Разное

Как самому установить пластиковую дверь: Установка пластиковых дверей своими руками — советы профессионалов

31.10.2021 0 admin Разное

Как ставить пластиковые двери. Как установить пластиковую дверь своими руками – инструкция по монтажу и регулировке. Видео: установка пластиковой двери

Пластиковые двери пользуются популярностью благодаря своей практичности, доступной стоимости, эстетическим качествам и высокой герметичности. Они долговечны, не требуют сложного ухода, могут применяться в любых технических и климатических условиях. Установка пластиковой двери своими руками доступна большинству покупателей, что позволяет значительно сэкономить средства.

С чего начинать работу?

Монтаж пластиковых дверей, как и любые другие виды работ подобного профиля, должен начинаться с подготовки дверного проема. Кроме этого, к установке потребуется подготовить саму пластиковую конструкцию.

Чаще всего расширять или сужать дверной проем не требуется, так как пластиковые конструкции изготавливаются по предоставленным заказчиком размерам и походят к выбранному проему идеально. Если вы ошиблись с размерами, проем можно скорректировать, чтобы не заказывать новую дверь. Если он занят старой конструкцией, ее потребуется демонтировать в любом случае; также необходимо подготовить стены. Для этого убирают лишнюю штукатурку, пыль, грязь, грунтуют поверхность.

Варианты монтажа коробки пластиковой в проём

Установка пластиковых дверей имеет определенный алгоритм работ. У вас не получится правильно в собранном состоянии, так как она имеет тяжелая и с большой вероятностью может перекоситься. Чаще всего производитель поставляет двери либо в собранном виде, либо не вставляет для удобства транспортировки стеклопакет. Перед установкой вам потребуется снять с рамы створку двери, после этого можно начинать установку элементов крепежа; потребуется прикрутить петли к раме.

Если дверной проем подготовлен, можно начинать монтаж рамы, без двери она будет иметь небольшой вес, легко поддаваться корректировкам и наклонам. Установка ПВХ-дверей и закрепление их может делаться несколькими способами:

На специальные кронштейны, размещенные с обратной стороны конструкции. Для них коробка может иметь специальные пазы. Если пазов нет, можно воспользоваться анкерами, для этого коробку потребуется просверлить насквозь. Такой метод имеет определенные недостатки, так как ослабляет армированную часть конструкции, а при неумелом монтаже раму может повести.

Совет
: такая установка пластиковых дверей, окон может навредить конструкции и привести ее в негодность, поэтому лучше доверять ее профессионалам.

Другой недостаток такого монтажа – крепления будут заметными, поэтому существенно пострадает внешний вид конструкции. Кронштейнов для крепления потребуется минимум по три с каждой стороны дверной коробки.

Второй, более удобный способ, доступный не только профессионалам, но и любителям, который не нанесет вреда – закрепление рамы на монтажную пену. При использовании такого способа придется ждать, пока пена высохнет и затвердеет. Сама рама должна ставиться на специальные подставки, благодаря которым ее можно будет выровнять, пока пена не засохла, даже в процессе работы. Однако монтажная пена требует дополнительной защиты от внешней среды, ее требуется как минимум оштукатурить.

Совет
: если вы не хотите случайно испортить дверь, сажайте ее на пену. Держаться она будет достаточно крепко, а риск перекоса рамы практически исключен. В случае неправильной установки вы сможете демонтировать конструкцию и попробовать еще раз или нанять специалиста.

Подготовка двери к установке

Как закрепить коробку?

Монтаж начинается именно с установки коробки, для этого требуется проделать следующее:

В подготовленный заранее дверной проем вставляют дверную коробку. Для удобства ее можно наклонить, следите за тем, чтобы края изделия находились на одинаковом расстоянии от стен. Это станет гарантией ровной установки двери.
Вам потребуется приготовить заранее реечный уровень, размер которого будет не менее полуметра, несколько клиньев, которыми вы будете выравнивать конструкцию. Кроме этого при монтаже на болты потребуется перфоратор, бур, крепежи и молоток. Все это нужно держать под рукой.
Установка пластиковых дверей, окон происходит примерно одинаковым способом. Сначала уровень ставят на порожек и загоняют под него клинья. Необходимо добиться того, чтобы коробка стояла идеально ровно, в противном случае створка быстро провиснет и не сможет нормально открываться либо проблемы с ней возникнут сразу. Ту же самую процедуру проделывают с боками конструкции. Их подбивают клиньями, добиваясь ровного расположения. Фиксацию двери нужно начинать с верхней части дверного проема, затем переходят к нижней.

Совет
: при установке необходимо следить за тем, чтобы коробка прижималась ко всем поставленным упорам плотно, не отклонялась от них. Удобнее выполнять работу вдвоем.

Установка пластиковых дверей не должна начинаться, пока вы не удостоверитесь, что коробка заняла правильное положение, не отклоняется в одну из сторон, не перекосилась. Если произошел перекос, раму нужно скорректировать, проверить, правильно ли она стоит, при помощи строительного уровня. Начинать монтаж удобнее со стороны навесов с верхней части конструкции.

Совет
: после того как вы установили саморезы и дюбеля, не затягивайте их плотно. Возможно, потребуется еще регулировать раму двери.

Очень важно, чтобы коробка стояла ровно, особенно если вы решили пользоваться не пеной, а дюбелями и анкерными креплениями. Анкеры могут выгнуть профиль.

Что делать после монтажа коробки?

До того как установить пластиковую дверь целиком, вам понадобится собрать бок и загерметизировать проем, иначе холод будет проходить не через дверь, а через щели, оставленные между стеной и рамой при ее монтаже. В первую очередь устанавливается дверное полотно. Способы могут отличаться в зависимости от конструктивных особенностей. Чаще всего операция производится следующим образом:

Полотно соединяют с нижним навесом, затем плотно закрывают и соединяют верхние петли.
Если дверь имеет функцию проветривания, она просто прикручивается к петлям.

Как герметизировать проем?

Последним этапом работ является герметизация дверного проема после установки пластиковой двери своими руками. Для этого потребуется приобрести монтажную пену: с ее помощью заполняются все пустоты между коробкой двери и стеной. Таким образом можно не только избавиться от щелей и сделать конструкцию герметичной, но и более надежно закрепить раму на своем месте.

Совет
: для того чтобы пена лучше хваталась за поверхности, их рекомендуется увлажнить. Благодаря влаге можно обеспечить более быструю реакцию материала, хорошее схватывание.

Пена засыхает не сразу. После того как вещество покидает баллон, оно значительно расширяется. Степень расширения зависит от типа и качества пены, не стоит бояться излишков. Когда они высохнут и затвердеют, вы сможете обрезать лишнюю пену канцелярским ножом.

Вывод
: установка пластиковой двери своими руками не вызывает особых сложностей. Вы вполне справитесь с задачей самостоятельно, и вам не придется оплачивать услуги установщика.

Установка балконной пластиковой двери – как правило, поручается специалистам компании, занимающейся изготовлением окон и дверей из металлопластикового профиля. На увеличении стоимости самих дверей услуги по установке значительно не сказываются, и если уж вы решились на покупку пластиковых балконных дверей – как-то нелогично экономить на их установке. Тем не менее, ситуации бывают разными, как и люди, порой предпочитающие действовать алогично и принципиально доверяющие только тому, что сделано своими руками.

Подготовительный этап

Как не прискорбно это звучит – но без вызова представителя компании-изготовителя пластиковых конструкций вам никак не обойтись. Вызов замерщика – непременное условие принятия заказа. Ни одна, даже не очень солидная фирма по изготовлению и монтажу пластиковых окон и дверей не будут рисковать ни своим имиджем ни впустую потраченным материалом, если вы вдруг решите отказаться от услуг замерщика и будете настаивать на тех размерах, которые вам удалось снять самостоятельно. Радует одно — данная услуга подавляющим большинством производителей производится бесплатно.

После оформления заказа вам остается только дождаться доставки изготовленных пластиковых дверей. Теперь вы сможете на все 100% реализовать свои навыки в строительном деле, самостоятельно приступив к установке дверей и экономя кровно заработанные деньги, себе на радость — семье в карман.

Монтаж – как не парадоксально – начинается с демонтажа, если вы меняете старую, уже существующую дверь, на новую. Если речь идет о монтаже двери в новостройке – и дверная коробка, ведущая на балкон – девственно чиста – все гораздо проще.

После демонтажа старой двери необходимо самым тщательным образом очистить дверной проем от остатков уплотнителя, сгнивших или рассохшихся деревянных деталей крепления старой двери, заделать строительным цементным раствором пустоты и трещины и, по возможности – выправить этим же раствором любые перекосы в кирпичной кладке или стеновой панели, что встречается довольно часто. После «схватывания» цементного раствора можно приступать к монтажу двери своими руками.

Монтаж пластиковой двери

Для монтажа своими руками конструкции двери необходимо подготовить инструменты и расходные материалы, без которых не обойтись.

Отвес строительный;
Уровень;
Перфоратор с бурами по бетону или кирпичу;
Шуруповерт или мощная отвертка с соответствующими сменными битами;
Нож строительный выдвижной;
Пистолет для монтажной пены.

К расходным материалам относятся:

Анкера или дюбели;
Саморезы;
Подвесы металлические;
Полиуретановый герметик (монтажная пена) – из расчета 1 баллон на дверь;
Деревянные клинья – не менее 8 шт.

Установка пластиковой двери начинается с разборки пластиковой двери – отделения дверного полотна от коробки.

Отделенную от коробки дверь лучше всего положить на пол или другую плоскую поверхность, подстелив под неё мягкий материал. Так же желательно на время производства работ вынуть из двери стеклопакет. Делается это не сложно. Деревянной лопаткой или пластиковым шпателем отделяются крепежные планки, удерживающие стеклопакет в двери и вынимается из конструкции. После этого — , разместите его отдельно. Эта операция значительно облегчит вес дверного полотна и понизит риск повреждения стеклопакета во время установочных работ.

Дверную коробку без дверного полотна устанавливают в дверной проем, и закрепляют деревянными клиньями.

Точность установки проверяют с помощью отвеса и строительного уровня в трех плоскостях. Выставление дверной коробки – самый ответственный момент. От него будет зависеть успех всей работы.

Возможны два варианта крепления дверной коробки – на анкерах, которые непосредственно фиксируют коробку к дверному проему, и на металлических подвесах. В первом случае нарушается эстетический вид – поскольку шляпки болтов, которые будут вкручиваться в анкера будут видны.

Более распространенный способ установки – на подвесах, которые предварительно крепятся к наружному краю дверной коробки саморезами с частотой 40 см. На одну вертикальную сторону двери должно приходиться по 3 подвеса. Крайние подвесы отступают на 15 см. от края коробки.

Когда дверная коробка выставлена, и вы считаете, что результат ваших трудов идеален – смело берите перфоратор в руки и просверливайте отверстия. В первом случае – сквозь дверную коробку (так же по три отверстия с вертикальной стороны коробки, или напротив крепежных подвесов – во втором). После этого фиксируйте коробку анкерами или саморезами вкрученными в пластиковые дюбели.

Самый ответственный этап работы – завершен.

В установленную коробку навешивается дверное полотно без стеклопакета и проверяется работоспособность всех узлов запирания и проветривания двери. Если все сделано аккуратно и правильно – приоткрытая дверь не должна самопроизвольно закрываться или открываться под собственным весом, ручка должна свободно принимать любое из трех положений. Дверные петли не должны скрипеть.

Кода работоспособность двери проверена – можно установить на место стеклопакет и зафиксировать его снятыми ранее прижимными планками. После того, как все смонтировано и установлено – производится заполнение пустот между коробкой и стеной монтажной пеной. После чего дверь закрывается и не используется до полного отвердевания монтажной пены.

Для герметизации лучше всего использовать специальный пистолет и так называемую «профессиональную» пену с низким коэффициентом расширения в процессе полимеризации. Это предотвратит возможность деформации дверной коробки и заклинивание дверей после отвердения герметика. Щели должны заполняться на 1/3 с учетом последующего расширения в процессе полимеризации.

Края пластикой конструкции желательно обклеить строительным скотчем – если вы не уверены в своей аккуратности.

Подведем итоги

Особых сложностей монтаж пластиковой балконной двери не представляет. Но, как и любой другой вид ремесла – требует соответствующих навыков и умения. И в том, как установить пластиковую дверь — есть множество секретов, которые нарабатываются со временем и накопленным опытом. Вряд ли время, которое вы затратите на установку дверей своими руками, будет стоить дешевле, чем работа профессионала.

Единственный плюс – это ваша поднявшаяся самооценка и самомнение о себе – как о мастере на все руки. Успехов вам в работе!

Доступные двери из ПВХ устанавливают на балконах, в качестве межкомнатных и даже входных. Порядок действий во всех случаях одинаковый. Практичные хозяева не спешат искать мастеров, а интересуются, как установить пластиковую дверь своими руками. Чтобы это сделать, нужно убрать старое дверное полотно вместе с коробкой, выполнить точный монтаж новой двери и произвести ее регулировку. Изучите инструкции всех возможных вариантов и беритесь за дело. Ведь ремонт квартир — дело довольно-таки ответственное.

Подготовка инструментов и демонтаж старой двери

Подберите инструменты, которые будут помогать в установке. Вам потребуются:

рулетка;
отвертки;
маркер или малярный карандаш;
шуруповерт;
электрическая дрель или перфоратор;
строительный уровень;
гвоздодер;
топор;
элементы крепежа – шурупы, саморезы, дюбели 10-15 см длиной;
клинья – пластиковые или деревянные;
монтажная пена и пистолет.

Если старые двери еще на месте, демонтируйте их.

Поместите монтировку между створкой и полом. Приподнимите монтировкой дверное полотно, слегка двигая дверь. Постепенно поднимайте полотно наверх, пока оно не соскочит со штифтов петель. Дверь при этом держите открытой настежь, иначе при снятии она упрется вверх коробки.
Удалите наличники. Для этого забейте топор между планкой наличника и дверной коробкой. В появившемся зазоре вы увидите крепежный гвоздь. Подсуньте под него топор, отдавите наличник до максимума. Повторите эту процедуру по всей протяженности наличника и снимите его. Проделайте эти манипуляции со всеми наличниками.
Демонтируйте дверной короб – перепилите вертикальную стойку на высоте 700-800 мм от пола. Теперь загоните топор или гвоздодер между перепиленной стойкой и проемом выше места пропила и давите на инструмент, пока стойка не отойдет от проема.
Забейте топор между стеной и горизонтальной планкой дверной коробки сверху и отожмите ее вниз. Таким же способом демонтируйте оставшуюся вертикальную стойку. Удалите все элементы, оставшиеся части крепежа и очистите стены.

Видео: Демонтаж своими руками за 15 минут

Пошаговая инструкция по установке

До того как установить пластиковую дверь, проверьте проем. Величина должна быть больше, чем коробка на 10-20 мм. Это учитывает замерщик при предварительных обмерах перед изготовлением двери, но иногда бывают ошибки, поэтому сверьте непосредственно перед установкой размеры проема и доставленной дверной конструкции.

Подготовьте проход перед установкой рамы, убедитесь, что на стене нет пыльного слоя и она сухая. Обработайте торцы проема грунтовкой глубокого проникновения.

Как установить дверную раму

Если доставили в сборе, отсоедините раму от полотна, это упростит процесс установки.

Сделайте упоры для дверной рамы. Учтите толщину коробки, и, соблюдая вертикаль, отметьте внутри проема по две точки наверху и внизу.
Вкрутите в них метизы. Этим вы зададите плоскость для дальнейшего закрепления рамы в проходе.
Установите коробку, уперев ее во вкрученный крепеж. Подложите по паре деревянных клиньев между проходом и рамой с четырех сторон. Зазоры должны быть равномерными.
Положите строительный уровень на нижнюю планку коробки. Добавляйте или убирайте клинья, пока индикатор в уровне не окажется ровно посередине.
Теперь зафиксируйте конструкцию, слегка забив клинья, стоящие по бокам коробки, молотком. Начните с верхних, затем спуститесь вниз.
Когда вы закрепили раму в проходе, проверьте ее ориентацию по горизонтали, вертикали и вертикали в разрезе. Если нужно, поправьте положение коробки.
Для крепления коробки непосредственно к дверному проему воспользуйтесь одним из двух возможных способов:

крепление на кронштейны;
крепление анкерами.

Крепление рамы двери на кронштейны

До начала установки коробки для пластиковых дверей разметьте на раме по три точки для крепления монтажных пластин.
Длину отступов возьмите на 25–30 см от краев рамы. Обозначьте точку в центре вертикальной планки.
Просверлите отверстия изнутри рамы. Состыкуйте отверстия на монтажных пластинах и раме и зафиксируйте кронштейны саморезами.
Сделайте не очень глубокие пазы в торце прохода там, где будете крепить монтажные кронштейны. При последующей отделке вы сможете нанести меньший слой штукатурки.
Прикрутите метизами анкерные пластины к стене.

Крепление дверной коробки анкерами

Сделайте отверстия под крепеж. На вертикальных стойках отмерьте по 25-30 см от верха и низа коробки и найдите центр.
На горизонтальных планках отступите 20 см от каждого края. В этих точках поставьте метки.
Просверлите отверстия размером около 1 см и утопите в них дюбели.
Со стороны, где расположены петли, вкрутите болты в дюбели примерно на 2/3 от их длины. Сделайте так по всей раме.
Когда вы закрутите все болты, еще раз проверьте ориентацию двери по всем уровням. Затем закрутите крепеж до упора.

Наденьте створку на петли коробки и проверьте ход, зазоры замки и ручки. Створка должна прилегать к коробке одинаково плотно везде, а механизм замка закрываться без усилий.

Если остались вопросы по монтажу, посмотрите наглядное видео.

Видео: Установка пластиковых дверей своими руками

Самостоятельная регулировка пластиковой двери после установки

Установка пластиковых дверей закончена. Переходите к регулировке – этот этап важен, так как неотрегулированная дверь быстро выйдет из строя.

Этапы и нюансы регулировки

Регулировку проводят путем вкручивания или ослабления винтов, которыми прикреплены петли. Каждый винт отвечает за натяжение дверного полотна. Всего таких крепежей по три штуки на каждую петлю.

Отрегулировать пластиковую дверь можно самостоятельно. Для работы вооружитесь инструментами. Вам потребуются:

набор шестигранников;
отвертки разных форм;
плоскогубцы.

В первую очередь проверьте, одинаково ли затянуты крепления на фурнитуре, установленной на раме. Плохое прижатие двери может быть обосновано неравномерно затянутым крепежом. Исправьте ситуацию, одинаково затянув или ослабив винты петель. Теперь проверьте, не провисает ли полотно.

Как устранить возможные проблемы

Если дверь сложно открыть или закрыть, это происходит либо потому, что петли затянуты слабо и провисла створка, либо нарушена вертикаль прижима.

Если дверное полотно плоскостью где-то не прижимается к раме, снимите пластиковые накладки с петли и отрегулируйте положение двери винтами.
Если просвет между полотном и коробкой наверху, то сильнее затяните крепеж в верхней части, если дверь неплотно прилегает снизу, то поработайте с метизами на нижней петле.
Чтобы отрегулировать верхнюю петлю, откройте створку. Поместите шестигранник в специальную выемку в петле и вращайте по часовой стрелке. Этим действием вы поднимете противоположный петле дверной край. Чтобы опустить угол, вращайте шестигранник против часовой стрелки. Аналогично проведите регулировку нижней петлей.
Чтобы равномерно поднять или опустить дверное полотно, возьмите шестигранник и покрутите регулировочный шуруп, который помещен в штифт петли снизу. Движением по часовой стрелке вы поднимаете дверь, против часовой – опускаете створку вниз.
Если возникли затруднения с вращением ручки, отодвиньте декоративную накладку, за ней находится два винта. Подтяните или ослабьте крепеж по необходимости.

После регулировки, завершите монтаж пластиковых дверей. Запеньте пустое место между стеной и дверной рамой. Через несколько часов извлеките клинья и задуйте монтажной пеной появившиеся отверстия. Закройте дверь и не пользуйтесь ею 24 часа.

Особенности установки дверей из пластика в деревянном доме

Построенные из дерева строения склонны к усадке. Габариты деревянного бруса меняются все время, больше всего размеры дома разнятся с начальными в первый год после завершения стройки.

Подготовка к монтажу окосячки в проем

Чтобы в процессе усадки дверные проемы не деформировались и двери служили долго, обязательно делают окосячку. Это конструкция из брусьев специальной формы, называемых боковинами, вершником и порогом. Их крепят по периметру дверного проема. Оставьте запас высоты между окосячкой и верхним торцом проема в 15 см.

При утеплении промежутка не запенивайте его, при усадке дома пена потрескается и начнет пропускать воздух.

Для монтажа пластиковой двери в деревянном доме нужны инструменты:

электродрель;
бензопила или ручная пила;
молоток;
фреза;
стамеска;
долото;
рулетка;
строительный угольник;
строительный уровень, отвес;
уплотнитель – джут, лен или пакля;
метизы – гвозди, саморезы, анкера;

Разметьте будущий проход, проверьте уровнем вертикаль и горизонталь распланированного отверстия. Пропилите дверной проем так, чтобы сверху и снизу осталось по 1/2 бруса.

Проверьте уровни проделанного проема отвесом или строительным уровнем. Очистите проем от собравшегося мусора. Затем выполните обсаду дверного проема. Для устройства окосячки используйте один из вариантов.

Выполнение обсады способом «закладной брусок»

Если вы собираетесь делать дополнительную отделку дома, тогда используйте этот способ сооружения окосячки.

Возьмите фрезу и сделайте выемку 50х50 мм в вертикальном срезе проема. Подгоните точные размеры долотом и стамеской. Поместите в паз утеплитель.
Вставьте в полученную выемку брусок, точно подходящий по размерам. Если деревянный дом еще не отстоял год, используйте брусок на 50 мм короче, чем дверной проем, если дом построен несколько лет назад – на 20 мм.
Если дом из оцилиндровки или бруса, такой окосячки будет мало. Для усиления конструкции закрепите к вставленному в канавку бруску доску толщиной до 50 мм и шириной, одинаковой со стеной. Чтобы обеспечить повышенную прочность, используйте вместо доски металлический швеллер соответствующего размера.
После укрепления вертикальных частей дверного проема прибейте порог. Для этого подготовьте брус Т-образной формы толщиной 100 мм.
Горизонтальную перемычку установите на вертикальные стойки. Углубление на вершнике делать не нужно. Он отвечает за распор стоек. Пространство над вершником заполните специальным материалом для утепления и заклейте лентой для паро- и гидроизоляции.

Монтаж методом «в шип-монолит»

Для выполнения окосячки этим способом сделайте в створе дверного проема такие же канавки, как и в способе «закладной брусок». Выпилите вертикальные стойки буквой Т и прорежьте в них ложе для вершника.
Аналогично стойкам выпилите верхнюю планку окосячки. Уплотните пазы джутом. Сборку обсады начинайте с порога, вертикальные части вставьте в подготовленные углубления выступающей частью.
Установите в прорезанное ложе вершник. Заполните оставленный зазор для усадки утеплителем.

Выполнение обсады способом «в колоду»

Используйте такой вид окосячки, если у вас многоэтажный дом. Этот вариант минимизирует последствия усадки строения.

Выпилите гребень 50 мм шириной и высотой 35-38 мм в торце дверного проема. Верх и низ, куда сложно достать пилой, вручную доберите долотом и стамеской.
На получившемся шипе по всему периметру закрепите уплотнитель – джутовое полотно.
В бруске 100х100 мм фрезой сделайте канавку шириной 50 мм и глубиной 40 мм. Высоту бруса при малой усадке дома берите на 50 мм меньше высоты прохода, если дом простоял около 6 лет – оставьте зазор 20 мм.
Зафиксируйте вершник. Для этого установите враспор доску профилем 50 мм на 200 мм и прикрепите ее метизами к боковым частям окосячки.
Просверлите отверстия снизу в вертикальных стойках обсады и зафиксируйте их анкерами.
После установки окосячки переходите к монтажу рамы двери.

Металлопластиковые окна и двери уже давно стали нормой. Рядовой потребитель обычно заказывает такую конструкцию на фирме и даже не догадывается, что установка входных пластиковых дверей обходится ему вполовину стоимости самих дверей. На практике установка пластиковой двери входной, балконной или межкомнатной выполняется по одной технологии и далее, мы попытаемся разобраться в тонкостях этой технологии.

Вне зависимости от вида конструкции установка пластиковых дверей своими руками ведется по одной технологии

Установка пластиковых дверей дело не хитрое, но если профессиональные монтажники приезжают на объект со своими инструментам, то вам, перед тем как установить пластиковую дверь своими руками, нужно позаботиться об инструменте и специальных материалах, благо всего этого добра нужно немного, а начнем мы со списка инструмента.

Для блочных домов необходим перфоратор, в деревянном доме можно обойтись дрелью;
Уровень пузырьковый – здесь достаточно полуметрового уровня;
Шуруповерт;
Отвес;
Рулетка;
Нож строительный;
Молоток.

Установка пластиковой двери не требует чрезмерно большого набора дорогостоящего инструмента

Для монтажа пластиковых дверей также потребуется определенный набор материалов, но если, к примеру, вместо шуруповерта можно взять отвертку, а профессиональный отвес заменить шнурком, то вспомогательные материалы должны быть исключительно качественные, заменить их чем-то дешевым нельзя, а монтаж пластиковой двери без них невозможен.

Монтажная пена и пистолет под нее;
Деревянные или пластиковые клинья;
Анкерные болты диаметром 10 мм с потайной головкой;
Анкерные пластины;
Саморезы по металлу длиной 50 – 70 мм;
Бутил-каучуковая пароизоляционная лента;
Уплотнительная узка лента с самоклеящейся поверхностью «ПСУЛ».

Так как установить металлопластиковую дверь самостоятельно без качественных материалов не реально, этому вопросу нужно уделить особое внимание

В теории монтажную пену можно задуть без специального пистолета, к баллону прилагается одноразовая насадка, но в этом случае расход пены увеличится на треть.

С чего начинать работу

Как и в любом другом деле, установка пластиковых дверей начинается с подготовительных работ. Объем этих работ напрямую зависит от того, что у вас есть на старте. Перед тем, как установить пластиковую дверь, нужно пройти 3 подготовительных этапа:

Снять размеры с дверного проема и заказать пластиковую дверь на соответствующей фирме;
Самостоятельно демонтировать старую дверь;
Подготовить дверной проем под пластиковую дверь своими руками.

Начнем с замера проема и заказа дверей. Самый простой выход – это вызвать замерщика. Профессионал снимет размеры и оформит ваш заказ. Но не факт, что придет именно профессионал, поэтому во избежание неприятных ошибок, желательно проследить за работой этого человека.

При замере проема отталкиваться нужно от голой, не оштукатуренной стены

Двери положено устанавливать на чистый проем, то есть, без штукатурки, на кирпич, бетон или любую другую основу. Если старые двери еще не сняты, то чтобы добраться до этой основы вам нужно демонтировать наличники и частично сбить или снять откосы.

Дверную коробку нельзя ставить вплотную к дверному проему. По периметру коробки оставляется зазор 10 – 20 мм. Если дверной проем голый, без старых дверей, то он замеряется в 3 точках по горизонтали и в 3 точках по вертикали. После замера отталкиваться нужно от наименьшего значения.

Дальше необходимо промерить диагонали дверного проема. Если диагонали разные, то дверной проем перекошен. Перекос при замерах не учитывается, эта щель потом заполнится пеной, но для начала вам нужно взять отвес и выяснить масштаб перекоса.

Запомните! Размеры дверного проема считаются по четким горизонталям и вертикалям, неровности и перекосы стен не учитываются.

Не важно, какая дверь до этого устанавливалась входную, межкомнатную или балконную пластиковую дверь замеряют по горизонталям и вертикалям

Демонтаж старых дверей также дело ответственное. С металлическими конструкциями зачастую проблем не возникает, там снимаются откосы и выкручиваются крепежные анкера. Если вместо анкеров в стену забиты стальные костыли, то они просто срезаются болгаркой с диском по металлу, после чего рама легко вынимается.

Вынимать коробку старых деревянных дверей немного сложнее.

Сначала вам нужно снять дверное полотно;
Потом срываете наличники;
Дальше берете ножовку по дереву и посередине разрезаете притолоку;
Теперь вам нужно поддеть края этой притолоки и попытаться их вынуть, удобнее всего такую работу делать топором;
Когда притолока снята, поддеваете топором и вытаскиваете боковые стойки;
Последним, по аналогичной схеме, вынимается порог, если таковой имеется.

Установка металлопластиковых дверей своими руками предусматривает демонтаж старых дверей

Деревянную коробку и вообще дерево, ни в коем случае нельзя резать болгаркой, диск инструмента вязнет в материале и может лопнуть на большой скорости, что повлечет за собой травмы.

Подготовка дверного проема под монтаж металлопластиковых дверей выполняется достаточно просто. Если стены прочные, то с них полностью сбивается штукатурка, после чего основа покрывается комплексным грунтом с антисептиком. При наличии выпадающих кирпичей, их нужно вынуть, основу зачистить и посадить блок на цементно-песчаный раствор.

Как закрепить коробку

Установка пластиковой двери своими руками также выполняется поэтапно. Фирма поставляет двери и окна в собранном виде. В некоторых случаях, для удобства транспортировки из рам вынимаются стеклопакеты. Если на момент поставки стеклопакеты уже вставлены, то вынимать их не стоит, они вам не помешают.

Мы будем рассматривать, как правильно установить пластиковую дверь на примере монтажа балконного блока. Прежде чем устанавливать конструкцию, необходимо снять с навесов дверное полотно, у вас должна остаться одна голая коробка.

Навесы пластиковых дверей оснащены многоступенчатыми регулировочными механизмами, их на данный момент трогать не нужно, Двери и оконный блок просто снимаются с навесов и отставляются в сторону.

Перед тем как поставить пластиковую дверь, дверное полотно нужно снять с навесов

Балконный блок устанавливается на пластиковый опорный профиль. Этот профиль вдевается в специальный паз под дверной и оконной коробкой. Вам нужно вынуть опорный профиль и заложить в специальный паз уплотнительную ленту ПСУЛ. Лента закладывается между балконным блоком и профилем, после чего профиль вставляется обратно;

Пластиковые двери входные и балконные обязательно герметизируются со всех сторон, особенно снизу

Балконный блок предусматривает наличие дверной и оконной рамы. Перед соединением этих рам стык также нужно загерметизировать лентой ПСУЛ. Для этого наклеиваем ленту на оконный блок, затем защелкиваем на раму соединительный профиль и поверх профиля наклеиваем еще один слой ленты;

Перед тем как установить пластиковую дверь на балкон, между оконной и дверной рамой нужно заложить утеплитель

Теперь кладете дверную и оконную раму на ровную основу и защелкиваете их между собой через соединительный профиль;
Рамы фиксируются мощными саморезами. По ГОСТу точки фиксации должны находиться на расстоянии не более 50 – 70 см, при этом от верхнего и нижнего краев рамы нужно отступить 150 – 180 мм;
Диаметр отверстия под саморез должен быть на пару миллиметров меньше наружного диаметра самореза;
В балконном блоке соединительные саморезы загоняются с внутренней стороны оконной рамы;

Для соединения оконной и дверной рам достаточно 2 точек фиксации

Установка пластиковых дверей своими руками у нас будет выполняться при помощи анкерных болтов. Как показала практика, для дверных конструкций это наиболее надежный способ монтажа. Анкерные пластины также применяются, но о них мы расскажем чуть позже;
Анкерные болты используем сечением 8 – 10 мм с потайными головками. Диаметр отверстий под них должен быть на 1 мм больше анкера, сами же отверстия высверливаются с наружной стороны короба;
Требования к фиксации аналогичны описанным выше, то есть, между точками фиксации 50 – 70 см, плюс от крайнего анкера до верхнего или нижнего края оставляется 150 – 180 мм;

Отверстия в раме сверлятся с наружной стороны

Дальше под дверную и оконную рамы балконного блока устанавливаются пластиковые подкладки или деревянные клинья, после чего на эти подкладки выставляется рама;
Домашние мастера в качестве подкладок используют самодельные деревянные клинья, что не совсем удобно. Во-первых, вы теряете время на изготовление этих клиньев, а во-вторых с самоделками работать сложнее. Мы рекомендуем купить на рынке готовые пластиковые клинья и подкладки, благо цена там небольшая;
Помимо клиньев есть еще одно очень полезное приспособление – это многоразовая монтажная подушка. Приспособление делается из прочного полимера и снабжается грушей для накачивания и клапаном для спуска воздуха;
Раму нам нужно выставить сначала по горизонтали, а затем по вертикали, так вот, с использованием 3 монтажных подушек, процесс установки рамы в проем занимает вполовину меньше времени, чем те же действия с использованием клиньев;

Балконный блок вначале нужно поставить по горизонтали, а затем по вертикали

Когда рама выставлена, с наружной стороны нужно провести контур по периметру балконного блока, он нам пригодится при монтаже уплотнительной ленты;
Дальше сдуваем подушки, вытаскиваем клинья и вынимаем балконный блок полностью;
В будущем нам придется обустраивать дверные и оконные откосы, сейчас для этих целей продается специальный П-образный профиль, который защелкивается на торец балконного блока. Вам нужно приложить этот профиль к раме и слегка простучать его резиновой киянкой;
Уплотнительная лента ПСУЛ приклеивается на 5 мм выше нашей разметки по наружному периметру конструкции. Вровень с разметкой приклеивать не желательно, лента будет выглядывать и испортит внешний вид;
На завершающем этапе подготовки по периметру рамы приклеивается широкая пароизоляционная бутиловая лента;

Крепление профиля для обустройства откосов желательно выполнить еще до окончательного монтажа рамы в проем

Дальше вам нужно вернуть балконный блок на его место и снова повторить весь цикл ориентирования конструкции, то есть, устанавливаете блок на прокладки и при помощи клиньев или монтажных подушек выставляете горизонталь и вертикаль. Не забывайте про наружную разметку, она должна полностью совпасть с проемом;

Монтаж пластиковой двери при помощи специальных монтажных подушек на порядок удобней использования клиньев

Когда конструкция выставлена, перед тем как установить металлопластиковую дверь нам нужно жестко зафиксировать раму в проеме. Для этого рядом с просверленными ранее отверстиями под анкера, необходимо забить несъемные пластиковые клинья;

В качестве несъемных клиньев лучше устанавливать пластик, монтировать деревянные клинья в этом случае не желательно, так как при неизбежных перепадах влажности и температуры дерево будет гулять и расшатывать конструкцию.

Отверстие под анкер в раме уже есть, теперь осталось высверлить аналогичное отверстие в стене. Делается это при помощи перфоратора, через рамное отверстие;
Дальше анкерный болт забивается в отверстие и для внутренней фиксации закручивается шуруповертом. Имейте в виду, анкерный болт должен войти в стену не менее чем на 2/3 своего размера;

Установка металлопластиковых дверей на анкерные болты считается наиболее надежным способом фиксации

Последним этапом в процессе установки рамы, станет навешивание дверной и оконной створок. Точную регулировку створок пока еще выполнять рано, достаточно убедиться в том, что ни закрываются и открываются.

До того как вставить пластиковую дверь в раму, необходимо убедиться в том, что на створке и раме установлены все положенные уплотнители

Как уже упоминалось, установка пластиковой двери своими руками может выполняться не только на анкерные болты, для этих целей есть еще анкерные пластины.

Принцип действия там прост, на самой пластине есть зацепы, которые отлично входят в наружные пазы рамного профиля, для дополнительной фиксации в раму загоняется саморез, а крепится анкерная пластина на стене через отверстия в хвостовике.

По сравнению с анкерными болтами, анкерные пластины считаются менее прочными

По мнению большинства профессионалов анкерные пластины хороши для монтажа небольших окон или в качестве дополнительного фиксатора. Полностью крепить двери на такие пластины не желательно, так как они не обеспечивают достаточной прочности. Единственный плюс здесь в том, что пластины крепятся снаружи профиля и после установки откосов их не видно.

Заключительный этап работ сборка и герметизация дверного блока в проеме

Коробку мы поставили и двери навесили, но установка пластиковой двери своими руками включает в себя еще 2 этапа. Нам нужно еще полностью загерметизировать конструкцию и отрегулировать навесы и прочую дверную фурнитуру.

Герметизация выполняется при помощи монтажной пены с уровнем расширения порядка 65 единиц. Больше брать нельзя, так как при расширении пена может деформировать раму;
Сначала сбрызгиваем периметр водой;
Зазоры между рамой и стеной заполняются пеной на 70 %;
Если глубина зазора превышает 5 мм, то пена заливается в несколько слоев;
После окончания заливки, через 15 – 20 минут, нужно обернуть пену краями бутиловой ленты;

Как заливается монтажная пена при монтаже дверей

Изнутри комнаты под подоконник клеится фольгированная пароизоляционная лента;
С наружной стороны под подоконник клеится паропроницаемая лента
Под наружный подоконник клеим бутиловую ленту, чтобы погасить шум от дождя;
Под монтаж внутреннего подоконника к раме прикручиваются скобы;

Начальные этапы монтажа подоконников

Наружный подоконник прикручивается к раме саморезами по металлу с прессшайбой;
Под внутренний подоконник устанавливаются пластиковые прокладки и между ними, слегка заливается пена;
Сам подоконник цепляется за скобы и прижимается;
На финише устанавливается торцевая заглушка и герметизируется стык со стеной;
Для откосов продается специальный профиль, его нужно вырезать по ширине откоса;
Дальше вставляете откос в установленный ранее профиль на окне;
Фиксируете противоположную часть Г-образного откоса на стене дюбель-гвоздями;
В конце защелкивается наружный наличник на откос.

Финишный этап обустройства балконного блока

Как проверить правильность установки пластиковой двери

В принципе, монтаж пластиковых дверей окончен, но в отличие от обычных дверей ПВХ конструкции обладают фурнитурой с возможностью тонкой регулировки. Иными словами, вы при помощи навесов можете двигать дверное полотно в 3 плоскостях. Тема эта достаточно обширная и если вам она интересна, то пошаговые инструкции регулировки разных видов навесов с фото и видео есть .

Вывод

Как правильно установить пластиковую дверь со всеми нюансами мы разобрали. Но ПВХ конструкции хороши тем, что они однотипные и взяв за основу эти знания, вы сможете установить любую пластиковую дверь или окно своими руками.

Дерево — экологически чистый материал. Но сегодня распространена современная химическая продукция. Поэтому люди меняют окна и двери, сделанные из древесины, на аналогичные изделия из пластика. Популярны также алюминиевые модели. Востребованность пластика объясняется такими характеристиками, как надежность, прочность. Свойства материала не изменяются в зависимости от температурных показателей или уровня влажности. Установка пластиковой двери может производиться самостоятельно.

Установка пластиковых межкомнатных дверей начинается с подготовительных работ. Независимо от того, где монтируются устройства (ванная, туалет, кухня, балкон, подвал), подготовка необходима. Это ряд действий, направленных на то, чтобы упростить монтаж.

Перед тем, как самостоятельно установить пластиковую входную дверь, нужно выполнить такие процедуры:

Подгон и приведение в порядок дверного проема. Чаще всего пластиковые конструкции делаются на заказ, поэтому они подходят под размеры проема. Этот пункт включает очистку установочного места от старой штукатурки. Избавьтесь от пыли. Используйте грунтовку глубокого проникновения.
Разборка строений. Обычно двери из пластика выпускают уже собранными, но перед установкой их нужно разделить на составляющие. Процесс разборки включает отделение дверного полотна от коробки. Эта работа облегчит монтаж, что позволит провести его самостоятельно.
Установка крепежных компонентов. Используются два способа крепления балконных и входных строений. Первый способ — применение специальных кронштейнов, которые монтируются с обратной стороны коробки в паз. В другом способе используются обыкновенные анкеры, которые устанавливаются в просверленные отверстия. Вторым методом пользоваться нежелательно, иначе внешний вид будет испорчен. Кронштейны монтируются с каждой стороны по 3 штуки.
Монтаж приспособления. Необходимо только вбить два гвоздя. В качестве замены можно использовать саморезы. Их основная функция — упор. Определите расположение конструкции в проеме. Сделайте отметки сбоку, сверху дверных проемов и выполните установку двух упоров. В нижней части проводится то же самое. Необходимо учитывать толщину коробки.

Технология установки

Монтаж состоит из нескольких этапов, каждый из которых нужно выполнять, соблюдая инструкцию. Очередность нарушать нельзя.

Как правильно установить пластиковую дверь:

монтировать дверную коробку;
установить крепления;
оформить зазоры;
установить откосы;
проверить функционирование двери;
установить доводчик.

Монтаж дверной коробки

Работа начинается с монтирования дверной коробки. Существует два способа.

Вариант первый:

В проем вставляется коробка и закрепляется — проводится с использованием клиньев.
Клинья подкладывают по всему периметру. Выравнивают их, если это необходимо.

Второй способ монтирования:

Сначала необходимо вбить гвозди в основание торца. Окончания гвоздей должны оставаться над поверхностью.
В дверной проем подгоняют коробку. Чтобы дополнительно укрепить конструкцию, применяют деревянные клинья.

Внимание! Независимо от выбранного способа монтирования, деревянные клинья вбивать нужно аккуратно.

Крепление

Процесс включает следующие этапы:

Сначала воспользуйтесь дрелью, чтобы просверлить пробные отверстия в кладку стены через профиль. Сверло — 11 миллиметров. Расстояния отверстий: 150 миллиметров от углов и 0,3 сантиметра на длине стороны.
Используйте сверло дрели 10 миллиметров. С помощью него придается нужная глубина отверстию.
Далее проводится установка опорных колодок в месте расположения крепления. Они устанавливаются, чтобы надежно зафиксировать положение конструкции.
Затем необходимо вбить молотком дюбеля и вкрутить метизы при помощи шуруповерта. Перед этим наносят под шляпку некоторое количество полимерной композиции (герметик). Если части деревянных клиньев выступают, их обрезают циркулярной пилой.

Оформление зазоров

Маленькие пространства между стеной и коробкой необходимо запенить. Колодки должны быть полностью покрыты материалом. Создается проволочная основа для строительной пены, если зазор имеет большие размеры. Через сутки (столько времени высыхает материал) проводится обрезка излишек монтажной пены специальным ножом.

Установка откосов

Для монтирования откосов применяют сухой способ. Выполните крепление каркасных металлических либо деревянных компонентов для откосов. Прикрепить их к стене можно при помощи саморезов с дюбелями.

Заполнение пространства проводится с помощью теплоизолятора (минеральная вата). Материал необходимо прочно зафиксировать строительным скотчем. Используйте стартовые планки и гвозди, чтобы закрепить панели откосов. Потом зафиксируйте пластиковые уголки. Примените полимерный клей.

Внимание! Согласно ГОСТ, перед установкой проводится проверка герметичности зазоров.

Проверка функциональности

Дверь устанавливается на петли. Выполните проверку плавности хода конструкции и плотности ее прилегания. На функциональность проверяются также замок и ручка. Если возникает проблема, можете выполнить регулировку положения. Воспользуйтесь для этого отверткой.

Установка доводчика

Вставляться доводчик может по желанию. Доводчик — это дополнительное оснащение двери. Он нужен, чтобы регулировать скорость открытия и закрытия. Место установки также выбирается по желанию. Также это приспособление позволяет фиксировать дверь в открытом состоянии. Процедура установки должна соответствовать инструкции, которая прилагается к конструкции.

Процедура:

Проведите разметку мест для крепежей. Как правило, комплект содержит шаблон разметки. Приложите этот шаблон к полотну и отметьте точки.
Точки — это места, в которых нужно просверлить отверстия.
При помощи шурупов проведите монтаж коробки.
Далее на коробку монтируется рычаг. Процедура имеет аналогичный принцип.
Соедините корпус с рычагом. Между дверным полотном и рычагом должен образоваться угол 90°.
Последний этап — регулировка. Установленное устройство регулируется при помощи винтов. Винты располагаются в торце корпуса. Благодаря этому можно установить нужную скорость закрытия двери и т.д.

Устанавливать самостоятельно или доверить специалистам?

Доверить процедуру монтажа пластиковых дверей лучше специалистам, которые выполнят работу качественно, без каких-либо нареканий. Если следовать инструкции, которая приведена в этой статье, установка дверей ПВХ (поливинилхлорид) может выполняться самостоятельно своими руками.

При правильной последовательности всех действий получится увеличить срок службы конструкции. Пластик меньше всего подвергается старению, по сравнению с другими материалами. Выполните все по инструкции и насладитесь результатом проделанной работы.

Установка балконной двери своими руками

Балконы можно встретить практически во всех многоэтажных домах, и с давних пор их счастливым владельцам приходится бороться со сквозняками. Что только не делали для того, чтобы защитить квартиру от проникновения в нее холодного воздуха, но выходом из этой сложной ситуации стала замена существующей двери на новую, металлопластиковую. Так уж повелось, что славяне привыкли многие работы выполнять самостоятельно, поэтому рассмотрим, как может быть выполнена установка балконной двери своими руками.

Читая статью, вы сможете понять, будет ли самостоятельная установка новой двери вам по силам.

Почему дверь из металлопластика

Установлены пластиковые двери

Металлопластиковые двери и окна весьма популярны, и для этого есть все основания. Рассмотрим ее преимущества:

У пластиковой двери для балкона, при условии что монтаж выполнен правильно, высокий уровень герметичности, благодаря чему помещение надежно защищено от шума и холода.
Если сравнивать стоимость, то пластиковые двери значительно дешевле деревянных.
Пластиковой дверью удобно пользоваться. Ее можно открыть нараспашку или в режиме форточки.
Длительный срок эксплуатации.
Привлекательный внешний вид.
Металлопластик не набухает и не гниет.
Можно выбрать конструкцию, учитывая степень шумоизоляции и защиты от ультрафиолетового излучения. Также есть несколько цветовых решений.
Дверь может быть не только прямоугольной, но и арочной.
Возможность установки раздвижной конструкции.
Можно установить двухпольную или штульповую дверь.

К сожалению, имеются и некоторые недостатки:

Механизм нужно периодически смазывать, иначе он не будет работать так хорошо, как вначале.
Экологичность материала не на самом высоком уровне. Кроме того, при интенсивном нагревании поливинилхлорида (материал, из которого она сделана), он становится токсичным материалом. По этой причине металлопластиковые изделия не рекомендуется использовать в тех регионах, где они будут сильно нагреваться.

Как заказать дверь?

Менеджеры

Можно ли просто пойти в магазин и купить готовую дверь? Некоторые фирмы продают готовые изделия для стандартных проемов панельных домов, но в большинстве случаев подход индивидуальный, так как учитываются многие нюансы.

Чтобы дверь была правильно изготовлена, и ее можно было установить без проблем, необходимо правильно выполнить замеры дверного и оконного проемов. Если вы не уверены в своих силах, то это может сделать представитель фирмы. Чаще всего это делается бесплатно, но нужно уточнить, чтобы не попасть впросак.

При выборе двери нужно учесть, что при неутепленном балконе профиль должен быть многокамерным, а стеклопакет, как минимум, двухкамерным. Вполне понятно, что стоимость будет выше, но и теплоизоляционные свойства выше.

С чего начать

Непростой вопрос

Если балкон не застеклен, то для замены дверей лучше дождаться теплой поры года. Однако важно знать, что холодное остекление балкона не удержит тепло внутри помещения.

Чтобы выполнить все работы как можно быстрее, нужно пригласить представителя фирмы, которая будет собирать балконную дверь, он произведет замеры, и по ним начнут делать балконный блок или только дверь (в зависимости от того, что будет меняться). Только когда изделие будет готово, или накануне перед его доставкой, можно приступать к демонтажу.

В основном балконная дверь меняется вместе с окном, поэтому мы рассмотрим именно такой вариант демонтажа старой и монтажа новой конструкции.

Демонтаж двери и окна

Демонтаж

Старые двери и окна чаще всего просто выбрасываются, так как для многих они никакой ценности не представляют.

Если планируется применение снятого окна с дверью еще где-то, тогда придется демонтировать их аккуратно, для чего придется потратить больше времени и сил.

Для выполнения работы понадобится определенный инструмент.

Для демонтажа:

лом или монтировка;
молоток;
болгарка с диском по дереву (металлический с зубьями).

Для монтажа новой двери:

ударная дрель или перфоратор;
строительный уровень;
монтажная пена;
нож строительный;
анкерные пластины;
саморезы;
дюбели.

Алгоритм действий будет такой:

С петель снимаются дверь и окно.
Болгаркой разрезаются рамы.
Распиленные части рамы извлекаются с помощью лома.
Убирается весь мусор и посадочное место тщательно очищается.

Демонтируя рамы, важно стараться не повредить сам проем.

Монтаж балконной двери

И вот в квартире находится оконный блок, а если точнее, то рамы, стеклопакеты и соединительная планка. Еще до начала установки нужно соединить между собой 2 (а иногда и 3, когда дверь посередине между окон) рамы – оконную и дверную.

Теперь рассмотрим, как установить балконную пластиковую дверь.

Одни фирмы доставляют пластиковые балконные двери полностью собранными, другие привозят в разобранном виде. Если вам привезли изделие с установленными стеклопакетами, то их нужно вынуть, для чего сначала необходимо демонтировать штапики.
Многие люди оставляют высокий балконный порог, сделанный строителями. Если он будет демонтирован, то нужно удалить установочный профиль, находящийся под рамой дверной коробки.
Рама окна и рама двери стыкуются при помощи соединительного профиля. В качестве теплоизоляционного материала используется монтажная пена, которая по высоте окна наносится на раму двери. Сверху устанавливается монтажная планка и прикручивается саморезами. Затем вновь используем монтажную пену при соединении с окном.
Завод-изготовитель рекомендует крепить каркас с помощью анкерных пластин (изготовленных именно под приобретенный профиль), которые нужно начинать крепить на расстоянии 15 см от края коробки, с последующим интервалом в 50 или более сантиметров.

Монтаж анкерной пластины

Собранный оконный блок устанавливается на подготовленное под него место, выравнивается по уровню и фиксируется изготовленными из деревянных брусков клиньями.
Свободная часть анкерной пластины сгибается в сторону откоса и крепится дюбелем.

Запениваем

Теперь пустоты между стеной и профилем нужно задуть пеной. Не спешите это делать за один проход. Лучше начать с малого – немного пены постараться разместить в центре. После того как она высохнет, изнутри и снаружи вновь наносится пена, излишки которой потом нужно будет срезать. Преимуществом такой технологии нанесения пены является то, что ее центральная часть остается целой и не будет пропускать влагу, в отличие от обрезанной.
Нужно сделать порог (если нужен), и откосы двери. Как дверные, так и оконные откосы можно заштукатурить или сделать из сэндвич панелей.
Установленная дверь и окно нуждаются в регулировке. Это работу можно выполнить самостоятельно. Также, имея желание, можно поставить москитную сетку на дверь или окно.

Установка стеклопакета

Осталось поставить на место стеклопакеты, закрепив их снятыми ранее штапиками.

Если на улице холодно, то стеклопакеты можно установить сразу же после монтажа блока.

Раздвижная балконная дверь

Большая часть раздвижных дверей не сможет защитить помещение от проникновения в него холодного воздуха с улицы, поэтому, если балкон не утеплен, выбирая конструкцию, нужно обратить на это внимание.

Раздвижные балконные двери выпускаются несколькими производителями, и поэтому их механизм, а следовательно и технология установки могут отличаться. Давайте рассмотрим их разновидности.

Стеклянные бескаркасные раздвижные двери. Такая конструкция не имеет рамы и сделана из закаленного стекла. Это скорее дизайнерское решение, чем дверь, в привычном понимании этого слова. Подходит только для установки на утепленный балкон.
Параллельно-раздвижные двери. Створки способны освободить почти весь проем, так как их перемещение происходит по параллельным направляющим.
Дверь «гармошка». Она предназначена для установки в больших проемах, так как просто складывается.
Подъемно-сдвижной механизм. Достаточно повернуть ручку и створка приподнимется, и бесшумно на рельсе сдвинется в сторону.
Наклонно-сдвижные двери. Имея внушительный вес, дверь свободно перемещается по направляющим. Управление механизмом осуществляется поворотом ручки. Дверь откидывается и сдвигается в сторону, а створку можно установить в откидном положении, если возникнет необходимость проветрить помещение. Такая дверь подойдет для установки в квартире с холодным балконом.

Раздвижная дверь

Производитель предоставляет гарантию на такие двери только в случае, если установка выполнена специалистом, которому это поручено. В том случае, если установку выполните самостоятельно, на гарантийный ремонт рассчитывать не стоит. К тому же, учитывая сложность монтажа и настройки механизма, лучше предоставит возможность выполнить монтаж специалисту, который обучен выполнять подобную работу и имеет немалый опыт.

Видео

Посмотрите видео о правильной установке балконного блока:

Как выполнить демонтаж старой двери, поможет понять это видео:

Как правильно установить пластиковую дверь входную

Особенности монтажа входной группы, инструкция по сборке пластиковой двери, советы по экономии

Установка пластиковой входной двери своими руками поможет существенно сэкономить, ощутимая доля цены за конструкцию приходится на монтаж. Внимательно изучив нюансы крепления дверной конструкции из пластика, можно справиться не хуже мастера.

Особенности монтажа пластиковой двери

Популярный материал для производства окон и дверей, который отличается устойчивостью к влажности и перепадам температур, — поливинилхлорид, установка входных дверей из ПВХ производится по окончании всех отделочных работ. Пол в помещении, куда будет произведена установка, должен быть сухим и чистым. Если вы планируете класть паркет или ламинат, красить пол, это нужно сделать до монтажа входной конструкции.

Что понадобится для работы

Для установки входной пластиковой двери вам понадобится:

строительный уровень;
дюбели;
монтажная пена и пистолет для нее;
карандаш;
рулетка;
клинья из дерева;
монтажный нож;
стамеска;
шуруповерт;
перфоратор.

Может понадобиться циркулярная пила и шлифмашина. Позаботьтесь об усиленной арматуре, приготовьте врезные замки.

Подготовка входной группы

Если вы сталкиваетесь с монтажом межкомнатной или входной двери впервые, вам может понадобиться замерщик. Он измерит проем и расскажет, как правильно установить пластиковую дверь. Работы начинают с места установки, то есть дверного проема.

Подготовка дверного проема

Входной дверной проем должен быть шире дверной конструкции, стандартный зазор составляет 15-20 мм. Двери из ПВХ изготавливаются с учетом размеров проема, поэтому особых трудностей на этом этапе установки пластиковых конструкций возникнуть не должно. Подготовьте поверхности, их нужно очистить и высушить, возможно, придется загрунтовать. Если в комплектацию двери не входит порог, его нужно установить заранее. Со стороны, где будут находиться дверные петли, вбивают несколько гвоздей.

Сборка и установка

Пластиковые двери входные проще устанавливать вдвоем. Сначала установите в проем дверную коробку. По ее периметру подложите клинья из дерева. С их помощью нужно закрепить и выровнять корпус, это поможет избежать деформации стены. Клинья вбивайте аккуратно, не прилагайте к этому большое усилие, чтобы не повредить пластик.

Монтаж входной дверной конструкции начинают с пробных отверстий для крепления в профиле, доходящих до стены. Для этого использую сверло диаметром 11 мм. Отверстия делают на расстоянии 15 см от углов, расстояние между отверстиями по периметру должно составлять 30 см. Углубляют отверстия с помощью сверла с меньшим диаметром, подойдет размер 10 мм. В отверстия устанавливают дюбели. Шурупы в них вкручивайте не до конца. Конструкция входной двери выравнивается с помощью строительного уровня, только после этого можно до конца вкрутить шурупы.

Теперь вешаем створку на петли, контролируя положение полотна по уровню. Перекосы вы можете поправить с помощью петель и отрегулировать. При провисании створки нужно подкрутить шурупы в петле внизу. Если она не прижимается плотно, по очереди подкручивайте шурупы в обеих петлях до нужного положения.

Нужно отрегулировать вертикали прижима, если входная дверь прилегает неплотно на каких-то участках коробки. Для этого подкручивают винты, которые смотрят внутрь, — верхние или нижние в соответствии с тем, в какой части створка плохо прилегает.

Установка доводчика

Доводчик позволяет фиксировать входную дверь в открытом состоянии, регулировать скорость ее открытия и закрытия, сделать этот процесс более плавным. Доводчик замедлит износ петли и фурнитуры. Установить его лучше с внутренней стороны входной двери, чтобы изолировать от перепада температур и влажности.

Как герметизировать проем

После того как установка выполнена, все зазоры и швы заполняются монтажной пеной. Перед нанесением смочить рекомендуется смочить поверхности водой. Саму створку нужно оставить закрытой до полного высыхания герметика, а смежные участки можно защитить от попадания пены с помощью малярного скотча.

Излишки пены обрезаются монтажным ножом с выдвижным лезвием. Время высыхания пены составляет около 24 часов. Необходимо обратить внимание на то, что монтировать откосы на входной конструкции можно только после полного высыхания пены.

Каркас для откосов крепится к стене с помощью саморезов, свободное пространство заполняется утеплителем. После этого нужно закрепить материал строительной клейкой лентой и установить декоративные панели, зафиксировав их гвоздями.

Советы по экономии

Установка входной дверной конструкции своими руками — уже экономия. Если уверены в своих силах, у вас получится не прибегать к услугам замерщика. При выборе самых дешевых материалов может пострадать качество крепления, поэтому выбирайте пену, дюбели и прочие расходные материалы средней ценовой категории.

Если бюджет ограничен, обратите внимание на поставщиков из Китая, это будет дешевле конструкций из ПВХ популярных брендов. Важно избежать ситуации, в которой возникнет необходимость демонтажа неправильно установленной конструкции с последующей повторной установкой.

Установка пластиковых дверей: тонкости и нюансы технологии

Несмотря на то, что древесина является исключительно природным и экологически чистым материалом, большинство людей предпочитают ей продукт современной химии. Это видно из того, насколько рьяно народ меняет старые деревянные окна и двери на современные пластиковые аналоги. Причин для этого много, но главная из них – это надежность и неизменность размеров в зависимости от температуры и перемены влажности. Отдавая дань модной тенденции, в этой статье от сайта dveridoma.net мы изучим вопрос, как выполняется установка пластиковых дверей своими руками и рассмотрим этот процесс во всех мельчайших деталях.

Установка пластиковых дверей: подготовительные работы

Скажем прямо – любые подготовительные работы, связанные с монтажом чего-либо, направлены на достижение двух основных целей. С одной стороны это сборка устанавливаемого изделия (в нашем случае это пластиковые двери), а с другой стороны это шаги, призванные облегчить сам процесс производства монтажных работ. Если правильно продумать всю технологию от начала и до конца, собрать изделие по максимуму и использовать дополнительные приспособления, то установка пластиковой двери своими руками пройдет легко. Что для этого нужно сделать? Всего четыре вещи.

Подогнать и привести в порядок дверной проем. В большинстве случаев бывает все наоборот – пластиковые двери, как правило, изготавливаются на заказ, и их размеры (в частности, ширина и высота) практически всегда идеально соответствуют габаритам дверного проема. Поэтому в рамках этого пункта достаточно будет очистить место установки пластиковой двери от осыпающейся штукатурки, удалить с помощью грунтовки глубокого проникновения пыль и можно будет двигаться дальше.
Разобрать двери. В большинстве случаев все пластиковые двери поставляются с завода-производителя уже в собранном виде. В разобранном состоянии могут поставляться только двуполые двери и то не всегда – в основном производитель предпочитает удалять из них только стеклопакеты (если таковые имеются). Здесь от вас потребуется отделить дверное полотно от коробки – такое разъединение в значительной мере облегчит процесс монтажа дверей и позволит вам справиться с ним даже в одиночку.
Установить крепежные элементы. Установка пластиковых балконных или входных дверей, а вернее их крепление в проеме, может осуществляться двумя способами – посредством специальных кронштейнов, монтируемых с обратной стороны коробки в специальный паз или же с помощью обычных анкеров, установленных прямиком сквозь дверную коробку по заранее просверленным отверстиям. Думаю, не стоит объяснять, что в последней ситуации в значительной мере страдает внешний вид пластиковых дверей. В зависимости от выбранного способа крепления дверного блока в проеме, на этом этапе работ вам понадобится либо установить кронштейны, либо просверлить отверстия в коробке. Как кронштейны, так и отверстия делаются по три штуки с каждой стороны.

Проделав все эти бесхитростные операции, можно приступать к непосредственному решению вопроса, как установить пластиковую дверь. Дальнейшие работы никаких затруднений у вас вызвать не должны.

Монтаж пластиковой двери: два способа крепления дверной коробки

Как и говорилось выше, закрепить двери в проеме можно двумя способами. Если говорить о выборе того или иного из них, то здесь решающую роль может сыграть только наличие или отсутствие кронштейнов – в целом, как по трудоемкости, так и по простоте монтажа они примерно одинаковые. Но если рассматривать этот момент со стороны эстетических качеств, то, естественно, лучше отдать предпочтение установке проема с кронштейнами – впоследствии они скрываются откосами и никаких проблем не доставляют. Итак, начнем процесс установки пластиковой двери на балкон или в какое-либо другое место и представим его по пунктам для лучшего понимания сути самого вопроса.

Вставляем дверь в проем и облокачиваем ее на дюбели, забитые вверху проема. Для начала дверную коробку лучше поставить немного под уклоном и сориентировать ее положение в проеме так, чтобы по краям коробки оставалось примерно одинаковое расстояние до проема.
Теперь заготавливаем пару-тройку клиньев, неподалеку от себя кладем реечный уровень длиной до полуметра, необходимый крепеж, молоток и подключенный к сети перфоратор с буром наготове.
Укладываем уровень на порог двери и с помощью клиньев, загоняемых под порог, добиваемся четкого положения воздушного пузырька уровня.

Все, коробка стоит, теперь можно расслабиться. Основная часть работы уже сделана, и до конца этого процесса остается уже недолго. Увидеть, как правильно установить пластиковую дверь, вы можете в этом видео.

Заключительный этап работ: сборка и герметизация дверного блока в проеме

Первое, что необходимо сделать, это навесить на коробку дверное полотно – здесь все зависит от типа двери. Следует понимать, что балконная дверь и межкомнатная или входная имеют небольшие конструктивные различия, которые выражены в используемых петлях – на балконной двери, в силу наличия функции проветривания, они имеют более сложную конструкцию и, естественно, отличаются принципом установки. Производится она примерно следующим образом.

Для начала полотно навешивается на нижний навес.
Потом двери устанавливаются в закрытое положение, две половинки верхней петли совмещаются между собой, после чего в них вставляется штифт.

Если же речь вести о дверных навесах стандартной конструкции, не предусматривающей функцию проветривания, то здесь вообще все просто – дверное полотно надевается на петли коробки без всяких сложных операций.

В заключение несколько слов о последнем этапе работ, который предусматривает установка пластиковых входных или межкомнатных дверей. Это герметизация дверной коробки в проеме – осуществляется она с помощью небезызвестного полиуретанового герметика, который больше известен под названием монтажная пена. Для качественной герметизации дверного блока понадобится учесть только пару моментов: во-первых, полотно двери должно находиться в закрытом состоянии до полного высыхания пены и, во-вторых, наносить герметик необходимо на предварительно увлажненные водой поверхности. При повышенной влажности монтажная пена полимеризуется быстрее и качественнее – кроме того, ее сцепление с коробкой и проемом будет надежнее. Ну а во всем остальном процесс герметизации выглядит достаточно просто, и все, что здесь необходимо контролировать, это равномерное заполнение шва.

Как видите, установка пластиковых дверей мало чем отличается от монтажа металлических входных дверей или межкомнатных изделий из дерева. Различия, конечно, есть, но все они наблюдаются на уровне тонкостей и нюансов. Единственное, что еще можно добавить, так это на счет монтажной пены – лучше использовать герметик, имеющий небольшое усилие давления при застывании (например, «Макрофлекс 65). Он даст гарантию того, что даже если вы перестараетесь с количеством пены, то она не выдавит и не выгнет стойки дверной коробки.

Установка пластиковой двери

Подготовка

Перед тем, как самостоятельно установить пластиковую входную дверь, нужно выполнить такие процедуры:

Подгон и приведение в порядок дверного проема. Чаще всего пластиковые конструкции делаются на заказ, поэтому они подходят под размеры проема. Этот пункт включает очистку установочного места от старой штукатурки. Избавьтесь от пыли. Используйте грунтовку глубокого проникновения.
Разборка строений. Обычно двери из пластика выпускают уже собранными, но перед установкой их нужно разделить на составляющие. Процесс разборки включает отделение дверного полотна от коробки. Эта работа облегчит монтаж, что позволит провести его самостоятельно.
Установка крепежных компонентов. Используются два способа крепления балконных и входных строений. Первый способ — применение специальных кронштейнов, которые монтируются с обратной стороны коробки в паз. В другом способе используются обыкновенные анкеры, которые устанавливаются в просверленные отверстия. Вторым методом пользоваться нежелательно, иначе внешний вид будет испорчен. Кронштейны монтируются с каждой стороны по 3 штуки.
Монтаж приспособления. Необходимо только вбить два гвоздя. В качестве замены можно использовать саморезы. Их основная функция — упор. Определите расположение конструкции в проеме. Сделайте отметки сбоку, сверху дверных проемов и выполните установку двух упоров. В нижней части проводится то же самое. Необходимо учитывать толщину коробки.

Технология установки

Как правильно установить пластиковую дверь:

монтировать дверную коробку;
установить крепления;
оформить зазоры;
установить откосы;
проверить функционирование двери;
установить доводчик.

Монтаж дверной коробки

Работа начинается с монтирования дверной коробки. Существует два способа.

В проем вставляется коробка и закрепляется — проводится с использованием клиньев.
Клинья подкладывают по всему периметру. Выравнивают их, если это необходимо.

Второй способ монтирования:

Сначала необходимо вбить гвозди в основание торца. Окончания гвоздей должны оставаться над поверхностью.
В дверной проем подгоняют коробку. Чтобы дополнительно укрепить конструкцию, применяют деревянные клинья.

Внимание! Независимо от выбранного способа монтирования, деревянные клинья вбивать нужно аккуратно.

Крепление

Процесс включает следующие этапы:

Сначала воспользуйтесь дрелью, чтобы просверлить пробные отверстия в кладку стены через профиль. Сверло — 11 миллиметров. Расстояния отверстий: 150 миллиметров от углов и 0,3 сантиметра на длине стороны.
Используйте сверло дрели 10 миллиметров. С помощью него придается нужная глубина отверстию.
Далее проводится установка опорных колодок в месте расположения крепления. Они устанавливаются, чтобы надежно зафиксировать положение конструкции.
Затем необходимо вбить молотком дюбеля и вкрутить метизы при помощи шуруповерта. Перед этим наносят под шляпку некоторое количество полимерной композиции (герметик). Если части деревянных клиньев выступают, их обрезают циркулярной пилой.

Оформление зазоров

Установка откосов

Внимание! Согласно ГОСТ, перед установкой проводится проверка герметичности зазоров.

Проверка функциональности

Установка доводчика

Проведите разметку мест для крепежей. Как правило, комплект содержит шаблон разметки. Приложите этот шаблон к полотну и отметьте точки.
Точки — это места, в которых нужно просверлить отверстия.
При помощи шурупов проведите монтаж коробки.
Далее на коробку монтируется рычаг. Процедура имеет аналогичный принцип.
Соедините корпус с рычагом. Между дверным полотном и рычагом должен образоваться угол 90°.
Последний этап — регулировка. Установленное устройство регулируется при помощи винтов. Винты располагаются в торце корпуса. Благодаря этому можно установить нужную скорость закрытия двери и т.д.

Устанавливать самостоятельно или доверить специалистам?

Как установить пластиковую дверь — инструкция по самостоятельному монтажу

Анализ прайс-листов специализированных организаций показывает, что монтаж ПВХ-блока силами профессионалов обходится примерно в половину его стоимости. Если же вникнуть в смысл технологических операций, учесть отдельные нюансы, то на поверку выходит, что установка пластиковых дверей своими руками не так сложна, как это представляется несведущему человеку. Тем более что примерный алгоритм действий подробно расписан в инструкции производителя.

Подготовительные мероприятия

Все технологические операции выполняются в два этапа. Если все продумать до мелочей, то монтаж дверей ПВХ много времени не займет.

Приведение в порядок проема

Что придется выполнить из рекомендуемого перечня работ, решается на месте. Если межкомнатная (балконная) дверь изготавливалась на заказ, круг задач существенно сужается. В случае же приобретения модели в мебельном салоне пунктов, скорее всего, добавится.

Демонтаж старой двери

Единственная рекомендация – соблюдать аккуратность, чтобы потом не заниматься лишней работой.

Подготовка проема

Торцевые части стены и прилегающие ее участки по периметру проема желательно буквально оголить, то есть не только убрать куски штукатурки, но и тщательно очистить до основы.

Контроль состояния

На этом этапе следует определить необходимость:

дополнительного выравнивания проема, изменения его геометрии (расширение/сужение) под пластиковую дверь с конкретными размерами;
усиления прохода в стене. Здесь многое зависит от ее материала и степени изношенности строения. Возможно, проем по периметру придется укреплять. Практикуемых в быту методик достаточно, и все они несложны для реализации своими силами.

Обработать проем

В первую очередь это относится к грунту. Желательно использовать состав глубокого проникновения. Во-первых, он прочно «прихватит» остатки пыли, которая не будет мешать работе в процессе выравнивания и крепления коробки. Во-вторых, повысит адгезию стены. Особенно важно, если устанавливается пластиковая входная дверь, которую по периметру придется обязательно утеплять и запенивать.

Разборка блока

За редким исключением двери ПВХ поставляются полностью готовыми к монтажу. Но учитывая общий вес конструкции, габариты, желательно ее разобрать на составные части, то есть отсоединить створку от короба. Это значительно упростит установку. Демонтаж полотна произвести несложно; достаточно выкрутить ряд элементов крепежа.

Подготовка каркаса

Монтаж пластиковых дверей отличается способом их крепления в проеме.

Вариант 1 – на анкера. Если принято такое решение, то необходимо в раме высверлить под их установку по 3 отверстия с каждой стороны. Многих смущает, что такой способ крепления испортит вид двери. Но если речь идет о проходе на балкон, то чаще всего реализуется именно эта методика. Она значительно проще, к тому же внешние стены отличаются большей толщиной, следовательно, надежность фиксации блока ПВХ сомнений не вызывает.

Вариант 2 – на кронштейны. В комплекте некоторых пластиковых дверей эти элементы имеются. Крепить ими удобнее блоки, монтируемые в межкомнатных проемах. Толщина стены, как и ее материал, в этом случае особой роли не играет. Кронштейны расставляются по той же схеме, что и анкера – 3 штуки с каждой из сторон.

Зная специфику своего жилища, несложно определить, как установить пластиковую дверь и чем закрепить ее в проеме.

Установка упоров

Их задача – предотвратить возможные смещения короба. Дело в том, что его монтаж производится в проем, габариты которого несколько больше его размеров. Установка по принципу «один к одному» никогда не делается. Во-первых, буквально вдавливать дверь ПВХ нельзя – ее перекосит, и выправить без повреждений не получится. Во-вторых, уплотнение щелей проводится мягкими материалами, не обеспечивающими жесткую фиксацию. В-третьих, регулярные открывания/закрывания створки – это динамические нагрузки на дверь, инициирующие ее сдвиг.

Монтаж блока

Установка короба

Дверная рама помещается в проем, и ставится на упоры, с небольшим уклоном.
На порожек укладывается строительный уровень, и контролируется соответствие короба горизонтали. При необходимости выравнивания производится подкручивание саморезов, после чего устанавливаются клинья.
Косяк полностью помещается в проем и фиксируется в верхней части; аналогично – распорками.
Проверка положения пластиковой двери. При необходимости – корректировка.
Установка боковых клиньев.
Вторичный контроль правильности ориентации двери в проеме.

Крепление короба

Отверстия уже высверлены, а потому остается лишь проделать их в стене. Имея под рукой перфоратор и набор сверл (буров), на всю работу понадобится несколько минут. Если делается крепление кронштейнами, обустраиваются пазы. Хотя это можно сделать заранее, грамотно выполнив разметку.
Установка крепежных деталей. Порядок: сначала с одной стороны, потом с другой. Но без затяжки, иначе дверь перекосит.
Окончательное крепление. Даже если устанавливается прочная металлопластиковая дверь, главное – не переусердствовать, иначе профиль деформируется. Поэтому детали крепежа затягиваются постепенно, и постоянно контролируется положение короба (по уровню).

Навешивание створки

Применительно к межкомнатной двери сложностей нет. Но если она устанавливается в проеме на балкон, то петли таких моделей имеют ряд особенностей. А потому и монтаж выполняется в определенной последовательности.

Навешивание полотна на нижнюю петлю.
Закрывание створки.
При совмещении половинок верхнего навеса вставляется центральный штифт. Но это относится лишь к моделям, в которых предусмотрена функция проветривания.

Проверка работоспособности

При сложностях с открыванием/закрыванием двери выполняется ее регулирование. В большинстве моделей для этого имеется соответствующий элемент, расположенный в верхней петле. Что необходимо сделать применительно к конкретному блоку, указано в инструкции на изделие.

Герметизация проема

Обычно применяется состав на основе полиуретана, более известный как монтажная пена.

Обработка двери по периметру сложностей не представляет; стоит отметить лишь некоторые моменты:

с пеной работать нужно крайне аккуратно. Во-первых, соблюдать «дозировку», так как она после нанесения увеличивается в объеме, и значительно. Во-вторых, состав липкий, и убирать излишки желательно сразу же, до отвердевания;
обрабатываемая поверхность (щель) предварительно смачивается. Это ускоряет полимеризацию герметика и обеспечивает его надежный контакт с основой;
дверь остается в положении «закрыто». Пользоваться ею можно только после просыхания пены.

Если проанализировать все нюансы работы, то вывод напрашивается однозначный – для установки пластиковой двери услуги профессионала не понадобятся.

Достаточно лишь следовать рекомендациям производителя, грамотно подготовить проем и контролировать положение короба. Все остальное (наличники, доборы) – это уже детали, на личное усмотрение.

Установка пластиковых дверей – все хитрости процедуры

Необходимые инструменты и материалы

Установка пластиковых дверей – совсем несложный процесс, в котором совершенно необязательна помощь дорогостоящих специалистов. Вам потребуется лишь разобраться с технологией монтажа подобных изделий.

Подготовка конструкции к установке – особенности процедуры

Монтаж своими руками дверных конструкций из пластика либо металлопластика требует грамотного осуществления важных подготовительных мероприятий. Без них выполнить качественный монтаж двери у вас не получится.

Прежде всего необходимо правильно обработать дверной проем, ширина которого обязана быть чуть шире, нежели геометрические параметры самого пластикового изделия. В большинстве случаев нужно предусмотреть щель между коробкой и стенкой на уровне 1,5–2 см.

Обработка дверного проема

Особых проблем это не должно вызывать, ведь обычно металлопластиковую дверь приобретают по предварительным замерам. А значит, вы заранее позаботились о том, чтобы проем имел те размеры, которые идеально подходят для установки новой дверной конструкции.

Перед установкой двери своими руками нужно тщательно протереть стеновые поверхности, прилегающие к проему. Если вы заказывали конструкцию без готового порога, необходимо смонтировать его заблаговременно. Но все специалисты советуют покупать двери в комплекте (в нем обязательно присутствует порог, который, во-первых, обеспечивает высокую герметичность изделия, во-вторых, увеличивает защитные возможности конструкции).

На этом подготовка проема окончена. Можно приступать к следующим этапам монтажа дверей из пластика.

Технология самостоятельной установки пластиковых конструкций

Весь процесс монтажа дверей разбивается на несколько этапов:

Разбираете доставленную производителем конструкцию. Как правило, двери поставляются в сборе, из них убираются лишь стеклопакеты (когда они предусмотрены). Вам нужно аккуратно отделить от коробки пластиковое дверное полотно. С этой задачей несложно справиться самостоятельно. А вот остальные этапы работ лучше выполнять с помощником, чтобы ускорить и упростить процедуру монтажа.
Выполняете установку дверной коробки. Необходимо вставить ее в подготовленный проем и зафиксировать, используя деревянные клинья. Их следует разместить по периметру коробки и в случае потребности выровнять. Подобное мероприятие снижает риск деформации стеновых поверхностей. Клинья устанавливайте крайне осторожно, стараясь не повредить форму коробки и не поцарапать пластиковую поверхность изделия. Также коробку допускается ставить по другой методике – в основание торца вбейте 2–3 небольших гвоздика, оставив их окончания (на 1,5–2 мм) на поверхности. А после этого подайте в проем коробку. Такой способ используется реже, так как он требует больших затрат сил.
Монтируете крепежные элементы. Здесь также можно выполнять работы своими руками по двум методикам. О них мы расскажем ниже.
Устанавливаете упоры, оформляете зазоры, монтируете откосы.
Проверяете качество монтажа и функциональность пластиковой конструкции.

Крепление дверных конструкций из пластика в проеме выполняется посредством забивных анкеров либо специальных кронштейнов.

Анкера устанавливают непосредственно сквозь коробку изделия по отверстиям, которые просверливают заблаговременно. Кронштейны ставятся в отдельный паз, находящийся на обратной стороне дверной коробки.

Установка кронштейнов дверной коробки

Отверстия для анкеров делают следующим образом:

сверлите предварительные дырки в кладку стенки сверлом на 1,1 см (от углов они обычно располагаются на удалении 15 см), используя электрическую дрель;
придаете требуемую глубину полученным отверстиям при помощи сверла на 1 см.

Всего вам необходимо сделать своими руками с каждой стороны по три отверстия (число кронштейнов для крепления, заметим, является аналогичным). Крепеж рекомендуется начинать монтировать со стороны дверных навесов. При этом нежелательно выполнять затяжку анкеров или кронштейнов сразу после их установки.

Смонтируйте весь крепеж, проверьте уровнем точность установки и лишь после этого жестко зафиксируйте метизы. Эта операция должна осуществляться очень аккуратно – высока вероятность нарушения ориентации дверной конструкции в пространстве и выгибание ее профилей.

Завершающие стадии монтажных работ – остались мелочи!

После правильной установки коробки вам нужно навесить полотно на нее. Делается это элементарно. Просто наденьте на петли коробки полотно. Если вы заказали двери нестандартной конструкции (например, балконные, у которых предусмотрена функция проветривания помещения), придется повозиться немного дольше. Схема проведения работ будет такой:

навешиваете полотно на навес, расположенный снизу конструкции;
закрываете двери;
совмещаете две части петли, находящейся сверху, и ставите штифт.

Монтаж пластикового полотна двери

Теперь требуется надежно загерметизировать коробку. Сделать это можно герметиком на полиуретановой основе (иными словами – обычной монтажной пеной). Наносится он на слегка смоченные водой поверхности. Это обеспечивает отличное сцепление проема и коробки, а также быструю и более эффективную полимеризацию пены.

Полное высыхание герметика происходит примерно за сутки. Через 24 часа удалите монтажным ножом всю лишнюю пену и начинайте установку откосов. Осуществляется такая операция по сухой методике:

Крепите дюбелями с саморезами к стенке элементы деревянного либо металлического каркаса.
Заполняете утепляющим материалом получившееся внутренне пространство (обычно используется минеральная вата).
Крепите строительным скотчем материал, а затем и профильные декоративные панели откосов, применяя гвозди и стартовые планки.
На панели монтируете пластиковые уголки, фиксируя их любым полимерным клеящим составом.

Вот и все премудрости того, как установить пластиковую дверь – балконную, межкомнатную, входную (в последнем случае обычно ставятся металлопластиковые конструкции). Вам осталось лишь проверить плотность прилегания дверного изделия при его закрывании и плотность хода двери. Подкорректировать все недочеты можно отверткой, регулируя положение специальных болтов, расположенных сверху, сбоку и снизу крепежной петли.

Как правильно поставить пластиковую дверь самому

Выбирая пластиковую дверь необходимо смотреть не только на показатели долговечности или внешнего вида, но и на ее соответствие основным требованиям потребителей.

Чтобы ремонт или установка пластиковых дверей не повлек за собой неприятных неожиданностей, при выборе дверного полотна и комплектующих, необходимо обратить внимание на такие параметры:

количество воздушных камер между профилем должно быть не менее трех (если устанавливается входная дверь). Чем больше воздушных камер, тем дверь надежнее и теплее;
петли должны иметь внушительный вид, быть многослойными и противосъемными;
если необходимо ставить входную металлопластиковую дверь, то необходимо чтобы она была с утеплителем;
для герметичности важно крепить дверь с порогом;
площадь застекления должна составлять не более 30% всего дверного полотна, а стеклопакеты можно поставить типа бронированных или триплекс.

Таким образом, после выбора двери можно переходить к ее монтажу в доме своими руками.

Пластиковая дверь в деревянном доме или баню

Чтобы установить металлопластиковую дверь в деревянном доме или если она нужна в деревянной бане, необходимо учесть много нюансов.

Выполняя монтаж, можно не делать верхнюю планку для окосячки, так как каркас дверной коробки из металла очень прочен и может вынести давление древесины.

Крепление дверной конструкции осуществляют таким образом, чтобы сохранить конструкцию независимой. Зазоры и щели после того как выполнен монтаж двери в баню или дом, запениваются монтажной пеной и закрываются наличниками.

Чтобы установить пластиковую дверь в баню или в деревянном доме, необходимо соблюдать классическую технологию монтажа дверей. Чтобы дверная коробка не пострадала от разбухания или усадки древесины, нужно сделать окосячку. После чего навесить дверь на установленную коробку.

Необходимые инструменты

Перед тем, как установить пластиковую дверь своими руками, необходимо подготовить инструменты и материалы, которые могут понадобиться в процессе монтажа.

Оптимальный перечень нужных материалов, а также инструментов выглядит примерно так:

карандаш;
строительный уровень;
комплект деталей к двери;
рулетка;
стамеска;
молоток;
отвертка;
монтажный нож;
шурупы, гвозди (если двери устанавливаются в баню) и дюбеля;
монтажная пена;
герметик;
пистолет для герметика и пены;
полимерный клей;
перфоратор или дрель;
шуруповерт.

Технология установки пластиковых дверей

Технология монтажа металлопластиковых дверей своими руками или их повторная установка, если выполнен предварительный ремонт, выглядит таким образом:

Далее можно навесить межкомнатную или входную дверную створку. При этом, чтобы навешивание осуществить правильно, ждать пока засохнет монтажная пена не нужно. Дверное полотно поднимают вверх, чтобы петлевые стержни вошли в пазы и потом медленно опускают. Потом проверяют, как легко можно двигать створку.

При установке входной металлопластиковой двери в доме или дверей в баню своими руками, необходимо обратить внимание на такие параметры:

не скрепит ли створка;
как плотно прилегает створка к коробке;
какой ход двери при открывании и закрывании;
правильно ли работают ручки;
хорошо ли функционирует запорный механизм.

Если в процессе проверки результатов установки двери в баню или дом обнаружились какие-либо недостатки, то их необходимо срочно устранить. Иначе можно повредить дверь или запорные механизмы и придется выполнять ремонт дверного полотна.

Регулировка и ремонт пластиковых дверей

Обычно, сразу после установки, пластиковая дверь требует определенной регулировки.

Когда закрыть дверь достаточно трудно, необходимо обратить внимание на створки – скорее всего, ослабились крепления петель или дверное полотно отклонилось от вертикали прижима.

Если дверь провисает, то необходимо в нижней части петель подкрутить специальный винт, который поддерживает створку на оптимальном уровне, тогда дверь сможет вплотную закрываться.

Когда дверное полотно неплотно прижато к любой из частей коробки, нужно обратить внимание на вертикаль прижима. Чтобы осуществить необходимые манипуляции, нужно снять специальные декоративные накладки с петель, а потом отрегулировать винты. Когда створка плохо прижимается с верхней стороны, необходимо прикрутить винты верхней части двери и наоборот.

В случае, если дверь перекошена набок, необходимо с части перекоса пододвинуть ее к петле и отрегулировать положение винтов. Они прикреплены к двери и требуют незначительного смещения на несколько миллиметров или на деление.

Когда выполнить регулировку или ремонт двери самостоятельно не получается, лучше вызвать специалистов. Также, если дверь устанавливалась специалистами и после этого вы заметили, что она работает не правильно, делать ремонт самостоятельно запрещено. Обычно дверь находится на гарантии и обслуживающая фирм чинит ее самостоятельно.

своими руками видео, как установить самостоятельно, металлопластик и ПВХ, монтаж

Установка пластиковых дверей приобретает все большую популярность среди потребителейСовременный ремонт предполагает не только замену отделочных материалов и коммуникаций, но и установку конструкций, которые способны улучшить качество жизни в доме или квартире. При выборе дверей для установки между комнатами, важно обратить внимание на материал, из которого они изготовлены. Именно от качества материала зависит функциональность, практичность, а также внешний вид двери. Установка пластиковых дверей может быть выполнена самостоятельно.

Как установить пластиковую дверь: описание процесса

Если для установки двери обращаться к профессионалам, понадобится найти дополнительные средства, так как установка стоит не очень дешево. Монтаж пластиковых дверей можно выполнить своими руками, если правильно рассчитать размеры проема и самой двери. Самостоятельная установка дверей позволит значительно сэкономить средства и использовать их на другие виды ремонта.

При самостоятельной установке важно обратить внимание на то, что действовать нужно строго по инструкции, так как отклонения от правил моет привести к поломке двери.

Самым главным этапом является вычисление размеров проема и самих дверей. Случается так, что проем оказывается больше, чем сами двери – тогда многие используют монтажную пену, чтобы устранить зазоры. Важно заметить, что слишком большие щели не нужно заделывать пеной – такая конструкция будет некачественной и быстро придет в негодность.

Схема установки пластиковой двери

Этапы монтажа:

Монтаж коробки. Установку металлопластиковых профилей нужно выполнять очень аккуратно, так как при больших нагрузках профиль может деформироваться. Чтобы защитить конструкцию от влаги следует использовать герметик.
Установка дверного полотна. Важно, чтобы полотно было установлено ровно – это повлияет на мягкое и удобное использование двери. Если дверь плохо открывается – нужно сразу решать проблему, а не откладывать ремонт на потом.
Заделка просветов. Монтажная пена позволяет избавиться от мелких зазоров. После использования пены и ее высыхания, остатки нужно удалить.

Если мастер впервые занимается установкой пластиковой конструкции, перед ремонтом ему следует посмотреть видео-уроки об установке металлопластиковых профилей. Уроки от профессионалов помогут заранее узнать о сложностях, с которыми можно столкнуться при установке. Двери будут установлены качественно, если к каждому этапу установки отнестись со всей серьезностью.

Этапы установки пластиковых дверей

Установку всех видов дверных проемов можно выполнить самостоятельно. Пластиковую дверь нужно выравнивать по плоскостям, зафиксировать, выполнить крепление, прикрепить створку и отрегулировать движения двери. При покупке готовой двери важно обращать внимание на наличие порога.

Наличие готового порога обеспечить правильную регулировку двери, что упростит и сделает ее использование более удобным.

Чтобы сделать процесс выравнивания проще, необходимо использовать гвозди небольшого размера, которые вбивают в стену рядом с дверью. Многие мастера выступают против такого метода выравнивания, так как посторонние предметы портят стену и нарушают ее структуру. Дверную коробку можно поставить в проем, под нее подложить клинья и проверить, надежно ли зафиксирована дверь.

Установку всех видов дверных проемов можно выполнить самостоятельно

Этапы установки:

Пробурить отверстия для крепления рамы.
Вкрутить болты. Начинать следует от того места, где расположены петли.
Проверить и вертикаль, и горизонталь, относящуюся к периметру коробки.
Рама должна находиться в разрезе вертикально.
При необходимости отрегулировать периметральную горизонталь и вертикаль.
Запенить пространство между коробкой и проемом.

После установки важно обратить внимание на то, чтобы дверь не была перекошенной и не должна плохо прижиматься. Если дверь плохо закрывается, причиной может быть провисание створки, потому что петли стали слабыми. Также причина может быть в том, что от вертикали отклонился прижим.

Выбор и установка пластиковой двери своими руками

Выполнить самостоятельную установку дверей своими руками можно по схеме, которую применяют для установки других видов дверных конструкций. Но перед установкой важно самостоятельно выбрать пластиковую дверь, которая будет отличаться высоким качеством, прочностью, герметичностью. При выборе двери важно обращать внимание на то, какую дверь вы покупаете: входную или межкомнатную.

При выборе двери важно обратить внимание на качество ее рамы – она должна состоять из металлического каркаса.

Хорошо, если профиль двери будет пятикамерным. Удобно устанавливать дверь с каркасом, который имеет поперечные или продольные ребра жесткости. О прочности двери может говорить наличие пары металлических листков.

Выбирая двери, обращайте внимание на качество

На что обратить внимание:

Конструкция замка;
Петли с многослойной структурой;
Стеклопакет должен быть типа триплекс или быть бронированным;
Утеплитель для холодных регионов;
Герметичность.

Вставить качественные двери в проем можно без особого труда, если дополнительно изучить рекомендации профессионалов. Сборка двери должна выполняться строго по данной инструкции. Важно обращать внимание на крепление двери и его качество, так как именно от него зависит удобство использования двери и долгий срок ее службы .

Способ установки дверей ПВХ

Самому собирать конструкцию будет несложно, если знать последовательность действий. Перед установкой двери, нужно подготовить конструкцию. Для начала ее нужно собрать. К подготовительным работам относят сборку пластиковой двери и подготовка проема.

Если проем и двери идеально друг другу подходят, установку двери выполняют сразу после очистительных работ.

Важно убрать осыпающуюся штукатурку, старую грунтовку и пыль. Новые двери обычно присылают уже собранными. Но для установки дверная коробка должна быть отделена от дверного полотна. Перед установкой важно определиться с видами креплений: это могут быть кронштейны или просто отверстия, предварительно просверленные в коробке.

Дверная коробка должна быть плотно прижата

Способ монтажа:

Вставить дверь в проем и обколотить ее дюбелями.
Уложить уровень на дверной порог.
Зафиксировать дверь.
Сборка дверного блока.

Важно проверить, чтобы коробка была плотно прижата. Настройка уровня поможет расположить коробку так, чтобы она была зафиксирована ровно. Элементы для фиксации коробки не должны ее погнуть и деформировать. После того как дюбели и саморезы будут установлены, их не нужно сильно затягивать. Окончательный этап установки коробки нужно контролировать уровнем. Настройка дверей должна выполняться последовательно.

Установка пластиковых дверей своими руками (видео)

Установку пластиковых дверей можно выполнить при помощи профессиональных мастеров, а можно сделать монтаж самостоятельно. Для этого следует определиться с видом конструкции, заказать пластиковую дверь, а также подготовить нужные инструменты. Установку дверей можно выполнить в деревянном или кирпичном доме. Размеры двери должны соответствовать дверному проему. Если они не совпадают, и дверь имеет большие размеры, снизу ее можно укоротить на несколько сантиметров. Важно заметить, что двери должны иметь высокое качество, иначе малейшее давление на профиль или полотно, может привести к повреждениям конструкции.

Установка межкомнатных дверей купе своими руками: видео, фото в интерьере

Почти во всех новых домах-высотках есть балкон или же просторная лоджия. Так вот, такие помещения используются владельцами для хранения, я как нужных вещей, так и порой откровенного хлама. Кроме всего, часто балкон выступает местом для отдыха. Как ни крути, а балкон от спальной комнаты обязательно отделяется специальной балконной дверью.

Устанавливаем пластиковую дверь

Нередко у людей, переезжающих жить в свою новую недавно купленную квартиру, возникает желание произвести замену старой балконной двери и установить новую из ПВХ. В таком случае придется отыскать достаточно информации о том, как устанавливается пластиковая конструкция.

Как вариант, всегда можно пригласить компетентного специалиста, что за некоторую плату на балкон установит новую дверь. Если не хватает денег, или же просто есть желание самостоятельно произвести монтаж, то можно своими руками произвести монтаж такой конструкции. Все что нужно сделать, всего лишь тщательно изучить все рекомендации и четко выполнять все те действия, что будут описаны немного ниже.

Виды дверей на балкон

Каких видов может быть пластиковая конструкция, устанавливаемая на балкон? Балконные входные конструкции из ПВХ бывают:

однопольные;
двупольные;
комбинированные.

На фото можно увидеть, как выглядит каждый из видов пластиковых конструкций.

Особой популярностью пользуются комбинированные конструкции — однопольные конструкции с ПВХ-окном и также с двумя створками. Данный тип окон дает возможность установить радиаторы.

Преимущества и недостатки комбинированных конструкций

ПВХ дверь абсолютно герметичная, и потому жилище прекрасно защищает от проникновения внутрь него холодного воздуха и уличного шума.
В эксплуатации такие конструкции очень удобные.
Пластиковые изделия обладают длительным сроком эксплуатации — при тщательном соблюдении всех правил, такая пластиковая конструкция прослужит очень длительное время.

Основной минус ПВХ в том, что вся конструкция изготавливается из довольно таки токсичного материала. Токсичность пластика заметно усиливается в том случае, если температура окружающей среды повышается. Из этого делаем вывод о том, что не рекомендуется установка изделия на балкон своими руками там, где время от времени бывает повышенная температура воздуха.

Как своими руками выполнить монтаж дверей?

Есть масса компаний, предлагающих свои услуги по монтажу таких конструкций. Но специалисты таких компаний не работают бесплатно, да и кроме всего, не всегда соответствует качество выполненных работ всем заявленным требованиям. Именно потому, оптимальный вариант, своими руками производить монтаж, понимая каждый этап проделанных работ. Чтобы понимать, что и как делать, какая последовательность выполнения работ, можно посмотреть тематическое видео.

Чтобы быстро и качественно установлена была пластиковая дверь на балкон, нужны такие инструменты: молоток, перфоратор, нож, уровень.

Начинается монтаж новой ПВХ конструкции с демонтажа старой — удаляем все шурупы и саморезы. При проведении данного этапа работ, нужно делать все аккуратно, дабы не повредить проем.
Пластиковая конструкция чаще всего поставляется как комплект — в нем имеется дверной короб, дверное полотно, вся фурнитура, порог, все шурупы, болты, дюбеля. В общем, после получения комплекта можно сразу начинать устанавливать дверной блок на балкон.
Начнем установку пластиковой конструкции. В первую очередь вбиваем несколько гвоздей в грани дверной коробки. Помните о том, что острие вбиваемых гвоздей должно на пару миллиметров выступать за пределы дверного короба, дабы была возможность для будущей двери создать надежные опоры. После производится монтаж дверной коробки — при помощи уровня нужно выровнять ее.

Длинными саморезами нужно зафиксировать в идеально ровном положении каркас. Нужно в проем вставить дверную коробку и отрегулировать положение, используя строительный уровень. При надобности, при выравнивании положения двери, используются деревянные клинья.
Монтажная пена и также минеральная вата используются для заделывания всех существующих зазоров между каркасом и стенами — именно таким образом обеспечивается должная шумоизоляция и звукоизоляция.
Дверь после всего крепится шурупами. Не обойтись в работе и без дюбелей, что вбиваются молотком. В конце нужно дверное полотно монтировать в короб — используются петли, что шурупами прикручиваются к двери и коробу.

Всегда в комплекте с пластиковой дверью идет и специальная фурнитура, и хозяину остается ее правильно установить.

Смотрите также:

Балконная защелка — установка самостоятельно

БАЛКОННАЯ ЗАЩЕЛКА

В фирмае «РемонтОкон 56» вы сможете купить балконную защелку с обратной ручкой, смотрите стоимость защелки с ручкой. Для этого вам нужно будет знать марку профиля конструкции и точнуб ширину профиля- 58 мм, 60 мм, 70 мм,76 мм.

Мы предлагаем и услугу установки балконной защелки с ручкой- тянучкой, смотрите стоимость защелки с ручкой.

Цены на продажу и установку балконной защелки и ручки вы сможете найти в верхней вкладке сайта «Наши цены».

Балконная защелка на балконной двери позволяет захлопнуть створку двери как со стороны квартиры, так и со стороны балкона, без воздействия на обычную ручку.

Для того, чтобы выйти на лоджию или балкон и закрыть за собой пластиковую дверь, достаточно взяться за специальную ручку- скобу и потянуть за собой, защелка зафиксирует балконную створку к пластиковой раме. Дверь можно открыть с помощью легкого нажатия на створку снаружи.

Нам даже встечался клиент, у которого была установлена защелка не на балконной двери, а на створке пластикового окна, потому что это было ему очень удобно в межсезонье. Свойство балконной защелки придерживать створку клиент использовал вместо микропроветривателя.

КАК УСТАНОВИТЬ БАЛКОННУЮ ЗАЩЕЛКУ

С ОБРАТНОЙ РУЧКОЙ (РУЧКОЙ-ТЯНУЧКОЙ) НА БАЛКОННУЮ ДВЕРЬ

Первый этап, наиболее легкий, установка ручки. В данный момент мы видим старую пластмассовую ручку, которая пожелтела, несмотря на свой небольшой срок эксплуатации. Наша задача- поменять её на новую, алюминиевую. Новая ручка покрыта металлопорошковой окраской, аналогичной окраске поверхности холодильника. Она действительно, практически вечная и в целом смотрится более эстетично и серьезно, нежели старая пластмассовая ручка. Итак, снимаем декор- накладку, закрывающую саморезы на старом изделии, откручиваем два самореза- старая ручка снята.
	Берем новую металлическую ручку с металлопорошковой окраской и прикручиваем ее на то же самое место. Самое главное в этой замене- выбрать саморезы нужной длины, не длиннее 19мм., так как слишком длинными саморезами можно упереться в стеклопакет и повредить его.

Следующий этап- установка защелки. Вы купили защелку, состоящую из самой защелки и цилиндра. С торца створки пластиковой двери, где расположена фурнитура, выкручиваем саморез. Место для выкручивания самореза выбираем на уровне оконной ручки.
	В получившееся отверстие закручиваем саморез, но подлиннее- желательно 30 — 35 миллиметров, одеваем металлический цилиндр(часть купленной защелки) Так как сам этот цилиндр съедает расстояние, то саморез должен быть как можно глубже завернут, так как именно он будет нести нагрузку и удерживать пластиковую дверь в закрытом состоянии.
Цилиндр закручен, теперь устанавливаем в раму двери, напротив цилиндра в створке, саму защелку.
	Притворяем дверь и на месте примерного соприкосновения цилиндра с рамой двери, простым карандашом отчерчиваем линию или метку, куда и установим защелку.
Устанавливаем саму защелку, закручивая только один фурнитурный саморез длинной 25 мм, но не короче. Закрываем дверь, проверяя, попадает ли цилиндр на створке в защелку на раме, и если да, то прикручиваем второй саморез. Если нет- то откручиваем первый саморез и подгоняем вверх или вниз на нужное расстояние.
	Защелка установлена на нужное место. Смотрим, достаточно ли крепко она держит дверь, насколько цилиндр входит в защелку. Если миллиметра на два или три, т.е. держит дверь слабо, то откручиваем цилиндр и надеваем на саморез любую шайбочку, а свеху накладываем цилиндр и всё закручиваем обратно. Таким образом цилиндр будет больше выступать наружу и глубже заходить в зацепы защелки. Бывает, что защелка работает очень туго. Тогда смягчаем её работу простым способом: капнем немного машинного масла в место примыкания цапфы цилиндра. (одновременно эти действием и смажем фурнитуру:)
Установленная защелка в идеале крепко держит стандартную дверь. Если дверь слишком высокая или широкая, то возможно, что при даже легком сквозняке пластиковая дверь будет отскакивать от рамы. Тогда необходима установка дополнительной защелки. Также на работу защелки влияют и задние дополнительные прижимы поворотной двери. И у поворотно -откидной пластиковой двери бывает, что сильно давит уплотнитель со стороны петель.
	Теперь можно выйти на балкон и захлопнуть за собой дверь. В идеале, ручку с защелкой должны устанавливать при застеклении квартиры. Если на вас сэкономили и у вас их нет, то вы сможете сами установить эти детали.
ВИДЫ ЗАЩЕЛОК На данных фотографиях мы наглядно покажем принцип работы механической защелки. Поставив балконную ручку с защелкой, вы, выходя на балкон или лоджию, просто тянете на себя дверь за ручку. Специальная защелка сама зафиксирует её в закрытом положении. Для того чтобы зайти в квартиру, достаточно будет просто надавить на дверь. При всем этом процессе Вам не придется даже поворачивать ручку, вся эта система легка, проста и очень удобна в использовании.

Помимо механических защелок существуют магнитные защелки, мы не используем их вообще из-за негативных рекламаций!

Механические защелки существуют двух видов девятой и тринадцатой системы, соответственно, как и оконная фурнитура. Отличие очевидно- глубина посадочного паза, куда садится цапфа (цилиндр).

Говоря о балконной защелке, можем сказать, что долгое время специалисты «РемонтОкон 56» выбирали из нескольких видов фурнитур. И остановились на защелке фирмы ЗИГЕНИЯ (SIEGENIA). Она крепче всех остальных удерживает пластиковую дверь в закрытом состоянии и служит долгое время (встречались идеально работающие защелки со сроком службы 7-9 лет).

Зигения (siegenia)- это немецкая фурнитура, которой отдают большое предпочтение оконных производителей рынка России. Нам из всего разнообразия представленных ими деталей нравится только защелка.

	Ручка балконная- металлическая (алюминиевая) с металлопарошковой окраской. Цвет клиссический белый, но существует и коричневый. Очень удобна и долговечна, практически не ломается, устанавливать ее можно как вертикально, так и горизонтально. Виды балконных защелок, которые мы перепробовали
Породия защелки ROTO 9-ой и 13-ой системы.
	Защелка Зигения 9-ой и 13-ой системы. Для того, чтобы можно было разобраться визуально, две разно- системные защелки вставлены в специальный паз оконного профиля. Видна глубина посадки механизма, который удерживает цилиндр (цапфу).

	Не плохая, на наш взгляд, защелка МАКО (MACO). Снизу- сама защелка, сверху- ее ответная часть. Она же и ответная часть приподнимателя створки и блокиратора поворота ручки. У нее принцип механизма немного другой: на самой защелке пластиковый уголок- при захлопывании он фиксируется за ответную часть.
С помощью обычного шестигранного ключа регулируется работа защелки, т.е. сила удержания двери. По часовой стрелке- ослабляем, против часовой стрелки- усиливаем удержание балконной двери.
	Защелка на балконную дверь ВИНКХАУС (WINKHAUS) по качеству не отличается от нами любимой защелки ЗИГЕНИЯ, но мы ее вообще не используем, так как у нас в г. Оренбурге ее проблематично приобрести.
Менее качественная турецкая защелка КАЛЕ. На первый взгляд работает не плохо, мы её тоже раньше использовали, но спустя год она уже потребовала замены…
	Немецкая защека РОТО (ROTO), снизу на картинке- старого образца, сверху- нового. Как считается, что фурнитура ROTO- одна из самых надежных, но к защелкам это мы не отнесем. Нет она не выходит быстро из строя, но она очень слабо удерживает дверь. Плюс ее в том, что ее пружину можно время от времени с помощью плоскогубцев прижимать.
Какая- то уневерсальная защека. Поэтому и ненадежная.

Пластиковые двери для ванной: как выбрать и установить

Оглавление:
Пластиковые двери для ванной: преимущества и недостатки
Разновидности пластиковых дверей для ванной и их конструктивные особенности
Четыре критерия выбора пластиковой двери для ванной комнаты
Монтаж пластиковой двери в ванной: особенности технологии в зависимости от типа дверей

Выполняя ремонт в ванной комнате, многие люди, не задумываясь, устанавливают в это помещение либо деревянные, либо МДФ двери. Результатом такого подхода непременно окажется скорая замена дверей новыми. Как правило, двери из МДФ уже через пять лет превращаются непонятно во что, а деревянные требуют реставрации. В этой статье вместе с сайтом vannaja.net мы у знаем о преимуществах, которыми обладают пластиковые двери для ванной, а также об их самостоятельной установке.

Как выбрать пластиковую дверь в ванную комнату

Пластиковые двери для ванной: преимущества и недостатки

Практически ко всем материалам, используемым в ванной комнате, выдвигаются повышенные требования, поскольку влажность этого помещения способна быстро испортить многие строительные материалы. Успешно противостоять таким условиям эксплуатации могут разве что цветные металлы, пластик, стекло и керамика. Последний материал для изготовления дверей не используется, зато отлично подходит пластик, который в сочетании со стеклом предоставляет следующие преимущества.

Во влажной среде пластиковые двери служат достаточно долго – они не деформируются и не подвергаются коррозии.
Имеет небольшой вес – а из этого следует простая установка таких дверей своими руками.
Высокая устойчивость к большинству химических реагентов, используемых в быту.
Легкость в уборке.
Достаточно большое разнообразие цветовых и конструктивных решений.

Единственным недостатком, которым обладают пластиковые двери для ванной, является их низкая упругость – при больших нагрузках полотно деформируется. По этой причине предпочтение лучше отдать пластиковым дверям, усиленным алюминиевым профилем, т.е. металлопластиковым дверям.

Плюсы и минусы пластиковых дверей в ванную

Разновидности пластиковых дверей для ванной и их конструктивные особенности

Если в вашем представлении разновидности пластиковых дверей для ванной ограничиваются стандартной конструкцией, используемой для выхода на балкон, то вы ошибаетесь – их выбор значительно богаче. Современная промышленность предлагает сдвижные, раздвижные, распашные и даже складные пластиковые двери. Кроме того, они могут быть глухими, филенчатыми и комбинированными, изготовленными из различных материалов.

В принципе, для ванной комнаты подходят двери любой конструкции – одни в большей степени, а другие в меньшей. Наиболее оптимальными считаются распашные конструкции, но основной недостаток заключается в необходимости большой площади для их открывания. В этом отношении намного привлекательнее выглядят сдвижные и раздвижные двери. Если вы думаете, что они не способны обеспечить герметичное закрывание входа в ванную, то обратите внимание на кассетные двери. Они изготавливаются одним блоком, который между прочим можно вмонтировать в стену, сделав их таким образом практически невидимыми.

Пластиковые двери для ванной фото

Не намного хуже дела обстоят со складной пластиковой дверью в ванную – в народе ее называют гармошкой, и мнение о ней сложилось, мягко говоря, не очень хорошее. А все потому, что в наших магазинах по большей части реализуется их дешевый аналог, который кроме недостатков, ничего не имеет. Качественная складная дверь из пластика ни в чем не уступает всем другим их разновидностям – она обеспечивает и качественное прилегание со всех сторон, и движется она достаточно легко, и надежность у нее очень высокая.

Пластиковая дверь-гармошка в ванную комнату

В этом видео вы можете посмотреть, какие существуют разновидности пластиковых дверей.

Четыре критерия выбора пластиковой двери для ванной комнаты

Выбрать металлопластиковые двери в ванную не так уж и сложно, а критерии их оценки можно сосчитать на пальцах.

Еще до похода в магазин необходимо определиться с габаритами – это просто. Берем рулетку, измеряем ширину дверного проема и округляем в меньшую сторону до десятков. Например, если ширина проема составляет 690мм, то понадобится дверное полотно шириной 600мм – остальные 90мм отводятся для лутки и монтажного зазора. Что касается сдвижных и раздвижных дверей, то полотно нужно выбирать кардинально противоположным способом – в этой ситуации размер пластиковой двери округляется до десятков в большую сторону. Если сравнивать с приведенным выше примером, то понадобится полотно шириной 700мм. В принципе, заботы по выбору габаритов дверей можно переложить и на продавцов – озвучьте им ширину дверного проема, а они сами подберут вам нужную дверь.
Тип двери. С этим придется определиться самостоятельно – на то, какую дверь устанавливать в ванной, влияет множество факторов, которые необходимо учесть. Если в одной ситуации можно обойтись распашными дверями, то в другой может не остаться выбора, и придется установить сдвижную конструкцию.
Немаловажным является и дизайн дверей в ванную. Есть золотое правило дизайнера – все двери в пределах одного дома или квартиры должны быть одинаковыми или хотя бы очень походить друг на друга.
Последнее – это качество. Не ошибиться с выбором производителя можно только в одном случае – нужно довериться его репутации, которая слагается из объективных мнений потребителей.

Пластиковая дверь в ванную фото

Монтаж пластиковой двери в ванной: особенности технологии в зависимости от типа дверей

Самыми легкими для самостоятельной установки считаются распашные пластиковые двери – как правило, с завода они поставляются в собранном виде, и человеку остается только зафиксировать их в дверном проеме и загерметизировать шов между дверной коробкой и проемом с помощью монтажной пены. Более сложную технологию монтажа имеют раздвижные двери, а особенно если речь идет о кассетных механизмах. Установка таких пластиковых дверей своими руками выполняется еще на стадии ремонта в ванной – кассету с дверями или механизмом нужно либо поместить внутрь стены, либо обшить ее гипсокартоном и впоследствии обложить кафелем. В принципе, эта работа не сложная, но требует определенных знаний.

Немного легче обстоят дела со складными дверями – как и в первом случае, качественные изделия этого типа поставляются с завода-изготовителя в полностью готовом виде, и от вас потребуется только правильно закрепить их в проеме и надежно заделать шов между коробкой и дверным проемом. Вопрос, как установить пластиковую дверь «гармошка» в ванной комнате, как правило, решается на завершающем этапе работ по обустройству ванной комнаты.

Установка пластиковых дверей своими руками фото

В заключение не побоюсь дать один небольшой совет, какие бы пластиковые двери для ванной вы ни выбрали, какую бы конструкцию они ни имели, старайтесь выбирать их так, чтобы полотна имели гладкую структурную поверхность. Почему? Дело в том, что практически любая структура со временем забивается пылью, которая намокает благодаря повышенной влажности и в итоге въедается в пластик. Это, конечно, не смертельно, но вымывается такая грязь не очень легко. В этом отношении лучше покупать пластиковые двери с гладкой поверхностью.

← Как выбрать полотенцесушитель: имеет ли значение форма, размер, материал изготовления и способ подключения
Реечный потолок в ванной комнате: преимущества и недостатки, монтаж своими руками →

6 ключевых факторов, которые необходимо учитывать

Home Logic Operations — Руководство по безопасности Covid-19

На основании новых правительственных указаний мы начали поэтапный перезапуск нашего бизнеса. Под руководством отраслевых ассоциаций и правительства мы разработали четкие процедуры защиты от COVID, охватывающие все аспекты нашей деятельности. Это позволяет нам возобновить съемку, обустройство дома и снова быть открытыми для нового бизнеса.
Спасибо за вашу постоянную поддержку.

Перед визитом — Обследование / Домашняя арматура

Home Logic проследит за тем, чтобы кто-нибудь позвонил вам, чтобы убедиться, что:

Что вы рады принять участие в опросе / Home Fit в день приема
В вашей семье нет никого с симптомами COVID-19
Наши сотрудники не выявили никаких симптомов Covid-19.
Мы сможем держаться на расстоянии не менее 2 метров, что обеспечит социальное дистанцирование.
Перед визитом в вашем доме должна быть обеспечена максимальная вентиляция.
Не позволяйте посетителям входить в ваш дом во время или до встречи.
Все внутренние двери открываются перед посещением.

Во время посещения

Мы попросим вас показать нам часть вашего дома, где мы можем посидеть и пообщаться с вами, если это необходимо, при соблюдении правил.
Всегда соблюдается безопасное расстояние 2 метра.
Персонал будет снабжен соответствующими средствами индивидуальной защиты и санитарным гелем на спиртовой основе, и если при входе вы почувствуете дискомфорт, мы немедленно уйдем, не задавая вопросов.
В то время как при нормальных обстоятельствах закуски приветствуются, в настоящее время они будут вежливо отклонены.

Обратите внимание: если у кого-то появятся какие-либо симптомы во время визита, мы должны извиниться и немедленно уйти.

Home Logic UK хотела бы заверить вас, что наша приоритетная задача №1 — обеспечить безопасность вас, ваших близких и наших сотрудников.

КАК ЗАМЕНИТЬ ИЛИ ЗАМЕНИТЬ ДВЕРНУЮ КОРОБКУ

31.12.2019

Когда Бенджамин Франклин однажды сказал: «Двери мудрости никогда не закрываются», он не указывал на неисправные двери в вашем доме.Неисправная дверь в доме может стать неприятностью, если ее вовремя не починить.

Даже замена или ремонт дверной коробки кажется непосильной задачей, особенно если у вас нет опыта работы над подобными проектами. Однако вы будете удивлены, узнав, что починка или замена дверной коробки может оказаться намного проще, чем ожидалось. Это гораздо более доступный вариант, чем оплата дорогостоящему профессионалу, и вы также получите ценный опыт самостоятельной работы. Имея всего несколько основных материалов, инструментов и, конечно же, правильных инструкций, вы можете легко починить или заменить свою дверь.

Установка замены дверной коробки

Прежде всего, вам нужно собрать все необходимые инструменты и оборудование. Вот что вам понадобится:

A Дверная коробка (в сборе)
Молот
Рулетка
Отделочные гвозди
уровень
Монтировка
Карпентер-сквер
Шайбы для дерева

Средняя стоимость установки межкомнатной двери составляет 170 долларов США, а для внешней двери — около 250 долларов США.Поскольку разнорабочий может взимать от 100 до 200 долларов за внутреннюю дверь и от 120 до 300 долларов за внешнюю дверь, вы сэкономите немного денег, заменив дверь самостоятельно.

Шаг 1. Выбор правой дверной коробки

Перед покупкой новой дверной коробки необходимо знать размер коробки. Используйте рулетку для измерения внешних размеров ширины, высоты, а также не забудьте измерить толщину (вы можете сделать это с одной внешней поверхности стены, а затем с противоположной поверхности боковой стенки).

Шаг 2: Снятие старой дверной рамы

Если вы не планируете повторно использовать старую раму, вы можете просто удалить ее, не беспокоясь о том, чтобы не повредить дверь. Используйте монтировку, чтобы удалить старую раму.

Шаг 3: Проверка уровня и отвеса

Теперь вам нужно использовать плотницкий уровень, чтобы проверить, является ли поверхность стеновых стоек отвесной и квадратной. Если это не так, вам нужно будет вставить прокладки, чтобы выровнять и установить вертикальное положение. Убедитесь, что дверной проем как минимум на 2 дюйма больше ширины рамы.

Шаг 4: Установка новой дверной коробки

Купив новую дверную коробку, установите ее в дверной проем. Убедитесь, что она идеально подходит, и, если необходимо, небольшая регулировка прокладок может улучшить посадку двери. Откройте и закройте дверь, чтобы посмотреть, застряла она в косяке или нет. Если это так, то вы можете добавить прокладки с обеих сторон.

Шаг 5: Постоянный монтаж дверной рамы

Прикрепите дверную коробку на место с помощью гвоздей.Для заполнения отверстий под ногти можно использовать шпатлевку или шпатлевку. При необходимости отшлифуйте и покрасьте дверную коробку для выполнения работы.

Крепление дверной коробки

Средняя стоимость ремонта дверной коробки может составлять от 80 до 160 долларов. Если вы не хотите платить за профессионала, вот как починить дверную коробку самостоятельно.

Деформированная дверная рама

Во-первых, вам нужно использовать шпатель, молоток или долото, чтобы поддеть дверной упор перед тем, как отформовать раму.Удалите финишные гвозди, оставшиеся в молдинге, а также прокладки между дверной коробкой и стеной. Выровняйте обе стороны рамы молотком, но осторожно. Как только вы заметите выпрямленную раму, измерьте дверные зазоры, чтобы увидеть, ровно ли она с обеих сторон рамы или нет. Используйте новые дверные прокладки (пластиковые, деревянные или металлические) и затяните их. Не забудьте повторно прибить все те места, где были добавлены прокладки. В конце концов, переустановите дверной молдинг.

Рама раздельной двери

После того, как вы уведомите о повреждении, начните с удаления дверной планки и молдинга с помощью молотка и стамески.Отметьте размеры повреждений (примерно 6 дюймов) над и под рамой, а затем начните резку с помощью бензопилы или пилы. Не забывайте быть осторожными, чтобы не порезать слишком глубоко. Возьмите древесину и отрежьте ее по размеру поврежденного участка. Убедитесь, что вы используете тот же тип древесины, что и существующий каркас. Возьмите столярный клей, чтобы закрепить новое дерево на месте, и дайте ему высохнуть. Отшлифуйте отремонтированный участок и нанесите шпатлевку для дерева или кузова, прежде чем снова отшлифовать.

Незначительное повреждение рамы

Начните с определения поврежденного участка и воспользуйтесь корпусом или шпатлевкой для дерева, чтобы заполнить мелкие повреждения, такие как вмятины, видимые зазубрины или царапины.Если вы заметили, что поврежденный участок небольшой, его можно просто отшлифовать. Вы также можете использовать клеи для заполнения пространства, твердеющие при комнатной температуре, такие как эпоксидный наполнитель, потому что он обеспечивает большую прочность при ремонте. Дайте ему высохнуть в течение ночи, а затем снова отшлифуйте его перед нанесением одного слоя краски, чтобы обеспечить более гладкую поверхность.

Незначительная гниль древесины

Используйте долото, чтобы удалить гнилой участок. Уделяйте особое внимание удалению каждого кусочка сгнившей древесины. Если вы этого не сделаете, грибок продолжит расти, нанося еще больший ущерб.Возьмите сложенную проволочную сетку и заполните ею зазор в каркасе. Это поможет обеспечить устойчивость наполнителя для тела. Возьмите корпус или древесный наполнитель и заполните им полость из проволочной сетки. Также можно использовать шпатлевку на основе эпоксидной смолы. Дайте ему высохнуть в течение ночи, а затем отшлифуйте его перед нанесением одного или двух слоев краски.

Итог

Замена или починка дверной коробки может занять много времени, а иногда и разочаровывать. Но нельзя отрицать удовлетворения, которое получает человек от выполнения таких проектов.Если это ваш первый раз, то лучше потренироваться на сломанной дверной коробке. Вы всегда можете нанять профессионала для работы. Лучшее в этих проектах «сделай сам» — это узнавать что-то новое. Так что не сдавайтесь и продолжайте попытки.

установка карманной двери — пошаговое руководство от обрамления до обрезки

В этом сообщении могут содержаться партнерские ссылки, которые не изменят вашу цену, но дадут некоторую комиссию.

Сегодня мы делаем пошаговое руководство для набора для установки карманной двери.И хотя я смог облегчить вход и выход из нашей спальни, установив дверцу кармана, это не облегчило фотографирование этого неудобного уголка. Я сожалею о том, что. : /

Прошу прощения за этот вид со стороны кухни, просто чтобы показать, сколько еще работы нам еще предстоит сделать по дому. Но он показывает, как комплект дверной коробки карманного типа выглядит внутри стены.

И странное фото из главного туалета, просто потому, что почему бы не запечатлеть вид со всех сторон в этом странном маленьком месте, идеально подходящем для дверцы кармана своими руками.Полоса цвета морской волны на двери — того же цвета, что и каскадно-зеленый, который я использовал на дверях главного туалета и главной ванной. И нарисованная полоса на самом деле служит определенной цели, но об этом чуть позже.

Обзор дверной рамы Johnson Hardware Pocket

Одна из вещей, которые мне очень нравятся в этой карманной двери для спальни, — это то, что она действительно катится по фурнитуре, как бутта. Это так гладко и тихо. И, кроме окончательной установки двери на оборудование, когда я заручился помощью моего мужа, я выполнил весь этот проект, от оформления старого дверного проема до установки новой карманной двери, и все это в одиночестве.И хотя сначала я очень нервничал по этому поводу, потому что это просто казалось одним из тех проектов, которые могут очень быстро пойти не так, как надо, на самом деле все прошло отлично.

Итак, начнем с того, что если у вас нет картотеки рядом со стиральной машиной и сушилкой, а на кухне , вы вообще живете? 😉

Я имею в виду, что я могу подать и сбросить с одной и той же позиции ~~, если бы у меня было четыре руки~~ .

А кто не любит поднимать гантели, пока готовишь ужин?

Me.Я не. На самом деле я годами не пользовался этими гантелями. Они просто ждали, когда их поместят на чердак, который находится всего в трех футах от них. Но мне нужна была лестница, чтобы подняться туда. Но послушайте, лестница тоже здесь. ~~У меня нет оправданий.~~

Идеальное место для карманной двери

Но настоящая дискуссия здесь сегодня — это великолепное добавление карманной двери в нашу главную спальню. Итак, давайте вернемся к тому, почему это идеальное место для карманной двери. Я впервые обсудил это, когда мы говорили о планировании пространства, и когда я поделился новым планом этажа.

По сути, на этой картинке необходимы 3 разных дверных проема (примечание: стена, отделяющая главную спальню от хозяйского туалета, еще не построена). Одна дверь для входа в спальню, одна дверь для входа в туалет и одна дверь для входа в ванную комнату. Если бы мы пошли традиционным путем, то это было бы много шума в дверях, поэтому мы остановились на трех разных вещах, и сегодня все о моей самой первой и очень любимой карманной дверце своими руками.

Возможно, вы помните, что изначально эта стена выглядела так.

А потом мы удалили обшивку и стену, отделяющую старую ванную комнату от главной спальни, и остались с этим.

Мы также удалили большую часть освещения, что привело к некоторым забавным фотоэффектам света ламп. 🙂

Выбор комплекта для установки карманной двери

Я провел кучу исследований в наших местных магазинах товаров для дома и в Интернете, пытаясь решить, какой тип карманной дверной системы мне нужен. Сначала мне нужно было решить, хочу ли я просто купить отдельные детали и попытаться соединить их вместе, или мне нужна цельная рама и гусеница.Несмотря на то, что мое эго говорит мне, что я могу использовать поштучную еду (что я могу сказать, мне нравятся вызовы), простота и удобство универсального набора были весьма привлекательными. И после проверки нескольких вариантов я остановился на одном от Johnson Hardware и связался с ними, чтобы узнать, предоставят ли они мне комплект, чтобы я мог рассказать вам все о процессе. И они любезно обязаны, спасибо Johnson Hardware !!

Вы можете купить точно такой же комплект на Amazon, комплект карманной дверной коробки Johnson Hardware.

Не позволяйте мне вводить вас в заблуждение, заставляя думать, что я все еще не был немного напуган, достаточно взглянуть на их веб-сайт, и вы поймете, почему. Они предлагают так много отличных вариантов, которые действительно подходят для карманных дверей любого человека, что довольно сложно выбрать именно то, что мне нужно. Но благодаря полезному обслуживанию клиентов и обсуждению того, чего я пытался достичь, у меня по дороге был карманный дверной комплект.

Чтобы определить, какой комплект вам нужен, вам нужно знать размер вашей двери (высоту, ширину и толщину), а также размер ваших стеновых стоек, я остановился на серии 1500.Представьте, что это миниатюрные версии всего комплекта, идущего от этажа до дверного проема, я понятия не имел, что я смотрю, когда впервые увидел это изображение, но это именно то, что вы, карманная дверная коробка будет выглядеть после вы устанавливаете комплект… только выше и шире, если только вы не делаете это в кукольном домике.

И, к счастью, это одна из тех сделок, в которые включены все, что вам нужно для завершения этой работы (кроме двери), с действительно подробными инструкциями, которые сопровождали меня через весь процесс.Даже удобная наклейка «Не снимайте сумку с оборудованием, пока дверца не будет готова к установке». Это кажется простым, но на самом деле мне потребовались месяцы, чтобы перейти от одного этапа к другому, пока я завершал капитальную реконструкцию ванной комнаты и еще несколько вещей между ними, поэтому, если бы я снял сумку при первом запуске, как подсказывает инстинкт, я должен возможно, никогда больше не найдет эту маленькую сумку с оборудованием.

Как и во многих других проектах, некоторые шаги были бы полезны для второй пары рук, но я заставил это работать, выполняя этот проект самостоятельно, и Джоэл пришел домой с работы в тот день, когда я сделал следующий снимок, и сказал: «Вау , Я этого не ожидал ».

Когда он ушел, из виду была эта единственная дверь, а когда он вернулся, я все открыл и заколол новый коллектор 2 x 4.

Стенка для подготовки карманной двери

Самой трудоемкой и требовательной к физическим нагрузкам частью, безусловно, была демонстрация. И это в основном потому, что к нашим старым гвоздикам прикреплены всевозможные причудливые деревянные планки, и мне приходилось поддевать, толкать и вытаскивать пилку, чтобы все это вытащить. Перво-наперво, когда мы решили, что карманная дверь — это то, что мы хотели, мы пригласили нашего друга-подрядчика, чтобы убедиться, что это не повредит структурной целостности дома, и он дал нам все ясно.

Демо будет немного другим для всех, особенно если вы тоже работаете в старом доме. Но как только вы начнете фактическую установку карманного дверного комплекта, наиболее важной частью является то, что проем должен быть прямым от конца до конца, ваши шпильки расположены отвесно от пола до потолка, а ваш заголовок установлен ровно. Если вам это удастся, ваша дверь будет идеально скользить по фурнитуре.

В инструкциях к набору подробно описано, как определить, насколько большим (шириной и высотой) сделать ваш новый дверной проем.

Посмотрите, насколько неровный наш потолок по сравнению с новым, ровным, верхним и дверным поручнем.

Установка комплекта дверной коробки карманного типа

Шпильки, входящие в комплект, обернуты металлом, поэтому после того, как вы установили свою красивую новую дверцу, вы не прикрутите ее к стене и не закрутите, чтобы что-то повесить, а случайно вкрутите ее прямо в красивую дверь. ~~То есть полностью то, что я бы сделал.~~ Сколько вы видели карманных дверей с горизонтальными царапинами на них? Вот что случилось. Эти шпильки предотвратят это, и я просто использовал лобзик с металлическим лезвием, чтобы отрезать их до нужной мне длины.

По бокам металла имеются отверстия, которые позволяют легко прибивать или вкручивать гвозди при установке. И инструкции помогут вам определить, где их установить, чтобы оставить проем подходящего размера для вашей двери. В комплект поставки входят металлические зажимы, которые ввинчиваются в пол, а металлические стенные шпильки крепятся прямо к ним.Это действительно так просто, как кажется.

Подготовьте дверь к установке

Теперь, когда дверной проем полностью оформлен, пора подготовить дверь к установке. Так как я повторно использовал дверь, которая уже была там, и раньше у нее был засов, мне нужно было залатать дыру после ее удаления. Я просто использовал кольцевую пилу и вырезал из обрезков несколько круглых кусков дерева, чтобы немного заполнить отверстие. Когда дверь лежала на козлах, я зажал под дверью еще один кусок лома, чтобы мои маленькие круглые кусочки не выпадали снизу.

И затем потребовалось несколько слоев шпаклевки, чтобы заполнить оставшуюся часть отверстия и отшлифовать ее до гладкости.

Да, я начал латать и дверную ручку, и отверстия для засовов, прежде чем понял, что мне нужно вставить дверную ручку кармана в отверстие, где была дверная ручка. Ой! Молоток на помощь.

Затем переверните дверь и повторите. И настоящий плотник, вероятно, посоветует вам использовать шпатлевку для дерева. Но когда его все равно раскрашивают, какое это имеет значение? Нет.Ответ — нет. 🙂

И укажите причину, по которой я нарисовал полосу цвета морской волны, потому что я хотел сохранить одну сторону двери в пятнах, но у меня была заделанная дыра на двери. Поэтому я просто отшлифовал всю сторону двери и окрасил ее в тот же цвет, что и пол (современный орех), и нарисовал вертикальную полосу, чтобы закрыть залатанное отверстие. Мне нравятся добавленные детали, и это было простое исправление, которое позволило мне сохранить остальную часть двери в пятнах.

Фактическая фурнитура, на которой висит дверь, также представляет собой простой шаг: есть две роликовые направляющие, которые подходят прямо к дверной направляющей кармана, которую вы уже прикрепили под заголовком, а затем два зажима, которые ввинчиваются непосредственно в верхнюю часть двери.Мне нужен мой прекрасный помощник, чтобы удержать дверь и совместить эти зажимы с катящимися гусеницами. Но как только этот шаг был сделан, у меня была полная дверца кармана.

И, скажем честно, у меня потрясающее чувство выполненного долга.

Последние штрихи

На самом деле выяснилось, что стенная шпилька справа от проема наверху тоже не была отвесной, поэтому дверь, однажды установленная, плотно закрывалась только внизу с зазором около дюйма в верхней части двери.Итак, прежде чем я установил дверную обшивку, я использовал несколько кусков обрезков древесины и гипсокартона 1/2 ″ и 3/4 ″, чтобы отодвинуть обшивку вверх, чтобы дверь закрывалась равномерно от пола до потолка.

В комплект даже входят маленькие бамперы, которые можно установить на обшивку, чтобы дверь никогда не натиралась, когда она катится вперед и назад.

И, говоря о отделке салона. Установить обшивку было очень просто из-за отверстий, оставшихся в металлической обертке вокруг шпилек. Просто отметьте, где эти отверстия находятся на вашей обшивке, и тогда вы сможете прибить обшивку прямо к этим маленьким металлическим шпилькам, как к обычным шпилькам.

Я действительно не могу сказать достаточно хорошо о комплекте фурнитуры для карманных дверей от Johnson Hardware, и их служба поддержки быстро ответила на все мои вопросы, чтобы быть уверенным, что я заказал именно тот комплект.

А теперь не бойтесь, приступайте к созданию самодельной карманной двери, о которой вы мечтали. Потому что все мы мечтаем о карманных дверях. Я знаю это. И мы не хотим останавливаться на этом навсегда. 🙂

Возможно, вам также будет интересно узнать о простой установке фурнитуры для рулонных дверей и о том, как установить французские двери на фурнитуру для рулонных дверей.

Если вы готовы начать этот проект прямо сейчас, вы можете купить точно такой же комплект Johnson Hardware.

Как установить дверцу экрана

Перед покупкой сетчатой двери вам необходимо определиться, какой размер двери вам нужен. Вы можете сделать это, измерив внутренние размеры внешнего дверного косяка, как по высоте, так и по ширине (изображения 1 и 2). Деревянные двери более традиционны, но требуют регулярной покраски или морилки. Виниловые двери обычно бывают белого или черного цвета и со временем требуют меньшего ухода.Многие домовладельцы выбирают винил из-за его прочности.

Убедитесь, что у вас есть 3/16 дюйма между дверью-сеткой и дверным косяком с каждой стороны. Используйте прокладки, чтобы удерживать дверь на месте и убедиться, что она подходит (Изображение 1). Если ваша дверь слишком большая, используйте прямую кромку и циркулярную пилу, чтобы разметить и удалить перекрывающийся дверной материал (Изображение 2). Используйте шлифовальный блок, чтобы загладить край (Изображение 3).

Большинство купленных в магазине дверей с виниловыми экранами поставляются с фурнитурой, которая позволяет сделать дверь двусторонней.Сетчатую дверь следует устанавливать с той же стороны, что и петли наружной двери. Найдите расположение дверных петель и отметьте расположение винтов (Изображение 1). Используя сверло меньшего размера, чем ваши винты, просверлите пилотное отверстие в каждом отмеченном месте. Прикрепите петли с помощью внешних винтов, входящих в комплект поставки дверцы экрана (Изображение 2). Всегда используйте оборудование, предназначенное для наружной установки, для наружных и стеклянных дверей.

Некоторые двери-ширмы поставляются с уже установленными ручками, в то время как другие позволяют вам выбирать, куда положить ручку.Убедитесь, что новая ручка не мешает существующей наружной ручке двери. Отметьте и просверлите отверстия для ручки и установите оборудование, следуя инструкциям, содержащимся в упаковке (изображения 1 и 2). Определите правильное расположение защелки дверцы экрана, позволив двери закрываться и приложив защелку к механизму ручки. Отметьте отверстия для шурупов для крепления защелки и с помощью небольшого сверла просверлите пилотные отверстия. Присоедините дверную защелку и позвольте двери несколько раз открыться и закрываться, убедившись, что ручка и защелка работают правильно (Изображение 3).Наконец, прикрепите пружинный или гидравлический дверной доводчик с помощью шурупов.

Теперь, когда ваша сетчатая дверь установлена правильно, вы готовы попрощаться с ошибками и поприветствовать ветерок.

Как установить двери сарая

Мы хотим, чтобы весь ваш опыт, от выбора новой двери сарая до ее установки, был максимально простым. Вот почему мы создали это бесплатное руководство по установке двери сарая , чтобы предоставить вам инструкции по установке двери сарая .Держите эти инструкции под рукой, когда подойдете к вашей двери. Вам установят новую дверь сарая, и она будет отлично выглядеть в кратчайшие сроки!

Технические характеристики изделия

Узловатые двери сарая из ольхи

Наши узловатые двери для сараев из ольхи идеально подходят для любого домовладельца, стремящегося достичь деревенской эстетики. Эти двери, изготовленные из массива дерева, могут быть отделаны по индивидуальному заказу, чтобы они выглядели гладкими или более похожими на натуральное дерево, в зависимости от ваших предпочтений.

Хотя эти двери бывают разных привлекательных стилей, ваш выбор может быть ограничен нужным вам размером.Не все доступные выкройки подходят ко всем размерам. Простая конструкция планки подходит для большинства дверных проемов и способна вместить проемы шириной от 24-60 дюймов до 48-96 дюймов в высоту. Обновление до Z, средней направляющей или двухпанельного рисунка дает вам возможность выбрать ширину от 24 до 84 дюймов без изменения требований к высоте. Наконец, наши последние четыре дизайна немного усложнились. Двойные X, двойные Z, двойные X 2 панели или двойные Z 2 панели подходят к той же ширине 24-84 дюйма, что и их более ранние аналоги.Однако более сложные модели требуют, чтобы они были выше. Эти четыре конструкции предназначены для дверных проемов высотой 72-96 дюймов.

BarnCraft Современные двери из березы

Дома с более современной эстетикой — идеальное место для нашей современной линии ворот для сараев. Эти двери, изготовленные из закаленного стекла с окантовкой из обработанной древесины березы, обеспечивают необходимый вам барьер, впуская при этом немного света. Не беспокойтесь о потере конфиденциальности. Ваши варианты самого стекла включают в себя все, от полностью прозрачной панели до узоров, предназначенных для затемнения зрения.Вы даже можете отказаться от стекла в пользу элегантных металлических узоров, если хотите.

Наши современные двери для сараев бывают разных размеров. Каждая конструкция может вместить дверные проемы шириной от 2,5 до 4 футов и высотой 6,6-8 футов, что позволяет добавить дополнительное окно практически в любой внутренний дверной проем.

Двери для железных досок BarnCraft

Не волнуйтесь — наши двери сарая из железных досок — это не сплошные панели из холодного железа! В этих конструкциях используется та же древесина, что и в описанных выше узловых дверях из ольхи, но с разными вариантами отделки.Двери из железных досок обработаны так, чтобы они напоминали состаренное дерево, что придает более аутентичный вид скотному двору. Затем дерево обрамляют черным кованым железом, чтобы дополнить его обветренный вид. Отдельные доски, из которых состоит дверь, могут располагаться вертикально или горизонтально в зависимости от ваших предпочтений. И, как наши узловатые двери из ольхи, вы можете купить эти модели готовыми или незаконченными.

К счастью, размеры этих дверных конструкций очень просты. Как горизонтальные, так и вертикальные конструкции подходят для дверных проемов шириной от 24 до 60 дюймов и высотой от 48 до 96 дюймов.Просто сообщите нам, какой размер вам нужен!

Двери из МДФ BarnCraft

Двери из МДФ изготавливаются из МДФ или древесноволокнистой плиты средней плотности, материала, состоящего из древесных волокон, связанных вместе смолой. Полученный материал намного прочнее, чем ДСП, и даже превосходит фанеру. Кроме того, его очень легко слепить. Универсальность МДФ также позволяет нашей линейке дверей из МДФ предлагать на несколько больше вариантов дизайна, чем наши модели из массива дерева. Если вы предпочитаете стиль с двумя панелями, дизайн тройной X, встроенную классную доску или что-то еще, мы можем легко создать вашу идеальную дверь! Каждый из наших дизайнов из МДФ также предварительно окрашен в белый цвет.

Наши двери из МДФ больше, чем другие модели, но универсальность материала по-прежнему позволяет использовать несколько разных размеров. Эти модели подходят для дверных проемов шириной от 32 до 48 дюймов и высотой от 80 до 96 дюймов.

Оборудование, ручки и замки

Мы предлагаем в общей сложности 8 комплектов фурнитуры для дверей сарая, 6 из которых выполнены в черном цвете, а 2 — из нержавеющей стали. (Вы также можете покрасить их самостоятельно металлической краской, такой как Rustoleum, если хотите.) Каждый комплект содержит ролики, ручки и другое оборудование, необходимое для завершения установки вашей двери.Давайте подробнее рассмотрим, что вы получите в этом наборе.

Наши внутренние двери для сараев устанавливаются на дверные ролики ручной работы в паре с нейлоновыми колесами для плавного и бесшумного движения. Между тем, колеса прикреплены к двери с помощью металлических опор, которые бывают разных форм и размеров, чтобы соответствовать дизайну вашей двери. Точные размеры и вес зависят от размера и материала каждой двери. Все, что вам нужно сделать, это убедиться, что колеса расположены правильно.

Ручки

необязательны для раздвижных дверей сарая, но они добавляют приятный внешний вид и удобство.Наши дверные ручки изготавливаются из кованого железа или нержавеющей стали и обычно поставляются отдельно от двери, чтобы обеспечить надлежащую отделку. Установка проста — у нас есть все необходимые винты. Выбирайте из множества дизайнов ручек, от изогнутых стилей Санта-Фе до прямых прочных стилей Gila.

Наконец, в зависимости от того, где вы устанавливаете новую дверь сарая, может потребоваться замок. Наши комплекты замков также бывают черного цвета или из нержавеющей стали и предназначены для установки на краю проема, по которому скользящая дверь скользит.Замки состоят из двух металлических пластин, которые ложатся друг на друга при отпирании двери. Чтобы заблокировать дверь, просто вставьте подвижную металлическую пластину в прорезь на пластине замка, установленной на дверной коробке. Это обеспечивает некоторую степень конфиденциальности, позволяя легко снова отпереть дверь.

Перед тем, как приступить к установке двери сарая, убедитесь, что у вас есть все необходимое и надлежащее оборудование. Чтобы получить полное руководство по выбору фурнитуры для двери сарая, щелкните здесь.

Советы по безопасности при установке двери сарая

Двери сарая могут быть тяжелыми, и в одиночку им сложно передвигаться.Поднимая тяжелую дверь сарая, для достижения наилучших результатов работайте с помощником.

Чтобы избежать травм, поднимайтесь ногами, а не спиной.

Используйте защитные очки при установке фурнитуры двери сарая, чтобы защитить глаза от любого мусора, который может попасть в процесс установки.

Перед началом работы прочтите все инструкции производителя двери.

При обращении со стеклом важно соблюдать осторожность.

Битое или треснувшее стекло может стать причиной травмы.

Используйте ручные и электрические инструменты ответственно и в соответствии с их инструкциями по эксплуатации.

Измерение двери нового сарая

Ваша дверь должна быть такой же высоты, как дверной проем, но при этом быть немного шире, чтобы обеспечить закрытие всего проема. Чтобы убедиться в соблюдении этих условий, при измерении помните о трех вещах: минимальная ширина, минимальная высота и минимальный зазор.

Для справки, ниже приведены типичные размеры раздвижных дверей сарая (ширина и высота):

24 дюйма x 80 дюймов

30 дюймов x 80 дюймов

32 дюйма x 80 дюймов

36 дюймов x 80 дюймов

36 дюймов x 84 дюйма

42 дюйма x 84 дюйма

Начало работы

Перед тем, как измерить дверной проем для двери сарая, измерьте все дверные проемы, лестницы, коридоры, ведущие в комнату, где вы собираетесь установить дверь.Это позволит вам узнать, какого размера дверь вы можете легко попасть в комнату, в которой планируете установить новую дверь сарая.

Измерьте ширину двери

Чтобы измерить минимальную ширину двери, измерьте ширину проема внутренней рамы и добавьте по 2 дюйма с каждой стороны для полного покрытия.

Измерьте высоту двери

Чтобы измерить минимальную высоту двери, измерьте расстояние от пола до верхней части рамы и вычтите полдюйма, чтобы оставить зазор до пола.

Измерьте зазор

Для минимального дверного проема убедитесь, что в стенах вокруг дверного проема достаточно места. Для дверей сарая требуется, чтобы расстояние между верхней частью дверного проема и потолком составляло не менее 6,5 дюймов. Между тем, убедитесь, что на стене достаточно пустого пространства, чтобы вместить всю дверь, когда она полностью открыта.

Отделка двери

Большинство наших моделей ворот для сараев поставляется в уже готовом виде. Однако, если вы решите отделать дверь самостоятельно, вот что вы можете ожидать.

Получив дверь, внимательно осмотрите ее на предмет возможных дефектов. Обратите внимание на любые деформации. Если вы заметите что-то не так, не пытайтесь починить дверь самостоятельно или установить ее. Свяжитесь с Barndoorz, чтобы решить проблему.

Если дверь прошла проверку, следующий шаг — убедиться, что вы можете хранить ее должным образом до тех пор, пока она вам не понадобится. Положите дверь горизонтально в чистую, сухую среду с комнатной температурой. Избегайте попадания на дверь прямых солнечных лучей. Оставьте дверь здесь хотя бы на один полный день, чтобы дать ей время приспособиться к температуре и влажности вашего местного климата.

После того, как пройдет достаточно времени и ваш рабочий объект будет завершен, вы можете начать процесс отделки. Установите роликовые детали двери и повесьте дверь на достаточную длину, чтобы все было правильно расположено. После того, как вы дважды проверили, снимите дверцу и фурнитуру. Осторожно отшлифуйте всю дверь наждачной бумагой с зернистостью 180-220, следя за тем, чтобы шлифование проходило в направлении волокон древесины для получения однородной отделки. Протрите всю дверь мягкой сухой тканью, чтобы удалить пыль.

Проверьте отделку небольшой части двери, чтобы убедиться, что она выглядит правильно.Если это так, обработайте всю дверь, не забывая полностью покрыть каждую сторону каждым слоем отделки. Дайте каждому слою отделки полностью высохнуть перед нанесением следующего слоя.

Если вы предпочитаете сразу же красить дверь, процесс немного отличается. Вам все равно нужно правильно хранить дверь и отшлифовать ее перед обработкой. Однако вместо отделки вы будете использовать специальную краску. Покрасьте дверь грунтовочной краской и специальным финишным слоем. Между каждым слоем краски аккуратно шлифуйте дверь, чтобы сгладить любые пятна.

Инструкции по сборке двери сарая

Когда ваша дверь прибудет, вам нужно будет собрать ее, прежде чем вы сможете установить ее. К счастью, этот процесс довольно прост.

Для сборки 2-створчатой двери:

Откройте коробку и удалите пенополистирол. Положите вставку на пол или стол.
Вынуть из коробки первую половину двери и снять защитную пластиковую упаковку. Положите дверь на пенопласт половиной вверх.
Снимите вторую вставку из пенополистирола и поместите ее рядом с первой.Выньте из коробки все остальные детали двери и средний соединительный элемент.
Поместите соединительную деталь в углубленную часть верхней половины дверцы отверстиями вверх. Убедитесь, что отверстия в соединительном элементе совпадают с отверстиями в дверце.
Установите соединительный элемент на место с помощью прилагаемых винтов и гаечного ключа.
Снимите вторую половину дверцы и поместите ее на вторую вставку из пенополистирола, правильно совместив ее с прикрепленным соединительным элементом.Соедините две половинки двери оставшимися винтами.
Присоедините ролики.

Одностворчатая дверь не требует сборки, кроме крепления роликов.

Инструкции по установке двери сарая

Вы выбрали новую дверь коровника , обмеряли ее, собрали дверь и теперь время установки ! Монтаж роликов и дверной фурнитуры — более сложный процесс, чем соединение двух половинок двери вместе.Для этой работы вам понадобится несколько дополнительных инструментов:

Сверло
Зажимы
Рулетка
Скоростной квадрат
Поиск шпильки
Карандаш
Выравниватель

Чтобы собрать дверную фурнитуру и установить новую дверь:

Держите дверь ровно на вставках из пенополистирола.
Решите, где разместить крепления, которые прикрепляют нейлоновые колеса к двери.Вы должны держать каждую из них примерно в 3 дюймах от верхних углов двери.
Отметьте расположение и отверстия для винтов каждого крепления на двери.
С помощью прибора для поиска шпилек найдите шпильки, расположенные над дверной коробкой. Отметьте, где они находятся. Здесь вы установите трек. (Если стойки не совпадают должным образом, установите опорную балку над дверью.)
Совместите направляющую на стене с расположением стоек и дверной коробкой. Используйте нивелир, чтобы убедиться, что гусеница прямая, и отметьте ее местоположение.
Просверлите отмеченные вами отверстия в стене.
С помощью винтов, входящих в комплект оборудования, прикрепите направляющую к стене. Прикрепите предусмотренные стопоры на каждом конце гусеницы.
Просверлите отмеченные отверстия в двери. С помощью прилагаемых винтов прикрепите опоры колес.
Поднимите дверь на направляющую и аккуратно выровняйте колеса. Опустите дверь на направляющую и сдвиньте ее вперед и назад, чтобы убедиться, что она надежно закреплена.
Позвольте двери висеть ровно.Установите напольные направляющие, если они идут в комплекте с вашей моделью.

Установлена новая дверь сарая

И готово! Ваша новая дверь закончена, собрана и установлена. Наслаждайтесь новинкой в вашем доме!

Готовы найти свою новую любимую дверь? Поищите всю нашу линейку дверей для сараев на Barndoorz.com сегодня!

Установка французских дверей — сделай сам из строительных материалов Doug Ashy

Французские двери красиво украшают внешние и внутренние области вашего дома, что сделало их популярным выбором для хозяйских спален, домашних офисов, патио и многого другого.Они могут обеспечить гораздо более широкое закрытие, чем традиционные двери, добавляя при этом немного блеска комнате. Эти двери могут привнести в комнату ощущение легкости и простора благодаря своей элегантной прозрачности, а также могут быть источником естественного освещения, обеспечивая прекрасный вид на улицу.

Если вы хотите украсить комнату естественным освещением, создать дверной проем с немного большим пространством или добавить стильный декор в свой дом, французские двери помогут вам! Тем не менее, есть несколько советов, которые вам следует знать, если вы собираетесь устанавливать свой собственный комплект, поэтому ознакомьтесь с нашими советами по установке французских дверей ниже.

Выбор французских дверей

Никому не нужен новый декор, который будет торчать, как больной палец — ваши двери и фурнитура должны выглядеть так, как в вашем доме! Прежде чем сделать окончательный выбор, помните о следующих атрибутах:

Тип оконных проемов — отдельные стекла с отдельными разделителями или одно стекло с разделительной сеткой, или все стекло без разделителей
Тип стекло — закаленное, изолированное, матовое, текстурированное, декоративное, смола
Тип фурнитуры — дверные ручки, ручки и другие элементы
Тип материала двери — дерево, ПВХ, алюминий, сталь и другие комбинации материалов
Цвет — текстура древесины, белый или другой цвет краски
Размер — стандартный или изготовленный на заказ по размеру

Традиционно наиболее распространенным типом французских дверей является модель с разделенными стеклами, хотя французские производители дверей предлагают больше стандартных размеров дверных проемов.У вас есть своеобразный участок, который может не соответствовать стандартным размерам? Не волнуйтесь — производители предлагают нестандартные конструкции, подходящие для тех сложных проемов нестандартного размера, которые могут возникать в старых домах, со стенами и пространством особого размера.

Французская застежка двери

Французская дверь может быть спроектирована так, чтобы обе двери открывались, или одна сторона может быть статичной, что оставляет оставшуюся сторону для открывания и закрывания. Большинство французских дверей открываются наружу и закрываются друг к другу.

При рассмотрении вопроса о закрытии двери и безопасности выберите дверь с запорным механизмом, который фиксирует дверь на косяке и подоконнике, а не просто запирает обе стороны двери вместе. Французские двери необходимо закрепить в основном косяке — двери могут шататься, шуметь, их труднее закрывать, и они остаются устойчивыми при неправильном креплении.

Установка

Установка французских дверей — не самая простая задача, но правильные инструкции и инструменты могут сделать установку гладкой! Перед началом установки убедитесь, что у вас есть все необходимые материалы и инструменты, необходимые для установки дверей.Материалы и инструменты должны включать:

Готовый комплект французских дверей с рамой
Деревянные шпильки нужных размеров для грубого обрамления
Другие деревянные детали для любых регулировочных прокладок
Долото
Молотки
Отвертки
Молотки
Гвозди
Винты
Разные пилы
Плотник
Монтировка
Универсальный нож
Маркировочный карандаш
Защитные очки
Уровень
Измерительная лента

Этапы установки внутренних французских дверей

Сначала снимаем старую дверную коробку (если есть).С помощью молотка и монтировки осторожно извлеките оригинальную дверную коробку, обшивку и молдинг вокруг двери.
* Если требуется расширение фактического проема, вам, вероятно, придется удалить гипсокартон, шпильки и другие материалы, прежде чем приступить к черновому обрамлению нового проема. *

После того, как старый дверной проем будет очищен и расширен , следующим шагом является грубая обработка проема для новых дверей, что включает в себя повторное обрамление проема с нуля с помощью шпилек подходящего размера, инструментов и любого связанного оборудования (пилы, гвозди, пистолет для гвоздей и молоток для обрамления).
Убедитесь, что последний проем квадратный, и используйте уровень и столярный угольник, чтобы убедиться, что пространство прямое и подходящего размера для установки нового комплекта дверной коробки.
Установите дверной косяк / раму из дверного комплекта, который должен содержать все необходимые места для размещения и вырезы для петель, дверных ручек / ручек, запорных пластин и другого необходимого оборудования.
После установки комплекта обрамления определите, поместятся ли французские двери в раму.
Установите французские двери в раму и закрепите петли.Если двери прямые и правильно расположены, то прикрутите к раме шурупы, которые надежно закрепят ее.
Проверьте новые двери, чтобы убедиться, что они открываются и закрываются плавно.
Наконец, установите все оставшееся оборудование, которое необходимо разместить на месте для завершения дверей, например ручки, дверные ручки, запорные пластины и систему блокировки в области косяка и порога.

Заменить ранее снятые накладки и молдинг двери или установить новые отделочные элементы.Если в процессе установки появились царапины или другие дефекты на дверях, обшивке, молдинге или других участках, используйте подходящую краску для маскировки и укрытия.

Установить французские двери легко с правильным комплектом дверей и ноу-хау. Остались вопросы по установке французских дверей? Без проблем! Наши специалисты ответят на все ваши вопросы и сделают все возможное, чтобы ремонт вашего дома прошел максимально гладко и плавно!

Что нужно знать об установке входной двери

После того, как вы приобрели новую предварительно подвешенную входную дверь, следует установка.Если вы устанавливаете его профессионально, будь то установщик производителя или независимый подрядчик, вы вправе рассчитывать на высокий уровень обслуживания. Ведь новая дверь — это финансовое вложение в ваш дом. Входная дверь не только обеспечивает теплый прием для друзей, семьи и гостей, но также может улучшить внешний вид вашего дома.

Если вы работаете с опытным профессионалом, ожидайте, что они согласятся с удобной датой установки и заранее рассмотрят с вами план установки двери.Чтобы подготовиться к дню установки, переместите любую мебель или украшения подальше от места, где будут работать установщики. Они всегда должны с уважением относиться к вашему пространству во время установки, но это может облегчить их работу, если будет меньше беспорядка и больше места для работы.

Когда наступит день установки, установщики, скорее всего, накроют свою рабочую зону тканью, чтобы защитить ваше пространство. Они аккуратно снимут вашу старую дверь и ее раму, а после завершения работы сами утилизируют ее.Они будут уважительно относиться к вашему пространству, ограничивая свою работу одной изолированной частью вашего дома, чтобы не навести беспорядок в вашем доме.

Ожидайте, что установщики будут держать вас в курсе состояния установки входной двери в течение дня. После того, как они закончат установку предварительно навешенной двери, последние шаги их задачи будут заключаться в добавлении необходимого оборудования и, при необходимости, любой внутренней и внешней отделки.

Вы поймете, что работа установщиков здесь закончена, как только они начнут убирать за собой.Следует ожидать, что установщики покинут рабочую зону такой же чистой, какой она была при их первом прибытии. Перед отъездом они, вероятно, спросят, есть ли у вас какие-либо вопросы об установке, а также проинформируют вас о том, как эксплуатировать и обслуживать вашу новую входную дверь, в том числе предоставят вам любую необходимую информацию о гарантии.

Теперь вы готовы к установке! Запланируйте консультацию на дому, и вы будете на пути к тому, чтобы установить новую входную дверь в передней части вашего дома.

Высота печной трубы: как самостоятельно рассчитать этот параметр

31.10.2021 0 admin Разное

Какая должна быть оптимальная высота дымохода над крышей дома

Прежде чем начать строить дом, нужно выбрать проект или заказать разработку индивидуального. Чтобы построить даже небольшое дачное строение, нужно знать, как это сделать.К устройству дымохода нужно подойти ответственно, предварительно важно определить правильно высоту трубы над крышей. Актуально познакомиться соСНиП41-01-2003 «Отопление, вентиляция, кондиционирование», этот документ регламентирует нормы проектирования этих разделов проекта.

Как выбрать конструкцию дымовой трубы

Чтобы дым от продуктов горения выходил наружу, нужно создать тягу. Она возникает за счет разницы температуры горячего воздуха в печи и наружного. Нагретый воздух, попадая вверх, начинает остывать, из-за перепада давления в трубе начинается его движение, это и есть тяга.

Чтобы отопительные системы функционировали нормально, и получался высокий КПД, нужно рассчитать высоту дымохода над крышейи его сечение. Большое просвет в трубе создаст сильную тягу, быстрое остывание воздуха и образование конденсата. Это нежелательно для отопительной системы.

Если увеличив высоту трубы и соответственно сделать ее сечение меньше, это увеличит тягу, холодного воздуха будет поступать много, что приведет к излишним потерям тепла. Печь или котел придется топить долго и использовать много топлива для нагрева.

Устройство правильного дымохода

Один из главных параметров для расчета это высота трубы над коньком крыши. Правильный расчет поможет создать сильную тягу в отопительной системе и сэкономить топливо. Производя расчеты, нужно учитывать указания в инструкции к отопительному агрегату и рекомендации следующих документов – СНиП41-01-2003 и СП 7.13130-2009.

Следует знать правило, что дымовая труба на всем протяжении от топки до места вывода дыма в атмосферу, не может иметь длину меньше 5 м. При плоской кровле наименьшую высоту дымохода над крышей устанавливают 1,2 метров.

Если кровля многоуровневая, со сложными перепадами по высоте, расчет усложняется. Такие расчетылучше оставить специалистам.

Сечение дымовых труб зависит от мощности котла и должно быть таким, мм:

140×140 – при тепловой мощности меньше 3,5 кВт;
140×200 –при мощности 3,5 – 5,2 кВт;
140×270 – при ее значении 5,2 – 7 кВт.

У круглых дымовых труб сечение по площади должно соответствовать размерам прямоугольных каналов.

Определяем высоту трубы

Рассмотрим, что указывает СНиП для определения высоты трубы дымохода над крышей. Она равна:

У плоской бесчердачной кровли высота дымохода над ее покрытием не может быть менее 50 см;
на такой же крыше, только с устройством высоких парапетов, верхняя отметка трубы должна превышать отметку ограждения на 50 см;

при нахождении трубы на крыше в месте, расположенном ближе 1,5 метровпо горизонтали от центра конька, высота дымохода над коньком крыши потребуется 50 см и выше;
расположение дымохода на 1,5 – 3,0 метра от центра кровли по горизонтали потребует высоты трубы в ровень или незначительно выше конька;
если дымоход выходит на кровлю близко к ее краю и удален от коньковой точки дальше 3,0 метров, его высоту определяет линия, проведенная из точки конька к дымоходу под углом 10⁰ вниз от горизонта.
при нахождении рядом со строящимся зданием других высоких строений, дымоходдолжен выступатьнадсамой высокой его точкой. Если вблизи есть сооружения с более высокой верхней отметкой, насаждения, используют расчет по линии в 45⁰ к горизонтали, построенной из наивысшей точки к трубе. Ее верх не может бытьрасположен ниже этой линии.

Графический метод оправления высоты

Имея простую конструкцию кровли, можно попытаться графически определить, какая высота трубы над крышей будет самой подходящей.

Для начала нужно вооружиться карандашами, бумагой, линейкой. В масштабе прорисовываем проекцию скатной кровли. Отмечаем точку расположения конька. Далее наносим ось расположения дымохода, горизонтальной линией обозначаем положение коньковой точки кровли.

Измеряем расстояние междуними. Если оно меньше 3 м, прорисовываем дымоход выше коньковой точки на 50 см (используя масштаб вашего чертежа), измерив всю высоту от поверхности кровли до верхней линии трубы, получим длину дымовой трубы над кровлей, применив масштаб, определим ее реальную высоту.

Если труба расположена дальше 3 метров от конька, чертеж придется усложнить. От горизонтали, проходящую через вершину конька, вниз откладываем линию под углом 10⁰. Ее место пересеченияс осевой линией дымохода и будет означать ее верхний срез. Далее придется измерить это расстояние и перевести его в реальную величину, использую выбранный масштаб.

Устройство вентиляции в жилом доме

При установке отопительного котла для обогрева жилого дома должна быть обеспечена вентиляция помещения, где он расположен. Поможет определить высоту вентиляционной трубы над крышей СНиП41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование». Расчет ее высоты ведется аналогично определению высоты дымохода. Учитывается ее расположение относительно конька, конструкция кровли, расположение рядом высотных зданий, других конструкций.

Высота трубы в многоквартирном доме

Какой должна быть высота вытяжной трубы над крышей, если рядом расположен дымоход? Вентиляционная вытяжка должна быть ниже дымоотводной трубы, чтобы исключить попадание дыма в помещение. Нельзя допускать расстояние между вентиляционной и дымовой шахтами меньше 5 м.

Конструкции дымоходов

Чтобы отопительная система работала эффективно, нужно правильно выбрать конструкцию дымоотводящих каналов. Наиболее используемыми являются:

кирпичный, самый прочный, теплоемкий. Недостаток – сложность в изготовлении;
асбестоцементный, недорогой, легкий по весу и в установке, но теряет тепло;
стальной одноконтурный, недорогой, легкий вес, но не теплостойкий и недолговечный;
стальной в два контура, изготовлен из двух труб с промежуточным утеплителем, хороший современный вариант;
керамический, состоит из огнеупорной керамики, утеплителя и защитного слоя бетона. Неплохой вариант, но тяжелый.

проектирование, строительство и эксплуатация по СНИП

С незапамятных времен сердцем дома принято считать печь или камин. При их строительстве особенное внимание должно быть уделено дымовой трубе. Перед тем как его построить необходимо, произвести расчеты по ее сечению и высоте. Основное от чего зависит высота конструкции для отводки дыма – это максимальная тяга. Именно тяга напрямую зависит от параметров приборов, которые отапливают жилище. Каков порядок и схема расчета высоты дымовой трубы Вы узнаете из этой статьи.

Значение параметров дымовой трубы

Причинами для того, чтобы правильно произвести расчет дымоотхода являются:

Правильный расчет увеличивает коэффициент полезных действий прибора, который отапливает дом. При верном расчете такие приборы очень быстро отдают тепловую энергию, а затраты на топливо расходуются минимально.
Главная причина – это обеспечить безопасную эксплуатацию отопительных приборов для человека. При неверном расчете высоты дымовой трубы вредные вещества могут попадать в жилище и наносить вред здоровью проживающих людей. Чтобы этого не случилось необходимо обеспечить дымоход оптимальной тягой.
Противопожарная безопасность. Газы, которые должны остыть в канале дымохода при неверном расчете высоты трубы не смогут остыть до нужной температуры. Этот фактор в несколько раз увеличивает пожароопасную эксплуатацию оборудования.

В соответствии со СНиПом 02. 04. 05 – 91 параметры должны быть следующими:

Самая маленькая высота канала для дымоотведения, начиная от колосника и заканчивая оголовком должна быть не меньше 5 метров.
Максимальная же высота равняется шести метрам.

Теперь разберемся с основными параметрами, которые оказывают максимальное влияние на высоту дымовода. Для правильного расчета профессионалы настаивают на использовании следующей формулы:

Давайте разберем формулу по пунктам, так как именно в соответствии с ней определяются основные значения, которые оказывают влияние на высоту дымовой трубы.

«А» — обозначает погодные параметры, которые окружают дом. Северные районы используют коэффициент 160, другие же могут использовать значение из инструкции к отопительному оборудованию.
« » — этот параметр означает, сколько веществ проходит через дымоотвод за определенное время. Этот параметр указан в инструкции к оборудованию.
« » — с какой скоростью оседают частицы, которые образуются в процессе работы оборудования. Зола, которая образуется при сгорании дров, равняется 25. Если же используется электрический прибор для отопления в помещениях, то этот параметр равен единице.
«Спдкi» и «Сфi» — эти параметры означают концентрацию веществ в газах, которые нужно удалить. Их данные необходимо взять из инструкции к оборудованию.
«V» — количество газа, который выводится при эксплуатации отопительного оборудования.
«Т» — обозначает разницу между двумя видами температур – поступательной и выходящей.

Лучшим вариантом для правильного расчёта будет обращение к специалистам, так как расчеты по выше указанной формуле достаточно сложны.

Идеальная высота дымовой трубы на кровле

По СНиПу 2. 04. 05, в сборнике правил 7. 13130. 2009 и нормативах 41 – 01 – 2003, а также в инструкциях производителей отопительных печей, а так же какой формы крыша можно определить высоту дымоотвода.

Нормы высот дымоходов над крышей

Например:

Плоская крыша. Если нет ограждений и других различных устройств, то высота, возводимой дымовой трубы начинается от 1,2 метров. Если же есть защитное оборудование, то расчёт этого параметра должен основываться на увеличении максимальной длины до 100 сантиметров. При наличии на кровле крыши вентиляции, то высота дымоотвода должна превышать трубу вентиляции на 0,5 метра. Расположены они должны быть на расстоянии не менее 5 – 5,5 метров друг от друга.

Высота трубы при удалении от конька на расстояние более трех метров

Скатная крыша. Здесь параметры определяются из того, где находится дымоотведение, а точнее как далеко она расположена от конька. Например, труба отопительного устройства расположена в 150 сантиметрах от конька, то высота ее минимум 0,5 метра. Если же расстояние варьируется от 150 до 300 сантиметров, то высота дымоотвода должна быть равна по высоте с крышей. Удаленность дальше чем на 300 сантиметров, то в этом случае угол наклона между линией конька по горизонту и вершиной трубы должен быть равен десяти градусам.

Высота дымохода при удалении от конька от 1,5 до 3 метров

При расчете также не забудьте учесть:

Наличие деревьев и иных построек.
Если отопление устанавливается в пристрое к жилому дому.

Здесь может образоваться «зона ветреного подпора», а в ее владениях тяги, которая необходимо для хорошей работы оборудования не существует.

Для того чтобы обеспечить такую тягу, необходимо поднять трубу дымоотведения еще на полметра минимум.

Влияние диаметра на высоту трубы

Как понятно из выше сказанного, работа любого обогревательного оборудования заключатся в том, что для образования хорошей тяги теплый воздух должен остывать постепенно, то есть чем ближе к концу дымохода, тем воздух холоднее. Если же диаметр трубы слишком большой для дымохода, то и сечения внутри нее тоже, то остывание теплого воздуха происходит в разы быстрее. В итоге образуется влага, которая называется конденсатом. Именно он отрицательно влияет на качество тяги. «Точкой росы» называется оптимальная температура, при которой влага из воздуха превращается в воду.

В такой ситуации может помочь, если высоту сделать выше, путем уменьшения сечений. Тогда моет образоваться достаточно сильная тяга, ведущая к уменьшению коэффициента полезного действия прибора отопления. Но нужно учесть, что ток воздуха увеличивается резко и прибор нагревается плохо. В итоге на обогрев будет затрачено больше топлива и времени на обогрев помещений.

Давайте рассмотрим еще один вариант, который используется часто и является ошибочным. Многие строители не профессионалы считают, что если дымовую трубу сделать высокой, а размер сечений внутри нее уменьшить, то тяга улучшиться. Это не так! Здесь происходит все наоборот. Возможно даже такое, что дым из трубы начнет попадать в жилое пространство дома. В итоге помещения будут наполнены угарным газом, который приведет к плачевным последствиям.

По рекомендациям специалистов идеальным будет, если сечение трубы будет одинаковым с размером отверстия поддувала.

Методы расчёта высоты дымохода

Определенные расчёты требуются при строительстве любой дымовой трубы. Отличным месторасположением принято считать наибольшее сближение к коньку крыши. Таким образом, обеспечивается трубы нужные по длине и минимальные траты на её строительство. Но есть и случаи, которые либо невозможны, либо просто не целесообразны. Ниже представлено два метода по расчеты высоты дымовой трубы, если ее удалить на определенное расстояние от конька.

Промежуток между трубой и коньком менее или равен 150 сантиметрам, то сделать нужно так:

На схематичном плане крыши (масштаб может быть любым) на месте, откуда выходит труба следует начертить параллельную прямую по отношению к горизонту.
Далее на этой же схеме, в месте, где труба и крыша пересекаются, отмеряют 50 сантиметров и уже через эту точку чертят контур горизонтально. Именно в этом месте должна начинаться внешняя часть дымовой трубы.

Влияние расстояния между коньком и трубой на тягу

Если промежуток более 150, но меньше 300 сантиметров, то расчет достаточно прост. На чертеже крыши рисуют линию горизонтальную к верху конька. Она покажет самую меньшую длину участка снаружи для дымохода.
Для того чтобы рассчитать высоту дымовой трубы, если она расположена на промежутке больше 300 сантиметров, то можно воспользоваться либо графическим, либо математическим способом расчёта.

Графический способ расчёта

Графический метод расчёта

По проектам дымовые трубы могут быть рассчитаны и изображены при учете следующих расчётов. Порядок при этом способе следующий:

Возьмите удобный по размеру, чистый лист бумаги и нарисуйте на нем схему вашего дома. Дымовые трубы с чертежами будут расположены дальше.
Далее на нем прочертите одну линию, которая расположена на коньке крыши, а вторую – там, где предполагаете поместить дымоотводную трубу.
Теперь соедините оба контура в вершине конька, а после новой горизонтальной прямой, которую только что получили при помощи угломера, отложите по направлению к низу дома угол равный десяти градусам. После, нужно соединить угол с основной прямой дымохода.
Вы получили точку в пересечении, которая показывает, какая самая меньшая высота возможна.
Теперь переходим к преобразованию, полученных расчетов. Теперь нужно проверить полученные параметры с требованиями по СНиПам.
Если требуется корректировка, то место где должна выходить дымоотводная труба корректируется при помощи передвижения оси дымоотвода. Но только в горизонтальном направлении.

Чтобы проектирование системы отопления частного дома было идеальным, то следует учесть тот факт, что расчёт высоты дымовой трубы на основе конька крыши не даст полного результата. Здесь нужно учесть еще и дополнительные факторы, влияющие на расчёт:

Сколько этажей в доме, какие строительные и отделочные материалы применялись в строительстве, а также планировка дома в целом.
К какому виду относится дымоход.
Насколько он удобен в строительстве и уходе.
Сколько отопительных приборов подсоединено к дымоотводению.

Математический способ расчёта.

Математический метод расчета

Если взять за основу математику при расчёте высоты, то процесс происходит следующим образом:

Нужно опять же нарисовать план – схему дома, лучше взять масштаб 1 : 100, другими словами один метр равен одному сантиметру.
Теперь измерьте расстояние от оси, где запланирован выход дымохода и серединой конька крыши.
Проведите через центр конька прямую линию параллельную горизонту и при помощи транспортира отложите десяти градусный угол. Это именно тот размер угла, который указан в нормативах.
В итоге у вас должен получиться треугольник, в котором один угол равен 90 градусам. А катеты обозначаются a, b и углом α.
Основываясь на теорему Пифагора находим катет «a = b х tgα». Именно на ту величину труба дымоотвода должна быть ниже конька.
Теперь измерьте, каков ваш дом высотой в центре конька, не забудьте про стены, а теперь из этого значения вычтите катет «а». При помощи этого расчета определяется величина канала дымоотведения.
Теперь переведите в реальный формат и если полученные расчеты отвечают нормативам и СНиПам, то приступайте к строительству.

Если придерживаться нормативных актов, то на один дымоход приходится один отопительный прибор.

Для подсоединения двух приборов необходимо получить дополнительное разрешение от сотрудников пожарной и газовой служб.

Разновидности дымоходных труб

В настоящее время самыми популярными считаются трубы по удалению дыма из следующих материалов:

Кирпич.
Сталь.
Сталь плюс сэндвич – панели.
Гофрированная сталь.
Керамика.
Асбест с цементом.
Полимерный материал.

Кирпичные дымоходы

Дымоотводные трубы из этого материала до недавних пор были весьма популярны. Кирпич в их строительстве применялся с давних пор. Обязательным условием для возведения дымохода из этого материала является то, что кирпич должен быть полнотелым, а каналы должны располагаться в самой кирпичной кладке.

К положительным свойствам относятся:

Прочность с механической точки зрения;
Кирпич отдает тепло довольно длительное время.
При соблюдении необходимых требований по пожарной безопасности, дымоход из этого материала можно отнести к безопасным.

Кирпичная труба

К отрицательным качествам специалисты относят:

Так как кирпич прямоугольной формы, то дым может задерживаться в углах трубы.
Шероховатая внешняя поверхность, также оказывают влияние на скорость удаления дыма из отопительного прибора.
Глина, которая применяется для производства кирпича, имеет пористую структуру. В результате они подвержены к внутреннему разрушению, так как время о времени на стенках дымохода оседает конденсат.
Кирпичная кладка – это весьма массивна конструкция, которая требует дополнительной укладки фундамента.
Для строительства дымохода из кирпича требуется много сил и времени.
Сложны в уходе и ремонте.
Для проверки канала трубы дымоотведения применяется дополнительные приборы освещения.

Сталь

Сталь применяется в изготовлении следующих видов труб: модульных, стальных одноконтурных дымоходов. Это конструкции, которые собираются из отдельных частей, как конструктор. Самым лучшим материалом для изготовления такой дымовой трубы признана сталь с повышенной жаропрочностью, кислостойкостью, а также «нержавейка». Толщина стального листа варьируется от 0,6 до 1 миллиметра. Но, к сожалению, эти дымовые трубы быстро выходят из строя.

Плюсы модульного стального одноконтурного дымохода.

Имеет круглое сечение.
Внутри поверхность гладкая.
Стоит не дорого.
Очень легко монтируется.
Легко произвести ремонтные работы.
Отлично борется с коррозией.

К основным минусам можно отнести:

В таких конструкциях отсутствует теплоизоляционный материал, поэтому газы в такой дымовой трубе быстро остывают.
Не большой срок эксплуатации в среднем около 12 лет.

Стальные гофрированные дымоходы

Стальной дымоход из гофры называется так, потому что это очень гибкая труба, изготовленная из тончайшей ленты стали. Его применяют для гидроизоляции в дымоходах их керамического кирпича, то есть отделка труб этим материалом происходит внутри. Стоимость их достаточно высока.

Дымовые трубы из керамики

Это сравнительно новый материал, но он уже завоевал свою долю рынка и получил признание от строителей. Такой дымоход обычно включает в себя три основных части:

Дымовая труба из огнеупорных видов керамики.
Теплоизоляция (негорючий утеплитель).
Внешний короб для защиты. Состоит из ячеистых бетонных блоков.

В использовании и эксплуатации больше положительных характеритик:

Сечение только круглое.
Гладкая поверхность внутри.
Огнеупорный материал.
Отличная теплоизоляция и герметичность.
Простой монтаж.
Надежен и долговечен.

Что касается минуса. Он единственный – стоит очень дорого.

Дымовые трубы из асбеста и цемента

Применяется только для тех отопительных приборов, нагревание которых не превышает 300 градусов Цельсия. Такое ограничение напрямую связано с тем, что материал, из которого изготавливаются такие трубы, имеет невысокую огнестойкость.

Основных плюсов всего четыре:

Весит немного.
Обладает круглыми сечениями.
Прост в строительстве.
Стоит недорого.

К минусам можно отнести:

Невысокая устойчивость к теплу.
Довольно хрупкий материал.
Нет утепления.
При исполнении поворотов в конструкции очень нелегко монтировать.
Материал имеет пористую структуру.
Требует постоянной прочистки.

Дымовые трубы из полимерных материалов

В основном применяется для ремонта и создания дополнительной гидроизоляции старых дымоходов. По жаростойкости не высокая. Так что применение ограничивается, только тем отопительным оборудованием, которое обладает низкой температурой.

К положительным свойствам можно отнести:

Эластичность.
Весит немного.
Прост в строительстве и установке.
По сроку службы – износостойкий материал .
Стоит недорого.

К отрицательным характеристикам относится:

Низкая жаропрочность.
Низкая устойчивость по отношению к механическим повреждениям.

Высота дымовой трубы. Влияние высоты трубы на тягу.

Для расчёта высоты дымовой трубы существуют несколько простых правил, прописанных в противопожарных нормах.

Правильная высота дымовой трубы.

1. Высоту дымовых труб, считая от колосниковой решетки или пода печи до устья, следует принимать не менее 5 м.

2.Возвышение дымовых труб следует принимать:

Выход трубы не менее 500 мм над плоской кровлей;
При расположении на расстоянии до 1,5 м от конька или парапета, высота трубы не менее 500 мм над коньком кровли.
При расположении дымовой трубы на расстоянии от 1,5 до 3 м от конька или парапета не ниже конька кровли или парапета.
При расположении дымовой трубы на расстоянии более 3 м. от конька высота трубы не ниже линии, проведенной от конька вниз под углом 10° к горизонту.
Необходимо предусматривать возвышение дымовых труб на 500 мм выше верхней точки здания, пристроенного к отапливаемому; выше верхней плоскости ветровой тени более высокого рядом стоящего здания или сооружения.

Стоит ли строго следовать этим правилам?

С высотой дымохода, в соотношении с коньком кровли, всё предельно ясно, но что делать если кровля высотой 2 метра?

Высота дымовой трубы. Влияние высоты трубы на тягу.

Над невысокими строениями, 5 метровый дымоход выглядит, мягко говоря, странно.

Но требование высоты в 5 метров от пода топки предъявлено не просто так.

Именно высота даёт устойчивость тяги трубы.

При недостаточной высоте тяга в дымоходе неустойчивая.

Не путайте силу тяги и устойчивость.

Сила тяги зависит от сечения дымохода, а устойчивость от его высоты.

Часто печники пытаются улучшить устойчивость тяги увеличивая диаметр дымохода, но это не даёт нужного результата.

Особенно остро это несоответствие проявляется в открытых портальных печах для барбекю.

Порталы печей для барбекю.

Обычно, беседки для барбекю невысокие и это не позволяет нагородить 5 метров дымохода.

Точнее, сделать то можно, но вряд ли такая каланча кому то понравится.

Открытые порталы, даже с дымоходом нормальной высоты, капризные устройства, а с дымоходом в 2 – 3 метра от пода, они становятся испытанием для пользователя.

Каждый порыв ветра или сквозняк ослабевают неустойчивую тягу низкого дымохода.

Предполагаемый отдых с шашлычками превращается в борьбу с дымом.

Что делать если беседка низкая.

1. Самое простое и верное решение – пробовать увеличить высоту дымохода.

Увеличенная высота дымохода.)))) Кто то, сделал как смог.

Возможно, не придётся поднимать до 5 метров, бывает, для изменения ситуации, достаточно полуметра, но это можно понять только опытным путём.

2. Приспособить к дымоходу электрический дымосос.

Электрический дымосос на трубе.

Дымосос – надёжное, но технически сложное решение для увеличения и стабилизации тяги.

3. Поставить на верх трубы дефлектор увеличивающий тягу.

Дефлектор сэндвич дымохода.

Как попытка засчитывается, но толку мало.

По личному опыту, дефлектор почти не влияет на тягу, но он однозначно не даст ветру задувать в дымоход, это может улучшить ситуацию.

Вывод: Требование о 5 метрах высоты дымохода обоснованно.

Низкий дымоход может приводить к неустойчивости тяги. Особенно сильно это проявляется на каминах и печах для барбекю.

Диаметр дымохода для печи на дровах: способы расчета, формулы, примеры

От оптимального размера сечения и высоты дымохода зависит экономичность и производительность работы печи. Правила СНиП и несколько вариантов расчета помогут вам правильно подобрать размер для дровяной печи в доме.

Зачем нужно знать диаметр?

Новички не понимают, какое значение имеет сечение дымохода для печи и почему так важно правильно провести расчеты не только внутреннего размера, но и высоту трубы. При разработке индивидуального проекта для автономной системы отопления жилого или производственного помещения, от точности данных зависит уровень тяги и производительность агрегата.

Неопытные строители могут сделать трубу с большим или недостаточным сечением. В любом таком варианте работа отопительного прибора нарушается, и вы просто выбрасываете деньги на ветер. Для оптимальной работы системы отопления дома важно провести точный расчет и ознакомится с рекомендациями нормативных документов.

Важно! Противопожарная безопасность дома, производительность работы, комфортная температура – решение всех этих вопросов зависит от правильного определения размеров и длины дымовой трубы.

к содержанию ↑

Какой должен быть диаметр дымохода для печи?

Размер печной трубы можно рассчитать несколькими способами. Самый простой – определение сечения дымохода в зависимости от размеров топочного отсека. Расход твердого топлива определяется по этой характеристике, а исходя из этих данных можно определить объем отработанных газов.

Если у вас открытый вид топки и дымоход изготовлен из стальной круглой трубы – эти величины должны находиться в пропорции 10 к 1. Для примера – габариты топочной камеры 50/40. Такая печь должна оборудоваться дымоходом, сечением 180 мм.

Если изготавливаем трубу из кирпича, ее внутренний размер должен превышать размер дверцы зольника или поддувала в полтора раза. Минимальный размер квадратной полости для удаления газов – 140/140 мм.

к содержанию ↑

Способы расчетов

к содержанию ↑

Точный метод + формула

Рассчитать дымоход для печки, занятие не для новичков. Такую работу лучше доверить профессионалам. Но если вы решили рассчитать этот параметр самостоятельно вам понадобится знание основных данных и нескольких формул:

Для определения кубатуры выходящих газов важно знать мощность отопительного агрегата. Для расчетов применяем формулу:, где:

В – коэффициент скорости сгорания твердого топлива. Это значение определяется исходя из данных таблицы №10 ГОСТа 2127;
V – уровень объема сжигаемого топлива. Эта величина указывается на бирке промышленного прибора;
Т – уровень нагрева отводящихся газов в месте выхода из дымохода. Для дровяных печей – 1500.

Общей площади дымохода. Ее высчитывают исходя из соотношения объемов газов, это значение обозначается «Vr» и скорости их продвижения в трубопроводе. Для бытовой печи, работающей на дровах, это число равно – 2 м/сек.
Диаметр круглой трубы высчитываем по формуле – d² = (4 * Vr) / (π * W), где W – это скорость продвижения газов. Все расчеты лучше выполнять на калькуляторе и внимательно вносить все величины.

Рассчитываем оптимальную величину тяги

Эта операция выполняется для контроля над расчетами оптимальной высоты и сечения дымохода. Такой расчет можно проводить по 2 формулам. Основную, но сложную мы приведем в этой главе, а основную, простую формулу приведем при выполнении пробного расчета данных:

, где:

С – это постоянный коэффициент, равный для печей на дровах 0,034;
литера «а» – величина атмосферного давления. Величина естественного давления в дымоходе – 4 Па;
высота дымохода обозначается буквой «h».
Т0 – средний уровень температур атмосферы;
Тi – величина нагрева отработанных газов при выходе их из трубы.

Пример расчета сечения дымохода

Принимаем за основу:

буржуйка работает на твердом топливе;
в течение 60 минут в печи сгорает до 10 кг дров лиственных пород деревьев;
уровень влажности топлива – до 25%.

Еще раз приведем основную формулу:

Расчет проводим в несколько этапов:

Выполняем действие в скобках – 1+150/273. После вычислений получаем число 1,55.
Определяем кубатуру выходящих газов – Vr= (10*10*1,55)/3600. После вычислений получаем объем, равный 0,043 м³/сек.
Площадь трубы дымохода – (4*0,043)/3,14*2. Расчет дает значение – 0,027 м².
Берем квадратный корень из площади дымохода и высчитываем его диаметр. Он равен 165 мм.

Теперь определяем величину тяги по простой формуле:

По формуле расчета мощности высчитываем эту величину – 10*3300*1.16. эта величина равна – 32,28 кВта.
Рассчитываем уровень потерь тепла на каждом метре трубы. 0,34*0,196=1,73⁰.
Уровень нагрева газа на участке выхода из трубы. 150-(1,73*3)=144,8⁰.
Атмосферное давление газа в дымоходе. 3*(1,2932-0.8452)=1,34 м/сек.

Важно! Используя данные вашей печи, вы сможете самостоятельно выполнить расчет, но для подстраховки лучше проконсультируйтесь со специалистами. От правильности расчета зависит безопасность вашего жилья и экономичность работы нагревательных приборов.

к содержанию ↑

Шведский метод расчета

Размер дымохода для печи можно выполнить и по такой методике, но основное назначение шведского метода – расчет дымоходов каминов с открытой топкой.

В этой методике для расчета не используется величина топочного отсека и объем воздуха в нем. Для определения правильности расчета используется график:

Здесь важно соответствие соотношения площади топочного отсека («F») и отверстия дымоотводящей трубы («f»). Для примера:

габариты топки 770/350 мм. Высчитываем площадь отсека – 7,7*3,5=26,95 см²;
размер дымохода 260/130 мм, площадь трубы – 2,6*1,3=3,38 м²;
высчитываем соотношение. (338/2695)*100=12,5%.
смотрим в нижней части таблицы величину 12,5 и видим, что расчет длины и диаметра произведен правильно. Для нашей печи необходимо построить дымоход, высотой 5 м.

Разберем еще один пример расчета:

топка 800/500 мм, ее площадь – 40 см²;
сечение дымохода 200/200 мм, площадь равна 4 см²;
рассчитываем соотношение (400/4000)*100=10%.
по таблице определяем длину дымохода. В нашем случае, для круглой сэндвич – трубы она должна быть 7 м.

к содержанию ↑

Что делать если сечение дымохода квадратное?

Цилиндрические дымоходы, особенно после появления сэндвич – труб самые распространенные виды устройств. Но при строительстве кирпичной печи приходится выкладывать квадратную или прямоугольную форму.

В таких дымоходах образуются завихрения, препятствующие нормальному прохождению отработанных газов и уменьшающие тягу. Но для дровяных печей или каминов – прямоугольные трубы остаются самой востребованной формой. В таких устройствах не требуется повышенный уровень вытяжки отработанных газов.

Расчет дымохода для дровяной печи с квадратным или прямоугольным сечением производится с учетом соотношения размеров трубы к габариту поддувального отверстия на печи. Такая пропорция – 1/1,5, где 1 – внутреннее сечение трубопровода, а 1,5 габариты поддувала или зольника.

к содержанию ↑

Какая должна быть высота трубы дымохода для печи?

Расчет этого параметра позволяет избежать возникновения обратной тяги и других возможных неприятностей. Этот вопрос регламентируется правилами СНиП и других документов.

к содержанию ↑

Зачем нужен этот параметр?

Для того чтобы понять важность этого фактора разберем подробнее несколько физических законов и последствия неправильно сделанных дымоходов. При прохождении нагретых газов, температура понижается, но теплый воздух или газы всегда поднимаются вверх.

На выходе из трубы температура еще больше снижается. Отработанные газы, находящиеся в трубопроводе с надежным слоем теплоизоляции имеют высокую температуру и столб нагретого дыма, поднимаясь вверх увеличивает тягу в топке.

Разберем ситуацию – уменьшаем внутреннее сечение трубы и увеличиваем высоту трубы над коньком крыши. Если вы думаете, что увеличивается объем нагретого газа, увеличивается время остывания дыма и увеличивается тяга – такое утверждение верно только наполовину. Тяга будет отличной, даже с большим излишком. Дрова будут быстро сгорать и расходы на покупку топлива возрастут.

Чрезмерное увеличение высоты дымохода может вызвать возрастание аэродинамических завихрений и понижения уровня тяги. Это чревато возникновением обратной тяги и выхода дыма в жилые помещения.

к содержанию ↑

Требования СНиП

Длина трубопроводов вытяжки отработанных газов регламентируется требованиями СНиП 2.04.05. правила предписывают соблюдать несколько основных правил монтажа:

минимальное расстояние от колосниковой решетки в топке, до защитного козырька на крыше – 5000 мм. Высота над уровнем покрытия плоской крыши 500 мм;
высота трубы над скатом крыши или коньком должна соответствовать рекомендованной. Об этом расскажем в отдельной главе;
если на плоской крыше находятся постройки, труба должна быть выше. В этом случае, при большой высоте трубы, ее раскрепляют растяжками из проволоки или троса;
если здание обустроено системой вентиляции, их высота не должна превышать колпак трубопровода вывода отработанных газов.

к содержанию ↑

Методика самостоятельного расчета

Как самостоятельно вычислить высоту дымового канала, для этого потребуется выполнить расчет по формуле:

, где:

«А» – климатические и погодные условия в данном регионе. Для севера этот коэффициент равен 160. Значение в других районах вы сможете найти в интернете;
«Мi» – масса газов, проходящих сквозь дымоход за определенное время. Эту величину можно найти в документации вашего отопительного прибора;
«F» – время оседания золы и других отходов на стенках дымохода. Для дровяных печей коэффициент – 25, для электрических агрегатов – 1;
«Спдкi», «Сфi» – уровень концентрации веществ в отработанном газе;
«V» – уровень объема отработанных газов;
«Т» – разность температур поступающего из атмосферы воздуха и отработанных газов.

Важно! Самостоятельный расчет потребует найти большое число величин и выполнить сложные расчеты. Поэтому рекомендуем обратиться к профессионалам.

Приводить пробный расчет не имеет смысла – коэффициенты и другие величины не подойдут для вашего агрегата, а извлечение квадратных корней потребует скачать инженерный калькулятор.

к содержанию ↑

Таблица “Высота печной трубы над коньком”

Определится с размерами труб без проведения сложных расчетов поможет таблица высоты печной трубы над крышной конструкции. Сначала разберем подбор длины трубы для плоских крыш.

Подбор длины трубы для плоских крыш.	Мин. высота трубы в мм
На крыше отсутствуют парапеты и другие строения и устройства.	1200.
На крыше построен защитный бордюр или другие конструкции и расстояние до них до 300 мм.	1300.
Превышение над другими вентиляционными трубопроводами	500. Минимальное расстояние до вентиляционной шахты – 5000.

Для скатных видов крышных конструкций.	Мин. высота трубы в мм
Дымоход выходит на крышу на расстоянии 1500 мм от конька.	500.
Труба находится на расстоянии от конька 1500-3000 мм.	Труба выводится до уровня конька крыши.
Расстояние от конька до места прохода трубопровода вытяжки свыше 3000 мм.	Откладываем от полости конька 10⁰. Верх трубы должен находиться на уровне этой линии.

к содержанию ↑

Вывод

Выполнив расчет или определив размер по таблице, вы не только обезопасите ваш дом от возникновения пожаров, но и значительно сэкономите на топливе. Главное внимательно и ответственно выполнить монтаж и комфорт и уют в доме будет обеспечен.

на сколько должна быть выше, расположение, как рассчитать

Содержание:

Безусловно, на долговечность и качество работы дымохода влияет множество факторов. Однако одним из наиболее значимых считается высота дымовой трубы. О том, каким должен быть этот показатель, а также как провести необходимые расчеты, поговорим в настоящем материале.

Принципы проектирования дымохода

Важно понимать, что при условии грамотной установки дымохода с учетом оптимальной высоты, сечения и конфигурации, можно добиться таких результатов, как:

повышенная эффективность использования топлива – оно сгорает и выделяет тепло в большей степени;

тяга становится очень хорошей в любую погоду;

стены печи и строения прогреваются заметно быстрее;

точка росы преодолевается заметно быстрее, следовательно, конденсата образуется намного меньше.

Немаловажным условием устройства дымохода будет обеспечение свободного доступа к ней для прочистки от сажи, чтобы продлить срок его полезного использования.

Где разместить дымовую трубу

Обратите внимание, что дымоход является составной частью отопительной системы здания, так что все тонкости его расположения разрабатываются на этапе проектирования всего здания в целом.

Расположение труб на крыше и внутри дома будет определяться по большей части особенностями строения, а не только предпочтениями хозяев. При этом очень важно учесть размещение элементов перекрытия, чтобы при прохождении дымовой трубы через крышу не пришлось делать откосы от стропил.

Оптимальными для жилого дома вариантами комнат, по которым может проходить дымоход, будет кухня, подсобка или коридор. В спальне и гостиной наличие дымовой трубы может привести к излишнему шуму, что нежелательно.

Назначение дымохода

В целом, дымоход выполняет огромное количество функций и влияет на работу отопительных приборов. Однако более предметно мы остановимся на таких показателях, как эффективность работы печи и количество требуемого топлива. Отметим, что в случае неправильной установки дымохода, до 40% вырабатываемого печью тепла может безвозвратно теряться.

Следовательно, при обустройстве дымовой трубы стоит тщательно выбирать ее диаметр и материал, а также рассчитать высоту трубы над крышей и отрезка, проходящего по дому. Немаловажно при этом учитывать тип отопительного прибора – камин, печь или котел.

Высота дымовой трубы

Определение конкретной высоты дымохода является одним из основных аспектов процесса установки трубы.

На первый взгляд может показаться, что чем больше высота трубы относительно конька крыши, тем тяга будет лучше. Но это не совсем так. В слишком длинном дымоходе аэродинамическое сопротивление оттоку угарных газов из котла увеличивается, что приводит к снижению скорости движения дыма и нагреву стенок дымовой трубы.

Как следствие, угарные газы становятся тяжелее, скапливаются в трубе, тем самым снижая качество тяги. Так что длинный дымоход не может гарантировать постоянное наличие тяги.

Расположение трубы также играет определенную роль. Если установлена труба ниже конька, в нее при определенном направлении будет задувать ветер, что приведет к периодической потере тяги.

В связи с этим были разработаны требования СНиП 2.04.05-91, определяющие высоту дымовой трубы:

от колосника до устья высота трубы должна составлять не менее 5 м, а оптимально – от 6 м и выше;

показатель высоты трубы относительно конька, если крыша практически плоская, составляет от 0,5 метров;

значение, насколько труба должна быть выше конька, если она расположена в 1,5-3 метрах от него, составляет 50 см;

устье трубы дымохода, расположенной в 1,5-3 метрах от парапета или конька, должно находиться на одном уровне с ними;

если расстояние от трубы до конька превышает 3 метра, устье дымохода может находиться не ниже черты, проведенной в 10º вниз от него.

Отдельно стоит отметить, что в случае проходящей рядом с дымоходом вентиляционной трубы, их высота должна быть одинаковой.

Установка трубы на крыше – ответственный этап работ, к которому нужно отнестись серьёзно.

От того, какой материал будет использован для трубы дымохода, будет зависеть метод его монтажа. Тем не менее, основной норматив установки дымовой трубы предполагает использование дополнительных растяжек в случае, если высота трубы от устья до подножия превышает 1,2 метра. Растяжки монтируются к трубе на специальном хомуте, надетом на нее, после чего фиксируются на крыше.

Расчет высоты дымохода над крышей

Для того, чтобы правильно выполнить расчет оптимальной высоты дымохода в каждом конкретном случае, учитывают ряд показателей:

количество труб для дымохода;

масса угарных газов, которая выделяется в единицу времени;

коэффициент оседания угарных газов и продуктов горения;

коэффициент рассеивания сгораемых газов в атмосфере.

Полученные данные можно подставить в соответствующие формулы, чтобы выяснить, какая высота будет оптимальной для необходимого уровня тяги. Тем не менее, подобные расчеты под силу не каждому, ввиду их сложности и трудоемкости.

Хотя любые расчеты должны производиться только специалистами, все же в интернете можно найти специализированные программы-калькуляторы, позволяющие вычислить нужную высоту дымохода. Такой вариант можно считать альтернативным, так что с его помощью можно хотя бы примерно определиться с высотой трубы.

Разновидностей такого программного обеспечения существует огромное множество, так что в любой из них можно подставить свои данные и быстро получить результаты.

Таким образом, мы выяснили, что верно вычислить высоту дымохода всегда очень важно, ведь она влияет на долговечность, безопасность и эффективность эксплуатации отопительного оборудования. Поэтому не поленитесь тщательно изучить этот момент, а наши советы обеспечат вас дополнительной информацией.

<br />

На какую высоту поднимать трубу дымохода относительно крыши частного дома

Вывод дыма и газов от горения топлива осуществляется через дымоходную трубу при помощи воздушной тяги, возникающей в дымоходе. Сила тяги напрямую зависит от высоты дымовой трубы над крышей и разницы температуры воздуха на улице и внутри канала. В дымоходе при работе печи или котла температура повышается до 250–300ºС. После охлаждения дымовых масс, при контакте с металлическими стенками трубы температура снижается, и возникает постоянная тяга.

Понятие тяги

Нельзя допускать возникновения в дымоходе капельного конденсата, который постепенно разрушает внутреннюю поверхность канала. Особенно это случается в холодное время года, когда наблюдается значительное снижение температуры наружного воздуха. Процесс выпадения капель влаги в дымоходе также служит причиной нарушения нормальной тяги. Снижение скорости прохождения газов от продуктов горения происходит не только при внутреннем образовании конденсата, на силу тяги влияет влажность наружного воздуха, которая может иметь различные значения в зависимости от погоды. Игнорировать этот показатель поможет дефлектор, установленный над дымоходом.

Чтобы выяснить присутствует ли тяга в трубе дымохода, следует поднести к топке котла с открытой дверцей и полуоткрытым поддувалом спичку или полоску бумаги. Огонь спички должен отклониться в сторону топки, полоска бумаги также качается в сторону жерла печи.

Если происходит наоборот, то это говорит о возникновении обратной тяги, что служит запретом для начала отопления.

Особенности работы дымохода

Удаление газов по каналу будет происходить эффективно только в случае устройства трубы по стандартным размерам из правильного материала. Эти характеристики трубы выбирают в зависимости от вида топлива, материалом для дымохода служат:

огнеупорные керамические кирпичи;
асбестовые трубы;
нержавейка;
сэндвич трубы с внутренним слоем утеплителя.

Кирпичные каналы выполняют в случае стационарного дымохода, обеспечивающего отвод газов при отоплении дровами и углем. Для определения диаметра и внутреннего размера принимают во внимание мощность котла и размеры топки. При неправильном расчете получается обратная тяга или существенно снижается полезное действие печи.

Для газовых котлов эффективно применять трубы с двумя стенками, между которыми проложен утеплитель. Болезнью дымохода для котла на газовом топливе является внутренний конденсат, поэтому утепление поможет избежать значительной разницы температур.

Допускается устраивать один дымоход на два работающих отопительных агрегата, если внутренний размер дымохода, поднятый на требуемую высоту над коньком крыши, позволяет беспрепятственно вывести продукты сгорания от обеих печей. Труба участка рассечки выполняется высотой около 0,8 м.

Особенностью функционирования дымохода является то, что все габаритные, внутренние размеры и высота должны быть выполнены с максимальной точностью. Широкий и высокий дымоход, сложенный на большую высоту, при маленькой мощности отопительного агрегата снизит коэффициент полезного действия. Недостаточные размеры приведут к засасыванию дыма внутрь помещения, созданию обратной тяги, просачиванию опасного угарного газа.

Тепло в доме зависит от добротно устроенной отопительной системы. Но ни одна печь или котел не сможет справиться с задачей поставки тепла, если не будет выполнен технически грамотный дымоход, поднятый на необходимую высоту над коньком крыши.

Зависимость тяги от высоты трубы

Важность дымохода в системе отопления трудно переоценить. Попытки сэкономить на лишнем метре трубы приведет к холодным стенам в отопительный период и излишнему перерасходу топлива. Опасность угарного газа заключается в том, что он невидим и не ощутим на запах, но может привести к летальному исходу.

Тяга возникает, когда разогретый дым и газ с небольшой плотностью в соответствии с законами физики поднимается вверх. Получается разность давления в начале и конце канала, то есть, возникает тяга. Чтобы процесс постоянно повторялся, через поддувало подается холодный кислород. Тяга будет тем сильнее, чем больший перепад температур будет возникать.

Узкий дымоход большой высоты относительно конька приведет к ускорению дымовых масс, таким образом, уменьшив теплоотдачу. Для поддержания нужной температуры в комнате придется добавлять топливо сверх нормы. Широкий канал небольшой высоты позволит произвольно вращаться дыму и газам в трубе, их движение замедлится, скорее всего, получится обратный поток газов. Чаще всего это происходит осенью или весной, когда разница температур снаружи и внутри снижается и дым, не преодолевая сопротивления, затягивается в помещение через топку.

Расположение и высота дымохода

Чтобы правильно выбрать высоту дымохода относительно конька крыши нужно учитывать расположение рядом построенных сооружений. Для дома на открытом воздухе показатели тяги будут хорошие, так как происходит постоянное обдувание и подхват дымовых масс. Если говорить о небольшом строении в окружении высотных домов, то длину трубы следует увеличивать. Высота дымохода зависит от некоторых факторов:

наклона плоскости кровли;
расположение канала на плане крыши относительно конька;
расположения окружающих построек и деревьев;
расчетной толщины снежного покрова в конкретной местности.

При устройстве дымохода следует определить:

возвышение трубы относительно конька кровли;
общую длину дымового канала от печки;
вид и габариты оголовка;
высоту дымохода относительно вентиляции, окон соседних строений.

Нормы и правила строительства дымохода прописаны в документах СНиП 41.01.03 и в строительных правилах под номером 7.13130.09.

Правила выбора длины трубы

Если труба выходит из кровли на расстоянии от 0,5 м до 1,5 м от конька крыши, то она по нормам должна возвышаться над ним на 0,5. Это экономит материал дымохода и обеспечивает наиболее эффективное отопление. В этом месте во время снегопада собирается наименьшее количество снега, что исключает протечки во время таяния. В нормах оговаривается, что полученная расчетная длина не должна быть менее 5 метров, если измерять ее от поверхности колосников до верхнего края трубы.

Если дымовой канал выходит на поверхность крыши на расстоянии 1,5–1,3 м от конька, то для определения ее высоты проводят линию горизонта от наивысшей точки, затем назначают высоту оголовка дымохода выше этой линии. Если по краю кровли выполнены парапеты, то труба должна быть выше их.

При выходе дымохода на поверхность в более чем 3 метра от конька, следует провести горизонтальную линию от наивысшей точки, а снизить ее на величину от 10º относительно горизонта. Выше ее и заканчивается оголовок трубы. Если рядом построены другие здания, то высоту дымохода принимают выше, чем соседние кровли. Для очень высоких соседних домов применяют правило 45º, то есть проводят под этим градусом прямую линию от соседней кровли до той, где делают дымоход, и оголовок устраивают немного выше мысленной прямой.

Еще некоторые советы

Помимо высоты, на силу тяги влияет форма внутреннего сечения дымохода. Оптимальным считается овальный проход, так как при наборе высоты дым начинает закручиваться в спираль и ничего не мешает ему разгонять скорость. Квадратные и прямоугольные сечения сами по себе становятся препятствием из-за внутренних углов, поэтому нужно поверхность сглаживать как можно тщательнее. Некоторые каменщики подбирают и кладут кирпичи гладкой стороной внутрь, при этом убирая наплывы раствора.

Еще одним важным моментом является размер диаметра дымохода. Овальные проходы выполняют по размеру одной десятой площади от этого параметра топки. Квадратные трубы требую размера площади на одну пятнадцатую от площади топки. Общим правилом для всех дымовых каналов является то, что их диаметр не должен быть меньше ширины верхнего выхода из поддувала.

Помимо высоты трубы относительно конька, следует учитывать ее высоту от расположения вентиляционных каналов. Находящаяся по соседству вентиляция требует поднятия высоты дымохода на 20– 25 см от ее горизонта. Если в трубе недостаточная тяга, то применяется метод наращивания трубы по высоте. Но при этом следует помнить о правиле актуальности, то есть не стоит делать высоту слишком большой или недостаточной.

Правила устройства оголовка

Какие функции приписываются этому устройству:

защита дымохода от попадания дождя, снега, листвы и посторонних предметов, ослабление воздействия сильных порывов ветра;
благодаря защите от влаги и ветра усиление тяги в дымовом канале;
украшение кровли.

Если кровля служит для вывода нескольких труб, то одинаковые оголовки послужат декоративной деталью и объединят все выходы в один ансамбль. Есть различные конструкции оголовков, они предназначаются для вентиляционных каналов и дымовых труб, но их защитные функции необходимы для нормальной работы отопительной системы.

Расположение дымохода относительно конька крыши

Какая должна быть высота дымовой трубы над коньком кровли?

К сожалению, производители и даже торгующие организации, редко объясняют, какая должна быть высота у трубы относительно конька крыши. В сопроводительной документации, часто можно встретить фразу «монтаж отопительного оборудования и дымохода должны выполнять специализированные организации» или «для установки дымоходной трубы обратитесь к соответствующему СНиПу».

Рекомендации, безусловно, правильные, но сложно выполнимые. Дом или дача, нередко находятся вдали от города, и только выезд соответствующих специалистов обойдется в круглую сумму, не говоря уж о самой работе. СНиПы же, пишутся для кого угодно, но только не для простых граждан. Разобраться в специфических терминах порой не под силу и профессиональным строителям.

Требования к высоте дымохода

На самом деле все не так уж и страшно. Если сделать краткий конспект технической документации, то выяснится, что высота трубы напрямую зависит от крыши здания.

Устанавливая отопительный прибор, определите место выхода дымохода из кровли. Это связано с некоторыми обязательными строительными требованиями и влияет на высоту трубы над коньком крыши.

Регламент работ с отопительным оборудованием регулируется СНиПом 41-01-2003,а его требования относительно дымохода выглядят следующим образом:

Над плоской кровлей дымоход должен выступать минимум на 1200 см.
Если труба выходит из крыши на расстояние до 1,5 метра от конька, то она должен быть выше конька на 50 сантиметров.
Выход дымоходной трубы находится на расстояние 1,5-3 метра от конька: в этом случае, дымоход монтируется вровень с коньком крыши.
В случае если дымоход вышел из кровли на расстояние свыше 3 метров, его высота вычисляется путем проведения линии под углом 10 градусов относительно горизонта.

Кроме того, нередко в дачных домах и банях устанавливаются и самодельные печи, в этом случае нужно быть особо осторожным и учитывать следующие моменты:

Диаметр трубы влияет на её высоту, чем он меньше, тем выше она должна быть.
Ширина дымоходной трубы, не должна быть меньше выходного патрубка отопительного прибора.

Нюансы выбора дымохода

Устанавливая дымоход, учитывайте, что оптимальной формой для него является цилиндр. Сегодня даже в кирпичные трубы монтируются модули из металла. Модульные дымоходы постепенно вытесняют рынка всевозможные асбоцементные и металлические трубы. Однако при их выборе и покупке нужно учитывать несколько моментов.

Нередко продавцы таких труб позиционируют их как сделанные из нержавеющей стали. Это абсолютно не правильное утверждение. Для изготовления модульного дымохода используется коррозионно-стойкая сталь. Для повышения её технических характеристик применяется легирование материалов. То есть повышение тех или иных качеств металла с помощью определенных добавок. Дымоходу, как правило, требуется придать жаростойкость (не путать с жаропрочностью). Для этого используется хром, единственный химический элемент, который при нагревании не окисляется. Это касается твердотопливных отопительных приборов.

Виды дымоходных труб

На рынках сегодня встречаются самые разные виды труб, предназначенных для отведения продуктов горения: металлические, асбоцементные и модульные дымоходы из коррозионно-стойкой стали. Все они обладают своими достоинствами и недостатками.

Асбоцементные трубы. Скажем прямо, многочисленными достоинствами они не обладают. Такие трубы могут похвастаться только устойчивостью к температуре и ценой. Самый существенный недостаток, это присутствие в её составе асбеста, материала вызывающего онкологические заболевания. Вес трубы тоже оставляет желать лучшего.
Цельный металлический дымоход. При толщине в 8-10мм, такая труба может эксплуатироваться на протяжении десятилетий. Однако и здесь есть свои подводные камни. Масса такой трубы может быть весьма солидной, что осложнит её установку. Кроме того, вес трубы несет риск для отопительного прибора: при постоянной нагрузке он может деформироваться. Нередко такой дымоход, с помощью хомутов крепят к стропилам, чтобы снять напряжение с котла. Однако если кровля обладает высотой в десять метров, то вес такой трубы будет запредельным.
Модульный дымоход. Пожалуй, оптимальный вариант для любого отопительного прибора. Обладает лишь одним, но весьма существенным недостатком-ценой. Изготавливается такой дымоход их коррозионно-стойких сталей. Существуют двойные сэндвич-трубы, которые используются в зоне минусовых температур (улица, чердак, мансарда). Нередко их называю противопожарными, но они такими не являются. Их назначение предотвращение конденсата. Второй вариант модульного дымохода, это трубы свернутые из одинарного стального листа. Применяются при создании дымохода в помещениях сезонного использования (дачи, гаражи, летняя кухня). Допускается также комбинирование этих двух дымоходных систем.

Подведение итогов

Конечно, тепло в доме зависит от отопительного котла, который нагревает теплоноситель в трубах и радиаторов. Однако ни одна, даже самая замечательная печь, не способна функционировать дымоходной трубы надлежащей высоты. Высота дымохода, влияет не только на тягу печи, но и имеет значение для здоровья обитателей дома.

При недостаточной высоте, может образоваться обратная тяга, при которой продукты горения и угарный газ будут поступать в помещение. По статистике, при пожарах, в большинстве случаев люди гибнут именно от угарного газа, а не от огня. Поэтому прежде чем приступать к установке дымохода, необходимо изучить всю доступную информацию.

Расположение дымохода относительно конька: какой высоты должна быть труба для печки

Расположение и высота трубы дымохода относительно конька крыши напрямую влияет на эффективность и безопасность использования отопительной системы. При совершении ошибок во время строительства комфортная эксплуатация дома просто невозможна. Именно поэтому чрезвычайно важно определить точное значение еще до того, как начнутся ремонтно-строительные работы.

Общие требования

Сегодня строительные компании предлагают огромное количество архитектурных решений крыш. Естественно, что все они выполняются с учетом индивидуальных особенностей и предписанных норм. Но при определении какой высоты должен быть дымоход, существуют и условия, которые соблюдаются независимо от того, какой выбран проект.

Оптимальная длина и диаметр

Хорда дымоотводящей трубы должна быть больше или равна Ø патрубка отопительного прибора. Обычно эта информация указывается производителем в инструкции, которая прикладывается к прочей документации при покупке отопительного аппарата. СНиП выделяет общую длину дымохода в 5 метров и возвышение ее над верхним горизонтальным ребром в 50 сантиметров.

Эти требования к минимальной высоте трубы дымохода над коньком крыши обязательны к соблюдению. В противном случае использование конструкции будет небезопасно.

Наименьшее значение необязательно должно совпадать с реальным. При строительстве этот показатель может быть увеличен. В таком случае эксплуатация разрешается и не влияет на надежность труб, но вместе с тем снижается эффективность отопительной системы. Разница в результате может меняется на 20 или даже 30%. Показатель слишком велик, чтобы просто не обращать на него внимание, так что при строительстве лучше рассчитать все заранее или остановиться на подъеме, рекомендуемом изготовителем.

Высота над коньком скатной кровли

Такой тип крыши требует особенно внимательного подхода к определению правильного размера дымопровода. Дело в том, что верхнее горизонтальное ребро может стать препятствием для свободного движения воздушных масс. Натолкнувшись на него, ветер изменит свое естественное направление. В результате поднимающийся из печи газ не будет вытягиваться наружу. Наоборот, он вернется в помещение, заполонив его. Чтобы этого избежать, необходимо руководствоваться существующими нормативными документами.

Схема определения угла ската крыши.

СНиП, в свою очередь, предписывают пользоваться правилами:

Если промежуток между точкой выхода печной трубы и коньком не более 1,5 м по прямой линии, то высота дымохода над кровлей должна составлять 0,5 м.
Если расстояние находится в пределах от 1,5 до 3 м, то максимальная точка трубопровода может совпадать с коньком.
Если же интервал больше 3 м, требуется специальный расчет. Он проводится мастерами индивидуально.

Правильное определение размеров позволит эффективно использовать отопительную систему, не создавая дополнительных проблем.

Влияние на длину печного хода стоящих рядом высотных зданий

Как уже говорилось ранее, скатные перекрытия сами по себе могут стать сильнейшим препятствием для нормальной работы дымового канала. Но кроме них таким барьером могут стать расположенные недалеко от дома высокие здания. Они точно также меняют движение воздушных масс, затрудняя нормальный вывод дыма.

Расчет высоты трубы дымохода над крышей должен проводиться с учетом окружающей архитектуры. Для этого применяются специально разработанные специалистами схемы. За помощью лучше обратиться к мастерам. Проведя измерения, они подготовят важные рекомендации.

Где не рекомендуется делать канал для выхода дыма

Чтобы обеспечить комфортное и безопасное использование дымоходных конструкций, следует учитывать некоторые общие правила о том, где их лучше не устанавливать. Среди прочего архитекторы советуют избегать монтажа в следующих местах:

В непосредственной близости от мансардных окон. Эти конструкции сами по себе сложные и требуют при установке использования специальных креплений. Дымоход может повредить их, не говоря уже о том, что даже слабый ветер может снести отходы газа в сторону стеклопакета. Естественно, что в таких условиях открывать их не захочется.
На внутренних углах кровли. Эти места крыши считаются самыми опасными и недолговечными, а проводить ремонт рядом с дымоходом трудно и затратно.
При использовании внутри дома сразу нескольких отопительных систем, не рекомендуется разделять их печные трубы. Гораздо удобнее и практичнее вывести отходы через отдельные каналы в единый широкий проем. В этом случае рассчитывается по индивидуальному проекту.

Установка конструкции требует тщательного просчета. Не всегда удается сделать работу самостоятельно, так что лучше получить консультацию еще на стадии проектирования.

Требования к каналу

Расположение дымохода относительно конька – не единственный вопрос при строительстве. Важно учесть рекомендации и обратить внимание на то, что:

Материал подбирается в зависимости от топлива, на котором работает котел. Для газового, печного или твердотопливного агрегата хорошим вариантом станет трубопровод из нержавеющей стали.
Количество отопительных приборов не должно превышать двух на один дымоход. В противном случае высок риск неправильного расчета диаметра. При использовании двух отопительных приборов должен применяться один вид топлива, а диаметр патрубков может быть не больше хорды самого дымохода.
Предпочтительно строительство трубы цилиндрической или круглой формы. Такая конструкция позволяет создать идеальную тягу, не допуская возвращение дыма в помещение.

При соблюдении этих простых правил можно добиться эффективной работы отопительной системы.

Расстояние дымохода от конька

Чтобы обеспечить достаточную тягу, необходимо правильно рассчитать в каком месте установить дымоходный канал. При этом учитывается тип крыши, окружающие дом строения. Большое значение имеет поток ветра, курсирующего над кровлей.

Технологический регламент

Все правила и требования к отоплению прописаны в строительных нормах. В частности, от специалистов требуют, чтобы:

Общая длина трубы была не меньше 5 метров от решетки до выходного отверстия, за исключением домов с бесчердачной конструкцией. В противном случае достаточная тяга обеспечиваться не будет.
Высота дымохода над плоской кровлей составляла не менее полуметра.
Выход дымопровода должен располагаться не ниже линии верхней точки конька. При этом требуется соблюдать наклон в 10 градусов относительно горизонта.

Графическая и математическая методика

Самый сложный вариант расчета предполагает использование данного приема. Обычно он применяется, когда расстояние от трубы до конька превышает 3 м, хотя встречаются и другие ситуации.

Расчет параметра с учетом зоны ветрового подпора

Так называют участок, давление воздуха на котором увеличено, по сравнению с остальными. Воздушные массы здесь сталкиваются с препятствием, что уменьшает тяговую силу дымохода. В худшем случае обработанные газы начинают поступать обратно в помещение.

Если такая ситуация возникает, расчеты должны проводиться по иной схеме. Для начала рисуется эскиз, на котором учитывается высота обоих строений. Далее, определяется угол между ними.

Сечение трубы

Этот параметр конструкции имеет важнейшее значение для обеспечения эффективности работы отопительной системы. Он определяется в первую очередь формой дымохода.

При использовании классического цилиндрического или круглого канала достаточно следовать простому правилу: сечение трубопровода должно быть пропорционально топочной камере в размере 1 к 10. Если при строительстве применяется квадратная форма, пропорции должны составлять 1 к 1,5.

При соблюдении требований тепловая отдача будет достаточно результативной, чтобы обеспечивать правильную работу печного отопления. При этом сам котел не будет перегружен, работая на 100%, но без износа.

Важные нюансы расчета дымовой трубы

Даже с помощью, казалось бы, простой формулы, добиться желаемого результата удается не всегда. При строительстве необходимо учесть еще несколько важных деталей. Одна из них касается диаметра выходного отверстия. При его правильном подборе можно добиться дополнительных плюсов:

Уменьшить расход топлива.
Урегулировать работу отопительной системы.
Обеспечить абсолютную безопасность.

При совершении вычислений необходимо учесть используемый материал и существующую вентиляцию. Именно от них зависит, насколько качественно будет выводиться отработанный газ.

Критерии определения высоты печной трубы над коньком с таблицей

Условий, которые необходимо учесть, чтобы сделать расчет длины печной трубы, множество. Некоторые из них являются более важными, другие – менее. Вот на что следует обратить самое пристальное внимание в первую очередь:

Где будет располагаться дымоход относительно конькового ребра.
Какая роза ветров характерна для местности, в которой построен дом, насколько интенсивны порывы в разное время года.
Много ли осадков выпадает в регионе и какая форма преимущественна. Большое значение имеет снег, а точнее, толщина его покрытия зимой.
Какой угол наклона перекрытия планируется обустроить.
Есть ли недалеко от крыши препятствия, что могут изменить силу и направление воздушных потоков.

Все перечисленные факторы следует соотнести с видом топлива, которое планируется использовать для печного отопления и другими строительными особенностями.

Расположение дымохода относительно конька: какой высоты должна быть труба для печки

Общие требования

Оптимальная длина и диаметр

Высота над коньком скатной кровли

Схема определения угла ската крыши.

СНиП, в свою очередь, предписывают пользоваться правилами:

Если промежуток между точкой выхода печной трубы и коньком не более 1,5 м по прямой линии, то высота дымохода над кровлей должна составлять 0,5 м.
Если расстояние находится в пределах от 1,5 до 3 м, то максимальная точка трубопровода может совпадать с коньком.
Если же интервал больше 3 м, требуется специальный расчет. Он проводится мастерами индивидуально.

Влияние на длину печного хода стоящих рядом высотных зданий

Где не рекомендуется делать канал для выхода дыма

В непосредственной близости от мансардных окон. Эти конструкции сами по себе сложные и требуют при установке использования специальных креплений. Дымоход может повредить их, не говоря уже о том, что даже слабый ветер может снести отходы газа в сторону стеклопакета. Естественно, что в таких условиях открывать их не захочется.
На внутренних углах кровли. Эти места крыши считаются самыми опасными и недолговечными, а проводить ремонт рядом с дымоходом трудно и затратно.
При использовании внутри дома сразу нескольких отопительных систем, не рекомендуется разделять их печные трубы. Гораздо удобнее и практичнее вывести отходы через отдельные каналы в единый широкий проем. В этом случае рассчитывается по индивидуальному проекту.

Требования к каналу

Материал подбирается в зависимости от топлива, на котором работает котел. Для газового, печного или твердотопливного агрегата хорошим вариантом станет трубопровод из нержавеющей стали.
Количество отопительных приборов не должно превышать двух на один дымоход. В противном случае высок риск неправильного расчета диаметра. При использовании двух отопительных приборов должен применяться один вид топлива, а диаметр патрубков может быть не больше хорды самого дымохода.
Предпочтительно строительство трубы цилиндрической или круглой формы. Такая конструкция позволяет создать идеальную тягу, не допуская возвращение дыма в помещение.

При соблюдении этих простых правил можно добиться эффективной работы отопительной системы.

Расстояние дымохода от конька

Технологический регламент

Общая длина трубы была не меньше 5 метров от решетки до выходного отверстия, за исключением домов с бесчердачной конструкцией. В противном случае достаточная тяга обеспечиваться не будет.
Высота дымохода над плоской кровлей составляла не менее полуметра.
Выход дымопровода должен располагаться не ниже линии верхней точки конька. При этом требуется соблюдать наклон в 10 градусов относительно горизонта.

Графическая и математическая методика

Расчет параметра с учетом зоны ветрового подпора

Сечение трубы

Важные нюансы расчета дымовой трубы

Уменьшить расход топлива.
Урегулировать работу отопительной системы.
Обеспечить абсолютную безопасность.

Критерии определения высоты печной трубы над коньком с таблицей

Где будет располагаться дымоход относительно конькового ребра.
Какая роза ветров характерна для местности, в которой построен дом, насколько интенсивны порывы в разное время года.
Много ли осадков выпадает в регионе и какая форма преимущественна. Большое значение имеет снег, а точнее, толщина его покрытия зимой.
Какой угол наклона перекрытия планируется обустроить.
Есть ли недалеко от крыши препятствия, что могут изменить силу и направление воздушных потоков.

Высота дымохода относительно конька крыши: правила определения и схемы расчета

Дом неспроста принято сравнивать с живым организмом. Все его составляющие работают в плотной «связке». Нарушение строительных предписаний в устройстве отопительной системы неизбежно влечет затруднение в эксплуатации или даже разрушение кровельной конструкции.

Во избежание негативных последствий следует знать, как определяется высота дымохода относительно конька крыши, каким образом найти оптимальное значение.

Содержание

Расстояние от дымохода до конька

Ошибки и погрешности в расчетах высоты дымоходной трубы грозят серьезными проблемами. Из-за неудачных вычислений может ощутимо снизиться сила тяги. Вам будет сложно, а порой даже невозможно, разжечь печь.

Более суровый результат промахов превратится в завихрения в дымоходе. Итог завихрений, обратного движения продуктов горения – задымление помещений со всеми вытекающими угрозами и тяжелыми последствиями для здоровья.

Ветер, сталкиваясь с наружным отрезком дымохода, изменяет направление собственного движения. Проще говоря, наткнувшись на стенку трубы, горизонтальный воздушный поток стремится ее обойти и поворачивает вверх. «Смена курса» формирует в районе атакованной стенки разрежение воздуха, благодаря которому дым будто высасывается из выходного отверстия дымохода.

Для хорошей тяги в дымоходе необходимо воздействие ветра. Если горизонтальному движению воздушных потоков мешают непреодолимые препятствия, то отвод дымовых газов не сможет происходить в нормальном режиме. Коньковое ребро скатной крыши может стать подобной препоной, если не соблюдено соотношение высоты и расстояния между ним и дымовой трубой.

Четкий технологический регламент

Правила оптимального подбора высоты дымовой трубы относительно конька крыши регламентированы сборником СНиП 41-01-2003 в подразделе, посвященном печному отоплению. Согласно техническим предписаниям:

Общая длина дымового канала от колосниковой решетки до выходного отверстия должна быть не менее 5 м. В домах с бесчердачной кровельной конструкцией допускается высота дымохода меньше 5 м при условии устойчивой тяги.
Высота дымохода над плоской кровельной конструкцией должна быть не менее 0,5 м.
Дымовая труба обязана возвышаться над коньком на 0,5 м или более, если расстояние между ней и коньковым ребром по горизонтали не превышает 1,5 м.
Устье дымохода должно быть вровень с коньковым ребром по высоте или несколько выше его, если расстояние по горизонтали между трубой и линией конька находится в интервале 1,5 – 3 м.
Выходное отверстие дымохода должно быть не ниже линии, отложенной от конька в сторону карнизного свеса под уклоном 10º по отношению к горизонту.

Высота расположенных рядом с дымоходом вентиляционных и вытяжных труб должна быть равной высоте трубы отопительного агрегата.

Наиболее рациональным расположением дымохода для скатных крыш считается максимальное приближение к коньковому ребру, потому что:

В любом варианте проектирования дома со скатной крышей расположение рядом с коньком обеспечит максимальное расстояние от дна колосника до устья дымохода.
Воздействию воздушных потоков на дымоход не помешает коньковый барьер.
Наибольшее приближение к коньку гарантирует самые низкие затраты на сооружение дымового канала.

Если между коньковым ребром и трубой не больше 1,5 м, то с определением высоты несложно справиться обычным методом построения модели дома. Для его реализации действовать будем следующим образом:

На выполненной в удобном масштабе схеме дома параллельно поверхности земли проводим прямую линию.
От нее в месте пересечения кровли с дымоходом вверх откладываем в том же масштабе полметра.
В полученной точке проводим новую горизонталь. Она укажет минимальную высоту, на которой имеет право находиться устье дымохода.

Аналогичным методом находим лимит высоты дымохода, если между коньковым ребром и трубой расстояние по горизонтали больше 1,5 м, но меньше 3,0 м. Только действий выполняем меньше. От вершины крыши просто откладываем горизонталь, которая укажет минимальную высоту наружного отрезка дымового канала.

Самый сложный процесс вычислений высоты трубы над коньком скатной крыши характерен для ситуаций, когда между дымоходом и коньковым ребром больше трех метров. Тогда продвигаться в определении параметров дымохода надо или математическим, или графическим путем.

Следует помнить, что завышать размеры отрезка дымовой трубы, выходящего за пределы кровельной конструкцией, категорически не рекомендовано. От слишком сильного ветра высокий дымоход может опрокинуться. В ситуациях, когда по техническим причинам установки высокой трубы над кровлей избежать не удалось, ее укрепляют растяжками.

Графическая и математическая методика

Разберем наиболее сложный вариант определения высоты дымохода, удаленного от конькового хребта больше чем на 3 м. Яркий пример подобных проектных решений — дома с крупногабаритными эксплуатируемыми пристройками. Печь обычно устанавливается так, чтобы была возможность обогревать все жилые помещения.

Нередко бывает, что расположенная практически в центре сложного сооружения печь с дымоходом, пересекает кровельную конструкцию в районе пристройки или близко у края основного ската, т.е. в значительно удаленной от конька точке. Если расстояние от предполагаемого уровня колосника до запланированного выходного отверстия дымовой трубы, составляет 5 или более метров, то установка ее возможна.

Значит, нужно только рассчитать высоту участка дымохода по отношению к коньку двускатной, ломаной или вальмовой крыши. Для поиска минимального предела высоты удаленного от конька дымохода используют два способа:

Графический. Согласно ему высота наружного участка дымохода определяется путем геометрических построений.
Математический. Согласно ему размер наружного отрезка трубы определяется с помощью известных со школьной поры тригонометрических формул.

Принцип графических построений схож с вышеописанными методами получения значения предельной высоты дымохода. В удобном для работы масштабе вычерчивается схема дома с нанесением точных размеров и соблюдением пропорций.

В вершине крыши прочерчивается горизонталь, от которой вниз при помощи транспортира откладывается угол в 10º. Пересечение предполагаемой оси симметрии дымовой трубы и прочерченной под отложенным углом линии даст в итоге искомую величину. Отсеченный линиями отрезок следует измерить и перевести высоту в реальное значение согласно указаниям масштаба.

При необходимости проект дома можно подкорректировать посредством перемещения оси дымохода в горизонтальном направлении. Незамысловатые действия помогут найти оптимальное положение канала.

Не забывам, что между кровельным покрытием и короткой стороной дымохода должно быть не менее 0,5 м. А если печь работает на твердом топливе, то к полуметрам прибавляют еще 15 см на организацию металлической защиты узла кровли из профнастила или металлочерепицы.

Математический способ опирается на применение тригонометрических формул. Усвоенная в классе наука помогает быстро и точно определить минимальную высоту дымохода, используя всего лишь две известные величины.

Алгоритм математических вычислений:

Измерим лазерным нивелиром ширину дома и его высоту в коньке, включая высоту стен и кровельной конструкции. За неимением недешевого прибора ширину дома можно замерить обычной рулеткой. Аналогично поступить с высотой стены и фронтона, которые нужно будет затем сложить.
Измерим расстояние между центральной осью дома и центральной осью запланированного дымохода.
Вычерчиваем схему дома со стороны фронтона в удобном для дальнейшей работы масштабе. Наиболее приемлемый для начинающих проектировщиков масштаб 1:100. Он означает, что в 1 см чертежа будет отображено расстояние в 1 м реальной постройки. Применение удобного масштаба пресечет промахи и ошибки при переводе размеров.
Отмечаем на чертеже центральную ось дымохода.
Через вершину дома, она же. конек, проводим вспомогательную горизонтальную линию. Ее и центральную ось дымохода нужно продлить до пересечения.
С помощью транспортира откладываем вниз 10º в точке, обозначающей коньковое ребро. Проводим согласно полученному направлению линию до пересечения с центральной осью дымовой трубы.
Получили прямоугольный треугольник, один из катетов которого поможет определить формула a = b × tgα.

В формуле: a – значение, на которое труба должна быть ниже конькового хребта, b – расстояние от центральной оси дома до центральной оси дымохода, α = 10º (регламентированный строительными правилами уклон, отложенный от горизонта).

После напряженных вычислений получаем значение, которое надо вычесть из общей высоты дома, измеренной по коньку. Не забываем, что общая высота дымохода от колосниковой решетки до выходного отверстия должна составлять 5 м, и минимальное расстояние от кровельного покрытия до устья не менее 0,5 м.

Если после проведения измерений и перевода размеров в натуральный формат схема отвечает строительным требованиям, значит, вариант удачен и позволяет сооружать дымоход на запланированном месте. Если нет, придется поискать подходящее решение опытным путем, перемещая центральную ось трубы ближе к коньку или в обратном направлении.

Правила и нюансы планировки

Одних вычислений и построений недостаточно для создания безукоризненного проекта. Ведь вертикальный канал дымохода пересекает внутренние помещения, значит, оказывает влияние на планировку.

При всем желании установить его ближе к коньку для реализации плана не всегда есть возможности. Нередко случается, что располагать приходится на значительном расстоянии.

На местоположение дымовой трубы внутри помещения и, как следствие, на высоту наружного отрезка дымохода, влияют следующие факторы:

Внутренняя планировка обустраиваемой коробки.
Тип дымохода.
Численность этажей.
Удобство монтажа дымового канала.
Обеспечение доступа для обслуживания.
Разновидность материала, использованного при возведении стен и стропильной конструкции.
Количество агрегатов, подключаемых к одному дымовому каналу.

Отметим, что по правилам устройства систем отопления частных домов к одной дымовой трубе должен быть подключен единственный агрегат. Только в исключительных случаях допускается сбор дымовых газов от двух печей одной трубой. Однако в таких ситуациях для правильной работы системы отвода продуктов сгорания внутри устраивается рассечка.

Печи двух-трехэтажных домов располагают одну над другой. Их дымоходы выстраивают так, чтобы они выходили через одну шахту. Естественно, только труба печи верхнего этажа может быть безупречно прямой. Все остальные выполняются уводами. Уклон увода 60º, максимальной длине его разрешается быть не более 1 м.

По конструктивному типу дымоходы подразделяются на:

Стенные. Наиболее экономичный, удобный в сооружении и эксплуатации вариант, устраиваемый в капитальных внутренних стенах. Применяются в кирпичных и каменных постройках – там, где есть возможность выложить канал в несущей стене.
Коренные. Разновидность, сооружаемая в форме отдельных от печи стояков. Более дорогая конструкция, но в ряде случаев единственно возможная. Сооружают их, если нет технических предпосылок для устройства стенового канала. Используют в основном при строительстве дымоходов в стопах, сложенных брусом или бревном.
Насадные. Тип дымоходов, располагают непосредственно на перекрыше – железобетонной плите, установленной на перекрытие печки. Используются в малогабаритных постройках, диктующих необходимость в экономии полезного пространства.

В приоритете у проектировщиков стеновые дымовые каналы — стояки, т.к. их строительство проводится в период кладки стен и позволяет сэкономить внушительный объем стройматериалов. Правда, в коробке без внутренней капитальной стены устроить их невозможно. Зато если есть предпосылки к строительству, стеновой дымовой канал будет максимально приближен к коньковому прогону.

Кладка стенового дымохода производится с помощью шаблона-буйка, который просто обкладывают кирпичом по периметру. Это своеобразный деревянный ящик с сечением в плане, равнозначным сечению дымового канала. Дойдя до верхнего края шаблона в процессе кладки, его передвигают выше и снова обкладывают. Так до завершения строительства несущей стены.

Стеновые кирпичные трубы располагают преимущественно во внутренних капитальных стенах. Так лучше обогревается дом, сокращаются расходы на отопление. Есть ситуации, когда стеновые стояки выкладывают в наружных стенах, но это решение неэкономично и затруднительно при эксплуатации. При устройстве дымовой трубы в наружной стене, толщина его увеличивается.

Естественно, сооружение трубы в наружной стене заставит рассчитывать высоту дымохода относительно конька описанными выше способами. Высота наружного отрезка дымохода, сооруженного при строительстве внутренней капитальной стены, согласно стандартным правилам равна полметра.

Важно помнить, что дымовые каналы в стенах, сложенных пенобетонными блоками или силикатным кирпичом, выкладываются только из обычного полнотелого красного кирпича. Это оговорено требованиями пожарной безопасности. В тех же нормативах обозначены расстояния между дымоходами и возгораемыми конструкциями.

Отступить от незащищенного деревянного конькового прогона и стропильных ног следует на 0,5 м, от защищенных аналогов на 0,38 м. Металлические трубы следует удалять от возгораемых конструкций на расстояние от 0,7 м и более. Пожарные регламенты следует обязательно соблюдать при определении расстояния между дымовой трубой и деревянными составляющими стропильной системы.

В проектировании коренных и насадных труб нет настолько же строгих правил. Их расположение больше ориентируется на архитектурно-планировочную специфику, удобство монтажа и предстоящего обслуживания. Расположение дымохода относительно конька может быть таким, каким больше нравится хозяину дома, но с учетом требований пожарников.

Возвышающуюся над кровельным покрытием часть дымохода следует оштукатурить цементным составом. Толщина штукатурного слоя должна быть 2-3 см. В пределах чердачного пространства дымоход надо побелить, чтобы можно было быстро определить место протечки газов и отремонтировать опасный участок.

Ролик наглядно продемонстрирует логику и процесс определения высоты дымохода, удаленного от конькового хребта больше чем на 3 м:

Соблюдение технологических правил и строительных нормативов – гарантия нормальной работы дымохода и долгой службы строительной конструкции.

Высота дымохода относительно конька крыши: правила определения и схемы расчета

Содержание

Расстояние от дымохода до конька

Четкий технологический регламент

Общая длина дымового канала от колосниковой решетки до выходного отверстия должна быть не менее 5 м. В домах с бесчердачной кровельной конструкцией допускается высота дымохода меньше 5 м при условии устойчивой тяги.
Высота дымохода над плоской кровельной конструкцией должна быть не менее 0,5 м.
Дымовая труба обязана возвышаться над коньком на 0,5 м или более, если расстояние между ней и коньковым ребром по горизонтали не превышает 1,5 м.
Устье дымохода должно быть вровень с коньковым ребром по высоте или несколько выше его, если расстояние по горизонтали между трубой и линией конька находится в интервале 1,5 – 3 м.
Выходное отверстие дымохода должно быть не ниже линии, отложенной от конька в сторону карнизного свеса под уклоном 10º по отношению к горизонту.

В любом варианте проектирования дома со скатной крышей расположение рядом с коньком обеспечит максимальное расстояние от дна колосника до устья дымохода.
Воздействию воздушных потоков на дымоход не помешает коньковый барьер.
Наибольшее приближение к коньку гарантирует самые низкие затраты на сооружение дымового канала.

На выполненной в удобном масштабе схеме дома параллельно поверхности земли проводим прямую линию.
От нее в месте пересечения кровли с дымоходом вверх откладываем в том же масштабе полметра.
В полученной точке проводим новую горизонталь. Она укажет минимальную высоту, на которой имеет право находиться устье дымохода.

Графическая и математическая методика

Графический. Согласно ему высота наружного участка дымохода определяется путем геометрических построений.
Математический. Согласно ему размер наружного отрезка трубы определяется с помощью известных со школьной поры тригонометрических формул.

Не забываем, что между кровельным покрытием и короткой стороной дымохода должно быть не менее 0,5 м. А если печь работает на твердом топливе, то к полуметрам прибавляют еще 15 см на организацию металлической защиты узла кровли из профнастила или металлочерепицы.

Алгоритм математических вычислений:

Измерим лазерным нивелиром ширину дома и его высоту в коньке, включая высоту стен и кровельной конструкции. За неимением недешевого прибора ширину дома можно замерить обычной рулеткой. Аналогично поступить с высотой стены и фронтона, которые нужно будет затем сложить.
Измерим расстояние между центральной осью дома и центральной осью запланированного дымохода.
Вычерчиваем схему дома со стороны фронтона в удобном для дальнейшей работы масштабе. Наиболее приемлемый для начинающих проектировщиков масштаб 1:100. Он означает, что в 1 см чертежа будет отображено расстояние в 1 м реальной постройки. Применение удобного масштаба пресечет промахи и ошибки при переводе размеров.
Отмечаем на чертеже центральную ось дымохода.
Через вершину дома, она же. конек, проводим вспомогательную горизонтальную линию. Ее и центральную ось дымохода нужно продлить до пересечения.
С помощью транспортира откладываем вниз 10º в точке, обозначающей коньковое ребро. Проводим согласно полученному направлению линию до пересечения с центральной осью дымовой трубы.
Получили прямоугольный треугольник, один из катетов которого поможет определить формула a = b × tgα.

Правила и нюансы планировки

Внутренняя планировка обустраиваемой коробки.
Тип дымохода.
Численность этажей.
Удобство монтажа дымового канала.
Обеспечение доступа для обслуживания.
Разновидность материала, использованного при возведении стен и стропильной конструкции.
Количество агрегатов, подключаемых к одному дымовому каналу.

По конструктивному типу дымоходы подразделяются на:

Стенные. Наиболее экономичный, удобный в сооружении и эксплуатации вариант, устраиваемый в капитальных внутренних стенах. Применяются в кирпичных и каменных постройках – там, где есть возможность выложить канал в несущей стене.
Коренные. Разновидность, сооружаемая в форме отдельных от печи стояков. Более дорогая конструкция, но в ряде случаев единственно возможная. Сооружают их, если нет технических предпосылок для устройства стенового канала. Используют в основном при строительстве дымоходов в стопах, сложенных брусом или бревном.
Насадные. Тип дымоходов, располагают непосредственно на перекрыше – железобетонной плите, установленной на перекрытие печки. Используются в малогабаритных постройках, диктующих необходимость в экономии полезного пространства.

Теги: #Расположение дымохода относительно конька крыши

Требования к высоте дымохода

Установка дымоходной системы класса А — это простой способ вентиляции дровяной печи без затрат на строительство дымохода из каменной кладки. Однако очень важно спланировать установку. Не волнуйтесь, мы здесь, чтобы помочь вам в этом! Чтобы иметь безопасный и правильный УЗ, необходимо учитывать множество факторов. утвержденная установка. Одним из наиболее важных аспектов процесса планирования является установка надлежащих и дымоходных труб над крышей.

3-2-10 Разъяснение правила

Если вы исследовали дымоходные трубы класса А, то наверняка слышали о правиле 3–2–10 футов много раз. Это правило относится к правильной высоте дымохода над крышей. Объясняется, что дымоходная труба должна быть на минимум на три фута выше крыши, но также на два фута выше, чем что-либо в пределах десяти футов.

Минимум три фута над высокой стороной крыши
По крайней мере, на два фута выше, чем что-либо в пределах десяти футов

Часть правила, гласящая, что труба должна быть на 2 фута выше всего в пределах 10 футов, — вот где большинство людей сбиваются с толку.Большинство людей думают об этом с точки зрения деревьев, спутников или других частей дома, которые все точны, но не принимают во внимание саму крышу. Чем выше уклон кровли, тем ближе крыша будет к трубе в том месте, где она проникает в крышу. Это не обязательно означает, что труба должна быть выше самой высокой части крыши, известной как конек. Но для трубы потребуется 10-футовый горизонтальный зазор от крыши.

Простой расчет высоты дымохода

Знание наклона крыши чрезвычайно полезно для определения высоты, на которой дымоходная труба должна находиться над крышей.Уклон крыши объясняется просто подъемом через пробег. «Подъем» — это вертикальный подъем крыши над «пробегом», который представляет собой горизонтальное расстояние. В мире строительства длина пробега определяется как 12, что составляет 12 дюймов по горизонтали. Таким образом, уклон крыши определяется тем, на сколько дюймов крыша поднимается до пика, превышающего 12 дюймов по горизонтали.
Вот полезная статья, объясняющая, как измерить уклон крыши.

Затем нам нужно знать, будет ли проход в крыше на расстоянии десяти футов по горизонтали от конька.Если вы находитесь на расстоянии более 10 футов от гребня по горизонтали, мы будем использовать множитель 10 футов, поскольку это требование выполнено. Все, что меньше 10 футов, вы будете использовать это измерение в качестве множителя.

Как только мы узнаем угол наклона крыши и расстояние до конька, теперь очень легко определить высоту дымохода, выполнив небольшую математику.

Пример # 1:

Например, скажем, наш уклон крыши составляет 7/12 (7 дюймов вертикального подъема на 12 дюймов горизонтального спуска), а проникновение в крышу составляет дальше , чем 10 футов по горизонтали от конька крыши.Возьмем подъем ската крыши на 7 дюймов и умножим его на 10, что составит 70 дюймов. Это означает, что если мы измеряем 70 дюймов в месте прохождения крыши, у нас будет горизонтальный зазор от крыши на 10 футов. Теперь, когда у нас есть зазор в 10 футов, мы должны быть на 2 фута (или 24 дюйма) выше этой точки. Теперь мы добавляем 24 дюйма к 70, что дает нам высоту дымохода над крышей 94 дюйма. Дымоход в этом примере должен выступать на 94 дюйма над крышей, если измерять от «восходящей» стороны дымохода.

Пример № 2:

Давайте сделаем тот же пример, но переместим проем в крыше ближе к коньку крыши.У нас уклон крыши составляет 7/12, а прорезь в крыше будет на расстоянии 4 футов от конька крыши. Возьмем высоту уклона крыши в 7 дюймов (дюймы подъема на фут) и умножим это на 4 (футы горизонтального пролета до верхней точки), что равно 28 дюймов (дюймы подъема до наивысшей точки в пределах 10 футов от прохода дымохода). . Теперь нам нужно быть только на 2 фута выше (или 24 дюйма), поэтому мы добавим 24 дюйма к 28, чтобы получить общую высоту 52 дюйма. Дымоход в этом примере должен выступать на 52 дюйма над крышей, измеренный с «восходящей» стороны дымохода.

На этом этапе мы охватываем все в правиле: дымоход должен быть как минимум на 3 фута выше верхней стороны крыши и на 2 фута выше, чем что-либо в пределах 10 футов.

Этот зазор предназначен для предотвращения падения углей на крышу. Это требование к высоте чрезвычайно важно для безопасности дымоходной системы.

Помните, пожалуйста, обратите внимание на руководство производителя. Если производитель дымовой трубы заявляет, что требуется больший зазор или высота дымохода, это необходимо соблюдать.

Достаточно ли высокий дымоход? — Nashville TN

Для правильного и безопасного функционирования каждая часть вашего камина и дымоходной системы должна быть установлена или построена правильно. При строительстве камина и дымохода необходимо точно соблюдать местные строительные нормы и правила, и высота дымохода включена в эти нормы. Согласно онлайн-ресурсу для домовладельцев и специалистов по дымоходам Chimneys.com, строители должны соблюдать стандарты 211 Национальной ассоциации пожарной безопасности, а также требования, установленные Международным жилищным кодексом.В обоих утверждениях говорится, что дымоход должен быть как минимум на три фута выше, чем верхняя часть крыши, из которой он выходит. Дымоход также должен быть как минимум на два фута выше любых деревьев, слуховых окон и крыш в пределах десяти футов. Если дымоход не соответствует этим требованиям по высоте, возникнут проблемы. Ashbusters хотели бы поделиться с вами, почему ваш дымоход должен иметь определенную высоту, и о некоторых проблемах, которые могут возникнуть при слишком коротком дымоходе.

Почему мой дымоход должен соответствовать определенным требованиям по высоте?

Основная проблема с высотой дымохода связана с тягой.Если дымоход недостаточно высокий, ваш камин будет страдать от недостаточной тяги и работать неправильно или безопасно. Столб поднимающихся горячих газов внутри дымохода не сможет создать безопасную и адекватную тягу. Слишком короткий дымоход не может вентилировать правильно и может стать серьезной угрозой пожара в вашем доме.

У меня проблемы с попаданием дыма в мой дом через камин. Может ли это быть вызвано недостаточной тягой?

Одной из самых больших проблем, вызванных недостаточной тягой из-за слишком короткого дымохода, является дымный камин.Если дымоход расположен в конце дома и не выше его, ваш дом будет действовать как дымоход и вытягивать воздух вверх. Когда это происходит, вы подвергаетесь риску «эффекта стека», когда дым втягивается обратно в дом из камина, когда горит огонь. Когда нет огня, этот эффект может привести к попаданию запахов из дымохода в ваш дом.

Какие еще проблемы могут быть вызваны недостаточной тягой?

Не только недостаточная тяга выталкивает дым обратно в ваш дом, но и способствует накоплению сажи и других остатков дыма на стенах дымохода, что может привести к возгоранию дымохода.Самая серьезная проблема, вызванная недостаточной тягой, может быть смертельной. Отсутствие надлежащей тяги приводит к неполному сгоранию и может выделять ядовитые газы окиси углерода. Кроме того, существует больший риск утечки окиси углерода в дом из-за обратной тяги. Поскольку этот токсичный газ не имеет запаха и вкуса, невозможно узнать, дышите ли вы угарным газом, если в вашем доме не установлен детектор, предупреждающий вас об этой опасности.

Есть вопросы о высоте дымохода? Свяжитесь с Ashbusters, чтобы назначить визит, чтобы убедиться, что ваш дымоход достаточно высок, чтобы функционировать должным образом и безопасно.

Высота дымохода критична для производительности камина или дровяной печи

Автор — Мардж Падгитт

Камины и дровяные печи работают правильно только тогда, когда все построено или установлено правильно, включая высоту дымохода. При планировании конечной высоты кладки или заводской дымоходной системы необходимо учитывать несколько факторов.

При строительстве или реконструкции дымохода строитель должен проверить высоту, чтобы убедиться, что он не только соответствует национальным стандартам противопожарной защиты 211, который является стандартом, используемым в промышленности для строительства дымоходов, но также соответствует Международному жилищному кодексу. требования.

Как стандарт, так и кодекс требуют, чтобы дымоход был на три фута выше высокой стороны крыши, где он выходит, и на два фута выше всего (крыша, деревья, слуховые окна и т. Д.) В пределах десяти футов.

Это первый шаг к определению конечной высоты дымохода. Если камин дымит, решающим фактором может быть высота дымохода.

Короткие дымоходы: Кроме того, имейте в виду, что короткий дымоход (менее 12 футов) может иметь неправильную тягу, поэтому, возможно, потребуется увеличить высоту дымохода, если камин находится на верхнем уровне дома.

Это общепринято в промышленности, хотя и не является требованием кодекса, что дымоходы высотой менее 12 или 15 футов могут не иметь хорошей тяги. Это может означать, что высота дымохода должна быть выше, чем требует код, чтобы он работал правильно.

Эффект стека: Второй фактор, который следует учитывать, — это конструкция дома. Если дымоход расположен в пристройке комнаты или в конце дома, а основная часть дома выше дымохода, дом будет действовать как дымоход и вытягивать воздух вверх.

Это может вызвать так называемый «эффект стека» и втягивать дым обратно в дом от камина во время его работы и неприятный запах, когда он не используется. По этой причине всегда тщательно планируйте расположение дымохода.

Деревья: Если деревья или ветви находятся в пределах десяти футов от дымохода, они могут повлиять на тягу и вызвать нисходящие потоки. При необходимости срежьте деревья и сучья на расстоянии более десяти футов.

Чего нельзя делать: никогда не добавляйте к дымоходу секцию облицовки дымохода, чтобы сделать ее выше, не увеличивая при этом внешнюю выемку для кирпича.Стыки дымохода должны располагаться ниже наружной поверхности, чтобы предотвратить их опрокидывание, и при неправильной установке может возникнуть опасность.

Домовладельцы могут захотеть проконсультироваться со своим профессиональным трубочистом, прежде чем добавлять дополнительную комнату или строить новый дом, чтобы определить лучшее место для дымохода и камина.

В некоторых случаях дымоход просто не может правильно тянуть из-за расположения и конструкции дома, и его, возможно, придется построить выше или полностью удалить.

Альтернативный камин, такой как топка с прямым отводом газа, в некоторых случаях может быть хорошей альтернативой открытому дровяному камину. Камины с прямой вентиляцией представляют собой закрытые герметичные системы, в которых для сжигания используется наружный воздух, и на них не так влияет конструкция дома, как на открытые камины.

~ Мардж Падгитт

Некоммерческая услуга в поддержку ответственного отопления дома дровами

Когда люди сообщают о проблемах с работой своих систем сжигания древесины, причина часто кроется в дымоходе.Выбор правильного дымохода и разработка компоновки установки имеют решающее значение для хорошей производительности. А знание того, как работают дымоходы, полезно в повседневной эксплуатации прибора.

Дымоходы работают по принципу восходящего потока горячего воздуха, поскольку он менее плотный, чем холодный. Когда дымоход заполнен горячим газом, этот газ имеет тенденцию подниматься, потому что он менее плотный, чем воздух за пределами дома. Поднимающийся горячий газ создает перепад давления, называемый тягой, которая втягивает воздух для горения в прибор и выталкивает выхлопные газы наружу.

На величину тяги, создаваемой дымоходом, влияют два фактора.

1. Тепло: чем горячее газы в дымоходе по сравнению с воздухом снаружи, тем сильнее тяга.

2. Высота: чем выше дымоход, тем большую тягу он создает при заданной разнице температур.

В таблице ниже показано, как тепло в дымоходе и на высоте дымохода работают вместе, создавая тягу.

Перепады давления, возникающие из-за разницы температур и разной высоты дымовой трубы, в паскалях

Примечания:

Красные цифры в основной части таблицы — это количество паскалей (Па) разницы давлений, возникающей в результате пересечения разницы температур и высоты штабеля.Один Па равен 0,004 дюйма водяного столба («вод. Ст.).
Две нижние строки тела таблицы можно использовать для приблизительной оценки суммарного эффекта суммирования (значения — и +) в домах в холодную погоду.
Одноточечное измерение температуры дымовых газов, обычно на дымовой трубе, дает более высокую температуру, чем в среднем для всей системы из-за потерь тепла через дымоход, и, следовательно, приведет к увеличению прогнозируемых уровней тяги, если не будет применена поправка.
Измерения высоты системы сгорания и вентиляции следует производить от основания топки; я.е. откуда становится жарко.

Дымоход предназначен для создания тяги, которая втягивает воздух для горения в прибор и безопасно выводит дымовые газы наружу. Но хороший дымоход должен делать больше. Он должен:

защищают конструкцию дома от проходящих через нее горячих газов;
выдерживает высокие температуры газа, которые могут возникнуть в результате пожара в дымоходе;
сохраняет тепло дымовых газов для создания сильной тяги;
устойчивы к коррозии внутри и погодным воздействиям снаружи; и
должен быть опломбирован для предотвращения утечки.

Вот несколько основных рекомендаций по эффективной установке дымохода. Требования вашего местного кодекса могут отличаться от этих, поэтому лучше проверить.

Установить дымоходы внутри

Дымоход установлен правильно. Обратите внимание, что там, где он проходит через жилое пространство, дымоход должен быть огражден легким каркасом и гипсокартоном. Дымоход должен быть установлен внутри дома, а не вверх по внешней стене. Когда дымоходы выходят за пределы стен, они подвергаются внешнему холоду, и этот охлаждающий эффект может уменьшить доступную тягу в приборе.Дымоходы, проходящие через дом, выигрывают от того, что они находятся в теплом помещении, создают более сильную тягу и накапливают меньше отложений креозота. Дымоходы, установленные внутри здания, работают намного лучше, чем наружные. Даже когда огонь не горит, внутри дымохода будет сквозняк. Они не только охлаждают наружные дымоходы, что приводит к появлению холодных обратных тяг, но и вносят как минимум два изменения направления потока на 90 градусов, что также снижает производительность.

Более высокие дымоходы производят более сильную тягу

Эмпирическое правило для минимальной высоты гласит, что общая высота системы (от пола, на котором установлен прибор, до верха дымохода) никогда не должна быть меньше 4.6 м (15 футов). Большинство обычных установок превышает эту высоту, но установка в коттеджах с мелкоскатной крышей — нет. Если при использовании коротких систем возникают проблемы с тягой, подумайте о том, чтобы увеличить высоту дымохода. Если возникают проблемы с тягой в системах, высота которых превышает рекомендованную минимальную высоту системы, добавление в дымоход может иметь незначительный эффект или не иметь никакого эффекта. Большинство проблем с тягой связано с недостаточной температурой газа в дымоходе.

Правила прохождения через крышу

Верх дымохода должен выходить не менее чем на 1 м (3 фута.) над точкой выхода из крыши и на 600 мм (2 фута) выше любой крыши, здания или другого препятствия в пределах 3 м (10 футов) по горизонтали. Эти правила являются минимально необходимым. Часто лучше сделать дымоход выше, чтобы избежать турбулентности ветра. Хорошая цель — расположить верх дымохода над пиком крыши, и это намного проще, если дымоход проникает в крышу рядом с пиком. Обратите внимание, что на приведенном ниже рисунке дымоход слева не будет функционировать должным образом, потому что он проникает в ограждающую конструкцию дома ниже своего наивысшего уровня, а также потому, что большую часть своей длины он охлаждается снаружи.

Размер дымохода должен соответствовать устройству

Дымоход должен быть такого же размера, как и воротник дымохода. Дымоходы, которые слишком велики для оборудования, которое они обслуживают, — обычное дело, отчасти потому, что люди привыкли думать, что чем больше, тем лучше. Теперь ясно, что больше не значит лучше, когда дело доходит до размеров дымохода. Данный объем дымовых газов течет быстрее и имеет меньше времени для потери тепла в небольшом дымоходе, чем в большом. При проектировании систем отопления на дровах опытные установщики иногда выбирают дымоход с меньшим внутренним диаметром, чем воротник дымохода.Обычно это делают, когда дымоход проходит внутри дома и очень высокий. Дымоходы, превышающие 8 м (около 25 футов) в высоту, иногда создают большую тягу, чем требуется прибору, поэтому можно использовать дымоход меньшего размера без какого-либо снижения производительности. Решение о том, можно ли уменьшить размер дымохода по сравнению с размером воротника дымохода, должно быть оставлено на усмотрение опытного специалиста.

Ваш дом лучше дымоход, чем дымоход?

Дымоход — это замкнутый столб теплого воздуха или газов, окруженный более холодным наружным воздухом.Теплый воздух или газ в дымоходе обладают большей плавучестью, чем плотный холодный наружный воздух, поэтому они поднимаются вверх, создавая тягу в системе.

Этот наружный дымоход будет охлаждать обратную тягу, когда в печи не горит огонь. Зимой ваш дом также представляет собой закрытую колонну теплого плавного воздуха, создающего своего рода «сквозняк». Фактически, теплый воздух продвигается вверх к верху дома, создавая там более высокое давление воздуха. При этом давление в подвале ниже, чем давление снаружи. Поэтому в подвале негерметичного дома чувствуется «сквозняк», так как холодный наружный воздух втягивается в область более низкого давления, а помещения второго этажа более комфортны.Между зоной высокого давления наверху в доме и зоной низкого давления в доме находится полоса давления, равная атмосферному давлению за пределами дома, которая называется плоскостью нейтрального давления (NPP). Разница в давлении на разных уровнях птичника называется эффектом стеклопакета.

В одних домах дымоходы лучше, чем в других. Двух- или трехэтажные дома производят больший эффект стека, чем бунгало, потому что столб теплого воздуха у них выше. Дом с большинством утечек на верхних уровнях имеет тенденцию производить больший эффект стека, потому что утечки предлагают готовый путь для выхода теплого воздуха — как открытый верх дымохода.

Хорошие дымоходы — те, которые изолированы и проходят через весь дом — не подвержены эффекту трубы. Эффект дымохода всегда присутствует в домах, но он практически не влияет на тягу, если дымоход проложен через теплую часть дома.

Наружные дымоходы могут двигаться в обратном направлении, если эффект дымовой трубы достаточно силен, позволяя дыму или холодному наружному воздуху проникать в дом через устройство.

Зимой холодная обратная тяга сильно затруднит разжигание огня в этой печи.Одна из ситуаций, в которой влияние стекового эффекта является наиболее неприятным, — это когда прибор, обслуживаемый дымоходом, устанавливается в подвале одноэтажной пристройки к двухэтажному дому, как показано на иллюстрации. По возможности следует избегать такой формы установки.

Дымоходы, которые проходят через оболочку здания ниже ее самого высокого уровня, как те, что показаны выше, не будут работать должным образом. В идеале систему сжигания дров слева следует переместить так, чтобы ее дымоход мог подниматься через двухэтажную часть дома.Точно так же систему справа следует переместить так, чтобы ее дымоход проникал в потолок собора ближе к своей наивысшей точке.

Подходящие варианты дымохода

Металлические дымоходы отдельных типов заводского изготовления могут использоваться с дровяными приборами. Дровяные печи, печи центрального отопления и некоторые заводские камины должны использовать специализированный высокотемпературный металлический дымоход. Ваш продавец дровяного отопления может показать вам разницу между различными типами и тем, какой из них вам нужно будет использовать для вашей установки.На всех дымоходах заводского изготовления должны быть установлены соответствующие заглушки, чтобы вода не просачивалась в изоляцию и обеспечивала надежную тягу.

Кладочные дымоходы, построенные в соответствии с правилами строительных норм, можно использовать с дровяными приборами. Эти дымоходы состоят из облицовки из глиняной плитки, окруженной кирпичом или камнем. Если вы планируете построить дымоход из каменной кладки, обязательно получите разрешение на строительство и дайте понять каменщику, кто будет выполнять работу, что вы хотите, чтобы она соответствовала правилам строительных норм.

Обычный дымоход для каменной кладки состоит из облицовки из глиняной плитки, окруженной кирпичной, блочной или каменной конструкцией. Вкладыши из нержавеющей стали могут быть установлены в дымоходах, когда они построены, или для исправления внутренних повреждений существующего дымохода. Существующие дымоходы из каменной кладки должны быть осмотрены квалифицированным трубочистом перед подключением дровяного прибора. Поскольку обычный дымоход из каменной кладки не имеет изоляции и функционирует как теплоотвод, поглощающий тепло дымовых газов, рекомендуется установить облицовку дымохода из нержавеющей стали перед ее использованием для вентиляции дровяного отопительного прибора.

Если у вас есть каменный дымоход, который вы хотите проверить, наймите квалифицированного трубочиста для его проверки. Если вы видите какое-либо повреждение кирпича или швов раствора в верхней части дымохода, или если на кирпичной кладке есть темные пятна, вам следует немедленно осмотреть дымоход. Кладочные дымоходы, которые были повреждены старостью или пожаром в дымоходе, или слишком велики для устройства, которое вы хотите подключить, можно заменить сертифицированной облицовкой из нержавеющей стали. Эти вкладыши могут быть жесткими или гибкими.

Креозотовые и дымовые пожары

Когда дрова сжигают медленно, чтобы развести дымный огонь, дым может конденсироваться на холодной внутренней поверхности дымохода, образуя отложения креозота. Креозот — легковоспламеняющийся материал. Если он воспламеняется у основания дымохода, это может вызвать бушующий огонь, который поднимается по дымоходу, вызывая чрезвычайно высокие температуры при его распространении. Высокая температура может повредить глиняную облицовку дымохода из каменной кладки или металлическую облицовку дымовой трубы заводского изготовления.Хотя дымоходы до 650 ° C могут выдерживать температуру возгорания в дымоходе, тепло по-прежнему вызывает сильную нагрузку на дымоход.

Пожары в дымоходе являются результатом неправильной техники розжига в сочетании с отсутствием надлежащего ухода за дымоходом. При правильной эксплуатации дровяных приборов с использованием методов, описанных далее в этом буклете, некоторое количество креозота все еще может откладываться, но он будет менее горючим. Вместо черного смолистого креозота, образующегося при тлеющем огне, креозот, получаемый в результате правильного обжига, имеет мягкий, шелушащийся и темно-коричневый цвет.

Возгорание дымохода можно предотвратить. Дымоходы следует регулярно проверять на наличие отложений креозота, пока вы не узнаете, как быстро он накапливается в дымоходе. Обычные дровяные печи могут производить креозот быстро, потому что они не могут сжигать древесину так же полно, как современные конструкции. В тяжелых случаях достаточно креозота, чтобы выдержать разрушительный пожар в дымоходе, можно отложить всего за несколько дней. Новые дровяные печи с низким уровнем выбросов сжигают дрова настолько полно, что при правильной эксплуатации их дымоходы обычно нуждаются в чистке только один раз в год.

Никогда не предполагайте, что дымоход чистый. Регулярно проверяйте его, особенно весной и осенью. Если у вас есть пожар в дымоходе, проверьте и при необходимости отремонтируйте дымоход перед использованием системы.

Высота дымохода: 2-10-3 Правило

Просыпание дыма (или плохая вытяжка дыма) — одна из самых больших жалоб домовладельцев на свой новый камин. Плохое притяжение дыма может быть вызвано множеством различных факторов, многие из которых могут быть устранены во время строительства.В частности, высота дымохода может сыграть огромную роль в правильной вытяжке камина.

Слишком короткий дымоход может вызвать проблемы с выводом дыма. Когда дом выше дымохода, эффект трубы становится выше, а это означает, что дом действует лучше, чем дымоход. Это может привести к тому, что дымоход будет втягивать воздух и выталкивать его через трещины и течь выше в доме. Высота дымохода также может вызвать нисходящий поток, если дымоход недостаточно высок, чтобы выходить в воздух с низкой плотностью, что желательно для создания восходящего потока окружающей среды.

Как правило, более высокий дымоход обычно лучше втягивает воздух. Вот здесь-то и вступает в действие правило 2-10-3 — дымоход должен быть на 2 фута выше любой конструкции в пределах 10 футов и стоять на 3 фута выше точки, в которой он проникает в линию крыши. Однако следует отметить, что это не всегда так, и вы всегда должны проконсультироваться с профессионалом, а также проверить местные строительные нормы при строительстве дымохода.

Ниже приведены некоторые иллюстрации (и пояснения) того, как соблюдать правило 2-10-3.

Правильное приложение

Верх дымохода (в данном случае колпак дымохода) на 2 фута выше любой части конструкции в пределах 10 футов от него. Он также более чем на 3 фута выше точки, в которой он проникает в линию крыши.

Неправильные приложения

Пример 1

Этот дымоход на 3 фута выше, чем точка, в которой он проходит через линию крыши, но на самом деле он на 1 фут 1 дюйм короче, чем самая высокая точка конструкции в пределах 10 футов, поэтому он не соответствует «2» части 2 -10-3 правило.

Пример 2

Верх этого дымохода на 2 фута выше любой части конструкции в пределах 10 футов от дымохода, но он всего на 2 фута 10 дюймов выше точки, в которой он выходит за линию крыши, поэтому он не соответствует требованиям «3». часть правила 2-10-3.

Длина и тяга дымохода — как повысить производительность

Этот пост может содержать партнерские ссылки, поэтому я зарабатываю комиссию.

Для многих домовладельцев длина дымохода и тяга несущественны, пока дым выходит из дома, а кирпичи остаются нетронутыми.

Тем не менее, правильно функционирующий дымоход жизненно важен как для вашей эффективности отопления, так и для вашей безопасности .

По правде говоря, все части дымохода работают вместе, как хорошо смазанная машина, создавая достаточное количество тепла, а также выделяя дым, чтобы поддерживать здоровье, чтобы дышать, и безопасно жить в нем.

Хотя некоторые люди могут сказать, что расчет дымохода это не точная наука, существуют как правила, так и рекомендации, которым необходимо следовать для достижения оптимальной эффективности и производительности.

Чтобы лучше понять эту тему, давайте посмотрим, как работает дымоход и почему тяга так важна.

Длина и тяга дымохода — перепад давления

Без упоминания бульварных журналов супермаркетов размер действительно имеет значение, когда речь идет о длине дымохода.

Дымоход работает с так называемым эффектом дымовой трубы, который использует перепад давления для создания естественной вентиляции и воздушного потока .

Поскольку нет таких компонентов, как нагнетатель или вентилятор, выталкивающих выхлоп из дымохода, наружный и внутренний воздух должны работать вместе, чтобы вытягивать дым и газ.

Дымоходы работают по принципу, согласно которому горячий воздух поднимается вверх, потому что он менее плотный, чем холодный.

Когда горит огонь, дымоход наполняется горячими газами, которые затем поднимаются, потому что они менее плотны, чем наружный воздух. .

Этот перепад давления затем втягивает воздух из комнаты в камин, который используется для горения.

Этот втянутый воздух называется тягой.

Почему длина и тяга дымохода являются ключевыми

Практически каждая единица оборудования, работающая на сгорании, нуждается в соответствующем источнике всасываемого воздуха для замены потерянных выхлопных газов.

Это верно для двигателей двигателей, систем HVAC и всего, что работает с огнем.

Чтобы лучше понять процесс горения, важно взглянуть на «огненный треугольник», который определяет три важных фактора горения:

1.Должно быть топливо для сжигания

2. Должен быть воздух для подачи кислорода

3. Для запуска процесса должно быть тепло

Очевидно, что при пожаре в дымоходе топливо является древесиной, а спичка — пламенем, поэтому воздух, обеспечивающий кислород, поступает в виде тяги.

Размер тяги должен быть соотнесен с мощностью, которую может вытягивать дымоход.

Два основных фактора, влияющих на величину тяги:

1. Теплота газов в дымоходе

2.Высота дымохода

Причина того, что более высокий дымоход создает лучшую тягу, на самом деле довольно проста: чем выше в атмосфере достигает дымоход, тем больше перепад давления.

Больше, чем просто создание черновика

Эксперты-каменщики скажут вам, что намного легче уменьшить слишком сильную тягу, чем улучшить тягу в неадекватном дымоходе.

С учетом сказанного, если большая тяга лучше, почему бы не построить дымоходы на высоте 20 футов над воздухом?

Причина в том, что сквозняк может протекать только через объем, с которым может справиться дымоход, и больше — это чрезмерно.

По правде говоря, когда тяга слишком велика для выхода дымохода, дым и газ потенциально могут с ревом вернуться в дом, что крайне небезопасно.

Общее практическое правило заключается в том, что пол, на котором расположен источник огня (камин, дровяная печь), до верха дымохода не должен быть меньше 15 футов, а расстояние от поверхности крыши до верха дымохода должно быть таким, чтобы 3 фута.

Устранение проблем длины дымохода и тяги

Когда дом постоянно наполняется дымом или пожар медленно разгорается, легко подумать, что высота дымохода недостаточна.

Одно решение, к которому люди могут сразу же броситься, — это приобрести удлинители дымохода, которые увеличивают общую высоту на .

Хотя это определенно может решить проблему, все же лучше подтвердить, что проблемы с тягой не вызваны закупоркой дымохода, необработанной древесиной или разгерметизированным домом.

В конечном счете, лучше всего, чтобы проблема была рассмотрена квалифицированным специалистом по камню, прежде чем пытаться исправить «методом проб и ошибок».

Выбор правильного размера для замены дымохода керосиновой лампы

Дымоходы из боросиликатного стекла — Стекло дымохода может быть изготовлено из боросиликатного или натронно-известкового материала.Мы выбираем боросиликатное стекло из-за его превосходных характеристик, таких как:

Без пузырьков, полос, шнуров и мусора
Очень чистый цвет
Он очень термостойкий, как и Pyrex

Имеет одинаковую толщину на всем протяжении

Мы считаем, что наши дымоходы из боросиликатного стекла высшего качества и могут быть лучшими из имеющихся.

Дымоходы для ламп относительно хрупкие, и их необходимо время от времени заменять.Если у вас есть части поврежденного или сломанного дымохода, вы можете аккуратно сложить их вместе (стараясь не порезаться), скотчем их скотчем и измерить для замены. Если остатки сломанного дымохода недоступны, вы можете вместо этого измерить саму масляную горелку, чтобы определить правильный диаметр основания для заменяемого дымохода (см. Рис. 1).

Монтажник (диаметр основания)

Наиболее важным размером, который следует учитывать при измерении заменяемого дымохода , является диаметр основания (см. Рис.2). Основание должно подходить правильно, чтобы дымоход плотно прилегал к горелке или галерее и не упал при перемещении или толчке. Кроме того, что наиболее важно при установке дымохода для мазута или керосина, дымоход должен правильно «прилегать» к оборудованию горелки, чтобы способствовать яркому и эффективному сгоранию топлива лампы.

Монтажник также означает Базовый диаметр .

С помощью стеклянного дымохода горелки керосиновой лампы могут забирать кислород, необходимый для горения, через отверстия под камерой сгорания.Хорошо подогнанный дымоход для лампы дополняет эту базовую конструкцию, облегчая «восходящий поток», который продолжается до вершины дымохода. Этот восходящий поток помогает охладить металлическую горелку и создать устойчивое пламя без мерцания.

Однако, если используется плохо подогнанный дымоход, некоторое количество воздуха обязательно попадет в зону горения вокруг фитиля из нижнего края дымохода. Когда это происходит, пламя перемещается поперечно и не может гореть ярко и устойчиво. Этот эффект «свечи на ветру» в большинстве случаев серьезно снижает эффективность и светоотдачу лампы.

Таким образом, при замене дымохода обратите особое внимание на размер цоколя и размер дымохода. Эта установка имеет решающее значение для правильной работы вашей керосиновой горелки.

Последний шаг в замене дымохода лампы — «примерить». Лучше всего подходящий дымоход, когда он помещен на горелку, войдет в зацепление с зубцами (см. Рис. 1) и заставит их загибаться наружу примерно на 1/8 — 1/4 дюйма.

Внешнее давление, которое дымоход керосиновой лампы оказывает на зубцы, не только надежно удерживает легкий, хрупкий дымоход, но также помогает центрировать основание дымохода, чтобы правильно «усадить» себя и обеспечить надлежащую «тягу» для горелки.Иногда этим зубьям нужно немного изменить форму или согнуть, чтобы все четыре оказывали одинаковое давление на дымоход.

Правильная высота дымохода для масляной или керосиновой лампы — это не только вопрос эстетики, но в некоторых случаях от нее зависит эффективность горелки лампы. Как правило, керосиновые лампы при использовании на больших высотах требуют более высоких дымоходов для наиболее эффективного сгорания. Однако наиболее вероятно, что только лампы, использующие «мантии» (лампы типа Аладдина или Коулмана) для получения высокой светоотдачи, пострадают в этом отношении более серьезно, чем лампы с плоскими фитилями.

Стеклянные дымоходы, используемые в электрических лампах, в основном служат для украшения, хотя некоторые из них служат опорой для абажуров. Здесь главными заботами должны быть плотное прилегание к лампе и правильная высота (из эстетических соображений). Многие электрические лампы, для которых необходимы дымоходы, имеют патрубок типа «чаша» или «чаша» (см. Рис. 3).

Чтобы выбрать правильный дымоход для этих ламп, измерьте внутренний диаметр галереи. Опять же, правильно подобранный дымоход будет взаимодействовать с зубцами галереи или чаши, создавая внешнее давление на пальцы, что, в свою очередь, обеспечивает надежный «захват» основания дымохода.

Часто задаваемые вопросы

— Какой высоты должен быть мой дымоход?

Чтобы выглядеть хорошо сбалансированным и пропорциональным, мы думаем, что дымоход должен выходить примерно на 3–4 ½ дюйма над верхней частью абажура полноразмерной лампы.

Если ваша лампа устанавливается на столе и имеет горелку или адаптер, то, вероятно, для нее потребуется вытяжной патрубок. Для выбора правильной высоты дымохода для стеклянного абажура вашей лампы может оказаться полезной следующая таблица.

Сначала измерьте свой стеклянный плафон, если он у вас уже есть.(Если вы покупаете абажур, обращайтесь к установщику или к информации о диаметре, приведенной в описании продукта.)

Для полутонов (оттенков, не имеющих шарообразной формы) измерьте внешний диаметр нижнего крепежа абажура. (указанные размеры являются приблизительными)
Абажуры диаметром от 3 ½ до 4 дюймов предназначены для миниатюрных ламп — выберите дымоход, который подходит для вашей миниатюрной горелки
Шторы диаметром от 5 до 6 дюймов, выберите дымоход высотой 6 ½ или 7 дюймов
Шторы диаметром от 6 «до 7», выберите дымоход высотой 10 «
Шторы диаметром от 9″ до 10 «, выберите дымоход высотой 12»
Шторы диаметром от 9 «до 10», предназначенные для ламп марки Aladdin
выберите 12 Дымоход высотой от «до 13»

Для шторы (шаровидные шторы) измерьте общую высоту шторы
(указанные размеры являются приблизительными)

Высота шторы

Стандартный шариковый плафон

Выбрать высоту дымохода

высота 7 ½ дюйма =

Диаметр 8 дюймов.

Ампер как найти: Как высчитать амперы зная мощность и напряжение: формула

31.10.2021 0 admin Разное

Закон Ампера: формула, определение, применение

Закон Закон Ампера — один из важнейших и полезнейших законов в электротехнике, без которого немыслим научно-технический прогресс. Этот закон был впервые сформулирован в 1820 году Андре Мари Ампером. Из него следует, что два расположенные параллельно проводника, по которым проходит электрический ток, притягиваются, если направления токов совпадают, а если ток течёт в противоположных направлениях, то проводники отталкиваются. Взаимодействие здесь происходит посредством магнитного поля, которое перманентно возникает при движении заряженных частиц. Математически закон Ампера в простой форме выглядит так:

F = BILsinα,

где F — это сила Ампера (сила, с которой проводники отталкиваются или притягиваются), где B — магнитная индукция; I — сила тока; L — длина проводника; α — угол между направлением тока и направлением магнитной индукции.

Интересное видео с уроком о силе Ампера:

Любые узлы в электротехнике, где под действием электромагнитного поля происходит движение каких-либо элементов, используют закон Ампера. Самый широко распространённый и используемый чуть-ли не во всех технических конструкциях агрегат, в основе своей работы использующий закон Ампера — это электродвигатель, либо, что конструктивно почти то же самое, генератор.

Именно под действием силы Ампера происходит вращение ротора, поскольку на его обмотку влияет магнитное поле статора, приводя в движение. Любые транспортные средства на электротяге для приведения во вращение валов, на которых находятся колёса, используют силу Ампера (трамваи, электрокары, электропоезда и др). Также магнитное поле приводит в движение механизмы электрозапоров (электродвери, раздвигающиеся ворота, двери лифта). Другими словами, любые устройства, которые работают на электричестве и имеющие вращающиеся узлы основаны на эксплуатации закона Ампера. Также он находит применение во многих других видах электротехники, например, в громкоговорителях.

В громкоговорителе или динамике для возбуждения мембраны, которая формирует звуковые колебания используется постоянный магнит. На него под действием электромагнитного поля, создаваемого расположенным рядом проводником с током, действует сила Ампера, которая изменяется в соответствии с нужной звуковой частотой.

Ещё одно видео о законе Ампера смотрите ниже:

Формула силы Ампера в физике

Содержание:

Определение и формула силы Ампера

Определение

Сила, действующая на проводник с током в магнитном поле, называется силой Ампера. Ее обозначения:
$\bar{F}, \bar{F}_A$ . Сила Ампера векторная величина. Ее направление определяет
правило левой руки: следует расположить ладонь левой руки так, чтобы силовые линии магнитного поля входили в нее.
Вытянутые четыре пальца указывали направление силы тока. В таком случае отогнутый на
большой палец укажет направление силы Ампера (рис.1).

Закон Ампера

Элементарная сила Ампера
($d\bar{F}_A$) определена законом (или формулой) Ампера:

$$d \bar{F}_{A}=I d \bar{l} \times \bar{B}(1)$$

где I – сила тока,
$d \bar{l}$ – малый элемент длины проводника – это вектор, равный
по модулю длине проводника, направленный в таком же направлении как вектор плотности тока,
$\bar{B}$ – индукция магнитного поля, в которое помещен проводник с током.

Иначе эту формулу для силы Ампера записывают как:

$$d \bar{F}_{A}=\bar{j} \times \bar{B} d V(2)$$

где $\bar{j}$ – вектор плотности тока, dV – элемент объема проводника.

Модуль силы Ампера находят в соответствии с выражением:

$$d F=I \cdot B \cdot d l \cdot \sin \alpha(3)$$

где $\alpha$ – угол между векторами магнитной индукции и направление течения тока. Из выражения (3) очевидно, что
сила Ампера максимальна в случае перпендикулярности линий магнитной индукции поля по отношению к проводнику с током. {7}$ Гн/м(или Н/А² ) – магнитная постоянная.
Проводники с токами одного направления притягиваются. Если направления токов в проводниках различны, то они отталкиваются.
Для рассмотренных выше параллельных проводников бесконечной длины сила Амперана единицу длины может быть вычислена по формуле:

$$\frac{F}{l}=\frac{\mu_{0}}{2 \pi} \frac{I_{1} I_{2}}{d}$$

Формулу (6) в системе СИ применяют для получения количественного значения магнитной постоянной.

Единицы измерения силы Ампера

Основной единицей измерения силы Ампер (как и любой другой силы) в системе СИ является: [F_A]=H

В СГС: [F_A]=дин

Примеры решения задач

Пример

Задание. Прямой проводник длины l с током I находится в однородном магнитном поле B. На проводник
действует сила F. Каков угол между направлением течения тока и вектором магнитной индукции?

Решение. На проводник с током, находящийся в магнитном поле действует сила Ампера, модуль которой для
прямолинейного проводника с током расположенном в однородном поле можно представить как:

$$F=F_{A}=I B \operatorname{lsin} \alpha$$

где $\alpha$ – искомый угол. Следовательно:

$$\alpha=\arcsin \left(\frac{F}{I B l}\right)$$

Ответ. $\alpha=\arcsin \left(\frac{F}{I B l}\right)$

Слишком сложно?

Формула силы Ампера не по зубам? Тебе ответит эксперт через 10 минут!

Пример

Задание. Два тонких, длинных проводника с токами лежат в одной плоскости на расстоянии d друг от друга.
Ширина правого проводника равна a. По проводникам текут токи I₁ и I₂ (рис.1). Какова, сила Ампера, действующая
на проводники в расчете на единицу длины?

Решение. За основу решения задачи примем формулу элементарной силы Ампера:

$$d \bar{F}_{A}=I d \bar{l} \times \bar{B}(2.1)$$

Будем считать, что проводник с током I₁ создает магнитное поле, а другой проводник в нем находится.Станем искать силу
Ампера, действующую на проводник с током I₂. Выделим в проводнике (2) маленький элемент dx (рис.1), который находится
на расстоянии x от первого проводника. Магнитное поле, которое создает проводник 1 (магнитное поле бесконечного прямолинейного проводника с
током) в точке нахождения элементаdxпо теореме о циркуляции можно найти как:

$$B \cdot 2 \pi x=\mu_{0} I_{1} \rightarrow B=\frac{\mu_{0} I_{1}}{2 \pi x}$$

Вектор магнитной индукции в точке нахождения элемента dx направлен перпендикулярно плоскости
рисунка, следовательно, модуль элементарной силы Ампера, действующий на него можно представить как:

$$B \cdot 2 \pi x=\mu_{0} I_{1} \rightarrow B=\frac{\mu_{0} I_{1}}{2 \pi x}$$

где ток, который течет в элементе проводника dx, выразим как:

$$B \cdot 2 \pi x=\mu_{0} I_{1} \rightarrow B=\frac{\mu_{0} I_{1}}{2 \pi x}$$

Тогда выражение для dF_A, учитывая (2.2) и (2.4) запишем как:

$$B \cdot 2 \pi x=\mu_{0} I_{1} \rightarrow B=\frac{\mu_{0} I_{1}}{2 \pi x}$$

где из рис.1 видно, что $a \leq x \leq a+b$, по условию задачи силу следует
найти на единицу длины, значит $0 \leq l \leq 1$ . Для нахождения суммарной силы Ампера, действующей на проводник (2) возьмем двойной интеграл от выражения (2. {a+b} \frac{\mu_{0} I_{1}}{2 \pi x} \cdot \frac{I_{2}}{b} d x=\frac{\mu_{0} I_{1}}{2 \pi} \cdot \frac{I_{2}}{b} \ln \left|\frac{a+b}{a}\right|$$

Проводники действуют друг на друга с силами равными по модулю и так как токи направлены одинаково, то они притягиваются.

Ответ. $F_{A}=\frac{\mu_{0} I_{1}}{2 \pi} \cdot \frac{I_{2}}{b} \ln \left|\frac{a+b}{a}\right|$

Читать дальше: Формула силы выталкивания.

Формула силы тока

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Сила тока определяется как отношение количества заряда, прошедшего через какую-то поверхность, ко времени прохождения.

В формуле – сила тока, – количество заряда, – время.

Единица измерения силы тока – А (ампер).

Обычно под поверхностью, через которую прошёл заряд, понимают сечение проводника. В цепях с постоянным током силу тока находят по закону Ома:

Где – напряжение, – сопротивление проводника. Прибор, которой используется для измерения силы тока, называют амперметром.

Примеры решения задач по теме «Сила тока»

ПРИМЕР 1

Задание

Найти силу тока в проводнике, если за 50 сек через него прошёл заряд 43 кКл.

Решение

Напомним, что кКл = Кл. Подставим численные значения в формулу:

Ответ

Сила тока была равна 860 Ампер.

ПРИМЕР 2

Задание

Через сечение проводника за 1 минуту прошёл заряд 10 Кл. Найти сопротивление участка цепи, если напряжение в нём 50 В.

Решение

Найдём силу тока через заряд:

По закону Ома:

Сопоставим формулы:

Подставим числа:

(Ом)

Ответ

Сопротивление цепи равно 300 Ом.

Понравился сайт? Расскажи друзьям!

Урок 3. магнитная индукция. действие магнитного поля на проводник с током и движущуюся заряженную частицу — Физика — 11 класс

Физика, 11 класс

Урок 3. Магнитная индукция. Действие магнитного поля на проводник и движущуюся заряжённую частицу

Перечень вопросов, рассматриваемых на уроке:

1) магнитное поле;

2) вектор магнитной индукции, линии магнитной индукции;

3) сила Ампера, сила Лоренца;

4) правило буравчика, правило левой руки.

Глоссарий по теме

Магнитная индукция – векторная величина, характеризующая величину и направление магнитного поля.

Сила Ампера – сила, действующая со стороны магнитного поля на проводник с током.

Сила Лоренца – сила, действующая со стороны магнитного поля на движущую частицу с зарядом.

Правило «буравчика» — правило для определения направления магнитного поля проводника с током.

Правило левой руки – правило для определения направления силы Ампера и силы Лоренца.

Соленоид – проволочная катушка.

Рамка с током – небольшой длины катушка с двумя выводами из скрученного гибкого проводника с током, способная поворачиваться вокруг оси, проходящей через диаметр катушки.

Основная и дополнительная литература по теме урока

Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б.,. Чаругин В.М. Физика.11 класс. Учебник для общеобразовательных организаций. М.: Просвещение, 2014. – С. 3 – 20

2. А.П. Рымкевич. Сборник задач по физике. 10-11 классы. — М: Дрофа, 2009. – С.109 — 112

Основное содержание урока

Магнитное поле – особый вид материи, которая создаётся электрическим током или постоянными магнитами. Для демонстрации действия и доказательства существования магнитного поля служат магнитная стрелка, способная вращаться на оси, или небольшая рамка (или катушка) с током, подвешенная на тонких скрученных гибких проводах.

Рамка с током и магнитная стрелка под действием магнитного поля поворачиваются так, что северный полюс (синяя часть) стрелки и положительная нормаль рамки указывают направление магнитного поля.

Магнитное поле, созданное постоянным магнитом или проводником с током, занимает всё пространство в окрестности этих тел. Магнитное поле принято (удобно) изображать в виде линий, которые называются линиями магнитного поля. Магнитные линии имеют вихревой характер, т.е. линии не имеют ни начала, ни конца, т.е. замкнуты. Направление касательной в каждой точке линии совпадает с направлением вектора магнитной индукции. Поля с замкнутыми линиями называются вихревыми.

Магнитное поле характеризуется векторной величиной, называемой магнитной индукцией. Магнитная индукция характеризует «силу» и направление магнитного поля – это количественная характеристика магнитного поля.

Она обозначается символом За направление вектора магнитной индукции принимают направление от южного полюса к северному магнитной стрелки, свободно установившейся в магнитном поле.

Направление магнитного поля устанавливают с помощью вектора магнитной индукции.

Направление вектора магнитной индукции прямого провода с током определяют по правилу буравчика (или правого винта).

Правило буравчика звучит следующим образом:

если направление поступательного движения буравчика совпадает с направлением тока в проводнике, то направление вращения ручки буравчика совпадает с направлением линий магнитного поля тока.

Направление магнитного поля внутри соленоида определяют по правилу правой руки.

Определим модуль вектора магнитной индукции.

Наблюдения показывают, что максимальное значение силы, действующей на проводник, прямо пропорционально силе тока, длине проводника, находящегося в магнитном поле.

F_max ~ I; F ~ Δl.

Тогда, зависимость силы от этих двух величин выглядит следующим образом

Отношение зависит только от магнитного поля и может быть принята за характеристику магнитного поля в данной точке.

Величина, численно равная отношению максимальной силы, действующей на проводник с током, на произведение силы тока и длины проводника, называется модулем вектора магнитной индукции:

Единицей измерения магнитной индукции является 1 тесла (Тл).

1Тл = 1Н/(1А∙1м).

Закон Ампера:

Сила, действующая на проводник с током в магнитном поле, равна произведению модуля магнитной индукции, силы тока, длины проводника и синуса угла между вектором магнитной индукции и направлением тока:

где α – угол между вектором B и направлением тока.

Направление силы Ампера определяется правилом левой руки:

Если ладонь левой руки развернуть так, чтобы линии магнитной индукции входили в ладонь, а четыре вытянутых пальца были направлены по направлению тока, то отогнутый на 90⁰большой палец покажет направление силы Ампера.

Сила Ампера — сила, действующая на проводник с током со стороны магнитного поля.

Сила Лоренца – сила, действующая на движущуюся заряженную частицу со стороны магнитного поля. Её численное значение равно произведению заряда частицы на модули скорости и магнитной индукции и синус угла меду векторами скорости и магнитной индукции:

– заряд частицы;

– скорость частицы;

B – модуль магнитной индукции;

– угол между векторами скорости частицы и магнитной индукции.

Направление силы Лоренца также определяют по правилу левой руки:

Если четыре вытянутых пальца левой руки направлены вдоль вектора скорости заряженной частицы, а вектор магнитной индукции направлен в ладонь, то отведённый на 90⁰ большой палец покажет направление силы Лоренца. Если частица имеет заряд отрицательного знака, то направление силы Лоренца противоположно тому направлению, которое имела бы положительная частица.

Получим формулы для радиуса окружности и периода вращения частицы, которая влетает в однородное магнитное поле перпендикулярно линиям магнитной индукции, применяя формулы второго закона Ньютона и центростремительного ускорения.

Согласно 2-му закону Ньютона

Отсюда

Время, за которое частица делает полный оборот (период обращения), равно:

Многим юным бывает досадно, что они не родились в старые времена, когда делались открытия. Им кажется, что теперь всё известно и никаких открытий на их долю не осталось.

Одной из нераскрытых тайн является механизм земного магнитного поля. Как же и чем вызывается магнитное поле Земли? Подумайте и может быть…

Одна из возможных гипотез.

Как известно, ядро Земли имеет высокую температуру

и высокую плотность. Судя по исследованиям, в самом центре содержится твёрдое ядро. При вращении Земли вокруг своей оси центр тяжести не совпадает с геометрическим центром из-за притяжения Солнца. В результате сместившееся из центра ядро вращаясь относительно оболочки Земли вызывает такое же движение жидкой расплавленной массы мантии, как чайная ложка, перемешивающая воду в стакане. Получается не что иное, как направленное движение зарядов. Есть электрический ток, а он, в свою очередь, создаёт магнитное поле.

Разбор тренировочных заданий

1. На рисунке изображён проводник с током, помещённый в магнитное поле. Стрелка указывает направление тока в проводнике. Вектор магнитной индукции направлен перпендикулярно плоскости рисунка к нам. Как направлена сила, действующая на проводник с током?

Варианты ответов:

1. вправо →;

2. влево ←;

3. вниз ↓;

4. вверх ↑.

— точка означает, что магнитная индукция направлена на нас из глубины плоскости рисунка.

Используя правило левой руки, определяем направление силы Ампера:

Левую руку располагаем так, чтобы линии магнитной индукции входили в ладонь, 4 пальца направим вниз по направлению тока, тогда отогнутый на 90⁰ большой палец покажет направление силы Ампера, т. е. она направлена влево.

Правильный вариант:

2. влево ←.

2. По проводнику длиной 40 см протекает ток силой 10 А. Чему равна индукция магнитного поля, в которое помещён проводник, если на проводник действует сила 8 мН?

(Ответ выразите в мТл).

3. Определите модуль силы, действующей на проводник длиной 50 см при силе тока 10 А в магнитном поле с индукцией 0,15 Тл. (Ответ выразите в мН).

4. Протон в магнитном поле с индукцией 0,01 Тл описал окружность радиусом 10 см. Найдите скорость протона. (Ответ выразите в км/с, округлив до десятков)

5. С какой скоростью влетает электрон в однородное магнитное поле (индукция 1,8 Тл) перпендикулярно к линиям индукции, если магнитное поле действует на него с силой 3,6∙10^—¹² Н? Ответ выразите в км/с.

6. Электрон движется в однородном магнитном поле с индукцией 3,14мТл. Чему равен период обращения электрона? (Ответ выразите в наносекундах, округлив до целых)

2. Дано:

l = 40cм = 0,4 м,

I = 10 A,

F =8 мН = 0,008 Н.

Найти: B

Решение:

Запишем формулу модуля магнитной индукции:

Делаем расчёт:

B = 0,008 Н / ( 0,4м·10 A) = 0,002 Tл = 2 мTл.

Ответ: 2 мTл.

3. Дано:

l = 50 cм = 0,5 м,

I = 10 A,

B = 0,l5 Tл.

Найти: F

Решение:

Запишем формулу силы Ампера:

Делаем расчёт:

F = 0,l5 Tл· 10 A· 0,5 м = 0,75 Н = 750 мН

Ответ: 750 мН.

4. Дано:

B = 0,0l Tл,

r = l0 cм = 0,l м.

Найти: v

Решение:

Заряд протона равен: q₀ = l,6·l0⁻ˡ⁹ Кл,

масса протона: m = l,67·l0⁻²⁷ кг.

Согласно 2-му закону Ньютона:

Отсюда следует:

Делаем расчёт:

v = ( l,6·l0⁻ˡ⁹ Кл·0,l м·0,0l Tл) / l,67·l0⁻²⁷ кг ≈ 0,00096·l0⁸ м/с ≈ l00 км/с.

Ответ: v ≈ l00 км/с.

5. Дано:

B = l,8 Tл,

F = 3,6·l0⁻¹² Н,

α = 90°.

Найти:

Решение:

Заряд электрона равен: q₀ = l,6·l0⁻ˡ⁹ Кл.

Используем формулу силы Лоренца:

Выразим из формулы силы скорость, учитывая, что sin90°=l,

Делаем расчёт:

v = 3,6·l0⁻¹² Н / (l,6·l0⁻ˡ⁹ Кл· l,8 Tл) = l,25·l0⁷м/с = l2500 км/с.

Ответ: v = l2500 км/с.

6. Дано:

B = 3,l4 мТл = 3,l4·l0⁻³ Tл,

q₀ = l,6·l0⁻ˡ⁹ Кл,

Найти: Т

Решение:

Масса электрона равна: m = 9,l·l0⁻³¹ кг.

Время, за которое частица делает полный оборот (период обращения), равно:

Делаем расчёт:

T = 2·3,l4·9,l·l0⁻³¹ кг/( l,6·l0⁻ˡ⁹ Кл·3,l4·l0⁻³ Tл) = ll,375·l0⁻⁹ с ≈ ll нс.

Ответ: T ≈ ll нс.

Задачи на постоянный ток с подробными решениями

Задачи на постоянный ток с решениями

Закон Ома для участка цепи. Сопротивление

7.1.1 Определить силу тока, проходящего через сопротивление 15 Ом, если напряжение на нем
7.1.2 Определить падение напряжения на проводнике, имеющем сопротивление 10 Ом
7.1.3 Через лампочку накаливания проходит ток 0,8 А. Сколько электронов проводимости
7.1.4 Удлинитель длиной 30 м сделан из медного провода диаметром 1,3 мм. Каково сопротивление
7.1.5 Эквивалентное сопротивление трех параллельно соединенных проводников равно 30 Ом
7.1.6 Проволока имеет сопротивление 36 Ом. Когда ее разрезали на несколько равных частей
7.1.7 Определить плотность тока, текущего по медной проволоке длиной 10 м, на которую
7.1.8 Определить плотность тока, если за 0,4 с через проводник сечением 1,2 мм2 прошло
7.1.9 Найти плотность тока в стальном проводнике длиной 10 м, на который подано напряжение
7. 1.10 Какое напряжение надо приложить к концам стального проводника длиной 30 см
7.1.11 Допустимый ток для изолированного медного провода площадью поперечного сечения
7.1.12 Определить падение напряжения на полностью включенном реостате, изготовленном
7.1.13 Определить падение напряжения в линии электропередачи длиной 500 м при токе
7.1.14 Найти массу алюминиевого провода, из которого изготовлена линия электропередачи
7.1.15 Вольтметр показывает 6 В. Найти напряжение на концах участка цепи, состоящей
7.1.16 На сколько надо повысить температуру медного проводника, взятого
7.1.17 Медная проволока при 0 C имеет сопротивление R_0. До какой температуры надо нагреть
7.1.18 Вольфрамовая нить электрической лампы при температуре 2000 C имеет сопротивление
7.1.19 Определить сопротивление вольфрамовой нити электрической лампы при 24 C
7.1.20 Сопротивление медной проволоки при температуре 20 C равно 0,04 Ом
7.1.21 При нагревании металлического проводника от 0 до 250 C его сопротивление увеличилось
7. 1.22 До какой температуры нагревается нихромовая электрогрелка, если известно, что ток
7.1.23 Плотность тока в проводнике сечением 0,5 мм2 равна 3,2 мА/м2. Сколько электронов
7.1.24 По проводнику с поперечным сечением 0,5 см2 течет ток силой 3 А. Найти среднюю скорость
7.1.25 Средняя скорость упорядоченного движения электронов в медной проволоке сечением
7.1.26 К концам медного провода длиной 200 м приложено напряжение 18 В. Определить среднюю
7.1.27 Какой ток покажет амперметр, если напряжение U=15 В, сопротивления R1=5 Ом, R2=10 Ом
7.1.28 За одну минуту через поперечное сечение проводника прошел заряд 180 Кл
7.1.29 Какой ток покажет амперметр, если R1=1,25 Ом, R2=1 Ом, R3=3 Ом, R4=7 Ом, напряжение
7.1.30 В рентгеновской трубке пучок электронов с плотностью тока 0,2 А/мм2 попадает на участок
7.1.31 За какое время в металлическом проводнике с током 32 мкА через поперечное сечение
7.1.32 Анодный ток в радиолампе равен 16 мА. Сколько электронов попадает на анод лампы
7. 1.33 Участок цепи AB состоит из пяти одинаковых проводников с общим сопротивлением 5 Ом
7.1.34 Четыре лампы накаливания сопротивлением 110 Ом каждая включены в сеть с напряжением

Закон Ома для полной цепи

7.2.1 Источник тока с ЭДС 18 В имеет внутреннее сопротивление 6 Ом. Какой ток потечет
7.2.2 Кислотный аккумулятор имеет ЭДС 2 В, а внутреннее сопротивление 0,5 Ом. Определить
7.2.3 Определить ЭДС источника питания, если при перемещении заряда 10 Кл сторонняя сила
7.2.4 К источнику тока с ЭДС 12 В и внутренним сопротивлением 2 Ом подсоединили
7.2.5 При внешнем сопротивлении 3,75 Ом в цепи идет ток 0,5 А. Когда в цепь ввели еще
7.2.6 Источник тока замкнут внешним резистором. Определить отношение электродвижущей силы
7.2.7 ЭДС аккумуляторной батареи равна 12 В, внутреннее сопротивление 0,06 Ом, а сопротивление
7.2.8 ЭДС батареи равна 1,55 В. При замыкании ее на нагрузку сопротивлением 3 Ом
7.2.9 В цепи, состоящей из источника тока с ЭДС 3 В и резистора сопротивлением 20 Ом
7. 2.10 ЭДС элемента 15 В. Ток короткого замыкания равен 20 А. Чему равно внутреннее сопротивление
7.2.11 Определить ток короткого замыкания источника тока, если при внешнем сопротивлении
7.2.12 Батарея с ЭДС в 6 В и внутренним сопротивлением 1,4 Ом питает внешнюю цепь
7.2.13 Определить силу тока в проводнике R1, если ЭДС источника 14 В, его внутреннее сопротивление
7.2.14 В сеть с напряжением 220 В включены последовательно десять ламп сопротивлением по 24 Ом
7.2.15 ЭДС источника 6 В. При внешнем сопротивлении цепи 1 Ом сила тока 3 А. Какой будет
7.2.16 Источник тока с внутренним сопротивлением 1,5 Ом замкнут на резистор 1,5 Ом. Когда в цепь
7.2.17 Генератор с ЭДС 80 В и внутренним сопротивлением 0,2 Ом соединен со сварочным аппаратом
7.2.18 Для включения в сеть дуговой лампы, рассчитанной на напряжение 42 В и силу тока 10 А
7.2.19 Определить внутреннее сопротивление источника тока, имеющего ЭДС 1,1 В
7.2.20 Какой ток покажет амперметр, если R1=1,5 Ом, R2=1 Ом, R3=5 Ом, R4=8 Ом, ЭДС источника
7. 2.21 Батарея гальванических элементов с ЭДС 15 В и внутренним сопротивлением 5 Ом замкнута
7.2.22 В сеть с напряжением 24 В включены два последовательно соединенных резистора. При этом
7.2.23 Щелочной аккумулятор создает силу тока 0,8 А, если его замкнуть на сопротивление 1,5 Ом
7.2.24 Какова ЭДС источника, если при измерении напряжения на его зажимах вольтметром
7.2.25 Два источника тока с ЭДС 2 и 1,2 В, внутренними сопротивлениями 0,5 и 1,5 Ом соответственно
7.2.26 Аккумулятор подключен для зарядки к сети с напряжением 12,5 В. Внутреннее сопротивление
7.2.27 Батарея элементов замкнута двумя проводниками сопротивлением 4 Ом каждый
7.2.28 Цепь состоит из аккумулятора с внутренним сопротивлением 5 Ом и нагрузки 15 Ом
7.2.29 Два источника с одинаковыми ЭДС 2 В и внутренними сопротивлениями 0,2 и 0,4 Ом соединены
7.2.30 Источник тока имеет ЭДС 12 В. Сила тока в цепи 4 А, напряжение на внешнем сопротивлении 11 В
7.2.31 Два элемента с внутренним сопротивлением 0,2 и 0,4 Ом соединены одинаковыми полюсами
7. 2.32 Два элемента соединены параллельно. Один имеет ЭДС E1=2 В и внутреннее сопротивление
7.2.33 Два элемента с ЭДС, равными E1=1,5 В и E2=2 В, соединены одинаковыми полюсами
7.2.34 Определить число последовательно соединенных элементов с ЭДС 1,2 В и внутренним
7.2.35 Источник тока с внутренним сопротивлением 1,5 Ом замкнут на резистор 1,5 Ом. Когда
7.2.36 В схеме, показанной на рисунке, внутреннее и внешние сопротивления одинаковы, а расстояние
7.2.37 Имеется 5 одинаковых аккумуляторов с внутренним сопротивлением 1 Ом каждый
7.2.38 Определите заряд на обкладках конденсатора C=1 мкФ в цепи, изображенной на рисунке
7.2.39 Конденсатор и проводник соединены параллельно и подключены к источнику с ЭДС 12 В
7.2.40 Определите заряд на обкладках конденсатора C=1 мкФ. ЭДС источника 4 В, внутреннее
7.2.41 Проволока из нихрома изогнута в виде кольца радиусом 1 м. В центре кольца помещен
7.2.42 Указать направление вектора сторонней силы, действующей на положительный заряд q
7. 18 ионов в секунду. Найти силу тока в газе
7.3.3 Определите массу алюминия, который отложится на катоде за 10 ч при электролизе Al2(SO4)3
7.3.4 Цинковый анод массой 5 г поставлен в электролитическую ванну, через которую проходит ток
7.3.5 При какой силе тока протекает электролиз водного раствора сульфата меди, если за 50 мин
7.3.6 Определить затраты электроэнергии на получение 1 кг алюминия из трехвалентного состояния
7.3.7 Через раствор медного купороса в течение 2 с протекал электрический ток силой 3,2 А
7.3.8 При электролизе сернокислого цинка ZnSO4 в течение 4 ч выделилось 24 г цинка. Определить
7.3.9 Электролиз алюминия проводится при напряжении 10 В на установке с КПД 80%. Какое
7.3.10 Определите массу выделившейся на электроде меди, если затрачено 6 кВтч электроэнергии
7.3.11 При никелировании изделий в течение 2 ч отложился слой никеля толщиной 0,03 мм. Найти
7.3.12 При электролизе медного купороса за 1 ч выделяется медь массой, равной 0,5 г. Площадь
7.3.13 При электролизе раствора серной кислоты за 50 минут выделилось 0,3 г водорода. Определить
7.3.14 Определите сопротивление раствора серной кислоты, если известно, что при прохождении тока
7.3.15 Две электролитические ванны соединены последовательно. В первой ванне выделилось
7.3.16 Какой толщины слой серебра образовался на изделии за 3 мин, если плотность тока в растворе
7.3.17 Плотность тока при серебрении контактов проводов равна 40 А/м2. Определить толщину
7.3.18 В ряде производств водород получают электролизом воды. При каком токе, пропускаемом
7.3.19 Никелирование пластинок производится при плотности тока 0,4 А/дм2. С какой скоростью
7.3.20 Электролиз воды ведется при силе тока 2,6 А, причем в течение часа получено 0,5 л кислорода
7.3.21 Сколько электроэнергии надо затратить для получения 2,5 л водорода при температуре 25 C
7.3.22 Электрический пробой воздуха наступает при напряженности поля 3 МВ/м. Определить потенциал
7.3. (-7) кг/Кл. Сколько меди выделится на электроде
7.3.27 К источнику с ЭДС 200 В и внутренним сопротивлением 2 Ом подсоединены последовательно

Работа и мощность тока

7.4.1 По проводнику сопротивлением 20 Ом за 5 мин прошло количество электричества 300 Кл
7.4.2 Электрический паяльник рассчитан на напряжение 120 В при токе 0,6 А. Какое количество
7.4.3 Батарея, включенная на сопротивление 2 Ом, дает ток 1,6 А. Найти мощность, которая теряется
7.4.4 Дуговая сварка ведется при напряжении 40 В и силе тока 500 А. Определить энергию
7.4.5 К источнику тока с внутренним сопротивлением 0,6 Ом подключено внешнее сопротивление
7.4.6 Чему равен КПД источника тока с ЭДС 12 В и внутренним сопротивлением 0,5 Ом
7.4.7 Кипятильник работает от сети с напряжением 125 В. Какая энергия расходуется в кипятильнике
7.4.8 Во сколько раз увеличится количество теплоты, выделяемое электроплиткой, если сопротивление
7.4.9 Какое количество электроэнергии расходуется на получение 5 кг алюминия, если электролиз
7. 4.10 Во сколько раз изменятся тепловые потери в линии электропередачи при увеличении напряжения
7.4.11 Найти полезную мощность, которую может дать батарея, ЭДС которой равна 24 В
7.4.12 Два резистора сопротивлением 2 и 5 Ом соединены последовательно и включены в сеть
7.4.13 Определите силу тока в кипятильнике, если при подключении к напряжению 12 В, он нагревает
7.4.14 Напряжение на зажимах автотранспортного генератора равно 24 В. Определить работу
7.4.15 Поперечное сечение медной шины 80 мм2. Какое количество теплоты выделится на 1 м длины
7.4.16 Мощность автомобильного стартера 6000 Вт. Какова сила тока, проходящего через стартер
7.4.17 Две лампы имеют одинаковые мощности. Одна из них рассчитана на напряжение 120 В
7.4.18 ЭДС источника тока равна 2 В, внутреннее сопротивление 1 Ом. Внешняя цепь потребляет
7.4.19 На сколько градусов изменится температура воды в калориметре, если через нагреватель
7.4.20 Через поперечное сечение спирали нагревательного элемента паяльника каждую секунду
7. 4.21 Какую максимальную полезную мощность может выделить аккумулятор с ЭДС 10 В
7.4.22 Два проводника, соединенных параллельно, имеют сопротивления 4 и 8 Ом. При включении
7.4.23 Масса воды в нагревателе 2,5 кг. На сколько градусов повысится температура воды, если
7.4.24 Мощность, выделяемая на резисторе, подключенном к источнику тока с ЭДС 3,0 В
7.4.25 Из комнаты за сутки теряется 87 МДж тепла. Какой длины нужна нихромовая проволока
7.4.26 Две одинаковые лампочки мощностью 50 Вт каждая, рассчитанные на напряжение 10 В
7.4.27 Электролампа с вольфрамовой спиралью в момент включения при 20 C потребляет мощность
7.4.28 Электробритва имеет мощность 15 Вт и рассчитана на напряжение 110 В. При напряжении
7.4.29 При замыкании источника тока с внутренним сопротивлением 2 Ом на сопротивление 4 Ом
7.4.30 Емкость аккумулятора 75 А*ч. Какую работу должен совершить источник тока для зарядки
7.4.31 Электроплитка, работающая от сети с напряжением 220 В, расходует мощность 600 Вт
7. 4.32 Девять нагревательных элементов с сопротивлением 1 Ом каждый соединены
7.4.33 Скоростной лифт массой 1600 кг за 300 с поднимается на высоту 30 м. Определить силу тока
7.4.34 Четыре одинаковых источника тока соединены, как показано на рисунке. ЭДС каждого
7.4.35 На сколько градусов поднимется температура медного стержня, если по нему в течение 0,5 с
7.4.36 Определить ток короткого замыкания источника питания, если при токе 15 А он отдает
7.4.37 ЭДС батареи аккумуляторов 12 В. Сила тока короткого замыкания 5 А. Какую наибольшую
7.4.38 В электрочайник с сопротивлением 140 Ом налита вода массой 1,5 кг при температуре 20 С
7.4.39 Два элемента с ЭДС 5 и 10 В и внутренними сопротивлениями 1 и 2 Ом соединены последовательно
7.4.40 Батарея состоит из параллельно соединенных источников тока. При силе тока во внешней цепи
7.4.41 Три лампочки мощностью P01=50 Вт и P02=25 Вт и P03=50 Вт, рассчитанные на напряжение
7.4.42 К источнику тока подключен реостат. При сопротивлении реостата 4 Ом и 9 Ом получается
7.4.43 Определить ЭДС аккумулятора, если при нагрузке в 5 А он отдает во внешнюю цепь 10 Вт
7.4.44 На резисторе внешней цепи аккумулятора выделяется тепловая мощность 10 Вт
7.4.45 При подключении к источнику тока ЭДС 15 В сопротивления 15 Ом КПД источника равен 75%
7.4.46 По линии электропередачи протяженностью в 100 км должен пройти электрический ток
7.4.47 Линия имеет сопротивление 300 Ом. Какое напряжение должен иметь генератор
7.4.48 Источник тока с ЭДС 5 В замыкается один раз на сопротивление 4 Ом, а другой раз – на 9 Ом
7.4.49 При замыкании на сопротивление 5 Ом батарея элементов дает ток 1 А
7.4.50 Определите КПД электропаяльника сопротивлением 25 Ом, если медная часть его массой
7.4.51 Найти ток короткого замыкания в цепи генератора с ЭДС 70 В, если при увеличении
7.4.52 Два чайника, каждый из которых потребляет при напряжении 200 В по 400 Вт, закипают
7.4.53 При силе тока 2 А во внешней цепи выделяется мощность 24 Вт, а при силе тока 5 А – мощность 30 Вт
7. 4.54 Элемент замыкают один раз сопротивлением 4 Ом, другой – резистором сопротивлением 9 Ом
7.4.55 Сила тока, протекающего в проводнике, сопротивление которого равно 15 Ом, меняется
7.4.56 Лампу, рассчитанную на напряжение U1=220 В, включили в сеть с напряжением U2=110 В
7.4.57 Две лампочки имеют одинаковые мощности. Первая лампочка рассчитана на напряжение 127 В
7.4.58 При ремонте бытовой электрической плитки ее спираль была укорочена на 0,2 первоначальной
7.4.59 Сопротивление лампочки накаливания в рабочем состоянии 240 Ом. Напряжение в сети 120 В
7.4.60 Два резистора с одинаковым сопротивлением каждый включаются в сеть постоянного напряжения
7.4.61 Стоимость 1 кВт*ч электроэнергии равна 50 коп. Паяльник, включенный в сеть с напряжением
7.4.62 Определите силу тока в обмотке двигателя электропоезда, развивающего силу тяги 6 кН

Амперметр и вольтметр в электрической цепи. Шунты и добавочные сопротивления

7.5.1 Сопротивление вольтметра 400 Ом, предел измерения 4 В. Какое дополнительное сопротивление
7.5.2 Какое дополнительное сопротивление нужно подключить к вольтметру со шкалой 100 В
7.5.3 Миллиамперметр имеет сопротивление 25 Ом, рассчитан на предельный ток 50 мА
7.5.4 К амперметру с сопротивлением 0,1 Ом подключен шунт с сопротивлением 11,1 мОм
7.5.5 Какой шунт нужно подсоединить к гальванометру со шкалой на 100 делений, ценой деления 1 мкА
7.5.6 Вольтметр постоянного тока рассчитан на измерение максимального напряжения 3 В
7.5.7 Для измерения напряжения сети 120 В последовательно соединили два вольтметра
7.5.8 Амперметр имеет сопротивление 0,02 Ом, его шкала рассчитана на 1,2 А. Каково должно
7.5.9 Имеется миллиамперметр с внутренним сопротивлением 10 Ом, который может измерять
7.5.10 Предел измерения амперметра с внутренним сопротивлением 0,4 Ом 2 А. Какое шунтирующее
7.5.11 Зашунтированный амперметр измеряет токи до 10 А. Какую наибольшую силу тока
7.5.12 Амперметр показывает ток 0,04 А, а вольтметр – напряжение 20 В. Найти сопротивление
7.5.13 Вольтметр, рассчитанный на измерение напряжения до 20 В, необходимо включить в сеть
7.5.14 Гальванометр имеет сопротивление 200 Ом, и при силе тока 100 мкА стрелка отклоняется
7.5.15 Гальванометр со шкалой из 100 делений и ценой деления 50 мкА/дел, надо использовать как
7.5.16 К амперметру с внутренним сопротивлением 0,03 Ом подключен медный шунт длиной 10 см
7.5.17 Предел измерения амперметра 5 А, число делений шкалы 100, внутреннее сопротивление
7.5.18 Вольтметр, внутреннее сопротивление которого 50 кОм, подключенный к источнику
7.5.19 Вольтметр с внутренним сопротивлением 3 кОм, включенный в городскую осветительную сеть
7.5.20 Если подключить к гальванометру шунт 100 Ом, вся шкала соответствует току во внешней цепи
7.5.21 Стрелка миллиамперметра отклоняется до конца шкалы, если через миллиамперметр идет ток
7.5.22 Гальванометр со шкалой из 50 делений имеет цену деления 2 мкА/дел
7.5.23 Вольтметр, соединенный последовательно с сопротивлением R1=10 кОм, при включении
7.5.24 Амперметр с внутренним сопротивлением 2 Ом, подключенный к батарее, показывает ток 5 А
7.5.25 Вольтметр, подключенный к источнику с ЭДС 12 В, показывает напряжение 9 В. К его клеммам
7.5.26 Аккумулятор замкнут на некоторый проводник. Если в цепь включить два амперметра
7.5.27 К источнику тока подключены последовательно амперметр и резистор. Параллельно резистору
7.5.28 Два вольтметра, подключенные последовательно к ненагруженной батарее, показывают
7.5.29 В цепь, состоящую из источника ЭДС и сопротивления 2 Ом, включают амперметр сначала
7.5.30 Каково удельное сопротивление проводника, если его длина 10 км, площадь поперечного
7.5.31 Медный провод длиной 500 м имеет сопротивление 2,9 Ом. Найти вес провода
7.5.32 Проводники сопротивлением 2, 3 и 4 Ом соединены параллельно. Найти общее
7.5.33 Какого сопротивления проводник нужно соединить параллельно с резистором 300 Ом
7.5.34 Три проводника сопротивлением 2, 3 и 6 Ом соединены параллельно. Найти наибольший ток
7.5.35 В городскую осветительную сеть включены последовательно электрическая плитка, реостат
7.5.36 Во сколько раз площадь поперечного сечения алюминиевого провода больше, чем у медного
7.5.37 Цепь состоит из трех сопротивлений 10, 20 и 30 Ом, соединенных последовательно
7.5.38 Два электронагревателя сопротивлением 25 и 20 Ом находятся под напряжением 100 В
7.5.39 ЭДС батареи 6 В, внутреннее и внешнее сопротивления соответственно равны 0,5 и 11,5 Ом
7.5.40 Атомная масса золота 197,2, валентность 3. Вычислить электрохимический эквивалент золота
7.5.41 Лампу, рассчитанную на напряжение 220 В, включили в сеть напряжением 110 В. Во сколько
7.5.42 Спираль электронагревателя укоротили на 0,1 первоначальной длины. Во сколько раз
7.5.43 Сколько времени длилось никелирование, если был получен слой никеля массой 1,8 г
7.5.44 Электромотор имеет сопротивление 2 Ом. Какую мощность потребляет мотор при токе
7.5.45 Через раствор сернокислой меди (медного купороса) прошло 2*10^4 Кл электричества
7.5.46 Какой ток должен проходить по проводнику в сети напряжением 120 В, чтобы в нем
7.5.47 По проводнику сопротивлением 4 Ом в течение 2 минут прошло 500 Кл электричества
7.5.48 В схеме, изображенной на рисунке, R1=5 Ом, R2=6 Ом, R3=3 Ом, сопротивлением амперметра
7.5.49 Вольтметр, внутреннее сопротивление которого равно 50 кОм, подключенный к источнику
7.5.50 Определите показание амперметра в электрической цепи, изображенной на рисунке
7.5.51 Какой величины надо взять дополнительное сопротивление, чтобы можно было включить

( 31 оценка, среднее 4.16 из 5 )

Вы можете поделиться с помощью этих кнопок:

Как измерять силу электрического тока амперметром

Для измерения силы тока применяется измерительный прибор, который называется Амперметр. Силу тока приходится измерять гораздо реже, чем напряжение или сопротивление, но, тем не менее, если нужно определить потребляемую мощность электроприбором, то без зная величины потребляемого ним тока, мощность не определить.

Ток, как и напряжение, бывает постоянным и переменным и для измерения их величины требуются разные измерительные приборы. Обозначается ток буквой I, а к числу, чтобы было ясно, что это величина тока, приписывается буква А. Например, I=5 A обозначает, что сила тока в измеренной цепи составляет 5 Ампер.

На измерительных приборах для измерения переменного тока перед буквой А ставится знак «~«, а предназначенных для измерения постоянного тока ставится «–«. Например, –А означает, что прибор предназначен для измерения силы постоянного тока.

О том, что такое ток и законы его протекания в популярной форме Вы можете прочитать в статье сайта «Закон силы тока». Перед проведением измерений настоятельно рекомендую ознакомиться с этой небольшой статьей. На фотографии Амперметр, рассчитанный на измерение силы постоянного тока величиной до 3 Ампер.

Схема измерения силы тока Амперметром

Согласно закону, ток по проводам течет в любой точке замкнутой цепи одинаковой величины. Следовательно, чтобы измерять величину тока, нужно прибор подключить, разорвав цепь в любом удобном месте. Надо отметить, что при измерении величины тока не имеет значение, какое напряжение приложено к электрической цепи. Источником тока может быть и батарейка на 1,5 В, автомобильный аккумулятор на 12 В или бытовая электросеть 220 В или 380 В.

На схеме измерения также видно, как обозначается амперметр на электрических схемах. Это прописная буква А обведенная окружностью.

Приступая к измерению силы тока в цепи необходимо, как и при любых других измерениях, подготовить прибор, то есть установить переключатели в положение измерения тока с учетом рода его, постоянного или переменного. Если не известна ожидаемая величина тока, то переключатель устанавливается в положение измерения тока максимальной величины.

Как измерять потребляемый ток электроприбором

Для удобства и безопасности работ по измерению потребляемого тока электроприборами необходимо сделать специальный удлинитель с двумя розетками. По внешнему виду самодельный удлинитель ничем не отличается от обыкновенного удлинителя.

Но если снять крышки с розеток, то не трудно заметить, что их выводы соединены не параллельно, как во всех удлинителях, а последовательно.

Как видно на фотографии сетевое напряжение подается на нижние клеммы розеток, а верхние выводы соединены между собой перемычкой из провода с желтой изоляцией.

Все подготовлено для измерения. Вставляете в любую из розеток вилку электроприбора, а в другую розетку, щупы амперметра. Перед измерениями, необходимо переключатели прибора установить в соответствии с видом тока (переменный или постоянный) и на максимальный предел измерения.

Как видно по показаниям амперметра, потребляемый ток прибора составил 0,25 А. Если шкала прибора не позволяет снимать прямой отсчет, как в моем случае, то необходимо выполнить расчет результатов, что очень неудобно. Так как выбран предел измерения амперметра 0,5 А, то чтобы узнать цену деления, нужно 0,5 А разделить на число делений на шкале. Для данного амперметра получается 0,5/100=0,005 А. Стрелка отклонилась на 50 делений. Значит нужно теперь 0,005×50=0,25 А.

Как видите, со стрелочных приборов снимать показания величины тока неудобно и можно легко допустить ошибку. Гораздо удобнее пользоваться цифровыми приборами, например мультиметром M890G.

На фотографии представлен универсальный мультиметр, включенный в режим измерения переменного тока на предел 10 А. Измеренный ток, потребляемый электроприбором составил 5,1 А при напряжении питания 220 В. Следовательно прибор потребляет мощность 1122 Вт.

У мультиметра предусмотрено два сектора для измерения тока, обозначенные буквами А– для постоянного тока и А~ для измерения переменного. Поэтому перед началом измерений нужно определить вид тока, оценить его величину и установить указатель переключателя в соответствующее положение.

Розетка мультиметра с надписью COM является общей для всех видов измерений. Розетки, обозначенные mA и 10А предназначены только для подключения щупа при измерении силы тока. При измеряемом токе менее 200 мA штекер щупа вставляется в розетку mA, а при токе величиной до 10 А в розетку 10А.

Внимание, если производить измерение тока, многократно превышающего 200 мА при нахождении вилки щупа в розетке mA, то мультиметр можно вывести из строя.

Если величина измеряемого тока не известна, то измерения нужно начинать, установив предел измерения 10 А. Если ток будет менее 200 мА, то тогда уже переключить прибор в соответствующее положение. Переключение режимов измерения мультиметра допустимо делать только обесточив измеряемую цепь.

Расчет мощности электроприбора по потребляемому току

Зная величину тока, можно определить потребляемую мощность любого потребителя электрической энергии, будь то лампочка в автомобиле или кондиционер в квартире. Достаточно воспользоваться простым законом физики, который установили одновременно два ученых физика, независимо друг от друга. В 1841 году Джеймс Джоуль, а в 1842 году Эмиль Ленц. Этот закон и назвали в их честь – Закон Джоуля – Ленца.

где: P – мощность, измеряется в ваттах и обозначается Вт;; U – напряжение, измеряется в вольтах и обозначается буквой В;; I – сила тока, измеряется в амперах и обозначается буквой А.

Рассмотрим, как посчитать потребляемую мощность на примере:

Вы измеряли ток потребления лампочки фары автомобиля, который составил 5 А, напряжение бортовой сети составляет 12 В. Значит, чтобы найти потребляемую мощность лампочкой нужно напряжение умножить на ток. P=12 В×5 А=60 Вт. Потребляемая лампочкой мощность составила 60 Вт.

Вам надо определить потребляемую мощность стиральной машины. Вы измеряли потребляемый ток, который составил 10 А, следовательно, мощность составит: 220 В×10 А=2,2 кВт. Как видите все очень просто.

Магнитная сила Ампера

Возьмем прямой проводник, изготовленный из алюминия, и подвесим его на тонких и гибких проводах таким образом, чтобы он находился между полюсами подковообразного постоянного магнита как на рисунке (а). Если в проводнике пропустить ток, проводник отклонится от положения равновесия — рисунок (б). Причиной такого отклонения является сила, действующая на проводник с током со стороны магнитного поля. Доказал наличие этой силы и выяснил, от чего зависят ее значение и направление, французский физик, математик и химик Андре Мари Ампер. Именно поэтому это явление называют магнитной силой Ампера.

Сила Ампера — это сила, с которой магнитное поле действует на проводник с током.

Сила Ампера прямо пропорциональна силе тока в проводнике и длине активной части проводника (то есть части, которая расположена в магнитном поле). Сила Ампера увеличивается с увеличением индукции магнитного поля и зависит от того, под каким углом к линиям магнитной индукции расположен проводник.

Значение силы Ампера (F_A) вычисляют по формуле:

где В — магнитная индукция магнитного поля; I — сила тока в проводнике; l — длина активной части проводника; α — угол между направлением вектора магнитной индукции и направлением тока в проводнике.

Угол α — это угол между направлением вектора магнитной индукции и направлением тока в проводнике

Обратите внимание! Магнитное поле не будет действовать на проводник с током (F_A= 0), если проводник расположен параллельно магнитным линиям поля (sin α = 0).

Определение
направления силы Ампера
по правилу левой руки

Чтобы определить направление силы Ампера, используют правило левой руки:

Если левую руку расположить так, чтобы линии магнитной индукции входили в ладонь, а четыре вытянутые пальцы указывали направление тока в проводнике, то отогнутый на 90 ° большой палец укажет направление силы Ампера.

На рисунке слева показано определения направления силы Ампера, действующая на проводник, расположенный в однородном магнитном поле. Давайте определим направление тока в проводнике, направление магнитной индукции и направление силы Ампера.

Получаем формулу для определения модуля магнитной индукции

Если проводник расположен перпендикулярно к линиям магнитной индукции (α = 90 °, sin α = 1), то поле действует на проводник с максимальной силой:

Отсюда получаем формулу для определения модуля магнитной индукции:

Обратите внимание! Значение магнитной индукции не зависит ни от силы тока в проводнике, ни от длины проводника, а зависит только от свойств магнитного поля.

Например, если уменьшить силу тока в проводнике, то изменится и сила Ампера, с которой магнитное поле действует на проводник, а вот значение магнитной индукции останется неизменным.

В СИ единица магнитной индукции — тесла (Тл), единица силы — ньютон (Н), силы тока — ампер (А), длины — метр (м), поэтому:

1Тл — это индукция такого однородного магнитного поля, которое действует с максимальной силой 1 Н на проводник длиной 1 м, в котором течет ток силой 1 А.

Проверочные задачи по теме:

магнитное взаимодействие токов и сила Ампера

Задача 1. Докажите, что два параллельных проводника, в которых текут токи одного направления, притягиваются.

Анализ задачи:

Вокруг любого проводника с током существует магнитное поле, следовательно, каждый из двух проводников находится в магнитном поле другого. На первый проводник действует сила Ампера со стороны магнитного поля, созданного током во втором проводнике, и наоборот. Определив по правилу левой руки направления этих сил, выясним, как вести себя проводники.

Решение:

В ходе решения выполним объяснительные рисунки: изобразим проводники А и В, покажем направление тока в них и др.

Определим направление силы Ампера, действующая на проводник А, находящегося в магнитном поле проводника В.

1) С помощью правила буравчика определим направление линий магнитной индукции магнитного поля, созданного проводником В (рисунок слева). Выясняется, что у проводника А магнитные линии направлены к нам (отметка «•»).

2) Воспользовавшись правилом левой руки, определим направление силы Ампера, действующая на проводник А со стороны магнитного поля проводника В.

3) Приходим к выводу: проводник А привлекается к проводнику В.

Теперь найдем направление силы Ампера, действующая на проводник В, находится в магнитном поле проводника А.

1) Определим направление линий магнитной индукции магнитного поля, созданного проводником А (рисунок справа). Выясняется, что у проводника В магнитные линии направлены от нас (отметка «х»).

2) Определим направление силы Ампера, действующая на проводник В.

3) Приходим к выводу: проводник В привлекается к проводнику А.

Ответ: два параллельных проводника, в которых текут токи одного направления, действительно притягиваются.

Задача 2. Прямой проводник (стержень) длиной 0,1 м массой 40 г находится в горизонтальном однородном магнитном поле индукцией 0,5 Тл. Стержень расположен перпендикулярно магнитных линий поля). Ток какой силы и в каком направлении следует пропустить в стержне, чтобы он не давил на опору (завис в магнитном поле)?

Анализ задачи:

Стержень не будет давить на опору, если сила Ампера уравновесит силу тяжести. Это произойдет при следующих условиях:

сила Ампера будет направлена противоположно силе тяжести (то есть вертикально вверх)
значение силы Ампера равна значению силы тяжести F_A = F_тяж

Направление тока определим, воспользовавшись правилом левой руки.

Решение:

Определим направление тока. Для этого расположим левую руку так, чтобы линии магнитного поля входили в ладонь, а отогнутый на 90 ° большой палец был направлен вертикально вверх. Четыре вытянутые пальцы укажут направление от нас. Итак, ток в проводнике следует направить от нас.

Учитываем, что F_A = F_тяж. F_A= BIlsinα, где sin α = 1; F_тяж = mg

Из последнего выражения найдем силу тока: I = mg/Bl

Проверим единицу, найдем значение искомой величины.

Ответ: I = 8 А; Ток в направлении от нас.

Подводим итоги

Силу, с которой магнитное поле действует на проводник с током, называют силой Ампера. Значение силы Ампера вычисляют по формуле: F_A= BIlsinα, где B — индукция магнитного поля; I — сила тока в проводнике; l — длина активной части проводника; α — угол между направлением вектора магнитной индукции и направлением тока в проводнике.

Для определения направления магнитной силы Ампера используют правило левой руки: если левую руку расположить так, чтобы линии магнитного поля входили в ладонь, а четыре вытянутые пальцы указывали направление тока в проводнике, то отогнутый на 90 ° большой палец укажет направление силы Ампера.

Калькулятор

Лошадей в Амперы — Калькулятор в дюймах

Введите мощность в лошадиных силах, вольтах и КПД двигателя ниже, чтобы преобразовать их в амперы.

Как преобразовать мощность в усилители

Лошадиная сила (л.с.) — это электрическая мощность, равная 746 Вт (Вт). Преобразование лошадиных сил в усилители можно выполнить за несколько простых шагов или с помощью этой простой формулы.

Амперы = (Мощность × 746) ÷ КПД ÷ Вольт

Продолжайте читать, чтобы узнать, как была получена эта формула.

Преобразование лошадиных сил в ватты

Первым шагом к преобразованию HP в амперы является преобразование HP в ватты. Поскольку 1 л.с. равен 746 Вт, для этого преобразования просто умножьте мощность на 746.

Ватт = Лошадиная сила × 746

Счет эффективности

Поскольку двигатели не являются 100% эффективными, количество ампер, необходимых для достижения выходной мощности, на самом деле выше в зависимости от эффективности. Чтобы найти это, разделите мощность на коэффициент полезного действия η в десятичной форме.

Ватт = Ватт

преобразовать в амперы

После преобразования мощности в ватты используйте формулу закона Ватта, чтобы найти ток в амперах.

Амперы = Ватты ÷ Вольт

После вышеперечисленных шагов окончательная формула преобразования лошадиных сил в амперы выглядит так:

Ампер = л.с. × 746 В × η × PF

Таким образом, ток в амперах равен произведению 746 лошадиных сил на напряжение, умноженное на КПД η, умноженное на коэффициент мощности.

Например, давайте найдем потребляемый ток в амперах двигателя мощностью 1 л.с., который работает при напряжении 120 вольт с эффективностью 90%.

Ампер = 1 л.с. × 746 Вт, 120 В × 0,9
А = 746120 В × 0,9
А = 746108
А = 6,9 А

Преобразование общей мощности в амперы

Измерения тока в амперах для обычных значений мощности при 120 В для двигателя с КПД 90%.
Мощность	амперы	Напряжение	КПД
.25 л.с.	1,73 А	120 В	90%
.5 л.с.	3,45 А	120 В	90%
.75 л.с.	5,18 А	120 В	90%
1 л.с.	6,91 А	120 В	90%
1,25 л.с.	8,63 А	120 В	90%
1,5 л.с.	10,4 А	120 В	90%
1,75 л.с.	12,1 А	120 В	90%
2 л.с.	13.8 А	120 В	90%
2,5 л.с.	17,3 А	120 В	90%
3 л.с.	20,7 А	120 В	90%
3,5 л.с.	24,2 А	120 В	90%
4 л.с.	27,6 А	120 В	90%
4,5 л.с.	31,1 А	120 В	90%
5 л.с.	34.5 А	120 В	90%
10 л.с.	69,1 А	120 В	90%

Также не забудьте ознакомиться с нашим калькулятором от усилителя к лошадиным силам.

Электрический ток — Веб-формулы

Электрический ток определяется по формуле:

I = В / R

Соответствующие единицы:
ампер (А) = вольт (В) / Ом (Ом)

Эта формула получена из закона Ома .Где у нас:
В: напряжение
I: ток
R: сопротивление

Если электрическая мощность и полное сопротивление известны, то ток можно определить по следующей формуле:

I = √ ( P / R )

Соответствующие единицы:
Ампер (А) = √ (Ватт (Вт) / Ом (Ом))

Где P — электрическая мощность.

Электрический ток
Скорость прохождения заряда через поперечное сечение некоторой области металлического провода (или электролита) называется током через эту область.

Если скорость потока заряда непостоянна, тогда ток в любой момент определяется дифференциальным пределом: I = dQ / dt.

Если заряд Q течет по цепи в течение времени t, то
I = Q / t.

Единица измерения тока S.I называется ампер (А) (кулон в секунду).
1 ампер = 6,25 × 10 ⁸ электронов / сек

В металлических проводниках ток возникает из-за движения электронов, тогда как в электролитах и ионизированных газах как электроны, так и положительные ионы движутся в противоположном направлении.Направление тока принимается за направление движения положительных зарядов.

В проводимости, хотя ток возникает только за счет электронов, ранее предполагалось, что ток возникает из-за положительных зарядов, протекающих от положительного полюса батареи к отрицательному. Поэтому направление тока считается противоположным потоку электронов.

Если ток постоянный: Δq = I.Δt

функция времени:

Заряд = Площадь под графиком = ½ × t ₀ × I ₀

To Найти ток в электрической цепи
Для простой цепи или одиночного провода мы имеем:

Для сложной цепи с более чем одним проводом мы можем определить ток с помощью двух законов Кирхгофа

Первый закон: Этот закон основан на на принципе сохранения заряда и утверждает, что в электрической цепи (или сети проводов) алгебраическая сумма токов, встречающихся в точке, равна нулю.

Стрелка, отмеченная на схеме, представляет направление обычного тока, то есть направление потока положительного заряда, тогда как направление потока электронов дает направление электронного тока, противоположное направлению обычного тока.
I ₁ + I ₄ + I ₅ = I ₃ + I ₂ + I ₆

Второй закон: Алгебраическая сумма произведения тока и сопротивление в любом замкнутом контуре цепи равно алгебраической сумме электродвижущих сил, действующих в этом контуре.
Математически.

Электродвижущие силы — ЭДС () источника определяется как работа, совершаемая на единицу заряда при прохождении положительного заряда через гнездо ЭДС от конца с низким потенциалом к концу с высоким потенциалом. Таким образом,
𝜖 = w / Q

Когда ток не течет, ЭДС источника в точности равна разности потенциалов между его концами. Единица ЭДС такая же, как и у потенциала, то есть вольт.

Средний поток электронов в проводнике, не подключенном к батарее, равен нулю, т.е. количество свободных электронов, пересекающих любой участок проводника слева направо, равно количеству электронов, пересекающих участок проводника справа налево. Таким образом, ток не течет по проводнику, пока он не будет подключен к батарее.

Скорость дрейфа свободных электронов в металлическом проводнике

В отсутствие электрического поля свободные электроны в металле беспорядочно вращаются во всех направлениях, поэтому их средняя скорость равна нулю.При приложении электрического поля они ускоряются в направлении, противоположном направлению поля, и поэтому имеют общий дрейф в этом направлении. Однако из-за частых столкновений с атомами их средняя скорость очень мала. Эта средняя скорость, с которой электроны движутся в проводнике под действием разности потенциалов, называется дрейфовой скоростью .

Если E — приложенное поле, e — заряд электрона, m — масса электрона и τ — временной интервал между последовательными столкновениями (время релаксации), то ускорение электрона составляет

Поскольку средняя скорость сразу после столкновения равна нулю, а непосредственно перед следующим столкновением это τ, скорость дрейфа должна быть:

Если I — ток через проводник и н — это количество свободных электронов на единицу объема, тогда можно показать, что:

Подвижность µ носителя заряда определяется как скорость дрейфа на единицу электрического поля:

Плотность тока (J)
(i)
(ii) S.I Единица J = Am ^-2.
(iii) Плотность тока — это векторная величина, ее направление — это направление потока положительного заряда в данной точке внутри проводника.
(iv) Размеры плотности тока = [M ⁰ L ^-2 T ^o A ¹]

Носители тока: заряженные частицы, поток которых в определенном направлении составляет электрический ток, являются носителями тока. . Носители тока могут иметь положительный или отрицательный заряд.Ток переносится электронами в проводниках, ионами в электролитах, электронами и дырками в полупроводниках.

Пример 1: Частица с зарядом q кулонов описывает круговую орбиту. Если радиус орбиты равен R, а частота орбитального движения частиц равна f, то найти ток на орбите.

Решение: Через любой участок орбиты заряд проходит f раз за одну секунду. Следовательно, через этот участок общий заряд, проходящий за одну секунду, равен fq.По определению i = fq.

Пример 2: Ток в проводе изменяется со временем в соответствии с уравнением I = 4 + 2t, где I — в амперах, а t — в секундах. Вычислите количество заряда, прошедшего через поперечное сечение провода за время от t = 2 с до t = 6 с.

Решение: Пусть dq будет изменением, которое произошло за небольшой интервал времени dt.
Тогда dq = I dt = (4 + 2t) dt

Следовательно, общий заряд, прошедший за интервал t = 2 секунды и t = 6, равен
q = ∫ ⁶ ₂ (4 + 2t) dt = 48 кулонов

Пример 3: Дан токоведущий провод неоднородного сечения.Что из следующего является постоянным по всей сети?
(a) Только ток
(b) Ток и скорость дрейфа
(c) Только скорость дрейфа
(d) Ток, скорость дрейфа

Решение : (a)

Пример4 : Когда разность потенциалов на данном медном проводе увеличивается, скорость дрейфа составляет
носители заряда:
(a) Уменьшается
(b) Увеличивается
(c) Остается прежним
(d) Уменьшается до нуля
Решение : (b)

ампер

Закон Ампера

Проблема:

Найдите выражение для величины магнитного поля.
B как функция расстояния r от центра длинной прямой цилиндрической
провод радиуса R, по которому проходит ток I однородной плотности.Рассмотрим как r R.

Решение:

Концепции:
Закон Ампера
Рассуждение:
Задача обладает достаточной симметрией, чтобы найти B, используя только закон Ампера.
Детали расчета:
r 0 πr ² j / (2πr) = μ ₀ rj / 2.
j = I / (πR ²), B (r) = μ ₀ rI / (2πR ²).
r> R: B (r) = μ ₀ I / (2πr).
Если ток течет в направлении z, то направление
B
— φ-направление.

Проблема:

По четырем длинным параллельным проводам проходят равные токи I = 5 А. Цифра
вид с торца на проводники. Текущее направление на страницу в точках
А и В

и за пределы страницы в точках C и D. Рассчитайте величину и
направление магнитного поля в точке P, расположенной в центре квадрата
длины ребра 0.2 мес.

Решение:

Концепции:
Закон Ампера, принцип суперпозиции
Рассуждение:
Находим величину магнитного поля за счет тока в каждом проводе
используя закон Ампера. Направление находится с помощью правила правой руки.
Полное поле — это векторная сумма полей, создаваемых токами в
отдельные провода
Детали расчета:
Пусть ось Y указывает вверх, а ось X — вправо.В
точка P (начало выбранной системы координат) соединяет провода A и D каждый
создают магнитное поле величиной μ ₀ I / (2πd), направленное в сторону
проволока Б. Здесь d ² = (0,1 ² + 0,1 ²) м ².

Провода C и B создают магнитное поле величиной μ ₀ I / (2πd)
указывает на провод D. Y-компоненты всех полей складываются, в то время как
x-компоненты сокращаются. Таким образом, полное поле в точке P имеет
величина
4μ ₀ Isin (45 ^o) / (2πd) = 80π10 ^-7 sin (45 ^o) / (2π
(0.02) ^½) T = 20 мкТл
в отрицательном направлении оси y.

Проблема:

Четыре длинных токоведущих провода в одной плоскости пересекаются, образуя
квадрат 40,0 см с каждой стороны,
как показано на рисунке.

Величина и направление токов в трех
провода (направления стрелок — направления токов)
показаны на рисунке.
Найдите величину и направление четвертого тока I
так что магнитное поле в центре квадрата равно нулю.

Решение:

Концепции:
Закон Ампера, принцип суперпозиции
Рассуждение:
Центр квадрата находится на одинаковом расстоянии d от каждого перпендикуляра.
провод.
Детали расчета:
Закон Ампера дает величину магнитного поля, создаваемого током в
каждый провод в центре квадрата и правило правой руки дает
направление. Векторная сумма полей из-за 4 проводов равна нулю.
Пусть ось Z направлена за пределы страницы, ось X — вправо, а
Ось Y вверху страницы. Тогда магнитное поле от каждого провода
имеет только z-компонент в центре квадрата, B = B _z k .

0 = -μ ₀ (10 A) / (2πd) + μ ₀ (20 A) / (2πd) — μ ₀ (8
A) / (2πd) + μ ₀ (I) / (2πd).
I = (10-20 + 8) A = -2A
Ток 2 А течет в отрицательном направлении оси y.

Проблема:

Эксцентриковое отверстие радиуса а просверлено параллельно оси правой
круговой цилиндр радиуса b (b> a). Две оси находятся на
расстояние d друг от друга. В цилиндре течет ток I ампер. Что такое
магнитное поле в центре отверстия? Предположим равномерную плотность тока.

Решение:

Концепции:
Закон Ампера, принцип суперпозиции
Рассуждение:
Цилиндр радиуса а, несущий однородную плотность тока -j k
наложенный на цилиндр радиуса b, несущий однородную плотность тока j k
с центром меньшего цилиндра на d представляет собой эквивалент
проблема.
Детали расчета:
Используйте закон Ампера: B ( d ) = μ ₀ πd ² j / (2πd)
= Μ ₀ dj / 2.
j = I / (π (b ² — a ²)), B ( d )
= Μ ₀ Id / (2π (b ² — a ²)).
Направление B — это φ-направление (правило правой руки).

Проблема:

Коаксиальный кабель состоит из внутреннего проводника радиуса R
= 0.5 м, разделенных внешним проводником на расстояние
ΔR = 0,002 м. Внутренний проводник
переносит ток I = 5 А вправо, а внешний проводник несет
ток слева. Рассмотрим заштрихованную область длиной d между
проводники.

(а) Найдите магнитное поле в точке заштрихованной
область.
(б) Найдите поток магнитного поля через заштрихованную область.
(c) Какова собственная индуктивность коаксиального кабеля длины d и
индуктивность на единицу длины кабеля?

Решение:

Концепции:
Самостоятельная индуктивность, Ампера
закон, U = ½LI ² = (1 / (2μ ₀)) ∫ _{B ² dV.}
Рассуждение:
Находим магнитное поле
произвести по току из закона Ампера и решить
½LI ² = (1 / (2μ ₀)) ∫ _{B ² dV для собственной индуктивности L.}
Детали расчета:
(а) Закон Ампера: B = μ ₀ I / (2πr)
между проводниками. B охватывает внутренний проводник в соответствии с
Правило правой руки. Здесь r приблизительно постоянно, r = 0.5 мес.
Следовательно, B = 2 * 10 ^-6 т.
(б) Поток F = BdΔR
= (4 * 10 ^-9 Тм) * d
(c) L = F / I = 8 * 10 ^-10 (Tm / A) * d
— собственная индуктивность длины d,
L = 8 * 10 ^-10 (Tm ² / (Am)) = 8 * 10 ^-10 Генри / м.
Проверить: U = ½LI ² = B ² d * 2πrΔR / (2μ ₀), L = B ² d * 2πrΔR / (I ² μ ₀)
= 8 * 10 ^-10 (Генри / м) * d.

Задача:

Найдите вектор магнитного потенциала для случая длинного прямого провода.
проводящий постоянный ток I. Пусть R будет радиусом провода.

Решение:

Концепции:
Закон Ампера, B = ∇ x A
Рассуждение:
На основе закона Ампера и симметрии найдено поле B длинной прямой
провод. Затем мы можем найти векторный потенциал A так, чтобы
B
= ∇ x A .
Детали расчета:
Предположим, что ток течет в направлении z. Затем
B находится в
φ-направление.
Из закона Ампера (единицы СИ):
ρ> R: B = μ ₀ I / (2πρ),
ρ 0 jπρ ² / (2πρ)
= μ ₀ Iπρ ² / (πR ² 2πρ) = μ ₀ Iρ / (2πR ²).
B _φ = ( ∇ x A ) _φ
= ∂A _ρ / ∂z
— ∂A _z / ∂ρ =
—
∂A _z / ∂ρ.
(Никакой зависимости от z быть не может.)
ρ> R: ∂A _z / ∂ρ
= -μ ₀ I / (2πρ),
A _z = -μ ₀ I / (2π) ln (ρ / ρ ₀)
ρ z / ∂ρ
= -μ ₀ Iρ / (2πR ²),
A _z = -μ ₀ I / (2πR ²) (ρ ²/2)
+ С.
Выберем C = 0. Тогда при ρ = R имеем
μ ₀ I / (4π) = μ ₀ I / (2π) ln (R / ρ ₀), ln (R / ρ ₀) =
½,
ρ ₀ = R * e ^-½.

Проблема:

(a) Тонкий, бесконечный плоский проводник проводит равномерный ток на единицу
длина Дж . Найдите магнитную индукцию
B везде за пределами
самолет.
б) Найдите давление, необходимое для предотвращения разделения двух таких бесконечных
плоские проводники, ориентированные параллельно друг другу и несущие одинаковые, но
противоположно направленные токи.

Решение:

Концепции:
Закон Ампера
Рассуждение:
Используйте закон Ампера и симметрию, чтобы найти B .∮ _Γ B ∙ d r =
μ ₀ I _{через Γ}.
Детали расчета:
а)
Пусть проводник лежит в плоскости xy, а ток течет в плоскости
Y-направление ..
j
= j
л / л.
B = B x / x,
z> 0, B = -B x / x, z <0, 2Bl = μ ₀ jl, B = μ ₀ j / 2.
(б)
Предположим, что второй плоский проводник находится в точке z = d,
с j = -j
л / л.
F = jdx d l x B
является
силы на сечении плоскости dxdy = dxdl.
F / A = jB z / z = μ ₀ j ²/2
z / z.
P = F / A =
jB = μ ₀ j ²/2. Чтобы самолеты не расходились, сила
на единицу площади верхнего листа должна иметь величину μ ₀ j ²/2
и направьте вниз.

ампер: определение и расчет | Изучение.com

Измерение

Электролитическая ячейка — это прибор, используемый при электролизе. Электролитическая ячейка используется для определения силы тока. Количество металла, осажденного в электролитической ячейке, прямо пропорционально протекающему через нее току, а также времени, в течение которого ток сохраняется.

Используется раствор нитрата серебра (электролита) в воде. Постоянный ток, при котором серебро осаждается со скоростью 0,001118 грамма в секунду (г / с) из этого раствора, принимается за единицу тока и называется одним ампером.18 электронов в секунду. 100-ваттная лампочка потребляет примерно 1 ампер, а электрический утюг для одежды, работающий на 600 ватт, потребляет примерно 5,5 ампер. Ток, необходимый для большинства современных электронных устройств, таких как стереосистемы и телевизоры, обычно составляет менее 1 А и не более 2–3 А.

Исходя из этого определения ампера, измерение тока производится в лаборатории стандартизации с использованием серебряного вольтаметра . Вольтаметр — это прибор, используемый для измерения электрического заряда.Серебряный вольтаметр состоит из платинового тигля, содержащего раствор из пятнадцати-двадцати частей нитрата серебра на сто частей дистиллированной воды по весу, вместе с двумя пластинами (анодом и катодом) взвешенного в нем чистого серебра. Существуют также определенные спецификации для объема электролита из нитрата серебра и плотности тока или поверхностного распределения по поверхностям электродов. Пока электроны текут, серебро растворяется на аноде и осаждается на катоде.

Схема вольтаметра

Для измерения могут использоваться другие типы вольтаметров, например, использующие медь (электролит из сульфата меди) или цинк (электролит из сульфата цинка). Однако эти типы вольтаметров гораздо менее точны и, следовательно, больше подходят для академического использования. Они совершенно не подходят для «официальных» измерений или любой работы, связанной со стандартизацией единицы ампер.2) = 5 A.

Краткое содержание урока

Ампер — это международно согласованная единица измерения электрического тока. Он обозначается аббревиатурой «A», и люди, работающие в электротехнической и электронной промышленности, часто называют его «усилителем» или «усилителем». Вольтаметр — это прибор, используемый для измерения электрического заряда и стандартизации единицы ампер. Расчет количества ампер или тока производится на основе размера электродных пластин, используемых в вольтаметре, и поверхностной плотности тока.

Словарь и определения

Текущий — это сила, которая движет этими системами и позволяет им выполнять свои необходимые функции.

Ампер — единица измерения электрического тока, согласованная международной комиссией.

A — это сокращение от ампера.

Электролиз — перенос ионов через воду.

Вольтаметры — приборы, используемые для измерения электрического заряда.

Плотность — распределение поверхности.

Результат обучения

Углубленное изучение урока по амперным токам может подготовить вас к определению и правильному расчету ампер.

12.6: Закон Ампера — Physics LibreTexts

Цели обучения

К концу этого раздела вы сможете:

Объясните, как закон Ампера связывает магнитное поле, создаваемое током, со значением тока
Рассчитайте магнитное поле длинного прямого провода, тонкого или толстого, по закону Ампера.

Фундаментальным свойством статического магнитного поля является то, что, в отличие от электростатического поля, оно не является консервативным.Консервативное поле — это поле, которое выполняет одинаковую работу с частицей, движущейся между двумя разными точками, независимо от выбранного пути. Магнитные поля таким свойством не обладают. Вместо этого существует связь между магнитным полем и его источником, электрическим током. Он выражается через линейный интеграл \ (\ vec {B} \) и известен как закон Ампера . Этот закон также может быть выведен непосредственно из закона Био-Савара. Теперь рассмотрим этот вывод для частного случая бесконечной прямой проволоки.

На рисунке \ (\ PageIndex {1} \) показана произвольная плоскость, перпендикулярная бесконечному прямому проводу, ток которого I направлен за пределы страницы. Силовые линии магнитного поля представляют собой окружности, направленные против часовой стрелки и центрированные на проводе. Для начала рассмотрим \ (\ oint \ vec {B} \ cdot d \ vec {l} \) над замкнутыми путями M и N . Обратите внимание, что один путь ( M ) охватывает провод, а другой ( N ) — нет. Поскольку силовые линии круговые, \ (\ vec {B} \ cdot d \ vec {l} \) является произведением B и проекции dl на круг, проходящий через \ (d \ vec {l } \).Если радиус этого конкретного круга равен r , проекция будет \ (rd \ theta \), а

\ [\ vec {B} \ cdot d \ vec {l} = Br \, d \ theta. \]

Рисунок \ (\ PageIndex {1} \): Ток I длинного прямого провода направлен за пределы страницы. Интеграл \ (\ oint d \ theta \) равен \ (2 \ pi \) и 0, соответственно, для путей M и N.

С \ (\ vec {B} \), заданным уравнением 12.4.1,

\ [\ oint \ vec {B} \ cdot d \ vec {l} = \ oint \ left (\ frac {\ mu_0 I} {2 \ pi r} \ right) \, r \, d \ theta = \ гидроразрыв {\ mu_0 I} {2 \ pi} \ oint d \ theta.\]

Для пути M , который вращается вокруг провода, \ (\ oint_M d \ theta = 2 \ pi \) и

\ [\ oint_M \ vec {B} \ cdot d \ vec {l} = \ mu_0 I. \]

Путь N , с другой стороны, проходит как через положительный (против часовой стрелки), так и через отрицательный (по часовой стрелке) \ (d \ theta \) (см. Рисунок \ (\ PageIndex {1} \)), и поскольку он закрыт, \ (\ oint_N d \ theta = 0 \). Таким образом, для пути N ,

\ [\ oint_N \ vec {B} \ cdot d \ vec {l} = 0. \]

Распространение этого результата на общий случай — это закон Ампера.

Закон Ампера

По произвольному замкнутому пути,

\ [\ oint \ vec {B} \ cdot d \ vec {l} = \ mu_0 I \]

, где I — полный ток, проходящий через любую открытую поверхность S , периметр которой является путем интегрирования. Необходимо учитывать только токи внутри пути интеграции.

Чтобы определить, является ли конкретный ток I положительным или отрицательным, согните пальцы правой руки в направлении пути интегрирования, как показано на рисунке \ (\ PageIndex {1} \).Если I проходит через S в том же направлении, что и ваш большой палец, I является положительным; если I проходит через S в направлении, противоположном вашему вытянутому большому пальцу, это отрицательно.

Стратегия решения проблем: закон Ампера

Чтобы рассчитать магнитное поле, создаваемое током в проводе (ах), выполните следующие действия:

Определите симметрию тока в проводе (ах). Если симметрии нет, используйте закон Био-Савара для определения магнитного поля.
Определите направление магнитного поля, создаваемого проводом (ами) по правилу правой руки 2.
Выберите контур, в котором магнитное поле либо постоянное, либо нулевое.
Рассчитайте ток внутри контура.
Вычислите линейный интеграл \ (\ oint \ vec {B} \ cdot d \ vec {l} \) вокруг замкнутого контура.
Приравняйте \ (\ oint \ vec {B} \ cdot d \ vec {l} \) к \ (\ mu_0 I_ {enc} \) с \ (\ mu_0 I_ {enc} \) и решите для \ (\ vec {B} \).

Использование закона Ампера для расчета магнитного поля, создаваемого проволокой

Используйте закон Ампера для расчета магнитного поля, создаваемого постоянным током I в бесконечно длинном, тонком прямом проводе, как показано на рисунке \ (\ PageIndex {2} \).

Рисунок \ (\ PageIndex {2} \): Возможные компоненты магнитного поля B из-за тока I , который направлен за пределы страницы. Радиальная составляющая равна нулю, потому что угол между магнитным полем и траекторией прямой.

Стратегия

Рассмотрим произвольную плоскость, перпендикулярную проводу, с током, направленным за пределы страницы. Возможные компоненты магнитного поля в этой плоскости, \ (B_r \) и \ (B _ {\ theta} \) показаны в произвольных точках на окружности радиуса r с центром на проводе.Поскольку поле цилиндрически симметрично, ни \ (B_r \), ни \ (B _ {\ theta} \) не меняются в зависимости от положения на этом круге. Также из-за симметрии радиальные линии, если они существуют, должны быть направлены либо внутрь, либо наружу от провода. Это означает, однако, что чистый магнитный поток должен проходить через произвольный цилиндр, концентричный с проводом. Радиальная составляющая магнитного поля должна быть равна нулю, потому что \ (\ vec {B} _r \ cdot d \ vec {l} = 0 \). Следовательно, мы можем применить закон Ампера к круговой траектории, как показано.

Решение

На этом пути \ (\ vec {B} \) постоянно и параллельно \ (d \ vec {l} \), поэтому

\ [\ oint \ vec {B} \ cdot d \ vec {l} = B _ {\ theta} \ oint dl = B _ {\ theta} (2 \ pi r). \]

Таким образом, закон Ампера сводится к

\ [B _ {\ theta} (2 \ pi r) = \ mu_0 I. \]

Наконец, поскольку \ (B _ {\ theta} \) является единственным компонентом \ (\ vec {B} \), мы можем опустить нижний индекс и написать

\ [B = \ frac {\ mu_0 I} {2 \ pi r}. \]

Это согласуется с приведенным выше расчетом Био-Савара.

Значение

Закон Ампера работает хорошо, если у вас есть путь интеграции, по которому \ (\ vec {B} \ cdot d \ vec {l} \) дает результаты, которые легко упростить. Для бесконечного провода это легко работает с круговой траекторией вокруг провода, так что магнитное поле не учитывается при интегрировании. Если зависимость от траектории выглядит сложной, вы всегда можете вернуться к закону Био-Савара и использовать его для определения магнитного поля.

Пример \ (\ PageIndex {2} \): расчет магнитного поля толстой проволоки по закону Ампера

Радиус длинного прямого провода на Рисунке \ (\ PageIndex {3} \) равен a , и по проводу проходит ток \ (I_0 \), который равномерно распределяется по его поперечному сечению.Найдите магнитное поле как внутри, так и снаружи провода.

Рисунок \ (\ PageIndex {3} \): (a) Модель токоведущего провода радиусом a и током \ (I_0 \). (b) Поперечное сечение того же провода с радиусом a и петлей Ампера радиусом r .

Стратегия

Эта проблема имеет ту же геометрию, что и Пример \ (\ PageIndex {1} \), но заключенный в него ток изменяется, когда мы перемещаем путь интегрирования из-за пределов провода внутрь провода, где он не захватывает весь заключенный ток ( см. рисунок \ (\ PageIndex {3} \)).

Решение

Для любой круговой траектории радиусом r , центрированной на проводе,

\ [\ oint \ vec {B} \ cdot d \ vec {l} = \ oint Bdl = B \ oint dl = B (2 \ pi r). \]

По закону Ампера это равно полному току, проходящему через любую поверхность, ограниченную путем интегрирования.

Сначала рассмотрим круговой путь внутри провода \ ((r \ leq a) \), такой как показанный в части (a) на рисунке \ (\ PageIndex {3} \). Нам нужен ток I , проходящий через область, ограниченную дорожкой.2} (r \ leq a). \]

За пределами провода ситуация идентична ситуации с бесконечным тонким проводом из предыдущего примера; то есть

\ [B = \ frac {\ mu_0 I_0} {2 \ pi r} (r \ geq a). \]

Вариант B с r показан на рисунке \ (\ PageIndex {4} \).

Рисунок \ (\ PageIndex {4} \): Изменение магнитного поля, создаваемого током \ (I_0 \) в длинном прямом проводе радиусом a .

Значение

Результаты показывают, что по мере увеличения радиального расстояния внутри толстой проволоки магнитное поле увеличивается от нуля до известного значения магнитного поля тонкой проволоки.Вне провода поле спадает независимо от того, толстый он или тонкий.

Этот результат аналогичен тому, как закон Гаусса для электрических зарядов ведет себя внутри однородного распределения заряда, за исключением того, что закон Гаусса для электрических зарядов имеет равномерное объемное распределение заряда, тогда как закон Ампера здесь имеет однородную область распределения тока. Кроме того, падение за пределы толстого провода аналогично тому, как электрическое поле спадает за пределами линейного распределения заряда, поскольку оба случая имеют одинаковую геометрию, и ни один из случаев не зависит от конфигурации зарядов или токов, когда петля выходит за пределы распространение.

Использование закона Ампера с произвольными путями

Используйте закон Ампера для вычисления \ (\ oint \ vec {B} \ cdot d \ vec {l} \) для текущих конфигураций и путей на рисунке \ (\ PageIndex {5} \).

Рисунок \ (\ PageIndex {5} \): текущие конфигурации и пути для примера \ (\ PageIndex {3} \).

Стратегия

Закон Ампера гласит, что \ (\ oint \ vec {B} \ cdot d \ vec {l} = \ mu_0 I \), где I — полный ток, проходящий через замкнутый контур. Самый быстрый способ вычислить интеграл — это вычислить \ (\ mu_0 I \), найдя чистый ток через контур.Положительный ток течет по большому пальцу правой руки, если ваши пальцы сгибаются в направлении петли. Это подскажет нам знак ответа.

Решение

(a) Ток, идущий вниз по контуру, равен току, выходящему из контура, поэтому чистый ток равен нулю. Таким образом, \ (\ oint \ vec {B} \ cdot d \ vec {l} = 0. \)

(b) Единственный ток, который следует учитывать в этой задаче, — 2А, потому что это единственный ток внутри контура. Правило правой руки показывает нам, что ток, идущий вниз по петле, имеет положительное направление.{-6} Т \ cdot m \).

Значение

Если бы все токи оборачивались так, что один и тот же ток входил в контур и выходил из него, общий ток был бы равен нулю и магнитное поле отсутствовало бы. Вот почему провода в электрическом шнуре очень близко друг к другу. Токи, текущие к устройству и от устройства в проводе, равны нулю полного тока, протекающего через петлю Ампера вокруг этих проводов. Следовательно, от шнуров, по которым проходит ток, не может быть никаких паразитных магнитных полей.

Упражнение \ (\ PageIndex {1} \)

Рассмотрите возможность использования закона Ампера для расчета магнитных полей конечного прямого провода и кольцевого провода. Почему это бесполезно для этих расчетов?

Ответ: В этих случаях интегралы вокруг петли Ампера очень трудны из-за отсутствия симметрии, поэтому этот метод не будет полезен.

Авторы и авторство

Сэмюэл Дж.Линг (Государственный университет Трумэна), Джефф Санни (Университет Лойола Мэримаунт) и Билл Мобс со многими авторами. Эта работа лицензирована OpenStax University Physics в соответствии с лицензией Creative Commons Attribution License (4.0).

Расчет ампер-часов батареи

— введение и метод_Greenway battery

Ампер-час батареи — это тип рейтинга, который показывает нам емкость батареи. Другими словами, ампер-час батареи — это скорость, с которой батарея может обеспечить силу тока в течение одного часа.По сути, величина тока, которая может подаваться на батарею в течение определенного времени, называется номинальной мощностью в ампер-часах. Расчет ампер-часов можно рассчитать, умножив ток и время разряда в часах.

Другой метод расчета — использование калькулятора батарей. Другой метод описан в статье ниже. Процесс очень прост, но он требует тщательного рассмотрения различных факторов, и отсутствие любого из факторов может привести к плохим результатам.

Что такое ампер-час батареи?
Как упоминалось ранее, ампер-час батареи — это количество энергии заряда батареи, которое позволяет протекать току в один ампер в течение одного часа. Во многих случаях ампер-час обозначается аббревиатурой (Ач) и используется как единица измерения. Когда ток протекает в течение одного часа, он измеряется в амперах.

Ампер-час всегда показывает скорость, с которой батарея разряжается. AH используется для больших батарей, в то время как для небольших батарей в качестве скорости измерения используется миллиампер-час.Например, в миллиамперах батарея емкостью 600 мАч будет использовать или выделять 600 миллиампер тока для определенного напряжения в течение часа, прежде чем она разрядится.

Другими словами, ампер-час относится к емкости батареи. Ампер-час также относится к тому, как долго батарея будет работать, когда она подключена к оборудованию, которое она питает. На большинстве батарей будет указана единица измерения. Важно знать, что, если вы не знаете, какие функции влияют на вашу батарею, вы можете неправильно рассчитать ампер-час.

Все эти функции, о которых необходимо знать, включают; температура, при которой ваша батарея проверяется, почасовая ставка использования, мощность батареи и, наконец, вам необходимо знать конечное напряжение вашей батареи.

Обратите внимание, что важно знать температуру, при которой была протестирована ваша батарея, так как разные батареи различаются по характеристикам в зависимости от комнатной температуры, которой они подвергаются.

Как рассчитать время работы от аккумулятора?
Один из способов подсчета времени работы от батареи — использование калькулятора батареи.Этот калькулятор в основном рассчитает срок службы или продолжительность работы батареи. Время работы от батареи, или, другими словами, время работы от батареи, зависит от множества факторов. Предположительно все рассматриваемые факторы эффективны; формула для расчета времени работы от батареи: (10-кратная емкость аккумулятора в ампер-часах), деленная на нагрузку прибора в ваттах.

Хорошим примером является определение времени автономной работы 100-ваттного телевизора, у которого аккумулятор рассчитан на 60 ампер-часов. Используется указанная выше формула, и поэтому (10 умножается на 60) делится на 100, что дает максимальное время работы 6 часов.

Время заряда аккумулятора также может быть временем разряда аккумулятора, которое рассчитывается путем деления номинальной емкости Ач или мАч на ток. Если у вас есть емкость аккумулятора и ток, то рассчитать время разряда аккумулятора очень просто. Время, необходимое для зарядки аккумулятора, зависит от химического состава аккумулятора. Хороший пример расчета времени зарядки аккумулятора — использование аккумулятора 100 Ач с током 10 Ампер. Расчет выполняется простым делением емкости и тока, что в данном случае дает 100 Ач / 10 А, а время составит 10 часов.

Сколько ампер в 100-амперной батарее?
Большинство производителей используют ампер-часы для сравнения батарей и вольтметров для измерения напряжения батареи. Говорят, что батарея на 100ач должна выдавать 1 ампер в течение 100 часов, два ампера в течение 50 часов и, наконец, три ампера в течение 33 часов. Технически невозможно измерить количество ампер, оставшихся в любой батарее. Чтобы ответить на главный вопрос, вольтметр — это то, что используется для оценки того, сколько вольт потребляет батарея усилителя.

Поскольку вначале мы называем ампер-час емкостью батареи, мы должны знать, что емкость батареи уменьшается с увеличением скорости разряда. Скорость разряда всегда указывается в батареях, и если она превышена, емкость батареи также падает. Например, если для данной батареи была предложена скорость разряда 20 часов, это показывает, что если пять ампер в час должны быть выпущены в течение 20 часов, это будет 5 умноженное на 20, чтобы получить ваши 100 ампер.

Если вам удастся использовать менее пяти ампер в час, вы всегда можете получить больше, чем указанные 100 ампер.Всегда не забывайте заряжать батареи полностью, потому что, если вы не зарядите их полностью, они снизят эффективность работы батарей. Всегда остерегайтесь скорости, с которой ваша батарея потребляет энергию, потому что чем больше она потребляет, тем меньше ее емкость.

Наконец, тип батареи всегда определяет, сколько ампер имеет конкретная батарея. Например, если вы сравните Wet Cell, Gel и AGM, вы обнаружите, что у каждого из них разное напряжение и разная емкость оставшейся батареи.

Заключение
Расчет ампер-часов, как обсуждалось выше, очень прост и важен. Хорошо всегда знать факторы, которые могут повлиять на хорошие результаты, и многие из них обсуждались, например, скорость, с которой батарея разряжается, сколько вольт потребляет батарея и, наконец, тип батареи. Расчетное время батареи варьируется от времени разряда батареи до времени зарядки батареи и продолжительности работы батареи.

Для расчета времени работы от батареи вам либо нужен калькулятор, либо вам нужно правильно рассчитать значение вольта и силы тока, чтобы получить время, и умножить все это на десять, что является постоянной величиной.Всегда помните, что разные батареи имеют разные номиналы и, следовательно, разное время автономной работы.

литий-ионный аккумулятор аккумулятор для электровелосипеда литиевая батарея

Сколько ампер у автомобильного аккумулятора?

Несмотря на то, что это один из самых важных компонентов двигателя автомобиля, многие люди не очень много знают об их батареях. Все мы знаем, что автомобильные аккумуляторы рассчитаны на 12 вольт, но сколько ампер в автомобильном аккумуляторе — и что это вообще значит?

Знание того, как работает ваша батарея, поможет вам устранить неполадки
когда есть проблемы.Мы объясним, как определить номинальный ток в амперах.
батареи, а также то, как ее следует заряжать, чтобы получить максимальную мощность.

Каковы номинальные значения в амперах?

Номинальный ток (или номинальный ток) батареи в основном
сказать вам его емкость памяти. Обычно чем больше батарея, тем выше
рейтинг усилителя. Внутренняя химия батареи также повлияет на усилитель.
рейтинг. Большинство автомобильных аккумуляторов имеют емкость от 550 до 1000 ампер.

Ситуация еще более усложняется тем фактом, что вы увидите номинальные значения двух ампер на большинстве батарей: усилители пускового двигателя (CA) и усилители холодного пуска (CCA).Обычно рейтинг CA выше, чем рейтинг CCA.

Уделяйте больше внимания току холодного пуска (CCA), когда вы выясняете, сколько ампер у автомобильного аккумулятора. Это мощность, которую вы получите, когда температура батареи составляет -4 ° F, и она является более точным показателем фактической мощности батареи.

Что такое диаграмма ампер-часов автомобильного аккумулятора?

График в ампер-часах автомобильного аккумулятора показывает ампер-час (выраженный в Ач) аккумулятора. Это то, что вы чаще всего ассоциируете с батареями глубокого разряда, используемыми для прогулочных и морских транспортных средств.Однако вы также можете найти эти таблицы для автомобильных аккумуляторов.

Ампер-часы позволяют измерить ток автомобильного аккумулятора через практическую призму того, сколько времени хватит между зарядками. Если емкость аккумулятора составляет 100 Ач, это говорит о том, что аккумулятор может обеспечивать мощность 5 ампер в течение 20 часов. Если вы используете 10 ампер в час, этого хватит на 10 часов и так далее.

Период разряда, используемый для номинала Ач.
Кредит: tuningenmedellin.blogspot.com

С помощью диаграммы Ач вы можете увидеть, сколько заряда батареи
емкость, которую он сохраняет по прошествии определенного времени.Эта диаграмма также показывает вам
химический состав батареи влияет на ее емкость. Пунктирная линия
представляет стандартную залитую батарею, а сплошная линия показывает больше
эффективный стиль AGM.

Сколько ампер для зарядки автомобильного аккумулятора

Большинство зарядных устройств потребляют около 2 ампер в час. При такой скорости, как правило, для полной зарядки аккумулятора требуется более 24 часов. Преимущество этой относительно низкой скорости зарядки состоит в том, что вы с меньшей вероятностью перезарядите аккумулятор, что может сократить его общий срок службы.

Вы также можете найти варианты более быстрой зарядки. Это не
Рекомендуется заряжать автомобильный аккумулятор при токе выше 20 ампер. Зарядное устройство на 10 ампер
обеспечит более быструю зарядку и при этом относительно безопасен, хотя вам следует
как только аккумулятор полностью зарядится, снимите зарядное устройство.

Чтобы определить, сколько ампер для зарядки автомобильного аккумулятора, нужно вычесть текущую емкость из общей емкости. Как только вы узнаете, сколько ампер требуется вашей батарее, разделите это значение на мощность зарядного устройства.Результат — количество часов, необходимое для зарядки.

Как измерить ток автомобильного аккумулятора

Прежде чем заряжать автомобильный аккумулятор, вы должны знать, как
измерить ток автомобильного аккумулятора. Специализированный тестер аккумуляторов может дать вам это
Информация. Вы также можете использовать цифровой мультиметр для проверки заряда батареи.
текущая мощность.

В отличие от тестеров батарей, цифровой мультиметр скажет вам
напряжение батареи, а не ампер. Это измерение более последовательное
через автомобильные аккумуляторы, которые должны иметь 12.6-вольтное измерение при полном
заряжено. Получение силы тока вашей батареи из этой информации потребует
занимаюсь математикой.

Вольт — это напряжение, а ампер — это сила тока. Вы можете найти амперы по напряжению, если знаете сопротивление батареи, используя формулу, известную как закон Ома: ток равен напряжению, деленному на сопротивление, или I = V / R . Номинальное сопротивление вашей батареи должно быть указано на этикетке.

Чтобы измерить текущее напряжение аккумулятора, установите мультиметр на постоянный ток.Затем поместите красный провод мультиметра на положительный полюс аккумуляторной батареи (обычно красный и помечен цифрами + ). Затем прикоснитесь черным проводом к отрицательной клемме (часто , черный, , отмеченный цифрами — ).

Напряжение постоянного тока покажет, какой процент заряда батареи
остается заряд, согласно приведенной ниже таблице:

Если вам известна общая емкость аккумулятора в амперах, вы можете
сделайте несколько быстрых вычислений, чтобы оценить оставшиеся усилители. Например, 1000-амперный
батарея, емкость которой составляет 50%, в настоящее время вмещает 500 ампер.

Часто задаваемые вопросы

1. Сколько ампер требуется для запуска двигателя?

Это зависит от размера двигателя. В общем, требуется
около 300 ампер для небольшой компактной машины с 4-цилиндровым двигателем. Чем больше
автомобиль и чем больше цилиндров, тем больше мощности требуется для запуска.

2. Как быстро заряжается автомобильный аккумулятор во время вождения?

Чем выше частота вращения вашего двигателя, тем больше мощности будет передаваться на аккумулятор от генератора.В условиях шоссе вы можете полностью зарядить здоровый аккумулятор примерно за 30 минут — намного быстрее, чем он заряжается с помощью тендера для аккумулятора.

3. Меняется ли мощность батареи со временем?

В конце концов, да. Заявленный CCA батареи говорит вам ее емкость в амперах, когда батарея новая. Повреждение от тепла и вибрации — наряду со стандартным износом — уменьшит его общую емкость и, в свою очередь, его ампер-часы и номинальную мощность.

Труба из кирпича в бане: Страница не найдена — EtoKirpichi.ru

31.10.2021 0 admin Разное

создание проекта и постройка своими руками

Баня является не просто санитарно-гигиеническим сооружением. Современная баня на загородном участке – это своеобразный клуб, предполагающий не только «чистое тело», но и неторопливое общение. «Сердцем» бани является печь.

Красивый дымоход банной печи из красного кирпича

Хорошая печь в бане выполняет две функции – нагревает каменку в парной и является камином, возле которого приятно собраться с компанией. Чтобы каменка нагревалась докрасна, а огонь в каминной топке весело плясал, а вы не кашляли от дыма и не морщились от угара – необходимо построить хороший дымоход для банной печи.

Для чего нужен дымоход

Дымоходная система банной (да и любой другой печи) предназначена для эффективного удаления продуктов сгорания. В противном случае газ и угар будут поступать в помещение и получится «банька по-черному», которая, конечно же, воспета в песнях, но в реальности никакого удовольствия не приносит.

принципиальная схема

Дымовую трубу для банной печи вполне можно установить самостоятельно, руководствуясь приведенными нами инструкциями.

Из чего состоит дымоход?

Перед тем, как приступить к монтажу дымохода для бани давайте разберемся, из чего же состоит эта конструкция, и каковы принципы его работы.

По месту расположения дымоходные системы можно разделить на внутренние и наружные.

Внутренняя дымовая труба устанавливается очень легко, однако близость горячей поверхности такой трубы с деревянными элементами бани серьезно повышает уровень пожарной опасности.

Внешняя дымовая труба быстрее теряет тепло, что может отрицательно сказаться на уровне тяги в банной печи. Вы будете добавлять дополнительное топливо в печь, для создания в бане нормальной температуры.

Таким образом и тот и другой вариант установки имеет свои недостатки, но все они могут быть компенсированы надежной изоляцией дымовой трубы. Но создание внутренней системы дымохода, с точки зрения технологии, гораздо проще.

Материал, используемые для строительства дымохода для бани

Существует три основных метода строительства внутреннего дымохода из различных материалов:

Металлические трубы. Этот материал довольно доступен, но обладает очень большой теплопередачей. Вследствие этого ему требуется очень хорошая теплоизоляция. Не один и не два пожара возникли из-за прогорания трубы.
Керамические трубы. Наиболее разумным вариантом будет использование асбестоцементной трубы. Асбестоцемент обладает отличными теплоизолирующими свойствами и строительство из него дымоходов не потребует множества дополнительных работ.
Трубы из кирпичной кладки. Это традиционный метод строительства для русских печей. Кирпич медленно набирает тепло и медленно его отдает – это разумный выбор.

Строим кирпичный дымоход для бани

Рассмотрим процеcс строительства классического кирпичного дымохода для банной печи. Он будет разделен на несколько последовательных этапов?

Расположение дымохода на крыше здания

Этап I. Готовимся к работе

Прежде всего нужно составить проект. Для дровяной печи будет достаточно обычной кирпичной трубы. Но вот, если у вас в бане имеется газовый котел, для компенсации высокой температуры продуктов сгорания – внутрь кирпичного дымохода необходимо разместить еще и металлическую трубу. В ходе проектирования рассчитывается необходимое количество материалом. Для классического кирпичного дымохода вам потребуется:

полнотелый красный кирпич или специальный огнеупорный кирпич для кладки,
бетонный раствор для заливки фундамента,
металлическая арматура для силового пояса,
доски или обрезки ДСП для опалубки фундамента,
глиняный раствор для фиксации кирпичной кладки,
флюгарка для монтажа оконечности дымохода.

Готовые проекты дымоходов вы можете легко найти в интернете, вот фото некоторых из них:

Схема кирпичной кладки дымохода банной печи

Начальной стадией строительства кирпичного дымохода станет изготовление фундаментного основания прямоугольной или квадратной формы. Материалом для такого фундамента может стать бетонная плита или кирпичная кладка из полнотелого кирпича.

Для того, чтобы изготовить фундаментное основание прежде всего необходимо сделать опалубку. Она изготавливается из деревянных досок или листов ДСП. Внутри все пространство армируется металлической арматурой. В местах пересечения арматура фиксируется вязальной проволокой. Примерные размеры основания под дымоход – около 30 сантиметров по вертикали, также края фундамента должны выступать не менее 15 сантиметров от наружных краев кирпичной кладки.

Этап II. Формируем кирпичную кладку дымохода

Формирование кирпичной кладки вы можете производить по предоставленной в данной статье схеме.

последовательность строительства

Вне зависимости от высоты здания бани рекомендуем вам закладывать высоту самого дымохода не менее пяти метров. Это обеспечит уверенную тягу и эффективное удаление продуктов сгорания.

Как и для кладки самой конструкции печи – для формирования дымохода рекомендуется использовать специальную глиняную смесь, а не обычный цементно-песчаный раствор. Для того, чтобы изготовить такой раствор, необходимо соединить глину и просеянный строительный песок. Перед смешиванием глину необходимо замочить в воде. Получившаяся смесь не должна растекаться по поверхности кирпичной кладки с одной стороны, но и не должна липнуть к мастерку. Чтобы уменьшить растекание – в раствор добавляется глина, а чтобы предотвратить прилипание добавляется порция размоченной глины.

Обратите внимание, что для кладки вам могут потребоваться и неполные кирпичи. Если вы не обладаете достаточными навыками, чтобы разбить полнотелый кирпич одним ударом кельмы – используйте углошлифовальную машинку – это позволит вам сделать ровный и точный отрез.

Шов между кирпичами при кладке должен быть не более 15 миллиметров, но оптимальная толщина должна составлять около 5 миллиметров. Для укрепления конструкции можно использовать армирующие стальные прутья. Они укладываются непосредственно между кирпичами, в толщу шва, но не пересекают дымовой проход. Толщина стенок из кирпича при кладке не может быть менее 10 сантиметров – таким образом обеспечится требуемая теплоизоляция.

Через каждые несколько метров в кирпичной стенке можно оставлять отверстия для последующей регламентной прочистки. Впрочем, такие отверстия нужны только на тех участках, которые нельзя достать из верхнего отверстия трубы, например на горизонтальных участках, устраиваемых для дополнительного отопления помещения.

При строительстве банного дымохода следите за тем, чтобы его внутренняя поверхность была максимально гладкой. Наличие уступов или ниш приведет в скапливанию в них продуктов сгорания, которые не только уменьшаю тягу внутри трубы, но и могут самопроизвольно загореться при очередной растопке и стать причиной пожара.

Многие опытные печники рекомендуют после укладки отштукатурить и побелить дымоход. Это связано не только с приданием ему эстетических качеств, но и для выявления мест возможной протечки продуктов сгорания. На отштукатуренной побеленной поверхности такие места будет легко выявить и исправить недостатки.

проход через крышу

Верхний край кирпичного дымохода должен возвышаться над поверхностью крыши не менее, чем на полметра. Также высота края должна варьироваться в зависимости от близости к коньку крыши. По общему правилу от верха конька нужно провести линии со снижение в 10 градусов в земле. Эта воображаемая линия и будет обозначать минимальную высоту края трубы.

Этап III. Крепим и изолируем дымоход

Желательно, чтобы труба дымохода не примыкала непосредственно к деревянным стенам. Ее можно построить возле кирпичной стены и для надежности прикрепить к ней металлическими анкерами. Расстояние между крепежными элементами должно состоять не более 300 сантиметром. В целях противопожарной безопасности наружная стена должна отступить от легковозгораемых конструкций (например, от стен деревянного сруба или от стропил) не менее, чем на 15 сантиметров. А местах прохождения дымохода через деревянные перекрытия необходимо изолировать дополнительными листами из асбеста или стеклоткани. Для надежности сверните теплоизолятор в несколько слоев.

Наружную часть трубы, возвышающуюся над крышей можно обложить декоративным облицовочным кирпичом.

Для более надежной изоляции внутрь кирпичного квадрата дымохода можно вставить круглую в сечении асбестоцементную трубу. При таком подходе пространство между трубой и внутренней поверхностью кирпича заливается цементно-песчаной смесью.

Видео: Правила построения кирпичного дымохода

Дымоход в бане своими руками: как правильно его сделать и установить трубы в банной печи

Содержание

Перед тем как приступить к монтажу, ознакомьтесь, как правильно произвести установку трубы дымохода в бане своими руками. Процесс во многом зависит от того, насколько грамотно вы сможете подобрать конструкцию, опираясь на параметры печи и объемы парной.

Кроме того, необходимо осознанно подойти к выбору материала, набора элементов и способа установки. А также в этой статье мы расскажем про основные конструктивные особенности дымоходных систем, и проблемы, которые могут возникнуть при неправильном монтаже.

Конструктивные особенности дымоотвода для парной

Дымоход представляет собой вертикальную конструкцию, смонтированную внутри бани или на фасаде здания. Ее основная задача состоит в отведении продуктов сгорания топлива со скоростью, достаточной для поддержания естественной тяги в печи.

Грамотно спроектированная конструкция обеспечивает быстрый нагрев бани, поддержание необходимого микроклимата в парной и экономного расходования топлива.

Наиболее частые проблемы дымоотводных каналов: Чрезвычайно сильная тяга, что приведет к быстрому прогоранию топлива без соответствующего нагрева парной. Слишком слабая тяга. В топку попадает неполноценное количество кислорода, вследствие чего прерывается процесс горения, а затем падает теплопроводность печи.

Грамотный монтаж дымоотвода является гарантом вашей собственной безопасности и максимально долговременным сроком эксплуатации.

Выбор материала для дымохода в бане

На рынке представлен широкий ассортимент сырья для производства дымоотводящих конструкций, коротко назовем каждый каждое из них.

Асбестоцементная труба

Обладает низкой стоимостью и простотой установки, однако, из-за пористой структуры может накапливать конденсат.

Черный металл

Очень хорошо проводит тепло и быстро нагревается, но при этом нет сопротивляемости коррозии. Обладает большой массой, что затрудняет процесс монтажа, а также требует сооружение фундамента.

Кирпичный дымоход

Модель является достаточно дорогой и непростой для установки, хотя её внешний вид очень приятен. Если не гильзовать внутри, конструкция забивается сажей, поддается воздействию конденсата, отсыреть, и в дальнейшем потрескаться и допускать утечку угарного газа.

Керамические дымоходы

Благодаря своей прочности керамика выдерживает высокую температуру, долговечна и может использоваться с любым из видов котлов. Тем не менее, установка такого дымоотвода является весьма дорогостоящей, а сама конструкция – низко ремонтопригодной. Поэтому заниматься установкой следует только квалифицированному мастеру, а хозяевам придется бережно относиться к этой вентиляционной системе.

Нержавеющая сталь

Большинство банных комплексов – домашних или коммерческих – используют именно этот вариант. Это обусловлено отличной устойчивостью к воздействию атмосферных явлений, сажа фактически не скапливается, а прослужит установка долгие годы. Внешний вид хорошо подходит под любой экстерьер бани, блестящая поверхность радует глаз. Кроме того, эта конструкция довольно проста для обслуживания.

Наша продукция

Стекло

Стеклянный дымовой канал – неплохой выбор, так как этот материал обладает минимальной инертностью, устойчив к влаге и коррозии. Постоянное повышение стоимости на установку такой конструкции обусловлено сложностью процесса и дороговизной огнеупорного стекла в целом. Поэтому такие дымоходы — самые дорогостоящие системы в наши дни, хотя стоимость вполне оправдана достоинствами этого варианта.

Какие трубы используют

Надо знать, что от того, каким образом будет выполнен монтаж дымохода банной печи, зависит вероятность пользования баней без угрозы для вашего здоровья.

Схема монтажа дымоотвода бывает двух конфигураций: внутренняя и внешняя. В зависимости от этого подбираются элементы дымохода.

Виды монтажа: где устанавливать

Установка может происходить на кронштейнах через стену или по прямой через крышу.

В первом случае вся система выносится в стену, а затем поднимается, примыкая к бане, но не проходя сквозь нее. Это смотрится более эстетично, при этом есть следующие плюсы:

не задействуется свободное пространство парной;

нет риска обжечься о сталь или камень;

меньше вероятность возникновения пожара;

проще – не надо делать отверстие через весь чердак;

случаи задымления обнаружить легче, а также отследить общее состояние.

Но при этом:

увеличиваются потери тепла, так как фактически сразу пар попадает наружу;

сам монтаж сложнее из-за необходимости соблюдения размеров стыковки отверстия в стене и частей изделия;

нагрев трубы больше в силу того, что газы отходят в горизонтальном направлении. При таком расположении увеличивается сопротивление топочных газов при движении по каналу;

по количеству элементов данный вариант дороже на 10%, чем обычный.

При монтаже дымоотводящих систем по прямой через крышу дымоход располагается прямо, без изгибов, он отходит от котла и направляется вверх, где пересекает потолок и выходит с обратной стороны кровли. Достоинства такого подключения:

Устойчивая тяга за счет расположения дымовой трубы ближе к коньку крыши.

Сборник для конденсата находится в тепле, поэтому его прочистной карман сухой и чистый. Это продлевает срок службы.

Не образуются мостики холода в стенах, теплоизоляция не нарушается.

Устойчивость дымоотводящего канала выше за счет креплений к кровле. Сами крепежи можно выбрать дешевле, чем для варианта на фасаде.

Эстетичность сооружения не портится боковыми выводами дыма.

На улице находится лишь малая часть конструкции, которая портится со временем от снега и дождя. Осмотреть и очистить большую часть можно, не покидая здания.

Можно использовать неутепленные части дымоотвода, которые находятся внутри бани.

Данный вариант проще и дешевле в монтаже на 10%, чем при выводе через стену.

Дымовые газы идут вверх, нет препятствия для их выхода. Нагрев меньше, чем при горизонтальном соединении, так как сопротивление потокам дыма минимально.

При этом есть и слабые стороны:

Вероятность «пропустить» возникновение пожара выше, так как задымление возникает в перекрытиях, которые находятся на чердаке и на крыше, и их элементарно не видно вплоть до появления огня.

Потери тепла через крышу. Герметичность восстанавливается при обустройстве гидроизоляции до проведения покрытия.

Уменьшение полезной площади, так как по требованиям безопасности вокруг печной трубы для бани ничего не должно быть.

Увеличение расходов на изменение крыши и потолка парной, в частности, после окончания чистовой отделки.

При повреждении целостности дымоотводящей конструкции происходит задымление бани.

Подтеки конденсата и накапливаемая сажа портят внешний вид крыши.

Возможны ожоги от нагретых частей при нештатных ситуациях.

При принятии решения о способе монтажа требуется учесть следующие нюансы:

размеры постройки – если очень маленькие, то логично сделать выносную конструкцию;

парилка строится с нуля или в старом помещении – в первом случае можно сразу продумать вопрос изоляции;

нужно ли отапливать соседние комнаты.

Внешнее размещение

Внешнее устройство дымового канала является более затратным и трудным в монтаже. Это связано с повышенными требованиями к соблюдению размеров стыковки отверстия в стене и частей изделия. При наружном монтаже требуется применять двустенные дымоходы во избежание образования конденсата и возникновения пожара. Именно внешние конструкции являются наименее воспламеняемыми, поскольку дым моментально направляется наружу, а не циркулирует по трубе, располагающейся в здании. Плюсом такой системы можно отметить отсутствие необходимости делать отверстие в потолочном перекрытии и крыши и экономия внутреннего пространства. При этом вероятность отравления угарным газом сводится к минимуму.

Внутреннее размещение

Главным достоинством внутреннего расположения дымоотвода является легкое обеспечение тяги в дымоходной конструкции, которое достигается вертикальным направлением отходящих газов. В данной конструкции основная часть будет располагаться во внутренней части здания, что дает возможность банному помещению нагреваться существенно быстрее. Однако, с точки зрения пожаробезопасности, такая конструкция более опасная, так как заметить задымление в потолочном перекрытии или на чердаке гораздо сложнее.

Можно ли произвести монтаж сэндвич-дымохода в бане своими руками

Применение такой конструкции позволяет предотвратить и защитить помещение от возможных пожаров. Благодаря утеплителю температура нагревания трубы обычно не выходит.

Существует определенная последовательность, сопутствующая проведению правильной самостоятельной сборки. Четкое соблюдение правил и рекомендаций производителя, гарантия бесперебойной работы дымоотводной системы.

На что следует обратить внимание при монтаже дымохода в бане

Ниже представлены указания касательно того, на чем необходимо сосредоточиться в первую очередь.

Как выбрать размер и форму дымоотвода

Малый размер сечения будет препятствовать отведению топливной продукции в нужном количестве. Объемное сечение, напротив, способствует слишком быстрому продвижению дыма, что не позволит как следует прогреть банное помещение. Это, в свою очередь, повысит расходы на топливо. Следует ответственно отнестись к данному пункту, поскольку от него будет зависеть результат.

Определиться с формой просто, если учесть основной принцип его работы. Дымоходам свойственно нагреваться неравномерно, вследствие чего, дым выходит на поверхность крыши по центральной оси. Отсюда следует, что правильная форма – круг. Цилиндрические конструкции гораздо быстрее обогревают помещение и не требуют излишних финансовых затрат.

Дымоход с прямоугольным сечением провоцируют завихрения, препятствующие необходимой тяге. Прямоугольная конфигурация допустима лишь в том случае, когда речь идет об отопительных приборах, не требующих мощной тяги.

Диаметр трубы

Масштаб определяется степенью силовой тяги банной печи и располагается в промежуточном интервале от 115 до 270 (мм). Тем не менее чтобы безошибочно определить диаметр, нужно ознакомиться с некоторыми предписаниями, указанными производителем в инструкции. Если же у вас не имеется схема установки дымохода для бани своими руками, то достаточно будет знать соотношение диаметров сечения разных форм. Выглядит это следующим образом:

цилиндрическая – 1 к 10;

прямоугольная – 1 к 1,5.

Для кирпичных дымоходов минимальный диаметр сечения должен составлять 140х140 мм.

Успешная работоспособность дымоходной системы в первую очередь зависит от того, как точно определен размер трубы.

Высота дымоотвода

По стандарту его высота должна составлять не менее 5 метров. Расчет высоты дымоотвода осуществляется в соответствии с основными техническими характеристиками материалов.

Канал должен располагаться не менее чем в полуметре над кровельным коньком и никак не ниже его уровня. При этом стоит учитывать толщину кровельного покрытия и угол наклона ската крыши. Высота выбирается без учета дымоходного «зонта».

Общие рекомендации по монтажу

Необходимо максимально подробно изучить информацию о том, как правильно сделать трубу дымохода в бане и все детали, касающиеся его установки, ведь от его качества будет зависеть надежность, срок эксплуатации, работоспособность и, прежде всего, ваша безопасность. Любая, казалось бы, незначительная ошибка может спровоцировать необратимые последствия.

Сначала нужно ознакомиться с главными указаниями специалистов и инструкцией (если есть в наличии).

Подготовительный этап

Следует предварительно защитить участки прохождения дымового канала сквозь перекрытия. Пошаговое руководство для этого этапа установки дымохода в баню своими руками выглядит следующим образом:

Подготовка проходной трубы. Требуется заполнить ее наружность базальтовой ватой.

Далее, нужно произвести изоляцию внутренней части узла – определитесь с точкой монтажа на перекрытии и подготовьте отверстие нужной формы.

На участке сопряжения с потолком распределите еще один теплоизоляционный слой и затем приступайте к устройству разделки.

Обязательно оставьте небольшой зазор между проходным узлом и дымовым каналом.

Работы на крыше

Данный этап начните с разборки кровли:

Необходимо определить размеры как с внутренней, так и с внешней области крыши с учетом кровельного ската (наклона).

Прорежьте внутри крыши отверстие. Для этого с двух краев обшейте области проемов металлическими листами, толщина которых должна составлять 0,5 (мм). Нужно сделать 4 отверстия величиной 450 на 450 (мм), методом квадратного сечения. Масштаб зависит во многом от переходника.

для прохода дымохода через крышу используется крышная разделка или мастер-флэш. Их основная задача – герметизация прохода, защита от попадания влаги.

Обратите внимание: мастер-флэш необходимо заводить под верхний край кровли во избежание образования течи. Также стык с трубой пройти герметиком и закрепить все кровельными саморезами.

Проход через стену

Предлагаем вам ознакомиться более подробно с двумя схемами монтажа с подробным описанием.

В случае монтажа построениям дымохода для бани своими руками с боковым выводом процесс производится следующим образом:

1 вариант монтажа

Проход через стену, снаружи бани. Выбирая дымоход для дровяной печи в баню, необходимо остановиться на трубе из нержавеющей стали толщиной 0,8 мм. На патрубок печи (если она у вас металлическая) устанавливаем адаптер (является стартовым элементом при сборке по конденсату), потом одностенную трубу не менее 0,5м или теплообменник натрубный (если вы планируете иметь горячую воду в помывочной). На теплообменник ставим шибер. О необходимости шибера мы расскажем в отдельной статье.

Далее на шибер ставим колено под 90°, на него ставим старт-сэндвич для перехода с одностенной трубы на двустенную, а потом трубу сэндвич 1,0 м. Если у вас стена не широкая, то можно поставить трубу 0,5 м.

Важный момент: для прохождения стен и потолочных перекрытий необходимо обязательно использовать сэндвич.

Участок прохождения стены (как и потолка) является самым пожароопасным в бане, поэтому необходимо серьезно подойти к оснащению данного узла. Мы предлагаем устанавливать ППУ (потолочно-проходной узел) внутри парной, снаружи проем закрывается экраном (листом из нержавеющей стали). Если же стена у вас широкая, тогда потребуется второе ППУ для установки снаружи. В ассортименте компании Феррум имеется ППУ различной комплектации. Мы подробнее расскажем в отдельной статье по данному элементу.

В проходной узел необходимо неплотно уложить каолиновую вату или листы технической минеральной ваты слоем в 5-7 см, для того чтобы снять «лишнее» тепло. Больше закладывать вату не нужно, так как это может привести к перегреву сэндвича. Далее снаружи бани к трубе крепим сэндвич-тройник. Снизу тройника устанавливаем конденсатоотвод. Сверху к тройнику закрепляем сэндвич трубы 1,0 м количеством от 3 штук и более в зависимости от высоты бани.

Учитывая вес двустенных дымоходов вам потребуется снизу установить монтажную площадку и консоль для укрепления комплекта. Для устойчивости сверху к стене бане крепим дымоход стеновым хомутом. Финальным элементом основной трубы будет оголовок.

Следующим этапом работ будет подключение водяного бака на 75 л к теплообменнику, но об этом мы расскажем отдельно.

Особые указания:

После того как вы проверили, что все элементы дымохода на месте, хорошо садятся друг на друга, мы рекомендуем перед установкой стыки промазать силиконовым герметиком на 150°.

Все модули при монтаже крепятся внутрь предыдущего элемента узким концом (по конденсату).

Не забываем, что все стыки сэндвич трубы, колена, тройника и адаптера необходимо скрепить хомутами. Все эти элементы имеются в широком ассортименте в линейке Феррум, прайс на которую можно найти на сайте.

Длины элементов дымохода необходимо подбирать с расчетом, чтобы соединение не оказалось внутри перекрытий.

Если в дымоходе имеется тройник, то его необходимо обязательно ставить на площадку монтажную с креплением. Расстояние между площадками должно составлять не менее 5,0 м друг от друга.

Для прохождения перекрытий необходимо обязательное использование потолочно-проходного узла.

2 вариант монтажа

Внутренняя локализация дымохода. По набору элементов данный вариант почти не отличается от первого. Обязательно для прохождения потолочного перекрытия использовать сэндвич трубу.

Дополнительным элементом при монтаже внутри бани является крышная разделка.

Изготовление и установка защитного (проходного) короба своими руками

Сделать 4 металлических листа масштабом 50 на 50 (см) с вырезанным (посередине) отверстиями в соответствии с размером трубы.

Посредством сварочного аппарата соединить друг с другом имеющиеся листы или скрепить саморезами.

Получившийся в результате металлический короб утеплить при помощи базальтовой ваты, поверх предыдущего слоя сделать покрытие из фольги.

В короб вставляется труба. Устанавливается короб в потолочных переходах, фиксируется шурупами.

Затем закрепите на поверхности крыши стальной лист с предварительно вырезанным отверстием под дымоход.

Сбор конструкции дымоотвода

Когда печь располагается не четко под потолочным проемом, употребляется колено (отвод). Но не стоит злоупотреблять его количеством, поскольку внутри может скапливаться копоть и гарь.

Поверх крепится оголовок, который можно самостоятельно соорудить простым способом. Но все же рекомендуется приобрести готовый вариант.

Внешняя труба конструируется следующим образом:

Вначале к стене крепится колено, а только потом основное устройство.

В стену крепится уже готовый защитный короб, наполненный керамзитом, от которого наружу поднимается главная часть.

Затем, с внешней стороны помещения на нее крепится тройник. Каждую из деталей сцепляют поочередно.

Закрепление: как правильно установить трубу дымохода в бане

По завершении сборки дымохода закрепите тройник на монтажную площадку и плотно сожмите хомутами все имеющиеся стыки. На последнюю трубу (сэндвич) одевается конус, на конус одевается зонт или дефлектор, для предотвращения попадания атмосферных осадков и ветрового запирания дымового канала.

Трубу выше кровли более чем на 1,5 метра укрепляют хомутом обжимным под растяжку.

Монтаж дымоотвода

В потолочном или стеновом покрытии прорезается окно размером не менее 50х50 см. В данное отверстие монтируется проходной узел с отверстием равным диаметру трубы, плюс 3-5 мм, для свободного монтажа, который нужно закрепить специальными металлическими крепежами в заранее проделанные отверстия, после чего, скрепив со стеной. Затем в защитный короб вставляется труба. Со стороны чердачного помещения засыпьте металлический короб керамзитом. В качестве декоративного элемента по итогам монтажа можно использовать защитный экран из нержавеющей стали, который повышает пожаробезопасность.

Завершение монтажных работ

Далее, когда вы завершили процесс установки, обязательно снимите дополнительное покрытие с труб и вместо него нанесите огнеупорный герметик.

Ошибки при устройстве дымохода в бане

Сборка по дыму, а не по конденсату. Самая частая и распространенная ошибка, которая очень быстро выводит из строя трубу.

Расположение вплотную деревянных перекрытий к трубе в потолке и стенах. Экономия на ППУ.

Применение материалов, строго противопоказанных для использования в качестве дымоотвода, поскольку некоторые из них могут спровоцировать возгорание.

Недостаточная высота дымохода.

Группирование сразу нескольких дымоходных конструкций в одну.

Произвольный расчет масштаба и диаметра материалов.

Монтаж дымохода весьма серьезный процесс, требующий наличия необходимых навыков, внимательности, терпения, ответственного подхода к изучению информации о всевозможных способах монтажа. Если вы будете точно следовать инструкции производителей или советам, приведенным в данной статье, то точно не совершите ошибок в процессе.

Помните, что зачастую ремонт дымоходов обходится в разы дороже, чем просто услуги монтажа. Именно по этой причине все правила и рекомендации лучше соблюдать еще на этапе проектирования бани.

Нюансы изготовления трубы для дымохода печи в бане: конструкция, варианты, изготовление

Многие владельцы частных домов устраивают на своем участке баню. Одной из составных частей этого сооружения является дымоход. Основное его предназначение заключается в выводе из помещений строения продуктов сгорания топлива. Этот элемент имеет каждая банная печь. Процесс его создания мы более подробно рассмотрим далее.

Конструктивные особенности дымохода для печи

В настоящий момент существует довольно большое количество дымоходов, которые различаются между собой по своей конструкции. Наиболее распространенными являются одно- и двухконтурные дымоходы, выполненные из таких материалов, как:

кирпич;
сталь;
керамика.

Если в своей бане вам необходимо создать дымоход для печи, то перед тем как приступать к работам, следует сначала поподробнее познакомиться с его конструкцией и основными компонентами, составляющими ее.

Горизонтальную конструкцию следует рассматривать в качестве идеального варианта дымохода. Ее устройство обеспечит эффективный вывод из помещений бани продуктов сгорания. Однако не во всех случаях имеется возможность для создания такого дымохода. Поэтому приходится обустраивать дымоход сначала вертикально, потом горизонтально, а его завершение снова делать вертикальным.

Устройство дымохода

Чтобы дымоотвод для печи получился герметичным, необходимо использовать в его конструкции такие элементы, как:

колено;
патрубки;
тройники.

Их следует считать основными составляющими конструкции дымохода для печи бане.

Под коленом принято понимать соединительный элемент, благодаря которому обеспечивается плавность установки дымоотвода для печи. Необходимость в использовании этого элемента возникает в тех случаях, когда возможность для создания в бане вертикального дымохода отсутствует. Для изменения направления этого сооружения используется колено.

Оно может быть разным. Основной критерий, на основании которого эти соединительные элементы различаются между собой — соотношение углов. Когда дымоотвод отходит от печи на горизонтальном участке, перед ним также устанавливается колено или прибегают к использованию тройника. Если вы устраиваете в дымоходе колено, то следует знать, что процесс его очистки довольно сложен. В вертикальном дымоходе от использования этого соединительного элемента лучше отказаться.

Тройник — элемент, который отличается универсальностью своего применения. Используя его, можно легко очистить золу, а также удалить продукты сгорания посредством специальных приспособлений. Элемент имеет вид стакана и располагается внутри тройника. При необходимости его можно вытащить и очистить от загрязнений.

При установке тройника необходимо соблюдение единственного условия — должно быть обеспечено оптимальное соединение этого элемента с трубами. Если это требование не будет выполнено, то дым из банной печи будет проникать в помещения строения. Оказавшиеся в парной и помывочной продукты горения принесут неудобство людям, принимающим парные процедуры.

Если на втором этаже бани располагается деревянное перекрытие, то в этом случае потребуется устройство патрубка, благодаря которому дерево будет защищено от высокой температуры. Она возникает в дымоходе при использовании банной печи.

Для того чтобы качественно выполнить монтаж патрубка, необходимо сделать отверстия, потом установить в него этот элемент, далее выполнить изоляцию и после этого произвести его соединение с трубой. Использовать патрубок нужно для того, чтобы исключить контакт дымоотвода с кровлей и чердаком.

Выполняя работы по установке дымоотвода, необходимо позаботиться о закреплении сооружения на кронштейны. С помощью трубы она будет надежно зафиксирована в необходимом положении. При размещении кронштейнов необходимо выдерживать интервал в 200 см.

Крышная разделка — еще один элемент конструкции дымоотвода для печи, имеющий большое значение. Благодаря ему обеспечивается герметичность соединения трубы и кровли. Наличие этой крышки исключает попадание атмосферных осадков и грязи на чердак. Следует знать, что обязательным компонентом дымохода является крышная разделка. Не следует заменять ее дешевыми альтернативными решениями, используя герметики или устанавливая конструкции собственной разработки. В течение процесса усадки в бане может произойти нарушение ее целостности. В результате в помещение будет попадать дым, а также атмосферные осадки.

Особенности выбора трубы дымохода для печи

По такому параметру, как материал изготовления все дымоходы разделяются на следующие виды.

Из нержавейки. Это самый подходящий материал для создания дымохода. Обусловлено это тем, что он устойчив к воздействию влаги, не боится перегрева и в процессе эксплуатации не скапливает сажу.

Выбирая дымоотвод из этого материала, необходимо обратить внимание на его устойчивость к воздействию кислот. При перегреве может возникать контакт серы с углем, при этом происходит выделение газа, который агрессивно воздействует на металл.

Дымоход из нержавейки имеет несколько преимуществ:

стойкость к возникновению коррозионных процессов;
высокая степень прочности;
приемлемая цена;
незначительный вес;
эстетическая привлекательность.

Дымоход из бетонных труб. Главным преимуществом этого сооружения являются незначительные затраты на его создание. Другой его плюс — долговечность и ремонтопригодность. Также он обладает отличными характеристиками в плане герметизации. Еще одним его достоинством является то, что владелец бани может устроить его своими силами, не обращаясь за помощью к специалистам. Создав монолитную конструкцию из бетона, можно исключить накопление сажи в дымоходе.

Дымоход из кирпича. Его характерная особенность — шероховатая поверхность. Поэтому в процессе эксплуатации сооружения на ней скапливается большое количество сажи. А это приводит к тому, что тяга снижается. Однако восстановить его довольно просто — необходимо выполнить чистку дымохода.

Дымоход из металла. Он является самым простым и доступным по цене изделием. Поэтому именно его чаще всего выбирают для бани. При его эксплуатации происходит нагрев трубы до значительной температуры, поэтому часто на нее устанавливают бак с водой для нагрева последней и её использования при парных процедурах.

Керамический дымоход. Основными характеристиками такого сооружения является его дороговизна и практичность. Среди всех дымоотводов он обладает наиболее продолжительным сроком эксплуатации. К интенсивному нагреву эта конструкция достаточно устойчива.

Как сделать дымоход для бани через потолок?

К установке дымоотвода в бане необходимо подходить со всей ответственностью. Если при его создании будут допущены ошибки, то может пострадать не только отделка помещений строения. Продукты горения, проникшие в парную или моечную, негативно повлияют на здоровье людей, принимающих парные процедуры.

Технология работ

Есть два варианта, которые могут применяться для установки дымоотвода в бане:

дымовой — используя его в процессе создания, необходимо применять тройник, посредством которого будет выводиться конденсат;
конденсатный — этот способ исключает необходимость использования при создании дымохода тройника.

Работы по устройству в бане дымоотвода начинаются с выполнения подготовительных работ. Они предполагают подготовку проекта для этого сооружения. Чтобы избежать ошибок, лучше всего обратиться к специалистам, которые проведут расчеты оптимальной длины трубы для обеспечения лучшей тяги.

Кроме этого необходимо сделать выбор в пользу материала, из которого будет изготовлена труба дымоотвода. Если вес трубы дымоотвода превышает 700 кг, то в этом случае обязательным условием является создание фундамента.

Далее необходимо выполнить осмотр потолочной поверхности в бане, чтобы определиться с местом, где будет проложен дымоотвод. Следует знать, что это сооружение следует располагать непосредственно от балки. Выбор места для этого изделия необходимо осуществлять таким образом, чтобы количество изгибов в его конструкции было минимальным. Это связано с тем, что на горизонтальном участке дымоотвода происходит накопление сажи, что приводит к снижению тяги.

Работы по сборке дымоотвода лучше всего проводить на месте его установки. Для того чтобы обеспечить надежную фиксацию всех стыковых участков конструкции, следует использовать хомуты. Применение опорных кронштейнов поможет надежно закрепить тройник, если он присутствует в составе конструкции дымохода.

Следующий этап — обустройство дымохода для печи в бане через потолок. Для выполнения этой работы необходима специальная разделка, выбор которой делают с учетом типа крыши сооружения и угла ее наклона.

После этого необходимо выбрать участок, через который будет проходить труба. Далее проводится работа по замеру и вырезанию проема. Потом трубу необходимо вывести наружу за кровлю.

Защиту внутренней части дымохода обеспечит подкрышный лист. Задачу по защите сооружения снаружи сможет решить разделка. Конусный участок разделки следует использовать для регулировки угла наклона дымохода. Непосредственно под крышу следует заводить их торцы.

В местах расположения патрубков на участках стен необходимо выполнить работы по созданию изоляции в виде уложенного фольгированного утеплителя.

Работы по монтажу дымохода для печи завершаются прикреплением трубы на поверхности фартука с последующей герметизацией на стыке. Именно так и должно производиться наращивание дымохода до нужного размера. Защиту дымохода от атмосферных осадков обеспечит стальной зонт.

Участки дымохода для печи, которые могут подвергаться воздействию коррозии, необходимо обработать термостойкой краской. Для того чтобы укрепить стенки на хомутах, следует использовать герметик.

Особенности монтажных работ дымохода

При работах по установке дымохода для печи должна соблюдаться следующая последовательность работ:

Отверстие, равное диаметру дымохода, необходимо проделать по центру металлической заготовки. На трубу нужно установить кожух, для изготовления которого лучше всего использовать оцинкованную сталь. После этого на трубу необходимо надеть кольца, которые потом фиксируются на потолке. После этого можно производить установку нижней трубы и закрепление дымохода по углам, для чего лучше всего применять саморезы.

Верхнюю трубу необходимо расположить на нижней следующим действием. После этого они соединяются вместе. Обязательно следует обеспечить высокую герметичность соединения. Хомуты необходимо установить для обеспечения надежной фиксации.

На крыше выполняется установка второй металлической заготовки. При помощи глины, асбеста или керамзита необходимо заполнить образовавшийся участок.

Заключение

Печи в бане невозможна без дымохода. Благодаря ему отводятся продукты сгорания. Дымоход может быть изготовлен из самых разных материалов. При выборе необходимо учитывать особенности и эксплуатационные характеристики сооружения. Большое значение имеет грамотное выполнение работ. Прежде чем приступать к ним, следует ознакомиться с технологией проведения работ. Если нет уверенности в том, что вы сможете качественно выполнить эту работу, то в этом случае лучше обратиться к специалистам. Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Как правильно сделать трубу в баню своими руками?

После строительства бани и выбора котла для парной, возникает вопрос обустройства дымохода. Это достаточно ответственный этап работы, требующий грамотного подхода.

Неправильно выбранная или установленная вытяжка может сделать работу котла не эффективной. К тому же это может быть не безопасно с пожарной точки зрения. Плохая изоляция перекрытий может привести к возникновению пожара. Наличие щелей в кладке или примыкании колен, способствует проникновению угарного газа внутрь помещения, что не безопасно для жизни и здоровья.

Этапы выбора дымохода

Если в бане установлен котел фабричного производства, как правило, в паспорте агрегата уже указаны рекомендованные параметры вытяжного канала. В случае если печь сделана своими руками, эти данные необходимо рассчитать самостоятельно. От правильного выбора геометрических параметров зависит КПД котла и величина тяги.

Важные моменты при выборе диаметра трубы

Подбирая основные параметры надо понимать, что наличие тяги должно быть оптимальным для данного котла. Поскольку при ее недостатке, дым будет проникать в помещение и сделает невозможной нормальное функционирование печки.

В случае, когда тяга от вытяжки избыточна, жар от горения дров будет улетать в трубу, не успевая прогревать стенки каменки. К тому же, за счет догорания древесных газов в канале дымохода начнет активно образовываться слой сажи. Такая труба будет быстро забиваться и требовать регулярных прочисток.

Для правильной циркуляции дымовых газов, согласно строительных СНиПов, топочное помещение должно оборудоваться системой приточной вентиляции. На практике это означает, что во время топки, в предбаннике можно было бы открыть окно или дверь на улицу.

Правила расчета печной трубы

Для правильного расчета проходного диаметра, необходимо задать величину основных параметров помещения и печи. Для предупреждения появления конденсата на стенках дымового канала, температура отходящих газов должна быть не менее 120 градусов.

На выпадение конденсата влияет несколько факторов. Высокая влажность дров, приводит к слабому горению и выделению большого количества влаги. Непрогретые или плохо изолированные стенки вытяжки собирают эту влагу на себе. В итоге, на влажной поверхности дымового прохода оседает копоть и образуется сажевый слой.

Расчет высоты дымохода стоит делать из соотношения диаметра трубы и площади поверхности топочной камеры. Допустим такое отношение равно 12-15%, тогда, в зависимости от сечения будущего канала, средняя длинна дымохода составит от 8 до 12 метров.

Это достаточно упрощенное правило, поскольку учитывает только прямой участок трубы, что в реальных условиях бывает крайне редко. В качестве рекомендации, расчетные параметры высоты стоит увеличить на 10-20%. Этого хватит для оптимальной работы дымохода при любых условиях горения.

Правила эксплуатации дымовой трубы

Любой, даже правильно рассчитанный дымовой канал, требует соблюдения ряда правил.

Если печь служит для сезонного отопления дома, тягу в дымоходе надо проверять раз в год, перед началом активной эксплуатации.

В качестве топлива необходимо использовать дрова максимальной степени просушки, поскольку большое содержание влаги будет способствовать накоплению сажи на внутренних стенках дымового канала.

Варианты размещения трубы

В зависимости от места размещения котлоагрегата и конструкции здания, дымоходы могут располагаться внутри помещения или снаружи.

Внутреннее размещение

Расположение железной или кирпичной трубы внутри помещение технически более сложный процесс. Требуется проводить работы по разбору крыши в бане или доме. Места прохода канала через потолок и стеновые перекрытия необходимо термоизолировать и утеплять. Однако, за счет использования дополнительных коленных переходов или кирпичной трубы, такой дымоход будет давать дополнительное тепло внутрь помещения. Это поможет сэкономить на дровах и времени протопки.

В случае кирпичной кладки, для создания порядовки, необходимо провести расчет расстояния от поверхности котла до места прохода трубы через потолок и крышу.

Устройство наружного дымохода

Наружные дымоходы, по средствам горизонтального канала выводят за периметр здания через стену, и по средствам крепежей, поднимают на расчетную высоту. Монтаж такой трубы делают к прилегающей стене дома или бани. Такая конструкция в разы сокращает время на монтаж, но при этом требует дополнительного утепления дымового канала и специальных стеновых креплений.

На современном рынке строительных материалов представлен большой выбор готовых модульных систем рассчитанных на наружную прокладку вдоль стеновых перекрытий.

Виды дымоходов

Канал для удаления дымовых газов может быть либо собранным из металлических труб, либо сложен из огнеупорного кирпича. Существуют варианты применения керамических материалов, но они достаточно дорогие и сложные в монтаже.

Кирпичная труба

Такой вариант, как правило, выбирают при устройстве кирпичной печки. Он имеет хорошие теплопроводные свойства и наряду с каменкой, способен аккумулировать и отдавать тепло в помещение.

Металлические сэндвич трубы

Вариант металлического дымохода наиболее универсален и прост в монтаже и обслуживании. Может применяться как при внутренней, так и при наружной прокладке. В связи с большой распространенностью данного типа труб, в магазинах можно подобрать переходы, крепежи и составные части под любые нужды.

Выбор правильной трубы для печки поможет котлу выдать максимальную производительность при минимальных затратах. О том, как правильно сделать трубу в бане или доме можно узнать из видео.

строительство из кирпича и керамики для бани, трубопечные работы

В этой статье мы расскажем вам о принципах строительства воздуховодов, отводящих продукты горения от очага, работающего на твердом топливе. Проще говоря: из этой статьи вы узнаете, какими бывают печные трубы для бани и дома, и как реализуются типовые трубопечные работы.

Любой очаг состоит из следующего набора конструкционных элементов:

Фундамента – опоры корпуса очага и, частично, вентиляционной системы (отводящего воздуховода).
Зону сгорания топлива – части конструкции, упрятанной за сенами корпуса и разделенной колосниками (решеткой, над которой происходит процесс горения топлива) на сам очаг (камеру горения) и приточную зону (поддувало).
Воздуховода (он же – труба печная) – канала отвода продуктов горения топлива (газов и сажи) от очага.

Соответственно, строительство любого очага реализуется путем последовательного сооружения фундамента, зоны очага и воздуховода (трубы). Причем на каждом этапе трубо — печные работы реализуются с учетом нюансов, связанных и с предполагаемой функциональностью, и с конструкционным материалом, используемым в процессе постройки очага. Поэтому, в качестве типового примера, далее по тексту мы разберем два случая постройки печей, а именно: возведение домашнего очага, и обустройство банной печки.

Строительство печей в доме

При сооружении домашней печи необходимо принимать во внимание двоякую функциональность такого очага. Ведь, согласно отечественным традициям, печь может использоваться в доме не только, как «обогреватель», но и как «кухонная плита». Поэтому большинство домашних печей имеет особую форму, предполагающую монтаж поверх зоны очага специальной плиты из чугуна или стали.

Процесс возведения домашней печи предполагает поэтапную реализацию следующих операций: обустройства фундамента, кладки зоны очага и сооружения печной трубы.

Как построить фундамент

В качестве фундамента на небольшую печь можно использовать следующую конструкцию: поверх цокольного перекрытия, усиленного балками, настилают слой материала с отрицательной горючестью. В качестве такового можно использовать слой рулонного асбеста или глиняную подушку, поверх которой выкладывают первый, монолитный ряд кирпичей.

Фундамент более крупной печи строят на базе плиты из песчано-цементной смеси, легированной щебнем. Габариты фундамента должны соответствовать габаритам основания печки, глубина – 20-30 сантиметрам.

Как сложить очаг

Кладка очага начинается с обустройства первого, сплошного слоя, выкладываемого поверх фундамента. Для строительства использую одинарный красный кирпич (без пустот) из обожженной глины. Причем в процессе кладки, в качестве соединительного раствора, используется особая смесь из песка и глины. После первого слоя выкладываю второй, в котором оставляют пустоты, соответствующие контуру приточной зоны (поддувала). Контуры приточной части выкладывают не одинарным, а огнестойким кирпичом.

Третий и четвертый слой формируют пространство приточной зоны. То есть, в монолитной, кирпичной кладке появляется пустая зона – поддувало. При обустройстве четвертого слоя над приточной зоной монтируется площадка под колосники. Ее формируют с помощью ряда огнестойких кирпичей, выступающих над третьим слоем (на полкирпича).

После завершения четвертого ряда можно приступать к кладке пятого, который очертит зону очага и контуры дымоходных отверстий. Как правило, пятый слой повторяет, с небольшими отличиями, третью кладку. И в самом конце формирования пятого слоя, поверх выступающих кирпичей четвертого слоя, монтируют разборный или неразборный блок колосниковой решетки.

Почти весь пятый слой собирается из одинарного кирпича, кроме границ зоны горения, выкладываемых огнеупорным кирпичом. Количество последующих слоев зависит от объема камеры сгорания очага — топки.

Причем поверх последнего слоя нужно смонтировать печную плиту из чугунной отливки, которая может быть или монолитной, или перфорированной одним-двумя крупными отверстиями. Эти отверстия сыграют роль «конфорок» стандартной плиты.

Причем разъемная, кольцеобразная крышка позволит регулировать «накал» этой «конфорки».

Кроме того, в процессе кладки зоны очага необходимо предусмотреть в торцевой части печи место под монтаж дверцы в приточную зону (нижняя граница – второй ряд кладки, верхняя – четвертый ряд) и двери в зону горения (нижняя граница – пятый ряд кладки, верхняя – восьмой).

Строительство печных труб

Кладка печной трубы начинается с обустройства зоны над вытяжкой из очага, оформленной с помощью предпоследнего и последнего слоя кладки топки. Именно эти слои формируют наклонную канавку, поверх которой и будет сложена печная труба из кирпича.

Кладка трубы предполагает формирование колодца, по которому из зоны горения будет вытягиваться дым и сажа. Причем этот колодец, практически всегда, состоит из двух каналов – стартующего от печки и заканчивающегося над потолочным перекрытием внутреннего участка, стартующего от уровня чердачного перекрытия и заканчивающегося над кровлей внешнего участка.

Регулирующая «тягу» задвижка в печной трубе, монтируется она именно во внутренний канал дымохода. Ведь открывать и закрывать печную трубу вы будете именно в той комнате, в которой будет сложен ваш очаг. Оси внутреннего и внешнего каналов могут совпадать или не совпадать. Поворот воздуховода, в данном случае, реализуется с помощью боровка – промежуточного узла между внутренней и чердачной частью трубы. Причем правила трубо — печных работ, содержащиеся в особом СНиП, настаивают именно на поворотной конструкции.

Выход чердачного участка воздуховода возможен далеко не в каждой точке кровли – на этом месте не должно быть ни балок, ни иных деталей силового каркаса кровли.

Поэтому чердачный боровок может иметь достаточно внушительные габариты.

Трубопечные работы в бане

Печь для бани строится как исключительно нагревательное устройство. Причем, если от домашней печи ожидают лишь 70 — 80-градусного прогрева воздуха в трубе очага, то банная печь раскаляет дымоход до максимальных значений – 700 — 800 градусов по Цельсию. Ведь для обогрева сердца бани – каменка – используются именно дымоходные газы. Поэтому для банных печей характерны небольшие размеры самой печи при максимально возможном объеме камеры сгорания топлива. Кроме того, у банных печей формируется традиционно прямоточная вытяжка и достаточно массивная разделка печной трубы (утолщение габаритов дымохода, защищающее чердачное или кровельное перекрытие от возгорания).

В итоге, лучшим конструкционным материалом банных печей является не кирпич, а саль или чугун. Только металлические печки способны гарантировать моментальный прогрев пространства парилки. Ведь металл обладает просто фантастической (по сравнению с пористым кирпичом) теплопроводностью.

И, разумеется, большую часть металлических печек для бани не строят, а приобретают в тематических разделах супермаркетов в готовом виде. Так что владельцу покупной печи останется лишь собрать этот нагреватель.

Причем, как правило, подобные работы проходят в следующей последовательности:

В предбаннике или прямо в парилке обустраивается фундамент – 10-сантиметровая плита из бетона с габаритами 100 на 100 сантиметров.
Поверх фундамента монтируют саму печь, устанавливая очаг на ножки или подставки очага прямо поверх цементной основы.
После установки печи приступают к сборке дымохода. Причем, в самом начале, к выходному отверстию очага, на особый герметик для печных труб, крепят тройник, который похож на расположенную горизонтально букву «Т» (в нижней части перекладины будут собираться отходы). Поверх тройника укрепляют первый (внутренний) участок дымохода. Он должен быть съемным, поскольку в металлических трубах, чаще всего, прогорает именно эта деталь.
Поверх внутреннего отрезка дымохода устанавливается массивная разделка, защищающая чердачное перекрытие от возгорания. Чердачная часть дымохода монтируется в разделку. Причем этот участок должен быть защищен теплостойким и негорючим материалом. Ведь конденсат в печной трубе образуется именно на границе контакта холодного «чердачного» воздуха с разогретым воздуховодом.

На финальном этапе происходит обустройство надкровельной части дымохода. Причем всю верхнюю арматуру: дефлекторы и оголовки, зонты и колпаки, на печную трубу монтируют по особым правилам, которые будут рассмотрены в следующем абзаце.

Обустройство дымохода над кровлей

Несмотря на все различия в конструкции банных и домовых печей, эти типы очагов имеют одну абсолютно идентичную деталь конструкции – верхний участок дымохода, расположенный над кровлей. И конструктивно этот участок состоит из тела дымоходной трубы и оголовка – фигурного выступа, улучшающего аэродинамические характеристики дымоходного воздуховода. Причем роль оголовка может играть и фигурный выступ в кирпичной кладке, и особый дефлектор на печную трубу, и прочие колпаки или зонтики.

Монтаж этих элементов выполняется с учетом направленности канала трубы, при обустройстве которого стоит учесть преимущественное направление ветровых потоков.

Дымоход в бане своими руками из стальной трубы: схемы и установка

Установка банной печи и подключение водяного бака – задача непростая, поэтому домовладельцы для ее решения зачастую прибегают к помощи специалистов. А вот сделать дымоход в бане вполне реально своими руками, сэкономив таким способом на монтаже. Какие печные трубы лучше использовать, как их правильно установить и вывести на улицу, вы узнаете в нашем материале.

Выбираем дымоходную трубу

Для отвода продуктов горения от банной печки применяется 3 разновидности дымоходов:

из обычной стальной трубы;
специальные трехслойные трубы для печей и ТТ-котлов, изготовленные по типу сэндвича;
дымовые каналы, выложенные из кирпича.

Как правило, кирпичные дымоотводы выкладываются одновременно со стационарной печкой, о чем подробно рассказывается в другой нашей статье. Они безопасны и долговечны (особенно с внутренней керамической вставкой), но слишком уж дороги по цене материалов и строительства. Если вы поставили в парилке чугунный либо металлический отопитель, то класть для него отдельный газоход из кирпича нерационально.

Справка. Некоторые любители банных процедур строят в парной кирпичный тепловой щиток, изображенный на фото. Внутри сооружения делаются вертикальные и горизонтальные каналы для продуктов сжигания – дымообороты. Цель – отнять у разогретых газов побольше тепла перед выбросом наружу и отдать его в помещения сауны.

Наиболее дешевый вариант – обычный одностенный трубопровод, изготавливаемый из «черного» металла или нержавейки. И хотя устройство такого дымохода позволяет сэкономить средства, при монтаже и эксплуатации возникает ряд неприятных моментов:

чтобы от раскаленной железной поверхности в бане не возник пожар, все деревянные конструкции стен и потолков придется защитить;
голую дымоходную трубу, проходящую на крышу через потолок и чердак, понадобится утеплить базальтовым волокном;
от перепада температур внутри и снаружи печного газохода на его стенках образуется конденсат, что характеризуется появлением грязных потеков на трубе.

Вариант успешного применения одностенных нержавеющих труб — внутри старого кирпичного канала

Чтобы избежать перечисленных проблем и не утеплять одностенный дымоход для бани при установке, лучше купить и смонтировать готовые сэндвич-трубы. Внутренняя гильза в них делается из нержавеющей стали, а наружная обшивка – из оцинковки (в бюджетном исполнении). Между двумя гильзами заложен слой базальтового утеплителя, чью толщину можно выбирать. На этом варианте мы и рекомендуем остановиться.

Совет по выбору сэндвича для банных печей. Поскольку эти источники тепла постоянно работают на максимальных режимах, температура уходящих газов довольно велика и может достигать 600 °С. Поэтому необходим трехслойный дымоход с толщиной нержавеющей вставки 0,8 мм, утеплителя – 5—6 см. Диаметр – не меньше размеров выходного патрубка отопителя.

Как вывести дымоход через потолок

Как говорилось выше, дровяная печка в бане разогревается до максимума, причем топится периодически, только во время помывки. Внутренняя стальная труба сэндвича тоже греется до высокой температуры, благодаря чему конденсат в ней не образуется. Это значит, что на газоходе не нужно ставить тройник и тупиковую секцию – конденсатосборник, вертикальный канал подсоединяется к печи напрямую, как показано на схеме.

Выполняя проход через деревянное перекрытие и кровлю, важно соблюсти противопожарные нормы. Они гласят, что внутренняя стенка газохода, защищенная негорючим волокном, должна располагаться на расстоянии не менее 38 см от ближайшей конструкции из дерева. Заметьте, что для голой железной трубы этот отступ должен увеличиться до 500 мм с каждой стороны. Вопрос решается двумя путями:

нужно собрать или приобрести готовый потолочно-проходной узел, представляющий собой металлический короб требуемых размеров, наполненный негорючим утеплителем;
прямо в перекрытии установить квадратный водяной бак самоварного типа, нагреваемый отходящими газами.

Схема установки бака в перекрытие (слева) и потолочно-проходного узла (справа)

Примечание. Чаще реализуется первый вариант, поскольку бак с водой требует дополнительного крепежа из-за приличного веса.

Поэтапно монтаж вертикального сэндвич дымохода в бане выглядит так:

Четко определив место прохода трубы сквозь потолок, вырежьте в перекрытии квадратный проем, чьи размеры определите по формуле 380 х 2 + d (внутренний диаметр круглого канала).
Выясните, где газоход пересечет кровлю. Если он попадает в стропило, вырезайте проем в стороне от него, а в процессе монтажа выполните обход конструкции с помощью двух колен на 30 или 45°.
Присоедините к патрубку печки первую секцию из одностенной стальной трубы со встроенным шибером для регулировки тяги. Стык промажьте жаростойким герметиком и зафиксируйте хомутом.
Установите переходник и соберите весь дымоотвод из сэндвича, вставляя секции одну в другую «по конденсату».
Короба узлов прохода наполните негорючим утеплителем – базальтовой ватой либо керамзитом. Чтобы предотвратить затекание, наденьте на дымоход специальную кровельную прокладку – мастер флеш (иначе – крыза). Герметизируйте сверху все стыки.

Совет. Выбирая место пересечения кровли, не забывайте о том, что фасонные детали (колена 30°) можно вращать в разных плоскостях и таким образом вывести оголовок ближе к коньку или дальше от него.

Чтобы дымоход не нагружал своим весом банную печь, прикрепляйте его хомутами и кронштейнами к деревянным балкам и другим конструкциям. Как сделать дымоход в бане с проходом через потолки и крышу, описывается в видеосюжете:

Монтаж газохода с пересечением стены

Бывает, что в силу разных причин (например, баня устроена в одном из помещений частного дома) дымоходный канал необходимо сразу вывести на улицу сквозь стену. Если она построена из бруса либо оцилиндрованного бревна, то узел прохода выполняется таким же образом, как и сквозь деревянное перекрытие.

Негорючие стены из камня, кирпича или бетона в защите от возгорания не нуждаются. В них достаточно сделать круглое отверстие, чей диаметр больше размера дымохода на 15—20 мм, вставить железную гильзу и просунуть туда трубу с последующим уплотнением. В целом сборка дымоотвода производится аналогично, но с некоторыми отличиями:

Поскольку весь вертикальный участок находится снаружи, снизу надо поставить секцию сбора конденсата. Для этого на выходе из стены установите сэндвич тройник.
Крепление осуществляется хомутами и стеновыми кронштейнами с возможностью регулировки, как показано на схеме.
Если дымовой канал монтируется на боковой стене дома с двускатной крышей, то наверняка придется обходить кровельный свес посредством двух колен с поворотом на 30°.
Минимальная высота подъема – 5 м. В то же время оголовок дымохода не должен попасть в подветренную зону крыши и при необходимости поднимается выше.

Минимальная высота подъема над подветренной зоной

Важный момент. Точки крепления трубы к кронштейнам не должны попадать на стыки секций модульного сэндвича.

Устье дымоходной трубы накрывать колпаком не обязательно – попадающая сверху вода благополучно стечет в нижнюю секцию конденсатосборника. Плюс газоход будет периодически промываться от сажи. О том, какой способ прокладки канала лучше избрать, смотрите в следующем видео:

Как прочистить дымовой канал

Чтобы внутренности дымохода от банной печи покрылись толстым слоем сажи, надо очень постараться. Для образования налета отопитель должен постоянно работать в режиме медленного тления либо «заправляться» сырыми дровами. В обоих случаях хорошенько протопить баню не удастся. В нормальном режиме газы с высокой температурой попросту выжигают сажу в трубе и никаких засоров там не возникает.

Теперь о том, как в бане прочистить дымоход своими руками, если налет на стенках все же появился и сила тяги уменьшилась:

Заложите в топку печи сухую древесину высококалорийных пород с малым содержанием смол: акацию, дуб, ясень или осину. Сожгите топливо с полностью открытым поддувалом на максимальном режиме, чтобы сажа выгорела.
Почистите газоход с помощью специального полена «Трубочист», сжигая его строго по инструкции, изложенной на упаковке.
Пользуясь ершиком, закрепленным на веревке с грузом, выполните механическую очистку трубы, добравшись до ее оголовка.

Мастер-класс по изготовлению самодельного ерша и удалению сажи из дымохода смотрите в очередном видео:

Заключение

Наша инструкция поэтапной сборки сэндвич-дымохода для бани в равной степени подойдет и для монтажа одностенных труб из нержавеющей стали. Разница заключается в больших проемах для пересечения горючих перекрытий – потребуется отступ 50 см вместо 38 см. Также рекомендуется утеплить участки, прокладываемые на холодном чердаке и над кровлей. Если все сделать правильно, в результате вы получите тот же сэндвич, только самодельный.

Труба для бани: размеры, схема, материал, монтаж

Труба для бани — важный элемент. Правильно рассчитанный и качественно установленный дымоход обеспечивает комфортные условия для банных процедур, т.к. хорошо выводит дым и угарный газ, сохраняет тепло и является пожаробезопасным.

Печь с трубой в бане

Технические требования

Устройство дымохода в бане планируют до начала строительства. На схеме печь в парилке располагают так, чтобы труба, выходящая на кровлю, была помещена как можно ближе к коньку или к наружной стене. Каналы с горизонтальными участками более 1 м не способствуют хорошей тяге. Легкие печи оборудуют насадными трубами, а большие — отдельно стоящими массивными коренными.

Основные требования к размерам дымохода такие:

Диаметр канала. Выбирают в зависимости от тепловой мощности печи. Минимальный размер — 150 мм, а если печь кирпичная, проходное сечение трубы должно быть не меньше площади 1 кирпича (25х12 см). Площадь сечения канала для электропечей — от 8 см² на 1 кВт. Если канал слишком большой, поднимающийся дым будет быстро остывать и вызывать образование конденсата, а узкий канал не сможет создать необходимую тягу.
Высота внутреннего дымохода для хорошей тяги должна составлять не меньше 5 м (от пода печи до верхнего края) и располагаться на кровле ближе к коньку. Если это расстояние меньше 1,5 м, труба должна быть на 50 см выше конька. Для плоских крыш оптимальная высота трубы — 1,2 м. Конструкцию выше 1,5 м необходимо дополнительно фиксировать растяжками.
Толщина. Стенки должны обеспечить медленное остывание.дымохода. Для внутренней конструкции их толщина должна составлять не меньше 12 см, а для наружной — 38-40 см.

Долго держат тепло каналы из керамики или кирпича. Меньше других покрывается изморосью сэндвич, представляющий собой конструкцию из вложенных одна в другую двух труб с термоизоляцией между ними. Для бани ее слой из керамзита или базальтовой ваты должен быть не меньше 50 мм.

Важно, чтобы внутренняя поверхность канала была гладкой, не пористой. Это обеспечивает тягу и не позволяет накапливаться саже на стенках в больших количествах. Неровности задерживают движение дыма, поэтому лучше, если внутренняя часть имеет круглое сечение.

Материал

Печные трубы для бани делают из таких материалов:

кирпич обожженный (силикатный не подходит) — имеет хороший теплообмен с окружающей средой, огнеупорен, под такой дымоход необходима прочная опора;
керамика — устойчива к высоким температурам, физическому и химическому воздействию, керамические блоки изготавливаются специально для дымоходов.
черный металл — для предохранения от коррозии его покрывают эмалью, он выдерживает температуру до 500°С, но не подходит для интенсивно работающих бань;
нержавеющая сталь — отличается прочностью и легкостью, трубу из нее можно устанавливать на печь с толщиной стенок в полкирпича, лучшая марка — AISI 321 (с примесью молибдена), материал надо покупать у проверенного производителя.

Асбоцемент — слишком пористый материал, легко впитывает конденсат, который, соединяясь с сажей, разрушает трубу, она может лопнуть. Чтобы этого избежать, ее необходимо утеплить и обложить кирпичной кладкой. В парилке не используют дымоходы с оцинкованным наружным кожухом, т.к. этот материал при нагревании выделяет вредные вещества.

Высокую пожароопасность имеют деревянные части крыши и кровля из горючих материалов. Трубу располагают от них на расстоянии 15 и 30 см соответственно и изолируют эти элементы конструкции кровельной сталью, гибким листовым асбестом.

Установка трубы в бане

Дымоход может быть установлен так:

внутри бани с выходом через кровлю;
выведен через стену наружу строения.

При внутренней конструкции труба дополнительно обогревает помещение. Но ее установка считается сложной из-за необходимости устранять зазоры в крыше так, чтобы не было протечек, и обеспечивать защиту кровли от пожара.

Дымоход в бане через стену своими руками сделать легче. Для этого необходимо расположить печь возле наружной стены и исключить контакт газовой или электрической магистрали с участками конструкции.

Монтаж дымохода бани начинается снизу — каждая секция вставляется внутрь предыдущей. Все стыки зажимают хомутами и обрабатывают герметиком. Вертикальную часть устанавливают в собранном виде. В зависимости от конструкции и места выхода трубы канал может иметь 1-2, максимально 3 поворота. Рекомендации по монтажу следующие:

Часть дымохода подсоединяют к патрубку печи при помощи адаптера. Потом надевают отрезок трубы с задвижкой (шибером) и герметизируют.
Горизонтальный участок проводят через отверстие в стене диаметром минимум 450 мм, устанавливают на его конце тройник с крепежом для вертикальной части.
В месте выхода трубы делают кирпичную кладку на цементном растворе или изготавливают огнестойкий короб из листового металла или асбоцемента. Между стенками короба и трубой помещают негорючий термоизоляционный материал.
Вертикальную часть дымохода крепят к стене специальными кронштейнами на расстоянии 1 м.
Нижний вывод блокируется заглушкой, которую снимают при чистке от сажи.
Внутри помещения зону прокладки канала обшивают листами из металла, которые предохранят поверхности стен от перегрева и возгорания.

Наружные дымоходы нельзя прокладывать в зашитые лоджии, вблизи балконов или окон верхнего этажа. После завершения работы проверяют тягу в печи.

Как удалить бетон из водосточных труб

Когда я впервые прочитал бриф к этой статье, я подумал, что редактор меня одолжил. Очистка бетона от водосточных труб? Кто будет настолько глуп, чтобы положить бетон в канализацию , подумал я. Но оказалось, что практика не так уж необычна, как можно было бы подумать.

Прокладка дренажа из бетона не только очень проста, но и очень распространена. Очевидно, что регулярная промывка инструментов, одежды и тел из цемента или других строительных смесей в домашнюю сантехнику — это удобный способ.Но когда вы стоите в луже мутной воды из-за того, что скопившийся бетон в сливе душа заблокировал трубу, вы пожалеете, что не приложили усилий, чтобы смыть воду снаружи.

Мы поговорили с некоторыми водопроводчиками, которые долгое время работали с водопроводчиками, об их опыте с забитыми бетонными стоками и о некоторых методах удаления, которые они видели опробованными. Эта статья также касается некоторых способов, которыми бетон попадает в бытовые стоки, и того, что вы можете сделать, чтобы вывести его и не допустить.

Можно ли, чтобы в канализацию был бетон?

Определенно нет! Несмотря на то, что некоторые попытаются вам сказать, бетон может легко заблокировать и даже расколоть домашние трубы, и его всегда следует держать подальше от канализации. После того, как частицы оседают и затвердевают (особенно в сухих участках трубчатых изгибов и углов), они прилипают к стенкам, уменьшая поток и задерживая другие вещества. Это может привести к серьезным засорам и дорогостоящему ремонту.

Многие мастера по ремонту домов и профессиональные торговцы, кажется, думают, что немного цементной пыли или раствор плиточника, смытый в канализацию, не причинит никакого вреда.И, скорее всего, не будет. Не в ту ночь. Но со временем могут произойти наросты, и перед владельцем недвижимости будет очень сложно исправить проблему. Одна из распространенных проблем — когда новые полы укладываются во влажных помещениях и используется самовыравниватель. Лишние материалы часто «случайно» падают на пол или решетки душа, что со временем приводит к закупориванию труб.

И еще есть те, кто делает , знают, что укладка дренажа бетоном повредит трубы, но полагают, что если никто не наблюдает, им это сойдет с рук.К тому времени, когда все наладится, их уже не будет, и доказательства или компенсация станут невозможными.

Проще говоря, бетон и строительные изделия, попадающие в канализацию, являются результатом невежества, лени или полного пренебрежения.

Способы очистки сточных вод от бетона

Но если уже поздно, а в душевых и канализационных трубах уже есть бетон, не отчаивайтесь. Известно, что в зависимости от серьезности засора следующие стратегии удаления помогают во многих случаях, и их стоит рассмотреть, прежде чем тратить тысячи долларов на новые трубы.

1. Промывка

Если цемент случайно (и недавно) попал в канализацию, промойте его большим количеством воды, это может быть простым, но эффективным решением. Подсчитайте свои счастливые звезды, если это сработает, и вы действительно будете перемещать цементные изделия только в другой участок общей сети трубопроводов, но, надеюсь, он останется достаточно насыщенным, чтобы не образовывать твердую массу.

2. Видеонаблюдение и струйная очистка под высоким давлением

Если уже слишком поздно, а бетон уже затвердел и заблокировал трубы, лучший способ действий — провести осмотр с помощью видеонаблюдения, чтобы определить его местоположение и размер.После этого следует организовать очистку с помощью струйной пескоструйной машины высокого давления. Хотя можно арендовать оборудование и попытаться выполнить работу самостоятельно, существуют такие проблемы, как повреждение оборудования или собственных труб, если вы не были полностью обучены его использованию. Водоструйное оборудование высокого давления, которое используют профессионалы, обладает мощностью, необходимой для удаления бетона из водостока, и, как правило, требует признанного на национальном уровне профессионального обучения. Если вы попытаетесь выполнить работу самостоятельно, вы также не получите никаких гарантий или страховки.

Профессиональные очистители канализации имеют для этого самое мощное оборудование и обладают опытом использования инструментов для достижения оптимальных результатов.

3. Механический инструмент

Опять же, использование механических инструментов, таких как шнеки (или водопроводные змеи), обычно лучше всего доверить профессиональным очистителям канализации или тем, кто имеет опыт или подготовку. Как и в случае с реактивным бластером, расходы на аренду, потраченное впустую время и риск повреждения наемного оборудования или ваших труб часто означают, что попытка выполнить работу самостоятельно не имеет большого смысла.

Шнек просто разбивает высохший бетон и позволяет смыть его. Для удаления больших кусков бетона также может потребоваться струйная очистка. Однако вам необходимо убедиться, что шнек достаточно длинный, чтобы добраться до засора. Опять же, для этого может потребоваться проверка системы видеонаблюдения. Если вы обратитесь к профессиональному очистителю канализации, у него часто будет все это оборудование, а иногда и предлагается пакетная цена за осмотр и очистку, что делает стоимость и хлопоты самостоятельной работы менее привлекательными.

Общие проблемы с этой техникой включают:

Подведение инструмента к бетонному завалу, если трубопровод имеет несколько изгибов
Повреждение основной трубы при попытке сломать и удалить бетон.

4. Биоразлагаемые, смягчающие цемент продукты

Существует ряд биоразлагаемых коммерческих продуктов, которые смягчают бетон и строительный раствор. Хотя сами по себе эти продукты не могут полностью очистить сток, забитый бетоном, при использовании вместе с струйным аппаратом, они могут быть полезны для возобновления движения вещей.Очевидно, что бетон или цемент будут перемещаться только дальше по системе, но опять же есть надежда, что они останутся достаточно разбавленными, чтобы не затвердеть. Посетите местный хозяйственный магазин или зайдите в Интернет, чтобы просмотреть доступные продукты.

5. Кислота

Бетон растворяется в кислоте, однако это может быть ОЧЕНЬ рискованной стратегией, особенно для тех, кто не обучался этому методу. Бетон представляет собой смесь цемента, гравия, песка и воды, а кислота разрушает известняк в цементе.

Риски, связанные с употреблением кислоты :

Использовать любые кислотные продукты следует только с особой осторожностью, и рекомендуется, чтобы только профессионалы, работающие на открытом воздухе, использовали этот подход.

Существуют также некоторые материалы труб, которые можно повредить кислотой (например, высокопрочный чугун или бетон), поэтому вам нужно знать, из чего сделана вся трубопроводная система, прежде чем начать. Даже если трубы изготовлены из ПВХ, могут быть основания или стыки из бетона или раствора, которые могут быть повреждены кислотой.Опять же, полная проверка труб видеонаблюдения предоставит вам эту информацию.

Ограничения использования кислоты:

Acid — не чудо. Химические вещества будут действовать только на поверхности засора. Это означает, что в случае больших засоров вам придется продолжать вливать его, давать ему постоять, очищать размягченную массу (возможно, даже вычерпывать ее, если она находится рядом с входом), а затем начинать все с нуля. Если вы не используете биоразлагаемую кислоту, вы можете нанести вред своим трубам и окружающей среде, особенно если вы попытаетесь ускорить процесс с помощью более высокой концентрации, чем рекомендуется (не рекомендуется).Слишком сильная концентрация также может превратить закупорку в большой засор, который трудно сдвинуть, и замедляет общую скорость растворения.

Как не допускать попадания бетона в сливные трубы

Если вы ремонтируете или делаете какие-либо работы в своем доме, проявите инициативу и прочтите нашу статью «Цемент, раствор и клей в трубах: рецепт катастрофы». В нем есть несколько полезных советов, чтобы подрядчики были честными, а также боеприпасы на случай, когда ваша вторая половина пытается заявить, что нет ничего плохого в том, чтобы мыть инструменты в раковине для стирки.

При недостаточной очистке слива

Иногда стоки, забитые бетоном, забиваются настолько, что даже профессиональная очистка не проходит. Наращивание бетона или других строительных материалов также может оказывать такое сильное давление на трубы, возникать трещины или разрывы. Наконец, мощные струйные очистители, шнеки или другие гидравлические инструменты могут удалить бетон, но также серьезно повредить трубу.

В этих случаях домовладельцам необходимо будет решить, следует ли заменить футеровку труб или заменить их.

Сравнительная таблица преимуществ и недостатков перебазировки и замены поможет вам решить, какой подход подходит именно вам.Или, если вам нужна дополнительная информация о поиске местного специалиста по водоотведению, вы можете связаться с нами.

DIY Искусственная кирпичная стена | Сэмми в штате

Привет! Если вы зашли на нашу страницу в Instagram, вы видели мою (Тэмми, здесь!) Гостевую ванную комнату Reno. Безусловно, моя любимая трансформация, которую мы завершили в доме! Также, наверное, тот, из-за которого я больше всего нервничал. Почему? Это искусственная кирпичная стена. Я очень нервничал по поводу того, чтобы включить это в дизайн ванной комнаты.Я не знала, будет ли это слишком хаотично для небольшого помещения или будет ужасно смотреться на фоне тщеславия, раковины и крана. Но как только мы добавили все последние штрихи, все пространство действительно закончилось! Создание этой стены, вероятно, было одним из самых простых проектов, которые мы делали своими руками. Вы легко справитесь с этим за день! А бонус? Банк не обанкротился! Посмотрите ниже, как мы создали эту стену из искусственного кирпича своими руками.

Этот пост может содержать партнерские ссылки, по которым мы получаем небольшую комиссию с ваших покупок без каких-либо дополнительных затрат для вас.

ПОСТАВКИ

Стеновые панели из кирпича: я купил свою в Home Depot, потому что мне понравились цвета кирпичей, которые они предлагали. Lowes и Menards также продают кирпичные панели. Они бывают стандартного размера 8 на 4 фута.

гвоздей для панелей размером 1 дюйм: мы купили их в Menards (потому что это почти мой второй дом), но вы можете купить их где угодно — Amazon, Lowes, Home Depot, Walmart, они все их продают.

White Spackling: Я специально использовал этот от DAP, потому что знал, что он сохнет до белого цвета и быстро.Количество, которое вам нужно, зависит от того, насколько велика ваша стена и сколько «немецких шмелей» вы хотите показать. Мы использовали 2 контейнера по 32 унции для нашей стены из искусственного кирпича, и у нас осталось около половины контейнера.

Шпатель: чем больше у вас будет шпатель, тем быстрее он будет наноситься на обшивку!

Поликриловая защитная отделка — матовая o ptional: Так как эта стена находится в нашей ванной комнате, где она подвергается воздействию воды, нам потребовался герметик. В этом нет необходимости, если ваша стена не будет находиться в ванной или другой комнате, подверженной воздействию воды.

ИНСТРУМЕНТЫ

— Циркулярная пила: предназначена для резки обшивки по размеру стены.

— Молоток: чтобы прибить щиты к стене.

— Универсальный нож: для вырезания любых отверстий в обшивке для розеток и т. Д. Просто убедитесь, что лезвие острое / новое.

— Поиск шпилек: чтобы знать, где прибить к стене при навешивании панелей.

– опционально. Кольцевая пила : мы рекомендуем использовать одну из них, если вы устанавливаете стену где-нибудь с трубами… A.К.А. стена ванной комнаты 😉 Нам пришлось вырезать 4 круглых отверстия, поэтому нам потребовалась кольцевая пила!

— опционально Кисть для пены: для нанесения защитного покрытия.

ШАГ 1 — Измерение, вырезание и развешивание панелей

Эти щиты имеют высоту 8 футов и ширину 4 фута. Ширина нашей ванной составляет около 5 футов, поэтому нам потребовалась небольшая секция от второй панели. Наши стены 8 футов в высоту, поэтому нам не нужно было приспособить дополнительную высоту. Если вы работаете в помещении с более высокими потолками, обязательно запланируйте дополнительные стеновые панели для этой секции.

В другом нашем учебнике по искусственно состаренной кирпичной стене, который мы опубликовали (см. Здесь!), Сара вырезала каждый отдельный кирпич на концах панелей, так что панели были бесшовными. Ну, я немного ленив, когда доходит до таких вещей… ой. Сначала выслушайте меня, прежде чем осуждать меня за мою лень! У нас был 1 шов, и мы знали, что он будет (в основном) спрятан на стене. Вы можете сказать, где у нас шов? Наверное, нет; P

Вам нужно начать вешать панели на одном конце стены, а затем продвигаться к следующему концу.Не забудьте вырезать отверстия для розеток, труб или выключателей. Для розеток, выключателей света или всего, что требует вырезания коробки, отлично подойдет универсальный нож. Для круглых пропилов (труб) вам понадобится кольцевая пила.

Как я уже упоминал в списке поставки, мы использовали гвозди для панелей, чтобы повесить стеновые панели. Я знаю, что другие люди использовали клей для стеновых панелей, но я не хотел, чтобы такой постоянный вариант. Гвозди снимаются со стены гораздо легче, чем клей.Как я уже сказал ранее, я уже нервничал из-за кирпичной стены в этом помещении. Так что выход я определенно хотел (на всякий случай justttt). На всякий случай прибивали кирпичи по швам. Мы сделали это, потому что точно знали, что шпаклевка закроет это там. Так как у нас было больше видимых кирпичей, мы не хотели, чтобы шляпка гвоздя показывалась случайно.

— примечание — Не забудьте пометить шпильки! Мы нашли все наши гвоздики, а затем отметили их на потолке там, где они были.Мы сделали это, потому что знали, что отметив их на стене, мы их накроем панелями.

Я не буду приукрашивать это для вас … большинство стен не прямые. Когда вы дойдете до этого конца, это может быть, а может и не быть борьбой. Мы любим делать проекты поздно ночью, когда ваш мозг начинает таять и вы не можете ясно мыслить. Я уверен, что некоторые из вас об этом знают. Да, ну, мы немного ездим на бортовом автобусе, пытаясь подогнать нашу последнюю панель в пространство.Но, низко и смотрите, мы получили его, и я знаю, что вы тоже!

— наконечник — Обязательно держите свой универсальный нож под рукой, чтобы легко отрезать любые мелкие кусочки на краю панели, где это необходимо. Вы также можете использовать наждачную бумагу (зернистость 50), чтобы отшлифовать края там, где она слишком плотная.

ШАГ 2 — Создайте образ стены из искусственного кирпича!

Я хотел бы назвать то, что сделал немецким Шмиром, но это действительно не так? Моим первоначальным намерением было следовать законному образу немецкого Schmear — много белого и немного красного кирпича.Но вы знаете, вдохновение берет свое начало прямо в середине проекта. Когда я наносил шпаклёвку, мне очень понравилось, как он выглядел с большим количеством красного кирпича, а на самом деле просто заполнением швов шпаклёвкой. В последнее время я был на пике винтажного индастриала, можете ли вы меня винить? В любом случае, я просто согласился с тем, что происходило, и позволил этому развиться.

Я буквально повеселился, приклеивая к стене немецкий шмер! К тому же это было так просто (может, поэтому и было весело). Все, что вам нужно, это шпатель и шпатель — вот и все.Вы можете судить, сколько хотите показать. Если вы сделаете шаг назад, посмотрите на него и думаете, что слишком много видно кирпича, просто добавьте больше шпаклевки! Это лучшая часть — вы всегда можете добавить еще

🙂

Если вы снова сделаете шаг назад и думаете, что на кирпиче слишком много белого, вытрите его шпателем. Вы действительно не можете напортачить, просто получайте удовольствие!

ШАГ 3 —

Дополнительно — Уплотнение стены из искусственного кирпича

Я перечислил его в расходных материалах, но если вы добавляете эту стену из искусственного кирпича в ванную комнату или, может быть, на кухне, где она может подвергаться воздействию воды, вам следует заклеить ее защитным покрытием.Мы всегда используем поликриловое матовое покрытие Minwax. Убедитесь, что у вас есть поликрил, потому что он не станет желтым после нанесения. Также убедитесь, что это матовое покрытие, чтобы ваша кирпичная стена не получилась блестящей. Я сделала только одно пальто, но убедилась, что оно хорошее и полностью покрывает все.

ЗАВЕРШЕННЫЙ ВЗГЛЯД — Хотя эта текстура!

Вот и все! Двух-, может быть, трехэтапный процесс. Супер просто, можно завершить за день! Кому не нравится проект, который можно сделать так быстро ?! А общая стоимость? $ 75 !! Это включает обшивку, гвозди, шпатель и шпатель.Все, что вам понадобится. Скажи что!

Все это пространство претерпело такие преобразования, и мне это нравится. Вся эта возня над кирпичной стеной зря. Выглядит так хорошо !! Это действительно связывает все воедино.

Мы даже построили туалетный столик для ванной (который я тоже нервничал из-за привязки к пространству)! Вы можете прочитать все подробности о том, как мы это построили, здесь.

Эта глазковая диаграмма тоже моя любимая! Если вы думаете, что вам нужно добавить его в свою ванную комнату, вы можете приобрести его для мгновенной загрузки в нашем магазине Etsy Shop.

Если вы ищете простой способ обновить пространство, попробуйте эту стену из искусственного кирпича! Обещаю, результат вас не разочарует

Надеемся, что в ближайшее время напишем еще пару постов об этом ремонте ванны. А пока, если вы хотите увидеть рено полностью, загляните в наш Instagram, где мы расскажем о полной трансформации!

Поделиться этим проектом:

Покупка старого дома — Сантехника

Многим нравится идея жить в старом доме.Им нравится «характер», который могут принести только старые дома. Я понимаю. Но я наблюдаю тенденцию к тому, что люди хотят пойти по этому пути, не зная, что на самом деле означает владение старым домом — или затрат на его содержание в рабочем состоянии. Любой, кто хоть сколько-нибудь жил в старом доме, скажет вам, что это труд любви. Старые дома нуждаются в постоянном уходе (в большей степени, чем их более молодые собратья), и если вы когда-либо пытались переоборудовать старый дом, вы знаете, что он может ощущаться как огромная дыра во дворе, в которую вы бросаете деньги каждый день.Вы знаете, «денежная яма ».

В моем городе, Луисвилле, штат Кентукки, есть район, известный просто как « Старый Луисвилл, », который заполнен массивными кирпичными домами в старинном викторианском стиле. Это третий по величине такой округ в США. В Старом Луисвилле самая большая концентрация домов, содержащих витражи, в стране. Довольно круто, а? Излишне говорить, что я осматриваю множество больших старых домов. Это тоже могут быть отношения любви и ненависти.

Давайте погрузимся в водопроводную систему старого дома.Старые трубы могут хорошо выглядеть на поверхности, но внешний вид может вводить в заблуждение. За последние 100 лет или около того для изготовления сантехники в домах использовалось несколько различных типов материалов. Глиняные трубы, чугун и оцинкованная сталь были наиболее часто используемыми формами в то время. Все они были заменены современными пластиками в последние годы, но в миллионах домов все еще есть старые системы; и однажды их придется заменить из-за неисправности.

Для наглядности, линия подачи — это труба, по которой вода поступает в дом и распределяется по всему дому.Сточные магистрали — это трубы, по которым канализационная вода выводится из дома.

Глиняные трубы

Глиняные трубы (или трубы из керамической глины, если вы хотите быть более техническим) — это то, из чего делалось большинство канализационных сетей в 1800-х — начале 1900-х годов. Однако глиняные трубки существуют гораздо дольше. Некоторые из самых ранних трубок, когда-либо обнаруженных в Вавилонии, датируются примерно 4000 годом до нашей эры. Проблема с закопанной глиняной трубкой в вашем дворе заключается в том, что она со временем трескается или ломается, потому что глина хрупкая.

Глиняные отходы (или канализационная линия) состоят из множества коротких отрезков трубы, которые соединяются друг с другом. Они короткие, потому что детали тяжелые, но короткие участки означают множество стыков, где могут случиться неприятности. Укажите корни дерева . Когда происходит прорезь в стенке трубы, корни, грязь и все, что между ними, начинают оседать внутри трубы. Со временем это приведет к засорению линии для отходов в середине двора.

На данный момент есть два варианта.Вы можете либо выкопать двор и заменить трубы, либо нанять компанию, которая оказывает «услуги по прокладке». То есть они заявляют, что используют старую трубу как погоню и протягивают новую гильзу через старую трубу. Я никогда не видел, чтобы это было сделано, но теоретически это кажется возможным.

Здесь вы можете увидеть, как корни деревьев могут попасть в глиняные трубы.

Чугун

Чугунные трубы тоже существуют уже давно. Нередко можно увидеть, что чугунные канализационные трубы служат 80–100 лет, а иногда и дольше.Однако чугунные трубы имеют определенную неисправность, которую легко обнаружить… ржавчину. Следует помнить, что чугун ржавеет изнутри. Это означает, что, хотя на поверхности она может хорошо выглядеть, в действительности ваша трубка может быть тонкой как бумага. На длинных горизонтальных участках чугунных труб также довольно часто возникают трещины из-за агрессивных канализационных газов. Когда вы смотрите на старый дом и видите чугунные трубы, обратите внимание на участки ржавчины вокруг воротников соединений. Вот где я обычно нахожу их неудачными.Кроме того, если вы видите трубы, которые выглядят только что покрашенными, возможно, кто-то пытается прикрыть сильно заржавевшую канализационную трубу.

Вот старая чугунная сливная труба, вся покрытая силиконом, чтобы попытаться остановить утечку.

Здесь вы можете увидеть утечки в отверстиях для штифтов, которые закрываются ржавчиной.

Горизонтальный участок чугунной канализационной трубы, треснувшей в результате многолетнего воздействия агрессивных канализационных газов.

Следует помнить, что чугун ржавеет изнутри.Это означает, что, хотя на поверхности он может хорошо выглядеть, на самом деле он может быть тонким как бумага. Если чугуну 80–100 лет, срок его службы подходит к концу.

Трубы из оцинкованной стали

Оцинкованные стальные трубы использовались как подводящие, так и канализационные трубы примерно до 1950-х годов в Луисвилле. Когда сталь была оцинкована, на нее наносили цинковое покрытие, чтобы предотвратить ржавчину. Как только цинковое покрытие стирается, начинается ржавчина. Водопроводные трубы из оцинкованной стали — плохая новость .Они ржавеют и закрываются, как артерия, которая видела слишком много чизбургеров. Вы также можете получить довольно неприятную на вкус воду из стальных водопроводных труб. Вода из Луисвилля признана одной из самых вкусных водопроводной воды в стране, и вы не захотите испортить ее водой из труб, наполненных грязью. Очевидно, когда это происходит, это также резко сокращает поток. Как я уже сказал, повсюду плохие новости.

Вот старая оцинкованная стальная труба. Обратите внимание, как он ржавеет изнутри. Так будет продолжаться до тех пор, пока не перестанет течь вся вода.Но что еще более важно, вы хотите пить воду из этой трубы?

Линии подачи — не единственная проблемная труба, когда речь идет о оцинкованной трубе. Во многих старых домах есть трубопроводы для мусора, сделанные из того же материала. Они тоже страдают от ржавчины и отложений с течением времени. Большую часть времени я вижу, как эти штуки используются в качестве основных канализационных труб по всему дому, которые соединяются с чугунной основной канализационной трубой и выходят в канализацию на улице .

Вот заброшенная линия для отходов из оцинкованной стали в подполье.Обратите внимание на то, как это старый кусок оцинкованной трубы соединяется с чугунной основной трубой. Эти двое обычно идут рука об руку.

Крупным планом — забитая оцинкованная канализационная труба. Этому дому было около 75 лет. Большая часть старой сантехники была заменена на современные трубы из ПВХ.

Итак, когда вы делаете покупки для своего нового (старого) дома, обратите внимание на то, что вы видите с точки зрения водопроводных труб. Полная замена сантехники в большом доме — это «деньги на новую машину». Если вы заметили, что кое-где посыпаны кусочки ПВХ-трубы, это признак того, что у владельцев были проблемы в прошлом, но они не хотели укусить пулю и тратить большие деньги на замену всей трубы.Это неизбежно. Эти старые трубы выйдут из строя. Вы просто не хотите, чтобы вас застали врасплох, когда они это сделают.

Бонусная ванна — Старый дом

Для Кристин Флинн типичное зимнее утро означает закутывание в теплый халат и толстые носки и ощупывание пути из спальни на чердаке через холл и вниз по лестнице в одинокую ванную в ее двухуровневой квартире. Но когда ее дом претерпел капитальный ремонт под телевизионный проект This Old House — вместе с другой квартирой в доме 1916 года, принадлежащем ее племяннице Лиз Бэгли, — настало время для модернизации.Новая ванная комната, расположенная ближе к ее главной спальне, всегда была на первом месте в списке желаний Криса. Но она беспокоилась, что ее скромный бюджет может не позволить ей пойти туда, куда раньше не ходил ни один сантехник.

Крис был прав, когда беспокоился. Ей нечего было тратить (общий бюджет на обе квартиры составлял 250 000 долларов, что не очень далеко в районе Бостона), а новые ванные комнаты, как известно, дороги. На квадратный фут это самые дорогие комнаты в доме — сантехника, плитка, шкафы, сантехника, арматура и освещение могут серьезно сказаться на чистой прибыли домовладельца.

Ремонт существующей ванны достаточно затратный, но как установить ее там, где ее никогда не было, не обращаясь к ипотечному брокеру со все более яростными звонками? Сделав смехотворный выбор: украдя пространство там, где его можно найти, разместив сантехнику там, где ее дешевле всего добавить, и выбрав приспособления, которые хорошо выглядят, но не стоят столько же — или столько же в установке — как их более дорогие аналоги. Вот как.

Для подъезда, использовать малоиспользуемые помещения

Опытные ремонтники сосредотачиваются на мертвых пространствах, которые не используются эффективно: чердаки, туалеты, кладовые, прачечные, подвалы и гаражи — типичные места.Боковое крыльцо, которое когда-то считалось идеальным для солярия, — это даже хороший выбор. Идеальный вариант — найти шкаф или другое место для хранения вещей между спальнями и открыть стены, ограбив их в нескольких футах от каждой спальни.

Старые дома представляют собой самую большую проблему, потому что многие из них не были построены со встроенными шкафами. «Вот тогда это становится настоящей дилеммой», — говорит Кэти Маршалл, дизайнер кухонь и ванных комнат, ответственная за создание новой основной ванны Криса Флинна. «Иногда у вас нет другого выбора, кроме как потерять пространство в спальне или даже вовсе отказаться от нее.«

Дополнительное чердак возле спальни на верхнем этаже предлагает отличное решение, как обнаружил Крис, когда Маршалл предложил занять недостроенное пространство рядом с ее спальней, но только если у вас достаточно высокие потолки и вы можете избежать возни с балками или стропилами. Ее чердак может похвастаться внушительной высотой потолка 14 футов, что означает, что генеральному подрядчику TOH Тому Сильве не пришлось вырезать отверстие в крыше и устанавливать слуховое окно, чтобы создать высоту потолка, как он обычно делал бы на такой работе.

Есть еще один способ обмануть ваш дом, если у вас недостаточно места для головы.«Сложнее всего — перед раковиной или туалетом, где людям нужно стоять», — говорит Эми Холл-Макнамара, архитектурный дизайнер, работающая с историческими домами в Сан-Франциско. «Если вы установите световой люк, вы сможете получить до фута пространства — достаточно, чтобы вам было удобно».

Установка в

Для изготовления полноценной ванны не требуется много квадратных метров. Вот три способа сделать это: 1. В городских рядных домах традиционно есть пространство — или существующая комната — между передней и задней спальней, а также небольшие комнаты, расположенные над входом.Оба имеют достаточную площадь пола, чтобы превратить их в ванную комнату. 2. Принесение в жертву туалетов — распространенный способ получить ванную комнату. В одноэтажном доме соседняя прачечная делает привязку к водопроводу простой системой. 3. Подъезды на втором этаже являются хорошими ванными комнатами, так как они часто большие и примыкают к самой большой спальне.

Дом не разбирать, чтобы построить сантехнику

Внутренности ванной комнаты — грубые трубы, канализационная и водопроводная магистрали — это то, на что никто никогда не любит тратить деньги.«Это не сексуально», — говорит эксперт по сантехнике и отоплению TOH Ричард Третви. «Вы не можете припарковать его на подъездной дорожке». Сантехники не могут дать вам много времени на то, чтобы заняться неотложными делами; если вы спросите, вам вежливо посоветуют сосредоточиться на выборе более экономичных светильников. Но вы можете сэкономить, помня, что кратчайшее расстояние между двумя точками — это прямая линия. Поэтому, думая о добавлении сантехники, попробуйте сложить ее в стопку. Поместите новую ванну на один этаж выше комнаты с существующими линиями, например, еще одной ванной, кухней или прачечной.Или в одноэтажных домах поставьте новую ванну вплотную к одной из этих комнат.

Новая ванная на чердаке Крис находится над кухней, за углом от ее прачечной. Эта связка трубопроводов означала, что она не пострадала от затрат на запуск множества новых линий. Но, тем не менее, возникла проблема: балки пола проходят перпендикулярно пути, по которому должны проходить трубы, что обычно означает либо усиление каждой балки добавлением кусков фанеры с обеих сторон, прежде чем пробивать их, либо перекрашивание всей площади под ванной, чтобы сделать балки в другую сторону.Но эти варианты дороги — вероятно, день или два дополнительных рабочих для подрядчика, помимо дополнительных полдня для сантехников. Решение Тома и Ричарда: платформа 2×6, построенная прямо над существующим полом, чтобы содержать водопровод, с установленными на ней приборами.

6-дюймовый отбойник — это все, что нужно команде Ричарда для прокладки трубопроводов водоснабжения и канализации, а также каналов отопления и охлаждения. Компромисс в том, что Крис должен подняться на ступеньку, чтобы войти в ванную. Тем не менее, она не против.«Звучит безумие, когда вы говорите, что вам нравится ванная, — говорит она, — но я нахожусь на высоте». По словам Ричарда, установка новой ванны над существующей сантехникой — это небольшая изящная стратегия, но он предупреждает, что есть правильный и неправильный способ сделать это. «Укладка — это хорошо, если все вентилируется должным образом», — говорит он. «Но вы не можете просто прорезать слив в существующей сантехнике над приспособлением на нижнем этаже. Вы должны сделать прорезь на нижнем этаже или даже в подвале, чтобы вентиляция из нижних светильников оставалась вентилируемой».

Ричард также обеспокоен тем, что домовладельцы, которые ставят ванны рядом с существующей сантехникой, чтобы сэкономить несколько долларов, могут в конечном итоге без нужды пойти на компромисс с точки зрения функциональности и эстетики.Джон Маккалеб, возглавляющий проектно-строительную фирму в Тусоне, штат Аризона, соглашается, указывая на то, что ставки на сантехнические работы сильно различаются в зависимости от региона. «Не факт, что вы сэкономите деньги», — говорит он. «Так что поспрашивай. Некоторые сантехники берут 500 долларов за то, чтобы установить унитаз, независимо от того, где он находится».

Выбирайте недорогие приспособления — или те, которые имеют большое значение

Светильники безумно различаются по цене. «Вы можете выбрать туалет за 250 долларов или за 4000 долларов», — говорит Том. «Плитка, отделка, ванна — все это имеет огромное значение с точки зрения стоимости.«

Кроме того, светильники и отделка имеют встроенные последствия. Например, перед покупкой стоит подумать о том, сколько будут весить унитаз и ванна, когда они будут наполнены водой. Плитка выглядит отлично, но при этом тяжелая. Почему это должно иметь значение? Потому что, если ваш существующий пол не может выдержать вес этих новых дополнений, для всей комнаты или пола могут потребоваться дорогостоящие столярные изделия, чтобы они не провисли. Внезапно легкая ванна из стекловолокна имеет больше смысла, чем приятная на ощупь чугунная.

Вы вполне можете обнаружить, что мраморная плитка дешевле керамической в домашних условиях, но в конечном итоге она может стоить вам на 20–30 центов дороже на материалы, чтобы компенсировать дополнительные отходы, вызванные естественными неровностями в камне. Даже то, как он идет вниз, может иметь значение. «Я обнаружил, что укладка плитки по диагонали обходится дороже, потому что для этого требуется больше материала, — говорит дизайнер Макнамара, — но укладка плитки по кирпичной схеме — нет».

Чтобы снизить затраты, подумайте о простых вещах: сборные ограждения для душа / ванны из стекловолокна означают, что не требуется облицовка плиткой; стоковые умывальники предоставляют встроенные раковины без специальной цены; Комбинации света / вентилятора снижают стоимость одного приспособления.Помните, что вы можете настроить окраску и обновить свет и оборудование позже.

Когда муж и жена архитекторов из Сиэтла Антонио Парес и Лаура Ван Амбург жили в доме площадью 1100 квадратных футов в Санта-Фе, они проявили интерес к своей маленькой хозяйской ванне, отказавшись от плитки в пользу штукатурки для бассейнов, водонепроницаемого материала, который входит в состав разных цветов и вручную затёрты, чтобы напоминать мелкозернистую штукатурку. Они решили включить душ, но не ванну, чтобы расширить пространство, и оборудовали душевую кабину сланцевым полом и неподвижным листом стекла, чтобы блокировать брызги.В то время как ванны только с душем оставляют некоторых людей холодными, эта стильная процедура сняла возражения. «Вы должны думать о своих приоритетах», — говорит Ван Амбург. «Если у вас уже есть одна ванна с ванной, зачем вам другая?»

Van Amburgh также поощряет клиентов подчеркивать одну особенность комнаты. «Я говорю им, чтобы они выбрали один особенный предмет», — говорит она. В доме одного клиента они с Паресом проделали дыру в старом столе и установили раковину для необычного туалетного столика. В другом они установили стеклянный таз поверх столешницы, сделанной из цельной стальной пластины.«Когда люди входят, их внимание привлекает раковина», — говорит она.

Философия дизайна пары — это персонализация пространства в соответствии с образом жизни домовладельцев, а не просто выбор того, что имеет хорошую стоимость при перепродаже. Для Криса Флинна это означает тратить деньги на бордюр из гладкого речного камня вокруг ее новой ванны. «Наряду с успокаивающими земными тонами в комнате это создаст спокойный спа, который я всегда хотел», — говорит она. «Я представляю себе приглушенный свет и свечи — мое идеальное место для релаксации.

Где найти

Дизайнер кухни и ванной:

Кэти Маршалл,

чешских крон

KMarshall Design Inc.

Гамильтон, Массачусетс

978-468-7199

kmarshalldesign.com

Поблагодарили:

Эми Холл Макнамара

Gordon Hall & Associates Inc.

Сан-Франциско, Калифорния

Gordon-Hall.com

Антонио Парес и Лаура Ван Амбург

Сиэтл, Вашингтон

206-829-8464

Джон Маккалеб

McCaleb Construction Inc.

Тусон, Аризона

520-323-2100

mccalebconstruction.com

ИСТОРИЯ САНТЕХНИКИ В ВАВИЛОНЕ

«Если учесть тот вклад, который водопровод и канализация вносят в качество нашей жизни, то многое из того, что мы делаем, кажется гораздо менее значительным». — 1995, наш основатель

Для древнего путешественника, идущего пешком или на верблюде, город Вавилон с массивными стенами и его сеть каналов и зеленые пахотные земли, должно быть, казались миражом в жарком жарком ближневосточном солнце. К недоверчивому глазу добавилось 300 футов.высокий зиккурат , или храмовая башня в центре города, со всех сторон окруженная пышными садами и финиковыми пальмами, которые возвышались над городом с террасами.

Расположенная примерно в 50 милях к югу от Багдада на территории современного Ирака, сегодня равнина изрезана только серией пустынных холмов и редкими участками зеленых насаждений и небольшими деревнями.
Но под этими насыпями или «теллами» находятся разрушенные остатки прошлых цивилизаций, рухнувшие фундаменты глиняных городов, буквально наложенные друг на друга.

Что происходило в этой области между реками Тигр и Евфрат примерно в 6000–3000 гг. До н. Э. были истоками западной цивилизации. Здесь воины Ассирии правили грозной рукой над шумерской и вавилонской культурой. Вслед за ними были созданы системы письма и общения, литература, систематизированный свод законов, календарь и система для определения времени. Колесные транспортные средства стали обычным явлением, а управление водными ресурсами превратилось в ирригационные плотины, водостоки и бассейны, а также личные ванные комнаты богатых и знаменитых людей своей эпохи.

Город Вавилон, существующий с 2900 г. до н. Э., Под властью царя Навуходоносора (около 605–562 гг. До н. Э.) Простирался по обе стороны реки Евфрат. Он занимал 500 акров. Многие из домов были трехэтажными, плоские крыши которых поддерживались бревнами, забитыми грязью. Для бедняков, которые не могли позволить себе роскошь дерева, были круглые хижины из сырцового кирпича, поддерживаемые центральной стойкой, стены были забиты тростником и глиной.

Начинающие водопроводчики проявили изобретательность, используя единственный доступный ресурс в неограниченном количестве — глину, смешанную с мелко нарезанной соломой.Медь в некоторой степени была известна с самого начала, а бронза была представлена около 2500 г. до н. Э. от дальних торговых путей; иногда его легировали оловом, иногда сурьмой. Некоторые работы со свинцом (анакум) также развивались в то время, когда местные жители начали клепать, паять, молотить и отжигать.

Битум был особенно важен для жителей Месопотамии. Произведенный в жидком и твердом виде, он соответствовал смоле и смоле, которые необходимы для строительства и для заглушек в оросительных системах.

Вода хранилась в больших глиняных сосудах, которые домашние рабы выносили из реки вручную. Банки не были покрыты глазурью, что было преимуществом в очень жарком климате. Будучи слегка пористыми, банки допускали легкое испарение, благодаря чему вода оставалась прохладной. В подобных банках, часто облицованных битумом, хранились ячмень, пшеница и масло.

Большинство улиц Вавилона шло параллельно или под прямым углом к реке. Они были очень узкими по ширине, от 4-1 / 2 до 20 футов, и немощеными. Они не только обеспечивали доступ в дома, но и служили хранилищами для мусора, экскрементов и грязи.Периодически обломки покрывали слоем глины. Таким образом, поскольку уровень улиц постоянно поднимался с обломками, возникла необходимость построить лестницу, ведущую в дом, пока дома не будут восстановлены на новом уровне.

Эти старые дома: У богатых семей и дворцов были отдельные ванные комнаты, то есть комнаты, в которых можно было «искупаться» или освежиться водой или помазанием маслом. Обычные люди использовали берега каналов или цистерны во дворах.

Обычно ванная комната для обеспеченных людей представляла собой просторную комнату площадью около 15 квадратных футов, построенную в южной части дома. Нижняя часть стены была облицована жженым кирпичом, как и пол. Однако пол был выложен битумным составом и порошкообразным известняком. Он спускался к центру комнаты, откуда вода стекала небольшими желобами по обожженным и глазурованным глиняным плиткам.

Хотя о глиняных кадках якобы сообщалось 200 лет назад во время правления ассирийского царя Саргона Великого (721-705 гг. До н. Э.)C.), большинство источников сходятся во мнении, что в этот период истории, во время правления царя Навуходоносора, ванн не было. «Ванна» Навуходоносора на самом деле была душем, когда рабы обливали его водой, пока он умывался мылом, сделанным из золы определенных растений и жиров. Из-за текстуры смеси его «душ», вероятно, напоминал полоскание с моющим средством.

Есть некоторая путаница в сообщениях о уборных в этот период истории. Скорее всего, там действительно образовалась уборная, представлявшая собой дыру в полу с выгребной ямой под ней (практика, перенесенная в наше время).Но другие сообщают о более сложном устройстве шести «туалетов» во дворце Саргона Великого. В этих туалетах были высокие сиденья, которые в западном стиле отделяли уборную от пола. По словам археологов, здесь были обнаружены соединения со сточными водами, которые сбрасывались в основную канализацию. Согласно их выводам, канализационная труба была 3,28 фута в высоту и 164 фута в длину, перекрытая сводом из обожженного кирпича. Он проходил вдоль внешней стены дворца под тротуаром. Канализационный коллектор имел наклон вниз, чтобы можно было смыть сточные воды.В других ванных комнатах, которые не могли быть подключены к канализации, были индивидуальные выгребные ямы.

Дворец Навуходоносора был построен вокруг пяти дворов и включал его личные покои и гаремы. В двух комнатах за тронным залом были круглые колодцы. Пространство между стенами и колодцами до уровня воды было плотно засыпано грязью, асфальтом и битым кирпичом.

У королевского колодца было три ствола близко друг к другу — два были продолговатыми, а в центре — квадратным. Над колодцем стояло колесо и бесконечная цепь с прикрепленными к нему гончарными ведрами, поднимавшаяся по одной продолговатой шахте и опускавшаяся по другой.Центральный вал использовался как смотровая яма, чтобы человек мог очистить колодец или отремонтировать оборудование. Такой же тип колодца до сих пор используется в этом районе, приводимый в движение животными. В те древние времена рабы были основным источником власти.

Считается, что мужчины, искавшие аудиенции у своего правителя, выполняли своего рода ритуальное омовение перед тем, как войти в его священное присутствие. Под сильно утрамбованным полом прихожей были обнаружены стоки. Они были сделаны из горшков с выбитым дном, установленных на ряду кирпичей, которые были поставлены на край, чтобы образовать край таза.

Археологи обнаружили следы и других стоков, более ужасного характера в те дни, когда храмовые службы требовали жертвоприношения живых животных и щедрого розлива вина и пива богам. В Телль Асмаре была обнаружена комната с двумя уловителями, закопанными в тротуар. Один из них представлял собой бездонный горшок, стоящий вертикально и продырявленный рядами отверстий. Рядом был горшок поменьше, в котором была наклонная водосточная труба из обожженной глины, защищенная терракотовыми плитами. Предполагается, что стоки были сделаны для поглощения липких веществ, пролившихся перед статуей бога, которые в противном случае образовали бы лужи на земле.То, что жидкости должны исчезнуть под землей, вероятно, также было ритуальным требованием.

Висячие сады: Навуходоносор хвастался своим великолепным святилищем богу своего города Мардуку, находящимся в небольшом храме, который он построил на вершине зиккурата. Гипсовые стены и кедровую крышу здания он покрыл золотом, украсил алебастром, лазуритом и драгоценными камнями. Алтарь был из чистого золота, как и трон, подножка и статуя бога. Археологи считают, что в этой комнате когда-то было около 18 человек.5 тонн золота.

Царь назвал большой семиэтажный храм Этемананки «Домом платформы Неба и Земли». Он был начат много веков назад, его кирпичи крошились, разрушались, перестраивались и перестраивались снова, так что он взлетел на 300 футов над плоской равниной. (Вавилония была торговым центром Ближнего Востока, население которого состояло из захваченных рабов и людей со всех частей завоеванных земель. Башня считается источником библейской истории о Вавилонской башне.)

Но то, что заставляло возиться его первые водопроводчики, было его строительством «Висячих садов Вавилона», которому суждено было стать одним из семи чудес древнего мира. Говорят, что король построил сады для своей королевы, чтобы напоминать ей о горах и деревьях ее мидийской родины. (Один археолог пошутил, что это, вероятно, первый в мире сад на крыше!)

Город Вавилон был разграблен и снесен с землей 100 лет назад ассирийским царем Сеннахиримом. Когда Навуходоносор стал главой новой Вавилонской империи, он восстановил красоту города, а затем и некоторых других.

Висячие сады были построены на основании арочных сводов и возвышались на 75 футов. Их гидроизолировали битумом, обожженным кирпичом и свинцом, чтобы подземные хранилища оставались сухими. Он покрыл террасную структуру землей, достаточно глубокой, чтобы поддерживать большие деревья и ирригационные машины, чтобы поддерживать их полив. Были обнаружены следы колодцев, которые предполагают, что здесь использовалась техника колеса ведер или нории, чтобы поднять воду на самую высокую точку террасы.

Террасная конструкция, сама возвышенная за счет расположения садов на вершине небольшого холма, делала верхушки деревьев видимыми над стенами на значительном расстоянии.Несомненно, это помогло увековечить иллюзорное чувство удивления над такими «висячими» садами. Ботанический сад расцвел благоухающими цветами и декорациями, установленными среди оросительных канав. Фруктовые деревья подчеркивали прямоугольные посадки, которые сами по себе были затенены пальмами. Вода каскадом стекала из водохранилища-озера на растительность внизу.

Желоба и каналы были встроены в ирригационную систему и облицованы нержавеющими металлами, такими как свинец и бронза.В системе не было обнаружено никакого железа, поэтому остается неясным, было ли железо известно вавилонянам, кроме того, что они могли найти в метеоритах.

На террасах была установлена чрезвычайно современная система внутреннего дренажа, которая обеспечивала отвод всей влаги в большие коллекторы из обожженного кирпича. Канализационные коллекторы были перекрыты слегка оживающими или остроконечными сводами. Они состояли из серии наклонных рядов, каждый из которых опирался на нижний, что компенсировало отсутствие дерева или строительных лесов в конструкции.

Ирригация Ключ: Цивилизация Месопотамии просуществовала 26 веков. Он мог командовать торговлей или грабить все ресурсы древнего мира — при условии, что он мог держать под строгим контролем обширные разливы Тигра и Евфрата. В самых ранних своих сочинениях шумеры рассказывают историю своего самого ужасного наводнения, которое, по оценкам историков, было около 8000 г. до н. Э. (Сказка увековечена в библейской истории о Ное и Великом потопе.)

Поскольку ирригация была жизненно важной для империи, была сформирована целая сеть каналов и назначены специальные должностные лица для наблюдения за ними.Они удостоверились, что каналы очищены от камыша и водорослей, русла дороги вычищены от ила, а берега укреплены от наводнений.

Царь Хаммурапи, принадлежавший к первой династии Вавилонии, жил около 1760 г. до н. Э. Он лично поручил губернаторам провинций постоянно рыть и углублять каналы. Он также привел в действие первый в мире сборник общих законов, включая специальные положения о недопущении пренебрежения этими каналами. (Другой пункт касается строительства и должен вселять ужас в сердца неэтичных подрядчиков.В кодексе справедливого и равноправного правосудия Хаммурапи горе строителю, чей дом рушится и кого-то убивает. Строитель тоже будет приговорен к смертной казни.)

Остатки самого раннего из известных акведуков были обнаружены в работах ассирийского царя и главного строителя Сеннахирима (705-681 гг. До н.э.), который правил с «сердцем гнева». Он использовал силу воды как оружие, чтобы затопить и разрушить сгоревший и побежденный город Вавилон. В мирное время он использовал его, чтобы построить свою столицу Ниневию и свой дворец в Хорсбаде.Он построил канал длиной 10 миль в три этапа, включая 18 источников пресной воды в горах, две плотины и водозабор, а также цепь каналов.

Вода текла по укрепленному каналу из затвердевшей земли, гидроизолированной битумом и выложенной плитами. Акведук пересекал долины на арках и питался несколькими небольшими ручьями, чтобы обеспечить надлежащее снабжение города.

В Месопотамии практически нет осадков. Но если земля достаточно увлажнена, акры виртуальной пустыни могут быть покрыты растительностью и будут удивительно плодородны.С давних времен правители Месопотамии считали своим долгом и благочестивым поступком улучшение системы каналов. Фактически, рытье канала считалось не менее важным для правителя, чем победой в войне. Оба вида предприятий были написаны на глиняных табличках как хвастовство своими достижениями.

Древняя Месопотамия пришла в упадок из-за череды слабых царей, последовавших за Навуходоносором. Город Вавилон в 539 г. до н. Э. попал в руки Кира Великого, основателя Персидской империи.(Покойный шах Ирана называл себя последним правящим потомком.) Персидское влияние было преодолено вторжением Александра Македонского в 4 веке до нашей эры, а затем и неистовством арабских кочевых орд. Поскольку земля стала малонаселенной, внимание к каналам уменьшилось. Каналы постепенно заилились, и земля снова превратилась в пустыню.

Эту серию статей ЗАПРЕЩАЕТСЯ воспроизводить полностью или частично без письменного разрешения журнала «Сантехника и механика».
Свяжитесь с ними на pmmag.com.

Как сделать джакузи «для бедняков» | Руководства и статьи Eartheasy

Как построить джакузи для «бедняков»

1. Подготовьте чистое ровное место для кострища и кадки.

Вам понравится джакузи для «бедняков», поэтому тщательно выбирайте место, так как вы будете проводить там много времени. В первую очередь необходимо учитывать пожарную безопасность, поэтому убедитесь, что на вашем участке нет кустов, свисающих веток или любого другого легковоспламеняющегося материала.Земля вокруг ванны должна быть ровной, чтобы можно было развести огонь, а также попасть в ванну и выйти из нее на скользкой дороге.

2. Выкопайте низкое место для огня и выложите его камнями.

После того, как земля расчищена для ванны и грязь удалена до минеральной, выкопайте яму для костра. Это должно быть примерно на 18 дюймов ниже дна ванны, чтобы уложить камни и создать достаточно места для огня. Яма для костра должна располагаться по центру под ванной, но не должна быть такой же ширины, как длина ванны.Ямы примерно круглой формы будет достаточно.

Пока вы находитесь в режиме копания, выкопайте яму, где будет стекать вода из ванны, и выкопайте небольшой канал, чтобы отводить стекающую воду от костровой ямы. Таким образом, сливная ванна не затопит костровую яму. Если кто-то еще захочет завести еще одну ванну с подогревом воды, костровище будет готово к работе.

3. Установите кирпичи на ножки ванны.

Измерьте расстояние между ножками ванны и установите кирпичи в землю, чтобы они служили основанием.Сложите один или два кирпича на каждую ножку ванны, чтобы получить ровное основание, затем засыпьте и плотно утрамбуйте землю вокруг кирпичей. Важно использовать плотницкий уровень, чтобы убедиться, что ванна выровнена как по длине, так и по горизонтали. Если установить ванну на горизонтальный уровень, она станет более устойчивой, и вы сможете наполнить ее почти до верха для более приятного замачивания.

4. Закройте резьбовые отверстия на ванне.

Полная ванна на 2/3 не годится для несгибаемых джакузи.Нанесите кольцо наружного силиконового герметика вокруг трех отверстий для патрубков и прижмите к нему небольшой квадрат фанеры. Примените аналогичный квадрат на внешней стороне отверстий и закрепите сквозным болтом с помощью нескольких небольших болтов с гайками и шайбами. Это позволит вам наполнить ванну выше, поэтому, когда вы войдете в нее, уровень воды поднимется до самого верха.

5. Установите ванну на опоры и проверьте ее перед использованием.

Попросите друга помочь вам поставить ванну на опоры и проверить ее устойчивость.Вы можете попробовать сесть в ней, чтобы убедиться, что она не шатается, или вы можете просто наполнить ее водой и надавить на ванну с боков, чтобы убедиться, что она плотно прилегает к основанию. Теперь вы готовы добыть немного дров и приготовить ванну для девичьего замачивания! Принесите книгу или поставьте радио поблизости, потому что вы собираетесь быть здесь надолго.

20 Потрясающих кирпичных стен в ванной

Не могу передать, насколько меня восхищают кирпичные стены в интерьере.В детстве нам рассказали историю о Трех Поросенках, где один из этих братьев (последний) построил дом из кирпичей, которые спасли его и его братьев от большого злого волка, который отправился в первые два дома и разрушил их. Таким образом, мы знаем, насколько стабильны и аккуратны кирпичные стены (или дома).

Ниже вы увидите потрясающий список, который демонстрирует список ванных комнат с кирпичными стенами — либо акцентными стенами, либо их основными стенами. В этом списке показаны несколько ванных комнат с традиционными стенами из красного кирпича, в то время как некоторые из них имеют стены из белого кирпича.Вы должны пойти дальше и проверить этот список и выбрать фаворит — красный или белый!

1. Franklin Street Loft

Дизайн Джейн Ким

Первая остановка — традиционная ванная комната с стенами из красного кирпича от Jane Kim Design. Светильники здесь выглядят действительно винтажно и очень интересно. Выбор сантехники здесь довольно велик, даже плитка, используемая для дополнения красного кирпича, такая нарядная.

2. Резиденция Чайнатаун

РКМ Дизайн интерьера

Эта часть ванной мне показалась интересной.Я надеюсь, что тот, кто пользуется ванной, не ударится о потолочную часть кирпичной арки. Как видите, контраст красного кирпича и белой ванны выделяет обе эти вещи — особенно белую ванну.

3. Дания Авеню

Стивен Флетчер Архитекторы

Мне нравится ванна из нержавеющей стали в этой ванной. Он безумно уникален, и мне бы очень хотелось иметь такой, когда я действительно могу себе это позволить. Обычная белая ванна в форме правильного прямоугольника или эти милые овальные — это красиво, но я думаю, что иметь ванну из нержавеющей стали было бы увлекательно и круто.

4. HB House

Побег с дивана

Вот один современный дизайн ванны, который действительно выглядит необычно. У меня нет других фотографий этого дома, но я думаю, что напротив ванны стоит кровать — круто, правда? Я вообще мечтаю иметь ванну рядом с моей кроватью, даже отдельно от ванной. Мне это нравится.

5. Highlands Industrial Loft Residence

Студия 10 Дизайн интерьера

Контраст красной кирпичной стены и белой стены довольно крутой.Это заставляет меня задуматься, какая из них на самом деле является акцентной стеной, а какая — основной стеной, которую нужно акцентировать. С открытым потолком и соответствующим деревянным полом, я думаю, эта ванная комната — одна из самых красивых в этом списке.

6. Northcote Residence

Wolveridge Architects

Эта ванная комната — нечто особенное — с белыми стенами и потолком и основной белой сантехникой, использование красных кирпичей для стенок ванны и пола — потрясающий шаг.Это создает ощущение лофта и в то же время создает впечатление двух разных мест. На этой фотографии он выглядит великолепно, но я не могу сказать то же самое, когда мы увидим это лично.

7. Ванная комната Oceanus

Tyrrell and Laing International, Inc.

Основным предметом или акцентом этой ванной на самом деле является ванна. Почему бы нет? Он, безусловно, заслуживает пристального внимания, потому что выглядит действительно красиво и удобно. Хотя белые части этой ванной комнаты выглядят божественно, я думаю, что дополнительная кирпичная стена в верхней части стены и коричневый гранит в качестве столешницы и фартука имеют здесь большое значение.

8. Павония проспект

Hudson Place Realty

Когда я впервые увидел это фото, я запутался в украшениях позади ванны; В ванных комнатах обычно не так много украшений и вещей, связанных с ванной, если вы это понимаете. Я не уверен, было ли это постановкой или чем-то еще, но я думаю, что эти полки наверняка сделали это пространство интересным.

9. Кеннингтон

Интерьер Flux

Когда я впервые наткнулся на эту фотографию ванной, мне было трудно найти нужный размер, и когда я нашел, я был очень рад.Мне нравятся помещения, в которых представлены винтажные украшения или Америка, которая делает их действительно привлекательными. Я имею в виду, я знаю, что не все посетители, которые посетят этот дом, увидят, насколько прекрасен этот портрет Пиноккио, но я думаю, что он действительно выглядит особенным.

10. Ричленд

Contramark

Contramark позаботилась о том, чтобы эта ванная комната выглядела потрясающе и безупречно. Контраст принтов, фактур и цветов в этой ванной комнате весьма интересен и завораживает.Я никогда не видел столько драмы (хорошей) в ванной. Я имею в виду, я знаю, что есть более красивые и, может быть, более красивые ванные комнаты, но эта выглядит так, как будто она принадлежит ей.

11. Calvin Street,

Фотография Питера Ландерса

Столько кирпичных стен было бы здорово для всей комнаты, если бы их кусочки в доме (если на то пошло, в ванной) создавали более необычную ауру. Некоторым помещениям на самом деле не нужен этот фанковый штрих, но для других, которые хотят привнести намек на чердак в свои дома, ванные комнаты, подобные этой, должны помочь.

12. Номер с видом

Карл Лерой-Смит

Мне особенно нравится, насколько лучше ванна выглядит рядом с кирпичной стеной. Контраст цвета выделяет его и в значительной степени делает его более привлекательным, чем сейчас. Благодаря этому ванна выглядит очень привлекательной, и держу пари, что владельцы дома позаботились о том, чтобы купание было таким расслабляющим, каким оно должно быть — все время.

13. Пальметто Блафф

Группа Корт Аткинс

Я не могу так много сказать об этой ванной, потому что это уже отличное место, чтобы даже поговорить об этом.Использование белого цвета, дерева, гранита и кирпича делает эту ванную комнату особенной и оригинальной. Мне нравится цвет у двери и над ней — он очаровательный.

14. Акарра II

Дома Джона Кэннона

Когда я увидел эту фотографию, меня заинтересовало, на скольких из фотографий в этом списке есть кирпичные стены от туалета до потолочной части? Я действительно не проверял, сколько — но опять же, я рад, что у нас есть этот в списке для справки. Изготовление арок из кирпича — обычное дело, но добавить их у туалета — дело хорошее; по крайней мере, я так думаю.

15. Рыжий ремонт

Otero Signature Homes

Боюсь, что вам действительно нужно действительно увеличить эту фотографию, чтобы увидеть белую кирпичную стену, но не волнуйтесь, потому что это определенно отличная идея. Добавили кирпичную стену за зеркалами и бра. Я считаю, что эта ванная комната — прекрасное место, где можно расслабиться и принять ванну.

16. Cheesman Park Remodel

Interior Intuitions, Inc.

Вы можете видеть улицу из окна у душа, а почему бы и нет, если у вас большой задний двор, который не видит сосед, верно? Мне нравится, насколько хороша эта переделка, за исключением того, что во многих уголках дети не должны находиться здесь; углы этой ванной могут быть опасными — если, конечно, она не защищена от детей.

17. Магазин Carson Woolstore

Тоник Дизайн

Уже один раз показывал это фото, и я думаю, что для этого нужна такая экспозиция, потому что она очень аккуратная. Сочетание красного кирпича, черной глянцевой плитки и серой диагональной плитки на полу придает этому помещению немного мужественности. особенно тот факт, что здесь тоже есть черная ванна. Опять же, я думаю, что это место по-прежнему красивое и изысканное.

18. Хьюстон Ривервью Уэй

Архитектура Тома Хёрта

Я хочу, чтобы вы видели другую сторону туалета; напротив зеркала — там красивая кадка.Даже когда стена с той стороны не такая красивая, в целом я думаю, что в этой ванной есть немного азиатского оттенка, она довольно броская и аккуратная.

19. Резиденция Хуот

Hansgrohe США

Это лишь небольшая часть всей ванной комнаты, но, поскольку кирпич виден под этим углом, я подумал, что мы должны поделиться этим с вами, ребята. Контраст красного кирпича, который служит фартуком, и белых стен, балок, туалета и пола делает кирпичи действительно востребованными.

20. Св. Причастия

Дизайн Catlin Stothers

И последнее, но не менее важное — это уборная в минималистском стиле.

Шпаклевка видео: под обои и покраску, технология от «А» до «Я»

31.10.2021 0 admin Разное

видео-инструкция по шпаклеванию своими руками, можно ли шпаклевать и чем, фото

Даже если поверхность древесно-стружечной плиты отшлифована фабричным способом, перед покраской или вскрытием лаком ее все равно необходимо шпаклевать. Дело в том, что едва заметные крошечные повреждения могут хорошо проявиться под пленкой лака. Однако, прежде чем приступить к данной процедуре, необходимо правильно выбрать шпаклевку, чтобы лак со временем не облупился.

Шпатлевание ДСП

Нужно ли шпаклевать ДСП

Надо сказать, что ходят упорные слухи, будто шпатлевать ДСП – это дурная затея, так как покрытие быстро начнет осыпаться. Поэтому многих людей интересует – можно ли шпаклевать ДСП?

На самом же деле данное утверждение не соответствует действительности – шлифовать этот материал можно и даже нужно, так как он имеет шершавую поверхность.

Кроме того, шпаклевание ДСП улучшит характеристики отделки:

Грунтовка защищает покрытие от влаги и негативного воздействия микроорганизмов, так как большинство составов содержат в себе антисептик, которым необходимо покрывать деревянные изделия.
Грунтовка улучшит адгезию между основанием и слоем шпатлевки, что предотвратит появление трещин и сделает покрытие более долговечным.
Шпаклевка ДСП позволит выровнять основание и устранить все дефекты на поверхности.

Этих аргументов вполне достаточно, чтобы принять решение в пользу шпатлевания.

Универсальная акриловая шпаклевка

Выбор шпатлевки

Требования к составу

Разобравшись с необходимостью данной процедуры, теперь рассмотрим, чем шпаклевать ДСП.

Чтобы облегчить выбор, предварительно ознакомимся с основными требованиями к составу:

Материал должен обладать хорошей адгезией, что обеспечит долговечность покрытию.
Смесь не должна давать большую усадку, так как придется наносить несколько слоев состава, что сделает процедуру слишком длительной.
Шпатлевка не должна иметь механические вкрапления и примеси, иначе в процессе нанесения возникнут проблемы.
Раствор не должен растрескиваться в процессе высыхания.
Желательно, чтобы покрытие легко поддавалось шлифовке.
Шпатлевка должна быстро высыхать.

Готовая акриловая масса

Акриловая шпатлевка

Учитывая все эти требования, специалисты рекомендуют использовать акриловую шпаклевку, которая обеспечивает хорошую адгезию. Кроме того, такая шпаклевка для ДСП после высыхания приобретает практически такую же прочность, что и сам материал.

К недостаткам акриловой шпатлевки можно отнести лишь то, что она имеет белый цвет, поэтому не годится под покрытие лаком. Однако, цвет можно изменить, добавив в состав колер подходящего цвета. К тому же, многие производителя предлагают акриловые смеси, которые имитируют древесную структуру.

Кроме того необходимо отметить, что акриловая шпаклевка по ДСП придает поверхности следующие свойства:

Водонепроницаемость, что для древесно-стружечных плит крайне важно.
Устойчивость к перепадам температур.
Защищает материал от воздействия солнечных лучей.
Обеспечивает покрытие эластичностью, а значит и стойкостью к деформации.
Увеличивает коэффициент теплоизоляции, что особенно важно, если плиты используются для отделки стен или других поверхностей дома.

Совет! Акриловые шпатлевки можно использовать не только для выравнивания плит, но и для заделки стыков между ними.

На фото – полиэфирная шпаклевка

Полиэфирные шпаклевки

Эти составы также отлично подходят для устранения дефектов на поверхности древесно-стружечных плит. Покрытие отличается эластичностью, благодаря чему его можно наносить слоями различной толщины. Поэтому полиэфирные смеси можно использовать для удаления больших перепадов на поверхности материала.

Кроме того, шпаклевка быстро высыхает и легко шлифуется. На поверхность, покрытую полиэфирным составом, можно наносить практически любую эмаль или краску.

Смесь масляно-клеевая

Масляные и масляно-клеевые составы

Кроме основного назначения, которое состоит в устранении изъянов поверхности плит, данные смеси могут выполнять и клеевые функции. К примеру, в составе масляно-клеевой шпаклевки имеется синтетический клей, который позволяет оклеить обоями прошпаклеванные стены.

Такие смеси также можно применять для заделки швов между плитами. Время высыхания при этом может составлять от одного часа до суток.

Латексная шпатлевка

Латексная шпатлевка

Еще одним отличным вариантом отделки плит является использование латексной шпаклевки.

Это относительно новый вид покрытия, который обладает рядом преимуществ:

Латекс является невероятно пластичным и удобным в работе материалом.
При помощи этого состава можно наносить своими руками очень тонкие слои, что не получится с другими видами шпатлевки.
Великолепная адгезия, благодаря чему обеспечивается хорошее качество и долговечность покрытия.
Шпаклевка продается готовой к употреблению, что позволит сэкономить немало времени на приготовлении смеси.
При высыхании не растрескивается и не осыпается.
Доступная цена.

Грунтование ДСП

Выбор грунтовки

Итак, чем зашпаклевать ДСП, мы разобрались. Однако, перед любой шпаклевкой основание необходимо покрыть грунтовкой и данный случай не является исключением.

Подобрать грунтовку не составит труда – если плиты будут подвергаться воздействию влаги, то обработку необходимо выполнить влагостойкой грунтовкой, в составе которой имеется антисептик. На рынке имеется большой выбор грунтовок, который предохранят материал от разрушения при эксплуатации в таких помещениях как ванная комната, санузел, кухня и т.д.

Если же плиты будут находиться в сухом помещении, то выбор становится еще проще, так как можно использовать любую грунтовку, единственное, необходимо обратить внимание, чтобы она сочеталась с выбранной шпаклевкой.

Совет! Плиты желательно грунтовать со всех сторон два раза, что обеспечит материал надежной пленкой, которая и будет защищать их от разрушения.

Вывод

Как мы видим, на рынке довольно много вариантом шпатлевок, которыми можно отделать ДСП. Каждая из них обладает своими достоинствами и обеспечивает высокое качество покрытия. Однако, чтобы составы при эксплуатации соответствовали всем заявленным качествам, поверхность необходимо обработать грунтовкой, кроме того, в процессе самого шпатлевания должна соблюдаться инструкция по применению от производителя.

Дополнительную информацию по данной теме можно получить из видео в этой статье.

Понравилась статья? Подписывайтесь на наш канал Яндекс.Дзен

Добавить в избранное
Версия для печати

Шпаклевка стен – что нужно знать о нанесении шпаклевки + Видео

Задаваясь вопросом, зачем нужна декоративная шпаклевка стен и потолка, следует подробно вникнуть в сам процесс. Не важно, будете ли вы выполнять работы собственноручно, или пригласите специалистов – знания о технологии и наши советы помогут вам получить наиболее качественную отделку.

Виды шпаклевания – от простого к сложному

В зависимости от состояния поверхности, возможно как нанесение одного слоя шпаклевки, так и совмещение нескольких. Например, для ровной стены с изъянами в пределах 1–2 мм достаточно будет и слоя финишной шпаклевки, а вот проблемную поверхность с более серьезными дефектами сначала придется обработать стартовым составом. Но обо всем поподробнее.

Стартовое шпаклевание основания – этот этап работ выполняется специальным стартовым материалом для устранения больших перепадов поверхностей, скрытия штробов, отверстий и т. д. Это грубая обработка стен, после которой можно получить ровную, но пористую поверхность. Толщина слоя может быть достаточно большой – до 1,5 см. Материал можно наносить в несколько слоев, но с паузами на высыхание. Чтобы максимально качественно подготовить основание, подвергают обработке всю поверхность стены, при этом используют армирующую сетку. Шпатлевка гораздо лучше держится на основании, «обшитом» сеткой, к тому же в будущем вы избежите появления трещин.
Шпаклевание основания по маякам – этот этап работ аналогичен стартовому шпаклеванию, однако весь процесс производится с участием специальных маяков, которые представляют собой деревянную, гипсовую либо металлическую рейку. Маяки устанавливаются в вертикальной плоскости под уровень, а в горизонтальной выстраивают в одну линию. С помощью таких приспособлений процесс выравнивания стен производить значительно легче и быстрее. Однако шпаклевание по маякам используется не так часто, так как этот процесс более дорогостоящий, а качество поверхностей практически ничем не отличается, конечно же, если работу выполняют профессионалы.
Финишное шпаклевание основания – на этом этапе используются шпаклевки, отличающиеся от стартовых более мелкой фракцией зерна. Наносится состав поверх стартовой шпаклевки после ее высыхания и дополнительной обработки. После шлифовки получается гладкая, без трещин и пор поверхность, которая по внешнему виду напоминает скорлупу яйца.
Материал наносится довольно тонким слоем (1–2 мм), повторяя предварительно подготовленную плоскость стартовой шпаклевки. Только с его помощью можно получить безупречно ровную поверхность, поэтому исключать этот этап работ в целях экономии нельзя. Желательно, чтобы основание было белого цвета, в таком случае оно не будет просвечиваться сквозь обои светлых тонов.
Шпаклевание трещин – это один из этапов подготовки стен под шпатлевку. Для этого используются гипсовые смеси, которые наносятся на обрабатываемую поверхность простым металлическим шпателем. Чтобы процесс был более эффективным, трещины увеличивают в глубине и ширине, дабы удалить все полости. Также трещины следует обработать грунтовкой, обладающей свойством глубокого проникновения, чтобы упрочнить поврежденную поверхность и увеличить ее адгезию со шпаклевкой. Для этого можно использовать кисть.
Приступать к шпаклеванию можно лишь после полного высыхания грунтовки. Для этих целей можно использовать алебастр либо гипс – они сохнут в течение получаса. Однако эти материалы недостаточно эластичны, поэтому неудобны в работе. Можно использовать современные материалы, к примеру, сатенгипс, который дольше затвердевает, но имеет превосходные эластичные качества.
Механизированная шпаклевка стен – отдельный вид шпаклевки, который отличается самим процессом нанесения растворов. В этом случае используются специальные машины, которые под высоким давлением распыляют штукатурные смеси. Работы выполняются очень быстро, однако требуется много аппаратуры, поэтому рационально использовать механизированную шпатлевку только на больших площадях.

Шпаклевка бетонных стен – технология нанесения раствора на основание

Прежде чем приступать к шпаклеванию, поверхность стены следует тщательно обработать грунтовкой. Типы грунтовок могут отличаться между собой в зависимости от материала основания и ее назначения. Одним из важнейших свойств является глубина проникновения в структуру материала, причем, чем глубже, тем качественнее будет покрытие.

Процесс нанесения шпаклевки на основание одинаковый вне зависимости от ее вида. На самом деле шпаклевать стены несложно, самое главное в этом случае – практика, которую можно получить после обработки нескольких квадратных метров. Для этого понадобится несколько шпателей разной ширины и плоская тара, из которой будет удобно набирать шпаклевку. Не забудьте приобрести угловой шпатель, которым легко обрабатывать внешние и внутренние углы.

Для начала нужно подготовить материал, если была куплена шпаклевка в сухом виде. Инструкция по подготовке раствора, как правило, находится на самой упаковке. Очень важно действовать в полном соответствии с ней и помнить, что сухая смесь высыпается в воду, а не наоборот. Размешивать нужно с помощью строительного миксера либо обычной дрели со специальной насадкой. Часть приготовленной шпаклевки насыпают в тару, а остальной раствор накрывают крышкой, чтобы он не высыхал.

Маленький шпатель нужен для того, чтобы наносить шпаклевку на большой, также он пригодится для обработки труднодоступных участков стен. Когда большой шпатель подготовлен, шпаклевку наносят на стену. При разравнивании можно несильно прижимать левой рукой лезвие инструмента.

Шпатель держат под некоторым углом к поверхности, который можно регулировать для достижения нужной толщины слоя – чем больше угол, тем меньше толщина.

Шпатлевка стен производится движениями в различных направлениях: по вертикали (сверху вниз) и по горизонтали (слева направо). После схватывания состава его можно слегка размыть грунтовкой, чтобы устранить неровности и наплывы. Когда первый слой полностью высохнет, его зачищают мелкой наждачной лентой и выравнивают.

Второй шпаклевочный слой можно наносить после предварительной грунтовки и сушки первого, либо без подготовки. Предпочтительнее все же наносить грунтовку, так как раствор ложится более равномерно, к тому же становится возможным сделать очень тонкий слой. Если производить шпаклевание без подготовки, то первый слой будет забирать влагу со свежей порции раствора, а это сделает его более густым и неподатливым.

Примерно через сутки, когда поверхность высохнет, снова приступают к шлифованию. Чтобы оно было качественным, этот процесс нужно выполнять при хорошем освещении (прожектор на штанге или мощная навесная лампа), которое направляется на стену под углом. Шлифовальную ленту для удобства надевают на специальный брусок. После обработки на поверхности не должно быть никаких дефектов (царапин, шероховатостей, наплывов и т. д.). Идеально, если стена будет напоминать белый лист бумаги.

Когда применяют шпаклевание с армирующей сеткой?

Как правило, шпаклевка с армирующей сеткой требуется в тех случаях, когда на поверхности стен слишком большие перепады. Применение серпянки позволяет сделать поверхность более прочной и надежной, а также она является отличной преградой на пути образования новых трещин на окрашенных поверхностях (под обоями их может быть просто не видно). Трещины могут образовываться даже на бетонных основаниях, к примеру, на стыках плит панельных домов, которые со временем непременно проявят себя.

Серпянка крепится к основанию с помощью клея, который наносится на ее поверхность кистью или валиком, после чего сетка плотно прижимается к основанию и промазывается клеем еще раз, но уже с другой стороны. Когда серпянка высохнет, приступают к шпаклеванию.

Также существует еще один способ крепления армирующей сетки. В этом случае ее погружают в предварительно нанесенный на стену слой шпаклевки, разравнивают и поверх наносят еще один слой, который полностью покроет сетку. Специалисты считают этот способ более предпочтительным, хотя для неопытного человека он может показаться сложнее.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Финишная шпаклёвка | Как наносить финишную шпаклевку | Финишная шпаклевка стен видео | Нанесение финишной шпаклевки способы

В прошлой статье стартовая шпаклёвка*, я описывал из чего сделана стартовая шпаклёвка и принципы работы со стартовой шпаклёвкой, а в этой статье речь пойдёт о сухой финишной шпаклёвке: из чего сделана финишная шпаклёвка, самое важное, как наносится финишная шпаклёвка, принципы работы с финишной шпаклёвкой.

Составляющие компоненты финишной шпаклёвки.

Из чего состоит финишная шпаклёвка? Составляющие компоненты её те-же, что и у стартовой шпаклёвки, гипс и известь. Разница только в помоле материала. То есть, финишная шпаклёвка более мелкая фракция в отличие от крупного помола гипса и извести чем в стартовой шпаклёвки и соответственно из-за помола, меняются свойства финишной шпаклёвки.

Рабочие характеристики финишной шпаклёвки.

Финишная шпаклёвка предназначена для чистовой отделки помещения и наносится по верх стартовой шпаклёвки. Толщина слоя нанесения финишной шпаклёвки составляет 1-3 миллиметра и не должна превышать данный слой нанесения, во избежание растрескивания, осыпания нанесённого слоя финишной шпаклёвки.

По поверхности вскрытой одним видом шпаклёвки, определённой фирмы, не в коем случае не стоит работать другим видом шпаклёвки, будь то финишная или стартовая. Перед нанесением финишной шпаклёвки стена должна быть огрунтована*. Финишная шпаклёвка любит воду, от этого не куда не деться. Из-за своего мелкого помола она быстро твердеет.

Время для работы финишной шпаклёвки составляет 10-15 минут с момента замеса шпаклёвки с водой. После того, как данное время прошло, а у вас всё еще осталась неиспользованная шпаклёвка*, её нужно будет взбить миксером. Так не потеряются её первоначальные свойства.

Некоторые виды финишной шпаклёвки можно разбавлять в процессе работы водой.

Способы нанесения финишной шпаклёвки.

Для начинающих строителей-отделочников это покажется открытием, но финишную шпаклёвку можно наносить несколькими способами, хотя результат получится один и тот же, идеально гладкая стена без дефектов. Первый способ нанесения финишной шпаклёвки больше подходит для бросовой, объёмной площади и является самым быстрым способом нанесения финишной шпаклёвки.

На больших объёмах финишная шпаклёвка наносится малым шпателем на большой, длинною в 30-40 см. и размашистыми движениями с низу в верх, с плотно прижатым шпателем к шпаклюемой поверхности, наносится на стену в несколько раз и проводя по одному, и тому же месту до достижения гадкой поверхности без царапин и наплывов.

Финишную шпаклёвку которая остаётся на большом шпателе снимается с него малым и попросту сбрасывается в ведро. Каждый новый слой шпаклёвки накладываем на пред идущий и разглаживаем. Таким способом шпаклёвка будет ложится ровно на поверхность и каждый новый слой будет ложится в уровень с предыдущим.

Доводим финишную шпаклёвку таким методом до уровня вашего локтя и берём табурет и т.д., для продолжения шпаклевания поверхности стены повыше. За состыковку шпаклёвки можно не переживать, лёгкий стык после затирается при помощи затирочной сетки*. Затирочная сетка для финишной шпаклёвки берётся на 240. От шпаклёванное основание обязательно грунтуем.

Ко второму способу финишного шпаклевания который является более долгий, отнесём методику двойного вскрытия шпаклюющийся поверхности. То есть, финишную шпаклёвку наносим короткими мазками, тщательно покрываем основание в один слой финишной шпаклёвки, а после нанесения финишной шпаклёвки на всю облагораживаемую поверхность, после высыхания, повторно наносим ещё одни контрольный слой финишной шпаклёвки.

После такого вскрытия стены или потолка финишной шпаклёвкой, затирка в большей степени не нужна, но если у вас есть видимые дефекты основания, конечно же нужно применять затирочную сетку.

*Финишная шпаклёвка стен на видео:

Парень на видео отлично показывает как шпаклевать стены и потолок при помощи стартовой, и финишной шпаклёвки. В некоторых моментах оператор даже рассмешил, а сам специалист проводящий мастер-класс довольно дельно и интересно рассказывает как проводится правильно финишная шпаклёвка стен своими руками.

Статья подготовлена администрацией сайта Строительство от а до я. Енакиево-Донецк*.

Шпаклевка для стен – 3 основных направления и обучающее видео для практиков

Вы решили сделать ремонт и выровнять стены, но не знаете, какая именно вам нужна шпаклевка для стен? Вопрос действительно серьезный, ведь когда заходишь в строительный магазин, материалы для шпаклевки стен занимают десятки полок и без опыта разобраться в них довольно тяжело. Тем не менее, не все так страшно и дальше мы попытаемся разобраться с основными направлениями и 3 видами смесей, а те кто собирается шпаклевать своими руками получат отдельные рекомендации.

Смесь для шпаклевки стен отдельно подбирается под каждый вид работ.

Деление смесей по составу

Состав шпаклевки для стен это, пожалуй, самый важный момент в данном вопросе. Для дилетанта все составы одинаковые, в действительности каждый вид выбирается под конкретные условия. Но для начала давайте разберемся с терминами.

Пару слов о терминологии

Если вы уже интересовались вопросом шпаклевки, то наверняка заметили, что в разных публикациях данный термин пишется по-разному. Так в одних источниках пишется шпаКлевка, а в других шпаТлевка. Так вот, оба термина верны, но в официальных документах, таких как ГОСТ или какая-нибудь инструкция термин пишется через букву «Т», а в литературных статьях, да и просто в народе принято писать и говорить шпаКлевка;
Следующий камень преткновения – это различие между шпаклевкой и штукатуркой. Штукатурка – это черновая отделка. С ее помощью выравниваются стены с большими перепадами и щелями, к примеру, кирпичная кладка. Зачастую все подобные смеси делаются на цементной основе;
При помощи шпаклевки стены доводят до идеала, соответственно составов здесь довольно много и под каждое направление подбирается свой, но об этом чуть позже.

Схема классической очередности отделочных составов.

Важно: здесь возникает резонный вопрос – для чего шпаклюют стены, к примеру, под обои, если хорошо оштукатуренная стена и так ровная, а мелкие недочеты прикроются обоями. Дело в том, что цементная штукатурка очень гигроскопична и впитывает все, что на нее наносится, проще говоря, вместо 1 слоя грунта, вам придется накладывать 3.

Вариант № 1. Шпаклевки на основе цемента

Цементная шпаклевка от цементной штукатурки отличается по целому ряду признаков:

В ней используется марка цемента не ниже чем М400;
В современных составах обязательно есть добавки, усиливающие такие характеристики как уровень сцепки с поверхностью, прочность и эластичность. В то время как штукатурка зачастую представляет собой обычный цементно-песчаный раствор;
Песок сюда идет только речной, причем просеянный и с мелкой фракцией.

Составы на основе цемента обладают исключительной механической прочностью. Без ремонта такое покрытие способно простоять до нескольких десятков лет. Не зря больше половины шпаклевок для наружных работ идет именно на основе цемента.

Цементные составы считаются хорошим бюджетным вариантом для наружных работ.

Второе не менее важное качество – это устойчивость к повышенной влажности. До появления современных полимеров цементная шпаклевка была единственным материалом, который с легкостью выдерживал атмосферу ванных комнат, саун и даже глубоких сырых подземелий.

Еще одним немаловажным плюсом является цена. Если посчитать сколько стоит обустройство цементной шпаклевкой и к примеру, кафельной или какой-либо иной плиткой, то даже самая хорошая цементная отделка обойдется в разы дешевле.

Из серьезных минусов можно указать на сильную усадку всех цементных составов. Именно поэтому они наносятся минимум в 2 слоя с обязательным перерывом на сушку. Кроме того цемент нельзя сушить тепловыми пушками и прочими подобными вещами, иначе покрытие потрескается.

Чаще всего цементные составы используются для подготовительных работ.

Важно: если сравнивать цементное направление с остальными видами шпаклевок, то по времени цемент сохнем в 2 – 3 раза дольше.

Вариант № 2. Составы на основе гипса

Составы на основе гипса известны с незапамятных времен. В отличие от цемента они практически не усаживаются, соответственно, при должной подготовке можно обойтись даже одним слоем.

Гипсовые составы используются только для внутренних работ.

Гипсовые смеси имеют достаточно тонкую фракцию и некоторые виды можно выровнять до зеркального блеска. Но минусов у гипса едва ли не больше чем плюсов.

Прежде всего, запомните – гипс не предназначен для отделки влажных помещений и тем более для любых наружных работ. При намокании он либо отслаивается, либо трескается. А хуже всего, что гипс застывает в течение получаса, причем разбавлять водой состав бесполезно, нужно готовить новую порцию.

Гипсовой шпаклевкой можно идеально выровнять стену.

Кроме того при работе с гипсом инструмент для шпаклевки стен нужно содержать в идеальной чистоте. Стоит вам замешать новую порцию шпаклевки в грязной посуде или недостаточно чистым инструментом и эта порция застынет в 2 раза быстрее.

Вариант № 3. Полимерные шпаклевки

Полимерная шпаклевка на данный момент лучшая. По большей части она реализуется в пластиковых или железных емкостях и сразу готова к нанесению. Мешки с сухими полимерными смесями продаются, но таких моделей не много.

Тем, кого интересует шпаклевка стен для начинающих, я бы посоветовал пользоваться только синтетическими смесями. Здесь можно найти составы, как для наружных, так и для внутренних работ. Синтетика абсолютно не дает усадки и довольно быстро схватывается на стенах.

Готовая к применению полимерная шпаклевка для начинающих является лучшим вариантом.

Если вы покупаете готовую смесь, то после вскрытия банки у вас есть достаточно времени до того момента когда она начнет твердеть в таре. Правда здесь есть маленькая хитрость. Если вы за день не использовали всю емкость полностью, то сверху на жидкий состав нужно положить полиэтиленовую пленку.

Эта пленка перекроет доступ воздуха, тем самым вы сохраните смесь в рабочем состоянии. Но если вы забудете прикрыть шпаклевку целлофаном, уже на следующий день придется удалять затвердевшую корку. Хотя и под полиэтиленовой пленкой, после вскрытия банки смесь хранится не более 2 – 3 недель.

Полиэтиленовая пленка сохранит готовую шпаклевку от заветривания.

Сухие смеси хороши тем, что их разводят по необходимости и ровно столько, сколько нужно. Сам же мешок может в сухом виде храниться несколько лет, только не забудьте хорошо запаковать остаток сухой смеси в полиэтиленовый мешок. Иначе сухая шпаклевка будет тянуть на себя влагу из воздуха и в течение полугода превратиться в камень.

Конкуренты полимеров сразу указывают на их высокую стоимость, цена действительно не маленькая, но если разобраться, то вы переплачиваете копейки. Так электронная программа – калькулятор расчета шпаклевки для стен, которую легко найти в сети, на гипсовые и цементные смеси дает запланированную погрешность в 15 %, а погрешность в синтетике не превышает 5 – 7 %.

Плюс расход шпаклевки на 1 м² у полимеров примерно на треть меньше, чем у того же гипса или цемента. Экономия достигается за счет того, что характеристики укрываемости синтетики на порядок выше. Если суммировать все выше сказанное получается, что переплачиваете вы немного, зато получаете отличную смесь, с которой приятно работать и легко рассчитывать расход.

Расход основных отделочных материалов.

Назначение смесей

Все составы, о которых говорилось выше, еще делятся по назначению. В частности существуют стартовые, финишные, универсальные и декоративные шпаклевки.

Иллюстрации	Рекомендации
	Стартовые шпаклевки. Образно говоря стартовые составы это усовершенствованный вариант штукатурки. Они предназначены для выравнивания поверхностей и заделки дефектов. Фракция там довольно крупная и зеркально ровной поверхности вы не добьетесь. Зато для подготовки стен под плитку и в качестве основы для финишных и декоративный составов они подходят как нельзя лучше. Совет: при покупке смотрите на максимально возможный слой нанесения, чем он выше, тем качественней состав. Средним значением считается 25 мм.
	Финишные шпаклевки. Финишная шпаклевка имеет очень тонкую фракцию и предназначается для идеального выравнивания стен. Именно этой шпаклевкой готовят стены под покраску или обои. Важно: если вы планируете шпаклевать гипсокартон, то под него нужно брать именно финишную шпаклевку, старт здесь не используется. Как шпаклевать гипсокартон, с фото и видео пошагово показано «ЗДЕСЬ».
	Универсальные шпаклевки. Название говорит само за себя, такие составы можно использовать как в качестве стартовых, так и в качестве финишных. Зачастую все универсалы идут на полимерной основе и отличаются высокой ценой. Эти шпаклевки имеет смысл брать, если вы делаете разноплановый фрагментарный ремонт, к примеру, в квартире. Здесь одним ведром можно заделать трещины в ванной, обновить облупившийся слой в кухне и подготовить стену для нанесения Венецианской штукатурки в гостиной.
	Декоративные составы. Декоративные шпаклевки отчасти можно назвать финишными, ведь они наносятся последними. Но классические финишные составы по определению имеют тонкую фракцию, а к примеру, в декоративной шпаклевке «Короед» диаметр гранул может доходить до 2 – 3 мм. Это самая дорогая разновидность материала, плюс не каждый вид декора может осилить начинающий мастер. Для разнообразия на видео в этой статье показана техника нанесения Венецианской шпаклевки и того же короеда.

Вывод

Я постарался рассказать об основных видах и направлениях шпаклевочных составов, а также упомянуть все наиболее часто встречающиеся ситуации со шпаклевками. Если есть еще какие-то вопросы или появилось желание дополнить публикацию своим опытом, добро пожаловать в комментарии, с удовольствием пообщаемся.

Декоративную штукатурку «Короед» вполне реально нанести своими руками.

Вам также будет интересно почитать

Обои под обои — шпаклевка стен под обои (видео)

Прежде чем начать клеить обои необходимо задуматься о выравнивании стен. Этот процесс очень важен, так как от состояния стены зависит вся последующая работа. Шпаклевка стен под обои должна выполняться мастером, который разбирается во всех нюансах этого дела, так как любая погрешность в работе приведет к последующим проблемам при клейке самих обоев. Перейдем непосредственно к обработке стены. С чего начинается вся эта процедура? Во-первых, необходимо устранить со стены всю грязь и пыль. Стоит обратить внимание на наличие старой отделки. Если такова имеется, то ее желательно удалить.

Раствор для шпаклевки стен под обои

Перед началом процедуры необходимо приготовить шпаклевочный раствор. В зависимости от производителей в строительных магазинах можно найти два вида шпаклевки. Какому производителю отдать предпочтение – исключительно дело покупателя. Вся шпаклевка продается в сухом виде. Если при ремонтных работах необходимо сэкономить, то приобретать следует именно сухую смесь. Готовая шпаклевка будет стоить значительно дороже, хотя качество изготовленного раствора будет аналогичным.

Как правильно наносить шпаклевку на стены под обои

Определив, какую стену, будете обрабатывать первой, необходимо подготовить строительный инструмент. Как правило, для шпаклевки следует использовать два шпателя (один большой и один маленький). Рабочая поверхность большого должна варьироваться от 30 до 50 см. Он предназначен для непосредственного нанесения шпаклевки на стену. Маленький шпатель используют для того, чтоб брать раствор из посудины и накладывать на большой шпатель. Вся поверхность большего инструмента не является рабочей, поэтому раскладывать раствор на всю ширину не имеет смысла. Достаточно использовать 15-20 см поверхности.

Во время шпаклевки важно подносить инструмент по отношению к стене с уклоном 20-30 градусов. Это обеспечит оптимальное расстояние от шпателя к стене. При нанесении раствора на стену нужно водить инструментом по диагонали. Такой подход позволит равномерно распределить шпаклевку в горизонтальном и вертикальном направлениях. Для строителя правши лучше всего начинать шпаклевать стену с левой стороны. Специалисты объясняют это тем, что раствор наносится внахлест, и во время укладки очередной порции шпаклевки она будет закрывать предыдущую. Так как правша тянет новый слой справа налево, то такой подход просто облегчит процесс шпаклевки.

При формировании первого слоя раствора на стене будут образовываться полосы. На них нет смысла обращать особое внимание. Даже у квалифицированных строителей они останутся на стене. После того, как обработана вся стена, раствору необходимо высохнуть. Для этого достаточно подождать около двенадцати часов. После того, как раствор застыл необходимо с помощью наждачной бумаги устранить все неровности на стене. После этого поверхность стены станет ровной. Затем необходимо прогрунтовать стену специальной грунтовкой, которая имеет свойства глубокого проникновения. Для того чтоб грунтовка высохла нужно около трех часов. Затем можно наносить второй слой шпаклевки.

При нанесении второго слоя раствора стоит знать, что он должен быть, как минимум в два раза тоньше, чем первый. Если первый слой имеет толщину 2-3 мм, то толщина второго не должна превышать 1,5 мм. После того, как второй слой шпаклевки высохнет его также необходимо обработать наждачной бумагой. Затем следует убрать со стены слой пыли и покрыть ее грунтовкой определенной марки. Комплекс этих процедур называют шпаклевкой под обои.

Подготовка к шпаклевке стен под обои

Для каждого очевидно, что перед тем, как проводить шпаклевку стены ее необходимо подготовить для этого. На обычной стене слой раствора просто не будет держаться. Что включает в себя подготовительный процесс. В первую очередь следует обследовать поверхность стены и найти на ней дефекты. Все такие места следуют устранить. Для таких целей обычно используют раствор цемента и песка. Их соотношение для стандартного раствора должно составлять 3:1.

После устранения дефектов на поверхность стены наносят грунтовку. Следует использовать грунтовку, которая обладает высокими свойствами проникновения. Это позволит обеспечить хорошее сцепление шпаклевки с поверхностью стены.

Если стены сделаны из кирпича, то их предварительно надо штукатурить. Перед началом шпаклевки необходимо убедиться, что штукатурка окончательно просохла. Для того чтоб быть в этом уверенным можно провести эксперимент: взять полиэтиленовую пленку и герметично приклеить ее на поверхность стены с помощью скотча. Если через сутки на пленке не появится влага, это означает, что штукатурка сухая. Если же на полиэтилене будет конденсат, то нужно дать стене просохнуть еще несколько дней. Таким методом пользуются квалифицированные строители.

Переклейка обоев на стена

Перед переклейкой обоев следует удалить слой старых. Для облегчения этого процесса можно воспользоваться валиком с горячей водой. Если стену достаточно увлажнить, то слой старых обоев будет легко снять. Стоит понимать, что именно влага является главным критерием снятия старых обоев, поэтому не стоит мочить большую площадь стены, так как стена будет быстро сохнуть. Из-за этого может появиться необходимость повторной обработки стены.

Прежде чем наносить шпаклевку следует осмотреть поверхность стены на наличие впадин и бугорков. Для их устранения можно воспользоваться штукатуркой. После того, как дефекты устранены, следует обработать стену наждачной бумагой. Затем необходимо избавиться от пыли и нанести слой грунтовки. Этот комплекс мер называется финишная шпаклевка под обои.

Видео шпаклевка стен под обои

Загрузка…

Как правильно шпаклевать стены новичку » Интер-ер.ру

В кухне обновление интерьера требуется чаще, чем в других помещениях. Обычно бывает достаточно переклеить обои своими руками или выполнить покраску стен. В этой статье – тонкости технологии отделочных работ в кухне. Видео в помощь новичку, расскажет о том, как правильно шпаклевать стены под обои или покраску.

Шпаклевка стен – можно ли обойтись без нее?

Стены в кухне обветшали и потрескались? Обои покрыты масляными пятнами? Немудрено! Кухня – помещение, где чаще приходится обновлять интерьер. Для того чтобы выполнить ремонтные работы правильно, следует соблюдать некоторые правила.

Чтобы финальное покрытие ложилось ровно, стены нужно тщательно зашпаклевать

Ремонт стен включает в три этапа подготовительных и ремонтных работ:

Подготовка стеновых поверхностей – на этом этапе требуется тщательно очистить стены от старых обоев, клея, слоев краски и осыпавшейся штукатурки.
Черновая отделка стен – проводят тщательное выравнивание кухонных стен, заделку неровностей с помощью штукатурки, а также армирование (при необходимости).
Чистовая отделка стен – завершающий этап отделки стен, который включает шпаклевание, покраску или оклейку стен обоями.

При выполнении ремонтных работ своими силами, черновая подготовка стен часто не выполняется или выполняется местами. Пренебрежительное отношение к выравниванию и шпаклевке стен скажется на общем качестве завершенного ремонта: краска неровно ложится на неподготовленную поверхность, на поверхности видны заусеницы, под обоями могут образовываться «пузыри».

Готовая смесь для шпаклевания стен

Нанесение слоя штукатурки на стены уменьшает количество трещин, царапин, надёжно заглаживает наплывы штукатурки. А выравнивание поверхности стен шпаклевкой помогает получить идеальную поверхность, чистовая отделка которой не составляет абсолютно никаких затруднений.

Технология шпаклевки стен: подготовка основания

Технология работ по нанесению шпаклевки на стены под покраску и оклейку обоями имеет значительные отличия. Свои приемы и методы имеет сам процесс нанесения на стены рабочего состава. Приготовление шпаклевки тоже имеет свои особенности.

Валик для нанесения грунтовки

Для приготовления шпаклевки лучше всего использовать готовые сухие смеси, которые в изобилии предлагают современные производители. Перед приобретением сухой смеси требуется внимательно ознакомиться с рецептурой приготовления смеси и нормами расхода на 1 м2.

Совет! Очень важно строго соблюдать рецептуру приготовления шпаклевки в соответствии с рекомендациями производителя. Правильно приготовленная смесь обеспечит более ровное заглаживание слоя и лучшее сцепление со стеновой поверхностью.

Важно помнить, что слой шпаклевки, накладываемый на стену под обои, не должен превышать 2 мм в толщину. Предварительную подготовку стен стоит выполнять особо тщательно. Необходимо заделать мелкие трещины и царапины, глубокие выбоины требуется сначала расчистить, а затем аккуратно заполнить штукатуркой. Иногда на стенах присутствуют наплывы старого штукатурного раствора, такие места требуется тщательно очистить, сбивая выступающие части.

Особое требование к удалению старой побелки – стены следует отчистить полностью. В идеале – вымыть, затем дать просохнуть.

Важно! Шпаклевка, наложенная по старой извести, не обладает прочностью. Обои, обладающие большим весом, особенно виниловые и флизелиновые, не удержатся на плохо обработанных стенах.

Нанесение грунтовки

После снятия старого покрытия со стен кухни, требуется обработать поверхность жесткой металлической щеткой – такая операция снимет максимальное количество загрязнений. После очистки стен щеткой, можно приступать к нанесению грунтового состава. Так поступают только в том случае, если стена относительно ровная. При наличии значительных искривлений, следует сначала исправить кривизну стен штукатуркой.

Для нанесения грунтовки удобно использовать валик, таким образом легко достигается равномерное распределение грунтовки по стене. Грунтовый состав можно приобрести готовый, в продаже всегда можно найти грунтовку в необходимой расфасовке.

Совет! Валиком трудно работать в углах комнаты. Для более качественного нанесения грунта в углах, используйте узкую кисть с длинным жестким ворсом.

После нанесения грунтовки следует тщательно просушить стены. Нельзя наносить шпаклевку на непросохшую поверхность. При нанесении шпаклевки по гипсокартонным стенам, имеющим гладкую и ровную поверхность, достаточно нанести один слой шпаклевки, который будет являться финишным. Старые, оштукатуренные поверхности выглаживают штукатуркой до достижения абсолютной гладкости.

С приемами работ по шпаклеванию поверхности под обои можно ознакомиться в видео к данной статье.

Как правильно выполнить шпаклевку стен под покраску

Особыми действиями по нанесению шпаклевки под последующую окраску стен следует считать многослойность (одним слоем никак обойтись не удастся). Иногда на особенно проблемных стенах может потребоваться приклеивание слоя малярной сетки, которая поочередно покрывается несколькими слоями штукатурной смеси с последующим шлифованием. а уже затем наносится шпаклевка.

Внимание! Важно приобрести для работы только качественные инструменты. Шпатель должен иметь абсолютно ровное лезвие без зазубрин и царапин.

Производители выпускают разнообразные смеси для шпаклевки стен. Расход сырья в пересчете на 1 м2 может значительно отличаться:

Масляно-клеевая шпаклевка – расход 3,0 кг/м2.
Клеевые составы – расход 0,47 кг/м2.
Гипсовая штукатурка – расход 0,85 кг/м2.
Финишная шпаклевка – расход состава 0,44 кг/м2.

Здесь приведены средние нормы расхода материалов при условии идеального состояния стен.

Из возможных видов шпаклевки выбирайте тот, который подходит именно вам

Как и при подготовке стен для отделкой обоями, стены под покраску перед нанесением штукатурки требуется тщательно подготовить: снять старую краску или обои, отбить наплывы штукатурного состава, очистить глубокие трещины.

Важно! Из стен стоит удалить все деревянные пробки, гвозди, шурупы и прочий крепеж. Отверстия в стене требуется заделать цементным раствором. Тем же составом заполняют старые штрабы под проводку, глубокие трещины и выбоины.

Очистку стен продолжают с помощью металлической щетки, после чего можно приступить к нанесению грунтовки. Нанесение шпаклевки допускается не ранее, чем через 24 часа после высыхания грунтовочного слоя.

Нанесение состава удобно начинать от правого угла стены. Стоит следить за толщиной нанесенного слоя – он не должен превышать 2 мм.

Технология нанесения шпаклевки

Не стоит огорчаться, если первый слой шпаклевки получился неидеальным, повторное наложение состава позволит исправить положение. Важно не начинать нанесение второго слоя шпаклевки до схватывания первого слоя. На это потребуется около 12 часов.

Идеально ровные углы выполняются с применением специального инструмента – углового шпателя. Стоит следить, чтобы толщина нанесенного слоя в углах не превышала 5 мм.

Шпаклевка стен под покраску: видео

Шпаклевание стен: фото

Шпаклевка авто видео своими руками

Шпаклевкой называют способ подготовки поверхностей кузовных деталей автомобиля к покрытию грунтовкой и окрашиванию после рихтовальных работ. В процессе шпаклевания удается избавиться от незначительных вмятин, неровностей и царапин. Из этой статьи вы узнаете следующее:

какие виды шпаклевок можно найти в продаже;
как правильно наносить шпаклевку;
как шлифовать высохшую смесь.

Типы шпаклевок

По химическому составу шпаклевки делятся на два типа:

полиэфирные – сохнут в течение получаса при температуре более 20 градусов;
эпоксидные с отвердителем – высыхают в течение 15-20 минут.

Профессионалы и просто люди, работающие со шпатлевками, отдают предпочтение эпоксидным составам, так как их после высыхания можно шлифовать. Таким образом, шпаклевки второго типа обеспечивают существенную экономию времени. Также возможно будут интересны дренажные насосы для частного дома.

При выборе шпаклевки нужно придерживаться советов производителей и учитывать, какой лак и краска будут использоваться при последующих работах. Если компания-производитель рекомендует использовать определенный тип материала, лучше этого придерживаться.

Владельцам старых транспортных средств, кузов которых обработан акриловым лаком, нужно покупать те шпаклевки, которые совместимы с ним по составу.

к содержанию ↑

Классификация шпаклевок

Все автомобильный шпаклевки можно разделить на несколько категорий:

Грубые крупнозернистые. Подходят для скрытия серьезных дефектов на кузове. Для увеличения прочности состава компании часто добавляют в эти шпаклевки алюминиевый наполнитель или стальную стружку. Материал отличается пластичностью и хорошо противостоит высоким температурам.
Мелкозернистые финишные. Нужны для маскировки несущественных дефектов и неглубоких царапин. Их наносят финишным слоем и они могут обрабатываться.
Универсальные. Эти шпаклевки сочетают достоинства мелкозернистых и грубых шпаклевок. При затвердевании они легко шлифуются и сохраняют при этом однородную структуру. Использовать их можно в качестве наполнителей.
Со стекловолокном. За счет уникального состава шпаклевки этого типа отлично маскируют отверстия и пробоины, образующиеся из-за ржавчины или ударов.
Жидкие. Затвердевают в течение 2-3 часов. Их наносят с помощью особых пистолетов.

На практике специалисты в основном применяют комбинацию тонкой и грубой шпаклевок, а также пользуются универсальными составами. Мы советуем новичкам покупать шпаклевки Novol или 3M.

к содержанию ↑

Как шпаклевать своими руками?

Для начале необходимо оценить качество поверхности после рихтовальных работ. Оптимальным считается сой шпатлевки не толще 2-3 мм (в зависимости от рекомендаций компании-производителя). Если необходимо нанести более толстый слой, нужно отрихтовать определенный участок кузова более тщательно. В слишком толстых слоях шпатлевки могут возникать внутренние напряжения, приводящие к разным проблемам. Некоторые мастера наносят более толстые слои, но при этом они используют другие типы шпаклевок. Необходимо перед работой проконсультироваться со специалистом касаемо своего конкретного случая.

к содержанию ↑

Подготовительные работы

Для подготовки поверхности нужно действовать следующим образом:

моем поверхность;
обезжириваем при помощи растворителя;
зачищаем и шлифуем поверхность грубой наждачкой зернистостью 80, 150 или 180;
обрабатываем следы ржавчины специальным преобразователем.

После проделанных работ вы должны получить матовую поверхность. Нельзя накладывать шпаклевку на глянец.

к содержанию ↑

Инструменты и материалы

Кроме шпаклевки вам потребуются следующие вещи:

перчатки для проведения малярных работ;
растворитель или антисиликоновый обезжириватель;
проявочный порошок;
фанера для смешивания шпаклевки с отвердителем;
респиратор;
шпатели;
брусок для шлифования;
наждачка;
рубанок для наждачной бумаги;
серый скотч для кузова цвета металлик и темно-бордовый для обычного цвета;
спонж-губка для проявочного порошка.

к содержанию ↑

Последовательность работ

Для накладывания первых слоев лучше использовать грубую шпатлевку, особенно если нужно скрыть серьезные дефекты. После извлечения смеси из банки ее следует смешать с отвердителем. В течение нескольких минут состав можно наносить, а затем он начнет твердеть. Таким образом, нельзя замешивать сразу большие порции. Чтобы лучше заполнить царапину шпаклевкой нужно придать ей полукруглую форму.

При помощи шпателя подходящих размеров следует нанести шпаклевку. Чередуя шпатели следует добиться получения ровного слоя. Приложите усилия, чтобы шпаклевка полностью заполнила вмятины и царапины.

Шпатель необходимо держать под углом 30-40 градусов к поверхности детали. Наносить следует от 1 до 3 слоев, пока поверхность не сравняется с уровнем поверхности целого участка детали. Каждый слой следует наносить только после того, как высохнет предыдущий. Когда шпаклевка начнет немного выступать, материалу нужно позволить высохнуть и начать его шлифовать. При ускоренной сушке нужно действовать согласно инструкции производителя.

к содержанию ↑

Шлифование

В зависимости от ситуации вы можете использовать один из способов шлифования:

Ручной. С помощью рубанка или бруска с прикрепленной наждачкой.
Механический. С использованием шлифовальной машины с абразивными кругами.

Начинать нужно с наждачки крупной зернистости – 80, а затем использовать более мелкую зернистость по мере выравнивания поверхности.

При использовании бруска его нужно держать параллельно относительно земли, а тереть крест-накрест по диагонали. Это применимо в том случае, если нельзя демонтировать деталь.

Мы должны выровнять поверхность так тщательно, чтобы не осталось никаких раковин, вмятин и выбоин.

В случае необходимости нужно наложить дополнительный слой шпаклевки и повторить шлифование. Учтите, что шпаклевка шлифуется гораздо быстрее металла.

к содержанию ↑

Советы

Если вам нужно обработать дверь, ее лучше снять с машины. Так вы сэкономите много времени, и работать будет удобнее. Так же следует поступать с любой кузовной деталью, которую можно снять.

Позаботьтесь о защите поверхности, которая не подлежит шлифованию. К примеру, дверь нужно открыть, если вы обрабатываете крыло. Держите в одной руке шпатель в том месте, где нельзя шлифовать. С помощью проявочного порошка следует выявлять, насколько ровна отшлифована поверхность. Этот порошок позволит вам увидеть, остались ли раковины или риски на поверхности.

На глаз неровности могут быть не видны, но их можно ощутить, проведя рукой. Всегда проверяйте ладонью, ровно ли зашлифована поверхность.

Добившись ровного слоя, нужно обработать зоны перехода к основному покрытию при помощи абразивов 180, 320 и 500 зернистости. Область шпаклевки не трогайте – вам нужно избавиться от небольших царапин. После этого абразивным кругом P320 следует затереть зоны перехода, а в конце использовать круг P500. По возможности всю поверхность, подготавливаемую к окрашиванию, можно обработать кругом P1000.

Для последнего слоя нужна тонкая шпаклевка. После ее отвердевания необходимо использовать шкурку мелкой зернистости – P400 или P500. Места с мелкими рисками, раковинами и переходами нужно обработать, а затем отшлифовать наждачкой зернистостью 500.

После этого нужно еще раз проявить неровности и наложить финишный слой, например, шпаклевкой Nitrosoft. Повторите шлифование еще раз. В труднодоступных для шлифовальной машинки местах поверхность следует обрабатывать вручную. Избавьтесь от пыли и подготовьте детали к грунтованию.

Мы дали вам основные советы по нанесению и шлифованию шпаклевки кузовных деталей самостоятельно. Лучше дополнительно проконсультироваться со специалистами, так как каждый конкретный случай уникален и имеет определенные нюансы.

Видео:

забавных трюков с Thinking Putty

Даже если у вас их нет, вы можете увидеть это в действии, просмотрев видео Thinking Putty :

Посмотреть все Thinking Putty

Putty — это неньютоновское вещество, что означает, что оно не соответствует теории вязкости , которую наблюдал Ньютон. Вязкость — это «толщина» жидкости или ее сопротивление течению. (Мед, например, имеет гораздо более высокую вязкость, чем вода.) Thinking Putty, хотя иногда имеет свойства высоковязкой жидкости, также имеет определенные свойства твердого тела. Как жидкость, она не сохраняет форму, хотя из-за высокой вязкости движется очень медленно. Однако, в отличие от большинства жидкостей, Thinking Putty изменяет свое поведение в зависимости от приложенной силы. Если потянуть осторожно, он растянется; если потянуть с силой, она порвется. Если вы осторожно протолкните палец, он глубоко погрузится в замазку, но если вы толкнете его сильно, ваш палец сразу же отскочит.Когда вы прикладываете максимальную силу — ударяя по нему молотком, — он действует точно так же, как твердое тело, и разбивается, как если бы он был керамическим. (Но тогда вы можете собрать кусочки, растянуть и снова разбить их, как замазку!)

Уловки растяжения, разрыва и лопания:

Одно из самых забавных занятий со шпатлевкой — это просто растягивать, скручивать, сжимать и придавать ей формы. Пока вы занимаетесь этим, вы можете немного пошуметь.

1. Растяните замазку тонким листом.Сложите его один раз, затем снова в обратном направлении. Продолжайте складывать, пока вы больше не сможете складывать. Когда все сложится, сожмите его, чтобы услышать, как он лопнет! Когда вы растягивались и складывались, вы задерживали в замазке пузырьки воздуха. Поэкспериментируйте, как собрать еще большие пузырьки воздуха, чтобы было больше шума.

2. Вы видели, как шпатлевка растягивается, если вы ее осторожно потянете. Из-за этого сложно отломить кусок; он просто продолжает вытягиваться. Однако, поскольку это неньютоновская субстанция, Thinking Putty будет действовать как твердое тело, если вы приложите достаточно силы.Зажмите замазку за край, а затем быстро разорвите ее, как если бы вы рвали лист бумаги. Если вы приложите достаточно силы, он разорвется на две части вместо того, чтобы растягиваться.

Изменение цвета:

Some Thinking Putty — это термохроматический , то есть он меняет цвет при изменении температуры! Просто поиграйте с замазкой в руках, чтобы она нагрелась достаточно, чтобы изменить цвет, но вы также можете использовать фен, чтобы быстро и эффектно изменить ее цвет.Затем используйте что-нибудь холодное, например лед или сжатый воздух, чтобы «нарисовать» теплую замазку. Если просто приклеить кусок льда к замазке, вы увидите, как холодный цвет «светится» сквозь кубик льда.

Уловки подпрыгивания и разбивания:

1. Скатайте замазку в шарик и бросьте на стол или пол — она будет подпрыгивать, как резиновый шарик!

2. Он подпрыгивает, но он также разбивается! Вы можете сделать эту часть на улице, чтобы не навести беспорядок. Ваша замазка немного испачкается, поэтому используйте небольшую ее часть.Положите шарик замазки на бетонную или цементную поверхность, сильно ударьте по нему молотком и посмотрите, как он разлетится. Надевайте защитные очки, чтобы защитить глаза от разлетающихся кусочков замазки.

Это всего лишь несколько занятий с Thinking Putty — поэкспериментируйте, чтобы найти с ним более забавные занятия! Также можно приобрести магнитные или светящиеся в темноте разновидности.

Обзор бесплатного инструмента

Solar-PuTTY — Видео

Узнайте, как бесплатный инструмент SolarWinds, Solar-Putty, выводит PuTTY на новый уровень.Управляйте несколькими сеансами и сохраняйте их с одной консоли в интерфейсе с вкладками, получайте доступ к наиболее часто используемым сеансам, сохраняйте учетные данные, автоматическое переподключение и многое другое. Испытайте Solar-Putty на себе и управляйте удаленными сеансами, как никогда раньше!

ИТ-специалистов полагались на PuTTY в течение многих лет. Компания SolarWinds взяла этот любимый клиент SSH и помогла сделать его еще лучше.

Представляем Solar-PuTTY, бесплатный инструмент от SolarWinds.

Используя домашнюю страницу в виде браузера, вы можете просматривать все сохраненные сеансы в простом и организованном виде.Вы даже можете назначать цветовые категории, чтобы различать серверы в вашей лаборатории, офисе, производственной площадке или любой из ваших сред.

PuTTY отображает все ваши сохраненные сеансы в одном маленьком окне. Вы можете просматривать только несколько сеансов одновременно без возможности сортировки, фильтрации или определения приоритетов.

С Solar-PuTTY ваши сеансы сортируются по наиболее часто используемым, и вы можете искать по имени, IP-адресу, учетным данным или тегам.

Как только вы найдете сеанс, просто щелкните по нему, и Solar-PuTTY попытается подключиться.Если соединение с сервером по какой-либо причине прерывается, Solar-PuTTY предоставит причину, описание и вариант повторного подключения.

Еще одна замечательная функция — возможность открывать более одного сеанса одновременно. Щелкнув значок «плюс», вы можете открыть другую вкладку и выбрать другой сеанс.

Solar-PuTTY предлагает несколько способов начать новый сеанс. Вы можете нажать кнопку «Создать новую сессию», использовать меню настроек или ввести текст в строке поиска. После ввода нового IP-адреса Solar-PuTTY предложит вам «Начать сеанс.’Затем он создаст новый сеанс для этого IP-адреса и добавит его в ваш сохраненный список.

При создании нового сеанса у вас также есть возможность создать новые учетные данные. Эти учетные данные могут использоваться для одного конкретного сеанса или сохраняться и назначаться другим сеансам.

Сохраненные учетные данные управляются из меню «Настройки».

Solar-PuTTY позволяет импортировать и экспортировать сеансы для использования на нескольких компьютерах.

А с помощью безопасного FTP-соединения вы можете безопасно перемещать файлы между местоположениями.

С Solar-PuTTY вы можете искать сохраненные сеансы прямо с рабочего стола Windows®, даже если приложение не запущено.

Бесплатная утилита Solar-PuTTY выводит PuTTY на новый уровень. Сохранять, управлять и распространять удаленные сеансы стало проще, чем когда-либо прежде.

Что общего у фейерверков, резины и Silly Putty?

Mystery Science уважает права интеллектуальной собственности владельцев визуальных активов.Мы прилагаем все усилия, чтобы использовать изображения и видео по соответствующим лицензиям от владельца или
обращение к владельцу, чтобы получить явное разрешение. Если вы являетесь владельцем визуального и
полагаю, что мы используем его без разрешения, пожалуйста
свяжитесь с нами — мы оперативно ответим и сделаем
все в порядке.

Исследование

лесной склад
Изображение используется по лицензии Shutterstock.com: pinyo bonmark

скамейка
Изображение использовано по лицензии Shutterstock.com: Iablonskyi Mykola

пластиковая посуда
Изображение используется по лицензии Shutterstock.com: Kameel4u

шины от
Изображение используется по лицензии Shutterstock.com: Bedrin

гаечный ключ
Изображение используется по лицензии Shutterstock.ком: Тищенко Ирина

стакан воды
Изображение использовано по лицензии Shutterstock.com: Роман Мотизов

шлакоблоки
Изображение использовано по лицензии Shutterstock.com: Цзян Чжунъянь

деревья
Изображение использовано по лицензии Shutterstock.com: Джеральд Бернард

не разрешено подписывать
Изображение используется по лицензии Shutterstock.ком: Дмитрий Наташин

окно от
Изображение использовано по лицензии от Shutterstock.com: Washington1775

нитратные соли
NurdRage

сульфат меди
Benjah-bmm27

нитрат свинца
Ондржей Мангл

нитрат железа
Alecjw

испытание пламенем меди
Филипп Эванс

Purple Fire — пользователем
Энн Хельменстин

литиевый тест на пламя
wwwperiodictableru

различные испытания пламени
sciyeung

Китайская ракета
НАСА

порох
Цзяо Ю и Лю Цзи

Разес, персидский физик и алхимик
Библиотека Wellcome

резиновые сапоги от
Изображение используется по лицензии Shutterstock.ком: Наталия К

мыло
Изображение использовано по лицензии Shutterstock.com: Майкл Краус

стопка бумаги
Изображение используется по лицензии Shutterstock.com: Nuttapong

колесо грузовика — пользователем
Изображение используется по лицензии Shutterstock.com: pema

хирург
Изображение используется по лицензии Shutterstock.com: ChaNaWiT

экстракция каучука
гопизм

латексные резиновые мячи — пользователем
Флинн

ученый смешивает химикаты
Изображение используется по лицензии Shutterstock.com: Creativa Images

Деятельность

play-doh по
Крисси Саузерн

глупая замазка
Ред.Джей Гольдштейн

flarp noise — пользователем
LuckyPennyShop.com

химиками
Изображение используется по лицензии Shutterstock.com: Everett Collection

ученый смешивает жидкость
Изображение используется по лицензии Shutterstock.com: wavebreakmedia

Обработка отслоившейся шпатлевки на деревянных полах: видео с mafi

Страна *
Пожалуйста, выберитеAT — АвстрияДЕ — ГерманияIT — ИталияCH — ШвейцарияСША — СШАAF — АфганистанAX — Аландские островаAL — АлбанияDZ — АлжирAS — Американское СамоаAD — АндорраАО — АнголаAI — АнгильяAQ — АнтарктикаAG — Антигуа и БарбудаAR — АргентинаAM — АрменияAW — АрубаAC — АвстралияАзербайджан — Австралия — БагамыBH — БахрейнBD — БангладешBB — БарбадосBY — БеларусьBE — БельгияBZ — БелизBJ — БенинBM — БермудыBT — БутанBO — БоливияBA — Босния и ГерцеговинаBW — БотсванаBR — БразилияIO — Британская территория в Индийском океане — КамерунCA — CanadaIC — Канарские островаCV — Кабо-ВердеBQ — Карибские острова НидерландыKY — Каймановы островаCF — Центральноафриканская РеспубликаEA — Сеута и МелильяTD — ЧадCL — ЧилиCN — ChinaCX — Остров РождестваCC — Кокосовые острова (Килинг) CO — КолумбияKM — Коморские островаCG — Конго — Браззавиль КиншасаCK — Острова КукаCR — Коста-РикаCI — Кот-д’ИвуарHR — ХорватияCU — КубаCW — CuraçaoCY — CyprusCZ — CzechiaDK — ДанияDG — Diego GarciaDJ — DjiboutiDM — DominicaDO — Доминиканская РеспубликаEC — ЭквадорEG — EgyptSV — СальвадорGQ — Экваториальная ГвинеяER — ЭритреяEE — ЭстонияSZ — EswatiniET — ЭфиопияFKFJ — Фальклендские острова ГвианаPF — Французская ПолинезияTF — Французские Южные территорииGA — ГабонGM — ГамбияGE — ГрузияGH — ГанаGI — ГибралтарGR — ГрецияGL — ГренландияGD — ГренадаGP — ГваделупаGU — GuamGT — ГватемалаGG — Гернси ГвинеяGN — ГвинеяHY — Гвинея — Гонконг — Гонконг ВенгрияIS — ИсландияIN — ИндияID — ИндонезияIR — ИранIQ — ИракIE — ИрландияIM — Остров Манил — ИзраильJM — ЯмайкаJP — JapanJE — JerseyJO — JordanKZ — KazakhstanKE — KenyaKI — KiribatiXK — KosovoKW — КувейтKG — КыргызстанLA — ЛаосЛВ — ЛатвияLB — ЛиванLS — Либерия ЛивияLI — ЛихтенштейнLT — ЛитваLU — ЛюксембургMO — Макао, САР КитайMG — МадагаскарMW — МалавиMY — МалайзияMV — Мальди vesML — MaliMT — МальтаMH — Маршалловы ОстроваMQ — МартиникаMR — МавританияMU — МаврикийYT — MayotteMX — МексикаFM — МикронезияMD — MoldovaMC — МонакоMN — МонголияME — ЧерногорияMS — МонтсерратМА — МароккоMZ — МозамбикMM — NALP — НамибияNN КаледонияNZ — Новая ЗеландияNI — НикарагуаNE — НигерNG — НигерияNU — НиуэNF — Остров НорфолкKP — Северная КореяMK — Северная МакедонияMP — Северные Марианские островаNO — NorwayOM — OmanPK — ПакистанPW — ПалауPS — Палестинские территорииPA — ПанамаPG — Папуа-Новая ГвинеяPY — Папуа-Новая ГвинеяPY — ОстроваPL — ПольшаPT — ПортугалияXA — Псевдо-акцентыXB — Псевдо-BidiPR — Пуэрто-РикоQA — КатарRE — РеюньонRO — РумынияRU — РоссияRW — РуандаWS — SamoaSM — Сан-МариноST — Сан-Томе и ПринсипиSA Сингапур — Саудовская Аравия RSSN — Сербия — Синт-МартенSK — СловакияSI — СловенияSB — Соломоновы островаSO — СомалиZA — Южная АфрикаGS — Южная Георгия и Южный песок wich IslandsKR — Южная КореяSS — Южный СуданES — ИспанияLK — Шри-ЛанкаBL — Св.BarthélemySH — остров Св. ЕленыKN — Сент-Китс и НевисLC — Сент-ЛюсияMF — Сен-МартенPM — Сен-Пьер и МикелонVC — Сент-Винсент и ГренадиныSD — СуданSR — СуринамSJ — Шпицберген и Ян-МайенсSE — SwedenSY — СирияTW — ТайваньTJ — ТаджикистанTZ — Танзания — ТаиландTL — Тимор-ЛештиTG — ТогоTK — ТокелауТО — ТонгаTT — Тринидад и ТобагоTA — Тристан-да-КуньяTN — ТунисTR — ТурцияTM — ТуркменистанTC — Острова Теркс и КайкосTV — Тувалу — Внешние острова СШАVI — Виргинские острова СШАUG — Уганда — Объединенные Арабские Эмираты — УкраинаA ВеликобританияUY — УругвайUZ — УзбекистанVU — ВануатуVA — ВатиканVE — ВенесуэлаVN — ВьетнамWF — Уоллис и ФутунаEH — Западная СахараYE — ЙеменZM — ЗамбияZW — Зимбабве

Как глупая шпатлевка похожа на кость

Джеффри Таннер, доцент кафедры физиологии и нейробиологии, объясняет классу, насколько глупая замазка похожа на кость.

Оба вещества разделяют свойство, называемое вязкоупругостью, что означает, что их физические характеристики меняются в зависимости от того, насколько быстро к ним прикладывается сила.

Предоставлено: Университет Коннектикута,

Ультрасовременные датчики из графена и забавная детская игрушечная замазка

Предоставлено
Университет Коннектикута

Ссылка :
Видео: Как Silly Putty похожа на кость (2017, 31 октября)
получено 21 августа 2021 г.
с https: // физ.org / news / 2017-10-video-silly-putty-bone.html

Этот документ защищен авторским правом. За исключением честных сделок с целью частного изучения или исследования, никакие
часть может быть воспроизведена без письменного разрешения. Контент предоставляется только в информационных целях.

Выпускник Суинберна создает новую видеоигру под названием Putty Pals

Лаура Восс не типичный игрок.Она не испытывает особой боли из-за онемения больших пальцев, и ее список влюбленных не включает персонажей видеоигр. Ну, может, один.

Тем не менее, выпускница Суинберн выпустила свою первую видеоигру Putty Pals, которая недавно привлекла внимание PlayStation, Nintendo и Xbox. Переговоры ведутся.

Г-жа Восс — креативный директор Melbourne’s Harmonious Games. Она стала соучредителем компании в начале 2016 года, в возрасте 26 лет, вскоре после выпуска.

Команда состоит из пяти одноклассников г-жи Восс Суинберн и художника.Грант Film Victoria помог разработать игру.

Putty Pals запустили в феврале этого года в Steam, глобальном онлайн-портале для покупки компьютерных игр. Это был «мягкий запуск», чтобы собрать обзоры, чтобы улучшить игру и подготовиться к большому успеху.

Г-жа Восс недавно вернулась с международной конференции разработчиков игр в Сан-Франциско, готовая объединить усилия с гигантами.

«Это была напряженная неделя для разработчиков игр со всего мира, от Triple-As (известных игровых компаний) до таких инди, как мы», — говорит она.

«У нас были встречи с PlayStation, Xbox и Nintendo. Мы планируем опубликовать игру вместе с ними ».

Putty Pals назывался Putty Party, когда он начинался как проект последнего года, в котором были представлены «милые мордашки», похожие на анимированные смайлы. Торнадо унесло приятелей, и игроки вместе работают над тем, чтобы подпрыгивать, сжимать и летать по узким мостам, ущельям и коварным туннелям на пути домой в Путтопию.

«Мы хотели вернуть старый способ игры в игры, когда вы смеялись вместе, высоко ценили друг друга, были вместе физически», — говорит г-жа Восс.«У нас было множество людей, которые сказали, что хотели этого снова.

«Я был непреклонен, что врага нет. Я хотел показать, что можно хорошо сыграть, не убивая и не стреляя. Самое главное — хорошая история ».

Г-жа Восс отмечает свою степень в области видеоигр, интерактивности и психологии в Суинберне и степень драмы Дикина за ее умение привлекать игроков.

«Моя психология — это сотрудничество и общение, а драматургия спрашивает:« Как нам сделать это весело? », — говорит она.

«Мне нравится участвовать в создании хороших историй и создавать новые впечатления для людей, как это делает театр.

«Я получаю тот же опыт, читая хорошую книгу … это увлекательная история, и я не могу дождаться, чтобы узнать, что будет дальше». Г-жа Восс говорит, что ее страсть была вдохновлена тем, что она росла вместе с двумя старшими братьями, которые увлекались играми. «Я хотел доказать, что девочки не хуже. Я так и сделала, — говорит она.

PUTTY HILL: двухдисковое коллекционное издание

Рассказ
PUTTY HILL: коллекционное издание на двух дисках

Цена продажи:

22 $.45

Цена: 34,95 долл. США
Код объявления: 5147
Фильм Мэтта Портерфилда

2011 / США / 85 мин
Английский Dolby Digital 2.0 / NR

Сводка

Прекрасно реализованный портрет сплоченного сообщества на окраине Балтимора, Putty Hill — вторая работа знаменитого молодого режиссера Мэтта Портерфилда. В караоке-баре по соседству друзья и семья собираются, чтобы вспомнить скончавшегося молодого человека.Мало зная о его последних днях, они пытаются реконструировать его жизнь. В процессе они предлагают окно в свою собственную жизнь, вызывающую воспоминания картину рабочего класса Америки, оторванного от прогресса и мобильности вокруг них, но объединенных в погоне за общей мечтой. «Putty Hill» — один из самых захватывающих американских инди-фильмов за последние годы.

Также включает HAMILTON (2006, 65 минут) дебютный фильм Мэтта Портерфилда.Хрупкая, красивая работа, Гамильтон описывает два летних дня из жизни молодой семьи: Лена, 17 лет, и Джо, 20 лет, двух недавних и случайных родителей, проживающих в разнообразном пригородном районе на северо-востоке Балтимора.

Особенности

Диск 1: PUTTY HILL (2011 г., 85 минут)
· Аудиокомментарий с участием режиссера Мэтта Портерфилда, фотографа Джереми Солнье, редактора Марка Вивеса и продюсера Стива Холмгрена
· Удаленные сцены
· Экран Metal Gods тест, вдохновение для Putty Hill
· Создание документального фильма (30 минут)
· Театральный трейлер

Диск 2: HAMILTON (2006, 65 минут)
Удаленные сцены
· Union Документы: Интервью Ричарда Броуди с Мэттом Портерфилдом
· Театральный трейлер

· Буклет «Смерть в окрестностях», эссе Эндрю О’Хехира и эссе «Тихие бури: Жизни Гамильтона» Ричард Броуди

Обзоры фильмов

«Чрезвычайно.

Как собрать потолок армстронг: Page not found — bouw.ru

30.10.2021 0 admin Разное

расчеты, инструкция по установке, советы

Потолок типа «Армстронг» относится к подвесным потолкам. Плитно-ячеистая конструкция обеспечивает простой монтаж и легкую замену элементов, позволяет скрыть коммуникации и проводку, а также придает помещению строгий и сдержанный вид.

Подвесной потолок Армстронг

Плюсы и минусы потолков Армстронг

Содержание материала

Область применения Армстронга достаточно широка: его используют для отделки потолков в общественных местах и офисах, спортивных и культурных центрах, кафе и магазинах. Также удачно вписываются они в дизайн квартир.

Подвесной потолок Армстронг семейства Trulok

Достоинства потолков Армстронг:

невысокая цена;
хорошая звуко- и теплоизоляция;
большой выбор материалов плит позволяет создать любой дизайн;
не требуется предварительная подготовка потолка;
простой монтаж, не требующий привлечения специалистов;
возможность скрыть коммуникации и вентиляционные системы, обеспечить простой доступ для их осмотра и ремонта;
простая установка встроенных светильников;
возможен демонтаж и повторное использование (система потолка полностью разборная).

Потолок Армстронг с плитами из натуральной древесины

Недостатки такой конструкции заключаются в том, что она:

понижает высоту потолка минимум на 20 см, поэтому для отделки квартир подходит не всегда;
не подходит для помещений нестандартной формы;
не защищает от протечек;
боится влаги, органические плиты размокают и деформируются.

Благодаря огромному списку достоинств популярность потолков Армстронг не уменьшается, несмотря на новые технологии подвесных и натяжных потолков. Потолок Армстронг достаточно просто установить своими руками в квартире или офисе.

Цены на потолок «Армстронг»

~~потолок «Армстронг»~~

По высоте помещения потолок армстронг «отъедает» не менее 250 мм, поэтому в городских квартирах его можно встретить крайне редко

Конструкция потолков Армстронг

Потолки Армстронг представляют собой каркас из металлических реек в виде ячеек 60х60 см, на который уложены жесткие или мягкие плиты соответствующего размера.

Армстронг представляет собой каркас из металлических реек в виде ячеек, на который уложены плиты

Жесткие плиты могут быть выполнены из следующих материалов:

цельные или перфорированные металлические листы;
Плиты потолочные для подвесного потолка из тонколистовой стали 0,45мм с покрытием полиэстер
стекло и зеркало;
Стеклянные потолки
пластик;
деревянные панели.

Потолок Армстронг с зеркальными вставками

Мягкие плиты делают из минеральных или органических природных материалов. В последние годы в рамках борьбы за экологическую чистоту отделки минеральные плиты практически перестали использовать – они содержат минеральную вату, мелкие частицы которой плохо влияют на дыхательную систему.

Цвета плит потолка Армстронг

Органические мягкие плиты для потолков Армстронг применяются довольно часто, состоят из вторичного целлюлозного сырья и абсолютно безопасны, имеют небольшой вес, легко режутся при монтаже.

Потолочные плиты Армстронг из дерева

Конструкция потолка, а также используемые для него элементы каркаса показаны на иллюстрации.

Цены на потолок «Армстронг» из дерева

~~потолок «Армстронг» из дерева~~

Комплектация потолка Армстронг

Потолочная плита размером 60х60 см.
Поперечный Т-образный профиль, длина — 0,6 м.
Несущий Т-образный профиль, длина – 3,7 м. Их располагают параллельно короткой стене помещения, при необходимости наращивают с помощью стандартных креплений или отпиливают излишки.
Продольный Т-образный профиль, длина – 1,2 м. Крепится к несущему с шагом 0,6 м.
Потолочный подвес с крючком (5а), и штангой (5б). Штангу подвеса крепят к потолку с помощью дюбелей или анкеров, крючок – к несущему профилю. За счет зажима (5) регулируют высоту подвеса, обеспечивая горизонтальность уровня каркаса.
Стеновой L-образный профиль, длина — 3 м. Его крепят по периметру комнаты с помощью уровня.
Анкер или дюбель для крепления подвеса в черновом потолке.
Обрезанная потолочная плита для подгонки под размер комнаты.

Элементы подвесной системы

Профиль для каркаса может быть металлическим, окрашенным порошковой краской, или металлопластиковым. Стандартная ширина полки – 15 или 24 мм, первую используют для легких конструкций из органических плит, вторую – для зеркальных, стеклянных и металлических потолков с большим количеством встроенных элементов. Для особо тяжелых конструкций используют также усиленные подвесы. Каркас монтируют с помощью стандартных креплений. Он требует минимальной подгонки и собирается как конструктор, легко и быстро.

Обратите внимание! Плиты для потолка Армстронг можно изготовить самостоятельно из деревянных панелей или МДФ. Такой дизайн плит придаст помещению оригинальность.

Расчет материалов

Для расчета материалов нужно знать размеры помещения – длину и ширину. По ним рассчитывают нужное количество плиток и профилей. Расчет включает несколько этапов.

Формула расчета площади прямоугольного потолка

Определяют нужное количество плиток. Для этого вычисляют площадь комнаты, умножив ее длину на ширину в метрах. Полученный результат делят на площадь одной плитки, для стандартного размера 60х60 см она составляет Sп = 0,36 м. Округляют результат до целого числа.

Пример: для комнаты 3,5х5 м площадь комнаты Sк = 3,5х5=17,5 м. Количество плиток Nп = 17,5/0,36 = 48,6. После округления получается 49 штук.

Вычисляют количество стеновых профилей. Для этого определяют периметр комнаты, сложив длины всех его стен, и делят его на стандартную длину углового профиля 3,0 м.

Пример: периметр комнаты Pк = 3,5+5+3,5+5 = 17 м. Количество стеновых профилей Nсп = 17/3 = 5,66 штук. После округления в большую сторону получается 6 штук.

Находят количество несущих профилей. Их располагают обычно вдоль короткой стены на расстоянии 0,6 м от стены и 1,2 м между профилями. Число профилей в ряду находят так: делят ширину комнаты на стандартную длину профиля, равную 3,7 метра, и округляют результат до большего целого. Количество рядов определяют, разделив длину комнаты на шаг установки несущих профилей 1,2 метра, округляют до большего целого. Число профилей в ряду умножают на количество рядов.

Пример: для приведенной в примере комнаты в ряду будет один профиль, так как ширина комнаты меньше, чем стандартная длина профиля. Количество рядов равно 5/1,2=4,16 ряда, после округления – 5. Итого – 5 несущих профилей.

Количество продольных профилей находят так: длину комнаты делят на длину профиля 1,2 м и округляют в большую сторону; ширину комнаты делят на шаг установки 0,6 м и округляют в меньшую сторону. Результаты перемножают.

Пример: количество рядов продольных профилей равно 5/1,2=4,16, после округления получается 5. Количество профилей в ряду 3,5/0,6=5,8, после округления в меньшую сторону – 5. Итого необходимо 5х5=25 штук.

Цены на каркас для потолка

~~каркас для потолка~~

Продольные и поперечные профили подвесной системы

Количество поперечных профилей находят следующим образом: длину комнаты делят на шаг установки 1,2 м, округляют в меньшую сторону; ширину комнаты делят на длину профиля 0,6 м и округляют в большую сторону.

Пример: количество рядов профиля равно 5/1,2=4,16, после округления – 4; количество профилей в ряду равно 3,5/0,6=5,8, после округления – 6. Итого 4х6=24 штук поперечного профиля.

Количество подвесов рассчитывают так: длину и ширину комнаты делят на шаг установки 1,2 м, округляют оба результата в большую сторону и перемножают результаты.

Пример: 5/1,2=4,16, после округления – 5; 3,5/1,2=2,9, после округления – 3;5х3=15.

Пример расчета площади потолка в помещении неправильной формы

Для удобства расчетов можно воспользоваться таблицей 1, достаточно найти в ней помещение подходящего размера и определить необходимое количество элементов потолка.

Таблица 1. Расчет материала для потолка Армстронг.

Габариты комнаты, м	Количество плит, шт.	Стеновой профиль, шт.	Несущий профиль, шт.	Продольный профиль, шт.	Поперечный профиль, шт.	Подвесы, шт.
3х3	25	4	2	12	10	9
3х4	34	5	3	16	15	12
3х5	42	6	4	20	20	15
4х4	45	6	6	24	18	16
4х5	56	6	8	30	24	20
4х6	67	7	10	30	30	20
5х5	70	7	8	40	36	25
5х6	84	8	10	40	45	25
5х7	98	8	12	48	63	30

Пример расчета светильников для подвесного потолка Армстронг

После проведения предварительных расчетов рекомендуется нарисовать в масштабе эскиз потолка, указав размещение профилей, подвесов и встроенных элементов, как это показано на иллюстрации. При установке тяжелых светильников или элементов вентиляционных систем рекомендуется установить дополнительные подвесы.

Цены на встраиваемые светильники

~~встраиваемые светильники~~

Эскиз потолка и места установки элементов

Обратите внимание! Все элементы лучше заказать с небольшим запасом на случай подгонки или повреждения при монтаже.

Подготовка потолка

Как и другие виды подвесных потолков, Армстронг полностью скрывает недостатки чернового перекрытия, поэтому подготовка поверхности заключается в удалении старого отслаивающегося покрытия. Если побелка или краска крепко держится на потолке, ее можно не удалять. В случае отслоения отдельных участков или разрушения штукатурки отпавшие куски старой отделки могут повредить плиты, поэтому лучше их удалить, а щели и трещины заделать цементной или алебастровой шпаклевкой.

Снятие штукатурки

Заделка трещин на потолке

Потолки Армстронг с мягкими плитами боятся воды и при намокании падают на пол и ломаются. Поэтому в помещениях, где возможны протечки воды, необходимо выполнить гидроизоляцию потолка.

Между чистовым потолком и перекрытиями остается расстояние 20-25 см, в котором можно разместить звуко- и теплоизоляционные материалы. В этом случае сначала монтируют каркас из деревянного бруска для волокнистых плит утеплителя, располагая его так, чтобы он был смещен относительно каркаса подвесного потолка. Укладывают утеплитель и закрывают его паропроницаемой влагоизоляционной пленкой. При использовании пенополистирола, его крепят прямо к черновому потолку на клей и дюбели-грибки.

Монтаж каркаса поверх утеплителя

Обратите внимание! При монтаже теплоизоляции не забудьте вывести проводку для светильников и вентиляционные каналы.

Монтаж потолка Армстронг

Работы по установке потолка включают несколько этапов, описанных в таблице 2.

Схема установки подвесного потолка Армстронг

Потолок Армстронг Axiom KE Canopy — инструкция по установке. Файл для скачивания.
Инструкция

Таблица 2. Последовательность монтажа потолка Армстронг.

Этапы, иллюстрации	Описание действий
Разметка уровня	От разметки уровня во многом зависит дальнейший монтаж, поэтому не рекомендуется пренебрегать этим шагом. Разметку проводят с помощью лазерного уровня от самого низкого угла потолка. В углу откладывают от базового потолка среднюю длину подвеса с таким расчетом, чтобы его можно было регулировать в обоих направлениях, вверх и вниз. От этой точки с помощью уровня откладывают линии по обеим стенам, размечают прилежащие к ним углы и продолжают линии на оставшихся стенах. Они должны сойтись в последнем углу.
Монтаж стеновых профилей	Стеновые L-образные профили крепят с помощью дюбелей и саморезов или анкерных болтов с шагом 0,5 м полкой вниз. Выравнивают полку по заранее размеченной линии. В углах профиль сгибают, предварительно надрезав полку.
Крепление потолочных подвесов	С помощью потолочных подвесов крепят несущие профили, чтобы расположить их в нужном месте, удобно заранее разметить расположение реек. Их крепят с шагом 1,2 метра параллельно короткой стене комнаты, для удобства можно прочертить или разметить меловым шнуром на потолке линии. На них отмечают места крепления подвесов согласно эскизу. Общее правило таково: подвесы должны располагаться на расстоянии не более чем 1,2 м друг от друга и 0,6 м от любой из стен. Для крепления подвеса используют анкерные болты или дюбеля. По разметке сверлят отверстия нужного диаметра и глубины и закрепляют подвес за ушко штанги.
Подвесы в местах установки светильников	Места установки тяжелых светильников и блоки сплит-систем усиливают дополнительными подвесами, располагая их с некоторым смещением относительно основных. Имейте в виду, что крючок подвеса может помешать установке элементов, поэтому подвесы лучше располагать со смещением на 5-10 см.
Установка несущих профилей	Несущие профили устанавливают по заранее нанесенной разметке, закрепляют с помощью крюков подвесов за специальные отверстия в профиле. Концы несущих реек должны опираться на полку L-образного профиля. Если длина профилей недостаточна, их наращивают, используя стандартный замок на одном из концов рейки. При необходимости их можно также обрезать.
Выравнивание горизонтальности профилей	Выравнивают горизонтальность несущих профилей, регулируя длину подвесов. Для этого сжимают зажим-бабочку, перемещают крючок и штангу в нужном направлении, после чего отпускают зажим, и длина подвеса фиксируется. Для контроля плоскости потолка используют туго натянутые шнуры и уровень.
Сборка каркаса из продольных и поперечных профилей	Продольные профили длиной 1,2 м закрепляют с шагом 0,6 м между несущими рейками с помощью стандартных креплений на профилях. Отступ от стен регулируют так, чтобы избежать излишней подрезки крайних плит. Лучше всего сделать отступы симметричными. Расстояние между продольными рейками заполняют поперечными с длиной 0,6 м, которые также крепят с помощью стандартных креплений.
Установка встроенных элементов	После полной сборки каркаса потолка приступают к заполнению ячеек встроенными элементами и плитами. Для начала нужно подготовить к подключению проходящие за чистовым потолком коммуникации: электропроводку, вентиляционные каналы. Их подводят к местам установки элементов и блоков. Для потолков Армстронг используют растровые, светодиодные или люминесцентные светильники со стандартными размерами 590х590 мм. Их монтаж достаточно прост: светильник заводят под небольшим углом к плоскости потолка, повернув его по диагонали ячейки. Поворачивают его и совмещают с ячейкой, после чего он ложится на направляющие профили. Через соседнее пустые ячейки производят подключение светильника к питающему кабелю.
Монтаж точечных светильников	В потолки Армстронг можно установить и точечные светильники. Для их монтажа в плитах вырезают отверстия по размеру арматуры светильников, закрепляют их. Ставят плитку на место и подключают светильник. Аналогично врезают воздухозаборники вентсистем.
Потолочные сплит-системы	Блоки сплит-системы стараются устанавливать в наиболее укрепленных местах, например, в углу.
Укладка плит	Глухие плиты устанавливают в последнюю очередь. Их заводят внутрь по диагонали ячейки, укладывают на направляющие и, приподнимая и поворачивая снизу, заводят в ячейку. Не следует давить на них сверху – при правильной сборке каркаса плиты должны ложиться без усилий.

Видео – Установка потолка Армстронг, инструкция

Как установить потолок Армстронг в типовой квартире

Главная проблема при установке потолка Армстронг в квартире – снижение уровня минимум на 15-20 см. При меньшей высоте будет сложно не только смонтировать каркас, но и выдержать его горизонтальность. Еще одна сложность – укладка плиток. Чтобы завести плиту в ячейку, ее (плиту) требуется наклонить под углом не менее 30 градусов, и если пространство между каркасом и базовым потолком слишком мало, плитка не влезет.

Цены на потолок «Армстронг Axiom KE Canopy»

~~Потолок Армстронг Axiom KE Canopy~~

Главная трудность монтажа потолка Армстронг в квартире в том, что плиты в процессе наклоняются под углом 30 градусов, а это, в свою очередь, невозможно, если над каркасом недостаточно пространства

Если потолки в квартире выше 275 см, установку Армстронга выполняют по обычной технологии. При этом чистовая высота помещения будет не менее 250 см, что допускается СНиПом. При меньшей высоте перекрытий потолки Армстронг рекомендуется монтировать только в помещениях с периодическим пребыванием людей, например, в коридоре.

Подвесной потолок Армстронг: технические характеристики
Здесь вы найдете подробное описание технических характеристик подвесных систем Армстронг! Кроме того, рекомендуем прочитать статью про подвесной потолок в ванную реечный.

Видео — Установка зеркального потолка армстронг

Потолок Армстронг отличается невысокой ценой, не выделяет вредных веществ и не ухудшает микроклимат. Он прост в монтаже и обслуживании, обеспечивает легкий доступ к коммуникациям и подходит практически для любых помещений, главное – подобрать подходящий материал плит и дизайн.

технология, видео как своими руками собрать крепление, установка и демонтаж, ремонт по схеме

Потолки Армстронг в наше время стали очень популярны за счет низкой стоимости и долговечности

Потолки типа Армстронг являются очень популярными. Они получили широкое распространение за счет низкой стоимости и долговечности. Кроме того, установка такого потолка осуществляется в кратчайшие сроки. Для того, чтобы правильно собрать конструкцию своими руками, вам следует придерживаться несложных правил и произвести предварительную разметку.

Несущие рейки для потолков Армстронг: технология монтажа

Перед тем, как приступить к укладке плит, вам нужно установить несущие рейки. Сделать это достаточно просто. Главное – подобрать рейки подходящего размера.

Прежде, чем приступить к монтажу несущих реек, вам нужно закрепить подвесы. Эти детали нужны для того, что рейки плотно прилегали к поверхности и не деформировались. Подвесы следует крепить с шагом в 1,5 метра.

Также будет полезен материал о характеристиках подвесных потолков Армстронг: https://homeli.ru/remont-i-otdelka/potolok/podvesnoj/podvesnye-potolki-armstrong

Специалисты рекомендуют остановить свой выбор на рейках, длина которых 3,5 метра. Они являются универсальными. Для крепления реек желательно пользоваться замками.

Во время крепления подвеса учтите ряд нюансов:

Тягу с ушком нужно крепить на потолок с помощью анкера. Если у вас нет возможности использовать эту деталь, применяйте обыкновенный саморез.
Обязательно прикрепите к несущей рейке тягу с крючком.
Обязательно прикрепите пружинный подвес. Он поможет вам регулировать длину конструкции.

Устанавливаем подвесные потолки Армстронг своими руками

Начинается монтаж подвесного потолка с разметки. Изначально следует отметить горизонтали плит. Помните, что рациональная разметка горизонталей позволит вам правильно собрать узел. После того, как вы определитесь с горизонталями, приступайте к разметке насечек.

Схема разметки насечек:

Поставьте насечки в каждом углу комнаты. Во время данной операции рекомендуется пользоваться лазерным уровнем. Этот инструмент поможет вам произвести более точную разметку.
При помощи рулетки определите разметку между полом и полученными насечками.
После того, как вы измерили расстояние, поочередно соедините каждую насечку между собой. Для этого воспользуйтесь специализированным трассером.

После того, как вы разметили поверхность, проведите коммуникации и электропроводку. Помните, что узлы коммуникаций не должны плотно прилегать к плитам.

Также перед началом установки каркаса подберите подходящие осветительные приборы. Рекомендуется применять точечные светильники. Об этом читайте: https://homeli.ru/remont-i-otdelka/potolok/svetilnik-dlya-potolka-armstrong

Технология установки каркаса:

Обрежьте стеновой профиль и прикрепите его к стене. Для фиксации изделия применяйте дюбель и саморезы. Если вы устанавливаете потолок Армстронг в деревянном доме, то можно зафиксировать стеновой профиль при помощи гвоздей.
Затем производится установка несущих профилей.
Установите подвесы. Не забудьте после этой операции выровнять несущие планки. В противном случае конструкция может рухнуть.
Прикрепите продольные и поперечные связи. Можно использовать как крестовую, так и параллельную схему монтажа.

Как собрать подвесной потолок Армстронг: пошаговая инструкция

После того, как вы собрали каркас, надо приступать к установке плит. Перед этим желательно убедиться в прочности каркаса.

Установка производится в следующем порядке:

Поочередно поднимите содержимое для каждой ячейки.
Наклоните содержимое ячейки и введите её в межпотолочное пространство. Затем нужно аккуратно уложить плиту в ячейку. Следите за тем, чтобы крепление каждой плитки было прочным.
Установите светильники и подключите их к проводке. Сделать это нужно после того, как вы обесточите провода.
Установите глухие плиты.

Если вы планируете установить растровые светильники, которые имеют большой удельный вес, их нужно устанавливать на индивидуальные подвесы. В противном случае на каркас потолка будет оказываться лишняя нагрузка.

Крепление для подвесного потолка типа Армстронг

Несущая нагрузка оказывается на каркас, изготовленный из металлопрофиля. Обычно он обладает ячеистой структурой, однако, в некоторых случаях каркас состоит исключительно из продольных элементов.

Обычно к потолку крепится подвес с П-образной конфигурацией. В детали есть специальные отверстия. В качестве альтернативы можно воспользоваться регулируемыми подвесами. Они позволяют корректировать высоту каждого участка по отдельности.

Крепится потолок типа Армстронг при помощи:

Профилей. Их изготавливают из металла. Фиксируются профили при помощи пружинного замка.
Крепежных узлов.
Подвесов. Они регулируется по высоте блоков.

Подробнее, о подвесах для потолка Армстронг, можно узнать из материала: https://homeli.ru/remont-i-otdelka/potolok/podvesnoj/podvesy-dlya-potolka-armstrong

Ремонт подвесных потолков типа Армстронг своими руками

Ремонт подвесного потолка типа Армстронг – несложный процесс. Прежде, чем приступить к ремонтным работам, вам нужно демонтировать конструкцию. Для этого вам понадобится шпатель, нож, отвертка, кусачки, плоскогубцы.

Инструкция по демонтажу потолка:

Отогните профиль, который установлен на последней глухой плитки. Для этого используйте кусачки либо отвертки.
Демонтируйте глухую плиту.
Вытащите скобы и остальные плиты.
При необходимости демонтируйте несущий и угловой профиль.

После демонтажа потолка можно приступать к ремонтным работам. Деформированные плиты и крепежные элементы подлежат замене. Если причиной деформации полотна стал потоп, то вам нужно сначала демонтировать осветительные приборы, и только потом разбирать подвесной потолок.

Монтаж потолка Армстронг (видео)

Монтировать потолок типа Армстронг самостоятельно достаточно просто. Главное – перед началом сборки правильно нанести разметку на потолок и стены. Также нужно заранее позаботиться о монтаже коммуникаций и электропроводки. Для фиксации составляющих применяйте дюбели и саморезы. При монтаже потолка Армстронг в деревянном доме разрешено применять гвозди.

Устройство потолков Армстронг, монтаж подвесного потолка

Что такое подвесные потолки Армстронг

В последнее время в офисах, магазинах, различных учреждениях стало популярным устройство потолков Армстронг. Подвесные потолки системы Армстронг популярны благодаря универсальности, низкой цене и легкости монтажа.

Потолки Армстронг состоят из металлического профиля и прессованных минеральных плит или металлических кассет. Видимая часть металлического каркаса – это отличительная черта подвесных систем Армстронг и элемент дизайна.

Устройство подвесного потолка Армстронг состоит их таких элементов:

несущих и поперечных профилей;
панелей;
светильников.

Минеральные плиты и кассеты для подвесных потолков Армстронг бывают квадратной и прямоугольной формы.
Стандартные потолки Армстронг состоят из кассет 600х600 мм и жесткого каркаса подвесной системы.

Плюсы потолков Армстронг

Преимущества подвесных потолков системы Армстронг:

невысокие цены на материалы и работу по монтажу;
простота и высокая скорость выполнения работ;
много вариантов плит и профилей разных цветов и фактур;
отсутствие пыли и строительного мусора во время проведения работ по устройству потолков Армстронг;
взаимозаменяемость плит при их повреждении.

Под потолок Армстронг можно прятать провода, кабели и вентиляционные каналы. При этом коммуникации останутся доступными для контроля и ремонта.

Подвесная система Армстронг позволяет создать оптимальные акустические условия и комфортный уровень освещенности.

Первоначально потолки Армстронг применялись только в общественных помещениях. Но затем, благодаря удобству подвесных систем, их стали применять для обустройства потолков в жилых домах и квартирах.

Устройство подвесных систем PRIMET от компании Ю-МЕТ

Компания Ю-МЕТ производит профиль для потолочной системы типа Армстронг, которая стала одним из основных элементов в создании современного интерьера офисных помещений.

Подвесная потолочная система PRIMET представляет собой каркас, собранный из самофиксирующегося Т-образного профиля, дополненный угловым молдингом и подвесами в двух модификациях: модель стандарт и модель премиум с шириной видимой части 24мм.

Выпускаются подвесные системы торговой марки PRIMET и комплектующие к ним на современном оборудовании и соответствуют европейским стандартам. Могут быть укомплектованы как минераловолокнистой плитой, так и стальными или алюминиевыми кассетами.

Преимущества подвесных систем PRIMET:

подвесные системы PRIMET изготавливаются из оцинкованной стали, а не из жести, что обеспечивает долговечность конструкции и возможность варьировать декоративные решения;
простота конструкции подвесных систем позволяет быстро и легко осуществить монтаж потолка типа Армстронг;
возможность в любое время иметь доступ к скрытым коммуникациям;
в случае необходимости можно быстро заменить отдельные плиты в системе подвесного потолка Армстронг;
огнестойкость материалов подвесных систем – гарантия безопасности в помещении.

Как собрать подвесной потолок Армстронг

При монтаже подвесного потолка Армстронг следует соблюдать последовательность действий.

Вначале делается разметка – с помощью уровня надо разметить горизонтальные направляющие. Надо определить, насколько подвесной потолок будет ниже основного потолка.
В углах помещения отмечаются точки уровня потолка.
При помощи трассера определяется центр потолка.
Самая короткая линия, соединяющая противоположные стороны потолка, будет контрольной. С ее помощью надо произвести монтаж направляющих профилей.
От контрольной линии наносят вспомогательные линии с шагом в 120 см. На расстоянии 90 см от центра по кругу размечают точки. Это места установки подвесов.
Следующий этап – монтаж подвесок и уголков.
По уже готовой разметке прибиваем уголки, закрепляем подвесы. Чтобы установка профилей на подвесы была более легкой, надо развернуть крючки в одну сторону.
Потом монтируются направляющие профили. Если длины элемента недостаточно, то его удлиняют с помощью специального замка. Такие замки идут в комплекте с системой потолка Армстронг.
Необходимо убедиться, что концы направляющих профилей устойчиво легли на уголки.
Затем монтируются поперечные профили. Их устанавливают с интервалом в 60 см.
В местах, где будут встроены светильники, лучше установить дополнительные подвесы. Так конструкция будет более надежной.
Когда система профилей установлена, можно укладывать потолочные панели.

Устройство потолков Армстронг несложное, но требует внимательности и аккуратности. Если у Вас совсем нет опыта строительно-ремонтных работ, лучше доверить монтаж подвесного потолка профессионалам.

Инструкция по монтажу подвесного потолка армстронг — Инструкции по монтажу — Каталог продукции — Пластик Дизайн

Инструкция по монтажу подвесного потолка армстронг. Скачать.

Монтаж подвесного потолка армстронг состоит из 7-ми этапов:

I. Установка пристенного уголка (углового профиля)

Угловой профиль потолочной системы армстронг устанавливается на стены по периметру помещения в горизонтальной плоскости. Горизонтальная линия разметки обычно выставляется при помощи гидроуровня или лазерного уровня. Непосредственное крепление к стенам осуществляется при помощи распорных дюбелей, анкеров или саморезов с шагом не более 0,5 м.

II. Установка несущих реек 3,7 м

Несущие рейки 3,7 м устанавливаются с шагом 1,2 м параллельно одной из стен или под определенным углом относительно стен при диагональном дизайне монтируемого потолка.Принедостаточной длине несущих реек они легко соединяются между собой при помощи имеющихся специальных замков.

III. Установка пружинных подвесов

Одновременно с установкой несущих реек устанавливаются пружинные подвесы.Тяга подвеса с ушком крепиться к потолочному перекрытию при помощи распорных дюбелей, анкеров или саморезов, тяга подвеса с крючком — через специальное отверстие к несущей рейке.Пружинный зажим подвеса позволяет регулировать расстояние между потолочным перекрытием и подвесной системой, надежно фиксируя между собой обе тяги. Пружинные подвесы устанавливаются на расстоянии не более 1,2 м друг от друга и не более 0,6 м от стены.

IV. Установка реек 1,2 м

Рейки 1,2 м устанавливаются перпендикулярно несущим рейкам 3,6 м с шагом 0,6 м от одной из стен и между собой.

V. Установка реек 0,6 м

Рейки 0,6 м устанавливаются перпендикулярно рейкам 1,2 м, т.е. параллельно несущим рейкам 3,6 м. с шагом 1,2 м друг от друга.

VI. Установка растровых светильников

Если подвесной потолок армстронг предполагает размещение растровых светильников 600х600 мм, то к этому этапу приступаем сразу после установки реек 0,6 м, т.е. после окончания сборки обрешетки потолка.

VII. Установка потолочных плит

На последнем этапе сборки в подвесной потолок армстронг закладываются потолочные плиты 600х600 мм

Монтаж подвесного потолка Армстронг своими руками: инструкция и видео

Подвесной потолок Армстронг сегодня можно встретить очень часто. Эти подвесные системы очень популярны благодаря современному стилю. Монтаж подвесного потолка Армстронг очень простой и позволяют скрыть любые потолочные коммуникации.

Потолок Армстронг

Обычный подвесной потолок Армстронг технические характеристики имеет просто впечатляющие:

Подавление шума до 39 дБ
Светоотражение свыше 92 %
Прогиб потолка всего 2 мм при температуре +32 град и влажности 90 %

К тому же материалы, из которых изготовлены потолочные пластины экологически чистые и не содержат формальдегидов и асбеста.

Разметка гидроуровнем

Монтируют подвесные потолки типа Армстронг в помещении с уже выполненным ремонтом. По сравнению с потолками из гипсокартон Армстронг не нуждается в дополнительной отделке (шпаклевке, покраске, отделке обоями).

В них можно встроить любые виды осветительных приборов. Конструкция крепится к плитам перекрытия, однако благодаря своему малому весу не оказывает на них серьезной нагрузки.

Если вы решили использовать для отделки квартиры или загородного дома подвесной потолок типа Армстронг, то это замечательный вариант. Он придаст комнате современный стильный вид.

Подвесной каркас потолка

Простота сборки конструкции не отнимет у вас много времени, а так же позволит избежать пыли в помещении. Собрать подвесной потолок Армстронг своими руками сможет практически любой, уважающий себя домашний мастер.

Расчет комплекта потолочной системы

Чтобы знать, как рассчитать подвесной потолок Армстронг надо нарисовать план помещения (вид сверху) и указать на нем точные размеры каждой стены. Для этого используйте измерительную рулетку. Для расчета потолка надо знать, что входит в комплект его поставки.

Крепление перемычек к несущему профилю

Комплектующие на подвесной потолок Армстронг перечислены ниже:

Декоративные потолочные плиты 600 мм х 600 мм х 15 мм
Уголок пристенный (профиль ПУ 19 х 24)
Профиль несущий тип Т 15 х 38 или Т 24 х 38
Профиль поперечный тип Т 15 или Т 24
Подвес универсальный (спица, пружина)

Чтобы правильно рассчитать и выполнить устройство подвесных потолков типа Армстронг начинающему домашнему мастеру можно предложить несколько правил:

Количество пристенного уголка равно периметру помещения. Крепится он к стене дюбель-гвоздями 6 х 40 мм с шагом 35-45 см.
Несущий профиль для подвесного потолка Армстронг крепится на подвесах к существующему потолку вдоль длинной стены. Расстояние между профилями рассчитывается таким образом, чтобы декоративная плита размером 600 х 600 мм ложилась на полочки двух соседних профилей.
Когда монтируют потолок подвесной Армстронг, подвесы располагают с шагом 1 м по линии расположения несущих профилей. Линии необходимо нанести на план комнаты и указать точки крепления подвесов.
Несущие профили и пристенный уголок соединяются между собой перемычками. Крепят их с шагом 600 мм.

Растровый светильник 600 х 600

Важно знать! Несущие профили надо размещать симметрично относительно продольной оси помещения.

Эти четыре простых правила, помогут вам легко рассчитать количество элементов для подвесной потолочной системы. Расчет подвесных потолков Армстронг закончен и можно приступать к следующей операции.

Как собрать навесной потолок: разметка стен и потолка

Важно знать! Минимальная высота, на которую можно опустить потолок равна высоте встраиваемого светильника плюс 1 см (это технологический зазор).

При помощи лазерного или водного уровня определяют горизонтальную плоскость собираемого потолка. Для этого делают отметки по периметру и соединяют их малярной штукатурной лентой. Операция требует присутствие одного помощника.

Точечный диодный светильник

После разметки стен размечают оси несущих профилей. Для упрощения работы на расстоянии 30 см или 60 см от самой длиной стены комнаты (в зависимости от того, как оси нанесены на чертеж) натягивают шнур параллельно стене. Края шнура привязывают к забитым в стены дюбелям. Это первая ось.

Вторую ось натягивают перпендикулярно первой, отступив от угла расстояние согласно чертежу. От осей производится разметка остальных несущих профилей. На линиях с шагом 1 м отмечают точки монтажа универсальных подвесов.

Монтаж подвесного каркаса

Пристенный оцинкованный уголок подрезают по размерам. Концы профиля, которые стыкуют в углах, подрезают ножницами по металлу под углом 45 град. В уголке с шагом 30-40 см высверливают отверстия.

Уголковый профиль прикладывают к стене по линии разметки и карандашом делают метки для отверстий. Отверстия высверливают дрелью и сверлом по бетону (или в зависимости от материала из которого изготовлены стены). После того, как отверстия готовы, в них молотком забивают дюбеля. Пристенный угловой профиль крепят саморезами к стене.

По отметкам на осях несущих профилей дюбелями 6 х 40 мм производят крепление подвесов. Дрелью и сверлом по бетону подготавливают отверстие. Молотком забивают в него дюбель. Через петлю на одном конце подвеса завинчивают шуруповертом саморез. Если используются дюбель-гвозди, то гвоздь забивают молотком в дюбель.

Крепление подвесного потолка Армстронг к подвесам производится крючком в просечку на профиле. Конец профиля должен ложиться на полку пристенного уголка. Для того чтобы увеличить длину профилей, их стыкуют между собой.

Для этого можно применять готовые стыки или самодельные пластины, вырезанные из обрезков того же профиля. Профиль подрезают по размерам болгаркой или ножовкой по металлу. Высоту профиля регулируют универсальным подвесом. Для фиксации положения спиц подвеса установлена пружина. Она достаточно жесткая и способна выдержать большое усилие на растяжение. Это обеспечит надежное крепление конструкции с плитами перекрытия.

Для устройства перемычек и жесткости конструкции применяют поперечный профиль. В несущем профиле предусмотрены просечки для стыка, а на поперечном профиле крючки. Крюк и вырез (просечка) образуют при соединении надежный замок.

Важно помнить! Между несущим и поперечным профилем должен быть угол 90 град. Это условие проверяйте строительным уголком.

У стены крючок поперечного профиля можно срезать, чтобы он ложился на полку пристенного уголка. После сборки всех элементов каркаса можно переходить к монтажу проводки освещения.

Установка светильников

Перед началом выполнения работ убедитесь, что все электрические коммуникации (провода) не имеют оголенных концов и уложены в защитные гофрированные трубы.

Эта мера предосторожности исключит возможные поражения электрическим током и возникновения коротких замыканий проводки. Выполните разводку электрических проводов к местам расположения приборов освещения. В точках подключения светильников гофра разрезается, а провод выводят петлей.

Часто используют растровые светильники дневного света. Их размер 600 х 600 мм позволяет им точно ложиться на полки несущего и поперечного профиля. К тому же дневной свет замечательно рассеивается на всю территорию помещения благодаря большим зеркальным отражателям. Для освещения можно использовать точечные встраиваемые светильники. Для этого в декоративной потолочной панели аккуратно вырезают отверстие равное диаметру прибора освещения.

Точечные светильник для подвесного потолка Армстронг имеют пружины крепления. Их отжимают и устанавливают прибор в отверстие, после чего плавно отпускают. Пружины прижимают светильник к панели.

Установка декоративных панелей

Монтаж потолочных панелей

Когда приборы освещения установлены и подключены, ячейки навесного потолка заполняют декоративными панелями. При необходимости их подрезают по размеру, используя карандаш, линейку и строительный или канцелярский нож. Если применяются металлические панели, их подрезают болгаркой.

Монтаж подвесного потолка закончен. Визуально ознакомиться с процессом вам поможет видео по монтажу подвесных потолков типа
Армстронг представленное выше.

расчет и установка подвесов, размеры и комплектующие, как правильно монтировать своими руками

Подвесные потолки «Армстронг» являются удобным и функциональным решением для помещений, высота которых достигает 3 м и более. Зачастую такое ячеистое оформление применяется в общественных местах: школах, офисах, медучреждениях и спортзалах. В редких случаях такой подход к обустройству потолка возможен в частных домах.

Уникальность подвесного потолка «Армстронг» заключается в том, что его очень легко монтировать самостоятельно. Даже в том случае, если делается это впервые. Напоминая детский конструктор, каркас его легко собирается, а плиты удачно вставляются в образовавшиеся ячейки. Рассмотрим поближе все основные составляющие этого универсального чудо-потолка.

Устройство и комплектующие

Итак, основная деталь конструкции – металлический каркас, который крепится к родному потолку и стенам помещения. Этот короб имеет следующие составляющие:

Стеновой (угловой) профиль, иногда еще называют периметральный из-за того, что он монтируется прямо на стену по периметру будущего потолка. Чаще всего это – Г-образный профиль.
Несущий профиль – металлическая рейка, устанавливаемая параллельно стенового профиля, имеет длину, максимально приближенную к длине помещения. Они выступают в роли направляющих всей конструкции.
Поперечный Т-образный профиль выступает соединителем параллельных несущих реек, образуя тем самым ячейки для установки плит потолка «Армстронг».

Подвесы представляют собой два металлических прута, соединённые между собой пружиной-бабочкой. Один прут стремится вверх, оканчивается плотной петлей, крепится к крепежному узлу. Второй – устремляется вниз, оканчивается крюком, цепляется к несущей рейке. Благодаря пружине можно регулировать длину подвесов: при сжимании ее пруты можно раздвигать и сдвигать, на сколько это необходимо; отпустив же «бабочку», вы зафиксируете крюки достаточно прочно. Производители анонсируют наличие трех вариантов этой составляющей: стандартный регулируемый от 120 мм до 150 мм, укороченный – от 75 мм и удлиненный – до 500 мм. В основном, при установке подвесного потолка используется европодвес стандартного типа.

Крепежный узел – обычный дюбель, на конце которого крюк. В роли такового могут выступать саморез или металлическая цанга, в зависимости от материала настоящего потолка и планируемой нагрузки на сам узел.
Плиты – непосредственно функциональная часть потолка «Армстронг». Ранее использовалось покрытие двух размеров – 120см х 60см и 60см х 60см. Сегодня первые ушли в историю, а для оформления потолков используются квадратные плиты.

Более подробно хочется остановиться именно на покрытии. Итак, существует шесть разновидностей «Армстронга»:

Экономичный. Самый дешевый вид плит, который очень легко впитывает влагу, даже если в помещении просто повышенная влажность. Из-за этого могут быстро потерять форму или прогнуться.

Люксовый – «Prima». Более прочные, чем предыдущий вид, влагостойкие, имеют повышенную звукоизоляцию.

Влагостойкий «Армстронг» говорит сам за себя. Можно не бояться даже подтопления со стороны соседей сверху. Плита не деформируется и не утяжеляется под весом влаги.

Акустический – обеспечивает максимальную звуконепроницаемость. Чаще всего используются в шумных помещениях: торговых и игровых залах.

Гигиенический вид потолочной плиты, рассчитанный на использование в помещениях с повышенными санитарными требованиями: общепит, медучреждения.

Дизайнерский «Армстронг» встречается не очень часто, но даже в своих редких случаях остается весьма востребованным. Зеркальные, стеклянные, деревянные плиты и плиты с нанесением 3D рисунков – отличное решение для помещений с оригинальным дизайном.

Говоря о материалах, из которых изготовлены плиты для подвесного потолка, следует упомянуть металл, пластик, минеральные волокна (минвата), поликарбонат, дерево, сталь и алюминий.

Прежде чем приступать к закупке материалов и монтажу потолка, следует учесть несколько важных характеристик полотна, произвести все необходимые расчеты и замеры и разработать план-схему по установке каркаса

Размеры

Размер стандартной плиты потолка «Армстронг» – 60 х 60 см. По толщине плиты могут быть от 0,8 см до 2,5 см, что сказывается на выборе того или иного полотна. Учитывая, что фальшпотолок опускается сантиметров на 10-15 как минимум, то этот параметр необходимо внимательно изучить, сопоставив с ним высоту помещения. Вес потолочных плит рассчитывается исходя из квадратного метра материала. В среднем, этот показатель варьируется от 2,5 до 8 кг.

Что же касается таких индивидуальных характеристик, как влагостойкость и звукоизоляция, то они совершенно уникальны для каждой отдельно взятой модели. Стоит заметить, что это никоим образом не отражается на основных размерах плиты. Зная основные параметры потолочных плит «Армстронг», можно приступать к расчету количества материала для закупки.

Расчет материала

Существует целая система по вычислению количества материала, необходимого для покрытия потолка. Так, например, как видно из таблицы, нормы расхода плит и комплектующих изменяются в зависимости от площади помещения.

Весь последующий расчет производится путем подставления в формулу необходимых значений:

Чтобы рассчитать количество плит, необходимых для покрытия всей поверхности потолка, необходимо площадь помещения умножить на константу (постоянное значение) – 2,78.
Угловые профили высчитываются путем умножения периметра помещения на 3.
Несущие рейки или направляющие приобретаются в количестве, равном площади комнаты, умноженной на 0,23.
Число поперечных профилей, которые необходимо приобрести, равно произведению площади комнаты на 1,4.
Подвесов следует закупать 0,7 штук на 1 м2.

Также необходимые расходные материалы для обустройства фальшпотолка можно посчитать при помощи всевозможных онлайн калькуляторов.

При покупке плит для потолка «Армстронг» не стоит забывать о запасных квадратах. Профессионалы советуют приобретать на 10-15% больше, чем вы рассчитали, во избежание неприятных ситуаций с нехваткой, механическими повреждениями и прочим в процессе монтажа. Также благодаря разумной запасливости вы сможете в любой момент заменить одну ячейку на другую без необходимости искать подходящее полотно, вызывать мастера и так далее.

Устанавливая подвесной потолок «Армстронг» своими силами, обратите внимание также на наличие необходимых средств для комфортного и максимального точного процесса.

Необходимые инструменты

Существует мнение, что монтаж потолка «Армстронг» занимает не более 1 светового дня (при площади помещения до 15 квадратов). И это мнение не ошибочно, если под рукой есть все необходимые инструменты для того, чтобы процесс по установке плит прошел максимально легко, комфортно и точно. Итак, вам понадобятся:

строительный уровень;
рулетка;
дрель или перфоратор, если установка в бетонированном помещении. Если потолок планируется к установке в деревянном срубе, тогда все профили можно крепить при помощи обычных гвоздей. При работе с гипсокартонными покрытиями используются саморезы;
крестовая отвертка или шуруповерт;
ножницы по металлу;
шурупы, дюбели, саморезы, анкерные болты и прочая мелочь, которая чаще всего пристутсвует в арсенале любого домашнего мастера.

Самым приятным положительным моментом в установке потолка «Армстронг» является то, что все их комплектующие – универсальны. То есть любые детали, если они имеются у вас дома, подойдут к ним идеально.

Установка и отделка своими руками

Монтаж любого потолка начинается с чертежа. Начертив на бумаге свой будущий «Армстронг», вы можете проводить разметку непосредственно на черновом потолке. В первую очередь, необходимо определиться с тем, на каком расстоянии от последнего будет располагаться ваша подвесная конструкция. На этот показатель влияет один главный фактор: наличие дополнительных элементов в составе фальш-потолка. Это могут быть лампы, вентиляторы, сплит-системы или даже просто провода, которые не получилось, не захотелось и не сложилось спрятать в стенах.

Приступаем к разметке потолка. При помощи уровня делаем отметки в углах комнаты на необходимой высоте. Затем эти отметки соединяются при помощи трассера или инфракрасного уровня ровными линиями. Профессионалы советуют также измерять расстояние от пола помещения до насечки. Таким образом, определяется самая низкая точка, на которую опустится потолок подвесного типа. Теперь имеется все, чтобы правильно собрать каркас «Армстронга».

Когда разметка готова, начинаем монтировать периметральный или угловой профиль. Главной особенностью этого процесса является крепление таким образом, чтобы образовалась полка. А верхний край профиля пришелся как раз на начерченную полосу. Необходимые крепления устанавливаются на расстоянии 40-50 см друг от друга. Все углы обрезаются под углом в 45 градусов.

Дальнейшая инструкция предполагает установить подвесы. Для этого нужно сделать отверстия перфоратором в старом потолке, в которые вставляются крепежные узлы. Расстояние между дюбель-крюками не должно превышать 1,2 м, а от каждой стены они должны отходить на 60 см. Также при этом следует учитывать и нагрузку на каркас потолка. Чем она больше, тем ближе должны быть друг к другу анкерные крюки, на которые сразу же нужно повесить подвесы. «Бабочкой» регулируем длину детали. Важно следить за тем, чтобы их концы находились на одном уровне с периметральным профилем.

В примерной карте установки подвесов можно увидеть, на каком расстоянии и в каком количестве их следует размещать. Здесь зеленые крестики – основной крепежный узел, а бежевые – дополнительный, который устанавливается по необходимости.

Следующим этапом будет раскладка несущих профилей или направляющих, которые должны располагаться параллельно угловой рейки одной из сторон помещения. Многие профессионалы советуют собирать вначале ячейки для плит, но иногда технология сбора не позволяет этого делать. Теперь необходимо ровно прицепить направляющие к крючкам подвесов.

Поперечные профили необходимо крепить на несущие с шагом в 60 см, чтобы образовалась квадратная ячейка для будущего полотна. Можно их установить не идеально ровно, а под диагональ.

Следует помнить, что смонтировать подвесной потолок такой нестандартной формы под силу только профессионалам. Технологическая особенность потолка типа «Армстронг» не всегда позволяет осуществить установку особым способом.

Когда сборка каркаса подвесной конструкции завершена, можно приступать непосредственно к монтажу плит. Правила сбора «Армстронга» заключаются в том, что полотно необходимо крепить, вставляя каждый лист в отведенную ячейку. Первыми кладутся плиты, которые несут определенный функционал: с встроенными светильниками, вентиляционные решетки и сплит-система. Затем продолжайте глухими квадратами из центра помещения, постепенно продвигаясь к краям.

Легкими движениями рук плиты вводятся в межпотолочное пространство и укладываются в ячейку. В случае недостаточной стыковки полотна с ячейкой нельзя надавливать на него сверху. Нужно аккуратно снизу подтолкнуть уголки квадрата.

Приступая к установке новых потолков, позаботьтесь о том, чтобы старые не были влажными, рыхлыми или неисправными. Ведь от состояния основы напрямую зависит долголетие и внешний вид подвесного потолка «Армстронг». Максимальной эффективности в процессе монтажа такой конструкции помогут добиться советы профессионалов, которые придутся впору не только во время установки, но также и в дальнейшей эксплуатации.

Полезные советы

Разнообразие материалов, используемых для изготовления плит потолков «Армстронг», позволяет выбрать самую подходящую модель для каждого конкретного помещения. Конечно, можно воспользоваться универсальными полотнами, но от этого могут пострадать не только визуальные характеристики потолка, но и его функциональные особенности. Так, например, специалисты советуют использовать влагостойкие плиты в помещениях с повышенной влажностью: бассейны, спортзалы.

Панели, максимально поглощающие звук, будут уместны в больших торговых центрах, ресторанах и ночных клубах. Дизайнерские варианты наиболее предпочтительны для внутренней отделки частных домов с высокими потолками или культурно-массовых учреждений.

Поскольку для несущих направляющих лучше всего использовать цельную рейку, по длине совпадающую с длиной помещения, в продаже имеются специальные замки на концах таких профилей. Благодаря им рейки легко наращиваются. А податливый металл очень легко урезается до необходимого размера ножницами по металлу.

Приступая к монтажу подвесной системы «Армстронг», необходимо позаботиться о составлении подробной схемы сборки. В ней обязательно отобразить все основные составляющие каркаса нового потолка, прокладку коммуникаций, места для установки светильников и глухих плит. Это поможет как подобрать необходимое количество расходного материала, так и визуально оценить детали будущей конструкции.

Если появляется необходимость ремонта подвесного потолка, следует прибегнуть к основным правилам демонтажа:

в первую очередь снимаются глухие плиты;
вторым этапом является отключение всех электроприборов и снятие этих конструкций с потолка;
следующими снимаются продольные и поперечные профили;
последний этап демонтажа – снятие несущих направляющих.

Если вы решили избавиться от подвесного потолка «Армстронг» навсегда, то еще одним этапом будет демонтаж угловых профилей и подвесов с крепежными узлами.

Если в качестве помещения для такой конструкции вы выбрали квартиру, то тут следует сразу отказаться от стандартных европодвесов. Каким же образом тогда потолок будет крепиться? На помощь придут оцинкованные уголки с парой отверстий на саморезах, которые станут крепежными узлами.

В качестве подвесов необходимо использовать жгуты медной проволоки. Следует учитывать, что длина их также не должна превышать высоту промежутка между потолками. Таким образом, вы экономите до 5-7 см в высоте помещения. Но помните, что в этом случае гораздо сложнее будет устанавливать потолочные светильники и использовать это пространство в качестве своеобразного кабель-канала.

Инструкцию по монтажу потолка «Армстронг» смотрите в следующем видео.

Подвесной потолок Армстронг — монтаж своими руками

Главная / Виды потолков / Подвесные потолки / Монтаж своими руками потолка Армстронг

Система потолочных решений под маркой Армстронг уже давно стала привычной чуть ли не в каждом втором офисе и во многих квартирах. Одной из причин высокой востребованности является и то, что потолок Армстронг можно собрать запросто и своими руками. Далее рассмотрим процесс более подробно и выясним, что может понадобиться для этого.

Порядок действий

Технические особенности собираемой композиции требуют, чтобы все было сделано в некоторой последовательности. Поэтому, еще до того, как своими руками начинать собирать потолок типа армстронг, нужно внимательно изучить очередность основных действий. Выглядит она следующим образом:

Замеры помещения
Выбор или придумывание дизайна
Приобретение материалов и комплектующих конструкции, согласно проведенным расчетам
Приготовление к работам комнаты
Разметка
Подготовка электропроводки
Установка несущего крепежа
Сборка каркаса
Установка приборов освещения
Укладка или фиксация на крепежи декоративных составляющих покрытия

Следуя этой последовательности, можно быстро и без особенных сложностей справиться со сборкой. В конце статьи будет представлено видео, в котором показаны важные этапы работы и более точно понять, как потолок системы армстронг можно сделать самостоятельно.

Замеры и эскиз

Многие совершают небольшую ошибку, сначала разрабатывая эскиз будущей композиции, а лишь потом проводя замеры комнаты. Намного продуктивнее выполнить все действия наоборот – разрабатывать дизайн будет намного проще с учетом точных данных.

Чтобы установка подвесного потолка системы Армстронг, выполняемая своими силами, прошла без затруднений, каждую стену комнаты меряют как можно точнее и по отдельности. Так достигается наибольшая точность замеров, которые необходимы для последующего расчёта количества необходимых комплектующих.

Измерения нужно проводить в наиболее низком углу помещения, отступив от плоскости перекрытия на некоторое расстояние, которое зависит от параметров выбранной потолочной конструкции. После этого проводится расчет необходимых компонентов.

Закупка материалов

Монтаж потолка подвесного Армстронг своими руками начинается с закупки всех составляющих. Конечно, можно своими силами подсчитать нужное количество разных профилей и плит, но, намного проще буде обратиться к менеджеру магазина, продающего комплектующие для таких систем. Все, что потребуется от вас – точные данные замеров комнаты.

Он сделает все расчеты в специальной программе и выдаст вам список всех необходимых позиций с указанием количества элементов. Можно заложить небольшой запас, особенно – для больших по площади помещений.

Разметка под каркас и проводка

Находится наиболее низкая или близкая к полу точка перекрытия и от нее откладывается расстояние, требуемое для монтажа основания потолка. После этого и наносится отметка и при помощи гидроуровня или лазерного приспособления, сделанная отметка дублируется на стенах и в остальных углах помещения.

На межэтажной плите определяются и отмечаются маркером места, где будут смонтированы крепежные элементы. Далее, необходимо свериться с эскизом и выполнить разводку проводов для последующего подключения приборов освещения.

Сборка основания

Когда все нужные точки будут намечены, можно приступать к завершающим этапам – сборке каркаса и установке плит внешнего декоративного полотна. Первыми крепятся пристенные профили и устанавливаемый на перекрытии крепеж. Порядок действий здесь особенного значения не имеет – главное, точно придерживаться размеченных линий на стене и точек на перекрытии.

Можно начинать установку несущих реек основания. Они представляют собой профили разной длины. В первую очередь будут фиксироваться рейки, имеющие длину 3,7 метра. Они устанавливаются так, чтобы быть параллельными одной из пары стен и друг другу. Между профилями должно быть по 1, 2 метра. При нехватке длины элемента, можно соединить несколько, используя специальные крепежи.

Следующими идут в дело 60 сантиметровые рейки. Они крепятся перпендикулярно уже установленным длинным профилям на расстоянии, равном 60 сантиметрам. Получается основание из ячеек со стороной 60 сантиметров. В видео материале, показывающем монтаж потолка подвесного армстронг своими руками, можно увидеть, как происходит соединение всех элементов и крепление конструкции к потолку.

Установка панелей

Завершает сборку установка и подключение светильников, а так же монтаж деталей покрытия. Панели монтируются легко и в зависимости от выбранного типа, могут просто укладываться на внутренние бортики собранных ячеек или крепиться к каркасу специальным крепежом. После этого, подвесной потолок армстронг можно будет считать полностью законченным и сборка его, будет при этом выполнена полностью своими руками.

Чтобы иметь общее представление о том, как происходит самостоятельная установка потолочной системы армстронг и устанавливается любой другой подвесной потолок такого плана, можно ознакомиться с представленным далее видео.

Данное видео не является абсолютно точной инструкцией и в некоторых случаях, при выполнении монтажа своими силами, подвесной потолок типа Армстронг может собираться немного по другому.

Монтаж потолочных систем Армстронг — PDFCOFFEE.COM

Руководство по монтажу модульного потолка
Хранение и обращение • Потолочные панели должны быть чистыми, сухими и защищенными.

Просмотры 33
Загрузки 9
Размер файла 3 МБ

Отчет DMCA / Copyright

СКАЧАТЬ ФАЙЛ

Рекомендовать истории

Предварительный просмотр цитирования

Руководство по установке модульного потолка

Хранение и обращение • Потолочные панели должны быть чистыми, сухими и защищенными от атмосферных воздействий.Выньте панели из картонных коробок за 24 часа до установки, чтобы они адаптировались к внутренним условиям. • На месте установки не должно быть мусора и пыли. • Независимо от различных рекомендаций по температуре и влажности, которые варьируются от продукта к продукту, все продукты должны храниться во внутреннем помещении, а не на открытом воздухе. Минеральное волокно

Металл и мягкое волокно

FRAGILE





Открытие картонной коробки с сеткой

Шаг 1: Определите пунктирную линию

Шаг 2: Вырежьте по пунктирной линии

Шаг 3: Откройте с одной стороны

Шаг 4: Готовность к снятию

Открытие картонной коробки с плиткой из минерального волокна Armstrong рекомендует открыть изделия RH 99, 90 и 80 и дать им акклиматизироваться в течение 24 часов перед установкой.Это делает плитку сухой и твердой.

 Неправильный метод открывания коробки



Шаг 1: Обрежьте полиэтиленовую пленку Шаг 2: Удалите полиэтилен Шаг 3: Удалите пленку для плитки

Указатель Раздел I: Стандартный модульный потолок Установка и обслуживание 9 Step Процедура потолочного монтажа …………………………………… ………………. 4 Порядок резки плитки MetalWorks …………………….. ……………………………. 17 Раздел II: Компоненты, безопасность и инструменты Компоненты потолка …………………… ………………………………………….. …….. 18 Безопасность и меры предосторожности ……………………………….. …………………………………….. 19 Инструменты …. ………………………………………….. ………………………………………….. ..21 Раздел III: Приложение «Техническое обслуживание» …………………………………… ……………………………………………. 22 Глоссарий ………………………………. ………………………………………….. …………. 23

Примечание. Процедура установки накладных потолочных систем MetalWorks аналогична процедуре установки потолочных систем из минерального волокна, за исключением процедуры, необходимой для резки плитки MetalWorks, которая приведено на странице 17. 3

9 Процедура установки ступенчатого потолка

Мин. 100 мм

1000

600

800 ≤ 450 мм

B 1.Схема сетки планирования

2. Отметить линии обрезки периметра

3. Установка планок по периметру (угол стены)

Макс 600 мм

1200 мм

4. Отметьте позиции подвесов

5. Установка подвесов

6. Установка основных направляющих

A / B

7. Установка крестовин

8.Установка полевых и служебных плиток

9. Измерьте и обрежьте бордюрные плитки

Важное примечание: пожалуйста, прочтите Раздел II: Компоненты, безопасность и инструменты перед началом монтажа потолка. Эскиз, показывающий базовую планировку потолка и размещение компонентов ma

00m

m 120

5 3 2 min

300

n mi

600

мм

0 м

600

мм

000

0 м

1.Основная направляющая 2. Поперечная тройка 1200 мм 3. Поперечная тройка 600 мм 4. Подвесная система 5. Угол стены 6. Плитка

Шаг 1: Планирование компоновки сетки A) От стены до стены (с плиткой поля и краев) Это один из самых важных шаг до начала фактической установки потолка. Здесь макет сетки достигается с учетом размеров комнаты {длина (l) x ширина (b) x высота (h)}. Следует помнить: в практических условиях часто размеры комнаты не совсем квадратные. Большой палец  правило: Armstrong рекомендует использовать плитку с обрезной кромкой, размер которой превышает половину размера потолочной плитки со всех четырех сторон стены.См. Схему на схеме 1.1. Потолочный модуль: 600 мм x 600 мм. Размеры помещения: 4320 мм x 2700 мм (lxb) Расчет плитки l: 4320 мм = 7 полных плиток + 2 плитки x 60 мм (неправильный расчет) = 6 полных плиток + 2 плитки x 360 мм. ( правильный расчет) Примечание. Следуйте описанному выше методу для расчета ширины обрезанной плитки.

Неверный метод

600 мм

450 мм

360 мм



2985 мм

600 мм



1200 мм

Подключение главного желоба

250 мм

Схема 1.0

Главная направляющая Поперечная направляющая 1200 мм Тройник 600 мм Подвесная система (подвесной трос) Плитка для обслуживания Плитка для полевых работ Бордюрная плитка Стены

360 мм

1335 мм

120 мм

1335 мм

Подключение главной направляющей

2700 мм

Диаграмма 1.1

ПЕРЕДАЧА К НОМЕРУ

Плитка по краю должна быть больше ≥ 300 мм 5

Шаг 1: Планирование компоновки сетки B) С гипсовыми перемычками (модуль сплошных плит) Перемычки с гипсовыми переборками используются для спроектируйте пространства для ограждения полных плиток и вертикальных решеток для систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.Ниже приводится простое практическое правило для расчета потолочного монтажа с облицовкой сплошной облицовочной плиткой.

(AT / 2)

Переборка

n = Количество панелей F = Полный размер плитки T = Ширина лицевой стороны Т-образной решетки A = Расстояние между лицевой поверхностью углового литья и перегородкой D = Расстояние между переборками

D = nF + (2A-T)

Диаграмма 1.2

Предположим, мы разрабатываем модуль размером 3600 мм X 3600 мм, т.е. 6 плиток X 6 плиток внутри гипсовой переборки.• Чаще всего проводят внутреннее измерение между переборками размером 3600 мм X 3600 мм. Но это неправильный метод, и при окончательной установке вы можете разрезать бордюрные плитки со всех четырех сторон. • Правило большого пальца : сложите ширину уголка с двух сторон и вычтите ширину основного тройника, чтобы получить дополнительную длину. • Предположим, мы используем 19-миллиметровый настенный угол и 24-миллиметровую облицовку сетки, тогда общая длина должна составлять 3614 мм для достижения полного визуального эффекта плитки. Thumb  расчет правила Угол стены Описание Каркас стены Shadow Molding

Стальной угол Ширина поверхности Размер (мм)

15 мм

24 мм

19x19x3000 мм

Добавить 23 мм

Добавить 14 мм

19x7x14x3600 мм

Багет

32x24x3000 мм

Добавить 33 мм

Добавить 24 мм

Алюминиевый профиль для стен

19x25x3000 мм

Добавить 35 мм

Добавить 26 мм

19×32 мм

000

9000

Добавить 49 мм

000

Добавить 49 мм

000

Настенный каркас из нержавеющей стали Настенный каркас

Примечание. Увеличение исходной длины или ширины позволит избежать необходимости в облицовочной плитке.

ПОДСОЕДИНЕНИЕ К НОМЕРУ

Достижение размеров перегородки, критичных для модуля сплошных плиток 6

Шаг 2: Отметьте линии обрезки периметра • Измерение высоты потолка является наиболее важным этапом перед началом установки. • Минимальная высота камеры статического давления от потолочной плиты должна быть не менее 100 мм для системы прокладки. • Базовый уровень потолка должен быть установлен главным подрядчиком с помощью всех других поставщиков услуг, таких как осветительные приборы, решетки для кондиционирования воздуха, спринклеры, динамики и т. Д.

• Используя отвес в качестве ориентира, поместите на него линейный лазерный нивелир. Затем с помощью лазерной точки отметьте уровень угла стены со всех сторон комнаты.

ТОЧКА НОМЕРА

Линейный лазерный нивелир экономит время и обеспечивает точность

Шаг 3: Установка периметра (угол стены) • Маркировка с помощью линейного лазерного нивелира должна выполняться над стеной угловой уровень на всех стенах.

• Для разметки настенного уголка использовалась ручная дрель.• Первый и последний крепежные элементы на настенном уголке должны быть установлены на расстоянии 150 мм от стены (подробные сведения о рекомендуемых крепежных элементах см. На стр. 19). • Последующие крепежи должны быть установлены с интервалом 450 мм между ними.

ТОЧКА ПЕРЕДАЧИ К НОМЕРУ



150 мм



450 мм

Прикрепить к стене с максимальным центром 450 мм

• В углах комнаты стык стены угол должен быть обрезан под углом для чистой отделки

X  1200600

Вид снизу

 Вид снизу

 Y



600

Вид сверху view

Шаг 4: Отметьте позиции подвесов • Подвес на главной направляющей следует размещать на расстоянии 600 мм от угла стены (рекомендуется 450 мм в случае более тяжелых потолков), а затем на расстоянии 1200 мм от центра.

1200 мм

600 мм

ТОЛЩИЙ КОРПУС К НОМЕРУ

450 мм

360 мм

450 мм

2985 мм

600 мм

Положение подвески должно находиться в пределах 600 мм от стены

Главный тройник Подвесная система (подвесной трос)

360 мм

1335 мм

Главная направляющая

Стены 2700 мм

Схема 1.0 • Также должна быть подвеска в пределах 150 мм от любого соединения главной направляющей с желобом.

1200 мм

600 мм

450 мм

2985 мм

600 мм

360 мм

450 мм

Основная направляющая 1200 мм Поперечная тройка 600 мм Система подвески с поперечными тройниками (подвесной трос) 2

1335 Плитка для стен

1335 9000 Плитка для стен

Подключение главного желоба

4320 мм

МОДУЛЬНАЯ СВЕТИЛЬНИК

2700 мм

Схема 1.1

ПОДСОЕДИНЕНИЕ К НОМЕРУ

Положение подвеса должно находиться в пределах 150 мм от каждого соединения основных направляющих. 9

Шаг 5: Установка подвесов • Используйте перфоратор для просверливания и установки подвесов на бетонной потолочной плите. 300 мм

45 0

1,80 м

300 мм

Т ОВКА К НОМЕРУ

Используйте встречно-расширяющую проволоку, если длина подвески ≥1,8 м.

ПРОВОД СЛИВА: МАКС. НАКЛОН 1 В 1.8MTR В ЛЮБОЙ САМОЛЕТЕ, ЕСЛИ БОЛЬШЕ, ИСПОЛЬЗУЙТЕ СЧЕТЧИК ПРОВОДА

Диаграмма 1.3

• Если подвесной трос проходит по вертикали более 1,8 метра, используйте встречный провод, см. Схему выше. • При встречной растяжке две подвесные тросы от несущей плиты образуют угол 450 возле основных направляющих. Одна подвеска противостоит другой в одной плоскости. • Установите подвесной трос в соответствии с положением на схеме 1.1. • Трос подвески должен быть предварительно выпрямлен до минимального диаметра 2,5 мм (калибр № 12).• Вставьте проволоку необходимой длины в отверстие для проволоки подвески и оберните ее 3 раза в пределах 75 мм. Установка под воздуховодом переменного тока • Если длина воздуховода переменного тока превышает 1200 мм, убедитесь, что вы подвешиваете отдельный кронштейн под воздуховодом, и к нему можно подвесить подвесной трос для потолочной установки. Подвес потолка

Т О В ЕЕ К НОМЕРА

1400 мм

Секция воздуховода 90

Обеспечьте отсутствие необходимости в подвесе

Подвеска

100

Подвес для воздуховодов

1200 мм

Плитка потолка.4

Резьбовой стержень / подвесной трос / вертикальная опорная балка с прорезями / основной тройник для подвешивания к потолку

Типовой эскиз в разрезе — подвеска под воздуховодом (установка трапеции) 10

Шаг 6: Установка основных направляющих • Проведите веревочную линию длиной смещения вашей первой главной направляющей к кромке полки. Это поможет сохранить установленное расстояние от стены до стены.

ПЕРЕДНЯЯ ПЛАНКА

Основная направляющая

Используйте только авиационные ножницы для точной резки основных направляющих

Поперечная тройка String Line

• Отрежьте основную направляющую на длину относительно бордюрной плитки, чтобы фрезерное отверстие на соседних основных спичках бегунов.• Например, Согласно диаграмме 1.5, главный желоб будет обрезан на 15 мм с помощью авиационного ножницы, чтобы обеспечить расстояние до фрезерного отверстия 360 мм.

Фрезерное отверстие 360 мм Обрежьте главную балку так, чтобы трасса выровнялась в месте расположения тройника.

Схема 1.5 • Обрежьте главную направляющую под углом 30-45 градусов, чтобы не препятствовать выступающим винтам. Armstrong предлагает следующие сетки. Сетки

Интервал фрезерного отверстия (мм)

Расстояние первого фрезерного отверстия от концевого зажима (мм)

Prelude 32

150 мм

75 мм

Prelude 38

150 мм

75 мм

50 мм

Suprafine 32

150 мм

75 мм

Suprafine 38

150 мм

75 мм

Suprafine 43

100 мм

50 мм

100 мм

50 мм

300 мм

Выберите 38

600 мм

300 мм

Выберите 45

600 мм

300 мм 11

• Первая главная направляющая должна находиться на расстоянии менее 600 мм от стены по периметру.• Расстояние между следующими основными направляющими должно быть не более 1200 мм. • Вы можете немного наклонить первую подвесную систему, чтобы толкнуть главную направляющую в одном направлении, чтобы фрезерные отверстия были лучше выровнены. • Вешалки с крючковыми зажимами могут быть вставлены в основную направляющую в другом направлении для большей устойчивости. • Бордюрные поперечные тройники должны быть более 300 мм, но менее 600 мм в длину.

• Отрежьте лишнюю часть или согните проволоку, как показано на рисунке. • Вставьте дополнительный ряд основных направляющих или, в качестве альтернативы, подвесьте все бордюрные поперечины длиной более 600 мм.

ВВЕДЕНИЕ К НОМЕРУ Главная направляющая

и поперечная траверса не должны находиться на расстоянии более 600 мм от стены

Шаг 7: Установка поперечных тройников • В соответствии со схемой 1.1 (стр. 5) установите поперечную траверсу 448 мм (имеется припуск 2 мм, чтобы поперечная тройник легко опиралась на угол стены). • Временно установите бордюрные поперечины на каркас стены, используя зажим, чтобы они не повредились.

Зажим • Установите две поперечины 1200 между двумя основными направляющими на расстоянии 600 мм.• Звук щелчка подтверждает, что поперечина надежно зафиксирована на главной направляющей.

ПОДСОЕДИНЕНИЕ К НОМЕРУ

Звук щелчка подтверждает фиксацию поперечной тройника

• Измерения следует проводить по диагонали в модуле 600 x 1200 мм. Обе диагонали должны быть одинаковой длины. X

1200 600 Y

600

• В случае каких-либо отклонений в измерении диагоналей осторожно постучите по углам. • Это обеспечит идеальную форму всей потолочной решетки.Main runner

MAIN RUNNER

(a-b) должен быть менее 1 мм для плиток 600×600 мм и менее 2 мм для плиток 600×1200 мм.

Диаграмма 1.6

Поперечный тройник

Стропа струны • Когда система придет в идеальную форму, проведите еще одну струну в первом пазе под тройник на главном желобе до дальнего угла прилегающей стены, используя первые два квадрата питающей сети в качестве направляющих. Это обеспечит совмещение отверстий тройников на всех основных направляющих. 13

Шаг 8: Установка плитки для выезда и обслуживания • Еще раз проверьте уровень с помощью линейного лазерного нивелира.• Убедитесь, что все услуги, размещенные на служебных плитках, проверены и подтверждены основным подрядчиком. Только после этого можно приступать к укладке полевой плитки.

• При установке осветительных приборов, прожекторов, спринклеров, громкоговорителей, дымовых извещателей и т. Д. Фанера толщиной 6 мм (на сетку должна быть подложена патронная подложка).

ПОДСОЕДИНЕНИЕ К НОМЕРУ

Patress необходимо для установки услуг, чтобы избежать прямой нагрузки на потолочную систему

Patress backing

• Обязательно независимо подвешивать модульные светильники.• Для подвешивания светильников рекомендуется GI-трос 2,5 мм. • Зажимы-крючки и цепочки не рекомендуются.





Шаг 9: Измерьте и вырежьте граничные плитки • Измерьте размер граничных плиток.

• Отметьте размер границы на обратной стороне плитки.

• Используйте сетку или стальную линейку (2 фута длиной), чтобы разметить и отрезать бордюрные плитки.

• Во время установки слегка наклоните плитку и осторожно положите ее на главную направляющую, а также на прилегающую траверсу и угол стены.

ЗАПИСЬ К НОМЕРАМ

Как сделать кромку кромки кромки тегулярной и изогнутой формы

Обрезанные кромки кромки кромки мелом

A) кромка кромки кромки • Используйте острый нож. • Положите плитку на гладкую поверхность. • Сделайте вертикальный надрез в торце плитки. • Сделайте горизонтальный надрез, чтобы сформировать тегулярный край.

Установка торцевой заглушки при установке на краю tegular • Торцевая заглушка гарантирует, что граница будет выглядеть tegular.

• Поднимите стальной уголок и вставьте торцевую заглушку между тройником и настенным уголком.

• Торцевая крышка обеспечивает выравнивание перепада уровней по периметру.

B) Изогнутая форма (квадратный край) • Используйте острый нож. • Положите плитку на гладкую поверхность. • Используйте шаблон из картона или фанеры. • Отметьте контур шаблона. • Используйте острый нож, чтобы разрезать.

Процесс резки металлоконструкций • Измерить и наметить линию на металлической черепице карандашом. • Загнутый край плитки обрезать авиационным ножом. • Используйте ножницы, чтобы отрезать лицевую поверхность металлочерепицы.

ПОДСОЕДИНЕНИЕ К НОМЕРУ

Обрежьте край металлической плитки с помощью авиационных ножниц и только потом используйте ножницы.

• Используйте торцевой профиль для укладки обрезанной плитки MetalWorks.

ПОДСОЕДИНЕНИЕ К НОМЕРУ

Используйте краевую заглушку для обрезанной плитки

• Вставьте краевую заглушку в обрезанную плитку. Установите плитку в потолочную сетку.

Компоненты потолка Угол стены и профилирование тени: Доступен в размере 3,6 метра. и 3мтр. длины соответственно Раздел

Применимые детали кромки плитки

‘L’ Угол

1) Доска (вырезанная на месте или полная плитка) для мокрого войлока или мягкого 2) Тегуляр или скошенный Тегуляр (квадрат, вырезанный на месте) для влажного войлока, мягкий или дерево с поперечным тройником, поддерживаемым блоком для заполнения по периметру 3) Tegular или Bevelled Tegular (повторная подгонка на месте до края выемки) для влажного войлока или мягкого материала с поперечным тройником, поддерживаемым периметровой накладкой 4) Tegular со скошенной кромкой (квадрат, вырезанный на месте) на стали Silhouette уголок с поперечным тройником, поддерживаемый планкой по периметру

‘L’ Угол

1) Доска (вырезанная на месте или полная плитка) для Ceramaguard, используемая в областях с относительной влажностью 100% и других применениях с использованием стального уголка, устойчивого к коррозии 2) Металлическая плитка с зажимом

32 19

Shadowline

1) Tegular со скошенной кромкой (квадрат, вырезанный на месте) на стальном уголке Silhouette с поперечным тройником, поддерживаемым кромкой по периметру 2) Vector (квадрат, вырезанный на месте) для влажного войлока Ultima или мягкой плитки Optra с поперечным тройником, поддерживаемый верхняя планка по периметру

90 002 19 7 7 14

* Все указанные выше размеры указаны в мм.Главный бегунок: доступен длиной 3,6 метра. и 3мтр. длина соответственно. Поперечные тройники: доступны в размерах 1200 мм и 600 мм соответственно. Укладка плитки из минерального волокна: доступны размеры 600 x 1200 мм, 600 x 600 мм и 300 x 1200 мм.

Совместимость с кромкой плитки

Сетка / кромка

Фланец

Доска / квадратная кромка

Лицевая сторона 24 мм Угол Tegular

Лицевая сторона 24 мм 4,7 мм

Скошенная поверхность Tegular

Лицевая сторона 15 мм 9,5 мм

Tegular

Лицевая поверхность 15 мм (Silhoutte)

Аксессуары для компонентов потолка: (подробные сведения см. В руководстве по аксессуарам) Зажим с крючком: зажим для регулировки высоты для выравнивания потолочной системы и обеспечения ее жесткости.

Трос для подвешивания: предварительно выпрямленный трос 2,5 мм для подвешивания подвесного потолка к потолочной плите.

Анкерный зажим: он крепится к потолочному перекрытию и используется для подвешивания троса GI. Рекомендуемый крепеж: • шурупы / гвозди 1½ “по дереву • шурупы по металлической поверхности. • Крепежные элементы на бетонных и кирпичных поверхностях. • Скобы для забора для гипсокартонных перегородок.

Безопасность и меры предосторожности Безопасность лестниц: лестницы рекомендуются для высот потолка от пола до 3 метров, при условии, что поверхность пола ровная, с гладкой поверхностью.Лестницы не рекомендуются для потолков высотой более 3 метров, рекомендуется Платформа с 4-х сторонними стойками.



 Колеса заблокированы

Неправильное положение стоя

Правильное положение стоя

Платформа

Компания Armstrong рекомендует монтажникам носить пояс для инструментов для облегчения доступа к инструментам во время установки. Хранить инструменты на потолочной плитке небезопасно.



Безопасность и меры предосторожности Средства индивидуальной защиты (СИЗ): Armstrong World Industries выступает за строгую политику безопасности, и поэтому все монтажники ДОЛЖНЫ носить СИЗ, состоящие из каски, прорезиненных перчаток, куртки, стальных пальцев и очков во время установки потолочная система.

Предмет Каска

Прорезиненные перчатки (CL3)

Куртка

Очки

Стальные пальцы

Описание Предотвращает травмы головы от мелких падающих предметов на строительной площадке.

Предотвращает травму рук из-за расклешенных краев.

Обеспечивает лучшую видимость на стройплощадке в условиях плохой видимости.

Предотвращает попадание мелких частиц во время порезов в глаза и причинение травм.

Предотвращает травмы пальцев ног из-за лежания на полу острых предметов или препятствий.

Инструменты Измерительная лента:

Дальномер:

Линейный лазерный нивелир:

Меловая линия:

Ручная дрель / отвертка:

Перфоратор:

Ножницы для проволоки:

Авиационные ножницы:

Зажим:

Нож:

Pop Rivet:

Режущие ножницы:

Техническое обслуживание Стандартное обслуживание Потолочные системы Armstrong требуют не большего обслуживания, чем окрашенные потолки из гипсокартона. Однако при необходимости технического обслуживания следует соблюдать определенные процедуры, чтобы обеспечить постоянную высокую производительность и привлекательный внешний вид.Пыль и рыхлую грязь можно легко удалить щеткой или пылесосом. Насадки для пылесосов, например, предназначенные для чистки обивки или стен, справляются лучше всего. Убедитесь, что чистите только в одном направлении. Это предотвратит втирание пыли в поверхность потолка. После удаления рыхлой пыли следы карандаша, пятна или налипшую грязь можно легко стереть с помощью обычного ластика для художественной резинки. Металлические потолки Armstrong можно чистить влажной тканью или губкой, смоченной водой с мягким мылом.Губка должна содержать как можно меньше воды. После стирки мыльную пленку следует стереть тканью или губкой, слегка смоченной в чистой воде.

Глоссарий 1. Камера статического давления: Пространство между основной структурной плитой и подвесным потолком называется пленумом. 2. Tegular: функциональная кромочная деталь, которая позволяет плитке подвесного потолка выступать под решетку, делая решетку менее заметной. 3. Маршрутное отверстие: отверстие на главной направляющей для вставки и фиксации поперечных тройников на основном тройнике.4. Отметка отвеса: измерение от уровня пола или крыши и отметка высоты потолка называется отметкой отвеса. От точки отвеса будет отмечен весь уровень потолка. 5. Переборки из гипса: Переборка из гипса иначе называется боксом из гипсокартона. Гипсовая перегородка предназначена для вертикального размещения решеток ОВК. 6. Фланец: видимая область решетки снизу потолка, то есть горизонтальная поверхность на лицевой стороне главного желоба или поперечного тройника.

Установка видеогалереи

| Потолочные решения Armstrong

Статистика

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Knauf Ceilings Holding GmbH
Am Bahnhof 7
97346 Ифофен
Deutschland

Тел.: +49 (0) 9323 / 31-0
Факс: +49 (0) 9323 / 31-277
Электронная почта: [email protected]

Уполномоченный представитель
Управляющий директор: Йорг Шанов, Мартин Штюрмер
Регистрационный офис: Amtsgericht Würzburg
Реестр: HRB 6031
Номер плательщика НДС: DE317846056

ЮРИДИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ
Обязанность
Этот веб-сайт был создан с должной осмотрительностью, и его содержание регулярно проверяется. Тем не менее, ответственность за точность, актуальность, полноту и постоянную доступность ограничивается случаями грубой небрежности или умышленного неправомерного поведения.Обязательная информация, советы, рекомендации или заявления предоставляются только в рамках индивидуального общения с нашими клиентами. Мы оставляем за собой право изменять, добавлять, сокращать или даже прекращать наши интернет-услуги в любое время. Наш веб-сайт содержит ссылки на внешние веб-сайты третьих лиц, на содержание которых мы не можем повлиять. Мы не принимаем это содержание как наше, поскольку мы не имеем никакого влияния на его представление и изменение. Провайдер или оператор любого связанного веб-сайта всегда несет ответственность за содержание или политику конфиденциальности соответствующего веб-сайта.авторское право
Макет веб-сайта, любая используемая графика и изображения, а также его содержимое защищены законом об авторском праве. Мы однозначно сохраняем за собой все права собственности. В частности, любое копирование, редактирование, разглашение и любой другой вид использования требует нашего письменного согласия, если действие не разрешено без письменного согласия в соответствии с положениями закона.
ЗАЩИТА ДАННЫХ
Принципы защиты данных Knauf Ceiling Solution Holding и Knauf Armstrong Ceiling Solutions:
Knauf Armstrong Ceiling Solutions уделяет первоочередное внимание защите ваших личных данных.Поэтому мы хотели бы сообщить вам здесь о том, как мы защищаем вашу конфиденциальность, когда вы предоставляете нам свои доступные личные данные, и какими способами вы можете получить информацию о данных, предоставленных нам. В дополнение к соблюдению требований законодательства о защите данных, мы, разумеется, хотели бы воспользоваться возможностью и взять на себя обязательство ответственно относиться к вашим данным, указанным в этих примечаниях.

Сбор данных, связанных с использованием
Когда вы заходите на веб-сайты Armstrong Ceiling, автоматически собирается следующая общая техническая информация: тип веб-браузера, используемая операционная система, доменное имя вашего интернет-провайдера и аналогичная информация.Это исключительно информация, которая не позволяет делать никаких выводов, касающихся вас лично. Вы можете в любое время возразить против этого сбора и хранения данных, которые вступят в силу в будущем.
Сбор личных данных
Если на веб-сайте Knauf Armstrong Ceiling Solutions вас также попросят предоставить личную информацию, такую как имя, адрес или номер телефона, это регулируется особыми правилами и может иметь место только с вашего предварительного согласия. Вы можете в любой момент отозвать это согласие в письменной форме, вступив в силу в будущем: Datenschutz @ knauf.де

Использование файлов cookie в Google Analytics
Этот веб-сайт использует функции службы веб-аналитики Google Analytics. Поставщик — Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, США. Google Analytics использует так называемые «куки». Это текстовые файлы, которые хранятся на вашем компьютере и позволяют анализировать использование вами веб-сайта. Как правило, информация об использовании вами этого веб-сайта отправляется на сервер Google в США и сохраняется там. В случае активации анонимизации IP-адресов на этом веб-сайте ваш IP-адрес будет предварительно сокращен Google в государствах-членах Европейского Союза или в других странах, являющихся сторонами Соглашения о Европейском экономическом пространстве.Только в исключительных случаях полный IP-адрес будет передан на сервер Google в США и сокращен там. От имени оператора этого веб-сайта Google будет использовать эту информацию для оценки вашего использования веб-сайта с целью создания отчетов о деятельности веб-сайта для оператора веб-сайта и для предоставления дополнительных услуг, связанных с использованием веб-сайта и использования Интернета. IP-адрес, переданный вашим браузером в рамках Google Analytics, не будет объединен с другими данными Google.Вы можете предотвратить сохранение файлов cookie с помощью соответствующей настройки в программном обеспечении вашего браузера; однако мы прямо указываем на то, что в этом случае вы не сможете использовать все функции этого веб-сайта в полной мере. Кроме того, вы также можете предотвратить запись данных, сгенерированных файлом cookie и относящихся к использованию вами веб-сайта (включая ваш IP-адрес), Google и обработку этих данных Google, загрузив и установив подключаемый модуль браузера в следующих условиях: ссылка: инструменты.google.com/dlpage/gaoptout

Ваши права
В соответствии с законом о защите данных вы имеете право в любое время получить информацию о ваших личных данных. По запросу мы предоставим вам письменное уведомление в течение одного месяца с момента получения вашего запроса относительно того, обрабатываются ли ваши личные данные и какие из них мы обрабатываем в соответствии с действующим законодательством. Вы можете отправить запрос в письменной форме по указанному ниже адресу или по
электронное письмо на [email protected].
Вы также имеете право на исправление или удаление собранных нами персональных данных, которые являются неполными, неверными или устаревшими.Мы всегда заботимся о том, чтобы ваши данные обрабатывались только в том случае, если ваше согласие было дано в соответствии с требованиями Общего регламента защиты данных. Удаление ваших личных данных происходит, если вы отзываете согласие, если обработка личных данных больше не требуется для достижения цели, для которой они были первоначально сохранены, или если личные данные обрабатываются незаконно.
Сюда не входят такие персональные данные, которые необходимы для целей бухгалтерского учета и отчетности или подлежат обязательному хранению.Кроме того, вы имеете право получить свои данные в структурированном, стандартном и машиночитаемом формате или передать их третьей стороне.
Не стесняйтесь обращаться к нам по адресу [email protected], если, по вашему мнению, мы нарушили какие-либо применимые положения о защите данных. В противном случае вы имеете право подать апелляцию в надзорный орган.
В интересах защиты вашей конфиденциальности и безопасности мы берем на себя смелость проверять вашу личность заранее, прежде чем отправлять вам информацию по почте или предпринимать какие-либо соответствующие исправления или удаления.Право на информацию
По запросу мы как можно скорее уведомляем вас в письменной форме в соответствии с действующим законодательством, хранятся ли у нас ваши персональные данные и какие именно. Если будет сохранена ложная информация, мы исправим это по вашему запросу. Если у вас есть какие-либо вопросы по теме защиты данных, свяжитесь с нами в любое время по адресу: [email protected]

Возражение против рекламных писем
Настоящим возражается против использования контактных данных, опубликованных в рамках обязательства по выходным данным, для отправки рекламных и информационных материалов, которые не были явно запрошены.Операторы сайтов однозначно оставляют за собой право принимать юридические меры в случае нежелательной отправки рекламной информации, например, в виде спама по электронной почте.

Данные информационного бюллетеня
Если вы хотите получать информационный бюллетень, предлагаемый на веб-сайте, мы просим вас предоставить нам адрес электронной почты, а также информацию, которая позволит нам проверить, что вы являетесь владельцем указанного адреса электронной почты, и согласны с получением. информационного бюллетеня. Для этого Knauf использует метод двойного согласия.Никаких дополнительных данных не будет. Мы используем эти данные исключительно для отправки запрошенной информации и не будем передавать ее третьим лицам. Вы можете отозвать свое согласие на хранение данных, адреса электронной почты, а также на его использование для отправки информационного бюллетеня в любое время, например, через ссылку «Отказаться от подписки» в информационном бюллетене.

Контакт
Ответственность за обработку персональных данных, полученных через этот веб-сайт, лежит на Knauf Ceiling Solutions Holding GmbH, Am Bahnhof 7, 97346 Iphofen, Germany.Не стесняйтесь обращаться к нашему уполномоченному по защите данных в любое время, если у вас есть какие-либо вопросы или вам потребуется дополнительная информация по теме защиты данных:
Сотрудник по защите данных группы Knauf, Германия
Юлия Фюллер
Am Bahnhof 7
97346 Ифофен
Электронная почта: [email protected]

Персонализация

1 Что такое файлы cookie?
Файлы cookie — это небольшие текстовые файлы, которые сохраняются на вашем устройстве через ваш браузер, когда вы используете наш веб-сайт.Эти текстовые файлы содержат информацию о предоставлении удобных для пользователя услуг и читаются веб-браузерами. Файлы cookie позволяют нашему веб-сайту узнавать вас, чтобы наш веб-сервер мог представить вам более индивидуальный, лучший, быстрый и настраиваемый веб-сайт.
Обратите внимание, что если вы заблокируете файлы cookie, вы не сможете получить доступ к некоторому веб-контенту. В основном различают следующие типы файлов cookie:
Файлы cookie, связанные с сеансом: они хранятся на наших веб-страницах, на вашем компьютере или оконечном устройстве во время просмотра веб-страниц, а затем удаляются.Постоянные файлы cookie: эти файлы cookie остаются на вашем компьютере в течение длительного времени.
Сторонние файлы cookie: эти файлы cookie создаются партнерскими веб-сайтами и встраиваются в наш сайт. Они используются, например, для доставки персонализированной рекламы.
2. как мы используем файлы cookie
Как правило, мы используем Интернет-технологии (например, файлы cookie, JavaScript) только для облегчения работы нашего веб-сайта и оптимизации нашего предложения и вашего взаимодействия с нашим контентом:
Мы используем так называемые файлы cookie, связанные с сеансом, чтобы текущий сеанс оставался активным.Мы используем файлы cookie для анализа данных. Это позволяет нам видеть, как принимаются наши формы, сколько посетителей используют наши страницы и какие страницы посещаются чаще всего.
Мы используем сторонние файлы cookie, чтобы вам было удобнее работать с нашим контентом и рекламой. Этот веб-сайт также использует услуги веб-анализа от Google. Дополнительную информацию можно найти в разделе «Защита данных».

3 Сторонние файлы cookie
Некоторые сторонние поставщики устанавливают файлы cookie на вашем компьютере, в частности, для регистрации поведения посетителей и персонализации предложений (включая рекламу).В зависимости от платформы третьи стороны устанавливают несколько файлов cookie. Вы можете прочитать, как сторонний поставщик обрабатывает файлы cookie на соответствующих страницах сети. Примечания к сетям можно найти в таблице ниже. Мы не контролируем сторонние файлы cookie. Поэтому мы рекомендуем вам проверять веб-сайты третьих лиц, чтобы определить, какие файлы cookie используются и как ими можно управлять. Для обычных сторонних поставщиков, таких как Facebook, Google и многих других, «Альянс цифровой рекламы» предлагает возможность коллективного отказа от всех DAA-компаний.Дополнительную информацию можно найти в пунктах 4 и 5.

4. В настоящее время мы используем следующие файлы cookie
• Cookiename / Компания / Продолжительность / Применение
• NID / Google / 182 дня / Этот файл cookie хранит настройки и другую информацию пользователя. К ним относятся, в частности, предпочтительный язык, количество результатов поиска, отображаемых на странице, и решение, активировать или нет фильтр Google SafeSearch.
• IDE / AdWords Remarketing / 2 года / Используется для рекламы, которую Google показывает в различных местах в Интернете.• 1P_JAR / Google Analytics / 1 месяц / Сбор статистики веб-сайта и отслеживание коэффициентов конверсии.
• СОГЛАСИЕ / Youtube и Google / 20 лет / Этот файл cookie хранит предпочтения и другую информацию пользователя. К ним относятся, в частности, предпочтительный язык, количество результатов поиска, отображаемых на странице, и решение, активировать или нет фильтр Google SafeSearch.
• DV / Google / 7 минут / Этот файл cookie хранит настройки и другую информацию пользователя.К ним относятся, в частности, предпочтительный язык, количество результатов поиска, отображаемых на странице, и решение, активировать или нет фильтр Google SafeSearch.
• IDE / AdWords Remarketing / 2 года / Используется для рекламы, которую Google показывает в различных местах в Интернете.
• ga / Google Analytics / 2 года / Позволяет регистрировать посещения и посетителей.
• _ga_UA-43414963-9 / Google Analytics / 1 минута / Cookie предотвращает вызов Google Analytics (отказ).
• _gid / Google Analytics / 1 день / Позволяет записывать посещения и посетителей.• cookie-согласие / самостоятельная установка / 1 год / уведомление о cookie-файлах просмотрено и принято.
• fr / Facebook / 3 месяца / Cookie для пикселей Facebook

5. управление файлами cookie / возражение
Вы найдете параметры настройки использования файлов cookie в меню вашего браузера. Обычно браузер имеет следующие параметры настройки:
• Просмотр файлов cookie
• Разрешить файлы cookie
• Отключить все или отдельные файлы cookie.
• Отключите все файлы cookie при закрытии браузера.
• Блокировать файлы cookie.
• Сообщите мне, когда нужно установить cookie
• Противоречие с отслеживанием веб-анализа.
Для следующих браузеров вы найдете инструкции по отключению файлов cookie на страницах производителя.Если вы заблокируете наши файлы cookie в своем браузере, вы не сможете использовать некоторые области нашего веб-сайта.
• Fire Fox
• Internet Explorer
• Chrome (Windows) / Chrome (Mac) / Chrome для iOS / Chrome для Android
• сафари
• Safari (iOS)

Armstrong сотрудничает с XAL Lighting, чтобы представить новую интегрированную систему потолочного и линейного освещения

Armstrong® Ceiling & Wall Systems заключила партнерское соглашение с XAL Lighting, чтобы представить новую запатентованную интегрированную систему потолочного и осветительного монтажа, которая предлагает более высокие потолки, нулевые помехи в пленочной камере и расположенные по центру непрерывные или прерывистые линейные схемы освещения.

Разработанная, чтобы упростить создание и установку симметричных потолков, новая система включает в себя уже готовые на заводе скошенные тегулярные потолочные панели Armstrong, подвесные системы 9/16 «, новый соединительный кронштейн для освещения Armstrong и новый XAL шириной четыре дюйма. LENO Zero Plenum LED светильник.

передает чистый, современный вид

Гладкий, новый ультратонкий светильник LENO придает чистое, современное изображение пространству и отличается высокой выходной мощностью, энергоэффективным светодиодным освещением, а также бесшовной интеграцией с потолочными системами Armstrong.Используя новейшие светодиодные технологии, новый светильник LENO обеспечивает лучшую яркость на ватт среди всех линейных светодиодных светильников шириной четыре дюйма и лучший в отрасли показатель яркости до 90% при более чем 100 000 часов.

Новый соединительный кронштейн Armstrong представляет собой низкопрофильную вилку, специально разработанную для использования с подвесными системами Armstrong для установки приспособления LENO.

Светильник устанавливается снизу

Новая система предлагает быструю и простую установку с нулевым натяжением, поскольку светильник устанавливается снизу.Это устраняет проблемы координации строительства, поскольку подрядчикам по акустике не нужно ждать, пока будут установлены светильники, прежде чем закончить установку потолка. Списки перфорации также уменьшены, поскольку подрядчикам по освещению не нужно устанавливать светильник сверху, что сводит к минимуму повреждение сетки и панелей.

Кроме того, интегрированная система потолка / освещения прошла сейсмические испытания и обеспечивает характеристики категорий D, E, F без какой-либо независимой опоры светильника.

Для получения дополнительной информации о новой системе установки потолка / освещения посетите сайт armstrong.com / XALLighting.

Новый партнер по освещению TechZone ™

Armstrong также объявила о партнерстве с XAL Lighting для производства осветительных приборов, прошедших предварительную квалификацию для установки и отделки в потолочной системе Armstrong TechZone.

Система TechZone — первая в отрасли акустическая потолочная система, которая объединяет осветительные приборы, диффузоры, спринклерные головки и охлаждающие балки в узкие технические «зоны» для создания более чистого и монолитного потолка.

Armstrong World Industries — мировой лидер в разработке и производстве потолков и полов. В 2014 году консолидированная чистая выручка Armstrong от продолжающихся операций составила примерно 2,5 миллиарда долларов. Компания Armstrong, расположенная в Ланкастере, штат Пенсильвания, управляет 31 заводом в восьми странах и насчитывает около 7 400 сотрудников по всему миру.

The Ceiling Center — Bridgeton, MO для потолков от Certainteed, Armstrong, USG

Вам нужно профессионально установить потолочное или напольное покрытие? Независимо от того, является ли ваш проект коммерческим или жилым, у The Ceiling Center есть несколько сотрудников, которые могут установить подвесной потолок, жестяной потолок и деревянные доски в вашем доме или офисе.

Посетите наш выставочный зал

12964 St. Charles Rock Rd

Bridgeton, MO 63044 9882

Факс: (314) 739-1720

Часы работы:

Понедельник — пятница

— 4887 7:00 AM

По вечерам и выходным

По предварительной записи

Потолки

Ceiling State Areas Оловянные потолки , Деревянные / металлические потолки, Подвесные потолки с сеткой 908 81 и более! Ceiling Center предлагает широкий выбор потолочных изделий для вашего дома и бизнеса.Вам нужно сопоставить старый образец из-за повреждения водой? Принесите образец в выставочный зал, и мы постараемся подобрать плитку от производителей потолков, включая Armstrong, USG, Celotex, Certainteed, Chicago Metallic (Rockfon) и других.

материалы для покрытия на витрине и в наличии делают The Ceiling Center по-настоящему универсальным покупателем. В выставочном зале, расположенном по адресу 12964 St. Charles Rock Road в Бриджитоне, представлен полный выбор потолков и напольных покрытий.Предлагая поставку продукции от всех различных производителей, потолочный центр предлагает лучшее соотношение цены и качества в Сент-Луисе и Центральном Иллинойсе.

Самая полная линейка потолочных изделий в двух штатах !!

Потолки, полы и многое другое!

Полы

Ceiling Center продает и устанавливает полную линейку напольных покрытий из нашего ассортимента, включая ковры, винил, полы из твердых пород дерева, ламинат и керамику.Для подвала, кухни, ванной комнаты или любой комнаты в доме мы можем позаботиться обо всех ваших потребностях в напольном покрытии. Наша виниловая доска от Linkwerks идеально подходит для подвалов и даже в ванных комнатах, так как вода не вызовет проблем для этой доски.

и многое другое!

Потолочный центр также предлагает множество других сопутствующих товаров и услуг. EIFS (внешние изолированные системы отделки), включая продукты Total Wall, Dryvit и Synergy, а также мы устанавливаем продукты EIFS.

Мы продаем лазеры от Bosch Tool Corporation.

Мы предлагаем армированные стекловолокном панели (FRP) для коммерческих кухонь и установок с высокой влажностью.

Центр потолка

12964 Сент-Чарльз Рок Роуд Бриджтон, штат Миссури потолочная плитка с блокировкой среднего размера | Руководства по дому

Даниэль Смит Обновлено 10 августа 2021 г.

Подвалы, коммерческие помещения и помещения с большим шумом часто имеют подвесные потолки или потолки из акустической плитки.Такие переплетенные потолочные плитки могут время от времени повреждаться. Если повреждение находится в углу или вдоль одной стороны потолка, замена относительно проста. Однако, если замена потолочной плитки должна производиться в середине потолка, шаги могут быть немного сложнее.

Что такое взаимосвязанные потолочные плитки

Эти типы потолков могут состоять из плиток, установленных на перекрещенных подвесных рельсах, или они могут состоять из взаимосвязанных потолочных плиток, прикрепленных скобами к деревянным полосам, расположенным перпендикулярно стойкам или балкам.Хотя эти потолки хорошо поглощают звук, они не очень прочны и подвержены проколам или повреждению водой.

Потолочные плитки с блокировкой различаются по сторонам, чтобы обеспечить механизм блокировки при их установке. На двух сторонах имеются кромки, которые должны быть вставлены в соответствующие канавки на соседних плитках, а на двух других — канавки. На сторонах канавок край канавки, который будет упираться в каркас, имеет выступающую кромку или юбку, прикрепленную скобами к дереву.

Компания Arrow Fastener предоставляет описания и фотографии этих соединяющихся краев. Таким образом переплетенные потолочные плитки соединяются вместе, образуя гладкую, не смещающуюся поверхность.

Подготовка к замене блокирующих потолочных плит

Перед тем, как снимать поврежденные блокирующие потолочные плитки, сначала убедитесь, что потолок и плитки не содержат асбест. Это особенно опасно для плитки, которая была установлена до 1980 года. Если вы не можете убедиться в отсутствии асбеста, обратитесь к профессионалам.Предполагая, что с потолком безопасно работать, затем оцените общее повреждение потолка, чтобы определить, сколько плитки для замены нужно купить. Имейте в виду, что юбки соседних плиток могут быть повреждены за пределами видимой области, не снимая плитку.

После того, как вы определили степень повреждения, найдите подходящие заменяющие плитки. Если вы не знаете, где была куплена ваша плитка, вы можете найти стиль, который выглядит достаточно похожим в Интернете или в магазине товаров для дома.Вы также можете создать эстетичный узор из старой и новой плитки по всему потолку, а не только в поврежденной области. Это повлечет за собой больше работы, чем просто замена поврежденных плиток на точные соответствия, но это меньше работы, чем замена всего потолка, при этом не будет выглядеть несовпадающая плитка на одном неправильном участке.

Замена блокирующей потолочной плитки

Когда вы будете готовы заменить плитку, наденьте рабочие перчатки и защитные очки и подготовьте универсальный нож для разрезания поврежденной плитки.Зоро рекомендует вырезать крест-накрест в центре поврежденной плитки. Отрежьте края X примерно на дюйм от углов плитки, затем вырежьте каждый треугольник на расстоянии 1 дюйма от края и продолжайте удалять поврежденную плитку. Раздвиньте механизмы с выступом и канавкой по краям без юбок и используйте подъемник для скоб, чтобы удалить скобы в юбках поврежденной плитки. Следите за отсутствием видимых повреждений краев и юбок, прежде чем снимать другие плитки.

Затем вставьте новые плитки по периметру поврежденной области, пока у вас не останется только средняя плитка, которую нужно заменить.При замене нецентральной плитки вставьте кромки в канавки по соответствующим краям и прикрепите юбки к деревянному каркасу примерно через каждые 4-6 дюймов по другим краям. Когда вы дойдете до последней центральной плитки, вы не сможете закрепить ее на месте, так как скобы будут видны. С помощью универсального ножа срежьте юбку на обоих краях юбки, затем переверните плитку и нанесите строительный клей волнообразным узором по краям юбки. Вставьте кромки с выступом и канавкой, как раньше, и дайте клею склеить края, которые когда-то были обрезаны, на месте.

Вещи, которые вам понадобятся

Запасная плитка
Строительный клей
Рабочие перчатки
Защитные очки
Универсальный нож
02000
00 Стэплер

Доска для потолка WoodHaven от Armstrong

Потолочные доски WoodHaven от Armstrong — приключение своими руками с Даной Венто.

Как вы знаете, мы много работали над тем, чтобы установить ванную комнату в подвале, это было непросто. Мы оба работаем полные дни, и в конце дня нам вряд ли хочется выжить, но мы делаем, на самом деле мой муж больше, чем я. Поскольку мы щедро проживаем свою жизнь своими руками, чтобы вы могли увидеть, как работают элементы, мы очень рады этой конкретной установке. Мы искали такие продукты, как эти великолепные продукты KOHLER, которые легко установить и которые выглядят идеально, когда они есть, а потолочные доски Armstrong WoodHaven Planks — это недостающий элемент для DIY.Поскольку мы закончили стены, пришло время скрыть эти балки и сделать комнату официальной, что иногда легче сказать, чем сделать! Мне не нужен был типичный потолок из гипсокартона, базовый, потому что в новой ванной комнате нет ничего стандартного, и установка гипсокартона действительно испортит новую атмосферу. Так где же мы нашли известное имя, украшающее наши потолки великолепным внешним видом? На самом деле, вы могли бы удивиться, узнав, что у Armstrong есть то же самое известное имя для полов, что и у компании Armstrong, есть некоторые потрясающие потолочные продукты, и это меня пощекотало, потому что я знаю отличное качество их бренда.

Вот с чего мы начали, пустое место, которое раньше было хранилищем, но там были неровности водопровода.

Мне нужен более красивый потолок, который придаст помещению законченный вид и будет выдерживать влажность и влажность. Гипсокартон не использовался, поскольку он был громоздким и требовал больших усилий для установки. Гипсокартон также вряд ли пригоден для старения под действием влаги, поскольку он не свободен от плесени или грибка, вызывая другие проблемы.

Вот крупный план потолка и балок, с которыми мы работали, довольно прямолинейно, ничего особенного, так что мы надеемся!

Еще одна мысль о гипсокартоне возникла после того, как я узнал ранее, что с потолком, построенным из гипсокартона, не было никакой надежды на доступ к чему-либо над головой, когда что-то пойдет не так (электричество и т. Д.), А ретроспективный взгляд — это предвидение! Мы много делали покупки для потолка, и, в конце концов, лучшим выбором был потолок Armstrong.Выбранный потолок — это потолочные доски WoodHaven. Эта установка должна быть быстрой, простой и выглядеть потрясающе после завершения. Нам не терпится увидеть разницу между голым потолком и готовым проектом, не так ли?

Мой план DIY был готов, и я знала, что мы сможем это сделать, так как у меня был определенный внешний вид и ощущение, которое я хотел в комнате, и, хотя мы не были профессиональными установщиками потолка, у меня было ощущение, что мы с мужем могли бы заняться этой установкой потолка своими руками с легкостью. Мы потратили время на изучение веб-сайта и чтение о нашем продукте, но на самом деле мы узнали больше всего, опробовав первую часть и двигаясь дальше.Совершенно необходимо, чтобы вы сели, планировали и читали указания, иначе что-то может пойти не так, и у нас не было времени, чтобы что-то провалилось, так как уик-энд составляет 2 дня, поэтому мы читали и выучили.

Давайте посмотрим на это еще раз, до и после, потому что это просто ВАУ!

Я хотел, чтобы эта комната выглядела теплой, привлекательной и собранной вместе, и хотя может показаться, что просто установить базовый потолок легко, его так же легко установить, как и потолок Armstrong.Поскольку наша косметичка Bancroft Petite Vanity имеет черный цвет в основании и белый, я действительно смог выбрать цвет потолка между черным и белым. В конце концов, я выбрал белый цвет, потому что белый цвет добавляет комнате высоты, тогда как темные цвета, такие как черный, на самом деле делают комнату меньше. Кроме того, я хочу сказать, что наша комната имеет вид кантри-провансаль, а доски придают этот согласованный вид, не преувеличивая.

Что такое потолочные доски WoodHaven от Armstrong и почему я должен выбирать доски? Выбранные мной потолочные планки WoodHaven выглядят как натуральное дерево, но они не деревянные.Доски изготовлены из древесноволокнистой плиты средней плотности, которая идеально подходит для размещения в ванных комнатах, так как они не расширяются, не сжимаются и не изменяют форму из-за влажности, а ванные комнаты — это место с высоким содержанием влаги! Второй фактор заключается в том, что комната находится в подвале, поэтому доски находятся в зоне, которая часто снова колеблется в зависимости от температуры, это не повлияет на доски! Пока все хорошо, правда? Вот еще одна небольшая мысль: потолочные доски WoodHaven обеспечивают минимальную очистку по сравнению с материалом гипсокартона, который создает пыль, грязь, мусор и необходимость очистки, нет, спасибо! Планки WoodHaven Planks легкие, их легко перемещать, и их установка требует минимальных усилий.

Когда мы гуляли и смотрели на дома, я проводил много времени, рассматривая потолки, лепнину и то, как выглядит комната, и в одном я был уверен, что потолок может создавать или разрушать внешний вид, тепло и красоту комнаты! Коллекция потолочных досок WoodHaven выглядит как текстура натурального дерева, но на самом деле это не так.

Выбор стилей велик, и нам пришлось поработать, чтобы просто решить, какую древесину мы хотим имитировать: деревенскую узловатую сосну, состаренную корягу или бусиную доску.Все доски выглядят как настоящие деревянные текстуры, что позволяет комнате быть намного более замысловатой по дизайну, не делая ничего, кроме установки потолочных досок!

Самостоятельная установка здесь, в моем видео, посмотрите, как легко поднять эти доски. Установка выполняется быстро и легко с использованием существующих балок!

На изображении ниже показано, как мы заранее спланировали на компьютере, сколько материала нам понадобится, а также то, как потолок будет течь в зависимости от направления балки.

Потолок на 10х10 легко установить за выходные. Мой муж начал работу над проектом и за несколько часов поднял большую часть потолка. Я был его помощником, и, пока мы резали и висели, я действительно получал навыки повешения. Результаты потрясающие, и гипсокартон остался в прошлом! Мой муж работал в течение выходных, чтобы получить их, и мы должны были предусмотреть врезки (те области, где это был не просто цельный кусок), это почти единственное, что замедляет процесс.

Потолок выглядит потрясающе, и хотя нам все еще нужно пойти и купить отделку, это в значительной степени законченный вид. Если вы ищете потолок, который действительно украшает комнату, обеспечивает тепло, и вы сделали вид потолков из гипсокартона, это действительно то, что нужно посмотреть на потолок. Вам понравится простота установки, а окончательный вид — не что иное, как момент A-HA! Я не могу поверить, что этот великолепный потолок WoodHaven находится в нашем подвале, а не в ванной наверху! Я чувствую, что, возможно, начнется еще один легкий проект DIY! Следите за обновлениями, ведь мы живем и громко живем своими собственными монтажными работами и показываем вам, как легко установить потолочные изделия Armstrong.

Продукт был получен для облегчения написания данного обзора. Все мнения о продукте, изображения и идеи, как обычно, мои собственные!

Ремонт потолка в главной спальне

Многие люди не думают о потолке, когда думают о ремонте. Мы работали над обновлением нашей главной спальни, и мне показалось, что здесь нужно кое-что еще! Я видел так много разных видов обработки потолка и знал, что это идеальный способ добавить характера нашей главной спальне.

Как только мы решили обновить наш потолок, я понял, что Armstrong Ceiling — это то, что нужно! Их продукция настолько удобна в использовании, что ее могут установить даже любители, как и мы!

Armstrong предлагает огромный выбор отделки потолка! Было так сложно выбрать хотя бы одну из всех доступных великолепных опций!

Потолок Армстронг поможет преобразить облик любой комнаты в вашем доме!

Так выглядела наша главная спальня, когда мы въехали… предыдущие хозяева оставили позади несколько своих мягких игрушек! Ха-ха!

Мы покрасили стены в светло-серый цвет, а потолок и обшили ярко-белым цветом (извините, такое плохое освещение!) , но все равно выглядело не совсем законченным!

Прибыв на место потолок Armstrong, мы сразу приступили к работе! Ну, однажды дети спали.🙂 Извините, большинство этих снимков были сделаны ночью, когда мы могли работать без перебоев!

Перед тем, как начать, принесите деревянные доски внутрь и оставьте их в комнате, где вы будете их устанавливать, в течение 24 часов, чтобы они могли приспособиться к условиям комнаты.

Мы сняли ужасный бежевый потолочный вентилятор и детектор дыма. Затем мы использовали поисковик, чтобы найти балки в потолке. Мы отметили с обеих сторон балок (чтобы найти середину каждой балки) с каждой стороны комнаты, а затем провели мелом линию посередине этих линий, как показано выше.

Мы установили доски непосредственно на существующие потолочные балки с помощью зажимов WoodHaven, которые были включены в наши доски. Мы начали с измерения ширины комнаты в том же направлении, в котором двигались балки. Затем разделите это число на 5 ″ (поскольку доски имеют ширину 5 ″) . Умножьте остаток на 5 ″ и прибавьте 5 ″ к полученному результату. Разделите результат на 2, и вы получите ширину доски для границы. Не волнуйтесь, это звучит более запутанно, чем есть на самом деле!

Обрежьте первую бордюрную доску шириной, полученной из приведенного выше уравнения, удаляя край шпунта.Совместите край канавки на бордюре с меловой линией. Вставьте зажимы в паз на балках и ввинтите их в балки.

(Эта фотография объясняет это лучше, чем я!)

Мой замечательный муж и зять пришли на помощь, так что моему большому беременному телу не пришлось подниматься по лестнице!

Продолжайте измерять, обрезать и устанавливать первый ряд досок. Отрежьте последнюю доску так, чтобы между доской и концом стены оставался зазор 1/2 дюйма.Потом накроете лепкой!

Вы хотите, чтобы оставшиеся доски были расположены в шахматном порядке, поэтому начните следующий ряд, отрезав немного длины от первой доски второго ряда, чтобы швы были расположены в шахматном порядке. Начните второй ряд, вставив язычок в паз детали в первом ряду.

Все швы от ряда к ряду должны быть расположены в шахматном порядке, чтобы можно было использовать оставшийся кусок доски, вырезанный из последней доски предыдущего ряда.

Отмерьте и обрежьте последний ряд досок на 1/2 дюйма короче торцевой стены.Установите последний ряд досок в предыдущий ряд и прикрутите или закрутите гвоздями к балке, убедившись, что она находится достаточно близко, чтобы планка закрывала ее.

После того, как все доски уложены, установите молдинг. Заполните шпаклевкой все отверстия от гвоздей, отшлифуйте их и покрасьте.

Мы установили новый потолочный вентилятор, и все готово! Я чувствую, что потолок был идеальным завершающим штрихом для нашей главной спальни, а деревянные доски для бисера WoodHaven сделали это достаточно легким для нас!

Нам очень нравится яркий и свежий вид наших потолков Armstrong!

Видео Armstrong о том, как установить деревянные потолочные доски, можно посмотреть ЗДЕСЬ!

Мой милый муж помог мне с коротким видео с несколькими советами и приемами, которые помогут вам установить потолок Armstrong:

Если вы хотите изменить внешний вид своего дома с ограниченным бюджетом, обратите внимание на потолок Armstrong!

Подпишитесь на Armstrong Ceiling в Facebook, Twitter, YouTube, Pinterest и Google+ за удивительными идеями и вдохновением!

Раскрытие информации: Armstrong Ceiling щедро поставила потолочные доски для нашего дома.

Обрешетка под профлист шаг: Обрешетка под профнастил: выбор шага и монтаж

30.10.2021 0 admin Разное

шаг деревянной обрешетки и крепление профлиста к ней на крыше, шаг стропил для профнастила односкатной крыши

Профнастил – материал легкий, ровный, комфортный в монтаже, а значит, востребованный. С ним действительно несложно работать, но только если выбрано правильно крепление и грамотно подготовлено основание. Основание – это, в том числе, обрешетка. Если сделать ее недостаточно частой, листы прогнутся, если выбрать неправильный материал для ее конструирования, она также не вынесет профнастила и не будет качественным основанием.

Особенности

Обрешетка имеет две основные функции – выполнять роль основания под фиксацию финишного материала, а еще быть прослойкой между гидроизолятором и наружным кровельным слоем. Особый настил образует вентканал, не позволяющий кровельному полотну усугублять свое состояние конденсатом, подвергаться гниению и существенно снижать срок своей эксплуатации.

Обрешетка под профнастил по традиции сооружается из дерева, но встречаются и варианты из металла или железобетонных плит.

Металлическую конструкцию выбирают, если листы профнастила толще 0,7 мм и если уклон ската совсем мал.

К слову, еще до составления расчетов следует сориентироваться в марках применяемого материала, продумать уклон кровли. Непременно берутся для рассмотрения снеговые и ветровые нагрузки в актуальном регионе.

Обрешетка может быть двух видов.

Деревянная. Для нее берется брус либо обрезная доска хвойных пород. Это дешевле металлоконструкции практически всегда, да и проще в монтаже.

Металлическая. По эксплуатационным качествам она во многом лучше деревянной – помогает понижению ветрового давления, организует свободный доступ к элементам кровли, не горит и не гниет, обладает идеальной гладкостью.

При строительстве обрешетки помимо уклона кровли заранее определяется длина волны и толщины будущего покрытия. От этого будет зависеть шаг обрешетки. Производители профнастила обычно не ленятся и отмечают в сопровождающих документах список требований к укладке материала. Например, в загородном строительстве обычно предпочтителен профнастил с профилем, имеющим высоту 35 мм, выполненном из стального листа толщиной 0,7 мм. И данный материал отлично стелется на обрешетку, составленную с шагом в полтора метра (с учетом того, что кровля просчитана на нагрузку до 600 кг на квадрат). По данной крыше можно безопасно передвигаться при ремонте или необходимой очистке.

Типы настила

Устройство убедительно уложенной кровли подразумевает использование разных видов обрешетки: стандартной, разреженной, простой. Выбор типа каркаса зависит от климатических условий региона, уклона крыши и, конечно, марки профильного листа.

Сплошной

Обычно данный тип каркаса делают на крышах, имеющих минимальный уклон скатов (до 15 градусов). И это с учетом того, что используются профилированные листы марок С8, С10 и С20. Такой материал не отличает высокая степень жесткости. Этот же вид обрешетки применяют, если работать приходится на проблемном секторе кровли – например, по периметру мансардных окон. Обрешетка помогает усилить данную конструкцию.

Шаг сплошной обрешетки не имеет четкого регламента. Важно оставить достаточный зазор, примерно в 1 см максимум, между соседствующими досками. Почему нужно сохранять такое расстояние: материал имеет свойство менять размеры под влиянием термовлажностных показателей.

Если такого компенсационного зазора нет, есть риск деформации дерева, состоятельность обрешетки будет под угрозой.

Разреженный

Эта конструкция считается оптимальной для особенно жестких профлистов, маркированных HC-35 и выше. У такой обрешетки шаг составит до 1000 мм (но не меньше 600). Для стандарт-профлиста такой интервал недопустим, даже если крыша оснащена немаленьким уклоном.

Такой тип обрешетки использует пиленые деревянные бруски и жерди. Основное к ним требование заключается в минимальной влажности, не выше 20%, а также в отсутствии разного рода деформаций, сучков и изгибов.

Эту обрешетку надо обязательно обработать антисептиком, можно и антипиреном.

Кроме того, разреженный тип настила использует П-образные оцинкованные профили. Данную обрешетку обустраивают в один или два слоя, но именно под профнастил достаточно одного слоя.

Обычный

Так говорят про обрешетку, частота досок в которой равна от 200 до 500 мм. Такую каркасную разновидность задействуют, если нужно укрыть крышу, имеющую наклон от 15 градусов. Используется профнастил С10, С20 и С21.

Расчет материалов

Устройство кровельного покрытия из профильных листов для односкатной, двускатной крыши требует качественного расчета обрешеточного интервала, который зависит от некоторых факторов.

Климатические условия. Выбор идеального угла ската строится относительно актуальных ветровой и снеговой опасности. Чем круче сама кровля, тем легче с нее сойдет снег, уйдет вода (как от дождя, так и талая). Но для конструкций, имеющих крутой уклон, и стройматериалов придется взять больше, то есть рассчитать количество материалов под новые условия. К примеру, на крышу под углом в 45 градусов понадобится в полтора раза больше пиломатериалов, чем на обустройство плоской крыши. В местностях, где снега в сезон много, а ветра мало, можно делать крутые крыши. А там, где ветра серьезные, лучше делать пологие крыши.

Уменьшение угла наклона. Требует уменьшения шага между структурами обрешетки. Если так не сделать, покрытие прогнется после первого же снегопада. На пологих крышах снежного покрова собирается очень много, и он, особенно в мокром виде, точно не легковесный. На крутой кровле интервал может достигнуть 900 мм, но конкретные цифры будут зависеть от маркировки профнастила.

Впрочем, не все считают, что размеры шага следует серьезно рассчитывать. На некоторых строительных форумах мастера (чаще анонимные) уверяют, что опытный мастер сделает все «на глаз». Но это опасный путь.

Если не произвести расчеты, стоимость кровли элементарно может быть повышенной.

Наконец, что опаснее, крыша может не выдержать первого же серьезного снегопада, а то и ветра. И если такой кровле понадобится ремонт, передвигаться по ней будет проблематично.

Остальные расчеты мало сопоставимы с цифрами, они касаются расчетов на качество материала – из чего делать обрешетку, чтобы и не очень дорого вышло, и в прочности конструкции не было сомнений. Если это дерево, то лучше остановить выбор на дубе, ольхе или ели. Материал должен быть просушенным идеально, не иметь трещин, визуально быть ровным и однородным. Перед тем как монтировать деревянные элементы, их покрывают специальными антисептиками и составами, которые помогают избежать гниения.

А вот чтобы рассчитать, сколько этого качественного дерева понадобится, следует опираться на ширину и длину ската, определяя сам шаг. И в ход идет элементарная математика. Не забыть бы и о том, что вдоль конька и карниза также крепят доски, от которых и отсчитывается шаг. В области вентокон, труб и других дополнительных элементов обрешетка обязательно усиливается.

Также немаловажно, что расчет количества дерева предполагает частичную утрату материала, что будет выброшен в виде обрезков. Потому к уже подсчитанному количеству дерева придется добавить порядка 15% запасного материала.

Монтаж

Самый ответственный этап – монтаж. Установку обрешетки сначала нужно «прокрутить в голове», то есть теоретически понять, как будет проходить монтаж, из каких частей он состоит. Когда общая схема понятна, переходить к практике легче.

Пошаговая инструкция по монтажу обрешетки своими руками поможет в работе.

Произведение расчетов и закупка материалов. Точные расчеты позволят сэкономить, не потратить лишнее (и деньги, и время на потенциальную переделку). Измерять предполагается ширину и длину ската, каждое из измеренных значений делится на выбранный интервал обрешетки. К полученному количеству прибавляется материал, который предстоит применить для обязательной сплошной обрешетки в зоне дымохода и тому подобных элементов. Приобретенный материал проходит обработку антисептиком и средствами для отталкивания влаги.

Сбор основных элементов каркаса. Предполагается, что конек и стропила уже на месте – обрешетка и связанные с ней элементы монтируются уже на них.

Укладка гидроизоляции. Этот материал, как правило, фиксируется строительным степлером и скобами.

Закрепление брусков к стропилам. Это бруски 50 на 50 мм, за счет которых организуется вентиляционный зазор. Он нужен именно для профлиста.

Укладка дополнительной полосы гидроизоляции. Она прокладывается в коньковом секторе. Гидроизоляционная полоса защитит коньковую часть от воды.

Крепление крюков, необходимых для монтажа желоба водоотведения.

Монтаж контробрешетки. Начинается крепеж досок к прибитым заблаговременно брускам. Используются для этого саморезы. Сначала элементы ставятся возле карниза, потом, с учетом просчитанного шага, устанавливаются остальные части обрешетки.

Разметка на брусках. Она наносится для удобства, чтобы обозначить шаг деревянной обрешетки. Впрочем, воспользоваться можно и бечевкой.

Фиксация досок. Для этого берутся гвозди или саморезы, их длина в три раза больше, чем толщина доски обрешетки. Если выбрать другие размеры крепежа, ветровая нагрузка может быть критичной для конструкции. Но если ситуация предполагает, что обрешетка должна сращиваться по длине, стыки предложено располагать на опоре (а ею будет брусок). Это тот самый брусок, что ранее закреплялся на стропилах. Эксперты не советуют соединять два соседних ряда параллельно. Это значит, что стыки следует располагать в шахматном порядке. Данные обстоятельства работают на надежность кровли.

Вдоль коньковой части тоже закрепляются бруски обрешетки.

Полезными могут быть и экспертные советы, которые помогут грамотно сэкономить на обрешетке, не ухудшив качества будущей конструкции.

Применять следует доску рабочего сечения. И это действительно выгодно: данные доски равны пиломатериалам первого сорта, но поперечное сечение имеют на 5 мм меньше. То есть в одном кубическом метре самих досок будет больше, а, следовательно, экономия на дереве может составить все 20%.

Распиловку приобретать не в разгар сезона. И это тоже логично – в это время на нее спрос меньше, а значит, можно рассчитывать на приличные скидки. Да и вылежавшаяся за зиму древесина считается удобной в сортировке: порча и деформация сразу бросается в глаза.

Покупать материалы оптом, который всегда дешевле. Это касается и черновых, и основных пиломатериалов.

А вот покупать доски более низкого сорта далеко не всегда выгодно. Хоть разница в цене и искушает, но все же низкосортный продукт требует последующей серьезной обработки: ее потребуется подрезать, выторцевать все сучки, отшлифовать. А это тоже затратные мероприятия в отношении и времени, и сил, и средств.

Следует разрешить и спорные вопросы о контробрешетке под профнастил, ведь не все согласны с тем, что она нужна.

Но специалисты советуют не отказываться от контробрешетки.

Ее необходимость обусловлена рядом аспектов.

Данного рода кровля в особенности нуждается в свободном поступлении воздуха. Уложенная поверх гидроизоляции контробрешетка организует тот самый вентпроход, следовательно, кровельные элементы защищены от деформации и гниения. Актуальность данной информации повышается, когда кровлю решено покрывать профнастилом с низкой волной.

Контррейкам удается поддержать гидроизоляцию, не дать материалу провиснуть. Контробрешетка также помогает гидроизолятору остаться ровным, не упустить должного уровня натяжения и отлично справиться с собственной задачей.

Если стропила обработаны недостаточно качественно, прибитые по ним контррейки, выровняют несущие кровельные элементы.

Наконец, данная система не даст шансов контактировать гидроизолятору с обрешеткой, а значит, конденсационные накопления, вышедшие из утеплителя, без проблем стекут в капельник. То есть вреда системе и изолятору нет.

Укладывается контробрешетка без особых сложностей. После того как уложен гидроизолятор, по верхнему краю вдоль стропил набивают планочки (их готовят заблаговременно). Ширина брусков немногим меньше того же параметра несущих стропил, а толщина достигает 4 см. Бруски заготавливают так, чтобы по параметрам высоты ската легли 3 планочками с промежутком в 15-30 см.

Крепление профлиста

Когда обрешетка сооружена окончательно, пора крепить профлист. Для крепления полотен потребуются специальные саморезы, основанные на резиновой прокладке. Сколько именно потребуется крепежа, можно подсчитать заранее: на 1 квадратный метр приходится не меньше 5 саморезов. Листы укладываются снизу вверх, верхнее полотно должно буквально по краю прикрывать нижнее.

Так делают, чтобы излишки воды не застаивались в стыках, а спокойно стекали с крыши.

Какой будет ширина нахлеста, решается в зависимости от угла кровельного наклона. Листовые стыки обязательно обрабатываются битумной мастикой, обеспечивающей нужный показатель гидроизоляции.

Крепеж профильного настила к основе предполагает, что саморезы будут вкручены в нижнюю гофру, в зонах нахлеста – в верхнюю. Крепить на продольных стыках надо для того, чтобы защитить конструкцию от ветрового срыва, и для того чтобы выровнять кровлю. Все же крыша должна быть визуально однородной.

Если же выбран металлический вариант, фиксация листа может быть немного затрудненной. И дело в характеристике самого металла. Следует напомнить, что целесообразно для обрешетки брать исключительно профили с толщиной металла не выше 2 мм, если металл толще, нагрузка на стропильную структуру будет чрезмерной. Отсюда вывод и по саморезам: они имеют на конце сверло, разрешающее вкручивать их в металл без создания отверстий только тогда, когда толщина его не будет выше 2 мм. Чтобы процесс не был бесконечно трудоемким, прикрутить профнастил можно только к такой «облегченной» металлической обрешетке. Остальные варианты (с более толстым металлопрофилем) не просто использовать не очень правильно, но и опасно.

К крепежу также предъявляются свои требования: если уплотнительные прокладки, которыми оснащены саморезы, пересыхают и растрескиваются, кровля будет протекать. Потому следует приобретать фирменный крепеж с клеймом бренда на головке. Сомнительные саморезы могут обернуться потерей качества всей конструкции обрешетки с закрепленным профлистом.

Как сделать обрешетку под профнастил, вы узнаете в следующем видео.

Шаг обрешетки для кровли из профнастила

Обрешетка — конструкция из плоских деревянных досок или брусьев, необходимая для правильной укладки кровли. Благодаря ней кровельный материал надежно держится, а вес его равномерно распределен. Поскольку монтаж профнастила не составляет особого труда, его часто делают своими руками без помощи сторонних мастеров. При всей простоте устройства крыши, важно сперва ознакомиться с тонкостями, такими как необходимое расстояние между брусьями каркаса. Расстояние это зависит от наклона крыши и выбранного вида профнастила и называется шагом обрешетки.

Деревянные доски для обрешетки должны иметь ширину не более 15 см и толщину 2-5 см. Подходят брусья из сосны, ели, бука или ольхи, предварительно высушенные и покрытые слоем защиты от плесени, грибка и насекомых. Для сплошной обрешетки используются листы фанеры, ДСП. Как листы, так и доски должны быть гладкими и ровными.

Обработку брусьев лучше осуществлять до монтажа — так эффективнее. Монтаж обрешетки рекомендуется проводить в сухую теплую погоду, чтобы доски не деформировались от влаги.

Монтажу обрешётки предшествует возведение стропил и прокладка изоляционных материалов. Стропила, как и обрешётка, собираются из сухих деревянных брусьев желательно хвойных пород. Если речь идёт о кровле промышленных объектов, то стоит сделать выбор в пользу металлического основания.

После установки стропил необходимо позаботиться о тепло-гидроизоляции, поскольку конденсат способен значимо сократить срок службы кровли.
Между стропильными ногами закладывается теплоизоляционный материал, затем вся эта конструкция накрывается плёнкой. Заметьте, не туго обтягивается, а именно накрывается.

Обеспечьте паро-гидроизоляционной плёнке небольшое провисание на 1,5-2 см.

Изоляционная мембрана крепится к стропилам с помощью строительного степлера. Герметичный стык между листами обеспечивается клейкой лентой. Рекомендуемый нахлест пленки 1-1,5 см.

Сверху неё вторым слоем устанавливаются деревянные брусья, дублирующие стропила — каркас контробрешетки. Они выполняют две функции: закрепляют изоляционный слой и являются основанием непосредственно для обрешётки.

Дальнейший монтаж кровли имеет свои тонкости. Важным моментом является шаг обрешётки.

Шаг обрешетки

Каркас обрешетки могут составлять как сплошные доски, так и расположенные на одинаковом расстоянии друг от друга — так называемая, разреженная конструкция.

Шаг обрешетки регулируется строительными нормами СНиП. Необходимо следовать и рекомендациям сопроводительных документов к приобретаемому профнастилу.

Требования СНиП зависят от того, какой уклон имеет крыша крутой или пологий.

Для пологих крыш с очень малым углом наклона необходимо соорудить сплошную обрешетку, либо с шагом менее 40 см.
Для угла ската 15^о +\- при кровле стеновым профнастилом шаг может составлять уже 35-60 см.
Для угла ската от 15 ^о при кровле несущим или несуще-стеновым профнастилом небольшой толщины листа и высоты профиля допускается шаг обрешетки до 1 м.

При строительстве частных домов наиболее распространенный шаг обрешетки под профнастил составляет 15 — 40 см. Кроме дерева могут быть использованы и металлические брусья.

Какую бы обрешетку вы не сооружали, не рекомендуется использовать профнастил для односкатных крыш с углом наклона более 35^о и двускатных крыш с углом наклона более 45^о.

Для кровли профнастилом С-10 крыши с углом менее 15^о про монтаже на сплошную обрешетку стоит делать нахлест в 2 гофры.
Для кровли скатов с углом менее 15^о с помощью профнастила С-8, С-20, С-21, С-44 рекомендуется делать нахлест в 1 гофру.

Вид профнастила	Толщина листа	Угол уклона	Шаг обрешетки
С-8	0,5 мм	о	сплошная обрешетка
С-10	0,5 мм	о	сплошная обрешетка
С-10	0,5 мм	>15^о	до 30 см
С-20	0,5 — 0,7 мм	о	сплошная обрешетка
С-20	0,5 — 0,7 мм	>15^о	до 50 см
С-21	0,5 — 0,7 мм	о	до 30 см
С-21	0,5 — 0,7 мм	>15^о	до 65 см
С-44	0,5 — 0,7 мм	о	50 — 100см
НС-35	0,5 — 0,7 мм	о	до 50 см
НС-35	0,5 — 0,7 мм	>15^о	до 1 м
Н-60	0,7 — 0,9 мм	>= 8^о	до 3м
Н-75	0,7 — 0,9 мм	>= 8^о	до 4м

Такие правила обусловлены предполагаемыми нагрузками на крышу. Чем меньше угол уклона, тем выше нагрузка на кровлю, тем, соответственно, крепче обрешетка нужна. Например, на пологой крыше собирается большой слой снега. Если не обеспечить надлежащую прочность стропильной системы, крыша может деформироваться.

Монтаж обрешетки под профнастил: шаг, размеры, порядок действий

Конструкция обрешетки под профнастил зависит от площади и наклона поверхности, а также от массы и других особенностей самого материала. Профнастил представляет собой легкие листы из оцинкованной стали с полимерным либо лакокрасочным покрытием. Листы имеют волнообразный, трапециевидный, квадратный или более сложный рельеф, увеличивающий жесткость и прочность на изгиб. В отличие от шифера и черепицы металлические изделия способны пружинить при физических нагрузках. Это повышает их устойчивость к внешним воздействиям. В качестве основы используют деревянный плоский каркас из гибких досок и брусьев либо покрытие из металла. Собрать его можно своими руками, но одному человеку сделать это будет сложно. Работать лучше вдвоем или втроем.

Как сделать обрешетку под профнастил на крышу

Проектирование

Выбор материалов

Пошаговая инструкция по монтажу

Конструкция представляет собой систему из вертикальных и горизонтальных несущих элементов, скрепленных между собой и уложенных на стропила. Она должна выдерживать свою собственную массу, а также воздействие ветра, вес облицовки и снежного покрова. Если дом стоит возле высоких деревьев, необходимо предусмотреть запас прочности — сверху может упасть тяжелая ветка. Надежность каркаса зависит от материала, из которого он изготовлен, а также от того, насколько близко друг от друга стоят опоры.

Учитываем давление снежного покрова и сила ветра

При проектировании следует учитывать климатические особенности. Толщина снежного покрова обладает большой массой и оказывает значительное давление на кровлю и стены. Чтобы правильно рассчитать эту нагрузку, можно использовать специальные таблицы, в которых указана толщина снежного покрова, характерная для определенного региона.

Чем больше угол ската, тем меньше на нем задерживается осадков, и тем выше расход стройматериалов.

Важно учитывать силу ветра. Нагрузка, создаваемая воздушным потоком, может достигать 400 кг/м². В ветреных регионах не рекомендуется делать скат крыши с наклоном, превышающим 30 градусов.

Необходимые данные можно узнать из климатических карт и таблиц либо из готовых проектов. Если здание является объектом индивидуального жилищного строительства, при проектировании придется учесть требования ГОСТов и СНиПов. В них учитываются особенности региона.

Рассчитываем шаг обрешетки под профнастил

Его выбирают в зависимости от того, какое покрытие будет использоваться.

Разреженный каркас — применяется для легких гофрированных листов. Подходит для крутых скатов. Расстояние между элементами — 50-75 см. Чтобы увеличить его несущую способность, вниз монтируют диагональные рейки.

С обычным шагом — 20-40 см.

Со сплошной обшивкой — состоит из несущих брусков, которые крепят на стропила, и перпендикулярных досок, уложенных с небольшими зазорами. Для плоских и пологих кровель, испытывающих большое давление собственного веса и снегового покрова, используют влагостойкую фанеру или плиты OSB. Они прочнее натуральной древесины и не подвержены температурно-влажностным деформациям. Эти материалы понадобятся для участков вокруг дымоходов и внутренних углов.

Расстояние между сборными элементами зависит от несущей способности металлической обшивки. Она указывается в инструкции либо на упаковке. Если профиль способен выдерживать значительную массу, частоту опор делают меньше. Если он легко прогибается, под него укладывают сплошной настил. При расчете важно не допустить ошибки, так как в случае повреждения полностью выпрямить изделия будет невозможно — на поверхности останутся вмятины. Такие листы подлежат замене.

Для обрешетки крыши под профнастил марки С-8 и ската, расположенного под углом 10-20 градусов, подойдет каркас со сплошной фанерной обшивкой. Если толщина стали меньше 0,55 мм, можно сделать настил из досок.

Для расчетов можно воспользоваться онлайн-калькулятором и таблицами на сайте производителя.

Дерево

В малоэтажном строительстве чаще используются деревянные элементы. После обработки антипиренами они способны противостоять открытому пламени. Они прослужат десятки лет, если их пропитать антисептиками, препятствующими появлению плесени, и покрыть лаком, защищающим от влаги. Используются бук, ольха, хвойные породы. Основную нагрузку принимают на себя брусья сечением 5х5 или 2,3х5 см. Их обшивают досками шириной 10 см и толщиной от 2,2 до 5 см.

Размер деталей выбирается с учетом внешних нагрузок и особенностей кровли. Например, при шаге стропил 0,9 м для тяжелых листов применяют брус 50х50 и доски 3,2х10 см.

Металл

Металлические легче и надежнее. Они не горят и отнимают меньше пространства. К недостаткам металла можно отнести то, что он хорошо резонирует, передавая звуковые волны в помещения. С ним сложнее работать — для него потребуется сварочное либо прочное винтовое соединение. Металлическая обрешетка под профнастил на крышу собирается из оцинкованного либо гальванизированного стального профиля. Ее крепят как к деревянному, так и металлическому основанию. Для определения параметров профиля потребуется технический расчет.

Закупать материалы следует с запасом 10% на случай брака или порчи при хранении и транспортировке. Чтобы точно рассчитать его количество, нужно знать размер кровли и расход на 1 м².

Стропила должны быть уже окончательно смонтированы и закреплены на стенах. Их пропитывают антипиренами и антибактериальными составами. Чтобы предотвратить попадание влаги внутрь, поверхность покрывают слоем лака.

Холодный чердак

Если верхнее помещение не планируется отапливать, теплоизоляционный слой располагают на перекрытии, а верхнюю часть делают холодной.

На стропила крепят гидроизоляционный материал. Как правило, это тонкая пленка на основе полиэтилена или рубероид.

Чтобы покрытие дышало, лучше установить диффузную мембрану с высокой паропроницаемостью. Она позволяет удалять изнутри лишнюю влагу, содержащуюся в воздухе, при этом не пропускает воду. Покрытие производится в рулонах. Над карнизом прибивают две планки, располагая одну над другой, а сверху на них укладывают мембрану. Начинают с водосточного желоба, делая нахлест 10 см. Важно не перепутать лицевую и тыльную стороны — иначе кровля не будет дышать, а на потолке появятся подтеки.

Перед тем как сделать обрешетку на крышу под профнастил, на основание наносят разметку.

К стропилам прибивают бруски с установленным шагом. Их высота позволяет воздуху циркулировать между покрытием и гидроизоляционным слоем. Таким образом изнутри удаляется лишняя влага. Для диффузной мембраны такой зазор не нужен. Бруски укладывают под конек, затем его закрывают полосой рубероида, а внизу крепят закладные детали для водосточного желоба.

Доски крепятся к брускам по разметке. Двигаться нужно снизу вверх. Чтобы сэкономить время и не расчерчивать всю поверхность, по краям ставят отметки и натягивают по ним бечевку. Длина гвоздей или саморезов для досок должна превышать их толщину в три раза. Иначе настил может сорвать ветром в непогоду. Ряды обшивки соединяются на бруске. Провисание краев не допускается. На каждую сторону доски нужно вбивать минимум по два гвоздя, чтобы покрытие не выворачивало.

Сверху на конек прибивают либо один брусок, либо несколько в зависимости от его конструкции. Торцы ската закрывают ветровыми досками, размещая их на стыке стены и стропил. Эти элементы защищают чердак от продувания.

Когда все детали установлены, можно приступать к креплению профнастила к деревянной обрешетке.

Утепленный чердак

Для эффективной изоляции необходимо защитить внешнюю сторону кровли. Материалы должны быть негорючими и нетоксичными. Лучше всего с задачей справляется минеральная вата и пенополиуретан. Минеральная вата выпускается в виде плит. Их укладывают в ячейки каркаса. Если плиты не подходят по формату, их обрезают. Некоторые изделия имеют оболочку, и обрезать их нежелательно. Удобнее использовать неформованный материал, равномерно заполняющий ячейки. Волокнистый покров должен быть защищен от влаги не только изнутри, но и снаружи. Для этого используют полиэтиленовую пленку либо дышащие мембраны, пропускающие пар изнутри. Их пришивают к деревянной поверхности строительным степлером. Металлические гофрированные листы монтируют на тонкий защитный слой.

Теплоизоляция работает наиболее эффективно снаружи, так как точка росы в этом случае смещается от стропил в ее толщу. Делая внутренний слой, необходимо провести расчет, чтобы узнать, не сместится ли точка во внутреннюю часть утеплителя. Если это произойдет, на стенах и потолке может появится плесень, а в воздухе появится запах сырости.

Монтировать обрешетку для теплоизоляции изнутри необязательно. Плиты с оболочкой можно установить на клей — элементы каркаса и их крепежи проводят холод. Обрешетка все же понадобится, если планируется отделка штукатуркой. Ее шаг в этом случае рассчитывается по размеру минераловатной панели — она должна входить в ячейку, не оставляя пустот по краям, полностью заполняя пространство. В качестве сборных элементов используются объемные бруски с высотой, равной высоте панели.

Материал подготовил:
Артем Филимонов

Как рассчитать шаг обрешетки под профнастил на крышу

Кровля из профнастила способна раскрыть полный набор своих преимуществ перед прочими кровельными материалами только в том случае, если она грамотно спроектирована и правильно смонтирована. А это подразумевает наличие прочного каркаса крыши, снабженного целым рядом элементов для увеличения его механической прочности и устойчивости воздействию влаги.

Каркас крыши из профнастила составляет система стропил, однако не меньшую роль в обеспечении прочности всей конструкции играет и обрешетка, в частности, какой шаг обрешетки под профнастил на крышу должен применяться. Основное ее назначение состоит в равномерном распределении нагрузок от профлистов к стропилам. Кроме того, обустройство обрешетки поверх системы стропил помогает решить проблему звуко-, тепло- и гидроизоляции кровли. Как правило, изоляционные материалы подобного назначения не обладают способностью держать заданную форму без дополнительной поддержки. Жесткая же обрешетка с большим успехом справляется с подобной задачей, попутно позволяя металлической кровле с успехом противостоять любым снеговым и ветровым нагрузкам.

Виды и устройство обрешетки под профнастил

Конструкция обрешетки (размер шага) выбирается в каждом конкретном случае индивидуально, поскольку она во многом зависит от вида используемого профлиста, площади крыши и угла ее наклона.

Основными видами обрешеток являются следующие:

обрешетка с обычным шагом в 20-40 см;
сплошная, состоящая из установленных вплотную досок;
разреженная, когда параллельные элементы обрешетки отстоят друг от друга на 50-70 см или более.

Выбор здесь зависит от конструктивных особенностей самой кровли.

Так, если угол наклона ее скатов будет составлять от 15 градусов и менее, то для профлиста С20 потребуется сплошная обрешетка, способная уберечь тонкий металл от воздействия на него чрезмерных нагрузок.

Если же будет применяться более прочный профлист С35, то при том же угле наклона кровли уже можно обойтись обрешеткой с нормальном шагом.

Для угла наклона ската крыши ровно в 15 градусов существуют такие правила выбора шага обрешетки, как:

Сплошная основа укладывается под профлист С10 или менее прочный.
Обычная обрешетка с шагом 30 см кладется под профлист С21.
Если используется профлист С44 или более прочный, то вполне достаточно будет обойтись разреженным вариантом обрешетки, в которой брусья расположены на расстоянии 50-100 см друг от друга.

Для более крутой и вертикальной кровли выбор типа обрешетки главным образом зависит от особенностей конфигурации кровли. Чаще всего в таких случаев применяется обрешетка с шагом в 30-50 см.

Материалы для обустройства обрешетки

Чаще всего в коттеджном строительстве используется два вида материалов для обустройства обрешетки: металл и дерево.

Металлическая обрешетка находит чуть менее широкое применение из-за высокой стоимости, а в некоторых случаях и по причине большой массы получающегося каркаса. Поэтому обрешетка из металлического профиля или труб применяется лишь при работе с профлистом толщиной 0.7 мм и более.

Деревянная обрешетка в частном домостроении более выгодна, поскольку дешева, проста в работе с ней, а по прочностным характеристикам мало уступает металлическому профилю.

Брусья и доски, идущие на обрешетку кровли, должны быть как можно более качественными, не имеющим даже следов присутствия насекомых или трещин в самом материале. Поэтому в первую очередь при выборе материала стоит обращать внимание на доски и брусья, прошедшие защитную обработку промышленным способом.

Впрочем, при стесненных финансовых возможностях можно обойтись и более дешевым вариантом, когда покупается необработанное дерево, а потом собственными силами пропитывается специальными защитными средствами.

Расчет шага обрешетки

Чтобы не ошибиться с количеством и видом материала для создания обрешетки, можно опираться на следующую таблицу, в которой учтены зависимости между углом наклона кровли, типом используемого профлиста и его толщиной. Здесь вы найдете значения, указывающие, какой нужен шаг обрешетки под профнастил на крышу.

Чтобы получить конечную цифру количества материала, следует учитывать не только те рейки, брусья и доски, что пойдут непосредственно на обрешетку в пределах имеющейся высоты и дины кровли, но еще и идущие на доборные элементы: углы, стоки, конек и т.п.

Подготовка к монтажу

Обустройство кровли загородного дома необходимо не только для кратковременной защиты от дождя, но и для обеспечения полной гарантии непроникновения влаги внутрь помещений на протяжении всего прохладного периода года.

Несмотря на прочность фиксации профлиста к поперечинам обрешетки, поверх последней обязательно должен быть проложен слой гидроизоляции. Выполняется гидроизоляция либо из полотна полиэтилена достаточной толщины, либо из листов рубероида.

Укладывается гидроизоляция на первом этапе монтажа обрешетки. Для этого гидроизолирующий материал накладывается поверх брусьев стропил и фиксируется элементами обрешетки.

Листы гидроизоляции должны не только внахлест захватывать друг друга, но и набегать на стены сооружения. Для фиксации гидроизоляции по стенам можно использовать дополнительные деревянные планки.

Монтаж обрешетки

На первом этапе монтажа обрешетки под кровлю производится разметка положений каждого из брусьев относительно элементов стропильной системы. Делается это при помощи рулетки, строительного уровня и простого карандаша. Завершив разметку, желательно наложить брусья обрешетки на свои места, что позволит убедиться в правильности выполненных действий. Временно зафиксировать элементы обрешетки можно при помощи обычных гвоздей, но не полностью забитых, а лишь наживленных на несколько миллиметров.

Во время «примеривания» обрешетки могут выявиться огрехи в геометрии как самих материалов для ее создания, так и брусьев системы стропил. В этом случае углубления ликвидируются набиванием деревянных реек соответствующей толщины, а мешающие выступы ликвидируются методом стесывания рубанком.

Между собой элементы обрешетки кровли сращиваются следующим образом:

по краям каждого из скатов кровли гвоздями прибиваются соответствующие края обрешетки;
каждый из ее элементов последовательно прибивается к стропилам.

Если на стыках обрешеточного материала отдельные брусья или рейки не дотягиваются друг до друга, то в таких местах необходимо сделать наращивающие длины вставки. Если же ситуация прямо противоположная, то брусья просто обрезаются до нужной длины.

Для того чтобы правильно сделать обрешетку под профлист, особое внимание стоит уделить тем участкам кровли, где предполагаются дополнительные нагрузки. В первую очередь это верхняя часть крыши (конек). Здесь верхние доски обрешетки на каждом из скатов должны прибиваться на самом верху, т.е. вплотную друг к другу, образуя прочный «уголок», способный выдержать всю массу кровли и поверх которого можно установить коньковую планку любой ширины.

Кроме того, усиленная обрешетка понадобится в зоне прохождения водостока. Чтобы сравнительно тонкий профлист не прогибался под тяжестью наполненного водой водостока, обрешетку в этом месте следует делать сплошной.

Усиления подобной обрешеткой требуют зоны вокруг или под всеми доборными элементами крыши. Такая же сплошная обрешетка понадобится и вокруг трубы системы отопления, которую придется периодически обслуживать и, соответственно, она должна выдерживать вес работающего на крыше человека. Однако в этом случае потребуется уделить внимание не только прочности сплошной обрешетки, но и пожарной безопасности. Так, края деревянной обрешетки не должны располагаться на расстоянии менее 13 см от трубы.

Использование обрешетки в конструктиве кровли – это наиболее простой способ увеличить жесткость и механическую прочность стропильной системы до такого уровня, при котором может быть использован кровельный профнастил. При правильном выборе материала и точном вычислении его количества монтаж крепкой обрешетки не вызовет серьезных затруднений даже у человека, мало знакомого с хитростями кровельного дела.

Шаг обрешетки под профнастил — инструкция по креплению обрешетки

Шаг обрешетки под профнастил — инструкция по креплению обрешетки
Последним и завершающим этапом строительства дома является перекрытие крыши, то есть постройка обрешетки и укладка специальных покрытий сверху. На данном уровне развития строительной индустрии основную роль в покрытии дома играет такой материал как профнастил. Он удобен, прочен, эффективен, обладает всеми основными свойствами для хорошей защитной функции крыши.

Шаг обрешетки под профнастил
Одним из важнейших этапов при установке профнастила является предварительная обрешётка, которая должна иметь правильную структуру и стабильно выполнять свою главную функцию – прочно закрепить материал, которым будет покрываться крыша. Обрешетка составляется из досок или брусков, устанавливаемых на прочную опору, затем эффективно скрепляется скобами. При правильной установке данного каркаса обрешетка будет прочной и мало подверженной влиянию плесневых процессов.
Основными материалами для обрешётки служат дерево и металлические каркасы. Дерево применяется для постройки крыш в частных домах. Металлический каркас, в свою очередь, используется для промышленных сооружений. Структура и материал обрешетки варьируются в зависимости от предполагаемой нагрузки на крышу, а так же от специфических особенностей постройки.
Варианты крепления обрешетки
Существуют два варианта кровель при укладке профнастила:
Первый — это односкатные крыши, которые в основном применяются для постройки хозяйственных сооружений.
Второй тип – двускатные, ими преимущественно покрывают жилые дома. Наклон крыши при различных видах построек изменяется от 0 до 60 градусов. Схема конструкции должна быть хорошо продумана и рассчитана.
Главными составляющими элементами обрешетки являются деревянные брусья, укладываемые перпендикулярными стропами с определенным шагом. Закрепляются преимущественно гвоздями. При правильно выполненной конструкции крыша будет прочна и нагрузку будет распределять равномерно.
Основную доску в обрешётке располагают вдоль по карнизу, ее толщина должна быть толще других досок. Помимо этого, туда, где будут выведены дополнительные элементы крыши, такие как дымоходы, вентиляция и пожарный люк, требуется прикрепить дополнительные доски. Сама же обрешетка крепится уже после того, как под профнастил был постелен изоляционный слой и выведена вентиляция. Расчет толщины проводится с оглядкой на высоту профлистов и длину крепежных элементов, удерживающих профиль снаружи.
Обрешетку рекомендовано делать с шагом тридцать сантиметров и менее, для правильного расчета шага нельзя забыть о сечении профиля и толщине материала, при уменьшении угла кровли расстояние между досками обрешётки должно также уменьшаться.
Таблица шага монтажа обрешетки в зависимости от угла кровли и толщины листа профнастила
В торцах с обеих сторон требуется установить ветровые доски, предполагается их расположение выше основной обрешетки ровно на такое значение, на какое поднимется профнастил. Помимо вышеперечисленных факторов, на длину шага влияют климатические условия региона, подразумевающие определенные нагрузки от снега и града, а так же выбранный вами уклон крыши. Отдельно следует сказать о создании возможного зазора, направленного на борьбу с ветром. Выдерживаемая нагрузка прямо зависима от высоты профиля: чем более высота, тем большую нагрузку конструкция сможет выдержать.
Схема укладки материала
Если угол наклона крыши до пятнадцати градусов, обычно устанавливают профнастил типа С20, при этом используется сплошная обрешётка, а сами профильные листы кладутся внахлест, в две волны. При применении профилированного листа типа С35 обрешетка будет конструироваться с шагом в тридцать сантиметров и нахлестом в одну волну. Иногда возможен шаг в шестьдесят пять сантиметров, но при этом значительно снижается величина допустимой нагрузки. Шаг пятьдесят сантиметров используется для профнастила типа С44 или выше.
Для профилактики и сохранности деревянных элементов обрешетки доски следует обработать специализироваными антисептическими составами. Этот шаг сбережет древесину от распространения плесневого грибка, а также сохранит от насекомых и вредителей. Данное действие необязательно, но если вы хотите, чтобы ваша крыша служила дольше, рекомендовано использовать этот совет.
Основным крепежным материалом для закрепления профнастила на крыше является специально разработанный для данной цели саморез. Он представляет собой своеобразные болты со сверлом в конце, а так же обладает специальной резиновой прокладкой возле шляпки. Для поддержания стиля вашей крыши, шляпки на саморезах имеют цвета, сходные с цветами профнастила.
Крепление профнастила к обрешетке
Саморезы прикрепляют профнастил к обрешетке только в нижней части волны.Так же в качестве креплений возможно использовать кровельные гвозди и v-образные крепления. У каждого из способов есть свои преимущества и недостатки. Следует отметить, что гвозди хорошо исполняют свою функцию при креплении профнастила в качестве защитных щитов, а также для облицовки стен. V-образные крепления применяются для закрепления профильных листов в качестве потолка.
Схема монтажа обрешетки

Профильные листы укладываются по направлению от нижнего ряда к верхнему. Нужно помнить, что первый ряд листов должен выступать на восемь — пятнадцать сантиметров от стены, дабы защитить ее от нежелательного влияния влаги.

Обрешетка под профнастил: шаг обрешетки и монтаж

Существует ошибочное мнение, что долговечность и прочность крыш и навесов зависит исключительно от цены и качества кровельного материала. Очень редко клиенты, строители и специалисты по планировке кровельных работ уделяют внимание обрешетке. А ведь именно она существует залогом того, насколько долго продержится, к примеру, профнастил.

В данном случае именно на примере профнастила мы рассмотрим обустройство обрешетки. Покрывать кровлю именно профнастилом многих хозяев убеждает большое количество плюсов этого материала: ценовая политика, легкость при монтаже, прочности при достаточно небольшом весе и незначительная нагрузка на систему обрешетки, что позволяет сэкономить на ее обустройстве. При использовании других кровельных материалов, сумма материальных вложений значительно возрастает. Поэтому, при использовании этого материала есть возможность обойтись без вмешательства профессионалов. Хозяин сооружения может самостоятельно выполнить все необходимые работы.

Внимание!!! Наши читатели считают, что утренняя рыбалка — миф! Раскрыт секрет улова, необходимо всего лишь растворить 1 пакетик в 0,5 литрах воды читать далее…

Обрешетка

Профнастил можно использовать как для сельскохозяйственных сооружений (сараи, складские помещения), так и для обустройства домов и гаражей. Этот материал легко выдерживает сильные порывы ветра, ливни, град и снегопады. Прикрепление производится саморезами, которые вкручиваются в углубление между волнами, под них помещаются специальные резиновые прокладки, которые защищают профнастил от коррозии и механических повреждений.

Конструкция обрешетки, которая предназначена для профнастила, выбирается в соответствии с углом наклона кровли, а также самим видом материала. К примеру, при уменьшении ширины и высоты гофры, шаг обрешетки также уменьшается.

В зависимости от ската кровли постройки (двускатная или односкатная) выбирается образец кровли и соответственно строение обрешетки. Наиболее простой в креплении и проектировке является односкатная, но при грамотном планировании есть возможность стать владельцем более сложной конструкции. Большое количество строительных фирм предлагает огромный выбор профильных листов. Они разнятся разнообразной гаммой цветов, толщиной и шириной гофры. При выборе профильного листа, а также ската кровли необходимо обратить особое внимание на климатические условия в Вашем регионе. В большей части от этого зависит долговечность и качество кровли и конструкции.

Преимущества обрешеток

Обрешетка конструкции кровли под профнастил имеет несколько весомых преимуществ:

Устройство крыши

Она универсальна.
Элементарный монтаж подрешетки, сделать который под силу даже самому хозяину сооружения, без приглашения специалистов.
Многофункциональность. Во впадинах между досками подрешетки есть возможность проводить необходимые коммуникации.

Основа подрешетки может быть дерево (то есть брусья) или металл. Расчёт и выбор материала идет с учетом того, что чем меньше угол крыши, тем больше идет нагрузка на саму обрешетку, поэтому материал нужно выбирать с учетом этого аспекта. Металлическая обрешетка обязательно должна быть из нержавеющей стали, так как под крышей часто скапливается конденсат и поэтому есть вероятность ржавления и коррозии конструкции. Еще одной угрозой деревянному материалу будут грибки, бактерии и микроорганизмы. Во влажной среде они размножаются чрезвычайно быстро и поражают всю поверхность досок. Чтобы избежать этого явления, перед установкой деревянного материала необходимо обработать его антисептиками. Также, если в Вашем регионе часто устанавливается высокая температура окружающей среды, то соответственно крыша нагревается очень сильно, в таком случае специалисты рекомендуют провести противопожарную обработку. Существуют некоторые виды обрабатывающих материалов, которые позволяют провести обе данные обработки одновременно за одни раз.

Обрешетки под профильный лист могут быть и деревянными по той причине, что сам материал достаточно легкий и большой вес конструкции не грозит.

Шаг обрешетки

Конструкции под профилированные листы делятся на такие подвиды:

Таблица расчета шага обрешетки

Сплошная. Остановив свой взгляд на данной конструкции необходимо помнить, что доски из-за сбора конденсата под конструкцией или высокой температуры могут разбухать или усыхать соответственно, поэтому при монтаже обрешетки нужно оставлять небольшие зазоры, примерно 8-10 миллиметров.
Со стандартным шагом. Этот вид наиболее распространен и популярен. При таком шаге обрешетки он достигает 20-45 сантиметров.
Разреженная. Подрешетка с наиболее редким шагом. Расстояние между брусьями или досками может достигать от 55 до 75 сантиметров.

Ширина доски не должна превышать 15 сантиметров, а необходимая толщина составляет 20-50 мм. Размер и длина шага всегда зависит от толщины профнастила и его сечения.

Устройство обрешетки

Прежде чем устанавливать саму конструкцию, необходимо поместить под нее гидроизоляционный слой, а также утеплитель. Основной брус или доска подрешетки, так как она несет наиболее большой груз, должна быть в несколько раз толще всех остальных. Если конструкция предусматривает дымоход, отверстия для труб или коммуникаций, то на эти места крепятся дополнительные брусья. Специалистами рекомендуется в случае существования таких отверстий использовать сплошную подрешетку, так как кровля такого вида нуждается в особенной поддержке и жесткости.

Монтаж

Выбрав вид и устройство конструкции, приступаем монтажу. После укладки слоев гидроизоляции и утеплителя поверх стропил, горизонтально, параллельно карнизу крепятся брусья с помощью строительного степлера или гвоздей. Если необходимо использование дополнительных металлических элементов, то специалисты рекомендуют применять саморезы. Для того чтобы безошибочно строго параллельно крепить доски, необходимо использовать уровень или же натянуть от одной стены к другой нитку или веревку.

Виды обрешетки

Не нужно забывать о ветровых досках, которые обязательно должны быть установлены на уровень выше от самой подрешетки.

Сам монтаж конструкции выполняется строго снизу вверх. Каждый из концов доски должен быть закреплен сверху и снизу одним гвоздем или саморезом к стропилу. Стыкуют доски также на стропиле. Под саморезы помещают необходимые резиновые подкладки, которые служат дополнительным укреплением.

Размеры

Размеры обрешеток измеряются в соответствии с углом наклона крыши. Выведена зависимость: чем больше уклон, тем тоньше должен быть профильный лист, а обрешетка крыши под профнастил в таком случае выбирается сплошная. К примеру, при крыше, угол наклона которой равен 20 градусам, толщина листа будет составлять менее 0,5 мм, вид обрешетки – сплошной.

Подсказку при расчете обрешетки клиенту дадут ее производители. Когда клиент определяется с видом профильного листа, ему выдается дополнительная документация, в которой указаны требования к укладочному материалу, его толщине, ширине.Рекомендуется рассчитывать крышу, которая может выдержать более 500 килограмм на квадратный метр. Такая кровля выдержит необходимые нагрузки: ливни, обильные снегопады, а также перемещение человека по ней в случае необходимого ремонта или чистки.
Если брать пример частной практики, то самым популярным считается профильный лист с высотой профиля 35 мм, его толщина составляет более 0,5 мм. Если клиент выбирает профнастил с высотой профиля менее 21 мм, то на таких крышах не рекомендуется ходить и необходимо как можно чаще счищать с них снег и сливать воду с труднодоступных мест, так как жесткость такой кровли с обрешеткой минимальна.

Расчет материала

Для того чтобы наиболее точно знать количество необходимого материала, нужно вымерять длину и ширину ската, также рассчитать необходимое количество для дымоходов и люков. Потом к своему результату дополнительно прибавить 10%, так как существует вероятность ошибки в расчетах, из-за которой произойдет лишняя трата материала, погрешность монтировщиков, из-за которых часть брусков пойдет в отходы, а также необходимость подрезать некоторые доски для того, чтобы они подошли по размеру в сложно доступные места для монтажа.

http://www.youtube.com/watch?v=tAS3YUecsdA

Материал должен быть тщательно высушен, его поверхности относительно гладкими и прямолинейными. Наиболее подходящими деревьями, из которых он будет сделан, считаются:

Ель.
Сосна.
Бук.
Ольха.

Обрешетка под профнастил шаг 🏦 сплошная обрешетка в «Артель и С»

Содержание

Почему для покрытия кровли часто предпочтение отдают профнастилу? Все очень просто. Материал прочный, надежный и не подвержен коррозии. Толщина финишного покрытия, которым будут укрывать кровлю, не должна быть менее 35 мм. У покрытия предусмотрено два слоя защиты. За счет этого ему не страшны погодные условия, палящее солнце, ветер и дождь. Сверху наносится полимер, что предотвращает процессы гниения и коррозии. Но перед началом монтажа нужно позаботиться о качестве обрешетки. И перед владельцами остро встает вопрос, какой шаг сделать. Рассмотрим подробно и ответим на частые вопросы.

1. Шаг для обрешетки

Некоторые считают, что рассчитывать шаг не следует. Можно все сделать на глаз и не будет никаких негативных последствий. Но если пренебречь расчетом шага обрешетки могут наступить следующие последствия:

лист прогнется, если шаг окажется шире, чем требовалось;

за счет частой обрешетки увеличатся финансовые затраты, от которых не будет толку.

И чтобы все сделать качественно и не покупать лишнего или наоборот, не сделать шаг широким, требуется провести расчеты. Конечное расстояние будет зависеть от климатической зоны, типа кровли, а также материала. В таблице предусмотрены все моменты и точно выбран шаг обрешетки в зависимости от параметров.

В первой колонке представлен тип профиля для материала, в другой учитывается наклон, а затем идет толщина. Взвесив эти нюансы, вы без труда выберите шаг обрешетки для профнастила по таблице. А в последней графе указаны особенности крепления финишного покрытия.

2. Особенности укладки обрешетки

Если выбран разряженный тип обрешетки, то крыша должна быть жесткой. За счет этого удастся избежать влияния ветровых нагрузок. Не забывайте, что материала нужно обрабатывать антисептиком. Чаще всего предпочтение отдают брусьям из дерева, сечение которых составляет 5 на 5 сантиметров. Если учтены все особенности, то под покрытие достаточно сделать один слой обрешетки.

Помните, что во время обустройства коньков, под эти места нужно сделать основание сплошное. А вот в области с вент.каналами следует добиться максимального уровня герметичности. За счет этого материал будет выдерживать любые погодные условия. А для фиксации профлиста к обрешетке, пользуйтесь кровельными метизами. Не стоит слишком плотно вкручивать саморезы, т. к. вы можете повредить покрытие. В итоге не исключен коррозийный эффект, так как будет поврежден защитный слой материала.

3. Какой материал выбрать?

Для обрешетки разрешается пользоваться не только деревянными брусьями, но и металлом. Но помните, что при выборе металла будет увеличен общий вес конструкции. И требуется заранее продумать, выдержит или нет стропильная система такую нагрузку.

Если предпочтение отдали древесине, то выбирайте доски с параметрами 25 на 100 или 23 на 100 мм. А чтобы добиться максимальной прочности, выбирайте 32 на 100 – сечение бруска в миллиметрах. Когда будете фиксировать профнастил, обязательно пользуйтесь уплотнителем из резины. А расход саморезов на квадратный метр профлиста около семи штук.

Частые вопросы

Бесплатная консультация

Советы для улучшения точения шпинделя

Что нужно знать перед включением токарного станка

Независимо от того, насколько сложно он может выглядеть, каждый обточенный шпиндель состоит из четырех основных форм, показанных ниже — бортика, углубление, клиновидность и прямая, — используемых по отдельности или в различных комбинациях. В этой статье вы научитесь создавать каждую форму индивидуально; затем вы можете начать их смешивать для создания более сложных профилей.
После черновой обработки заготовки определите ширину каждой формы с верхним и нижним пределами (по бокам при установке на токарный станок), сделав карандашные отметки на токарном цилиндре.
При формировании профиля всегда работайте от большего диаметра к меньшему. Так что разделите каждую форму пополам и разрежьте каждый сегмент «нисходящим» движением, чтобы предотвратить заедание и вырывание.
Независимо от инструмента, вы используете одно или несколько из четырех движений инструмента, показанных справа, для создания фигур. Поднятие рукоятки инструмента увеличивает глубину резания инструмента, уменьшая диаметр шпинделя; при повороте ручки инструмента из стороны в сторону создаются изогнутые профили; вращение инструмента круговыми движениями оптимизирует режущую кромку в соответствии с задачей и точную настройку формы; и при перемещении инструмента на опоре для инструмента срезаются формы в боковом направлении.
И помните, практика на ломе помогает отточить ваши навыки, сэкономит хорошую древесину и принесет такое же удовольствие, как и обработка окончательного проекта.

Начиная с квадрата 1: поворот лука

Большинство шпинделей вначале представляют собой квадратные заготовки. Чтобы сделать заготовку круглой, установите ее на токарном станке между передней и задней бабками и с помощью черновой канавки превратите ее в цилиндр.

Если готовый шпиндель будет иметь квадратный сегмент, вам нужно сначала повернуть луку, чтобы перейти от квадратного к круглому.Как правило, навершие имеют профиль с бусинками или язычком ягненка (комбинация бусинок и бусинок), показанный справа. Вы можете повернуть любой профиль с помощью канавки для шпинделя, но мы предпочитаем 1 ³ ⁄ ₈
«косое долото для бисерных наверший, потому что при правильном использовании оно режет чисто, без разрывов».

Режущие навершие в первую очередь дают вам страховочную сетку: если у вас есть защелка, которая повреждает квадратную часть, вы можете остановиться, перевернуть конец шпинделя и начать все заново. Вырванная неудача исчезнет, когда вы позже превратите этот конец в цилиндр.Начните с отметки верхней и нижней части лука карандашом и квадратом на всех четырех сторонах. На токарном станке, работающем со скоростью около 1350 об / мин для квадратной заготовки 3 дюйма, вырежьте луку (у нас бусинка), как показано справа.

Когда лука закончена, используйте черновую канавку, чтобы повернуть оставшийся шпиндель на самый большой диаметр профиля.

1. С заостренным носком перекоса.
вниз, коснитесь режущей кромки
слегка к дереву 1/2 дюйма или около того, чтобы
справа от нижней отметки и
разрежьте примерно на 1/16 дюйма глубиной.

2. Сделайте серию постепенно
более глубокие порезы, изменение положения
наклониться примерно на 1/16 дюйма ближе к
нижнюю отметку лука каждый раз.

3. Когда вы достигнете дна
отметьте, начните немного катать инструмент
во время резки, вращая по часовой стрелке,
и заканчивая инструментом на 90 °.

4. Сделайте легкие надрезы до тех пор, пока
вы отрезали бусину, которая начинается на
верхняя отметка и заканчивается на
полный круг у нижней отметки.

Теперь установите критические диаметры с помощью отрезного инструмента

Сделайте сказку с крючком на нижнем конце, с разделительными линиями, указывающими места для различных форм.Перенесите линии на шпиндель, как показано ниже справа. Затем используйте отрезной инструмент и штангенциркуль, чтобы повернуть каждый диаметр.

При вращении шпинделя и
Сюжетная палка, лежащая на подставке для инструмента
и зацепил за заднюю бабку
конец перенесите линии профиля в
шпиндель.

Остальные суппорты выставлены на желаемый
диаметр в прямом сегменте
как вы его выключите. Когда
суппорты скользят по центру, стоп
резка.

Определите диаметр каждой формы, например, верхней и нижней части несимметричной бухты, которую вы вырежете позже, с помощью отрезного инструмента.

Рифленый поворотный с перекосом

Вы создаете прожилки, похожие на бисерную навершие, но без катания инструмента. Поскольку V-образный вырез подходит к точке, вы не можете использовать отрезной инструмент для определения нижнего диаметра. Вместо этого чередуйте обрезку каждой стороны клина с перекосом, как показано на рисунке ниже .

Опустив носок вниз, качайте
ручку, ориентируя
скосить с V-образным углом. потом
прикоснуться носком к заготовке
и поднимите ручку.

Сделайте аналогичный легкий разрез из
противоположная сторона V-образного сечения, преследуя
выбритые отходы
к низу.

Сделайте V-образный вырез глубже и шире
чередуя разрезы с обеих сторон
пока не дойдете до «дна»
диаметр вы хотите.

Сделайте бусины с канавкой для веретена

Канавки шпинделя

имеют закругленные концы и мелкие канавки (для сравнения, канавки чаши имеют глубокие канавки) и идеально подходят для выполнения закругленных надрезов, образующих бортики. Начните с обозначения разделительной линии в центре бусинки (определенной на предыдущем шаге с помощью сюжетной палочки). Затем, округляя каждую сторону, начинайте каждый проход ближе к линии карандаша и отрежьте от нее, как показано справа.В конечном итоге вы должны разрезать до отметки карандашом с каждой стороны, но не удалять линию до стадии шлифования. Поменяйте местами действия инструмента для левой и правой половин.

С режущей кромкой инструмента против
шпиндель и канавка у отметки 12 часов,
начать «отодвигать» неглубокий надрез от
центральный знак, переходящий на четверть оборота.

Продолжайте делать легкие надрезы, пока
вы свернули непрерывную кривую
от линии карандаша к низу
диаметр или подключение к следующему
форма.

Формируйте бухты аналогично формированию бусинок

Сделайте бухточки теми же методами, что и с бусинами. Вы вращаете инструмент против часовой стрелки для разрезов с левой стороны, одновременно поворачивая ручку инструмента влево. Сделайте обратное, чтобы сформировать правую сторону профиля бухты.

Начните с флейты долбленка примерно на
положение 2 часа. Слегка коснитесь
наконечник в шпиндель, подняв
ручка инструмента.

Сдвиньте срез к нижней части
бухта, подняв ручку, повернув,
и вращая его против часовой стрелки
одновременно.

Продолжайте резать, пока не дойдете до
центр дна. Не пренебрегайте
в этот момент, или вы получите разрыв или
неровная бухта.

Все кончено, но шлифовка

После того, как вы сформировали профиль шпинделя с помощью инструментов, удалите следы инструмента. Начните с зернистости 120, а затем, при необходимости, с зернистостью 150, 180 и 220.

Чтобы избежать округления хрустящей корочки
углы и края лука,
отшлифовать его точеный профиль вручную с помощью
токарный станок НЕ работает.

Отшлифовать круглые профили
абразив на бумажной основе: складывается
плотнее, чтобы проникнуть в щели и
легко рвется при попадании, защищая
ваши пальцы.

Дополнительные ресурсы

Купите дополнительные видеоролики по токарной обработке на woodstore.net. В меню слева выберите «Видео по деревообработке», а затем «Поворот», чтобы увидеть полный список.

Токарные станки — Металлообработка

Токарные станки — Металлообработка

В наличии

Трехфазный токарный станок по металлу с большим отверстием 20 дюймов x 60 дюймов (G0600)

16 950 долларов.00

В наличии

Настольный токарный станок с регулируемой скоростью 8 x 16 дюймов (G0768)

1 650,00 долл. США

В наличии

18 «x 60» Токарный станок 440 В (SB1036)

27 998,00 долл. США

В наличии

14 «x 40» 16-скоростной трехфазный токарный станок 220 В с УЦИ Fagor (SB1039F)

21 950 долларов.00

В наличии

Токарный станок 18 «x 60» Turn-Nado EVS с УЦИ (SB1060PF)

$ 41 695,00

В наличии

Настольный токарный станок по металлу 10 «x 22» (G0602)

2150,00 долл. США

В наличии

Токарный станок с редуктором 21 «x 120» с УЦИ (SB1048PF)

41 650 долларов.00

В наличии

Трехфазный токарный станок по металлу 16 «x 40» (G0509G)

11 500,00 долл. США

В наличии

Микро-токарный станок по металлу 4 «x 6» (G0745)

575,00 долл. США

В наличии

Зубчатая головка 12 x 36 дюймов, шпиндель с кулачковым фиксатором, токарный станок (G4003)

4595 долларов.00

В наличии

Миниатюрный токарный станок по металлу 7 «x 12» (G8688)

$ 895,00

В наличии

Комбинированный токарно-фрезерный станок 19-3 / 16 «3/4 л.с. (G4015Z)

2 070 долларов США

В наличии

Токарный станок 14 x 40 дюймов с УЦИ (SB1012F)

23 950 долларов.00

В наличии

Сверхточный токарный станок с цифровой резьбой для цанговых патронов (SB1009)

33 450,00 долл. США

В наличии

Электронно-регулируемый токарный станок 18 x 40 дюймов с УЦИ (SB1059F)

27 998 долларов США.00

В наличии

Тяжелый токарный станок с зубчатой передачей 10, 10 x 30 дюймов (SB1007)

8 999,00 долл. США

В наличии

Токарный станок с инструментальным цехом EVS 16 «x 60» с УЦИ Fagor (SB1015F)

27 250,00 долларов США

В наличии

Токарный станок с редуктором 16 x 40 дюймов с УЦИ (SB1054F)

23 500 долларов США.00

В наличии

Токарный станок с редуктором 16 x 60 дюймов с УЦИ (SB1055F)

24 250,00 долл. США

В наличии

14 «x 40» Электронный регулируемый токарный станок 440 В для инструментального отделения с УЦИ Fagor (SB1013F)

23 950 долларов.00

В наличии

18 «x 60» Токарный станок с зубчатой передачей Turn-Nado с УЦИ Fagor (SB1057F)

29 195,00 долларов США

В наличии

Токарный станок с редуктором 21 «x 80» с УЦИ (SB1047PF)

37 100 долларов.00

В наличии

Токарный станок 21 «x 80» Turn-Nado EVS с УЦИ (SB1043PF)

45 895,00 долл. США

В наличии

Токарный станок 16 «x 40» 440 В с УЦИ (SB1038F)

24 995,00 долларов США

В наличии

Токарный станок 21 «x 120» Turn-Nado EVS с УЦИ (SB1045PF)

50 000 долларов.00

Acorn ЧПУ контроллер, Шаг и направление 4-х осевой ЧПУ Плата управления с Ethernet-коммуникацией. Набор ЧПУ своими руками

Центроид «Acorn» Шаг и направление ЧПУ Комплект контроллера: a
4-осевое управление ЧПУ со встроенным процессором управления движением.
Надежная, высокопроизводительная система ЧПУ промышленного качества по доступной цене.Acorn использует интегрированный процессор управления движением ARM Cortex A8 с тактовой частотой 1 ГГц и взаимодействует с CNCPC через быстрое и надежное соединение Ethernet.
Плата управления Acorn CNC управляет широким спектром осевых двигателей и приводов.
со стандартным для отрасли сигналом управления шагом и направлением. Идеально подходит для многих типов станков, таких как: фрезерные станки с ЧПУ, широкий спектр фрезерных станков с ЧПУ, токарные станки с ЧПУ для лазеров с ЧПУ, 3D-принтеры и другие специальные приложения. Совместим с двигателями всех типов с малой и большой осью и может использоваться с большинством любых комплектов приводов бесщеточных серводвигателей переменного тока, таких как: DMM, Delta, Estun, Teco, Teknic, Yaskawa и другие.Любой привод, принимающий команды шага и направления. Почти все приводы шаговых двигателей совместимы с платой Acorn, например, популярные шаговые приводы Gecko и Leadshine. Acorn работает на проверенном программном обеспечении ЧПУ промышленного качества Centroid.

щелкните изображение, чтобы увеличить

смотреть PDF



		Комплект контроллера ЧПУ Centroid Acorn (деталь # 14455) включает: — Плата управления ЧПУ Acorn_REV4 — Модуль реле Acorn Plug and Play — Двойной источник питания 5 В постоянного и 24 В постоянного тока логики (50/60 Гц 100-120 Или входная мощность 208-240 В переменного тока) — Кабели для подключения логического источника питания — Кабель питания 110 В переменного тока — 15 ‘Экранированный кабель Ethernet — Centroid CNC12 «Free» CNC Mill и Загрузка программного обеспечения для токарных станков — Оператор, реагирующий на сенсорный экран Controls — Самостоятельная поддержка ЧПУ через форум Centroid Community CNC, который контролируется и обслуживается специалистами Centroid. — Дополнительная прямая техническая поддержка с завода: 90 долларов в час. (Примечание. Требуется широкоэкранный ЖК-дисплей с разрешением 1920×1080, рекомендуется сенсорный экран.)

Подключи и работай релейные выходы с релейной платой Acorn CNC! Прямое подключение к плате Acorn с помощью поставляемого ленточного кабеля позволяет подключить и запустить релейную плату за 5 секунд.Модуль реле Plug and Play позволяет подключать управляемые ЧПУ к различным устройствам ЧПУ, таким как частотно-регулируемые приводы, соленоиды, освещение, вентиляторы, насосы, двигатели, другие более крупные реле и контакторы в компактном формате. 8-релейный модуль содержит восемь сильноточных реле SPDT (однополюсные, двойные) (10 ампер при 250 В переменного тока и 10 ампер при 30 В постоянного тока), которые могут напрямую управлять любым устройством, рассчитанным на максимальное значение реле или ниже его. Если требуются устройства с более высоким током, эти реле могут, в свою очередь, управлять более крупными реле или контакторами для управления устройством с более высоким током! Модуль реле имеет встроенные светодиодные индикаторы для каждого реле.



		— Неограниченный размер файла G-кода — Сопряжение двигателя 4-й оси с любой другой осью — Перемещение G-кода 4-й оси — Полная версия диалогового программирования Intercon — диалоговое программирование 4-й оси — Жесткое нарезание резьбы — Шесть точек WCS (G54 — 59) — Библиотека инструментов с 200 инструментами — Неограниченное автоматическое измерение инструмента — Полный набор управляемых меню циклов измерения (отверстие, одна кромка, полотно, паз, внутренний угол, внешний угол) — Выход устройства смены инструмента BCD — Включены все функции CNC12 Free После покупки лицензия будет отправлена по электронной почте.M-F 8-5 EST USA Каждая лицензия на программное обеспечение Acorn относится к одной плате Acorn. Если вы покупаете лицензию на ранее заказанный комплект Acorn, отправьте файл report.zip по адресу [email protected], чтобы ускорить доставку.




		— Оцифровка 2D и 3D, сетка, радиальная, контурная. — Оцифровка циклов — это простая операция, управляемая с помощью меню. (макросы не требуются!) — Экспорт данных в Cad / Cam — Автоматическое создание кода G — Неограниченное автоматическое измерение высоты инструмента — Полный набор управляемых меню циклов измерения (отверстие, одна кромка, полотно, паз, внутренний угол, внешний угол) — Восемнадцать точек WCS (от G54 до 59 плюс еще 12) — Автоматическое вращение системы координат с помощью меню с датчиком — Работает с сенсорным датчиком Centroid KP-3 или любым другим контактным датчиком. — Включены все функции CNC12 Free и Pro. После покупки лицензия будет отправлена по электронной почте. M-F 8-5 EST USA Каждая лицензия на программное обеспечение Acorn относится к одной плате Acorn. Если вы покупаете лицензию на ранее заказанный комплект Acorn, отправьте файл report.zip по адресу [email protected], чтобы ускорить доставку.





		— Нарезание резьбы (требуется датчик шпинделя) — Жесткое нарезание резьбы (требуется датчик шпинделя) — Подача на оборот (требуется датчик шпинделя) — Постоянная скорость резания — Выход устройства смены инструмента BCD — 99 инструментов — Полная версия программного обеспечения для диалогового программирования Centroid Lathe Intercon :.Автоматическая очистка профиля, обработка канавок, отрезка, снятие фаски, точение, торцевое точение, нарезание резьбы и многое другое. — Неограниченный размер файла с кодом G — Включены все функции CNC12 Free После покупки лицензия будет отправлена по электронной почте. M-F 8-5 EST USA Каждая лицензия на программное обеспечение Acorn относится к одной плате Acorn. Если вы покупаете лицензию на ранее заказанный комплект Acorn, отправьте файл report.zip по адресу diysales @ centroidcnc.com, чтобы ускорить доставку.



		Все функции ЧПУ Mill Pro, но с виртуальной панелью управления оператора для конкретного маршрутизатора и соответствующими макросами для маршрутизатора. Если вы ранее приобрели Mill Pro, вы можете ограниченное время обновить его до Router Pro (# 15077) за 79 долларов. Если вы ранее приобрели Mill Digitizing Bundle, вы можете ограниченное время обновить его до Router Digitizing Bundle (# 15078) за 79 долларов.

>

>



>

Стоимость	Бесплатно	Mill Pro, Lathe Pro, Router Pro 159 $	Комплект для оцифровки фрезерно-фрезерных станков 399 долл. США
Фрезерный и токарный Intercon Диалоговое программирование	Ограничено до 20 блоков разговорных	Безлимитный	Без ограничений
Беспроводная подвесная опора MPG	Не включено	Включено	Включено
Размер программы G-кода	Ограничено размером файла G-кода 50 КБ	Неограниченный размер файла с G-кодом	Неограниченный размер файла с G-кодом
Системы рабочих координат (WCS)	Один (G54)	Шесть (G54-G59) MIll, 18 (WCS) Токарный станок	Восемнадцать (G54-G59 плюс расширенный WCS)
Управляемые меню Циклы измерения	Центр отверстия	Полный набор управляемых меню измерительных циклов.Отверстие, бобышка, паз, перемычка, внутренний угол, внешний угол, поиск одной кромки, угол поиска, автоматический зонд для CSR	Полный набор управляемых меню измерительных циклов. Отверстие, бобышка, паз, перемычка, внутренний угол, внешний угол, поиск одной кромки, угол поиска, автоматический зонд для CSR
Управление с помощью меню Циклы оцифровки	Сетка, радиальная, контурная, по стене, до 2500 точек	Сетка, радиальная, контурная, по стене, не более 2500 точек	Сетка без ограничений, радиальная, контурная, по стене
Автоматическое измерение высоты инструмента	Неограниченное автоматическое измерение на: Справочный инструмент и инструменты 1,2,3	Неограниченное автоматическое измерение для всех инструментов.	Неограниченное автоматическое измерение для всех инструментов.
Вращение системы координат	Руководство	Руководство	Автоматический и ручной
Библиотека инструментов	10 Инструменты	200 инструментов, (99 инструментов токарный станок)	200 инструментальная фреза, (99 инструментов токарный станок)
Подпрограммы и макросы (M98 и G65) Напишите свои собственные маркеры, многие используют	Включено	Включено	Включено
Компенсация на режущий инструмент	Включено	Включено	Включено
Компенсация люфта	Включено	Включено	Включено
Компенсация винта (лазерная или ручная!)	Включено	Включено	Включено
3 оси одновременно	Включено	Включено	Включено
4-я ось, линейное или вращательное диалоговое программирование.	ограничено 20 блоками Intercon	Безлимитный	Без ограничений
Работает как 2-осевой ЧПУ с ручным пинолью	Включено	Включено	Включено
Работает как 2- или 1-осевое ЧПУ	Включено	Включено	Включено
Любая ось может быть линейной или вращающейся	Включено	Включено	Включено
Обратная связь энкодера шпинделя, с дисплеем частоты вращения	Включено	Включено	Включено
Фрезер для нарезания резьбы с жесткой рамой	Не включено	Включено	Включено
Нарезание резьбы на токарном станке	Не включено	Включено	Включено
Станок токарный автоматический CSS	Не включено	Включено	Включено
Токарный станок с жесткой резьбой	Не включено	Включено	Включено
Токарный станок с автоматическим измерением инструмента	Неограниченное автоматическое измерение на: Инструменты 1,2,3	Неограниченное автоматическое измерение для всех инструментов.	Неограниченное автоматическое измерение для всех инструментов.
G81 циклы сверления	Включено	Включено	Включено
Циклы Gcode нарезания резьбы с сжатием	Включено	Включено	Включено
Масштабирование и зеркальное отображение G-кода мельницы	Включено	Включено	Включено
Графика заднего плана с истинным G-кодом	Включено	Включено	Включено
Графика программы рабочего цикла	Включено	Включено	Включено
Умный поиск (остановка и перезапуск в любой момент)	Включено	Включено	Включено
Виртуальная панель управления с сенсорным экраном, настраиваемая пользователем	Включено	Включено	Включено
Компенсация люфта	Включено	Включено	Включено
Мастер настройки ЧПУ	Включено	Включено	Включено
Меню настройки деталей и инструментов через меню	Включено	Включено	Включено
Режим обучения Intercon	Ограничено 20 блоками Intercon	Безлимитный	Без ограничений
Intercon Циклы сверления: сверление, глубокое отверстие, ломка стружки	Ограничено 20 блоками Intercon	Безлимитный	Без ограничений
Карманы Intercon: круглые, прямоугольные, нестандартные	Ограничено 20 блоками Intercon	Безлимитный	Без ограничений
Контур Intercon	Ограничено 20 блоками Intercon	Безлимитный	Без ограничений
Intercon Фрезерование резьбы	Ограничено 20 блоками Intercon	Безлимитный	Без ограничений
Intercon Conversational Compression Нарезка резьбы	Ограничено 20 блоками Intercon	Безлимитный	Без ограничений
Радиус автоматического подключения Intercon	Ограничено 20 блоками Intercon	Безлимитный	Без ограничений
Intercon Циклы токарного станка.Автоматическая очистка профиля, обработка канавок, отрезка, снятие фаски, точение, точение торца,	Ограничено 20 блоками Intercon	Безлимитный	Без ограничений
Intercon Справка по математике и геометрии	Ограничено 20 блоками Intercon	Безлимитный	Без ограничений
В миллиметрах или дюймах	Есть	Есть	Есть
4-я ось Толчок	Есть	Есть	Есть
Сопряжение осей программного обеспечения (сопряжение 4-й оси с любой другой осью в программном обеспечении)	№	Есть	Есть
Программное автоматическое выравнивание квадратов Спаренная ось с автоматическим перемещением в исходное положение	№	Есть	Есть
Аппаратное сопряжение осей	Есть	Есть	Есть
Перемещение G-кода по 4-й оси: 4, 1,4, 2,4, 3,4, 1, 2,4, 2, 3, 4, 1, 3, 4, 4, 1, 2 и 3	Нет, «Свободный» ограничен одновременными перемещениями по 3 осям с перемещениями по одной оси по 4-м осям.	Да, одновременное перемещение по 4 осям с полной интерполяцией. (перемещать любую ось вместе с любыми другими)	Да, одновременное перемещение по 4 осям с полной интерполяцией. (перемещать любую ось вместе с любыми другими)
Выход устройства смены инструмента BCD	№	Включено	Включено
Мастер настройки ЧПУ с автоматической генерацией программ ПЛК	Включено	Включено	Включено
Программное обеспечение PLC Detective	Включено	Включено	Включено
Использовать один вход для возврата к началу отсчета по всем осям	Включено	Включено	Включено
Опора Contour ShuttleXpress	Включено	Включено	Включено
Поддержка эмуляторов Xkeys, Xbox и других USB-клавиатур	Включено	Включено	Включено
Лазерная гравировка	Есть	Есть	Есть
Выход ШИМ для мощности лазера	Есть	Есть	Есть
Выход ШИМ для управления скоростью шпинделя	Есть	Есть	Есть
Мощность лазера Модуляция скорости	Есть	Есть	Есть
Аналоговый выход 0-5 В или 0-10 В постоянного тока	Есть	Есть	Есть



Встроенный ЦП управления движением 1 ГГц Программное обеспечение ЧПУ для фрезерных и токарных станков с мастером настройки Панель управления оператора с сенсорным экраном (настраиваемая пользователем VCP) Надежная связь Ethernet с CNCPC Работает на Windows 10 Совместимость с системами CAD / CAM Выполняет стандартные G & M-коды Истинная задняя графика с G-кодом с движением резака 2000 линия ускорения decell смотреть вперед 1200 блоков в секунду Компенсация люфта Компенсация шарико-винтовой передачи Переменная оператора коррекции подачи 0-200% с шагом 1% Коррекция быстрой скорости Управление шпинделем.вкл. / выкл. по часовой / по часовой стрелке, скорость с блокировкой 12-битный аналоговый выход 0-10 или 0-5 В постоянного тока для управления ЧРП 8 оптически изолированных входов, настраивается пользователем 8 релейных выходов, настраивается пользователем Подключение привода DB25 (стандартный вывод gecko G540 / Mach4 и программируемый вывод) Заглушка для соединений привода двигателя подвижной ведущей оси Вход энкодера Один логический вход питания 24 В постоянного тока Индикация оборотов энкодера шпинделя Простой операторский интерфейс на основе меню Остановить и перезапустить задание в любой момент Проверка инструмента, толчковый режим и перезапуск в любой момент Компенсация резца Совместимый токопроводящий щуп KP-3 Совместимый кинематический щуп	Управление смазочным насосом (настраивается пользователем в соответствии с типом насоса) Режим MDI с памятью последних команд Программируемые дополнительные функциональные клавиши Поддержка нескольких языков Программирование ПЛК, редактируемое пользователем Счетчик деталей, время, оценка времени Доступны обновления ПО Simple Future Блокнот ++ Редактор кода G Меню утилит Резервное копирование и восстановление конфигурации ЧПУ Отображение сообщений и журналы ЧПУ с открытым контуром Неограниченное хранилище программ (лицензия Pro, ограничена только размером жесткого диска) Большой легко читаемый дисплей УЦИ Настройка части, управляемой с помощью меню Настройка инструмента через меню Настройка конфигурации машины через меню Заполните пустые поля меню настройки Меню запуска Меню конфигурации управления ЧПУ Автоматический перезапуск задания Любая ось может быть линейной или круговой Сглаживание G-кода (настраивается пользователем) Автоматическое переключение в исходное положение, выбираемое пользователем направление для каждой оси Автоматическая парковка, редактируется пользователем ZRI входное начало отсчета Редактируемая пользователем программа наведения Программные ограничения перемещения (+ и — направления) Настраиваемые пользователем медленная, быстрая, максимальная скорость Настраиваемое пользователем ускорение двигателя оси Вход энкодера шпинделя для CSS, нарезания резьбы и жесткого нарезания резьбы Постоянные циклы токарного станка (профиль, паз, фаска, отрезка, диаметр точения и торец) Пробный прогон токарного станка Парковая программа, редактируемая пользователем	Беспроводной пульт управления MPG (требуется лицензия Pro) Клавиатура Эмулятор панели управления оператора, Совместимость с USB-панелью управления Xkeys Совместимость с Contour ShuttleXpress Совместимость с контроллером Xbox График работы Gcode проверяет рабочий конверт График с кодом G показывает истинное движение резца Изменение скорости обратного графика и паузы с отображением строки G-кода Графика детали в реальном времени, показывает положение инструмента во время работы Дополнительные остановки Подпрограммы и макросы, редактируемые пользователем Совместимость с гравировкой (короткий векторный код g без проблем) Фрезерование резьбы (фрезерная) Работа в дюймовом или MM режиме Подставка для лазерной резки и гравировки Управление выходом PWM для лазера и / или шпинделя Библиотека инструментов Длинные наименования деталей Циклы сверления и нарезания резьбы Совместимость с USB и сетевым диском Расстояние до УЦИ Координаты станка DRO Отображение активных G-кодов Программные или аппаратные парные оси Автокоррекция парных осей Gantry Управление сроком службы инструмента Сбросить домой Управляющие реле и контакторы с ручным или программным управлением Настраиваемые пользователем M-коды DIY Постоянные циклы Профилирование с автоматической очисткой (токарный станок) Выравнивание оси X / Y, коррекция отклонения осей от квадрата. Мышь и клавиатура в дополнение к VCP, подвеске MPG и подвеске Xkeys, Contour Shuttle Работает от источника питания 100–120 В переменного тока ИЛИ 200–240 В переменного тока. Работает на США и International Power






		— Предварительно загруженная с Windows 10 и предварительно настроенная для работы на ПК с ЧПУ — Предварительно загруженное программное обеспечение Centroid CNC с редактором кода G, Intercon, стандартные программы для ПЛК, мастер установки Acorn, сенсорный экран. Панель управления оператора. — Сенсорный экран — Wi-Fi, Ethernet, веб-камера с микрофоном, кард-ридер, порты USB — Шнур питания, клавиатура, мышь — Centroid протестирован и предварительно квалифицирован для работы с контроллерами Centroid CNC — Совместим с Acorn, Oak и Allin1DC — Модель, технические характеристики и ЦВЕТ могут отличаться. Примечание. На этом устройстве НЕТ монтажных отверстий VESA.


Планируете собрать или использовать свой собственный компьютер в качестве CNCPC? Убедитесь, что компьютер соответствует минимальным требованиям Centroid CNCPC, указанным здесь.Программное обеспечение Centroid CNC работает на любом ПК с Windows 10, который соответствует требованиям. — Если вы планируете создать собственный CNCPC, следуйте приведенным здесь рекомендациям. — Если вы планируете купить свой собственный ПК, мы рекомендуем Intel NUC (обязательно приобретите NUC, который соответствует минимальным требованиям Centroid для ПК) и монитор с сенсорным экраном с соотношением сторон 16: 9 1920×1080. — Centroid также предлагает для покупки CNCPC с предварительно загруженными и предварительно настроенное программное обеспечение



		— Позволяет использовать сенсорный ЖК-экран любого размера и типа.(Рекомендуется 1920×1080) или обычный ЖК-монитор. — ПК с более высокой производительностью, чем у вышеуказанного Allin1PC — SSD Intel для лучшей производительности — Предварительно загруженная лицензионная копия Windows 10 и Windows предварительно настроены для работы на ПК с ЧПУ — Предустановленное программное обеспечение Centroid CNC12 для станков и станков, Бесплатная версия — Предварительно настроенный Notepad ++ G code Editor — Intercon Conversational — Мастер настройки Centroid CNC — Совместимость с управлением оператора с сенсорным экраном — Процессор Intel I3, ОЗУ 4 ГБ, SSD (твердотельный накопитель) — Порт дисплея, HDMI, Ethernet, USB — протестирован Centroid и предварительно квалифицирован для работы со всеми контроллерами Centroid CNC





		Ether1616 — это плата расширения ввода и вывода, разработанная для использования с контроллером Acorn CNC.Каждая плата Ether1616 добавляет дополнительные 16 оптически изолированных входов и 16 релейных изолированных выходов к системе ЧПУ Acorn, к системе Acorn можно добавить до трех плат Ether1616, всего 56 входов и 56 выходов. Можно использовать три различных входных напряжения: 5 вольт, 12 вольт и 24 вольт. Входные напряжения допускают смешивание и согласование и выбираются через группу из четырех входов одновременно с помощью прилагаемых подключаемых резисторов SIP (Single In-Line Pack). Входное напряжение по умолчанию составляет 24 В постоянного тока. В модулях Ether1616 и Relay 8 предусмотрены монтажные отверстия на DIN-рейку и монтажные отверстия в стойке, что дает установщику, занимающемуся самостоятельной установкой, широкий спектр возможностей монтажа. Поставляемый выделенный блок питания имеет соответствующие размеры, чтобы обеспечить мощность, достаточную для управления 16 реле. На входах Ether1616 и на модулях реле 8 есть светодиоды, которые показывают состояние входов и выходов. Ether1616, как следует из названия, взаимодействует с программным обеспечением Centroid CNC12 через соединение Ethernet с ПК с ЧПУ.Документация по Ether1616 находится здесь. В комплект входят: 1.) Плата Ether1616 2.) Кол-во 2 реле 8 модулей 3.) 2 ленточных кабеля с ключом 4.) Источник питания 24 В постоянного тока 5.) Коммутатор Ethernet 6.) Кол-во. 2 экранированных кабеля Ethernet 7.) Кол-во 4 SIP-резистора 220 Ом для входа 5 В 8.) Кол-во. 4 резистора SIP по 1 кОм для входа 12 В




		— Надежная кнопка аварийного останова промышленного качества с двумя переключателями. — Два замыкания контактов для двух контуров эстопа — Используйте только одно замыкание контакта или используйте оба — Для использования с платой управления Acorn CNC.







				Международная доставка рассчитывается после покупки.

				Возьмите под контроль работу! Подвесной пульт управления с ЧПУ с маховиком Centroid Wireless MPG, радикально меняющий правила игры, позволяет оператору удобно и точно настраивать задания и инструменты удаленно. Нет программного обеспечения или драйверов для установки. Подключи и работай с программным обеспечением Centroid CNC12 Pro CNC, просто подключите прилагаемый USB-передатчик / приемник и начните его использовать! Идеально подходит для всех типов фрезерных, токарных, фрезерных и других специализированных станков с ЧПУ.Нажмите здесь для дополнительной информации.

Включает серводвигатель, привод серводвигателя и 5-метровый двигатель для привода.
Комплект на 400 Вт Модель Estun Двигатель Pronet-04AMF и EMJ-04AFB22-TP
Двигатель мощностью 400 Вт С ТОРМОЗНЫМ комплектом Модель Estun Pronet-04AMF и Двигатель EMJ-04AFB24
Пакет на 750 Вт Двигатель Estun Pronet-08AMF и EMJ-08AFB22-TP
Пакет на 1 кВт Estun Двигатель Pronet-10AMF и EMG-10AFB22

ссылка на сравнение моделей, спецификации и размеры pdf ..
Ссылка на Acorn и инструкции по установке Estun.

Вам понадобится кабель CN1 для подключения к приводам Estun, а затем для подключения к плате управления ЧПУ Acorn с помощью подвесных выводов в соответствии со схемой Acorn to Estun, представленной здесь.

Кабели CN1 можно купить на Ebay и в других местах в Интернете .. вот пример.

Пробник для деталей, тисков и приспособлений: быстрая и точная автоматическая установка нулевых точек.
Используйте датчик KP-3, чтобы быстро и точно найти нулевые точки на тисках, приспособлении или детали. Устранение ошибок оператора при установке нулевых точек, поиске кромок или центральных положений выступов или отверстий, пазов и перемычек. Устраняет необходимость в центральноискателе или кромкоискателе. Вам никогда не придется тратить 30 минут на поиск центра отверстия, чтобы снова определить центр отверстия. Зонд найдет и установит центр отверстия за считанные секунды. Кроме того, датчик можно использовать для проверки размеров и местоположения деталей, а также для многих других приложений.KP-3 устанавливается в любой держатель инструмента 1/2 «и имеет концентрические регулировочные винты. Запатентовано и сделано в США. Нажмите здесь, чтобы получить дополнительную информацию и видео о KP-3

— Датчик КП-3
— Твердосплавный стержень 2,5 мм x 40 мм, щуп с рубиновым наконечником
— Ключ-щуп
— Кабель КП-3 — Acorn
— Руководство пользователя КП-3
— Схема КП-3 — Acorn

— Автоматическая установка длины инструмента
— Сверхточная токопроводящая конструкция
— Экономия времени, повышение точности
— Магнитное основание или жесткие крепления (Т-образная гайка или хвостовик)
— Работает с CENTROID и большинством других ЧПУ
— Легко достичь высоких прецизионные измерения
— Предназначен для фрезерных и токарных станков: коленные фрезы, станины, обрабатывающие центры и фрезерные станки,
Токарные и токарные центры
— В процессе сброса инструмента для изношенных или сломанных инструментов
— Требуются токопроводящие инструменты
— Обслуживаемый блок
— Автоматическое обнаружение кабеля

Ссылка на брошюру TT-1

Автономная версия диалогового программирования INTERCON для использования с настольными ПК с Windows *, $ 159

— Для тех, кто не хочет использовать или изучать систему CAD / CAM для изготовления деталей с ЧПУ.
—
Части программы, не выходя из офиса.
— Программа, пока машина выполняет задание.
— Простая передача программы обработки детали с вашего ПК на систему управления через LAN или USB.
— Истинная графика заднего плана G-кода, точно посмотрите, какой будет траектория станка.
— Используйте на том же компьютере, что и ваша система CAD.
— USB Keylock позволяет пользователю устанавливать программное обеспечение на любое количество компьютеров.
— USB-блокировка для программирования в автономном режиме отправляется на следующий рабочий день.
— Работает с Windows 7/8/10 *
— Руководство с примерами обучения см. Mill, Глава 10, Токарный станок, Глава 8

— Загрузите программное обеспечение для автономного разговорного программирования здесь, прокрутите вниз до раздела Oak and Allin1DC.
Программа автономного программирования работает без USB-блокировки, но ограничена 20 линиями Intercon. Подключите USB-замок для неограниченных операций программирования в режиме разговора. Инструкции по установке здесь .. и видео, показывающее установку офлайн Intercon.

Если вы покупаете новый комплект Acorn, вам не нужно покупать этот предмет.

Этот комплект адаптеров предназначен для первых плат Acorn, проданных в 2017 и 2018 годах.

The Legacy
Комплект платы реле Acorn включает:

— SainSmart «8-релейный модуль»
— Ленточный кабель
— Плата адаптера реле Acorn с кабельным выводом 5 В постоянного тока.

подробнее здесь ..

Legacy Acorn_rev3 Контроллер ЧПУ Руководство по техническим характеристикам

Профессиональные опытные инженеры по ЧПУ Centroid будут работать с вами над настройкой вашего станка с ЧПУ.
Centroid Direct Техническая поддержка предоставляется по телефону, электронной почте, и предпочтительным и наиболее эффективным методом является удаленная поддержка через TeamViewer.

«Хочу заказать у вас платы и другие детали на этой неделе.Должен признать — ТАК ПРИЯТНО иметь плату и программное обеспечение, сделанные одной и той же компанией. Никаких плагинов из других мест и головной боли. Буквально следил за видео и к тому времени, как это было сделано, моторы уже крутились. -Реви

«После многих лет работы с Mach 3 и LinuxCNC, я должен сказать, что Centroid на световые годы впереди.Стендовое испытание занимает считанные минуты, а не дни, как с другими продуктами. О Centroid есть чему поучиться, но я уверен, что это очень надежный продукт. Я не могу найти слов, чтобы правильно описать разницу »- Makeron.

«Мой сын пришел ко мне и сказал, что ученики в его классе деревообработки в старшей школе не могут завершить свои проекты из-за поломки фрезерного станка с ЧПУ.Что ж, я не мог этого допустить, и менее чем за час я установил желудь на их маршрутизатор, и все студенты смогли завершить свои проекты. Я пожертвовал доску школе, чтобы они могли продолжать использовать маршрутизатор, а многие ученики могли ознакомиться и использовать элемент управления Centroid. Спасибо, Centroid, за такой потрясающий простой в использовании и установке продукт. Так держать! »- Extreme industrial

cnc_jim написал: ↑

Я должен сказать большое СПАСИБО компании Centroid за то, что они предлагают лучшее на рынке DIY-ЧПУ.Я только что завершил обновление своего фрезерного стола с ЧПУ до Acorn и очень счастлив! Следовал схемам для GeckoDrive 203V (единственное, что я сохранил от своего старого контроллера), и все работало без каких-либо проблем. Смотрел много видео, в которых было почти все, что мне нужно, чтобы моя машина заработала. Я сэкономил столько денег на обновлении до плат Mach5, Smooth Stepper и PMDX, что планировал для своего первоначального обновления, что я купил монитор с сенсорным экраном, беспроводной подвесной пульт и обновил его до Mill Pro.Кулон просто великолепен в использовании. Я чувствую, что у меня теперь есть система профессий! Не уверен, как можно продать весь комплект желудей по такой цене, но спасибо за то, что предоставили его сообществу DIY.

Ричардс написал.

Вчера я получил модель 4 Acorn и дополнительную плату реле для моей модели 3 Acorn, которую я купил почти год назад.Открытие этого пакета напомнило мне о заботе и заботе Centroid о своих клиентах. Блок питания был предварительно подключен к Acorn. Инструкция является исчерпывающей. На оборотной стороне листа с инструкциями показана схема подключения, которая должна сделать первоначальные подключения надежными. Я только что заметил, что даже эти схемы напечатаны в цвете. (У меня серьезные проблемы с глазами.) Новые схемы, о которых нам сообщил Кейт, устранили все проблемы с подключением, с которыми я столкнулся с сервоприводами ClearPath, дисками Gecko G203 и дисками Leadshine (клонами).Эти проблемы возникли не по вине Centroid. (Старые схемы следовали схемам проводки других производителей, которых несколько не хватало. Я внимательно прочитал руководство Teknic о сигнале неисправности. Старые схемы следовали руководству Teknic. Кейт и Гэри решили эту проблему несколько месяцев назад, но потому что у меня была работа — я не внимательно прочитал исправленную схему, которую Centroid опубликовал несколько месяцев назад.) Я смог обойти эти проблемы; но новые схемы делают эти обходные пути устаревшими.Меня поражает, что Centroid готов тратить деньги на такое количество самодельных двигателей, драйверов, шпинделей, частотно-регулируемых приводов и других продуктов, не относящихся к Centroid, тестировать эти продукты, составлять схемы для использования этих продуктов и при этом продавать Acorn за 299 долларов. с потрясающим программным обеспечением Centroid.

Далее форум вместе с роликами на YouTube отличные. Кейт, Марти, Гэри и Франко не только показывают, как использовать Acorn, но и преподают общие принципы обработки с ЧПУ. Вчера поздно вечером, когда я не мог заснуть, я посмотрел видео, где Кейт показал, как пользоваться вертикальной мельницей.Видео содержало все, что могло бы понадобиться каждому, чтобы увидеть, как использовать продукты Centroid для работы своего оборудования. При нажатии на «Видео пользователей Acorn» на странице Acorn отображается список видео, в которых показано, как использовать Acorn. Если зайти на YouTube и выполнить поиск «Marty CNC», откроется канал Марти с исчерпывающим списком обучающих видео. При поиске «Gary Campbell CNC» открывается канал Гэри и его видео, снятые экспертами. (Мы с Гэри возвращаемся на десятилетия назад, в дни моих Shopbot, когда я постоянно использовал его советы для решения своих проблем.) Щелчок по «Centroid CNCKeith» вызывает видео Кита. Его знания и беззаботный стиль должны заставить любого попробовать Желудь. Одно из его видео было с «MecTechMike». Конверсия фрезерного станка и токарного станка Майка должна произвести на всех впечатление. Он, несомненно, произвел на меня впечатление и дал мне идеи, на которые уйдет не меньше года. Многие, многие другие нашли время опубликовать видео, показывающие, как они используют Acorn и другие продукты Centroid.

Форум бесценен. На вопросы отвечают профессионально (в большинстве случаев).Поскольку я склонен нарушать правила в некоторых своих сообщениях (непреднамеренно — мне нравится мыслить нестандартно и пробовать вещи, которые могут показаться спорными), я ожидал резких отзывов или даже цензуры, но ко мне относились с уважением и вежливостью. . Что еще более важно, читая о том, что делают другие, я получаю идеи, на воплощение которых потребуется время.

Спасибо Centroid и всем вам в сообществе Acorn за вашу помощь.M Richards

Все цены и спецификации могут быть изменены без предварительного уведомления

Пять проектов токарных станков, которые вы можете построить

Предупреждаю: токарные станки по дереву вызывают привыкание.Хотя они кажутся сложными для начинающих пользователей, токарные станки доставляют удовольствие и могут использоваться для создания широкого спектра проектов. Токарные станки обычно используются для небольших проектов, таких как миски, тарелки, даже ручки, а также для изготовления деталей мебели и краснодеревщика. Используются несколько методов, в том числе два основных метода токарной обработки: токарная обработка шпинделя и токарная обработка планшайбы. В пяти включенных проектах использовались оба метода, а также дублированная токарная обработка и кое-что совсем другое.

Переворачивать проекты на токарном станке по дереву — это весело, интересно и отличный способ «превратить» небольшие кусочки дерева в массу интересных подарков.

Ряд производителей выпускают токарные станки. Они варьируются от маленьких до сверхмощных моделей. Показанный токарный станок представляет собой 15-дюймовую модель Craftsman Professional с регулируемой скоростью. Это средний размер, но он хорошо спроектирован и имеет чугунную конструкцию для тяжелых работ. Особенности включают в себя двигатель мощностью в одну лошадиную силу для обеспечения большой мощности. Мотор поддерживает полную мощность даже на самой низкой скорости. Передняя бабка поворачивается на 90 градусов, что позволяет поворачивать подвесной двигатель на 20 дюймов. Упор на 24 индекса с интервалом в 15 градусов позволяет использовать токарный станок для фрезерования и обработки кромок.Токарный станок имеет максимальную длину шпинделя 37 дюймов и возможность поворота внутренней чаши 15 дюймов. Токарный станок поставляется с 6- и 12-дюймовым упором для инструмента, центром цилиндра, центром подшипника, 4-дюймовой лицевой панелью и стержнем для снятия центра токарного станка. Кроме того, мы добавили аксессуары, в том числе набор Craftsman Bowl-Turning Kit и спиральные патроны Craftsman, а также рабочую оправку с патроном и ключом.

Токарные блоки различных размеров можно приобрести в местных магазинах или по почте.Перед поворотом обрежьте блоки до квадратов.

Вам также понадобятся токарные пилы, которые вы можете купить на месте. Заготовки для токарной обработки также можно заказать по почте. Packard Woodworks предлагает все виды токарных принадлежностей, от инструментов до дерева и отделки.

Примечание редактора: Инструкции в этой статье предназначены для конкретных проектов по деревообработке. Все чертежи в конце статьи. Если вы новичок в токарных работах и хотите изучить основы, ознакомьтесь с «Урок токарных станков», , , , Монте, , , Берч, , , на сайте www.extremehowto.com.

Подсвечник из точеного камня

Конечно, вы не можете превратить камень на токарном станке по дереву, но с сегодняшними «текстурированными» аэрозольными красками, такими как Rustoleum MultiColor Textured Spray Paint, вы можете легко имитировать каменную «скульптурную колонну». Показанный подсвечник был выточен из обрезков красного кедра. Подойдут любые подручные материалы, но более мягкая древесина, которая легче поворачивается и не показывает текстуру, — лучший выбор.Токарная обработка сочетает в себе токарную обработку шпинделя и планшайбы.

Сделайте отметку по диагонали на концах блока, чтобы найти центры. Отрежьте углы поворотного блока под углом 45 градусов на настольной пиле. Это сокращает шаг от грубого до круглого.

Обрежьте диагональные линии на одном конце пилой с мелкими зубьями на глубину примерно 1/16 дюйма. Вдавите центр шпоры в надрезы.

Обрежьте блок до округлости, используя долото токарного станка, и выровняйте поверхность косым долотом.

Нарисуйте диагональные линии на концах, чтобы найти центры. Используя ручную пилу с мелкими зубьями, сделайте надрезы на одном конце по диагональным линиям примерно до глубины 1/16 дюйма. Вставьте центр шпоры в прорези. Первый шаг — увеличить квадратный чертеж и создать узор для части шпинделя. Вы можете ускорить черновую обработку, отрезав углы ложа на настольной пиле, установленной под углом 45 градусов. Сделайте грубую резку ложа и закруглите его долотом. Используйте прямое косое долото, чтобы сгладить и создать цилиндр с прямыми сторонами.

Отметьте места канавок карандашом.

Затем нарежьте канавки и закругленную кромку косым зубилом.

Найдите бусинки и отметьте их положение на блоке карандашом. Включите токарный станок и добавьте больше карандашных отметок для облегчения определения. Используйте долото с острым концом, чтобы сделать грубую резку бусинок, и обработайте бусинки косым зубилом. Гладко отшлифуйте токарную обработку на токарном станке, используя наждачную бумагу с все более мелкими зернами, нарезанную на полоски. С помощью отрезного инструмента отделите заготовку от токарного станка примерно на 1/2 дюйма и закончите отрезание с помощью мелкозубчатой пилы.

Нижняя и верхняя части поворачиваются с помощью лицевой панели для удержания ложи.

Вырежьте квадратный блок размером 3 на 3 дюйма из 3/4 дюйма для основания. Отметьте по диагонали от угла к углу, чтобы установить центр, и с помощью циркуля отметьте окружность основания. Закрепите ложу винтами на лицевой панели. Поверните основу круглой и обрежьте на ней декоративный край. Шлифовка гладкая.

Канавки для «колонны» нарезаются фрезерно-фрезерным станком Legacy Revo.

Станок имеет делительную головку, которая позволяет точно нарезать канавки.

На рисунке показаны получившиеся канавки для подсвечника.

Вы можете оставить подсвечник как есть или протереть его фрезерной фрезой и использовать сделанную вручную подставку для канавок, установленную на направляющих станины токарного станка. Рельеф, показанный в этом проекте, был выполнен на фрезерном станке Legacy Revo, который чрезвычайно прост и точен. Станок имеет делительную головку, а также хвостовую часть и переднюю бабку для удержания обрабатываемой детали между центрами.Отрежьте верхние секции ленточной пилой. Скрепите все детали клеем и нанесите фактурное покрытие.

Мельница для перца

Перецовая мельница — это забавный, практичный и сложный токарный проект, который может стать отличным рождественским подарком. Шлифовальные механизмы доступны из нескольких источников, включая Packard Woodworks. Механизмы доступны в нескольких размерах и поставляются с полными инструкциями по токарной обработке фрезы и установке механизма.

Округлите токарную заготовку мельницы для перца, используя долото.

Зачистите круглый приклад косым зубилом.

Это базовая токарная обработка шпинделя с некоторыми дополнительными проблемами. Профильное точение шпинделя — самый простой и отличный способ научиться точить дерево на токарном станке. Начните с маленького веретена и древесины мягкой или средней плотности. Грецкий орех — хороший выбор. Подходящим размером является токарный блок 2-1 / 2 на 2-1 / 2 на 12 дюймов. Увеличьте квадратный рисунок, расположенный в конце статьи, и создайте выкройку.Корпус фрезы вращается между центрами. От грубой до округлой формы используйте долото для стамески, а затем используйте косое долото, чтобы сгладить надрезы. Для завершения профиля воспользуйтесь канавкой и перекосом.

Отрежьте уступ на верхнем конце корпуса отрезным зубилом. Плечо должно быть 1-3 / 4 дюйма в диаметре и около 3/4 дюйма в длину.

Штангенциркуль

используются для проверки диаметров в процессе точения.

Часть верхнего конца должна быть повернута на 1-1 / 2 дюйма и затем помещена в четырехкулачковый патрон для просверливания отверстий в корпусе.После того, как корпус будет обточен и отшлифован, нанесите финишную обработку, еще находясь на токарном станке. Нанесите слой финиша салатницы, дайте ему высохнуть, отполируйте очень тонкой стальной мочалкой и нанесите второй слой. Или можно использовать полиуретановый лак. Когда второй слой высохнет, отполируйте его мягкой тканью.

Снимите заготовку, отпилите по уступу и установите в патрон с 3 или 4 кулачками. Поверните профиль корпуса фрезы с помощью небольших бороздок и косых долот.

Используйте отрезное долото, чтобы выровнять нижнюю часть.

Поместите корпус в патрон, снимите заднюю бабку и используйте патрон с рабочей оправкой с битой Форстнера. Установите сверло на место и поворачивая на медленной скорости, просверлите задней бабкой отверстие диаметром 1-5 / 8 дюйма на конце. Затем просверлили в теле дырочку на дюйм глубже, насколько это возможно. Переверните корпус и просверлите верхний конец на 1-5 / 8 дюйма для шипа крышки. Затем просверлите отверстие в корпусе, чтобы завершить сквозное отверстие в корпусе. Используйте ножовку с мелкими зубьями или ленточную пилу, чтобы отрезать отходы. Или вы можете просто повернуть корпус и использовать сверлильный станок, чтобы просверлить отверстия.Убедитесь, что ложа расположена идеально параллельно сверлу, зажимая его большим c-образным зажимом.

Отшлифуйте корпус на токарном станке.

Затем нанести чистовую обработку и отполировать на токарном станке.

Когда корпус все еще находится в патроне, используйте сверло Форстнера в патроне с рабочей оправкой для просверливания отверстий в корпусе фрезы. Наконец поверните колпачок.

Поверните колпачок с выступом на конце, чтобы он вошел в выемку в верхней части корпуса. Соберите фрезерный механизм и фрезу в соответствии с инструкциями производителя.

Поднос для стружки и погружения

Сегментированная токарная обработка — это увлекательный и привлекательный проект, а пластина для стружки и погружения — типичный пример того, что можно сделать. Блюдо для контраста изготовлено из клена и ореха. Первый шаг — приклеить отдельно большие секции клена и ореха, чтобы получить необходимую ширину. Используйте клей Titebond III и убедитесь, что доски зажаты ровно, а не деформированы и не перекручены. Как только эти доски высохнут в течение ночи, снимите с зажимов и отшлифуйте все поверхности ленты или пропустите доски через строгальный станок, чтобы удалить выдавленный клей и создать гладкие плоские поверхности.

Первый шаг — приклеить ложу чередующихся блоков ореха и клена. Используйте водостойкий клей Titebond III.

Приклейте верхний сегмент ореха к сегменту клена, снова надежно зажимая и убедившись, что узел квадратный и не перекручен. Как только клей схватится, отрежьте склеенный сегмент квадратом. Сделайте отметки по диагонали по углам, чтобы найти центр как на орехе, так и на лицевой стороне клена. Отметьте окружность диска с помощью циркуля и обрежьте окружность диска по форме с помощью ленточной пилы.Вырежьте квадрат для нижнего сегмента ореха. Обратите внимание, он меньше в диаметре. Найдите центр квадрата, отметьте его окружность и вырежьте по форме. Отметьте маленьким квадратом поперек края сегмента на каждой диагональной линии. Это позволяет вам точно разместить меньший сегмент на кленовом сегменте, выровняв линии. Приклеиваем и надежно зажимаем.

Сегментированные стволы из двух разных пород дерева — это увлекательный и забавный проект. Показанный проект представляет собой тарелку с чипсами и окунанием с использованием ореха и клена.

Это строго торцевое точение. Вам понадобится прочная лицевая панель и токарный станок с токарной способностью 14 дюймов или внешним током. Показанный токарный станок Craftsman имеет поворотную головку, а с помощью комплекта для поворота чаши Craftsman Bowl-Turning Rest Kit вы можете выполнять токарную обработку подвесного двигателя на глубину до 20 дюймов. Установите лицевую панель на верхнюю или большую часть орехового дерева, убедившись, что она находится по центру.

Установите двигатель токарного станка на самую низкую скорость, в показанном токарном станке, 400 об / мин. Установите лицевую панель на токарный станок и установите опору для инструмента так, чтобы скруглить край диска.Поверните заготовку вручную, чтобы убедиться, что ток не касается остального. Включите токарный станок и скруглите кромку бороздкой, а затем косой чертой, чтобы сплющить ее. Переместите опору для инструмента к лицевой или нижней стороне диска и поверните ореховую «ножку», чтобы придать форму. Скруглите кленовый сегмент от основания до лицевой стороны ореха и отшлифуйте всю нижнюю сторону до гладкости.

Снимите с токарного станка. Снимите лицевую панель с верхнего сегмента ореха и поместите его на меньший нижний сегмент. Убедитесь, что он находится по центру.Снова установите токарный станок и поверните верхнюю и внутреннюю часть диска. Готовая столешница имеет внешний ободок из орехового дерева с кленовым основанием и ободок для посуды из орехового дерева в центре для погружения. Определите размер блюда, которое вы хотите использовать для окунания, и карандашом отметьте внутреннюю и внешнюю стороны блюда, а также толщину внешнего орехового ободка. Для грубой резки сегмента грецкого ореха воспользуйтесь долбежкой. По мере того, как вы углубляете сегмент, вам нужно будет использовать канавку, потому что обычная канавка зацепится за наклонные стороны, когда вы будете делать надрезы.После грубой резки сегментов используйте наклон, чтобы сгладить нижний сегмент клена и скруглить края обода чаши и внешнего обода. Гладко отшлифуйте и нанесите слой финиша салатницы H. Behlen (можно приобрести в Grizzly) на токарном станке, используя мягкую тряпку, чтобы гладко протереть финиш. Дать высохнуть, слегка отполировать стальной ватой и нанести еще один слой. Снимите с токарного станка, заполните отверстия для винтов в нижней части шпатлевкой для древесины орехового дерева и разгладьте. Дайте всему блюду третий слой финиша салата.Отполируйте мягкой тканью.

Трехопорная стойка для растений

Представленный заводской стенд представляет собой довольно традиционный проект и достаточно простой. Он состоит из трех ножек, обточенных веретеном, и верхней части из ленточной пилы. Поскольку вы будете копировать на токарном станке, вы можете использовать дубликатор токарного станка, такой как Craftsman Copy Crafter, или сделать шаблон для подражания. Увеличьте квадратный рисунок и создайте шаблон из ДВП или фанеры толщиной 1/4 дюйма.Вырежьте шаблон по форме с помощью ленточной пилы или спиральной пилы. Установите блок для ножки в токарный станок и поверните его по шаблону. Отшлифуйте и обработайте ножку еще на токарном станке. Таким же образом поверните две другие ножки.

С помощью циркуля отметьте окружность верхней части и разделите круг на три сегмента, чтобы найти отверстия для ног. Отрежьте верхнюю часть по форме на ленточной пиле и зашлифуйте. Ножки раздвигаются, а отверстия для ног просверливаются в верхней части с помощью наклоняемого стола для сверлильного пресса, такого как рабочий центр универсального сверлильного станка Craftsman Professional, или с помощью изготовленной в магазине направляющей.Ножки удерживаются наверху клиньями. Используя ручную пилу с мелкими зубьями, сделайте прорези в верхней части каждой ножки. Отрежьте тонкий клин из орехового дерева. Вставьте ножку в отверстие и постучите клином на месте. Повторите то же самое с двумя оставшимися ногами. С помощью ленточной шлифовальной машины срежьте концы клиновидных ножек верхней частью и отшлифуйте мелкой наждачной бумагой. Нанесите финиш.

Стол на пьедестале из Legacy Revo

Когда токарный станок не токарный? Если вас пугает вращающийся кусок дерева в токарном станке, вы можете подумать о фрезерном станке Legacy Revo.Он сделает почти все, что вы можете сделать на токарном станке, а также кое-что еще. В основном в станке используется фрезерный станок и различные фрезы, в том числе некоторые специальные биты, разработанные специально для станка, для резки древесины по форме, в том числе круглой, а также для резки канавок, язычков и следования шаблону для точение конических деталей сложной формы, таких как ножки стола. Интересно создавать спиральные повороты, даже «канатные». Legacy Revo — это прочный и чрезвычайно точный фрезерный станок, который поставляется с четырьмя DVD-дисками для настройки и объяснением различных этапов.

Для создания веревки в проекте обычно требуется несколько часов ручного рашпиля. Показанная таблица была сделана с использованием фрезерного станка Legacy Revo и фрезерного станка Bosch.

Для пятого проекта «токарно-токарный станок» мы использовали станок Revo Milling для имитации точеного стола-пьедестала с канатной колонной. Раньше колонну превращали в круглую на токарном станке, затем «веревочную» конструкцию разрезали деревянными рашпилями и шлифовали гладко — очень трудоемкая работа. Revo делает рутинную работу быстрой и легкой, на заполнение колонки уходит около часа.

Вам понадобится качественный фрезерный станок, а также четыре специальных фрезы для создания показанной конструкции. Долота, разработанные специально для Legacy Revo Mill, можно приобрести в компании Magnate. Вам потребуются классическая спираль № 3952, насадка для очистки днища № 2704, насадка для канатной формовки № 7581 и насадка для погружения чаши и лотка № 7801.

Столбец стола изготовлен из токарного блока 3-1 / 2 на 3-1 / 2 на 17 дюймов. Показанный стол был изготовлен из ореха, но подойдет любая твердая древесина с закрытым зерном.Как и при точении шпинделя на токарном станке, первый шаг — убедиться, что концы обрезаны под прямым углом. Сделайте отметки по диагонали на концах блока, чтобы найти центр каждого конца. В передней бабке Revo используется металлический зажим с пальцами, который прикручивается к одному концу токарной заготовки. Затем пальцы вставляются в стыковочный зажим со стороны передней бабки станка. Противоположный конец токарной заготовки удерживается на месте центральной точкой задней бабки, как на токарном станке. Отметив диагонали и найдя центры, отрежьте углы от заготовки с помощью настольной пилы, установленной под углом 45 градусов.

Закрепив фрезер на фрезерном столе, установите насадку для очистки дна. Опустите фрезу, зафиксируйте ее на месте и поднимите или опустите направляющую опоры фрезерования, чтобы фреза опиралась на ровную поверхность ложи. Зафиксируйте направляющую опоры фрезерования на месте. Поднимите направляющую глубины погружения маршрутизатора примерно на 1/8 дюйма. Отпустите рычаг погружения и дайте фрезеру полностью подняться. Переместите фрезерный стол к одному концу ложи и опустите фрезу, чтобы установить начальную точку.Зафиксируйте в этом месте один из стопорных фиксаторов направляющей фрезерного стола. Переместите фрезерный стол к противоположному концу ложи и зафиксируйте стопорный замок на месте. Верните фрезерный стол в начало и отметьте начальную точку стола на линейке направляющей опоры. Зафиксируйте фрезерный стол на стержне с резьбой.

Первый шаг — обрезать заготовку до круглой формы. При повороте рукоятки рукоятка поворачивается одновременно с тем, как фрезерный стол перемещает фрезу по поверхности заготовки.

Включите фрезерный станок, опустите его на место и проверните ручку фрезерного станка. Когда вы проворачиваете рукоятку, приклад вращается, в то время как фрезерный стол движется вперед, отрезая деревянную спираль, чтобы «закруглить» приклад. Переместите фрезерный стол обратно в начальную точку, ослабьте фиксатор, который удерживает фрезерный стол на стержне с резьбой, и переместите фрезерный стол на один дюйм. Повторяйте шаги сгибания и фрезерования, пока ложа не достигнет полного оборота.

С каждой стороны вырезан декоративный профиль.

Снимите нижнюю режущую коронку и замените ее классической спиралью. Переместите фрезерный стол так, чтобы центр фрезы находился на расстоянии 3 дюймов от одного конца ложи. С помощью стопорных замков заблокируйте фрезерный стол, чтобы он не мог скользить в продольном направлении в любом направлении. Снимите фиксатор стержня с резьбой. Установите глубину фрезы, чтобы прорезать ложе примерно на 1/4 дюйма. Включите фрезер, опустите его на место и переместите подвижный фрезерный стол, чтобы центрировать фрезу над ложей. Когда вы поворачиваете ручку станка, сверло вырезает узор на ложу, напоминая форму, полученную токарным точением.Продолжайте опускать сверло и поворачивать кривошип, пока не достигнете желаемой глубины. Повторите этот шаг с противоположным концом ложа.

Затем веревка вырезается.

Удалите спиральную насадку, вставьте веревочную насадку и «волшебство» начнется. Найдите начальную точку для сверла примерно в 1 дюйме от ранее повернутого профиля. Зафиксируйте стопорный замок на месте, переместите фрезерный стол на противоположный конец и повторите шаг. Определите глубину резания для создания «троса» и зафиксируйте направляющую глубины врезания фрезера на месте.Верните фрезерный станок в исходную точку и установите на место фиксатор фрезерного стола / стержня с резьбой. Включите фрезер, погрузитесь на заданную глубину и поверните рукоятку, чтобы вращать приклад и одновременно перемещать фрезерный стол. Это создаст первую из трех спиралей, используемых для создания конструкции веревки.

Снова переместите фрезерный стол на место, снимите фиксатор стола / стержня и переместите стол на 1 дюйм. Опустите фрезу, чтобы убедиться, что она находится в правильном положении для следующего поворота каната.Включите маршрутизатор и повторите этот шаг, чтобы сделать следующий разрез. Повторите то же самое для третьего разреза.

Последним шагом в показанном столбце таблицы была установка погружного долота для чаши и лотка и вырезание конструкции для очистки от порезов каната. Резки очень точные, для завершения колонны требуется лишь небольшая шлифовка.

Нижняя часть стола, верхняя опора и верхняя часть были вырезаны по форме с помощью ленточной пилы, их края обработаны, а затем отшлифованы. Прикрепите нижнюю часть к низу колонны, а верхнюю опору к верхней части колонны винтами.Затем прикрепите верхнюю опору к нижней стороне стола винтами. Отшлифуйте и обработайте по своему вкусу.

Ресурсы

Grizzly Industrial
1-800-523-4777
www.grizzly.com
Legacy Ornamental Mills
1-800-279-4570
www.legacywoodworking.com
Magnate
1-800-827-2316
www.magnate. net
Packard Woodworks, Inc.
1-800-683-8876
www.packardwoodworks.com
Rikon Power Tools
877-884-5167
www.rikontools.com

Эффекты молотков и токарных тарелок

Этапы молотков и токарных операций в процессе производства тарелок имеют решающее значение для формирования общего звукового профиля тарелки. Понимание того, как эти процессы изменяют физические и звуковые свойства незавершенной тарелки, важно для любого барабанщика, стремящегося к более глубокому пониманию того, как работает их оборудование.

После штамповки раструба и центрального отверстия тарелки, она подвергается ударной обработке, в результате чего формируется ее общий профиль. Когда тарелка ударяется молотком, ее металл сжимается наружу; в зависимости от рисунка и интенсивности удара тарелка может иметь более крутой или более плоский профиль (как правило, более крутой профиль дает более высокую высоту звука).

Hammering также добавляет напряжения и напряжения физической структуре тарелки. Искажения на поверхности тарелки, вызванные ударами молоточка, добавляют тональную сложность к общему звучанию тарелки; Более крупные следы молотка вызывают более сильное прерывание звуковых волн, делая звук более грязным и темным.Забивать молотком можно как машинным, так и ручным способом. Тарелки с ручным молотком особенно уникальны тем, что никакие две тарелки не имеют абсолютно одинаковых ударов молотка, а это означает, что каждая тарелка является отдельным уникальным инструментом.

После того, как тарелка достаточно забита, ее отправляют на токарный станок, где вырезают ее тональные канавки. Обработка этих канавок служит для фокусировки звука тарелки, обеспечивая канал, по которому звуковые волны могут излучаться наружу. Вообще говоря, более плотные и концентрические канавки приводят к более сфокусированному и прямому звуку.

Именно на этой стадии производственного процесса тарелка приобретает конусность. Конусность — это изменение толщины от раструба к краю тарелки. Поскольку при нарезании пластин удаляется физическая масса тарелки, этот шаг имеет решающее значение для определения степени атаки и промывки тарелки. Например, краш-тарелки имеют тенденцию быть более тонкими по краям, чтобы быть более взрывоопасными.

Понимание того, как молоток и натяжка влияют на тон тарелки, важно для любого барабанщика, который хочет добавить новый звук в свою установку.Эти фундаментальные знания могут позволить любому, кто покупает тарелки, оценить, как тарелка может звучать, просто наблюдая за образцами ударов и тональными бороздками, видимыми на тарелке. Имейте в виду, что это не жесткие правила, а просто общие концепции, которые помогут вам принять решение при выборе новой тарелки.

Этот пост — «четвертая часть» нашей обучающей серии о тарелках. В предыдущих статьях специалист по барабанам Пол Спенсер обсуждает анатомию тарелки, сплавы, из которых делают тарелки, и различия между тарелками из литого и листового металла.

Зажимная техника

Примечание

Вы будете перенаправлены в нашу дочернюю компанию в Германии.
Обратите внимание, что контент для конкретной страны может быть недоступен в вашей стране.

Вы будете перенаправлены на сайт нашей дочерней компании в Испании.
Обратите внимание, что контент для конкретной страны может быть недоступен в вашей стране.

Вы будете перенаправлены на веб-сайт нашего французского филиала.
Обратите внимание, что контент для конкретной страны может быть недоступен в вашей стране.

Вы будете перенаправлены на веб-сайт нашей дочерней компании в Италии.
Обратите внимание, что контент для конкретной страны может быть недоступен в вашей стране.

Вы будете перенаправлены на веб-сайт нашей дочерней компании в Китае.
Обратите внимание, что контент для конкретной страны может быть недоступен в вашей стране.

Вы будете перенаправлены на сайт нашего российского филиала.
Обратите внимание, что контент для конкретной страны может быть недоступен в вашей стране.

Вы будете перенаправлены на сайт нашего корейского филиала.
Обратите внимание, что контент для конкретной страны может быть недоступен в вашей стране.

Вы будете перенаправлены на веб-сайт нашей дочерней компании в Голландии.
Обратите внимание, что контент для конкретной страны может быть недоступен в вашей стране.

Вы будете перенаправлены на сайт нашего чешского филиала.
Обратите внимание, что контент для конкретной страны может быть недоступен в вашей стране.

Вы будете перенаправлены на сайт нашего польского филиала.
Обратите внимание, что контент для конкретной страны может быть недоступен в вашей стране.

Вы будете перенаправлены на сайт нашей дочерней компании в Словакии.
Обратите внимание, что контент для конкретной страны может быть недоступен в вашей стране.

Вы будете перенаправлены на сайт нашего японского филиала.
Обратите внимание, что контент для конкретной страны может быть недоступен в вашей стране.

Допуски обработки с ЧПУ

млн: og = «http://ogp.me/ns#»
xmlns: fb = «http://www.facebook.com/2008/fbml»>

Допуски на обработку с ЧПУ

Ресурсы Protocase

Приведенная ниже информация предназначена для клиентов, желающих узнать больше о конструкции корпуса. Кроме того, воспользуйтесь нашей онлайн-поддержкой, если у вас есть вопросы к нашим опытным дизайнерам.

Производственные допуски на отклонения в размерах листового металла и обработанных деталей

Допуски на обработку с ЧПУ

Мы устанавливаем стандартный допуск на размер ± 0,005 дюйма для деталей, обработанных на станках с ЧПУ. Однако можно добиться более жестких допусков на наших фрезерных, токарных, 3-осевых и 5-осевых фрезерных станках. Если вам требуются более жесткие допуски, пожалуйста, свяжитесь с нам, поскольку более жесткие допуски могут увеличить стоимость вашего проекта и должны быть четко определены при заказе.

Использование более тонкого листового металла при обработке с ЧПУ может потребовать использования зажимных приспособлений с ЧПУ — это может увеличить стоимость вашей конструкции. Поговорите со своим менеджером по работе с клиентами о ваших вариантах — они обсудят ваши варианты с нашей командой инженеров и дизайнеров.

Фрезерованная деталь

Токарный станок Деталь

Процесс ЧПУ	Допуск
Токарный станок	± 0.005 «\| 0,13 мм
Маршрутизатор	± 0,005 дюйма \| 0,13 мм
Фрезерный станок (режущие прокладки)	± 0,030 дюйма \| 0,762 мм
3-осевое фрезерование	± 0,005 дюйма \| 0,13 мм
5-осевое фрезерование	± 0,005 дюйма \| 0,13 мм
Гравировка	± 0.005 «\| 0,13 мм
Шероховатость поверхности (чистовая обработка)	125RA
Плоскостность	± 0,010 дюйма \| 0,25 мм

Как собирается компьютерный стол: Как собрать компьютерный стол своими руками

30.10.2021 0 admin Разное

100 фото и видео основных этапов сборки стола

Многие родители задумываются о рабочем месте для их ребёнка. К решению купить и собрать компьютерный стол нужно подходить быстро и основательно, особенно если дома уже подрастает будущий школьник.

Не лишняя экономия для семейного бюджета будет отказаться от покупки рабочего места для ребёнка, а подумать о том, как собрать стол своими силами. Тем более, что если правильно подойти к делу, то никаких существенных отличий от производства мебели на специализированной фабрике не будет.

Краткое содержимое статьи:

Виды столов

Существует огромное количество различных видов столов для работы за компьютером. Однако, лучше всего присмотреться к тем вариантам, которые белее удобные, эргономичные и многофункциональные.

У всех них есть общие детали:

Полочка для клавиатуры,
Место для компьютерного кейса,
Полка для различных мелочей.
Тумба сбоку с 4-5 ящиками.
Настольная конструкция с подвесными местами для хранения книг, тетрадей и т.д.

Очень важной частью всей конструкции является её подвесная часть. Ведь там может храниться много книг, канцелярских принадлежностей, колонки.

Также туда можно вместить и принтер, и другую технику. Всё зависит от потребностей человека и его желания сделать место для работы своему ребёнку максимально удобным.

Необходимые материалы и инструкция по сборке

Нужно будет приобрести в магазине или на специально рынке (там дешевле) нижеследующие материалы для строительных изысканий:

По 3 мебельных щита размерами 1,8х60х200 см + 1,8х40х200 см и два щита габаритами 1,8х20х200 см.
Доски шести метровые 12х120 мм.
Фанерный лист 6 на 1525 на 1525 мм.
Направляющие для ящиков 50 см три штуки.
Побольше саморезов и шкантов.
Ручки для ящиков (на ваш выбор).
Наждачка трёх видов: мягкая, средняя, грубая.
Лак для деревянных поверхностей.

Необходимые инструменты: ножовка, свёрла разного диаметра и дрель, отвертки, стамеска с угольником, рулетка, линейка и карандаш.

Во всемирной паутине вы вполне сможете найти множество инструкций с фотографиями и чертежами самых популярных компьютерных столов. Или же придумать собственный проект самостоятельно.

В основном столы бывают двух видов прямые и угловые. Инструкция углового компьютерного стола очень схожа с прямым, поэтому можно изложить процесс сборки только одного варианта.

Согласно выбранным чертежам необходимо будет вырезать детали такие как: стенка стола, столешница, комплектующие для тубы с ящичками.

Важно учесть, если у вас в квартире есть плинтус, то надо будет сделать соответствующие отверстия в напольной части ножек стола, пододвигающиеся к стене. Это позволит устойчиво установить рабочее место прямо у стены.

Потом, начинаем собирать все полки одна за одной. Чётка придерживайтесь чертежам, большинство углов желательно закруглить, чтобы ребёнок об них не ударился. Днища полки для кейса и тумбы с ящиками нужно будет поставить на шканты из дерева.

В заключение пристраиваем навесную часть нашего компьютерного стола. Выпиливаем боковые и горизонтальные полочки, округляем углы верхних передних краёв.

Чтобы прикрепить получившуюся конструкцию к столешнице, делаем пару отверстий в стене, фиксируем все элементы саморезами.

Весь процесс сборки очень понятно объясняется и показывается в видео инструкциях. Поэтому если возникают какие-то вопросы, также можно обратиться и к видео инструктажу.

Дополнительные важные детали

Безусловно, побольше мест для хранения – важнейшие части любого компьютерного стола. Стол не получится назвать завершённой конструкцией, если на этом объекте интерьера кроме компьютерных составляющих негде будет уместить другие вещи.

Все остальные места хранения тоже надо собрать самому. Ниже описан подробный план как собирать двухдверное рабочее место для работы за компьютером. Для этого:

Верхние 2 полки и поперечная планка для устойчивости вырезается из мебельного щита ширина которого 40 см., а средняя стенка – из щита 20 см.
Центральная стенка крепится к столешнице, прикручиваем сзади неё поперечную планку.
Верхние полки кладутся на центральную стенку. Обязательно проверьте уровень, и всё крепко закрепите.
Боковые полки прикручиваются саморезами.
Всю конструкцию крепим к средней стенке.
Полочка над тумбой выпиливаем по габаритам вам необходимым, к примеру, для принтера. Используем щит 20 см.
Ящички для тумбы вырезаем из доски 1,2 на 12 см. Фанеру используем для днища изделия.
Для всей тубы 2 боковые направляющие. Следите за одинаковым расстоянием между ними.
Далее прикрепляем направляющие балки для клавиатурной подставки.

В конце концов, стол готов и выглядит одной единой целостной конструкцией. После того как вы убедились в том, что стол вам подходит по всем параметрам, необходимо его разобрать.

Зачем, спросите вы? Ответ, для того чтобы все детали смазать лаком и отшлифовать. А вот чтобы потом этот предмет интерьера можно было легче и быстрее собрать, советуем пометить каждую деталь (что куда).

Компьютерный стол ручной работы в принципе не трудное дело, особенно для людей, прекрасно владеющего основными знаниями обращения с инструментами и т.д.

Выбор данного варианта вместо покупки дорогостоящий мебели, сильно сэкономит деньги и позволит реализовать ваш индивидуальный потенциал.

Будьте уверены в своих силах и у вас всё получится!

Фото инструкция как собрать компьютерный стол

Также рекомендуем просмотреть:

Как самому собрать письменный стол. Инструкция

Габаритные размеры: длина — 1060 мм

ширина — 500 мм высота — 740 мм

ВНИМАНИЕ! При транспортировке и хранении упаковка с изделием должна быть надежно защищена от загрязнения, атмосферных осадков,, сильных толчков, ударов тяжелыми предметами.

При покупке изделия проверьте целостность упаковки, её комплектность, наличие торгового ярлыка, даты изготовления.

Изделие упаковано в один упаковочный пакет.

Фурнитура и крепежные изделия, необходимые для сборки стола упакованы отдельно и уложены в упаковочный пакет. закрепив их гвоздями

(12 шт.) .

2. Горизонтальные стенки поз.1 и цоколь поз.2 соедините с вертикальными стенками поз. 3 евровинтами ( 14 шт.) .

3. Установите заднюю стенку поз.4 и закрепите её гвоздями.

4 . При помощи петель установите и закрепите дверь поз. 5 с помощью шурупов (8 шт. ) .

5. Фартук поз. 6 закрепите между каркасом тумбы и вертикальной стенкой поз. 3 еврозинтами ( 4 шт.), затем на вертикальную стенку установите полку, закрепив её евровинтами ( 2 шт.). I

6. К каркасу подстолья крепите столешницу поз.8 эксцентриковыми стяжками ( 4 шт.), при этом в отверстия расположенные на внутренней поверхности столешницы вкрутите винты стяжек.

, ‘ Фиксация столешницы происходит путем поворота

эксцентрика, установленного в крайних вертикальных с?тенках, по часовой стрелке при помощи отвертки.

7. Соберите ящик пбз.9:

а) Заднюю стенку я;рика поз. 10 соедините с боковыми стенками ящика поз. 11 евровинтами ( 2 шт.).

б) К боковым стенкам ящика крепите фасадную стенку поз.12 эксцентриковыми стяжками аналогично пункту б (2 шт.)

в) Установите и закрепите дно ящика поз.13 гвоздями, для этого одну из сторон дна вставьте в паз, предусмотренный на внутренней поверхности фасадной стенки ящика, затем установите и закрепите направляющие к дну ящика шурупами (6 шт.).

г) Установите ручку поз.14 с помощью шурупа (1 шт»,) .

8. Установите заглушки на головках евровинтов и эксцентриках

1. Горизонтальная стенка 3 шт.

2. Цоколь 1 шт.

3. Вертикальная стенка 3 шт.

4. Задняя стенка тумбы

( оргалит) 1 шт.

5. Дверь 1 шт.

6. Фартук 1 шт.

7. Горизонтальная стенка 1 шт.

8. Столешница . 1 шт.

9. Ящик 1 шт.

10. Задняя стенка ящика 1 шт.

11. Боковая стенка ящика 2 шт.

12. Фасадная стенка ящика 1 шт.

13. Дно ящика (оргалит) 1 шт.

14. Направляющая роликовая 2 шт.

15. Ручка 1 шт-

•РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ МЕБЕЛЬНОГО ИЗДЕЛИЯ

1. Изделие должно использоваться по назначению

2. Изделие рекомендуется эксплуатировать в проветриваемом помещении с температурой воздуха не ниже + 10°С и относительной влажности воздуха 65 ±15 %.

Изделие должно быть защищено от прямого попадания солнечных лучей, её не следует размещать вблизи отопительных приборов и сырых холодных стен.

3. Мебель необходимо оберегать от механических повреждений (ударов, царапин и т.п.).

4. На поверхность изделия не следует ставить горячие предметы без термоизоляционных подставок.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

1. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТ 16371-93 «Мебель. Общие технические требования» при соблюдении условий транспортирования, хранения, сборки, эксплуатации.

2. Гарантийный срок эксплуатации изделия: для общественных помещений — 18 мес., бытовой — 24 мес.

3. Гарантийный срок при розничной продаже через торговую сеть исчисляют со дня продажи мебели, при внерыночном распределении -со дня получения её потребителем.

4. Срок службы изделия — 10 лет.

Как собрать угловой компьютерный стол

Угловой компьютерный стол — незаменимая вещь для организации рабочего места за компьютером. Благодаря своей угловой конструкции, он прекрасно размещается в комнате, экономя свободное пространство. Подобный мебельный атрибут отличается также функциональностью, поскольку здесь размещается не только компьютерная техника, но и все необходимые для работы вещи.

Ознакомиться с широким диапазоном подобной мебели, а также сделать заказ можно на сайте www.unior-mebel.com.ua/.

Зачастую вся мебель доставляется в разобранном состоянии. И если нет желания платить дополнительные денежные средства за её сборку, тогда можно собрать угловой компьютерный стол собственными силами.

Предварительная подготовка

На данном этапе необходимо ознакомиться с инструкцией, которая прилагается к угловому компьютерному столу. Также следует проверить наличие всех комплектующих деталей.

В ходе выполнения монтажа данного элемента мебели вам потребуется дополнительный инструментарий:

шуруповёрт;
электрическая дрель;
плоскогубцы.

Сборка углового компьютерного стола

Данный процесс начинается со сборки короба тумбы. Для этого берутся 4 части: низ, верх и боковые стенки, они раскладываются таким образом, чтобы тумбочка во время сборки располагалась на задней стороне. Нужно прикрутить направляющие для ящичков и ножки к дну, расположить в гнёзда эксцентрики.

Нужно собрать все элементы тумбочки, используя евровинты. Применяя наугольник, следует отрегулировать углы подобного изделия, а потом уже хорошенько закрутить евровинты.

Далее приступают к сборке больших элементов:

тумбочку переворачивают лицевой стороной вверх и прибивают заднюю стенку;
происходит сборка отсека для системного блока;
переворачивают 2 готовые детали лицом вниз и прикрепляют к ним одну общую заднюю стенку.

Далее нужно вкрутить столешницу в винты, они идут вместе с эксцентриками. Следует вбить дюбеля и поставить крышку стола на собранные ранее тумбочки.
Чтобы поверхность столешницы крепко прилегала к изделию, нужно немного постукивать в том месте, где заходят дюбеля. Делать это необходимо осторожно с помощью рукоятки молотка или рукой, чтобы не повредить угловой компьютерный стол.

Аналогично необходимо собрать дополнительные надстройки с полочками и прикрепить их к столешнице.
Собрав полностью стол, разместите его в нужном месте, выровняв по высоте. Когда вся работа завершена, можно приступать к расстановке компьютерной техники.

Реставрация старого компьютерного стола: перекраска, декоративные элементы, полезные принадлежности

Виды столов и подробная инструкция как собрать компьютерный стол. Необходимые материалы и инструкция по сборке. Дополнительные важные детали при сборке.

К ак разобрать стол

Стол может быть соединен с другим столом, в первую очередь, следует открутить винты отверткой (для удобства можно использовать шуруповёрт). Стяжки в основном соединяются скобками или пластинками.

Открутите стяжки, которые объединяют столы. Сделав это, вы отсоединили стол от другой мебели. Немного раскрутите крепление столешницы. Она в таком случае будет не зафиксирована, и можно приступать к отделению её от стола. Потом вам следует раскрутить винты крепления любой ножки, где она объединяется с поперечной доской, связывая их между собой. Открутите одну ножку от стола. Такую же операцию проделайте со второй ножкой.

Все шурупы и крепежные детали следует собрать и положить в пакет, положите её в коробку с досками, чтобы во время переезда не потерять их. Возьмите отвертку, чтобы отсоединить столешницу. С помощью всё той же отвертки, следует повернуть ее против часовой стрелки стяжки. Соблюдайте углы поворота (не более пол-оборота). Стяжки располагаются во внутренней стороне, рядом с самой столешницей.

В основном на таких стяжках есть стрелка-указатель. Поворачивая барабанчик, следите за этой стрелкой, чтобы она указывала точно вверх. Это и будет говорить о том, что стяжки расслаблены. Остальные стяжки расслабьте этим же способом.

Не редко на одной ножке бывает расположена не одна, а две точки крепления, которые в основном бывают скрыты, под накладкой стола. Поэтому не следует спешить снимать ножку, снимите сперва декоративный элемент (он в основном бывает сделан из пластмассы). Для того, чтобы отсоединить ножки стола от поперечной доски, приведите их в горизонтальное положение и стяжки, которые расположены на этих ножках, следует повернуть против часовой стрелки.

Разберемся, как сделать компьютерный стол своими руками. Стоит признать, что работа за столом всегда приносит больше продуктивности, чем на диване. Если поставить компьютер на столе, будете сосредоточенно себя чувствовать. Компьютерный стол, сделанный своими руками, значительно улучшит в целом интерьер помещения. Так что давайте рассмотрим все в деталях — как сделать компьютерный стол?

Иметь компьютер в последнее время считается крайней необходимостью. Многие взрослые люди ведут важную документацию на персональном компьютере, а детям данная машина просто важна для школьной учебы. За последнее время технологический процесс забрался высоко. Покупка компьютера считается обычным делом. Как известно, есть стационарные и портативные устройства. И каждое из них требует надлежащего места.

Выясняем цели и задачи

Столы бывают разными. Большими, маленькими, пустыми, набитыми разными полочными отделениями. Успешный выбор будет зависеть от того, насколько определитесь с поставленными целями. Например, вы планируете использовать ноутбук, стационарный компьютер со всеми его комплектующими? Чем будете заниматься на рабочем месте (писать статьи, программировать, вести бухгалтерию, моделировать, делать монтаж видео и т. д.). Задач может быть уйма. И исходя из своего списка потребностей следует принять обдуманный выбор компьютерного стола. Допустим, выбор падает на стационарный компьютер. В его составляющие входит системный блок, монитор, клавиатура, мышь, колонки, модем, принтер и различные другие дополнительные устройства. Отталкиваясь от этого рассчитайте требуемое количество полок. Другой важный момент это материалы для изготовления компьютерного стола. Самым распространенным недорогим рабочим материалом считается ДСП. Конечно, есть и дорогие варианты.

Выбираем место

От правильного расположения стола будет зависеть удобство в комнате. Если комнатка маленькая, разумеется, будет неразумно ставить здесь стол больших габаритов. Если комната позволяет вмещать большую мебель, маленький компьютерный стол покажется не самым функциональным вариантом мебели. Стоит ориентировать по следующим аспектам, прежде чем располагать мебель в комнате:

Компьютерный стол служит носителем компьютерной техники, которой, естественно, необходимо электропитание. Значит стол важно разместить рядом с розеткой.
За столом желательно работать при освящении. Нет лучшего света для работы, чем дневной. Поэтому, стоит организовать расположение стола таким образом, чтобы свет из окон падал по левой стороне компьютерной зоны.
Компьютерная техника на столе уже обязует вас заранее избавиться от лишних нагревательных предметов, которые могут вызвать замыкание, пожар. Ставить стол возле батареи, камина, электрообогревателя крайне неразумно.
Рекомендуется освободить занимаемое пространство от других различных предметов (картины, полки и элементы декора).

Столы разделяются на несколько типов: прямой, угловой и комбинированный. Разберем каждый вариант по порядку.

Каждый тип стола изготавливается по разному. На некоторые проекты делаются большие затраты, а на других удается сэкономить. От выбранного вами типа стола будут зависеть ваши расходы, время сборки и свободное пространство.

Прямой стол

Классический вариант мебели предназначен в основном для простых письменных работ. Преимущество данного типа заключается в хорошей концентрации над работой и возможностью чувствовать себя свободно. Таким способом ваше внимание на теряется попусту, а продуктивность в работе увеличивается в разы. Упрямого стола есть свои требования. Если у вас присутствует достаточно свободного пространства вдоль стенки, значит вам будет комфортно работать у себя в комнате.

Угловой стол

Людям, которые постоянно работают на дому, часто приходиться сидеть за экраном компьютера. Если вы относитесь к данной категории рабочих сотрудников, значит для вас весьма хорошо подойдет угловой стол. Его преимущества заключаются в том, что он мало требует материалов сборки и не занимает много места. Такой тип стола выбирают геймеры.

У углового стола есть и обратная сторона медали. По словам психологов угловая конструкция конкретно давит на психику человека и провоцирует панику.

Комбинированный стол

Данный вариант является чем-то средним по выбору между первым и вторым вариантом. Конструкция функциональная и красивая по дизайну. Но занимает довольно много места. В основном это обусловлено наличием различных отделов хранения вещей. Основную роль играют тумбы, которые позволяют спрятать вещи таким способом, чтобы они находились всегда под рукой и в тоже время не мешали.

Реставрация стола: мастер-класс

Этот мастер-класс получился с большим количеством фотографий и думаю будет интересен не только как мастер-класс, но и просто как отчет о проделанной очень интересной работе.

Вот такой стол привезли на реставрацию. Очень сильно поврежденная столешница, поднятый и прогоревший шпон.

В некоторых местах шпон отвалился

Рассохлись и разошлись места соединений.

Со временем вытерся лак, ножки сколоты, побиты

Первым делом мы снимаем столешницу. К сожалению она не подлежит восстановлению, т.к. массив дерева из которого она была сделана со временем очень сильно выгнуло и столешница приобрела форму «лодочки». На фото Вы видите насколько неровная стала поверхность столешницы, т. е. функциональность ее утеряна.

Если ее пытаться выпрямить, то это необходимо делать под прессом, а пресс ее расколет. Так, что пришлось ее оставить как донор для последующих реставраций. А на этот стол сделать новую столешницу.

Снимаем старую столешницу, аккуратно поддевая равномерно со всех сторон, дабы не повредить подстолье.

После снятия столешницы видим что массив подстолья в нескольких местах разломан.

Эти разломы разъединяем, для того что бы подстолье можно было восстановить

С помощью киянки и молотка, аккуратно выбиваем ножки из подстолья

Не забываем помечать ножку и место на подстолье для того, что бы не гадать какую ножку куда крепить обратно:)

Нижнее перекрестие (крепление ножек друг с другом снизу) тоже в плохом состоянии. Один элемент полностью отломан, разошлись и рассохлись места соединений на шкантах.

Пришлось все это полностью разобрать в некоторых местах даже пришлось ломать, что бы далее восстановить:))

Что бы склеить эти разломаные части пришлось воспользоваться саморезами, т. е. засверливать, смазывать клеем и стягивать саморезами составные части. Т.к. струбцинами подобраться невозможно, нет ровных плоскостей.

После того как клей просохнет, это примерно 12 часов, саморезы выкручиваются.

Теперь пришло время снимать старое покрытие.

В прошлом МК я показывал удаление покрытия путем смывки. На этом столе этот фокус не прошел, покрытие настолько прочное, что практически не поддавалось смывке( в разных ее проявлениях)

Поэтому в данном случае мы будем сошлифовывать.Это конечно труднее и намного дольше:(

На плоских деталях используем шлифовальную машину «Утюжок».

В тонких профилях и резьбе, машинкой сделать ничего не возможно, приходится вручную вышкуривать каждый изгиб, каждую деталь

В углублениях аккуратно работаю мелкозернистой шлифовальной бумагой

А на выпуклых и округлых поверхностях работаю скотч-брайтом для того что бы не снять лишнего

Теперь приступаем с склеиванию разломанного подстолья. Промазываем клеем все места соединений и стягиваем всю конструкцию струбцинами

Сначала соединяем детали, устанавливаем струбцины. Еще видно неплотное соединение.

А затем начианем стягивать струбцинами, но не сразу обоими, а поочередно по мере уменьшения зазоров, до тех пор пока плотно не соединятся составные части.

После высыхания подстолья смотрим как садятся в свои гнезда ножки

Новую столешницу я заказал на мебельной фабрике, ее изготовили по образцу старой столешницы из ореха, соблюдая старый рисунок «Конверт».

В оригинале столешница крепилась к подстолью «намертво», т.е. была несъемная, по просьбе заказчицы новую столешницу я сделал съемной, что б стол можно было легко перемещать между комнатами, иначе в стандартный современный дверной проем, стол не проходил.

Пришло время склеивать ножки с нижним соединением . Сначала наживляем без клея , смотрим как встает. Затем промазываем все шканты и отверстия клеем и стягиваем струбцинами на 12 часов.

и опять примеряем всю конструкцию на подстолье, убеждаемся что все садится на места и оставляем в таком положении склеиваться. Если начнем снимать и переставлять, то в это время струбцина может незаметно для глаза сдвинуться и деталь в последствии не встанет на свое место.

Огромная и самая основная работа по реставрации проделана. Теперь переходим к «водным процедурам»!:))

А если серьезно то осталась не менее важная работа это морение, грунтование и нанесение финишного лака.

Морим водной морилкой. Т.к. массив ореха очень плотный, требуется более глубокое проникновение, которым как раз и обладает водная морилка.

Морение и грунтование прозрачным грунтом выполняется по отдельности — подстолье с ножками и столешница.

Грунтуем прозрачным грунтом и обязательно вышкуриваем, выводим плоскость. На этой столешнице три слоя грунта с промежутной шлифовкой.

Резные детали межу слоями грунта обязательно матуем (легко шлифуем) скотч-брайтом для сцепления с последующим слоем.

И окончательно готовим поверхность к нанесению финишного лака. Тщательно снимаем всю пыль от шлифования.

Наносим лак.

И ………………….

Первый вариант

Финишный лак 70% глянца.

Конечно очень нарядно, красота безумная, яркость цвета, насыщенность, но к сожалению эта нарядность не соотвествует почтенному возрасту стола и выглядит слишком кричаще .Задача заказчика была в том, что бы стол не выглядел новоделом. Поэтому решено было перевести его в шелковисто-матовый лак.

Вариант второй, окончательный….

Шелковисто-матовый лак

На этом все.

Спасибо всем кто был с нами в прямом эфире:))

С уважением, Виталий.

Чертежная работа

Как только вы разобрались со всеми мелкими моментами, переходите к сборке компьютерного стола своими руками. Вначале необходимо определить высоту конструкции. Стандартный показатель — 75 см. Не у всех же рост одинаковый. Поэтому стоит грамотно рассчитать высоту при помощи одной формулы:

«Ваш рост» умножаем на 75 и делим на 175. Ваш рост 190 см. Значит расчеты будут следующими. 190×75/175=81 см.

Выше указанная формула позволяет в точности сделать чертеж. Если вы хотите, чтобы стол получился ровным, а на его изготовление уходило не так много времени, особое внимание уделите чертежной работе. Чтобы не придумывать «велосипедов», позаимствуйте стандартный план изготовления конструкции компьютерного стола. Для данной модели ненужно слишком много материалов изготовления. Конструкция имеет следующие составляющие:

Полка монитора;
Полка клавиатуры;
Полка различных мелких вещей;
Тумба файлов и прочей документации;
Верхние полочки для книжек, колонок.

Как видите, комплектующие компьютера могут с легкостью разместиться на столе. Какие инструменты использовать для сборки компьютерного стола? Для такого дела не обойтись без лобзика (лучше электрический), дрели, отвертки, шуруповерта, шлифовальной машины и стамески. И так как будете делать работу согласно чертежу, не забудьте про строительный карандаш.

Приступаем к работе

Для изготовления понадобятся листы ЛДСП. Конечно, можете нарезать их самостоятельно. Правда если у вас нет в этом опыта, листы могут получиться неровными. А это значит, что придется переделывать работу и лишний раз тратить время. Альтернативным решением будет заказать такие листы на мебельной фабрике. Там могут наклеить кромку, что сэкономит время. Дальше будут перечисляться необходимые детали для сборки: боковые стойки; центральные; столешница; задняя станочная панель; листы для полок; отдельный лист для клавиатуры. Как только эти детали вам вырезали и не заметили никаких погрешностей, смело приступайте к работе.

Принцип работы заключается в несколько этапов:

Боковая и центральная стена нуждается в отверстиях для нижних полок. Перед тем, как сверлить, отметьте карандашом в нижней части до 70 мм. После проведите горизонтальную линию. Теперь, когда два отверстия соответствуют двум параллельным, следует приниматься за крепеж полки с помощью конфирматов, саморезов.
Верхнюю полку прикрепляем аналогичным способом. Правда в этот раз расстояние составляет 100 мм. Отмеряем, ставим отметки и делаем отверстия. Дальше прикрепляем верхнюю полочку.
Задняя стена должна находиться в ровном положении с торцом боковой и центральной стенки. Наносим нужные нам пометки, сверлим и крепим деревянную стенку.
В дальнейшем задняя стенка соединяется с боковой. До соединения двух частей стола просверлить два отверстия на заднем деревянном листе. Прикрукричивать две части друг к другу при помощи конфирматов.
Полка для клавиатуры должна выдвигаться и задвигаться. Значит нам понадобится «рельсы», которые закрепятся на основной верхней части стола. Итак, перед этим отмеряем 50 мм от боковой стенки. Дальше оставляем отметку, а после чертим две параллельные линии. Если линии ровные начинаем закреплять «рельсы».
Полка для клавиатуры не сможет так просто передвигаться по рельсам, если к ней не закрепить направляющие. Справившись с этим этапом работы приступаем к следующему.
Для установки столешницы понадобиться просверлить по два отверстия в боковых частях стола. Это нужно для того, чтобы в каждую из них поместить шкант. В столешнице потребуется сделать четыре отверстия, которые бы соответствовали вставленным шкантам. Желательно сделать отверстия в столешнице глубокими, но и в то же время не сквозными.
Нельзя так просто взять и сразу вставлять столешницу на голые шканты. Конструкция не будет устойчивой. Тем не менее этого добиваются клеем ПВА. Намажьте каждый шкант по отдельности клеем, а потом вставляйте столешницу.

Дополнительные полочки сверху закрепите, используя шканты.

Сравнение внешнего вида до и после

Теперь следует оценить полученный результат. С полной ответственностью можно сказать, что всё получилось даже лучше, чем предполагалось вначале. Хотя это неудивительно, ведь подобные работы никогда нельзя спланировать заранее. В процессе переделки или реставрации мебели всегда что-то меняется, а потому результат обычно получается совершенно неожиданным, а иногда даже противоположным задуманному. Ну а оценить получившийся в сегодняшнем примере компьютерный стол можно в сравнении с тем, что было изначально.

ФОТО: YouTube.comФото до и после: получилось очень достойно

3 комментария

u041fu0435u0440u0435u0434 u0442u0435u043c u043au0430u043a u0440u0430u0437u0431u0438u0440u0430u0442u044c u043cu0435u0431u0435u043bu044c u0443u0431u0435u0434u0438u0442u0435u0441u044c u0447u0442u043e u043eu043du0430 u0432u044bu0434u0435u0440u0436u0438u0442 u0440u0430u0437u0431u043eu0440u043au0443. u0414u0435u0448u0435u0432u0430u044f u043cu0435u0431u0435u043bu044c u0438u0437 u041cu0414u0424 u0431u044bu0441u0442u0440u043e u043fu0440u0438u0445u043eu0434u0438u0442 u0432 u043du0435u0433u043eu0434u043du043eu0441u0442u044c.

u0411u043eu043bu044cu0448u0443u044e u0441u043bu043eu0436u043du043eu0441u0442u044c u043fu0440u0438 u0440u0430u0437u0431u043eu0440u043au0435 u043eu0444u0438u0441u043du043eu0439 u043cu0435u0431u0435u043bu0438 u0432u044bu0437u044bu0432u0430u0435u0442 u0440u0430u0437u0431u043eu0440u043au0430 u0442u0443u043cu0431 u0441 u0432u044bu0434u0432u0438u0436u043du044bu043cu0438 u044fu0449u0438u043au0430u043cu0438. u0412u0441u0435 u0434u0435u043bu043e u0432 u0431u043eu043bu044cu0448u043eu0439 u043du0430u0433u0440u0443u0437u043au0435 u0438 u0438u0437u043du043eu0441u0435 u043cu0435u0445u0430u043du0438u0437u043cu043eu0432 u0432u044bu0434u0432u0438u0436u0435u043du0438u044f u0432 u043fu0440u043eu0446u0435u0441u0441u0435 u0438u0445 u044du043au0441u043fu043bu0443u0430u0442u0430u0446u0438u0438.

u0414u0435u0439u0441u0442u0432u0438u0442u0435u043bu044cu043du043e u043au043eu0440u043fu0443u0441u043du0443u044e u043cu0435u0431u0435u043bu044c u043du0435 u0442u0430u043a u043fu0440u043eu0441u0442u043e u0440u0430u0437u043eu0431u0440u0430u0442u044c, u043eu0431u044bu0447u043du043e u044f u0437u043eu0432u0443 u0442u043eu0432u0430u0440u0438u0449u0430 u0434u043bu044f u043fu043eu043cu043eu0449u0438. u0411u043eu043bu044cu0448u0435 u0432u0441u0435u0433u043e u0437u0430u0442u0440u0443u0434u043du044fu0435u0442 u044du0442u043e u0434u0435u0439u0441u0442u0432u0438u0442u0435u043bu044cu043du043e u0438u0437u043du043eu0441 u043cu0435u0445u0430u043du0438u0437u043cu043eu0432, u0438u0437 u0437u0430 u044du0442u043eu0433u043e u044f u0432u0441u0435u0433u0434u0430 u0441u043eu0432u0435u0442u0443 u0431u043eu043bu0435u0435 u0430u043au043au0443u0440u0430u0442u043du043e u043eu0442u043du043eu0441u0438u0442u044cu0441u044f u043a u043cu0435u0431u0435u043bu0438.

Сборка компьютерного стола

Приобретение новой мебели всегда радостное, а нередко и долгожданное событие. И, так как поставка мебели, в большинстве случаев, производится в упакованном и разобранном виде, для ускорения встречи с мебелью в том виде, в котором она выбрана и приобретена, придется заняться увлекательным процессом сборки своими силами, отказавшись от услуг специалистов.

Если вы не имеете навыков владения отверткой, плоскогубцами, гаечными и торцевыми ключами, а также молотком, то лучше вызвать специалистов. В этой статье рассмотрим процесс сборки такой корпусной мебели, как компьютерный стол.

Основное отличие компьютерного стола от обычного рабочего стола – в различного вида надстройках в верхней части стола. А вот выдвижной полкой под клавиатуру компьютера уже никого не удивишь, потому что ими давно комплектуются все рабочие столы, как для дома, так и для офиса.

Шаг 1. Подготовка инструментов, изучение инструкции и деталей

В начале нужно снять упаковку, сверить наличие собираемых элементов, комплектующих с прилагаемой инструкцией. Потом, разложить все по принципу идентификации. Такой ход позволит упростить поиск нужных элементов при сборке. Далее готовим инструмент: электродрель, шуруповерт и плоскогубцы. Сортируем те комплектующие, для которых предназначены специальные инструменты для крепежа, входящие в комплект поставки.

Для сборки не имеет принципиального значения тот материал, из которого изготовлены комплектующие стола. ДСП, к примеру, мягче древесного массива, но она и более ломка. В комплекте с фурнитурой идут торцевые ключи для специальных винтов, вся остальная фурнитура закрепляется классическим набором инструментов. Первым делом желательно собрать все выдвижные ящики и прикрепить петли к дверцам.

Сборка ящика

Все точки для саморезов, как правило, заранее обозначены на поверхности мебели еще на производстве. В процессе сборки мебели, при вкручивании, саморезы вытесняют лишний материал, что доставляет неудобства в работе. Но это можно исключить. Достаточно взять сверло диаметром, чуть меньше самореза, и просверлить каналы на длину саморезов.


Соединение элементов конструкций

Шаг 2. Сборка тумб

Короба тумб собираются в такой последовательности: нужно разложить четыре элемента (низ, верх, боковые стены) на полу, чтобы при сборке тумба лежала на задней стороне. Следует заранее прикрутить направляющие для ящиков и ножки к днищу, установить в свои гнезда эксцентрики.


Установка направляющих для выдвижного ящика

Первым делом стягивают элементы при помощи евровинтов, но не дотягивают их до упора.


Соединение деталей стола	Соединительная фурнитура

Затем, при помощи наугольника, выравнивают углы тумбы, и основательно затягивают винты, а также крепят уголки в соответствующих местах. Если в вашем домашнем наборе инструментов не имеется в наличии наугольника, то правильно выставить углы можно при помощи рулетки. Для этого снимаются замеры по диагоналям тумбы, полученные результаты складываются и делятся на два. Полученный результат и будет той диагональю, по которой необходимо выставить собираемую конструкцию.

Шаг 3. Соединение крупных элементов компьютерного стола

Переворачивают тумбу лицевой стороной к полу, набивают заднюю стенку. Аналогичным образом собирают тумбу для системного блока. Кладут обе тумбы «лицом» вниз, крепят к ним общую заднюю стенку. Вкручивают в столешницу винты, которые идут в комплекте с эксцентриками, вбивают дюбеля и устанавливают крышку стола на тумбы. Чтобы крышка легла плотно, можно слегка стукнуть в местах захода дюбелей ладонью, или деревянной рукоятью молотка

Установка крышки стола к тумбам

По аналогии собирают надстройки с полками и крепят их к столешнице. Остается только установить стол на место, выровнять его по высоте и расставить все оборудование.

Как собрать компьютерный стол: инструкция

На дворе 21 век – эпоха информационных технологий.

Чтобы собрать компьютерный стол самостоятельно необходимо запастись инструментами, чертежом сборки, временем и терпением.

Наверное, каждый в наше время имеет компьютер и поэтому задается вопросом, куда его поставить?

И не удивительно, ведь техника занимает довольно много места, а если еще и музыкальные колонки необходимо поставить или принтер, тогда решение проблемы компактности и удобства, выходит на первый план. Далее будет рассказано о том, как собрать компьютерный стол.

Плюсы и минусы

Преимуществ достаточно много:

малые затраты;
вы сами выбираете дизайн, количество и расположение полочек;
что-либо создать самостоятельно всегда приятно.

Недостаток, наверное, лишь один. Чтобы собрать компьютерный стол, придется повозиться с молотками, шурупами, наждачной бумагой, шуруповертом и прочим.

Вернуться к оглавлению

Инструменты и материалы

Рисунок 1. Чертеж сборки компьютерного стола с необходимыми размерами.

Для начала ознакомьтесь с чертежом, предоставленным на рис. 1. Рассчитайте площадь вашей комнаты и, глядя на чертеж, подберите размеры вашего стола.

Эта конструкция будет иметь выдвижную подставку для клавиатуры, полку для размещения системного блока, небольшую полочку для подручных вещей, тумбочку, имеющую 3 выезжающих ящика.

Но прежде чем начинать работу, необходимо запастись материалами. Чтобы собрать стол, вам понадобятся:

сосновая мебельная пластина размерами 18х600х2000 мм – 3 шт.;
мебельная пластина 18х400х2000 мм – 3 шт.;
мебельная пластина 18х200х2000 мм – 2 шт.;
лист фанеры 6х1525х1525 мм;
много наждачной бумаги;
доска размером 12х120х6,2 мм.
любой лак для покрытия конструкции.

Также подготовьте заранее все инструменты:

дрель;
угол;
стамеска;
шлифовальный станок;
ножовка;
рулетка, метровая лента, карандаш.

Для фурнитуры и крепежей необходимо подготовить 3 пары направляющих для выезжающих ящичков тумбочки длиной по 50 см. Рекомендуется покупать шариковые направляющие. Они более функциональны, ведь ящики смогут выезжать до конца, а ограничитель не даст вылететь полке и прослужит долгое время;

Понадобится 1 пара направляющих длиной 40 см для выдвижной подставки, на которой будет лежать клавиатура.

Еще потребуются саморезы и ручки для ящичков.

Вернуться к оглавлению

Инструкция по сборке

Схема комплектации компьютерного стола.

Сначала необходимо выпилить 3 стенки для полки, столешницу, днище и крышку тумбочки. Размеры выбираются в соответствии с чертежом. Далее нужно срезать верхние углы стенок, которые будут направлены к стене, а не к вам. Срез закругляется при помощи наждачной бумаги.

Чтобы стол вплотную стал к стенке комнаты, на вертикальных ножках нужно вырезать прямоугольник, соответствующий размеру плинтуса.

Далее для центральной ножки делается выборка длинной 20 см и глубиной 1,8 см.

Следующий шаг – выпилить из мебельной пластины размерами 18х200 мм панель, соединяющую боковые и центральную ножки.

Для того чтобы сделать подставку для системного блока и полку для подручных вещей, выпиливается горизонтальная полочка и стенка. Размер подбирается в соответствии с представленным чертежом на рис.1. Верхние углы срезаются и округляются, а в нижних углах следует сделать вырез, как и в случае с боковыми ножками стола.

Затем скрепите полочку с боковой стенкой стола и с центральной ножкой.

Далее процесс переходит к созданию полок, расположенных над столом. Для этого выпиливаются боковые стенки, углы, расположенные сверху, срезаются и округляются. На боковых стенках, которые будут крепиться к столешнице, просверливаете 2-3 дырки. На столешнице карандашом отмечаются места, где должны находиться отверстия, чтобы закрепить боковые стенки.

Дальше понадобятся 2 человека. Один установит полку под прямым углом, а второй должен вкрутить саморезы в столешницу.

Для создания полки над тумбочкой необходимо выпилить ее из мебельного щита размерами 200 мм. Углы срезаются и закругляются. Установите полку на той высоте, где принтер не помешает, но будет доступен.

И в завершение необходимо выпилить выдвижные ящички для тумбы. Стенки вырезаются из деревянной доски размерами 12х200 мм. Дно делается из фанерного листа. Стенки ящичков скрепите между собой саморезами. После этого можно прикрепить фанерное днище.

Теперь можно крепить направляющие для ящичков. Начинать следует с нижнего ящика. Отступ направляющих от боковых сторон должен составлять 1,8 см.

Вернуться к оглавлению

Завершение работ

Теперь, когда готовая конструкция стоит перед вами, необходимо ее разобрать. Зачем? Дело в том, что все детали необходимо отшлифовать и покрыть лаком. Это поможет увеличить время эксплуатации стола. К тому же лак сделает его более красивым.

Чтобы быстро собрать всю конструкцию обратно, пометьте все места, где крепились детали.

Последний шаг – крепление ручек к выдвижным ящикам и тумбам.

Теперь, когда вы получили все инструкции о том, как собрать стол, можете смело приступать к работе.

ᐈ Собрать Компьютерный Стол Киев — Цены 2021, Стоимость

Стоимость сборки компьютерных столов	Цена, грн.
Сборка стола без тумбы	от 70 грн.
Сборка стола с тумбой	от 150 грн.
Стоимость сборки шкафов	Цена, грн.
Шкаф корпусный	от 160 грн.
Шкаф встроенный	от 200 грн.
Шкаф не сверлённый	от 320 грн.
Шкаф с распашными дверями	от 150 грн.
Сборка и установка стенки	от 150 грн.
Сборка, установка каждого выдвижного ящика	от 70 грн.
Установка пантографа	от 70 грн.
Стоимость сборки шкафов-купе	Цена, грн.
Шкаф-купе (1дверь)	от 150 грн.
Шкаф-купе (2двери)	от 200 грн.
Шкаф-купе (3двери)	от 250 грн.
Шкаф-купе (4двери)	от 350 грн.
Стоимость сборки комода	Цена, грн.
Сборка комода (только ящики)	от 100 грн.
Сборка комода (ящики и двери)	от 150 грн.
Стоимость сборки кровати	Цена, грн.
Сборка кровати одноместной	от 120 грн.
Сборка кровати двухместной	от 150 грн.
Стоимость сборки гардеробной	Цена, грн.
Мебельная стенка, горка (без навесных элементов)	от 150 грн.
Стенка, горка (с навесными элементами)	от 170 грн.
Сборка прихожей	от 200 грн.
Сборка туалетного столика	от 150 грн.
Сборка тумбочки	от 80 грн.
Сборка книжного шкафа	от 200 грн.
Сборка трюмо	от 200 грн.
Сборка тумбы под обувь	от 150 грн.
Стоимость сборки детской мебели	Цена, грн.
Сборка детской кроватки	от 170 грн.
Сборка детской комнаты	от 800 грн.
Стоимость сборки кухонной мебели	Цена, грн.
Сборка одной кухонной секции(с установкой, регулировкой)	от 100 грн.
Сборка одной секции с присадкой (сверловка, фрезеровка)	от 150 грн.
Сборка кухонного стола	от 70 грн.
Сборка мягкого кухонного уголка	от 200 грн.
Сборка стульев	от 20 грн.
Стоимость сборки офисной мебели	Цена, грн.
Сборка стола офисного без тумбы	от 70 грн.
Сборка офисного стола с тумбой	от 150 грн.
Сборка офисного стула	от 30 грн.
Сборка офисного кресла	от 35 грн.
Сборка офисного дивана	от 100 грн.
Сборка офисного шкафа	от 100 грн.
Сборка офисной тумбочки	от 40 грн.
Сборка офисного стеллажа	от 50 грн.
Сборка стола для переговоров	от 100 грн.
Сборка и монтаж полки для микроволновки	от 100 грн.

лучших компьютерных столов на 2021 год

Руководство по покупке лучших компьютерных столов

Компьютерный стол — важный предмет офисной мебели, повышающий вашу производительность и комфорт. Существует так много вариантов, но выбор правильного выходит за рамки стиля или дизайна; есть важные вещи, которые следует учитывать. Давайте посмотрим на основные.

Ключевые факторы, которые следует учитывать при выборе компьютерного стола

Тип компьютера

Какой компьютер вы используете? Это настольный или портативный компьютер? Компьютерные столы часто разрабатываются в соответствии с профилем компьютера, поэтому перед покупкой важно подумать о своем.

Например, компьютерные столы, предназначенные для настольных компьютеров, часто бывают больше. Но всегда полезно приобрести большой компьютерный стол; используете ли вы ноутбук или настольный ПК. Почему? Вам нужно пространство. Если вам когда-нибудь понадобятся дополнительные мониторы, вы не захотите оказаться в затруднительном положении.

Помимо компьютера и монитора, вам может потребоваться больше места, чтобы разместить такие вещи, как документы, канцелярские товары, сканер, планшет, принтер и фотографии ваших близких в рамке. Вы можете не думать об этих вещах как о занимающих место, но на самом деле это так.Лучше разложить их по сторонам и аккуратно расставить, чем бороться за место на вашем столе.

При покупке вы также хотите проверить, есть ли на столе встроенное пространство для кабелей для зарядки ваших устройств, выдвижной лоток для клавиатуры и специальный держатель для мыши. Если все будет на своих местах, поиск вещей будет проще. Например, если вам нужно использовать мини-сканер или принтер, вам не нужно будет ходить по офису, чтобы сделать это, так как он всегда будет у вас на столе.

Офисные помещения

Большой компьютерный стол идеален, но не для небольшого офиса. Итак, прежде чем покупать стол, примите во внимание, сколько места у вас есть. Теперь компьютерные столы бывают разных форм и размеров, некоторые из них созданы для стиля, а другие — для оптимизации вашего офисного пространства. Посмотрим на три из них:

L-образный компьютерный стол: Как следует из названия, это стол в форме буквы L. Они отлично подходят для экономии места, поскольку их можно поставить в углу офиса.Его конструкция позволяет эффективно разделить пространство между двумя людьми.
Плавающий компьютерный стол: Плавающие компьютерные столы занимают первое место в плане экономии места. Плавающие столы часто имеют прямоугольную форму и выступают из стены.
Угловой стол: Они занимают как можно меньше места. И самое прекрасное в этом столе то, что его можно разместить в неиспользуемом углу офиса.

Независимо от того, какой стол вы покупаете, делайте свою работу.Измерьте офисное пространство, а затем измерьте пространство, которое займет ваш компьютерный стол. Вы также должны учитывать такие вещи, как: ваш стол будет в кабинке? Или это происходит на открытом пространстве, где вы работаете вместе со всеми? Эти вопросы важны, и вы должны ответить на них, чтобы никому не доставлять неудобств.

Характеристики

Какие именно функции вы ищете? Эти функции должны соответствовать вашим потребностям. Например, если у вас много физических файлов, вам понадобится компьютерный стол с большим объемом памяти.Итак, вам нужен стол с множеством ящиков и шкафом для документов, если это возможно. Смысл в том, чтобы вы не оставляли на поверхности то, что должно быть в ящике. Сгруппирование вещей на вашем столе может снизить продуктивность, потому что вы никогда не сможете найти что-либо, когда вам это нужно.

Однако вам не следует покупать стол с слишком большим количеством ящиков, это может сбить вас с толку, особенно если вы не умеете организовывать.

Еще одна вещь, которую следует учитывать, — это ваши провода.У вас слишком много проводов, чтобы управлять ими? Если да, то вам нужен стол, на котором их можно разместить. Лучшим вариантом здесь было бы получить стол с отверстиями на поверхности, чтобы вы могли пропустить провода через стол, вместо того, чтобы оставлять их на полу или торчать в местах, где вы можете споткнуться о них. Конечно, чтобы избежать скопления проводов, лучше всего использовать беспроводные модели устройств, например принтеры.

Наконец, рассмотрим емкость замка. Если вы работаете из дома и у вас есть маленькие дети, это важно.Вы же не хотите, чтобы они попадали в места, в которых они не должны находиться, например в ящик с важными рабочими документами.

Материал

Компьютерные столы обычно изготавливаются из дерева, стекла, металла и ДСП.

ДСП

могут выглядеть как настоящая древесина, но они могут не понадобиться для вашего компьютерного стола. Они не так прочны, как настоящая древесина, и обеспечивают меньшую грузоподъемность. Однако, как правило, они недорогие и подходят для размещения легких предметов, например ноутбука.

Деревянные компьютерные столы на сегодняшний день являются самыми популярными, и вы найдете их из дуба и красного дерева. Деревянные компьютерные столы прочны, надежны, легко чистятся и идеально подходят, если интерьер вашего офиса более традиционный, чем современный. Они также хороши, если вы работаете с ограниченным бюджетом.

Стеклянные компьютерные столы выглядят элегантно. Если вы не ограничены бюджетом и цените эстетику, то стеклянный стол идеально подойдет вам. Однако они не такие прочные, как деревянные столы.Они довольно хрупкие и могут разрушиться под слишком большим весом. Их легко чистить, но за ними нужно уделять больше внимания, чем за деревянными столами.

Металлические столы не так популярны, как деревянные или стеклянные, но они очень прочные и надежные. Вероятность разорения у них меньше всего. Металлические столы бывают из алюминия и стали. Однако не все металлические столы сделаны из качественного материала. Некоторые из них легкие и не прослужат долго. Металлические столы также придают современный вид, поэтому, если в вашем офисе есть такие возможности, он идеально вам подойдет.

Какой бы материал вы ни выбрали, убедитесь, что он качественный.

Лучшие постоянные столы 2021 года

CNN
—

Независимо от того, являетесь ли вы профессионалом, студентом или кем-то средним, «новая норма» означает обмен подходящего стола на место для работы на дому. Это может быть ваш кухонный планшет, небольшой коридор, превращенный в кабинет, или даже что-то вместе взятое в спальне.Но как насчет постоянного или конвертируемого стола? Тенденция, которая штурмом взяла профессиональную отрасль, теперь легко доступна — буквально с бесчисленными вариантами — и может стать идеальным решением для работы из дома.

Вот почему мы тестировали несколько постоянных столов в течение нескольких недель, а не месяцев подряд — от сборки до целых дней, потраченных на каждый, мы обнаружили четыре, которые достигли вершины.

Лучший рабочий стол в целом

Благодаря прочному и широкому рабочему столу Branch Adjustable Standing Desk представляет собой почти идеальный стол, который может работать с несколькими мониторами, двумя ноутбуками и множеством безделушек.Он также невероятно прочный, с одной из лучших сборок, с которыми мы когда-либо сталкивались, и плавным подъемом или спуском.

Лучший настраиваемый постоянный стол

Uplift V2-Commercial Standing Desk предлагает широчайший спектр возможностей индивидуальной настройки из любого стоящего стола, с которым мы сталкивались, от размера до отделки до клавиатур — в дополнение к тому, что это высококачественный стол, который обязательно будет красиво смотреться на любой схеме декора .

Лучший бюджетный постоянный стол

Электрический регулируемый по высоте компьютерный стол SHW — это удивительно функциональный, прочный стол по сравнительно доступной цене. Его легко собрать, он поставляется с лотком для укладки кабелей и оснащен цифровой клавиатурой с предустановками памяти.

Лучший конвертер для стационарных столов

Преобразователь постоянного стола Flexispot с регулируемой высотой (от 99 долларов.99) — отличный конвертер, доступный в нескольких размерах для различных рабочих пространств. Как его рабочий стол, так и лоток для клавиатуры обеспечивают достаточно места, и он регулируется одним нажатием рычага.

Джейкоб Крол / CNN

Постоянный стол Branch может быть только двух размеров и нескольких цветов, но это не предает продукт забвению. Вместо этого он сохраняет высокий уровень мастерства в стоячем столе, который в конечном итоге превосходит все лучшие благодаря плавному движению, прочной конструкции и дизайну, который не отвлекает.

Все начинается с рабочего стола — в данном случае это ламинат ДСП шириной 48 дюймов и глубиной 30 дюймов. Вы также можете выбрать отделку из белого или темного ореха. В любом случае, вы застряли с белыми ногами. Что особенно приятно в варианте Branch, так это то, что его глубина больше, чем у среднего стола. Это упрощает работу с несколькими мониторами, ноутбуком (может быть, и планшетом), ноутбуком с большим количеством свободного места.

Кроме того, стол не совсем плоский, со слегка диагональной отделкой спереди, поэтому на нем удобно класть руки или даже опираться на него, не застревая деревянным куском, выступающим в живот.Во время нашего тестирования ни капли воды, ни кофе, ни покрытие не испачкались, а поверхность стола не поцарапалась. Боковые края немного отслоились и были видны потертости — но от довольно неестественной тяжелой челки.

В Branch также есть металлическая пластина в центре задней части стола, которая может наклоняться назад или вперед, открывая щеточную систему, через которую вы можете аккуратно пропустить кабели, чтобы поддерживать их в порядке — и он даже сохранил незакрепленные кабели Lightning и USB-C. от провала.

Несмотря на то, что он не изогнут с эргономичным вырезом спереди, как наш предыдущий общий выбор — серия ApexDesk Elite, мы считаем, что Branch Standing Desk лучше в целом.Настройка в целом заняла около 20 минут, и обнаружил, что тренировка немного ускорила работу. Branch включает в себя все необходимые инструменты в коробке и может быть легко выполнен. Стол поставляется в двух коробках — одна с ножками, а вторая — с рабочим столом, и указания были четкими и подробными.

Высота колеблется от 25 до 52 дюймов, и вы можете регулировать высоту на сантиметр. Независимо от того, регулировалось ли это вверх или вниз, переход был одним из самых плавных, которые мы тестировали, независимо от того, насколько тяжелые предметы у нас были на столе.В стандартную комплектацию Branch входит переключатель управления, который находится на левой стороне, со светодиодным точечным дисплеем, показывающим точную высоту, переключателем вверх и вниз и четырьмя предустановками. Эти предустановки легко установить, и ими можно управлять одним касанием.

Branch также был одним из самых прочных столов, которые мы тестировали, он никогда не раскачивался из стороны в сторону или вперед-назад.

Наташа Хатенди / CNN

Uplift V2-Commercial Standing Desk

Uplift V2-Commercial Standing Desk — красивый стол, который, как мы обнаружили, чрезвычайно прочный, простой в использовании, относительно простой в сборке и такой же эргономичный на любой высоте, как и любые другие электрические столы в нашем бассейне.Когда дело дошло до фактора колебания, мы обнаружили, что он немного менее прочен, чем ApexDesk, особенно на больших высотах, но ничто не мешает нам с комфортом его использовать. Тем не менее, где он действительно сияет, так это множеством вариантов настройки.

Мы протестировали самый маленький доступный размер рабочего стола, 42×30 дюймов, идеальный вариант для небольших офисных помещений или тесных городских квартир, где есть лишний угол. Мы обнаружили, что это более чем удобно для монитора и ноутбука, хотя, если вы работаете с несколькими мониторами и другим оборудованием, вы, вероятно, захотите выбрать больший размер.Хорошие новости: у Uplift есть еще четыре варианта на выбор. 48×30 дюймов обойдется вам в дополнительные 50 долларов, более стандартный размер рабочего стола 60×30 дюймов за дополнительные 110 долларов, 72×30 дюймов обойдется вам в дополнительные 210 долларов, а массивный рабочий стол размером 80×30 дюймов принесет вам общую стартовую цену в 849 долларов.

Кроме того, у вас есть 22 потрясающих варианта отделки рабочего стола на выбор (включая вариант доски, который может быть интересным для детей). Мы протестировали ламинат из орехового дерева и остались очень довольны его качеством и внешним видом.Также доступны варианты из массива дерева и бамбука, а также контурной формы в четырех вариантах отделки; при этом цена будет немного выше, чем у ApexDesk с контурами того же размера, поэтому последний в конечном итоге получил высшие награды. Вы также можете выбрать один из четырех вариантов отделки ножек стола, выбрать цвет втулок, а также добавить втулку питания (т. Е. Одну с двумя выходами) за дополнительные 39 долларов или добавить две за 69 долларов.

Что касается клавиатуры, то здесь тоже есть варианты (цвета — один из них): на стандартной консоли есть клавиатура без излишеств, только со стрелками вверх и вниз.Вы можете перейти на «улучшенную удобную клавиатуру» — сродни тому, что ApexDesk входит в стандартную комплектацию — или потратиться на усовершенствованную клавишную панель за дополнительные 59 долларов.

Чтобы определить степень функциональности этого стола, мы выбрали усовершенствованную клавишную панель и были полностью впечатлены ее широтой возможностей. В дополнение к отображению высоты с шагом 0,1 дюйма, от 22,6 до 48,7 дюйма, самого большого диапазона из всех протестированных нами столов, усовершенствованное весло включает постоянное напоминание, которое можно установить на 30-, 60- и 120-минутные интервалы, плюс функция блокировки от детей, возможность устанавливать минимальную и максимальную высоту и, конечно же, предустановки памяти.Мы обнаружили, что с этой клавиатурой нужно немного научиться. У нас возникли проблемы с опусканием его из поднятого положения, его сбросом и настройкой предустановок памяти. Но после некоторых экспериментов и регулярного использования мы все-таки научились. TL; DR: Вам обязательно нужно обратиться к руководству по эксплуатации, чтобы узнать, как использовать эту клавиатуру, и, возможно, перезагрузите ее несколько раз.

Как и наш лучший выбор, Uplift прибыл в четырех отдельных коробках, и сборка заняла почти час из-за всех необходимых деталей.Обратите внимание, что предоставленные инструкции включают инструкции для двух разных моделей стола, поэтому вам просто нужно убедиться, что вы следуете инструкциям для конкретной модели, которую вы приобрели. Отвертка Phillips необходима, и, опять же, из-за того, насколько прочны ее детали, определенно полезно позаимствовать второй набор рук и собрать все вместе. Стол стандартно поставляется с двумя втулками в задних углах, а также лотком для управления кабелями, хотя мы обнаружили, что после установки лоток немного хлипкий.

На Uplift также предоставляется одна из лучших гарантий среди всех протестированных нами столов: 10 лет на компоненты рамы, механические детали, двигатели и электрические компоненты и пять лет на настольные компьютеры.

Если вы ищете первоклассный стоячий стол, разработанный в точном соответствии с вашими спецификациями, который прослужит долгие годы, Uplift V2-Commercial Standing Desk — это то, что вам нужно.

Наташа Хатенди / CNN

SHW Электрический компьютерный стол с регулируемой высотой

Если у вас ограниченный бюджет или вы просто ищете стоячий стол для временного или нечастого использования, нет лучшего варианта стоимостью менее 250 долларов, чем электрический компьютерный стол SHW с регулируемой высотой.

Прежде всего, мы были удивлены тем, насколько прочным был когда-то собран этот доступный по цене стол, с минимальным раскачиванием спереди назад и из стороны в сторону на любой высоте. Сборка далась легко, когда все было сказано и сделано примерно за 25 минут (обратите внимание, что вам понадобится отвертка Phillips). Стол достаточно легкий, чтобы перемещаться по комнате с помощью одной пары рук, и построить его в одиночку более чем возможно, даже для тех, кто не любит сборку мебели.

Этот стол стандартно поставляется с цифровой клавиатурой с четырьмя предустановками памяти; хотя программирование предустановок памяти было не таким интуитивным, как с некоторыми другими столами, которые мы тестировали, как только вы узнаете, как это сделать, это несложно.Этот стол регулируется от 28 до 46 дюймов с шагом круглого числа (хотя на светодиодном экране отображается как от 69 до 114, что мы можем объяснить только приблизительно точным преобразованием из дюймов в сантиметры), этот стол плавно перемещается вверх и вниз без заминка. Он также стандартно поставляется с одной небольшой открытой втулкой в левом заднем углу, а также с сетчатым лотком под столом спереди.

Следует отметить, что рабочий стол на самом деле состоит из двух деревянных досок, а не из одной цельной части, поскольку фотографии продукта могут заставить вас поверить.

Этот стол эффективно поддерживал наш монитор, ноутбук, книги, настольные растения и многое другое, в том числе проворный кот, часто прыгающий на него и спрыгивающий с него, без проблем. Он предлагается только в одном размере, 47,25 x 24 дюйма, что является преимуществом для тех, кто работает с ограниченным пространством для офиса. Рабочий стол доступен в черном, дубовом, светлом вишневом и ореховом вариантах отделки, и хотя мы обнаружили, что на черном столе легко видны пятна, вы получаете, как говорится, то, за что платите.

Хотя в нескольких отзывах покупателей упоминается, что двигатель замедляется со временем, у нас не было таких проблем; мы сообщим и обновим эту статью, если заметим какие-либо ошибки в этом отношении.Стол предлагает только годовую гарантию, но за дополнительные 30 долларов расширенная трехлетняя гарантия покроет любые проблемы с двигателем.

Конечно, он выглядит и ощущается немного дешевле, чем модели за 500 долларов в нашем пуле, и, ну, это потому, что это так. Но если вы ищете лучший электрический стоячий стол по цене менее 250 долларов, который прочен и легко поднимается и опускается, как и было обещано, с предустановками для нескольких пользователей — и особенно если вы поклонник метрической системы — вы не ошибетесь с этим столом SHW.

Наташа Хатенди / CNN

Flexispot Постоянный преобразователь стола с регулируемой высотой

Если вы ищете подъемник, который превратит ваш стандартный стол в стоячий, мы рекомендуем преобразователь постоянного стола с регулируемой высотой Flexispot по нескольким причинам.

Благодаря стандартной конструкции преобразователя, этот стояк практически готов к использованию прямо из коробки. Для сборки требуется только прикрепить лоток для клавиатуры к рабочему столу, никаких инструментов не требуется.Требуется небольшое маневрирование, чтобы выровнять предварительно установленные винты, но через несколько минут он был готов к работе. При весе чуть менее 37 фунтов он достаточно легкий, чтобы его можно было переместить в случае необходимости, но мы также были впечатлены прочной конструкцией, которая при использовании испытывает минимальное колебание, если оно вообще есть. Он также прибыл с кабельными стяжками, чтобы помочь с укладкой шнура.

Этот преобразователь доступен в восьми вариантах ширины, от 27 дюймов до 47 дюймов (более крупные модели вы можете найти здесь), чтобы приспособиться к различным размерам рабочего пространства.Однако обратите внимание, что он доступен только в черном цвете. Мы протестировали 35-дюймовую модель, в которую удобно помещаются два небольших монитора или монитор и ноутбук, и измерили глубину рабочего стола 18,75 дюйма и подставки для клавиатуры 12 дюймов. Как и любой стандартный стояк, простой рычаг, прикрепленный к гидравлическому устройству, используется для его подъема или опускания с максимальной высотой сверху вниз 18,5 дюйма.

Единственное место, где преобразователь Flexispot потерял основные моменты, — это простота настройки; пока он плавно двигался вверх при нажатии на рычаг, толкать его назад оказалось немного сложнее, и потребовалось немного смазки для локтей.По этой причине это может быть не лучший выбор, если вы хотите поделиться им между людьми разного роста. Помимо этого предостережения, мы были более чем довольны нашим опытом использования этого продукта, который, по нашему мнению, имеет эргономичный дизайн и удобен во всех отношениях.

Преобразователь поставляется с пятилетней гарантией на раму и рабочий стол и трехлетней гарантией на систему газовой пружины и другие механизмы, что кажется более чем справедливым для такой недорогой модели.

Процесс тестирования этих столов длился почти два месяца. Мы распаковали и собрали каждый стол, уделяя особое внимание количеству времени, которое занимает каждый процесс распаковки и сборки. Мы отметили, сколько времени ушло на сборку каждого из них, насколько четкими были инструкции к продукту и нужны ли какие-либо специальные инструменты. Когда каждый электрический стоячий стол был полностью построен, мы использовали его как для сидения, так и для стоя; настольные преобразователи, конечно, использовались только в стоячем положении.Мы использовали каждый продукт не менее трех полных рабочих дней и внимательно отметили, как каждый стол работает с точки зрения простоты настройки и эргономики. В целом, мы оценивали их по самым важным факторам: функции, конструкции и сроку гарантии. Подсчитав баллы по каждому продукту, мы также приняли во внимание ценность, приняв во внимание начальную цену каждого стола с учетом предоставляемых функций, чтобы определить наших окончательных победителей.

Мы разбили тестирование на следующие категории и подкатегории:

Функция

Комфорт: Мы отметили, обеспечивает ли стол надлежащую эргономику на любой высоте и, где это применимо, как в положении сидя, так и стоя.
Количество различных регулировок высоты: Мы отметили диапазон значений высоты, которых может достичь стол.
Простота регулировки: Мы рассмотрели, насколько легко можно было отрегулировать высоту стола, отметив, насколько плавно он мог перемещаться вверх и вниз, а также насколько легко и интуитивно понятно было работать с клавиатурой, если таковая была. .
Прочность спереди назад: Мы отметили, насколько сильно раскачивался стол спереди назад.
Прочность из стороны в сторону: Мы отметили, насколько сильно раскачивался стол из стороны в сторону.
Организация: Мы отметили, был ли в стандартной комплектации стол с любыми прорезями / втулками для организации проводов, лотков для прокладки кабелей и дополнительных розеток. пр.

сборка

Качество сборки: Мы изучили качество материалов стола, оценив, был ли он дешевым или хлипким, а также был ли рабочий стол склонен к царапинам и / или пятнам.
Простота сборки: Мы учли время, необходимое для распаковки и полной сборки стола, насколько четкими были инструкции, были ли какие-либо специальные инструменты необходимы, а также были ли прилагаемые инструменты эффективными в процессе сборки.
Внешний вид: Мы оценили эстетику стола — как он выглядел в комнате / домашнем офисе, был ли он доступен в разных цветах и если да, то сколько.
Размер: Мы отметили, сколько оборудования могло поместиться на столе, сколько места оно занимало, и было ли оно доступно более чем одного размера, и если да, то сколько.

Гарантия

Мы изучили гарантию на каждый продукт и отметили срок действия гарантии и на какие детали она распространяется.

ApexDesk Elite Series 60 дюймов (от 599,99 долл. США)

Полностью

Полностью Джарвис EcoTop Письменный стол

ApexDesk Elite Series 60 ”- наш предыдущий выбор в пользу лучшего стоячего стола в целом — это прочный, великолепный стоячий стол, доступный в двух размерах настольных ПК, причем оба достаточно велики, чтобы разместить несколько мониторов и устройств.Благодаря изогнутой передней панели его удобнее использовать как в положении сидя, так и в положении стоя по сравнению с другими столами, которые мы пробовали, что позволяет нам сидеть ближе к столу. Он также стандартно поставляется с закрытыми втулками для управления проводами. Когда мы повторно протестировали ветку, мы обнаружили, что последняя имеет более прочную и в целом более премиальную сборку — и, следовательно, больше стоит ваших денег.

Полностью Jarvis EcoTop Standing Desk (от 519 долларов за 30×24 дюйма; полностью.ком )

Да будет известно, что мы обожали этот стол по множеству причин. EcoTop — это более новая модель, производимая компанией Fully’s Jarvis line, EcoTop — это самый экологичный дизайн бренда на сегодняшний день, изготовленный из местного волокна в Орегоне, которое минимум на 92% является первичным потребителем, переработанным или восстановленным, отвечающим требованиям Eco-Certified Composites (ECC). ) Стандарт устойчивого развития. Помимо этого нового рабочего стола, он идентичен по конструкции и функциям любимому покупателями (и к тому же экологичному) полностью бамбуковому напольному столу Jarvis — и легко понять, почему он так популярен.Он получил высшие оценки за диапазон высоты сидения и стоя (от 25,5 до 51,1 дюйма, второй по величине диапазон из всех протестированных нами столов, отображаемый с шагом 0,1 дюйма), а также за простоту регулировки с помощью стандартных четырех предустановки памяти интуитивно понятны для программирования. Этот стол казался высококачественным — по словам Fully, он может выдержать до 350 фунтов — хотя немного более раскачивается из стороны в сторону на большей высоте, чем наш лучший общий выбор. Подобно гарантии Uplift, столы Jarvis имеют впечатляющую 10-летнюю гарантию на все компоненты рамы, включая двигатели и электронику, а также пятилетнюю гарантию на поверхности рабочего стола, за исключением нормального износа и повреждений, вызванных неправильная сборка, разборка или ремонт.

В конечном итоге этот стол потерял очки, когда дело дошло до сборки. Это была одна из самых сложных сборок нашего пула, занимавшая больше всего времени и занимавшая чуть больше часа; в частности, мы обнаружили, что гигантский шестигранный ключ с зубцами одинаковой длины затруднял сборку. В то время как EcoTop имеет две открытые втулки в задних углах для ваших кабелей, если вы хотите прикрепить органайзер для шнура, вам понадобится электрическая дрель для этого, так как в нем нет предварительно просверленных отверстий.(Тем не менее, мы оценили, что он был упакован с сетевым фильтром.) EcoTop доступен в шести размерах и в черном и белом цветах.

Это прочный стол — и он действительно был серьезным претендентом на победу — особенно если вы цените экологически чистые, экологически чистые материалы.

Vari Electric Standing Desk (от 650 долларов за 60 дюймов; amazon.com ; от 695 долларов за 60-дюймовые модели; officedepot.com )

Еще один из наших фаворитов, Vari — классический электрический стоячий стол, и есть причина — ну, много причин — почему вы, возможно, видели его в бесчисленных офисных помещениях по всей стране как постоянный стол в повседневной жизни.Во-первых, он невероятно прочный, во время нашего тестирования получил высшие оценки в этой категории. И, несмотря на свою тяжеловесную конструкцию, это была самая легкая сборка из небюджетных электрических стоячих столов, на что ушло около 20 минут. Vari плавно перемещается вверх и вниз, от минимальной высоты 25 дюймов до максимальной 50,2 дюйма (самая высокая максимальная высота из всех протестированных нами столов), а его светодиодная клавиатура отображает шаг 0,1. Программировать четыре предустановки памяти проще простого; для этого нам даже не нужно было обращаться к инструкции по эксплуатации.И хотя между всеми нашими стоячими столами не было большой разницы с точки зрения шума мотора, мы утверждали, что Vari был заметно тише, чем другие в нашем бассейне. На все компоненты предоставляется пятилетняя гарантия.

Электрический напольный стол Vari доступен в двух размерах: 60×30 дюймов, 48×30 дюймов (от 550 долларов в Amazon и Office Depot для последнего), а также в пяти вариантах отделки. На самом деле единственное место, где она потеряла основные баллы, была в категории организации. В нем нет втулок для проводов, а наоборот, он имеет слегка изогнутую спинку на случай, если вы захотите разместить его заподлицо со стеной, чтобы у вас все еще было место для удобного подвешивания всех кабелей; дополнительный лоток для проволоки продается отдельно.(Мы действительно оценили бесплатный крючок для сумки, который был включен в нашу поставку.) Vari отстала всего на одно очко от нашего общего победителя, ApexDesk Elite, поэтому достаточно сказать, что мы сразу же рекомендуем этот стол, при условии, что вы можете обойтись этим предостережением.

Регулируемый постоянный стол Readydesk 2 (154,99 долл. США; amazon.com )

Хотя мы были поклонниками вычурного, минималистичного дизайна этого преобразователя, построенного из экологически чистой березовой древесины (он просто кричит: «Бруклинский архитектор», не так ли?), По общему признанию, мы можем понять, какими могут быть не все — и как это может не обязательно отражаться на вашем схема декора.Помимо эстетики, мы оценили, насколько легко монтируется этот преобразователь: буквально, потребовалось всего пять минут, чтобы распаковать и вставить полки в основание, никаких инструментов не требуется. Из-за этого это хороший вариант для студентов, живущих в общежитиях, или для всех, кто может много перемещаться и иметь минимальное пространство на рабочем столе для работы. Разобрать так же просто, если вам нужно быстро убрать его с дороги и хранить в углу, не занимая много места. Несмотря на легкую конструкцию (он весит менее 15 фунтов), мы обнаружили, что Readydesk 2 впечатляюще прочен как спереди назад, так и из стороны в сторону.Он также оснащен двумя прорезями в виде каплевидных вырезок на каждом выступе для прокладки проводов. На продукт предоставляется гарантия сроком на один год без дефектов изготовления и материалов, а также щедрая 100-дневная политика бесплатного возврата в США.

Однако он не оправдал ожиданий по нескольким категориям: он доступен только в одном размере и цвете и не предоставляет столько места для оборудования, как другие преобразователи из нашего пула для тестирования. Его незавершенные края вызвали у нас опасения, что мы можем зацепить его тканью рукава (как мы позже узнали, это серьезное беспокойство и у рецензентов).Из-за отсутствия ручек у основания, в зависимости от поверхности под ним, он мог быть склонен к скольжению, хотя у нас не было проблем в этом отношении. И, учитывая его уникальный дизайн, это не самый идеальный продукт, если его используют два или более человека разного роста, так как вам нужно удалить кусок дерева и вручную переместить его в другой слот, если вы хотите изменить увеличьте регулировку, что достаточно легко, но, очевидно, не так просто, как подъем или опускание рычага.

Flexispot Standing Desk 48×30 дюймов (249 долларов.99; amazon.com )

Flexispot Standing Desk — еще одна бюджетная модель стоячего стола, аналогичная SHW. Он доступен с отделкой из черного, белого и красного дерева, и хотя он выглядит довольно гладким, а рабочий стол действительно представляет собой цельную деталь, а не две узкие части, собранные бок о бок, по той же цене, что и наш лучший победитель бюджета, он поставляется с некоторыми заметные провалы. Во-первых, базовая модель включает клавиатуру только с кнопками вверх и вниз; стол имеет диапазон стоя 28–47.6 дюймов, но чтобы знать, на какой высоте вы стоите (если это важно для вас), вам придется прибавить еще 90 долларов за «стандартную» модель, длина которой составляет 55 дюймов и включает цифровую светодиодную клавиатуру. с предустановками памяти. Есть также модель меньшего размера, 42 x 24 дюйма, за 244,99 доллара США.

Мы также заметили значительное колебание после полной сборки, в основном из стороны в сторону, но также и сзади вперед. Кстати, о сборке: этот стол поставляется в двух коробках, обе довольно легкие, но инструкции временами сбивали с толку.Особенно запутанный пример: одним из шагов было ослабление болтов и растяжение стержня, но в инструкциях не было указано, на какую длину его растягивать. Итак, мы догадались, и когда пришло время добавлять рабочий стол, нам пришлось еще раз ослабить болты, а затем измерить его до нужной длины. Другой шаг также потребовал возврата и откручивания винтов с предыдущего шага. На этот стол предоставляется пятилетняя гарантия на раму, двигатель и другие механизмы, а также двухлетняя гарантия на контроллер и переключатель, электронику.

Seville Classics 27,8 дюйма, регулируемая по высоте мобильная настольная тележка для портативного компьютера с регулируемой высотой и эргономичным столом со стороны мыши (44,99 долларов США; homedepot.com )

Если вы ищете простой вариант сидячего места, где достаточно места для ноутбука и мыши, а также для ноутбука и мыши, стоит подумать об этом столе Seville Classics. Неудивительно, что при цене менее 50 долларов вы не получаете сверхпрочного и умного стоячего стола — но вы получаете продукт, который выполняет свою работу (работа заключается в том, чтобы дать возможность стоять за компьютером). и на колесах в придачу.Сборка была достаточно простой, так как стол легкий, и хотя хлипкий шестигранный ключ оказалось немного сложным в использовании, мы смогли собрать его примерно за 25 минут. На него распространяется ограниченная гарантия сроком на один год.

Стол регулируется от минимум 27,9 дюйма до максимум 40,7 дюйма, поэтому, если вы выше, скажем, 5,9 дюйма, мы не можем представить, что вы найдете этот продукт наиболее эргономичным для использования. Мы также должны отметить, что наклон рабочего стола не регулируется, то есть вы не можете расположить его параллельно полу, а ручку с ручным поворотным фиксатором может немного раздражать использование для регулировки высоты.Итог: если у вас ограниченный бюджет и вы ищете что-то, что позволяло бы время от времени делать стоячие перерывы, это вполне подходящее решение. Это стол, который, пожалуй, лучше всего подходит для студентов, детей и людей с ограниченным пространством.

Vivo регулируемый по высоте 32-дюймовый преобразователь для стоячих столов (от 109,95 долларов США, первоначально 119,95 долларов США; amazon.com )

Этот конвертер Vivo был очень похож как по конструкции, так и по функциям на конвертер Flexispot.Для сборки потребовалось только прикрепить лоток клавиатуры к основанию, что оказалось достаточно просто, а регулировка осуществляется с помощью рычага. Это стандартная подставка для стола, и мы обнаружили, что она по прочности конкурирует с Flexispot, но в конечном итоге мы не выбрали ее в качестве победителя по нескольким причинам: мы приняли во внимание ценность, и Vivo доступен только в одном размере, на начальная цена составляет 119,99 долларов США по сравнению с 99,99 долларов США за 31-дюймовый вариант Flexispot. (За 159,99 долларов вы можете купить Vivo из светлого дерева или белого цвета или из темного дерева за 179 долларов.99.) Ширина клавиатуры и рабочего стола немного меньше, чем у протестированного нами преобразователя Flexispot, на 10 дюймов и 15,75 дюйма, соответственно, хотя он поднимается до максимальной высоты 19,5 дюйма, что на один дюйм выше, чем у нашего победившего преобразователя. делает. Он поставляется с двумя зажимами для кабеля, которые прикрепляются к нижней части продукта, и имеет трехлетнюю гарантию. Если вы ищете отделку, которая не является сплошным черным, вы можете использовать еще один дюйм высоты в качестве компромисса для небольшого пространства на рабочем столе, и вы готовы выложить немного больше денег, мы думаем, что Vivo — это хорошо. вариант.

Ergo Desktop Kangaroo Pro Junior (399 долларов; amazon.com )

Этот настольный преобразователь уникален по своему дизайну, и мы оценили двойную эргономику, которая здесь проявляется: в основном рабочая поверхность рабочего стола и подключенный монитор настраиваются отдельно, что позволяет настраивать настройку лучше, чем это обычно возможно с традиционным подступенком стола. Поверхность рабочего стола размером 24×18 дюймов — достаточно для ноутбука или клавиатуры и мыши — регулируется до 14.5 дюймов над столом. Вам нужно будет установить свой монитор, и хотя нам потребовалось немного времени, чтобы разобраться в ситуации с поворотной ручкой, чтобы настроить наш монитор, мы так и не научились это делать. Однако мы обнаружили, что съемная стабилизирующая опора поначалу довольно запутывала и, в конечном итоге, стала серьезным недостатком конструкции; Хотя регулируемая штанга предназначена для обеспечения дополнительной устойчивости вашего рабочего стола на любой высоте, нам было трудно оставаться на месте и, в конечном итоге, не являться надежным источником устойчивости. Однако Kangaroo Pro Junior занимает минимум места, и если вы работаете с одним монитором и клавиатурой, мы могли бы понять, почему вас может заинтересовать этот продукт.

Регулируемый по высоте электрический полный стоячий стол DC840B (от 499,99 долларов США, первоначально 609,99 долларов США; victortech.com )

Есть функция памяти, которая позволяет вам сохранить четыре предпочтительных высоты — просто нажмите кнопку, и она настроится на эту точную высоту в диапазоне от 28,7 до 48 дюймов. А еще лучше для тех, кто работает с другими людьми, стол будет тихим при перемещении между высотами.

У High Rise нет дополнительных преимуществ, таких как настройка рабочего стола, варианты дополнительных аксессуаров или изогнутый дизайн, такой как ApexDesk. Цена очень похожа на наши лучшие постоянные столы, но за ту же цену многие из этих столов предлагают уникальные функции, которые создают индивидуальный подход для клиентов, включая белые доски и ламинатные столы.

Подробнее из практического тестирования CNN Underscored:

Идеальная высота для компьютерного стола | Малый бизнес

Автор: Nicky LaMarco Обновлено 5 апреля 2019 г.

Управляя своим бизнесом, вы хотите, чтобы офисные условия были идеальными не только для улучшения личного здоровья ваших сотрудников, но и для повышения производительности.Важно, чтобы имела надлежащую эргономику на рабочих местах. Никто не хочет работать долгие часы за нестандартной рабочей станцией, потому что это может привести к боли в шее, спине и руке, а также к другим недугам. Подбор идеальной высоты для компьютерного стола поможет предотвратить большинство этих недугов, а также улучшит условия работы для вас и ваших сотрудников.

Выбор кресла с хорошей эргономикой

Самый первый шаг — выбрать поддерживающее и удобное кресло.Это то, что определяет стандартную высоту стола . Письменный стол и стул — две части единого целого, и как таковые должны работать вместе. Наибольший комфорт и возможность индивидуальной настройки будут предоставлены креслом с регулируемой высотой сиденья и регулируемой опорой для спины.

Когда вы сидите, угол между вашим туловищем и ногами должен быть где-то между прямым углом от 90 градусов до 110 градусов. Край сиденья не должен касаться тыльной стороны колен.Другие соображения будут определять, какой высоты должен быть ваш компьютерный стол, например, тип оборудования, которое вы используете, ваш физический рост и тип выполняемых вами задач.

Удобное положение стола

Вы должны иметь возможность комфортно работать за своим компьютерным столом, не нарушая осанку и не чувствуя боли в суставах или мышцах. Во время набора вы должны уметь сидеть так, чтобы предплечья были параллельны полу. Однако есть различия в личных предпочтениях между людьми, поэтому угол между 70 и 135 градусами будет приемлемым.Выйдите за рамки этих крайностей, и вы, вероятно, испытаете хроническую боль в суставах и мышцах. Ваши бедра должны иметь достаточный зазор от компьютерного стола, с достаточным пространством между верхней частью бедер и нижней стороной стола.

Стандартные размеры стола

Итак, каковы стандартные размеры стола , для разной высоты? Для людей от 5 футов 8 дюймов до 5 футов 10 дюймов правильный рост составляет от 28 до 30 дюймов.Тем, кто ниже или выше этого диапазона, может быть немного сложно работать с такой высотой.

Вполне вероятно, что в вашем офисе будет много сотрудников разного роста. В таком случае потенциальное решение — приобрести столы, высоту которых можно регулировать. Самые лучшие из них могут достигать высоты от 22 дюймов до 33 дюймов, обеспечивая достаточный комфорт для большинства сотрудников.

Другие решения с потенциальной высотой

Возможно, вы не можете позволить себе купить новый стол.В этом случае вы можете попробовать множество других решений. Одно из решений — подложить под ножки стола бетонные блоки или доски, чтобы вы могли поднять стол выше. Если вы не можете поднять стул до высоты стола, попробуйте отрезать ножки стола, если он слишком высокий.

Обратите внимание: если вы поднимете стул, вам может потребоваться подставка для ног, чтобы вы могли сохранять правильную осанку.

12 причин, по которым ваш постоянный стол застревает, и как это исправить

Все любят пользоваться технологиями до тех пор, пока они не перестают работать, и если вы наткнулись на эту статью, значит, вы стоите за столом и не чувствуете любви.

Учитывая тот факт, что стол имеет электрические компоненты, в какой-то момент это нормально, что вы испытываете икоту. Наиболее частая проблема заключается в том, что стол с электроприводом для сидения перестает подниматься или опускаться. Стол просто застревает.

В этом блоге я расскажу о наиболее распространенных причинах, по которым стол не поднимается или не опускается, и о том, как это исправить. Продолжайте читать, чтобы узнать, как вернуть свой стол в рабочее состояние.

Постоянный стол не поднимется — причины и решения

Объект, препятствующий движению
Стол потерял питание
Ножки стола неровные
Слишком большой вес на столе
Блок управления отключает
Кабели питания не закреплены
Упор для контейнера верхний

Постоянный стол не выйдет из строя — причины и решения

Объект, препятствующий движению
Слишком большой вес на столе
Блок управления отключает
Упор для контейнера нижний
Стол неисправен

1.Объект мешает

У вас может быть что-то, что закреплено над столом, что мешает ему двигаться вверх. Типичные виновники — навесные полки, шкафы или произведения искусства.

В качестве меры безопасности многие стоячие столы имеют функцию обнаружения столкновений, которая предотвращает столкновение стола с другим предметом. Когда он обнаруживает объект на пути, стол перестанет двигаться вверх, а затем немного опустится, давая вам место, чтобы убрать все, что мешает.

Как исправить

Проверьте, нет ли над столом каких-либо предметов, которые могут мешать, и удалите их.

2. Обесточился стоячий стол

Обычно это происходит по одной из двух причин: стол был временно отключен от сети и снова включен ИЛИ в розетке пропало питание.

Во многих случаях, когда стоящий стол теряет, а затем восстанавливает питание, он автоматически переходит в режим сброса. В режиме сброса стол для сидячих стоя может перемещаться только вниз.

Как исправить

Чтобы ваш стол переместился вверх, вы должны вручную сбросить настройки стола.

Узнайте, как сбросить настройки стола для сидячих мест.

3. Ножки неровные

Со временем ножки стола с двумя (или более) моторами могут стать немного неровными.

Если у двигателей нет хорошего самоблокирующегося механизма, двигатель и шпиндель могут вращаться, когда предполагается, что они сохранят свое положение по высоте. Пока один двигатель может вращаться, второй либо не двигается, либо вращается больше / меньше, чем первый двигатель. Теперь моторы рассинхронизированы, и ваш стол неровный.

Когда столы становятся неровными, может произойти одно из двух.

1.) Блок управления столом (мозг стола) наконец распознает, что ножки находятся на разной высоте , и перестанет подниматься, чтобы предотвратить дальнейшее повреждение стола.

ИЛИ

2.) Блок управления недостаточно сложен, чтобы распознать проблему, и стол будет продолжать двигаться вверх и вниз, пока не возникнет слишком большое трение в опорах ног, застрянет и перестанет двигаться.

Как исправить

Стол должен выполнить полный сброс, чтобы ножка была выровнена и выровнена.

Узнайте, как сбросить настройки стола для сидячих мест.

4. Слишком большой вес на столе

Каждый стол с регулируемой высотой имеет максимальную грузоподъемность. Если ваш стол пытается выдержать слишком большой вес, может произойти перегрузка. Стол говорит: «Это слишком много для меня, чтобы подниматься выше», и для защиты своих компонентов он отключается.

Как исправить

Чтобы исправить это, просто снимите часть груза со стола. Как только вы сбросите достаточный вес, стол должен автоматически включиться и начать работать в обычном режиме. Обычно ручной сброс не требуется.

Чтобы это не повторилось, исследуйте грузоподъемность своего стоячего стола. Обратите особое внимание на то, является ли этот номер базой только или базой + рабочая поверхность. Например, если производитель заявляет «Общая грузоподъемность только базы: 325 фунтов», это означает, что вы кладете на основание (рабочая поверхность, мониторы, подставка для клавиатуры и т. Д.)) не может превышать 325 фунтов.

5. Блок управления циклически отключает

Блок управления столом может подниматься и опускаться только определенное количество раз, прежде чем ему понадобится отдых. Это то, что называется рабочим циклом. Рабочий цикл сообщает нам максимальное количество времени, в течение которого блок управления может быть активным (перемещение стола вверх или вниз) и сколько времени он должен быть неактивным (в стадии покоя).

Если блок управления достигает максимального количества активного времени, он включает обязательный период покоя для предотвращения перегрева .Так что, когда ваш стол внезапно перестает работать, не паникуйте.

Ниже представлены два разных блока управления — один производства TiMOTION, а другой — Jiecang. Рабочий цикл для обоих из них составляет 10%, 2 минуты включения и 18 минут отключения.

Блок управления стационарным столом от TiMOTION Блок управления стационарным столом от Jiecang

Как исправить это

Во-первых, просто подождите и дайте своему рабочему столу отдохнуть около 18 минут (среднее время, необходимое для большинства блоков управления). Ваш стол может включиться до истечения 18 минут.

Часто стол снова включается после перерыва. Затем вы можете продолжать использовать его как обычно.

Если вы попробовали это, но это не помогло, выполните сброс вручную. Ручной сброс может переопределить период времени цикла, который в данный момент включен. Даже после того, как вы закончите все остальное, вы все равно должны дать столу отдохнуть.

Щелкните здесь для получения инструкций по сбросу.

6.Ослаблены кабели питания, блока управления или двигателя

Кабели питания, двигателя или блока управления могут ослабнуть из-за их тяги или застревания. Причина буксировки часто связана с отсутствием управления тросом.

Кабель можно вытащить из розетки хоть немного, но при этом возникают перебои в подаче электроэнергии. На изображениях ниже показано, как лучше определить, надежно ли вставлен кабель.

Когда кабели ослабляются, питание внутри них становится прерывистым, а это означает, что иногда мощность может течь через них, а иногда нет.Для многих столов каждый раз при отключении питания стол переходит в режим сброса.

Как исправить

Перед тем, как перенастроить стол для сидения, проверьте все кабели, чтобы убедиться, что они надежно подключены. Как только вы это сделаете, переустановите стол. Щелкните здесь для получения инструкций по сбросу.

Чтобы предотвратить эту проблему, используйте решение для управления проводами, чтобы провода не мешали. Доступно множество вариантов, поэтому вы можете найти тот, который вам больше всего подходит.

7. Стол с верхним упором для контейнера

Верхний упор контейнера — это настройка, которую пользователь создает для перепрограммирования максимальной высоты стола. Таким образом, вместо того, чтобы увеличивать размер до 48 дюймов, вы можете установить максимальное значение. высота до 40 дюймов. Они используются для предотвращения столкновений между вашим столом для сидения и другим предметом, например шкафом или полкой.

Как исправить

Вам нужно будет либо изменить, либо удалить верхний ограничитель контейнера, чтобы стол поднялся выше текущего значения.Для этого следуйте инструкциям производителя стола.

1. Объект мешает

Возможно, под столом есть какой-то предмет, который мешает ему упасть. К обычным объектам относятся стулья, мобильные тумбы, картотеки и т. Д.

Многие стоячие столы имеют функцию обнаружения столкновений, которая предотвращает столкновение стола с другим предметом и причинение любого вреда или повреждения. Когда он обнаруживает объект на пути, стол перестанет двигаться вниз, а затем немного поднимется, давая вам возможность убрать все, что мешает.

Как исправить

Загляните под стол и удалите все предметы, которые могут блокировать его движение.

2. Слишком большой вес на столе

Каждый стол с регулируемой высотой имеет максимальную грузоподъемность. Если ваш стол пытается выдержать слишком большой вес, может произойти перегрузка. Стол говорит: «Мне слишком много работы, чтобы его поднять», и, чтобы защитить его компоненты, он отключается.

Как исправить

Чтобы исправить это, просто снимите часть груза со стола.Ваш стол должен автоматически включиться и начать работать в обычном режиме. Обычно ручной сброс не требуется.

Чтобы это не повторилось, исследуйте грузоподъемность своего стоячего стола. Обратите особое внимание на то, является ли этот номер только базой или базой + рабочая поверхность . Например, если производитель заявляет «Общая грузоподъемность только базы: 325 фунтов», это означает, что вы кладете на основание (рабочая поверхность, мониторы, подставка для клавиатуры и т. Д.).) не может превышать 325 фунтов.

3. Блок управления циклически отключает

Если блок управления достигает максимального количества активного времени, он включает обязательный период отдыха, чтобы предотвратить перегрев.Так что, когда ваш стол внезапно перестает работать, не паникуйте.

Блок управления стационарным столом от TiMOTION Блок управления стационарным столом от Jiecang

Как исправить это

Часто стол снова включается после перерыва. Затем вы можете продолжать использовать его, как обычно.

Если вы дали столу достаточно времени для отдыха, но он все равно не опускается, выполните сброс вручную. Ручной сброс может отменить текущий включенный период времени цикла. Даже после того, как вы закончите все остальное, вы все равно должны дать столу отдохнуть.

Щелкните здесь для получения инструкций по сбросу.

4. Стол с нижним упором для контейнера

Нижний упор контейнера — это настройка, которую пользователь создает для изменения минимальной высоты стола.Таким образом, вместо того, чтобы полностью опускаться до 24 дюймов, вы можете установить минимальную высоту 28 дюймов. Они используются для предотвращения столкновений между вашим столом для сидения и другим предметом, например, стулом или мобильной подставкой.

Как исправить

Вам нужно будет либо изменить, либо удалить нижний упор контейнера, чтобы стол поднялся выше текущего значения. Для этого следуйте инструкциям производителя стола.

5. Неисправность постоянного стола

К сожалению, проблема может быть во внутренних компонентах стола.

Используйте контрольный список ниже. Это может помочь определить следующие шаги, чтобы ваш стол снова начал работать.

Как исправить

Если вы отметили все 7 полей, вы исчерпали все решения, которые вы можете сделать самостоятельно. Обратитесь к производителю стола и спросите его службу поддержки о решениях, которые помогут вернуть стол в рабочее состояние.

Ремонт стоящего стола может оказаться непосильной задачей. Начните здесь.

Есть много разных причин, по которым ваш стоячий стол застревает, и бывает сложно найти правильный способ исправить это.

В этот список могут быть включены не все причины, по которым ваш стол для сидения не поднимается или не опускается. Стол может быть собран неправильно или могут быть другие производственные дефекты.

Однако в этом списке перечислены наиболее распространенные причины и решения, и это отличное место для начала, когда вы впервые замечаете, что ваш стол не двигается.

Если вы позвоните производителю вашего стола, служба технической поддержки, скорее всего, воспользуется тем же списком устранения неполадок, который мы рассмотрели в этой статье.Устранение этих распространенных причин в первую очередь самостоятельно может либо полностью решить проблему, либо помочь сэкономить время на телефонных разговорах со службой технической поддержки, если возникнет неисправность.

Как сбросить постоянный стол

Обратите внимание, что это общие инструкции, которые работают для сброса настроек большинства столов для сидения и стоя. Перед запуском обязательно прочтите заводскую процедуру сброса.

Уберите из-под стола все, что может помешать движению.
Отключите стол от розетки и подождите 30 секунд.
Проверьте все остальные шнуры двигателя стола или блока управления и убедитесь, что они надежно закреплены.
Вставьте шнур питания в розетку.
Нажмите и удерживайте кнопку со стрелкой вниз (▼), пока стол не достигнет самого нижнего положения. Затем отпустите.
Снова нажмите и удерживайте кнопку в течение 10 секунд. Затем отпустите. Вы должны заметить, что стол опускается и немного поднимается, а затем останавливается (указывая на успешный сброс).
Отпустите кнопку и вернитесь к обычному использованию вашего стола.

Напоминание о безопасности : В режиме сброса запрограммированные остановки контейнера и функции предотвращения столкновений отключаются. Итак, прежде чем вы начнете опускать стол, убедитесь, что предметы, которые могут блокировать движение, удалены.

12 причин, по которым ваш постоянный стол застревает, и способы его устранения были в последний раз изменены: 7 июня 2021 г., Камилла Найтон

10 лучших столов для постоянного (сидя-стоя) 2021 г. + Выбор редакции

Слишком долгое сидение не только увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний и других проблем со здоровьем, таких как диабет, но также исследования показывают, что это может привести к смерти, даже если мы занимаемся спортом.

По данным Всемирной организации здравоохранения, недостаточная физическая активность считается четвертой ведущей причиной смерти среди людей в мире. Либо вы сидите, когда едете, когда смотрите телевизор, когда работаете в офисе или когда едите.

В 2013 году исследование показало, что в среднем десять ударов сердца в минуту, вызванные использованием стоячего стола, равны дополнительным пятидесяти калориям, сжигаемым в час.

По данным клиники Майо, продолжительный и непрерывный сидячий образ жизни вызывает замедление метаболизма с повышенным метаболическим риском, который даже связан с диабетом 2 типа и сердечными заболеваниями.

Не рекомендуется долгое время сидеть прямо, поэтому профессиональные врачи и практикующие врачи советуют немного дольше стоять и ходить, чтобы ваша кровь могла хорошо циркулировать.

Однако это отнимет у вас много времени, что приведет к большему количеству задержек и со временем проблем. Лучшее решение для этого — иметь стоячий стол, чтобы вы могли работать стоя.

Зачем нужен стоячий стол? Это просто.Вам нужно больше энергии, когда вы работаете, а стояние поддерживают кровообращение и ум более активными. Когда вы физически неактивны, вы чувствуете сонливость. Стояние повысит вашу продуктивность и поможет выполнить больше работы, чем ожидалось.

Часто люди жалуются на боли в спине, мышечные спазмы и онемение. Но источники говорят, что стол стоя поможет вам сохранить хорошую осанку и силу кора. Это уменьшит боль в спине и копчике, в отличие от сидения весь день.

Кроме того, благодаря полученной дополнительной энергии, стоя за столом во время работы, вы можете взять на себя ответственность или оттолкнуть любую опасность в более быстром темпе. С другой стороны, длительное пребывание имеет свои собственные риски и недостатки.

В то время как 44 процента людей, особенно женщин, более остро страдают варикозным расширением вен, болями в ступнях или ногах, это также влияет на вес при рождении у будущих матерей. Это причина, по которой мы рекомендуем вам не стоять все время и включить регулируемый по высоте стол для сидения и стоять в паре с эргономичным офисным стулом для вашего стола.

Ниже мы включили некоторые факторы, которые следует учитывать перед покупкой:

На что обратить внимание

Прежде чем вы купите постоянный стол, необходимо учесть несколько важных моментов. Даже если это кажется очевидным, вы можете ошибиться с покупкой. Давайте разберемся, что вам нужно учесть, прежде чем решить, какой стол для вас подойдет.

Размер

Размер постоянного стола имеет наибольшее значение. Если вы выбираете столы для своих работодателей и у вас относительно небольшой офис, убедитесь, что столы впишутся в него.Если ваши работодатели — иллюстраторы или дизайнеры, рабочая зона должна быть как можно больше. Так что примите это во внимание, прежде чем решать, какой из них вы купите.

Диапазон высоты

Какой у вас рост или у вашего работодателя? Имейте в виду, что диапазон высоты зависит от каждого стоящего стола. У некоторых есть регулируемый диапазон высоты, в то время как у других всего два или три положения. Убедитесь, что экран компьютера расположен достаточно высоко, чтобы находиться на одном уровне с вашими глазами.

Электрический или ручной

Положение стоячего стола можно менять вручную или с помощью электричества. У электрических обычно есть кнопка, которую нужно нажимать, чтобы опустить или поднять стол. Обратной стороной является то, что вы должны включить их в розетку и получить электричество.

С другой стороны, столы

, стоящие с ручным управлением, имеют разные виды рукояток, позволяющих ставить стол на более высокое положение.

Надежность

Убедитесь, что постоянный стол достаточно надежен, чтобы прослужить вам хотя бы несколько лет.Некоторые из более дорогих столов — это инвестиция, поэтому убедитесь, что вы не тратите много на качество ниже номинального.

Цена

Есть много высококачественных столов стоимостью от 100 до 750 долларов. Каждый из них выглядит по-разному и имеет разные особенности. Вам решать, какой из них лучше всего соответствует вашим потребностям и потребностям вашего бизнеса.

Лучшие постоянные столы на 2021 год

Выбор редакции: Autonomous SmartDesk 2 Premium

Если у вас небольшой бюджет, подумайте о SmartDesk 2 Premium от Autonomous.Это регулируемый качественный стоячий стол, который позволяет вам работать в любом желаемом положении.

Сертифицировано ANSI / BIFMA, UL, Autonomous обеспечивает безопасность пользователя, поскольку интегрированная система двигателей обеспечивает необходимую высоту на месте. Стол прочный и предназначен для предотвращения любых ненужных движений. Его уровень шума составляет всего 45 дБ при работе, поэтому он не помешает вашей работе, когда вы перемещаете его вверх или вниз. Он имеет диапазон высоты от 25,4 дюйма до 51 дюйма без верха и поднимается из самого низкого положения в самое высокое за 20 секунд.

Пока вы беспокоитесь о настройке, SmartDesk 2 Premium обеспечивает простую работу благодаря системе с двумя двигателями, которая может поднять до 300 фунтов. Установка аксессуара на стол также может быть очевидной задачей, в то время как вы можете легко прикреплять и отсоединять, настраивая собственную рабочую станцию.

Теперь вы можете сидеть и работать и / или стоять и работать, не беспокоясь о проблемах со здоровьем. В целом качество гарантировано, поскольку используемые материалы являются первоклассными. Стол сделан из дерева МДФ или бамбука и имеет стальные ножки SPCC.Вы можете использовать его долгие годы.

Характеристики:

Высота варьируется от 25,4 дюйма до 51 дюйма без верха.
Уровень шума всего 45 дБ.
Система с двумя двигателями, способная поднимать до 300 фунтов.
Изготовлен из высококачественных материалов.

Проверить цену

Если вы ищете стол для работы стоя, который впишется в ваш бюджет, вот наш выбор из 10 лучших столов для работы сидя и стоя для вашего рабочего места, которые сделают вас продуктивным и здоровым.

Лучшее постоянное место до 100 долларов

1. Стойка с регулируемой высотой в магазине Stand Up Desk

24-дюймовый стол был признан эффективным рабочим местом, в первую очередь предназначенным для вашего рабочего стола, предоставляя место для экрана монитора, клавиатуры, мыши и т. Д. Этот стоячий стол с шириной 24 дюйма, глубиной 22 дюйма и длиной от 11,5 до 16,5 дюймов не подходит. столько времени и сил потребуется на сборку. Его портативность и легкий доступ делают его весьма привлекательным.

Когда вы регулируете высоту на один дюйм насыпи, кнопки служат в качестве регулировочных ручек. Вы также можете использовать пространство ниже, где была произведена корректировка, и повысить уровень производительности, пока вы заканчиваете свою работу. Судя по цене, это не только экономично, но и доказано своим стандартом качества и степенью эффективности.

Характеристики:

Этот стоячий стол высотой 24 дюйма позволяет легко регулировать стол на один дюйм до шести различных значений высоты.
Он может выдерживать общий вес до 35 фунтов. с общим весом 16,5 фунтов.

Проверить цену на Amazon
Сразу добавить в корзину на Amazon

Лучшее постоянное место до 300 долларов США

2. Safco Products MUV 35-49 ″ H Stand-Up Desk

Регулируемая по высоте стойка Muv с регулировкой высоты от 35 до 49 дюймов также состоит из ламината и полки из меламина. Три четверти этого ламинирования обеспечивают долговечность.Боковые панели эффективно спроектированы и сконструированы так, чтобы удерживать и скрывать компьютерные кабели под рукой.

Вы можете использовать две предоставленные полки, чтобы держать свои вещи в порядке и порядке. Третья полка может быть для вашей клавиатуры, или вы всегда можете отодвинуться под рабочую поверхность, если решите не использовать ее. Кроме того, стоячий стол снабжен четырьмя колесиками и двумя фиксирующими тормозами для его мобильности. Хотя для сборки этой конструкции может потребоваться некоторое время, она обеспечивает долговечность и повышение производительности.

Характеристики:

Разработанные боковые панели предназначены для организации и скрытия компьютерных кабелей.
Доступен в вишневом цвете, стальные рамы и полки из прессованного дерева.
Он может вместить до 100 фунтов на основной полке для настольных компьютеров; вес полки для клавиатуры составляет 25 фунтов; а средняя и нижняя полки могут выдерживать общий вес 50 фунтов каждая.

Проверить цену на Amazon
Сразу добавить в корзину на Amazon

3.S Магазин настольных компьютеров Магазин мобильных столов 40 дюймов

С характеристиками поверхности: 39,25 дюйма в ширину, 28,5 дюйма в глубину и от 28,75 до 42,75 дюйма в высоту, этот мобильный регулируемый по высоте стол также известен своей прочной рамой, покрытой серебристо-серой порошковой краской. Он также предоставляет большую полку, где вы можете использовать для дальнейших занятий или установить аксессуары.

Регулируемые крепления на один дюйм и крепления для монитора делают его более эффективным и полезным для ваших рабочих нагрузок. Вы можете наклонять, поворачивать и регулировать крепление монитора на желаемую высоту.Этот стол также можно легко переместить в любую часть комнаты с помощью трехдюймовых мебельных колесиков и двух фиксирующих тормозов.

Характеристики:

Он разработан с ламинированными полками темного ореха и стальным каркасом с серебряным покрытием.
Крепление монитора можно наклонять, поворачивать и регулировать, но нельзя приближать к пользователю.

Проверить цену на Amazon
Сразу добавить в корзину на Amazon

Лучшее постоянное место до 500 долларов США

4.Магазин Stand Up Desk, 60 дюймов, Stand Up Desk

Пока вы беспокоитесь о своем здоровье, этот 60-дюймовый регулируемый стоячий стол с кривошипно-шатунным механизмом предлагает новые технические характеристики для клиентов, как сидеть, так и стоять. Теперь вы можете отрегулировать рабочий стол с 28,9 дюймов до 42,6 дюймов на нижнем уровне до 33,5–47,3 дюймов на верхнем слое.

Он также состоит из двух полок, предназначенных для экранов монитора на верхней поверхности и клавиатуры и мыши на нижней поверхности.Стол для стоячего стола с регулируемой высотой кривошипа известен своей «двухъярусной» системой полок для уединенного рабочего места. Теперь вам не нужно беспокоиться о его рамах, так как он окрашен серебристо-серой порошковой краской. Следовательно, на то, чтобы продолжать его использовать, у вас могут уйти годы.

Характеристики:

Кривошип имеет черные полки и прочную стальную раму серебристого цвета.
Он плавно поднимается и опускается за счет регулировки кривошипа, теперь доступной в модели с электрической регулировкой.

Проверить цену на Amazon
Сразу добавить в корзину на Amazon

5. VariDesk Pro Plus 36

Идеально подходит для пользователей с несколькими мониторами, Pro Plus 36 отличается увеличенным рабочим пространством, подходящим для установки двух мониторов, и другой полкой для клавиатуры и мыши. Varidesk может похвастаться собственной запатентованной подпружиненной системой подъема, которая легко поднимается до 35 фунтов. в течение трех секунд. Благодаря этому вы можете легко сосредоточиться на своей работе, сидя и стоя, не теряя концентрации.

Поскольку производитель заботится о своих клиентах, высоту можно отрегулировать в 11 различных положениях. Прочность и стабильность сохраняются даже после полной регулировки. И хорошая новость для вас: продукт приходит в собранном виде и устанавливается сразу после того, как вы снимаете его с коробки. Попробуйте использовать этот дизайн и помогите себе укрепить свое здоровье, работая спокойно и продуктивно.

Характеристики:

Можно работать даже с двумя мониторами на настольной полке.
Помимо подпружиненной подъемной системы для регулировки высоты, pro plus 36 также может похвастаться подъемной клавиатурой.
Легко настраивается и может выдерживать общий вес 35 фунтов.

Проверить цену на Amazon
Сразу добавить в корзину на Amazon

6. Устойчивая подставка Tranzendesk

Иногда вам нужно так много времени, чтобы организовать свои дела, что приводит к неприятностям в офисной работе и беспорядку на рабочем месте. Но теперь все это станет проще благодаря эргономичному стоячему столу, оснащенному встроенными легко поворачиваемыми кривошипами с обеих сторон, которые регулируют стол в соответствии с вашим ростом.

Не на всех постоянных столах есть дополнительный уровень для ширм. Эта модель, однако, другая.

Stand Steady Tranzendesk спроектирован для удобства клиентов, так как он обеспечивает бесперебойную работу. Он состоит из системы регулировки, которая значительно упрощает позиционирование. Этот механизм позволяет установить стол от 27,5 до 46 дюймов, а это значит, что он идеально подходит для всех, кто ростом до 6 футов 4 дюйма.

На столе есть дополнительная фиксируемая полка, которая позволяет надевать монитор так, чтобы он лучше совпадал с глазами.У него девять квадратных футов рабочего стола. В нем есть место для трех мониторов, а также для другого вашего рабочего оборудования.

Минималистичная черная стальная рама и стол из искусственного дерева с матовой отделкой и закругленными углами снова сделают работу увлекательной.

Характеристики:

Высота от 27,5 до 46 дюймов.
Имеет кривошипы с легким поворотом с обеих сторон.
На столе есть бонусная полка.

Проверить цену на Amazon
Сразу добавить в корзину на Amazon

7.Calico Designs 51231 Стол регулируемый Sierra

В отличие от мобильной стойки с регулируемой высотой, стол Sierra с регулируемой высотой примерно на два дюйма короче. Ширина составляет 37,5 дюйма, глубина — 20,5 дюйма, а высота — от 29,25 дюйма до 41,25 дюйма. Ручки регулировки расположены по обеим сторонам рычага, поэтому вы можете идеально подойти к желаемому росту.

Пока вы беспокоитесь о ржавой раме и скользящем рабочем столе, Calico Designs демонстрирует стальную раму, окрашенную порошковым покрытием, и нескользящую резиновую основу.Следовательно, долговечность и хороший монтаж гарантированы. Кроме того, как и предыдущий продукт, этот стол можно было легко переносить из одной комнаты в другую. Два ролика предназначены для обеспечения мобильности с фиксатором, чтобы сделать его прочным.

Характеристики:

Он доступен в черном и серебристом, а также в вишневом и белом цветах, но приведенная выше информация относится к столу sierra с регулируемой высотой вишневого и белого цветов.
Он выдерживает общий вес до 39 фунтов.

Проверить цену на Amazon
Сразу добавить в корзину на Amazon

Лучшее постоянное место до 750 долларов США

8. Stand Up Desk Store Электрические стоячие столы

Разработанные лучше всего благодаря своим кнопкам с электрическим приводом, эти электрические стойки идеально соответствуют своему названию, так как лучше всего работают с механизмом автоматической регулировки. Электрические кнопки позволяют столу быстро переходить из положения сидя в положение стоя за 20 секунд.Что касается его высоты, ожидайте регулировки в диапазоне от 29,5 до 45,25 дюйма. Используя этот инновационный стоячий стол, компания предлагает бесплатную базовую информацию с помощью 15-футового кабеля питания с тремя розетками.

Кроме того, электрический стоячий стол обеспечивает легкий доступ к его мобильности. Имея трехдюймовые мебельные колесики и два фиксирующих тормоза, настольные замки также предназначены для обеспечения устойчивости полок.

Наслаждайтесь работой с большим пространством, улучшайте свое здоровье с помощью регулируемой системы и сокращайте время, необходимое для ручной регулировки с помощью электрических кнопок.Что еще вы ищете? Что ж, письменный стол также может быть выполнен в натуральных цветах, чтобы соответствовать вашему стилю. Кроме того, прочная сталь, покрытая порошковой краской, гарантирует долгую эксплуатацию.

Характеристики:

Доступен с белым глянцевым рабочим столом и белой рамкой.
Максимальный вес составляет 154 фунта.

Проверить цену на Amazon
Сразу добавить в корзину на Amazon

9. ApexDesk Elite Series W Electric Standing Desk

Напольный стол ApexDesk размером от 24 до 50 дюймов оснащен трехступенчатыми сдвоенными двигателями с усилием 235 фунтов.грузоподъемность и двухкнопочный контроллер. Это упрощает регулировку высоты со скоростью 1,3 дюйма в секунду. В то время как нижняя рама состоит из цельной центральной балки, постоянный стол более устойчив по сравнению с другими столами с перекладиной.

«Нижняя рама» обеспечивается прочной качественной рамой. Кроме того, вы можете удобно разгибать ногу, поскольку она не имеет перекладины и обеспечивает гибкость.

ApexDesk гарантирует качество постоянного стола с электрической регулировкой по высоте.В то время как большинство столов изготавливается из низкосортных древесно-стружечных плит, продукт состоит из устойчивого к царапинам ламинированного МДФ под высоким давлением (древесноволокнистая плита средней плотности), устойчивого к царапинам. Однако на сборку этой штуки у вас уйдет меньше тридцати минут. Потерпи.

Характеристики:

Доступен с рабочим столом из МДФ, ламинированным красным яблоком, и стальными рамками серебристого цвета.
Древесноволокнистая плита средней плотности (МДФ) защищает стол от царапин и высокого давления.
Для дополнительной устойчивости рама состоит из цельной центральной балки.

Проверить цену на Amazon
Сразу добавить в корзину на Amazon

10. Автономный L-образный SmartDesk

L-образный SmartDesk от Autonomous соответствует стандарту ANSI / BIFMA и сертифицирован UL, имеет L-образную форму, что довольно редко встречается в мире стоячих столов. Этот удобный стол станет прекрасным дополнением вашего офисного уголка. Прочная стальная рама SPCC и система с тремя двигателями выдерживают до 330 фунтов и оснащены кнопкой, которая управляет регулировкой высоты со скоростью подъема 2.3 дюйма в секунду.

Вы можете отрегулировать его от 28,5 дюймов до 47,5 дюймов (без верха). Более того, вам не нужно беспокоиться о настройке стола вручную, потому что вы можете продолжать работать, пока стол быстро и бесшумно настраивается одним нажатием кнопки.

Этот вертикальный стол имеет рабочую зону из МДФ, длина которой с одной стороны составляет 77 дюймов, а с другой — 29 дюймов. Помимо высококачественных материалов, используемых в производстве, продукт обеспечивает механизм привода шпинделя и плавность хода.

Однако, чтобы он заработал, необходимо подключить его к любой розетке на 110–240 В. Он такой же тихий, как и выбор нашего редактора, поэтому 45 дБ не будут мешать вам во время работы.

Характеристики:

Высота варьируется от 28,5 до 47,5 дюймов без верха.
Уровень шума всего 45 дБ.
Трехмоторная система, способная поднимать до 330 фунтов.
Изготовлен из качественного материала.

Проверить цену

Заключение

Работа в течение очень долгого часа вызывает стресс, а работа за компьютером за паршивым рабочим столом — еще более напряженная работа.Если вы цените свою работу и здоровье, практичнее инвестировать в хороший постоянный стол, который не требует много времени, усилий и денег. Приведенный выше список может дать вам некоторые идеи и информацию, которые помогут вам перед покупкой подходящего постоянного стола.

Расскажите нам, что вы думаете и что из стоячих столов вам больше всего подходит. Если вы поделитесь этим, это также может помочь некоторым из ваших друзей.

Раскрытие информации: рекомендации по продуктам не спонсируются и выбираются нашей редакцией.Мы можем получать партнерскую комиссию, когда вы покупаете товар по нашей ссылке .

Фото: Unsplash

17 различных типов столов (2021! Руководство по покупке столов)

Вам нужно рабочее место дома? Ознакомьтесь с 17 различными типами столов в этом окончательном руководстве по покупке столов.

Я люблю столы. Это один из моих любимых предметов мебели. В детстве у меня был один, и с тех пор их родилось много. Я помню, как ходил в магазин подержанной офисной мебели, чтобы купить ее.

Это был огромный письменный стол из цельного дерева, который у меня был в детстве и в старшей школе. Мне понравился этот стол. Я все еще люблю столы … и сейчас у меня в домашнем офисе 2 стола и 2 стола.

Эта галерея разделяет наш энтузиазм по поводу столов всех мыслимых оттенков для всех типов домашних офисов (см. Нашу эпическую фотогалерею домашних офисов, в которой представлено более 150 удивительных дизайнов домашних офисов). Мы надеемся, что это подробное руководство может послужить руководством для тех, кто хочет приобрести новый стол для дома или офиса.

Столы — лучший предмет мебели для работы и развлечений, офиса и дома. Отличный письменный стол может стать центральным элементом любого помещения, посвященного определенному занятию, будь то хобби, учеба, работа или просто развлечение.

Один из самых разнообразных предметов мебели, которым может владеть каждый, варианты, с которыми вы столкнетесь при покупке стола, безграничны. Мы хотели бы помочь вам разобраться в разнообразии стилей, функций и форм, чтобы помочь вам найти идеальный стол для вашей жизни.

Конструкция стола

включает в себя широкий спектр категорий, охватывающих спектр от более традиционных, обширных деревянных моделей до высокотехнологичных, минималистских стальных и стеклянных конструкций.

Каждая категория ориентирована на определенный диапазон использования, включая письменный, компьютерный, секретарский, учетный и исполнительный стол. Каждый стиль, материал и отделка придают уникальность помещению, в котором они находятся, поэтому выбор правильной модели предполагает одинаковую оценку внешнего вида и функциональности.

Основные типы

Столы подразделяются на самые разные категории. От тонких, минималистичных предметов до огромных офисных столов — категория стола, который вы выберете, будет определять комнату, в которой он стоит.

1. Письменный стол

Это минималистичные открытые столы с минимальным объемом памяти и большим рабочим столом. Письменные столы идеально подходят для размещения вдоль стены или посреди пола домашнего офиса.Такая конструкция больше подходит для ноутбука, чем настольный компьютер для работы в офисе. Прямой консервативный стиль элегантно смотрится практически в любом помещении. Ознакомьтесь с нашей коллекцией небольших столов для домашнего офиса здесь.

2. Стол компьютерный

В современном домашнем офисе компьютерные столы являются наиболее практичными и утилитарными из всех столов домашнего офиса. Они предоставляют достаточно места как для компьютерной башни, так и для монитора, а также для хранения любых компьютерных аксессуаров, кабелей и периферийных устройств, которые могут вам понадобиться.

Как и письменный стол, он создан для повышения эффективности и простоты, но с дополнительным пространством для аппаратных компонентов.

Ключевые элементы включают лоток для клавиатуры и большую область хранения для ЦП.

Тем не менее, все больше и больше людей больше не имеют больших настольных компьютеров и вместо этого выбирают ноутбуки и планшеты, поскольку у них более чем достаточно вычислительной мощности для управления всем в цифровом виде.

Это потенциально делает компьютерный стол устаревшим, поскольку вам не нужны обычные функции компьютерного стола, такие как лоток для клавиатуры и секция памяти ЦП.Тем не менее, вам все равно может понадобиться компьютерный стол для дома. Вот пример, за которым следует большая галерея различных типов компьютерных столов.

Подробнее на Amazon

3. Директорский стол

Исполнительный стол — король мира домашнего офиса. Благодаря большому количеству ящиков для хранения и площади поверхности, а также зачастую массивному следу эти резные образцы из дерева придают ощущение величия и вневременной привлекательности, которые выделяются среди других стилей.

Часто то, что изображается при рассмотрении традиционных столов, исполнительный стол может включать в себя самые разные стили и формы, включая:

Стол прямоугольный;
Г-образный стол;
П-образный стол; и
Системы массивных столов.

4. Стол Credenza

Письменные столы Credenza, как следует из названия, сочетают в себе письменный стол со шкафом, заполненным шкафом. Это предмет мебели, обычно предназначенный для столовой или гостиной, который ценится за его стиль и практичность.В сочетании со столом вы получаете преимущества обоих предметов мебели, если у вас есть место для одного.

5. Стол угловой

Угловые столы могут быть удобным решением проблем с пространством в их компактной версии или обширным набором площади в их более сложных конфигурациях. Они могут предоставить больше места на рабочем столе на меньшей площади или большую L-образную форму, в зависимости от того, к чему вы стремитесь. Лучшим аспектом является их способность предоставить дополнительное пространство для ног.

6. Письменный стол

Это тип стола с откидной поверхностью рабочего стола, который, в свою очередь, завершается книжным шкафом, обычно закрытым дверцами или ящиками. Все это обычно представляет собой один высокий и тяжелый предмет богато украшенной мебели. Изначально они предназначались для людей, которым нужен роскошный стол, но которым не хватало места для формальной модели с откидной крышкой.

7. Плавающий стол (также известный как настенный стол)

Этот тип стола монтируется прямо на стену, что позволяет полностью сэкономить всю доступную площадь на полу.Эти столы, часто устанавливаемые со стеллажами и отсеками с использованием преимуществ вертикальной рамы, невероятно полезны для людей с ограниченным пространством. Плавающий стол идеально подходит для спальни или общежития.

8. Стол Roll-Top

Когда я рос, у моих родителей в гостиной был замечательный старинный стол на колесиках, который они купили в каком-то старом антикварном магазине и отремонтировали. Однако покупать антикварное изделие необязательно; вы все еще можете купить их новые.

Стол с откидной крышкой — это стол, на поверхность которого опускается капюшон для защиты всего содержимого.Хотя это не самый практичный стол, особенно для компьютера, он может стать красивым предметом мебели в любом офисе, гостиной или основной спальне.

3 конфигурации:

Ящики с двух сторон;
Ящики слева; и
Ящики с правой стороны.

9. Постоянный стол (например, столы с регулируемой высотой)

В последние годы было много дискуссий о том, насколько вредно для здоровья сидеть в течение длительного периода времени.Результатом является рост популярности стоячих столов из-за предполагаемой пользы для здоровья от работы за стоячим столом часть времени.

Существует 3 основных типа фуршетных столов:

Настольный аксессуар, который дает вам возможность работать за обычным столом стоя
Целые столы, которые можно поднимать и опускать.
Статические стойки, которые всегда находятся в приподнятом положении.

Принадлежность для вертикального стола, превращающая обычный стол в стойку.

В то время как вышеупомянутая галерея демонстрирует различные типы стоячих столов, мне больше всего нравятся моторизованные регулируемые столы Herman Miller (но они стоят больших денег).

Материал рабочего стола

Сам рабочий стол — это место, где вы соприкасаетесь со столом и где происходит большая часть взаимодействия с мебелью. Независимо от того, скрывает ли он место для хранения под ним или действует как простая столешница, материал больше всего определяет, как стол будет выглядеть и ощущаться во время использования.

10. Дерево

Деревянные поверхности — самая традиционная форма рабочего стола. Они часто проявляются на цельнодеревянном столе, но также могут быть установлены на металлических каркасах

11. Стекло

Стеклянные поверхности добавляют смелый современный вид любому письменному столу. Стекло в сочетании с деревянной или металлической конструкцией визуально расширяет пространство и осветляет всю мебель. Стеклянные столы, часто съемные для очистки, обслуживания или перемещения, можно найти в самых разных формах и конфигурациях.

12. Металл

Металлический рабочий стол — это непревзойденный практичный дизайн. Устойчивый к пятнам и истиранию, оставаясь прохладным на ощупь, это еще один современный материал, который часто сочетается с письменным столом современного дизайна, например стеклом. Как видите, металлические рабочие столы можно сочетать для получения высококонтрастного вида с традиционными деревянными столами.

13. Ламинат

Поверхности из ламината покрывают деревянную конструкцию защитным материалом.Это покрытие обычно представляет собой какой-то пластик, предназначенный для защиты стола от пятен и деформации. Это не самые роскошные настольные компьютеры, но они обеспечивают практичность, универсальность и душевное спокойствие.

Отделка деревянного стола

Как наиболее распространенный строительный материал для письменных столов, деревянные модели бывают разных видов отделки, наиболее популярными из которых являются натуральный, белый, черный и серый.

14. Натуральный

Тон натурального дерева, окрашенный в светлый или темный цвет, на сегодняшний день является наиболее распространенным вариантом отделки письменных столов.Неудивительно, что благодаря классическому внешнему виду, подчеркивающему неподвластность времени, они остаются популярными по сей день.

15. Белый

Белая отделка стала популярной в последнее время. Добавляя яркий, сверкающий тон в любую комнату, большая полоса белого может открыть любое пространство.

16. Черный

Черный стол выглядит немного более современно, чем традиционные стили из натурального дерева, но при этом сохраняет более величественный и серьезный вид. Столы с металлическим каркасом также часто бывают черного цвета.

Подробнее на Amazon и Wayfair

17. Серый

Отделка под дерево серого цвета придает спокойный нейтральный оттенок с современными краями. Менее теплые и традиционные, чем натуральное дерево, но более яркие и менее серьезные, чем полностью черные модели, они обеспечивают прекрасный баланс.

Часто задаваемые вопросы

Ниже приведены ответы на часто задаваемые вопросы о столах.

Можно ли перерабатывать столы?

Утилизация большого количества столов может оказаться сложной задачей, особенно из-за отсутствия материалов в конструкции большинства столов.Наиболее распространенным материалом, который может быть переработан при изготовлении столов, является пластик, но эффективно выполнить эту задачу по переработке может быть чрезвычайно сложно.

Можно ли продать бывшие в употреблении столы?

Подержанные столы продаются во многих местах, включая независимые аукционные площадки, такие как eBay . Подержанные столы также иногда появляются на Amazon у независимых продавцов и комиссионных магазинов. Подержанные столы особенно полезны для домашних офисных помещений для работающих на дому сотрудников.Они, как правило, намного более доступны, чем новые столы, и их единственная неудача обычно заключается в незначительном ухудшении исходного состояния. Во многих случаях состояние бывших в употреблении столов все еще является необычным и может рассматриваться как состояние « как новый ».

Можно ли красить столы?

Столы, безусловно, можно красить множеством различных способов, но может быть чрезвычайно сложно успешно выразить высококачественное покрытие без особых усилий по шлифовке и грунтовке.Краски на масляной основе и другие специальные краски обычно являются наиболее распространенными для окраски мебели. Столы покрасить несколько легче, чем многие другие подобные типы мебели, но это трудоемкий процесс, который может быть чрезвычайно утомительным и сложным.

Из чего сделаны письменные столы?

Чаще всего при изготовлении столов используются металл, дерево и пластик. Количество каждого из них часто может варьироваться в зависимости от конструкции стола, хотя это, безусловно, наиболее распространенные типы материалов, которые вы можете ожидать.Древесина дуба обычно является одним из наиболее распространенных видов древесины, встречающихся в обычных конструкциях письменных столов. Есть также некоторые примеры, когда древесина клена или вишни также может использоваться для столов.

Каковы распространенные формы столов?

Домашние парты и школьные парты обычно имеют прямоугольную форму с четырьмя прочными ножками, чтобы выдерживать вес стоящих парт. В редких случаях столы специальной конструкции могут иметь форму круга или овала вместо прямоугольного куба.

Некоторые столы офисной формы фактически изогнуты, как U , чтобы сделать условия работы более удобными и для организационных целей. Эти парты более популярны в офисных условиях и реже используются в домашнем хозяйстве или школьном классе.

Можно ли отремонтировать столы?

Существует множество распространенных проблем с офисными столами, которые пользователи обычно рассматривают как решение. Найти услугу по ремонту мебели по доступной цене может быть непросто, и обычно рекомендуется выполнить ремонт самостоятельно по лучшей цене.Одна из наиболее распространенных проблем со столами — это неровные или неисправные ножки. Обычно для этого требуется полностью переделать формовку ножки стола, чтобы установить дополнительные уровни прочности.

В некоторых случаях ремонт может быть более сложным и фактически требует совершенно новой рамы стола. Это менее распространенный ремонт и, как правило, более дорогостоящий, чем другие более мелкие проблемы.

Каковы стандартные размеры стола?

Большинство столов имеют высоту примерно 30 дюймов и варьируются от 48 — 72 дюймов ширины до 24 — 36 дюймов глубины.Эти измерения обычно являются наиболее распространенными, хотя бывают случаи, когда дизайн стола может отличаться от этих проекций.

Размер стола может меняться в зависимости от его предназначения. Школьный стол, вероятно, будет меньше и компактнее, чем офисный стол, поскольку он предназначен для использования в классе.

Связанные галереи, которые могут вам понравиться:

150 идей домашнего офиса | 30 типов компьютерных столов | 10 типов картотеки домашнего офиса

Розыгрыш домашней стратосферы…

Enter to Win Small Appliances

Мы раздаем все виды первоклассной мелкой бытовой техники, включая блендер Vitamix, быстрорастворимый горшок, соковыжималку, кухонный комбайн, настольный миксер и кофеварку Keurig.

5 лучших компьютерных столов (2021)

Качественный компьютерный стол поможет вам оставаться организованным, разместив в нем электронику и расходные материалы, которые вы используете ежедневно. Если вы ищете офисный стол или что-то для поддержки игровой системы, качественный стол стоит вложенных средств.

При таком большом количестве письменных столов на рынке поиск подходящего стола для интеграции с существующей офисной мебелью или помещения в вашу личную комнату может оказаться сложной задачей. Вот почему команда This Old House Reviews провела для вас исследование, оценив различные функции и варианты хранения, чтобы предоставить вам полный выбор компьютерных столов, соответствующих вашим индивидуальным потребностям.

Наш процесс

Доступный по цене высококачественный компьютерный стол необходим для любого дома, особенно если вы работаете удаленно или вам нужно специальное рабочее место.Команда This Old House Reviews признает важность прочного и удобного стола. Вот почему мы исследовали столы в Интернете и изучили отзывы клиентов, чтобы помочь вам найти лучший компьютерный стол для дома.

Типы компьютерных столов

Чтобы сузить круг поиска компьютерного стола, первое, о чем вы должны знать, — это различия между каждым типом стола. Обычно столы делятся на следующие четыре категории: полноразмерные компьютерные столы, компактные компьютерные столы, настенные компьютерные столы и стоячие столы.

Полноразмерные компьютерные столы

Полноразмерные компьютерные столы являются одними из самых больших доступных столов и обычно содержат специальные функции, такие как прикрепляемые шкафы для файлов или книжные полки. Поскольку полноразмерные столы обычно занимают много места, они лучше всего подходят для больших комнат, таких как кабинет или офис. Кроме того, их больший размер обычно имеет более высокую цену.

Наша рекомендация для полноразмерного компьютерного стола — это L-образный стол Mr IRONSTONE.Несмотря на то, что это полноразмерный стол, он имеет L-образную форму, которая позволяет ему переходить в угол любой комнаты и сводить к минимуму беспорядок. Кроме того, стол Mr IRONSTONE предоставляет клиентам достаточно места для установки различных мониторов и аксессуаров.

Компактные компьютерные столы

немного меньше своих полноразмерных аналогов, но обычно они более доступны по цене. Они отлично подходят для ограниченного пространства, но лишены многих функций стола, которые есть в других полноразмерных моделях.

Мы рекомендуем компактный компьютерный стол — 48-дюймовый компьютерный стол SHW Home Office. Небольшая 48-дюймовая рама стола делает его отличным вариантом для тесных комнат или клиентов, которые хотят максимально увеличить свое пространство. Кроме того, его стальная рама добавляет современный дизайн.

Настенные компьютерные столы

Эти компьютерные столы крепятся непосредственно к стене, не занимая места на полу. Настенные компьютерные столы настраиваются и могут быть отрегулированы под желаемый рост пользователя.Пара недостатков настенных столов заключается в том, что они требуют обширной установки и специальных инструментов.

Хотя мы не включили в наш лучший выбор какие-либо настенные модели из-за их сложной сборки, мы рекомендуем плавающий стол Prepac, если вы готовы потратить время и усилия, необходимые для установки.

Письменные столы

Эти столы регулируются по высоте и популярны среди тех, кому нравится сидеть или стоять во время работы.Стоячие столы удобны, но обычно на них не так много места, поэтому мы не включили их в наш лучший выбор.

Если вы хотите, чтобы опция стояла, мы рекомендуем стационарный конвертер, такой как Seville Classics airLIFT. Этот преобразователь для стоячих столов можно разместить на любом полноразмерном столе. Когда вы сидите, он действует как подставка для монитора, а его высоту можно регулировать, если вы хотите, чтобы она стояла.

6 основных факторов, которые следует учитывать

Мы рекомендуем учитывать эти шесть факторов перед покупкой компьютерного стола, чтобы вы могли выбрать правильную модель, соответствующую вашим рабочим привычкам и предпочтениям.

Как вы работаете

Если вы планируете использовать свой стол для отправки электронных писем и звонков, компактный стол, такой как 48-дюймовый компьютерный стол SHW Home Office, будет хорошим и доступным вариантом. Если вы имеете дело с несколькими файлами, документами и бумагами, вам, вероятно, понадобится что-то побольше, например компьютерный стол Foxemart. Кроме того, если вы планируете использовать компьютерный стол для игр, убедитесь, что у вашего выбора достаточно места на поверхности и отсеков для всей игровой установки.

Размер существующей площади

Чтобы не покупать слишком большой или слишком маленький письменный стол, измерьте комнату перед покупкой. Убедитесь, что перед столом у вас есть не менее двух с половиной-трех футов пространства для вашего стула.

В целом стандартные размеры компьютерного стола следующие:

Высота : 24–28 дюймов
Ширина : 24–60 дюймов
Глубина : 20–30 дюймов

Материал

Перед покупкой продумайте материал, из которого сделан ваш стол.Многие столы сделаны из ламината, но часто встречаются компьютерные столы из дерева, металла или стекла. Важно понимать, что материал стола влияет на его цену. Например, столы из натурального дерева или металла будут стоить дороже, чем стол из ламината.

Предварительно собранные и готовые к сборке

Предварительно собранные компьютерные столы готовы к использованию сразу после распаковки. Готовые к сборке столы требуют ручной установки, и из-за этого они немного дешевле.Кроме того, готовые к сборке компьютерные столы легче транспортировать через дверные проемы и холлы. Перед покупкой подумайте о времени и усилиях, которые вы готовы потратить на установку нового стола.

Форма и конфигурация стола

Прямоугольные столы — самые распространенные компьютерные столы на рынке, но есть и другие варианты. L-образные столы, такие как L-образный стол Mr IRONSTONE, становятся популярными из-за их места для хранения и естественного вписывания в угол комнаты.

Эргономика

Компьютерные столы с надлежащим эргономичным дизайном не только сделают работу более комфортной, но и уменьшат риск стрессовых травм. Некоторые особенности, которые следует искать в эргономичном рабочем столе, включают выдвижную клавиатуру, приподнятые полки для мониторов и регулируемую высоту поверхности.

Часто задаваемые вопросы о компьютерных столах

Какой компьютерный стол самый лучший для компьютерных игр?

Лучший игровой компьютерный стол — Atlantic Gaming Desk Pro.Стол разработан для геймеров и предлагает специальные подставки и полки для планшетов, смартфонов и игр. На столе есть приподнятая подставка для монитора для улучшения эргономики, а сбоку даже есть подстаканник для безопасного хранения напитка.

Какой компьютерный стол самый доступный?

Покупка компьютерного стола не означает больших затрат. 48-дюймовый компьютерный стол SHW Home Office — это доступный, но эффективный стол с ценой менее 100 долларов. Письменный стол легко собрать, он компактен и доступен в двух разных цветах.

Какой компьютерный стол самый лучший?

Лучший стоячий стол — это Seville Classics airLIFT.

Можно ли на краску нанести шпаклевку на: Страница не найдена

30.10.2021 0 admin Разное

Шпаклевка на масляную краску: шпатлевание, грунтовка

При проведении ремонтный работ в старых помещениях возникает необходимость обработки старых поверхностей, удаления отделки или ее скрытия. Раньше стены принято было красить – это было модно, красиво и в духе времени.

Сейчас такая отделка стен вряд ли подойдет к какому-либо дизайну интерьера, потому от старой облицовки нужно избавляться.

С чего начать

Иногда слой краски обнаруживается под снятыми со стены обоями, а иногда она является финишным покрытием. Дальнейшая работа с поверхностью зависит от типа нанесенной краски. Если основа располагает к нанесению материалов поверх, от нее можно не избавляться.

Критериев, которые решают, можно ли шпаклевать поверх, два:

прочность покрытия;
тип краски.

Если на поверхности множество трещин и сколов, держаться она, вероятнее всего, не будет. Если же поверхность выглядит достаточно прочной, переходим ко второму этапу проверки и проверяем краску. Для этого водой с температурой 35-40 градусов смачивают небольшой участок стены для наблюдения реакции.

Если на поверхности появилось вспенивание, напоминающее мыльные разводы, значит на стену наносили водоэмульсионную краску. Если же никакой реакции нет, вы имеете дело с масляной краской.

Подготовка поверхности

Работать с водоэмульсионной краской никак не получится. Нанесенная поверх шпатлевка быстро отслоится и принесет еще больше трудностей в последующем удалении.

Если краска масляная, ее нужно проверить на прочность нанесения. Для этого с помощью шпателя проводят по поверхности, обнаруживая все вздутия краски, трещины, то есть, любые уязвимые места, которые могут отслоиться при небольшом усилии.

Этот момент очень важно выполнить тщательно, так как краску ждет серьезная весовая нагрузка и пропущенный участок ее может не выдержать.

Если таких участков найдено много, краска с них тут же и снимается шпателем. Когда на стене остается несколько участков со старым покрытием (а иногда и в несколько слоев), оцените, насколько ровной будет поверхностная шпаклевка.

Небольшие слои краски с голой стеной выровняет бетон-контакт, но если в оставшихся кусочках слоев много, будущая поверхность будет неровной или потребует многослойной, а значит дорогой, подготовки.

Таким образом, в тех случаях, когда краска водоэмульсионная, а также тогда, когда она масляная, но держится плохо, ее необходимо удалить для дальнейшей работы.

Удаление краски со стены

Способов удаления несколько. Каждый из них хорош по-своему и удаляет краску одинаково хорошо, потому выбор осуществляется уже по наличию необходимых приспособлений.

Первый и самый сложный – способ механического удаления. Чтобы стереть краску со стены, можно использовать шпатель или шлифовочную машинку. Но работать шпателем придется очень долго и мучительно, а шлифочная машинка есть не в каждом доме, в крайнем случае, ее можно взять в аренду в строительных магазинах.

Более простой способ – химический. В тех же строительных магазинах можно найти растворы для масляной краски или использовать ацетон. Но страдающим заболеваниями верхних дыхательных путей такой способ категорически противопоказан.

Во-вторых, после нанесения раствора на масляную краску, ее все равно придется снимать шпателем, когда она размягчится. Если этот способ вам подходит, требуется обязательное использование защитных перчаток, респиратора, а также хорошее проветривание помещения.

Наиболее эффективным принято считать термический метод. Краска плавится под воздействием температуры и снимется шпателем. Для этого можно арендовать строительный фен или использовать паяльную лампу, направляя ее пламя в сторону стены.

Но работать нужно аккуратно и в плотных рабочих перчатках.

Водоэмульсионная краска может быть снята и обычной горячей водой, но размазывать ее по поверхности придется достаточно долго, процесс напоминает размывку побелки, потому лучше воспользоваться одним из приведенных методов.

Дальнейшая шпаклевка стены проводится по правилам обработки голых стен:

грунтовка;
шпаклевка;
финишные покрытия.

Обработка окрашенной стены, которая способна выдержать дополнительную нагрузку, проводится иначе.

Обработка окрашенных стен

Если вы решили шпаклевать по краске, поверхность должна быть хорошо подготовлена. Все отслаивающиеся участки нужно снять, а их контуры обработать наждачной шкуркой.

Не помешает также пройтись несколько раз металлической щеткой по всей поверхности стены. Затем с поверхности удаляется пыль.

Для этого готовят мыльный раствор, можно использовать средство для мытья посуды или обычное мыло, которые обеспечат щелочную среду раствора. Этим раствором промывают всю стену, а вслед за ним – чистой теплой водой.

Когда стена подсохнет, следует этап грунтовки. Здесь следует остановиться на типах грунтовки:

растворы для окрашенных поверхностей;
кварцевая грунтовка;
грунтовка глубокого проникновения.

Первый вариант звучит заманчиво, но не все производители добросовестно готовят специальную грунтовку, вследствие чего, в большинстве случаев, хорошей адгезии вы не добьетесь.

Кварцевая грунтовка идеально подходит для случая, но ее стоимость несколько выше остальных типов грунтовки. Потому средней в соотношении цена/качество является грунтовка глубокого проникновения. Поверх такой грунтовки рекомендуется наносить и шпаклевку глубокого проникновения.

Также бытует мнение, что добиться сцепления со стеной можно без изощренных грунтовок, путем нанесения крестовидных насечек на стену. Но это трудоемкий процесс, а без грунтования стена все равно не обойдется.

Шпатлевание

Прежде чем приступить к работе, проверьте поверхность стены. Грунтовка должна полностью высохнуть и стена должна быть с ровной поверхностью. Иногда могут появиться трещинки, которые шпатлевка в готовом варианте не вынесет. Потому при обнаружении трещин используют армирующую сетку.

Она же понадобится в том случае, когда предполагаемый слой шпатлевки будет толще 5 мм. Если вы планируете наносить шпаклевку в два слоя, сетка также необходима – она способствует более ровному нанесению, а в итоге, ровной поверхности.

Шпаклевку на краску наносят с помощью широкого шпателя, поверх стены или сетки, тщательно промазывая в местах обнаруженных трещин. После их обработки как можно ровнее наносится слой на всю поверхность стены.

Двигаться удобнее всего сверху вниз, но вы можете работать по-другому, главное – удалять излишки и выравнивать слой так, чтобы он был не более 3-4 мм. При необходимости можно добавить второй слой, но только тогда, когда высохнет первый.

Когда поверхность полностью высохнет, ее обрабатывают наждачной бумагой и покрывают тонким грунтовочным слоем. По высыханию грунтовки начинается чистовая отделка.

Советы

В строительной практике масляную краску чаще всего снимают именно строительным феном. Даже его аренда окупится значительно сэкономленным временем, а вреда для организма в работе с ним не наблюдается.

Иногда краску решительно нужно снять, но в старых жилищах она нередко достаточно прочно держится. В таком случае на помощь приходит бетон-контакт.

Спросить такую смесь вы можете также в строительных магазинах, она имеет специальный состав, практически намертво скрепляющий поверхность, потому за адгезионные свойства нижнего слоя краски волноваться нечего.

После такой грунтовки стена станет шероховатой и шпаклевка примется идеально. Кроме того, бетон-контакт может быть использован и тогда, когда окрашенные стены были утеплены и покрыты гиспокартоном, а также при работе с бетонной и эмалевой поверхностью.

Заключение

Шпатлевание окрашенной поверхности может происходить и поверх краски, и после ее удаления. При обнаружении на стенах водоэмульсионного покрытия, достаточно добавить в воду мыла и размыть стену, хотя быстрее термический и другие способы очистки.

При обнаружении масляного покрытия, можно наносить смесь поверх, но необходимо позаботиться об адгезионных свойствах, выбрав подходящую грунтовку.

Для получения ровной и прочной поверхности, рекомендуются такие материалы, как кварцевая грунтовка, бетоноконтакт и армирующая сетка перед слоем шпаклевки.https://youtu.be/MSo78M-IvoU

а также Как снять краску с бетонной стены?

Можно ли наносить шпаклевку на краску разных типов?

Многие строительные работы неразрывно связаны с таким видом отделки, как покрытие шпаклевкой. И если дело касается ненового здания или помещения, то часто на его стенах уже имеется слой краски. Тогда возникает логичный вопрос: можно ли наносить шпаклевку на краску? Ответ на него зависит от того, с каким типом краски вы имеете дело.

Как определить тип краски на стенах

Чтобы определиться с типом краски, нанесенной на поверхность, проводят простой тест – намачивают ее губкой, пропитанной теплой водой. Если она покрывается пеной и начинает смываться, то это водоэмульсионная краска, при нанесении шпаклевки под воздействием влаги она обязательно будет сходить слоями.

Наносить на такое покрытие шпаклевку бессмысленно, а значит, его придется убирать полностью. Делается это просто: поверхность увлажняют губкой или же пульверизатором обычной водой и оставляют так на 10-15 минут. После этого краску можно легко снять шпателем, а поверхность протереть влажной тряпкой и высушить.

Если после увлажнения цветное покрытие не сходит, значит, оно является эмалью на базе олифы либо других неводных растворителей. Шпаклевка по масляной краске возможна после соответствующей подготовки, если, конечно, окрашенный слой хорошо держится. Чтобы проверить это, поцарапайте поверхность шпателем из металла в нескольких местах. Если краска сходит слоями и отпадает, ее следует счистить.

Способы удаления краски со стены

Различают удаление окрашенного слоя химическим, термическим и механическим методами. Первый способ связан с применением особых составов, которые размягчают эмаль до такой степени, что она может быть с легкостью удалена шпателем. Неудобен этот метод лишь тем, что средство состоит из токсичных растворителей, то есть использовать их можно лишь в помещении с хорошей вентиляцией. Кстати, бытовой заменой такого средства может стать, в крайнем случае, растворитель.

Действенность термического метода обусловлена свойством старого слоя краски размягчаться при нагревании. Лакокрасочное покрытие разогревается строительным феном или же паяльником, после чего краска начинает пузыриться и плавится, а затем снимается шпателем.

Совет: при отсутствии строительного фена можно применять паяльную лампу, однако это намного опаснее и требует строгого соблюдения мер безопасности.

Механические способы могут быть разнообразными и довольно необычными. Начать нужно с заурядного сдирания слоя краски шпателем. Конечно, работа эта отличается трудоемкостью и большой запыленностью воздуха, в связи с этим, если покрытие отходит не по всей площади, а лишь в отдельных местах, лучше зачистить как раз их. Остальная поверхность обрабатывается грунтовкой.

Если слой слишком прочно держится за поверхность, используйте щетку по металлу, поцарапав ей покрытие – это поспособствует увеличению адгезии перед шпатлеванием. Еще один вариант – если под лакокрасочным покрытием не имеется пустот, сделать острым предметом (допустим, топором) насечки (главное, чтобы их глубина достигала поверхности под краской).

Это способствует лучшему сцеплению раствора с поверхностью, когда производится шпаклевка по краске. С этой же целью применяется зачистка краски крупнозернистым наждаком ручным методом или с помощью шлифовальной машинки.

Совет: после такой обработки обязательно следует смахнуть с поверхности образовавшийся пылевой слой.

Что делать, если краску не получилось удалить

Если краску убрать нет возможности, применяют специальную грунтовку, в составе которой имеются микроскопические частички, именно они улучшают сцепление основы со шпаклевкой. В качестве таких частиц зачастую используют кварцевый песок, жидкая составляющая средства обладает свойством глубоко проникать в слой лакокрасочного покрытия, одновременно соединяясь с ним. Подобная грунтовка, предназначенная для покрытия гладких поверхностей, называется «Бетон-контакт». Основное ее назначение – снабдить гладкую плоскость шероховатостями, которые облегчат нанесение шпаклевки.

При наличии трещин в покрытии, их «расшивают» шпателем, то есть слоящуюся краску, а также штукатурку под ней снимают до прочного покрытия. В процессе могут образоваться большие выемки, их нужно выровнять шпаклевкой по слою краски, а затем после предварительного грунтования, начинать выравнивание всей поверхности.

После нанесения грунтовки валиком или кистью, желательно сделать монтаж штукатурной сетки, которая значительно облегчит работу. Она особенно необходима, если будущий штукатурный слой на стенах превышает 10 мм.

Как наносится шпаклевка на краску

Дальнейшие действия идентичны тем, что производят при выравнивании и отделке обычной оштукатуренной поверхности. Однако имеются и специфические особенности этой работы.

При значительном отклонении стены от уровня или наличии серьезных дефектов, поверхность вначале выравнивают стартовой шпаклевкой, обладающей крупнозернистой структурой;
Шпаклевка по обработанной краске будет держаться прочнее, если она наносится в несколько слоев, толщина которых – до 2 мм. Каждый последующий слой можно накладывать после полного высыхания предыдущего;
После окончательного высыхания всех слоев поверхность зачищают шкуркой или особой сеткой, чтобы можно было удалить наплывы и следы шпателя.

После этого по тому же принципу наносится финишная шпаклевка. После высыхания последнего ее слоя она также подвергается шлифовке до состояния идеально гладкой поверхности. Особенно актуальна эта операция, если предстоит покраска.

Что касается технологии нанесения штукатурки, то вначале набрызгом наносят небольшую часть раствора, чтобы была сформирована надежная основа. Когда эта основа высохнет, приступают к основной процедуре выравнивания штукатурным правилом или полутерками.

На завершающем этапе на стены наносят грунтовку. После этого можно окрашивать их или клеить обои.

Соблюдая все эти рекомендации, вы очень быстро позабудете, что идеально ровный слой шпаклевки скрывает под собой облупившееся покрытие.

Можно ли наносить шпаклевку на краску (шпаклевать стены по краске)

Шпаклевка поверх краски наносится после обследования однородности покрытия, наличия сколов, трещин. Шпаклевку используют под масляный, акриловый, эмалевый красители после шлифовки основы. При определении, можно ли шпаклевать по водоэмульсионной краске, учитывается нестойкость материала, часто его счищают.

Определение вида краски

Перед шпатлеванием потребуется осмотреть окрашенные стены, потолки и оценить, будет ли держаться декоративная отделка.

Поверхности проверяются на прочность металлическими инструментами. Щеткой или шпателем проводят с нажимом по окрашенному слою. При появлении сколов, трещин рекомендуется счистить старый краситель до основания. Затем определяется вид краски. Для этого требуется кистью либо губкой, смоченной в воде, протереть основание. Спустя 15 минут обработанный участок обследуется.

Наличие вспененности тонированной поверхности и отслаивание краски от стены свидетельствуют о применении в работе водоэмульсионных составов. Данные красители можно счищать шпателем, смывать водой со специальными химическими растворами. При решении вопроса, можно ли наносить шпаклевку на водоэмульсионную краску, специалисты рекомендуют учитывать возможность появления разводов на поверхности.

Водоэмульсионка не относится к водостойким средствам и при соединении с влажным шпатлевочным раствором потеряет эстетичность, в процессе эксплуатации будет растрескиваться и осыпаться. Перед шпатлеванием специалисты рекомендуют тщательно очистить стены или потолок от водоэмульсионной краски.

Хорошо ложится шпаклевка на масляную краску. Состав не смывается водой, т.к. имеет защитную глянцевую пленку. Предварительно потребуется зачистить отслаивающиеся участки листами наждачной бумаги, протереть пыль и выполнить грунтование. После предварительной подготовки основания шпаклевка продержится длительное время при эксплуатации.

На поверхности, окрашенные акриловыми составами, можно наносить шпатлевку. Лакокрасочная продукция на основе акрила отличается прочностью и сложно счищается со стен, поэтому нет необходимости в полном снятии красителя. Определяют, можно ли шпаклевать по краске акриловой, также с учетом цельности окрашенного слоя. Участки с трещинами и сколами требуется зашлифовать наждачной бумагой.

Латексные красители отличаются устойчивостью к влажности. Эти материалы наносятся плотным слоем, они прочные, долговечные и трудно счищаются с основания. При наличии ровного покрытия латексным составом шпатлевание проводится стандартным способом.

Не подвержены воздействию влаги красители на основе олифы или растворителей. Материалы относятся к водостойким, поэтому не будут повреждены шпаклевкой по краске. При этом важно проверить цельность слоя и зашлифовать растрескавшиеся участки.

Необходимый инструмент

Перед тем как шпатлевать окрашенное основание, требуется подготовить необходимые инструменты и материалы:

комплект шпателей разного размера, широких и узких;
листы наждачной бумаги разной степени зернистости;
кисти;
металлические щетки;
валики;
грунтовка;
шпатлевка;
металлический скребок;
электрическая дрель с насадками;
строительный фен;
стамеска;
топор для насечек по краске;
паяльная лампа;
болгарка;
химические составы для смывки краски;
вода и т.д.

В работе потребуются защитные средства (респиратор, резиновые перчатки, очки и т.д.). Мебель и поверхности, которые не будут обрабатываться, закрываются полиэтиленовой пленкой.

Подготовка поверхностей

Шпаклевку по краске можно нанести на подготовленную поверхность. Растрескавшееся старое покрытие необходимо счистить. Обязательна смывка водоэмульсионной краски на стене до нанесения шпатлевки.

Перед шпаклеванием используются следующие технологии очистки покрашенных поверхностей:

Химическая
. Предусматривает применение специальных растворов, которые размягчают старый краситель. Средство наносится на тонированную поверхность, материал приобретает пластичность и может счищаться шпателем. Недостатком метода является наличие в растворах щелочных химических компонентов. Работы по очистке поверхности химическим способом проводятся в помещениях с хорошей системой вентилирования либо с возможностью проветривания. Менее токсичным является стандартный растворитель.
Термическая
. Предусматривает разогревание нанесенной на поверхность краски с помощью паяльника либо фена строительного. Декоративное покрытие под воздействием высокой температуры расплавится, приобретет пластичную текстуру и легко снимется шпателем.
Механическая
. Выполняется с помощью специальных инструментов. Метод применяется для выравнивания поверхностей с разными красителями (латексными, акриловыми). Не рекомендуется наносить шпаклевку на масляную краску без предварительной подготовки. Поврежденные участки (с трещинами, сколами) требуется обработать для повышения адгезии щеткой с металлическими ворсинками, стальным шпателем. На стенах можно делать насечки с помощью зубила или топорика.

Старый слой краски может быть обработан шлифовальной машинкой с насадками из крупнозернистой наждачки. После завершения механической обработки проводится обеспыливание стен или потолков. В завершение поверхности очищаются от грязи с помощью губки и моющего состава без абразивных частиц. Для достижения гладкости основание можно предварительно зашлифовать.

Грунтование

Шпаклевка окрашенных стен выполняется после грунтования. В работе используются специальные растворы, повышающие адгезию поверхности. Жидкие компоненты грунтовочной смеси проникают глубоко в окрашенный слой, обеспечивая долговечное, ровное покрытие под стартовую или финишную шпаклевку.

При решении вопроса, можно ли наносить шпаклевку на краску без грунтовки, специалисты рекомендуют учитывать свойства последней.

Грунтование, выполненное перед тем, как шпаклевать стены, потолок, позволяет решить следующие задачи:

укрепление основания;
снижение уровня впитывания отделочными материалами влаги с поверхности;
выравнивание стен, потолков;
устранение трещин, сколов;
обезжиривание панелей;
защита шпаклевочного слоя или планируемых к поклейке обоев от проступания темных пятен;
защита основания от негативного воздействия ультрафиолетовых лучей;
предотвращение появления грибка, плесени;
защита от образования ржавчины на комбинированных поверхностях (сочетающих древесину и металлические крепления, вставки из стали).

Поверх старых слоев краски наносятся следующие грунтовочные материалы:

праймер-составы для первичной обработки основания;
стандартные грунтовочные средства, предназначенные для повышения адгезии;
универсальные грунтовочные составы, помогающие укрепить старые осыпающиеся окрашенные поверхности.

Специалисты рекомендуют выбирать смеси в соответствии с типом материала основания. Востребованными являются грунтовки минеральные, акриловые, алкидные и т.д.

Праймеры с минеральной основой предназначены для подготовки к шпаклеванию кирпичных, бетонных, оштукатуренных оснований. Алкидная грунтовка оптимальна для обработки поверхностей из древесины, древесно-волоконных плит, стекловолокна и т.д. Материал отличается быстрым высыханием, прочностью, долговечностью, устойчивостью к механическим повреждениям.

Грунтовку потребуется размешать до однородной консистенции. Чрезмерно густой раствор рекомендуется разбавить водой и оставить на 2-3 часов. Перед применением грунтовочный состав размешивается еще раз.

Грунт наносится валиком. Движения по поверхности выполняются снизу вверх. В процессе контролируется стекание состава. Труднодоступные места обрабатываются с помощью компактной кисти. Грунтовка наносится 2 слоями, каждое покрытие тщательно высушивается.

При выполнении работ в помещении с высоким уровнем влажности рекомендуется провести дополнительную обработку поверхностей противогрибковыми составами. Грунтовка высыхает перед нанесением шпатлевочной смеси в течение 24 часов.

Как наносить шпаклевочную смесь на стену и потолок

Зашпаклевывать поверхность рекомендуют от угловых участков стены к центру. Неровности на больших пространствах закрывают продольными мазками. Для корректировки трещин используется специальная металлическая или стекловолоконная сетка для шпаклевания. Затирка неровностей выполняется правилом. Угловые участки шпаклюются специальным шпателем.

При отклонении от уровня или наличии больших повреждений стены рекомендуют выровнять стартовым раствором с крупнофракционной структурой. Для ровного нанесения последующего отделочного материала и долговечности ремонта необходимо многослойное шпаклевание. Толщина каждого слоя составляет до 2 мм. Декоративная отделка выполняется после высыхания шпаклевочного слоя.

При выборе шпаклевки для нанесения по краске учитываются следующие нюансы:

Место обработки — внутренние или наружные работы, сухое помещения или с повышенной влажностью. Шпатлевки для фасадных работ можно применять и внутри здания, однако составы для внутренней отделки не подойдут для наружного применения.
Вид поверхностей — гипсокартонные перекрытия, гипсовая или цементная штукатурка и т.д.
Тип финишного покрытия — шпаклевание под наклеивание обоев, нанесение декоративной штукатурки, покраску, наклеивание плиток и т.д.
Раствор шпаклевки должен ложиться тонким слоем и выравниваться с помощью шпателя. Скорость застывания массы должна быть средняя для формирования ровного основания.
Шпатлевочный слой должен быть прочным, не растрескиваться, не давать усадки.
Для отделки внутренних помещений выбираются экологичные шпаклевки.

Для качественных ремонтных работ применяется несколько типов растворов:

Быстротвердеющие шпаклевочные смеси на гипсовой основе. Подходят для устранения больших неровностей. Этот вид шпаклевки хорошо маскирует стыки гипсокартонных плит.
Готовая финишная шпатлевка. Подходит для выравнивания стен, потолков. Материал ляжет на откосы и другие поверхности под окрашивание.

При выполнении отделочных работ под оклеивание обоями и окрашивание требуется разное количество слоев шпатлевки: в первом случае — 2-3, во втором — до 5-6. Покрытие должно быть тонкими, каждый слой высушивается и затирается листами наждачной бумаги.

Работы по шпаклеванию под обои выполняются с применением шпателя шириной около 60-80 см. Затирочные работы производятся листами наждачной бумаги Р80 либо 120. При подготовке панелей под покраску требуется тщательная шлифовка. К стене для подсвечивания дефектов, неровностей подносится электрическая лампа. Наждачная бумага по застывшей шпаклевке применяется мелкозернистая (Р120-150).

После высыхания послойно нанесенной смеси застывшая шпаклевка по краске зашкуривается наждачной бумагой или сеточкой. Не должно быть потертостей и неровностей.

Перед тем как красить, наносится финишное покрытие, просушивается и зашлифовывается наждачной бумагой до получения ровного основания.

Советы специалистов

Перед тем как класть шпаклевочный состав, рекомендуется учесть следующие нюансы:

Финишная шпаклевочная смесь не наносится на основу без предварительной подготовки. Материал не сможет скрыть неровности основания, поэтому этот вид шпаклевки наносится только после высыхания стартовой смеси.
При выборе грунтовки для стен учитывается область применения (внутренние либо наружные поверхности).
Материал выбирается под эксплуатационные характеристики в помещении (температура воздуха, уровень влажности), особенности климата региона.
До обработки поверхности грунтовочным раствором оптимально провести обезжиривание основания. Стены из бетона, камня протираются мыльным раствором.
Для нанесения на окрашенную поверхность рекомендованы двухкомпонентные шпаклевки на основе эпоксидной смеси. Средства хорошо сцепляются с разными материалами стен, потолков.
Для потолка рекомендуется выбирать смеси с однородной текстурой с мелкими гранулами. Смеси должны быть пластичные, не растрескивающиеся при эксплуатации, прочные, с большим сроком годности.
Не рекомендуется проводить шпаклевание поверхностей с расслаивающейся, растрескивающейся краской. Потребуется убрать материал до основания.

Для применения под покраску специалисты рекомендуют следующие грунтовочные смеси:

Бетоноконтакт
. Отличается шероховатой структурой и позволяет повысить адгезию поверхностей перед шпаклеванием. Материалом можно заполнять небольшие трещины, сколы, выравнивая основание.
Грунтовка ВД-АК-0301
. Применяется для обработки старых поверхностей и отделочных материалов. После подсыхания грунтовочная смесь повышает качества адгезии оснований. Покрытие оптимально для нанесения акриловой шпаклевки и подготовки поверхностей под покраску. Материал расходуется из расчета 250 г грунтовки на 1 м².
Neomid
. Эта универсальная грунтовка помогает подготовить основание под последующее шпаклевание и окрашивание акриловыми, водоэмульсионными, эмалиевыми красителями для стен. Материал улучшает адгезию панелей. Грунтовка быстро высыхает (за 50-60 минут). Выравнивание поверхности возможно после нанесения 2 слоев материала. Преимущество грунтовки Neomid заключается в универсальности. Покрытие подходит для оснований из разных материалов, в т.ч. под шпаклевку.
Оптилюкс
. Относится к универсальным отделочным смесям. Предназначена для нанесения по эмалевой, масляной, нитроцеллюлозной краскам. Можно положить грунтовочный слой на старые лакированные, тонированные и бетонные основы. Разрешено применять Оптилюкс для подготовки к нанесению шпаклевки перед наклеиванием обоев, выполнением фасадного декора.

В перечне оптимальных к использованию на окрашенных поверхностях шпатлевки Ветонит KR, VN, Neomid, Оптилюкс и т.д.

как выровнять стены, если они были покрашены

Выравнивание стен, окрашенных краской, часто требуется во время ремонта старых квартир. Как быть в этом случае – нанести шпаклевку, не обращая внимания на предыдущее покрытие, или потратить время, но все же удалить краску? Мы подскажем, что сделать для качественной и долговечной отделки.

Этап первый: обследуйте покрытие стен

Прежде чем принимать решение о дальнейших действиях, осмотрите стены и попробуйте разобраться, какой краской они были окрашены. От этого будет зависеть, как на поверхность ляжет шпаклевка, и насколько долго она будет держаться. Для выравнивания дефектов на бетоне часто используют шпатлевку ЭП 0010.

Как правило, для окрашивания стен используют водоэмульсионную или масляную эмаль. Чтобы понять, какой вид краски применялся в вашем случае, смочите губку теплой водой и хорошенько потрите стену. Если на ее поверхности образуется пена – это эмульсионная краска. Ее нельзя шпаклевать — смесь не продержится долго и отвалится при первой возможности. Такую краску обязательно нужно смыть.

Если от воды краска не пенится и не смывается, она произведена на основе неводного растворителя, например, олифы. Такую краску можно шпаклевать — в реакцию она вступать не будет. Но перед тем как приступать к работе, пройдитесь по поверхности стены металлической щеткой или шпателем и снимите все отслаивающиеся куски старого покрытия. Шпаклевка будет держаться только в том случае, если не отслаивается краска.

Этап второй: удалите старую краску

Водоэмульсионная краска легко растворяется водой, поэтому чтобы очистить от нее стену, нужно просто смочить ее и очистить с помощью шпателя. В идеале и масляную краску тоже нужно удалять, сделать это можно тремя способами:

Химическим – при помощи специальных смывок, после нанесения которых эмаль растворяется и легко удаляется шпателем. Минус этих составов в токсичности: во время их использования и после помещение нужно хорошо проветрить.
Механическим – при помощи обычного шпателя, шлифмашинки или железной щетки. Этот способ самый грязный: будет много пыли, поэтому без респиратора не обойтись.
Термическим – при помощи нагрева строительным феном, из-за чего старая краска размягчается, и ее можно удалить шпателем.

Если краска держится крепко, и смыть ее не получается, советуем не тратить силы впустую. Достаточно будет просто зачистить участки, на которых эмаль держится плохо. Затем стена грунтуется, поэтому шпаклевка будет крепко держаться.

Этап третий: подготовьте стену перед выравниванием

Чтобы шпаклевка хорошо держалась, нужно удалить с поверхности стены все отслаивающиеся частички, пыль, масляные пятна и т.д. Это можно сделать при помощи губки, смоченной в мыльном растворе. Все трещины или отверстия нужно расширить при помощи молотка и зубила, пока они не перестанут осыпаться, и зашпаклевать.

После этого следует нанести грунтовку – она поможет сделать стену одинаково пористой по всей обрабатываемой поверхности, благодаря чему выравнивающая смесь будет лучше держаться. Выбирайте специальную грунтовку бетон-контакт – она содержит мелкие частицы (чаще всего это кварцевый песок), которые делают поверхность шероховатой, а ее жидкая основа проникает глубоко в краску, увеличивая сцепление.

Можно обойтись и без бетон-контакта, но тогда добиться шероховатости стены придется другим путем: ее можно обработать дрелью со специальной насадкой, крупнозернистой наждачной бумагой или сделать на краске насечки острым предметом. После этого снова проходятся влажной губкой, чтобы убрать пыль.

Этап четвертый: приступайте к выравниванию

После того как поверхность стены подготовлена, можно наносить шпаклевку. Этот процесс ничем не отличается от выравнивания других поверхностей. Вот основные принципы:

Смесь наносится в несколько слоев – так она ляжет ровнее.
Если стена имеет множество дефектов и значительную неровность, сначала нужно нанести стартовую шпаклевку. Они имеет крупнозернистую структуру, ровно ложится и крепко держится на стене.
Важный момент: каждый последующий слой наносится только тогда, когда просохнет предыдущий.
Последний слой выполняется финишной шпаклевкой, которая имеет мелкозернистую структуру. Перед ее нанесением нужно обработать стену от наплывов и убрать следы от шпателя, которые могли образоваться после предыдущих действий. Для выравнивания стену нужно зачистить шкуркой или специальной сеткой.
Когда последний слой финишной шпаклевки высохнет, его тоже нужно зашлифовать, чтобы поверхность была идеально гладкой. Это важно, особенно если планируется последующая окраска.

Остался самый последний этап перед использованием декоративной отделки – нанесение грунтовки на уже выровненный слой шпаклевки. Уверяем, что после такой обработки стен любое покрытие будет держаться долго, и результат будет красивым и аккуратным.

Можно ли нанести шпаклевку на покрашенные стены

Любые отделочные работы подразумевают под собой подготовку поверхности. Особенно это важно, когда речь заходит о ремонте. Именно тогда возникает ситуация, при которой приходится удалять со стен старое покрытие. Чаще всего это бывают обои или различные лакокрасочные растворы.

Если с первым вариантом все понятно, то второй вызывает массу затруднений. Удалить слой краски не всегда удается полностью, тогда возникает резонный вопрос: можно ли шпаклевать по краске?

Этот вопрос непраздный. Как правильно наносить декоративную шпаклевку на стены? Дело в том, что не всегда можно снять весь покрашенный слой. Всегда остаются огрехи. Их можно удалить, но тогда придется снимать часть покрытия.

А это, в свою очередь, ведет к дополнительным затратам. Да и вообще, будет ли держаться тогда слой шпатлевки?

Предварительное изучение поверхности

Поверхности, которые присутствуют в домах и квартирах обычно покрывают масляными, водоэмульсионными красками и эмалями. Не всегда требуется полное удаление такого покрытия. Старый слой может очень хорошо держаться, не расслаиваться. Таким образом, прежде чем приступать к решительным мерам, надо проверить следует ли что либо предпринимать.

Это можно понять, если прибегнуть к простому способу проверки: хорошо намоченной тряпкой проводят по окрашенной стене. Что можно увидеть:

Покрытие начнет “смываться”. Следы будут оставаться на тряпке, начнется отслоение слоев. Все эти признаки говорят об одном – имело место использование водоэмульсионной краски. Под воздействие воды она легко удаляется. Если нанести на нее шпатлевку, то получится то же самое. А именно — раствор будет просто отваливаться. Работа пойдет насмарку. Говоря проще – придется все снимать и переделывать заново. Самое страшное, когда это происходит во время наклеивания обоев.
Может быть и другой вариант. Поверхность не будет реагировать на воздействие воды. Значит, это краска на основе олифы или растворителей. Такие материалы не боятся повышенной влаги. На них не страшно наносить шпаклевку. Хотя и тут не все так просто. Окрашенный слой должен очень хорошо держаться.

Чтобы узнать вид краски, которая нанесена на поверхность, нужно провести по ней хорошо намоченной губкой

Это был самый простой вариант проверки. Но прежде чем начинать работу, следует изучить поверхности также другими способами. Для этого нужно простучать потолок и стены, чтобы добиться отслоения некачественного покрытия. В качестве вспомогательного инструмента используется особый шпатель, который был разработан специально для удаления красящих материалов.

Одна из его сторон заточена, что позволяет поддевать пузырьки, края отслоений.

Удаление краски

Как уже было замечено, водоэмульсионную краску легко удалить, используя воду. После того как она будет полностью смыта, поверхность нуждается в тщательной просушке. Иначе дело обстоит с масляными растворами и эмалями.

Есть несколько вариантов, которые применяются для удаления таких составов. Это:

Механический способ
Для удаления покрытия используют специальные инструменты, электрические приспособления. Такой способ требует приложить достаточно много физической силы. После него остается много пыли и грязи. Для работы целесообразно надевать респиратор и защитные очки.
Химический способ
Применяются специальные химические реагенты. Они наносятся на окрашенную поверхность. Под их воздействием происходит разрушение слоя. Работы выполняются в защитной одежде, перчатках и очках.
Термический способ
Используется строительный фен. Под струями горячего воздуха краска начинает подниматься. Ее легко счистить.

Что нужно получить в итоге? Не страшно, если останутся окрашенные участки. Самое главное, это добиться того, чтобы не было отслоения.
Места, где сохранится старый слой, должны быть хорошо зачищены, не иметь вздутий и вспучивания. Тогда можно не опасаться и шпаклевать по краске.

Подготовка поверхности

Любая поверхность перед шпаклевкой нуждается в подготовке. Стены и потолок требуют тщательной очистки от остатков краски, пали и грязи. Если имеются масляные пятна, то их удаляют, используя мыльный раствор. Вполне возможно, что при удалении окрашенных участков, была нарушена целостность покрытия.

То есть, появились выбоины, трещины, сколы. Их необходимо заделать.

Важно не забывать, что всегда есть такой немаловажный этап, как грунтование. Можно ли не шпаклевать оштукатуренные стены? Из-за того, что все поверхности, которые покрыты краской очень гладкие, то про этот процесс нельзя забывать. Только тогда можно добиться того, что сцепление шпаклевочной смеси с покрашенным участком стены, будет максимально сильным.

А также это придаст большую крепость старому покрытию. Любое игнорирование приведет к тому, что произойдет отслоение раствора. То есть, шпаклевка не ляжет на краску.

Немного о грунтовке! Очень часто упоминается этот раствор, но не всегда понятно, какая все-таки от него польза, на чем основано его действие? Все довольно просто: являясь жидкой основой, этот состав проникает в поры любой поверхности.

В нем есть наполнитель, это кварцевый песок (очень мелкая фракция). В то время, когда жидкость проникает в поры и закупоривает их, не давая, таким образом, глубоко проникать основному составу (обойный клей, лак и т.п.), при этом снижая его расход, песок образует мелкую шероховатость, которая обеспечивает высокую адгезию наносимому составу. А также укрепляет поверхность, на которую нанесена грунтовка.

Большие участки окрашенной поверхности нуждаются в дополнительной обработке. Их не удастся просто покрыть грунтовкой. Слишком гладкий слой и отсутствие пор не дают этому раствору выполнять свои функции. Для этого прибегают к следующему:

Стена, потолок покрываются царапинами. Это можно сделать в произвольном порядке, используя край шпателя или нож.
Поверхность просто “затирается”. Для этого берут наждачную бумагу или железную щетку.

Нанесение шпатлевки и конечная отделка

Дальше работа не отличается от простого нанесения раствора на стены и потолки. Шпаклевка без труда наносится на краску. Получаемая поверхность будет скрывать следы предыдущей окраски.

Если все было сделано правильно, то не возникнет никаких проблем.

Учитываются следующие нюансы:

Любые серьезные дефекты исправляются после удаления основного красочного покрытия. Тогда одновременно закрываются и участки, которые были порождены при этом.
Шпаклевку нужно наносить тонкими слоями. Можно ли наносить шпаклевку если стены покрашены? Нельзя делать их больше указных производителем. Особенно при работе по окрашенной поверхности.
Если заметили, что смесь начинает отставать от участков стены, на которой осталась краска, то, скорее всего, нужно уменьшить толщину наносимого слоя.
После того как шпаклевка по краске нанесена, все должно тщательно просохнуть. Затем снова покрывается грунтовкой.

Шпаклевку нужно наносить тонким слоем и только после тщательной подготовки окрашенной стены

Очень много, кого волнует вопрос: можно ли шпаклевать стены на краску? Ведь иногда достаточно трудно очистить окрашенную поверхность. Краска так сильно въедается, что ее можно удалить, только подвергнув разрушению саму конструкцию.

И многие утверждают, что это единственный выход. Но на самом деле не все так страшно. Наносить шпатлевку на краску можно, и не надо этого бояться.

Правда, следует максимально удалить старый слой. Требуется добиться того, чтобы не было отслоений, вздутий. Для большей адгезии не удаленные участки покрываются царапинами.

Единственная краска, от которой поверхность нужно очистить полностью — это водоэмульсионный состав.

Видео: наиболее практичный способ подготовки окрашенной стены к нанесению шаклевки под облицовку плиткой

Дополнительная информация:

Если не хотите таких результатов, то ее следует устранить с поверхности стены полностью. Для этой цели можно использовать губку. Стена увлажняется теплой водой губкой и оставляется на пятнадцать минут.

После, используя шпатель, вы без особых усилий ее устраните.

Всю краску нужно счистить до бетона. Потом прогрунтовать только Церезитом(грунт глубокого проникновения). Бетоноконтакт не годится, так как он создает пленку которая впоследствии может отслоиться вместе со штукатуркой. Такое уже бывало и не раз.

После грунтовки можно пройтись гипсовой штукатуркой под шпатель, потом снова грунтовка, потом шпаклевка в 2 слоя.

При шпаклевке сухих помещений удаляют старую отслаивающуюся краску. Для удаления пятен жира и грязи моют стены щелочным раствором. Это может быть мыльный состав.

Для лучшего сцепления шпаклевки краску обрабатывают шкуркой и удаляют пыль. Затем поверхность грунтуют. Обрабатывая частично зашпаклеванные стены грунтовочным составом, добиваются однородной пористости различных поверхностей и лучшего прилипания отделочной краски.

Во влажных помещениях применяют влагостойкую краску шпаклевку.

Можно ли наносить шпаклевку на краску водоэмульсионную?

Практически любой ремонт начинается с выравнивания стен перед их последующей отделкой. Однако что делать, если поверхность была окрашена? Можно ли наносить шпаклевку на краску или все же стоит очистить стену?

Изучение свойств поверхности

Для того чтобы узнать, можно ли наносить шпаклевку на старую краску, следует определить ее разновидность. Существует несколько основных разновидностей:

Если при контакте окрашенной поверхности с водой краска начала пузыриться и смываться, это значит, что стены были покрыты водоэмульсионной краской. Можно ли наносить шпаклевку на водоэмульсионную краску? Под воздействием влаги слой краски разрушается и смывается, поэтому нанесенная шпаклевка, которая также содержит воду, просто не будет держаться.
Если поверхность гладкая и блестящая, а также не реагирует на контакт с водой, то это значит, что стены окрашены краской на основе олифы или растворителей. Можно ли наносить шпаклевку на масляную краску? Однозначного ответа на этот вопрос нет. Дело в том, что на старую краску, которая все еще держится, можно наносить шпаклевку, однако если на покрытии заметны сколы, трещины и вздутия, то поверхность стены придется очистить.

Сложность состоит в том, что даже если на первый взгляд покрытая масляной краской стена выглядит целостной, то все равно она требует тщательной проверки на сколы. Для этого поверхность осторожно простукивается и прощупывается специальным шпателем для обнаружения пузырьков воздуха под краской.

Шпаклевка на акриловую краску

Акрил является не таким популярным, как вышеописанные разновидности красок. Однако также используется для отделки стен. Можно ли наносить шпаклевку на акриловую краску? Красящий пигмент на основе акрила является таким же прочным, как и его масляные собратья.

Для обеспечения хорошего сцепления с гладкой поверхностью окрашенной стены следует нанести слой грунта с мелкими абразивными частицами. Они проникнут в поры и неровности на краске, чем создадут оптимальную шероховатую поверхность для хорошего сцепления с последующей шпаклевкой.

Как удалить старую краску

В большинстве случаев старое покрытие подлежит удалению. Сделать это можно несколькими способами:

Водоэмульсионная краска тщательно смывается водой, после чего поверхность стены необходимо хорошо просушить перед нанесением шпаклевки или других отделочных материалов.
Механическим способом удаляется масляная краска. Он представляет собой соскабливание поверхности с использованием специальных инструментов. Такой способ занимает достаточно много времени, оставляет много пыли и грязи. Рекомендовано использовать индивидуальные средства защиты — очки и респиратор.
Химический способ — это применение специальных реагентов, которые разрушают слой краски. Часто используются вещества, которые могут нанести вред человеку, поэтому рекомендовано все манипуляции проводить в перчатках, очках и респираторе.
Термический способ предполагает нагрев поверхности краски строительным феном. Вследствие этого покрытие начнет отделяться от стен, и его будет довольно легко счистить при помощи шпателя и других инструментов.

Опытные строители рекомендуют максимально тщательно счищать старое покрытие от стен. Если местами останутся островки краски, нужно проследить за тем, чтобы они не имели вздутий, потому, что в этом месте обязательно произойдет отслоение шпаклевки. Кроме того, такие участки подлежат тщательному ошкуриванию для создания шероховатой поверхности.

Материалы и инструменты

Можно ли наносить шпаклевку на краску? Можно, только при этом важно подобрать подходящие строительные материалы и инструменты:

Отделочные работы по краске осуществляются финишной шпаклевкой, которая имеет мелкую фракцию и наносится тонким слоем. Это нужно для того, чтобы на выходе получить идеально ровную и гладкую поверхность стены.
Рекомендовано использовать гипсовую или акриловую шпаклевку. Она отвечает всем необходимым требованиям.
Для замешивания состава может потребоваться пластиковое ведро и дрель с насадкой-миксером.
Наждачная бумага крупной фракции используется для ошкуривания поверхности стены.
Шпатель небольшого размера нужен для соскабливания краски, которая неустойчиво держится на поверхности стены.
Шпатель большого размера понадобится для нанесения слоев шпаклевки.

При выборе шпателя нужно обратить внимание на то, что его лезвие должно быть идеально ровным, а также немного эластичным для удобства нанесения состава.

Подготовка поверхности

Поверхность, очищенную от старой краски, необходимо подготовить к нанесению шпаклевки. Для этого стоит осмотреть стену на предмет обнаружения грязных пятен, которые необходимо смыть. Затем поверхность подлежит грунтованию для обеспечения хорошего сцепления шпаклевки со стеной.

Если не получилось избавиться от краски, следует воспользоваться следующими методами:

Гладкая окрашенная поверхность плохо сцепляется со шпаклевкой, поэтому следует сделать насечки на стене при помощи ножа или другого острого инструмента.
В некоторых случаях строители рекомендуют зачистить поверхность железной щеткой или наждачной бумагой для создания шероховатости.

Любой из выбранных способов гарантирует хороший результат.

Нанесение грунта

Использование грунтовки для получения качественного результата просто необходимо. Она обязательно наносится на поверхность стены перед началом шпаклевки. Также может закреплять слой шпаклевки.

Опытные строители рекомендуют использовать кварцевую грунтовку, которая имеет большие фракции минеральных вкраплений для того, чтобы создать идеальную поверхность для закрепления на стене шпаклевки. Финишный грунт, который наносится на шпаклевку перед последующей отделкой, используется с более мелкими фракциями для того, чтобы не слишком выделяться на фоне гладкой стены.

Шпаклевание на краску

Можно ли наносить финишную шпаклевку на краску? Такой вариант отделочных работ допустим, однако следует придерживаться данных рекомендаций:

При подготовке поверхности к шпаклеванию необходимо очистить стену от грязи и пыли, а также ошкурить поверхность, которую не удалось очистить от краски.
Толщина слоев накладываемой шпаклевки должна быть минимальной. Об этом также указано производителем на этикетке.
Рекомендовано перед шпаклевкой наносить слой грунта.
Если в каком-то месте она начала отставать от краски, это означает либо плохо подготовленную поверхность, либо слишком толстый слой наносимого материала.
Важно уделить достаточное внимание сушке смеси перед продолжением отделочных работ.
По окончании шпаклевания нужно снова покрыть поверхность грунтовкой.

Часто для этих целей используется бетоноконтакт. Так называется строительный материал. который содержит в себе крупные частицы, а также вещества, их связующие. Такой вид шпаклевки крепко держится на стене долгие годы, а также не подвергается впитыванию влаги. Многих людей, которые решились проводить ремонт самостоятельно, интересует вопрос: можно ли наносить шпаклевку на краску? Ответ: можно, если соблюсти при этом рекомендации, указанные выше.

Шпаклевка авто

Шпаклевка используется также в ремонте автомобилей. Конечно, это далеко не тот материал, которым шпаклюют стены, однако при этом возникает все тот же вопрос: можно ли наносить шпаклевку на краску авто? Делать этого категорически не стоит, такая конструкция держаться не будет и отпадет сразу после высыхания. Важно снять слой краски с машины и зачистить участок до голого металла. Только после этого авто готово к нанесению шпаклевки.

Заключение

Можно ли наносить шпаклевку на краску? Красящие пигменты являются довольно распространенным отделочным материалом, однако при последующем ремонте могут принести некоторые неудобства. Шпаклевать окрашенные стены, конечно, можно, однако перед этим следует изучить состояние краски, а также попытаться хоть чатично снять ее. Особенно это касается тех мест, где от времени покрытие начало отделяться от поверхности стены.

Сложность может быть в том, что шпаклевка не захочет ровно ложиться на краску, даже если ее предварительно подготовить в соответствии со всеми правилами. В таком случае используется строительная сетка с мелкими делениями, которая крепится на стену. На такой сетке шпаклевка хорошо удерживается даже при нанесении довольно толстого слоя материала.

Ремонт — это всегда сложности и непредвиденные обстоятельства. Поэтому при шпаклевке окрашенных поверхностей стоит приготовиться к дополнительным затратам, если что-то пойдет не по плану.

Можно ли наносить шпаклевку на краску: водоэмульсионную, акриловую

Большой объем строительных работ тесно связан со шпаклеванием поверхностей. Когда имеется в виду давно построенное здание, то зачастую его стены уже окрашены. В таких случаях потребители задаются вопросом: можно ли наносить шпаклевку на краску? Оказывается, все зависит от типа ЛКМ, с которым приходится сталкиваться.

Определение вида краски

Прежде, чем вы начнете шпаклевку окрашенных стен, рекомендуем уточнить, с какой краской приходится иметь дело. Для начала осмотрите стену и потолок, постарайтесь определить, чем именно они окрашены. Лучше всего провести несложный тест – губкой либо кисточкой увлажнить поверхность и через пятнадцать минут проверить этот участок на изменения.

Вспененность покрытия и его отделение от стены говорят о том, что перед вами водоэмульсионная краска, легко смывающаяся и не создающая проблем. Можно ли наносить шпаклевку на водоэмульсионную краску? Специалисты не советуют класть шпаклевку на такое основание, потому что краска впитает из раствора всю влагу, и впоследствии шпаклевочный слой начнет осыпаться.

Не смывается водой эмаль либо масляный состав, потому что они защищены глянцевым покрытием. Можно ли наносить шпаклевку на масляную краску? Будучи уверенным в том, что укрывной слой еще достаточно надежен и в ближайшие несколько лет не деформируется, просто зачистите поверхность наждачной бумагой, удалите пыль и нанесите грунтовку. После такой подготовки шпаклевка ляжет на крашеные стены нормально.

На акриловые и латексные составы вода почти не оказывает никакого воздействия. Такие ЛКМ отличаются прочностью, и удалить их с поверхности, особенно с потолочной, бывает проблематично. Как нанести шпаклевку в этом случае? Проведите подготовительные работы, как в предыдущем варианте с масляным составом.

Чтобы удостовериться, будет ли держаться шпаклевка на краске, необходимо проверить укрывной слой на прочность, попытавшись оцарапать стену металлическим шпателем. В случае, если появятся трещины и начнется осыпание, старое покрытие удаляется полностью.

Подготовка поверхностей

Если нет желания шпаклевать стены по старой краске, ее придется удалить, используя одну из существующих технологий:

химическую – используются специальные составы, размягчающие краску до такого состояния, что ее легко снимать шпателем. Есть один недостаток – в средстве содержатся токсичные компоненты, и работать с ним рекомендуется при наличии нормальной вентиляции. Разрешается вместо спецсостава воспользоваться обычным растворителем;
термическую – краску разогревают до размягчения, используя паяльник или строительный фен. Покрытие плавится, покрывается пузырями и легко отделяется от поверхности. Некоторые мастера используют паяльную лампу, но этот вариант разогревания краски достаточно опасен;
механическую – отличается разнообразием и необычностью. Проще всего сдирать старый слой стальным шпателем, но такой процесс достаточно трудозатратный и пыльный. Рекомендуется выбрать участки, на которых краска уже отходит, и зачистить именно их, остальные места покрыть грунтовочной смесью. По слою, прочно удерживающемуся за стеновую поверхность, разрешается пройтись щеткой с металлическим ворсом, чтобы за счет царапин улучшить адгезию. Еще один простой способ – нанести насечки, используя топорик или зубило. Допускается обработка старого укрывного слоя шлифмашинкой с наждаком крупной зернистости.

Выполнив механическую обработку стены, ее обязательно обеспыливают.

Грунтование

Продолжаем разбираться, можно ли наносить шпаклевку на старую краску. Представим себе ситуацию, что покрытие удалить не получилось. В таком случае рекомендуется обработать поверхность специальным грунтовочным составом, содержащим в себе микроскопические элементы, обеспечивающие адгезию шпатлевки с основанием. Функции таких частиц чаще всего выполняет кварцевый песок, а жидкий компонент грунтовки способен глубоко проникать в лакокрасочный слой, надежно соединяться с ним. Такая смесь знакома под названием Бетоноконтакт, и ее главным предназначением считается нанесение на гладкую стену шероховатостей, облегчающих шпаклевание.

Имеющиеся в стене трещины расширяются шпателем – вокруг них удаляется старая краска и штукатурный раствор. Образовавшиеся выемки заполняются шпаклевочным материалом, выполняется грунтование поверхности и ее окончательное выравнивание.

Выбирайте грунтовку с такой же основой, что и ЛКМ. Рекомендуется применять акриловые составы либо универсальные смеси. Наносить смесь лучше валиком, а труднодоступные места обрабатывать кисточкой. Грунт накладывают в количестве двух слоев, он не должен быть жидким. Если помещение эксплуатируется в условиях повышенной влажности воздуха, следует выполнить дополнительную обработку специальным противогрибковым средством.

Как наносить шпаклевочную смесь?

Итак, как зашпаклевать стену, покрашенную масляной краской? Все предстоящие действия аналогичны тем, которые выполняются для выравнивания и отделки поверхности обычным штукатурным раствором. И все же определенные нюансы в таком виде работ имеются.

Если стена существенно отклонена от уровня, либо имеет значительные повреждения, вся поверхность выравнивается стартовым шпаклевочным составом, отличающимся крупнофракционной структурой.

Как правильно шпаклевать по краске? Чтобы отделочный материал удерживался на окрашенной поверхности надежно, рекомендуется наложить несколько слоев толщиной до двух миллиметров каждый. Обращаем внимание, что очередная отделка выполняется после полного высыхания поверхности.

По завершению всех шпаклевочных работ окончательно просохшую стену обрабатывают наждачной бумагой или специальной сеточкой, удаляя наплывные участки и следы, оставленные шпателем.

Многие интересуются, можно ли на краску наносить финишную шпаклевку. Напоминаем, что такой материал используется после того, как выполнена стартовая отделка. Финишный слой тоже просушивается и зачищается наждачкой, пока поверхность не получит идеальную ровность. Это особенно важно, если предстоит новое окрашивание.

Заключительный этап перед чистовой отделкой – грунтование зашпаклеванной поверхности.

Советы специалистов

Застройщики интересуются, ляжет ли на краску сразу финишная шпаклевка. Да, но необходимо учесть один нюанс – если предстоит нанесение водоэмульсионной краски, то финишный материал не скроет все неровности поверхности, поэтому использовать его рекомендуется после стартовой смеси.

Выбирая для обработки стен грунтовку, обратите внимание на область ее использования – для наружных или внутренних поверхностей применяется данный состав. Перед применением грунтовочного состава рекомендуется выполнить обезжиривание, протерев стены мыльной водой.

Мастера утверждают, что по аналогичному принципу шпаклюются металлические конструкции, если их планируется покрыть порошковой краской.

Какую шпаклевку можно наносить на краску? Применяют двухкомпонентные составы на основе эпоксидной смеси. Они прекрасно адгезируют с любой поверхностью, вплоть до пластиковой и металлической. Из всех существующих материалов мастера рекомендуют отлично проявившие себя Ветонит KR или VN (используется в помещениях с высоким содержанием влаги). Такие смеси накладываются легко, формируют тонковатый и надежный слой.

Запрещается шпаклевать стены и потолки, если они расслаиваются от продолжительной эксплуатации, либо на влажной поверхности образовался грибок.

Наносит ли шпатлевку на краску. Можно ли отложить. Можно ли самостоятельно заточить стены

При ремонте в квартире многих интересует, а можно ли красить? Это довольно практичный вопрос, если учесть время и силы, которые необходимы для демонтажа старого отделочного материала. Застройщика в первую очередь интересует, можно ли наносить краску, и если да, то на сколько хватит шпаклевки на такую основу.

Классификация дистанционных материалов

Замазки для основного вязального ингредиента делятся на три группы:

Шпатлевка на цементной основе. Такие смеси достаточно прочные, обладают отличной влагостойкостью. Их можно использовать для работы вне зданий. Недостаток: дают усадку. Цементные шпаклевки более доступны по цене.
Смеси гипсовые. Обладает меньшей усадкой, способствует лучшему выравниванию поверхностей. С их помощью можно, например, сделать достаточно ровный и ровный потолок.Недостаток: слабый показатель устойчивости к влаге. Поэтому такие смеси рекомендуется использовать только при выполнении работ внутри сухих помещений.
Смеси на полимерной основе. Это материал высочайшего качества с высокой прочностью и длительным сроком службы. Недостаток: достаточно дорогой материал, а также требует определенного опыта для того, чтобы самостоятельно наносить штукатурку. Полимерные смеси очень часто продаются готовыми к оштукатуриванию.

Важный момент!
Если есть трудности с идентификацией определенного типа материала, его состав и правила применения можно найти на упаковке.

Как производить штучное полотно

При проведении работ в чистом помещении шпаклевка по краске исчезает, но что делать с окрашенными поверхностями? Каждый опытный мастер ответит, что для начала необходимо определиться, каким материалом была отделана стена.

Шпаклевка на окрашиваемую поверхность допускается в крайне редких случаях и в том случае, если она не окрашена в водоэмульсионную краску. Плюс рекомендуется проверить плотность прикорневого покрытия.Для этого просто стоит отвести стену от повреждения стены и убедиться, насколько материал плотно прилегает к основанию стены.

относительно водоэмульсии

Сразу возникает вопрос, можно ли проводить шпаклевочные работы по водоэмульсионной краске? Ответ — нет! Waterulsia заберет воду из замазки, в результате чего отделка будет иметь дефекты с поверхности вместе с промежуточным слоем.

Важно! Взлетевание водоэмульсии необходимо сразу исключить даже в случае использования сухой смеси!

Как понять, какой краской была окрашена поверхность стены

Чтобы определить, какая краска ложится на поверхность, стоит выполнить следующие действия:

набрать теплую воду в любую емкость;
смоченной губкой для обработки небольшого участка стены;
если на поверхности появилась пена, значит это водоэмульсионная краска;
эту поверхность необходимо полностью обработать, а через пятнадцать минут, когда старая отделка набухнет, удалите ее шпателем.

В таких ситуациях наносить шпаклевку совершенно бесполезное занятие, так как скоро она начнет шелушиться.

Какую краску можно наносить на шпатлевку

Помимо краски для набережной, существуют и другие типы материалов. Поэтому назревает следующий вопрос, какие из них можно шпаклевать?

Ответ:

Если краска действительно хорошо сцепляется с поверхностью, то шпаклевку наносить не возбраняется.
Окрашенный самолет необходимо обязательно промыть мыльной водой (можно использовать любые моющие средства) во избежание появления масляных пятен.
На такой поверхности нужно сделать шпателем зазубрины (царапины) для лучшего сцепления материала с основанием. В результате должна получиться некая сетка.
После этого проводится грунтовка, которая повысит сцепление плоскости стены.

Процесс создания сетки, грунтовки перед шпаклевкой идеально подходит для масляной краски.Но в этом случае красочный слой обязан надежно прилегать к стене.

Шпаклевка запрещена

Есть поверхности, шпаклевочные работы на которых категорически запрещены, например:

основа достаточно рыхлая, при слабом прикосновении отдельные ее части начинают отваливаться;
стены на влаге, краска на них набухает, начала «пузыриться»;
окрашенный слой легко снимается с плоскости.

Стены в таких случаях следует полностью демонтировать со старым лакокрасочным покрытием.

Шпатлевка на краску, конечно же, без труда осыпается, но также быстро начнет исчезать вне зависимости от применяемого типа шипованного материала.

Самое верное решение

Самое правильное решение — полностью демонтировать старый лакокрасочный слой. Так рекомендуют делать всем опытные мастера.

Способы демонтажа старого покрытия:

можно просто смыть старую краску, как и в случае с водоэмульсией;
можно с помощью строительного фена прогреть стену, после чего старое покрытие будет легко удалено шпателем;
работы по демонтажу слоя краски до чернового основания.

Поскольку в данной ситуации шпаклевание окрашенной поверхности не подойдет, необходимо иметь под рукой следующие инструменты для установки старой отделки:

губка;

Емкость

с теплой водой;
комнатный фен;
шпатель, зубило и молоток;

Перфедератор

может пригодиться, если нужно удалить старую окраску и штукатурку.

Как удалить старую краску с поверхности.

Как произвести покраску по новой шпатлевке

Малярные работы после шпатлевки просты.Они под силу любому разработчику, главное соблюдать какие-то несложные требования:

Плоскость стены должна быть безупречной, краска не способна скрыть недостатки поверхности, а наоборот, четко их различает.
После нанесения поверхности нужно дать полностью высохнуть.
Окраска осуществляется четко сверху вниз. Это избавит от лишних сверл, образующих капли краски.
Малярные работы проводят валиком и кистью.Можно использовать малярный пульт, который дает возможность равномерно распределить краску тонким слоем. С его помощью отделочные работы выполняются намного быстрее.

Каждый отдельный инструмент для покраски имеет свои преимущества:

С помощью кисти можно легко закрасить самые труднодоступные места, например, углы комнаты.

Валик дает возможность сразу покрыть значительную площадь поверхности, нанести плотный слой краски, создавая впечатление текстуры полученного покрытия.Главное преимущество использования этого инструмента: обработка большой площади поверхности в кратчайшие сроки.

Что касается использования развалов, то здесь при правильном подходе к делу экономится не только время, но и сам материал. Главный минус: Возможен контакт краски на маловероятных для окрашивания участках. Но этой проблемы легко избежать, закрыв полиэтиленом или другими поверхностными материалами, которые не нужно покрывать краской.

Заключение

Шпаклевку и покраску поверхностей нужно выполнять, как и любые другие виды отделочных работ, строго по определенным правилам, не избегайте советов грамотных и опытных мастеров.Тогда качество и надежность выполнения любой работы гарантированы!

И немного о секретах автора

Вы когда-нибудь испытывали невыносимые боли в суставах? И тебе плевать, что знаешь что:

невозможность передвигаться легко и комфортно;
дискомфорт при приступах гнева и спусках по лестнице;
неприятный хруст, щелчки не по своей воле;
боль во время или после тренировки;
воспаление в области суставов и припухлость;
поймал, иногда невыносимые, новые боли в суставах…

А теперь ответьте на вопрос: вам подходит? Можно ли терпеть такую боль? А сколько денег вы «слили» за неэффективное лечение? Правильно — пора с этим покончить! Соглашаться? Именно поэтому мы решили опубликовать эксклюзивное интервью с Арменом Джигарханяном, в котором он раскрыл секреты избавления от болей в суставах, артрита и артроза.

ВНИМАНИЕ, только сегодня!

При проведении ремонтных работ в старых помещениях возникает необходимость обработать старые поверхности, сняв отделку или скрыть ее.Раньше стены брали красить — это было модно, красиво и в духе времени.

Сейчас такая отделка стен вряд ли подойдет ни к одному дизайну интерьера, ведь необходимо избавиться от старой облицовки.

С чего начать

Иногда слой краски оказывается под снятыми со стены обоями, а иногда это финишное покрытие. Дальнейшая работа с поверхностью зависит от типа нанесенной краски. Если на основу приходится наносить сверху материалы, от нее не избавиться.

Критерий, определяющих, можно ли ставить поверх, два:

прочность покрытия;

Тип краски

Если на поверхности много трещин и сколов, скорее всего, она останется. Если поверхность выглядит достаточно прочной, переходите ко второму этапу проверки и проверьте краску. Для этого вода с температурой 35-40 градусов смачивает небольшой участок стены, чтобы наблюдать за реакцией.

Если на поверхности появилась пена, напоминающая мыльные разводы, значит, на стену нанесена краска на водной основе.Если реакции нет, вы имеете дело с масляной краской.

Не работает с безводной краской. Нанесенная поверх шпатлевка быстро всасывается и доставляет еще больше трудностей при последующем снятии.

Если краска масляная, ее необходимо проверить на прочность нанесения. Для этого с помощью шпателя проведите по поверхности, обнаружив все осколки в краске, трещины, то есть любые уязвимые места, которые можно отделить, приложив небольшое усилие.

Этот момент очень важно выполнять аккуратно, так как краска ждет серьезной весовой нагрузки и пропущенный участок может ее не выдержать.

Если таких участков много, краска с них сразу снимается шпателем. Когда на стене несколько участков со старым покрытием (а иногда и в несколько слоев), оцените, насколько ровной будет поверхность шпаклевки.

Небольшие слои краски с оголенной стеной линии соприкасаются с бетоном, но если их будет много в оставшихся слоях, будущая поверхность будет неровной или потребует многослойной и, следовательно, дорогой подготовки.

Таким образом, в случаях, когда краска является водоэмульсионной, а также масляной, но плохо сохраняет ее, ее необходимо удалить для дальнейшей работы.

Способы сноса несколько. Каждый из них по-своему хорош и одинаково хорошо снимает краску, ведь выбор осуществляется по наличию необходимых приспособлений.

Первый и самый сложный — это метод механического удаления. Чтобы стереть краску со стены, можно использовать шпатель или шлифовальный станок. Но работать шпателем придется очень долго и мучительно, а шлифовальный станок есть в каждом доме, в крайнем случае его можно арендовать в строительных магазинах.

Самый простой способ — химический. В тех же строительных магазинах можно найти растворы для масляной краски или использовать ацетон. Но страдающим заболеваниями верхних дыхательных путей такой метод категорически противопоказан.

Во-вторых, после нанесения раствора на масляную краску все равно придется снимать шпатель, когда она размягчается. Если этот метод подходит, требуется обязательное использование защитных перчаток, респиратора, а также хорошая вентиляция воздуха.

Но работать нужно аккуратно и в плотных рабочих перчатках.

Водяную краску можно удалить и обычной горячей водой, но размазывать ее по поверхности придется достаточно долго, процесс напоминает размытие побелок, поэтому лучше воспользоваться одним из вышеперечисленных способов.

Далее шпаклевка стены проводится по правилам обработки голых стен:

грунтовка;

Шпатлевка

;
финишных покрытий.

В противном случае проводят обработку цветной стены, выдерживающей дополнительную нагрузку.

Если вы решили нанести краску, поверхность следует хорошо подготовить. Все участки задирания нужно удалить, а их контуры обработать наждачной шкуркой.

Также не помешает пройти несколько раз металлической щеткой по всей поверхности стены. Затем с поверхности удаляется пыль.

Для этого готовится мыльный раствор, можно использовать средство для мытья посуды или обычное мыло, которое обеспечит щелочной раствор раствора. Этим раствором промывают всю стену, а после — чистой теплой водой.

Когда стена высохнет, следует этап грунтовки. Здесь необходимо остановиться на типах грунтовки:

решения для окрашенных поверхностей;

Грунтовка кварцевая

;
грунтовка глубокого проникновения.

Первый вариант звучит заманчиво, но не все производители добросовестно готовят специальный грунт, в результате чего в большинстве случаев хорошей адгезии не добиться.

Для корпуса идеально подойдет грунтовка

Quartz, но ее стоимость несколько выше, чем у остальных видов грунтовки.Поэтому среднее соотношение цена / качество — это грунтовка глубокого проникновения. Поверх такой грунтовки рекомендуется нанести глубокое проникновение и шпатлевку.

Это также дает возможность получить сцепление со стеной без сложных грунтовок, применив крестики на стене. Но это трудоемкий процесс, и без грунтовки стена все равно не обойдется.

Перед тем, как приступить к работе, проверьте поверхность стены. Грунтовка должна полностью высохнуть, а стена должна иметь гладкую поверхность.Иногда могут появиться трещины, которые шпаклевка в готовом варианте не приведет. Поэтому при обнаружении трещин используют армирующую сетку.

Потребуется в том случае, если предлагаемый слой шпаклевки будет толще 5 мм. Если вы планируете наносить шпаклевку в два слоя, сетка тоже необходима — она способствует более аккуратному нанесению, а в итоге — ровной поверхности.

№

Шпатлевка на краску наносится широким шпателем на стену или сетку, тщательно промазывая в местах обнаруженных трещин.После их обработки на всю поверхность стены наносится слой как можно меньшего размера.

Удобнее всего двигать сверху вниз, но можно работать и по другому, главное убрать лишнее и выровнять слой так, чтобы он был не более 3-4 мм. При необходимости можно добавить второй слой, но только тогда, когда первый высохнет.

Когда поверхность полностью заезжает, ее обрабатывают наждачной бумагой и покрывают тонким слоем грунтовки. По мере высыхания грунтовки начинается финишная отделка.

В строительной практике масляную краску чаще всего удаляют строительным феном. Даже его аренда окупится значительно сэкономленным временем, а вреда для организма при работе с ним не наблюдается.

Иногда краска сильно слетает, но в старом корпусе часто бывает достаточно сильной. В этом случае на помощь приходит конкретный контакт.

Такую смесь также можно спросить в строительных магазинах, у нее особый состав, практически плотно скрепляющий поверхность, ведь за адгезионные свойства нижнего слоя краски можно не волноваться.

После такой грунтовки стена станет шероховатой и шпаклевка ее отлично выдержит. Кроме того, контакт с бетоном можно использовать и тогда, когда окрашенные стены были утеплены и покрыты гипокароном, а также при работе с бетонной и эмалевой поверхностью.

Заключение

Покрытие окрашенной поверхности может происходить как поверх краски, так и после ее удаления. При обнаружении на стенах водоуровневого покрытия достаточно добавить в воду мыло и размыть стену, хотя более быстрые термические и другие методы очистки.

При обнаружении масляного налета смесь можно наносить поверх, но необходимо позаботиться о адгезионных свойствах, подобрав соответствующую грунтовку.

Для получения гладкой и прочной поверхности рекомендуются такие материалы, как кварцевая грунтовка, контактный бетон и армирующая сетка перед слоем шпатлевки.

Многих интересует вопрос, можно ли наносить краску и во что повернется действие? В принципе, на старую краску можно нанести шпаклевку, но, для начала, необходимо определиться, какое покрытие и какой тип применялось ранее.Узнать очень просто:

В посуде введите температуру воды.
Обработайте обычной губкой небольшой участок выбранной вами поверхности.

Покрытие водяного контура легко рассчитать. Если она начинает легко расклиниваться и при этом вспениваться — это как раз такая краска. Наносить на безводную шпатлевку — тратить время бесполезно, все равно начнет шелушиться.

Если такой необходимости нет, лучше не рисковать и не откладывать окрашенную поверхность

Дело в том, что такая краска вытягивает влагу из шпатлевки, поэтому она точно будет выдавливаться, а это уже вопрос время.Следовательно, данное вещество необходимо полностью очистить от рабочей зоны. Для этого необходимо смочить крашеную стену пульверизатором или влажной губкой и подождать 20 минут, пока она не «откроется». Шпатель без труда сможет удалить отслоившийся слой, после чего стену нужно будет просушить (во избежание появления грибка).

Запрет на шпатлевку старой краски

В таких случаях противопоказано нанесение шпатлевки на старую краску:

, если стена была применена к стене, в основе которой лежит Olife;
, когда покрытие уже начинает трескаться.

Смело наносить краску можно только после предварительной проверки ее прочности. Проверить прочность не составит труда:

выдержать обычным шпателем и механическим ударом несколько царапин на окрашенной поверхности;
проведите шпателем по поверхности;
если по прошествии некоторого времени краски не осталось, с такой поверхностью можно работать без предварительной очистки;
до нанесения шпатлевки, поверхность предварительно очистить мыльным раствором и обезжирить.

Есть поверхности, на которые категорически накладывается шпаклевка:

стена или потолок неплотно отслаивалась и отслаивалась сама по себе;
на стене образовался грибок из-за избытка влаги.

Помните, что шпаклевание краски (старой краски) всегда сопряжено с определенным риском, так как конечный результат никто не проглотит.

Никогда не отклеивать краску, которая отслаивается, трескается, исчезает

Подготовка рабочей поверхности

Люди известны термическим, химическим или механическим способом удаления краски.Химический метод предполагает, что во время операции будут использоваться специальные средства, способствующие размягчению слоя эмали до такого состояния, чтобы его можно было без проблем очистить шпателем. При воздействии токсичных растворителей, в основе которых находятся такие препараты, краска быстро разрушается «изнутри». Единственное правило при использовании данного вида средств: помещение необходимо тщательно проветривать.

Термический метод основан на воздействии горячего воздуха на рабочую поверхность.В этом вам поможет профессиональный строительный фен. Краска легко отслаивается, и ее нужно сразу же удалить шпателем, не дожидаясь снижения температуры.

Механический метод основан на удалении ненужного слоя краски шпателем или специальной шлифовальной машинкой. Это очень долгий и не самый простой способ, поэтому, если краска уходит только в определенных местах, достаточно ее удалить, а в других местах попробовать описанные выше способы.

Как правильно наносить шипованную смесь

Шип — материал в виде порошка или пасты, который используется для выравнивания стен перед нанесением на них других отделочных материалов. Шпаклевку на краску наносить строго с углов. При нанесении необходимо продвигаться к противоположному краю стены.

При шпаклевке нужно замаскировать неровности, которые мы видим на стене. Здесь вам на помощь придет специальный прибор — Правила. Проверяйте с помощью всей стены и потолка в разных направлениях. Для маскировки неровностей на стене часто используют специальную шпаклевку с добавлением масляной смеси. Масляную смесь лучше покупать в специализированном магазине, и не делать выбор самостоятельно, а обратиться за помощью к продавцу-консультанту.

Есть разные виды шпатлевки. Все зависит от того, откладываете ли вы под обои или под краску. Под покраской слой штукатурки часто наносится лучше, даже. Наносить нужно равномерно в 5-6 слоев. Для шпаклевки под обои процесс намного проще — всего 2-3 слоя. Углы нужно обрабатывать после второго слоя, ведь они больше всего бросаются в глаза. Сначала их нужно растереть шпателем, чтобы не образовывались выпуклости, а затем выровнять от угла к периферии.

С помощью строительного правила можно проверить равномерность нанесения шпаклевки

Устранить неровности на стене

Если вы увидели вертикальные неровности, то необходимо обработать их по линии формирования. Таким образом, неровности как бы заполняются недостающим материалом. Для этого также используют гипс. Если вы видите неровность, которая идет по горизонтальной линии, она соответственно откладывается в том же направлении.

Но это не всегда означает хорошо.Шпаклевку на краску нельзя наносить слишком много слоем, иначе ваша работа может просто перевернуться.

При шпаклевке могут образовываться пузырьки воздуха, но это не страшно. Их можно шлифовать, когда основной слой высохнет. Можно отшлифовать поверхность специальной наждачной бумагой. Старайтесь не сводить зазубрины на стене, ведь их все обязательно стоит заполнить.

Перед нанесением красочного слоя на стену или потолок нанесите грунтовку. Правильное нанесение грунтовки обеспечит экономное использование лакокрасочного материала.Грунтовку необходимо обозначить тонким слоем.

Готовимся к окраске

Чтобы добиться красивого цвета при покраске стен, следует учитывать несколько элементарных правил:

Стена должна быть гладкой, краска никогда не скроет мелкие неровности, а наоборот, только подчеркнет их. Особенно, если вы будете красить вас акриловой краской.
После шпаклевки поверхность стен должна полностью высохнуть.
Начинать покраску поверхности необходимо с потолка, чтобы можно было избежать лишних сверл.

Нанесение краски

Можно наносить краску:

кисточка;

Ролик

;

Измельчитель

У каждой техники есть свои положительные и отрицательные стороны. Например, он помогает кисти хорошо плакать, а инструкция по его применению знакома даже детям, ведь достаточно тщательно обработать поверхность, нанеся на кисть небольшое количество краски.

Плотный слой материала позволяет наносить валик.Плюс ко всему при покраске стен валик значительно экономит время, которое необходимо потратить на покраску всего помещения.

Что касается специального пульверизатора, то здесь главное рационально распределить краску. Измельчитель помогает значительно сэкономить деньги.

Отправляя результат, можно отметить, что шпатлевка в краску — это не миф, а реальность. А при соблюдении соответствующих правил это покрытие прослужит вам долго.

Стены или потолки в процессе ремонта часто требуют дополнительного выравнивания.Так как поверхность можно красить, перед нанесением шпатлевки лучше поинтересоваться, можно ли наносить краску или нужно приложить усилие и снять ее. Возникает справедливый вопрос: продержится ли анкер?

Первое, что рекомендуется сделать, это выяснить, как красили поверхность. Его необходимо смочить теплой водой, применив для этого губку. Если реакция воды такая, что краска начнет смываться, образовывать пену, то это водоэмульсия.Не рекомендуется оставлять под шпаклевку, потому что из-за вытягивающей из нее влаги окрашенный слой начнет отрываться от стены, ухаживая за собой и раствором для выравнивания.

Чтобы уберечь от него стены и потолок, нужно смочить их пульверизатором или при помощи губки оставить на четверть часа, а затем обернуть шпателем, легко удаляя лишнее. После этого поверхность следует протереть влажной тряпкой и дать ей высохнуть.

Краска может не реагировать на воду, как это было в примере с водной эмульсией.Это означает, что поверхность исследуемой поверхности покрыта эмалью на масле или другом неводном растворителе. В такую краску можно нанести одну краску без проведения предварительной тренировки, если по подсказке видно, что она хорошо держится на стене.

Это можно сделать без особого труда. Необходимо взять металлический шпатель и попытаться поцарапать краску, а затем провести плоскость шпателя по той части стены, где были нанесены «бороздки». Если замечены отслоения, краску придется удалить.

Способы удаления масляной краски

Краска удаляется механическим, химическим и термическим способом. Рассмотрим их подробнее.

1. Лакокрасочное покрытие обычно размягчается в процессе нагрева, поэтому один из эффективных способов его удаления — термический. Для этого прогрейте краску строительным феном, а затем удалите ее шпателем.

2. На эмаль можно воздействовать и химически. Нанесение специальных составов, с помощью которых можно было бы настолько размягчить слой эмали, чтобы он легко обслуживался движениями шпателя.Следует отметить, что такие составы отличаются высоким уровнем токсичности, поэтому применять их рекомендуется в помещениях, которые легко могут быть использованы.

3. Самый трудоемкий и пыльный способ — механический. Краска перемещается шлифовальной машинкой или обычным шпателем. Поэтому, если краска подается только в некоторые места, можно зачистить сегменты, а всю остальную поверхность постараться тщательно обработать грунтовкой.

Поверхность земли

Чтобы поверхность хорошо подготовилась к «встречам» со шпаклевкой, ее нужно обработать грунтовкой, содержащей мелкие частицы.С их помощью шпаклевку лучше завершить с основанием. В роли частиц, как правило, выступает кварцевый песок. Жидкая основа грунтовки способна хорошо проникать в краску.

Среди таких грунтовок выгодно выделить «бетонный контакт». Применяется для обработки гладких поверхностей. Например, такая грунтовка подойдет для плитки. После нанесения грунтовки гладкая поверхность приобретет шероховатость, а это повысит шансы шпаклевки на прочность.

Есть и другие способы придания шероховатости стене.Например, на поверхности краски любым острым предметом делают насечки, похожие на сетку, или определяют краску с помощью крупнозернистой наждачной бумаги, которую можно вручную вскрыть. Также можно взять дрель с насадкой. Такой подход отличается своей сложностью, но позволяет сэкономить на грунтовке.

Также в продаже можно найти другие виды грунта для такой обработки, аналогичные «бетонному контакту». Так что если вы, например, не смогли найти в продаже «конкретный контакт», то не бойтесь, не все потеряно, и это вовсе не значит, что старую краску теперь придется чистить шлифовальный станок, либо передергивать зарубки на краске молотком или строительным твердым материалом.Просто объясните продавцу вашу проблему консультанту, и он обязательно поможет быстро ее решить.

Покровная поверхность

Процесс шпатлевки можно разделить на два этапа. Во время первого необходимо проверить поверхность на предмет трещин. В случае появления такого вида его следует разделить шпателем, удалив отслаивающуюся краску (а также штукатурку под ней) до твердого основания. В результате таких действий часто возможны большие отклонения от нормы. Их следует выровнять шпатлевкой, постепенно перекрывая несколько слоев.
На втором этапе происходит прямое выравнивание всего настенного полотна. Шпаклевку с широким шпателем наносят в несколько слоев, каждый из них не должен быть толще нескольких миллиметров.

В принципе, это почти все, что следует знать при нанесении краски на стены. Здесь главное правильно понимать, насколько грамотно все делают, и, конечно, не полениться попробовать, или, как говорится, поэкспериментировать со своими силами. Если соблюдать технологию подготовки поверхности и нанесения шпаклевки, вы непременно ощутите отличный результат.

Процесс снятия старого покрытия пугает довольно многих, поэтому на краску можно нанести шпатлевку — вопрос волнующий и вполне естественный для людей, выполняющих ремонт своими руками, своими руками. В частности, если эти люди не очень опытные мастера по ремонту.

Цена вопроса обычно экономит время и нервы, так как демонтаж предыдущих покрытий — одно из самых трудоемких действий, связанных с внутренней отделкой стен или потолка.Да и в отношении внешнего — нет возможности и желания обесцветить помещение материалами, не требующими удаления старых покрытий. Так что вопрос демонтажа краски тоже становится очень актуальным и в этом случае.

Можно ли наносить шпаклевку на краску Решать, как правило, только после четкого осветления, чем именно была окрашена ремонтная поверхность. Второй момент, влияющий на принятие решения, — в каком состоянии находится окрашенная стена, какова степень износа предыдущего покрытия.

Постараемся рассказать, по каким критериям можно определить возможность шпатлевки по краске, какие нюансы могут возникнуть из-за определенных выбранных способов. Надеемся, что эти советы помогут принять правильное решение, чтобы выбранное вами новое покрытие просуществовало как можно дольше в последующем.

Изучаем тип краски

Под категорическим запретом на шпатлевку — только водоэмульсионная. Это связано с ее гигроскопичностью: старая краска будет вытягивать воду из шпатлевки, тем самым нарушая целостность композиции и постепенно разрушая ее.

В результате Штукатурка либо совсем не держится (что можно найти сразу и принять соответствующие меры), либо исчезнет со стены в самое ближайшее время (что является самым худшим вариантом из возможных: у вас потребовались немалые усилия, протирались поверхности, и через короткое время снова требовался ремонт и дополнительные вложения средств).

Понятно, что далеко не всегда человек помнит или знает, во что красят стены.
Можно ли наносить краску, если да, то как?
Во-первых, они могли красить своих прежних хозяев квартиры, которые уже не интересуются типом краски.Во-вторых, пустые банки на память никто не хранит, и через 5 лет после предыдущего ремонта его детали улетели из головы. Поэтому сначала проводится простая проверка, позволяющая определить тип красок.
Небольшую часть окрашенной стены смочить теплой водой. Можно просто присыпать, можно губкой протереть.
На ожидание дается 5 минут, и осматривается мокрая поверхность.

Если пена появляется из воды — перед вами водная эмульсия, и ее придется удалить.Это не должно так сильно пугать: это довольно просто. Смочив стену, размягченный налет просто удаляется шпателем. Но помните одно: при обнаружении такого покрытия необходимо его демонтировать. Затем остается дождаться высыхания поверхности, и можно приступать к шпаклевке.

Изучаем стену

Если при тестировании краска не начала пузыриться, это означает, что она создана на основе оливы или других нерастворимых в воде соединений. В этом случае тщательно проверяется состояние краски.В таких случаях придется сдвигать:

отшелушивание . Если покрытие начало шелушиться, шпаклевка на нем не держится. Возможно, вам не придется соскабливать краску со всей стены: если тряпки рваные, достаточно очистить только эти участки;
яростный . Места, куда пролезла краска, пузырек разбивают молотком и долотом и очищают от покрытия. Если таких деформаций слишком много, стоит задуматься о полном снятии краски;
высокая влажность .Здесь разбирать краску придется по всей поверхности в любом случае. Необработанная стена не удержит дополнительный слой шпатлевки: она отвалится кусочком щебня вместе со старым покрытием. Более того, под шпаклевкой может начать развиваться плесень. В такой ситуации потребуется не только демонтировать покрытие до самого основания, но и обработать плиту антисептическими составами.

Если возникнут настолько глобальные проблемы, придется искать способ полного удаления краски.Если внешне серьезных дефектов не обнаружено, нужно проверить, насколько крепко держится краска на стене. Для этого достаточно провести шпателем угол наклона поверхности, чтобы получилась царапина, и попытаться поднять покрытие ровной стороной. Если он не начинает крошиться, можно смело наносить сверху краску.

Готовимся к Spatlevania

Сразу берусь за шпатель — зря переводить стройматериалы. Некоторые приготовления еще предстоит предотвратить зашпаклеванием.

Вычистил и вычистил мелкие отслоения и дефекты. При обнаружении трещин их расширяют и очищают до бетонного основания, после чего закрывают. Дальнейшие манипуляции откладываются до тех пор, пока кричащие дефекты не удастся. Если углубления на участке значительны, при прикрытии применяют штукатурную сетку.
Стена моется любыми средствами для посуды. В процессе эксплуатации на нем переваривалась пыль и грязь. Этот этап особенно важен для кухни, где на поверхности оседает жир от готовящейся пищи.
Для увеличения степени сцепления шероховатость стенок увеличивается. Добиться результата можно разными способами. Сначала обработайте краску грубой юбкой. Во-вторых, делайте крестообразные насечки по всей поверхности — это излюбленный и самый надежный метод, которым пользуются профессиональные штукатурки.
Далее поверхность шлифуется.
Нужно выбирать составы, специально предназначенные для шпаклевки краской. Особенно хорошие результаты дает кварцевая грунтовка, содержащая мелкие частицы и имеющая глубокое проникновение.Однако стоит дорого, так что, возможно, придется поискать более демократичные варианты.
Праймер повторяется дважды. Второй слой наносится только после полного выпасания первого.

Некоторые сомнения вызывает масляная краска. У нее очень плохая адгезия со всеми материалами, и в то же время ее сложнее всего удалить с поверхностей. Для усиления ее сцепления шпаклевкой делают более глубокие и частые насечки, а перед грунтованием стену обрабатывают «бетонным контактом».

В конце концов , В определенном количестве случаев вопрос, можно ли нанести шпаклевку на краску, может получить положительный ответ. После тщательного обследования и определенной подготовки это вполне допустимо. Но профессиональные ремонтники все же настаивают на полном демонтаже: все отделочные работы дают лучший результат именно на очищенных поверхностях.

Укладка краской

Часто при ремонте эксплуатируемых помещений возникает необходимость в шпаклевке поверхностей поверхности и потолка.Если ранее нанесенное покрытие хорошо держится, удалять его не нужно. Зная, что предыдущие поверхности были покрыты, легче выбрать новую совместимую краску, чтобы избежать вздутия и слипания предыдущих слоев. Качественная шпатлевка по краске нивелирует дефекты поверхности, не удаляя старый состав по всей поверхности стены.

При нанесении сухих, сухих помещений удаляется старая отслаивающаяся краска. Удалить жирные и грязные пятна и промыть щелочным раствором. Это может быть мыльный состав.Для лучшего сцепления шпатлевки краску обрабатывают шкуркой и удаляют пыль. Затем поверхность шлифуется. Обработка частично покрытых стен грунтовочным составом позволяет добиться однородной пористости различных поверхностей и лучшей адгезии отделочной краски. Во влажных помещениях замазка влагостойкая краска.

После снятия старой краски, выравнивания основания и трещин на шпаклевку наносится. На строительном рынке достаточный выбор грунтовок по старой краске. Предназначены для обработки предварительно окрашенных маслом, NC, PF и аналогичными лакокрасочными материалами поверхностей (камень, кирпич, штукатурка, бетон).Грунтовка создает слой на поверхности ранее нанесенного покрытия, который улучшает адгезию недавно покрытых материалов. После отработки лакокрасочной шпаклевки в лакокрасочной технологии возможны дальнейшие работы по отделке поверхностей: оклейка обоев, последующая окраска, укладка плитки и другие украшения.

После грунтовки становится возможным качественное покрытие водно-дисперсионными красками ранее окрашенных поверхностей. Грунтовка не требует предварительной обработки, после высыхания создает матовую ровную основу.

Можно ли наносить поверх краски, если на краске останется шпатлевка?

Уважаемые специалисты и пострадавшие от такой проблемы, спасайте !!! Все началось в тот злополучный день, когда я занялся ремонтом.

Очищенный до бетонного потолка омолаживающий, покрашен водной краской дважды с интервалом, краска плохо ложилась (полосы). Неровностей (царапин) самого потолка не было видно. Я пробовала красить акриловую полуматическую краску поверх водной краски.Краска схватилась плотно, но поверхность была глянцевой и все шероховатости «как на ладони». Я не могу сделать то, что ты можешь сделать сейчас ?! В это почти невозможно поверить … Хотелось попасться с плиткой ПВХ или потолочными обоями fliesline или, может быть, загрунтовать, заточить и покрасить акриловой матовой краской, но прочитал в Интернете «Strams» по этому поводу и совершенно растерялся. ..

Может кто подскажет что делать? Заранее спасибо!

Защитить старую масляную краску?

Можно ли клеить плитку на водоэмульсионную краску?

Плитка керамическая Бриг.

, 07 января 2013 года, 02:02
Амбассадор
Как красить гипсокартон без шпатлевки
сообщение: Bonis

Будет снимать старую стеклянную картушку?

Теплоизоляция, гидроизоляция и звукоизоляция Vadim1985

26 февраля 2012 г. — 14:05

Сообщение посла

: Lightwall

Нужно ли удалять старую пену вокруг окон ПВХ в новостройке и заново герметизировать пароизоляционными материалами?

Двери, окна, замки Палыч70

2 декабря 2011 года — 17:39
Посол
сообщение: Max_Fox.

Плитка на старую плитку

Плитка керамическая ВСЕМ.

07 августа 2011 — 23:54

Сообщение посла

: Ли.

Можно ли наносить масляную краску.

Перед ремонтом многие задаются этим вопросом. Так как когда-то в большинстве квартир красят стены краской. Так стены стали устойчивыми к влаге и не пачкались. Это называлось панелями, и тогда это было неплохо. Но времена изменились с материалами для стен стен и все спрашивают перед ремонтом, можно ли красить? Сейчас я постараюсь ответить на этот вопрос.

А нельзя?

Сразу, без подготовки поверхности нельзя наносить эмалевую краску. Это связано с тем, что он гладкий и приклеить шпаклевку будет плохо. Даже если вы прорежете стены глубоко проникая грунтовкой, она вам ничего не даст.

Есть два выхода из этой ситуации. Один из них — полное удаление краски с поверхности стены. И второе, это правильно подготовленная поверхность для установки стен. А вот об этих двух подходах к шпатлевке краски мы рассмотрим следующее.

Как удалить краску со стены.

Есть несколько способов удалить краску со стен: химический, термический и механический метод удаления. Далее по каждому подробно расскажу.

Химический метод заключается в том, что на стену наносят валик или кисточку. А через некоторое время можно соскоблить шпателем или специальным скребком для покраски с поверхности. Хочу отметить, что этот метод довольно токсичен. Поэтому при работе с химией нужно придерживаться правил безопасности.

При химическом удалении в воздухе появляется довольно неприятный запах. Даже через несколько дней после работы это услышишь. Поэтому не рекомендуется применять в помещениях, где постоянно проживают люди. Еще дороже химия.

Самый эффективный способ удаления краски со стен — термический. Для снятия используется специальный фен, который нагревает краску и сдувает ее. Затем эта краска удаляется шпателем или скребком. Но здесь есть устройства. После такого удаления стена остается гладкой.И необходимо заделать его шлифовальной бумагой.

Я всегда использую механический способ удаления. Если стена бетонная, она в панельных домах или монолитная, можно удалить краску болгаркой с насадкой шлифовального круга по бетону. С его помощью можно быстро удалить краску со стен. Но пудры будет очень много.

Если стены штукатурные, можно валить краску вместе с верхним слоем штукатурного топора. Это довольно простой способ, но он работает.

Можно ли краску нанести — сними правильно

Правда, времени на это уйдет много.

Шпаклевка для стен без удаления масляной краски

Укладывать стены, не удаляя краску, можно двумя способами. Сначала расскажу о самом простом и надежном.

Первый способ — сделать на стенах зарубки топором. Насечки нужно делать часто. Если они будут друг от друга на расстоянии 5 см, это ничего не даст. После надреза поверхность глубоко проникает в грунтовку.Далее кладем песок, но перед стенами необходимо натянуть малярную сетку (застежку). Малярная сетка натягивается не шпаклевкой, а клеем для гипсокартона. У него лучшее сцепление с гладкими поверхностями. Это тоже надежный и проверенный способ.

Есть еще один проверенный способ. Наносится на стены перед шпаклевкой кварцевой грунтовкой или контактом с бетоном. Это такая грунтовка там, где есть кварцевый песок. Благодаря песку у нас будет хорошее сцепление шпаклевки с поверхностью. В этом случае также рекомендую первым слоем нанести клей для гипсокартона.Но перед грунтовкой нужно убедиться, надежно ли основание. Возможно, где-то мутная масляная краска, зацените.

Все эти методы я испытал на собственном опыте и хочу вам кое-что посоветовать. Если вам нужно заточить стены, где есть масляная краска, то попробуйте сначала удалить ее ручным способом. Попробуйте топор, если не собираетесь и болгарка у вас, купите круг для шлифования бетона. Он дороговат, но дешевле строительной фены. Не имейте болгарки, купите строительный фен.
Но когда вы не хотите покупать в вас ограниченный бюджет, вы не хотите взрывать стены кварцевой грунтовкой и наносить ее, как я описал выше.

Окраска просторных стен

В основном технология окраски повторяет описанную на предыдущей странице, но с некоторыми особенностями. Перед покраской стену следует очень хорошо выровнять — краска покажет все дефекты стен. Для не очень гладких поверхностей лучше использовать матовую краску и шубы с длинным ворсом валиков.Такой валик дает крупнозернистую грубую структуру покраски, что в сочетании с матовым цветом делает менее заметными неровности стен. Абсолютно гладкую поверхность можно красить глянцевыми красками и велюровыми валиками — получается красивый глянцевый цвет стен. Комбинируя различные валики (с длинным, средним или коротким ворсом) и разную степень блеска краски, можно добиться разной качественной окраски, которая частично скрывает дефекты стены или наоборот подчеркивает ее ровность.

Очищенную от старой краски или новую основу проверяют на ее способность к окрашиванию (рис. 93). Несущую способность основания можно проверить по мягкой древесине, например, из елки или сосны. Если на земле остались следы деревянной стружки, она подходит под покраску. База также имеет достаточную несущую способность для покраски, если она не осыпается, когда вы ее тратите. Все основания должны быть чистыми, сухими, без пыли. Рекомендуется очистить поверхность сначала насухо, а затем смочить щеткой в воде.

Проведите рукой по стене. Если база легко зацепляется, пылится или если ваша рука выкрашена в белый цвет, значит, она тает.

Необходимо проверить поверхность стены на наличие известковой краски.

В каких случаях, когда, как можно нанести шпатлевку на краску?

Нанесите на стену небольшое количество уксуса. Если образуются пузырьки, это свидетельствует о наличии известкового пятна, которое необходимо полностью удалить с помощью кисти. Все остальные стены можно красить после нанесения грунтовки.

Поверхность стены перед окрашиванием должна быть полностью вогнута на одну пространственную смесь. Пятна, отличающиеся по цвету от использования разных видов шпатлевки, могут не «закрываться» даже хорошо скрытой краской и после 5-6 окрашивания. Пятнистый цвет может проявиться в результате неровной шпатлевки. Ямы будут видны в косых лучах света. Кроме того, в ямках слой краски может быть толще, чем на стене стены и тогда появляется пятно более насыщенного цвета, такие пятна видны не только в косых, но и в прямых лучах света.

1. Установка освещения.

Для качественного окрашивания нужно хорошо видеть, что вы делаете. В нем используется энергосберегающая лампочка белого цвета мощностью 15 Вт. В отличие от ламп накаливания, патрон более безопасен и не нагревается. Светильник, желательно с абажуром, прикрепляют к временному деревянному штативу, устанавливают его у стены и перемещают по мере необходимости. Косая подсветка, почти параллельная стене, покажет все неровности основания, они не опоздают на них слишком поздно, а при грунтовании и покраске все же места будут видны.

2. Подготовка поверхности стены к покраске.

После экспонирования освещения выявляются дефекты и неровности подстилающего покрытия, вновь нанесенной шпатлевке дайте время прогореть от 12 до 24 часов. Затем поверхность стены полностью (или только места забрызгивания, если шлифовка производилась ранее) шлифуется мелкозернистой шкуркой («ноль»). Скин трейлер тянется к небольшой обрезке гладкой доски с блестящими краями или к специальному инструменту, и последовательно счетчик протыкает стену.Затем нужно взять стену — провести пылесос через щетку для волос или хотя бы перемешать чистый веник. Этого этапа часто не хватает, и зря краска (или грунтовка) плохо держится на пыльной поверхности. С помощью влажной губки проверьте впитываемость стены. Если вода впитается, необходимо грунтовать поверхность стены.

3. Грунтовка.

В качестве грунта необходимо применять тот грунт, который рекомендован производителем краски, название написано на банке с краской.Если производитель допускает грунтование той же краски, что и окрашивание, то необходимо развести краску в той пропорции, которая рекомендована — добавить в краску ровно столько воды, сколько указано на банке не больше и не меньше.

Налить краску (грунтовку) в чистое ведро. Добавьте воду (если рекомендуется) и перемешайте миксером. Круглая кисть или кисть со средним фланцем. Раскрасьте стену по периметру. Прокрутите до щеточных мест вокруг труб отопления. В общем, кисть должна продвигаться во всех местах, куда нельзя доставить валик.После этого стенку шлифуют валиком.

При тройном окрашивании (грунт и два слоя краски) начать с любого угла со стороны окна и перейти к соседней стене. Стена шлифуется полосами шириной 700-1000 мм. Распечатал первую полосу под углом, начнем другую. Грунтовку стены, как последующую окраску, нужно проводить быстро, без перерывов — 10-15 минут и стена готова. При покраске следует соблюдать правило «мокрой кромки», то есть следующая полоса должна быть предыдущей на необработанном слое (еще не высохшей краске).Ширина шестигранника примерно 100 мм. При отсутствии умения примитивнее (и раскрашивать) лучше вдвоем. Один работает кистью по периметру стен, другой — сразу прокатывает валиком плоскость стены.

Неторопливость в работе приводит к началу полимеризации (схватывания) красок на стене, затем при второй полосе валик либо «приподнимает» (снимает основу) предыдущий слой, либо опускается сверху и загущает краску. пленка, — после высыхания появятся темные пятна.Это похоже на два листа белой бумаги разной толщины, по отдельности белые и одного цвета, которые сложены вместе, причем один темнее другого. Не допускайте перерывов в работе, но и спешить не нужно.

Если разбавленной краской загрунтовать, кисти и валик после работы прижать, обернуть сырой тряпкой и завязать в два целлофановых пакета. Если вы работали с покупкой, сначала промойте кисти и валик.

4. Окраска стены.

Придерживаться рекомендаций на банке, давать грунтовку на время высыхания, которую советует производитель.Каждый новый слой краски следует наносить только после полного высыхания предыдущего слоя. При длительных перерывах в работе стена должна быть пыльной. Обычно вал лучше проводить вечером, чтобы утром нанести краску. Для хорошей шелушащейся краски достаточно двух слоев цвета (грунтовка + покраска), для более дешевых красок — трех слоев (грунтовка + два слоя краски).

В основном технология покраски стен не отличается от покраски обоев (рис.116). Разве что покраску обоев можно производить без дополнительной подсветки, а цвет стен по шпаклевке лучше делать с подсветкой. Здесь есть один очень важный момент. Художник смотрит на стену прямо перед собой, по линиям росписи, не замечает слабых царапин и, главное, пропущенных мест на поверхности стены, не видит того места, где когда-то «гулял» валиком. , а где несколько. Для него поверхность приобрела равномерный влажный оттенок и кажется, что атакуют все одинаково.Пока стена мокрая, все выглядит нормально, а после высыхания появятся разводы. Именно здесь поможет энергосберегающая лампа, установленная на штатив у стены. Лампу необходимо установить сбоку от окрашивающей ленты, и тогда выкидыш станет заметен. Опытные малярии время от времени отходят в сторону и смотрят на крашеную стену стены сбоку, обнаруживая неповорот.

Третий слой (если есть) наносится только после высыхания второго слоя. После окрашивания каждый слой краски, оставшийся в поддоне, процедить через колготочную ткань (женские колготки) и слить обратно в банку.Плотно закройте банку. Для длительного хранения краски — переверните банку на несколько секунд вверх дном, тогда сама краска превратится в возможную буханку в крышке.

5. Если после высыхания слоя краски на стене появились разводы, то ни в коем случае не пытайтесь окрасить их густой краской — не поможет. Примите и оставьте как есть или попробуйте нанести еще один слой на всю поверхность стены, более жидкой краской. Если после этого пятна остались, все дальнейшие работы по окрашиванию бесполезны и приводят только к переливу материала.Работу надо переделать. Можно попробовать исправить брак, отшлифуя всю стену мелкой наждачной бумагой на бруске или на терке. Просто обязательно все, иначе после повторной покраски разводы появятся снова. Если удалить пятна после первого или второго красочного слоя, результат будет лучше. А если вы глянули и дали много слоев, то простая шлифовка стены не поможет — стену придется гадить и шлифовать, ну и красить, конечно.

Практически любой ремонт начинается с выравнивания стен перед их последующей отделкой.Однако что делать, если поверхность была окрашена? Можно ли нанести шпаклевку на краску или все же стоит очистить стену?

Изучение свойств поверхности

Чтобы узнать, можно ли наносить шпатлевку на старую краску, необходимо определить ее тип. Выделяют несколько основных разновидностей:

Если при контакте с окрашенной поверхностью она начала пузыриться и смываться, это означает, что стены были покрыты краской на водной основе. Можно ли шпатлевать водоэмульсионную краску? Под воздействием влаги слой краски разрушается и смывается, поэтому нанесенная шпатлевка, также содержащая воду, просто не выдержит.
Если поверхность гладкая и блестящая, а также не реагирует на контакт с водой, это значит, что краска на основе олифов или растворителей. Можно ли замазать масляную краску? На этот вопрос нет однозначного ответа. Дело в том, что на старую краску, которая еще держится, можно нанести шпаклевку, но если на покрытии заметны сколы, трещины и вздутия, поверхность стены придется очистить.

Сложность в том, что даже если на первый взгляд покрытая масляной краской стена выглядит целостной, все равно требуется тщательная проверка на сколы.Для этого поверхность тщательно закрывают и раздирают специальным шпателем для обнаружения пузырьков воздуха под краской.

Путчал на акриловой краске

Акрил не так популярен, как описанные выше виды красок. Однако его используют и для отделки стен. Можно ли шпаклевать акриловую краску? Красящий пигмент на основе акрила так же долговечен, как и его масляные собратья.

Чтобы обеспечить хорошее сцепление с гладкой поверхностью окрашенной стены, следует нанести слой грунта с мелкими абразивными частицами.Они проникают в поры и неровности на краске, что создает оптимальную шероховатую поверхность для хорошего сцепления с последующей шпаклевкой.

Как удалить старую краску

В большинстве случаев старое покрытие необходимо удалить. Сделать это можно несколькими способами:

Водная краска тщательно смывается водой, после чего поверхность стены должна быть хорошо просушена перед нанесением шпатлевки или других отделочных материалов.
Удаляет масляную краску механическим способом. Он соскабливает поверхность с помощью специальных инструментов.Этот способ занимает довольно много времени, оставляет много пыли и грязи. Рекомендуется использовать индивидуальные средства защиты — очки и респиратор.
Химический метод — это использование специальных реагентов, разрушающих красочный слой. Часто используются вещества, способные навредить человеку, поэтому все манипуляции рекомендуется проводить в перчатках, очках и респираторе.
Термический метод заключается в нагреве поверхности краски строительным феном. В результате покрытие начнет отделяться от стен, и его будет довольно легко прочитать шпателем и другими инструментами.

Опытным строителям рекомендуется внимательно отнестись к старому покрытию со стен. Если в некоторых местах остались островки краски, нужно убедиться, что они не сдулись, потому что в этом месте обязательно отклеится заштрихованный. Кроме того, такие участки подвергаются тщательной окаривании для создания шероховатой поверхности.

Материалы и инструменты

Можно ли шпаклевать краску? Возможно, но при этом важно выбрать подходящие строительные материалы и инструменты:

Проводятся отделочные работы с краской, которая имеет мелкую фракцию и наносится тонким слоем.Это необходимо для того, чтобы на выходе получить идеально ровную и ровную поверхность стены.
Рекомендуется использовать гипсовую или акриловую шпатлевку. Она отвечает всем необходимым требованиям.
Для замеса состава может потребоваться пластмассовое ведро и дрель с насадкой-миксером.
Наждачная бумага крупной фракции применяется для зашивки поверхности стены.
Небольшой шпатель необходим для соскабливания краски, которая неустойчиво держится на поверхности стены.
Большой шпатель понадобится для нанесения шпатлевки.

Выбирая шпатель, нужно обращать внимание на то, чтобы его лезвие было идеально гладким, а также немного эластичным для удобства нанесения состава.

Подготовка поверхности

Очищенная от старой краски поверхность должна быть подготовлена для нанесения шпаклевки. Для этого стоит осмотреть стену на предмет обнаружения грязных пятен, которые необходимо вымыть. Затем поверхность грунтуется для обеспечения хорошего сцепления со стеной.

Если не получилось избавиться от краски, следует использовать следующие методы:

Гладкая окрашенная поверхность плохо связана шпаклевкой, поэтому на стене должны остаться зазубрины ножом или другим острым инструментом.
В некоторых случаях строители рекомендуют очищать поверхность железной щеткой или наждачной бумагой для создания шероховатости.

Любой из выбранных методов гарантирует хороший результат.

Нанесение грунта

Использование грунтовки для получения качественного результата просто необходимо.Его обязательно наносят на поверхность стены перед началом шпаклевки. Также можно исправить слой шпаклевки.

Опытные строители рекомендуют использовать материал с большой долей минеральных брызг, чтобы создать идеальную поверхность для крепления на межкомнатной стене. Финишный грунт, который наносится на шпаклевку перед последующей отделкой, используют более мелкой фракцией, чтобы не слишком сильно выделяться на фоне гладкой стены.

Покрытие краской

Можно ли нанести финишную шпаклевку на краску? Такой вариант отделочных работ будет допустим, но следует соблюдать следующие рекомендации:

При подготовке поверхности к взводу необходимо очистить стену от грязи и пыли, а также ту поверхность поверхности, которая не могла быть повреждена. быть очищенным от краски.
Толщина слоев наносимой шпатлевки должна быть минимальной. Об этом также указывает производитель на этикетке.
Рекомендуется перед шпаклевкой нанести слой грунта.
Если в каком-то месте она стала отставать от краски, значит либо плохо подготовленная поверхность, либо слишком толстый слой нанесенного материала.
Перед продолжением отделочных работ важно уделить достаточное внимание высыханию смеси.
По окончании штлока необходимо покрыть поверхность грунтовкой.

Часто для этих целей используются бетонные контакты. Так называемый строительный материал. который содержит крупные частицы, а также вещества, их связующие. Этот вид шпатлевки надежно держится на стене долгие годы, а также не подвержен впитыванию влаги. Многих, решивших провести ремонт своими силами, интересует вопрос: а можно ли нанести шпаклевку на краску? Ответ: Можно, если следовать указанным выше рекомендациям.

Автошпаклевка

Шпатлевка также применяется при ремонте автомобилей.Конечно, это не тот материал, на который кладут стены, но при этом возникает один и тот же вопрос: а можно ли нанести шпаклевку на краску автомобиля? Делать этого категорически не стоит, такая конструкция не продержится и исчезнет сразу после высыхания. Важно удалить слой краски с машины и очистить участок до оголенного металла. Только после этого машина готова к нанесению шпаклевки.

Заключение

Можно ли шпаклевать краску? Малярные пигменты — довольно распространенный отделочный материал, однако при последующем ремонте могут доставить некоторые неудобства.Ставить крашеные стены, конечно, можно, однако перед этим необходимо изучить состояние краски, а также постараться хоть как-то качественно удалить ее. Особенно это касается тех мест, где покрытие начало отделяться от поверхности стены.

Сложность может заключаться в том, что шпатлевка не хочет плавно переходить в краску, даже если она заранее подготовлена по всем правилам. В этом случае используется строительная сетка с небольшими перегородками, которая крепится к стене.На такой сетке шпаклевка хорошо держится даже при нанесении довольно толстого слоя материала.

Ремонт — это всегда трудности, поэтому при укладке окрашенных поверхностей стоит подготовиться к дополнительным затратам, если что-то пойдет не по плану.

Отслаивающаяся краска — почему это происходит и как это исправить

Фото: fotosearch.com

В: Мы покрасили нашу ванную комнату несколько месяцев назад и уже заметили участки, где отслаиваются.Как мы можем это исправить — и предотвратить это, когда мы займемся спальней?

A: Когда недавняя покраска начинает выглядеть устаревшей раньше срока, виноваты могут быть различные виновники:

Обычно неприглядное отслаивание, растрескивание и отслаивание происходит, когда поверхность не была очищена, подготовлена, или загрунтовать должным образом.
Также возможно, что вы не предоставили достаточное время для высыхания между слоями, что может вызвать серьезное растрескивание, известное как «аллигаторство».
Или, возможно, тот дешевый бренд, который вы купили, не был такой уж выгодной сделкой: некачественная краска, как правило, менее липкая и гибкая, и поэтому, как известно, склонна к отслаиванию.
Кроме того, это ванная комната, и влага, которая может ухудшить адгезионные свойства краски, могла усугубить проблему.

К счастью, вы поймали это на ранней стадии, так что вы, вероятно, можете исправить работу, а не перекрашивать целые стены. Приведенные ниже шаги подробно описывают, как исправить отслаивающуюся краску. Но имейте в виду: очень важно привести свои поверхности в форму и использовать соответствующий продукт, чтобы обеспечить гладкие и долговечные результаты при ремонте ванной комнаты, а также свежей покраске в спальне.

Пусть профессионалы сделают это за вас

Получите бесплатные оценки от профессиональных художников рядом с вами.

Фото: fotosearch.com

ШАГ 1. Очистите пилинг.

Прежде чем начать, рекомендуется проверить, нет ли протекающей крыши или проблем с водопроводом, которые, возможно, способствовали отслаиванию в ванной комнате и могли нанести ущерб вашим попыткам ремонта.

Как только вы избавитесь от этого квадрата, приступайте к трещинам! Защитите пол тряпкой и приготовьте емкость для сбора мусора.Наденьте защитные очки и маску для лица, потому что крошечные хлопья краски обязательно полетят. Затем с помощью шпателя, металлической щетки или скребка для краски осторожно удалите всю отслоившуюся или отслаивающуюся краску со стен и потолка.

ШАГ 2: Подготовьте поверхность.

С помощью шпателя нанесите быстросхватывающуюся шпатлевку тонким ровным слоем, чтобы заполнить все трещины или отверстия. Дайте полностью высохнуть, при необходимости повторите, а затем дайте высохнуть в течение ночи.

Затем отшлифуйте поверхность до тех пор, пока она не станет гладкой и не сливается с остальной частью стены.Используйте наждачную бумагу с очень мелким зерном или, для облегчения очистки, пылесос с шлифовальной насадкой. Пощупайте пальцами любые гребни или неровности, которые вы могли пропустить.

Наконец, очистите область влажной губкой, снова протрите сухой тканью и дайте полностью высохнуть. (Помните: когда вы начинаете грунтовать и красить, вам не нужна остаточная влага.)

ШАГ 3: Найдите время для грунтования.

На рынке представлены отличные краски со встроенной грунтовкой, но, поскольку вы уже столкнулись с проблемой отслаивания в ванной, сделайте все возможное и используйте грунтовку на масляной основе с пятновыводящими свойствами, чтобы получить дополнительное преимущество. от влажности.Этот вид грунтовки также защищает от плесени и водяных пятен. KILZ (вид на Amazon) и Zinsser (вид на Amazon) долгое время считались лучшими доступными грунтовками на масляной основе, блокирующими пятна.

ШАГ 4: Перекрасьте патчи.

После высыхания грунтовки можно приступать к перекрашиванию. Если от первоначальной работы осталось достаточно краски, отлично; если нет, посмотрите, сможете ли вы приобрести образец банки. Используйте щетку или губку (или валик для больших участков), начиная с залатанных участков и растушевывая их наружу.Ошибайтесь на стороне скупых. Вы никогда не захотите размазывать краску, и это особенно важно при ретуши. Дайте высохнуть и подождите 24 часа, прежде чем принимать душ в этой ванной комнате.

Пусть профессионалы сделают это за вас

Получите бесплатные оценки от профессиональных художников рядом с вами.

Как использовать шпатлевку для остекления металлических поверхностей

Шпатлевка для остекления

имеет множество применений, которые могут быть полезны как в доме, так и в гараже. Шпатлевку для остекления можно использовать для облегчения ремонта кирпича, бетона и металла.Замазку для остекления можно использовать для ремонта зазубрин, трещин, отверстий и даже восстановления сломанного предмета. Использование шпатлевки для остекления металлических поверхностей отлично подходит для повседневного ремонта любых металлических предметов, в том числе и вашего автомобиля. В следующей статье вы узнаете, как правильно использовать шпатлевку для остекления металлических поверхностей.

Подготовка места для шпатлевки

Для того, чтобы шпатлевка для остекления правильно прилегала к металлу, поверхность должна быть должным образом подготовлена. Способ подготовки поверхности зависит от повреждений, которые вы собираетесь исправить шпатлевкой.Сначала вам нужно удалить масло или воск, которые образовались с течением времени. Используйте средство для удаления воска и жира в соответствии с указаниями на упаковке. Если на участке, на котором вы работаете, присутствует ржавчина, промойте его безмасляным мылом. Следующая процедура — шлифование металла. Это создает текстуру, к которой прилипает шпатлевка. Если вы пытаетесь заполнить царапины, используйте наждачную бумагу с зернистостью 240.

Для более глубоких бороздок используйте электрическую шлифовальную машинку с наждачной бумагой зернистостью 50, чтобы отшлифовать металл.Для того, чтобы работа была хорошо обработана, вам нужно будет растушевать края пораженного участка. Отшлифуйте поверхность наждачной бумагой зернистостью 80. Повторите процедуру мокрой шлифовкой наждачной бумагой с зернистостью 240. Нанесите дезактиватор ржавчины на металл в соответствии с указаниями. Когда он высохнет, отшлифуйте его наждачной бумагой с зернистостью 240, протрите махровым полотенцем, а затем липкой тканью. Закончить обработкой грунтовкой с ингибитором ржавчины.

Нанесение шпатлевки для глазури

Нанесите небольшое количество шпатлевки на резиновый ракель контура.Используйте среднее давление, чтобы нанести шпатлевку. Нанесите замазку для глазури по поверхности быстрым соскребающим движением. Шпатлевку для глазури наносите только в одном направлении и не наносите второй раз по поверхности. Если вы сделаете это, уже нанесенную шпатлевку для глазури можно оторвать. Лучше всего наносить шпатлевку подальше от себя.

Шлифовка шпатлевки для глазури

Перед шлифовкой дайте шпатлевке высохнуть не менее суток. Смочите шпатлевку для глазури наждачной бумагой с зернистостью 240. Во время шлифования шпатлевки пальцами пощупайте поверхность.Сделайте это, чтобы обнаружить высокие участки, которые остались в замазке. Продолжайте шлифовать шпатлевку до тех пор, пока не перестанете ощущать выступы. Протрите участок махровым полотенцем, а затем липкой тканью. Промойте пораженный участок водой и вытрите насухо. Проверьте, нет ли пустот в шпатлевке для глазури, и повторите при необходимости. Нанесите финишную грунтовку.

Шкафы для подготовки к покраске (шлифовка, удаление глянца, замазка по дереву)

Думаю, это название действительно должно быть «Нанесение шпатлевки (также известной как: шпатлевка для дерева), наждачной бумаги, шпателя и шпатлевки».Но это было слишком долго. Вкратце, мы подготовили все наши шкафы к грунтовке по:

шпатлевка всех рам, ящиков и дверей наших шкафов
шлифовка всего (для сглаживания шпатлевки и шероховатости под грунтовку)
Удаление блеска со всего (для дальнейшего улучшения адгезии)
выкладываем все двери и ящики в солярии (на лифтах), так что готовы к праймированию.

Но для таких болтунов, как мы, этого недостаточно. Так что давайте перейдем к мелочам.Сначала мы использовали ProBond Professional Strength Wood Filler от Elmer (мы спросили о любимом наполнителе среди друзей-подрядчиков, и двое упомянули об этом), чтобы заполнить любые трещины, отверстия в старых фурнитурах и т. Д. Поскольку для наших новых дверных ручек и ящиков потребуется два отверстия. Во-первых, было важно скрыть старые отверстия шпатлевкой, чтобы после загрунтовки и покраски они были полностью невидимы.

После того, как шпаклевочным ножом плотно соскоблил шпатлевку по отверстиям и трещинам, чтобы заполнить их, отверстия от старого оборудования выглядели примерно так:

Тогда пришло время шлифования.Это лицо Джона Декстера (здесь не так хорошо, как его впечатление):

После тщательной замазки и выдержки времени (мы просто читаем содержимое контейнера, чтобы узнать, сколько ждать), мы отправились в город с ручной шлифовальной машиной (используя бумагу с зернистостью 60, а затем с бумагой с зернистостью 200), чтобы не только сгладить детали, которые были зашпаклеваны, но все было черново обработано, чтобы грунтовка и краска держались надолго. Есть люди, которые пропускают такие шаги, как шлифовка и удаление блеска, но мы ~~Team Edward~~ Team Super Thorough.Хотя ярлыки и заманчивы, нам нравится прилагать дополнительные усилия во имя наилучшего возможного склеивания для более длительного срока службы (это может занять у нас еще день или два на передней части, но если это даст нам годы или даже десятилетия подробнее на бэк-энде это того стоит).

О, и вы можете видеть, что приведенный выше шкаф является одним из тех, которые мы модернизировали с использованием профессионального метода (отверстия в карманах с помощью столярного клея и ряда усиленных скрытых стальных шурупов) — так что эти двери такие же прочные и прочные, как и остальные двери на кухне.После того, как мы зашпаклевали и отшлифовали, швы стали довольно гладкими. Так что мы все еще скрещиваем пальцы, что грунтовка + краска добавят неопределяемой операции на двери. Это всегда лучший вид дверной хирургии. В противном случае мы возьмемся за дело и заплатим плотнику за создание идеально подходящих дверей, поскольку наполовину затопленные двери, которые у нас есть, редко или невозможно найти в нестандартных размерах, которые нам нужны. Мы просто подумали, что сначала стоит попробовать повторно использовать эти массивные дубовые двери (вы знаете, что нам нравится использовать то, что у нас есть, чтобы сэкономить деньги, которые затем мы можем вложить в другие вещи, чтобы улучшить комнату, например, новые прилавки / этажи / фартук и т. Д. ).

Вот фотография еще одной двери, которая была модернизирована:

Как видите, шпатлевка светлее дерева дверей, но когда вы проводите рукой по швам, они кажутся красивыми и гладкими, что должно быть ключом к бесшовной отделке. Легко поверить, что грунтовка и краска заполнят зазоры и скроют недостатки, но, по нашему опыту, НЕТ! Они фактически превращаются в тонкие линии, вмятины и трещины и подчеркивают их. Поэтому наш большой совет — прежде чем приближаться к грунтовке или краске, сделайте ваши двери как можно более гладкими и бесшовными.Любые несоответствия в цвете (например, более светлая замазка) допустимы, так как грунтовка и краска покроют это. Но любые несоответствия в гладкости или вмятины / трещины вряд ли будут скрыты грунтовкой и краской и могут быть даже более заметными, когда древесные тона исчезнут, а дверь станет одного сплошного цвета.

После того, как те несколько модернизированных дверей были зашпаклеваны и отшлифованы, а остальные двери просто отшлифованы (кроме нанесения замазки, чтобы скрыть отверстия от старых ручек), пришло время для жидкого деглосера.

Нам нравится использовать Next Liquid Deglosser, потому что он с низким содержанием летучих органических соединений и биоразлагаемым (и при этом выполняет свою работу). Он удаляет любые масла или смазки и уменьшает блеск на вещах (наши двери не были слишком блестящими после нашего грубого шлифования, но вы знаете, что мы хотим быть тщательными). Этот шаг является хорошим, особенно в помещении, подверженном загрязнению, например на кухне (протирание также помогает удалить опилки, оставшиеся после шлифовки).

Да, и мы также зашпаклевали рамы шкафа, когда это необходимо (например, когда были вмятины, трещины и отверстия для винтов, которые мы хотели скрыть).Видите это отверстие для винта на краю нашей кладовой? К нему раньше прикреплялся еще один шкаф, но поскольку мы изменили конфигурацию макета, теперь это отверстие открыто, поэтому мы заполнили его и отшлифовали, чтобы убедиться, что он не будет виден после грунтования и покраски.

После замазки всех участков каркаса шкафа, требующих внимания, мы даем им высохнуть, а затем отшлифуем все (снова, чтобы разгладить шпатлевку и сделать все грубо для лучшего сцепления). Затем мы удалили все для еще большей «страховки от прилипания».«Чувствуете ли вы тему? Мы хотим, чтобы грунтовка и краска держались надолго, гошдарнить. Мы использовали этот метод покраски шкафа на кухне нашего первого дома, в доме сестры Джона (где он длился годами, пока она не переехала — когда он еще был хорош), и я также использовал его, чтобы покрасить шкафы, которые мы использовали для изготовления наш встроенный офисный стол, поэтому мы большие поклонники того, насколько долговечными и долговечными становятся вещи. Даже несмотря на то, что пройти через это непросто, ведь тебе уже не терпится взять в руки кисти и валики.Но мы там! Мы наконец-то там!

Вот как кухня ухаживала за всем этим. Не великолепно, но прекрасно, потому что прогресс — прекрасная вещь!

Затем мы вернулись в солярий со всеми дверями, где мы их все выложили для этапа грунтовки и покраски.

А, а посмотрите, как они все немного оторвались от земли? Джон вырезал кучу деревянных кусков, которые были у нас в подвале, чтобы сделать для них маленькие «стояки», чтобы мы могли легко покрасить ту часть, которая обращена вверх на И стороны, не беспокоясь о том, что двери капают / застревают / сидят. лужа грунтовки или краски.

Хватит болтовни, осталось грунтовать и покрасить! Мы вернемся с обзором грунтовки позже на неделе … и как только все высохнет и будет готово к повторной развешке, мы поделимся полным раскрытием монти с множеством деталей, фотографиями и даже видео о полном грунтовании и процесс покраски для всех, кто хочет взяться за этот проект (надеюсь, где-нибудь на следующей неделе, при условии, что к тому времени все полностью затвердеет и высохнет). Интересный материал. Что вы, ребята, делали? Скажите, что не мы одни замазывали штаны (образно говоря).

Другие сообщения от Young House Love

JK Cement :: Индийская компания Premier Cement

ДОМ
О КОМПАНИИ Компания
Видение, миссия и ценности
Дань
Наше наследие
Совет директоров
Ключевой управленческий персонал
Исполнительный комитет
Награды и признания
Наши дочерние компании Цементный завод JK (Фуджейра) FZC
Jaykaycem (Central) Limited
Политика компании
БРЕНДЫ Серый портфель JK Super Cement — OPC
JK Super Cement — КПП
JK Super Cement — PSC
JK Сверхпрочный цемент
JK Сверхпрочный цемент для защиты от атмосферных воздействий
Белый портфель JK Cement WallmaxX
JK PrimaxX
JK Цемент GypsoMaxX
JK Cement ShieldMaxX
JK Цементная плиткаmaxX
JK Цемент Белый MaxX
Марка Универсал JK Super Cement ИСТОРИЯ БРЕНДА
ADS
JK Белый цемент ИСТОРИЯ БРЕНДА
ADS
Jk Cement WallMaxX ADS
Престижные проекты
ЗАВОДЫ Около
Производственный процесс Серый цемент
Белый цемент
Фокус на качество
Электростанции
Сертификаты
Региональный учебный центр
Определение местоположения завода
Новые проекты
ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ ВСЕЛЕННАЯ Служба технической поддержки клиентов
Премия «Архитектор года»
Жалобы потребителей
События и выставки
Новые горизонты
Программы лояльности Samridhi
(Программа лояльности дилеров)
Shoorveer
(Программа лояльности подрядчиков / каменщиков)
Uphaar
(Программа лояльности художников)
CSR
ЦЕНТР ИНВЕСТОРОВ Объявления
Отчеты Уведомление / Отчет
Отчет об устойчивом развитии
Корпоративная презентация
Календарь инвестора
Финансовые отчеты
Информация по акциям Котировки акций
Форма владения акциями
Информация о листинге
Demat Информация
Корпоративное управление
Управляющий директор и заместитель управляющего директора и послание генерального директора
Рассмотрение жалоб
Формы
Информация о IEPF Невыплаченная и невостребованная сумма для перевода в IEPF
Доля денег приложения
Дивиденды
Передача акций в IEPF
Почтовый бюллетень
Документы для проверки на 27-м годовом Общем собрании акционеров 14.8,21
ЛОКАТОРЫ Зарегистрированный офис
Центральный офис маркетинга
Определение местоположения завода
Расположение филиала
Поиск контактов CTS
Партнер с нами

Корпоративный фильм

Обратная связь
|
Карьера
|
Вход в систему управления персоналом
|
Медиа
|
* Прожектор 2.0
|
Свяжитесь с нами
|
Узнать сейчас

Страница не найдена

Политика конфиденциальности | Карта сайта | Сайт работает на

Красите свой дом? Обратите внимание на эти советы | Краска | Декор | Образ жизни

Многие люди жалуются, что малярные работы в их домах довольно грязны.Для одних перестановка мебели и других предметов — трудоемкая работа, в то время как другие находят запах краски неприятным и тошнотворным.

Помимо этого, именно расходы побуждают многих отказаться от придания своему дому нового вида с помощью красивой краски.При покраске новых домов или перекрашивании старых можно сохранить привлекательные оттенки в течение более длительного времени, позаботившись о некоторых вещах.

• Слой белого цемента или грунтовки следует наносить только после того, как штукатурка хорошо высохнет.

• Шпатлевка, закрывающая маленькие поры на цементированной поверхности, может быть нанесена после нанесения грунтовки. После высыхания шпатлевки можно нанести еще один слой грунтовки.Эмульсионную краску можно наносить только после полного высыхания шпатлевки и грунтовки.

• Перед нанесением каждого слоя краски убедитесь, что предыдущий слой полностью высох. Это позволяет краске держаться дольше.

• Потолок лучше покрасить в белый оттенок. Белый цвет прекрасно отражает естественный свет, проникающий в дом, и лучше освещает интерьер.

• Можно выбрать холодные оттенки, чтобы сделать спальни уникальными и привлекательными.Оттенки синего, зеленого, розового и желтого или их комбинация сделают комнаты приятными. Выделение стены более темным оттенком при окраске остальных стен более светлыми оттенками — последняя тенденция.

• На кухне и в рабочей зоне следует применять высококачественные эмульсионные краски, которые легко смываются.Это предотвратит отрывание краски от стен местами из-за тепла или дыма.

• Перед перекрашиванием старые слои краски следует соскрести и тщательно очистить. Следует нанести свежий слой грунтовки.

• Если при перекрашивании старых домов на стенах обнаруживается влага, ее следует очистить перед покраской. Вода просачивается сквозь стены из трещин на крышах.Стену следует красить только после перекрытия протечек гидроизоляцией кровли.

• Покраска мебели и полок в тот же оттенок, что и полироль, нанесенный на двери и окна, добавит общего вида интерьера.

• Шпаклевка используется для придания законченного вида стене, оштукатуренной цементом. На наружные стены следует нанести наружную шпатлевку, а внутри дома — шпатлевку для внутренних работ. Шпатлевка доступна как в порошковой, так и в пастообразной форме.20-килограммовый мешок шпатлевки для внутренних работ стоит 550-650 рупий; мешок 40 кг шпатлевки стоит до 1000–1100 рупий.

Информация предоставлена: Sreekant Pangapad

Избавьтесь от сомнений перед нанесением на стену

Пудра-шпатлевка разработана для выравнивания поверхности, заполнения вмятин и трещин в стене, а также для предотвращения сырости.Хотя у ее применения много преимуществ, у шпатлевки есть много недостатков. Сегодня доступно множество типов шпатлевки, поэтому давайте рассмотрим их, а также их особенности и недостатки, чтобы решить, стоит ли наносить покрытие из шпатлевки.

Недостатки шпатлевки для стен

Порошок шпатлевки разработан для выравнивания поверхности, заполнения вмятин и трещин в стене, а также помогает в предотвращать сырость .Хотя у ее применения много преимуществ, у шпатлевки есть много недостатков. Сегодня доступно множество типов шпатлевки, поэтому давайте рассмотрим их, а также их особенности и недостатки, чтобы решить, стоит ли наносить покрытие из шпатлевки.

Виды шпатлевки:

1. Традиционная шпатлевка для стен: Этот тип шпатлевки изготавливается с использованием белого цемента с дополнительными минералами и полимерами, которые помогают создать прочную основу под краску.

Характеристики:

Эта шпатлевка является экологически чистой и помогает предотвратить отслаивание или скалывание краски.
Он также обладает хорошей водостойкостью и является отличной основой для нанесения краски.
Обычно требуется два слоя традиционной шпатлевки для выравнивания поверхности стены.
Покрытие шпатлевкой дает гладкую поверхность и красиво подчеркивает цвета.

Недостатки:

Работать с этой шпатлевкой нужно быстро, так как после затвердевания ее уже нельзя использовать.
Удаление шпатлевки после нанесения занимает много времени.
Есть некоторые вредные остатки, такие как формальдегид, которые могут раздражать кожу или людей с аллергией.

2. Акриловая шпатлевка для стен: Акриловая шпатлевка на водной основе используется для изготовления акриловой шпатлевки для стен, которая придает краске долговечность. Однако подходит только для интерьеров.

Характеристики:

Эта шпатлевка на водной основе хорошо подходит для заполнения мелких трещин, а также для выравнивания поверхностей.
Он имеет время быстрого высыхания от 4 до 6 часов, что меньше, чем у традиционных часов, доступных на рынке.
Покрытие этой шпатлевкой способствует увеличению стойкости краски. Он также придает гладкость окрашенным поверхностям.

Недостатки:

Для работы с этой шпатлевкой могут потребоваться квалифицированный персонал или маляр, так как она очень быстро сохнет, поэтому необходимо тщательно ознакомиться с процессом.
Не дает эффективных результатов при удалении краски.
Для приготовления замазочной смеси может потребоваться механическая мешалка.
Трудно поддерживать уровень на больших площадях, и может быть немного сложно предотвратить трещины или вмятины в стенах.

Последние мысли

Сегодня многие бренды предлагают свою шпаклевку для стен, поскольку она определенно помогает увеличить долговечность краски, а также улучшает общий вид. Тем не менее, следует учитывать и все недостатки шпатлевки для стен.Многие люди выбирают грунтовки вместо шпатлевки, чтобы продлить срок службы краски. Как грунтовка, так и шпатлевка хорошо подходят для подготовки стен под покраску .

1000 кв метров это сколько: 1 сотка сколько м2, сотка земли это сколько в метрах, чему равна 1 сотка

30.10.2021 0 admin Разное

1000 кв м размеры в метрах. Расчет центрального отопления. Вычисление площади поверхности

В портфолио нашей компании представлены проекты домов от 1000 кв. м. общей площадью и свыше — фактически, это уже не коттедж, а целая усадьба. Заказчики, располагающие соответствующими финансовыми возможностями, строят родовые поместья, виллы, замки . Проектирование такого здания — сложная и интересная работа для архитектора, требующая не только инженерного образования, но и хорошего вкуса.

Проекты особняков от 1000 кв. м.

Элитные жилые дома большой площади проектируются по индивидуальному заказу. Независимо от стиля, который лежит в основе идеи, можно отметить три характерные особенности больших зданий.

С точки зрения архитектуры и дизайна они часто представляют стилизацию под определенный исторический период или стиль. Так, например, № 36-09 — напоминает классические палладианские дворцы со строгой ордерной системой. Приверженцы современного образа жизни выбирают хай-тек , но больше всего таких зданий построено под модерн — он дает простор фантазии архитектора и будущего владельца дома.

Внутренняя планировка зданий отличается не меньшей сложностью. Количество квадратных метров подразумевает большое число помещений разного назначения: подвал для вин, сауну и бильярдную, каминную, зимний сад, бассейн, спортзал. Обустройство лестниц, санузлов на каждом этаже усложняет работу проектировщиков и строителей.

Несмотря на исторический облик, хозяева дома хотят пользоваться всеми благами современной цивилизации. Поэтому в доме монтируются самые новомодные системы водоснабжения, отопления, охраны, видеонаблюдения, второй свет и множество других автоматизированных новинок.

Размещенные в каталоге демонстрационные проекты домов более 1000 м 2 дают представление о профессионализме наших архитекторов. Каждая разработка уникальна и неповторима.

Конвертер длины и расстояния Конвертер массы Конвертер мер объема сыпучих продуктов и продуктов питания Конвертер площади Конвертер объема и единиц измерения в кулинарных рецептах Конвертер температуры Конвертер давления, механического напряжения, модуля Юнга Конвертер энергии и работы Конвертер мощности Конвертер силы Конвертер времени Конвертер линейной скорости Плоский угол Конвертер тепловой эффективности и топливной экономичности Конвертер чисел в различных системах счисления Конвертер единиц измерения количества информации Курсы валют Размеры женской одежды и обуви Размеры мужской одежды и обуви Конвертер угловой скорости и частоты вращения Конвертер ускорения Конвертер углового ускорения Конвертер плотности Конвертер удельного объема Конвертер момента инерции Конвертер момента силы Конвертер вращающего момента Конвертер удельной теплоты сгорания (по массе) Конвертер плотности энергии и удельной теплоты сгорания топлива (по объему) Конвертер разности температур Конвертер коэффициента теплового расширения Конвертер термического сопротивления Конвертер удельной теплопроводности Конвертер удельной теплоёмкости Конвертер энергетической экспозиции и мощности теплового излучения Конвертер плотности теплового потока Конвертер коэффициента теплоотдачи Конвертер объёмного расхода Конвертер массового расхода Конвертер молярного расхода Конвертер плотности потока массы Конвертер молярной концентрации Конвертер массовой концентрации в растворе Конвертер динамической (абсолютной) вязкости Конвертер кинематической вязкости Конвертер поверхностного натяжения Конвертер паропроницаемости Конвертер паропроницаемости и скорости переноса пара Конвертер уровня звука Конвертер чувствительности микрофонов Конвертер уровня звукового давления (SPL) Конвертер уровня звукового давления с возможностью выбора опорного давления Конвертер яркости Конвертер силы света Конвертер освещённости Конвертер разрешения в компьютерной графике Конвертер частоты и длины волны Оптическая сила в диоптриях и фокусное расстояние Оптическая сила в диоптриях и увеличение линзы (×) Конвертер электрического заряда Конвертер линейной плотности заряда Конвертер поверхностной плотности заряда Конвертер объемной плотности заряда Конвертер электрического тока Конвертер линейной плотности тока Конвертер поверхностной плотности тока Конвертер напряжённости электрического поля Конвертер электростатического потенциала и напряжения Конвертер электрического сопротивления Конвертер удельного электрического сопротивления Конвертер электрической проводимости Конвертер удельной электрической проводимости Электрическая емкость Конвертер индуктивности Конвертер Американского калибра проводов Уровни в dBm (дБм или дБмВт), dBV (дБВ), ваттах и др. единицах Конвертер магнитодвижущей силы Конвертер напряженности магнитного поля Конвертер магнитного потока Конвертер магнитной индукции Радиация. Конвертер мощности поглощенной дозы ионизирующего излучения Радиоактивность. Конвертер радиоактивного распада Радиация. Конвертер экспозиционной дозы Радиация. Конвертер поглощённой дозы Конвертер десятичных приставок Передача данных Конвертер единиц типографики и обработки изображений Конвертер единиц измерения объема лесоматериалов Вычисление молярной массы Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева

1 квадратный метр [м²] = 1550003100,0062 кв. тысячная [тысячная²]

Исходная величина

Преобразованная величина

квадратный метр квадратный километр квадратный гектометр квадратный декаметр квадратный дециметр квадратный сантиметр квадратный миллиметр квадратный микрометр квадратный нанометр гектар ар барн квадратная миля кв. миля (США, геодез.) квадратный ярд квадратный фут² кв. фут (США, геодез. ) квадратный дюйм круговой дюйм тауншип секция акр акр (США, геодезический) руд квадратный чейн квадратный род род² (США, геодезический) квадратный перч квадратный род кв. тысячная круговой мил хомстед сабин арпан куэрда квадратный кастильский локоть varas conuqueras cuad поперечное сечение электрона десятина (казенная) десятина хозяйственная круглая квадратная верста квадратный аршин квадратный фут квадратная сажень квадратный дюйм (русский) квадратная линия Планковская площадь

Общие сведения

Площадь — это величина геометрической фигуры в двумерном пространстве. Она используется в математике, медицине, инженерных и других науках, например, в вычислении поперечного сечения клеток, атомов, или труб, таких как кровеносные сосуды или водопроводные трубы. В географии площадь используются для сравнения размеров городов, озер, стран и других географических объектов. При расчетах плотности населения также используется площадь. Плотность населения определяется как количество людей на единицу площади.

Единицы

Квадратные Метры

Площадь измеряется в системе СИ в квадратных метрах. Один квадратный метр — площадь квадрата, со стороной в один метр.

Единичный квадрат

Единичный квадрат это квадрат со сторонами в одну единицу. Площадь единичного квадрата тоже равна единице. В прямоугольной системе координат этот квадрат находится в координатах (0,0), (0,1), (1,0) и (1,1). На комплексной плоскости координаты — 0, 1, i
и i
+1, где i
— мнимое число.

Ар

Ар или сотка, как мера площади, используется в странах СНГ, Индонезии и некоторых других странах Европы, для измерения небольших городских объектов таких как парки, когда гектар слишком велик. Один ар равен 100 квадратным метрам. В некоторых странах эта единица называется иначе.

Гектар

В гектарах измеряют недвижимость, особенно земельные участки. Один гектар равен 10 000 квадратных метров. Он используется со времен Французской революции, и применяется в Европейском Союзе и некоторых других регионах. Так же как и ар, в некоторых странах гектар называется иначе.

Акр

В Северной Америке и Бирме площадь измеряется в акрах. Гектары там не используются. Один акр равен 4046,86 квадратным метрам. Изначально акр определялся как площадь, которую за один день мог вспахать крестьянин с упряжкой из двух волов.

Барн

Барны используются в ядерной физике для измерения поперечного сечения атомов. Один барн равен 10⁻²⁸ квадратным метрам. Барн не является единицей в системе СИ, но принят к использованию в этой системе. Один барн приблизительно равен площади поперечного сечения ядра урана, которое физики в шутку называли «огромным, как амбар». Амбар по-английски «barn» (произносится барн) и из шутки физиков это слово стало названием единицы площади. Эта единица возникла во время Второй мировой войны, и понравилась ученым, потому что ее название можно было использовать как кодовое в переписке и телефонных разговорах в рамках Манхэттенского проекта.

Расчет площади

Площадь простейших геометрических фигур находят, сравнивая их с квадратом известной площади. Это удобно тем, что площадь квадрата легко вычислить. Некоторые формулы вычисления площади геометрических фигур, приведенные ниже, получены именно таким путем. Также для вычисления площади, особенно многоугольника, фигуру делят на треугольники, вычисляют площадь каждого треугольника по формуле, а потом складывают. Площадь более сложных фигур вычисляют с помощью математического анализа.

Формулы для вычисления площади

Квадрат:
сторона в квадрате.
Прямоугольник:
произведение сторон.
Треугольник (известна сторона и высота):
произведение стороны и высоты (расстояния от этой стороны до ребра), деленное пополам. Формула: A = ½ah
, где A
— площадь, a
— сторона, и h
— высота.
Треугольник (известны две стороны и угол между ними):
произведение сторон и синуса угла между ними, деленное пополам. Формула: A = ½ab
sin(α), где A
— площадь, a
и b
— стороны, и α — угол между ними.
Равносторонний треугольник:
сторона, в квадрате, деленная на 4 и умноженная на квадратный корень из трех.
Параллелограмм:
произведение стороны и высоты, измеряемой от этой стороны, до противоположной.
Трапеция:
сумма двух параллельных сторон, умноженная на высоту, и деленная на два. Высота измеряется между этими двумя сторонами.
Круг:
произведение квадрата радиуса и π.
Эллипс:
произведение полуосей и π.

Вычисление площади поверхности

Найти площадь поверхности простых объемных фигур, таких как призмы, можно по развертке этой фигуры на плоскости. Развертку шара получить таким образом невозможно. Площадь поверхности шара находят с помощью формулы, умножая квадрат радиуса на 4π. Из этой формулы следует, что площадь круга в четыре раза меньше площади поверхности шара с таким же радиусом.

Площади поверхности некоторых астрономических объектов: Солнце — 6,088 x 10¹² квадратных километров; Земля — 5,1 x 10⁸; таким образом, площадь поверхности Земли примерно в 12 раз меньше площади поверхности Солнца. Площадь поверхности Луны приблизительно равна 3,793 x 10⁷ квадратных километров, что примерно в 13 раз меньше площади поверхности Земли.

Планиметр

Площадь также можно вычислить с помощью специального прибора — планиметра. Существуют несколько видов этого прибора, например полярный и линейный. Также, планиметры бывают аналоговыми и цифровыми. В дополнение к другим функциям, в цифровые планиметры можно вводить масштаб, что облегчает измерение объектов на карте. Планиметр измеряет расстояние, пройденное по периметру измеряемого объекта, а также направление. Расстояние, пройденное планиметром параллельно его оси, не измеряется. Эти устройства используются в медицине, биологии, технике, и сельском хозяйстве.

Теорема о свойствах площадей

Согласно изопериметрической теореме, из всех фигур с одинаковым периметром, самая большая площадь у круга. Если, наоборот, сравнить фигуры с одинаковой площадью, то у круга самый маленький периметр. Периметр — это сумма длин сторон геометрической фигуры, или линия, которая обозначает границы этой фигуры.

Географические объекты с самой большой площадью

Страна: Россия, 17 098 242 квадратных километров, включая сушу и водное пространство. Вторая и третья по площади страны — это Канада и Китай.

Город: Нью-Йорк — это город с самой большой площадью в 8683 квадратных километров. Второй по площади город — Токио, занимающий 6993 квадратных километров. Третий — Чикаго, с площадью в 5498 квадратных километров.

Городская площадь: Самая большая площадь, занимающая 1 квадратный километр, находится в столице Индонезии Джакарте. Это площадь Медан Мердека. Вторая по величине площадь в 0,57 квадратного километра — Праса-дуз-Жирасойс в городе Палмас, в Бразилии. Третья по величине — площадь Тяньаньмэнь в Китае, 0,44 квадратного километра.

Озеро: Географы спорят, является ли Каспийское море озером, но если это так, то это — самое большое озеро в мире с площадью 371 000 квадратных километров. Второе по площади озеро — озеро Верхнее в Северной Америке. Это одно из озер системы Великих озер; его площадь составляет 82 414 квадратных километров. Третье по площади — озеро Виктория в Африке. Оно занимает площадь 69 485 квадратных километров.

Начнем расчет приусадебного участка или земельного для постройки дома с того, что поймем вообще, что такое сотка. И отталкиваясь от этого определения посчитаем величину, которая оговаривается в вопросе.

1 сотка = 10 метров * 10 метров

В результате выходит 100 метров квадратных.

Соответственно, 10 соток будут эквиваленты вышеприведенному значению, только умноженному на десять. В результате выходит 1000 М2.

В качестве примеры рассмотрим земельные участки с неравномерными сторонами, это могут быть:

1) 20 на 50 метров,

2) 40 на 25 м.,

3) 16 на 62,5 м.

При сложении сразу не понятно от куда в этих значениях может быть искомое число соток. Но здесь действует правило умножения, и это надо запомнить. В итоге помноженные числа дадут ту саму тысячу.

Примечание: полезно знать сколько соток в вашем распоряжении на частном участке. Во-первых, для соответствующих служб можно и отчет произвести, и налог заплатить годовой. Во-вторых, рассчитать свой участок. даже если он покрыт травой и деревьями. А некоторые огородники умудряются смещать свои участки, дабы перекрыть дорогу транспортным средствам соседей и ставят заборы.

Стоит прочесть:

приложение караоке Singl Smulе, как работает, какие отзывы пользователей?

Гектар — это площадь квадрата со стороной 100 м. Ар — площади квадрата со стороной в 10 м. 1 сотка это 100 квадратных метров

Что такое сотка, ар, гектар, квадратный километр? Сколько гектар, квадратных метров и километров в одном аре (сотке) земли? Сколько квадратных метров, километров и соток в одном гектаре земли? Сколько соток, гектар и квадратных метров в одном квадратном километре?

Сколько квадратных метров в 1, 10, 100, 1000 соток: таблица

Что такое сотка земли?
Сотка земли это единица измерения размеров участка, сотка равна сто квадратных метров.

Для измерения площадей пользуются следующими единицами: квадратным миллиметром (мм 2), квадратным сантиметром
(см 2), квадратным дециметром (дм 2), квадратным метром (м 2) и квадратным километром (км 2).
Например, квадратный метр — это площадь квадрата со стороной 1 м, а квадратный миллиметр — это площадь квадрата со стороной 1 мм.

Можно еще сказать, что в одной сотке 100 кв. метров и будет правильно, если мы скажем в гектарах, что одна сотка это одна сотая гектара.

Сотка — это единица измерения размеров участка, которую зачастую используют в дачном или сельском хозяйстве. В науке принято задействовать аналог сотки — ар. Ар (сотка) — площадь квадрата со стороной 10 м.
Исходя из названия этой меры, уже можно догадаться, что речь идет о сотнях метров.
Действительно, одна сотка равна 100 м 2 .
Другими словами одна сотка будет равна площади квадрата со сторонами в 10 м.
Соответственно в десяти сотках будет насчитываться 1000 м 2 .
В 100 сотках содержится 10000 м 2 , а в 1000 сотках — 100000 м 2 .
Другими словами, чтобы вычислить, сколько квадратных метров в заданном количестве соток, необходимо сотки умножить на 100.

Единицы измерения площадей

1 сотка = 100 квадратных метра = 0.01гектара = 0.02471акр

1 см 2 = 100 мм 2 = 0.01 дм 2
1 дм 2 = 100 см 2 = 10000 мм 2 = 0.01 м 2
1 м 2 = 100дм 2 = 10000 см 2
1 ар (сотка) = 100 м 2
1 га (гектар) = 10000 м 2

Сколько соток в 1, 10, 100 квадратных метрах: таблица

Таблица перевода единиц измерения площади

Единицы измерения площади	1 кв. км.	1 Гектар	1 Акр	1 Сотка	1 кв.м.
1 кв. км.	1	100	247.1	10.000	1.000.000
1 гектар	0.01	1	2.47	100	10. 000
1 акр	0.004	0.405	1	40.47	4046.9
1 сотка	0.0001	0.01	0.025	1	100
1 кв.м.	0.000001	0.0001	0.00025	0.01	1

Принятая в России система измерения площадей земельных участков

1 сотка = 10 метров х 10 метров = 100 кв.м
1 гектар = 1 га = 100 метров х 100 метров = 10000 кв.м = 100 соток
1 квадратный километр = 1 кв.км = 1000 метров х 1000 метров = 1 млн. кв.м = 100 га = 10 000 соток

Обратные единицы

1 кв.м = 0,01 сотки = 0,0001 га = 0,000001 кв.км
1 сотка = 0,01 га = 0,0001 кв.км

Чтобы вычислить, сколько соток насчитывается в квадратных метрах, необходимо заданное число квадратных метров поделить на 100.
Таким образом, в 1 м 2 насчитывается 0,01 сотки, в 10 м 2 — 0,1 сотки, а в 100 м 2 — 1 сотка.

Что такое гектар земли?

Гектар
— единица площади в метрической системе мер, применяемая для измерений земельных участков. Площади полей измеряют в гектарах (га). Гектар — это площадь квадрата со стороной 100 м. Значит, 1 га равен 100 100 квадратных метров, то есть 1 га = 10 000 м 2 .

Сокращённое обозначение: русское га
, международное ha
. Наименование «гектары» образовано добавлением приставки «гекто…» к наименованию единицы площади «ар»

1 га = 100 ар = 100 м х 100 м = 10 000 м 2

Гектар — это единица измерения размеров участка, которая равна площади квадрата со сторонами по 100 м. Гектар, как и сотка, в качестве измерительных единиц в основном используются лишь в сельском и дачном хозяйстве.
Обозначение гектара выглядит, как «га».
Один гектар равен 10000 м 2 или 100 соткам.

Сколько квадратных метров в 1, 10, 100, 1000 га: таблица

Для того, чтобы вычислить, сколько квадратных метров в заданном количестве гектар, необходимо число гектар умножить на 10000.
Таким образом, в 1 га насчитывается 10000 м 2 , в 10 га — 100000 м 2 , в 100 га — 1000000 м 2 , а в 1000 га — 10000000 м 2 .

Таким образом, один гектар соответствует 10 000 м 2 . На нем легко поместится футбольное поле (0,714 га) или же более 16 дачных участков (площадь каждого – 6 соток). Ну а Красная площадь будет вдвое больше одного гектара, ее площадь составляет 24 750 м 2 .

1 квадратный километр больше 1 гектара в 100 раз. Аналогично определяем: 1 га — сколько соток в составе. Одна сотка занимает площадь 100 квадратных метров. Следовательно, в сравнении с гектаром, сотка меньше гектара в 100 раз.

1 сотка
= 10 х 10 метров = 100 м 2 = 0,01 га
1 гектар (1 га)
= 100 х 100 метров или 10000 м 2 или 100 соток
1 квадратный километр (1 км 2)
= 1000 х 1000 метров или 1 млн. м 2 или 100 га или 10000 соток
1 квадратный метр (1 м 2)
= 0,01 сотки = 0,0001 га

Сколько соток в 1, 10, 100, 1000 га: таблица

Единицы измерения	1 км 2	1 га	1 акр	1 сотка	1 м 2
1 км 2	1	100	247.1	10000	1000000
1 га	0.01	1	2.47	100	10000
1 акр	0.004	0.405	1	40.47	4046.9
1 сотка	0.0001	0.01	0.025	1	100
1 м 2	0.000001	0.000001	0.00025	0.01	1

Чтобы вычислить, какое количество соток отвечает заданному числу гектар, необходимо число гектар умножить на 100.
Итак, в 1 га насчитывается 100 соток, в 10 га — 1000 соток, в 100 га — 10000 соток, а в 1000 га — 100000 соток.

Сколько гектаров в 1, 10, 100, 1000, 10000 сотках, квадратных метрах: таблица

	га	ар	м 2	см 2
1 км 2	100 га	10 000 ар	1 000 000 м 2	1 000 000 000 см 2
1 га	1 га	100 ар	10 000 м 2	100 000 000 см 2
1 ар	0.01 га	1ар	100 м 2	1 000 000 см 2
1 м 2	0.0001 га	0.01 ар	1 м 2	10 000 см 2

Чтобы высчитать, какое количество гектар содержится в заданном количестве соток, необходимо число соток поделить на 100.
А чтобы провести подобные исчисления с метрами квадратными, необходимо их количество поделить на 10000.
Итак, в 1 сотке насчитывается 0,01 га, в 10 сотках — 0,1 га, в 100 сотках -1 га, в 1000 сотках — 10 га, в 10000 сотках — 100 га.
В свою очередь в 1 м 2 насчитывается 0,0001 га, в 10 м 2 — 0,001 га, в 100 м 2 — 0,01 га, в 1000 м 2 — 0,1 га, а в 10000 м 2 — 1 га.

Сколько квадратных километров в 1 гектаре?

1 га = 10 000 м 2

1 км 2 = 100 га

Квадратный километр — это единица измерения площади земельного участка, равная площади квадрата со сторонами в 1000 метров.
В одном квадратном километре насчитывается 100 гектар.
Таким образом, чтобы вычислить количество квадратных километров в гектаре, необходимо заданное его число поделить на 100.
Итак, в 1 га насчитывается 0,01 км 2

Чему равен 1 ар?

Ар
единица площади в метрической системе мер, равна площади квадрата со стороной в 10 м

1 ар = 10 м х 10 м = 100 м
2
.
1 десятина = 1,09254 га.

Аром является единица измерения размеров участка, равная площади квадрата со сторонами в 10 м.
Другими словами, ар равен сотке.
В 1 аре насчитывается 100 м 2 , 1 сотка, 0,01 га, 0,0001 км 2 .

Сколько в одном гектаре аров?

В одном гектаре насчитывается 100 аров, точно также, как и соток.

Чему равен 1 акр?

Акр
земельная мера, применяемая в ряде стран, использующих английскую систему мер (Великобритания, США, Канада, Австралия и др.).

1 акр = 4840 кв.ярдов = 4046,86 м 2

Старинные русские единицы измерения площадей

1 кв. верста = 250 000 кв. саженей = 1,1381 км²
1 десятина = 2400 кв. саженей = 10 925,4 м² = 1,0925 га
1 четь = 1/2 десятины = 1200 кв. саженей = 5462,7 м² = 0,54627 га
1 осьминник = 1/8 десятины = 300 кв.саженей = 1365,675 м² ≈ 0,137 га.

В вашем браузере отключен Javascript.
Чтобы произвести расчеты, необходимо разрешить элементы ActiveX!

1 квадратный километр сколько метров. 5 квадратных километров в метры.

Для того чтобы правильно перевести квадратные километры в квадратные метры надо вспомнить сколько километров в одном метре:

$1$ км $=$ $1000$ м

Но у нас квадратные метры поэтому $1000*1000=1000\;000$, то есть в одном квадратном километре $1000\;000$ квадратных метров.

Это не обязательно знать наизусть, чтобы понять почему $1000$ умножается на $1000$ надо понять, что $1$ квадратный километр — это квадрат со стороной в $1$ километр, а так как в одном километре $1000$ м, то $1000*1000$ тот же самый квадрат только в метрах.2\).

Больше уроков и заданий по математике вместе с преподавателями нашей онлайн-школы «Альфа». Запишитесь на пробное занятие уже сейчас!

Запишитесь на бесплатное тестирование знаний!

Наши преподаватели

Оставить заявку

Репетитор по математике

Московский государственный областной университет

Проведенных занятий:

Форма обучения:

Дистанционно (Скайп)

Репетитор 3-9 классов. Цифры нас окружают всегда — хочу научить любить и понимать этот важный аспект нашей жизни. Уверена, что любой предмет можно подать интересно, могу привить интерес к математике и научить основам и деталям. С каждым учеником стараюсь найти общий язык, учитывать сильные и слабые стороны. Всегда отвечаю на вопросы, веду диалог, объясняю непонятные моменты. Разбираемся вместе с учеником в задачах, которые вызывают трудности. Буду рада видеть на своих занятиях!

Оставить заявку

Репетитор по математике

БГПУ им. Танка

Проведенных занятий:

Форма обучения:

Дистанционно (Скайп)

Репетитор 1-4 классов.
Математика -это волшебный мир. в котором можно творить чудеса. В нем хочется просто быть и узнавать пока еще непознанное.

Оставить заявку

Репетитор по математике

Брестский государственный университет им. А.С. Пушкина

Проведенных занятий:

Форма обучения:

Дистанционно (Скайп)

Репетитор 1-5 классов. Математику невозможно не любить! Она открывает дверь в удивительный мир чисел. Индивидуально подхожу к объяснению материала, выбираю доступные способы обучения, использую приемы соответственно возрасту и интересам ребенка. Добиваюсь полного понимания изучаемого материала. Со мной ребенок полюбит учить математику и будет с удовольствием спешить на мои уроки!

Похожие статьи

Записаться на бесплатный урок

Сколько кирпичей в квадрате и кубе кладки

Подсчёт сметы это начальный этап строительства. От его точности зависит то, появятся ли лишние растраты, успеют ли строители закончить проект в срок, хватит ли материалов.

Подсчёт сметы это начальный этап строительства. От его точности зависит то, появятся ли лишние растраты, успеют ли строители закончить проект в срок, хватит ли материалов.
Когда речь идёт о кирпичах, рассчитывать смету следует в двух параметрах сколько кирпичей в кладке в кубе и квадрате. Задача усложняется тем, что в учёте учувствуют габариты кирпича, которые различны. Поэтому в первую очередь следует определить, какого размера будет кирпич, применяемый в данном строительстве.

Сколько кирпичей в квадрате кладки

Квадратными метрами измеряется площадь. Для того, чтобы определить сколько кирпичей в 1м2 кладки необходимо произвести простые расчёты:

1. Вычислить площадь одного кирпича. Для этого умножить его ширину на длину. Допустим, 250 мм. на 120 мм. = 30 000 кв.мм.
2. Этот результат нужно перевести из квадратных миллиметров в квадратные метры. Для этого нужно поделить его на 1 000 000 (потому что 1кв.м.=1 000 000 кв.мм.). Получается 30 000 кв.мм./1 000 000 = 0,03 кв.м. это площадь одного кирпича.
3. Затем, чтобы узнать, сколько кирпича в м2 кладки, следует разделить этот квадрат на площадь одного кирпича. То есть 1кв.м./0,03 кв.м. = 33,3 кирпича. Рекомендуется округлять в большую сторону 34 кирпича на один квадрат.

Сколько кирпичей в кубе кладки

Кубическими метрами измеряете объём. Для определения количества кирпича в 1м3 кладки, потребуются результаты вычисления пощади:

1. Чтобы узнать объём, требуется умножить длину на высоту и ширину. Так как произведение длины и ширины есть площадь, вычисление которой было рассмотрен выше, то берём этот готовый показатель (то есть 0,03 кв.м) и умножаем его на ширину кирпича в метрах 0,065 м. 0,03кв.м х 0,065м. = 0,00195 куб.м. объём одного кирпича.
2. Вычисляем, сколько кирпича в м3 кладки простым действием 1куб.м./0,00195 куб.м. = 512,8 кирпичей. И округляем снова в большую сторону 513 кирпичей в кубе кладки.
То, сколько кирпичей в кубе кладки может зависеть от раствора, который их соединяет, если речь идёт о более точном подсчёте. Это касается и расчёта площади тоже. В некоторых случаях учитывает показатель толщины этого раствора. И здесь коэффициент может быть разным, так как это зависит от качества и количества веществ, применяемых в составлении раствора. Но чаще всего можно обойтись и без учёта данного параметра.
В данных примерах был взять стандартный кирпич размером 250х120х65 мм. Если в стройке используется другой размер, то результаты, естественно, будут иными.

Калькулятор офисных пространств Mcity.ru

Согласно СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03, регламентирующим гигиенические требования к организации работы, норма площади на человека в офисе составляет не менее 4,5 м. На практике этой цифры не придерживается большинство работодателей – их служащим приходится ютиться на 2–3 кв.м. Откуда берутся офисные стандарты, чем их несоблюдение опасно для компании, и как правильно сделать расчет площади офиса?

Существующие нормативы площади на 1 человека

Старые всесоюзные нормативы жилой площади на человека устанавливали условный минимум – 5 кв.м. Считалось, что граждане, проживавшие в помещении, в котором на каждого из них приходилось больше этого значения, в улучшении жилищно-бытовых условий не нуждались.

Позже нормативы площади жилого помещения на человека изменились в большую сторону – до 9, а потом и до 12 кв.м. Но не только жилье – любая среда обитания человека должна обеспечивать нормальные условия для его жизнедеятельности.

Современные нормативно-правовые акты установили несколько санитарно-эпидемиологических требований к офисным помещениям, препятствующих возникновению угрозы для здоровья и жизни сотрудников:

упомянутый норматив площади на 1 человека 4,5 кв.м. касается рабочего места, на котором используется компьютер с плоским жидкокристаллическим (LCD) экраном;
эта же площадь предусмотрена для каждого работника конструкторского бюро, вне зависимости от того, работает ли он на кульмане или ЭВМ;
в СНиП 2.09.04-87 уточняется норматив площади в офисе на человека из маломобильной группы (инвалида) и передвигающегося на кресле-коляске – 5,65 и 7,65 кв.м.;
наличие вспомогательных устройств общего пользования – принтера, большого монитора, сканера, факса и т.д. – это еще одно основание для увеличения площади.

Если продолжительность работы человека не превышает 4 часов, допускается уменьшить полагающуюся ему площадь до 4,5 кв.м либо обустроить так называемые hot desk (рабочий стол, не закрепленный за конкретным сотрудником).

Почему работодателю стоит придерживаться норм

Работники, неудовлетворенные созданными условиями труда, имеют право инициировать проверку из независимой организации, инспекции труда или профсоюза. В случае подтверждения претензий нарушителя обязуют выплатить компенсацию и/или предоставить увеличенный отпуск.

Бездумное стремление к экономии на аренде или покупке офисного помещения за счет урезания норматива площади на 1 человека – прямой путь к появлению критических для ведения бизнеса моментов:

нарастанию недовольства в команде;
постепенному снижению мотивации и работоспособности;
наложению взысканий и штрафов, возможных при проведении аттестации.

Чтобы не допустить этого, рекомендуется заранее провести расчет площади офиса:

1. Оценить количество сотрудников и оргтехники и по нормам вычислить полагающуюся площадь.
2. Определить количество проходов между столами шириной не менее 2 м.
3. Примерно выяснить количество и габариты вспомогательной мебели и оборудования.
4. Учесть площадь столового уголка, зон приема посетителей, охранного поста и т. д.

Суммировав полученные данные, можно привести к норме площадь офиса и тем самым избежать нарушения законодательства.

Как рассчитать линолеум Кенгуру.Советы

Во время ремонта мы часто предпочитаем такое напольное покрытие, как линолеум. Тогда встает важный вопрос, как его рассчитать.
Сколько его
потребуется сложно определить, если этот материал используется впервые. Чтобы не растеряться в магазине и
сэкономить свои средства, читайте этот материал.

Какой линолеум выбрать?

Есть несколько видов линолеума. По европейскому стандарту его разделяют в зависимости от износостойкости, при
этом учитываются тип помещения и предполагаемая нагрузка. Есть три вида:

Бытовой. Применяется для жилых помещений;

Для полукоммерческого использования в гостиницах, кинотеатрах и других подобных учреждениях;

Производственного назначения для малых, средних и крупных предприятий.

Его разделяют на гомогенный и гетерогенный. Первый вид – тонкий, однослойный толщиной до 3 мм. Второй вид –
многослойный. Его толщина – до 7 мм. При использовании может усаживаться, но имеет более высокие параметры
изоляции.
Часто такой линолеум имеет рисунок, советуем покупать его с запасом, поскольку укладка идет внахлест.

Делаем замеры комнаты

Как рассчитать линолеум? Прежде всего, необходимо рассмотреть общие правила:

Помещение замеряют обычной рулеткой от 3 до 6 раз, поскольку стены отличаются определенной кривизной и на
практике
наблюдаются расхождения в замерах. В результате к большей величине прибавляют 5-7 см.

Если есть ниши (например, под батареи и окна) и их нужно закрыть линолеумом, то измерять начинают от дальней
точки. В этом случае тоже прибавляют 7 см. Если их закрывать не требуется, тогда измерять стоит от внешней
границы
ниши.

Нишу дверную измеряют от противоположной стены до внешней границы проема.

Расчеты для линолеума с рисунком производят так:

Когда рисунок требуется состыковать со смежным помещением, к ширине одного полотна прибавляют расстояние,
которое
равняется размеру раппорта (шаг изображения). Это позволит совместить его, сдвинув более широкий фрагмент.

Когда рисунок повторяется по длине и ширине, к длине полотна прибавляют размер раппорта рисунка,
ориентируясь при
этом на продольное направление.

У дверного проема совмещают изображения, перекрывая их внахлест с запасом.

К раппорту рисунка прибавляют также 7 см для нахлеста.

СОВЕТ! Идеально использовать целый кусок полотна на всю комнату, но если
это
невозможно, тогда два куска соединяют стык в стык посередине. Сварку стоит производить от окна, она так будет
незаметна.

Разница между квадратным и погонным метрами

Линолеум – рулонный материал, продается в погонных метрах. При этом учитывается только длина полотна материала.
Ширина его – от 1 до 5 метров с шагом 50 см. Поэтому в первую очередь определяют длину комнаты. Квадратный метр
¬– это
квадрат со сторонами равными 1 м. Если покрываемая площадь большая, нужно узнать, какое количество метров в
рулоне.

Способы расчета линолеума

Обычный перевод квадратных метров в погонные. Обязательно знать ширину и длину рулона, чтобы их перемножить
и
получить его площадь. Значение сопоставляют с площадью комнаты.

Расчет без перевода. Самый быстрый и простой. Если ширина линолеума совпадает с шириной помещения, то просто
отрезают соответствующую длину полотна. В другом случае ее подбирают так, чтобы она была в два раза меньше
ширины
комнаты. Тогда шов придется ровно на ее середину. Длина помещения не должна превышать длину материала.

Расчет для линолеума с рисунком проводят немного иначе.

Ширину комнаты делят на ширину рулона, затем округляют полученное значение до целого в большую сторону.

Результат надо умножить на длину комнаты и также округлить. Получатся погонные метры.

Для более легкого расчета существуют различные виды онлайн-калькуляторов. Вы лишь вводите результаты замеров, а
он автоматически считает, сколько покрытия потребуется.

Полезные советы

Рассчитав количество погонных метров линолеума на комнату, стоит учесть некоторые нюансы, которые могут
возникнуть при укладке материала.

Если вы планируете расставлять мебель по периметру, тогда центр помещения лучше покрыть широким полотном
без стыка (швы следует разместить под мебелью и выполнить их техникой холодной сварки).

Линолеум не должен иметь сильный, неприятный запах. Он есть у ПВХ покрытий, но резким быть не должен. В
норме такой запах выветривается в течение пары недель.

Лучше всего брать материал в рулоне. При такой схеме хранения трудностей при укладке не возникнет.

Рассчитать линолеум на комнату не так сложно, как кажется. Достаточно просто придерживаться общих правил
расчета. Онлайн-калькуляторы смогут еще больше упростить задачу. Но следует помнить, что любое напольное
покрытие лучше покупать с запасом.

Калькулятор конференц-помещений

Подберите нужную планировку для вашего следующего мероприятия!

Используя наш портал, на котором представлены все возможные разновидности конференц- и банкетных помещений для аренды, вы сможете выбрать и забронировать помещение именно с такой планировкой, которая наиболее удачно подойдет под ваше мероприятие. Не уверены в том, что определенная планировка вам подойдет? Очень важно при выборе помещения учитывать следующие факторы: во-первых, какие именно помещения можно забронировать в конкретной гостинице. Подходят ли это пощение для планируемого мероприятия по площадь? Помимо размеров помещения необходимо также рассчитать, сколько человек сможет свободно разместиться в конкретном помещении. Это поможет избежать трудностей в будущем. Наконец, не забудьте подумать о том, что вы будете делать на мероприятии и какой тип взаимодействия и общения будет необходим участникам. Возможно, вам нужно помещение, которое способствует проведению обсуждений тет-а-тет, либо же вы ищете такой тип планировки, где от участников не потребуется много общаться между собой. Заранее учитывая эти факторы, вы сможете забронировать любое конференц- или банкетное помещение намного проще и быстрее и без каких-либо «сюрпризов» в дальнейшем.

Что касается типов планировки конкретных помещений, мы рады предложить вам самые разнообразные типы помещений: от банкетных помещений до помещений с планировкой типа «театр», «выставка», «переговорная», а также множество других разновидностей помещений для групп любого размера. Помещение с планировкой типа «банкет» лучше всего использовать для маленьких групп, где предполагается тесное взаимодействие и общение участников. Помещения такого типа часто используются для проведения торжественных обедов и банкетов, а также для прочих перерывов на еду на протяжении всего дня. Планировка типа «классная комната» отлично подходит для проведения обучающих семинаров и тренингов в комфортной обстановке, а также для презентаций в небольших и средних группах. Чтобы обеспечить непосредственное общение и взаимодействие в небольших группах, помещение с планировкой типа «переговорная» будет идеальным вариантом. Другие подходящие планировки для небольших групп: подкова (способствует открытому обсуждению в группе) и полумесяц (для различных обсуждений с интерактивными презентациями).

Что касается более крупных групп, планировка помещения типа «театр» лучше всего подойдет для профессиональных презентаций, показов и представления новой продукции. Сходная с ней планировка типа «выставка» также отлично подходит для широкой аудитории, позволяя проводить различные визуальные, аудио- и прочие мультимедийные презентации. Наличие большого количества участников в группе не означает, что вам придется жертвовать общением! Планировка помещения типа «каре» идеально подходит для групп не более чем в 30-40 человек и является хорошим выбором для заседаний комитетов или советов директоров, на которых приветствуется общение с глазу на глаз. Планировка типа «фуршет» также будет отличным выбором для крупных групп, обеспечивая при этом благоприятные возможности для более тесного и непосредственного общения.

Вам нужна гибкая и эффективная планировка помещения? Мы поможем найти и выбрать наиболее подходящий вариант конференц- или банкетного помещения. Помещения с определенными типами планировки, размером и прочими параметрами предоставляются при наличии.

Чем отличается строительство дома 1000 и 2000 кв.м? – Vesco Group

В недавнем разговоре с Алексеем Кутейниковым я сказал, что мы не стремимся строить огромные дома площадью больше 1000 кв.м. После выхода этого выпуска получил несколько вопросов: а в чем же разница? Давайте разбираться вместе.

Чтобы оценить все предстоящие трудности, важно понять принципиальное отличие таких объектов.

Дома в районе 1000+ кв.м – особая категория премиальных авторских проектов, спроектированных под заказ с учетом специфики требований его владельцев не только к будущей жизни, но и к досугу, с учетом глубокого понимания их хобби и образа жизни. Конечно, в доме такой солидной площади можно разместить все необходимые помещения, еще и место останется😉 И казалось бы: зачем больше? Отвечу.

Проекты 2000+ кв.м – это не столько про недвижимость, сколько про факт владения чем-то уникальным, помпезным, недоступным для всех остальных. Это некий атрибут человека, достигшего определенной очень высокой планки, который хочет об этом поведать миру вцелом и своему кругу в частности. В данном случае дом должен соответствовать и подчеркивать статус своего владельца.

Именно так и появляются проекты, которые помимо масштабов отличаются витиеватыми архитектурными формами, дорогой отделкой и уникальным наполнением. В таких домах каждый уголок пропитан шиком и лоском, здесь много чрезмерного, показного.

В чем же сложности работы с подобными объектами?

1️⃣ Эксклюзивность накладывает иные обязательства

Это другой уровень рабочих, их компетенций и количества. А чем больше людей в команде, тем сложнее происходит “синхронизация мозгов”. Например, если в команду из 10 человек добавить еще одного, то сложность взаимодействия участников увеличится не на 10%, она прирастет мультипликатором, так как возникнут десятки новых цепочек передачи информации.

2️⃣ Более сложные конструктивные решения

В здании с площадью 2000+ кв.м. при прочих равных помещения будут больше по площади. Вместо спальни 30 кв.м архитектор спроектирует 50-60 кв.м. А значит, чтобы соблюсти гармонию в объеме, нужно делать более высокие потолки. И это лишь один из примеров, когда возникают дополнительные сложности в проектировании и в возведении конструкций.

3️⃣ Широкий пул строительных объектов в моменте

У компании должно быть достаточно ресурсов, чтобы не сосредотачивать все усилия на одном проекте. Не стоит забывать о разумной диверсификации бизнеса. Я лично знаю случаи, где компании закрывали продажи строительных подрядов и завязывались на единичные масштабные объекты.

4️⃣ “Трудности перевода”

Довольно часто при работе с такими проектами взаимодействие с заказчиком выстроено через промежуточное звено – управляющего. И бывает довольно сложно выяснить настоящие потребности владельца объекта и получить от него обратную связь. Я уже молчу о внесении и согласовании правок на любом этапе строительства 🙂

5️⃣ Риски

Заказчики такого уровня – это люди, которые привыкли играть по своим правилам. В случае, если возникнет недопонимание между сторонами, это может слишком дорого обойтись компании. Риски здесь могут быть гораздо выше, чем просто капитализация предприятия, так как за подобными клиентами стоят ресурсы, против которых мало у кого хватит сил бороться.

Несмотря на минусы, я не исключаю ситуацию, что однажды мы построим такой объект.
Но, это будет возможно при соблюдении некоторых условий:

📌 проект не должен занимать более 20% доли в нашей выручке,
📌 мы должны на 100% понимать портрет заказчика и желательно иметь с ним прямой диалог.

Возможно нам еще нужно немного подрасти, а пока мы с бОльшим энтузиазмом построим три дома по 1000 кв.м, чем один на 2000+!

Обсудить эту тему вы можете в комментариях к этому посту на моей личной странице в Facebook.

Алексей Аверьянов, Генеральный директор Vesco Group

Я в социальных сетях: Facebook | Instagram | Vkontakte | Telegram

Подписывайтесь на мой канал VDT на YouTube
Следите за новостями Telegram – #VDT

Подразделения компании:

1000 квадратных метров в акров

Онлайн калькуляторы> Преобразование> 1000 квадратных метров в акры

1000 квадратных метров в акрах Калькулятор преобразования используется для преобразования 1000 квадратных метров в акры и наоборот. Чтобы вычислить, сколько акров в 1000 квадратных метрах, разделите на 4046,86.

1000 квадратных метров в акрах
Квадратные метры	соток

1000 квадратных метров Преобразование
Квадратные метры:
соток:
Га:
Квадратные ноги:
Квадратные дюймы:
Квадратные мили:
Квадратные ярды:
Квадратных километров:

Сколько соток в 1000 квадратных метрах?

Есть 0.2471 акр на 1000 квадратных метров, или 1000 квадратных метров = 0,2471 акра.

Квадратные метры	акров
1000	0,24711
1000.01	0,24711
1000.02	0,24711
1000,03	0,24711
1000.04	0,24712
1000,05	0,24712
1000,06	0,24712
1000,07	0,24712
1000.08	0,24712
1000.09	0,24713
1000,1	0,24713
1000.11	0,24713
1000,12	0,24713
1000,13	0,24714
1000,14	0,24714
1000,15	0,24714
1000,16	0,24714
1000,17	0,24715
1000.18	0,24715
1000,19	0,24715
1000,2	0,24715
1000,21	0,24716
1000,22	0,24716
1000,23	0,24716
1000,24	0,24716
1000.25	0,24717
1000,26	0,24717
1000,27	0,24717
1000,28	0,24717
1000.29	0,24718
1000,3	0,24718
1000,31	0,24718
1000.32	0,24718
1000,33	0,24719
1000,34	0,24719
1000,35	0,24719
1000,36	0,24719
1000,37	0,24720
1000,38	0,24720
1000.39	0,24720
1000,4	0,24720
1000,41	0,24721
1000,42	0,24721
1000,43	0,24721
1000,44	0,24721
1000,45	0,24722
1000.46	0,24722
1000,47	0,24722
1000,48	0,24722
1000,49	0,24723
1000,5	0,24723
1000,51	0,24723
1000,52	0,24723
1000.53	0,24724
1000,54	0,24724
1000,55	0,24724
1000,56	0,24724
1000,57	0,24725
1000,58	0,24725
1000,59	0,24725
1000.6	0,24725
1000,61	0,24726
1000,62	0,24726
1000,63	0,24726
1000,64	0,24726
1000,65	0,24727
1000,66	0,24727
1000.67	0,24727
1000,68	0,24727
1000,69	0,24728
1000,7	0,24728
1000,71	0,24728
1000,72	0,24728
1000,73	0,24729
1000.74	0,24729
1000,75	0,24729
1000,76	0,24729
1000,77	0,24730
1000,78	0,24730
1000,79	0,24730
1000,8	0,24730
1000.81	0,24731
1000,82	0,24731
1000,83	0,24731
1000,84	0,24731
1000,85	0,24732
1000,86	0,24732
1000,87	0,24732
1000.88	0,24732
1000,89	0,24733
1000,9	0,24733
1000,91	0,24733
1000,92	0,24733
1000,93	0,24733
1000,94	0,24734
1000.95	0,24734
1000.96	0,24734
1000,97	0,24734
1000,98	0,24735
1000,99	0,24735

1100 квадратных метров в акры

Электрические калькуляторы
Калькуляторы недвижимости
Бухгалтерские калькуляторы
Бизнес-калькуляторы
Строительные калькуляторы
Спортивные калькуляторы

Финансовые калькуляторы
Калькулятор сложных процентов
Ипотечный калькулятор
Сколько дома я могу себе позволить
Кредитный калькулятор
Акционный калькулятор
Инвестиционный калькулятор
Пенсионный калькулятор 40690
Калькулятор комиссий eBay
Калькулятор комиссий PayPal
Калькулятор комиссий Etsy
Калькулятор наценки
TVM-калькулятор
LTV-калькулятор
Аннуитетный калькулятор
Сколько я зарабатываю в году

Математические калькуляторы
Отношение смешанного числа к десятичному значению 906
Процентное соотношение 9000 Калькуляторы
Калькулятор ИМТ
Калькулятор потери веса

Преобразование
CM в футы и дюймы
MM в дюймы

Другое
Сколько мне лет
Выбор случайных имен
Генератор случайных чисел

Преобразовать 1000 квадратных метров в центы

1000 квадратных метров в Аре равно

1000 квадратных метров в круглых футах равно

865

1000 квадратных метров в Декаре равно

1000 квадратных метров в Hout равно

244848

9e-29

0³⁷

1000 квадратных метров в Анканаме равно	149.5
1000 квадратных метров в Aana равно	31,45
1000 квадратных метров в акрах равно	0,24710516301528
1000 квадратных метров в Arpent равно	0,2924	56357
10
1000 квадратных метров в сарае равно	1e + 31
1000 квадратных метров в Бигхе [Ассам] равно	0.74749377893818
1000 квадратных метров в Бигха [Западная Бенгалия] равно	0,74749377893818
1000 квадратных метров в Бигха [Уттар-Прадеш] равно	0,39866334876703
1000 квадратных метров в Мадхья Прадеш] равен	0,8969 72581
1000 квадратных метров в Бигхе [Раджастхан] равен	0,39536861034746
1000 квадратных метров в Бигхе [Бихар] равно	0.39544123500036
1000 квадратных метров в Бигхе [Гуджрат] равно	0,61776345366791
1000 квадратных метров в Бигхе [Химачал-Прадеш] равно	1,24
1000 квадратных метров в Бигхе [Непал] Равно	0,1476530⁹⁴
1000 квадратных метров в Бисва [Уттар-Прадеш] равно	7,97
1000 квадратных метров в Бовате равно	0.016666666666667
1000 квадратный метр в Bunder равен	0,1
1000 квадратный метр в Caballeria равен	0,00222222222222
1000 квадратных метров в Caballeria [Cuba] равен 0,0014	8 0,00745
1000 квадратных метров в Кабальерии [Испания] равно	0,0025
1000 квадратных метров в Карро равно	0,077519379844961
1000 квадратных метров в Карукате равно	0.0020576131687243
1000 квадратных метров в Канни равно	0,18518518518519
1000 квадратных метров в центах равно	24,71
1000 квадратных метров в сантиметрах равно	1000
13705,02
1000 квадратных метров в круглых дюймах равно	1973523,46
1000 квадратных метров в конгмах равно	1
1000 квадратных метров in Cover равно	0.370644	457
1000 Квадратный метр в Куэрде равен	0,254452
1000 Квадратный метр в Чатаке равен	239,2
1000 Квадратный метр в десятичном формате равен	24,711
1
1000 квадратных метров в Dismil равно	24,71
1000 квадратных метров в дхур [трипура] равно	2989.98
1000 квадратных метров в Дур [Непал] равно	59.06
1000 квадратных метров в дунамах равно	1
1000 квадратных метров в дронах равно	0,03893196765303
1000 квадратных метров в Fanega равно	0,15552099533437
1000 квадратных метров в Фартингдейле равно	0,9881422 12
1000 квадратных метров в Feddan равно	0.239	525755
1000 квадратных метров в Ганде равно	12,46
1000 квадратных метров в Гадж равно	1195,99
1000 квадратных метров в Гаджаме равно	1195,99
1000 квадратных метров в Guntha равно	9,88
1000 квадратных метров в Ghumaon равно	0,24710538146717
1000 квадратных метров в земле равно	4.48
1000 квадратных метров в Hacienda равно	0,000011160714285714
1000 квадратных метров в гектарах равно	0,1
1000 квадратных метров в Hide равно	0,002057613168711243
0.70359937931723
1000 квадратных метров в сотнях равно	0,000020576131687243
1000 квадратных метров в Джерибе равно	0.49466500076791
1000 квадратных метров в Jutro равно	0,1737619461338
1000 квадратных метров в Катхе [Бангладеш] равно	14.95
1000 квадратных метров в Kanal равно	1.98
1000 квадратный метр в Кани равен	0,622
1000 квадратный метр в Кара равен	49,83
1000 квадратный метр в Каппленде равен	6.48
1000 квадратных метров в Килле равно	0,24710538146717
1000 квадратных метров в Кранте равно	149,5
1000 квадратных метров в Кули равно	74,75
1000 квадратных метров в Кунчаме равняется	2,47
1000 квадратных метров в Лехе равно	74,75
1000 квадратных метров труда равно	0.0013950025009895
1000 квадратных метров в Легуа равно	0,00005580010003958
1000 квадратных метров в Манзане [Аргентина] равно	0,1
1000 квадратных метров в Манзане [Коста-Рика] равно	0,14308280488084
1000 квадратных метров в Марле равно	39,54
1000 квадратных метров в Моргене [Германия] равно	0.4
1000 квадратных метров в Моргене [Южная Африка] равно	0,11672697560406
1000 квадратных метров в му равно	1,5
1000 квадратных метров в Мураббе равно	0,009884206520611
1000 квадратных метров в Мутти равно	79,73
1000 квадратных метров в Нгарне равно	2,5
1000 квадратных метров в Нали равно	4.98
1000 квадратных метров в Оксгане равно	0,016666666666667
1000 квадратных метров в Пайсе равно	125,81
1000 квадратных метров в Першах равно	29,25
1000 квадратных метров в Параппу равно	3,95
1000 квадратных метров в Пхене равно	302,48
1000 квадратных метров в Раи равно	0.625
1000 квадратных метров в Руде равно	0,98842152586866
1000 квадратных метров в Ропани равно	1,97
1000 квадратных метров в Сатаке равно	24,71
1000 квадратных метров в разрезе равно	0,00038610215854245
1000 квадратных метров в Sitio равно	0,000055555555555556
1000 квадратных метров в квадратах равно	107.64
1000 квадратный метр в квадратном Ангстреме равен	1e + 23
1000 квадратный метр в квадратных астрономических единицах равен	4.4683704831421e-20
1000 квадратный метр в квадрате Аттометр равен Равно	1e + 39
1000 квадратный метр в квадрате Бикрон равен	1e + 27
1000 квадратный метр в квадратном сантиметре равен	10000000
1000 квадратный метр в квадрате Цепочка равна	2.47
1000 квадратных метров в квадрате Кубит равен	4783.96
1000 квадратных метров в квадратных дециметрах равен	100000
1000 квадратных метров в квадратах Декаметр равен	10
1000 квадратных метров в квадратных саженях равно	2755561,07
1000 квадратных метров в квадратных Exameter равно	1e-33
1000 квадратных метров в квадратных саженях равно	299
1000 квадратный метр в квадратном фемтометре равен	1e + 33
1000 квадратный метр в квадрате Ферми равен	1e + 33
1000 квадратный метр в квадратных футах равен	10763.91
1000 квадратных метров в квадратном фарлонге равно	0,024710516301528
1000 квадратных метров в квадратных гигометрах равно	1e-15
1000 квадратных метров в квадратных гектометрах равно	0,1
1000 квадратных метров в квадратных дюймах равно	1550003,1
1000 квадратных метров в квадратных лигах равно	0,000042 866585
1000 квадратных метров в квадратных световых годах равно	1 .1172498
1000 квадратных метров в квадратных километрах равно	0,001
1000 квадратных метров в квадратных мегаметрах равно	1e-9
1000 квадратных метров в квадратных микродюймах равно	1550001732660300000
1000 квадратных метров в квадратных микрометрах равно	1000000000000000
1000 квадратных метров в квадратных микромикронах равно	1e + 27
1000 квадратных метров в квадратных микронах равно	1000000000000000
1000 квадратных метров в миле равняется	1550003100006.2
1000 квадратных метров в квадратных милях равно	0,00038610215854245
1000 квадратных метров в квадратных миллиметрах равно	1000000000
1000 квадратных метров в квадратных нанометрах равно	1e + 21
1000 квадратных метров в квадратной морской лиге равно	0,000032394816622014
1000 квадратных метров в квадратных морских милях равно	0.0002
1000 квадратных метров в квадратных парижских футах равно	9478,67
1000 квадратных метров в квадратных парсеках равно	1.0502647575668e-30
1000 квадратных метров в квадратных футах равно	39,54
1000 квадратных метров в квадратном перше равно	19,58
1000 квадратных метров в квадратных петаметрах равно	1e-27
1000 квадратных метров в квадратных пикометрах равно	1e + 27
1000 квадратных метров в квадратном полюсе равно	39.54
1000 квадратных метров в квадратном стержне равно	39,54
1000 квадратных метров в квадратных тераметрах равно	1e-21
1000 квадратных метров в квадратных тысячах равно	1550003100006.2
1000 квадратных метров в квадратном дворе равно	1195,99
1000 квадратных метров в квадрате Йоктометра равно	1e + 51
1000 квадратных метров в квадрате Йоттаметра равно	1e-45
1000 квадратных метров в станге равно	0.369139	362
1000 квадратных метров в Стремме равно	1
1000 квадратных метров в Сарсае равно	355,83
1000 квадратных метров в Таре равно	1,59
1000 квадратных метров в татами равны	605
1000 квадратных метров в Tonde Land равны	0,1812907
1000 квадратных метров в Tsubo равны	302.5
1000 квадратных метров в поселке равно	0,000010725050478094
1000 квадратных метров в Tunnland равно	0,20257677659833
1000 квадратных метров в Vaar равно
1195.9911	1000 квадратных метров в Виргате равно	0,0083333333333333
1000 квадратных метров в Вели равняется	0,1245822964897
1000 квадратных метров в Пари равно	0.098842152586866
1000 квадратных метров в сангаме равно	0,39536861034746
1000 квадратных метров в Коттах [Бангладеш] равно	14,95
100015 квадратных метров в гунтах равно 9,8
1000 квадратных метров в точке равно	24,71
1000 квадратных метров в Лоураке равно	0,19768430517373
1000 квадратных метров в Лоухай равно	0.7

22069493

1000 квадратных метров в Лоушале равно

1,58

1000 квадратных метров в Тонге равно

3,16

1000 квадратных метров в Кучжи равно

74,75

1000 квадратных метров в Чадаре равно

107,64

1000 квадратных метров в Veesam равно

1195,99

1000 квадратных метров в Лахаме равно

3.95

1000 квадратных метров в Катхе [Непал] равно

2,95

1000 квадратных метров в Катхе [Ассам] равно

3,74

1000 квадратных метров в Катхе [Бихар] равно Равно

7,91

1000 квадратных метров в Дур [Бихар] равно

158,18

1000 квадратных метров в Дурки равно

3163,53

Конвертировать дунамы в квадратные метры

››
Перевести дунамы в квадратные метры

Пожалуйста, включите Javascript для использования
конвертер величин.
Обратите внимание, что вы можете отключить большинство объявлений здесь:
https://www.convertunits.com/contact/remove-some-ads.php

››
Дополнительная информация в конвертере величин

Сколько дунамов в 1 квадратном метре?
Ответ — 0,001.
Мы предполагаем, что вы конвертируете между дунамов и квадратных метров .
Вы можете просмотреть более подробную информацию о каждой единице измерения:
дунамов или
квадратный метр
Производная единица СИ для площади — квадратный метр.
1 дунам равен 1000 квадратных метров.
Обратите внимание, что могут возникать ошибки округления, поэтому всегда проверяйте результаты.
Используйте эту страницу, чтобы узнать, как переводить между дунамами и квадратными метрами.
Введите свои числа в форму для преобразования единиц!

››
Таблица конвертации дунамов в квадратные метры

1 дунам в квадратный метр = 1000 квадратный метр

2 дунама в квадратный метр = 2000 квадратный метр

3 дунама в квадратный метр = 3000 квадратных метров

4 дунама в квадратный метр = 4000 квадратных метров

5 дунамов в квадратный метр = 5000 квадратных метров

6 дунамов в квадратный метр = 6000 квадратных метров

7 дунамов в квадратный метр = 7000 квадратных метров

8 дунамов в квадратный метр = 8000 квадратных метров

9 дунамов в квадратный метр = 9000 квадратных метров

10 дунамов в квадратный метр = 10000 квадратных метров

››
Хотите другие юниты?

Вы можете произвести обратное преобразование единиц измерения из
квадратный метр в дунам, или введите любые две единицы ниже:

››
Переоборудование помещений общего пользования

дунам в квадратный микрон
дунам в квадратный мил
дунам в квадратный лига
дунам в квадратный нанометр
дунам в квадратный сантиметр
дунам в квадратный километр
дунам в каттха
дунам в усадьбу
дунам в конг
дунам
дунам в конг

››
Определение: Dunam

Дунам (или dönüm, dunum) — единица земельной площади, охватывающая 1000 квадратных метров.Площадь земли в Израиле, на Западном берегу и в секторе Газа измеряется в дунамах со времен британского мандата в Палестине.

››
Определение: Квадратный метр

Квадратный метр (американское правописание: квадратный метр) — это по определению площадь, ограниченная квадратом со сторонами длиной 1 метр. Это единица измерения площади в системе СИ. Его сокращенно называют м².

››
Метрические преобразования и др.

ConvertUnits.com предоставляет онлайн
калькулятор преобразования для всех типов единиц измерения.Вы также можете найти метрические таблицы преобразования для единиц СИ.
в виде английских единиц, валюты и других данных. Введите единицу
символы, сокращения или полные названия единиц длины,
площадь, масса, давление и другие типы. Примеры включают мм,
дюйм, 100 кг, жидкая унция США, 6 футов 3 дюйма, 10 стоун 4, кубический см,
метры в квадрате, граммы, моль, футы в секунду и многое другое!

Перевести 1000 квадратных метров в квадратные футы

Метрические преобразования 1000 м ² в футы ².Введите число в поле, и результаты будут рассчитаны автоматически.

Сколько квадратных футов в 1000 квадратных метров? Сколько? Сколько 1000 квадратных метров преобразовать в квадратные футы? Используйте калькулятор выше, чтобы преобразовать квадратные метры в квадратные футы. Введите 1000,5 для 1000 с половиной, 1000,25 для 1000 с четвертью, 1000,75 для 1000 и трех четвертей и т. Д.

Сколько? Квадратные метры в квадратные футы. Таблица преобразования из m ² в ft ²

Примечание: результаты округлены

1000 м ² = 10764 футов ²	1,025 м ² = 11033 футов ²	1050 м ² = 11302 футов ²	1075 м ² = 11 571 фут ²
1001 м ² = 10,775 футов ²	1026 м ² = 11044 футов ²	1051 м ² = 11313 футов ²	1076 м ² = 11,582 футов ²
1,002 м ² = 10,785 футов ²	1027 м ² = 11055 футов ²	1052 м ² = 11324 футов ²	1077 м ² = 11 593 футов ²
1,003 м ² = 10,796 футов ²	1028 м ² = 11065 футов ²	1053 м ² = 11,334 футов ²	1,078 м ² = 11,603 футов ²
1,004 м ² = 10,807 футов ²	1029 м ² = 11076 футов ²	1054 м ² = 11 345 футов ²	1079 м ² = 11614 футов ²
1005 м ² = 10818 футов ²	1030 м ² = 11087 футов ²	1,055 м ² = 11,356 футов ²	1080 м ² = 11,625 футов ²
1006 м ² = 10828 футов ²	1031 м ² = 11098 футов ²	1,056 м ² = 11,367 футов ²	1,081 м ² = 11,636 футов ²
1007 м ² = 10839 футов ²	1,032 м ² = 11,108 футов ²	1057 м ² = 11 377 футов ²	1,082 м ² = 11,647 футов ²
1008 м ² = 10850 футов ²	1,033 м ² = 11,119 футов ²	1058 м ² = 11388 футов ²	1083 м ² = 11 657 футов ²
1009 м ² = 10861 фут ²	1034 м ² = 11 130 футов ²	1059 м ² = 11399 футов ²	1,084 м ² = 11,668 футов ²
1010 м ² = 10872 футов ²	1,035 м ² = 11,141 фут ²	1060 м ² = 11410 футов ²	1085 м ² = 11 679 футов ²
1011 м ² = 10882 футов ²	1,036 м ² = 11,151 фут ²	1061 м ² = 11,421 фут ²	1,086 м ² = 11,690 футов ²
1012 м ² = 10 893 футов ²	1037 м ² = 11162 футов ²	1062 м ² = 11 431 фут ²	1087 м ² = 11700 футов ²
1,013 м ² = 10,904 футов ²	1,038 м ² = 11,173 футов ²	1063 м ² = 11 442 футов ²	1088 м ² = 11711 футов ²
1014 м ² = 10915 футов ²	1,039 м ² = 11,184 футов ²	1064 м ² = 11 453 футов ²	1089 м ² = 11722 футов ²
1015 м ² = 10925 футов ²	1,040 м ² = 11,194 футов ²	1065 м ² = 11 464 футов ²	1090 м ² = 11733 футов ²
1016 м ² = 10936 футов ²	1,041 м ² = 11,205 футов ²	1066 м ² = 11 474 футов ²	1091 м ² = 11,743 футов ²
1017 м ² = 10947 футов ²	1042 м ² = 11 216 футов ²	1067 м ² = 11 485 футов ²	1092 м ² = 11,754 футов ²
1,018 м ² = 10,958 футов ²	1043 м ² = 11 227 футов ²	1,068 м ² = 11,496 футов ²	1093 м ² = 11765 футов ²
1019 м ² = 10968 футов ²	1044 м ² = 11 238 футов ²	1,069 м ² = 11,507 футов ²	1094 м ² = 11,776 футов ²
1020 м ² = 10979 футов ²	1045 м ² = 11 248 футов ²	1070 м ² = 11517 футов ²	1095 м ² = 11 786 футов ²
1021 м ² = 10990 футов ²	1,046 м ² = 11,259 футов ²	1071 м ² = 11528 футов ²	1096 м ² = 11,797 футов ²
1,022 м ² = 11,001 фут ²	1047 м ² = 11270 футов ²	1072 м ² = 11539 футов ²	1097 м ² = 11808 футов ²
1023 м ² = 11011 футов ²	1048 м ² = 11281 фут ²	1073 м ² = 11550 футов ²	1098 м ² = 11 819 футов ²
1024 м ² = 11022 футов ²	1049 м ² = 11 291 фут ²	1074 м ² = 11560 футов ²	1099 м ² = 11 830 футов ²

Перевести 1000 квадратных метров в гектары

Вы хотите знать, сколько 1000 квадратных метров преобразовано в гектара? С помощью нашего бесплатного инструмента преобразования квадратных метров в гектары вы можете определить стоимость 1000 квадратных метров в гектарах.

1000 квадратных метров = 0,1 га

Перевести 1000 гектаров в квадратные метры

Как преобразовать 1000 квадратных метров в гектары?

Примечание: м ² — сокращение от квадратных метров и га — сокращение от га .

1 квадратный метр равен 0,0001 га:

1 м ² = 0,0001 га

Чтобы преобразовать 1000 м ² в га, необходимо умножить 1000 на 0,0001:

1000 м ² x (0,0001 га / 1 м ²) = 1000 x 0,0001 га = 0,1 га

Итак, воспользуйтесь этим простым правилом, чтобы вычислить, сколько гектаров составляет 1000 квадратных метров.

1000 квадратных метров на прочей площади

Хотите перевести 1000 квадратных метров в другие единицы площади? Воспользуйтесь этими ссылками ниже:

Последние конверсии квадратных метров в гектары:

Как рассчитать количество удобрений, необходимых для вашего газона (Rutgers NJAES)

Увеличить

Фото: Джозеф Р.Хекман

Рекомендации по внесению удобрений для газонов обычно даются в фунтах азота на 1000 квадратных футов. Домашним садоводам иногда трудно преобразовать эти рекомендации в количество, необходимое для выбранного ими сорта азотных удобрений и размера их газона. В этом информационном бюллетене представлены таблицы преобразования и примеры, показывающие, как рассчитать количество удобрений, необходимых для вашего газона.

Шаг 1

Чтобы определить фунты удобрения для внесения, сначала определите процентное содержание азота в удобрении.Его можно найти на мешочке для удобрений. Азот всегда является первым номером в трехзначном ряду, указанном на мешочке для удобрений.

Шаг 2

Теперь определите количество фунтов удобрения для внесения на основе процентного содержания азота в удобрении и рекомендаций по удобрению. В таблице 1 указано количество фунтов материала, необходимое при содержании азота от 1 до 46%.

Пример 1

Один фунт азота или смешанного удобрения рекомендуется на 1000 квадратных футов газона, и ваше конкретное удобрение содержит 20% азота.Обратитесь к Таблице 1, чтобы преобразовать это в пять фунтов удобрений, которые следует вносить на 1000 квадратных футов.

Пример 2

Рекомендуется два фунта азота на 1000 квадратных футов *, а ваше удобрение содержит 20% азота. Вы должны внести 10 фунтов удобрения на 1000 квадратных футов (пять фунтов из таблицы, умноженной на рекомендацию в два фунта).

* При использовании растворимого неорганического азотного удобрения типичная рекомендация — использовать только один фунт азота на 1000 квадратных футов для одного применения.Удобрения с медленным высвобождением, такие как натуральные органические или синтетические продукты с контролируемым высвобождением, обеспечивают получение питательных веществ в течение более длительного периода времени и могут использоваться при более высоких нормах внесения.

Шаг 3

Третий шаг — вычислить количество квадратных футов площади газона. Если газон имеет форму квадрата или прямоугольника (см. Рисунок 1), умножьте длину и ширину (в футах). Для газона треугольной формы умножьте основание на высоту и разделите на два (см. Рисунок 2). Вы можете разбить газон на секции и сложить их вместе, чтобы получить общую площадь лужайки.

Рис. 1. Площадь = длина x ширина

Рисунок 2. Площадь = (основание x высота) ÷ 2

Шаг 4

Последний шаг — умножить размер вашего газона из шага 3 на рекомендованное количество удобрений, определенное в шаге 2. Фактическое необходимое количество удобрений для газона должно включать только площадь газона, а не зоны, покрытые тротуарами, проездами или другими участками без дерна. .

Пример 1

Газон площадью 25 000 квадратных футов потребует в 25 раз больше удобрений, чем требуется только для 1 000 квадратных футов.Таким образом, для внесения пяти фунтов 20% азотного удобрения на 1 000 квадратных футов лужайки, покрывающей 25 000 квадратных футов, требуется всего 125 (пять фунтов удобрения, умноженные на 25) фунтов удобрений.

Таблица1.
% Азот Указан на мешке для удобрений	фунт удобрения для внесения на 1000 кв. Футов газона для получения 1 фунта азота на 1000 кв. Футов
1	100,0
2	50.0
3	33,3
4	25,0
5	20,0
6	16,7
7	14,3
8	12,5
9	11,1
10	10,0
11	9.1
12	8,3
13	7,7
14	7,1
15	6,7
16	6,3
17	5,9
18	5,6
19	5,3
20	5.0
21	4,8
22	4,5
23	4,3
24	4,2
25	4,0
26	3,8
27	3,7
28	3,6
29	3.4
30	3,3
31	3,2
32	3,1
33	3,0
34	2,9
35	2,9
36	2,8
37	2,7
38	2.6
39	2,6
40	2,5
41	2,4
42	2,4
43	2,3
44	2,3
45	2,2
46	2,2

Пошаговый пример

Пример ниже показывает вам шаг за шагом, как определить необходимое удобрение на основе типичного размера газона и рекомендаций по удобрениям.

Шаг 1

Из вашего мешка для удобрений вы определяете процентное содержание азота, равное 25%.

Шаг 2

Ваша рекомендация по удобрению — два фунта азотных удобрений на 1000 квадратных футов. См. Таблицу 1. При использовании 25% азотных удобрений (из Шага 1) необходимо внести четыре фунта удобрения, чтобы получить один фунт азота на 1000 квадратных футов. Умножьте четыре фунта на два фунта (из рекомендации по удобрениям), чтобы получить восемь фунтов удобрения на 1000 квадратных футов.

Шаг 3

Чтобы определить площадь вашего газона, добавьте площадь переднего, заднего и бокового газонов. Наш пример включает только переднюю и заднюю лужайку.

Передний газон: 50 футов x 100 футов = 5000 квадратных футов.
PLUS

Задний газон: 200 футов x 100 футов = 20 000 квадратных футов.
ИТОГО: 25000 квадратных футов.

Шаг 4

Поскольку ваш газон в 25 раз больше, чем газон в 1000 квадратных футов в таблице (ваш газон составляет 25 000 квадратных футов), вам также необходимо умножить количество удобрений на 25.

Восемь фунтов удобрений x 25 = 200 фунтов удобрений.
удобрения для внесения на газон.

Для получения дополнительной информации об удобрениях см. Следующие информационные бюллетени на веб-сайте NJAES:

Октябрь 2003

Для получения дополнительной информации: njaes.rutgers.edu.

Сотрудничающие агентства: Rutgers, Государственный университет Нью-Джерси, U.S. Министерство сельского хозяйства и советы уполномоченных графства. Rutgers Cooperative Extension, подразделение Сельскохозяйственной экспериментальной станции Рутгерса в Нью-Джерси, является поставщиком и работодателем программы равных возможностей.

Калькулятор затрат для площади

Дополнительная информация
В простейшем случае покупки есть две вещи, которые известны: Количество (сколько / много)
и Стоимость за единицу (или предмет) Затем умножение этих двух вместе дает Общая стоимость

, и это может быть сделано в верхней части этого калькулятора.

Его также можно использовать для определения «Стоимость единицы», если известны «Количество» и «Общая стоимость». Или «Количество», если известны два других. Другими словами, учитывая любые два значения из трех, можно вычислить третье. Итак, значения можно вводить в любые два (из трех) полей вверху (и в любом порядке) . Чтобы сделать что-либо из этого, не обязательно знать, какие единицы используются для измерения, что бы это ни было.
Однако, если необходимо провести сравнение между разными ценами, которые указаны для разных единиц (например, 6 . 99 за квадратный метр и 5,99 за квадратный двор), то необходимо знать, какие именно единицы используются для покупки.
Эта информация представлена в разделе «Сравнительные затраты на единицу». Просто убедитесь, что вверху под заголовком «Стоимость за единицу» указано правильное значение для выбранных «Единицы». Если это необходимо только для сравнения, «Количество» можно ввести как «1». Помните, что необходимы ДВЕ записи.

Значения даны с точностью до 2 десятичных знаков.Это должно покрыть обычные потребности в любой валюте. Например

фунтов . пенсов
долларов . центов
марок .

« Предыдущая 1 … 46 47 48 49 50 … 478 Следующая »