душа? Плесень, вероятно, является самым нежелательным элементом в любой душевой кабине, и досадная правда заключается в том, что споры плесени присутствуют везде и всегда. Когда спорам дают влагу и пищу, они размножаются с ошеломляющей скоростью. Заблаговременное решение проблемы предотвратит повреждение стен, на которых стоит плитка для душа, и конопатка. Следуя этим шагам, можно удалить черную плесень и предотвратить рецидив.

Содержание

Что вызывает черную плесень на герметике для душа?

Плесень растет там, где влага присутствует в течение длительного времени. Когда уровень относительной влажности в ванной остается выше 60 процентов из-за плохой вентиляции, споры, которые присутствуют в любом доме, прикрепятся к конопатке душа и начнут размножаться. Плесень питается деревом, почвой, тканью или бумагой. Большинство этих веществ постоянно присутствует в ванной. Взгляните на краткое руководство EPA по плесени и влажности в вашем доме.

Удаление плесени для герметика для душа

Когда на герметике для душа заметна черная плесень, примите следующие меры, чтобы остановить процесс роста и удалить плесень из герметика для душа:

Действуйте сейчас и удалите плесень из вашего дома
Позвоните в Профессиональный специалист по устранению плесени или получите до 4 предложений прямо сейчас.

Step 1: Защитите себя, надев рекомендованное снаряжение, указанное ниже.

Шаг 2: Проветрите помещение, открыв окна и дверь в ванную.Включите вентилятор в ванной и по возможности откройте окно. Держите дверь в ванную открытой.

Шаг 3: Смешайте одну чашку отбеливателя с одним галлоном воды.

Шаг 4: Наполните распылитель.

Шаг 5: Удалите полотенца с этого участка, чтобы на ткани не осталось пятен.

Шаг 6: Распылите на область, на которой видна черная плесень.

Шаг 7: Подождите 30 минут, а затем промойте пресной водой.

Если плесень не исчезнет, ​​она может расти внутри герметика.Если плесень проникла в поверхность герметика, единственный выход — удалить герметик и заменить его устойчивым к плесени герметиком, предназначенным для ванных комнат.

Если во время этого процесса вы почувствуете головокружение, покиньте это место на несколько минут. При больших объемах работы работайте небольшими порциями, чтобы уменьшить воздействие чистящих растворов.

3 альтернативных способа удаления герметика для душа

• Перекись водорода — перекись водорода является противогрибковым, противовирусным и антибактериальным раствором.Нанесите перекись водорода на губку или щетку и очистите черную плесень, чтобы удалить ее с герметика.
• Уксус — Уксус может убить 82% видов плесени. Уксус — это мягкая кислота, которую можно использовать для уничтожения грибка. Распылите уксус на герметик и оставьте на час. По прошествии часа вернитесь и сотрите уксус с герметика. Это удалит и убьет черную плесень.
• Пищевая сода — Пищевая сода не только убьет черный грибок, но и поглотит часть влаги, чтобы предотвратить его повторное появление.Просто налейте четверть чайной ложки пищевой соды в распылитель с водой. Встряхните бутылку, пока она не растворится. Распылите на герметик и потрите щеткой, пока он не будет удален, затем смойте водой. Затем снова опрыскайте область и дайте ей высохнуть, чтобы предотвратить это в будущем.

Очистите и продезинфицируйте зону

После удаления плесени остальные поверхности душа необходимо очистить от спор плесени, чтобы предотвратить повторный рост плесени при конопатке душа.Один из наиболее эффективных способов удалить невидимые споры плесени — это обрызгать всю душевую кабину отбеливающей смесью, а затем ополоснуть и высушить стены душа и приспособления. Выполняйте это задание перед тем, как выйти из дома хотя бы на 48 часов. Когда душ полностью высохнет, имеющиеся споры погибнут. Тогда советы по предотвращению плесени могут быть реализованы с помощью полностью чистой душевой кабины.

Лучшие средства для очистки душа от плесени

1) Lysol Mold & Mildew Blaster с отбеливателем
Этот очиститель Lysol — отличный вариант для удаления черного грибка из душа.Этот очиститель убивает 99,9% бактерий и вирусов. Это отличный способ удалить мыльную пену и придаст красивый блеск поверхностям в ванной комнате. Это чистящее средство для душа, которое необходимо иметь.

2) Набор для ухода за домом Puracy Organic
Если вы предпочитаете использовать нетоксичное полностью натуральное чистящее средство, это хороший вариант. Этот универсальный очиститель очистит душ от грибка и оставит после себя приятный запах. Это очиститель на основе растений, который является идеальным вариантом для нетоксичной очистки.

3) Полный набор для самостоятельного удаления и удаления плесени
Этот очиститель очень прост в использовании. Очистка не требуется, просто распылите его на герметик и оставьте на 15 секунд. Он удалит и убьет грибок. В этот комплект также входит RMR-86, который удаляет пятна, вызванные грибком.

4) Набор ForceField ScumBlaster
Этот набор убивает и удаляет пятна с черной плесени. Он хорошо работает на твердых поверхностях, поэтому идеально подходит для герметика для душа.Распылите это на грибок, подождите, пока он творит чудеса, а затем смойте. Вы можете распылять это ежедневно, чтобы предотвратить в будущем.

Как удалить плесень с силиконового герметика?

Лучший способ удалить плесень с силиконового уплотнения — удалить уплотнение и заменить его свежей каплей. Да, это сложнее, чем просто очистить его, но это лучший способ сделать это и гарантировать, что он не вернется.

Вам также следует удалить все источники влаги, из-за которой конопатка намокает (если возможно).

Очистить плесень от силиконового уплотнения

Второй вариант — очистить форму от уплотнения. Это рекомендуется только в том случае, если плесень очень ограничена по размеру и росту. Я бы сказал, что все, что меньше пяти или шести дюймов в длину, можно очистить, а затем следить за тем, не вернется ли плесень. Если он все же вернется, я бы удалил силиконовый герметик и заменил его свежим герметиком.

Когда вы заменяете уплотнение, вам следует выяснить, какой тип уплотнения вы используете.Есть несколько новых марок герметиков, устойчивых к плесени или обработанных химическими веществами, убивающими плесень. Как всегда, если вам неудобно выполнять работу самостоятельно, позвоните местному подрядчику, у которого есть опыт удаления или работы с плесенью. Они часто будут знать, как контролировать проблему, устранять ее и устранять текущую проблему, которая вызвала плесень.

Как удалить плесень между силиконовыми герметиками?

Если у вас есть силиконовые герметики вокруг душа, на которых есть плесень, вам снова нужно удалить силиконовый герметик, очистить / удалить плесень.Наконец, убедитесь, что поверхность чистая и сухая, затем снова нанесите силиконовый герметик на поверхность.

Как предотвратить образование плесени в герметике для душа

Уменьшение и контроль влажности являются ключом к предотвращению роста плесени на поверхностях в доме. В очень влажном климате правильная вентиляция и использование кондиционеров и осушителей воздуха в доме снизят уровень влажности до предпочтительного диапазона 30-50 процентов относительной влажности. В засушливом климате наружный воздух можно использовать для снижения уровня влажности в доме.После каждого использования душа следуйте этим рекомендациям, чтобы уменьшить повторное появление плесени.

Вентилируемый вентилятор для ванной комнаты — Строительные нормы и правила были обновлены, и теперь требуется наличие одного вентилируемого вентилятора в каждой ванной комнате. Старые дома освобождаются от этого требования до тех пор, пока не будет проведен ремонт ванной комнаты. Если есть вентилятор, убедитесь, что выхлопная труба выходит наружу из дома, а не только на чердак. После принятия душа дайте вентилятору поработать целый час.

Удалите влажные полотенца — Вместо того, чтобы вешать полотенца на вешалках в той же комнате, подумайте о том, чтобы повесить полотенца снаружи, чтобы высушить, или пропустите их через сушилку.Когда плесень является проблемой, влажные полотенца являются одним из основных источников влаги, и их необходимо снимать, чтобы снизить уровень относительной влажности в комнате.

Сушка душевой кабины — Вода будет задерживаться на плитке для душа и конопатить во время и после душа. Вытрите душевые стенки полотенцем, а затем уберите полотенце из комнаты.

Очищайте стенки душа еженедельно. — Используйте очиститель, содержащий отбеливатель, чтобы уничтожить споры плесени, которые могли скопиться в душе с момента последней очистки.Строго следуйте инструкциям, чтобы правильно использовать очиститель и достичь наилучшего результата.

Измерьте влажность — Небольшой измеритель влажности можно приобрести в хозяйственном магазине. Поместите счетчик рядом с душем и включите вентилятор в ванной, пока уровень относительной влажности не упадет до приемлемого диапазона 30-50 процентов.

Совет по ремонту: используйте герметик, устойчивый к плесени.

Использование герметика, устойчивого к плесени, поможет избежать этого в душе. В ванной обычно рекомендуется использовать акриловый герметик.Это защищает от влаги, что немаловажно в душе. В герметик трудно проникнуть грибку, что делает его стойким. Это поможет уберечь грибок от заражения, и вам не придется избавляться от него в будущем.

Инструменты и защитное снаряжение

Строго следуйте этим рекомендациям, чтобы защитить себя от спор плесени, которые проникают в воздух во время процесса устранения плесени.

• Необходимо надевать перчатки и защитные очки для защиты кожи от чистящих средств и спор плесени.
• Необходимо надевать маску, закрывающую нос и рот, чтобы предотвратить вдыхание спор плесени, которые вытесняются с поверхности стены душа.
• Налейте водный раствор и отбеливатель в регулируемую бутылку с распылителем.
• Приготовьте полное ведро с горячей чистой водой, чтобы промыть поверхность чистой губкой.
• Для обширного удаления плесени используйте одноразовый бумажный комбинезон, который можно выбросить после завершения работы.

Предупреждения

Плесень может представлять опасность для людей с респираторными заболеваниями и аллергией.Прежде чем пытаться удалить черную плесень с конопатки душа, обратите внимание на следующие предупреждения:

• Наденьте все рекомендованные средства защиты.
• Оцените свои личные способности завершить проект.
• Если герметик необходимо заменить, не начинайте проект, если нет достаточно времени, чтобы полностью завершить замену герметика. Душ будет недоступен для использования, если не заменить весь герметик и дать ему полностью высохнуть.
• Не откладывайте! Если у вас нет возможности удалить плесень, найдите авторитетного профессионала, который исправит проблему.
• Черная плесень может вызвать серьезные проблемы со здоровьем.

При обычном использовании душа создается достаточно влаги, чтобы споры плесени прикрепились к стене душа и начали расти. Примите рекомендуемые меры, чтобы черная плесень на герметике для душа не разрасталась, не причиняла вреда имуществу и не угрожала здоровью.

Действуйте сейчас и удалите плесень из дома
Позвоните профессиональному специалисту по устранению плесени или получите до 4 предложений прямо сейчас.

Как избавиться от плесени в силиконе для душа

Необходимо знать, как избавиться от плесени в силиконе для душа и других местах?

Плесень в нишах душа, на стенах душа или рост на растворе плитки для душа может раздражать, ужасно выглядеть и вызывать проблемы со здоровьем.Плесень любит теплые влажные условия, поэтому ванная в целом и душ в частности очень способствуют росту. Обработка, удаление и предотвращение плесени в душевых могут потребовать много времени и усилий. Так что будьте готовы потратить немного смазки для локтей.

Лучший способ удалить плесень в душе

Хотя лучший способ лечения — это профилактика, в некоторых случаях после душа начинают проявляться признаки роста плесени. Чем раньше вы примете меры, тем скорее ваш душ вернется в первозданное состояние.

Вопреки распространенному мнению, отбеливатель, хотя и эффективен при обработке поверхности плесени, не является лучшим способом ее лечения. Австралийская лаборатория экологической микологии рекомендует очистить поверхность от плесени с помощью пылесоса HEPA, а затем промыть эту область раствором воды и уксуса с соотношением 80/20. Известно, что обработка белым уксусом является наиболее эффективным средством удаления плесени. Если есть особо стойкие пятна, та же лаборатория рекомендует использовать бикарбонатную соду для их удаления.

Как удалить плесень с силиконового герметика

Из-за того, как он сохнет, и из-за того, как он обычно расположен, силикон представляет некоторые уникальные проблемы при удалении плесени. Чтобы выполнить работу с минимальными усилиями, рекомендуется иметь наготове следующие инструменты и ингредиенты.

• Таз
• Раствор уксуса и воды или отбеливатель
• Пищевая сода
• Обертка
• Резиновые перчатки
• Кисть и, возможно, старая зубная щетка

Смешайте раствор отбеливателя или уксуса с пищевой содой, чтобы получилась паста.Используйте кисть, чтобы нанести пасту на силикон. Вы можете использовать зубную щетку для доступа к труднодоступным местам, затем наложите на пасту пищевую пленку и дайте раствору постоять в течение двух часов. Снимите пленку и смойте раствор. Если плесень больше не видна, работа сделана, однако, если следы плесени все еще остаются, процесс необходимо обработать. Если все это звучит немного сложно, то, возможно, лучше будет вызвать специалиста, который позаботится о ваших проблемах с плесенью.

Как удалить плесень с водостоков и стен

Часто первое место, вокруг которого неизбежно появляется плесень, — это слив. Оттуда он часто распространяется на пол и стены душа. Хотя это действительно выглядит некрасиво, с этим можно справиться довольно эффективно. Первый шаг — смешать лечебный раствор, будь то смесь отбеливателя и воды или более эффективная смесь уксуса и воды. Если вы решите использовать отбеливатель, убедитесь, что ванная комната хорошо вентилируется, и вы носите защитные перчатки и одежду.

Раствор лучше всего наносить из пульверизатора. Наполните бутылку своим раствором, а затем распылите на сливное отверстие, видимую плесень и стенки душа. Дать раствору постоять на стенах и высохнуть около 10 минут. Затем используйте чистящую щетку, чтобы удалить плесень с пораженных участков. Когда вы закончите смывать раствор и удалить плесень, у вас должен остаться сверкающий слив и первозданные прозрачные стены

.

Как удалить раствор для душа

Раствор по своей природе пористый и легко впитывает воду, что делает его отличным местом для роста плесени.При лечении плесени в этой области следует помнить, что использование отбеливателя может вызвать обесцвечивание затирки. Поэтому лучше всего использовать раствор из воды и уксуса, который можно распылить на пораженные участки затирки. Затем с помощью нейлоновой щетки очистите плесень от затирки. После этого достаточно просто сполоснуть это место, и в душе должна быть чистая затирка без плесени.

Почему стоит проконсультироваться со специалистом

Работа с плесенью — это не только тяжелая работа и беспорядок, но и довольно опасная работа, особенно в местах с плохой вентиляцией, таких как душевые кабины и ванные комнаты.Микроскопические споры плесени могут быть удалены в любое время и легко вдохнуты человеком, удаляющим плесень. Это может стать серьезным риском для здоровья мастера, занимающегося обработкой плесени.

Даже если работа выполняется эффективно на поверхностном уровне, маловероятно, что большинство домовладельцев смогут определить источник распространения плесени и эффективно с ней справиться. Если плесень появляется в душевых, это также может быть очевидно и в других частях дома. Только проконсультировавшись со специалистом по плесени, вы можете быть уверены, что ваш дом избавится от плесени.Позвоните в Mold Doctor сегодня, чтобы договориться о консультации!

Как заделать душ | Перезагрузка ванны

Caulk — лучший друг домовладельца, запечатывающий все маленькие трещины и щели в доме и предотвращающий проникновение воды, воздуха и животных. Но герметик не вечен. Вот как герметизировать душ, чтобы избежать повреждения водой.

Совет: используйте силиконовый герметик, рассчитанный на срок службы не менее 15 лет; стоит потратить лишний доллар или два, чтобы вам не приходилось делать это в течение следующего года.Если ваш душ полностью белый, купите белый силиконовый герметик. Если он не белый, вы можете использовать прозрачный силикон.

Шаг 1. Удалите старый герметик

Сначала соскребите старый герметик пластиковым шпателем (Изображение 1). По возможности не используйте металлический скребок, так как он может повредить фарфор. Как только вы удалите как можно больше старого герметика, налейте немного уайт-спирита на тряпку, чтобы стереть последние остатки (изображения 2 и 3).

Шаг 2. Тщательно очистите место

Если вы заметили грязь или мыльную пену в том месте, где собираетесь накапливать воду, протрите это место влажной губкой, а затем посыпьте влажную поверхность пищевой содой (Изображение 1). Наконец, используйте губку, чтобы удалить с нее пищевую соду и мыльную пену (Изображение 2). Дайте области полностью высохнуть.

Шаг 3.Закрепите швы

Удалив старый герметик и почистив место, вы готовы закрыть все трещины и швы в душе. С помощью универсального ножа срежьте кончик тюбика для герметика под углом 45 градусов (Изображение 1). Вам нужно будет проткнуть внутреннюю часть трубки через наконечник, чтобы герметик растек. Медленно проведите валиком герметика по швам (Изображение 2). Не используйте слишком много на первом проходе. Самый простой и эффективный способ нанести герметик — это нанести непрерывную тонкую линию, а затем разгладить ее влажным пальцем (Изображение 3).

Это создаст плавный переход между двумя поверхностями и не будет так заметен для глаза. Если вам нужно остановиться или сделать перерыв, не забудьте нажать рычаг сброса давления на задней стороне пистолета для герметика, чтобы герметик не продолжал течь. После конопатки и разглаживания вы можете найти область, которая нуждается в следующем слое. Нанесите еще одну тонкую полоску герметика и разгладьте влажным пальцем. Совет: держите поблизости влажную ткань, чтобы вытереть пальцы.Вы также можете использовать его, чтобы стереть любые ошибки.

Шаг 4. Очистить края

Конопатка — это своего рода искусство, к которому нужно привыкнуть. Возможно, вы нанесли слишком много краски в одной области или оставили пятно на стене. Если да, то ничего страшного. Возьмите влажную ткань и сотрите пятна. Если один из ваших швов слишком широкий и на поверхности остался нежелательный герметик, проведите влажной тканью по краю, чтобы стереть излишки.

Если вы использовали не весь тюбик герметика, вам нужно закрыть кончик, чтобы он не высох и был готов к использованию в следующий раз, когда он вам понадобится. Если на руках засохла герметик, вы можете очистить его тряпкой и уайт-спиритом. Поздравляю! Теперь ваш душ чистый, герметичный и готов к многолетнему использованию.

Как удалить силиконовый герметик с акриловой ванны за 4 шага

Применение силиконового герметика — популярный способ предотвратить попадание воды в нежелательные места, например, между ванной и стеной или полом.Однако со временем этот герметик заплесневеет или станет неэффективным. Что произойдет, если вам понадобится удалить силиконовый герметик? Мы изучили этот вопрос и рады показать вам, как лучше всего этого добиться.

Вот шаги, которые необходимо предпринять, чтобы удалить силиконовый герметик с акриловой ванны:

1. Размягчение герметика
2. Обрежьте острой кромкой
3. Очистить остатки уксусной кислотой
4. Тщательно очистить поверхность

Вы не хотите повредить акриловую поверхность ванны, поэтому важно точно знать, как выполнить этот проект безопасно.Продолжайте читать, чтобы получить более подробное объяснение каждого шага, а также ответы на другие связанные вопросы. Вот так!

Как удалить силиконовый герметик с акриловой ванны за 4 шага

Необходимые материалы

Вот вещи, которые вам понадобятся, чтобы избавиться от силикона на ванне:

• Смягчающий агент (выберите один):
  • Изопропиловый спирт
  • WD-40
  • Фен
• Бритва, нож или инструмент для удаления герметика
• Уксус или другая форма уксусной кислоты
• Отбеливатель и теплая вода
• Тряпка или щетка для чистки

1.Размягчить герметик

Силиконовый герметик невероятно прочный. Это необходимо для того, чтобы он мог приклеиваться к поверхности ванны или к любому месту, где его наносят. Несмотря на то, что он сделан так, его сложно снимать.

Таким образом, первый шаг — размягчить герметик, чтобы его было легче отрезать, как описано в следующем шаге. Вы можете сделать это, нанеся изопропиловый спирт на верхнюю часть герметика. Изопропиловый спирт вступает в реакцию с силиконом, смягчая материал.

Щелкните здесь, чтобы просмотреть этот алкоголь на Amazon.

Другой вариант, если у вас нет под рукой алкоголя, — это воспользоваться феном. Держите фен на расстоянии восьми-десяти дюймов от силикона в течение 30-40 секунд. Затем с помощью ножа отрежьте кусок силикона. Однако будьте осторожны с этим методом, чтобы убедиться, что тепло от фена не расплавит акрил на ванне. Если акрил старый или изношенный, попробуйте более безопасный вариант.

Удаляет ли силикон WD-40?

Самый безопасный и эффективный вариант — использовать WD-40, отличный способ размягчить силикон, перед тем, как срезать его ножом.Однако он не растворяет герметик. В качестве бонуса WD-40 можно безопасно использовать на акриле, так что это отличный вариант для этой проблемы.

Эта тактика работает лучше всего, если у вас есть аппликатор для соломинок, который поставляется с большинством бутылочек WD-40, включая указанные ниже. Просто используйте соломинку, чтобы распылить WD-40 на угол герметика, который вы хотите удалить. Подождите пару минут, а затем начните использовать нож, как описано ниже. При необходимости продолжайте наносить WD-40.

Щелкните здесь, чтобы просмотреть этот WD-40 на Amazon.

Есть ли другой ремонт в ванной, который необходимо сделать? Эта статья может помочь: «6 решений для ремонта душевой плитки [легко исправить трещины, сколы и отверстия]»

2. Обрежьте острым краем

После того, как силикон размягчится, отрежьте силикон от поверхности острым краем. Будьте осторожны с этим шагом, потому что вы не хотите повредить акрил на ванне. Независимо от того, какой тип острого края вы используете, убедитесь, что он расположен под углом параллельно ванне, чтобы он не врезался в поверхность.

Начните с обрезания каждого угла силикона, затем снимите его с поверхности. Если слой остатков ровный, вы можете удалить его острым краем. В противном случае оставьте остатки для следующего шага процесса. При необходимости продолжайте наносить смягчающий агент.

Можно использовать универсальный нож для бритвы, шпатель или другое острое лезвие. Вот пара примеров, если у вас нет ничего под рукой.

Щелкните здесь, чтобы просмотреть этот универсальный нож на Amazon.

Щелкните здесь, чтобы просмотреть эти шпатели на Amazon.

Или, если это большая работа, вы можете купить инструмент, специально разработанный для этого проекта. Вот отличный инструмент для удаления герметика, который вы можете рассмотреть.

Нажмите здесь, чтобы просмотреть эту утилиту для удаления герметика на Amazon.

3. Очистить остатки уксусной кислотой

Независимо от того, как сильно вы стараетесь и насколько точно вы разрезаете силикон, он все равно останется прилипшим к ванне, стене или полу.Вам нужно будет избавиться от этого остатка, если вы планируете повторно нанести герметик на область. Для этого вам понадобится уксусная кислота, которая ослабит связь между силиконом и поверхностью.

Домашний уксус содержит не менее 4% уксусной кислоты. Так что, если они есть у вас дома, вы можете сначала попробовать это. Используйте тряпку, ватную палочку или ватный диск, чтобы нанести уксус на остатки. Приложите достаточно давления, чтобы подтянуть силикон.

Если обычного уксуса недостаточно, попробуйте эту крепкую версию уксуса.

Щелкните здесь, чтобы просмотреть эту уксусную кислоту на Amazon.

Вам нужно полностью заменить ванну? Ознакомьтесь с этой статьей, чтобы узнать, как это сделать: «Как установить новую ванну (включая стоимость ремонта)».

Что растворяет силиконовый герметик?

К сожалению, не существует безопасных для дома растворителей или химикатов, которые растворяют силиконовый герметик. Вместо этого силиконовые растворители переваривают силиконовый герметик. По сути, когда эти продукты наносятся на силикон, он проникает в материал достаточно, чтобы удерживать жидкость.Затем силикон вздувается достаточно, чтобы ослабить сцепление с поверхностью.

Однако имейте в виду, что большинство этих продуктов для переваривания небезопасно использовать в акриловой ванне. Они настолько мощные, что могут повредить акриловый слой ванны, который трудно отремонтировать. Вместо этого используйте один из перечисленных выше продуктов, чтобы смягчить силикон настолько, чтобы его можно было отрезать от поверхности.

4.

Тщательно очистить поверхность

Когда вы закончите счищать остатки, вы должны тщательно очистить остальную область.

Сколько стоит замазывать ванну заново?

Если вы хотите нанять кого-нибудь для повторной герметизации ванны, вы можете рассчитывать потратить от 75 до 150 долларов на проект и материалы. Это включает удаление старого герметика и нанесение нового герметика. Разнорабочий разумно сможет завершить этот проект.

Однако это проект, который вы можете выполнить самостоятельно. Если вы возьмете на себя эту задачу, вы можете рассчитывать потратить от 40 до 75 долларов на материалы в зависимости от того, какие инструменты у вас уже есть, размер ванны и качество материалов.

Можно ли заделать силиконовый герметик?

Не следует заделывать силиконовый герметик, так как он не обеспечит водонепроницаемость. Хотя герметик может приклеиться к предыдущему слою, вы не можете гарантировать, что он приклеится к краям поверхности, которую вы пытаетесь покрыть.

Вместо этого вам нужно полностью удалить предыдущий слой герметика и нанести его повторно. Несмотря на то, что для этого потребуется много работы, в конечном итоге оно того стоит.

Как долго прослужит силиконовый герметик?

При правильном обращении силиконовый герметик прослужит не менее 20 лет в вашем доме.Это дольше, чем другие формы уплотнения, поскольку силикон — неорганический материал, который не разрушается при нормальном износе.

При закрытии

Чтобы избавиться от силиконового герметика на ванне, потребуется немало усилий, но это можно сделать! Размягчите герметик, срежьте его ножом или другим острым лезвием, а затем удалите остатки кислотным средством. С помощью этих шагов вы можете уверенно удалить силикон и успешно завершить проект!

Как избавиться от черной плесени на герметике для ванной комнаты

Черная плесень — это не только неприглядный вид, но и опасность для здоровья.Таким образом, важно найти правильные способы избавиться от него. Основная причина появления плесени черного цвета — сырость и задержка влаги. Избавиться от него просто, но делать это нужно осторожно и осторожно, так как он может быть токсичным и довольно опасным.

Нанесите пасту из белого уксуса и пищевой соды, затем нанесите ее на черную плесень на герметике для ванной комнаты. Потрите щеткой с жесткой щетиной, затем промойте холодной влажной губкой и высушите тканью из микрофибры. Распылите на герметик отбеливатель и воду (1: 4), чтобы убить оставшиеся споры плесени.

Плесень предотвращается за счет того, что поверхности должны быть сухими и проветриваемыми, например вытирать их насухо после душа и включать вентилятор не менее чем на 30 минут после душа.

Причина появления черной плесени на силиконе?

Mold любит герметики для ванных комнат, так как они создают идеальные условия для их роста, и черная плесень не исключение. Вот некоторые причины появления черной плесени на силиконе:

• Влага и тепло в ванных комнатах вызывают влажность, которая является идеальной средой.
• Отсутствие должной вентиляции и циркуляции воздуха в ванной.
• Наличие влажных целлюлозных материалов, например тряпок.
• Негерметичные краны и трубы.
• Застойная вода и фартук.
• Неплотный силикон при чрезмерном воздействии влаги может способствовать появлению плесени.

Плесень нуждается во влажных и влажных условиях для прорастания и роста, как показано выше. Галечные полы для душа требуют большого количества герметика, поэтому они очень уязвимы для черной плесени и других видов плесени.

Как удалить плесень с силикона

Избавиться от плесени довольно просто, но к этому следует относиться серьезно, поскольку она может быть токсичной и, следовательно, представлять потенциальную опасность. Всегда не забывайте заботиться о себе, особенно при работе с агрессивными продуктами, такими как аммиак.

Избавьтесь от черной плесени следующими способами:

Пищевая сода и белый уксус

Для этой процедуры вам понадобится белый уксус, пищевая сода, влажная тряпка, щетка с жесткой щетиной, влажная губка, холодная вода, и отбеливатель.

Удалите черную плесень с герметика для ванной следующим образом:

1. Создайте пасту, смешав чашку белого уксуса с половиной чашки пищевой соды.
2. Возьмите пасту влажной тряпкой и равномерно нанесите ее на герметик. Оставьте пасту на 10 минут.
3. Тщательно сотрите пасту щеткой с жесткой щетиной.
4. С помощью влажной губки и холодной воды промойте герметик. Если пятно все еще присутствует, повторите описанный выше процесс.
5. Убейте все оставшиеся споры плесени, распылив на герметик отбеливатель и воду (в соотношении 1: 4 соответственно).
6. Наконец, смойте холодной водой и вытрите насухо чистой тканью или полотенцем.

Это естественная процедура очистки от плесени, так как не содержит химикатов, которые могут повредить ваши руки или поверхности ванной комнаты. Хотя раствор уксуса имеет легкий запах, через некоторое время он улетучивается. Уксус помогает дезодорировать, в то время как кислоты, присутствующие в уксусе, разъедают и убивают любые оставшиеся споры плесени, а также предотвращают появление плесени в будущем.

Туалетная бумага

Для этой процедуры вам понадобятся туалетная бумага, отбеливатель, холодная вода и губка.

Удалите черную плесень с помощью туалетной бумаги следующим образом:

1. Сверните туалетную бумагу, чтобы сформировать толстые сосиски.
2. Окуните их в отбеливатель, чтобы они впитали как можно больше отбеливателя.
3. Затем вы кладете их на герметик, накрыв его верхнюю поверхность туалетной бумагой.
4. Оставьте на ночь, затем удалите и промойте поверхность губкой и холодной водой.
5. Вытрите чистой и сухой тканью или полотенцем.

Возможно, вам придется повторять процесс несколько раз для достижения наилучших результатов.

Bleach

Вам понадобится хлорированный отбеливатель, холодная вода и щетка с жесткой щетиной.

Удалите черную плесень с помощью отбеливателя следующим образом:

1. Смешайте отбеливатель и воду в соотношении 1: 4 соответственно.
2. Нанесите раствор на герметик и оставьте на двадцать минут.
3. Тщательно сотрите пасту щеткой с жесткой щетиной.
4. С помощью влажной губки и холодной воды промойте герметик.
5. Наконец, смойте холодной водой и вытрите насухо чистой тканью или полотенцем.

Если пятно все еще присутствует, повторите описанный выше процесс.

Аммиак

Соблюдайте осторожность при использовании аммиака, не вдыхайте его. Сделайте вашу ванную комнату максимально вентилируемой. Ваша дверь и окна должны быть широко открыты и, по возможности, использовать вентилятор. Надевайте перчатки и респиратор вместо обычной маски для лица.Кроме того, никогда не смешивайте отбеливатель и аммиак, поскольку при их контакте выделяются токсичные пары, которые нельзя вдыхать. Используйте только одно или другое.

Вам понадобится нашатырный спирт, отбеливатель, холодная вода, щетка с жесткой щетиной и губка.

Удалите черную плесень с помощью нашатырного спирта следующим образом:

1. Разбавьте нашатырный спирт водой в равной мере в бутылке для брызг.
2. Равномерно нанесите смесь на герметик для ванной и оставьте на 10-20 минут.
3. Используя щетку с жесткой щетиной, потрите герметик для ванной, пока плесень не соскочит с поверхности и не получите желаемый результат.
4. Наконец, смойте холодной водой и вытрите насухо чистой тканью или полотенцем.

Если есть остатки, повторите процесс.

Borax

Вам понадобится Borax, холодная вода и щетка с жесткой щетиной.

Шаги по удалению черной плесени с силиконового герметика с помощью Borax следующие:

1. Смешайте Borax и воду в соотношении 1: 4 соответственно.
2. Нанесите раствор на герметик и оставьте на 20 минут.
3. Сотрите пасту щеткой с жесткой щетиной.
4. С помощью влажной губки и холодной воды промойте герметик.
5. Удалите оставшиеся споры плесени с помощью отбеливателя и воды (в соотношении 1: 4) поверх герметика.
6. Наконец, смойте холодной водой и вытрите насухо чистой тканью или полотенцем.

Если пятно все еще присутствует, повторите описанный выше процесс.

Перекись водорода

Вам понадобится перекись водорода, отбеливатель, холодная вода, щетка с жесткой щетиной и губка.

Чтобы удалить черную плесень с силиконового герметика, выполните следующие действия:

1. Разбавьте перекись водорода водой в равной мере в баллончике с распылителем.
2. Равномерно нанесите смесь на герметик для ванной и оставьте на 10-20 минут.
3. Используя щетку с жесткой щетиной, потрите герметик для ванной, пока плесень не соскочит с поверхности и не получите желаемый результат.
4. После описанного выше процесса тщательно очистите ванную комнату с помощью отбеливателя и оставьте двери и окна открытыми.
5. Удалите оставшиеся споры плесени с помощью отбеливателя и воды в соотношении 1: 4 соответственно поверх герметика.
6. Наконец, смойте холодной водой и вытрите насухо чистой тканью или полотенцем.

Если есть остатки, повторите процесс.

Коммерческие чистящие средства

Коммерческие средства для удаления черной плесени, такие как средство для мгновенного удаления плесени и пятновыводителя RMR-86, а также средство для душа Wet & Forget для душа, можно использовать для удаления плесени с большинства поверхностей, включая герметик для ванных комнат.

Как предотвратить появление черной плесени на силиконовых герметиках

Предотвратить появление черной плесени проще, чем кажется; все, что вам нужно сделать, это позаботиться о санитарной обработке и иметь соответствующую систему. Ниже приведены несколько простых шагов, которые помогут избежать заражения плесенью в будущем.

1. При принятии душа оставьте вентилятор включенным минимум на 30 минут и оставьте окно открытым, чтобы ванная оставалась сухой.
2. Установите осушители и кондиционеры, чтобы поддерживать низкий уровень влажности в доме.
3. Используйте занавески, устойчивые к плесени, поскольку они легко образуют плесень и плесень, которые могут попасть на герметики в ванной комнате.
4. Регулярно и регулярно мыть душ во избежание появления плесени. Вымойте шторы, коврики, двери и другие детали, оставив душ чистой и сухой.
5. Следите за тем, чтобы стенки душа и другие детали оставались сухими, промакивая их после каждого душа. Добавляйте уксус в слив для душа после каждого душа, если он склонен к образованию плесени.
6. Используйте дезинфицирующие средства с отбеливателем при чистке, чтобы уничтожить любые споры черной плесени в душе.
7. Глянцевая краска препятствует росту плесени, поэтому ее следует чаще использовать во влажных условиях, например в душе.
8. Люфы, игрушки и гели для душа не следует оставлять в ванной, так как они способствуют росту плесени.
9. Если герметик покрылся черной плесенью и очистка не избавляет от него, замените его.
10. Воздушные фильтры следует регулярно менять, чтобы споры плесени не распространялись по дому.

Удаление или обращение с плесенью легко, если у вас уже установлена ​​система предотвращения.Несколько правильно нанесенных перекисью водорода или уксуса помогут вам предотвратить появление плесени для душа или любого другого вида плесени.

Повреждает ли отбеливатель силиконовый герметик? »Домашний трюк

Если вы занимаетесь домашним хозяйством, возможно, у вас уже был опыт работы с силиконовым герметиком. Хотя этот клей отлично подходит для использования вокруг окон или в ванных комнатах из-за его погодоустойчивых свойств, удаление плесени или иная очистка вокруг герметика следует проводить осторожно.

Отбеливатель может со временем повредить силиконовый герметик. Поэтому для очистки этого резинового герметика разумнее использовать другие альтернативы, например пищевую соду и уксус. Однако небольшое количество отбеливателя или нечастое нанесение не вызовут длительного повреждения силикона. Таким образом, смешивание отбеливателя с другими материалами также безопасно.

В оставшейся части статьи мы обсудим, почему отбеливатель повреждает силиконовый герметик, как правильно использовать отбеливатель, лучшие способы очистки плесени и отбеливания силиконового герметика, а также лучший способ удаления силиконового герметика.

Почему отбеливатель повреждает силиконовый герметик?

Силиконовый герметик — отличный клей для использования вокруг ванных комнат или окон благодаря своим погодным и водостойким свойствам. Однако с водой часто появляется плесень. А использование отбеливателя для избавления от плесени может быть вашим первым инстинктом; однако нанесение слишком большого количества отбеливателя на силиконовый герметик может разрушить его и испортить.

Силиконовый герметик содержит силиконовый каучук. Таким образом, после затвердевания клея герметик становится жестким, похожим на резину материалом, что делает его водостойким.

С другой стороны, отбеливатель — это мощное химическое вещество, которое при частом применении может ослабить жесткую резину. Итак, если вы хотите удалить с герметика плесень и другие бактерии, лучше подойдут не отбеливающие средства. Вы также можете комбинировать отбеливатель с другими растворами.

Можно ли использовать отбеливатель для удаления плесени с силиконового герметика?

Плесень может стать проблемой вокруг силиконового герметика, поскольку резиновый материал пористый. Поэтому через некоторое время на поверхности может появиться плесень.Хотя вы можете использовать отбеливатель для удаления плесени с силиконового герметика, есть и другие варианты, которые следует рассмотреть.

Чтобы удалить плесень с силиконового герметика, используйте одну часть отбеливателя и десять частей воды и дайте смеси впитаться в форму в течение 15 минут, прежде чем смыть. В качестве альтернативы используйте белый дистиллированный уксус для формования и дайте ему впитаться в течение примерно четырех часов, прежде чем ополоснуть.

Хотя отбеливатель может быстрее уничтожить плесень, со временем он приведет к повреждению резинового герметика.Уксус тоже убьет плесень, но этот процесс намного дольше. тем не менее, это не повредит резиновый герметик.

Поэтому, если вы хотите удалить плесень с силиконового герметика или вокруг него, не нанося долговременного повреждения клею, я рекомендую использовать уксус, а не отбеливатель. Но если вы торопитесь, отбеливатель не повредит резину сразу, если вы не оставите ее слишком долго впитывать.

Как отбелить силиконовый герметик

Если ваш силиконовый герметик обесцветился и вы просто хотите его отбелить, можно использовать несколько материалов.

Хотя отбеливатель является одним из самых популярных агентов благодаря своим быстродействующим свойствам, он также токсичен и может повредить многие поверхности. Точно так же аммиак — распространенное токсичное, но эффективное чистящее средство. Но желательно использовать менее опасные вещества, прежде чем прибегать к ним.

Нетоксичные чистящие средства, включая уксус, пищевую соду и перекись водорода, часто используются для очистки герметиков.

Итак, вот лучший способ отбеливания силиконового герметика:

С помощью теплой мыльной воды очистите герметик, распылите раствор уксуса и пищевой соды на участок и потрите его.Если пятна не исчезнут, обрызгайте пораженный участок раствором отбеливателя и оставьте его на 15 минут, прежде чем вычистить. Затем тщательно промойте пораженный участок водой.

Удаление силиконового герметика

Если ваш силиконовый герметик слишком часто очищался с помощью отбеливателя или просто старый и требует замены, существует множество способов его удаления, одни из которых проще, другие.

Я рекомендую Motsenbocker’s Lift Off Foam and Silicone Remover от Amazon. Это средство для удаления быстро действует, так как все, что вам нужно сделать, это нанести раствор на герметик, подождать не менее трех минут, соскрести его и протереть.Он разрушает молекулярные связи, делая удаление легким и безболезненным.

Большинство людей просто используют нож или бритву, чтобы удалить герметик, но это не всегда так просто, как кажется. Это может усложниться, если герметик будет слишком плотно прилипать к поверхности.

Если вы хотите удалить силиконовый герметик, не покупая несколько различных продуктов, посмотрите это четырехминутное видео о том, как удалить силиконовый герметик на канале Youtube Everyday Home Repairs:

Это видео прямо по делу и предлагает более простой способ удалить герметик с предметов, которые, возможно, уже есть у вас дома.

Удалит ли отбеливатель силиконовый герметик?

Bleach не удаляет полностью силиконовый герметик. Хотя со временем он разрушит герметик, он не предназначен для его полного удаления, и его не следует использовать для этого.

Попытка удалить силиконовый герметик с помощью отбеливателя приведет к использованию большого количества этого раствора, создавая угрозу для вас и поверхности вокруг него.

Как безопасно обращаться с отбеливателем

В целом, если вы настаиваете на использовании отбеливателя для силиконового герметика, вы должны принять некоторые меры предосторожности, поскольку это может быть опасно, если вы не сделаете это правильно.

Обязательно используйте защитные перчатки, так как контакт с кожей может вызвать раздражение. Кроме того, всегда рекомендуется носить защитные очки на случай, если отбеливатель попадет в глаза и вызовет жжение.

При использовании отбеливателя в комнате всегда должна быть вентиляция, поскольку вдыхание паров отбеливателя может вызвать повреждение легких. После использования отбеливателя тщательно промойте пораженный участок.

Связано: Как избавиться от запаха отбеливателя после очистки

Последние мысли

Отбеливатель со временем может повредить силиконовый герметик, поскольку он затвердевает, превращаясь в резиновый материал, который отбеливатель может ослабить.При чистке или удалении плесени вокруг силиконовых герметиков рекомендуется использовать уксус или пищевую соду, прежде чем прибегать к отбеливанию, поскольку эти нетоксичные чистящие растворы хорошо удаляют плесень, даже если на это уходит больше времени.

Хотя отбеливатель может разрушить силиконовый герметик, его не следует использовать как метод удаления герметика, так как это может привести к повреждению людей и территории вокруг него.

Как удалить черную плесень с герметика для ванной комнаты

Ванная комната — это наше маленькое убежище, где мы можем расслабиться и позаботиться о личной гигиене в тишине.Но это также площадка для таких вещей, как черная плесень и бактерии, поэтому полки супермаркетов забиты мощными чистящими средствами.

Но почему это редко является проблемой где-либо еще в доме?

Ну, это потому, что ванные комнаты являются идеальной средой для размножения спор плесени. Здесь всегда много влаги, при этом температура в нем также хорошая и теплая, что делает его идеальной средой для роста. Не помогает то, что в большинстве ванных комнат отсутствует надлежащая вентиляция, поэтому условия в них остаются постоянными почти круглый год.

Но не волнуйтесь! В этой статье мы рассмотрим, как вы можете справиться с любой плесенью, растущей в вашей ванной комнате, особенно с черной плесенью, которая часто окрашивает ваш силиконовый герметик для ванной повсюду.

Что такое черная плесень?

Давайте начнем с того, что проясним, с чем мы здесь сталкиваемся. Черная плесень имеет пугающую репутацию, особенно с учетом того, что люди также называют ее «токсичной черной плесенью».

Но что именно?

Что ж, это медленнорастущий микрогриб, получивший научное название Stachybotrys chartarum. Этот микрогриб процветает в жарких и влажных средах, таких как ванные комнаты, поэтому они так часто встречаются, особенно на силиконовых герметиках, которые часто используются вокруг раковин, ванн, душевых и других частей унитаза.

Для большинства людей эта плесень безвредна и просто неприглядна. Но у некоторых споры плесени могут вызывать аллергические реакции. Конечно, чем меньше воздействие, тем лучше, поэтому лучше взять его под контроль, прежде чем рост станет чрезмерным.

Удаление формы с силиконового герметика

Избавиться от черной плесени бывает непросто.Чрезмерная очистка может повредить силиконовый герметик, что может привести к утечке. Это приводит к распространению воды и плесени за стенами и под ванной.

Если вы предпочитаете натуральные средства, решения для дома или спреи для супермаркетов, мы предложим вам методы очистки, которые сделают герметики вашей ванной комнаты совершенно новыми.

Здесь мы рассмотрим использование натуральных ингредиентов — уксуса и пищевой соды — в качестве первого метода очистки. Затем мы рассмотрим ваши варианты готовых, купленных в магазине решений, которые помогут быстро избавиться от этой плесени!

Естественный метод

Что это такое: Уксус и пищевая сода — это динамичный дуэт, который вы найдете практически в любом руководстве по уборке дома.Во-первых, пищевая сода — это нежный абразив, способный разрушить практически любое пятно, с которым она соприкасается.

Еще лучше, пищевая сода также служит средством дезодорации любых запахов на поверхностях вашей ванной комнаты.

Его партнер, уксус, также является сильным пятновыводителем, который не токсичен. Одна из причин, по которой он является такой популярной альтернативой покупным в магазине бытовым чистящим средствам, заключается в том, что уксус может убить любую плесень, микробы или другие микроорганизмы, с которыми он вступает в контакт.

Почему это работает: Комбинация уксуса и пищевой соды особенно эффективна против черной плесени на герметике для ванных комнат по нескольким причинам.

Помните: черная плесень — это живое существо, состоящее из микрогрибков, которые могут расти и размножаться. Таким образом, очистка — это не просто вопрос его удаления, но также уничтожение микроорганизма и предотвращение его размножения.

Использование уксуса и пищевой соды не только уберет беспорядок, вызванный черной плесенью, но уксус также убьет любые микрогрибы, которые там растут.Конечный результат? Чистый и продезинфицированный герметик для ванной, который выглядит как новенький!

Как использовать: Смесь, которую вы хотите создать, состоит из трех компонентов: пищевой соды, уксуса и воды. Итак, смешайте две части пищевой соды, одну часть уксуса, одну часть воды и смешайте все вместе, пока не получите густую пасту.

Затем возьмите эту смесь и нанесите ее прямо на черную плесень, где бы вы ее ни нашли, и дайте ей высохнуть в течение нескольких секунд.

Наконец, сотрите всю плесень и хорошо протрите поверхность влажной тканью.

Метод супермаркета

Что это: Предположим, вы предпочитаете использовать метод супермаркета, а не делать его самостоятельно. Вы будете рады узнать, что в Интернете или в супермаркете есть множество спреев для удаления плесени. Мы настоятельно рекомендуем HG Mold Remover — это быстродействующий, высокоэффективный спрей, который уничтожает плесень за секунды. .

В большинстве случаев вы найдете спреи на химической основе. Они будут использовать такие ингредиенты, как чистящие средства, отбеленные хлором, чтобы выполнить свою работу.Тем не менее, покупатели, которые предпочитают что-то более мягкое, часто могут найти спреи для удаления плесени, сделанные из натуральных ингредиентов.

Почему это работает: Спреи для удаления плесени на химической основе обычно действуют быстрее, чем натуральные. Тем не менее, они оба работают одинаково, убивая грибки черной плесени и облегчая удаление пятен.

В довершение ко всему, вы можете обнаружить, что спреи для удаления плесени также содержат дезодоранты или ароматизаторы, которые оставляют поверхность свежей после очистки.

Как использовать: Для начала убедитесь, что ваша ванная комната хорошо вентилируется, открыв окна и включив вытяжной вентилятор. Это связано с тем, что чистящие средства на химической основе обычно выделяют пары, которые могут ухудшить самочувствие.

Чтобы увеличить поток воздуха, вы также можете попробовать направить вентилятор в сторону ванной, чтобы воздух продолжал движение.

Затем нанесите спрей для удаления плесени на черную плесень, где бы вы ее ни нашли. Как правило, спреи рекомендуют вам оставить его на некоторое время, чтобы химические вещества подействовали, прежде чем чистить и протирать поверхность.

Чтобы быть уверенным, всегда обращайтесь к инструкциям на распылителе. Как правило, они все одинаковые, хотя производитель может включать специальные инструкции для своего продукта.

Предотвращение появления черной плесени в ванной

Есть известная поговорка: «Профилактика лучше лечения». Что ж, это, безусловно, верно, когда речь идет о черной плесени, которую вы часто обнаруживаете на герметике по всей поверхности ванной комнаты.

Лучший способ очистить плесень — это в первую очередь предотвратить ее образование.

Как выбрать плиту для кухни: 8 советов

Содержание статьи

Важнее плиты на кухне только холодильник, и то не факт. Приготовление супа, каши, картошки, мяса и многих других простых блюд и кулинарных шедевров немыслимо без кухонной плиты, если вы, конечно, не сыроед. Каждая хозяйка понимает, что от качества исполнения плиты, ее оснащения и удобства зависит, насколько вкусной будет получаться еда, и насколько комфортным будет процесс ее приготовления. Производители словно издеваются над нами, предлагая сотни различных моделей. Это газовые и электрические плиты, самостоятельные модели и встроенные, с духовкой и без, с двумя, четырьмя и даже шестью конфорками. Попробуем разобраться, как выбрать плиту для кухни и совладать со всем этим разнообразием.

№1. Встроенная или отдельностоящая?

Все существующие варианты исполнения кухонной плиты можно поделить на три вида:

• отдельностоящая плита с духовкой;
• встроенная варочная панель с зависимым духовым шкафом;
• встроенная варочная панель с независимым духовым шкафом.

Отдельностоящая плита обойдется дешевле всего и отлично впишется в те кухни, оснащение которых выстроено из отдельных модулей. При желании плиту можно будет переместить на другое место, а специальные ножки, которыми оснащаются все современные модели, позволят отрегулировать плиту так, чтобы нивелировать неровности напольного покрытия.

Встроенная в столешницу варочная панель смотрится намного более эстетично, ведь весь кухонный гарнитур получается монолитным – плита не будет прерывать стройные ряды шкафчиков, выделяясь отдельным блоком. Забегая наперед, отметим, что панель может быть как газовой, так и электрической или комбинированной.

Если выбран вариант со встроенной панелью, подумайте, необходим ли вам духовой шкаф. В некоторых семьях, где дома готовят немного и нечасто, потребности в нем нет вообще. Если же без духовки никак, то придется решать, будет ли она связана с варочной поверхностью, или же работать самостоятельно. Первый вариант обойдется вам немного дешевле, но придется размещать духовку строго под варочной панелью, так как управление и тем, и другим будет осуществляться с одной панели. Кроме того, в случае серьезной поломки менять придется оба элемента.

Независимое размещение духовки и варочной поверхности – более выгодное решение. Духовой шкаф получает собственную панель управления и может располагаться хоть в противоположном от варочной поверхности конце кухни. Благодаря подобному решению кухню можно будет обустроить более продуманно и удобно. Размеры панели и духовки могут быть совершенно разными.

№2. Газовая или электрическая плита?

Разумнее всего делать выбор, отталкиваясь от степени доступности ресурса. Если дом подключен к газопроводу, то логично остановиться на газовой плите. Электрический аналог выбирают, когда с газификацией есть проблемы, иногда по личным или дизайнерским предпочтениям. Если в доме есть газ, но вы выбираете электрическую плиту, эксплуатация обойдется вам недешево. Для тех, кто сомневается, есть комбинированный вариант: пара конфорок работает, сжигая газ, остальные используют электричество.

Газовые плиты

На открытом огне продукты готовятся более быстро и равномерно, сохраняют больше полезных веществ, так как включением/выключением пламени можно осуществить как мгновенный нагрев посуды, так и мгновенное его прекращение. Фактически вы получаете полный контроль над блюдом, ведь стоит выключить конфорку, как нагрев прекратится. Именно поэтому профессиональные повара предпочитают использовать именно газовые плиты. Обратная сторона медали – образование продуктов сгорания, которые вместе с частицами жира и пыли могут оседать на стенах и прочих поверхностях липким слоем. Отдельностоящая газовая плита комплектуется зачастую газовой духовкой. Если же вы выбрали газовую варочную поверхность, то духовку можно подобрать электрическую.

Современные производители, как правило, оснащают газовые плиты функцией «газ-контроль»: если вдруг пламя погаснет, прекратится подача газа. Перед покупкой лучше, на всякий случай, переспросить о наличии данной опции.

Со времен советской эпохи газовые плиты претерпели минимальные изменения. Большинство новаций связано с дизайном, но и в функциональном плане появились некоторые обновления. Так, например, отдельные модели получают экспресс-конфорки, другие оснащаются подставками для использования сковородок «вок» (они имеют круглое дно).

Решетка, на которую ставится посуда, может быть эмалированной или чугунной. Первый вариант подешевле, но со временем такая решетка прогорает. Чугунный вариант ведет себя намного лучше, но боится падений – может расколоться. Сама варочная панель выполняется из нержавеющей стали или получает эмалированное покрытие.

Электрические плиты

Конфорки электрической плиты нагреваются гораздо медленнее, и так же медленно остывают, так что единственный выход не переварить/пережарить блюдо – просто снимать посуду с конфорки, выбрасывая в воздух ценное тепло. Регулировать степень нагрева намного сложнее. Индукционные панели лишены этого недостатка. Зато при работе электрическая варочная поверхность не будет образовывать продукты сгорания, а значит, уход за кухней упростится. Кроме того, электрическая плита менее пожароопасна, да и об утечках газа речи не идет.

Удобно, что тепло не будет распространяться за пределы конфорки. Самые дешевые поверхности получают четкие границы нагрева, в более продвинутых варочных поверхностях площадь нагрева можно уменьшать и увеличивать в зависимости от размера посуды. Поверхность может иметь окантовку или обходиться без нее. Сказать, какой вариант лучше, сложно, поскольку с окантовкой получится избежать попадания на пол капель пролившейся жидкости, но и в уходе такие изделия сложнее.

Не забывайте и про комбинированные панели, которые позволяют объединить преимущества газового и электрического нагрева.

№3. Габариты плиты и количество конфорок

Количество конфорок и габариты плиты, как вы понимаете, находятся в прямой зависимости друг от друга. Чтобы выбрать плиту на кухню правильно, учитывайте традиции питания в семье и площадь кухни. Стандартный вариант – варочная поверхность или плита шириной 60 см на 4 конфорки. Если места на кухне совсем мало, то можно взять поверхность шириной 30 см с двумя конфорками. Также продаются компактные плиты шириной 50 см. Подойдут такие уменьшенные панели и тем, кто не особо часто готовит или живет один. Большая семья может выбрать плиту шириной 90 см с 6 конфорками.

Хорошая варочная поверхность имеет конфорки разного размера и мощности, чтобы у хозяйки не возникало проблем с приготовлением разных типов блюд. Устройства средней ценовой категории при стандартной ширине могут оснащаться дополнительной пятой конфоркой. Как правило, она имеет небольшую мощность и предназначена для томления блюд, либо же может включаться в паре с одной из основных горелок, когда необходимо приготовить что-то в большой емкости.

Глубина варочных панелей, как правило, составляет 50-60 см. Производители отдельностоящих плит учитывают общепринятую высоту кухонной столешницы и делают модели высотой 85 см, оснащая их ножками, благодаря которым можно достаточно ровно выставить плиту даже на наклоненной поверхности.

Желательно не размещать плиту в непосредственной близости к холодильнику (чтобы на него не летели раскаленные брызги, и не осуществлялся постоянный прямой нагрев) и к мойке, так как капли воды будут попадать на поверхность.

№4. Материал варочной поверхности

Варочная поверхность выполняется из металла и керамики, а расположенные на ней конфорки могут быть изготовлены из разных материалов и иметь различную конструкцию. О конфорках поговорим чуть позже, а пока выясним, какие материалы используют для изготовления варочных поверхностей:

• эмалированная сталь. Это самый бюджетный вариант. Большинство советских плит выполнялись именно с таким покрытием. Оно имеет отличные гигиенические качества, может быть окрашено практически в любой оттенок, но вот если вы не уследите, и сбежит молоко или прольется суп, то вытирать загрязнения необходимо сразу же, иначе они буквально присохнуть к эмали, и очистить ее будет очень трудно. К абразивным средствам лучше не прибегать, иначе можно получить исцарапанную поверхность, а это не очень эстетично. Еще один минус эмали – неустойчивость к сколам;
• нержавеющая сталь. Может быть матовой или полированной. Смотрятся такие панели лаконично, в духе современных стилей интерьера. В уходе поверхность очень проста, а сбежавшие продукты «прилипают» к ней намного слабее и легко очищаются. Небольшим минусом можно назвать тот факт, что на металле хорошо видны все отпечатки пальцев, но избавляться от них несложно;
• стеклокерамика. Материал полюбили за прекрасный внешний вид и простоту ухода. Такую поверхность получают электрические плиты. Стеклокерамика очень боится сахара, поэтому, занимаясь приготовлением блюд, содержащих его, необходимо быть предельно осторожным. Горячую сладкую жидкость сразу же надо вытирать с панели, иначе могут появиться неэстетичные впадины. Как и с другими поверхностями, о чистке абразивными составами необходимо забыть. Стеклокерамика – достаточно прочный материал, который выдерживает нагрузки до 25 кг на квадратный сантиметр. Для приготовления блюд лучше использовать посуду с плоским дном, которая бы полностью закрывала конфорку;
• «газ на стекле». Варочная поверхность с газовыми конфорками прячется под слоем стеклокерамики или закаленного стекла. Первый вариант предпочтительней, поскольку стеклокерамика лучше проводит тепло, но данный параметр не столь важен, поскольку газовая конфорка и так быстро нагревает поверхность. Закаленное стекло обойдется вам дешевле, но обращаться с ним необходимо будет чуть более аккуратно, чем со стеклокерамикой, поскольку оно относительно легко царапается.

№5. Тип конфорок

Газовые плиты

С количеством конфорок мы уже разобрались. Настала очередь понять, какого типа могут быть конфорки в газовой плите, кроме, естественно, самых обычных:

• овальные конфорки отлично подходят для продолговатых казанков и утятниц, обеспечивает равномерный прогрев в них, а значит, вкус готовых блюд будет намного лучше. Если вы часто готовите в подобной овальной посуде, то лучше, чтобы на плите была одна соответствующая конфорка;
• конфорка для приготовления блюда на медленном огне. Увлеченные кулинары знают, что некоторым блюдам для достижения необходимого вкуса необходимо долго томиться на медленном огне. К сожалению, даже самая маленькая и маломощная обычная газовая конфорка не способна обеспечить подобные условия. Куда лучше использовать специальные конфорки, в которых, пламя скрывается под крышкой, позволяя теплу распределяться более равномерно;
• многоконтурные конфорки имеют несколько уровней форсунок и позволяют существенно увеличивать скорость приготовления некоторых блюд.

Поверхность может покрываться одной цельной решеткой, но это не очень удобно. Следить за чистотой плиты будет проще, если конструкция решетки будет секционной и состоять из двух частей. Перфекционисты и любители чистоты могут обратить внимание на модели с отдельными решетками для каждой конфорки: любое загрязнение можно будет тут же убрать, не прекращая процесс приготовления на остальных конфорках. Есть решетки с достаточно большим отверстием над конфоркой: кастрюли и сковородки туда не провалятся, а вот с туркой могут возникнуть трудности, но пасет специальная накладка, которая позволит спокойно ставить самые миниатюрные емкости.

Желательно, чтобы языки пламени грели только дно посуды, а не ее стенки, иначе она быстро придет в негодность, а пластиковые ручки пострадают в первую очередь. Так как любая газовая поверхность оснащается конфорками разного размера и мощности, проблем не возникнет.

Электрические плиты

Говоря об электрических плитах, подразумевают целую группу устройств, объединенных тем, что источником нагрева в них выступает электричество. Преобразовываться и подаваться оно может различными способами, поэтому электрические конфорки могут быть разных типов:

• конфорки с электроспиралью внутри. В этом случае за нагрев отвечает спиральный ТЭН. Чтобы прогреться, конфорке необходимо время, от 8-10 сек до 20 сек, а это очень много. Сверху ТЭН прикрыт чугунной или стальной подставкой, которые в народе называют «блинами». Самый древний, неудобный, но и самый дешевый вариант;
• конфорки с ленточным нагревательным элементом (high light) более современные, прогреваются за 3-6 сек, приближаются к газовым аналогам. За нагрев отвечает гофрированная металлическая лента, находящаяся в керамическом блюде. Сверху такие конфорки прикрываются стеклокерамической панелью;
• конфорки с рапидными элементами оснащаются нихромовыми спиралями, которые разогреваются до 10 сек. Как в случае с ленточным нагревательным элементом, потребуется высокий ток пуска, что необходимо учесть при выборе автоматов защиты цепи варочной панели;
• конфорки с галогенными нагревательными элементами оснащаются кварцевыми трубками, заполненными разряженным паром галогенов. Электрический ток, проходя сквозь газ, заставляет еготизлучать свет и тепло. На разогрев необходима всего 1 секунда, остывает конфорка очень быстро, энергии потребляет немного, но стоит дорого и не отличается долговечностью, поэтому такие плиты широкого распространения не приобрели;
• индукционные конфорки работают принципиально иначе. Они нагревают не панель, а посуду. Сама же варочная поверхность становится слегка теплой от контакта с разогретыми кастрюлями. Под конфоркой размещаются магнитные подушки, которые при включении образуют электромагнитное поле с материалом посуды. Посуда должна выполняться из магнитного материала и иметь толстое дно. Нагрев осуществляется очень быстро, после выключения конфорки он мгновенно прекращается. Из минусов цена, сложности в установке и необходимость менять находящуюся в обиходе посуду (или ее часть).

Электрическая конфорка может не только просто греть, но и обладать рядом дополнительных функций:

• таймер и регулятор температуры есть практически во всех моделях;
• индикаторы на панели могут подсказать, что какая-то конфорка еще слишком горячая;
• площадь нагрева может регулироваться в зависимости от типа используемой посуды. Делается это с помощью элементов управления или умной автоматикой;
• автоматика поможет также и в процессе приготовления пищи. Благодаря температурным датчикам конфорка «понимает», закипела ли жидкость, а после закипания включает минимальный режим, затем переводит нагрев на рабочие температуры;
• самые продвинутые конфорки получают «термозонд», особое приспособление, которое вставляется внутрь мясного продукта и контролирует его приготовление. Конфорка отключится, как только мясо достигло необходимой степени готовности. Некоторые особо мощные конфорки оснащаются функцией предварительного отключения, чтобы блюдо доготавливалось от остаточного тепла;
• функция запоминания режимов нагрева и готовки по рецепту – прерогатива дорогих моделей, но с такими опциями процесс приготовления будет максимально прост.

Управления конфорками осуществляется рычагами или сенсорными кнопками.

№6. Правильный выбор духовки

Когда с параметрами варочной поверхности вы определились, наступает время выбирать «низ». Духовки, как и варочные панели, могут извлекать тепло как из газа, так и из электричества. Считается, что электрические духовые шкафы лучше, так как в них можно более точно регулировать параметры работы. Рассмотрим основные свойства каждого варианта чуть подробнее:

• газовые духовки стоят дешевле электрических, да и в эксплуатации они более экономные. В плане функционала они проигрывают. Самые простые духовки получают газовую горелку, расположенную внутри, и гриль – верхний нагревательный элемент. Обычно он работает от электричества (менее экономный, зато более регулируемый нагрев), реже духовки оснащают газовым грилем (плохо поддается регуляции). В некоторых газовых духовках есть и режим конвекции, но по качеству исполнения он уступает аналогу в электрических шкафах, ведь тут вентилятор просто раздувает нагретый в духовке воздух. В электрических же духовках около вентилятора находится ТЭН, обеспечивая более равномерный нагрев. Лучше брать газовую духовку с автоподжигом;
• электрические духовки в самой простой комплектации имеют два ТЭНа, сверху и снизу. Более продвинутые модели получают функцию конвекции и 4 нагревательных элемента: сверху, снизу, сбоку и вокруг вентилятора. С таким устройством можно будет готовить любые блюда, достигая нужного результата. Более того, многофункциональные духовки могут не только запекать в разных режимах, но и помогать с разморозкой и сушкой овощей/фруктов/грибов. На панели управления духовки все режимы обозначаются понятными символами.

Кроме того, большинство духовок, вне зависимости от типа, получают встроенную подсветку и таймер. Практически все модели имеют откидывающуюся дверцу, реже встречается распашная (такие духовки удобны при расположении их на уровне глаз), еще реже – выезжающие. Количество стекол может отличаться, часто используют двойное остекление, есть модели с 3 и 4 стеклами: чем из больше, тем лучше теплоизоляция. Управление производят электромеханическим (просто и удобно) или электронным способом. Последний позволяет проводить более тонкие настройки, но и ломается чаще.

Что же касается системы очистки, то сейчас используют несколько вариантов:

• традиционная, с помощью губки, воды и моющего средства. Благо эмаль в духовке делают такой, чтобы грязь в нее не въедалась и легко отчищалась. Это достигается благодаря включению в состав графита и кремния;
• каталитическая чистка осуществляется благодаря специальному покрытию на стенках. Оно имеет небольшие поры, благодаря которым осуществляется поглощение жиров для их дальнейшего расщепления. Процесс очистки происходит уже во время приготовления пищи – вам ничего делать не надо;
• пиролитическая очистка предполагает кратковременное повышение температуры до 500⁰С, благодаря чему все загрязнения попросту сгорают. Остается только потом влажной губкой удалять золу. Самый эффективный и дорогой способ очистки;
• паровая очистка возможна в любой духовке. Достаточно в противень налить воды и включить слабый нагрев минут на 30. После этого все загрязнения будут отходить гораздо легче.

Растет популярность духовок с телескопическими направляющими. С ними действительно намного удобнее доставать блюдо. Из дополнительных функций можно отметить управление работой духовки с помощью Wi-Fi.

№7. Правила безопасности, или Куда поставить плиту?

Установку кухонной плиты лучше доверить специалисту, особенно если речь идет о газовом устройстве. В этом случае должен быть соблюден целый ряд условий:

• высота потолков в помещении не менее 2 м;
• наличие форточки;
• наличие вытяжки;
• впритык к стене или в угол плиту лучше не ставить – между оборудованием и устройством должен оставаться небольшой зазор;
• от мойки до плиты должно быть расстояние не менее 50 см;
• минимальное расстояние от окна до плиты 30 см.

Что же касается электрических панелей, то, прежде всего, необходимо проанализировать возможности электросети, ведь нагрузка от плиты будет немалая.

№8. Производители кухонных плит

На рынке представлено огромное количество различной продукции с разным функционалом и ценником. Ответственный производитель даже самую простую и недорогую плиту сделает качественно, поэтому при покупке столь важного и во многом опасного оборудования лучше доверять крупным и зарекомендовавшим себя производителям. Данной теме мы посвятим отдельный материал, ну, а пока вкратце отметим, что отличные газовые и электрические, отдельностоящие и встроенные плиты производят компании Gorenje, Indesit, Zanussi, Electrolux, Beko, Hotpoint/Ariston, Hansa, а также Miele, Bosch, Samsung и Siemens. Также неплохо себя зарекомендовала продукция под брендами Greta, Gefest, Cameron и Deluxe.

В заключение

Как выбрать плиту на кухню и не обратить внимание на ее дизайн! Простые классические модели будут уместны практические везде, но если вы хотите оформить кухню в стиле прованс, кантри, хай-тек или любом другом направлении, то обращайте внимание стилизованные плиты – таких в магазинах немало.

Статья написана для сайта remstroiblog.ru.

Как выбрать плиту для дома: основные параметры и характеристики

Выбор кухонной плиты не доставит сложности тем, кто уже ознакомился с нашими гайдами «Как выбрать варочную панель» и «Как выбрать духовку». Ведь по своей сути кухонная плита — это комбинированное устройство, совмещающее в себе варочную панель и духовку, а следовательно — при ее выборе нужно руководствоваться теми же критериями. Даже достоинства и недостатки различных решений окажутся схожими.

Давайте взглянем на плиты, представленные на современном рынке, и разберемся, в чем они похожи, а чем, наоборот, различаются.

Почему плита?

Выбор между плитой и двумя независимыми приборами (варочной панелью и духовым шкафом) определяется обычно конфигурацией кухни (или помещения ее заменяющего) и личными предпочтениями пользователя (повара).

Отдельно стоящая плита проста в установке: ее достаточно поставить в подготовленное место и подключить к источнику энергии (специальным шлангом для газа к газовой трубе и/или электропроводом к розетке). Электрическая плита при этом потребует отдельного провода, допускающего подключение приборов высокой мощности и отдельного автомата в электрическом щитке. Для газовой плиты с электрическим поджигом может хватить и обычной розетки: нагрузки на электрическую сеть она практически не создаст. Главное тут — не забывать о заземлении.

Отдельно стоящая плита с легкостью впишется в любую кухню: она, в отличие от встраиваемой техники, не потребует тщательного монтажа (например, выпила отверстий соответствующего размера в столешнице). С другой стороны, придется смириться с тем, что габариты плиты (если речь не идет о специальных моделях) будут стандартными: 50 или 60 сантиметров в ширину, столько же в глубину и 85 сантиметров в высоту. Максимум, что вам тут позволит производитель — выровнять уровень плиты с помощью регулируемых ножек или опор. Встречаются, конечно, и плиты существенно превышающие эти размеры, однако в большинстве случаев речь в этом случае идет о профессиональных или «дизайнерских» решениях.

Darina 1B1 GM441 018 W — примерно так мы представляем себе самую обычную домашнюю плиту

Не будем забывать и о цене: плита, как правило, окажется дешевле, чем комплект из варочной поверхности и духовки, а следовательно, именно ее будут рассматривать в первую очередь при ограниченном бюджете или в случае, когда плита покупается для эпизодического использования (например, в дачный домик).

Газ или электричество

Выбор между газовой и электрической плитой, как правило, обусловлен наличием (либо отсутствием) газопровода в квартире или доме. В большинстве случаев при наличии газа выбирают газовую плиту: она окажется дешевле и по цене, и в повседневной эксплуатации, хотя, возможно, несколько ограничит пользователя в том, что касается «умных» функций: электрические плиты ушли гораздо дальше в таких нюансах, как точный контроль температуры либо умное управление с возможностью запуска программ. Не стоит забывать и о том, что газовые плиты считаются более пожароопасными (особенно актуален этот вопрос становится в случае, если в доме есть маленькие дети или люди, ограниченные в возможностях).

Впрочем, современные газовые плиты нередко совмещают в себе функции газового и электрического прибора: без электричества не будут работать такие функции, как автоматический поджиг или освещение в духовке, у более продвинутых моделей можно встретить электрический гриль и вентилятор для конвекции. Наконец, встречаются комбинированные плиты, в которых сочетаются, например, газовые и электрические конфорки. Или, скажем, газовые конфорки и электрическая духовка. Такие решения могут понравиться тем, кто предпочитает определенный способ приготовления продуктов либо попросту опасается, что в случае перебоев с подачей газа или электроэнергии не сможет приготовить блюдо вовремя.

Газоэлектрическая плита Gefest ПГЭ 6502-03 0044 совмещает в себе особенности газового и электрического прибора

Габариты

Мы уже сказали пару слов про габариты современных плит: для стандартной 4-конфорочной плиты они составят 50 или 60 сантиметров в ширину, 50-60 сантиметров в глубину и 85-90 сантиметров в высоту. Габариты варочной поверхности, таким образом, составят 50×50, 50×60 или 60×60 см. Такие размеры позволяют без проблем установить прибор практически на любой кухне.

5-конфорочная газовая плита Ricci RGC9001BG окажется в 1,5 раза шире стандартных 60 см

Увеличение размеров плиты, как правило, сопряжено с увеличением числа конфорок: при выборе пятиконфорочной плиты ширина, скорее всего, увеличится до 80-90 сантиметров, а если остановить выбор на плите с 7 конфорками, то ее ширина может достигнуть 120 сантиметров. В таких плитах нередко можно встретить дополнительную (вторую) электродуховку. У 6-конфорочных плит чаще встречается духовка увеличенного размера (115 литров по сравнению с 50-60 литрами у обычной 4-конфорочной плиты), что позволяет готовить объемные блюда (например, запекать большие куски мяса целиком). Очевидно, что такие решения востребованы в первую очередь у профессиональных поваров и кулинарных энтузиастов. Если вы не уверены, нужна ли вам духовка увеличенного размера — значит, скорее всего, не нужна.

Число конфорок и их тип

От числа конфорок зависит, сколько блюд можно будет готовить на вашей плите одновременно. А от их типа — интенсивность нагрева и максимальный размер посуды, который комфортно будет использовать с плитой. Традиционные модели газовых плит имеют 4 конфорки, из которых одна является конфоркой с высокой мощностью, две — со средней, и одна оставшаяся — малой мощности. Впрочем, такое решение не является безусловным стандартом: у современных газовых плит можно встретить конфорку супер-быстрого приготовления, имеющую несколько огненных колец. Такая конфорка пригодится в ситуациях, когда требуется быстрая обработка продуктов на высокой температуре. У других плит можно встретить овальные, квадратные и даже треугольные конфорки, что позволяет экспериментировать с посудой нестандартной формы (ладки, утятницы и т. п.).

У комбинированных плит, работающих как на газе, так и на электричестве, обычно можно встретить одну или две электрические конфорки и, соответственно, три или две газовые. Выбор остается за пользователем: ему придется самостоятельно решить, как часто он собирается пользоваться электрическими конфорками, и исходя из этого принять то или иное решение. Придется расстроить и любителей индукционных конфорок: их можно встретить только у полностью электрических плит. У электрических плит самые простые конфорки выполнены в виде хорошо всем знакомых чугунных «блинов».

Более современные плиты имеют нагревательный элемент в виде спирали, который спрятан под стеклокерамическую поверхность. Наиболее современный индукционный нагрев хоть и обойдется значительно дороже, но позволит сэкономить «на длинной дистанции», поскольку имеет наилучший КПД. Правда, перед покупкой плиты с индукционными конфорками придется убедиться, что ваша посуда выполнена из магнитящихся сплавов.

Без турбо-конфорки не обойтись при приготовлении блюд во фритюре. Да и чайник на ней закипит куда быстрее.

Хорошо, если мощность конфорки указана в технической документации на плиту. В этом случае не придется гадать, насколько эффективный нагрев может обеспечить выбранная модель. Добавим, что в комплекте с газовой плитой может идти набор сменных жиклеров для сжиженного газа. С их помощью можно переоборудовать плиту для работы с баллонным газом, что может оказаться незаменимым для использования прибора на даче — там, где нет газопровода.

Поверхность плиты и ее внешний вид

От того, какие материалы применяются при изготовлении плиты, зависит не только ее внешний вид, но и удобство при уходе: ведь даже при самой аккуратной эксплуатации поверхность придется время от времени очищать от загрязнений и брызг.

Самым бюджетным покрытием считается обычная эмаль. Она требует бережного ухода, поскольку ее легко поцарапать или сколоть. Зато эмалевые поверхности могут быть разного цвета.

Более надежным и практичным (но при этом недорогим) решением является покрытие из нержавеющей стали. Царапать ее металлическими щетками, впрочем, также не рекомендуется.

Наиболее просты в уходе и симпатичны внешне окажутся поверхности, выполненные из закаленного стекла. Такая поверхность, помимо всего прочего, проста в очистке, но очень хрупкая и не любит «убежавших» блюд.

Духовка: ее типы и особенности

Как мы уже упоминали выше, духовки у плит в первую очередь делятся на электрические и газовые. Последние окажутся более экономичными, но менее совершенными в плане инноваций: например, при работе с газом сложнее точно установить требуемую температуру приготовления. Существуют и комбинированные решения: например, газовая духовка может быть оснащена электрическим грилем, подсветкой или системой автоматического поджига (а иногда — всем сразу).

Сегодня почти все современные модели духовок имеют следующий набор: подсветку, таймер, гриль, вентилятор-конвекцию и противни.

Наиболее популярным является режим конвекции (перемешивания воздуха внутри камеры), который осуществляется при помощи встроенного вентилятора. У электрических духовок рядом с вентилятором может располагаться дополнительный нагревательный элемент. Равномерное перемешивание горячего воздуха позволяет равномерно запекать продукты со всех сторон, а если включить вентилятор без нагрева, то такой режим пригодится для бережного размораживания продуктов.

Режим гриля идеально подходит для запекания небольших кусков мяса на верхней полке камеры. При работе с грилем нередко используется вращающийся вертел. Он окажется незаменим для приготовления курицы на вертеле и других подобных блюд. Некоторые плиты оснащены инфракрасным грилем, некоторые — традиционным.

Современная духовка, как, например, у Bosch Serie | 6 HXS59AI50Q, может иметь целых восемь различных режимов нагрева

Наличие подвижных телескопических направляющих для противней позволяет противню автоматически выдвигаться при открытии дверцы духовки.

Продолжаются эксперименты и с устройством двери: она может быть открывающейся, выезжающей вместе с противнями или уезжающей вниз, под шкаф. Наконец, чем больше стекол будет установлено в духовке, тем меньше будет нагреваться воздух на кухне.

Очистка духовки

Помимо «традиционной» (ручной) очистки духовки современные модели нередко предлагают автоматические или полуавтоматические способы. На сегодняшний день существует несколько различных систем очистки: пиролитический, каталитический и паровой (гидролизный).

Наиболее простая паровая самоочистка (гидролиз) не удаляет, но лишь ослабляет налет жира, нагара и пятна грязи. Чтобы очистить духовку, нужно просто наполнить противень водой и запустить автоматический одночасовой цикл, который нагревает духовку до 70-90 °C. Как только цикл будет закончен, все, что вам останется сделать, это протереть духовку тряпкой, смоченной в мыльном растворе. Правда, для удаления въевшихся пятен могут потребоваться более мощные чистящие средства. Такой способ самоочистки, как несложно догадаться, окажется самым дешевым.

Каталитическая система очистки подойдет для «умеренных» пользователей: боковые стенки духовых шкафов в этом случае будут покрыты специальной эмалью, которая абсорбирует и расщепляет налет жира непосредственно во время запекания блюд при температуре от 140 градусов. Стоит помнить, что дно и дверцу у такой духовки придется отмывать вручную, а специальное покрытие со временем приходит в негодность.

Тем, кто собирается готовить много и часто, стоит обратить внимание на очистку с помощью пиролиза, которая заключается в высоком нагреве духовки, в ходе которого брызги и остатки пищи превращаются в золу, которую достаточно просто удалить с помощью влажной ткани. Всевозможные направляющие и дверцу при этом придется очистить вручную. В процессе пиролитической очистки неизбежен существенный нагрев не только самой духовки, но и воздуха в помещении. Также он может сопровождаться неприятным запахом. Весь процесс, как правило, занимает 1,5-2,5 часа.

Наконец, не будем забывать об очистке дверцы. Для наибольшего комфорта дверца должна быть съемной: в этом случае ее можно будет отнести в ванную и промыть под проточной водой с моющим средством. Согласитесь, это гораздо удобнее, чем собирать грязную воду с пола или из внутренностей духовки.

Управление и дополнительные функции

Управление у современных духовок может быть либо традиционным механическим, либо электронно-механическим. Для управления конфорками обычно используются механические поворотные переключатели, тогда как на долю электроники (дисплея и электронных кнопок, например сенсорных) остаются такие функции, как управление нагревом, таймер и т. п. Утапливаемые переключатели защищают панель от случайного включения (ими можно воспользоваться лишь в выдвинутом состоянии).

При выборе плиты имеет смысл обратить внимание на наличие следующих функций и опций:

• Мощность конфорок и духовки, а также максимальная температура.
• Материал, из которого сделаны решетки (чугунные прослужат дольше, тогда как стальные покрытые эмалью обгорят через несколько лет активного использования).
• Электрический поджиг (для газовых плит).
• Наличие таймера (а еще лучше — отдельный таймер каждой конфорки) позволит задать время включения (или, наоборот, время отключения) конфорок.
• Наличие термометра внутри духовки.
• Наличие ящика для хранения/хозяйственного отсека (располагается в нижней части плиты, обычно используется для хранения противней и сковородок). Хозяйственный отсек может просто открываться, а может быть выдвижным.
• Наличие аксессуаров (глубокий противень, мелкий противень, стеклянный противень, решетка, вертел и т. п.).
• Удобство конструкции для выдвижения противней (съемные направляющие и т. п.).

Панель управления у современной плиты (например, у Samsung Slide-In Gas Ranges (NX58K9850 Series)) может выглядеть весьма футуристично

Безопасность при эксплуатации

Поскольку приготовление пищи на плите сопряжено с высокими температурами, газом и/или электричеством высокой мощности, не будет лишним поинтересоваться, насколько хорошо производитель подумал о вашей безопасности.

Хорошим тоном является наличие у духовки следующих функций:

• Наличие системы газ-контроля, отключающей подачу газа в случае, если он погас из-за перебоев в газоснабжении или был залит убежавшей жидкостью.
• Индикатор остаточного тепла позволит визуально определить, остыла ли стеклокерамическая поверхность до безопасной температуры либо еще нет.
• Защита от детей — функция блокировки кнопок.
• В идеале было бы неплохо проверить, насколько сильно нагревается плита при активном использовании (духовка + несколько конфорок). Некоторые модели (например, корпус которых сделан из тонкой стали) в этом плане являются откровенно неудачными: пользователи жалуются, что о дверцу духовки или даже ручку легко обжечься. К сожалению, проверить это в магазине не получится: придется ориентироваться на отзывы других пользователей.

Не стоит пренебрегать и правилами подключения плиты: рекомендуется убедиться в наличии заземления, сертифицированных газовых шлангах, достаточном расстоянии от стен и других бытовых приборов.

Выводы

Итак, перечислим основные шаги, которые предстоит сделать при выборе плиты:

• Главное, с чем нужно определиться — газовой или электрической будет плита. Как правило, при наличии газа выбирают именно газовую плиту (хотя иногда предпочитают вариант с газовыми горелками и электрической духовкой, потому что электрика позволяет точнее контролировать процесс приготовления).
• Размер плиты, как правило, стандартный — 60 см по ширине. Покупка плиты нестандартного размера обычно является хорошо обдуманным решением и говорит о том, что повар точно знает, чего хочет.
• Выбор поверхности плиты повлияет не только на внешний вид прибора, но и на то, насколько удобно будет очищать его от загрязнений.
• Способ очистки духовки, как правило, определяется бюджетом, который готовы потратить на плиту: чем дороже плита, тем современней у нее будет система очистки и тем меньше сил придется тратить.
• Выбор плиты с электронным управлением позволит точнее настраивать различные режимы приготовления блюд и, возможно, позволит готовить с применением таймера и встроенных программ. Для тех, кто привык готовить «по старинке», будет достаточно и обычного механического блока управления.

виды и характеристики кухонных плит

Рассказываем про самые важные характеристики и функции при выборе кухонной плиты.

Кухонная плита — главное устройство в доме. После холодильника, конечно. Многие хозяйки уделяют выбору плиты огромное внимание, ибо от ее работы в большой степени зависит качество приготавливаемых блюд. На что обратить внимание при выборе кухонной плиты — читайте в этой статье.

Газовые варочные панели

Размеры конфорок газовых варочных панелей должны соответствовать размерам посуды. В идеале язычки пламени должны греть только дно посуды, но не стенки. В противном случае страдает посуда и ручки. Время, затраченное на приготовление пищи, также увеличивается. Выступающие конфорки газовых плит оборудованы чугунными решетками и стальными крышками, покрытыми эмалью.

Формы конфорок также бывают разными. Помимо круглых, встречаются овальные конфорки. Они хороши для овальной посуды, это также обеспечивает равномерный прогрев, а значит хорошее качество блюда. Существуют также специальные конфорки для приготовления блюд на медленном огне. Мощные многоконтурные конфорки для быстрого приготовления имеют несколько уровней. Они создают две и более зоны нагрева, что обеспечивает моментальный и равномерный прогрев дна посуды.

Электрические варочные панели

Электрические плиты дороже газовых, однако, они являются менее пожароопасными. Такие плиты бывают с выступающими конфорками или стеклокерамическими варочными поверхностями. Конфорки под стеклокерамикой могут быть разными: обычными, галогенными, индукционными, ленточными.

Поскольку теплопроводность у стеклокерамики низкая, поверхность плиты за пределами посуды остается почти холодной. Зоны нагрева могут быть разными как по форме, так и по размеру. Посуду нужно подбирать четко по размеру конфорок и с ровным дном. В противном случае, конфорки будут быстро изнашиваться. Обычные металлические конфорки медленно нагреваются и медленно остывают. Мощность конфорок тоже может быть разной. К примеру, если конфорки средней мощности нагреваются за 10 минут, то конфорки повышенной мощности разогреваются за 7. После того как конфорка нагрелась, она переключается в режим пониженной мощности.

Индукционные варочные панели

Благодаря индукционным элементам можно очень плавно регулировать мощность нагрева и с высокой точностью устанавливать режим готовки. К тому же при таком нагреве пища не пригорает ко дну посуды. Однако при пользовании индукционной варочной поверхности стоит категорически избегать посуды из цветных металлов и стекла. Во избежание поломок, производители комплектуют такие плиты специальной посудой.

Диаметр кастрюли должен соответствовать зоне нагрева, поскольку так автоматике панели проще подобрать оптимальный энергосберегающий режим.

На индукционной конфорке вода закипает быстрее, чем на любой другой электрической и даже газовой. Устройство индукционной конфорки позволяет ей нагревает только предметы из магнитного металла диаметром более 12 см. Поэтому упавшая на плиту ложка нагреваться не будет. У индукционных плит всегда парное число конфорок, поскольку они работают от одной катушки.

Газовые духовки

Бывают классическими (без вентилятора) с двумя режимами нагрева и многофункциональными (с вентилятором) с 8 режимами нагрева.

Внизу камеры у них расположена газовая горелка, а вверху — газовый или электрический нагревательный элемент — гриль. Некоторые из них не снабжены функцией автоподжига. То есть конфорка поджигается либо вручную при помощи пневматической зажигалки или спичек, либо предусмотрен ручной поджиг. Это делает духовку пожароопасной, поскольку при случайном задувании пламени газ продолжает поступать. Во избежание угасания пламени, в духовки с вентилятором устанавливают полые горелки и системы автоподжига, поскольку вентилятор может легко задуть пламя. Поджиг бывает с ручным (устанавливается в духовки без вентилятора) или автоматическим включением. Чтобы воспользоваться первым, нужно нажать кнопку зажигания и одновременно повернуть ручку регулятора подачи газа. Автоподжиг осуществляется всего лишь посредством изменения положения ручки.

Электрические духовки

Электрические духовки бывают: статические и многофункциональные.

В статической духовке для нагрева применяют трубчатые электронагреватели вверху и внизу камеры. В верхней части камеры может быть гриль и вертел. Электрический гриль, хоть и дороже, но обеспечивает более равномерный нагрев и его проще регулировать, чем газовый.

Многофункциональные электрические духовки оборудованы конвекцией, что позволяет приготовить разнообразные блюда за счет изменения нагрева и точного соблюдения температурного режима. В таких духовках используется 4 нагревательных элемента (ТЭНа): верхний, нижний, боковой и расположенный на задней стенке вокруг вентилятора, который равномерно распределяет горячий воздух по всему объему камеры, что позволяет готовить пищу сразу на нескольких уровнях.

Многофункциональные электрические духовки могут иметь более 8 режимов работы.

Эмалированная сталь

Недорогие варочные панели с конфорками обычно сделаны из эмалированной стали, которая обладает высокими гигиеническими качествами и может иметь разные цвета. Однако эмаль довольно трудно очищать от следов «сбежавшего» супа или молока, капелек жира и остатков пригоревшей пищи. После вынужденного использования абразивных материалов для очистки такой поверхности, на эмали появляются царапины, и уход за ней затрудняется еще больше. Кроме того, эмаль неустойчива к сколам.

Нержавейка и стеклокерамика

Панели из нержавейки бывают полированными или матовыми. Хотя за ними ухаживать легче, чем за эмалированными, на них могут оставаться пятна от пальцев, поэтому для ухода нужны специальные чистящие средства.

Стеклокерамика красиво выглядит и легко моется, но боится воздействия сахара, который изменяет ее структуру и физические свойства. Поэтому нужно быть очень осторожным при готовке блюд с использованием продуктов, содержащих сахар. Стеклокерамику также нельзя чистить абразивными моющими составами или материалами.

Стеклокерамические поверхности довольно прочные. Они выдерживают статическую нагрузку до 25 кг/см² и по долговечности превосходят остальные узлы и детали плиты. Для приготовления пищи на таких поверхностях, можно использовать посуду с диаметром дна от 12 до 21 см, кроме алюминиевых кастрюль, которые оставляют на поверхности следы. Посуда для стеклокерамики должна быть с гладким или слегка вогнутым дном.

Все кухонные плиты имеют, унифицированную с рабочей поверхностью кухни, высоту — 85 см. Тем не менее, производители оборудуют плиты регулируемыми опорами с запасом в 5 см, учитывая возможные неровности пола.

Ширина плит колеблется в диапазоне от 50 до 90 см. Глубина имеющихся на рынке плит составляет от 50 до 60 см, однако больше распространены 60-сантиметровые плиты. Ширина варочной панели может быть от 30 до 90 см.

Если организация пространства в кухне допускает использование встраиваемой бытовой техники, в кухонном шкафу на удобной для пользователя высоте можно установить отдельную духовку с независимым управлением.

Многие газовые плиты, кроме простейших, оборудованы системой «газ-контроль», которая при угасании пламени, автоматически отключает подачу газа к конфоркам и горелкам духовки.

Электрическая безопасность плит, в свою очередь, зависит от соответствия мощности плиты и возможностей электросети. Прежде чем выбрать плиты, удостоверьтесь, что электросеть в Вашем доме, способна выдержать такие нагрузки. Впрочем, от возможных перегрузок электросеть защищает автоматика. При обнаружении неисправности сначала включается аварийная сигнализация на панели управления плиты, после чего плита автоматически отключается.

После покупки

Как выбрать кухонную плиту для дома

Мечта каждой хозяйки – удобная, красивая и надежная кухонная плита, оснащенная всеми необходимыми функциями. Ее выбору следует уделить особое внимание, так как от ее работы во многом зависит качество приготовленных блюд. На что стоит обратить внимание при выборе плиты для кухни мы расскажем в этой статье.

Какую кухонную плиту выбрать: виды, особенности

Выбор источника нагрева кухонной плиты зависит от того, подключен ли ваш дом к системе газификации. Если нет, вариант может быть только один – электроплита. Если газоснабжение в квартире имеется, можно выбрать как газовую, так и электрическую модель, а также комбинированную, которая включает в себя оба источника нагрева. О преимуществах и недостатках всех этих типов мы поговорим ниже.

Перед тем, как выбрать плиту, определитесь, для чего она вам нужна. Если вы готовите ежедневно и по несколько раз в день, есть смысл выбрать полноразмерную модель с широким набором функций. Если ваша кулинария ограничивается яичницей и кофе по утрам, тратить деньги на продвинутую модель нерационально. Вполне достаточно будет компактного варианта на две конфорки.

Газовые плиты эконом-класса имеют обычную варочную панель и простой духовой шкаф с минимальным набором функций. Электроплита эконом-сегмента оснащена панелью с чугунными блинами и обычной духовкой. Набор функций также минимален.

Газовые модели среднего класса оснащены электроподжигом и газ-контролем. В духовке присутствуют гриль, конвекция и система самоочистки. Электрические плиты этого сегмента обычно комплектуются стеклокерамической панелью и хорошей духовкой.

Модели премиум-класса оснащены автоматическими программами для приготовления блюд и прочими «умными» системами. На панели может быть до шести конфорок.

Основные виды плит

Как было сказано выше, производители выпускают на рынок три основных вида плит – газовые, электрические и комбинированные (газоэлектрические). Каждая из этих систем имеет свои особенности, а также преимущества и недостатки. Если на кухне есть возможность пользоваться газом и электричеством, не лишним будет подробнее узнать о каждом из типов, чтобы сделать оптимальный выбор.

Газовые

Газовые плиты чаще всего встречаются на кухнях, особенно в городских домах. Они имеют несколько преимуществ. Во-первых, они дешевле по сравнению с электрическими плитами такого же класса. Во-вторых, приготовление пищи на газовой плите по скорости можно сравнить с приготовлением на открытом огне. Скорость разогрева газовой плиты намного выше, чем электрической. В-третьих, регулировать мощность газовых конфорок проще, чем электрических. У электроплит системой регулирования оснащены только модели премиум-класса.

Но есть у кухонных газовых плит и недостатки. В первую очередь, это меньшая безопасность по сравнению с электрическими. При неправильном подключении даже незначительная утечка может привести к трагедии. Хотя современные модели намного безопаснее, чем их предшественницы. Почти все они оснащены механизмом газ-контроль, который перекрывает подачу газа, если конфорка погасла. В зависимости от технических характеристик плиты и ее стоимости, функцией газ-контроль может быть оснащена только варочная панель или духовка, или то и другое вместе. Для духовки эта функция особо необходима, так как сложно визуально определить, горит ли в ней конфорка.

Еще одним недостатком газовых плит является плохая регулировка духовки. В отличие от электрической, газовая духовка не позволяет поддерживать точную температуру.

В наши квартиры подается не чистый газ, а смесь со специальными добавками, при сгорании оставляющая специфический жирный налет. Отмыть его довольно сложно. Даже в вытяжке, которая расположена над газовой варочной поверхностью, фильтры приходится менять намного чаще. Но, несмотря на все недостатки, газовые плиты пользуются большой популярностью из-за доступной цены, удобства использования, быстрого разогрева поверхности при небольших энергозатратах.

Электрические

Электрические кухонные плиты бывают разных видов. Самая простая – с эмалированной поверхностью и конфорками в виде чугунных «блинов». Эмалированную поверхность легко чистить, но после длительной эксплуатации она выглядит довольно невзрачно. Второй вариант – поверхность из нержавеющей стали. Ее внешний вид от эксплуатации не страдает, но очистить ее довольно сложно.

Современный вариант – плиты со стеклокерамической поверхностью, под которой находится нагревательный элемент в виде спирали. Они быстро разогреваются и остывают, область нагрева легко изменять. Но стеклокерамическая поверхность очень хрупкая, не любит «убежавших» блюд, особенно варенья, предъявляет требования к посуде.

Среди достоинств электрических моделей следует отметить удобную духовку, в которой можно с точностью до градуса регулировать температуру. По сравнению с газовыми, электроплиты намного безопаснее. При их эксплуатации кухня меньше загрязняется, так как отсутствуют продукты сгорания газа.

Недостатки тоже имеются. Во-первых, это высокая стоимость, особенно на современные модели с большим функционалом. Во-вторых, не удобно регулировать степень нагрева конфорок, это касается бюджетных моделей с чугунными «блинами». Стеклокерамические варочные панели оснащены регуляторами температуры, но цена таких моделей довольно высокая. В-третьих, работа электрических приборов зависит от наличия электричества. А его отключают намного чаще, чем газ, это хорошо знают жители сельской местности.

Комбинированные (газоэлектрические)

Комбинированные газоэлектрические плиты объединили достоинства обоих видов. Несмотря на высокую цену, эти приборы полностью оправдывают себя функциональностью и компактностью. Производители предлагают несколько вариантов комбинированных моделей с электродуховкой и четырьмя конфорками:

• газовая варочная поверхность;
• 3 газовые конфорки и 1 электрическая;
• 2 газовые + 2 электрические конфорки.

Комбинированные модели сочетают в себе экономичность, быстроту розжига и простоту регулировки пламени газовых конфорок и многофункциональность электрической духовки. При наличии функции газ-контроль прибор абсолютно безопасен. Но есть у комбинированных приборов и недостатки. Их монтаж сложнее и дороже, так как необходимо подключение к газу и электричеству. Расходы на эксплуатацию также довольно велики.

Программы современных кухонных плит

Производители оснащают современные газовые и электроплиты множеством полезных функций и программ. Например, чтобы зажечь газовые конфорки, уже не нужно использовать спички. Варочные панели оснащены системой электроподжига. Она может включаться автоматически при повороте регулятора конфорки или с помощью отдельной кнопки. Очень полезной является функция газ-контроль, прекращающая подачу газа при затухании пламени или несрабатывании электроподжига.

К полезным функциям электроплит со стеклокерамической поверхностью можно отнести изменение зоны нагрева. Ее можно увеличить, если необходимо поставить большую кастрюлю, или наоборот, уменьшить. В дорогих моделях этой функцией управляют датчики, и зона нагрева меняется автоматически.

Полезной является функция «антипролива», отключающая все конфорки, если на варочную поверхность пролилась жидкость. Она не пригорает, и поверхность можно легко очистить. Немного другим способом ту же проблему решает датчик кипения. Он снижает интенсивность нагрева конфорки, когда жидкость начинает кипеть.

Современные газовые духовки оснащаются грилем (газовым и электрическим) и конвекцией. А электрические духовки с двумя нагревательными элементами дают возможность установить несколько автоматических режимов приготовления блюд. В продвинутых моделях таких программ может быть множество. Духовки оснащаются встроенной конвекцией, несколькими режимами гриля, автономным размораживанием, щупом для определения готовности мяса и другими программными режимами. Очень полезной функцией в таких моделях является блокировка от детей, которые любят нажимать на все кнопки подряд.

Электронные духовки оборудуются и несколькими системами самоочистки. Самыми популярными являются каталитический (очистка с помощью воды при высокой температуре) и пиролитический (температура в духовке поднимается до 500 градусов).

Количество и виды конфорок

Газовая плита может иметь от 2 до 7 конфорок. Но самыми популярными считаются четырехконфорочные с одной мощной, двумя средними и одной маломощной. Плиты на две конфорки – это обычно компактный настольный вариант. Типы конфорок могут быть разными. Кроме обычных круглых имеются сдвоенные или овальные, для большой посуды.

Помимо привычных нам газовых горелок современные модели оснащаются конфорками-гриль. Встречаются и многоуровневые горелки, в которых пламя располагается в два или три ряда. Называют их, соответственно, двойными и тройными «коронами». «Короны» очень экономичны и нагревают пищу в короткое время.

Конфорка Coup de feu делается из чугуна и нагревается огнем снизу. Она используется для тушения продуктов или приготовления соусов и чаще всего присутствует в профессиональных плитах.

На стеклокерамических газовых поверхностях используются системы «газ на стекле» или «газ под стеклом», когда газовые горелки полностью закрываются стеклокерамикой. Выглядит это красиво, и сама поверхность становится безопаснее, так как нет открытого огня. Но из-за высокой цены эта система не имеет широкого распространения.

На одной поверхности могут сочетаться стандартные, ультраскоростные, вспомогательные и многоуровневые конфорки.

Электроплиты также оснащаются разными видами конфорок. Обычная эмалированная плита оборудована стандартным нагревательным элементом – спиралью. Конфорки на ней – это всем знакомые чугунные «блины». Они долго нагреваются и долго остывают.

Стеклокерамическая поверхность выпуклостей не имеет. Зоны нагрева просто размечены на поверхности. Для них используются несколько видов нагревательных элементов:

• спиральные – идентичны тем, которые используются в чугунных «блинах»;
• ленточные (Hi-Light) – более мощные и нагреваются примерно в три раза быстрее;
• галогеновые – установлена галогеновая лампа, быстро нагревающая поверхность;
• индукционные – отличаются высокой мощностью и с помощью электромагнитных волн нагревают не поверхность, а дно посуды.

Обычной семье будет вполне достаточно стандартной модели с четырьмя конфорками. Если вы еще не определились, какую плиту выбрать – газовую или электрическую, обратите внимание на комбинированные модели.

Особенности установки плит

По правилам безопасности, установкой газовых плит имеют право заниматься только сотрудники газовой службы или специализированных фирм. Самостоятельное подключение, согласно нормативом, грозит штрафом. Но если вы подключите прибор самостоятельно и не будете сразу им пользоваться, а вызовете специалиста для проверки качества и регистрации подключения, штраф назначен не будет.

При установке газового прибора следует соблюдать правила безопасности. В помещении должны быть открыты окна и отсутствовать открытый огонь.

Перед началом установки нужно демонтировать старую плиту, предварительно перекрыв кран на газовой трубе. Затем заменить кран, проверив герметичность всех соединений. Далее к крану и входному клапану на плите присоединяется гибкий шланг, которым обычно укомплектован прибор. Если в приборе есть элементы, работающие от электричества, его нужно будет подключить и к электросети. Затем необходимо проверить герметичность соединений, а также работу конфорок, духовки, электроподжига и прочих функций.

Перед самостоятельным подключением электроплиты необходимо выяснить ее мощность, чтобы определить, к какому типу сети ее необходимо подсоединить. Электроплиты с мощностью меньше 3000 Вт можно подключить к обычной розетке напрямую или через соединительное устройство с предохранителем.

Подключение электроплит мощностью больше 3000 Вт осуществляется через отдельную проводку, которая выходит непосредственно на электрощит. Для повышения безопасности прибор подключается без розетки. Для установки мощных электроплит лучше пригласить электрика или хотя бы проконсультироваться с ним по вопросу установки предохранителей и схем подключения.

Преимущества кухонных плит Gorenje

Продукция словенской компании Gorenje известна во многих странах мира. Потребители по достоинству оценили газовые и электрические плиты этого бренда, имеющие приемлемую цену, функциональность и современный дизайн. история компании началась в 1940 году с создания небольшой мастерской в деревне Горенье. Производство плит Gorenje на твердом топливе началось в 1958 году с открытием нового завода. Эта продукция скоро завоевала большую популярность, и руководство компании решило перейти на серийное производство, а затем начать экспорт в другие европейские страны. На сегодняшний день компания Gorenje входит в десятку европейских лидеров по производству бытовой техники.

С каждым годом компания улучшает функционал, дизайн и безопасность кухонного оборудования. Купив газовую или электрическую плиту Gorenje вы можете быть уверены, что она прослужит долгие годы. Внешний вид и цветовые решения позволяют адаптировать технику под любой интерьер кухни.

Функция AquaClean

Многие модели духовок Gorenje оснащены функцией очистки AquaClean. Чтобы легко удалить загрязнения в духовом шкафу, налейте в противень 0,6л воды, включите функцию AquaClean и оставьте на полчаса при температуре 70 градусов. Загрязнения на стенках духовки размягчатся, и вы легко удалите их влажной тряпкой, не используя химических средств.

BigSpace

Новые вместительные духовки BigSpace от Gorenje объемом 67 литров позволят реализовать все ваши кулинарные фантазии и легко приготовить вкусный обед даже для очень большой компании. Сводчатый потолок духового шкафа скрыт за передней стенкой. В результате создается дополнительный объем и воздух свободно циркулирует. Даже блюдо больших размеров, например, индейка, запечется быстро и качественно.

PerfectGrill

Функция PerfectGrill позволит равномерно пропекать блюда. Приподнятый потолок духового шкафа скрывает инфранагреватель и верхний нагревательный элемент, которые расположены на разной высоте. Это обеспечит равномерное приготовление блюд. в некоторых моделях нагревательные элементы откидные, поэтому духовку легко очистить.

SuperSize

Просторные духовки Gorenje SuperSize позволяют готовить блюда большого размера и в любых количествах. Качество приготовления обеспечивает равномерная циркуляция воздуха на всех уровнях. Удобно разместить продукты можно на широких 46-сантиметровых противнях. Внутреннее пространство духового шкафа используется с максимальной эффективностью.

Большой выбор моделей

Компания Gorenje предлагает покупателям широкий ассортимент газовых и электрических плит, а также комбинированных моделей от эконом до премиум класса. Вы легко сможете подобрать прибор с необходимыми вам функциями и программами. Удобные варочные панели, вместительные духовки, оснащенные грилем, конвекцией, различными режимами приготовления, мощными нагревательными элементами и функцией самоочистки делают кухонную технику Gorenje широко востребованной среди потребителей. А благодаря современному дизайну и разнообразным цветовым решениям вы сможете подобрать плиту для любого интерьера кухни.

Выбрать и заказать понравившуюся вам модель плиты Gorenje вы можете в нашем интернет-магазине. Если в процессе покупки у вас возникнут вопросы, не стесняйтесь задавать их нашим менеджерам по указанным на сайте телефонам.

какую плиту выбрать для кухни?

Кухонная плита призвана обеспечить комфорт и безопасность процесса приготовления еды. Для некоторых гурманов нет ничего лучше, чем пища, которая готовится на открытом пламени. При таком способе готовки продукты быстрее прогреваются и в меньшей степени испытывают тепловое воздействие, значительно лучше сохраняя свой вкус и питательные свойства. У огня нет инерции, пламя дает возможность практически сразу дойти до необходимой температуры: когда газ не подается, кипение мгновенно прерывается. Поэтому легче контролировать процесс приготовления пищи. На другой чаше весов простое обслуживание, красивый внешний вид, то, что нет продуктов сгорания и эти черты говорят за электроплиту. Виды этой аппаратуры очень разнообразны. Многие задаются вопросом, как выбрать кухонную плиту, в которой сочетаются красота и полезность, где найти запчасти к плите?

Размеры плит

Естественное состояние современной хозяйки – спешка. Она становится почти хронической, поэтому вопрос, как выбрать кухонную плиту, требует особенного внимания. Тогда вы сможете с ее помощью за минимальное время организовать приготовление вкусной и полезной пищи. И первое, на что важно обратить внимание – это размеры: высота и ширина.

У большей части кухонных печей одинаковая высота 85 см. Она обычно унифицирована с мебелью для кухни. Высота регулируется, а чтобы легче было выравнивать плиту с плоскостью кухонной мебели и скомпенсировать недостатки пола в них используются регулируемые опоры. Ширина кухонных плит колеблется в диапазоне от 50 до 90 см (50 сантиметров больше подходит для миникухонь).

Широкие кухонные плиты размещаются в просторных кухнях. На их поверхности удобно располагается посуда, имеющая различную форму и размер. Возможно одновременное использование нескольких кастрюль, имеющих большие размеры. Глубина кухонных печей на рынке варьируется от 50 до 60 см, но чаще встречается размер 60 см.

Ряд размеров плит:

• 50 х 50 см;
• 50 х 60 см;
• 60 х 60 см.

Если вы имеете малогабаритную кухню, то для нее лучше предпочесть автономные электрические, газовые и комбинированные кухонные плиты. Для кухонь большего размера рекомендуется встроенное кухонное оборудование.

В частности встраиваемые духовки, использующие газ, и варочные панели. Модули, которые встраиваются в столешницу и другие предметы мебели, дают возможность смоделировать кухню в полном согласии с вашими пристрастиями.

Варочная панель может иметь основу из металла или керамики с расположенными на ней конфорками. Ширина варочных панелей 30-90 см. Если конфорки расположены в форме ромба оптимально используется поверхность плиты для расстановки посуды, имеющей разный размер.

Составные части кухонных плит

Обычно в состав кухонной плиты входят две функциональных части:

• варочная панель;
• жарочный шкаф.

У гладких варочных панелей внешний вид более привлекателен. Кроме того, они более удобны и гигиеничны, чем панели, у которых конфорки выступают. Закрываются панели конфорок крышками из металла или стекла. Стеклянная крышка выше в удобстве, чем стальная. К тому же ее легче мыть. Большой плюс для таких крышек – механизм плавного опускания и возможность легкого съема. Духовка обычно размещается ниже варочной панели.

В нижней части кухонной плиты производители размещают выдвижной ящик для посуды и принадлежностей. Хорошо, если ящик можно легко выдвигать, а дверку ящика легко снимать. Достоинством выдвижного ящика считается также его вместимость, однако его излишняя высота отнимает полезный объем у духовки.

Общие требования к духовкам

Внутри стенки духовки могут иметь покрытие с легкой очисткой. Оно выдерживает высокие температуры и проявляет устойчивость к действию органических кислот. Все модели духовок снабжены подсветкой внутри камеры для жарки, которая дает возможность контролировать процесс готовки пищи.

Дополнительными достоинствами конструкции духовки могут быть отвод горячего пара непосредственно в вытяжку. Степень изоляции камеры духовки влияет на простоту управления температурным режимом и потери тепла. Увеличивают герметичность дверок духовок уплотнения вдоль периметра, многослойное остекление, отражающая внутрь поверхность стекла. Дверки, не имеющие зазоров и винтов, легче поддаются мытью. Дверца, снабженная выдвижной тележкой, повышает удобство пользования. Направляющие телескопического типа делают легче работу с пищей в режиме приготовления.

Характеристики газовых плит

Газовые кухонные плиты могут иметь газовую и электрическую духовки. Кроме того, они могут использовать централизованное газоснабжение или балонный газ. Цена газовых плит меньше цены электрических. Также дешевле обходится и приготовление пищи на таких плитах. Правда, они более опасны, ими труднее пользоваться и газ подвергает воздух кухни загрязнению продуктами своего горения. С распространением встраиваемой техники все чаще стали использоваться отдельные варочные панели. Их высота не превышает 5 см.

Размеры и конфигурация конфорок

Нужно стараться выбирать размеры конфорок соответствующими размерам имеющейся посуды. Лучше, чтобы пламя грело только дно кастрюли, не касаясь стенок. В этом случае пища готовится быстрее и удается продлить срок службы кастрюли. Чаще всего встречаются круглые конфорки. Но бывают и другие формы, например, треугольные горелки не нуждаются в решетках. Кроме того, при такой конфигурации конфорки лучше прогревается дно посуды. Среди нетрадиционных форм конфорок бывают еще овальные, которые лучше подходят для овальной посуды.

Бывают конфорки со сверхбыстрым приготовлением пищи, имеющие конструкцию из нескольких уровней. Значительно удобнее использовать защитные устройства, которые позволяют исключить попадание жира на важные узлы варочной панели.

Существенно увеличивает безопасность газовых плит система газ-контроля, гарантирующая хозяйке безопасность. В ней газ автоматически перестает подаваться при погасшем пламени.

Доверить установку плиты и замену какой-либо запчасти можно только профессионалу. Потребляемая мощность больших плит превышает 9 кВт, а сила тока 40 А. Нужно убедиться, что газовое оборудование импортного производства адаптировано к параметрам работы газовых сетей России. Нужно принимать в расчет чувствительность автоматики к скачкам напряжения и то, что в случае больших отклонений она может отказать.

Комбинированные плиты

Производители стремятся организовать выпуск техники, в полной мере соответствующей потребностям покупателей. Ярким выражением этого подхода выступают комбинированные плиты. Использовать комбинированные плиты полезно в сельской местности, где нестабильно поставляется газ и возможны перебои с подачей электрической энергии. Этот нюанс толкает многих покупателей искать комбинированные плиты с применением двух видов энергии.

Многие производители выпускают комбинированные плиты разного цвета, формы и имеющих много дополнительных функций. Однако комбинированные плиты все-таки имеют ограниченный круг покупателей. Часто встречаются комбинированные плиты, где конфорочная часть использует газ, а духовка работает на электричестве.

Запчасти к газовым плитам

Очень часто возникает ситуация, когда выходят из строя какие-либо запчасти кухонных плит, а в вашем городе такие запчасти отсутствуют. Поэтому очень важно выбирать плиты, запчасти к которым можно приобрести или выписать в вашем городе.

Виды запчастей:

• запчасти системы электророзжига;
• элементы системы газоконтроля;
• запчасти для конфорок;
• детали системы регулировки;
• дверцы и их уплотнения;
• таймер;
• решетки;
• запчасти системы нагрева электрических плит.

Какие запчасти обычно чаще бывают нужны? Это дверцы духовки, блоки, детали электророзжига, детали кранов, термопары и электромагнитные клапаны газ-контроля, внутренние и наружные жаропрочные стекла духовок, решетки и горелки столов, а также многое другое. Обычно запчасти для плит нужно искать в гарантийных мастерских.

Газовые духовки

Газовые духовки могут быть классическими с 2 режимами нагрева и многофункциональными, имеющими до 8 режимов и обеспечивающими принудительную циркуляцию воздуха с помощью вентилятора.

Важнейшим параметром духовки считается ее вместимость. Духовки большой вместимости, использующие газ, дают возможность готовить порции большего размера. Лучше всего их использовать для большой хлебосольной семьи. В таких духовках устанавливается гриль, вертел и другие дополнительные устройства. Бывают духовки с многошампурным вертелом, где мясо прожаривается быстро и равномерно и можно организовать приготовление до 4 порций шашлыка.

Если духовка встраиваемая, то наиболее удобная высота ее установки – на уровне глаз. При этом для установки используется кухонный шкаф. Чтобы защитить мебельные панели от возгорания, вокруг такой духовки должны иметься зазоры, обеспечивающие естественную циркуляцию воздуха. Высота самой встраиваемой духовки может колебаться между 55-60 см, однако можно найти и компактные модели. Их высота менее 45 см.

Духовка нуждается в чистке после каждого сеанса приготовления пищи. Только что образовавшуюся грязь удалить легче, чем частички пригоревших продуктов.

Если городские плиты, использующие газ, мы рассмотрели, на некоторые виды кухонных плит для садовых участков стоит обратить внимание. Растет использование дровяных кухонных плит. Очень удачно, когда сочетается мангал с кухонной плитой.

Производители сегодня насытили рынок огромным количеством современных кухонных плит, которые смогут избавить вас от множества проблем, возникающих в процессе приготовления пищи. Они также смогут помочь раскрытию ваших кулинарных талантов, дать возможность научить приготовлению вкусных блюд. Ведь если вы имеете хорошую плиту, это всегда будет служить источником замечательного настроения. Она сможет стать надежным помощником в воплощении отличного вкуса хозяйки дома.

Как выбрать плиту для кухни

Кухонная плита – это одно из главных устройств на кухне наряду с холодильником, поэтому на её выбор следует обратить особое внимание. Благодаря разнообразию моделей и параметров возможности выбора значительно расширяются, однако разобраться во всём этом бывает не так просто. Ниже будут приведены основные критерии выбора этих устройств.

Основные параметры, на которые следует ориентироваться – необходимый тип варочной панели (традиционный газовый либо более современный электрический) и тип духовки.


Традиционное устройство плиты практически не меняется со временем. Обычно она состоит из двух частей: варочной панели и духового шкафа. Для защиты поверхности от загрязнения используются металлические или стеклянные крышки (в случае с конфорочными плитами).
Варочная панель снабжается керамической или металлической основой с конфорками из разных материалов и неодинаковой конструкции. Стоит отметить, что поверхность из эмалированной стали хоть и обладает отличными гигиеническими свойствами, но ухаживать за ней тяжело, так как она впитывает следы жира, молока или остатки пригоревшей пищи. Под духовкой зачастую предусматривается ящик для хранения различных кухонных принадлежностей.

Тип варочной панели

В настоящее время выпускаются плиты с тремя вариантами варочных панелей:

• электрический;
• комбинированный;
• газовый.

Определяющий фактор при этом выборе – возможность подключения плиты в вашей квартире, здесь может быть только два варианта: газ или электричество.

Газовый. Известно, что повара всегда предпочитают готовить на открытом огне, потому что в этом случае продукты нагреваются равномернее и быстрее, а также сохраняют больше питательных веществ и получаются более вкусными. Пламя газовых конфорок очень быстро нагревает посуду с пищей, а после их выключения продукты перестают нагреваться, что позволяет легко контролировать процесс приготовления. Недостаток таких плит — наличие продуктов сгорания, которые оседают на поверхности или под конфорками. Удалить их можно только с помощью хороших чистящих средств.

Электрический. Плиты с такой варочной панелью дороже, чем с газовой, однако они не такие пожароопасные. Обычно они оснащаются выступающими конфорками либо поверхностями из стеклокерамики, также они оборудованы элементами автоматического управления. Во многих моделях это таймер и регулятор температурного режима. Наиболее важное преимущество таких плит – отсутствие открытого огня и продуктов сгорания.

Комбинированный. Оптимальный вариант для кухни, например, если есть перебои с электричеством или газом. Оснащаются как газовыми, так и электрическими конфорками.

Тип духового шкафа

Как и варочные панели, духовые шкафы бывают трёх типов:

• газовый;
• электрический;
• газоэлектрический.

Газовый тип духового шкафа наиболее распространённый. Внизу камеры духовки расположена газовая горелка, а вверху – газовый нагревательный элемент. Недостаток такого типа такой же, как и у газовой панели – выделение продуктов сгорания.

Электрический. Преимущество таких духовок в том, что необходимый температурный режим в них достигается гораздо быстрее, чем в газовых. Часто процесс приготовления продуктов в таких устройствах автоматизирован. Во многих моделях можно устанавливать время включения и отключения устройства, менять режимы приготовления и даже устанавливать готовые программы.
В более дешёвых духовках используются трубчатые нагревательные элементы вверху и внизу. В верхней части камеры может быть установлен гриль.
Современные электрические духовки работают по принципу конвекции, что вносит большое разнообразие в приготовление блюд с помощью изменения нагрева и точного соблюдения температурного режима. В таких устройствах имеется четыре теплонагревательных элемента: верхний, нижний, боковой и расположенный на задней стенке вокруг вентилятора, который равномерно распределяет горячий воздух по всему объёму духового шкафа. В результате пища прогревается сразу на нескольких уровнях.


Очищать электрические духовки гораздо проще, применяются для этого разные типы очистки, в том числе каталитический и пиролитический. Пиролиз позволяет духовке нагревается до очень высокой температуры, и грязь попросту сгорает, то есть это отдельный режим работы.
Существуют также духовки с каталитическим типом очистки, в которых имеется специальная мелкопористая эмаль, которая по принципу промокательной бумаги поглощает все брызги жира.
Стоит отметить, что обычная эмаль или эко-эмаль не поддерживают катализ и пиролиз, однако их вполне можно почистить вручную. Для работы таких духовых шкафов достаточно домашней электросети.

Газоэлектрический. Некоторые газовые духовки оборудованы электрическим грилем для приготовления дома курицы-гриль или шашлыка, а также мяса, птицы или рыбы. Кроме того, его можно применять на последней стадии приготовления пищи, когда необходимо получить хрустящую корочку. Также электрогриль обеспечивает равномерный прогрев и более точную настройку температурного режима.

Количество конфорок/зон нагрева

Стандартное количество конфорок в любой плите – четыре. Может присутствовать пятая маленькая конфорка для поддержания низкой температуры либо между двумя большими для разогрева ёмкости. Есть и плиты, в которых есть шесть и даже восемь конфорок, однако они представляют собой большие варочные центры.

Объём духового шкафа

Это полезный объём духового шкафа, который используется для размещения приготавливаемых продуктов. Не стоит путать его с общим объёмом, который всегда будет больше, ведь для свободного циркулирования воздуха требуется дополнительное пространство. В более дорогих моделях предусмотрено несколько уровней приготовления, которые позволяют готовить одновременно несколько блюд при разной температуре.

Объём следует выбирать с учётом блюд, которые вы собираетесь готовить. Компактными  считаются шкафы объемом 40-45 л, большими – более 65 л.

Мощность конфорок

Мощность конфорок различается на одной и той же плите. На газовых плитах в основном одна конфорка повышенной мощности, две — средней и четвёртая — самая экономичная, чтобы можно было разогревать посуду разного диаметра. То же самое касается и стандартных электрических конфорок (не Hi-Light). Если она средней мощности, то на стеклокерамической поверхности будет нагреваться за десять минут. Если конфорка повышенной мощности, то она разогревается примерно за семь минут и потом переключается в режим пониженной мощности.

Электроподжиг панели и электроподжиг шкафа

При наличии электроподжига у варочной панели или духового шкафа пламя газовой плиты будет зажигаться от электрической искры. При механическом зажигании оно происходит после нажатия специальной кнопки, а при автоматическом – после поворота переключателя, открывающего подачу газа на конфорки. Электроподжиг значительно удобнее и безопаснее, чем традиционные спички или пьезозажигалка.

Обеспечение безопасности

Духовые шкафы часто оснащаются возможностью автоматического отключения. Функция активируется во время перегрева или если духовка долго включена, но не используются. В случае неисправности на панели управления плиты включается сигнализация и прибор отключается.

Существует также специальная защита от детей. Для её включения следует удерживать нажатой кнопку, пока не появится уведомление об активации защиты. После этого дети не смогут включить устройство, более того, нельзя будет даже открыть дверь или поменять что-то в панели управления. Таким образом можно блокировать и варочную панель, и духовку.

Газ-контроль — это система, которая после угасания пламени автоматически отключает подачу газа к конфоркам варочной поверхности и горелкам духовки. Ею оснащены большинство газовых плит, кроме самых дешёвых.

Класс энергопотребления электрических плит

Данный параметр касается только электрических и комбинированных плит, в которых варочная поверхность или духовка питаются от электричества. Класс энергопотребления показывает, насколько экономно устройство расходует энергию по сравнению с аналогами. Зависит класс от того, сколько тратится электроэнергии на достижение необходимой температуры. Три распространённых класса: A, B и C. Наиболее экономичным является класс A.

Тип электрической панели

Hi-Light. Этот тип конфорок применяется во многих стеклокерамических плитах. В качестве нагревательного элемента в них служит плотно уложенная спираль в виде змейки. Благодаря ей конфорки нагреваются очень быстро – примерно за 5 секунд. Остывают они медленно, сохраняя тепло. После включения таких конфорок будет первой включаться лампа, потом спираль, что даёт мгновенный разогрев. зависимости от нагрева конфорки зависит Стоит отметить, что чем больше они нагреваются, тем интенсивнее светится спираль.

Индукционная. Данный тип панели позволяет плавно регулировать мощность нагрева и устанавливать режим готовки достаточно точно. Тепло образуется прямо в дне посуды, при том, что конфорка не раскаляется. Такие конфорки потребляют мало энергии. После снятия кастрюли или сковородки конфорка отключается. По своему принципу нагрева индукционные плиты являются наиболее безопасными.
Диаметр кастрюли должен быть такой же, как и у зоны нагрева, чтобы плита включила оптимальный энергосберегающий режим. У индукционной поверхности всегда парное число конфорок, так как питаются они от одной катушки. Именно поэтому если выключена какая-то одна конфорка, то вторая нагреется быстрее.

Для таких плит выпускается специальная посуда, которая обладает магнитными свойствами. Они не поддерживают стеклянные, медные, алюминиевые, фарфоровые и керамические поверхности. Ёмкости, выполненные из таких материалов, попросту не нагреются. Наиболее подходящая посуда для таких плит — из нержавеющей стали и чугуна.

Чугунная. В такой электрической панели ток движется по металлической спирали, нагревая её и конфорку с посудой. Нагрев происходит примерно за десять минут, тепло держится долго.

Дверца духовки

По способу открывания дверца духовки делится на два типа:
Выдвижная. Решетки духовки закрепляются на дверце и автоматически выдвигаются вместе с ней. Таким образом облегчается доступ ко всем уровням шкафа. Духовки с такой дверцей легко чистятся, так как выдвижную тележку можно легко снять. Единственный недостаток – потеря тепла при открытии;

Откидная. Открывается сверху вниз. Решетка может быть неподвижной или оснащаться телескопическими направляющими, которые автоматически выдвигают противень при открытии. Второй вариант значительно выгоднее, так как нет риска обжечь руки.

Управление плитой

Здесь возможны тоже два варианта:
Механическое. Время работы и мощность конфорок настраиваются с помощью переключателей;

Электронное. Вместо переключателей реализованы стандартные или сенсорные кнопки с индикацией. В более продвинутых моделях есть дисплей с температурой конфорок, программой и временем, оставшимся до конца приготовления.

Таймер

Таймер предназначен для программирования времени приготовления продуктов, по истечении которого раздаётся сигнал или плита отключается автоматически. Фиксирует время начала и конца процесса. Может быть механическим или электронным. Механический оповестит о том, что плиту необходимо отключить, электронный отключит её работу самостоятельно. В зависимости от модели плита может оснащаться двумя таймерами: для варочной поверхности и/или духового шкафа.

Способы приготовления на кухонной плите

Конвекция. Это режим нагрева духового шкафа, при котором встроенный вентилятор обеспечивает равномерную циркуляцию воздуха по всему объёму камеры, благодаря чему блюдо запекается или прожаривается со всех сторон. Очень полезна эта функция, когда духовка оснащена несколькими уровнями.

Гриль. Тоже функция духовки. Этот способ приготовления напоминает обжаривание продуктов на углях, в данном случае используется тепловое излучение. Гриль будет уместен для рыбы, стейков, запеканок. Пища, приготовленная таким способом, имеет вкусную поджаренную корочку и считается более полезной для здоровья.

Автоматические программы приготовления. Дорогие модели электроплит поддерживают встроенную память, в которой сохраняются способы приготовления наиболее частых блюд. Перед началом работы достаточно выбрать программу, и необходимые параметры установятся сами. Есть также устройства, в которых заложен необходимый алгоритм готовки по отдельным рецептам. Предоставляется возможность сохранять в память собственные программы.

Термостат в духовом шкафу

Термостат предназначен для контроля температуры в духовом шкафу, а также для поддержания её на установленном уровне. Для электрических плит термостат обязателен, в газовых он есть далеко не всегда.

Подсветка камеры духового шкафа

Благодаря лампам подсветки, установленным в духовке, можно увидеть приготавливаемое блюдо без открывания двери и выпускания тепла.

Цены на кухонные плиты

Подытоживая сказанное, можно выделить различные конфигурации плит в зависимости от их функциональных возможностей. За ту или иную цену вы сможете получить соответствующий набор функций. Чем больше требований, тем больше денег придётся потратить на плиту:

Самый простой, бюджетный вариант — это четырехконфорочные плиты с духовкой (возможно и газоэлектрической), автоподжигом и газ-контролем.

Электрические плиты со стеклокерамической поверхностью — это традиционный вариант вместе с конфорками Hi-Light, которые прогреваются за очень быстрое время.

Наиболее дорогие — это электрические плиты с сенсорным дисплеем и встроенной памятью. Они отличаются большей ценой и предназначены для тех, кому необходим автоматический контроль за приготовлением блюд. 

Выводы

Когда вы выбираете плиту, всегда думайте отдельно о тех двух устройствах, которые в неё входят: варочная панель с конфорками и духовой шкаф. Ведь они могут питаться от разных источников, более того, их конфигурация может различаться, например, конфорки могут быть электрическими, а духовка — газоэлектрической. Также необходимо подумать о том, какое примерное количество пищи вы собираетесь готовить и на сколько человек. От этого зависит и число конфорок, и объём духового шкафа.

Современные плиты оснащаются разными видами электрических панелей, причём для части из них необходима даже отдельная посуда, например, для индукционной. В духовом шкафу не помешает наличие термостата, подсветки, гриля и наличие нескольких уровней приготовления.

В нашем каталоге в разделе Кухонные плиты представлен широкий ассортимент этих приборов, уверены, что вы обязательно сможете принять наиболее правильное решение для вашей кухни.

Удачных вам покупок!

Купить кухонную плиту

Рейтинг статьи:

 рейтинг: 4  голосов: 19 

Как выбрать электрическую плиту для кухни – ответы на основные вопросы

Электрическая плита на кухне – модный современный тренд. Не только потому, что в большинство новостроек не проводят газ. Электрические приборы безопасны, не загрязняют воздух вредными продуктами горения и имеют множество функций, делающих процесс приготовления блюд проще и увлекательнее. Поэтому, несмотря на то, что готовить на газу дешевле, многие хозяйки предпочитают купить электрическую кухонную плиту. О том, как выбрать ее правильно, чтобы потом не жалеть о своем решении, вы узнаете из этой статьи.

Параметры выбора электрических плит

Перед тем как выбрать электрическую плиту, рекомендуется досконально изучить основные технические параметры. Их не так много, но каждый имеет определяющее значение. Итак, при покупке прибора обязательно обратите внимание на следующие характеристики: размеры, материал поверхности, тип и количество конфорок, функционал духового шкафа и варочной поверхности.

Большинство параметров влияют не только на цену прибора, но и на удобство его использования. Например, от материала поверхности будет зависеть тип нагревательных элементов, а значит, и энергопотребление плиты.

Обратите внимание и на мощность прибора. Чем она выше, тем меньше времени будет тратиться на готовку, и тем меньше вы заплатите за электроэнергию. Но учтите, что для мощной электроплиты потребуется хорошая проводка.

Чтобы облегчить вам выбор, мы рассмотрим каждый из основных параметров более подробно.

Габариты

Габариты электрической плиты являются одним из наиболее значимых критериев. Ведь мало кто может похвастаться просторной кухней. Поэтому самыми популярными являются стандартные четырехконфорочные модели, размеры которых унифицированы.

Высота электроплиты редко превышает 85 см. Это обусловлено размерами кухонной мебели, а также обеспечением максимального комфорта при использовании прибора.

Ширина большинства электрических плит варьируется от 50 до 60 см, но встречаются модели, у которых этот показатель может составлять и 90 см. Как правило, они имеют 5-6 конфорок. Ширина в 60 см считается наиболее удобной, так как позволяет вместить посуду любых форм и размеров, что существенно экономит время приготовления.

Глубина электроплит обычно равна 60 см, но бывают и исключения из этого правила. Самые популярные размеры варочных поверхностей – 60 х 60, 50 х 50 и 50 х 60 см. Прибор шириной 50 см идеально подойдет для кухни компактных размеров.

Материал рабочей поверхности

Материал поверхности электрической плиты зависит от типа используемых нагревательных элементов. Для установки чугунных конфорок обычно используется эмалированная или нержавеющая сталь.

Самый дешевый вариант – электроплита с эмалированным покрытием. Эмаль устойчива к высоким температурам и их перепадам, достаточно легко очищается и при правильном уходе отличается завидным долголетием. Главное – не переусердствовать с использованием порошков и других абразивных средств, от которых остаются царапины.

Основной недостаток этого материала – хрупкость. Сколы могут появиться даже от несильного удара или, например, от неудачного падения ножа. В результате оголяется металлическая основа, и прибор выглядит не особо привлекательно. Очищать места, где образовались сколы, также довольно сложно.

Вариант подороже – нержавеющая сталь. Нержавейка не боится царапин и ударов, перегревов и перепадов температуры, воздействия чистящих средств. Повредить ее случайно практически невозможно. Но если вы выберете электроплиту с полированной поверхностью, на поддержание ее презентабельного внешнего вида придется потратить кучу времени. На блестящем металле видны все отпечатки пальцев и брызги. Поэтому, если желаете приобрести плиту из нержавейки, выбирайте матовое покрытие.

В приборах с индукционными, галогенными, рапидными и ленточными конфорками в качестве материала поверхности используется стеклокерамика. Такой вариант обойдется существенно дороже предыдущих. Зато к стеклокерамике не прикипают остатки пищи, за ней легче ухаживать, и выглядит она очень привлекательно. Материал достаточно прочный, но боится точечных ударов и резких перепадов температур, например, от попадания холодной воды на горячую поверхность. Электрические плиты со стеклокерамическим корпусом становятся все более популярными среди хозяек. Качество покрытия в дешевых и более дорогих моделях практически одинаково.

Стеклокерамика требовательна к посуде для приготовления. Она должна иметь идеально ровное дно и соответствовать диаметру зоны нагрева. Если размер дна будет меньше, это вредит нагревательным элементам, а если больше – на поверхности появятся трудноудаляемые темные пятна.

Тип конфорок и их количество

Количество конфорок стандартных электрических плит может варьироваться от 3 до 6. В продаже имеются приборы и с 1-2 нагревательными элементами, но, как правило, это компактные переносные модели. Для семьи на 4-5 человек подойдет стандартный вариант с четырьмя конфорками. Электроплиты с шестью зонами встречаются не так часто и занимают достаточно много места на кухне. Часто такие модели имеют два духовых шкафа.

Что касается типов конфорок, то их всего пять. Самый традиционный и доступный вариант – чугунные «блины». На сегодняшний день цена и небольшая стоимость ремонта является, пожалуй, основными их преимуществами. Во всем остальном они значительно проигрывают более современным нагревательным элементам.

Самый большой недостаток чугунных конфорок – это большое энергопотребление при достаточно низком КПД. Другими словами, внушительное количество тепла, выделяемого нагревательными элементами, идет на нагрев не посуды, а окружающего пространства. В результате на готовку требуется много времени. Еще один минус – длительный разогрев чугуна (примерно 7-10 минут).

Каждые 2-3 года чугунные «блины» нуждаются в замене из-за постепенной деформации. Ремонт стоит недорого, главное – подыскать подходящую конфорку.

Стеклокерамические поверхности оснащаются более современными нагревательными элементами. Их КПД выше, чем у чугунных ТЭНов, благодаря тому, что они плохо проводят тепло по горизонтали и хорошо по вертикали. Поэтому дно посуды нагревается лучше и быстрее, а поверхность плиты греется меньше.

Самыми простыми и популярными являются рапидные конфорки, работающие от нагревательного элемента в виде спирали из нихрома. На их нагрев нужно не больше 10-12 секунд. Мощность зон зависит от их диаметра: 1,2 кВт для конфорки с окружностью 15 см и 2,1 кВт для зоны в 21 см.

Довольно популярными являются галогенные конфорки, в которых спиральный нагревательный элемент объединен с галогенной лампой, выделяющей большое количество тепла. Она накаляется буквально за пару секунд, и так же быстро остывает. Время закипания воды значительно сокращается, что позволяет экономить электроэнергию.

В конфорках Hi-Light установлены ленточные нагревательные элементы, потребляющие больше электроэнергии, чем предыдущие, но обеспечивающие большую теплоотдачу. Для нагрева конфорке нужно около 5-7 секунд. Плиты, полностью оснащенные ленточными элементами, широкого распространения не получили. Чаще всего они комбинируются с рапидными или галогенными.

Самое современное решение – индукционные конфорки. Их работа выглядит нетрадиционно – разогревается не поверхность, а непосредственно дно посуды. За это отвечают индуцированные вихревые токи, создаваемые высокочастотным магнитным полем при помощи электромагнитной катушки. Как только вы убираете посуду, нагрев прекращается. Коэффициент полезного действия индукционных элементов достигает 90%. Но они потребляют довольно много электроэнергии и требуют наличия специальной посуды с идеально ровным магнитным дном.

Духовой шкаф и его особенности

В полноценной кухонной электроплите обязательно должна быть духовка. Ее объем зависит от ваших потребностей. Если вы нечасто используете духовой шкаф, вам вполне достаточно стандартного объема в 50-60 литров. Тем, кто постоянно готовит в духовке, стоит обратить внимание на модели с увеличенной вместительностью (до 75 л).

Духовые шкафы электроплит делятся на два типа – статические и многофункциональные. Статическая духовка – простой и недорогой вариант, отличающийся скромным набором опций. В них установлены два нагревательных элемента – верхний и нижний ТЭНы, которые можно комбинировать. Иногда статические модели оснащаются грилем. Воздух в камере прогревается неравномерно, поэтому расход энергии во время приготовления увеличивается. Противни нужно все время поворачивать, чтобы блюдо пропеклось со всех сторон. Зато цена плиты со статической духовкой очень доступна.

Многофункциональные духовки кроме нескольких режимов нагрева оснащаются функцией конвекции. Теплый воздух в камере распределяется с помощью вентилятора, что позволяет обеспечить равномерную температуру. В таком духовом шкафу можно готовить сразу несколько блюд на разных уровнях. Кроме того, современные электродуховки оснащаются набором автоматических программ для определенных рецептов, несколькими грилями, функцией микроволновки и пароварки. В них устанавливаются вертелы и термощупы для мяса, несколько противней различной глубины, дополнительные решётки и телескопические направляющие.

Еще одно преимущество многофункционального духового шкафа – функции самоочистки. Их три – каталитическая, пиролитическая и гидролиз. Последняя является самой простой. Но самоочисткой в полном смысле гидролиз назвать нельзя. Во время активации этой функции загрязнения размягчаются при помощи пара. Но мыть камеру все равно приходится вручную.

В духовках с каталитической очисткой стенки покрыты специальной эмалью, ускоряющей разложение жиров при высокой температуре. После окончания готовки остатки загрязнений нужно удалять мокрой тряпкой и неагрессивными моющими средствами.

Пиролиз – это очистка внутренней камеры при нагреве до 500 градусов. Превратившиеся в золу загрязнения удаляются сухой салфеткой.

Набор функций

В отличие от газовых, современные электроплиты оснащаются внушительным набором функций. Среди них самыми необходимыми и полезными являются индикация остаточного тепла конфорок, контроль над закипанием воды, таймер. Для семей с маленькими детьми полезной будет функция автоматической блокировки.

Плиты имеют несколько температурных режимов. Их количество в продвинутых моделях может доходить до 15. Полезными, особенно для начинающих кулинаров, являются автоматические программы, позволяющие установить необходимые для готовки параметры нажатием одной кнопки.

Производители оснащают современные электроплиты и другими полезными функциями. Например, режимом прогревания, защитой от перелива жидкости, опцией вывода пара из духовки, изменяемыми зонами нагрева. Но каждая из них существенно увеличивает цену прибора.

Чем электрическая плита лучше газовой?

Главное преимущество электрической плиты перед газовой – это безопасность ее использования. Утечек газа и связанных с этим трагических последствий можно не опасаться. Электроплиту проще обезопасить от случайного включения маленькими детьми. Во время приготовления блюд не выделяются вредные продукты горения и копоть, как во время использования газа. Это означает, что и самочувствие хозяйки будет лучше. И кухня чище. Нет необходимости включать вытяжку на полную мощность.

Электроплита дает возможность установить температуру в духовом шкафу с точностью до градуса. В газовой такое пока невозможно. К сожалению, модели с чугунными ТЭНами не позволяют плавно регулировать нагрев конфорок, но в современных стеклокерамических плитах эта проблема уже решена.

Ухаживать за электроплитой намного проще, чем за газовой, так как она не загрязняется копотью. А очищать стеклокерамическую поверхность вообще одно удовольствие – загрязнения не впитываются в нее.

Что касается недостатков электрических плит, то их всего три – более высокая цена, зависимость от электричества, которое иногда отключают, и более дорогая эксплуатация из-за высокого энергопотребления.

Рекомендации по эксплуатации

Перед тем как покупать электрическую плиту, проверьте состояние проводки. Современные приборы очень мощные, поэтому, если в вашем доме давно не было ремонта, придется либо заменить проводку, либо отказаться от покупки. Если запланирован ремонт, лучше установить новую разводку закрытого типа. Для подключения прибора нужно использовать трехжильный медный кабель с сечением не меньше 3 х 4 мм. Проводка должна подключаться к защитной автоматике в 32 ампера.

Нельзя устанавливать электроплиту около раковины, расстояние между ними должно быть не менее 60 см. Соседство с холодильником так же нежелательно. Чтобы готовить на электроплите со стеклокерамической поверхностью, лучше сразу приобрести специальную посуду. Это позволит избежать теплопотерь и защитить материал от появления царапин.

Чистить электрическую плиту желательно специальными средствами, подобранными для определенного материала поверхности. Нежелательно пользоваться жесткими щетками и скребками даже при очистке металла, не говоря уже о стеклокерамике.

Преимущества электрических плит Aeg

Электрические плиты AEG отличаются широким функционалом, высоким уровнем безопасности и разнообразием видов нагрева, а также стильным дизайном и удобством использования. Для покрытия варочных поверхностей используется несколько видов материалов – эмалированная и нержавеющая сталь высокого качества, стеклокерамика.

Электроплиты AEG делятся на два типа – модели с традиционной передачей тепла посуде от горячих конфорок и приборы, в которых нагрев дна установленных сосудов происходит за счет магнитной индукции. Первые индукционные плиты AEG появились на рынке уже в конце 80-х годов. В электрических плитах этой марки используются нагревательные элементы Hi-Light.

Рабочая поверхность электроплит оснащена зонами расширения, индикаторами остаточного тепла и режимом повышенной мощности PowerBoost. Имеется также функция защиты от детей и автоматическое отключение.

Вся техника AEG выполнена в единой дизайнерской концепции, что обеспечивает гармоничное сочетание электроплит с другими бытовыми приборами этого бренда. Поверхности из нержавеющей стали имеют специальное защитное покрытие AntiFinger Print, благодаря которому на них не остаются отпечатки пальцев. Плиты AEG могут управляться механическими регуляторами, кнопками или сенсорами.

Духовые шкафы оснащаются всеми необходимыми режимами, среди которых гриль, конвекция, режим для пиццы, разморозка, низкие температуры, высушивание, поддержание тепла.

Приобрести надежные, безопасные и многофункциональные электрические плиты AEG предлагает наш интернет-магазин. Мы являемся авторизированным салоном бытовой техники немецкого бренда в Москве, обладаем официальным статусом партнера AEG. Все приборы имеют сертификаты, паспорта и гарантийные талоны. Обязательно ознакомьтесь со страницей «Акции», на которой представлены самые выгодные предложения. Все вопросы можно задать нашим менеджерам по телефону.

7 факторов, которые следует учитывать при выборе варочной панели для кухни

Варочная панель необходима на кухне. Хотите ли вы заварить чай или приготовить ризотто, хороший вам пригодится. На рынке представлен широкий их ассортимент с различными моделями, ценами, функциями и функциями. Таким образом, выбор лучшего для вашей кухни может быть сложной задачей. В этой статье представлены семь факторов, которые следует учитывать при выборе лучшей варочной панели для вашей кухни, чтобы сделать процесс плавным.

1. Вопросы, связанные с пространством

Первое, что нужно учитывать при покупке варочной панели, — это имеющееся у вас пространство. Вы не хотите покупать большой, который не умещается в доступном пространстве. С помощью ленты измерьте плоскую поверхность, на которой вы собираетесь установить варочную панель. Не забудьте измерить как ширину, так и длину.

Варочные панели

бывают разных размеров, от стандартных 12 ″, 24 ″ и 30 ″ и больших, например, 36 ″ и 40 ″. При определении размера варочной панели обязательно учитывайте и ее тип.Если вы хотите купить маленькую, но готовите много, лучше всего выбрать индукционную плиту, потому что она готовится быстрее, чем газовые и электрические плиты.

2. Ваши кулинарные привычки

Учитывайте свои кулинарные привычки, потому что они определят количество и тип конфорок, которые вы купите. Например, если вы готовите много блюд одновременно, подумайте о покупке варочной панели как минимум с пятью конфорками.

Вот описание газовых, электрических и индукционных варочных панелей, чтобы вы могли выбрать ту, которая соответствует вашим привычкам и потребностям в приготовлении пищи.

• Газовые варочные панели : с ними вы можете готовить любые блюда. Они оснащены горелками с малой мощностью и горелками с высокой мощностью, поэтому у вас есть широкий выбор. Большинство людей любят газовые плиты, потому что они быстро нагреваются, и вы можете легко изменить уровень нагрева. Газовая плита станет отличным выбором, если у вас дома уже есть газовое подключение. Если у вас нет газового подключения, его установка может оказаться дорогостоящей.
• Электрические варочные панели : они известны своей эффективностью нагрева, универсальностью уровней мощности и подходят для посуды разного размера.Они доступны по цене и являются хорошим выбором для людей с ограниченным бюджетом.
• Индукционные варочные панели : они являются лучшим выбором для многих энтузиастов приготовления пищи из-за их равномерного распределения тепла, быстрого приготовления и энергоэффективности. Кроме того, для людей, которым нравится оставаться на вершине новейших технологий, индукционные варочные панели — это выбор номер один. Поскольку в них нет ощутимого тепла, они безопасны даже для младших членов вашей семьи. Однако важно отметить, что для ее использования вам понадобится чугун, эмалированный чугун или посуда из нержавеющей стали.

3. Бюджет

Сколько вы готовы потратить? Ваш бюджет ограничит или расширит ваш поиск. Индукционные варочные панели дороже газовых и электрических. Кроме того, ожидайте, что заплатите больше за более крупные, а также за электрические варочные панели с уникальными функциями, такими как элегантное цифровое управление. Обычная газовая плита может стоить 300 долларов, а индукционная варочная панель 36 дюймов может стоить 2500 долларов.

Помимо первоначальной стоимости, учтите дополнительные расходы, связанные с варочной панелью, такие как потребление энергии и замена деталей.Эти дополнительные расходы могут быстро увеличиться в долгосрочной перспективе. Например, даже если индукция является энергоэффективной, вы понесете расходы на покупку новой посуды.

4. Эстетика

Варочная панель — это дополнение к эстетике вашей кухни. Поэтому выберите тот, который соответствует тематике и цветовой гамме вашей кухни. Например, вы можете выбрать нержавеющую сталь, если ваша кухонная фурнитура выполнена из нержавеющей стали.

Электрическая или индукционная плита хорошо сочетается с современной кухней, а газовая плита хорошо вписывается в традиционную кухню.Большинство из них бывает черного, белого и нержавеющего цветов. Вы можете сочетать свою плиту с другими приборами на кухне. Если большая часть вашей кухонной техники белого цвета, то белая подарит вам жизнерадостную кухню.

5. Энергоэффективность и безопасность

Если вам нужна энергоэффективная варочная панель, то индукционная плита — идеальный вариант. Они экономят примерно на 10% больше энергии, чем электрические. Кроме того, это самый безопасный и продвинутый вариант. Поскольку индукционные варочные панели не нагревают поверхность элемента, они не подвергаются риску ожогов.Кроме того, они не выделяют тепло в комнату и, следовательно, идеально подходят для людей, живущих в небольших домах или в жарких местах.

6. Техническое обслуживание и очистка

Некоторые варочные панели легко чистить, другие — нет. Индукционные варочные панели имеют гладкую поверхность, что облегчает их очистку. Газовые приборы, возможно, нелегко чистить, потому что у них есть детали, которые необходимо удалить перед чисткой.

Хотя стеклокерамические варочные панели устойчивы к экстремальным температурам и устойчивы к царапинам, они требуют более тщательного ухода.Рекомендуется воздерживаться от использования абразивных чистящих средств для этих поверхностей. Вместо этого используйте специальное кремообразное очищающее средство и немедленно убирайте любые пролитые вещества.

7. Проведите исследование

Не покупайте первую попавшуюся варочную панель. Не торопитесь, чтобы изучить различные из них. Посетите многочисленные домашние магазины, магазины со скидками, универмаги и магазины кухонной техники, чтобы сравнить модели и цены. Кроме того, ищите выгодные предложения в Интернете. Посетите разные сайты, чтобы увидеть имеющиеся в наличии варочные панели и сравнить цены.

Наконец, прежде чем отправиться в магазин, прочтите отзывы покупателей в Интернете. Отзывы клиентов предоставляют честные отзывы о долговечности, удобстве использования и энергоэффективности рассматриваемой варочной панели. Основываясь на отзывах покупателей, вы можете решить, продолжать покупку или нет.

Итог

Если вы хотите заменить старую плиту или модернизировать свою кухню, поиск лучшей варочной панели, отвечающей вашим потребностям, является ключевым моментом. Тем не менее, с таким количеством брендов, моделей и цен может быть сложно найти лучший вариант для вашей кухни.Воспользуйтесь этими советами в следующий раз, когда захотите купить варочную панель, и вы не пожалеете об этом. Кроме того, поговорите со специалистом по ремоделированию, если вы не знаете, что получить.

Статьи по теме:

Best Range Buying Guide — Consumer Reports

Ассортимент — это рабочая лошадка на кухне, и если он стильный, то, вероятно, тоже центральный элемент. Выбор между газовыми и электрическими плитами во многом определяется тем, что у вас есть. Газовые плиты требуют, чтобы в вашем доме был либо природный газ, либо пропан, в то время как электрическая плита будет работать в любом доме, при условии, что у вас есть электрическая линия на 220 вольт на вашей кухне.Если вы этого не сделаете, электрик может установить его.

Если вы заменяете существующий ассортимент, покупка новой модели того же типа и размера гарантирует, что новый ассортимент вам подойдет. Выдвижные диапазоны, безусловно, являются тенденцией, но если вы покупаете один, чтобы заменить старый отдельно стоящий диапазон, вы можете добавить фартук, если стена за вашим старым диапазоном была незавершенной. Если вы планируете перейти с газа на электричество или наоборот, вам, вероятно, понадобится электрик или сантехник для прокладки новых линий. То же самое касается перехода на двухтопливную линейку продуктов в профессиональном стиле, в которой газовые горелки сочетаются с электрической духовкой и требуются как стандартные газовые, так и электрические соединения.

Если вы «торгуете вверх» до профессионального диапазона, вы можете быть удивлены тем, насколько мало вы получите за эти деньги. «Даже элементарные удобства, которые вы бы считали само собой разумеющимися на обычном кухонном столе, такие как цифровой дисплей духовки или лампа для предварительного нагрева, часто отсутствуют на профессиональных кухонных плитах», — говорит Тара Касарегола, инженер-испытатель CR, которая курирует тестирование диапазона для Consumer Reports.

Если вы заменяете старую излучающую электрическую плиту, подумайте об индукционной плите. Эти приборы работают от той же стандартной электрической линии, что и обычная электрическая плита, но их горелки используют электромагнитные импульсы для передачи энергии непосредственно вашей посуде, в результате чего кастрюли и сковороды, но не конфорки, становятся горячими.Духовки с индукционными плитами работают так же, как и с обычными электрическими плитами. Индукционные плиты стоят немного дороже, чем излучающие электрические плиты, но они, как правило, быстрее кипятят воду и более устойчиво кипятят, и в целом индукционные диапазоны превосходят все другие типы диапазонов в наших рейтингах.

Какой бы ассортимент вы ни выбрали, имейте в виду, что пандемия привела к нехватке основных приборов, включая плиты. Возможно, вам потребуется дополнительное время для доставки. Если вы не можете быстро создать кухонную плиту, отдельно стоящая конфорка и тостер на столешнице с конвекцией помогут вам получить обед на столе в кратчайшие сроки.

Руководство по покупке кухонной мебели | HGTV

Плиты объединяют варочную панель и духовку в единый кухонный прибор. В качестве альтернативы можно использовать отдельную варочную панель и одностенный или двустенный духовой шкаф. Все диапазоны более чем достаточны для варки, запекания, запекания и жарки. Основная отличительная характеристика будет заключаться в том, работают ли они с газом или электричеством. Другие основные отличия будут включать типы горелок, ручную или самоочищающуюся духовку, конвекционную выпечку и любое количество дополнительных функций.

Диапазон затрат. Покупатели могут рассчитывать заплатить 350 долларов за серию электрических змеевиков начального уровня с ручной очисткой духовки и до 2000 долларов или больше за нержавеющую двухтопливную плиту с конвекционным нагревом.

Размер. Стандартная ширина жилого помещения составляет 30 дюймов, но более дорогие диапазоны могут достигать 36 дюймов и более. Объем духовки в типичном диапазоне составляет 5 кубических футов, по сравнению с чуть более 3 кубическими футами в типичной настенной духовке.

Стиль. По словам Джонатана Клинтона, менеджера по продукции Kenmore для Sears, серии представлены в виде отдельно стоящих, выдвижных и раздвижных моделей. Самый распространенный тип — отдельно стоящий, так называемый, потому что его можно разместить где угодно на кухне, при условии, что он отделан со всех сторон. В отличие от них, у раздвижных и встраиваемых моделей есть незавершенные стороны, что делает их полезными только в окружении краснодеревщиков. Выдвижные модули обеспечивают максимально встроенный вид, поскольку устройство находится за плинтусом шкафа.

Тип топлива. «То, что у вас есть, часто определяет, что вы покупаете», — объясняет Клинтон. По его словам, покупатели, у которых на кухне есть газовая линия, скорее всего, купят газовую плиту. Те, у кого есть электричество, вряд ли потратят лишние деньги на прокладку газопровода для нового прибора.

Двухтопливный режим: для тех, у кого есть газовая магистраль, говорит Клинтон, «двухтопливное топливо — это лучшее из обоих миров.«Эта категория продуктов сочетает в себе мощность и скорость газовой варочной панели с точностью и стабильностью электрической духовки.

Духовка с само- или ручной очисткой. Первое важное решение после «газ или электричество» — «ручная или самоочистка», — говорит Клинтон. «Вы должны спросить себя, стоит ли это дополнительных 300 долларов за несколько уборок в год». Для большинства покупателей ответ на этот вопрос — простое «да».

Стили горелки. По словам Клинтона, наименее дорогие плиты также труднее всего чистить. Эти приборы оснащены электрическими змеевиками, которые, как известно, трудно чистить. Примерно за 150 долларов покупатели могут приобрести электрическую модель со стеклянной столешницей, которую легко чистить. В верхней части спектра находятся современные индукционные горелки, которые быстро нагреваются, потребляют меньше энергии и легко чистятся благодаря гладкой керамической поверхности. Обратной стороной является то, что эти устройства начинаются от 1500 долларов.

Количество и мощность горелок. «По мере того, как вы повышаете цену, вы становитесь сильнее и гибче», — говорит Клинтон. Немного дополнительных денег купит покупателям более мощные и точные варианты горелки. Будьте готовы выложить от 100 до 200 долларов за мощную газовую или электрическую горелку. Переход к модели среднего класса предоставит пятую горелку, либо сверхнизкую горелку с подогревом и удержанием, либо «мостовую» горелку, которая находится между двумя основными горелками, создавая большую поверхность нагрева размером с кастрюлю.

Конвекция. Еще одно важное решение, которое стоит перед покупателями ассортимента, — тратить или не тратить дополнительные 200 долларов на конвекционную готовку, говорит Клинтон. Конвекция использует внутренний вентилятор для циркуляции горячего воздуха по всей камере духовки, что, как говорят, улучшает распределение тепла и сокращает время приготовления. В моделях более высокого класса вокруг вентилятора будет установлен дополнительный нагревательный элемент, который иногда называют «истинной конвекцией».

Одна или две печи. Все больше и больше кухонь отказываются от часто игнорируемого ящика для хранения в нижней части кухонной плиты в пользу дополнительной духовки.Начиная с 1200 долларов, эти линейки обычно имеют более тонкую верхнюю духовку, идеально подходящую для пиццы, печенья и запеканок, и почти полноразмерную нижнюю духовку.

Простые в использовании функции. Хотя это и не обязательно, но некоторые дополнительные функции сделают приготовление пищи несколько менее утомительным. «Вы должны решить, какие функции важны для вас», — говорит Клинтон. По мере того, как диапазоны растут в цене, в них появляются большие и лучшие смотровые окна, более яркое внутреннее освещение и датчики температуры, которые предупреждают пользователя, когда жаркое закончено.В более дорогих моделях вместо хромированных будут использоваться стойки с фарфоровым покрытием, которые не выдерживают высокой температуры самоочистки и, следовательно, должны быть удалены. Полноразмерные решетки на гладких направляющих также облегчают приготовление пищи.

Органы управления и настройки. По словам Клинтона, по мере роста цен элементы управления варьируются от простых ручек для часов и таймера до полностью цифровых технологий, которые могут похвастаться предустановленными алгоритмами приготовления. Такие настройки, как «отложенное выпекание», которое начинается в заданное время, и «подогрев и удержание», которое делает именно это, полезны для домашнего повара, который хочет приготовить горячую еду после долгого рабочего дня.Функция расстойки хлеба поддерживает сверхнизкую температуру, идеально подходящую для подъема теста. «Переменное жарение» обеспечивает более низкую настройку для менее интенсивного нагрева сверху вниз. Не ожидайте найти полный набор этих функций в диапазоне цен менее 900 долларов.

Как купить плиту или духовку

Сейчас играет:
Смотри:

Вот все, что вам нужно знать о покупке духовки…

2:12

Плиты и духовки — это инвестиции, о которых стоит подумать: они стоят не менее 500 долларов, вы используете их почти каждый день, и вы собираетесь использовать их как минимум десять лет. Вам нужно не торопиться, когда пришло время добавить в ваш дом плиту или духовку, и мы здесь, чтобы помочь вам проанализировать варианты.

Во-первых, давайте избавимся от нескольких терминов, чтобы убедиться, что мы на одной странице:

• Духовка — прибор, в котором вы запекаете или жарите; это может быть частью диапазона или отдельным и размещенным в стене или прилавке; типичная емкость составляет от 4 до 6 кубических футов.
• Плита / варочная панель — Конфорки, на которых вы готовите; также может быть частью диапазона или отдельным и встроенным в счетчик.
• Плита / плита — прибор, в котором есть плита и духовка; стандартная ширина 30 дюймов.

И, очевидно, если вы ищете небольшую тостерную печь, это совсем другой разговор.

Популярная викторина

Найдите минутку, чтобы задать себе несколько вопросов о том, что вы хотите от духовки или плиты.Это поможет вам сузить область поиска и укрепить свое мнение о том, что действительно важно для вашего образа жизни.

Какой ты домашний повар?

Руководствуетесь ли вы задачами Top Chef или любите готовить замороженную пиццу? Вы любите выпечку или предпочитаете плиту? Относитесь реалистично к функциям, которые вам нужны в духовке или плите, чтобы не тратить деньги на обновления, которые вы никогда не будете использовать.

Какой тип прибора вмещает ваша кухня?

У вас есть встроенный духовой шкаф и отдельная варочная панель, или у вас есть место только для плиты? Выбирайте продукт, который впишется в вашу текущую настройку, если вы не готовы к серьезному ремонту, который сопровождает покупку нового устройства.

Какой у вас силовой монтаж?

Проверьте, есть ли у вас газовая линия или просто электрическая розетка.

Какой у вас бюджет?

Некоторые диапазоны могут стоить до годовой зарплаты (я серьезно). С учетом сказанного, установите бюджет так, чтобы блестящая отделка из нержавеющей стали и элементы управления тачпадом не мешали вам осознать, что вы можете себе позволить. К счастью, наши испытания показали, что хорошую технику можно найти по любой цене. Вот общее представление о том, чего ожидать в разных ценовых диапазонах:

• 500–1000 долларов : Это простое устройство.Вы можете выполнять основные функции приготовления. Вы можете выбрать черный, белый или бисквитный цвет, хотя вы можете найти несколько моделей с покрытием из нержавеющей стали в этом ценовом диапазоне.
• 1000–3000 долларов : у вас есть больше возможностей, когда дело доходит до режимов приготовления, стиля и отделки, таких как нержавеющая сталь.
• 3000–6000 долларов : Здесь вы можете начать фантазировать с такими опциями, как двухтопливный двигатель, выдвижная конструкция и конвекционные вентиляторы.
• 6000–10 000 долл. : Продукты в этом ценовом диапазоне имитируют бытовую технику профессионального уровня, которую можно увидеть на коммерческих кухнях.Для диапазонов вы увидите конструкцию из нержавеющей стали (а не только отделку дверей и панелей управления) и модели, которые шире стандартных 30 дюймов, чтобы разместить шесть или более горелок.
• Более 10 000 долларов : Если вы играете на такие деньги, вы можете получить индивидуальное устройство. Плиты и духовые шкафы этой категории бывают разных цветов и отделок, а также имеют уникальные встроенные функции, такие как подключение воды для автоматического выпуска пара во время выпечки.

Теперь давайте поговорим о том, на что обращать внимание, выбирая духовку или плиту.

Варианты мощности для плит и духовок

Серия Kenmore 41313 имеет гладкую электрическую варочную панель и электрическую духовку.

Тайлер Лизенби / CNET

Электрические

Тепловая мощность электрических варочных панелей измеряется в ваттах. Мощность варьируется от печи к плите и от горелки к горелке, но мощность обычно падает где-то между 1200 Вт при слабом нагреве на маленькой горелке и 3800 БТЕ при сильном нагреве на большой горелке, хотя мы видели выбросы на обоих концах спектра. .Вы можете выбрать различные типы электрических варочных панелей:

Smoothtop (стеклокерамическая варочная панель)

Эти варочные панели изготовлены из гладкой стеклокерамики с нагревательными элементами под поверхностью. Встроенный датчик позволяет узнать, когда конфорка еще горячая. Это важно для гладких электрических поверхностей для приготовления пищи, потому что конфорка не всегда становится красной при слабом нагреве.

Имейте в виду, что варочная панель этого типа подвержена царапинам, и не вся кухонная посуда безопасна для использования на поверхности (эти особенности описаны в руководстве по эксплуатации прибора).

Электрический змеевик

Эти горелки преобразуют электричество, поступающее в змеевик, в тепло. Эти варочные панели содержат датчики термостата, которые уведомляют вас, когда горелка включена, но не обязательно, когда она еще горячая. Электрические змеевики печально известны неравномерным приготовлением пищи из-за неравномерного распределения змеевика.

Короче говоря, трудно удерживать катушку в идеальном горизонтальном положении, из-за чего вся еда в противне может соскользнуть в одну сторону. Кроме того, электрические змеевики медленно нагреваются и медленно охлаждаются.Но плиты с этим типом варочной панели дешевле, чем сопоставимые модели.

В модельном ряду Kenmore 95073 есть индукционная плита и электрическая духовка.

Тайлер Лизенби / CNET

Индукционные варочные панели

Индукционные горелки используют тепло, создаваемое электромагнитной энергией, для приготовления пищи. Элемент прямо под поверхностью индукционной варочной панели создает магнитное поле. Когда вы кладете посуду, содержащую железо, на этот магнитный элемент, он вызывает своего рода вибрацию, которая превращается в тепло через серию магнитных взаимодействий с железом (вы можете узнать больше о науке, лежащей в основе индукции здесь).

Эти варочные панели безопаснее газовых или электрических горелок, потому что в них не используется пламя или прямой нагрев — индукционные горелки не начнут нагреваться, если вы положите на них что-то, что не содержит магнитных материалов. Индукционные варочные панели также более эффективны и нагревают предметы быстрее, чем другие типы конфорок (те, которые мы тестировали, кипятили большую кастрюлю с водой в среднем за 6 минут).

У индукционных варочных панелей есть несколько недостатков. Вы должны убедиться, что у вас есть посуда, которая будет работать с варочной поверхностью, а плиты с индукционными горелками, как правило, стоят больше денег, чем сопоставимые электрические или газовые плиты.

Электрические духовки : В этом типе духовок используется нагревательный элемент, который либо виден сверху или снизу духовки, либо скрыт. Наши тесты на выпечку показывают, что они часто готовят более равномерно, чем их газовые аналоги.

SMEG C30GGRU — газовая плита, поэтому в ней есть газовая плита и духовка.

Тайлер Лизенби / CNET

Газовые

Газовые варочные панели

Как домашние, так и профессиональные повара ценят газовые плиты из-за того, насколько равномерна тепловая мощность.Дно посуды окружено открытым пламенем, которое равномерно распределяет тепло вокруг нее. Эта тепловая мощность измеряется в британских тепловых единицах (британских тепловых единицах). Как и в электрических моделях, диапазон мощности варьируется от модели к модели, но выходная мощность обычно находится где-то между 5000 БТЕ для низкой температуры на небольшой горелке и 18000 БТЕ для высокой температуры на большой горелке. Мы видели, как горелки высокого класса получали от 800 БТЕ до 20 000 БТЕ. Если вы быстро готовите, имейте в виду, что наши кулинарные тесты показывают, что газовые варочные панели, как правило, дольше кипятят воду в больших кастрюлях, чем электрические или индукционные.

Газовые духовые шкафы

Когда дело доходит до газовых духовок, мы видели в наших тестах на приготовление пищи, что им труднее обеспечить даже результаты выпечки, чем электрические духовки.

Dacor ER30DSCH имеет газовую варочную панель и электрическую духовку.

Тайлер Лизенби / CNET

Двухтопливное топливо

В некоторых плитах используется два типа мощности: газовая для варочной панели и электрическая для духовки. Эти двухтопливные плиты являются хорошим компромиссом для людей, которым нужен прямой нагрев газовой горелки, но равномерное приготовление пищи в электрической духовке.Однако эти гибриды стоят дороже, чем традиционные линейки с одним источником питания.

Стили дизайна

Kenmore 97723 является примером отдельно стоящей линейки.

Тайлер Лизенби / CNET

Отдельностоящая

Отдельностоящая плита может поместиться в любом месте кухни. Органы управления духовкой часто расположены на задней панели, которая возвышается над варочной панелью. Они дешевле, чем вставные.

Samsung NE58K9850WG — это выдвижная линейка, поэтому у него нет задней панели, и он находится на одном уровне с окружающими столешницами.

Тайлер Лизенби / CNET

Slide-in

Эти серии не имеют задней панели и предназначены для установки заподлицо с окружающими столешницами. Выдвижные диапазоны часто дороже, чем отдельно стоящие модели из-за механики, которая заключается в размещении всех элементов управления впереди.

Вставной

Блоки вставного типа аналогичны вставным моделям — они прилегают к окружающим столешницам, а все органы управления расположены на передней панели устройства. Но этот тип кухонной плиты выглядит так, как будто вы уронили ее между двумя шкафами, из-за полоски мебели, которую вы кладете под прибор.

Бонусные функции

Поиск печи или плиты может напоминать посещение автосалона — всегда есть возможности для апгрейда. Оцените свои потребности и решите, стоит ли тратить на устройство больше денег на эти бонусные функции.

Беспроводная связь

Компании стали более активными и активнее включать в свои духовки и плиты такие беспроводные возможности, как Wi-Fi, Bluetooth и связь ближнего радиуса действия (NFC), чтобы вы могли управлять своим устройством со своего смартфона. Например, вы можете начать разогревать духовку с поддержкой Wi-Fi по дороге домой из продуктового магазина, чтобы она была готова для вашей замороженной пиццы к тому времени, когда вы вернетесь домой.

Индукционная линейка GE PHB920SJSS имеет встроенный Wi-Fi и работает с Alexa, виртуальным помощником Amazon с голосовым управлением.Этому интеллектуальному динамику Amazon Echo Dot можно давать голосовые команды для управления диапазоном.

Крис Монро / CNET

Производители также начали соединять бытовую технику с продуктами для умного дома, чтобы добавить автоматизацию и голосовое управление на кухне. Например, диапазоны подключения GE к Wi-Fi работают с Alex и Google Assistant, поэтому вы можете отдавать голосовые команды для управления своим устройством. А настенные духовые шкафы Jenn-Air работают с термостатами Nest Learning (285 долларов США на Amazon), поэтому вы можете автоматически понижать температуру в вашем доме, когда духовки становятся горячими.

Конвекционные вентиляторы

Конвекционные вентиляторы встроены в заднюю часть стенок печи. Они распределяют тепло в духовке, поэтому горячий воздух распределяется более равномерно, а значит, еда будет выпекаться более равномерно. Если вы готовите пищу, например, печенье, на нескольких решетках духовки одновременно, вам понадобятся конвекционные вентиляторы. Духовки средней стоимости будут иметь как минимум один конвекционный вентилятор. В некоторых духовках есть так называемая «настоящая» или «европейская» конвекция, что означает наличие нагревательного элемента, который окружает вентилятор, который нагревает воздух, когда вентилятор дует.Узнайте больше о науке о конвекции здесь.

Специальные режимы приготовления

Ваша основная духовка может запекать и жарить. Но по мере роста цен на духовки вы увидите, что вариантов приготовления пищи станет больше. Например, духовки с конвекционными вентиляторами будут иметь режимы конвекционного запекания и конвекционного жарения, которые будут включать вентиляторы и нагревательные элементы. Некоторые печи также имеют настройки приготовления для определенных продуктов, таких как пицца или индейка, или методов приготовления пищи, таких как обезвоживание или расстойка хлеба.

Нижние ящики (для выпекания / разогрева / жарения)

В некоторых моделях есть нижний ящик, который может служить одной из многих целей в зависимости от модели. Некоторые духовые шкафы предлагают выдвижной ящик для выпечки, который позволяет человеку использовать основную духовку для жарки или жарки, и выдвижной ящик для небольших блюд, так что вы можете готовить более одного блюда одновременно при разных температурах. Выдвижной ящик с подогревом сохранит пищу в тепле, но не приготовит ее. В некоторых печах есть выдвижной ящик для жаркого, который работает как традиционный бройлер, и за ним нужно так же внимательно следить, чтобы еда не пригорела.

Датчики температуры

Датчики температуры вставляются в стенку духовки, и вы используете их для контроля внутренней температуры мяса во время его приготовления. Температура отображается на панели управления духовки, поэтому вам не нужно открывать дверцу, чтобы увидеть, готово ли блюдо.

Кухонная плита KitchenAid KFDD500ESS имеет две духовки, поэтому вы можете одновременно готовить два блюда при разных температурах.

Тайлер Лизенби / CNET

Двойные духовые шкафы в обычном пространстве

Духовые шкафы на некоторых плитах имеют двойные камеры для выпечки, что дает вам гибкость духовых шкафов с двойными стенками без необходимости в дополнительном пространстве.Эти духовые шкафы позволяют одновременно готовить при разных температурах. Некоторые духовки поставляются с перегородкой, которая позволяет разделить вашу единственную духовку на две уникальные температурные зоны, которые будут оставаться отдельными, пока перегородка находится на месте.

Заключительные мысли

Покупка прибора — это личный опыт. Вы должны выбрать плиту или духовку, которые лучше всего подходят вам и вашим потребностям. Конечно, есть много дополнительных функций, которые вы можете выбрать, чтобы сделать свою готовку удобнее или единообразной.Просто помните, что все, что вам действительно нужно, это плита, которая нагревает кастрюли с хорошей скоростью, и духовка, которая равномерно готовит вашу еду.

8 лучших плит, духовых шкафов и варочных панелей 2021 года

Наши редакторы самостоятельно исследуют, тестируют и рекомендуют лучшие продукты; вы можете узнать больше о наших
процесс обзора здесь.
Мы можем получать комиссию за покупки, сделанные по выбранным нами ссылкам.

Если вы ищете подходящую плиту, плиту или варочную панель для своей кухни, это поможет понять разницу между ними. Термины «плита» и «плита» могут использоваться как синонимы для описания прибора, который включает в себя духовку, увенчанную элементами для приготовления пищи, такими как конфорки и сковородка. С другой стороны, варочная панель — это плоская поверхность, оснащенная элементами для приготовления пищи и необходимыми элементами управления. Его часто устанавливают внутри столешницы или кухонного острова и используют в помещениях с существующей настенной или рабочей духовкой.

Выбираете ли вы плиту, плиту или варочную панель, вам нужно будет выбрать, как вы хотите, чтобы ваши элементы питались. Ваш выбор — газ, включая природный газ или пропан, электричество или индукционная технология. В зависимости от текущих настроек вашего дома этот выбор может быть сделан за вас.

Здесь представлены лучшие плиты, плиты и варочные панели для новых и существующих кухонь.

Окончательный вердикт

Если вы ищете новую плиту или варочную панель, вам нужно учесть многое, например, предпочитаете ли вы газовый, электрический или индукционный нагрев.Когда дело доходит до газовой плиты, нашим лучшим выбором является Samsung NX58R5601SS (см. В Home Depot), потому что он самоочищается, имеет решетку непрерывного действия для приготовления блинов или бекона и имеет ящик для хранения. Если вы предпочитаете электрическую модель, GE JB645RKSS (см. У Lowe’s) — изящный выбор, поскольку он имеет регулируемые горелки и отделку из нержавеющей стали, которая улучшит любое кухонное пространство.

Тип

Ваш новый кухонный прибор может быть плитой, которую еще называют «плитой», или варочной панелью.Чтобы найти подходящий тип, подумайте о планировке вашей кухни и о том, что вы хотите от своего опыта. Ассортимент представляет собой устройство «два в одном», включающее варочную панель и духовку, и устраняет необходимость в каких-либо отдельных покупках. Он может включать в себя такие полезные приспособления, как датчик температуры и совместимую сковородку, а также место для выпечки, жарения и разогрева посуды. Для сравнения, варочная панель идеально подходит для домов с существующей настенной духовкой и жилым домом. Он служит единственной цели, обычно дешевле и даже может быть портативным.

Источник топлива

Независимо от того, покупаете ли вы плиту или варочную панель, вам нужно выбрать источник топлива, который будет питать ваш новый прибор. У вас есть варианты: газ, электричество и индукционная технология, и ваше решение будет основано на планировке вашего дома, вашем бюджете и ваших личных предпочтениях. Газовые модели, как правило, наименее дорогие и имеют очень точное управление. Электрические модели стоят дороже с самого начала, но могут быть дешевле в эксплуатации, проще в установке и являются отличным выбором для пекарей, поскольку их полости в духовке нагреваются равномерно и постоянно.Плита или варочная панель с индукционной технологией — самый дорогой выбор. Поверхность для приготовления пищи выглядит гладкой и точной, как модель с газовым двигателем, но также требует совместимой посуды, которая будет сочетаться с ее магнитами.

Характеристики горелки

Когда дело доходит до конфорок вашей плиты или варочной панели, вы должны учитывать, сколько их, а также какие функции они имеют. В большинстве моделей будет четыре или пять элементов, что даст вам больше места для одновременного приготовления больших блюд и нескольких гарниров.Если они работают на газе, они могут иметь сплошную решетчатую конструкцию, чтобы еще больше расширить поверхность для приготовления пищи, перевернуться, чтобы разместить большую посуду, например вок, или включить сковороду. Если они питаются от электричества или индукционной технологии, горелки могут растягиваться или синхронизироваться, чтобы вместить большую посуду. Одна горелка также может использоваться как «разогревающая» горелка, которая поможет сохранить ваши блюда готовыми к употреблению, в то время как другие доделают.

Режим самоочистки

В режиме самоочистки в любом газовом, электрическом или индукционном диапазоне используется высокая температура, чтобы избавить камеру духовки от жира, масла и грязи.Эта функция может выделять много тепла, поэтому для ее использования ваше пространство должно быть просторным и хорошо вентилируемым. Тем не менее, это избавит вас от необходимости самостоятельно стирать грязь и наносить чистящее средство для духовки, и оно более эффективно, чем чистка паром, которая может справиться только с легкими загрязнениями.

Технология виртуального пламени

Если вы готовите на индукционной плите или варочной панели, вам может быть трудно узнать, когда конфорка включена и горячая. Технология виртуального пламени решает эту проблему, придавая любой активной горелке свечение, чтобы вы знали, куда переместить сковороду и куда не следует класть руку или посуду.Любая семья с детьми может извлечь выгоду из этой функции, которая в конечном итоге делает приготовление пищи более безопасным и упрощенным.

Сковорода

Сковородку в основном можно найти в газовых плитах, и она либо находится над центральной горелкой, либо встроена между двумя наборами горелок. Эта функция устраняет необходимость в отдельном устройстве, поэтому это хорошее дополнение для домашних хозяйств, у которых мало места для хранения. Это также позволяет вам готовить завтрак или обед, например горячие бутерброды и блины, используя постоянный огонь от плиты.Если вы всегда готовите такие блюда, вам также может пригодиться эта функция.

Как очистить плиту или варочную панель?

Чтобы очистить плиту, сначала убедитесь, что прибор выключен и остыл. Оттуда вы можете очистить внутреннюю часть духовки, используя режим самоочистки, если он есть в вашем приборе и на внутренних поверхностях нет тонны грязи. Вы также можете стереть грязь самостоятельно. В последнем случае снимите решетки и все, что вы можете хранить внутри, и опрыскайте внутреннюю поверхность чистящим средством для духовки.Избегайте при этом чувствительных участков, таких как газовые отверстия. Вы также можете использовать пищевую соду и уксус, что более естественно.

Чтобы очистить варочную панель, сначала выясните, какой метод очистки лучше всего подходит для вашей варочной панели. Если у вас есть газовая плита, вам может потребоваться поднять или снять решетки, прежде чем протирать поверхность. Любое домашнее хозяйство, имеющее индукционную варочную панель, должно нанести чистящий раствор и аккуратно стереть его, так как этот тип прибора очень легко поцарапать.

Пошаговые инструкции см. В наших руководствах по очистке духовки и плиты.

Вам нужна вытяжка над плитой или варочной панелью?

Хотя в вашем жилом помещении это может не требоваться, всегда рекомендуется установить вытяжку над плитой или варочной панелью. Вытяжки собирают в воздухе токсичные пары, запахи и дым, образующиеся в результате процесса приготовления, и фильтруют их. Когда вы его удалите, воздух станет безопаснее для вас и ваших домочадцев. Для получения дополнительной информации см. Наше руководство по лучшим вытяжкам.

Вам нужен профессионал для установки плиты или варочной панели?

Настоятельно рекомендуется, чтобы у вас дома была профессиональная установка плиты или варочной панели.Вы, , можете следовать инструкциям и правилам техники безопасности, приведенным в вашем руководстве. Однако профессионал знает, как работать и обращаться с проводами, газопроводами и инструментами, которые могут быть задействованы. Большинство розничных продавцов свяжут вас с кем-то на месте, кто предлагает услуги по установке устройства или предложит пакет по доставке и установке во время покупки.

Эта статья была отредактирована и обновлена ​​Марисой Кашано, экспертом по крупной бытовой технике компании The Spruce. На протяжении своей карьеры она изучала тонкости очистителей воздуха, посудомоечных машин, варочных панелей и многого другого для дома и в сфере образа жизни.Она заядлый повар, имеющий опыт работы с газовыми, электрическими плитами и плитами с гладким верхом.

Что искать — Photorical Food

Время для новой духовки? Позвольте мне сделать ваш поиск немного проще, поделившись тем, что я узнал в процессе. Цель состоит в том, чтобы сэкономить вам время, деньги и стресс, чтобы вы могли быть уверены в своем окончательном решении. В конце концов, мы с мужем выбрали 48-дюймовую двухтопливную печь / плиту со встроенной сковородой от Kucht.

Есть несколько вещей, о которых вы в первую очередь думаете, когда покупаете новую плиту / духовку.Честно говоря, дизайн, цвет и крутые технические характеристики поначалу могли омрачить мое мнение. Меня привлекли яркие функции, такие как встроенный Wi-Fi, панели цифрового дисплея и разнообразие цветов на выбор. Некоторые компании предоставляют вам возможность самостоятельно разработать цвет ручек управления, дверных панелей и т. Д.
Тогда я пришел в себя. Почему я покупал новую линейку? Что я хотел от него сделать? Мне действительно нужно регулировать температуру в духовке с помощью смартфона? Поможет ли индивидуальный цвет дизайна создавать отличные блюда? Нет! Не поймите меня неправильно, я по-прежнему внимательно отношусь к дизайну, и было важно, чтобы духовка визуально соответствовала дизайну моей кухни, но есть и другие, более важные вещи, на которые следует обратить внимание.

Цена: Какой у вас бюджет? Если вы начнете поиск без бюджета, то вы легко сможете потратить время на поиск красивой техники, которая не входит в ваш ценовой диапазон. Для меня кухонная техника — это вложение, потому что я очень часто готовлю и большую часть свободного времени провожу на кухне. Так что мой бюджет может отличаться от вашего, все зависит от вас. Мой муж тогда подумал, что я сошла с ума из-за того, что даже упомянула о своем желании потратить 10 000 долларов на новую духовку. Это действительно была безумная идея для нашей семьи, поэтому я сократил свой бюджет до ценового диапазона 5-6000 долларов.Он был более склонен выбирать между ценовым диапазоном 1-2 000 долларов. Для нас стоимость была самой сложной и отнимающей много времени частью поиска подходящей печи.

Размер: После того, как вы сгладили свой бюджет, подумайте о размере духовки. Если вы планируете реконструировать свою кухню, у вас может быть больше гибкости при выборе размера, но в противном случае это должно быть первым, о чем следует подумать. Духовки обычно имеют высоту 36 дюймов, высоту столешницы. У некоторых есть регулируемые ножки, если вам нужна более высокая поверхность для готовки или две духовки, расположенные рядом.Ширина духовки варьируется от 20 дюймов, 30 дюймов и 36 дюймов. 30 ”является наиболее распространенным для домашнего использования. Ассортимент коммерческих сортов бывает 36 дюймов, 48 дюймов, 60 дюймов. Я видел больше, но если у вас нет большой кухни, я бы не советовал делать больше. Если вам нужно больше горелок или третья духовка, вместо этого рассмотрите возможность штабелирования духовки, которую можно встроить в шкафы, или кухонную плиту, которая может быть встроена в ваши столешницы, в дополнение к вашему новому ассортименту. Все зависит от того, запечете вы или приготовите еще. Сколько горелок vs.место в духовке, которое вам нужно.

Стиль / Дизайн: Затем решите, нужен ли вам раздвижной или отдельно стоящий диапазон. Вставки предназначены для плавного перехода между верхней частью диапазона и счетчиками по обе стороны диапазона. Ручки управления обычно находятся в задней части духовки, также обеспечивая встроенный фартук. В то время как отдельно стоящая плита имеет ручки на передней части духовки и предлагает плавный переход между верхней частью плиты и фартуком из плитки. Помните о ручках, если вы выбираете отдельно стоящий диапазон.Некоторые регуляторы температуры сделаны из пластика. Если вы оставите духовку открытой слишком долго, тепло духовки может привести к их расплавлению. Я бы посоветовал поискать духовку с металлическими ручками высокого качества. Они могут нагреться, если оставить духовку открытой, но, по крайней мере, они не расплавятся и их нужно будет заменить. Боковые стороны отдельно стоящей кухонной мебели также имеют более изысканный вид, поэтому они могут быть «отдельно стоящими» и не закрытыми шкафами. Принятие этого решения поможет вам спроектировать свою кухню вокруг духовки или лучше интегрировать новую духовку в существующую кухню.

Газ или электричество: Обдумали ли вы, какой вид топлива вам нужен или нужен для вашей духовки? Это существенно повлияет на стоимость вашей установки и самой печи. Ваш выбор: электрический, природный газ, сжиженный пропан (LP) или двухтопливный. Газовые печи традиционно стоят дешевле, но если у вас в настоящее время газ не установлен, установка новой газовой линии может обанкротить вас. Большинство газовых диапазонов будут поставляться с комплектом для переоборудования жидкого пропана или «LP», который можно приобрести.Также возможны газовые и электрические комбинированные двигатели, также известные как двухтопливные. Мои исследования показывают, что электрические духовки предлагают более равномерную температуру выпечки по сравнению с газовыми. Я хотел перейти с электрической индукционной плиты на газовую. Таким образом, я мог бы получить более высокие температуры на максимуме газового диапазона, чем с моей электрической индукцией. Так как я люблю печь и хочу, чтобы торты выпекались равномерно, я выбрал двухтопливный режим (электрическая духовка и максимальная газовая плита.

Газовые горелки: Итак, вы решили выбрать газовую плиту? Что еще нужно учесть? Нагрузки! Вы хотите зажигать свою плиту спичкой каждый раз, когда готовите, или вам нужно электронное зажигание? Вы думали, что автоповозжигание для безопасности? Если ваше пламя погаснет по какой-то непредвиденной причине (например, котелок закипает и гаснет пламя), хотите ли вы, чтобы плита снова загорелась сама по себе, или есть риск утечки газа? Я лично не рассматривал диапазон, в котором не было этой функции безопасности.Затем взгляните на британские тепловые единицы горелки, BTU, единицы измерения выходной температуры газовой горелки. Чтобы дать вам лучшее представление, 1 BTU увеличит температуру пинты воды на 1 градус по Фаренгейту. Вам нужен хороший диапазон БТЕ между горелками. Это дает вам множество вариантов приготовления. Вам нужен хороший динамический набор горелок, которые могут слегка темперировать самые нежные соусы на уровне около 600 БТЕ, жарить около 5000-7000 БТЕ и поджаривать при 18000 БТЕ.Хотя горелка на 18000 БТЕ не является абсолютно необходимой, она чертовски кипячение воды, поджаривание стейка или предварительный нагрев чугунной сковороды.

Вентиляционные отверстия вытяжки: Если вам абсолютно необходимо иметь верхнюю часть диапазона с 18 000 БТЕ +, помните, что вам понадобится хорошая вентиляция вытяжки. Они рассчитаны на выходную мощность в БТЕ определенного диапазона. Если вы не хотите включать дымовую пожарную сигнализацию каждый раз, когда готовите, помните об этом и приобретите хорошую вытяжку, подходящую к вашей плите. Попробуйте найти вытяжку, которую легко мыть, со съемными решетками, которые можно протирать в посудомоечной машине. Вытяжка собирает много масла, и ее чистка может стать настоящей проблемой.

Ручное или цифровое управление: Большинство кухонных плит / духовок, в которых я готовил, были оснащены цифровыми термостатами и панелями, которые сообщают вам точную температуру духовки, и имеют встроенные таймеры или цифровые элементы управления. Помните, что электроника и высокие температуры несовместимы. Избегайте духовок с цифровыми панелями управления на передней панели, которые могут расплавиться или выйти из строя из-за высокой температуры духовки. Если ваше цифровое управление выйдет из строя, как вы собираетесь управлять своей духовкой? К отсутствию цифровой панели управления нужно было привыкнуть, но я обнаружил, что внутренний термометр духовки более точен и легко устанавливается / висит на решетке духовки.Также есть индикаторы на передней панели духовки, которые показывают, когда духовка достигла заданной температуры. На мой взгляд, духовка без цифрового управления означает меньшие затраты на обслуживание и на одну вещь меньше, которая со временем может выйти из строя.

Несколько небольших замечаний для удобства. Закрытые конфорки облегчают очистку, сплошные решетки над конфорками позволяют перемещать кастрюли от одной конфорки к другой, не поднимая тяжелую кастрюлю. Кроме того, массивные чугунные решетки более равномерно распределяют тепло по основанию посуды.Конвекция в духовке — отличная функция, но вам также необходимо рассчитать увеличение температуры, связанное с правильной циркуляцией горячего воздуха в духовке, и снизить температуру или время приготовления. Сковородки тоже хороши, но если вы покупаете линейку для сковороды, посмотрите, как она интегрирована в ассортимент. Если вам нужна сковорода для поджаривания мяса, обратите внимание на мощность в BTU. Сковорода встроена или устанавливается поверх существующих горелок. Если он встроен в серию, вы знаете, что он был разработан для этой конкретной цели.Диапазоны, которые предлагают сковородки в качестве аксессуара, — это просто аксессуар, а не функция. По личному опыту, стальные грили сложнее чистить, и они могут вызывать стресс, если вам трудно удалить скопившийся жир. Чугунные решетки более прочные и их легче чистить.

Удачи вам в поиске!

Как правильно выбрать плиту для кухни?

В приведенном ниже мини-руководстве мы ответим на все ваши вопросы о плитах , кухонных плитах, и их преимуществах. Мы ответим на все наиболее часто задаваемые вопросы, чтобы помочь вам выбрать печь мечты, которую вы заслуживаете:

Наконец, мы поможем вам советами и примерами различных кухонных плит, которые помогут вам выбрать лучший вариант для вашей семьи.

Готовы погрузиться?

Что такое кухонная плита?

Стандартная кухонная плита включает основную духовку, а также небольшой гриль. Несмотря на то, что они часто больше обычных плит, они не дороже в эксплуатации, особенно с энергоэффективностью класса A.

Они предлагают много преимуществ по сравнению с обычными плитами и духовками.

Кухонная плита Основные преимущества:

• Равномерное приготовление: поскольку кухонные плиты оснащены вентилятором, они распределяют тепло более равномерно, делая процесс приготовления более равномерным и последовательным.
• Дополнительные настройки: они предлагают некоторые захватывающие функции, такие как аккумулирование тепла, яркие и красивые цвета и большую гибкость при приготовлении пищи.
• Внешний вид: они известны своим ярким внешним видом. Таким образом, они предлагают фантастическое визуальное дополнение к любой кухне, независимо от ее размера!
• Вложение: кухонная плита может быть вложением на всю жизнь, которое приносит много прибыли.

• Конфорка вок: во многих кухонных плитах также есть конфорка вок для идеального жарения!
• Место для хранения: Их можно использовать для хранения противней, посуды или другого оборудования в ящиках для хранения.
• Гриль: многие из них оснащены специальным грилем, предназначенным для приготовления на гриле самого сочного мяса или овощей, которые вы обычно испытываете только на профессиональной кухне!

И последнее, но не менее важное: они просты в установке и могут сократить время приготовления. Что не любить?

Лучшие кухонные плиты объединят в себе одновременно функциональность и потрясающий внешний вид. Некоторые из них придадут вашей кухне ностальгический ретро-вид, а другие — элегантный современный вид.

В целом, они являются прекрасным дополнением любой кухни и особенно популярны среди больших семей. В последние годы они стали хитом среди ценителей изысканной еды , которые ценят фантастические блюда, приготовленные до совершенства.

Какие газовые плиты самые лучшие?

Вам может быть интересно, что на самом деле определяет качественную газовую плиту. При покупке необходимо учитывать множество факторов.

При выборе новой газовой плиты необходимо обратить внимание на две особенности: надежность и простоту использования. Не забывайте, что газовые плиты — это инвестиция, которая окупится на десятилетия, если не на всю жизнь. Это означает, что вы должны потратить много времени на принятие решения и обратиться к профессионалам отрасли, чтобы получить ответы на любые конкретные вопросы, которые могут у вас возникнуть. В целом, вот несколько факторов, которые определяют отличную газовую плиту:

• Скорость: как быстро он может закипеть?
• Простота использования: Насколько легко и интуитивно управлять им?
• Гарантия: сколько гарантии (если есть) предлагает производитель?
• Цифровые настройки: Есть ли у печи какие-либо дополнительные функции, например, таймеры?
• Очистка: насколько легко очистить?

Еще одна интересная опция — двухкомпонентные плиты. Этот превосходный кухонный прибор оснащен как газовой плитой, так и электрической духовкой. Используя в качестве источника энергии как газ, так и электричество, двухтопливные кухонные плиты дают возможность готовить беспрецедентный ассортимент блюд. Проводить большие семейные встречи и званые обеды стало еще проще!

Эта бытовая техника премиум-класса не похожа ни на одну другую кухонную деталь. — это действительно инвестиция на всю жизнь кулинарных приключений.

Индукционная плита против обычной электрической плиты

Как упоминалось выше, на рынке представлены различные типы кухонных плит.Вы можете выбрать электрическую, газовую или индукционную плиту в зависимости от ваших личных предпочтений .

Ниже приведено все, что вам нужно знать, прежде чем принять решение о покупке индукционной или электрической плиты.

Прежде всего, важно помнить, что нет правильного или неправильного выбора. И у индукционных, и у электрических плит есть свои плюсы и , которые стоит рассмотреть. Мы подготовили краткий обзор некоторых из наиболее важных функций, которые могут так или иначе склонить чашу весов.

Начнем с электроплиты. Этот тип печи использует электричество, которое проходит через провод и вырабатывает тепло, нагревая кастрюлю или сковороду. Варочная панель станет ярко-оранжевой, что означает, что она достигла желаемого уровня нагрева .

В отличие от электроплит, индукционные печи используют электромагнитное поле. Короче говоря, индукция означает выработку электричества с помощью магнетизма. Внутри варочной панели находится металлический змеевик с электронным управлением.Как только вы включите плиту, она начнет генерировать постоянно меняющееся магнитное поле. Это означает, что индукционные плиты не производят тепло напрямую.

Теперь, когда мы рассмотрели основы, давайте рассмотрим некоторые плюсы и минусы двух вариантов варочных панелей. Индукционные и электрические плиты могут выглядеть очень похожими, но между ними есть важных различий, .

Индукционные печи потребляют на меньше энергии , что делает их гораздо более энергоэффективными.Это потому, что они могут нагревать посуду напрямую, а не косвенно, как электрические плиты. Практически нет лишнего тепла, а это значит, что ваши счета за электроэнергию будут ниже.

Во-вторых, индукционные варочные панели обычно считаются самым безопасным вариантом. Не нужно беспокоиться о случайном повороте ручки, так как это не повлечет за собой никаких проблем с безопасностью. Если на плите нет сковороды, нагрев не будет.

Еще одним важным элементом, который следует учитывать, является скорость . Индукционные плиты не только самые безопасные, но и быстрее всего нагреваются. Они нагреваются намного быстрее и имеют более точный, почти мгновенный контроль температуры. Это означает, что вы будете меньше ждать, пока вода закипит. В свою очередь, вам также не придется беспокоиться о том, что горячие керамические пластины могут вызвать проблемы с безопасностью после приготовления. После того, как вы удалите сковороду, на индукционной плите не останется тепла.

Наконец, кухонные плиты с индукционной плитой на значительно дороже, , что означает, что начальные вложения будут выше.Более того, при покупке новой посуды вам также нужно будет быть немного осторожнее. В отличие от электрических плит, индукционная варочная панель работает только с кастрюлями из нержавеющей стали или чугунными. Это означает, что есть вероятность, что вам может потребоваться заменить часть имеющейся посуды.

Тем не менее, стоит отметить, что индукционная экономит значительное количество энергии по сравнению с электрическими плитами, а это означает, что она скоро окупится.

Чего ожидать от духовки?

Плита духовка ничем не должна отличаться от обычной встраиваемой духовки.У вас должна быть возможность выбирать между газовыми и электрическими источниками энергии или между обычными, паровыми и вентиляторными печами. И есть даже разные варианты очистки, от обычной до самой популярной пиролитической.

Поскольку печи немного менее популярны, чем встраиваемые духовки, здесь не так много различных комбинаций и стилей на выбор. Итак, для начала вам нужно четко расставить приоритеты и выяснить, что именно вам нужно. Вот краткий обзор того, что вам нужно знать.

Первый вопрос источник питания : электричество или газ? Электрические духовки более точные, выпекаются более равномерно и нагреваются намного быстрее. Именно поэтому, когда речь идет о духовках, большинство предпочитает электричество. Однако многим по-прежнему нужны преимущества газовой горелки для плиты вместо индукционной. Хорошей новостью является то, что существует множества двойных плит, которые используют газ для варочной панели и электричество для духовки — так вы можете получить лучшее из обоих миров.

Второй вариант — паровая или обычная духовка. Хотя это правда, что пароварки — выбор профессионала, вы можете пересмотреть свою покупку, если не пользуетесь духовкой регулярно и выполняете только базовую выпечку, поскольку пароварки, как правило, намного дороже. Тем не менее, пароварки действительно обеспечивают наилучшие результаты выпечки, а блюда, приготовленные в них, намного полезнее.

И последнее, но не менее важное: чистка — важная часть выбора правильной духовки. Особенно, если им пользуешься часто. Хотя существует множество различных методов очистки духовки вручную, ничто не сравнится с самоочищающейся пиролитической духовкой. При высокой температуре тщательно удаляет любые остатки. Все, что вам нужно сделать, это стереть оставшийся пепел. Имея это в виду, если у вас нет средств на печь с пиролитической плитой, просто убедитесь, что вы регулярно чистите духовку, и это не займет у вас слишком много времени.

Шпаргалка на вопросы, на которые нужно ответить перед покупкой печи

При покупке печи необходимо учитывать несколько факторов.

Во-первых, и неудивительно, что вам нужно установить приблизительный бюджет в размере долларов США. Затем вам нужно будет решить, , какой тип топлива вы выберете. В-третьих, вам также нужно подумать о своем пространстве . Тщательно измерьте его и найдите плиту духовки, которая соответствует этим размерам.

Эти три фактора должны помочь сузить круг возможных вариантов, что значительно упростит ваш выбор.

После того, как вы изучили основы, вам нужно будет задать себе несколько дополнительных вопросов, например:

• Какую горелку типа вы выберете?
• Какой цвет и отделка лучше всего подойдут для вашей кухни?
• Вы ищете какие-нибудь интеллектуальные функции , например, таймеры?

Примеры различных кухонных плит

Теперь, когда мы рассмотрели все советы и рекомендации, давайте перейдем к некоторым практическим примерам.Gorenje — настоящий лидер отрасли , когда дело касается приготовления пищи и выпечки, предлагая огромное разнообразие бытовой техники. Начиная от духовок, варочных панелей, плит, вытяжек, микроволновых печей и т. Д., Есть хороший шанс, что каждый сможет найти новое устройство своей мечты, которое мгновенно оживит его кухню. Когда дело доходит до кухонных плит и кухонных плит, Gorenje , безусловно, вас не разочарует.

Плита EC6451WPB 60 см предлагает многоуровневую выпечку, сверхпрочное гладкое покрытие, систему очистки AquaClean и мягкое прикосновение к закрытию.Более того, он вмещает до 70 л духовки, предоставляя вам больше места для большей свободы приготовления. Это поистине фантастический прибор, сочетающий в себе элегантный внешний вид и максимальную универсальность. Оригинальная печь Gorenje проста в уходе, обладает высокой прочностью и всегда надежна.

Если вы ищете индукционную плиту диаметром 90 см, обратите внимание на модель Gorenje EIT6565XPD . Он предлагает превосходную индукционную плиту, сверхпрочное покрытие и большое пространство в духовке. Кроме того, его духовка имеет овальную форму, которая имитирует старые дровяные печи для оптимальной циркуляции воздуха.Ваша еда никогда не была более нежной и сочной!

Любители газовых плит порадуются автономной газовой плите GI6121WH .

50+ идей витражей в интерьере

При грамотном проектировании витраж впишется в любой стиль интерьера

Витражи в интерьере представляют собой стеклянные картины, которые могут удачно заменить обычные прозрачные стекла в окнах или на двери. Композиции из цветных стеклышек раньше можно было встретить только в соборах или замках. Но теперь эти традиции декорирования используются и для обычного дома и даже для квартиры. Главное помнить, что не во всех стилях уместно применение витражей, и для современного интерьера нужно провести некоторую адаптацию композиции.