Разное

Как резать плитку без плиткореза

Здравствуйте уважаемые самоделкины.

В этом посте будем резать кафельную и керамическую плитку без плиткореза.

Частенько возникает ситуация, когда нужно облицевать небольшую площадь, кафельной плиткой. Причём руки у вас заточены так, как нужно, для решения этой проблемы, Вы почитали статьи этого блога, с рекомендациями по укладке плитки, и готовы сделать эту работу самостоятельно.

Но вот проблема — у вас нет плиткореза, и не у кого его позаимствовать на денёк. Ну и не надо. Я — профессиональный плиточник, и у меня есть отличный станок, но на мелкие заказы его просто не охота тащить, так как он довольно таки большой и мощный.

А обыкновенному плиткорезу, я нашёл прекрасную замену, пользоваться которой проще, результат получается лучше, а спектр применения, не ограничивается только резкой плитки.

Помимо плиткореза, он заменяет мне карандаш, когда нужно провести длинную, линию по шершавой поверхности (бетон, штукатурка, металл), карандаш ведь моментально стачивается, а так же если нужно поставить метку, которая не смоется водой и не сотрётся.

Бывают моменты, когда метку нужно поставить очень точно, и так, чтоб он была не толще волоса.

Инструмент о котором я Вам расскажу, я назвал царапкой. На большее что-то фантазии не хватило, так что Вы можете дать ему любое своё название.

Изготовить этот инструмент не просто, а очень просто. Берем бывший в употреблении бур 6-ку или 8-ку, длиной 120-180 мм, и затачиваем его как можно острее наподобие карандаша.

Делается это на алмазном диске, так как абразивные диски победит не возьмут. Главное сделать остриё без граней, и не сточить полностью победитовую напайку на конце бура.

Все, инструмент готов. Как его применять в качестве карандаша, и так понятно, а вот как им резать плитку, сейчас узнаем.

Преимущества царапки

Резать царапкой, можно любую плитку, кроме керамического гранита, и керамического мрамора. В основном я им режу отечественную плитку «Керабут», «Шахтинская» и тому подобные.

Чем заточенный бур лучше плиткореза, или стеклореза? Стеклорез хорошо идёт по идеально ровной поверхности, а если поверхность, чуть волнистая, то он норовит вильнуть в сторону, и нужно иметь железную хватку, чтоб удержать его на прямой. Неудобно короче.

Простой недорогой плиткорез, который вроде бы можно и купить, тоже имеет ряд недостатков.

Во первых направляющие у него, не имеют достаточной жёсткости, и выгибаются при нажиме на ручку, в результате чего линия реза получается не очень ровной.

Во вторых, какие ни какие, а деньги за него отдавать всё таки придётся. И в третьих — да вообще, зачем он нужен, если точно так же, даже ровнее, эмаль плитки можно прорезать царапкой.

Режем кафельную плитку

Итак, чтоб разрезать кафель царапкой, потребуется ещё металлический угольник. Отмечаем по угольнику размер, который нужно отрезать, и ставим метку на краешке плитки.

Затем по этой метке, на плитку накладываем угольник, прижимаем, и царапкой проводим вдоль него на плитке черту (нюанс: если на заточенном конце будут грани, они быстро «сожрут» кромку угольника).

Со всей дури давить при этом не нужно, а то царапка пойдет не вдоль угольника, а куда-нибудь в сторону, да и плитку можно сломать. Лучше царапнуть два-три раза.

Затем берем плитку двумя руками за края, и ломаем ее резким коротким ударом, нижней стороной, о край деревянного бруска, или чего-то ему подобного.

Вот и все. Уверен, что если не с первой, то уж с третей попытки точно так же получится и у вас.

Режем керамогранит

Теперь попробуем освоить резку керамического гранита болгаркой. И в этом деле тоже пригодится царапка.

На всякий случай оговорюсь, что для резки плитки, лучше подойдёт небольшая болгарка (500 — 800 ватт), а диск для резки гранита, лучше купить с гладкой короной.

Он конечно предназначен для мокрой резки, но если сильно не давить, то им можно резать и без воды. Зато, при некотором старании, есть возможность не наделать мелких сколов, которые неизбежно образуются, если корона на диске будет турбированной.

На картинках у меня как раз турбированный диск, но я и им сделаю ровно и без сколов, Вам же рекомендую для начала гладкий.

Начнём с того, что проведём царапкой линию по которой пройдёт рез. Царапнуть нужно несколько раз, чтоб линия получилась достаточно глубокой.

Фокус в том, что царапка не делает сколов, и рез, таким образом, получается очень ровный. Ломать керамический гранит нельзя, так он имеет равномерную твёрдость по всей толщине плитки, и по царапине не сломается.

Так что берём болгарку, и начинаем помаленьку резать, очень стараясь провести рез по внешнему краю царапины, не перескакивая через неё за внутренний край.

Сразу сделать рез на всю толщину плитки не нужно. Достаточно прорезать по всей длине на глубину около трёх миллиметров.

Во время резки учтите, что сколы на плитке, делаются задней кромкой диска, а не передней, которой вы стараетесь не перескочить царапину, и в это время совершенно не обращаете внимание на то, что происходит на задней кромке.

Нужно постараться удержать диск во время реза не параллельно царапине, а немного под углом к ней, под мизерным, но углом, чтоб задняя кромка диска не задевала кромку реза.

Сам разрез в результате этого получиться немного шире толщины диска, но это уже не страшно, даже полезно потому, что второй проход по резу, финишный, лучше провести так же под наклоном.

Второй проход делаем держа диск параллельно резу, но наклонив его немного внутрь отрезаемой части так, чтоб совсем не задевать верхней части реза.

Трудновато — согласен, первые пару раз (не больше) трудновато, зато рез получается довольно приличный, без сколов и выступов.

Конечно про вторую часть плитки такого не скажешь, но ведь и её кривую кромку можно точно так же обрезать, и сделать ровной.

Как подрезать торец плитки под 45° для углов

И на последок подрежем торец плитки под 45°, для облицовки углов, без плиткореза.

Я хорошо помню времена, когда электрический плиткорез, с автоподачей воды, был очень редким инструментом, а вот углы без пластиковых уголков, уже входили в моду, и хочешь-не хочешь, а для поддержания статуса, их приходилось делать вручную, простой болгаркой.

Вообще-то ничего сложного в этом нет. Торец плитки подрезается очень просто. Главное отступить от лицевого края примерно на миллиметр, и вести болгарку под углом, превышающим 45°.

Конечно, сам рез ровным ни за что не получится, но это и не очень нужно. Дело в том, что после затирки швов, видимым останется только лицевой край, которого не коснулась болгарка, а все неровности скроются затиркой.

Я уж не стал возиться с затиркой, так как пока занимаюсь сантехникой. Как пойдёт плитка, покажу затёртый угол подрезанный вручную. Так что пока удовлетворитесь тем что видно.

Добавлю только, что подрезанный вручную угол затирается жёстким шпателем (металлическим) без нажима. При этом затирка распределяется между внешними (не резанными) краями плитки, и полностью закрывает внутренние (подрезанные).

Особо нажимать не стоит потому, что есть вероятность того, что шпатель оставит на краях плитки тёмный след.

Если в статье нет ответа на Ваш вопрос — задайте его в комментариях. Постараюсь как можно быстрее ответить.

Желаю трудовых успехов в нарезке плитки без плиткореза.

Раздел Стройка >>>Подраздел Укладка плитки, мозаики>>>

Как резать напольную плитку в домашних условиях?

С развитием технологий популярность керамических полов зданий возросла. Кухни, ванные комнаты и коридоры трудно представить без кафеля, но и для жилых комнат все чаще используют керамические покрытия с подогревом. Напольная плитка отличается легкостью в уходе, надежностью, долговечностью и внешней привлекательностью. Также такие покрытия не горят, не боятся воды и не вызывают аллергии у жильцов.

Укладка кафеля на пол не представляет особых сложностей. Внимания заслуживает то, как правильно разрезать или распилить такой материал не «на дрова», а для пола. Конечно, такая точная работа под силу только квалифицированным специалистам, которые используют для разрезания кафельной плитки специальное оборудование — механический или электрический плиткорез, оснащенный алмазным кругом и подачей воды непосредственно на линию надреза. С помощью этого прибора можно легко и быстро резать плитку.

Плиткорезы выпускаются механические и электрические

В домашних условиях не всегда есть возможность пользоваться профессиональным инструментом для резки плитки. Во-первых, это не всегда целесообразно, поскольку укладка напольной и стеновой плитки занимает небольшую часть от общего объема ремонта. Во-вторых, плиткорез имеет достаточно высокую стоимость, но позволяет работать только с определенными размерами кафеля.

С нестандартными вариантами он может не справиться. Керамическая плитка для пола отличается от стеновой своей толщиной, рельефностью, прочностью и структурой. Чтобы разрезать ее, нужно приложить больше усилий. Народные умельцы научились в домашних условиях решать такие проблемы с помощью подручных инструментов и средств. Рекомендуется воспользоваться их богатым опытом.

Напольную плитку можно резать с помощью:

• резьбового токарного резца с линейкой;
• стеклореза;
• сверла с победитовым наконечником;
• ножовки по металлу с абразивным прутком;
• «болгарки»;
• дрели;
• лобзика;
• обычного канцелярского ножа;
• плиткореза-щипцов.

Технология резки кафеля для пола в квартире

Для того чтобы легче разрезать кафельную плитку, нужно правильно подготовить материал. Смягчение керамической плитки в домашних условиях достигается замачиванием в воде в течение получаса. Эта простая процедура позволяет избавиться от пыли, уменьшает хрупкость и увеличивает податливость материала. После этого резать его нетрудно даже обычным канцелярским ножом и стеклорезом.

Стеклорез и канцелярский нож

Главное при резке этими инструментами – аккуратность и четкость движений. Действовать необходимо спокойно и последовательно:

Этот вариант более подходящий для резки толстой плитки

• использовать ровную поверхность пола, стола или табуретки;
• положить на нее плитку лицевой стороной кверху, сделать нужные метки и с помощью линейки и карандаша прочертить линию;
• приложить к линии линейку до полного совмещения;
• сделать четкий надрез вдоль линейки, с усилием нажимая на стеклорез;
• простучать вдоль надреза;
• под линию надреза можно подложить сверло и, аккуратно надавливая на края, разломить кафель. Если поместить плитку вдоль прорезанной бороздки на край столешницы и аккуратно придавить, — также получится хороший результат;
• при хорошем разрезе плитки, она разломится ровно по линии.

Резать с помощью канцелярского ножа нужно по подобной технологии. Единственное различие заключается в том, что надрезы нужно делать по одной линии несколько раз — для того, чтобы углубить борозду.

Следует отметить, что такие способы не подойдут для резки толстой плитки. В таких случаях нужно дублировать лицевой надрез с помощью борозды с внутренней стороны.

Плиткорез-щипцы

Это маленький бюджетный вариант для резки кафеля. С одной стороны расположено колесико для резки, а с другой – поперечная пластинка. С его помощью резать керамику достаточно легко. Для этого понадобится линейка с прямым углом на одной стороне.

Плиткорез-щипцы используется для несложной резки

• Отмечается нужное расстояние с одной стороны плитки на лицевой стороне.
• По линии разметки от дальнего края кафеля по направлению к себе один раз делается надрез со средним нажимом. В результате образуется видимая полоска.
• Поперечную пластинку щипцов нужно расположить сверху лицевой стороны так, чтобы линия разлома проходила строго по центру пластинки.
• На последнем этапе при плавном сжатии щипцов плитка разламывается по ровной линии.
• В случае резки толстой плитки рекомендуется с внутренней стороны также сделать небольшую канавку глубиной 2-3 мм.

В процессе укладки кафеля сталкиваются с необходимостью прорезать плитку, сделать фигурные вырезы для того, чтобы обойти выпуклости и трубы. Фигурная резка также возможна с помощью стеклореза, однако, — в этом случае дополнительно понадобятся специальные кусачки и наждачная бумага.

Дрель

• Решить эту проблему в домашних условиях можно с помощью дрели, используя специальные насадки. Насадки могут быть следующими:
• «балеринка», работающая как циркуль;
• трубчатое сверло;
• «коронка»;
• обычное сверло.

Кафельную плитку удобно резать, используя насадки для мокрой резки

Напольную плитку лучше сверлить универсальным сверлом с победитовым покрытием. При этом перед сверлением необходимо подготовить точку приложения усилия, разрушив эмаль. Сверло необходимо периодически смачивать водой.

Лобзик

Резать половую плитку лучше всего, используя электрический вариант лобзика с алмазной проволокой. Для этого нужно, уложив, закрепить кафель на ровной поверхности стула или стола. При этом область с нарисованной линией на лицевой стороне должна быть на весу. Проводя инструментом вдоль линии, можно получить ровную линию отреза без сколов.

Лобзик электрический

Болгарка

Резать большое количество керамической плитки можно с помощью «болгарки», используя алмазный диск. При проведении этих работ в домашних условиях, особое внимание должно уделяться вопросам безопасности. Человек, работающий с этим инструментом, должен иметь необходимые навыки и следовать четким правилам. Например, резка плитки производится строго по направлению к себе. Кафель при этом должен жестко фиксироваться. Дыхательные пути нужно защищать от пыли с помощью маски.

Перед тем, как научиться правильно резать болгаркой, необходимо соответствующим образом подготовить инструмент

В целом использование «болгарки» в домашних условиях имеет ряд недостатков. Прежде всего – обилие пыли и шума. Кроме того, работа с этим инструментом потенциально опасна и требует достаточных навыков.

В зависимости от наличия тех или иных инструментов, можно выбрать оптимальный вариант ремонта в домашних условиях и после тренировки на неликвидном материале, приступить к работе.

—>

Как и чем резать плитку большого формата? > %

Настает день, когда плитка, которую предстоит уложить, не
помещается в твоем плиткорезе.

И возникает бесконечная череда вопросов:

• Какой плиткорез покупать, механический или
  электрический?
• Какой длины? – Что если завтра плитка будет на 5
  см больше нынешней?
• Как часто понадобится новый инструмент?
• Дорогой или дешевый. Какую сумму здравый смысл
  подсказывает потратить?
• Где гарантия, что новый инструмент будет резать
  без проблем?

Как принималось решение, какие были аргументы в пользу того
или иного варианта, можно отследить почти что в режиме реального времени.

И так конкретнее:

• В наличии только плиткорез КАУФМАН, длина 60 см.

Предстоит укладка плитки  Tubadzin PIETRASANTA POL   

Здесь, как в сказке про камень у развилки трех дорог. От
того, куда пойдешь – зависит, что найдешь и сколько потеряешь.

Просматриваются два основных направления:

1. Резать плитку при помощи ролика и потом, ломать.
2. Резать при помощи отрезного диска,
   установленного на различные инструменты и приспособления.

Сложность выбора заключается еще в том, что оба направления
имеют, еще и достаточно много вариантов исполнения.

Начнем с первого направления.

Первое, что приходит в голову – нужен механический плиткорез с длиной реза 120 см. Дешевые варианты отпадают сразу. Из имеющихся в доступности плиткорезы фирмы Battipav.

Первый вариант резать плитку большого формата.

Останавливает от покупки мысль, что возможно этот инструмент
будет использован только один раз:

• Где гарантия, что плитка такого размера будет
  часто.
• Где гарантия, что следующая не будет длиной 125
  см.

Логичнее принять второй вариант. Направляющая состоит из нескольких частей, что позволяет сделать ее необходимой длины. Максимально возможная – 340 см. Это гарантия, что такая система подойдет для любого возможного формата плитки и будет востребована всегда:

Подобные системы есть и у других производителей брендового
инструмента. Например, SIGMA.

Останавливает цена инструмента – на незначительном объёме
работ инструмент не окупится. Кроме того, для вырезания углов и отверстий, все
равно необходима турбинка (УШМ). Как совмещать два реза?

И главный вопрос: как будет ломаться плитка? Предварительный тест реза плиткорезом по малой стороне не увенчались успехом. Из 4 попыток – две неудачные:

Неудачная попытка резать керамогранит по короткой стороне

К сомнениям добавились факты и сообщения об неудачных случаях использования такого способа резать даже при помощи системы Монтолит.

Поэтому, началось изучение второго случая, который имел
множество вариантов исполнения:

• Рез при помощи диска на станке с подачей воды.
• Сухой рез Системой MONTOLIT – MOTO Flash Line, Festool и другие.

Второе возможное направление: чем резать?

Каждый вариант имеет свои преимущества. Станок (хороший) позволяет резать почти без сколов на плитке. Быстро и удобно ( без пыли) получается рез под 45 градусов. Но остаются некоторые неудобства в работе и главная проблема – длина отрезаемой плитки, за которой не угнаться:

И главное, что не дает остановиться на этом варианте – практичность такого станка на небольших объемах:

Электрический плиткорез в квартире с отделкой.

Второй вариант лишен некоторых недостатков станка, но и не имеет особых преимуществ. Остаётся цена вопроса для обеих случаев. Наиболее интересен вариант – отрезная система Festool Diamant DSC-AG 125 Plus-FS за 500 $.

В процессе поиска неожиданно наткнулся на очень приземленный способ решить проблему резки большеформатной плитки:

Что подкупает? Простота и дешевизна исполнения. Алюминиевый клин всегда под рукой. Зажимы не проблема. Инструмент для резки можно приобрести по приемлемой цене:

Электрические плиткорезы “Макита”.

По цене оба варианта одинаковые. Но вариант с аккумулятором
имеет такие характеристики:

•             Источник
питания: аккумулятор / Li-Ion 10.8 В /

•             Кол-во
оборотов: 1600 об/мин

•             Диаметр
диска: 85 мм

•             Диаметр
посадочного отверстия: 15 мм

То есть, обороты
незначительные и диск от УШМ не подходит.

Но можно пойти на супер экономный вариант – просто купить насадку для УШМ Mechanic 125 Slider (19568442010). Для тех, кто любит «дорогие игрушки», этот вариант не подойдет. Слишком все просто и дешево.

Насадка для УШМ,

А дальше «колхозить»:

• Стол сделать из поддона (бросить на пол и
  накрыть куском гипсокартона).
• Направляющая планка – из алюминиевого клина с отверстиями
  по концам.
• Зажимы – 
  два самореза по дереву, закрученные в отверстия на клине.

Самым дорогим вложением оказался диск по керамограниту DISTAR 1A1R MULTIGRES 125×1,4x10x22,23. Твердость 7D. Два других диска Distar для резки плитки в данном случае не подходят.

Существенный недостаток – пыль. При желании, можно найти
подобную насадку с патрубком для пылесоса. Но к шлангу, отводящему пыль нужно
приспособиться. Резать просто, с помощи насадки – новый навык, к нему нужно
привыкнуть, а тут еще шланг.

Особенности резки
крупноформатной плитки УШМ.

Резать плитку начинают с нарезания двух концов. Дальше 3-4 прохода по всему резу, с постепенным заглублением или сразу прохождение в полный рез.

Если не делать надрезы, то плитка лопается в конце непредсказуемо – проверено:

Зарезание плитки с двух сторон.

Это правило справедливо и для мокрого реза на станке:

Производители плитки (или те,
кто пытается говорить от их имени) объясняют это тем, что широкоформатные
плитки имеют большое внутренне напряжение. При резке общепринятым способом они
могут раскалываться.

Аналогично, при вырезании отверстии в таких плитках, советуют сперва сверлить круглые отверстия по углам будущего окна, а только потом, резать:

Получен и другой опыт.

 Смысл в том, что не обязательно делать отверстия по углам. Можно сразу резать болгаркой, но не на всю глубину и не в одном месте. Начинать со сторон и углов, что в середине плитки, постепенно заглубляя в разных местах:

Вырезание на крупноформатной плитке узора без предварительного сверления.

Возможно, так не со всякой плиткой можно поступать:

На этот раз все обошлось «малой кровью»:

Как резать плитку стеклорезом в домашних условиях

Основная проблема при отделке помещения керамической плиткой – отсутствие специального инструмента для резки материала. Приобретение качественного плиткореза обойдется дорого, для использования в домашних условиях это нецелесообразно. Поэтому многих интересует, можно ли резать керамическую плитку стеклорезом. Такой способ вполне приемлем, но подойдет не для любого кафеля. В этой статье рассмотрим, какую плитку возможно разрезать стеклорезом, а также разберемся, как выбрать наиболее подходящий инструмент и правильно выполнить распил.

Разновидности стеклорезов

Стеклорезы относятся к ручным механизмам. В зависимости от вида рабочей части представлены следующими разновидностями:

1. Победитовый. В качестве режущего элемента используется неподвижный резец из карбида вольфрама и кобальта. Инструмент быстро тупится в процессе резки и создает желобок неравномерной глубины.
2. Роликовый. Подвижный резец представляет собой колесико диаметром 5 мм из закаленной стали или химического соединения углерода с вольфрамом. Число роликов может достигать 6-ти штук. V-образное сечение зубцов обеспечивает равномерный ход. При этом остается след однородный по глубине. В некоторых моделях рабочая деталь съемная, ее можно заменить новой.
3. Масляный. Внешне похож на роликовый, но отличается по конструкции. Сквозь рукоятку инструмента проходит емкость со смазывающей жидкостью. Металлическая головка снабжена винтом для регулирования подачи смазки. Поступающая в желобок жидкость снижает силу трения и способствует созданию надреза одинаковой глубины.
4. Алмазный. В качестве резца используется впаянный кристалл. Конструкция современных моделей позволяет менять положение алмаза с помощью винта. Это увеличивает срок службы резца. Стеклорезы производятся двух модификаций: любительские с искусственным кристаллом; профессиональные с многогранной заточкой и природным алмазом, с их помощью можно резать материал большей толщины.

Наиболее долговечными будут модели с роликами из карбида вольфрама, быстрее всего изнашиваются стальные.

При работе с кафельной плиткой инструмент любого вида продавливает на поверхности неглубокую бороздку, по которой элемент разламывают.

Каким стеклорезом лучше резать плитку

Стеклорезы применяются для резки глазурованной плитки, поскольку ее верхний слой по структуре идентичен стеклу.

Победитовый инструмент – наименее желательный вариант. На керамической поверхности его резец тупится практически сразу. Разрез содержит сколы и неровности. Единственное достоинство инструмента – небольшая цена.

Роликовые широко применяются и позволяют легче разрезать кафель, при этом распил выполняется ровно. Хорошие модели: Профи, 3-роликовый, с антикоррозийным покрытием (Россия), Курс 16901 — 6 роликов.

Процесс резки масляными инструментами происходит по аналогии с механизированной обработкой камня. Качество среза лучше, чем при использовании роликовых стеклорезов. Мягкий ход резца создает равномерный нажим на кафель. Плитка легче ломается. Наиболее популярны модели ЭНКОР и Зубр (Россия), Bohle Silberschnitt 5000 (Германия).

В качестве смазки можно использовать специальные вещества: Acecut 5503, Milli M2000, Novacan Cutter Oil и Т-3133. Эти составы имеют низкую вязкость, не растекаются по поверхности и легко испаряются. При правильной эксплуатации увеличивается срок службы инструмента, и возрастает качество работы.

Обратите внимание! Вместо специальных жидкостей вполне подойдут более дешевые варианты: скипидар, веретенное или вазелиновое масло, керосин, уайт-спирит.

Отрезать плитку стеклорезом с алмазной головкой получится наиболее легко и качественно. Корунд обладает высшей степенью твердости среди минералов.

В головку детали жестко вмонтирован алмаз. В современных моделях он не впаян в держатель, а закреплен на детали, которая крепится винтом к головке в пазу. Положение кристалла можно поменять, если он затупится. Применение алмазного стеклореза гарантирует отсутствие сколов на линии надреза. Бороздка получается тонкой, а разлом – гладким. Для работы с профессиональным видом инструмента необходимы навыки. Популярные модели: Brigadier Extrema, Sparta 872405, FIT 16930 (Китай), Зубр эксперт 3362 (Россия).

Как резать плитку

Подготовка

На первом этапе следует приготовить ровную и нескользкую поверхность. Это может быть лист фанеры на полу или на столе. Чтобы облегчить процесс резки, плитку предварительно замачивают в чистой воде на 20-30 мин.

Для того чтобы порезать плитку на фрагменты, потребуются:

• линейка или треугольник толщиной 2-3 мм,
• фломастер или маркер;
• стеклорез;
• гвоздь или тонкая деревянная рейка;
• наждачная бумага, напильник или точильный брусок;
• жидкая смазка для масляного инструмента;
• перчатки для предохранения рук от возможных порезов острыми краями.

Процесс резки

Рассмотрим пошагово, как резать плитку стеклорезом.

1. Положить кафель лицом вверх. Измерить и отметить необходимое расстояние от краев.
2. Приложив линейку или треугольник, провести линию. Использовать маркер удобнее, в случае ошибки черту легко стереть.
3. Крепко прижав линейку посредине, провести стеклорезом ровную бороздку. Следует двигать инструмент от дальней точки к себе. Давление на рабочую деталь должно быть сильным и равномерным.
4. Дальше можно действовать двумя разными способами: подложить под образовавшийся желобок гвоздь или рейку, нажать с двух сторон примерно посредине и расколоть плитку. Или положить кафель так, чтобы линия совпадала с краем столешницы, надавить на свисающую часть и разломить.
5. Поверхность среза зачистить при необходимости наждачной бумагой или напильником.

Важно! Линию следует проводить стеклорезом только один раз. Не стоит водить им вперед-назад: разлом получится настолько неровным, что кафель окажется испорчен.

Как резать зеркальную плитку

Для качественной резки зеркальной плитки оптимальным будет выбор алмазного стеклореза. Это объясняется тем, что облицовочный материал по структуре близок к стеклу.

Многие мастера предпочитают применять масляный стеклорез с керосином в качестве смазки. Пошаговая инструкция не отличается от действий при резке кафеля. Материал ломают, совместив образовавшуюся бороздку с краем стола. Движение должно быть резким и приложено к середине отрезаемого фрагмента.

Зеркальная плитка с фацетом в идеале не режется. Она подбирается с таким расчетом, чтобы детали укладывались на нужную поверхность целиком.

Для какой плитки стеклорез не подходит

Качественно нарезать с помощью стеклореза можно кафель толщиной не более 5 мм. Применение любой разновидности этого инструмента не рекомендуется для гипсовой плитки с неровной поверхностью и керамики с показателем P.E.I. (класс износостойкости) больше 2-х. Это, как правило, напольный кафель и керамогранит.

Возможность разрезать керамогранит зависит от производителя. Китайскую продукцию вполне можно одолеть с помощью масляного или алмазного инструмента.

В остальных случаях рекомендуется взять в аренду или приобрести плиткорез. Производятся следующие виды инструмента:

1. Плиткорез-щипцы соединяет функции роликового стеклореза и щипцов. Сначала на поверхности прочерчивается канавка, остается только обрезать плитку, обломав ее щипцами.
2. Механический состоит из режущего ролика и упора, о который ломают разрезаемый материал.
3. Электрический представляет собой электропилу, которая распиливает плитку. Вместо этого вида плиткореза можно применять болгарку, которая часто есть в домашней мастерской. Углошлифовальная машина выручит в случае необходимости вырезать керамический фрагмент по кривой линии.

Нюансы и рекомендации мастеров

Знание некоторых тонкостей облегчит процесс резки кафеля. Рекомендации мастеров также сыграют положительную роль при выполнении этого вида работ.

1. Модели с деревянными ручками более удобны: их легче держать неподвижно.
2. Для получения начальных навыков работы следует пожертвовать парой штук кафеля и порезать их на детали всевозможных размеров.
3. Первые и последние примерно 5 мм проводятся с меньшим нажимом. В противном случае можно отколоть кусочки керамики.
4. Если во время создания бороздки стеклорез оторвался от поверхности, надо отступить 2-3 мм и продолжить линию.
5. При необходимости разрезать детали большой толщины следует прочертить углубление с лица и с изнанки.
6. Разрезаемый элемент надо тщательно очистить от пыли. Любое загрязнение способно изменить траекторию стеклореза, и линия разлома получится кривой.
7. В масляный инструмент заливается смазывающая жидкость на 2/3 емкости. Если предполагается разрезать одну-две штуки, можно просто окунать резец в смазку. Не следует применять для этой цели машинное или подсолнечное масло: оно будет плохо поступать к рабочей детали из-за большой вязкости.

Заключение

Процесс резки плитки с помощью стеклореза можно легко и быстро освоить. Твердая рука и уверенные действия обеспечат качественный результат. Приобретение инструмента обойдется недорого. Плиткорез или болгарку при необходимости можно взять в аренду.

Плитка керамическая: как резать материал в домашних условиях

Перед облицовкой плитку обязательно необходимо рассортировать. Это нужно для того, чтобы увидеть отклонения от ширины, длины. Допускаются отклонения от прямого угла и от толщины керамической плитки, которые составляют 0,5 мм. Сортируют плитки по цвету, оттенку. Для этого их необходимо разложить лицевой стороной вверх. Одинаковые по всем параметрам плитки укладывают в стопки. С помощью шаблонов сортируют материал по размерам.

В качестве шаблона может выступать примитивная крестовина, сбитая из деревянных брусков. Но скреплены они должны быть строго под прямым углом. Через 1 мм на вертикальном бруске нанесите риски, которые позволят определить степень отклонения. Можно воспользоваться металлическим шаблоном или деревянной доской с делениями.

На поверхность, которая будет подвергаться облицовке, необходимо уложить плитки, чтобы получить представление о том, как будут располагаться целые керамические плитки, и сколько материала придется резать. Чаще всего по краям облицовки располагаются плитки, которые подвергаются резке.

Инструмент для резки керамической плитки

Если резать плитку приходится в домашних условиях, и объем незначителен. То можно воспользоваться стеклорезом. Не обязательно тратиться в такой ситуации на плиткорез. Если число плиток превышает 10-15 штук, то имеет смысл приобрести плиткорез. Колесико плиткореза составляет полтора сантиметра, что превышает диаметр колесика стеклореза. А это дает возможность проделать более глубокий надрез в материале. Плиткорез напоминает своеобразные щипцы, так как в нем имеется ручка и приспособление для разламывания плитки по линии надреза.

Стеклорез и плиткорез подойдут для резки настенной керамической плитки. Для напольного облицовочного материала рекомендуется приобрести стационарный плиткорез. Это позволит получить более точные резы, сократит количество отходов и поломанной плитки.

Хороший плиткорез должен иметь жесткое основание, толстостенные направляющие. Можно захватить с собой в магазин фрагмент плитки, с которой придется работать, чтобы оценить качество реза. Можно обратить внимание и на электрический плиткорез. Благодаря используемому алмазному диску, рез получается сверхточным и ровным. Края надрезов получаются слегка закругленными, тогда как с помощью обычных плиткорезов можно получить фрагменты плитки с острыми краями.

Некоторые специалисты рекомендуют использовать болгарку для резки керамической плитки. Если под руками нет других инструментов. Болгарка дает возможность произвести прямую и фигурную резку. Но края при этом получаются менее аккуратными. Велика вероятность образования зубцов по краям плитки.

При работе со стеклорезом на плитку наносится разметка, затем с помощью линейки или угольника проводится надрез. Старайтесь при этом колесиком пройти точно по начерченной линии. Приставляем линейку, прижимаем к поверхности плитки, стеклорез прижимаем к плитке и ведем по направлению к себе.

Далее плитку необходимо ломать по надрезу. Берем плитку за края, ударяем нижней стороной по линии надреза о ребро стола. Если необходимо отломать тонкие полоски, то используют плоскогубцы, щипцы, клещи.
Шероховатые кромки керамической плитки после реза необходимо обработать. Для этого прибегаем к приточке. Кругообразными движениями притачиваем материал. Глазурованной стороной необходимо вести вперед, чтобы глазурь не откололась.

Для напольной плитки можно воспользоваться перерубкой. На плитке проводят линии, острым краем молотка делают насечки. Кладем плитку на колено, на которое предварительно постелили толстый плотный войлок. На концах плитки насечка должна быть более толстой и глубокой. Переворачиваем плитку обратной стороной, ударяем молотком по насечке, плитка разламывается по линии.

Керамическая плитка: радиусная резка

При укладке плитки вокруг труб, при устройстве подрозетников, отверстий под вытяжку на кухне необходимо сделать не прямой, а закругленный рез плитки. Радиус при этом должен повторять радиус того предмета, вокруг которого укладывается керамическая плитка. Для этой цели используем алмазную струну. Крепим ее в обычную ножовку по металлу. Резать таким образом рекомендуется только плитку для стен. Напольная плитка отличается высокой плотностью, что затрудняет рез.

Чертим контур, изгиб, по которому будет проводиться надрез. Плитку расположите на устойчивую поверхность, прижмите ее одной рукой. Старайтесь не жать слишком сильно, чтобы материал не лопнул. При использовании струны старайтесь двигаться равномерно, не давите на струну, чтобы она не вышла из строя и не повредила плитку. Если вы проделываете данную манипуляцию впервые, то лучше потренироваться на ненужных фрагментах плитки. Старайтесь не двигаться рывками. Это может привести к скалыванию эмали.

Как резать плитку болгаркой: керамику, кафель, гранит, камень | 100realty.ua — Сантехника

Прямая и непосредственная задача болгарки — шлифовать, полировать и зачищать. Но, благодаря специальному угловому редуктору, инструмент этот настолько удобный, что мастера используют его для резки и пиления различных материалов. Болгаркой (УШМ) можно резать бетон и кирпич под прокладку труб и кабелей, штробить стены, пилить металл, дерево, гипсокартон.

Вполне результативно этой шлифовальной машинкой можно резать керамическую плитку для облицовки ванной комнаты или кухни. И хотя для подобной процедуры предусмотрен специальный инструмент (плиткорез), болгарка справляется с задачей весьма неплохо. А если знать некоторые хитрости и нюансы, то можно получить и вовсе очень даже ровный срез без сколов и трещин.

О том, как правильно резать плитку болгаркой по необходимой траектории, чтобы линия не получилась сколотой, как безопасно для пользователя провести распил, в общем – как разрезать плитку болгаркой и не испортить ее при этом, мы расскажем в этой статье. Вы узнаете, как выбрать подходящий режущий диск, как делать прямые и фигурные резы, проделывать отверстия.

Понятно, что плиткорез работает лучше, без пыли и риска все испортить, он режет плитки различной толщины очень аккуратно. Но стоит этот прибор недешево, а для маленькой ванной комнаты и укладке плитки своими руками покупать его невыгодно. Для одноразового небольшого ремонта лучше купить болгарку для резки керамической плитки. В домашних условиях с помощью УШМ можно без проблем ровно резать любую плитку,  тем более, если у вас уже имеются навыки работы с этим инструментом.

Выбираем правильный диск

От того, какой диск применить при резке, зависит и аккуратность работы, и ее возможность резать плитку болгаркой без сколов. Правильно подобранный отрезной круг вполне способен идеально распилить любую облицовку.

Для резки плитки болгаркой возможно применение таких типов дисков:

• Каменные. Их минус в том, что они толстые и дают много пыли и широкий разрез. Такой диск быстро изнашивается и его нужно часто менять, чтобы он случайно не повредил плитку, треснув во время работы.
• Стальные. Эти круги тонкие и эффективные. Если нужно резать гранит или другой твердый материал, то нужно брать диск с алмазным напылением. Он также подойдет для натурального камня.

Стальных кругов существует несколько подвидов:

• Самые простые и недорогие – сегментные для сухой резки. Остывают за счет сегментов-прорезей. Резать кафельную плитку можно минуту, затем включают холостой ход, чтобы круги охладились. Высоко качества от них ждать не стоит. Могут быть и сколы, и неровные края.
• Сплошные (для мокрой резки). Режут очень качественно. Прорезей-сегментов у них нет, поэтому нужна подача воды на оснастку для ее охлаждения. Зато перерывы в работе делать не нужно. Если воды нет, то пиление длится не более 15 секунд, иначе будет перегрев.
• Комбинированный тип. Если выбираете, каким кругом работать, то комбинированным можно резать, как всухую, так и с подачей воды. Качество реза хорошее, но такая оснастка быстро загрязняется пылью.

При выборе стальной оснастки учитываем некоторые нюансы:

• Толщина 1 мм — лучший выбор. Можно до 2 мм, но не больше, чтобы не было погрешностей при резе.
• Частота вращения на диске должна соответствовать этому показателю у самой болгарки.
• В алмазных дисках напыление алмазов должно быть толще, чем ширина плитки.

Придерживаемся правил при отрезании плитки с помощью болгарки

• Раскрой делаем на лицевой стороне.
• Один пропил — один подход. Следующая попытка может испортить край плитки. 
• Нужно регулировать скорость, уменьшая ее на выходе из линии раскроя, так как здесь наибольший риск скола. На входе в распил также можно скорость снижать.
• Обязательно соблюдаем правила техники безопасности.

Делаем самый простой рез – прямой

Перед работой в обязательном порядке надеваем защитные очки и перчатки, ведь диск может дать окалину, а в глаза могут попасть мелкие части камня или плитки. Профессионалы советуют перед тем, как отрезать плитку болгаркой, замочить кафель на полчаса/час в воде. Камень и гранит замачивать не следует. Производим действия по такому алгоритму:

1. Намечаем линию отреза карандашом с учетом припуска на шлифовку (2-3 мм). Край отрезанной плитки не может получиться идеально ровным, поэтому его нужно зашлифовать наждачной бумагой после реза. Если режем напольную плитку, и край ее будет скрыт под плинтусом, то припуск на шлифовку не нужно делать.
2. Резать нужно на ровной поверхности, без шатаний, без чего-либо, что мешает работе. Зажимается облицовка струбцинами или просто прижимается ногой для фиксации. Чтобы рез был предельно точным, можно приставить к его линии металлическую линейку и также зафиксировать ее струбцинами. Хотя защитный кожух немного закрывает линию раскроя, снимать его категорически нельзя — это ваша безопасность и здоровье.
3. При непосредственном кроении держим инструмент двумя руками. Помним о снижении скорости на входе и выходе. Круг должен находиться под прямым углом, ведем его от себя по нарисованной линии. Здесь нужно знать, что пропил не идет сквозной, пилим только верхний слой до основания плитки, а затем будет выполняться надлом.
4. Чтобы аккуратно отломить фрагмент, его нужно положить на край стола и выполнить надлом быстро и точно, одним нажатием.

Так режут плитку перпендикулярно, но иногда для укладки требуется красиво и аккуратно оформить стык. Тогда облицовку распиливают под 45 градусов. Сделать это болгаркой может только очень опытный мастер. Лучше просто пропилить прямой срез, а затем прошлифовать его до 45.

Как сделать аккуратный фигурный рез

При криволинейном резе проделываем все то же, что и при прямолинейном: размечаем карандашом (оставляем припуски на шлифование 2-3 мм), крепко фиксируем. Затем, убавляя скорость на входе и выходе, делаем пропилы насквозь. Отламываем ненужные фрагменты, а линию режущей кромки шлифуем шлифовальным кругом.

Как вырезать отверстие болгаркой

Начинаем процесс, как и при фигурном резе. Рисуем карандашом отверстие. Не забываем о припусках на последующую шлифовку. Перед тем, как сделать разрезы, выполняем следующие действия:

1. Определяем центр нарисованного круга (ставим там точку). 
2. Болгаркой делаем сквозные надрезы по окружности.
3. Потом выполняем прорезы от окружности к центу (точке). 
4. Получаются сектора. Их легонько и тщательно выбиваем.
5. Затем шлифуем края отверстия, удобнее всего это сделать дрелью с круглой шлифовальной насадкой.

Весь описанный процесс – это круглое или овальное отверстие. А если нужно прямоугольное, то следует зафиксировать на линиях пропила металлические накладки (пластины или линейки). В процессе работы кроить начинаем от угла к углу, аккуратно и не спеша, проводя диском. Потом выбиваем прямоугольник и шлифуем кромки.

Что делать с большим количеством пыли

Болгарка – не плиткорез, так что настройтесь на шумную, грязную и пыльную работу. Можно даже, помимо очков, использовать и респиратор. Избавиться от сильной пыли, можно вот какими способами:

• Подсоединить пылесос, если есть адаптер;
• Использовать мокрую резку;
• При резке кафеля пилить не насквозь, а только глазурь – она пыли не дает. А основу затем аккуратно и точно сломать на краю стола или верстака;
• Работать нужно в хорошо проветриваемом помещении.

Эти нехитрые правила помогут уменьшить количество пыли, что положительно повлияет на комфорт при работе и на ее результат.

Почему ломается плитка во время нарезки?

Кафель в кухне, ванной комнате и туалете – прекрасный вариант облицовки. Несмотря на то, что керамическая плитка практичный, износоустойчивый и долговечный материал, она не легка в монтаже.

Часто случается так, что во время резки кафель ломается. В этой статье будет рассказано, почему трескается плитка во время нарезки и как этого избежать.

Причины, по которым ломается плитка во время нарезки

1. Неправильное хранение кафеля

Керамический материал быстро впитывает влагу, если он попал под дождь или хранился на морозе, влага быстро проникает в поры изделия и превращается в лед, создавая при этом внутреннее напряжение.

В процессе резки кафель из-за этого может сломаться.

2. Некачественные инструменты

Иногда случается так, что стеклорез испорчен, не зная об этом, рабочие вырезают плитку, а она трескается.

Также если круг на болгарке имеет большую толщину, кафель может треснуть, поэтому его необходимо заменить на тонкий.

3. Не профессиональная нарезка

Часто нанимая на укладку плитки рабочих, они могут быть не профессионалами, поэтому в процессе нарезки портят материал.

4. Дешевый кафель

Экономя на строительных материалах, может попасться некачественная плитка, которая быстро трескается не только в процессе нарезки, но и во время кладки даже на выровненные поверхности.

Чем нужно резать кафель?

Сегодня существует много подручных инструментов, которыми можно качественно вырезать плитку. К ним можно отнести:

• стеклорез;
• электрический плиткорез;
• механический плиткорез;
• болгарка.

Важно! Зная элементарные правила резки, можно быстро вырезать плитку по нужным размерам одним из вышеперечисленных инструментов.

Как правильно резать плитку?

Во время резки кафеля часто материал ломается или на нем остаются мелкие сколы, которые необходимо точить. Чтобы этого не случилось необходимо прислушаться к нескольким советам:

1. Резать материал лучше с верхней части, тогда он не ломается.
2. Толщина режущего диска для шлифмашины должна быть максимально тонкой, тогда сколов и трещин не будет.
3. В начале и конце линии разреза необходимо уменьшить скорость резака, чтобы материал не треснул.
4. Во время работы с механическим плиткорезом нужно сильнее давать на рычаг.
5. Разрез лучше выполнять чуть правее от метки, чтобы она осталась на керамической детали, таким образом можно зашлифовать мелкие сколы.
6. При выборе любого инструмента, очень важно чтобы он был качественным.

Важно! Шлифовать сколы необходимо с помощью алмазной губки или наждачкой.

Как резать плитку стеклорезом?

Это самый простой способ, для этого необходимо следовать поэтапной инструкции:

• для начала облицовочный материал необходимо положить на ровную поверхность;
• затем с помощью линейки, карандаша или фломастера следует наметить линию, где будет проходить срез;
• теперь прикладываем линейку по намеченной линии и с силой проводим по ней инструментом;
• на поверхности должна появиться борозда за 2-3 раза;
• после этого необходимо положить плитку на край стола и с силой надавить на ее край;
• керамическая плитка треснет именно по запланированной метке.

Теперь вы знаете, почему ломается плитка и как этого избежать. Желаем приятной работы!

Как удалить керамическую плитку на полу

Когда пришло время заменить пол из керамической плитки, первым делом нужно удалить старую плитку. Это может быть совсем несложно или быстро превратиться в головную боль, в зависимости от нескольких факторов, которые вы не можете контролировать. В любом случае, это полезное руководство предлагает советы и рекомендации, которые помогут сделать работу максимально быстрой и простой.

Инструменты, необходимые для удаления керамической напольной плитки

Вам понадобятся по крайней мере некоторые из этих полезных инструментов, чтобы упростить подъем керамической плитки для пола:

• Скребок для пола с ручкой типа метлы с прикрепленной под углом стальной головкой для удаления полов
• Сабельная пила (или, в идеале, циркулярная пила)
• Долото холодное
• Молот
• Монтировка
• Скребок для краски
• Простыня или ткань
• Лента малярная
• Пластик или фильтр для форточки

Во время удаления плитки будут летать острые осколки, поэтому пара прочных защитных очков и пара толстых перчаток абсолютно необходимы.В зависимости от того, насколько грязной становится работа, вы также можете надеть респиратор.

Керамогранит Cabot — Серия Redwood / Артикул: 10083319

Шаг первый: подготовка

Осторожно снимите плинтусы в комнате, отметив их сзади, чтобы вы знали, куда они уходят, когда придет время их заменить. Если возможно, удалите всю встроенную мебель, в том числе ванну и унитаз, которые лежат поверх плитки. Используйте малярную ленту, чтобы закрепить пластик или дышащий фильтр над вентиляционными отверстиями, чтобы пыль не попадала в систему отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.

Шаг второй: разбейте плитки

У вас есть два варианта, когда нужно разбивать плитки для удаления. Первый — сломать одну или две плитки, чтобы вы могли вставить долото или монтировку под оставшиеся плитки и вытащить их. Второй вариант — разбить всю плитку и использовать скребок для пола, чтобы удалить то, что осталось. Самый простой способ — зависит от вашего пола.

Первым делом нужно надеть защитные очки и положить ветошь поверх плитки, которую вы собираетесь сломать.Чтобы сломать плитку, сильно ударьте ее по центру. Удалите незакрепленные куски плитки и используйте молоток, чтобы заклинить долото под соседними плитками, чтобы приподнять их. Если они не поднимаются легко, сломайте и очистите участок плитки, достаточно большой, чтобы вместить скребок для пола, и используйте его, чтобы приподнять плитку.

Если плитки все еще устойчивы, сломайте их все и используйте долото и скребок для пола, чтобы убрать мусор.

Шаг третий: подготовка или удаление подкладки

Подложка — это поверхность, на которую уложен кафельный пол.Обычно он прикрепляется к фанерному основанию с помощью гвоздей или шурупов. В зависимости от состояния подложки и того, насколько легко наносится клей или раствор, вы можете удалить мусор и повторно использовать подложку или удалить плиточную подложку и установить новую.

Тип подложки, которую вы найдете под плиткой, во многом зависит от возраста вашего дома. В старых домах, вероятно, будет фанерная подложка с слоем раствора поверх нее, в то время как в более новых домах, вероятно, будет цементная плита и плитка, прикрепленная с помощью клея.

Подготовить подкладку

Если вы собираетесь повторно использовать подложку, вам необходимо удалить остатки клея или строительного раствора. Чтобы удалить клей, сначала попробуйте соскоблить его скребком для пола. Если он стойкий, размягчите его с помощью теплового пистолета и удалите его широким шпателем. Чтобы удалить слой раствора, разбейте его молотком и очистите скребком для пола. После очистки от мусора убедитесь, что подложка в хорошем состоянии. Если это не так, вам необходимо заменить его перед укладкой нового пола.

Удалить подкладку

Если вы обнаружите, что удаление клея или строительного раствора будет чрезвычайно трудоемким или трудоемким, будет быстрее и проще просто заменить подложку. В настоящее время подрядчики и домашние мастера выбирают мембранную подложку, которая представляет собой тонкий гибкий лист пластика или полиэтилена, который можно легко разрезать универсальным ножом и уложить даже в ограниченном пространстве.

Если вы планируете заменить подкладку в любом случае, самым простым решением может быть удаление подкладки на участках с прикрепленной плиткой.Для этого разделите пол на секции. Начните с удаления ряда плитки по длине пола и еще одного ряда по ширине пола. С помощью сабельной пилы сделайте длинный и неглубокий надрез фанеры по длине и ширине. Следите за тем, чтобы не прорезать черновой пол.

Вставьте монтировку между черным полом и подстилкой и приподнимите подстилку, плитку и все остальное. Если вам нужно больше управляемых секций, удалите больше плиток и сделайте больше разрезов.

Как удалить керамическую плитку с бетонного пола

Нередко можно встретить плитку, уложенную прямо на бетонный пол.В некоторых случаях можно установить подстилку прямо поверх старой плитки и положить поверх нее новый кафельный пол. В остальных случаях плитку придется уйти. В этом случае, поскольку черного пола нет, вам нужно будет сделать все возможное, чтобы удалить плитку и раствор или клей с бетона.

Разбейте плитку и вставьте долото под соседние плитки, чтобы отделить их от бетона. Используйте молоток, долото, монтировку и скребок для пола, чтобы сломать, ослабить и удалить плитку, раствор или клей.

Если плитки не сдвигаются с места, возьмите в аренду небольшой отбойный молоток с острием долота, чтобы поднять плитки. Если вы удаляете плитку из большой комнаты, электрический инструмент для снятия плитки сделает это более эффективно.

Удаление плиток — довольно сложная работа, хотя, если все пойдет правильно, это может быть на удивление легко. Но поскольку дела редко идут правильно, наличие полезных инструментов и информации, необходимой для принятия правильных решений, поможет обеспечить бесперебойную работу вашего последнего проекта DIY.

Как снять напольную плитку, не сломав ее

Это правда, что вы, возможно, укладывали эти удивительные плитки для пола от всей души и после того, как выбрали их из огромной коллекции, но может наступить время, когда вам, возможно, придется удалить их по той или иной причине. Но снимая напольную плитку, придется быть очень осторожным, так как всегда есть риск ее сломать. Однажды сломанная плитка может нуждаться в полной замене.Для вашей помощи и справки мы привели несколько эффективных советов и предложений, которые помогут вам удалить напольную плитку, не ломая ее. Они даются следующим образом:

Шаг 1: Нанесение затирки для плитки

Первое, что вам нужно сделать, чтобы снять напольную плитку, не сломав ее, — это нанести раствор. Раствор — это не что иное, как смесь бетона с песком, которая сохнет и становится твердой. Чтобы убедиться, что затирка нанесена правильно, вам понадобится затирочная пила . Это инструмент, который помогает легко разрезать затвердевший раствор.

Вот несколько маршрутов G , которые вы можете найти на Amazon: —

Кредиты изображений: qep.com

Шаг 2. Избегайте растрескивания или поломки плитки при удалении

• Теперь, когда вы разрезали и удалили раствор между плитками, следующий шаг — избежать любых трещин и повреждений.
• Для этого можно использовать малярную ленту .
• Сначала оторвите две части, а затем скрестите их в центре каждой плитки так, чтобы вам казалось, что вы пытаетесь оторвать их от пола.
• Малярная лента поглощает вибрации и предотвращает появление трещин.

Ленты для маскировки доступны на Amazon: —

Кредиты изображений: diynetwork.com

Шаг 3. Удалите напольную плитку, не ломая ее

• Это факт, что всегда трудно удалить первую плитку, а остальные сравнительно легче. Идея состоит в том, чтобы действовать очень медленно и методично и хорошо спланированно.
• Постарайтесь максимально защитить плитку.
• Возьмите шпатель и поместите его по линии разреза раствора под таким углом, чтобы он был как можно ближе к поверхности.
• Возьмите резиновый молоток и медленно постучите концом, пока он не войдет под плитку.
• Теперь снимите шпатель и приложите его к следующему краю. Повторяйте процесс, пока не будут выполнены все стороны.
• Поместите присоску в середину плитки и проденьте шпагат в отверстие. Поддевая плитку, очень осторожно тяните за шпагат.
• Таким же образом удалите и остальные плитки.
• Будьте осторожны и при хранении снятой напольной плитки. Избегайте их штабелирования, а если вы это сделаете, будьте очень осторожны.

Вот несколько Putty Knives , которые вы можете найти в Интернете: —

Кредиты изображений: minjin.club

Теперь, когда вы знаете, как снимать напольную плитку, не ломая ее, возможно, вам не потребуется профессиональная помощь. Однако, если вы все же хотите попросить опытного человека сделать эту работу за вас, вы можете обратиться к поставщику услуг, например, Mr.Право на любые услуги по ремонту или уборке дома.

Рекомендации по загрузке …

Как исправить незакрепленную или сломанную керамическую плитку для пола

Напольная плитка — популярный выбор напольных покрытий, особенно в ванных комнатах и ​​кухнях; они прочные, долговечные, водонепроницаемые и их легко чистить. Но, несмотря на то, что напольная плитка прочная, ее используют в помещениях с интенсивным движением, а это значит, что она, вероятно, изнашивается, трескается или расшатывается.Лучше всего решить эту проблему как можно скорее, прежде чем она вызовет дальнейшие проблемы, такие как просачивание воды под треснувшую плитку и заражение плесенью.

Независимо от того, являетесь ли вы экспертом по напольным покрытиям или новичком в мире DIY, эта статья поможет вам понять, почему напольная плитка расшатывается и как их исправить.

Что заставляет напольную плитку трескаться и расшатываться?

Существует несколько причин ослабления напольной плитки, в том числе следующие:

Изменения температуры

Плитка расширяется при нагревании и сжимается на холоде, и хотя это незначительное и обычно незаметное изменение размера, если умножить его на количество плиток, это будет много смещения со временем.Поэтому тепловые изменения могут привести к расшатыванию или растрескиванию плитки.

Дом движения

Дома со временем оседают, и по мере смещения фундамента и движения стен в результате смещения между стеной и плиткой пола остается небольшой периметр. Если периметр не проложен или дом переместится за этот периметр, это может привести к расшатыванию или растрескиванию плитки.

Тип клея

Не все клеи одинаковы, а некоторые из них недостаточно прочны, чтобы удерживать плитку, что со временем может привести к ее расшатыванию.Даже самые качественные клеи неизбежно ослабнут, что в конечном итоге может привести к отслаиванию плитки.

Точечное склеивание

Люди часто используют точечное приклеивание как способ укладки плитки, при котором наносят по одной точке клея на каждый угол и по одной в центре плитки перед тем, как вдавить ее на место. Этот метод оставляет слишком много места для зазоров между плиткой и может позволить плитке расшататься.

Различия поверхностей

Большая разница между нижней стороной плитки и поверхностью под плиткой может привести к более быстрому расшатыванию и растрескиванию плитки.

Как исправить потрескавшуюся плитку

После того, как плитка треснула, невозможно без труда собрать ее обратно. Это не выглядит хорошо и может привести к большим проблемам в будущем. Сделайте себе одолжение и замените плитку вместо того, чтобы пытаться ее отремонтировать. Вот как:

• Обрежьте затирку вокруг сломанной плитки.
• Поднимите сломанную плитку. Если у вас не получается, разбейте его на несколько частей с помощью молотка или дрели.
• Пропылесосьте мусор перед переходом к следующему шагу.
• Поместите новую плитку в свежую мастику.
• Regrout.

При замене сломанной или треснувшей плитки следует обратить внимание на то, что вы должны проявлять особую осторожность, чтобы не сломать окружающие плитки. Вот почему мы рекомендуем вам разбить его на несколько частей, а не поднимать только один или два больших куска.

Как закрепить незакрепленную плитку

Чтобы обработать отслоившуюся одну или несколько напольных плиток, просто удалите незакрепленные плитки. Если прилегающие плитки также ослабли, соскребите с них раствор и осторожно подденьте.Вы можете сделать это, подсунув шпатель под плитку, чтобы отделить ее от остатков мастики. Затем соскоблите нижнюю сторону плитки, чтобы удалить старую мастику, и нанесите свежую мастику на нижнюю сторону. Прижмите плитки на место, дайте высохнуть в течение 24 часов, затем затвердите плитки.

Как новенький!

Снятие вопросов о керамической плитке

Обязательно прокрутите вниз … на этой странице может быть несколько вопросов!

Уважаемый NH,

Мне нужно заменить ванну, что потребует снятия нескольких рядов
плитка возле ванны.Как удалить керамическую плитку, чтобы использовать ее повторно?

LMJ

Уважаемый LMJ,

Удаление плитки всегда рискованно. Удаление первой плитки — самое рискованное
задача в этом проекте, точно! Если это утешение, когда у вас есть это
первый удален, остальные, скорее всего, уступят вашим успехам с меньшими затратами
суматоха. Одно предположение, которое я собираюсь сделать, заключается в том, что ваши плитки установлены поверх
какая-то стеновая плита. Если плитка укладывается в слой раствора (цемента) на
стены, или приклеены к жесткой плите на цементной основе, у вас может не быть другого выбора, кроме как
сломать их или фактически выпотрошить стену.Будучи оптимистами, давайте предположим
первый более благоприятный сценарий… а потом двинемся дальше.

Первый и, возможно, самый важный шаг — соскрести весь твердый раствор.
по периметру плитки, которую нужно удалить. Вы хотите попытаться изолировать
плитки друг от друга по возможности. Это правда, даже если вы не
позаботьтесь о сохранении плитки, так как вам все равно будет трудно удалить ее,
особенно первый! Кроме того, гибкая герметизация между ванной и
плитки и в вертикальных углах необходимо соскоблить.Обе операции по удалению могут
можно выполнять острым универсальным ножом или лезвием бритвы, установленным в
специальный держатель. Твердые герметики размягчаются при нагревании, поэтому использование теплового пистолета (низкое
укладка) или даже фен облегчит задачу. Затирка должна соскоблить
легко, так как затирка для стен достаточно мягкая.

После того, как все плитки залиты раствором и не зашпаклеваны, слегка постучите по плиткам.
чтобы проверить, не ослаблены ли какие-либо. Наверное, самое удачное, что могло случиться
было бы найти плитку, которая уже была ослаблена из-за просачивания воды.Свободный
плитки, скорее всего, находятся возле угла ванны под изливом или
душевая головка. Если вам удастся найти незакрепленную, остальные часто легко оторвутся.
Это состояние часто не проявляется до тех пор, пока вы не начнете удалять раствор и
герметик. Фактически, многие работы по повторной прокладке / повторной заливке могут неожиданно превратиться в небольшие
ремонт из-за этого незаметного разрушения стен за плиткой.

Осторожно, но с силой протолкните тонкий шпатель шириной 2–3 дюйма между
первая плитка, которую вы хотите удалить, и ее давние соседи, перемещаясь по
края и сломав остатки раствора, склеивая их вместе.Отодвиньте их от
стену, по одному. Работайте вокруг плитки, подталкивая и приподнимая вверх, чтобы
постепенно отделите его от стены. Остерегайтесь углов плитки …
проще всего сколоть. Бумажная поверхность стеновой панели порвется (вспомните наш
предположение ранее), но это нормально. Вот ваш «момент истины» …
если стена из строительного раствора, вы, вероятно, не сможете удалить плитку без
ломая их.

Даже при всей вашей осторожности и терпении,
вероятность того, что вы сломаете или треснете одну или несколько плиток во время этой процедуры.Мой
худший кошмар … и я его пережил … сломать плитку, уронив ее
счищая весь старый клей и гранж… еще один необходимый шаг к
завершите перед повторным использованием! Важно подчеркнуть, что работа слишком быстро
практически гарантирует поломку. Но если вы все-таки сломаете плитку, не отчаивайтесь …
это как возможность проявить творческий подход. Вы заменяете плитку вокруг основания
стены другим цветом, подходящим к существующей плитке, или даже
создать уникальный узор плитки из широкого разнообразия доступных стилей плитки
Cегодня!

Уважаемый NH,

В процессе ремонта нашей кухни я снял все старые
керамическая плитка и теперь я облицовываю старый высохший цемент на оштукатуренных стенах.Является
есть относительно простой способ удалить цемент без разрушения стены
штукатурка, чтобы потом можно было установить новую плитку? Любая помощь с благодарностью
оценен.

ПБ

Уважаемый ПБ,

На рынке есть продукт, произведенный компанией под названием .
Jasco , соответствующее название
Средство для удаления клея Jasco .
Этот продукт должен делать свою работу. По химическому составу это двоюродный брат смывки краски,
с метиленхлоридом в качестве основного активного ингредиента, поэтому ожидайте, что краска
оторваться от стены вместе со старым клеем.Если вы не можете найти Jasco
продукт, вы можете попробовать обычное средство для удаления краски или даже «средство для ремонта мебели».
который разделяет некоторые свойства растворителя смывки краски, но с меньшим
сила.

Остерегайтесь скопления дыма! Эти продукты могут быть как токсичными, так и
легковоспламеняющийся!

Уважаемый NH,

Мне нужно снять разбитую керамическую мыльницу с облицованной плиткой стены душа. Является
это делается так же, как и удаление битой плитки?

SW от Темпл-Хиллз, Мэриленд

Уважаемый SW,

№Способ снятия зависит от способа установки мыла. Есть
обычно используются два метода установки в зависимости от конструкции светильника.
Кстати, эти методы применимы и к другим керамическим приспособлениям, таким как полотенце.
штанги, держатели для туалетной бумаги и держатели для зубных щеток.

Первый метод — это метод модернизации, при котором специально разработанная керамическая
крепление крепится с помощью металлической или пластиковой пластины, которая крепится к стене
с помощью шурупов или анкеров. Керамическое приспособление имеет форму, позволяющую плотно скользить по нему.
эту пластину, а затем осторожно постучите молотком, защищенным тканью, или деревянным бруском, чтобы
надежно посадите его.Вы можете определить, относится ли ваш прибор к этому типу, посмотрев внизу
это для широкого проема с заостренными краями. Возможно, вы даже сможете увидеть
Монтажная пластина. Чтобы снять приспособление, просто коснитесь его рукой вверх,
резиновый молоток или молоток, покрытый красивым мягким полотенцем, чтобы смягчить керамику
от растрескивания (если, как в вашем случае, приспособление уже сломано).

Традиционные постоянные керамические приспособления удерживаются на месте с помощью
штукатурка, которая «заморачивается» или растекается в отверстие в стене, вырезанное за приспособлением.Штукатурка очень тяжело схватывается, удерживая приспособление на месте. Чтобы снять приспособление
без повреждения окружающей плитки требует разбить керамический приспособление
отдельно. В противном случае вы оторвете плитку от стены и сломаете стену, чтобы
ботинок!

Поскольку, возможно, будут летать острые куски керамики, это
целесообразно использовать средства защиты глаз и кожи. Подложите мягкий брезент под
приспособление для сбора осколков.

Освободить приспособление можно в два этапа.Во-первых, вы должны соскрести
любой раствор или герметик, закрывающий периметр приспособления. Ты можешь сделать это
используя сверхмощный универсальный нож. Будьте осторожны, чтобы не порезаться! Во-вторых, вы
следует просверлить ряд отверстий в приспособлении твердосплавным сверлом по камню
ослабить его. Это уменьшит количество силы, необходимой для его разрушения.
шт. Отверстия не обязательно должны быть большими … 1/4 дюйма — это нормально … но они должны быть
довольно близко друг к другу, чтобы сформировать «ломаную линию», которая легче поддается
долото.

Теперь, когда вы эмоционально подготовлены, начните разбивать прибор на части с помощью
молоток и зубило… по частям! Используя стамеску (либо старую тусклую древесину
стамеска, о которой вы не заботитесь, или кладочная «холодная» стамеска) концентрирует силу
на небольшом участке керамики, чтобы снизить риск поломки стены
или растрескивание окружающих плиток при ударе.

Это не быстрая работа, поэтому не ожидайте, что она будет выполнена за пять минут. В
Чем быстрее вы попытаетесь закончить, тем больше вероятность того, что вы повредите окружающие плитки.Не торопитесь и измерьте свою силу, используя как можно меньшее количество, чтобы
выполняет свою работу!

Уважаемый NH,

У меня возникла проблема с ремонтом, которую я не смог найти
(хотя я потратил много часов на поиск в Интернете и общение с местными
люди по ремонту плитки). Керамическая плитка на моем полу, установленная в 1986 году, имеет один
плитка, которая сильно потрескалась. Мне сказали, что это невозможно заменить, потому что
весь пол может потрескаться.

Купил средство для ремонта керамической плитки, похожее на краску.Тем не мение,
цвет не совпадает, и у него блестящая поверхность, а у моей плитки матовая
Конец. Мы ценим любые предложения.

JW

JW,

Я не могу представить, с кем вы разговаривали … ни одного плиточника, которого я знаю точно!
Керамическая плитка — самый простой в ремонте вид пола. Не без усилий (поскольку он
может потребовать немного силы и терпения), но довольно легко в
«эстетический» смысл. Если у вас есть подходящая плитка и вы можете получить
достаточно близкий цвет затирки, ремонт со временем станет совершенно незаметным
по мере старения раствора.Самое сложное в моем опыте — подобрать цвет.
для плитки … если вам не повезло, что где-то в
подвал!

Поработал на многих работах по ремонту плитки, единственная ситуация, которую я могу вспомнить
где «небольшой» ремонт плитки не может быть выполнен, если ВСЕ плитки были
установлен плохо. Иногда мне попадается пол, который был уложен
используя «thinset», плиточный клей на основе портландцемента. Это порошок
и должен быть смешан с прохладной водой на месте. Иногда, если слишком сухая смесь
слишком много влаги будет отводиться на черный пол (фанера или цемент
плита) и образуется очень слабая связь.Тогда при ремонте весь пол будет
начинают расшатываться при удалении одной плитки! Даже пытаясь ослабить раствор
иногда приводит к смещению соседних плиток. Это «Руби Голдберг»
сценарий может привести к тому, что ремонт одной плитки вырастет до замены всего пола!
Кроме этого, я не могу представить себе работу с плиткой, в которой нельзя использовать одну плитку.
извлечен успешно.

Вот ссылка на нашу статью о методах замены плитки …

https://www.naturalhandyman.com/iip/infxtra/inftil.html # 1

NH

Керамическая плитка — Как разрезать керамическую настенную плитку на различные формы

общая резка плитки — прямой пропил плитки —
нестандартные пропилы плитки

Резка керамической настенной плитки — общая:

Если плитки не одного однотонного цвета, будет узор; даже если сначала трудно распознать, этот узор
следует использовать для определения верхней части плитки — не полагайтесь на отпечаток на обратной стороне плитки, так как это не всегда
последовательный.Размечая плитки для резки, убедитесь, что узор на каждой плитке такой же, как и на других.

В целом, более толстую плитку будет труднее резать, чем более тонкую, и вы можете ожидать большего количества неудачных резов с более толстой плиткой.
Использование более толстой плитки увеличивает основания для найма «профессионального» режущего оборудования.

При маркировке плитки карандашом или мелком не используйте маркеры с фетровым наконечником, так как чернила могут вызвать обесцвечивание плитки.
залиты.

Обрезанные края плитки острые, обращайтесь с ними осторожно.

Прямой пропил

Прямые пропилы большинства плиток могут быть выполнены с помощью простых инструментов, только стальной линейки и ручного плиткореза.

Измерьте плитку для резки

Каждую плитку следует измерять отдельно, не предполагайте, что зазор между рядом плиток и прилегающей поверхностью (стеной, потолком
или плинтус) будет последовательным — не будет.

Чтобы измерить каждую плитку, которую нужно вырезать, поместите ее глазурью вниз на соседнюю плитку и сдвиньте к смежной поверхности, оставляя
зазор около 3 мм (1/8 дюйма) — это обеспечит место для затирки плитки по обоим краям.

Карандашом или мелком отметьте края плитки там, где она совпадает с краем существующей размещенной плитки.

Резка плитки

Удалить
установите плитку на ровную поверхность, выровняйте стальную линейку на лицевой поверхности плитки до отметок края.

Используя подходящий ручной плиткорез, сделайте один сильный рывок по плитке, чтобы надрезать глазурь.

Рабочий
На плоской твердой поверхности выровняйте плитку (глазурованной стороной вверх) с помощью спичечных палок под каждым концом отмеченной линии.

Возьмитесь за каждую половину плитки и надавите вниз, чтобы сломать плитку по линии с надрезом.

В качестве альтернативы (особенно если вам нужно разрезать большое количество плиток) используйте станок для резки плитки — некоторые более дешевые модели этого не делают.
работают очень хорошо, но большинство пунктов проката предлагают профессиональные плиткорезы, которые могут облегчить жизнь.

Неровные пропилы

Неровные формы сложнее получить, чем прямые пропилы, и для этого потребуется использовать специальную пилу для плитки и / или кусачки для плитки.
(альтернатива плиточным ножницам — стандартные клещи).Не пытайтесь слишком точно получить сложные формы, заполняя
в краю с затиркой обеспечит подходящую отделку.

А
Пила для плитки в целом немного похожа на ножовку, с рамкой, удерживающей концы специального лезвия для резки плитки (лезвие круглое
в разрезе с режущими кромками со всех сторон).

При использовании кафельной пилы всегда работайте с глазурованной стороны плитки и делайте пропил по направлению вниз.

Плитка
кусачки — это ручной инструмент, который отламывает небольшой кусок плитки, когда ручки сжимаются вместе, как упоминалось выше, пара
пинчеров для деревообработки.

При использовании ножниц или щипцов не пытайтесь сделать слишком большой надрез за один раз, лучше отгрызать небольшие кусочки плитки
медленно.

Типичные неправильные формы.

Отверстия для труб.

Где
труба входит в середину плитки, измерьте положение трубы после того, как плитка ниже была размещена. Возьми вертикаль
измерение центра трубы с плиткой, расположенной (застекленной стороной вверх) на неподвижной плитке (допускайте вертикальную регулировку
для расстояния между плитками) и измерения по горизонтали, поместив плитку под трубу и выровняв ее с закрепленной плиткой.

Отметив центр трубы по двум краям, нарисуйте линии на глазури, чтобы установить центр трубы на плитке. Рисовать
круг, по крайней мере, на 3 мм (1/8 дюйма) больше по всему периметру трубы (дополнительный размер оставит место для раствора).

Нарисуйте параллельные линии от обеих сторон круга до ближайшего края плитки — это уменьшит объем необходимой резки.

Используя пилу для плитки, разрежьте по одной из линий от края плитки до края отмеченного круга.

Затем отрежьте плитку по другой линии от края плитки.

Ручным плиткорезом надрежьте глазурь между двумя внутренними концами надрезов, поместите спичку под надрезанную отметку.
и легкое прикосновение к центральному обрезку отделит его от плитки.

Используя кафельную пилу, вырежьте оставшийся полукруг из отходов.

В зависимости от того, как далеко труба находится от края плитки, рисунка плитки, а также от того, насколько она будет видна, когда
плитка установлена, вы можете использовать первый обрезок, чтобы заполнить пространство, оставшееся в плитке (а не заполнять раствором)
— для этого есть два варианта: разрезать по линии круга, отмеченного на обрезке, с помощью пилы для плитки или выровнять квадрат
Отрежьте обрезки к внешней стороне круга, используя прямой рез с помощью ручного плиткореза.

Примечание:

Некоторые люди могут посоветовать, что для получения отверстия для трубы в плитке, плитку следует разрезать прямо по центральной линии
труба и полукруг вырезают из обоих обрезанных краев — затем две половинки устанавливаются с обеих сторон трубы. Этот способ
не получается — пока он будет облегать трубу, попытаться соединить прямые, сломанные части плитки обратно вместе невозможно
и по прямым участкам среза не останется места для затирки швов.

Срезание угла.

Где
угол фитинга и т. д. входит в середину плитки, измерьте положение угла после того, как плитка ниже была размещена.
Выполните измерение по вертикали для края угла с плиткой, расположенной (застекленной стороной вверх) на неподвижной плитке (допускайте вертикальное
регулировки расстояния между плитками и оставьте еще не менее 3 мм (1/8 дюйма) для чистового раствора), а также горизонтальное измерение
поместив плитку под угол и выровняв ее с закрепленной плиткой, снова оставьте еще не менее 3 мм (1/8 дюйма) для отделки
затирка.

Отметив угол на двух краях, нарисуйте линии на глазури, чтобы установить линию угла на плитке.

Вариант 1 (самый безопасный).

С помощью пилы для плитки разрежьте по самой короткой линии от края плитки до угла.

Затем сделайте второй (более длинный) пропил с помощью кафельной пилы так, чтобы пропилы совпали.

Вариант 2 (быстрее, но держите пальцы скрещенными!).

С помощью кафельной пилы прорежьте самую длинную линию от края плитки до угла.

Затем используйте прямую кромку и ручной плиткорез, чтобы надрезать глазурь по самой короткой линии — убедитесь, что резак
определенная царапина в пропиле.

Положив плитку на ровную поверхность и надрезав линию над острым краем, осторожно постучите по отходу — он должен сломаться.
по линии с очками.

Кусок из угла.

Где
необходимо удалить угол плитки, чтобы он поместился, нарисуйте необходимую форму на плитке — не забудьте учесть хотя бы
зазор 3 мм (1/8 дюйма) между препятствием и готовым плиточным профилем для затирки швов.

Используйте прямую кромку с ручным плиткорезом, чтобы надрезать глазурь по линии, чтобы удалить большую часть отходов — убедитесь, что
резак делает точные надрезы на обоих краях плитки.

Положив плитку на ровную поверхность и надрезав линию над острым краем, осторожно постучите по отходу — он должен сломаться.
по линии с очками.

Теперь используйте ножницы для плитки (или ножницы для деревообработки), чтобы медленно удалять оставшиеся отходы небольшими кусочками — это может помочь заработать очки.
завершающую требуемую строку.

Неровный край.

Вы
должны решить, насколько близко к неровному краю вы хотите следовать — если позиция хорошо видна, вы можете захотеть сделать сложную
разрезать, а не делать более простой разрез и заполнить раствором.

Основной метод — это как вынуть кусок из угла плитки — отрежьте большую часть отходов, а затем откусите оставшиеся.

Как удалить плиточный пол

Установка нового пола требует большой подготовительной работы, включая удаление старой плитки.Хотя вы можете просто закрыть старые плитки новыми, удаление плиток вместо этого имеет много преимуществ. К ним относятся проверка состояния вашего чернового пола и обнаружение каких-либо проблем с плесенью.

Если вы полностью удалите плитку перед началом любого нового проекта покрытия пола, вы сможете увидеть, есть ли какие-либо проблемы, которые необходимо решить, прежде чем снова их прикрыть. Вы можете сделать любой необходимый ремонт или заняться плесенью, чтобы проблема не усугубилась.

Могу ли я удалить плитку самостоятельно?

Самостоятельное удаление плитки — трудоемкий проект, но он может сэкономить вам тысячи долларов, которые вы бы потратили на найм профессионала. Важно иметь все необходимое и делать это правильно, чтобы не повредить черновой пол (или плитку, если вы хотите изменить ее назначение). Если вы чувствуете себя готовым сделать самодельный проект, то самоудаление — хороший способ.

Сколько стоит нанять специалиста?

Стоимость найма профессионала, который сделает это для вас, может значительно увеличить стоимость установки пола, иногда до 3000 долларов.Стоимость зависит от размеров помещения. Помимо затрат на работу по снятию плитки, есть еще расходы на транспортировку. Итого, в среднем это может составлять от 2 до 5 долларов за квадратный фут удаления плитки.

Оборудование для демонтажа плитки

Прежде чем приступить к любому проекту по удалению плитки, важно заранее убедиться, что у вас есть все необходимое оборудование. Это включает в себя защитное снаряжение для защиты себя и других, а также инструменты для фактического удаления плитки.

Защитное снаряжение

Удаление плитки может быть непростым делом, и важно принять все меры предосторожности, чтобы убедиться, что вы делаете это безопасно. Это означает приобретение защитных очков для защиты глаз, респираторной маски, чтобы вы не вдыхали пыль, и кожаных перчаток для защиты рук. Все, кто входит в рабочую зону, должны носить защитное снаряжение.

Инструменты

Инструменты, которые вам понадобятся для удаления плитки, — это скребок для краски, скребок для пола, зубило и противоударный лист для сбора пыли.Инструменты помогут вам соскрести плитку и полностью очистить пол от всех материалов, чтобы вы могли начать заново. В зависимости от того, как ваша плитка была изначально установлена, вам может понадобиться молоток, чтобы разбить плитку. Чтобы снять подкладку, вам понадобится шуруповерт, кровельные грабли и плоская лопата.

Этапы удаления плитки

Шаг 1. Снятие трима

Прежде чем приступить к снятию плитки, первым делом необходимо удалить всю обшивку и плинтусы вокруг комнаты.Будьте осторожны со всеми удаляемыми материалами, чтобы его можно было легко переустановить, когда вы закончите снимать плитку и уложите новый пол. Кроме того, закройте все вентиляционные отверстия в комнате, чтобы пыль не попадала в них (а оттуда и в остальную часть вашего дома).

Шаг 2: Удаление плитки

После того, как вы убрали всю обрезку, самое время удалить плитку. Этот процесс сложнее, если вы хотите сохранить плитки, чем если бы вы просто их заменяли.Если вы не заботитесь о сохранении плитки, для начала можно разбить ее молотком.

Для начала разбейте одну плитку краем молотка. Используйте долото, чтобы удалить оставшуюся часть этой плитки, а затем удалить плитки рядом с ней. Вам придется разбить по крайней мере одну плитку, но если вы будете осторожны, подбирая те, что находятся рядом с ней, вы можете сохранить остальные. Вы можете использовать когтистый конец молотка, и они должны легко подниматься. Если вы не заботитесь о сохранении плитки, вы можете просто разбить их все молотком, если вам это будет легче, чем поднять их.

Если ваша плитка приклеивается к полу с помощью цемента, консервирование плитки может быть невозможным. Если плитки не поднимаются легко, разбейте их молотком и удалите скребком для пола.

Шаг 3. Удаление подкладки

После того, как вы полностью удалите все плитки, проверьте статус подложки. Вы можете использовать молоток, чтобы удалить раствор с подстилающего слоя, но в зависимости от состояния подстилочного слоя, возможно, потребуется его замена.Удаление клея может оказаться сложной задачей, поэтому удаление и замена подкладки может стоить вашего времени и денег. Если он старый, он все равно может ухудшиться.

Снимите подкладку, сначала открутив все винты, которые могут удерживать ее на полу. Затем используйте кровельные грабли или плоскую лопату, чтобы приподнять края подложки.

Шаг 4: Очистка черного пола

После удаления основы пора очистить черновой пол.Соскребите остатки клея с чернового пола, а затем удалите все шурупы, кусочки плитки или все остальное, что есть на черновом полу. Проверьте его на наличие плесени или повреждений, которые могут потребовать внимания. Сделайте необходимый ремонт или чистку.

Перед укладкой нового пола черновой пол должен быть полностью очищен от мусора, чист и в хорошем состоянии. Вы не хотите скрывать повреждения или плесень, которые со временем могут только ухудшиться.

Как я могу убедиться, что на моем полу нет асбеста?

Некоторые старые полы выложены плиткой с использованием асбеста, который опасен, поскольку может попасть в легкие и вызвать заболевания.Единственный надежный способ определить, подходит ли ваш пол, — это профессиональная проверка участка на наличие волокон асбеста. Однако вы можете посмотреть на размер плиток, которые были на полу (и на контур более старых плиток под ним). Если плитки по девять дюймов с каждой стороны, это признак того, что здесь может присутствовать асбест, поскольку он обычно использовался с плиткой такого размера.

Как избавиться от старой плитки?

Если вы удалили плитку профессионально, установщик взимал бы плату за ее удаление, а затем сделал бы это за вас.Если вы удалите плитку самостоятельно, вам также придется утилизировать плитку самостоятельно. Старая плитка обычно не подлежит вторичной переработке. Вы можете отнести его в местный центр утилизации, предварительно позвонив им, чтобы убедиться, что они могут его забрать. Если ваши плитки в хорошем состоянии, вы можете подарить их кому-нибудь еще, кому они могут понадобиться. Есть общественные строительные проекты, которые могут быть благодарны за пожертвование некоторой бесплатной плитки.

Что может потребоваться от профессионала?

Если вы обнаружите асбест, его очистка и удаление должны выполняться профессионалом.Работать с асбестом может быть опасно, поэтому для обращения с асбестом обязательно обратитесь к профессионалам. Если ваш черновой пол поврежден или имеет плесень, вы можете рассмотреть вопрос о найме профессионала для его ремонта, чтобы вы знали, что он устойчив и полностью чист, прежде чем устанавливать новую плитку поверх него.

Как ломать плитку вручную?

Как ломать плитку вручную?

1. Поместите линейку на плитку рядом с областью, которую вы хотите отделить.
2. Возьмитесь не доминирующей рукой за плитку за дальний край от того места, где должен быть разрыв.
3. Надавите на кусачки вниз, одновременно сжимая ручку, чтобы отломить плитку по отметке.

Почему мой плиткорез ломает плитку?

Из-за того, что плитка является сжатой и хрупкой, она может треснуть, сломаться и расколоться, когда вы попытаетесь ее разрезать. Лучший способ уберечь плитку от растрескивания — использовать резак для плитки с надрезом или алмазную пилу для влажной уборки.

Почему мои плиткорезы не режут прямо?

Попробуйте дважды зарубить конец, который не тормозит правильно. вы могли просто упустить некоторую нагрузку на результативное действие. Попробуйте медленно разбить плитку меньшими толчками вниз с выключателем на плитке и медленно продвигайтесь по плитке, делая то же самое вместо одного быстрого щелчка.

Трудно ли резать мраморную плитку?

В то время как керамическую плитку можно надрезать и расколоть, мрамор необходимо разрезать полностью, иначе он расколется.Если у вас есть алмазный диск, вы можете использовать пилу для мокрой резки, чтобы делать прямые линии, или угловую шлифовальную машину, чтобы делать кривые. Сделав надрезы, вы можете делать мраморную плитку любого размера, который вам нужен.

Как резать плитку без инструментов?

Для любого типа плитки (например, керамической, стеклянной или фарфоровой) угловая шлифовальная машина лучше всего подходит для круглых разрезов, тогда как стеклорез может делать меньшие разрезы. А если вам нужно обрезать много плитки, пила по мокрому покрытию — один из самых простых и быстрых вариантов.

Можно ли резать керамическую плитку универсальным инструментом?

Качающиеся лезвия для многофункциональных инструментов используются для вырезания отверстий в плитке, и они даже отлично подходят для обработки узких кромок.Они идеально подходят для прямых пропилов на плитке, и вы можете легко обрезать, придавать форму и подпиливать плитку.

Можно ли резать плитку циркулярной пилой?

Можно ли резать плитку циркулярной пилой? Да! Идеальным диском для резки плитки для циркулярной пилы при работе с фарфором является алмазный диск, потому что это один из немногих материалов, которые тверже фарфора. Короче говоря, алмазный диск не только режет плитку, но и полностью ее шлифует.

Режет ли вам керамическую плитку Home Depot?

Если вам нужен ручной плиткорез или малая кафельная пила для небольших работ по керамической плитке, или пила для плитки среднего и большого размера для быстрой и эффективной резки твердых материалов, таких как фарфор или натуральный камень, у нас под рукой всегда будет подходящий режущий инструмент.

Вы разрезаете плитку лицевой стороной вверх или вниз?

Если лезвие опускается, верх плитки должен быть направлен вверх. Если пильный диск находится на платформе, которая разрезает плитку снизу, она должна быть обращена лицевой стороной вниз. Сделав разрез, вы можете переустановить лезвие, чтобы прорезать всю плитку, или вырезать выемку на одном конце, а затем разрезать всю плитку.

Можно ли резать керамическую плитку дремелем?

Инструмент Dremel позволяет резать плитку намного проще, чем кажется. Если вы хотите открыть отверстие в плитке, которая уже прикреплена к стене или полу, или обрезать плитку по размеру перед установкой, инструмент Dremel упростит любую работу по резке плитки.

Могу ли я резать плитку осциллирующим инструментом?

Вместо них вы можете использовать колеблющийся инструмент. Для резки плитки требуются кусачки для плитки, плиткорез, напильник для плитки и иногда даже сверлильный станок. Лучшее решение без плиткореза — использовать колеблющийся инструмент, отличный от пилы.

Можно ли разрезать керамическую плитку лобзиком?

К счастью, лобзик с абразивной кромкой из неорганического соединения (или алмаза) соответствующей степени разрезает керамическую плитку чисто и безопасно — и он может создавать зазубрины, косые надрезы и отверстия, которые сделают несколько различных электроинструментов.

Как вырезать керамическую плитку вручную?

Для ручной резки керамической плитки без плиткореза:

1. Отметьте верх плитки там, где вы хотите ее разрезать.
2. Поместите квадрат на плитку немного дальше от отметки.
3. Используйте стеклорез, чтобы надрезать плитку по линии разреза.
4. Поместите плитку на твердую поверхность так, чтобы проволочная вешалка для одежды под плиткой выровняла отметку.

Может ли Sawzall резать плитку?

Вы можете резать плитку сабельной пилой, если не планируете использовать ее в дальнейшем (демонстрация).Сабельная пила с абразивным лезвием быстро обработает керамическую плитку, камень и раствор за ними, что значительно ускорит работы по сносу вашей кухни или ванной комнаты.

Будет ли Лоус резать вам плитку?

Да, есть. Они, вероятно, не сделают 100 разрезов, но если вам нужно несколько разрезов здесь и там, все будет в порядке. Если это просто прямые пропилы, но дешевый плиткорез.

Можно ли резать арматуру с помощью пилорамы?

Арматуру можно резать сабельной пилой, причем намного быстрее, чем ножовкой.И, как ножовка, вам понадобится подходящее лезвие для резки арматуры — с мелкими, острыми зубьями нужного размера. Также подойдет любое возвратно-поступательное полотно с маркировкой, подходящей для низкоуглеродистой стали.

Может ли Sawzall резать бетон?

Абразивные покрытия Из-за своей исключительной твердости полотна для сабельной пилы с алмазным покрытием создают гладкие пропилы через твердые материалы, такие как бетон и камень.

В чем разница между Sawzall и Hackzall?

Короткий ответ: Hackzall — это меньшее по размеру и менее мощное устройство для работы одной рукой.Савзалл — более крупный и мощный двуручный отряд. Если вам нужна универсальность в резке, выбирайте Sawzall.

Какой инструмент я использую для резки бетона?

Для небольших работ используйте стандартную циркулярную пилу с корундовым или алмазным диском. Для плит лучше всего прорезать верхний дюйм, а затем кувалдой отломить остальные. Зубчатый край, оставленный ниже линии реза, обеспечивает хорошую шероховатость для приклеивания нового бетона.

Может ли колебательный инструмент резать бетон?

Прорезание бетона с помощью осциллирующих инструментов Принадлежности Добавив вращающееся лезвие инструмента с твердосплавным зерном, вы можете использовать свой качающийся мультиинструмент для резки и придания формы бетону.Вы также можете использовать устройство для таких работ, как удаление раствора.

Насколько глубоко можно резать универсальным инструментом?

от 1 до 3 дюймов

Кстати, при обмеривании просто проведите по стеклу маркером там, где потом надо будет резать алмазом. Запомните, на алмаз надо придавливать. Для большей устойчивости руки и чтобы не прыгал инструмент, мизинцем той руки, которой режете (вы же можете оказаться левшой), придерживайте стекло. Чтобы не порезаться, обмотайте палец тканью.

Но на этом работа не заканчивается. Стекло вам не масло и само не отделится, так что нужно отламывать. Аккуратно, по линии надреза, положив стекло на край стола. В этом деле на силу полагаться не стоит, больше нужна сноровка. Чем ровнее и лучше вы отломаете стекло, тем меньше у вас будет проблем с исправлением дефектов. Иногда даже приходится покупать новое стекло.

Установка стекла в раму.

Для начала возьмите в руки простую оконную замазку и слегка пройдитесь ею по фальцам, создав тонкий слой. На него и устанавливаем стекло, заранее подготовленное и подогнанное по размерам. После того как вы нежно, но вполне надежно прижмете стекло, по любому останутся пустые места. Опять же берете простую замазку и избавляетесь от них. Здесь нужны просто ловкость рук и хорошие знания.

Но на одной замазке стекло не будет держаться. Для того чтобы закрепить его более надежно, берите заранее приготовленные штапики и прибивайте их мелкими гвоздями по периметру. Подготовить штапики просто. Главное, чтобы они были по размеру, а дальше дело техники. Немного олифы для пропитки дерева, затем покрасить раму в нужный цвет и готово.

Несколько слов напоследок.

Вот уже сейчас вы закончили черновую работу. Но ведь окно не поставишь с остатками замазки, где-то плохо прокрашенными участками рамы и прочими дефектами. Поэтому нужно провести, так сказать, чистовые работы и навести лоск. Убрать все следы замазки, подкрасить, где нужно. А чтобы во время покраски не заляпать стекло и не оттирать потом краску лезвием, просто заклейте его клейкой лентой двусторонней. Ваше новое стекло готово к эксплуатации!

пластиковое или деревянное. Заменить стекло в окне

В наших домах есть окна, в которых, как вы все знаете, есть стёкла. И каким бы окно ни было, нет такой 100-процентной гарантии, что наше окно повредить невозможно. И самое частое повреждение наших окон – это разбитое стекло и, как правило, на это особенно будет сетовать владелец окна с деревянной рамой.

 Для того, как мы будем вставлять стекло в окно, большое значение имеет материал, из которого изготовлена рама. В случае, когда Вам повезло и у Вас современное пластиковое окно, то для смены стекла в нём Вам надо обращаться в ту организацию, которая ставила Вам это окно. Но, с другой стороны, если у Вас есть вполне конкретные навыки, то решить эту проблему и самому сменить стёкла в современном пластиковом окне Вы сможете и самостоятельно.

Меняем стёкло в пластиковом окне

Для того чтобы всё правильно сделать и чтобы в конечном итоге стёкла были правильно вставлены, мы должны запастись шпателем и специальными пластиковыми прокладками или рихтовочными пластинами. Начинаем работу с того, что используя шпатель, извлекаем отслуживший стеклопакет, стараясь при этом не пораниться. Чтобы сделать это берём шпатель и им поддеваем один штапик, а после этого мы вставляем прокладки по обе стороны под него. Благодаря ним мы раздвигаем пластины, чтобы отсоединить штапик от рам, и сохраняем геометрию рамы пластикового окна. Только после того, когда будет убран последний штапик, мы можем извлекать отживший стеклопакет. После этого мы удаляем старую уплотнительную ленту, а на фальцы окна закрепляем новую ленту. Сверху, на уплотнитель, устанавливаем новый пакет и стараемся его зафиксировать с помощью штапиков.

 Когда Вы меняете стекло в обыкновенном окне из дерева, заблаговременно делать заказ стекла не стоит – такое стекло мы вырезаем своими руками дома. При этом основное – точно снять размеры и помнить, что стекло, которое Вы сделаете, должно получиться на 0,4 см меньшим, чем-то место, куда Вы собираетесь его вставлять. Раму освобождаем от старого стекла, удаляем старую замазку и гвозди, удерживающие штапики. Раму без стёкол моем, если надо красим или покрываем олифой.

Вставляем стекло в деревянное окно

 Для того чтобы окно без проблем вставилось в раму из дерева, берём замазку и наносим её на фальца рамы. Затем в щель аккуратно вставляем приобретённое стекло, при этом надо следить, чтобы фальца были равномерно покрыты замазкой. Взяв стекольные гвозди, шпильки или штапики, мы можем добавочно зафиксировать стекло. При этом надо иметь в виду, что окончания у гвоздей/шпилек надо замазать замазкой, после чего лишнюю замазку надо убрать. Замазку можно закрасить только тогда, когда она полностью высохнет. Штапик надо прикреплять на раму с помощью гвоздей или шурупов.

Остаётся только добавить, что если Вы правильно вставите стекло или стеклопакет – Вы обеспечите себе комфортную температуру в течение всего года. А из этого вывод: невзирая на свои умения, старайтесь устанавливать большие стёкла и стеклопакеты руками профессионалов.

Как заменить стекло в окне с деревянной рамой | Home Guides

Оконное стекло почти невидимо, пока не возникнут проблемы, и вы можете даже забыть, что оно есть. Среди проблем, напоминающих вам о его существовании, являются помутнение, трещины и провисание — состояние, которое влияет на старое оконное стекло. Если рамы не имеют отделки, предназначенной для этой работы, вам понадобится состав, похожий на замазку, называемый глазурью, чтобы удерживать в них стекло, и вам нужно удалить старую, затвердевшую глазурь, чтобы вытащить старое стекло.Если существующее стекло треснуло или разбилось, наденьте перчатки и защитные очки и не подпускайте людей к этому месту, пока вы его снимаете.

Проверьте способ удержания стекла. Если окно имеет окантовку, вы можете снять стекло, поддев окантовку плоской отверткой. Если это глазурь, смягчите глазурь с помощью теплового пистолета или фена на полную мощность.

Удалите глазурь шпателем после того, как размягчите ее. С помощью плоскогубцев вытащите маленькие металлические шипы, удерживающие окно на месте, называемые остриями.Если они не выходят, согните их плоскогубцами.

Наденьте защитные перчатки и постучите по стеклу снаружи, чтобы ослабить его. Выдавите один угол из рамы, возьмитесь за него одной рукой и осторожно потяните, когда вы постучите. Когда стекло свободно, поддерживайте его за нижний край, когда вытаскиваете его из рамы.

Вытащите те точки, которые нельзя было удалить, пока стекло было на месте, и соскребите с дерева всю старую замазку. Установите новое стекло и закрепите его, вдавив новые точки в древесину плоскогубцами.Если рама была обрезана, замените накладку и вставьте новые 1-дюймовые стержни в отверстия для гвоздей. Утопите их дыроколом.

Замазать окно масляным остеклением. Достаньте некоторое количество из емкости и покатайте в руках, чтобы смягчить. Сформируйте из него веревку и прижмите ее к краю стекла, образуя сплошную полосу остекления. Заполните зазор между окном и деревом, чтобы оно полностью заполнило зазор и вы смогли придать ему форму.

Держите шпатель почти параллельно стеклу с одной стороны рамы и наклоняйте его под углом 45 градусов по отношению к стеклу.Глядя в один угол, проведите его вдоль остекления к другому углу, образуя плоскую поверхность, диагональную как к стеклу, так и к раме. Если шпатлевка отслаивается, замените ее и начните заново. Таким же образом обработайте все четыре стороны рамы.

Дайте глазури застыть в течение 10 дней, затем покройте ее грунтовкой для дерева на масляной основе. Покрасьте окно, когда грунтовка высохнет.

Ссылки

Советы

• Глазурь будет смазывать окно, пока вы ее наносите.Вытрите пятна тряпкой непосредственно перед нанесением грунтовки.
• Окно будет легче заменить, если вы сможете снять раму и положить ее ровно.

Предупреждения

• Если стекло треснуло, заклейте обе стороны малярным скотчем, чтобы оно не развалилось, пока вы его снимаете.
• Если вам нужно удалить битое стекло, сделайте это плоскогубцами и поместите старое стекло в бумажный, а не пластиковый пакет.

Writer Bio

Крис Дезиел имеет степень бакалавра физики и степень магистра гуманитарных наук.Помимо неизменного интереса к популярной науке, Дезиэль с 1975 года занимается строительством и дизайном домов. В качестве ландшафтного дизайнера он помог основать две садовые компании.

Как заменить разбитое оконное стекло

Действия по замене разбитого оконного стекла

1. Снимите окно с рамы.
2. Используйте канцелярский нож, чтобы разрезать стекло вокруг разбитого оконного стекла. Надевайте перчатки, защитные очки и маску, чтобы защитить себя от стекла и потенциального попадания свинца в окно.Поднесите пылесос HEPA к окну, соскребая стекло, чтобы пыль не попала.
3. После того, как остекление будет разрезано, осторожно отсоедините старое стекло от рамы.
4. Измерьте проем оконного стекла и перенесите эти измерения на новое стекло. С деревянной рамой вырежьте 1/16 дюйма размера, чтобы учесть расширение и сжатие древесины.
5. Окуните стеклорез в масло, входящее в комплект, и надрежьте стекло по измеренной линии.Используйте квадрат в обрамлении или другую прямую кромку, чтобы совместить размеры на стекле. Забейте только один раз.
6. Удерживая стекло за край рабочей поверхности, приподнимите его, а затем защелкните стекло по краю поверхности. Стекло должно быть чисто разрезанным.
7. Залейте шпатлевку в пистолет для уплотнения. Накладываем остекление на оконный проем.
8. Осторожно поместите разрезанное стекло в рамку поверх оконного остекления.
9. Вставьте несколько точек остекления в раму поверх стекла.Шпатель должен помочь привести их в идеальное положение.
10. Нанесите вторую полоску шпатлевки поверх окна в раму. Разгладьте линии шпателем.
11. Для полного высыхания остекления потребуется несколько дней, но при этом окно можно снова вставить в проем.
12. Когда оно полностью высохнет, возьмите бритвенное лезвие и очистите края остекления.

Ресурсы

Том продемонстрировал, как заменить остекление однослойного окна в цокольном этаже.Его техника будет работать только с этим типом окон. Для окон с двойным и тройным стеклопакетом необходимо будет заменить весь блок.

Материалы, которые Том использовал для этого проекта, в том числе оконное остекление, точки остекления, запасное стекло и стеклорезы, доступны в домашних центрах.

Инструменты

Как установить стекло в дверь коммерческого магазина?

Как: заменить стекло на стальные окна

Работа со стальными окнами — это совсем другой опыт, чем восстановление деревянных окон. Их конструкция иная, а также разные методы и инструменты.

Один из самых распространенных способов ремонта, который вам нужно знать, — это замена стекла на стальных окнах. Итак, я расскажу, как это сделать быстро и безопасно.

Замена стекла в стальных окнах часто приводит к тому, что стекло разбивается на выходе, если оно еще не разбито. В стальных окнах часто используется цементная замазка, что в точности так, как звучит. Невероятно жесткий и упрямый, и иногда кажется, что требуется пачка динамита, чтобы вытащить его.

Если вы хотите подробно описать весь процесс, который я использую для восстановления исторических стальных окон, получите копию моего Руководства мастера по восстановлению стальных окон.

Безопасность прежде всего

Стальные окна имеют несколько опасностей, о которых следует помнить перед запуском. Свинцовая краска часто присутствует на стальных окнах, а шпатлевка для остекления, изготовленная в первой половине 20 века, может содержать асбест. Прочтите эти сообщения перед тем, как приступить к работе, чтобы убедиться, что вы в безопасности.

Как заменить стекло на стальные окна

Теперь, когда мы рассмотрели советы по безопасности, мы можем перейти к мельчайшим деталям замены этой стеклянной панели.

Шаг 1 Удалите старую замазку

Используя долото 1/2 дюйма и молоток, выкопайте замазку на внешней стороне панели, которую нужно заменить.Убедитесь, что вы удалили как можно больше, чтобы стекло могло выйти наружу.

Шаг 2 Снимите пружинные зажимы

В зависимости от производителя ваших окон у вас будет от 2 до 4 пружинных зажимов на каждое стекло. Снимите эти зажимы, поддев их стамеской из рамы.

Шаг 3 Нанесите надрез на краску

Переместитесь внутрь окна и нанесите отметку по линии краски / замазки на стекле, чтобы сломать уплотнение.

Шаг 4 Выбейте стекло

Наденьте перчатки и очки, чтобы не порезаться стеклом на этом этапе.Я предпочитаю делать это с напарником снаружи, который держит кусок фанеры, чтобы закрыть отверстие, потому что здесь стекло может разбиться.

Резиновым молотком или обычным молотком с обернутой вокруг головы тряпкой ударьте по краям стекла изнутри, чтобы вырвать его из рамки.

Более чем в половине случаев я разбиваю стекло и вытаскиваю его на куски очень осторожно, но, поскольку вы все равно планировали заменить стекло…

Держите фанеру над стеклом, чтобы не упали осколки битого стекла.Кредит изображения: Скотт Сидлер. Постучите по краям стекла, чтобы выбить его. Кредит изображения: Скотт Сидлер Откиньте фанеру назад, чтобы поймать стекло. Кредит изображения: Скотт Сидлер

Шаг 5 Очистка

Вынув все стекло, завершите удаление остатков замазки с рамы с помощью зубила.

Step 6 Bed New Glass

Задняя часть заделайте раму шпаклевкой для остекления на ваш выбор. Я предпочитаю Sarco DualGlaze, но подойдет любая шпатлевка, предназначенная для стальных окон.Вырежьте запасное стекло двойной прочности, чтобы оно соответствовало вашему отверстию, и убедитесь, что оно оставлено как минимум на 1/16 дюйма меньше, чем отверстие, чтобы избежать его растрескивания от расширения в будущем. Снаружи надежно установите новое стекло на место, вдавив его в платформу остекления, пока большая часть замазки не выдавится изнутри. Установите новые пружинные зажимы в тех местах, где старые должны были надежно удерживать стекло на месте.

Шаг 7 Финишная глазурь

Нанесите замазку для глазури снаружи и обработайте ею гладкую скошенную поверхность с чистыми скошенными углами.Чтобы узнать больше о том, как закончить глазурь, посмотрите мое видео Как повторно глазировать старые окна. Как только вы будете довольны остеклением, очистите стекло от всех оставшихся масел с помощью отбеливателя, стараясь не повредить отделочное остекление.

Вот и все! От начала до завершения весь процесс не должен занимать у вас более 1 часа, даже если вы никогда этого не делали раньше.

Исторические стальные окна могут быть действительно красивыми после реставрации и удивительно эффективными, если их правильно настроить. Если вы подумываете о восстановлении, я определенно рекомендую вам прочитать мое руководство по этому процессу.Я собрал всю необходимую информацию в одной удобной электронной книге.

Основатель и старший редактор

Я люблю старые дома, работаю своими руками и учу других делать это самостоятельно! Все можно научить, если вы только дадите этому шанс.

Установите пользовательское содержимое вкладки HTML для автора на странице своего профиля

Подпишитесь на бесплатную электронную книгу!

Ремонт оконных стекол и остекления

Замена оконных стекол и остекление входят в десятку моих любимых забавных занятий, помимо чистки тостера и сортировки носков.Итак, если вы поймаете
немного сарказма, или горечи, или просто мягкого презрения к процессу, не волнуйтесь. Больной
быть в порядке.

Многие книги по обустройству дома рассматривают замену панели
разбитое стекло — легкая задача! ХМ??????

Могу только предположить, что писатель никогда не пытался
заменить оконное стекло, или, возможно, решил нанять кого-нибудь вроде меня или профессионального стекольщика, чтобы
выполнять работу. Это всегда выглядит легко, когда это делает профессионал !! Вот почему мы получаем большие деньги
(Да неужели?).

На самом деле, как только вы преодолеете опасность, присущую обращению со стеклом, работа
на самом деле просто требуется немного терпения, немного здравого смысла и несколько инструментов.Защита глаз
является обязательным. Вы также можете надеть перчатки, чтобы защитить себя от жестоких порезов.
вы можете получить, но они ограничат вашу ловкость. Еще я надела рубашку с длинными рукавами,
даже в жаркую погоду. Маленькие кусочки стекла просто любят прилипать к потной коже, так что глотайте
свой дискомфорт и защити себя!

Удаление замазки …

Самые простые работы по остеклению обычно выпадают на долю подрядчиков, которые имеют дело с недавно изготовленными
окна с мягкой свежей шпаклевкой. На новую шпатлевку не нужно ничего, кроме строгого взгляда.
практически спрыгнуть с створки! К счастью, вам с вашими окнами 30-летней давности понадобится источник
тепла для размягчения шпатлевки .

Профессиональные стекольщики имеют специальный нагревательный утюг для смягчения шпатлевки. Для
время от времени переосвещение, тепловая пушка — самый разумный выбор. Створка деревянная и может
легко гореть от сильного жара пропановой горелки (дальний выбор №2), особенно
в старом доме, где древесина сохла годами. Я пробовал использовать фонарик с
паяльная головка, которая немного безопаснее, но она нагревается настолько, что краска дымится, делая
работа неприятнее. И, кроме того, нужно смотреть, где «трейлеры»
пламени из-за жала паяльника.Они тоже могут сжигать вещи! Даже ты!

Дома сожгли сантехники и маляры
неосмотрительное использование горелок, будь то для снятия остекления или снятия краски.

Сделайте себе одолжение … не используйте пропановую горелку без крайней необходимости !!

В целях безопасности используйте защитные очки и перчатки от до
защищайте руки от тепла и стекла. Установите тепловую пушку на умеренную температуру,
увеличивайте тепло только по мере необходимости.Если вы используете слишком сильный огонь, вы можете
привести к растрескиванию стекла в соседних рамах. Вы также можете удалить краску с
шпатлевка для снятия остекления! Вы узнаете, слишком ли низкая температура нагрева, потому что шпатлевка
не смягчатся.

Нагрейте кусок шпатлевки и используйте шпатель с жестким лезвием 1 дюйм или стамеску.
(вот тут и пригодится старый тупой), чтобы постепенно выкапывать замазку,
используя толкающие и подъемные движения. Продолжайте нагревать шпатлевку по мере работы
рамка.

После того, как вы «сломаете» поверхность старой замазки, остатки удаления будут значительно
проще, потому что тепло можно получить, как дрова внизу. Если есть недостающие разделы
шпатлевка, то там и приступайте к удалению.

Вы можете поддеть
шпатлевать подальше от дерева, или подальше от стекла. Древесина мягкая и легко оставляет царапины, поэтому
Я провожу лезвие по стеклу (см. Рисунок), если осталось достаточно стекла
в кадре для этого. Худшее, что может случиться со стеклом, — это то, что оно может разбиться…
только проблема, если вы просто репутаете вместо замены стекла.

Если шпатлевка буквально падает с окон, то можно отказаться от ее использования.
термофена и просто соскребите остатки замазки с помощью зубила или жесткого прямого
шпатель.

Попытка вытолкнуть замазку молотком и зубилом или с усилием
чрезмерное усилие, может потенциально разбить стекло в соседних рамах или даже сломать
сама створка. Будьте осторожны в применении силы!

Удаление точек…

Работая с окном, помните, что
вокруг оконной рамы будет точек остекления
под шпаклевку. Они вдавливаются в дерево и прижимают стекло к стеклу.
место перед нанесением шпатлевки. Их можно удалить, когда вы столкнетесь с ними, или оставить в
ставьте, пока не будет удалена вся шпатлевка. Просто используйте шпатель, чтобы приподнять их.

Я бы посоветовал вам сохранить старые точки и использовать их повторно, если
возможно. Некоторые компании используют точки, которые довольно малы по сравнению с оборудованием.
хранить общие точки, а более высокая точка может проткнуть поверхность новой замазки, как
вы сглаживаете это.Это особенно проблема с точкой, изображенной слева, которая имеет
маленькие выступы на нем, которые ограничивают то, как далеко вы можете его вдвинуть !!

Другая потенциальная проблема при использовании разных точек заключается в том, что каркас между панелями
очень тонкий. Использование более крупной точки (например, справа на рисунке) может вызвать
рама треснуть.

Удаление стекла

Вам будет легче снять панель, если она сломана. Я знаю это было
настоящий беспорядок, но из оконной рамы легче убрать более мелкие кусочки, чем один
сплошной кусок.Вы, вероятно, обнаружите это даже после того, как удалите замазку и
очков, окно все равно не вылезет. Перепроверьте свою работу и убедитесь, что нет
выступы на оставшихся остатках замазки, которые могут препятствовать снятию стекла.

На этом этапе, если стекло не выходит из-под лёгких ударов, его можно приклеить.
на место старой замазкой, которая использовалась для «засыпки» стекла … то есть небольшой
слой шпатлевки, который наносится на деревянную раму перед установкой стекла.Это постельное белье
обеспечивает лучшую герметичность и позволяет стеклу плотно прилегать к раме, когда вы кладете
установить точки.

В большинстве случаев нагрев стекла с помощью теплового пистолета (не слишком горячего !!) вокруг
периметр достаточно смягчит старую замазку, чтобы можно было удалить старое стекло. Если
это тоже не удается, тогда вам, возможно, придется разбить стекло, чтобы снять его.

Чтобы осколки стекла не разлетались повсюду, заклейте изоленту изнутри.
стекло. Если это большое стекло, перед началом работы заклейте изолентой тяжелый пластиковый мешок для мусора.
разбивая это.После этого вы можете использовать молоток и гвоздь, чтобы резко расколоть стекло.
в податливую массу!

Грунтовать или не грунтовать?

Теперь это та точка, где большинство книг советуют вам слегка отшлифовать области, где
старая замазка, а затем покройте область половиной и половиной смеси спирта и льняного семени
маслом или грунтовкой на масляной основе, или похлопайте по голове и потрите живот
в то же время. Вам действительно нужно? Хороший вопрос? Утверждают, что если вы этого не сделаете, масла
новая шпатлевка впитается в сухое дерево и не прилипнет
правильно.Мое правило — не праймить, если
замазка такая старая и сухая, что выпадает. Поскольку дерево было
подвергается воздействию элементов, следует произвести грунтовку.

Разумеется, древесина должна быть сухой и непыльной. Вы также можете протереть поверхность
Wilbond — жидкий деглоссер. Это еще больше очистит поверхность для лучшего
адгезия шпатлевки.

Однако, поскольку производители глазури предпочитают, чтобы вы выполняли предварительную грунтовку.
в каком-то роде, так что я оставлю это на ваше усмотрение… если вы не против отложить проект на
до 24 часов, чтобы грунтовка высохла, дерзайте. В ожидании нет ничего плохого.

(ПРИМЕЧАНИЕ: если вы используете латексную замазку вместо льняного масла.
шпатлевка, не используйте льняное масло в качестве грунтовки. Используйте быстросохнущее масло или
грунтовочный герметик на водной основе.)

Установить новое стекло …

Если вы ищете грунтовку для резки стекла, поищите в другом месте. Эй, резка стекла
было одним из тех навыков, которые я не хочу совершенствовать.Я никогда не больше десяти минут
из строительного магазина, со всеми этими улыбающимися, счастливыми людьми со всеми резками стекла
способности мне не хватает. Я никогда не видел смысла носить с собой кусок стекла, чтобы разрезать …
в любое время. Что-то вроде того, как таскать картошку, чтобы вытащить сломанные лампочки …

Итак, перед вами
совершите поездку в ваш хозяйственный магазин , сделайте тщательные измерения оконной рамы.
Обычно рекомендуется проводить измерения в трех точках с каждой стороны … на каждом конце и на
центр. Вычтите 1/8 дюйма из меньшего измерения.

ПРИМЕЧАНИЕ: Некоторые оконные рамы имеют прорезь в верхней части определенных стекол, которые стекло
скользит в. Обычно вы найдете это на верхних панелях нижней створки двойной створки.
повесили окно. Если это так для панели, которую вы заменяете, измерьте высоту
раму и добавьте 1/8 дюйма . Стеклу не нужно полностью задвигать
слот.

Тик-так-тик-так… вернулись из строительного магазина? Большой! Найдите минутку и очистите
стекло. Обычно я хорошо протираю его денатурированным спиртом, если у меня нет рекламы.
доступен очиститель для стекол.

Осторожно вставьте стекло в оконную раму и убедитесь, что оно входит. Только
еще один момент истины, правда?

А теперь пора «залить» стаканом. Нет, это не дешевая мыльная опера, просто
приближается к тому, чтобы усыпить этот проект. Нанесите на каркас тонкую полоску шпатлевки.
Затем вдавите в нее стакан.Идея состоит в том, чтобы прижать стекло к передней части
Рамка. Вы должны увидеть, как замазка зажата между стеклом и рамой. Если немного
выдавливает из спины, ничего страшного, потом можно почистить.

Когда стекло плотно прилегает к раме, вставьте точки. Используйте тот же макет, что и
оригинал. Маленькие панели размером до 12 дюймов можно использовать по 1 или 2 точки с каждой стороны, с равным интервалом,
добавляя 1 балл за каждые 6-8 дюймов. Квадратная панель размером 24 дюйма будет иметь 3 или 4 точки на
боковая сторона. Чтобы вставить острие, приложите одну к стеклу острием вниз в древесину.Покачивая шпателем, толкайте острие вниз, пока оно не окажется на высоте ниже
окончательная высота шпатлевки. Требуется сноровка, которую вы получите очень быстро! Если вы купили
точки, возможно, вы получили в комплекте с ними инструмент для вставки. Используйте это, если кажется, что
это поможет вам. Если вы используете этот инструмент, вы можете использовать молоток вместо шпателя,
но будьте осторожны, когда стучите по стеклу!

ПРИМЕЧАНИЕ: Выше я упоминал об определенных окнах, у которых есть панели с прорезями на
сверху, чтобы можно было вставить стекло. Нет необходимости использовать очки на прорезях.
край! Вместо этого, при шпаклевании, вдавите замазку в трещину, чтобы закрепить стекло, и используйте
точки с трех других сторон.

Убедитесь, что стекло надежно прижато к передней части рамы на всех
стороны. Если так … финальный акт!

Замазать меня, как будто я владею тобой …

Как вы, наверное, уже поняли, остекление — это настоящая проверка вашей способности контролировать
ваши самые безумные порывы … например, загнать молот в окно и отправиться в путешествие
побережье на 3 или 4 года.Утонченность то и то изящество! Ну а теперь весь проект
зависит от того, как вы делаете репутацию. Потому что это то, что увидят все. Все
Раньше это было бессмысленно, если вы сейчас облажаетесь. Действительно заставляет последние два часа чувствовать себя потраченными впустую,
не так ли?

Обо всем по порядку. Не покупайте замазку на латексной основе в тюбике для уплотнения. Получить
настоящая вещь, которая представляет собой продукт на основе льняного масла в банке. Некоторые художники используют
герметизируйте состав для остекления труб, чтобы сэкономить время, потому что он сохнет быстрее, что позволяет
чтобы быстрее закрасить.Мой опыт работы с этим продуктом не
был положительным. Он не дает гладкой поверхности, которую можно получить от
качественная замазка на льняном масле и создаст беспорядок, если вы попытаетесь разгладить
бусинка с инструментом. Только мое мнение, конечно, так что это твоя копейка!
Тратьте с умом.

Выньте кусок размером с мяч для гольфа и согрейте его.
катая его в руках. Затем прижмите его к раме к стеклу так, чтобы
канавка переполнена. Опрятность здесь не в счет. Как только вы закончите все четыре стороны, выберите
шпатель и, начиная с любого угла, проведите ножом по шпатлевке, прижимая
она плотно входит в раму и одновременно срезает излишки шпатлевки.Двигайся медленно,
ножом под большим углом к ​​раме (см. рисунок). После того, как вы проложили свой путь
вокруг всей рамы, вы можете сколько душе угодно возиться, чтобы ваша шпатлевка была наклонена под углом
ровно и гладко, как у младенца. Не стесняйтесь использовать пальцы для разглаживания, если
нужно.

После того, как вы будете довольны своей работой, обязательно удалите все излишки шпатлевки с
стекло и протрите его уайт-спиритом (старый добрый растворитель для краски), чтобы удалить масла
из шпатлевки. Если вы хотите быть по-настоящему привередливым, вы можете окончательно стереть
денатурированный спирт, который оставит стекло искрящимся чистым.Просто держи алкоголь подальше
от шпатлевки как можно лучше.

Возникли проблемы со стеклопакетом с двойным остеклением? См. Более полную информацию о стеклопакете на нашем изоляционном стекле

.
Стекло Страница !

Вернуться к статьям по уходу за окнами, ремонту и дизайну

Как заменить стекло раздвижной двери патио — Glass Detective

Дело о двери Do Not DIY

Вопрос:

Good Morning Glass Detective,

Я готовлюсь заменять стекло только в старой алюминиевой раздвижной двери.Каркас термически не разбит, однако стекло утеплено. Внешний размер алюминиевого профиля ползуна составляет 1 дюйм. Я предполагаю, что стеклянные панели имеют размер 7/16 дюймов с воздушным пространством 3/16 дюйма, оставляя 1/8 дюйма для резиновой прокладки. Это звучит разумно? Размер стекла при дневном свете составляет 44 3/8 дюйма x 74 3/8 дюйма.

Спасибо за уделенное время.
Дэйв
Квинстаун, Мэриленд

Ответ:

Уважаемый Дейв,

Спасибо за то, что связались со Стеклянным детективом по вопросу о стеклянной двери патио и, в частности, о том, как его размер или измерить (для целей заказа) ) правильное стекло.Для начала дадим вам основную информацию о дверях для террас и используемом в них стекле. Начнем: за последние 40 лет или около того появилось множество компаний, которые приходили и уходили из бизнеса по производству дверей для террас. Все эти различные производители в значительной степени изготавливали одни и те же базовые двери, и за последние несколько десятилетий почти все они были застеклены стеклопакетами с использованием закаленного стекла. Возможно, 95% и более выпускаемых дверей остеклены закаленным стеклом. Эти двери изготовлены из дерева, алюминия, бронзы, нержавеющей стали, винила и стекловолокна.Поскольку для изготовления этих дверей использовалось множество производителей и самые разные продукты, нет единообразия в том, как устанавливаются стеклопакеты.

Во-первых, я всегда рекомендую профессионально заменять стекло в авторитетном стекольном магазине или в магазине окон и дверей в вашем районе. Они смогут провести точные измерения и порекомендовать варианты замены. Это не то, что нужно делать своими руками. При этом нижеследующее предназначено только для информационных целей, чтобы вы могли лучше понять процесс.

Есть два основных метода установки стекла в дверную раму террасы. Первый — это то, что мы будем называть методом «обтекания». При таком подходе к установке стекла в дверную коробку рама полностью разъединяется. Обычно они привинчиваются или скрепляются каким-либо образом по четырем углам двери. Когда винты или зажимы удаляются, рама распадается на четыре части, и, очевидно, в этот момент стекло выходит из рамы.Иногда используется оборачивающая прокладка, которая является частью этого типа рамы, или ее можно застеклить с помощью герметика или каких-либо прокладочных полос. Лучший способ измерить стекло для дверной коробки этого типа — разобрать существующую раму, измерить точные размеры (и толщину) исходного стекла, а затем заказать заменяющий кусок стекла подходящего размера.

Естественно, вы, скорее всего, захотите снова собрать рамку и стекло и использовать их временно, пока вы ждете прибытия сменного стеклопакета.Этот подход может быть проблематичным, если исходное стекло уже разбито, потому что закаленное стекло может взорваться и выпасть из отверстия, когда оно разбито.

Если это стеклопакет в двери патио, можно надеяться, что будет сломан только один светильник, и вы все равно можете использовать описанный выше подход. Если оба элемента закаленного стекла сломаны, вы все равно можете получить размер стекла, разобрав раму и измерив изоляционную стеклянную прокладку, которая будет в раме. Закаленное стекло по периметру устройства обычно прилипает к прокладочному герметику, что позволяет легко увидеть, насколько стекло было больше, чем промежуточная рамка.

Другой широко используемый подход для установки стекла в дверь патио включает съемный упор или молдинг, который, по-видимому, является частью самой дверной коробки. Эти съемные упоры можно снять, что позволяет точно измерить стеклопакет в двери. Коммерческие раздвижные двери обычно застекляются таким образом. Я также наблюдал некоторые деревянные двери для террас, которые изготовлены таким образом, что рамы оборачиваются вокруг стекла, но склеены или прижаты друг к другу таким образом, что их довольно сложно разобрать для измерения или замены.В этих случаях вам, скорее всего, придется заказать новую дверь для террасы с уже застекленным стеклом. Этот тип дверей встречается редко, но я их видел.

В своем электронном письме Glass Detective вы спрашиваете, сколько добавить (для размера стекла) к тому, что вы измерили как «дневное» отверстие. В зависимости от производителя двери для террасы размер дополнительного дневного света может составлять от 5/8 дюйма до одного дюйма. Вы также заявляете, что предполагаете толщину стекла и допуск на резиновую прокладку, которая, по-видимому, является частью системы остекления.Не думаю, что вам следует ни о чем гадать. Если у вас нет опыта в такой работе, работа может быть достаточно сложной, даже если вы не догадываетесь о размерах или толщине. Практически все профессиональные стекольные магазины сегодня используют инфракрасные устройства для измерения толщины стекла, которые не только предоставляют им общую толщину стеклопакета, но также толщину отдельного стекла и толщину воздушного пространства между ними. Самые современные из этих стеклянных измерительных приборов даже укажут, есть ли какие-либо покрытия (например, low-E) на любой из стеклянных поверхностей.Предполагая, что дверь патио находится рядом с неподвижной стеклянной панелью патио, вы наверняка захотите подобрать стеклянное покрытие, если оно есть.

Я занимаюсь стекольным бизнесом уже более 44 лет и видел ряд проектов DIY, связанных с дверьми для террас, которые обернулись катастрофой. Хороший стекольный магазин не только профессионально выполнит эту работу, убедится, что стекло подходит и правильно установлено, но также сможет очистить, отрегулировать и смазать (или заменить) дверные ролики, если это необходимо.А если вам посчастливится иметь в двери кусок стекла стандартного размера, эта работа будет дешевле, чем вы думаете. Я долгое время думал, что замена стекла любого типа не должна быть делом DIY для кого-либо, кроме человека, имеющего опыт измерения, обращения и установки стекла. Возможно, это не то, что вы хотели услышать от Glass Detective, но я искренне верю, что мой совет относительно использования профессионала в области стекла для выполнения вашего проекта уместен. Я желаю вам удачи в вашем проекте и еще раз благодарю вас за то, что вы связались с Glass.com Стеклянный детектив.

Подробнее

Glass.com пытается предоставить точную информацию, но не несет ответственности за любую предоставленную или пропущенную информацию. Вы всегда должны работать с лицензированным, застрахованным и уважаемым стекольным магазином, который может оценить ваши конкретные потребности и местные строительные нормы и правила и предложить профессиональные услуги. Никогда не пытайтесь резать, устанавливать или иным образом работать со стеклом самостоятельно. Весь контент предоставляется только для ознакомления.

Авторские права © Glass.com Inc. Все права защищены. Воспроизведение без письменного разрешения запрещено. Вопросов? Свяжитесь с нами [email protected]

Преобразите свой подъезд с помощью декоративного стекла

Многие новые дома попадают в категорию «специальных домов». Стандартизированные макеты без особой персонализации или настройки, чтобы сделать их своими собственными. Особенно это касается входных дверей и подъездов. Сколько стандартных 6-панельных входных дверей вы можете насчитать в вашем районе? Ваш вход является центром фасада дома и делает большое заявление, когда дело доходит до вашей привлекательности.

К счастью, есть недорогой проект, который вы можете реализовать, который полностью преобразит внешний вид вашего входа, выделит его на фоне остальных и превратит обычный вход в нечто необычное. Менее чем за час вы сможете добавить в свою дверь красивый кусок декоративного стекла. Это добавит тонну стоимости:

.

• Повышенная привлекательность.
• Множество естественного солнечного света в вашем доме без потери конфиденциальности.
• Новый и неповторимый облик вашего подъезда.
• Намного дешевле, чем замена всей двери.
• Увеличение общей стоимости дома.

Как добавить вставку стеклянной двери

Добавить стекло в дверь проще, чем вы думаете. Мы собираемся выделить основной процесс, чтобы вы могли вычеркнуть это из своего списка дел в эти выходные менее чем за час. Давайте начнем.

1 — Найдите идеальное стекло

Прежде чем вы сможете добавить стекло, вам нужно выяснить, какой размер стекла вы хотите, чтобы ваша дверь.Популярным вариантом является использование «Full View», то есть стекла, закрывающего почти всю длину двери. Но стекло также бывает половинным видом, видом сверху и множеством промежуточных вариантов.

Для измерения вам нужно найти размеры «выреза». Как правило, размеры выреза будут от внешнего края существующих панелей вашей двери. Итак, вы, очевидно, раньше видели дверь из 6 панелей, поэтому этот пример подойдет. Измерьте внешний край панелей сверху вниз, а затем проделайте то же самое слева направо.

Для большинства 6-панельных дверей ваши размеры для полноэкранной вставки в конечном итоге будут 23 x 65 или, возможно, 21 x 65 дюймов. Если вы не знаете точные размеры или размер стекла, который вам нужен, вы можете использовать это удобное руководство по измерению дверного стекла, чтобы узнать обо всех вариантах.

Теперь, когда у вас есть «вырезанные» размеры, добавьте 1 дюйм к каждому измерению, чтобы учесть рамку, которая будет на стекле. Итак, используя наш пример, 23 «x 65» превращаются в 24 «x 66».Это дает вам размер набора стеклянных вставок, который вам нужно купить. Найдите тот декоративный дизайн дверного стекла, который вам действительно нравится. На выбор так много вариантов дизайна, что вы сможете найти идеальный стиль, который подойдет вашему дому.

2 — Установите новую стеклянную вставку

Когда вы получите новое стекло, самое время установить его в дверь. Используйте размеры «выреза» из шага 1 (до того, как вы добавили 1 дюйм к каждому измерению), чтобы отметить прорези на двери.Вы можете использовать малярный скотч, чтобы проложить путь к разрезу.

Для этого рекомендуется использовать лобзик. Также рекомендуется не прорезать дверь за один разрез. Лучше разрезать дверь с одной стороны, затем перевернуть на другую и закончить разрез с другой стороны. Также очень полезно наблюдать, как кто-то другой делает все это первым.

Как показано на видео, после того, как вы сделаете разрез, вы можете легко вставить новую стеклянную вставку на место и скрутить ее, используя прилагаемые винты для рамы.Убедитесь, что винты установлены с внутренней стороны двери.

После того, как новое стекло и рамка будут прикручены на место, вставьте крышки отверстий для винтов, чтобы отполировать внешний вид, и очистите стекло с помощью средства для мытья окон. А теперь самое время установить камеру-глазок.

Неожиданно оказалось, что у вас новенькая дверь! Разница невероятная, и вам понравится, сколько естественного солнечного света вы принесете в свой дом.

.

расшифровка СНТ, земля СНТ что это такое, садоводческое некоммерческое товарищество

На вопрос «Что такое СНТ?» сначала ответим исходя из юридического
значения этого термина:

СНТ — это сокращенное наименование организационно-правовой формы
некоммерческого объединения граждан. Аббревиатура СНТ расшифровывается,
как «садоводческое некоммерческое товарищество».

Закон четко прописывает основную цель создания и деятельности Садоводческого
некоммерческого товарищества следующим образом:

СНТ — это некоммерческая организация, учрежденная гражданами на
добровольных началах для содействия ее членам в решении общих
социально-хозяйственных задач ведения садоводства.

СНТ подлежит обязательной
государственной регистрации в налоговых органах, и вправе осуществлять
свою деятельность с момента такой регистрации.   Наименование
садоводческого объединения, кроме аббревиатуры СНТ (как было указано
выше, дословная расшифровка СНТ — это «садоводческое некоммерческое
товарищество«), содержит и собственное название, которое должно
фигурировать во всех официальных документах, например: СНТ «Корунд» или
СНТ «Рябина», при этом употребление сокращенной формы (СНТ «Корунд») и
полной (Садоводческое некоммерческое товарищество «Корунд») одинаково
допустимо.

Каждое СНТ имеет свой устав (в виде письменного документа), свои органы
управления, к которым относятся: Общее собрание членов СНТ (как высший
орган управления, регулярно созываемый Правлением СНТ), Правление СНТ и
Председатель правления СНТ. Членами СНТ могут быть (но не обязаны ими
быть) владельцы индивидуальных земельных участков, которые оплачивают
членские и целевые взносы, которые расходуются на содержание органов
управления СНТ и содержание имущества общего пользования.

Само же Садоводческое некоммерческое товарищество обладает земельными
участками общего пользования, в купе образующими единый массив со своей
инфраструктурой: сетью дорог и проездов, дренажных канав, сетью
водопроводных, электрических, газовых и иных коммуникаций. Эта
инфраструктура, в том числе внутренние дороги и проезды, обеспечивающие
подъезд к частным участкам, и относится к имуществу общего пользования
всех членов СНТ.

СНТ или Садоводческое некоммерческое товарищество, это понятия
юридические, и от того не так часто употребляемые в разговорной речи.
Обычно в разговоре они заменяются на простое и емкое слово
«САДОВОДСТВО». Например: Садоводство «Кировец» вместо СНТ «Кировец» и
т.п.

Таким образом, мы в общих чертах обозначили основные признаки СНТ и
теперь, пожалуй, готовы дать его определение, итак, что такое
СНТ?

СНТ — это так называемое «Садоводство»
(дословная расшифровка «Садоводческое некоммерческое
товарищество«), официально зарегистрированная организация,
созданная и действующая для содействия ее членам в решении общих
социально-хозяйственных задач ведения садоводства, состоящая из своих
членов — владельцев земельных участков, регулярно уплачивающих взносы на
содержание общего имущества: земельных участков общего пользования, в
купе образующих единый массив со своей инфраструктурой (сеть дорог и
проездов, дренажных канав), водопроводных, электрических, газовых (при
наличии) и иных сетей, строений и коммуникаций, и имеющая свои органы
управления (Общее собрание и Правление, возглавляемое его
Председателем).

наверх

Что такое ДНП, СНТ, ИЖС, ЛПХ? — Коттеджные поселки

Категория типа участка имеет очень важное значение при их приобретении и последующем использовании. Вообще, всем. заинтересованным в приобретении загородной недвижимости следует четко знать, что земельные участки могут подразделяться на четыре основных категории, а именно: ДНП, ИЖС, СНТ, ЛПХ. 

Чтобы определиться с их различиями, преимуществами и недостатками, необходимо понимать значение перечисленных аббревиатур, которые могут ввергнуть в ступор любого неискушенного покупателя, подбирающего по объявлениям участок для последующего возведения на нём загородного дома. 

Итак, что касается самих терминов: 

• ДНП – не что иное, как дачное некоммерческое партнерство, самая прогрессивная на сегодняшний день категория.
• ИЖС – «классика», представляющая собой индивидуальное жилищное строительство
• СНТ – аналог ДНП, с некоторыми отличиями, означает садовое некоммерческое товарищество
• ЛПХ – такая устаревающая категория, постепенно выходящая с рынка, как личное подсобное хозяйство

Ознакомившись с  расшифровкой типов земельных участков можно очень отчетливо разобраться с тем, для каких целей и как тот или иной конкретный участок земли должен использоваться, тем не менее, нельзя забывать и о существовании различных нюансов, а также имеющихся преимуществах и недостатках каждого из существующих типов земли.  

При подборе вариантов с целью приобретения необходимо учитывать, что, если земля вам нужна для возведения на ней частного загородного дома или коттеджа, вас должна интересовать земля только таких категорий, как земли сельхоз назначения, а также земли поселений. Категории, которые имеют соответствующие разрешенные виды использования, это как раз и есть ДНП, ИЖС, СНТ и ЛПХ.

Исходя из законодательства нашей страны, располагаться они могут на землях следующих категорий:

• ИЖС должны находиться на землях поселений 
• ДНП исключительно на землях сельхозназначения
• СНТ также на землях сельхозназначения
• ЛПХ могут быть расположены как на землях поселений, так и на землях сельхозназначения 

В чем  отличие садовых участков (ДНП, СНТ) от ИЖС?

В основном отличия оказываются «в пользу» участков ИЖС:

1. Участки ИЖС могут находиться только в границах населенного пункта городского или сельского типа. Это накладывает на муниципальные власти обязанности по обеспечению их социальной инфраструктурой в виде свободных мест в школе и детском саде, а также наличием остановок общественного транспорта в пешей доступности.
2. Как правило, большинство коттеджных посёлков ИЖС находятся в развитом населенном пункте (например, деревня Разметелево). Для жителей таких ИЖС коттеджных посёлков в шаговой доступности оказываются все необходимые социальные объекты: школа, детский сад, церковь, магазины продуктовые и промтоварные, предприятия общепита, остановки общественного транспорта, рынок, банк, почта, полиция, поликлиника и др. После передачи земельных участков под дорогами муниципальным властям, владельцы участков ИЖС не должны нести расходы на их ремонт и содержание. В садоводствах этих платежей не избежать.
3. В садоводческих некоммерческих товариществах СНТ высшим органом управления посёлком является Общее собрание жителей согласно ФЗ-217. Решение общего собрания является обязательным для всех его членов, включая тех, кто голосовал «против» и тех, кто не является членом СНТ, но имеет земельный участок в границах садоводства и ведет индивидуальное дачное хозяйство. Если на общем собрании членов СНТ принимается целевая программа, например на  строительство спортивной площадки, магазина, асфальтирование дорог — то каждый житель обязан оплачивать целевой взнос. Это добровольно-принудительная система, жизнь под диктовку большинства. В СНТ также существует обязательный ежемесячный или ежегодный платеж, который садоводы обязаны платить в СНТ  согласно ФЗ-217.
4. Многие банки более охотно выдают ипотеку на участки ИЖС, чем на садовые. То же касается и финансирования строительства домов на участках ИЖС.
5. Кадастровая стоимость участков ИЖС выше кадастровой стоимости участков под садоводство (дачное строительство) и соответственно налог на землю оказывается выше на участки ИЖС. Тоже касается и кадастровой оценки домов, построенных на этих земельных участках. 

В то же время между участками ИЖС и садовыми в последние годы стало и много общего: 

1. С точки зрения возможности регистрации (прописки) в жилом доме на земельном участке, Конституционный суд РФ уравнял в правах граждан, владеющих участками ИЖС и под дачное строительство.
2. Одинаковые требования предъявляются и  к проектной документации: проект планировки территории (ППТ) необходим как для строительства коттеджных посёлков, расположенных в зоне ПС3 (под садоводство) согласно ФЗ-217, так и в зоне Ж2 (под ИЖС).  На зону ИЖС действие федерального закона ФЗ-217 не распространяется.
3. Примерно одинаковыми являются и затраты на строительство инженерных сетей (электричество, вода, газ, дороги) в посёлках ИЖС и СНТ.
4. Государственная Дума РФ расширила действие закона о дачной амнистии и на дома, построенные на участках ИЖС. Так что теперь амнистия во многом уровняла расходы граждан на стадии строительства жилого дома и ввода его в эксплуатацию и сэкономила как расходы денежные, так и временные.

Более подробно о каждом из типов участков земли можно посмотреть в соответствующих разделах, перейдя по прямым ссылкам из выложенного здесь материала. 

Стоит отметить, что компания 1-я Академия недвижимости разрабатывает все свои проекты коттеджных поселков в самом оптимальном и актуальном формате – к вашим услугам пока ещё имеющиеся свободные участки в ДНП Солнечное, Дружное, Коркинские просторы и Осиновая роща в Ленинградской области.

Что такое снт и днп и ижс земля расшифровка, снт это земли какого назначения

Эти тoнкocти cлeдyeт знaть и имeть в видy. Пopoй нeдoбpocoвecтныe пpoдaвцы мoгyт выcтaвлять нa пpoдaжy caдoвый yчacтoк, нa кoтopoм нeдoпycтимo вoзвoдить пocтoянныe пocтpoйки, нo гoвopят oбpaтнoe, пoльзyяcь тeм, чтo пoкyпaтeль мoжeт нe пoнимaть, чтo этo знaчит — yчacтoк CНT или ДПН или кaкoй-тo eщe.

Чтo cлeдyeт yтoчнять пpи paccмoтpeнии yчacткa CНT?

Cлeдyeт oбязaтeльнo yтoчнять пpи paccмoтpeнии или пpиoбpeтeнии yчacткoв CНT кaкoгo этo нaзнaчeния зeмли. Этo oчeнь вaжнo — вeдь ecли oкaжeтcя, чтo, к пpимepy, этo зeмли ceльcкoxoзяйcтвeннoгo нaзнaчeния, тo иcпoльзoвaть иx вoзмoжнo тoлькo для вeдeния ceльcкoгo xoзяйcтвa — тo ecть — oбpaбaтывaть зeмлю, выpaщивaть ceльxoзкyльтypы или иcпoльзoвaть пoд пacтбищa. Нeльзя пo зaкoнy дoпycкaть зapacтaния yчacткa copными тpaвaми и кycтapникoм — дaжe ecли вы нe пoльзyeтecь yчacткoм, пpи зapacтaнии бyдeт гpoзить штpaф, пoэтoмy yчacтoк дoлжeн oбязaтeльнo cкaшивaтьcя и выpyбaтьcя. Нeльзя кoпaть глyбoкиe ямы нa этиx зeмляx — иcкyccтвeнный пpyд, мини кapьep или кoтлoвaн пoпaдyт пoд aдминиcтpaтивнyю cтaтью o cнятии или пepeмeщeнии плoдopoднoгo cлoя пoчв нa зeмляx ceльcкoxoзяйcтвeннoгo нaзнaчeния. Итoг — тoлькo ceльcкoe xoзяйcтвo. Пpиoбpeтaя yчacтoк в CНT c зeмлями имeннo тaкoгo нaзнaчeния, бyдyщий coбcтвeнник чacтo зaгoняeт ceбя в тaкyю нeпpиятнyю зaпaдню. Ecли жe этo пo нaзнaчeнию, к пpимepy, зeмли пoceлeний, фyнкциoнaл CНT зaмeтнo pacшиpяeтcя. Caмым вaжным мoмeнтoм бyдeт пpи paccмoтpeнии yчacткa пpoвepить вce дoкyмeнты нa нeгo или, cняв кoпии, пoкaзaть юpиcтy пo зeмeльным вoпpocaм. Чacтo люди пoкyпaют yчacтoк c coвepшeннo любым нaзнaчeниeм зeмeль, нe oзнaкoмившиcь ни c нюaнcaми иcпoльзoвaния yчacткa, ни c eгo пpинaдлeжнocтью и фopмoй coбcтвeннocти, нe yтoчнив дaжe пopoй, кaк пepeвoдитcя «CНT» и чтo вooбщe тaкoe «CНT-yчacтoк»

3eмли CНT и ДНП — чтo этo тaкoe?

Boпpoc, нa caмoм дeлe, чacтo вoлнyющий пoтeнциaльныx пoкyпaтeлeй зeмeльныx yчacткoв. Bышe yжe гoвopилocь o тoм, чтo этo зa кaтeгopии зeмeль — CНT и ДПН, кaк oни pacшифpoвывaютcя и кaкиe иx ocнoвныe paзличия. Caмым вaжным и вoлнyющим мнoгиx вoпpocoм являeтcя, мoжнo ли cтpoить дoм нa yчacткe CНT и ДНП.

Ecли дaнныe yчacтки пoпaдaют пoд кaтeгopию зeмeль пoceлeния или yдaeтcя иx пepeвecти в кaтeгopию ИЖC, пpoблeм c пocтpoйкoй нe вoзникнeт. Пepeвoд нyжeн пpeждe вceгo, чтoбы пocтpoeнный дoм юpидичecки пepecтaл быть дaчeй, пo пpинятии eгo кoмиccиeй eмy был пpиcвoeн aдpec, нa кoтopый влaдeлeц мoг бы пpoпиcaтьcя, пoлyчaть пoчтy и быть eгo пoлнoцeнным xoзяинoм. Кpoмe тoгo, cooтвeтcтвyющee нaзнaчeниe зeмeль нeoбxoдимo для тoгo, чтoбы былa вoзмoжнocть пoлyчeния paзpeшeния нa бyдyщee cтpoитeльcтвo. Жилoй дoм, oт дaчи, кoтopyю нa тaкиx yчacткax мoжeт пocтpoить пpaктичecки кaждый, oтличaeтcя, ecли гoвopить пpocтo, тeм, чтo oн дoлжeн быть пpигoдeн для кpyглoгoдичнoгo пpoживaния. Иными cлoвaми, в дoмe дoлжнo пpиcyтcтвoвaть oтoплeниe, cвeт, вoдocнaбжeниe и кaнaлизaция. Для этoгo нeoбxoдимo, чтoбы к yчacткy пpимыкaли кoммyникaции элeктpoэнepгии, вoдocнaбжeния, ecли нeт вoзмoжнocти вpeзaтьcя в гopoдcкyю кaнaлизaцию, тo yчacтoк дoлжeн пoзвoлять oбycтpoить нa нeм ceптик бeз yщepбa coceдям и oкpyжaющeй cpeдe. Oтдeльнo cтoит cкaзaть oб oтoплeнии. B caдoвыx тoвapищecтвax нe чacтo пpиcyтcтвyeт гaз. Бyдyщeмy влaдeльцy чacтнoгo дoмa в CНT выйдeт дopoгo пpoклaдывaть гaз, ecли eгo нeт pядoм c yчacткoм. B тaкиx cлyчaяx мнoгиe пpибeгaют к пpивoзнoмy гaзy нa бaллoнax (нo к coжaлeнию, пpи пocтoяннoм пpoживaнии этo нe cпaceт в xoлoдa, тaк кaк pacxoд eгo для oтoплeния кpaйнe выcoк) или жe кoтлaм нa твepдoм тoпливe. B любoм cлyчae, пpи пoкyпкe yчacткa нyжнo yтoчнять и yчитывaть нaличиe кoммyникaций нa yчacткe или пo eгo гpaницaм и, иcxoдя из этoгo paзpaбaтывaть плaн инжeнepныx кoммyникaций бyдyщeгo дoмa. O тaкиx кoммyникaцияx, кaк тeлeфoннaя cвязь, кaбeльнoe тeлeвидeниe и интepнeт дaжe нe cтoит гoвopить — кpaйнe peдкo (в oтдeльныx cлyчaяx, нaпpимep, ecли CНT нaxoдитcя в цeнтpe гopoдa) тaкиe блaгa ecть нa тeppитopии тoвapищecтвa. B бoльшинcтвe cлyчaeв пpиxoдитcя пepeплaчивaть или пpибeгaть к paзличным aльтepнaтивным вapиaнтaм. Пoдoбныe дoпoлнитeльныe pacxoды пocлe пoкyпки yчacткa и пocлeдyющeгo eгo oбycтpoйcтвa пoд дaльнeйшyю кoмфopтнyю жизнь мoгyт cильнo пoдopвaть пepвoнaчaльнyю дeшeвизнy caмoгo yчacткa нa тeppитopии CНT.

Кpoмe вoзмoжныx тpyднocтeй co cвeтoм, вoдoй и гaзoм CНT имeeт и дpyгиe пoдвoдныe кaмни. К пpимepy, мaтepиaльнaя oтвeтcтвeннocть вo мнoгиx cлyчaeв зa кaкиe-либo нapyшeния мoжeт нecти вce тoвapищecтвo. Ecли ктo-тo из члeнoв CНT пoдacт в cyд нa cocтoяниe дopoг, тo eгo иcк нe бyдeт paccмoтpeн. Bce cпopныe вoпpocы пpинимaютcя тoлькo oбщими coбpaниями caдoвoгo тoвapищecтвa. A ecли жe ктo-тo из влaдeльцeв yчacткoв в CНT нe oплaчивaeт oбязaтeльныx взнocoв, тo eгo дoлг бyдeт дeлитьcя мeждy вceми yчacтникaми CНT.

Дpyгим пoдвoдным кaмнeм бyдeт, вo-пepвыx, кaк yжe гoвopилocь вышe, для пoлyчeния пocтoяннoй peгиcтpaции в CНT, пo cyти, нa дaчe, нyжнo coздaть вce дoлжныe ycлoвия для пocтoяннoгo и кpyглoгoдичнoгo пpoживaния, a вo-втopыx, тpeбyeтcя пoдтвepдить oтcyтcтвиe дpyгoгo жилья.

Пpиoбpeтeниe yчacткa в CНT

Пpиoбpeтaя yчacтoк в CНT, нeoбxoдимo oпpeдeлитьcя и oбгoвopить c пpoдaвцoм, o чeм в дaннoм cлyчae идeт peчь — o пpиoбpeтeнии члeнcтвa в тoвapищecтвe (a этo пoдpaзyмeвaeт пoд coбoй oплaтy caмoгo yчacткa, пocтoяннoгo или дaчнoгo дoмa и пpиcyтcтвyющиx кoммyникaций) или жe peчь идeт o тoм, cкoлькo пoкyпaтeлю пpидeтcя плaтить зa пoльзoвaниe зeмлeй в тeчeниe вceгo вpeмeни пpeбывaния нa yчacткe.

Нюaнc cлeдyющий и нe мeнee вaжный — фopмa coбcтвeннocти зeмли.

3eмля мoжeт быть выдeлeнa в coбcтвeннocть. To ecть, иными cлoвaми, кoнкpeтный yчacтoк выдeлeн из oбщeгo yчacткa CНT и eмy пpиcвoeн cooтвeтcтвyющий кaдacтpoвый нoмep, влaдeлeц yчacткa являeтcя eдинoличным и мoжeт в paмкax зaкoнa и нaзнaчeния зeмли pacпopяжaтьcя им пo cвoeмy ycмoтpeнию. Нo ecть и втopoй cлyчaй — фopмa coбcтвeннocти oбщe-дoлeвaя. Этo знaчит, чтo тeppитopия CНT пpeдcтaвляeт coбoй oдин выдeлeнный yчacтoк c oдним кaдacтpoвым нoмepoм, a члeны eгo являютcя paвнoпpaвными влaдeльцaми eгo, пoльзyяcь paвнoпpaвнo oтвeдeнными им кycкaми зeмли. И, ecтecтвeннo, имeeт мecтo, yпoмянyтaя вышe oбщaя oтвeтcтвeннocть и т.д. Пoэтoмy пpи пpиoбpeтeнии oднoзнaчнo paccмaтpивaть нyжнo тoлькo пepвый вapиaнт.

Гoвopя o цeнe, тo cтoит cкaзaть, чтo пpиoбpeтeниe yчacткa CНT пoд пocтpoйкy дoмa, кaк для пocтoяннoгo тaк и вpeмeннoгo пpoживaния oчeнь выгoднo. B пocлeднee вpeмя cтaлa нaблюдaтьcя тeндeнция pocтa цeн, в cвязи c yчacтившeйcя пocтpoйкoй жилыx дoмoв нa этиx yчacткax и, cooтвeтcтвeннo, вoзpocшим cпpocoм. Дoпoлнитeльными pacxoдaми пocлe пoкyпки cтaнyт пpoклaдки и пoдвeдeниe кoммyникaций, чтo cильнo пoвыcит cтoимocть yчacткa. Нo, кaк бы тo ни былo, CНT cpeди пpoчиx зeмeль ceйчac cчитaютcя пo-пpeжнeмy нeдopoгими и выгoдными, дaвaя вoзмoжнocть жить в coбcтвeннoм дoмe, вoзвeдeнным c мeньшими pacxoдaми нa пpиoбpeтeниe yчacткa.

Бyдeм нaдeятьcя. чтo инфopмaция из этoгo мaтepиaлa пoмoжeт мнoгим избeжaть oшибoк пpи пpиoбpeтeнии зeмeльнoгo yчacткa и бyдyщиe пoкyпaтeли cтaнyт cчacтливыми oблaдaтeлями coбcтвeннoгo дoмa в oкpyжeнии пpиpoды, caдoв и тиxoй мecтнocти. Удaчнoгo выбopa!

Как получить участок в СНТ

В настоящее время Земельным кодексом Российской Федерации предусмотрены следующие варианты предоставления земельных участков для ведения садоводства:

• гражданам, являющимся членами существующих садовых некоммерческих организаций;
• гражданам, не являющимся членами СНТ (предоставление земельных участков в индивидуальном порядке).

В первом случае, для получения земельного участка для ведения садоводства Вам необходимо первоначально обратиться к председателю СНТ «Радуга».  

В дальнейшем предоставление участка будет осуществляться в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса РФ». В частности, до 31 декабря 2020 года члены существующего садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения граждан имеют право независимо от даты вступления в члены указанного объединения приобрести земельный участок, предназначенный для ведения садоводства, огородничества или дачного хозяйства, без проведения торгов в собственность бесплатно, если такой земельный участок соответствует в совокупности условиям:

• земельный участок образован из земельного участка, предоставленного до дня вступления в силу вышеназванного Федерального закона для ведения садоводства, огородничества или дачного хозяйства указанному объединению либо иной организации, при которой было создано или организовано указанное объединение;
• по решению общего собрания членов указанного объединения (собрания уполномоченных) о распределении земельных участков между членами указанного объединения либо на основании другого устанавливающего распределение земельных участков в указанном объединении документа земельный участок распределен данному члену указанного объединения;
• земельный участок не является изъятым из оборота, ограниченным в обороте и в отношении земельного участка не принято решение о резервировании для государственных или муниципальных нужд.

Во втором случае необходимо определиться с местоположением интересующего Вас земельного участка, после чего обратиться с соответствующим заявлением в орган, уполномоченный на распоряжение земельными участками.

Предоставление земельных участков гражданам, не являющимся членами вышеуказанных объединений для садоводства и дачного хозяйства, с 1 марта 2015 года осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 39.18 Земельного кодекса РФ. 

 В случае, если земельный участок не стоит на государственном кадастровом учете, заявитель должен за свой счет изготовить соответствующую  установленным требованиям схему земельного участка и подать заявление о предварительном согласовании предоставления земельного участка.

В случае, если земельный участок стоит на государственном кадастровом учете, заявитель должен подать заявление о предоставлении земельного участка.

При поступлении заявления гражданина о предварительном согласовании предоставления земельного участка или о предоставлении земельного участка для ведения садоводства орган, уполномоченный на распоряжение земельными участками в срок, не превышающий тридцати дней с даты поступления заявлений, должен обеспечить опубликование извещения о предоставлении земельного участка для указанных целей в местной газете, на официальном сайте, а также на сайте torgi. gov.ru.

Граждане, которые заинтересованы в приобретении прав на испрашиваемый земельный участок, могут подавать заявления о намерении участвовать в аукционе.

Если по истечение тридцати дней со дня опубликования извещения заявления иных граждан о намерении участвовать в аукционе не поступили, уполномоченный орган совершает одно из следующих действий:

1. осуществляет подготовку проекта договора купли-продажи или проекта договора аренды земельного участка в трех экземплярах, их подписание и направление заявителю при условии, что не требуется образование или уточнение границ испрашиваемого земельного участка;
2. принимает решение о предварительном согласовании предоставления земельного участка в соответствии со статьей 39.15 Земельного кодекса РФ при условии, что испрашиваемый земельный участок предстоит образовать или его границы подлежат уточнению в соответствии с Федеральным законом    «О государственном кадастре недвижимости», и направляет указанное решение заявителю.

Решение о предварительном согласовании предоставления земельного участка является основанием для выполнения заявителем за свой счет  кадастровых работ, постановки земельного участка на государственный кадастровый учет и предоставления земельного участка без проведения торгов.   

При поступлении в течение тридцати дней со дня опубликования извещения заявлений иных граждан уполномоченный орган обеспечивает образование испрашиваемого земельного участка или уточнение его границ и принимает решение о проведении аукциона по продаже земельного участка или аукциона на право заключения договора аренды земельного участка для целей, указанных в заявлении о предварительном согласовании предоставления земельного участка.

В случае если заявитель обладает правом на предоставление земельного участка в собственность бесплатно, то принятие решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка или о предоставлении земельного участка для ведения садоводства осуществляется без  опубликования извещения, приема других заявлений и без проведения  аукциона.

Принимая во внимание, что в соответствии с Законом Кемеровской области от 22.12.2014 № 128-ОЗ «Об отнесении полномочия по распоряжению земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена, в городском округе — городе Кемерово к полномочиям специального органа исполнительной власти Кемеровской области, осуществляющего отдельные полномочия в сфере земельных отношений» распоряжение земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена, в городском округе – городе Кемерово осуществляет комитет по управлению государственным имуществом Кемеровской области (КУГИ КО, г. Кемерово, пр. Советский, 58, т. 58-11-94), Вы вправе обратиться в КУГИ КО с заявлением о предоставлении земельного участка в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

С бланком заявления установленного образца и перечнем необходимых документов Вы можете ознакомиться на сайте комитета http://old.kugi42.ru/ в разделе «предоставление земельных участков».

К сведению граждан, пострадавших от мошеннических действий при покупке земельного участка

К сведению граждан, пострадавших от мошеннических действий при покупке земельного участка

В последнее время существует большое количество случаев, когда покупателей земельных участков вводят в заблуждение, в частности часто в объявлениях о продаже нередко указывается, что участок продаётся в садовом некоммерческом товариществе, в связи с чем, граждане нередко обращаются напрямую к его председателю, который предлагает им выбрать один из пустующих участков. Существуют случаи продажи земельных участков, которые не относятся к границам Садоводческого общества.

Покупатели не замечают в этом подвоха, ведь продавец ― официальное лицо, заведующее товариществом. Далее покупатель получает членскую книжку садовода, считая, что законно приобрел земельный участок. Экономия от покупки земли в  СНТ для постоянного проживания может быть сомнительная, поскольку впоследствии выясняется, что у  земельного участка СНТ не оформлены  документы на земельный участок.

  В советское время передача прав на садовый участок, действительно, могла осуществляться путём переписывания членской книжки садовода, когда председатель товарищества на общем собрании принимал покупателя в члены СНТ, после чего выписывал ему членскую книжку. Ранее книжка нередко даже не выписывалась вовсе: старый хозяин просто вычёркивался, а новый вписывался в ту же «корочку». Сегодня оформить в собственность участок, приобретённый подобным образом, невозможно, поскольку книжка садовода не может являться основанием для признания за покупателем права собственности на земельный участок

По закону правом распоряжения участком обладает исключительно собственник, которым является либо частное лицо, либо уполномоченный орган, если земля ещё не приватизирована.

Членская книжка, любые виды справок не могут подтвердить право собственности на землю. Поэтому, если у председателя садоводческого товарищества нет документов на тот участок, который он продает, то его действия незаконны и даже могут быть расценены как мошенничество, подлежащее расследованию правоохранительными органами.

Кроме вышеуказанных случаев, граждане покупают земельные участки у лиц, которые обещают в дальнейшем оформить права на земельные участки.

Обращаем внимание на то, что собственность на земельный участок подтверждается правоустанавливающими документами или Выпиской из ЕГРН.

В связи с ужесточением государственного контроля над самовольным строительством важно понимать последствия покупки земельного участка, права на которые не зарегистрированы. Они заключаются в том, что построенные строения на таких земельных участках  нельзя продать, подарить, отдать в залог, получить под их залог ипотеку, нельзя прописаться в незарегистрированном жилом доме, нет возможности в судебном порядке взыскать ущерб, нанесённый вашему строению (суды не рассматривают споры по самовольным постройкам), могут оштрафовать за самовольную постройку или обязать её снести, при этом надо учитывать, что некоторые строения, которые возведены с нарушением строительных, градостроительных или пожарных норм, нельзя узаконить. А это значит, что рано или поздно такое строение придётся снести.

Что делать, если председателю СНТ уже оплачены денежные средства?

Надо обратиться в суд до истечения 3 лет, с момента когда Вы узнали о нарушении своих прав. Пропуск срока исковой давности 3 года, может послужить основанием для отказа по взысканию денежных средств.

До подачи иска в суд, необходимо направить требование о возврате денежных средств. По истечении 30 дней с момента получения требования, если денежные средства не получены, надо подать иск в суд с оплатой государственной пошлины, которая подлежит оплате исходя из суммы иска, т.е денежной суммы подлежащей взысканию. Форму требования и иска  смотрите в приложении.

Также у граждан имеется возможность подачи иска группой лиц, что предусмотрено статьей 244.20 Гражданского-процессуального кодекса РФ, дела о защите прав группы лиц рассматриваются судом в срок не превышающим 8 месяцев.

После принятия решения и выдачи исполнительного листа, предъявить исполнительный лист в органы принудительного исполнения-Службу судебных приставов.

Документ для скачивания

Форма требования и иска

ВС пояснил, когда можно не платить взносы в садовое товарищество — Верховный Суд Российской Федерации

Покупатели участка или индивидуального жилого дома не обязаны сразу оплачивать взносы в ТСН: сам по себе факт приобретения недвижимости не делает их автоматически членами товарищества и пользователями общего имущества, разъясняет Верховный суд (ВС) РФ. 

Он отметил, что право собирать с собственников плату возникает только в случае выполнения товариществами целого ряда прописанных в законах условий, а самовольно требовать деньги они права не имеют.

Суть дела 

До высшей инстанции дошёл спор подмосковного ТСН, которое требовало взыскать деньги с собственницы двух земельных участков на его территории. Примечательно, что ответчица не являлась членом товарищества и, по сути, участками не пользовалась. Тем не менее истец решил, что раз собственница в течение двух лет не платила взносы за пользование общим имуществом, значит, имел место факт неосновательного обогащения. Также ТСН настаивало на взыскании процентов за пользование чужими денежными средствам. 

В обоснование своих претензий заявитель ссылался на решение общего собрания собственников, которым утверждена смета расходов и определён размер ежемесячных взносов за участки без построек и с инфраструктурой. По его мнению, тот факт, что участок ответчицы «голый», не является основанием для освобождения от уплаты.

Суд первой инстанции удовлетворил требования частично, а апелляция с его решением согласилась.

Суды сослались на нормы действовавшего на тот момент Федерального закона от 15 апреля 1998 года №66-ФЗ «О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан»: отсутствие договора между товариществом и ответчиком, а также неиспользование земельных участков не влияет на отношения собственника земельного участка, расположенного на территории товарищества, с этим товариществом и не может служить основанием для освобождения от установленной законом обязанности участвовать в содержании имущества общего пользования.

ВС с такой позицией не согласился.

Товарищества и закон 

Товарищество собственников жилья может быть создано собственниками нескольких расположенных близко жилых домов, если они находятся на земельных участках, которые имеют общую границу и в пределах которых имеются сети инженерно-технического обеспечения, другие элементы инфраструктуры, которые предназначены для обслуживания более чем одного жилого дома (пункт 2 части 2 статьи 136 Жилищного кодекса), напоминает ВС.

При этом решение о создании товарищества принимается по соглашению всех собственников домов, указывает высшая инстанция. 

«Из приведённых положений законодательства следует, что при создании собственниками нескольких расположенных близко жилых домов товарищества собственников жилья необходимо соблюдение совокупности условий: наличие общей границы, а также нахождение в пределах этой границы сетей инженерно-технического обеспечения, других элементов инфраструктуры, предназначенных для обслуживания более чем одного жилого дома.

Таким образом, для применения приведённых выше норм необходимо установление объективных обстоятельств в виде единства территории и обслуживающей эту территорию инфраструктуры», — поясняет ВС.

Он напоминает, что закон от 24 июля 2007 года №221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» не содержит понятия «общая граница земельных участков».

Но разъяснения по этому вопросу давал Минстрой в письме от 1 августа 2016 года №24192-0Д/04: под общей границей земельных участков понимается граница прилегающих земельных участков, что должно подтверждаться информацией, содержащейся в государственном кадастре недвижимости.

ВС также напомнил позицию Конституционного суда РФ по этому вопросу: отсутствие в действующем законодательстве единого специального регулирования, посвященного правовому режиму общего имущества в многоквартирном доме и имущества общего пользования собственников индивидуальных жилых домов, обусловлено тем, что обслуживающая индивидуальные жилые дома инфраструктура, в силу своей пространственной обособленности, обладает отличными от общего имущества в многоквартирном доме характеристиками (постановление от 10 ноября 2016 года №23-П). 

«Соответственно, закон непосредственно не связывает сам по себе факт приобретения права собственности на индивидуальный жилой дом с возникновением доли в праве собственности на имущество общего пользования.

Основания и порядок приобретения прав на отдельные объекты из числа имущества общего пользования определяются земельным и гражданским законодательством. С учётом принадлежности большинства из соответствующих объектов к недвижимым вещам права на них подлежат государственной регистрации и возникают с момента такой регистрации», — цитирует ВС мнение КС. 

Таким образом, государственная регистрация прав на объекты обслуживающей индивидуальные жилые дома инфраструктуры — инженерные сети и системы, трансформаторные подстанции, тепловые пункты, коллективные автостоянки, гаражи, детские и спортивные площадки, дороги и т.д. — завершает юридический состав, влекущий возникновение прав на объект недвижимости, отмечает Верховный суд. 

Закон позволяет ТСН представлять интересы собственников, но в таком случае товарищество представляет в регистрирующий орган соответствующие правоустанавливающие документы, являющиеся основанием для государственной регистрации наличия, возникновения, прекращения, перехода, ограничения (обременения) прав на недвижимое имущество. 

При этом, согласно нормам законодательства, в собственности созданного собственниками индивидуальных жилых домов товарищества может находиться не только недвижимое, но и движимое имущество.

«Следовательно, если стороной сделки по созданию или приобретению объектов обслуживающей жилые дома инфраструктуры в интересах домовладельцев выступает товарищество собственников жилья, оно же и указывается в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним в качестве собственника имущества общего пользования», — поясняет ВС. 

Решение ВС 

Верховный суд РФ указал на целый ряд ошибок, допущенных при рассмотрении данного спора. Во-первых, суд не установил, действительно ли смежные земельные участки ответчика расположены в границах территории ведения истца, а также является ли то имущество, бремя по содержанию и обслуживанию которого несло ТСН, имуществом общего пользования товарищества. Также суды не установили наличие элементов инфраструктуры, предназначенных для обслуживания одновременно земельных участков членов ТСН и земельных участков ответчика.

Кроме того, нижестоящие инстанции не определили гражданско-правовое сообщество, создавшее ТСН или поручившее ему управление общим имуществом, не установили рамки территории этого сообщества и не установили объективные обстоятельства, позволяющие отнести определенные земельные участки к этой территории, в том числе не установлены смежность каких-либо границ, наличие зарегистрированных прав на объекты общей инфраструктуры, равно как и сам факт пользования заявителем такими объектами.

При рассмотрении дела ответчик указывала, что коттеджный посёлок «Онтарио» является условным названием, данная совокупность земельных участков и объектов недвижимости не являлась и не является ни населённым пунктом, ни садовым, дачным либо огородническим товариществом, объединённым одной территорией, напоминает ВС.

При этом, по утверждению ответчика, ТСН было создано за пять лет до проведения собрания о выборе способа управления, его членами являлись пять человек, связанные семейными и личными отношениями, которые позднее также между собой провели собрание собственников недвижимости. Данные доводы, имеющие значение для правильного разрешения спора, судом проверены не были, указал ВС.

Суды также не установили ни одного объективного обстоятельства, позволяющего отнести ответчицу как собственника земельных участков к данному ТСН.

В отсутствие этих обстоятельств включение ответчика в члены товарищества и возложение обязанности вносить средства на содержание общего имущества не основаны на законе, считает ВС.

Кроме того, положения действовавшего на тот момент закона от 15 апреля 1998 года №66-ФЗ в данном споре применению не подлежали, поскольку этот закон регулировал отношения, возникающие в связи с ведением гражданами садоводства, огородничества и дачного хозяйства, в то время как стороны подобной деятельностью не занимались.

К тому же в силу подпункта 6 пункта 2 статьи 19 закона от 15 апреля 1998 года №66, которым руководствовался суд, обязанность по уплате целевых взносов лежит только на членах садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения, а ответчица членом ТСН не является.

ВС счёл, что допущенные судами первой и апелляционной инстанций нарушения норм материального и процессуального права являются существенными и непреодолимыми. Он отменил и решение, и определение и отправил дело на новое рассмотрение в Люберецкий городской суд Московской области.

Алиса Фокс 

что это за буквы и где лучше жить?

Решив приобрести частный дом с землей или просто земельный участок, вы тут же столкнетесь с аббревиатурами ОНТ, ИЖС, СНТ, ЛПХ. Для тех, кто раньше не разбирался в видах земельных участков, эти буквы вызовут лишь ряд ассоциаций: ИЖС – очень хорошо, СНТ – объединение дачников, ЛПХ – что-то для фермеров, ОНТ – участок в поле для картошки.

Специалисты кадастровой палаты по Удмуртской Республике разъясняют нюансы использования различных участков: где можно построить сарай для инструментов, где – построить дом, а где – прописаться.

«ИЖС (индивидуальное жилищное строительство) — самые востребованные и дорогие в своем сегменте участки, предназначенные для строительства домов и коттеджей для постоянного проживания – говорит начальник юридического отдела Кадастровой палаты по Удмуртской Республике Наталья Дергачева. — В таком жилье можно прописаться и получать соцуслуги  «по месту регистрации». Участок под ИЖС находится в черте населенного пункта, поэтому владельцам домов на этих участках практически все услуги «жизнеобеспечения» — очистка дорог, освещение, газоснабжение — оказывает местная администрация».

Собственник участка может возвести на его территории капитальную жилую постройку, подвести к ней все необходимые коммуникации и ввести в эксплуатацию на законных основаниях. Дому будет присвоен полноценный адрес с улицей и номером.

Земли ИЖС стоят не дешево, в связи с чем облагаются высокой ставкой земельного налога.

СНТ — современный вариант садоводства. Фактически именно на таких землях сейчас возводится большинство коттеджных поселков, предназначенных именно для проживания.

На садовом участке разрешается строить капитальное строение и сооружения, жилой дом, садовый дом, гаражи и хозяйственные постройки (бани, сараи, навесы, теплицы, беседки). Если дом, построенный на землях СНТ, соответствует всем требованиям жилого дома, то в нем можно будет оформить постоянную регистрацию, независимо от того, находится ли дачный дом в населенном пункте или за его пределами. «Дом должен представлять собой отдельно стоящее здание, которое имеет не более трех наземных этажей и высоту не более 20 метров, состоит из комнат и вспомогательных помещений, предназначенных для бытовых нужд. Ограждающие конструкции дома должны иметь теплозащитные свойства, которые позволяют проживать в нем круглый год. Дом должен быть оборудован инженерными системами — водоснабжением, водоотведением, электроснабжением, отоплением. В сельской местности в доме может не быть водопровода и канализации, а отопление может быть печным.

Дом должен отвечать требованиям инсоляции и вентиляции. Притом он не может быть разделен на отдельные квартиры», — уточнила Наталья Дергачева.

Цена участков СНТ ниже в сравнении с ИЖС. Налоговые сборы тоже значительно меньше. Если для ИЖС ставка равна 1,5%, то для СНТ – всего 0,3%.

Основной недостаток участок в СНТ — денежные сборы: члены товарищества должны вкладывать средства для благоустройства территории. Также за собственный счёт они должны устанавливать коммуникации: проводить электричество, водопровод и газ.

ОНТ – огородное некоммерческое товарищество. Земли, с видом разрешенного использования «огородничество» предназначены для выращивания различных  сельскохозяйственных культур.

«На участке, относящемся к ОНТ, полностью запрещено капитальное строительство. На таких землях можно возвести только небольшие постройки без фундамента, например, сарай для инвентаря, погреб для хранения выращенных овощей и ягод, душ», – поясняет эксперт. – Прописаться на таком участке невозможно».

ЛПХ — личное подсобное хозяйство. Глaвнoe oтличиe yчacткoв ЛПX oт зeмeль ИЖC и CHT в тoм, чтo oни pacпoлaгaютcя кaк внe нaceлeнныx пyнктoв – пoлeвыe зeмeльныe yчacтки, тaк и внyтpи ниx – пpиycaдeбныe зeмeльныe yчacтки. Пoлeвoй yчacтoк зeмли ЛПX мoжнo иcпoльзoвaть лишь для выpaщивaния ceльxoзпpoдyкции. Ha нeм зaпpeщeнo cтpoитeльcтвo любыx oбъeктoв. Пpиycaдeбный yчacтoк зeмли ЛПX крoмe выpaщивaния ceльxoзкyльтyp мoжeт пpимeнятьcя и для вoзвeдeния нa нeм пpoизвoдcтвeнныx, бытoвыx и жилыx здaний. Пpи этoм coблюдaютcя вce пpaвилa и нopмaтивы для иx paзмeщeния.

«У участка, выделенного для ведения личного подсобного хозяйства, есть ряд преимуществ, – отмечает Наталья Дергачева. — В некоторых случаях возможно сменить вид разрешенного использования участка на ИЖС. Это повысит его цену. Банки оформляют ипотеку на такие участки. Налоговая ставка в 3 раза меньше, чем для участков ИЖС. На всю продукцию, выращенную на участках ЛПХ, можно получить сертификаты или ветеринарные справки для дальнейшей продажи. Эта деятельность не считается предпринимательской и не облагается налогами».

За что может заплатить фонд с особыми потребностями?

Доверительный фонд для лиц с особыми потребностями предназначен для предоставления инвалиду средств для повышения качества его жизни, в то же время позволяя ему сохранять право на получение государственных пособий, основанных на потребностях. Государственные программы, такие как Medicaid и Supplemental Security Income (SSI), предоставляют предметы первой необходимости, такие как медицинское обслуживание, питание, одежда и жилье. Трасты с особыми потребностями предназначены для дополнения, а не замены этого вида базовой поддержки.Такие трасты оплачивают все, что предусмотрено трастовым документом, включая комфорт и роскошь, которые не покрываются скудными фондами государственной помощи, отсюда и термин «особые потребности».

Но что это за особые потребности? Доверительный фонд для лиц с особыми потребностями сравнивают с «родительским карманом» — то есть он оплачивает те вещи, которые родитель просто полезет в свой карман, чтобы прикрыть.

Эти трасты обычно платят за такие вещи, как образование, отдых, консультации и медицинское обслуживание, выходящие за рамки простых жизненных потребностей.

Вот несколько примеров расходов, которые может покрыть траст с особыми потребностями:

• Медицинские и стоматологические расходы, нигде не покрываемые
• Специальное оборудование, такое как инвалидные коляски или специально оборудованные фургоны
• Услуги терапии или реабилитации
• Обучение и воспитание
• Путешествие, которое может включать стоимость спутника
• Отдых и развлечения (летний лагерь, фильмы или светские мероприятия, видео, спортивный инвентарь)
• Электронное оборудование и приборы, компьютеры
• Платежи за спутника
• Расходы на юридические услуги или опекунство
• Страхование
• Погребальные расходы

И вот некоторые вещи, на которые можно потратить деньги, на которые вы, возможно, не подумали:

• легковой автомобиль
• долевое участие в поездке (Uber, Lyft и т. Д.)
• проездной на автобус / поезд
• отпуск
• дом
• помощь в открытии бизнеса

Однако есть и другие вещи, за которые трасту с особыми потребностями следует избегать оплаты. Попечители, как правило, никогда не должны давать получателям SSI или Medicaid наличные или их эквиваленты, а также платить за еду или жилье — по крайней мере, без предварительной консультации со специалистом по планированию особых потребностей. Доверительный управляющий, проконсультировавшись с планировщиком, может пожелать использовать трастовые фонды для еды и жилья, если доверительный управляющий решит, что это отвечает интересам получателя траста, несмотря на возможные потери или сокращение государственной помощи.

Однако после того, как вы забрали со стола наличные, жилье и еду, траст с особыми потребностями обычно может оплатить большинство других вещей, которые могут понадобиться получателю помощи для дополнения его образа жизни. Но поскольку эти правила очень сложны, всегда лучше сесть со своим специалистом по планированию особых потребностей, чтобы обсудить, что вы собираетесь делать со своим доверием, прежде чем делать какие-либо платежи кому-либо.

Последнее изменение: 12.02.2019

РЕКЛАМНОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ

Объединяющий набор инструментов для количественной оценки анатомии нейронов

% PDF-1.5
%
2637 0 объект
> / Метаданные 2639 0 R / OpenAction [1 0 R / FitH 842] / Контуры 2610 0 R / Страницы 2 0 R / StructTreeRoot 7 0 R / Тип / Каталог >>
эндобдж
2639 0 объект
> поток
2020-07-13T16: 19: 41-04: 00Writer2021-08-27T05: 29: 51-07: 002021-08-27T05: 29: 51-07: 00LibreOffice 6.4application / pdf

uuid: 0a49d2e4-1dd2-11b2-0a00-d60927bd3700uuid: 0a49d2e9-1dd2-11b2-0a00-5b0000000000
конечный поток
эндобдж
2610 0 объект
>
эндобдж
2 0 obj
>
эндобдж
7 0 объект
> / Тип / StructTreeRoot >>
эндобдж
2636 0 объект
>
эндобдж
224 0 объект
>
эндобдж
268 0 объект
>
эндобдж
278 0 объект
>
эндобдж
605 0 объект
>
эндобдж
606 0 объект
>
эндобдж
634 0 объект
>
эндобдж
674 0 объект
>
эндобдж
696 0 объект
>
эндобдж
701 0 объект
>
эндобдж
706 0 объект
>
эндобдж
772 0 объект
>
эндобдж
786 0 объект
>
эндобдж
793 0 объект
>
эндобдж
803 0 объект
>
эндобдж
821 0 объект
>
эндобдж
893 0 объект
>
эндобдж
900 0 объект
>
эндобдж
919 0 объект
>
эндобдж
923 0 объект
>
эндобдж
998 0 объект
>
эндобдж
1000 0 объект
>
эндобдж
1012 0 объект
>
эндобдж
1027 0 объект
>
эндобдж
1043 0 объект
>
эндобдж
1052 0 объект
>
эндобдж
1089 0 объект
>
эндобдж
1135 0 объект
>
эндобдж
1150 0 объект
>
эндобдж
1275 0 объект
>
эндобдж
1905 0 объект
>
эндобдж
1907 0 объект
>
эндобдж
1923 0 объект
>
эндобдж
1924 0 объект
>
эндобдж
1991 0 объект
>
эндобдж
2000 0 объект
>
эндобдж
2012 0 объект
>
эндобдж
2018 0 объект
>
эндобдж
2023 0 объект
>
эндобдж
2029 0 объект
>
эндобдж
2033 0 объект
>
эндобдж
97 0 объект
> 2032 0 R 2033 0 R 2034 0 R 2035 0 R 2036 0 R 2037 0 R 2038 0 R> 2039 0 R 2040 0 R 2041 0 R 2042 0 R 2043 0 R> 2044 0 R 2045 0 R> 2046 0 R 2047 0 R 2048 0 R> 2049 0 R 2050 0 R 2051 0 R 2052 0 R> 2053 0 R> 2054 0 R] / P 6 0 R / Pg 1882 0 R / S / Text # 20body / Type / StructElem >>
эндобдж
2031 0 объект
> / MediaBox [0 0 612 792] / Parent 2 0 R / Resources> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / StructParents 11 / Type / Page >>
эндобдж
2642 0 объект
> поток
HWm
_w% o_] Я & g4ӱqȉ.$% N%

1. Графики скорости и ускорения

Пример 1

Этот общий график представляет движение тела, движущегося с постоянной скоростью . График линейный (то есть прямая линия).

Напомним, что линейные уравнения имеют общий вид

y = м x (где м — постоянная величина, а x — переменная).

Число м называется уклоном прямой (вертикальный подъем над горизонтальным спуском).

На приведенном выше графике у нас есть функция:

смещение = скорость × время

или

с = v × t

Скорость постоянна, а время — переменная.

ПРИМЕЧАНИЕ: Мы используем переменную « s » для смещения. Будьте осторожны, не путайте это со словом «скорость»!

Отметим, что график проходит через `(0,0)` и имеет наклон v .Наклон линии говорит нам о скорости. Мы также можем записать скорость, используя дельта-запись:

`v = (Дельты) / (Дельтат)`

, что означает

«изменение смещения по сравнению с изменением во времени».

Если у нас высокая скорость, график будет крутым. Если у нас низкая скорость, график имеет пологий наклон (при условии, что вертикальный и горизонтальный масштаб каждого графика одинаков).

Пример 2

Марафонец бежит со скоростью «12» км / ч.

а. Выразите ее перемещение как функцию времени.

г. Постройте график движения для `0 ≤ t ≤ 4 \» h «`

Ответ

а. `s = 12t` , для смещения с и времени
т.

г. График s = 12t .

Останавливаем график в точке (4, 48).

Графики смещения-времени

Пример 3

Это график поездки на спортивной машине:

а.Какова скорость каждого этапа путешествия?

г. Какова средняя ( означает ) скорость для всего
путешествие?

Ответ

а. В этой таблице указаны этапы путешествия.

г.Несмотря на то, что весь путь был `200 \» км «(` 100 \ «км» наружу и `100 \» км «назад)
в `3` часах смещение для путешествия (расстояние от начальной точки) равно` 0 \ «км» `.

Таким образом, средняя скорость равна `0 \» км / ч «.

С другой стороны, средняя скорость была «пройденное расстояние / затраченное время = 200/3 = 66,7 км / ч».

Таким образом,

«« средняя скорость »=« смещение »/« время »`

«« средняя скорость »=« расстояние »/« время »`

Пример 4

Частица в магнитном поле движется следующим образом:

Найдите скорость для каждой части движения.-1`

(На последней стадии скорость отрицательна, поскольку частица движется в противоположном направлении, обратно к началу координат.)

Заявления SNT WORK, SASWORK, MULTWORK и NOMULT

В этой статье обсуждается роль операторов WORK, SASWORK, MULTWORK и NOMULT в анализаторе SNT, а также перечисляется процедура изменения количества файлов WORK.

Оператор WORK не является обязательным.

Оператор Work позволяет сайтам, которые испытывают проблемы с выделением пространства SAS WORK или нехватку рабочего пространства во время DAYnnn или INCRnnn (где nnn — номер шага задания), ежедневной или инкрементной обработки обновления, выделять несколько файлов WORK.

Вы можете выделить несколько файлов WORK для использования на этапе задания ежедневного и добавочного обновления. Максимальное количество файлов WORK, которые вы можете выделить, зависит от продукта. Эти дополнительные рабочие файлы используются в едином наборе рабочих данных, выделенном по умолчанию с помощью параметров JCLDEF WORKUNIT и WORKSPACE.

Поскольку индивидуальные требования к распределению пространства для каждого файла WORK обычно намного меньше, они с большей вероятностью будут выполнены.

Чтобы воспользоваться преимуществами поддержки нескольких файлов WORK, отредактируйте префикс.MICS.PARMS (cccOPS) и вставьте оператор WORK, как показано в следующем примере:

 

РАБОТА n набор_данных_параметров 
 

n

количество наборов данных РАБОТА

По умолчанию:

Ноль (0)

Максимум:

Девять (9).

data_set_allocation_parameters

один или несколько параметров распределения набора данных

Пример:

STORCLAS или ПРОБЕЛ, разделенные пробелами.

Вы также можете указать параметр РАБОТА следующим образом:

 

РАБОТА n XXX pppp ssss 
 

n

количество наборов данных РАБОТА

СССС

вторичное размещение

Примечание:

При распределении любого количества наборов данных SAS WORK помните, что один дополнительный набор данных SAS WORK автоматически выделяется для облегчения сортировки.Например, если вы распределите шесть наборов данных SAS WORK, вы фактически получите семь.

Если вы опустите data_set_allocation_parameters или параметр WORK, наборы рабочих данных распределяются в соответствии со значениями, которые вы указали для параметров WORKUNIT и WORKSPACE в prefix.MICS.PARMS (JCLDEF). Используйте data_set_allocation_parameters, чтобы переопределить это значение по умолчанию, либо для изменения распределения пространства, либо для использования параметров System Managed Storage (SMS) для управления размещением и характеристиками набора данных.

Примечание:

Если вы выделяете недостаточно места для наборов данных WORK, обработка DAYnnn и / или INCRnnn завершается ошибкой и может быть перезапущена только с начала.

Примечание:

Если активен внутренний перезапуск шага, вы можете переопределить параметры распределения набора данных WORK во время выполнения с помощью функции // PARMOVRD. Дополнительные сведения о переопределении параметров распределения динамического набора данных во время выполнения см. В разделе «Переопределения параметров динамического размещения» (// PARMOVRD).

Укажите параметры распределения набора данных, разделенные пробелами, в соответствии с синтаксисом оператора SAS LIBNAME. Если вам нужно несколько строк, повторите ключевое слово WORK в строке продолжения.

WORK принимает параметры ядра / хоста, которые задокументированы в SAS Companion для среды z / OS, включая STORCLAS, UNIT, SPACE, BLKSIZE, DATACLAS, MGMTCLAS и VOLSER.

Не указывайте параметр DISP.

 
 РАБОТА n STORCLAS = MICSTEMP SPACE = (XXX, (pppp, ssss), RLSE) 
 

n

количество наборов данных РАБОТА

STORCLAS

Задает класс хранения для нового набора данных.

Ограничения: 8 символов

ПРОСТРАНСТВО

Указывает, сколько дискового пространства следует выделить для нового выделяемого набора данных.

СССС

вторичное размещение

RLSE

Указывает, что свободное пространство должно быть освобождено при закрытии набора данных.

 

РАБОТА n XXX pppp ssss 
 

n

количество наборов данных РАБОТА

СССС

вторичное размещение

Пример 3 (несколько строк):

 

РАБОТА n STORCLAS = БЛОК MICSTEMP = SYSDA
РАБОЧЕЕ МЕСТО = (xxxx, (pppp, ssss) ,,, КРУГЛЫЙ)) 
 

n

количество наборов данных РАБОТА

STORCLAS

Задает класс хранения для нового набора данных.

Ограничения:

8 символов

УСТАНОВКА

Задает универсальную единицу для нового набора данных.

Ограничения:

8 символов

ПРОСТРАНСТВО

Указывает, сколько дискового пространства следует выделить для нового выделяемого набора данных.

СССС

вторичное размещение

Примечание:

Поскольку использование нескольких файлов WORK влияет на производительность, укажите минимальное количество наборов данных WORK для удовлетворения требований к рабочему пространству.Для начала попробуйте постепенно увеличивать число, начиная со значения по умолчанию.

Сколько места следует выделить?

• Первое внедрение нескольких рабочих файлов

  Если вы впервые реализуете несколько рабочих файлов для этого продукта в этом модуле, просмотрите prefix.MICS.PARMS (JCLDEF) и найдите параметр WORKSPACE. Это похоже на этот пример заявления:

   
  
  РАБОЧИЕ МЕСТА TRK 500250 
   

  Значение показывает текущее выделение пространства SAS WORK для устройства как единый набор данных.Он также служит значением по умолчанию, используемым на этапе ежедневного обновления DAYnnn устройства (и / или инкрементного обновления INCRnnn), если вы не укажете параметр WORK.

  Чтобы достичь эквивалентного распределения рабочего пространства для WORKSPACE TRK 500 250 с использованием нескольких наборов данных WORK, которые будут совместно использовать требования к рабочему пространству для этапа ежедневного и / или инкрементного обновления, вы можете закодировать одно из следующих:

   
  
  РАБОТА 2 ПРОБЕЛ = (TRK, (250,125))
  РАБОТА 5 ПРОБЕЛ = (TRK, (100,50)) 
   

  Чтобы определить общее рабочее пространство, умножьте количество РАБОЧИХ файлов (n) на указанные первичные (pppp) и вторичные (ssss) значения.

  Примечание:

  Для упрощения примера показан только параметр ПРОБЕЛ. Вы можете следовать либо с параметрами распределения набора данных, такими как UNIT или STORCLAS, в зависимости от требований вашего сайта.

• Корректировка распределения для существующих нескольких файлов WORK

  Если вы ранее реализовали поддержку нескольких файлов WORK для этого продукта в этом модуле и хотите изменить количество файлов WORK или выделенное пространство, проверьте prefix.MICS.PARMS (cccOPS) и найдите существующий оператор WORK.

• Если существующий оператор WORK указывает только количество файлов WORK, но не содержит информации о распределении пространства, как показано в следующем примере:

   
  
  РАБОТА 5 
   

  затем каждый из нескольких файлов WORK распределяется с использованием значений параметра WORKSPACE для prefix.MICS.PARMS (JCLDEF), как описано ранее в разделе «Первая реализация нескольких рабочих файлов».

  Чтобы увеличить рабочее пространство, вы можете увеличить количество файлов WORK (например, изменить WORK 5 на WORK 6,7,8 или 9), увеличить выделенное пространство в параметре WORKSPACE или сделать и то, и другое.Чтобы уменьшить рабочее пространство, вы можете уменьшить количество файлов WORK (например, изменить WORK 5 на WORK 4,3,2 или 1), уменьшить выделение пространства в параметре WORKSPACE или сделать и то, и другое.

  Вы также можете указать множественное выделение файлового пространства WORK, добавив значения выделения пространства непосредственно в оператор WORK. Это удаляет ссылку на параметр WORKSPACE prefix.MICS.PARMS (JCLDEF) для выделения нескольких файлового пространства WORK. Это рекомендуется, поскольку это служит для четкого документирования в одном месте размещения нескольких файлов WORK.

• Если существующий оператор WORK включает выделение пространства, как показано в следующих примерах:

   
  
  РАБОТА 5 ТРК 200100 
   

   
  
  РАБОТА 5 ПРОСТРАНСТВО = (TRK, (200,100)) STORCLAS = MICSTEMP 
   

  измените значения в соответствии со своими потребностями.

  Если вам нужно больше рабочего пространства, вы можете увеличить количество файлов WORK (например, изменить WORK 5 на WORK 6,7,8 или 9), увеличить выделенное пространство (например, изменить TRK 200 100 на TRK 250 120 ) или и то, и другое.Чтобы уменьшить рабочее пространство, вы можете уменьшить количество файлов WORK (например, изменить WORK 5 на WORK 4,3,2 или 1), уменьшить выделенное пространство (например, изменить TRK 200 100 на TRK 150 80), или сделайте и то, и другое.

Если внутренний шаговый перезапуск НЕ активен (RESTART NO) и вы изменили параметр WORK, вы должны:

• Запустить cccPGEN

• Запустить JCLGENU для ЕЖЕДНЕВНО (для регенерации ЕЖЕДНЕВНО) и, если включено инкрементное обновление, INCRccc

Когда внутренний шаговый перезапуск активен, (ПЕРЕЗАГРУЗИТЬ ДА), затем, когда вы измените РАБОТА и запустите cccPGEN, изменения вступят в силу немедленно.Нет необходимости запускать JCLGENU.

Оператор SASWORK не является обязательным.

Оператор WORK DD в процедурах CA MICS выделяет временный набор данных, в котором SAS хранит свои временные файлы данных и другие элементы, которые SAS использует во время обработки текущего задания.

По умолчанию выделенное пространство определяется в префиксе элемента.MICS.PARMS (JCLDEF) с параметрами WORKSPACE и WORKUNIT, а затем генерируется во всех процедурах JCL для данного модуля.

С помощью оператора SASWORK вы можете переопределить это определение для всего модуля, чтобы указать выделение пространства отдельно для текущего шага.

Формат выписки SASWORK:

 

SASWORK data_set_allocation_parameters 
 

data_set_allocation_parameters

один или несколько параметров распределения набора данных

Пример:

STORCLAS или ПРОБЕЛ (через пробел)

Вы также можете указать параметр SASWORK следующим образом:

 

SASWORK XXX pppp ssss 
 

СССС

вторичное размещение

Если вы опускаете data_set_allocation_parameters или оператор SASWORK, набор данных WORK распределяется в соответствии со значениями, которые вы указали для параметров WORKUNIT и WORKSPACE в префиксе.MICS.PARMS (JCLDEF). Используйте data_set_allocation_parameters, чтобы переопределить это значение по умолчанию, либо для изменения распределения пространства, либо для использования параметров System Managed Storage (SMS) для управления размещением и характеристиками набора данных.

Укажите параметры распределения набора данных, разделенные пробелами, в соответствии с синтаксисом оператора SAS LIBNAME. Если вам нужно несколько строк, повторите ключевое слово SASWORK в строке продолжения.

 

SASWORK STORCLAS = MICSTEMP SPACE = (XXX, (pppp, ssss)) 
 

STORCLAS

Задает класс хранения для нового набора данных.

Ограничения:

8 символов

ПРОСТРАНСТВО

Указывает, сколько дискового пространства следует выделить для нового выделяемого набора данных.

СССС

вторичное размещение

При изменении параметра SASWORK необходимо:

• Запустить cccPGEN

• Запустить JCLGENU для ЕЖЕДНЕВНО (для регенерации ЕЖЕДНЕВНО) и, если включено инкрементное обновление, INCRccc

Поскольку использование нескольких рабочих файлов влияет на производительность, этот продукт предоставляет эти дополнительные параметры, поэтому вы можете ограничить использование нескольких рабочих файлов только теми файлами, для которых требуется слишком много места.

Примечание:

Вы можете использовать только один из этих необязательных параметров с оператором WORK, но НЕ оба.

Параметр MULTWORK ограничивает использование нескольких файлов WORK ТОЛЬКО теми, которые указаны после ключевого слова MULTWORK.

 

MULTWORK fff fff ... fff 
 

fff

уникальный трехсимвольный идентификатор

Если вам нужно несколько строк, повторите МНОГОРАБОТНУЮ РАБОТУ с продолжением строки.

Принудительное использование нескольких файлов WORK для всех файлов, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ указанного после ключевого слова NOMULT.

 

НОМУЛЬТ fff fff ... fff 
 

fff

уникальный трехсимвольный идентификатор

Если вам нужно несколько строк, повторите NOMULT в продолжении строки.

Значение по умолчанию указано на следующем рисунке, если не указаны параметры MULTWORK или NOMULT.

MULTWORK 
 PSW NNW NIN NCL NAF GAF LNF NSF NEF NLW NVR NSS 
MULTWORK 
 NSP NAC NOD NSC RTE NSV VBF RTM NSA LGN LGF STN 
MULTWORK 
 CTN FSF FCF API INI TRM NLP LGM LGE INH TRL NAT 
MULTWORK 
 NTW NPT NST NTS TCS APJ FCG FSG CTM STM CCT TLS 
MULTWORK 
 SSH IPA 
если не указаны параметры MULTWORK или NOMULT.

Следующие файлы имеют право на поддержку нескольких WORK:

Файлы сетевой информации SNT

 

  
  Файл сетевого учета NAC NCP
  Файл ссылки NCL NCP
  Файл деятельности NAF NCP
  Файл инцидента в сети NIN
  Рабочий файл сетевой активности NNW (внутренний рабочий файл, параллельный CAF)
  Сервисный файл NSV NLDM
  Файл LNF LAN
  Файл общих предупреждений GAF
  Файл событий NEF NPDA
  Статистический файл NSF NPDA
  Файл активности приложения NSP CA NetSpy (PLU)
  Файл активности NSS CA NetSpy Terminal (SLU)
  Файл активности линейного процессора NLP NCP
  NTS CA NetSpy TCP / IP Telnet-серверный файл
  Файл записи стека TCP / IP TCS CA NetSpy
  Файл активности пользователя PSW NPM (внутренний рабочий файл, параллельный PSU)
  Файл активности виртуального маршрута NVR CA NetSpy
* Файл сетевого учета NAT NCP (внутренний рабочий файл, параллельный NAC)
 * Файл активности приложения NPT CA NetSpy (PLU) (внутренний рабочий файл, параллельный NSP)
 * Файл активности NST CA NetSpy Terminal (SLU) (внутренний рабочий файл, параллельный NSS) 
 

Файлы информационной области сеанса NVS Netview

 

  Файл активности связи NLL NLDM
  NLW Внутренний рабочий файл, используемый вместе с файлом NOD во время ежедневной обработки SNT, для создания файлов в области информации NVS, включая LSY (система NLDM.
  PLU Activity File) и NLL (NLDM Link Activity File).
 * NTW Внутренний рабочий файл, используемый вместе с файлом NLW во время ежедневной обработки SNT, для создания файлов в области информации NVS NOD Внутренний рабочий файл, используемый вместе с NLW.
  файл при ежедневной обработке SNT, для создания файлов в области информации NVS
  NOD Внутренний рабочий файл, используемый вместе с файлом NLW во время ежедневной обработки SNT для создания файлов в области информации NVS.
  Файл учета сеансов NSA NLDM
  Файл подключения сеанса NSC NLDM
  Файл маршрута RTE NLDM
  Файл времени отклика RTM NLDM
  Файл сбоя привязки VBF NLDM VTAM 
 

Транспортный коммуникационный протокол TCP / Интернет-протокол

 

   Файл сервера Telnet STN
   Файл клиента Telnet CTN
   Файл FTP-сервера FSF
   Файл клиента FTP FCF
   Вызовы API API для файла сокетов
   Файл сервера Telnet STM (SMF 119)
   Файл клиента Telnet CTM (SMF 119)
   Файл FTP-сервера FSG (SMF 119)
   Файл клиента FTP FCG (SMF 119)
   Вызовы API APJ для файла сокетов (SMF 119)
   Файл записей входа на сервер LGN Telnet
   Файл записей выхода с сервера LGF Telnet
  * Файл записей входа на сервер LGM Telnet
  * Файл записей выхода с сервера LGE Telnet
   Вызовы INI API для сокетов Файл записей INIT
   Вызовы TRM API для сокетов Файл записей TERM
  * Вызовы API INH для сокетов Файл записей INIT
  * Вызовы TRL API для сокетов Файл записей TERM
   TLS zERT Summary Файл записей протокола TLS
   SSH zERT Summary Файл записей протокола SSH
   IPA zERT Summary Файл записей протокола IPSec
       
 

CDZ z / OS Connect: Direct для z / OS

Файл передачи данных CCT CDZ

Изменить количество рабочих файлов

Чтобы изменить количество рабочих файлов, используемых при обработке CA MICS Network Analyzer на этапе DAY056, следуйте контрольному списку, приведенному ниже для каждого блока.

1. Обновите оператор WORK в prefix.MICS.PARMS (cccOPS), где (ccc) — идентификатор компонента, чтобы указать количество требуемых наборов рабочих данных.

   Пример

    
   
   РАБОТА n STORCLAS = MICSTEMP SPACE = (XXX, (pppp, ssss)) 
    

   n

   Количество наборов данных РАБОТА.

   STORCLAS

   Задает класс хранения для нового набора данных.

   Лимиты:

   8 символов.

   ПРОСТРАНСТВО

   Указывает, сколько дискового пространства следует выделить для нового выделяемого набора данных.

   XXX

   TRK или CYL.

   pppp

   Первичное размещение.

   СССС

   Вторичное размещение.

   Укажите минимальное количество наборов данных РАБОТА для удовлетворения требований к рабочему пространству. Для начала попробуйте постепенно увеличивать число, начиная со значения по умолчанию.

2. Если вы впервые реализуете несколько рабочих файлов для этого продукта, переходите к шагу 2. Если вы меняете только текущий номер или просто определения пространств, переходите к шагу 3 этого контрольного списка.Просмотрите sharedprefix.MICS.PROTOLIB (DYcccnnn) и sharedprefix.MICS.PROTOLIB (cccINCR), где (nnn) — номер шага задания, а (ccc) — идентификатор продукта для этого продукта, проверяя наличие символа WORK на Оператор EXEC, чтобы определить, изменяли ли вы ранее этот продукт, чтобы увеличить выделение пространства SAS WORK.

   2а. Если вы найдете символ WORK, просто разделите значения первичного и вторичного распределения из символа WORK на количество рабочих файлов, указанное выше (значение n в операторе WORK, закодированном на шаге 1).Кодирование результирующих значений приведет к тому же совокупному распределению пространства, которое вы использовали для одного файла WORK. Чтобы удвоить доступное пространство для РАБОТ, выполните деление, удвойте результаты и используйте значения из определения РАБОТА выше.

   2b. Если вы не нашли символ WORK в PROTOLIB, проверьте prefix.MICS.PARMS (JCLDEF) для каждого модуля CA MICS, содержащего этот продукт. Найдите ключевое слово WORKSPACE. Указанное распределение пространства используется для одного файла SAS WORK. Выполните такое же деление, как описано в предыдущем абзаце, чтобы определить количество, которое даст эквивалентное общее распределение с несколькими файлами WORK.Затем увеличьте значения в соответствии со своими потребностями.

3. Отправить задание в prefix.MICS.CNTL (cccPGEN).

4. Если вы указали RESTART YES в cccOPS продукта, все готово. В противном случае необходимо выполнить шаги 5, 6 и 7.

5. Измените префикс.MICS.PARMS (JCLGENU) так, чтобы он содержал одну строку, которая гласит:

    
   
   ЕЖЕДНЕВНО 
    

   или, если для этого продукта включено инкрементное обновление в базе данных этого устройства, укажите:

    
   
   ЕЖЕДНЕВНЫЙ INCRccc 
    

   , где ccc — это идентификатор продукта.

6. Отправить задание в prefix.MICS.CNTL (JCLGENU). Убедитесь, что в MICSLOG или SYSTSPRT нет сообщений об ошибках, что в MICSLOG есть обычное сообщение о завершении, BAS10999I, и что задание завершено с нулевым кодом условия.

7. Изменились следующие рабочие задания:

    
   
   ЕЖЕДНЕВНО 
    

   INCRccc (если включено инкрементное обновление)

   Если на вашем сайте реализованы операционные процессы CA MICS в продукте планирования, возможно, придется обновить JCL в этом продукте.Обратитесь к администратору продукта планирования, чтобы узнать о точных процессах, которые участвуют в обновлении представления этим продуктом заданий CA MICS.

Человек-муравей (2015) — IMDb

Несомненно, у каждого из нас в детстве были любимые супергерои, которыми мы восхищались. Они были востребованы и нужны, потому что всегда учили благому делу: наглядно демонстрировали, как быть настойчивыми и сильными; как преодолевать трудности и препятствия; Достигать высот и покорять новые горизонты; уметь любить и протягивать руку помощи в трудную минуту; а главное — оставаться собой, душой и сердцем.Такие поступки и добрые дела неизменно вызывали чувство гордости и энтузиазма, и это было настолько привлекательно и соблазнительно, что они не могли не имитировать их — вылетая, как дым из повседневной жизни, и двигаясь к огромному миру во имя своего собственного спасение. Иногда бывает, что патриотизм преобладает над душевностью, и после всех высоких и амбициозных, порой надменных и высокомерных проектов о супергероях хочется сделать перерыв, посмотреть на что-то не обременительное, непринужденное, может быть, даже скромное и простое, ближе мне по душе.Вслед за громкой и нашумевшей «Эрой Альтрона» компания Marvel предоставляет именно такую ​​возможность, предоставив в своей вселенной место Человека-муравья, имя которого не так популярно и известно, как другие герои, но тем не менее оно нужен для полноценного набора, а также для завершения второй фазы этого самого карнавала.

Человек-муравей. В прошлом это был доктор Хэнк Пим, сейчас — грабитель и вор Скотт Лэнг. Люди вообще не кричат, не выкрикивают его имя, не поют хвалу в его честь, но подарки, данные Пимом, в частности уменьшение размеров, явно выделяют Скотта на фоне других супергероев, и, конечно, найду для себя интересное и увлекательное приложение.Скотт далеко не безнадежен, как и многие другие, у него тоже есть свои плюсы, ведь умело пробивает защитные механизмы. Таким же виртуозным образом Marvel проводит параллели между крошечным миром Человека-муравья и нашим обычным миром. Это изюминка картины, где из повседневной жизни, такой как проточная вода в ванной, движение насекомых, есть действительно захватывающее зрелище, которое не надоест хотя бы благодаря своей новизне и уникальности. Муравьи, которые составляют дружный коллектив, привлекают много внимания, проявляя себя с разных сторон, и всегда приятно открывать и открывать для себя что-то новое и по-своему удивительное.Без противодействия и борьбы вся картина не выстраивается, поэтому вам нужен противник, который является учеником Хэнка Пима — Даррен Кросс по прозвищу Желтый шершень. И все же стоит отметить, что в картине Пейтон Рид нет строго отрицательных персонажей, есть только люди, которые заблудились. Собственно говоря, Крест тот же, и его мотивы ясны и обычны, как и Ланг, Пим и другие. Если «Человек-Муравей» и выделяется некоторой изобретательностью, то только этим маленьким миром, а что касается развязки сюжета и персонажей — они представлены самым элементарным и незамысловатым образом.Как бы то ни было, это никак не сказывается на фильме, который помимо своей очевидности побеждает и благодаря хорошей актерской подаче. Пол Радд, Майкл Дуглас, Эванджелин Лилли вместе со своими персонажами прекрасно гармонируют друг с другом, не стоит забывать и Майкла Пенни с его забавным персонажем и забавной бандой, вносящей значительную долю юмора из-за его абсурдности и нелепости.

Если упрекнуть «Человека-муравья», то только в ускоренном ритме повествования, оставляющем в конце ощущение незавершенности и спешки.Укороченные действия и не до конца развитые отношения испытывают то же чувство лаконичности, что и «эра Альтрона», но в этом случае, исходя из вышеизложенного аспекта, фильм Пейтон Рид оказывается более выигрышным, возможно, из-за отсутствия хитрости и изощренности. Помимо фантастического, интересного и без преувеличения захватывающего мира затрагивается тема любви и семейной драмы. Любовь между родителем и ребенком, семейные узы не просто поверхностны, или для вида они занимают важное место в картине, что также производит впечатление небольшой доли ее драматичности и душевности.«Человека-муравья» смело можно назвать самой настоящей отдушиной, на фоне большого пафоса и чрезмерного героизма. Фильм легкий, непринужденный, приятный, местами ироничный и забавный. Он обязательно найдет свое место среди других проектов Marvel, тем самым еще больше расширив свою кинематографическую вселенную.

statsmodels.graphics.tsaplots.plot_acf — statsmodels

Соотношение сигнал / шум, критерии производительности и преобразования в JSTOR

Абстрактный

Для анализа запланированных экспериментов Тагучи использует критерии эффективности, которые он называет отношениями сигнал / шум (SN).Три таких критерия здесь обозначены SN _T , SN _L и SN _S . Критерий SN _T должен был использоваться вместо стандартного отклонения для задачи достижения для некоторой характеристики качества y наименьшей среднеквадратичной ошибки относительно рабочего целевого значения. Леон, Шумейкер и Какер (1987) показали, что SN _T подходит для решения этой проблемы только тогда, когда σ _y пропорционально μ _y . Исходя из этого предположения, тот же результат можно было бы получить проще, проводя анализ в терминах log y, а не y.Здесь представлен более общий подход к преобразованию для других, часто встречающихся видов зависимости между σ _y и μ _y (включая отсутствие зависимости), а также представлен лямбда-график, который использует данные, чтобы предложить соответствующее преобразование. Критерии SN _L и SN _S предназначались для задач, цель которых заключалась в том, чтобы сделать ответ как можно большим или как можно меньшим. Здесь утверждается, что эти заранее заданные критерии «портмоне» могут дать неадекватное обобщение данных и что, рассматриваемые как меры местоположения, они могут быть крайне неэффективными.Вместо таких критериев производительности подчеркиваются достоинства простых методов анализа данных, которые могут раскрыть как ожидаемую, так и неожиданную информацию. Повторный анализ интересного эксперимента Куинлана (1985) иллюстрирует ценность этого подхода и его вклад в искусство открытий. Утверждается, что улучшение качества будет лучше всего стимулироваться инженерами, использующими элементарный анализ данных с компьютерной графикой, а не теми, кто обучен только использованию более жестких заранее заданных критериев.

Информация о журнале

Миссия Technometrics — способствовать развитию и использованию статистических методов в физических, химических и технических науках. В его содержание входят статьи, которые описывают новые статистические методы, иллюстрируют новаторское применение известных статистических методов или рассматривают методы, проблемы или философию в определенной области статистики или науки, если такие статьи соответствуют миссии журнала.Применение предложенной методологии оправдано, как правило, с помощью актуальной проблемы в физических, химических или технических науках.
Статьи в журнале отражают современную практику. Это включает в себя акцент на новых статистических подходах к скринингу, моделированию, характеристике закономерностей и обнаружению изменений, которые используют преимущества массивных вычислительных возможностей. В статьях также отражены сдвиги в отношении к анализу данных (например, менее формальная проверка гипотез, более подходящие модели с помощью графического анализа) и к тому, как управляются важные области приложений (например,g., обеспечение качества за счет надежной конструкции, а не детальной проверки).

Информация об издателе

Основываясь на двухвековом опыте, Taylor & Francis быстро выросла за последние два десятилетия и стала ведущим международным академическим издателем. Группа издает более 800 журналов и более 1800 новых книг каждый год, охватывая широкий спектр предметных областей и включая журнал.

Известкование / Почвы и удобрения / Плодородие почвы

Для устранения избыточной кислотности почв проводят их известкование. Приём этот является для нашей зоны одним из главных и практически незаменимых для повышения плодородия.

Известкование решает две задачи — устраняет избыточную кислотность почвы, вредную для культурных растений, и улучшает её кальциевый режим. Известкование полностью удовлетворяет потребность растений в кальции.

Решать вопрос о необходимости известкования, его дозах следует после проведения работ по созданию корнеобитаемого слоя. При его создании внесение речного песка или глины (которые могут иметь нейтральную, а иногда и щелочную реакцию), органических и минеральных удобрений может изменить реакцию естественной почвы. Поэтому необходимо проверить именно pH почвы корнеобитаемого слоя.

Основными известковыми удобрениями на садовых участках являются: мел и известковая мука, негашёная известь, гашёная известь и доломитовая мука.

Доза известкового материала зависит от степени кислотности почвы, содержания гумуса (подробнее о гумусе в последующих главах). В таблице приведены дозы извести (CaCo₃) в зависимости от кислотности почвы и механического состава при невысоком содержании гумуса (до 3%).

Из таблицы видно, что чем почва кислее, тем больше надо вносить извести. При одной и той же величине pH доза извести на тяжёлых почвах должна быть в 1,5-2 раза выше, чем на лёгкой песчаной или супесчаной. На переувлажнённых почвах дозу извести нужно увеличить на 100-150 г/м2 сверх приведённых в таблице. При использовании других известковых материалов следует иметь в виду, что если нейтрализующую способность CaCO₃ (%) принять за 100, то для негашёной извести эта способность составляет 150-185, для гашёной извести — 135, а для доломитовой муки — 95-108. Это значит, что при известковании почв негашёной известью дозы её надо уменьшить в 1,5 раза, гашёной известью — в 1,35 раза по сравнению с дозами, приводимыми в таблицах.

При известковании доломитовой мукой её вносят в тех же дозах, что приводятся в таблицах.

При известковании сильнокислых минеральных почв следует придерживаться следующих правил.

На лёгких почвах известкование нужно проводить постепенно, небольшими дозами. Внесение сразу больших доз создаёт в почве избыток извести, что вредно для растений.

В первый год доза должна быть не более 200 г/м2, в дальнейшем известь следует вносить такими же дозами через один или два года.

В лёгкие почвы известь вносится не на всю глубину корнеобитаемого слоя, а рассеивается равномерно по поверхности.

На тяжёлых почвах известковый материал можно вносить полной дозой с обязательным распределением его по всей глубине корнеобитаемого слоя, т. е. при перекопке. Это необходимо потому, что в тяжёлых почвах известь передвигается очень медленно.

При известковании почв с высоким содержанием гумуса доза извести должна быть выше, чем для почв с невысоким содержанием. Это объясняется тем, что органическое вещество почвы содержит органические кислоты, которые способны подкислять почву. Для их нейтрализации необходимо внесение извести в больших количествах.

Дозы извести, приведённые в таблицах, рассчитаны на слой почвы в 20 см. Если есть необходимость произвестковать слой почвы большей мощности, то количество извести нужно пропорционально увеличить. Например, при перекопке на 30 см — в 1,5 раза, на 40 см — в 2 раза и т. д.

Дозы извести, приведённые в таблицах, так называемые полные дозы, рассчитаны на полную нейтрализацию кислотности корнеобитаемого слоя в один приём на длительный срок (12-15 лет). Их внесение приведёт к снижению кислотности до pH солевой — 5,6-6,0 (соответственно pH водный 6,0-6,5). Такая реакция оптимальна для большинства садовых культур.

Если у вас нет достаточного количества извести для внесения полной дозы, можно внести половинную, но её действие менее продолжительно, чем полной. Повторно известь нужно вносить через 6-7 лет. Имейте в виду: чем меньшую дозу извести вы вносите, тем с меньшим объёмом почвы её нужно перемешивать и тем чаще повторно её вносить. Малые дозы извести следует заделывать на небольшую глубину, с тем чтобы снизить кислотность самого верхнего слоя почвы (6-8 см). При недостатке извести можно её вносить местно: в рядки (например, при посеве свёклы — 50 г/м2), в лунки (при посадке капусты — 30 г/м2). Известь, внесённая местно, снижает кислотность почвы вблизи прорастающих семян и в зоне развития молодых корней, которые особенно чувствительны к повышенной кислотности.

Известкование торфяных почв имеет свои особенности. Дозы извести, установленные для минеральных почв, для них непригодны.

Торфяные почвы имеют, как правило, высокую кислотность. В то же время они обладают большой буферной способностью и потенциально богаты кальцием. Так, в почвах низинных болот содержится кальция более 2%. При разложении торфов кальций освобождается и подщелачивает почву. Поэтому при pH солевой более 5 (см. таблицу) торфяные почвы в известковании не нуждаются.

Реакция почвы не остаётся постоянной. Она может изменяться чаще всего в сторону подкисления. Подкислить почву могут при систематическом внесении органические и минеральные удобрения (например, сернокислый алюминий, сернокислый и хлористый калий, сернокислый магний), кислые дожди. Снизить кислотность почвы может речной песок, который имеет нейтральную или даже слабощелочную реакцию. Кроме того, известковые удобрения вымываются из почвы, особенно из лёгкой. Поэтому время от времени реакцию почвы следует проверять. Если она сместилась в кислую сторону, её надо откорректировать дополнительным внесением извести, если в щелочную — внесением минеральных удобрений, подкисляющих почву, или верхового кислотного торфа.

В Германии, например, регулярно, каждые 3-4 года проводят так называемое «поддерживающее известкование» невысокой дозой известкового материала: 100-150 г/м2 извести на тяжёлых почвах и 50-100 г/м2 доломитовой муки на лёгких.

Для известкования можно использовать различные известковые материалы. Наиболее распространённым материалом, снижающим кислотность почвы на садовых участках, являются известковая мука, известь-пушонка, мел тонкого размола, доломитовая мука. Качество их оценивается по степени помола. Чем тоньше помол, тем быстрее идёт нейтрализация кислотности почвы. На лёгких почвах в качестве известкового материала предпочтительнее доломитовая мука. Это связано с тем, что лёгкие почвы бедны магнием. Внося доломитовую муку, мы известкуем почву и одновременно обогащаем важным элементом питания — магнием.

На садовых участках доступным известковым материалом является печная зола. Её можно вносить во все типы почв, под все культуры — осенью и весной при перекопке (300-400 г/м2). Эффективно внесение золы «точечно» в рядки, борозды, лунки при посадке в дозе 30-50 г/м2, в посадочные ямы (под плодовые 800-1000 г на яму, под косточковые — 400 г). Кроме того, печная зола является хорошим удобрением. В ней содержатся фосфор, кальций, магний и микроэлементы. Богата зола калием в форме, доступной для растений. Поэтому она особенно эффективна на лёгких и торфяных бедных калием почвах.

На кислых почвах известкование необходимо сочетать с внесением органических и минеральных удобрений, так как оно повышает их эффективность. Совместное внесение извести и органических удобрений способствует более быстрому разложению органических удобрений и, как следствие этого, освобождению из них питательных веществ в доступной для растений форме.

Большинство минеральных удобрений (из азотных — сульфат аммония и аммиачная селитра, хлористый аммоний, все калийные удобрения) подкисляют почву, что снижает их эффективность. Целесообразно одновременно с ними для нейтрализации кислотности вносить известь. Так, при внесении средней дозы сульфата аммония (20 г/м2), чтобы нейтрализовать кислотность, требуется внести 25 г/м2 CaCO₃; аммиачной селитры (20 г/м2) — 15 г/м2 CaCO₃; аммония хлористого (20 г/м2) — 35 г CaCO₃; калия хлористого (15 г/м2) — 7-8 г CaCO₃.

Известковые материалы следует вносить в тех дозах, которые вы определите на основании таблиц на с. 23, 24. При внесении извести «на глазок» вы можете почву переизвестковать. Переизвесткованная почва (pH водный — 7,0-7,3) так же неблагоприятна для садовых культур, как и кислая.

Во-первых, в переизвесткованных почвах ухудшаются физические свойства. Такие почвы бесструктурны, так как щелочной гумус не способен связывать минеральные частицы в структурные отдельности.

Во-вторых, на переизвесткованных почвах растения испытывают недостаток микроэлементов. Это связано с тем, что ряд микроэлементов, таких как бор, марганец, железо, цинк, йод, кобальт, переходят в неусвояемую для растений форму (образуют с кальцием труднорастворимые соединения). В переизвесткованных почвах нарушается поступление в растения калия и магния, из-за их антагонизма с кальцием снижается доступность фосфора. То есть нарушается нормальное питание растений. Подходить к известкованию следует ответственно, проводить его грамотно, не превращая почву из кислотной в щелочную.

на огороде, известью, доломитовой мукой, золой, мелом

Уход за огородом и садом

Уровень кислотности является весьма важным и во многом определяющим показателем для сельскохозяйственных растений. Так, многие культуры хуже растут, угнетаются и дают намного меньший и некачественный урожай, если этот показатель завышен, то есть рН ниже 5,5. Решить данную проблему способно использование тех или иных химических веществ и соединений, которые содержат в своем составе определенное количество извести.

1

Раскисление почвы на огороде

Единственный известный на сегодня метод, который позволяет понизить кислотность почвы – это известкование. Для этого используется как собственно известь, так и другие вещества, содержащие в себе ту или иную долю этого вещества.

Раскисление известью

Действие данного агротехнического приема длится на протяжении нескольких лет, причем на тяжелых почвах продолжительность выше, чем на легких. В связи с этим разные типы почв известкуют следующим образом:

• торфяные – каждые 3 года;
• песчаные – каждые 4-5 лет;
• суглинки – раз в 7 лет.

Дозировку внесения используемого вещества рассчитывают исходя из того, что внесение 0,5 кг извести на 10 м² способствует увеличению рН на 0,2. Учитывают и то, что большее содержание гумуса в почве позволяет вносить больше извести.

Следует учитывать, что даже при высоком уровне кислотности не во всех случаях рекомендуется прибегать к ощелачиванию. Ряд культурных сельскохозяйственных растений способны нормально расти, развиваться и функционировать и в условиях окисленного грунта. К таковым представителям хозяйственной флоры относятся:

• щавель;
• томаты;
• редька;
• подсолнух;
• горох, фасоль и вообще все бобовые;
• картофель;
• тыква;
• редька;
• шпинат.

Как избавиться от муравьев в саду и огороде: подбор эффективных средств

2

Препараты для известкования

Самым известным препаратом для раскисления почвы является известь. Она должна быть обязательно гашеной (пушенкой), потому что негашеная известь отрицательно влияет на почву, уничтожая полезные микроорганизмы. Пушонка образуется при взаимодействии негашеной извести с водой. Кроме того, у этого вещества весьма неоднородная структура, вследствие чего внесение становится крайне неравномерным.

Помимо вышеописанного вещества, для сбивания кислотности используются следующие вещества:

• доломитовая мука;
• известковый туф;
• цемент;
• торфяная и древесная зола;
• озерная известь;
• сода;
• мел и др.

Как избавиться от хрена на огороде навсегда с помощью гербицидов и механическими способами?

3

Процесс известкования

Процедуру обычно проводят в два этапа. Первый проводят при начальном освоении участка земли или при изменении плана посадки, перед глубокой перекопкой. Такой метод повторяют через каждые несколько лет по вышеописанной схеме. Вторым этапом является дополнительное известкование, проводимое ежегодно.

Обычно известкование на огороде принято проводить осенью. Это связано с тем, что после ощелачивания почвы фосфор и некоторые другие питательные элементы переходят в состояние недоступности для большей части сельскохозяйственных растений. Ситуация восстанавливается в течение 3-6 месяцев, которые в этом случае придутся на позднюю осень и зиму, когда участок будет свободен, и отсутствие необходимых элементов не нанесет вреда растениям. При закладке плодового сада известкование проводят за 1-2 года до посадки саженцев.

Дополнительное ежегодное известкование допускается проводить не только в осенний период, но и весной – в лунки при посеве или рассыпая тонким слоем по поверхности грунта с последующей заделкой вглубь. Обязательное ощелачивание требуется для таких требовательных к кальцию культур, как:

• капуста;
• чеснок;
• сельдерей;
• столовая свекла;
• лук;
• шпинат;
• морковь.

Золу, туф, доломитовую муку и озерную известь разрешается вносить вместе с органическими удобрениями, тогда как мел, дефекат и гашеную известь таким способом не добавляют, чтобы не понизить в грунте количество аммиачного азота и не увеличить содержание кальция, которое плохо переносится многими растениями.

Как избавиться от сорняков навсегда: применение химикатов и народных средств

4

Доломитовая (известняковая) мука

Принято использовать этот препарат на легких песках и супесях, в которых обычно наблюдается дефицит магния, восполняемый известняковой мукой.

Залог успешного действия данного вещества заключается в равномерности его распределения по поверхности грунта. После внесения вещество следует заделать в почву на глубину 15 см. При отсутствии такой возможности препарат просто оставляют на поверхности, но эффективность в этом случае проявится не менее чем через год.

Вносят препарат в следующих дозировках:

• на слабокислых почвах – 0,35-0,4 кг/м²;
• на среднекислых почвах – 0,4-0,5 кг/м²;
• на кислых почвах – 0,5-0,6 кг/м².

Допускается как основные внесения известняковой муки, так и ежегодные повторные подкормки. Вокруг плодовых деревьев принято рассыпать около 2 кг препарата раз в два года после завершения периода сбора фруктов. В случае с обработкой кустовидных растений дозировка уменьшается до 0,5-1 кг. Эффективность использования этого вещества отражается в повышении урожайности на 4-12%.

Применяется доломитовая мука и при выращивании комнатных растений и цветов, а также при парниковом растениеводстве. Необходимо помнить об обязательном перемешивании ее с грунтом после внесения. Особенно хорошо на это вещество отзываются фиалки, орхидеи, гиацинты.

Прочие преимущества использования известковой муки заключаются в том, что:

• благодаря ей снижается количество сорных растений и болезнетворных инфекций на участке;
• данный препарат способствует тому, что остаточные вещества пестицидов не накапливаются в почве.

5

Гашеная известь

Это вещество позволяет раскислить почву с повышенным содержанием магния, например, на глинистых и суглинистых. Действие пушенки начинается раньше и быстрее, чем у доломитовой муки, что способствует ее приоритетности при возделывании культур с коротким вегетационным периодом – кабачки, томаты, огурцы. Категорически не рекомендуется использовать ее на картофеле, поскольку избыточное количество кальция в почве поспособствует развитию парши у этого растения.

Норма внесения вещества варьируется в зависимости от уровня рН в субстрате:

• слабокислый – 0,4-0,5 кг/м²;
• среднекислый – 0,5-0,55 кг/м²;
• кислый – 0,6-0,65 кг/м².

Повышать вышеприведенную дозировку до 700 грамм на квадратный метр и выше не рекомендуется. В этом случае фосфор и калий станут менее доступны растениям, а отдельные элементы перейдут в нерастворимое состояние.

6

Древесная зола

Это вещество является не самым лучшим вариантом для ощелачивания почвы в силу того, что оно неспособно восполнить в почве недостаток кальция, при отсутствии которого пасленовые культуры серьезно поражаются вершинной гнилью. Использовать древесную золу для снижения кислотности все-таки допускается, но для того, чтобы процедура была эффективной, ее потребуется довольно много.

Золу рекомендуется использовать для повторных внесений. Она подходит для участков, где основное ощелачивание проводилось комковатым материалом, который размещается неравномерно. Для основного снижения кислотности нужно 600 грамм золы на квадратный метр. Для вспомогательного раскисления дозировка опускается до 0,2 кг на метр в квадрате. Если вместо древесной используется торфяная зола, то все вышеуказанные значения увеличиваются приблизительно в полтора раза.

7

Мел

Это вещество относится к одним из наиболее эффективных в силу того, что оно содержит большое количество кальция. Действенность мела тем выше, чем более структурированным он будет. Вследствие этого не допускается присутствие комков. После внесения необходима обязательная заделка на глубину около 25 см.

На глинистых и суглинистых почвах дозировка вещества составляет около 200-600 грамм на квадратный метр. На песках и супесях обходят 100-200 г мела/м².

8

Растения

Чтобы понизить уровень кислотности почвы, необязательно прибегать к использованию различных химических веществ. Достигнуть данной цели можно при помощи флоры. Самым эффективным средством для этого является фацелия. Усилить ее действенность способно срезание стеблей спустя год после посадки и разбрасывание их по всей площади участка.

Другие представители флоры, которые способны выступать в качестве раскислителей: горчица, донник, ольха, сосна, граб, вяз, береза.

Пока на полях не начались посевные работы — самое время проводить известкование почв. Именно этим и занимается мехотряд ОАО «Копыльский райагросервис».

Известкование — это эффективный способ повышения плодородия кислых почв, который к тому же значительно увеличивает эффективность дополнительно вносимых удобрений. Важный процесс в нашем районе проводят при помощи доломитовой муки. Это экологически чистый материал, широко распространен и имеет относительно низкую стоимость. Для этих целей копыльские аграрии используют также дефекат — побочный продукт свеклосахарного производства.

Доломитовую муку на поля района завозят с базы минеральных удобрений (структурного подразделения Копыльского райагросервиса), которая находится в агрогородке Тимковичи. Туда минерал по железной дороге поступает из ОАО «Доломит» Витебской области, где и добывается сырье.

Мощный «Урал», рассыпающий доломит по полю, нам удалось застать недалеко от деревни Лешня в ОАО «Копыльское». Водитель машины Сергей Капариха на время останавливает процесс. Однако стоит работнику опять запустить крупногабаритный разбрасыватель минеральных удобрений МХА-7, который установлен на базе «Урала»,  буквально пять-десять секунд — и автомобиль полностью скрывает белое облако известняковой пыли.

— Учитывая, что доломитовая мука относится к пылевидным удобрениям, ее внесение нужно проводить при скорости ветра, не превышающей отметку в пять-шесть метров в секунду, — рассказывает начальник механизированного отряда ОАО «Копыльский райагросервис» Александр Дудко. — На лешнянском поле доза внесения доломита большая: семь тонн на гектар, потому что высока кислотность почвы. А вообще, средняя доза — пять тонн на гектар, у дефеката выше — 7 – 8 тонн.

В ОАО «Копыльское» известкование ведется прямым способом. То есть загружают удобрение непосредственно на базе минеральных удобрений — расстояние невелико — и сразу же везут на поле. А вот если удаленность от тимковичских складов большая, применяется перевалочный метод: на специальную площадку в поле МАЗы завозят и складируют доломитовую муку, после чего погрузчик загружает машины, которые непосредственно вносят минерал в почву.

С начала года ОАО «Копыльский райагросервис» провел известкование земель в ОАО «Преснаки» на 86 га, чуть более 115 га — в ОАО «Старица-Агро». Уменьшают кислотность почв также на полях ОАО «Душево» (работы проведены практически на 60 га). Помимо сельхозпредприятий, мехотряд агросервиса проводит известкования на полях, арендуемых фермерскими хозяйствами, таких как «Альмира-Агро», «Новое озерное», «Сильный росток», и других. Всего в хозяйствах у частников-фермеров доломитовая мука внесена на площади более 110 га.

Работы в данном направлении у райагросервиса еще хватает: провести известкование в 2018 году планируют на площади 1962 га.

Кислотность почвы: тенденции и борьба

Агрохимия
6 апреля 2016

Текст: В. Суховеркова, канд. биол. наук, ФГБНУ «Алтайский НИИ сельского хозяйства»

Повышение кислотности грунта — одна из важнейших современных агрохимических проблем. Причинами ее возникновения могут служить различные природные и антропогенные факторы, каждый из которых приводит к серьезным последствиям.

Понятие кислотности почвы относится к реакции почвенной среды, которая может быть как кислой, так и щелочной. Зависит она от концентрации ионов водорода и обозначается как pH. Если этот уровень выше семи, то реакция почвы щелочная, ниже семи — кислая. При этом кислые почвы классифицируются на несколько подвидов в зависимости от показателей уровня pH.

ТЕНДЕНЦИИ ОКИСЛЕНИЯ

Повышение кислотности земель — основное последствие антропогенных воздействий на почвенный покров агроландшафтов. В последнее время общая площадь кислых почв в России достигла 50 млн га, и это связано с тем, что темпы известкования в стране резко сократились — с 6,5 млн га в 1988 году до 266 тыс. га в 2011 году. Государственная поддержка работ снизилась, а большинство хозяйств не имеет достаточных финансовых ресурсов для их организации. Установлено, что кислые почвы на пахотных угодьях Российской Федерации составляют 32,8 процента.

В Алтайском крае 20,8 процента пашни имеет кислую реакцию почвенной среды. Большая часть приходится на слабокислые — 17,7 процента, меньшая — на средне- и сильнокислые — 4,1 процента. Ежегодно специалисты отмечают прирост подобных почв. Например, если в 1965 году они занимали 8,3 процента всей площади, то в 2007 году — уже 20,8 процента или 1223,2 тыс. га. При этом основными почвами в Алтайском крае являются черноземы, составляющие 72,5 процента, каштановые — 15,5, и серые лесные — 3,8, которые относятся к лучшим землям России. Тенденция подкисления почвенного покрова характерна не только для Алтайского края. Результаты мониторинга, который ведет Государственная агрохимслужба МСХ РФ, свидетельствуют, что большинство регионов страны имеют эту же нерешенную проблему. На кислых почвах ухудшается качество продукции: снижается на 0,5–1 процента содержание сырого протеина в зерне, на 0,5–2,2 — крахмала в клубнях картофеля, на 0,7–1 — сахара в сахарной свекле, на 10–15 процентов уменьшается выход перевариваемого протеина в кормовых культурах.

ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ОПЫТ

Некоторые территории РФ — Липецкая, Владимирская, Ярославская, Воронежская области, Республика Татарстан и другие, используя известкование, добились к 2000 году уменьшения площадей кислых почв. В 1990-е годы постановлением Правительства России запрещалось применение удобрений на кислых землях без предварительного известкования. После внесения извести обеспечивалась стабильность агрохимических показателей и структуры пашни в течение нескольких лет. Например, Липецкая область, где на черноземы приходится 92 процента, к 2002 году сумела уменьшить площади кислых почв с 73,7 до 65,2 процента. Средняя доза внесения составляла 6 т/га. Работы были начаты в 1970 году и проводились за счет государственного бюджета. В качестве известковых материалов использовали местные ресурсы известняка, доломита, отходы промышленных предприятий. Однако только с 1994 года стали видны результаты. Средневзвешенное значение pH повысилось с 5,1 до 5,4. Несмотря на резкое снижение количества удобрений и мелиорантов в последние годы, ухудшения агрохимических показателей почвы пока не произошло. В 1990 году, когда вносилось 187 кг минеральных удобрений, 5,6 т/га органических удобрений и 502 кг СаСО3, с одного гектара получали 32,9 ц/га. Позже в связи с сокращением элементов питания упала и продуктивность пашни, опустившись до 12–14 ц/га.

Во Владимирской области с преобладающими дерново-подзолистыми и серыми лесными почвами площадь пахотных земель с сильной кислой реакцией сократилась с 38 процентов в 1965 году до двух процентов в 2000 году, а pH изменился с 4,8 до 5,8 единиц. Для получения такого результата в среднем вносили 5,1 т/га известковых материалов. Опыт известкования в Республике Татарстан показал, что наибольшая окупаемость извести в пересчете на одну тонну мелиоранта отмечается при умеренных дозах — 4–6 т/га. Здесь среднегодовая прибавка от извести была 1,3–1,5 ц/га зерновых единиц. В Воронежской области затраты на выполнение работ окупились за два года, а последействие мелиорантов длилось 5–7 лет.

ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ФАКТОРЫ

На кислотность почв могут влиять многие факторы, которые можно разделить на природные и антропогенные. Первые обусловлены естественными причинами. Реакция среды некоторых почв, например серых лесных, изначально кислая. Лесной опад, в том числе хвойный, в период образования этих земель существенно отличался от растительности степей и лугов, где формировались черноземы. Лигнин и смолы, слабо разлагаясь, обеспечивали фульватный состав гумуса и кислую реакцию среды. В почве могут присутствовать свободные органические кислоты типа уксусной, щавелевой, лимонной, образовавшиеся в результате жизнедеятельности микроскопических грибов и бактерий, разложения остатков растительности, корней и насекомых. В некоторых случаях, к примеру, при выветривании горных пород и минералов, образуются сильные минеральные кислоты — соляная, серная. Также кислая реакция почвенной среды возникает там, где климат влажный и часто идут дожди. В этом случае растворимые в воде минеральные вещества вымываются. Почвенный поглощающий комплекс постепенно разрушается, и происходит замена кальция и магния на водород. В зависимости от количества выпадающих осадков эти потери колеблются от 89 до 287 кг/га.

Один из основных антропогенных факторов — регулярное внесение большого количества минеральных удобрений, которые сильно подкисляют земли. Изменяют уровень pH и кислотные осадки: дождь, град, снег, туман. Оксиды серы в нижней тропосфере реагируют с водяными парами и дают серную кислоту. Подкисляются атмосферные осадки, а затем земли, водоемы: pH снижается до 4–5 единиц, в результате чего деградируют биоценозы. Под влиянием таких дождей ухудшаются свойства почв. Если в доиндустриальную эпоху pH дождевых вод составлял примерно 5,6, то сейчас во многих регионах нередко опускается ниже 4,5.

Оказывает существенное влияние на состояние грунта и техногенное воздушное загрязнение. Согласно расчетам ученых, на сушу за год выпадает более 6,3 млрд т веществ, включая твердые и жидкие аэрозоли. В результате происходит значительное подкисление многих почв. Немецкие ученые подсчитали, что нейтрализация ежегодно выпадающих по их стране с осадками кислот требует в среднем до 7 ц/га извести.

КУЛЬТУРНЫЙ ОТВЕТ

Не все растения одинаково реагируют на тот или иной уровень кислотности. Особенно чувствительны к повышенным значениям пшеница, ячмень, кукуруза, горох и сахарная свекла. Оптимальный для них показатель pH — 6–7 единиц. Более устойчивы овес, рожь, картофель. Многие овощные культуры предпочитают нейтральные почвы с рН в 7 единиц.

Несмотря на отрицательное действие кислых почв, большинство растений хорошо растет и развивается при слабокислой реакции среды в 5,5–6,5 единиц, так как в этих условиях увеличивается число доступных полезных элементов питания и не накапливается значительное количество вредных веществ. Однако в кислой среде усиливается растворение малорастворимых солей, при этом возрастает объем доступных форм железа, марганца, кобальта, меди, алюминия. Они накапливаются в земле, что приводит к отравлению растений их высокими концентрациями. При большой концентрации в культурах они препятствуют поступлению других, более полезных элементов, а также способствуют уменьшению содержания доступных форм азота, фосфора, кальция, молибдена и ванадия.

ИЗБЕЖАТЬ ОШИБОК

Сельхозпроизводители должны помнить, что каждой разновидности почвы и культуре свойственны свои оптимальные пределы рН. Поэтому у землепользователя должны быть почвенная карта и картограмма кислотности угодий хозяйства, ведь на кислых землях снижение эффективности минеральных удобрений достигает 40 процентов.

Применение физиологически кислых удобрений — аммиачной селитры, хлористого калия, азотнокислого аммония и других — работает в пользу повышения кислотности почв. Также следует учитывать, что щелочные подкормки, к которым относят нитратные удобрения — натриевую и кальциевую селитры, способствуют повышению уровня рН. На черноземах внесение подобных удобрений не изменяет их реакцию, но длительное и систематическое использование высоких доз натриевой селитры может привести к перенасыщению натрием — засолению.

Для изменения кислотности почвы в нашей стране применяют вещества, содержащие известь: известковую и доломитовую муку, гашеную известь, молотый мел, торфяную золу, гажу, сланцевую и древесную золу, цементную пыль. Другим важным и дешевым источником пополнения запасов природных известковых материалов являются отходы промышленности, к которым относятся некоторые виды шлаков, шламов, золы сланцев, бурых углей, отходный мел, известковые доломиты, дефекат и другие. Любые изменения величины pH свидетельствуют о необходимости известкования. Поэтому для получения максимального урожая и высокого качества продукции следует создавать и поддерживать оптимальную реакцию почвенной среды.

Администрация Новгородского муниципального района | Рекомендации по известкованию кислых минеральных и торфяных почв Новгородского района

Р Е К О М Е Н Д А Ц И И

по известкованию кислых минеральных и торфяных

почв Новгородского района

Сельскохозяйственное производство Новгородской области и Новгородского района в частности, находится в неблагоприятных природно-климатических условиях. Для почвенного покрова сельхозугодий характерно невысокое природное плодородие – низкое содержание гумуса, кислая реакция почвенного раствора и пр. Слабая дренированность территорий ведёт к заболачиванию земель и создаёт неблагоприятный для развития растениеводства фон.

В Новгородском районе подавляющее количество пахотных земель нуждаются в известковании, что подтверждается последним, девятым, туром агрохимического обследования сельскохозяйственных земель проведённым в 2012 году ФГБУ САС «Новгородская».

Землевладельцы сельскохозяйственных земель, разных форм собственности, получили материалы агрохимической характеристики своих пахотных угодий по степени кислотности, содержанию подвижного фосфора и обменного калия. Из картограмм и табличных данных, легко установить степень необходимости известкования своих земельных участков с учётом возделывания конкретной культуры.

В первую очередь известкованию подлежат сильнокислые (рН_KCl 4,1-4,5 ед.), затем среднекислые (рН_KCl 4,6-5,0 ед.) и в последнюю очередь слабокислые (рН_KCl 5,1-5,5 ед.) минеральные почвы (группировка почв по классам кислотности ЦИНАО). Для торфяных почв градация следующая: сильнокислые (рН_KCl 3,7-3,9 ед.), среднекислые (рН_KCl 4,0-4,3 ед.) и слабокислые (рН_KCl 4,4-4,7 ед.).

Отношение сельскохозяйственных культур к известкованию не одинаковое, так наиболее страдающие от кислотности – овощные и бобовые культуры, пшеница. Слабо чувствительные культуры к кислотности почв – картофель, рожь, овёс – для этих культур не требуется полного устранения кислотности. В таких случаях необходимо только поддерживать оптимальную слабокислую реакцию (рН_KCl 5,1-5,5 ед.) минеральной почвы и соответственно (рН_KCl 4,4-4,7 ед.) торфяной.

Известкование является одним из основных приёмов коренного улучшения земель сельскохозяйственного назначения.

          Известкование:

— позволяет устранять избыточную кислотность почв, способствует переходу в доступное для растений состояние питательных веществ, находящихся в почве, улучшает физико-химические свойства почвы, создавая тем самым благоприятные условия для роста и развития растения;

            — является основой высокоэффективного использования минеральных удобрений;

            — снижает подвижность тяжёлых металлов и радионуклидов, находящихся в почве, и, их накопление в растениях, позволяя получать качественную продукцию растениеводства.

            – представляет собой высокорентабельное агрохимическое мероприятие, затраты на которые, при правильном проведении, окупаются за 2-3 года с момента внесения химических мелиорантов в почву.

            В качестве химических мелиорантов используются различные кальци- и магнисодержащие материалы, внесённые в соответствии с Федеральным законом от 19 июля 1997 года №109-ФЗ «О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами» в Государственный каталог пестицидов и агрохимикатов, разрешённых к использованию на территории Российской Федерации и имеющие Свидетельство о  государственной регистрации, выданное Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору Министерства сельского хозяйства Российской Федерации.

            Для природно-климатических условий Новгородского района наиболее эффективно использование известковых удобрений промышленного производства (известковой и доломитовой муки). Это естественный продукт, получаемый путём подсушивания и размола добываемых карбонатных пород без химической доработки.

На территории Новгородской области успешно осуществляют свою деятельность организации по поставке средств химизации сельского хозяйства. В их ассортименте представлены и известковые удобрения соответствующие российским государственным стандартам.

Известняковая (доломитовая) мука производится предприятиями строительной индустрии согласно ГОСТа 14050-93 и в зависимости от технологии производства может быть пылевидной (марка А)  и сыромолотой (марка С). По своей агрономической эффективности они равнозначны. Отличия этих двух химических мелиорантов по стоимости, влажности, гранулометрическому составу, технологии перевозки и внесения в почву.

            Пылевидная известняковая (доломитовая) мука (марка А) по ГОСТу 14050-93 имеет суммарную массовую долю карбонатов кальция и магния не менее 80-85%, массовую долю влаги –  не более 1,5%, наличие частиц крупнее3 мм – не более 2-3% в зависимости от предела прочности исходной карбонатной породы. За счёт  подсушивания  и тонкого помола пылевидная известняковая (доломитовая) мука имеет  лучшую технологичность в работе (при соблюдении регламента работ  возможна её перевозка и внесение круглый год), однако она имеет и более высокую стоимость.

Сыромолотая известняковая (доломитовая) мука (марка С) по ГОСТу 14050-93 имеет суммарную массовую долю карбонатов кальция и магния не менее 80-85%, массовую долю влаги –  не более 12%, наличие частиц крупнее3 мм – не более 25%. Сыромолотая известняковая (доломитовая) мука  значительно дешевле, однако  её использование возможно только при положительной температуре воздуха, а за счёт более высокой влажности и наличия недеятельных частиц (более3 мм), расчётные дозы внесения  в физическом весе на1 гектар по сравнению с пылевидной  мукой выше на 40-50%.

            Кроме того, имеются различия в технологии перевозки и внесения этих мелиорантов. Для транспортировки пылевидной муки необходимы специализированные вагоны (цементовозы) и  специализированный автотранспорт, а для внесения – специальные машины,  в то время  как сыромолотую муку можно перевозить обычными большегрузными  транспортными средствами, а вносить разбрасывателями минеральных удобрений.

Проведение работ по известкованию кислых почв в научно-обоснованных объёмах позволит хозяйству  устранить избыточную кислотность почв и после проведения очередного агрохимического обследования на основании уточнённых данных по кислотности почв в последующем перейти на поддерживающее известкование малыми дозами.

Настоящие Рекомендации позволяют хозяйству научно-обоснованно подойти к вопросу подбора полей и участков для известкования в очередном году с учётом степени кислотности почв, возделываемых культур и финансовых возможностей и заблаговременно запланировать денежные средства на работы по химической мелиорации почв в предстоящие годы.

При планировании объёмов работ по химической мелиорации почв и денежных средств на эти цели следует учитывать следующие обстоятельства:

1. В первую очередь проводить работы по известкованию почв на сильно- и среднекислых почвах (рН до 5,0).

2. Хозяйству следует иметь ввиду, что при ограниченных финансовых возможностях оно вправе применять более низкие дозы извести, чем рекомендовано специалистами агрохимической службы, но в этом случае сокращается период их эффективного действия и возникнет необходимость возврата к этим работам в более короткие  сроки.

 Разработано и подготовлено

совместно с

ФГБУ САС «Новгородская»

для чего нужно, как проводить и нормы внесения – Антонов сад

Землю на участке рекомендуется раз в 3–4 года раскислять, чтобы вернуть ей плодородный баланс. Для чего нужно известкование почвы? Этот процесс не только изменяет содержание водородного показателя грунта, но и отпугивает почвенных вредителей. Узнайте, какая почва нуждается в известковании и как его проводить в различные сезоны.

1. Определяем кислотность

2. Способы известкования
   2.1. Пушонкой
   2.2. Доломитовой мукой
   2.3. Известково-аммиачной селитрой
   2.4. Яичной скорлупой

Фото: Работа с почвой в дальнейшем позитивно скажется на развитии растений. 

Как определить кислотность почвы

Прежде чем выращивать картошку, морковь, свеклу и землянику, надо определить кислотность почвы на участке.

Способ 1. С помощью полоски лакмусовой бумаги

Этот способ садоводы любят за его легкость и точность:

• Горсть земли смешивают с дистиллированной водой (продается в аптеке).
   
• Увлажненный грунт вместе с лакмусовой бумагой сжимают в руке.
   
• Цвет, который покажет полоска бумаги, и есть показатель кислотности.

Способ 2. С уксусом

Горсть земли с огорода полить уксусом (9%). Если земля начнет сильно пузыриться, она щелочная. Если появится несколько пузырьков, — нейтральная. Если не будет никакой реакции, то кислая.

Способ 3. По сорнякам

Обратите внимание, какие сорняки растут на даче. Землю с нейтральной кислотностью любит клевер, вьюнок, крапива, пырей. Кислую землю предпочитают хвощ, осока, мокрица.

Фото: Осока растет в кислой почве. 

Как проводить известкование почвы

Сроки известкования почвынужно точно рассчитать за три недели до посева. Кроме того, кислая почва весной просыхает намного дольше, а летом значительно пересыхает, твердеет. Питательные вещества из нее плохо поглощаются растениями, а внесенные удобрения не усваиваются.

Для коррекции кислотности почвы используют вещества, содержащие кальций: известь, доломитовую муку, мергель, сланцевую и торфяную золу, мел, яичную скорлупу, мартеновский шлак, цементную пыль и др. Чаще всего используют порошок гашеной извести (пушонку) или доломитовую муку.

При выборе между ними учитывайте, какого эффекта хотите добиться. Известь — это щелочь, эффективная, но при этом агрессивно раскисляющая. Доломитовая мука — это соль, раскисляющая более мягко.

Фото: Кислотная почва весной и летом может помешать вашим планам. 

Известкование пушонкой (гидроксидом кальция)

Пушонкой проводят обработку деревьев и крупных кустарников от вредителей. Также гашеную известь используют как удобрение, предварительно определив уровень кислотности почвы.

Какие почвы подлежат известкованию известью:

• Пушонкой ощелачивают землю, на которой собираются высаживать категоричных противников кислоты: капусту, лук, свеклу, морковь, шпинат, люцерну, сельдерей.
   
• Подойдет пушонка также для любителей нейтральных почв: салата, огурцов, бобовых, злаковых, кукурузы, подсолнуха, винограда.

При известковании почвы осенью во время вспашки порошок перемешивают с почвой для активизации действия. Состав нужно распределить равномерно.

Фото: Пушонка подойдет для земли, на которой выращивается салат. 

Норма внесения доломитовой муки при известковании почвы

Доломитовой мукой удобряют грядки, на которых намереваются выращивать бобовые, картофель, томаты, патиссоны, редис, болгарский перец, капусту, баклажаны, зелень. Оптимальное для почв содержание кальция и магния в «доломитке» создают в грунте условия, важные для улучшения вегетации растений.

Кроме того, от доломитовой муки никнут сорняки, ее не любят клещи, мухи, бабочки, жук-проволочник. В зависимости от состава почвы требуется разное количество доломитовой муки на 1 кв. м:

• при кислотной почве – 600 г;
   
• при среднекислой – 500 г;
   
• при слабокислой – 350 г.

Свойства доломитовой муки усиливаются в сочетании с медным купоросом, а также с борной кислотой. Такой состав надолго (до 8 лет) нормализует кислотность почвы. Смесь «доломитки» и костной муки вносят для защиты от вредителей и лучшего роста ягодных кустов и садовых деревьев.

Фото: Под щавель не нужно вносить доломитовую муку. 

Доломитовая мука полезна не для всех растений. Под крыжовник, клюкву, чернику, голубику, бруснику, щавель, хвощ, гортензию, папоротник, любящих умеренно кислый грунт, доломитовая мука не вносится. А после известкования «доломиткой» под грунт не вносят такие вещества, как аммиачная селитра, сульфат аммония, мочевина, суперфосфаты аммония, навоз.

Известкование почвы известью 

Если газон большой, можно в почву добавить гранулы известково-аммиачной селитры (30–50 г на 1 кв. м), и сверху посыпать готовым компостом или перегноем. Если будут появляться мох, моршанция, тогда землю нужно еще посыпать свежегашеной пушонкой или тонкомолотым доломитом.

Фото: Известкование почвы известью. 

Есть мнение, что вместо извести лучше использовать золу. Это ошибка: нельзя золой, которая получается при сжигании растительного материала, заменить известкование. Зола — очень хорошее удобрение. В одном килограмме содержится до 100 г калия, 35 г фосфора и до 300 г кальция! Поэтому золу и следует применять в качестве фунгицида и инсектицида.

Фото: При выращивании капусты обязательно проведите процедуру. 

Известкование почвы весной яичной скорлупой

Не выбрасывайте яичную скорлупу:

• Накопив достаточное количество, измельчите и отправьте в кофемолку.
   
• Небольшие порции скорлупной пудры ссыпьте в банки с закручивающимися крышками.
   
• Этот порошок (в пропорции от 0,5 до 1 кг яичной скорлупы на каждый 1 кв. м) добавьте в кислый грунт, спустя время — еще раз удобрите.

Фото: Яичная скорлупа благоприятно влияет на состояние почвы. 

______________________________________________________________________________________________

Читайте также другие наши статьи о почвах: 

Почвоулучшители для рассады: какие добавки применять для повышения качества грунта

Мульчирование в открытом грунте: польза, правила, сроки и выбор материалов

Выращивание овощей на песчаной почве: как делать грядки, поливать и подкармливать

Весенняя подготовка почвы
______________________________________________________________________________________________
А как вы работаете с почвой весной? Поделитесь рекомендациями с другими садоводами в комментариях. 

Письма читателей О. Червовой, И. Ступока и В. Муромова в редакцию журнала «В гостях у грядки»

Известкование почв — Тульские новости

В Московской и Тульской областях значительная часть земель сельскохозяйственного назначения характеризуется повышенным уровнем кислотности почв, что отрицательно сказывается на урожайности ряда возделываемых культур. В целях снижения кислотности почв проводится их известкование.

Известкование оказывает многогранное и длительное влияние на плодородие кислых почв. Наиболее интенсивное действие извести на свойства почвы, а следовательно, и на урожай сельскохозяйственных культур на-блюдается в течение первых десяти лет, затем постепенно затухает, но остается достаточно ощутимым в течение весьма длительного времени.

В результате реакции нейтрализации, обменных превращений и снижения подвижности алюминия, железа, марганца резко уменьшается кислотность почв. Увеличение содержания кальция приводит к улучшению не только физико-химических, но и физических (водных и воздушных) свойств почвы.

Под действием извести происходит улучшение условий для развития полезной микрофлоры в почве (нитрификаторов, клубеньковых бактерий, свободноживущих фиксаторов азота атмосферы клостридиум), благодаря чему заметно улучшается азотное питание растений. В то же время подав-ляется активность грибной флоры, в том числе и вредных паразитирующих форм. В результате оптимизации условий корневого питания растений на известкованных почвах улучшается качество продукции всех сельскохозяйственных культур.

Известно много признаков, по которым можно установить необходимость известкования, его очередность и даже дозу извести. Однако значительно точнее потребность в известковании определяют химическим методом.

В лабораториях нуждаемость почв в извести можно определить по величине рН солевой вытяжки, обменной и гидролитической кислотности, степени насыщенности почвы основаниями.

Наиболее распространен метод установления потребности почвы в извести с помощью показателя рН солевой (КС1) вытяжки из почвы. Считается, что при рН 4,5 и менее потребность в извести высокая, при рН 4,6—5 средняя, при рН 5,1—5,5 слабая, при рН выше 5,5 в большинстве случаев отсутствует.

Оптимальные дозы внесения извести в зависимости от кислотности почвы

ПОЧВА Норма внесения извести (кг/10 кв.м.) при рН солевой вытяжки до 4,5 4,6 4,8 5,0 5,2 5,5

песчаная 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 1,0

супесчаная 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,5

легкосуглинитсая 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,5

среднесуглинистая 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0

тяжелосуглинистаая 6,5 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0

глинистая 7,0 6,5 6,0 5,5 5,0 4,5

При внесении извести необходимо учитывать различную реакцию отдельных культур на известкование.

Для известкования почвы применяются следующие удобрения:

* Известковая мука (молотый известняк) содержит около 80-100% карбоната кальция.

* Молотый мел используется на почвах любой кислотности. Содержание карбоната кальция — 95-100%.

* Доломитовая мука является эффективным удобрением, действующим на почвах, которые бедны магнием, в основном на песчаных и супесчаных. Содержание карбоната кальция — 80-90%.

* Гашеная известь является быстродействующим известковым удобрением, содержащим магний и кальций. Применяется на суглинистых и глинистых почвах, причем вносить ее нужно не позднее, чем за 2 недели до высадки растений. Содержание карбоната кальция — 97-100%.

* Дефекат (отходы сахарного производства) можно использовать в качестве мелиоранта и удобрения. В сыром виде он имеет влажность до 40%. Содержит: карбоната кальция около 80%, азота — 0,4-0,5%, фосфора — 0,5-0,8%, калия — 0,6-1%.

* Доломитовые шлаки используются с наибольшей эффективностью на легких почвах. Очень быстро нейтрализуют кислотность почвы. Содержат около 80% карбоната кальция и почти 13% серы.

* Доменные шлаки (отходы при производстве стали и чугуна). Используются на легких почвах. Содержат 86% карбоната кальция.

* Известковые туфы — одно из самых ценных известковых удобрений, влажность которого в естественном состоянии почти 50%. Нейтрализует кислотность почвы очень быстро. Содержат от 75% до 96% карбоната кальция.

Поскольку известь длительно действующее удобрение, ее можно вносить, не приноравливаясь к той или другой культуре севооборота, в любое время:

осенью после уборки урожая, летом в пару, весной (перед культивацией) и даже зимой по мелкому снегу.

При внесении удобрения должны быть хорошо измельчены и равномерно рассеяны по поверхности почвы перед заделкой. Пылевидные известковые удобрения и пылевидные отходы металлургической промышленности вносят цементовозами. Необходимо применять способы заделки удобрений обеспечивающие хорошее перемешивание их со всем пахотным слоем почвы.

На пастбищах и естественных сенокосах известь вносят поверхностно. При залужении и создании культурных пастбищ на кислых почвах известь применяют под вспашку.

Доломитовая мука как использовать в огороде осенью. Использование доломитовой муки

Доломитовая мука — удобрение в виде порошка, которое получают из минерала доломита, относящегося к классу карбонатов (формула — CaCO3 MgCO3), путем его измельчения до мельчайших фракций. Внесение этого удобрения в почву не только нормализует ее кислотность, но и улучшает структуру верхнего плодородного горизонта, одновременно обогащая его полезными микроэлементами, такими как магний и калий.Кроме того, доломитовая мука способствует уменьшению количества сорняков в этом районе и повышению активности полезных микроорганизмов и мелко-сетчатых (кольчатых) червей. Еще одно преимущество — доступность, так как цена невысока, и вы можете купить это минеральное удобрение природного происхождения в таре любого размера, исходя из личных потребностей.

Так как данная минеральная повязка природного происхождения, она дополнительно не насыщается различными добавками, а используется в чистом виде. Это позволяет отнести ее к высокому экологическому классу использования и сделать вывод, что использование доломитовой муки не вредит здоровью человека.Кальций и магний находятся в его составе в карбонатной форме, что предотвращает их отложение и накопление в готовых фруктовых и овощных продуктах в слишком большом количестве.

Недвижимость

Как было сказано выше, доломитовая мука, в состав которой входят кальций и магний, существенно влияет на состав почвы, изменяя ее кислотность.

Но, помимо способности раскислять почву, то есть доводить ее состав до значений, наиболее подходящих для выращивания различных растений, доломитовая мука имеет ряд других преимуществ.Она есть:

• Улучшает структуру почвы;

№

• Способствует развитию в нем колоний микроорганизмов, оказывающих на почву лечебное действие;
• Если делать доломитовую муку постоянно, то она насыщает верхний слой земли легкоусвояемыми азотом, фосфором и калием;
• Повышает отдачу от минеральных удобрений;
• Повышает содержание в почве кальция и магния;
• Помогает растениям очиститься от радионуклидов;
• Уничтожает насекомых, растворяя их хитиновый покров.Для всех остальных существ доломит совершенно безопасен.

Определение кислотности почвы

Чтобы не ошибиться с количеством вносимой доломитовой муки, перед внесением удобрения необходимо определить кислотность почвы. Это можно сделать разными способами, вот самые доступные и популярные:

Сорные растения

Сорняки, как и культурные растения, не будут расти на почве, не подходящей по их кислотности.Поэтому они являются своеобразным индикатором, который указывает на pH-фактор почвенной смеси на участке. Например, одуванчики, пырей, ромашка, клевер и мать-и-мачеха растут на слабокислых почвах. На кислых — мокриц, подорожник, лютик, на нейтральных — киноа и крапива.

Уксус

Использование этого столового соуса — один из самых простых и быстрых способов установить норму доломитовой муки. Используется он так — горсть почвы поливают несколькими каплями уксуса и смотрят на реакцию.Если земля начинает набухать и пузыриться, значит, ее реакция pH будет нейтральной или кислой.

Виноградный сок

Этот натуральный ингредиент используется следующим образом: в емкость с соком кладут горсть земли, и если сок меняет цвет и на поверхности жидкости появляются пузырьки, реакция почвы нейтральная.

Специальные устройства

Из достаточно большого количества специализированных приборов, которые выпускаются как зарубежными, так и отечественными производителями, мы можем порекомендовать следующие модели цифровых и аналоговых портативных pH-метров для частного использования.Это энергонезависимые EPA-102 и EPA-103 производства Бразилии, а также цифровые портативные устройства HI-9025 и HI-9024 производства Германии, обеспечивающие высокую точность измерений. Также можно использовать простую лакмусовую бумажку.

Видео: определение кислотности почвы по лакмусовой бумаге

Доломит или известь — что выбрать?

Для раскисления почвы, кроме доломитовой муки, очень часто используется гашеная известь (Ca (OH)), которую в народе называют «пухом». Он более распространен в продаже и дешевле, чем доломитовый порошок.Но превосходит ли он потребительские свойства?

Известняковая мука считается самым мощным средством нормализации кислотности почвы. Кальций входит в его состав в виде гидроксида (в отличие от доломита, который содержит Са в форме карбоната), что усиливает его влияние на кислотность почвы, увеличивая ее способность к нейтрализации в полтора раза.

Лайм «работает» быстрее и активнее, но у этого свойства есть и отрицательные стороны.Например, впервые после нанесения предотвращает всасывание наиболее важных для растений веществ, таких как фосфор и азот. Поэтому сразу после его внесения нельзя ничего сажать, земля должна «отдыхать». Поэтому известковый порошок обычно вносят в межсезонье, когда грядки готовят перед зимой, или ранней весной, чтобы обеспечить хороший интервал перед посадкой и рассадой.

В отличие от извести, доломит можно наносить в любое время, как только возникает необходимость. Таким образом, он стал одним из самых популярных удобрений, нормализующих кислотную среду почвы.

Использование доломитовой муки

Доломитовая мука всегда используется только после точного определения кислотности почвы, иначе она может нанести значительный вред растениям, вплоть до их полного уничтожения. Общие инструкции по применению доломитовой муки следующие:

• При рН почвы менее 4,5 она считается кислой.В такую ​​почву внесите 50 кг доломитовой муки на 1 га.
• При pH 4,5-5,2 почва считается среднекислой, а норма внесения в нее этого минерального удобрения составляет около 45 кг на 1 сотку.

№

• Слабокислые почвы, с pH-реакцией от 5,2 до 5,7 единиц удобряют доломитовой пудрой из расчета 35-40 кг на сотню.

Также количество вносимых удобрений зависит от структуры почвы. На легких почвах использование доломитовой муки сокращается на 1.В 5 раз, а на тяжелых, суглинистых и глиноземистых, наоборот, увеличиваются на 10-15% для нормализации их структуры.

Собираясь купить доломитовую муку для удобрения грядки, сада или газона, все эти нюансы необходимо учитывать при расчетах. Его можно приобрести как в магазине, так и заказать онлайн. У этого удобрения разная упаковка, оно продается в мешках, мешках и навалом. Чтобы удобрить всю землю на дачном участке площадью шесть соток, хватит 300 кг. Учитывая, что цена одного мешка весом 50 кг по ценам ведущих поставщиков на весну 2015 года не превышает 200 рублей, в можно полностью удобрять всю площадь за 1200 рублей.С учетом того, что доломитовая мука производится не чаще, чем раз в три-четыре года, цена выпуска более чем приемлема, потому что все это время почва будет давать хорошие урожаи и не будет закисать.

Доломитовая мука также вводится в компост как в простой, так и в биологически активной форме — биогумусе. Запущенные в необработанный перегной черви не могут жить в компосте с неподходящей реакцией pH, поэтому для их комфортного существования, вызывающего их активное размножение, ускоряющее, в свою очередь, переработку органики, необходимо добавить в кучу доломит измельченный. .Обеспечит необходимый уровень кислотности.

Когда делать?

Как упоминалось выше, доломитовые удобрения можно использовать в любое время года, так как они не оказывают отрицательного влияния на усвоение других питательных веществ из состава почвы. Но обычно их применяют перед использованием других удобрений, поскольку доломитовая мука не может органически взаимодействовать со всеми из них.

На участке, предназначенном для выращивания овощей, весной разбрасывают заранее, за пару недель до посадки. Не только удобряет и улучшает структуру почвы, но и дезинфицирует ее. Это очень важно для разных культур, в том числе и для тех, которые часто поражаются различными заболеваниями, возникновение и распространение которых может предотвратить доломит. Для картофеля также особенно важно, что этот минерал уничтожает насекомых, растворяя их хитиновые оболочки в суставах. Помогает бороться с медведем, колорадским жуком и другими вредителями картофеля.

Доломитовая мука, применение которой оказывает дезинфицирующее действие на почву, особенно актуальна весной, как минеральное удобрение для тепличных растений.При обработке почвы этим минералом в теплице не распространяются различные грибковые заболевания, что положительно сказывается на урожае, и на последующей сохранности полученных плодов и ягод.

Осенью эту минеральную подкормку используют для обработки и подкормки фруктовых деревьев и кустарников. В данном случае рекомендуются следующие нормы внесения почвы — под дерево — около 2 кг, по краю приствольного круга, заглубленного в землю, для кустарников (в зависимости от размера) — 0.5-1 кг по той же схеме.

Известкование — это термин, который часто используется для описания удобрения почвы в породах, содержащих кальций. Это не всегда так, поскольку разные вещества по-разному действуют на растения. Поэтому, прежде чем приступить к улучшению почвы путем нормализации ее pH – фактора, необходимо внимательно изучить инструкцию по применению удобрений, предназначенных для этой цели, поскольку избыток Са и всех его соединений гораздо вреднее, чем его недостаток.

Видео: использование доломитовой муки на даче

Есть универсальные удобрения природного происхождения.С ними урожай в саду всегда будет хорошим и экологически чистым. Одна из таких приправ — доломитовая мука, которую делают из горной породы. Как использовать доломитовую муку?

Что такое доломитовая мука?

Доломитовая (известняковая) мука — доломитовый дробленый, относящийся к группе карбонатных пород. Изготавливается по ГОСТ 14050–93, согласно которому размер частиц не превышает 2,5 мм; допускается фракция до 5 мм, но не более 7%. Известняковая мука широко используется в приусадебных участках для раскисления почвы и борьбы с насекомыми с хитиновым покровом.Для других живых организмов значит безопасно. Тем не менее, мука содержит чрезвычайно мелкие частицы, работать с ней нужно в безветренную погоду, возможно, защищая глаза и дыхательные пути.

Фотогалерея: Доломитовая тропа — от горы до садового участка

Доломитовая мука, продаваемая в магазинах, расфасованная по 5 или 10 кг, имеет белый или серый цвет. При его производстве не смешиваются сторонние химические элементы, так как полезен сам доломит.

Чем мельче частицы доломитовой муки, тем выше ее качество.

Таблица: преимущества и недостатки доломитовой муки

Таблица: химический состав доломитовой муки

Допускается процентное содержание влаги в доломитовой муке в пределах 1,5%.

Рекомендации по применению удобрений в зависимости от типа почвы

Нормы внесения доломитовой муки зависят от химического и биологического состава почвы на дачном или приусадебном участке.На один квадратный метр требуется:

• — с кислой почвой (pH менее 4,5) — 600 г,
• — со среднекислой почвой (pH 4,6–5) — 500 г,
• — со слабокислой почвой (pH 5,1–5,6) — 350 г

Для максимального эффекта известняковая мука равномерно распределена по участку и смешана с почвой (примерно в 15 см от верхнего слоя). Можно просто рассыпать средство по гребням, в таком случае действовать он начнет не раньше, чем через год. Доломит не сжигает листья растений.Его действие при правильных дозах составляет 8 лет.

Внесение доломитовой муки в гряды лучше всего осенью

Есть растения, которые растут на кислых почвах и поэтому могут погибнуть из-за присутствия в почве доломитовой муки. По отзывчивости на внесение таких удобрений культуры делятся на четыре основные группы:

1. Плохо переносят кислые почвы, растения хорошо растут на нейтральных и щелочных, положительно реагируют на внесение доломита даже на слабокислых почвах.К таким культурам относятся: люцерна, все виды свеклы и капуста.
2. Чувствителен к кислым почвам. Растения этой группы предпочитают нейтральные почвы и положительно отзываются на внесение известняковой муки даже на слабокислой почве. Это ячмень, пшеница, кукуруза, соя, фасоль, горох, фасоль, клевер, огурцы, лук, салат.
3. Слабо чувствителен к изменению кислотности. Такие культуры хорошо растут на кислых и щелочных почвах. Тем не менее, они положительно реагируют на внесение доломитовой муки в рекомендуемых нормах с кислой и слабокислой почвой.Это рожь, овес, пшено, гречка, тимофеевка, редис, морковь, помидоры.
4. Растения, нуждающиеся в известковании только при повышенной кислотности почвы. Картофель, например, при приготовлении доломитовой муки без рекомендованного количества калийных удобрений может получить паршу, содержание крахмала в клубнях снижается, а лен может заболеть кальциевым хлорозом.

Таблица: правила приготовления доломитовой муки

Под остальные огородные культуры доломит вносится за две недели до посадки в количествах, зависящих от кислотности почвы.Доломитовая мука в теплицах распределяется грядами в количестве 200 г на 1 кв.м. Только в отличие от открытого грунта в этом случае почва не роется. Доломит создает пленку, удерживающую влагу.

Есть два самых популярных метода известкования почвы. Они названы в честь их разработчиков-агрономов:

1. Путь Митлайдера. Инструкция: на 1 кг доломитовой муки взять 8 г порошка борной кислоты, разложить по грядам, перекопать. Через неделю вносят минеральные химические удобрения и снова выкапывают.Подходит для открытого грунта.
2. Путь Макуни. Смешайте 2 литра почвы с гряды, 2 литра специального субстрата для конкретной культуры, которая готовится к посадке, 2 литра мха сфагнума, 1 литр речного песка, 4 литра торфа, затем сначала добавьте 30 г доломита. муки, затем такое же количество двойного суперфосфата и два стакана измельченного древесного угля, все тщательно перемешать. Подходит для приготовления почвенных смесей для комнатных цветов или для выращивания сельскохозяйственных культур в теплицах и теплицах.

Таблица: совместимость доломитовой муки с различными удобрениями

Удобрения, несовместимые с известняковой мукой, следует использовать не ранее, чем через 10 дней после добавления доломита.

Видео: доломитовая мука в сельском хозяйстве

Приемы использования удобрений в саду

1. Если почва глинистая, доломит вносят ежегодно. В остальных случаях его используют раз в три года.
2. Удобрение лучше вносить осенью, чтобы почва отдыхала и пропитывалась всеми полезными элементами.

№

3. Весной или в начале лета можно поливать растения смесью воды и доломитовой муки (200 г на 10 л воды).

Доломитовая мука под деревьями производится по периметру приствольного круга

Аналоги инструментов для использования в саду

Доломитовая мука — не единственное средство, которое можно использовать для раскисления почвы, ее можно заменить другими соединениями.

Также успешно применяется для снижения кислотности почвы.Но здесь необходимо учитывать породу древесины, из которой была сделана зола, рассчитать необходимое количество для раскисления очень сложно, особенно на больших площадях. В любом случае его расход в несколько раз выше, чем у доломита, следовательно, процедура обходится дороже.

Древесная зола — дорогостоящий раскислитель почвы

Лайм (пушонка). Он очень активен, быстро приводит к обезвреживанию почвы, мешает посевам в достаточной степени усваивать фосфор и азот, поэтому известь лучше добавлять осенью под перекопку.Выливать его на растение ни в коем случае нельзя — перо вызывает ожоги листьев. И чрезмерное количество гашеной извести наносит серьезный вред корням.

Известь вызывает ожоги листьев и корней растений

Благодаря доломитовой муке можно получить безопасный, вкусный, богатый урожай. Это экономичный, но эффективный способ обогатить почву приусадебного участка полезными микроэлементами, не боясь повредить растения.

Чтобы получить хороший урожай и здоровые растения, необходимо их подкармливать, а также следить за кислотностью почвы.Если почва щелочная, то ей не страшны проблемы с кислотностью, в противном случае ее уровень нужно поддерживать, добавляя известковую или доломитовую муку.

Какими свойствами обладает доломитовая мука?

Минеральное вещество, называемое доломитом, путем измельчения доводится до порошкообразного состояния, в результате чего получается доломитовая мука. Это средство недорогое и качественное, применяется для нейтрализации кислотности почвы, обогащения ее полезными элементами.

Доломитовая мука богата калием и магнием, эти вещества позволяют растениям полноценно развиваться.Помимо того, что доломитовая мука создает подходящий и благоприятный для растений состав, она обладает и другими полезными свойствами.

1. Доломитовая мука может улучшить консистенцию почвы.
2. Это средство создает в почве благоприятную среду для развития различных микроорганизмов, благотворно влияющих на нее.
3. Постоянное использование доломитовой муки насыщает верхний слой почвы азотом, калием и фосфором. А также увеличивает полезность внесенных минеральных удобрений.
4. Использование доломитовой муки очищает растения от радионуклидов, и они становятся экологически чистыми.
5. Почва насыщена полезным элементом, магнием, без него не происходит процесс фотосинтеза, повышается эффективность органических удобрений.
6. Такое средство способно уничтожать вредителей, при этом не причиняя вреда растениям и их плодам.

Как используется доломитовая мука?

Доломитовая мука активно используется в садоводстве, садоводстве и цветоводстве.Его можно добавить на открытую площадку или в теплицу. Это средство применяется на песчаных или песчаных почвах, в которых отсутствует магний. Прежде чем добавлять в почву доломит, необходимо определить его кислотность, для этого используется лакмусовая бумага.

При повышенном уровне кислотности данное средство не применяют. А если этот показатель ниже 4,5, то используйте доломитовую муку на квадратный метр около 600 граммов. При средней кислотности от 4,5 до 5,2 добавьте 500 граммов на квадратный метр. Если кислотность почвы превышает цифру 5.2, затем добавьте 400 г доломитовой муки.

Обязательно соблюдать правильные дозировки, иначе структура почвы может ухудшиться. Доломитовую муку можно комбинировать с органическими удобрениями.

Доломитовая мука может быть изготовлена ​​из известкового молока, она лучше усваивается растениями, чем чистый состав. Например, с этим удобрением свекла дает богатый урожай и здоровую ботву.

Также с помощью доломитовой муки известкование садовых растений, то есть деревьев и кустарников, производится каждые два года.Это средство помогает активно бороться с вредителями.

Доломитовая мука не может использоваться вместе с минеральными удобрениями, суперфосфатом, мочевиной или селитрой.

Какими свойствами обладает известь?

Известь получают путем сжигания карбонатной породы. Материал делится на три типа, но наиболее распространенным является гашеная известь, которую получают путем добавления воды. Чтобы средство не утратило своих полезных свойств, при его тушении используют холодную воду.

Лайм богат кальцием, именно этот элемент способствует развитию и жизнедеятельности различных растений. Благодаря этому удобрению растения становятся сильнее, и не подвергаются различным заболеваниям, возникающим из-за недостатка кальция.

После проведения известкования клубеньковые бактерии активно размножаются в почве, что помогает удерживать азот в почве после рыхления. В результате к корням активно поступает азот, и растение полностью развивается, получая полезные элементы.В тканях растений улучшается движение углеводов. Благодаря кальцию элементы хорошо растворяются в водной среде. Когда известь добавляется в компостную яму, создаются полезные бактерии, способные выделять и минерализовать азот из органических веществ. Кальций способствует быстрому разложению органических элементов и образованию гумуса, поддерживает нейтральную кислотность почвы.

Известь препятствует выделению токсичных веществ из тяжелых металлов, делает структуру почвы идеальной, принимает форму комков, а не сыпучесть.

Как используется известь?

Известь используется для нормализации показателя кислотности почвы; известкование проводится один раз в пять лет. При активной эксплуатации почвы такие работы проводят раз в три года. Вначале необходимо обратить внимание на саму почву, если на ней активно разрастается хвощ, полынь или мох, значит, земля нуждается в обработке известью.

Основные работы по известкованию нужно проводить в осенний период, а весной можно произвести только частичную обработку, добавив небольшие деньги.Весной нужно соблюдать промежуток перед посадкой рассады или семян около семи дней.

При использовании только минеральных удобрений следует усилить процессы известкования почвы. А использование натуральных удобрений способствует самостоятельному поддержанию нормального показателя кислотности, поэтому использование извести будет лишним.

Также обесцвечивается стволами деревьев, помогает предотвратить появление вредителей. Средство эффективное и недорогое, его делают весной и осенью.

Что лучше: доломитовая мука или известь?

По сравнению с известью, доломитовая мука содержит на восемь процентов больше кальция.Благодаря этому элементу хорошо формируется и развивается корневая система растений, улучшается структура почвы. Также в доломите содержится 40 процентов магния, он способствует прохождению фотосинтеза у растений, а в извести этот элемент отсутствует.

При нехватке магния в почве плохо развиваются побеги, листья могут увядать и опадать, а само растение может подвергаться различным заболеваниям, с которыми трудно бороться.

Для нормализации кислотности извести используется гашеная форма, то есть пух, ее стоимость ниже, чем доломитовая мука.Использование извести — сильнейший способ восстановить кислотность почвы. Входящий в его состав кальций находится в форме гидроксида, а в доломите он используется в виде карбоната. То есть известь активнее влияет на кислотность почвы, чем доломит полуторный.

Известь помогает быстрее восстанавливать кислотность почвы, но у нее есть и недостатки. Сразу после его внесения растению достаточно сложно усвоить такие необходимые элементы, как азот и фосфор. Поэтому известь вносят заранее перед посадкой, чтобы почва могла отдохнуть.Известь обычно используют в осенний период, чтобы почва оставалась свободной всю зиму.

Доломит отличается от извести тем, что его можно использовать в любое время, поэтому его активно применяют для нормализации кислотности почвы.

Когда необходимо использовать известковую и доломитовую муку?

Удобрять участок доломитовой мукой можно в любое время года, это средство не оказывает негативного воздействия на растения, а позволяет им благоприятно усваивать другие питательные вещества из почвы.Но это средство необходимо вносить перед другими удобрениями, так как оно сочетается не со всеми видами подкормок.

Если удобрения будут производиться на участке посадки овощей, в весенний период за две недели до посадки необходимо распределить муку по всей поверхности. Доломитовая мука улучшает структуру почвы, удобряет ее и предотвращает развитие болезней. С помощью этого средства можно активно бороться с вредителями, поражающими картофель и другие культуры, например, медведем или колорадским жуком.Весной это удобрение особенно важно, так как оно действует как минеральная подкормка для растений, убивает грибковые заболевания. Осенью доломитовую муку можно перерабатывать и скармливать растениям в саду, то есть деревьям и кустарникам. Для одного дерева понадобится 2 килограмма доломитовой муки, а для куста — до 1 килограмма, он будет закопан в почву под растением.

Известь также используется для нормализации кислотности почвы. Но делать это нужно только на почве, где есть повышенная кислотность.Если почва не кислая, то известкование не производите. Обрабатываю почву известью при подготовке намеченного участка или сада. Если на участке высажена клубника, то известкование производится за два года до работ. Также можно вносить известь после того, как растения окрепнут, то есть через два месяца после посадки. Известкование сада можно проводить в любое время года. Средство вносится в осенне-весенний период при перекопке почвы.

Известь необходимо тщательно перемешать с землей, поэтому ее используют в порошкообразном состоянии.Использование негашеной извести запрещено, так как она идет комками, а почва может быть перенасыщена. Его можно потушить с помощью воды на 100 кг материала 4 ведра жидкости, только после этого в качестве удобрения используют известь.

Известь насыпают равномерно по всей земле с правильной дозировкой. Если почва по своей природе суглинисто-глинистая, то на 10 квадратных метров вносится до 14 килограммов такого продукта, этого удобрения хватает на 15 лет. А для песчаных и песчаных почв добавляйте до 1.5 фунтов на той же площади, этого хватит на два года. Если вы не соблюдаете или превысите дозировку, почва может перегрузиться и стать вредной для растений.

Как определить кислотность почвы?

Перед тем, как вносить удобрение в виде доломитовой муки или извести, необходимо определить кислотность почвы на участке, чтобы не пересыпать землю. Это делается несколькими способами: с помощью травки, уксуса, виноградного сока или специальных инструментов.

Сорняк не будет расти на земле, не отвечающей нормам кислотности.Они могут служить своеобразным индикатором кислотности почвы. На участке со слабой кислотностью активно растут ромашка, одуванчики, пырей и клевер. Подорожник, лютик или мокрица хорошо растут на слишком кислой почве, а крапива или киноа на земле с нейтральным показателем.

С помощью уксуса можно легко, быстро и легко определить кислотность почвы. На землю наносят несколько капель уксуса, и если она вздувается и появляются пузыри, почва нейтральная или кислая.

Также кислотность можно проверить с помощью виноградного сока, в него засыпают землю, и если она меняет цвет и на поверхности появляются пузыри, значит, почва нейтральная.

Самым надежным определением кислотности почвы является использование специальных приборов, например, pH-метра или лакмусовой бумаги. Это позволяет точно определить кислотность почвы.

Отличие использования доломитовой муки от липовой

Доломитовая мука не способна навредить растениям и обжечь их листья, поэтому ее можно использовать не только для овощных растений, но и для удобрения газонов. Его можно использовать в любое время года. А известь лучше вносить в осенний период, чтобы земля отдохнула, так как после такого удобрения нужно дождаться времени посадки.

Доломитовая мука и известь нельзя смешивать с минеральными удобрениями, такими как нитрат, суперфосфат или мочевина. Для снижения или нормализации кислотности используют лайм очень редко, так как он оказывает более сильное действие; это может привести к перенасыщению почвы и ожогам растений.

Известкование почвы увеличивает эффективность органических удобрений, она быстрее начинает разлагаться и подпитывать растения. Известь можно комбинировать с навозом для удобрения, уменьшая при этом количество органических удобрений. Но перед тем, как использовать такие удобрения, необходимо определить кислотность почвы на участке.

О существовании известняковой муки (доломитовой муки) знает практически каждый селекционер. Выражение «доломитовая мука» постоянно на слуху у всех дачников и огородников. Однако, несмотря на широкую популярность этого вещества, мало кто знает, как правильно и с какой целью его использовать. Давайте разберемся, из чего делают доломитовую муку и что это такое.

Доломитовая (известняковая) мука: общие характеристики

Многих начинающих селекционеров волнует вопрос, что такое доломитовая мука и когда ее следует добавлять для достижения максимального результата.Доломитовая мука используется в садоводстве и растениеводстве очень давно. Это вещество грубого помола, получаемое путем дробления и измельчения карбонатных минералов, большинство из которых составляют доломиты. Доломитовая мука имеет простой состав, химическая формула доломита — CaMg (CO2). Его основное действующее вещество — кальций.

Основной причиной закисления почвы является вытеснение кальция из почвы ионами водорода. Для улучшения качества почвы и стабилизации pH баланс ионов водорода и кальция рекомендуется поддерживать искусственно с помощью доломитовой муки или других средств.

Свойства доломитовой муки: чем полезно использовать в саду

Доломитовая мука чаще всего используется в растениеводстве. Благодаря тому, что в ней содержится большое количество кальция и магния, известняковая доломитовая мука используется для улучшения состава почвы и ее раскисления.

Однако доломитовая мука используется не только для доведения показателей почвы до оптимальных для выращивания растений параметров, ее внесение дает растениеводу ряд важных преимуществ :

• Улучшение структуры почвы;
• насыщение верхних слоев почвы легкоусвояемыми формами азота, калия и фосфора;
• способствует развитию полезных почвенных бактерий;
• Увеличение содержания в почве магния и кальция;
• Ускорение выведения радионуклидов из растений;
• улучшение усвоения питательных веществ растениями;
• активация фотосинтеза.

Доломитовая мука: как вносить известковое удобрение

Чтобы получить максимальный результат от доломитовой муки, нужно знать, как правильно ее использовать. Перед использованием доломитовой муки весной или осенью необходимо предварительно измерить кислотность почвы, так как от этого параметра зависит количество удобрений.

Важно! При использовании доломитовой муки для раскисления почвы старайтесь строго соблюдать дозировку, так как чрезмерное ее внесение может существенно изменить параметры почвы и сделать ее непригодной для выращивания растений.

Внесение доломитовой муки позволит быстро оптимизировать основные биологические процессы в почве, что положительно сказывается на развитии растений.

Доломитовая мука на самом деле безопасна, но для достижения максимального результата от применения следует внимательно прочитать инструкцию по ее применению.

Внесение доломитовой муки лучше всего проводить осенью, но в экстренных случаях можно использовать и весной и летом. Знаете ли вы? Доломитовая мука может использоваться для опрыскивания растений как эффективное средство борьбы с насекомыми-вредителями, поскольку она разрушает их хитиновую оболочку.
При внесении препарата следует максимально равномерно распределить его по всей поверхности участка на глубину не более 15 сантиметров. Если нельзя вносить препарат в землю, то можно рассыпать его по поверхности грядки. Однако в этом случае эффект от его использования станет заметен не ранее, чем через 12 месяцев.

Доломитовая мука является абсолютно безопасным веществом для человека, птиц и животных, поэтому даже если ее разбросать по пастбищу, она не нанесет вреда здоровью стада. Важно! Помните: доломитовую муку не рекомендуется вносить в почву вместе с аммиачной селитрой, мочевиной и суперфосфатами.

Сроки изготовления доломитовой муки

Известняковая мука применяется каждые три-четыре года, кратность внесения зависит от pH почвы. Например, для улучшения характеристик тяжелых глинистых почв доломитовая мука должна производиться ежегодно.

Если для улучшения качества почвы возле деревьев используется доломитовая мука, то каждые два года после каждого сбора урожая собирают от 1 до 2 кг продукта.Если вы проводите подкормку кустов, то известковой пудры нужно будет под каждое растение насыпать от 0,5 до 1 килограмма.

Знаете ли вы? Для растений, предпочитающих кислую почву, таких как щавель или крыжовник, не рекомендуется делать доломитовую муку, так как это повлияет на скорость их развития и урожайность.
Доломитовую муку также следует приготовить перед посадкой тепличных или комнатных растений, после добавления ее тщательно перемешивают с субстратом. Его введение положительно влияет на развитие орхидей, фиалок и гиацинтов.Систематическое внесение в почву доломитовой муки позволяет повысить урожайность садовых культур с 4 до 12 процентов.

Как вносить доломитовую муку: нормы расхода

Доломитовую муку можно использовать в любое время года, она безопасна и, кроме того, не мешает усвоению растениями других питательных веществ. Однако чаще всего внесение средства проводят весной за несколько недель до начала посадки растений в грунт.При использовании доломитовой муки не рекомендуется применять ее одновременно с другими удобрениями, поскольку она не взаимодействует органически со всеми их видами.

А теперь давайте рассмотрим, как правильно раскислить почву доломитовой мукой:

class = «table-Bordered»>

Другие раскислители почвы: как еще можно зализать почву

После уборки урожая садоводы приложили немало усилий, чтобы в следующем году получить хорошие результаты. Особого внимания требуют многолетние растения, которые годами радуют цветоводов своими плодами.Хорошие плодородные участки с оптимальным уровнем pH — большая редкость, поэтому своевременное удобрение и подкисление являются ключом к получению отличных урожаев каждый год.

Знаете ли вы? Кислые почвы характеризуются высоким содержанием солей тяжелых металлов, таких как алюминий или марганец, которые снижают скорость развития большинства садовых культур.
При повышенной кислотности почвы раскисляют доломитовой мукой, пушистой известью или древесной золой.

Пушон лайм — белый порошок, легко растворяющийся в воде. При смешивании с водой заводчик получает гашеную известь. Это вещество очень часто используется при производстве известковых удобрений и является одним из важных компонентов при производстве отбеливателя.

Липопушонка применяется в случаях, когда необходимо избавиться от садовых и огородных болезней и вредителей. А теперь давайте рассмотрим, что лучше — доломитовая мука или известь.

Известково-пушонка для раскисления почвы потребует практически столько же, сколько и доломитовая мука.Но главный недостаток известкового пуха в том, что его можно использовать только один раз в 6-8 лет, так как он провоцирует возникновение в земле определенных процессов, которые могут негативно сказаться на его качестве. К тому же известь не оказывает на почву такого положительного воздействия, как доломитовая мука.

Многие растениеводы используют древесную золу не только как отличное удобрение, но и как отличный раскислитель почвы. Он разрыхляет почву, улучшает ее влажность и воздухопроницаемость. Рекомендуется использовать древесную золу на всех типах кислых почв:

• дерново-подзолистая;
• подзолистые;
• бурый лес;
• светло-серый лесной;
• болото-подзолистое;
• торфяное болото.

Количество добавляемой древесной золы зависит от уровня кислотности почвы. В среднем она колеблется от 0,7 до 1,5 килограмма на 1 м². При весенней перекопке рекомендуется вносить золу в почву. Иногда цветоводы практикуют внесение золы в лунки или посадочные ямы, но делать это нужно очень осторожно, чтобы не обжечь корни растения.

Главный недостаток золы в том, что ее придется добавлять каждый год, в отличие от доломитовой муки и известкового пуха.Но с другой стороны, в нем гораздо больше питательных веществ, что позволяет использовать его как эффективное удобрение.

Преимущества использования доломитовой муки в саду

Производители отмечают, что доломитовая мука является прекрасным удобрением, значительно повышающим урожайность садовых культур.

Использование доломитовой муки способствует сокращению сорняков на участке, снижает вероятность эпидемий вредителей и грибковых инфекций. Кроме того, это натуральное средство, которое не способствует накоплению гербицидов и пестицидов в растениях, что позволяет получить экологически чистый урожай.Доломитовая мука в качестве удобрения должна использоваться в саду весной, она повышает собственный иммунитет растений, что позволяет им успешно противостоять большинству инфекций растений и впоследствии повышает их зимостойкость.

Доломитовая мука — эффективное и абсолютно безопасное средство, которое стоит копейки, но приносит пользу до миллиона.

Была ли эта статья полезной?
Скважина №

Доломитовая мука — это мелкоизмельченная порода, используемая в качестве удобрения. Сырье для изготовления муки в большом количестве содержит кальций и магний.Эти минералы необходимы для улучшения физико-химических свойств почвы. Ионы кальция могут искусственно снижать кислотность почвы. Формула доломита: CaMg (CO2).

Доломит — это горная порода.

Почвы с повышенной кислотностью не подходят для выращивания здоровых культур. Улучшить свойства почвы, изменить ее состав помогут природные минералы. В состав доломитовой муки входят кальций и магний. Кальций положительно влияет на корневую систему растений, снижает кислотность субстрата.Магний принимает участие в фотосинтезе.

Регулярное использование доломитовой муки может повысить урожайность, увеличить рост здоровых культур. При повышенной кислотности нейтрализует действие других минеральных удобрений. После приготовления доломитовой муки усвояемость питательных веществ растениями улучшается.

Измеряем кислотность почвы

Чтобы не нанести вреда, нужно знать, как применять известковое удобрение. Перед нанесением необходимо проверить кислотность субстрата. По результатам тестирования станет ясно, в каком количестве будет производиться доломитовая мука и стоит ли она того.Самый простой способ самостоятельно проверить кислотность почвы — тестирование с помощью лакмусовой бумаги.

Есть способы приблизительно определить кислотность. Их использование целесообразно, если под рукой нет лакмусовой бумаги. Самый простой — полить землю уксусом. Для этого возьмите с грядки небольшое количество почвы, поместите в стакан. Сверху налить немного столового уксуса. Если на поверхности основания появилась пена, значит, у земли очень низкая кислотность. Если жидкость полностью впиталась, значит, земля очень кислая.

Определить кислотность в саду можно, глядя на разрастающиеся сорняки. На кислых почвах хорошо живут мокрицы и подорожник. Нейтральные почвы привлекательны для крапивы и киноа. Ромашка и одуванчик хорошо растут на щелочном субстрате. Если на участке преобладают какие-то из этих растений, то можно понять, нужна ли земле доломит.

Определить количество удобрений

Определив кислотность почвы на участке, можно внести муку. Для повышенной кислотности (pH менее 4.5) нужно 500-600 грамм на 1 кв.м. При среднем значении (pH 4,5-5,2) достаточно 450-500 грамм на 1 квадратный метр. Если почва имеет слабую кислотность (pH 5,2-5,6), то количество доломитовой муки не должно превышать 350-450 г на 1 кв.м.

При нейтральной кислотности (pH 5,5-7,5) иногда необходимо добавлять минеральную муку. Все зависит от культур, которые планируется посадить на этом участке. Увеличивать количество на 1 квадратный метр слишком сильно нельзя, так как кислотность может сильно измениться, а это отрицательно скажется на качестве почвы.

На оригинальной упаковке с удобрениями содержится инструкция по применению. Вносить в почву муку, изменяющую кислотность, рекомендуется не чаще одного раза в три года. Лучше всего это делать осенью, так как основные компоненты муки вступают в химическую реакцию с элементами, входящими в состав почвы. К весне все химические реакции прекращаются, и земля приобретает необходимые качества.

Заводская упаковка с доломитовым щебнем.

результатов

После внесения доломитовой муки физико-химические свойства почвы заметно улучшаются. Состав доломита обогащает песчаную почву магнием. В результате улучшается усвоение растениями питательных веществ из почвы. Повышается качество выращиваемой продукции, повышается ее сохранность.

Использование доломита в саду помогает нейтрализовать слизней, которые могут испортить большинство полезных культур. Средство не токсично, а желаемый эффект достигается за счет структуры муки.Мельчайшие частицы кальция разрушают хитиновые покровы вредителей, в результате чего насекомые погибают.

Доломитовую муку полезно делать под садовыми деревьями и кустарниками. Для деревьев с косточковыми плодами количество удобрения должно составлять 1-2 кг. Вокруг бочки необходимо разложить измельченный доломит. Для удобрения деревьев не нужно ждать предзимнего периода. Обогащение кальцием можно проводить сразу после сбора урожая.

Смородину и малину можно удобрять в конце лета или осенью 1 раз в 2 года.Под каждый куст нужно внести 0,5-1 кг минерала. Точное количество зависит от размера растения и частоты удобрений.

Готовая мука в землю.

Преимущества

Известняк, древесный уголь и некоторые другие вещества по своим свойствам напоминают доломитовую муку. Однако земляной камень имеет преимущества перед другими удобрениями. Его использование способствует наиболее быстрому и точному раскислению почвы. Этого результата сложно добиться при использовании древесной золы, так как количество кальция в этом веществе варьируется и зависит от многих факторов.Липовая пушонка хорошо заглушает субстрат, но неправильная ее дозировка может вызвать ожоги растений.

О том, что такое доломитовая мука, знает каждый садовод, желающий увеличить свой урожай. Это удобрение в магазинах имеет невысокую цену, поэтому любой желающий может использовать молотый доломит для использования на собственном участке.

Самая важная поправка, касающаяся почв, о которой никто никогда не говорил

Эллен Галвин, для GrowingAGreenerWorld.com

Минералы горных пород — строительные блоки здоровой почвы.Фото Эллен Гэлвин

Секрет выращивания здоровой и питательной пищи начинается с почвы.

Естественно здоровая почва содержит миллиарды живых микроорганизмов — от бактерий до нематод, грибов, простейших, членистоногих и дождевых червей. Вместе они участвуют в тщательно спланированном «бактериальном балете», в котором каждый организм играет определенную роль — от повторного использования питательных веществ до разложения органических материалов.

И все же органическое вещество — это только часть истории.

Хотя компост является ключевым компонентом здоровой структуры почвы, никакое количество органических веществ не может восполнить недостаток минералов. Недостающие минералы просто отсутствуют. Конечный результат — плохая и неплодородная почва.

Кроме того, минералы, которые отсутствуют в почве, являются минералами, отсутствующими во фруктах и ​​овощах, которые она производит.

Вот почему капуста, которую вы покупаете в продуктовом магазине, может иметь совершенно другой минеральный состав, чем тот, который диетологи рекомендуют для здорового питания.

Как потребители, мы можем чувствовать себя немного «обделенными» из-за того, что нам продают некачественную продукцию. Но разветвлений гораздо больше, и они имеют значение для будущего здоровья нашей планеты. Ситуация будет только хуже, если мы продолжим использовать методы коммерческого земледелия, которые удаляют основные минералы из наших почв, не возвращая их обратно.

Минералы горных пород — строительные блоки здоровой почвы

Одним из ключей к восстановлению здоровья наших почв является процесс реминерализации.Какими бы полезными ни были растения, они не могут производить минералы, необходимые для здоровья и питания человека. Мы также не можем полагаться на старые «резервы» матери-природы, то есть вулканы, ледники и наводнения, которые сделают эту работу за нас.

Современное решение — добавить минеральные фрагменты обратно в почву с каменной пылью.

Также известная как минералов горных пород, каменная мука, каменный порошок, каменная пыль, реминерализатор почвы и минеральная мелочь , каменная пыль представляет собой мелкоизмельченную горную породу, содержащую микроэлементы и микроэлементы, которые важны для жизненного цикла растений и улучшают их жизнедеятельность. способность полезных микробов процветать.

Проще говоря, минералы — это строительные блоки здоровой почвы.

Результаты включают улучшенную структуру растений, повышенную устойчивость к вредителям и болезням, а также более интенсивные вкусовые характеристики фруктов и овощей.

Хотя некоторые розничные торговцы классифицируют каменную пыль как удобрение, она не содержит необходимого количества азота, калия и фосфора (N-P-K), чтобы считаться таковой. Вместо этого каменная пыль содержит минералы, такие как кальций, и микроэлементы, такие как железо и марганец, которые трудно заменить, когда они истощились из почвы в результате естественного выветривания и / или чрезмерного земледелия.

Вся ли каменная пыль одинакова?

Камень есть камень, верно? Не совсем. Магматические породы, такие как базальт и гранит, имеют самое высокое содержание минералов, причем базальт обеспечивает больший баланс питательных веществ для оптимального здоровья и жизнеспособности растений.

Базальт, образовавшийся в результате охлаждения и затвердевания магмы и лавы, представляет собой скальный материал, из которого состоит большая часть почв по всему миру. Он продолжает обеспечивать постоянный приток питательных веществ с течением времени, даже когда он разлагается.Преимущества медленного высвобождения базальта делают его эффективным способом минимизировать дефицит, особенно с быстрорастущими культурами, которые испытывают периоды быстрого поглощения питательных веществ.

Наука каменного века

Преимущества добавления в почву свежих источников минеральных веществ не новы. Рядом с действующими вулканами находится одна из самых богатых и плодородных почв на планете, что объясняет, почему люди на протяжении всей цивилизации были готовы селиться возле вулканов, несмотря на потенциальные опасности.

В 1930-х годах европейские исследователи использовали мелко измельченную каменную пыль для обработки и повышения продуктивности деградированных лесных земель. Одно из наиболее полных исследований преимуществ каменной пыли было проведено Д. Хотманом де Вильерсом, который провел серию длительных полевых испытаний на сильно деградировавшей почве, которые привели к увеличению урожайности сахарного тростника на острове Маврикий.

Сегодня ученые всего мира продолжают подтверждать преимущества каменной пыли. Бразилия сделала реминерализацию почвы частью своей сельскохозяйственной политики — важным шагом вперед в привлечении внимания мировой общественности к важности минералов горных пород и к тому, как они помогают выращивать более здоровые, сильные растения с более высокими урожаями и более высоким уровнем питательных веществ.

Биология и геология: удивительное взаимодействие

Здоровая почва — это результат удивительно сложного взаимодействия биологии и геологии почвы.

По мере того как разлагающийся скальный материал вступает в реакцию с почвенными микроорганизмами и растительным материалом, скальный материал выделяет такие элементы, как кальций, магний и железо. Реминерализация каменной пылью — это недорогой, высокоэффективный способ помочь в регенерации почвы, точно имитируя естественные геологические и биологические взаимодействия.Результатом является оптимальный и устойчивый рост растений, который ведет к более здоровым людям и более здоровой планете.

Ожидайте услышать гораздо больше о реминерализации почвы в грядущем году, с тех пор как Организация Объединенных Наций объявила 2015 год Международным годом почв.

Об авторе: Эллен Галвин пишет для Central Oregon Basalt Products, LLC, производителя Cascade Minerals Remineralizing Soil Booster. Cascade Minerals Remineralizing Soil Booster, изготовленный на 100% из тонко измельченного вулканического базальта из Центрального Орегона, представляет собой полностью естественную почвенную добавку, включенную в список Института обзора органических материалов (OMRI) для использования в органическом производстве в США.S.A. и в Канаде.

О Джо Лэмп’ле

Джо Лэмп’л — ведущий и исполнительный продюсер отмеченного наградами телесериала PBS «Растем в зеленом мире». За кадром Джо посвящает свое время продвижению устойчивости через свои популярные книги, блог, серию подкастов и общенациональные газетные колонки. Следуйте за Джо в Twitter

Другое: каменная мука, правильно нанести первобытную муку — Мой прекрасный сад

Содержание статьи:

General

Как уже следует из названия, каменная мука , которая часто также коммерчески продается под названием Urgesteinsmehl, с размером зерна около 0.063 миллиметра — очень мелко измельченный материал, который обычно получают из базальта или лавы , породы . Это так называемая почвенная добавка, обогащающая почву минеральными микроэлементами. Содержащийся в них кремнезем делает их более устойчивыми, например, к вредителям и болезням. Кроме того, прямая обработка растений каменной мукой снижает активность различных вредителей. Однако, поскольку минералы не содержат или содержат очень мало основных питательных веществ, они не входят в число классических удобрений. В зависимости от исходной породы почвенный адъювант обычно состоит в основном из кремниевой кислоты (около 80 процентов), за которой следует оксид алюминия (от 8 до 35 процентов) и другие минералы и микроэлементы.В природе встречается также каменная мука — например, в виде ссадин мигрирующих ледников.

Субстрат используется как инструмент для улучшения качества почвы, особенно в органических садах. Его также часто используют при производстве овощных кормов, поскольку он несколько смягчает резкий запах.

Производство каменной муки

Каменная мука получается путем измельчения самой массивной нефтематеринской породы. В основном это породы вулканического происхождения, так как они содержат много разных минералов. При высоком энергопотреблении исходный материал сначала разбивается на мелкие кусочки.Затем куски измельчаются до мелкого порошка с помощью каменной мельницы; отсеиваются слишком крупные составляющие породы.
Базальт, диабаз, лава, кварц, цеолит и гранит являются наиболее часто используемыми материнскими породами, хотя последний используется редко.
Также глиняная мука, такая как бентонит, также считается первоначальной каменной мукой. Однако у них другие характеристики, поэтому они используются для других целей — например, для увеличения способности почвы хранить питательные вещества.

ингредиенты

Вещества, присутствующие в каменной муке, и их пропорции сильно зависят от используемых исходных пород.Например, лавовая мука имеет значительно более высокое содержание соединений железа, чем диабазовая или базальтовая мука. В принципе, можно сказать, что многочисленные микроэлементы, которые высвобождаются в почву в среднесрочной или долгосрочной перспективе, содержатся и, таким образом, в конечном итоге доступны для растений. Минералы, такие как магний, кальций и железо, а также кремниевая кислота, калий и некоторые микроэлементы, такие как молибден и марганец, являются важными составляющими минералов горных пород.

Каменная мука — одно из важнейших природных вспомогательных веществ для почвы

Различные виды каменной муки

Классические минералы измельченных пород в основном состоят из молотого базальта или диабаза.Мука из базальта часто немного темнее, чем мука для диабетиков, но имеет похожий состав минералов или микроэлементов.
Urgesteinsmehle можно использовать в саду и в органическом сельском хозяйстве для улучшения структуры почвы и снабжения минералами, такими как магний и железо. Тонкая степень измельчения очень важна, потому что минералы должны быть переведены в водную фазу, чтобы они были поглощены корнями растения. Мелкие частицы породы должны быть полностью выветрены, прежде чем они станут доступными для растений.
Минеральная мука на основе диабаза часто используется для очистки закисленных почв из-за высокого содержания в них кальция. С другой стороны, каменная мука из базальта или гранита способствует подкислению сильнощелочных почв. Такие минералы также полезны в качестве добавки в компост: мука мелкого помола в основном увеличивает активность микроорганизмов, содержащихся в компосте. Кроме того, на ферментативную активность положительно влияют микроэлементы, благодаря чему органический материал в компостной куче может быстрее разлагаться и перевариваться микроорганизмами.Лавовая мука используется так же, как и другие минералы. Кроме того, этот субстрат имеет большое преимущество при кормлении дерном или голодных животных, таких как помидоры, поскольку он содержит большое количество микроэлементов.
Измельченные минералы, такие как бентонит, например, способствуют образованию комплексов глины и гумуса, улучшая таким образом накопление воды и питательных веществ в песчаных почвах.
Цеолитовая мука также служит в первую очередь для улучшения способности почвы хранить ее. Мука способна при необходимости доставлять растениям различные питательные вещества.Однако при использовании цеолитовой муки следует отметить, что этот субстрат достаточно щелочной в почвах со значениями pH выше восьми.
Прежде всего, в почвах с почти нейтральным pH избыток этой каменной муки может отрицательно сказаться на росте растений. Чрезмерно высокие значения pH (более 7,5) препятствуют попаданию некоторых питательных веществ в корни растений. и поэтому микроорганизмы расщепляют слишком много гумуса. Поэтому для крупномасштабного использования цеолитовой муки следует заранее измерить значение pH почвы.Цеолит намного дороже других минералов. Однако с помощью удобрений количество удобрений можно уменьшить, так что в конечном итоге вы сэкономите на расходах.

Использование в саду

Вы можете разбрызгивать и добавлять минералы или растворять их в воде и овощном навозе. Если вы регулярно опрыскиваете им компост, весной он также попадет в землю вместе с перегноем. Материал усваивается только после полного разложения корней растений — поэтому он не подходит для краткосрочного лечения дефицита микроэлементов, но проявляет свое действие в долгосрочной перспективе.Поскольку переизбыток микроэлементов маловероятен, лучше всего ежегодно извлекать каменную муку в небольших количествах. Таким образом, положительное влияние на рост и здоровье растений развивается надолго и надолго.

Хотя не все культуры одинаково реагируют на добавление каменной муки, при правильном выращивании можно ожидать более высоких урожаев при выращивании фруктовых деревьев и овощей. С другой стороны, если обойтись без приложения в течение трех лет, эффект значительно снизится.

Urgesteinsmehl устраняет неприятный запах Pflanzenjauchen

Каменная мука для древесных растений

Каменная мука также может быть полезна при выращивании фруктов: особенно там, где с заражением вредителями больше нельзя бороться обычными средствами, или в настоящее время нет подходящих или одобренных агентов, присутствующих на рынке, можно в долгосрочной перспективе укрепить здоровье древесных растений с помощью каменной муки. Чтобы намазаться, посыпьте каменную муку вручную в безветренный день или смешайте ее с небольшим количеством воды, а затем вылейте ее в корни деревьев и кустарников.

Правильно дозируйте каменную муку

Количество каменной муки, которое вы вносите в чистом или разбавленном виде в их огород, варьируется от этажа к этажу. Для известковых почв распространено до 150 граммов на квадратный метр, для кислых почв рекомендуется от 200 до 300 граммов каменной муки на квадратный метр. Правильная дозировка зависит от продукта и обычно указывается на упаковке.
Если вы хотите сделать что-то хорошее для растений, которые хорошо себя чувствуют на кислой почве, используйте только небольшие количества.Такие растения, как рододендроны, могут выиграть от каменной муки, но вы не должны использовать основные продукты. При определенных обстоятельствах это может привести к хлорозу извести, так как некоторые питательные вещества могут усваиваться только в небольших количествах. С другой стороны, в случае тех, кто любит много поесть, таких как помидоры, количество каменной муки может быть немного больше.

Urgesteinsmehl доступен от нескольких производителей

Это необходимо учитывать при покупке каменной муки

Покупка каменной муки выгодна всем садоводам-любителям, поскольку субстрат имеет широкий спектр применения.Прежде всего, если вы хотите устойчиво возделывать почву, каменная мука — хороший продукт для улучшения структуры почвы в вашем саду. Есть большой выбор каменной муки, но часто продукты различаются только своим названием. Покупая каменную муку, обратите внимание на низкое содержание кальция в ней, если pH вашей почвы находится в щелочном диапазоне или если вы хотите снабдить ее чувствительными к извести растениям.
Цена на каменную муку варьируется в зависимости от производителя и продукта. Обычно это мешки почвенного адъюванта по 2,5, 5 и 10 кг, при этом цена за килограмм составляет около одного евро.Лавандовая мука обычно немного дороже, но по возможности ее лучше использовать. Эта мука обычно имеет самое высокое содержание железа из всех минералов, а также содержит некоторые другие очень важные микроэлементы.

Видеоплата: Приключения в национальном парке Банф, 4K-видео, Sony AX53.

Органические известковые материалы

1. Дом

2. Магазин

3. Органические удобрения и почвенные добавки

4. Органические известковые материалы

Ежегодное внесение извести в дерн / пастбища, сады, виноградники, грядки и сельскохозяйственную почву чрезвычайно полезно для поддержания оптимального pH почвы для выращивания сельскохозяйственных культур.PH почвы будет иметь огромное влияние на доступность питательных веществ. Когда pH почвы выходит из равновесия, либо слишком высокий (щелочной), либо, чаще, слишком низкий (кислый), основные питательные вещества связываются в почве, что приводит к дефициту питательных веществ. Уровень pH почвы от 6,0 до 6,5 идеально подходит для большинства садовых культур и обеспечивает доступность основных питательных веществ для растений в растворимой форме. PH почвы также будет влиять на микроорганизмы в почве, которые преобразуют органический азот из аммонийной формы азота в нитратную форму, которую используют растения.

Снижение pH почвы, известное как подкисление почвы, является естественным процессом, который ускоряется методами растениеводства, особенно использованием тяжелой обработки почвы и удобрений на основе азота (N). Почвы с низким уровнем pH, ниже 5,0, содержат более высокие уровни доступного алюминия и марганца, которые могут стать токсичными для растений, что может замедлить рост и значительно снизить урожайность.

Важно определить идеальный pH почвы для выращиваемых культур. Например; черника, клубника и ежевика предпочитают кислые почвы и в большинстве случаев не требуют извести.Большинство садовых культур хорошо растут в почве с более высоким pH, от 5,5 до 6,0; однако они наиболее эффективны в почве с pH от 6,0 до 6,5. Перед внесением извести важно учесть все факторы, особенно структуру почвы, тип выращиваемой культуры и анализ почвы.

В нашем ассортименте известкования:

Преимущества известкования урожая:

• Известь снабжает почву кальцием и снижает кислотность (pH)
• Улучшает структуру почвы за счет стабилизации питательных веществ почвы, что может помочь уменьшить эрозию почвы
• Снижает доступность алюминия и марганца
• Повышает доступность вносимых удобрений
• Увеличивает количество доступного фосфора, органического азота, серы и молибдена
• Повышает активность почвенных микроорганизмов

Известковые материалы очень ограниченно перемещаются в почву без заделки.Обработка почвы увеличивает эффективность всех известковых материалов, смешивая их с зоной укоренения. Важно подумать о том, как известь будет внедряться в почву, а также о том, насколько глубоко ее вспахивают. Если вы вспахиваете на глубину 8 дюймов, потребуется вдвое больше извести по сравнению с полем, вспаханным на глубину 4 дюймов. Обычно достаточно нанести известкование на глубину 2–4 дюйма.

Известь можно вносить в любое время года, и лучше всего ее вносить перед посадкой сельскохозяйственных культур.Известь наиболее эффективна при внесении поздней осенью или в начале зимы, поскольку известняку требуется несколько месяцев, чтобы правильно отреагировать и исправить кислотность почвы. Внесение извести примерно за 4-6 месяцев до посева или пересадки планируемых культур гарантирует, что она успеет подействовать. Если вы вносите известь осенью, необходимо добавить известь в почву, чтобы предотвратить поверхностный сток. Любые культуры, чувствительные к pH, следует засыпать известью осенью перед посадкой. Ежегодные световые обработки очень эффективны в местах, где сохраняется постоянный дерн.

Пидживлення доломит борошный. Доломитово — это борошно для вапливания рунтов. Доброй добротой нельзя победить

Урожайность почвы сильно зависит от урожайности. Звычайно, культура (их много), так как вважают за красиво кисловатую серединку. Однако большое количество современных сельскохозяйственных сортов и гибридов важно для выращивания в почве с низкой кислотностью.

Використання доломитового борошного в пгт Сприя, с учетом кислотно-луженого баланса почвы в норме.Застосування ц’го природный минерал, сливочного масла, крашу структуру почвы, более тщательно расширяя для выращивания плодовых культур.

Способы хранения доломитового бора в агротехнике

Все процессы развития ниг-сои и кукурузы проходят систематические испытания. Три скопления за употребление больших доз вапняка в поле, результаты очевидны: не то что с большим количеством стручков, больше гилоксов, снижение уровня абортов рослина с так называемым «цементным эффектом» прибита к росту.На кукурузном поле богатый урожай зерновых.

Профессор и ведущий объясняют, что от него очень легко избавиться, взять виробники в Мату-Гроссо и увеличить с 2 до 2,5 тонн вапняка с гектара, выращенного на поверхности. Эль — идеальный агрономический рецепт между 5 тоннами вапняка и более, прагматичный прогресс с почвенной базой до 75%. Это та доза, которая будет остановлена ​​в эксперименте в Силском Синопе.

И в этот же час доломитовая борошная в городе должна быть аккуратно отделана.Можно все это съесть с изменением кислотности. Для определения актуального показателя pH почвы при условии использования лакмусовой бумаги.

• Для сильнокислых почв с pH менее 4,5 — единица, если на 1м 2 нужно 600 г боросодержащего вещества;
• Для средних почв с pH 4,5-5,2 необходимо 450 г раскислителя на 1 м 2;
• Для слабокислых почв со значением pH 5,2 — 5,6 вы добавите всего 350 м на квадратный метр.

Структура почвы может быть значительной при вибрации.Для важного уплотненного грунта добавка может составлять до четверти от назначенного количества. А для легких почв потребуется вдвое больше изменения доломитовых боров.

Есть парадигма, страх, культура и перенос избытка поверхностных вапняков на землю и, от того же розлина, боязнь добра на землю. намагаючись подолати с научной точки зрения, очевидно. Вапняк вапняк, до выступления все больше расту на продуктивность, расту, а не Андерсон Ланге.Те, кто были предметом сообщения, стали научным доказательством. К тому же улучшение vikorystannya vapnyak имеет меньшее значение для повышения урожайности собственных культур и кукурузы из Mato Grosso.

Правила основного внесения доломитоборотов в почву

vapnuvannya земли восходящего солнца более верно в связи с тем, что доломит борос не весь сразу, а только когда он проникает в глибоки коротышки города.Танення снигу в большом мире в процессе.

Первый признак полюса заключается в том, что тип вапняка также является начальным для большего конца линии на графиках. Ведущий объяснит, что в Мату-Гросу есть большое разнообразие доломитовых вапняков, эль-вапняк-вапняков, чтобы отомстить за много кальция и магния, а также кольцо между химическими элементами цимы дома, более приморными для почвы и более, более заметными. — лучшие результаты для почвы с почвой Mato Grosso. «Необходимо анализировать почву в качественном подходе фермера», — говорит врач-ведущий.

Для передачи Союза предприятий по выращиванию извести в штат Мату-Гросу, поставка кальцита вапняка в штате составила 10% продаж. Але подвоння засосування вапняку не привело бы к собиварости продукции? Оценка поля такова, что выигрыш составит от 5 до 10 дополнительных медведей на гектар сои и до 20 мишки кукурузы, — стрверджу Ланге. Завод регулярно проверяется периодическими инспекциями польского региона и постоянным уважением и контролем судов в теплице в центре лагеря.

доломит борошно виновен в том, что он разложен пивомирно путем удаления. Тогда надо город перекопать. Если почва плодородная, толщина верхнего шара не менее 10 см, то верхнего шара не менее 10 см. Особенно небезопасно покупать сечовиною, суперфосфат или аммиачную селитру.

Такая операция может выполняться не более 1 раза для 5-7 ракет. Максимального эффекта от куста доломита можно достичь за 2-3 рубля после внесения его в землю.Допускается добавление в порошок борной доломита в небольшом количестве борной кислоты (7-8 г на 1 кг куста). Цена микрооплодотворения — создание большого количества яичников и изменение качества заболевания у корнеплодов.

Уход за газонами и борьба с основными ненужными организмами

Лаборатория анализирует изображения почвы и розлина сои и кукурузы. Все записи записываются в рамках методов и строгости научных протоколов, без обеспечения безопасности и надежности результатов.Запрещение насадки. Запобигання — лучшая стратегия подготовки газона. Вина хранятся на подстриженной лужайке, чтобы удовлетворить потребителя, весной, с точки зрения сонного света и воды, а также типа почвы, необходимой для роста. Газон здоровый, универсальный, с крупными корнями, более устойчив к болезням, а также к приступам кома-шкидников и росту и развитию ненужных линий росы, и не нуждается в профилактике.

Положительно на выход доломитовых боров из вишневых и шламовых кустов.В почву дерева допустимо внесение до 2 кг куста. Кусты смородины хороши и для раскисления. На них доводят около 500 г добрива на куст, осенью розовевают каждые 2 раза.

Правила весеннего победного доломита по городу

Очень много нужно знать садоводам, любят використовувать доломитовый борошно в городе для выращивания квартир. , І фиалки крупнее тех, которые восприимчивы к притоку доломита.

Axis deyaki вводят профилактически, так как вы можете помочь удовлетворить потребление розлина на вашем галавине.Насампере подглянути питанием о подготовке почвы перед посевом или заселением. Пока ваша Галявина уже установлена, можно переваривать навесы или в конце литы на участках с небольшими или суточными приростами, чтобы линии роста не росли на поверхностях цич. откровенно разные виды рослин могут заразиться кома-шкидники на весь галавин. На основе трав есть запас азота, присутствующий в еде, который меняет потребность в хороших вещах.В течение длительного времени используются розовые масла из розового масла, наиболее подходящие для всех умов. Помните, что газон, который вы можете накапливать с зелеными травами децилкох, может вынести рост и взросление, а также мужчин, чувствительных к дерьму, злым болезням и коме школьников. Если вы знакомы, вы сможете распознать рост растущей линии, так что ваше присутствие может быть укоренено в вашей почве от природы. Ось правил, такая как следующий шаг, поможет вам сохранить знакомство и структуру коротышки для вашего Галявина.Этот анализ может быть проведен в садовых центрах, или как у фаховцев в «Цый галузи». Pragnit регулирует pH почвы от 6 до 7, чтобы обеспечить оптимальное выращивание травы в растущих средах. Низкая вм_ст к газону. Газонный сервис может быть забит роботами. Тим не менш, можно понизить витрати, час витратити и полить на навколишнє центре, вибравши газон с невысоким уровнем обслуги. Канадская іpotechna и zhytlova Corporation vivchila час, витраты и ресурсы для инвестиций в конце дня и введения семи типов условий проживания.По результатам последних нескольких часов жители с газом с низким тарифом на обслуживание, на 50% меньше часа, витратировали на 85% меньше копейки, жили на 50% меньше энергии, прятали на 85% меньше, потребляли на 100% меньше воды. и применяли пестициды в пол, ниже, чем, заложив традиционный газон. Для сведения otrimannya тех як vprovaditi газон nizkim rіvnem obslugovuvannya, vіdvіdayte: Kanadsku іpotechnu я zhitlovu korporatsіyu — Nizkі ekspluatatsіynі газон Захиста я strumkіv озера для озер Захиста я strumkіv, zberegti я zmіtsniti фауны я її seredovische жилья, вибрато roslinnіst прибрежного Смуга.Ущипните траву розового дерева и позвольте природе быть самой собой. Набережная зависит от возможности плавания «вікно» по воде. Завершите естественное возобновление путем посадки и репликации комплексов растениеводства, выращенных по периметру с водой. Разработка и внедрение распространения, в основном хранящегося в виде мелких видов, универсального и адаптируемого к берегам.

• Для жизни травы понадобится шарик в 15 сантиметров для почвы.
• Отнеси биоризноманиття к своему галавину.
• Например, сделайте говядину стабильной в травяной смеси.
• Кроме того, билийская конюшня приспособится к крутизне и суше.
• Підтримуватность почв.
• Проанализируйте свою почву.
• Tse позволяет вам, среднему, узнать его pH.

В идеале владелец прибрежной смуги виновен в том, что он виконан, на минимальной ширине десяти метров от всех озер и построек.

Чтобы удостовериться, что почва подходит для набережной — необходимо добавить небольшое количество доломитового леса в ямку без середины перед посадкой гусиных кустов.Навесы хорошо внедряются и перед посадкой спелых. Этот прием позволяет максимально эффективно обрезать крупные плоды.

Добрі отлички забрали и засолили доломитовое молоко. Регулярный полив грядок слабым корнем из доломита, который пересыхает от воды, при поливе в весенний период и в початках летом, при большей активной вегетации розелина.

Спонсор для обязательной установки в трех метрах от зоба, рычек, озер и рычек при употреблении пестицидов.Керу поливает лужайку. В Квебеке есть питьевая вода в течение всего летнего сезона. Больше викторианской воды и частково викликано за счет полива газонов, цветников и городков.

Несмотря на расширение Думы, на газон не требуется большого количества проездных. Более того, более половины двигателя будет использовано для выращивания газонов, для участия в процессе питья или остановки. Axis deyakі приходят, так как вы можете помочь удовлетворить потребление вашего галавина в воде, объединяя живой ресурс.

Доломитовый лес заносится весной до того, как его снова засыпают, и в виде порочности по качеству осенней добродетели в город фосфоритовых боросов. Этот способ выращивания коротышки особенно эффективен в тихих домах, так как они не победили по городу с полосой ракет.

ВИДЕО: особенности доломита борошн

Ну и напоследок предложу вам видео, в рамках того, как разработать и показать вам принцип хранения доломитовых боросов по городу:

Вода ранняя вранца — как только ее не будет возбужден, так как по вечерам вейпинг минимален.При большом гневе ваш галявин может обходиться без полива с растяжкой, очевидно, вы виноваты в том, что брали деньги на полив своих муниципалитетов, поливал галявин, если земля сухая, корни на два-три сантиметра выше земля. Не позволяй увязнуть, эль глибоко, если будешь пустить глубокие корни. Разместите на лужайке контейнеры одинакового размера в стеллаже; добавляйте полив, если вам нужно, чтобы в емкостях скопилось много воды. Если газон остается в сухой сезон, мы не виноваты в поливе или кошении.У нас есть момент, чтобы перейти к разговору. Я только климатични думаю вернуться к нормам, чтобы найти достаточную плату, я знаю, что она появится. Отрегулируйте высоту от шести до восьми сантиметров. Tsia visota spriy до глубоких корней и позволяет деревьям стать более жесткими, пока они не высохнут. Сараи, если вы видите поющий опир ручья, рычащие покачивания на глубину до 15 сантиметров у децилкох мышей на земле, механически подрезая почву, морковь в почве не очень большая. Практика Циа позволяет более красиво проникать в воду, уменьшая газообмен и расширяя корни.Тот факт, что вы не знаете, для каких организмов не годятся, не означает, что популяция вырастает до невыносимого уровня.

Основа доломитового бороса — кальций, который вводится в усиленный рост розлина, шлифовку корневой системы; — магний, который попадает в хранилище хлорофилла и участвует в фотосинтезе.

Это такой доломит?

Борошненский доломит — карбонатно-магнезиальная порода. Доля доломитовых боров: 0-2.5 мм, с допустимой перегрузкой на сите 3 или 5 мм от 1 до 7% по паровому составу от сорта и сорта. доломит марок бора А, В, С … Общеприняты классы 1, 2, 3, 4 по поверхностным следам. Борошно доломиты по ГОСТ 14050-93 використовуются в Сильском правительстве для окисления рунтов. Проблемы с ростом и развитием на кислых почвах объединяются в багатох рослин. Хорошо знать, что без добавления доломитового боросодержащего вещества он не станет популярным среди населения.Внесение в почву доломитобора снижает кислотность — Ph, которая провоцирует рост, и, что наиболее важно, повышается эффективность дополнительных полезных вещей.

Для остальных децилкох простых фокусов вам, yмовырно, будет не важно ставить их на разумный уровень. Выбирая метод борьбы с несущественными организмами, они виноваты, но им будет предоставлена ​​привилегия заботы, поскольку они будут нести ответственность за самую маленькую школу организмов, в середине и за ваше здоровье.Физический или механический контроль и биологический контроль виновных.

Первая вибрация є механическая или физическая борьба, например, передача ручных методов или приспособлений для изменения популяций второстепенных организмов. Применяйте механическую или физическую борьбу. Я вижу бурьян по руке, вижу рост растущей линии, включая корень; Використовите терморегулирующими средствами. Другая вибрация — это биологический контроль, который включает в себя наблюдение за живыми организмами, естественными, которые вводятся в состав пищи, чтобы изменить популяцию живых организмов, чтобы они не вмешивались.

Химический склад доломита борошн

Химическая формула: CaCO3 + MgCO3

• на суше — 91,9%
• в т.ч. с массовой долей Са — 36,1%
• волога — 0,4%
• излишек ЛПУ — 4,94
• металлический магнитный домик — 0,1 мг / кг

Результаты отсоса доломитового бора

• Харчування вирошуванных культур роста
• Химия и биологическая сила почвы в обороте
• Чтобы восстановить культурные культуры более красиво и использовать нужные слова с земли, включая добро
• Доломитовые боросно привязанные
• Рост и дальнейшее развитие корневой системы и значимое следование
• Процесс фотосинтеза ростає
• С другой стороны, доломитовая нора нетоксична, тонкие завдяки метлы разрушают экзоскелет кома, диючи як абразивный.

Способы хранения доломитовых боров в агротехнике

Доломитово борошно — цена плавки доломита ценным вапням, полезным для багатых культур: моркови, свеклы, картопли, конюшни, люцерны, гречки, цибули, лионы, ин. Доломитовый р-н як вносится в сухую почву. Так, в закритии — теплице, теплице особенно эффективно проявлять себя на магнитиках и пологих почвах. Боросно вапняков не застаивается на нейтральных почвах.Периодичность введения — раз в 3 — 4 ракеты, с:

Здорово отомстить Галявиным коричневым организмам, Які переписывают кома-шкідников. Дысно, твой газон — театр змагана, хижины и тунеядства. Естественно, баланс между коричневыми и незаменимыми организмами. Если отбросить ситуацию из-за наличия каких-то союзников, микроскопических чини, о которых вы не можете понять! Многие организмы живут на вашем галявине, а потом проявляют защиту, очищают его.

Великие хижины дейяки комах, такие как богомол, хрисос, сироп из личинок, бабушка и Карабах, грызущие маленькие комы, в этот час, как личинки тахинаров, мы можем жить. Точно так же живут эндофитные грибы. ткани из различных видов дерна и кружащиеся слова вместо кома, когда они грызут свои листья: волохата помилка и европейский кукурузный куст. Кроме того, птицы могут грызть крупных личинок и мелких кома-шкидников.

• развивать физическую, физико-химическую и биологическую силу земли
• В почве имеется несколько абсорбированных форм азота, фосфора, калия, молибдена; для повышения эффективности заместителя введенного органического и минерального товара
• Развивайте разум и жизнь розлина
• Безопасность роста и качество продукции
• повьязу радионуклиды, то есть спрей экологической чистоты выращиваю
• збагачу почву кальцим, якы сприю рост линии росы, поверну мельницу корневой системы
• zbagachu почвенный кальций магний, который должен попасть в хранилище хлорофилла и позаботиться о судьбе фотосинтеза
• Эффективен при борьбе с комой.Володиючи абсолютно нетоксичен в плане износа любому живому существу, мелко меловая доломит, порочный абразив, разрушающий хитиновые кривые в коме. Более эффективно впрыскивается в заклепки.

Нормы на внесение доломита борошн

Нормы внесения обусловлены кислотностью и механическим накоплением почвы и подвержены:

• Кислая почва (pH менее 4,5): 500-600 г на 1 м2 (5-6 т / га)
• Средняя скорость (pH 4.5-5.2): 450-500 г на 1 м2 (4,5-6 т / га)
• Слабокислый (pH 5,2-5,6): 350-450 г на 1 м2 (3,5-4,5 т / га)

На легких почвах дозу следует изменить в 1,5 раза, на важных глинистых почвах — на 10-15%. При внесении для более эффективного действия необходимо достичь уровня вапняк лесной розы по всей площади дилянки. При применении новой дозы эффект вейпинга сохраняется на 8-10 ракетах.Эффективность доломитового бора повышается при одночасовом внесении бора и средних микроудобрений (борной кислоты и купороса).

Стопроцентные реакции мидла и настроения на вапнування (внесение доломитового борошна) культуры Шелк-Господар добавлены в группу:

• Группа Перша — культура, не переносящая кислых почв: люцерна, эспарцет, цукрова, кормоед, капуста. Запах хорош для выращивания только при нейтральной или слегка слабой реакции почвенной середины (pH 7-7.5), и даже активно растут на внесенных вапнах на ветру на слабокислых почвах
• другая группа — культуры, чувствительные к повышенной кислотности: ячмень, яра и озимая пшеница, кукуруза, соя, квасол, горох, вика, фуражная фасоль, конюшня, огирок, цибула, салат. Запах более красив, чтобы расти и развиваться при реакции, близкой к нейтральной (pH 6-7), и хорошо использовать не только сильно или умеренно, хотя и слабокислые почвы
• третья группа — слабо чувствительны к кислотности почвы в культуре: пшеница, овес, просо, гречка, тимофиевка, редис, морковь, томат.Культура большой группы может расти в больших количествах, чтобы достичь широкого диапазона почв — от кислых до слабозасоленных (pH от 4,5 до 7,5), но наиболее благоприятна для выращивания почвы со слабокислой реакцией (pH 5,5-6,0). ). Зловоние положительно реагирует на парение сильных и среднетяжелых почв с более высокими дозами, но объясняет не только более низкую кислотность, но и эффект дополнения розелина азотом и элементами золы парения
• четвертая группа — культуры, которыми можно поливать только средне- и сильнокислые почвы.Так, по урожайности картоплазы практически невозможно иметь в виду низкую кислотность, а при слабокислой реакции почвенной середины (pH 5,5-6,0) лев растет красивее. Высокая доза Ca-CO3, без добавления полезности, перед большими, отрицательно влияет на качество продуктов растениеводства: картофель сильно используется от парши, он опускается вместо крошек в луковицах, и лев заболевает кальцификацией, волокна зарываются в хлорозе. Результат лоскутного шитья — не стиль нейтрализации кислотности, а изменение почвы при ее увлажнении.

Застой доломита борошн

Количество выпавшего доломита составляет:

• запланированное изменение pH — повышенная кислотность почвы и больший вклад доломита
• глинистая почва (много катионного обмена) — мулисты и глинистые почвы требуют внесения более высоких доз доломита, меньшего количества пищи из почвы. Органическая речь почвы может быть использована для vapna. Важные глинистые почвы потребуют большого количества воды
• некоторые пометы — доски и танення сниг вимивают кальций и магний из земли

При вапливании полягу в ровную розетку и смешивании доломита с почвой из верхних 15-20 см почвы.Как только доломиты будут брошены по поверхности, результат может быть или будет распознан не раньше, а не через реку. Эффективно добиться снижения кислотности, вносимой доломитом из гноя, эля змишувать не представляется возможным. Выбрасывают много доломитов, потом их можно раскапывать вдоль и поперек. Количество гноя не менее 4-5 кг / кв. Метр, доломит — норма розрахунков (суспензия от 200-500 г / кв. М).

Доломит не опаляет листья роз и может быть брошен на пастбища и лужайки.Вапно можно завести в любой час судьбы, просто сейчас хорошее время для работы на зиму. Вы можете добавить вапно один раз на бутылку рока, немного ярче, чем цена потрохов кожи. Для хвороста (вишня, слива, абрикос) требуется 1-2 кг. на дереве на участке почти закипевшего кола собираю урожай. Для черной смородины добавляется 0,5 — 1 кг. під куш 1 раз в 2 скальных.

Для овощных культур, особенно капусты, доломита, ферментированных перед посадкой.Для картопа за один раз вносят томатные доломиты. Пидагрус, журавль, лохина, щавель, доломитовый лес не застаиваются. Доломит является бором, а также вапно может быть заменен нитратом аммония, сульфатом аммония, сеховиной, суперфосфатом, гексаном, гранулированным суперфосфатом, гноем, гноем.

Выход из вапнування ложится на уровень кислотности почвы, особенности возделываемых культур, нормы и качество вейпинга. Чем выше кислотность почвы и чем выше скорость вейпинга, тем эффективнее вейпинг.Так как вапняны в целом хороши, они взаимодействуют с почвой, наибольший эффект вапнування проявляется при другой трети внесения.

Vapnuvannya значительно повысила эффективность органических и минеральных качеств. На кислых почвах, когда vapnuvannya, распространение органических качеств будет ускоряться, но остальное поможет положительным diyu vapna на силе земли. При алкогольном введении гноя и гноя можно изменить дозу гноя, эффективность минеральных добавок не изменится.Особенно приятно вапнуваться при внесении физиологически кислых и добродушных аминов, которые могут окисляться в почве, а также в культуре, отрицательно реагировать на кислотность.

Переваги доломитового борошна: При условии, что вапно и пущенко для снижения избыточной кислотности, використ значительно выше, так как продукты сделаны из более жорстких боросов из ягод, что часто приводит к передозировке яичников.

Вапнування за методом Meatlider

В методе Meatlider используйте vapno (точнее сумма 1: меление вапняка или доломита плюс 7-8 г борной кислоты на килограмм кожи vapna), внесите изменения во время изменений культуры дермы сразу после заправки почвы минеральными веществами. .Для важных почв и торфяных отложений 200 г на погонный метр университетской гряды, для легких почв 100 г / погонный метр. В поднятых участках на засоленных и лужах почвы высыхают в таком же количестве.

Фасування и зберигання доломитового борошна

Ради вологу фасуют в Биг Беге с залежью полипропилена в 1000 кг, что важно для Силского правительства … Вся наша продукция хранится на ответственном складе.Срок доступности доломитового бора таков, что требуется час для накопления волога, в котором продукт либо сушится, либо переупаковывается.

Звоните прямо сейчас!
Телефон горячей линии:

8 (800) 200-96-70

каменной пыли — может ли она реминерализовать Землю?

Каменная пыль — очень популярная почвенная добавка, особенно среди органических и пермакультурных групп. Он полон питательных веществ, и добавление его в почву восполнит все питательные вещества, которые сельское хозяйство извлекло из нашей почвы.Этот процесс добавления питательных веществ обратно в почву известен как минерализация.

В этом есть большой смысл. Мы убираем еду с земли, а еда содержит много минералов. В какой-то момент нам нужно вернуть их в почву, иначе у нас будет почва, на которой ничего не вырастет. Это кажется логичным, но так ли это на самом деле? Наша почва теряет плодородие? Можно ли использовать каменную пыль для решения проблемы, если ее недостаточно? Насколько эффективна каменная пыль и какой тип камня работает лучше всего? Пришло время развенчать мифы о каменной пыли.

Азомит — распространенная марка каменной пыли

Что такое каменная пыль?

Простое определение состоит в том, что каменная пыль, также известная как каменный порошок и каменная мука, представляет собой измельченную горную породу. Это может быть искусственное или естественное происхождение. При резке гранита для коммерческого использования образуется гранитная пыль. Ледники естественным образом производят пыль ледниковых горных пород. Каменная пыль также встречается возле древних вулканов и состоит из базальтовых пород.

Чтобы камень был эффективным, его необходимо измельчить до очень мелкого порошка.Таким образом, он легче усваивается микроорганизмами и разлагается элементами окружающей среды.

Две распространенные породы, а именно известняк и фосфат, долгое время использовались для улучшения почвы. Хотя эти продукты правильно называют каменной пылью, они обычно не включаются, когда садовники говорят о каменной пыли, и я исключу их из этого поста.

Является ли каменная пыль удобрением?

Некоторые коммерческие продукты называют себя удобрениями, и я даже нашел один, который был помечен как удобрение с показателем NPK 0-0-1, но по большинству юридических определений каменная пыль не содержит достаточного количества NPK, чтобы считаться удобрением.

Заявления о каменной пыли

Утверждается, что каменная пыль добавляет в почву все виды минералов. Это питательные вещества, необходимые растениям для роста. Из-за этого продукты из каменной пыли предъявляют всевозможные заявления о выращивании более крупных растений, повышении урожайности, повышении устойчивости к болезням и т. Д. Все эти утверждения являются обоснованными, если в почве не хватает одного или нескольких питательных веществ, а каменная пыль добавляет недостающие питательные вещества.

Есть два четких вопроса, на которые мы должны ответить, чтобы подтвердить эти утверждения, и я сделаю это в оставшейся части этого сообщения.

Добавляет ли каменная пыль в почву доступные для растений питательные вещества?

Недостаток питательных веществ в почве?

Если ответ на любой вопрос отрицательный, каменная пыль не поможет растениям расти.

Прежде чем ответить на эти вопросы, давайте рассмотрим еще несколько заявлений о каменной пыли.

Помогает восстановить правильный минеральный баланс в почве

Если быть правдой, это будет означать, что почва изначально имеет своего рода «правильный баланс» и что этот баланс важен для роста растений.

Оказывается, существует много разных видов почв, и они сильно различаются по своему минеральному составу. Есть растения, которые адаптированы и растут практически на любой почве. Не существует такого понятия, как «правильный минеральный баланс».

При достижении правильного баланса органическое вещество превращается в гумус

У меня есть новости для этих компаний, микробы превращают органические вещества в гумус во всех ситуациях. В листовой плесени это делается без почвы. Это просто чушь со стороны маркетолога, тянущегося за соломинкой.

Растения могут завершить свой жизненный цикл без полного набора минералов, но не будут производить весь свой потенциал

Если у растений нет необходимых питательных веществ, они не завершат свой жизненный цикл — вместо этого они погибнут.

Отчеты об анализе

показывают, что содержание лантана (La), церия (Ce) и празеодима (Pr) составляет 644 частей на миллион

Это редкоземельных элементов, элементов, что звучит так, как если бы вы хотели, чтобы они были в вашей почве — кому не нужны редких элементов? Я слышал о первых двух, но не о празеодиме — должно быть, я отсутствовал в тот день, когда мы проводили с ним эксперименты!

Далее говорится: «Эти элементы действуют как кофакторы метанолдегидрогеназы бактерии Methylacidiphilum fumariolicum. Так что же это за важная бактерия?

Methylacidiphilum fumariolicum — автотрофная бактерия, впервые описанная в 2007 г., растущая в вулканических бассейнах недалеко от Неаполя, Италия. Он растет в грязи при температуре от 50 ° C до 60 ° C (около 130 ° F) и кислотном pH 2–5.

Думаю, если вы занимаетесь садоводством в горячей кислой грязи, вам могут понадобиться эти редкоземельные элементы, чтобы поддерживать жизнь автотрофных бактерий. Для остальных из нас эти элементы не нужны нам в почве!

Базальт, вулканическая порода не была обработана и не преобразована окружающей средой, поэтому питательные вещества для растений в ней такие же, как когда они вышли из центра Земли

Этот специалист по маркетингу, похоже, не осведомлен о том, что минералы в горных породах не могут быть использованы растениями до тех пор, пока окружающая среда или формы жизни не превратят их в полезные питательные вещества.«Преобразование окружающей среды» — это хорошо.

Другим желаемым качеством лучших порошков каменной пыли является то, что они

парамагнитны

Это может быть правдой, но, похоже, нет опубликованных исследований, показывающих, что парамагнитные породы имеют какое-либо влияние на рост растений. Однако многие группы псевдонауки действительно делают такие заявления.

Минеральное содержание каменной пыли

Каменная пыль действительно содержит много минералов. Я видел заявки от 60 до 90 различных минералов.Азомит — распространенный продукт, и их список анализа 74 минералов можно увидеть здесь.

Я не оспариваю утверждения, но нет никаких доказательств того, что растениям нужны все эти минералы. Они используют около 20 минералов — вот и все. Остальные 40-70 не нужны растениям.

Сколько следует использовать?

Я считаю, что этот вопрос может многое рассказать вам о продукте. Если каменная пыль хороша для сада, сколько вы должны использовать? Что произойдет, если вы употребите слишком много?

На одном сайте была эта рекомендация;

3 тонны / акр = 14 фунтов / 100 кв.фут = 1,25 фунта / кв. ярд

или

7,5 т / га = 750 кг / 1000 кв.м = 75 кг / 100 кв.м = 750 грамм / 1 кв.м

Но можно использовать норму даже в 8 раз выше, хотя ее придется заделывать в почву.

Вы можете добавить от 3 тонн / акр до 24 тонн / акр. Если бы 3 было правильным числом, разве 24 не было бы слишком много? Разве 24 не сожгут растения из-за высокой нагрузки питательными веществами? Только в том случае, если продукт действительно добавляет в почву питательные вещества.

Скорость разложения каменной пыли

шахта по добыче каменной пыли

Ранее в этом посте я задавал вопрос, добавляет ли каменная пыль питательные вещества в почву.Нет сомнений в том, что добавление каменной пыли добавляет минералы, но я также могу сделать это, положив более крупную пыль поверх сада. Более смелый не поможет растениям расти, но он внесет в сад минеральные вещества. Если минералы в породе не разлагаются, чтобы высвободить питательные вещества в той форме, которую могут использовать растения, нет смысла добавлять каменную пыль.

По этой причине я думаю, что один из самых важных вопросов, который мы должны задать, — как быстро разлагается каменная пыль?

Некоторые из моих ранних чтений по этому поводу указывали на временные рамки в сто лет.Я искал на многих веб-сайтах, торгующих каменной пылью, и ни у одного из них нет никаких заявлений или данных, свидетельствующих о том, что разложение происходит даже через 100 или более лет. Никто в отрасли не хочет ставить оценку этому важному свойству.

Мой недавний визит на конференцию Guelph Organic позволил мне обсудить каменную пыль с двумя поставщиками. Ни один из них не смог предоставить никаких подробностей о разложении. Один никогда не утверждал, что имеет такие данные, а другой имеет их только на французском языке, но они не предоставили его.

Google Scholar не опубликовал никаких исследований, посвященных скорости разложения каменной пыли.

Лучшая информация, которая у меня есть, — это случайный комментарий, что прошло около 100 лет. В таком случае продукт практически бесполезен.

Если вы найдете какие-то цифры по этому поводу, опубликуйте их в комментариях или, еще лучше, разместите их в нашей группе Facebook, которая называется «Основы сада».

Недостаток питательных веществ в почвах?

Это тоже важный вопрос.У нас есть проблема, которую нужно исправить?

Я более подробно рассмотрел этот вопрос в предыдущем посте под названием Снижается ли плодородие почвы? Я пришел к выводу, что наши почвы не теряют плодородия. У них нет дефицита питательных веществ. Следовательно, каменная пыль, если предположить, что она действительно работает, — это продукт, который пытается решить проблему, которой не существует.

Что говорят исследования?

В некоторых статьях сообщается об улучшении роста растений на некоторых почвах, но многие не показывают изменений.Полевые работы проводятся в ограниченном объеме — это почти все лабораторные работы. Я не нашел ни одной статьи, в которой измерялись бы химические характеристики почвы до и после внесения в поле каменной пыли — может быть, вы найдете ее для меня.

Есть некоторые свидетельства того, что каменная пыль может быть важным источником калия в таких регионах, как Африка, где, как правило, есть почвы, которые быстро выщелачивают питательные вещества и где стоимость удобрений очень высока.

Каменная пыль широко используется в Бразилии, и теперь Embrapa, Бразильская корпорация сельскохозяйственных исследований, заявила: «Недостаточно научной информации, чтобы рекомендовать силикатные агроминералы в качестве источника питательных веществ, особенно калия, или почвенных кондиционеров для сельского хозяйства.”

Наука не поддерживает использование каменной пыли в большинстве сельскохозяйственных районов, и даже поставщики каменной пыли предполагают, что она не имеет ценности в щелочных почвах.

А как насчет некоторых результатов гражданской науки? Этот процесс интересен.

Если это видео не воспроизводится, попробуйте эту ссылку: https://www.youtube.com/watch?v=GxmSvZLqYHo

Краткое содержание для садовника

В большинстве садовых почв нет недостатка в питательных веществах, поэтому добавлять больше нет смысла.Если у вас действительно есть дефицит, как показал анализ почвы, добавьте необходимое питательное вещество.

Для домашних садоводов каменная пыль — пустая трата денег и природных ресурсов.

Часто задаваемые вопросы

Терминология и спецификации

В: Что такое известь? В чем разница между негашеной и гашеной известью, известью с высоким содержанием кальция и доломитовой известью?

A: Хотя «известь» иногда используется как общий термин для различных материалов, его следует правильно использовать только для обозначения производимых продуктов — негашеной и гашеной извести (щелкните здесь, чтобы просмотреть краткое описание того, как производится известь).Известняк, который является сырьем для производства извести, сам по себе не является известью, хотя иногда возникает путаница из-за упоминания известняка как «сельскохозяйственной извести» или «аглима».

Негашеная известь, продукт кальцинирования известняка (карбонат кальция и карбонат магния), состоит из оксидов кальция и магния и в США доступен в трех формах:

• Негашеная известь с высоким содержанием кальция — получена из известняка, содержащего от 0 до 5 процентов карбоната магния.
• Известь негашеная магнезиальная — производится из известняка, содержащего от 5 до 35 процентов карбоната магния.
• Доломитовая негашеная известь — полученная из известняка, содержащего от 35 до 46 процентов карбоната магния.

Гашеная известь — это сухой порошок, получаемый путем смешивания негашеной извести с водой, в результате чего оксиды превращаются в гидроксиды. В зависимости от типа используемой негашеной извести и используемых условий гидратации количество воды в химической комбинации варьируется следующим образом:

• Гашеная известь с высоким содержанием кальция — негашеная известь с высоким содержанием кальция дает гашеную известь, содержащую обычно от 72 до 74 процентов оксида кальция и от 23 до 24 процентов химически связанной воды.
• Доломитовая гашеная известь (обычная) — в условиях атмосферной гидратации только фракция оксида кальция в гидратах доломитовой негашеной извести, дающая гашеную известь следующего химического состава: от 46 до 48 процентов оксида кальция, от 33 до 34 процентов оксида магния и от 15 до 17 процентов химически комбинированной воды.
• Доломитовая гашеная известь (под давлением) — эта известь производится из доломитовой негашеной извести под давлением, что приводит к гидратации всего оксида магния, а также всего оксида кальция с образованием следующего химического состава: от 40 до 42 процентов оксида кальция, От 29 до 30 процентов оксида магния и от 25 до 27 процентов химически связанной воды.

Q: Каковы физические формы извести?

A: Негашеная известь коммерчески доступна в нескольких размерах (следующие определения взяты из стандарта ASTM C51):

• Крупная кусковая известь — не более восьми дюймов в диаметре.
• Измельченная или галечная известь — от ¼ до 2½ дюймов.
• Измельченная известь — ¼ дюйма и меньше.
• Измельченная известь — типичный размер практически полностью проходит через сито № 20.
• Известь гранулированная — гранулы или брикеты размером один дюйм, отформованные из мелочи.

Гашеная известь доступна только в виде мелкого порошка или суспензии. Нормальные сорта гашеной извести, подходящие для большинства химических целей, будут иметь 85 процентов или более, проходящих через сито с размером ячеек 200 меш, в то время как для специальных применений гашеная известь может быть получена до 99,5 процентов, проходящих через сито с ячейками 325 меш

.

Вопрос: В чем разница между гашеной известью типов N, NA, S и SA, используемой для строительных растворов и других строительных материалов?

A: Доступен краткий информационный бюллетень по гашеной извести для кирпичной кладки.Гашеная известь, используемая в строительстве, делится на четыре типа, как описано в Стандартной спецификации ASTM C207 (Гидратированная известь для каменных целей):

• Тип N — гашеная известь нормальная
• Тип NA — гашеная известь с воздухововлекающими добавками нормальная
• Type S — гашеная известь специальная
• Type SA — гашеная известь с воздухововлекающими добавками специальная

Типы S и SA отличаются от типов N и NA главным образом содержанием негидратированного оксида и их водоудерживающей способностью.Тип S должен обеспечивать водоудерживающую способность 85%, а гидратная известь типа N должна иметь водоудерживающую способность 75%. Никаких различий по природе и источнику известняка не проводится. Максимальное содержание воздуха в цементно-известковом растворе типов NA и SA составляет 14%; с известью типа N или S — 7%.

В: Аглим — это то же самое, что известь?

A: Нет. Термин «сельскохозяйственная известь» или «аглим» обычно относится к измельченному известняку. Известняк (карбонат кальция) — это не то же самое, что гашеная известь (гидроксид кальция).

В: У вас есть перечень технических характеристик извести для различных промышленных целей?

A: Полный список стандартов доступен на сайте Lime Standards.

В: Какие процедуры мне следует использовать для проверки извести?

A: ASTM имеет стандартные методы тестирования химических (C25) и физических (C110) свойств. Эти стандарты можно приобрести непосредственно в ASTM на сайте www.astm.org.

Погрузочно-разгрузочные работы и транспортировка

Q: Есть ли у вас технический совет по проектированию систем хранения и транспортировки извести? Какое оборудование для обработки извести мне следует купить?

A: Публикация NLA «Обработка, применение и хранение извести» включает информацию об обращении с извести и ее хранении, оборудовании для внесения извести, гашении извести и работе с шламом, а также факторах, влияющих на выбор извести.Свяжитесь с вашим поставщиком извести для получения более конкретной технической помощи и рекомендаций по поставщикам оборудования.

Q: Существуют ли какие-либо меры предосторожности при обращении и безопасности, которым должны следовать рабочие?

A: См. «Информационный бюллетень: Меры предосторожности при использовании извести».

В: Какие правила применяются при транспортировке извести?

A: Известь обычно не считается опасным химическим веществом при транспортировке. Единственное исключение — это перевозки негашеной извести по воздуху. Информационный бюллетень по перевозке негашеной извести по воздуху имеется.

Применение в почве и сельском хозяйстве

Q: Сколько извести я должен использовать для стабилизации почвы?

A: Информационный бюллетень по стабилизации грунта доступен в разделе «Техническая информация». NLA предлагает несколько бесплатных загрузок по стабилизации грунта известью.

В: Нельзя использовать известь для высушивания грязи — для краткосрочного изменения почвы для ускорения строительства?

A: Да, имеется информационный бюллетень по использованию извести для сушки грязи под названием «Известь высыхает грязь».

В. Сколько извести мне нужно использовать в своем саду?

A: Гашеную известь можно использовать для повышения pH кислых почв. Это также называют «подслащиванием» почвы. Гашеную известь можно приобрести в садовых центрах, и ее следует вносить в количествах и в соответствии с процедурами, рекомендованными на упаковке.

Поставщики извести

Q: Где я могу получить известь?

A: Список поставщиков извести в США и Канаде по штатам / провинциям доступен в разделе «Найти известковый завод».

Q: Где я могу получить пищевую известь?

A: Нам известна одна компания, которая производит лайм для пищевых продуктов: Миссисипский лайм (www.mississippilime.com).

Q: Где я могу получить известь для кирпичной кладки и других строительных работ?

A: Строительную известь можно получить в Кармезе, Греймонте, Лхоисте в Северной Америке и Миссисипи Лайм.

Другие темы

В. Как использовать известь для побелки?

A: В настоящее время NLA не имеет публикаций, посвященных «побелке».Другие ссылки включают:

Если у вас есть вопросы относительно извести, напишите нам по электронной почте или свяжитесь с нами по телефону (703) 243-5463 доб. 226.

.

Как заделать вентиляционное отверстие на кухне

На чтение 4 мин Просмотров 309 Обновлено 14.07.2021

В современных домах и квартирах устанавливаются пластиковые дверные и оконные конструкции с высоким уровнем герметичности. Это провоцирует нарушение воздушного обмена в помещении. Решить проблему поможет обустройство качественной вентиляции. Это отверстие позволяет обеспечить приток воздуха в дом. Поэтому не понятно почему у некоторых пользователей возникает вопрос, как заделать вентиляционное отверстие на кухне. Рассмотрим причину и последствия такой необходимости.

Можно ли закрыть воздуховод на кухне

Естественная вентиляция – один из лучших способов подачи воздуха в помещение. Но эффективность бывает недостаточно надежной. Например, в зимнее время из вентиляционных каналов проходит холодный воздух. Но закрыть вентиляцию на кухне нельзя, так как возникнут проблемы с микроклиматическими условиями. В этом помещении воздух более грязный, чем в других комнатах. И система с помощью вытяжного воздуховода вытягивает его наружу.

Решая, чем закрыть вентиляционное отверстие на кухне, нельзя выбирать герметичные приспособления. Лучшим вариантом станет решетка, прикрывающая непривлекательную дыру.

решетка вентиляции на кухню

Правильно функционирующая система способствует удалению загрязненного воздуха и притоку свежего. Теплые потоки протягиваются через воздуховод при помощи вакуума. В системе не используются механические устройства. Работа установки зависит от условий в доме и на улице.

Итак, отвечая на вопрос, можно ли заделать вентиляцию на кухне, стоит сказать, что да. Но лучше этого не делать. Через этот канал осуществляется воздухообмен во всем помещении. Это актуально, если в доме установлены металлопластиковые конструкции.

Что будет если закрыть шкафом вентиляцию на кухне

Разберемся, можно ли закрыть шкафом вентиляцию на кухне. Эта проблема актуальна во время расстановки кухонного гарнитура и при планировке интерьера. Существуют определенные правила при монтаже шкафа. Конструкция не должна наглухо закрывать вентиляцию.

При установке шкафа под вытяжку, необходимо сопоставить размеры кухонного гарнитура. Если блок вписывается, а его нижняя часть сделана из материала с толщиной от 10 мм, можно приступить к выполнению отверстий.

шкаф закрыл вентиляцию

Можно ли закрыть вытяжку на кухне шкафами зависит от параметров конструкции. При обустройстве обеспечивается защита от влаги. И для герметизации применяется специальный герметик. Важно продумать технологию проведения питающего кабеля.

Монтаж шкафчика происходит в несколько этапов:

1. Демонтажные работы в гарнитуре.
2. Расшивка задних стенок.
3. Разметка поверхности в нижней части с помощью линейки и карандаша.
4. Затем выполняется сверление угловых точек сверлом.
5. Сформированные грани обрабатываются герметиком.

Монтаж шкафа выполняется при помощи обычного крепежа. Для этого применяются угловые проставки и пластины из металла.

Последствия закрытой вентиляции

Негативные последствия возникают не только при закрытой системе, но и в результате ее неисправности. К поломкам вентиляционной системы приводят многие причины. В зимнее время проблемы возникают при повышенном уровне влажности. На окнах образуется пар, а со временем грибок.

Одной из причин неисправности является обратная тяга. В результате воздух остается внутри системы. В помещениях нет отверстий, через которые проникает свежий воздух. В такой ситуации нельзя думать, как закрыть вентиляцию.

Последствия закрытой вентиляции

При нарушениях циркуляции воздуха возникают неблагоприятные последствия, которые сложно устранить.

Отсутствие вентиляции является причиной:

1. Высокого уровня влажности.
2. Появления конденсата на оконных конструкциях.
3. Возникновения плесени и неприятных запахов.

В результате снижается срок службы отделочных материалов, бытовых приборов и мебельных гарнитуров. У домочадцев возникают проблемы со здоровьем. Появляются заболевания дыхательной системы, инфекции и аллергические реакции.

Поэтому нужно думать, не чем закрыть вентиляцию, а как проверить систему и правильно ее очистить.

закрытая вентиляция на кухне

Проблемы с воздухоотводами часто возникают в зданиях старой постройки. Причиной некачественной вентиляции может стать установка герметичных стеклопакетов. Узкие каналы, выполненные с учетом деревянных конструкций, не будут справляться с воздушными потоками. В такой ситуации, чтобы избежать излишнего скопления влаги, нужно регулярно проветривать помещение.

Низкую пропускную способность воздуховода может вызвать засор из-за накопленного мусора. Перекрытию канала способствует неправильная перепланировка.

Важно регулярно проверять работоспособность системы вентиляции и выполнять своевременную очистку конструкции. Если очищение вентиляционных отверстий не принесло результатов, нужно вызывать специалистов для устранения неисправностей.

видео-инструкция по монтажу своими руками, чем заделать в фундаменте, фото и цена

Поступление в помещение свежего воздуха является одним из обязательных условий формирования микроклимата, способствующего поддержанию хорошего самочувствия находящихся в доме людей. Вот почему вентиляционные отверстия в фундаменте, кровле, а иногда и в толще стен являются неотъемлемым элементом практически любой конструкции.

Ниже мы опишем основные функции, которые выполняют такие технологические пазы, а также приведем ряд советов по их обустройству.

Такие элементы конструкции регулируют не только состав и температуру воздуха, но и его влажность

Основные функции

Проектируя систему воздухообмена жилого дома, необходимо позаботиться о том, чтобы поступление воздуха (приток) и его выход во внешнюю среду (вытяжка) находились в относительном равновесии. Именно для этих целей в несущих конструкциях обустраиваются отверстия для вентиляции.

Такие отверстия представляют собой сквозные полости, обеспечивающие транспортировку воздушных масс.

При этом выполняются следующие функции:

• Во-первых, в помещение поступает наружный, обогащенный кислородом воздух. Одновременно с этим за счет выравнивания давления и температуры через отверстия выходит отработанный воздух, насыщенный углекислотой.

Обратите внимание! Как правило, в помещении воздушные массы нагреваются. Соответственно, отверстия для притока делаются в нижней части стен, а для вытяжки – в верхней.

Приток – снизу, вытяжка – вверху!

• Во-вторых, поступление и вытяжка обеспечивают внутреннюю циркуляцию воздушных масс. Это препятствует образованию застойных зон с повышенным содержанием углекислого газа.
• В-третьих, за счет вентиляции осуществляется регулировка естественной влажности помещения. Через вытяжку удаляется значительное количество водяного пара, что способствует осушению внутреннего воздуха и препятствует развития грибковых инфекций.

Кровельная конструкция

Конечно, сами по себе отверстия для проветривания с поставленными задачами справляются далеко не всегда. Иногда необходимо дополнительно устанавливать вентиляторы, нагнетающие воздух, а также устройства для принудительной вытяжки. Но в любом случае инструкция требует закладывать в стены технологические пазы для поступления воздуха, и ниже мы расскажем, как это можно сделать.

Методика обустройства

В фундаменте

Чаще всего отверстия для вентиляции, так называемые продухи, обустраивают в цокольной части фундамента. Эти полости предназначаются для поступления воздуха в помещение или подпольное пространство, и потому их размещают в нижней части стены.

Решетка должна защищать от мусора и проникновения животных

Обратите внимание!  В ряде случаев допускается отсутствие цокольных продухов. Однако при этом на полу подпола должна быть обустроена многослойная гидроизоляция с применением полимерной пленки, а стены – утеплены не менее чем 20 см минваты.

При проектировке подпола нужно учитывать следующее:

• Согласно требованиям СНиП 2.08.01-89 общая площадь вентиляционных каналов в стенах подвала или подземной части здания должна составлять не менее 1/400 от площади подпольного помещения.
• В радоноопасных районах (т.е. там, где в почве отмечено высокое содержание газа радона) это соотношение увеличивается до 1/100 – 1/150. В противном случае эффективность удаления газа будет недостаточной, и он будет накапливаться в подвале, постепенно просачиваясь в жилые комнаты.

Процесс обустройства продухов своими руками особой сложности не представляет:

• Проще всего заложить отверстие на этапе кладки цоколя, убрав один или несколько кирпичей в выбранном месте.
• При монтаже круглого паза в кладку или в опалубку перед задивкой устанавливаем отрезок пластиковой трубы. Чтобы избежать деформации, трубу заполняем песком и закрываем деревянными пробками, которые затем вынимаем.

Фото трубы, заложенной в опалубке фундамента

• Если в процессе эксплуатации здания оказалось, что проветривание идет недостаточно эффективно, вентиляционные отверстия можно прорезать и в капитальной стене. Проще всего использовать для этой цели бурильный аппарат с алмазной коронкой.

Перед наступлением зимы многие интересуются, чем заделать вентиляционное отверстие в цоколе или фундаменте для сохранения тепла.

Делать этого не стоит:

• во-первых, экономия будет незначительной;
• а во-вторых, растущая влажность создаст куда больше проблем.

Так что оптимальным выходом будет монтаж снегозащитной решетки, препятствующей попаданию осадков в подпол.

Фото продуха, просверленного в кирпичной кладке

В кровле и стенах

Если нижний ярус проветривания обеспечивает поступление воздуха в дом, то верхний  отвечает за его выведение.

Для этой цели в стенах под самым потолком, а также в кровле проделывают практически такие же продухи, как и в фундаменте:

• Вентиляционное отверстие на кухне обычно соединяют не с внешней средой, а с вентиляционным каналом, который выводится на крышу. Вообще, стеновые пазы редко делают сквозными, поскольку это приводит к снижению температуры в помещении.

Соединение канала с шахтой

Обратите внимание! Исключение составляют стеновые клапаны, снабженные вентиляторами для принудительного нагнетания/выведения воздуха. За счет особой конструкции они предотвращают охлаждение помещения, но цена таких устройств довольно высока.

• Что касается кровли, то здесь вентиляция может размещаться на фронтоне, на гребне (под коньковой планкой), на софите (под свесом стропил) или на самих скатах.
• Монтаж обычно производится просто: в выбранном месте прорезается обрешетка, и по периметру паза набивается рамка из брусьев, которая служит каркасом. В любом случае проделанные отверстия закрываются защитными решетками, которые предотвращают попадание мусора в воздуховоды.

Если в проекте не были заложены вентиляционные каналы изначально, придется прорезать уже готовую кровлю

Обратите внимание! Для обработки капитальных фронтонов так же, как и для бурения цоколя, может использоваться алмазный инструмент.

• Также на крышу выводятся трубы внутренних вытяжных каналов. Иногда для повышения эффективности на этих трубах устанавливаются специальные вентиляторы или дефлекторы, которые способствуют более эффективному удалению воздуха.

Заключение

Прорезая пазы в стенах и монтируя решетки на вентиляционные отверстия, мы обеспечиваем оптимальный воздухообмен в нашем доме. Герметичная конструкция явно непригодна для жилья, потому очень важно, чтобы естественное проветривание было рационально организовано.

Видео в этой статье поможет разобраться в нюансах темы мастерам, которые ранее не сталкивались с вопросами обустройства таких систем.

Как заделать вентиляционное отверстие в стене

Дорогие друзья!

Приветствую Вас на сайте Whitestrip.ru – Простые советы по ремонту и дизайну вашего жилища.
Вы искали ответ на запрос:
‘Как заделать вентиляционное отверстие в стене’
Изучите, пожалуйста, следующие статьи на сайте, которые я нашел для вас, а так же посмотрите тематическое видео.

Гипсокартон — один из материалов, отличающийся своей экологичностью. Материал по своей сути уникальный. Ведь с его помощью можно воплотить в жизнь любые идеи,…

Если речь идет о дырках, то объем работ зависит от их размера. Незначительные отверстия (30 мм максимум) замазываются шпатлевкой, а большего размера — ремонтируются путем замены поврежденного фрагмента. Если диаметр повреждений превышает 10 см, то устанавливая новый фрагмент, его укрепляют фанерными полосками. Это создаст импровизацию обрешетки.

Подробнее…

Одним из самых распространенных строительных материалов для отделки помещения по праву являются листы гипсокартона. Но многих рабочих…

Используя миксер при замешивании шпатлевки выбирайте минимальные обороты, так вы сохраните прочность раствора

Подробнее…

Гардеробная из гипсокартона — это не дань моде, а необходимость для современной хозяйки. Разместить в обычный шкаф…

Проектировать гардеробную из гипсокартона следует с учетом плана комнаты, где она будет размещаться. Это поможет предусмотреть правильное расположение двери, учесть выступы. Не стоит забывать об освещении и вентиляции.

Подробнее…

Ремонт всегда приносит глобальные изменения. И бывает так, что при ремонте что-то ломается, а вы этого не ожидали. Например, как заделать дыру в…

Теперь раствор готов и можно приступать к заделыванию отверстия в стене или потолке.

Подробнее…

Проводя монтаж гипсокартонных потолков, ни один мастер не даст стопроцентной гарантии того, что на поверхности…

Во избежание неровностей желательно пользоваться строительным правилом.

Подробнее…

Туалет является одной из самых проблемных зон в квартире. Мало того, что площадь данного помещения незначительная, так еще и трубы торчат повсюду….

После того, как несущая конструкция была полностью обшита, замазываем места стыков шпаклевкой. В конечном итоге необходимо получить безукоризненно ровную поверхность, особенно если речь идет о гипсокартоне или фанере.

Подробнее…

Сегодня гипсокартонный лист стал уже обыденностью во внутренней отделке помещений. С его помощью собираются стены из гипсокартона и…

Бывает и так, что на потолке не были заранее заделаны места стыков гипсокартонных листов или потолочная поверхность не была предварительно загрунтована. Поэтому шпатлевка не вступила в адгезию с гипсокартонной поверхностью из-за пыли, которая собирается на ГКЛ при монтаже.

Подробнее…

Ремонт гипсокартоном: видео-инструкция — как сделать монтаж своими руками, обшивка стен, цена, фото На сегодняшний день одной из наиболее популярных технологий отделки является ремонт квартир…

Его цена выше, но зато и прочность надежней. В качестве крепежей подойдут винты-бабочки. Шаг крепления профиля к стене должен быть частым.

Подробнее…

Вопрос, как спрятать трубы, возникает при ремонте туалета, ванной или кухни. Убрат их в стену или в короб поможет пошаговая инструкция….

Набор инструментов понадобится следующий:

Подробнее…

Про вентиляцию, сайт специалистов и прочие размышления: ajushka — LiveJournal

Позавчера отправилась в мамину квартиру переделывать косяк прораба бригады, которая делала там ремонт 3,5 года назад. Когда я принимала ремонт, радовалась: чисто, красиво, аккуратно, всё казалось сделанными на совесть. Про эту бригаду читала в жж моей подруги, они делали ремонт для её мамы, там были милые подробности, которые вызывали у меня симпатию к людям. Спросила, смогут ли они взяться за ремонт — смогут. Знакомство с прорабом только укрепило мою симпатию, я ему полностью доверилась. Меня устраивало, что можно было отдать им ключи от квартиры и особо не контролировать процесс — вот не люблю я контролировать, искать недостатки, ссориться. Даже чеки, которые он мне отдавал, я не проверяла. Думала: вдруг увижу обман, расстроюсь, мне приятнее доверять, отношения человеческие важнее. Ну, для меня, как оказалось. Надо бы в вопросах, где между нами есть деньги, быть более бдительной и строгой, но насилие над собой дается тяжело. Сейчас, спустя годы, какие-то вещи осознавать грустно. Для меня хуже всего — разочарование в человеке, я уж лучше деньги потрачу, но сохраню хорошие отношения, чем недобросовестные люди пользуются. Они думают, что выиграть в деньгах — это победа. А я думаю, что победа эта — на коротком отрезке жизни, а вообще кто-то там наблюдает-наблюдает за твоими решениями, а потом вздыхает — если ты не прав, — и таки дает заслуженное. О своем доверии я не жалею, но сейчас к этому человеку уже не обращусь и рекомендовать его, как прежде, никому не стану. А куда обращусь — под катом.

Итак, главный косяк прораба — он лишил квартиру вентиляции.
Чтобы вся история была более понятной и объективной, расскажу подробно и иллюстрирую её фотографиями.

Кухня до ремонта. На стенке видны трещины и вентиляционное отверстие, ведущее в санузел. Верхняя часть стены над трещиной обозначает наличие вентиляционного короба в ванной, к которому, очевидно, пристроена стенка между кухней и ванной.

Эту стенку рабочие снесли. Прораб сказал, что она не вынесет плитки на стене ванной. Я с ним была полностью согласна, она и так уже трещины дала.
Стены санузла внутри квартиры были снесены, вместо них была поставлена новая толстая стена. Прораб предлагал даже сделать раздельный санузел за счет площади кухни, оформлять потом перепланировку у меня не было ни малейшего желания, я сказала, что стену надо ставить там, где она должна быть по плану квартиры.

Вот новая стена, она более толстая, чем прежняя.

В санузле в углу на стене на старой фотографии нет вентиляционного отверстия. Очевидно, вентиляционные каналы шли по какой-то другой схеме. Отверстие из кухни вело в желоб, который находился на стене над полотенцесушителем, уходил он куда-то либо за шкаф с канализационными и водопроводными, либо в тот угол ванной, который я не сфотографировала. Мне и в голову тогда не пришло заснять всю квартиру в подробностях, я полностью доверяла прорабу, была уверена, что он знает, как и что нужно делать, абсолютный профессионал в своем деле.

Очевидно, рабочие пробивали в этом углу новое отверстие в вентиляционную шахту дома. На старом фото его не было в этом месте. Оно должно быть, но в каком месте ванной, уже точно не определить, фотографии нет.
Думаю, оно было в том углу ванной, который справа за занавеской — именно в этом месте к стене ванной со стороны коридора примыкала странная конструкция под потолком коридора. Она обнаружилась, когда рабочие разобрали стенной шкаф вокруг входной двери, я ещё думала, что это за странный короб. Вот его и срезали, чтобы сделать натяжной потолок, лишив тем самым ванную той вентиляции, которая была спроектирована при постройке дома. Судя по всему, короб соединялся с внешней стеной, в которой вентиляционная шахта и находится. Рабочие сделали внутри этой стены электрический щиток, чтобы отключать электричество в квартире — за это им спасибо, потому что это очень удобно, — так вот именно туда и уходил воздух из квартиры, тяга там была, что я обнаружила буквально перед приходом мастера. Похоже, это ранее обнаружил жилец, потому он выломал небольшой кусочек заглушки в этом щитке. Мастер по вентиляции это увидел и сказал: «Это отверстие нужно заделать, потому что туда улетает пыль из квартиры и влага, а там электропровода, это может привести к короткому замыканию». Жилец, даром что инженер, об этом даже не подумал. Заглушку тоже теперь будет делать муж.

Что касается жильца, то тоже постепенно выясняются неприятные подробности. Он себя позиционировал как дотошного инженера, который так сильно улучшил мою квартиру, что я ему чуть ли не должной оказалась. Типа, он повесил новые веревки на балконе, потому что прежние провисли, переделал створку окна на лоджии, чтобы снег не заметало (глухое окно справа от этой створки теперь невозможно помыть), и подтянул шланг от стиралки, который прораб подсоединил на скотч так, что у них сорвало шланг и чуть не залило квартиру снизу. Я разрешила ему жить в счет залога, который дается на случай нанесения вреда квартире, даже заплатила деньги по его просьбе за его диван и стол, которые он купил, выбросив мои, хотя могла бы не платить: он должен был оставить стол и диван по договору, в котором они указаны. И только после его отъезда обнаружила, что он без спроса провертел дырки в пластиковом окне, испортив раму, чтобы повесить ролл-штору, сломал головку душа, выломал заслонку в электрощитке, исчезла куча мелких вещей, оставленных в квартире для удобства жильцов. Он пожелал мне жильцов не хуже, а я теперь думаю, пусть будут лучше:) И пусть ему не меньше повезет с хозяином его новой квартиры, который сдал ему квартиру на 10 тысяч дороже моей. Когда будет съезжать — а он сказал, что ему нужно каждые два года менять квартиру, — хозяина, похоже, тоже ждут сюрпризы: жилец этот въедлив только во отношению к другим, а своих косяков не видит, считает правым только одного себя.

Когда я приехала посмотреть, как идет ремонт, в квартире работал плиточник, немногословный мужчина. Он спросил, буду ли я делать принудительную вентиляцию, иными словами, ставить вентилятор. Я спросила, зачем, он ответил, чтобы лучше вентиляция работала. Я подумала, что это лишнее — зачем вентилятор, когда и так хорошо, у нас дома прекрасно без него обходимся. Никто не объяснил мне, что то отверстие, которое я зафиксировала на фото, будет почти полностью закрыто натяжным потолком.

Надо сказать, я не планировала натяжных потолков, хотела просто покрасить потолки, но прораб сказал, что с ними лучше, можно сделать точечное освещение, да и смотрится лучше, современно. Я согласилась, пусть будет красиво. Теперь понимаю, что приводить в порядок потолок было хлопотно, а так — пришли чужие люди, натянули — и нет проблем. Впрочем, действительно, красиво. Если бы не проблема с вентиляцией, я бы только радовалась.

Как видите, на новой стенке кухни нет даже отверстия для вентиляции.

Поначалу я даже не обратила на это внимания. Потом мы с ним поехали в Леруа Мерлен выбирать кухню. Там прораб предложил мне купить и вытяжку, но я сначала отказалась, т.к. у меня дома её нет и я не чувствую никаких проблем. Он сказал, что с вытяжкой лучше, что он у себя поставил, чтобы воздух в кухне был чистым, потолок не загрязняется. Я согласилась, типа, пусть будет — такой красивый ремонт хотелось сохранять дольше, тем более, кто в квартире будет жить, я не знала, предстояло потом сдать её в аренду.

Набор кухонный мы тогда не купили, я только показала, какой хочу, прораб сказал, что он сейчас торопится, потом сам рассчитает все по размерам (которые у меня были с собой, я хотела сама рассчитать, что куда ставить) и купит позже по своим расчетам, чеки предоставит. Так было и со всеми материалами, которые он тоже закупал всегда сам, я была рада, что мне не нужно ездить по магазинам и покупать расходные материалы. И по сию пору считаю это плюсом и ему благодарна, рабочие и мусор выносили, и вещи передвигали сами, я им всем благодарна за это.

Когда я приехала принимать собранную кухню, за что тоже платила, разумеется, то увидела, что холодильник невозможно открыть до конца, дверь упирается в труду отопления. Опешила, спрашиваю, а вы и у себя дома так же просчитываете? Он был недоволен, но поменял дверь холодильника на другую сторону. Она стала упираться в кухонную мебель. Он взял ножовку, отпилил кусок столешницы, закрасил белой краской. Дверь задевала столешницу, но хотя бы открывалась. Понятно, что теперь краска на холодильнике отбилась:( Двери в комнату и в туалет отличались от заказанных мной, по цвету, действительно, больше подходили к цвету входной двери, прораб правильно цвет выбрал, но стеклянная вставка в дверь демонстрировала происходящее в туалете. Жилец потом закрасил эту прозрачную линию лаком, видимо, тоже посчитал за существенное улучшение…
Также я заметила, что вытяжки над плитой нет. Спросила, чего вдруг, ведь фартук под вытяжку плиточник уже сделал, а я согласилась на вытяжку.

Прораб сказал, что он подумал, что можно и без неё, а вместо вытяжки он купил навесной шкафчик. Говорю, а зачем над плитой навесной шкаф, если испарения и жар от плиты будет на него попадать? Отвечает, мол фартук уже сделан, если ничего не повесить, то будет некрасиво.

И только тут я сообразила, что вытяжку нельзя было повесить, т.к. выводить желоб от неё просто некуда — отверстия вентиляционного в кухне нет и в помине. Шкафчик прикрыл две проблемы разом — и вытяжку, и напрашивающийся сразу вопрос о вентиляции в кухне. Типа, чтобы я и не задумалась. Простое такое детское лукавство, рассчитанное на невнимательность родителя.

Но я все-таки задала вопрос про вентиляцию. На что услышала ответ, что ничего тут страшного нет, вентиляционные шахты в домах часто полностью засорены мертвыми голубями и строительным мусором. Говорю, ну и что, ваша обязанность была продумать этот вопрос, вы как мастер, как строитель, должны знать, что вентиляция должна быть, как же вы так сделали? В конце концов, шахту можно прочистить, управляющая компания должна это делать, а отсутствие вентиляции нужно исправлять самостоятельно.

Более того, я посмотрела, что же с вентиляцией в санузле.

Под красивой белой решеткой, имитирующей вентиляцию, оказалась щелка сантиметра в 3: натяжной потолок почти полностью перекрыл отверстие, я только теперь поняла, почему плиточник спрашивал про вентилятор, он хоть как-то двигал воздух. Прораб мне ничего этого не объяснял. Похоже, он решил, что я делегировала ему все вопросы по квартире. Это так и было, но все-таки есть вещи, которые нужно согласовывать с хозяином. Во многом я самоустранилась, доверившись ему полностью, оказалось, что напрасно.

Когда я восхищалась работой, ему все нравилось. Как только я заговорила о его недоработке, причем серьезной недоработке, его настроение перестало быть благодушным, лицо стало недовольным.

— Если я и буду делать вентиляцию, то придется снимать натяжной потолок, производить дополнительные работы, это все будет за дополнительные деньги плюс заново ставить потолок, вызывать фирму, которая этим занимается, и снова вы будете платить деньги.

Я представила себе весь этот ужас — сломанную плитку в туалете и прочее, вздохнула и настаивать на восстановлении вентиляции не стала. Вспомнила, что и при маме окна запотевали, подумала, может, и впрямь вентиляция и раньше не работала. Да и ругаться не хотелось, я потом всегда переживаю конфликты. А в данном случае нас связывала общая знакомая, подруга, которую я люблю и уважаю.

Чуть позже я попросила прораба помочь что-то прибить, доделать какие-то мелкие недоделки. За прошедшее время, наводя порядок после ремонта и протирая пыль на кухне, обнаружила, что когда он привинчивал тот самый подвесной шкафик, разбил несколько верхних плитрк фартука над плитой. Говорить ему про этот косяк не стала, уже зная его реакцию, подумала, ладно, не видно снизу, пусть так будет. Потом стала мыться под душем, стойка для душа вылетела из пазов, сам душ тут же оторвался — шланг был слишком короткий, при малейшим натяжении порвался, пришлось идти и покупать новый шланг подлиннее, я удивилась, как он не знает таких простых вещей. Попросила его сделать уголок в ванной, чтобы вода не стекала по стенке, он сказал, что заклеит стык специальной пастой. Не прошло и 3 лет, как кусок этой пасты отлетел. Было ощущение, что ему лишь бы сделать, галочку поставил, и ладно.

Пока он присверливал то, о чем я его попросила, естественно, за отдельную плату, сильно вспотел и говорит: «Что-то у вас так душно». — «Так вы же сами лишили квартиру вентиляции, теперь сами видите результат!» Он замолчал. Помылся под душем.

Потом я часто приезжала туда с ночевкой, готовила, особых проблем не ощущала: окна откроешь, вроде бы ничего. Поэтому почти через год сдала квартиру с чистой совестью, сделала всё, что могла — чисто, красиво, с хорошим ремонтом.

Через полтора года жизни в квартире жилец сказал, что проблему с вентиляцией все-таки нужно решить, в туалете остаются запахи. Надо так надо, сказала, что вернусь из санатория и начнем решать. Приехала, позвонила, что я уже в Москве и готова разбираться. Стала изучать принудительно-приточную вентиляцию, которая стоила от 20 тысяч и много выше. Но понимала, что это вопрос качества жизни, что его нужно решать. Однако жилец затих, больше не заговаривал на эту тему, и я подумала, раз молчит, чего я буду форсировать этот вопрос.

Когда они съехали, я решила, раз квартира пустая, нужно сделать, как надо.
Обращаться к прорабу смысла не было: если бы он знал, как и что нужно делать, сделал бы. А раз проблему создал, то решить он её не сможет. Отметив для себя, что всё, что делали его рабочие, за эти годы осталось в хорошем состоянии, а то, что делал он сам, хромало местами, вспомнив, как у него портилось настроение, когда нужно было с чем-то разобраться по моей просьбе, я решила обойтись без него.

Но где найти специалиста, способного с этим разобраться? Пока я искала в интернете решение проблемы с вентиляцией, уже поняла, что не так все и просто, что тут нужны инженерные решения, а не просто пробить дырку, прикрыть решеткой и назвать это вентиляцией — это мне сделали при ремонте, повтора я не хотела.

Вызвала инженера из РЭУ. В первый раз никто не явился, хотя я потратила целый день (ехать мне туда почти 2 часа). Во второй раз пришла женщина, пощупала рукой в той щелке в санузле, сказала, что тяги нет и нужно снимать потолок. Как восстановить вентиляцию, она не сказала, пожала плечами.

Я ломала голову, к кому же идти за помощью.
И тут увидела у Татьяны moscow_i_ya пост про то, как она делала ремонт. Она написала, что рабочих выбирала не по рекомендации знакомых, а на сайтах, где рабочие предлагают свои услуги. Я отправилась на сайт https://profi.ru/, описала проблему. Почти сразу получила предложение от одного из рабочих, но сразу поняла, что он не делал подобных работ, а повесить вытяжку — это совсем не то, что мне было нужно. Часть мастеров, которых подобрал администратор сайта, сразу же отказались.
Провела несколько часов на сайте, и все-таки нашла мастера, который согласился приехать и определить фронт работ.

Он посмотрел, сказал, что да, ремонтники напортачили, что так делать нельзя. Объяснил, что потолок придется испортить, снять полностью, т.к. помимо уже сделанного отверстия нужно будет делать ещё одно для выхода из кухни, протягивать желоб через весь потолок санузла, так что придется, возможно, испортить и 2-3 плитки в ванной.
Я вздохнула, говорю, ну все равно ведь надо делать, давайте портить.
Он предупредил, что ни плитку, ни потолки не делает, мне придется искать другого мастера.
— Да найду, куда деваться. Спасибо, что вы согласились взять этот заказ, на сайте многие отказались сразу.
— Дело в том, что тут без порчи чистовой отделки не обойтись, а клиенты часто выражают потом недовольство. Поэтому проще отказаться от такой работы, чем потом выслушивать претензии. Потому и предупредил вас о возможных последствиях. Если вы готовы, я приеду, думаю, за день управлюсь. Только надо будет купить расходные материалы.

Я дала ему деньги, он приехал через день, приступил к работе в 11 утра, с 13 до 15 часов шуметь нельзя, он монтировал купленный вентилятор да я его покормила.

Закончил он в 18 часов. Плитку он сломал только одну, потолок снял.

Накануне я позвонила прорабу. Понимала, что он не предложит мне компенсировать мои расходы, ведь сразу после ремонта он сказал, что будет переделывать за мой счет, а уж спустя 3,5 года неужели он согласится разделить со мной траты. Я надеялась, что он хотя бы плитку мне восстановит — 2-3 штуки положить не так много сил и времени нужно, а хоть какая-то моральная компенсация за приличный косяк в работе.

Однако я ошиблась.
Как всегда, он был сильно занят — он всегда торопится, всегда занят, и, как я понимаю, ему всегда хочется как можно быстрее закончить дело, особенно, когда оно уже оплачено. Сразу же сказал, что и плитку будет класть только за деньги. Я опешила: ведь я переделывала его косяк, а не свой, а разговаривал он со мной таким тоном, как будто я должна ему что-то. Сказал, что потолок мне влетит в десятку. Спросил, сколько мне мастер насчитал, я ответила, что 11,5 тысяч вместе с материалами. (В итоге получилось 13,400). Он промолчал на это. После чего как раз и про плитку сказал, что за мой счет… После чего я поняла, что разговаривать с ним больше не хочу. Когда человек перед тобой виноват, но действует по принципу «лучшая защита — нападение», благоразумнее исключить его из числа тех, с кем общение возможно. Бодаться и взывать к его совести я не собираюсь. Пусть живет, как может.

Однако он перезвонил вечером:
— Я не хочу, чтобы вы обижались, скажите, чего вы хотите.
— Да собственно и так уже все понятно, я уже ничего от вас не хочу, плитку за деньги кладете в Москве не вы единственный, я могу найти любого другого мастера. Скажите мне телефон фирмы, которая делала потолки, и расслабьтесь.

Вчера он прислал смс с телефоном потолочной фирмы, это их партнер, как я понимаю. Я ответила «спасибо», на этом наше общение закончено.

Теперь о результатах работы мастера.
Тяга в вентшахте была не очень сильной, потому вентилятор оказался весьма актуальным: когда он работает, воздух из санузла уходит активно.
Сам вентилятор мастер купил, по его словам, хороший, довольно дорогой, испанский, но зато он работает почти бесшумно и надежный.

Место входа вентжелоба в стену между санузлом и кухней, убрана одна плитка. Отверстие мастер заложил алебастром. Плитку муж обещал положить.

Вот такое оказалось в ванной:)

Сделанная вентиляция в кухне без всякого вентилятора работает отлично, бумажку просто затягивает.

Сам мастер сказал, что вентиляция — не его основное направление, что он чаще занимается электромонтажными и сантехническими работами.
Кстати, он сам из Екатеринбурга — колядовцы поймут:) Закончил Уральский государственный технический университет, электротехнический факультет, специальность – инженер-электрик, специализация – электропривод и автоматизация промышленных установок (1994 г.).

Коновалов Михаил Алексеевич — приятный в общении, спокойный, толково объясняет проблему и следствия.

Говорили о сайте, что отзывы реальные (мне после его ухода перезвонил администратор, расспрашивал о том, довольная ли я результатом). Он сказал, что недобросовестные рабочие на сайте не удерживаются: если отзывы отрицательные, им не поступают заказы, остаются только те, кто действительно хорошо делает свою работу. Короче, сайтам этим можно доверять.

Осталось восстановить потолок в ванной, и теперь уже квартира в полном порядке.

В целом, ремонт в квартире был сделан добросовестно: стены, потолки, полы, плитка, электрика, лоджия — спустя 3,5 года всё в целости и сохранности. Это то, что делали рабочие бригады. Им за это спасибо и крепкого здоровья. А последствия работы самого прораба не столь безупречны. Дай Бог и ему крепкого здоровья.

Самая серьезная ошибка при ремонте на кухне: victorborisov — LiveJournal

Зашел на днях в гости к родителям и ужаснулся. Ремонт здесь был сделан несколько лет назад, но строители допустили серьезнейшую ошибку, которая существенно ухудшила качество жизни проживающих в квартире. Ошибка хорошо видна на этой фотографии. Найдете её?

Это стандартная ошибка, которую допускают почти все строители. В канал к вентиляционной шахте замуровывают круглую трубу, к которой подключают короб от вытяжки на плитой. А на вытяжке стоит обратный клапап. Таким образом, при выключенной вытяжке воздухообмен на кухне отсутствует. Ситуация многократно усугубляется при наличии газовой плиты, которая в процессе работы в огромных количествах выделяет угарный и углекислый газ. Открывать окно для проветривания малоэффективно, т.к. конвекция воздуха при отсутствующей вытяжке минимальна.

2. Отсутствие вентиляции негативно влияет на здоровье, а угарный газ вообще смертельно опасен для человека. Так делать нельзя! Берём перфоратор и увеличиваем отверстие под прямоугольную накладку с двумя каналами для вентиляции. Верхний для подключения вытяжки, нижний для вентиляции самой кухни в то время, когда вытяжка не работает.

3. Вторая ошибка — использование на вытяжке канала диаметром 100 мм. Площадь сечения в таком случае крайне недостаточна для того, чтобы обеспечить воздухообмен более 100 м3/час, а это сильно меньше даже первой скорости вытяжки. Обязательно использовать воздушный канал диаметром 125 мм, который без проблем позволит удалять из кухни обработанный воздух в количестве до 350 м3/час.

4. Правильная вентиляция на кухне. Пропало ощущение духоты, которое присутствовало даже при открытом окне (у кухни появился свой вентиляционный канал). В несколько раз снизился шум от вытяжки (из-за увеличения диаметра воздуховода до 125 мм). На кухне стало комфортно находиться.

Прошелся поиском по картинкам по запросу «фото ремонта на кухне» — в 9 из 10 случаев точно такая же ошибка: вентиляционный канал от вытяжки на 100 мм и отсутствие канала для вентиляции самой кухни. Какой толк от так называемого «евро-ремонта», если строители нарушили все правила устройства вентиляции в жилых помещениях (в особенности при наличии газовой плиты)?

А как сделана вентиляция у вас на кухне?

Как было (в единственный канал подключена вытяжка)

243(53.3%)

Как стало (раздельные каналы для вытяжки и вентиляции самой кухни)

213(46.7%)

Как правильно подключить вытяжку на кухне

Как известно, вытяжки для кухни бывают классическими и рециркуляционными. Первая отводит воздух в вентиляционную шахту или прямо на улицу.

Рециркуляционная просто гоняет его через себя, задерживая жир. Она в своей конструкции имеет фильтры для очистки воздуха от запаха.

Основные вопросы и проблемы возникают при установке и подключении именно классического варианта. Его и рассмотрим максимально подробно.

Для начала, кратко перечислим основные ошибки, которые вас подстерегают на этом пути. Далее приведем пути их решения и наиболее популярные способы монтажа.

Ошибки при установке кухонной вытяжки

1 Глухое подключение воздуховода к естественной вентиляциии — самая распространенная ошибка.

Кое-кто конечно и оставляет решеточку для естественного движения воздуха, но умудряется при этом все равно ее перекрыть самим воздуховодом.

2 Присоединение слишком маленького диаметра воздуховода через переходник, к мощной вытяжке с большим выходным фланцем.

Рекомендуемые размеры для круглых воздуховодов — d=125мм. Для прямоугольных — 204*60мм.

3 Вывод воздуховода на улицу через самодельное отверстие в стене.

В большинстве случаев, это запрещено правилами. Далее по тексту будут приведены конкретные пункты.

Можете конечно проложить по фасаду отдельный короб прямиком до крыши. Но оно того стоит? Хотя в ресторанах и кафе, расположенных на первых этажах многоэтажек, такое решение широко применяется.

Кстати, запрет на вывод воздуха на улицу через стенку не относится к частным домам, а только к многоэтажкам.

4 Сложная геометрия трассы с большим количеством переходов и искривлений.

В первую очередь это скажется на шуме. Хотя конечно сами повороты не есть наибольшее зло. И без них порой не обойтись.

Опасны именно повороты, идущие один за другим, без разгонных участков.

5 Подключение слишком мощной вытяжки (например на 1000 м3/ч), к стандартному вентканалу, который способен пропустить около 300 м3/ч.

Запомните, что производительности в 200-300 м3/ч бывает вполне достаточно для качественного удаления всех запахов, с минимальной нагрузкой на вентиляцию дома.

6 Установка вытяжки на неправильной высоте.

Высота установки напрямую зависит от того, какая у вас плита — газовая или варочная индукционная. 

7 Сборка пластикового вентканала без хорошего уплотнения, либо стыковка деталей на суперклей.

Поверьте, иногда эту конструкцию приходится разбирать.

8 Верхнее, а не нижнее расположение щелей в декоративной решетке в одной рамке с воздуховодом.

Почему это ошибка, а когда так делать все таки можно, говорится далее.

9 Отсутствие отдельной розетки в верхней части стены под вытяжку.

Как следствие, подключение ее как попало, через переноски и удлинители. Не забывайте, что в конечном итоге это все таки не переносной прибор, типа вентилятора, обогревателя или мобильного кондиционера. 

А значит проводку под него нужно делать стационарную и с умом.

10 Неправильная установка обратного клапана.

Врезать и устанавливать его нужно с соблюдением соответствующих углов и наклонов. Иначе работать он будет через раз.

Вообще монтаж вытяжки можно разбить на два основных этапа. Во-первых, это ее подключение к электричеству. Второе — устройство воздуховода и все что с этим связано.

Давайте рассмотрим отдельно каждый из них.

Подключение вытяжки к электричеству

Данный этап является наиболее простым. Очень хорошо, когда вы изначально планируя свою кухню, грамотно заложили расположение всех розеток и электроточек.

Как при этом также не наделать кучу элементарных ошибок и соблюсти все расстояния, можете ознакомиться в отдельной статье. 

Если же у вас не оказалось свободной розетки для вытяжки, придется ее смонтировать. Для этого вам понадобятся следующие материалы:

• кабель трехжильный ВВГнгLs 3*2,5мм2

В домашней проводке применяйте кабель именно данной марки (с индексом Ls). 

• обычная розетка на ток 16А с заземляющими контактами

Сама по себе вытяжка, в отличие от других кухонных приборов, является маломощным аппаратом. Соответственно тянуть отдельную проводку под нее непосредственно от щитовой, вовсе не обязательно.

Чего не скажешь про варочную панель или посудомоечную машину. 

Получается, что подключать данный агрегат можно от общей розеточной группы с ближайшей распредкоробки.

Тяните от распредкоробки штробу или кабель канал к месту будущей розетке и монтируете подрозетник. 

Данная розетка располагается сверху, практически под потолком, чуть выше или сбоку от самой вытяжки. Выбор конкретного места будет зависеть от длины шнура и требования минимальной высоты установки вытяжного агрегата над плитой.

Зачастую приходится вырезать в ближайшем кухонном шкафчике отверстие под это дело.

Далее снимаете изоляцию с кабеля, маркируете жилы и соединяете их между собой в распредкоробке.

Все что остается — это правильно подключить розетку. 

Проводка под кухонный агрегат у вас готова. Переходим к воздуховоду.

Неправильное подключение воздуховода вытяжки к вентиляции

Основная проблема при монтаже заключается в том, чтобы грамотно выполнить подключение воздуховода и при этом не нарушить естественную вентиляцию в квартире.

Кое-кто из умельцев вообще советует вывести все это дело на улицу, через ближайшую стену. Однако по СНиПу так делать запрещено.

Там четко оговаривается, что подобное отверстие нельзя размещать ближе 8м от соседнего окна. Так как это окно считается устройством подачи наружного воздуха.

Вот, ознакомьтесь с пунктами свода правил СП54 и СП60. 

То есть, просверлите здоровую дырень в стене, потратите кучу нервов и денег, а сосед на вас пожалуется, и вы будете ОБЯЗАНЫ все это заделывать.

Как же происходит подключение у большинства потребителей? Берется обычная гофра, насаживается на выход, растягивается и приделывается к фланцу, который привинчивают к дыре вентиляции.

На этом все. Просто, дешево и неправильно. Какие недостатки у данного способа? Во-первых шум.

При прохождении воздуха через такую ребристую гофру, она издает крайне неприятные звуки.

Но самое главное, когда аппарат у вас отключен и не работает, естественная вентиляция вынуждена протягивать воздух из квартиры сквозь вытяжку. Мало того, что у вас короб может быть забит, так и летом тяги порой вообще не наблюдается (из-за одинаковой температуры дома и на улице).

Более того, на пути воздуха вы фактически ставите замасленную сетку, мотор, турбину и т.п. А еще, всас воздуха будет происходить не на уровне потолка, а на уровне середины кухни.

Хотя забор всех запахов продуктов жизнедеятельности, как раз таки и должен осуществляться с максимальной высоты.

Вполне понятно, что никакой тяги в этом случае не будет. То есть, вы своими собственными руками, лишаете себя естественной вентиляции.

Это грозит возникновением грибка, повышенной влажностью. В межсезонье у вас элементарно начнут разбухать и плохо закрываться двери.

А еще появится дефицит кислорода и постоянно плохое самочувствие. Кто-то при этом ударяется в мистику и начинает думать, что на них навели порчу или квартира с плохой энергетикой, а на самом деле, вон оно что — неправильная вентиляция!

Изначально в советское время, проектируя наши многоэтажные дома, инженеры рассчитывали, что воздух в квартиру будет поступать в том числе из-за неплотностей в деревянных окнах.

Однако с установкой пластиковых окон и герметичных дверей, мы тем самым перекрыли этот канал свежего воздуха в доме. Закроете еще и вентиляцию и будете жить как в подводной лодке.

Для исправления ситуации в подобных случаях рекомендуется ставить приточный клапан на пластиковое окно.

Вместо закупоривания, можно сделать все более грамотно. Какие альтернативные варианты для этого применяются?

Воздуховод от вытяжки и решетка с обратным клапаном

Первый — вместо гофры берется пластиковая труба (к примеру d-125мм), и через одно или несколько колен выводится в дырку вентканала. При этом в самом отверстии под потолком делается некое разделение.

Сверху монтируется заход под трубу, а снизу через решеточку с клапаном оставляется небольшой прямоугольник для естественного притока.

Причем решетка должна быть именно снизу, а не сверху. В противном случае воздушный поток от вытяжки, будет задувать вверх и поднимать, так называемый обратный клапан.

Хотя конечно, если у вас более совершенная конструкция клапана — круг или прямоугольник со смещенной осью, а не простые полосочки полиэтилена, либо присутствует цельная перегородка, то смело можете ставить как хотите — сверху, сбоку, снизу.

Однако по факту, вся эта конструкция, зачастую работает не так как задумывалось. При включении вытяжного агрегата и создании давления, малая часть пыли все равно просачивается сквозь щели, микроотверстия, после чего, благополучно попадает к вам на кухню на обеденный стол.

Никакие обратные клапана на 100% не спасают. Основная масса воздуха конечно выходит наружу, но постепенное образование пыли внутри квартиры это факт.

Да и при выключении вытяжки из-за уменьшения диаметра первоначального отверстия, естественная вентиляция через узенькие решеточки будет в разы хуже.

Можно сделать все гораздо лучше.

Правильное подключение воздуховода к системе вентиляции

Для этого вам понадобятся:

• пластиковый воздуховод

• обратный клапан со смещенной осью

• тройник разветвитель

В конечном итоге у вас должна получиться примерно вот такая конструкция.

Как это все работает? При выключенной вытяжке, клапан будет открыт и теплый воздух с кухни будет спокойно уходить самотеком в вентиляционный канал. Стоит вам включить вытяжной зонт, клапан тут же автоматически закрывается, перекрывая доступ потоку воздуха в комнату.

При этом все запахи с плиты будут спокойно уходить на улицу. При отключении, давление в коробе спадает и клапан самостоятельно откидывается, соединяя вентиляционную шахту с квартирой.

Инструкция по сборке — все цифры и производительность

Как это все собирается на практике? Для мощностей до 300 м3/ч (малые скорости большинства вытяжек) вполне хватает трубы d-125мм. На самом аппарате выходное отверстие может быть и большим.

Например, для 650 м3/ч понадобится труба d-150мм. Однако такие пластиковые трубы вы навряд ли найдете, а если использовать следующий стандартный размер d-160мм, то это получится громадная и неуклюжая конструкция, портящая весь интерьер и дизайн кухни.

Более того, придется долбить в стене заводское отверстие вентканала, расширяя его.

Поэтому в большинстве случаев и выбирают оптимальный диаметр в 125мм. А большего вам и не надо.

Принудительно-пропускная способность стандартных каналов и шахт размерами 100*150мм — 400 м3/ч.

Воздушный поток более 450 м3/ч туда уже просто не влезет (было проверено на практике), даже если у вас на вытяжке и написано — 1200 м3/ч!

Помните еще о том, что через чур занижать диаметр воздуховода по сравнению с выходным патрубком на вытяжке нельзя. Иначе вибрация и шумы будут такой силы, что конструкцию каждый месяц придется склеивать заново.

Соединение разных диаметров делается при помощи специальных переходников.

Приступим к сборке. В начале устанавливаете переходник на вытяжку и делаете к нему подключение вертикального участка.

Чтобы улучшить его звукоизоляцию, есть смысл заморочиться и наклеить сверху тепло-звукоизолирующий материал толщиной 5мм.

Им же не помешает изнутри обклеить декоративный кожух и самую шумную часть — переходник. Именно там наблюдается наибольшая турбулентность.

Далее по необходимости ставите колена под 90 градусов и другие прямые участки воздуховода, чтобы в конечном итоге выйти по направлению к отверстию в стене.

Все это склеивается силиконом, никаких суперклеев. Щелей нигде не должно быть.

Доходим до тройника. В него со стороны комнаты устанавливается клапан.

Имейте в виду, что это клапан гравитационного действия! Он открывается не за счет потока воздуха, а за счет своего веса.

У него одна половинка тяжелее другой и при этом он установлен под небольшим углом в 2 градуса.

Подготовка отверстия вентиляционной шахты

Заход в саму вентиляционную шахту до всех монтажных работ желательно оштукатурить и убрать все острые углы. Это придаст входу максимальные аэродинамические качества.

В итоге у вас должна получиться примерно такая же поверхность, как в стандартном круглом колене под 90 градусов.

В раствор для штукатурки советуют добавлять жидкость церезит (ceresit CT99).

Данное отверстие у вас будет находиться под воздействием жира и влаги. А церезит содержит компоненты, препятствующие образованию плесени.

При этом ни в коем случае не используйте гипсовую штукатурку. Ее применение в вентиляционных шахтах — это прямой путь к появлению этой самой плесени и грибков.

К тройнику с обоих сторон присоединяете отрезки стандартного воздуховода. Со стороны стены на 5-7см замуровываете его в вентканал. Сам выход облагораживаете квадратной рамкой.

Почему обратный клапан иногда не работает и не закрывается

Со стороны кухни на тройник монтируется обратный клапан. В заводском исполнении он будет довольно длинным. В этом случае лучше его укоротить, дабы эта «пушка» не сильно торчала наружу.

Клапан вставляется внутрь отрезка стандартного воздуховода d-125мм, а уже этот воздуховод одевается и силиконится на тройник.

Если вся эта конструкция показалась вам слишком громоздкой, а торчащая труба с клапаном не слишком эстетичной, можно сделать несколько иначе. Делаете воздуховод не круглой трубой, а прямоугольными каналами.

При этом вышеуказанный обратный клапан врезаете на прямом участке, как можно ближе к повороту.

Заводского соединения здесь не добиться, так что придется колхозить. Покупается прямоугольный тройник с круглым выходом на одной стороне.
Далее этот кругляк срезается и на его место вклеивается обратный клапан.

Клапан размещается строго под углом (2 градуса). Иначе он у вас будет открываться через раз или не открываться вообще.

Многие с этой проблемой сталкивались и легко решали ее именно таким образом.

Сама заслонка также монтируется с отклонением по вертикали. Верхняя поворотная точка, если исходить из часового циферблата, находится на 13.00 (1 час), а нижняя на 17.00 (5 часов). Это если у вас направление потока справа – налево.

В противном случае круг ставится в положение 11 часов – 7 часов.

Для более надежной работы и стабильного открывания заслонки, на одну из сторон можете наклеить некий утяжилитель (не более 2 грамм). Приклеивайте его поближе к краю.

Кстати, отрезанный ранее круглый патрубок не выбрасывайте. Он плотно вставляется на клапан сверху, после чего на него монтируется декоративная решетка диффузор.

Какие нюансы могут быть при таком способе? Если у вас вытяжка стоит ровно над входом в вентиляционную шахту, и труба канала идет напрямую, без всяких поворотов в горизонтальной плоскости, то клапан установленный на таком прямом участке, нормально не работает, по крайней мере на 1-й скорости.

У вас просто неоткуда будет взяться повышенному давлению для его закрытия. Воздух по прямой будет пролетать этот «поворот». Обязательно нужен угол.

Крышка клапана и ее поворотные механизмы легко чистятся и не бойтесь, что они зарастут жиром. Чтобы это произошло, вам каждый день по несколько часов в сутки, придется жарить на плите и тушить в своей духовке огромных кабанчиков, не меньше.

Если вам вообще не хочется видеть торчащее «дупло» под потолком, то как вариант, можно установить тройник таким образом, чтобы среднее колено упиралось в стену, а то где стоит клапан, смотрело бы в бок. При этом отверстие также закрыть декоративной крышкой.

Все будет выглядеть намного симпатичнее. Однако из-за дополнительного поворота, немного ухудшится производительность естественной вентиляции. А решетка ее снизит еще процентов на двадцать.

Кроме того, пропадет возможность прочистки канала рукой или пылесосом. Но многие идут на это сознательно и даже целиком прячут всю конструкцию в деревянный или пластиковый короб.

Как говорится, красота требует жертв.

Почему воздух с кухни попадает к соседям — виновата ли вытяжка?

Несмотря на все преимущества, у подобной системы подключения вытяжки находится много критиков. Они считают, что подобным образом вы грубо вмешиваетесь в общую систему вентиляции всего дома.

К примеру, у вас то все будет хорошо, а вот про соседей вы подумали? Якобы из-за такого подключения вытяжки к вентиляции, все запахи с вашей кухни автоматически будут проникать в квартиры по стояку выше.

Начали жарить пирожки, а все соседи уже об этом знают. Однако все критики заблуждаются, исходя из неверных представлений устройства вентиляции в многоквартирных домах.

Они думают, что от низа до верха идет один общий канал 110*150мм с «дырками» на каждую квартиру.

На самом деле в 5-ти этажках, все каналы индивидуальные и задуть посторонние запахи соседям у вас навряд ли получится. В домах от 6-ти этажей и выше, уже идет система вентиляции с удалением воздуха через каналы спутники, сообщающиеся с общим сборным каналом через один этаж.

Этот общий канал имеет в сечении площадь в 6-8 раз большую, чем индивидуальные шахты в квартиры с размерами 110*150мм.

Схематично такую систему вентиляции многоэтажного дома можно представить вот так.

Да, в таких постройках, если ОДНОВРЕМЕННО включить на максимум несколько вытяжек, возможно появление обратной тяги. Но это крайне редкий случай.

Смотрите — естественная тяга с квартир в лучшем случае составляет от 100 до 150 м3/ч. У вас девятиэтажный дом. Первые семь этажей врезаны в общий канал размерами 510*270мм, а то и более. Итоговый естественный поток в нем около 1000 м3/ч.

И тут вы вместо привычной тяги в 150, включаете свою вытяжку на 300 м3/ч. Как вы думаете, она способна создать в этом случае обратную тягу и начать выгонять воздух к соседям?

Для этого необходимо, чтобы все 6 этажей проделали тоже самое, притом на максимальной скорости.

Вот тогда уже какой-то одной квартире не повезет и ее обитателям придется нюхать все ароматы готовки соседей. Но этот вариант маловероятен.

Несмотря на все это, иногда воздух реально с вашей кухни попадает в другие квартиры дома. Либо наоборот, вы прекрасно чувствуете что соседи сегодня жарят на обед. Из-за чего это происходит и где искать причину?

Происходит это по нескольким обстоятельствам. По каким, читайте более развернуто под спойлером.

Почему запах из вашей квартиры проникает к соседям

Незаконность установки вытяжки

Тем не менее, если ваш дом изначально спроектирован только под вытяжку с естественным побуждением, и у вас попались вредные соседи, то любая установка мощных аппаратов с механической принудительной циркуляцией, может оказаться незаконной.

Соседи могут сослаться на «Постановление правительства Москвы». Там есть такой двоякий пункт 3.4 «Об утверждении нормативов по эксплуатации жилищного фонда.»

Повернуть его можно в любую сторону. Наверняка подобные постановления есть и в других регионах. Так же есть еще статья 3.14.13.

Так что будьте внимательны с установкой вытяжных зонтов над плитами.

Хотя теми же правилами рекомендовано устанавливать обратные клапана на все вентиляционные решетки, во всех квартирах. То есть, как бы говорится, что это не вам запрещено ставить вытяжку, а всем другим необходимо позаботиться о себе на всякий случай.

Но тут уже вопрос, как кому повезет с соседями.

Статьи по теме

10 интересных фактов. Выявление и решение проблем.

Ванная комната – это место, где то и дело льется вода, наполняется ванна, парит горячий душ, сушится влажное белье. Поэтому вентиляция здесь должна работать не только не хуже, но даже лучше, чем в любом другом помещении. В противном случае «страдать» будет весь дом.

Перед вами 10 фактов о вентиляции в ванной:

Факт 1. Плесень, разрушение плитки и ржавчина – часто следствие плохой вентиляции.

Ванная комната наиболее сырая и влажная, поэтому необходимо, чтобы вентиляция здесь работала исправно. Иначе не избежать:

— затхлости воздуха, неприятных запахов, выпадения конденсата и, как следствие, возникновения грибка, плесени (небезопасной для здоровья человека),


— появления ржавчины на металлических поверхностях,


— разрушения отделочных материалов (в том числе потемнения и растрескивания межплиточной затирки, а затем и откалывания самой плитки),


— «разбухания» мебельных покрытий (даже из влагостойких материалов).

Заметив плесень, не спешите покупать осушители или специальные антигрибковые покрытия. Для начала проверьте вентиляцию!

Факт 2. Перекрывать вентиляционное отверстие в ванной комнате — нельзя!

Это общеизвестно и неоспоримо. Полное перекрытие вытяжных каналов оправдано только в том случае, если в доме или квартире установлена принудительная приточно-вытяжная вентиляция.

Факт 3. Конденсат на зеркалах и стенах – первый признак плохой вентиляции.

Если после водных процедур зеркала в ванной комнате «запотевают», а на стенах долгое время остаются капельки влаги — это первый признак, свидетельствующий о наличии проблем с вытяжкой или притоком.

Открываете двери, и конденсат быстро исчезает? Значит, вентканал работает исправно. Расширьте проем между дверным полотном и полом, закажите специальные двери с вентиляционными отверстиями, или просто почаще оставляйте вход в ванную открытым, чтобы обеспечить приток воздуха.

Влажность сохраняется даже с распахнутыми настежь дверями? Необходимо проверить естественную вентиляцию.

Факт 4. Узнать, работает ли вытяжка, можно с помощью эксперимента с салфеткой. При этом летом проверка естественной вентиляции — бессмысленна.

Существует распространенный способ проверки вентиляции. Открываем дверь в ванную комнату и подносим к вентиляционной решетке салфетку. Если притягивается – вентиляция работает. Если нет – открываем все окна и двери, и пробуем снова. Салфетка притянулась? Значит проблема с недостаточным притоком (наверняка, у вас установлены герметичные пластиковые окна).

Салфетка падает даже с открытыми окнами? Проблемы с вытяжкой. Возможно, шахта засорена, стоит обратиться в управляющую компанию.

Однако этот эксперимент стоит проводить только в прохладную погоду. Дело в том, что в жару весь воздух (и в доме, и на улице) — тяжелый, поэтому естественная вентиляция не работает. Подробнее об этом эффекте мы говорили в статье.

Факт 5. Причиной плохой тяги могут быть вытяжные устройства, установленные на нижних этажах.

Еще одной причиной того, что воздух не вытягивается из квартиры, могут быть вентиляторы или вытяжные устройства, установленные у соседей снизу. Быстрый поток в вентиляционной шахте, создаваемый принудительными устройствами, препятствует естественной вентиляции из других квартир.

К тому же на верхних этажах из-за разности давлений вентиляция и без каких-либо помех работает хуже, чем на нижних.

В этом случае наладить вытяжку способен вытяжной вентилятор. Но при одном условии, о котором ниже. 

Факт 6. Ни вытяжной канал, ни вентилятор не обеспечат полноценной вентиляции без притока.

 

Для интенсивного воздухообмена требуется сбалансированное количество и приточного воздуха и вытяжного. Поэтому и опыт с салфеткой мы проводим именно с открытыми дверями и окнами!

Причиной недостаточного притока часто становятся пластиковые стеклопакеты, герметичные входные двери, утепленные стены. Они препятствуют поступлению свежего воздуха. И отработанный влажный воздух из ванной не вытягивается, даже при исправной вытяжке или при установке вытяжного вентилятора.

Чтобы наладить работу естественной вентиляции или помочь принудительной, необходимо в жилых комнатах установить приточные устройства.

Факт 7. Теплый пол без вентиляции не избавит от грибка в ванной.

Иногда для того чтобы избавиться от повышенной влажности и плесени в ванной владельцы устанавливают теплый пол и меняют полотенцесушители.

Это может ускорить процесс подсушивания влаги и обновление воздушных масс в холодное время года. Однако не поможет полностью избавиться от грибка при проблемах с вентиляцией.

Факт 8. Вентилятор для ванной должен быть влагозащищенным, тихим и подходящим по производительности.

Влагозащищенность обычно обозначается буквами IP и цифрами (должно быть 24, 25).  Уровень шума желателен не более 48 ДБ. Подробнее в разделе вытяжные вентиляторы.

Производительность рассчитывается по следующей формуле: объем помещения (длина, широта и высота), умноженный на кратность воздухообмена (для ванной примерно от 4-х до 8-ми). Например, для ванной площадью 2х2,5 м и высотой потолков 2,7 м, объем помещения равен 13,5 куб.м. Умножаем на 4 и на 8. Узнаем минимальную и максимальную мощность вытяжного вентилятора (54-108 куб.м./ч).

При этом согласно СНИП воздухообмен в ванной или туалете должен быть не меньше 25 м3/ч, в совмещенном санузле – до 50м3/ч.

Факт 9. При установке вытяжного вентилятора необходимо располагать его как можно дальше от входа и выше.

 

Устанавливать вентилятор (или диффузоры общеобменной вентиляции) лучше до проведения отделочных работ, чтобы скрыть проводку. Располагать – как можно выше, под потолком (или на потолке), в идеале – на противоположной стене от входа, чтобы приточный воздух успел пройти по всему помещению, прежде чем попасть в вытяжку.

Факт 10. Обратный клапан без налаженной работы вентиляции может усугубить ситуацию.

Обратный клапан устанавливается в вентиляционный канал, предотвращает появление обратной тяги (движения воздуха с улицы в помещение), попадание запахов, загрязнений, холода. Но его установка оправдана только при наличии исправной вытяжки и налаженного притока. Иначе обратный клапан просто перекроет канал (сечение станет еще меньше, воздух не сможет вытягиваться)!

Итак, для того чтобы наладить вентиляцию в ванной необходимо:

— организовать приток,

— наладить вытяжку,

— и обеспечить свободное передвижение воздуха между помещениями.

Все это можно сделать либо своими силами (с помощью соответствующего вентиляционного оборудования), либо заказав работы у специалистов.

Остались вопросы? Звоните. Наша компания выполняет проектирование вентиляции, поставку устройств и комплектующих, монтаж. Работаем в Екатеринбурге и в Челябинске. Предоставляем гарантию и на работы, и на оборудование.

Группа компаний Терконт


копирование без ссылки на http://terkont.ru запрещено

Еще статьи по теме:

— Вентиляция в квартире: почему не работает и что делать?

— Почему в квартире душно? Почему плачут окна? И еще 5 вопросов о вентиляции

— Влажность воздуха в квартире или в доме: от чего зависит? Как меняется? Какой должна быть?

— Вентиляция в частном доме: виды, способы, оборудование

Как установить вытяжку

Описание проекта

Навык

3 из 5
Умеренный
разрезать и собрать вместе воздуховоды могут быть непросто

Стоимость

100 долларов и выше, в зависимости от ассортимента вент.

Расчетное время

В среднем от 2 до 3 часов

В этом видео: This Old House Генеральный подрядчик Том Сильва устанавливает новую вытяжку.

Этапы установки вытяжной вытяжки

1. Используйте кольцевую пилу диаметром 6 дюймов, чтобы вырезать отверстие во внутренней поверхности стены, прямо над диапазоном. Соберите пыль пылесосом для влажной / сухой уборки во время вырезания отверстия.
2. Если кольцевая пила не может прорезать внутреннюю стену за один проход, прекратите резку, снимите штукатурку с отверстия и продолжите сверление.
3. При необходимости вырежьте деревянную планку из 6-дюймового отверстия с помощью многофункционального инструмента.
4. Замените кольцевую пилу сверлом диаметром ¼ дюйма и просверлите заднюю сторону обшивки стены на улицу.
5. С внешней стороны используйте шестидюймовую кольцевую пилу, чтобы прорезать сайдинг и обшивку стен.
6. Сделайте монтажную пластину, вырезав отверстие диаметром 6 дюймов в куске ПВХ-накладки.
7. Приложите пластину ПВХ к обшивке дома и обведите ее карандашом.
8. С помощью угловой шлифовальной машины обрежьте сайдинг по карандашным линиям.
9. Нанесите полоску силиконового клея вокруг отверстия в стене. Прижмите монтажную пластину из ПВХ к стене и закрепите винтами.
10. Используйте изоленту, чтобы прикрепить колено диаметром 6 дюймов к вентиляционной крышке.
11. Снаружи вставьте вентиляционную крышку в отверстие и закрепите ее на монтажной пластине с помощью саморезов.
12. Изнутри кухни наденьте колено через отверстие на колено вентиляционной крышки. Закрепите изолентой.
13. Прикрутите монтажные кронштейны вытяжки к стене кухни; обязательно ввинтите шурупы в стойки стены.
14. Вставьте вентиляционный колпак в кронштейны и закрепите винтами, вбитыми в стенные стойки.
15. Выполните электрические соединения для подачи питания на освещение вытяжного колпака и вытяжной вентилятор.
16. Установите вертикальную крышку, чтобы скрыть открытые воздуховоды.

Инструменты:

Как самому подключить вытяжку

Требуется вентиляция?

Как самостоятельно подключить вытяжку

https://www.facebook.com/FrentzandSonsHardware/

Итак, вы устали от вытяжки над плитой с вентилятором, который просто всасывает воздух и выплевывает его обратно.Или, может быть, вам повезло, и вы приобрели Jenn-Air со встроенным грилем или какой-нибудь другой тип печи, для которого требуется вентиляция, чтобы весь дым и запахи выходили из дома.

Ну, это не так сложно, как кажется, — говорит Майк Френц.

Если вам действительно повезет, ваша плита будет располагаться на внешней стене кухни. Затем все, что вам нужно сделать, это установить на стене за печью вентиляционное отверстие и подсоединить к нему гибкую алюминиевую трубу.

С другой стороны, если вы как недавний покупатель, все может быть немного сложнее.Ее плита расположена у внутренней стены, а одна сторона выходит на проход через кухню в подвал. Хотя снаружи нет вентиляции, проект все же осуществимый и относительно простой.

Прежде чем мы перейдем к практическим рекомендациям, Майк советует учесть несколько вещей, прежде чем устанавливать вентиляционное отверстие для работы с вашей печью:

Если есть возможность, постарайтесь разместить варочную панель на внешней стене, чтобы уменьшить количество воздуховодов.

Независимо от маршрута, постарайтесь уменьшить количество необходимых фитингов, которые изменяют направление, форму или площадь воздуховода.Все это замедляет воздушный поток и увеличивает шум.

В идеале капот или внешняя крышка вентиляционного отверстия должны иметь эффективную заслонку, предотвращающую попадание холодного воздуха и неприятных насекомых в вентиляционное отверстие, когда вентилятор не работает.

Никогда не закрывайте вентиляционное отверстие на чердаке. В холодную погоду теплый влажный воздух конденсируется и способствует гниению древесины.

Вентилятор, установленный снаружи, обычно тише, чем вентилятор, установленный в вытяжке.

При относительно невысокой стоимости (при условии, что ваш дом не построен из кирпича или камня), запланируйте печь так, чтобы она располагалась у внешней стены, а вентиляция проходила через стену.Вы будете тратить в среднем диапазоне, если ваша плита находится на внутренней стене или если фасад вашего дома кирпичный или каменный. Будьте готовы заплатить больше всего за вентиляцию через крышу, особенно если печь находится на первом этаже двухэтажного дома, или если у вас черепичная или металлическая крыша.

В конкретном случае этого клиента вентиляция печи через крышу невозможна. Ее плита находится на внутренней стене, ведущей в гостиную. Итак, какое решение?

Если не можешь подняться, просто посмотри вниз, — говорит Майк.

«Вы можете легко провести вентиляционные трубы вниз через кухонный пол в подвал, а затем через потолок подвала к внешней стене, где вы можете установить вентиляцию», — говорит он.

Приступим

Во-первых, вот что вам понадобится:

Локтевой сустав воздуховода

Круглый трубопровод диаметром 5 дюймов (который, как правило, является стандартом) и достаточной длины для выхода из печи через пол в подвал;

Длина гибкого алюминиевого трубопровода диаметром 5 дюймов, достаточная для того, чтобы проходить через потолок подвала от внешней стены до области под вашей печью;

Два металлических регулируемых шланговых зажима для крепления регулируемого трубопровода к вентиляционному отверстию и другим воздуховодам.

Вы также захотите иметь под рукой замочную пилу, потому что вы будете вырезать круглые отверстия в полу кухни и во внешней стене дома.

Наружное вентиляционное отверстие, которое вы устанавливаете снаружи дома и подключаете гибкий трубопровод. На рисунках 1, 2 и 3 показаны три основных типа вентиляционных отверстий, которые выбрал Майк. твой дом, — говорит он.

Снаружи в

Может показаться естественным вытащить пилу и начать проделывать дыру в полу, но Майк говорит: «Ого! Начнем с другого конца.

Он рекомендует выяснить, где вы хотите разместить вентиляционное отверстие на внешней стене в подвале, а затем вырезать 5-дюймовое отверстие в стене. «Вы должны попытаться сделать отверстие как можно плотнее, чтобы любой выхлоп не выходил обратно в дом», — говорит он.

После того, как вы прорежете отверстие в стене, надежно прикрепите вентиляционное отверстие к внешней стороне дома с помощью шурупов, которые будут удерживать деревянный и / или алюминиевый сайдинг.Затем спуститесь в подвал и прикрепите гибкий трубопровод к вентиляционному отверстию с помощью одного из регулируемых колец.

Пришло время вырезать дыру в полу кухни. Прежде чем приступить к резке, очень важно убедиться, что место, которое вы выбрали для прокладки трубопровода, находится между балками пола. Последнее, что вам нужно сделать, — это разрезать один из тех, которые могут поставить под угрозу устойчивость и поддержку вашего напольного покрытия на кухне.

Чтобы помочь вам сориентироваться, протяните один конец прямого трубопровода воздуховода к потолку и обведите его кружком.

Когда вы собираетесь вырезать в полу отверстие для трубы, вам нужно проделать отверстие примерно 7-8 дюймов в диаметре. Это дает трубопроводу некоторое пространство, которое можно оставить на случай, если вам понадобится немного переместить плиту туда или сюда. Майк рекомендует использовать здесь прямой алюминиевый трубопровод, потому что гибкий тип легко перфорируется, и в результате может возникнуть утечка воздуха.

Когда отверстие будет вырезано, прикрепите прямой трубопровод воздуховода к плите и пропустите трубопровод через отверстие в полу.

Теперь вернитесь в подвал и прикрепите колено к трубопроводу воздуховода, проходящему через пол. Наконец, используйте другой зажим для шланга, чтобы прикрепить гибкий трубопровод к коленчатому соединению.

Вот и все — теперь готовишь!

Как вентилировать вытяжку на внутренней стене

Зачем нужна вытяжка с вентиляцией

Вытяжки необходимы для избавления от вредных, дурно пахнущих паров, дыма и запахов на вашей кухне.Что отличает вытяжку с вентиляцией от вытяжки без вентиляции? Хороший вопрос.

Вот в чем дело: когда вы используете плиту, варочную панель и духовку, вы выделяете много тех паров и газов, о которых мы говорили. Это особенно актуально, если у вас есть газовая плита. Кулинарный дым может быть опасным, потому что он содержит более 200 вредных газов и 2 химических соединения (которые являются известными канцерогенами). К тому же они пахнут вашим домом.

Вытяжки с вентиляцией имеют решающее значение. Они удаляют весь этот дым, запах и пар, распространяя его за пределы вашего дома.Таким образом, вместо того, чтобы просто обдувать воздухом и жиром, они выносят его на улицу. Чтобы обеспечить наилучшую производительность и лучшее качество воздуха, перед использованием вытяжку необходимо вентилировать. Hauslane может показать вам, как вентилировать вытяжку на внутренней стене.

Двуокись углерода обычно содержится в воздухе, однако известно, что более высокие уровни убивают пауков и мух. Неизвестно, что могут сделать с организмом долгосрочные эффекты приготовления пищи и повышенный уровень углекислого газа.

Что нужно для вентиляции вытяжки на внутренней стене

Прежде чем приступить к установке вытяжки для настенного монтажа, соберите следующие инструменты и принадлежности:

✦ Вытяжка и инструкция по эксплуатации
✦ Измерительная лента
✦ Уровень
✦ Универсальный нож
✦ Карандаш
✦ Алюминий или клейкая лента
✦ Разводной ключ
✦ Крестообразная отвертка
✦ Саморезы
✦ Накладка из ПВХ *
✦ Силиконовый клей *
✦ Угловая шлифовальная машина *
✦ Воздуховоды (необходимый размер и форма см. В руководстве)
✦ Стена колпачок
✦ Прозрачный внешний герметик (кровельный)
✦ Плоскогубцы
✦ Кольцевая пила
✦ Электродрель
✦ Защитные очки
✦ Защитные перчатки

* = необходимо только при создании монтажной пластины

Пошаговая инструкция по вентиляции вытяжки на внутренней стене

Обо всем по порядку.В целях безопасности отключите электричество на кухне. Убедитесь, что в вашей рабочей зоне нет беспорядка или мусора.

Шаг 1. Откройте пакет вытяжки и разложите детали
Сначала откройте пакет вытяжки, если вы еще этого не сделали. Выньте все детали и еще раз проверьте, все ли у вас есть. Отложите упаковку.

Шаг 2: Отметьте отверстие для винта и проведите вертикальную линию.
Возьмите карандаш и свой уровень. Проведите вертикальную линию на опорной стене до самого потолка в центре того места, где будет располагаться вытяжка.Если вы не можете подняться до потолка, просто поднимитесь как можно выше.

Шаг 3. Проведите горизонтальную линию
Затем нарисуйте горизонтальную линию на высоте не менее 24 дюймов или не более 30 дюймов над варочной поверхностью. Если у вас есть газовая плита, вам понадобится расстояние 30 дюймов.
Затем возьмите кронштейн для дымохода и прикрепите его к стене на расстоянии примерно 1 дюйма от потолка или верхнего предела. Убедитесь, что он совпадает с вашей вертикальной линией.
Уточняйте свои местные строительные нормы и правила, поскольку они варьируются от города к городу.

Шаг 4. Определите, где будет проходить воздуховод на внутренней стене

1. Найдите ближайшую внешнюю стену и проложите воздуховод за потолком или потолком.
2. Проведите воздуховод как можно ближе к потолку (оставив воздуховоды открытыми для промышленного вида или соорудите потолок, чтобы скрыть его) 3. Запустите Воздуховод на чердаке / стена через крышу
Мы объясним, как провести воздуховод через потолок к ближайшей внешней стене ниже.

Шаг 5: Сделайте отверстие для воздуховода
Сделайте отверстие немного больше, чем воздуховод для вентиляции на потолке, чтобы пропустить воздуховод через потолок / перекрытие.Кольцевая пила — отличный инструмент для создания ровных и идеально расположенных отверстий. Удалите весь материал внутри, чтобы можно было проложить воздуховод в отсеке для балок. Примечание: не удаляйте балки, так как они могут нарушить целостность конструкции здания. Если вы не можете прокладывать воздуховоды в перекрытии балок, мы рекомендуем прокладывать воздуховоды на открытом воздухе или через воздуховоды на чердаке / стене через крышу.
По завершении вы можете проделать еще одно отверстие снаружи дома (во внешней стене). Место расположения отверстия должно соединяться с перекрытием балок, по которому вы будете проложить воздуховод.

Шаг 6: Подготовьте настенную заглушку и при необходимости сделайте ее водонепроницаемой.
Возьмите стенную заглушку и вставьте ее в отверстие снаружи дома, чтобы подготовить ее к установке. Если вытяжка не плотно прилегает к стене, вы можете использовать отделку из ПВХ, чтобы обеспечить ровную поверхность для настенной крышки, чтобы она хорошо сидела на внешней стене. Это поможет сделать отверстие водонепроницаемым.

Шаг 7: Изготовьте монтажную пластину
Обрежьте ПВХ-накладку по размеру и форме настенной заглушки.Затем вырежьте в обшивке из ПВХ отверстие того же размера, что и отверстие для воздуховода. Это будет ваша монтажная пластина.

Шаг 8: Вставьте и прикрепите монтажную пластину
Положите ПВХ-накладку на отверстие во внешней стене и отметьте ее периметр карандашом. Затем удалите эту часть внешнего сайдинга с помощью угловой шлифовальной машины.
Нанесите силиконовый клей вокруг отверстия в стене. Затем плотно вставьте обшивку из ПВХ. Закрепите его винтами и нанесите герметик или водонепроницаемые материалы вокруг ПВХ-обивки.

Шаг 9: Присоедините воздуховод к вентиляционной крышке
Хорошо, пора переходить к воздуховоду. Используйте алюминиевую ленту, чтобы прикрепить воздуховод диаметром 6 дюймов к настенной крышке.

Шаг 10: Прикрепите вентиляционный колпачок к монтажной пластине и стене
С внешней стороны вставьте вентиляционный колпачок в отверстие вместе с 6-дюймовым воздуховодом. Для его крепления используйте саморезы. Нанесите герметик или водонепроницаемые материалы вокруг настенной заглушки, чтобы сделать ее водонепроницаемой.

Шаг 11: Присоедините все колена.
Головка внутри и с помощью алюминиевой ленты прикрепите колено к 6-дюймовому воздуховоду, идущему снаружи.Плотно вставьте колено (при необходимости) в фитинг. Используйте алюминий или изоленту, чтобы прикрепить его к стене.

Шаг 12: Прикрутите монтажные скобы
Привинтите монтажные скобы вытяжки к стене кухни и настенные стойки

Шаг 13: Установите монтажную вытяжку
Совместите вытяжку с монтажными кронштейнами и прикрутите ее винтами, вкрученными в шпильки стены. Присоедините воздуховод к выходному переходнику. Заклейте все стыки воздуховодов алюминиевой лентой, чтобы обеспечить надежные соединения.
Для остальной части установки следуйте инструкциям из руководства. Вы на правильном пути к новым кулинарным впечатлениям! Следите за новостями в блоге Hauslane, чтобы получить больше советов и рекомендаций.

Чтобы узнать больше о том, как вентилировать вытяжку на внутренней стене, свяжитесь с Hauslane сегодня.

Пожалуйста, посмотрите наши видео по установке.

✦ Вытяжка Hauslane WM 530 Пошаговая установка

✦ Hauslane PS38 Raneghood Пошаговое руководство по установке

Как установить вентиляционное отверстие вытяжки через потолок или стену

Вентиляционная вытяжка — это важное оборудование, которое у всех нас должно быть на кухне.Он фильтрует все неприятные запахи, жир и запахи на вашей кухне, придавая вашей кухне приятный внешний вид и приятный запах. В этой статье мы поговорим о том, как правильно установить вытяжку на кухне.

Он будет состоять из двух частей; в первом разделе объясняется, как установить его через потолок, а во втором разделе рассказывается об установке через стену.

Но сначала мы должны объяснить вам, как это работает. В вентиляционной вытяжке используются воздуховоды, проходящие через крышу или стены.Считается, что вентилировать вытяжку через крышу немного дороже, чем через стену.

Вот почему вам необходимо правильно установить вытяжку вытяжки или вызвать кровельного подрядчика. Если вы достаточно умелы, вы можете шаг за шагом следовать нашей статье, и мы проведем вас через весь процесс.

Мы понимаем, что вы захотите добавить новую вытяжку над плитой или газом, и это очень важно и жизненно важно. Если вы хотите провести вентиляцию через потолок, вы должны быть готовы получить воздуховоды подходящего размера, которых будет достаточно, чтобы пройти через крышу, на чердак и на крышу.

Здесь он будет успешно подключен к вентиляционному отверстию на крыше.

Методы вентиляции Вытяжки

Мы вкратце поговорим о различных методах вентиляции вытяжек.

1. Вытяжные или вентилируемые вытяжки

Этот тип вентиляции обычно представляет собой вытяжку с вертикальной вентиляцией, что нам очень нравится, но требует установки. Несмотря на то, что они требуют работы, этот тип вытяжного шкафа обычно наиболее эффективен.

Они легко улавливают жир и другие нежелательные запахи снаружи, уменьшая количество раз, которое вам нужно мыть на кухонных поверхностях.

Инвестиции в вентилируемые вытяжки также гарантируют, что вам не придется слишком часто менять фильтры. Установка в воздуховоде обычно стоит от 1000 до 2000 долларов за полную работу, но в этой статье мы проведем вас через пошаговый процесс, так что сохраните их. Оставайтесь в курсе.

2. Вытяжки без воздуховодов или с рециркуляцией

Вытяжки без воздуховодов не используют те же концепции, что и воздуховоды.Это потому, что им не нужно устанавливать вентиляционные отверстия, но они по-прежнему задерживают необходимый жир и дым.

Как они это делают, они втягивают запахи и дым, фильтруют его, прежде чем рециркулировать в наши дома. Эти модели без воздуховодов не нуждаются в обычных воздуховодах, которые требуются для вытяжек с воздуховодами.

Установка этих вытяжек намного дешевле по сравнению с вентиляционными отверстиями, но не так эффективна. Им также необходимо постоянно менять фильтры (не реже одного раза в четыре месяца), что стоит около 20 долларов, или их можно чистить, даже если этот вариант не рекомендуется.

Для получения более подробной информации о вытяжных шкафах с воздуховодом и воздуховодом ознакомьтесь с нашим подробным руководством по вытяжкам с воздуховодом и без воздуховода, поскольку оно поможет вам принять более правильное решение о покупке.

3. Трансформируемые вытяжки

Концепция трансформируемых вытяжек немного отличается. Их можно установить как вытяжную вентиляцию или вытяжку без воздуховода. Это также означает, что они допускают как вертикальную, так и горизонтальную вентиляцию

Сказав это, давайте перейдем к установке наиболее эффективной модели:

Раздел 1: Как установить вытяжку вытяжки через потолок

Даже если установка вытяжки очень похожа на установку вытяжки на кухне, разница очень небольшая.Обратите внимание, что установка вытяжки через металлическую крышу очень похожа на установку кровли из асфальта.

Мы настоятельно рекомендуем вам вызвать опытного установщика вытяжных вентиляторов для выполнения этой установки, потому что во многих случаях, если вы устанавливаете их самостоятельно, это скоро вызовет проблемы, а это вам не нужно.

Установка вытяжки через потолок также называется вертикальной вентиляцией, и мы рекомендуем этот метод. Вы должны начать с просверливания отверстия в крыше и убедиться, что оно проходит там, где вы хотите, чтобы выходило вентиляционное отверстие.

Вы должны соблюдать некоторые основные правила при сверлении отверстия, например, убедитесь, что оно находится на расстоянии не менее трех футов от дымоходов, вентиляционных отверстий унитаза или любых выступов на крыше.

Хорошие практики также включают в себя размещение кухонных вентиляционных отверстий на высоте не менее пяти футов от нижнего края карниза (нижнего края крыши). После того, как этот процесс будет завершен, следует вырезать отверстие лобзиком.

Также измерьте квадрат или круг в зависимости от формы вашего вентиляционного отверстия, убедитесь, что оно больше, чем вентиляционное отверстие, и убедитесь, что вы удалили черепицу в этой области с помощью лезвия с крючком.

Используя лезвие с крюком, подденьте черепицу вокруг отверстия, чтобы убедиться, что вентиляционное отверстие может пройти под ним. После нанесения асфальтобетонного кровельного цемента на дно вентиляционного отверстия задвиньте вентиляционное отверстие под черепицу. Советуем прикрыть форточку сверху и сделать нижнюю часть сидения на черепице.

После этого следует прибить фланец к углам кровельными гвоздями. Затем проведите форточку к воздуховоду гармошки.

Это видео должно дать вам представление о том, как это сделать

Материалы, необходимые для вышеуказанного.

• Гибкий воздуховод типа «Гармошка» с изоляцией
• Лезвие с крюком
• Вытяжное отверстие на крыше
• Лобзик
• Дрель
• Пистолет для герметика
• Монтировка
• Кровельный цемент для асфальта
• Кровельные гвозди

Раздел 2: Как установить вытяжка вытяжка через стену

Если вам трудно подняться на крышу, чтобы проветрить вытяжку, вы можете выпустить ее через стену. Другое название вентиляции через стену — горизонтальная вентиляция стены.Все, что вам нужно сделать, это установить прямой воздуховод диаметром 18 дюймов перед установкой колена.

Это еще один способ установки колена, который позже войдет в стену. Вы также можете пропустить воздуховод через потолок, используя направляющую в первом разделе, а затем подсоединить его к внешней стене поблизости.

Для начала проделайте отверстие немного большего размера для воздуховода вашего вентиляционного отверстия. После этого прикрепите вентиляционный блок с помощью винтов с плоской головкой по краям к монтажной коробке, убедившись, что они находятся на расстоянии не менее трех дюймов друг от друга.

Перед тем, как прикрепить воздуховод через вентиляционное отверстие, мы советуем вам обрезать вентиляционный фланец так, чтобы он идеально подходил к монтажной коробке. Нанесите прозрачный кровельный герметик с градиентом, чтобы он закрыл вентиляционное отверстие и монтажную коробку.

Мы также рекомендуем взять виниловую монтажную коробку размером 12 × 18 дюймов и вырезать из нее круглое отверстие для установки воздуховодов. Большинство воздуховодов имеют ширину 10 дюймов и обычно имеют форму гармошки. Вы также должны убедиться, что вентиляционное отверстие на крыше такого же размера, как и то, что вы пробурили.

Материалы, необходимые для вышеуказанного:

• Рекомендуемый воздуховод типа «Гармошка»
• Винты с плоской головкой
• Прозрачный кровельный герметик для наружных работ
• Вентиляционная и монтажная коробка
• Варианты, которые следует учитывать перед вентиляцией кухни

Вытяжки помогают вентилировать рабочее пространство на кухне.

Вентиляция, являющаяся важным фактором для вашей кухни, — вот почему нам нужны вентиляционные отверстия для вытяжек, поскольку они помогают удалять ядовитые газы и дым и обеспечивать безопасность.

Некоторые пользователи кухонь полагаются на микроволновые печи, которые выполняют функцию вытяжки. Это не так. Линия микроволновых печей подходит только для кухонь, которые имеют очень мало места и не могут позволить себе разместить больше приборов. Это заставляет их выполнять двойную работу (т. Е. Многозадачность).

В некотором смысле это хорошо, но у этого есть и отрицательные стороны, потому что многозадачность этих устройств будет легко перегружена и возникнут сбои из-за того, что они выполняют очень много работы.

Кроме того, по функциональности ничто не может сравниться с правильно установленной и вентилируемой вытяжкой. Остальные могут попробовать. Наличие вытяжки также придает вашей кухне стильный вид, привлекающий внимание и придающий ей первоклассный вид.

Power — еще одна вещь, которую следует учитывать при выборе между установкой вытяжки вытяжки или просто поиском других средств. Мощность вентиляции вытяжки, измеряемая в кубических футах в минуту (CFM), позволяет эффективно и функционально перемещать воздух.

Если вы учтете все это, вы бы выбрали установку вытяжки на кухне, чтобы не только защитить ваш дом от запахов, но и защитить вас и вашу семью. Вентиляторы — еще один вариант, который, как правило, рассматривают чаще, чем думают, потому что они менее дорогие.

Это потому, что это роторные вентиляторы, которые сделаны из лопастей и имеют форму бочки, а иногда и колеса. Обычно мы не советуем вам обращаться за ними, потому что они обычно не выполняют свою работу эффективно, в отличие от обычных вентиляционных отверстий.

Наличие мощного кожуха также означает, что вам потребуется больший воздуховод. Это потому, что, если ваш воздуховод слишком мал для вытяжки, он начнет издавать излишне громкие звуки, из-за чего ваша кухня будет раздражать громко. Это также может привести к возникновению утечек в вашем воздуховоде, особенно в местах стыков.

Мы рекомендуем покупать вытяжной фильтр с рабочим пространством не менее 40 куб.

В зависимости от ваших потребностей, вы должны сделать 8-дюймовую вентиляционную трубу в среднем на 600 кубических футов в минуту, а для 15-дюймовой вентиляционной трубы потребуется устройство на 1000 кубических футов в минуту.

Видеогид: Установка вытяжки через внутреннюю стену

Ключевые моменты, на которые следует обратить внимание при установке

Совет 1: Перед тем, как начать что-либо на кухне, вы должны отключить питание, которое подключено к секции кухни, чтобы избежать поражения электрическим током. Также не следует использовать мокрые руки при работе с любыми электроприборами.

Совет 2: Определение типа вытяжки, которая у вас уже есть или которую вы хотите получить, поможет вам понять, понадобится ли вам вентиляция с воздуховодом или нет.

Совет 3: Вы должны убедиться, что розетка, к которой вы подключаете вентиляционное отверстие вытяжки, соответствует требованиям к питанию, чтобы избежать поражения электрическим током. Мощность каждой розетки и кабелей часто указывается на них, поэтому проверьте их как следует.

Совет 4: Вы всегда должны проверять свое руководство пользователя или проводить исследования, чтобы убедиться, что установка вытяжки самостоятельно не аннулирует гарантии на приобретаемые вами продукты.

Другое руководство: Как очистить фильтр вытяжки

Совет 5: Обязательно отсоедините и зачистите провода.

Совет 6: Воздуховоды, проходящие через вашу крышу, должны быть воздухо- и водонепроницаемыми, потому что вы не хотите, чтобы ваша крыша была заполнена дымом. Вызов профессионала для устранения этой проблемы также будет стоить дороже.

Совет 7: Мы советуем использовать для воздуховодов окрашенную сталь, а не пластик. Это гарантирует, что не будет утечек из-за проблем с долговечностью.

Совет 1: Убедитесь, что все соединения выполнены правильно: белый провод — нейтральный, черный — горячий, а зеленый — земля.Они должны быть подключены к самому большому штырю, штырю немного меньшего размера и длинному тонкому штырю соответственно по порядку.

Совет 8: Используйте гайки для соединения проводов.

Совет 9: Убедитесь, что вы используете пластик при вентиляции ваших воздуховодов. Это потому, что пластмассы обычно менее качественные. Мы советуем использовать стальные окрашенные, оцинкованные или металлические воздуховоды.

Совет 10: Не используйте пластиковые вентиляционные отверстия или воздуховоды.

Совет 11: Убедитесь, что дым выходит из воздуховода легко и быстро, не используйте воздуховоды длиной более 40 футов.

Совет 12: Чтобы избежать проблем с конденсацией или утечками, необходимо изолировать воздуховоды.

Совет 13: Уплотнение всех стыков лентой HVAC также очень желательно и рекомендуется.

Совет 14: Чтобы улучшить воздушный поток и обеспечить более быстрое движение дыма, следует избегать использования слишком большого количества локтей. На самом деле, рекомендуется сделать по крайней мере 23 дюйма прямых отверстий, прежде чем вставлять локоть.В воздуховоде

следует использовать не более четырех отводов на 90 градусов.

6 лучших способов звукоизоляции вентиляционных отверстий

Как окна и двери, вентиляционные отверстия — лишь еще один способ проникновения шума в комнату. Так что, если вы уже работаете над звукоизоляцией комнаты, вам нужно уделить особое внимание звукоизоляции вентиляционных отверстий .

Сегодня я составил список способов улучшить эту зону наших комнат. Если вы хотите полностью отказаться от вентиляции или по-прежнему хотите иметь некоторый воздушный поток , есть несколько способов добиться обоих результатов.

Лучше всего то, что вы можете использовать эти методы с любыми другими методами звукоизоляции, которые вы решите применить. Но прежде чем мы поговорим о способах звукоизоляции вентиляционных отверстий, давайте ответим на очевидный вопрос.

Звукоизоляция вентиляционного отверстия повлияет на воздушный поток

Можно ли сделать звукоизоляцию вентиляционного отверстия, не препятствуя воздушному потоку? Чтобы ответить на этот вопрос одним словом: нет. Вы не можете рассчитывать на установку каких-либо звукоизоляционных материалов поверх вентиляционных отверстий, если они не будут мешать воздушному потоку.В конце концов, чем больше открытого вы покидаете это пространство, тем больше шума сможет проникнуть внутрь. И чем больше вы будете пытаться закрыть это пространство, тем тише будет.

Даже методы, которые предназначены для удержания воздуха в помещении и выходе из него, будут немного препятствовать воздушному потоку. Большая часть шума, который мы слышим ежедневно, — это воздушного потока . Итак, как вы понимаете, означает, что мы на самом деле пытаемся уменьшить воздушный поток .

Тем не менее, в зависимости от ваших предпочтений и целей звукоизоляции, вы можете даже захотеть полностью закрыть вентиляционное отверстие.Как и в случае с любым другим проектом звукоизоляции, самое важное, что вы можете сделать, — это точно определить, чего вы хотите добиться от . В идеале вы должны найти золотую середину между вашими потребностями в звуке и потребностями комнаты.

Например, , если вы хотите, чтобы в комнате было абсолютно тихо, лучшим вариантом будет закрыть вентиляционное отверстие . Однако, если в комнате только одно окно, потребуется дополнительный поток воздуха, исходящий из вентиляционного отверстия. Итак, вам понадобится решение, которое снижает шум, идущий через вентиляционное отверстие, но по-прежнему пропускает воздух через .Но, естественно, это легче сказать, чем сделать.

Этот компромисс невероятно важен, особенно когда мы говорим о потоке воздуха и тишине. Одно не лучше другого. Очевидно, я твердо верю в то, что тихий дом — это счастливый дом. Но я также верю в силу свежего воздуха, поэтому не стоит жертвовать одним ради другого.

Осмотр вентиляционного отверстия

Когда вы узнаете, чего хотите от помещения, над которым работаете, выбрать метод, который вы хотите реализовать, будет несложно.Вот как подготовить комнату с вентиляционным отверстием для работы, которую вы собираетесь выполнить. :

1. Для начала вам нужно очистить область вокруг вентиляционного отверстия .
2. Если он находится высоко на стене или потолке, получит лестницу . Если он ниже, устройтесь поудобнее на полу. Вы даже можете взять подушку и встать на колени, если думаете, что будете над ней работать долгое время.
3. Вы, вероятно, увидите металлическую решетку над вентиляционным отверстием, поэтому вам также понадобится отвертка или дрель с соответствующими битами, чтобы вывернуть винты .
4. После того, как вы удалите решетку, вы можете проверить внутреннюю часть вентиляционного отверстия с помощью фонарика . Хотя через решетку тоже можно заглянуть.

Но что указывает на то, что ваше вентиляционное отверстие пропускает больше шума от ваших соседей или соседей по дому, чем должно?

Пропускает ли вентиляционное отверстие больше шума, чем должно?

Существует три основных причины слышать все через вентиляционное отверстие:

• Форма воздуховода, соединяющего вентиляционные отверстия в двух разных комнатах друг с другом, обеспечивает прохождение звука .Обычно это происходит, если вентиляционные отверстия расположены прямо напротив друг друга, поэтому звуку не нужно поворачивать по углам на пути между двумя комнатами.
• Внутри воздуховода недостаточно препятствий, чтобы звук мог отражаться от , поэтому шум не прерывается. В отличие от предыдущего пункта, этот довольно легко решить, как вы увидите далее в этой статье.
• Вентиляционное отверстие громкое, потому что оно не изготовлено из особо впитывающих материалов .Конечно, металл — не лучший материал, если вы хотите заглушить звук.

Поэтому, когда вы смотрите на вентиляционное отверстие, обратите внимание на эти потенциальные проблемные области. Таким образом, вы будете точно знать, чего не хватает в вентиляционном отверстии и даже как это исправить. С этого момента это будет проект, основанный на здравом смысле. Тем не менее, давайте рассмотрим несколько идей о том, как уменьшить шум, идущий через вентиляционные отверстия.

6 лучших способов звукоизоляции вентиляционного отверстия

Поскольку самые простые и эффективные решения по предотвращению проникновения шума через вентиляционные отверстия включают полное закрытие отверстий, я начну с предложения трех способов сделать это.Они варьируются от постоянной блокировки вентиляционного отверстия до использования временных и съемных мер. И после того, как я расскажу вам об этом, мы сможем обсудить некоторые методы звукоизоляции, которые позволят воздуху проходить через вентиляционное отверстие.

1. Полностью закройте вентиляционное отверстие гипсокартоном

Первое, что вы можете сделать, чтобы навсегда закрыть вентиляционное отверстие, — это относиться к нему как к стене . Вы можете заполнить воздуховод полностью или просто вставить деревянные шпильки в самом начале канала , после того, как снимете решетку.Затем можно набить утеплителем или просто закрыть гипсокартоном . Наконец, вы заклеите область вокруг гипсокартона клеем для настенной основы , чтобы он смешался.

После того, как все высохнет, вы можете отшлифовать поверхность и протереть ее, а затем покрасить в тон стене. Как вы можете видеть из видео ниже, эта техника очень чистая и эффективная, а также довольно простая в использовании. Однако, если в вашем распоряжении не так много средств, я рекомендую попробовать один из других советов.

Конечно, более простой и небрежный вариант этого метода заключается в том, чтобы сплющить решетку и набить ее непосредственно гипсом . После того, как вы оштукатурили решетку, вы можете продолжить, как они делали в видео, сглаживая штукатурку до тех пор, пока она не станет однородной. Хотя я действительно видел, как некоторые люди успешно использовали этот метод, я бы предпочел выполнить работу правильно. впервые. Но если вы предпочитаете просто покончить с этим, это один из способов сделать это.

Однако слово для мудрых: вы захотите сделать это, только если кондиционер не включен . Если кондиционер активно работает через систему вентиляции, это вызовет скопление конденсата. В этом случае вы можете адаптировать этот метод, используя водонепроницаемые материалы или положив водостойкий брезент перед стойками и изоляцией.

2. Заполните проем звукоизолирующим герметиком

Если вы хотите результатов, аналогичных тем, которые вы получили бы с гипсокартоном и гипсом, вы можете использовать акустический герметик для закрытия вентиляционного отверстия.Я не говорю об акустическом герметике , которым вы бы заделали щели вокруг окон. Вместо этого подойдет что-то вроде Great Stuff Big Gap Filler .

Этот продукт представляет собой вспененный герметик , поэтому он фактически расширяется, заполняя поверхность, на которую вы нанесли его . После застывания он будет воздухонепроницаемым и водонепроницаемым . Кроме того, вы также сможете отшлифовать его , чтобы он вписался в остальную часть стены , и покрасить поверх нее.

Если вы собираетесь заполнить этим продуктом весь воздуховод, вы можете это сделать. Однако вам должно быть достаточно изоляционной пены, чтобы заполнить объем пространства, с которым вы работаете.

Прежде чем приступить к работе, наденьте перчатки. Затем вы можете снять вентиляционные крышки с обеих сторон воздуховода, если вы планируете заполнить все пространство. Затем вы можете заполнить пространство и даже поставить вентиляционные решетки обратно на , чтобы ваша комната выглядела так, как раньше.Весь проект должен занять всего несколько минут на нанесение и несколько минут на схватывание и отверждение.

С другой стороны, вы также можете заполнить пространство только возле самого вентиляционного отверстия. Поскольку изделие водонепроницаемо, оно должно выдерживать конденсацию, которую может образовывать работающая система вентиляции. Так что вы также можете нанести пену и растушевать ее со стеной или даже оштукатурить, чтобы получить нужную консистенцию.

3. Закройте вентиляционное отверстие звуконепроницаемыми занавесками или одеялами

Конечно, один из самых простых способов звукоизоляции ваших вентиляционных отверстий — это накрыть их звукоизолирующими одеялами или занавесками.Я уже писал о том, насколько волшебны оба этих продукта. По сути, они более толстые и более плотные, чем обычные одеяла или шторы (хотя в крайнем случае подойдет обычное толстое одеяло).

Хотя все эти советы было бы легче применить к стенным вентиляционным отверстиям, вы можете даже сделать их для потолочных вентиляционных отверстий. Если вы устанавливаете обычное звукоизоляционное или подвижное одеяло, его можно прибить к стене или потолку . Однако одеяла с люверсами легче повесить, как занавески.

Или вы можете избавить себя от хлопот и просто приобрести звукоизоляционные шторы . Установите карниз на стене над вентиляционным отверстием или вдоль потолка и повесьте занавеску, убедившись, что она ложится на пол . Это гарантирует, что вы полностью укрыты, а также утолщает ваши стены. Тем не менее, я бы использовал этот совет с одним из следующих двух методов звукоизоляции вентиляционных отверстий.

4. Постройте шумоподавляющий лабиринт внутри вентиляционного отверстия

Существует причин, по которым вы можете захотеть или даже захотеть поддерживать приток свежего воздуха в комнату .Наиболее очевидные причины, по которым вам может понадобиться дополнительный воздушный поток, — это то, что в самой комнате есть только одно маленькое окно. Однако, если существует вероятность роста плесени в комнате, вам обязательно нужно поддерживать вентиляционное отверстие в рабочем состоянии. И, конечно же, вы также можете использовать эту технику по своим причинам.

Если вы никогда раньше не слышали о методе лабиринта, это может показаться немного сумасшедшим. Но оставайся со мной. Создание лабиринта внутри вентиляционного отверстия — отличный способ добавить поглощающие материалы и стены, чтобы звуки отражались от .

Вы прикрепите эти стенки по бокам воздуховода, чтобы воздух перемещался зигзагообразно. Это, конечно, заставит звуковые волны отразиться несколько раз, что приведет к потере импульса и более быстрому рассеянию. Поскольку воздух все еще может проходить, этот метод приведет к тому, что в комнате будет достаточный воздушный поток . Тем не менее, у вас все равно будет значительного снижения шума .

Материалы, которые вам понадобятся

Если вы хотите опробовать эту технику, вы можете начать со сбора необходимых вам инструментов.В конце концов, подготовка — это половина дела. Итак, если вы хотите добиться успеха, вы можете приобрести:

• Стремянку , если вентиляционное отверстие расположено высоко на стене или даже на потолке.
• Отвертка или дрель с соответствующими битами. Ты будешь использовать их, чтобы открутить решетку вентиляционного отверстия.
• Пила по дереву или лобзик для распиливания досок.
• Тонкая фанера толщиной не более полдюйма .Можно разрезать несколько досок, чтобы они были немного уже ширины воздуховода. Они также должны быть немного длиннее половины высоты воздуховода.
• Клей , например, Gorilla Wood Glue .
• Тонкая акустическая пена — совсем не та, которую вы бы использовали для облицовки стен. Вместо этого вы захотите использовать более тонкую альтернативу, например , которую Silverstone производит . Их продукт толщиной всего 0,15 дюйма, поэтому он не займет слишком много места в вентиляционном отверстии.
• Универсальный нож или ножницы для разрезания поролона.
• Линейка или другой измерительный инструмент .

Наконец, вы также захотите убедиться, что у вас есть рабочая станция. Если у вас есть опыт работы с подобными домашними проектами, возможно, вы сможете использовать пилу, не повредив другую поверхность. Однако всегда полезно прикрыть свои базы.

Пошаговые инструкции

Построение шумоподавляющего лабиринта внутри вентиляционного отверстия

1. Измерьте воздуховод

   Когда у вас есть все материалы, вы можете подготовить стены лабиринта.Как я уже упоминал, они должны быть на уже, но такой же высотой, как ваш воздуховод . Таким образом, вы можете использовать рулетку, чтобы измерить размеры воздуховода, а затем перенести их на фанеру.

2. Разрежьте доски

   Отрежьте первый кусок и проверьте, входит ли он в воздуховод. Если это так, вы можете обрезать остальную фанеру до этого размера. Чем больше досок вы сделаете, тем больше препятствий встретят звуковые волны.

3. Приклейте акустическую пену к доскам

   Приклейте тонкую акустическую пену к доскам с помощью клея для дерева.Вы можете обрезать поролон до нужного размера, прежде чем приклеить его, или обрезать излишки после того, как он окажется на доске.

4. Откройте вентиляционную крышку

   Теперь, когда у вас есть стены лабиринта, вы можете открыть вентиляционную крышку или решетку. Вот где вам может понадобиться лестница.

5. Установите первую стену лабиринта

   Количество деревянных и пенопластовых стен лабиринта, которые у вас получатся, определит, как далеко в воздуховоде вы разместите свою первую стену. Нанесите клей на одну или две стороны планки и поместите первую в воздуховод, затем немного подержите, пока клей не схватится.

6. Создайте зигзагообразный узор

   Следующая деталь, которую вы разместите, будет на противоположной стороне воздуховода. Итак, если вы приклеили первую стену к левой стороне воздуховода, вы можете поставить следующую в правом углу. Это придаст лабиринту зигзагообразный узор. Оставьте хотя бы дюйм пространства между каждой стеной. — вы можете сделать более узкий лабиринт, но это будет больше препятствовать воздушному потоку.

7. Установите вентиляционную решетку на место

5.Закройте вентиляционное отверстие акустической пеной

Если у вас уже есть кусочки акустической пены с рисунком яиц , вы можете использовать их, чтобы закрыть вентиляционное отверстие. Возьмите немного аэрозольного клея 3M и нанесите его на плоскую сторону одной из частей акустической пены. Затем прижмите эту деталь вплотную к другой .

Когда клей высохнет, вы можете отрезать пену примерно до размера вашего воздуховода . Ничего страшного, если получится кусок, который немного больше воздуховода.Пена немного погнется и закроет пространство.

Наконец, есть еще один способ сделать заглушку для вентиляционного отверстия.

6. Заглушите вентиляционную решетку

Если ваша вентиляция пропускает много шума, это, вероятно, также вызывает сквозняк или даже препятствует равномерному обогреву вашей комнаты. Что ж, установка временной заглушки может помочь со всеми этими проблемами.

Один из способов сделать это — сделать заглушку из самой крышки решетки. Отвинтите крышку и перенесите ее на свою рабочую станцию.Измерьте фактические решетки изнутри и перенесите эти измерения на кусок фанеры толщиной четверть дюйма. Отрежьте кусок до нужного размера и положите его на решетку изнутри, затем скотчем.

Вы можете использовать жидкий клей, чтобы удержать его, если вы планируете сделать это надолго. Тем не менее, я считаю, что временные решения всегда предпочтительнее, пока не будут известны результаты. Таким образом, вы даже можете использовать водонепроницаемую ленту , чтобы приклеить древесину к решетке и покрыть всю доску, если конденсация переменного тока является проблемой.

При необходимости, , вы также можете наклеить герметизирующую ленту по внутренним краям вентиляционной крышки , чтобы убедиться, что сквозь нее не проникает шум. Наконец, вы можете снова прикрутить крышку к вентиляционному отверстию. Если вы в большей степени наглядно учитесь, вы можете увидеть, как это делается, в этом видео.

Это решение все равно оставит вам работоспособное вентиляционное отверстие. Все, что вам нужно сделать, чтобы изменить результаты, — это снять доску с решетки. Вы даже можете держать ленту и доску под рукой, чтобы в следующий раз закрыть вентиляционное отверстие.

Заключительные мысли о шумоподавлении вентиляционного отверстия

Надеюсь, один из этих методов решит вашу проблему с шумным вентиляционным отверстием. В конечном итоге вам нужно будет выбрать подходящее решение в зависимости от ваших потребностей и потребностей помещения.

Если вы больше не используете вентиляционное отверстие, лучше его полностью закрыть. Однако, если вам все еще нужен воздушный поток, вы можете использовать один из последних методов, чтобы получить тихую комнату своей мечты.

СВЯЗАННЫЕ ПОСТЫ:

Удаление неиспользуемого вентиляционного отверстия осушителя

Если вы переместили сушильную машину, возможно, у вас есть большое вентиляционное отверстие сушилки, которое больше не используется.Лучше всего закрыть это внешнее отверстие, потому что оно больше не служит цели и, скорее всего, просто пропускает теплый или прохладный воздух в помещении и обеспечивает легкий доступ для вредителей. Вы можете удалить неиспользуемое вентиляционное отверстие сушилки с помощью нескольких инструментов и материалов из местного магазина товаров для дома.

Шаг 1 — Удаление наружного вентиляционного отверстия

Первым шагом в избавлении от неиспользуемого вентиляционного отверстия осушителя является удаление внешнего вентиляционного компонента. Эти внешние вентиляционные отверстия различаются по конструкции, но для их удаления вам, вероятно, понадобится дрель.После того, как вентиляционное отверстие будет удалено, вы должны очистить место как можно лучше. Вы не хотите, чтобы в проеме или вокруг него оставался посторонний мусор.

Шаг 2 — Добавьте изоляцию одеяла

Используя прямой край и универсальный нож, отрежьте кусок изоляции одеяла и поместите его в отверстие. Вам нужно будет немного придавить его, а затем взбить. Изоляция должна заполнять отверстие, не выступая с обеих сторон.

Найдите защитную изоляцию на Amazon.

Шаг 3 — Вставьте проволочную сетку или тонкий алюминий

Если вы удаляете вентиляционное отверстие сушилки из кирпичного дома, вам следует поместить кусок проволочной сетки внутрь отверстия после изоляции.Вам нужно будет разрезать проволочную сетку сабельной пилой до нужного размера. Вы должны сделать кусок немного больше, чем целое, которое вы заполняете.

Прижмите деталь к внешней стороне дома и вставьте ее в отверстие. Поскольку он немного больше отверстия, вам придется сильно нажимать. Проволочная сетка увеличенного размера надежно удерживается на месте. Обязательно надевайте плотные перчатки при работе с проволочной сеткой, чтобы защитить руки.

Если у вас деревянный или односторонний дом, вы должны выполнить ту же процедуру, за исключением того, что вместо этого используйте тонкий жесткий алюминий, чтобы заполнить отверстие.Тонкий металл может легко порезать вашу руку, поэтому в этом случае обязательно наденьте прочные перчатки.

Шаг 4 — Закройте отверстие снаружи

Теперь, когда изоляция и металл на месте, можно начинать заполнять отверстие. Если у вас кирпичный дом, у вас есть два варианта. Вы можете просто заполнить отверстие быстросохнущим бетоном или заменить кирпичи. Заполнить отверстие бетоном очень просто; однако на фасаде вашего дома останется участок, не совпадающий с остальной частью кирпича.Если вы решили заменить кирпичи, воспользуйтесь молотком и зубилом и удалите прямоугольный участок. Затем найдите подходящие кирпичи и используйте раствор, чтобы установить новые кирпичи на место.

Если у вас деревянный дом, найдите подходящий наружный материал и прибейте его на месте.

Если у вас дом с виниловыми или алюминиевыми стенками, вам нужно будет купить новую полосу сайдинга и прикрепить ее крючком.

Шаг 5 — Закройте отверстие изнутри

Теперь, когда отверстие закрыто снаружи, вам нужно закрыть его изнутри.Вам нужно будет соответствовать существующему материалу стены, в которой установлено вентиляционное отверстие. Поскольку многие вентиляционные отверстия сушилки находятся в подвале, заливной бетон является обычным и простым выбором. Вылейте его в отверстие и просто дайте высохнуть.

Если вентиляционное отверстие сушилки находилось во внутренней комнате, вам нужно будет вырезать гипсокартон до шпилек и заменить его новым. Прибейте новый гипсокартон к стойкам, приклейте скотчем и замажьте.

Вот и все. Вы можете избавиться от неиспользуемого вентиляционного отверстия сушилки за один день!

Когда вы совершаете покупки по ссылкам на нашем сайте, мы можем получать комиссионные бесплатно для вас.

Как установить микроволновую печь с внешней вентиляцией

Воспроизведение видео не поддерживается

Во многих случаях микроволновая печь с выходом за пределы диапазона, рециркулирующая кулинарный дым, может быть преобразована в выхлоп наружу.

Вот как это сделать:

• Снимите пластину доступа в верхней части устройства, чтобы добраться до двигателя.
• Удалите крепежные винты двигателя на задней стороне духовки.

• Выньте двигатель и поверните его на 90 градусов, чтобы теперь двигатель вентилятора рванул вверх.

• Прикрепите переходную деталь для соединения духовки с воздуховодом.

• Измените шкаф над плитой так, чтобы воздуховод проходил сквозь него, вырезав отверстия сверху и снизу.

• Используйте лазерный измерительный инструмент, чтобы отметить точку на потолке, которая будет определять центр отверстия, которое необходимо вырезать для воздуховода.
• Соедините секции воздуховода и заклейте стыки металлической лентой, чтобы закрепить их.

• На чердаке отметьте место прямо над воздуховодом, чтобы можно было вырезать отверстие в настиле крыши и продлить вентиляционную трубу через это отверстие.
  

Шкаф-купе своими руками — 74 фото, чертежей, эскизов и подбор материалов

Шкаф-купе – это очень популярная разновидность шкафов, ведь он не только вместителен, но и занимает достаточно немного места. Этот предмет мебели довольно функционален.

В данной статье мы расскажем, как сделать шкаф-купе своими руками.

Также вы можете заказать шкаф купе в компании «Стерх» — они предлагают большой выбор моделей, красивый дизайн и доступные цены. 

Содержимое обзора:

Что же такое купе

Понятие купе впервые появилось во Франции в век конных экипажей. В то время городские улицы, где проживал простой народ, были настолько узкими, что не всегда можно было открыть дверь повозки. Это и привело к появлению в 17 веке карет-купе с раздвигающимися дверями.

Считается, что первую повозку-купе изобрёл французский мастер каретного дела Жанто. Так ли это на самом деле неизвестно.

Экипаж купе относили к кокетливым и фривольным понятиям, ведь такой вид транспорта обычно использовали для тайных встреч с дамами. Часть специалистов в области лингвистики считают, что купе произошло от слова «couple», что в переводе с французского означает внебрачную связь.

По прошествии времени дверцы-купе стали применять для вагонов поездов. Что касается мебельной промышленности, то шкафом-купе называют любой шкаф с раздвигающимися дверцами.

Виды шкафа-купе

• Шкафы-купе могут быть:
• Радиусными;
• Встроенными;
• Корпусными;
• Прямыми;
• Угловыми.

Технология изготовления встроенного шкафа-купе своими руками

Инструкция как сделать шкаф-купе своими руками:

• Выбираем материал;
• Определяем степень, характер и технологию того, как будет размещаться наполнение шкафа;
• Проектируем дверцы, выбираем вариант подвески;
• Выбираем технологию для крепления полок;
• Подготавливаем нишу;
• Делаем необходимые измерения и чертежи;
• Приобретаем нужные материалы и фурнитуру;
• Выпиливаем требуемые заготовки;
• Собираем шкаф-купе и монтируем при необходимости внутренние светильники.

Из чего делают шкаф-купе

Перед тем, как начать проектировать шкаф, необходимо определиться с материалом, ведь от него напрямую зависит, по какой технологии будет изготавливаться данный предмет мебели.

Из дерева и вагонки

Древесина – это классический материал для изготовления мебели. Сегодня очень престижно иметь гарнитуры из натурального дерева. Но для шкафа-купе – это не лучший выбор, так как из-за более высокой влажности дерево может начать деформироваться.

Если вы все же хотите сделать шкаф деревянным, то выбирайте прямослойное дерево, не имеющее свилей, сучков и трещин. Оно обязательно должно быть обработано специальными составами.

Вагонка может быть из пластика или МДФ. Предварительно подготавливать ее не нужно. Но каркас дверей шкафа все равно придётся сделать из древесины.

Из гипсокартона

Шкаф из ГКЛ изготовить возможно, но это достаточно трудно. По факту это будет строительная конструкция, а не предмет мебели.

Из ламината, МДФ, ДВП

Это оптимальные материалы для изготовления такого вида мебели. Из них шкаф-купе в домашних условиях можно сделать легко и просто. Они имеют все достоинства дерева и не имеют его недостатков.

Один лишь нюанс, ДВП желательно выбирать плотности выше средней.

Из чего делают наполнение

От наполнения зависит, как будет распределяться пространство шкафа, где будут располагаться полки и ящики. Специалисты советуют следовать следующим рекомендациям:

• Влажное располагать сбоку;
• Необходимую мелочёвку – на уровне взгляда;
• Сухое – на верху;
• Самое дорогое — распределить в ящики.

Цель планирования наполнения – добиться наименьшей ширины полок, что потребуется при расчёте дверей. К распределению внутреннего пространства шкафа нужно подходить ответственно.

Наполнение шкафа значительно влияет на то, насколько он будет комфортным, удобным и сколько лет прослужит.

Обратите внимание!

Двери шкафа-купе

Двери – наиболее сложная и требующая самого ответственного подхода деталь шкафа. Необходимо определиться с тем, сколько потребуется створок и какой ширины, с конструкцией подвеса и стопорами.

Чем меньше дверей в шкафу, тем им удобнее пользоваться. Но при этом повышаются риски перекашивания и застопорения. Наибольшая ширина, которая допускается для створок – 60-70 см.

Кроме того, дверцы не должны быть шире самой узкой полки, в противном случае, к ней невозможно будет подобраться. Также желательно, чтобы створки перехлестывались не менее, чем на 5-7 см.