Разное

Как работает заклепочник ручной и как им правильно пользоваться + видео и фото

Заклепочник можно назвать мастером сращивания различных заготовок. Для использования в домашнем хозяйстве подойдет именно ручной инструмент. В статье можно ознакомиться с тем, как работает устройство и как им правильно пользоваться.

По какому принципу работает заклепочник ручной

Клепание всегда было сложным и трудоемким процессом с массой недостатков и различных нюансов. Не всегда можно было во время работы подступиться к обеим сторонам сращиваемых деталей, да и физическую нагрузку нужно было прикладывать немалую. О выполнении процесса в домашних условиях не было и речи.
После того как появился заклепочник ручной, имеющий компактные размеры, стало возможным надежное соединение деталей без особых физических нагрузок. Помимо этого, в устройстве инструмента нет ничего сложного и разобраться с принципом его работы может любой желающий.

Внимание! Такого рода заклепочник обеспечивает беспроблемный доступ к обеим рабочим сторонам одновременно. Дополнительная поддержка при выполнении работы не требуется.

Единственная манипуляция, которую потребуется выполнить мастеру – проделывание отверстия для входа клепки. После этого она очень быстро закрепляется инструментом. С помощью заклепочника крепят большинство известных кровельных материалов (например профилированный лист), а также производят фиксацию уголков, труб и т.д.

Соединения, выполненные с помощью заклепок очень надежны. Они отличаются высокой виброустойчивостью. В отличии от сварки такой крепеж никогда не лопнет внезапно. Если сравнивать заклепку с винтовым соединением, то она намного выигрывает в цене. Ведь по сути – это просто небольшой кусок мягкой проволоки.

Как устроен заклепочник ручной

Состоит заклепочник из следующих деталей:

1. Головки, которая надевается на сердечник заклепки.
2. Корпуса, являющегося станиной для упора и нижней рукояткой одновременно.
3. Верхней рукоятки. Эта часть инструмента опирается на корпус при помощи оси и выполняет функцию силового рычага.
4. Рабочая втулка после сжатия рукояток сжимает цанговые кулачки. В результате их совместной работы стержень заклепки крепко фиксируется.
5. Далее, с помощью тех же цанговых кулачков, стержень вытягивается из втулки. Образуется расклепанное кольцо.
6. В то время как мастер разжимает рукоятки, конусная втулка разжимает цанговый механизм и он переходит в исходное положение.
7. Упором для пружины является крышка. При необходимости осмотра кулачков заклепочник разбирают и ее снимают.
8. В корпусе есть место для сменных головок. Их подбирают в зависимости от диаметра заклепки.

Если рассматривать в общем, то заклепочник представляет собой пистолет, оснащенный двумя механизмами:

• пружинным;
• рычажным.

Первый втягивает клепку внутрь, где она расплющивается с помощью рычажной системы. В результате детали накрепко соединяются между собой.

Каждый заклепочник имеет несколько насадок разного диаметра. Это позволяет пускать в дело элементы крепежа разной длины.

Как правильно работать с заклепочником и как подобрать расходные материалы

Работают с заклепочником так:

1. Детали, которые требуют соединения, прикладывают друг к другу и надежно (иногда с помощью магнита) фиксируют.
2. Проделывают отверстие. Его диаметр должен быть на пару мм больше размеров заклепки.
3. В получившееся отверстие вставляют расходник.
4. На заклепочник накручивают головку, по диаметру соответствующую стержню.
5. Насаживают инструмент до самого бортика и сжимают рукоятки. Если с первого раза стержень не оторвался, сжатие повторяют. Иногда требуется сделать несколько подходов.

Внимание! Получившаяся заклепка не герметична. Для образования непроницаемого соединения дополнительно используют силикон, герметик, шпатлевку и т.д.

Металл для втулки заклепок подбирают в зависимости от того, из какого материала изготовлены нуждающиеся в крепеже детали. Обычно это мягкие виды: медь или алюминий. Они легко деформируются и не подвергаются коррозии. Вытяжной стержень изготавливают из стали.

Работа с заклепочником

Размер клепок для инструмента должен соответствовать толщине материала. Для прочности подбирают минимально возможный диаметр. К тому же, выбирая в магазине заклепочник, обязательно проверяют соответствие набора головок диаметру клепок.

Совет. Не стоит соединять детали клепками большого диаметра. Это снижает прочность заготовки и придает конечному продукту неэстетичный вид.

Слишком длинное тело заклепки снижает прочность соединения. Опытным путем доказано, что лучше всего подходит длина на 1-1,5 см больше диаметра. Так заклепочник выполняет прочное и красивое соединение. Общая же длина тела заклепки может быть абсолютно разной. Ведь иногда нужно соединить достаточно толстые заготовки. Размеры сердечника особо не влияют на процесс. Главное здесь – его совместимость с головками.

Ручной или вытяжной заклепочник – очень удобный и универсальный инструмент. С его помощью можно быстро и прочно соединить детали в домашних условиях без помощи профессионалов.

Работа заклепочника: видео

Заклепочник ручной: виды и принципы работы

Заклепочник ручной – востребованный в строительстве инструмент. С его помощью выполняют прочное крепление металлических деталей разной толщины, при этом используются заклепки – это разновидность крепежа в виде клепки со стержнем, на одной стороне которого есть уширение, или с резьбой. Данный метод обеспечивает более прочное и надежное соединение элементов конструкции, чем сварка, т. к. швы, созданные путем плавления металла, подвержены воздействию усилия на разрыв и могут деформироваться. Заклепки же выдерживают более сильную нагрузку.

Виды ручных заклепочных инструментов

Когда рассматриваются разные модели, прежде всего учитывают диаметр тела заклепки. Если крепеж массивный, характеризуется крупным сечением стержня, применяют более мощный инструмент. Такая необходимость обусловлена тем, что придется прилагать много усилий в процессе работы. Для установки заклепок минимального диаметра могут использоваться самые простые ручные инструменты. Если решается вопрос, как выбрать приспособление для установки заклепок, рассматривают 2 разновидности:

1. Ручной заклепочник для резьбовых заклепок. Предназначен для работы с крепежом особого типа – в виде клепок с внутренней неполной резьбой на одном конце. С противоположной стороны подобных изделий выполняется развальцовка. Металл между этим участком и внутренней резьбой относительно мягкий, благодаря чему при попытке вытянуть предварительно закрученную в эту клепку шпильку материал сминается, прижимая детали друг к другу. Резьбовой заклепочник представляет собой мощный инструмент. Соответственно, его цена будет выше по сравнению с аналогами. 
2. Ручной заклепочник для вытяжных заклепок. Он разжимает крепежный элемент в отверстии, что делает соединение прочным. Это простая модель ручного заклепочника. Подходит для домашних работ. С его помощью можно крепить детали посредством заклепок небольшого диаметра. Внешне инструмент напоминает пассатижи или пистолет. Данная модель стоит дешевле. 

Заклепочник представлен в 2 вариантах, отличающихся по конструкции и мощности: одноручный, двуручный. Последняя из моделей ручных приспособлений является усиленной. С его помощью можно крепить металл заклепками большого размера. Для сравнения, одноручный заклепочник предназначен для работы при помощи заклепок диаметром до 5 мм. Двуручный вариант справляется с крепежными элементами, размер которых достигает 6,4 мм. С его помощью можно выполнять большие объемы работ.

Обе разновидности заклепочника часто оснащаются поворотной головкой. С помощью такого инструмента крепеж устанавливается в труднодоступных местах. Голова ручного заклепочника поворачивается на 360°. Для сравнения, простые модели оснащаются неповоротной головкой, они отличаются по цене. Поворотный ручной заклепочник представляет группу наиболее дорогих инструментов. При выборе учитывают вид крепежа и материала, что позволит качественно выполнить работу. Нужно знать и толщину соединения заготовок.

Принцип и особенности работы устройства

Если интересно, что собой представляет инструмент для заклепывания, как работает заклепочник, следует выделить общие для всех моделей узлы. Устройство состоит из головки, посредством которой производится установка крепежа, а также рукоятки, выполняющей функцию рычажного механизма и оказывающей воздействие нужной силы на головку, чтобы та в свою очередь давила на заклепку. Используемый крепеж может быть изготовлен из разных материалов: алюминий, сталь, нержавейка. Чем жестче заклепка, тем более мощным должен быть ручной заклепочник.

Принцип работы подобных приспособлений основан на передаче усилия от рычага к головке. Когда крепежный элемент вставляется в отверстие, под воздействием ручного заклепочника происходит его деформация. В результате заклепка остается с 2 сторон материала. Чтобы понять принцип работы инструмента, нужно изучить ассортимент крепежа. Заклепки для ручного заклепочника существуют в 2 исполнениях:

• монолитные;
• трубчатые.

Первый вариант используется реже, т. к. появились более совершенные аналоги – пистоны или трубчатый крепеж. Монолитный вариант напоминает проволоку. Когда он вставляется в отверстие заготовки, под воздействием усилия стержень сжимается и с обеих сторон приобретает уплощенную форму. Принцип работы ручного заклепочника с пистонами (полыми заклепками) отличается. Можно встретить вытяжные и резьбовые пистоны. Такой крепеж – очень надежный метод соединения металлических заготовок.

Если с помощью ручного заклепочника нужно установить вытяжные заклепки, то в этом случае внутренний стержень останется в отверстии детали на участке крепления. Принцип работы инструмента с резьбовыми крепежными элементами схож – на нижнюю часть оказывается интенсивная нагрузка, металл сминается. Этот участок заклепки приобретает уплощенную форму. Чем крупнее размеры крепежного элемента, тем более интенсивным должно быть усилие, оказываемое ручным заклепочником. Если нужно обеспечить зазор между заготовкой и крепежом, такую роль играет втулка заклепки.

Как правильно пользоваться ручным заклепочником?

Прежде всего делают разметку заготовок. Без этого не получится правильно соединить детали. По разметке сверлится отверстие, размер которого необходимо было сделать на 1 мм больше диаметра заклепки, чтобы крепеж свободно зашел в него. Если планируется скрытое крепление, нужно выполнить развальцовку отверстия. Тогда шляпка закрепленного ручным заклепочником крепежа не сильно выступает над поверхностью детали. Она будет утоплена в металл.

Если используется профессиональный заклепочник, как работать с ним? Прежде всего нужно найти на поверхности инструмента гильзы разных диаметров. С их помощью можно установить крепеж нескольких размеров. Затем своими руками выполняется подготовка ручного заклепочника. В головку устанавливается часть крепежного элемента (та, что со стержнем), шляпка располагается в точке будущего крепления.

Стержень должен выступать над поверхностью металла минимум на 1 мм. Если используется ручной заклепочник с поворотной головкой, выполняют регулировку инструмента. Подвижный элемент конструкции устанавливается в нужное положение. Проверяют точность расположения инструмента относительно разметки на поверхности металла. Ручной заклепочник должен плотно прилегать к шляпке, установленной в отверстии заготовки. Только в этом случае можно получить высокое качество крепления.

При клепании нажимают на ручку заклепочника одной рукой или двумя, все зависит от типа инструмента (одноручный или двуручный). Делают несколько движений рукояткой, работу прекращают, когда выступающая ножка крепежа оторвется. В процессе работы учитывают следующие тонкости:

1. Длина крепежа зависит от толщины заготовки.
2. Чтобы упрочнить соединение, применяют крепежные элементы, изготовленные из того же материала, что и соединяемые детали.
3. Работа выполняется в защитных очках и перчатках, т. к. могут отлетать ножки клепок.
4. Рекомендуется использовать ручной заклепочник, оснащенный контейнером для сбора ножек крепежа. Тогда повысится уровень безопасности на участке выполняемых работ: кусочки металла не будут разлетаться.

Если между крепежным элементом и заготовкой слишком большой зазор, качество крепления ухудшится.

описание, применение и расходные материалы

Многие видели это приспособление в магазинах, торгующих инструментом – но не все знают, как им пользоваться. Те, кто ни разу не держал вытяжной заклепочник в руках – просто не смогут оценить удобство и универсальность его применения.

Заклепочные соединения были и остаются универсальным и недорогим способом сращивания различных деталей. В судостроении и самолетостроении – это вообще единственный способ крепления обшивки к каркасу.

Классическая клепка выглядит следующим образом:

Именно так клепали корпус «Титаника» и ручку к вашей сковородке.

ВАЖНО! Заклепочное соединение является неразборным. Для разделения деталей необходимо механическим способом разорвать (высверлить, срезать) заклепку.

Современные технологии коснулись и этого древнего способа. В быту мало кто пользуется молотком и обжимной насадкой. Существуют полуавтоматические инструменты, позволяющие приклепывать детали друг к другу практически одной рукой. Правда и заклепки выглядят несколько иначе.

Как работает ручной заклепочник?

Для понимания процесса, необходимо увидеть заклепку в работе. На схеме обозначены основные ее элементы:

В подготовленное отверстие помещается втулка заклепки. Инструмент надевается на сердечник и упирается в буртик заклепки. Зафиксированный стержень вытягивается из втулки, расклепывая ее верхнюю часть.

Когда клепка завершена, и головка сердечника прочно засела в расклепанной втулке – стержень отрывается. Склепанные материалы соединены лишь втулкой.

ВАЖНО! В материале описывается механический вытяжной заклепочник. Существуют гидравлические, пневматические и электрические приспособления. Однако в быту они не применяются.

Принцип работы самого инструмента и его устройство так же рассмотрим на схеме.

• головка (1) одевается на сердечник установленной в отверстие заклепки;
• корпус (2) выполняет функции нижней рукоятки и упорной станины;
• верхняя рукоятка (3), опираясь на станину при помощи оси (9), является силовым рычагом;
• при сжимании рукояток рабочая втулка (4) сжимает цанговые кулачки (5), плотно фиксируя стержень заклепки;
• продолжая движение, цанговый механизм вытягивает стержень из втулки заклепки, формируя расклепанное кольцо;
• при разжимании рукояток, конусная втулка (6) под действием пружины (7) разжимает кулачки, позволяя цанговому механизму занять исходное нижнее положение;
• крышка (8) является упором для пружины, снимается для обслуживания цангового механизма;
• для удобства оператора, в корпусе хранятся сменные головки (10), для различных диаметров заклепок.

Мы рассмотрели, как работает заклепочник. При этом надо понимать, как правильно подобрать соединительные элементы.

Расходные материалы

Металл, из которого изготавливаются заклепки – зависит от материала соединяемых заготовок. Это может быть сталь, нержавейка, медь, алюминий. Речь идет о материале втулки. Вытяжной стержень изготавливается из стали. Чаще всего применяются алюминиевые втулки. Легкий металл легко деформируется при установке, и не подвержен коррозии.

Размеры клепок для заклепочника следует тщательно подбирать под толщину материала и прочностные требования к соединению.

Как правило, вытяжные заклепки не подвергаются силовому воздействию, то есть они предназначены для соединения деталей, которые не будут находиться под нагрузкой. Поэтому диаметр подбирается минимально возможный, для обеспечения прочности.

На иллюстрации видны основные размеры, которые необходимо учитывать перед покупкой.

К тому же проверьте, подходит ли набор головок вашего инструмента под диаметр клепок. От диаметра тела заклепки зависит прочность соединения. Однако злоупотреблять его величиной не стоит. Слишком крупные отверстия снижают прочность самой заготовки, да и выглядят не эстетично.

Следующий важный размер – длина тела заклепки. Слишком много металла, торчащего над соединяемыми заготовками – не только занимают место, но и снижают прочность соединения. Согласно установившейся практике – длина расклепываемой части не должна превышать 1-1,5 диаметра заклепки. Тогда соединение получается прочным и красивым.

ВАЖНО! Длина головки сердечника не учитывается при определении общего размера.

Размер и длина сердечника в принципе не имеют значения. Главное – совместимость с головками инструмента. Общая длина тела заклепки, может быть какой угодно. Возможно, вам понадобится соединить достаточно толстые половинки.

ВАЖНО! Длина расклепываемой части заклепки, не связана с общей ее длиной.

Как правильно ставить заклепки

1. Необходимо надежно зафиксировать соединяемые заготовки. Иногда полезно воспользоваться магнитом;
2. Просверлить отверстие, немного превышающее диаметр тела заклепки. Например, для клепки 4,8 мм – достаточно отверстия 5 мм;

   ВАЖНО! Если заклепка без потайного бортика – зенковка отверстия не производится.

3. Установить расходник в отверстие, не смещая заготовки, друг относительно друга;
4. Накрутить на инструмент головку, соответствующую диаметру стержня;
5. Насадить заклепочник до самого бортика, и произвести сжатие рукояток. На коротких клепках возможен отрыв стержня с первого подхода. Если этого не произошло – снова насадите головку до бортика и повторите сжатие. Возможно, надо будет сделать несколько подходов. Это нормально;

ВАЖНО! Нельзя оставлять стержень в заклепке, и отламывать его дополнительным инструментом. Это свидетельствует о неправильно выполненном процессе. Стержень может застрять в цанговой втулке. Его можно выбить выколоткой, или же достать, разобрав цанговый механизм. 

Применение заклепочника

• Вытяжной заклепочник применяется для соединения любых материалов, не требующего высокой надежности;
• При соединении мягких заготовок – например пластика, под втулку подкладывают металлические шайбы;
• Если соединение будет шарнирным – в отверстие устанавливается втулка, по обе стороны ставятся шайбы, затем крепится заклепка;
• Можно производить работы в случаях, когда тыльная сторона соединения недоступна в принципе. Например, если необходимо приклепать деталь к профилированной трубе.

Как выбирать ручные заклепочники

Особых премудростей нет. Просто возьмите в руки инструмент, и попросите продавца дать возможность проверить его в работе. Вам должно быть удобно – не более того. Размер для бытового использования значения не имеет. Единственная опция, на которую следует обратить внимание – поворотная головка.

Видео работы заклепочника. Подробный рассказ о том как подготовить отверстие под клепку и демонстрация процесса соединения двух деталей.

About sposport

View all posts by sposport

Загрузка…

Ручной клепальник: устройство и принцип работы

Часто возникает необходимость соединить две плоские поверхности небольшой толщины между собой. Для этого можно использовать различные средства, например, сварку или клей, но рациональней всего будет использование заклепок. Это позволит добиться крепкого, надежного соединения при минимальных финансовых затратах.

Клепка деталей

До изобретения механизма для клепания эта работа была трудоемкая, так как не всегда была возможность удобно выполнять манипуляции, к тому же для клепки требовались дополнительные условия.

Что такое клепальник

После изобретения этого приспособления и усовершенствования материалов, применяемых для расходного материала, клепание стало занимать намного меньше сил и времени. Этим обусловлено широкое применение клепальных клещей многими умельцами при ремонте в домашних условиях.

Клепальник

Работает клепальник ручной довольно просто, быстро и не требует значительных усилий. Главным преимуществом ручного клепальника является его мобильность и простота использования. Это приспособление позволяет поставить заклепку в труднодоступных местах, куда с более громоздкими приспособлениями не подлезть. Устройство клепальника ручного не требует доступа с двух сторон скрепляемой детали, вполне достаточно и одностороннего. Это позволяет скреплять детали, находясь с одной стороны конструкции.

Разновидности

При выборе инструмента необходимо сразу определиться, для каких именно манипуляций он вам необходим, и заклепками из какого материала вы предполагаете работать. В данный момент используются как простенькие заклепки из алюминия, так и из различных марок стали, включая нержавейку.

Клепальник ручной профессиональный

При небольших объемах работы в домашних условия подойдет простенький и дешевый вариант, а вот если намечается много работы с заклепками, лучше потратиться и взять клепальник ручной профессиональный. Для работы с заклепками различных диаметров применяются разные головки. Обычно набор головок идет в комплекте с инструментом, если же подходящей насадки нет, ее можно докупить отдельно.

Разновидности по типу действия:

• Вытяжной тип. Этот тип клепальника ручного имеет наиболее широкое применение среди домашних умельцев. Самая простая из всех конструкций обусловливает хорошее качество при минимальных затратах. Принцип работы устройства этого типа состоит в расплескивании конца заклепки, вытягиванием через нее стержня с шариком, отсюда и название.
• Резьбовые инструменты. Клепальник ручной для резьбовых заклепок имеет более сложную конструкцию, основанную на расплескивании заклепки вкручиванием гайки. Качество соединения резьбовым инструментом несколько выше, чем в предыдущей конструкции, но и стоимость заклепочника резьбового типа больше. Эти факторы не способствуют широкому применению инструментов данного типа в быту.

Клепальник ручной для резьбовых заклепок

Разновидности по приводу:

• Самый простой и дешевый, а потому и самый распространенный принцип – это механический, работает без применения дополнительных приспособлений. Львиная доля всех ручных клепочников, используемых в домашнем обиходе, имеет механическое устройство.
• Также могут применяться клепальники ручные с гидравлическим или пневматическим приводом. Работают эти инструменты под давлением газа или жидкости. Такие заклепочники имеют ряд преимуществ: для выполнения работы требуется меньше сил и времени. В то же время высокая стоимость такого инструмента не добавляет ему популярности среди населения.

Тип конструкции «гармошка»

Конструктивные разновидности:

• В первую очередь клепальные клещи делятся на двуручные и те, которыми можно манипулировать одной рукой. Первый вариант более мощный и может с легкостью применяться при работе с заклепками большой толщины, второй тип более удобен при работе с расходным материалом маленького диаметра.
• С неповоротной головкой. Простые и дешевые, потому и самые распространенные ручные клепальники.
• С поворотом головки на 360 градусов. Усовершенствованные клепальные клещи, более сложной конструкции, позволяющей применять устройство под необходимым углом в труднодоступных местах. Особенно хорошо видны преимущества такой разновидности при ремонте жилых помещений.
• Тип конструкции «гармошка». Распространение заклепочники этого типа получили при строительстве крупных объектов, где необходимо выполнять большие объемы работы. «Гармошка» позволяет соединять элементы, используя одну руку. При этом заклепывание производится путем нажатия на «гармошку» сверху, а не сжимания ручек кистями рук, как в остальных случаях.

Процесс работы ручным клепальником

Для того чтобы соединить две плоские поверхности при помощи заклепки, необходимо просверлить в двух деталях отверстие, в которое, собственно говоря, и будет заходить заклепка. Отверстие в диаметре должно быть не более чем на 2 мм больше, чем диаметр заклепки, иначе соединение будет ненадежным. После этого вставить заклепку в головку клепальника и, немного прижав ручки, зафиксировать клепку. После вставить кончик заклепки в подготовленное отверстие и нажать на ручки (при необходимости 2-3 раза). После удаления из инструмента остатка заклепки можно приступать к дальнейшей работе.

Помимо скрепления металлических элементов небольшой толщины, такие устройства применяются для крепежа деталей общей толщиной до 12 мм, а профессиональные модели могут использоваться для скрепления более мощных конструкций. Следует учитывать общую толщину элементов при выборе расходного материала.

При работе с мягкими материалами, будь то одежда или брезент, диаметр отверстия может быть несколько меньше, чем диаметр расходного материала. Клепальник ручной для одежды применяется при необходимости клепания краев одежды из плотной ткани: джинса, кожа и т.п. Применение такого вида атрибутики на одежде придает вещам некую своеобразность, а владельцу запоминающийся внешний вид.

Заклепочник – вещь нужная и может пригодиться в любой момент, поэтому иметь такой инструмент в хозяйстве просто необходимо.

Как правильно работать ручным заклепочником

В этой статье мы расскажем об инструменте, с которым комфортно работать в ограниченном пространстве.

Заклёпочник – это ручной инструмент, с помощью которого можно закрепить необходимый материал. Например, листы металла.

В этой статье мы рассмотрим виды этого инструмента и отметим пару моментов, которые пригодятся при работе с ним.

В итоге мы получим небольшую инструкцию для тех, кому ещё не приходилось иметь дело в заклёпочником.

Начнём.

Из краткого описания становится понятно, что этот инструмент понадобится нам в том случае, когда нужно что-то скрепить. При этом материал не должен превышать толщину в 10 мм. Это одно из основных правил.

Почему бы не воспользоваться сваркой?

Бывают случаи, когда сделать это не представляется возможным.

Дома сваркой не воспользоваться, да и есть вероятность, что нужного оборудования под рукой не найдётся.

Зато инструмент, по форме напоминающий клещи, отлично подойдёт для быстрой реализации вашего проекта.

1. Из чего он состоит?

У него не так много составных элементов, но это не мешает заклёпочнику выполнять все необходимые функции. Для него нужно выделить отдельное место в вашем органайзере для инструментов.

Головка, рукоятка и прижимной механизм.

Вот и вся конструкция.

Всего три элемента, которые обеспечивают быстрое скрепление необходимых нам металлических листов.

Механизм, к слову, делится на два типа: вытяжной и резьбовой.

2. Какие типы бывают?

Электрические, аккумуляторные, пневматические.

Однако они не пользуются такой популярностью, как ручной. Дело в завышенной цене. И хоть они, по сути, делают всю работу за вас, покупатели по-прежнему не готовы полностью переходить на электрику.

Ручной заклёпочник является более понятным для людей. Он прост в применение и доступен по своей стоимости.

Первые три типа больше подойдут для заядлых специалистов.

Или в случае, когда в дело идут заклепки большого диаметра.

3. Вытяжной заклёпочник.

Цилиндрическая шпилька на заклёпках. Вот и отличие.

Стоит отметить, что это разделение по типу используемых заклёпок, механизму работы, а не по отличительным характеристикам.

С ним отверстия будут закрыты полностью. Также надо отметить низкую стоимость.

Закрепление происходит посредством тяговой силы.

Сначала делаются отверстия, а затем фиксируется заклёпка.

4. Резьбовой заклёпочник.

Заклёпка в виде полых трубок.

С ним можно обеспечить безопасный монтаж.

Качественно закрепляет. Также можно создавать крепёжные точки. Это удобно.

Есть ещё два типа.

Этот инструмент можно отличить по количеству рукояток. Он бывает одноручным и двуручным.

В первом случае одна из рукояток всегда остаётся неподвижной. Такой заклёпочник можно использовать для соединений с диаметром не больше 6 мм.

У двуручного, как мы видим, обе ручки остаются подвижными.

Так как же использовать заклёпочник?

Разные типы этого инструмента работают примерно одинаково. Принцип схож, но всё же присутствуют различия.

Начнём нашу инструкцию с главного (общего) принципа работы.

• Нужно направить силу на рычажный механизм, после которого она перейдёт к головке.
• Мы заранее готовим. отверстие для элемента. А после вставляем заклёпку при помощи зажимного механизма.

Это обеспечивает скрепление листового металла.

Все силы нужно направить на проделывание отверстий. Всё остальное сделает за вас инструмент.

Обозначим все виды работ, которые выполняет заклёпочник.

Он может фиксировать уголки, трубы, крепить профилированные листы.

Такие крепления никогда не подвергнут сомнению свою надёжность. И не лопнут тогда, когда этого не ожидаешь. Это достаточно актуальная проблема для сварки.

Главный принцип обговорили, а теперь об этапах работы.

• Берём материалы (металлические листы), которые нам необходимы и преждевременно фиксируем их. Это облегчит работу.
• Проделываем отверстие, которое должно быть больше заклепки на 1-2 см.
• Вставляем расходник.
• Закручиваем головку заклёпочника.
• Насаживаем инструмент плотно к основанию материала, а после сжимаем рукоятки.
• Повторяем несколько раз, если не вышло.
• Для полной герметичности используем дополнительно специальные материалы. Чаще всего используют шпатлевку.

5. Как выбрать качественный заклепочник?

Нужно обратить внимания на характеристики инструмента, материалы и внешний вид. Даже вес может сказать о многом.

Если вы покупаете через интернет-магазин и нет возможности всё подробно посмотреть и потрогать, тогда обратите внимания на корпус заклепочника. В характеристика товара будет указан материал, из которого он изготовлен. Пластик здесь не самый лучший вариант.

Делаем вывод, что работать с ручным заклёпочником не так сложно. Это простой вариант, который без труда можно хранить в доме.

Но если вы занимаетесь ремонтными и монтажными, а также слесарными работами, тогда лучше будет приобрести инструмент резьбового типа.

Заклёпочник это не молоток. Для чего он понадобится?

Не стоит недооценивать этот маленький инструмент. Вот пару идей, которыми можно воспользоваться в случае, когда под рукой завалялся резьбовой заклёпочник.

1. Установка дверей, окон, полок, чего угодно.
2. Крепление предметов декора: картины, вывески на двери, что угодно.
3. Установка ручек для мебели, например, для ящиков и шкафчиков.
4. Установка оконных жалюзи, подвесных крючков и т.д.
5. Конечно же авторемонт.

Подведём итоги.

В этой статье мы познакомились с разными типами заклёпочников, разобрали их различия и составили краткую инструкцию по использованию ручного инструмента.

Если у вас остались вопросы, то советуем для наглядности посмотреть парочку видео по использованию заклёпочника.

Оцените материал:

Принцип работы заклепочника

В частных и промышленных мастерских широко востребован ручной заклёпочник, который предназначен для надёжного скрепления листовых материалов. Специалисты чаще всего применяют этот инструмент для листового металла, толщина которого не превышает 3 мм. Помимо этого, именно заклёпочник помогает своими руками и без лишних усилий прикрепить металлический лист к уголку либо профилю.

Качественный заклёпочный инструмент отличается своей универсальностью и простотой, использовать его очень просто. Он позволяет обеспечить беспрепятственный доступ к соединению, без каких-либо вспомогательных приспособлений. Отдельно стоит учесть, что для работы с заклёпочным приспособлением необходимо заранее просверлить небольшое отверстие в металлической заготовке для установки заклёпки. Фиксацию выполнит главный инструмент.

Основные сферы применения

Многие согласятся, что без заклёпочника не обходятся ни одни ремонтные работы. Универсальность этого ручного инструмента считается наиболее востребованной в тех случаях, когда нужно соединить несколько заготовок, а использование других методов крепления является нецелесообразным. Как показывает практика, с помощью этого приспособления чаще всего соединяют различные крепёжные элементы.

Что касается рычажного заклёпочника, то сам рабочий механизм представлен в виде пистолета и состоит из двух частей. Основную работу выполняет пружинный механизм, который втягивает заклёпку во внутреннюю часть инструмента. Потом рычажная система равномерно расплющивает её. Уникальное строение ручного рычажного заклёпочника позволяет соединять между собой те детали, толщина которых может превышать отметку 10 мм.

Фиксация различных заготовок с помощью заклёпок отличается высоким качеством благодаря тому, что в этом инструменте присутствуют следующие технические характеристики:

• Высокая степень надёжности. Под действием ручного заклёпочника создаётся неразборное соединение, за счёт чего достигается наивысшая степень прочности. Стоит отметить, что универсальность заклёпочного соединения была использована при строительстве всем известной Шуховской башни в Москве, а также Эйфелевой башни в Париже. А ведь эти архитектурные красоты существуют уже не одно десятилетие. Это ещё раз доказывает эффективность и надёжность использования заклёпок.
• Хорошее противостояние вибрациям.
• Подготовка к установке заклёпок проводится максимально быстро. Работа ручного инструмента длится всего несколько секунд, что существенно ускоряет темп выполнения заклёпочных работ.
• В отличие от сварочных швов заклёпки не лопаются и не растрескиваются. Когда на соединительный элемент воздействует неблагоприятный фактор, он начинает растягиваться, благодаря чему можно своевременно увидеть имеющиеся неисправности и быстро устранить их.
• В отличие от винтового соединения заклёпки стоят гораздо дешевле, так как они представляют собой небольшие кусочки металла цилиндрической формы.

Стоит отметить, что на сегодняшний день выпускается несколько разновидностей заклёпочных механизмов, которые могут иметь как простую, так и сложную форму. К примеру, в продаже можно встретить универсальные поворотные головки, которые можно использовать в самых труднодоступных местах. Что касается установки заклёпок — этот процесс длится всего несколько секунд.

Разновидности ручных инструментов

На сегодняшний день выпущено несколько разновидностей заклёпщиков, используемых в домашней мастерской. В эту категорию попадает резьбовой и вытяжной инструмент. Чтобы понять, какой из этих инструментов лучше, необходимо подробно изучить их характеристики и функциональные возможности.

Вытяжной клепальщик ручного типа осуществляет крепление заклёпки посредством создания определённого тягового усилия. В тех заготовках, которые необходимо соединить между собой, просверливается небольшое сквозное отверстие, а уже после этого в самом устройстве определённым образом фиксируется заклёпка. После этого заклёпка аккуратно вставляется в подготовленное отверстие и тщательно распирается. Стоит учесть, что надёжная фиксация происходит благодаря сжиманию и разжиманию рукоятки устройства.

Специалисты утверждают, что вытяжной клепальник имеет свои конструктивные особенности. Устройство оснащено специальным шариком, который в момент надавливания на инструмент начинает втягиваться в трубку заклёпки, плотно распирая её изнутри.

Для бытовых нужд можно приобрести резьбовой заклёпочник, режим работы которого практически аналогичен вытяжному агрегату. Единственное отличие состоит только в том, что в рабочем органе шарик втягивается внутрь заклёпки за счёт вращения резьбы. Этот способ соединения считается оптимальным для заготовок с небольшой толщиной. Связано это с тем, что на толстом металле гораздо проблематичнее выполнить нарезание резьбы. Огромное преимущество использования этого ручного инструмента состоит в том, что при необходимости в саму заклёпку можно вкрутить болт или винт.

Несмотря на то что начинающие мастера часто сталкиваются с вопросом, как пользоваться ручным заклёпочником вытяжного типа в бытовых условиях, именно этот инструмент считается наиболее востребованным. Он более доступен по цене и позволяет выполнить гораздо больше задач, которые возникают во время ремонта.

Техника использования

Те, кто уже сталкивался с заклёпщиком, знают, что пользоваться этим инструментом достаточно просто. Главное — запомнить принцип работы. Изначально все должно начинаться с подготовки обрабатываемого материала.

Эта процедура осуществляется следующим образом:

• Поверхность металла тщательно выравнивается, чтобы обе заготовки хорошо прилегали друг к другу (можно использовать молоток).
• На этом этапе обе детали нужно положить на специальную деревянную заготовку и хорошо закрепить их.
• С помощью маркера поставить точки на тех местах, где будут просверлены небольшие отверстия для заклёпок. Стоит учесть, что этот пункт должен быть выполнен с максимальной точностью, чтобы в дальнейшем все отверстия совпадали.
• При помощи обычной дрели просверливаются отверстия для заклёпок. Обязательно нужно учитывать размер сверла и заклёпок. К примеру, если диаметр отверстия составляет 4.8 мм, тогда нужно брать сверло 5 мм.
• На этом этапе обязательно нужно проверить, чтобы к металлической заготовке плотно прилегала фиксирующая юбка.

Важно помнить, что длина заклёпок должна соответствовать толщине скрепляемых деталей и нагрузке, которая в итоге будет воздействовать на них. Компактные заклёпки предназначены для тех металлических листов, которые не будут нагружаться.

Все дальнейшие манипуляции должны соответствовать схеме:

• Нужно правильно установить тонкий конец заклёпки в заточнике, чтобы насадка села на место.
• Головка заклёпки размещается точно в отверстии на детали. Стоит учесть, что заклёпка должна немного выступать, не более чем на 12 мм.
• На верхнюю часть детали нужно надеть заклёпочник, который должен быть расположен перпендикулярно основе.
• Теперь осталось сделать сильный прижим. Если после этой процедуры ножка заклёпки не отпала, тогда нужно сделать несколько мощных натисков.

Чтобы результат проделанной работы отличался не только качеством, но и долговечностью, нужно провести протяжку рычажной системой. В этом случае лучше выбрать монтажную проволоку из стали. Из-за сильного прижима по краям образуются своеобразные наплавы, которые будут обеспечивать надёжное сцепление. Если металлическая заготовка будет подвержена большим нагрузкам, вдоль соединительного шва должно быть расположено несколько заклёпок. Все обрывки проволоки необходимо удалить из инструмента. Лучше всего для этого подходит шлицевая отвёртка.

Возможные трудности

Те, кто впервые столкнулся с обработкой металлических заготовок, часто интересуются, как пользоваться заклёпочником и какие трудности могут возникнуть в процессе работы.

Специалисты утверждают, что основной процент сложностей всегда связан с неправильной эксплуатацией инструмента:

• После проведённых манипуляций образовались острые края — это значит, что была неправильно выбрана рабочая головка (большой диаметр).
• Неправильное заклепывание может сопровождаться люфтом. Чаще всего это связано с тем, что мастер просверлил слишком большое отверстие в металлической заготовке. Но выход из этой ситуации есть — установить заклёпку большего диаметра.
• В заклёпочнике осталась проволока. Такая ситуация возникает на фоне сильной деформации рабочего стержня.

Дабы избежать всех этих трудностей в работе, нужно чтобы все разрезы в металлической заготовке совпадали и соответствовали размеру заклёпки.

Демонтаж вытяжной заклёпки

Все знают, что заклёпка — это одноразовая крепёжная деталь, которая используется для надёжного скрепления двух и более элементов. По ряду причин могут возникнуть ситуации, когда нужно расклепать заклёпку. В этом случае на помощь придут только подручные инструменты, так как специализированного устройства не существует.

Начинать расклёпку нужно с удаления кольца, которое образовалось в момент фиксации крепежа. Если у мастера есть такая возможность, в момент сжатия материала конструкции необходимо вставить полотно пилки по металлу. В этом случае крепёж можно будет срезать, а шпиль снять, вытащив за стержень. Если же срезать или спилить не получается, тогда можно применить проверенный годами способ — сверло.

Как показывает практика, потайное кольцо можно удалить только высверливанием, а головки аккуратно сбить молотком. Стоит учесть, что этот способ применим только в том случае, если прочность скреплённого материала больше, чем у самых креплений. Помимо этого, сама процедура считается травмоопасной, так как существует большой риск повредить пальцы рук.

Принцип работы

Как пользоваться заклепочником — пожалуй, самый важный вопрос, который интересует мастера. Для того чтобы создать надежное соединение, во время его выполнения необходимо придерживаться следующего алгоритма действий:

• Подготовка поверхности.
• Нанесение разметки и сверление отверстий.
• Монтаж крепежа.

На первом этапе необходимо хорошо выровнять поверхности, чтобы можно было обеспечить максимально плотный контакт между деталями.

Приступая к сверлению отверстий, необходимо следить за тем, чтобы они располагались строго по одной линии. Для надлежащего выполнения этой операции поверхности рекомендуется расположить на ровной плоскости, например, деревянной заготовке, к которой их следует зафиксировать. После этого переходят к нанесению мест расположения будущих отверстий. Далее, начинают проделывать отверстия, следя за тем, чтобы на каждой детали они располагались точно в обозначенных местах.

Важной задачей является обеспечить соответствие размера отверстия требуемым параметрам. Для этого рекомендуется брать сверло чуть большего диаметра. К примеру, если вы создаете отверстие диаметром 3,8 мм, вам следует использовать сверло диаметром 4 мм.

//www.youtube.com/embed/aGV8CU0ZwK0

Когда отверстия будут готовы, обязательно «примерьте» подготовленные крепежные элементы. Если всё сделано правильно, то голова заклепки будет плотно примыкать к поверхности в области кромки отверстия и полностью его закрывать.

На заключительном этапе устанавливают заклепки, придерживаясь следующего порядка:

• Сперва цилиндрическое тело заклепки нужно поместить в проделанное отверстие соединяемых элементов.
• С помощью заклепочника нужно захватить проходящий через все тело стержень, причём он должен быть зафиксирован губами или клепальной головкой инструмента непосредственно у основания головки цилиндра.
• Оказывая необходимое усилие на стержень, его нужно вытянуть через тело заклёпки, одновременно расширяя его шляпкой и деформируя конец цилиндра. В итоге у вас должно появиться обратная широкая часть заклепки на внутренней части соединяемых элементов.
• Подобрав необходимое усилие для заклепочника, детали надежно соединяются, после чего вам останется только отломать выступающие части вытянутого стержня.

В большинстве случаев при использовании ручного заклепочника приходится несколько раз нажимать на рычаг, чтобы добиться необходимого результата. После соединения элементов по одну его сторону будет располагаться головка тела заклепки, а по другую — расплющенный конец цилиндра, выглядящий как группа лепестков.

//www.youtube.com/embed/LV6yUkuWtIg

Рекомендации по выбору инструмента

Сегодня в магазинах предлагается множество разновидностей ручных заклепочников, которые можно приобрести по цене около 2−3 т. р. Для выбора наиболее подходящей модели вы должны сначала понять, для каких целей вам нужен инструмент. Если вы решили приобрести его для частого соединения разных элементов деталей, то советуем остановить выбор на более дорогом профессиональном инструменте. Всем остальным будет вполне достаточно и бюджетной модели, которая им обойдется примерно в 150−500 р.

Если вы хотите, чтобы инструмент прослужил вам долго, вы должны не только знать, как выбрать заклепочник ручной, но и соблюдать аккуратность во время пользования им. В противном случае он быстро сломается в ваших руках, даже если это будет дорогой профессиональный инструмент от известного бренда.

//www.youtube.com/embed/jWuvsSjuyHM

Цена — один из важных факторов, которые следует учитывать при выборе этого устройства. Но помимо него, немаловажное значение имеют и другие характеристики:

• Материал заклепок. Для соединения алюминиевых деталей вы можете купить любой из доступных в магазинах инструмент. Если же вам предстоит выполнять фиксацию стальных деталей, то советуем сделать выбор в пользу более мощных заклепочников.
• Удобство применения. Если вы планируете использовать для соединения крепежи разного диаметра и из разного материала, то имеет смысл приобрести двуручную модель. При выборе инструмента советуем обратить внимание на его головку. Желательно, чтобы она была поворотной. Тогда вы с легкостью сможете выполнить соединение и на сложных участках. Перед покупкой не помешает выяснить, присутствует ли в комплектации набор сменных насадок. Об этом особенно стоит побеспокоиться тем, кто собирается использовать для соединения разные крепежи.
• Важной характеристикой, которую необходимо учитывать при выборе заклепочника, является наличие контейнера для отходов. Особенно он будет незаменим тем мастерам, которые собираются возводить забор на территории или укладывать кровлю.

Самое надежное соединение деталей

Иногда из-за особенностей конструкции невозможно передвинуть место соединения. В этом случае может помочь специальная наставка, которую закрепляют со стороны головки. При выборе размера и веса наставки нужно учитывать толщину соединения, а также материал заклепок. После этого можно начинать расклепку свободной стороны.

//www.youtube.com/embed/zVGW6TNCR6E

Оптимально, чтобы соединительный металл заполнил все пространство выполненного отверстия, и из каждой из сторон появились шляпки, которые и должны фиксировать детали. К этому методу можно прибегать не только для соединения друг с другом деталей, но и для заделывания отверстий в одном листе. Это способ часто применяется ремесленниками, когда нужно отремонтировать прохудившиеся ёмкости.

//www.youtube.com/embed/eIKUhZntZWI

Не всегда при изготовлении металлоконструкций удается соединить детали с помощью сварки. В таких случаях приходится прибегать к более аккуратному методу фиксации элементов, предусматривающему использование заклепок. С его помощью можно достаточно надежно зафиксировать между собой соединяемые элементы. Однако нужно помнить, что качество соединения обеспечить не так просто, как может показаться на первый взгляд. Оно зависит не только от заклепочника, который сегодня производители выпускают в различных вариантах.

//www.youtube.com/embed/2HtHGUD_72s

Важную роль в процессе фиксации элементов играет и сам заклёпочный крепёж. От его правильного выбора зависит, как долго скрепленные детали будут оставаться в этом положении.

//www.youtube.com/embed/-6gfGQHtQkE

От начинающих мастеров требуется не только правильно подобрать заклепки, но и узнать о том, как должно выполняться соединение деталей с помощью этого крепежа. Здесь очень важно правильно подобрать необходимое усилие для фиксации соединяемых элементов, иначе при нагрузке изделия эти части могут разболтаться, в результате чего придется всё переделывать.

Электрический заклепочник и другие варианты – каков принцип работы инструмента?

Для некоторых видов сборочных работ лучше всего подойдет заклепочник, электрический, пневматический или ручной – это определяется лишь сложностью соединения, в остальном же принцип его действия одинаков. Именно это мы и разберем в данной статье, а также научимся пользоваться данным инструментом.

Как работает заклепочник – исторические предпосылки

Как не сложно догадаться, основным результатом деятельности данного приспособления является заклепка. Ею можно соединить любые материалы, суммарная толщина которых не превысит 10 мм. Такое соединение неразборное, что считается его главным преимуществом. Вторым завидным качеством является быстрота создания соединения и легкость подготовки. Хотя совсем недавно это было заслугой только профессионалов, потому что описываемого инструмента не было еще в природе. Как же делали заклепки?Брали две половинки этого крепежа, в каждой было отверстие, куда можно было завести прутик мягкого металла. Эти две детальки вставлялись в отверстие, которое нужно снабдить заклепкой, в них загоняли прутик, сжимали с двух сторон, в результате чего мягкий металл расползался по всем отверстиям и углублениям, которые, в свою очередь, образовывали контуры шляпок. Они делали полученную заклепку неразборной. Но хлопотность процесса очевидна, к тому же, имелись непреодолимые трудности, вроде того условия, что доступ нужен был с двух сторон, а это возможно крайне редко. Требовалось много силы и времени на работу.

Ударный принцип действия на заклепку и все вытекающие требования к работе делали такое соединение непопулярным.

Но дилемма стояла перед мастерами, ведь такое соединение было очень удобным и крепким, его неразборность была огромным преимуществом в условиях вибраций, когда ни одно другое соединение не могло держаться без дополнительных укреплений, герметизаций, грунтовок и т.д. Даже сварочный шов не мог конкурировать в этом качестве, он легко лопался под действием вибронагрузок. А если еще учесть дешевизну заклепки, то отказаться от ее использования в некоторых случаях было очень глупо. Поэтому коллективный ум инженеров наконец изобрел заклепочник, который решил многие проблемы классического варианта работ с заклепками.

Как работает клёпальник?

Предварительно в месте постановки будущего клёпаного соединения высверливается необходимое количество отверстий. При работах с мягкими заготовками (пластик, кожа) прокол будущего отверстия можно производить и при помощи пуансона. Затем в посадочное место вставляется заклёпка, а рычажный механизм вводят в зазор между скрепляемыми деталями. Совместив оси заклёпки и отверстия, резким нажатием на активное плечо выдвигают пуансон, который производит сначала вталкивание заклёпки в имеющееся отверстие, а затем — высадку головки заклёпки. Фиксация от перемещения противоположного торца заклёпки производится инструментальным плечом. Ход рычага ограничивается длиной пуансонодержателя, который учитывает суммарную толщину материала в месте соединения. Далее – для резьбовых заклёпок – выполняется нарезка резьбы.

После высадки, в зависимости от конструкции инструмента рабочая головка с пуансоном либо поворачивается вокруг оси, либо отводится с помощью возвратной пружины в своё первоначальное положение. Инструмент готов к следующей операции клёпки.

В ручных клёпальниках, которые работают с вытяжными заклёпками, при возвратном ходе производится вытягивание стержня, находящегося внутри полой заклёпки. Такой инструмент имеет повышенное значение рабочего ходы, поскольку после высадки требуется ещё произвести и вытяжку. Поэтому размеры рычажного механизма здесь выше, чем в обычных клёпальниках.

Понравилась статья? Расскажите друзьям:

Оцените статью, для нас это очень важно:

Проголосовавших: 2 чел.
Средний рейтинг: 5 из 5.

Заклепочник электрический, пневмо- или ручной – изучаем работу + видео

Для некоторых видов сборочных работ лучше всего подойдет заклепочник, электрический, пневматический или ручной – это определяется лишь сложностью соединения, в остальном же принцип его действия одинаков. Именно это мы и разберем в данной статье, а также научимся пользоваться данным инструментом.

Как работает заклепочник – исторические предпосылки

Как не сложно догадаться, основным результатом деятельности данного приспособления является заклепка. Ею можно соединить любые материалы, суммарная толщина которых не превысит 10 мм. Такое соединение неразборное, что считается его главным преимуществом. Вторым завидным качеством является быстрота создания соединения и легкость подготовки. Хотя совсем недавно это было заслугой только профессионалов, потому что описываемого инструмента не было еще в природе. Как же делали заклепки?

Брали две половинки этого крепежа, в каждой было отверстие, куда можно было завести прутик мягкого металла. Эти две детальки вставлялись в отверстие, которое нужно снабдить заклепкой, в них загоняли прутик, сжимали с двух сторон, в результате чего мягкий металл расползался по всем отверстиям и углублениям, которые, в свою очередь, образовывали контуры шляпок. Они делали полученную заклепку неразборной. Но хлопотность процесса очевидна, к тому же, имелись непреодолимые трудности, вроде того условия, что доступ нужен был с двух сторон, а это возможно крайне редко. Требовалось много силы и времени на работу.

Ударный принцип действия на заклепку и все вытекающие требования к работе делали такое соединение непопулярным.

Но дилемма стояла перед мастерами, ведь такое соединение было очень удобным и крепким, его неразборность была огромным преимуществом в условиях вибраций, когда ни одно другое соединение не могло держаться без дополнительных укреплений, герметизаций, грунтовок и т.д. Даже сварочный шов не мог конкурировать в этом качестве, он легко лопался под действием вибронагрузок. А если еще учесть дешевизну заклепки, то отказаться от ее использования в некоторых случаях было очень глупо. Поэтому коллективный ум инженеров наконец изобрел заклепочник, который решил многие проблемы классического варианта работ с заклепками.

Устройство заклепочника и характеристика

В первую очередь, был устранен основной виновник непопулярности этого крепежа – требование двустороннего доступа к детали. Теперь принцип формирования заклепки менялся, он был не ударный, а вытяжной. Один конец у нее уже был готов в форме головки, а второй имел металлический стержень, который крепился в инструменте и вытягивался им, формируя вторую головку. При этом доступ с другого конца был не нужен. Значит, достаточно было проделать отверстие в скрепляемых деталях, продеть туда заготовку для заклепки, вставить ее свободный конец в устройство, сделать пару движений и крепеж был готов. Ненужный кусочек стержня обрезался и оставался в инструменте, потом выбрасывался.

Еще одним достоинством стало разнообразие заклепок, они могли быть разной длины и диаметра, от этого расширялся спектр возможностей такого крепежа. Особенно интересно было это для тех мастеров, кому приходилось скреплять тонкие детали с доступом с одной стороны, где другие способы фиксации (сварочные, спаечные, клеевые или резьбовые) были неприемлемы. Например, потому что для удержания самореза нужна толщина в два витка его резьбы, клей не надежен, сварка приемлема не для всех металлов, пайка требует еще более мелкие размеры. Принцип работы заклепочника прост, в этом мы убедились, причем он не меняется даже в различных видах этого инструмента. Заключается он примерно в следующем.

Ручной вариант имеет рычажный принцип действия, поэтому устройство заклепочника внешне почти примитивное. Большое соотношение плеч дает возможность прикладывать минимум усилий для максимального результата. Цанговый механизм внутри корпуса хватает стержень, который мы вставляем в заклепочник, насадка обычно точно подходит по размеру к диаметру этого стерженька, причем в комплекте любого такого инструмента имеется несколько сменных головок. Далее за счет работы рычагов и происходит натяжение и обрыв стержня, а снаружи тем временем формируется вторая шляпка заклепки. Единственное неудобство в таком подходе – шляпка с отрывной стороны остается негерметичной, и в случае, если это требуется, нужно будет на нее капнуть чем-нибудь специальным.

Как выбрать заклепочник – краткий обзор видов

Как работает заклепочник, представить уже не сложно, причем принцип этот действительно не меняется со сменой принципа работы или уровня профессионализма. А вот на выбор инструмента в магазине следует обратить внимание отдельно, чтобы не путаться и не сомневаться в случае необходимости. Сначала рассмотрим степень профессионализма инструмента, которая находится в прямой зависимости от цены. Бытовой вариант недолговечен и не выполняет большого объема работ, подойдет для редких подходов в ходе ремонта. Дополнительных функций в нем нет, кроме сменных насадок, которые есть во всех видах инструмента и удобно крепятся прямо на корпусе.

Полупрофессиональный заклепочник сделан из более крепкого металла, прослужит дольше, способен работать долго и делать крепежные узлы часто. Иногда имеет поворотную головку, для работы в труднодоступных местах. Может иметь удлиненные плечи рычагов, чтобы облегчить работу мастеру, ведь ему придется в этом случае делать меньше усилий, а работа будет идти быстрее. Стоит, естественно, дороже бытового. Профессиональный заклепочник станет самым дорогим, но он укреплен по полной, имеет самые длинные рычаги, работает много, но не вызывает быстрой усталости. Поворотной головки не имеет, чтобы не соблазняться на поломки, но благодаря своей длине также позволит добраться в неудобные места. Может работать не только с алюминиевыми заклепками, которые более мягкие, но и с остальными.

Можно рассказать еще и о различных формах заклепочника, в зависимости от основного действующего механизма. Ручной, естественно, полностью зависит от мышечной силы человека, никаких премудростей тут нет. Но существуют ситуации, когда крепеж должен быть большим, и человеческой силы может не хватить или хватить ненадолго, да и не каждый инструмент потянет такое усилие. Тогда на помощь приходит электрический заклепочник. А вот при очень масштабных работах с большими крепежными элементами без силы пневматического приспособления уже не обойтись. Как выбрать заклепочник, теперь понятно, пора перейти к работе с ним.

Принцип работы заклепочника – берем все в свои руки

В общих чертах мы уже затрагивали вопрос, как пользоваться заклепочником, но построим четкую схему наших действий еще раз.

Принцип работы заклепочника – пошаговая схема

Шаг 1: Готовим детали и инструмент

Берем скрепляемые детали, прикладываем их нужным образом друг к другу, лучше даже в этот момент их закрепить, чтоб не съехали, и сверлим отверстие в нужном месте. В заклепочнике находим гильзу подходящего размера, чтобы соответствовала диаметру стержня заклепки. Вставляем ее в инструмент, фиксируем все это гаечным ключом. Заклепку стержнем вставляем в установленную гильзу, теперь все готово к работе.

Шаг 2: Установка заклепки

Вставляем кончик заклепки в отверстие, проверяем, чтобы с другой стороны ее головка выглядывала хотя бы на 1 см, больше – можно, но бесполезно, меньше – очень нежелательно. Немного надавливаем на заклепочник, чтобы он плотно прижался к поверхности головки, и сжимаем рычаги несколько раз, чтобы оборвалась ножка. Почувствовав отсутствие сопротивления, убираем инструмент. Заклепка готова!

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Машина для заклепок

Как и многие другие механические цеха, API / AMS предлагает больше инструментов и оборудования, чем вы можете представить. Но в отличие от других механических мастерских в Портленде и его метро, ​​мы стремимся использовать самое современное и высокопроизводительное оборудование. Более того, мы стремимся объяснить, что именно мы используем и какую пользу это современное оборудование приносит нашим клиентам.

Это подводит нас к клепальным машинам. Возможно, самый элегантный (в химическом смысле этого слова) формовочный инструмент, клепальная машина способна скреплять два объекта с уровнем согласованности, почти не уступающим сварке.В API / AMS мы используем клепальные станки высшего качества, когда мы сотрудничаем с различными отраслями промышленности, такими как автомобилестроение или экологически чистая энергетика, для производства высококачественной обрабатываемой продукции.

Но что такое клепальный станок?

Для наших многочисленных клиентов, которые, возможно, не работают в механическом цехе и менее знакомы с его инструментами, вот краткое объяснение того, как работают клепальные машины.

Прежде всего, клепальные машины соединяют два материала вместе.Они автоматизированы, что значительно сокращает время и трудозатраты на ручную клепку.

Существует несколько различных типов клепальных машин, но каждый из них можно разделить на две категории: ударные клепальные машины или орбитальные клепальные машины.

Ударно-клепальный станок

Этот станок продвигает заклепку вниз и сквозь металлы, предназначенные для соединения, прижимая ее к формующему инструменту, называемому комплектом валков. Сила, используемая для приведения в движение заклепки, также создает раструб на конце заклепки, где она встречается с валком, тем самым соединяя два материала вместе.Этот тип клепальной машины очень быстр.

Клепальный станок орбитальный

В отличие от своего мощного кузена, орбитальная клепальная машина использует стержень, который является быстро вращающимся инструментом, чтобы фактически изменить форму самой заклепки, распределяя металл по форме стержня. Этот тип клепки занимает гораздо больше времени, чем ударная клепка, но и длится дольше. Это также требует меньшего усилия, что позволяет использовать орбитальную клепку для многих различных типов материалов, таких как хрупкие материалы, которые в противном случае разлетелись бы при клепке с помощью ударно-клепальной машины.

Клепальный станок радиальной или спиральной формы

Эти машины представляют собой несколько иной подход к формированию орбиты. При радиальной или спиральной клепке головка заклепки слегка забивается до желаемой формы, тогда как при орбитальной клепке головка заклепки раскладывается одним контактным движением, непрерывно. В общем, орбитальная форма предпочтительна, но спиральная форма используется, когда речь идет о заклепках небольшого размера.

И, наконец, роликовый клепальный станок

Роликовое формование — еще одна разновидность орбитальной клепки.В этом случае клепальный станок использует колеса (ролики) вместо ударного молотка, которые вращают заготовку и связывают два материала вместе за счет давления, оказываемого вниз, когда ролики движутся вниз или внутрь заготовки.

API / AMS — ваш портлендский источник тонкой обработки

Существует широкий спектр применений клепки, и если в вашей отрасли требуется API / AMS для использования клепки при формировании продукта, вы можете быть уверены, что наш механический цех в Портленде, штат Орегон, обеспечит высочайший уровень производительности.Позвоните нам сегодня, чтобы узнать, что API / AMS может для вас сделать.

Фото: REM (rembcc) через Compfight cc

Как сделать лучший выбор для ваших нужд

Заклепочные станки служат современной альтернативой ручной клепке, делая процесс намного проще, стабильнее и дешевле в выполнении. Неудивительно, что бесчисленные отрасли промышленности давно отказались от ручной клепки в пользу клепальных станков. Но поскольку сейчас доступно так много различных типов заклепочных станков, выбор подходящего оборудования для ваших конкретных нужд может оказаться сложной задачей.В сегодняшнем посте мы обсудим различные типы клепальных станков и способы их оценки в соответствии с конкретными требованиями вашего бизнеса.

При выборе клепального станка вам сначала нужно решить, хотите ли вы ручную подачу или автоматическую подачу. Как вы, возможно, догадались, клепальные машины с ручной подачей требуют некоторого руководства со стороны человека — обычно с помощью ручного рычага или ножной педали, которые используются вместе с механизмом, обеспечивающим начальное установочное усилие. Автоматические кормораздатчики не требуют оператора, вместо этого они полагаются на загрузочную дорожку и бункер для выполнения действий саморегулирующимся образом.Если вы знакомы с пневматическими системами, вы поймете, что в автоматических клепальных машинах часто используются аналогичные технологии (например, пневматические цилиндры).

После того, как вы определите, сколько человеческого взаимодействия потребуется для выполнения этих функций, вы можете более внимательно изучить группы и конкретные типы доступных машин. По сути, существует две большие группы клепальных машин — орбитальные (также известные как радиальные) и ударные.

Главной особенностью орбитальной клепальной машины является прядильный формовочный инструмент, который при постепенном опускании придает заклепке желаемую форму.Орбитальные машины предлагают немного больше контроля над конечным продуктом и идеально подходят для проектов, содержащих хрупкие компоненты. Хотя время цикла при использовании этой машины немного больше, результаты, как правило, более продолжительны.

Ударные клепальные машины работают, приводя заклепку в движение вниз под действием силы, так что материалы могут быть соединены вместе. Это нисходящее движение сближает материалы и заставляет конец заклепки прижиматься к формующему инструменту (так называемому роликовому комплекту).Набор роликов заставляет заклепку разворачиваться наружу и, таким образом, соединяет два материала вместе. Эти машины работают очень быстро (намного быстрее, чем орбитальные машины), что делает их привлекательными для предприятий с большими объемами производства, которые хотят снизить свои затраты. Хотя ударная клепка обычно представляет собой полуавтоматический процесс, его можно интегрировать с автоматизированными усовершенствованиями. Они могут содержать пневматические компоненты или могут работать без них, в зависимости от типа машины.

Клепальные машины всех типов используются в самых разных областях, от изделий из кожи и мобильных телефонов до компонентов для самолетов и поездов.В конечном итоге ваш выбор заклепочной машины часто зависит от требуемой степени автоматизации, желаемой скорости и используемых материалов. То, что идеально подходит для хрупких материалов и небольших заклепок, вероятно, не будет идеальным для очень прочных металлов, требующих дополнительной силы.

Теперь, когда у вас есть лучшее представление об основных типах клепальных машин, вы сможете связаться с вашим ресурсом по пневматическим прессовым машинам и другому оборудованию, чтобы обсудить лучший тип и модель для вашей организации.

Как работает пневматическая клепальная машина? [2021]

Пневматические заклепки используются для сборки или соединения двух частей с помощью одной заклепки. Это требует сильного давления, чтобы оба компонента были соединены.

Если вы хотите соединить элементы с обеих сторон, вы делаете сплошную заклепку. Но если деталь будет соединяться с твердой стороной, это называется глухой заклепкой, поскольку для этой операции есть дополнительная деталь в устье клепальной машины.

Пневматические заклепочники, в основном промышленные заклепочники, обычно очень легкие и потребляют меньше воздуха, чем заклепочники других типов.

Детали пневматической клепальной машины:

• Чашка для сбора гвоздей
• Спусковой механизм
• Головка
• Зенкованная насадка
• Быстросменная насадка
• Ручка со вставкой
• Счетчик циклов
• Корпус

Типы пневматической клепки Станки

Что касается пневматических клепальных машин, мы можем выделить две широкие группы:

Ручные пневматические заклепочные машины

Ручные пневматические заклепочные машины, с которыми мы работаем просто и которые легки, потому что они используются вручную.Есть несколько моделей этого типа.

В зависимости от модели есть те, которые поставляются с чашей для сбора гвоздей, системой всасывания стержня, счетчиком заклепок, счетчиком циклов и т. Д.

Также, в зависимости от модели, насадки могут быть заменены, что позволяет использовать заклепки разных размеров. Существуют эффективные пневматические клепальные машины, которые потребляют меньше воздуха. С другой стороны, в зависимости от производителя и модели, мы найдем более легкие заклепочники, чем другие. Эти виды заклепочников являются промышленными.

Пневматический клепальный станок для резьбовых вставок. Это одна из самых маленьких моделей, весит чуть более полутора килограммов, поэтому с ней легко обращаться. Особенность этой клепальной машины заключается в том, что она позволяет собирать деталь автоматически.

Пневматическая клепальная машина. Это заклепочники, которые хотя и очень легкие, но также очень устойчивы к выполнению работ. Они достигают глубины до 12 дюймов.

Настольные клепальные машины или клепальные машины на лапах

Эти устройства больше по размеру и могут весить до 60 кг.Они также предназначены для промышленного использования и не переносятся. Как видно из названия, его обычно прикрепляют к верстаку или к полу прикрепляют стоячие. В этой группе клепальных машин мы находим:

Пневматические клепальные машины с радиальной деформацией металла. Используется для любой сборки. Его головка делает прочные, но в то же время мягкие заклепки, которые не плохо обрабатывают используемые волокна.

Пневматический клепальный станок с двойной радиальной деформацией металла. Это версия со стандартной головкой.Его силу можно регулировать, а также скорость. Имеется счетчик ходов.

Пневматический клепальный станок для резьбовых шестигранных пластин. В его головке есть эксклюзивная зона, которая служит для преобразования уже сделанного круглого отверстия в одно из шестиугольных.

Плюсы и минусы использования пневматического заклепочного пистолета

Современный Боинг 747 содержит около 1 миллиона заклепок. Если для установки каждой заклепки требуется примерно пять секунд, вам потребуется более 57 дней в сутки, чтобы завершить работу.Конечно, на создание Боинга 747 уходит больше 57 дней, но вы понимаете — клепка для создания такой огромной машины требует значительных усилий.

А теперь представьте, если бы вы устанавливали каждую заклепку с помощью ручного инструмента, и каждая заклепка вставлялась дольше пяти секунд. Время увеличивалось бы в геометрической прогрессии, и если бы с работой выполняла бригада клепальщиков, они, вероятно, немного устали бы. Кроме того, вы бы поверили полетам на Боинге 747, который был полностью склепан вручную?

Пневматические заклепочные пистолеты изменили конструкцию и производство более века назад.Вместо инструментов и грубой силы, заклепки можно было бы прикрепить заклепками более эффективно, аккуратно и с меньшими усилиями. С тех пор клепка изменилась.

Air Time

Пневматические заклепочные пистолеты (также известные как пневматические молотки) работают по простой концепции: сжатый воздух толкает заклепку на место, когда пользователь нажимает на спусковой крючок. Процесс невероятно быстрый — просто поместите заклепку на конец инструмента; затем вставляем в отверстие и обжигаем. Заклепка помещается в пространство, а хвостовая часть заклепки сжимается, чтобы зафиксировать ее на месте.

Пневматические заклепочные пистолеты, конечно, требуют для работы воздуха. Шланг соединяет инструмент с воздушным компрессором, и пистолет сбрасывается почти сразу после выстрела. Большие промышленные пневматические заклепочные пистолеты, используемые для обработки структурированной стали, часто требуют двух рук и постоянного пользователя, но меньшие пистолеты напоминают такие инструменты, как электродрель (и эргономично имитируют), которые просто заряжают, наводят и стреляют.

Плюсы пневматических пистолетов с заклепками

Пневматические заклепочные пистолеты

обладают бесчисленными преимуществами по сравнению с ручными заклепочниками и в зависимости от области применения предпочтительнее беспроводных заклепочных пистолетов с батарейным питанием.Некоторые из плюсов пневматических заклепочников включают:

• Легкая конструкция: Современные ручные пневматические заклепочные пистолеты не изнашивают ваши руки; даже более прочные модели не весят более 12 фунтов.
• Простота использования: Пневматические пистолеты прикрепляют заклепки простым способом. Это позволяет пользователям размещать несколько заклепок за короткий промежуток времени, не подвергая руки физической нагрузке, как при использовании ручного клепального инструмента.
• Перезаряжаемый источник питания не требуется: В отличие от беспроводных заклепочных пистолетов, вы не будете беспокоиться о разрядке или замене батарей.
• Качественная клепка: Пневматические заклепочные пистолеты обеспечивают точное крепление с минимальными усилиями. Погрешность намного меньше, чем у ручного заклепочника.

Минусы пневматических заклепочных пистолетов

Пневматические заклепочные пистолеты не подходят для каждого случая применения, и у этого инструмента есть некоторые недостатки, в том числе:

• Ограниченный ассортимент: Пневматические заклепочные пистолеты работают настолько далеко, насколько позволяют их воздушные шланги, поэтому в некоторых труднодоступных местах вам может потребоваться ручной или беспроводной заклепочник.А для некоторых типов удаленной работы доступ к компрессору просто невозможен.
• Сложный ремонт: Ремонт пневматического заклепочного пистолета — дело непростое и недорогое. Обычно для ремонта вашего оборудования необходимо нанять опытного специалиста. Простые меры по уходу, такие как смазка инструмента и затяжка крепежных деталей, имеют большое значение для поддержания вашего заклепочного пистолета в рабочем состоянии.
• Компрессор: Для правильной работы заклепочного пистолета необходимо убедиться, что используемый вами компрессор имеет правильную настройку давления.Кроме того, необходимо обслуживать компрессор и смазывать воздушный шланг.

Обычное использование

Пневматические заклепочные пистолеты широко используются в аэрокосмической и автомобильной промышленности, где сборочная линия и ограниченное пространство для создаваемого продукта требуют быстрого, удобного, но мощного решения для клепки. Также они часто используются в строительстве и металлообработке. Однако даже домашний мастер может извлечь выгоду из простоты и эффективности пневматического инструмента. Пистолет для заклепок может пригодиться во многих практических домашних нуждах, а в некоторых проектах заклепки добавляют приятный эстетический эффект.И всего этого можно достичь без излишней нагрузки на руки.

Как использовать ручной инструмент для выталкивания заклепок

Широко используются два типа заклепочных инструментов: пневматические заклепочные инструменты и ручной пистолет. Первый использует сжатый воздух, чтобы сжимать заклепочный штифт в нужное положение, а второй использует ручку для выполнения той же работы. Заклепки в обоих случаях одинаковые, небольшая заклепка в форме гвоздя с дном в форме штифта, которая является устройством, прижимающим заклепку к металлу.Пневматические заклепочные пистолеты используются в крупной промышленности от автомобилестроения до авиационной промышленности, в то время как ручные заклепочные пистолеты, как правило, используются на любительском рынке, поскольку заклепки больше подходят для скрепления легких металлов. Если вы раньше не пользовались заклепками, вот несколько простых советов, которые помогут вам управлять этим новым устройством.

Шаг 1. Подготовка

Прежде чем делать что-либо еще, вы должны надеть защитные перчатки и очки. Заклепки сделаны из легкого металла и иногда могут сломаться, поэтому рекомендуется быть полностью защищенным.Далее раскладываем листы металла. Они могут быть уже просверлены, или вы можете проделать в них небольшие отверстия с помощью дрели. Положите два металлических листа рядом и совместите отверстия внахлест, чтобы можно было вставить заклепку.

Шаг 2 — Загрузите заклепку

Возьмите заклепку в одну руку, а другой нажмите на спусковой крючок, чтобы удерживающие рычаги были открыты. Вставьте металлическую заклепку в инструмент как можно глубже, чтобы заклепка опиралась на патрон в задней части пистолета.Штифт вашей заклепки должен быть обращен к задней части пистолета, а головка должна находиться между зубцами. Отпустите спусковой крючок, чтобы заклепка удерживалась на месте.

Шаг 3 — Установите заклепку

Протолкните головку заклепки через отверстия в металлических листах. Убедитесь, что заклепка проходит через оба металлических листа одновременно (вы можете заглянуть под нее и проверить) и не мешает. Надавите и потяните за ручку заклепочного пистолета, пока не почувствуете сопротивление.Отпустите ручку и убедитесь, что инструмент плотно прилегает к верхней части заклепки, а затем снова потяните за ручку. Повторяйте, пока не услышите хлопок из конца пистолета. Это сломанный штифт, который указывает на то, что заклепка прикреплена к металлическим листам.

Шаг 4 — Чистовая обработка

Как только штифт сломается, ручной пистолет для заклепок выйдет из заклепки и отверстия. Затем вы можете повернуть инструмент и посмотреть, как он выплюнет булавку. Затем вы можете точно таким же образом установить другую заклепку или сделать заклепку более гладкой, чтобы избавиться от любых острых краев, образовавшихся при отломе штифта.Убедитесь, что листы металла соединены и заклепка надежно закреплена, а затем попробуйте еще раз на другой части листа.

Руководство по выбору заклепочных и клепальных машин

Заклепочники и клепальные машины вставляют крепежные детали через совмещенные отверстия в соединяемых деталях, затем нажимают или ударяют по ним со стороны вставки, чтобы получить вторую удерживающую головку. Заклепочные машины и клепальные машины доступны в самых разных конфигурациях, от ручных заклепочных машин с ручным управлением и ручных клепальных пистолетов до многоголовых автоматических клепальных инструментов с электрическим, пневматическим приводом (клепальные и воздушные заклепки) или гидравлическим приводом.

Типы заклепочных и клепальных машин

Существует три основных типа клепальных и клепальных машин: клепальная клепка компрессионная, клепальная клепка с ударным воздействием и клепка безударного действия (также называемая орбитальной клепкой). При компактной клепке головка заклепки образуется в результате вытягивания или сжатия стержня заклепки. При ударной клепке удар по верхней части стержня образует головку заклепки, что часто достигается за счет использования клепальных молотков. При безударной заклепке вращение или вращение конца стержня образует головку заклепки.

Три основных типа заклепок: цельнотрубные, цельнотрубчатые и полутрубчатые. Затем эти основные типы разбиваются на несколько конфигураций.

Сплошные заклепки имеют полностью сплошные стержни без внутренних полостей. Сгибание, удары или скручивание выступающего конца для создания прочного соединения обеспечивает надежные заклепки. Их сложнее прикрепить, чем заклепки других типов, и для их установки требуется механическое оборудование.

Трубчатые заклепки имеют соосное цилиндрическое отверстие на безголовом конце, которое превышает 112% диаметра стержня заклепки.Они предназначены для фиксации за счет откидывания конца. Трубчатые заклепки чаще всего используются в самопробивающих устройствах, где предварительно просверленное отверстие не требуется. Трубчатые заклепки используются в самых разных областях производства, включая промышленность, авиакосмическую и автомобильную промышленность.

Полутрубчатые заклепки имеют соосное цилиндрическое или коническое отверстие на конце, противоположном головке, глубина которого не превышает 112% среднего диаметра стержня. Полутрубчатые заклепки аналогичны сплошным заклепкам, но требуют гораздо меньшего усилия вставки, что позволяет использовать более длинные заклепки без изгиба стержня заклепки.Полутрубчатые заклепки используются в ударных заклепках. При ударе конец заклепки расширяется наружу, повторяя форму инструмента, пока не скатится по поверхности заготовки.

Другие распространенные заклепки, используемые заклепочниками и клепальными машинами, включают разрезные заклепки, глухие заклепки, заклепки сжатия и заклепки привода.

Разъемные заклепки имеют два стержня, которые разводятся в стороны после того, как заклепка вставлена. Разъемные заклепки также называют разветвленными заклепками.

Заклепки глухие используются там, где к заклепке нет доступа с обеих сторон. У них есть цельный стержень, который позволяет образовывать высадку на глухом конце заклепки. Когда оправка втягивается в приклепываемое тело или против него, она ломается на пересечении стержня оправки и его высаженного конца или около него. Заклепочные заклепки часто используются заклепочниками и клепальными машинами в качестве альтернативы сплошным заклепкам.

Компрессионные заклепки состоят из двух элементов: трубчатой ​​охватывающей половины и сплошной охватываемой заклепки.Обе детали помещаются в предварительно просверленное отверстие, при этом сплошная охватываемая заклепка с одной стороны и внутренняя трубчатая половина — с другой. Диаметр твердой заклепки согласован с диаметром отверстия в трубчатой ​​заклепке, так что при сжатии или прессовой посадке образуется, когда две половинки сжимаются вместе.

Приводные заклепки имеют штифт, который выступает через головку заклепки. Их обычно устанавливают заклепочники и клепальные машины с молотком или пневматическим инструментом, чтобы вбить штифт в стержень заклепки.Приводные заклепки, устанавливаемые заклепочниками и клепальными машинами, могут использоваться для удержания тонкостенных или толстостенных панелей вместе.

Читайте мнения пользователей о заклепочниках и клепальных машинах

Пневматические заклепочники | Пневматические клепальные машины

Пневматические установки для заклепок

Для решения множества проблем с настройками, таких как высокий процент брака и проблемы с расчисткой — National
Rivet предлагает широкий ассортимент пневматических заклепочных машин с одной головкой и двумя
головные модели.

Точное управление

Для точного контроля нагрузки и установки заклепок без повреждения заготовки мы предлагаем
пневматические заклепочники с коромыслом, напрямую соединенным с пневмоцилиндром. Эти
машины (см. Руководство по выбору машины) идеальны
для клепки хрупких или хрупких деталей. Давление воздуха в баллоне можно регулировать,
автоматическая компенсация незначительных отклонений в скрепляемых деталях. Вариации
может включать рабочую толщину, ориентацию детали или длину заклепки.

Больше мощности

Для тяжелых условий эксплуатации предлагаем пневматические заклепочники (просмотреть
Руководство по выбору машины) с
рычажно-рычажный механизм с приводом от пневмоцилиндра, который приводит заклепку в положительное положение
высота. Дополнительный пружинный компенсатор, встроенный в верхний шарнирный палец, облегчает работу.
вариации толщины. Для решения проблем с зазором, например, заклепка, установленная рядом с
фланец используйте пневматический заклепочник со смещением. Эта машина может прикреплять заклепки в неудобных и труднодоступных местах.
пятна, такие как посуда, стол и стулья в сборе, крышки дымоходов и вентиляционные отверстия на крыше.

Заклепочники с одной и двумя головками

Пневматические заклепки с одной головкой позволяют устанавливать заклепку возле высокой вертикальной боковой стенки на
обрабатываемая деталь и может работать с точностью до 1/4 дюйма от вертикального угла и поверхности.
National Rivet имеет станки с зазором либо с левой, либо с правой стороны.
машина. Пневматические заклепки с двойной головкой могут одновременно устанавливать две заклепки, а
заклепки могут быть одинакового или разного диаметра и длины. Блокировка на каждом переключателе позволяет
любая головка будет использоваться для одиночной настройки.Время цикла для обоих типов заклепочников составляет около
1 секунда.

Если вам нужно лучшее решение для клепки, свяжитесь с National Rivet сегодня!

Гибридный пневматический / масляный заклепочник сочетает в себе скорость и мощность

Гибридная воздушно-масляная заклепочная машина

National Rivet модели 3000 обеспечивает время цикла 0,6 секунды.
и усилие, необходимое для установки заклепки 3/8 дюйма. Предназначен для навешивания мебели, автобуса
замена тормозных накладок и другие применения, требующие сочетания скорости и мощности,
Модель 3000 также компенсирует отклонения в толщине детали или длине заклепки, чтобы гарантировать
жесткие настройки без раздавливания детали.

Панели МДФ стеновые, отделка стен МДФ панелями, технология монтажа и крепления панелей МДФ для стен своими руками, видео

Практически все типовые квартиры, в которых мы проживаем каждый новый день своей жизни, страдают хроническим искривлением стен. Иной раз подумаешь о ремонте и расстроишься. Так не хочется выравнивать, штукатурить, шпаклевать и цементировать. Хотя… Этого можно и не делать, если использовать новые удобные стеновые МДФ панели. Они служат для финишной отделки вертикальных поверхностей и не требуют предварительной подготовки стен к работе. Как это возможно? Давайте разбираться.

Панели МДФ для стен, размеры листовых декоративных панелей для кухни и комнаты

[hana-code-insert name=’yandex’ /]

Декоративные панели МДФ для внутренней отделки являются близкими родственниками панелей из ДСП. Они изготавливаются из прессованной стружки в условиях высоких температур и сильного давления и внешне напоминают ламинат. При их изготовлении не применяются вредные химические соединения, которые пагубно влияют на здоровье человека, а потому готовая продукция по праву считается экологически чистой.

Планки из МДФ используются в местах повышенной проходимости, в числе которых коридор, кухня, жилые комнаты. Благодаря дисперсионным свойствам базового материала, готовые листы не боятся влаги и легко переносят влажную уборку, хотя в ванной комнате их укладывать все же не стоит. Для того чтобы привести комнату в порядок, достаточно просто протереть панели влажной тряпочкой.

Отделка стен МДФ панелями легка, как все гениальное, однако об этом чуть позже. А пока расскажем о других характеристиках планок. Большинство производителей выпускают листы, имитирующие дорогие сорта древесины, такие как бук, дуб, кедр, карельская береза и т.д. Возможно также копирование текстуры и расцветки каменных пород. При этом стоимость отделочного материала не так уж и высока. Средняя цена за один лист равна $2-3.

Стандартные размеры панелей для стен — 2600*250*7мм. Толщина может быть и меньше – 6 мм. При покупке продукции из разных партий надо быть готовым к тому, что толщина готовых планок может различаться. Это связано в большей степени с особенностями производства.

Помимо экологичности и простоты в монтаже панели МДФ для кухни и других помещений обладают и другими плюсами. Среди них долговечность, приятный внешний вид, неприхотливость в уходе, возможность частичного демонтажа отделки, устойчивость к внешнему воздействию.

К недостаткам следует отнести уязвимость по отношению к большому количеству воды (не стоит их заливать), а также высокая горючесть. Так что после ремонта обязательно напомните детям о том, что спички не игрушка.

Как крепить стеновые панели МДФ, технология монтажа и облицовки стен своими руками

[hana-code-insert name=’yandex’ /]

Как мы уже упомянули выше, монтаж МДФ панелей своими руками достаточно прост. Здесь действует тот же принцип, что и при работе с пластиковыми листами или гипсокартоном.

Перед тем как крепить панели МДФ к стене, необходимо обзавестись всеми комплектующими и инструментами. Среди них:

• собственно планки из прессованной стружки;
• шурупы;
• деревянные рейки для обрешетки;
• металлические крепления;
• шуруповерт;
• строительный уровень;
• пластиковые профили (уголки).

Начинаем работу с создания обрешетки. Видео по установке МДФ панелей говорит нам о том, что никакой предварительной подготовки стен к работе не нужно, и это хорошо. Благодаря этому сокращаются затраты на строительные материалы, а также уменьшается время монтажных работ.

Чтобы сделать обрешетку прикручиваем к стене вертикальные балки. Поверх них крепим горизонтальные рейки с шагом в 50-60 см. В целом можно обойтись и без такой многослойности, однако в данном случае надо помнить, что брусья должны располагаться строго перпендикулярно планкам. В получившийся каркас можно спрятать утеплитель.

Ну, а теперь о том, как крепить панели. На обрешетку прикладываем обрезанную по размеру планку и фиксируем ее металлическими держателями, прибитыми к горизонтальным балкам сверху и снизу. Начинаем движение слева-направо. Шипы панелей должны смотреть налево, а пазы – направо.

В первую планку вставляем вторую, как при укладке ламината, и снова фиксируем металлическими держателями. Таким же образом обрабатываем всю стену. В завершение работ сверху и снизу прибиваем или приклеиваем плинтусы и карнизы. Внешние углы закрываем пластиковыми профилями. И вуаля – все готово! Фото стен после облицовки вы могли видеть выше.

установка своими руками, монтаж и обрешетка, как крепить направляющие, как закрепить стеновые рейки, чем резать

Отделка стен состоит из нескольких этапов. Монтаж мдф на стены потребует предварительного выбора необходимых материалов. Технология монтажа мдф панелей на стены достаточно проста, если следовать советам и рекомендациям. Обустроить помещение под силу всем.

Каждый человек хочет иметь стильное и комфортное жильё, чтобы подчеркнуть собственную индивидуальность и создать уникальную атмосферу.

Описание стеновых панелей МДФ

Монтаж мдф плиты на стены можно произвести правильно, быстро и дешево, без шпатлевки, грунтовки, покраски или поклейки обоев. Минимум строительного мусора, стильно и практично.

Стеновые панели известны более 10 лет на российском рынке. За этот период не спадает их популярность.

Преимуществами использования панелей мдф являются:

• широкий выбор размеров и фактур, глянцевых и матовых;
• низкая стоимость;
• отличное качество;
• экологичность материалов, из которых созданы панели;
• оптимально подходящие размеры;
• легкость адаптации для помещений любой конфигурации;
• возможность крепления к деревянной и металлической обрешетке;
• показатели механической, тепловой и ультрафиолетовой стойкости;
• долгий срок эксплуатации без потери своего первоначального вида;
• стойкость к воздействию табачного дыма;
• легкость чистки и мытья;
• удобство монтажа, если необходимо закрепить мдф панели на стену. Отремонтировать комнату можно за пол дня, без пыли, грязи, предварительных работ и большого числа специальных инструментов.

Этот строительный материал подходит и для сухих, и для влажных помещений. Даже в условиях воздействия влаги мебель из мдф не покроется плесенью или грибком. Монтировать мдф из дерева также будет выгодным способом украшения поверхности.

Существует большое многообразие дизайна панелей мдф:

Матовые

Глянцевые

• с фотопечатью. Здесь о кухонных фартуках с фотопечатью;

С фотопечатью

С рисунком

Однотонные

Они отлично подойдут, чтобы прикрепить панели мдф к стене для любой комнаты в любом стиле:

• гостиной;
• спальни;
• ванны. Здесь о мебели для ванной;
• детской;
• кухни.

Универсальность панелей заключается в том, что закреплять их можно даже на потолок. Тут о мдф для потолка.

Стеновые панели бывают:

Реечные

Плиточные

Листовые

• крупноформатными.

Чтобы не пришлось приобретать панели повторно, рискуя не угадать оттенок, рекомендуется прислушаться к таким советам:

• берите на 10% больше материалов для подрезки и других незапланированных обстоятельств;
• старайтесь на одно помещение выбирать панели одной партии, чтобы не изменялся оттенок.

Стоимость работ по монтажу панелей из мдф на стены будет зависеть от выбора материалов.

Читайте также про ламинированные панели.

Эффект крупноформатной керамической плиты

У некоторых плиточных панелей небольшой размер. Чередую плитки, разные по фактуре и цвета, можно выложить разные узоры любого уровня сложности.

Визуально это позволит достичь эффекта керамической плитки крупного формата.

Благодаря панелям с размерами 120 на 80 см, можно быстрее покрыть панели. Изучив рекомендации о том, как крепить, можно придать превосходный внешний вид модулей.

Эффект керамической плитки

Отличие стеновых панелей отмечается по таким показателям, как:

• размеры;
• фактура;
• толщина;
• цвет;
• принципы крепления.

При правильном выполнении работ можно создать идеальный интерьер. Внутренняя отделка стен природными материалами сейчас в тренде. Однако природные материалы достаточно дорогостоящие, а работ с ними – трудоёмкие. Поэтому широко используются синтетические материалы.

Благодаря высокому качеству их трудно отличить от природных аналогов. Панели мдф повторяют текстуру натурального дерева, создают вид деревянного покрытия.

Под натуральное дерево

При этом они отлично поддаются мытью и очищению. А процесс монтажа отличается простотой и быстротой выполнения работ. Необходимо вырезать панели нужной длины и закрепить их на каркасе.

МДФ устойчиво реагирует на влагу. Тут о влагостойких мдф для стен. Есть специальные углы под цвет панелей, они могут менять форму. С ними можно построить наличник, внутренний или наружный углы. Такой материал используется для придания интерьеру законченного вида. Узнать о том, как установить мдф панели на стены, можно из рекомендаций.

Советы начинающим строителям

Если установка производится в зимнее время, предварительно необходимо подержать стеновые панели несколько дней в помещении, чтобы они восстановили свои размеры. При выборе панелей следует учитывать, что чем они уже, тем дольше будет выполняться работа, но при этом будет меньше обрезков.

Необходимо определить, насколько ровные стены. Если уровень показывает хорошие данные, в таком случае не понадобится изготавливать деревянную обрешетку.

Можно будет просто приклеить их на цемент при помощи специального клея. В случае, когда стены не ровные, понадобится выполнять обрешетку.

Такая ситуация более распространена. Какие же материалы для неё понадобятся? Обрешетку изготавливают из дерева мягких пород. Предварительно продумайте, какая будет обрешетка. В сухих помещениях лучше использовать дерево, а во влажных – металлический профиль. По таким же параметрам необходимо подбирать и крепеж.

Читайте также про рамочный профиль.

Металлический профиль

Саморезы – если используется металлический профиль, крепеж из саморезов по дереву или скоб, если надо работать по деревянной обрешетке. В пространстве стены и обрешетки можно уложить слой тепло – или звукоизоляции.

Теплоизоляция

Какими способами крепится панель мдф к стене:

• с обрешеткой;
• без обрешетки.

Как крепить и установить – монтаж

Монтируем обрешетку к поверхности рейки

Начинать работы необходимо от угла. Укладку необходимо выполнять плотно. Тонкая часть обращается по направлению к углу. Крепление выполняется поверхности рейки. 

Успешно выполнить работы по монтажу панелей из мдф на стену своими руками можно, если подготовить рейки, сечение которых составляет 20 на 40 мм. Их потребуется закрепить с использованием саморезов и шуруповерта.

Расположение реек должно быть перпендикулярным относительно направления панелей, которые будут монтироваться.  Для того, чтобы смонтировать элементы обрешетки, придерживаемся интервала 40 – 50 см.

Деревянная обрешетка

Монтажным уровнем постоянно выполняем проверку ровности установленных реек. Если поверхность стены окажется неровной, необходимо произвести выравнивание обрешетки с помощи таких строительных материалов, как:

• фанера;
• брус;
• монтажный клей.

Для закрепления поверхности используются длинные саморезы или дюбель – гвозди. Это будет зависеть от того, из каких материалов изготовлены стены. Этот процесс также постоянно контролируйте, измеряя ровность поверхности при помощи уровня.

Низ реечной обрешетки должен быть расположен с учетом расстояния 3 – 5 см от пола. Это позволит в дальнейшем успешно произвести закрепление напольного плинтуса.

Вверху обрешетка монтируется на уровне потолка.

• обрешетку крепят в разных позициях:
• в углах;
• вдоль оконного проема.

Если работы производятся там, где повышенный уровень влажности, желательно устанавливать элементы пластиковой обрешетки или из металла. Можно просмотреть видео на тему, как монтировать панели из мдф на поверхность стены. Если применять способ крепления «паз в паз», со временем можно будет легко разобрать конструкцию.

Монтаж и технология установки первой панели

Для выполнения монтажных работ по установке мдф панелей на стены необходимо начинать с угла:

• прикладываем первую панель;
• производим проверку уровнем;
• закрепляем панель саморезами к рейкам по всей высоте.

О том, как мдф прикрепить к стене, расскажет тематическое видео из интернета.

Как крепится к обрешетке

Для того, чтобы крепить мдф панелей к обрешетки стены, берутся кляймеры – скобы специального типа.

Кляймеры задвигают в полость панельного паза и закрепляем, использую строительный степлер.

Лучше всего использовать гвозди. Необходимо постоянно следить, чтобы не повредить края панели.

Крепление кляймерами

Во избежание этого пользуйтесь плоскогубцами. Монтируем остальные панели. В пазы панели, которая уже установлена, заводится гребень панели, которая будет следующей в ряду.

Видео о монтаже мдф панелей на стену можно просмотреть перед началом работ. Дальше требуется закрепить стеновые панели для внутренней отделки к обрешетке и производить работы аналогично в необходимом количестве.

Последняя панель у стены может не подходить по размерам. При необходимости, можно резать панели мдф лобзиком или пилой по дереву.

Раскроить её не составит труда, главное, правильно отмерить часть, которая будет обрезана. Так они будут нужной длины. Следуя рекомендациям инструкции, как мдф прикрепить к стене, можно выполнить такие работы самостоятельно. Монтируем фурнитуру.

Для того, чтобы интерьер из мдф крепления на стену получил вид законченного изделия, необходимо установить фурнитуру мдф. Закрыть стыки можно при помощи складного угла.

Промажьте клеем поверхность внутренней стороны и плотно прижмите к угловым панелям. После выполнения отделочных работ с использованием панелей мдф внешний вид стен значительно преобразится.

Как закрепить без деревянных направляющих

Можно выполнить крепление панелей мдфк стене без обрешетки. При этом нижнюю часть панели необходимо зажать между стеной и фанерой. Верхняя часть должна быть вставлена в стартовый профиль. Его прикручивают к верхней панели.

Чтобы получить возможность дополнительно зафиксировать конструкцию, необходимо посредине проделать ещё одно отверстие, чтобы закрепить панель. Крепление мдф панелей к стене без реек выполняется при помощи деревянных чопиков и саморезов со шляпками.

Панель будет идеально плотно прилегать к стене, и удастся сэкономить минимум 4 см пространства, если выполнять монтаж панели мдф на стены без обрешетки.

Для дополнительной фиксации панели на стену используется профессиональная монтажная пена. Под панелью пена не будет разрушаться, так как туда не попадают солнечный лучи. Обработайте пеной верхнюю и нижнюю часть поверхностей. Крепление плит мдф к стене должно быть надежным.

Панель приклеивается, дополнительно добавляется посередине один саморез. Тут о том, как клеить мдф на стену. Этого будет вполне достаточно. От того, как удастся закрепить мдф на стену, зависит прочность и долговечность всей конструкции.

Более подробно о монтаже панелей мдф на стены смотрите на видео:

Как прикрепить плинтус – способы установки

Плинтус мдф может крепится к стене несколькими способами:

На саморезы

На клей

Подбирать плинтус необходимо в тон основного покрытия. Пошаговая инструкция будет выглядеть так:

• помечаем место спила;
• делаем распил;
• наносим клей;
• прижимаем к стене с применением усилия;
• монтируем угловой элемент.

Чаще всего плинтус в квартире подходит к наличнику, это придает конструкции не эстетичный вид. Чтобы острые углы не портили вид плинтуса, необходимо подпилить углы, повернув их внутрь.

Крепление МДФ на стены на кухне своими руками

Можно установить привлекательный кухонный фартук с креплением на стену. Отлично подойдут панели с фотопечатью.

По сравнению с фартуками из других материалов, его можно смонтировать прямо на кухне, подгоняя все технологические размеры в процессе монтажа.

С фотопечатью

Панель нужно разметить, если надо, вырезать отверстия под розетки электричества. На ровную поверхность панель мдф клеится при помощи жидких гвоздей.

Жидкие гвозди

Установка кухонного фартука из мдф придает помещению красивый вид. Монтаж фартука и дополнительных элементов выполняется быстро и с минимальным наличием строительного мусора.

Выводы

Практичные и экологичные панели мдф широко востребованы в современном строительстве. Они изготовлены путем прессования древесной пыли в вакууме. При этом достигается цвет натурального дерева различных оттенков.

Если подробно узнать, как монтировать панели мдф на стену, можно кардинально изменить внешний вид любого помещения в доме. Монтаж мдф панелей на стены, цена которого будут зависеть от качества выбранных материалов и объёмов необходимых работ, более выгоден, чем работа с натуральными материалами.

О том, как установить панели МДФ на стену, можно узнать из видео. Этот материал настолько удобен в применении, что выполнить работы можно быстро и эффективно.

Техника обшивки стен мдф панелями с фото и видео

Красивые и ровные стены – залог эффектного ремонта. В современном декорировании существует великое множество видов и способов отделки. И мдф панели – один из них. При выборе отделочного материала для декорирования стен, всегда возникает вопрос экономичности, простоты монтажа и легкости эксплуатации.

Наряду с красками, пластиком, обоями и другими материалами, обшивка стен мдф панелями также достойна внимания. Об этом относительно новом способе отделки я и расскажу в данной статье

Материалы для облицовки

Наверное многие из вас сталкивались с тем, что при обновлении интерьера квартиры очень не хочется возиться с долгой подготовкой стен, уборкой большого количества строительного мусора, а особенно тратить на ремонт много денег. Когда нет возможности и желания возиться с покраской или поклейкой обоев, можно обойтись обшивкой стены. Этот способ позволяет одним махом и выровнять и декорировать поверхность.

Стена прекрасно  обшивается множеством различных материалов. И это не только гипсокартон или пластик, но еще и панели мдф.  Работа с ними прекрасна в отношении скорости и относительной простоте монтажа. Смотрятся они гораздо богаче пластиковых, более удобны в размерах и так же легко эксплуатируются в дальнейшем.

Мдф панель представляет собой плиту прессованных древесных волокон, пропитанных связующими материалами. Сверху такая плита может быть ничем не покрыта, а может покрываться слоем специальной пленки и тонким слоем пластика. Это очень экологичный материал, обладающий всеми свойствами, необходимыми для создания конструкций. Панель можно мыть, она довольно прочная и безопасная.

Что касается цвета и внешнего вида, то хочу сказать, что на сегодняшний день производители предлагают довольно широкий выбор расцветок, имитирующих различные виды дерева, а также яркие и пастельные монохромные варианты. Так что обшивка стен мдф панелями легко справится с решением любых дизайнерских решений. По размерам и форме панель также может быть различной.

Это могут быть квадратные плиты от 300 х300 мм до 980х980 мм. Существуют реечные панели до 300 мм в ширину и 3 м в длину. Такие панели очень похожи на вагонку и выгодно смотрятся на стене и потолке. Если необходимо зашить сразу большую площадь или использовать нестандартный размер, то выручат листы размерами в основном 1220×2440 мм.

Все варианты в основном имеют до 25 мм в толщину. Это очень помогает решить проблему с шумоизоляцией. Поэтому на мдф однозначно стоит обратить внимание при выборе материалов для облицовки.

Единственным минусом этого материала является относительно низкая влагостойкость. Поэтому они подойдут для отделки не всех помещений. Панель из ДСП  используют только в сухих помещениях, например прихожая, а из ДВП – в помещениях с умеренной влажностью, например кухне.

Обшивка -инструкция поэтапно

Как обшить стены панелями мдф, я расскажу детально. Процесс монтажа стеновых панелей достаточно прост и не подразумевает под собой сложной подготовки стены. Их можно крепить на подготовленный каркас, заодно выравнивая стену, или использовать клей, когда стена не требует дополнительных преобразований.

В любом случае, какой способ вы бы не выбрали, необходимо учесть несколько нюансов. Перед началом работ, панель должна пройти некоторую акклиматизацию. Для этого достаточно подержать ее в ремонтируемом помещении, чтобы установился баланс температуры и влажности между самой панелью и воздухом. МДФ приходит в норму, происходит некоторое расширение.

Перед началом монтажа, стена, как уже говорилось, не требует особой подготовки. Достаточно зачистить участки с явно отходящей старой краской или штукатуркой, избавиться от трещин.

При установке панелей необходимо помнить о их физических свойствах и оставлять небольшие зазоры внизу и вверху. Достаточно нескольких миллиметров. Это необходимо, чтобы учесть нормальное их расширение при перемене температуры и влажности в помещении. В противном случае, со временем панель может повести или покоробить.

На каркас

При выборе каркасного монтажа, вам понадобятся профили или деревянные рейки. При выборе крепежных материалов следует обратить внимание на сложность самой стены. Возможно, вам понадобится обходить множество углов или выступов.

В этом случае лучше использовать монтажные профили (различные доборные элементы), так как большое их разнообразие позволит вам проделать работу максимально аккуратно.Особенно в случае с углами. Однако, если вы решили по каким-то причинам обойтись без доборных элементов, это тоже не беда. Все стыки и углы можно потом закрыть с помощью универсального уголка.

Это касается не только каркасного, но и клеевого способа монтажа. Итак, вам необходимо установить два профиля-плинтуса (их также называют молдингами), идущих перпендикулярно облицовочной плите. Это значит, что, если панель монтируется вертикально, то профили ставят горизонтально (у пола и потолка).

При горизонтальном направлении мдф плит, профили устанавливают в вертикальном положении по углам стены. В случае крепления листовых панелей большой площади, этот вопрос не столь принципиален. После установки первого профиля, с помощью отвеса или строительного уровня определите положение второго крайнего профиля. Далее, используя тот же отвес или уровень, закрепите еще несколько промежуточных профилей на расстоянии примерно 500-600 мм.

Если резкие перепады поверхности не позволяют прикрепить профиль в уровень, то под него можно подложить различные материалы. Это могут быть деревянные рейки, ДВП, фанера.

Промежуточные профили необходимы для того, чтобы будущая панель не прогибалась под нажатием руки. Поэтому их количество регулируйте, исходя из площади и ровности зашиваемой поверхности и толщины самой панели. Панель предварительно подрезается в размер с учетом необходимых зазоров. Если обшивка производится с использованием реечных панелей, имеющих паз и хвост, то в качестве молдинга обычно применяют J-профиль, в который и заводится первая панель.

Хвост обрезается и заводится в профиль тремя сторонами – боковой и двумя торцевыми. Сторона, имеющая паз остается свободной. Ее нужно прикрепить к обрешетке или непосредственно к стене. Следующая панель загоняется хвостом в паз, и так же прикручивается стороной с пазом к обрешетке. Так проводится наборка всех панелей.

Последнюю подрезают по краям около 5 мм и вначале загоняют во второй молдинг. После упора, ее достаточно немного сдвинуть в обратную сторону до вхождения в предыдущий паз. При использовании других видов панелей, они крепятся стык в стык.

Здесь очень важно ровно подрезать края, чтобы стыки были ровными. Подрезку толстых панелей лучше производить с использованием ножовки или электролобзика. Крепить панели к обрешетке можно обычными саморезами или с помощью специальных клипс и клямеров.

Последний вариант особенно прогрессивен и удобен, так как в этом случае панель не дырявится и просто пристегивается к обрешетке. Также такой способ не мешает удлинению панели под воздействием влаги и температуры, а при необходимости легко демонтируется. На этом обшивка закончена и ваша стена выглядит ровной, гладкой и красивой.

На клей

Клеевой способ крепления позволяет обойтись без установки обрешетки. Подготовка стены остается прежней. Даже, если стена была окрашена масляной краской, удалять ее не обязательно.  Современные клеевые смеси проникаю достаточно глубоко, и позволяют обойтись без этого процесса.

Приклеивать панели можно также и к обрешетке. Такой вариант актуален в случае, когда стена очень неровная и для выхода на необходимый уровень приходится устанавливать дополнительные рейки. Клей для мдф наносится по всей поверхности панели в виде зигзагообразных полосок.

Затем панель прижимается к стене и просто приклеивается. Стыки и углы по завершению обязательно закрываются универсальным уголком, который также приклеивается. Данный способ очень актуален для стен со сложной конструкцией и экономит достаточное количество времени.

Обшивка прослужит дольше, если в процессе эксплуатации избегать ударов и не использовать абразивных веществ при чистке. Пусть ваши стены радуют взгляд долгое время.

Видео “Монтаж панелей МДФ на стены”

Шесть шагов, для того, чтобы сделать обшивку стены панелями МДФ.

Чем крепить панели МДФ к стене. Как крепить панели МДФ?

Чем крепить панели МДФ к стене. Как крепить панели МДФ?

Современный интерьер предусматривает красивую и оригинальную отделку, которая по-особенному подчеркивает стиль жилья. Поэтому в последнее время у дизайнеров огромной популярностью пользуются стеновые панели МДФ. В отличие от деревянной доски они стоят недорого, выпускаются в различной расцветке и легко устанавливаются, придавая комнате облагороженный вид.

Особенности

МДФ представляет собой уникальный строительный материал, выпускаемый в виде панелей из древесно-волокнистого сырья средней плотности. Так как плиты производятся методом сухого прессования деревянной стружки под высокой температурой и давлением с добавлением карбамидной смолы, они получаются сверхпрочными и долговечными в эксплуатации.

Декоративная отделка такими панелями имеет множество достоинств.

• Простой монтаж. Материал можно крепить в любом направлении: по диагонали, поперек или вдоль поверхности стены. Кроме этого, для установки панелей не нужно тщательно подготавливать рабочее основание. Состояние стен никоим образом не влияет на качество облицовки.
• Эстетичный вид. Огромный ассортимент цветовой палитры и фактур позволяет применять МДФ для любого стилевого оформления. Помимо этого, во время монтажа между плитами и основанием стен остается небольшое пространство, которое можно использовать для сокрытия изоляции и проводки.
• Хорошая теплоизоляция. Материал характеризуется отличной теплосохранностью, поэтому после крепления МДФ помещение приобретает дополнительное утепление.
• Легкий уход. Чтобы очистить панели от пыли и загрязнений, достаточно их протереть мягкой губкой, смоченной в теплой воде. Если же во время эксплуатации появились повреждения, то нет необходимости полностью менять обшивку. Для этого снимается панель с дефектами и на ее место крепится новая.
• Долговечность. Такая облицовка надежно прослужит не один десяток лет.

Чем крепить стеновые панели МДФ к стене. Плюсы и минусы использования в интерьере

Вполне логично перед непосредственным монтажом того или иного отделочного материала справиться о том, какие у него есть положительные и отрицательные стороны. Тем более, что с точки зрения уместности использования мдф панели представляют собой далеко не такое однозначное решение, как пластик или гипсокартон. Схожую инструкцию, но уже по креплению гипсокартона, вы можете прочитать в статье: » Как крепить гипсокартон к стене: 2 способа монтажа «.

+

• уже озвученная выше экологичность;
• простейший монтаж;
• хорошие шумоизоляционные показатели;
• широкий выбор фактур и расцветок;
• элементарный уход;
• невысокая стоимость.

—

• горючесть материала;
• возможны неровности в местах стыков фрагментов;
• не подходит для наружной отделки;
• слабый показатель влагостойкости;
• возможная деформация при механическом воздействии;
• неудобный монтаж подвесной мебели.

Как видим, крепить мдф панели к стеновой поверхности можно только в относительно сухих помещениях с благоприятными термическими условиями. Обязательно следует избавиться от плесени на стенах , в случае наличия таковой. При этом нужно учитывать тот факт, что этот материал очень боится любого силового воздействия и неминуемо даст трещину при любом активном с ним контакте. В остальном все отрицательные стороны использования благополучно нивелируются его плюсами. Один из них — это широкий выбор самых разных фактур и расцветок, позволяющий украсить интерьер в полном соответствии со своими эстетическими запросами.

Чем крепить МДФ панели к стене. Крепление МДФ — панелей к стене

Процесс установки целлюлозно-волоконных панелей относительно прост и понятен даже для новичка. Если используется горизонтальный способ укладки, то первой устанавливается нижняя панель или ламель, непосредственно опирающаяся на стартовую планку каркаса. Ее нужно уложить на клей, выровнять по строительному уровню и зафиксировать степлером или саморезом.

Перед тем как уложить на стену следующую панель, необходимо установить угловые или кромочные элементы облицовки, зафиксировать их на стене, и только потом приступать к укладке следующих частей МДФ.

Чем крепить мдф панели к бруску или профилю, подбирают в каждом конкретном случае индивидуально, исходя из условий крепежа и размеров материала. Относительно тонкие, 6-9 мм ламели защелкивают замками «паз-шип», после чего свободный торец пришивают к брусу скобами саморезами. Если предполагается возможность периодически снимать облицовку МДФ со стены для ревизии коммуникаций или проводки, уложенных за декоративной отделкой, то панели ставят на кляммерах.

Толстые плиты монтируют прямо на стены с помощью клея и дюбелей с заделкой стыков акриловой шпатлевкой и дальнейшей поклейкой обоев или ПВХ пленки.

Сложный вариант, как монтировать МДФ на стены с утеплением

Плиты МДФ намного проще и удобнее в обращении, чем тяжелый гипсокартон, фанера или пластик, при этом прочности панелей хватает, чтобы строить из волоконного композита двух и даже трехслойные варианты облицовки с утеплителем в качестве промежуточного слоя.

Например, холодные наружные стены из профиля, сайдинга или бетонных блоков подшиваются изнутри плитами МДФ класса HDF, плотностью от 800-1800 кг/м³. Толщина плит составляет 25-40 мм. Уложенные панели сшиваются на стыках косыми саморезами и степлерными скобами, сам шов затирается полимерной мастикой.

Материал обрабатывают пропиткой, что обеспечивает хорошее паропропускание с высокой устойчивостью к поверхностному конденсату. Плиты крепят к наружным стенам «на холодную» — с помощью стальных дюбелей и столярных саморезов. С внутренней стороны плитной обшивки нашивают деревянные или обрезанные от плит рейки.

Поверх уложенной теплоизоляции натягивают паромембрану и забивают горизонтальными рейками сечением 20х20 мм. Последним этапом на реечную обрешетку нашивают легкие декоративные панели МДФ класса LDF с текстурой древесины, природного камня или облицованные шпоном.

Благодаря низкой плотности LDF, 200-600 кг/м³, панели МДФ отлично пропускают пар, который удаляется через вентзазор и припотолочный вентиляционный шов. Таким способом обшивают стены в летних кухнях, балконах, верандах, любых помещениях со стенами каркасного типа.

Особенности отделки МДФ – панелями

Большинство профессиональных отделочников предпочитают работать с МДФ, так как нет пыли и грязи, как в случае с гипсокартоном, монтаж выполняется быстрее, и проблем гораздо меньше.

Сборка и монтаж МДФ на стены во многом схожа с укладкой ламинатных полов, с той только разницей, что больше возможностей для выбора схем декоративного оформления помещения и значительно более сложное обустройство угловых и откосных секторов стен.

Откосы

Схема обустройства дверных или оконных откосов ничем не отличается от гипсокартонных вариантов. Если ламели укладывались на стены вертикально, то для оформления оконного или дверного проема достаточно вырезать панель требуемой высоты и ширины и наклеить на плоскость откоса монтажной пеной или герметиком.

Если стены в помещении защиты горизонтальными панелями, то откосы придется набирать из отрезков на саморезах и пластиковых пробках.

Углы и щели

Между уложенными доборными элементами и основной частью облицовки всегда образуются щели и зазоры. Их приходится устранять с помощью специальных декоративных угловых накладок и декоративных плинтусов.

Весь вспомогательный декор клеится на «Титан» или «Момент монтажный для МДФ», небольшое количество клея наносится на кромку вдоль щели, после чего на стык устанавливается уголковая планка. Чтобы декор не отошел, угол временно фиксируют скотчем.

Розетки и выключатели

В любой комнате имеется как минимум пара розеток и один выключатель. Чтобы не демонтировать их в процессе монтажа МДФ, поступают следующим образом: замеряют координаты расположения розетки на стене, после чего кольцевым сверлом или электролобзиком вырезают отверстие соответствующей формы и размеров. При установке панели МДФ размер и положение отверстия уточняют и подрезают острым ножом.

Остается установить панель, закрепить ее на стене, а оставшуюся щель закрыть декоративной рамкой.

Источник: https://gorizont-pro.ru/novosti/chem-krepit-mdf-paneli-k-stene-plyusy-i-minusy-ispolzovaniya-v-interere

Чем крепить панели МДФ к стене кухни. Достоинства

Эти листовые изделия появились на современном рынке достаточно недавно, но при этом уже успели получить положительные отзывы от многих домохозяек. Стеновые панели все чаще заменяют на кухне такой качественный материал, как керамическая плитка.

Следует выделить несколько преимуществ подобных продуктов:

1. Установка стеновых панелей достаточно проста, так как основание не нуждается в обязательном выравнивании. Также крепить подобные конструкции можно даже на окрашенные или покрытые другими материалами стены. Процесс монтажа не требует серьезного опыта в данной области, поэтому может выполняться своими руками.
2. Универсальность позволяет эксплуатировать панели не только на кухне, но и в офисах и других жилых помещениях. Следует отметить, что стеновые панели отличаются высокими звукоизоляционными характеристиками, оптимальным уровнем теплопоглощения и являются безопасными для организма человека. Также конструкция изделия позволяет располагать под ним электрические кабеля с определенным уровнем защиты.
3. Простота ухода. Поверхность панелей достаточно просто чистить с помощью влажной салфетки или тряпки. При этом можно использовать практически все виды моющих средств, которые не содержат в своем составе абразивных компонентов. Когда же возникает повреждение отдельного элемента, структура каркаса позволяет заменить его достаточно просто.
4. Экономия. Стоимость отделки стены такими панелями намного дешевле, чем покрыть ее плиткой или просто покрасить. Особенно это заметно при формировании больших площадей.

Видео крепление стеновых МДФ-панелей с помощью Fix&Go

Стеновую панель, как крепить. Достоинства

Стеновую панель, как крепить. Достоинства

Эти листовые изделия появились на современном рынке достаточно недавно, но при этом уже успели получить положительные отзывы от многих домохозяек. Стеновые панели все чаще заменяют на кухне такой качественный материал, как керамическая плитка.

Следует выделить несколько преимуществ подобных продуктов:

1. Установка стеновых панелей достаточно проста, так как основание не нуждается в обязательном выравнивании. Также крепить подобные конструкции можно даже на окрашенные или покрытые другими материалами стены. Процесс монтажа не требует серьезного опыта в данной области, поэтому может выполняться своими руками.
2. Универсальность позволяет эксплуатировать панели не только на кухне, но и в офисах и других жилых помещениях. Следует отметить, что стеновые панели отличаются высокими звукоизоляционными характеристиками, оптимальным уровнем теплопоглощения и являются безопасными для организма человека. Также конструкция изделия позволяет располагать под ним электрические кабеля с определенным уровнем защиты.
3. Простота ухода. Поверхность панелей достаточно просто чистить с помощью влажной салфетки или тряпки. При этом можно использовать практически все виды моющих средств, которые не содержат в своем составе абразивных компонентов. Когда же возникает повреждение отдельного элемента, структура каркаса позволяет заменить его достаточно просто.
4. Экономия. Стоимость отделки стены такими панелями намного дешевле, чем покрыть ее плиткой или просто покрасить. Особенно это заметно при формировании больших площадей.

Панель хдф, как крепить. Особенности

ХДФ все больше и быстрее набирает популярность. Дословная расшифровка ХДФ — древесноволокнистая плита высокой плотности . ХДФ и МДФ практически идентичны. Основное отличие первой, как можно догадаться, повышенная плотность, и следовательно — прочность. При этом ХДФ имеет толщину 3-4 мм, в то время как толщина МДФ вдвое толще и начинается от 6 мм.

ХДФ дешевле натурального дерева практически в два раза , при этом плита представляет собой отличную альтернативу древесине. Ее физико-химические и экологические показатели выше, чем у ДВП, хотя сама панель в мебельном «искусстве» относительно молодой «холст».

Таким образом, совершенно очевидно, что ХДФ по многим показателям превосходит известные материалы для изготовления мебели, а так же натуральную древесину в цене.

Из-за своей плотности ХДФ высоко ценится в отраслях:

• Производство «чернового пола». ХДФ подходит в качестве основы под ламинат или натуральный шпон.
• Мебельное производство. ХДФ постепенно вытесняет фанеру и находит себя в корпусах мебели, особенно в задних стенках, дверях шкафов, основах ящиков комодов.
• Выравнивание стен и потолков. ХДФ хорошо заменяет ДВП при выравнивании полов и заметно сокращает время при выравнивании стен при замене штукатурки и шлифовки.
• Основа под подвесные и натяжные потолки. ХДФ крепят, когда хотят спрятать проводку, например, и прочие неэстетические моменты ремонта.
• Автомобилестроение. ХДФ используется для внутренней отделки транспорта.
• В промышленности из ХДФ изготавливают тару и упаковки не для пищевых продуктов.

Не менее распространено использование ХДФ в качестве материала для изготовления кухонных фартуков.

Они, кроме выше перечисленных качеств, обладают звукоизоляционными свойствами, безопасны для здоровья, имеют идеально ровную поверхность, устойчивы к истиранию, экономичны и просты в уходе.

Характеристики панелей теперь более-менее ясны. Осталось разобраться со свойствами, которых требует кухонный фартук:

По всем трем параметрам ХДФ имеет высокие показатели.

Как крепить стеновую панель МДФ на кухне. Как установить стеновые МДФ панели на кухне: крепление без реек

Клеевой метод. При этом поверхность должна быть ровной, сухой, чистой. Черновое основание грунтуют, делают разметку для первой панели. Материал нарезают на нужную длину. Клей наносят зубчатым шпателем. Приклеивая панели надо пользоваться уровнем. Ровность в основном проверяют в углах. После монтажа поверхность вытирают влажной микрофиброй от пыли и остатков клея.

Чем лучше закрепить: клеем или жидкими гвоздями?

Каждый применяемый материал имеет свои плюсы и минусы.

Монтажная пена, высыхая, расширяется. При этом может выгибаться поверхность облицовки. Но, она надолго скрепит черновое основание и панель. При повреждении материала немало займет времени демонтаж. Её применяют во влажных помещениях и при резких перепадах температуры.

Универсальный клей – применяют вид, который скрепляет черновое основание (бетон, кирпич) и деревянные элементы.

Жидкие гвозди – средство, подходящее для склеивания деревянных элементов с другими основаниями. Имеет много положительных сторон:

• есть возможность применения во влажных помещениях;
• быстрое схватывание с поверхностью;
• долгий срок эксплуатации;
• прочность приклеивания.

Отрицательной стороной выступает его немалое количество при больших площадях.

Чем приклеить к бетонной стене: монтирование

Клей должен иметь следующий набор свойств:

1. Работа с деревом.
2. Гарантия качества приклеивания бетона и дерева.
3. Быстро застывать.
4. Устойчивость к влаге.
5. Устойчивость к щелочам.

Типы клея для монтажа облицовки:

1. Компаунды. Универсальный материал – «Титан», «Момент».
2. Особенная серия – «жидкие гвозди», «макрофлекс».
3. Монтажная пена.

Клей наносят небольшим пунктиром на поверхность МДФ, выжидают время, указанное производителем (если это нужно) и прикладывают к поверхности.

Ошибки в работе с «жидкими гвоздями» — не надо передерживать время перед фиксацией. Сцепление уменьшится. Далее, если средство будет на поверхности панели не вытерт вовремя – внешний вид испорчен.

Ошибки работы с пеной. Нужно использовать строительный пистолет.

Как крепить стеновые панели ДВП. Как крепить панели ДВП

Если стены идеально ровные, можно производить монтаж ДВП сразу на них. Отлично подойдет быстрозастывающий клей. Марка «жидкие гвоздки» является самой популярной. Если ваши стены быстро впитывают жидкость, предварительно нужно прогрунтовать их. Иначе можно испортить материал, так как он не будет держаться основания. Подойдут и шурупы-саморезы. В противном случае делается обрешетка. Наиболее подходящий для этого основа – деревянный брус или монтажный профиль.

Если вы желаете подойти к реализации идеи с максимальным профессионализмом, в розничных магазинах легко можно найти ряд других аксессуаров. Всевозможные плинтусы, уголки и колонны надежно замаскируют места соединения плит с потолком или полом.

Установка панелей ДВП: главные преимущества

Материал отличается экологичностью и легкостью монтажа. Его установку при большом желании может произвести каждый. Плиты ДВП обладают отличной стойкостью к механическому воздействию. Основа универсальна и практична.

Ее очень легко помыть любыми моющими средствами. К тому же она не поддается ультрафиолетовому излучению, что гарантирует материалу долгий первоначальный вид. Материал не требует особого ухода, характеризуются доступной ценой.

Крепление ДВП панелей

Для этого процесса используются кляймеры – специальные крепления. В процессе работы применяется замковое соединение между каждой панелью. Последующие стыки легко скрыть универсальным уголком. Использовать дополнительные профили не нужно. Специалисты не рекомендуют монтировать плиты ДВП в местах постоянного скопления людей. Это может привести к тому, что верхний слой, являющийся декоративным, быстро сотрется.

Как установить листовую стеновую панель на кухне. Как установить пластиковую стеновую панель: технологии и инструкции

Монтаж кухонного фартука из пластика занимает один день. Для этого потребуются следующие инструменты :

Рулетка для измерения размеров фартука. Стеновые панели выпускают разной высоты и ширины. Если у вас линейный гарнитур, и выбранная модель совпала по размерам с областью, на которой она будет фиксироваться, вам не придется ничего обрезать. Однако это скорее исключение, чем правило. Обычно приходится подгонять экран под индивидуальные размеры и подрезать его, если у вас Г- или П-образный гарнитур. К тому же надо делать отверстия под розетку. Когда будете выпиливать прорезь, не забудьте снять лицевую часть розетки.

Ножовка с мелкими зубчиками или электролобзик. Второй вариант предпочтительнее, так как сможете сделать срез быстрее и аккуратнее. Но если вы с инструментом никогда не работали, ограничьтесь ножовкой.

Силиконовый герметик и пистолет для него, чтобы заделать стыки, если панель не монолитная. Не пренебрегайте этой рекомендацией, надеясь вплотную состыковать ламели. Все равно останутся микрощели, в которые со временем набьется жир и грязь. На цветных или светлых образцах это станет заметно и отразится на интерьере помещения. Силикон не виден, к тому же он обеспечит дополнительную герметичность от влажных и паровых испарений.

Перечень инструментов дополняется в зависимости от того, какой способ монтажа вы предпочтете.

Есть 3 технологии установки кухонного фартука:

Монтаж на жидкие гвозди . Это самый быстрый и простой способ, который возможен, если у вас идеально ровная стена. Нанесите состав на ламель по периметру, затем зигзагообразно по всей поверхности. Плотно прижмите ее к стене. Посмотрите в инструкции, в течение какого времени наступает полное схватывание. В этот период старайтесь фартук не трогать. Технология имеет один недостаток — демонтаж ламелей без их повреждения невозможен.

Использование саморезов. Если вы выравнивали стену с помощью облицовки, панель придется крепить саморезами. Места креплений маскируют декоративными заглушками. Некоторые мастера используют этот метод и для установки экрана на обычную стену, без каркаса.

Если у вас стены обшиты гипсокартоном, обязательно используйте дюбеля.

Фиксация за счет плинтуса и верхних ящиков. Если устанавливаете кухонный гарнитур целиком, фартук достаточно прижать снизу и сверху. Для этого он должен быть на 1-1,5 см выше нижней линии навесных ящиков. Они прижмут панель сверху. Снизу ее придавит плинтус, который скрывает стык столешницы и стены. Если кухня большая, мастера рекомендуют дополнительно зафиксировать экран жидкими гвоздями. Но достаточно промазать его центральную часть, не захватывая периметр.

Устанавливать фартук можно на любой стадии ремонта кухни. Гарнитур и стеновая панель — независимые детали интерьера. Но если монтируете экран раньше остальной мебели, точно измерьте высоту напольных ящиков с учетом столешницы.

Источник: https://doma-na-veka.ru/stati/listovaya-panel-mdf-stenovaya-pvh-dlya-kuhni-kak-krepit-k-stene-plyusy-i-minusy

Как крепить стеновую панель МДФ. Как крепить стеновые панели МДФ

Выбор материала для облицовки стен помещения зависит от функционального назначения комнаты, от экологичности товара, от материальных возможностей потребителя. Широкое распространение на рынке строительных материалов получили МДФ-панели. Применяют их, как правило, для отделки таких помещений, как прихожие, кладовые, лоджии или офисы.

Производится этот облицовочный материал из опилок и отходов древесного производства, таким образом, минимизируя потери производителя, и удовлетворяя потребности потребителей в поиске недорогих и экологически чистых строительных материалов.

Исходное сырье подвергается воздействию высокой температуры и влажности, в результате чего распадается на волокна, которые проходят дельнейшую горячую сушку. Затем происходит формовка и обрезка панелей, и заключительный этап — нанесение декоративного лицевого покрытия . По виду облицовки различают три основных типа панелей:

• ламинированные — покрытые защитной пленкой из ПВХ;
• шпонированные — облицованные тонким шпоном из ценного дерева;
• окрашенные — покрытые лаком или краской.

В отличие от аналогичных листов ДСП и ДВП, этот вид облицовки является абсолютно экологичным , что и обуславливает его более высокую цену.

Плюсы и минусы панелей МДФ

Как уже было сказано, неоспоримым преимуществом этого вида стройматериала является его безопасность. К другим положительным качествам относятся:

доступная цена;
• экологически чистый материал;
• декоративность;
• простота монтажа;
• шумоизоляция;
• возможность теплоизоляции;
• долгий срок службы.

Наряду с многочисленными достоинствами, у материала существуют и некоторые недостатки:

• высокая воспламеняемость;
• подверженность разбуханию в условиях повышенной влажности;
• неустойчивость к физическим повреждениям.

Способы крепления

Чтобы установить панели правильно, необходимо ознакомиться с тем, как крепить стеновые панели мдф к стене. Оно производится двумя способами: каркасный; клеевой.

Названия методов монтажа говорят сами за себя. В первом случае возможны варианты изготовления каркаса из деревянных реек или из металлопрофиля .

Для создания деревянного каркаса используются рейки сечением 20×40 мм. Крепить их нужно непосредственно на стену, используя дюбель-гвозди диаметром 5−6 мм . В местах наибольшей нагрузки, где велика вероятность повреждения стен, желательно располагать рейки на меньшем расстоянии друг от друга, чтобы сократить нагрузку на облицовку.

После установки обрешетки можно приступать к креплению панелей. Начинается процесс с установки направляющих элементов для придания угловым соединениям более эстетичного вида. Устанавливать доборный элемент нужно в углу, который станет отправной точкой. Крепится он при помощи строительного степлера, саморезов или маленьких гвоздиков . Перед креплением первой панели не стоит пренебрегать использованием вертикального отвеса. После установки первого элемента по уровню можно смело приступать к монтажу последующих листов.

Облицовка с использованием каркаса из металлопрофиля имеет тот же принцип, что и с деревянной обрешеткой. В этом случае больше времени уйдет на установку самого каркаса, кроме того, такой вид работ не всегда под силу непрофессионалу.

При выборе каркасного способа не стоит забывать, что установка обрешетки сократит часть полезного пространства , а это особенно важно в малых помещениях или узких прихожих. Для таких случаев больше подходит клеевой, или бескаркасный метод крепления МДФ-листов к стене. Такой вариант облицовки не способен решить вопрос устранения слишком выдающихся неровностей стены, но зато выигрывает на сохранении полезной площади. Важно перед началом работы подготовить поверхность стен, очистив их от пыли, краски или осыпающейся штукатурки. После очистки стены необходимо прогрунтовать, используя клеевой раствор или специальную грунтовку.

Крепление МДФ панелей с помощью клея

Крепятся панели к стенам при помощи специального клея. Клей для панелей МДФ подходит не каждый. Самым лучшим вариантом считаются так называемые жидкие гвозди, так как важно, чтобы клей имел довольно густую консистенцию и пластичную структуру.

Наносится клей точечно, в шахматном порядке. Далее, панель необходимо не просто приложить к стене и прижать, а приложить на несколько секунд, а затем открепить от стены , чтобы дать клею обветриться. Повторить процедуру приклеивания нужно примерно через пять минут после отрывания панели от стены.

Более эффективно использовать рабочее время можно, намазывая сразу несколько листов и поочередно их приклеивать. Такой способ крепления менее затратный как во временном отношении, так и в финансовом.

Так, ознакомившись с основными методами и правилами, как крепить МДФ панели к стене, можно самостоятельно и без особых затрат произвести декорирование комнаты на любой вкус и цвет , не беспокоясь при этом о безопасности используемых материалов и не прибегая к дорогостоящим услугам профессионалов.

Видео монтаж пристенной панели

Крепление стеновых панелей МДФ — особенности и этапы работ. Жми!

Отделка стен панелями МДФ – один из самых практичных методов декорирования помещения. МДФ – это плита из древесного материала средней плотности, которая достигается путем прессовки древесных опилок в условиях высокой температуры и при сильном давлении.

Вконтакте

Одноклассники

Facebook

Twitter

Мой мир

Чаще всего, стеновые среднеплотные панели используются при монтаже в офисах, реже при декорировании и ремонте балконов, прихожих и кладовок. Отделка помещения МДФ панелями значительно экономит время монтажа и средства, а на выходе получается приятный интерьер помещения.

Подготовка стеновой поверхности

Первым шагом при монтаже стеновых МДФ панелей будет установка обрешетки. Для этого достаточно использовать рейки сечением 20х40 мм, крепление которых осуществляется с помощью саморезов к стене перпендикулярно по направлению монтажа МДФ панелей. Планки обрешетки монтируются с шагом не более 50 см. Рейка, прилегающая к полу, монтируется на высоте 3-4 см над его уровнем. В дальнейшем, этот зазор используется для монтажа пола и крепежа к рейке поверхности полового покрытия.

Обратите внимание!

 

Прилегающая к потолку монтажная рейка, крепится плотно к поверхности без зазоров и щелей.

Особенности монтажа обрешетки

Монтаж стеновых панелей МДФ на железные профили имеет ряд отличий. Одно из основных отличий при использовании металлических профилей – это их исключительное крепление на длинные саморезы. Использование дюбель-гвоздей категорически нежелательно из-за потери цепкости между профилем и связующим элементом. Следует помнить, что установка каркаса чаще всего происходит на кирпичную или бетонную стену, а это обязывает использовать пластиковые или деревянные карманы под саморезы или дюбель-гвозди. Чем больше плотность стены и ее материалов, тем меньшего диаметра необходимо гнездо – запаса прочности при диаметре 5 мм на кирпичную стену будет достаточно.

Виды панелей

Правила использования крепежных материалов

Основное правило прочной посадки крепящего элемента – фиксация тела самореза или дюбель-гвоздя в среднем на 35 мм в стеновой плотности. Таким образом, если плотность штукатурки составляет 10 мм, толщина бруса 20 мм, а толщина МДФ панели 10 мм – длинна паза под посадочное гнездо должно быть не менее 75 мм = (10 + 20 + 10 + 35), а с учетом стеновой пыли, можно смело добавлять 10-15 мм. При сверлении паза, диаметр нужно сопоставлять с диаметром тела посадочного гнезда, а не его шляпки. В противном случае, крепление будет болтаться, чем уменьшит запас прочности.

Качественно ли крепление обрешетки?

Лучше всего использовать строительный уровень. Если уровень показывает отклонение в ровности поверхности, нужно использовать подкладки под рейки обрешетки, которые в дальнейшем, крепятся длинными дюбель-гвоздями или саморезами к стене. Крепление обрешетки по углам, вокруг дверных и оконных рам является обязательным, что значительно усилит конструктивную прочность. Если влажность помещения повышена, лучше использовать рейки из пластиковых, пластмассовых или металлических материалов. Это предотвратит гниение и цветение основы конструкции и увеличит срок ее эксплуатации.

На фото установка мдф панелей на стены

Теплоизоляция стеновой поверхности

Перед установкой МДФ панели имеет смысл провести утепление стены, что позволит значительно сэкономить в дальнейшем на отоплении помещения и улучшить его теплоизоляцию. Ячейки в строительной решетке можно заполнить пенопластом или минеральной ватой с помощью строительной пены или силиконового клея. Все возникшие шероховатости, такие как выступы монтажной пены, неровность пластины пенопласта, убираются с помощью строительного ножа. Отделка стен панелями МДФ, в прямом смысле слова, требует утепления, поскольку теплоизоляционные материалы дополнительно предотвратят появление плесени, грибка, накопления влаги в пространствах каркасной обрешетки.

Обратный эффект теплоизоляции

В теплое время года благодаря установке теплоизоляторов, приток высоких температур значительно уменьшится. Если учесть, что тепловой экран от одиночной МДФ панели дает защиту с коэффициентом 0,25, а установка теплоизоляторов как пенополистирол или минеральная вата позволяет в три раза увеличить изоляционные свойства. Именно за счет таких материалов, экономия на кондиционирование помещения летом, а зимой – ну отопление, составит около 15% от стоимости прежний затрат.

Некоторые панели нужно разрезать

Начало монтажа панелей МДФ

Монтаж стеновых панелей МДФ следует начинать с угла. Приложив первую панель к углу, нужно проверить плотность ее прилегания и оценить ровность поверхности уровнем. Если все в порядке, ближний к углу край панели крепится саморезом к рейке обрешетки по всей высоте конструкции. Благодаря прямой фиксации первой панели к рейкам, достигается достаточный уровень плотности для дальнейшего монтажа последующих панелей между собой. Остальные МДФ панели крепятся с помощью специальных скоб – кляймеров, которые задвигаются в паз панели. Такие скобы, лучше всего фиксировать гвоздями или же использование строительного степлера к рейкам обрешетки.

Обратите внимание!

 

Чтобы не повредить края панели используйте специальные наставки при забивании гвоздей.

[rek_custom1]

Монтаж остальных панелей

В паз базовой угловой панели заводится гребень следующей панели. После соединения панелей, нужно проследить за плотным прилеганием их между собой. Если существуют промежутки или щели, нужно аккуратно подрезать гребень одной из панелей и повторить попытку монтажа. После этого, необходимо закрепить панель к обрешетке с помощью гвоздей и кляймера по всей высоте панели. Крепление остальных панелей проводится аналогично. Установка МДФ панелей продолжается и на смежной стене, с фиксацией первой панели на саморез или дюбель-гвоздь прямо в обрешетку.

На фото отделка мдф панелями стен в спальне

Подгонка и обрезка МДФ панели

Строительные материалы из МДФ легко поддаются подгонке с помощью электролобзика или пилы по дереву. При разрезании МДФ не крошится и не ломается благодаря своей плотности, а также не оставляет рваных краев. Длина МДФ панели легко регулируется путем урезания лишнего, а вот при укорачивании ширины панели могут возникнуть трудности из-за наличия с обеих сторон пазов и гребнев, которые при обрезке удаляются. При вертикальной разрезке панели, ее придется крепить напрямую к несущей конструкции без использования кляймеров, что немного испортит внешний вид. Однако замаскировать такое крепление можно с помощью многообразной фурнитуры и собственной фантазии.

Завершение процесса монтажа

Законченный вид интерьеру придает фурнитура для МДФ, с помощью которой можно закрыть угловые стеновые стыки между панелями. Наиболее качественно закрывают недочеты в монтажных работах складные углы, которые для установки с внутренней стороны промазываются монтажным клеем и плотно прижимаются к панелям в углу. Для скрытия стыков с полом следует использовать плинтус. Таким образом, отделка помещения своими руками с помощью МДФ панелей очень простое и незамысловатое занятие. Ко всему прочему, при отделке откосов, есть два способа хорошего декорирования. Первый – установка панели горизонтальным сечением, второй – вертикальным. Горизонтальное сечение лучше использовать при достаточно большом расстоянии от края оконной или дверной рамы до угла стены.

Как крепить стеновые панели мдф видео:

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Мой мир

Видите неточности, неполную или неверную информацию? Знаете, как сделать статью лучше?

Хотите предложить для публикации фотографии по теме?

Пожалуйста, помогите нам сделать сайт лучше! Оставьте сообщение и свои контакты в комментариях — мы свяжемся с Вами и вместе сделаем публикацию лучше!

МДФ панели для стен – что это такое, и как крепить данный материал? + Видео

Чтобы сделать дома недорогой ремонт, вовсе не обязательно приклеить дешевые обои, более долговечной альтернативой им станут МДФ панели, а что это, и каковы особенности данного материала, мы расскажем далее.

Бюджетный вариант обшивки стен деревом

Прежде всего, давайте разберемся, что же собой представляет панель МДФ для обшивки стен. У многих этот материал хоть раз был на слуху, в частности, именно он используется в производстве мебели. Но вот о том, что есть его разновидность для отделки стен, знают немногие. В качестве сырья для получения плит MDF применяют некондиционное дерево, то есть опилки и мелкие древесные волокна. То, что МДФ панели для стен состоят из различных отходов производства пиломатериалов, ничуть не отражается на их экологичности, поскольку это всего лишь мелкие частицы дерева.

Панель МДФ для обшивки стен

Связующим веществом при прессовании является парафин или лигнин – тоже абсолютно безвредные вещества. Данный материал выгодно отличается от ДСП или ДВП тем, что в нем отсутствует клей. Некоторые ошибочно считают, что перечисленные плиты составляют основу MDF, что неудивительно, поскольку данная аббревиатура слов Medium Density Fiberboard означает ДВП средней плотности. Однако панели для отделки стен, выполненные из МДФ, не содержат ни клеев, ни смол. То есть можно не опасаться выделения фенола, входящего в состав многих связующих клеевых масс.

Различают мебельные цельнопрессованные листы (та самая средняя плотность, от которой пошла аббревиатура) и влагостойкие МДФ панели для стен, изготовленные под высоким давлением. Первые легко узнать по гладким плоскостям, а вторые по чрезвычайно плотно спрессованным волокнам, что и обеспечивает влагонепроницаемость. Отдельно стоит упомянуть ламинированные МДФ панели для стен. Имеющие наведенную текстуру с древесным мотивом или фактурное тиснение на лицевой поверхности, они не уступают по красоте декоративным панелям из различных пород дерева, которыми когда-то покрывали стены в замках.

Мебельные цельнопрессованные листы

Ламинированные и влагостойкие разновидности материала также делятся на реечный, листовой и плиточный типы. Обшивка стен МДФ панелями может выполняться своими руками, гвоздями или на клей, любым из перечисленных вариантов. Реечный форм-фактор напоминает вагонку, и стены им обшиваются по схожей технологии. Плиточный вариант можно закрепить на стены, как сайдинг. Работа же с листами во многом похожа на отделку гипсокартоном. Причем, как и вагонку, нужно стыковать панели первых 2 типов МДФ методом «шип в паз».

Декоративная отделка плитами MDF – возможно ли это?

Надо отметить, что большая часть выпускаемых сегодня стеновых плит MDF имеет довольно красивую фактуру или текстуру. Наиболее часто встречающийся вариант – с крашеной лицевой поверхностью. При этом ценовой диапазон достаточно широк, в частности, самой дешевой считается отделка стен матовыми не ламинированными панелями МДФ, из которых также можно собрать своими руками простую мебель. Глянцевые, покрытые ламинатом, более дороги, но и для декоративных целей подходят больше, поскольку выглядят эффектнее. И, наконец, самые дорогие – имеющие перламутровые переливы.

Декоративные стеновые плиты MDF

Второй тип панелей больше напоминает деревянные щиты, благодаря покрытию из шпона – тончайшего древесного среза, толщина которого не превышает 3 миллиметров. Стоимость таких плит довольно высока и зависит от использованной для внешней декоративной отделки породы дерева. Наибольшей популярностью пользуются ясень и бук, относящиеся к средней ценовой категории, и красное дерево – наиболее дорогой вариант отделки. Облицовка стен такими панелями МДФ создает в комнате атмосферу уюта, однако технология монтажа требует особой аккуратности, поскольку шпон очень легко повредить. Кроме того, отделку лучше осуществлять там, где риск механических воздействий на панели будет минимальным.

Шпонированные буком деревянные щиты

И, наконец, сегодня становится модной отделка стен панелями МДФ нового типа. Это 3D панели, на лицевой поверхности которых оттиснута объемная фактура. Более того, для получения нужного эффекта в поверхность внедряется краска различных составов, придающая прессованным отходам древесной промышленности металлический блеск или схожесть с натуральной кожей. Обшить стены такими панелями МДФ можно даже в гостиной. Отработаны и технологии изображения на плитах картин и даже фотографий. Подобный результат при отсутствии рельефа закрепляется ламинированием, а для объемных рисунков на поверхность накладываются специальные натуральные лаки или применяется вощение.

Простейший способ монтажа – крепеж на обрешетку

Существует всего 2 метода, как можно крепить стеновые МДФ панели к стене своими руками: клеевой без обрешетки на жидкие гвозди и на основание из тонких брусков. Второй самую малость сокращает пространство комнаты, но при этом нет необходимости выравнивать стены, что крайне важно при использовании клея. Впрочем, обрешетка может быть двух типов, в зависимости от кривизны поверхности на которую будет набиваться.

Обрешетка для крепления стеновых МДФ панелей

Если неровности велики, то, чтобы крепление стеновых панелей МДФ было надежным, без крепкой обрешетки не обойтись: по углам с небольшими от них отступами к каждой стене прибиваются вертикальные бруски от пола до потолка. На эти направляющие с шагом около 60 сантиметров прикручиваем горизонтальные брусья саморезами с плоскими шляпками, слегка их утапливая в древесину. Перед тем, как обшивать стены любыми панелями МДФ, определитесь, будете ли использовать доборные элементы. Если да, то перед облицовкой во внутренние и на внешние углы монтируются уголки с пазами для МДФ панелей. Вдоль пола и потолка крепятся молдинги (плинтусы), также с пазами под панели.

Вертикальные и горизонтальные брусья обрешетки

В качестве основания для крепежа могут быть использованы готовые ПВХ профили, можно задействовать и направляющие для гипсокартона. Обшить стены дома или квартиры панелями МДФ поверх обрешетки можно с помощью саморезов, гвоздей или скоб. Зачастую удобнее использовать кляймеры – специальный крепежи для стеновых МДФ панелей, если не хотите дырявить покрытие. Также их можно просто приклеить, посадив на жидкие гвозди.

Обрешетку можно сделать без вертикальных планок, сразу набив на стены горизонтальные бруски, но в этом случае их нужно подгонять под один уровень, используя клинышки и подложки, тогда МДФ панели для отделки стен получится закрепить ровно.

Как наклеить MDF на стены, чтобы получить ровные поверхности?

Итак, нам осталось только рассмотреть, как правильно клеить МДФ панели на стену. В первую очередь поверхности следует подготовить, если налицо неровности. Обычно выравнивание осуществляется с помощью оштукатуривания цементно-песчаной смесью с последующей затиркой. Если же определенной гладкости уже добились при прошлом ремонте, остается только удалить прежнее покрытие, особенно обои, чтобы под новой обшивкой не появилась плесень. А вот водоэмульсионную краску можно оставить, клей для стеновых МДФ панелей вполне успешно проникнет под ее тонкий слой и обеспечит надежное сцепление.

Клей для MDF плит

Когда облицовка стен панелями МДФ закончена, можно переходить к установке плинтуса, используя шурупы или клей жидкие гвозди. Для этого самую нижнюю горизонтальную рейку следует прибивать как можно ниже к полу. То же касается и потолочного бордюра, если вы планируете приклеить и его. На углы можно наложить внешние уголки из MDF, которые имеют достаточную степень гибкости даже для того, чтобы послужить обрамлением для арочного проема. Вам вполне подойдут жидкие гвозди для того, чтобы приклеить поверх МДФ панелей, по углам, внешние декоративные накладки. Далее остается только тщательно протереть обшивку и распылить по ее поверхности антисептик, который воспрепятствует оседанию пыли.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Доска и планка DIY | Учебник по благоустройству дома своими руками

DIY Board and Batten — это действительно простой способ добавить приятный элемент стиля в ваше пространство, и если вы сделаете это так, как я собираюсь выложить для вас ниже, это не должно сильно сказаться на вашем кошельке! Посмотрите, какие результаты я получил в подъезде своего дома, в этом видео на моем канале YouTube, а затем следуйте этим простым пошаговым инструкциям, чтобы избавиться от него в вашем доме.

ШАГ №1: ИЗМЕРЕНИЕ И МАТЕРИАЛЫ

Самый простой и недорогой способ добиться отличного внешнего вида вашей доски DIY и обрешетки — использовать МДФ (древесноволокнистую плиту средней плотности).МДФ хорошо переносит краску, дешево купить и с ним легко работать. Для начала вам нужно будет измерить комнату, в которой вы планируете установить МДФ, определить толщину МДФ, которую вы хотите приобрести, и определить, какой ширины вы хотите сделать элементы обрешетки. В моем подъезде я выбрал ширину 6 дюймов для верхних и нижних перил и 4 дюйма для вертикальных элементов. Чтобы определить, какую толщину МДФ купить, примите во внимание размер имеющихся дверных коробок, если вы планируете их оставить. Вы не хотите, чтобы доска и рейка выступали дальше, чем обшивка, поэтому я рекомендую использовать МДФ такой же толщины или тоньше.В моем случае мои гильзы были 0,5 дюйма, и я оставил их, поэтому я соответствовал этой толщине. В них продаются панели МДФ различной толщины.

После того, как вы измерили свою комнату, подумайте, сколько полос МДФ вы можете вырезать из одного листа 4 x 8 дюймов в зависимости от ширины, которую вы планируете разрезать, и определите, сколько листов вам понадобится, чтобы покрыть ваше пространство. . Вы также можете купить предварительно нарезанные и загрунтованные куски МДФ в магазине, если хотите, но это немного увеличивает стоимость.

ШАГ №2: РЕЗКА И ПОДГОТОВКА

Я рекомендую разрезать полосы (если не покупать предварительно обрезанные) дисковой пилой, немного превышающей их конечную ширину, а затем с помощью столовой пилы разорвать их до конечной ширины.Грубое разрезание листов на куски намного проще, чем пытаться быть точным с помощью циркулярной пилы, особенно если у вас нет гусеничной или панельной пилы, которой, я полагаю, у вас нет. Очевидно, вам придется потратить некоторое время на то, чтобы разорвать все полоски, но как только вы разрежете все полоски, это будет относительно простой и плавный процесс.

В моем случае у меня были старые оштукатуренные стены, которые я покрыл доской и обрешеткой. Стены были не такими гладкими, как я хотел, и я не хотел, чтобы утопленная часть стены выглядела иначе, чем новая гладкая поверхность МДФ, однажды окрашенная, поэтому я нанес на стены тонкий слой герметика, чтобы сгладить их на участках. Ставил МДФ.После высыхания я слегка отшлифовал шовный состав до гладкой поверхности. Если вы покрываете более новый гипсокартон, вам это может не понадобиться. Я также рекомендую загрунтовать или загрунтовать стены на этом этапе, так как это будет проще, чем обрабатывать детали МДФ позже.

ШАГ № 3: НАКЛАДКА ВЕРХНЕЙ И НИЖНЕЙ ПОЛОСЫ

Первым шагом при раскладке планки является определение высоты, на которой доска и рейка должны быть на стене. Это полностью зависит от вас. Вы можете сделать его высоким до бедра, высоким до груди, все, что хотите, просто выберите высоту, которая подходит для вашего пространства, и следуйте ей.В моем случае я выбрал 42 дюйма в качестве верхней части доски и обрешетки, потому что она совпадала с высотой некоторых встроенных элементов, которые у нас были.

Выбрав ваш рост, я рекомендую сначала повесить верхние части на этой высоте. Используйте 4-футовый уровень или любой другой уровень, который у вас есть, чтобы установить детали по комнате, чтобы вы знали, что все они находятся на одной высоте. Здесь также можно использовать лазерный уровень. Если у вас недостаточно длинных кусков, чтобы покрыть стену одним куском, не волнуйтесь. Обрежьте детали под углом 45 градусов и наложите их внахлест, чтобы максимально скрыть швы.

Чтобы прикрепить доски к стене, я рекомендую использовать гвоздодер и несколько гвоздей 1,5 дюйма, но вы также можете использовать гвозди и молоток, если это все, что у вас есть.

После установки верхних частей выполните ту же процедуру для нижних частей. Я рекомендую проверять уровень, пока вы работаете, просто чтобы быть уверенным. Если ваш пол немного наклонен, вы можете поиграть на глаз и посмотреть, что, по вашему мнению, выглядит лучше всего.

ШАГ №4: ВЫРЕЗАТЬ И УСТАНОВИТЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ РЕЗКИ

Почему моя плита МДФ коробится? (+ Как это исправить)

Один из самых больших мифов о деревообработке — это идея о том, что плиты МДФ не деформируются.

Конечно, эта искусственная древесина может отводить немного влаги. Однако МДФ не является водостойким. И его основной материал по-прежнему состоит из композитов твердой и мягкой древесины.

Итак, мы все знаем, что дерево любит двигаться, если на него попадает немного воды. А в крайнем случае это может привести к короблению и скручиванию натуральных деревянных досок.

Итак, способен ли МДФ коробиться?

МДФ менее подвержен короблению по сравнению с натуральными породами древесины, такими как сосна. Однако МДФ только влагостойкий, а не водостойкий.Таким образом, МДФ будет впитывать воду (как натуральное дерево), если он не заклеен со всех сторон. И по мере того, как он впитывает воду, он расширяется и сжимается, заставляя его выгибаться и искривляться.

Теперь, если ваша стопка МДФ начала прогибаться, значит, вы попали в нужное место. Почему? Потому что, если вы продолжите читать, вы поймете, почему этот «неподдающийся деформации» материал весь изогнут. И вы также узнаете, как это исправить и предотвратить повторение…

Этот пост может содержать партнерские ссылки на продукты, за которые мы получаем комиссию (без дополнительных затрат для вас).Узнайте больше здесь.

Деформируется ли МДФ со временем?

МДФ не коробится, как дерево. А благодаря мелкодисперсной текстуре она не трескается и не трескается, как натуральное дерево.

Вместо этого, эта тщательно обработанная доска имеет тенденцию «прогибаться», а не скручиваться (как, например, деформированная дверная банка из цельного дерева).

Тем не менее, вам все равно нужно держать МДФ подальше от воды и тепла — и вообще на открытом воздухе.

Видите ли, если вы не сделаете МДФ водонепроницаемым, влага может легко проникнуть в эти частицы древесины (особенно через эти «открытые» края) и вызвать проблемы.

И все же, если МДФ должным образом загерметизирован качественным герметиком, он может довольно хорошо противостоять короблению.

Но это при условии, что вы не используете его для мебели в помещениях с высокой влажностью, таких как кухня или ванная комната.

Деформируется ли МДФ меньше, чем фанера? Фанера прочнее, водостойче и гибче, чем МДФ. Все это вместе делает фанеру менее склонной к деформации, чем МДФ.

Как выпрямить деформированную плиту МДФ

Вот ключевая особенность деформированного МДФ; вам нужно уловить проблему как можно раньше.

Это потому, что после того, как кривизна установится (и влага внутри высохнет), вы потеряете шанс выпрямить ее.

Однако, если вам удастся поймать его раньше — до того, как начнется изгиб — у вас есть хороший шанс сплющить этот MDF.

Да, можно. Вы можете разгладить деформированный МДФ, просто утяжелив доску. Это не верный способ избавиться от эффекта деформации, но попробовать стоит.

Разглаживание плиты МДФ с использованием утяжелителей:

1. Положите два куска дерева 2 × 4 на верстак или столешницу.

2. Положите плиту МДФ ровно поверх обрешетки 2 × 4 так, чтобы изгиб МДФ был направлен вверх.

3. Поместите груз в середину плиты МДФ. Вес не должен быть достаточно большим, чтобы сломать МДФ. Тем не менее, этого должно быть достаточно, чтобы оказать давление на изогнутую кривую.

4. Каждые 30–60 минут проверяйте, не выровнялась ли кривая.

Будет ли МДФ 18 мм коробиться? При правильном хранении плиты МДФ 18 мм не деформируются.Однако, если он пропитался или подвергся воздействию большого количества влаги, он может прогнуться.

Как вообще предотвратить деформацию МДФ?

Правильное хранение / обращение

Как правило, именно здесь возникает множество проблем с изгибом / деформацией МДФ. Вода каким-то образом попадает в МДФ или место, где он хранится, становится влажным.

Вот почему МДФ (особенно плиты без уплотнения) всегда следует хранить вдали от воды и влаги.

Кромкооблицовка

Кромка включает использование специальной ленты для герметизации и закрытия открытых краев древесины, таких как фанера и МДФ.

Просто нанесите влагостойкую кромочную ленту из МДФ, чтобы закрыть эти открытые стороны.

Нанесите герметик

Уплотнение МДФ — самый простой способ сделать его водонепроницаемым.

Если вы планируете красить МДФ, сначала загрунтуйте и заклейте его со всех сторон тонким слоем столярного клея.

Также известный как клей ПВА, вам нужно сначала разбавить клей водой. Это упростит нанесение на МДФ.

Смеси из 4 частей клея и 1 части воды должно быть достаточно, чтобы разбавить ПВА, чтобы можно было нанести его кистью.

Предотвращает ли герметизация древесины МДФ ее коробление? Уплотнение МДФ может защитить его от коробления. Однако он не будет водонепроницаемым или защищенным от непогоды МДФ от воды или высокой влажности.

Ключевые выводы

Лично, независимо от того, над каким проектом вы работаете, фанера — гораздо лучший вариант, чем МДФ.

МДФ может быть дешевле фанеры, но за то, что вы сэкономите сейчас, придется заплатить позже с хлопотами.

Тем не менее, МДФ можно использовать для изготовления внутренней мебели, такой как шкафы и небольшие декоративные элементы.А его текстура без пустот, в отличие от фанеры, упрощает работу.

Итак, если вы можете сплющить этот МДФ — и у вас есть дополнительное время, чтобы правильно его запечатать, — деформация не должна стать большой проблемой.

16 идей обшивки стен — современные и традиционные дизайны панелей для любого помещения

Идеи обшивки стен прошли долгий путь и больше не относятся к историческим домам. Сейчас многие из лучших декоративных молдингов зачастую более экономичны, экологичны и просты в изготовлении своими руками.

Установка новой обшивки стен, будь то обшивка, обшивка или простая перила для стульев, может быть хорошим способом вернуть персонажа в дом, который был разобран, заполнить пробелы в существующей схеме или помочь новому дополнение, чтобы смешаться.

Ищете ли вы классические идеи деревянных панелей для спальни или современные панели, которые оживят вашу гостиную или другую часть вашего дома, нет лучшего способа добавить больше дизайнерского интереса в комнату, чем этот настенное покрытие. Кроме того, будь то дерево или МДФ, которые вы выберете, стеновые панели могут добавить естественной формы комнате, увеличить пространство и даже изолировать и защитить стены. От того, как выбрать правильный тип обшивки, до различных стилей и даже того, сколько стоит обшивка стен, мы поможем вам.

1. Стеновые панели спальни из малиновой доски и обрешетки

(Изображение предоставлено Джереми Филипс)

Сложные панели из темного дерева не всем по вкусу, а при использовании в полную высоту они могут показаться немного внушительными. Есть еще много более тонких вариантов, которые идут до середины стены, например, с обшивкой из досок и реек, и которые можно покрасить в более мягкий и красочный оттенок, чтобы добавить тепла и интереса.

Нравится этот образ? Узнайте, как установить доску своими руками и обрешетить стену.

2. Профили для полов

(Изображение предоставлено Джеймсом Балстоном)

Не знаете, с чего начать при выборе панелей? Как насчет эпохи вашего дома? Богато украшенные массивные деревянные панели будут выглядеть естественно в викторианском доме, но могут быть неуместны в том, что было построено в последние несколько десятилетий. Ориентация на стиль и историю (или их отсутствие) вашего дома — простой и надежный способ убедиться, что ваш выбор панелей соответствует вашему пространству. Попробуйте совместить это с последними идеями гостиной для создания уникального образа.

3. Стеновые панели в морском стиле

(Изображение предоставлено Ианом Манкином)

Стеновые панели из корабельного лабиринта — отличный способ добавить современный стиль в пространство, особенно если вы нанесете свежий слой белой краски. Это также довольно экономичный вариант, если вы следите за своим банковским балансом.

4. Стеновые панели с низкой рамой для картин

(Изображение предоставлено Джо Лемос)

Стеновые панели должны имитировать стиль дома, в котором вы живете. DIYer и Real Homes Real Expert панелист Джо Лемос добавил традиционную отделку в нижнюю треть гостиной в его доме 1930-х годов, чтобы соответствовать стилю архитектуры.

«Наши последние два дома — это таунхаус новой постройки и двухквартирный дом из красного кирпича 1930-х годов, и мы добавили в оба дома обшивки своими руками», — поясняет он. «Тип обшивки должен соответствовать собственности, но вы также можете немного повеселиться».

5. Стеновые панели из темной обшивки

Проект: The Fox Group. Фотография

(Изображение предоставлено: Проект: The Fox Group. Фотография предоставлена ​​Скоттом Дэвисом.)

Литые панельные панели добавляют глубины этому домашнему офису.Контраст темных стен с белой мебелью добавляет пространству современную отделку.

Помимо выбора деревянных панелей, соответствующих стилю и истории вашего дома, существуют и другие эстетические соображения, например, следует ли использовать панели на всей стене или только на ее части. Степень использования панелей в комнате будет иметь большое влияние на визуальный эффект.

6. Светло-серая вагонка для спальни

Проект: The Fox Group.Фотография предоставлена ​​Скоттом Дэвисом.

(Изображение предоставлено: Проект: The Fox Group. Фотография предоставлена ​​Скоттом Дэвисом.)

Стеновые панели могут создать успокаивающий интерьер, поэтому хорошо подходят для украшения пространства спальни. Попробуйте выбрать светлый цвет для еще более непринужденной обстановки.

7. Экологичный дизайн стеновых панелей

(Изображение предоставлено The Residency Bureau)

Многие домовладельцы стремятся улучшить свое существующее пространство с учетом экологичности, энтузиаст цвета и рисунка Эми Врум из Residency Bureau создала текстурированные стеновые панели из переработанной деревянной плитки.«Для этого подвала в Сиэтле я хотел добавить глубины и текстуры, чтобы придать пространству большую протяженность. Используя переработанную деревянную плитку на одном конце пространства, он создал фокус для комнаты и согрел уютную зону для просмотра телевизора и чтения ».

8. Ярко окрашенные стеновые панели Shaker

Окрашенные деревянные стеновые панели придают этой спальне современный лифт

(Изображение предоставлено Кэти Ли)

Современные стеновые панели — это яркие цвета. Нам нравится эта ярко-бирюзовая обшивка стен Shaker в спальне, которую вы могли бы полностью сделать своими руками.

На что следует обратить внимание при использовании внутренней обшивки? Если у вас оригинальная и красивая деревянная обшивка и в хорошем состоянии, не торопитесь ее красить. Во-первых, убедитесь, что краска придаст вам желаемый вид. Затем, если вы на 100 процентов уверены, что краска — это лучший способ, не забудьте подготовить поверхность должным образом. В зависимости от того, как он закончен, это может означать его шлифование или удаление глазури (или и то, и другое!), А затем протирание влажным полотенцем и сухой тканью из микрофибры. Точно так же резные или замысловатые панно сложно раскрасить, так как краска может легко скапливаться в щелях, поэтому используйте легкую руку или наймите профессионала.

9. Окрашенные стеновые панели с пазом и пазом

(Изображение предоставлено Кристи)

Чтобы обеспечить целостность пространства спальни или гостиной, покрасьте половину стеновых панелей в цвет, который присутствует в вашей мягкой мебели и других предметах. декоративные элементы по комнате. Эти фиолетовые панели с язычком и пазом добавляют расслабляющую атмосферу в это пространство спальни.

Там, где панели не используются на всю высоту, они лучше всего смотрятся при установке на одну треть или две трети высоты комнаты, хотя на это могут влиять такие элементы, как камины или подоконники.

10. Дополните белыми стеновыми панелями

(Изображение предоставлено Ибеном и Нильсом Альберг / inagency.dk)

Добавьте характер белой обшивке стен, используя идеи зеркал, чтобы создать отделку в стиле галереи. Он не только выглядит круто и аккуратно вырезан, но и увеличивает пространство.

Также следует учитывать размер отдельных рам панелей. Большие области хорошо смотрятся с большими размерами рамы, в то время как небольшие неудобные пространства, как правило, подходят для тростниковых панелей или бусиновой доски.

11. Стеновые панели из дуба от пола до потолка

Традиционные дубовые льняные панели, Отличительная деревенская мебель показывает, как деревянные панели для стен создают неподвластный времени вид

Для драматической и почти готической отделки выберите стену идеи прошлого обшивки дубовыми панелями от пола до потолка. Этот вид дороже, но придаст вашей собственности харизмы и, возможно, даже увеличит стоимость вашего дома.

12.Многослойные стеновые панели с рамками

(Изображение предоставлено: Проект: Fox Group. Фотография предоставлена ​​Скоттом Дэвисом.)

Стеновые панели также являются прекрасным фоном для идей стен галереи. Выберите белый или другой цвет, который лучше всего дополнит остальную часть вашего интерьера и произведения искусства, которые вы будете выставлять на обозрение, для действительно современного вида.

13. Соедините дерево с обоями

Обои Pimpernel цвета баклажан / оливковое, 72 фунта стерлингов за рулон, Morris & Co подчеркивает один из множества доступных великолепных дизайнов стеновых панелей

(Изображение предоставлено Morris & Co)

Лучшие идеи обоев часто воплощаются в одиночку, но если вы выберете насыщенный или цветочный узор, объединение его с классическими стеновыми панелями действительно может завершить внешний вид и добавить немного больше изюминки в традиционные комнаты, которые в этом больше всего нуждаются.

14. Облицовка стен

Бирюзовые обои Graham & Brown Tori на деревянных панелях — прекрасный пример декоративной облицовки

(Изображение предоставлено Graham & Brown)

Еще один способ поиграть с идеями обоев и облицовки стен — оклеить обшивку обоями. Идеальный вариант для самостоятельного изготовления, если вы унаследовали изношенные деревянные панели и нуждаетесь в быстром ремонте, поскольку эти открытые канавки и отделка добавят дизайнерского интереса в любое пространство.

15. Увеличьте пространство с помощью 2D-панелей

(Изображение предоставлено Teer & Co)

Чтобы улучшить пространство с помощью стеновых панелей, Саймон Тир из Teer & Co говорит: «Нетрадиционные макеты и композиции стеновых панелей, подобные тем, которые могут быть Достигнутые с помощью наших универсальных 2D и 3D стеновых панелей, также могут помочь сохранить ощущение пространства в небольшой комнате.Эти современные системы панелей позволяют творческим умам придумывать и реализовывать инновационные конструкции стен, которые при умеренном использовании не перегружают, а улучшают небольшие пространства и при этом приносят преимущества в области акустики, микроклимата и благополучия, которые мы должны стремиться интегрировать в наши комнаты ».

16. Высокие панели для стен прихожей

Проект: The Fox Group. Фотография предоставлена: Скотт Дэвис

(Изображение предоставлено: Проект: The Fox Group. Фотография предоставлена ​​Скоттом Дэвисом.)

Обшивка лестницы половиной стены, которая сочетается с остальной частью коридора, идеально сочетается с возвышенным внешним видом этого подъезда.

17. Добавьте персонажа в новую постройку с помощью доски и обрешетки

(Изображение предоставлено Джо Лемос)

Дома новой постройки, такие как таунхаус Лемоса выше, оснащены современными удобствами, но им часто не хватает очарования старых обитает. Обшивка из досок и обрешетки выглядит достаточно современной для новых домов, но при этом придает пространству особый характер.Возьмите пример с Лемоса и покрасьте отделку в смелый цвет для дополнительной привлекательности.

18. Приправьте спальню землистой схемой

(Изображение предоставлено: Habitat)

Наш любимый на цветовой таблице, темно-желтые, источают огненный оттенок, напоминающий вкусные шафран, тмин и куркуму.

Все эти специи обладают мощными антиоксидантными и улучшающими настроение свойствами. Так что добавление красок в свой рацион и интерьер может сделать ваше сердце и разум счастливыми!

Чтобы создать еще более теплую идею для главной спальни, используйте деревянные стеновые панели и тяжелые ткани теплых оттенков или оживленный узор на акцентной стене.Особенно горчичные и охристые оттенки излучают тепло в любом помещении.

Если идея декоративной стены вызывает недовольство, эффектный потолок — еще один ультрасовременный способ обновить пространство спальни. Солнечно-желтые оттенки дополняют большинство других цветов, особенно ярких, таких как синий или красный.

19. Добавьте желтый цвет к панелям (или имитируйте это с помощью обоев)

(Изображение предоставлено Mineheart)

Панели в спальне добавляют изысканности дизайну старинной спальни. Но если ваши стеновые панели белые, пора подумать о том, чтобы пойти вразрез с традициями и выбрать нетрадиционную цветовую схему, такую ​​как желтый!

Но если вам не повезло с этими функциями в вашей спальне, то искусственный выход — это то, что вам нужно.Эти обои с эффектом деревянных панелей означают, что вы можете объединить гибкость обоев и создать атмосферу классической грузинской элегантности.

Эти эксцентричные обои с красивыми мелкими деталями идеально подходят для создания ощущения величия, напоминающего величественные дома и классические английские усадьбы.

Так что поднимите мизинец и передайте чай и булочки. Это идеальный способ создать британский винтажный дизайн спальни без гражданства!

Как правильно выбрать стеновые панели для вашего дома

Из всех видов стеновых панелей, которые вы должны выбрать для своего дома? Все сводится к архитектуре вашего пространства.

«Выбор стеновых панелей действительно зависит от того, что вам нравится, но есть несколько вещей, которые следует учитывать», — говорит Джо Лемос, блоггер DIY и член группы настоящих экспертов Real Homes. «Подойдет ли он к другим особенностям дома? Панели в стиле парижского авангарда лучше подходят для величественного здания, чем для новой постройки, и аналогично современные панели могут не подойти для старого коттеджа. установите панели самостоятельно, исследуйте дизайн панелей с учетом возраста вашей собственности, чтобы понять, что лучше всего подходит.»

Например, Лемос установил простую обшивку из досок и обрешетки в таунхаусе новой постройки, покрасив ее в темно-зеленый цвет для смелого заявления. Однако, когда он и его партнер переехали в дом 1930-х годов, они изменили свой подход к обшивке панелями. что-то более подходящее для той эпохи ». В нашей гостиной 1930-х годов я хотел сделать немного более формальным, поэтому я использовал декоративную лепную рамку для картин. Я не хотел, чтобы обшивка была слишком декоративной, поскольку дома того периода отходили от обшивки и больше склонялись к более широко доступным обоям », — объясняет Лемос.

Что лучше всего: деревянные панели или МДФ?

Панели из массива дуба стоят дорого, и обычно устанавливаются только новые, чтобы соответствовать существующим элементам или соответствовать историческим требованиям. В этом случае лучше всего обратиться к специалисту, который может создать индивидуальную отделку.

Большая часть стеновых панелей, представленных сегодня на рынке, производится из МДФ с намерением покрасить их. После установки и покраски его будет сложно отличить от настоящих деревянных стеновых панелей.

При условии, что стены достаточно ровные, установка панелей МДФ — это относительно простая работа своими руками.Если стены неровные или наклонные, рекомендуется проконсультироваться со специалистом.

«Для этой обшивки можно использовать все породы дерева. МДФ гладкий и простой в использовании, его даже можно купить в виде предварительно нарезанных полос, которые не склонны к изгибу», — говорит Лемос. «Вы также можете купить гладкие строганные дубинки, что более рентабельно. Во многих крупных магазинах для рукоделия и товаров для дома будет широкий выбор декоративных молдингов, которые можно использовать, они могут сильно различаться по цене в зависимости от того, насколько они сложны, но дают действительно приятная отделка.»

Сколько стоит обшивка стен?

Стоимость обшивки стен сильно варьируется в зависимости от выбранного вами типа. Простой комплект для лепки рамы для картин может стоить всего 10 долларов за комплект, в то время как дубовая обшивка из массива дуба может стоить более 30 долларов / кв. фут.

В целом:

• Ожидайте платить около 12-30 долларов США за квадратную еду для массивных дубовых панелей, плюс установку.
• Ожидайте платить около долларов США — 15 долларов за квадратный фут для панелей МДФ , которые лучше всего красить в яичной скорлупе на водной основе.

Покупка регенерированных деревянных панелей

Можно купить оригинальные деревянные панели, которые были спасены из исторических домов или даже сараев (обычно называемые доской для сараев). Хотя они добавляют аутентичный старинный характер, количество может быть проблемой. Будьте уверены в размерах вашей комнаты и ее пропорциях, соответствующих стилю и периоду вашего дома.

Утилизированные деревянные панели часто можно найти в архитектурных мастерских или в магазинах антиквариата. То же самое и с сараем, хотя иногда его можно найти даже у домовладельцев и фермеров, которые снимают или ремонтируют старый сарай.

Деревянные панели устарели?

«Конечно, мы, как правило, находим стеновые панели из темного дерева в традиционном стиле в старых исторических зданиях, которые дополняют и просто« своего времени », которые могут рассматриваться некоторыми как устаревшие, но должны отмечаться, поддерживаться и оставаться в основном в в первоначальном виде он был создан », — отмечает Тир.

При этом, если вы хотите модернизировать существующие деревянные панели в старом доме или добавить бесшовного вида модифицированным панелям, как мы видели, краска — ваш друг.Хотя нейтральные цвета всегда являются хорошим выбором, смелый цвет краски может быть особенно эффектным в сочетании с традиционными панелями.

Уменьшает ли комнату обшивка стен?

По словам Тира, существует несколько ключевых факторов, которые будут влиять на то, будет ли ваша обшивка делать ваше пространство более открытым или более замкнутым. «Это будет зависеть от 1) уровня естественного дневного света, 2) высоты стеновых панелей, 3) оттенка натурального дерева или цветовой палитры, если стеновые панели окрашены до конца, и 4) тона сопутствующих однотонных стен, потолка и напольные покрытия «, — говорит он.«Проще говоря, более светлые тона деревянных стеновых панелей, таких как ясень или дуб (или светлая цветовая палитра, если они окрашены), безусловно, помогут нам не делать комнату меньше».

Добавляет Лемос: «Как правило, соотношение панелей к стене не должно превышать 1/3. Другими словами, панели обычно должны выходить на 1/3 от пола или менее чем на 1/3 от потолка. Чем ближе вы приближаетесь к 50:50, тем меньше вы будете чувствовать себя в комнате «.

Где купить новые стеновые панели

• Home Depot продает базовые деревянные панели, такие как шипован и бус, а также лепные украшения для картин как в магазинах, так и в Интернете.
• Лоу . Как и Home Depot, Lowe’s продает широкий выбор популярных стеновых панелей и отделки.
• Wayfair предлагает широкий выбор вариантов облицовки стен, в том числе более сложные и декоративные версии.
• Архитектурное депо . Ищете что-то более замысловатое или уникальное? Попробуйте Architectural Depot, где вы найдете резной молдинг короны, перила для стульев, геометрические обшивки стен, варианты вторичного дерева и многое другое.
• Вант .Если вы предпочитаете мягкие стеновые панели, Vant продает их в красивом ассортименте или тканях (идеально подходит для горожан, которым нужна звукоизоляция).

Краткая история стеновых панелей

Стеновые панели изначально служили скорее практическим, чем декоративным целям: в те дни, когда в зданиях не использовалась изоляция, нанесение дополнительного слоя древесины помогало согреть комнаты с холодными каменными стенами, и также закроет влажные пятна.

Ранние образцы из Европы 13-го века, как правило, были простыми вертикальными досками, но со временем деревянные панели превратились в форму искусства, и на них часто вырезались красивые рисунки.Сегодня вы можете выбирать между традиционным полированным деревом и красочным окрашенным МДФ.

Рамные панели стали популярными с 14 века и обычно были из дуба, который можно было оставить однотонным или с резьбой с декоративными деталями. Изысканный дизайн льняной складки, напоминающий сложенный лен, стал тенденцией в конце 15 века, в то время как во времена Тюдоров и Якоба в моде были небольшие квадраты или прямоугольники, при этом древесина либо оставалась незавершенной, либо обрабатывалась воском или лаком. Панели часто завершались декоративным резным перекрытием.

В грузинскую эпоху обшивка приобрела более классический вид, с простыми и крупными панелями из крашеной древесины хвойных пород. Со временем обшивка стен претерпела изменения, и стили в полный рост начали заменяться обшивкой на уровне дадо.

Викторианцы продолжили эту тенденцию к более коротким секциям, хотя панели стали менее популярными до движения искусств и ремесел, где предпочтение было отдано простым дубовым конструкциям, установленным на уровне глаз.

Обложка Уродливые старые деревянные панели: хитрости и советы по декорированию | Кэрол Рут Вебер

Кэрол Рут Вебер перепечатано с сайта weberlifedesign.com / blog

В какой-то момент большинство наткнулось на эти отвратительные дешевые обшивки стен 70-х годов. Может быть, вы покупаете свой первый дом, и он смотрит вам в лицо, или у мамы все еще есть эти дурацкие панели в подвале. Как избавиться от этого безобразия в рамках ограниченного бюджета? Это одна из тех проблем, которые вам нужно принять и преодолеть.

Есть несколько вариантов, которые можно сделать, чтобы создать новый, современный декор, который не сломает банк. Перед тем, как приступить к обновлению внешнего вида, убедитесь, что вагонка плотно прилегает к стенам; вы не хотите, чтобы ваши усилия были напрасными, если панели начнут отваливаться от стен.Веселитесь и проявляйте творческий подход.

• Краска — Очевидное — просто покрасить обшивку. Помните, что перед нанесением краски важно отшлифовать и загрунтовать панель.

Канавки в обшивке можно заполнить для создания гладкой поверхности: после грунтования нанесите стыковочный состав на всю стену, затем слегка отшлифуйте, снова загрунтуйте и покрасьте. Канавки должны стать невидимыми. Поскольку это не стена из гипсокартона, приподнимите стену, используя краску с легким блеском, как в сатинированной или полуглянцевой отделке.

• Стеновые облицовки — Существуют стеновые облицовки, которые специально предназначены для нанесения на несовершенные стены и облицовочные панели, чтобы получить гладкую поверхность для окраски или облицовки стен. Стеновая облицовка Cavalier — это прочная нетканая облицовка стен (также известная как перекрывающий материал), которая окрашивается, покрывает дефекты стен и текстурированные поверхности, такие как кирпич и панели.
• Покрытие для стен под покраску — Покрытие для стен под покраску доступно с множеством узоров и текстур, предназначенных для скрытия потрескавшихся стен, старых панелей и шлакоблоков.Это настенное покрытие, которое предварительно наклеивают, чтобы просто намочить и приклеить, как любые обои.

Рельефный узор и текстура делают его отличным прикрытием для старых деревянных панелей. После того, как настенное покрытие будет наклеено, покрасьте его в любой цвет, который улучшит и обновит декор. Используйте полуглянцевую краску, чтобы добавить глубины и элегантности. Настенное покрытие под покраску также можно использовать на потолке, чтобы скрыть недостатки или просто добавить новый интерес к декору.

Покраска стен экономична, проста в нанесении и добавляет новый элемент красоты в декор.

PaperIllusion — замечательный продукт, который легко наносится, и конечный результат — красивый декор с исчезновением обшивки. Согласно информации на сайте: «PaperIllusion можно наносить на любую чистую, ровную, сухую поверхность. Включая стены и двери, потолки и полы, мебель и арматуру, столешницы и шкафы и даже гипсокартон и панели! »

Нет необходимости в облицовке стен или покраске стен после: «Бумага предварительно окрашена с различными эффектами искусственной отделки, такими как искусственный мраморный камень и флорентийский мрамор.Кроме того, в приложение встроен эффект текстуры в результате наложения разорванных частей … Таким образом, в отличие от обычных обоев с искусственной отделкой, неровные, потрескавшиеся или поврежденные стены не являются проблемой для PaperIllusion ».

Paperillusions — это очень простое решение для облицовки панелями.

Paperillusions — это развлечение для всех, помогающее наносить на стены. Работает очень просто, как декупаж. Всего за три простых шага декор преобразится.

1. Разорвите в случайном порядке обои с искусственной отделкой специального состава и придав им неправильную форму.
2. Окуните каждый кусок этих уникальных обоев с искусственной отделкой в ​​теплую воду.
3. Нанесите оторванную влажную бумагу внахлест на чистую, ровную и сухую поверхность.

ПРОДУКТЫ FLEXI-WALL SYSTEMS

Ознакомьтесь с продуктами Flexi-wall systems; Штукатурка в рулоне и Faster Plaster .

• «Штукатурка в рулоне — это одностадийная отделка стен, которая покрывает бетонный блок, старую штукатурку, существующие панели и многое другое».
• «Faster Plaster — это окрашиваемое стеновое покрытие, которое покрывает облицовку стен, керамическую плитку, потрескавшуюся штукатурку, а также новую или старую гипсокартонную плиту.Сверху он может быть отделан краской или другим настенным покрытием. После укладки она затвердевает даже сильнее, чем обычная штукатурка! »

FIBREDECOR ДИЗАЙНЕРСКОЕ ПОКРЫТИЕ ДЛЯ СТЕК

FibreDecor — дизайнерское настенное покрытие, которое очень легко наносить и которое можно использовать для покрытия трещин и облицовки стен.

Fibredecor красиво и элегантно покрывает деревянные панели и трещины.

• Дизайнерские настенные покрытия FibreDecor — отличная альтернатива при ремонте.Одноэтапная отделка привлекательна, долговечна, рентабельна и представлена ​​в различных вариантах отделки и цветов.

При желании сделать косметический ремонт всегда есть альтернатива, даже если бюджет ограничен. Сделайте это семейным мероприятием или украшением вечеринки с ужином и напитками. По очереди с друзьями работайте над жилищами друг друга. Включите музыку, рок-н-ролл и никогда не бойтесь танцевать!

Узнайте больше о кудрявом деятеле образа жизни #hairpower
Посетите Кэрол Рут Вебер по телефону weberlifedesign.com

фото и 6 преимуществ |

С помощью панелей МДФ можно легко создать красивую поверхность потолка В современном мире люди все чаще ищут необычные способы отделки потолка. Желание превратить комнату в оригинальное помещение с необычным дизайном приводит людей к потолкам из панелей МДФ. Это очень популярный материал, который используется при оформлении загородных домов и городских квартир.

Панели МДФ для потолка: все плюсы и минусы этого способа отделки

У потолков из панелей МДФ есть определенные достоинства и недостатки, как и у любого способа отделки.

Основными преимуществами панелей МДФ для потолка являются:

1. Достаточно невысокая цена, доступны всем желающим оригинальную отделку;
2. Вы можете выбрать панели для установки в помещении с повышенной влажностью, например на кухне или в ванной;

Панели МДФ

3. легко собираются и разбираются, при желании разнообразия потолок легко разбирается;

Панели МДФ

4. абсолютно безопасны для здоровья, так как изготовлены из натурального дерева, не содержат вредных смол и испарений, их можно использовать в детской;
5. Ухаживать за потолками из панелей МДФ очень просто, можно раз в месяц-два чистить слегка влажной тряпкой для ухода за поверхностями;
6. Такой способ отделки потолка подходит для любого дизайна, в природе существуют разные цвета и фактуры, которые могут превратить потолок в цельную ноту дерева или сделать его похожим на кладку из камней.

В помещениях с повышенной влажностью рекомендуется использовать отделочные плиты, пропитанные специальным водоотталкивающим составом

.

Для установки панелей МДФ в ванной или на кухне следует выбирать ламинированные панели или панели с пленкой ПВХ, они способны выдерживать любое количество влаги.

К сожалению, потолки из панелей МДФ имеют свои недостатки. Во-первых, поскольку потолки деревянные, они пожароопасны. Это приводит к трудностям с разводкой.Для исключения аварийных ситуаций проводку необходимо заключить в гофру. Во-вторых, в шпонированных панелях МДФ для потолка отсутствует защитная пленка, что делает невозможным установку панелей данного типа в помещениях с повышенной влажностью. К счастью, это все недостатки панельных потолков из МДФ.

Можно ли сделать потолок из панелей МДФ своими руками?

Потолок из панелей МДФ можно сделать своими руками, если есть хотя бы минимальный опыт ремонта и монтажа потолков.Если вы не хотите тратиться на услуги профессионалов, вы можете следовать рекомендациям нашей статьи по самостоятельному изготовлению и установке панелей МДФ на потолок. Панели МДФ не требуют специальной подготовки перед установкой, но если на потолке есть грибок, ржавчина или плесень, их необходимо удалить антисептическими средствами.

Перед установкой панелей МДФ необходимо разметить потолок и смонтировать каркас

Сам монтаж потолка происходит в несколько этапов:

• Первый этап — разметка площади поверхности и установка каркаса;
• Второй этап — это крепление панелей к уже установленному каркасу.

Казалось бы, это проще, чем крепить панели МДФ в два этапа. Но каждый этап включает в себя этапы, которые не выполнены, качественный монтаж произвести невозможно. На этапе разметки площади поверхности необходимо взять лазерный уровень и определить самую низкую точку на поверхности потолка. Затем его нужно спроецировать на другую стену. После этого, от полученной отметки необходимо двигаться по высоте пространства между потолком.

Обратите внимание, что это расстояние может быть не меньше высоты металлических профилей.При проведении замеров необходимо учитывать разводку, установку осветительных объектов и проведение коммуникаций.

Следующий шаг — провести горизонтальную непрерывную линию по всей площади комнаты. Для этого вам понадобится линейка и уровень. После этого смотрите, где будут крепиться плиты МДФ, в каком направлении. Установите основные профили так, чтобы они были перпендикулярны плитам. Затем проведите на потолке линии, они должны быть параллельны и не более 50 см друг от друга.По этим линиям будут установлены профили.

Настало время вешалок, на которых будут держаться основные профили. Необходимо определиться с местами, где они будут установлены. Далее можно установить дополнительные профили, которые монтируются перпендикулярно основным профилям.

Когда разметка потолка закончена, можно приступать к монтажу каркаса. Сначала установите направляющие профили по всей площади комнаты. Прикрепить их можно с помощью шурупов или дюбелей.Для крепления специальных подвесов нужно взять дюбель-гвозди и с их помощью прикрепить к ним подвесы. После этого вставьте промежуточные потолочные профили в направляющие и прикрепите их к подвесу шурупами или шурупами. На последнем этапе монтажа монтируются перпендикулярные дополнительные профили. Они смонтированы в раме и соединены между собой одноуровневыми разъемами.

Какие должны быть размеры панелей МДФ для потолка

Деревянные потолочные панели имеют несколько других характеристик и требований к использованию, чем, скажем, стеновые панели МДФ.Размеры потолочных плит для ремонта в частном доме и для ремонта в квартире могут отличаться. Для отделки потолка в квартире может потребоваться плита меньшего размера.

Потолочные панели МДФ отличаются от стен меньшим весом и разнообразием фактур

Какие характеристики потолочных панелей МДФ:

• Они не тяжелые, просто устанавливаются;
• Имеют среднюю плотность, разную облицовку и дизайн;
• Панно может быть любого цвета, что позволяет украсить потолок в комнате с любым дизайном.

Для изготовления потолка из панелей МДФ в помещении среднего размера лучше всего выбирать заготовки катушечного типа. Их размер колеблется от 2400 до 3600 мм в длину, ширина около 147-301 мм. Их можно установить с помощью жидких гвоздей или строительного степлера. Обшивка потолка плитами МДФ позволяет подогнать материал под требуемые размеры, но установить их самостоятельно из-за больших размеров очень сложно. Ориентируясь по отзывам, вы сможете выбрать подходящие по размеру материалы.

Как закрепить панели МДФ на потолке

Крепление панелей к каркасу начинается с участка стены напротив двери в комнату. При необходимости длину панели МДФ можно отрегулировать с помощью лобзика. Для укрепления панелей между собой следует использовать систему шип-паз. Шип первой планки обращен к стене и крепится к металлическому профилю с помощью шурупов. Паз крепится к раме с помощью клеемеров.

Длину панелей МДФ легко отрегулировать, укорачивая их лобзиком или шлифовальной машиной

Остальные панели прикреплены следующим образом:

• Шип полосы вставляется в паз предыдущей панели;
• Соединяются между собой при помощи клеймера.

После установки в них панелей просверлите отверстия под точечные светильники, если таковые имеются. Как минимум, на потолок устанавливается плинтус, крепящийся с помощью саморезов или жидких гвоздей.

Потолки из МДФ (видео)

Стильно и оригинально смотрятся потолки, отделанные панелями МДФ. Они экологически чистые, не вредные для здоровья, подходят для отделки любого помещения, будь то офис, частный дом или квартира. Подготовка материала к использованию не требует много времени, предварительная подготовка поверхности займет минимум часов, при этом можно избежать загрязнения. Теоретически отделать потолок панелями МДФ можно самостоятельно, ведь этот процесс не сложный, и требует небольшого количества знаний в ремонте.Конечно, новичку в ремонте будет непросто, но под руководством профессионала работа вполне посильная.

Дизайн потолков из панелей МДФ (фото интерьера)

Простой способ создания деревянных панелей

Когда я думал о деревянных панелях, в моей голове возникали образы сауны в шведском стиле и потолки, облицованные язычком и пазом.

Это полностью изменилось, когда я увидел в Instagram более традиционную облицовку, которая намного красивее! Я обязан своей любовью к облицовке нескольким разным клиентам, у которых есть облицовка в своих прекрасных домах и которые даже установили ее сами! (@ 31thesquare @comedowntothewoods)

Увидев эти аккаунты и сразу почувствовав зависть в Инстаграмме, я подумал, что это то, что мы можем попробовать у себя дома.Лучшее место для нашей следующей катастрофы DIY будет в главной спальне. Хорошая область, которая, если бы мы ее сняли, выглядела бы прекрасно и не слишком популярна на публике, чтобы показать, что если бы мы сделали из нее целые шары, она бы не выпирала, как больной палец.

Мы начали исследовать, как установить панели, и наткнулись на несколько видеороликов в Интернете. Было похоже, что люди просто приклеивают полосы МДФ к своим стенам. Мы думали, что это не может быть так просто, но это действительно так (почти). С нашей вновь обретенной уверенностью мы отправились в местный магазин «Сделай сам», чтобы заказать древесину.

То, что мы заказали, было фактически листом МДФ толщиной 12 мм, который был разрезан на полосы по 100 мм, убедившись, что их хватит как для горизонтальных, так и для вертикальных полос. В то же время мы заказали клей моментального схватывания (по сути, больше никаких гвоздей) и немного шпатлевки для дерева, мы были готовы к работе!

На следующий день дрова были доставлены, и пришло время заделывать их, пока мы пытались установить обшивку. После небольшой математики (в основном определения размера квадратов в вашей обшивке) мы приклеили вертикальные деревянные полоски к стене с помощью клея.

Вертикальные полосы подходят для

. Сейчас мы не эксперты в этом, поэтому я понятия не имею, правильный ли это способ сделать, но именно так мы это сделали, и он все еще приклеен к стене, поэтому я буду считать это победой.

После того, как они были закреплены, мы разрезали горизонтальные полосы по размеру зазоров между вертикальными полосами и приклеивали их на место. Поскольку мы являемся абсолютными любителями всего, что делаем своими руками, некоторые из этих разрезов были не очень квадратными, поэтому нам понадобился деревянный наполнитель, чтобы прийти нам на помощь. Я использовал его, чтобы заполнить пробелы, где стыки не совпадали равномерно, чтобы наша работа выглядела лучше, чем она была на самом деле! Ура шпаклевке!

Горизонтальные планки подходят

Все, что теперь оставалось сделать, это быстро отшлифовать деревянную шпатлевку; слой грунтовки для дерева, а затем два слоя эмульсии Фэрроу и Болла в Pigeon, и работа была «добродушной».

Я искренне поражен тем, насколько сильно он изменился в комнате, учитывая, что это просто приклеивание дерева к стене, однако теперь я подумываю о покупке акций из МДФ (возможно ли это вообще?). Теперь я не могу смотреть на единственную стену в нашем доме, не задумываясь: «А будет ли она лучше смотреться с панелями»?

Теперь, когда у нас была такая стеновая стена, мы хотели разбить комнату всплесками румяно-розового цвета (муж был полностью согласен с этим, я мог бы добавить!).Мы купили две бархатные подушки в стиле валика от Wilko по цене 6 фунтов стерлингов каждая!

Уоллес Коттон обратился к нам с просьбой о сотрудничестве для спонсируемого поста, и, поскольку мы будем рассматривать это только в том случае, если предметы будут подходить для нашего дома, мы были так счастливы увидеть в их каталоге это красивое изделие из шерсти Хлои ручной работы.

Мы давно искали пледы из шерсти мериноса. Это бросок бегунов, массивный и до смешного мягкий. Он кажется тяжелым и роскошным, и в последнее время так приятно было держать себя над ногами в ужасную погоду.

Цвет идеально сочетается с нашими подушками, и мне нравится, как он разбавляет зелень в нашей комнате, но при этом выглядит мягким и расслабляющим. Они также делают несколько чертовски милых бросков с помпонами, на которые я положила глаз перед своим приближающимся днем ​​рождения!

Если вы ищете новые акценты для своей спальни или дома, то обязательно поищите их здесь.

Удачи в создании спальни своей мечты.

человек используют панели «сделай сам», чтобы придать своим домам современный вид по дешевке, и результаты говорят сами за себя.

ЗАБУДЬТЕ тратить тысячи при перепроектировании дома, панели «сделай сам» — это последняя тенденция к обновлению дома, которая может быть достигнута с меньшими затратами.

Сотни домовладельцев демонстрируют свои обшитые деревянными панелями стены, которые они вложили в ограниченный бюджет — и выглядят они действительно очень стильно.

Спальня блиц

Женщина поделилась своей невероятной трансформацией спальни с использованием дерева МДФ и краски. Раньше стена отчаянно нуждалась в каком-нибудь TLC

. В Facebook опытный домовладелец поделился, как она зашла в B&Q и нарезала куски МДФ по 13 фунтов стерлингов за лист, чтобы сделать творческий щит.

Приклеив доски к своим стенам с помощью простых гвоздей, она заполнила зазор и использовала грунтовку для дерева, прежде чем покрасить ее в зеленый цвет.

Окончательный результат был ошеломляющим и собрал тысячи лайков онлайн от впечатленных интернет-пользователей.

Она написала в группе «Сделай сам» в группе «Бюджет»: «Итак, вот моя бюджетная стена своими руками !! Это стоило около 30 фунтов стерлингов ».

Пара купила деревянные листы МДФ по 13 фунтов стерлингов каждый в B & Q. После прикрепления дерева к стене доски были окрашены в зеленый цвет

Fun feature

Женщина показала свою потрясающую трансформацию панельной стены, которую она создала по выгодным ценам от Wilkos и B&Q.

Джорджия Палмер из Сканторпа признала, что никогда раньше не делала ничего подобного, но говорит, что видео на YouTube вселили в нее уверенность, чтобы попробовать.

Работа обошлась в 80 фунтов стерлингов и была сделана еще в сентябре, так что это не закрытый проект.

Джорджия сама научилась этой технике, просмотрев видео на YouTube. Грузия создала потрясающую декоративную стену с панелями всего за 80 фунтов стерлингов. Она продемонстрировала готовый вид на Facebook. Грузия также продемонстрировала незавершенную работу, используя кусочки от Wilkos, B&Q и Screwfix

. Джорджия использовала 12-миллиметровую полосу МДФ от B&Q. , Клей No More Nails от Screwfix, наполнитель от Wilkos и матовая краска B&Q Goose Down Dulux Matte, которая стоит 26 фунтов стерлингов за 5-литровую ванну.

Она объяснила: «Я измерила стены и сделала небольшой набросок, чтобы убедиться, что углы и пространства были ровными и симметричными там, где я хотел разместить панели.

«Вертикальные полосы говорят сами за себя, но наклонные полосы я держал кусок мдф к стене и под углом, который мне понравился, я провел прямую линию карандашом».

Кухня прохладная

25

Семья показала, как они подарили своей кухне темные панели за 25 фунтов стерлингов с помощью B&Q MDFCredit: Extreme Couponing and Bargains UK group / facebook

Женщина рассказала, как ей удалось обновить свою кухню всего за 25 фунтов стерлингов, используя МДФ от B&Q.

Она написала в Facebook: «Мы получили лист и попросили их разрезать его в магазине, он сказал нам, что может сделать только 5 разрезов, но, поскольку нас было двое, он разрешил нам по 5, поэтому нам удалось разрезать весь лист. на полоски (примерно 15 фунтов стерлингов).

«Они были разрезаны на 92 мм шириной».

25

Они попросили человека из B&Q распилить для них дерево и прикрепить панели к стене Фото: Extreme Couponing and Bargains UK group / facebook

25

Подкованные домовладельцы загрунтовали панели двумя слоями белого, прежде чем покрасить Вся стена Фото: Extreme Couponing and Bargains UK group / facebook

Она сказала, что они не использовали «больше гвоздей», чтобы прикрепить панели к стене, а затем заделали края конопаткой, а любые гвозди или вмятины на стене заделали полифиллом.

Она добавила: «Мы загрунтовали панели двумя слоями белого цвета перед покраской всей стены.

«Краска — это Farrow and Ball Inchyra Blue, которую нам подарила моя подруга, так как у нее осталась половина банки.

«Очень доволен конечным результатом, если кто-то задумывается об установке панелей, на самом деле это было очень легко и потребовало около 4 дней работы!»

Небесное изголовье

Женщина продемонстрировала деревянные панели, которые она добавила в свою спальню. Ей было предложено 300 фунтов стерлингов за профессиональную работу, поэтому она решила сделать это сама

Вместо того, чтобы платить профессиональному строителю, поклонница DIY Кэлси Бэнкс решила попробовать себя сама — и вы никогда не узнал бы разницы.

30-летний житель Бирмингема был вдохновлен великолепной панелью, увидев ее в социальных сетях.

Кэлси, которая делится своими домашними преобразованиями в Instagram, смогла создать образ в своей запасной спальне, используя МДФ и краску всего за 150 фунтов стерлингов.

Поклонник DIY полностью преобразил ее свободную комнату. Она сделала это сама за половину суммы, которую она процитировала.

Кейси использовала полосы МДФ, которые она взяла у B&Q, и клей без гвоздей, чтобы прикрепить их к стене.

Затем она покрасила дерево кремовой краской Regency от Craig and Rose Paint.

Она сказала: «Полоски обошлись мне в 5 фунтов каждая, а клей от B&Q — 6 фунтов, так что в целом это стоило мне около 150 фунтов, включая краску и полку».

На обшивку панелями у нее ушло всего один день, плюс еще пара, чтобы закончить картину.

Розовый рай для игр

Хитрая мама превратила свою кухню-столовую в веселую игровую комнату для своих детей.

Сара Грейс, 26 лет, из Северного Линкольншира, провела четыре дня, придавая своей кухне-столовой невероятный вид, чтобы полностью использовать пространство в качестве детской игровой.

Сара пошла по магазинам и купила обои от B&Q за 9 фунтов стерлингов за рулон, краску Wilkinson за 12 фунтов за жестяную банку и полосовую древесину без клея для гвоздей от B&Q за 40 фунтов стерлингов.

Сара придала помещению стильный вид, в том числе проверила свои навыки работы в домашних условиях, создав модный эффект панелей.

Пространство превратилось в свалку и не использовалось Сара даже сама сделала розовую обшивку стен

Она сказала: «Как только я начала — собственно декорирование заняло четыре дня.

«Я повесил обои на полпути к стене. Как только это было сделано, я поднял деревянную полоску, чтобы создать эффект обшивки панелей, я не использовал гвозди и использовал несколько кнопок, чтобы удерживать ее.

«Потом я рисовал везде! На это ушло три слоя, и казалось, что это займет целую вечность.

«Самым сложным было создание фальшивой обшивки. В итоге я сидел, упершись ногой в дерево с одной стороны, а рукой — с другой, пытаясь заставить ее прилипнуть и не отлететь».

Декоративные двери

Женщина создала свои собственные потрясающие панели на своих дверях дешево

Экономная женщина ошеломила других поклонников DIY, открыв свои потрясающие новые двери, которые стоили ей всего 13 фунтов стерлингов каждая.

Мама собиралась купить новые двери, чтобы обновить свой семейный дом, но, заплатив приличную цену в 100 фунтов за каждую, она решила, что могла бы работать лучше сама.

Она решила воссоздать стиль двери шейкера, используя технику искусственной обшивки, для которой не потребовалось ничего, кроме обрезков древесины и краски.

Женщина хотела заменить свои скучные двери. Они приклеили и прибили деревянную обшивку к двери, чтобы создать искусственную обшивку

. Она рассказала Daily Star в Интернете, что она и ее муж вырезали дерево по размеру, чтобы создать двери, обшитые панелями.

Женщина также рассказала, что они прикрепили древесину с помощью клея и маленьких гвоздей, прежде чем закончить их слоем грунтовки и атласной краски, чтобы она соответствовала остальной части двери.

Мама даже предложила всем желающим использовать МДФ вместо фанеры, так как МДФ сделает проект еще дешевле.

Стильная лестница

Эта деревянная обшивка мгновенно придает лестнице стильный и современный вид.

Поклонники DIY пробовали использовать деревянные панели, чтобы украсить свои обычные стены, но вместо этого одна хитрая женщина попробовала ее на своей лестнице — и это выглядит потрясающе.

Потрясающий дизайн обошелся ей всего в 30 фунтов стерлингов с использованием дерева от B&Q и теперь полностью преобразил ее некогда унылую лестницу.

Хитрый домовладелец разместил снимки этого макияжа в Facebook, где его встретили огромные похвалы со стороны других фанатов DIY.

Ремонт обошелся всего в 30 9000 фунтов стерлингов2. Наряду с новой обшивкой, которая идет до середины стены, женщина также покрасила верхнюю половину бежевой стены в потрясающе насыщенно-серый цвет.

Она написала: «Попалась на эту маракушу с панелями… Было не так уж плохо .. Я действительно не могу поверить в то, какая разница в коридоре … Спасибо за вдохновение. «

Она также добавила, что ковер на лестнице был случайно отрезан от ее «местного ковровщика», и сказала, что все это было сделано «полностью в рамках бюджета».

Гардероб чудо

Женщина поделилась тем, как она сделала свой гардероб стильным, используя тонкие полоски черного дерева

Женщина поделилась тем, как полностью изменила свои старые гардеробы, чтобы получить шикарные черные панели всего за 16 фунтов стерлингов.

Вместо того, чтобы потратить тысячи на новые гардеробы для спальни, она просто использовала тонкие деревянные полоски и покрасила их в черный цвет, прежде чем прикрепить их двусторонним скотчем.

Обратившись к группе в Facebook «Сделай сам с ограниченным бюджетом», она написала: «Я много лет ненавидела свои бесцветные зеркальные гардеробы.

«Итак, я покрасил все рамки и несколько тонких деревянных полосок французской краской для блэкджека.

До ее проекта «сделай сам» гардеробы были простыми и белыми.

«Я просто вырезал и приклеил деревянные планки к зеркалам с помощью двустороннего скотча.

«Краска у меня уже была, но дерево обошлось мне в 16 фунтов стерлингов от b & q. Это полностью изменило мою комнату ».

Многие люди говорили, что отчаянно пытались скопировать ее экономичный прием, и она рассказала, что использовала краску французского Al Fresco в оттенке Blackjack.

Мы рассказали, как фанатик своими руками показал, как получить аккуратные края стен за секунды БЕЗ использования малярного скотча.

Как самому сделать деревянное окно простой способ. 5 способов сделать деревянные рамы для окон своими руками

Как самому сделать деревянное окно простой способ. 5 способов сделать деревянные рамы для окон своими руками

Сегодня пластиковые окна постепенно вытесняют деревянные конструкции. Хотя если правильно изготовить раму из дерева, то по своим характеристикам она будет ничем не хуже пластиковой. Вариантов исполнения рамы для окна достаточно много и можно подобрать оптимальное решение.

Что лучше создать новую или сделать реконструкцию

Конечно, самый простой вариант изготовления рамы – это заказ конструкции на специализированных производствах. Вам сделают конструкцию, которая будет полностью соответствовать параметрам оконного проема. Однако важно не только сделать правильную раму, но также немаловажным является ее установка. Лучше заказать установку окна профессионалами, таким образом, все будет сделано быстро и правильно.

Если вы решили самостоятельно сделать деревянное окно, то в этом случае можно реконструировать имеющееся или согласно размеров изготовить аналогичную конструкцию. В случае ремонта имеющейся рамы, перед тем как восстанавливать конструкцию, изначально нужно оценить ее качество. Восстановить раму возможно при условии, что дерево не повреждено грибком, насекомыми или гнилью.

Основные моменты производственного процесса

В первую очередь необходимо очистить раму орт старой краски для этого можно воспользоваться промышленным феном и шпателем. В ходе чистки должна остаться только чистая древесина. Когда все очищено, то стоит оценить прочность конструкции. Если рама, не расшатанная и все элементы конструкции надежно зафиксированы, то выполнив ряд мероприятий можно сделать надежную конструкцию, которая сможет эффективно удерживать тепло в помещении.

1. В первую очередь нужно определиться с тем, какое количество стекол будет установлено в раме. Если у вас стояли обычные стекла, то их можно заменить на стеклопакет. Когда нет возможности вкладывать большие деньги в реконструкцию, то можно имеющиеся стекла обработать на соединениях с рамой герметикорм, что обеспечит полную изоляцию от проникновения сквозняков. Предпочтительно использовать прозрачный герметик, который после обработки не будет заметным.
2. Далее необходимо обеспечить полную изоляцию оконного проема от сквозняков. Можно установить трубчатый уплотнитель на примыкающих элементах рамы и створки. Такая доработка сможет максимально эффективно предотвратить прохождение холодного воздуха в дом.
3. Часто в результате эксплуатации монтажная пена, на какой установлено окно ссыхается, что приводит к пропусканию холодного воздуха из вне. Исправить ситуацию можно если по новой задуть щели. Такую работу лучше доверить профессиональным мастерам, так как несоответствие технологии может привести к искривлению рамы.

Качественная деревянная рама способна не хуже пластиковой конструкции удерживать тепло в квартире. Если появилась необходимость в замене окна, то изначально стоит оценить качество имеющейся конструкции, так как сделать реконструкцию намного выгодней, чем покупать или изготавливать новую.

Простое деревянное окно своими руками.

Изготовление рамы

Чтобы не пользоваться дорогими услугами специалистов, можно изготовить деревянную раму для окна своими руками. В качестве материала выбирают брус 5×5 см или доски с сечением 5×15 см. Если размер оконного блока большой, то подготавливают брус с другим сечением. Профиль для оконной рамы может быть разной формы. Ее выбирают в зависимости от толщины, количества и размера стекол.

Из инструментов понадобятся:

• оконные угольники;
• столярный клей;
• стамески;
• пила и молоток.

Самодельные рамы лучше изготавливать из клееного деревянного бруска, так как этот материал считается самым подходящим для их создания. Можно использовать материал из цельного дерева, но под воздействием влаги конструкция может со временем потерять свою форму или потрескаться. Технология изготовления деревянных рам:

1. Сначала изготавливают оконную коробку, а затем высчитывают точные размеры рамы. В подготовленной доске с сечением 5×15 проделывают паз в виде буквы «Г». Такая форма поможет сделать конструкцию герметичной.
2. Затем подготавливают оконную раму, для этого доски распиливают на 4 части. Готовые части рамы соединяют друг с другом. Соединение деталей делают по методу шипов и пазов, так как из всех вариантов это самый надежный.
3. Выстрогать пазы быстро и качественно можно с помощью стамески, пилы и молотка. Шипы располагают с горизонтальной стороны рамы, а пазы – с вертикальной.
4. Детали промазывают столярным клеем и соединяют под углом в 90°.
5. Для надежной фиксации уголки рам укрепляют оконными угольниками.
6. После полного высыхания клея делают подвижную часть рамы, для этого используют брус с меньшим сечением, чем короб. Должен получиться зазор в 1-2 мм. Это нужно для того, чтобы оконные створки могли беспрепятственно открываться и закрываться. Готовые детали соединяют по методу оконной рамы.

Соединение под углом 90% более надежное чем под 45%

Процесс изготовления:

Чтобы изготовить деревянную раму для окна своими руками, понадобится брус сечением 6×4 см.

Что нужно знать при технологии изготовления деревянных рам:

1. Если планируется установка однокамерного стеклопакета, то в оконной раме делают 2 паза прямоугольной формы. Они необходимы для остекления и фиксации внутри короба.
2. Для двухкамерного стеклопакета делают дополнительный паз. Он нужен для установки второго стекла.
3. Если размер штапика составляет 1 см, то выбирают стекло толщиной 4 мм и паз прямоугольной формы.
4. На самодельных изделиях крепления делают стандартные — посредством «шип-паз». Для полной фиксации используют столярный клей. Это обеспечит дополнительную неподвижность изделия.

Если в качестве дополнительной фиксации вместо клея используют саморезы, то их шляпки полностью углубляют в древесину. Это необходимо для того, чтобы створки беспрепятственно открывались и закрывались.

Деревянные окна своими руками со стеклопакетом. Подготовительный этап

Самостоятельное изготовление деревянного окна потребует наличия не только основных столярных инструментов, но и навыки работы с ними, т. к. потребуется соблюдение высокой точности. Из основного потребуется:

• рулетка;
• угольник;
• шуруповерт;
• дрель;
• рубанок;
• стамеска.

Можно использовать и станки, если они есть в наличии. Процессу непосредственного изготовления предшествует подготовительный, который включает в себя создание чертежа будущих конструкций. Чтобы их составить необходимо предварительно определить, какой именно будет конструкция окна:

• глухой;
• с двумя створками;
• с одной створкой.

В зависимости от установленной фурнитуры могут быть различные способы взаимодействия со створкой. Деревянные окна со стеклопакетами не исключают наличия форточек, поэтому о них также стоит подумать. Замеры для окна производятся непосредственно по месту, где оно будет монтироваться. Даже при визуально одинаковых габаритах могут быть различия в размерах проемов, что создаст проблемы при установке.

Если работа будет выполняться самостоятельно, тогда чертеж можно выполнить в свободной форме. Лучше, если будет соблюден масштаб, а это проще сделать на листке в клетку. Такой подход позволит более точно выполнить подсчеты необходимого материала, в который включается не только древесина, но и фурнитура в виде петель, щеколд и засовов.

Совет! Фурнитуру для своего окна можно приобрести в специализированном магазине или у тех, кто занимается сборкой металлопластиковых конструкций.

Использовать в качестве основы для окна можно любую древесину, вопрос будет заключаться только в удобстве обработки и сроке службы. В силу дешевизны и доступности многие останавливают свой выбор на сосне. Есть также вариант собрать раму окна из дуба. Не стоит этого делать, если это первый проект по изготовлению окна, т. к. обработка дуба может вызвать серьезные затруднения.

Самостоятельной просушкой древесины стоит заниматься при наличии достаточного опыта. В противном случае лучше приобрести готовые высушенные доски. Это связано с тем, что при нарушении технологии сушки, в древесине могут появиться трещины или доски деформируются. Стоит также обратить внимание на наличие сучков. Хорошо, если их не будет совсем, т. к. в процессе эксплуатации именно с них может начаться процесс гниения.

Следующим этапом является подготовка заготовок, которые выпиливаются согласно составленному чертежу окна. В процессе выпиливания можно оставить зазоры в несколько миллиметров, которые позже будут обработаны фрезерным станком. Если нет возможности использовать цельную доску, тогда подойдет и клееный брус. Довольно просто будет работать с доской сечением 15 на 5 см.

Деревянные окна на дачу своими руками. Установка рамы в проем

Общая схема конструкции

Деревянные окна для террасы на дачу, а также любые другие оконные конструкции монтируются по вполне определенному алгоритму.

Работы выполняем так:

• В качестве основания для установки окон используем короб, зафиксированный в проеме и жёстко закреплённый на несущих конструкциях . Без короба монтировать окно можно только в том случае, если дом изготовлен из кирпича или других материалов, дающих минимальную усадку.
• При монтаже под нижнюю часть оконной рамы устанавливаем опорные деревянные колодки . Эти детали нужно размещать на расстоянии не менее 150 мм от угла конструкции, иначе есть риск, что каркас окна треснет в результате температурной или иной деформации.

Выравнивание окна в проеме

• Раму устанавливаем на колодки и выравниваем в проеме по уровню . Для выравнивания используем пластиковые монтажные клинья, которые забиваем в зазор между нижним краем окна и опорной колодкой.

Обратите внимание!
Чтобы конструкция не смещалась в проеме во время установки, по бокам можно установить так называемые дистанционные колодки.
После завершения монтажа их извлекают во избежание деформации.

• Используя дрель, просверливаем в раме сквозные отверстия . Затем напротив них проделываем гнезда в несущей конструкции, которые используем для фиксации окна в проеме турбовинтами или анкерными болтами. Шляпки крепежных отверстий при этом заглубляем в раму, чтобы они не выступали над плоскостью, на которую будет опираться стекло.

Крепим пластины так, как показано на фото

• Также деревянные террасные окна для дачи можно устанавливать и на монтажные пластины . Для этого до помещения конструкции в проем крепим к наружным плоскостям перфорированные детали из оцинкованного металла, которые затем пригибаем к стене и фиксируем саморезами длиной не менее 60 мм.
• Когда каркас будет закреплен, навешиваем створки на петли .

После завершения закрепления повторно выравниваем конструкцию в проеме, а затем вынимаем дистанционные колодки. Зазор между рамой и проемом заполняем полиуретановой монтажной пеной. Нам остается только установить снаружи водоотливную планку, изнутри закрепить подоконник, а также перекрыть монтажные швы наличниками.

Окно своими руками ручным фрезером. Что нужно знать перед началом работ?

Изготовление деревянных окон своими руками начинается с изготовления коробки, которая будет закрепляться в проеме. К этой коробке крепится рама со стеклами. Для коробки оптимальным вариантом будут доски сечением 50х150 мм. Для рамы можно применить брус сечением 50х50 мм.

Обратите внимание!

Размеры исходных материалов выбираются исходя из размеров оконного проема. Коробка делается из хорошо высохшей строганой доски. На доске нужно сделать паз таким образом, чтобы ее торец принял форму буквы Г.

Паз будет длиной 130 мм, а его глубина – 15 мм, при размерах доски 150х50 мм. Гребень, который образовывается в процессе вырезания паза, необходим для герметичности окна. После этого необходимо распилить доску на 4 части, предварительно произведя точные замеры.

Части скрепляются между собой посредством шипов. Лучше всего применять шипы с соответственным пазом в виде ласточкиного хвоста. В этом случае соединение получится более прочным.

Однако такое соединение очень сложно произвести без надлежащего инструмента, поэтому можно применять обычные прямые шипы и прямые шипы, соответственно.

Чтобы сделать такое соединение, на доске, которая должна располагаться горизонтально, выпиливают шип, а на примыкающей доске делается паз. Для этого необходимо использовать ручной фрезер, так как с молотком и стамеской не получится сделать это аккуратно.

Все места соединения досок нужно промазать столярным клеем и после этого собрать коробку. Следите за тем, чтобы все детали Вашей коробки находились под углом 90 градусов друг к другу.

Для того чтобы соединение получилось более жестким, в его торце просверливается отверстие, в которое вставляется штифт из древесины. Предварительно отверстие нужно смазать клеем. Также можно прикрепить металлические оконные уголки на торцы коробки.

Источник: https://proremont-dom.ru/novosti/kak-sdelat-fortochku-v-derevyannoy-rame-kak-vybrat-instrumenty-i-material

Видео самое простое окно своими руками

чертежи, видео – Ремонт своими руками на m-stone.ru

Конечно пластиковые окна давно завоевали наши с вами сердца. Однако для бюджетного способа замены окон подойдет именно деревянная рама. А если вы решили проводить такие ремонтные работы у себя на даче или-же на веранде, то деревянные окна можно сделать своими руками. Когда я пристроил веранду к своему дому, то сразу решил ее застеклить и вариант с пластиковыми окнами мне не подходил. Конечно производственные станки собирают оконные рамы намного лучше и быстрее, но ведь всегда хочется сделать что-то своими руками. А вот если соблюдать все правила обработки деревянного материала и технологию соединения частей, то вполне можно добиться хороших результатов. Сегодня мы рассмотрим пошаговую инструкцию по изготовлению деревянных окон.

Содержание:

1 Изготавливаем деревянный короб2 Деревянный короб стоит – делаем раму3 Деревянный короб стоит – делаем раму4 Осталась самая малость – вставляем стекла5 Обновление старой деревянной конструкции6 Итоги

Деревянные окна

Изготавливаем деревянный короб

Деревянный короб

Когда я решил сделать деревянноеокно своими руками, то задумался какой вид дерева лучше использовать. От себя хочу посоветовать применить сосну – она вполне доступна благодаря своей стоимости. Если вы, как и я решили попробовать сделать деревянную раму для окон самостоятельно, то отдайте предпочтение именно этому материалу. Хорошей альтернативой можно считать дуб, но он дороже, чем сосна и я побоялся его использовать впервые.

Важно! Если вы решили экспериментировать, то не стоит сразу приобретать дорогие материалы. Вполне возможно, что у вас ничего не получится и древесные элементы будут испорчены.

Запасайтесь необходимыми инструментами заранее, хотя у многих домашних мастеров все эти предметы находятся в постоянном использовании:

Дрель и шуруповерт – механизированный способ закручивания саморезов ускорит процесс сборки
Стеклорез
Электрорубанок
Стамеска и молоток

Перед покупкой всегда следите за состоянием досок. Они не должны иметь трещин или сколов, торчащих сучков или каких-то деформаций. Также они должны быть полностью просушены. Пошаговая технология:

Для своего окна я выбрал доску размером 150х50 мм
Во всех деревянных заготовках сделал паз, напоминающий букву «Г». Глубина паза составляла 15 мм
После этого 4 части я соединил между собой. Для стыков используется столярный клей, а углы должны быть по 90 градусов каждый. После того, как короб склеен, просверлите в нем отверстия для деревянного стержня, длина которого составляет 3 см. Это является дополнительным закреплением и обеспечивает наличие углов в 90 градусов
Короб вставляется в уже подготовленный проем для окна. Тут все просто: вы сверлите дырки, в которые вставляете дюбеля, а затем закрепляете короб с помощью саморезов. Я таких действий не выполнял – моей целью было сделать окно своими руками

Важно! Все щели необходимо задуть монтажной пеной. При таком закреплении подвижность дерева при температурном перепаде не учитывается.

Деревянный короб стоит – делаем раму

Деревянные окна своими руками

Пошаговая инструкция по изготовлению рамы для окон своими руками зависит от того, какое окно вы ходите сделать. Я изготавливал одностекольный профиль с 2-умя пазами:

Деревянный короб стоит – делаем раму

Деревянные окна своими руками

Пошаговая инструкция по изготовлению рамы для окон своими руками зависит от того, какое окно вы ходите сделать. Я изготавливал одностекольный профиль с 2-умя пазами:

Оконная рама делается из деревянного бруса, размер которого зависит от самой конструкции окон. Я использовал деревянный брус 6х4 см, но вы можете взять и большие размеры
Если оконный профиль будет двухстекольный, то конструкция будет иметь на 1 паз больше – 2 пазика для стекол и 1 для закрепления в короб
Профиль изготавливается при помощи фрезера или электрорубанка – стекло я выбрал 4 мм, а штапик – 10 мм
Для того, чтоб собрать детали их нужно обрезать. Для получения 90 градусов, обрезаем края наискось, то есть по 45 градусов. Саморезы следует использовать для качественного закрепления и неподвижности

Мне как новичку в этом деле не сразу было понятно, как происходит весь процесс. Инструкции по изготовлению деревянных окон, для меня были написаны будто на непонятном языке, но купив все необходимые материалы и инструменты, я начал работу. Рассмотрев все чертежи и фото, которые без проблем можно найти на просторах интернета, оказалось, что изготовление деревянного окна своими руками, не такое уж и трудное занятие.

Важно! Еще совсем недавно обналичка использовалась для скрытия изъянов при монтаже деревянных окон или их теплоизоляции. Сейчас же обналичка играет не только практическую, но и декоративную роль. Обналичка подходит для деревянных домов и используется только для них. Она может быть резной или напоминать образы животных – все зависит от фантазии мастера.

Осталась самая малость – вставляем стекла

Делаем деревянные окна своими руками

Самое главное в этом процессе – точный выбор размеров стекла. Благодаря этому не создаются мостики холода, а стекла качественно прилегают к деревянной оконной раме. Отклонения в 1 мм, могут уже иметь негативные последствия – а нам это не нужно.

Важно! Не забывайте про технику безопасности во время нарезки стекла. У вас обязательно должны быть перчатки для защиты рук и очки – защита от стеклянной крошки просто необходима.

Резать стекло нужно алмазным стеклорезом, а для полировки краем подойдет мелкозернистая наждачная бумага. Техника нарезания очень проста. Достаточно запастись линейкой, которая будет длиннее стекла и вдоль нее вести стеклорезом. Перед тем, как промазать края герметиком нужно приложить стекло для примерки. Если все удачно, то на пазы наносится герметик, после чего стекло окончательно вставляется в раму. После этого используем штапик – он должен зацепить и раму, и стекло, после чего зафиксировать его при помощи тонких гвоздей. Если шпапики будут шире, то фиксируйте их саморезами – выбирайте тонки крепежи.

На этом изготовление деревянных окон своими руками полностью завершено и остается только одно: размещение деревянных окон в подготовленных коробах. Мне это действие не понадобилось, но если вы все-таки решили устанавливать, то:

Вставляем конструкцию в блок и фиксируем в пазах
С помощью саморезов закрепляем раму – элементы должны пройти сквозь него прямо в стену
Все щели задуваются с использованием монтажной пены и ждут ее полного высыхания
В дальнейшем вы можете оформлять откосы своими руками самым удобным для вас способом. Но для деревянных конструкций все привыкли использовать штукатурку, так как пластиковые откосы не будут смотреться гармонично

Обновление старой деревянной конструкции

Восстанавливаем старые окна своими руками

Хочется затронуть еще один немаловажный вопрос: как обновить старые окна из дерева своими руками? Несмотря на все дефекты, которые появляются на деревянных конструкциях спустя долгие годы, они остаются очень крепкими и прочными. Поэтому не всегда появляется желание менять старые оконные конструкции и тратить на это большие деньги.

Обычно реставрация деревянных окон своими руками подразумевает установку уплотнителей и покраску рам, однако в некоторых случаях требуется более трудоемкий процесс. При появлении щелей между деревянной рамой и коробом следует использовать уплотнители. Можно применить резиновые, поролоновые или из поливинилхлорида. А вот если образовался перекос, то закрыть или открыть створку на окнах, становится настоящей проблемой. Для того чтоб исправить ситуацию, можно попробовать 2 способа: для начала проверьте петли – возможно они осели и достаточно просто найти для них новое место или же состругать лишнее с помощью рубанка. Дело в том, что древесине свойственно набухать и поэтому могут существовать места, которые необходимо со временем корректировать.

Очень часто, окна не закрываются из-за банально толстого слоя нанесенной краски. Для этого необходимо с помощью наждачной бумаги убрать лишние слои ЛКМс деревянных конструкций. Однако самой страшной проблемой может показаться гниль на определенных участках. Как ни странно, этому есть обычное решение: с помощью стамески нужно вырезать испорченный участок, лучше будет если вы захватите еще и немного пригодного материала. Появившееся углубление промажьте эпоксидкой или столярным клеем, после чего вставьте новый материал и закрепите его. Когда клеящий раствор высыхает, вся поверхность обрабатывается с помощью шлифмашинки. Окончательным решением будет вскрытие рамы лаком или окрашивание с помощью ЛКМ.

Итоги

Делаем деревянные окна самостоятельно

Как видите ничего страшного в изготовлении новых деревянных конструкций или обновлении старых деревянных окон нет. Для того чтоб произвести все работы самостоятельно, достаточно изучить технологию, а также запастись необходимыми инструментами и деревянными материалами. Выбрав подходящую древесину, у вас получится самим соорудить оконную конструкцию и в дальнейшем провести остекление своей дачи или веранды, а возможно и летней кухни.

Также рекомендуем к прочтению:

Нет похожих материалов.

Как изготовить деревянное окно своими руками

Главный момент в сборке деталей нового деревянного окна – это ювелирная точность. Если же вы неуверены в своих силах, то лучше обратится к профессионалу или заказать уже готовое окно, изготовленное на производстве.

Необходимые инструменты:

шуруповерт;дрель;стеклорез;электрорубанок;молоток;стамеска.

Этап № 1. Подготовительные работы

Для того чтобы изготовить окно необходимо создать эскиз. Для этого вы четко должны знать размеры будущего окна и его функциональность, например, будет оно раскрываться или нет, количество створок и форточек.

Эскиз чертится с соблюдением масштабов. Это важно для того, чтобы правильно рассчитать количество материала, расположение засовов и петель, ручек и щеколд. Представленное видео содержит примеры чертежей окон, может вы найдете здесь, то, что вам нужно:

Кроме того, ведется расчет материала на данное окно. Расчет лучше делать с запасом, на случай, того, что деталь, в связи с нехваткой опыта, можно испортить

Важно! Заранее определитесь с видом окна, чтобы приобрести необходимую фурнитуру.

Этап № 2. Изготовление заготовок для окна

Важным моментом является выбор вида древесины. Наиболее популярны окна из массива сосны, кроме того, альтернативой может быть дуб.

Доска должна быть подготовлена к обработке, а именно просушена, не иметь деформаций и повреждений.

Согласно чертежу, выпиливают необходимые детали, которые позже будут соединяться между собой.

В работе с фрезеровочным станком необходим навык, поэтому целесообразнее будет воспользоваться электрорубанком и электролобзиком.

Кроме массива, можно в качестве рабочего материала использовать клееный брус. Он отличается прочной фактурой, а также устойчив к деформированию.

Для работы потребуется доска 150х50 мм.

Этап № 3. Изготовление короба или рамы

В досках-заготовках делается канавка или паз, глубина которого 15 мм, паз представляет собой выемку в форме буквы Г. Таких деталей нам потребуется сделать четыре одинаковых.

Соединяют между собой детали короба при помощи столярного клея или клея ПВА. В готовом прямоугольнике просверливают отверстия по углам и забивают стержень 3-4 см. Этот клин обеспечивает надежное соединение деталей под прямым углом.

Короб готов. Его помещают в оконный проем и закрепляют дюбелями. По периметру запенивают зазоры монтажной пеной.

Этап № 4. Изготовление окна

Для рамы необходим брус 6х4 см. Форма и конструкция зависит от количества отсеков, стекол и размера штапиков.

Существует два вида профиля:

одностекольный;двустекольный.

Одностекольная конструкция включает в себя два паза: один для установки в короб, а другой для монтажа стекла.

Двустекольный профиль – более сложная конструкция, имеющая три паза, для двух стекол и короба.

Обычно используют стекло толщиной сечения 4 мм, при этом размер штапика будет 10 мм.

Из заготовок собирается основа рамы. Чтобы сборка была удобной, концы заготовок спиливают под углом 45 градусов. А предварительно подготовленный профиль стыкуется способом шип-паз, что обеспечивает надежное сцепление деталей и неподвижность конструкции.

Можно также рассмотреть другой вариант усиления – металлический уголок. Эта деталь продается в любом строительном магазине. Крепятся уголки в каждый угол конструкции при помощи саморезов. В настоящее время строители стали отказываться от такого метода, считая, что это не эстетично. Однако, если окно будет впоследствии окрашиваться краской, этот вариант можно рассмотреть.

Этап № 5. Монтаж стекол

Важность правильного расчета размера стекла обусловлена тем, что этот фактор определяет плотное прилегание стекла к раме, что отвечает за теплопроводность окна. Если в процессе монтажа образовались щели, то в такие окна будет дуть.

Важно! Мерки стекол перед резкой производиться с точностью до миллиметра.

Резка стекла производится стеклорезом, после чего острые края обрабатывают наждачной бумагой.

При осуществлении этого процесса необходимо соблюдать правила безопасности:

обязательно работы должны проводиться в рукавицах с плотным резиновым покрытием, чтобы уберечь ладони рук от порезов;на лицо одевается маска;глаза защищают при помощи очков, так как возникает угроза попадания стеклянных осколков и стружки.

Работа стеклорезом имеет тоже свои тонкости. Итак, как резать стекло. Движения стеклореза по поверхности стекла должны быть плавными с умеренной степенью нажатия. Если вы недостаточно оказали давление, то надрез будет некачественным и при дальнейших действиях, вы получите зубчатый скол. Напротив, чрезмерное нажатие может продавить стекло, и вы рискуете пораниться его осколками.

Для того чтобы разрезать стекло используется линейка. Материал, из которого будет она изготовлена не имеет принципиального значения. Если у вас нет линейки, можно использовать ровную рейку.

Важно! Длина линейки должна превышать размер стекла.

После обработки стеклорезом, полотно отодвигается на край стола, и слегка надавливают рукой. Если вы все выполнили правильно стекло на месте линии резки надломиться. Таким образом вырезаем все стекла для окна.

Далее приступаем к примерке деталей. Для этого каждый лист стекла помещаем в раму, а затем вытаскиваем.

Для окончательного монтажа на деревянные детали наносим герметик. Средство лучше брать бесцветное, чтобы эстетически окно выглядело безупречно. Далее прикладываем стекло и даем герметику высохнуть. Сверху полотно закрепляется штапиком. Штапик представляет собой треугольную рейку, которая одновременно прижимает о стекло и раму. Его задача зафиксировать стекла и спрятать шов.

Рейка монтируется при помощи тонких гвоздей, реже саморезами, если штапик широкий.

Этап № 6.

Монтаж окна

Готовое окно монтируется в короб при помощи саморезов. Щели между рамой и коробом герметизируются монтажной пеной или герметиком. Далее монтируется на месте подоконник. Более подробно ознакомиться с процессом изготовления деревянного окна можно, посмотрев видео:

Из чего лучше всего сделать окно

Для того чтобы сделать деревянное окно быстро и качественно, в первую очередь необходимо подобрать качественный материал. Забудьте о дубе, лиственнице, карельской сосне, всевозможных вариантах изготовления оконной рамы из клееного бруса. Чтобы деревянное окно сделать добротно с первого раза, нужно купить хорошо высушенную сосновую заготовку без сучков, без дефектов волокон и следов поражения древесины микрофлорой или короедами.

Для изготовления деревянной оконной рамы нам потребуется:

Три заготовки по 115 см длиной и сечением 40х140 мм для вертикальных стоек окна;Две заготовки 140 см и сечением 40х140 мм для горизонтальных поперечин;Две заготовки по 50 см и две заготовки по 110 см, сечением 40х50 мм, для изготовления открывающейся створки.

К сведению! Все заготовки должны иметь идеальную геометрию, без «пропеллера» и трещин.

Если деревянные заготовки длительное время хранились на улице, прежде чем приступать к работе, дайте материалу вылежаться и набрать исходную влажность. Деревянные планки и брусы нельзя сушить на солнце, на сквозняках или в теплом, сухом помещении. Понятно, что обрабатывать деревянные заготовки защитными составами нужно заранее, после чего сложить материал в строй и тщательно высушить. По возможности для первого опыта лучше сделать запас заготовок, так как нередко из-за ошибок приходится переделывать или восстанавливать соединения или целые элементы деревянной рамы окна.

2

Подбор типа древесины

Перед началом работ по изготовлению деревянной конструкции своими руками нужно сделать правильный выбор типа древесины:

1. Дуб. Хороший материал для таких видов работы, но очень дорогостоящий.2. Береза. Является оптимальным вариантом. Древесина хорошо поддается обработке и имеет невысокую цену. К недостатку относится сложность приобретения.3. Сосна. При правильной эксплуатации служит длительное время. Материал недорогой. Учитывая его доступность, с ним может работать и новичок.

Изготовление рамы из двух частей

Когда требуется окно, которое будет открываться, то технология немного меняется и усложняется. Такое окно изготавливается немного иначе. В центре монтируется брус в вертикальном положении, который имеет аналогичные с рамой пазы. Вторая половина окна изготавливается отдельно, имеет раму на несколько сантиметров тоньше. Она крепиться к основной конструкции и представляет собой «дверцу».

Изготовление деревянного окна – процесс увлекательный и полезный. К тому же, как приятно, смотреть в окно, созданное своими руками, которое хранит ваше тепло и частичку души.

Оконные ставни для дачи Слуховое окно на крыше Как установить мансардные окна своими руками Как установить москитную сетку на окно

Заключение

Перед сборкой окна необходимо тщательно ошкурить всю поверхность коробки и створки, особенно торцы и места выборки четвертей. После шлифовки обрабатываем деревянную поверхность пропиткой, лакируем и устанавливаем стекла. После высыхания лака или масляно-парафиновой пропитки зашиваем стекла штапиком и устанавливаем замки и планки, и деревянное окно практически готово.

Рекомендуемые записи

Как установить пластиковое окно в деревянном доме

Наличники на окна своими руками + фото

Как утеплить пластиковые окна

Бленда для карниза

Карниз-штанга

Эркерные карнизы для штор

5

Покраска

Чтобы правильно покрасить оконную раму, необходимо учесть следующие моменты:

1. Поверхность, которая подлежит покраске, грунтуется. Это не только снизит расход покрасочного материала, но и увеличит срок эксплуатации рамы.2. Для нанесения краски используется кисточка. Один на другой накладывается несколько слоев.3. Для поверхности, которая выходит наружу, применяется определенная краска. Внутренняя часть рамы окрашивается в любой цвет.

Изготовление рамы своими руками относится к работам, где требуется соблюдать высокую точность. Для этого необходимо запастись нужным инструментом. Некоторые виды работ лучше выполнять на станке для гарантированной выдержки размеров. В итоге самодельное изделие хоть и будет уступать заводскому варианту, но обойдется значительно дешевле.

Видео Фото

Источники:

• http://pootdelke.ru/otdelka-okon/derevyannoe-svoimi-rukami-poshagovaya-instrukciya.html
• https://bouw.ru/article/kak-sdelaty-okno-iz-dereva-samostoyatelyno
• https://2proraba.com/okna/kak-sdelat-okno-iz-dereva-svoimi-rukami-chertezhi.html
• http://obustroen.ru/stroitelystvo/okna/ustanovka-okon/derevyannye-okna.html

Монтаж и установка деревянных окон своими руками — Пермский ДСК

В отличие от ПВХ, деревянные окна отличает надежность и экологичность. Существует миф о том, что дерево дороже пластика, однако это не так. Если сравнить сроки службы, то ПВХ, способное выстоять равное с деревом количество лет, будет гораздо дороже.

Однако, есть одна трудность, которая возникает при установке деревянных окон. В большинстве старых домов можно наблюдать перекошенные неровные оконные проемы, с которыми порой нелегко справиться даже опытному строителю. Но если вы хотя бы чуть-чуть разбираетесь в столярном деле, это препятствие вполне преодолимо. Рассмотрим несколько типовых ситуаций установки деревянных окон в разных домах.

Подготовка оконных проемов. Есть ли притолока?

Если вы живете в каменном доме, нужно узнать есть ли в оконном проеме притолока. Чтобы это выяснить удаляем штукатурку и откосы сверху окна. Если часть несущей стены находится не на притолоке, а на оконном обсаде, продолжать какие-либо строительные работы нельзя. Лучше проконсультироваться со специалистами, чтобы узнать как устранить проблему.

Иногда в старых домах притолока отсутствует, а вместо нее стоит каменный или кирпичный замок. В таком случае переживать не о чем. То же самое верно и в отношении блочных или деревянных домов — чаще всего в притолоке в них нет необходимости.

Проверяем деревянные закладные

Далее, переходим к откосам и подоконнику — их необходимо полностью убрать. После этого проверяем наличие деревянных закладных.

Если закладные на месте, нужно убедиться в том, что они не испорчены. Для этого, достаточно воткнуть в них обычное шило, приблизительно до половины. Можно ли свободно вытянуть штырь обратно? Если древесина трухлявая или мягкая, закладные придется заменить. Если же их совсем нет, тоже ничего страшного. Есть немало способов установить деревянное окно без них.

Закладные — это вмурованные в стену деревянные брусья. Они предназначены для установки на них окна.

Замеряем размеры окон

Независимо от того, насколько качественно строился дом, со временем, любое строение дает усадку. Наша задача узнать точные размеры оконных проемов. Для этого, очищаем все до кладки, а в деревянном доме — до обсады. После этого делаем замеры. Благодаря точным размерам проема можно будет определить ширину и высоту будущих окон.

Учитывайте, что окно будет несколько меньше проема. Необходимо будет сделать небольшие зазоры 15-30 мм с правой и с левой стороны, а также 35-55 мм сверху и снизу. Чтобы определить размеры правильного прямоугольника, лучше всего использовать лазерный дальномер. Если же его нет, придется мерить вручную. Установив точные размеры, можно будет смело заказывать окна.

Что важно знать

Для начала, необходимо выяснить несколько важных моментов. Это убережет вас от неожиданных «сюрпризов» впоследствии. Нужно определить параметры будущего окна:

1. Вид крепежа. Если дом деревянный, окна будут крепиться к обсаде сквозь раму. Подобные крепления можно использовать и в хрущевке, например, анкерами к стене. Исключением будут хрущевки с чердаком — здесь подойдет сквозной крепеж. Однако в каменных домах все гораздо сложнее. Если закладные и проем в порядке, крепим к обсаде. Если же оконный проем в крайне аварийном состоянии, лучше всего посоветоваться со специалистом.
2. Открытие и закрытие. В случае с перекошенными проемами лучше ставить окна с механизмом, движущемся только в одной плоскости. Если этим пренебречь, из-за большой нагрузки, дерево может повести в сторону.
3. Толщина рамы. Она должна быть в пределах 120-200 мм. Все зависит от самой низкой возможной температуры в вашей местности. Если у вас она, к примеру, равняется -15°C, толщину рамы нужно сделать 150 мм. Это необходимо для того, чтобы не допустить запотевание стекол внутри пакета. Кроме того, обратите внимание на ширину откосов: наружный должен быть не менее 100 мм, а внутренний — не менее 170 мм. Если средняя температура в вашей местности более -20°C, необходимо дополнительное остекление.

Установка окон в каменных домах и блочных хрущевках

Перед монтажом окна нужно установить подоконник, посадив его предварительного на ровный цементный слой. Лучше всего не использовать приставной вариант подоконника — он, хотя и ставится легче, может также легко обвалиться.

Обычно толщина подоконника не превышает 3-5 см. Мы это учитывали с вами выше, делая замеры будущего окна. Существует два способа крепления подоконника:

1. К камню — это сложный способ. Перед установкой подоконника нужно просверлить в нижней части каменного проема шесть отверстий под дюбели. Крайние отверстия должны находиться в 15-20 см от боковых сторон проема.
2. К закладной — это более простой способ крепления. Достаточно прикрепить подоконник четырьмя гвоздями.

После установки подоконника, переходим к монтажу рамы окна. Чтобы ничего не разбить, снимите с нее все дверцы и крепления. В хрущевках или сухих домах из силикатного кирпича лучше всего ставить раму на колодки. Здесь установка мало чем будет отличаться от монтажа ПВХ окон. Рама ставится на верхние и нижние опорные колодки, а для большей надежности крепится распорными.

Монтажные колодки — это обрезки обычной доски, которые вставляются в зазорах между проемом и рамой окна. Они не должны прилегать слишком плотно, так чтобы любую из них можно было свободно достать.

Для большей крепости, не будет лишним посадить окно на силикон, а после его высыхания задуть монтажной пеной. Так, в случае урагана или сильных порывов ветра, окно останется на своем месте.

Закрепив раму, ставим стекла и крепления на место. Вот собственно и все: окно установлено. Теперь нужно выполнить косметическую часть работы и заделать оконные откосы. Мы не будем в этой статье рассматривать все нюансы установки окон в домах с разбитыми стенами и аварийными оконными проемами. Отметим только, что придется изрядно повозиться, чтобы сделать все, как следует. Если вы не имеете должного опыта монтажа в таких случаях, советуем вам обратиться к профессионалам.

Заказать деревянные окна в Перми

Чтобы деревянные окна служили вам как можно дольше, заказывайте их у надежного поставщика. Компания-производитель «Пермский ДСК» предлагает качественную продукцию по доступным ценам. У нас можно заказать окна нужных размеров и комплектации. Если вы не имеете опыта установки, можете воспользоваться нашими услугами по монтажу.

Наша компания имеет большой опыт работы в данной сфере. Мы даем гарантию на всю продукцию и выполненные работы. Кроме того, для постоянных клиентов, у нас есть дополнительные скидки. Чтобы сделать заказ, свяжитесь с нами по одному из телефонов, указанных на сайте.

Как установить деревянное окно своими руками

В наш век всеобъемлющего ПВХ и силикона, изредка попадающееся дерево радует душу тонким неброским рисунком и присущему естественному материалу теплом, которого не купить на фирме пластиковых окон. Поэтому, установка деревянных окон своими руками даёт не только действительную экономию денег, но и оставляет ощущение создания чего-то здорового и надёжного. Установка деревянных окон своими руками — далеко не столь сложное искусство как может показаться человеку, мало сведущему в плотницком и столярном деле, а поэтому настоящая статья, возможно, откроет перед вами какие-то новые грани ваших способностей и умений и расскажет как установить деревянное окно.

Содержание
1. Выбор окна.
2. Подготовка к установке деревянного окна.
3. Изготовление деревянного блока окна своими руками.
4. Установка деревянного окна.
5. Советы и техника безопасности при установке деревянного окна своими руками.
6. Вопросы по установке деревянных окон.

Выбор окна

Ещё, думая какое окно выбрать, стоит учесть, что современные деревянные блоки снабжаются такими же стеклопакетами, что и пластиковые, поэтому с точки зрения теплозащиты они ничем последним не уступают. Как и системы крепления створок, позволяющие открывать окно в нескольких положениях. Добавьте к этому лучшую теплозащиту самой деревянной рамы, её более высокую прочность, и вы увидите, что единственное, что говорит в пользу пластмассы, это более низкая цена. Что ж, в народе издавна говорят: «дешевая рыбка, да горькая ушица!».

В настоящее время, купить хорошее деревянное окно сложнее, чем окно из пластикового профиля, а установка его обходится значительно дороже. Причём, деньги по большей части берут не за сложность работы, а за пресловутую «штучность». На деле же, установить деревянное окно не сложнее, чем окно пластиковое или обычный дверной блок.

Подготовка к установке деревянного окна своими руками

Но перейдём к установке деревянного окна своими руками. Даже в типовых домах «брежневской», «хрущёвской» и даже «сталинской» строительной эпохи оконные блоки редко точно соответствовали оконным проёмам. Оконные блоки, изготовленные согласно ГОСТ, имели точные размеры, определяемые спецификацией проекта, а вот проём, выполняемый нерадивым каменщиком, мог быть больше чем требуется, и ошибку приходилось компенсировать большей толщиной откосов. Иногда происходило наоборот и блок приходилось подтёсывать и чуть-ли не вколачивать в предназначенное ему место. Именно поэтому, установка деревянных окон своими руками начинается с тщательных замеров, причём замеряем не старый оконный блок, а сам оконный проём.

При замерах, в первую очередь стоит обратить внимание на общий вид проёма. Он должен иметь форму точного прямоугольника, с отвесными боковыми и горизонтальными верхним и нижним сторонами. Что именно представляет собой оконный проём, из каких составляющих он состоит можно увидеть на рисунке ниже.

Для определения размеров оконного заполнения, нам желательно определить размеры, обозначенные на рисунке как «ан — бн» то есть наружные размеры проёма и, «ав — бв» его внутренние размеры.

Если проём имеет четверти, т. е. выступы с наружной стороны, внешний край оконного блока должен закрываться ими на величину 1-1,5 см по всему обводу. Исходя из этого, и определяем требуемые размеры блока.

Бывает, что четверти на проёме отсутствуют. Как правило, такое устройство можно увидеть в домах старой постройки, частных домах, где стены выполнены из «дикаря». Нередко, четверти не делают при устройстве стен из шлакоблока, крупных кладочных камней и т. д. Узел примыкания оконного блока к стене закрывается при таком варианте только откосами, внутренними и наружными, в отличие от решения с четвертями, где наружные откосы могут и не выполняться. При таком конструкционном решении, размеры оконного заполнения определяют исходя из необходимого зазора между стеной и блоком. Этот зазор не должен превышать 1-1,5 см, но и не быть меньше 1 см.

Изготовление деревянного блока окна своими руками

Деревянный оконный блок можно купить, а можно и изготовить самостоятельно. Конечно, изготавливать качественные, сложные деревянные окна своими руками, непросто, нужны хорошие столярные инструменты и соответствующие навыки. А вот, изготовить простые, незатейливые окна, для дачного домика или веранды, вполне по силам домашнему умельцу, имеющего под рукой ножовку с мелким зубом, плотницкий угольник, измерительную рулетку или метр, стамеску, дрель с набором свёрл, ну и разумеется молоток.

Поскольку, выбрать пазы и углубления для плотного примыкания рамы и оконных переплётов, а уж тем более открывающихся створок и форточек, в домашних условиях весьма сложно, поступают следующим образом: нужный профиль набирают из брусков, скрепляя их шурупами и клеем. Как это выглядит можно увидеть на рисунке ниже, где показаны профили, выполненные в профессиональной мастерской («а») и самостоятельно («б»). На углах крепление рамы выполняют «в зуб», соединяя нагелем и усиливая металлическими накладками. Разумеется, фурнитуру для самодельной рамы, навесы, ручки, шпингалеты и т. п., а так же шурупы-саморезы придётся купить.

Установка деревянного окна своими руками

Теперь, наконец, перейдём к установке. Как уже говорилось, установка деревянных окон своими руками не представляет особых трудностей. Если подоконную доску так же решено заменить (а так обычно и бывает), то сначала, строго горизонтально, устанавливаем новый подоконник. Затем, на него ставим оконную раму, с предварительно снятыми переплётами и остеклением. Со стороны стены, раму защищаем от конденсационной влаги полосой гидроизоляции (акваизол, рубероид) закрепляем её степлером, в крайнем случае, кнопками, или небольшими гвоздиками.

Раму крепим деревянными клиньями, добиваясь чтобы она стояла строго вертикально. При этом ориентируемся не по проёму, а по отвесу (строительному уровню). Если проём неровный либо перекошен, двигая раму, стараемся хотя бы приблизительно выдержать размеры, указанные в предыдущих абзацах. После того, как рама выставлена, клинья фиксируем лёгкими ударами молотка, добиваясь, что бы они не шатались.

Дополнительно раму укрепляем металлическими пластинами — анкерами, закрепляемыми саморезами к раме и гвоздями «быстрый монтаж» к стене (места крепления анкеров к стене, впоследствии, закрываются откосами). В качестве таких анкеров с успехом можно использовать крепление для гипсокартона «прямой подвес», представляющую собой перфорированную полосу оцинкованной стали.

Устанавливаем переплёты и остекление, промежуток между блоком и проёмом заполняем монтажной пеной.

В последней операции не нужно увлекаться, излишек пены может даже деформировать окно. Лучше, после того как пена схватится, ещё раз пройтись и заполнить места, где её недостаточно. Пену, разумеется, желательно применять профессиональную. Так что если планируется большой ремонт и смена нескольких окон (а то и дверей), не лишним будет купить специальный пистолет для работы с профессиональной пеной.

Снаружи устанавливаем отлив, крепим его шурупами к раме, чуть ниже особого выступа, закрывающего шов между отливом и рамой.

Советы и техника безопасности при установке деревянного окна своими руками

При работе, соблюдайте осторожность, особенно, при установке окон на высоте, начиная со второго этажа и выше. Заранее твёрдо внушите себе, если что-то пойдёт не так, в опасной ситуации лучше уж пусть упадёт рама, которую можно будет отремонтировать либо купить новую. Поверьте, это не шутка. Не мало случаев, когда человек инстинктивно пытаясь не допустить порчи дорогого изделия, терял здоровье, а то и жизнь.

Кроме того, внизу весьма нелишне будет обозначить опасную зону, оградив места возможного падения деталей или инструмента сигнальной лентой (продаётся в строительных супермаркетах) либо верёвкой с красными тряпками.

Вопросы по установке деревянных окон

Вот собственно и всё, установка деревянных окон своими руками завершена. Следующим шагом будет устройство откосов, но это, как писали классики, «уже совсем другая история». Задавайте вопросы в комментариях либо по почте. Присылайте Ваши работы, фотографии, мы опубликуем их на сайте. Заказывайте работы специалистам! Поддерживайте проект! Успехов Вам, Добра Вашему Дому!

Оставляйте ваши советы и комментарии ниже. Подписывайтесь на новостную рассылку. Успехов вам, и добра вашей семье!

Звукоизоляция старых деревянных окон — цена в компании «СВ-Окна»

Шум с улицы приносит много неудобств жителям квартир, особенно если окна деревянные. Не всегда есть возможность заменить окна на современные, но этого и не нужно, достаточно будет сделать шумоизоляцию деревянного окна и в помещении будет намного тише.

От чего зависит звукоизоляция

Основные параметры для деревянных окон, которые будут максимально четко защищать дом от посторонних звуков, это:

• Расстояние между стеклами, если их 2 и более в раме;
• Количество стекол;
• Толщина стекла;
• Плотность закрывания окна.

Стоит отметить, что если просто заменить стекло на более плотное, то добиться нужного эффекта не получится. В данном случае надо будет не увеличивать толщину или количество, а просто правильно установить расстояние между ними.
Не менее важную роль играет герметичность окна, речь идет о герметичности швов во время монтажа, а также плотность прилегания створок. В данном случае окно нужно будет демонтировать и правильно всё выставить, настроить фурнитуру, а где нужно — использовать герметик, для устранения шумов. По периметру створок необходимо использовать специальный уплотнитель для окон.

Звукоизоляция своими руками

Первое, что нужно сделать с деревянным окном – снять его, поскольку без этой операции выставить раму правильно не представляется возможным. Створки снимаются с петель, после чего достаются стёкла. Рекомендуется наносить обозначения, которые помогут потом быстро понять, где верх и низ стекла, а также внутренняя и внешняя часть. В противном случае возможны трудности с последующей сборкой.
Далее, необходимо правильно выставить все углы. Для этого створка кладется на пол или другую ровную поверхность так, чтобы посадочное место для стекла было сверху. Используя угольник, все внутренние стороны выставляются по 90 градусов, строго по данному параметру. Далее, нужно проверить прямоугольник, у которого все стороны должны быть равными. Для этого можно измерить рулеткой диагонали и если они будут идентичными, то рама выставлена правильно.
Теперь необходимо зафиксировать раму при помощи обычных саморезов, но перед этим все щели нужно очистить от мусора, пыли и других остатков, а само посадочное место для стекла надо зачистить наждачной бумагой. Для максимальной шумоизоляции в места установки стекла наносится силикон, который дополнительно используется в любых щелях или стыках рамы. В конце устанавливается стекло, забиваются штапики и всё готово. Не рекомендуется забивать гвозди для фиксации в старые места. Подобная процедура должна проводится с каждой створкой.

Как обновить старые деревянные окна своими руками: технология реставрации окон

Специальная технология реставрации окон позволяет сохранять их внешний вид и эксплуатационные характеристики в течение долгих лет. Далее подробно поговорим про имеющиеся методики и их нюансы.

Проводим правильную диагностику

Перед тем, как обновить старые окна своими руками, необходимо оценить их состояние. Требуется выявить проблемные места. Запомните несколько полезных рекомендаций.

• Если древесина имеет сильные повреждения (сквозные щели, трещины более 5 см в длину и т.д.), то окна нуждаются в замене. Попытка заделать такие дефекты не увенчается успехом — технические характеристики будут нарушены.
• Под слоем краски могут скрываться серьезные повреждения. Поэтому вначале её следует полностью снять (растворителем, шпателем или горелкой).
• Мелкие выбоины можно заделать шпаклевкой. Поэтому не спешите выкидывать старые рамы.

Чтобы реставрация окон своими руками была эффективной, её необходимо проводить полностью. Другими словами, заделывать щели нужно по всему периметру. Нет смысла ремонтировать лишь часть окна, ибо даже в малейшие щели начнет попадать холодный воздух.

Основы уплотнения и утепления

Ремонт деревянных окон должен производиться не реже раза в 2 года. Древесина довольно хрупкий материал, который со временем деформируется. Как результат — значительно снижается уровень герметизации, что позволяет проникать в помещение холодному воздуху. Существует несколько способов исправить такую ситуацию.

Совет: чтобы проверить, откуда поступает холодный воздух, поднесите к окну пламя (от спички или зажигалки) и начинайте водить по периметру. Там, где огонек станет «притягиваться» и есть место утечки.

Самая популярная методика — это использование уплотнительных лент.

Полоски материала прибивают или приклеивают (если есть клейкая основа) по периметру коробки. Это весьма доступный вариант, хоть и не самый долговечный. Различают такие разновидности лент:

• Фетр с пластиковым покрытием. Он закрепляется внизу створок. Отличается повышенной прочностью.
• Прокладка. Позволяет полностью избавиться от сквозняков.
• Трубчатый резиновый уплотнитель с клейким основанием. Самый популярный сегодня вариант. Его можно использовать для любых конструкций. Отличается простотой монтажа и высокими техническими характеристиками. Есть один важный минус — клейкая основа довольно быстро теряет свои свойства, и лента начинает отпадать. Поэтому её регулярно придется подклеивать.
• Пенопластовый. Самый дешевый вариант, который весьма недолговечен. Есть модели со специальным покрытием. Они более эффективны, но в большинстве случаев их толщины не хватает.

Реставрация деревянных окон с помощью лент не слишком долговечный вариант. Каждые несколько лет их необходимо менять (особенно в холодных регионах). Есть более практичная методика — использование специальных герметиков. В процессе высыхания это вещество принимает консистенцию резины, что позволяет ему целиком заполнять все швы и щели.

Процедура нанесения герметика проста и с ней справится любой человек. Производится она в такой последовательности:

• Подготавливаем исходную поверхность: проходимся мелкой шкуркой, после чего очищаем от пыли.
• Обезжириваем (для этого подойдет растворитель или Уайт-Спирит).
• Заполняем пазы герметиком. При этом не залейте водостоки и канавки (если данные элементы имеются).
• Сразу же поверх герметика укладываем любую неклейкую ленту (для этого подойдет пищевая пленка).
• Подождав несколько часов (время высыхания указано на упаковке) снимаем ленту. При наличии подтеков срезаем их ножом.

Герметик должен быть высшего качества (устойчив к влаге, перепаду температур и воздействию УФ-лучей). Если экономить на этом аспекте, то придется гораздо чаще проводить описанную выше процедуру. Поэтому использование качественных составов вполне оправданно.

Придаем рамам былую красоту

Другой аспект — это внешний облик. Покраска деревянных окон позволяет придать им былую красоту. Рассмотрим данную процедуру поэтапно.

Удаляем старую краску

Чтобы удалить остатки предыдущего лакокрасочного материала, можно воспользоваться одним из трех возможных методов:

• Растворители (лучше предназначенные именно для данных целей). Эти составы наносятся на поверхность, в результате старое покрытие растворяется и его можно спокойно удалить шпателем или ножом. Данный метод — самый простой, но он не всегда помогает. Если краска очень старая, то растворитель будет бессилен.
• Физическое воздействие — просто скоблим раму. Такая методика весьма трудоемкая, к тому же есть риск повредить древесину.
• Подогревание с последующим удалением. Этот способ самый эффективный и очень быстрый — нагреваем створки с помощью специальных приспособлений (горелка, строительный фен). Второе устройство более практично — оно позволяет регулировать степень нагрева и не повреждает древесину. Газовой горелкой можно подпалить дерево, что отрицательно скажется на его качестве.

Подготавливаем исходную поверхность

Удалив старую эмаль, потребуется тщательно подготовить поверхность — отшлифовать наждачной бумагой. Можно воспользоваться шлифовальной машинкой — это значительно сэкономит время. После шлифовки проверяем нашу поверхность на наличие дефектов (советы даны выше). Если имеются небольшие дефекты, заделываем шпаклевкой.

Совет: добавьте в штукатурную смесь клей ПВА (1 к 5) — это придаст ей влагостойкость.

Шпаклевку используем только специальную — для дерева. При этом наносить её нужно в несколько тонких слоев. В противном случае она просто отвалится. Добившись хорошей ровности, проходимся по полностью высохшей (время указано на упаковке) шпаклевке мелкой шкуркой — это придаст ей гладкость.

Финальный штрих — покраска

Настал последний этап — покраска рам.

С работой кистью знаком, пожалуй, каждый человек. Поэтому дадим лишь несколько полезных рекомендаций:

• Вначале покрываем поверхность грунтовкой — это позволяет улучшить адгезию, а также повысить эксплуатационные характеристики.
• Использование пропиток для древесины повышает её влагостойкость. Как итог — она значительно дольше не рассыхается.
• Красим сверху вниз. В противном случае не избежать подтеков.
• Оптимальный вариант — нанесение краски в несколько (3-4) тонких слоев.

Как видите, обновить старое деревянное окно несложно. Поэтому не спешите производить замену, ибо ему можно дать вторую жизнь.

Реставрация деревянных окон шаг за шагом

Если вы купили под дачу старый дом с деревянными окнами, которые выглядят непривлекательно, не спешите выбрасывать их и покупать новые. Вы можете своими руками отреставрировать старые рамы и с помощью наших советов и современных отделочных материалов превратить лягушку в царевну. Реставрация деревянных окон — процесс трудоемкий. Зато это намного дешевле, чем поставить новые окна. Мы расскажем вам, как отреставрировать деревянное окно своими руками.

Реставрация деревянных окон своими руками. Демонтаж

Первый шаг — это демонтаж. Зачастую в старых частных домах оконные рамы просто вставлены в проем, и их можно вынуть с помощью монтировки. Главное при этом — равномерно прикладывать усилие, перемещая монтировку по всей высоте окна и по обеим сторонам, чтобы окно не перекосилось.

Если вам потребуется открутить петли, закрашенные краской, вы можете снять краску с шурупов, постукивая молотком по отвертке. После этого открутить их будет намного легче.

Стекла необходимо снять. Обычно они держатся на нескольких мелких гвоздиках, которые часто бывают скрыты под остатками замазки. Для удаления замазки существуют специальные инструменты, но это вполне можно сделать и обычной стамеской.

Совет! Старая замазка будет сниматься легче, если вы прогреете ее феном.

Как отремонтировать старое окно

После того, как все стекла сняты, можно приступать к очистке и восстановлению деревянных поверхностей. Для снятия краски можно воспользоваться строительным феном.

Или специальной агрессивной смывкой для краски. Ее наносят на поверхность, и она разрушает краску. Но при работе с ней нужно быть осторожным — она опасна для кожи. Обязательно используйте перчатки.

Теперь, когда краска удалена, можно в полной мере оценить степень повреждения оконной рамы. Дальнейшие действия зависят от того, какая картина вам откроется.

Если на дереве есть подгнившие участки, то гнилую древесину нужно удалить. Дальше по обстоятельствам: если выбоины небольшие, и их можно зашпаклевать, то приступайте к шпаклевке. Иногда шпаклевка может проводиться в несколько этапов — это зависит от степени повреждений.

Для повреждений среднего размера, с которыми шпаклевка не справится, можно приготовить заполнитель из опилок и клея ПВА.

Заполните этой смесью поврежденные участки.

После того, как клей с опилками высох, зашпаклюйте любые мелкие выбоины, которые остались.

Если же сгнивший участок слишком большой для шпаклевки и заполнителя, то придется заполнить его брусочками, выпиленными по размеру. Их следует посадить на клей и — если есть такая возможность — дополнительно прибить или прикрутить саморезами.

После высыхания клея участок следует зашпаклевать обычной шпаклевкой по дереву.

Следующий этап — зачистка. Раму нужно тщательно отшлифовать.

Особое внимание уделяйте шпаклеваным участкам.

Реставрация деревянных окон. Отделка

Перед тем, как приступать к отделке, поверхность рамы нужно обезжирить уайт-спиритом или аналогичным растворителем. Спирт для этого не подойдет!

Дальше обязательно грунтуем наши окна.

Теперь рамы готовы к покраске. Если вам повезло, и ваши окна не повреждены, то вы можете использовать прозрачные краски.

Дерево — очень красивый материал, и деревянные окна, покрашенные прозрачной краской, выглядят невероятно притягательно. Но даже если вам придется покрасить ваши окна обычной непрозрачной краской для дерева, чтобы скрыть шпаклевку и следы ремонта, пластиковые окна все равно не смогут с ними сравниться.

После покраски рама готова к остеклению и возвращению на свое место, где она прослужит еще много лет. Реставрация деревянных окон требует немалых затрат времени и труда, но пусть вас это не пугает. Все затраченные усилия вернутся сторицей, ведь такие окна намного экологичнее и привлекательнее современных пластиковых. Кроме того, реставрация обойдется значительно дешевле, чем покупка и установка новых окон.

Строительство двойного окна с нуля — Михаэль Вецковски

Одна из самых больших проблем в нашем новом доме — окна. Все, я имею в виду ВСЕ окна, были закрашены, заделаны, загнили и стали совершенно бесполезными во всех возможных смыслах. Что больше всего прискорбно, так это то, что эти окна, вероятно, были красивыми, когда были изготовлены еще в 1940 году. Большинство из них — большие 8-8 двойных створок с действительно красивыми профилями ogee muntin и однослойным СТАРЫМ стеклом.По мере того, как я читал и узнавал больше о красоте и ценности старых окон, я стал непреклонно убежден в том, что мои окна нуждаются в реставрации и перестройке. Я приветствую вызов любого, кто защищает замену красивых деревянных окон современными виниловыми вставками (или даже современными деревянными окнами), основанный на некоторых бессмысленных аргументах об энергоэффективности или практичности.

С этой целью я начал свое исследование того, как изготавливают, восстанавливают или ремонтируют иным образом окна. Это включало чтение старых книг и каталогов начала 20 века.Вскоре я опубликую несколько ссылок на самые полезные ресурсы. Я также наткнулся на несколько смелых людей, которые взяли на себя задачу сделать деревянные штормовые окна (например). В конце дня я решил вырвать худшее окно в моем доме (которое оказалось в передней столовой. комнату), и начните 6-месячный путь создания целого окна с нуля из грубого красного дерева. Особая благодарность моей жене за то, что она так долго мирилась с фанерным окном, и моему тестю за его проницательность и недели труда во время «последнего рывка».”

Я планирую задокументировать фактическую конструкцию окна в течение нескольких постов, включая несколько, по мере того, как я буду продолжать работу с окном в будущем. А пока позвольте мне представить краткую временную шкалу с несколькими фотографиями, чтобы дать основную идею и обзор проекта. Заявление об ограничении ответственности: это ПЕРВЫЙ крупный проект, который я реализовал в своей деревянной мастерской, и я бы не рекомендовал его вам!

Начнем с рассматриваемого окна. Вот его снимок после вскрытия через бесчисленные слои краски.Гипсокартон вокруг окна также был удален, так как гниль распространилась по всему подоконнику и опустилась на раму.

А вот и полностью снятое окно с заменой новой фанеры на место. Ущерб от гнили явно серьезен, и большинство здравомыслящих людей могли бы обратиться за профессиональной помощью на этом этапе.

Далее я начал процесс снятия оконного стекла. Для этого нужно было просто соскрести все старое остекление и найти точки остекления.В будущем я сделаю паровой шкаф, чтобы упростить задачу. Как только я начал снимать краску, я решил, что лучший способ для этого конкретного окна — полная перестройка.

Поиск всех необходимых фрез и инструментов / приспособлений занял довольно много времени. CMT был отличным источником битов для длинных шипов (в отличие от коротких шипов, которые кажутся наиболее популярными). Что касается материала, я нашел местного поставщика, у которого было довольно много испанских шипов 6/4 и 8/4. Кедр, который не является ни испанским, ни кедровым.Поищи это. Ниже вы можете увидеть часть заготовки, разрезанную на четыре квадрата с одной из направляющих, проложенных с внутренним профилем.

Здесь вы можете увидеть один из шипов рамы, изготовленный с помощью моего кондуктора Rockler. Более подробная информация об этом будет в следующем посте.

В раме створки используются сквозные шипы на верхней и нижней направляющих и двойные выступы на направляющих. Мунтины представляют собой пазовые и шиповидные соединения рамы и друг друга. Это, наверное, самая сложная часть.

А вот и готовая створка. Я был очень удивлен, насколько прочная и тяжелая эта конструкция.

Затем створки загрунтовали, покрасили и покрыли глазурью. Для этих шагов потребуется несколько сообщений. Еще одной большой проблемой было восстановление перемычки и оконной рамы. Здесь вы видите обновленную раму и новые пороги. Шкивы были очищены и покрашены. Изготовлена ​​также новая кирпичная форма.

Здесь установлена ​​нижняя створка и уплотнена новой пружинной бронзой.Для соединения грузов створки использовались новые медные цепи.

А вот и готовое окно с установленными обеими створками.

Drywalll был переустановлен и закончен / покрашен. Единственные оставшиеся шаги на этом этапе — построить внутренний подоконник и все обрезать. К сожалению, внутренний подоконник приостановлен, пока мой проект по реставрации ленточной пилы не будет завершен.

(Добавлено 23.03.2012) — вот подробный снимок шкивов, цепей (улучшенных с троса) и латунных регуляторов упора.

В заключение, построить разделенное световое двойное подвесное окно с нуля в вашем домашнем магазине — вполне выполнимо. Я бы также сказал, что это рентабельно, если вы выполнили все ходы и установили приспособления. Я не могу представить себе, сколько стоило бы изготовленное на заказ деревянное окно, чтобы заказать его в столярной мастерской. Вернитесь в ближайшее время, чтобы увидеть сообщения, подробно описывающие все отдельные шаги, с дополнительными фотографиями и информацией о приемах и приемах.

Как сделать деревянные оконные экраны своими руками (бесплатные планы!)

Узнайте, , как сделать оконные экраны из дерева! Используйте это пошаговое руководство, несколько деревянных частей и несколько простых инструментов, чтобы создать свою собственную рамку для оконного экрана своими руками!

Узнайте, как сделать оконные экраны для вашего дома

Я готов открыть окна и впустить свежий воздух.Проблема в том, что мне нужно сделать новую деревянную оконную перегородку для одного из моих окон. У вас сломан или отсутствует экран? Не беспокойтесь, потому что сегодня я покажу вам, как сделать оконную перегородку, чтобы вы могли впустить свежий воздух в свой дом!

Этот пост содержит партнерские ссылки на материалы или инструменты, которые я использовал для завершения этого проекта. Покупки, сделанные по этим ссылкам, помогают поддерживать веб-сайт Saws on Skates и позволяют мне делиться другими проектами DIY. и советы DIY с вами. Использование этих ссылок бесплатно.Щелкните здесь, чтобы ознакомиться с политикой моего сайта.

Первоначально опубликовано 10 мая 2016 г. Обновлено 28 мая 2019 г.

Как сделать оконные экраны для старых домов

За моим домом 1850-х годов заботливо ухаживали предыдущие владельцы. Они восстановили деревянную обшивку, крыльцо и добавили старинную входную дверь.

В какой-то момент к дому были добавлены алюминиевые штормовые окна. И это единственная область, которую предыдущие владельцы не трогали. Дом выглядел так, как будто он был из 1850-х годов, а алюминиевые штормовые окна — как из 1950-х годов.

Алюминиевые штормовые окна выглядели неуместно, но в них также не было всех экранов. Открытие окон означало, что по дому постоянно жужжат насекомые и пчелы.

Одним из первых моих проектов было удаление алюминиевых штормовых окон. Затем я построил новые деревянные оконные перегородки и деревянные штормовые окна, которые лучше подходили к внешнему виду старого дома.

Как сделать оконные экраны: измерить

Чтобы сделать оконный экран своими руками, я сначала провел измерения по бокам (между внешней обшивкой окна) в верхней и нижней части окна.

Затем я провел измерения сверху вниз (между внешней обшивкой и подоконником) с левой и правой стороны окна.

Я вычел дюйма из наименьшего размера из стороны в сторону, и я также вычел дюйма из самого маленького измерения сверху вниз. Это были размеры, которые я использовал, чтобы построить свою деревянную оконную перегородку своими руками. Вычитание ”позволит совершить” перемещения по каждой стороне оконного экрана.

Как установить оконный экран в раму

Есть несколько способов прикрепить материал оконной ширмы к рамке оконной ширмы, сделанной своими руками.

Более традиционный способ — прикрепить материал оконной ширмы к раме. Затем накройте скобы деревянным карнизом для окон.

Более современным способом было бы использовать шлицы оконного экрана в канавке для прикрепления материала оконного экрана к раме.

Внешний вид моего дома 1850-х годов очень прост. Это больше похоже на сельский дом. На мой взгляд, простой внешний вид экрана, установленного на шлице, лучше подходил к дизайну моего дома. Так что это вариант, который я выбрал.

Как сделать оконные экраны с помощью сплайна

Я использовал фрезу и фрезу ⅛ ”, чтобы сделать канавку для шлицевого соединения. Я установил фрезу в свой маршрутизатор и установил глубину фрезы на ”.

Затем я использовал Kreg Multi-Mark, чтобы отметить место, где я хотел фрезеровать канавку под шлиц.

Затем я прикрепил к маршрутизатору ограждение и проделал пазы с каждой стороны рамы.

Как прикрепить деревянную оконную ширму своими руками

Чаще всего деревянную оконную ширму своими руками можно установить с помощью оконных вешалок.К оконной раме прикрепляются две вешалки, а к оконной ширме — две соответствующие клипсы. Зажимы скользят по вешалке и удерживают экран на месте.

Моя тетя также является фанатиком исторического дома, поэтому, конечно, я рассказал ей, как я собирался установить оконную перегородку, сделанную своими руками. У нее была еще одна идея, которая придаст окнам более чистый вид. Она предложила просверлить два отверстия в нижней части верхней части оконной рамы.

Затем она предложила прикрутить два соответствующих винта в верхней части оконной сетки.Винты вставлялись в отверстия в оконной раме и удерживали экран на месте. Винты можно было отрегулировать вверх или вниз для плотной посадки.

Крючок и проушина внизу фиксируют деревянную оконную перегородку на месте. Я подумал, что это отличная идея, и с тех пор использую ее!

Регулируемые оконные рамы экрана

Купленные в магазине регулируемые оконные ширмы доступны, если у вас нет инструментов или времени, чтобы сделать оконную ширму своими руками. Ниже приведены некоторые варианты, которые вы можете купить в Интернете и доставить домой.

Как сделать оконный экран своими руками

• Измерьте оконный проем
• Вырезать оконную раму на куски
• Соберите оконную раму и с помощью фрезы вырежьте канавку под шлиц
• Покрасьте раму и установите оконную сетку материалом
• Установить деревянную оконную сетку в оконный проем

Окно не спит?

Хотите подышать свежим воздухом на своей новой оконной перегородке, сделанной своими руками, но ваше окно не остается открытым? У меня есть для вас простое решение.И вы можете сделать это из древесных отходов менее чем за 10 минут.

Подъехать к окну. Не спать? Сделай это! и проверьте это прямо сейчас!

Вы готовы научиться делать оконные ширмы? Их легко построить, и они идеально подходят для старинных или старинных домов. Давайте приступим к строительству, чтобы впустить свежий воздух и избавиться от этих надоедливых насекомых!

Как сделать оконные экраны

Расходные материалы

Инструменты

Шаг 1.Измерьте проем

Сначала я провел измерения из стороны в сторону (между внешней обшивкой окна) вверху и внизу окна.

Затем я провел измерения сверху вниз (между внешней обшивкой окна и подоконником) с левой и правой стороны окна.

Я вычел дюйма из наименьшего размера из стороны в сторону, и я вычел дюйма из наименьшего размера сверху вниз.

Это были размеры, которые я использовал, чтобы построить свою оконную ширму своими руками.Вычитание ”позволит сделать” движения вокруг каждой стороны оконной рамы.

Шаг 2. Вырежьте части оконного экрана

Я использовал размеры из шага 1, чтобы определить длину частей оконного экрана. Отрежьте 2 рейки размером от 1 × 3 до 48 дюймов. Отрежьте 2 рельса от 1×3 до 22-3 / 4 ″. Отрежьте 1 нижнюю направляющую от 1 × 4 до 22-3 / 4 ″.

Шаг 3. Разрежьте бисквитные швы

Разметка оконных экранов своими руками. Я использовал Kreg Multi-Mark, чтобы определить центр каждой направляющей.

Я перенес эти отметки на стойки и пометил каждое соединение. Я установил стыковщик для печенья № 10 для стыков 1 × 3 и № 20 для стыков 1 × 4. Затем прорезаю прорези для печенья.

Шаг 4. Собираем оконную ширму своими руками

Я разложил кусочки так, чтобы получился каркас, и проверил, насколько печенья подходят ко всем стыкам. Я повторно прорезаю все прорези, где печенье не подходило должным образом.

Я нанес клей на все стыки, вставил печенье в прорези и зажал рамку.Я измерил расстояние от угла до угла, чтобы убедиться, что рама квадратная.

Шаг 5. Вырежьте канавку под шлиц

Я использовал Kreg Multi-Mark, чтобы измерить 3/8 дюйма от внутреннего края рамы. Затем измерил 1/8 дюйма от этой отметки. Паз для шлицевого экрана оконного экрана будет вырезан в пределах этих двух отметок. Эти отметки определяют уголки, чтобы мы знали, где начать и где закончить резку.

Я использовал Kreg Multi-Mark, чтобы установить глубину бита на 1/4 дюйма.Затем я использовал отметки на раме, чтобы установить ограждение маршрутизатора. Сначала я обработал боковые стороны и верх, так как они одинаковой ширины. Я начал с угла, погрузил фрезу в линию разметки и двинулся к противоположному углу.

Я остановил фрезер в противоположном углу, переставил его на следующую сторону и прорезал следующую канавку.

Затем я отрегулировал упор на нужную глубину для нижней направляющей и вырезал последнюю канавку.

Шаг 6. Нарисуйте или закрасьте экран DIY Window

Я использовал кисть Purdy Cub Paint Brush, чтобы нанести два слоя внешней морилки на деревянную оконную раму экрана.

Шаг 7. Установите экран

Щелкните здесь, чтобы перейти к руководству «Как заменить оконный экран».

Последние мысли

Теперь вы знаете, как делать экраны для окон! Возьмите несколько деревянных частей, соберите несколько простых инструментов и следуйте этому пошаговому руководству, чтобы создать свою собственную рамку для оконного экрана своими руками!

Спасибо, что заглянули. Если вы нашли эту информацию полезной, не могли бы вы закрепить ее на Pinterest? Другие мастера будут признательны за это, и я тоже! Спасибо — Скотт

Как построить старую оконную раму из пиломатериалов

К счастью, лето все еще здесь, и я люблю проводить время на открытом воздухе, строя простые вещи и наслаждаясь каждым лучом солнца.К сожалению, ленивые летние дни не длятся вечно, и прежде, чем мы узнаем об этом, наступят сезоны украшения осени и Хэллоуина. В этом году я получаю некоторую фору, делая предметы декора для фона, пока есть много времени. Первый из них — это старый проект оконной рамы.

Есть так много великолепных примеров домашнего декора с использованием старых оконных рам, я люблю все различные старые оконные поделки и идеи оконных рам. К сожалению, там, где я живу, не так много старых оконных стекол, и если вы их найдете, они продаются по антикварной цене.

Также гораздо меньше работы по созданию своего собственного, чем пытаться найти доступный по цене в местах перепродажи архитектурных сооружений или купить его в Интернете. Кроме того, это окно весит меньше половины настоящего окна, так как в нем нет стекла, а толщина дерева меньше дюйма.

Мой младший сын решил потусоваться со мной в гараже, и даже после посещения и выяснения того, какие остатки древесины мы могли бы использовать, нам потребовалось менее двух часов, чтобы построить оконную раму, и если вам нужно купить пиломатериалы и т. Д., Я предположите, что стоимость этой оконной рамы размером три на четыре фута составляет менее 20 долларов.

Принадлежности для строительства старой оконной рамы

2 — куски пиломатериалов 1 на 6 длиной 4 фута.

2 — куски пиломатериалов 1 на 6 длиной 3 фута.

2 — куски пиломатериалов 1 на 2 длиной не менее 40 и 30 дюймов (вы обрежете их по размеру)

4 — Г-образные плоские скобы

4 — прямые плоские скобы

Наждачная бумага 60,120, зернистость 150

Клей для дерева, струбцины и шурупы.

Учебное пособие по старой оконной раме

Начните с шлифовки всей древесины наждачной бумагой зернистостью 60, а затем 120.

Обрежьте концы пиломатериала размером 1 на 6 дюймов под углом 45 градусов.

Убедитесь, что углы обрезаны в правильном направлении, чтобы четыре куска пиломатериала подходили друг к другу.

Нанесите столярный клей на швы.

Прикрепите зажимы, чтобы скрепить углы.

Прикрепите L-образные скобы ко всем четырем углам и дайте высохнуть.

Изготовление панелей

Есть несколько способов сделать это.Теперь, когда вы собрали деревянную раму, измерьте проем и отрежьте две поперечины до точной длины.

Найдите центр доски 1 на 2. Фактическая ширина доски 1 на 2 дюйма составляет 1,5 дюйма, поэтому измерьте расстояние от центра на 3/4 дюйма в каждую сторону и отметьте карандашом.

С помощью фрезы или стамески удалите половину толщины дерева между двумя отметками.

Альтернативный метод

Измерьте свою первую доску и прикрепите к середине.Измерьте расстояние от края с обеих сторон и отрежьте две части. Приклейте и закрепите на месте, используйте прямой кронштейн, чтобы удерживать поперечину. Швы заполнить шпаклевкой для дерева, дать высохнуть и хорошо отшлифовать.

Чистовая

Этот простой проект был закончен с использованием двух слоев серой меловой краски и одного слоя белой меловой краски. Я отшлифовал между каждым слоем наждачной бумагой с зернистостью 150.

Я не беспокоил свою раму, но вы, безусловно, можете.

Использование в декоре

У этого большого фона так много применений, что он добавляет высоты любой виньетке, на него можно повесить большие предметы декора или баннеры, венки, гальванизированные вывески, мини-фонари и т. Д.Так много забавных вариантов.

Эта рамка была сделана для моего осеннего декора, но в сегодняшнем посте я публикую ее простые фотографии, чтобы сама рамка выделялась. Я поделюсь другими изображениями рамы, когда закончу свою осеннюю каминную полку. Вот нейтральный осенний тур по дому, показывающий вам некоторые другие идеи, которые у меня возникли с использованием фонов для осеннего украшения.

Похожие сообщения

Часто бывает намного дешевле и быстрее создать свой собственный фон, чем поиск чего-нибудь винтажного, что можно исправить по разумной цене.Я считаю, что каждый из моих фонов, сделанных своими руками, очень помогает при отделке с ограниченным бюджетом.

Вот учебное пособие по созданию дверного фона для фермерского дома своими руками, которое я сделал два, один на моем крыльце, а другой в нашей гостиной этим летом. Я украсила их простыми венками из форзиции, но они тоже подойдут для сезонного декора.

Еще одна простая самодельная сборка, которая может вам понравиться, — это эти полноразмерные ставни для украшения своими руками, которые так дешевы в изготовлении, и мы с сыном сделали две из них за несколько минут.Вы увидите их в различных постах на сайте Pretty DIY Home, так как я их регулярно использую.

8 самых больших ошибок, которые вы можете сделать с деревянными окнами

DIY может вызвать больше проблем, которые иногда устраняет. Предлагаем вашему вниманию руководство по 8 самым большим ошибкам, которые вы можете сделать с деревянными окнами, и как их избежать.

1. Покраска пломб

Особенно частая ошибка, которую допускают многие люди, — закрашивание оконных уплотнителей.Это может иметь потенциально катастрофические последствия. Когда краска высохнет, эти уплотнители будут эффективно закрашены, что сделает открытие окна без стамески невероятно трудным. Решение? Всегда кладите малярный скотч на уплотнители окон, чтобы этого не происходило.

2. Использование зеленого дерева или необработанного окна

Возможно, это довольно очевидная ошибка, но всегда проверяйте, чтобы древесина, которую вы используете для ремонта или замены окна, была обработана и не зеленая. Необработанная древесина будет намного более восприимчива к вредителям и гниению, может деформироваться и потребует замены гораздо раньше.

3. Краска не шлифуется

Отсутствие шлифовки поверхности деревянных окон также может привести к получению неровной отделки при нанесении последнего слоя краски. Убедитесь, что вы используете высококачественную наждачную бумагу и пользуетесь длинными ровными движениями при шлифовании. Постарайтесь не мыть окно, как пол!

4. Незнание разницы между твердой и мягкой древесиной

Незнание разницы между твердой и мягкой древесиной может существенно повлиять на качество вашего окна.Эти породы дерева обладают разными свойствами, которые делают их подходящими для разных типов окон и помещений. Узнайте больше о разнице между твердой и мягкой древесиной здесь.

5. Однократное измерение и двукратная резка

Пожалуй, одна из самых ненужных ошибок, которые делают люди при ремонте деревянных окон, — это неточная проверка размеров. Будь то необходимое количество краски или замена частей деревянного каркаса, неверные измерения могут иметь дорогостоящие последствия.Готовясь к ремонту или установке деревянного окна, всегда дважды отмеряйте и один раз отрежьте.

6. Неправильное обслуживание

Неправильный уход за деревянными окнами может быть длительной и дорогостоящей ошибкой. Деревянные окна необходимо регулярно красить каждые 5-8 лет, чтобы защитить их от непогоды и повреждений водой. Если вы не покрасите деревянные окна, это может в конечном итоге привести к гниению.

7. Использование некачественной древесины

Как и в большинстве случаев, вы получаете то, за что платите.Если вы купите деревянное окно из некачественной древесины, вы получите окно с плохими характеристиками. При ремонте и обновлении окон всегда убедитесь, что вы используете древесину высочайшего качества, которую можете себе позволить: это гарантирует, что вы получите максимальную отдачу от окна с точки зрения производительности.

8. Несоблюдение правил техники безопасности

Согласно RoSPA (Королевскому обществу по предотвращению несчастных случаев) около 220 000 энтузиастов DIY ежегодно принимаются в A&E. Многих из этих несчастных случаев можно избежать, просто приняв несколько простых мер безопасности.Убедитесь, что вы носите подходящую защитную экипировку, такую ​​как очки, перчатки или маски, если вам нужно, и не переоценивайте свои возможности или не торопитесь закончить работу.

Качественные деревянные окна от специалиста по реставрации

Wessex Restoration использует только высококачественную древесину твердых пород и исключительно мягкую древесину при производстве наших деревянных окон. Это гарантирует, что они сохранят безупречный уровень производительности и внешнего вида. Здесь, в Уэссексе, мы восстанавливаем исторические объекты на Юго-Западе уже более 10 лет.Чтобы узнать больше о наших услугах по реставрации и обновлению, позвоните нам по телефону 01275 810322 или напишите нам.

Как построить оконную коробку

Шаг 1. Список вырезов

Обрежьте кипарисовую или кедровую доску толщиной 3/4 дюйма до следующих размеров:
(3) ширина 8 дюймов x длина окна
(2) ширина 1-1 / 4 дюйма x длина окна
(3) 1-1 / 4 дюйма широкий x 5-3 / 4 дюйма длиной
(2) 8 дюймов шириной x 11 дюймов длиной

Разрежьте обработанный под давлением пиломатериал размером 2 x 4 дюйма на три (3) 8-дюймовых куска.

Шаг 2: Закрепите шипы

Когда он заполнен растениями и почвой, оконный ящик может быть очень тяжелым. Лучше всего закрепить его на внешней стене с помощью скоб. Чтобы создать планки, вырежьте три 8-дюймовых куска 2×4, подвергнутых обработке давлением. Плотно прижмите 2×4 к внешней стене и просверлите два направляющих отверстия там, где вам нужны шурупы (Изображение 2). Вставьте два винта для бетона 3/4 дюйма через направляющие отверстия чтобы прикрепить планку к стене (Изображение 3).Повторите процесс с другими шипами.

Шаг 3: Соберите переднюю и заднюю части

Окно для продолжения сверления

Используйте дрель, чтобы прикрепить части оконной коробки вместе винтами по длине коробки.

Прикрепите стороны оконной коробки

После приклеивания одной части оконной коробки к другой, удерживайте ее зажимом, а затем сверлом скрутите детали вместе для дополнительной прочности и долговечности.

Положите нижнюю часть оконной коробки на рабочую поверхность. Встаньте перед коробкой боком и плотно прижмите к дну коробки. Зажмите или удерживайте на месте, затем просверлите пилотные отверстия через каждые восемь дюймов, используя сверло 1/8 дюйма (Изображение 1). Вставьте винты 1-1 / 4 дюйма в пилотные отверстия (Изображение 2).Снимите зажимы (если используются) и повторите то же самое на задней стороне коробки.

Шаг 4: Соберите стороны

При измерении размеров боковых панелей оставьте дополнительный выступ на 1-1 / 2 дюйма на задней стороне, чтобы закрыть открытую планку на птичнике. Прикрепите стороны к сеялке с помощью шурупов 1-1 / 4 дюйма для дерева.

Шаг 5: Присоедините обшивку

Отрежьте две планки шириной 1-1 / 4 дюйма по точной длине передней панели оконной коробки.Убедитесь, что каждая деталь отделки находится заподлицо с верхней и нижней частью передней панели, затем вставьте гвоздями на место. Разместите три части шириной 1-1 / 4 дюйма и длиной 5-2 / 4 дюйма слева и справа от коробки и одну по центру. Закрепите гвоздями.

Шаг 6: Грунтовка и краска

С помощью кисточки для створок нанесите грунтовку на оконную коробку. Если вы используете темный цвет, например красный или черный, начните с тонированного грунтовочного слоя для лучшего покрытия.Дайте грунтовке высохнуть, затем нанесите один или два слоя полуглянцевой краски для наружных работ.

Pro Совет: Для получения гладкой поверхности оконной коробки перед покраской заполните отверстия для гвоздей и шурупов шпатлевкой. Дайте высохнуть, затем отшлифуйте всю коробку наждачной бумагой средней зернистости. Поскольку это внешний проект, этот этап отделки не является обязательным.

Шаг 7. Повесьте оконную коробку

Удерживая оконную коробку на месте с планками, ввинтите четыре винта через заднюю панель в каждый блок размером 2 x 4 дюйма.

Pro Совет: При желании можно добавить декоративные кронштейны под оконную коробку для дополнительной поддержки и архитектурных деталей.

Шаг 8: Создание дренажа

С помощью сверла 3/8 дюйма просверлите отверстия прямо через нижнюю панель, чтобы обеспечить дренаж. Просверлите одно отверстие примерно через каждые шесть квадратных дюймов.

Шаг 9: Заполните окно окна

Добавьте слой гравия от 1 до 2 дюймов на дно оконной коробки, чтобы излишки воды стекали.Покройте гравий горшечной землей, наполняя ящик примерно на дюйм от верха. Добавьте растения и тщательно полейте.

Деревянные окна | Pella

Почему выбирают деревянные окна?

Деревянные окна Pella предлагают красоту, тепло и гибкость дизайна, обеспечивая при этом исключительную энергоэффективность. Найдите подходящее окно для своего дома с некоторыми из наших самых настраиваемых окон. Имея лучшую ограниченную пожизненную гарантию на деревянные окна, вы можете быть уверены, что мы поддерживаем нашу продукцию. ⁴⁷

Преимущества деревянных окон

Наружная алюминиевая облицовка

Алюминиевая облицовка EnduraClad® снаружи деревянных окон защищает их от непогоды.Доступные в различных цветах, ваши деревянные окна будут красиво выглядеть и гармонировать с другими частями вашего дома. Более прочная облицовка из экструдированного алюминия доступна на Pella Reserve.

Настраиваемый дизайн

Деревянные окна

Pella предлагают самый индивидуальный дизайн. Благодаря большему количеству функций и опций, чем другие материалы, вы можете персонализировать окно для достижения желаемого эстетического вида.

EnduraGuard® Защита древесины

Получите улучшенную защиту от воздействия влаги, гниения, пятен от плесени и грибка, а также от повреждений термитами.EnduraGuard помогает обеспечить надежную защиту каждой внешней деревянной поверхности наших продуктов.

Pella® Reserve ™ — Традиционный

Изысканно оформленные окна с беспрецедентной исторической детализацией. Варианты навесов, створок, одинарных, двойных и нестандартных окон отличаются сквозной конструкцией, продуманными пропорциями и замысловатыми профилями для достижения аутентичного традиционного стиля.

Pella® Reserve ™ — Традиционный

Изысканно оформленные окна с беспрецедентной исторической детализацией.Варианты навесов, створок, одинарных, двойных и нестандартных окон отличаются сквозной конструкцией, продуманными пропорциями и замысловатыми профилями для достижения аутентичного традиционного стиля.

Pella Reserve — традиционные окна

Pella® Reserve ™ — Contemporary

Простые и изысканные, современные окна Reserve отличаются широким стеклом, гладкими, минимальными профилями и сквозной конструкцией. Варианты навесов, створок, одинарных, двойных, картин и нестандартных окон воплощают принципы чистого современного стиля.

Pella® Reserve ™ — Contemporary

Простые и изысканные, современные окна Reserve отличаются широким остеклением, гладкими, минимальными профилями и сквозной конструкцией. Варианты навесов, створок, одинарных, двойных, картин и нестандартных окон воплощают принципы чистого современного стиля.

Pella Reserve — Современные окна

Pella® Architect Series® — Традиционные

Деревянные окна и двери для террас в классическом стиле сочетают в себе современную функциональность с изысканной мебелью.Стильная фурнитура завершает задуманный вами образ. В этой серии доступны варианты навесов, створок, одинарных, двойных и нестандартных окон.

Pella® Architect Series® — Traditional

Деревянные окна и двери для террас в классическом стиле сочетают в себе современную функциональность с прекрасной мебелью. Стильная фурнитура завершает задуманный вами образ. В этой серии доступны варианты навесов, створок, одинарных, двойных и нестандартных окон.

Architect Series — традиционные окна

Pella® Architect Series® — Contemporary

Наслаждайтесь элегантным стилем и чистыми линиями обзора с гладкими рамками и широким стеклом.Соедините минималистские деревянные окна и двери патио со стильной современной фурнитурой, чтобы дополнить дом.

Pella® Architect Series® — Contemporary

Наслаждайтесь элегантным стилем и чистыми линиями обзора с гладкими рамками и широким стеклом. Соедините минималистские деревянные окна и двери патио со стильной современной фурнитурой, чтобы дополнить дом.

Architect Series — Современные окна

Pella® Lifestyle Series

Деревянные окна Pella® Lifestyle Series специально разработаны с учетом требований современной жизни.Навесы, створки и окна с двойным подвесом серии Lifestyle предлагают гибкость дизайна и опциональные интегрированные технологии и решения для повышения производительности.

Pella® Lifestyle Series

Деревянные окна Pella® Lifestyle Series специально разработаны с учетом требований современной жизни. Навесы, створки и окна с двойным подвесом серии Lifestyle предлагают гибкость дизайна и опциональные интегрированные технологии и решения для повышения производительности.

Как купить?

Всегда есть удобный способ пригласить Пеллу в свой дом.

Элементы и опции деревянного окна

Как построить карниз деревянного окна

Деревянный оконный карниз легко построить, и его сборка занимает менее двух часов. Это отличный способ скрыть оконную фурнитуру и придать новый вид старому окну.

У нас на кухне большое окно, и нам всегда было трудно поставить оконную отделку.

Так как окно находится так близко к плите, нельзя ставить длинные шторы.

В какой-то момент нам поставили кружевной балдахин. Кружевной балдахин нам просто не подходил, поэтому мы в конце концов сняли его и больше ничем не заменили.

Карниз для деревянных окон своими руками за 2 часа

Нашим решением по обработке нашего окна стал карниз из дерева, сделанный своими руками.

Деревянный карниз придаст свежий вид нашему старому окну.

Это также идеальный проект для конкурса At Home DIY Challenge в этом месяце: 2-Hour DIY Challenge

Я участвую в годичном конкурсе «Сделай сам» с потрясающими самодельными блоггерами.Каждый месяц у нас появляется новый вызов. Задача прошлого месяца заключалась в том, чтобы «построить дешевле, чем покупать мебель», мой проект был , как построить тумбочку (на строительство которой также потребовалось менее 2 часов!) Внизу этого поста вы найдете кучу 2 часа DIY проектов.

Спасибо компании Fusion Mineral Paint за предоставленную морилку для этого проекта. Мы очень благодарны им за поддержку.

Этот пост также содержит несколько партнерских ссылок для вашего удобства. Щелкните здесь, чтобы прочитать мою политику раскрытия полной информации .

Как сделать карниз для деревянного окна

Расходные материалы :

• Деревянная плита (Мы использовали одну 1 × 8 на 8 футов в длину.)
• Винты
• Пятно или краска
• Заглушки для гипсокартона

Инструменты :

Инструкции

Шаг 1 : Мы начали с измерения нашего окна и его рамы.

Их размер 77 дюймов.Мы добавили 2 дюйма (чтобы иметь небольшой дополнительный свес), что в сумме дало нам 79 дюймов.

Шаг 2 : Мы нарисовали на доске прямые линии, где мы хотели сделать надрезы, используя квадрат.

Важно отмерять и отрезать по одной детали за раз. Измерьте, отрежьте, отмерьте следующий кусок, отрежьте и т. Д.…

Шаг 3 : Используя торцовочную пилу, мы вырезаем три куска дерева из 1 × 8.

Отрезаем один кусок длиной 79 дюймов и 2 части длиной 3 дюйма.3-дюймовые части — это боковые части.

Обратите внимание: мы хотели, чтобы наш деревянный карниз плотно прилегал к окну и раме, потому что мы не собираемся ставить шторы. Однако, если вы хотите поставить занавески, основная доска и боковые стороны должны быть длиннее, чтобы у карниза и занавесок было достаточно места, чтобы они могли убираться и складываться по бокам.

Шаг 4 : Мы принесли 3 куска дерева и насухо прикрепили их к верхней части окна.

Мне очень понравилось наблюдать, как мой муженек и дочь все уравновешивают.хехе

Шаг 5 : Пора использовать джиг-приманку Kreg!

Мы добавили 2 отверстия для кармана на внутренней стороне 2 небольших деревянных частей.

Шаг 6 : Мы слегка отшлифовали древесину наждачной бумагой зернистостью 120 и покрыли морилкой.

Мы использовали масло для окрашивания и финишной отделки Fusion Mineral Paint All in One в цветном капучино.

Для окрашивания мы использовали тот же процесс, что и при окрашивании нашей столешницы, но не смачивали поверхность, это мягкое дерево, поэтому нет необходимости поднимать текстуру.

Мы не испачкали ни тыльную сторону основной детали, ни задний край мелких деталей.

После окрашивания нам пришлось ждать следующего дня, чтобы продолжить работу над проектом, чтобы пятно успело высохнуть.

Как собрать оконный карниз

Шаг 7 : Чтобы повесить деревянный карниз окна, мы добавили 2 прорези для замочной скважины в задней части двух маленьких деталей.

Мы сделали маленькую букву «Т» на верхней части кусков дерева, чтобы запомнить, где находится вершина.

Мы поставили точку там, где мы хотели начать прорезь замочной скважины.

Вставляем коронку в фрезерный столик. Мы сделали вмятину на дереве там, где была точка, с помощью замочной скважины.

Мы перешли к сверлильному станку и просверлили карман на месте вмятины.

Мы могли бы пропустить этот шаг и использовать только коронку с замочной скважиной, но мы полагали, что, сделав это таким образом, мы продлим срок службы коронки с замочной скважиной.

Мы вернулись к столу фрезерного станка, вставили отверстие внутрь сверла и сделали прорезь для замочной скважины.

Мы повторяли до тех пор, пока на обеих частях не было по 2 прорези для замочной скважины, следя за тем, чтобы прорези для замочной скважины были расположены в одном месте на обеих частях.

FYI на случай, если вы не знакомы с прорезью для замочной скважины. В большое отверстие вы вставляете головку винта, а в длинной части вы сдвигаете головку винта, чтобы головка винта не выскользнула из замочной скважины.

Обратите внимание: вместо пазов для замочной скважины можно также поставить D-образные вешалки. Однако мы выбрали прорези для замочной скважины, потому что хотели, чтобы оконный карниз как можно плотнее прилегал к стене.Или вы можете использовать Kreg Jig, чтобы сделать прорези, как мы сделали для наших деревянных настенных бра.

Шаг 8 : Мы собрали карниз, поместив маленькие кусочки дерева с каждой стороны задней стороны длинной доски так, чтобы карманы были направлены внутрь.

Мы использовали зажимы, чтобы удерживать их на месте.

Мы просверлили винты внутри каждого отверстия кармана.

Как установить деревянный оконный карниз

Шаг 9 : Мы измерили, где его установить, и не забудьте отметить, где будут идти винты.

Важно, чтобы винты совпадали с пазами в замочной скважине.

Мы также использовали уровень, чтобы убедиться, что он ровный, поместив его на карниз деревянного окна, где он собирался установить.

Совет: Измерьте и повторно измерьте, чтобы убедиться, что все идеально совмещено.

Винты входят в верхнюю часть паза для замочной скважины, противоположный конец большой части паза для замочной скважины.

Шаг 10 : С помощью дрели просверлили отверстие под винты.

В отверстия вставили заглушки из гипсокартона и забили их.

Шаг 11 : Мы просверлили шурупы внутри дюбелей для гипсокартона.

Мы позаботились о том, чтобы они оставались частично снаружи, чтобы они могли проскользнуть в прорези замочной скважины.

Шаг 12 : Пора вешать оконный карниз!

Вставьте винты в прорези замочной скважины и сдвиньте деревянный карниз окна вниз, пока он не зафиксируется на месте.

Вуаля! Законченный!

Разве не здорово ?! Я просто ОБОЖАЮ ЕГО! Мне нравится, что на сборку ушло менее 2 часов!

Подставка для окон для макраме своими руками

Когда мы работали над деревянным оконным карнизом, наша 10-летняя дочка работала над своим собственным проектом — балдахином из макраме!

Она следила за уроком по изготовлению кухонных штор в макраме.Это руководство действительно стоит того, чтобы его посмотреть! Это действительно помогло сделать наше окно красивым.

Мой муж сделал деревянные бруски и вкрутил их в оконную раму.

Затем мы установили деревянный дюбель диаметром 6 футов 1/4 дюйма.

Мы купили 4 пакета 100-футовых веревок из 100% хлопка (всего 400 футов) и позволили Эмануэль приступить к работе.

Просто чтобы дать вам ориентир, основанный на расчетах, предложенных Little Vintage Cottage. Наше окно имеет ширину 6 футов и 35 дюймов.5 дюймов высотой, Эма использовала веревку длиной 34×8 футов, чтобы завершить проект.

Разве она не потрясающая? Я ей совсем не помогал, она все сделала сама!

Подзор из макраме получился ИДЕАЛЬНЫМ! Он выглядит так хорошо сам по себе и в сочетании с деревянным оконным карнизом, который мы сделали.

Мы можем добавить крючок посередине оконной рамы, чтобы деревянному дюбелю было немного больше поддержки. Он немного обвис посередине из-за веса балдахина из макраме.

Карниз и балдахин получились настолько красивыми, что я хочу, чтобы мы проделали то же самое с окном над раковиной. Эмануэль согласилась сделать для меня еще один балдахин из макраме, УРА!

ОБНОВЛЕНИЕ: Эмануэль сделала еще один подзор из макраме для окна над раковиной! Вы можете увидеть это в моем обновленном обновлении кухни, где я делюсь, как красить плиточный фартук.

Эмануэль сделала очень симпатичную подвеску из пряжи, которую можно повесить на кухне!

2-часовой конкурс «Сделай сам»

Готовы увидеть проект каждого по теме этого месяца: 2-Hour DIY Challenge?

Такие замечательные проекты !! Обожаю быстрые DIY-проекты !! Представьте, сколько вы могли бы построить за день, если бы это было двухчасовое задание!

Есть ли у вас двухчасовой проект, который вы хотите попробовать?

Карниз для деревянных окон DIY

Я действительно надеюсь, что вам понравился деревянный оконный карниз, который мы построили, и что вам понравились балдахины из макраме, которые сделала моя дочь.

Установленные нормы отопления жилых помещений и их особенности

То, насколько комфортно будет находиться в жилом доме, зависит во многом от того, тепло в нем или нет. Температура воздуха в городской квартире – один из важнейших факторов формирования оптимального микроклимата. Но для разных комнат нормы температуры разные. Поэтому в данной статье будут рассмотрены нормы отопления жилых помещений и основные причины, вызывающие недостаточный прогрев.

Что понимается под нормой отопления?

Под нормой понимается температурный диапазон, при котором не происходит активация компенсационных механизмов согревания либо охлаждения. Надо отметить, что большинство людей чувствуют себя комфортно, когда температура находится в диапазоне от +21 до +25 градусов.

Для разных групп населения данный показатель несколько отличается. Например, согласно исследованиям, оптимальная температура воздуха в квартире для детей и женщин составляет +23-25 градусов. А для мужчин эти значения немного ниже и находятся в пределах +21-23 градуса. Психологи и специалисты-гигиенисты выявили нормативы отопления в квартире, при которых человек чувствует себя лучше всего – это 18-24 градуса выше нуля. Поэтому минимально возможной температурой в помещении является +18 градусов.

Именно при этой величине человек может долгое время находится в доме без верхней одежды и без ущерба для своего здоровья. Регламентируются нормы отопления в квартире законодательно. В холодный период времени в жилых домах и квартирах должны поддерживаться определенные климатические параметры. Все это подробно прописывается в документации. По нормам происходит и расчет оплаты за отопление. В разных случаях нормы устанавливаются по-разному.

Поскольку параметры отопления в квартире зависят от трех факторов:

1. Климатических особенностей региона страны.
2. Вида отопления: централизованное либо автономное. В первом случае для расчета норматива во внимание принимается месторасположение квартиры. Например, угловая или нет. Учитывается и температура теплоносителя. Во втором же случае понятие нормы является несколько условным. Все зависит от комфортности проживания, отопительного котла.
3. Типа отапливаемого помещения.

Когда начинается отопительный период?

Рассматривая нормы включения отопления, становится понятным, что отопительный сезон начинается с того момента, когда среднесуточная температура за окном на протяжении 5 дней не превышает +8 градусов. Подача же тепла прекращается, если наружная температура воздуха находится выше отметки +8 градусов, и данная ситуация длится более пяти дней.

Как правило, отопительный сезон продолжается с середины октября и до начала апреля.

Но стоит отметить, что объекты социальной сферы, учебные заведения могут подавать заявки на запуск отопления ранее срока. Обычно за 1,5-2 месяца до начала отопительного периода осуществляется проверочный пуск отопления в городских домах. На всех подъездах расклеиваются объявления о сроках проведения проверочного запуска. Делается это с целью проверки исправности системы.

В указанное время жильцам квартир лучше остаться дома. Ведь во время пробного запуска может случиться протечка системы. В обязательном порядке проводят пусконаладочные работы системы отопления и после монтажа системы теплоснабжения либо ее ремонта и модернизации. Это позволяет проверить готовность инженерных систем. А также вывести их на нужные рабочие параметры.

Стандарты отопления квартиры

Нормативной температурой в жилых помещениях является показатель +20-22 градуса. Конечно, возможны и некоторые отклонения. Допустимой считается температура от +18 до +24 градусов. Но, если комната является угловой, она более всего подвергается воздействию ветра и мороза. Поэтому для таких квартир температура не должна падать ниже отметки в +20 градусов.

В зависимости от типа помещения устанавливаются такие нормы:

• Для кухни и туалета: от +19 до +21 градуса. Допустимые значения: +18-26 градусов.
• Для ванной комнаты: от +18 до +24 градусов. Допустимо и +26 градусов.
• Для коридора: от +18 до +20 градусов. Допускается и +16 градусов.
• Для кладовой: от +16 до +18. Допустимые параметры: +12-22 градуса.

Во время сна потребность в тепле несколько уменьшается. Поэтому согласно ГОСТ в период с 24:00 до 5:00 в жилых помещениях температура может быть понижена на 3 градуса. Если запуск отопления в многоквартирном доме произошел, а батареи не дают должного тепла и температура в квартире ниже нормативной отметки, жители имеют право подать заявку на перерасчет оплаты за услуги отопления и не платить за то тепло, которое они не получают.

В чем особенности систем теплоснабжения городских квартир?

Иногда, температура в помещении с началом отопительного сезона находится на уровне, ниже установленной нормативом. Причин тому может быть множество. Зная, как работает система отопления в многоквартирном доме, гораздо проще выявить неполадки и устранить их.

Вкратце функционирование системы можно представить следующим образом. Из центральной котельной теплоноситель по магистральным трубопроводам подается на тепловой узел дома и распределяется по отдельным квартирам. Если системы отопления недостаточно обогревают помещение, то выполняется дополнительная регулировка степени подачи горячей воды. Производится это на тепловом пункте. Для подобных целей применяют специальные циркулярные насосы. Приведенный способ подачи воды называется независимым.

Существует и зависимая система отопления в многоквартирном доме, при которой теплоноситель поступает в батареи квартир прямо с ТЭЦ без дополнительного распределения. Также системы теплоснабжения в зависимости от схемы разводки могут быть однотрубными и двухтрубными. Грамотная и правильная разводка отопления в доме – это залог эффективного и качественного обогрева.

В случае многоквартирного дома однотрубное теплоснабжение имеет ряд недостатков. Большой минус в том, что в процессе транспортировки горячая вода теряет много тепла. Подача теплоносителя осуществляется снизу вверх. Поэтому на верхних этажах часто батареи еле теплые.

При такой схеме разводки невозможно осуществлять регулировку радиаторов. Также нет возможности выполнить замену батарей без слива воды из всего контура. Но ситуация решается путем установки перемычек. Подобная система отопления многоэтажного дома с одной стороны отличается экономией, но с другой способствует неравномерному распределению тепла по квартирам. Жильцы верхних квартир зимой сильно мерзнут.

А вот двухтрубная система позволяет более равномерно обогревать все квартиры на всех этажах дома. Контур двухтрубного типа отличается тем, что остывшая в батарее вода поступает не обратно в ту же трубу, а в возвратный канал.

Почему температура в квартире ниже нормы и что делать?

Если запуск системы отопления многоэтажного дома произошел, а батареи остаются холодными либо еле теплыми надо обращаться в коммунальную контору для установления причин неэффективного обогрева. Работники службы должны приехать, зафиксировать в акте отклонение температуры от установленной нормативом. В течение недели проблема должна быть решена. В противном случае жильцы имеют право обращаться в высшие инстанции.

Частой причиной холодных батарей является воздушная пробка, образовавшаяся в системе.

Если произошло отключение отопления в отопительный сезон, то скорей всего это временно, и связано с ремонтными работами. А, возможно, кто-нибудь из соседей решил поменять батарею или добавить новые секции, что привело к необходимости отключать отопление.

В помещениях с центральным типом отопления чаще всего устанавливают чугунные радиаторы. Иногда в многоквартирном доме стояки отопления засоряются и необходима их промывка. Заниматься этим должны только профессионалы. Ведь для этого необходимы особые знания, навыки, опыт. Потребуется специальное гидропневматическое оборудование, смесь из воды и сжатого воздуха. Чистка обогревательных систем может выполняться и без промывки стояков. Эту процедуру хозяин квартиры может провести и самостоятельно. Правда занимает работа немало времени и требует демонтажа батарей. Все это позволяет повысить эффективность функционирования системы.

Плохой обогрев может быть связан и с тем, что мощность батареи отопления низкая. Такая ситуация может быть вызвана особенностями монтажа оборудования. Например, если установить радиатор в нише, то его тепловая мощность станет в разы меньше. Если секций батареи недостаточно, то система также не будет способна отопить все помещение так, как требуется. Поэтому так важно устанавливать обогревательные агрегаты нужной мощности. Согласно нормам, мощность радиатора должна составлять 1 кВт на 10 кв.м.

Некоторые жильцы для отопления используют электроэнергию. Конечно, на такое отопление дома цена достаточно высокая. Но данный способ обогрева является наиболее простым в эксплуатации, а также самым надежным. Электрическое отопление может быть чисто электрическим, водяным и комбинированным. Рассмотрим, сколько киловатт нужно для отопления дома с использованием электрического типа обогрева. Данная величина зависит от того, что планирует применять хозяин квартиры для отопления: электрический котел, конвектор либо систему «теплый пол».

Электрокотел лучше выбирать трехфазный. Мощность оборудования бывает разной. Для определения необходимой мощности котла, надо площадь дома разделить на 10. Так, если площадь дома составляет 140 кв.м., потребуется котел, мощность которого 14 кВт. Для экономии можно устанавливать двухтарифный режим использования электрической энергии. Для конвекторов расчет проводится по аналогичной схеме.

Система «теплый пол» — самый удобный вариант обогрева. Поскольку для каждой комнаты можно устанавливать определенную температуру. Для дома общей площадью в 90 кв.м. расход электроэнергии составит от 5,5 до 9 кВт.

Таким образом, существуют установленные законом нормы температуры в квартирах. И если данные нормы не соблюдаются, системы отопления многоквартирного дома недостаточно обогревают помещение, жильцы дома имеют право обратиться в ЖЭК для выявления причины сложившейся ситуации и потребовать улучшения качества теплоснабжения.

При какой температуре включают отопление в жилых домах.

Жители многоквартирных домов часто задают вопрос: «А когда же по правилам положено запускать в работу отопительную систему, при какой температуре включают отопление в жилых домах?»

Законодательно установленные сроки включения отопления

В Постановлении Правительства РФ говорится о том, что начало периода отопления устанавливается при среднесуточной температуре снаружи менее +8⁰С, а заканчивается период отопления при условии, что среднесуточная температура держится выше +5⁰С, расчеты берутся за 5 дней подряд. Сезон отопления должен начинаться или заканчиваться на следующий день после окончания указанного периода. (См. также: Выбираем электрический котел правильно)

Почему батареи холодные?

Многим знакомы ситуации, когда после начала отопительного сезона радиаторы остаются холодными. Какие же факторы могут вызвать это неприятное явление?

Если батареи холодные только у вас, а в соседнем доме все нормально, то, возможно, все дело в образовании воздушных пробок в сетях. Для решения этой проблемы необходимо обратиться в соответствующую организацию.

Необходимо обратить внимание на состояние радиаторов в вашем помещении. Если на них значительный слой краски, то, возможно, они требуют замены. (См. также: Какой электрический котел лучше всего подойдет для отопления загородного дома?)

Если вы проверили вашу систему на наличие завоздушивания и радиаторы у вас в надлежащем состоянии, то необходимо требовать составления акта о низкой температуре в вашей квартире. При отказе соответствующей организации в составлении акта, документ может быть составлен в произвольной форме в присутствии соседей – 2-3  человек.

Санитарно-эпидемиологическими требованиями установлены температуры, которые считаются нормальными для различного вида помещений. Так, для жилых комнат нормальной является температурный диапазон 20-22⁰С, а допустимые пределы – 18-24⁰С. Для кухонь и туалета нормально – 19-21⁰С, допустимо – 18-26⁰С. Нормальными для ванной комнаты считаются температуры – 24-26⁰С, допускаются – 18 – 26⁰С. В вестибюлях, кладовых на лестничных клетках оптимальной являются температуры – 16-20⁰С.

Куда жаловаться при отсутствии отопления?

После составления акта о недопустимо низких температурах в вашей квартире или доме, необходимо обратиться в организацию, с которой у вас заключен договор о теплоснабжении. В заявлении вы должны указать, в течение какого времени не выполнялись температурные нормы и какая именно температура была в помещениях. Именно на основании этих сведений должен быть произведен пересчет оплаты за отопительные услуги. (См. также: Электрические котлы отопления для дачи)

Закон предусматривает возможность перерыва в отоплении не более суток (суммарно в течение месяца), если температура в помещении не ниже 12⁰С, не более 16 часов беспрерывно. Если температура лежит в пределах 10-12⁰С, то задержать подачу тепла без перерыва вам могут не более, чем на 8 часов. А если температура в помещении упала ниже 8⁰С, то без теплоснабжения ваше жилье может находиться не более 4 часов.

Возможные проблемы при самовольном переустройстве отопления

Некоторые жильцы, любящие тепло, но желающие сэкономить любыми способами, пытаются самостоятельно реорганизовать свою отопительную систему. Некоторые самовольно переваривают трубопровод, а некоторые подпольно подключаются к электропитанию.

В самом лучшем случае такой предприимчивый хозяин может обойтись штрафными санкциями. Злостных нарушителей может ожидать даже лишение собственности, произведенное в судебном порядке. (См. также: Как выбрать напольный газовый котел?)

Но сознательного должен останавливать не столько страх перед карательными мерами, а осознание того факта, что его действия могут нанести ощутимый урон соседям, нарушив гидравлический режим всей теплосистемы здания и его тепловой баланс.

Когда должно подаваться и отключатся отопление в домах?

Согласно Правилам предоставления коммунальных услуг гражданам, утверждённым постановлением Правительства РФ: «Отопительный
период должен начинаться или заканчиваться со дня, следующего за днем окончания 5-дневного периода, в течение которого соответственно
среднесуточная температура наружного воздуха ниже 8 градусов Цельсия или среднесуточная температура наружного воздуха выше
8 градусов Цельсия.

Если при отсутствии централизованного теплоснабжения производство и предоставление исполнителем коммунальной услуги по отоплению
осуществляются с использованием оборудования, входящего в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном
доме, то условия определения даты начала и (или) окончания отопительного периода и (или) дата начала и (или) окончания отопительного
периода устанавливаются решением собственников помещений в многоквартирном доме или собственниками жилых домов. В случае непринятия
такого решения собственниками помещений в многоквартирном доме или собственниками жилых домов отопительный период начинается
и заканчивается в установленные уполномоченным органом сроки начала и окончания отопительного периода при подаче тепловой
энергии для нужд отопления помещений во внутридомовые инженерные системы по централизованным сетям инженерно-технического
обеспечения».

В большинстве случаев осуществление теплоснабжения осуществляется от централизованных сетей теплоснабжения. В рассматриваемом
случае отопительный сезон начинается с даты принятия соответствующего постановления органа местного самоуправления (городской
Администрации).

Стоить обратить внимание, что принятие соответствующего постановления совсем не означает, что в тот же день у вас в квартире
появится отопление. Запуск отопления это сложный технологически связанный процесс. Выход постановления о начале отопительного
сезона является для теплоснабжающей организации своеобразной отмашкой стартового флажка о начале запуска всех необходимых
процедур.

Система отопления — система обеспечения теплом зданий и сооружений, предназначенная для обеспечения теплового
комфорта для находящихся в них людей. С соблюдением выполнения технологических норм и процессов!

Несоблюдение технологических норм процессов в системе отопления может привести к авариям, сбоям и инцидентам на инженерно-техническом
оборудовании, как жилых домов, так и тепловых сетях. В связи с чем, подача отопления при начале отопительного сезона обязательно
осуществляется в соответствии с графиком (программой) подачи (запуска) отопления. В программе прописывается порядок подключения
потребителей, для соблюдения соответствующих гидравлических параметров (давления) в распределительных сетях, обеспечивается
плавный запуск отопительной инфраструктуры.

После подачи отопления энергоснабжающей организацией на жилые дома, наступает этап запуска отопления в самом жилом доме.
Здесь работы выполняются персоналом обслуживающей (управляющей) организации.

Могут возникать моменты, когда в квартире один или несколько отопительных приборов (стояк отопления) не прогрет, а у соседей
по площадке всё в порядке. В данном случае необходимо подать заявку в обслуживающую организацию, причиной такой ситуации чаще
всего является наличие воздуха в отопительном приборе (система завоздушена) из-за чего невозможна циркуляция теплоносителя
в системе, иногда для устранения данной проблемы бывает, необходим доступ в саму квартиру, для стравливания воздуха из отопительного
прибора. Наберитесь терпения, в любом случае обслуживающей организацией будут приняты все меры для обеспечения полной подачи
теплоносителя в жилом доме, без тепла в квартире жильцов дома не отставят!

Еще раз повторимся, что запуск отопления, это сложный технологический процесс и на обеспечение полной подачи отопления
всем потребителям с момента начала отопительного сезона проходит от 15 до 20 дней. В этот период отопление, как правило,
уже бывает подано всем потребителям.

При какой температуре должны включать отопление в квартирах?

Статьи
05 Октября 2016 г.

Начало отопительного сезона — когда в дома придет тепло и от чего это зависит

С наступлением осенних холодов вопрос отопления в квартирах возникает все чаще.

И хотя местами в России еще «бабье лето», ночи уже холодные.

Когда тепловые компании должны подавать тепло? Почему где-то отопление уже включили, а где-то – нет?

Все очень просто – начало отопительного сезона зависит о средней суточной температуры наружного воздуха, т.е. от температуры на улице.

Отопительный период должен начинаться не позднее и заканчиваться не ранее дня, следующего за днем окончания 5-дневного периода, в течение которого соответственно среднесуточная температура наружного воздуха ниже 8 градусов Цельсия или среднесуточная температура наружного воздуха выше 8 градусов Цельсия. В домах, где система отопления не централизованная, собственники дома могут принять решение о более раннем начале отопительного сезона и более позднем его окончании.

Это установлено в пункте 5 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах (утв. Постановлением Правительства № 354 от 06.05.2011)

Что это означает на практике?

К примеру, осенью ночью температура на улице опускает до 0 градусов, а днем поднимается до 16, среднесуточная получается 8 градусов Цельсия. Значит, тепловые компании тепло в дома могут еще и не подать.

И наоборот – если, к примеру, ночью 5, а днем – 10 градусов, то среднесуточная – 7,5 градусов Цельсия. И если такая среднесуточная температура держится не менее 5 дней, то уже на следующий день должен стартовать отопительный сезон.

Правительство установило планку среднесуточной температуры 8 градусов Цельсия, и только если температура опускается ниже, а в домах нет отопления, местные органы власти, организации ЖКХ и их руководителей можно привлечь к ответственности.

Но кроме этой нормы – о среднесуточной температуре, установленной Правительством, есть еще и другие нормы – о температуре воздуха в жилых помещениях. И если они нарушается, то потребитель также вправе требовать устранения нарушений.

Итак, о погоде в доме, а точнее – в квартирах: какой должна быть температура в жилых помещениях?

Так СанПиН 2.1.2.2645-10 устанавливает оптимальные и допустимые нормы температуры в жилых помещениях.

Оптимальная температура – это означает, что при такой температуре пребывание в помещении для человека более комфортно и безопасно для его здоровья. Допустимые нормы – означает, что пребывание в таком помещении все еще безопасно, однако это предельные значения параметров, ниже или выше которых уже не просто некомфортно для человека, но и может отрицательно сказываться на здоровье людей.

Если температура воздуха ниже допустимого, а тепловые и управляющие компании бездействуют и не решают возникших проблем с отопление, то это уже повод для привлечения внимания прокуратуры и даже обращения в суд.

Согласно СанПиН 2.1.2.2645-10, которые являются обязательными, в жилой комнате в холодное время года оптимальная температура 20-22 градуса Цельсия, а вот допустимая – 18-24.

Это значит, что в жилой комнате температура не должна быть ниже 18 градусов, а если это так, то управляющая и тепловая компании должны решить эту проблему и устранить нарушение. Конечно, владелец жилья тоже должен принимать разумные меры к тому, чтобы дома было тепло – банальное утепление окон (к примеру, замена старых дырявых деревянных на пластиковые) уже может дать положительный результат. Но нередко причина вовсе не в окнах, а в банальном недогреве. И виноваты в этом явно не жители.

Но на начало отопительного сезона это не влияет.

Холодно на улице, холодно дома, но отопление часто так и не включают. Чего ждут коммунальщики? А ждут они, как мы выяснили не просто похолодания в квартирах, а снижения средней суточной температуры воздуха на улице. О старте отопительного сезона объявляют местные органы власти. Поэтому старт отопительного сезона различается не только в регионах по стране, но и в населенных пунктах внутри одного региона.

Между прочим, на сегодняшний день в основном по России системы отопления уже готовы к запуску, а где-то уже этот запуск состоялся.

Напомним, что еще год назад Минстрой предлагал изменить сроки отопительного сезона в России – разрешить регионам самостоятельно решать, когда должен начаться и окончиться отопительный сезон. Но пока этот вопрос в стадии рассмотрения.

автор: Елена Могилевская

Когда включают отопление: принятие решения, процесс включения отопления, подача жалобы и нюансы процедуры | Услуги ЖКХ в 2021

Каждую осень перед началом отопительного сезона жильцы многоэтажек испытывают дискомфорт, поскольку в квартирах становится прохладно. Возникают подозрения по поводу того, что коммунальщики затягивают сроки, желая сэкономить. В действительности управляющие компании не могут включать отопление по своему усмотрению – существует регламент, устанавливающий сроки и порядок этой процедуры. Еще один момент: перед запуском системы ее нужно протестировать и отремонтировать – нередко возникают протечки и воздушные пробки. Нужно время на устранение этих неполадок, чтобы не было проблем зимой.

Внимание

Решение о включении отопления принимают органы местного самоуправления, а не УК и ТСН. Точной даты не установлено, закон требует ориентироваться по погоде. Отопительный сезон должен начаться, если в течение 5 дней среднесуточная температура держится на уровне ниже 8 градусов. При затягивании подачи тепла жильцы вправе жаловаться в организацию, обслуживающую дом, требуя решить проблему и заодно провести перерасчет. При бездействии коммунальщиков можно обращаться в Жилинспекцию, Роспотребнадзор, районную Администрацию.

Нормативная база

Отношения в сфере отопления жилых домов регулирует несколько нормативно-правовых актов:

Внимание! Если у вас возникнут вопросы, можете бесплатно проконсультироваться в чате с юристом внизу экрана или позвонить по телефонам: +7 (499) 938-53-75 Москва; +7 (812) 425-62-06 Санкт-Петербург; +7 (800) 350-31-96 Бесплатный звонок для всей России.

1. Основной закон – ФЗ № 190 от 27.06.2010 г. «О теплоснабжении».
2. Общие правила теплоснабжения жилых домов установлены в ст. 7 гл. 3 ФЗ № 416 от 07.12.2011 г.
3. Порядок предоставления коммунальных услуг по отоплению закреплен в Правилах, утвержденных Правительственным Постановлением № 354 от 06.05.2011 г.
4. В САНПиН 2.1.2.1002-00 прописаны допустимые температуры в квартирах в холодный и теплый сезон.

Кто принимает решение о включении отопления?

Согласно п. 2.6.9 Правил и норм эксплуатации жилищного фонда № 170 от 27.09.2003 г., сроки начала отопительного сезона в каждом регионе устанавливают органы местного самоуправления. Это оформляется специальным правовым актом, который публикуется на официальных интернет-ресурсах.

ВАЖНО

УК и ТСН не вправе самостоятельно решать, когда включать отопление, даже в случае резкого похолодания. Они обязаны дождаться решения местной администрации и исполнить его.

Когда включают отопление?

В Правительственном Постановлении №354 прописаны условия для начала отопительного сезона. Всего их 2: первое – среднесуточная температура на улице должна опуститься ниже +8 градусов, второе – это значение должно продержаться 5 дней. Таким образом, даже если 4 дня держится аномально низкая температура, но на пятый день обещают потепление, включение отопления наверняка перенесут.

Определенных дат в законе нет. Однако по факту период начала отопительного сезона приходится на сентябрь-октябрь в зависимости от региона страны.

Ход включения отопления

В первую очередь отопление подают в здания социального назначения – в поликлиники, детские сады, школы. Затем подключают жилые дома. Отопление запускают постепенно, весь процесс растягивается на 2 недели. Это связано с инертностью системы: необходимо заполнить трубы, подводящие тепло к каждому дому, а это тонны воды, требующие предварительного нагрева до определенной температуры.

Дополнительная информация

Если резко включить отопление по всему городу, нагрузка мгновенно и очень сильно возрастет. В результате ухудшится циркуляция. Также зачастую возникают непредвиденные ситуации, несмотря на длительную подготовку системы. В одном месте обнаруживается трещина в запорной арматуре, в другой – проблемы с клапаном. В связи с этим сантехники после запуска проводят тщательную проверку.

Как узнать точную дату начала отопительного сезона?

Постановление районной или муниципальной администрации об утверждении графика подачи отопления публикуется в сети в открытом доступе. Этот документ можно найти на сайте муниципалитета. Также постановление публикуют в городской газете – официальном органе местной власти. Другие СМИ не обязаны выкладывать полный текст, но информацию о сроках отопительного сезона они всегда сообщают. Пока официальный документ не будет обнародован, узнать дату подачи тепла не получится даже при личном обращении в теплоснабжающую организацию или УК.

Действия, если не включают отопление, а уже холодно

Внимание

Если отопительный сезон уже начался, первым делом нужно удостовериться, что все батареи в квартире работают исправно. Если холодно только у вас дома, а у соседей сверху и снизу тепло, проблема может быть в воздушной пробке. Сантехники ее быстро устранят.

Важное значение играет температура в квартире. Согласно нормам СанПин, в жилом помещении должно быть минимум +18 градусов, в угловой комнате +20 градусов. Если температура у вас дома ниже, нужно позвонить в аварийно-диспетчерскую службу и оставить заявку на решение проблемы с отоплением. В течение одного-двух дней причину неисправности обязаны найти и устранить, а также уведомить вас об этом.

Еще нужно требовать, чтобы пришел представитель УК, зафиксировал факт неработающих батарей и низкой температуры. Составленный акт станет основанием для перерасчета стоимости отопления и послужит доказательством, которое при необходимости можно будет приложить к жалобе.

Когда начинается отопительный сезон в Москве?

Как и по всей России, в столичные дома начинают подавать тепло, когда среднесуточная температура держится в течение 5 дней на отметке ниже +8 градусов. Обычно этот период выпадает на начало октября. Примерно с 1-ого числа начинают подавать отопление в социальные объекты, а к 15-ому подключают и все жилые дома. Однако возможны отклонения, поскольку основной фактор – среднесуточная температура на улице.

Когда можно пожаловаться на позднее включение отопления?

До официального старта отопительного сезона сделать ничего нельзя. Управляющая компания проводит запуск системы в соответствии со сроками, установленными органами местной власти, и не вправе нарушать их. Если сроки включения отопления уже вышли, но дома все еще холодно, нужно позвонить в свою УК или теплоснабжающую организацию и спросить, когда дадут отопление. Если вам не дадут четкого ответа, следует подавать жалобу.

Куда можно пожаловаться?

Если тепла нет во всем доме, нужно обратиться в свою УК или ТСН, позвонить в аварийно-диспетчерскую службу. При отсутствии эффекта следует обращаться в Жилинспекцию, администрацию города, Роспотребнадзор. Лучше оставлять обращения на сайтах ведомств – их обязаны рассмотреть, а затем доложить заявителю о принятых меры. Крайняя мера – обращение в суд.

Пошаговая инструкция подачи жалобы на позднее включение отопления

Жалоба на позднее включение отопления пишется в свободной форме, унифицированного образца не предусмотрено. Обычно документ составляется следующим образом:

1. В правом верхнем углу заявитель указывает свои личные данные и наименование организации, в которую подается жалоба. Необходимо оставить номер телефона, по которому с вами могут связаться, чтобы мирно урегулировать вопрос.
2. Затем подробно описывается возникшая проблема. Следует перечислить меры, которые вы успели принять до составления претензии – куда обращались, с кем разговаривали. Составьте список прилагаемых к жалобе документов, если они есть.
3. В следующем блоке перечисляются требования. Напишите, что обратитесь в суд, если не будут приняты меры.
4. Внизу ставится сегодняшняя дата и подпись.

Внимание

Жалобу на позднее включение отопления в квартире составляют в двух экземплярах. Один передается лично в руки уполномоченному сотруднику УК, ТСН или теплоснабжающей организации, если договор заключен с ней напрямую. Второй экземпляр, с отметкой о получении, оставляет у себя заявитель. При отказе в приеме претензии можно направить ее заказным письмом или в электронном виде на сайте организации.

Скачать образец подачи жалобы за позднее включение отопления можно здесь.

Рассмотрение и возможные последствия

Управляющая компания обязана рассмотреть претензию на включение отопления многоквартирного дома в течение 10 дней и принять соответствующие меры. На основании этого акта можно будет потребовать сделать перерасчет платы за отопление за весь период, когда с ним были проблемы. За каждый час несоответствия температуры установленным нормам размер платы за отопление снижается на 0.15 % от ежемесячного платежа. Поэтому УК заинтересована в оперативном налаживании теплоснабжения дома.

Если ситуация не изменится, следует обращаться с жалобой в Роспотребнадзор или прокуратуру. При бездействии ведомств можно подавать иск в суд с требованием обязать УК не только провести перерасчет платы за отопление, но и компенсировать моральный вред. Решение суда исполняется в 95% случаев. Если и это не поможет, жильцам дома стоит провести общее собрание и обсудить вопрос смены УК или организации ТСН. Это будет возможно, если большинство собственников проголосуют за такое решение.

Нюансы

Хотя закон требует, чтобы сроки отопительного сезона определялись местными властями, все же есть возможности отклониться от этой нормы. Если коммуникации в порядке, проверены на протечки и другие неисправности, УК может начать подачу тепла, не выжидая 5 дней со среднесуточной температурой менее +8 градусов. Также это допускается по многочисленным заявкам от жильцов.

Есть еще несколько важных нюансов, связанных с началом отопительного сезона:

1. Подача отопления позже, чем через 5 дней со среднесуточной температурой ниже +8 градусов, является прямым нарушением законодательства РФ. За это организациям, которые поставляют такую услугу, грозят серьезные штрафы.
2. Если собственники квартир считают, что отопление включают слишком поздно, они вправе заключить договор с теплоснабжающей организацией. В нем можно прописать точные даты включения и отключения. Тогда отопление будет подаваться в указанные сроки без учета температуры на улице. Однако нужно организовать собрание жильцов и добиться, чтобы большинство жильцов выразило свое согласие в письменной форме. Сделать это бывает непросто.
3. Если отопление уже включили, но дома все равно холодно, сразу жаловаться не стоит. Систему настраивают, увеличивая давление постепенно. Поэтому для того, чтобы батареи стали горячими, иногда требуется несколько дней.
4. Запрещено самовольно переваривать трубы или ставить радиаторы с большим количеством секций, чтобы было теплее. Это позволяет сделать температуру дома более комфортной, но может нарушить работу отопительной системы. Пострадают жильцы других квартир – у них станет прохладнее. Поэтому через какое-то время соответствующие службы узнают о таком нарушении. Собственника оштрафуют и все равно обяжут вернуть старые батареи.

Когда, при каких условиях и при какой температуре включают центральное отопление

С приближением зимы на улице портиться не только погода, но и постепенно становится холоднее и холоднее. Стены наши домов за лето, конечно, накопили некоторое количество тепла; но и оно в скором времени улетучится. А это означает, что температура в квартирах также начнет опускаться, пока не включат центральное отопление. А потому многие жители городов задаются вопросом, при каких условиях включают центральное отопление.

Когда включают отопление

Хотя принято считать, что отопительный сезон в большинстве регионов начинается в середине октября, точных календарных дат включения центрального отопления нет. И в середине октября действительно в большинство квартир приходит тепло, но связано это с тем, что к этому времени становится очевидно, что холода пришли всерьез и надолго. Если же в этот период еще тепло, то центральный обогрев могут и не включить; и наоборот, в некоторых регионах начинают топить чуть ли не с начала октября.

На самом деле, котельные запускают не просто по желанию того или иного чиновника, а в соответствии с действующими нормативами и санитарными правилами, которые установлены для ЖКХ. Так, для каждого конкретного региона центральное отопление включается в свои сроки, которые рассчитываются с учетом климатических и географических особенностей. Для этого используются, в том числе и данные многолетних синоптических наблюдений.

Итак, при каких же условиях включают центральное отопление? Нельзя не сказать про строгие технологические критерии работы систем централизованного отопления, которые важно соблюдать всем теплоснабжающим компаниям. Более того, именно на основании утверждённых СНиПов формируется статья бюджета, из которой финансируется обогрев объектов, например, социальной сферы, образовательный учреждений и так далее.

А для того, чтобы вовремя запастись необходимым количеством топлива для ТЭЦ, важно знать примерную продолжительность отопительного сезона. Также в зависимости от этих сроков составляются графики обслуживания и плановых профилактических мероприятий.

Система отопления многоквартирного дома

Однако на сроки включения подачи тепла в квартиры влияет не только температура на улице, но и технологическая готовность всех систем. А потому на местах часто многое зависит от добросовестности и профессионализма чиновников и руководителей теплоснабжающих организаций.

Как правило, чтобы определить хотя бы примерные сроки включения отопления в первую очередь обращают внимание на устойчивое снижение температуры воздуха на улице. Так, при длительном сохранении среднесуточной температуры не уровне не более плюс десяти градусов, на включение отопления уже можно надеяться.

Однако на практике все гораздо сложнее. Так, если брать в качестве примера Архангельскую область, то отопительный сезон начинается там на целый месяц раньше, чем в средней полосе России. Но заметно отличаются температуры и в Москве, и на Урале, и в Западной Сибири. Так, если в Подмосковье в сентябре может быть 15-17 градусов, то в Сибири в это время уже бывает 8-10 градусов. Но в каждом конкретном случае коммунальщики все равно чаще всего ориентируются именно на точные прогнозы синоптиков, если конечно, все системы готовы к работе.

Если же еще приходит бабье лето, и непредвиденное тепло в сентябре продолжается, то коммунальщики могут внести существенные коррективы в сроки начала отопительного сезона. А потому практически каждый год мы не застрахованы от сюрпризов. Тем более что, как говорят ученые, и все мы с вами давно заметили, климат на планете меняется.

А значит, не исключено и резкое похолодание в мае или в сентябре, либо потепление, которое приходит в октябре. Из-за этого нередко на местах бывает путаница, например, коммунальщики все-таки включают тепло, и в квартирах становится непереносимо жарко. И тогда мы выпускаем такое дорогое тепло на улицу через форточку.

Но может быть и обратная ситуация. Сроки начала отопительного сезона передвинули, на улице днем приятное тепло, но квартиры начинают быстро выхолаживаться по ночам. Да и холода обычно приходят внезапно. А потому чаще всего это опять оказывается для нас сюрпризом.

Именно из-за этого так важно соблюдать санитарные нормативы и правила, которые позволяют коммунальщикам запускать отопление при соблюдении определенных условий. А за нарушение таких норм для энергоснабжающих компаний предусмотрена даже административная ответственность.

При какой температуре воздуха ожидать включения тепла

Когда мы смотрим на термометр и гадаем, почему не включают обогрев, мы не учитываем то, что коммунальщики сравнивают среднесуточную температуру атмосферного воздуха. И рассчитывается данный показатель следующим образом. Значение самой высокой температуры за сутки прибавляется к значению самой низкой, и данная сумма делится пополам. Полученный показатель и есть среднесуточная температура. И если низкая среднесуточная температура держится на улице достаточно долго, то вы вправе ожидать включения централизованного обогрева.

Естественно, что коммунальщики учитывают в своих расчетах более точные прогнозы синоптиков. Так, на метеорологической станции температура вообще измеряется семь раз в день, каждые три часа. Полученные данные суммируются и делятся на восемь. В результате коммунальщики могут оперировать уже гораздо более точными показателями в своих расчетах.

Отопление многоэтажного дома

Однако среднесуточная температура воздуха – это не единственный критерий, который принимают во внимание при расчетах даты начала подачи тепла. Синоптики и коммунальщики также ориентируются на показатели погодных условий в предыдущие годы.

Заключение

Сроки начала отопительного сезона в каждом регионе должны быть свои, и это регламентируется соответствующими нормативами и правилами. Но включение тепла зависит и от динамических факторов, и особенно от текущей температурной обстановки в регионе или даже в районе. Не последнюю роль для своевременной подачи тепла в дома играет вовремя проведенный ремонт теплотрасс и оборудования.

А потому нередко обстановка замыкается человеческий фактор. Чтобы снизить такие риски, законодатели предусмотрели административное наказание для коммунальщиков на нарушение СНиПов и санитарных правил. В конце перечислим все факторы, влияющие на время начала отопительного сезона, по мере возрастания их важности:

1. низкая среднесуточная температура на улице (плюс 10 и ниже), которая держаться пять дней и дольше;
2. показатели СНиПов и санитарных нормативов для каждого конкретного региона;
3. готовность сетей и подстанций к отопительному сезону.

YouTube responded with an error: The request cannot be completed because you have exceeded your <a href="/youtube/v3/getting-started#quota">quota</a>.

Загрузка…

Отопительный сезон 2021 — когда дадут отопление в Архангельске

Начало и конец отопительного сезона определяется среднесуточной температурой на улицу. Когда её величина опускается ниже 8°C на протяжении 5 суток — должны включать центральное отопление, как только среднесуточная температура поднимается выше 8°C на протяжении 5 суток — отопление отключают. Данные нормы регламентируются Постановлением Правительства РФ от 6 мая 2011 г. N 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов».

Как определить среднесуточную температуру

Для определения среднесуточной температуры достаточно сложить температуру воздуха на улице в одной точке с определенным интервалом за сутки. Например, если изменять каждые 6 часов и первое измерение сделать в 6 часов утра, то последующие измерения нужно провести в 12, 18 и 24 часа. Дальше суммируем полученные значения и делим на их количество, в данном случае 4. Чем чаще будет производиться замер — тем точнее получится результат. Минимум может быть два значения — максимальная температура днем и минимальная температура ночью.

Температура в Архангельске днём, ночью и среднесуточная на ближайшие несколько дней:

Если температуры уже давно соответствуют установленным нормам, а управляющая компания не включает отопление и не реагирует на ваши обращения, можно пожаловаться на управляющую компанию, в Архангельске для этого есть несколько инстанций.

Какая температура должна быть в квартире

Согласно СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях» оптимальные и допустимые нормы температуры в помещениях жилых зданий:

Можно ли включить отопление в квартирах Архангельска раньше

Отопление можно включить раньше, но не во всех случаях. Для этого жителям многоквартирного дома необходимо направить в управляющую компанию или теплоснабжающую организацию, если договор заключен на прямую, заявку на досрочное включение отопления. При этом должны соблюдаться несколько условий:

• Дом должен быть полностью готов к началу отопительного сезона, исправны все трубы, проведены испытания.
• Должна быть техническая возможность включить отопление только в этом доме.
• Дом должен быть оборудован общедомовым счетчиком тепла.

Всей информацией по этапам и датам включения отопления располагает ваша управляющая компания.

Этапы запуска отопительного сезона

В первую очередь отопление включают в детских садах, школах, больницах. Затем жилой фонд, многоквартирные дома, объекты соцкультбыта.

Вам может быть интересно

Статья составлена на основе представленной в общем доступе информации на различных интернет ресурсах, описывает общую схему ситуации.

Архангельская область

Сколько коммунальных услуг в квартире?

Планируете ли вы следующую квартиру? Ваш ежемесячный счет за коммунальные услуги — это расход, о котором многие люди забывают.

Коммунальные услуги — это жилищные расходы, которые включают электричество, газ, воду, вывоз мусора и переработку. Сегодня определение коммунальных услуг было расширено и теперь включает интернет-сервис (WiFi), услуги кабельного / потокового вещания и услуги сотовой связи. Независимо от того, снимаете ли вы дом или владеете им, вам, скорее всего, придется платить за коммунальные услуги.

Не знаете, сколько стоят коммунальные услуги в квартире? Мы вас прикрыли. Читайте дальше, чтобы узнать о средних расходах на коммунальные услуги, о том, как сэкономить на различных счетах, и о расходах на коммунальные услуги по городам.

Сколько стоят коммунальные услуги в месяц в квартире?

В США средняя стоимость коммунальных услуг составляет 240 долларов в месяц. Эта оценка включает в себя основные коммунальные услуги — электричество, газ и воду

Вот сколько вы можете рассчитывать платить ежемесячно за каждую коммунальную услугу:

• Газ: 30-50 долларов в месяц
• Электроэнергия: 103- 191 доллар за месяц
• Вода: 28 — 60 долларов в месяц

При этом стоимость коммунальных услуг зависит от нескольких факторов.

Ваше местоположение, использование, поставщики коммунальных услуг и размер дома будут влиять на ваш средний счет за коммунальные услуги.

Например, в штате Калифорния вы будете платить гораздо более высокую плату за воду, чем в любом из штатов, окружающих озера Фингер.

Точно так же жизнь в штате с мягким климатом, таком как Теннесси, означает, что вы будете тратить намного меньше на отопление, чем в Миннесоте, штате с суровыми зимами.

Сколько стоят коммунальные услуги в квартирах разной площади?

Коммунальные расходы зависят от типа спальни.Неудивительно, что коммунальные услуги будут дешевле в помещениях с меньшей площадью, например, в студии или с одной спальней, чем в больших помещениях.

• Средний счет за коммунальные услуги для однокомнатной квартиры составляет 114,66 долларов США
• Средний счет за коммунальные услуги для квартиры с 1 спальней составляет 125,01 доллара США
• Средний счет за коммунальные услуги для квартиры с двумя спальнями составляет 194,60 доллара США

Сколько стоит средний счет за электричество?

Для типичной квартиры с одной спальней без использования кондиционера или обогревателя ваш счет за электричество, вероятно, составит около 30-50 долларов.

Ваш счет за электроэнергию, скорее всего, составит самую большую часть вашего общего счета за коммунальные услуги, поэтому важно знать, за что вы платите. Два основных фактора будут определять размер вашего счета за электроэнергию.

1. Размер вашей квартиры: Чем больше дом, тем больше места вам понадобится для обогрева или охлаждения, если эти приборы электрические. Учитывайте как площадь на полу, так и высоту потолка. И то, и другое может повлиять на ваш счет за электричество.

2.Количество соседей по комнате: Это довольно понятно. Если у вас несколько соседей по комнате, это означает, что вы используете больше света и приборов, и заряжается больше телефонов. Будьте готовы к тому, что ваш счет за электричество будет значительно выше, если вы живете с соседями по комнате.

Как сэкономить на счетах за электроэнергию

Лучший способ сэкономить на счетах за электроэнергию — это ориентироваться на привычки и устройства, которые увеличивают расходы. К счастью, основные источники утечки электроэнергии, такие как использование кондиционера и постоянное освещение, легко определить.

Вот некоторые из самых больших сливов электричества и способы сокращения их использования.

• Кондиционер и / или обогреватель: Эти два прибора в совокупности обеспечивают более 32% потребления электроэнергии в жилых домах. Безумное число! Хотя вам не нужно бросать эти приборы на обочину, простое сокращение их использования может привести к большой экономии.
• Водонагреватель: На нагрев воды приходится 14% потребления электроэнергии в жилищах. Просто поверните водонагреватель на несколько ступеней ниже, чтобы сократить расходы.Большинство водонагревателей настроены на 140, но нужно установить только 120.
• Освещение: Освещение составляет более 10% потребления электроэнергии в среднем американском домохозяйстве. Инвестируйте в энергоэффективные светодиодные лампы и не забудьте выключить свет, чтобы сэкономить в этой категории.
• Поставщик электроэнергии: Проводили ли вы анализ затрат на электроэнергию по поставщикам? Если нет, займитесь этим — вы можете перерасходовать. Смена провайдера занимает менее 5 минут.Это может сэкономить до 40% в месяц.

Сколько стоит средний счет за газ?

Счет за газ может быть немного сложным. Горячая вода, отопление и плита могут повлиять на ваш счет за газ. Ваш средний счет за газ, вероятно, составит около 30-50 долларов, но это будет зависеть от ваших приборов, места вашего проживания и использования. Приборы, работающие на природном газе, обычно дешевле, чем их электрические аналоги, что следует учитывать при поиске квартиры.

Счет за газ и счет за электричество обычно объединяются вместе.Посетив веб-сайт поставщика коммунальных услуг и просмотрев сводку счета, вы получите представление об использовании газа и электроэнергии.

Как сэкономить деньги на счетах за газ

Когда дело доходит до использования газа, отопление и охлаждение будут главными виновниками высоких счетов за газ. Хорошая новость заключается в том, что сократить потребление газа относительно легко, решив проблему отопления и охлаждения дома.

Вот несколько советов по нагреву и охлаждению, которые помогут вам снизить счет за газ.

• Выключайте отопление, когда вас нет дома. Если у вас нет домашнего животного и никого нет дома, вам следует выключить обогреватель. Если вы приобрели умный термостат, то можете запрограммировать его на включение прямо перед вашим приездом домой. Если нет, просто включите его по прибытии.
• Не выключайте тепло до упора . Для обогрева вашего дома с 50 ℉ до 65 ℉ требуется больше энергии и газа, чем для обогрева с 60 ℉ до 65.
• Уменьшить сквозняки. В прохладные месяцы из плохо изолированных окон и дверей может сквозить сквозняк, что снижает эффективность вашего отопления. Через эти отверстия выходит не только теплый воздух, но и проникает холодный воздух. Найдите время, чтобы определить и уменьшить сквозняки в вашем доме. Это особенно важно в старых домах или многоквартирных домах!
• Связать. Серьезно. Выбирайте более тяжелые одеяла, толстые свитера для отдыха, пушистые домашние тапочки и удобный халат. Уменьшить счет за отопление так же просто, как носить в доме более теплую одежду.
• Уменьшите использование духовки летом. Летом по возможности придерживайтесь рецептов плиты. При нагревании газовой духовки расходуется много газа. Не говоря уже о том, что использование духовки в теплое время года может привести к нагреву вашей квартиры.

Сколько стоит средний счет за воду?

Средний ежемесячный счет за воду составляет около 28 долларов США для одинокого взрослого и 116 долларов США в месяц для семейного домохозяйства.

Использование воды и стоимость измеряются из расчета на 1 000 галлонов. Средняя стоимость воды на 1000 галлонов составляет 11 долларов.48.

Кроме того, по оценкам, средний американец потребляет дома 82 галлона воды в день. В совокупности эти данные показывают, что средний одинокий американец ежедневно накапливает долги за водопользование в размере 0,94 доллара.

Как сэкономить деньги на счете за воду

Вода — это ценный ресурс, который многие считают само собой разумеющимся из-за ее удобства. Небрежное использование воды может не только повлиять на ваш счет за воду, но и может иметь пагубные последствия для окружающей среды, вызывая падение уровня грунтовых вод и затрудняя доступ к воде для диких животных.

Чтобы защитить окружающую среду (и ваш кошелек!), Очень важно быть более осознанным и внимательным к использованию воды. Вот как можно сократить потребление воды.

• Купите посудомоечную машину. При мытье посуды вручную можно использовать до 27 галлонов воды на загрузку. При использовании посудомоечной машины на загрузку расходуется всего 3 галлона воды. Простой.
• Запускайте стиральную машину только при полной загрузке. Мы все виновны в стирке белья, которое не заполняет даже половину загрузки стиральной машины.Однако эти дополнительные стирки означают дополнительную загрузку. Использование стиральной машины, сертифицированной ENERGY STAR, может привести к снижению потребления энергии на 25% и воды на 33% по сравнению с обычной стиральной машиной.
• Ваш туалет работает? Нет, это не начало розыгрыша. Это законный водоотведение. Текущие туалеты — это туалеты, которые постоянно используют воду для наполнения унитаза. Эти туалеты нуждаются в ремонте или замене. Они могут вызвать потерю до 26 галлонов воды в день.
• Принимайте душ короче. Для одной ванны можно использовать до 50 галлонов воды, а для 10-минутного душа можно использовать всего 25 галлонов воды. Относитесь к ванне как к редкому удовольствию и ежедневно принимайте непродолжительный душ.

Сколько стоит отопление и охлаждение вашей квартиры?

Почти половина денег, потраченных на средний счет за электричество / газ, покрывает расходы на отопление и кондиционирование воздуха. В среднем это составляет более 900 долларов в год для среднего американского домохозяйства. Если вы хотите возместить эту потерю, вам повезло.

Вот несколько советов, которые помогут вам значительно сэкономить на счетах за отопление.

• Купите интеллектуальный термостат . Интеллектуальный термостат снижает ненужные расходы на отопление и охлаждение, давая вам больше контроля над настройками и используя возможности автоматизации. Некоторые поставщики электроэнергии предлагают стимулы для клиентов, которые устанавливают совместимые интеллектуальные термостаты, так что это бонусный выигрыш.
• Отапливайте дом более эффективно . Как говорится, «грейте человека, а не комнату.«Если вы не живете в месте с отрицательными температурами, вы можете сократить расходы на отопление, просто прибавив немного больше в более прохладные месяцы. Если вы можете комфортно ходить в шортах по дому зимой, скорее всего, у вас слишком жарко. Вместо этого возьмите одеяло, немного спортивного костюма и кружку чего-нибудь теплого.
• Не полагайтесь только на кондиционер для охлаждения вашего дома . Кондиционеры известны своими энергосберегающими свойствами. Ограничьте использование кондиционера, используя другие, более экологичные и бюджетные варианты.Держите окна открытыми на ночь, чтобы воздух был прохладнее. Держите их закрытыми в течение дня, чтобы не пропускать теплый воздух. Если возможно, сохраняйте прохладу в одной комнате и проводите в ней больше времени, а не пытайтесь охладить всю квартиру.

Сколько стоит средний счет за Интернет?

Еще одна важная квартира, которую люди могут не заметить, — это счет за интернет. Стоимость счета за Интернет для обычного пользователя Интернета составит около 30-60 долларов в месяц. Однако перед тем, как выбрать тарифный план интернет-услуг, подумайте о том, как вы используете.

Подумайте, сколько устройств будет использовать Интернет и что они будут делать. Если вы просто просматриваете веб-страницы или социальные сети, вы можете обойтись более дешевым тарифным планом. Скорость около 6-10 Мбит / с должна быть достаточной для вашего использования.

Для действий в Интернете, требующих большего объема данных, таких как потоковое видео или онлайн-игры, вам потребуется более высокая скорость. Ищите тарифный план со скоростью не менее 20+ Мбит / с. Если вы удаленный сотрудник и хотите избавиться от проблем с задержками, вам нужно увеличить скорость до 50+ Мбит / с.

Если у вас нестабильное интернет-соединение, поищите расширители Wi-Fi. Они могут обеспечить вам более стабильное соединение без необходимости обновлять тарифный план.

Как сэкономить деньги на счетах за Интернет

Сэкономить деньги на счетах за Интернет сложно, но возможно. Однако вам придется немного поработать. Вот несколько малоизвестных способов сэкономить на счете в Интернете!

• Купите себе модем или роутер. Не платите ежемесячную арендную плату за эти устройства, сделав единовременную покупку самостоятельно.Просто имейте в виду, что вам придется отправить обратно все оборудование, которое вам прислал поставщик, чтобы избежать начисления платы за оборудование, которое вы не используете.
• Объедините свои услуги в пакет. Если вы работаете с провайдером, который предлагает сотовые, кабельные или дополнительные услуги, сравните их тарифы с вашим текущим счетом. Вы можете значительно сэкономить на ежемесячном счете. и получают более высокую скорость и пропускную способность, просто выбрав пакетную услугу.
• Позвоните своему провайдеру. Позвонив в службу поддержки клиентов, чтобы сообщить, что вы рассматриваете возможность перехода на другую услугу, вы можете получить сопоставимые или даже более низкие ставки, чем у конкурентов. Провайдеры ценят ваше покровительство. Итак, если вам нравится услуга, но вы хотите сэкономить больше, сообщите им об этом.
• Воспользуйтесь мобильной точкой доступа. Если у вас есть тарифный план для сотовой связи, который предлагает неограниченную точку доступа, вы можете использовать ее для питания некоторых своих устройств и выбрать тарифный план более низкого уровня, чтобы сэкономить.

Прочие счета за коммунальные услуги, которые необходимо учитывать

Электричество, газ, вода и Интернет покрывают основные коммунальные услуги. Однако есть еще несколько законопроектов, которые вам стоит рассмотреть.

Кабель

Кабель уже не так необходим, как раньше, поскольку сейчас доступно больше альтернативных потоковых передач, чем когда-либо прежде. Это совершенно необязательные расходы. Многие люди могут обойтись без платы за кабель. Ожидается, что число отрезателей шнура (тех, кто отказывается от услуг кабельного телевидения из-за менее дорогих возможностей подключения к Интернету) в США вырастет до 40.1 миллион в этом году.

Если вы не можете жить без кабеля, подумайте, что вы смотрите. Пакеты более низкого уровня вполне могут удовлетворить ваши потребности и могут стоить всего 20 долларов.

Большинство людей выбирают дополнительные пакеты премиум-класса. Средние счета за кабельное телевидение составляют около 50 долларов в месяц, а добавление дополнительных услуг может поставить вас в диапазон от 70 до 80 долларов. Пакеты высшего уровня могут приносить вам более 100 долларов в месяц.

Потоковые службы

Посмотрим правде в глаза. Вы, вероятно, отказались от кабельного телевидения в пользу множества услуг много лет назад.Эти услуги предлагают огромное разнообразие и часто включают полные сезоны шоу, которые вы можете смотреть по кабелю. Еще лучше то, что все эти потоковые сервисы стоят менее 18 долларов в месяц. Вот некоторые популярные варианты потоковых сервисов:

  * Netflix: 8,99–17,99 долларов
* Disney +: 7,99–12,99 долларов США
* Hulu: 5,99–11,99 долларов США.
* Apple TV +: 4,99–15,99 долларов США
* HBO Max: 15 долларов США
  

Также изучите комплекты пакетов. Многие провайдеры кабельного телевидения предлагают скидки при объединении различных услуг, включая Интернет и услуги сотовой связи.Если у вас хороший опыт работы со своим провайдером, переключение всех ваших услуг на одного провайдера может помочь вам максимально сэкономить.

Телефонный план

Согласно последним данным Бюро статистики труда, средний американец тратит 94 доллара в месяц на свой мобильный телефон. Это составляет 1128 долларов в год, что примерно соответствует цене большинства современных смартфонов. Большинство семей больше не используют стационарные телефоны, поэтому мы включили данные только для тарифных планов сотовой связи.

Как правило, счета за сотовый телефон включают стоимость арендованного или арендованного устройства, услуг оператора связи, налогов, сборов и стоимости любых надстроек, которые у вас могут быть.

Ваш счет за телефон может быть дорогим, поэтому вот несколько наших любимых советов по сокращению этой стоимости.

Рассчитайте стоимость аренды или покупки устройства . Многие операторы сотовой связи позволяют вам сдавать в аренду свой мобильный телефон по фиксированной ежемесячной ставке. Затем вы можете сразу купить телефон или перейти на более новый.Если вам не нужен новейший телефон , покупка телефона напрямую может сэкономить ваши деньги и интерес в долгосрочной перспективе.
Магазин около . Бесконтактное движение набирает обороты. Многие потребители получают большую экономию и достойное обслуживание, отказываясь от ежегодных услуг сотовой связи. Если вы предпочитаете гарантированную скорость и надежность тарифного плана, основанного на контракте, присмотритесь к сделкам.
Добавить служебные строки. Большинство поставщиков услуг сотовой связи предлагают большие скидки для тех, кто добавляет больше линий в свой тарифный план.Вы можете остаться в плане со своей семьей, чтобы сократить расходы, или вы можете добавить в свой план соседей по комнате / других значимых лиц.
Действительно подумайте об использовании данных. Посмотрите на тенденции использования данных. Обычно вы можете найти эту информацию на своем телефоне или в своем профиле у вашего провайдера. Если вы платите за безлимитный тарифный план, но используете только 2 ГБ в месяц, вы можете значительно сэкономить, переключившись на план с более низкими лимитами данных.

Мусор

Для большинства арендаторов вывоз мусора не будет частью общего счета за коммунальные услуги.Плата обычно связана с арендной платой, или владелец может оплатить счет из своего кармана. Если ты будешь ответственным. счета за вывоз мусора, вот что вам следует знать.

Уровень вывоза мусора обычно определяется местными органами власти, такими как города или округа, или частными компаниями по вывозу мусора. В результате сумма, которую вы заплатите за сбор мусора, по сути, является кубиком.

Например, жители Саннивейла, Калифорния, платят установленную плату за вывоз мусора в зависимости от типа их жителя и размера их тележки.Многоквартирный дом с большой тележкой должен платить ежемесячную плату в размере 115,68 долларов. Жители округа Афины, штат Джорджия, должны платить 37,60 долларов в месяц за большую тележку на 64 галлона.

Средние счета за коммунальные услуги по городам

Вы переезжаете в новый город и не уверены, какой будет ваш новый счет за коммунальные услуги? Узнайте, сколько в среднем будет стоить коммунальные услуги в вашем следующем доме, чтобы правильно спланировать свой ежемесячный бюджет.

9028

Холодная правда об управлении термостатом

Мало кто сочтет идеальным носить куртку перед сном.Оставлять окно открытым даже в самые холодные ночи тоже не кажется уютным. Но жители квартир будут делать нестандартные вещи, чтобы создать себе комфортную температуру.

Старые многоэтажные дома, скорее всего, будут иметь проблемы с отоплением или охлаждением из-за старых систем, но даже в современных многоэтажных домах и квартирах в садовом стиле есть свои температурные различия. В комплексах, где есть центральный контроль температуры, который может быть изменен только домовладельцем, или где индивидуально регулируемая температура в квартирах неравномерна из-за конструкции, жители часто страдают от сезонного нарушения потоотделения или дрожи.

Иоланда Андерсон, которая спит в красной велюровой куртке до пояса, чтобы не терять тепло своего тела по ночам, привыкла дрожать в задней спальне своей квартиры в Ландовере. Работник по обслуживанию здания сказал ей, что для циркуляции тепла в задней спальне требуется некоторое время, когда вентиляционные отверстия в гостиной открыты.

Чтобы исправить ситуацию, Андерсон начал закрывать три вентиляционных отверстия в гостиной на ночь, но это не помогло. «Излишне говорить, что я до сих пор сплю в своей маленькой велюровой красной куртке и не по привычке», — сказала она.«Обычно я нахожу удобное место на кровати, которое передает тепло моего тела на простыни. Таким образом я всегда буду в тепле, пока не понадобится перерыв в ванной».

Сон в нескольких слоях одежды — нет ничего необычного для давнего жителя округа Колумбия Мэтью Толлефсена, который отчетливо помнит холодные зимние ночи в своей старой квартире в Логан-Серкл. «Мне стало так холодно, что мне пришлось спать в любой одежде», — сказал он. «Раньше это [меня расстраивало], потому что я ничего не мог с этим поделать.Арендодателю было разрешено выключать отопление на ночь ».

Но теперь у Толлефсена противоположная проблема, поэтому он оставляет окно спальни Дюпон-Серкл открытым на ночь.

Арендаторы не имеют права принимать решения, которые их арендодатели принимают в отношении температуры. Арендодатели должны соблюдать основные минимальные стандарты отопления, установленные местными строительными нормами для проживания. В этих положениях обычно оговаривается температура, при которой арендодатель должен устанавливать термостат в зависимости от времени суток и температуры наружного воздуха.Некоторые муниципалитеты устанавливают крайний срок включения тепла — середину октября. Аналогичные правила применяются к кондиционированию воздуха в зданиях, в которых он есть, и время для активации системы охлаждения, как правило, — середина мая.

В некоторых местах, например в Александрии, указано, что к 15 мая необходимо обеспечить кондиционирование воздуха, сказал Грег Кендалл, директор по механике квартирной компании Archstone-Smith. Другие юрисдикции устанавливают минимальную температуру в определенное время дня. Кендалл следит за долгосрочными прогнозами осенью и зимой, ожидая снега в апреле или 80-градусных дней в ноябре, чтобы помочь руководству решить, когда включить отопление или кондиционер.Поскольку погода часто диктует, когда использовать отопление и кондиционирование воздуха, надзиратели за зданиями говорят, что они используют правовые кодексы в основном в качестве общих указаний.

«Некоторые владельцы или менеджеры зданий зависят от цены на топливо для отопления, от того, сколько денег осталось в бюджете, когда в« Фермерском альманахе »говорится, что должно быть первое замораживание. Нет правильного или неправильного пути, но вопрос в том, как они определяют, когда они включают отопление или кондиционер, — это вопрос, который должен задать потенциальный житель », — сказала Сьюзан Уэстон, директор по образованию Национальной ассоциации квартирного дома в Арлингтоне.

Кендалл сказал, что пытается свести к минимуму проблемы с температурой у отдельных жителей, сохраняя при этом комфорт большинства, что, по его словам, может быть трудным. «В тот же день люди говорят вам, что они мерзнут, у вас есть люди, горящие. В этом и загвоздка», — сказал Кендалл, который стремится поддерживать температуру между 72 и 76 градусами в 17 зданиях, которые он контролирует.

Хотя иногда невозможно избежать переключения с горячего на холодный воздух при несезонных температурах, Кендалл сказал, что пытается подождать до последнего возможного момента, чтобы повернуть переключатель, чтобы избежать нагрузки на систему.Немедленный переход от обогрева к кондиционированию воздуха может привести к долговременному повреждению котельной системы — распространенного метода централизованного питания и охлаждения. Система использует охлажденную или нагретую воду, которой необходимо время, чтобы вернуться к температуре воздуха, прежде чем выполнять противоположную функцию.

«Это непростой процесс», — сказал Стив Холстед, помощник вице-президента по машиностроению Consolidated Engineering Services, арлингтонской фирмы, предоставляющей инженерные и эксплуатационные консультации по квартирам.»После того, как мы перейдем к кондиционированию воздуха, мы должны решить, выгодно ли жильцам обратная вентиляция. Используете ли вы природный газ, мазут или электричество, вам нужны пять дней осенью и весной. что вы можете обойтись без отопления или кондиционирования воздуха. Это спасает системы ».

Реконструкция систем отопления и охлаждения, особенно в старых зданиях, обычно требует больших затрат и затрат. Чтобы обновить системы, владельцы должны решить проблемы с изоляцией, асбестом, свинцом и старыми окнами.Иногда домовладельцы вместо этого предпочитают компенсировать ветхие системы, плохие окна или даже ухудшившуюся изоляцию стен или труб — даже если они находятся всего на нескольких этажах многоэтажной или садовой квартиры — путем прокачки большого количества нагретого воздуха через все здание.

«Вы можете добавлять компоненты в системы отопления, но они не улучшат существенно производительность. Люди обычно учатся жить с ними, когда узнают, сколько будет стоить модернизация системы», — сказал Холстед.

«В некоторых из этих старых зданий требования к комфорту были не такими высокими, как сегодня», — сказал он.«Когда системы были изначально установлены, тот факт, что температура составляла 75 градусов плюс-минус 10 градусов, был нормальным, потому что у людей было тепло, и это было приемлемо. Теперь люди хотят чувствовать себя комфортно с точностью до градуса, но вы не так много можете делать это, когда в помещениях, построенных в 20-30-х годах, есть радиаторы, которые часто имеют паровое тепло, что имеет плохие характеристики регулирования ».

Помимо привыкания к температуре, жители могут внести некоторые изменения, чтобы климат в их квартире был более комфортным.Потенциальными решениями являются закрытие вентиляционных отверстий в других комнатах, чтобы воздух быстрее циркулировал в спальню, или закрытие радиаторных клапанов, чтобы не допустить проникновения горячего пара. Инженеры-строители могут предложить другие советы, основанные на конструкции здания и системах отопления и охлаждения.

Поскольку на окна приходится значительный процент потерь тепла, особенно в старых зданиях с одинарными стеклопакетами, выбор квартиры, выходящей на юг, позволит проникнуть как можно большему количеству света и тепла. Окна, выходящие на север, обеспечивают постоянный свет, но в холодное время года.Арендаторы также могут открывать и закрывать жалюзи, шторы или занавески, чтобы сохранить тепло внутри или снаружи.

Если сон с открытым окном в 30-градусную погоду или постоянное ношение длинного нижнего белья, нескольких свитеров, шерстяных носков или даже велюровой куртки для сна не кажется привлекательным, стоит знать, когда руководство обычно включает обогрев и охлаждение, прежде чем вы переедете in. Потенциальные арендаторы также должны понимать, что системы отопления могут и не могут делать, и какой контроль над ними имеют жители.

«Люди, имеющие опыт работы в высотных школах, знают, что искать», — сказал Уэстон. «Они берут на себя немного контроля, чтобы сделать совместную жизнь в коллективной среде немного более комфортной».

У вас есть вопросы, комментарии или идеи по поводу квартирной жизни? Свяжитесь с Сарой Гебхардт по электронной почте [email protected] или по почте через редактора недвижимости, The Washington Post, 1150 15th St. NW, Вашингтон, округ Колумбия, 20071.

ВАШ ДОМ; Контроль затрат на отопление в квартирах

Еще один крупный поставщик энергии, г-н.Гиффорд сказал, это система, используемая для обеспечения горячей водой. «Деньги, потраченные впустую из-за неправильно настроенной системы горячего водоснабжения, могут быть значительными», — сказал он, пояснив, что, хотя надлежащая температура горячей воды в жилом доме должна быть от 120 до 125 градусов, во многих зданиях горячая вода установлена ​​на 140. градусов и даже выше.

«Вода с температурой более 140 градусов разрушает омыватели крана», — сказал он. Это означает, что в конечном итоге краны протекают, а горячая вода стекает в канализацию, и в конечном итоге все это означает более высокие счета за топливо, воду и канализацию.«Г-н Гиффорд сказал, что один из способов определить, какая часть общего счета за топливо используется для нагрева горячей воды, — это умножить количество топлива, использованного в июле и августе, на 6.» Получившаяся цифра должна быть примерно равна сумме. что производство горячей воды обходится ежегодно », — сказал он.

«Если доля горячей воды составляет 60 или 70 процентов годового счета, горячая вода, вероятно, перегрета и / или течет в канализацию через негерметичные краны», — сказал г-н Гиффорд. » Если доля расходов на горячую воду в счетах за топливо составляет от 10 до 20 процентов от годовой суммы, то здание, вероятно, перегрето.А если на горячую воду приходится 30 или 40 процентов годового счета, значит, все идет нормально. С другой стороны, могло случиться так, что и отопление, и горячая вода установлены слишком высоко ».

Итак, как же тогда владелец или правление могут лучше понять топливную эффективность здания? «Получите оценку энергопотребления в масштабах всего здания, — сказал г-н Черри из Общественного экологического центра. По его словам, такая оценка даст подробный снимок систем отопления и электроснабжения здания и определит области, требующие внимания.

«Оценка покажет вам, что можно сделать, чтобы сделать вашу систему отопления более эффективной, а что, вероятно, не стоит делать», — сказал он. Такая оценка может определить, например, есть ли экономический смысл в замене в здании исправных окон на высокоэффективные, хотя и относительно дорогие замены. В ходе оценки также будут определены способы экономии в зданиях на электроэнергии — часто за счет таких простых действий, как замена ламп накаливания на люминесцентные и компактные люминесцентные лампы везде, где это возможно.

Г-н Черри, который также является техническим консультантом Управления энергетических исследований и развития штата Нью-Йорк, сказал, что этот орган предоставляет бесплатную оценку энергопотребления для любых зданий, получающих государственную помощь. «А если вы не находитесь в здании, которое финансируется правительством, Nyserda возьмет на себя половину стоимости оценки, если вы наймете одного из аудиторов, утвержденных властями», — сказал он. (Дополнительную информацию о программах Нисерды можно найти на веб-сайте ведомства по адресу www.nyserda.com.)

Джек Фройнд, вице-президент Ассоциации по стабилизации арендной платы, организации владельцев зданий на Манхэттене, сказал, что если энергетическая оценка показывает, что здание перегревается, можно установить «топливные компьютеры». По словам г-на Фройнда, с помощью таких приборов система отопления контролируется тепловыми датчиками, расположенными по всему зданию. Датчики отправляют информацию обратно в компьютер, который определяет, когда и как долго запускать систему. «Некоторые из наших членов получили огромную экономию на тепловых компьютерах, — сказал он.

Как сэкономить деньги и энергию Отопление вашей квартиры

Переставьте мебель

При использовании любой системы отопления убедитесь, что вы физически не блокируете проникновение тепла в комнату. «Я не могу сказать вам, сколько раз арендатор жаловался, что отопление не работает, и я обнаружил, что наверху вентиляционного отверстия стоит диван», — сказал г-н Манфредини.

Отодвиньте мебель от вентиляционных отверстий и радиаторов, чтобы у них было место для дыхания. Даже если мебель в гостиной не закрывает вентиляционные отверстия, лучше переместите все в центр комнаты зимой.«По периметру всегда будет холоднее, — пояснил г-н Липфорд.

Циркуляция теплого воздуха

Если у вас высокие потолки и потолочный вентилятор, переключите вентилятор на реверсивную работу зимой. На низких настройках вентилятор будет создавать легкий восходящий поток, который выталкивает теплый воздух с потолка обратно в комнату. «Это стоит копейки в неделю», — сказал г-н Липфорд.

Выключите термостат

В то время как некоторые многоквартирные дома работают на одном термостате, аренда на одну семью и новые многоквартирные дома, как правило, позволяют арендаторам контролировать (и оплачивать) свое собственное отопление, сказал г-н.Липфорд. Так что прислушайтесь к совету моего отца: наденьте свитер!

Научиться жить в более прохладном месте — это верный способ сэкономить на счетах за электроэнергию. Министерство энергетики рекомендует устанавливать термостат на 68 градусов зимой для максимальной экономии энергии. Если вы можете снизить температуру в доме еще на 7-10 градусов тепла на восемь часов в день (например, когда вы спите или на работе), вы можете сэкономить до 10 процентов на счетах за электроэнергию.

Тем не менее, существует порог: не уменьшайте температуру более чем на 10 градусов, если это всего лишь на несколько часов, потому что для повторного нагрева вашего помещения потребуется слишком много энергии.Если есть возможность, автоматизируйте это с помощью интеллектуального или программируемого термостата. «Примерно в 60% домов сейчас есть программируемые термостаты, но многие люди до сих пор ими не пользуются», — сказал г-н Манфредини. Если вы этого не сделаете, вы сможете самостоятельно установить недорогую модель. (Сначала просто получите разрешение или сохраните старую, чтобы переустановить ее при переезде.)

Зоны точечного нагрева, которые вы используете чаще всего

На ночь выключите обогрев и снабдите свою кровать уютным пуховым одеялом или матрасом с подогревом.Wirecutter, сайт обзора продуктов New York Times, рекомендует одеяло Snowe Down в качестве прочного и недорогого одеяла, а стеганый наматрасник Sunbeam Premium — еще больше тепла.

Включите экономию: исследование рентабельности теплового насоса

Здесь, в Кембридже, Массачусетс, мы слишком хорошо знакомы с холодными зимами. Мы можем считать себя звездными программистами термостатов, но многие ли из нас в деталях знают, откуда исходит тепло? Большинство из нас, сознательно или нет, рассчитывают на электрические плинтусы, масляные печи или газовые котлы для обогрева наших домов и оплаты счетов за отопление.Но есть еще один вариант, на который стоит обратить внимание: тепловые насосы.

Synapse провела исследование, чтобы определить, являются ли тепловые насосы рентабельной альтернативой для потребителей на Северо-Востоке. Мы проанализировали сценарии для клиентов с различными типами существующих систем отопления и топлива.

Что такое тепловой насос?

Тепловые насосы работают от электричества, но они намного более эффективны, чем электрическое сопротивление, знакомое большинству домовладельцев (например, обогреватели помещений и обогрев плинтусов).Вместо того, чтобы напрямую преобразовывать электрическую энергию в тепло с помощью электрического нагрева сопротивлением или преобразовывать тепло из ископаемого топлива путем сжигания, тепловые насосы перераспределяют тепло, которое уже присутствует во внешней среде. До недавнего времени внедрение в более холодный климат было невозможным, поскольку тепловые насосы традиционно не работали хорошо при температурах ниже нуля или ниже. Однако технический прогресс последних лет привел к разработке тепловых насосов с воздушным источником холодного климата (ccASHP), которые могут обеспечить достаточный обогрев даже в зимней Новой Англии.

Как они работают?

В тепловых насосах используются жидкие хладагенты и медные змеевики для извлечения тепла из наружного воздуха, земли или воды — даже в холодную зимнюю погоду — и передачи его в дома. В отличие от других вариантов отопления, тепловые насосы обеспечивают как отопление, так и охлаждение . Летом тепловые насосы действуют как обычный кондиционер, меняя направление потока хладагента. Они охлаждают комнаты, забирая теплый воздух и влагу изнутри дома и выводя излишки тепла наружу.Тепловые насосы могут быть канальными (нагнетание воздуха через воздуховоды в вентиляционные отверстия каждой комнаты) или бесканальными. [1]

Зачем мне тепловой насос?

Они могут сэкономить вам деньги. В зависимости от вашей существующей системы отопления вы можете снизить счет за отопление, переключившись на тепловой насос или добавив его. Наш анализ показал, что потребители, использующие резистивное электрическое отопление, получат максимальную ежемесячную экономию, переключившись на тепловой насос. Тепловые насосы примерно в три раза эффективнее электрического резистивного отопления, что означает, что вы можете снизить потребление тепла на две трети.Переход с электрического резистивного нагрева на тепловой насос просто снижает потребление электроэнергии, но что, если кто-то переключится с пропанового нагрева на электрический тепловой насос?

Этот вариант, называемый переключением топлива, более многогранен. Хотя вы можете радоваться тому, что вам больше не нужно заправлять пропан или масляный бак, тем самым существенно или полностью сократив счета за топливо, вам придется подготовиться к более высокому ежемесячному счету за электроэнергию. В то время как экономия от электрического резистивного нагрева предсказуема и гарантирована, экономия от перехода на другое топливо колеблется в зависимости от цен на ископаемое топливо.[2] В нашем анализе использовались текущие цены на топливо для определения годовой эксплуатационной экономии. [3] Как показано на Рисунке 1, мы обнаружили, что клиенты, которые в противном случае отапливали бы свои дома пропаном, увидят значительную годовую экономию энергии и счетов, клиенты, которые в противном случае отапливали бы нефть, увидят умеренную годовую экономию, а клиенты, которые в противном случае отапливали бы свои дома с помощью природного газа, будут заканчивают с более высокими годовыми счетами.

Рисунок 1. Годовая операционная экономия с помощью ccASHP

В дополнение к этой экономии на отоплении мы обнаружили, что клиенты, которые также используют тепловые насосы для охлаждения, а не оконные кондиционеры или центральные кондиционеры, могут экономить от 50 до 200 долларов в год.

Они универсальны. В отличие от печей, требующих центрального воздуховода, или бойлеров, которые распределяют тепло через радиаторы, бесканальные тепловые насосы можно легко интегрировать в ваш дом. Для бесканальных тепловых насосов требуется только пространство снаружи для компрессоров и небольших медных проводов для подключения внутренних блоков (испарителей), которые обеспечивают обогрев или охлаждение непосредственно в каждую комнату. Бесканальные тепловые насосы являются популярным выбором для клиентов, поскольку они сводят к минимуму потери, вызванные воздуховодом, и могут работать в определенных областях дома.Кроме того, чтобы получить доступ к недорогому отоплению, ваш дом не обязательно должен находиться рядом с газопроводом. [4]

Они могут уменьшить ваш углеродный след. По мере того, как мы движемся к более чистой электрической сети, электрификация отопительной отрасли будет иметь жизненно важное значение для сокращения выбросов. В сочетании с возобновляемыми технологиями, такими как солнечная энергия, тепловые насосы могут полностью обезуглероживать использование тепловой энергии в жилых и коммерческих зданиях. Если ваш защитник окружающей среды чувствует себя виноватым из-за того, что всю зиму поддерживает комфорт в вашей квартире за счет сжигания ископаемого топлива, тепловые насосы могут быть вашим решением.

Я заинтригован! Какие варианты доступны для моего дома?

Если вы хотите установить тепловой насос, есть несколько вариантов в зависимости от ваших текущих систем отопления и охлаждения. Если срок службы вашей системы отопления подходит к концу, наиболее практичным вариантом будет полная замена ее новым тепловым насосом. Однако, если ваша система отопления все еще работает, и вы не готовы к полному переключению, вы можете оставить имеющееся оборудование в качестве дополнения к тепловому насосу в очень холодные дни.Вы можете сохранить существующую систему, если она работает более рентабельно, чем тепловой насос в самые холодные дни или часы зимой. Производительность теплового насоса обычно снижается при падении температуры до значительно ниже нуля. Кроме того, вы можете уменьшить размер теплового насоса и связанные с ним первоначальные капитальные затраты, полагаясь на существующую систему в самые холодные дни.

В чем прикол?

Основным недостатком для большинства домовладельцев является первоначальная стоимость нового теплового насоса.Однако, в зависимости от вашей ситуации, ежегодная экономия на счетах может оправдать затраты. Мы провели анализ окупаемости, чтобы определить, сколько времени потребуется, чтобы окупить первоначальные авансовые затраты в каждом текущем сценарии системы отопления, предполагая, что заказчик не получит поощрения или скидки от администратора программы для сокращения затрат. Мы также проигнорировали экономию от охлаждения для более консервативной оценки. Мы рассчитали период окупаемости для (а) клиентов, чье существующее оборудование вышло из строя и которым все равно требовалась новая система, и (б) клиентов, чьи существующие системы все еще работали и использовались в качестве дополнительного отопления в самые холодные дни года.[5], [6] Тепловые насосы имеют срок службы от пятнадцати до двадцати лет. [7]

Таблица 1. Сроки окупаемости для каждого смоделированного сценария без поощрений и скидок

Таблица 1 показывает, что даже без стимулов потребители, которые в основном используют свой тепловой насос, но сохраняют свою существующую систему электрического сопротивления в качестве дополнительного отопления, сэкономят достаточно на ежемесячных счетах за электроэнергию, чтобы окупить первоначальные затраты всего за четыре года. За весь срок службы теплового насоса это может составить тысячи долларов экономии.Хотя потребители с существующими пропановыми системами имеют немного более длительный период окупаемости — от шести до девяти лет, экономия со временем может быть значительной.

Если ваш дом отапливается маслом, вы можете быть разочарованы окупаемостью более 25 лет, но не отчаивайтесь! Потенциальная экономия энергии на охлаждение по сравнению с оконным или центральным кондиционированием воздуха может значительно сократить годы окупаемости. Кроме того, администраторы программ в северо-восточных штатах предлагают клиентам стимулы для снижения первоначальных затрат, что может сократить период окупаемости.Любой, кто рассматривает возможность установки нового теплового насоса, должен ознакомиться с предложениями своего штата. Северо-восточное партнерство по энергоэффективности (NEEP) подготовило полезный обзор стимулов для тепловых насосов, доступных в северо-восточных штатах: http://www.neep.org/sites/default/files/resources/2017ASHPSnapshot.pdf

До недавнего времени клиенты из стран с холодным климатом, которые были заинтересованы в повышении эффективности отопления, снижении затрат и снижении воздействия на окружающую среду, перешли на природный газ из других видов топлива. Теперь у этих клиентов есть еще один рентабельный вариант, который следует рассмотреть — электрическое отопление с помощью теплового насоса с холодным климатом.Тепловые насосы могут обеспечивать достаточное отопление в течение всего года, даже в самые холодные месяцы в северном климате. Ценностное предложение для тепловых насосов станет еще более привлекательным, если эти клиенты также будут электрифицировать свои транспортные средства и рассчитать солнечную установку на крыше в соответствии с их растущими потребностями в электроэнергии. Подробнее об электрификации см. Наш веб-семинар «Стратегическая электрификация» по адресу http://www.synapse-energy.com/project/strategic-electrification-webinar.

Возможно, сейчас июнь, но никогда не бывает слишком рано (или слишком жарко), чтобы заранее подумать, как согреть пальцы ног следующей зимой.Переход на тепловой насос для холодного климата может быть (рентабельным) ответом.

Рентабельны ли тепловые насосы с точки зрения администратора программы энергоэффективности? В нашем следующем блоге о тепловых насосах мы расскажем о рентабельности бытовых тепловых насосов для администраторов программ в Массачусетсе. Будьте на связи!

—-

Примечание : Наши предположения по установленной стоимости тепловых насосов основаны на базе данных программы чистого тепла MA CEC. Наши затраты на мазутные и пропановые печи основаны на данных Homeadvisor.com средние затраты в округе Барнстейбл, Массачусетс. Наши затраты на газовые системы основаны на средних затратах на газовые печи Homeadvisor в округе Барнстейбл, Массачусетс, и на средних затратах на воздуховоды, которые доступны по адресу http://www.homeadvisor.com/cost/heating-and-cooling/install-ducts-and-vents. /

[1] Для сценария замены при отказе мы использовали дополнительные затраты и экономию между покупкой новой системы отопления с существующим типом топлива и покупкой новой ccASHP. Мы предположили, что для этого сценария мощность ccASHP будет больше, чтобы она могла достаточно обогревать дом в самые холодные дни года.

[2] Для сценария сохранения существующего мы смоделировали меньшую мощность ccASHP, поскольку предполагали, что заказчик может использовать свою существующую систему в самые холодные дни года. Мы использовали полную стоимость нового теплового насоса.

[5] В нашем анализе мы предположили, что заказчик, у которого вышла из строя система электрического сопротивления, заменит ее системой природного газа, а не установит новую систему электрического сопротивления. По этой причине новая система природного газа стала нашей базовой линией, если система электрического сопротивления достигла конца своего срока службы.Мы не моделировали сценарий, в котором у клиента была существующая система природного газа, и он переключился на ccASHP.

[6] Цены на нефть, природный газ и пропан основаны на данных EIA за 2017 год для Массачусетса. Цены на электроэнергию основаны на розничных тарифах для жилых домов на Кейп-Код, штат Массачусетс, 2017 г.

Почему никогда не следует использовать аварийный обогрев (кроме случаев крайней необходимости)

Наружный блок системы теплового насоса заполнен такими компонентами, как компрессор, конденсаторный змеевик и клапаны для эффективного обогрева или охлаждения вашего дома.

Прежде чем коснуться настройки аварийного нагрева на термостате, прочтите это! Настройка аварийного нагрева или дополнительного нагрева — это вторая ступень вашей системы отопления, которая используется, когда температура слишком низкая, чтобы тепловой насос мог отводить тепло снаружи, обычно ниже 35 градусов по Фаренгейту. Затем ваша система отопления может использовать альтернативный источник для дополнения тепла, но если вы принудительно переключите систему в режим аварийного нагрева, она станет единственным источником энергии, а не ее предназначенной функцией.

Переключение термостата на аварийный нагрев может привести к:

Счета за высокую энергию

Стоимость содержания вашего дома в условиях аварийного обогрева будет астрономической. При переходе к этой настройке источник тепла переключается с теплового насоса на электрическую нагревательную пластину, что значительно менее эффективно и дороже.

Налогообложение вашей системы

Включение аварийного нагрева заставляет вашу систему полностью обходить тепловой насос и работать так, как будто основной источник тепла вообще не работает.Это создает большую нагрузку на резервный элемент, который предназначен для использования только в экстремальных условиях в течение коротких периодов времени.

При правильной работе ваша система отопления будет использовать ваш аварийный обогрев, когда основная система не может самостоятельно контролировать температуру или есть проблема с вашей системой отопления. Если вентилятор не включается, настройте термостат, чтобы система не оставалась включенной. Аварийный нагрев без движения воздуха может вызвать повреждение вашего наружного блока.Никогда не включайте аварийный обогрев вручную, если только ваш тепловой насос не вышел из строя полностью. В таком случае вам следует немедленно осмотреть и отремонтировать нагревательный элемент. Если вам действительно нужно включить аварийный обогрев, свяжитесь с Wentzel’s и позвольте нам решить основную проблему. Помните, что не переключайтесь на аварийный обогрев только потому, что на улице холодно, делайте это только в том случае, если ваш тепловой насос больше не обогревает ваш дом.

Подано в соответствии с: Советы по энергосбережению, отопление и кондиционирование воздуха

Положений о отоплении | dcra

В холодную погоду
Когда температура падает в районе Вашингтона, округ Колумбия, арендаторы ожидают, что их владельцы зданий обеспечат необходимое тепло.Если арендодатели не выполнят этого требования, им может грозить штраф в размере 1000 долларов и другие возможные штрафы и сборы от Департамента по делам потребителей и нормативно-правового регулирования (DCRA) округа Колумбия.

Что должны делать домовладельцы
Арендодатели должны содержать отопительное оборудование в хорошем состоянии и поддерживать температуру не менее 68 ° F. В период с 1 октября по 1 мая, если домовладелец согласился предоставить тепло, необходимо обеспечить достаточное количество тепла. поддерживать температуру не ниже 68 ° F во всех жилых комнатах, ванных и туалетных комнатах в любом жилом помещении, где арендатор не может контролировать или устанавливать температуру.Единственными исключениями из этого требования являются:

1. Если температура наружного воздуха составляет 17 ° F или ниже и система работает на полную мощность, или
2. Если в здании имеется двухтрубная система отопления или любая другая система, требующая более 15 дней для перехода с кондиционирования воздуха на отопление. В этом случае отопление должно подаваться в период, начинающийся не позднее 15 октября и заканчивающийся не ранее 1 мая, для поддержания температуры не ниже 68 ºF во всех жилых комнатах, ванных и туалетных комнатах.

Арендодатели зданий с двумя или более блоками, обслуживаемыми тепловым объектом, должны проверять каждую печь, котел и систему центрального отопления в период с 1 марта по 1 сентября каждого года. Отчеты об осмотре должны быть доступны для всеобщего ознакомления на месте в офисе оператора здания.

Если оператор здания не имеет местного офиса, отчеты должны быть доступны для проверки:

1. Разместив отчеты на месте, доступном для всех жителей дома
2. Отправив по почте или доставив копию отчетов в каждое подразделение, или
3. Отправив по почте или доставив в каждое подразделение уведомление с указанием места в округе Колумбия, где отчеты доступны для всеобщего ознакомления в обычные рабочие часы.

Что должны делать арендаторы
Проверьте термостат, чтобы убедиться, что он включен и находится в режиме обогрева. Свяжитесь со своим домовладельцем, управляющим недвижимостью или управляющим зданием, чтобы немедленно сообщить о своей проблеме. Если ваша проблема не решена, позвоните в отдел жилищной инспекции DCRA по телефону (202) 442-9557, чтобы назначить проверку. Если вам нужна помощь в нерабочее время, позвоните по номеру 311. Если у вас возникла чрезвычайная ситуация, связанная с жарой или холодом, позвоните по номеру 911.

.

Выбор и схемы подключения УЗО в однофазной сети

Здравствуйте, уважаемые читатели и гости сайта «Заметки электрика».

В сегодняшней статье я расскажу Вам про различные варианты схем подключения УЗО (устройство защитного отключения) в однофазной сети, а также про выбор его номинального тока и дифференциального тока (тока утечки) в зависимости от схемы подключения.

Для более наглядного понимания материала, необходимо рассмотреть конкретные варианты, начиная с самых простых и стандартных схем и, заканчивая, частными случаями.

1. Вводное УЗО

Предположим, что у нас в квартире установлен вводной автоматический выключатель с номинальным током 40 (А) и мы хотим защитить всех потребителей квартиры одним общим УЗО. Оно же будет считаться и называться вводным УЗО.

И это правильно! Закрывать глаза на электробезопасность в своем доме, а также на требования ПУЭ (п.7.1.71), я считаю не правильным и даже опасным.

Кстати, прошу обратить внимание на электрический щит. Это очередная новинка от компании IEK — металлический распределительный щит ЩРн серии PRO. Про преимущества и выявленные недостатки данного щита я расскажу Вам в самое ближайшее время. Если не хотите пропустить новые выпуски статей, то подписывайтесь на рассылку сайта.

Поскольку разговор зашел о щитах, то напомню Вам, что не так давно я уже делал подробный обзор пластикового щита серии PRIME от IEK, который меня достаточно впечатлил.

Перейдем непосредственно к теме статьи.

Схема представленного выше щита достаточно простая. Питающая фаза приходит на клемму (1) счетчика электрической энергии, а ноль — на клемму (3). С клеммы (2) фаза уходит на верхнюю клемму вводного автомата, а с нижней клеммы — на верхнюю клемму среднего отходящего автомата, соединенного с соседними автоматами с помощью соединительной гребенки. С клеммы (4) счетчика электрической энергии ноль уходит на общую нулевую шину (N).

Вводное УЗО необходимо подключить сразу же после вводного автомата, а уже после него подключить групповые автоматы на отходящие линии (розетки, освещение, теплый пол и прочее электрооборудование). Выглядеть это будет следующим образом.

Питающая фаза приходит на клемму (1) счетчика электрической энергии, а ноль — на клемму (3). С клеммы (2) фаза уходит на верхнюю клемму вводного автоматического выключателя, а с нижней клеммы — на верхнюю клемму (1) вводного УЗО. С нижней клеммы (2) УЗО фаза уходит на верхнюю клемму среднего отходящего автомата, соединенного с соседними автоматами с помощью гребенчатой шины. С клеммы (4) счетчика электрической энергии ноль уходит на верхнюю клемму (N) УЗО, а с нижней клеммы (N) УЗО — на общую нулевую шину (N).

Внимание! Рекомендую ознакомиться со статьей про распространенные ошибки, возникающие при подключении УЗО и дифавтоматов.

Как выбрать номинальный ток УЗО?!

Номинальный ток вводного УЗО должен быть на одну ступень выше, чем номинальный ток вводного автоматического выключателя, т. е. нам необходимо установить УЗО с номинальным током не менее 50 (А) и током утечки 30 (мА). Таким образом, вводное УЗО у нас будет защищено от перегруза (сверхтока), как и требует от нас ПУЭ (п.7.1.75 и п.7.1.76).

Стандартный существующий ряд номинальных токов УЗО: 16, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 (А).

Номинальный ток УЗО отображается на лицевой стороне его корпуса.

Зачем нам необходимо защищать УЗО от перегруза? И откуда может возникнуть этот самый перегруз?

Да все, элементарно! В щите установлен вводной автоматический выключатель с номинальным током 40 (А), что соответствует выделенной мощности 8,8 (кВт). В любое время Вы можете включить в сеть приборы с суммарной мощностью, превышающую 8,8 (кВт). Возьмем для примера, что потребляемая мощность у Вас составила около 10 (кВт), что равносильно току 45,4 (А).

При таком токе, согласно время-токовой характеристики (ВТХ) срабатывания теплового расцепителя, наш вводной автомат не отключится в течение целого часа.

Получается, что все это время через УЗО будет проходить ток величиной 45,4 (А), превышающий его номинальный ток, что может привести к нагреву его токоведущих частей, оплавлению корпуса и в конечном счете выходу его из строя.

Чтобы избежать подобной ситуации, я Вам всегда советую устанавливать УЗО с номинальным током на одну ступень больше, чем номинальный ток автомата. Но как показывает практика, токоведущие части УЗО выполнены с некоторым запасом по перегрузочной способности, но тем не менее я бы не рисковал и соблюдал данное требование!

Почему УЗО должно быть с током утечки именно на 30 (мА)?

Сначала приведу стандартный существующий ряд номинальных дифференциальных токов (токов утечки) УЗО: 10 (мА), 30 (мА), 100 (мА), 300 (мА) и 500 (мА).

Иногда эти значения могут отображаться не в миллиамперах, а в амперах, тогда стандартный ряд будет выглядеть следующим образом: 0,01 (А), 0,03 (А), 0,1 (А), 0,3 (А) и 0,5 (А).

Номинальный дифференциальный ток (ток утечки) УЗО отображается также на лицевой стороне его корпуса.

Итак, если у Вас вводной автоматический выключатель имеет номинальный ток до 40 (А) включительно, то вводное УЗО можно устанавливать с током утечки 30 (мА). Если же номинал вводного автомата больше 50 (А), то скорее всего УЗО придется устанавливать с током утечки 100 (мА).

Дело в том, что все зависит от общей фоновой (естественной) утечки в линиях электропроводки. Поэтому считается что, чем больше ток нагрузки, тем больше фоновая утечка, поэтому, чтобы избежать ложных срабатываний УЗО, приходится завышать его ток утечки с 30 (мА) до 100 (мА).

Согласно ПУЭ (п.7.1.83), существует норма по суммарной фоновой утечке в нормальном режиме, которая должна быть не больше 1/3 номинального тока утечки УЗО. Вот например, ток утечки УЗО составляет 30 (мА), а значит фоновая утечка в этой линии должна быть не больше 10 (мА).

Фоновую утечку можно измерить, правда для этого необходимы специальные приборы. Вот например, в нашей электротехнической лаборатории имеется прибор MRP-200

, правда основным его назначением все же является измерение отключающего дифференциального тока УЗО и измерение времени его срабатывания.

Также фоновую утечку можно приблизительно рассчитать. Условно принято, что ток утечки величиной 0,4 (мА) приходится на 1 (А) нагрузки или же ток утечки 10 (мкА) приходится на 1 метр длины фазного проводника.

Чтобы Вам не вникать в подробности определения фонового тока, я специально для Вас составил таблицу с рекомендуемыми уставками дифференциального тока (тока утечки) в зависимости от тока нагрузки.

Как видно по таблице, при номинальном токе нагрузки 40 (А) рекомендуется устанавливать УЗО с током утечки 30 (мА). В скобках указано значение 100 (мА), но это больше относится при эксплуатации старых электропроводок.

Если у Вас электропроводка не старая (не высохшая и не ветхая) и выполнена качественными кабелями и проводами, то даже при относительно больших токах нагрузки фоновая утечка будет незначительной (минимальной). Поэтому при номинальном токе вводного автомата даже 50 (А) и 63 (А) можно смело устанавливать вводное УЗО с током утечки 30 (мА).

Кстати, согласно ПУЭ (п.7.1.79, п.7.1.83 и п.7.1.85), требуется устанавливать на отходящие линии УЗО с током утечки 30 (мА). Если же защита всей электропроводки выполняется одним вводным УЗО, то ток утечки у него должен быть не более 30 (мА), естественно, что при выполнении условий по суммарной фоновой утечке.

Да, забыл уточнить, что я рассматриваю установку и подключение УЗО с целью защиты человека от поражения электрическим током и защиты линий от появления утечек в следствии старения и ухудшения изоляции, и прочих на нее воздействий.

2. УЗО на одну отходящую линию

Рассмотрим вариант, когда нам нужно с помощью УЗО защитить не все линии, а только одну отходящую (групповую). Для этого нам необходимо в этой линии установить УЗО. Предположим, что это будет линия освещения балкона или лоджии, защищенная автоматическим выключателем с номинальным током 10 (А).

Согласно вышеприведенным требованиям ПУЭ по защите УЗО от перегруза, нам необходимо после автомата 10 (А) установить УЗО с номинальным током 16 (А) или 25 (А) и током утечки 30 (мА).  Ничего страшного не будет, если Вы здесь установите УЗО с номинальным током 40 (А) или 50 (А), как в моем примере.

В этой схеме питающая фаза приходит на клемму (1) счетчика электрической энергии, а ноль — на клемму (3). С клеммы (2) фаза уходит на верхнюю клемму вводного автомата, а с нижней клеммы — на верхнюю клемму среднего отходящего автомата, соединенного с соседними автоматами с помощью соединительной гребенки. Затем с нижней клеммы автоматического выключателя отходящей линии, защищенной с помощью УЗО (в моем примере это линия освещения лоджии), фаза уходит на верхнюю клемму (1) УЗО.

С клеммы (4) счетчика электрической энергии ноль уходит на общую нулевую шину (N). С общей нулевой шины (N) ноль уходит на верхнюю клемму (N) УЗО. К нижним клеммам (2) и (N) УЗО будет подключаться кабель отходящей линии освещения лоджии. Остальные линии, не защищенные УЗО, будут подключаться к соответствующим автоматам и общей нулевой шине (N).

Если же подобным образом защищать каждую отходящую линию с помощью УЗО, то при их большом количестве выйдет достаточно дорогим удовольствием в финансовом плане, поэтому существует еще один вариант, который рассмотрим ниже.

3. Групповое УЗО на несколько отходящих линий

Рассмотрим экономный вариант при защите с помощью одного УЗО нескольких отходящих линий.

Схема остается той же: вводной автомат и 5 отходящих автоматов. Мне необходимо защитить несколько отходящих линий с помощью одного УЗО. Для примера, разделю отходящие линии на 2 группы: два автомата в одной группе и три автомата в другой.

Отходящие линии первой группы у нас не будут защищены УЗО, а вот отходящие линии второй группы будут защищены с помощью одного общего (группового) УЗО.

В этой схеме питающая фаза приходит на клемму (1) счетчика электрической энергии, а ноль — на клемму (3). С клеммы (2) фаза уходит на верхнюю клемму вводного автомата. С нижней клеммы вводного автомата уходит два проводника. Один — на верхнюю клемму одного из автоматов 1-ой группы, соединенных между собой гребенкой. Второй проводник уходит на верхнюю клемму (1) общего (группового) УЗО, которое защищает 2-ую группу автоматов.  С нижней клеммы (2) УЗО фаза уходит на верхнюю клемму среднего отходящего автомата 2-ой группы, соединенных между собой также с помощью гребенки.

С клеммы (4) счетчика электрической энергии ноль уходит на общую нулевую шину (N). С общей нулевой шины (N) ноль уходит на верхнюю клемму (N) УЗО.

Фазные проводники отходящих кабелей 1-ой группы будут подключаться непосредственно к автоматам 1-ой группы, а нули — к общей нулевой шине (N).

Фазные проводники отходящих кабелей 2-ой группы будут подключаться непосредственно к автоматам 2-ой группы, а нули — к нижней клемме (N) УЗО. Больше двух проводников подключать к одному зажиму запрещено, поэтому в таких случаях в щите устанавливают вторую нулевую шину (N1), которая соединяется с нижней клеммой (N) УЗО, а затем к этой самой шине (N1) и подключаются нули отходящих кабелей 2-ой группы.

Как выбрать номинальный ток УЗО в таком случае?!

Многие электрики начинают рассчитывать суммарный номинальный ток отходящих автоматов. Предположим, что отходящие автоматы имеют следующие номинальные токи: 6+10+10+16 = 42 (А). Таким образом, необходимо установить УЗО с номинальным током более 42 (А) и дополнительно учесть небольшой запас в случае перегруза. Для этого вполне подойдет УЗО с номинальным током 50 (А).

А если суммарный номинальный ток отходящих линий будет еще больше?! Например, 10+10+10+16+16+16+25+16=119 (А). Что делать в этом случае?! Устанавливать УЗО на 140-150 (А), которых даже нет в природе?!

На самом деле, не нужно заморачиваться и рассчитывать суммы номинальных токов отходящих автоматов, т.к. их может быть от нескольких штук до нескольких десятков. Все гораздо проще! Номинальный ток УЗО выбирается не по сумме номинальных токов автоматов на отходящих линиях, а на одну ступень больше, чем номинал вводного автомата. Все получается логично и правильно. Ведь в любом случае ток через УЗО не будет превышать ток, проходящий через вводной автомат и групповое УЗО будет защищено от перегруза.

Для нашего примера суммарный номинальный ток оставляет: 16+25+32 = 73 (А), что нам как бы предполагает установить здесь УЗО с номинальным током 80 (А) или вовсе 100 (А). Но это не совсем правильно, т.к. нам достаточно установить УЗО с номинальным током 50 (А), который будет на одну ступень выше, чем номинальный ток 40 (А) вводного автоматического выключателя.

В настоящее время это наиболее распространенный способ подключения УЗО, т.к. он более экономный, но в то же время в полном объеме соответствует требованиям ПУЭ и электробезопасности.

В данное время я как раз таки занимаюсь сборкой квартирного щита, в котором имеется 30 отходящих линий (с учетом резерва). По аналогии с описанным выше способом, каждые 10 отходящих линий будут защищены отдельным УЗО.

Вводной автомат в этом примере имеет номинал 32 (А), поэтому все УЗО имеют номинальный ток 40 (А), 30 (мА) независимо от суммы номинальных токов автоматов на защищаемых отходящих линиях.

О сборке этого щита я еще напишу отдельную подробную статью, так что кому интересно, то подписывайтесь на рассылку сайта.

Я рассказал Вам про самые основные схемы подключения УЗО в однофазной сети, а также про выбор УЗО по номинальному току и току утечки для каждого конкретного случая. На частных случаях подключения УЗО, а также на каких-то не стандартных решениях я останавливаться не стал, если вдруг возникнут вопросы, то смело задавайте их в комментариях под статьей.

Видео по материалам статьи:

Про принцип подключения УЗО в трехфазной сети почитайте в следующих моих статьях:

Если Вы не хотите заморачиваться вопросами куда и каким номиналом установить УЗО (устройство защитного отключения), то Вы всегда можете вместо пары «автомат+УЗО» применить дифференциальные автоматы с соответствующими параметрами. Читайте статью про преимущества и недостатки применения в схемах дифавтоматов. Надеюсь, что она прояснит Вам некоторые моменты.

P.S. На этом, пожалуй, все. Всем спасибо за внимание.

Если статья была Вам полезна, то поделитесь ей со своими друзьями:

Как подобрать УЗО для группы автоматов, вводное устройство защитного отключения

Номинал УЗО и автомата

Подключение узо на группу автоматов

УЗО как элемент защиты вошло в нашу техническую жизнь не так уж и недавно. Все нормальные электрики, которые сталкиваются с электромонтажными работами на практике, стараются обязательно устанавливать УЗО.

И не важно, какие это работы монтаж новых электрических щитков с полной заменой электропроводки или модернизация старых щитков с заменой одного автомата.

Не слушайте тех, кто говорит, что УЗО бесполезно ставить, что оно будет ложно срабатывать или что его бессмысленно устанавливать в двухпроводной сети (без заземления). Как показывает статистика при таком мнении остаются электрики старой школы (например, жэковские). Я не хочу наговаривать на жэковских электриков, так как и среди них встречаются нормальные и образованные люди, понимающие всю сущность и необходимость установки данного устройства.

Приветствую всех друзья на канале «Электрик в доме». Давно хотел написать эту статью, но в данный период года очень много работы навалилось, да еще и отпуска наступили. Мало кому хочется работать в летнее время, включая и меня:). Сегодня рассмотрим вопрос, как подключить одно узо на группу автоматов.

Надеюсь, данная статья получится разборчивой и несложной для понимания. Как всегда постараюсь преподнести информацию с графическим сопровождением мысли, то есть будут рисунки и фотографий, так как я считаю лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать.

Зачем подключать узо на группу автоматов

Некоторые люди ошибочно считают, что одно узо может защищать только одну линию (потребителя). Это правило, несомненно, нужно соблюдать с автоматическими выключателями. С устройствами защитного отключения в этом плане есть небольшие особенности.

Вы обращали когда-нибудь внимание на шкалу номинальных токов УЗО. Я сейчас имею в виду устройства защитного отключения, рассчитанные для применения в бытовых условиях двухполюсного исполнения. Минимальное значение тока, на которое рассчитано УЗО является 16 Ампер.

Максимальное значение рабочего тока может достигать 63 Ампера, 80 Ампер и даже встречаются экземпляры на 100 Ампер. Причем дифференциальный ток утечки для таких экземпляров не превышает 30 мА. Зачем в квартире или доме ставить узо на 63 или 80 Ампер? Вся стационарная проводка выполняется проводом сечением 2.5 мм2 или 1.5 мм2. На такие токи она явно не рассчитана.

Первое, что приходит на ум это использование защитного устройства такого номинала в качестве вводного (противопожарного). Но опять же таки вводное УЗО должно быть «селективного» исполнения помеченное буковкой «S», а ток утечки для него должен быть как минимум 100 мА и выше.

Вернемся к нашему вопросу, зачем все эти извращения с подключением одного узо на несколько автоматов? Можно же просто взять и установить в каждую линию свое защитное устройство и не париться. Зачем эти сложности? А связано все это вот с чем. Помните статью про то, что лучше дифавтомат или узо. Там был раздел, в котором сравнивали затраты на установку этих двух устройств. Так вот наш сегодняшний вопрос также связан со стоимостью.

Если Ваш бюджет ограничен и по проекту для всей квартиры в щитке установлена пара-тройка автоматов, то здесь можно обойтись установкой одного УЗО. Для тех, у кого щиток укомплектован больше чем тремя автоматами, схему можно разбить на несколько групп и на каждую группу установить свое УЗО. Поэтому в этой статье рассмотрим, как подключить узо на несколько автоматов и какие здесь имеются подводные камни.

Каким по номиналу должен быть автомат больше или меньше УЗО?

На каждом защитном устройстве указывается его номинальный ток (16А, 25А, 40А, 63А …). Это ток, который может длительно протекать через узо, не причинив ему никакого вреда.

Если реальный ток, протекающий через УЗО, будет больше номинала, это приведет к его повреждению (начнут перегреваться контакты, оплавится корпус, повредятся внутренности). Поэтому УЗО всегда должно быть защищено автоматом по своему номиналу. Автомат по номиналу ОБЯЗАТЕЛЬНО должен быть меньше или равен номинальному току УЗО. Только в этом случае защита будет обеспечена.

Не важно, где будет размещен автомат до или после УЗО. Главное чтобы он был. Какое количество автоматов будет подключено одни или несколько также значения не имеет. Для понимания вышеописанного давайте рассмотри несколько вариантов схем подключения узо на группу автоматов.

Пример 1. Нужен ли отдельный защитный автомат для УЗО?

В данном примере, хотел бы показать, в каких случаях нужен отдельный защитный автомат для УЗО.

Например есть схема вводной автомат 50 А, два УЗО по 40 А, по две пары отходящих автоматов от УЗО по 16А каждая. Получается, при максимальной загрузке линий через каждое УЗО будет протекать ток 32 А.

Нуждается УЗО в защите? В данном случае нет, потому что его нагрузочная способность позволяет длительно пропускать через себя такую нагрузку. Отсюда можно сделать вывод:

если суммарный ток номиналов автоматических выключателей подключенных к УЗО не превышает его номинала, защищать УЗО дополнительным автоматом не нужно.

Пример 2. Подключаем к УЗО автоматы не более чем его номинал

Схема, которая состоит из вводного автомата на 40 Ампер. Затем идет два УЗО на 25 А и 40 А. К каждому УЗО подключена своя группа автоматов. К первому подключены два автомата с номиналом 6А и 16А. Ко второму подключены три автомата номиналом 16А и одни автомат на 10А. Что можно сказать о данной схеме?

Первое УЗО имеет номинал на 25А. Выше него установлен вводной автомат на 40 А, который не может быть использован как защитный для этого УЗО (40А > 25 А). Из этой ситуации есть два выхода. Первый — установить дополнительный автомат перед ним номиналом не более 25 А. Это затратно, так как придется покупать дополнительный автомат. Второй – подключить к нему автоматы, суммарный ток которых будет не более 25 А. Что в принципе у нас и выполнено (6А + 16А = 22 А).

Второе УЗО на этой схеме имеет номинал 40 А. Защитным для него, является вводной автомат, номинал которого не превышает его собственный. От УЗО отходит четыре автомата, суммарный номинальный ток которых 58А (16А + 16А + 16А + 10А). Страшного в этом ничего нет. Защита УЗО ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ вводным автоматом. В случае перегруза отключится вводной автомат.

Еще один наглядный пример схема состоящая из вводного автомата на 32 А и двух устройств защитного отключения номинальным током 25 А каждое. К первому устройству защитного отключения подключено два автомата по 16 А, суммарный номинальный ток которых 32 А. Узо явно будет перегружено при таком подключении. Вводным автоматом защита данного узо также не обеспечивается (25 А > 32 А).

Максимальная возможная нагрузка, которая будет проходить через второе узо, будет не более его номинала (25А >20 А), то есть перегружаться оно не будет.

Пример 3. Если вышестоящий автомат по номиналу выше, то УЗО по номиналу не должно быть меньше номиналов подключенных автоматов

Третья схема подключения узо на группу автоматов состоит из вводного автомата на 50 А и двух УЗО по 40 А со своими отходящими автоматами.

От первого УЗО у нас подключены автоматы с суммарной нагрузкой 57А (16А + 16А + 25А), что НЕДОПУСТИМО. Защиты для УЗО в этом случае нет. Как выйти из ситуации в этом случае? Нужно заменить УЗО номиналом на одну ступень выше. Ставим УЗО на 63 Ампера и все Ок. Сумма отходящих автоматов не превышает номинал УЗО.

По второму УЗО замечания аналогичные, три отходящих автомата по 16 А суммарный ток которых превышает его номинал 48 А > 40 А. Вводным автоматом защита УЗО тоже не обеспечивается 50 А > 40 А. Так делать ЗАПРЕЩЕНО!

Особенности подключения групповых узо

С выбором номиналов для УЗО думаю, разобрались. Если остались вопросы обращайтесь в комментариях. Теперь хотел бы кратко напомнить об особенностях из серии ошибочного подключения узо, которые Вы все наверняка знаете. Как известно, через устройство защитного отключения проходит два полюса «фаза» и «ноль». На вход подключается фаза от вводного автомата, ноль берется от автомата или от общей нулевой шины (в зависимости от схемы).

Провода, которые прошли через УЗО, не должны смешиваться с другими проводами. Например, фаза после УЗО идет на автоматы определенной группы и не смешивается с другими. Ноль после УЗО также должен подключаться к потребителям только этой группы. Для удобства лучше использовать на каждую группу свою нулевую шинку. Вышел ноль с УЗО и сразу подключается на эту шину. Так меньше вероятности запутаться с подключением.

Ошибочно новички собирают щит так, что нулевые провода смешиваются либо с нулевыми проводами других УЗО либо с общим нулевым проводом. Так делать нельзя иначе УЗО будет ложно срабатывать.

Например, имеется схема подключения узо на группу автоматов. Схема состоит из трех групп, две из которых, подключены через УЗО 40А. Питание на вводные клеммы УЗО подается от вводного автомата (фаза) и от общей нулевой шины (ноль). После выхода с УЗО фаза идет на свою группу автоматов. Ноль после УЗО подключается уже на свою нулевую шину. Потребители каждой группы должны подключаться к автоматам и нулевой шине только своей группы.

Если взять фазу от автомата одной группы, а ноль от другой, через УЗО начнет протекать ток небаланса, что приведет к его срабатыванию.

Понравилась статья — сохрани на стену!

Источник: https://electricvdome.ru/uzo/sxema-podklyucheniya-uzo-na-gruppu-avtomatov.html

Как выбрать УЗО. Пример расчета

Здравствуйте, уважаемые читатели сайта http://elektrik-sam.info!

В предыдущих двух статьях мы подробно рассмотрели, как выбрать УЗО:

Как выбрать УЗО. Часть 1.

Как выбрать УЗО. Часть 2.

Теперь пришло время закрепить полученную информацию на конкретном примере.

В жилых квартирах и домах желательно использовать устройства защитного отключения, установленные в два уровня:

1 уровень. На вводе в квартиру сразу после вводного автоматического выключателя желательно установить противопожарное УЗО на 100 или 300 мА (для защиты от возможного возгорания при повреждении и естественном старении изоляции).

2 уровень. Для того, чтобы обеспечить лучшую электробезопасность и одновременно с этим максимальную бесперебойность электроснабжения желательно устанавливать отдельное УЗО на каждую группу потребителей. Для этих целей применяются УЗО с уставкой по току утечки 10 и 30мА.

Итак, давайте рассмотрим вопрос выбора и расчета УЗО на конкретном примере.

Предположим, что у нас имеется жилой дом, в котором электропроводка проводка разделена на следующие группы потребителей:

— на вводе установлен двухполюсный автомат С32. Дом новый, ввод выполнен кабелем 3х6 мм2, трансформаторная подстанция находится в нескольких кварталах.

— стиральная машина: автомат С16, кабель 3х2,5 мм2 длиной 8м, мощность 1850 Вт;

— кондиционер: автомат С16, кабель 3х2,5 мм2 длиной 12м, мощность 1800 Вт;

— розетки кухни: автомат С16, кабель 3х2,5 мм2 длиной 8м, мощность 3000 Вт;

— розетки комнаты 1: автомат С16, кабель 3х2,5 мм2 длиной 9м, мощность 2000 Вт;

— розетки комнаты 2: автомат С16, кабель 3х2,5 мм2 длиной 12м, мощность 2000 Вт;

— освещение: автомат В10, кабель 3х1,5 мм2 длиной 19м, мощность 900 Вт;

Давайте дополним имеющуюся схему электропроводки жилого дома устройствами защитного отключения.

Начнем расчет со стиральной машины, она выполнена отдельной группой и работает во влажной среде.

Как мы помним, приблизительное значение тока утечки в электроустановке, который складывается из тока утечки в электроприемнике и тока утечки в сети, можно рассчитать по формуле:

IΔ= IΔэп + IΔсети =0,4 Iрасч+0,01Lпровода, где

IΔэп — ток утечки электроприемника, мА;

IΔсети — ток утечки сети, мА;

Iрасч — расчетный ток нагрузки в цепи (расчет в разделе по АВ), А;

Lпровода — длина фазного проводника, м.

IΔ=0,4х1850/220+0,01х8=3,45 мА.

Номинальный дифференциальный отключающий ток должен быть как минимум в три раза больше суммарного тока утечки защищаемой цепи электроустановки IΔ:

IΔn > = 3 IΔ.

3 IΔ=3х3,45=10,35 мА.

Для влажных групп, выполненных отдельной линией, устанавливается УЗО с уставкой 10 мА. В нашем случае расчетное значение уставки УЗО получилось практически равным 10 мА, поэтому для стиральной машины выбираем УЗО с номинальным дифференциальным отключающим током 10 мА.

УЗО с уставкой по дифференциальному току 10 мА обычно выпускаются на номинальный ток не более 16 А, поэтому выбираем номинальный ток УЗО равным номиналу автомата, т.е. 16А.

Поскольку электропроводка однофазная, УЗО выбираем двухполюсное; тип А, электромеханическое, с номинальным условным током короткого замыкания Inc=6000 А.

Если позволяют средства и есть возможность установки электрощита на большое количество модулей, тогда желательно устанавливать отдельное УЗО на каждую группу потребителей. Для них использовать УЗО с уставкой по дифференциальному току 30 мА.

По той же формуле, что мы рассчитывали для стиральной машины, можно провести расчет суммарного тока утечки для каждой группы, чтобы проверить, не будет ли он превышать одной трети от уставки УЗО. Т.е. трети от 30 мА – это 10мА. Если по расчету превышает, тогда, возможно, придется разделить группу на две.

На практике часто поступают иначе. Все приборы в электросети квартиры одновременно не подключаются, поскольку общая мощность ограничена вводным автоматом. В нашем примере 32А для провода сечением 6 мм2 — это 7 кВт. Квартира небольшая – 2 комнаты. Поэтому для оставшихся групп, кроме стиральной машины, можно попробовать установить одно общее УЗО с уставкой по дифференциальному току 30 мА.

Номинальный ток УЗО выбрать на ступень больше номинала вводного автомата, т.е. 40 А. Поскольку сумма номиналов автоматов по группам превышает номинал вводного автомата.

Если УЗО будет срабатывать, тогда для оставшихся групп потребителей вместо одного УЗО на 30 мА, установить два на 30 мА. Например, объединить розетки кухни и освещение под одним УЗО, а розетки двух комнат и кондиционер – под другим. Возможно, группу освещения вывести из-под защиты УЗО.

Этого обычно бывает достаточно для нормального функционирования УЗО. Недостаток такой схемы, что в случае срабатывания УЗО, обесточиваются все группы, которые оно защищает, и усложняется поиск неисправности, приведшей к отключению УЗО.

После вводного автомата можно установить противопожарное УЗО с уставкой по дифференциальному току 100 мА и номинальным током 40 А.

Селективность по номинальному отключающему дифференциальному току будет соблюдена, поскольку 100 мА более чем в три раза больше, чем 30 мА (УЗО 2-го уровня, установленных в группах). Для обеспечения селективности по времени, необходимо использовать вводное УЗО типа S.

Поскольку электропроводка однофазная, все УЗО выбираем двухполюсные. Групповые УЗО 2-го уровня выбираем с номинальным условным током короткого замыкания Inc=6000 А, электромеханические, типа А.

Для вводного УЗО номинальный условный ток короткого замыкания Inc выбираем 10000 А, поскольку дом новый, рядом ТП, при аварии возможны большие значения токов короткого замыкания.

Выбираем все УЗО одой марки, для примера АВВ.

В результате расчетов у нас получилась следующая схема:

— первый вариант, если используются два групповых УЗО;

— второй вариант, если используются три групповых УЗО.

Смотрите подробное пошаговое видео Как выбрать УЗО. Пример расчета:

Источник: http://elektrik-sam.info/kak-vybrat-uzo-primer-rascheta/

Установка узо перед автоматом или после

На самом деле я считаю, что данный вопрос можно отнести к ряду вопросов «что появилось раньше яйцо или курица»?

Давайте разберем, в чем кроется опасность? Опасность заключается в том, что устройство защитного отключения не имеет защиты от сверхтока. При возникновении в цепи перегруза или короткого замыкания узо работать не будет, поэтому его и подключают в паре с автоматом.

Ток короткого замыкания может в сотни раз превышать номинальный ток. Несложно понять, что при прохождении таких больших токов через УЗО ничего хорошего ждать не следует. В таком режиме работы могут повредиться его внутренние детали и выгореть контакты, устройство может попросту утратить свою работоспособность.

А печаль во всем этом — стоимость УЗО, которая на порядок выше стоимости автоматического выключателя.

ПО МНЕНИЮ некоторых читателей в зависимости от того где будет установлено устройство защитного отключения будет зависеть и то повредится оно или нет. Да что там говорить я сам раньше считал, что последовательность имеет значение.

Схемы подключения УЗО с автоматическим выключателем

Друзья чтобы разобраться с данным вопросом, давайте рассмотрим несколько схем подключения УЗО и автоматического выключателя. И в каждом варианте подключения смоделируем аварийную ситуацию с протеканием тока короткого замыкания.

Вариант подключения №1. Одно УЗО на несколько групп автоматов

При такой схеме подключения одним УЗО защищается несколько групповых линий. В этом случае устройство защитного отключения устанавливается сверху, а после него устанавливаются автоматические выключатели на разные группы потребителей.

Такая схема очень популярна на сегодняшний день и позволяет существенно сэкономить бюджет.

Для тех, кто думает, что нельзя так подключать, правилами ПУЭ П.7.1.79 это вполне допустимо.

Кстати на сайте Электрик в доме я уже рассказывал, как выполнить такое подключения. Читайте статью подключение УЗО на группу автоматов. Теперь представим ситуацию, что в одной из групповых линий произошло короткое замыкание. Например в группе №2. На рисунке показано движение тока КЗ.

Вот несколько примеров использования таких схем в электрощитах:

В этом случае ток короткого замыкания будет проходить по такому пути: УЗО – автомат группы №2 – питающий кабель – потребитель.

Многим покажется такая схема подключения неправильной, так как автомат стоит после УЗО, он не способен устранить действие тока короткого замыкания. Через УЗО будет протекать огромный ток, и оно обязательно сгорит. А как вы считаете, сгорит УЗО или нет? Отвлекитесь и напишите в комментариях свое мнение, не дочитывая статью до конца. Разбираемся дальше с вопросом, где необходимо устанавливать узо до или после автомата.

Вариант подключения №2. Установка УЗО до автомата

Данная схема собрана таким образом: устройство защитного отключения – автоматический выключатель – питающий кабель – потребитель. То есть в данном случае УЗО установлено до автомата. И такие схемы далеко не редкость. Вот несколько примеров сборки.

Пример прохождения тока короткого замыкания при повреждении.

Если произойдет повреждение, отключится автоматический выключатель, но до этого момента ток короткого замыкания уже пройдет через УЗО. Для многих пользователей такой способ сборки также покажется неправильным.

Вариант подключения №3. Установка УЗО после автомата

При такой схеме подключения первым устанавливается автомат, а затем УЗО. Наглядный пример такой сборки.

При коротком замыкании ток будет проходить по такому пути: автоматический выключатель – УЗО – питающий кабель – потребитель. На рисунке это указано.

Опять же для многих такая схема покажется наиболее правильной так как по пути протекания ток КЗ первым делом проходит через автоматический выключатель, он в свою очередь отключится и УЗО в этом случае не пострадает.

Где ставить узо до или после автомата?

Друзья мы рассмотрели три варианта подключения, а теперь давайте разберем какой из них правильный и где все-таки необходимо устанавливать УЗО до или после автомата.

Какой из представленный вариантов подключения правильный? Все схемы правильны и каждый вариант подключения имеет право на жизнь! Пояснение к такому вердикту читайте ниже.

Из школьного курса физики мы знаем, что скорость распространения электромагнитного поля по проводнику равна скорости света и составляет порядка 300 000 км/с. То есть можно сказать, что электрический ток движется по проводам со скоростью света и за 1 сек. преодолевает 300 тыс. км. Много это или мало?

С какой скоростью отключается автоматический выключатель при возникновении тока короткого замыкания? Если для примера взять автомат С16, то при прохождении тока 5×In (80 А) автомат отключится за время примерно 0.02 сек. Для этого советую ознакомиться со статьей о время-токовых характеристиках автомата, там подробно расписано об этом.

Теперь берем калькулятор, считаем и получаем что за время 0.02 сек. электрический ток успевает преодолеть расстояние в 6000 км. Вот вам и скорость. А у Вас какой длины провода проложены? )))

Можно сделать заключение, что ток КЗ проходит всю цепочку, состоящую из автомата, УЗО, кабеля и розетки. При этом автомат моментально не срабатывает и не останавливает ток при появлении последнего.

Утверждать, что ток КЗ доходит до розетки можно на основании факта оплавления отвертки, с помощью которой были замкнуты подгоревшие розеточные контакты и провода в ней. Оплавление отвертки и подгорание розеточных контактов может происходить только при воздействии на них какой-то силы извне. Такой силой как раз и оказывается ток КЗ.

Почему же УЗО продолжает и дальше работать при прохождении через него тока КЗ? Это происходит по той же причине, по которой не выходят из строя такие элементы сети как рубильник, электросчетчик, реле напряжения, измерительные приборы, электрический кабель и др., установленные на пути тока короткого замыкания.

Такой ток приводит к появлению высокого температурного режима, плавящего изоляцию проводов и корпуса защитного оборудования. Данный процесс является инерционным и при этом автомат не дает требуемого времени на то, чтобы оплавилась и сгорела вся электропроводка и ее составляющие. Для оплавления изоляции на кабелях и сгорания УЗО явно недостаточно двух сотых секунды.

К тому же если ознакомиться с техническими характеристиками защитных устройств, здесь есть такая составляющая как отключающая способность. Об этом я подробно писал в прошлой статье.

Напрашивается вывод, что УЗО одинаково функционирует до автомата и после него. Тогда в чем отличие между автоматами, находящимися перед УЗО и после него?

На двух ниже представленных схемах показывается защита одной линии посредством автомата и УЗО. На первой схеме автоматический выключатель установлен перед УЗО, а на второй после.

Рассмотрим схему подключения тандема автомат — УЗО. Автомат всегда идет первым в паре с УЗО. Это делается лишь по вопросам удобства монтажа и подключения.

От него фазный провод проходит перемычкой на УЗО, подача «ноля» осуществляется непосредственно на УЗО. Подключение кабеля, отходящего на розетки, в данном случае производится только к УЗО и к шине РЕ (если таковая имеется).

При установке автомата после УЗО (что изображено на второй схеме), подключение провода на розетки осуществляется уже к различным устройствам – фазного провода к автомату, а нулевого к УЗО или к нулевой шине. Это неудобно и может привести к путанице. Поэтому необходимо грамотно собрать схему, которая бы стала максимально понятной для всех, кто будет ею пользоваться.

Если используется один автомат, одно УЗО и один кабель от нагрузки я стараюсь использовать первую схему подключения.

Друзья теперь вы точно будете знать, что нет никакой разницы, где устанавливать УЗО до или после автомата. Основная задача это правильно рассчитать устройство защитного отключения по номинальному току и защитить его от сверхтоков. А последовательность установки этих устройств значения не имеет.

Понравилась статья — сохрани на стену!

Источник: https://electricvdome.ru/uzo/uzo-do-ili-posle-avtomata.html

Какое устройство защитного отключения выбрать?

К потребителям электрической энергии по линиям электропередач протекает ток синусоидальной формы, поэтому и утечки в этом случае также будут синусоидальными. Следовательно, по типу выключатели дифференциального тока нужно выбирать – АС.

Устройство защитного отключения для квартиры

Для защиты в обычной квартире выключатели дифференциального тока выбирают как правило однофазные (двухполюсные) типа — АС, с номинальным напряжением — 230 В и номинальным током до 32 А.

Минимальный ток утечки, который способно почувствовать УЗО 10 мА. Однако выбирать УЗО с таким током утечки совсем не обязательно. Дело в том, что величина тока в 10 мА может являться суммарной утечкой для электроустройств и аппаратов квартиры в целом, особенно при старой электропроводке.

Устройство защитного отключения чувствуя это утечку будет ложно срабатывать. Для защиты людей от поражения электрическим током достаточным будет выбор УЗО с током утечки 30 мА .

Устройство защитного отключения для дома

В больших домах и коттеджах устанавливают трехфазные (четырехполюсные) выключатели дифференциального тока. Чтобы защита для таких сооружений была надежной, то в этом случае требуется установка не одного выключателя дифференциального тока, а нескольких. Схема питания для дома как правило имеет каскадный характер, с множеством разветвлений (особенно если дом многоэтажный).

В этом случае УЗО необходимо устанавливать на каждом разветвлений. Это как правило вводной электрощит, первый этаж, второй этаж, отдельные пристройки и т.п.

Для установки в вводном электрощите выключатель дифференциального тока выбирают с током утечки 100мА и выше. По типу имеет место устанавливать ВДТ типа S. Этот тип ВДТ селективные и имеют выдержку времени отключения.

Для отдельных групп помещений подойдут такие же как и для квартиры, с током утечки 30 мА, и типом А или АС.

Если УЗО планируется устанавливать в помещении со старой, ненадежной электропроводкой то в этом случае выбор и дальнейшая установка УЗО для таких помещений нецелесообразна.

Как известно УЗО реагирует на ток утечки а для электропроводки провода которой имеют старую ненадежную изоляцию (особенно в домах старой постройки) небольшие токи утечки возникают постоянно. УЗО в таких случаях может срабатывать часто и как правило без видимых причин.

В следствии этого рекомендуется применять в таких помещениях розетки со встроенным в них УЗО.

Источник: https://electricremont.ru/kak-podobrat-uzo-i-avtomat-po-moshhnosti.html

Как правильно подключить устройство защитного отключения (УЗО)?

В интернете можно найти большое множество электрических схем того, как правильно подключить УЗО? Какие-то из этих схем верные, другие попадают в разряд сомнительных, с точки зрения профессионала. На форумах электриков, это часто обсуждаемая тема. Непосвященному человеку  очень сложно разобраться в таких вопросах. Например, сколько нужно устанавливать УЗО? Где в схеме они должны устанавливаться?  Как подключить УЗО так,чтобы устройства работали корректно?

Первое, что нужно усвоить, что все контактные соединения заводятся в автоматические выключатели и УЗО не снизу, а сверху вниз, этого требует этикет электромонтажа.  На то есть несколько причин:  во-первых, большинство автоматов снижает кпд работы, если заводить контакты снизу; во-вторых, электрик во время ремонтных работ в электрощитовой будет избавлен от дополнительных исследований схемы и не будет введен в заблуждение.

автоматические выключатели

На схеме сайта electric-tolk.ru, расцветка проводов обозначена следующим образом; красный-фаза (L), синий-нуль (N), желто-зеленый-защитный проводник (РЕ).