Разное

Проект гаража из пеноблоков на 1 машину: Проекты гаражей из пеноблоков – планируем дом для автомобиля

Проект гаража на 1 машину

Многие наши заказчики делают выбор в пользу проекта гаража на одну машину, исходя из того, что это один из самых дешевых вариантов строительства гаража, такое строение занимает немного места, и гармонично вписывается в общий проект застройки дачного участка, особенное если основной жилой дом достаточно компактный.

Также, стоит заметить, что проект гаража на 1 машину — наилучший вариант в случае, если планируется его построить своими руками. Это строение достаточно простое и в процессе работ меньше шансов совершить ошибку. Однако, если у вас нет достаточного свободного времени для ежедневной работы на даче, а так же отсутствует опыт в строительном деле — советуем заказать гараж на одну машину у нас, либо воспользоваться полезной услугой «Технадзор«, позволяющей снизить ваши затраты.

Важно! Более объемные и высокие гаражи (на две машины, с мансардой или большим хозблоком) рядом с небольшими жилыми домами смотрятся несколько громоздко, в этом случае лучше построить небольшой гараж на одну машину.

А если у хозяина участка в перспективе нет планов увеличить свой автопарк, или на даче имеется или запланирован в перспективе навес для авто или открытая площадка, строительство гаража на одну машину становится оптимальным выбором по цене и функциональности.


Гараж из газобетонных блоков, проект 4х8 м.

  • фундамент — монолитная плита
  • стены  — газобетонные блоки, 200 мм.
  • кровля — металлочерепица
  • отделка — сайдинг
  • ворота — автоматические, секционные, с дистанционным управлением.

 

При планировании строительства и дальнейшего обустройства гаража для авто, нужно продумать его размеры, внутреннюю площадь и площадь застройки, а также особенности внутренней планировки и обустройстве. Это важно как при намерении заказать гараж у строительной фирмы, так и при строительстве гаража своими руками.

Совет: не допускайте распространенную ошибку — рассчитывайте габариты гаража на одну машину по тому транспортному средству, которым вы владеете на текущий момент. Ведь в будущем не исключена покупка понравившегося автомобиля больших размеров. Даже давно выпускаемые конкретные модели при обновлении как правило, увеличиваются в по габаритным размерам.

Помимо планирования размеров гаражного помещения в плане, желательно предусмотреть достаточную высоту проема ворот и потолка, на случай, если когда-нибудь в гараже понадобится хранение высокого автомобиля — внедорожника, машины с багажником на крыше или микроавтобуса.


Определяя для себя приемлемые размеры гаража на 1  машину, постарайтесь ответить для себя на следующие вопросы:

  • Гараж будет использоваться только для хранения авто или в нем возможно проведение самостоятельного техобслуживания — замена резины, масла, расходников, осуществление текущего мелкого ремонта.
  • Предусмотрены ли в вашем будущем проекте гаража инженерные системы — отопление, водопровод и канализация — очевидно, что это потребует дополнительного пространства для оборудования.
  • Планируется ли вариант использования гаражного помещения как складской площади для строительных материалов, запчастей, других вещей, которые как правило на даче имеется в немалом количестве.
Эти нюансы играют важную роль при определении размеров, так как из-за них значительно увеличивается площадь любого гаража, как на 1, так и на 2 машины.

Гараж на 1 машину из пеноблоков, проект 5х8 м.

Гараж из пенобетонных блоков с мансардным этажом и подвалом

    • Фундамент — монолитная плита
    • Стены — пеноблоки
    • Кровля — гибкая черепица или металлочерепица
    • Наружная отделка — штукатурка

 

Как видно по этому проекту, гараж на одну машину вполне успешно можно спроектировать и построить с мансардой, несмотря на его ограниченную ширину. Для возможности расширения объема мансардного помещения, габаритную ширину гаража лучше всё-таки немного увеличить, сместив гаражные ворота в одну из сторон, а пространство с противоположной стороны гаражного бокса использовать для хозяйственных целей — например, установки верстака, или обустройства с системами хранения.


Гараж из пеноблоков, проект на 1 машину, размеры 6х4 м, с односкатной крышей

  • фундамент — монолитная плита
  • стены  — пеноблок, 200 мм.
  • кровля — металлочерепица
  • Отделка — облицовочный кирпич
  • Ворота — автоматические, секционные, с дистанционным управлением.

 

 

Пожалуй, самый дешевый гараж на одну машину получается в проекте, где предусмотрена односкатная крыша. Такая конструкция имеет свои недостатки. Обычная односкатная крыша визуально лучше смотрится при небольшом угле ската, но в этом случае ограничивается выбор кровли, увеличиваются снеговые нагрузки, требующие установки более мощных балок. Несмотря на это, гараж на одну машину с односкатной крышей — популярное решение. Особенно часто его применяют, если гараж является пристройкой к жилому дому — в таком случае один скат, отводящий воду от фасада дома — самое простое и эффективное решение конструктивной части гаража — пристройки.


 

Проект гаража из пеноблоков своими руками, готовые схемы боксов на 2 машины, строительство своими руками: инструкция, фото и видео-уроки

Если вы решили возвести «дом» для своего автомобиля, то определиться с материалом для строительства не так и сложно. Пеноблоки – отличный вариант, так как материал прост в монтаже, обладает отличными характеристиками и цена на него ниже, чем на большинство других материалов. Гораздо сложней создать проект гаража, согласно которому будет вестись строительство.

На фото гараж из пеноблоков для двух автомобилей

Конечно, этот начальный этап можно пропустить, так как в интернете существуют готовые проекты гаражей из пеноблоков. Однако, такой вариант устраивает далеко не всех, так как иногда требуется  собственный проект, который будет соответствовать всем индивидуальным требованиям.

Что такое проект гаража

В первую очередь рассмотрим, что такое проект и зачем он нужен. В первую очередь это документ контроля за строительным и архитектурным качеством, а также за расходом отделочных и конструктивных материалов. Если вы решите строить гараж без проекта, то у вас не будет точной информации о том, каким должно быть строительство.

Итог может быть печальным, к примеру, фундамент не выдержит нагрузок или строительство обойдется в гораздо большую сумму, чем задумывалось. Кроме того, копия проектной документации нужна для того, чтобы получить разрешение на строительство и потом официально зарегистрировать будущий гараж.

Проект гаража состоит из двух основных частей – архитектурно-строительной и конструктивной.

Гараж из пеноблоков для одного автомобиля

Архитектурно-строительная часть проекта

Данный раздел содержит архитектурно-строительные чертежи, в которых содержатся характеристики геометрических параметров здания, конструкций и их элементов.

Среди них имеются:

  • План гаража, на котором указаны размеры помещения, площади, размещения дверных и оконных проёмов (если таковые имеются) оборудования и т.д.
  • План конструкции кровли. На нем указана система конструкционных элементов кровли и их сечения.
  • Спецификация элементов конструкции крыши — перечень элементов и их количество.
  • План кровли. На нем указана ее форма, угол наклона, размеры, размещение слуховых окон (если таковые имеются), вентиляционных труб и пр.
  • Разрезы гаража. На этом документе показаны элементы здания после его пересечения поперек либо  вдоль от крыши к фундаментам. Другими словами – сечения крыши, перекрытий и пола.
  • Фасады гаража. Этот документ показывает внешний вид гаража спереди, сбоку и сзади.

Конструктивная часть проекта

Конструктивный раздел включает в себя:

  • Схемы расположения фундамента, перекрытий, стропильной конструкции, спецификация материалов и изделий.
  • Сечение фундаментов. Если фундамент ленточный, то на документе показана глубина его основания, размеры, а также материалы, которые были использованы.
  • Расчеты на прочность и статичность.
  • Данные об электропроводке.
  • Отопление и вентиляция.

Конечно, далеко не обязательно придерживаться всех пунктов проекта, и оформлять его должным образом. Но, в любом случае, если вы хотите построить гараж из пеноблоков своими руками, строение вначале должно появиться у вас на бумаге, пускай это будет даже лист, вырванный из школьной тетради.

Возведение стен

Создание проекта

В первую очередь необходимо определиться с расположением гаража на участке, его размерами, высотой этажа, типом пола, материалом кровли и углом наклона, перекрытием и типом фундамента. Чтобы принять решение по тому или иному элементу строения, можно рассмотреть вначале существующие проекты гаража из пеноблоков.

На стадии проектирования необходимо определиться с такими моментами:

  • Задачи, которые должен решать гараж. Предназначается ли он просто в качестве места стоянки  или в нем будут производиться какие-то ремонты. Пригодиться лили смотровая яма и погреб. Все свои пожелания обязательно запишите на бумаге.
  • Размеры гаража. Определяются они исходя из характеристик и размеров площадки, на которой будет строиться гараж и задач, которые должен решить гараж. Возможно, вы хотели бы иметь в будущем второй автомобиль, тогда лучше сразу разработать проект гаража из пеноблоков на 2 машины.

Если вам нужно лишь место для стоянки автомобиля, то размера 3 х 5,5 м будет вполне достаточно, если только у вас не «Хаммер». После того, как архитектурный вопрос решится, необходимо сделать строительную документацию. Это будет, своего рода, инструкция к строительству.

Техническую часть проекта можно разработать в программе ArchiCad. В ней же вы сможете рассчитать необходимое количество пеноблоков. Для этого надо просто указать размеры и толщину стен.

Фундамент

При выборе фундамента под дом или гараж из пеноблоков следует учитывать особенности грунта и глубину его промерзания.  Использование пеноблоков позволяет снизить требования к нему, так как это довольно легкий материал. Кроме того, немаловажную роль при выборе фундамента играет уровень грунтовых вод.

На чертеже ниже вы видите ленточный монолитный фундамент, который был устроен в грунте, представляющем собой супесь с глубиной промерзания около метра. Такие условия потребовали расширение подошвы. Надо сказать, что ленточный монолитный фундамент очень популярен в подобных проектах.

Когда с типом фундамента вы определитесь, следует приступать к его планировке. Она понадобится при разработке котлована, а также при разметке расстояний для траншей. Обратите внимание, что на этом этапе нужно определиться с вводом коммуникаций, если они предусмотрены проектом.

На чертеже монолитный в разрезе и устройство фундамента.

Статьи по теме:

Стены

Следующим этапом является создание чертежа  гаража с раскладкой блоков. Это позволит точно рассчитать необходимое количество пеноблоков, причем, не только для стен, но и фронтов.

Строительство гаража из пеноблоков практически не отличается от строительства при помощи кирпича, однако имеются свои особенности. В частности, необходимо применять специальный клей либо цементный раствор. Это позволяет заполнять неровности пеноблоков в процессе укладки, скрадывает небольшие ямки и трещины.

Цементный раствор следует наносить между пеноблоками довольно большим слоем в несколько сантиметров. Он служит еще и дополнительной теплоизоляцией. Поэтому, при расчете необходимо учитывать и толщину раствора между блоками.

Чертеж гаражных ворот с размерами

Проектировка гаражных ворот

Для того, чтобы спроектировать ворота, необходимо в первую очередь определиться с их габаритами. Размеры зависят, опять же, от задач гаража. К примеру, если в гараж будет заезжать микроавтобус, то ширина и высота гаражных ворот должна быть соответствующей.

Обозначив размеры, следует посчитать количество материала, которое будет израсходовано. Раму можно сделать из швеллера и 50-го уголка. Лист металла можно использовать толщиной в 2 мм и больше.

Совет! Листы металла нарезать по размерам лучше прямо на складе. Это позволит сэкономить материал и физические силы, а также упростит транспортировку листов.

Когда гаражные ворота будут готовы, их необходимо утеплить. Для этого можно использовать пенопласт.

Армированный монолитный пояс

Этот элемент необходим придания жесткости конструкции стен строения. Он также служит для монтажа мауэрлата стропильной системы. Чтобы монолитный пояс не промерзал, под отделкой к нему можно добавить пенопласт толщиной 2 см.

Обеспечить это условие можно следующим образом — по краям пеноблоков необходимо установить доски опалубки толщиной в 2 см и высотой 15 см. В середину необходимо поместить арматурный каркас, а под ним пропустить катанку 6-го диаметра, которая нужна для крепления мауэрлата. Затем осуществляется заливка бетоном.

В итоге получится монолитный армированный пояс. На месте опалубки с двух сторон будет приклеен пенопласт.

Стропильная ферма на балочных перекрытиях

Проектировка кровли

Следующим этапом является проектирование стропильной системы. Для этого надо сделать чертеж, на который будут нанесены все основные элементы: стропила, мауэрлат, балочные перекрытия, фронтонный свес, ветровая доска.

На чертеже также необходимо изобразить: как будут устанавливаться стропила и их шаг, точки крепление мауэрлата, размер бокового и фронтонного свеса, точки соединения мауэрлата. На чертеже выше  пример плана крыши.

Расчет стропильной фермы можно взять из проектов небольших домов  с простой двухскатной крышей.

Расчет стропильной системы

Чтобы рассчитать необходимое количество материала кровли, следует нарисовать план крыши с видом сверху. Таким образом, можно подсчитать, к примеру, какое понадобится количество количества листов металлочерепицы  при ширине листа в 1100 мм и длине — 7300 мм.

Электропроводка

Последнее что следует сделать – это схема электропроводки. На ней надо указать места расположения розеток, светильников, выключателей, распределительных коробок, а также места расположения автоматов и счетчика.

Обратите внимание! Данный чертеж позволит рассчитать количество кабеля, выключателей, розеток и прочих элементов электропроводки. К тому же, такая схема упростит задачу монтажа, если делать электропроводку вы будете своими руками.

Вывод

Затратив время на создание проекта гаража, вы сможете точно рассчитать необходимое количество материала и финансовые затраты, связанные с его закупкой. Кроме того, это проект избежать многих ошибок и переделок в процессе строительства.

Если вы сомневаетесь в своих силах, то лучше воспользоваться существующими расчетами. Сейчас не сложно найти даже проекты гаражей из пеноблоков на 2 машины, если в этом имеется необходимость. Если требуется нетривиальное решение или имеются особенности почвы, то его можно заказать в специализированной фирме.

Дополнительную информацию о проектировании гаража можно получить из видео в этой статье.

Как построить гараж из пеноблоков своими руками

При выборе материала для гаража следует учитывать прочность, легкость монтажа, надежность и, конечно, стоимость материалов. Проще и дешевле всего построить гараж из пеноблоков своими руками. Пенобетон – легкий и экономичный материал, из него можно строить и без большого опыта и квалификации.

Преимущества пеноблоков

Главное отличие пеноблочного гаража от кирпичного или металлического – это отсутствие необходимости в утеплении. Пенобетонн гораздо теплее кирпича или металла. В нём можно оставлять машину даже в самые лютые морозы, не опасаясь, заведется ли она. К тому же, пенобетон устойчив к возгоранию, к образованию грибка и к разрушению от воздействия солнечных лучей.

Проект гаража

Можно построить обычную коробку, если в таком гараже планируется лишь держать машину. Но проекты гаражей из пеноблоков могут быть самыми разными: на две машины, с двухскатной или односкатной крышей, двухэтажными – с хозблоком или с комнатой отдыха, с погребом, с присоединенной баней, с навесом для уличного хранения автомобиля. Гараж может быть как самостоятельным строением, так и пристройкой к уже существующему зданию.

Фундамент

Перед строительством необходимо выяснить, насколько глубоко залегают грунтовые воды на участке. Если грунтовые воды глубоко, а почва плотная, то фундамент для гаража из пеноблоков может быть ленточным, достаточно глубины 40-50 см. Если же существует вероятность подвижек грунта, то лучше в качестве фундамента сделать монолитную плиту. Пеноблоки – материал с низкой прочностью на изгиб, при малейшем изменении плотности почвы стены могут осесть, а пенобетон трескается.

Ленточный фундамент для гаража.

Совет прораба:
Если в гараже вы планируете обустроить погреб, то монолитная бетонная плита в качестве фундамента не подойдет. В таком случае делают либо заглубленный ленточный фундамент, либо свайно-ленточный.

Строительство

После заливки фундамента можно переходить к строительным работам. Перед кладкой блоков фундамент необходимо гидроизолировать.

Стены гаража могут быть толщиной 20 см, так что можно использовать стандартные пеноблоки 600х300х200 мм. Для строительства гаража из пеноблоков используют цементный раствор или клей. При использовании клея швы получаются более тонкими, а значит, минимизируются мостики холода. Через каждые два уложенных ряда блоков необходимо монтировать армирующую сетку.

Укладывают блоки от углов. Пеноблоки отлично режутся, весят они немного, так что с этой работой вполне справится один человек.

Перед установкой потолочных балок рекомендуется сделать армопояс из монолита и арматуры. Для гаража крышу обычно делают односкатной, для этого на стены укладываются потолочные балки с уклоном к задней стенке. На балки укладываются доски, а затем – рубероид, сверху крыша заливается тонким слоем бетона и изолируется рубероидом и битумной мастикой. Можно сделать и двухскатную крышу, но это значительно увеличивает стоимость гаража.

Инструменты для укладки пеноблоков просты и недороги. Для их использования не требуется серьезной квалификации.

Пол в гараже лучше сделать бетонным. Для этого необходимо утрамбовать щебень, песок и гравий и залить пол бетонной смесью толщиной в 20 см.

Отделка гаража

Наружную отделку гаражей из пеноблоков часто не делают вовсе, однако для защиты от атмосферных осадков лучше оштукатурить стены. Внутри стены также можно оштукатурить. Если требуется дополнительная теплозащита, то стены покрываются пароизоляционным материалом, затем монтируются плиты из пенополистирола или минваты, а затем этот «пирог» закрывается гипсокартоном. Утепление гаража обязательным не является, оно делается по желанию владельца.

Отделка гаража обычно ограничивается оштукатуриванием стен.

Если в гараже будут навесные полки, то лучше их крепить на металлические направляющие и использовать специальные дюбели для пеноблоков.

Вентиляция

Обязательно стоит позаботиться о вентиляции гаража. Она необходима, чтобы отводить выхлопные газы от автомобиля и регулировать влажность в гараже. Для естественной вентиляции нужно предусмотреть отверстия в пеноблочной кладке вверху и внизу. Если такой вентиляции недостаточно, то можно установить систему приточно-вытяжной вентиляции.

Строительство гаража из пеноблоков — фото советы прораба

Для гаража обычно выбирают недорогой строительный материал, но при этом он должен быть достаточно прочным, долговечным и удобным для строительных работ. Строительство гаража из пеноблоков ведется очень быстро и недорого. Такой гараж получается теплым и простым в эксплуатации.

Преимущества пеноблоков

  • доступная цена;
  • низкий вес блоков;
  • прочность;
  • удобство монтажа.

К недостаткам можно отнести то, что пеноблоки впитывают влагу, которая зимой расширяется, что приводит к появлению трещин. Но с этой проблемой легко бороться, если провести надлежащую внутреннюю и внешнюю отделку стен с гидроизоляцией.

Выбираем проект гаража

Вариантов гаражей очень много. Это может быть стандартная «коробка» с воротами или же двухэтажный гараж с комнатой отдыха или с мастерской на втором этаже. Популярны гаражи с мансардой – они строятся проще, чем двухэтажные, но при этом они не менее функциональны.

Гараж может быть как стоящим отдельно, так и присоединенным к дому. Популярны проекты домов из пеноблоков с гаражом, но пристроить гараж своими руками можно практически к любому дому. В таком случае затраты на строительство снижаются, ведь одна стена уже готова.

Фундамент

Гаражи обычно строят на ленточном фундаменте. Такой основы хватит для невысокой и лёгкой постройки. Если гараж будет двухэтажным или если он строится на нестабильном грунте, то фундамент лучше делать столбчатым или свайно-ленточным, а в некоторых случаях оптимальный вариант – монолитная плита. Главное – не допустить оседания гаража, чтобы на пеноблоках не появились трещины.

Совет прораба:
Сразу же решите, будет ли в гараже смотровая яма или погреб. Исходя из этого нужно выбирать тип и глубину фундамента.

При устройстве простейшего ленточного фундамента важно усилить его арматурой, а после застывания бетона фундамент необходимо гидроизолировать битумной мастикой, рубероидом или гидроизолом.

Для гаража достаточно фундамента глубиной 50 сантиметров, а наземная часть традиционно – 20 сантиметров. Внутри фундамента делается бетонная стяжка, под которую укладывается слой гравия или шлака.

Строительство стен

Первый ряд пеноблоков всегда укладывается на цементно-песчаный раствор. Последующие ряды можно класть на специальный клеевой раствор для пеноблоков. Он позволяет делать швы минимальными – до 1 мм толщиной. Кладка блоков начинается с углов. Блоки укладываются с перевязкой в половину блока. Для стен гаража достаточно одного ряда стандартных блоков 600х300х200. Через каждые 3-4 ряда рекомендуется в швы укладывать армирующую сетку. Если гараж двухэтажный или с мансардой, то между этажами и перед строительством крыши необходимо сделать армопояс.

Возведение стен из пеноблоков — быстрый и довольно простой процесс, не требующий серьезной квалификации рабочих.

Для работы с пенобетоном понадобятся специальные инструменты, какие именно — читайте в специальном мастер-классе про кладку пеноблоков своими руками.

Очень важно правильно закрепить балку для ворот. Для одной машины достаточно балки длиной 3 метра. Она укладывается на блоки и заводится внутрь кладки не менее чем на 20 сантиметров в обе стороны.

Утепление гаража

В отличие от металлического гаража гараж из пеноблоков утеплять вовсе не обязательно. Пенобетон – хороший теплоизолятор. В таком гараже и без утепления можно хранить машину круглый год. Также считается, что перепады температур вредны для машины, так что вполне можно обойтись и без утепления пеноблочного гаража. Нужно только произвести отделочные работы.

Если все же пенобетонный гараж придется утеплять — сделать это можно при помощи пенополистирола, минеральной ваты или эковаты.

Если же требуется утепление (например, если в гараже планируется проводить ремонтные работы), то его можно сделать при помощи различных видов утеплителей – это может быть минвата, пенопласт, эковата и т. д. Проще всего обклеить стены пенополистиролом, поверх которого нужно закрепить слой гидроизолирующей пленки. Утеплитель можно заложить между закрепленными на стенах металлическими профилями, на которые затем крепится фанера, гипсокартон или вагонка.

Вентиляция

В гараже из пеноблоков обязательно нужно предусмотреть вентиляцию, чтобы отводить выхлопные газа, а также чтобы обеспечить оптимальный воздухообмен, чтобы продлить срок эксплуатации гаража. Самая простая вентиляция – естественная, для её устройства необходимо сделать в стене два отверстия – вверх и внизу. Более эффективной для любого помещения считается приточно-вытяжная вентиляция.

Внутренняя и внешняя отделка

Наиболее оптимальным вариантов отделки пеноблочной постройки считается штукатура, причем она должна быть на гипсовой основе. Также можно для наружной отделки использовать навесные вентилируемые фасады. Внутри их тоже можно сделать, только обязательно нужно предусмотреть усиление стен там, где будут крепиться полки, без которых в гараже не обойтись.

Изнутри гараж обычно отделывают штукатуркой, а на пол кладут напольную плитку.

Перед тем, как построить гараж из пеноблоков, решите, где именно будет стоять машина, а где будут находиться вспомогательные помещения с полками и местами для хранения, чтобы усилить стены. Пенобетон плохо держит крепежи – для него нужно использовать специальные дюбели или укреплять места фиксации полок и мебели.

Гараж из пеноблоков своими руками — проекты и чертежи

Пеноблоки – это современный, высокотехнологичный, удобный в обработке и простой в монтаже строительный материал. Для возведения разнообразных построек из пеноблоков, в том числе и полноценных гаражей, не нужно владеть особыми навыками и иметь в распоряжении колоссальный бюджет.

Гараж из пеноблоков своими руками

Пенобетон стоит заметно дешевле своих ближайших аналогов и конкурентов. Внимательно изучив предложенную инструкцию, вы и вовсе сможете построить гараж из рассматриваемого материала своими руками, что позволит вам отказаться от услуг сторонних специалистов и сэкономить еще больше.

Основные особенности пенобетонных блоков

В первую очередь люди выбирают пеноблоки за их доступную стоимость. Во вторую – за небольшой вес. Готовое строение будет весить гораздо меньше, чем, к примеру, гараж из того же кирпича. Это позволяет свести к минимуму затраты на обустройство фундамента. При этом пенобетон является достаточно прочным. Вес автомобиля и прочих гаражных принадлежностей он выдержит однозначно.

Размеры блоков из пенобетона

К числу важных преимуществ пеноблоков нельзя не отнести их низкую теплопроводность. Данная характеристика в подавляющем большинстве случаев позволяет отказаться от выполнения работ по теплоизоляции стен.

Готовые блоки из пенобетона легко монтируются. Вся работа выполняется за кратчайшее время и не требует применения специальной тяжелой техники.

Однако, как и любой другой строительный материал, пенобетон имеет свои недостатки, обусловленные свойствами пенообразователя.

Пенобетон

Главный недостаток – блоки не «дышат». Конечно, кто-то скажет, что для гаража вопросы паропроницаемости не так уж и важны, однако это далеко не так. В условиях чрезмерной влажности начинает образовываться конденсат. Он оседает практически на всех поверхностях, в том числе и на кузове автомобиля. И для машины подобные условия представляют еще большую опасность, чем если бы вы хранили ее попросту под открытым небом в дождь, снег и другую неблагоприятную погоду.

Для того чтобы предотвратить порчу машины и прочих предметов в помещении, гараж из пеноблоков в обязательном порядке оснащается вентиляционной системой приточно-вытяжного типа. Установка такой системы повлечет за собой дополнительные расходы, но они мизерны по сравнению с потерями, к которым может привести отсутствие вентиляции.

Второй недостаток – низкая пожароустойчивость. Конечно, пеноблоки, как и любой бетон, являются относительно устойчивыми к воздействию пламени, но всему есть свой предел. Если пожар разойдется, гараж может сгореть полностью. Ситуация омрачается тем, что во время горения пеноблоки выделяют очень вредные для человеческого здоровья вещества.

Однако на фоне легкости монтажа, высоких эксплуатационных свойств и доступной стоимости все упомянутые недостатки становятся несущественными.

Рекомендации по составлению проекта

Перед началом самостоятельного строительства гаража из пеноблоков уделите время составлению проекта. Изучите особенности своего участка. Вам нужно установить тип грунта и глубину залегания грунтовых вод. На эти параметры вы должны ориентироваться при выборе типа бетонного основания.

Проект гаража из пенобетона

Сам проект можно нарисовать дедовским способом, т.е. на бумаге, либо же воспользоваться благами цивилизации и сделать все на компьютере. Есть множество удобных программ, к примеру, ArchiCad. Библиотеки таких программ включают множество шаблонных элементов, так что вы сможете «построить» в удобном масштабе будущий гараж и одновременно установить, сколько блоков уйдет на выполнение работы. Для этого вам достаточно знать габариты одного строительного блока, размеры строения и толщину стен.

При определении размера гаража учитывайте ряд дополнительных факторов. К примеру, сколько автомобилей и какого размера будет одновременно храниться в гараже, понадобится ли вам смотровая яма, нужен ли погреб, будете ли вы устанавливать стеллаж с различными приспособлениями или оборудовать рабочее пространство любого другого рода.

Для хранения одной легковой машины вполне достаточно гаража длиной 5-6 м, шириной порядка 3,5-4 м и высотой около 3 м. В остальном же ориентируйтесь на свои потребности и возможности.

Оптимальные размеры гаража

При отсутствии навыков проектирования или хороших идей обратите внимание на готовые проекты из открытых источников. Постарайтесь подобрать такой проект, который в полной мере подойдет под ваши условия.

Разметка и фундамент

Приступайте к разметке. По углам будущего гаража выставьте колышки из металла или другого подходящего материала. Между колышками по контуру будущей постройки натяните прочный шнурок. Проконтролируйте, чтобы углы между веревками был исключительно прямым.

Как разметить фундамент

По факту вам нужно перенести на землю проект вашего гаража.

Встаньте там, где в будущем будут находиться гаражные ворота. Представьте себе, что вы открываете ворота и понаблюдайте, ничего ли им не мешает. Если проблем нет – продолжайте. При наличии помех, от них нужно постараться избавиться. В противном случае придется искать другое место для строительства гаража.

Разметка фундамента

Оптимальным вариантом фундамента для гаража из блоков является ленточная бетонная конструкция. Фундамент заливается в несколько простых шагов.

Первый шаг. Выройте траншею глубиной 80-100 см. Конкретную глубину подбирайте в соответствии с типом грунта и прочими сопутствующими параметрами. В целом же глубины 1 м достаточно в подавляющем большинстве случаев. Размеры фундамента делайте такими, чтобы он превышал габариты будущего гаража на 10-15 см с каждой стороны.

Траншея для фундамента под гараж

Второй шаг. Уплотните землю в траншее и приступайте к устройству слоев засыпки. Засыпьте 10-15-сантиметровый слой песка и тщательно утрамбуйте. Засыпьте 8-10-сантиметровый слой щебенки и тоже уплотните.

Третий шаг. Установите опалубку. Для ее сборки подойдут обыкновенные доски. Можете использовать готовые опалубки фабричного производства – разницы нет. Следите, чтобы доски были установлены на одном уровне. Ваша задача – получить абсолютно ровный фундамент.

Четвертый шаг. Сварите арматурный каркас. Он должен иметь вид сетки с ячейками 10х10 см. Для сборки каркаса рекомендуется использовать арматурные прутки диаметром 14 мм. Также подойдут и 12-миллиметровые прутки. Уложите арматурную сетку в траншею.

Армирование

Пятый шаг. Приготовьте бетон. Готовится стандартный раствор из 1 части цемента (М400-М500), порядка 3 частей чистого просеянного песка и 4-5 частей заполнителя в виде щебенки или гравия. Разумеется, в раствор добавляется вода до получения пластичной однородной смеси. При желании сэкономить время и силы закажите готовый бетон с доставкой.

Залитый бетон

Шестой шаг. Залейте бетон в один прием. Выровняйте поверхность фундамента и оставьте его высыхать на 3-5 недель.

Установка ворот

До начала строительства стен рекомендуется смонтировать ворота. В процессе выкладки элементы ворот будут вмуровываться в кладку, поэтому указанная последовательность является наиболее оптимальной.

Видео — Установка подъемных ворот в гараже

Первый шаг. Уложите гидроизоляцию по периметру основание. Обычно используется рубероид. Укладывайте двойным слоем.

Второй шаг. Установите раму ворот и приварите к ней прутки 12-миллиметровой арматуры длиной порядка 40 см. На высоту каждой стороны рамы должно приходиться как минимум 4 таких прутка. По возможности рассчитайте установку прутков так, чтобы они находились в местах соединения пенобетонных блоков.

Третий шаг. Прогрунтуйте и покрасьте створки (створку) ворот.

Четвертый шаг. Навесьте ворота. Следите, чтобы они были установлены идеально ровно. Для проверки используйте соответствующие строительные инструменты – отвес и уровень.

Пятый шаг. Зафиксируйте положение ворот с помощью деревянных раскосов.

Возведение стен

Возведение стен

Строительство стен из пеноблоков начинается с любого угла. По толщине в большинстве случаев достаточно 20 см. Поэтому вам нужно купить пеноблоки шириной 20 см и размещать их вдоль стен длинной стороной. Так вы снизите расход материала и существенно сократите время, затрачиваемое на выполнение строительных работ.

Дополнительно можете купить специальные угловые блоки. Их применение существенно облегчит монтажные работы, т.к. вам не придется заниматься выверкой углов в процессе кладки.

Блоки укладывайте на цементно-песчаный раствор или специальный клей. Применение клея более предпочтительно – этот материал обеспечит дополнительную теплоизоляцию и более качественное сцепление элементов.

Схема кладки гаража из пеноблоков

Первый этап. Выставьте углы. Для этого используйте уже знаковые вам колышки и шнур.

Второй этап. Приступайте непосредственно к кладке. Начинайте с любого удобного угла. Уложили угловой пеноблок – выложили ряд примыкающей стены – уложили следующий угловой блок – выложили ряд другой стены. После каждого второго ряда пенобетонных блоков укладывайте специальную армирующую сетку.

В процессе кладки не забывайте вмуровывать между пеноблоками прутки, которые вы ранее приварили к раме гаражных ворот.

Наиболее сложным этапом рассматриваемой работы является устройство перемычки над воротами и последующая выкладка верха передней стены.

Гараж из пеноблоков своими руками

Гараж из пеноблоков

Третий этап. Сварите каркас по размерам ворот. Для его изготовления используйте 5-сантиметровый уголок. Установите каркас с внутренней стороны строения впритык к стенке и закрепите его при помощи цементного раствора.

Установите поверх ворот и возведенного каркаса балку-двутавр. Укладывайте так, чтобы края балки заходили в выкладку пенобетонных стен не менее чем на 200 мм.

Четвертый этап. Продолжайте укладывать пеноблоки.

На этапе выкладки стен решите, какую вы будете возводить крышу. Гаражи чаще всего оснащаются односкатными кровлями. Начинающим строителям рекомендуется отдавать предпочтение именно таким кровельным конструкциям.

Технология устройства рассматриваемой кровли требует, чтобы стены под такую крышу имели уклон от ворот к задней стене строения. С каждым метром уменьшайте высоту стены примерно на 5 см. Вы все сможете сделать самостоятельно, т.к. пеноблоки предельно просты в обработке, их можно разрезать даже обыкновенной пилой.

Устройство кровли

Гараж из пеноблоков

Новичкам, как уже отмечалось, рекомендуется отдавать предпочтение односкатным кровельным конструкциям. Такая крыша наиболее проста в возведении и хорошо подходит для частного гаража из блоков.

Устройство кровли

Первый шаг. Установите поперек стен строения двутавровые балки. Длина этих балок должна примерно на 250 мм превышать ширину гаражных стен. Сами балки укладывайте на расстоянии порядка 800 мм друг от друга. Заделайте балки в кладку стен.

Второй шаг. Уложите на нижние полки закрепленных балок деревянные доски толщиной 4 см. Размещайте доски максимально плотно друг к другу.

Третий шаг. Настелите на доски рубероид. Поверх рубероида насыпьте утеплитель. Подойдут шлак, керамзит и прочие подобные материалы.

Кровельный скат должен выступать за границы стен не менее чем на 200 мм с каждой стороны. Так будет обеспечена надежная защита стен от атмосферных осадков.

Четвертый шаг. Залейте на утеплитель бетонную стяжку толщиной 20-30 мм. Дайте стяжке высохнуть и обработайте ее праймером.

Пятый шаг. Уложите на стяжку рубероид. Также гидроизоляцию можно выполнить с помощью битумной мастики. Рубероид наклеивайте поперек крыши, начиная с нижней части ската. Полотна наклеивайте с нахлестом в 10-15 см. Благодаря нахлесту будет обеспечиваться более эффективное устранении атмосферных осадков с поверхности крыши.

Шестой шаг. Установите козырек над гаражными воротами. В продаже доступен огромный вариант разнообразных конструкций, выберите на свой вкус.

Заливка пола

В завершении сделайте пол гаража. Лучший вариант – бетонная поверхность. Древесину вряд ли можно назвать устойчивым материалом в плане контактов с автотранспортными средствами. Деревянный настил можете обустроить разве что в пешеходной зоне.

Бетонный пол в гараже

Первый этап. Тщательно очистите основание и сделайте засыпку. Сначала насыпьте 15-сантиметровый слой щебенки, затем 10-сантиметровый слой просеянного песка и в завершении 10-сантиметровый слой мелкого гравия. Каждый слой засыпки тщательно утрамбовывается.

Второй этап. Залейте засыпку слоем бетонной стяжки толщиной от 20 см. Тщательно выровняйте стяжку и дайте ей высохнуть.

Заливка бетонного пола

Пол в гараже

На сами блоки у вас уйдет 30-35% от общей стоимости постройки. Наибольшая статья расходов приходится на обустройство фундамента и крыши. Однако при прочих равных обстоятельствах гараж из пеноблоков будет стоить гораздо дешевле аналогичных построек из большинства других популярных материалов. Следуйте полученным рекомендациям и уже очень скоро вы сможете пользоваться собственным гаражом.

Удачной работы!

Видео – Гараж из пеноблоков своими руками

Бесплатные проекты гаражей и бань из газобетона


«Байкальский газобетон» представляет программу «Проект дома в подарок»! Это выгодное предложение для частных застройщиков и компаний, планирующих строительство дачи, бани или гаража из автоклавного газобетона. 


Всё просто и удобно — вы платите только за материал, а проект достается вам совершенно бесплатно!


Наши проекты гаражей и бань полностью соответствуют действующим государственным нормативам и стандартам.


Как воспользоваться нашим предложением?

  1. Посмотрите размещенные на странице проекты домов площадью от 15 м² до 56 м².
  2. Выберите наиболее подходящий вариант.
  3. Обратитесь в любой наш офис, и после бесплатной консультации с проектировщиком, оплатите материалы для строительства гаража из газобетона в офисе компании или у дилера (итоговая стоимость может меняться в зависимости от региона строительства и сезонного фактора).
  4. Получите готовую документацию на руки у нас в офисе.

преимущества автоклавного газобетона

Технологичность

Экономичность

Энергоэффективность

Звукоизоляция

Морозостойкость

Огнестойкость

Экологичность

Простота процесса кладки

Проекты гаражей из пеноблоков по доступным ценам.

Заходите!

Проект гаража из пеноблоков

Возведение гаража из пеноблоков – самый популярный способ строительства, так как именно он считается одним из самых дешевых. Перед началом работ следует разработать проект, детально рассмотреть технические требования, учитывающие конкретные условия окружающей среды и пожелания клиентов.

Преимущества строительства из пеноблоков

Достоинств у этого материала масса. В первую очередь, работать с пеноблоком очень просто. Для распила можно использовать стандартную пилу, главное, чтобы был крупный зуб.

Обычно, строительство не отнимает много времени, так как размеры камня велики (20 см на 40 см). Единственное, о чем следует помнить – с ним необходимо быть осторожным при транспортировке и нарезке, так как из-за пористости он может крошиться.

Те, кто сделали выбор в пользу проекта гаража из пеноблоков и воочию оценили результат, отмечают следующие особенности стройматериала:


·
низкая теплопроводность, так что и без дополнительного утепления ваш автомобиль будет храниться надежно;


·
устойчивость к температурным колебаниям;


·
не горюч;


·
обладает звукоизоляционными свойствами.

Цена на пеноблоки довольно низкая, именно поэтому строительство помещений из него считается довольно бюджетным.

Что необходимо учесть при проектировании?

На этапе планирования постройки разрабатывается проект гаража. Он учитывает особенности местности, фундамент, наличие ямы, стены и особенности строительного материала.

Чтобы машина сохранилась в помещении максимально хорошо, должна быть предусмотрена качественная вентиляция. В противном случае конденсат повредит ваше транспортное средство. Также следует продумать гидроизоляцию стен, чтобы не допустить образования продольных трещин.

Проект можно разработать и самостоятельно, создав схематичный рисунок. Однако, учесть все нюансы сможет лишь профессионал. Избавьте себя от лишних хлопот в будущем, доверившись нам.

Гараж на даче своими руками — проекты и чертежи: Советы АРХИТЕКТОРА | Сделай сам

ГАРАЖНОЕ МЕСТО

Место под гараж обычно выбирают возле площадки у входа на участок (рис. 1, 2). Стоит учесть, что гараж можно строить на расстоянии не менее 1 м от дороги, а в случае пожара — не ближе 6 м от соседних построек.

Расстояние от забора соседа не может быть менее 1 м, в случае затенения и протекания воды с крыши.

Не забывайте о безопасности вашего дома — расстояние от него должно быть не менее 3 м.

Все эти требования распространяются только на гаражи, построенные на отдельном фундаменте, т. Е. На капитальные постройки. На навесы и световые конструкции эти требования не распространяются.

ГАРАЖ ТИПА

Перед тем, как приступить к строительству гаража, необходимо четко определить, какое строение вы планируете получить: отдельную постройку или пристройку к уже имеющимся. Первый вариант намного проще, потому что он устанавливается на самостоятельный фундамент и не влияет на постройки на участке.Такой тип позволит вам сделать под гаражом смотровую яму (рис. 3).

Если выбран навесной вариант, то в этом случае возникают довольно серьезные трудности: синхронный температурный дрейф фундаментов основного здания и пристроенного гаража. Если это не учитывать, то в период таяния снега конструкция «сломается», что может привести к разрушению обеих конструкций.


Смотрите также: Внутренняя отделка гаража своими руками — пошаговые фото


ИЗ КАКИХ МАТЕРИАЛОВ ПОСТРОИТЬ ГАРАЖ

Перед началом строительства необходимо определиться, какой гараж нужен: теплый (отапливаемый холодный или Гаражное укрытие).

От этого зависит выбор материалов для строительства.

Теплый гараж можно построить из пеноблоков или газоблоков. Без притока тепла в помещении будет температура, практически равная уличной, но при этом влажность будет намного ниже, и, соответственно, коррозия автомобиля будет намного меньше. Кстати, следует отметить, что сам автомобиль является источником тепла. Так что теплый гараж — самый предпочтительный вариант.

Есть еще много вариантов строительства гаражей, например, из профнастила.Это гораздо менее трудоемко, но гораздо менее полезно для «здоровья» автомобиля. Металлический корпус гаража, даже если он внутри обшит деревом, позволяет влаге проникать внутрь и конденсироваться на автомобиле.

Кроме того, стоит упомянуть популярную сейчас каркасную технологию возведения металлического деревянного профиля с заполнением стен утеплителем, или OSB.

ВОРОТА ГАРАЖА

Отдельно стоит сказать о воротах для гаража.Они бывают распашные, подъемные, раздвижные и др. Самым простым вариантом считаются распашные ворота. Преимущества такого дизайнерского решения, простота исполнения, надежность, а также возможность врезки двери. Недостаток в том, что им требуется определенное пространство перед гаражом.

Сегодня широко распространена конструкция рулонных / роллетных ворот, что дает возможность установить такую ​​систему в тесноте на дачном участке. Они приобрели популярность благодаря компактной схеме установки в проем гаража, практически не «съедающей» полезное пространство, а также благодаря разнообразию материалов изготовления (алюминий, сталь) и, конечно же, элегантному внешнему виду.Еще одним преимуществом ворот такого типа является то, что их легко установить самостоятельно, имея небольшой навык строительных работ.

СТРОИТЕЛЬСТВО ГАРАЖА

Приступая к строительству гаража, необходимо определиться с его габаритами и перенести план на подготовленный участок. Ориентировочные размеры в плане 5 м х 4,1 м.

На рис. 1 показан вариант строительства отдельно стоящего гаража из пеноблоков, совмещенного с навесом. Такое сочетание дает возможность хранить под навесом велосипед, садовый инвентарь или вторую машину.

ОСНОВАНИЕ ГАРАЖА

Для возведения фундамента выбраны бетонные блоки размером 80 × 60 см, пустотелые, приспособленные для небольших построек. Пол гаража логичнее сделать бетонным, для чего на землю укладывается слой песка, затем щебня. После этого двухслойный «пирог» уплотняется и заливается слоем бетона.

На фундаментные блоки укладывается гидроизоляционный слой рубероида, а затем стены из пеноблоков на цементном растворе.Высота помещения должна быть примерно 250 см. Монтаж крыши.

Закончив укладку пола и стен, можно приступать к монтажу стропильных конструкций для крыши. Крыша может быть как односкатной, так и двускатной (рис. 1, 2). На стропила сверху прибивают обрешетку из деревянных реек сечением 40 × 50 мм. Затем крышу покрывают рубероидом, например, металлочерепицей или ондулином.

Внешний вид гаража в итоге должен гармонировать с общим стилем и цветовым решением дома.

ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТ

Для вентиляции гаража устанавливается вентиляционная труба диаметром 150 мм.

Последний этап строительства — установка ворот. В этом варианте (рис. 1, 2) используется роллетная система — это максимально технологичная и удобная конструкция.


Ссылка по теме: Наружная отделка гаража своими руками — фото


ГАРАЖ СВОИМИ РУКАМИ — ЧЕРТЕЖИ

© Автор: В.Страшнов


ПРИМЕЧАНИЕ: ГДЕ РАЗМЕСТИТЬ ГАРАЖ НА ОБЪЕКТЕ

Популярный вариант размещения авто на даче — отдельный гараж.

Конструкция не влияет на архитектуру главного здания, и его можно возвести в любой момент. Над гаражом легко соорудить второй этаж или чердак, оборудовав его мастерской или гостевыми комнатами. В общем, если вы планируете использовать полезную площадь участка под гараж, стоит постараться получить от этого максимум удовольствия.

Планируя обустройство дачного участка, следует позаботиться не только о личном комфорте, но и хорошо продумать, где будет «отдыхать» семейный автомобиль.

Где разместить?

При размещении гаража необходимо будет предусмотреть стандартные расстояния до соседнего участка (3 м) и других капитальных построек (5 м), а также проследить, чтобы гараж не перекрывал проход к колодцу или газопроводу. Чаще всего гаражи строят вплотную к забору. У этого решения есть свои плюсы и минусы.С одной стороны, собственник экономит на прокладке подъездных путей, с другой — снижается защищенность от несанкционированного проникновения. К тому же парковочную площадку и въездные ворота все же придется оборудовать — ведь на площадку может потребоваться подъехать не только вашему автомобилю.

Размещение гаража на участке

Из чего строить?

Мастерам удается построить гаражи практически из любых материалов стен. Самый простой и дешевый вариант — это каркасная конструкция из дерева, обшитая любым листовым материалом, например, влагостойкой OSB.После отделки такой гараж будет выглядеть очень презентабельно и не испортит вид участка. Каркас из металлических труб потребует более серьезных навыков — умения обращаться со сварочным аппаратом. Но при наличии свободных средств лучше сразу построить капитальный гараж из кирпича, газобетона или пеноблоков. Относительно недорогой вариант — короб, построенный методом несъемной опалубки (монолитный бетон) или керамзитобетонных блоков.

Фундамент и перекрытие
  1. Гараж спроектирован как просторная односторонняя пристройка к кирпичному дому 2.Процесс устройства бетонного пола в гараже. Подготовка песка для стяжки утрамбовывается специальным вибратором (диаметр стержня 5 мм) и заливается бетоном марки не ниже М300 (толщина слоя 12 см). Для выравнивающего слоя используется цементно-песчаный раствор. Компенсационные зазоры оставляют по периметру стен, заполняют пенополистиролом и закрывают профилями. Стяжка полируется и окрашивается специальной краской по бетону — акриловой, полиуретановой, эпоксидной. Если гараж пристроен к дому и рассматривается как его продолжение, можно нанести гаражное полимерное насыпное покрытие или выложить керамогранит.
Внутренняя отделка

В каркасном гараже стены обшиты изнутри. Не подходят такие популярные материалы, как гипсокартон и гипсокартон — защитить их от вмятин будет непросто. Также лучше отказаться от панелей ПВХ, так как они при горении выделяют токсичные вещества. Деревянная вагонка впитывает запахи во время эксплуатации. Пожалуй, лучший вариант внутренней облицовки каркасных стен — это гладкий металлический сайдинг.

Каменные стены просто оштукатуривают и красят.Добиться идеальной ровности поверхностей не получится, но и не стоит увлекаться брутальностью — большие неровности могут создать проблемы при оснащении систем хранения. Идеальный вариант — облицовка стен керамической плиткой или керамогранитом. Если денег мало, обшивку можно поднять на высоту до 1,5 м, а сверху просто покрасить.

Строительство гаража начинается с фундамента. Оптимальным решением практически для всех стеновых материалов является ленточный фундамент.

После установки фундамента обычно заливают бетонный пол. Пространство между стенами фундамента засыпается слоем песка толщиной 10 см и утрамбовывается., Образуя уклон в сторону ворот, чтобы впоследствии вода могла беспрепятственно вытекать за пределы гаража (впоследствии там устанавливают ливневую канализацию. ). Сверху укладывается рубероид и металлическая дорожная сетка (класс B-I с ячейками 100 х 100 или 150 х 150 мм).


ГАРАЖ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ — ПРОЕКТ

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ.БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»


Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

Давай дружить!

2021 Стоимость постройки гаража

Стоимость постройки гаража

Средняя стоимость строительства гаража составляет от 35 до 60 долларов за квадратный фут . Стоимость строительства гаража на 1 машину составляет от 7500 долларов до 14 200 долларов , гаража на 2 машины стоит 19 600 долларов и 28 200 долларов , а гаража на 3 машины — от 28 200 долларов до 42 700 долларов.В зависимости от многих факторов домовладельцы могут ожидать около 80% прибыли от своих инвестиций по отношению к стоимости дома.

Стоимость постройки гаража
Средняя стоимость по стране 23 900 долл. США
Минимальная стоимость 7 500 долл. США
Максимальная стоимость 42 700 долл. США
Средний диапазон
19 600 долл. США
к
28 200 долл. США

Содержание

  1. Стоимость постройки гаража
  • Стоимость постройки гаражного калькулятора
  • Распределение затрат на материалы для гаража
  • Стоимость установки гаражных ворот
  • Гаражные аксессуары и опции
  • Часто задаваемые вопросы
  • Наем подрядчика по строительству гаража
  • Строители гаражей рядом со мной
  • В среднем стоимость строительства гаража составляет примерно от 35 до 60 долларов за квадратный фут в зависимости от размеров, отделки, а также от того, прикреплен он или отсоединен.Наиболее распространенные размеры гаража на 2 машины попадают в диапазон 400–576 SF, который стоит от 19 600 долларов до 28 200 долларов США , в то время как гараж на 3 машины будет иметь размеры от 576 до 864 SF и стоить от долларов США от 28 200 до 42 300 долларов США .

    Стоимость постройки гаража по размеру и количеству автомобилей

    Вот стоимость гаража стандартного размера и сколько машин вмещает каждый, исходя из средней стоимости 49 долларов за квадратный фут:

    Средняя стоимость постройки гаража
    Размер гаража квадратные ножки Средняя стоимость 1 вагон 2 легковых автомобиля 3 вагона 4 легковых автомобиля
    12 ‘x 24’ 288 14 100 долл. США & чек;
    14 ’x 28’ 392 19 200 долл. США & чек;
    20 ‘x 20’ 400 19 600 долл. США & чек;
    24 ’x 24’ 576 28 200 долл. США & чек; & чек;
    36 ‘x 24’ 864 42 300 долл. США & чек; & чек;

    При расчете стоимости строительства гаража важными факторами являются количество имеющихся у вас автомобилей и их длина.Легковой автомобиль будет иметь длину около 14 футов, а полноразмерный пикап, внедорожник или минивэн — 18–22 футов.

    Не забудьте учесть любые модификации послепродажного обслуживания, такие как упоры, подъемник для инвалидных колясок или установленное сзади велосипедное крепление. Ради комфорта, оставление от 4 до 5 футов вокруг транспортного средства должно обеспечивать достаточный зазор.

    Вернуться к началу

    Стоимость постройки пристроенного или отдельного гаража

    Есть некоторые различия между пристроенным и отдельно стоящим гаражом, и в идеале пристроенный гараж должен быть дешевле.Однако окончательная стоимость зависит от внутренней отделки, мощения проезжей части и необходимости жилого помещения над гаражом. Кроме того, разрешат ли местные строительные законы вам построить отдельно стоящий гараж на вашем участке?

    Стоимость пристроенного гаража

    Средняя стоимость пристроенного гаража на одну машину составляет от 7500 долларов до 12500 долларов , гаража на 2 машины начинается от 14 100 долларов , а гаража на 4 машины — до 42 700 долларов . Вы можете выбрать полностью закрытый и законченный гараж или открытый гараж без стен и только с крышей.

    Стоимость отдельного гаража

    Средняя стоимость отдельно стоящего гаража начинается с 14 250 долларов , при этом средний домовладелец тратит от 19 600 долларов до 28 200 долларов . Поскольку строительство начинается с нуля, это намного дороже, чем пристроенный гараж. Ваша общая цена зависит от размера гаража, и от того, решите ли вы добавить квартиру или жилую площадь, над которой потребуется водопровод, система отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха и электричество. Также может потребоваться добавить дверь в дом из гаража.

    Гараж с квартирой Стоимость

    В среднем гараж площадью 400 квадратных футов, квартира стоит от $ 60 000 до $ 70 000 $ , чтобы добавить полностью законченный. Ваш возврат инвестиций может улучшиться, если вы построите отдельно стоящий гараж с чердаком над ним и будете использовать его в качестве объекта для сдачи в аренду. Естественно, ваши первоначальные вложения также будут намного выше, потому что для этого потребуются водопровод и система отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, а также новая крыша.

    Вернуться к началу

    Сайт построен vs.Сборный гараж Стоимость

    Самое дешевое и быстрое решение получить защитный дом для ваших транспортных средств — это купить сборный гараж или стальной гаражный комплект, а не строить индивидуальный гараж. Стальной гаражный комплект стоит $ 4 000–6 500 $ , в то время как сборные гаражи обычно начинаются в диапазоне цен $ 5 000 за место на две машины.

    Вы можете построить гараж на 1 машину по индивидуальному заказу по той же цене, но из-за разницы в визуальной привлекательности и влияния на стоимость недвижимости большинство подразделений и ассоциаций домовладельцев будут иметь положения в правилах, касающиеся добавления гаража к дому. что исключит возможность изготовления гаража.

    Вернуться к началу

    Средняя стоимость постройки гаража Калькулятор

    Каждый компонент в вашем гаражном проекте увеличивает чистую прибыль, и есть гибкость в отношении того, насколько высококлассным может быть проект. Кроме того, вы можете сэкономить деньги, вырезая или уменьшив ненужные вещи, такие как окна или текстурированные и окрашенные стены, которые могут быть добавлены позже, вместо того, чтобы иметь незаконченный бетон и гипсокартон. Ниже приводится подробный расчет ожидаемых цен на строительство базового гаража на одну машину размером 12 на 24 фута.

    Калькулятор стоимости постройки гаража
    Арт. КОЛ-ВО Стоимость единицы Итого
    Фундамент 5,33 CY $ 139 $ 741
    Обрамление плюс стены 480 SF $ 11,50 $ 5 520
    потолочные панели 288 SF $ 1.80 $ 518
    Изоляция потолка 288 SF $ 0,93 $ 268
    Окна 2 350 долл. США $ 700
    Входная дверь 1 $ 200 $ 200
    Дверь гаража 1 $ 510 $ 510
    Фермы и опоры крыши 288 SF 4,90 долл. США $ 1,411
    Битумная черепица 288 SF $ 3.60 $ 1 037
    Электрооборудование 1 1 500,00 $ 1 500 долл. США
    Виниловый сайдинг 480 SF $ 3,30 $ 1 584
    Желоба 60 LF $ 4 $ 240
    Общая стоимость 13 989 долл. США
    48,57 долл. США / SF

    * Эти цены не включают такие улучшения, как отделка мастерской, добавление проточной воды, обогрев / охлаждение или шкафы для хранения.

    Вернуться к началу

    Распределение затрат на материалы для гаража

    Стоимость фундамента гаража

    Фундамент гаража стоит от до 2 000 долларов и 7 000 долларов в зависимости от размера. Стандартный гаражный фундамент размером 16 футов на 24 фута (1 машина) стоит 2,500 долларов США , 24 фута на 24 фута (2 автомобиля) стоит около 3500 долларов США , а фундамент гаража 36 футов x 24 дюйма (3 автомобиля) стоит $ 5500 в среднем.

    Стоимость фундамента гаража
    Размер (глубина 4 дюйма) Квадратные ноги Средняя стоимость
    16 ‘x 24’ 384 2 039–3 191 долл. США
    20 ‘x 20’ 400 2124–3324 доллара
    24 ’x 24’ 576 3059–4 787 долларов
    20 ‘x 30’ 600 3186–4 986 долларов
    36 ‘x 24’ 864 4587–7 179 долларов

    Первым этапом строительства фундамента гаража является заливка бетона, которая стоит 140 долларов за 1 куб. Ярд .Плита размером 12 на 24 на 6 дюймов составляет 7,41 кубических ярдов и будет стоить около 740 долларов США за долларов за бетон, заливаемый непосредственно по желобу из автобетоносмесителя. Вам нужно будет добавить от $ 5 до $ 35 дополнительно за кубический ярд, если из-за ограничений доступа требуется метод подачи насоса стрелы.

    Стоимость каркаса гаража

    Если рассматривать саму конструкцию гаража, кроме работы со сборкой металлической конструкции в стиле барндоминиум, двумя вариантами стен гаража являются деревянный каркас и бетонные блоки.Обрамление гаража стоит от 10 до 35 долларов за квадратный фут , в зависимости от того, какой вариант вы выберете.

    Стоимость каркаса гаража за квадратный фут
    Тип рамы Стоимость квадратного фута
    Деревянная или деревянная рама $ 10
    Рама из бетонных блоков 10–35 долларов
    • Деревянный каркас — Деревянный каркас, безусловно, является типичным выбором благодаря его легкому весу при доставке, экологичности / устойчивости, низкой стоимости, изоляционным свойствам, простоте использования и быстрому времени сборки.
    • Стены из бетонных блоков стоят от 15 до 30 долларов за квадратный фут . Конструкции из бетонных блоков или CMU (Concrete Masonry Unit) набирают популярность из-за преимуществ, которыми обладают конструкции, построенные из блоков: воздухонепроницаемость, энергоэффективность, структурная прочность и невосприимчивость к термитам или плесени.

    После того, как бетонные стены будут возведены, вам все равно потребуется, чтобы подрядчик установил деревянный каркас для проведения электромонтажных работ и любых трубопроводов, проходящих через него, поверх которого будет установлен гипсокартон.

    CMU будет стоить намного дороже на материалы и рабочую силу. Найти подрядчиков с опытом CMU не так просто, как найти подрядчиков, которые преуспевают в производстве деревянных конструкций. Конструкция каркаса CMU также займет больше времени, чем деревянный каркас, а толщина бетонных блоков добавляет дюймы ко всей конструкции, что приводит к дополнительным расходам — ​​от фундамента до кровли.

    Стены гаража

    В зависимости от вашего бюджета и окончательного внешнего вида внутренней части вашего гаража, существует широкий спектр вариантов стен, отвечающих всем дизайнерским соображениям, которые будут стоить от от 12 до 30 долларов за квадратный фут.Можно либо оставить внутреннюю часть гаража в виде необработанного гипсокартона, либо создать что-то уникальное. Ознакомьтесь с нашим руководством по стоимости установки гипсокартона, чтобы узнать больше.

    Установите стеновые панели гаража поверх гипсокартона или сделайте настенное хранилище с реечными досками. Независимо от того, какую окончательную отделку вы выберете, большинство строительных норм и правил предписывают вам, как минимум, установить гипсокартон из-за его огнестойкости.

    Стоимость отделки стен гаража
    Отделка гаража Стоимость квадратного фута
    Перед добавлением любой из панелей
    Гипсокартон $ 1.80
    Панели или доски стены гаража
    Меланин Slatwall 1,75 долл. США
    ПВХ 1,87 долл. США
    Металлическая стенка $ 1,90
    Бамбуковая стена $ 2.34
    Оцинкованная сталь $ 7.98
    Палисандр МДФ 12 долларов США.24
    Искусственный кирпич $ 13,68
    Бетонный блок $ 14,75
    Окна и двери
    Дополнительное оборудование для оконного или дверного проема — каждое $ 160
    Текстура и краска
    Гипсокартон для штукатурки 30 долл. США / SY
    Краска $ 1.50

    Крыша гаража

    Кровля из асфальтовой черепицы начинается от $ 3,60 / SF для вашего гаража. При строительстве крыши гаража на верхнюю часть каркаса кладется опорный каркас для остальной части конструкции. Для наиболее распространенного типа установки, используемого на простой крыше, фермы помещаются на каждом конце этой опорной конструкции, и они соединяются с помощью опорной или коньковой балки; и оттуда добавляются стропила. Установленные фермы и опоры обошлись в $ 4.90 / SF. После того, как стропила установлены на место, обычно крепят листы фанеры, затем подкладывают стяжку и, наконец, добавляют черепицу.

    Установка желобов в гараже

    Средняя стоимость установки новых алюминиевых водостоков составляет от до 4–8 долларов за погонный фут . На более дешевом конце вы можете выбрать виниловые водосточные желоба по средней цене от 3 до 6 долларов за погонный фут . Система водосточных желобов направит поток воды по углам гаража по трубам к точкам примерно в двух футах от фундамента.Без желобов вода в бассейне влияет на качество фундамента вашего дома и может привести к гниению древесины сайдинга и потолков.

    Гаражный сайдинг

    Виниловый сайдинг по цене от 4 до 6,70 долл. США от — самый дешевый из доступных вариантов отделки экстерьера вашего гаража, но он работает только в том случае, если он соответствует стилю остальной части вашего дома. Вот диапазоны цен на самые распространенные варианты сайдинга.

    Стоимость сайдинга гаража
    Сайдинг Стоимость квадратного фута
    Виниловый сайдинг 0 руб.70–3 $
    Алюминиевый сайдинг 4–7 долларов
    Кирпичный сайдинг 11–15 долларов
    Деревянный сайдинг 3–8 долларов
    Фиброцементный сайдинг 6–10 долларов
    Сайдинг из камня 11–15 долларов (18 долларов за настоящий камень)
    Деревянный сайдинг 3–10 долларов

    Гаражные потолки

    Для отделки потолка гаража можно выбрать такие материалы, как пробка, дерево (шпон), гипсокартон, гипс, пластиковая плитка или пенополистирол по цене $ 1.От 80 до 10 долларов США / SF . Чтобы сохранить энергоэффективность, полученную при выборе материалов для стен, вам нужно будет отделать потолок, чтобы изолировать гараж. Если вы планируете парковать машину только в гараже и не планируете проводить там какое-то время, или если вы живете где-нибудь с идеальной температурой круглый год, то это может не входить в ваш проект.

    Стоимость утепления гаража

    Чем больше времени вы проводите в гараже, тем важнее становится изоляция.При установке только изоляции большинство компаний взимают минимальную плату за вызов от $ 350 до $ 400 со средней ценой от $ 268 до 864 $ в зависимости от типа изоляции.

    Стоимость утепления гаража
    Тип изоляции Средняя стоимость SF 1 вагон 12х24 дюйма 2 Автомобиль 24х24
    Бат $ 0.93 $ 268 $ 536
    Вдувается $ 1,50 $ 432 $ 864
    Пена для распыления $ 0,50 $ 144 $ 288

    Гаражные окна

    Средняя стоимость добавления окон в гараже составляет от 100 до 600 долларов за окно . Не во всех гаражах есть окна, но если вы планируете проводить время в гараже, хорошо иметь естественное освещение. Несмотря на дополнительную стоимость, в большинстве отдельно стоящих гаражей есть как минимум одно окно, а в большем гараже на 2 машины с мастерской или складскими помещениями может быть до трех окон.

    Окна для вашего гаража — это типичные окна для жилых домов, доступные в стальных, композитных, виниловых или деревянных рамах. Доступны дополнительные опции: окна с одной, двумя или тремя панелями; и пленка для защиты от ультрафиолета на стекле или внешних дополнениях, таких как ставни и любой другой краске, которую вы можете добавить.

    Мансардные окна гаража

    Либо из эстетических соображений, либо из соображений безопасности жилых помещений, вы также можете выбрать световые люки вместо окон. Это могут быть полностью стеклянные окна Velux на вашей крыше, которые продаются по цене около $ 140 и выше для обычного 22 «x 22», или 331 $ и выше для мансардного окна 22 «x 22» на солнечной энергии с солнечной батареей. жалюзи с электроприводом или 180 $ за их трубчатые световые люки диаметром 10 дюймов без окон.

    Стоимость отделки гаража

    Если сторона вашего дома, к которой вы прикрепляете гараж, имеет сайдинг или кирпичную стену, вы можете оставить ее как есть, что обычно выглядит необычно внутри готового гаража. Или вы можете обрамить существующую стену и повесить поверх нее гипсокартон за 11,50 долларов США / SF , если вы хотите, чтобы она выглядела как остальная часть вашего готового гаража. В целом, последнее значительно сократит ваши сбережения, так как вам не придется строить третью стену с сайдингом.

    Вернуться к началу

    Стоимость установки гаражных ворот

    Установка гаражных ворот стоит от 550 до 1800 долларов , при этом большинство домовладельцев тратят от до 1000 долларов , в зависимости от стиля, размера и качества, которые вы выберете. Установка ворот гаража на одну машину может стоить всего $, 550 $ . В эту цену входят двери, рабочая сила, направляющие и материалы.

    Гаражные двери Цены

    Цена на гаражные ворота

    составляет от до долларов в среднем от 400 до 1200 долларов, в зависимости от размера, стиля, материала, вариантов дизайна и настроек.Алюминиевые двери являются наименее дорогими, но они также более склонны к появлению вмятин и физических повреждений, чем следующий дешевый вариант стальной двери. Двери из стекловолокна и дерева обычно имеют более разнообразный дизайн.

    Гаражные двери Цены
    Предмет гаража Средняя стоимость
    Стальные двери 258–3 170 долл. США
    Деревянные гаражные двери 500–1230 долл. США
    Двери из композитного дерева 800–2 000 долл. США
    Искусственное дерево 800–2 000 долл. США
    Алюминиевые двери 510–1400 долларов
    Двери из стекловолокна 870–1 500 долл. США
    Виниловые двери 850–2000 долларов

    Каждый тип материала для вашей двери также будет иметь показатели энергоэффективности, что сделает некоторые из них более подходящими для вашего района.Чем более надежной вы хотите, чтобы дверь была защищена содержимым вашего гаража, и чем более изолированной вы хотите, чтобы она была, тем ближе вы подберетесь к верхней границе ценового диапазона.

    Стоимость установки открывателя гаражных ворот

    Средняя стоимость установки устройства открывания гаражных ворот составляет от $ 127 до $ 199, , в то время как само устройство открывания гаражных ворот стоит от $ 120 до 288 $. Таким образом, общая стоимость установки устройства открывания гаражных ворот составляет от $ 247 до 487 $ .Цены варьируются в зависимости от марки, модели, мощности и типа гаражных ворот.

    Гаражные входные двери

    Двери также могут быть элементом дизайна и безопасности вашего гаража. Они будут стоить около 100 долларов за штуку или до 2500 долларов за высококлассные варианты безопасности. В доме, к которому пристроен гараж, дверь между гаражом и домом может быть довольно простой; но с отдельным гаражом, в зависимости от бюджета и ваших приоритетов, это обычно будет дверь с немного большим чутьем.

    Освещение гаража и электромонтажные работы

    Электромонтажные и осветительные работы могут добавить от $ 1,000 до $ 2,500 $ к постройке гаража. Если вы планируете использовать электроинструменты в гараже, вам потребуются электрические розетки — дополнительная панель на 100 А и от 10 до 12 розеток в гараже. Наряду с этим, добавление традиционных ламповых светильников или потолочных экономичных светодиодных светильников для мастерских (по цене около 80 долларов за штуку) будет достаточно для удовлетворения самых взыскательных требований гаража.От четырех до 6 розеток с субпанелью на 60 ампер могут работать, если вы собираетесь просто припарковать машину, а не работать там. Если вы планируете приобрести сушилку для одежды или какой-либо другой прибор, которому нужна розетка на 240 В, вы можете рассчитывать заплатить дополнительно $ 220 за проводку для этого.

    Вернуться к началу

    Принадлежности и опции для гаража

    Дополнительные функции и полезное пространство в вашем гараже, вот некоторые затраты, связанные с некоторыми распространенными дополнениями.

    • Зона мастерской гаража — Плотники в среднем 75 долларов в час. Прилавок или гаражный верстак могут быть добавлены к вашему гаражу, чтобы дать вам больше возможностей для мастерской. Обычно простая рабочая зона, где вы можете установить тиски и электроинструменты, может быть установлена ​​за 5-8 часов при затратах на рабочую силу в размере 375–600 долларов , а что-то более сложное занимает в два раза больше времени.
    • Обогрев и охлаждение гаража — Для тех, кто хочет проводить время в гараже, вы можете добавить единое устройство для обогрева и охлаждения за сумму от 700 до 1500 долларов, в зависимости от размера помещения и температура, которую вам нужно решить в вашем гараже.
    • Проточная вода — В зависимости от того, насколько далеко гараж находится от водопровода, какие приспособления вы хотите, и хотите ли вы просто работающую раковину или раковину и душ, сантехник должен иметь возможность подключиться к вашей воде. поставьте и подключите смеситель, умывальник и / или душ за от 1100 долларов до 3000 долларов.
    • Холодильник и морозильник — Если вы планируете добавить морозильную камеру в гараж, чтобы дополнить морозильную камеру в доме, или добавили холодильник для напитков и закусок, ваши от 300 до 2500 долларов варианты имитируют то, что вы увидите для интерьера. дома — от простой белой морозильной камеры до холодильника с морозильной камерой над / под из нержавеющей стали или версии side-by-side.
    • Место для хранения и шкафы — В нижней части диапазона вы можете приобрести кухонные шкафы более низкого уровня в одном из крупных хозяйственных магазинов примерно за 55 долларов и установить их самостоятельно или заплатить подрядчику за их установку. на сумму до 3 400 долл. США . На более высоком уровне вы можете получить полный комплект, создающий систему шкафов из 9 частей, предназначенную для гаражей с высокими шкафами, ящиками для инструментов, освещенной рабочей зоной и столешницей, а также потолочными шкафами.
    • Дверь в дом — Это также зависит от того, хотите ли вы, чтобы дверь в дом врезалась в уже существующую стену дома — будь то кирпичная, каменная или сайдинговая.В зависимости от внутренней конфигурации вашего дома это может оказаться невозможным, поскольку на той стороне дома могут быть только спальни или ванные комнаты, а не кухня. Если есть возможность разрезать подъезд, это еще один дополнительный расход в размере $ 2–3 / SF , чтобы сломать стену.
    • Дополнительная подъездная дорога — бетонная подъездная дорога стоит от 2900 до 5 500 долларов в зависимости от длины и ширины проезжей части, а также от того, используете ли вы бетон или асфальт.
    • Местные строительные законы — Некоторые строительные нормы и правила предписывают, как далеко от дома должна находиться отдельно стоящая постройка.В некоторых случаях передняя часть гаража должна быть на 30 футов дальше от задней стены дома, поэтому, если у вас есть бассейн или площадка сзади, вам, возможно, придется пойти с пристроенным гаражом.
    • Разрешения — В любом случае необходимо будет подать заявку на разрешения, и вы должны убедиться, что ваша новая запланированная структура, наряду с добавлением новой подъездной дороги, не уменьшит непроницаемую поверхность вашей собственности сверх того, что разрешено для размера вашего участка. . Разрешение на строительство стоит от $ 150 до $ 500 .

    Вернуться к началу

    Часто задаваемые вопросы

    Сколько стоит залить бетонную плиту 24×24?

    Средняя стоимость заливки бетонной плиты 24×24 составляет $ 1 483 . 24 на 24 на 6 дюймов — это прибл. 10,67 кубических ярдов при средней стоимости 140 долларов за кубический ярд. Добавьте дополнительные 20 долларов за кубический ярд, если требуется насос стрелы.

    Сколько стоит построить гараж на 1 машину?

    Гараж на 1 машину будет стоить от 7500 долларов до 14 250 долларов.Наиболее распространенные размеры гаража на одну машину — 12 на 24 и 14 на 28 футов. Гаражи на одну машину становятся все менее популярными, и только 6% американцев выбирают этот размер. С другой стороны, 63% домов в США имеют гараж на 2 машины.

    Сколько стоит построить гараж на 2 машины?

    Средний гараж на 2 машины стоит от 19 600 долларов до 28 200 долларов на строительство, при этом большинство домовладельцев тратят около 20 000 долларов . Окончательная цена зависит от размера, а также от того, прикреплен он или нет.Самый распространенный размер гаража на 2 машины — 20 на 20 футов, что составляет 400 квадратных футов.

    Сколько стоит построить гараж на 3 машины?

    Средняя стоимость строительства гаража на 3 машины составляет от 28 200 долларов до 42 300 долларов. Наиболее распространенные размеры гаражей на 3 машины — 24 х 24 и 36 х 24 футов. В целом, вы можете рассчитывать заплатить около 49 долларов за квадратный фут, при этом средний гараж на 3 машины варьируется от 576 до 864 квадратных футов.

    Сколько стоит построить гараж 30 на 30?

    При средней стоимости постройки гаража в 49 долларов за квадратный фут, гараж 30 на 30 стоит около долларов 29 400 .Ваша окончательная цена будет зависеть от отделки и от того, решите ли вы добавить сантехнику, освещение или HVAC.

    Вернуться к началу

    Наем подрядчика по строительству гаража

    Чтобы нанять профессионального строителя для строительства вашего гаража, просмотрите подрядчиков, перечисленных здесь, в HomeGuide, чтобы выполнить работу, и используйте следующие критерии, чтобы составить свой короткий список:

    • Могу показать примеры проделанной ими аналогичной работы
    • Работает в бизнесе не менее пяти лет
    • Иметь необходимые сертификаты или лицензии
    • Застрахованы и связаны
    • Предлагаем гарантии на материалы и работу
    • имеют рейтинг A / A + в рейтинге Better Business Bureau
    • Имеют хорошие отзывы о HomeGuide и Google.

    Возврат инвестиций

    Из-за расходов на добавление гаража к вашему дому важно помнить не только о дополнительном удобстве наличия места для защиты вашего автомобиля и хранения вещей, но и о повышении стоимости вашего имущества.В зависимости от многих факторов домовладельцы могут ожидать около 80% прибыли на свои инвестиции по отношению к стоимости дома.

    Получите бесплатную оценку HomeGuide от проверенных подрядчиков по строительству гаражей:

    Получите бесплатные оценки

    5 видов утепления для вашего гаража

    Утеплить гараж имеет смысл, если вы планируете отапливать пространство. Когда дело доходит до выбора материалов, вы можете использовать те же типы утеплителя, что и для остальной части дома, но некоторые из них лучше, чем другие, в зависимости от того, закончен гараж или нет.Также стоит обратить внимание на изоляцию гаражных ворот, требования к установке которых отличаются от требований к стенам или потолку.

    Основы изоляции гаража

    Если вы добавляете отопление постоянно или по мере необходимости, стоит утеплить гараж. Если вы не добавляете тепла, нет смысла утеплять. Существует распространенное заблуждение, что изоляция добавляет тепла. На самом деле изоляция просто замедляет передачу тепла через изолирующий барьер (стена, потолок или пол), что хорошо для жаркого и холодного климата.

    Некоторые говорят, что изоляция неотапливаемого гаража, примыкающего к дому, может создать дополнительный тепловой буфер между внешней частью дома и внешней средой. Но ни одно государство не требует этого в рамках мандата по энергоэффективности. Также маловероятно, что это минимальное улучшение передачи энергии компенсирует затраты на дополнительную изоляцию. Однако общие с домом стены всегда должны быть максимально утеплены.

    Воздушное уплотнение

    Также важно осознавать ценность герметизации воздуха в сочетании с изоляцией.Гаражи, как правило, не являются герметичными и имеют много воздушных зазоров, выходящих на улицу. Вы можете изолировать стены, потолок и дверь гаража с максимально возможным значением R (чем выше значение R, тем лучше изоляционная эффективность материала), но если вы не заполните оставшиеся воздушные зазоры, вы Я по-прежнему буду терять много тепла.

    Итак, перед утеплением обойдите гараж с баллончиком с малорасширяющейся аэрозольной пеной и заделайте все щели и щели, пропускающие дневной свет.Ждать этого после установки изоляции, как правило, непросто. Кроме того, убедитесь, что уплотнитель в нижней части гаражных ворот, окон и дверных коробок не поврежден, чтобы защитить от сквозняков.

    Вот пять видов утеплителя для вашего гаража.

    Наука строительства играть

    © 2008-2018 Гвен Дьюар, доктор философии, все права защищены.

    Игрушечные блоки, также называемые «строительными блоками», представляют собой твердые фигуры, используемые для строительных игр.

    Некоторые из них представляют собой простые деревянные доски.Другие необычны, например, блокирующие кирпичи из пластика, сделанные Lego и MegaBlox.

    Но какую бы форму они ни приняли, блоки могут функционировать как мощные инструменты обучения. Исследования показывают, что игрушечные кубики помогают детям развиваться

    • моторика и зрительно-моторная координация,
    • пространственное мышление,
    • когнитивная гибкость,
    • языковые навыки,
    • способность к творческому, дивергентному мышлению,
    • социальная компетентность и
    • инженерные навыки.

    Есть также свидетельства того, что сложная игра блоков связана с высшими математическими достижениями.

    Как все это происходит? Легко увидеть, как складывание и расстановка игрушечных кубиков может стимулировать развитие моторики малыша. Но для других навыков детям, вероятно, нужно больше, чем просто перемещать блоки.

    Исследования показывают, что детям полезно, когда строительная игра включает в себя дополнительные элементы, в том числе:

    • строит из шаблонов,
    • участвует в совместных проектах, а
    • разговаривает с другими о пространственных отношениях.

    Вот обзор свидетельств и несколько советов по улучшению блочной игры.

    1. Игрушечные блоки способствуют лучшему пространственному мышлению

    Мы знаем, что между пространственными навыками и строительной игрой существует связь.

    Например, когда Ивонн Кальдера и ее коллеги наблюдали за строительной деятельностью 51 дошкольника, они обнаружили закономерность:

    Дети, которые проявляли больший интерес к строительству и строили более сложные конструкции, лучше справлялись со стандартным тестом на пространственный интеллект (Caldera et al 1999).

    О такой же закономерности сообщили другие (Oostermeijer et al 2014; Richardson et al 2014; Jirout and Newcombe 2015). Но, конечно, мы не можем предположить, что блочная игра заставит детей развить превосходные пространственные навыки. Может быть, причинно-следственная связь работает иначе. Дети с развитыми пространственными навыками могут быть более мотивированы играть с игрушечными кубиками!

    Это, вероятно, объясняет некоторые закономерности. Тем не менее, есть также веские основания полагать, что строительная игра имеет развивающий эффект.

    Когда исследователи назначили воспитанников участвовать в программе управляемой конструктивной игры, эти дети впоследствии превзошли своих сверстников в тестах на пространственную визуализацию, построение блоков и «умственное вращение» — способность вращать и анализировать трехмерные фигуры в «сознании». глаз »(Кейси и др., 2008).

    И более недавнее экспериментальное исследование проверило эффекты структурированной блочной игры — той игры, в которую мы вступаем, когда воспроизводим структуру из модели или чертежа.

    После того, как группа 8-летних участвовала всего в пяти 30-минутных сессиях структурированной игры с блоками, у них улучшилось умственное вращение.

    Кроме того, сканирование мозга выявило изменения в том, как их мозг обрабатывает пространственную информацию. Дети в контрольной группе не продемонстрировали этих изменений , а не (Newman et al, 2016). Об этом подробнее здесь.

    2. Структурированная блочная игра может повысить когнитивную гибкость

    «Когнитивная гибкость» — это способность быстро переключать внимание с одного актуального стимула на другой.Совершенно очевидно, что это важно для успешной учебы в школе. Но некоторые дети борются с этим, а определенные факторы окружающей среды, такие как низкий социально-экономический статус, подвергают детей более высокому риску отставания в развитии.

    Могут ли помочь игрушечные блоки?

    Недавнее экспериментальное исследование предполагает, что могут.

    Сара Шмитт и ее коллеги случайным образом распределили детей для ежедневных занятий структурированной блочной игрой.

    На ранних сессиях задачи были относительно простыми (например,г., «построить башню»). Но по мере того, как дети лучше знакомились с материалами, им предлагались более сложные задания (например, «скопируйте структуру, которую вы видите на этой картинке»).

    Исследователи не заметили каких-либо резких изменений с течением времени. Но к концу исследования у детей, которые участвовали в структурированной блочной игре, улучшилась когнитивная гибкость, и это особенно верно для детей из семей с более низким социально-экономическим статусом (Schmitt et al 2018).

    3. Игрушечные блоки связаны с развитием языка

    Могут ли дети также улучшить языковые навыки в играх-конструкторах? Это кажется возможным.

    Например, есть свидетельства того, что очень маленькие дети развивают лучшие языковые навыки, когда они регулярно играют в блоки.

    В исследовании, спонсируемом Mega Bloks, исследователи давали блоки детям ясельного возраста со средним и низким доходом (Christakis et al 2007). Возраст детей варьировался от 1,5 до 2,5 лет, и их случайным образом распределили для получения одного из двух вариантов лечения:

    1. Дети в группе лечения получили два набора игрушечных Mega Bloks — 80 пластиковых блокировочных блоков и набор специальных блоков, включая автомобили и людей — в начале исследования.Родителям этих малышей были даны инструкции по поощрению игры в блоки.
    2. Дети в контрольной группе не получили блоков до конца исследования, не . Родители этих детей не получали инструкций по игре в блоки.

    Родителей в обеих группах попросили вести дневники занятий своих детей. Родителям не сообщили настоящую цель исследования — только то, что их дети были частью исследования использования времени детьми.

    Через шесть месяцев каждый родитель прошел дополнительное собеседование, которое включало оценку вербальных способностей ребенка (Опросник коммуникативного развития Макартура-Бейтса).

    Результаты?

    Дети в группе, назначенной для игры с блоками

    • набрал больше баллов в тестах лексики, грамматики и вербального понимания, о которых сообщили родители, а
    • продемонстрировал незначительную тенденцию к меньшему просмотру телевизора

    Непонятно, почему блочная игра имела такой эффект.Одна из возможностей заключается в том, что в конце концов дети на самом деле не различались — просто родители в экспериментальной группе ощущали у своих детей большую языковую компетенцию. Поощрение игры в блоки могло побудить их уделять больше внимания развитию своих малышей.

    Но вполне вероятно, что родители в экспериментальной группе тратили больше времени на разговоры со своими детьми, что могло бы объяснить улучшение языковых навыков. Дети учатся разговаривать, часто беседуя с другими людьми один на один.

    Есть также свидетельства того, что дети развивают более глубокое понимание пространственной лексики, когда мы говорим с ними о пространственных отношениях.

    В одном из недавних экспериментов исследователи проинструктировали матерей использовать соответствующий пространственный язык, когда они играли со своими 5-летними детьми, и это имело значение: дети, участвовавшие в этом пространственном разговоре, с большей вероятностью сами использовали пространственный язык (Boriello and Либень 2018).

    4. Игрушечные блоки могут стимулировать творческое, разнонаправленное решение проблем

    Психологи выделяют два основных типа проблем.У конвергентных проблем есть только одно правильное решение. Различные проблемы можно решить разными способами.

    Поскольку дети могут складывать кубики разными способами, игра в блоки — это игра с расхождением. А расходящиеся игры с кубиками могут подготовить детей к творческому мышлению и лучше решить расходящихся задач.

    В одном эксперименте исследователи представили дошкольникам два типа игровых материалов (Пеплер и Росс, 1981).

    • Некоторые дети получили материалы для конвергентной игры (пазлы).
    • Другим детям были предоставлены материалы для расходящейся игры (массивные, похожие на блоки пенопласты).
    • Детям давали время поиграть, а затем проверяли их способность решать задачи.

    Результат? Дети, которые играли с кубиками, лучше справлялись с разными задачами. Они также проявили больше творчества в своих попытках решить проблемы (Пеплер и Росс, 1981).

    5. Совместные строительные игры помогают детям улучшить социальные навыки

    Исследования показывают, что дети становятся более дружелюбными и социально подкованными, когда они работают над совместными строительными проектами.

    Например, в исследованиях детей с аутизмом дети, которые посещали групповые занятия с игрушечными кубиками, добились большего социального улучшения, чем дети, которых учили социальному использованию языка (Owens et al 2008; Legoff and Sherman 2006).

    И исследования нормально развивающихся детей показывают, что дети, которые работают над совместными проектами, формируют более качественные дружеские отношения (Roseth et al 2009).

    6. Дети, умеющие обращаться с игрушечными кубиками, как правило, становятся более математиками.

    Блочная игра также связана с математическими навыками.В одном исследовании сложность детской игры LEGO в возрасте 4 лет имела долгосрочную прогностическую силу: более сложная игра в дошкольные годы коррелировала с высшими достижениями по математике в старшей школе, даже после контроля IQ ребенка (Вольфганг et al 2001; 2003).

    Другое исследование выявило связь между способностью ребенка воссоздавать определенные структуры и его или ее текущими математическими навыками (Verdine et al 2013; Oostermejier et al 2014; Richardson et al 2014).

    Исследование, проведенное в Нидерландах, показало, что учащиеся 6-х классов, которые проводили больше свободного времени в строительных играх, лучше справлялись с тестами по математическим задачам со словами (Oostermejier et al, 2014).

    Означает ли это, что игра с игрушечными кубиками приводит к долгосрочному улучшению математических способностей?

    Не обязательно. Но в ранее упомянутом экспериментальном исследовании дошкольников под руководством Сары Шмитт исследователи обнаружили доказательства того, что структурированная блочная игра улучшает математические способности, а также когнитивную гибкость.Во всяком случае, так было с детьми из домов с более низким социально-экономическим статусом (Schmitt et al 2018).

    Учитывая хорошо известную связь между пространственными способностями и достижениями в математике, вполне вероятно, что структурированная игра по блокам может косвенно улучшить математические навыки через улучшение пространственного мышления.

    7. Строительная игра помогает детям развивать инженерные навыки.

    Доски KEVA в Детском музее Лонг-Айленда (изображение: LIWriter)

    Легко понять, как строительная игра может преподать ценные уроки архитектуры и инженерии.Строители, создающие мелкомасштабные конструкции, должны подчиняться тем же законам физики, которые ограничивают проектирование мостов и соборов.

    Вот почему инженеры и ученые создают физические модели: это помогает им проверять и исследовать свои идеи.

    Исследования

    также показывают, что учащиеся лучше всего узнают о физических силах, когда они испытывают их на собственном опыте (Hayes and Kraemer, 2017). Поэтому, если мы хотим, чтобы дети развили интуитивное понимание механических сил, таких как силы растяжения и сжатия, конструкторская игра предлагает отличные возможности для обучения.

    В одном из недавних учеников исследователи обучили шестиклассников принципам инженерии в рамках практической программы по проектированию и строительству сейсмостойких зданий (English et al 2017).

    Итак, кажется, что игрушечные кубики — отличное вложение в образование. LEGO нравятся многим, но мне больше всего нравятся такие доски: набор досок KEVA Contraptions и доски из натуральной необработанной сосны KAPLA 200 Blocks с ящиком для хранения и путеводителем.

    Эти системы из одинаковых досок были представлены в качестве популярных практических экспонатов во многих научных и детских музеях.Но будьте осторожны — построение с ними требует сноровки, терпения и хорошего настроения. Они легко падают и могут не подходить для маленьких детей, которые все еще развивают эти навыки.

    Шесть советов: максимально использовать игрушечные блоки

    1. Вовлекайте маленьких детей, участвуя сами — и вовлекая их в пространственный диалог

    Приведенное выше исследование показывает, что дети получают больше от игры в блоки, когда кто-то демонстрирует, как с ними строить. Детям также полезно, когда мы говорим с ними о пространственных идеях.

    2. Поощрение совместных строительных проектов

    Детям младшего возраста иногда нужна помощь, чтобы сломать лед, поэтому сыграйте роль хозяина вечеринки, чтобы начать совместные строительные проекты.

    3. Бросьте вызов детям с конкретными строительными заданиями

    Свободный ход блока очень важен. Но, как мы видели, вполне вероятно, что дети также извлекут особую пользу из попыток сопоставить структуру с шаблоном. Для начала предложите тип конструкции, которую нужно построить. Вы можете использовать изображения и схемы, чтобы вдохновить или направить строительный проект.

    4. Помните, что фантазия — ценный аспект игры — даже играйте с игрушечными кубиками

    Строительная игра кажется настолько механической, что легко думать только о развитии практических инженерных навыков. Но детям также полезны фантазии и выдумки.

    Например, эксперименты показывают, что дети становятся более креативными и изобретательными, когда им рассказывают истории о магии (Субботский и др., 2010). А поощрение дошкольников к участию в творческих, фантастических, притворных играх может помочь им развить лучшие навыки исполнительной функции, такие как контроль над импульсами (Thibodeau et al, 2016).

    Итак, если игра вашего ребенка кажется больше сфокусированной на фантазии, чем на инженерии, он или она все равно пожинает важные когнитивные преимущества.

    5. Стимулируйте интерес к игрушечным кубикам, предоставляя детям игрушки для персонажей и другие аксессуары.

    Ваш ребенок не хочет строить? Возьмите пример из эксперимента по изучению языковых навыков у малышей: исследователи не просто давали детям игрушечные кубики. Они также снабдили детей аксессуарами подходящего размера, такими как люди и машины.Такие игрушки дают детям идеи для строительства (например, сарай для игрушечной коровы) и поощряют ролевые игры.

    6. Совместите игру блоков с историей.

    Исследователь Джени Хейснер использовала игрушечные кубики и аксессуары-кубики, чтобы проиллюстрировать части рассказов, которые она читала детям в дошкольном учреждении (Heisner 2005). После каждой истории детям давали доступ к реквизиту. Эта тактика, похоже, увеличила притворную игру. Это также дало детям идеи для создания вещей.


    Больше чтения

    Вдохновляют ли конструкторы детей на карьеру в области науки, технологий, математики или инженерии? Узнайте больше об игрушечных блоках и STEM-навыках.А для получения дополнительной информации о ценности игры см. Это руководство по развивающим игрушкам и играм.


    Артикул: Игрушечные блоки и конструкторы

    Caldera YM, Culp AM, O’Brien M, Truglio RT, Alvarez M и Huston AC. 1999. Детские игровые предпочтения, конструирование блоков и визуально-пространственные навыки: связаны ли они? Международный журнал поведенческого развития; 23 (4): 855-872.

    Кейси Б.М., Эндрюс Н., Шиндлер Х., Керш Дж. Э., Сампер А. и Копли Дж.2008. Развитие пространственных навыков посредством вмешательств, включающих действия по построению блоков. Познание и обучение (26): 269-309.

    Кристакис Д.А., Циммерман Ф.Дж. и Гаррисон ММ. 2007. Влияние блочной игры на овладение языком и внимание у малышей: пилотное рандомизированное контролируемое исследование. Arch Pediatr Adolesc Med. 161 (10): 967-71.

    English LD, King D и Smeed J. 2017. Продвижение интегрированного обучения STEM посредством инженерного проектирования: проектирование и строительство сейсмостойких зданий учащимися шестого класса.Журнал исследований в области образования 110 (3): 255-271.

    Хайснер Дж. 2005. Рассказывание историй с помощью блоков: поощрение языка в центре исследований и практики в раннем детстве 7 (2).

    Ferrara K, Hirsch-Pasek K, Newcombe NS, Golinkoff RM и Shallcross Lam W. 2011. Обсуждение блоков: пространственный язык во время игры блоков. Разум, мозг и образование (5): 143-151.

    Hayes JC и Kraemer DJM. 2017. Обоснованное понимание абстрактных понятий: случай обучения STEM.Cogn Res Princ Implic. 2017; 2 (1): 7.

    Джироут Дж. Дж. И Ньюкомб Н. С.. 2015. Строительные блоки для развития пространственных навыков: данные большой репрезентативной выборки из США. Psychol Sci. 26 (3): 302-10.

    Камии С., Миякава Ю. и Като Ю. 2004. Развитие логико-математических знаний при построении блоков в возрасте от 1 до 4 лет. Журнал исследований детства 19: 44-57.

    Кин Р. 2011. Развитие решения проблем у маленьких детей: критический познавательный навык.Анну Рев Психол 62: 1-21.

    Легофф Д. Б. и Шерман М. 2006. Долгосрочный результат вмешательства социальных навыков на основе интерактивной игры LEGO. Аутизм. 10 (4): 317-29.

    Newcombe NS, Levine SC и Mix KS3. 2015. Размышляя о количестве: взаимосвязанное развитие пространственного и числового познания. Wiley Interdiscip Rev Cogn Sci. 6 (6): 491-505.

    Oostermeijer M, Boonen JH и Jolles J. 2014. Взаимосвязь между конструктивной игровой деятельностью детей, пространственными способностями и способностью решать математические задачи: анализ посредничества у учеников шестого класса.Границы в психологии 5 Статья 782.

    Пеплер DJ и Росс Х.С. 1981. Влияние игры на сходящиеся и расходящиеся решения проблем. Развитие ребенка 52 (4): 1202-1210.

    Ричардсон М., Хант Т.Э. и Ричардсон С. 2014. Производительность конструкторских заданий детей и пространственные способности: управление сложностью задач и прогнозирование результатов по математике. Навыки восприятия моторики. 119 (3): 741-57.

    Roseth CJ, Johnson DW и Johnson RT. 2008. Поощрение достижений подростков и отношений со сверстниками: эффекты кооперативных, конкурентных и индивидуалистических структур целей.Психологический бюллетень, Vol. 134, № 2: 223-246.

    Schmitt SA, Korucu I, Napoli AR, Bryant LM, Purpura DJ. 2018. Использование блочной игры для улучшения математических и исполнительных навыков дошкольников: рандомизированное контролируемое испытание. Ежеквартальное исследование детей младшего возраста 44: 181-191.

    Спрафкин С., Сербин Л.А., Денье С. и Коннор Дж. М.. 1983. Игра с дифференциацией полов: познавательные последствия и раннее вмешательство. В MB Liss (редактор), Социальные и когнитивные навыки: Половые роли и детские игры.Нью-Йорк: Academic Press.

    Стайлз Дж. И Стерн С. 2009. Изменения в развитии пространственной когнитивной обработки маленьких детей: эффекты сложности и конструктивная эффективность блоков у детей дошкольного возраста. Журнал познания и развития (2): 157-187.

    Субботский Э., Хистед С. и Джонс Н. 2010. Просмотр фильмов с магическим содержанием способствует развитию творческих способностей у детей. Навыки восприятия моторики 111 (1): 261-77.

    Тибодо РБ, Гилпин А.Т., Браун М.М., Мейер Б.А.2016. Влияние фантастической ролевой игры на развитие управляющих функций: исследование вмешательства. J Exp Child Psychol. 145: 120-38.

    Вердин Б.Н., Голинкофф Р.М., Хирш-Пасек К., Ньюкомб Н.С., Филипович А.Т., Чанг А. 2013. Разборка строительных блоков: производительность пространственной сборки дошкольников связана с ранними математическими навыками. Child Dev. 2013 23 сентября. Doi: 10.1111 / cdev.12165. [Epub перед печатью]

    Вольфганг Ч., Стэннард Л.Л. и Джонс И. 2003. Продвинутая конструктивная игра с LEGO среди дошкольников как предиктор более поздних школьных достижений по математике.Развитие и уход за детьми в раннем возрасте 173 (5): 467-475.

    Wolfgang, Charles H .; Stannard, Laura L .; И Джонс, Ител. 2001. Показатели блочной игры среди дошкольников как предиктор более поздних достижений в школе по математике. Журнал исследований в области детского образования, 15 (2), 173-180.

    Изображение minecraft Legos от minecraft 21115 / flickr (авторство и без производных)

    Изображение девушки с Lego от публичной библиотеки Балтимора / flickr

    Содержание «Почему игрушечные блоки рок» последнее изменение 8/12/2018

    Как расширить блочную игру для раннего обучения

    Блоки — один из моих любимых бюджетных ресурсов для родителей и преподавателей, потому что вы можете продолжать расширять блочную игру множеством разных способов, используя всего несколько простых незакрепленных частей!

    Дети разного возраста и возраста используют кубики и создают их по-разному.Малыши любят носить блоки повсюду и могут быть очень изобретательными, вставляя и выкладывая их из разных материалов, чтобы упростить задачу! Они также начинают складываться и формировать первые простые башни, исследуя причину и следствие, пространственное осознание и баланс.

    Дети старшего возраста начнут исследовать и экспериментировать с инженерными навыками и навыками решения проблем, когда они начнут строить дороги, мосты, сложные конструкции, а также будут использовать блоки для соединения с другими областями своей игры, такими как драматические и воображаемые игры.

    Не существует абсолютно неправильного или правильного способа игры с блоками или даже того, что могло бы быть определением «блока» ! Каждый ребенок уникален в своем подходе к этому материалу, и поэтому я считаю, что блоки являются таким ценным инструментом для поощрения открытой игры и обучения.

    Наблюдая за , как дети играют, и используя кубики, мы можем получить представление о том, как мы, , могли бы расширить и усложнить игру , добавив несколько простых свободных частей.

    Предоставляя возможности и приглашения для включения различных материалов в то, что может быть просто «традиционными» деревянными или пластиковыми кубиками, мы позволяем детям решать , как они хотят играть, и расширять свое обучение .

    Дети постарше могут попросить дополнительные реквизиты, или вы можете заметить, что у малыша сумочка до отказа забита кубиками, и ему нужно что-то побольше. Наблюдения и схемы распознавания и новые этапы развития и навыки помогут вам планировать наперед и разжечь интерес к области строительства.

    Источник: Клэр Луиза — The Woodland Child

    Как Block Play способствует обучению?

    Хотя основной материал и основной продукт многих услуг в ранние годы, блоки семейных домов предлагают так много возможностей для обучения, основанного на игре. Есть причина, по которой они существуют так много лет!

    Когда дети играют с кубиками, они…

    • Используйте свое воображение — самостоятельно или в составе группы.

    • Творчески самовыражайтесь и исследуйте текущие темы и вопросы.
    • Работайте над решением проблем, продолжайте попытки и справляйтесь с их разочарованием.

    • Привлекайте внимание к пространству, устойчивости, мелкой и крупной моторике.
    • Поощряет социальный и эмоциональный рост, когда они по очереди, работают в группе, делятся ресурсами, строят планы, повышают самооценку и гордятся своими достижениями, постепенно расширяют концентрацию внимания.
    • Изучите простые математические и научные концепции, такие как измерение, симметрия, баланс, счет, причина и следствие, метод проб и ошибок, закономерности, сравнение, группировка, проверка идей и многое другое.

    И это лишь сокращенный список возможностей обучения!

    Добавление основных материалов (больших и малых) помогает детям расширить свои идеи, возобновить их интерес к игре в блоки, а также вдохновляет их попробовать по-разному использовать фундаментные блоки и повседневные строительные материалы.

    Так как же добиться этого, не потратив целое состояние на дополнительные ресурсы?

    10 простых идей для расширения люфта блока

    1. Добавьте незакрепленные детали в зону строительства — подумайте о текущих интересах и о том, что у вас уже есть, что можно использовать по-другому. Собирайте и добавляйте натуральные материалы в область блока как часть вашей коллекции незакрепленных деталей.

    2. Рассмотрите возможность добавления небольших столов и платформ разных уровней для создания ступеней и определенных областей застройки.Я часто использую поддоны, шины, циновки, столы с низким уровнем земли, деревянные катушки, пни, плоские валуны, деревянное печенье.

    3. Включите зеркала разных размеров и форм, чтобы улучшить видимость и трехмерные эффекты при строительстве. Если вы беспокоитесь о разбивании стекла, начните с легко доступных акриловых версий.

    Источник: Сара Харт

    Источник — Сара Харт

    4. Добавьте корзину с измерительными инструментами, такими как рулетки, линейки, карандаши для разметки и т. Д.

    5. Предоставьте им фотографии мостов, блочных конструкций и других конструкций, чтобы они могли попробовать скопировать или изменить свой собственный план. Добавьте бумагу, ручки, планшеты и другие «дизайнерские» инструменты, чтобы помочь детям старшего возраста спланировать и реализовать свою идею.

    6. Легкий доступ к драматическому игровому инвентарю, например, кухонной утвари, материалам, кастрюлям, консервным банкам, контейнерам из переработанного пластика, кусочкам войлока.

    7. Сделайте блоки доступными как в помещении, так и на улице, и позвольте детям выбирать и добавлять материалы на строительную площадку.

    8. Убедитесь, что есть достаточно места для строительства, создания, расширения и исследования. Подумайте о том, как вы можете записывать и демонстрировать тяжелую работу даже после того, как ее нужно упаковать — подумайте о том, чтобы не собирать вещи, если возможно, в течение нескольких дней, чтобы дети могли продолжать возвращаться к пьесе и расширять ее.

    9. Добавьте реквизит для дорожных игр, включая автомобили и грузовики разных размеров, дорожные знаки, растения, дорожные ковры, малярную ленту для создания линий, липучки, блоки для классных досок, фигурки и людей, коробки для гаражей.

    10. Добавьте подпорки для наполнения, опрокидывания и переноски. Мы любим сумочки из оптового магазина, маленькие корзины, картонные коробки (коробки из-под обуви и салфетки фантастического размера!), Автомобили, грузовики, картонные тубы.

    Хранение автомобиля

    Вы подъезжаете к дому, с любовью смотрите на новый кабриолет и понимаете: его покупка была осуществлением мечты. Было очень весело ездить на нем этим летом и осенью, но приближается зима, и вы не собираетесь ездить на нем по снегу и подвергать его воздействию коррозионной дорожной соли, поэтому вы столкнетесь с проблемой хранения до конца следующей весны.

    Сезон вождения от 2 до 4 месяцев с последующим хранением от 8 до 10 месяцев — это то, через что проходят многие автолюбители каждый год.Может быть, вы снежная птица с парой транспортных средств, которые отправляются на 6-месячное хранение как в теплое, так и в холодное время года в течение всего сезона.

    Еще более травматично: у вас рабочее или военное командование далеко от дома, и вы не можете привезти машину. Каким бы ни был автомобиль, причина и время года, вы хотите иметь возможность хранить его без больших затрат, но с минимальным износом и легким возвратом в эксплуатацию.

    Основы
    В помещении всегда лучше, особенно для более старого автомобиля, даже если на юге период хранения — лето.Если вы собираетесь отсутствовать на срок до пары лет, его обязательно нужно держать внутри. Если у вас нет места, найдите крытое хранилище — деньги потрачены не зря. Фактически, вам также следует попросить кого-нибудь периодически вывозить машину для «тренировочной» езды. Если вы не можете позволить себе надлежащее долгосрочное хранение, возможно, вам придется много заплатить за восстановление, когда вы вернетесь.

    Если «хранение» на открытом воздухе — ваш единственный выбор, не сдавайтесь. Еще многое можно сделать, чтобы минимизировать ущерб, особенно при сезонном хранении.

    Подготовка автомобиля
    Чем чище автомобиль, тем лучше, и это выходит за рамки мытья, воска и блеска. Выберите для уборки теплый и сухой день. Заполните бензобак, затем добавьте достаточное количество бензинового стабилизатора (также предназначенного для газонокосилок, снегоуборочных машин и т. Д.), Чтобы предотвратить образование смол и лака. Проехать на машине достаточно долго, чтобы действительно прогреть двигатель и смешать стабилизатор с топливом — не менее 30-40 миль.Удалите грязь с днища кузова, особенно с колесных арок. Грязь удерживает влагу, а сочетание влаги и воздуха вызывает ржавление железа и стали.

    Действительно, чистите салон и багажник автомобиля бытовым пылесосом, используя те небольшие насадки, которые проникают в укромные уголки и щели. Автомобильный пылесос с батарейным питанием просто не имеет всасывания. Цель состоит в том, чтобы удалить все корки с пиццы, мармелад, собачье печенье — все, что может накормить животное.

    Хранение в помещении
    Дайте машине высохнуть на воздухе. Если в гараже или сарае бетонный или земляной пол, создайте пароизоляцию пола с помощью полиэтиленовой пленки или брезента. При земляном полу сделайте проездную «дорожку» из полос, вырезанных из листа фанеры, и поместите их над пароизоляцией.

    Выверните свечи зажигания и распылите немного масла в цилиндры, чтобы предотвратить ржавчину и коррозию. Вы можете использовать обычное моторное масло с аэрозольным распылителем или масло для аэрозольного тумана, предназначенное для хранения на лодке.Проверните коленчатый вал (с помощью торцового ключа и храпового ключа на болте шкива коленчатого вала) примерно четыре-шесть раз, чтобы масло циркулировало. Установите свечи зажигания и подсоедините провода свечей.

    Отсоедините кабели аккумуляторной батареи (сначала заземляющий кабель) и снимите аккумулятор. Очистите верхнюю и боковые части аккумулятора, чтобы удалить влагоудерживающую проводящую пленку. Положите его на чистую сухую поверхность, например на деревянные бруски или полистироловую прокладку. Подключите поплавковое зарядное устройство, предназначенное для поддержания заряда аккумулятора в течение длительного времени.Удаление батареи также дает вам возможность осмотреть аккумуляторный ящик на предмет коррозии и очистить его.

    Смажьте защелку открывания капота, петли капота и дверцы, чтобы защитить их от влаги. Тормозная жидкость впитывает влагу, которая может вызвать ржавчину и коррозию тормозной системы. Промойте старую жидкость новой. Для длительного хранения может потребоваться негигроскопичная (не впитывающая влагу) силиконовая жидкость. Проверьте точку замерзания охлаждающей жидкости двигателя с помощью ареометра, чтобы убедиться, что она достаточно низкая для температуры окружающей среды.

    Защита от грызунов и других тварей важна. Они не только грызут провода свечей зажигания и другие провода, но и могут заползать в отверстия и устраивать себе жильё. Набейте толстую чистую ветошь в выхлопную трубу, воздухозаборник двигателя и воздухозаборник перед лобовым стеклом, если он не покрыт сеткой (или воздушным фильтром салона). Если вы знаете, что в этом районе живут мыши, которым нравится делать материал для гнезд из ваших тряпок, используйте вместо них алюминиевую фольгу.

    Если автомобиль будет оставлен на шесть месяцев или дольше, стоит подумать о том, чтобы покрышки спустились.Предотвратить несложно, если у вас есть комплект из четырех опор. Поднимите каждый конец автомобиля так, чтобы он был достаточно высок, чтобы в самом нижнем положении можно было вставить опору под каждый нижний рычаг. Стойки со временем утонут в грунтовом полу — используйте под них фанерные квадраты.

    Вставьте чистую ветошь между рычагами стеклоочистителя и ветровым стеклом, чтобы лезвия не касались стекла (или снимите лезвия). Это не даст им прилипнуть к стеклу, что может оставить следы и испортить резину. Нанесите на ракели слой резиновой смазки.

    Высыпьте из большого контейнера нафталиновые шарики на полу вокруг и под автомобилем, чтобы отпугнуть тварей.

    Тщательно пропылесосьте салон, особенно если вы едите в машине.

    Прикрепите рычаги стеклоочистителя к окну тряпками, если они просто не открываются.

    Извлеките аккумулятор и держите его подальше от влажного бетона.

    Хранение на открытом воздухе
    Если вам необходимо хранить автомобиль на открытом воздухе, лучшее, что вы можете сделать, — это припарковать автомобиль на слое фанеры поверх сплошного слоя прочного пластика. Комбинация не будет удерживать всю переносимую ветром влагу от снега и дождя на днище. Однако, чтобы добиться большего успеха в ветреной местности, вам придется сделать пластиковый слой слишком большого размера. В качестве последнего шага перед тем, как надеть какое-либо покрытие, приподнимите концы вверх и заправьте их в корпус (зажмите их в нижние дверные проемы, скотчем и привяжите к неокрашенной обшивке и т. Д.), чтобы создать что-то вроде подгузника под телом. Это непросто, потому что вам не нужна пластиковая пленка на окрашенных металлических частях корпуса, где она может задерживать влагу и вызывать ржавчину и повреждение краски.

    Подготовка к хранению на открытом воздухе, как и в помещении, начинается с чистого, сухого автомобиля. Поместите нафталиновые шарики в пассажирский салон, разложив их на листах алюминиевой фольги. Оставьте каждое окно открытым на полдюйма, чтобы внутри могло дышать, но вырежьте несколько полос тонкой сетки, чтобы закрыть отверстия, и приклейте ленты к стеклу и лепке малярной лентой.Будьте осторожны, чтобы не приклеить клейкую ленту к окрашенным поверхностям кузова автомобиля.

    Выполните все остальные приготовления в помещении, включая защиту от насекомых и грызунов, а также защиту от ржавчины и коррозии. Также выньте аккумулятор и храните его в помещении на поплавковом зарядном устройстве.

    Мы оставили напоследок самую сложную тему: покрытие тела. Дело в том, что тело нужно прикрывать, а идеального способа сделать это не существует. Вот почему мы говорим, что закрытые помещения — это №1, а на открытом воздухе — №2 — потому что это все, что осталось.

    Есть больше вариантов защитных чехлов, чем мы можем сосчитать, от 20 до 300 долларов.По самой низкой цене вы, вероятно, получите просто пластиковую крышку, которая сделана в нескольких размерах, чтобы соответствовать всем транспортным средствам определенной категории (легковые автомобили, внедорожники, грузовики). Он может не подходить по размеру и может задерживать влагу под собой, повреждая отделку автомобиля. Он предназначен для защиты от пыли и дождя на день или два — в лучшем случае.

    Fit очень важен, даже если крышка «дышащая» (достаточно пористая, чтобы пропускать воздух, но способная ограничивать влажность). Ветер может ударить внутреннюю поверхность незакрепленной крышки о краску, и когда вы снимете крышку, корпус может выглядеть так, как если бы краска была отшлифована.По мере роста цен повышается и качество подгонки чехлов, а материалы становятся более удобными для тела.

    Для солнечных участков выберите защитный материал, не пропускающий ультрафиолетовые лучи, чтобы защитить отделку автомобиля. Но также подготовьте внутренние поверхности подходящими средствами защиты, такими как кондиционер для кожи и обработка пластика.

    Если вы находитесь во влажной и ветреной местности, вы можете получить дополнительную защиту, предварительно накрыв краску тела мягкими одеялами, привязанными эластичными шнурками. Одеяла не только впитывают проникающую влагу, но и создают защитный слой под крышкой автомобиля.

    Дышащая крышка из высококачественного материала по индивидуальному заказу, которая спускается вниз, закрывает колесные арки и фиксируется ремнями, — лучший выбор для использования на улице.

    Подготовка к вождению
    Сезон вождения, вы открыли дверь гаража и смотрите на машину. В дополнение к распаковке, установке аккумуляторной батареи и т. Д., Зачистите большую часть ржавчины с тормозных дисков с помощью наждачной бумаги с зернистостью 100 на резиновом блоке и замените моторное масло и фильтр. Вы должны быть готовы к катанию.

    В машине
    Вернулись после работы вдали от дома? Если вы не выбрали «программу упражнений», вам нужно будет серьезно увлечь любимого. Мы не имеем в виду просто запустить двигатель и дать ему достичь рабочей температуры. На самом деле это может быть вредно, так как масло может разбавляться топливом и влагой. Поездка на 30 миль каждые 60 дней с включенными тормозами, трансмиссией, рулевым управлением и кондиционером — вот что действительно нужно автомобилю. Если вы не скупитесь на этом, машина будет чувствовать себя так же хорошо, как вы помните.

    Набейте выхлопную трубу ветошью или алюминиевой фольгой, чтобы не допустить грызунов и насекомых.

    Смажьте все петли и защелки, чтобы их можно было открыть при окончательной реанимации автомобиля.

    Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на пианино.io

    Изоляция из пенопласта

    — значения и типы R

    Тодд Фратцель об изоляции

    Типы изоляции из пенопласта

    Я написал несколько сообщений о том, как утеплить стены подвала, в которых я продвигаю использование изоляции из пенопласта в качестве первой линии защиты от влаги и плесени. Из-за этого я часто получаю вопросы о том, какой тип теплоизоляции из пенопласта использовать и какие значения R обеспечивают эти продукты.

    На рынке представлены три основных изоляционных плиты из пенопласта , выпускаемые под разными названиями производителей.К основным типам утеплителя из пенопласта относятся: полистирол, полиуретан или полиизоцианурат.

    Они включают пенополистирол, экструдированный полистирол и полиизоцианурат без покрытия или с покрытием из фольги. На сайте DOW products есть много информации о различных продуктах из пенопласта. Я также рекомендую вам прочитать недавнюю статью о продуктах из пеноматериала с открытыми и закрытыми ячейками, чтобы понять различия между этими двумя типами продуктов.

    Пенополистирол

    Пенополистирол (EPS) является самым дешевым и наименее используемым продуктом из пенополистирола на рынке.Этот продукт обычно имеет значение R от 3,6 до 4,0 на дюйм толщины. Изоляция из пенополистирола похожа на пену, используемую для упаковки «арахиса», и обычно используется для изоляционных бетонных форм, также известных как ICF. Он также иногда используется в коммерческих зданиях для изоляции крыш и стеновых панелей, которые обычно зажаты между легким металлом.

    Стоимость = Самая дешевая из изоляционных плит.

    Экструдированный пенополистирол

    Экструдированный пенополистирол (XPS), также известный как синий или розовый картон, бывает разной толщины и краевого профиля.Эта изоляционная плита, вероятно, является одним из наиболее широко используемых изоляционных материалов из пенопласта в жилищном строительстве. XPS имеет значение R от 4,5 до 5,0 на дюйм толщины.

    Это продукт, который я обычно использую для утепления стен подвала. Он недорогой, легкий и простой в использовании. Этот продукт также используется для утепления стен фундамента снаружи и даже под плитами.

    Стоимость = Этот продукт является серединой пути для этих типов изоляционных материалов из пенопласта.

    Полиизоцианурат и полиуретан

    Полиизоцианурат, также известный как полиизо, используется во всех видах коммерческих зданий, а в последнее время и в проектах жилых домов. Полиизо обычно используется с облицовкой из фольги, и его значение R составляет от 7,0 до 8,0 на дюйм толщины.

    Сиал кп40: СИАЛ КП40 :: Группа компаний «СИАЛ»

    Система профилей Сиал КП40

    Применение системы профилей Сиал КП40

    • внутренние перегородки
    • балконы, лоджии

    Архитектурные особенности системы профилей Сиал КП40

    Облегченная распашная система профилей Сиал КП40 используется в строительстве,   при   реконструкции   и   перепланировке офисов,   при   создании   и   оформлении   внутренних пространств   в   помещениях   зданий,   а   также   при изготовлении витражей, витрин, остеклении фасадов, балконов и лоджий жилых, общественных и административных зданий. Ширина лицевой поверхности — 39-78 мм. Достоинство системы в ее небольшой толщине — 40 мм (47 мм — створка окна).

    Усиленная   стойка   позволяет   выполнять остекление на высоту до 3 м. Для заполнения светопрозрачных частей применяется стекло листовое   толщиной   4 мм,   в   том   числе тонированное. Также в качестве заполнения применяется сотовый поликарбонат, фиброцементная    плита   толщиной   4-8   мм. Заполнение устанавливается на опорные и фиксирующие   подкладки.   Соприкосновение стекла с алюминиевыми деталями не допускается.

    В перегородки легко встраиваются створки, при этом в качестве оконной коробки служат элементы перегородки. Система дренажных отверстий в ригеле под створкой обеспечивает защиту конструкции от попадания воды внутрь. Большой выбор вспомогательных профилей (сливы, адаптеры, нащельники) позволяет комбинировать систему КП40 с системами КП45 и Слайдинг-60, осуществлять поворот конструкции на любой угол.

    Технические особенности системы профилей Сиал КП40

    Перегородки — это каркасные конструкции, которые   собираются   из   заготовленных элементов (стоек, ригелей и типовых перегородочных узлов) на месте монтажа или могут   монтироваться   готовыми   рамами, собранными в заводских условиях. Стойки и ригели   соединяются   между   собой   при помощи   специальных   алюминиевых   закладных   профилей.

    Стекло   (или   другое заполнение) фиксируется в раме или створке при   помощи   подкладок   из   полиэтилена   и закрепляется   штапиком.    Для   герметизации соединений и заполнений применяются     различные   по   конфигурации   резиновые   уплотнители. Конструкции,  имеющие в плане окружность,    выполняются   прямыми   участками   с небольшим  разворотом   по   радиусу.   Возможно применение   поворотной   и   поворотно-откидной фурнитуры.

    Потребительские свойства системы профилей Сиал КП40

    Компактная   система профилей Сиал КП40  предлагает   высокое   качество изготовления для несложных и недорогих проектов.

    каталог профильных систем СИАЛ КП50, КП40, КП45, КП50, КП60, КПТ74, КП75М

    Компания «Альпика» сотрудничает со многими изготовителями алюминевых профилей и систем. Наиболее ярким производителем является поставщик из Красноярска — компания «СИАЛ». Это отечественная фирма и окна из профиля СИАЛ славятся высоким качеством и оптимальной ценой.

    Система алюминиевого профиля СИАЛ

    Долговечность и надежность светопрозрачных конструкций определяется качеством используемых материалов. При выборе последних оптимальным решением будет выбор в пользу алюминиевого профиля марки СИАЛ. Он выпускается в Красноярске на производственном предприятии Сегал, которое успешно работает на рынке уже более десятка лет.

    Каталог профильных систем СИАЛ

    Среди множества предлагаемых продуктов наиболее популярными на сегодня являются следующие типы алюминиевых профилей СИАЛ:

    • Алюминиевый профиль СИАЛ КП 45 холодного типа наиболее востребован при изготовлении офисных перегородок, дверей, балконных рам и других изделий. Система позволяет выпускать створки различных типов и всевозможных конфигураций.
    • Профильные системыСИАЛ КП40 предназначены для изготовления раздвижных конструкций, непрерывных стеклянных фасадов.
    • Продукты линейки СИАЛ КП70 применяют для установки каркасных перегородок. Большая популярность обеспечена простотой монтажа, возможностью встраивания в них прозрачных окон, жалюзи, прокладыванием звукоизоляции и электропроводки.
    • Алюминиевый профиль СИАЛ КПТ74 относится к разряду теплых. Имеет внутри усиленные стойки, позволяющие смонтировать непрерывные фасадные системы, а также теплые окна разной степени сложности, тамбуры, створки и другие конструкции.

    Почему стоит выбрать профильные системы СИАЛ?

    Сегодня производитель предлагает следующие виды продукции:

    • фасадные системы;
    • 20+ различных типов профильных систем из алюминия;
    • огнестойкие изделия;
    • «теплый» и «холодный» алюминиевый профиль;
    • изделия с минимальной теплопередачей, что актуально для северных районов.

    Использование алюминиевых профилей красноярской компании СИАЛ обеспечено следующими преимуществами:

    • Малый удельный вес при сохранении высокой прочности за счет использования алюминия.
    • Современное технологическое оборудование, обеспечивающее высокую точность обработки.
    • Коррозионная стойкость, благодаря покрытию систем порошковой краской.
    • Доступная стоимость за счет отсутствия валютной составляющей и импортных пошлин.

    Компания СИАЛ постоянно совершенствует свою продукция. Свидетельством становится разработка каждый год около 250 новых вариантов алюминиевых профилей, которые рождаются в собственном КБ предприятия, работающим в тесной спайке со строительными организациями, проектировщиками и другими заинтересованными лицами.

    Если вы ищете подрядчика по проектированию и монтажу светопрозрачных конструкций на основе профиля СИАЛ, то обратитесь в строительную компанию «Альпика», которая является официальным партнером компании СИАЛ. Мы предлагаем доступные цены, высокое качество и возможность решения технических задач любой сложности.

    Рассчитать проект

    Проектирование и монтаж СПК на основе профиля СИАЛ

    Строительная компания «Альпика» осуществляет проектирование и монтаж светопрозрачных конструкций на основе алюминиевого профиля СИАЛ. Мы являемся официальным партнёром компании СИАЛ и готовы предложить наиболее выгодные цены на профильные системы данного производителя.

    Видео о реализованных проектах

    Остекление купола здания Хорошевской прогимназии

    Проектирование и устройство светопрозрачного фасада БЦ «ЭЛМА»

    Где применяется алюминиевый профиль СИАЛ

    Бонусы для наших Клиентов

    Бесплатное обследование объекта

    Проект в подарок

    3D-визуализация в подарок

    Оформление колористического паспорта

    Узнайте
    более подробно

    Более подробную информацию о текущих акциях и согласовать детали для расчета проекта, Вы можете у наших менеджеров по телефону.

    Заказать звонок

    Преимущества и гарантии при заказе окон из профиля СИАЛ в компании «Альпика»

    • Безукоризненное качество производства продукции и монтажа по оптимальной цене

    • Сжатые сроки изготовления и монтажа конструкций

    • Большой объем успешно реализованных проектов:

      Примеры наших работ

    • Рекомендации от крупных клиентов:

      Отзывы о нас

    • Наличие допусков на все виды работ:

      Лицензии и сертификаты

    • Компания «Альпика» член ассоциации строителей России:

      Ассоциация строителей

    • Соответствие документации международным и российским стандартам

    • Гарантия 7 лет, страхование строительных рисков

    • Предоставление банковской гарантии на выполняемые работы

    • Выгодные условия сотрудничества:

      Спецпредложения и бонусы

    • Полный цикл производства: от проекта до монтажа, и обслуживания

    • Мощности компании позволяют проводить работы любой сложности

    Алюминиевые конструкции REALIT СИАЛ — Производство пластиковых окон, стеклопакетов — Окна-Урал — Производство пластиковых окон, стеклопакетов

    АЛЮМИНИЕВЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ПРОФИЛИ СИСТЕМЫ СИАЛ КП40
    НАЗНАЧЕНИЕ
    Окна, двери, входные группы, витражи, офисные перегородки, балконные рамы.
    ОПИСАНИЕ
    Распашная система СИАЛ КП40 применяется в строительстве, при реконструкции и перепланировке офисов, при создании и оформлении внутренних пространств в помещениях зданий, а так же при изготовлении витражей, витрин, остеклении балконов и лоджий жилых, общественных и административных зданий. Ширина лицевой поверхности – 39-78 мм. Усиленная стойка позволяет выполнять остекление на высоту до 3 м.


    АЛЮМИНИЕВЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ПРОФИЛИ СИСТЕМЫ СИАЛ КП45
    НАЗНАЧЕНИЕ
    Окна, двери, входные группы, витражи, офисные перегородки, балконные рамы.
    ОПИСАНИЕ
    СИАЛ КП45 предназначена для изготовления «холодных» витражей и фальшвитражей, балконных ограждений, внутренних перегородок, как глухих, так и со встроенными распашными створками, дверей. Двери, изготовленные из профилей системы КП45, могут использоваться как внутренние, так и наружные в фасадах витражах входных групп, в проёмах строительных ограждающих конструкций различных жилых, общественных, производственных, административных зданий.


    АЛЮМИНИЕВЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ПРОФИЛИ СИСТЕМЫ СИАЛ КП45 GOS-S

    НАЗНАЧЕНИЕ
    «холодные» раздвижные и подъемно-раздвижные окна и двери, балконы и лоджии, перегородки
    ОПИСАНИЕ
    Система СИАЛ КП45 GOS-S предназначена для выполнения «холодных» раздвижных и подъемно-раздвижных окон, дверей. Конструкции позволяют устанавливать их во внутренние перегородки из алюминиевых профилей, а также могут служить для наружного остекления балконов и лоджий.


    АЛЮМИНИЕВЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ПРОФИЛИ СИСТЕМЫ СИАЛ КП50
    НАЗНАЧЕНИЕ
    Входные группы, витражи, перегородки.
    ОПИСАНИЕ
    Фасадная система СИАЛ КП50 предназначена для изготовления вертикальных фасадов из алюминиевых профилей с терморазрывом шириной 18 и 26 мм из жесткого ПВХ (Т50-01 и Т50-02 соответственно). Набор профилей стоек по толщине колеблется от 48 до 172 мм и дает возможность оптимального подбора стоек в зависимости от ветровой нагрузки. При остеклении применяется заполнение толщиной 6,24,32,40 и 42 мм.


    АЛЮМИНИЕВЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ПРОФИЛИ СИСТЕМЫ СИАЛ КП50К
    НАЗНАЧЕНИЕ
    Светопрозрачные наклонные крыши, фасады, зимние сады, пирамиды, арки, купола.
    ОПИСАНИЕ
    Система СИАЛ КП50К используется для изготовления вертикальных и наклонных, встроенных и навесных витражей, а также одно- и двухскатных крыш. Все стоечные и ригельные профили имеют в зоне установки стеклопакета пазы, которые служат для вентиляции области фальца стеклопакета и отвода из нее влаги. В витраж легко устанавливаются алюминиевые двери, створки, вентиляционные люки системы СИАЛ. Широкая номенклатура профилей стоек позволяет изготавливать витражи высотой до 6 метров без промежуточных опор.


    АЛЮМИНИЕВЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ПРОФИЛИ СИСТЕМЫ СИАЛ КП60 EI
    НАЗНАЧЕНИЕ
    Двери, тамбуры, крыши, фонари, перегородки, внешнее и внутреннее остекление.
    ОПИСАНИЕ
    Система СИАЛ КП60EI предназначена для выполнения легких стеновых ограждений подвесного и заполняющего типа и внутренних перегородок с возможностью интегрирования в них дверей и тамбурных групп, а также крыш, фонарей и других пространственных конструкций в случаях, когда необходимо обеспечить огнестойкость помещений согласно противопожарным требованиям, предъявляемым к зданиям и сооружениям.


    АЛЮМИНИЕВЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ПРОФИЛИ СИСТЕМЫ СИАЛ КП70
    НАЗНАЧЕНИЕ
    Офисные перегородки.
    ОПИСАНИЕ
    Система офисных перегородок СИАЛ КП70 предназначена для организации рабочего пространства и формирования различных функциональных помещений с целью создания комфортных условий для работы. Система может применяться в выставочных центрах, торговых залах, в офисных помещениях. Система позволяет выполнять большой ряд архитектурных решений для придания помещениям требуемого геометрического размера. Система сочетает в себе элегантность, эстетический внешний вид и высокую технологичность.


    АЛЮМИНИЕВЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ПРОФИЛИ СИСТЕМЫ СИАЛ КП75М
    НАЗНАЧЕНИЕ
    Остекление фасадов и крыш.
    ОПИСАНИЕ
    Система СИАЛ КП75М предназначена для изготовления модульных (элементных) вертикальных фасадов. В основе системы лежит новая технология монтажа. Отдельные «теплые» модули полностью собираются в заводских условиях, включая остекление и затем монтируются на объекте изнутри помещения. Для монтажа требуется только наличие межэтажных перекрытий и несущих колонн. Простота конструкции, заводская сборка и высокоточное оборудование обеспечивают повышенное качество конструкций, а элементный способ монтажа сокращает сроки монтажных работ.


    АЛЮМИНИЕВЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ПРОФИЛИ СИСТЕМЫ СИАЛ КП50К ТХ И СИАЛ КП80 ТХ
    НАЗНАЧЕНИЕ
    Фасады с разделением «теплых» и «холодных» зон.
    ОПИСАНИЕ
    Профильная система СИАЛ КП50К ТХ и СИАЛ КП80 ТХ предназначены для изготовления светопрозрачных конструкций с разделением «теплых» и «холодных» зон. Особенностью системы является отсутствие внешнего отличия между «холодными» и «теплыми» областями при условии использования однотипного светопрозрачного заполнения.


    АЛЮМИНИЕВЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ПРОФИЛИ СИСТЕМЫ СИАЛ КПТ45 GOS-S
    НАЗНАЧЕНИЕ
    Подъемно-раздвижные окна, двери с терморазрывом.
    ОПИСАНИЕ
    Система СИАЛ КПТ45 GOS-S предназначена для изготовления «теплых» раздвижных и подъёмно-раздвижных окон, дверей. Система даёт возможность выполнять глухие участки и оснащать конструкции распашными створками. Двери и окна легко монтируются в витражи систем СИАЛ КП50, КП50К и КП60.


    АЛЮМИНИЕВЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ПРОФИЛИ СИСТЕМЫ СИАЛ КПТ60
    НАЗНАЧЕНИЕ
    Окна, двери, входные группы, витражи.
    ОПИСАНИЕ
    Система СИАЛ КПТ60 предназначена для изготовления «теплых» окон, дверей, входных групп, витражей. Основу системы составляют алюминиевые трехкамерные профили стоек и ригелей с терморазрывом. Монтажная толщина основных профилей — 60 мм, толщина оконных створок до 70мм. С помощью специальных профилей двери и створки легко монтируются в любую фасадную систему СИАЛ КП50, КП50К и КП60.


    АЛЮМИНИЕВЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ПРОФИЛИ СИСТЕМЫ СИАЛ КПТ60EI
    НАЗНАЧЕНИЕ
    Окна, двери, витражи.
    ОПИСАНИЕ
    Система СИАЛ КПТ60 EI предназначена для изготовления окон, дверей, небольших витражей, когда необходимо обеспечить огнестойкость помещений согласно противопожарным требованиям, предъявляемые к зданиям и сооружениям. Системы могут применяться как для наружного остекления, так и для разделения внутреннего пространства помещений.


    АЛЮМИНИЕВЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ПРОФИЛИ СИСТЕМЫ СИАЛ КПТ70
    НАЗНАЧЕНИЕ
    Окна, двери, витражи с терморазрывом
    ОПИСАНИЕ
    Система СИАЛ КПТ70 предназначена для изготовления окон (как глухих, так и оснащенных распашными створками), балконных дверей и балконных блоков. Конструкция является теплосберегающей (пятикамерный профиль перекрывает доступ холода внутрь помещению) и имеет толщину 70 мм. Наличие в системе европаза позволяет применять фурнитуру ведущих мировых производителей.


    АЛЮМИНИЕВЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ПРОФИЛИ СИСТЕМЫ СИАЛ КПТ74
    НАЗНАЧЕНИЕ
    Окна, двери, входные группы, витражи с терморазрывом.
    ОПИСАНИЕ
    Система СИАЛ КПТ74 предназначена для изготовления «теплых» окон, дверей, входных групп, витражей. Основу системы составляют алюминиевые трехкамерные профили стоек и ригелей с терморазрывом. Монтажная толщина основных профилей — 74 мм, толщина оконных створок до 84 мм. С помощью специальных профилей двери и створки легко монтируются в любую фасадную систему СИАЛ КП50, КП50К и КП60.


    АЛЮМИНИЕВЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ПРОФИЛИ СИСТЕМЫ СИАЛ КПТ78 EI
    НАЗНАЧЕНИЕ
    Огнестойкие окна, огнестойкие двери, огнестойкие перегородки.
    ОПИСАНИЕ
    Система СИАЛ КПТ78 EI предназначена для выполнения дверей и перегородок, небольших витражей в случаях, когда необходимо обеспечить огнестойкость помещений согласно противопожарным требованиям, предъявляемым к зданиям и сооружениям. Конструкции могут служить как для наружного остекления, так и для разделения внутреннего пространства здания.


    АЛЮМИНИЕВЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ПРОФИЛИ СИСТЕМЫ СИАЛ КПТ82
    НАЗНАЧЕНИЕ
    окна, глухие и оснащенные распашными створками, балконные двери, балконные блоки
    ОПИСАНИЕ
    Система СИАЛ КПТ82 позволяет выполнять окна, глухие и оснащенные распашными створками, балконные двери, балконные блоки (дверь + приставное окно) с повышенными теплотехническими характеристиками за счет особой конструкции профиля и применения специальных комплектующих. Створки могут монтироваться как в проем, так и в фасадные системы КП50, КП50К. Видимая ширина профиля 53-84 мм, толщина — 82 мм. Заполнение может быть толщиной 24, 32, 36, 40, 44, 46 и 48 мм. Возможны различные виды открывания оконных створок (поворотное, поворотно-откидное, фрамужное).


    АЛЮМИНИЕВЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ПРОФИЛИ СИСТЕМЫ СИАЛ КПТ86
    НАЗНАЧЕНИЕ
    Створки интегрированные в фасад.
    ОПИСАНИЕ
    Система СИАЛ КПТ86 предназначена для изготовления «холодной» створки, открывающейся наружу, интегри­рованной в фасад. Применяемое заполнение — 6 мм. Небольшая ширина профилей створок с внутренней и внешней стороны (50 мм) делает конструкцию необыкновенно изящной. Толщина «теплой» рамы — 86 мм, толщина «холодной» рамы — 68 мм, толщина рамы со створкой соответ­ственно — 96 и 76 мм. Створки легко монтиру­ются во все фасадные системы. Данные системы позволяют выполнять фальшфасад стены при условии расположения створок с открыванием наружу напротив оконных проемов.


    АЛЮМИНИЕВЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ПРОФИЛИ СИСТЕМЫ СЛАЙДИНГ-45, СЛАЙДИНГ-60, СЛАЙДИНГ-90
    НАЗНАЧЕНИЕ
    Остекление балконов и лоджий.
    ОПИСАНИЕ
    Система СИАЛ Слайдинг-45СИАЛ Слайдинг-60СИАЛ Слайдинг-90 предназначена для остекления балконов и лоджий из алюминиевых профилей в жилых и общественных зданий и помещений предприятий различных отраслей народного хозяйства. Конструкция служит для защиты от внешних атмосферных воздействий: дождя и ветра, шума и пыли, улучшает теплоизоляцию помещения, что в конечном итоге создает уют и комфорт в жилище.

     

    СИАЛ — алюминиевый профиль кп 50, кпт 74

    Профильные системы «СИАЛ» выпускает один из самых крупных заводов по производству алюминиевых профилей в России, это литейно-прессовый завод «Сегал». Завод занимает одно из лидирующих мест на российском рынке, изготавливая свою продукцию из алюминиевого сплава АД31 с техническими требованиями по ГОСТ 22233-2001 (6063, АД31, 6060).

    Выбирая профиль «СИАЛ» вы можете совершенно не беспокоиться о качестве, долговечности, безопасности и надежности, потому что производители уже побеспокоились об этом за вас.

    Разработчики постоянно совершенствуют технологию производства и внедряют новые материалы, технологии и инновации, это дает возможность реализовать смелые архитектурные фантазии и проекты, улучшить эксплуатационные характеристики.

    Условно можно выделить несколько видов изделий:

    • — 20 вариантов алюминиевых профильных систем
    • — «Теплый» и «Холодный» алюминиевый профиль;
    • — Конструкции с высоким сопротивлением теплопередаче (разработано специально для холодных районов страны)
    • — Огнестойкие изделия
    • — Фасадные системы

    Основные преимущества алюминиевого профиля СИАЛ:

    • — постоянная модификация и совершенствование изделий
    • — по большинству характеристик и качеству может соревноваться со сталью
    • — прочная и легкая конструкция (благодаря алюминию и сплаву алюминия)
    • — высокая технологичность и точность обработки изделий
    • — надежность и качество
    • — устойчивость к коррозии
    • — покрытие порошковой краской
    • — долговечность
    • — универсальность, простота в обслуживании
    • — адекватная цена

    Подготовка, модификация и литье всегда выполняются по особой технологии, благодаря чему заготовка имеет более 4000 зерен на см2, прочность профиля после термообработки достигает 22-25 кг/мм.

    Ассортимент изделий «СИАЛ»:

    • — дверные, оконные и витражные конструкции
    • — системы вентилируемых фасадов
    • — «холодные», «теплые» и комбинированные системы
    • — фасады для остекления помещений внутри
    • — элементные фасадные конструкции

    Виды профилей и фасадных систем СИАЛ:

    1. Сиал КП45. Такой строительный «холодный» профиль серии используется для изготовления дверей, окон, балконного остекления и рам, витражей, офисных перегородок, входных групп. В системе возможны различные модификации оконных створок и дверей, например: маятниковые, распашные или раздвижные. Система универсальная, что позволяет создавать различные варианты конструкции.

    2. Слайдинг-45 и КП40. Дает возможность монтировать непрерывные фасады и раздвижные конструкции с применением многополозковых рам. Система «Слайдинг-45» обеспечивает открывание до 2/3 оконного проема. «Сиал КП40» используют при изготовлении двери и при непрерывном балконном остеклении, которое укреплено на плитах перекрытий.

    3. КП70. Каркасные перегородки, используются для внутреннего обустройства зданий. Отличаются легким монтажом, подойдут для встраивания в них окон или жалюзи. В такие перегородки можно встроить электропроводку или использовать звукоизоляцию.

    4. КПТ74. Профиль снабжен усиленными стойками, благодаря чему возможно монтировать непрерывный фасад (до 75 м в высоту). Также пригоден для изготовления «теплых» окон, разных конструкций, входных групп, тамбуров или створок в фасадных системах. «Теплое» остекление балконов и окон тоже делают из профиля серии «Сиал КПТ74». Конструкция имеет термомост толщиной 34 мм, что позволяет производить окна с пятикамерным профилем

    5. КТП60. Профиль используется при изготовлении балконных и оконных блоков. Отличительная особенность: установка балконной двери аналогична оконному варианту. Благодаря этому можно не сверлить отверстия в стойках створки и рамы.

    6. КПТ60Р. Система предназначена для раздвижного «холодного» остекления. Очень многофункциональна и включает в себя различные варианты конструкции: вы можете сочетать раздвижные створки с распашными и глухими участками.

    7. КПТ86. Была специально разработана для высоких зданий. Система максимально безопасна, с особыми створками, которые оснащены параллельно-выдвижными системами открывания и открыванием наружу. Такую систему можно дополнительно снабдить электромеханическим приводящим устройством или невидимым механизмом открывания.

    8. КП50КС и КП60С. Предназначены для остекления крыш или структурного остекления. Возможна установка в готовый металлокаркас.

    СИСТЕМА ПРОФИЛЕЙ СИАЛ КП40 — Алтехстрой

    ПРИМЕНЕНИЕ СИСТЕМЫ ПРОФИЛЕЙ СИАЛ КП40

    • внутренние перегородки
    • балконы, лоджии

    АРХИТЕКТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМЫ ПРОФИЛЕЙ СИАЛ КП40

    Облегченная распашная система профилей Сиал КП40 используется в строительстве,   при   реконструкции   и   перепланировке офисов,   при   создании   и   оформлении   внутренних пространств   в   помещениях   зданий,   а   также   при изготовлении витражей, витрин, остеклении фасадов, балконов и лоджий жилых, общественных и административных зданий. Ширина лицевой поверхности — 39-78 мм. Достоинство системы в ее небольшой толщине — 40 мм (47 мм — створка окна).

    Усиленная   стойка   позволяет   выполнять остекление на высоту до 3 м. Для заполнения светопрозрачных частей применяется стекло листовое   толщиной   4 мм,   в   том   числе тонированное. Также в качестве заполнения применяется сотовый поликарбонат, фиброцементная    плита   толщиной   4-8   мм. Заполнение устанавливается на опорные и фиксирующие   подкладки.   Соприкосновение стекла с алюминиевыми деталями не допускается.

    В перегородки легко встраиваются створки, при этом в качестве оконной коробки служат элементы перегородки. Система дренажных отверстий в ригеле под створкой обеспечивает защиту конструкции от попадания воды внутрь. Большой выбор вспомогательных профилей (сливы, адаптеры, нащельники) позволяет комбинировать систему КП40 с системами КП45 и Слайдинг-60, осуществлять поворот конструкции на любой угол.

    ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМЫ ПРОФИЛЕЙ СИАЛ КП40

    Перегородки — это каркасные конструкции, которые   собираются   из   заготовленных элементов (стоек, ригелей и типовых перегородочных узлов) на месте монтажа или могут   монтироваться   готовыми   рамами, собранными в заводских условиях. Стойки и ригели   соединяются   между   собой   при помощи   специальных   алюминиевых   закладных   профилей.

    Стекло   (или   другое заполнение) фиксируется в раме или створке при   помощи   подкладок   из   полиэтилена   и закрепляется   штапиком.   Для   герметизации соединений и заполнений применяются     различные   по   конфигурации   резиновые   уплотнители. Конструкции,  имеющие в плане окружность,    выполняются   прямыми   участками   с небольшим  разворотом   по   радиусу.   Возможно применение   поворотной   и   поворотно-откидной фурнитуры.

    ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ СВОЙСТВА СИСТЕМЫ ПРОФИЛЕЙ СИАЛ КП40

    Компактная   система профилей Сиал КП40  предлагает   высокое   качество изготовления для несложных и недорогих проектов.

    Алюминиевое остекление балконов холодным алюминием – комфорт вашего дома

    Алюминиевое остекление считается одним из лучших вариантов обустройства помещения. Самым распространенным является холодное остекление. Такая отделка максимально эффективна и экономична. Она обеспечивает хорошее теплосбережение, защищает от пыли, сквозняков, имеет красивый вид.

    В нашем интернет-магазине вы можете купить системы СИАЛ КП40 и СИАЛ КП45 по доступной цене. Небольшая толщина конструкций позволяет создавать в помещении максимальный комфорт, значительно экономя пространство.

    Особенности остекления холодным алюминием

    Системы из алюминия отличаются небольшим весом. Такие конструкции удобно транспортировать, не сложно устанавливать. Балконы, остекленные холодным алюминием, превращаются в комфортные веранды, где всегда приятно проводить время.

    Алюминиевое остекление балконов — преимущества:

    • малый вес;
    • доступная стоимость;
    • значительная экономия пространства;
    • длительный срок эксплуатации;
    • практически не требует ухода.

    Популярность алюминиевых систем холодного типа обусловлена, прежде всего, тем, что установка выполняется без лишних затрат. Они намного дешевле, нежели деревянные или металлопластиковые, но при этом по эстетическим и физическим показателям намного превосходят эти конструкции. Применяя алюминиевый профиль для остекления балкона, лоджии, вы не только обеспечите хорошее освещение помещения, но и защитите комнату от шума, непогоды и других негативных факторов.

    Быстрый монтаж, низкие цены

    Наша компания уже много лет занимается изготовлением и монтажом систем из холодного алюминия. За это время мы преобразили сотни помещений, сделали уютной и комфортной жизнь многих клиентов. Наши специалисты устанавливают конструкции как с раздвижными, так и распашными створками.

    Покупая у нас алюминиевое остекление балконов, вы получаете:

    • качественную и надежную продукцию;
    • самые доступные цены в регионе;
    • быстрое оформление заказа;
    • доставку в течение ближайшего времени;
    • консультацию по всем вопросам.

    Чтобы сделать заказ, необходимо позвонить по вышеуказанному номеру. Наши менеджеры помогут 1С управление торговлей оформить заявку, согласуют форму оплаты и время приезда замерщика.

    Компания «АлюмСтрой» — мы позаботимся о вашем комфорте и безопасности!

     

    Система СИАЛ КП40

    Система СИАЛ КП40 — облегченая система с  распашными и раздвижными створками и дверями. Используется при остеклении балконов и лоджий, витражей и витрин, для оформления офисных помещений. Достоинство системы – ее небольшая толщина – 40 мм.

     

     

     

    Система СИАЛ КП45

    Система СИАЛ КП45 отличается малой толщиной (45 мм). Позволяет изготавливать «холодные» витражи и фальшвитражи, балконное остекление, внутренние перегородки, двери, входные группы

    СИАЛ

    СИСТЕМА СИАЛ СЛАЙДИНГ-60

    Система предназначена для остекления балконов или лоджий из алюминиевых профилей в жилых и общественных зданиях и помещениях предприятий различных отраслей народного хозяйства. Конструкция служит для защиты от внешних атмосферных воздействий: дождя и ветра, шума и пыли, улучшает теплоизоляцию помещения, что в конечном итоге создаёт уют и комфорт в жилище.

    Конструкция изделия является прямоугольной рамой толщиной 60 мм с двумя направляющими на верхней и нижней перекладинах. По направляющим с помощью роликов передвигаются створки, стыки между которыми изолируются щеточным уплотнителем. Конструкция роликовых опор позволяет регулировать положение створки по высоте. Специальные ограничители перемещения створки вверх исключают вероятность выпадения створки при порывах ветра, при случайном образовании наледи на полозьях. Система дренажных отверстий в перекладинах обеспечивает защиту конструкции от попадания воды внутрь.

    В зависимости от ширины и высоты требуемого остекления принимается оптимальное конструктивное решение. По необходимости слайдинг может быть 2-х, 3-х и 4-х створчатым. Широкий ассортимент вспомогательных профилей позволяет выполнить глухие части, завороты под 90°, выполнять любой поворот, комбинировать распашные и раздвижные створки, вставлять в конструкцию балконные двери, использовать поворотную и поворотно-откидную фурнитуру. Максимальные размеры рамы определяются прочностными расчетами. Не рекомендуется превышать размер створки по ширине 1,2 м. Отдельные рамы могут соединяться друг с другом с помощью специальных переходных профилей. В качестве заполнения используется стекло или другой материал толщиной 4, 5 и 6 мм.

    СИСТЕМА СИАЛ СЛАЙДИНГ-90

    Назначение, применение, ассортимент профилей перехода и толщина материала заполнения аналогичны системе СИАЛ СЛАЙДИНГ-60.

    Конструкция изделия является прямо угольной рамой толщиной 90 мм с тремя направляющими на верхней и нижней перекладинах, что увеличивает коэффициент открывания до 66%. По необходимости слайдинг может быть 3-х и 6-ти створчатым.

    СИСТЕМА СИАЛ КП40

    Это облегченная система с распашными и раздвижными створками и дверями. В основном, используется при остеклении балконов или лоджий жилых, общественных и административных зданий, а также при изготовлении витражей и витрин, при реконструкции и перепланировке офисов, при создании и оформлении внутренних пространств в помещениях зданий. Система позволяет комбинировать распашные и раздвижные створки с глухими частями. Достоинство системы в ее небольшой толщине — 40 мм и, как следствие, ее экономичности. Заполнение может быть толщиной 3, 4, 5, 6, 8, 10, 16, 18 и 24 мм. В качестве заполнения используется стекло, стеклопакеты и любые другие материалы необходимой толщины и санитарно-гигиенических параметров (поликарбонат, фиброцементная плита, алюминиевый профиль КП45115, оцинкованные листы с прослойкой из ДВП, ДСП и т. д.). Стойки и ригели соединяются между собой при помощи специальных алюминиевых закладных. Стекло фиксируется в раме или створке при помощи подкладок из полиэтилена и закрепляется штапиком. Возможно применение поворотной и поворотно-откидной фурнитуры. Конструкции, имеющие в плане дугу, выполняются прямыми участками с небольшим разворотом по радиусу. Поворот на любой угол в плане осуществляется через трубу с помощью специальных вспомогательных профилей. Для поворота на 90 и 1 35 разработаны специальные профили. В данном каталоге приведена только та часть профилей системы СИАЛ КП40, которая используется для изготовления балконных рам, балконных дверей и витражей. Остальная номенклатура профилей приведена в каталоге офисных перегородок системы СИАЛ КП40.

    СИСТЕМА СИАЛ КП45

    Данная система отличается большим разнообразием возможностей и малой толщиной конструкции — 45 мм, позволяет изготавливать «холодные» витражи и фальшвитражи, балконное остекление, внутренние перегородки, двери, входные группы. Заполнение может быть толщиной 4, 5, 6, 8, 1 0, 15, 16, 1 8 и 24 мм. В качестве заполнения используется стекло, стеклопакеты и любые другие материалы необходимой толщины и санитарно-гигиенических параметров (поликарбонат, фиброцементная плита, алюминиевый профиль КП45 11 5, оцинкованные листы с прослойкой из ДВП, ДСП и т.д.). Конструкция технологически собирается аналогично системе СИАЛ КП40. Стойки и ригели соединяются между собой либо с помощью закладных, либо на винтах. разработаны специальные профили. В данном каталоге приведена только та часть профилей системы СИАЛ КП45, которая используется для изготовления балконных рам и витражей. Полная номенклатура профилей приведена в каталоге системы СИАЛ КП45.

    СИСТЕМА СИАЛ СЛАЙДИНГ-45

    Эта система создана как симбиоз систем СИАЛ КП45 и СИАЛ СЛАЙДИНГ-60. Система позволяет монтировать раздвижные створки, выполненные из профилей системы СИАЛ СЛАЙДИНГ-60 непосредственно в витраж системы СИАЛ КП45 без использования профилей рамы, т.е. толщина конструкции не меняется. При этом в качестве рамы служат элементы витража. Система адаптеров и притворов позволяет монтировать в витраж как однополозный.так и двух- и трёхполозный слайдинг.

    В однополозном Слайдинге-45 на специально разработанном ригеле только одна направляющая, поэтому раздвижные створки чередуются с глухими частями витража. В двухполозном Слайдинге-45 створки двигаются также, как и в Слайдинге-60. В трёхполозном слайдинге движение створок аналогично системе Слайдинг-90 и наличие трёх направляющих позволяет увеличить коэффициент открывания до 66%.

    С внедрением системы СИАЛ СЛАЙДИНГ-45 появилась возможность создавать сплошное остекление фасадов со встроенными дверями, легко комбинировать распашные и раздвижные створки с глухими частями.

    С помощью вспомогательных профилей легко осуществляются переходы из одной системы в другую, повороты на любой угол, что позволяет удовлетворить самые разнообразные запросы потребителя.

    Используемые материалы

    Профили из алюминиевого сплава АДЗ 1 изготавливаются по ГОСТ 22233-2001. Состояние материала Т1. Покрывается профиль полиэфирными порошковыми эмалями. Покрытие обладает высокой стойкостью к атмосферным воздействиям и долговечностью.

    Для заполнения светопрозрачной части ограждений применяется стекло листовое толщиной 3,4,5, 6 и 8 мм (ГОСТ 111-2001) с обязательной установкой опорных и фиксирующих подкладок. Соприкосновение стекла с алюминиевыми деталями не допускается.

    Для герметизации соединений и светопрозрачных заполнений применяются различные по конфигурации и высоте уплотнители из ЕРЭМ, изготовленные по ГОСТ 30778-2001г. Материал подкладок — полиамия полиэтилен, ПВХ или полипропилен.

    Несветопрозрачное заполнение выполняется из сэндвичпанелей толщиной 6 и т. д. мм, из наборного профиля 451 15 или оцинкованных листов с прослойкой из ДВП (ДСП).

    Элементы остекления (стойки, рамы) крепятся к конструкциям здания при помощи дюбелей, устанавливаемых с шагом не более 0,7 м. Стальные элементы, соприкасающиеся с алюминиевыми деталями, должны быть оцинкованы. Оптимальный зазор между рамой и проемом 10-20 мм сверху и 5 -10 мм по бокам, образующиеся щели заполняются утеплителем, который необходимо защитить герметиками.

    Кроме этого, есть набор вспомогательных профилей (сливы, адаптеры, нащельники), предназначенных для встраивания витражей в строительные проемы, а также для расширения их функциональных возможностей.

    При монтаже необходимо соблюдать все меры по защите конструкций, рам и элементов от механических повреждений и загрязнений. После сборки и монтажа готовую конструкцию или изделие необходимо очистить или протереть специальными чистящими средствами.

    Приведенные в данном каталоге масса, размеры и геометрические характеристики сечений профилей являются теоретическими и могут изменяться в зависимости от допусков на размеры профилей.

     

    Комплексное влияние гепаринов на развитие рака и метастазирование в экспериментальных исследованиях

    Реферат

    Больных раком часто лечат антикоагулянтами, включая гепарины, для лечения или предотвращения тромбоза. Недавние рандомизированные испытания, в которых сравнивали низкомолекулярный гепарин с нефракционированным гепарином для лечения тромбоза глубоких вен, показали, что гепарины влияют на выживаемость больных раком. Экспериментальные исследования подтверждают гипотезу о том, что гепарины могут влиять на прогрессирование рака, но результаты этих исследований неубедительны.Гепарины — это отрицательно заряженные полисахариды, которые могут связываться с широким спектром белков и молекул и влиять на их активность. Как следствие, гепарины обладают широким спектром биологической активности, помимо их антикоагулянтного действия, что может препятствовать развитию злокачественного процесса. В настоящем систематическом обзоре мы критически оцениваем экспериментальные исследования, в которых гепарины были протестированы как противораковые препараты. Рассмотрены все исследования на животных, опубликованные между 1960 и 1999 годами, в которых сообщается о влиянии гепаринов на рост подкожно имплантированных опухолей, спонтанные метастазы или экспериментально индуцированные метастазы.Кроме того, мы обсуждаем механизмы, с помощью которых гепарины потенциально проявляют свою активность на различных этапах прогрессирования рака и процессов, связанных со злокачественными новообразованиями. Показано, что гепарины могут влиять на пролиферацию, миграцию и инвазию раковых клеток различными способами и что гепарины могут препятствовать прикреплению раковых клеток к эндотелию сосудов. Более того, гепарины могут влиять на иммунную систему и оказывать как ингибирующее, так и стимулирующее действие на ангиогенез. Из-за широкого разнообразия активности гепаринов сделан вывод, что окончательный эффект лечения гепарином на прогрессирование рака является неопределенным.

    Сноски

    • №1 Адрес для корреспонденции: д-р С. М. Сморенбург, отдел сосудистой медицины F4-277, Академический медицинский центр, Meibergdreef 9, 1105 AZ, Амстердам, Нидерланды. Эл. Почта: s.m.smorenburg {at} amc.uva.nl

    • Американское общество фармакологии и экспериментальной терапии

    מפעל מוצרי אלומיניום. פרופיל אלומיניום בהזמנה אישית על פי רישומי הלקוח

    רת «GLASS-FASADES» לא רק מציעה לקנות מבנים עשויים אלומיניום, אלא גם עוסקת בייצורם.זה ר לנו להבטיח את איכות המוצרים שלנו, מכיוון שאנו מסוגלים לשלוט בכל שלב של תכנון, ייצור, תקנה ואפילו שירות. לפיכך, ד ידי הזמנת השירותים שלנו «מא ‘ועד ת'», הצרכנים שלנו מבוטחים באופן מלא מפני קבלת סחורה שאינה מספקת.

    תפקיד החשוב ביותר בכל המחזור ממלא, כמובן, ייצור פרופילי אלומיניום … יש לנו מתקנים משלנו ומעסיקים טכנויר ועי, ומעסיקים טכנויר ו ו ב ייצור פרופילי אלומיניום ויד בטכנולוגיה העדכנית ביותר.

    זה ר לנו להשתמש בטכנולוגיות חדשניות וחסכוניות, המשפיעות באופן חיובי על עלות המוצר הסופי.

    ים שלנו

    ייצור מבנים מפרופילי אלומיניום מתבצעת מחומרי גלם איכותיים עם יטה מלאה ובהתאמה י ולו. גישה זו כשלעצמה היא ערובה לתוצאות מצוינות.

    ו משתפים פעולה רק עם אותם ספקים שמוצריהם הוכיחו את עצמם יובי:

    • תתת תת תת תת ת ת ת ת ת וייו ת ו רוירור ת ו פרוירור ת ו פרוירוו
    • רה האיטלקית «NewTecGroup» אנו רוכשים מערכות פרופיל לייצור חלונות ודלתות;
    • רת «Schüco» (גרמניה) מפורסמת במערכות אלומיניום איכותיות לחזיתות ולגינות חורף.

    איך אנחנו עובדים?

    אנו רוצים שתמצא באדם שלנו שותף אחראי ואמין הנוהג גישה אישית. יתחנו שתי תוכניות שיתוף פעולה בבת אחת:

    • תוכנית מס ‘1 מספקת ייצור מוצרים מהחומר שלך. אתה מספק ו פרופילים — אנו מעבדים אותם — ומקבל עיצוב מוכן;
    • תית 2 ת שימוש במערכות פרופיל מהספקים שלנו. הבחירה שלהם נרחבת למדי, כך שלא יהיו לך שום קשיים איתה.

    «GLAS-FASADES» וא תמיד מהיר, יעיל ואמין!

    ולם המודרני, יותר ויותר מגזרים תעשייתיים שונים, כמו גם בנייה והנדסת מכונות, תמשים בפרופילי אלומיניום.פופולריות כה גבוהה של חומר זה נובעת ממידת הרבגוניות הגבוהה שלו.

    ר על ייצור פרופילי אלומיניום, ציוד עבורו, ולוגיית ייצור. אנו רואים בכך רלוונטי מאוד, מכיוון פרופיל אלומיניום משמש באופן פעיל מאוד ביישום פתרונות אדריכליים שונים, בעיבוד חזיתות בניין, בייצור רכבים, קישוטים בלעדיים, מבני ПВХ, ציוד מסחרי ופרסומי, וכן נמצא בשימוש נרחב מאוד בייצור רהיטים.


    ציוד לייצור

    כל יוד המשמש לייצור פרופילי אלומיניום מחולק לציוד למחזור היציקה ולציוד למחזור העיתונות.

    ור היציקה צריך: תנור גז מיוחד (עלות 13000 €), ולחן מזיגה (מחיר 9000 €) ומיקסר רפלקטיבי מחזיר אור (11500 €).

    ור העיתונות אתה צריך: תנור לחימום יצירות העבודה (מחיר 5500 €), תנור חישול (4000 €), יתונות (14500 €), ו יוות (14500 €), ולח יוות (14500 €), ולח יו לעיתונות (4000 €) ושורה שלאחר העיתונות (6000 €).

    כמו כן, ורך ייצור פרופיל אלומיניום יש צורך בציוד מדידה ובכלים בכדי לשלוט באופן מלא בכל ייצור.

    ולוגיית ייצור

    עבור מגוון רחב של צרכנים, פרופילי אלומיניום מיוצרים בשתי דרכים עיקריות.העיצוב הסטנדרטי של פרופילי אלומיניום כולל: פינות, תעלות, רצועות, צינורות שונים. על פי השרטוט, פרופיל עשוי מאלומיניום בתצורה הנדרשת, הדרושה ללקוח, חד יחד עם ת הוא בהחלט יתאים ליכולות הטכנולויור וויור וויור וויו עבודה כזו יכולה להיעשות רק על ידי מומחים בעלי הכשרה גבוהה.

    רטון של תהליך הייצור:

    פרופיל אלומיניום מיוצר על ידי דחיפת חומר (מטיל) דרך חור מסוים, טכנולוגיה זו נקראת שחול. כל תהליך הייצור מחולק למספר שלבים. בשלב ראשון מחממים את הציוד, המייצר לחיצה וחימום ריקים בתנור גז יוחד.בשלב השני לוחצים על הפרופיל. ובשלב השלישי החומר נחתך והחומר המוגמר מתיישן. וב מאוד בכל אחד מהשלבים הללו לשלוט בעבודה בזהירות רבה ולא לסטות מהוראות ונורמות הייצור. אם אחד משלבי הייצור מופר, מתרחשים פגמים ופגמים במוצרים מוגמרים.

    הניואנסים של העסק הזה

    ייצור פרופילי האלומיניום מורכב מאוד, תיר עבודה וכרוך בעלויות חומר גבוהות למדי. לרכישת הציוד וחומרי הגלם רושים, כמו גם לכיסוי הוצאות בלתי צפויות אחרות, רשת השקעה של 100 י יורו.

    על ור הייצור להיות מצויד במנגנוני הרמה ושינוע מיוחדים המיועדים לתהליכי ייצור מורכבים.צוות העובדים בייצור פרופילי אלומיניום חייב להיות מאומן ומוסמך במיוחד. כדי להתחיל בייצור נדרשים לפחות חמישה אנשים: טכנולוג, מנהל עבודה, מפעיל ומנהל ייצור.

    עסק מסוג זה כיצור ייצור פרופילי אלומיניום נחשב לקשה מאוד מבחינה טכנית ויקר למדי מבחינה חומרית. אך בתחום העסקי הזה ישנם יתרונות גדולים על פני אחרים. ראשית, יש ביקוש יציב למוצרים מיוצרים. שנית, רמת התחרות הנמוכה מספקת ערבויות מצוינות להחזר מהיר. רה של עומס ייצור של 50%, תקופת ההחזר נעה בין שנה לשנה וחצי.

    ינות, ידות ובטיחות של חפץ תלויים באיכות חומרי הבניין, ולכן בחירתם חייבת להיות מתחשבת וסבירה., יוצר על פי תקני בטיחות ואיכות, הוא אחד החומרים המודרניים הרב תכליתיים הטובים ביותר. חברת «SIAL -Profile» מציעה מוצרים המיוצרים על ידי מוביל השוק — מפעל «סגל» בקרסנויארסק. SIAL-Profile הוא הסוחר הרשמי של יצרן זה, המייצג ומוכר את מוצריה במחוז המרכז של הפדרציה הרוסית. ונים לחברת «СИАЛ-Профиль», כל לקוח יכול לסמוך על ייעוץ מוכשר בבחירת מוצרים, הזמנה ירה ואיכותית, ות סבירה של וצרים. כל מגוון המוצרים ממפעל סגל מוצג באתר החברה, שם ניתן לקבל ייעוץ מקוון או טלפוני, ובמידת הצורך לבצע הזמנה.

    ודות להופעתן של טכנולוגיות חדשות, תעשיית הבנייה משתמשת כעת בחומרים חדשים עם מאפיינים משופרים. זה ר לך ליישם מספר גדול יותר של רעיונות ופרויקטים אדריכליים, לגוון את המראה ולשפר את המאפיינים התפעוליים שליים ומבני. אחד ידושים שיושמו בהצלחה כיום בבנייה הוא פרופיל אלומיניום לייצור מבנים עמידים, קלים, שקופים וחוסכים בחום. ברוסיה, ראשונים לייצר חומר זה היה מפעל היציקה והלחץ של קרסנויארסק «סגל» — מפעל המוכר בשוק יותר מ -10 שנים.

    סגל הוא אחד היצרנים העיקריים, ים והמפתחים של מערכות פרופילי בניין מאלומיניום.בין היתרונות העיקריים של המוצרים ניתן לחשוב על כל האלמנטים והאיכות הגבוהה, אשר בשום אופן אינה נחותה מעמיתיהם הזרים. למפעל ת תכנון משלה, בה תרות בהצלחה משימות השיפור הטכני של המוצרים. לאחר הבדיקה, פיתוחים חדשים מוחדרים מיידית לייצור. רונה, סגל הציגה לשוק המקומי את סוגי המוצרים הבאים:

    • יותר מ -20 רויות למערכות פרופיל אלומיניום;
    • שינויים «קרים» ו»חמים «בפרופיל האלומיניום;
    • וצרים עם עמידות מוגברת להעברת חום, שתוכננו במיוחד עבור האזורים הצפוניים של המדינה;
    • מוצרים עמידים באש;
    • מערכות חזית.

    ירת מערכות פרופיל מסגל ניתן להבחין ביתרונות הבאים:

    • ילות וחוזק מבנים עקב שימוש בסגסוגות אלומיאליו וייו
    • יוק וייצור גבוה של עיבוד, איכות ואמינות מוצרים;
    • עמידות בפני קורוזיה, ציפוי אבקה;
    • חוזק, עמידות, קלות התקנה ותחזוקה;
    • ות סבירה, זמינה עבור רוב החפצים.

    רת מוצרים משתנה ומשופרת כל הזמן. מדי שנה, י החברה מפתחים כ -250 וריאציות חדשות של פרופילים. ראוי לציין כי נוכחות של לשכת עיצוב עצמית הפועלת באופן פעיל בארגון היא עדיין דבר נדיר עבור רוב היצרנים ויר ו יצרנים המקומיר ויום LPZ «סגל» מציעה בניית פרופילי אלומיניום , שאיכותו מעל ספק, והמגוון מבטיח שימוש נרחב.

    יינים ומגוון

    לא רה מפעל סגל הסתמך על ייצור פרופילי אלומיניום … ינת המאפיינים והאיכוית ר ו, ית המאפיינים והאיכוית ר ו, יי וא חזק וקל בו זמנית, כך שהוא אינו יוצר עומס מוגבר על קירות הבניין. סגסוגות אלומיניום עמידות בפני קורוזיה, וציפוי צבע אבקה מגן משפר את ההגנה נגד קורוזיה. בנוסף, פרופיל האלומיניום הוא תכליתי וקל להתקנה — זה קובע גם את דרישתו.

    היום פרופיל אלומיניום מפעל סגל מיוצר על ים מכניים מודרניים של ייצור רוסי וזרים. בשל ימצאות ציפוי מיוחד בקווי הפלט של המכונות, הגרפיט אינו עולה על פני הפרופילים, תוך שמירה על חלקותו. לייצור פרופילים משתמשים בסגסוגות אלומיניום התואמות את ГОСТ 22233-2001 (6063, AD31, 6060). ת מטילים, ינוי סגסוגות עם ליגטורות ויציקה מתבצעות באמצעות טכנולוגיה מיוחדת, וכתוצאה מכך יש לחסר יותר מ -4,000 גרר י הפרופילים המתקבלים לאחר טיפול בחום המתאים הם בעלי חוזק של 22-25 ק»ג / מ»ר.מ»מ ומאופיינים בדיוק ייצור גבוה. משטח הפרופילים מכוסה בצבע אבקה עם בקרת איכות של הציפוי. מכיוון שהצבע מיוצר על ידי אחת החברות הזרות הידועות, איכות הצבע נשלטת בקפדנות על ידי נציגי מעבדה מוסמכת.

    שורת הפרופילים של החברה כוללת את כל סוגי המוצרים הפופולאריים ביותר:

    • פרופילי חלון, דלת ויטראז «;
    • 5 סוגים של מערכות חזית מאווררות;
    • מערכות פרופיל «חמות», «קרות» ומשולבות;
    • חזיתות לחדרי זיגוג מבפנים;
    • מבני חזית אלמנטריים.

    כל וצרים נבדלים על ידי מאפייני ביצועים גבוהים, איכות, ידות ומעשיות בשימוש.

    וגים עיקריים של רופילי ומערכות אלומיניום

    בין המערכות שמייצר מפעל סגל ישנן ר סדרות של המוצרילריר ופ פרופיל הבנייה ה»קר «של סדרת Sial KP45 הוא תמיד מבוקש. וא משמש לייצור דלתות, חלונות, ויטראז’ים, כניסות, מחיצות משרדיות, זיגוג למרפסת ומסגרות. המערכת יכולה לכלול שינויים שונים של דלתות ואבני חלונות — מטוטלת, הזזה או נדנדה. בשל רבגוניות והתאימות שלה, רכת מאפשרת ליצור מגוון תצורות.

    תחום מערכות הזגגות, הדרישות «Sliding-45» ו- «Sial KP40» מבוקשות ללא הרף. השימוש בסדרות אלה מאפשר לעלות על מבני הזזה וחזיתות רציפות באמצעות מסגרות מרובות מסלולים. מערכת «הזזה -45» מספקת פתיחה של עד שני שלישים מפתיחת החלון. «סיאל KP40» ר ייצור דלתות וזיגוג מרפסת רציף, מחוזק על לוחות הרצפה. יצות מסגרת מסדרת Sial KP70 משמשות כחומרים לעיצוב פנים של מבנים. הם נבדלים על ידי קלות ההתקנה, המתאימים להטמעת תריסים או חלונות בהם. ניתן לבנות חיווט חשמלי במחיצות אלה, ניתן להשתמש בבידוד קול.

    ין מערכות החלון והוויטראז ‘של זיגוג «חם» משתמשים במוצרי Sial KPT74. הם וידים בסטנדים מחוזקים, מה שמאפשר הרכבה של חזיתות רציפות בגובה של עד 75 מטרים מבפנים. רה זו משמשת גם לייצור חלונות «חמים» בעיצובים שונים, פרוזדורים, קבוצות כניסה, תריסים במערכות חזיתות.

    זיגוג «חם» של ונות ומרפסות עשוי גם מהפרופיל של סדרת Sial KPT74. לעיצוב זה יש גשר תרמי בעובי 34 מ»מ ומאפשר ייצור חלונות בעלי פרופיל חמישה תאים, הרלוונטיים לאזורים הצפוניים של רוסיה. ובאזורים הדרומיים ובאזורים של הנתיב האמצעי משתמשים לעתים קרובות יותר בפרופילים של מערכת KTP60 СИАЛ, מהם עשויים מרפסת וחסימות לחלונות.מאפיין של עיצוב זה הוא דלת מרפסת, אשר ההתקנה שלה דומה לגרסת החלון. זה מבטל את הצורך לקדוח חורים באבנט ובמסגרות.

    מעצבי הארגון עובדים כל הזמן על יצירת סוגים חדשים של פרופילים. אז, וכנס לאחרונה למערכת הייצור «Sial KPT60R» מיועד לזגגות הזזה ויש לו אפשרויות רבות לפתרונות — ניתן לשלב תות הזזה עם יורים מדובר במערכת זיגוג קרה קלה להתקנה, אמינה ויעילה. ליתר ביטחון בבניינים רבי קומות, מערכת Sial KPT86 פותחה עם דלתות מיוחדות המצוידות במערכות פתיחה הזזה מקבילות וכן בפתיחה החות.רכות אלה יכולות להיות מצוידות במפעילים אלקטרומכניים או במנגנוני פתיחה בלתי נראים, החשובים לשמירה על המראה האדריכלי י של י. רכות זיגוג מבניות «Sial KP50KS» ו- «Sial KP60S» הפכו לפיתוחים חדשים עבור הארגון. הם משמשים בזיגוג מבני, כולל מבני גג. ניתן להתקין סדרת מוצרים זו במסגרת מתכת קיימת.

    הארגון מפתח ומייצר בהצלחה מערכות חזית שונות, לייצורן משמש פרופיל בנייה מאלומיניום. נכון לעכשיו, המפעל ייצר חמישה סוגים של מוצרים אלה, רתם הקירות החיצוניים של יינים מתמודדים עם, י רסיכב רוכל וגי החזיתות מהמפעל מאושרים, יש להם אישורים טכניים ואישורים של רוסטחנדזור לשימוש.

    כל סקירה היא גם דירוג. ולו רק מפני שקונה, לקוח, שותף פוטנציאלי, דברים חשובים כמו הסדר שבו המחבר מציב את האובייקטים בבחינה, אינטונציה ואפילו רו ו וייו ו וי

    לכן, החל מהכנת סקירה של מותגי פרופילי אלומיניום וחברות המייצרות אותם, עלינו להדגיש מספר קריטריונים אובייקטיביים ההופכים את הפרופילים הללו ויצרניהם לאטרקטיביים יותר או פחות עבור לקוח רוסי, קונה.

    יעת קריטריונים לדירוג מותגים של פרופילי אלומיניום

    רוחב המינוח של פרופילים מיוצרים בקושי צריך לתפוס את המקום הראשון מבין קריטריונים כאלה. יתר על כן, מגוון המוצרים המיוצרים על ידי כל ה»שחקנים «המובילים בתעשייה זהה בערך: אלה מערכות חזיתות (פוסט טרנסום, מבניות-חצי-מבניות, חזיתות מאווררות צירויות, חזיתות מודולריות; קירוי מבנים שקופים), חמים ודלתות וחלונות קרים, סוגים שונים של מחיצות משרדיות ופנימיות.

    לחלק מהחברות אין «מערך ג’נטלמן שלם» של מוצרים אלה, רי שאין גם ושי מהותי לשלוט במוצר חדש: השאלה, לרוב, יא רכישת תשל כמה שינויים נלווים בתהליך הטכני.

    שחול של אלומיניום

    באופן דומה, פרופיל שהופק אי שם בבלקן שונה מעט מזה שמופיע בסיביר. מוצרים אלה הם סטנדרטיים ומאוחדים ביותר. ואם בפרופיל הבלקן יש קצה «מוצדק מבחינה פונקציונאלית», חריץ, כיפוף, וזה באמת משפר את תכונות הצריכה של וצר, אז לא יהיה ור, אז לא יהיה י

    הרבה יותר קשה לשמור על הרכב כימי קבוע של החומר המוחצן. יעות זו היא המבטיחה את איכות הפרופיל, יעדר תכלילים זרים בעוביו, אחידות התכונות לאור וצר ומאפייניםירי


    פרופיל האלומיניום של Provedal כה פופולרי עד שכמעט כל חברות מיחזור האלומיניום מייצרות אותו.
    רופילי PVC לזיגוג חלונות. אבל היא גם מייצרת פרופילי אלומיניום. קרא עליהם ביקורות צרכנים באתר שלנו
    על מותג חלונות הפלסטיק והאלומיניום הרוסים

    ייצור אלומיניום דורש אנרגיה רבה

    ומר שחול אלומיניום הוא לא רק היי-טק, ייצור עתיר מדע הדורש וות מוסמך ביותר, ניסיון בעבודה, וו24.

    ריטריון מס ‘2 — ויות ייצור.פשוט מכיוון שככל שאתה מייצר יותר, כך השותפים שלך נאלצים להסתגל אליך יותר. במילים אחרות, התאימות של המוצרים שלך הולכת וגדלה; מכאן, הרעיון של איכותו.

    ריטריון מס ‘3 — ייצור אלומיניום ועיבודו — ייצור עתיר אנרגיה. אין זה מקרה שסקנדינביה וסיביר, עם כוח המים הזול שלהן, הפכו למרכזי ייצור אלומיניום.

    זיגוג עם פרופיל וויקונה

    גם הקרבה למרבצי הבוקסיט חשובה.

    זמינות משאבי הטבע היא יציבות הייצור. יציבות במתכות היא איכות.

    קריטריון מס ‘4 — ות המוצר.כאשר כולם מציעים אותו דבר, יכולת להציע משהו מקורי, ואף יותר מכך — להגדיל באופן דרמטי את איכות הצרכן של וצרים, רירו

    ורק לאחר שהיינו חדשניים נרשום ברשימת הקריטריונים המשמעותיים רוחב המינוח : תופעה כשלעצמה ימה, רווחית, וקלה.

    דירוג היצרנים הגדולים ביותר של פרופילי אלומיניום עבור זיגוג חזיתות וחלונות ודלתות

    זיגוג עם רופיל מערכת בניית סאפה

    ינת מכלול התכונות הללו, המקום הראשון בדירוג יצרני פרופילי האלומיניום לבנייה צריך להינתן לענקית האלומיניםי.

    לרשותו הכל: כוח אדם מוסמך, רשת מכירות שסיבכה את העולם, משאבי הטבע של חצי האי הסקנדינבי ובנוסף נשלטת על ידי הקונצרן הנורבגי הידרו, המשלבת את נכסיה עם סאפה, המשאבים החדשניים של חברה גרמנית ידועה עם מכון המחקר שלה בבלנברג והתפתחויות כה ייחודיות (ובו זמנית — עובדות!). כגון אלמנטים של אנרגיה סולארית המשולבים בחזיתות שקופות, חזיתות חכמירות באופן אוטונומי את תפקודיהן וכו ‘. קונשטוק אינטליגנטי ביותר.

    רכת פרופילים SIAL

    ויקונה, ון שלה בבלנברג, וא שהפך לכרטיס הטראמפ שדוחף את החברה הסיבירית למקום השני.מכל ינות האחרות, היא אינה נחותה בשום אופן מסאפה, ומבחינת פוטנציאל המשאבים היא עשויה אפילו להתעלות. יתר על כן, הל תהליכי האשכול ברוסיה יובילו לכך ש- SIAL (שבסיסה בקרסנויארסק) תיכנס לשיתוף פעולה הדוק יותר, למשל, עם (המטה באזורר) סבר. ברית שקולה למדי לסאפה-הידרו-וויקונה יכולה לצאת!

    יש כל סיבה לקרוא לפינית לחשיבותה הבאה עבור הצרכן הרוסי. יש לו גם את משאבי סקנדינביה וחצי האי קולה הסמוך — אחד ממרבצי הבוקסיט העיקריים בעולם, וגם את הפוטנציאל המדעי והטכני ום ת יי י והטכני העצום של וי וי וי ום של וי וי וי ום של וי וי וי ום וי וי וי ום של וי וי וי ום של וי וי ובדרגים העליונים של דרג הכוח הרוסי.

    זיגוג של מלון הרנסנס עם פרופיל אלומיניום נורדי

    תה סופר כמה בניינים רשמיים, ממשלתיים וכמעט ממשליים במוסקבה ובסנט פטרסבורג מזוגגים בפרופילי אלומיניום ורדילי וייום ורדיםית וייו נורדייתיייו ורדייתייר ו ורייתייר ו

    .תכנית יוקרה נמוכה, ומאוחר יותר סבלה מחוסר השקעה וכוח אדם וכו ‘.

    זיגוג עם פרופיל אלומיניום Татпроф

    ווקא הובלת השיווק הזו (+ כישרון זר) מעמידה עד כה ת היצרנים הזרים מעל רות מקומיות וחבר חבר העמים הראויות. כמו למשל מ- Набережные Челны. אור מינסק (ש רשת של מפעלים מסונפים ברחבי מזרח אירופה). או (המוכר יותר על ידי אינדקס הפרופילים — АГС). או. או מוסקבה. יתר על כן, לגבי האחרונים, יש בבירור תחושה שבמשך תקופה ארוכה אנשים נוסעים למוסקבה לא לעבוד, אלא לעשות קרוני, ורחק מהפקה.ולתעשייה, למפעלים, זה מזיק.

    זיגוג עם פרופיל אלומיניום Алюмил

    באופן פרדוקסלי, אך ברוסיה המתחרה הזר העיקרי של הענקים הסקנדינבים הוא אשכול האלומיניום, שנוצר בדרום-מזרח אירופה. במרכז ביוון. היכן נמצאים ארבעה מתוך תשעת המפעלים של ענק כמו. או שהייצור העל-מודרני מבוסס לחלוטין.

    על י מספר מומחים, הזוג היווני הזה ר כבר הדביק היקפי ייצור או מדביק את הטיטאנים הסקנדינבים. כל השאלה היא רק מה משך את המשקיעים ליוון (כמו גם לבוסניה, רומניה, סרביה וכו ‘)?

    פרופיל Profilco נוח לשימוש לזיגוג מבנים מקושתים

    וח העבודה זול, ולות מיד שאלות לגבי הכישורים של כוח האדם ואיכות המוצרים.יתר על כן, הבלקנים, כך נראה, ינם שופעים במיוחד לא בבאוקסיט או בכוח מים.

    מכאן נשאלת השאלה: האם «נס האלומיניום» הבלקני שנשאב מהשקעות יתגלה כבועת סבון?

    וד שאלה זו תלויה באוויר, רצוני להפנות את תשומת ליבו של הקורא למפעלים רוסיים. כמו למשל מפעל פרופילי האלומיניום באובנינסק. אחרי הכל, יש הכל לפיתוח: כוח אדם מוסמך (אובנינסק היא עיר המדע הרוסית הראשונה), קרבה למרכזי הצריכה העיקריים (כלומר מוסקבה וסביבותיה), בסיס אנרגיה טוב (משהו, ומרכז רוסיה אינו משולל משאבי אנרגיה.). ראה שאתה משקיע כסף ומגדיל את היקפי הייצור לגבהים של אלילוב או ספוב!

    ויטרינות ויטרינות עם פרופיל Reynaers

    כמו אצל הבלגים.או גרמני אוכלי. רות שמערכות הפרופיל של חברות אלה כובשות ותופסות את נישת האליטה בפנדות הפנימיות. בהקשר זה, עתיד מזהיר זורח לשתי החששות ברוסיה — לפחות כל עוד מחירי הנפט והגז מתקיימים.

    כמו גם פולנית. ו שלמעשה כל חברה שמצליחה לנשום את נשימת הזוהר הזר למוצר שלה …

    רתנו הינה מפעל מוביל לייצור פרופילי אלומיניום ומוצרי ПВХ. ו מסוגלים לספק וחותינו אספקת סחורות ללא הפרעה, שכן עבודה מבוססת היטב עם ים, כמו גם ינות של מלאי חומרי גלם ומתים, ר ורי ומתים, ר ו

    כל מוצרי החברה הם פרקטיים ועמידים ביותר. יחד עם זאת, בחברתנו תוכלו להזמין גם ייצור מוצרים על פי ציורי הלקוח. לכן המוצרים שלנו פופולריים לא רק ברוסיה, אלא גם בחו»ל.

    כיצרנית פרופילי אלומיניום במוסקבה, אנו מספקים באזור מוסקבה באמצעות התחבורה שלנו. למשלוח ברוסיה או בחו»ל מעורבות חברות הובלה.

    ורמים המבטיחים את איכות המוצרים שלנו

    יצרנית מובילה של פרופילי אלומיניום ברוסיה, חברתנו מעניקה אחריות ארוכת טווח על מוצריה: אנו בטוחים באיכוייטחון זה נובע מהגורמים הבאים:

    1. ו מבצעים באופן קבוע מחקר על חומרים חדשים, רים את הרכב סגסוגות ושרפים נוזליים על ידי הכנסת תוספים מיויי ות תוספים מיוחדיםיי י י י י י
    2. לפני ביצוע פרופיל אלומיניום, מחלקת ההנדסה שלנו עובדת על תכנון כל אלמנט, תוך התחשבות במטרתו. לכן, רת מחיצות או מסגרות חלונות בהחלט תעמוד בלחות גבוהה, שינויי טמפרטורה ולא תיפגע באור שמש ישיר. ת תכנון מוצרי PVC, על המהנדסים לקחת בחשבון את גמישות הגמישות של החומר. חיזוק המבנה מושג באמצעות מחיצות מיוחדות המותקנות מתחת לגוף.
    3. ייצור פרופיל במפעל שלנו מתבצע על ידי יציקה מסגסוגת אחת. תוצאה מכך, כל המוצרים מיוצרים בחתיכה אחת, והיעדר תפרים והדבקות מבטיח חוזק מבני גבוה.
    4. יוד מודרני ובדיקות פנימיות קפדניות על עמידת איכות המוצר בתקני ה- ГОСТ והמוסדרים האירופיים וסדרים ירופיים וסדרים ירופיי וסדרים לחלירויי וסדרים לחלוי וי וי וי וי וי וי וי וי וי וי וי וי וי וי וי וי וי וי וי וי וי וי וי

    ייצור וייצור פרופילי אלומיניום

    ייצור פרופיל במפעל מתחיל ברכישת חומרי גלם איכותיים.

    תהליך הייצור, ו משתמשים אך ורק בסגסוגת הראשית AD-31.בנוסף, המות מותאם ומנוטרל על מנת לספק חוזק לפני כל תהליך שחול.

    רופילי האלומיניום שלנו יכול להציע ללקוחותינו כל סוג של גימור: אנודייז, למינציה, קישוט עץ או אבן, צילור אמי. השימוש בציוד מודרני ובחומרים איכותיים במיוחד מבטיח את עמידות מעיל הגימור.

    מוצרים מוגמרים מצוידים בהכרח במספר הברגים והדיבלים הנדרשים. כדי להגן מפני נזק מכני, כל האלמנטים המבניים ארוזים בסרטים מתכווצים בחום וקופסאות קרטון עם תווית עם, ו רואים את יור ת ימור תווים

    יחד עם זאת, כיצרנים אחראיים של פרופילי אלומיניום ברוסיה, ו עוקבים לא רק אחר איכות המוצרים שלנו, י. כל ווים שלנו «סגורים», ולכן הייצור שלנו הוא ידידותי לסביבה לחלוטין.

    * כל תמונות באתר זה אמיתיות והזכויות להן שייכות לחברה. כל העתקה אפשרית רק בהסכמת בעל זכויות היוצרים.

    ייצור מוצרי PVC וסקבה

    בארסנל של הארגון 14 экструдеров ייצור מוצרים יצוקים של ПВХ. תהליכים אוטומטיים, בקרת איכות קפדנית ומילוי מתמיד של חומרי גלם מאפשרים לנו להבטיח תפעול חלק של המפעל.כל וצרי ה- PVC מאשרים רמה טכנית גבוהה עם אישורים מתאימים ותעודת מחלקת בקרת איכות לכל משלוח סחורות.

    רתנו ידועה מאוד ביכולתה לייצר פרופילי אלומיניום איכותיים ומוצרי ПВХ. במקביל אנו מספקים ללקוחותינו מחירים הוגנים מהמפעל ללא תוספות נוספות.

    โปรไฟล์ อ ลู มิ เนียม สั่ง ทำ ตาม แบบ ของ ลูกค้า


    โปรไฟล์ อ ลู มิ เนียม ที่ กำหนด เอง

    นำ เสนอ การ ผลิต โปรไฟล์ อ ลู มิ เนียม ตาม แบบ ของ ลูกค้า:

    • ตาม รูป วาด ที่ ให้ ไว้
    • ขึ้น อยู่ กับ ตัวอย่าง ร่าง แนวคิด โปรไฟล์
    • ตาม แค ต ตา ล็อก ของ โปรไฟล์ ที่ เชี่ยวชาญ (รูป วาด และ มาตรฐาน) ดู ด้าน ล่าง
    โลหะ ผสม ค.ศ. 31, ค.ศ. 35, ค.ศ. 0, 6060, 6063, EN AW-6060, EN AW-6063
    มาตรฐาน ГОСТ 22233-01, ГОСТ 8617-81, EN 755-2001, EN 12020-2001
    ชุด ขั้น ต่ำ 500 กก
    ราคา เมท ริก ซ์ จาก 900 ยูโร
    เวลา ใน การ ผลิต เมท ริก ซ์ 15-25 วัน ทำการ
    เวลา ใน การ ผลิต ของ ต้นแบบ บวก 5-10 วัน ทำการ
    สั่ง ซื้อ เวลา อัด รีด 10-30 วัน
    ความ ยาว โปรไฟล์ อัด ม ม 3000-7000
    บริการ เพิ่มเติม วาด, อ โน ได ซ์, การ ตกแต่ง ลายไม้,
    บริการ ครบ วงจร สำหรับ การ ผลิต ชิ้น ส่วน
    (ตัด, กัด, เจาะ, แกะ สลัก, แกะ สลัก),
    กลิ้ง โปรไฟล์ ที่ อบอุ่น

    แค ต ตา ล็อก ของ โปรไฟล์ อ ลู มิ เนียม วาด รูป ที่ เชี่ยวชาญ

    สัญลักษณ์ (*) ใน แค็ตตาล็อก ระบุ หมายเลข ของ โปรไฟล์ ที่ คุณ สามารถ ซื้อ ได้ จาก บริษัท ที่ ถือสิทธิ์ แต่ ผู้ เดียว ใน การ ขาย

    โปรไฟล์ อ ลู มิ เนียม สำหรับ ระบาย อากาศ เครื่อง ปรับอากาศ และ เครื่อง ทำความ ร้อน

    • โปรไฟล์ สำหรับ เครื่อง ปรับอากาศ ส่วนกลาง และ ชุด จัดการ อากาศ

    โปรไฟล์ อ ลู มิ เนียม สำหรับ ตกแต่ง ภายใน

    โปรไฟล์ อ ลู มิ เนียม สำหรับ เฟอร์นิเจอร์

    โปรไฟล์ อ ลู มิ เนียม สำหรับ โฆษณา และ สำนักงาน

    โปรไฟล์ อ ลู มิ เนียม สำหรับ งาน ก่อสร้าง และ โครงสร้าง โลหะ

    โปรไฟล์ อ ลู มิ เนียม สำหรับ การ ขนส่ง และ วิศวกรรม เครื่องกล

    โปรไฟล์ อ ลู มิ เนียม

    ประสบการณ์ หลาย ปี ใน การ ผลิต งาน โปรไฟล์ อ ลู มิ เนียม ทำให้ ผลิต โปรไฟล์ ตาม แบบ และ แบบ ขึ้น กับ ความ ความ ต้องการ พื้น ผิว เรา สามารถ เลือก อัตราส่วน ราคา คุณภาพ ที่ ดี ที่สุด ได้

    มี การ ควบคุม โปรไฟล์ ลู มิ เนียม อัลลอย ด์ มากกว่า 3,000 รายการ:

    • ค.ศ. 31, ค.ศ. 35, ค.ศ. 0 ตาม ГОСТ 8617-81, 6060 และ 6063 ตาม ГОСТ 22233-01
    • EN AW-6060, EN AW-6063 ตาม EN 573-3: 2009,

    รวม ถึง โปรไฟล์ อ ลู มิ เนียม พิเศษ ตาม แบบ ของ ลูกค้า เช่น เดียว กับ โปรไฟล์ มาตรฐาน (ท่อ)

    หาก คุณ ไม่ พบ โปรไฟล์ ที่ ต้องการ ใน แค็ตตาล็อก รีด โปรไฟล์ อ ลู มิ เนียม ตาม ได้ หาก คุณ ไม่มี รูป วาด โปรไฟล์ นัก ออกแบบ ของ บริษัท ของ เรา สามารถ พัฒนา โดย อ ลู มิ ต้น สำหรับ งาน เฉพาะ

    เรา สามารถ สร้าง โปรไฟล์ ที่ มี เส้นผ่านศูนย์กลาง เส้นรอบวง สูงสุด 324 ม ม.

    ด้าน ล่าง — เป็น สี เขียว ขนาด สูงสุด จะ ถูก ซึ่ง โปรไฟล์ ควร พอดี

    ข้อดี ของ โครงการ นี้ คือ เรา มี ความ รับผิดชอบ ต่อ ลูกค้า ของ เรา สำหรับ คุณภาพ และ นอกจาก นี้ ใน ฐานะ เจ้าของ เทคโนโลยี เฉพาะ สำหรับ การ พื้น ผิว ของ โปรไฟล์ (อ โน ได ซ์) เรา เข้าใจ ว่า ข้อกำหนด ใด ควร บน โลหะ ผสม และ คุณภาพ พื้น ผิว ของ โปรไฟล์ ดั้งเดิม และ ตาม พารามิเตอร์ ของ ผลิตภัณฑ์ มิ กึ่ง สำเร็จรูป ข้อกำหนด เหล่า นี้ หนึ่ง ประเด็น สำคัญ ที่ รับประกัน คุณภาพ ของ โปรไฟล์ ลู มิ เนียม สามารถ แบ่ง ออก เป็น สาม ขั้น ตอน หลัก

    1.การ พัฒนา ภาพ วาด และ การ เพิ่ม ประสิทธิภาพ ของ พารามิเตอร์ โปรไฟล์

    รวม ถึง การ พัฒนา ภาพ วาด และ พารามิเตอร์ โปรไฟล์ พื้นฐาน ตาม ГОСТ (22233-2001, 8617-87, EN 755-2001 และ EN 12020-2001

    นัก ออกแบบ ของ เรา ร่วม กับ นัก เทคโนโลยี จะ ที่ จำเป็น ปรับ การ กำหนด ค่า โปรไฟล์ ราคา / คุณภาพ เตรียม ทั้งหมด
    เอกสาร ทาง เทคนิค สร้าง ภาพ วาด แล้ว จะ มี ราคา ของ โปรไฟล์ อ เครื่องมือ ชุด เมท ริก ซ์)

    ต้นทุน ของ เครื่องมือ สำหรับ การ อัด ขึ้น รูป โปรไฟล์ ลู มิ เนียม ขึ้น อยู่ การ ความ ซับซ้อน และ ประเภท ของ โปรไฟล์ (กลวง หรือ ทึบ) และ อยู่ ใน ช่วง จาก 900 € … ประมาณ 60% ของ ราคา แม่พิมพ์ เป็น ต้นทุน ของ เหล็ก คุณภาพ สูง W 302 ส่วน ที่ เหลือ เป็น ต้นทุน ใน การ ตัด เฉือน อายุ บรรจุ ภัณฑ์ และ โล จิ สติ ก ส์

    เรา ออก ใบ แจ้ง หนี้ การ เงิน ล่วงหน้า 100% ของ ค่า โปรไฟล์ อ ลู มิ เนียม ค่า ใช้ จ่าย ของ เครื่องมือ เมท ริก ซ์ ใน เวลา เดียวกัน เรา จะ ส่ง รูป วาด ลู มิ เนียม ใน คุณ หรือ ทำการ ปรับ เปลี่ยน

    2. การ ผลิต เครื่องมือ และ ตัวอย่าง การ ทดลอง

    เวลา ใน การ ผลิต ของ เครื่องมือ ที่ สอดคล้อง กับ เทคโนโลยี คือ 15–25 วัน ทำการ … หลังจาก สร้าง เมท ซ์ แล้ว เรา จะ ดำเนิน การ เรา จีบ เครื่องมือ ใหม่ (เมท ริก ซ์) ปรับ แต่ง เวลา ใน การ ผลิต ต้นแบบ คือ 5 ถึง 10 วัน ทำการ หลังจาก การ ผลิต เมท ริก ซ์

    ฝ่าย ควบคุม คุณภาพ ของ เรา จะ ตรวจ สอบ การ โปรไฟล์ สำเร็จรูป กับ ข้อกำหนด ของ รูป วาด สรุป เกี่ยว กับ ความ เหมาะสม จาก นั้น เรา ตัวอย่าง แก่ คุณ และ หลังจาก การ คุณ เรา จะ ส่ง ชุบ แข็ง (ไน ไตร ดิง) เพื่อ เพิ่ม ทรัพยากร

    3. การ ผลิต โปรไฟล์ อ ลู มิ เนียม จำนวน มาก ใน อุตสาหกรรม

    ใน การ สั่ง ซื้อ ชุด โปรไฟล์ อ ลู มิ ต้อง กำหนด ความ ยาว ที่ ต้องการ และ ตกแต่ง (,) รับ ออ เด อ ร์ เข้า ตั้งแต่ 500 กก .

    กระบวนการ ผลิต (การ อัด ขึ้น รูป) ใช้ เวลา 10 ถึง 30 วัน ตาม ปฏิทิน สาเหตุ หลัก มา จาก และ แผนการ ผลิต เทคโนโลยี การ อัด ขึ้น รูป สามารถ สร้าง โปรไฟล์ อ ลู เนียม ยาว 30-50 เมตร ได้ แต่ เงื่อนไข ของ การ อบ ชุบ การ บรรจุ การ และ การ เพิ่มเติม ได้ ปรับ ขนาด ให้ เหมาะสม ตั้งแต่ 3,0 ถึง 7,0 เมตร

    การ ทาสี อ โน ได ซ์ หรือ RAL ใช้ เวลา 5 ถึง 15 วัน ทำการ เรา จัด ส่ง โดย เอง หรือ ผ่าน บริษัท ขนส่ง มา รับ คลังสินค้า ใน Малоярославец

    สามารถ ประมวล ผล โปรไฟล์ และ การ ผลิต ชิ้น ส่วน เพิ่มเติม บน เครื่อง CNC ได้:

    • การ เคลือบ ผง ตาม ГОСТ 22233-2001, ГОСТ 9.402-80, 9.410-88, Qualicoat ฯลฯ
    • ตกแต่ง
    • อ โน ได ซ์ ตาม ГОСТ 9.303-84
    • ตัด (ตรง ทำ มุม)

    ความ น่า เชื่อถือ ความ ทนทาน และ ความ ปลอดภัย ของ วัตถุ อยู่ กับ คุณภาพ ของ วัสดุ ก่อสร้าง ดังนั้น การ เลือก รอบคอบ และ สมเหตุสมผล ซึ่ง ผลิต ตาม คุณภาพ เป็น สำหรับ มัลติ ฟัง ก์ ชั่ น ที่ ดี ที่สุด บริษัท «СИАЛ-Профиль» นำ เสนอ ผลิตภัณฑ์ ที่ ผลิต โดย ผู้นำ ตลาด — Красноярск «Сегал» СИАЛ-Профиль เป็น ตัวแทน จำหน่าย อย่าง เป็น ทางการ ของ ผู้ ราย เป็น ตัวแทน และ จำหน่าย ผลิตภัณฑ์ ใน Центральный округ ของ สหพันธรัฐ รัสเซีย เมื่อ หัน มา ใช้ «СИАЛ-Профиль» ของ บริษัท ลูกค้า แต่ละ ราย สามารถ วางใจ ใน คำ ที่ มี ความ สามารถ ใน การ เลือก ผลิตภัณฑ์ การ สั่ง ซื้อ ที่ รวดเร็ว และ มี คุณภาพ ต้นทุน ไม่ แพง ผลิตภัณฑ์ จาก โรงงาน Сигал แสดง อยู่ บน เว็บไซต์ ของ บริษัท ซึ่ง คุณ สามารถ รับคำ หรือ ทาง โทรศัพท์ และ หาก จำเป็น ซื้อ

    เนื่องจาก การ เกิด ขึ้น ใหม่ ๆ อุตสาหกรรม การ ก่อสร้าง จึง ใช้ ที่ ลักษณะ ที่ ช่วย คุณ สามารถ ใช้ แนวคิด และ โครงการ ทาง สถาปัตยกรรม มาก ขึ้น ลักษณ์ และ ปรับปรุง การ ดำเนิน ง า น ของ อาคาร และ โครงสร้าง หนึ่ง นวัตกรรม ที่ ใน การ ก่อสร้าง ใน ปัจจุบัน คือ โปรไฟล์ อ ลู มิ เนียม สำหรับ การ ผลิต โครงสร้าง ที่ เบา โปร่งแสง และ ประหยัด ความ หนึ่ง ใน แรก ใน รัสเซีย ที่ นี้ หล่อ Красноярск และ โรงงาน กด «Сегал» ซึ่ง เป็น องค์กร ที่ รู้จัก กัน ใน ตลาด มาก ว่า 10 ปี

    โรงงาน Сегал เป็น หนึ่ง ใน ผู้ ผลิต ซัพพลาย ร์ และ ผู้ พัฒนา ระบบ โปรไฟล์ อาคาร ลู มิ เนียม หลัก ข้อดี ใส่ใจ ใน ทุก องค์ประกอบ และ คุณภาพ สูง ซึ่ง ไม่ ด้อย ไป ต่าง ประเทศ เลย โรงงาน แห่ง นี้ มี ของ ตนเอง ซึ่ง สามารถ ปัญหา ใน การ เทคนิค ของ ผลิตภัณฑ์ ได้ สำเร็จ หลังจาก การ มี การนำ การ เข้า ทันที เมื่อ เร็ว ๆ นี้ Segal ได้ เปิด ตัว ผลิตภัณฑ์ ประเภท ต่อ ไป นี้ สู่ ตลาด ใน ประเทศ:

    • มากกว่า 20 ตัว เลือก สำหรับ ระบบ โปรไฟล์ อ มิ เนียม
    • การ ปรับ เปลี่ยน «เย็น» และ «อุ่น» ของ โปรไฟล์ อ มิ เนียม
    • ผลิตภัณฑ์ ที่ มี ความ ต้านทาน ต่อ ความ ร้อน เพิ่ม ขึ้น ซึ่ง ออกแบบ มา พื้นที่ ทาง ตอน เหนือ ของ ประเทศ
    • ผลิต ทน ไฟ
    • ระบบ ซุ้ม

    เมื่อ เลือก ระบบ โปรไฟล์ Segal ข้อดี ดัง ต่อ ไป นี้ สามารถ แยกแยะ ได้:

    • เบา และ ความ แข็งแรง ของ โครงสร้าง เนื่องจาก การ ลู มิ เนียม และ อ ลู อัลลอย ด์
    • ความ สามารถ การ ผลิต ของ กระบวนการ ผลิต คุณภาพ และ ความ น่า เชื่อถือ ของ ผลิตภัณฑ์
    • ความ ต้านทาน การ กัดกร่อน เคลือบ ผง
    • ความ แข็งแรง ความ ทนทาน ความ สะดวก ใน การ ตั้ง และ บำรุง รักษา
    • ต้นทุน ที่ เหมาะสม สำหรับ วัตถุ ส่วน ใหญ่

    ผลิตภัณฑ์ แต่ละ ชุด มี การ ปรับ เปลี่ยน และ ต่อ เนื่อง ทุกๆ ปี นัก ออกแบบ ของ รูป แบบ ใหม่ ๆ ประมาณ ประมาณ 250 รูป แบบ เป็น น่า สังเกต ว่า การ มี ออกแบบ เอง ที่ ดำเนิน งาน ใน คง เป็น สิ่ง ที่ หา ยาก สำหรับ ผู้ ผลิต ใน ประเทศ ส่วน เช่น เดียว กับ การ เดิมพัน ใน การ วัน นี้ LPZ «Segal» ขอ นำ เสนอ สร้าง โปรไฟล์ อ ลู มิ เนียม เนียม คุณภาพ ที่ ไม่ ต้อง สงสัย และ หลากหลาย รับประกัน ใช้ งาน อย่าง แพร่หลาย

    ลักษณะ และ การ แบ่ง ประเภท

    ไม่ใช่ เรื่อง บังเอิญ ที่ Segal อาศัย การ ผลิต โปรไฟล์ อ ลู มิ เนียม … ใน แง่ ของ และ คุณภาพ วัสดุ นี้ มี คุณสมบัติ เหล็ก หลาย ประการ มี ความ แข็งแรง และ ใน เวลา เดียวกัน ดังนั้น จึง ไม่ สร้าง ภาระ ที่ เพิ่ม บน ผนัง ของ อาคาร ผสม ลู มิ เนียม ทน ต่อ กัดกร่อน และ เคลือบ สี ผง ป้องกัน ช่วย เพิ่ม การ การ กัดกร่อน นอกจาก นี้ อ ลู มิ เนียม ยัง ใช้ งาน และ ติด ตั้ง ง่าย ซึ่ง เป็น ตัว กำหนด ด้วย

    วัน นี้ โปรไฟล์ อ ลู มิ เนียม โรงงาน เครื่องจักร เครื่องจักร ทันสมัย ​​ของ การ ผลิต ของ รัสเซีย และ จาก ต่าง ประเทศ เนื่องจาก เคลือบ พิเศษ บน สาย การ ผลิต ของ รา ไฟท์ จึง ไม่ เกาะ บน พื้น ผิว กำหนด ค่า ทำให้ เรียบ สำหรับ การ ผลิต ใช้ โลหะ ผสม อ เนียม กับ ГОСТ 22233-2001 (6063, AD31, 6060) การ เตรียม แท่ง การ ดัดแปลง โลหะ ผสม ที่ มี การ การ หล่อ จะ ดำเนิน การ โดย ใช้ เทคโนโลยี พิเศษ ซึ่ง ซึ่ง ผล มา จาก การ ที่ ช่อง มากกว่า 4 พัน เม็ด ต่อ ตาราง เซนติเมตร โปรไฟล์ ที่ ได้ รับ หลังจาก การ บำบัด ความ ร้อน ที่ เหมาะสม 22-25 กก./ ตร.ม. ม ม. และ โดด เด่น ด้วย ความ แม่นยำ ใน การ ผลิต สูง พื้น โปรไฟล์ ถูก ปกคลุม ด้วย สี ฝุ่น พร้อม คุณภาพ เนื่องจาก สี ผลิต โดย บริษัท ต่าง ประเทศ ชื่อเสียง แห่ง หนึ่ง คุณภาพ ของ สี จึง อย่าง เข้มงวด โดย ตัวแทน ปฏิบัติการ รับ การ รับรอง

    กลุ่ม โปรไฟล์ จาก บริษัท รวม ถึง ผลิตภัณฑ์ ที่ ต้องการ มาก ที่สุด ประเภท:

    • หน้าต่าง ประตู และ กระจก สี
    • ระบบ ซุ้ม ระบาย อากาศ 5 ประเภท;
    • «อบอุ่น» «เย็น» และ ระบบ โปรไฟล์ รวม
    • อาคาร สำหรับ กระจก จาก ภายใน
    • โครงสร้าง ซุ้ม เบื้องต้น

    ผลิตภัณฑ์ ทั้งหมด โดด เด่น ด้วย ประสิทธิภาพ คุณภาพ การ ใช้ งาน จริง ใน การ ใช้ งาน

    ประเภท หลัก ของ โปรไฟล์ และ ระบบ อ เนียม เนียม

    ใน บรรดา ระบบ โดย Segal มี ก่อสร้าง «เย็น» ของ ซี รี ส์ Sial KP45 เป็น ที่ ต้องการ เสมอ ใช้ สำหรับ การ ผลิต ประตู หน้าต่าง สี ทาง เข้า พาร์ ติ ชัน สำนักงาน และ วงกบ ระบบ อาจ รวม ถึง บาน หน้าต่าง ต่างๆ เช่น ลูกตุ้ม สวิง ด้วย ความ คล่องตัว และ ความ เข้า กัน ระบบ สามารถ กำหนด ค่า ได้ หลากหลาย

    ใน ด้าน ระบบ กระจก การ ออกแบบ «Sliding-45» และ «Sial KP40» เป็น ที่ ต้องการ อย่าง ต่อ เนื่อง การ รี ส์ เหล่า ทำให้ สามารถ ตั้ง โครงสร้าง บาน เลื่อน และ ส่วน หน้า ต่อ ใช้ เฟรม แบบ หลาย ราง ระบบ «Sliding-45» ช่วย ให้ เปิด ได้ ถึง สอง ใน สาม ของ การ เปิด หน้าต่าง «Sial KP40» ช่วย ให้ สามารถ ผลิต ระเบียง แบบ ต่อ เนื่อง เสริม บน แผ่น พื้น พาร์ ติ ชัน เฟรม ซี รี ส์ Sial KP70 ใช้ เป็น วัสดุ สำหรับ การ ออกแบบ ตกแต่ง มี ความ โดด เด่น ด้วย สะดวก ใน การ ตั้ง เหมาะ สำหรับ การ ฝัง มู่ลี่ หรือ หน้า ต ่า ง ไว้ ใน ตัว การ เดินสาย สามารถ ติด ตั้ง ไว้ พาร์ ติ ชัน เหล่า นี้ สามารถ ใช้ ฉนวน เสียง ได้

    ใน บรรดา ระบบ หน้าต่าง และ กระจก สี ของ กระจก «อุ่น» ใช้ «Sial KPT74» มี ทำให้ สามารถ ซึ่ง ติด ตั้ง ส่วน หน้า ต่อ เนื่อง ได้ สูง ถึง 75 เมตร จาก ด้าน ใน ชุด ยัง ใช้ สำหรับ

    กระจก หน้าต่าง และ «» ยัง ทำ จาก โปรไฟล์ ของ ซี รี Sial KPT74 การ ออกแบบ นี้ มี สะพาน ระบาย ความ ร้อน 34 ม ม.และ ช่วย ให้ สามารถ ผลิต หน้าต่าง ที่ มี มี โปรไฟล์ ห้า กับ พื้นที่ ทาง ตอน เหนือ ของ รัสเซีย พื้นที่ ทาง ใต้ และ พื้นที่ ของ เลน กลาง โปรไฟล์ ของ ระบบ Sial KTP60 มัก ถูก ใช้ ทำ จาก บล็อก ระเบียง นี้ คือ ประตู ระเบียง ซึ่ง การ ติด ตั้ง คล้าย กับ รุ่น หน้าต่าง ทำให้ ไม่ จำเป็น ต้อง เจาะ รู และ เสา โครง

    นัก ออกแบบ ของ องค์กร ทำงาน อย่าง ต่อ เนื่อง เพื่อ สร้าง ใหม่ ๆ ดังนั้น เมื่อ นำ เข้า สู่ ระบบ การ ผลิต «Sial KPT60R» มี ไว้ สำหรับ กระจก บาน เลื่อน และ มี ทาง เลือก มากมาย สำหรับ โซลูชัน — ประตู บาน เลื่อน สามารถ ใช้ ร่วม กับ ส่วน บานพับ และ มู่ลี่ ได้ เป็น ระบบ กระจก ที่ ติด ได้ และ เพื่อ ใน อาคาร สูง ระบบ Sial KPT86 ได้ รับ การ พัฒนา โดย ประตู พิเศษ ที่ ติด ตั้ง ระบบ เปิด เก็บ ได้ แบบ ขนาน และ ช่อง เปิด ด้าน ระบบ เหล่า นี้ สามารถ ติด ตั้ง ตัว กระตุ้น ระบบ กลไก การ มี ความ สำคัญ ต่อ การ รักษา ลักษณะ ทาง สถาปัตยกรรม โดย รวม ของ อาคาร ระบบ เคลือบ โครงสร้าง «Сиал КП50КС» และ «Сиал КП60С» กลาย เป็นการ พัฒนา ใหม่ สำหรับ องค ์ กร ใช้ ใน งาน กระจก โครงสร้าง ถึง โครง หลังคา นี้ สามารถ ติด ตั้ง ได้ ใน โครง อยู่

    องค์กร ประสบ ความ สำเร็จ พัฒนา และ ผลิต ระบบ ซุ้ม ต่างๆ ผลิต ที่ ใช้ โครง ปัจจุบัน ผลิต ผลิตภัณฑ์ เหล่า นี้ ห้า สาย พันธุ์ ด้วย ความ ช่วยเหลือ ซึ่ง นอก ของ อาคาร ต้อง เผชิญ กับ หิน แว ร์ พอ ร์ ซ เลน แผ่น วัสดุ สิต อาคาร ทุก ประเภท จาก โรงงาน ได้ รับรอง มี ใบรับรอง ทาง การ Ростехнадзор สำหรับ การ ใช้ งาน

    ทุก รีวิว ยัง ให้ คะแนน หาก เป็น เพียง เพราะ ซื้อ ที่ มี ศักยภาพ ลูกค้า คู่ ค้า ความ สำคัญ เช่น ลำดับ ที่ ผู้ เขียน ภาย ใต้ การ พิจารณา น้ำเสียง และ ของ ข้อความ ที่ หัวข้อ หนึ่ง ของ บท วิจารณ์

    ดังนั้น เมื่อ เริ่ม เตรียม การ ตรวจ สอบ แบรนด์ ของ มิ เนียม และ บริษัท ที่ ผลิต เน้น เกณฑ์ วัตถุประสงค์ หลาย ประการ ที่ ทำให้ โปรไฟล์ ผู้ ผลิต น่า สนใจ มาก ขึ้น ลง สำหรับ ลูกค้า ชาว 9000 รัสเซีย5 ซื้อ

    ความ หมาย ของ เกณฑ์ ใน การ จัด อันดับ แบรนด์ ของ โปรไฟล์ อ ลู มิ เนียม

    ความ กว้าง ของ ระบบ การ ตั้ง ชื่อ ของ โปรไฟล์ แทบ จะ ไม่ เกิด ขึ้น ก่อน ใน กล่าว ยิ่ง ไป กว่า นั้น กลุ่ม ผลิตภัณฑ์ ที่ ผลิต เล่น ชั้น นำ ใน อุตสาหกรรม นั้น ใกล้ กัน: ได้แก่ ระบบ ซุ้ม (ระบบ , โครงสร้าง — กึ่ง โครงสร้าง, ซุ้ม ระบาย อากาศ แบบ บานพับ, อาคาร แบบ แยก ส่วน, โครง หลังคา โปร่งแสง), ประตู และ หน้าต่าง อุ่น และ เย็น, สำนักงาน ต่างๆ และ พาร์ ทิ ชัน ภายใน

    หาก บริษัท บาง แห่ง ไม่มี «ชุด สุภาพบุรุษ ที่ สมบูรณ์» ของ ผลิตภัณฑ์ เหล่า นี้ ก็ ไม่มี ปัญหา พื้นฐาน ใน การ ควบคุม ผลิตภัณฑ์ ใหม่ เช่น กัน: คำถาม ส่วน ใหญ่ เกิด การ ได้ มา ซึ่ง แม่พิมพ์ เหมาะสม แนะนำ การ เปลี่ยนแปลง บาง ใน กระบวนการ เทคนิค

    การ อัด ขึ้น รูป อ ลู มิ เนียม

    ใน ทำนอง เดียวกัน โปรไฟล์ ที่ ผลิต ที่ไหน สัก แห่ง บอล ข่าน แตก ต่าง จาก โปรไฟล์ เดียวกัน ใน ไซบีเรีย เล็กน้อย ผลิตภัณฑ์ เหล่า นี้ มี มาตรฐาน สูง และ และ เป็น หนึ่ง เดียว และ หาก ขอบ ที่ «เป็น ธรรม ตาม» รอย บาก โค้ง ง อ และ ปรับปรุง คุณสมบัติ ของ ผู้ ผลิตภัณฑ์ อย่าง แท้จริง ก็ จะ ไม่ ยาก ที่ จะ ซ้ำ ส่วน โค้ง นี้ ใน ไซบีเรีย หรือ สหรัฐอเมริกา!

    การ รักษา องค์ประกอบ ทาง เคมี ให้ คง ที่ ของ ขึ้น รูป นั้น ยาก กว่า มาก ความ คุณภาพ ของ โปรไฟล์ การ ไม่มี สิ่ง แปลกปลอม รวม อยู่ ความ หนา ความ สม่ำเสมอ คุณสมบัติ มั่นใจ ได้ ว่า ระบบ โปรไฟล์ จะ ทำงาน ได้ อย่าง ทนทาน และ ปลอดภัย


    โปรไฟล์ อ ลู มิ เนียม ที่ แล้ว ได้ รับ ความ อย่าง มาก จน บริษัท รีไซเคิล อ ลู ทั้งหมด ผลิต ขึ้น มา
    โปรไฟล์ ПВХ สำหรับ กระจก หน้าต่าง แต่ เธอ ยัง ผลิต อ เนียม ด้วย อ่าน บท เว็บไซต์ ของ เรา
    เกี่ยว กับ แบรนด์ หน้าต่าง พลาสติก และ อ ของ รัสเซีย

    การ ผลิต อ ลู มิ เนียม ต้อง ใช้ พลังงาน มาก

    นั่น คือ การ อัด ขึ้น รูป อ ลู มิ เป็น เพียง เทคโนโลยี ขั้น สูง แต่ ที่ ต้อง ใช้ วิทยาศาสตร์ มาก อีก ด้วย บุคลากร ที่ มี คุณภาพ ประสบการณ์ การ ทำงาน พนักงาน การ ฝึก อบรม มา อย่าง ดี .

    เกณฑ์ # 2 — ปริมาณ การ ผลิต เพียง เพราะ ยิ่ง ผลิต มาก เท่า ไหร่ คู่ ค้า ของ จะ ต้อง ปรับ ตัว คุณ มาก ขึ้น กล่าว นัย หนึ่ง ความ เข้า ได้ ของ คุณ เพิ่ม ขึ้น เหตุ นี้ เรื่อง คุณภาพ

    เกณฑ์ # 3 — การ ผลิต และ แปรรูป อะลูมิเนียม — การ ผลิต ที่ ใช้ พลังงาน มาก ไม่ใช่ เรื่อง สแกน ดิ เน เวี ย และ ไซบีเรีย โรง ไฟฟ้า พลัง น้ำ ราคา ถูก กลาย เป็น ศูนย์กลาง ผลิต อะลูมิเนียม

    เคลือบ ด้วย โปรไฟล์ Викона

    ความ ใกล้ ชิด กับ เงิน ฝาก แร่ บอก ไซต์ ก็ มี ความ สำคัญ เช่น กัน

    ความ พร้อม ของ ทรัพยากรธรรมชาติ คือ ความ มั่นคง ของ การ ผลิต ความ เสถียร ใน โลหะ วิทยา คือ คุณภาพ

    เกณฑ์ # 4 — นวัตกรรม ผลิตภัณฑ์ เมื่อ ทุก คน เสนอ ใน สิ่ง เดียวกัน ความ สามารถ ใน การนำ ที่ เป็น ต้นฉบับ และ ยิ่ง ไป กว่า นั้น คุณภาพ ของ ผู้ บริโภค อย่าง กลาย สำคัญ ใน การ เพิ่ม สามารถ ใน แข่งขัน

    และ หลังจาก ที่ เป็น นวัตกรรม แล้ว จะ ใส่ ๆ ไว้ ใน รายการ ความ กว้าง ของ ตั้ง ชื่อ : ปรากฏการณ์ ใน ตัว เอง น่า พอใจ แต่ มี ประโยชน์ และ ง่าย

    การ จัด อันดับ ผู้ ผลิต โปรไฟล์ อ ลู มิ เนียม ราย ใหญ่ ที่สุด สำหรับ กระจก หน้า อาคาร และ หน้าต่าง และ ประตู

    กระจก โปรไฟล์ Строительная система Сапа

    ด้วย การ ผสมผสาน คุณสมบัติ เหล่า นี้ ยักษ์ อ ลู มิ เนียม สัญชาติ สวีเดน — นอร์เวย์ ควร เป็น ที่ หนึ่ง การ จัด อันดับ ผู้ ผลิต การ ก่อสร้าง

    เขา มี ทุก สิ่ง ที่ พร้อม จำหน่าย: บุคลากร ที่ มี เครือ ข่าย การ ขาย ที่ ทำให้ โลก ของ คาบสมุทร สแกน ดิ เน เวี ย และ ยัง ควบคุม โดย Hydro ซึ่ง รวม สินทรัพย์ Sapa ซึ่ง เป็น แหล่ง ที่ มี ชื่อเสียง กับ สถาบันวิจัย ใน Bellenberg และ เช่น นั้น จริงๆ พัฒนา ที่ ไม่ เหมือน ใคร (และ ใน เวลา เดียวกัน — ใช้ งาน ได้!) เช่น องค์ประกอบ พลังงาน แสงอาทิตย์ ที่ อยู่ ใน อาคาร โปร่งแสง อาคาร อัจฉริยะ การ ทำงาน โดย อัตโนมัติ เป็นต้น shtuk

    ระบบ โปรไฟล์ СИЛ

    คือ Wicona สถาบัน ของ เธอ ใน Bellenberg ซึ่ง กลาย เป็น ไม้เด็ด ที่ ผลัก ดัน ให้ บริษัท ไซบีเรีย ที่ สอง ส่วน ที่ เหลือ จะ ไม่ ด้อย ไป ซา ปา เลย และ แง่ ทรัพยากร เหนือ นั้น หาก กระบวนการ จัด กลุ่ม ใน รัสเซีย สู่ ความ จริง SIAL (ซึ่ง ตั้ง อยู่ ใน Krasnoyarsk) จะ เข้า สู่ ความ ร่วมมือ อย่าง ใกล้ กับ (สำนักงาน ใหญ่ ใน ภูมิภาค Sverdlovsk) พันธมิตร ที่ เทียบเท่า-Sapa- เปิด ออก ได้!

    มี เหตุผล ทุก ประการ ที่ จะ เรียก ภาษา ฟินแลนด์ ต่อ ไป สำหรับ ผู้ มี ทั้ง ทรัพยากร ของ สแกน ดิ เน เวี ย Kola ที่ อยู่ ใกล้ เคียง แหล่ง สะสม แร่ ศักยภาพ ทาง วิทยาศาสตร์ และ เทคโนโลยี ที่ ใหญ่ ของ ยิ่ง ใหญ่ ซึ่ง เป็น เครือ ข่าย (ถ้า ไม่ใช่ ทั้ง ฟินแลนด์) และ การ เชื่อม ต่อ ที่ ทรง พลัง ใน บน ของ ระดับ อำนาจ ของ รัสเซีย

    กระจก ของ โรงแรม เรอ เน ส ซอง ส์ พร้อม โปรไฟล์ Nordic Aluminium

    หาก คุณ นับ จำนวน อาคาร ที่ เป็น ทางการ รัฐบาล งาน ใกล้ รัฐบาล ใน มอ ส โก เซนต์ ปี เตอร์ ส เบิร์ก ที่ เคลือบ ด้วย อ ลู มิ เนียม โปรไฟล์ ของ น อ ร์ คิด อาจ เล็ดลอด คุณ: หัว ลูก หลาน ของ เลขานุการ โซเวียต ทั่วไป ทำงาน ใน กรรมการ ของ บริษัท ไม่

    แม้ว่า ส่วน ใหญ่ แล้ว องค์กร จาก ประเทศ เพื่อนบ้าน จะ ตรง เพื่อ เข้า สู่ ตลาด ขนาด ยัง ไม่ ได้ รับ การ พัฒนา และ สามารถ ตั้ง หลัก ได้ ก่อน ยักษ์ ใหญ่ ใน ใน โซเวียต ได้ รับ ภาระ จำเป็น ดำเนิน แผนการ ที่ ไม่ ได้ ประโยชน์ และ มี ต่ำ และ ต่อ ได้ รับ ความ เดือดร้อน จาก การ ขาด และ บุคลากร เป็นต้น

    เคลือบ ด้วย อ ลู มิ เนียม โปรไฟล์ Татпроф

    เป็น ผู้นำ ด้าน การ ตลาด (+ ไหวพริบ จาก ต่าง ประเทศ) ที่ ทำให้ ผู้ ผลิต ต่าง ชาติ อยู่ เหนือ ประเทศ และ СНГ ที่ มี ค่า มากมาย เช่น จาก Набережные Челны หรือ มิ น ส ค์ (มี เครือ ข่าย วิสาหกิจ ใน) หรือ (รู้จัก กัน ดี ใน ดัชนี โปรไฟล์ — АГС) หรือ.หรือ มอ ส โก. ยิ่ง ไป กว่า นั้น ใน เรื่อง หลัง มี รู้สึก ชัดเจน ว่า เวลา นาน แล้ว ที่ ผู้ คน ไม่ มอสโคว์ เพื่อ ทำงาน แต่ เพื่อ ประกอบ อาชีพ และ จาก ผลิต และ สำหรับ สำหรับ เป็น อันตราย

    เคลือบ ด้วย อ ลู มิ เนียม โปรไฟล์ Alumil

    ขัดแย้ง กัน แต่ ใน รัสเซีย คู่แข่ง ต่าง ประเทศ หลัก ใหญ่ ใน สแกน ดิ เน เวี ย ลู มิ เนียม ซึ่ง กำลัง ก่อ ตัว ตัว ขึ้น ใน ตะวันออก เฉียง ใต้ มี ศูนย์กลาง อยู่ ซึ่ง เป็น ที่ ตั้ง เก้า แห่ง หรือ การ ผลิต ที่ ทันสมัย ​​ขึ้น อยู่ กับ ทั้งหมด

    ตาม ที่ ผู้เชี่ยวชาญ หลาย คน ว่า คู่รัก ชาว รวม คู่ นี้ มี ปริมาณ การ ผลิต หรือ กำลัง ติดตาม ไท ทัน ส์ ของ สแกน ดิ เน เวี ย คำถาม เดียว คือ นัก กรีซ (เช่น บอสเนีย โรมาเนีย เบี )?

    โปรไฟล์ Profilco สะดวก ใน การ ใช้ สำหรับ โครงสร้าง กระจก โค้ง

    หาก ค่าแรง ต่ำ ก็ จะ มี เกี่ยว ของ บุคลากร และ คุณภาพ ของ ผลิตภัณฑ์ ยิ่ง นั้น ดูเหมือน ว่า คาบสมุทร บอล ข่าน จะ ไม่ อุดม เป็น พิเศษ ทั้ง ใน แร่ หรือ ไฟฟ้า น้ำ

    ดังนั้น คำถาม: «ปาฏิหาริย์ อ ลู มิ เนียม» ของ บอล ข่าน จะ ถูก ปั๊ม ขึ้น โดย การ ลงทุน กลาย เป็น ฟอง สบู่ หรือ ไม่?

    ใน ขณะ ที่ คำถาม นี้ อยู่ ใน อากาศ ดึงดูด ความ สนใจ ของ ผู้ อ่าน ไป ของ รัสเซีย ตัวอย่าง เช่น โรงงาน โปรไฟล์ อ ลู มิ เนียม อ อบ นิ น ส ค์ มี ทุก อย่าง สำหรับ มี: บุคลากร คุณสมบัติ เหมาะสม (Обнинск เป็น เมือง วิทยาศาสตร์ แห่ง แรก ของ รัสเซีย) ใกล้ กับ ศูนย์กลาง การ บริโภค หลัก (นั่น คือ มอ ส โก แวดล้อม) ฐาน พลังงาน ที่ ดี (บาง สิ่ง บาง อย่าง และ ศูนย์กลาง ของ รัสเซีย ไม่ ขาดแคลน ทรัพยากร พลังงาน) ดูเหมือน ว่า คุณ จะ ลงทุน เงิน และ เพิ่ม ปริมาณ การ ผลิต ให้ สูง ถึง Алулылов หรือ Сапов!

    ตู้ โชว์ กระจก พร้อม โปรไฟล์ Reynaers

    เช่น เดียว กับ ชาว เบลเยียม หรือ เยอรมัน กิน ไม่ ระบบ โปรไฟล์ ของ บริษัท เหล่า นี้ จะ ยัง คง ครอง ตำแหน่ง เฉพาะ ที่ ยอด ยอด เยี่ยม ใน ภายใน ประเทศ ใน การ เชื่อม ต่อ ที่ สดใส ส่อง ให้ — อย่าง น้อย ตราบ ใด ที่ ราคา น้ำมัน และ ก๊าซ ยัง คง อยู่

    เช่น เดียว กับ โปแลนด์ ใน ความ ที่ สามารถ สูด ลม ​​หายใจ ของ ความ ใจ จาก ต่าง ชาติ เข้า สู่ ผลิตภัณฑ์ ของ ตน…

    โรงงาน โปรไฟล์ อ ลู มิ เนียม ООО «СМК» ใน ระดับ อุตสาหกรรม ผลิต เหล็ก และ สำหรับ การ โลหะ อาคาร ต่างๆ

    กำลัง การ ผลิต ของ โรงงาน ООО «СМК» อนุญาต ให้ ผลิต อ ลู มิ เนียม รีด ได้ หลาย ปี เรา มี ห้อง ปฏิบัติการ ของ เรา เอง ส่วน ร่วม ใน การ พัฒนา ผสม มิ เนียม ใหม่ และ เปิด ตัว ใน ภายหลัง ซึ่ง จะ ถูก นำ ไป ใช้ ใน หลาย อุตสาหกรรม วิศวกรรม เครื่องกล การ ก่อสร้าง การ ก่อสร้าง และ อุตสาหกรรม อวกาศ นอกจาก นี้ ผลิตภัณฑ์ อ ลู มิ ยัง ใช้ ปริมาณ มาก สำหรับ ใน ครัวเรือน

    คุณ สามารถ ทำความ คุ้นเคย กับ ผลิตภัณฑ์ ผลิต ใน โรงงาน ของ เรา ได้ ใน หน้า แค ต ตา ล็อก ของ เรา!

    ของ เรา โรงงาน โปรไฟล์ อ ลู มิ เนียม ผลิต ผลิตภัณฑ์ จาก โลหะ ผสม ที่ ทันสมัย ​​โดย ป้องกัน และ เคลือบ อ โน ได ซ์ ออกไซด์ โรงงาน กำลัง การ ผลิต ครบ ซึ่ง สามารถ พัฒนา โลหะ การ บำบัด ความ ร้อน และ การ หล่อ ขึ้น รูป คุณภาพ สูง เงื่อนไข ของ การ เปลี่ยน รูป ของ พลาสติก วงจร อย่าง ต่อ เนื่อง การ เสริม ความ ไป วิธี การ ชะลอ เทียม เผา ความ ร้อน พิเศษ การ ผลิต ล วา นิ ก อัตโนมัติ ช่วย ให้ มั่นใจ ว่า การ ผลิต เคลือบ อ โน ได ซ์ คุณภาพ สูง ทั้ง ไม่มี สี ใน ช่วง สี ใด ๆ

    เมื่อ เร็ว ๆ นี้ ความ ต้องการ มัน เพิ่ม ขึ้น เนื่อง มี การ ใช้ กัน อย่าง แพร่หลาย วิศวกรรม เครื่องกล อุตสาหกรรม การ บิน และ อื่น นอกจาก นี้ โปรไฟล์ นี้ ยัง ใช้ ผลิต ตู้ และ ขนาด การ ผลิต เพื่อ ตอบ สนอง ความ ต้องการ ที่ เพิ่ม ขึ้น อย่าง เต็มที่

    ที่ โรงงาน มี สอง เวอร์ชัน — ใน เวอร์ชัน มาตรฐาน และ และ แบบ ร่าง ของ ลูกค้า แต่ละ ราย ลู มิ เนียม มาตรฐาน ได้แก่ แถบ มุม ท่อ กลม ช่อง ฯลฯ หาก ต้องการ การ ผลิต ของ ลูกค้า ดังนั้น จึง เกี่ยวข้อง ที่ มี ประสบการณ์ มากมาย ที่ สามารถ สร้าง โปรไฟล์ ของ การ กำหนด และ ใน การ ออกแบบ ใด ๆ นี้ ต้อง ใช้ แรงงาน ฝีมือ ที่ มี ประสบการณ์ ทำงาน และ อุปกรณ์ ที่ คล้ายคลึง ซึ่ง จำเป็น ทำงาน ให้ สำเร็จ

    ของ เรา โรงงาน โปรไฟล์ อ ลู มิ เนียม ทำให้ ใช้ วิธี การ ทั่วไป เช่น การ อัด ไป กว่า นั้น กระบวนการ ทั้งหมด เกิด ขึ้น ใน หลาย ตอน ก่อน อื่น อุปกรณ์ แท่ง มิ เนียม จะ จาก นั้น ชิ้น งาน จะ ถูก ประมวล ผล ด้วย เครื่องจักร กล สุดท้าย คือ การ ตัด ผลิตภัณฑ์ และ เทียม เพื่อ ลด การ คัด ที่ เป็น ไป เหลือ น้อย ที่สุด โรงงาน จะ การ ควบคุม อย่าง ต่อ เนื่อง

    .

    Выходят окна: Определение куда выходят окна

    Как узнать, куда выходят окна в квартире / Полезные статьи / Криворожский оконный

    Вселившись в новую квартиру и планируя поставить кровать, компьютер и мебель, многие задаются вопросом – куда выходят окна. Ведь этого зависит активность солнца в квартире и удобство пребывания в ней. Самый простой способ понять куда выходит окно – воспользоваться компасом.

    Он поможет определить, в какую сторону размещать изголовье кровати, и каким образом повернуть стол компьютера так, чтобы солнце не мешало работать или играть днем, а также определить время его максимальной активности в каждой отдельно взятой комнате, возможности установки кондиционера и т.д. Но далеко не всегда под рукой оказывается помощник туриста.

    В таком случае определить, куда выходят окна можно:

    • по часам;
    • по звездам;
    • по гугл-картам;

    Если под рукой есть обычные наручные часы, то направив их часовую стрелку прямо на солнце и разделив пополам угол ее отклонения от единицы для зимы и двойки для лета, можно определить нахождение юга.

    Конечно, самый простой и современный способ, который не требует дополнительных знаний математики – зайти в интернет, найти расположение своего дома и сравнить его со сторонами света. Можно воспользоваться печатными картами если с доступом ко всемирной сети есть затруднения.

    Для тех же, кто хочет романтики и интриги – достаточно подождать вечера и выйти на балкон. На звездном небе нужно найти полярную звезду, которая всегда будет на севере. Если развернуться к ней лицом, то слева будет запад, а справа восток.

    Зачем определять, куда выходят окна

    Многие считают, что солнце всегда заходит на западе, а восходит на востоке. Но это не всегда так. Летом точка восхода светила – юго-восток, а закат на юго-западе. А зимой точки смещаются в сторону севера.

    Определять куда выходят окна квартиры важно не только для того, чтобы петь под ними серенады или бросать в окошки камушки. Это влияет также на расположение кровати, мебели и предметов интерьера. Стороны света особенно важны в учении фен-шуй и других науках по управлению позитивной и негативной энергией.

    Как определить на какую сторону выходят окна квартиры

    Главная » Разное » Как определить на какую сторону выходят окна квартиры

    Компас онлайн – как определить стороны света в квартире

    Что делать, если настоящего компаса под рукой нет, а определить стороны света нужно? Не беда, можно это сделать и онлайн: на компьютере или в мобильном приложении.

      1. Карты Google c компьютера (или телефона)
      2. Приложение Компас с мобильного устройства
      3. Наблюдение за восходом и закатом

    Как определить стороны света с компьютера с помощью Google Карт

    Несмотря на то, что монитор не вертится, и север всегда наверху, сориентироваться по сторонам света в Google Картах все же можно.

    Для начала найдите свое местоположение. Для этого:

          1. Откройте maps.google.com.
          2. Введите свой адрес и нажмите Enter.

    Вы увидите вид местности сверху, по которому надо как-то сориентироваться.

    Помните, что север сейчас находится на карте вверху. Казалось бы, этого достаточно.

    Но глядя на местность сверху, многим затруднительно найти сторону, куда выходят их окна. Упростить эту задачу помогут панорамы. Чтобы открыть панораму:

          1. Щелкните желтого человечка.
          2. Появятся синие линии – это те места, в которые можно щелкнуть для открытия панорамы. Эти места объезжены автомобилем Google и сфотографированы.

    Откроется уже привычная человеческому глазу 3D-картина, в которой можно перемещаться. И на ней есть компас!

    Важный момент – в картах Google красный конец стрелки смотрит на  север , а не на юг, как это принято в школьных учебниках. Потому что во всех серьезных картах южный конец вообще не отмечают, цветом выделяют только северный. Так что север – красный.

    На такой картине ориентироваться проще. Например, я вижу, что мои окна смотрят направо – в сторону дороги. Какая это стороны света – видно по стрелке компаса в правой части экрана. Она направлена красным концом направо и немного вверх. Значит на север и немного вверх. Как же определить, восток это или запад (вверху)? Легко. Просто представьте, что вы стоите лицом к северу. Тогда по правую руку будет восток, а по левую – запад. Таким образом, стрелка направлена на северо-запад. Значит, окна выходят на северо-восток – это перпендикулярное дороге направление слева направо.

    Вы можете повертеть 3D-картинку, стрелка компаса будет вертеться вместе с ней – ведь север всегда в одной стороне. Продвиньтесь в панораме так, как вам удобнее – хоть до самых окон. И поверните 3D макет так, как удобнее. Север по-прежнему будет отмечен красной стрелкой. Вот так можно определить стороны света онлайн дома с компьютера. Понадобится минимум ориентировки. Если же вы не хотите ориентироваться в уме совсем, а надо нечто точь-в-точь как реальный компас, то придется на помощь мобильное приложение. Телефон можно вертеть в руках как хочешь, а стрелка на экране всегда останется указующей в одну и ту же сторону.

    Аналогично можно определять стороны на Яндекс.Картах, только там стрелки компаса нет, но есть панорамы.

    Как определить стороны света с помощью мобильных приложений

    Почти каждый телефон уже продается с установленным приложением Компас.

          • На iPhone, iPad точно есть приложение Компас.
          • На Android он тоже есть. Например, на телефоне Xiaomi приложение Компас находится в папке Инструменты (там же, где Контакты, Часы, Калькулятор…):

    Встроенное приложение Компас на Xiaomi Открыли приложение

    Когда вы откроете приложение, надо подвигать телефон, проводя его на вытянутой руке восьмеркой в пространстве. Так происходит настройка приложения. После этого компас “сориентируется” и стрелка перестанет дергаться. Она будет стабильно показывать направление севера и юга.

    Вообще мобильных приложений-компасов много под все операционные системы. Но лучше использовать приложение, которое постаавляется с вашим телефоном.

    Обратите внимание, что для работы этих приложений необходим магнитный датчик на телефоне. Иногда он называется просто «компас», но это технический сенсор, а не приложение; приложение устанавливается сверху. Это техническая характеристика телефона.

    Чтобы пробить свой телефон на наличие датчика, найдиет его на Яндекс-маркете и в “подробных характеристиках” посмотрите раздел “Другие функции->Датчики”. Например, в Apple iPhone 7 датчик есть:

    Если на вашем телефоне есть магнитный датчик, но нет приложения (что маловероятно), вот лишь некоторые мобильные приложения, показывающие на экране стрелку компаса:

    Интернет для работы приложений обычно не требуется. А если нет датчика, приложение не заработает.

    Я протестировала пару приложений на старом планшете, где не было своего приложения-компаса. Честно говоря, ужасно.  У меня Samsung Galaxy Tab, магнитный датчик в нем вроде есть, но из лесу с такими компасами не выйдешь.   Медленно, как улитка вертится стрелка по экрану и показывает то в одну сторону, то в другую. Не исключаю, что это техническая неисправность.

    В новом телефоне Xiaomi встроенный Компас заработал прекрасно.

    Есть и традиционные способы определять стороны света.

    Понаблюдайте за восходом и закатом солнца

    Известно, что солнце восходит на востоке, а заходит на западе. Чтобы определить север, вытяните руки в стороны и встаньте так, чтобы правая указывала на восток. Тогда впереди будет север, а сзади юг.

    Вот так:

     

    Ищете квартиру? 4 вопроса, которые вы должны задать

    Эти окна от пола до потолка могут показаться отличной идеей… пока вы не попытаетесь выспаться субботним утром. StreetEasy

    Хотите снять квартиру?

    Вы можете быть заинтригованы окнами от пола до потолка, открытыми воздуховодами или отделкой из нержавеющей стали. Но эти косметические штрихи не должны быть вашим единственным решающим фактором.

    Существуют и другие — иногда менее заметные — факторы, которые играют важную роль в определении вашего впечатления от вашей новой квартиры.

    Вот четыре вещи, на которые следует обратить внимание при выборе места для аренды.

    # 1: Насколько близко ближайшее (X)?

    Решить относительно X.

    Вы уже знаете, что вам следует спросить, как далеко находится квартира от вашего офиса, ближайшей станции метро или ближайшей автобусной остановки. Но вы могли не подумать спросить:

    — Как близко находится ближайшая полиция / пожарная часть? Проезжают ли грузовики с ревом сирен в любое время дня?

    — Насколько близко находится ближайший продуктовый магазин / химчистка / автомойка / универсальный магазин, такой как Target?

    — Насколько близко ближайший парк для собак? (Если это применимо.)

    # 2: Как осуществляется доставка?

    Многоквартирные комплексы обрабатывают доставку разными способами.

    В некоторых комплексах, особенно с внешними коридорами, курьеры оставляют посылку прямо у вас на пороге. (Pro: вам не нужно предпринимать никаких дополнительных действий; Con: ваши соседи могут украсть его.)

    Остальные комплексы собирают все поставки в главном офисе. Если вы чего-то ожидаете, вы можете прийти в главный офис, предъявить удостоверение личности и проверить доставку.(Pro: больше безопасности; Con: ограниченное время доставки.)

    Спросите в своей квартире, как осуществляется доставка. Если вы часто совершаете покупки в Интернете (привет, Amazon Prime!), Ответ может оказать огромное влияние на ваше решение.

    # 3: Как обстоят дела с гостевой парковкой?

    Вы в безопасности, зная, что у вас есть собственное парковочное место. А как насчет ваших гостей? Где они будут парковаться?

    Многие жилые комплексы имеют несколько общих мест, которые помечены как «гостевые».Посмотрите, сколько мест доступно, и просмотрите, насколько пустыми или забитыми становятся эти места в разное время дня (в будние дни после работы, в пятницу вечером, в воскресенье после обеда).

    Если ваш парень или девушка захочет приехать, будет ли ему / ей сложно найти место для парковки? Если вы устроите вечеринку по случаю дня рождения, нужно ли вашим гостям подвезти Uber?

    # 4: В каком направлении восход?

    Мы знаем — вы, наверное, прочитали этот заголовок и сразу подумали: «Чего?» Но просто подыграйте секунду.

    Представьте себе два сценария.

    В сценарии A эти великолепные стеклянные окна от пола до потолка выходят прямо на восток. Каждое утро, в 6 часов утра, восход солнца освещает вашу комнату, заливает комнату ослепляющим светом и заставляет встать с постели.

    Больше не нужно спать допоздна по выходным. Ух-у-у-у.

    Однако в сценарии B окна спальни выходят на юг. Вы получаете преимущества длительного пребывания на солнце и обогрева окружающей среды, без недостатков окон, выходящих на восток, которые пробуждают вас в 5 часов утра.м. в свой выходной.

    Что звучит приятнее?

    Посмотрите, в каком кардинальном направлении выходят окна. Вот что вы можете ожидать:

    Комнаты с окнами, выходящими на запад, будут получать максимум солнечного света и тепла во второй половине дня. (Исключение: если вы живете в месте, где горы или высокие здания находятся к западу от вас, что закрывает закат.)

    Комнаты с окнами, выходящими на восток, получают максимум солнечного света и тепла по утрам. (То же исключение, что и выше, если горы / здания находятся к востоку от вас.)

    Помещения с южной ориентацией, как правило, получают больше солнечного света, больше естественного света и тепла. Летом может быть слишком жарко, если поблизости нет естественной тени.

    Помещения с северной экспозицией, как правило, менее освещены и остаются прохладными. Вы не получите столько солнечного света, сколько ваш сосед по коридору, и вы не получите тепла через окна в холодный зимний день.

    ,

    Найдите свой фен-шуй в направлении дома или офиса

    Готовы ли вы к 2020 году?

    Наряду с точным направлением по компасу, определение вашего сидения и направления лица имеет решающее значение для проведения точной консультации по фен-шуй. По нашим оценкам, 70% людей ошибаются.

    Эта область вызывает столько путаницы, что мы были на очень многих консультациях и заранее сказали, что собственность обращена в определенном направлении, и когда мы добираемся туда, направление входной двери полностью отличается от направления облицовки.

    Дать ответ на самом деле очень сложно, поскольку существует так много разных взглядов на то, как найти переднее направление вашего дома или офиса, фактически даже квалифицированный консультант по фен-шуй может потратить некоторое время на анализ собственности, прежде чем он / он принимает решение о том, где находится фронт.

    Забудьте о направлении входной двери

    Большинство людей полагают, что передняя часть — это направление, в которое смотрит ваша входная дверь, попробуйте представить, что вы находитесь в моем доме (пока вы там, можете ли вы погладить и вытереть пыль), когда вы стоите внутри в центре моего дома вы будете в моей столовой с гостиной, коридором и кухней по обе стороны, у меня пять больших окон и одно маленькое, выходящее на север, снаружи есть дорога и общественная пешеходная дорожка, а также мой палисадник, но я нет там входной двери. На восточной стене у меня есть главная дверь с крыльцом и одно окно, выходящее на соседний дом.

    Надеюсь, вы уже уловили эту идею, поскольку моя входная дверь выходит на восток, это не означает, что это передняя часть моего дома, мое направление — север, именно здесь находится наибольшая энергия Ян (активности), дорога, пешеходная дорожка, люди и машины, проезжающие мимо, самая широкая часть здания, если бы вы были архитектором, проектировавшим мой дом с нуля, вы бы обязательно поставили там мою входную дверь.Эта часть очень важна, так как при расчете любой школы фен-шуй вам необходимо знать, в какую сторону выходит ваша собственность. Если вы снова возьмете мой дом (убедитесь, что вы подняли украшения и пыль под ним), хотя, например, у меня может быть подъездная дорога, ведущая к гаражу и входной двери, предположим, что сзади у меня теперь есть главная дорога, пешеходная дорожка, участки людей, активности и даже прекрасного ручья, как вы уже догадались, теперь это будет мое переднее направление, поскольку именно здесь находится вся моя энергия Ян, это не редкость, когда вы думаете об этом, проезжайте по любой главной дороге, вы увидите много дома с садами, выходящими на дорогу, и все же они всегда будут думать, что это тыл с точки зрения фэн-шуй. Об этом может быть трудно судить даже самому опытному Мастеру, особенно если вы находитесь на последнем этаже многоквартирного дома или большого офисного здания.

    Итак, в каком направлении сидеть и смотреть?

    Направление лицевой стороны — это фронт, обращенный к «янской» (активной) энергии, направление сидения на самом деле более важно, это область, которая имеет наибольшую «инь» (спокойную) энергию. Направление сидения определяет ваши свойства Триграммы. Итак, если ваша собственность обращена на 350 градусов на север, направление сидения — на 170 градусов на юг, поэтому триграмма для этой собственности — «Ли».

    Теперь мы знаем, что это свойство «Ли», и мы бы знали, что лучший цвет для окраски этого свойства снаружи — это цвета огня, красный, оранжевый, фиолетовый и т. Д.

    Как узнать, что такое Инь ( сидит), а кто Ян (лицом)?

    Ян (лицом): Это самая активная энергия, энергия, которая полна жизни:

    v Дорога с интенсивным движением.

    v Общественная пешеходная дорожка.

    v Текущая река.

    v Сторона собственности, на которой больше всего окон.

    v Ваш дорожный знак.

    v Юг (яркий) — это Ян, а север (темный) — это Инь.

    v Детская площадка или начальная школа.

    v Главный вход обычно (не всегда) в сторону.

    v Красивый вид.

    v Намерение архитектора, попытаться угадать, как он себя чувствовал, когда будет сидеть.

    v Жилая или семейная комната обычно находится на лицевой стороне.

    Тот факт, что ваш дом может быть обращен к детской игровой площадке
    , не означает автоматически, что это ваше направление
    , вам необходимо учитывать все факторы, указанные на этой странице.

    Инь (направление сидения) : Это то место, где
    находится меньше всего энергии:

    v Задний двор обычно — это направление, в котором вы сидите, или переулок.

    v Высокие темные деревья позади вашей территории.

    v Маленькие темные комнаты.

    v Север (темный) — энергия Инь.

    v Тихая часть дома.

    v Кухня и ванная (не всегда) обычно находятся сзади.

    v Спальни обычно находятся на стороне сидения.

    v Подсобные помещения или туалеты обычно расположены в направлении сидения.

    v Сидящий может смотреть на большое здание или ряд домов.

    v Сторона собственности, которая не очень привлекательна для глаз, то есть водосточные трубы из ванной комнаты, водосточные трубы, расположенные сбоку через главную стену.

    Вам нужно будет посмотреть на все вышеперечисленное; Хороший тест, чтобы определить направление вашего взгляда, — это если бы вам нужно было сфотографировать свой дом или офис, с какого угла вы бы это сделали? Вы бы сфотографировали входную дверь, на стене которой ничего нет, кроме главного входа, или бы вы сфотографировали ту сторону, у которой больше всего окон и которая более приятна для глаз?

    *** Подсказка ***
    Вы помните подробности, которые вы получили от агентов по недвижимости, когда купили дом, под каким углом они сделали снимок? Я могу вспомнить, когда мы купили наш последний дом, количество домов, которые мы просматривали, по фотографиям на деталях собственности, показывающих заднюю часть дома, потому что это была самая привлекательная или яркая сторона, на самом деле, я был поражен тем, как агенты по недвижимости на самом деле удалось зафиксировать направление взгляда, хотя большинство людей могло подумать, что это направление сидения.

    Примеры направления сидя и лицом.

    Пример 1: В этом доме есть главная дверь, выходящая на восток; эта дверь выходит на стену их соседа, и на этой стене нет других окон.

    Направление облицовки отличается от направления входной двери.

    Фасад с видом из окна гостиной:

    vA Оживленная дорога.

    vFaces north

    vA Игровое поле за пределами дороги.

    ВА Дорожный знак за окном гостиной.

    vСамое большое количество окон на стене

    Вид сзади на кухню / столовую:

    vA Патио / задний двор.

    vДеревья в конце сада.

    v Смотрит на юг.

    vА пешеходная дорожка общего пользования.

    v Более тихая сторона.

    Это простая диагностика направления взгляда и сидения. Несмотря на то, что главная дверь выходит на восток, это не ее направление, эта собственность явно выходит на север и находится на юге, хотя у нее нет двери на северной стене. Вы, наверное, заметили, что я добавил несколько маленьких дразнилок, лицевая сторона обращена на север, что представляет собой энергию «Инь» (обычно сидящую), однако, если вы посмотрите на всю остальную энергию «Ян», это не определяет ее направление. Задняя часть обращена на юг, что является энергией Ян, и она также выходит на общественную пешеходную дорожку, однако другие факторы говорят, что это направление сидения.

    Пример 2:

    Этот дом сплошной формы, входная дверь находится на передней главной стене вместе с множеством окон, к нему ведет тропа.Деревья сзади, и это явно так, как задумал архитектор.

    А теперь представьте, что главная дверь посередине находится на боковой стене, в какую сторону она тогда будет выходить? Он все равно смотрел бы в том же направлении, даже если бы дверь находилась в задней части дома. Наличие главной двери на передней стене облегчает принятие решения о направлении облицовки, однако современные дома строятся с входной дверью, построенной в любом месте.

    Пример 3

    Надеюсь, идея уже у вас есть.Вышеупомянутая главная дверь дома выходит на запад, однако перед домом явно видна северная стена, где находятся четыре окна. Если бы вам нужно было сделать одну фотографию этого дома и показать только одну стену, вы бы сделали ее на северной стене. Итак, этот дом смотрит на север и находится на юге.

    Независимо от того, какие книги вы читали, говоря вам использовать вашу главную дверь в качестве отправной точки, это не то, что сделал бы традиционный практик, он или она сначала определит направление сидения и взгляда, а затем возьмет точное направление по компасу, а затем дверь будет учтена.

    Теперь я знаю свой маршрут, что теперь?

    Итак, ваша собственность обращена на 319 градусов и расположена на 139 градусов, используйте приведенную ниже таблицу, чтобы найти Триграмму для вашего дома. Собственность, обращенная к 319 градусам, — это дом Солнца (Сюнь). Эта информация скажет вам, что в этом 2002 году вам нужно будет активировать северо-восток для богатства и, что более важно, вам нужно ослабить смертоносные 2-5 звезд на востоке, иначе это повлияет на ваше здоровье, богатство и удачу. Это более подробная версия традиционного фэн-шуй, если вы хотите получить более подробную информацию о наших всеобъемлющих онлайн-консультациях, нажмите здесь.Эти отчеты очень подробны и не только учитывают ваш дом, они также анализируют вас и вашу семью как отдельных лиц, чтобы убедиться, что вы смотрите в правильном направлении во время работы, сна, отдыха и т. Д. Дом Солнца Триграммы.

    Градации компаса и соответствующие им
    триграммы дома.

    9018

    Триграмма дома Показания компаса Направление взгляда Направление сидения
    Кан 157.5
    — 202,5 ​​
    Юг Север
    Кен 202,5 ​​- 247,5 Юго-запад Северо-восток
    Чен 24718 9018 9018 9018 Запад
    Солнце 292,5 — 337,5 Северо-запад Юго-восток
    Ли 337,5 — 22,5 Север Юг
    Кун5 — 67,5 Северо-восток Юго-запад
    Туи 67,5 — 112,5 Восток Запад
    Чьен 112,5 — 157,5 Юг-восток хорошие и 4 плохие области вашего дома)

    Ваша личная триграмма Мин Гуа и до 4 других членов семьи

    В каком направлении вам и членам вашей семьи следует спать

    В каком направлении вы и члены вашей семьи должны смотреть при работе

    Ваш истинный личный элемент

    Ваши благоприятные / неблагоприятные элементы и цвета

    План первого этажа, наложенный на Восемь особняков (Ба Чжай ) анализ

    Летающая звезда «Сюань Конг» «Фэй Син» аналитический отчет о вашем доме.

    Ваш дом Триграмма

    Китайское животное для вас и вашей семьи и прогноз на год.

    Анализ школьной формы по предоставленным фотографиям.

    Использование «пяти элементов» в вашем доме.

    Советы по активизации секторов богатства, здоровья, карьеры, славы и романтики.

    Где поставить водный элемент для богатства.

    Мы точно определим центр вашего дома и предоставим точные координаты компаса на основе данных, которые вы нам дадите.

    Как исправить недостающий угол, если он у вас есть.

    Поддержка по электронной почте после консультации.

    Набор «Счастливый дом Дасти Миллер» для очищения от негативной энергии.

    Мы более чем рады поделиться нашим контентом; все, что вам нужно сделать, это отдать нам должное за нашу тяжелую работу и дать обратную ссылку на наш веб-сайт. Вы можете скачать и сохранить удобный для печати PDF-файл, который можно отправить по электронной почте или использовать любую из огромного количества кнопок «Поделиться» на веб-сайте. Чем больше вы поделитесь, тем лучше будет Карма…!

    © Магазин фэн-шуй Даниэль Ханна 2017

    .

    java — Определение стороны, обращенной к зрителю на 3D-кубе

    Переполнение стека

    1. Около
    2. Товары
    3. Для команд
    1. Переполнение стека Общественные вопросы и ответы
    2. Переполнение стека для команд Где разработчики и технологи делятся частными знаниями с коллегами
    3. работы Программирование и связанные с ним технические возможности карьерного роста
    4. Талант Нанимайте технических специалистов и создавайте свой бренд работодателя

    .

    Как мыть снаружи квартиры Windows

    Совет

    Крепко держите скребок, когда чистите окно. Если вы беспокоитесь о том, чтобы упасть во время мытья окон снаружи, подумайте о том, чтобы прикрепить петлю для шнурка к ручке и надеть ее на запястье во время чистки.

    Предупреждение

    Никогда не высовывайтесь из окна, чтобы мыть его. Вы легко можете потерять равновесие и упасть.

    Сохранение чистоты снаружи улучшит ваш обзор.

    Если вы живете в многоквартирном доме, вы, вероятно, редко моете окна снаружи. Окна, которые откидываются наружу или внутрь, легко чистятся, потому что вы можете получить доступ к другой стороне, не высунувшись в окно. Однако, если у вас есть раздвижные окна, вам может быть сложно безопасно очистить их снаружи, особенно потому, что открывающаяся одна сторона окна закрывает другую. Использование ракеля с регулируемой ручкой и штангой избавляет вас от необходимости высунуться из окна и значительно упрощает мытье окон.

    ,




    Как определить куда выходят окна квартиры по солнцу. На какие стороны света лучше выбрать окна в квартире

    один комментарий

    Предположим, понадобилось вам определить стороны света в своем жилище – ну мало ли. Может, вы увлекаетесь фэн-шуй. А может, хотите обеспечить наибольший комфорт комнатным растениям. Или же испытываете чисто научный интерес. Как бы там ни было, мы вас научим!

    С помощью компаса

    Проще всего определить стороны света в квартире с компасом.

    Север на компасе обозначается буквами С или N. Вам необходимо встать посреди комнаты и расположить компас горизонтально. Если это обычный туристический компас (такие можно встретить на ремешке часов, в зажигалке или на рукоятке ножа), совместите конец стрелки с буквенным обозначением севера. У компаса Адрианова, например, надо будет сначала сдвинуть фиксирующее устройство.

    Многие сейчас пользуются электронными компасами, которые обычно вмонтированы в часы. Они не так удобны, но все-таки эффективны. Переведите электронные часы в режим компаса, сделайте несколько шагов и взгляните на экран.

    Если компаса под рукой не оказалось

    Тем не менее далеко не всегда такая вещица, как компас, встречается в обиходе. В этом случае надо всего-то изучить способы, как определить стороны света в квартире без компаса.

    По солнцу

    Многие считают, будто солнце всегда восходит на востоке, а заходит на западе. Это справедливо лишь отчасти, поскольку так происходит только осенью и весной. Летом, например, точки восхода и захода находятся на юго-востоке и юго-западе, а зимой это северо-восток и северо-запад.

    Итак, повернитесь лицом к окну. Если свет проникает в утреннее время, значит, север будет с левой стороны от вас, в вечернее – с правой. А вот если лучи солнца попадают в обеденное время, можно будет определить стороны света, вооружившись обычным карандашом. Его нужно поставить на подоконник так, чтобы тень падала – вот она-то и укажет на север.

    По часам

    Если весь день светит солнышко, стороны света можно будет определить и с помощью обычных часов. Прицельтесь часовой стрелкой на светило и разделите пополам угол между этой стрелкой и единицей, если на дворе зима (для лета – двойка). Биссектриса укажет на юг.

    По звездам

    Способ для астрономов и романтиков. Посмотрите с балкона на звездное небо и попытайтесь найти Полярную звезду – она всегда сияет на севере.

    Отыскать ее нетрудно: вы ведь наверняка знаете, как выглядит Большая Медведица. Мысленно проведите прямую линию через две крайние звезды этого созвездия. Теперь на этой линии пятикратно отмерьте расстояние, аналогичное дистанции между последними двумя звездами. Вот тут-то и сияет Полярная звезда. Встав к ней лицом, слева от себя вы обнаружите запад, а справа – восток.

    По карте

    Здесь вам на помощь придет Всемирная паутина. Отыщите карту своего города и введите ваш домашний адрес. После этих нехитрых манипуляций вы получите распечатку со своим домом и указанием сторон света. Выглянув в окно, вы сможете очень быстро сориентироваться.

    Китайская наука

    Если вы увлекаетесь искусством фэн-шуй, наверняка вам известно, что для благополучия в жизни нужно активизировать определенные зоны в своем жилище. Давайте выясним, как определить стороны света в квартире по фэн-шуй.

    Но для начала вспомним местонахождение каждой зоны.

    • Юг – известность, самореализация.
    • Север – карьера.
    • Восток – семья и здоровье.
    • Запад – дети и творчество.
    • Юго-запад – любовь и брачные узы.
    • Северо-запад – покровители и путешествия.
    • Юго-восток – финансовый успех.
    • Северо-восток – мудрость.

    Теперь можно и к расчетам перейти.

    Багуа

    Этот способ самый легкий. Вам нужно просто нарисовать на картоне схему Багуа и вырезать ее. Можно воспользоваться и готовой схемой из интернета.

    Нарисуйте план вашей квартиры, используя масштаб, аналогичный схеме. Помните, куда выходят ваши окна? Багуа нужно будет повернуть в зеркальном отражении. Например, если окна смотрят на запад, стену с окнами на плане квартиры надо соединить с востоком на схеме Багуа.

    Компас

    Кроме компаса вам понадобятся также прямоугольный план квартиры и транспортир. Установите на компасе север и отметьте его внизу на чертеже. Затем отыщите центр квартиры и, воспользовавшись транспортиром, разделите план на 8 равных секторов. И наконец, обозначьте стороны света.

    Ну вот, теперь вы знаете, как определить стороны света в квартире. Ничего сложного, правда?

    Как определить на какую сторону выходят окна квартиры без компаса

    ❶ Как определить в квартире север

    • — компас,
    • — смартфон с GPS,
    • — компьютер с выходом в интернет,
    • — ручка или карандаш.

    Самый простой способ определить север, который первым приходит в голову – воспользоваться компасом. На приборе отечественного производства север обозначен как С, на иностранном – N. Устройство наверняка имеется у каждого любителя походов на природу, также им в декоративных целях порой оснащаются сувенирные настольные часы. Бывает, что производители помещают компас на обычные наручные часы.

    Если старого доброго магнитного компаса под рукой нет, то наверняка есть его электронный заменитель. GPS-устройства сегодня имеются практически в каждом смартфоне, поэтому, скорее всего, у кого-то из членов семьи обязательно есть в телефоне электронный компас, который поможет точно определить, где в квартире север. Иногда, чтобы устройство сработало верно, нужно немного походить по дому с включенной функцией компаса.

    Жителям мегаполисов и крупных городов доступен еще один способ определить север, который каких-нибудь несколько лет назад многие сочли бы экзотическим. Откройте Яндекс. Карты или Google.Maps и найдите там свой дом. Соотнесите его расположение с картой, так вы сразу поймете, где в квартире север.

    При отсутствии технических устройств старые добрые эмпирические методы еще никого не подводили. Можно определить стороны света по солнцу. Правда, лучше всего это делать в дни весеннего и осеннего солнцестояния – так результат будет наиболее точным. Дело в том, что летом и зимой траектория восхода и заката солнца несколько смещается. Но если астрономической точности не требуются, то можно определить север и летом. Сторона, с которой светило появляется утром, будет востоком. Если встать лицом на восток, то слева от вас окажется северная часть квартиры.

    Если дома есть окна, свет в которые попадает в полдень, то возьмите ручку, установите вертикально на любую поверхность и проследите за тем, куда укажет ее тень. Именно там в квартире и находится север.

    Компас онлайн – определить стороны света в квартире

    Что делать, если настоящего компаса под рукой нет, а определить стороны света нужно? Не беда, можно это сделать и онлайн: на компьютере или в мобильном приложении. Определить стороны света в квартире необходимо, чтобы правильно поставить кровать. Или чтобы понять с какой стороны фотографировать закат и рассвет.

    Как определить стороны света с компьютера с помощью Google Карт

    Несмотря на то, что монитор не вертится, и север всегда наверху, сориентироваться по сторонам света в Google Картах все же можно.

    Для начала найдите свое местоположение. Для этого:

    1. Откройте maps.google.com.
    2. Введите свой адрес и нажмите Enter.

    Вы увидите вид местности сверху, по которому надо как-то сориентироваться.

    Помните, что север сейчас находится на карте вверху. Казалось бы, этого достаточно.

    Но глядя на местность сверху, многим затруднительно найти сторону, куда выходят их окна. Упростить эту задачу помогут панорамы. Чтобы открыть панораму:

    1. Щелкните желтого человечка.
    2. Появятся синие линии – это те места, в которые можно щелкнуть для открытия панорамы. Эти места объезжены автомобилем Google и сфотографированы.

    Откроется уже привычная человеческому глазу 3D-картина, в которой можно перемещаться. И на ней есть компас!

    На такой картине ориентироваться проще. Например, я вижу, что мои окна смотрят направо – в сторону дороги. Какая это стороны света – видно по стрелке компаса в правой части экрана. Она направлена красным концом направо и немного вверх. Значит на север и немного вверх. Как же определить, восток это или запад (вверху)? Легко. Просто представьте, что вы стоите лицом к северу. Тогда по правую руку будет восток, а по левую – запад. Таким образом, стрелка направлена на северо-запад. Значит, окна выходят на северо-восток – это перпендикулярное дороге направление слева направо.

    Вы можете повертеть 3D-картинку, стрелка компаса будет вертеться вместе с ней – ведь север всегда в одной стороне. Продвиньтесь в панораме так, как вам удобнее – хоть до самых окон. И поверните 3D макет так, как удобнее. Север по-прежнему будет отмечен красной стрелкой. Вот так можно определить стороны света онлайн дома с компьютера. Понадобится минимум ориентировки. Если же вы не хотите ориентироваться в уме совсем, а надо нечто точь-в-точь как реальный компас, то придется на помощь мобильное приложение. Телефон можно вертеть в руках как хочешь, а стрелка на экране всегда останется указующей в одну и ту же сторону.

    Аналогично можно определять стороны на Яндекс.Картах, только там стрелки компаса нет, но есть панорамы.

    Как определить стороны света с помощью мобильных приложений

    Таких приложений много под все операционные системы. Чтобы вам долго не искать, перечислю некоторые из них.

    Обратите внимание, что для их работы необходим магнитный датчик на телефоне. Иногда он называется просто «компас», но как технический сенсор, а не приложение; приложение устанавливается сверху. Это техническая характеристика телефона.

    Чтобы пробить свой телефон на наличие датчика, найдиет его на Яндекс-маркете и в “подробных характеристиках” посмотрите раздел “Другие функции->Датчики”. Например, в Apple iPhone 7 датчик есть:

    Итак, вот лишь некоторые мобильные приложения, показывающие на экране стрелку компаса:

    • Компас 360 Pro Free
    • Компас
    • Компас Сталь 3D

    Выглядят приложения примерно так (это скриншот от “Компаса”):

    Так выглядит приложение Компас для Android

    Интернет для работы приложений обычно не требуется. А если нет датчика, приложение не заработает.

    Я протестировала пару приложений. Честно говоря, ужасно. У меня Samsung Galaxy Tab, магнитный датчик в нем вроде есть, но из лесу с такими компасами не выйдешь. Медленно, как улитка вертится стрелка по экрану и показывает то в одну сторону, то в другую. Не исключаю, что это техническая неисправность, но вообще есть мнение, что в телефонах эти компасы полное фуфло.

    Гораздо надежнее просто посмотреть Google Карты и немного сориентироваться.

    Есть и традиционные способы определять стороны света.

    Понаблюдайте за восходом и закатом солнца

    Известно, что солнце восходит на востоке, а заходит на западе. Чтобы определить север, вытяните руки в стороны и встаньте так, чтобы правая указывала на восток. Тогда впереди будет север, а сзади юг.

    Как определить стороны света в квартире без компаса

    Купите телескоп — конечно, не такой огромный и многофункциональный как в обсерваториях, но идеально подходящий для наблюдения за звездами в домашних условиях. Такое устройство облегчит поиск любого светила. Можно использовать специальную карту, которая составлена в виде проекций звезд и их созвездий. То есть они изображены там схематически. Поэтому когда будете сопоставлять искомую звезду на небе с картой, учитывайте возможное искажение изображения. Рамка для наблюдения звезд. Нехитрое приспособление, которое можно сделать своими руками. Способ описан в любом учебнике астрономии. Вам только нужно загореться желанием и найти его. А дальше вас ждет простор звездного неба и ваши собственные астрономические открытия. Ну и конечно, чтобы научиться находить звезды, нужно начать с самого простого. А какая самая известная звезда? Правильно — Полярная.

    У моряков даже есть такая притча. Если кто-нибудь потерял ориентир в море, он должен вспомнить главное правило: следуй за Полярной звездой. Она покажет тебе правильный курс. Неопытные моряки удивленно кричали в ответ: «Но как я отличу именно эту звезду от миллиона других на небе?». А более опытные снисходительно улыбались: «Следуй за самой яркой…».

    Полярная звезда входит в созвездие Малая Медведица. Она незаходящая. Найти ее можно в любой день, в любой момент и из любой точки мира.

    Если вы хотите найти Полярную звезду, то мысленно соедините крайние звезды ковша Большой Медведицы, оцените приблизительное расстояние и продолжите эту линию в голове вверх на еще пять таких же расстояний. Искомая звезда окажется прямо (а точнее сверху) перед вашим взором.

    На какую сторону света лучше выбрать окна в квартире

    Покупая жилье, стоит задуматься – куда лучше, чтобы выходили окна квартиры. Ведь при достаточной освещенности можно сэкономить на электроэнергии. К тому же человек, проживающий в более освещенном помещении, чаще имеет хороший настрой, т.к. свет способствует выработке серотонина – гормона счастья.

    Решая, на какую сторону должны выходить окна в квартире, ориентируйтесь на свой образ жизни. Например, если вы «жаворонок» и привыкли рано ложиться спать, то лучший варианте – окна на восток, т.к. вечером солнечные лучи не помешают сну, а утром вас разбудит восходящее солнце. Для «сов» более подойдет западная сторона: утром рано солнце не разбудит, а вечер скрасится лучами уходящего солнца.

    Однозначно ответить на вопрос «На какую сторону лучше, чтобы выходили окна» — невозможно. Надо учитывать индивидуальный ритм жизни, личные пожелания,требования и даже семейное положение.

    Квартиры с южными окнами

    Окна с южных сторон строения — это гарантированный источник природной света и тепла в квартире. Особо это обрадует цветоводов, т.к. хорошо растут цветы и рассада. Строения с южными окнами особенно подходят людям, проводящим дома весь световой день – родителям с детьми, пенсионерам, людям, работающим на дому. Под воздействием солнечного света болезнетворные микроорганизмы снижают свою активность, поэтому, если болеет один человек, то остальные члены семьи могут избежать болезни.

    К сожалению, на солнечной стороне быстро выгорают стены, обивка мебели, экраны бытовой техники. Здесь помогут жалюзи, римские шторы, шторы «блэк аут». Летом от жары в такой квартире спасет кондиционер. Большим плюсом будет, если под окнами будут расти тенистые деревья: не затеняя зимой помещения, они спасут летом от жары. Защитит от жары и наличие лоджий и балконов.

    В квартире с окнами на юг немного теплей в осенне-весеннее время, когда отопление еще не включено или уже отключено за счет того, что стены прогреваются от солнца.

    ИНТЕРЕСНО! В основном спутники, обеспечивающие телекоммуникационные услуги,«висят» над экватором, поэтому если хотите пользоваться спутниковым телевидением, то выход на юг –идеальный вариант для антенны.

    Квартиры с северными окнами

    Для любителей полумрака и людей, трудно переносящих жару, рекомендуются квартиры с окнами на север, северо-восток или северо-запад. В таком помещении даже в безоблачные дни из-за недостатка света достаточно затемнено, солнечные лучи не будут слепить глаза, и всегда будет прохладно, даже в жаркое лето. Это актуально также для людей, которые занимаются фотографией, живописью, программированием, дизайном.

    Проблему увеличения освещенности квартиры при необходимости можно всегда решить правильным подбором обоев и искусственного освещения.

    Квартиры с восточными окнами

    Самое универсальное расположение окон. Восходящее солнце настраивает на хорошее настроение уже с утра. Вечером же солнце уже не беспокоит. Создается идеальный климат в помещении — летом не жарко, зимой не холодно.

    При восточных окнах возможен недостаток солнечного освещения во второй половине дня, но для спальни, где люди отдыхают после работы, солнечное освещение не актуально.

    Квартиру с восточными окнами оценят цветоводы — растения прекрасно будут расти, т.к. солнечного света для них будет достаточно.

    Квартиры с западными окнами

    Солнечные лучи падают под углом меньшим, чем на юге, и поэтому лучше освещают комнаты. Комната не нагревается в жару, в меру затемнена. После работы можно насладиться прекрасным видом на закат.

    Хорошо, когда окна кухни выходят на запад, после работы до глубокого вечера можно не включать свет пока солнце не закатится за горизонт.

    Лучший вариант — это когда окна выходят на все стороны. Северная и западная сторона подойдут для рабочих комнат, кухонь, бытовок, ванных комнат и кабинетов. В спальнях лучше иметь окна с видом на восток или запад. Большое количество окон с южной стороны – гарантия хорошего природного освещения и тепла. Расположите в этой комнате детскую или гостиную.

    • Иметь в виду, что иногда вид из окна имеет большее значение, чем на какую сторону выходят окна.
    • Учитывать этажность. Чем ниже расположена квартира, тем менее она освещена. Имеет значение и форма комнаты – квадратные считаются самыми освещенными, а комнаты-«пеналы» как правило являются более затемненными.
    • Не маловажное значение имеет и количество окон. Во многих современных двухкомнатных квартирах имеется три окна, что повышает освещенность.
    • Чтобы окна не заслоняли соседние крупные объекты.
    • Хорошо, чтобы окна имели расширенные оконные проемы по ширине и по высоте. Интересны также панорамные окна. Прибавит освещенности остекленение балконов и лоджий от пола до потолка.
    • Желательно, чтобы вблизи дома не было оживлённой дороги, трамвайных или ж/д путей, торговых центров, супермаркетов или ночных клубов. Шум от парковки и кондиционеров не способствуют хорошему отдыху. Желательно, чтобы окна выходили на реку, озеро, лес или парк.

    Поэтому каждый индивидуально выбирает для себя вид из окна в зависимости от потребностей и возможностей.

    Видео: Как выбрать квартиру: стороны света

    Видео: №1. Ориентация дома по сторонам света и затенение

    Окна выходят на юг, север, восток и запад: у всех есть плюсы

    Фото с сайта: ama.ru

    Раньше мы совершенно не задумывались, насколько важно правильно выбрать, на какую лучше сторону окна в квартире или доме должны быть расположены, так как особой возможности «перебирать харчами» ни у кого не было.

    Такой образ жизни, когда радовались самому факту получения жилья, неминуемо наложил отпечаток на психику и только сейчас, спустя десятки лет, новое поколение начало выяснять, куда лучше, чтобы выходили окна в квартире, доме, частной усадьбе или на даче, чтобы обеспечить себе максимальный уровень комфорта.

    Ведь если принять неверное решение, то окна на север в гостиной превратят ее в мрачный склеп, куда никогда не заглядывают солнечные лучики, а окна на юго-восток в спальне превратят летний период, а в особенности утренние часы, в кромешный знойный ад, где невозможно выспаться. Потому есть смысл отнестись к вопросу серьезно, рассмотреть рекомендации профессиональных дизайнеров, а также специалистов по фен-шуй, тем более, давно доказано, что в этой науке имеется некоторый практический смысл.

    Расположение окон в доме по сторонам света

    Фото с сайта: domofond.ru

    В любом деле начинать разбираться обязательно стоит с вещей совершенно прагматичных. Точно так и определяться, куда должны выходить окна квартиры, нужно не по каким-то бабушкиным приметам, а согласно современным показателям уровня необходимой освещенности в том или ином помещении.

    В современных квартирах большинства среднестатистических граждан далеко не так много комнат, чтобы выбирать, куда должны выходить окна спальни, кухни, прихожей или гостиной, но попробовать разобраться вовсе не помешает.

    Ведь может случиться так, что сделать свою жизнь получится намного приятнее и комфортнее тогда, когда вы всего лишь поменяете местами спальню с рабочим кабинетом.

    Нормы освещенности помещений

    Прежде, чем строить новый дом, архитектурное агентство обязательно должно произвести расчет инсоляции будущих квартир, то есть уровня их естественного освещения.

    Оригинальный коэффициент рассчитывается для каждого здания отдельно, в зависимости от месторасположения, угла падения солнечных лучей (географической широты), а также величины и формы оконных проемов.

    Должно быть предусмотрено, чтобы прямая инсоляция происходила не менее определенного отрезка времени за день, в зависимости от региона.

    Можно привести в пример Москву с ее застройкой, где окна на солнечную сторону, равно как и те, что располагаются в иных направлениях, должны быть освещены прямыми солнечными лучами не менее двух часов в сутки.

    Есть также особое правило, плюсы и минусы всех окон на север в квартире оценить не очень-то и получится, так как в этом направлении располагать их все разом, запрещено архитектурными и строительными нормами.

    То есть, окна могут быть ориентированы на север только в том случае, когда в квартире есть и иные проемы, обращенные в другие стороны света, к примеру, на юг, запад или восток.

    Северная сторона наиболее темная, следовательно, также и холодная. Если такие помещения есть в доме, то нужно уделить как можно больше времени и внимания их искусственному освещению, утеплению и отдать предпочтение отделке в светлых тонах.

    Для всех иных комнат, окна которых направлены в разные стороны света, также есть особые руководства, что не помешало бы узнать и использовать для планировки собственного жилища.

    Давайте же разбираться, какие комнаты по предназначению лучше разместить в имеющихся в наличии помещениях.

    Окна выходят на восток: плюсы и минусы

    Фото с сайта: ан-лотос.рф

    Если окна выходят на восток, есть смысл именно в этом помещении разместить спальню, так как в ней будет наилучшее освещение для подобного функционального предназначения.

    Недооценить плюсы и минусы окон на восток сложно, так как лучики восходящего светила будут проникать в помещение рано утром, поднимая всех обитателей с постелей, обеспечивая рабочий настрой на весь день.

    Правда, окна на восток подразумевают нехватку дневного освещения после обеда, но ведь в спальном помещении, куда люди приходят отдыхать после трудового дня, оно не особо-то и нужно. Потому такие мелочи уже не будут играть роль, а вечерний недостаток света легко компенсировать разнообразными светильниками.

    Точно такими же плюсами и минусами отличаются окна на северо-восток, потому и в этом случае можно спокойно располагать в помещении спальню. То есть когда окна выходят на восток или северо-восток, то лучше всего делать спальные помещения именно в этих комнатах. Кроме этого, если окна выходят на северо-восток, то в комнате можно организовать кухню, гостиную или столовую.

    Фото с сайта: myhome.ru

    Согласно требованиям древней китайской науки о правильной организации жилого пространства, известной под названием фен-шуй, окна на северо-восток означают хорошую энергетику помещения для любовных отношений, то есть спальня в такой комнате вполне уместна и по данным критериям. Таким образом, эти стороны света можно смело назвать семейными, для простоты запоминания и понимания.

    Плюсы и минусы окон на запад

    Фото с сайта: m8-center.ru

    По-другому нужно рассчитывать и выбирать, какую же комнату расположить в той или иной части квартиры, если окна выходят на запад.

    Свет в таких помещениях падает более насыщенно и под гораздо меньшим углом, чем в тех, что располагаются оконными проемами к югу.

    Лучше всего разместить в комнате, окнами на запад, куда солнце заглядывает лишь во второй половине дня, гостиную или кабинет, столовую или кухню.

    Не помешает оборудовать большие панорамные окна, выходящие на запад, тогда можно будет любоваться закатом, конечно же, если позволяет этаж, а также расположение соседних построек.

    Если же говорить про пресловутый фен-шуй, то есть смысл размещать комнату для деток, когда окна на северо-запад, а плюсы и минусы при этом очевидны.

    Освещение на протяжении дня будет наиболее равномерным, да и в китайской философии, эта сторона подходит для развития и роста детей, потому окна на запад стоит сделать в детской или игровой комнате, а также в помещении, где дети занимаются творчеством и выполняют школьные домашние задания.

    Фото с сайта: ytimg.com

    Подойдет расположение таких комнат и окнами на северо-запад, главное, чтобы помещение не было чрезмерно холодным, для чего проводится специальное утепление стен, замена оконных блоков и конструкций, а также удачная организация искусственного освещения при помощи ламп и светильников.

    Окна на юг: плюсы и минусы помещений

    Южная сторона по определению является наиболее светлой и теплой, потому недооценить плюсы и минусы окон на юго-восток, равно, как и на юго-запад, просто невозможно.

    Светло тут будет практически на протяжении всего дня, потому не очень-то хорошо размещать в таких помещения гостиную или рабочий кабинет.

    Прямые солнечные лучи будут мешать работать за компьютером, да и просмотр телевизора значительно усложнится.

    Фото с сайта: digm.ru

    Стоит обязательно оценить плюсы и минусы окон на юго-запад, так как это вариант с просто великолепной освещенностью, но реальной угрозой того, что в летние месяцы в них будет царить невероятный зной.

    Потому система вентиляции подобных помещений обязательно должна быть организована самым наилучшим образом.

    Окна на юго-запад, юг и юго-восток лучше всего подойдут для столовой, игровой или детской, летнего бассейна, художественной студии, где изобилие и даже переизбыток освещения совершенно не повредит.

    Когда окна на север: спасаем ситуацию

    Но что же делать, если все окна квартиры или некоторые из них, все же направленны строго на север? Преимущества подобного расположения также можно отыскать, если хорошенько поразмыслить, тем более, возможности современного ремонта просто невероятно обширны, и создать какое угодно освещение можно вообще в самых глухих уголках или даже подвальных помещениях. Если освещение комнаты должно быть равномерным, но при этом совершенно неинтенсивным, то окна могут быть ориентированы на север.

    Фото с сайта: Diy.ru

    Такое расположение подойдет для самых разнообразных комнат служебного назначения, к примеру, для кухни, кладовой, ванной комнаты и даже для рабочего кабинета, чтобы яркие краски восходов и закатов не отвлекали вас от важных дел.

    Да и по фен-шую, северная сторона дома наиболее благоприятствует карьере, работе и помогает разнообразным профессиональным успехам и достижениям.

    Также эта зона считается областью знаний, то есть изучать какие-либо науки лучше всего с северной стороны дома или квартиры, потому комната для занятий, расположенная окнами на север, это очень хорошее решение.

    Окна на запад, северо восток, юго запад, юг, север и — плюсы и минусы, фен шуй

    Окна в здании – необходимый элемент в строительстве. Они наполняют внутреннее помещение светом, как бы расширяя его. Здесь и сейчас рассматриваются выходящие окна на запад – плюсы и минусы, окна на запад по фен шую по сравнению с расположением по другим частям света.

    Общие положения об окнах

    Расположенное в стенном проеме или на кровле, окно выполняет роль:

    • сообщения с внешним пространством;
    • естественного освещения;
    • вентиляции;
    • защиты от атмосферных и шумовых воздействий извне.

    Недостаток окон или их маленькие размеры делают комнату темной и  мрачной. Слишком большие окна иногда заставляют чувствовать себя как в аквариуме на всеобщем обозрении.

    Окна различных размеров и форм, но самый приемлемый вариант: прямоугольные с шириной равной 55% от ширины комнаты. Просторное помещение с двумя окнами и одной террасой, наполняющее его обитателей жизнелюбием и оптимизмом – лучшее архитектурное решение.

    Окна по фен шуй

    Фен шуй – учение о расположении предметов в пространстве для улучшения жизни. Это одновременно искусство и наука. Сделать свою жизнь лучше – искусство, а сделать это правильно – наука.

    По фен шуй окна – важнейший элемент помещения и являются обменниками энергии. Через них входит положительная энергия Ци и выходит негативная Ша.

    Какими должны быть окна по фен шуй

    Внешний вид рамы и стекла должен быть без трещин, видимых царапин, сколов и др. Иначе окно превращается во вход отрицательной энергии Ша. Ручки, петли, задвижки необходимо поддерживать в надлежащем состоянии.

    Надо регулярно мыть окна, т.к. загрязнения мешают солнечному свету освещать помещение и препятствуют прохождению Ци внутрь.

    Из окна, напротив двери, энергия Ци как бы выветривается. Для предохранения надо повесить колокольчик или кристаллы и плохая Ша не сможет войти в дом.

    Через большие окна или когда их много, Ци может уходить из жилья.

    Привлекательный вид из окна наполняет дом благоприятной энергией Ци. Перекресток, мачта с навешанными антеннами, угол здания, а еще хуже,  кладбище за окном, влияют отрицательно на энергию.

    Хорошо, если в окно на кухне виден красивый пейзаж. Когда человек обедает, чудесный вид из окна поднимает настроение, уравновешивает баланс энергий и улучшает аппетит.

    В ванной и туалете достаточно небольшого окна, а при его отсутствии – повесить колокольчик над дверью.

    Створчатое открывание окон способствует наибольшему проникновению энергии Ци.

    Подоконник располагается на уровне пояса – это помогает гармонировать с окружающей средой. От привычки загружать подоконник лишними, ненужными предметами лучше избавиться и оставить его свободным. А 2-3 низкорослых растения не помешают и сделают уютным  любое помещение.

    Расположение окон по фен шуй

    Зависимость освещенности от положения окна

    Хороший уровень освещенности:

    • повышается количество серотонина, поднимающего тонус;
    • прилив жизненной энергии;
    • идеально развиваются растения.

    Недостаточная освещенность плохо влияет на:

    • зрение;
    • рост детей;
    • обмен веществ;
    • настроение.

    Солнце совершает движение по небу по эллипсовидной траектории. Солнцестояние зависит от географической широты и времени года. Чем ближе к экватору, тем оно выше. Со сменой сезонов меняется продолжительность светового дня. Летом солнце поднимается высоко и траектория движения над землей больше, чем при зимнем  солнцестоянии. Соответственно, летние дни длиннее зимних.

    Другие факторы, влияющие на освещенность в квартирах городских домов:

    • на каком этаже жилище – чем выше, тем больше времени видно солнце;
    • какие дома расположены напротив или по соседству – низкие лучше;
    • конфигурация самого здания – самое неудачное – буквой „П“.

    В норме, когда комната залита солнечными лучами не менее 2-х часов в день.

    Степень освещенности напрямую зависит от ориентировки окон по сторонам света.

    Окна на запад по фен шуй

    Через окна свет проходит под меньшим углом, чем в южных и поэтому более интенсивный. На западе солнце светит после обеда и для спальни подойдет любителям утром подольше поспать.

    Послеобеденное сильное солнце очень нагревает комнату. Летом в жару надо позаботиться об охлаждении: светонепроницаемые шторы, вентилятор и самое лучшее – кондиционер. Но в холодную погоду это плюс – можно немного экономить на отоплении.

    Если внешний обзор позволяет, приятно вечером на балконе любоваться закатом солнца.

    В комнатах на северо-западе днем прохладнее.

    При окнах, расположенных на юго-запад прекрасная освещенность, самый продолжительный световой день, но летом в комнате будет жарко.

    Окна на восток – плюсы и минусы

    При восточном направлении солнце освещает помещение в первой половине дня – от восхода до обеда.

    Уместно там расположить спальню или детскую. Рассвет будет освещать комнату и заряжать энергией, создавая рабочий настрой на весь день. Летом после обеда там хорошо отдохнуть от яркого солнца.

    Универсальный выход окон на северо-восток. Освещенность зимой похожа на летний север, но световой день длиннее.

    При юго-восточном расположении солнце греет с рассвета и почти до вечера.

    Окна на юг

    Солнце светит с утра до вечера. Это самое солнечное расположение окон. Даже зимой солнце стабильно освещает помещение, хотя и в меньшей степени, чем летом. Для северных широт южная сторона лучший вариант, но для южных – не совсем. Летом палящее солнце, которое светит целый день, создает некомфортную обстановку. В таком случае необходим кондиционер.

    В южных комнатах хорошо обосновать гостиную или кабинет, т.к. много света более всего способствует творческой деятельности.

    Окна на север и северо-восток: плюсы и минусы

    На северной стороне солнца не бывает, поэтому поступает совсем немного солнечной энергии. Зимой здесь самый короткий световой день. Только летом ранним утром и на закате возможно солнечные лучи проникнут внутрь.  Лучше отдать это место кухне – при готовке и без того жарко. Целесообразно устроить кладовку или гардеробную – без естественного света можно обойтись.

    При правильном соответствии помещения по отношению к направлению окон проблем не возникает.  При несоответствующем назначении комнаты, с помощью дизайна это легко компенсировать. Например, южную детскую „остудить“ или северную гостиную „согреть“.

    Коррегировать недостатки возможно подходящим оформлением при помощи:

    • цветовой отделки;
    • различной фактуры;
    • современной формы;
    • света.

    Дизайнер подскажет правильный вариант.

    Куда должны выходить окна квартиры по фен шуй

    Окна на восток по фен шуй – идеальное расположение. Жильцы, находящиеся под влиянием сильной энергии восходящего солнца и начинающего дня, заряжаются позитивом. Зона укрепляет семейные отношения. Расположить здесь спальню, гостиную или столовую, где будет собираться семья – наилучший вариант.

    Южная сторона – привлекает позитивную энергию. Самое солнечное направление и естественное освещение должно беспрепятственно проходить через стекло. Одновременно предусмотреть защиту от негатива, например, козырьком или навесом. Не плохо отдать эту зону под гостиную или столовую.

    Северное направление – неблагополучное и окна лучше закрывать занавесками. Север отвечает за карьеру и в этом направлении удачно будет обустроить кабинет или учебную комнату.

    Сектора фен шуй

    Окна на запад по фен шуй не хороший выход. Свет заходящего солнца несет плохую энергию. Запад – это творческая зона и подойдет для детской или игровой комнаты.

    Окна лучше занавешивать легкими шторами – пыльные и тяжелые притягивают отрицательную энергию. Занавеси по цвету должны органично сочетаться с цветом стихии, зависящей от сторон света.

    В уже обустроенном доме, можно поменять комнаты. При проектировании новостройки, учитывать правила фен шуй не будет излишним, но прежде всего надо руководствоваться логическим смыслом. Творческий подход к делу в сочетание с учением фен шуй превратит дом в привлекательное место для проживания.

    На какую сторону света лучше выбрать окна в квартире

    Покупая жилье, стоит задуматься – куда лучше, чтобы выходили окна квартиры. Ведь при достаточной освещенности можно сэкономить на электроэнергии. К тому же человек, проживающий в более освещенном помещении, чаще имеет хороший настрой, т.к. свет способствует выработке серотонина – гормона счастья.

    Однозначно ответить на вопрос «На какую сторону лучше, чтобы выходили окна» – невозможно. Надо учитывать индивидуальный ритм жизни, личные пожелания,требования и даже семейное положение.

    Квартиры с южными окнами

    К сожалению, на солнечной стороне быстро выгорают стены, обивка мебели, экраны бытовой техники. Здесь помогут жалюзи, римские шторы, шторы «блэк аут». Летом от жары в такой квартире спасет кондиционер. Большим плюсом будет, если под окнами будут расти тенистые деревья: не затеняя зимой помещения, они спасут летом от жары. Защитит от жары и наличие лоджий и балконов.

    В квартире с окнами на юг немного теплей в осенне-весеннее время, когда отопление еще не включено или уже отключено  за счет того, что стены прогреваются от солнца.

    ИНТЕРЕСНО! В основном спутники, обеспечивающие телекоммуникационные услуги,«висят» над экватором, поэтому если хотите пользоваться спутниковым телевидением, то выход на юг –идеальный вариант для антенны.

    Квартиры с северными окнами

    Проблему увеличения освещенности квартиры при необходимости можно всегда решить правильным подбором обоев и искусственного освещения.

    Квартиры с восточными окнами

    Самое универсальное расположение окон. Восходящее солнце настраивает на хорошее настроение уже с утра. Вечером же солнце уже не беспокоит. Создается идеальный климат в помещении – летом не жарко, зимой не холодно.

    При восточных окнах возможен недостаток солнечного освещения во второй половине дня, но для спальни, где люди отдыхают после работы, солнечное освещение не актуально.

    Квартиру с восточными окнами оценят цветоводы – растения прекрасно будут расти, т.к. солнечного света для них будет достаточно.

    Квартиры с западными окнами

    Солнечные лучи падают под углом меньшим, чем на юге, и поэтому лучше освещают комнаты. Комната не нагревается в жару, в меру затемнена. После работы можно насладиться прекрасным видом на закат.

    Лучший вариант – это когда окна выходят на все стороны. Северная и западная сторона подойдут для рабочих комнат, кухонь, бытовок, ванных комнат и кабинетов. В спальнях лучше иметь окна с видом на восток или запад. Большое количество окон с южной стороны – гарантия хорошего природного освещения и тепла. Расположите в этой комнате детскую или гостиную.

    Особенности выбора:

    • Иметь в виду, что иногда вид из окна имеет большее значение, чем на какую сторону выходят окна.
    • Учитывать этажность. Чем ниже расположена квартира, тем менее она освещена. Имеет значение и форма комнаты – квадратные считаются самыми освещенными, а комнаты-«пеналы» как правило являются более затемненными.
    • Не маловажное значение имеет и количество окон. Во многих современных двухкомнатных квартирах имеется три окна, что повышает освещенность.
    • Чтобы окна не заслоняли соседние крупные объекты.
    • Хорошо, чтобы окна имели расширенные оконные проемы по ширине и по высоте. Интересны также панорамные окна. Прибавит освещенности остекленение балконов и лоджий от пола до потолка.
    • Желательно, чтобы вблизи дома не было оживлённой дороги, трамвайных или ж/д путей, торговых центров, супермаркетов или ночных клубов. Шум от парковки и кондиционеров не способствуют хорошему отдыху. Желательно, чтобы окна выходили на реку, озеро, лес или парк.

    Поэтому каждый индивидуально выбирает для себя вид из окна в зависимости от потребностей и возможностей.

    Дизайн по компасу: Как проектировать интерьеры по солнцу

    Вопрос «на какую сторону света должны выходить окна кухни или спальни» поздно задавать, когда квартира куплена. Ваши комнаты уже выглядят холодными или, наоборот, слишком жаркими. Света в квартире уже не хватает или, наоборот, его слишком много.

    Практикующий дизайнер объясняет, как можно откорректировать недостатки расположения дома через интерьер.—————————————В ВАШЕМ ГОРОДЕ…Через Houzz можно нанять дизайнера в любом городе и стране.

    Начать поиск специалиста—————————————

    Вспомним астрономиюСолнце движется по небосводу по эллиптической траектории, которая объединяет точку восхода на востоке и точку заката на западе. Параметры «маршрута» светила по небу зависят от двух условий:

    • Географическая широта. Чем ближе к экватору — тем выше будет верхняя точка дуги, по которой проходит солнце.
    • Время года. Со сменой сезонов меняется не только продолжительность дня и ночи, но и высота стояния солнца (верхняя точка дуги), так как земная ось наклонена. То есть в зимний период солнце поднимается по небосводу значительно ниже, чем в летний.

    Соответственно, движение солнца по небу определяет степень освещенности разных сторон здания. В зависимости от того, куда выходят окна помещения, свет может быть холодным (свыше 4000 К), а освещенность слабой; либо теплым (до 4000 К включительно), а освещенность избыточной. В редких случаях, когда освещенность достаточная, все понятно: здесь нужно сохранять нейтралитет.

    • Какой у вас этаж. На инсоляцию квартир в многоэтажном доме влияют не только широта и время года, но и этаж, и форма застройки по соседству. Высотные дома отбрасывают тень на окна соседних. Поэтому даже самые «теплые» южные окна по факту могут пускать только холодный дневной свет с температурой 5000 К.

    Если здание имеет сложную геометрию, например, корпус буквой П, даже верхние этажи могут затеняться, особенно в зимний период, когда солнце низкое.На фото: квартира на невысоком этаже. Несмотря на панорамные окна, соседнее здание сильно затеняет пространство. Усугубляют проблему тонированные стекла. Дизайнеру пришлось разрабатывать сложный цветовой и световой сценарий, чтобы заставить квартиру казаться «воздушной».О ПРОЕКТЕ С ФОТО… Houzz тур: Апартаменты с мотивами ар деко

    Интересует дизайн интерьера?Давайте подберем исполнителя по вашим критериям

    Special-styleИдея: При разработке дизайна в многоэтажке необходимо либо самостоятельно построить модель теней, отбрасываемых домом и соседними зданиями. Либо запросить подобную информацию у застройщика.

    Шаг 1. Найдите свою сторону светаЯ описала особенности освещенности в теплое и холодное время года для каждой из возможных сторон света (данные представлены для широты Москвы). Найдите и прочитайте про свой вариант.

    Окна на север: зимой — 6000 К, освещенность очень слабаяПрямые солнечные лучи не попадают в окно вообще, а значит, помещение получает минимум солнечной энергии.

    Весь свет, проникающий в окно, образуется за счет свечения атмосферы Земли в солнечных лучах, а потому имеет холодный голубоватый оттенок. В комнатах с северными окнами зимой самый короткий световой день, и раньше всего наступают «гражданские» сумерки.

    Единственное исключение при обильном снегопаде, когда отраженный от снега свет может несколько согревать оттенок дневного света, переводя из голубоватого в белый тон температурой 4000 К.

    Факт: Различают гражданские, навигационные и астрономические сумерки, которые отличаются по степени освещенности. Навигационные и астрономические сумерки обычный человек назвал бы попросту темной ночью.

    Окна на север: летом — 5500 К, освещенность слабаяТак как солнце встает и садится с небольшим «заходом» в северную сторону (см. схему), в ранние утренние часы, а также на закате есть шанс поймать немного солнечных лучей. Однако на протяжении дня помещение остается всё таким же «холодным» из-за голубоватого дневного света с температурой 5000–6000 К.

    Окна на северо-восток:

    зимой — 5500 К, освещенность слабаяУтром ситуация здесь схожа с «летним» севером: солнечные лучи восхода поступают в помещение даже немного дольше. А вот закатного солнца в эти окна не видно вообще. Тональность естественного освещения холодная практически на протяжении всего светового дня. Сам световой день немного длиннее по сравнению с севером.Олег ИстоминОкна на восток:зимой — 4500 К, освещенность достаточнаяИзрядно прямых солнечных лучей в первой половине дня: начиная с первых минут восхода солнца и примерно до обеда. Температура естественного освещения находится в пределах 4000–4500 К в зависимости от погоды. Во второй половине дня помещение визуально «остывает».

    Окна на восток:

    летом — 4000 К, освещенность достаточнаяЛетом восток получает еще больше прямых солнечных лучей: восход начинается рано, а солнце путешествует по видимой из этих окон части небосвода до 13, а то и 14 часов. Потому преимущественно температура света составляет 4500 К.Valery DesignОкна на юго-восток: зимой — 4000 К, освещенность достаточнаяЮго-восточное направление получает больше всего солнечного света в первой половине дня, при этом заката из этих окон не видно. Освещение зависит от погоды, но преимущественно яркое и за счет прямых солнечных лучей имеет температуру около 4000 К.

    Окна на юго-восток:

    летом — 4000 К, освещенность избыточнаяЛетом юго-восток особенно щедр на солнечные лучи. Именно это направление можно считать самым «счастливым», так как освещение прямыми солнечными лучами начинается ранним утром и продолжается практически весь день. На протяжении всего дня освещение имеет температуру около 4000 К.Окна на юг: зимой — 3500 К, освещенность избыточнаяКак мы видим на схеме, южное направление — самое «солнечное», наиболее инсолированное. Ведь юг находится в самом центре «маршрута» солнца. То есть из южных окон его можно наблюдать начиная с утра и заканчивая поздним вечером. Да, из южных окон не видно самого момента рассвета и последних часов заката, но это не влияет на инсоляцию. Даже зимой юг обеспечивает стабильное освещение тёплым светом с температурой около 3500–4000 К.

    Окна на юг: летом — 3000 К, освещенность избыточная

    Летом юг, естественно, будет инсолирован еще лучше, обеспечивая продолжительный световой день и приятное тёплое освещение.

    Окна на юго-запад: зимой — 4000 К, освещенность достаточная Для юго-запада характерно несколько «запоздалое» начало освещения прямыми солнечными лучами: они приходят только к обеду.

    Однако такое позиционирование обеспечивает самый продолжительный световой день и возможность наблюдать закат. В первой половине дня температура света составляет около 5000 К, а потом «согревается» до 3500–4000 К.

    Окна на юго-запад:

    летом — 4000 К, освещенность достаточная Главное отличие лета — увеличение длительности светового дня, последние закатные лучи с температурой около 4000 К будут поступать в окно даже глубоким вечером.Салахова ДинаОкна на запад: зимой — 5000 К, освещенность слабая Западное направление не настолько плохо инсолировано, как северное, но солнечных лучей поступает крайне мало. Психологи отмечают «депрессивный» характер инсоляции в таких помещениях. Западные окна почти до вечера освещают помещение холодным дневным светом, а вечером демонстрируют картину заката с температурой около 3000 К.

    Окна на запад:

    летом — 5000 К, освещенность достаточная Летом продолжительность прямой инсоляции помещения немного лучше, но «депрессивный» характер освещения остается. Паттерн тот же: утром и днем освещение холодное, а вечером согревается до 3000 К.ChDecoration

    Окна на северо-запад:

    зимой — 6000 К, освещенность очень слабаяВозможно, кто-то из читателей помнит сериал «Низкое зимнее солнце». Именно для этого направления данный термин подходит лучше всего. Северо-запад зимой на протяжении всего дня освещается холодным дневным светом с температурой до 6000 К, а в самом конце дня демонстрирует низкое зимнее солнце, которое садится за горизонт.

    Окна на северо-запад:

    летом — 5000 К, освещенность слабаяЛетом картина заката длится немного дольше, но дневных солнечных лучей окно всё равно не получает. Потому за основу следует брать температуру дневного света 5000 К.

    Посмотрите на фото: один и тот же интерьер освещен теплым и холодным светом (в данном случае цветным светодиодным). Одна и та же комната воспринимается совершенно по-разному. Однако холодная сторона света это не приговор. За счет подбора цветов, фактур и форм можно либо компенсировать избыточный холод, либо, наоборот, охладить слишком жаркое помещение.

    Шаг 2: Следуем «органической» планировкеДля некоторых помещений исторически рекомендованы определенные стороны света. Если у вас есть выбор среди нескольких комнат или вы думаете о перепланировке, постарайтесь учесть стороны света при распределении назначения комнат.

    • Для спален и детских это восток и юго-восток, так как эти помещения должны обеспечивать бодрое пробуждение, радовать солнечными лучами, настраивая на грядущий рабочий день.
    • Для гостиных и кабинетов юг, так как он даёт больше всего света. А значит, для всех видов деятельности юг подходит лучше всего. Мастерская с окнами на юг идеальный вариант.
    • Для кухонь север, так как для этих помещений характерны горячие технологические процессы (и так жарко).

    Если сторона света соответствует назначению помещения, можно сохранить нейтралитет: создавать дизайн исходя из соображений стиля, настроения и т.п.

    Если же сторона света не отвечает помещению, в дизайне этот недостаток нужно обязательно компенсировать. Скажем, спальню или гостиную с северными окнами непременно «согреть» (например, ярким желтым акцентом, как в примере на фото). Южную кухню максимально «остудить».

    Lavka-DesignШаг 3: «Корректируем» температуру света

    • Цветом. Тут всё более-менее понятно: есть оттенки, которые у нас ассоциируются с теплом или холодом. Визуально они влияют на интерьер так же, как свет: задают общее настроение. К слову сказать, охладить деревом невозможно — это стопроцентно тёплый оттенок, почему его и называют «согревающим и уютным».

    Важно: Цвет не должен быть тотальным. Яркий акцент (скажем, ярко-красный) способен визуально согреть всё помещение — если другие элементы с ним прямо не «спорят».

    • Светлой и темной гаммой. Обычно слабую освещенность компенсируют светлыми (и даже белыми) доминирующими оттенками. А вот избыточная требует правильного «приглушения» за счет темных и глубоких оттенков в интерьере (смотрите пример на фото ниже).

    Надя Кармин

    На фото: насыщенный синий цвет стен и потолка приглушает и визуально охлаждает помещение спальни

    • Фактурой. Тут те же визуальные аналогии: глянцевые блестящие поверхности смотрятся холодно (стекло, металл), а дерево, фактурный текстиль, пушистый мех — ассоциируются с теплом. Сияющий блеском белый пол, как в интерьере на фото выше, отлично подходит для залитых солнцем южных комнат.

    Проверьте себя: кухню с окнами на какую сторону света следует «охлаждать» блестящими светильниками и полированными поверхностями?

    Мех! В северных комнатах лучше использовать теплые оттенки или внедрить в интерьер какой-нибудь «непослушный» и «пушистый» элемент вроде ковра или пледа.

    • Формой. Продолжаем играть в ассоциации: строгие, ровные и геометричные формы у нас служат «охладителем», а более динамичные, непредсказуемые и близкие к натуральным — «обогревателем». Поэтому, чтобы придать помещению визуальное тепло, сделайте высокую спинку кровати, добавьте в интерьер резные декоры из дерева различной формы, многочисленные мелкие декоративные элементы.

    Французский прованс — самый яркий пример тёплого интерьера. Даже в небесно-голубом оттенке прованс не будет смотреться холодно именно за счет богатства формы. И наоборот, современный минималистичный стиль — полная противоположность: как можно меньше декора, прямые и геометрические формы, чистота и простота.

    Существуют и компромиссные стили, которые позволяют получить «температурный нейтралитет». Например, шведский минимализм с его тягой к простым гладким поверхностям, но любовью к натуральному дереву.

    Форма охлаждает, а фактура согревает, потому интерьер выглядит сбалансировано и нейтрально. Совет: Если нам не нужно согревать или охлаждать комнату, наши возможности сильно расширяются.

    Компенсируя «холодные» визуальные образы «тёплыми», мы получаем необходимый эффект.

    Шаг 4. Подбираем искусственное освещение

    Нейтральный свет.Универсальное решение, которое подойдет для любой комнаты. Желательно выбирать светильники с температурой 4000 К и как можно более высоким показателем CRI для получения естественных цветов.

    Согревающий свет. Помещения, которые «замёрзли» за день, желательно вечером освещать теплым светом с температурой 3500 К. Подойдут также неяркие уютные источники света вроде напольных ламп и торшеров.

    А вот охлаждать

    «горячие» помещения с помощью холодного света я не рекомендую: такой вариант будет смотреться неуютно и отталкивающе. Потому золотое правило: холодный — согреваем, теплый — освещаем нейтрально.

    Настраиваемый свет. Все более популярными становятся «умные» светильники, которые могут выдавать любую температуру света — от 2000 К до 6000 К, а также подсветку любых цветов. Применяя их, можно создать альтернативу: освещение, которое адаптируется под настроение, время года и даже погоду.

    Вместо выводов1. Следите за тем, чтобы «условный световой баланс» соответствовал функциональному назначению помещения. Жилые помещения оказались «тёплыми», а кухни — «прохладными». 2. Выбирайте не только цвет, гамму и фактуру, но и форму предметов по принципу «тепло» и «холодно».3. Правильное (настраиваемое) искусственное освещение облегчит задачу.

    ВАША ОЧЕРЕДЬ

    А что вы делаете для того, чтобы визуально согреть «холодную» комнату или охладить слишком «жаркую»? На ваш взгляд, куда должны выходить окна квартиры, чтобы в ней было максимально комфортно? Расскажите, каковы плюсы и минусы интерьера, если окна квартиры выходят на запад или восток, юг или север?

    Ориентация окон по сторонам света — лучшее расположение квартиры по сторонам света

    При покупке квартиры важным критерием, помимо ремонта, выгодного расположения дома и находящихся в пешей доступности магазинов, является правильное размещение окон. Поскольку некоторые любят светлые и теплые комнаты, другие же наоборот отдают предпочтение темным и прохладным.

    Окна могут выходить на север, юг, запад и восток. Каждое из направлений имеет свои плюсы и минусы.

    Построение оконных конструкций зависит от расположения дома.

    Ориентирование окон бывает: меридиональное (север-юг), широтное (восток-запад) и угловое (окна могут выходить на все стороны света).

    Расположение окон влияет не только на общее эмоциональное настроение домочадцев, но и на их здоровье. Если жить на северной стороне, нужно утеплить помещение и запастись штучными приборами тепла. Поскольку северные комнаты намного холоднее и темнее остальных.

    Расположение окон на востоке летом сделает комнату очень теплой, а зимой, наоборот, холодной. Поэтому для многих людей такой вариант не подойдет. Оптимальней всего выбирать квартиру с выходом окон на юго-запад.

    Расположение окон в доме по сторонам света

    Определиться с тем, куда должны выходить окна в квартире стоит, ориентируясь на информацию профессионалов, а не на советы бабушек. Итак, ориентир — современные показатели уровня необходимой освещенности в разных помещениях в квартире.

    Конечно, у большинства современных граждан не так много комнат в квартире, чтобы переживать о том, в каком помещении расположить спальню, а в каком — кухню и гостиную.

    Но, имея базовую информацию о правильном расположении окон в доме по сторонам света, вы сможете сделать свою жизнь комфортнее. Возможно, придется поменять детскую со спальней и т.д.

    Окна на восток: плюсы и минусы

    Если окна в комнате выходят на восток, то в этом помещении стоит размещать спальню. Сложно переоценить все плюсы такого решения. Утром лучи солнца будут пробуждать и дарить заряд энергии на целый день.

    Окна на восток имеют и свои недостатки. К примеру, не будет хватать дневного освещения после обеда. Но эта проблема легко решается путем установки дополнительного освещения.

    С другой стороны, лишний свет не всем может быть и нужен, так как после трудового дня люди приходят в спальню, чтобы отдохнуть.

    Какие плюсы и минусы, если окна на северо-восток? Считается, что если окна в этом направлении, то в помещении можно расположить спальню, кухню, гостиную или столовую.

    В любом случае это будет выгодным решением. Недостаток всего лишь один — нехватка прямых солнечных лучей в вечернее время.

    Но, для кого-то это минус, а для тех, кто желает теплым летним вечером посидеть в гостиной подольше — только плюс.

    Древняя китайская практика о правильной организации пространства (фен-шуй) гласит, что если окна на северо-восток выходят, энергетика в помещении благополучная, способствует развитию и укреплению любовных отношений. Другими словами, восток — дело тонкое, и эта сторона света — семейная.

    Нормы освещенности помещений

    Архитекторы при создании планировки зданий обязаны соблюдать нормы освещенности, прописанные в СНиП (строительные нормы и правила). В каждую квартиру должно проникать достаточное количество света.

    В противном случае проект просто не будет принят специальной государственной комиссией. Выполнить это важное условие бывает очень тяжело при тесноте застроек в Москве и других городах, но обязательно.

    Также существует еще такое понятие, как инсоляция, то есть естественное освещение. Нормы СНиП, касающиеся этого параметра, во многом ограничивают свободу архитекторов при создании проекта жилого здания. К примеру, однокомнатные квартиры и студии не могут быть расположены с севера. Многокомнатное жилье обязательно должно иметь хотя бы одно светлое помещение.

    Если жилплощадь с 1−3 комнатами (в том числе студия), то в одну из них должен проникать прямой солнечный свет не менее 2 часов в день. При большей комнатности в квартире такие показатели должны быть в двух помещениях.

    Обратите внимание! Нормы инсоляции применимы только к жилым домам, апартаментов они не касаются. Поэтому застройщик не обязан в этом случае соблюдать нормы. Но так как инсоляция благоприятно влияет на человеческую среду обитания, строительные компании иногда выполняют ее условия и при постройке апартаментов.

    Окна на запад: плюсы и минусы

      Пять оригинальных блюд из яиц по рецептам разных стран

    Как быть с помещениями, в которых окна выходят на запад? Свет в таких комнатах насыщенный, падает под гораздо меньшим углом чем в комнатах, расположенных к югу.

    Если окна на запад, по фен шуй там желательно разместить гостиную, кабинет, столовую, кухню.

    Одним из самых больших плюсов окон на запад является возможность любоваться закатом. Для более захватывающего вида можно сделать большие панорамные окна. Но, это актуально только в случае, если позволяет этаж и соседние постройки.

    Когда окна на северо-запад, плюсы в том, что таком помещении можно разместить детскую комнату. Китайская практика гласит, что северо-запад лучше всего подходит для роста и развития детей.

    Освещение здесь равномерное на протяжении всего дня, что позволит детям заниматься творчеством, выполнять школьные домашние задания.

    Если окна выходят на северо-запад, необходимо следить, чтобы помещение не было холодным. Для этого можно специально утеплить стены, заменить оконные блоки и конструкции. Рекомендуется установить хорошее искусственное освещение с помощью ламп и светильников. Дополнительный свет может потребоваться утром или в вечернее время.

    Почему выходят из строя пластиковые окна, дефекты изготовления

    В начале развёртывания кампании по установке пластиковых окон поломок было больше, а срок службы изделий — короче. Сегодня в перечень услуг оконных компаний входит: изготовление и установка окон, отделка балкона, оборудование входных групп. В настоящее время растёт конкуренция, изготовители постоянно совершенствуют технологии, качество используемых материалов. Но не все производители и фирмы по установке окон добросовестно относятся к делу, существует ещё ряд причин возможных неисправностей.

    Долгий беспроблемный срок службы окон стоит на трёх китах: производитель, монтаж, уход. Рассмотрим подробнее.

    Дефекты изготовления

    Купить окна в Челябинске не составляет труда. Но не все изделия отвечают строгим требованиям государственных стандартов. Какие существуют типичные неисправности:

    • провисание створок происходит из-за недобросовестно сделанного профиля;

    • прогиб рамы;

    • неплотное прилегание уплотнителя;

    • конденсат внутри стеклопакета.

    Выход из этой ситуации: заказывайте окна у надёжных производителей, дающих гарантию на конструкции от двух до пяти лет.

    Некачественная установка окон

    Ошибки при установке окон выливаются в неплотное прилегание створок, поломку фурнитуры. Срок службы окна на восемьдесят процентов зависит от грамотной установки. После завершения работ проверьте наличие продувания, лёгкость закрывания створок, плотность прилегания, наличие зазоров. При выявлении поломок при действии гарантийного срока рекомендуем вызвать мастеров фирмы, установившей окна.

    Отсутствие регулярного ухода за окнами

    Причиной возникновения проблем с окном может стать нарушение ухода и своевременного технического обслуживания. Как результат: деформация окна, потеря привлекательного внешнего вида, проникновение холодного воздуха. Рекомендуемая влажность помещения 50%. Необходим постоянный приток свежего воздуха при помощи проветривания, вентилирования для предотвращения образования конденсата на стёклах. Необходимо регулярно смазывать фурнитуру и уплотнитель, очищать водоотводящие каналы для увеличения срока службы. Окна нуждаются в поддержании чистоты путём протирания пластика водой с мылом или специализированными составами.

    Как определить куда выходят окна квартиры —

      • На iPhone, iPad точно есть приложение Компас.
      • На Andro >

    Когда вы откроете приложение, надо подвигать телефон, проводя его на вытянутой руке восьмеркой в пространстве. Так происходит настройка приложения. После этого компас “сориентируется” и стрелка перестанет дергаться. Она будет стабильно показывать направление севера и юга.

    Вообще мобильных приложений-компасов много под все операционные системы. Но лучше использовать приложение, которое постаавляется с вашим телефоном.

    Чтобы пробить свой телефон на наличие датчика, найдиет его на Яндекс-маркете и в “подробных характеристиках” посмотрите раздел “Другие функции->Датчики”. Например, в Apple iPhone 7 датчик есть:

    Если на вашем телефоне есть магнитный датчик, но нет приложения (что маловероятно), вот лишь некоторые мобильные приложения, показывающие на экране стрелку компаса:

    AndroidКомпас 360 Pro Free, Компас, Компас Сталь 3D
    iOSCompass, Free HD Compass

    Интернет для работы приложений обычно не требуется. А если нет датчика, приложение не заработает.

    Есть и традиционные способы определять стороны света.

    Понаблюдайте за восходом и закатом солнца

    Известно, что солнце восходит на востоке, а заходит на западе. Чтобы определить север, вытяните руки в стороны и встаньте так, чтобы правая указывала на восток. Тогда впереди будет север, а сзади юг.

    Компас онлайн – определить стороны света в квартире: 2 комментария

    Спасибо за полезную информацию! А то фен-шуй дома навожу), а компас барахлит из-за воздействия железобетонных конструкций дома.

    …вытяните руки в стороны и встаньте так, чтобы правая указывала на восток. Тогда впереди будет север, а сзади юг.

    Компас онлайн определить стороны света в квартире

    Одним из базисных принципов даосской практики освоения пространства, известной как «фен-шуй», является грамотное расположение вашего жилья, а также имеющегося внутри него интерьера, относительно частей света. Где находится ваша кровать и другие предметы мебели, как расположен человек во время сна, где стоят цветы, в какую сторону открываются двери и так далее. Всё это, по фен-шуй, имеет важное значения для нашей жизни, способствуя или мешая нашему счастью и процветанию. Но как же определить, где у вашей квартиры север, а где юг, если под рукой нет стандартного компаса? В данной статье я расскажу, как определить стороны света в квартире и использовать компас онлайн, и какие инструменты нам в этом помогут.

    Изучаем, как определить стороны света в квартире

    Способ №1. Используем компас онлайн

    Чтобы определить расположение вашей квартиры относительно сторон света, а также понять, куда выходят окна вашей комнаты, можно воспользоваться онлайн картой от Гугла ниже.

    Данная карта со сторонами света корректно работает с браузером «Гугл Хром» и прочими браузерами на ядре «Chromium», а вот при работе с «Firerox» у ресурса наблюдаются проблемы.

    Принцип работы данного сервиса состоит в следующем. На экране расположен большой компас, вам будет лишь необходимо найти на карте ваш город, а затем ваш дом, и в соответствии с изображением компаса (N- север, S – юг, W – запад, E – восток) просмотреть, на какую сторону света направлены окна вашего дома. Затем, относительно этого, вы сможете понять, насколько правильно вы спите.

    Фен-шуй считает, что если ваша голова во время сна расположена на:

    • Север – то это помогает развитию интуиции;
    • Северо-восток – поможет в научной деятельности;
    • Восток – гарантирует спокойный сон;
    • Юго-восток – поможет в развитии целеустремленности;
    • Юг – подарит славу и репутацию;
    • Юго-запад – придаст помощь в Любви;
    • Запад – дарует плодородие;
    • Северо-запад – обеспечит верную дружбу.

    Расположение тела человека во время сна по фен-шуй очень важно

    Способ №2. Спросите у соседей, где север и юг

    Если вы переселились в свой дом совсем недавно, то давно живущие рядом соседи могут хорошо знать, где находятся каждая из частей света относительно вашего жилища.

    Живущие рядом соседи могут подсказать, как расположен ваш дом относительно частей света

    Способ №3. Понаблюдайте за восходом и закатом солнца

    Как известно, наше светило встаёт на востоке, и заходит на западе. Потому если встанете таким образом, что правая рука показывает на место восхода солнца (на восток), левая – на место, где солнце заходит (на запад), то впереди от вас будет север, а позади – юг. И никакой онлайн компас не нужен для определения стороны света в квартире.

    Понаблюдайте, где встаёт, а где заходит солнце

    Способ №4. Воспользуйтесь обычной иголкой для определения части света в квартире

    Данный способ предполагает использование вместо онлайн компаса обычной намагниченной иголкой. Для этого вам понадобится НЕ металлическая посудина с водой (или маслом), какой-либо плавучий материал (например, листок дерева, пенопласт, кусочек коры и др.). А также предварительно намагниченная обычная небольшая иголка (вместо стандартного магнита можно использовать обычные ножницы, которыми можно намагнитить иголку). Положите на жидкость в посудине плавучий материал (к примеру, лист), а затем на данный плавучий материал положите намагниченную иголку.

    Иголка повернётся сторонами к северу-югу. Как это выглядит, можно просмотреть на данном видео.

    Способ №5. Используем мобильные приложения

    Для мобильных гаджетов существует достаточное количество приложений, демонстрирующих на пользовательских смартфонах цифровое подобие компаса и способное установить часть света в вашем доме. Это может быть «Компас 360 Pro Free» (Android), «Компас» (Android), «Compass» (iTunes), «Free HD Compass» (iTunes) и другие аналоги. Данный механизм работает за счёт встроенных в телефон магнитометра, акселерометра, гироскопа и GPS-навигатора, позволяя довольно корректно отображать расположение частей света.

    Мобильное приложение «Компас 360 Pro Free» укажет вам на расположение частей света

    Способ №6. Используйте обычные часы

    Если день солнечный, и солнце светит вам в окно, то направьте часовую стрелку часов на солнце. Теперь если разделить угол между 12 часами и часовой стрелкой пополам, то полученная середина и будет указывать на юг.

    Определите, где находится юг, с помощью часов

    Заключение

    В данном материале мной были описаны несколько способов, как определить стороны света в квартире, а также особенности работы с компас онлайн. Если вам необходимо быстро определить части света, рекомендую воспользоваться возможностями данного компаса, или установить одно из перечисленных мной мобильных приложений. Они позволят довольно быстро отследить расположение сторон света в вашей квартире.

    Окна по фэншуй или куда должны выходить окна квартиры

    Создать гармонию в доме многим помогает фэншуй — восточноазиатская практика организации пространства. Проверьте актуальность древних рекомендаций. Из статьи вы узнаете, как нейтрализовать негативное влияние «антифэншуйного» размещения окон, где и как их лучше расположить.

    Стороны света при выборе квартиры

    В разных культурах окна издавна считают «глазами дома». Поклонники фэншуй верят, что жилище, «взирающее» на мир в благоприятном направлении, становится магнитом для достатка, удачи, здоровья.

    • Окна квартиры на юго-востоке — подарок небес, с точки зрения китайской геомантии. Хотите благополучия и прислушиваетесь к древним наставлениям? Покупайте жилье с учетом этого факта.
    • Окна на востоке имеют свои плюсы и минусы. В Китае восточная и южная сторона считаются наиболее благоприятными для размещения окон. Китайцы полагают: жилище и домочадцы должны наполняться энергией восходящего солнца, нового дня. Многим не нравится, когда в утренние часы в глаза бьет яркий свет. Соблюсти каноны фэншуй и создать в доме комфорт помогают современные жалюзи, шторы.
    • Окна на северо-западе. В китайских домах вы не встретите выходящие на запад окна. Хотя западная сторона часто используется для обустройства спален с окнами, угасающие солнечные лучи, по фэншуй, не должны попадать в дом.

    Вид на окрестности

    По китайской традиции для благоприятного течения энергий в пространстве и доме важен открывающийся из окон вид. Снаружи парк, лес, река, сад, обустроенный двор? Вам повезло. В таких случаях нужно чаще распахивать окна — сквозь них в помещение проникает положительная энергия.

    За окном завод, автотрасса, мусорный бак, заброшенный сарай? К дому и его обитателям притягивается негативная энергия. Здоровью, активному долголетию, гармонии она не способствует. Уменьшить негативное влияние среды помогут шторы. Неблагоприятные энергетические потоки остановят яркие занавески, витражные стеклопакеты.

    Каноны пропорций

    В Китае считается, двери и окна соотносятся друг с другом подобно родителям и детям. Наилучшая пропорция количества окон и дверей в одном помещении 2:1. Допускается и 3:1. Слишком большое число окон, огромная площадь остекления угрожают семье непослушанием детей.

    Неблагоприятно размещение окон прямо напротив дверей, в особенности входных. В таком случае поступающая положительная энергия быстро уходит, не задерживаясь в доме. Замедлить ее движение помогает хитрый прием. Нужно поделить пространство между дверным и оконным проемом — вазой, ширмой.

    Эстетика оконных проемов

    • Окна должны пропускать максимум света и быть чистыми. Грязь — препятствие на пути положительной энергии. Стекла и профили необходимо мыть ежегодно хотя бы дважды.
    • На ночь оконные проемы нужно занавешивать — во избежание избыточной энергии инь в комнате.
    • Важно сохранять целостность стекол и профиля. В трещинах накапливается негативная энергия. На раме облупилась краска? Счистите ее и окрасьте конструкцию заново.
    • Нежелательно устанавливать на окнах решетки, мешающие движению энергии. Без обрешечивания окон не обойтись? Сделайте решетки неприметными — окрасьте их в тон профиля.

    Оформление окон

    Не используйте светоотражающие шторы для защиты жилья от солнечных лучей — не провоцируйте ссоры между домочадцами. Назначение окон — не блокирование, а пропускание в дом естественного света, а вместе с ним и положительной энергии. Подоконники лучше размещать на уровне пояса, чтобы домочадцы гармонично взаимодействовали с миром.

    Высокие проемы лучше «урезать» большой нишей: оформить фотообоями, обставить комнатными растениями, аквариумами. Следите за чистотой подоконников и убирайте с них лишние вещи.

    Хорошее решение — повесить на окнах легкие и светлые гардины. Тяжелые шторы помимо пыли привлекают в дом отрицательную энергию. Выбирать занавеси следует с учетом сторон света. Как определить, куда выходят окна? Можно сделать это с помощью компаса или по солнцу — оно восходит на востоке.

    • на южной («огненной») приветствуются все тона красного;
    • на восточной и юго-восточной («древесных») — зеленого;
    • на юго-западной и северо-восточной («земляных») — желтого;
    • на северной («водяной») — синего, черного;
    • на западной, северо-западной («металлических») — белого.

    Куда (сторона света) выходят ваши окна и какое направление вам кажется лучшим?

    Куда у вас сейчас окна?
    И куда вы бы выбрали и почему? И есть ли такие кому все равно.
    Я маниакально люблю свет и солнце, но понимания у родных не нахожу.
    И какое сочетание лучше: север-юг, или восток-запад.

    Эксперты Woman.ru

    Узнай мнение эксперта по твоей теме

    Семиколенных Надежда Владимировна

    Психолог. Специалист с сайта b17.ru

    Вжечинская Ева

    Психолог. Специалист с сайта b17.ru

    Коротина Светлана Юрьевна

    Врач-психотерапевт. Специалист с сайта b17.ru

    Светлана Чернышова

    Психолог, Консультант. Специалист с сайта b17.ru

    Невзорова Софья Игоревна

    Психолог. Специалист с сайта b17.ru

    Тисельская Екатерина Владимировна

    Психолог. Специалист с сайта b17.ru

    Ксения Александровна Первушина

    Психолог, Клинический психолог. Специалист с сайта b17.ru

    Алейникова Наталья Валерьевна

    Психолог. Специалист с сайта b17.ru

    Реуцкая Инга Геннадьевна

    Психолог, Онлайн-консультант. Специалист с сайта b17.ru

    Коннова Екатерина Алексеевна

    Психолог, Кризисное консультирование. Специалист с сайта b17.ru

    У нас юг.Цветы на окнах сгорают.Летом жара.Помню времена,когда не было кондиционеров.Зато ,когда холодно и светит солнце -в квартире тепло.И северный ветер ,особенно зимой,нам не страшен.

    Запад самое лучшее. У меня окна на восток-просыпаюсь от того что солнце встало)))у мамы на север-темно, у тети на юг-цветы сгорают, дома духота

    Я обожаю солнце и мне нужна солнечная сторона. Это принципиально! А на непонимание других мне плевать.

    На юго-запад. Солнце с двух дня и практически до заката. Коррективы вносят соседние дома: на восходе солнце отражается от окон соседнего дома, а вечером этот же дом скрывает частично солнце на закате. Квартира двухкомнатная, все окна на одну сторону. Но я люблю солнце, просто балдею, когда комнаты залиты солнцем на закате! И этаж высокий, такой вид! Не отказалась бы, конечно, от ещё одной комнаты на другую сторону, всегда лучше, если комнаты выходят не на одну сторону. Ориентируйтесь на своё внутреннее чутьё, я бы 100% не смогла жить в вечной тьме и на низких этажах, пусть и в квартире бОльшей площади.

    Сейчас окна на юг. Утром будут на северо-запад. А что?!

    На юг и на север

    Похожие темы

    У нас на юг-север
    у знакомых на восток,хотят менять

    Снимал квартиры с разным расположением окон, переезжал примерно раз в два года. Регион не южный (Урал), в последние годы жары почти нет летом. Свет мне -нужен, потемки не люблю. Исходя из этих критериев- оптимально (ЛИЧНО МНЕ! Никого не уговариваю)))) ) расположение или на юго-запад (дом бывает наискосок расположен по отношению к сторонам света), или на запад. На юг если окна- как ни странно, свет в окна бывает довольно небольшой промежуток- в моем регионе летом примерно с 10 утра до примерно 14-15 ч дня. Потом Солнце уходит на запад, и в комнатах становится не так светло. На запад окна- свет примерно с 11 утра и пока Солнце не сядет (если, конечно, нет более высоких строений на запад от окон квартиры, тогда зависит от этажа- чем выше, тем Солнце дольше видно). Жары прямо несусветной из-за этого- за последние годы не припомню. На восток- утром светло до часов 11, потом темно. На север- вообще труба, если пасмурно, приходилось днем свет включать, это не мое. Может, в более южных областях это проблема

    хорошее сочетание восток-запад: утром вставать веселей, вечером долго день длится

    у нас попалось восток-запад. считаю, что повезло. как раз и вставать легче, и вечер длиннее

    У меня были южные окна. Очень солнце надоедает. С утра и почти до вечера. Был запад. Летом — душегубка. Солнце с обеда и до заката, самая жарень. Больше всего понравились восточные окна. Солнце до часу-двух дня. Потом все равно светло. А то что утром солнце будит — роллшторы и нет проблем.

    Я сейчас живу на первом этаже. Окна на две стороны. Но оба с балконами застекленными, которые также крадут свет. Точно не знаю, на какую сторону выходят окна спальни, но выходят во двор, с другой стороны тоже дом. В общем, до этого я жила на 6 этаже, на южную сторону. Не выносила Солнечного света, вечно зашторивала плотными шторами. Но сейчас!! Умираю от вечной темноты. Как в подвале, честное слово. Радуюсь, когда утром в солнечную погоду хоть один лучик в глаза бьет!! Раньше , если хотелось темноты — шторы, но всегда была возможность их открыть и увидеть свет. Скоро буду жить на 18 этаже!! )) надеюсь будет светло! Подскажите, как узнать вообще на какую сторону окна выходят?

    Поменяла квартиру из-за южного расположения. Все окна на юг. Это кошмар. Как в пекле. Сейчас все окна на север и одно на юг, но там дом другой жару застилает- не нарадуюсь. А раньше ад был в панельке на высоком этаже на юг — это ад.

    Я сейчас живу на первом этаже. Окна на две стороны. Но оба с балконами застекленными, которые также крадут свет. Точно не знаю, на какую сторону выходят окна спальни, но выходят во двор, с другой стороны тоже дом. В общем, до этого я жила на 6 этаже, на южную сторону. Не выносила Солнечного света, вечно зашторивала плотными шторами. Но сейчас!! Умираю от вечной темноты. Как в подвале, честное слово. Радуюсь, когда утром в солнечную погоду хоть один лучик в глаза бьет!! Раньше , если хотелось темноты — шторы, но всегда была возможность их открыть и увидеть свет. Скоро буду жить на 18 этаже!! )) надеюсь будет светло! Подскажите, как узнать вообще на какую сторону окна выходят?[/quote
    Берете телефон, подходите к окну и включаете компас. Он в любом смартфоне есть. Ну а если нет, то с обычным компасом. И узнаете направление .

    у нас солнечная сторона. (хз что это) Видно ВСЕ. Малейшая пылинка, грязинка, жиринка. Заколебаешься убирать. Летом жарища. От солнца цветы сохнут, шторы, обои, мебель быстрее выгорают.

    я не знаю куда у меня окна, но часов с 12 и до захода солнца дома в солнечные дни вечно зашторены окна, невозможно посмотреть телевизор, все отсвечивает, жарища, вот зимой солнечная сторона очень кстати, а летом жесть

    я не знаю куда у меня окна, но часов с 12 и до захода солнца дома в солнечные дни вечно зашторены окна, невозможно посмотреть телевизор, все отсвечивает, жарища, вот зимой солнечная сторона очень кстати, а летом жесть

    У меня окна на юг. Мне это не нравится. Когда солнце, вся пыль видна в квартире. Хотела бы окна на север.

    У меня окна на юг. Мне это не нравится. Когда солнце, вся пыль видна в квартире. Хотела бы окна на север.

    А вот что хуже: восток или север?

    А вечная тьма? зима вообще без солнца? На улице тепло, а в квартире дубак всегда. Чем вам это нравится?

    А вечная тьма? зима вообще без солнца? На улице тепло, а в квартире дубак всегда. Чем вам это нравится?

    А вечная тьма? зима вообще без солнца? На улице тепло, а в квартире дубак всегда. Чем вам это нравится?

    Я сейчас живу на первом этаже. Окна на две стороны. Но оба с балконами застекленными, которые также крадут свет. Точно не знаю, на какую сторону выходят окна спальни, но выходят во двор, с другой стороны тоже дом. В общем, до этого я жила на 6 этаже, на южную сторону. Не выносила Солнечного света, вечно зашторивала плотными шторами. Но сейчас!! Умираю от вечной темноты. Как в подвале, честное слово. Радуюсь, когда утром в солнечную погоду хоть один лучик в глаза бьет!! Раньше , если хотелось темноты — шторы, но всегда была возможность их открыть и увидеть свет. Скоро буду жить на 18 этаже!! )) надеюсь будет светло! Подскажите, как узнать вообще на какую сторону окна выходят?

    3 окна на запад, 1 — на восток. Летом просто капец, это западное солнце, кажется, никогда не уйдет. Так это нам еще повезло — рельеф «помогает» по-быстрее ему скрыться, а вот у дочери перед домом ничего нет и надо ждать, пока за горизонт сядет. Жалюзи, шторы, кондиционеры — наше всё. Зимой по-легче, солнце под другим углом, по касательной, вот тогда в самый раз — и свет есть, и глаза открыть можно.

    По Фен — шую самое благоприятное — окна выходящие на Восток. Начнёт везти во всех сферах жизни.

    Жалоба

    Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

    Жалоба отправлена модератору

    Страница закроется автоматически
    через 5 секунд

    Форум: дом

    Новое за три дня

    Популярное за три дня

    Пользователь сайта Woman.ru понимает и принимает, что он несет полную ответственность за все материалы частично или полностью опубликованные им с помощью сервиса Woman.ru.
    Пользователь сайта Woman.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству.
    Пользователь сайта Woman.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование редакцией сайта Woman.ru.

    Использование и перепечатка печатных материалов сайта woman.ru возможно только с активной ссылкой на ресурс.
    Использование фотоматериалов разрешено только с письменного согласия администрации сайта.

    Размещение объектов интеллектуальной собственности (фото, видео, литературные произведения, товарные знаки и т.д.)
    на сайте woman.ru разрешено только лицам, имеющим все необходимые права для такого размещения.

    Copyright (с) 2016-2019 ООО «Хёрст Шкулёв Паблишинг»

    Сетевое издание «WOMAN.RU» (Женщина.РУ)

    Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ №ФС77-65950, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи,
    информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10 июня 2016 года. 16+

    Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Хёрст Шкулёв Паблишинг»

    Куда лучше чтобы выходили окна в квартире

    Покупая жилье, стоит задуматься – куда лучше, чтобы выходили окна квартиры. Ведь при достаточной освещенности можно сэкономить на электроэнергии. К тому же человек, проживающий в более освещенном помещении, чаще имеет хороший настрой, т.к. свет способствует выработке серотонина – гормона счастья.

    Решая, на какую сторону должны выходить окна в квартире, ориентируйтесь на свой образ жизни. Например, если вы «жаворонок» и привыкли рано ложиться спать, то лучший варианте – окна на восток, т.к. вечером солнечные лучи не помешают сну, а утром вас разбудит восходящее солнце. Для «сов» более подойдет западная сторона: утром рано солнце не разбудит, а вечер скрасится лучами уходящего солнца.

    Однозначно ответить на вопрос «На какую сторону лучше, чтобы выходили окна» — невозможно. Надо учитывать индивидуальный ритм жизни, личные пожелания,требования и даже семейное положение.

    Квартиры с южными окнами

    Окна с южных сторон строения — это гарантированный источник природной света и тепла в квартире. Особо это обрадует цветоводов, т.к. хорошо растут цветы и рассада. Строения с южными окнами особенно подходят людям, проводящим дома весь световой день – родителям с детьми, пенсионерам, людям, работающим на дому. Под воздействием солнечного света болезнетворные микроорганизмы снижают свою активность, поэтому, если болеет один человек, то остальные члены семьи могут избежать болезни.

    К сожалению, на солнечной стороне быстро выгорают стены, обивка мебели, экраны бытовой техники. Здесь помогут жалюзи, римские шторы, шторы «блэк аут». Летом от жары в такой квартире спасет кондиционер. Большим плюсом будет, если под окнами будут расти тенистые деревья: не затеняя зимой помещения, они спасут летом от жары. Защитит от жары и наличие лоджий и балконов.

    В квартире с окнами на юг немного теплей в осенне-весеннее время, когда отопление еще не включено или уже отключено за счет того, что стены прогреваются от солнца.

    ИНТЕРЕСНО! В основном спутники, обеспечивающие телекоммуникационные услуги,«висят» над экватором, поэтому если хотите пользоваться спутниковым телевидением, то выход на юг –идеальный вариант для антенны.

    Квартиры с северными окнами

    Для любителей полумрака и людей, трудно переносящих жару, рекомендуются квартиры с окнами на север, северо-восток или северо-запад. В таком помещении даже в безоблачные дни из-за недостатка света достаточно затемнено, солнечные лучи не будут слепить глаза, и всегда будет прохладно, даже в жаркое лето. Это актуально также для людей, которые занимаются фотографией, живописью, программированием, дизайном.

    Проблему увеличения освещенности квартиры при необходимости можно всегда решить правильным подбором обоев и искусственного освещения.

    Квартиры с восточными окнами

    Самое универсальное расположение окон. Восходящее солнце настраивает на хорошее настроение уже с утра. Вечером же солнце уже не беспокоит. Создается идеальный климат в помещении — летом не жарко, зимой не холодно.

    При восточных окнах возможен недостаток солнечного освещения во второй половине дня, но для спальни, где люди отдыхают после работы, солнечное освещение не актуально.

    Квартиру с восточными окнами оценят цветоводы — растения прекрасно будут расти, т.к. солнечного света для них будет достаточно.

    Квартиры с западными окнами

    Солнечные лучи падают под углом меньшим, чем на юге, и поэтому лучше освещают комнаты. Комната не нагревается в жару, в меру затемнена. После работы можно насладиться прекрасным видом на закат.

    Хорошо, когда окна кухни выходят на запад, после работы до глубокого вечера можно не включать свет пока солнце не закатится за горизонт.

    Лучший вариант — это когда окна выходят на все стороны. Северная и западная сторона подойдут для рабочих комнат, кухонь, бытовок, ванных комнат и кабинетов. В спальнях лучше иметь окна с видом на восток или запад. Большое количество окон с южной стороны – гарантия хорошего природного освещения и тепла. Расположите в этой комнате детскую или гостиную.

    • Иметь в виду, что иногда вид из окна имеет большее значение, чем на какую сторону выходят окна.
    • Учитывать этажность. Чем ниже расположена квартира, тем менее она освещена. Имеет значение и форма комнаты – квадратные считаются самыми освещенными, а комнаты-«пеналы» как правило являются более затемненными.
    • Не маловажное значение имеет и количество окон. Во многих современных двухкомнатных квартирах имеется три окна, что повышает освещенность.
    • Чтобы окна не заслоняли соседние крупные объекты.
    • Хорошо, чтобы окна имели расширенные оконные проемы по ширине и по высоте. Интересны также панорамные окна. Прибавит освещенности остекленение балконов и лоджий от пола до потолка.
    • Желательно, чтобы вблизи дома не было оживлённой дороги, трамвайных или ж/д путей, торговых центров, супермаркетов или ночных клубов. Шум от парковки и кондиционеров не способствуют хорошему отдыху. Желательно, чтобы окна выходили на реку, озеро, лес или парк.

    Поэтому каждый индивидуально выбирает для себя вид из окна в зависимости от потребностей и возможностей.

    А на какую сторону выходят окна вашей квартиры?

    Каждому, кто собирается купить квартиру в новостройке, предстоит определиться с целым рядом параметров своего будущего жилья, начиная от количества комнат и заканчивая расположением жилого комплекса. Пытаясь ничего не упустить и выбрать для себя действительно достойный и удобный дом, люди порой забывают о необходимости подумать о том, а на какую сторону света будут выходить окна их квартиры. Многие попросту не придают этому значения, да и застройщики в Омске, судя по данным каталога новостроек Flatfy.ru, в большинстве случае информацию эту не указывают.

    А между тем, обращать внимание на ориентацию окон в квартире нужно, ведь от этого зависит достаточно много.

    Квартиры, окна которых выходят на южную сторону, пользуются самой большой популярностью среди покупателей. Но многие из тех, кто выбирается именно такой вариант, не задумываются о том, что большое количество солнечного света – это не всегда хорошо. Например, зимой или осенью солнце в квартире – это дополнительное освещение, тепло и просто уют, а вот летом – настоящий ад. Владельцам такого жилья приходится заботиться о покупке жалюзи или плотных штор, приобретать кондиционер, который становится единственной защитой от палящего зноя. Также стоит сказать о том, что под воздействием солнечного света быстро выгорают обои и текстиль, что также может представлять определенную проблему.

    А вот если окна выходят на север – это тоже плохо. Солнце в такие квартиры не попадает вообще, что не слишком хорошо как для настроения, так и для самочувствия. Также в таких помещениях плохо приживаются растения, весной и осенью может отмечаться повышенная влажность. Плюс только один – летом не жарко. Жить в таких квартирах понравится тем, кто предпочитает по утрам подольше спать, а вот для жаворонков они совершенно неприемлемы, поскольку могут угнетать их состояние.

    Одними из самых лучших вариантов можно считать окна, которые ориентированы на восток или на запад. Причем совершенно идеально, если разные комнаты будут выходить на разные стороны, что встречается достаточно часто.    

    То, куда выходят окна квартиры, влияет не только на комфорт проживания в ней. Также стоит помнить о том, что если при первичных продажах ориентация окон в большинстве случаев не влияет на стоимость жилья, то при вторичных она может стать тем фактором, который способен увеличить или уменьшить стоимость недвижимости.

     

     

     

     

    На правах рекламы


    Самое актуальное в рубрике: Интересно


    Больше интересного в жанре: Новости

    Как можно осветить дом, когда окна выходят на узкую улочку? — Espaciel

    Жан-Люк живет в Исси-ле-Мулино, коммуне в регионе Иль-де-Франс, которая в последние годы была модернизирована за счет новых, полностью отремонтированных районов . Он живет в квартире на 2-м этаже с видом на довольно узкую улочку. Несмотря на расположение юго-запад , солнце не проникает внутрь.

    Узнайте, как Жан-Люк естественным образом освещает свою гостиную с помощью отражателя балкона.

    Маленькая узкая улочка с видом на небо — Фото Алиаксея

    • Владелец: Жан-Люк
    • Тип размещения: здания с видом на внутренний двор и узкую улочку
    • Город: Исси-ле-Мулино
    • Открытие : Двойное окно
    • Комната: Гостиная
    • Установленная модель Espaciel: Балконный отражатель

    Конфигурация и предполагаемые решения

    Жан-Люку пришла в голову идея поставить зеркала в нише своих окон, чтобы больше света в гостиной.Эффект был, но у него была проблема с постоянным креплением зеркал снаружи. После некоторых исследований он обнаружил Espacial Light Reflector. Эта новинка намного эффективнее простого зеркала: небьющаяся, в 5 раз легче и на 30% светоотражающая способность. Затем он связывается с Espaciel и выбирает 2 отражателя для балконов 35×80 см.

    Отражатели балкона Espaciel, закрепленные на перилах окна, вид изнутри — Фото Жан-Люка

    Балконные отражатели, закрепленные на балюстраде перед окном, если смотреть снаружи — Фото Жан-Люк

    Через 2 недели после подтверждения заказа Жан-Люк получает Espaciel Reflectors к себе домой.Он находит объяснения очень ясными и без труда проводит сборку. Он устанавливает их снаружи на перила окна , выходящего на узкую улочку своего дома. Жан-Люк сразу замечает эффект в своем интерьере.

    «Это качественный продукт».

    Жан-Люк

    Направляйте солнечные лучи в ваш интерьер

    Работа отражателя балкона — пространственная диаграмма

    Отражатель балкона позволяет захватывать яркость неба и / или солнечные лучи и перенаправлять их прямо в ваш дом.Входы Жан-Люка выходят на узкую улочку , где солнце не очень хорошо видно, несмотря на юго-западную ориентацию. Отражатели Espaciel Reflectors усиливают естественное сияние. Когда солнце присутствует, отражатели перенаправляют его в квартиру.

    Результат

    Эффект до / после в гостиной с 2 ​​отражателями Espaciel Balcony Balcony — Фото Jean-Luc

    Гостиная Жан-Люка раньше была темной, теперь намного ярче .Он замечает, что солнечные лучи перенаправляются в его гостиную, в дальний конец комнаты. Доволен результатом.

    «Солнце намного чаще заходит в мой дом, особенно в середине дня. Отражатели Espaciel светят очень далеко, и это очень приятно ».

    Жан-Люк

    10 самых недооцененных функций Windows 10

    Вы когда-нибудь были ошеломлены огромным количеством функций Windows 10? Во-первых, у вас есть новые функции, добавляемые с каждым крупным обновлением, а также скрытые функции Windows 10, о которых мало кто знает.Это очень много, за чем нужно следить.

    Сегодня мы хотим выделить некоторые функции Windows 10, которыми пользуется мало людей. Будь они новые, старые, но забытые, или просто недостаточно используемые, вот 10 функций, которые заслуживают отдельного рассмотрения.

    1. Windows Sonic Surround Sound

    Скорее всего, если у вас есть базовые наушники для вашего ПК, они выдают стереозвук. Хотя это идеально подходит для прослушивания музыки и видео, обновление до объемного звука дает лучшие впечатления от игр.

    В обновлении Windows 10 Creators Update Microsoft добавила возможность включить виртуальный объемный звук для ваших наушников. Он называется Windows Sonic , и это одна из самых крутых новинок в Windows 10.

    Щелкните правой кнопкой мыши значок Sound на панели задач, затем щелкните Playback devices . Дважды щелкните динамики в появившемся списке, затем перейдите на вкладку Spatial sound . Здесь измените раскрывающийся список с Off на Windows Sonic for Headphones и установите флажок Turn 7.1 коробка виртуального объемного звука .

    Это не заменяет нормальный объемный звук, но вы должны заметить разницу. Неплохо бесплатно!

    2. Виртуальные рабочие столы

    Поддержка виртуальных рабочих столов была одной из самых востребованных функций в Windows 10, но почему-то она все равно осталась одной из самых недооцененных. Если вы не используете их для повышения производительности, вам действительно стоит это сделать!

    Нажмите Windows Key + Tab , чтобы открыть Task View .Это позволяет просматривать открытые окна, но вы можете щелкнуть Новый рабочий стол в правом нижнем углу, чтобы создать новый виртуальный рабочий стол. Это позволяет вам открывать новый набор окон независимо от того, над чем вы работаете.

    Если вы не используете несколько мониторов, это отличный способ добавить дополнительное рабочее пространство. Но даже с несколькими мониторами вы можете использовать дополнительные рабочие столы для различных профилей браузера, для разделения приложений для работы и отдыха или для любого другого использования, о котором вы только можете подумать.

    Не позволяйте загроможденным окнам мешать вам. Найдите время, чтобы разделить их на виртуальные рабочие столы, и вам станет лучше.

    3. Storage Sense

    Из всех задач, которые вы могли бы проводить на своем компьютере, удаление старых файлов, скорее всего, не входит в ваш список. Таким образом, ручные решения, такие как инструмент очистки диска и даже отличный CCleaner, не всем являются любимыми приложениями.

    Но одна из скрытых функций Windows 10 упрощает очистку старых файлов — и делает это автоматически.Благодаря Storage Sense вам больше не нужно устанавливать напоминания о запуске очистки диска. Перейдите в Settings> System> Storage и установите Storage sense на на . Затем вы можете нажать Изменить способ освобождения места , чтобы решить, что Windows удаляет при очистке.

    Возможно, вам все равно придется время от времени выполнять полную очистку Windows. Но Storage Sense решит краткосрочные проблемы за вас.

    4. Резервное копирование истории файлов

    Говоря о ваших файлах, вы делаете их резервные копии, верно? Отказ от резервного копирования — ужасная идея, поскольку это означает, что вы всего в одном аппаратном сбое, вирусе или стихийном бедствии от потери всего.

    К счастью, в Windows 10 есть встроенная история файлов — надежный инструмент для резервного копирования. Перейдите в Настройки > Обновление и безопасность> Резервное копирование и обязательно включите Резервное копирование с помощью истории файлов .Это создаст резервную копию ваших самых важных файлов на другом диске, поэтому для его использования вам понадобится внешний жесткий диск или второй внутренний диск. Вы можете щелкнуть Дополнительные параметры , чтобы указать, какие папки копируются, если хотите.

    По-прежнему рекомендуется добавить в свой план облачную резервную копию, чтобы у вас также была удаленная копия ваших данных.

    5. Элементы управления Центра обновления Windows

    Всем нравится жаловаться на Центр обновления Windows, тем более, что он печально известен тем, что заставляет вас перезагружаться в середине работы.Но большинство людей не уделили времени настройке элементов управления, которые делают его менее раздражающим.

    Посетите «Настройки »> «Обновление и безопасность»> «Центр обновления Windows » и нажмите «». Изменить часы активности . Здесь вы можете установить диапазон времени (до 18 часов), когда вы обычно используете свой компьютер. В эти часы Windows не будет автоматически перезагружаться для применения обновлений. Но у вас есть еще больше возможностей, чем это, чтобы контролировать, когда происходят обновления.

    Щелкните Параметры перезапуска , и вы можете выбрать конкретное время, в которое Windows будет устанавливать ожидающие обновления.Это избавит вас от навязчивых мыслей Windows, к тому же вы можете выбрать время, когда знаете, что не будете работать на своем ПК. Вы также можете включить Показать дополнительные уведомления , и Windows будет выдавать вам больше предупреждений, когда собирается перезагрузиться.

    Если вы работаете над чем-то важным, вы также можете щелкнуть Дополнительные параметры и включить функцию Приостановить обновления . Это заблокирует все обновления на срок до 35 дней. Помните, что вы должны отключить это, если оно вам больше не понадобится, чтобы вы всегда были в курсе обновлений безопасности.

    6. Связывание телефона

    Сторонние приложения, такие как Pushbullet, упрощают подключение телефона к ПК, но знаете ли вы, что в Windows 10 уже встроены некоторые из этих функций? В обновлении Fall Creators Update новая запись «Телефон» в меню «Настройки» позволяет выполнить сопряжение устройства Android или iOS.

    На данный момент это позволяет отправлять ссылки на веб-сайты со своего телефона прямо на компьютер. В будущих версиях Windows Microsoft обязательно будет использовать это.

    Если у вас есть устройство Android, вы также можете синхронизировать уведомления вашего телефона с компьютером с помощью Cortana.

    7. Динамический замок

    Windows также предоставляет удобный способ автоматической блокировки компьютера при использовании телефона, когда вы уходите. Чтобы настроить его, вам сначала нужно подключить телефон к Windows через Bluetooth. Если ваш компьютер не имеет встроенного Bluetooth, вы можете приобрести адаптер, чтобы добавить его, за несколько долларов.

    После создания пары с телефоном перейдите в «Настройки »> «Учетная запись»> «Параметры входа» . Прокрутите вниз до раздела Dynamic lock и отметьте Разрешить Windows обнаруживать. . . коробка. Это все, что вам нужно сделать — Windows будет использовать только соответствующие устройства, такие как ваш телефон, для этой функции.

    Обратите внимание, что этот метод не блокирует ваш компьютер мгновенно, поэтому вам все равно следует помнить о других способах блокировки компьютера.

    8. Альтернативные варианты входа

    Надеюсь, вы используете пароль для защиты своей учетной записи. Но, как все мы знаем, пароли могут раздражать. Если вы блокируете и разблокируете свой компьютер десятки раз в день, ввод безопасного пароля становится повторяющимся. Вот почему вам следует изучить альтернативный метод входа. Windows 10 позволяет использовать PIN-код, графический пароль и даже отпечаток пальца на поддерживаемых устройствах.

    Посетите Настройки> Учетные записи> Параметры входа , чтобы просмотреть доступные варианты и настроить их.

    Это дает вам еще один способ входа в систему, при этом сохраняя (и тем самым скрывая) ваш пароль. Это особенно важно, если вы используете учетную запись Microsoft для входа в Windows, потому что этот пароль также защищает вашу электронную почту Outlook. Мы рекомендуем PIN-код для максимального удобства и безопасности.

    Несколько функций Windows 10 делают ее отличным вариантом для геймеров.

    Интеграция с Xbox упрощает управление вашей учетной записью Xbox Live, если она у вас есть, а Windows включает множество новых инструментов в категории Gaming приложения Settings .

    Они позволяют записывать игровые клипы, управлять настройками трансляции и использовать новый игровой режим. Мы протестировали игровой режим, если вам интересно его производительность. В целом, игры в Windows 10 стали намного более плавными, чем когда-либо прежде, поэтому вам следует воспользоваться этими инструментами.

    10. Кортана

    Кортана — еще одна основная функция Windows 10, которую Microsoft продолжает продвигать и добавлять функции.Но воспользовались ли вы в полной мере тем, на что она способна?

    Вы можете искать информацию, изменять настройки ПК, устанавливать напоминания и многое другое с Кортаной — и все это, не касаясь мыши или клавиатуры. Кортана может организовать вашу жизнь, и вы даже можете интегрировать Кортану с другими приложениями.

    Кортану легко представить как уловку. Но если вы никогда не пробовали, что она умеет, вам следует снова включить Кортану и попробовать использовать ее в течение нескольких дней.Вы можете быть удивлены, насколько эффективнее она помогает вам работать.

    Какие функции Windows 10 вы откроете для себя заново?

    Мы поделились десятью функциями Windows 10, которые недостаточно используются. Независимо от того, не знали ли вы, намеренно игнорировали или просто забыли о них, сейчас самое время проверить некоторые из них еще раз. Кто знает — может быть, вы найдете функцию, которая сделает именно то, что вам нужно!

    Если этого недостаточно, ознакомьтесь с некоторыми утерянными функциями Windows, которые вы можете вернуть, или этими интересными дополнительными функциями для Windows 10.

    Вы поклонник какой-либо из этих функций? Какие еще малоизвестные функции, по вашему мнению, недооценены? Делитесь с нами своими выборами в комментариях!

    Надеемся, вам понравились предметы, которые мы рекомендуем и обсуждаем! MUO имеет филиал
    и спонсируемые партнерства, поэтому мы получаем долю дохода от некоторых ваших покупок.Этот
    не повлияет на цену, которую вы платите, и поможет нам предложить лучшие рекомендации по продуктам.

    Почему плохо заряжать телефон за ночь

    Зарядка смартфона на ночь может повредить аккумулятор и сократить срок его службы.Вот все, что вам нужно знать.

    Читать далее

    Об авторе

    Бен Стегнер
    (Опубликовано 1724 статей)

    Бен — заместитель редактора и менеджер по адаптации в MakeUseOf.Он оставил свою работу в сфере ИТ, чтобы писать полный рабочий день в 2016 году, и никогда не оглядывался назад. В качестве профессионального писателя он освещал технические руководства, рекомендации по видеоиграм и многое другое уже более семи лет.

    Более
    От Бена Стегнера

    Подпишитесь на нашу рассылку новостей

    Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы получать технические советы, обзоры, бесплатные электронные книги и эксклюзивные предложения!

    Нажмите здесь, чтобы подписаться

    Почему нельзя игнорировать Windows

    Помимо того, что ваши внутренние жилые помещения обеспечивают достаточное количество естественного солнечного света, ваши окна — это то, как ваш дом смотрит на мир.Стиль и состояние окон вашего дома могут существенно повлиять на то, как окружающие видят ваше жилое помещение.

    Домовладельцы не должны упускать из виду тот потенциал, который установка красивых новых окон может повлиять на общий шарм их дома и произвести впечатление на гостей. Новые энергосберегающие модели окон также могут сэкономить домовладельцам огромную сумму на ежемесячных счетах за электроэнергию.

    Источник света

    Ваши окна должны быть вашим основным источником света в течение дня.Хотя есть светильники, имитирующие естественный солнечный свет, они не заменяют настоящих вещей. Если они хотят впустить больше света, домовладельцы должны расширить окна. Новые окна могут придать вашему дому совершенно новый вид и создать теплую и гостеприимную атмосферу, которая привлекает людей внутрь. Больше естественного солнечного света может уменьшить беспокойство. Это также может увеличить счастье. Удивительно, как простое добавление или изменение окон может улучшить общий стиль вашего дома.

    Уменьшите счет за электричество

    Правильный тип окон может помочь контролировать температуру в помещении и избавить домовладельцев от необходимости использовать блоки HVAC для обогрева или охлаждения жилых помещений.Стандарты ENERGY STAR постоянно меняются, поэтому стоит установить в вашем доме новейшие оконные технологии.

    Наряду с резким снижением затрат на коммунальные услуги в доме можно найти энергоэффективные оконные конструкции в стилях с удобными и легкими в уходе функциями. Некоторые новые окна поставляются с опцией специальной защитной отделки, наносимой на поверхность стекла, чтобы предотвратить обычную потерю воздуха через стекла.

    Повышение апелляции к бордюру

    Домовладельцы могут мгновенно повысить привлекательность своего дома, просто добавив уникальные и привлекательные окна, которые дополняют внешний архитектурный стиль.Это простой и быстрый способ повысить стоимость вашего жилья без необходимости платить слишком много или прилагать слишком много усилий.

    Многие домовладельцы открыли секретную дизайнерскую уловку, заключающуюся в создании теплой и интригующей зоны входа за счет добавления большего количества стекла. Подумайте об установке длинных тонких окон с каждой стороны ярко окрашенной входной двери или добавьте одно или несколько небольших нестандартных окон необычной формы, чтобы привлечь внимание прохожих.

    Создайте потрясающий экстерьер и согрейте любое холодное и унылое внутреннее пространство, добавив великолепные новые окна в ваших любимых стилях дизайна.Впустите намек света с небольшими акцентными окнами или сделайте смелее и крупнее, установив окна от пола до потолка, чтобы создать эффектный стиль.

    Апартаменты Overlook — Princeton Management

    Добро пожаловать в апартаменты Overlook! Ваш недавно отремонтированный многоквартирный дом предлагает множество удобств, таких как эркеры в некоторых домах, мягкое ковровое покрытие, достаточно места для хранения вещей и круглосуточное экстренное обслуживание. Приходите домой и расслабьтесь у камина или у нашего сверкающего бассейна, возьмите детей поиграть в нашу игровую площадку или проведите день в зоне для пикника.

    Апартаменты

    Overlook расположены в загородной местности в превосходном месте с удобным подъездом к автомагистралям I-385 и I-85, а также одним выходом из красивого центра города, что делает вашу поездку на работу легкой. Наслаждайтесь близостью к торговому центру Haywood и техническому колледжу Гринвилля, парку Батлер-Спринг и государственному парку Пэрис-Маунтин.

    Зайдите и сделайте апартаменты Overlook вашим новым домом сегодня!

    УСЛОВИЯ АРЕНДЫ
    12 месяцев
    6 месяцев (может применяться дополнительная арендная плата)

    ЖИВОТНЫЕ
    Разрешены собаки
    Разрешены кошки
    Ежемесячная арендная плата 15 долларов за питомца
    Невозвращаемая плата в размере 300 долларов за питомца
    Максимум 2 животных
    50 фунтов.Ограничение по весу для домашних животных
    запрещенных пород. Спрашивайте в лизинговом офисе.

    СТОИМОСТЬ ЗАЯВКИ
    50,00 долларов США на каждого кандидата в возрасте 18 лет и старше

    КОММУНАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА
    В аренду включены: Вода, хлам, канализация

    ОСОБЕННОСТИ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
    Отличное расположение с магазинами и ресторанами поблизости
    Ближайшие межштатные автомагистрали: I-385, I-85
    Общественный транспорт в нескольких минутах ходьбы
    Рядом с центром города Гринвилл
    Парки: Холмс-парк, парк Оук-Гроув-Лейк, природный парк Лейк-Консти
    Парки домашних животных: Центр отдыха «Павильон»
    Озера: озеро Конести, озеро Оук-Гроув, Государственный парк Пэрис-Маунтин
    Зоны отдыха: Центр отдыха «Павильон», зоопарк Гринвилля, Кейн Холтер, YMCA, Swamp Rabbit Trail
    Университеты и колледжи: Технический колледж Гринвилля, Боб Университет Джонса, Университет Фурмана
    Аэропорты: международный аэропорт Гринвилл-Спартанбург, аэропорт Гринвилл Даунтаун

    ШКОЛЫ
    Школьный округ Гринвилл
    J.Средняя школа Л. Манна
    Средняя школа Академии Гринвилля
    Академия Ист-Норт-Стрит

    Идентификатор объекта: 21106

    Круглосуточное экстренное обслуживание

    Фитнес-центр

    Дружелюбный персонал

    Прачечная на месте

    Электронные онлайн-платежи

    Онлайн-услуги для резидентов

    Получение посылок

    Приветствуются домашние животные

    Площадка для пикников

    68

    9000

    0009

    Бассейн

    Теннисный корт

    Эркеры в отдельных квартирах

    Готовность к кабелям

    Ковровое покрытие

    Центральное кондиционирование

    Центральное отопление

    Посудомоечная машина

    Камин в избранных квартирах

    9000 Вывоз мусора

    Льняной шкаф

    Крупногабаритные окна

    Кладовая

    Диапазон с духовкой

    Холодильник

    Виниловое покрытие

    Гардеробная

    Окно с гардеробной

    2х-комнатная

    размер: 616 футов 2

    спальни: 1

    ванных: 1

    от: 725 $

    Размеры приблизительны.Все изображения используются только в иллюстративных целях. Цены могут отличаться.

    Эркер с одной спальней

    размер: 624 фута 2

    спальни: 1

    ванных: 1

    от: 745 $

    Размеры приблизительны.Все изображения используются только в иллюстративных целях. Цены могут отличаться.

    Камин с одной спальней

    размер: 616 футов 2

    спальни: 1

    ванных: 1

    от: 755 $

    Размеры приблизительны.Все изображения используются только в иллюстративных целях. Цены могут отличаться.

    Камин с одной спальней и эркером

    размер: 624 фута 2

    спальни: 1

    ванных: 1

    от: 770 $

    Размеры приблизительны.Все изображения используются только в иллюстративных целях. Цены могут отличаться.

    2 спальни

    размер: 810 футов 2

    спальни: 2

    ванные: 2

    от: 875 $

    Размеры приблизительны.Все изображения используются только в иллюстративных целях. Цены могут отличаться.

    Эркер с двумя спальнями

    размер: 824 фута 2

    спальни: 2

    ванные: 2

    от: 895 $

    Размеры приблизительны.Все изображения используются только в иллюстративных целях. Цены могут отличаться.

    Камин с двумя спальнями

    размер: 810 футов 2

    спальни: 2

    ванные: 2

    от: 905 $

    Размеры приблизительны.Все изображения используются только в иллюстративных целях. Цены могут отличаться.

    Камин с двумя спальнями и эркер

    размер: 824 фута 2

    спальни: 2

    ванные: 2

    от: 920 $

    Размеры приблизительны.Все изображения используются только в иллюстративных целях. Цены могут отличаться.

    2х-комнатная

    Размеры приблизительны. Все изображения используются только в иллюстративных целях. Цены могут отличаться.

    размер: 616 футов 2

    спальни: 1

    ванных: 1

    от: 725 $

    Эркер с одной спальней

    Размеры приблизительны.Все изображения используются только в иллюстративных целях. Цены могут отличаться.

    размер: 624 фута 2

    спальни: 1

    ванных: 1

    от: 745 $

    Камин с одной спальней

    Размеры приблизительны.Все изображения используются только в иллюстративных целях. Цены могут отличаться.

    размер: 616 футов 2

    спальни: 1

    ванных: 1

    от: 755 $

    Камин с одной спальней и эркером

    Размеры приблизительны.Все изображения используются только в иллюстративных целях. Цены могут отличаться.

    размер: 624 фута 2

    спальни: 1

    ванных: 1

    от: 770 $

    2 спальни

    Размеры приблизительны.Все изображения используются только в иллюстративных целях. Цены могут отличаться.

    размер: 810 футов 2

    спальни: 2

    ванные: 2

    от: 875 $

    Эркер с двумя спальнями

    Размеры приблизительны.Все изображения используются только в иллюстративных целях. Цены могут отличаться.

    размер: 824 фута 2

    спальни: 2

    ванные: 2

    от: 895 $

    Камин с двумя спальнями

    Размеры приблизительны.Все изображения используются только в иллюстративных целях. Цены могут отличаться.

    размер: 810 футов 2

    спальни: 2

    ванные: 2

    от: 905 $

    Камин с двумя спальнями и эркер

    Размеры приблизительны.Все изображения используются только в иллюстративных целях. Цены могут отличаться.

    размер: 824 фута 2

    спальни: 2

    ванные: 2

    от: 920 $

    Переезжаете в новый дом? Не упускайте из виду Windows

    Переезд в новый дом — одно из самых захватывающих периодов в вашей жизни.Переезжаете ли вы в свой первый дом или переезжаете в дом, достаточно большой для всей вашей семьи, новое пространство — это чистый лист, полный надежд и надежд. Когда вы смотрите на дом, вы, вероятно, обращаете больше внимания на пространство и размер, а не на то, открываются ли окна или из какого материала они сделаны. Однако после того, как вы подпишете документы, дом будет вашим, с окнами и всем остальным, поэтому обязательно посмотрите на состояние окон вашего будущего дома. Вот несколько вещей, на которые стоит обратить внимание.

    Окна с покраской

    Если вы покупаете старый дом, в большинстве случаев вы можете ожидать, что некоторые окна перестанут работать. За деревянными окнами в старых домах нужно ухаживать, иначе они со временем сгниют. Обычно в то или иное время их красили. Маляр, вероятно, хорошо поработал, и после покраски окна, вероятно, были в рабочем состоянии. Шло время, и окна закрывались, древесина расширялась и сжималась, и в конце концов дошла до того, что они больше не открывались.Это может вызвать серьезные проблемы с вентиляцией и безопасностью и даже привести к отказу дома от проверки. Возможность открыть окно может спасти вам жизнь во время пожара. Старые дома обычно предназначены для сохранения прохлады летом с правильно функционирующими окнами, поэтому вентиляция жизненно важна в старом доме.

    Трещины

    Вы, вероятно, не пропустите трещины в окне, когда смотрите на дом, но человеческая природа будет смотреть сквозь трещины, если в остальном дом в порядке, и просто ремонтировать их, когда вы въезжаете или добавьте его в список исправлений, которые домовладелец должен внести до завершения продажи.Устранение трещин в одном стеклопакете, которое не работает должным образом, похоже на наложение пластыря на рану, на которую нужно наложить швы. Если вы заметили треснувшие окна, вам следует подумать о том, как вы хотите поступить, — вероятно, стоит потратить дополнительные средства на их полную замену.

    Сквозняки

    Обратите внимание, пропускают ли окна наружный воздух в дом или нет. В этом случае проблема с уплотнением окна. Уплотнитель или уплотнитель могут помочь, но если окно некачественное, оно поможет только временно, а не до того уровня, который вы, вероятно, предпочли бы.

    Одинарные окна

    Однослойные окна часто встречаются в окнах более низкого класса во время охоты за домом. Проблема с ними в том, что на них приходится примерно 25 процентов затрат на электроэнергию в старых домах. Если вы смотрите на два примерно одинаковых дома, один с одинарными окнами, а другой — с двойными, окна с двойным остеклением должны стать огромным преимуществом для продажи. Благодаря повышенной безопасности, которую обеспечивают окна с двойным остеклением, энергоэффективности и снижению шума, наличие окон с двойным остеклением во всем вашем новом доме действительно имеет только плюсы и минусы.

    Северная Джорджия Запасные окна заменяют окна на всю жизнь. Мы продаем лучший продукт по той цене, которая вам удобна. Независимо от того, заменяете ли вы двери или окна из соображений эстетики, энергоэффективности или ваши нынешние окна просто больше не работают, у NG Windows есть ваше решение. Приходите и посетите нас в нашем выставочном зале по адресу 1210 Warsaw Rd., Suite 1000, Roswell, GA 30076, и добавьте эту последнюю деталь в свою работу по реконструкции.

    Информация о замене окон, гаражных и штормовых дверей

    Замена окон

    Декларация OLCA, статья 8, запрещает изменение внешнего вида наших зданий.Замена окон на Low-E [низкий коэффициент излучения; энергоэффективные] окна потенциально запрещены. Цель этой формы — позволить Владельцам квартир запросить разрешение на замену окон с одобрения Комитета по зданиям и территориям и Совета директоров, чтобы гарантировать приемлемость новых окон. В конечном итоге, B&G или члены Правления должны визуально осмотреть новые окна, чтобы дать одобрение. Как правило, значения VT [Visible Transmittance] на уровне 60% и выше выглядят четкими. Любое значение ниже 50% начинает выглядеть темным и / или отражающим.Лучший совет — посмотреть на образец окна на улице и держать стекло под разными углами. Если поставщик говорит, что не может показать вам образец окна, вы делаете покупки не у того продавца. Найдите другого дилера.

    Эти формы необходимы для запуска процесса замены окна. Отправьте заполненные формы по электронной почте председателю комитета по зданиям и территориям, совету директоров OLCA или в офис Overlook Lakes. Вы также можете оставить бумажные копии в офисе Overlook Lakes, расположенном по адресу 8601 Westlake Drive.

    Загрузить документ Word Загрузить PDF

    Опции окон, одобренных Советом директоров

    Совет директоров одобрил следующие варианты окон, если вы планируете заменять окна в своей квартире. Перед заменой окон по-прежнему необходимо заполнить форму запроса на изменение окна.

    WeatherTight

    • Ultra U Plus (N2100a) Серия «Реставрации» производства Sunrise

    J&J Contractors

    • Модели окон Ply Gem, створчатые, раздвижные и др.

    См. Раздел «Окна и двери» на странице «Техническое обслуживание кондоминиума» для получения контактной информации об этих рекомендуемых поставщиках.

    Пересмотрено 2-2021.


    Информация о замене подвесных ворот гаража

    Совет директоров утвердил следующие сменные двери, если вы планируете заменить свои подъемно-гаражные ворота. Утвержденные двери были выбраны, поскольку они соответствуют существующим дверям, и внешний вид здания не изменился.

    Уэйн Далтон

    • Модель 8300 Colonial Pattern, полиуретановая изоляция, 12.12 R-value, сталь / изоляция / стальная конструкция
    • Модель 8500 Колониальный узор, вспененная полиуретановая изоляция, значение R 16,22, сталь / изоляция / сталь 2 дюйма, конструкция
    • Дополнительная информация о гаражных воротах

    ЧИ

    • Короткая панель, модель 2283, изоляция из полистирола 1-13 / 16 ″, коэффициент R 9,65, сталь / полистирол / стальная конструкция
    • Короткая панель, модель 2216, полиуретановая изоляция 1-7 / 8 ″, коэффициент R 17,19, сталь / полистирол / стальная конструкция
    • Дополнительная информация о модели 2283 или модели 2216

    Амарр — Линкольн

    • Короткая панель модели LI2000, изоляция из полистирола, 6.64 R-value, сталь / изоляция / виниловая конструкция
    • Короткая панель модели LI3000, изоляция из полистирола, коэффициент R 9,05, сталь / изоляция / стальная конструкция
    • Дополнительная информация о гаражных воротах

    Haas

    • Модель 680, белый, значение R = 13,45
    • Модель 2080, белый, R-значение = 17,66
    • Дополнительная информация о модели 680 или модели 2080

    Полужирным шрифтом обозначена самая популярная модель

    Установка оконных вставок не допускается.
    Свяжитесь с продавцом гаражных ворот для получения информации о ценах и конкретном гарантийном покрытии.
    Пожалуйста, отправьте форму запроса общих элементов для утверждения советом директоров до подписания каких-либо контрактов.

    См. Раздел «Техническое обслуживание гаража» на странице «Техническое обслуживание кондоминиума» для получения информации о рекомендуемых поставщиках.

    Пересмотрено 8-2020.


    Информация о замене штормовой двери

    Первоначальная модель штормовой двери Larson Screen Away Door, модель № 370-81 теперь устарела, и ее часто трудно найти у существующих поставщиков.

    Основные требования:

    • Дверь должна быть белого цвета с белой ручкой соответствующего цвета.
    • Style — это «высокий вид», со сплошными панелями в нижней части.
    • Размер 36 x 80 дюймов.

    Ларсон

    Двери Larson остаются очень уважаемым брендом и продаются в крупных розничных магазинах товаров для дома и хозяйственных магазинах. Menard’s всегда предлагает двери, которые лучше всего соответствуют оригиналам OLCA на складе.

    Список компаний, имеющих право на установку двери, доступен в «Центре установщиков» в Menard’s, или позвоните различным установщикам, чтобы узнать их расценки.

    WeatherTight

    • ProVia Deluxe Storm Door (Самозакладывающаяся № 399 с экраном, снежный туман). Примечание необходимо заказывать с белой дверной ручкой DH 226.

    Рекомендуемые поставщики см. В разделе «Окна и двери» на странице «Техническое обслуживание кондоминиума».

    Если вы хотите изменить выбор дверей, вам необходимо связаться с Советом директоров Overlook Lakes.

    Редакция 3-2021.


    Информация о замене входной двери

    WeatherTight

    Редакция 3-2021.

    окон с видом на окна — испанский перевод — Linguee

    Мы находимся на ул. Дитла 64, в

    […]
    исторический дом w ho s e окна выходят b e au tiful сады и […]

    Вавельский замок.

    orangehostel.pl

    Estamos en la calle Dietla 64, en un

    […]
    edific io anti guo cu yas ventanas dan a m agn fico s jardines […]

    у Кастильо де Вавель.

    orangehostel.pl

    Разделено на две части

    […]
    полы освещены большой аркой ch e d окна t ha t выходят t h шлюзы h возвращаются, h шлюзы …]

    через мебельный стиль,

    […]

    белых стен и потолков, украшенных мелом, создают романтическую и изысканную атмосферу, идеально подходящую для нарядов от Элизабетты.

    toscaspose.it

    Dividido en dos niveles

    […]
    iluminad os por gra nde s ventanas e n a rco que se ab [re n debato e o l

    con estudiado estilo, cndidas

    […]

    paredes y cielorrasos decorados en yeso, Presenta un atmsfera sofisticada y romntica perfect para recibir los vestdos disados ​​por Elisabetta.

    toscaspose.it

    Под портиками, a r e окна t ha t выходят t 9034 9034 9034 ]

    гробница, квадратная по форме, увенчанная цилиндрическим сводом.

    mwnf.net

    Bajo l os p rt icos se ab ren ventanas que d ominan la c ma ra funeraria […]

    conmemorativa, que es cuadrada y est cubierta por una bveda de can.

    mwnf.net

    Кроме всего дома h a s окна t ha t выходят t два наружных блока h …]

    глиняная посуда, вход на две улицы, продается с мебелью.

    rusticamontanchez.com

    Ade m s toda l a c as a cue nta co n ventanas q ue dan al e

    a dos calles, suelos rstico de cermica, entrada por dos calles y se vende amueblada.

    rusticamontanchez.com

    T h e windows o f t частота наследуемых ячеек nt l y over 9034 ярда казни.

    europarl.europa.eu

    E n много os casos, l as ventanas de su s c eldas dan a l os патио […]

    de ejecucin.

    europarl.europa.eu

    Каждый дом, включая ud e s окна a n d двери th a выходят 9034 e дороги с красивым ландшафтом, что упрощает работу […]

    для родителей, чтобы присматривать за своим

    […]

    детей, играющих на открытом воздухе и обеспечивающих безопасность сообщества для поздних вечерних прогулок.

    hollywoodparktomorrow.com

    Cada vivienda

    […]
    cuent a con puer ta s y ventanas con v ista a l os bellos paisajes y cam in os pad os ..]

    el cuidado de sus hijos

    […]

    cuando ellos salen a jugar, y protegiendo a la comunidad durante los paseos al atardecer.

    hollywoodparktomorrow.com

    T h e окна o f t he bedr oo m s over он типичный […]

    и тихая площадь Пьяццетта дель Ризерральо.

    ladimoradelghibellino.it

    D esde la s ventanas d e l as ha bi taciones se ve la Preciosa […]

    у Tranquila Plazuela del Riserraglio.

    ladimoradelghibellino.it

    Только потому, что есть нуждающиеся люди, мы готовимся d t o упускать из виду t h is .

    europarl.europa.eu

    Si no actamos en conscuencia es porque nos lo impide la situacin de las personas afectadas.

    europarl.europa.eu

    Это будет невозможно для энергии уха, которая не выделяет парниковых газов.

    europarl.europa.eu

    Нет podremos prescindir de la energa Nuclear, que no emite ningn gas d e efecto i nvernado.

    europarl.europa.eu

    Следовательно,

    […]
    обсуждение ca nn o t пропустить t h is неизбежный факт […]

    , и необходимо проявлять осторожность, чтобы оставаться реалистичными в отношении возобновляемых источников энергии.

    eur-lex.europa.eu

    Por consiguiente, la reflexin deber

    […]
    tener e n cuen ta inevitablemente es te h ec ho ineludible […]

    y hay que seguir siendo realistas

    […]

    en materia de energas реновативные материалы.

    eur-lex.europa.eu

    Мы о футов e n пропустить w h at произошло […]

    в третий и пятый дни, когда возникли воды мира.

    ourplanet.com

    A m en udo pasamos por a lto lo que […]

    ocurri el tercer y el quinto das, cuando fueron creadas las aguas del mundo.

    ourplanet.com

    В случае отсутствия обязательных правил, организаторы и

    […]

    участников автоспортивных мероприятий

    […]
    может быть заманчивым d t o пропустить c e rt ain essential […]

    требований безопасности с целью снижения затрат.

    eur-lex.europa.eu

    A falta de normas vinculantes, los

    […]

    organisadores y los membersantes podran caer en

    […]
    la ten ta cin de descuidar ci ertos r equisitos […]

    de seguridad esenciales en su afn de reducir cost.

    eur-lex.europa.eu

    Между тем, организации долгосрочного развития o ft e n упускают из виду t h e коренные причины конфликтов и могут даже усугублять неравенство между группами.

    fride.org

    Mientras tanto, las organizationaciones de desarrollo a largo plazo suelen pasar po r alto l as causas фундаментальные проблемы и включение de n reforzar l as desigualpos.

    fride.org

    Если вы u si n g Windows X P H ome Edition и вы хотите установить утилиту резервного копирования, вы должны найти свой origin в a l Окна X P C D первый.

    storage.toshiba.eu

    Si и st u до iza ndo Windows XP Hom e E ditio n y desea instalar la utilidad Copia de 9034 или локальная версия 9034 igi nal для Windows XP .

    storage.toshiba.eu

    Фасад примечателен своим

    […]
    галерея и var io u s windows w i th small pillars […]

    и рельефный цветочный орнамент.

    роз. Кот

    En la fachada destacan una

    […]
    tribuna y v aria s aberturas c on p eq ueas […]

    columnas y decoraciones Florles en relieve.

    розы.кошка

    Нажмите кнопку «Синхронизировать» с номером

    .
    […]
    начать получать лет u r Windows L i ve Hotmail.

    email.nokia.com

    Haga clic en el botn Sincr. пункт

    […]
    comenza r a rec ibi r s u Windows L ive Ho tmail .

    email.nokia.com

    К сожалению, el y , Windows i s a pparently еще тоже […]

    сложно для многих.

    free-av.fr

    Desgraciadament e, parece ser qu e Windows a n es dema si ado сложный […]

    para mucha gente.

    free-av.fr

    Резервное копирование вашего

    […]
    данные телефона wi t h Windows , o r синхронизировать файлы […]

    на вашем ПК или Mac с теми, которые есть на вашем телефоне.

    nokia.com.hk

    Haz una copia de seguridad de los datos

    […]
    de tu e quipo co n Windows o si ncron iz a archivos […]

    на ПК или Mac с оборудованием.

    nokia.com.co

    Есть еще риск

    […]
    что вы wi l l упускаете s o мне вещь важная.

    wateraid.org

    Existe tambin el

    […]
    riesgo d e pasar por alto algo im portante.

    wateraid.org

    Посетители w h o выходят t h is тихий уголок […]

    штатов упускают что-то особенное.

    colorado.com

    Los visitantes que pa san por alto est e si le ncioso […]

    rincn del estado se estn perdiendo algo especial.

    colorado.com

    Возможно,

    […]
    простейшая категория y t o упускать из виду , a nd самый болезненный, […]

    — это то, что беженцы иногда нуждаются в защите друг от друга », — сказал Виттен.

    america.gov

    Posiblemente la

    […]
    categora m s fc il de ignorar , y la ms do lorosa, […]

    es que los refugiados a veces necesitan proteccin unos de otros.

    america.gov

    Изменение климата — это

    […]
    На самом деле мы можем nn o t упускать из виду .

    daccess-ods.un.org

    El cambio climtico es una realidad

    […]
    que n o pode mos pasar por alt o .

    daccess-ods.un.org

    Однако люди ищут его во внешних условиях a n d упускают из виду i t i n суть вещей.

    agniyoga.org

    S в эмбарго la gente la busca en condiciones externas y la pasa por alto en la esencia de las cosas.

    agniyoga.org

    Город подчеркивает, что

    […]
    адаптация должна n o t игнорировать c e rt ain элементы, которые выполняют […]

    не фигурирует в тексте.

    повестка21culture.net

    La Ciudad subraya que el trabajo de

    […]
    реализация n o deb e olvidar c ierto s retos que no aparecen en […]

    el texto.

    повестка21culture.net

    Однако мы не обращаем внимания на nn o t упускаем из виду t h e факт, что невиновный […]

    мирных жителя продолжают умирать.

    daccess-ods.un.org

    Эмбарго греха, n o pod emo s ignorar q ue sigue n muriendo […]

    civiles inocentes.

    daccess-ods.un.org

    Windows i s l icensed для использования на […]

    на одном ПК и не может использоваться совместно несколькими ПК.

    microsoft.com

    Связь с Windows ne lic encia d e uso […]

    en un solo equipo y no se puede compare entre varios equipos.

    microsoft.com

    Охранная сигнализация, двери с защитой от взлома и защитные решетки спереди t o f windows a l so помогают предотвратить насильственное вторжение.

    robertbosch.es

    Alarmas de asalto, puertas que detienen robos y rejas de segurida d Dificultan t ambin intrusiones violentas.

    robertbosch.es

    Примечание: у вас должно быть

    […]
    Административные права для t h e Windows X P a nd VISTA, работающая […]

    для установки подключаемого модуля внешней адресной книги.

    ups.com

    Примечание: debe tener los derechos administrativos para los

    […]
    siste ma s op erat iv os Windows XP y Vis ta p ar a instalar […]

    плагин внешней библиотеки Libreta de direcciones.

    ups.com

    Вы можете удалить эти

    […]
    программы из t h e Windows A d d / Удалить список программ.

    xeroxscanners.com

    Puede quitar estos programas desde la lista

    […]
    Agregar o выйти из ar pro gra mas de Windows .

    xeroxscanners.com

    .

    Пароизоляция какой стороной укладывать к утеплителю на потолке: Какой стороной монтируется пароизоляция к утеплителю — технология укладки

    Какой стороной монтируется пароизоляция к утеплителю — технология укладки

    При строительстве загородного дома или частной бани важным этапом является теплоизоляция различных поверхностей. Кроме того, и сам утеплитель нуждается в качественной и надежной пароизоляционной защите.

    Чтобы предотвратить негативное воздействие внешних факторов и образование конденсата на теплоизоляторе, любой домовладелец должен иметь общее представление о том, как правильно укладывать пароизоляцию, чтобы обеспечить длительный срок эксплуатации всего строения.

    Содержание статьи

    Структура мембраны и принцип действия

    Наиболее востребованными по своим эксплуатационным характеристикам являются дышащие многослойные мембраны, которые предназначены для создания надежной пароизоляционной защиты.

    Они состоят из трех слоев, каждый из которых выполняет важную функцию. Первый слой предупреждает проникновение пара в утеплитель, второй обеспечивает необходимую прочность основания, третий защищает от попадания влаги извне.

    Каждый отдельный слой имеет необходимую перфорацию для хорошего воздухообмена. Первый слой отводит избыток влаги, обеспечивая проникновение просушенного воздуха. Усиливающий слой удерживает теплые воздушные массы внутри благодаря особому плетению нитей. Третий слой обеспечивает достаточный уровень тяги внутри конструкции.

    Некоторые типы мембран имеют дополнительную антиконденсатную прослойку на вискозной или целлюлозной основе. Она удерживает избыточную влагу, оседающую на бумажных волокнах. Для естественного выведения влаги из мембраны предусмотрен технологический зазор в 2,5 см между пароизоляцией и финишной отделкой поверхностей.

    Особенности монтажа пароизоляции

    Важный этап защиты утепляющих материалов – укладка надежной пароизоляционной прослойки. Все работы ведутся в процессе ремонта или реконструкции готового здания либо при возведении нового строения. Чтобы правильно выполнить укладку пароизоляции, необходимо понимать, как соединять мембранные полотна и какой стороной фиксировать их к утепляющему основанию.

    Подготовительные работы

    На данном этапе проводятся работы по выбору подходящего типа пароизоляции с учетом особенностей монтажного процесса, эксплуатационных характеристик и требований к материалу.

    Прежде чем класть пароизоляцию, потребуется тщательная подготовка поверхностей. Здесь важно учитывать тип материала, используемый при возведении полов, стен, потолков и кровельной конструкции.

    1. При строительстве сруба все конструктивные элементы обрабатываются защитными антисептиками и антипиренами.
    2. При проведении ремонтных и реконструкционных работ выполняется полный демонтаж финишной отделки, зачистка и подготовка поверхностей:

    Деревянные элементы обрабатываются составами против старения, гниения и горения. Бетонные, блочные и кирпичные поверхности обрабатываются антисептическими составами глубокого проникновения.

    Правильная подготовка поверхностей обеспечит длительный срок эксплуатации утепляющего материала и всего строения.

    Технология укладки пароизоляции на потолок

    Если кровельная конструкция и межэтажное перекрытие изготовлены из древесины, то установка мембраны для гидроизоляции выполняется на подготовленное основание.

    В пространство между стропилами и лагами монтируется рулонный или блочный утеплитель, лучший вариант – минеральная или базальтовая вата. Далее можно укладывать пароизоляционную защиту на потолочную поверхность.

    При толщине утеплителя, равной высоте лаг, дополнительно устанавливается реечная контробрешетка для поддержания естественной вентиляции.

    Монтировать пароизоляционный барьер на потолок необходимо с небольшим напуском на стены по периметру, при этом особое внимание следует уделить углам. Стыки лучше располагать на лагах и проклеивать с двух сторон скотчем на армированной основе.

    Важно! При монтаже паробарьера следует избегать провисания и деформации полотен.

    Для теплоизоляции плоской кровли или бетонного потолочного перекрытия изнутри монтируется гидроизоляционная пленка на самоклеющуюся ленту, далее устанавливается обрешетка из дерева или металла.

    Высота обрешетки определяется на основании толщины теплоизоляционного материала и минимального технологического зазора для вентиляции. Шаг монтажа – на 3 см уже ширины теплоизолятора, что позволяет обеспечить качественную укладку изолятора в подготовленные ячейки обрешетки.

    Технология укладки пароизоляции на пол

    Схема монтажа пароизоляционной защиты на пол аналогична тому, как осуществляется укладка материала на стеновые и потолочные поверхности.

    Деревянный пол утепляется по лагам, на которые настилается гидрозащита. Далее в пространство между ними укладывается утеплитель – вата на минеральной или базальтовой основе. После этого выполняется настилка пароизоляционного материала.

    Рулонный материал необходимо стелить внахлест на 12 см с тщательной проклейкой стыков металлизированным скотчем с обеих сторон. Правильно уложенный паробарьер должен полностью покрывать поверхность пола с напуском на стены до 10 см.

    Чтобы обустроить пароизоляционную защиту на бетонное основание, потребуется монтаж обрешетки, в ячейки которой будет уложен гидроизоляционный слой и теплоизолятор.

    Выбор стороны для монтажа пароизоляции

    После того как выбран материал для паробарьера, следует рассмотреть важный вопрос – какой стороной крепить пароизоляцию к утеплителю. Подобные материалы можно фиксировать следующим образом:

    • Полиэтиленовые пленки (усиленные и простые) настилаются на любую сторону, что не ухудшает защитные свойства материала.
    • Фольгированные пленки устанавливаются отражающей стороной внутрь помещения для эффективного отражения тепла.
    • Антиконденсатные пленки монтируются тканевой поверхностью внутрь помещения, обработанной – к теплоизолирующему основанию.
    • Мембраны любого типа крепятся гладкой поверхностью к теплоизолятору, а шероховатой – внутрь помещения.
    • Изоляторы на пенопропиленовой основе укладываются аналогично мембранным материалам.

    Важно! Прежде чем укладывать пароизоляцию к утеплителю, рекомендуется разложить подготовленный материал на ровной поверхности для правильного определения внутренней и наружной стороны.

    Лицо или изнанка пароизоляции?

    Если дышащая мембрана применяется для создания защитного барьера, главное – определить, какой стороной класть пароизоляцию – лицом или изнанкой.

    Пароизоляционный пирог необходимо класть так, чтобы защита была направлена к теплоизолятору с двух сторон гладкой изнаночной стороной, а шероховатой лицевой стороной – внутрь помещения.

    Шероховатая поверхность обеспечивает защиту от проникновения влаги к утеплителю, а гладкая поверхность способствует максимальной аккумуляции тепла.

    Определение ширины напуска при монтаже мембраны

    По краю изоляционной мембраны имеется специальная разметка для определения ширины напуска полотен, которая составляет от 8 до 20 см.

    Полосы пароизоляции на кровле следует уложить в горизонтальной плоскости снизу вверх внахлест друг на друга шириной в 15 см. В коньке напуск составляет 18 см, в ендове – 25 см.

    На стенах, потолках и полах полотна монтируются с напуском на 10-15 см.

    Требуется ли прослойка для вентиляции?

    В нижней части мембранной пароизоляции имеется 5-сантиметровый вентиляционный зазор, который позволяет предотвратить образование конденсата на поверхностях и теплоизоляторе.

    Диффузионные мембраны можно крепить на утеплитель, фанерные листы или ОСП. В мембране с антиконденсатной прослойкой зазоры шириной до 6 см расположены с обеих сторон.

    Для создания зазора под вентиляцию при утеплении кровельной конструкции используется контробрешетка. В процессе крепления вентилируемого фасада технологический зазор создается при монтаже стоек, расположенных перпендикулярно к пароизоляции.

    Элементы для крепежа пароизоляции

    Чтобы надежно крепить мембранную или пленочную пароизоляцию, используются гвозди с широкими шляпками или металлические строительные скобы. Самый практичный вариант крепежа – контррейки.

    Для повышения герметичности конструкции отдельные элементы пароизоляции дополнительно проклеиваются двухсторонней клейкой лентой или широким металлизированным скотчем.

    Чтобы обеспечить длительный срок службы современных утеплителей, потребуется качественная пароизоляционная защита. В противном случае будет сложно получить оптимальное соотношение температурных и влажностных показателей в помещениях. Главное в этом вопросе – правильно выбрать подходящий материал и знать, как и какой стороной выполнять укладку к теплоизолятору.

    Какой стороной укладывать пароизоляцию к утеплителю

    После выполнения работ по утеплению минеральной ватой нужно разобраться в том, как укладывать пароизоляцию. Все работы можно делать самостоятельно, но можно поручить это строителям. Если позволяют финансовые возможности, лучше крепить такие материалы, как изопар или изоспан. Нужно правильно стелить пароизоляционную пленку, чтобы не испортить крышу, стены и потолок. Слишком большая влажность в помещении может способствовать возникновению сырости. В этой статье можно узнать о том, как правильно осуществить монтаж пароизоляции.

    Какие бывают мембраны?

    В зависимости от способа применения различают несколько распространенных видов изоляционной пленки:

    • Мембраны пропускающие пар;
    • Пароизоляционные мембраны.

    Монтаж изолирующего материала проводится для предотвращения попадания влаги на минеральную вату. Этот материал может утратить свои основные свойства после намокания. На потолок, кровлю или стены планка накладывается обязательно. Пароизоляция устанавливается внизу по отношению к утеплителю. Препятствие для испарения воды тоже должно быть предусмотрено во время внутренней отделки здания. Монтаж пористого или перфорированного материала должен быть исключен. Поверхность должна быть целой.

    Полиэтиленовая пленка для пароизоляции является самым экономичным вариантом

    Пропускание пара должно быть минимальным у такой прослойки. Желательно применять для этого армированную полиэтиленовую пленку, изопар или изоспан. Любому утеплителю подойдет фольгированное покрытие. Пароизоляционные прослойки способствуют повышению влажности в любом помещении. По этой причине система вентиляции обязательно должна быть продумана правильно.

    На пленках есть специальное покрытие, предотвращающее оседание конденсата. Влага не задерживается на поверхности. Чаще всего такие пленки укладываются под материалами, которые могут ржаветь. Это может быть незащищенная металлочерепица, оцинковка, а также обычный профнастил. Оседающая жидкость не может добраться до металлических изделий благодаря такой пленке. Тканевая прослойка, расположенная с внутренней стороны, правильно взаимодействует с влагой. Крепить изоспан нужно так, чтобы эта поверхность была повернута к минвате. Теперь понятно, какой стороной класть пароизоляцию? Нужно выдерживать расстояние между теплоизолятором и пароизолятором.

    Пропускающую пленку следует крепить с наружной стороны при утеплении стен. На потолок такой материал устанавливать не следует. Изоспан также используется в прослойках на скатных кровлях или на облицовках с нарушенной герметичностью, как еще один способ защиты от влаги. Хорошему утеплителю должно быть свойственно активное удаление водных испарений. Изопар и изоспан в этом вопросе всегда могут посодействовать.

    Очень удобно крепить такие материалы на потолок или под кровлю. Нельзя допускать прикосновения пленки к утеплителю. Отделка фасадов такими мембранами не рекомендуется по причине плохой пропускной способности. Капли конденсата могут оседать потому, что изолятор не будет дышать.

    Перфорированная пленка содержит микроотверстия, которые способствуют лучшему испарению конденсата

    Отверстия пор в диффузионной или супердиффузионной пленке самые большие. Такие поры не будут засоряться, и пыль не навредит утеплителю. Прослойка воздуха для вентиляции в данном случае не требуется. Устанавливать обрешетку и дополнительные рейки не придется.

    Известны также объемные диффузионные пленки. Внутри мембраны таких материалов размещена прослойка для вентиляции. Металлическая кровля не будет покрываться конденсатом, если проводился монтаж такой мембраны. Эти покрытия функционируют по тому же принципу, что и антиконденсатная пленка. Влага пи этом выводится из теплоизолятора. Наклон кровли должен быть достаточным для того, чтобы конденсат имел возможность стекать вниз. Если этого не будет, оцинкованное покрытие будет поддаваться коррозии.

    Особенности монтажа пароизоляции

    Важный этап защиты утепляющих материалов – укладка надежной пароизоляционной прослойки. Все работы ведутся в процессе ремонта или реконструкции готового здания либо при возведении нового строения. Чтобы правильно выполнить укладку пароизоляции, необходимо понимать, как соединять мембранные полотна и какой стороной фиксировать их к утепляющему основанию.

    Подготовительные работы

    На данном этапе проводятся работы по выбору подходящего типа пароизоляции с учетом особенностей монтажного процесса, эксплуатационных характеристик и требований к материалу.

    Прежде чем класть пароизоляцию, потребуется тщательная подготовка поверхностей. Здесь важно учитывать тип материала, используемый при возведении полов, стен, потолков и кровельной конструкции.

    1. При строительстве сруба все конструктивные элементы обрабатываются защитными антисептиками и антипиренами.
    2. При проведении ремонтных и реконструкционных работ выполняется полный демонтаж финишной отделки, зачистка и подготовка поверхностей:

    Деревянные элементы обрабатываются составами против старения, гниения и горения. Бетонные, блочные и кирпичные поверхности обрабатываются антисептическими составами глубокого проникновения.

    Правильная подготовка поверхностей обеспечит длительный срок эксплуатации утепляющего материала и всего строения.

    Технология укладки пароизоляции на потолок

    Если кровельная конструкция и межэтажное перекрытие изготовлены из древесины, то установка мембраны для гидроизоляции выполняется на подготовленное основание.

    В пространство между стропилами и лагами монтируется рулонный или блочный утеплитель, лучший вариант – минеральная или базальтовая вата. Далее можно укладывать пароизоляционную защиту на потолочную поверхность.

    При толщине утеплителя, равной высоте лаг, дополнительно устанавливается реечная контробрешетка для поддержания естественной вентиляции.

    Монтировать пароизоляционный барьер на потолок необходимо с небольшим напуском на стены по периметру, при этом особое внимание следует уделить углам. Стыки лучше располагать на лагах и проклеивать с двух сторон скотчем на армированной основе.

    Важно! При монтаже паробарьера следует избегать провисания и деформации полотен.

    Для теплоизоляции плоской кровли или бетонного потолочного перекрытия изнутри монтируется гидроизоляционная пленка на самоклеющуюся ленту, далее устанавливается обрешетка из дерева или металла.

    Высота обрешетки определяется на основании толщины теплоизоляционного материала и минимального технологического зазора для вентиляции. Шаг монтажа – на 3 см уже ширины теплоизолятора, что позволяет обеспечить качественную укладку изолятора в подготовленные ячейки обрешетки.

    Технология укладки пароизоляции на пол

    Схема монтажа пароизоляционной защиты на пол аналогична тому, как осуществляется укладка материала на стеновые и потолочные поверхности.

    Деревянный пол утепляется по лагам, на которые настилается гидрозащита. Далее в пространство между ними укладывается утеплитель – вата на минеральной или базальтовой основе. После этого выполняется настилка пароизоляционного материала.

    Рулонный материал необходимо стелить внахлест на 12 см с тщательной проклейкой стыков металлизированным скотчем с обеих сторон. Правильно уложенный паробарьер должен полностью покрывать поверхность пола с напуском на стены до 10 см.

    Чтобы обустроить пароизоляционную защиту на бетонное основание, потребуется монтаж обрешетки, в ячейки которой будет уложен гидроизоляционный слой и теплоизолятор.

    Выбор стороны для монтажа пароизоляции

    После того как выбран материал для паробарьера, следует рассмотреть важный вопрос – какой стороной крепить пароизоляцию к утеплителю. Подобные материалы можно фиксировать следующим образом:

    • Полиэтиленовые пленки (усиленные и простые) настилаются на любую сторону, что не ухудшает защитные свойства материала.
    • Фольгированные пленки устанавливаются отражающей стороной внутрь помещения для эффективного отражения тепла.
    • Антиконденсатные пленки монтируются тканевой поверхностью внутрь помещения, обработанной – к теплоизолирующему основанию.
    • Мембраны любого типа крепятся гладкой поверхностью к теплоизолятору, а шероховатой – внутрь помещения.
    • Изоляторы на пенопропиленовой основе укладываются аналогично мембранным материалам.

    Важно! Прежде чем укладывать пароизоляцию к утеплителю, рекомендуется разложить подготовленный материал на ровной поверхности для правильного определения внутренней и наружной стороны.

    Лицо или изнанка пароизоляции?

    Если дышащая мембрана применяется для создания защитного барьера, главное – определить, какой стороной класть пароизоляцию – лицом или изнанкой.

    Пароизоляционный пирог необходимо класть так, чтобы защита была направлена к теплоизолятору с двух сторон гладкой изнаночной стороной, а шероховатой лицевой стороной – внутрь помещения.

    Шероховатая поверхность обеспечивает защиту от проникновения влаги к утеплителю, а гладкая поверхность способствует максимальной аккумуляции тепла.

    Определение ширины напуска при монтаже мембраны

    По краю изоляционной мембраны имеется специальная разметка для определения ширины напуска полотен, которая составляет от 8 до 20 см.

    Полосы пароизоляции на кровле следует уложить в горизонтальной плоскости снизу вверх внахлест друг на друга шириной в 15 см. В коньке напуск составляет 18 см, в ендове – 25 см.

    На стенах, потолках и полах полотна монтируются с напуском на 10-15 см.

    Требуется ли прослойка для вентиляции?

    В нижней части мембранной пароизоляции имеется 5-сантиметровый вентиляционный зазор, который позволяет предотвратить образование конденсата на поверхностях и теплоизоляторе.

    Диффузионные мембраны можно крепить на утеплитель, фанерные листы или ОСП. В мембране с антиконденсатной прослойкой зазоры шириной до 6 см расположены с обеих сторон.

    Для создания зазора под вентиляцию при утеплении кровельной конструкции используется контробрешетка. В процессе крепления вентилируемого фасада технологический зазор создается при монтаже стоек, расположенных перпендикулярно к пароизоляции.

    Элементы для крепежа пароизоляции

    Чтобы надежно крепить мембранную или пленочную пароизоляцию, используются гвозди с широкими шляпками или металлические строительные скобы. Самый практичный вариант крепежа – контррейки.

    Для повышения герметичности конструкции отдельные элементы пароизоляции дополнительно проклеиваются двухсторонней клейкой лентой или широким металлизированным скотчем.

    Чтобы обеспечить длительный срок службы современных утеплителей, потребуется качественная пароизоляционная защита. В противном случае будет сложно получить оптимальное соотношение температурных и влажностных показателей в помещениях. Главное в этом вопросе – правильно выбрать подходящий материал и знать, как и какой стороной выполнять укладку к теплоизолятору.

    Какой стороной укладывать пароизоляцию к утеплителю

    После выполнения работ по утеплению минеральной ватой нужно разобраться в том, как укладывать пароизоляцию. Все работы можно делать самостоятельно, но можно поручить это строителям. Если позволяют финансовые возможности, лучше крепить такие материалы, как изопар или изоспан. Нужно правильно стелить пароизоляционную пленку, чтобы не испортить крышу, стены и потолок. Слишком большая влажность в помещении может способствовать возникновению сырости. В этой статье можно узнать о том, как правильно осуществить монтаж пароизоляции.

    Какие бывают мембраны?

    В зависимости от способа применения различают несколько распространенных видов изоляционной пленки:

    • Мембраны пропускающие пар;
    • Пароизоляционные мембраны.

    Монтаж изолирующего материала проводится для предотвращения попадания влаги на минеральную вату. Этот материал может утратить свои основные свойства после намокания. На потолок, кровлю или стены планка накладывается обязательно. Пароизоляция устанавливается внизу по отношению к утеплителю. Препятствие для испарения воды тоже должно быть предусмотрено во время внутренней отделки здания. Монтаж пористого или перфорированного материала должен быть исключен. Поверхность должна быть целой.

    Полиэтиленовая пленка для пароизоляции является самым экономичным вариантом

    Пропускание пара должно быть минимальным у такой прослойки. Желательно применять для этого армированную полиэтиленовую пленку, изопар или изоспан. Любому утеплителю подойдет фольгированное покрытие. Пароизоляционные прослойки способствуют повышению влажности в любом помещении. По этой причине система вентиляции обязательно должна быть продумана правильно.

    На пленках есть специальное покрытие, предотвращающее оседание конденсата. Влага не задерживается на поверхности. Чаще всего такие пленки укладываются под материалами, которые могут ржаветь. Это может быть незащищенная металлочерепица, оцинковка, а также обычный профнастил. Оседающая жидкость не может добраться до металлических изделий благодаря такой пленке. Тканевая прослойка, расположенная с внутренней стороны, правильно взаимодействует с влагой. Крепить изоспан нужно так, чтобы эта поверхность была повернута к минвате. Теперь понятно, какой стороной класть пароизоляцию? Нужно выдерживать расстояние между теплоизолятором и пароизолятором.

    Пропускающую пленку следует крепить с наружной стороны при утеплении стен. На потолок такой материал устанавливать не следует. Изоспан также используется в прослойках на скатных кровлях или на облицовках с нарушенной герметичностью, как еще один способ защиты от влаги. Хорошему утеплителю должно быть свойственно активное удаление водных испарений. Изопар и изоспан в этом вопросе всегда могут посодействовать.

    Очень удобно крепить такие материалы на потолок или под кровлю. Нельзя допускать прикосновения пленки к утеплителю. Отделка фасадов такими мембранами не рекомендуется по причине плохой пропускной способности. Капли конденсата могут оседать потому, что изолятор не будет дышать.

    Перфорированная пленка содержит микроотверстия, которые способствуют лучшему испарению конденсата

    Отверстия пор в диффузионной или супердиффузионной пленке самые большие. Такие поры не будут засоряться, и пыль не навредит утеплителю. Прослойка воздуха для вентиляции в данном случае не требуется. Устанавливать обрешетку и дополнительные рейки не придется.

    Известны также объемные диффузионные пленки. Внутри мембраны таких материалов размещена прослойка для вентиляции. Металлическая кровля не будет покрываться конденсатом, если проводился монтаж такой мембраны. Эти покрытия функционируют по тому же принципу, что и антиконденсатная пленка. Влага пи этом выводится из теплоизолятора. Наклон кровли должен быть достаточным для того, чтобы конденсат имел возможность стекать вниз. Если этого не будет, оцинкованное покрытие будет поддаваться коррозии.

    Распространенные вопросы

    Рассмотрим несколько распространенных вопросов. Проводя монтаж пароизоляции, многие сталкиваются с рядом одинаковых проблем. Самые распространенные из них рассмотрим ниже.

     С какой стороны изолятора устанавливается мембрана?

    Изоспан В имеет двухслойную структуру: шероховатый и гладкий слои.

    Монтаж материала проводится с наружной стороны при утеплении фасада.  Для кровли подходят антиконденсатные, диффузионные мембраны изоспан. Эти материалы ложатся на утеплитель сверху, как в дышащих фасадах. Пленка без утеплителя должна укладываться под стропилами внизу. При отделке потолка под чердаком пароизолятор ложится под теплоизолятор. Осуществляя монтаж внутреннего утеплителя стен, необходимо укладывать пленку сверху на минвату.

     Как ложится мембрана? Лицом или изнанкой?

    Строительные бригады довольно часто совершают ошибки во время монтажа утеплителя. Если на пленке обе стороны одинаковые, процесс установки облегчается для тех, кто неспособен разобраться в технологии ее применения. Осуществляя монтаж антиконденсатной пленки, необходимо знать, какая из сторон предназначена для взаимодействия с влагой и как должна быть установлена по отношению к утеплителю. На фольгированных пленках металлическое покрытие должно быть расположено наружу, в сторону от утеплителя, а не к нему.

    Чаще всего изготовители в комплекте с пленкой дают инструкцию к ее применению. Там достаточно внятно разъясняется принцип установки мембраны. Один и тот же производитель может выпускать односторонние и двусторонние материалы. Нужную сторону часто можно определить по внешнему виду. Они имеют соответствующий окрас. Если мембрана есть на двух сторонах, одна будет иметь более тусклый окрас. Это внутренняя часть.

    Когда нужна воздушная прослойка?

    Под всеми пароизоляционными слоями всегда предусматривается вентиляционное пространство приблизительно 5 см. Это нужно для того, чтобы предотвратить соприкосновение конденсата с утепляющим материалом и вывода его из системы теплоизоляции. Мембрана не должна соприкасаться с облицовкой при фасадной отделке зданий.  Диффузионная пленка устанавливается на утеплитель. Воздушная прослойка при использовании такого материала должна быть предусмотрена с наружной стороны. Зазоры при использовании антиконденсатных мембран нужны не менее 4-6 см.

    Каким нужен нахлест частей мембраны одна на другую

    Для этого предусмотрена специальная разметка. Максимальный перехлест чаще всего составляет 20 см. угол наклона влияет на размер нахлеста. Когда угол наклона меньше 20 градусов, края пленки должны накладываться один на другой не меньше, чем на 20 см.

    Диффузионная пленка должна обязательно перехлестываться на 20 сантиметров там, где расположен конек. В ендове необходимое расстояние увеличивается до 30 сантиметров. Прокладывается дополнительная линия по крыше с небольшим уклоном. Накладывать полосы на все скаты нужно на 30-50 см. Боковые части теплоизолятора нужно перекрывать на кровле с мембраной.

    Для чего необходимо проклеивать стыки?

    Вся мембрана должна быть полностью герметичной. Часто используются обыкновенные клеящиеся приспособления для того, чтобы ее заделать в нужном месте. Этими клейкими лентами должна быть закрыта каждая щель.

    Производители материалов для изоляции могут порекомендовать подходящую клейкую ленту к для обработки их продукции. Скотч для этого дела лучше не использовать. Швы, заделанные таким образом, разойдутся очень быстро и герметичность будет нарушена.

    Крепления для пароизоляции

    Для этого могут подойти даже обыкновенные гвозди. Только шляпка на них должна быть как можно шире. Часто используется обыкновенные строительный степлер. Контррейки представляют собой самое лучшее средство для крепления таких материалов.

     Заключение

    Для того, чтобы многослойная теплоизоляция хорошо выполняла свои функции, необходима качественная пароизоляционная прослойка. После прочтения этой статьи каждый может понять, что такое пароизоляция и какой стороной ее класть. Производитель пленки изоспан предоставляет качественные материалы. В таких вопросах всегда нужно выбирать только лучшие предложения и не пытаться экономить. От этого зависит качество будущей пароизоляции в любой системе утепления зданий.

    Какой стороной правильно укладывать пароизоляцию?

    Как правильно укладывать пароизоляцию

    При проведении строительных работ необходимо соблюдать требования и знать, какой стороной укладывать пароизоляцию к утеплителю.

    От нежелательного изнашивания и потери эксплуатационных характеристик предохраняют современные пароизоляционные материалы, которые препятствуют проникновению конденсата. Как укладывать пароизоляцию на потолок, зависит от типа материала: это может быть полиэтиленовая пленка, фольгированный материал, поверхность с нанесенным алюминием, диффузионные мембраны. Пароизоляция для потолка может проводиться путем оклейки основания или нанесения слоя покрасочного материала, либо применяется затирка основания цементно-песчаным раствором.

    Окрасочная пароизоляция используется там, где требуется обеспечить водонепроницаемость крыши или вентиляционной трубы.

    Для этого применяют деготь, битум, полимерные смеси. Пароизоляционная пленка может быть перфорированная и неперфорированная. Последний материал используется очень редко.

    Какой стороной правильно укладывать пароизоляцию на потолок

    Пароизоляция служит для защиты утеплителя от попадания паров влаги из помещения.

    При этом пароизоляционная пленка не пропускает влагу во всех направлениях. Фактически это означает, что укладывать пароизоляционные пленки можно любой стороной. Другие материалы могут быть уложены в соответствии с несколькими характеристиками: полипропилен помещают гладкой поверхностью к утеплителю, а рельефной – внутрь помещения, пенофол укладывают фольгированной стороной внутрь строения, диффузионные мембраны монтируют гладкой стороной к утеплителю.

    Что дает пароизоляция для потолка

    Срок службы перекрытий значительно увеличивается.

      Уменьшается риск развития плесневелых и грибковых процессов, а следовательно, разрушения деревянных балок и стропил.Тепловые потери помещений достигают минимальных значений.Монтаж пароизоляции для потолка увеличивает пожарную безопасность строения.Срок эксплуатации пароизоляционных материалов длительный, они не требуют дополнительного обслуживания весь срок использования.

    Для потолков применяется пароизоляционная пленка, поставляемая в рулонах, она монтируется на черновую поверхность при помощи металлического профиля либо деревянными рейками.

    К монтажу пароизоляционных материалов необходимо подготовиться. Для этого поверхность очищают, а щели замазываются при помощи грунтовок. Затем поверхность тщательно просушивается.

    Общее правило для всех пароизоляционных материалов – это монтаж гладкой стороны пароизоляции к утеплителю, а шершавой стороны наружу.Когда используется фольга или алюминиевая пленка, то металлическую сторону обращают наружу. Организация пароизоляции довольно проста, не требует профессиональной помощи и стоит не дорого.

    Строительство дома или капитальный ремонт квартиры проводится с соблюдением всех требований, главным критерием проведенных работ является качество. Основная задача всех этапов работ — сделать качественную основу всех поверхностей (стены, пол, потолок, крыша). Каждый этап строительных работ должен быть проведен так, чтобы поверхности была ровными, утепленными и не влажными (на них не образовывался конденсат, и как следствие, плесень).

    Достигается такое качество разными способами, поверхности стен, пола или потолка обрабатывают антисептиками, делают многослойное выравнивание, которое включает в себя слой гидро- и пароизоляции. Гидроизоляция нужна для того, чтобы предотвратить попадание влаги вовнутрь помещения. А пароизоляция препятствует образованию конденсата.

    Содержание

    Пароизоляция представляет собой специальную пленку (или же такие материалы как, рубероид, термофол, пергамин, мембраны и другие), которая в совокупности с другими составляющими строительной конструкции, препятствует образованию конденсата и проникновению пара.

    Зачем нужна пароизоляция?

    Пароизоляция помогает увеличить срок службы теплоизоляции, так как влага не проникает в слой утеплителя. Особенно свойства пароизоляции актуальны в зимний период, так как разница температур в доме и на улице значительна. Ввиду этого, дома образуется пар, который должен беспрепятственно покинуть помещение.

    Пароизоляционный слой обязательно нужно прокладывать в подвальных помещениях, на первых этажах зданий, на потолке или в чердачных помещениях.

    Для стен пароизоляция не обязательна, если они утеплены снаружи. В этом случае слой пароизоляции будет находиться снаружи здания. Когда утепление стен будет сделано внутри, то укладка пароизоляционного слоя нужна, его крепят сверху утеплителя.

    В зависимости от того, какая часть дома или квартиры будет утеплена, и, соответственно, будет монтироваться пароизоляционный слой, порядок проведения работ будет немного отличаться.

    Виды пароизоляционных материалов

    Пароизоляционный слой прокладывают как внутри помещений, так и снаружи. Поэтому можно выделить такие виды пароизоляционных материалов:

    Окрасочная пароизоляция, ее наносят на металлические листы неутепленных крыш, на вентиляционные и печные трубы и прочие неутепленные конструкции. Выделяют несколько материалов пароизоляции, наносимой способом окраски: битум;деготь;смеси (гудрокамовая, резинобитумная и прочие).Пленочная пароизоляция.Довольно распространенный материал, который применяют в качестве пароизолятора в частных домах.

    Встречается несколько разновидностей пленочного пароизоляционного материала: Полиэтиленовая пленка(перфорированная и неперфорированная, полиэтиленовая пленка, покрытая алюминиевым слоем). Неперфорированная пленка плохо справляется со своей функцией, поэтому применяется крайне редко. А вот полиэтиленовая перфорированная пленка — один из самых распространенных пароизоляторов, но применять ее стоит осторожно, так как при фиксации на поверхностях ее легко можно повредить, а это снизит ее эксплуатационные характеристики.Полипропиленовые армированные пленки.Диффузные мембраны (обладают высокой степенью паропроницаемости и другими положительными свойствами, которые выгодно отличаются от аналогов, но при этом диффузные мембраны самые дорогие из пароизоляционных материалов).Антиоксидантные пароизоляционные пленки — используют для дополнительной прослойки пароизоляции на кровле в местах с вентиляционными отверстиями, а также как дополнительный защитный слой от протечек на крыше.

    Как правильно укладывать пароизоляцию к утеплителю

    Ввиду большого разнообразия пароизоляционных материалов, может возникать вопрос — а какой стороной следует укладывать пароизоляцию, чтобы обеспечить правильное функционирование и предотвратить порчу утеплителя? Для всех пленочных пароизоляционных материалов существует важное правило, которое нужно учитывать при настиле пленки.

    Пароизоляцию укладывают так, чтобы гладкая фактура была направлена к слою утеплителя, а шероховатая поверхность вовнутрь помещения.

    Причем это правило действует для любой части помещения — стены, пол или потолок, но только для тех пароизоляторов, которые имеют двухслойную структуру.

    Если вы используете в работе пароизолятор, который покрыт алюминиевым слоем, то его укладка происходит так — блестящей стороной вовнутрь помещения, а шероховатой к утеплителю. Пенопропиленовый пароизоляторустанавливают гладкой стороной к утеплителю, а шершавой стороной в помещение.

    Любой пароизоляционный материал настилают внахлест, слой должен перекрываться вторым слоем не менее чем на 15 см. Стыки между слоями нужно склеить скотчем, а закрепляют пароизоляцию на поверхностях при помощи строительного степлера.

    Есть ряд особенностей монтажа пароизоляции, которые связаны с местами утепления здания. Например, в неотапливаемых мансардах или чердачных помещениях, слой пароизоляции крепят к перекрытию между этажами (балки), оставляют вентилируемый зазор и настилают черновой потолок. При утеплении внешних стен домов, слой пароизоляции крепят к каркасу таким образом, чтобы гладкая поверхность была направлена на стену, а шероховатая в сторону улицы.

    Отличить стороны пароизоляционного материала друг от друга можно легко, достаточно просто взглянуть на него. Стороны пленки отличаются внешне,могут быть: фольгированными, гладкими или шершавыми. Определить, какой стороной должен быть уложен пароизолятор, поможет инструкция, которая прилагается при покупке качественных материалов.

    Чтобы сделать балкон комфортным помещением (а особенно, если его хотят присоединить к смежной комнате, таким образом увеличив ее площадь), важно уложить на нем теплоизоляцию. Одним из главных элементов теплоизоляционного «пирога» является пароизоляция балкона.

    Ее можно выполнить как при помощи специалистов, так и самостоятельно. Если подготовиться теоретически, понять, почему это важно и как это грамотно сделать, трудностей не возникнет. А ответы на основные вопросы, например, какой стороной укладывать пароизоляцию, мы дадим ниже.

    Почему пароизоляция важна?

    В теплом воздухе помещения всегда есть пар.

    Уровень влажности в жилой зоне составляет 30-60%. А пар имеет свойство проникать сквозь пористые барьеры. Многие интересуются, для чего нужна пароизоляция и можно ли на этом слое сэкономить?

    Себестоимость пароизоляции не так велика, а значение ее важно. Если пароизоляции не будет, пар из помещения будет проникать сразу в слой теплоизоляции. В лучшем случае он будет там конденсироваться, увлажняя материал, что влечет за собой нарушение его теплоизоляционных свойств.

    В худшем случае влага будет дополнительно контактировать с другими — металлическими или деревянными — элементами, будет приводить к их порче (ржавчина и гниение соответственно), а также может стать прекрасной средой для развития вредоносной плесени.

    Пароизоляция является прочным барьером, который либо не пропускает пар вовсе, либо пропускает минимальное его количество. Именно поэтому для утепления с внутренней стороны важно отделить теплоизоляционный материал пароизоляционным слоем.

    Применение пароизоляции на балконе

    Но поскольку пароизоляция нарушает нормальный воздухообмен, при ее укладке следует позаботиться об обустройстве принудительной вентиляционной системы. В противном случае на балконе (да и в любом другом помещении) может появится конденсат, а на углах развиться плесень. Это не только не эстетично — это прямая угроза здоровью: находиться в таком помещении нежелательно.

    Разновидности пароизоляции

    Прежде чем выяснить, как правильно укладывать пароизоляцию, необходимо понять, какие есть виды пароизоляционного материала и каковы их особенности. Выделяют три основные группы:

    Пленка— материал, который совершенно не пропускает влагу. Также к его преимуществам относится бюджетность — это наиболее доступный вид пароизоляции. В продаже встречается также двухслойная пленка — один слой гладкий, второй — рельефный (такую пленку укладывают рельефным слоем наружу, благодаря чему капли влаги не стекают по пленке вниз, а остаются на определенном уровне, пока не испарятся).Мембрана— материал пористый, но с ограниченной паропроницаемостью.

    Благодаря этим свойствам влага в утеплителе не задерживается (то есть, утеплитель не намокает, что влияет на его эффективность), а выводится. Различают мембраны псевдодиффузионного типа (паропропускаемость — до 300 г на 1 м. кв.

    в сутки), диффузионные (паропропускаемость — 300-1000 г на 1 м. кв. в сутки), супердиффузионные (паропропускаемость — более 1000 г на 1 м.

    кв. в сутки). Существуют и объемные мембраны — в них вентилируемая прослойка расположена внутри.

    Все они преимущественно используются в наружных работах.Фольгированная пароизоляция— материал, который имеет не только пароизоляционные свойства, но и теплоизоляционные. Ее предлагают разные производители. В зависимости от состава материала, свойства изолятора варьируются.Укладка фольгированного пароизолятора на балконе выполняет сразу 2 функции — защита от влаги и удержание тепла

      Изоспанизготавливают из полипропиленового полотна с металлизированным слоем.Пенофол— тонкий материал из вспененного полиэтилена и с алюминиевым фольгированным покрытием, который предотвращает потерю тепла на всех трех этапах: конвекция, теплопроводность, излучение.Мегаизол— в линейке пленок этого производителя также присутствуют модели с металлизированным покрытием.

    Если сложно решить, какой материал нужен именно вам, обратитесь за помощью к продавцу-консультанту. Изучив особенности помещения и выяснив предполагаемый бюджет на пароизоляционный слой, он поможет подобрать оптимальный вариант.

    Узнать про характеристики пенофола фольгированногои его свойства вы можете из отдельной статьи.Обратите внимание на нашу пошаговую инструкцию утепления балконов своими руками. В ней рассматривается применение популярных материалов.После пароизоляции лоджии переходят к отделке. Про обшивку с помощью вагонки можно прочитать здесь.

    Особенности укладки

    Большая часть пароизоляционных материалов — двусторонние. В таком случае один из первых вопросов, который интересует тех, кто собирается выполнить утепление самостоятельно, но не имеет подобного опыта, следующий: какой стороной к утеплителю нужно укладывать пароизоляцию и есть ли вообще разница?

    Безусловно, разница существует. Неправильно уложенная пароизоляция на балконе будет либо менее эффективна, либо не эффективна вовсе. Разместить пароизоляционный материал можно как снаружи, так и внутри:

      при наружном утеплении фасадов пароизолятор укладывается с внешней стороны утеплителя;при внутреннем утеплении стен пароизоляция укладывается в качестве внутреннего слоя поверх минеральной ваты либо пенопласта;при утеплении потолка пароизоляционный барьер укладывается также после теплоизолятора.

    Пленка с антиконденсатным слоем

    Но нас больше интересует другой вопрос — какой стороной класть пароизоляцию, не так ли?

    Все просто, если речь идет о бюджетным пленочном варианте. Это — материал, который крепить можно как угодно. Но если он имеет тканевую сторону (специальные антиконденсатные пленки), тогда укладывать следует этой стороной наружу.

    При использовании фольгированного покрытия при внутреннем утеплении помещения фольга должна смотреть внутрь балкона или лоджии.

    Диффузионные пленки сложнее в укладке, потому к ним часто прилагаются инструкции о производителя. Они бывают односторонними и двусторонними, и от этого зависит принцип монтажа. Обычно двусторонние мембраны отличаются интенсивностью окрашивания сторон и укладываются темной стороной наружу, но могут быть различия в зависимости от модели и производителя.

    Нюансы монтажа

    В процессе укладки пароизоляции (или до этого) может появиться ряд вопросов, от ответов на которые зависит грамотно проведенная пароизоляция балкона своими руками.

    Лучше будет получить предварительную консультацию специалиста. Но когда не знаешь, с чем имеешь дело, сложно представить, какие проблемы могут возникнуть. Основные вопросы мы рассмотрим.

    Внахлест или встык?

    Если нужно уложить рядом две полосы пароизоляционного материала, как лучше это делать — внахлест, чтобы избежать незаполненного пространства, либо встык, чтобы не наслаивать один пароизоляционный слой на другой?

    Пленку укладывают внахлест.

    Если взять в руки рулон пароизоляционной пленки, можно увидеть, что по ее краям нанесена разметка (обычно отступ от края до линии разметки не превышает 10-20 см) — это и будет ориентир для нахлеста. Мембрана диффузионного типа также монтируется внахлест. А если ее используются для изоляции крыши, то пароизоляционным материалом покрывают и боковые части утеплителя.

    Более толстый материал на основе вспененного полиэтилена, такой как Пенофол, рекомендуется укладывать встык.

    Чем клеить?

    Элементы мембраны и пленки на месте стыка полотен, у оконных и дверных проемов нужно клеить, чтобы обеспечить герметичность. Для этого используются односторонние либо двусторонние самоклеящиеся ленты. Возможно применение металлизированного скотча.

    С помощью самоклеящейся ленты также можно и ремонтировать пароизоляцию, если нужно заменить ее часть, ликвидировать щель либо дыру.

    Мембранную пленку можно также крепить не на ленты, а на строительный степлер, гвозди и контррейки.

    Как натягивать?

    Первая мысль — максимально натягивать полотно, чтобы сократить расход материала и обеспечивать ровный слой покрытия.

    Но это решение не совсем верное, так как при перепаде температур пароизоляционная пленка может сжиматься, и если не предусмотрен небольшой запас, она будет трескаться, а затем — и рваться. Лучше укладывать пароизоляцию с провисом в 1-2 см. там, где это возможно.

    Поскольку мембрана априори является непроницаемым либо малопроницаемым слоем, также важно правильно организовать вентиляционный зазор между пароизоляционным слоем и отделочным материалом, который служит для выведения конденсата.

    Монтаж пароизоляционного слоя, при условии, что вы знаете какой стороной крепить пароизоляцию, позволит создать более комфортный микроклимат на балконе или лоджии. Правильная теплоизоляция служит десятилетиями и не нуждается в ремонте. А кроме того, это еще и экономия на отоплении, ведь даже в самые холодные месяцы тепло будет оставаться в помещении, а не уходить на улицу.

    Итак, наконец-то стены дома утеплены. Для этого выбрана традиционная и недорогая минеральная вата.

    Работа была поручена строителям, которые берут недорого. Только, как выяснилось, и делают они тяп-ляп. Во всех помещениях по-прежнему зуб на зуб не попадает, вдобавок и кровля вместе со стенами отсыревать начала.

    Ведь такие горе-строители, скорее всего, и элементарных вещей не знают. А нужно всего лишь правильно уложить пароизоляцию. Как производится пароизоляция и какой стороной к утеплителю ее нужно укладывать поговорим в данной статье.

    Какие бывают строительные мембраны

    Для начала подробнее рассмотрим какая бывает пароизоляция и в зависимости от ее назначения. Исходя из своего предназначения, мембраны, применяемые в строительных работах, могут быть следующих видов:

      паропроницаемые мембраны;мембраны, обладающие пароизоляционными свойствами.

    Чтобы защитить минеральную вату от проникновения влаги, внутри нее прокладывается слой пароизоляционного материала. Когда утепляют кровлю или помещение, находящееся под крышей, такая пленка кладется непременно. Пароизоляционный слой должен находиться снизу, под слоем минеральной ваты.

    Если предстоит утеплить стены с внутренней стороны здания, также надо предусмотреть преграду для водяных испарений. При этом нельзя использовать материал, имеющий поры или перфорацию. Подробнее об утеплении стен изнутри смотрите материал: Чем утеплить стены изнутри квартиры или дома и как это сделать правильно.

    Коэффициент паропроницаемости у этого слоя должен быть как можно меньше. Предпочтительнее использовать, например, пленку из полиэтилена (можно армированного).

    Не лишним будет и фольгированное алюминиевое покрытие на такой пленке. Не забывайте – при использовании пароизоляции многократно увеличится влажность в утепленном помещении. Поэтому надо продумать хорошую систему вентиляции.

    Существуют специальные пленки, на которых нанесено антиконденсатное покрытие.

    Влага на них не скапливается. Их обычно подстилают под материалы, подверженные ржавчине. Это профнастил, оцинковка, металлочерепица (не имеющая защитного покрытия изнутри).

    Пленка не дает влажным испарениям добраться до металла. Для этого на ее изнанке имеется шершавый тканевый слой, который собирает влагу. Укладывать пленку с антиконденсатным покрытием нужно тканевой стороной вниз, на расстоянии от 2 до 6 сантиметров от слоя минеральной ваты.

    Пленка с антиконденсатным покрытием.

    Строительные мембраны, пропускающие испарения, используются при утеплении стен с наружной стороны, предохраняя их от порывов ветра. А еще они применяются в скатных кровлях и негерметичных фасадах в качестве дополнительной защиты от влаги. От паропроницаемых пленок требуется наличие микроскопических пор и перфорации.

    Влага, накапливающаяся в утеплителе, должна свободно проходить через них в систему вентиляции. Чем активнее уходят водяные испарения, тем лучше. Ведь тогда утеплитель сохнет быстро, и эффект от его применения выше.

    Паропроницаемые пленки могут быть следующих видов:

      Мембраны псевдодиффузионного типа пропускают в сутки водяных испарений менее 300 граммов на квадратный метр.Мембраны диффузионного типа имеют коэффициент паропроницаемости от 300 до 1000 граммов на квадратный метр.У мембран супердиффузионного типа данный показатель превышает 1000 граммов на квадратный метр.

    Так как псевдодиффузионные мембраны хорошо защищают от влаги, то их удобно использовать под кровлей в качестве наружного слоя. При этом надо предусмотреть воздушный зазор между пленкой и утеплителем.

    А вот при фасадном утеплении такие мембраны не годятся – они слишком плохо пропускают пар. Ведь, когда на улице сухо, из вентиляции в поры мембраны может попасть пыль. Вот и перестает «дышать» пленка, а конденсат в результате оседает на утеплителе.

    А как класть пароизоляцию диффузионного или супердиффузионного типа? Намного проще, как свидетельствует опыт.

    Такая мембрана имеет достаточно большие отверстия пор, и засорить их не так-то просто. Поэтому, прокладывая ее, не надо заботиться о воздушной прослойке для вентиляции с нижней стороны. Это облегчает задачу – не придется возиться с монтажом обрешетки и контр реек.

    Существуют диффузионные пленки не только обыкновенные, но и объемные.

    Они устроены так, что прослойка для вентиляции расположена внутри мембраны. Благодаря этому конденсат не достигает кровли из металла. Принцип работы такой пленки – тот же, что и у антиконденсатной.

    Отличие в том, что объемная мембрана выводит влагу из теплоизолятора. Ведь если металлическая кровля наклонена под маленьким углом (от 3 до 15 градусов), то конденсат, образующийся с нижней стороны, не может стечь вниз. Он медленно, но верно подтачивает оцинкованное покрытие, постепенно полностью его разрушая.

    Объемная диффузная мембрана.

    Что надо знать об укладывании пароизоляции – ответы на популярные вопросы

    С внешней или внутренней стороны теплоизолятора монтировать мембрану

    #1.Если надо утеплить фасад, то пленка для отвода пара кладется с внешней стороны.

    #2.А вот при утеплении кровли применяются пленки с антиконденсатным покрытием, диффузные или объемные. Их надо класть на минвату сверху, подобно тому, как это делается в вентилируемом фасаде.

    #3.Если же кровля строится без утепления, то слой пленки должен проходить внизу под стропилами.

    #4.Утепляя верхнее перекрытие комнаты под чердаком, барьер для пара кладем снизу теплоизолятора.

    #5.И последний вариант – внутреннее утепление стен. Здесь пароизоляционная пленка (без перфорации) должна монтироваться поверх минеральной ваты, располагаясь внутри комнаты.

    Как следует укладывать мембрану – лицом или изнанкой

    #1.Как выяснилось, многие мастера не знают, какой стороной класть пароизоляцию. Проще всего, если пленка для пароизоляции имеет одинаковую лицевую и изнаночную сторону – вопрос сразу снимается.

    Но не всегда – выпускаются и односторонние пленки. Например, антиоконденсатные – их изнаночная сторона тканевая, и при монтаже она должна смотреть внутрь комнаты. Туда же должно быть обращено металлическое покрытие на фольгированной мембране.

    #2.К диффузионным пленкам производитель обычно прикладывает инструкцию по монтажу. В ней подробно описано, какой стороной кладется мембрана. Внимательно читайте данное описание: ведь одна и та же фирма может выпускать пленки как односторонние, так и двусторонние.

    Определить иногда можно и внешне – по окраске. Если мембрана имеет две стороны, то одна из них окрашена более ярко. Обычно это наружная сторона пленки.

    В каких случаях необходима воздушная прослойка возле мембраны

    #1.Внизу всех пленок для пароизоляции обычно устраивают зазор для вентиляции шириной около 5 сантиметров. Это делается для избавления от конденсата. Нельзя допускать, чтобы облицовка стены соприкасалась с мембраной.

    Если же используется пленка диффузионного типа, то монтируется она прямо на утеплитель, влагостойкую фанеру или ОСП. Здесь воздушную прослойку надо делать с наружной стороны мембраны. У антиконденсатной мембраны зазор должен получиться по 4 или 6 сантиметров с каждой стороны.

    #2.Утепляя кровлю, зазор для вентиляции делаем путем сооружения контробрешетки, состоящей из брусков. А для фасада вентилируемого типа зазор получается при монтаже стоек или горизонтальных профилей, расположенных перпендикулярно к пленке.

    Каким должен быть нахлест при заходе частей мембраны друг за друга

    #1.Вдоль края пароизоляционных пленок есть разметка. Она означает, каким должен быть перехлест полотен – обычно от 10 до 20 сантиметров. Это важно при пароизоляции кровли – здесь пленка еще и от влаги должна защищать.

    Нахлест рассчитывается в зависимости от угла ската крыши. Так, угол до 30 градусов требует перехлеста до 10 сантиметров, 15 сантиметров достаточно для углов от 20 до 30 градусов. Если угол ската менее 20 градусов, части пленки должны заходить друг за друга сантиметров на 20, не меньше.

    #2.Мембрана диффузионного типа должна перехлестываться в том месте, где конек, также на 20 сантиметров. В ендове перехлест составит 30 сантиметров, а также полоса дополнительная по скату прокладывается, если уклон крыши невелик.

    Заход полосы на оба ската должен составлять от 30 до 50 сантиметров. На крыше мембраной закрываются и боковые части теплоизолятора. Вывод ее идет либо на желоб для слива, либо на капельник.

    Зачем и чем проклеиваются стыки, и нужно ли это

    Отдельные части мембраны нужно герметично проклеивать.

    Это делается при помощи самоклеящихся лент, одностороннего или двустороннего типа. Они бывают сделаны из обычного или вспененного полиэтилена, бутилкаучука или бутилена, полипропилена. Такими лентами можно и ремонт пароизоляции произвести, заделав щели и дыры.

    Какую именно ленту лучше использовать, рекомендуют фирмы-изготовители. Только не берите для этих целей скотч, особенно узкий. В этом случае о герметичности можно забыть – расклеятся швы через короткое время.

    Какой крепеж следует использовать

    Для монтажа мембран можно и гвозди взять (при условии, что они имеют широкую шляпку), а можно и обычным строительным степлером воспользоваться. Но лучшим крепежом считаются контррейки.

    Заключение

    Чтобы многослойная строительная конструкция служила долго, мембраны применять нужно. Иначе оптимального соотношения температуры и влажности не добиться. Главное – знать, как правильно выбрать и какой стороной укладывать пароизоляцию.

    Если цена на строительную мембрану составляет не более 0,5 процента от сметы, то защита утеплителя является разумным мероприятием. Ведь при этом и в комнатах будет комфортно, и расходы на энергоносители снизятся.

    Видео: Гидроизоляция или Пароизоляция

    Источники:

    • vsedlyastroiki.ru
    • www.nashpol.com
    • balkonsami.ru
    • srbu.ru

    Какой стороной к утеплителю укладывать пароизоляцию

    В процессе теплоизоляции зданий приходится не просто укладывать утеплитель, а создавать целый «пирог», состоящий из слоев, выполняющих различные функции. Для защиты утепляющих материалов и самой конструкции от проникновения пара и выпадения конденсата используют пленку или специальную мембрану. Чтобы она работала, важно знать, какой стороной правильно укладывать изоляцию к используемому утеплителю. Неправильный монтаж сведет на нет все усилия по теплоизоляции, допустив намокание утеплителя. Кроме того влажность негативно скажется на материале конструктивных элементов здания.

    Назначение пароизоляции

    Существенное влияние на состояние конструктивных элементов кровли, стен, пола оказывает пар и конденсат. Избыток влаги способствует росту грибка и плесени, вызывает коррозию металлических и гниение деревянных деталей. Намокший утеплитель, особенно минеральная вата, резко снижает свои изоляционные свойства, допуская проникновение холода. Полотно пароизоляции служит защитным барьером, не пропускающим влажный пар внутрь «пирога», но не препятствующим его выходу наружу.

    Появление конденсата провоцирует разница температур в отапливаемом помещении и на холодной улице. Пар, стремящийся покинуть здание, охлаждается и превращается в капли воды. Пароизоляционная пленка, установленная правильной стороной, не дает влаге попасть к утеплителю. Конденсат стекает по поверхности полотна, не попадая на элементы конструкции, или высыхает на ней. Некоторые изделия, предназначенные для защиты от пара, не требуют выбирать, какой стороной их поворачивать к утеплителю. Эти универсальные пленки особенно удобны для начинающих строителей.

    Виды пароизоляционных материалов

    Широкий ассортимент пароизоляционных материалов позволяет подобрать полотно для любого участка здания. В качестве специальной защиты используются:

    1. Полиэтиленовая пленка – это стандартный, доступный, но не долговечный вариант. Низкая прочность требует осторожного обращения при монтаже, важно не нарушить герметичность полотна. Для усиления его подвергают армированию. Предлагаются модели с перфорацией и без нее, наличие микроотверстий позволяет лучше отводить влагу. Крепление полиэтилена выполняется скобами. Места перехлеста полотен герметизируют клейкой лентой. При монтаже оставляют воздушный зазор между утеплителем и пленкой.
    2. Полипропиленовая пленка – обладает устойчивостью к низкой и высокой температуре, прочностью на разрыв. Материал имеет два слоя, наружный покрыт вискозой и целлюлозой. Он отличается шероховатостью и рыхлостью структуры, чтобы задерживать конденсат. Укладка пароизоляции из полипропилена предусматривает размещение гладкой стороной к утеплителю. При наличии антиконденсатного слоя необходимо оставлять вентиляционный зазор, который обеспечит испарение собранной влаги. Полипропилен можно использовать для защиты кровли, перекрытий, стен.
    3. Мембраны – современные, эффективные и дорогостоящие защитные материалы. При установке правильной стороной, они обеспечивают полноценную защиту от влаги, пара, ветра. Различают диффузный и супердиффузный тип полотен. Первый вариант характеризуется коэффициентом паропроницаемости в пределах 300-1000 г/кв. м, второй имеет показатель – более 1000 г/кв. м. Огромное количество мельчайших отверстий в виде воронок позволяет свободно пропускать пар и задерживать воду. Строительные многослойные мембраны используются для изоляции кровли, а также внешней стороны фасадов. Основой материала служит нетканый полимер.
    4. Пароизоляция с фольгированным слоем – прочный материал, обладающий отражающим действием. Используется в помещениях повышенной влажности – кухнях, балконах, саунах, банях. Эта группа включает различные материалы (вспененный полиэтилен, крафт-бумага), ламинированные алюминиевой фольгой. Определить, какой стороной правильно устанавливать отражающую изоляцию, достаточно просто – алюминиевый слой должен направляться в помещение. Чтобы правильно выполнить монтаж, не нужно заводить части полотен друг на друга, как при укладке пленки.  Необходимо стыковать полосы и проклеивать металлизированным скотчем.

    Правила монтажа пароизоляционной пленки

    Для определения, какой стороной нужно повернуть полотно к утеплителю, часто достаточно прочитать инструкцию производителя. Если в ней нет указаний, то выбрать правильно нужную сторону поможет фактура изделия. Гладкой стороной пароизоляция укладывается на утеплитель, это обеспечивает плотное прилегание, а ворсистая служит для задержания пара. Производители диффузных мембран всегда дают подробное указание по их применению, а наружную часть окрашивают в более яркий цвет.

    Выпуск пароизоляционных изделий в рулонах облегчает монтаж и позволяет выполнить его в короткие сроки. Стандартная ширина полотен 1,5 метра, а длина 50,100 метров. Чтобы рассчитать необходимое количество материала, находят общую площадь изолируемой поверхности, а затем добавляют 15% для перехлестов и подрезки. Метод крепления выбирается в зависимости от используемого материала, полиэтиленовую пленку лучше фиксировать деревянными планками, в которые забиваются скобы. Это исключит вероятность повреждения полиэтилена.

    Для крепления полотна пароизоляции удобно использовать степлер

    Установка полотен на стены всегда ведется снизу вверх. В сложных местах – углах, выступах, откосах, герметичность прилегания материала обеспечивается проклеиванием скотчем. Для работы понадобится набор простых инструментов:

    • строительный нож;
    • рулетка и карандаш;
    • ножницы;
    • степлер со скобами или молоток и оцинкованные гвозди.

    Монтаж на потолок

    Вследствие подъема нагретого воздуха, включающего пар, потолок оказывается одним из самых уязвимых мест помещения. Эффективный вариант для его защиты – специальная мембрана. Такие полотна предлагаются двух типов:

    • одностороннее – для эксплуатации не требуется выбирать, как правильно установить изоляцию по отношению к утеплителю;
    • двухстороннее – мембрана должна монтироваться указанной в инструкции стороной.

    Такой материал не требует оставления зазора для вентиляции, исключая необходимость создания контробрешетки. Снизятся расходы на монтаж, а высота потолков изменится незначительно. Мембраны достаточно прочные, для их крепления нужно использовать мелкие гвозди или скобы строительного степлера.

    Пароизоляцию нужно устанавливать после укладки утеплителя. Полотно не стоит сильно натягивать, потому что в процессе эксплуатации оно сжимается и растягивается при изменении температуры. Излишнее натяжение может привести к разрыву, особенно это актуально для изделий, устанавливаемых в неотапливаемом помещении. Большого провисания тоже не нужно, достаточно 1-2 см. Расстилая материал, часть его заводят на стены, чтобы состыковать с их пароизоляцией.

    Изолируем кровлю от пара

    При монтаже паробарьера для изоляции кровли можно воспользоваться пленочным материалом из двух слоев полиэтилена, армированных в середине металлической сеткой. Он станет также хорошей гидроизоляцией. Установка пленки требует оставлять воздушный зазор не менее 5 см, поэтому между утеплителем и краем стропил должно быть свободное пространство. Если угол наклона ската меньше нормы, стоит применять пленку на клеевой основе. Это существенно облегчит монтаж, повысит герметичность сложных стыков. Для железобетонных перекрытий кровли в качестве пароизоляции используют жидкую битумную мастику.

    Для защиты деревянных конструкций используются специальные пароизоляционные пленки или мембраны

    Работа с утепляемыми фасадами

    Размещение пароизоляционного изделия с наружной стороны стен имеет свои нюансы. Они обусловлены сменой температурных режимов, наличием осадков, ветровой нагрузкой. Разберемся, как укладывать пароизоляцию для фасадов. Полотнище плотно прилегает к утеплителю (при необходимости с двух сторон), между ним и облицовкой оставляется промежуток для вентиляции. Материал нужно тщательно закрепить, чтобы его не сдул ветер. Обычно используется мембрана, в которой не важно, какой стороной она уложена на утеплитель. Горизонтальные и вертикальные полосы заходят друг на друга минимум на 10 см, это обеспечит герметичность стыков. Склеивание частей лентой на основе бутилкаучука обеспечивает высокую прочность соединения. Отвод конденсата, стекающего по пароизоляционной пленке, осуществляется через сливные отверстия в нижней части стены.

    Установка пленки на утепленный пол

    При пароизоляции утеплителя пола, размещенного между лагами, полосы материала натягиваются поперек деревянных лагов. Крепление выполняется скобами. Места примыкания к стене и нахлесты соседних полотнищ герметизируют двухсторонней клейкой лентой. Пар из помещения проникает сверху, поэтому пленка укладывается шероховатой стороной вверх.

    Особенности монтажа отражающей пароизоляции

    Полотна со слоем алюминиевой фольги необходимы в помещениях, требующих максимального сохранения тепла. При их монтаже отражающий слой всегда направляется в комнату. Между изоляцией и чистовой отделкой оставляется зазор, он усилит действие фольги и исключит повреждение облицовки возникающим конденсатом. Соседние полотна устанавливаются встык и проклеиваются специальным металлизированным скотчем. Если герметичность поверхности изделия нарушена в ходе крепления, то отверстие заклеивают скотчем.

    Вконтакте

    Facebook

    Twitter

    Google+

    Одноклассники

    как правильно класть, какой стороной, монтаж, как крепить пароизоляцию к потолку, как укладывать, стелить, как уложить


    Содержание:


    Поскольку водяной пар постоянно присутствует в любом жилом объекте, чтобы на потолочной поверхности никогда не появлялись разводы, следы конденсата и не было признаков разрушения конструкции, необходима установка пароизоляции на потолок.


    Зачем нужен паробарьер на потолке


    Несмотря на то, что большая часть пара, образующегося в результате жизнедеятельности человека, выводится из помещения за счет функционирования системы вентиляции, его значительная составляющая остается. Это доставляет владельцам дома или квартиры немало проблем, если отсутствует пароизоляция потолка.


    Обустройство данной защиты представляет собой комплекс мер, которые потребуются, когда пар на своем пути встречается с материалами, отличающимися значительным сопротивлением диффузии. От назначения помещения зависит степень предпринимаемых мер.


    Упрощенно ситуация, связанная с выравниванием уровня влажности между двумя помещениями на разной высоте, имеет много общего с аналогичным процессом для температурных режимов. Насыщенные нагретым водяным паром воздушные массы всегда движутся из теплого помещения в сторону холодного. При этом они проникают через стены и перекрытия – это называется диффузией.



    Водяной пар в процессе перемещения конденсируется и пропитывает стены влагой. Потолочные перекрытия в зависимости от того, из чего они сделаны, пропускают его по-разному. Поэтому материалы для пароизоляции потолка отличаются разной степенью сопротивления диффузии.


    Чем плотность стройматериала меньше, тем легче молекулы пара перемещаются через него. Например, они легко преодолевают дерево, красный кирпич и гипс. А вот силикатный кирпич и бетонные перекрытия отличаются высоким сопротивлением процессу диффузии. Если минеральная вата, часто применяемая для утепления потолка, почти не сопротивляется пару, то пенопласт для него является непреодолимым препятствием.


    Хорошо, когда потолочное перекрытие располагается между теплыми соседними помещениями, поскольку в таком случае внутри них температура приблизительно одинаковая и поэтому монтаж пароизоляции потолка может не потребоваться. В подобном изоляционном пироге обустраивают только ветроизоляцию с целью оградить жилые комнаты от пыли от утеплителя.


    Совсем другая ситуация складывается, когда помещение наверху холодное. Внутренний воздух строения по законам физики способен удержать только определенное количество пара. Так при 20 градусах тепла это будет 17,3 грамма водяных паров, что составляет 100% относительной влажности. При полном насыщении воздуха ими в случае незначительного падения температуры они превратятся в жидкость и осядут в виде конденсата.



    Всегда перемещаясь из теплого помещения в холодное, пар направляется туда, где температура воздуха ниже, а значит, к перекрытию не отапливаемого чердака. При этом пар всегда устремляется к щелям, зазорам и порам материала, поскольку их легче преодолеть.


    В жилой комнате температурный режим под потолком всегда выше на несколько градусов и теплый воздух, находящийся вверху, удерживает больше пара. В итоге диффундирование осуществляется неравномерно – основная часть пара уйдет через потолок и лишь небольшое его количество через верхний участок стен.


    В итоге, выдавливаясь через перекрытие не отапливаемого чердака, пар достигает температуры, когда он превращается в водяные капельки, так называемой «точки росы». Но это только в случае, когда отсутствует паробарьер. Отсюда вывод: пароизоляция потребуется, если потолочное перекрытие находится между теплым и холодным помещением.

    Паронепроницаемость теплоизоляционных материалов


    Перед тем, как класть пароизоляцию на потолок, специалисты рекомендуют поинтересоваться паронепроницаемостью выбранных кровельных материалов. Все утеплители, которые продаются, можно условно разделить на «ваты» и «пены».


    К первым относятся минвата, каменная стекловата и т.д., а к пенным материалам – те, которые в заводских условиях получаются в результате затвердевания пены, имеющей разный химический состав. Теплопроводность у них составляет 0, 04 Вт/м*С.


    По всем остальным показателям утеплители различаются довольно сильно. Например, теплоизоляторы из волокон обладают паронепроницаемостью. За счет особым образом переплетенных нитей в них отсутствуют замкнутые поры и пар, легко проникнув в них, также беспрепятственно выходит.



    Кроме этого, при производстве некоторых современных ватных утеплителей волокна покрывают особым водоотталкивающим составом. В таких материалах молекулы воды не проникают внутрь волокон, а лишь прикрепляются к их поверхности. Когда их масса достигает критической величины, они собираются в каплю, которая скатывается за счет собственного веса.


    По этой причине ватный гидрофобизированный утеплитель является паропроницаемым. Его преимущество в том, что при большом количестве пара он не намокает, а значит, не теряет свойства.


    Что касается пенных материалов, производимых путем наполнения пор инертным газом или воздухом, то уровень паропроницаемости у них иной. Такие утеплители способны пропускать пар или, наоборот, в зависимости от характеристики их пор.


    Например, изготавливаемый экструзионным способом пенополистирол, в котором все газонаполненные шарики соединены в одно целое, является хорошим паробарьером. В отличие от него пенопласт (неэкструзионный пенополистирол) пропускает не только молекулы воздуха, но и воды.


    Также паропроницаемостью обладают материалы, у которых одна сторона покрыта фольгой. Чем ее коэффициент ниже, тем меньше пара проникает в теплоизолятор. Обычно данный показатель указывают производители продукции в техпаспорте на свои изделия. При этом нужно обратить внимание, что имеется два понятия — «коэффициент паропроницаемости» и «коэффициент сопротивления пару» и они отличаются.

    Особенности организации потолочной пароизоляции


    Пароизоляционный слой, характеризующийся высоким сопротивлением к проникновению пара, имеет две составляющие:

    • полотно — пароизоляционная пленка для потолка или мембраны;
    • соединительная лента, предназначенная для обеспечения максимальной герметичности мест примыканий и нахлестов.


    Процесс, как правильно уложить пароизоляцию на потолок не так сложен, как может показаться:

    1. Пленку размещают и тщательно герметизируют.
    2. Поверх монтируют финишное покрытие, для него обычно обустраивают каркас.

    Технические характеристики пароизоляции


    Сейчас в продаже имеется ассортимент материалов, отличающихся сопротивлением диффузии водяных паров и незначительной паропроницаемостью. Продолжительное время была востребована обычная пленка под утеплитель на потолок. Она выполняет свою функцию, но имеет высокую паропроницаемость, низкие показатели на разрыв, при этом недолговечна.


    Современные производители, использующие новейшие технологии, выпускают высококачественные пароизоляционные материалы, среди которых значатся металлизированные мембраны.



    До того, как уложить пароизоляцию на потолок, ее следует правильно подобрать с учетом следующих характеристик:

    1. Паропроницаемость. Данный параметр находится в интервале от 0 до 3000 мг в сутки на один квадратный метр. Он показывает, сколько граммов воды в виде пара может проникать через каждый «квадрат» пленки. Чем этот показатель меньше, тем лучше. Если паропроницаемость составляет сотни или тысячи граммов, то этот материал является мембраной, которую укладывают не под теплоизолятор, а поверх него.
    2. Прочность. Данная характеристика указывает на то, насколько легкой будет такая работа, как положить пароизоляцию на потолок. Недорогие пленки сильно рвутся, их можно повредить даже в процессе монтажа, если случайно задеть или уронить на них инструменты.
    3. Давление водяного столба. Назначение пароизоляционной пленки заключается в необходимости удерживать на себе воду. Данный показатель особенно важен для паропроницаемой мембраны.
    4. Устойчивость к воздействию ультрафиолета. Как известно, полиэтилен, который долго находится в условиях улицы, быстро приходит в негодность и рвется. Когда материал качественный, он продолжительное время будет сохранять прочностные показатели. Этот параметр важен, когда при проведении монтажных работ пленка долго находится открытой без внутренней обшивки на потолке.


    Чтобы уточнить, насколько правильно выбраны материалы в соответствии с техническими характеристиками, нужно внимательно ознакомиться с пиктограммами, имеющими на упаковке продукции. Прежде, как стелить пароизоляцию на потолок, желательно при покупке отдавать предпочтение известным брендам, среди которых Изовер, Изоспан, Дельта и Технониколь.

    Выбор типа потолочного пароизолятора


    Приобретая пароизоляционные пленки, необходимо знать, на что обращать внимание и какие из них качественнее. Дело в том, что на современном рынке потребителям предлагается широкий ассортимент товаров для пароизоляции и все они имеют и достоинства, и недостатки.


    Например, пленки из полиэтилена неустойчивы к низким температурам, но их стоимость недорогая. Но нужно не только выбрать качественные изделия, но и обладать навыками, как правильно положить пароизоляцию на потолок.



    Популярные пароизоляционные материалы делятся на несколько категорий:

    • комбинированные пленки;
    • диффузные мембраны;
    • армированные пленки с металлизированными вставками.


    Между их характеристиками имеются сильные отличия.

    Создание надежного пароизоляционного препятствия


    Если нужно сделать пароизоляцию обычного потолка в жилом помещении, то будет достаточно армированной или недорогой полиэтиленовой пленки, обладающей максимальной паронепроницаемостью. В том числе подойдет и пергамент, только нужно выбирать более толстый и плотный.


    Более дорогие мембраны, при работе с которыми нужно знать, как правильно класть пароизоляцию на потолок, представляют собой прочные армированные материалы, имеющие на одной из сторон ворсистую или фольгированную оболочку. Они отличаются герметичностью и иногда могут отражать теплопотери.


    Без применения таких мембран и знаний, какой стороной класть пароизоляцию на потолок, не обойтись при обустройстве потолочных перекрытий в помещения, где часто наблюдается повышенный уровень влажности – в ванных, кухнях, санузлах, бассейнах.

    Материалы с ограниченной паропроницаемостью


    В продаже имеются мембраны, обладающие ограниченной паропроницаемостью. Такие изоляторы изготавливают на основе нетканого полипропилена путем термического соединения между собой полимерных волокон. Благодаря небольшой степени паропроницаемости вся ненужная влажность воздуха убирается равномерно из помещений. При этом на стенках не будет образовываться конденсат.


    Но этот вариант подходит только для случаев, когда над помещением находится нежилой чердак, например, для дачных и иных построек, в которых люди проживают непостоянно.

    Безусловно, такие мембраны задействуют при создании пароизоляции крыши и стен в утепленных конструкциях, но тогда требуется организация принудительной вентиляции, а в перекрытиях подобной возможности нет.

    Пленки с переменной паропроницаемостью


    Существуют материалы, обладающие переменной паропроницаемостью. Это мембраны, меняющие свои свойства. К примеру, в абсолютно сухом помещении барьер паронепроницаем, а в случае повышения влажности он делается проницаемым и удаляет избыток влаги. Данную продукцию сегодня в основном выпускает компания Дельта.

    Отсутствие пароизоляции


    Случается так, что потолочную поверхность подшили, а уложить пленку или мембрану забыли или не знали, как крепить пароизоляцию к потолку. Тогда нужно обратить внимание на материал подшивки перекрытия.


    Если использовались гипсокартонные листы, то проблем не будет, поскольку они хорошо впитывают влагу. Это же касается ДСП – плотного материала, у которого связующим элементом является клей. Даже краска станет неплохой защитой потолка.

    Соединительные ленты и клей для пароизоляции


    Если выполнены требования, касающиеся того, как правильно укладывать пароизоляцию на потолок, она будет представлять собой непрерывный сплошной слой. Для проклеивания мест примыканий и нахлестов нельзя использовать строительный скотч, следует применять специальный пароизоляционный. Производители предлагают для разных задач свои варианты соединительных лент.


    Например, одни из них используют для только для нахлестов полотен, другие – для мест примыканий к гладким поверхностям, а третьи – при состыковке пароизоляции и шероховатых или пористых материалов. Чтобы достичь абсолютной герметичности изоляционного слоя, необходимо покупать соединительные ленты от того же производителя, что и пленки или мембраны.



    Для обработки мест примыканий и состыковки разных поверхностей используют:

    • особый клей для пленки;
    • строительный скотч;
    • клеевой состав для соединения мембран;
    • алюминиевый односторонний скотч;
    • клейкую двухстороннюю ленту.

    Нюансы обустройства потолочной пароизоляции


    Существуют определенные правила, как производить монтаж и, какой стороной укладывать пароизоляцию на потолок. С целью защиты утеплителя пароизоляционный материал следует размещать между теплоизоляционным слоем и внутренней обшивкой.


    Его укладывают в соответствии с инструкцией производителя, где указывается, какой стороной ее нужно стелить. Но встречаются случаи, когда либо самой инструкции нет, либо в ней отсутствуют соответствующие рекомендации. В этом случае можно пользоваться общепринятыми принципами укладки.


    Правильность монтажа и то, какой стороной укладывать на потолке пароизоляцию зависит от вида материала, используемого при этом:

    1. Полиэтиленовые однослойные пленки. Их крепят к теплоизолятору любой стороной, поскольку они не обладают какими – либо дополнительными свойствами, а способны выполнять исключительно функцию паробарьера.
    2. Пергамин. Его монтируют на утеплитель с внутренней стороны, покрытой битумом — черной поверхностью – в направлении помещения.
    3. Пленки полиэтиленовые, которые армированы полимерной сеткой. У них не имеется определенных указаний относительно укладки. Их обычно настилают по ходу разматывания рулона.
    4. Двухслойные пароизоляционные пленки, имеющие одну гладкую поверхность и другую – ворсистую. Их необходимо класть гладкой стороной к утеплителю и ворсистой – наружу.
    5. Фольгированные пароизоляторы. Данные материалы крепят блестящим покрытием внутрь помещения, поскольку они одновременно выполняют функцию теплоотражателя.


    Специалисты поясняют:

    1. Для обеспечения надежной защиты от проникновения водяных паров, пароизоляционный материал укладывать всегда с нахлестом, составляющим 15 –20 сантиметров. Все места стыков необходимо тщательно загерметизировать при помощи специального скотча, а лучше бутил-каучуковой монтажной ленты.
    2. Пароизоляцию под чердачным перекрытием нужно прижимать деревянными рейками, а сверху устанавливать обрешетку, чтобы между потолочной поверхностью и обшивкой образовался зазор. Одновременно следят за целостностью пароизоляционной пленки. Нельзя допустить ее порыва по причине монтажа инженерных коммуникаций. Электрические кабели нужно закрыть и сделать обрешетку.
    3. В такой зазор запрещается монтировать потолочные осветительные приборы, поскольку даже при малейшем повреждении пароизоляции в пространстве начнет собираться конденсат, после чего капли воды будут контактировать с электропроводкой, что очень опасно. Если работу сделать аккуратно, на изоляционной пленке можно даже закрепить многоуровневую конструкцию.


    Широкий ассортимент пароизоляционных пленок и мембран, производимых отечественными и зарубежными компаниями, позволяет подобрать материалы, максимально соответствующие температурно-влажностному режиму в помещениях и климатическим условиям региона проживания. Правильно сделанный выбор поможет добиться необходимого эффекта с минимальными затратами.


    Пароизоляционная пленка — какой стороной к утеплителю укладывать, как правильно крепить пароизоляцию к потолку, полу и стенам + видео

    Хотя пароизоляция не самый важный элемент здания, однако от нее во многом зависят эксплуатационные характеристики кровли, чердачных перекрытий и перекрытий над не утепленным подвалом, ограждающих конструкций мансарды и многослойных стен здания. Как же правильно провести монтаж и какой стороной укладывать пароизоляционную плёнку?

    Для чего нужна

    Пароизоляция предназначена для предотвращения образования на внутренних поверхностях кровли, стен и перекрытий конденсата, что может привести к замачиванию утеплителя, а соответственно — и к снижению его теплотехнических характеристик. Возникновение конденсата объясняется попаданием теплых водяных паров, полученных в результате жизнедеятельности человека, на холодную поверхность стены или покрытия и конденсации на них влаги. Материал задерживает водяные пары и отражает их попадание внутрь помещения, исключая возможность возникновения конденсата.

    Для правильной укладки пароизоляции следует понимать физическую природу явления, от которого он защищает утеплитель и строительные конструкции.

    Пары влаги всегда стремятся переместиться из области с высоким давлением (теплого помещения) в область пониженного давления (окружающая среда), проходя при этом через утеплитель. Поэтому защитить теплоизоляционный материал можно, укладывая пленку на пути движения паров, т. е. между отапливаемым помещением и слоем утеплителя. Это правило действует для всех конструкций без исключения, как для потолков, так и для стен и перекрытий.

    Какой стороной нужно укладывать пароизоляционную плёнку: правильный монтаж

    Отечественный рынок строительных материалов предлагает сегодня немалый выбор пленочной пароизоляции различных отечественных и зарубежных производителей. При этом ее отдельные виды могут иметь поверхности различной фактуры, поэтому перед монтажом изучите инструкции изготовителя.

    И хотя несложно определить, что при использовании для изоляции помещений с высокой влажностью (бани, парилки, ванные комнаты и т.д.) пленки с односторонним покрытием алюминиевой фольгой, металлизированная поверхность должна быть направлена в помещение, то например, для материала «Изоспан В» не все так ясно. Эта пленка имеет двухслойную структуру — гладкую и шероховатую поверхности. В инструкции изготовителя отмечено, что шероховатая поверхность, выполненная с такой фактурой для удержания капель конденсата и их последующего испарения, должна быть направлена в помещение, а гладкая — плотно прилегать к утеплителю.

    Если монтаж пароизоляции был проведён правильно, конденсата внутри не будет

    Особенности утепления мансарды

    • пленка крепится к стропилам изнутри мансарды оцинкованными гвоздями или строительным степлером, закрывая утеплитель;
    • полосы материала укладываются горизонтально, снизу вверх, с нахлестом одной полосы на другую не менее 15 см;
    • в помещениях с повышенной влажностью полосы скрепляются друг с другом специальной соединительной лентой;
    • фиксация производится за счет крепления к стропилам каркаса, предназначенного для крепления декоративных панелей или листов гипсокартона.

    Во всех случаях между облицовкой и пароизоляцией должен оставаться вентиляционный зазор величиной 4 – 5 см!

    Техника укладки утеплителя и пароизоляции

    Как крепить пароизоляцию на потолок, пол и перекрытия

    При расположении под скатной кровлей неотапливаемого чердака, теплоизоляции подлежит перекрытие под ним. В этом случае пленка крепится снизу, к несущим балкам перекрытия, и закрепляется при помощи элементов чернового потолка или каркаса чистового. Здесь также необходимо устройство вентиляционного зазора между изоляционным слоем и чистовым потолком для удаления влажного воздуха.

    При утеплении перекрытия над холодным подвалом пароизоляция укладывается на балки перекрытия сверху, защищая утеплитель от теплых водяных паров, стремящихся в подвал, где парциальное давление ниже. Для создания вентиляционного зазора, пленка не натягивается, а укладывается между балками на утеплитель, толщина которого меньше высоты балок. Сверху прибиваются лаги, а по ним устраивается настил пола — доски или основание для линолеума, ковролина или другого материала.

    Ниже представлено несколько правил, которые следует учесть при монтаже:

    • пароизоляция выполняется в ограждающих конструкциях, разделяющих отапливаемые помещения и внешнюю среду;
    • всегда укладывается между утеплителем и облицовкой под внутреннюю чистовую отделку;
    • пароизоляция и облицовка под внутреннюю чистовую отделку должны быть разделены вентиляционным зазором для удаления водяных паров.

    Соблюдение этих правил минимизирует возможность образования конденсата!

    Монтаж пароизоляции и утеплителя на крыше

    Видео: укладка пароизоляционной плёнки

    Пароизоляционная пленка — какой стороной к утеплителю укладывать, как правильно крепить пароизоляцию к потолку, полу и стенам + видео

    Хотя пароизоляция не самый важный элемент здания, однако от нее во многом зависят эксплуатационные характеристики кровли, чердачных перекрытий и перекрытий над не утепленным подвалом, ограждающих конструкций мансарды и многослойных стен здания. Как же правильно провести монтаж и какой стороной укладывать пароизоляционную плёнку?

    Для чего нужна

    Пароизоляция предназначена для предотвращения образования на внутренних поверхностях кровли, стен и перекрытий конденсата, что может привести к замачиванию утеплителя, а соответственно — и к снижению его теплотехнических характеристик. Возникновение конденсата объясняется попаданием теплых водяных паров, полученных в результате жизнедеятельности человека, на холодную поверхность стены или покрытия и конденсации на них влаги. Материал задерживает водяные пары и отражает их попадание внутрь помещения, исключая возможность возникновения конденсата.

    Для правильной укладки пароизоляции следует понимать физическую природу явления, от которого он защищает утеплитель и строительные конструкции.

    Пары влаги всегда стремятся переместиться из области с высоким давлением (теплого помещения) в область пониженного давления (окружающая среда), проходя при этом через утеплитель. Поэтому защитить теплоизоляционный материал можно, укладывая пленку на пути движения паров, т. е. между отапливаемым помещением и слоем утеплителя. Это правило действует для всех конструкций без исключения, как для потолков, так и для стен и перекрытий.

    Какой стороной нужно укладывать пароизоляционную плёнку: правильный монтаж

    Отечественный рынок строительных материалов предлагает сегодня немалый выбор пленочной пароизоляции различных отечественных и зарубежных производителей. При этом ее отдельные виды могут иметь поверхности различной фактуры, поэтому перед монтажом изучите инструкции изготовителя.

    И хотя несложно определить, что при использовании для изоляции помещений с высокой влажностью (бани, парилки, ванные комнаты и т.д.) пленки с односторонним покрытием алюминиевой фольгой, металлизированная поверхность должна быть направлена в помещение, то например, для материала «Изоспан В» не все так ясно. Эта пленка имеет двухслойную структуру — гладкую и шероховатую поверхности. В инструкции изготовителя отмечено, что шероховатая поверхность, выполненная с такой фактурой для удержания капель конденсата и их последующего испарения, должна быть направлена в помещение, а гладкая — плотно прилегать к утеплителю.

    Если монтаж пароизоляции был проведён правильно, конденсата внутри не будет

    Особенности утепления мансарды

    • пленка крепится к стропилам изнутри мансарды оцинкованными гвоздями или строительным степлером, закрывая утеплитель;
    • полосы материала укладываются горизонтально, снизу вверх, с нахлестом одной полосы на другую не менее 15 см;
    • в помещениях с повышенной влажностью полосы скрепляются друг с другом специальной соединительной лентой;
    • фиксация производится за счет крепления к стропилам каркаса, предназначенного для крепления декоративных панелей или листов гипсокартона.

    Во всех случаях между облицовкой и пароизоляцией должен оставаться вентиляционный зазор величиной 4 – 5 см!

    Техника укладки утеплителя и пароизоляции

    Как крепить пароизоляцию на потолок, пол и перекрытия

    При расположении под скатной кровлей неотапливаемого чердака, теплоизоляции подлежит перекрытие под ним. В этом случае пленка крепится снизу, к несущим балкам перекрытия, и закрепляется при помощи элементов чернового потолка или каркаса чистового. Здесь также необходимо устройство вентиляционного зазора между изоляционным слоем и чистовым потолком для удаления влажного воздуха.

    При утеплении перекрытия над холодным подвалом пароизоляция укладывается на балки перекрытия сверху, защищая утеплитель от теплых водяных паров, стремящихся в подвал, где парциальное давление ниже. Для создания вентиляционного зазора, пленка не натягивается, а укладывается между балками на утеплитель, толщина которого меньше высоты балок. Сверху прибиваются лаги, а по ним устраивается настил пола — доски или основание для линолеума, ковролина или другого материала.

    Ниже представлено несколько правил, которые следует учесть при монтаже:

    • пароизоляция выполняется в ограждающих конструкциях, разделяющих отапливаемые помещения и внешнюю среду;
    • всегда укладывается между утеплителем и облицовкой под внутреннюю чистовую отделку;
    • пароизоляция и облицовка под внутреннюю чистовую отделку должны быть разделены вентиляционным зазором для удаления водяных паров.

    Соблюдение этих правил минимизирует возможность образования конденсата!

    Монтаж пароизоляции и утеплителя на крыше

    Видео: укладка пароизоляционной плёнки

    Широкая номенклатура пароизоляционных пленок и мембран, выпускаемых отечественными и зарубежными производителями, позволяет подобрать материал, максимально соответствующий температурно-влажностному режиму помещения и климатическим условиям района строительства. Правильный выбор изоляционного материала даст возможность получить необходимый эффект с минимальными затратами.

    Материал актуализирован 27.04.2017

    Какой стороной укладывать пароизоляцию относительно утеплителя?

    Обустройство мансардного этажа в наше время стало нормой. Тем более, что современные технологии позволяют сделать это качественно и надолго. Однако такая мелочь, как укладка изоляции не той стороной, может свести «на нет» все технические достижения и человеческие старания. Поэтому перед выполнением работ надо учитывать, какой стороной укладывать пароизоляцию к утеплителю.

    Виды пленок

    1. Полиэтиленовые барьеры – это самый бюджетный вариант. Вопрос о том, важна ли при укладке пароизоляции ее сторона, в данном случае не имеет смысла, так как эта пленка однослойная, имеющая микроперфорацию, со временем забивающаяся капельками. Вследствие этого пропускаемость становится еще меньше, из-за чего на внутренней поверхности может выпадать конденсат, ведущий к порче чернового потолка. Во избежание этого необходимо предусмотреть воздушный зазор в 2-3 см.

    2. Пароконденсатная пленка. Отличие от предыдущего типа в том, что здесь уже есть разница, какой стороной прикреплять ее по отношению к утеплителю. Имеет с одного бока ворсистую, со второго – гладкую поверхность (укладывается к утеплителю).

    3. Рефлексные паробарьеры обычно применяются в помещениях с повышенной влажностью – бани, сауны, а также для улучшения теплосбережения на мансардных этажах. Как и предыдущий вид пленки – двухслойна. Ее особенность: часть пароизоляции, обращенная к самому помещению, имеет поверхность из алюминиевой фольги, которая обеспечивает отражение тепла. Важное учесть, что без зазора в 4-6 см между барьером и черновым потолком эта функция работать не будет. Здесь понятно, какой стороной класть изоляцию, так как фольга может быть обращена только внутрь.

    Монтаж

    Сначала продольной полосой закрывается сторона вдоль конька или верхнего края поверхности, изоляцию крепят степлером. Следующий слой укладывается ниже с нахлестом 10 см, стык полос изолируется скотчем или клеем. Хорошим решением будет прикрепить пленку на стропилах крыши планками толщиной 2-3 см. Они обеспечат дополнительную вентиляцию, герметичность паробарьера в местах крепления, а также добавят пространство.

    Советы и рекомендации:

    • все места соединения с окнами, трубами, балками и др. обязательно дополнительно изолировать;
    • скотч и клей использовать только на каучуковой или бутилкаучуковой основе. Другие вещества со временем теряют свои свойства;
    • если монтаж осуществляется в тот же год, что и возведение крыши, пленку стоит крепить с небольшим провисанием (1-2 см), чтобы избежать ее возможного повреждения во время усыхания стропил;
    • обязательно ознакомиться с рекомендациями производителя изоляции.

    Что необходимо сделать при утеплении чердака

    В: С 1975 года у меня на чердаке использовался неплотный стекловолокно (изоляция). У меня есть новая изоляция с оберточной бумагой с одной стороны, поэтому мне нужно знать, называется ли это войлоком? Если это называется изоляционным войлоком, то можно ли положить их поверх рыхлого стекловолокна? С какой стороны я бы положил биты: снизу или сверху?

    В своей статье вы писали об «использовании ватных изделий без облицовки только для того, чтобы не создавать двойной пароизоляционный слой и не улавливать влагу между слоями ватных материалов».«Что это значит? Я хочу четко разобраться в этом, прежде чем положить их на чердак. — Бекки Ф.

    A: Тип изоляции, которую вы описываете, с бумагой, обращенной поверх изоляции, действительно известен как ватин. Бумажная облицовка — пароизоляция.

    Вот краткое объяснение того, как все это работает: внутри дома вы создаете влагу в результате приготовления пищи, купания и т.д. потолок и внешние стены дома.

    Пароизоляция используется для предотвращения попадания влаги в замкнутые пространства, где она вам не нужна, потому что, попав туда, она может нанести большой ущерб, если она не сможет вырваться наружу.

    По этой причине утеплитель из войлока часто имеет пароизоляцию с одной стороны. Пароизоляция всегда устанавливается лицевой стороной к обогреваемой стороне стены или потолка, потому что именно оттуда исходит влага.

    А теперь давайте посмотрим на вашу ситуацию, которая немного отличается.У вас на чердаке рыхлый утеплитель, у которого нет пароизоляции. Теория состоит в том, что часть паров влаги в доме фактически блокируется гипсокартоном и краской на потолке.

    Любая влага, которая попадает на чердак, пройдет через неплотную изоляцию и покинет чердак через вентиляционные отверстия в крыше, поэтому она не вызовет никаких повреждений.

    Вы можете установить изоляцию из войлока поверх существующей рыхлой заливки. Однако сначала вы хотите удалить бумажный пароизоляционный слой — просто снимите его и выбросьте, а затем как можно осторожнее положите войлок поверх рыхлой заливки, чтобы не сдавливать старую изоляцию.

    Если не снимать пароизоляцию, вы рискуете улавливать пары влаги, проходящие через неплотный наполнитель, напротив пароизоляции, откуда они не могут выйти с чердака.

    В: У нас есть «новое изолированное окно», и через 10 лет у нас возникли серьезные проблемы с конденсацией. Есть предположения? –Уилсон Р.

    A: Если конденсат появляется между стеклами, значит, в стеклопакете сломано уплотнение. Изолированное стекло работает, удерживая слой мертвого воздуха между двумя стеклами.Если уплотнение сломано, влага может попасть между стеклами и сконденсироваться, а от нее очень сложно избавиться.

    Единственное решение — заменить стеклопакет. Вам нужно позвонить в местную стекольную компанию, и она может посетить место и измерить ваше окно. Они закажут новый герметичный стеклопакет — только стекло, а не все окно, — которое будет соответствовать вашему конкретному окну. После доставки нового стеклопакета установка большинства типов окон на месте становится довольно простой.

    В: В домах из кирпича зимой в Новой Англии холоднее, чем в деревянных? –Гленн Д.

    A: Если вы говорите о настоящей кирпичной конструкции, а не об облицовке кирпичом стандартной изолированной стены с деревянным каркасом, то ответ — да. У вас есть несколько проблем с цельнокирпичной конструкцией, когда дело доходит до сохранения тепла:

    1. Кирпич имеет R-значение приблизительно 0,2 на дюйм (что равняется 0,8 для стандартного 4-дюймового кирпича).Итак, если у вас типичная стена из двойного кирпича толщиной 8 дюймов, у вас R-значение меньше R-2. С другой стороны, 6-дюймовая стена с деревянным каркасом имеет R-ценность более чем в 10 раз больше.

    2. Дома из кирпича, как правило, имеют больше проблем с проникновением воздуха из-за количества стыков между кирпичами. Даже крошечные зазоры могут привести к большим потерям инфильтрационного тепла, если их умножить на размер всего дома.

    3. В обычных кирпичных домах нет полостей в стенах, поэтому нет места для утепления.Единственный способ улучшить тепловые характеристики — добавить слой жесткого пенопласта на поверхность стен.

    4. Кирпич имеет большую тепловую массу, поэтому требуется время, чтобы тепло проникло в него и нагрелось. Поэтому кирпичному дому требуется больше времени, чтобы отреагировать на перепады температуры. Когда вы приходите с работы домой и включаете отопление, кирпичному дому потребуется гораздо больше времени, чтобы «почувствовать» тепло, чем в обычном деревянном доме.

    Пароизоляция и изоляция потолка подвала

    Изоляция потолка важна в любом подвале, так как это место дома, где вы теряете больше всего тепла.Добавление пароизоляции в подвале вместе с утеплителем — хороший и практичный способ предотвратить потерю тепла. Это также предотвратит превращение плесени и грибка в потенциальную угрозу, защищая изоляцию. Когда вы устанавливаете изоляцию потолка вместе с пароизоляцией, вам нужно будет сделать это определенным образом, чтобы они были эффективными. В следующей статье мы поделимся с вами несколькими советами и хитростями, а также информацией о том, как правильно установить потолочный утеплитель вместе с пароизоляцией.

    Прикрепите изоляцию

    Большая часть изоляции потолков в подвалах — это ватин из рулонного стекловолокна. Их можно разрезать и вставить между балками пола. Затем поверх изоляции можно установить пароизоляцию. Многие люди не могут закрепить изоляцию на балках. Это не кажется большой проблемой, потому что изоляция довольно легкая, но свисает с потолка. Изоляция потолка может оторваться от балок и упасть на пароизоляцию.Хотя это не кажется большой проблемой, вес ватина может привести к тому, что пароизоляция ослабнет и упадет вместе с изоляцией. Изоляция потолка — это стекловолокно, зажатое между двумя листами бумаги. Перед установкой пароизоляции обязательно прикрепите боковые стороны изоляции к балкам.

    Определение размеров пароизоляции

    Установка пароизоляционной части изоляции потолка важна, но вам необходимо убедиться, что размер перегородки правильный.Он не может быть короче длины потолка. Он должен покрывать всю изоляцию потолка, а не только ее часть. Если ваши части слишком короткие, вам нужно перекрыть несколько частей, чтобы получить максимальную пользу. Ширина пароизоляции должна быть такой, чтобы перекрывать половину балки до половины другой балки. Они могут перекрывать более одной балки пола, если ваш пароизоляция достаточно велика.

    Правильное сшивание

    При установке пароизоляции поверх изоляции потолка в подвале необходимо использовать подходящий степлер и скобы.Обычный степлер, который вы используете для бумаги, может порвать пластик. Любой разрыв пароизоляции может привести к его разрушению. Для выполнения этой работы используйте автоматический степлер, например, пневматический степлер. Вы также можете использовать скобы t-50, поскольку они достаточно большие и достаточно прочные, чтобы удерживать пароизоляцию на месте в течение многих лет.

    Зазоры и швы

    В любом помещении изоляция потолка может не выполнять свою работу должным образом. Устанавливая ватин, убедитесь, что он ровный и ровный по отношению к черному полу.Если по бокам изоляции есть зазоры, отрежьте их, чтобы заполнить эти зазоры. То же касается и пароизоляции. Убедитесь, что он плоский и каждый лист перекрывает соседний.

    Пароизоляция

    помогает защитить изоляцию

    ВОПРОС: Не могли бы вы объяснить мне, что такое пароизоляция и как она работает в доме?

    ОТВЕТ: В каждом доме образуется водяной пар в результате приготовления пищи, купания и дыхания человека. Чуть более высокое давление воздуха внутри дома выталкивает этот пар через стены и щели.Когда теплый воздух, содержащий пар, ударяется о холодную поверхность, например стену, водяной пар конденсируется, смачивая стену и пропитывая изоляцию. Влажная изоляция относительно неэффективна, бумага отслаивается от мокрых стен, а влажная древесина гниет.

    Пароизоляция, называемая в промышленности замедлителями схватывания, препятствует движению водяного пара. Их оценивают в завивке. Любой материал с рейтингом 1 пермь или меньше считается подходящим. Лист полиэтилена толщиной 6 мил имеет рейтинг проницаемости 0,06 — супер.

    Пароизоляция, отдельно или постоянно прикрепленная к изоляции, проходит на теплой стороне изоляции, чтобы по возможности предотвратить попадание конденсата на изоляцию.

    Поскольку идеальной пароизоляции не существует, теплый влажный воздух всегда достигает оболочки и конденсируется. Это делает адекватную вентиляцию столь же важной, как и пароизоляцию, особенно на чердаке. Свободно движущийся воздух испаряет влагу, прежде чем она сможет причинить вред.

    Если вы изолируете крышу и стены чердака в рамках проекта реконструкции, изоляционные войлоки или одеяла с помощью крафт-бумаги или пароизоляции из алюминиевой фольги будут самым разумным выбором. Стандартные ширины 16 и 24 дюйма плотно помещаются между стропилами и легко закрепляются скобами.

    Однако, если есть зазоры между краями войлока и каркасом, вы можете потерять 50% или более эффекта изоляции. Сделайте работу аккуратной и плотной, но оставьте не менее одного дюйма между пароизоляционной стороной изоляции и обшивкой крыши для циркуляции воздуха.

    Убедитесь, что каждая стропильная полость имеет вентиляцию как на потолке, так и на коньке крыши. Площадь вентиляции должна составлять один квадратный фут на каждые 150 квадратных футов площади чердака. Если уже есть изоляция и вы хотите добавить ее, не устанавливайте второй пароизоляционный слой.Он может удерживать конденсат в изоляционном слое между двумя пароизоляционными материалами и нарушать эффективность внешнего слоя.

    Утеплить чердачный пол до верхних балок

    В: Мы только что приобрели старый дом, который планируем отремонтировать и обновить поэтапно. Один из наших первых проектов — утеплить чердачный пол, так как существующая изоляция состоит из тонкого слоя минеральной ваты. Как лучше всего утеплить эту область?

    A: Здесь вы хотите заполнить пространство между балками до верха балок изолирующими войлоками.Вам понадобится пароизоляция с утеплителем на стороне, обращенной к полу. Если вы хотите добавить дополнительную изоляцию, установите поверх балок без облицовки войлок или одеяла. Это углубляет изоляционный слой и значительно снижает потери тепла через балки. Слабый утеплитель должен быть установлен в соответствии с весовым объемом, указанным на мешках.

    Помните, что Национальный электротехнический кодекс запрещает закрывать световые приборы и электродвигатели изоляцией. Требуется трехдюймовый зазор со всех сторон, чтобы они не перегревались и не создавали опасность возгорания.Постройте металлический каркас вокруг таких приспособлений, чтобы сохранить зазор.

    Как работает пароизоляция

    Независимо от того, какой утеплитель вы устанавливаете в своем доме и насколько он хорош, он совершенно бесполезен, если намокнет. Чтобы влага не попала внутрь утеплителя, нужно установить пароизоляцию. Единственное исключение — естественная альтернатива утеплителю.

    Пассивные солнечные дома построены так, чтобы содержать как можно больше теплого (или прохладного) воздуха и защищать его от внешней среды.Это означает, что они часто плотно закрыты, хотя для комфорта они должны иметь достаточный воздухообмен.

    Люди, живущие в закрытых домах, использующие стиральные машины, принимающие горячий душ и даже просто дышащие, добавляют влагу в воздух. Эта влага способствует образованию плесени и грибка на стенах и в изоляции — везде, где есть более прохладная поверхность, влага будет пытаться конденсироваться. Плесень может вызвать серьезные проблемы со здоровьем, а также проедать подоконники, створки и другие поверхности.

    В большинстве климатических условий внутри дома больше влаги, чем снаружи. Законы физики требуют, чтобы эта влага перемещалась в более сухую среду, и для этого влажный воздух выходит из дома. Он делает это, путешествуя через любую трещину или щель, которую он может найти в стенах и потолке, вокруг окон, в стыках, вокруг электрических розеток и в любом другом месте.

    Проблемы возникают из-за конденсации влаги в воздухе. Когда теплый воздух проходит через стену и достигает прохладной наружной стены или кровли, водяной пар конденсируется и делает изоляцию влажной.Влажная изоляция — это плохо:

    • R-рейтинг большинства изоляционных материалов значительно снижается, когда они влажные: даже небольшая влажность может снизить их эффективность на целых 50% (шерсть, жесткий пенопласт, минеральная вата и изоляция из пластиковых пузырей менее восприимчивы).
    • Конденсат может скапливаться внутри изоляции, что со временем приведет к дальнейшему снижению эффективности.
    • Собранный конденсат может сгнить настил или обшивку: в конце концов, вам может потребоваться заменить всю крышу или каркас стены.
    • Конденсат на потолке может накапливаться до такой степени, что капает в жилые помещения или стены, вызывая еще большие разрушения.

    Простое решение этой проблемы — пароизоляция. Барьер размещается на стороне стены (или потолка), обращенной к наиболее высокой концентрации влаги (внутри для большинства климатических условий, снаружи для очень влажного климата) и предотвращает прохождение насыщенного паром воздуха через поверхность. Это гарантирует, что воздух найдет другой путь выхода из дома — тот, который был спланирован и предназначен для отвода влаги туда, где ее можно безопасно рассеять.

    Шерсть Havelock | Нужны ли пароизоляции?

    Пароизоляция — обычная тема в нашем ежедневном коммюнике с постоянно растущим числом потребителей, которым небезразлично и / или которые хотят узнать об ограждающих конструкциях здания и их важности в процессе.

    По определению, пароизоляция — это всего лишь; обычно это непроницаемая поли пленка, которая не позволяет парам проходить через нее. Звучит здорово, правда? Кому нужна влага в полости стены или потолка? Просто, никто.

    Вот проблема, влага, конденсация или парообразование неизбежны. Проще говоря, невозможно избежать каких-либо производных влаги в этих полостях — с пароизоляцией или без нее. Как только вы освоитесь с этим очень простым фактом, достаточно легко перейти к сути вопроса: какой тип материала намокает и как можно найти путь эвакуации.

    Давайте сделаем шаг назад . В целом, старые дома обычно строятся лучше, чем новые.Они служат дольше и несут меньше проблем. Материалы могут быть частью этого, но, возможно, более важным является сам процесс. Стены могут иметь слабую теплоизоляцию или вообще не иметь теплоизоляции и, конечно же, не иметь пароизоляции. Ужасно, правда? С точки зрения эффективности — да, но не настолько, когда речь идет о долговечности. Свободные стены могут сушиться всухую в зависимости от сезона, что означает, что конструкция может прослужить дольше, в то время как счета за отопление и охлаждение могут выйти из-под контроля.

    По мере того, как методы строительства развивались и включали в себя эффективность, мы приобрели некоторые вредные привычки.Пароизоляция — одна из них. Мы знаем строителей, которые ставят шлагбаум, чтобы он прошел техосмотр, а потом его снимают. Это одновременно дорого и расточительно.

    Итак, каков ответ?

    К счастью, эволюция продолжается. Сейчас мы живем в эпоху, когда можно достичь эффективности герметичности без нарушения работы и, по сути, решить проблему внутреннего парового привода. Мы полагаем далее здесь и ссылку на статью в журнале SBC здесь .Короче говоря, есть мембраны, которые воздухонепроницаемы, что позволяет удерживать тепло или холодный воздух, но также имеют переменные показатели проницаемости, чтобы позволить влаге уходить. Вот очень простой пример, который является предпосылкой для мембраны Intello компании Proclima. Двое друзей сидят в кофейне; вы только что купили выпечку, которая была упакована в полиэтиленовый пакет и лежит на солнце. Внутри мешка неизбежно будет образовываться влага. Разве не было бы замечательно (для долговечности теста), если бы влага могла выходить без проникновения внешнего воздуха в мешок? Добро пожаловать в систему интеллектуальных корпусов.

    Прежде чем мы закончим, почему полость должна быть заполнена шерстью, а не какой-либо другой изоляцией? Прежде всего, это единственный из имеющихся утеплителей, который активно отводит влагу. Он впитывает и десорбирует при относительной влажности 65%. Это означает, что он активно управляет влажностью и, по сути, помогает контролировать температуру. Не менее важна конструкция из шерстяного волокна. Это кератин, поэтому он не поддерживает рост плесени. Проще говоря, шерстяное волокно эволюционировало в природе как изолятор за 1000 лет.Какие еще волокна прошли такой процесс исследований и разработок и могут быть использованы таким образом? Никто.

    Кто-то может попытаться возразить, что есть варианты изоляции, которые безразличны к влаге, т.е. непроницаемы. Это может быть так, но, учитывая неизбежность вытеснения пара, куда же денется эта влага? Это гниение шпилек и фанеры и образование плесени в вашем жилом помещении? Существует бесчисленное множество примеров, которые показывают, что это может происходить и действительно происходит.

    Мы здесь не для того, чтобы обсуждать или спорить о лучшем решении .Нам просто нравится сообщать потребителям, что существуют естественные, высокоэффективные альтернативы изоляции, которые соответствуют нормам и используются каждый день. Мы отмечаем, что большинство отраслевых практиков по-прежнему либо неверно информированы, либо сопротивляются изменениям, либо и то, и другое, поэтому крайне важно, чтобы, если вы задаете вопросы об основных методах работы и не получаете разумных ответов, то действительно, вероятно, что-то не так. Тот факт, что кто-то что-то делает в течение длительного времени, не означает, что он знает лучше всех.Фактически, в современной антропогенной среде чаще всего именно промышленность не позволяет совершать великие дела.

    Наша рекомендация — проявлять бдительность и продолжать искать ответы, которые вы ожидаете, даже те, которые нежелательны. Мы очень рады сообщить о наших результатах и ​​указать вам на тех, кто знает намного больше, чем мы.
    А пока что делать с пароизоляцией? Уберите полиэтиленовую пленку и найдите мембрану, которая будет работать таким образом, что улучшит ваше жилое пространство.

    Ознакомьтесь с нашими изоляционными продуктами здесь

    При утеплении не забудьте пароизоляцию

    Утеплитель — это самая дешевая вещь, которую вы можете установить в своем доме, чтобы сделать его максимально комфортным при минимальных затратах. Стекловолокно или целлюлоза, а в некоторых случаях и жесткие материалы, действительно сэкономят вам большие деньги на отопление.

    Но это не главное в экономии тепла; важно иметь пароизоляцию везде, где у вас есть утеплитель. И, продолжает правило, пароизоляция должна выходить на обогреваемую часть дома, а не на улицу.

    Большая часть изоляции имеет бумажную основу. Это пароизоляция. Ановапоробарьер — полиэтиленовый пластик. Жесткая изоляция — это еще и пароизоляция.

    Пароизоляция предотвращает утечку воздуха из дома на улицу, тем самым экономя тепло и делая изоляцию более эффективной. Он также предотвращает утечку водяного пара.

    Это все хорошо, но как сделать пароизоляцию в существующей стене, или на чердаке, или на потолке подвала, где должна идти изоляция?

    На мансардном этаже легко; просто вставьте изолирующий слой бумагой вниз.Для подвального потолка все наоборот.

    Если на чердачном этаже уже есть изоляция между балками и нет пароизоляции, единственный способ установить ее — снять старую изоляцию, установить новую изоляцию с бумажной подложкой или установить полиэтиленовый пластик, а затем снова установить старую изоляцию или установите новую без подкладки.

    Если это кажется слишком большим, забудьте об этом. Пароизоляция — это хорошо, но это не обязательно. Кроме того, потолки в помещениях ниже окрашены, а большинство красок являются пароизоляцией разной степени эффективности, поэтому у вас есть некоторая защита от потери воздуха.

    Да, но в стенах?

    Хорошо, вот самый большой вопрос: что вы делаете со стенами? Там, где в старых домах продувается утеплитель, там нет пароизоляции, а установить ее, не вырвав стен, невозможно, и не будем вдаваться в эту рутину.

    Не бойся. Большинство красок для стен являются пароизоляционными, так же как и обои с виниловым покрытием и покрытия типа Walltex.

    Что, если сделать дом слишком тесным с помощью всех этих пароизоляционных материалов? Не могут ли пары и другие загрязнители скапливаться в доме, где им некуда деваться?

    Это невозможно в старом доме.Вы можете многое сделать в старом доме, но вы не сможете так сильно его укрепить, не разобрав и не отстроив заново.

    Другое дело — новые дома. Их можно построить настолько плотно, что вы сэкономите кучу денег на отоплении и кондиционировании воздуха, но заплатите за это слишком большим количеством водяного пара и других загрязняющих веществ в помещении. Водяной пар представляет собой большую опасность, потому что он может конденсироваться внутри дома в воду, и может расти плесень.

    Кроме того, скопившийся водяной пар может отслаивать краску прямо с наружного сайдинга.Это обычная проблема в Новой Англии и других странах.

    Итак, строители разработали теплообменник воздух-воздух, который вентилирует дом, выделяя пар и другие загрязнители, не теряя тепла.

    Это решено, но есть еще пара вещей, которые следует учитывать при утеплении дома, делая его герметичным, удобным и дешевым для обогрева.

    Окна тоже важны

    Одна из таких вещей — окна, которые могут быть основным источником потерь тепла.Двери, достаточно плотные и защищенные от штормов, менее важны, потому что они составляют такую ​​небольшую площадь (менее 5 процентов) вашего дома. Дело в том, что меньше срочно выбегать и покупать одну или несколько дверей с изоляцией из стали или любого другого типа.

    Возможно, вам не придется выбегать на покупку новых окон. Если ваши старые окна непроницаемые, относительно плотные и с эффективными штормовыми окнами, нет необходимости в новых.

    Но если по какой-либо причине вам нужны новые окна, подумайте о замене только створки и подвижных частей.В двойном окне створки — это две части, которые скользят вверх и вниз. В створчатом окне створка — это та часть окна, которая открывается как дверь.

    Большинство компаний, занимающихся заменой, устанавливают только створку, избегая снятия рамы и кожуха, которые в любом случае не нуждаются в замене. Это можно сделать разумно, по цене от 150 до 250 долларов за окно.

    Еще один способ пойти с еще меньшими инвестициями — заменить штормовые окна на эффективные. Стоимость таких штормов составляет около 100 долларов каждый; что-нибудь менее дорогое не очень эффективно.

    Проветрите чердак. . .

    Хорошо, теперь ты действительно устроился, как пресловутый жук. Что-нибудь еще?

    Ну да: вентиляция. Это не имеет ничего общего с поддержанием тепла в доме и экономией топлива, но помогает уменьшить и предотвратить конденсацию влаги в любом месте внутри или снаружи. Конденсация вредна, особенно на изоляции, потому что вода может очень быстро разрушить изоляцию.

    Самыми важными зонами для вентиляции являются чердак и подвал, где можно установить форточки.На чердаке лучшие вентиляционные отверстия — это вентиляционные отверстия, которые проходят по всей длине конька крыши, и вентиляционные отверстия, непрерывные вентиляционные отверстия шириной два дюйма, идущие по всей длине всех софитов. Софиты — это, конечно, нижняя часть свеса крыши. Если свеса нет, можно установить вентилируемые отливы.

    Эти вентиляционные отверстия лучше, чем вентиляторы с электроприводом, и делают больше, чем просто выводят излишки водяного пара. Они также сохраняют прохладу на чердаке летом и могут стать серьезной защитой от ужасных ледяных плотин зимой.

    Вентиляционные отверстия на чердаке должны быть всегда открыты.

    . . . и подвал тоже

    Летом важно проветривать подвал, чтобы удалить излишки водяного пара и избавиться от сырого, затхлого запаха, с которым мы так знакомы. Держите окна открытыми, прикрывайте и защищайте их от взлома. Если окон нет, установите форточки. Их можно оставить открытыми с апреля по октябрь, а зимой — закрытыми.

    Еще одно место, где важна вентиляция для устранения конденсации, — это соборные потолки и другие помещения, где над жилым помещением нет чердака.

    Вентиляция обеспечивается воздушным пространством толщиной в один дюйм между изоляцией потолка собора и крышей. В этом воздушном пространстве должен быть движущийся воздух, поэтому сверху и снизу должны быть вентиляционные отверстия.

    В большинстве новых домов с высокими потолками есть такое воздушное пространство, поэтому домовладельца это не должно волновать.

    Если вы строите или устанавливаете сводчатый потолок в старом доме, воздушное пространство не просто желательно, а просто необходимо.

    Хорошо, ваша работа создана для вас.Давай сделаем это.

    Как установить EcoBatt Fiberglass Batts

    НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ: ДЕРЕВЯННАЯ РАМА

    • Внимание к деталям очень важно. Закройте все отверстия во внешних стенах герметиком или пеной.
    • Определите необходимую ширину изоляции (15 дюймов или 23 дюйма), измерив типичное расстояние между стойками стены.
    • При установке крафт-войлока или войлока с фольгой поместите между элементами каркаса лицевой стороной к теплой зимой стороне дома.
    • При установке войлока без облицовки поместите между элементами каркаса. Выбор и размещение подходящего замедлителя паров, если требуется, должны соответствовать местным нормам и правилам.
    • EcoBatt-Free Batt Insulation — это фрикционная ватина, предназначенная для использования в стандартной конструкции с деревянным каркасом размером 2 x 4 дюйма, где расстояние между стойками составляет не более 15 дюймов по центру. Скобы 3⁄8 дюйма для крепления фланцев или выступов скоб.Максимальное расстояние для креплений составляет 12 дюймов и не более 6 дюймов от верхней и нижней пластин. Закрепите каждый язычок на соседней стойке либо на лицевой стороне, либо на вставке скобами. Если лицевая сторона скреплена скобами, перекрывайте последовательные фланцы войлока на ранее установленном фланце.
    • Убедитесь, что биты плотно прилегают к верхней и нижней стенкам. При желании фланцы облицованных изделий могут быть прикреплены скобами к лицевой стороне или внутренней стороне стеновых стоек.
    • Без чрезмерного сжатия, по возможности разделяйте изоляцию вокруг проводки, водопровода или воздуховодов.Батареи можно частично разрезать или отделить при установке изоляции за проводкой или сантехникой.
    • Поместите небольшие кусочки изоляции за все выходные коробки. Не сжимайте изоляцию слишком сильно.
    • Для небольших полостей под стойки вырежьте войлок без скоб на ¾ дюйма шире, чем внутренняя ширина полости стены, и следуйте приведенным выше инструкциям.
    • Установщик должен убедиться, что нет никаких препятствий, которые могут помешать плотной посадке и создать зазор или пустоту.Устраните все разрывы с помощью облицовочной ленты Foil-Scrim-Kraft (FSK), доступной на большинстве лесных складов и в магазинах товаров для дома.
    • Не оставляйте крафт-войлок незащищенным. Ватки с крафт-покрытием горючие, и их необходимо накрывать. Покройте одобренным отделочным материалом (например, гипсокартоном).
    • Покройте все изоляционные и пароизоляционные материалы одобренным отделочным материалом (например, гипсокартоном).

    ЖАТКИ

    Коллекторы наружных стен над дверями и окнами должны быть изолированы до тех пор, пока коллектор утоплен, чтобы оставить место для изоляции.Коллекторы должны рассматриваться как внешние стены с надлежащим уплотнением воздуха и изоляцией, заполняющей пустоты. Если коллекторы сплошные и нет места для изоляции, перед установкой гипсокартона необходимо обеспечить герметизацию воздуха по всему периметру коллектора.

    РАМА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ

    • Установите изоляцию с указанным значением R. Если значение R не указано, измерьте глубину металлической стойки и выберите продукт с наивысшим значением R, полностью заполняющим полость.Определите необходимую ширину изоляции (обычно 16 или 24 дюйма), измерив типичное расстояние между металлическими каркасами.
    • Установите EcoBatt из крафт-бумаги, фольги или фольги FSK между элементами каркаса, обращенными к кондиционируемому пространству.
    • Примечание. Вставьте одну сторону войлока в металлический С-образный канал, а другой край прижмите к металлической шпильке.

    Примечание: В теплом климате, где преобладает высокая влажность, облицовочные изделия можно устанавливать по направлению к внешней части конструкции и вдали от кондиционируемого помещения в соответствии с местными правилами и практиками.

    • Установите изоляцию по всей высоте стены, включая участки перемычки. Используйте неизолированную изоляцию или изоляцию с фольгой FSK на участках, которые не будут напрямую покрыты одобренным отделочным материалом (например, гипсокартоном).
    • Внимание к деталям очень важно. Закройте все отверстия в наружных стенах изоляционным герметиком или пенопластом.

    КОЛЕННЫЕ СТЕНЫ

    Коленные стены, которые отделяют вентилируемое или некондиционированное чердачное пространство от кондиционированного жилого помещения, должны рассматриваться как внешние стены с добавлением установки воздушного барьера с использованием жесткого материала (гипсокартона, фанеры, ориентированно-стружечной плиты или жесткой изоляции) на чердачной стороне дома. коленная стенка.Вся коленная стенка должна быть герметичной, изолированной и обшитой с обеих сторон стены.

    ПОДВАЛЬНЫЕ СТЕНЫ

    Установите планки обшивки или каркас, соответствующий толщине устанавливаемой изоляции.

    • Установите крафт-изоляцию EcoBatt или неизолированную изоляцию между элементами каркаса. Нанесите крафт-изоляцию крафт-слоем внутрь дома.
    • При желании фланцы облицованных изделий могут быть прикреплены скобами к лицевой стороне или вставлены скобами на каркас.
    • Необлицованная изоляция между каркасами.
    • Для стен, полностью расположенных над уровнем земли, выполните изоляцию в соответствии с инструкциями, приведенными выше для внешних стен.
    • Для стен, частично или полностью находящихся ниже уровня земли, не требуется пароизоляция. Поэтому следует использовать войлок без лицевого покрытия.
    • Покройте любое покрытие одобренным отделочным материалом (например, гипсокартоном).

    ЮСТЫ ЛЕНТЫ / ЮСТЫ ОБОДА

    Ленточные и краевые балки — это короткие внешние стены.С ними следует обращаться так же, как с любыми сборками наружных стен. Ленточные и ободные балки должны быть герметичными, изолированными и иметь воздушный барьер. Если ленточные или краевые балки находятся в замкнутой системе пола, то есть полностью замкнутой конструкции пола, такой как второй пол, который разделяет первое и второе кондиционируемые пространства, воздушное уплотнение является важным, хотя воздушный барьер не требуется.

    Как рассчитать ковролин на комнату калькулятор: Онлайн-калькулятор расчета напольного покрытия

    Онлайн-калькулятор расчета напольного покрытия




    Если вы планируете провести в доме или квартире капитальный ремонт, то скорее всего столкнетесь с выбором вида напольного покрытия для комнат, санузлов, кухни и балкона. Материал для пола в гостиной должен отличаться прочностью и долговечностью, а в детской комнате – и экологичностью.  На кухне, в туалете и ванной желательно постелить покрытие, которое отличается высокой стойкостью к воздействию воды, легко очищается от грязи и жира, не требует особого ухода и будет служить долго.

    Все  напольные покрытия имеют свои плюсы и минусы. Чаще всего ламинат рекомендуют для гостиной, спальни, прихожей; паркетную доску не стоит использовать как покрытие для пола в туалете и ванной; линолеум прекрасно подойдет для жилых комнат; натуральный ковролин – идеальное решение для пола в детской; керамическая плитка незаменима для санузла и кухни.

    Если вы хотите, например, в комнатах постелить на пол ламинат или линолеум, а в санузлах и на кухне – плитку, то быстро посчитать сколько напольного покрытия понадобится для всех комнат, туалета, ванны и кухни поможет онлайн-калькулятор расчета напольного покрытия.

    Калькулятор расчета напольного покрытия

     

    Онлайн-калькулятор поможет рассчитать расход 6 видов напольных покрытий. Чтобы быстро определить необходимое количество материала для пола, необходимо выполнить следующие действия на калькуляторе:

    1. Выбрать тип покрытия.
    2. Для расчета количества керамической плитки, паркетной доски, паркета, ламината введите данные о длине (м) и ширине (м) 1 единицы выбранного покрытия.
    3. Для расчета количества линолеума и ковролина внесите в калькулятор данные о ширине покрытия в метрах.
    4. В последние 2 графы введите длину и ширину пола, на который будет укладываться покрытие.
    5. Нажмите кнопку «Рассчитать» и калькулятор определит минимальный расход материала, который необходим для пола с заданными параметрами.

    Похожие статьи:





    Как определить, сколько ковролина потребуется для пола и лестницы? Учитываем все нюансы.

    Основное, на что нужно обращать внимание, выбирая ковровое покрытие в гостиную, детскую или спальню, — это размер. Чтобы правильно рассчитать квадратные метры ковролина для комнаты или лестницы, недостаточно просто измерить площадь помещения. Мы подскажем, на что обратить внимание.

    Читайте в статье

    Независимо от того, планируете ли вы самостоятельно укладывать ковролин или ковер на всю комнату, а может, просто хотите получить представление о реальных тратах, есть некоторые тонкости при измерении от стены до стены.

    Что вам нужно для подбора площади ковра

    • Измерительная лента или лазерный дальномер
    • Калькулятор (если вы предпочитаете делать вычисления самостоятельно!)
    • Бумага и карандаш, если захотите нарисовать свой макет

    Основы

    Основной метод измерения помещения — измерить ширину комнаты, а затем длину, потом умножить два измерения, чтобы получить площадь. Положите рулетку к стене на одном конце комнаты, а затем протяните ее к противоположной стене. Сделайте то же самое для двух других стен, которые стоят перпендикулярно.

    Измерьте до середины дверных проемов

    Одна распространенная ошибка заключается в том, чтобы просто измерять пространство от стены до стены. Практически во всех комнатах есть дверь, ведущая внутрь. В некоторых комнатах есть дополнительные дверные проемы, которые ведут к шкафам, ванным комнатам и т. д. Вы должны измерить расстояние до середины дверного проема. Если у вас стандартные ниши и выходы в комнате, можете добавить 10-15 см к точному измерению помещения.

    Рассчитать ковер для комнаты с лестницей

    Если вы измеряете площадь для покрытия ковролином помещения с лестницей (например, прихожую или подвал), обязательно измерьте до закругления ступени (выступ в верхней части лестницы).

    Установите рулетку напротив противоположной стены (или на половине дверного проема) и ведите ее до кромки, прижимая рулетку к ступени. Расчет ковролина должен соответствовать этим измерениям, чтобы гармонично укрыть пол, стыкующийся с лестницей.

    Подробно узнать о том, как рассчитать количество ковролина для лестницы, вы сможете в продолжении статьи.

    О подборе ковровой дорожки на лестницу

    Добавить немного больше

    После того как вы закончили измерения, всегда нужно добавить немного больше к результатам. Это позволяет избежать огрехов в случае со стенами, которые не являются совершенно прямыми и дает подстраховаться. Обычно достаточно добавить около 10 сантиметров на каждый кусок ковра, который понадобится.

    Ширина коврового покрытия

    К сожалению, просто подсчет квадратного метра в комнате не скажет, сколько ковролина придется покупать. Ковролин поставляется определенной ширины — обычно 2, 3, 3,5, 5 метров. Поэтому, когда вы покупаете ковролин в рулоне, нужно подстроиться под стандартные размеры, выбирая только длину.

    Например, если вы будете покрывать пространство 10 м на 10 м, что составляет 100 квадратных метров, нужно купить около 120 кв. метров покрытия, чтобы покрыть разницу и учесть запас.

    Если вам нужно ковровое покрытие небольшой площади, лучше поискать остаток ковра, чтобы сэкономить на покупке целого рулона.

    После того, как мы определились с размерами помещения и требующегося покрытия, можно перейти к покупке.

    Рассчитать, сколько ковролина нужно для лестницы

    Вычисление того, сколько ковра нужно, чтобы покрыть лестницу, является одним из самых сложных аспектов укладки коврового покрытия. Ковер на лестнице редко устанавливается в одной единственной части, и вычисления требуют большого внимания к деталям. Давайте рассмотрим, как определить, сколько ковролина нужно будет купить для лестницы.

    Если ваш дом не построен по индивидуальному заказу, лестницы подпадают под стандартные размеры.

    Помните, что строительные нормы и правила варьируются от региона к региону, поэтому вы можете столкнуться с размерами, немного отличающимися от приведенных ниже. Обязательно тщательно повторите измерения!

    Лестницы бывают разных форм, размеров и конфигураций. Вот формы ступеней лестниц, которые обычно встречаются в доме:

    Прямые ступени на тетиве

    Такая лестница имеет самые обычные ступени, закрытые со всех сторон.

    • Длина ступеньки около 90 см.
    • Типичная ширина поступи около 40 см.
    • Высота подступенка около 20 см (чтобы в сумме получалось 60 см)

    Поэтому для каждой лестничной коробки требуется 90х60 м ковролина.

    ковролин на прямых ступенях

    Ступени на косоуре

    Лестница с одной открытой стороной, которую ограждают перила.

    • Он имеет те же самые измерения для ступени и подступенка (в сумме 60 см).

    Потребуется приблизительно 120 см ковра для покрытия ступени в ширину, чтобы закрыть края и обернуть ковролин вокруг внешней стороны лестницы.

    Если лестница открыта с обеих сторон, понадобится ковролин шириной примерно 150 см.

    Забежные ступени

    Изогнутая лестница обычно имеет забежные ступени. С ними сложнее произвести расчеты и разумнее доверить дело профессионалам. Но есть общая рекомендация. Она состоит в том, что нужно взять 120 см (или ширину лестницы) × 80 см ковра для каждой ступени — это обеспечивает маневрирование при укладке ковра и позволит подогнать покрытие под размеры.

    Открытые ступени

    открытые ступени

    Их также называют «голливудские». Их особенность — отсутствие подступенка.

    Размер самой ступени и определяет, сколько потребуется ковра. К этому нужно прибавить 50 см, которыми можно обернуть ступень ковролином.

    Ступени с молдингом

    Выступающий край часто вырезается для украшения лестниц. Он усложняет подсчет ковролина.

    • Молдинг шире, чем остальная часть лестницы, и закруглен на одной или обеих сторонах.

    В этом случае лучше обратить внимание на укладку ковровой дорожки. Но можно попытаться работать с тем, что есть.

    • Ступень имеет такие же размеры, как и стандартная прямая.

    Вам понадобится кусок ковролина, который будет в ширину лестницы плюс несколько лишних дециметров, чтобы покрыть внешний край подступенка (нужно прикинуть по ситуации).

    Расчет нужного количества ковролина

    Чтобы определить, сколько ковра требуется для полного покрытия, вы должны знать ширину рулона ковролина(обычно 3,5 м, но иногда 4,5 м), а затем — простая математика, исходя из измерений выше. Обычно лестница, ведущая от главного на второй этаж дома, имеет 13 ступенек, а лестница, ведущая от в подвал, около 12. Но, конечно, нужно посчитать самостоятельно. Также фактор, влияющий на расчет ковролина для лестницы, — высота стен, от которой зависят пролеты. В любом случае, всегда нужно покупать с запасом, на случай ошибок.

    Как рассчитать ковролин?

    Перед укладкой или расстилкой ковролина есть необходимость определить нужное его количество. Для этого нужно количество ковролина рассчитывать по параметрам помещения, где он должен устанавливаться.

    Существует несколько способов подсчета . Главным параметром расчета является ориентация ковролина на полу (продольная или поперечная) и география помещения (наличия углов, выступов, поворотов).

    Как рассчитать ковролин на комнату?

    Когда принимается решение декорировать квартиру красивым напольным покрытием в виде ковролина, необходимо знать количество, которое покроет весь пол.

    Часто возникают трудности с подсчетами данных параметров. Это объясняется тем, что некоторые комнаты имеют выступы и дополнительные, рельефные элементы (изгибы, дополнительные углы, повороты).

    Чтобы правильно просчитать необходимое количество ковролина, нужно проделать некоторые виды работ и действий:

    • Замерить длину и ширину основного помещения, затем сделать замер помещения по самой большой длине и самой большой ширине. Такие параметры нужны для определения возможного целостного покрытия пола и применение дополнительных кусков ковролина для покрытия иных поверхностей пола, неровности геометрии стен;
    • Каждый расчет должен вмещать до 10% запаса материала, для того, чтобы не получилось недостачи при маленьком упущении;
    • Если основное помещение комнаты имеет параметры 2х3 (6 м2), а большая ширина помещения 2,5 м. п., длина – 3,6 м.п., нужно рассчитывать количество ковролина по формуле: (ПВш*ПВд)*10% = По. (2,5*3,6)+10%= 9+0,9=9,9 м2.

    ПВш – большая ширина помещения

    ПВд – большая длина помещения

    По — общая площадь помещения под укладку ковролина.

    В результате подсчета у вас получится сплошной кусок в 9 м2, которым можно покрыть всю площадь с неровностями, и около 1 м2 останется на запас.

    Как рассчитать ковролин на лестницу?

    Некоторые хозяева предпочитают, чтобы лестница внутри дома имела ковровое покрытие. Это своеобразный вид декорирования внутреннего интерьера, который очень гармонично сочетается с элементами оформления перил и общего вида.

    Нужно определиться хозяевам какую площадь должен покрывать ковролин:

    • только поверхность ступенек;
    • центральную часть поверхности и боков ступенек;
    • или же все поверхности ступенек, включая тыльную сторону и основу.

    В первом случае рассчитывается количество ковролина только по поверхности. Чтобы узнать необходимую площадь ковролина, нужно сделать замеры поверхности ступенек и перемножить между собой и соотнести к количеству ступенек (количество ступенек 10 шт., размером 1х0,3). Рассчитываем ковровое покрытие – (1*0,3)*10= 0,3 м2 * 10 = 3 м2;

    Во втором случае, берутся размеры и тыльной стороны. Здесь важным моментом будет отступ от краев стены и перил. Стандартный отступ около 15 см. с обеих сторон, что составит в общем 0,3 м.

    Учитывая это, размер основной поверхности 1х0,3, и размер тыльной стороны 1х0,15, рассчитываем необходимое количество ковролина, если количество ступенек 10 шт.:

    ((1*0,3)*(1*0,15))*10-(0,3*4,5) = 0,3*0,15- 1,35 = 0,45*10-1,35= 4,5-1,35=3,15 м2.

    В третьем варианте необходимо сделать замеры всех поверхностей, исключая отступы. И рассчитать нужное количество по тому же принципу:

    ((1*0,3)*(1*0,15))*10 = 4,5 м2.

    Как рассчитать ковролин для детской комнаты?

    Детская комната – это особое помещение в доме. Здесь необходимо выбрать ковровое покрытие особого качества, потому лучше всего стелить цельный кусок. Ковролин должен быть мягким, а также иметь характерную раскраску по детской тематике.

    Чаще всего детская комната имеет правильные, ровные размеры. Это прямоугольные или квадратные комнаты, не имеющие выступов и продлений.

    Рассчитывать количество коврового покрытия очень просто и легко. Для этого необходимо просто перемножить ширину и длину помещения, вот и все.

    Если же рассматривать нестандартные помещения, нужно рассчитывать количество ковролина немного по-другому. Допустим, что детская комната разделена на основное помещение и небольшой коридор.

    Покупать ковролин, чтобы застелить ровным куском, очень накладно, особенно если коридор имеет большой размер, или большую длину. Потому, при расчете следует разделить помещение на коридор и комнату.

    Первым измеряем коридор, затем узнаем площадь комнаты. По такому принципу будет осуществляться и укладка ковролина, только начинать ее нужно будет от окна комнаты к выходу.

    Tweet

    Калькулятор напольного покрытия — расчет керамической плитки, линолеума, паркета, паркетной доски, ламината, ковролина

    Универсальный онлайн калькулятор напольного покрытия,
    который поможет рассчитать необходимое количество любого вида материала для
    пола: керамической плитки, линолеума, паркета, паркетной доски, ламината,
    ковролина. Но, учитывая специфику каждого из материалов нужно учесть приведенные
    ниже параметры.

    Калькулятор расчета напольного покрытия

    Расчет линолеума и ковролина

    Калькулятор напольного покрытияЭти материалы рассчитываются наиболее просто. Нужно только указать ширину рулона.

    Однако, если материал имеет рисунок, а на комнату требуется две полосы, тогда общий погонаж следует увеличить на величину раппорта (базового узора). Если для покрытия площади пола требуется три полосы, то нужно увеличить на две величины раппорта.

    Расчет ламината, паркета и паркетной доски

    Эти материалы считаются по их рабочей площади. Для этого в
    соответствующие поля нужно внести значения полезной площади, без учета замковых
    соединений. Полученную площадь нужно скорректировать на показатель, который
    отражает сложность способа укладки материала. А именно, при прямой укладке
    добавить до 5% на отход. При укладке от угла добавить к расчетной площади 5-7%
    для паркета и 10-15% для ламината и паркетной доски. Обязательно учитывайте
    площадь порога, если его также планируется закрывать напольным покрытием.

    Расчет керамической плитки

    При условии, что по всей длине пола будет использовать
    плитка одного размера, следует внести в поля калькулятора нужные значения.
    Полученный результат скорректировать на обрезки и бой при работе. Обычно это
    5-10% в зависимости от исходного размера плитки и сложности рисунка. Чем больше
    плитка и сложнее рисунок, тем больший процент уйдет в отход. Если же
    планируется комбинировать разные типоразмеры плитки, то нужно разбить площадь
    пола на части и рассчитать количество материала для каждой из них. При этом
    учитывайте, что процент отхода увеличится.

    Обратите внимание, в качестве разделителя целой и дробной
    части числа в калькуляторе используется десятичная точка (.), а не запятая (,).

    Как рассчитать ламинат на комнату: способы расчета и калькулятор

    Если вы решили постелить ламинат в квартире, то будет готовы к тому, что вам придется сначала его… посчитать. Расчет необходимого количества материала – это один из важнейших этапов подготовки к укладке его на черновые полы. Если подсчетами пренебречь, то можно или купить лишнее количество ламината, или, наоборот, приобрести его недостаточно, что повлечет за собой повторное посещение магазинов и лишние хлопоты, если точно такого же покрытия в наличии не будет. Как рассчитать ламинат на комнату?

    Как рассчитать ламинат на комнату

    Содержание статьи

    Что следует знать для проведения расчетов?

    Перед тем как производить расчеты, придется произвести ряд мероприятий, которые помогут определиться с итоговым количеством материала. Ламинат довольно прост в укладке, но все же в его монтаже есть определенные нюансы, которые могут повлиять на то, сколько финишного материала понадобится для отделки той или иной комнаты. Например, на расход покрытия повлияет способ его укладки.

    Что представляет собой ламинат

    Таблица. Популярные варианты укладки ламелей.

    Вариант укладкиОписание и характеристика

    Прямой или обычный

    Самый простой способ монтажа этого вида напольного покрытия. Ламинат укладывается от одной из стен параллельными рядами с небольшим или 50% смещением стыков. Нет необходимости делать отрезы ламелей под углом, достаточно только укорачивать их на необходимую длину. Материал укладывается вдоль направления солнечного света, попадающего в комнату из окна, чтобы избежать видимости стыков. Расход ламината на обрезку в этом случае минимален и составляет до 5-7%. Самый экономный способ монтажа.

    Диагональный

    Вариант, отличающийся от обычного тем, что в этом случае ламели укладываются рядами под углом 45 градусов к стене, от угла или середины. Процесс монтажа довольно трудоемкий и значительно увеличивает расход покрытия, так как не менее 17-20% от общего числа ламелей будут отрезаны и выброшены. Кстати, если начинать укладку материала с середины комнаты, то расход можно существенно снизить, да и процесс монтажа пойдет проще и быстрее. Но выглядит такой вариант укладки гораздо симпатичнее обычного, и если не жалко денег и времени на такой монтаж, то стоит выбирать именно его. Особенно ценится этот вариант в том случае, если имеется необходимость визуально расширить помещение, а полы будут по минимуму заставлены мебелью или закрыты коврами. Такую красоту прятать не стоит.

    Елочкой

    Рисунок, который получается на полу в результате укладки ламината таким способом, будет действительно выглядеть, как елка. Однако первый попавшийся материал для такого типа монтажа не сгодится – нужно приобретать специальный, имеющий небольшие размеры ламелей и специальные замки, которые позволят скрепить планки под определенным углом. Ламинат елочкой укладывается либо против падения лучей света, либо вдоль них. Иногда такой материал монтируется квадратами или может образовывать и другой рисунок на полу. С виду иногда покрытие напоминает дорогой паркет. Количество обрезков при укладке ламината по такой схеме может достигать 35% от общей площади материала.

    Кстати, даже если выбран простой вариант укладки, количество обрезков ламелей может варьироваться в зависимости от того, какой будет разбежка. Например, в обычном случае стыки двух рядов ламината (верхнего и нижнего) сдвигаются всего на 10-20 см, но некоторые укладывают материал «шахматным» рисунком и здесь длина сдвига стыков будет составлять 50% от общей длины одной ламели. В последнем случае расходы материала снова увеличиваются.

    Укладка ламината

    Важно! Избежать разбежки и отказаться от нее не удастся – ламинат без этого укладывать просто нельзя. В противном случае технология монтажа будет нарушена, и покрытие не будет лежать так, как надо. Результатом станет его скорейшее разрушение.

    Этапы укладки ламината

    Цены на ламинат «Таркетт»

    ламинат таркетт

    Как упростить процесс подсчета?

    Благодаря развитию информационных технологий и техники, сейчас расчет количества ламината можно произвести максимально быстро и удобно. Для этого созданы различные онлайн-калькуляторы, которые, хоть и имеют погрешность, избавят строителей от работы с цифрами. Зная площадь комнаты и размеры ламелей (а некоторые калькуляторы предлагают сразу на сайте выбрать и тип ламината – в этом случае даже размеров ламелей знать не нужно), получить нужную информацию легко.

    Значения длины и ширины помещения забиваются в соответствующие графы, выбирается тип ламината и даже его марка, далее нажимается кнопка «Посчитать» — и результаты видны на экране буквально через несколько секунд. Метод довольно прост в применении и особенно придется по душе гуманитариям.

    Калькулятор расчета количества досок ламината на комнату

    Перейти к расчётам

    Размеры планок и расход материала

    Перед произведением расчетов, касающихся расхода ламината, необходимо ознакомиться и с размерным рядом ламелей. Чаще всего в продаже можно найти покрытие, имеющее следующие размеры планок:

    • длина – от 128 см до 139 см;
    • ширина – от 18,5 см до 19,6 см.

    Размеры ламината для пола

    Хотя нередки случаи, когда продается покрытие с длиной ламелей всего 50 см. Также есть и планки, которые могут имитировать паркет – их ширина составляет всего 90 мм. Вообще, размерных стандартов у ламелей нет, каждый производитель выбирает тот вариант, который ему больше нравится, и именно по определенным размерам и изготавливает свои ламели. Поэтому важно покупать ламинат от одного производителя, чтобы потом не пришлось мучительно долго стыковать отдельные ряды планок. А эта процедура будет неизбежной, если ламели отличаются размерами.

    Размеры ламинатной доски

    Совет! При приобретении ламината стоит покупать упаковки одной серии. Тогда риск того, что отдельные планки не будут сходиться между собой, минимален.

    При выборе ламината нужно обратить внимание и на площадь, указанную на упаковке. Это значение покажет, какой участок пола покроет весь материал, скрытый именно в этой пачке (при условии отсутствия необходимости подрезки покрытия).

    Упаковка ламината

    Толщина ламелей не особо важна при подсчете количества материала для комнаты, но все-таки в определенных случаях это значение также необходимо знать. Например, если в помещении имеются какие-то выступы или ступени, которые будут закрываться покрытием и с боков, и сверху. В среднем, толщина одной ламели варьируется от 6 мм до 12 мм, но есть и такие планки, которые имеют толщину 14 мм. Обычно большие размеры встречаются у самого прочного и надежного ламината, относящегося к высоким классам прочности.

    Классы ламината

    Как рассчитать количество ламината

    Интересно, что непосредственно укладка ламината сама по себе гораздо проще, чем подсчет расхода материала. Итоговое количество будет в значительной степени зависеть от того, каким способом будет укладываться покрытие и какой вид ламелей был приобретен. Но если знать в общих чертах технологию произведения расчетов, то сложностей не должно возникнуть никаких.

    Приступаем к расчету ламината на комнату

    Основные правила подсчета

    Есть несколько способов произведения расчетов, но рассмотрены они будут чуть ниже. Перед началом вычисления количества ламината следует познакомиться с несколькими правилами, которые помогут определить его необходимое количество максимально точно.

    1. Конфигурация комнаты имеет значение. В зависимости от того, какую форму имеет помещение, будет зависеть и количество обрезков материала. Чем сложнее конфигурация комнаты, тем сложнее укладка покрытия и тем больше может получиться обрезков.
    2. Способ укладки существенно влияет на расход покрытия. Процентное соотношение можно найти в таблице выше. Ламинат всегда должен приобретаться с запасом. Даже если после ремонта останется некоторое количество планок, их лучше запаковать и убрать в укромное место. Они могут пригодиться во время ремонта отделочного покрытия, если он понадобится.

      Покупайте ламинат с запасом

    3. Требуется узнать точную площадь помещения. Площадь прямоугольной или квадратной комнаты вычисляется перемножением значений длины и ширины. Если форма комнаты отличается от стандартной, то поверхность пола делится на максимально простые фигуры (например, квадраты, треугольники) и происходит расчет площади каждой из них в отдельности. Сумма получившихся значений и будет равна общей площади ремонтируемого помещения.
    4. Ламели приобретаются пачками. Поштучно приобретать их не рекомендуется – есть риск купить планки из разных серий, хоть и одинаковые по цвету. Покупать пачкой даже проще – на ней всегда указывается площадь покрытия, что позволит, не нарушая целостности упаковки, выяснить, сколько материала потребуется.
    5. После приобретения ламелей одна из них обязательно замеряется вручную.

    Перед тем, как приступать к монтажу ламината, нужно проверить панели на качество. Все ламели с визуальными повреждениями требуется отбраковать

    К получившемуся количеству ламелей всегда прибавляется определенный процент от итогового результата, который и будет соответствовать необходимому запасу материала для благополучного завершения работ.

    Укладка ламината, замер расстояния

    Подготовительный этап расчета ламината на комнату

    С чего начать работу по подсчету количества ламината? Первым делом на бумаге составляется подробный чертеж комнаты, на нем в обязательном порядке указываются все ниши, дверные проемы, колонны, трубы и т. д. Благодаря чертежу можно будет максимально точно указать все размеры помещения. Каждая стена, особенно, если комната имеет нестандартную форму, измеряется при помощи обычной рулетки, а полученные данные отмечаются на ранее составленном чертеже. Вместо рулетки можно использовать лазерный дальномер, он позволит снять мерки максимально точно.

    Пример плана расположения комнат

    Важно! Каждую стену комнаты рекомендуется замерять таким образом, чтобы измерительная лента не провисала, находилась как можно ближе к поверхности стены. Также все измерения производятся вдоль пола, так как стены выше могут быть несколько искривлены, из-за чего возникает погрешность при расчете площади.

    После снятия всех мерок производится вычисление площади комнаты. К счастью, наука эта проста – достаточно знать основные математические формулы, которые преподаются на уроках геометрии в школе.

    Расчёт площади пола

    Подсчет по площади

    Это самый привычный и, можно сказать, стандартный способ вычисления количества ламината. Для того чтобы реализовать его на практике, достаточно посчитать площадь ремонтируемой комнаты, а также площадь одной пачки ламелей и значение площади одной планки.

    Шаг 1. Производится создание точного чертежа комнаты с обозначением всех деталей и элементов, расположенных внутри нее – колонн, труб и т. д.

    Вначале нужно создать чертеж помещения

    Шаг 2. Вымеряется каждая стена помещения при помощи рулетки или дальномера. Данные фиксируются каждые в своем месте на чертеже. То есть цифра, обозначающая длину самой длинной стены, отмечается на рисунке там же, где эта стена отображается на чертеже.

    Результаты замеров отмечаются на рисунке

    Шаг 3. Вычисляется точная площадь ремонтируемой комнаты. Иногда можно использовать и примерные показатели, округленные в большую сторону, но в этом случае погрешность будет значительной.

    Определяется площадь помещения

    Шаг 4. Вычисляется площадь одной ламели, вынутой из пачки.

    Определяем площадь ламели

    Шаг 5. Значение площади помещения делится на значение площади одной ламели, после чего округляется в большую сторону. Таким образом, вычисляется общее количество ламелей, необходимое для оформления пола в данном помещении.

    Произведение расчетов

    Шаг 6. К общему числу, обозначающему количество планок ламината, прибавляется запас, который будет зависеть от того, какой способ монтажа покрытия выбран. Например, при обычном рисунке к итоговому количеству прибавляется 5-10% от общего количества ламелей. Результат – это то число планок, которое необходимо приобрести, чтобы отделать полы в данном помещении.

    Всегда должен оставаться небольшой запас

    Шаг 7. Если известно количество планок ламината в упаковке, вычисляется и необходимое количество упаковок.

    Упаковки ламината

    Подсчет по ламелям

    Этой методикой пользуются реже, но зато она позволит выявить значение необходимого количества ламината максимально точно. И методика прекрасно подходит в том случае, если комната имеет нестандартные габариты или же в ней полно колонн и всевозможных выступов.

    Для реализации этого метода вычислять площадь внутренней части помещения не понадобится. Расчет производится так: измеряются длина стены и длина одной ламели, далее первое значение делится на второе. Таким образом, выявляется цифра, показывающая, сколько ламелей нужно уложить в один ряд вдоль измеренной стены. Далее вычисляется ширина комнаты, которая делится на ширину одной планки. В итоге узнаем, сколько рядов ламелей у нас будет лежать вдоль ширины комнаты.

    Рассчитываем ламинат по ламелям

    Зная эти цифры, легко узнать, сколько всего ламелей понадобится, чтобы покрыть весь пол ламинатом. Достаточно перемножить количество рядов и количество ламелей в одном ряду. Далее вычислить требуемое количество упаковок совсем не сложно.

    Совет! Даже при этом точном методе важно всегда приобретать ламинат с запасом на случай брака или повреждения одной из планок.

    Учет выступов и выемок

    Методики расчетов, что приведены выше, даны для комнат с минимумом геометрических отклонений. Однако на практике такое встречается довольно редко. Где-то во время укладки ламината придется обходить выступы, где-то – огибать трубы и т. д. Однако выяснить, сколько материала сэкономить можно в этом случае, довольно просто. Достаточно вычислить размеры каждого выступа, колонны и т. д., рассчитать их площадь и вычесть получившийся результат из всей площади ремонтируемого помещения. Так и получится значение, равное только той площади, что будет закрываться покрытием.

    Колонна в помещении

    Важно! Совсем небольшие куски ламелей, оставшиеся после обрезки материала, при укладке не используются. Соединяться между собой могут только планки, имеющие замки.

    Видео – Расчет количества ламината при помощи калькулятора

    Видео – Считаем количество ламината

    Выбирая способ подсчета количества ламелей, лучше остановиться на том, что будет максимально понятен и привычен. В противном случае легко запутаться и допустить появление значительной погрешности. Но, какой бы способ вычислений не был выбран, всегда лучше придерживаться простой истины: «Семь раз отмерь – один отрежь». Тогда риск возникновения ошибок при подсчете будет минимален.

    Калькулятор ремонта — Петрович в Санкт-Петербурге

    constructor.petrovich.ru

    О сервисе

    Калькулятор ремонта – онлайн-сервис, который поможет в несколько кликов получить смету, оценить стоимость ремонта и приобрести товары.

    Вам пригодится Калькулятор ремонта, если

    — вы только планируете сделать ремонт и хотите понять, сколько будут стоить материалы и работы
    — собираетесь сделать ремонт своими руками, и вам нужен готовый дизайн
    — у вас нестандартная планировка и для нее нужен точный подсчет стоимости материалов
    — хотите выполнить расчет самостоятельно не выходя из дома

    Преимущества

    — полная смета на ремонт в несколько кликов

    — сервис Калькулятор ремонта — бесплатный и доступен 24/7 на сайте constructor.petrovich.ru

    — возможность редактирования сметы под свои задачи (убрать лишнее, найти аналог)

    — дизайны интерьеров, созданные профессионалами на основе материалов Петровича

    — наличие всех материалов из сметы и актуальные цены

    — три класса материалов, чтобы выбрать подходящие по стоимости товары

    — ориентировочная стоимость работ

    Как пользоваться Калькулятором ремонта

    Все просто – выбрать один из двух путей:

    Смета на ремонт по готовому дизайну

    Когда вы в поиске нужен дизайн или вы в поиске вдохновения

    Смета на ремонт без готового дизайна

    Когда дизайн не важен или уже придуман свой. Можно начать с шага №2.

    Шаг 1. Выберите дизайн.

    В нашем каталоге представлены различные варианты дизайна для любой из комнат квартиры или дома.

    Шаг 2. Укажите размеры.

    Внесите значения ширины, длины и высоты помещения или воспользуйтесь 2D-планировщиком, если планировка помещения нестандартная. На основе данных Калькулятор ремонта рассчитает смету материалов и работ.

    Шаг 3. Получите готовую смету.
    Итоговая смета содержит два больших блока.

    Материалы: черновые, чистовые, сопутствующие и расходные – все, что может понадобиться в процессе ремонта.

    Работы: Калькулятор ремонта посчитает примерную стоимость работ, чтобы вы понимали общий бюджет проекта. Смета основа на средней стоимости работ Биржи профессионалов — сервиса Петровича по поиску исполнителей для ремонта. 

    Материалы и работы разбиты по помещениям (кухня, комната, санузел и т.д.), а черновые и отделочные материалы — по типу поверхности (пол, стены, потолок).

    Что можно делать со сметой

    — отредактировать список товаров, убрав лишние позиции или заменив их на аналоги

    — отправить товары из сметы в корзину для покупки

    — сохранить полученный расчет и продолжить планировать свой ремонт

    Что важно знать

    — наличие товаров и их стоимость указаны на момент расчета

    — расчет сметы на материалы производится с запасом 10%, если товары окажутся лишними – их можно вернуть в течение 360 дней

    — расчет сметы на работы носит справочный характер, чтобы узнать точную стоимость работ, нужно разместить заявку на Бирже профессионалов Петровича

    Расчёт покрытия полов

    При возникновении необходимости замены старого ламината, паркета или ковролина большинство людей испытывает некоторые трудности с определением количества требуемых материалов. Это правильная позиция: сначала нужно произвести точный расчёт покрытия полов, а уже потом приступать к демонтажу и укладке.

    Хорошо, если вид строительного материала для пола уже выбран, а если этого ещё не произошло? В этом случае нужно выполнять расчёты для каждого вида материала по отдельности, учитывая их отличительные черты.

    Разновидности напольных покрытий

    Линолеум

    Это один из наиболее востребованных видов покрытия, который известен своей универсальностью, износостойкостью и умеренной ценой. Параметры особенной выносливости предоставляет его коммерческий тип. Среди недостатков многими отмечается только его ненатуральность.

    Ковролин

    По сути, это огромный ковёр, размещаемый по периметру всей комнаты. Его края, как в случае с линолеумом, фиксируются плинтусами. Ковролин предоставляет тепло вне зависимости от основания, на которое он постелен. Его недостатки связаны с особенностями ухода, поскольку в нём может оставаться очень много мусора, оседающего между ворсинками и под ковролином, требующего полноценной очистки.

    Рулонная пробка

    Она наклеивается на уже существующее основание, хотя в эксплуатации рулонная пробка особенно прихотлива. Безусловно, работать с рулонной пробкой несложно, но и здесь есть свои тонкости, требующие заблаговременного ознакомления. Этот материал красив, но при этом он легко рвётся.

    Ламинат

    Сегодня он считается данью моде и результатом современных технологических решений. В ламинате все составляющие пропитаны специальными составами, но это обстоятельство не влияет на то, как рассчитать напольное покрытие. Свою популярность он приобрёл благодаря лёгкости монтажа, приемлемой цене и долговечности использования.

    Паркетная доска

    Внешне она очень похожа на ламинат, но её производят либо из фанеры, либо из натурального дерева. При этом паркетные доски всех разновидностей отличаются увеличенными размерами материалов и уменьшенными отдельными элементами. Что касается экологичности, то она, конечно же, превосходит вышеупомянутые покрытия.

    Плитка

    Этот материал по своей массовости просто бьёт все рекорды. Разновидностей, как и целевых предназначений, он имеет множество. Плиткой облицовываются поверхности в помещениях с различной эксплуатационной нагрузкой, а в сочетании с керамикой или стеклом она становится прекрасным элементом декора.

    Наливные полы

    Они изготовлены из полимеров, изготовленных на базе эпоксидных смол. Как показывает практика, этот вид покрытия полностью синтетический, что многие относят к недостаткам. Хотя это полноценно окупается внешним видом и возможными условиями эксплуатации.

    Наиболее востребованное средство для расчёта напольного покрытия

    Калькулятор напольного покрытия представляет собой программу для подсчёта количества материала большинства вышеупомянутых разновидностей. Принцип её действия очень прост: выбираются определённые параметры и нажатием кнопки «Рассчитать» выдаётся результат.

    Расчётные параметры:

    • разновидность предполагаемого напольного покрытия;
    • длина и ширина материала;
    • габариты комнаты.

    Так, за несколько секунд можно определить необходимое количество всех материалов и отправляться за нужным вариантом в магазин. Такая программа позволяет быстро приступать к практической части работы с уверенность в точном количестве, купленных строительных составляющих.

    Вывод

    Правильный выбор производителя, осуществление замеров помещения и расчёт предполагаемого количества материалов позволяет избежать неприятных ситуаций во время ремонта.

    Оцените статью:

    (0 голосов, среднее: 0 из 5)

    Поделитесь с друзьями!

    Сколько мне нужно ковра? Пошаговые инструкции по расчету

    Сколько ковра мне нужно купить?

    Рад, что вы спросили, потому что это один из способов №1 обдирать людей при покупке ковра.

    Люди, которые не измеряют свои собственные помещения, дают розничному продавцу или установщику опасную гибкость, чтобы ограбить вас.

    Они могут даже не делать этого намеренно, но если вы не представляете, сколько квадратных футов вам нужно, они могут просто переоценить на 20%.Добавьте эту стоимость к ковру, подушке и установке, и это может оказаться ошибкой в ​​1000 долларов.

    Вот и другие причины, по которым важно выяснить, сколько ковра вам нужно для себя:

    • предотвращает отрывание
    • помогает создать бюджет
    • позволяет купить ковер самостоятельно (в Интернете или в магазине)

    Если вам нужна помощь в поиске квалифицированного установщика, я рекомендую HomeAdvisor, потому что они делают домашнюю работу по установщику за вас. Нажмите здесь , чтобы ввести свой почтовый индекс и связаться с 3 установщиками в вашем районе ИЛИ позвоните по этому номеру: (888) 231-5203. Я получаю небольшую комиссию, если вы воспользуетесь их услугами, но я считаю, что это отличный сервис. Капитан говорит, что они не все плохие парни. Большинство установщиков — хорошие люди, которые дадут вам стопроцентную оценку. К сожалению, всегда есть плохие яблоки, которые могут стоить вам пачки. Дело в том, что не думайте, что ваш установщик — плохой человек — дайте ему возможность сомневаться, — но в то же время защитите себя.

    Я начну статью о том, почему оценить ковер сложно. Затем мы подробно расскажем, как точно определить, сколько ковра вам нужно.

    Почему сложно правильно оценить ковер

    Точное измерение ковра вызовет головную боль. Это двухэтапный процесс, который намного сложнее, чем вы думаете. Первый шаг — измерить вам, сколько площади нужно покрыть ковром (это простая часть), а второй шаг — определить, сколько ковра вам понадобится, чтобы покрыть эту зону (это усложняет износ).

    Вторая часть — сложная , потому что ковер выпускается только в рулонах длиной 12 футов, 13-6 футов или 15 футов, а во многих случаях только рулонами по 12 футов. Это означает, что , независимо от ширины вашей комнаты, вы должны заказать ковер шириной 12 футов (или 13-6 или 15 в зависимости от того, что есть в наличии). Еще больше усложняет ситуацию то, что вы не можете просто порезать ковер и уложить его любым способом. Установщик должен принять во внимание, где будут швы, в каком направлении лежат волокна ковра и в каком направлении идут узоры.Каждый из этих факторов влияет на количество покупаемого ковра.

    Это может немного сбить с толку, поэтому вот два примера, которые демонстрируют проблему, которую я описал выше:

    Пример небольшого размера комнаты (размер рулона — проблема): Допустим, вы застилаете ковровым покрытием спальню, в которой 10 футов на 10 футов. Вы можете посчитать и определить, что площадь этой комнаты составляет 100 квадратных футов (10 * 10 = 100). Однако ранее мы обсуждали, что рулоны бывают шириной 12 футов, поэтому ширина не может быть меньше этой.Вы купите 10 футов (длину) 12-футового рулона. Это равняется 120 квадратных футов (10 * 12 = 120) или на 20% больше, чем фактическая площадь комнаты! Этот дополнительный ковер либо хранится для использования в качестве резервного ковра (если у вас когда-либо есть поврежденное место, которое вы хотите залатать), либо установщик может его забрать.

    Пример комнаты большего размера (проблема — швы и узор ковра): Теперь представим, что у вас есть еще одна спальня, но эта больше: 16 футов на 20 футов. Допустим, ковер, который вы выбираете, идет только в рулонах шириной 12 футов (даже если он был толщиной 15 футов, вам все равно не хватит 16 футов ширины).Это означает, что вы можете получить 20 футов ковра, но вся площадь шириной 4 фута вдоль 20-футовой стены не будет покрыта ковром (ширина комнаты 16 футов — ширина рулона ковра 12 футов = 4 фута). Решение состоит в том, чтобы купить более 20 футов длины и использовать дополнительную длину, чтобы заполнить пробел. Может показаться, что вы можете выполнить простую математику, чтобы определить, сколько дополнительной длины нужно купить, чтобы заполнить 4-футовый промежуток; к сожалению, это не так просто. Поскольку вам нужно, чтобы ковер был разрезан как можно меньше, а узор и ковер укладывались в одном направлении, установщик должен составить диаграмму, чтобы определить правильную сумму для покупки — это больше искусство, чем наука!

    Вы, вероятно, полностью запутались, , но не волнуйтесь, потому что это действительно не имеет значения.Смысл этих примеров — показать вам, почему невозможно точно предсказать, сколько ковра вам понадобится. Хорошая новость заключается в том, что вы собираетесь изучить метод, которому легко следовать, и который даст вам оценку парка мячей, достаточную для создания бюджета и честности установщика.

    Перво-наперво: как измерить комнаты

    Это самая простая часть. Единственное необходимое оборудование — рулетка, калькулятор, ручка и бумага для записи ваших измерений. Затем выполните следующие простые шаги:

    1. Начните с одного конца комнаты и с помощью рулетки отмерьте расстояние до другого конца комнаты.Запишите это измерение.
    2. Затем повторите это, измеряя другое расстояние от комнаты.
    3. Возьмите ваши два измерения и умножьте их. Это квадратные метры для этой комнаты.
    4. Повторите шаги 1–3 для каждой комнаты , покрытой ковром.
    5. Сложите квадратные метры для каждой комнаты, чтобы получить общую площадь в квадратных метрах.

    Довольно просто, да?

    Капитан упрощает. Скорее всего, не все ваши комнаты прямоугольные или квадратные, и это может затруднить измерения.Вот хитрость для комнат необычной формы: просто измеряйте от той области, которая дает вам наибольшую длину. Другими словами, измерьте самую широкую часть комнаты.

    Правило 10%

    Если вы не пропустили начало статьи, вы понимаете, почему так сложно оценить нужный ковер: швы, соответствие рисунка, размеры рулонов и т. Д. Хорошие новости для вы не установщик, и вам не обязательно быть точным. Вы можете использовать правило 10%: возьмите любое полученное значение общей площади ковра и умножьте его на «1».10 ’. Например, если вы определили, что общая площадь всех ваших комнат составляет 1000 квадратных футов, то вы рассчитываете, что вам следует приобрести примерно 1100 квадратных футов. Просто имейте в виду, что истинное количество ковра, которое вам понадобится, будет на 2–20% больше, чем вы измерили — 10% — это всего лишь среднее значение для оценки.

    А как насчет лестницы?

    Уложить ковролин на лестнице сложно. Есть много разных размеров и разных способов их коврового покрытия, поэтому я дам вам секрет, чтобы упростить задачу: не измеряйте лестницу.Вместо этого вы измеряете остальную часть дома, но не сообщайте магазину / установщику, что вы сделали, пока они не дадут свою оценку. Затем вы проверяете, кажется ли оценка установщика разумной по сравнению с вашей оценкой. Если вы чувствуете, что установщик вас обманул, вы захотите вести дела с другим магазином. Если вы считаете, что установщик был честен со своей оценкой по сравнению с тем, что вы измерили, скорее всего, вы также можете доверять его оценке на лестнице.

    Напутствие капитана!

    Теперь вы не будете одним из тех несчастных домовладельцев, которые платят за гораздо больше ковров, чем им нужно.

    Если вам нужна дополнительная помощь в получении оценки стоимости вашего проекта, обязательно ознакомьтесь с моим калькулятором минимальной стоимости. Это позволит вам сравнить полы разного типа и качества. Просто введите размеры вашей комнаты и получите калькулятор ответов.

    Сколько мне нужно ковра? Удобный калькулятор ковров, информация от специалистов по напольным покрытиям

    При обращении в FDP с просьбой о ковре может быть очень полезно иметь

    ROUGH , сколько вы будете получать ковер. быть в нужде.

    Расчет ковра

    Чтобы помочь вам оценить, сколько ковра вам может понадобиться, и приблизить возможную стоимость для бюджета

    , мы включили небольшую справочную информацию . Девяносто процентов широкотканого ковра

    производится в рулонах шириной 12 футов. (Иногда может быть доступна ширина 15 футов или другие размеры, но обычно

    МЕНЬШЕ 12 футов ШИРИНЫ, Если ковровое покрытие занимает площадь , ковер заказывается в рулонах шириной 12 футов.)

    (или если вы покупаете КОВРОВАЯ ПЛИТКА ), тогда размеры ковра легко рассчитать, а инструкции

    приведены в разделе ниже.

    Измерение ковра ШИРИНОЙ МЕНЬШЕ 12 ФУТОВ и ковровой плитки

    (только приблизительная оценка)

    Для расчета количества вам нужно для комнаты, вам сначала нужно рассчитать

    общей площади квадратных футов площади, которую вы хотите покрыть.Чтобы определить площадь пола в квадратных футах,

    умножьте длину на ширину в футах. При измерении округлите UP до ближайшего фута

    , измеряя как самую длинную, так и самую широкую часть комнаты (и на полпути ко всем дверным проемам).

    Измерение ковра на участках шириной БОЛЬШЕ 12 футов (только приблизительная оценка)

    Если у вас есть комната шириной более 12 футов, вам понадобится шов.И здесь измерение

    становится более сложным, и его должен рассчитывать ваш профессионал по ковровым покрытиям.

    В идеале вы хотите максимально уменьшить количество швов.

    ПРИМЕР : Вы хотите покрыть ковром площадь 16 футов шириной x 16 футов длиной используя рулон ковра шириной 12 футов.

    Основной кусок ковра будет иметь ширину 12 футов (ширина рулона) и длину 16 футов.

    Так как комната имеет ширину 16 футов, необходимо дополнительно сшить полосу шириной 4 фута и длиной 16 футов.

    вдоль стороны. (Комната шириной 16 футов — рулон шириной 12 футов = 4 дополнительных ножки сбоку)

    Чтобы установить только один шов, вам необходимо заказать ковер длиной 34 фута .

    Вот разбивка: одна основная часть 12 футов x 16 футов + одна часть 12 футов x 16 футов

    (чтобы отрезать боковую часть 4 фута) плюс 1 фут на каждую длину для покрытия неправильных форм ***

    (16 + 1) + (16 + 1) = 34 фута длиной x 12 футов рулона

    Для полов неправильной формы : (только приблизительная оценка)

    Нарисуйте план этажа.Разделите комнату на воображаемые прямоугольники и квадраты.

    После того, как вы разделите отдельные секции, с помощью рулетки измерьте ширину L

    и W каждой секции, записав цифры каждой области на плане этажа

    . (Обязательно измеряйте в дверных проемах.) Вычислите квадратных

    футов в каждой секции, умножив L x W дюймов для каждой области.

    Чтобы определить ВСЕГО квадратных футов просто сложите все отдельные секции

    вместе.

    Для лестниц : (только приблизительная оценка)

    Общая длина лестницы в квадратных футах = # x 2) x Ширина ступеней

    Измерьте Ширина лестницы.(Округлить дюймы UP с точностью до фута).

    Длина = количество ступеней на лестнице умноженное на 2 (футы) .

    Калькулятор ковров | Калькулятор укладки ковров

    Общая площадь в квадратных футах = (Количество рулонов * Ширина рулонов * длина помещения)
    Преобразовать в квадратные ярды = (Квадратный метр / 9)

    Наш бесплатный онлайн-калькулятор ковра легко произведет необходимые расчеты, чтобы найти необходимое количество ковра для комнаты любого размера.

    Найдите правильную сумму для покупки

    Владельцам дома и бизнеса доступен ряд различных вариантов, и прежде чем обращаться к профессионалу или посещать местный магазин товаров для дома, необходимо определить количество ковра, необходимое для конкретной комнаты. Укладка ковра — простая работа, за которую многие домовладельцы берутся в выходные или вечером. Определение необходимого количества ковра — это первый шаг к любому проекту, и наш калькулятор ковра вычисляет квадратные метры или квадратные метры за считанные секунды.

    Поскольку каждая комната в доме индивидуальна, наш калькулятор ковра — идеальный способ подобрать нужное количество ковра, необходимое для отдельной комнаты или всего дома. Калькулятор — ценный инструмент, который позволяет домовладельцам знать, сколько они могут рассчитывать заплатить за тот или иной продукт. Большинство производителей ковров продают свою продукцию по квадратным футам.

    В нашем калькуляторе используются три разных параметра, чтобы убедиться, что вы найдете нужное количество ковра для вашего следующего проекта.

    • Ширина комнаты в футах
    • Длина помещения в футах
    • Ширина конкретного рулона ковра в футах

    Ввод правильных чисел

    Производители ковров обычно изготавливают рулоны своей продукции стандартных размеров. По этой причине важно включать в калькулятор ширину конкретного рулона. Например, для комнаты шириной 20 футов и длиной 20 футов требуется более одного рулона ковра шириной 15 футов.Из-за дополнительных пяти футов напольного покрытия рулон недостаточно широк, чтобы покрыть весь пол. Эти несколько дополнительных футов увеличивают общую площадь в квадратных футах, и наш калькулятор учитывает этот фактор, чтобы гарантировать достоверность информации.

    Вы можете полагаться на несколько разных ответов нашего калькулятора, потому что большинство производителей используют два следующих измерения:

    Поскольку преобразование площади в квадратные метры вручную занимает много времени и сложно, наш калькулятор ковров выполняет эту работу автоматически.Многие люди забывают произвести правильные изменения, и они сталкиваются с ошибками, когда ноги меняются на ярды. Наш калькулятор ковров обрабатывает необходимые уравнения для преобразования, и наши ответы даются в квадратных футах и ​​квадратных ярдах.

    Установка нового коврового покрытия — простая работа, которую может выполнить удобный домовладелец или профессиональный подрядчик. Помните следующие советы, чтобы ваша работа выполнялась гладко и в соответствии с бюджетом.

    • Помните, что большая часть коврового покрытия укладывается поверх набивки, и эту стоимость следует прибавить к оценке.С помощью нашего калькулятора ковров можно рассчитать необходимое количество набивки.
    • Посоветуйтесь со специалистом, сможете ли вы найти рулон ковра, достаточно широкий, чтобы покрыть весь пол.

    Ознакомьтесь с некоторыми из наших других калькуляторов на Calculator Pro, чтобы делать расчеты быстрыми и легкими!

    Давайте будем честными — иногда лучший калькулятор ковра — тот, который прост в использовании и не требует от нас даже знания формулы ковра! Но если вы хотите узнать точную формулу расчета ковра, пожалуйста, проверьте поле «Формула» выше.

    Вы можете получить бесплатный онлайн-калькулятор ковра для своего веб-сайта, и вам даже не нужно загружать калькулятор ковра — вы можете просто скопировать и вставить! Калькулятор ковров в том виде, в котором вы его видите выше, на 100% бесплатен. Если вы хотите настроить цвета, размер и многое другое, чтобы лучше соответствовать вашему сайту, тогда цена начинается всего с 29,99 долларов США за разовую покупку. Нажмите кнопку «Настроить» выше, чтобы узнать больше!

    Калькулятор ковров и смета цен (сентябрь 2021 г.)

    Узнайте стоимость коврового покрытия с помощью этого калькулятора ковров

    Приобретение нового ковра (или коврового покрытия в первый раз) — отличный способ изменить внешний вид комнаты.Недавно мы закончили строительство подвала, и добавление ковра полностью изменило внешний вид всего помещения. Ковровое покрытие в комнатах добавляет тепла, а также снижает уровень шума. Это также отличный способ добавить новые возможности в ваше пространство. Это один из лучших напольных покрытий, которые у вас могут быть.

    Калькулятор ковров Стоимость

    Этот калькулятор ковров показывает стоимость ковра на основе квадратных метров, включая профессиональную установку и отходы.Как только вы узнаете цену ковра и подложки (при необходимости), все, что вам нужно сделать, это ввести стоимость квадратного фута (или других единиц измерения, если хотите), и это даст вам стоимость, которую вы можете внести в бюджет. на квадратный фут.

     

    Щелкните здесь, чтобы найти профессионального установщика ковров в вашем районе

    Как пользоваться калькулятором стоимости ковра

    Чтобы получить максимальную отдачу от своего проекта напольного покрытия, вот все, что вам нужно знать о нашем калькуляторе измерения ковра, а также затраты на установку ковра, которые необходимо учитывать при разработке коврового покрытия.

    Площадь покрытия ковровым покрытием

    Лучший способ использовать этот калькулятор ковра — измерить отдельные области, на которых вы хотите покрыть ковер. Вы можете использовать множество различных единиц измерения для измерения футов, ярдов, метров, дюймов и сантиметров. Большинство подрядчиков будут ссылаться на квадратные метры, поэтому лучше использовать это, и лучше всего округлять до ближайшего фута при вычислении чисел.

    Калькулятор площади ковра вычислит значения в квадратных футах или квадратных ярдах, чтобы помочь вам рассчитать общую площадь поверхности, которую необходимо покрыть.Он также суммирует все области, которые вы вводите, чтобы вы могли рассчитать свои потребности в ковре для разных комнат в вашем доме.

    Сколько мне понадобится ковра?

    Когда вы пытаетесь вычислить, сколько коврового покрытия, вам нужно знать, сколько квадратных футов в комнате вы покрываете ковром. Вы также можете измерить квадратным ярдом, если это большая площадь. Как только вы узнаете, сколько квадратных футов в комнате, вы можете ввести это значение в калькулятор.

    Калькулятор стоимости ковра

    После того, как вы измерили площадь комнат, вы можете ввести цену ковра за квадратный фут.Это даст вам общую площадь, которую вам нужно покрыть, и ожидаемую стоимость ковра. Оттуда вы можете приступить к следующим этапам вашего проекта по благоустройству дома.

    Стоимость ковролина

    Существует дополнительная цена, которую вы можете ввести за квадратные метры коврового покрытия. Эта цена будет варьироваться в зависимости от типа ковра, который вы покупаете, и ваших потребностей. Например, на некоторых ковровых покрытиях уже будет набивка, и вам не понадобится дополнительная набивка.В этом случае вы можете оставить это на уровне 0,00 долларов США.

    Стоимость установки

    Если у вас есть установщик, который установит ковер для вас, вы можете ввести плату за установку. Установщики будут взимать различные цены в зависимости от региона и того, что должно произойти. Когда установщик приедет, чтобы оценить стоимость установки ковра, убедитесь, что вы сообщили им, какие предметы вы будете перемещать и какие предметы должны будут быть перемещены профессионалами, которые занимаются установкой.

    Все, что выходит за рамки установки, обычно связано с затратами, поэтому лучше заранее уточнить это.

    Отходы

    Когда вы пытаетесь подсчитать, сколько ковра вам нужно, вы также захотите учесть отходы. Мы оставляем его на уровне 15%, но вы можете при необходимости отрегулировать его до 10% или до 20%. Просто помните, что лучше после работы остаться, чем не хватить.

    Щелкните здесь, чтобы найти профессионального установщика ковров в вашем районе

    Средняя стоимость коврового покрытия в комнате

    Средняя стоимость коврового покрытия в комнате составляет от 4 до 6 долларов за квадратный фут, в зависимости от того, делаете вы это самостоятельно или нет.Конечно, это будет меняться в зависимости от типа ковра, который вы используете, и от того, наймет ли вы профессионального установщика, который сделает эту работу за вас.

    Как продается ковер?

    Обычно ковер продается в рулоне. Средняя длина рулона составляет 12 футов в ширину, хотя в зависимости от магазина доступны рулоны большей ширины. Например, если вы застилаете ковром комнату размером 11 футов на 11 футов, вам необходимо приобрести рулон шириной 12 футов на 11 футов. Кроме того, вы захотите учесть отходы и получить достаточно.

    Если вам не нужен большой рулон ковра, вы всегда можете купить остатки ковра. Это меньшее количество ковра, оставшееся после предыдущей работы. Поскольку это меньшая по размеру штука и часто разовая, вы можете получить ее со скидкой.

    Как выбрать ковер: краткое руководство по покупке ковра

    Выбор ковра — зачастую непростая задача. Лучше проконсультироваться со специалистом по продукту и подумать о том, что вы хотите и что они предлагают.

    Их ноу-хау и опыт помогут выбрать ковер, соответствующий вашим потребностям и подходящий для вашего бюджета (вы будете удивлены, что есть у людей, покупающих ковер с ограниченным бюджетом).

    Они помогают большему количеству домовладельцев за день, чем вы хотели бы купить ковер за всю жизнь, поэтому убедитесь, что вы открыты и честны с ними. Таким образом, вы можете извлечь выгоду из их ресурсов.

    Тип ковра

    Еще одна вещь, которую следует учитывать при покупке ковра, — это стиль.Вы хотите берберский ковер, махровый ковер, ковровую плитку, ковровую плитку или что-то еще. Это зависит от внешнего вида местности и личных предпочтений.

    Ковры также обладают различными характеристиками, такими как влагостойкость, устойчивость к пятнам, низкое содержание летучих органических соединений; все зависит от того, чего вы хотите как домовладелец. Ощущения — еще один важный аспект, который нельзя игнорировать, не бойтесь прощупывать волокна ковра и понимать, как они будут ощущаться.

    Площадь

    Еще одна вещь, которую следует учитывать, — это зоны с высокой проходимостью, и подходит ли этот тип пола для этого пространства.Например, если вы хотите, чтобы в спальне вашего ребенка был длинный ворсистый ковер, будет ли его легко чистить (это не к сведению), или было бы лучше иметь что-то более легкое в уборке?

    Если вы кладете ковер в офис с интенсивным движением и большим износом, вам нужно это учитывать, потому что установка высококачественного ковра может означать замену его намного раньше.

    Привезти домой образцы

    Когда мы купили ковер, мы взяли домой несколько образцов, чтобы увидеть его при свете.Нам сказали, что из-за освещения в магазине и характера ковра, на который мы смотрели, он приобретет цвет стен. Это невероятно крутая функция, но она полностью изменила внешний вид ковра.

    Еще одна вещь, которую можно сделать, когда у вас есть образцы дома, — это просмотреть их в разное время дня, чтобы почувствовать, как на них влияют разные источники света.

    Щелкните здесь, чтобы найти профессионального установщика ковров в вашем районе

    Как измерить комнату для ковра

    Лучший способ измерить ковер — это измерить общую длину комнаты, а затем общую ширину; это даст вам общую площадь комнаты в квадратных футах.После этого вы захотите добавить несколько дюймов с обеих сторон, чтобы учесть отходы.

    Используя калькулятор ковра, вы можете добавить определенное количество отходов, чтобы убедиться, что в вашем бюджете достаточно места для ковра. Ковер обычно измеряется в квадратных футах или квадратных ярдах. Вот как мы это сделали, когда закончили подвал. Если у вас возникли проблемы, не волнуйтесь. Выйдет оценщик ковра и выполнит полную сетку, чтобы убедиться, что затраты и общая площадь в квадратных футах являются точными.

    Оценщик ковра также принимает во внимание другие вещи, когда они есть, например, планировку комнаты (комнаты нестандартной формы нужно делать вручную) и другие вопросы, связанные с укладкой ковра, например, как установщики получат ковер. в комнату.

    Если вы не уверены в том, что нужно измерить несколько комнат, вы всегда можете получить бесплатную оценку в местной компании по производству ковров. Это услуга, которую они предоставляют, чтобы помочь вашему бизнесу заработать.

    Совет: При измерении комнаты обязательно измеряйте расстояние до середины дверного проема.Это скроет швы ковролина под дверью.

    Сколько стоит установка ковра?

    Стоимость установки ковролина может варьироваться в зависимости от того, кем вы пользуетесь и где находитесь в стране. Многие компании передают установку на субподряд, что означает, что они являются не сотрудниками компании, а отдельной компанией.

    Исходя из нашего опыта, цена любого установщика ковров может варьироваться. Кроме того, существуют дополнительные расходы в зависимости от вашей личной ситуации.Такие вещи, как разрыв старого ковра, перемещение мебели и лестниц, могут повлиять на стоимость установки ковра. Вот почему мы даем вам площадь в калькуляторе ковров, чтобы отдельно ввести полную стоимость укладки.

    Гонорар установщика будет зависеть от его труда на квадратный фут (и расстояния, если вы живете в зоне с почтовым индексом дальше, чем район проезда) или человеко-часов на проекте. Эти две вещи вместе (стоимость ковра и затраты на рабочую силу) составляют общую стоимость установки ковра.Обычно профессиональная установка добавляет 1-2 доллара за квадратный фут.

    Щелкните здесь, чтобы найти профессионального установщика ковров в вашем районе

    Способы сократить расходы на укладку ковров

    Если вы хотите снизить стоимость укладки ковра, вот несколько вещей, которые вы можете сделать.

    1) Уберите все лишние предметы с того места, где вы хотите застелить ковровое покрытие.

    Это может означать вынести мебель из комнаты и разместить ее в другом месте.Это также может означать хранение этих элементов в другом месте во время установки. Установщики ковров гораздо счастливее, когда приходят на работу, и им не обязательно быть грузчиками.

    2) Удалите предыдущий коврик.

    Если у вас уже есть напольное покрытие, рекомендуется удалить ковер самостоятельно, чтобы не платить за удаление и утилизацию ковра третьим лицом. Многие установщики берут плату за свое время, поэтому, если вы заставляете их порвать существующий ковер, вы будете платить им за много дополнительных часов работы.Если у вас было затопление подвала или вода просачивалась из подвала, и вы заменяете мокрый ковер из-за наводнения или протечки бака с горячей водой, посмотрите, покрывает ли ваша страховка удаление ковра по этой цене.

    3) Упростите установку.

    Когда ковер будет доставлен, пройдите по тропинке и посмотрите, каково будет положить ковер внутрь. Есть ли узкие углы? Вам нужно будет пронести рулоны ковра через окно (мы это сделали)? Есть ли в зале проблемы, с которыми вы можете справиться до того, как они доберутся до места? Эти советы помогут сократить сроки установки ковра и сэкономить ваши деньги.

    Щелкните здесь, чтобы найти профессионального установщика ковров в вашем районе

    Готово с калькулятором ковров? Вот еще несколько калькуляторов своими руками

    Пошаговое руководство

    Фото: istockphoto.com

    Добавление ковров на лестницу может быть эстетическим решением, которое может преобразить простую деревянную лестницу. Прежде чем вы начнете смотреть на образцы коврового покрытия, важно измерить лестницу, чтобы точно знать, сколько ковра нужно, чтобы покрыть их.Измерение ковра может быть непростым процессом: ковер на лестнице обычно устанавливают отдельными кусками, а не одним большим куском. Это требует точности, чтобы получить лучшие края и обрезку для окончательного вида.

    Как измерить лестницу для ковра зависит от плана этажа, размера лестницы, типа лестницы, а также от того, хочет ли домовладелец лестницу с ковровым покрытием или просто бегунок. Вот инструменты, материалы и пошаговые инструкции, которые вам понадобятся для измерения ковра для установки на лестнице.

    Найдите надежных местных профессионалов для любого домашнего проекта

    +

    Требуемое время: Один час или меньше
    Сложность: Средний
    Ориентировочная стоимость: Менее 10 долларов США

    Инструменты и материалы

    Перед началом работы…

    Фото: istockphoto.com

    Измерение ковра на лестнице включает в себя некоторые вычисления, в том числе измерение квадратных футов лестничной площадки, коридоров и каждой лестницы. Перед заказом ковра перепроверьте все размеры, чтобы убедиться, что у вас есть необходимое количество коврового покрытия для вашего проекта.Если вы нанимаете для этой работы профессионала, он сможет измерить лестницу за вас.

    Поскольку ковер для лестниц продается в квадратных футах и ​​квадратных ярдах, домовладельцам необходимо научиться измерять в квадратных футах. Для вычисления квадратных футов разделите количество дюймов на 12. Если требуется измерение в квадратных ярдах, разделите количество квадратных футов на три. Кроме того, если оригинальный ковер был недавно снят, удалите с лестницы все гвозди, прихватки, клей и другой мусор перед измерением.

    Советы по измерению лестницы для ковра

    • Ковровые покрытия продаются за квадратный фут или квадратный ярд. При выполнении математических расчетов убедитесь, что вы правильно преобразовали измерения.
    • Некоторые лестницы могут быть разных размеров. Может быть полезно измерить каждую ступеньку индивидуально, если лестница имеет неправильную форму.
    • Рекомендуется купить немного дополнительного ковра на случай ошибок или если дополнительные детали потребуются в конце проекта.

    Соображения безопасности

    • Домовладельцы должны внимательно следить за своим окружением, в том числе следить за домашними животными и маленькими детьми, чтобы они не спотыкались по лестнице во время измерения.
    • При измерении отремонтированной лестницы помните о случайных гвоздях или остром мусоре.

    ШАГ 1. Нарисуйте план лестничной площадки, лестницы и всех прилегающих коридоров.

    Важно начать с плана этажа, в котором указаны все размеры, необходимые для лестницы, включая площадки и коридоры.Используя лист бумаги, карандаш и линейку, нарисуйте план этих областей, используя шкалу здравого смысла. Добавьте на план любые дверные проемы и ниши. При измерении держите план этажа под рукой.

    Фото: istockphoto.com

    ШАГ 2: Измерьте площадку лестницы.

    Лестничный ковер будет перетекать от площадки к остальной лестнице, что делает это начальное измерение решающим шагом. Встаньте на верхнюю ступеньку лестницы и измерьте ширину и длину площадки с помощью рулетки.Отметьте это измерение на плане этажа. Затем умножьте размеры, чтобы рассчитать количество квадратных футов, необходимое для посадки. Не забудьте преобразовать в квадратные футы, разделив это число на 12.

    Требуется установка коврового покрытия?

    Доверьте это профессионалам. Получите бесплатную бесплатную оценку проекта от ближайших к вам специалистов по укладке ковров.

    +

    ШАГ 3: Измерьте высоту подъема и пролета вашей лестницы и прибавьте к размеру площадки.

    Подъем лестницы — это высота, а пробег — глубина.Ширина лестницы измеряется от края до стены. Для прямой лестницы измерьте высоту подъема и пробега в дюймах (с дополнительным дюймом или двумя для носа) одной лестницы и умножьте это число на общее количество ступенек. Разделите это число на 12, чтобы получить размер в футах. Измерьте ширину одной ступеньки до ближайшего фута. Умножьте это число на высоту подъема и бега в футах, чтобы получить площадь в квадратных футах.

    Этот размер также можно использовать при покраске лестницы.Как измерить лестницу для коврового покрытия аналогично вышеупомянутому решению. В приведенных выше расчетах удалите не менее 4 дюймов с каждой стороны ширины лестницы.

    Фото: istockphoto.com

    ШАГ 5: Используйте свои размеры, чтобы рассчитать количество ковра, которое вам понадобится для вашей лестницы.

    Используя план этажа и все его размеры, введите эти значения в онлайн-калькулятор ковра, чтобы определить количество ковра, необходимого для лестницы. Кроме того, вы можете добавить расчеты площадок, лестниц и коридора, чтобы определить общий необходимый ковер.

    Не забудьте добавить около 10 процентов ковра к окончательному числу, чтобы учесть любые отходы ковра или ошибки в процессе укладки ковра. Если у вас есть лестница с выпуклым носом (нижняя лестница, которая шире других и обычно имеет закругленный край), также необходимо будет заказать немного дополнительного ковра. Лучше иметь слишком много ковра, чем недостаточно для завершения работы.

    ШАГ 6. Определите, будете ли вы устанавливать ковер самостоятельно или нанять профессионала.

    После того, как все размеры будут рассчитаны, пора определить, будет ли ковер сделанным своими руками или вы отдадите эту работу профессионалу.

    Если лестница неровная, извилистая или имеет сложную планировку (или если у домовладельца нет времени или навыков для выполнения проекта), всегда лучше нанять профессионала. Профессионал перепроверит размеры и закажет точное количество необходимого ковра, чтобы домовладелец мог избежать потерь материала или дорогостоящих переделок в процессе установки.

    Обмер лестниц для ковровых покрытий — простой процесс, если вы освоите основные методы расчетов и измерений.После того, как вы рассчитали окончательные размеры лестницы, вы станете на шаг ближе к процессу укладки ковра.

    Найдите проверенных местных профессионалов для любого домашнего проекта

    +

    Стоимость установки ковра — Калькулятор стоимости 2021 года (настраиваемый)

    Обновлено: апрель 2021 г.

    Описание товара Кол-во Низкий Высокий
    Стоимость ковра
    Розничные цены без скидки на: Внутренний олефиновый ковер.Устойчивость к истиранию 10 лет. 20 лет стойкости к пятнам. 75 унций / с полиэстер. Количество включает типичный излишек отходов, материалы для ремонта и местную доставку.
    267 квадратных футов 700,10 $ 921,91 $
    Работа по укладке ковра, базовая
    Базовая работа по укладке ковра при благоприятных условиях площадки. Измерьте и разметьте места швов. Установить прихватку по периметру. Установите базовую обивку. Обрежьте, сшейте и закрепите ковер. Включает в себя планирование, приобретение оборудования и материалов, подготовку и защиту территории, настройку и очистку.
    267 квадратных футов 700,10 $ 921,91 $
    Рабочие принадлежности для укладки ковров
    Стоимость сопутствующих материалов и расходных материалов, обычно требуемых для установки ковра, включая: рекомендованную производителем подложку, крепеж, клеи и поверхностные герметики.
    267 квадратных футов 700,10 $ 921,91 $
    Пособие на оборудование для укладки ковров
    Затраты на специальное оборудование, используемое для обеспечения качества и эффективности работы, в том числе: 20-футовые подрамники, кромкообрезные станки для ковров и инструмент для шва термоклея .Посуточная аренда. Расходники доп.
    267 квадратных футов 700,10 $ 921,91 $
    Вариант: Удалить ковер
    Отсоедините ковер от липкой ленты и прилегающих поверхностей. Нарежьте ковер на куски, которые можно тянуть. Удалите изношенную ковровую подкладку и липкую ленту. Уберите весь мусор из дома и утилизируйте законным образом.
    267 квадратных футов 700,10 $ 921,91 $
    Удаление коврового мусора
    Затраты на погрузку и вывоз старых материалов, монтажных отходов и связанного с ними мусора.
    267 квадратных футов 0,383

    0,43671875
    Неиспользованный минимальный труд
    Остаток минимальной платы за труд в размере 2 часов, которую можно использовать для других задач.
    Итого — стоимость установки ковра
    Средняя стоимость квадратного фута

    Изменяйте коэффициенты затрат, комбинируйте элементы homewyse и добавляйте элементы, которые вы создаете — в приложении для определения цены , адаптированном для вашего бизнеса .Начните с популярных шаблонов ниже или создайте свой собственный (бесплатно; требуется регистрация учетной записи):

    Для базового проекта с почтовым индексом 47474 площадью 250 квадратных футов стоимость Install Carpet начинается с 4,89–6,80 долларов за квадратный фут *. Фактические затраты будут зависеть от размера работы, условий и опций.

    Чтобы оценить затраты для вашего проекта:

    1. Установите почтовый индекс проекта Введите почтовый индекс для места, где нанимается рабочая сила и закупаются материалы.

    2.Укажите размер и параметры проекта Введите количество «квадратных футов», необходимое для проекта.

    3. Пересчитать Нажмите кнопку «Обновить».

    ПРИМЕЧАНИЕ: * Введите общую площадь готовой поверхности И площадь любых отверстий, заключенных в готовую площадь.

    Удельные затраты: как выгодно цена

    В отличие от веб-сайтов, на которых цены на разнородные вакансии смешиваются, Homewyse создает индивидуальные оценки из себестоимости единицы .Метод Удельная стоимость основан на деталях конкретного задания и текущих затратах. Подрядные, торговые, проектные и обслуживающие предприятия полагаются на метод стоимости единицы для обеспечения прозрачности, точности и справедливой прибыли.

    Калькулятор стоимости укладки ковров

    (2021 г.) С ценами на ковры AVG

    Не позволяйте вашему бюджету на реконструкцию зашкаливать из-за скрытых сюрпризов — узнайте, какова средняя стоимость установки ковра в вашем почтовом индексе, с помощью нашего простого в использовании калькулятора. Если вы ищете разбивку по стоимости установки коврового покрытия с материалами на 2018 год и сколько может стоить подрядчик, вы попали в нужное место.

    Как опытный лицензированный подрядчик по ремонту дома, я знаю не понаслышке, сколько это должно стоить для разных уровней — от базового, лучшего и, конечно же, самого лучшего. Программа оценки стоимости установки ковра предоставит вам актуальную информацию о ценах для вашего региона. Просто введите свой почтовый индекс и площадь в квадратных футах, затем нажмите «Обновить», и вы увидите подробную информацию о том, сколько стоит установить ковровое покрытие у вас дома.

    * Примечание: площадь 10 футов x 10 футов = 100 квадратных футов.

    Сколько стоит установка нового коврового покрытия?

    Стоимость работы по установке ковра составляет от до 2 долларов.От 50 до 4,50 долларов за квадратный фут, при этом многие платят среднюю стоимость 3,50 доллара за квадратный фут. Типичная комната 10 × 12 в Индианаполисе стоит 4,20 долларов. Если у вас есть лестница, стоимость установки ковра на лестнице составляет от 3 до 7 долларов за каждую ступеньку .


    Понимание общепринятой тактики продаж:

    Мы постоянно видим рекламу — скидка 50% или бесплатная установка ковров. Но действительно ли это означает «бесплатно» и 50% от чего? Это рекламная тактика, которая используется все время, чтобы заманить вас и купить у этих крупных коробочных гигантов, многие из которых имеют скрытые платежи за эти халявы.

    Не существует такой вещи, как «бесплатная установка», и я собираюсь показать вам, как это делается и как они получают свои дополнительные услуги, чтобы покрыть затраты на установку:

    • Снятие и снятие сборов эта дополнительная плата может стоить вам примерно 1-2,00 доллара за квадратный ярд, чтобы удалить и выбросить старые ковровые покрытия и набивку.
    • Плата за стрижку Есть ли у вас в комнате какие-нибудь беговые дорожки, разные углы или шкафы? Эта плата может составлять дополнительно 0,75–1,50 доллара за фут.
    • Мебель Если вы не можете убрать мебель или предметы декора, за переезд и возврат всей мебели взимается дополнительная плата.

    Если принять во внимание вышеупомянутую плату, термин «Бесплатная установка ковра» не кажется бесплатным. Перед тем, как нанять профессионального установщика ковров, важно все записать.

    Распределение стоимости ковров

    Для удобства использования цифр, мы собираемся оценить комнату размером 12 футов.на 10 футов. (120 кв. Футов), чтобы получить средние затраты на установку коврового покрытия для этого проекта, включают:

    1. Выбор ковра: Ковровые покрытия могут стоить всего , всего 2,50-5,50 долларов за квадратный фут. для дешевых и средних цен. диапазон ковровых покрытий, до 6-10,00 долларов за квадратный фут для ковровых покрытий высшего качества. Таким образом, с ковровым покрытием и набивкой стоимость может составлять от до 1200 долларов только для материалов .
    2. Стоимость профессиональной установки: Затраты на рабочую силу обычно составляют около 1-2 долларов.00 за квадратный фут для установки ковра с набивкой. За исключением дополнительных вещей, таких как: липкие ленты, удаление старого ковра и набивки и утилизация. Общие затраты на рабочую силу составляют: $ 100 — 200,00 за 12 футов. на 10 футов. (120 кв. Футов) комната.
    3. Другие факторы, влияющие на цены: Устранение выступов на полу или скрипящего пола. Установка тактических планок, установка новых порогов между дверями. Замена плинтуса или обшивки дверей. Уровень сложности за счет разных углов в помещении.Постарайтесь учесть дополнительные 10-15% на эти дополнительные расходы.

    Ковровое покрытие — Контрольный список цен и установки

    • Ожидайте, что цены на ковры будут колебаться между различными компаниями — у каждой компании свои операционные расходы и накладные расходы.
    • Попробуйте узнать цены в конце осени, в начале зимы — вы должны ожидать агрессивных ценовых скидок, ожидая спада подрядчика.

      Сотка это: 1 сотка сколько м2, сотка земли это сколько в метрах, чему равна 1 сотка

      6 соток это сколько метров по периметру?

      Приусадебный или дачный участок – мечта многих людей. Несмотря на то, что самостоятельно выращивать продукты нам уже не нужно, тяга к работам на земле у многих остается. Для кого-то это декоративные задачи ландшафтного дизайна или садоводства, а кто-то желает заготовить на зиму натуральных солений.

      Что можно сделать на приусадебном участке?

      Ответ на этот вопрос зависит от площади территории и типа грунтов. В большинстве случаев, площадь индивидуальных участков составляет 6-15 соток. Сотка – это сотая часть гектара или 100 квадратных метров.

      В случае дачных или садоводческих товариществ, участок выделяется непосредственно под хозяйственную деятельность (хотя, на нем можно и строить, особенно в условиях дачной амнистии). Территория, выделяемая под индивидуальную застройку (ИЖС) не предполагает обязательного хозяйственного использования прилегающей территории.

      Среднестатистический приусадебный участок позволяет:

      • Выращивать овощи, на открытом грунте или в теплице;
      • Разбить клумбы;
      • Организовать небольшой сад;
      • Разбить газон и поставить беседку.

      Производство зерновых на приусадебном участке маловероятно – недостаточно площади, да и вряд ли кому-то нужно. Аналогично, на территории в 6 соток сложно будет организовать производственное прудовое хозяйство, хотя декоративный пруд сделать можно.

      Такая площадь рассчитана на небольшое нетоварное хозяйство, ориентированное на самостоятельное потребление. Впрочем, на 6 сотках возможна организация и небольшого бизнеса. Установка теплиц обеспечит лучшую урожайность, а установка отапливаемой теплицы позволит выращивать продукцию в зимний период, когда свежие овощи дороже. Площадь средней теплицы, с которой без особого труда справиться один человек составляет от 10 до 20 кв м., что позволяет легко разместить ее на приусадебном участке.

      Возможность выращивания овощной продукции зависит от типа почв. На черноземах вырастет что угодно, но на песчаниках для получения урожая придется растения подкармливать.

      Параметры участка

      Так как приусадебный участок необходимо огородить, нам важно знать периметр территории. Это позволит рассчитать потребность в материалах для изготовления забора. Отсюда, у многих возникает вопрос: 6 соток – это сколько метров по периметру?

      Ответ зависит от геометрии участка. 600 квадратных метров при различной конфигурации дадут разное значение периметра. Пример:

      1. Прямоугольная территория 20 на 30. Периметр составит 100 метров.
      2. Более вытянутый участок 15 на 40 имеет общую длину всех сторон в 110 метров.

      При планировке участка необходимо учитывать положение жилых зданий и хозяйственных объектов. Особенно это важно, если вы планируете посадить деревья. Неудачно определив место посадки деревьев, вы рискуете закрыть окна от солнечного света. То же самое может произойти и с клумбами или огородом.

      При планировке участка необходимо учитывать санитарные и противопожарные нормы. В основном, они касаются расстояний между различными объектами территории.

      Сотка это сколько денег

      Сотка земли представляет собой единицу измерения, которую часто используют дачники. Знать параметры площади, необходимо, когда требуется выставить участок на продажу или наоборот совершить покупку. Поэтому для многих актуален вопрос: сотка земли — это сколько всего метров и как грамотно проводить расчеты. Стоит учитывать, что замеры таким способом подходят не для каждой страны. Для определения величины площади в некоторых странах используются квадратные ярды или акры.

      Откуда произошло слово сотка?

      В сотках считаются огороды, всевозможные наделы и территории в нашей стране. Данный показатель идентичен ста квадратным метрам, то есть земельному наделу, у которого длина равна 10 метрам. Из – за слова сотня она и получила свое название. Кроме этой популярной единицы меры применяется также гектар. Раньше вместо этого слово использовали меру длины – ар, который также равнялся ста метрам. От этого и появилась еще одна мера измерения гектар, то есть сто аров. Совсем недавно данное слово применялось только при общении, а сейчас она используется в разных документах.

      Для строительства дома часто используется участок 6-10 основной меры длины. При планировке расположения постройки необходимо учитывать многие факторы.

      Что интересно, в России с давних пор так именовали 1/100 часть от разных величин. Например, обозначение для спиртосодержащей продукции, трудодней на работе в колхозе или даже часть сажени. В Англии территории меряются в квадратных ярдах и акрах, а расстояние обозначается в милях и футах.

      Сколько метров этой мере длины?

      Зная сколько это метров содержит сотка земли, следует приступить к расчетам на определенной территории или придомовом участке:

      1. По краям определенной области земли вбивается 4 колышка, для каждого угла.
      2. Используя рулетку, выполняются замеры двух разных по величине сторон.
      3. Зная эти данные, вычисляется площадь. Например, одна сторона 12, а вторая 10. При этом S (площадь) = а (длина)*в(ширина). Получается, значение площади — 120 квадратных метров.
      4. После этого следует выяснить, сколько соток содержит подобный участок. Для этого полученное число 120 кв. м. делится на 100. Получается 1,2.

      Если надел земли более 100 соток, то целесообразнее и применить такую единицу измерения, как гектар. Сотка не так мало, но для постройки дома их должно быть хотя-бы 3.

      С советских времен пришла традиция семьям выделять по 6 соток земли. Данная мера стала в ходу после возникновения продовольственного кризиса. При этом в правительственных структурах считали, что 5 соток требуется для выращивания урожая, а 1 для возведения небольшой постройки.

      Сколько соток в гектаре?

      Стандартная мера длины подходит для определения площади дачных, садовых и огородных участков, а также она используется при разметке земли для продажи или строительных работ. Чтобы определить площадь больших участков применяется такая мера, как квадратный километр. Для сельскохозяйственных угодий часто применяется такая мера, как гектар. Она в 100 раз меньше квадратного километра и в 100 раз больше сотки.

      Вывод

      Правильные расчеты помогут грамотно распланировать любой участок выбрать удобное место для постройки. Знания, как проводятся расчеты, необходимы при покупке земельного надела.

      Сколько квадратных метров в сотке — Ответ

      • Измеряем земельный участок так же, как и ранее.
      • В итоге получились следующие значения: длина = 44 метра, ширина = 21 метр.
      • По той же формуле вычисляем: S = a * b, т.е. 44 * 21 = 924 квадратных метра.
      • Делим полученное значение на 100. Итого, мы получаем 9,24 сотки — именно такого размера будет наш второй участок.

      Сотка это сколько в деньгах

      Чтобы наглядно представить, как выглядит площадь сотки земли, необходимо сделать 13-14 шагов по прямой линии, и еще столько же – под углом в 90 градусов к ней. Зрительно очертив квадрат, легко увидеть размер сотки земли в метрах, и что примерно можно возвести на земельном участке такого размера.

      Сотка — это сколько

      Но и сама сотка земли, если этот участок задействовать с умом, может принести своему хозяину огромную прибыль: например, на ней можно выращивать урожай или скот, поместить сарай, пасеку, теплицу или мини-завод по производству кирпичей. Именно это и поясняет такую высокую цену на землю.

      Что такое сотка земли размеры

      Если вы видите в объявлении о продаже участка слово участок 9 соток , то это значит, что площадь участка земли 900 квадратных метров. Этот кусок земли не обязательно будет квадратной формы размером 30 на 30 метров. Может быть, например, узкий участок 20 на 45 метров или 25 на 36 метров.

      Сотка это сколько в деньгах

      Сколько квадратных метров в сотке — этим вопросом задаются довольно часто, когда хотят купить землю. Дачникам Подмосковья, да и других регионов России любопытно знать, какое количество земли они приобретают. Хотя это любопытство объясняется, скорее всего, тем, кому как привычнее воспринимать меру площади. Из математики мы привыкли исчислять площадь в метрах квадратных. Но когда речь идет о земле, то ее принято в России измерять в сотках. Даже не в сотках, а в гектарах, когда речь идет о сельскохозяйственных угодьях. Для частных владений наиболее часто площадь земельного участка измеряется сотками. А потому, чтобы ответить на заданный вопрос будем разбираться сначала, что такое сотка земли.

      Для правильного планирования участка важно знать сколько метров в сотке земли

      Установите колышки во всех углах земельного участка. От колышка до колышка, мерьте рулеткой все границы площадки. Если все стороны одинаковы по длине, то это – квадрат. Если две короткие стороны равны, как и длинные стороны, то тогда – прямоугольник. Фиксируйте полученные результаты в блокноте. Допустим, одна сторона получилась 30 метров, а другая – 40. То надо эти числа умножить друг на друга. Получилось 1200 квадратных метров. Одна сотка – это 100 квадратных метров. 1200 делим на 100, получаем число 12. Всё, размер участка земли составил 12 соток. Если стороны одинаковые (квадрат), то любые две из них умножайте друг на друга и делите на сто.

      Сколько соток в одном гектаре земли

      Меры измерения территории у каждого народа были свои, что создавало неудобства при внешней торговле. В России первыми измерениями были верста, миля, десятина, аршин и квадратная сажень. С целью устранения неудобств обществом было принято решение создать всеобщую меру измерения участков земли.

      Как рассчитать сотки земли на участке? Чему равна сотка

      Чтобы расчет оказался как можно более точным, понадобятся рулетка, несколько колышков и блокнот для записи результатов измерения. Весь ход требуемого расчета идет по законам курса школьной геометрии, который гласит, что для точного определения площади прямоугольной фигуры следует умножить его ширину на длину, например:

      Таблица для перевода соток в квадратные метры

      Помогите получил в деревне дачу по наследству, хочу перепродать, по бумагам там числится размер в 800 м2, а в объявлении газетном надо указать в сотках, так вот судя табличке я имею в распоряжении их около восьми. Я правильно насчитал, а то сам боюсь выразить не правильно. Хочу перепроверять. Сильно большая сумма на кону стоит.

      ПОКУПАЕМ УЧАСТОК: сколько соток вам нужно для загородного счастья

      «Все зависит от того, захотите ли вы на участке делать огород. Если собираетесь вести битву за урожай, а потом за спасение урожая — тогда 10 соток маловато, с учетом того, что потом на участке вырастет дом и прочая инфраструктура. Размах не тот, да и колорадскому жуку разгуляться негде. А если приехать и отдохнуть, покачаться на качелях в тени беседки, пожарить на углях мясо или рыбу, в общем, отдохнуть с душой — тогда достаточно 🙂 »

      В каждой стране существует своя система измерения со своими величинами. Раньше в России использовали для обозначения ары. Сегодня эта мера устарела и практически не используется, лишь иногда можно встретить обозначение в арах, а, по сути, 1 ар равен 1-й сотке. Наши дачники привычно измеряют свои участки в новых единицах. Если спросить их, какова площадь их участка, то в ответ услышишь величины: шесть соток, десять соток. По всем официальным документам и кадастровому плану землю исчисляют только в гектарах. Поэтому будет нелишним знать, как переводить эту меру в другие величины.

      Сколько метров в одной сотке

      Новая система измерений прижилась в России после революции в 1917 году. До этого использовались старорусские обозначения длины и площади. Площадь земли измеряли в десятинах.

      Народное понятие «сотка» прижилось, когда россиянам стали массово выделять землю под дачные участки. Для удобства и упрощенных подсчетов площадь дачи определялась количеством входящих в нее участков размером 10 на 10 метров, что и составляет 1 сотку или ар (100 кв. м). Если вы не знаете, но хотите высчитать площадь земли в этих единицах, для начала проще высчитать площадь в метрах и соотнести эти метры с арами.

      • Чтобы узнать размер определенного куска земли, нужно по его углам вбить колышки и измерить расстояние в метрах по длине и ширине. Проще всего это сделать обычной строительной рулеткой.
      • Если участок представляет собой правильный прямоугольник с двумя парами равных сторон, не нужно мерить все четыре расстояния, достаточно длины и ширины, измеренных с двух сторон.
      • Получившиеся цифры измерений перемножают между собой. К примеру, длина участка равна 38 метрам, а ширина – 22 метрам. Чтобы вычислить площадь, нужно на калькуляторе 38 умножить на 22.
      • В нашем случае получится площадь равная 836 кв. метрам. По определению, 1 сотка равна 100 кв. метрам. Значит, площадь измеряемого участка в этих единицах составит 8,36 ( при подсчете 836 делят на 100).

      Количество соток в 1 гектаре

      Раз уж документально земельные участки регистрируют в гектарах, нелишним будет знать, сколько соток вмещается в га. Из таблицы мер мы знаем, что в 1 гектаре 10 000 кв. м. Если площадь одной сотки равна 100 кв. метрам, получается, что в 1 га ровно 100 соток. Теперь, если вас спросят, сколько это — 100 соток, вы сможете уверенно ответить, что это 1 гектар земли.

      Если участок имеет не прямоугольную, а другую геометрическую форму (квадрат, многоугольник или круг), как рассчитать сотки в этом случае? Площадь квадрата будет равна произведению сторон. Площадь круга рассчитывают, получая квадрат радиуса. Если кусок земли имеет форму многоугольника, его делят на треугольники, вычисляют площадь каждого из них, а затем складывают значения. Сначала на калькуляторе нужно посчитать значение в квадратных метрах, а получившееся число делят на 100.

      Также рекомендуем прочитать:

      Таким обозначением, как гектар, часто пользуются в отношении крупных земельных участков. Их уже неудобно и неуместно измерять в меньших единицах, и площадь обозначают в га.

      В одном квадратном километре

      Большие участки, например, в фермерских хозяйствах могут иметь площадь в несколько квадратных километров. Много или мало это в сотках? На первом этапе подсчетов высчитаем площадь 1 кв. км в метрах. 1000 метров умножим на 1000 метров и получим 1 млн. кв. метров. Они равны 100 гектарам, или 10 тысячам соток. Как видите, в гектарах измерять участки большой площади удобнее.

      Такая система измерения принята не во всех странах. Например, в США, Канаде, Великобритании и некоторых других государствах для этих целей используют акры. Для справки: 1 акр = 4046, 86 кв. м. Акры, в свою очередь, делятся на ярды.

      Величина участка в сотках

      В объявлениях о продаже, как правило, пользуются привычным обозначением и в описании участка указывают его площадь в сотках. Некоторые плохо представляют себе, как на деле будет выглядеть такой кусок земли, велик он или не очень. В годы массового строительства дач горожанам выделялся стандартный участок величиной в 6 таких единиц.

      В эпоху планирования было подсчитано, что урожая, полученного с 5 соток земли, хватит, чтобы обеспечить овощами и фруктами семью из 4-х человек. Шестая единица меры полагалась на постройку небольшого дачного домика. Сегодня такую площадь земельного надела можно считать средней по величине.

      Этого хватит, чтобы разместить на участке жилой домик и 1-2 хозпостройки, посадить грядки с овощами, яблони, груши, вишни. Если вы планируете строить дом для постоянного проживания, минимальная площадь участка должна быть не менее 4-х аров, этого хватит на само строение, небольшой огород и несколько плодовых деревьев.

      Изменения в законодательстве

      Если вам в ближайшем будущем предстоят регистрационные действия по оформлению, покупке, продаже дачного участка, то будет полезно узнать о том, что:

      • С 1-го марта 2015 года в России вступил в действие закон о внесении изменений в земельный кодекс РФ, который упрощает выкуп у муниципалитетов земельных участков, ранее находившихся под арендой, в собственность. А все дома, бани и другие хозпостройки подпадают под новую дачную амнистию, что сильно упрощает процедуру их регистрации.
      • С 1-го января 2018 года вступят в силу поправки к земельному кодексу, согласно которым в кадастровый паспорт должны быть вписаны точные границы участка. Осуществить ни один акты продажи, дарения, залога земли без точной фиксации границ будет невозможно.

      Сотка это сколько в деньгах

      Что такое одна сотка земли и какие факторы влияют на стоимость ? земельного участка? Средние цены ? на земельные наделы в городах России.

      ? Какая бывает цена земли

      В отношении земельных участков действуют два типа оценки стоимости:

      1. Рыночная.
      2. Кадастровая.

      Рыночная стоимость не связана с кадастровой. В ряде случаев эти две величины совпадают, но ориентироваться только на кадастровую стоимость при продаже недвижимости не стоит.

      Кадастровая и рыночная стоимости имеют разные сферы практического применения. Кадастровую оценку определяют оценщики, привлеченные исполнительными органами власти. При ее определении не учитывается целый ряд факторов, которые могут повлиять на стоимость земли. Например, наличие на участке дачи, пригодной для проживания.

      Кадастровая оценка:

      • применяется для определения налоговой базы при начислении земельного налога, при определении размера арендной платы или определения выкупной цены (если арендатор решит приобрести землю у государства), при начислении штрафа за нецелевое использование земельного участка;
      • учитывается нотариусами для расчета размера госпошлины за вступление в права наследования;
      • часто бывает завышена и отличается от среднерыночной. Попытки продать участок по кадастровой стоимости наверняка потерпят неудачу, но при внедрении такой оценки законодатели ставили целью увеличение собираемости налогов, а не помощь собственникам в определении цены для продажи участка.

      Рыночная стоимость – это та цена, за которую данный участок с учетом его особенностей и индивидуальных характеристик может быть куплен в текущих экономических реалиях. Именно она фигурирует в договорах купли-продажи земельного участка.

      Рыночную оценку земельного участка учитывают и банки при выдаче ипотечного кредита, а также суды в процессе оспаривания кадастровой оценки недвижимости.

      Вы планируете покупку земельного участка в ближайший год?

      ДаНет, подожду, пока цена земельного участка снизитсяНет, планирую продаватьНет, у меня есть участокНе планирую

      Чтo тaкoe coткa

      Tpaдициoннo в Poccии зeмeльныe yчacтки измepялиcь в дecятинax. Пocлe peвoлюции 1917 г. ввeли нoвyю eдиницy измepeния — ap. Ap — этo квaдpaт 10 нa 10 мeтpoв и paвeн 100 м2.

      Нoвaя вeличинa oблeгчилa пoдcчeт плoщaди — yчacтoк тeppитopии oпpeдeлялcя чиcлoм вxoдящим в нeгo квaдpaтoв, имeющиx paзмep 10×10 мeтpoв. Co вpeмeнeм в нapoдe cлoвo «ap» былo вытecнeнo бoлee пpивычным и пoнятным cлoвoм «coткa». Ecли вac cпpocят: «Oднa coткa этo cкoлькo квaдpaтныx мeтpoв?», или «Coткa зeмли — этo cкoлькo?», cмeлo oтвeчaйтe: «1 coткa — этo 1 ap или 100 квaдpaтныx мeтpoв». A знaчит, oтвeт нa вoпpoc: «10 coтoк — этo cкoлькo нa cкoлькo мeтpoв?», бyдeт: «10 coтoк — этo yчacтoк 100 нa 100 мeтpoв».

      Сколько квадратных метров в сотке земли?

      В каждом государстве имеется собственная концепция измерения со своими величинами. Ранее в Российской Федерации для обозначения площади участков применялись ары. На сегодняшний день данная величина стала не актуальной и фактически не применяется, лишь время от времени можно встретить определения в арах, а по факту 1 ар равен 1 сотке. Наши дачники обычно осуществляют измерение своего участка в новых единицах. В случае, если задать им вопрос о том, какую площадь составляет их участок, то в результате мы услышим величину 6, 10 соток. Исходя из официальных документов и кадастрового плана, земля исчисляется в гектарах. Следовательно необходимо чётко понимать, каким образом осуществлять перевод этой меры и других величин. Ниже мы ответим на самые часто задаваемые вопросы о том, сколько метров в сотке, 1000 кв. м. сколько соток, 6 соток это сколько метров по периметру, как перевести квадратные метры в сотки и так далее.

      Таблица для перевода соток в квадратные метры

      Помогите получил в деревне дачу по наследству, хочу перепродать, по бумагам там числится размер в 800 м2, а в объявлении газетном надо указать в сотках, так вот судя табличке я имею в распоряжении их около восьми. Я правильно насчитал, а то сам боюсь выразить не правильно. Хочу перепроверять. Сильно большая сумма на кону стоит.

      Сколько в сотке метров

      Одна сотка равна сто квадратных метров (наверное именно по этому эту меру и прозвали в народе соткой). К примеру, если взять прямоугольник со сторонами 20 метров и 10 метров, то площадь этого прямоугольника будет равна 20 x 10 = 200 м квадратных, что соответствует двум соткам.

      ПОКУПАЕМ УЧАСТОК: сколько соток вам нужно для загородного счастья

      «Все зависит от того, захотите ли вы на участке делать огород. Если собираетесь вести битву за урожай, а потом за спасение урожая — тогда 10 соток маловато, с учетом того, что потом на участке вырастет дом и прочая инфраструктура. Размах не тот, да и колорадскому жуку разгуляться негде. А если приехать и отдохнуть, покачаться на качелях в тени беседки, пожарить на углях мясо или рыбу, в общем, отдохнуть с душой — тогда достаточно ? »

      Измерение площади участка сотками

      Размер дачного участка когда-то рассчитывали специалисты в СССР. Именно они решили, что этой площади хватит простому семейству для обеспечения себя овощами и фруктами. Оттуда и пошли 6 соток. В качестве утешения можно отметить, что в Европе дачи тоже есть, и они меньше в два раза.

      ( 1 оценка, среднее 5 из 5 )

      Как правильно удалять приложения на Андроид. Как отключить приложения

      Как обычно удаляют приложения

      В статье «Из чего состоит приложение» мы узнали о трех частях Андроид-приложений: само приложение, данные и кеш.



      Если просто удалить приложение из смартфона, его данные останутся в памяти. Со временем данных накапливается слишком много и смартфон
      начинает тормозить. Чтобы этого не происходило, удаляйте не только приложения, но и данные.


      Как удалять приложения правильно

      1. Откройте меню устройства.

      2. Выберите пункт «Настройки».

      3. Найдите пункт «Приложения» или «Диспетчер приложений».

      4. Выберите пункт «Диспетчер приложений», если он есть на вашем устройстве. Если этого пункта нет — переходите к следующему шагу.


      5. Найдите приложение, которое хотите удалить.

        Если нужного приложения нет, нажмите кнопку «Опции» в правом верхнем углу (может выглядеть как три точки или три полоски) и выберите пункт
        «Показать системные приложения». Нужное приложение появится в списке, выберите его.



      6. Выберите пункт «Память», если он есть на вашем устройстве. Если этого пункта нет — переходите к следующему шагу.



      7. Нажмите кнопку «Очистить данные». Кеш при этом также удалится.

      8. Нажмите назад, если вы выбирали пункт «Память».



      9. Нажмите кнопку «Удалить».

        Подтвердите свой выбор, нажав «OK».

      10. Готово.

      Нет кнопки «Удалить»

      Это приложение системное или предустановленное и его нельзя удалить, но можно отключить.



      Некоторые системные приложения можно отключить — приложение не удаляется, а как бы «засыпает» и не запускается до тех пор, пока его не включат.
      Отключение экономит заряд батареи, место в памяти устройства и интернет-трафик.

      Как отключить приложения

      Чтобы отключить приложение, нажмите кнопку «Отключить», «Выключить» или «Остановить» на шаге #9.


      Подтвердите свой выбор, нажав «Да»


      Если кнопки нет, или она не нажимается, отключить приложение нельзя — оно необходимо для нормальной работы.


      Если не удалять данные приложений, они замусорят память.

      Не все приложения можно удалить, но некоторые можно отключить.

      Если приложение нельзя удалить или отключить — это неспроста. Такое приложение необходимо для нормальной работы устройства.


      Сотка (единица измерения площади участка)

      Сотка (разг.) — единица измерения площади земли, равная 1/100 гектара, т.е 100 квадратных метров.В метрической системе правильно говорить Ар, а не сотка, отсюда название гектар, т.е. 100 аров. Практически в сфере недвижимости используются только два термина: гектар и сотка.

      Сто квадратных метров это и много, и мало. Например, на 100 кв.метрах теоретически можно построить 2-х этажный дом с мансардой общей площадью больше 200 кв.метров, но реально для строительства такого дома потребуется 2-3 сотки. Если у вас пустой участок 6 соток, разумно построить на нем один или два дома общей площадью до 300 кв.м., а на 20 сотках — вы можете строить всё, что угодно.

      Для дома постоянного проживания лучше искать участок от 10 соток или даже от 15 соток, в зависимости от ваших предпочтений по ландшафтному планированию и близости соседних домов. Планируя расположение дома на участке, нужно учитывать много факторов.

      Вообще, в России соткой называли одну сотую от разных единиц, например, 1/100 ведра (мера спиртного) или 1/100 трудодня в колхозе, или одна сотая сажени.

      Популярное выражение «6 соток» возникло в 60-х годах 20 века. До этого времени приусадебные участки выделялись сельскохозяйственным жителям для ведения личного хозяйства, а также под дачи определенным категориям городских работников высокого ранга. В 60-е годы в СССР обострилась продовольственная проблема, и ЦК КПСС приняло решение выделить участки городским жителям, чтобы семья их 4-х человек могла построить маленький летний домик и выращивать на участке яблоки (65 кг), груши (5 кг), сливу (3 кг), вишню (6 кг), смородину разную (3 кг), крыжовник (2 кг), малину (4 кг) и землянику (6 кг). Вот так: всё было за нас точно посчитано и распланировано. С дорожкой и хозблоком получается 6 соток. К участкам подводилось электричество, вода для огорода обеспечивалась летним водопроводом. Если бы вместо 6 соток дали 60 и не ограничивали застройку и прописку — может мы и сейчас жили бы в СССР 🙂

       

       

      Сотка земли — это сколько?

      Человеку, который не занимается продажей земельных участков и не имеет собственной земли, бывает трудно понять,
      сотка земли – это сколько? Казалось бы, вопрос очень простой, но подобный запрос очень часто встречается в поисковых системах.

      Для начала отметим, что сотка – это мера, с помощью которой измеряют площадь земельных участков, причем, не так давно (порядка сто лет назад), землю измеряли в арах, а сотка была простонародным упрощенным понятием. Сейчас же это мера принято официально, и даже в документах можно встретить текст, в котором, к примеру, дается стоимость одной сотки какого-либо участка.

      Но вернемся к нашему вопросу, сотка земли – это сколько? Как представить такой участок наглядно? Много это или мало? Можно ли построить на таком участке дом или развести огород? Проще всего перевести сотки в квадратные метры. Сколько квадратных метров в сотке, можно понять, если проанализировать само название этой меры площади. Догадались? Все верно. Одна сотка будет равна ста квадратным метрам, то есть, представляет собой участок 10 метров длиной и десять шириной. Для наглядности, представьте свою квартиру. Допустим, вы живете в «двушке» площадью 50кв.м. А сотка – это две ваших квартиры. Конечно, не слишком много, но небольшой домик построить на таком участке можно, а вот на приусадебное хозяйство места уже не хватит.

      Если посмотреть на дачные поселки советских времен, то можно более конкретно представить себе сотка земли – это сколько. Каждый из небольших участков, на которых стоит летний домик, какие-то постройки, есть садовые деревья, кустарники, а на многих хозяева даже умудряются разместить небольшие бассейны, беседки, детские площадки или площадки для пикника, равняется шести соткам.

      Одним словом, шесть соток – вполне достаточно для небольшой дачки с участком, но будет мало для строительства большого дома, если вы хотите вдобавок обустроить вокруг него красивый сад или парк, и тем более мало для тех, кто хочет заняться фермерским хозяйством. В последнем случае, требуется участок в несколько сотен соток.

      Более крупные участки чаще измеряют в гектарах, один гектар равняется десяти тысячам квадратных метров, и соответственно, ста соткам. Такое соотношение запомнить очень легко. В гектарах измеряют обычно площади больших сельскохозяйственных угодий, лесопарковых зон, загородных комплексов или современных элитных семейных поместий.

      Пашинян предложил РФ разместить пограничников по всей границе с Азербайджаном

      Исполняющий обязанности премьера Армении Никол Пашинян предложил разместить наблюдателей от Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) вдоль всей границы с Азербайджаном. По его словам, это необходимо для мониторинга обстановки в зоне конфликта.

      «Для определения реальной ситуации на армяно-азербайджанской границе предлагаю разместить миссию наблюдателей вдоль нее», – сказал Пашинян на заседании правительства. Он указал на «провокации» со стороны Азербайджана, призванные «дискредитировать ОДКБ».

      Также, по данным агентства «Интерфакс», Пашинян предложил России разместить свои опорные пограничные пункты вдоль армяно-азербайджанской границы.

      «Мы выступаем за начало процесса делимитации и демаркации границы Армении и Азербайджана. Мы выступали с предложением о зеркальном отводе от границы армянских и азербайджанских войск, размещении российских пограничников на участке от Сотка до Хознавара», – сказал и. о. премьер-министра. При этом, учитывая обстановку в приграничных районах, разместить российских пограничников стоило бы вдоль всей границы, добавил Пашинян. Это, по его словам, даст возможность проводить демаркацию «без риска военных столкновений».

      Глава правительства Армении напомнил, что с 16 сентября страна примет на себя председательство в ОДКБ, поэтому Ереван понимает «свою ответственность» за безопасность и невовлечение стран-союзников в боевые действия

      «Я официально исключаю какую-либо провокацию со стороны ВС Армении», – сказал Пашинян.

      28 июля сообщалось об ухудшении обстановки на границе. Азербайджанские ВС открыли огонь по армянским позициям на северо-восточном ее участке, в результате погибли трое армянских военнослужащих, еще двое получили ранения. Минобороны Армении сообщило, что боевые столкновения на границе продолжаются.

      WeaveIt — Программа для проектирования ручного ткачества

      Canyon Art имеет три различных
      изделия для создания выкройки ткачества.

      WeaveIt ткацкое приложение

      для создания, конструирования и демонстрации эскизов и выкройки ткачества. Ткачи создают
      заправка нити, толкание и завязывание, а WeaveIt отобразит тягу как
      просадка.Ткачи по достоинству оценят умение рассчитывать метраж пряжи и
      количество изгородей.

      WeaveIt поддерживает
      Windows 7, Windows 8 и Windows 10.

      WeaveIt Pro отлично подходит для тех, кто любит создавать просадки или
      человек, который хочет больше дизайнерских способностей.

      Ткачам

      понравятся многие доступные инструменты дизайна: Блок
      замена, двойное переплетение, анализ ткани, дизайн такте и полихома,
      токарная обработка и смешивание чертежей, а также множество средств проектирования произвольной формы и
      редактирование эскизов.
      Подробнее о WeaveIt Pro для Windows

      Попробуйте бесплатных демоверсий
      и вскоре закажи программное обеспечение для ткачества.

      WeaveIt Pro для Mac
      — это приложение для плетения для
      создание, проектирование и демонстрация эскизов и выкройки ткачества. Ткачи создают
      заправка нити, толкание и завязывание, а WeaveIt отобразит тягу как
      просадка.Ткачи по достоинству оценят умение рассчитывать метраж пряжи и
      количество петель и порядок цветов.

      WeaveIt Pro для Mac включает множество дополнительных функций, которые были найдены в WeaveIt Pro для Windows.
      К ним относятся инструменты для параллельной нарезки резьбы для эхо-переплетения, замены блоков,
      поиск поплавков, цвет и плетение, построение сети, двойное плетение плюс все
      инструменты редактирования, имеющиеся в iWeaveit и WeaveIt Pro для Windows.

      WeaveIt Pro для Mac может быстро обмениваться файлами с iWeaveIt для iPad, iPhone и устройств Android.
      WeaveIt Pro для Mac требует MacOS 10.11 или выше.

      Узнайте больше о WeaveIt Pro для Mac и посмотрите скриншоты

      iWeaveIt для планшетов и телефонов доступен в системах Apple IOS.

      Приложение iWeaveIt представляет собой программу базовой просадки.
      Ткачи могут создавать и редактировать заправку ниток, тредлинг и завязку.

      iWeaveIt читает и записывает файлы WIF. Интернет-файлы и файлы, отправленные по электронной почте, можно импортировать одним щелчком мыши.

      iWeaveIt для iPad / iPhone поддерживает интерфейс iCloud, поэтому вы можете сразу же передавать файлы на все свои устройства, поддерживающие iCloud.

      Узнайте больше об iWeaveIt и посмотрите скриншоты

      Mac WeaveIt Pro

      MacOS WeaveIt Pro

      — это полнофункциональное приложение для ткачества для операционной системы Mac, предназначенное для ткачей, которые хотят творчески разрабатывать чертежи.Для этого требуется MacOS 10.11 или выше (Mac OSX теперь называется MacOS).

      См. Подробные снимки экрана

      Посмотреть демонстрационные видеоролики

      Общие характеристики
      • Простой в использовании пользовательский интерфейс
      • Обширная он-лайн справка и глоссарий терминов ткачества.
      • Позволяет использовать до: 64 ремней безопасности, неограниченное количество педалей
      • Нет ограничений на количество нитей основы и утка
      • Сбалансированное, по основе, по утку и по основе, с двойным переплетением
      • Просмотр нескольких открытых одновременно шаблонов
      • Редактировать в одном окне, отображая основу, уток, переменную ширину или двойное переплетение в окне ткани.Изменения сразу отображаются в обоих окнах.
      • Обрежьте и вставьте резьбу или проступание между рисунками.
      • Отображение заправки в нижней части экрана при увеличении шага вверх.
      • Формат файла

      • WIF, независимый от плетения, позволяет обмениваться чертежами плетения с другими программами плетения.
      • Редактировать и отображать черновик как план лифта.
      • Позволяет использовать несколько педалей.
      Монтаж
      • Легко создавать и редактировать чертежи с резьбой, тредлингом и стяжкой.
      • Действия редактирования включают:
        • Отметить отдельные ячейки, нарисовать линии, нарисовать кривые
        • Отменить
        • Вырезать, скопировать, вставить
        • Перевернуть в обоих направлениях
        • Обертка
        • Повторить выбор нарезания резьбы или шагания
        • Создание продвигающейся резьбы
        • Создать проект сети
        • Инвертировать выбор стыковки
        • Отменить выделение связи
        • Быстро создайте связку саржи, указав ее в первом столбце.
      • Переставьте стержни или педали для более удобного плетения.
      Управление цветом
      • Создавайте собственные цветовые палитры с неограниченным количеством цветов.
      • Выбрать и быстро изменить цвет при редактировании черновика.
      • Цвета связаны с пряжей, поэтому цвет может быть изменен для каждого вхождения этого цвета
      • Можно установить переменную ширину для цвета пряжи, чтобы она появлялась везде, где она используется.
      • Цвета пряжи могут иметь названия и виды.
      • Могут быть созданы эффекты цветного переплетения.
      Управление проектами
      • Доступны метрические единицы
      • Вычисляет количество концов основы.
      • Вычисляет требования в ярдах для основы и утка, а также для каждой пряжи.
      • Обрабатывает пряжу переменной ширины.
      • По заданным размерам ткацкого станка рассчитываются размеры готовой ткани.
      • Рассчитывает деформации по точному шаблону.
      • Вычисляет количество хребтов, необходимых для каждого вала
      • Вычисляет и отображает порядок цветов.
      • Вычисляет и отображает деформацию сечения.
      • Рассчитать установ.
      Проектирование
      • Педаль в нажатом состоянии
      • Цвет n ‘Weave
      • Поверните тягу
      • Чередование черновиков с настраиваемыми соотношениями.
      • Параллельная нарезка до 4 строк.
      • Находите поплавки и редактируйте их по мере их перечисления.
      • Составление сети.
      • Замена блока
      Ручное отслеживание для некомпьютеризированных ткацких станков
      • Отслеживает нарезание резьбы с помощью групп нестандартного размера.
      • Следите за педалями в виде педалей или плана подъема.
      • Отслеживание нити и отслеживание педали показывают цвета пряжи.
      • Оба типа отслеживания предоставляют параметры для настройки того, как вы отслеживаете.

      См. Подробные снимки экрана.

      Посмотреть демонстрационные видеоролики

      Продукты

      Основные возможности WeaveIt Pro для Windows

      это программа ткачества, разработанная для ткача, которому нужна базовая программа просадки
      и для расчета информации о нити основы и утка.WeaveIt Pro работает в Windows XP, 7, 8, 10. Он не работает в Windows 10S.

    • Простота использования
    • Интерактивное интерактивное учебное пособие в режиме онлайн
    • Простой в использовании файловый менеджер
    • поддерживает WIF
    • Резьба переменной ширины
    • Копировать в изображения
    • Цветовые последовательности
    • Тартан Дизайн
    • Рассчитать расчет
    • Вычислить ярд пряжи
    • См. Подробную информацию об этих основных функциях Windows WeaveIt Pro

      Windows WeaveIt Pro

      это также полнофункциональная программа ткачества, предназначенная для ткачей, которые хотят конструировать
      готовит творчески.Кроме того, это
      включает:

    • Найти длину поплавка
    • Тяги поворота
    • Черновики смеси
    • Замена блока
    • Черновики с чередованием
    • Двойное переплетение
    • Анализ ткани
    • Расчет коробления в разрезе
    • Окно дизайна Taquete`
    • Переставьте валы и педали
    • Сетевой чертеж
    • Дизайн и продвижение саржи Opposites
    • Гусеничный тредлинг для педали
      и настольные ткацкие станки
    • Подробнее о Windows WeaveIt Pro

      маленьких ткацких станков в eLoomaNation

      Weave-It Looms ™, по часовой стрелке сверху: косой, коврик, младший, стандартный

      Ткацкие станки Weave-It ™ не были первыми, но они, безусловно, были самыми популярными из ручных ткацких станков.Конструктор Дональд Р. Саймондс подал патент на уникальное расположение штифтов в октябре 1934 года. Затем ткацкие станки производились и продавались несколькими различными компаниями в течение следующих сорока лет. Привлекательность запатентованной трехконтактной схемы Weave-It заключается в том, что она помогает ткачу быстро разворачивать и ткать без ошибок!
      Ткацкие станки

      Weave-It ™ выпускались четырех основных типов: квадратные 4 дюйма, квадратные 2 дюйма, ковровые 5 дюймов и диагональные 4 дюйма. 4-дюймовые и 2-дюймовые сначала были сделаны из дерева, а затем из пластика.(4-дюймовый также был произведен в Каталине в течение короткого времени.) Косой ткацкий станок был сделан из дерева с металлическими штифтами. Ткацкий станок был деревянным, с деревянными «булавками».

      Из всех ручных ткацких станков мне больше всего нравится 5-дюймовый ткацкий станок Weave-It Rug, на котором я могу ткать объемные пряжи ручного прядения, полоски ткани, рафию, ленты и т. Д. собран. Если у вас есть руки, вот сайт, который поможет вам сделать свой собственный ткацкий станок: http://www.rogersstark.com/wool/weave/weave.htm.

      Стандартные 4-дюймовые и 2-дюймовые пластиковые ткацкие станки Weave-It из пластика — это то, что я использую чаще всего: их легко носить с собой, их легко заменить в случае потери или поломки (eBay), и они самые простые в использовании.В пластиковых версиях этих ткацких станков есть булавки с гладкими закругленными кончиками, что очень важно для ваших пальцев при плетении сотен квадратов.

      Ткацкие станки De Luxe Catalin 4 ”красивые и теплые на ощупь, но хрупкие. Они были упакованы в маленькую коробочку, которая называлась «багаж для самолета».

      Большинство контейнеров представляли собой простые картонные коробки, а некоторые более поздние станки — картонные с пластиковой крышкой. Ближе к концу производства они были в блистерных упаковках. Показанные здесь контейнеры коллекционные, хрупкие, и их трудно найти в хорошем состоянии.(Есть как минимум еще один контейнер для шляпных коробок, которого у меня нет. Если кто-то захочет отправить фотографию, я добавлю ее.)

      Каталиновый ткацкий станок в «Багажнике самолета» Lucite Box Коробка «Шляпа»

      Косой ткацкий станок Weave-It Bias Loom ™ — самая редкая версия. Это деревянный квадрат диаметром 4 дюйма с равномерно расположенными штырями (включая угловые штифты). Тканые квадраты имеют прямую структуру по диагонали, от угла к углу, со скошенными краями.Судя по всему, он никогда не пользовался большим успехом у пользователей Weave-It.
      СКАЧАТЬ БУКЛЕТ BIAS WEAVE-IT (1,3 МБ)

      Magic Loom® был вкладом Bucilla в безумие ручных ткацких станков. (Не путать с металлическими ткацкими станками Bucilla Magic, которые поставляются в наборе из трех штук и предназначены для создания цветов из пряжи.) Этот изготовлен из формованного пластика цвета слоновой кости и имеет регулируемую вставку для стержня, как Loomette. Штифты рельефно приподняты по бокам ткацкого станка, две короткие и одна длинная, что позволяет легко поддерживать правильную деформацию и плетение.

      Magic Loom® имеет

      равное количество штифтов с каждой стороны

      и получившийся квадрат немного больше, чем был бы на Weave-It.

      Стандартный ткацкий станок. Узорчатые переплетения могут быть сбалансированными и симметричными, что часто невозможно с Weave-It. ЗАГРУЗИТЬ РУКОВОДСТВО ПО ВОЛШЕБНЫМ ЛУМУ
      (856 КБ) — Руководство по ткацкому станку © Bucilla Corporation. Все права защищены. (Разрешено предлагать эти файлы здесь только для личного использования.)

      Bucilla Magic Loom® с регулируемой планкой

      Jiffy-Loom с регулируемой планкой Jiffy-Looms имеют деревянные рамы и прорези с каждой стороны, в которые вставляется зубчатая вставка из ДВП.Я не могу сказать о них ничего хорошего, так как вставки имеют неприятную тенденцию выскакивать из своих пазов, сгибаться или ломаться, как только вы затягиваете зубы. Хорошо, я допускаю, что они были разных размеров и были опубликованы некоторые интересные образцы.
      СКАЧАТЬ РУКОВОДСТВО ДЛЯ JIFFY-LOOM (676КБ)
      Jiffy-Loom с регулируемой штангой

      Ткацкие станки Easiweave Ткацкие станки Easiweave появились еще до Weave-Its.На самых ранних ткацких станках в деревянной раме были вырезаны прорези для крепления пряжи. В более поздних версиях вместо пазов были металлические штифты. Обе версии были сделаны с боковинами, которые скреплялись винтами с накатанной головкой, чтобы их можно было разобрать.
      СКАЧАТЬ РУКОВОДСТВО EASIWEAVE (768 КБ)

      Dubble Weeve имеет систему, которая поднимает зубья на одной стороне ткацкого станка, как жгут ткацкого станка.

      Осветительное устройство Weaver

      Junior Lighting Weaver

      Lightning Weaver имеет механизм поворота основы из стороны в сторону, который создает «навес» для легкого введения иглы, несущей уточную нить.Этот ткацкий станок имеет металлические зубья и может быть отрегулирован для изготовления прямоугольников и квадратов 12 различных размеров, от 3 дюймов на 2 дюйма до 6 дюймов на 4 дюйма. Слишком большой и тяжелый, чтобы держать его в руке, он будет лежать у вас на коленях или на столе. Мне это очень нравится. Как только вы освоитесь, процесс плетения станет довольно быстрым. Одновременное обертывание основы позволяет ткать ткань с использованием различных традиционных техник, таких как инкрустация и складчатый уток. ЗАГРУЗИТЬ РУКОВОДСТВО ПО ОСВЕЩЕНИЮ
      (488 КБ) ЗАГРУЗИТЬ РУКОВОДСТВО ПО ОСВЕЩЕНИЮ
      (340 КБ)

      Металлические ткацкие станки Whiting and Straits сначала кажутся обычными ткацкими станками с прихватками.Две вещи выделяют их из толпы: штифты, расположенные близко к углам (полезны для непрерывного плетения), и модульные детали, которые позволяют регулировать ткацкий станок для меньшего размера или даже соединять с другим ткацким станком для большего размера. Очень полезно.
      СКАЧАТЬ РУКОВОДСТВО ПО ПРЯМЫМ ЛУМУ (724 КБ)

      Дэвис Ткацкий станок Davis Loom имеет две взаимосвязанные металлические детали и регулируется до двух размеров — 3 дюйма и 4 дюйма.Его легко согнуть, и он имеет раздражающую тенденцию разваливаться на части в неподходящий момент. Я хочу полюбить этот ткацкий станок, но там слишком много проблем.
      DAVIS LOOM СКАЧАТЬ РУКОВОДСТВО (148 КБ)

      Ткацкий станок

      Ткацкие станки Weave Easy и Wonder Weave — это крошечные пластиковые жесткие ткацкие станки с живой изгородью. Крючки сверху и снизу удерживают намотанную основу, и ткач делает навес с ручкой, которая управляет изгородью. Металлические планки с каждой стороны функционируют как дужки, предотвращая затягивание ткани по бокам.Металлические стержни регулируются для прямоугольников меньшего размера. Самый большой недостаток, который я обнаружил, заключается в том, что рамы ткацких станков состоят из четырех частей, соединенных по углам, и нет ничего, что могло бы стабилизировать углы. Ткацкие станки не будут оставаться квадратными, когда вы их используете. Я передам.
      СКАЧАТЬ РУКОВОДСТВО ПО WONDER WEAVE (1 МБ)
      Weave Easy Loom

      Pucki Loom Размер Pucki по сравнению со стандартным Weave-It Были ли ручные ткацкие станки чисто американским явлением? Очевидно нет! Информация о ткацком станке Pucki была отправлена ​​мне Энджи из Германии.Она думает, что это, вероятно, было сделано в 50-х годах, и обещает сообщить более подробную информацию, когда у нее будет возможность опробовать ткацкий станок.
      СКАЧАТЬ РУКОВОДСТВО ПО PUCKI LOOM (136 КБ)

      Автоматический ткацкий станок от компании January & Wood Co. из Мейсвилля, Кентукки, — жалкий повод для использования ручного ткацкого станка. В то время как вращающаяся часть крючка работает так же, как и гораздо лучше продуманный Lightning Weaver, дизайнер не добавил элемент на стороны ткацкого станка для натяжения утка.Все квадраты, сделанные на этом ткацком станке, скорее всего, будут зигзагообразными. Это если вы вообще можете пройти через плетение, не оторвав его от нижних стоек, которые абсолютно гладкие и не имеют изгибов или крючков, чтобы нити основы не отлетали. Гррр! Это только предупреждение. Однако … в руководстве есть пара интересных идей для соединения квадратов, которых я не встречал больше нигде.
      СКАЧАТЬ РУКОВОДСТВО ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО ТКАНИ (860 КБ)
      Ткацкий станок с автоматическим переплетением
      Ручной ткацкий станок Simplex Кажется, нет конца 4-дюймовым ткацким станкам, производимым в Соединенных Штатах.Ручной ткацкий станок Simplex был изготовлен Ф. Б. Густафсоном из Рокфорда, штат Иллинойс. Единственное, что отличает его от Loomette, — это небольшая вариация в последовательности намотки пряжи.
      Руководство по симплексному ткацкому станку (2.07MB)

      Le Tissor — это крошечный (квадратный квадрат 1,5 дюйма) французский ткацкий станок, который работает как Lightning Weaver. Вращающиеся крючки на одном конце основы образуют навес. вниз по стержням основы на другом конце, что позволяет легко высвободить готовый квадрат.Инструкции на французском языке, но механизм довольно очевиден.
      Руководство по Le Tissor (1.1MB)

      Le Tissor

      Le Tissor Box

      Ткацкий станок Nu-Weaving

      Другую категорию ручных ткацких станков можно было бы более точно назвать ткацкими станками для перемотки или штопки. В те времена, когда люди ремонтировали свою одежду и текстиль, а не бросали их на свалку, был большой спрос на квалифицированных ткачей, которые часто были связаны с ателье по пошиву одежды.(Если вам удастся найти ревербера сегодня, будьте готовы заплатить не менее 50 долларов за небольшой ремонт.) сплести его с нуля, вытягивая нитки из швов и подгибов. Затем нити, окружающие нашивку, будут вплетаться в исходную ткань настолько незаметно, насколько это возможно. Некоторые из этих ткацких станков очень элегантны и умны, а некоторые — грубоваты, как вы можете видеть здесь.

      Ткацкий станок Nu-Weaving (4 «x 6») был упакован с 45-страничным «Расширенным курсом в Nuweaving», иглой для ткачества, маленьким картонным треугольником, который помогал оценить установку пряжи, и предлагаемым прейскурантом.После завершения курса и представления образцов покупатель должен был получить Сертификат компетентности, 3-цветную витрину с масляной краской и две иглы увеличенного размера. За 35 долларов плюс доставка наложенным платежом. И это было в 1952 году! Было бы интересно узнать, продолжил ли кто-нибудь, начавший с этого курса, бизнес по переплетению.

      15 забавных ткацких проектов для детей от Марии Сигмы

      Так много веселья для детей и даже взрослых! Это книга для начинающих для детей и взрослых, потому что она проста и проста.Я знаю, что многие книги для детей могут быть немного проще для начинающих, поэтому я говорю, что они идеально подходят для новичков, впервые начинающих плести.

      Weave it! содержит все, что вам нужно знать и научиться создавать веселые и красочные украшения для дома или друга. От декора стен до сумок для покупок и даже аксессуаров для ношения, таких как ювелирные изделия, можно создать из t

      . Так много веселья для детей и даже взрослых! Это книга для начинающих для детей и взрослых, потому что она проста и проста.Я знаю, что многие книги для детей могут быть немного проще для начинающих, поэтому я говорю, что они идеально подходят для новичков, впервые начинающих плести.

      Weave it! содержит все, что вам нужно знать и научиться создавать веселые и красочные украшения для дома или друга. Из этой книги можно создать от декора стен до сумок для покупок и даже аксессуаров, таких как украшения. Я считаю, что эти проекты бесплатные и вдохновляющие, основанные на традиционном проекте. Он более открыт для того, чтобы быть уникальным и оригинальным, поскольку вы не найдете их в магазинах, готовых для покупки.Так что подарить им было бы неплохой, единственной в своем роде идеей!

      Все необходимые инструменты и предметы включены. Каждый проект включает в себя различные методы, которые вы будете использовать для создания всего в выбранном вами проекте. Их 15, и все они разные и уникальные. Таким образом, ничто не является копией другого, и все они используют разные методы плетения для их создания. Это действительно развивает отличные навыки и открывает мозг для множества возможностей изготавливать все, что требует плетения из всего, что есть в доме, или повторно использовать оставшийся у вас материал.

      Наконец, это замечательная книга, очень хорошо написанная и содержащая множество фотографий, которые помогут новичку, ребенку или детям пройти через множество различных внутренних проектов. Это не дорого, очень весело, и когда вы закончите проект, над которым вы работаете, вы получите единственный в своем роде дизайн, который можно повесить или надеть.
      «Мне дали бесплатную копию этой книги в обмен на мое честное мнение»

      9780838442227: Weaving It Together 3 (College ESL) — AbeBooks

      «Плетем вместе», Книга 3, является частью четырехуровневой серии, разработанной для всесторонней интеграции чтения и письма.Он способствует индивидуальному и совместному обучению в средних и больших классах.

      «синопсис» может принадлежать другой редакции этого названия.

      Об авторе :

      Милада Броукал преподает английский язык более тридцати лет в Северной Америке и Европе.Она работала во всех областях, включая разработку учебных программ, подготовку учителей, обучение в классе, и была директором по обучению в своей собственной школе. Она является автором более 30 успешных учебников, в том числе серии Weaving it Together, серии «Помощник по подготовке к экзаменам Томсона Хайнля» и недавно опубликованной серии Check it Out! серии. Милада имеет две степени магистра.

      «Об этом заглавии» может принадлежать другой редакции этого заглавия.

      Объединяем все воедино | Посольство США в Доминиканской Республике

      Лора Маккарти для USAID

      В марте 2010 года Анджела Луна в небольшой деревне Иноа в провинции Сантьяго Доминиканской Республики была на грани отчаяния. Мать троих детей ушла от мужа в 2007 году из-за того, что он был алкоголиком.В одиночку, чтобы вырастить и содержать семью и жить в крохотной лачуге с одной комнатой, Анджела должна была найти источник дохода, который обеспечил бы возможность лучшей жизни для ее детей. Она обратилась к ткачеству — навыку, которому ее научила ее мать, и источнику дохода для женщин Иноа на протяжении нескольких поколений.

      Из-за домашних и семейных обязанностей, а также из-за отсутствия транспорта, женщины-ткачи, такие как Анджела, ограничили свой рынок местными производителями мебели.Местные компании платили за свою продукцию очень мало — всего 1 песо за кресло — это означает, что с доходом примерно 12 долларов США в неделю Анджела и ее семья были значительно ниже черты крайней бедности Всемирного банка, составляющей 1,90 доллара США в день на человека. человек. Когда Анджела и местные ткачи попытались поднять цены, местные мебельные компании начали использовать вместо этого ткани, в результате чего ткачи остались без дохода. У Луны не было других рабочих навыков, кроме ткачества, которым она занималась последние 20 лет.«Я ходила в строительные компании, но меня никто не нанял, потому что я женщина», — сказала она. «Я был в отчаянии. Я был готов просить милостыню на улице ».

      Наблюдая за беспроигрышной ситуацией, USAID и его местная партнерская НПО INDEPRO работали вместе, чтобы помочь Анжеле и другим ткачам, а также расширить местную экономику за счет партнерства с частным сектором. Совместно INDEPRO и USAID обучили Луну и группу из 79 других ткачей, 90% которых составляют женщины, тому, как улучшить свой продукт и увеличить прибыль.Ткачи научились обрабатывать натуральное волокно, чтобы обеспечить его устойчивость, как работать с волокнами более высокого качества, такими как бананы, и ткать новые узоры. Затем USAID связал ткачей с 40 производителями высококачественной мебели в Сантьяго и договорился с ними о том, чтобы заплатить ткачам справедливую цену. Ранее компании платили 75 песо за фунт за импорт высококачественного бананового волокна и 80 песо за фунт при его покупке на местном рынке. Теперь компании платят местным ткачам 60 песо за фунт.

      Фото: Лаура Маккарти

      Чтобы решить проблемы домашних обязанностей и отсутствия транспорта, USAID и INDEPRO предложили использовать отдельные компоненты для стульев, чтобы женщины могли работать из дома. Таким образом, женщины по-прежнему могли присматривать за своими детьми, а также выполнять другие домашние обязанности. «Теперь я могу работать дома, мне не нужно далеко ехать в поисках работы. За три месяца я почти достроил свой дом.”

      USAID также расширил это партнерство, включив в него свою работу с банановыми кластерами Доминиканской Республики. Благодаря работе USAID производители бананов согласились бесплатно предоставить банановое волокно ткачам Иноа. Это снижает производственные затраты ткачей и сокращает отходы производителей бананов. В свою очередь, производители бананов и мебельные компании были признаны за их экологическую и социальную ответственность и имеют право на такие сертификаты, как СПРАВЕДЛИВАЯ ТОРГОВЛЯ, которые могут принести более высокие цены на рынке.

      Видео как настроить пластиковое окно на зиму: Регулировка пластиковых окон: как самостоятельно отрегулировать ПВХ-окна

      Регулировка пластиковых окон: как самостоятельно отрегулировать ПВХ-окна


      Пластиковые окна не нужно регулировать без необходимости: на всякий случай или для профилактики. Необходимость в регулировке возникает в конкретных случаях:


      • разболталась ручка;


      • низ или средняя часть створки задевает раму


      • окно плохо закрывается;


      • из закрытого притвора дует.


      При возникновении таких проблем сначала нужно понять, можно ли решить их регулировкой. Это можно сделать двумя способами:


      Измерить длины диагоналей проблемной створки. Отрегулировать ее можно, если разница оказывается не больше 5–6 мм.


      Обвести карандашом контур закрытой створки на раме в углах и по серединам кромок. Затем открыть створку и посмотреть на расстояние от меток до кромок створочного проема в раме. Если расстояния неодинаковые — есть перекос. Устранить его регулировкой получится, если разница не больше 2–3 мм.


      Такая проверка связана с пределом хода регулировочных винтов, который составляет около 2 мм. Если перекос больше, регулировка не поможет, нужно восстанавливать прямоугольную форму створки — для этого вызывают мастера.



      В первую очередь при регулировке окна устраняют перекос. Это, как правило, решает все проблемы, в том числе продувание. Если окно продолжает продувать, нужно регулировать прижим.


      Для регулировки не нужно досконально знать устройство пластиковых окон, достаточно ознакомиться с инструкцией и запастись минимальным набором инструментов. Обо всем по порядку расскажем дальше. 

      Регулировка пластиковых окон влево-вправо


      Настраивать по горизонтали нужно, если оконную створку перекосило и она плохо открывается. Это может случиться со временем, так как створка тяжелая и провисает под собственным весом. В таком случае регулируем сначала верх створки.


      В поворотных створках винт регулировки верха влево-вправо расположен в верхней петле горизонтально. Отверстие под шестигранник находится с торца петли


      В поворотно-откидных створках винт расположен в ножницах. Отверстие под шестигранник находится также сбоку


      • Поворачивайте винт по часовой стрелке, чтобы верх створки придвинулся к петле. Нижний угол створки, противоположный петле, должен подняться.


      • Вращайте против часовой стрелки, если нужно отодвинуть створку от петли и опустить нижний угол.


      Также влево-вправо можно регулировать низ створки с помощью винта в нижней петле. Вставить шестигранник в отверстие регулировочного винта нужно сбоку.  Вращайте по часовой стрелке, чтобы переместить створку ближе к петле. Против часовой — чтобы переместить дальше от петли.



      Винт горизонтальной регулировки в нижней петле

      Регулировка пластикового окна вверх-вниз


      Остаточное провисание створки также можно устранить в ходе регулировки по вертикали. Чтобы настроить створку по высоте, нужно работать с нижней петлей:


      1. Откройте защитный колпачок петли и вставьте шестигранник в винт в верхнем торце. 


      2. Крутите по часовой стрелке, если нужно приподнять створку или против часовой — чтобы опустить.



      Винт в верхнем торце нижней петли отвечает за регулировку вверх-вниз


      Таким способом можно изменить положение на ±2 мм. Если перекос больше, вызовите мастера для восстановления прямоугольной формы створки. Такой ремонт несложный, менять детали не придется, но выполнить его самостоятельно не получится.

      Регулировка пластиковых окон на зиму


      Зимний вариант регулировки отличается от летнего режима прижимом. Створка прилегает к раме плотнее, не выпускает теплый воздух из квартиры и не впускает холодный с улицы.



      Обратите внимание! На новых окнах, когда уплотнитель еще эластичный, не изношенный и не деформированный, сильно прижимать створку нельзя. Иначе за зиму он деформируется необратимо. Чтобы зимой через окна не проходил холод, достаточно проверить створку и при необходимости увеличить прижим. Главное, чтобы створка была прижата равномерно по всему периметру.


      Разные режимы предусмотрены не во всех пластиковых окнах. Если хотите отрегулировать — сначала проверьте, можно ли это сделать на вашем. Откройте створку и посмотрите на фурнитуру: на торце створки расположены запорные цапфы. При повороте ручки в положение закрыто они заходят за ответные планки на раме, запирая створку и одновременно прижимая ее к раме.


      Они выглядят как металлические цилиндры. Если в середине есть отверстие для ключа-звездочки или шестигранника, створку можно регулировать.


      Цапфы бывают следующих видов:


      • металлические цилиндры с углублением в центре под шестигранник или ключ-звездочку;


      • овальные цилиндры без углубления под ключ — они регулируются плоскогубцами.


      На некоторых марках фурнитуры прижим створки регулируется не эксцентриком запорной цапфы, а ответными планками на раме.


      Далее определите, в каком режиме окно находится сейчас. Для этого посмотрите на расположение цапфы:


      • Круглая цапфа. На ней есть черточка или точка рядом с отверстием для ключа. Если она смотрит в сторону улицы — это летний режим.


      • Овальный цилиндр. Если он расположен вертикально — это летний режим.  


      Не забудьте найти все цапфы: как правило, три находятся со стороны ручки, еще одна — между нижней и верхней петлей, и по одной вверху и внизу створки. На высоких окнах со створками 1,6-1,8 м и больше со стороны петель могут быть две или три цапфы.


      Если меняете положение регулировочных элементов, меняйте для всех. Иначе прижим будет неравномерным, в некоторых местах будет дуть. Уплотнитель также будет изнашиваться неравномерно.

      Регулировка пластиковых окон самостоятельно


      Регулировать прижим на зиму нужно, если:


      • створки находятся в летнем режиме — чтобы зимой не дуло;


      • при закрытой створке есть продувание — чтобы устранить его;


      • прижим максимальный — нужно, наоборот, ослабить его, чтобы не изнашивались уплотнители и фурнитура.


      Чтобы отрегулировать ПВХ-окно, вам понадобится ключ-шестигранник №4. Для некоторых окон нужна крестовая отвертка или ключ-звездочка — это встречается реже. Овальные эксцентрики поворачивают плоскогубцами, под которые подкладывают ткань — чтобы не повредить металл.


      Когда нужный инструмент есть, можно приступать к работе. Вот инструкция:


      1. Тщательно очистите фурнитуру от пыли, грязи и старой смазки: благодаря регулярному уходу она прослужит дольше. После установки нового режима не забудьте смазать фурнитуру повторно.


      2. Вставьте ключ или отвертку.


      3. Поверните регулировочные элементы в нужное положение. Овальные эксцентрики должны стать диагонально, а круглые расположиться так, чтобы полоска или точка-метка смотрели вверх или немного в сторону комнаты.


      4. Отрегулируйте все эксцентрики.


      5. Проверьте, насколько плотно и равномерно прилегает створка. Смочите палец и проведите им по периметру притвора — где холодит, там продувает. Также можно проверить по уровню уличного шума. Прислушайтесь к шуму при закрытом окне, а потом прижмите притвор рукой. Если шум заметно стих, значит, прижим слабый.


      Овальную цапфу без отверстия под ключ регулируют по-другому. Ее нужно зажать плоскогубцами, потянуть на себя, повернуть в нужное положение и отпустить для фиксации. 

      Регулировка пластикового окна зима лето, как отрегулировать пластиковое окно, Steko


       


      Пластиковые окна в идеале должны быть вашей надежной и непреодолимой защитой от холода. И первые несколько лет после установки новых окон этот закон, как правило, беспрекословно соблюдается. Однако рано или поздно каждый из нас все равно столкнется с распространенными проблемами вроде промерзания окошка в морозное время года, поломки балконной или оконной ручки, несанкционированного проникновения холодного воздуха внутрь помещения вследствие плохого закрытия створки и так далее. Нет, это не свидетельство того, что оконная конструкция пришла в негодность. Если все сделать правильно, она будет верой и правдой служить вам еще долгие годы. Знания и простые навыки помогут отрегулировать окно и вновь сделать его стражем комфортного температурного режима в доме. А установка пластиковых окон Steko благодаря высокому качеству производимой продукции позволит отсрочить проблемный период в эксплуатации оконных систем.


       


      Переводим окна на сезонный режим работы: лето/зима


      (Вам понадобится: шестигранник 4 мм)


       


      Степень того, насколько сильно прижимается оконная створка, можно самостоятельно регулировать. Логично, что в зимнюю пору степень прижима створок оконного профиля должна быть максимальной — чтобы не дать холодному воздуху и шанса на проникновение в квартиру. Летом специалисты компании Steko рекомендуют ослаблять прижим на пластиковых окнах, чтобы продлить жизнь уплотнительных резинок и пропустить в помещение больший объем свежего воздуха.


      Однако прежде чем приступать к каким-либо манипуляциям в отношении механизма, их необходимо обработать аэрозольной смазкой WD-40. В отличие от машинного масла, советы по использованию которого можно услышать гораздо чаще, аэрозольная смазка не притягивает пыль и, благодаря специальной тонкой трубке, позволяет с легкостью добраться до требующих обработки труднодоступных мест. Этот маленький секрет профессиональных монтажников Steko упростит мелкий оконный ремонт и обеспечит долгий срок службы механизма.


      Теперь о главном: как распознать прижимы?


      Эти составляющие окон ПВХ расположены по периметру створки. Они отвечают за то, чтобы створка максимально плотно прилегала к раме. Прижимы имеют форму эксцентриков и для того, чтобы осуществить регулировку прижима, необходимо прибегнуть к вращению эксцентрика при помощи 4-миллиметрового шестигранника.


      — Для перевода фурнитуры в зимний режим необходимо повернуть эксцентрики меткой в комнату. Метка — самое толстое место на эксцентрике.

      — Для перехода на летний режим в сторону комнаты должен быть повернут самый короткий радиус эксцентриков.


       


       


      В идеале регулировка пластикового окна должна производиться специалистом компании Steko. В противном случае вы не сможете застраховать себя от повреждения оконной системы в случае допущения ошибки в процессе регулировки фурнитуры. 


       


      Ремонтируем оконную ручку


      (Вам понадобится: крестовая отвертка)


      Если регулировка прижима пластиковых окон требуется не более двух раз в год, то аварийные ситуации, связанные с балконной или оконной ручкой, могут возникать куда чаще. Давайте рассмотрим несколько наиболее распространенных ситуаций и решений к ним.


       


      Проблема №1: ручка расшаталась


      Вам наверняка знакомо это неприятное ощущение, когда ручка, вместо того чтобы плотно держаться, ходит при нажатии ходуном. Отрегулировать в пластиковых окнах расшатавшиеся ручки можно при помощи подтяжки их креплений. Специалиста для произведения данной манипуляции вызывать не стоит — вы легко сможете проделать эту работу самостоятельно. Обратите внимание на накладку прямоугольной формы, которая расположена под ручкой и установлена в вертикальном положении (как правило). Рукой немного поддеваете эту накладку сверху и снизу, после чего поворачиваете ее на 90. После этого вам станут видны два болта, которые необходимо затянуть с помощью крестовой отвертки.


      Внимание! Ни в коем случае не поддевайте края накладки отверткой или любым другим инструментом, так как это может привести к порче профиля и деформации заглушки.


       


      Проблема №2: ручка сломалась и требует замены


      (Вам понадобится: крестовая отвертка)


      Сразу оговоримся, что мелкий ремонт по замене сломанных ручек на металлопластиковых окнах происходит ровно таким же образом, каким производится установка ручки с предохранителем. Компания Steko рекомендует устанавливать ручки, оснащенные замком, или детские замки на окна помещений, в которых находятся представители подрастающего поколения. Первый девайс не позволит открыть окно в принципе, а второй не даст малышу возможности распахнуть окно настежь, а вот перевести створку в режим проветривания — запросто.


      Процесс ремонта стартует, опять таки, с отворота заглушки и открутки двух расположенных под нею болтов. Далее вам нужно очень аккуратно поводить ручку из стороны в сторону, после чего аккуратно ее вынуть. Новая ручка вставляется на место только что вынутой и затягивается все теми же болтами.


       


       


      Проблема №3: ручку заклинило


      Нередко ручку, установленную на оконном профиле, клинит. Если у вас произошло что-то подобное, не спешите трубить тревогу: менять оконную фурнитуру нет никакой нужды. Скажем больше: для осуществления этого мелкого ремонта даже ручку снимать не придется. Причина, по которой случаются подобные вещи, весьма проста: блокировочный механизм неправильно срабатывает. Справиться с проблемой можно легко и просто: для настройки окон пластиковых достаточно вручную  отвести рычаг блокиратора на 2-3 мм, освободив таким образом движение оконной ручки.


       



       


       


       

      Как отрегулировать пластиковое окно самостоятельно: инструкция, видео, советы

      При возникновении сквозняков, или же при смене времени года, жители современных квартир начинают задаваться вопросом — как отрегулировать пластиковое окно?

      Для этих целей вовсе не обязательно вызывать мастера, ведь регулировка пластиковых окон своими руками — дело несложное, да и денег тратить на него, при наличии необходимых инструментов — вообще не придется.

       

      Инструкция по удалению сквозняков

      Пластиковые окна устроены так, что форточек они не имеют. Для проветривания помещения створку необходимо перевести в определенное положение.

      В зимнее время щель между рамой и створкой может показаться слишком большой, ведь морозный воздух в большом количестве проходит в помещение.

      Эту проблему можно ликвидировать, регулируя петли поворотно-запорного механизма.

      На данном видео, наглядно показан данный процесс:

      Вначале окно необходимо открыть в режим проветривания, после чего произвести прижим верхней петли. С наступлением весны следует вернуть прижим в прежнее состояние.

      Случается, что воздух проходит сквозь щели закрытого окна.

      Чтобы определить место, где проходит сквозняк, стоит поднести зажженную спичку к закрытому окну.

      Там, где пламя будет колебаться, нужно проводить регулировку, при этом  регулировать нужно те петли, рядом с которыми был обнаружен сквозняк.

      Устранить данную проблему можно двумя способами.

      Первый — регулировка эксцентриков:

      • их нужно сдвинуть по часовой стрелке;
      • для поворота эксцентриков можно воспользоваться инструментами: гаечным ключом, плоскогубцами;
      • эксцентрик не стоит поворачивать на большое расстояние, достаточно 1-2 мм;
      • если будет необходимость, то створку можно ослабить, повернув эксцентрик против хода стрелки часов.

      Процесс регулировки эксцентриков

      Второй способ — устранение сквозняка путем корректировки специального прижимного механизма пластиковых окон.

      На раме со стороны петель инструкция рекомендует найти прижимную пластину.

      Ее нужно отрегулировать, поворачивая ключ по часовой стрелке. Язычок выдвигается, а створка прилегает к раме более плотно.

      Регулировка режима «зима-лето»

      Регулировка пластиковых окон в режим «зима-лето» легко проводится без помощи мастера. Для этого меняется положение цапф, ослабевая или усиливая прижим створки к раме окна.

      Как выглядит цапфа?

      Для удобства можно посмотреть обучающее видео:

      Заводы, изготавливающие пластиковые оконные конструкции, предусматривают среднее положение цапфы.

      Створка прижимается не очень плотно, но и не пропускает воздух с улицы в комнату в закрытом состоянии.

      Переход окна в состояние «зима»

      В зимний период времени необходимо максимальное прижатие створки к раме. Смена положения эксцентрика увеличит нагрузку на уплотнитель. Цапфа оттягивается немного на себя, перемещается вправо.

      Разница между зимним и летним режимом

      Расстояние от фурнитуры до ролика должно быть минимальным. Правильность установки можно проверить по насечке на ролике — она должна быть направлена к уплотнителю.

      Стоит учесть, что окна, которые были установлены недавно, не рекомендуется переводить в «зимнее» положение.

      Изменения поворотно-запорного механизма в течение зимы деформирует уплотнительный материал. Весной он может не восстановиться.

      Переход в состояние «лето»

      К середине весны устанавливается комфортная погода, ПВХ-окно следует перевести в летнее положение. Для этого оттягивается цапфа и перемещается влево. Правильно перевести ролик поможет насечка.

      После перемещения цапфы она должна смотреть на ручку окна.

      Виды положений цапф

      После регулировки цапфы нагрузка на уплотнительный материал уменьшается, в результате приток воздуха с улицы увеличивается.

      Подобное положение ролика рекомендуется для всех ПВХ окон: летом окно открывается и закрывается много раз, уплотнитель не должен испытывать большие нагрузки и деформации.

      Устранение неполадок ручки пластикового окна

      Когда возникает необходимость заменить ручку окна на новую, установить ограничитель, закрепить разболтавшуюся ручку — к специалисту обращаться вовсе не обязательно, ведь самостоятельно провести ремонт можно очень быстро.

      Замена ручки

      Не всегда ручку меняют по причине ее поломки. Маленькие детки могут своими силами самостоятельно открыть створку. В целях безопасности рекомендуется установить ручку со встроенным ограничителем.

      Для замены ручки ее поворачивают в обратном направлении. Шурупы, которые находятся под ней, откручиваются, старая ручка вынимается и устанавливается новая.

      Процесс замены ручек

      При откручивании шурупов можно использовать отвертку.

      Что делать если ручка заклинила?

      Случается, что при резком повороте ручки окна вниз происходит ее заклинивание. Такая ситуация не является поломкой. Произошла блокировка ручки, чтобы исключить поломку окна.

      Иногда блокировка происходит неожиданно, но звонить мастеру нет необходимости. Самому можно легко произвести ремонт ручки и вернуть ее в исходное положение.

      Прежде чем предпринимать какие-либо действия, нужно определить, какая марка у фурнитуры. Она указана на запоре изделия.

      На фурнитуре, на которой есть надпись «AUBI», стоит найти пластину из металла с пружиной. Пластину нужно прижать к уплотнительному материалу и повернуть ручку.

      При этом важно соблюдать вертикальном положение створки. Отклонение под любым углом будет мешать ручке поворачиваться, так как сработает верхний блокиратор.

      После приведения окна в вертикальное положение ручка с легкостью повернется и можно будет створку закрыть.

      Видео-инструкция:

      Если марка фурнитуры «Roto», «GU», другое, то рекомендуется найти язычок из металла, он располагается ниже ручки. На него нужно надавить, в результате чего он установится параллельно уплотнителю.

      Ручка повернется в необходимое положение без усилий.

      Блокиратор поворота

      Если со временем окно деформировалось в результате температурного режима, то язычок может не доставать до ответного элемента. В результате ручка не повернется.

      С помощью отвертки нужно открутить винты ответного элемента, подложить любой материал (кусочек пластика, шуруп) между рамой и блокиратором.

      Сцепление «ответки» с блокиратором увеличится — ручка сразу повернется.

      Ручку тяжело поворачивать

      Причиной трудного поворота ручки может быть высохшая смазка. В любом специализированном магазине необходимо приобрести проникающую смазку.

      Место смазки фурнитуры

      На баллон со средством устанавливается трубочка, и смазываются все элементы фурнитуры. После таких несложных операций ручка будет поворачиваться легко.

      Регулировка окна по горизонтали и вертикали

      Ухудшение работы фурнитуры может быть связано с перекосом створки по отношению к раме.

      Регулировка пластиковых окон по вертикали, горизонтали проводится самостоятельно.

      Как отрегулировать по горизонтали?

      Механизмы окна могут плохо функционировать, так как окно просело по высоте и не закрывается. Горизонтально отрегулировать окно возможно на оконных петлях.

      На верхней петле надо найти отверстия, куда вставляется специальное устройство — ключ-шестигранник.

      При открытом положении створки ключ рекомендовано поворачивать по направлению хода стрелки часов.

      В результате таких действий створка отодвинется от петли, а нижняя часть опустится. Смазка фурнитуры не должна быть высохшей.

      При закрытом окне так же можно отрегулировать навес снизу. В этом случае все действия должны производиться снаружи окна. Смещать створку допускается не более чем на 1-2 мм.

      Инструкция, как произвести подобные действия, содержится в видео уроках.

      Как производится регулировка по вертикали?

      Отрегулировать окно по вертикали можно путем корректировки навесной петли, которая располагается внизу. Вначале необходимо открыть колпачок петли.

      Шестигранным ключом выполнить вращения по направлению движения часовой стрелки, если створку нужно поднять. Движение против хода стрелки часов раму опустит.

      Допускается сдвиг рамы не более чем на 1-2 мм.

      Как отрегулировать пластиковые двери?

      Пластиковые двери пользуются такой же популярностью, как и ПВХ окна. Но в процессе эксплуатации их необходимо ремонтировать. Инструкции, представленные в видео уроках, помогут справиться со всеми сложностями.

      Регулировка дверей по горизонтали

      Если дверное полотно цепляется за порог или в верхней части дверной коробки, то значит пришло время отрегулировать ее по горизонтали.

      Для этого дверь прижимается к петельной части и подтягивается самый длинный регулировочный болт.

      Дверь нужно смещать до того момента, пока полотно не примет горизонтальное положение относительно пола и верхней части дверной коробки. Смазка петли должна быть свежей.

      Регулировка дверей по вертикали

      Если по всей длине полотна оно цепляется за пол, скорее всего, дверь опустилась и ее необходимо поднять. Такой дефект происходит вследствие неправильной установки или в результате температурного влияния.

      Обучающее видео:

      Нужно найти винт, который расположен вертикально на нижнем торце фурнитуры. Чтобы поднять дверь, винт нужно немного подтянуть.

      Как изменить плотность прижима?

      Чтобы увеличить плотность прижима двери со стороны петель, необходимо отрегулировать третий винт петли.

      Прижим двери со стороны ручки в некоторых моделях изделия регулируется путем поворота эксцентриков.

      Они расположены сверху, снизу, посередине.

      Если таковые отсутствуют, то ремонт дверей проводят путем поворота цапфы. По насечке можно судить, правильно ли проведены повороты или нет. Смазка должна присутствовать на всех механизмах.

      Регулировка пластиковых окон Рехау

      Процесс эксплуатации пластикового окна неизбежно ведет к тому, что створки утрачиваются плотность прижима, смещаются относительно рамы, начинают открываться или закрываться с определенными сложностями. Решить проблемы поможет регулировка пластиковых окон Рехау. Ее можно провести самостоятельно или обратиться к специалистам.

       

      Зачем регулировать пвх-окна

      Своевременная регулировка конструкций Рехау относится к их сервисному обслуживанию. Она помогает продлить срок использования конструкции и сделать ее максимально удобной. Например, регулировка окон Rehau на положения зима и лето помогает в холодный сезон усилить плотность прижима и сохранить тепло. А в теплый – снизить нагрузку на механизмы, продлив их срок службы.

      Своевременно обнаруженный перекос створки можно также устранить самостоятельно. О комфортном использовании конструкции не может быть речи, если ручки болтаются или для открытия створок приходится прикладывать значительные усилия.

       

      Регулировка окон Rehau «зима и лето» – инструкция

      Не все пользователи ПВХ конструкций знают, что они имеют три режима использования: зимний, летний и нейтральный. По умолчанию при монтаже чаще всего ставится третий. Однако зимой для наилучшего сохранения тепла следует перевести створки в холодный режим. А летом – в теплый, чтобы избежать преждевременного износа механизмов. Далее рассмотрим, как отрегулировать окна Rehau (Рехау) на зиму.

      Для начала отметим, что регулировка оконных конструкций Rehau имеет общую специфику в регулировке. Лишь для Euro 60 и Delight Design имеются незначительные отличия в связи с особенностями створки окон.

      Определить, какой именно режим работы установлен можно при визуальном осмотре створки. Ее следует открыть и посмотреть, где располагаются цапфы – эксцентрики.

      Как отрегулировать окна Rehau (Рехау) на зимний режим:

      1. Демонтировать противомоскитную сетку.
      2. Очистить стеклопакет и фурнитуру от грязи и пыли. Смазать механизмы.
      3. Проверить состояние уплотнительного контура, важно, чтобы он сохранял эластичность, не был покрыт трещинами. Иначе резинку следует заменить. Если повреждений нет – контур протирают мыльным раствором и смазывают составом на основе силикона.
      4. При помощи шестигранника либо отвертки (выбор инструмента зависит от вида головки эксцентрика) повернуть цапфы по часовой стрелке так, чтобы они заняли одинаковое положение.
      5. Проверить плотность прилегания, попробовав повернуть ручку. Можно также зажать между створками лист бумаги и попробовать его вытянуть. Если сделать это не удалось, листок порвался – значит, урегулирование прошло успешно.

       

      Обратите внимание, если в комнате тепло при нейтральном положении цапф, поддуваний нет, то не следует проводить замену режима – усиленный прижим сокращает срок службы фурнитуры и уплотнителя.

      Специфика регулировки пластиковых окон Рехау на зиму зависит от использованной фурнитуры. Если это МАКО, то для перевода в теплый режим следует проводить манипуляции на демонтированной створке.

      Если Siegenia Aubi, то следует подкрутить крепежные винты. А регулировка Rehau Blitz (Рехау Блиц) с фурнитурой Roto должна проводиться мастерами.

      Второй вариант регулировки пластиковых окон Rehau на зиму предполагает снятие колпачка с нижней петли. Откроется небольшое отверстие с механизмом переключения. Чтобы усилить плотность нажима, следует повернуть механизм против часовой стрелки. Ослабить нажим поможет движение в противоположную сторону. Максимально зазор уменьшится на 8 мм.

       

      Как понять, что окно отрегулировано правильно

       

      После того, как регулировка пластиковых окон Рехау в режим зима/лето завершена, важно определить, не были ли допущены ошибки.

      Обращайте внимание на следующие особенности:

      1. Створки должны открываться/закрываться без лишних усилий.
      2. Равномерное прилегание подвижного элемента конструкции к раме по периметру.
      3. Ручка в летнем режиме поворачивается просто, в зимнем предполагаются некоторые усилия.

      Правильная регулировка пластиковых окон Rehau в режим зима/лето – залог того, что срок действия конструкции увеличится.

       

       

       

      Как устранить перекос и провисание створки

      Очень часто створки шириной более метра начинают провисать под собственной тяжестью. Эту проблему можно попробовать решить своими силами. Очень важно не игнорировать провисание, в противном случае оно станет причиной разгерметизации конструкции, появления наледи, поддуваний, утечек тепла.

      Как отрегулировать пластиковые окна Рехау:

      1. Для работы потребуется ключ-шестигранник.
      2. Полностью распахнуть створки, убрать декоративные шторки с петель.
      3. Регулировочный винт верхней петли подкрутить слева направо, таким образом нижний угол створки поднимется.
      4. Закрыв створку, следует подкрутить винт на нижней петле, отрегулировав положение по вертикали. При вращении ключа вправо она поднимается, влево – опускается.
      5. Далее следует проверить работоспособность створок, попробовать открыть и закрыть их, цепляться за рамку они не должны. Проверка на герметичность может быть проведена при помощи свечи или зажигалки. Нужно зажечь и поднести к окну, колебания огонька говорят о нарушении герметичности.

      Чтобы избежать провисания, следует дважды в год проводить профилактическую регулировку.

      Возможна ситуация, когда створка повисла на нижней петле. Основная причина – неправильное положение ручки при проветривании.

      Чтобы исправить, необходимо:

      1. Перевести ручку в откидное положение.
      2. Плотно прижать створку к раме.
      3. Попытаться закрыть створку.

      Перекос стеклопакета можно устранить добавлением дистанционной накладки. Она располагается под штапиками. Обнаружив перекос, открывают створку, стеклопакет поднимают и в деформированную зону кладут дополнительную накладку. После чего штапики устанавливают на место. Важно контролировать аккуратность работ уровнем. Если навыков нет, то не стоит рисковать, лучше обратиться к мастерам.

       

      Что делать, если не поворачивается ручка и не открывается окно

      Если резко сменить положение ручки, ее может заклинить – то есть становится невозможным смена положений аксессуара. Чаще всего створка при этом распахнута, а сама ручка смотрит вниз. Основная причина – нарушение в работе блокиратора, обеспечивающего работу замкового механизма. Помните, что силой проворачивать ручку нельзя, это может стать причиной ее поломки.

      В этом случае регулировка пластикового окна Рехау (Rehau) зависит от марки замка. Имеющаяся на нем пометка SL говорит о том, что необходимо поддеть пластмассовый язычок и перевести его по направлению к краю створки, после этого – вернуть ручку в нормальную позицию.

      Регулировку пластиковых окон Rehau на основе фурнитуры AUBI следует проводить так:

      1. Обнаружить у ручки пластинку с пружинкой.
      2. Нажать на нее.
      3. Повернуть, переводя в горизонтальную позицию.

      Еще один вариант, как отрегулировать фурнитуру у пластиковых окон Rehau:

      1. Удалить декоративные шторки и надавить на штифт верхней петли.
      2. Снять штифт плоскогубцами, после его можно снять створку, извлекая ее из петель.
      3. Перевести ручку в позицию «12 часов».
      4. Найти в верхней части механизма элемент «ножницы», он крепится к верхней петле, из которой извлекли штифт.
      5. «Ножницы» прижать к уплотнителю, нажать на блокиратор и придать ручке положение «9 часов».
      6. Когда «ножницы» вернутся на место, поставить створку.

      Если ручка перемещается со значительными усилиями, следует смазать петли и механизмы специальным составом. Часто неисправность фурнитуры становится причиной того, что исправить неполадку с ручкой не получается. В этом случае следует обращаться к мастерам.

       

      Регулировка окон Rehau при сквозняке

      Справиться с проблемой продуваний поможет регулировка прижима окон Рехау. Технология зависит от механизма прилегания.

      Основные варианты:

      • При наличии эксцентриков их подкручивают, переводя в зимний режим. Чтобы прилегание сохраняло равномерность, все цапфы вращают до одинакового положения, равное число раз.
      • Если имеется пластина для усиления прилегания, стоит обратить внимание на положения язычка. Выдвинутый, он говорит о герметичности конструкции, следовательно, необходимо проводить регулировку петель.

       

      Заказать регулировку от компании Окна Германии

      Вы можете отрегулировать створки своими силами, однако если нет уверенности в том, что вы сможете четко следовать инструкции, то лучше не рисковать. Компания «Окна Германии» поможет в проведении сервисного обслуживания, переведет окно в зимний или летний режим, не повредив механизмы и петли.

      Наши преимущества:

      • Важен каждый клиент.
      •  Готовность выполнить ваши требования как можно быстрее.
      •  Работа по Москве и области.
      •  Низкие цены.
      •  Только опытные квалифицированные мастера.

       

      Мы специализируемся на продукции Рехау, поэтому сможет грамотно отрегулировать любую фурнитуру.

      Регулировка пластиковых окон самостоятельно – видео. Как отрегулировать пластиковые окна самостоятельно Как отрегулировать металлопластиковые окна на зиму

      Окна ПВХ встречаются во многих домах и квартирах, так как они удобны в эксплуатации, защищают от сквозников и имеют эстетически привлекательный внешний вид. Важно знать, как регулировать пластиковые окна
      , если хотите, чтобы они прослужили длительное время. Сделать это можно своими руками, если следовать инструкции и использовать специальный инструмент.

      Самые часто встречаемые поломки, это:

      • при закрытии створки в боковой и нижней части соприкасается с рамой;
      • необходимость замены планки для запирания;
      • плохое прилегание створки;
      • плохой поворот ручки;
      • выход из строя, либо блокировка ручки окна;
      • открытая створка при запертом режиме и открытом окне;
      • закрытая створка, при незапертом окне и не работающей ручке.

      Как правильно регулировать пластиковые окна самостоятельно

      Для регулировки оконной фурнитуры нужны:

      • специальный шестигранник диаметром 4 миллиметра;
      • «звёздочки»;
      • плоскогубцы;
      • отвёртки 2 видов (крестовая, плоская).

      Регулировка всех створок пластикового окна происходит с трёх сторон. Это даёт возможность добиться нужного положения по периметру, в створке, а также помогает усилить прилегание уплотнителя. Методов настройки работы фурнитуры и элементов пластиковых окон множество, поэтому вы можете выбрать для себя наиболее оптимальный.

      Интересная статья: как утеплить балкон своими руками

      Если при закрытии пластикового окна, створка соприкасается с низом рамы, створка направляется вверх по направлению к петле. Для регулировки распахивается створка. Слева направо шестигранником в несколько оборотов (3 — 4) поворачивается винт, который размещён в торце створки рядом с верхней петлёй. Для настройки фурнитуры пластикового окна по вертикали створку нужно закрыть. С петли, расположенной внизу снимается защитный колпачок. Делается 3 — 4 оборота шестигранником слева направо.

      Если створка при боковом закрытии касается рамы, створку нужно увести к петлям. Боковая часть створки при касании низа рамы, уводится винтом для регулировки к петле снизу. Регулировка фурнитуры по горизонтали нужна, когда бок створки соприкасается с рамой, в этом случае она переводится вверх по направлению к петле.

      Когда производится проверка изнашивания планок, распахивается окно и ведётся осмотр. Распространённый вариант — это расположение планки по периметру со всех сторон. При износе любой планки, появляется неровность в посадке оконной створки. Для исправления этого открывается створка, сверху и снизу с болтов для регулировки снимаются заглушки, ослабляются болты. Винтом настраивается положение окна сверху. Регулируется левое и правое, нижние, верхнее расположение.

      На торцевой части створки со стороны ручки есть система (регуляторов) эксцентриков. Она регулирует степень прилегания створки. Вид систем зависит от фирмы установленного окна, принцип в работе всегда аналогичен.

      Смотрите видео:Как самостоятельно отрегулировать пластиковые окна

      При настраивании цафт, шестигранником прокручиваются эксцентрики. Они помогают в настройке степени соприкосновения рамы и створки. В жару прилегание створок должно быть ослабленным, а в холодный период — усиленным. Винтом в нижней петле, производится настройка степени соприкосновения оконной створки и петель.

      Для регулировки касания с откидной и с поворотной створкой используется петля вверху. Болт размещён на ножницах около верхней петли. Открывается оконная створка. Нажимается специальный блокиратор. Ручку нужно поставить на проветривание. Для плотного прилегания створки, болт крутится слева направо. Фурнитура может регулироваться возле ручки.

      Для качественного прилегания створки, планка смещается в сторону улицы. На раме есть механизмы для прижима (со стороны петель), которые позволяют регулировать фурнитуру шестигранником.Степень соприкосновения створки полностью зависит от степени выдвигания язычка.

      Полезное видео: Регулировка металлопластиковых окон и дверей своими руками

      Чтобы механизмы не испортились, ручка двигается при закрытом окне. Для защиты от движения ручек в открытом положении окна предусмотрены оконные блокираторы. Они располагаются в торце створки под ручкой. Перед снятием блокировки обязательно нажимается оконный блокиратор.
      Если створка находится в закрытом положении, а окно не закрыть нельзя, ручка не движется, блокиратор требует регулировки. Створка винтом под петлёй снизу смещается к оконному блокиратору. Крепление делается более слабым, между блокиратором и рамой вставляется пластинка из металла.

      Если ручка поломана, она требует замены. Для этого, аккуратно назад тянется накладка, она сдвигается на 90 градусов. Шурупы откручиваются. Поломанная ручка удаляется. Ставится другая ручка. Закрепляется накладка.

      Также почитайте: быстрый и недорогой ремонт в доме своими руками

      Частая проблема плохого поворота ручки, это плохое или полное отсутствие смазки в фурнитуре.Для избежания этой проблемы, механизм 1 раз в год покрывается любой смазкой в виде аэрозоля. Во время проверки, нельзя забывать об осмотре уплотнительных резинок.

      Все регулировочные работы вполне возможно сделать самому, если приложить немного усилий. Если есть сомнения, можно вызвать специалиста и сократить время, но потратить деньги. Как регулировать пластиковые окна самому предлагаем посмотреть в обучающем видео
      . Пробуйте выполнить работы по дому самостоятельно, тогда сможете сэкономить свой бюджет.

      Конструкция пластиковых окон предполагает возможность регулировать степень прижатия оконной створки, эта функция предназначена для перевода системы в сезонные режимы зима-лето.

      Пластиковые окна установлены практически в каждой третьей квартире или частном доме, но не все пользователи знают об эксплуатационных возможностях, которые предоставляют металлопластиковые окна.

      Одна из функциональных особенностей — перевод режима пластикового окна из зимнего режима в летний, и наоборот. Определяется эта способность разновидностью применяемой фурнитуры. Конечно, это свойство присуще не всем ПВХ окнам, а только тем, на которых установлена более современная фурнитура.

      Режимы пластиковых окон — какие бывают и что это такое

      1. Зимний режим пластиковых окон
        — этот режим позволяет обеспечить более плотное прилегание рамки створки окна к оконной раме и, соответственно, способствует сбережению тепла в зимнее время года;
      2. Летний режим пластиковых окон
        — отличается менее плотным прилеганием створки, что обеспечивает возможность постоянной циркуляции воздуха между помещением и окружающей средой, т.е. позволяет реализовать режим микропроветривания.
      3. Стандартное положение
        (режим среднего прижатия створки к раме — эксцентрик находится посредине), как правило, окно со стеклопакетом в таком режиме одинаково хорошо работает и зимой, и летом, обеспечивая оптимальное прижимание уплотнителя.

      Зачем нужна регулировка режимов пластиковых окон

      Установка режимов дает возможность продлить срок службы окна. Регулировка позволяет менять степень прилегания створки к раме. Ведь в зимнее время материал сжимается, а летом расширяется. Регулирование фурнитуры ПВХ окна дает возможность снизить износ уплотнителя и крепежных деталей.

      Кроме того, к числу причин, по которые нужно менять режимы, относятся:

      • дует из окна. Холодный воздух зимой или пыль летом — это то, чего стремятся избежать, устанавливая новое окно;
      • плохо открывается/закрывается створка. Например, если пластиковое окно заклинило в режиме проветривания, то одной из причин может быть — неправильно установленный режим;
      • провисание оконной створки. Является следствием износа петель, устраняется путем перехода в зимний режим или замены фурнитуры.

      Возможность перехода между режимами реализована в фурнитуре известных производителей, типа: Maco, Roto, Siegenia Aubi, GU. Однако сегодня, настройка фурнитуры — это скорее правило, нежели исключение, для всей фурнитуры классом выше бюджетного.

      Как определить, есть ли возможность перевести окна в зимний режим?

      Зачастую при установке пользователь не получает информацию о возможностях оконной фурнитуры. Чтобы понять, предусмотрен ли перевод в разные режимы для конкретного ПВХ окна, нужно изучить внешний вид (маркировка) фурнитуры, в частности цапфы.

      Цапфа или эксцентрик — это элемент фурнитуры, позволяющий регулировать степень прижима створки к оконной раме. Расположена она сбоку створки.

      Если на поверхности цапфы обозначены отверстия для ключа (в виде звездочки, отвертки, шестигранника) или же цапфа имеет овальную форму, это указывает на то, что данная фурнитура предоставляет возможность эксплуатации окна в разных сезонных режимах.

      Нужно ли переводить окна на зимний режим?

      Осенью, с приближением холодов, рекомендуется перевод фурнитуры в зимний режим. В противном случае, велика вероятность появления поддувания со стороны створки. Если уплотнитель находится в хорошем состоянии, можно оставлять окно на летнем режиме. В период потепления, перевод фурнитуры в летний режим, способствует снижению давления (нагрузки) на уплотнитель и является обязательным условием ее длительной эксплуатации.

      Как определить в каком режиме пластиковые окна?

      Есть два способа проверить в каком режиме работает окно:

      • Оценить степень прижима створки окна к раме. Взять лист бумаги и поместить его между створкой и рамой. Если после закрытия окна зажатый лист вытягивается с минимальным усилием — значит окно настроено на летний режим, если не вытягивается (разрывается), то на зимний.
      • Посмотреть на положение цапфы (эксцентрика). На круглой цапфе есть черточка (точечка, звездочка), по которой можно оценить режим. Если черточка сориентирована в сторону помещения — это зимний режим, если в сторону улицы — летний.

      Для овальных цапф действует другое правило. Если она расположена вертикально — обеспечивается слабый прижим створки к раме окна, что позволяет утверждать, о настройке окна на летний режим. Если горизонтально — сильный прижим, т.е. зимний режим.

      Как перевести пластиковые окна в зимний режим или в летний режим

      Перевод между режимами осуществляется просто, но каждому шагу нужно уделить внимание, в противном случае, фурнитура выйдет из строя, и потребуется ее замена или капитальный ремонт окна. Часть пользователей предпочитает обращаться за услугой в компанию, которая выполнила установку окон.

      Однако процесс перевода не сложный и его вполне по силам выполнить самостоятельно, затратив на всё не более получаса времени.

      Как отрегулировать пластиковые окна на зимний режим своими руками

      Регулировка цапф на пластиковых окнах — пошаговая инструкция:

      1. определить место нахождения цапф. Количество эксцентриков зависит от размера створки. Как правило, их три со стороны ручки и по одной с противоположной стороны (где петли, навесы, а также сверху и снизу створки). Нужно найти все цапфы, т.к. при перемене режимов, нужно изменить положение каждой из них;
      2. протереть все элементы окна и тщательно очистить фурнитуру. Это исключит попадание пыли при проворачивании цапф и убережет их от механического повреждения;
      3. очистить смазанные элементы. После перехода лучше нанести смазку повторно;
      4. рассмотреть цапфы. Найти на их поверхности полоски или другие обозначения, указывающие на режим функционирования окна. Если цапфы овальной формы, обратить внимание на их положение относительно горизонтали;
      5. повернуть каждую из цапф до необходимого положения. Поворачивать нужно либо с помощью шестигранника (или другого подходящего инструмента), либо плоскогубцами (для овальных цапф).
      6. проверить правильность перевода путем помещения и последующего извлечения листа бумаги из закрытого окна.

      Примечание. Часть производителей пластиковых окон делает цапфы «утопленными» в створку. Прежде чем поворачивать их нужно вытянуть, затем установить в нужное положение и опять утопить. Процедура поворачивания аналогична процедуре перевода стрелок на механических наручных часах

      Обратите внимание — при переводе на зимний режим длинная черточка (или точка) должна быть направлена в сторону комнаты (т.е. к уплотнительной резинке), а в случае с овальной цапфой она расположена горизонтально.

      Как перевести пластиковые окна в зимний режим — видео

      К сведению, режим проветривания пластиковых окон на зимнем режиме работает стандартно и окно открывается привычным способом.

      Переход на летний режим, выполняется аналогично, в обратном порядке. Зная последовательность перехода на зимний режим, легко выставить фурнируту окна на летний.

      Особенности настройки оконной фурнитуры — правила

      • несмотря на то, что фурнитура предусматривает возможность перевода между режимами, делать это в первый год эксплуатации окна не рекомендуется. Окно еще функционирует в оптимальном режиме;
      • перевод выполняется раз в полгода. Причем длительность зимнего периода короче, нежели летнего;
      • нежелательно эксплуатировать окно летом в зимнем режиме, это увеличивает скорость износа уплотнителя.
      Стоит ли переключать пластиковые окна на зимний режим?

      Постоянная смена режимов приводит к тому, что уплотнитель теряет свои свойства. Особенно быстро это происходит в зимнем режиме, т.к. давление цапфы на него возрастает. Помимо воздействия цапфы, на уплотнитель действует низкая температура и высокая влажность. Это приводит к разрушению уплотнителя (начинает дуть, появляется необходимость в ), изношенная резинка уплотнителя требует замены. В летнем режиме уплотнитель служить как минимум вдвое дольше.

      Заключение

      Несмотря на возможности, которые предоставляет современная оконная фурнитура, нужно оценить целесообразность каждого варианта. С одной стороны, перевод на зимний/летний режим обеспечивает более комфортный температурный режим в помещении и снижает потери тепла через оконный проем. С другой стороны, перевод способствует быстрому износу уплотнителя, что вызывает необходимость его замены и дополнительных затрат. Поэтому, переводить окна на зиму или нет, нужно каждому пользователю исходя из его личных предпочтений.

      Отправим материал вам на e-mail

      Большинство владельцев частных домов и квартир интересуется, как регулировать пластиковые окна. Самому осуществлять их настройку можно без дополнительных затрат, поэтому этот вариант и является привлекательным. Хотя современные конструкции изготавливаются с применением качественной фурнитуры, они иногда нуждаются в техническом обслуживании.

      Створка регулируется при помощи шестигранника

      Прежде, чем приступить к регулировке окна, рекомендуется ознакомиться с его основными элементами. Если при эксплуатации не будет обеспечено четкое функционирование всех составных частей, то о комфортном использовании конструкции не может быть и речи.

      Смазку подвижных элементов можно осуществлять баллончиком WD-40, которой оснащается удобной трубкой. С помощью аэрозольного средства удастся качественно покрыть детали слоем масла. Проводить смазку рекомендуется во время каждой сезонной регулировки, независимо от исправности детали в конкретный момент времени.

      Полезный совет!
      Если в детской комнате установлены обычные ручки, то их можно поменять на изделия с защитным механизмом. Маленький ребенок при всем желании не сможет открыть окно самостоятельно.

      Статья

      Самостоятельная может потребоваться в различных случаях. Бывает, что окна изначально монтируются неправильно, а иногда они перекашиваются со временем. Также на их состояние может повлиять множество факторов. Когда устанавливаются производится монтажниками по параметрам проема. Если все выполнено правильно, проблемы в будущем возникать не должны. Пластиковые окна могут служить верой и правдой на протяжении сорока лет и даже дольше. И все же с течением времени вероятно появление неприятных ситуаций, связанных зачастую с внешним воздействием.

      Возможные поломки и их последствия

      Самые распространенные проблемы, снижающие качество работы конструкции, — это деформация окна или ухудшение его гидроизоляционных и теплозащитных характеристик, что возникает в результате износа уплотнения. Если дом совершенно новый, регулировка петель пластиковых окон понадобится, возможно, уже спустя полгода после их установки, потому что здание может дать усадку. Внешние факторы нередко приводят к тому, что фурнитура начнет заедать, вследствие чего затрудняется движение створок, возникают сквозняки, следовательно, нарушается шумоизоляция.

      Всего этого поможет избежать Самостоятельно делать ее следует приблизительно раз в год. Конечно, можно прибегнуть к услугам специалистов, однако зачем тратить немалые деньги, когда привести конструкцию в рабочее состояние можно своими руками, затратив на это всего десять-двадцать минут? Регулировка пластиковых окон Rehau, Veka, KBE и большинства других марок осуществляется сравнительно просто, потому как они оснащены довольно удобными механизмами.

      Основные элементы конструкции

      • Рама — пластиковая неподвижная часть окна. На раму прикрепляются створки.
      • Створка — открывающаяся часть окна.
      • Стеклопакет — герметично скрепленные особым образом стекла. Пакеты в зависимости от количества используемых стекол бывают однокамерными (одна камера и два стекла) и двухкамерными (две камеры и три стекла).
      • Фурнитура — оконные петли, запорные устройства, ручки, шпингалеты и другие механизмы, необходимые для открывания створок и фиксирования их в определенном положении.
      • Армирующий профиль — усилительный стальной элемент, который располагается внутри профиля ПВХ. Он необходим для придания оконной конструкции жесткости.
      • Импост — предназначенный для притвора створок профиль коробки. Также он необходим для навески створок в трехступенчатых окнах.
      • Штапик — специальная пластиковая рейка, которая удерживает в окне стеклопакет.
      • Отлив — обширный и плоский профиль, установленный снаружи. Он предназначен для отвода от окна дождевой воды.
      • Откос — профиль, который используется для того, чтобы аккуратно отделать боковую поверхность оконного проема.

      Виды неисправностей

      Регулировка пластиковых окон самостоятельно может быть произведена в случаях, когда:

      Инструменты для ремонта

      Устранение неисправностей в конструкциях, а также регулировка пластиковых окон на зиму будут затруднительными, если у вас нет в наличии определенных инструментов. Но стоит заметить, что для ремонта нужны только самые элементарные приспособления, а именно:

      • шестигранник размером в 4 миллиметра;
      • плоскогубцы;
      • набор «звездочек»;
      • крестовая и плоская отвертки.

      Общие принципы регулировки

      Большинство современных окон сконструировано так, что можно производить сразу в 3 плоскостях. Благодаря этому удается добиться максимально правильного положения в раме створки и оптимального уровня прижима уплотнителей по периметру открывающейся части окна. В зависимости от изготовителя фурнитуры отдельные элементы работы могут отличаться, но в целом регулировка пластиковых окон, самостоятельно произвести которую может каждый, подразумевает регулировку по горизонтали и вертикали, а также оптимизацию прижима створки. Далее расскажем о том, какие действия следует выполнить в каждом конкретном случае, чтобы устранить неполадку.

      Створка задевает при закрывании раму снизу или сбоку

      Необходимо увести створку вбок или верх верхней петли. Для этого следует открыть ее и повернуть шестигранником регулировочный винт, расположенный в самом конце створки, недалеко от верхней петли, на три-пять оборотов по движению часовой стрелки. После этого нужно закрыть створку и снять с нижней петли колпачок, а затем шестигранником повернуть нижнюю петлю на три-пять оборотов по движению часовой стрелки. Вот и все, остается лишь проверить свободный ход створки. Если неисправность не устранена, необходимо еще раз повторить все вышеперечисленные действия.

      Створка прилегает к раме неплотно

      На створке, на боковом торце со стороны ручки, есть система эксцентриков. Она позволяет регулировать плотность прижима к раме. В зависимости от изготовителя внешне эти конструкции могут быть различными, но принцип работы они имеют идентичный. Шестигранником или плоскогубцами следует вращать эксцентрики, пока не будет создана необходимая степень прилегания створки к раме.

      Регулировка прижимов

      Если по периметру створки чувствуется поддувание, следовательно имеется проблема с прижимами, и их надо отрегулировать. Открыв створку, сбоку вы увидите овальные прижимы, при повороте ручки каждый из них заходит в свое место на раме. Обеспечить максимальное прилегание к раме можно путем поворота механизма пассатижами и выставления его перпендикулярно створке. Если выставлять прижим параллельно створке, будет обеспечено минимальное прилегание. Регулировка пластиковых окон на зиму как раз и заключается в изменении положения прижима таким образом, чтобы заблокировать попадание воздуха через щели.

      Регулировка петель

      Поддувание может также быть со стороны петель. Если вы снимете с нижней петли колпачок, то увидите отверстие в форме звездочки. В данное отверстие нужно вставить подходящую отвертку и повернуть ее до упора. Так вы максимально прижмете к раме створку. Если же повернете отвертку в другую сторону, максимально отодвинете от рамы петлю.

      Что касается верхней петли, следует обратить внимание на специальный язычок на ней. Это блокиратор, другими словами, ограничитель. Зачастую он предусмотрен для поворотно-откидных моделей окон. В случае если блокиратор нажат, повернуть ручку ни вверх, ни вниз вы не сможете. Регулировка петли в такого типа конструкции осуществляется путем установки положения язычка параллельно створке и поднятия вверх ручки до откидывания. В результате таких действий на верхнем крючке с внутренней стороны вы увидите отверстие для шестигранника. Чем ближе механизм будет к краю, тем больше будет прижим, чем дальше от края — тем меньше. После регулировки необходимо вернуть створку в первоначальное положение, нажав на язычок и повернув ручку.

      Регулировка пластиковых окон: зима/лето

      Как вы уже поняли, зимой рекомендовано устанавливать сильный прижим створки к раме, а летом — слабый. Если нет необходимости в регулировании прижима со стороны петель, то следует осуществлять действия, воспользовавшись регулировочным винтом, который есть на нижней петле. Если конструкция имеет поворотно-откидную створку, нужно дополнительно отрегулировать прижим створки верхней петлей. Чтобы добраться до винта, следует открыть створку, нажать на блокиратор и повернуть ручку в режим «проветривание». Вращая ограничитель по часовой стрелке, вы прижмете к раме створку, а при вращении блокиратора против часовой стрелки — отодвинете.

      Фурнитура некоторых видов регулируется с помощью специальных отверток, расположенных сбоку ручки на оконной раме. Используя шестигранник, можно изменять положение отверток. Пластиковые окна, регулировка на зиму которых производится самостоятельно, надежно защитят вас от проникновения морозного воздуха, если вы сместите отвертку поближе к улице. Таким образом, вы обеспечите более сильное прижимание створки к раме.

      При повороте ручки в положении «закрыто» окно не закрывается

      Чтобы не сломать механизмы фурнитуры, следует поворачивать оконную ручку только в тот момент, когда створка закрыта. Для недопущения случайного поворота ручки предусмотрены определенные блокираторы, которые не дают сделать это при открытой створке. Ограничители могут быть разнотипными в зависимости от производителя фурнитуры, но они всегда располагаются под ручкой на торце створки. Чтобы разблокировать ручку и закрыть окно, вам всего лишь нужно нажать на блокиратор.

      При закрытой створке и невозможности поворота ручки окно не закрывается

      Если ручка не поворачивается при закрытой створке, значит сцепление ограничителя и ответный элемент на раме не сработали. Устранить неисправность можно двумя способами:

      1. Применяя регулировочный винт, находящийся под нижней петлей, сместите створку немного в сторону, туда, где располагается ответный элемент блокиратора.
      2. Несколько ослабьте крепление, а затем вставьте между ответной частью ограничителя и оконной рамой тонкую пластинку из какого-нибудь твердого и крепкого материала.

      Произошла поломка ручки

      Несильно потяните накладку ручки на себя, после чего поверните ее перпендикулярно. Отверните шурупы и снимите неисправную ручку. Когда будет установлен новый элемент фурнитуры, верните накладку в первоначальное положение. Оконные ручки продаются во многих строительных и хозяйственных магазинах. Замена механизма может потребоваться не только в случае поломки, но и если вы хотите установить модифицированную ручку, например, с дополнительным замком.

      Ручка с трудом поворачивается

      Чаще всего причиной такой неполадки является недостаток смазки. Смазывать механизмы следует как минимум раз в год, а лучше чаще. Для этой цели подойдет аэрозольная смазка или машинное масло. Помните: контроль технического состояния конструкции даже при отсутствии явно выраженных дефектов нужно осуществлять регулярно.

      В заключение

      Итак, регулировка пластиковых окон самостоятельно — это совсем несложный, можно даже сказать, элементарный процесс. Однако, несмотря на всю простоту представленных выше способов устранения неполадок, приступать к манипуляциям нужно лишь тогда, когда вы четко понимаете, что и каким образом следует делать. Если вы беспокоитесь, что имеющихся навыков окажется недостаточно, и регулировка пластикового окна своими руками вам не под силу, лучше обратитесь к профессионалам в этом деле.

      В летний сезон с его жаркими днями и теплыми ночами редко кто станет задумываться о том, плотно ли створки прилегают к оконной раме. А вот с наступлением холодов даже из самых маленьких щелей начинает нестерпимо дуть. Что делать? Вызывать специалистов, которые помогут вернуть в дом тепло или сэкономить, устранив проблему самостоятельно? Если у Вас есть желание и немного свободного времени, вполне можно выбрать второй вариант. Конечно, если Вы будете знать, как правильно отрегулировать окна на зиму.

      Диагностируем проблему

      Удостоверьтесь в том, что ваши окна действительно нуждаются в регулировке. Прямыми показаниями для дальнейших манипуляций служат следующие «симптомы»:

      • створка провисает и цепляется за раму;
      • створка недостаточно плотно прилегает к раме, из зазора дует;
      • фурнитура разболталась;
      • поворот ручки вызывает затруднения.

      Устраняем провисание створки

      Открыв створку окна, снимите с петель декоративные накладки. Вы увидите на петлях регулировочные элементы, которые нужно подкрутить, вооружившись шестигранным ключом (можно изловчиться и обойтись обыкновенной отверткой). Подкручивайте аккуратно, постоянно проверяя положение створки — как только она встанет в нужное положение, остановитесь и верните накладки на место.

      Обеспечиваем плотное прилегание створки

      Для устранения сквозняка, возникающего из-за неплотно прилегающей к окну створки, может понадобиться замена уплотнителя. Откройте створку и внимательно посмотрите на ленту. Если с уплотнителем все в порядке, то необходимо отрегулировать прижим фурнитуры под холодное время года. Специально для того, чтобы потребитель знал, как самостоятельно отрегулировать окна на зиму, производители оконной фурнитуры предусмотрели в своих изделиях возможность смены положения металлических цапф с «лета» на «зиму».

      На цапфе имеется отверстие под шестигранник. Присмотритесь и Вы увидите на цапфе специальную метку, по которой определяется существующее положение створки. Если точка смещена в сторону улицы, значит, окно функционирует в летнем режиме. Для переключения на «зимнее время» сместите положение отметки в сторону помещения. С наступлением тепла не забудьте произвести обратное действие. В противном случае ваш оконный уплотнитель долго не проживет.

      Регулируем разболтавшуюся ручку

      Готовя окна к зиме, внимание нужно обращать не только на створки и уплотнители, но и на ручки. В процессе эксплуатации этот элемент фурнитуры может разболтаться или, наоборот, вы заметите, что для поворота приходится прикладывать ощутимое усилие. В таком случае Вам необходимо отрегулировать или же заменить ручку. Для этого поверните пластину, которая находится у ее основания и открутите шурупы. Смените старую ручку на новую. Если хотите, чтобы ручка прослужила дольше, время от времени обрабатывайте ее специальной смазкой.

      Вы продолжаете сомневаться в своих силах или просто не хотите тратить время на то, чтобы узнать, как отрегулировать пластиковые окна на зиму? Тогда обратитесь к нам. Компания «ПЛАСТОК» всегда готова прийти на помощь и профессионально устранить возникшие с окнами ПВХ неполадки на условиях гарантийного и постгарантийного обслуживания. Наши специалисты сделают все грамотно и оперативно!

      Сам себе мастер: как отрегулировать пластиковое окно

      Установка пластиковых окон должна исполняться только мастерами, а вот их регулировка при эксплуатации может производиться самостоятельно. Первоначальная настройка делается после сборки конструкции, но с течением времени материал и детали могут деформироваться. Это происходит от воздействия внешних факторов, солнечного света, особенностей использования и прочих обстоятельств. Каждый раз вызывать бригаду из-за небольшой поломки накладно, поэтому каждый хозяин должен знать, как отрегулировать пластиковые окна.


      При этом устраняются многие проблемы. Например, если нижняя створка задевает раму и от этого окно провисает, если створка задевает раму посередине и происходит смещения окна по горизонтали и вертикали или идет сквозняк из-под уплотнительной ленты. Регулировка пластикового окна позволяет решить эти проблемы, ослабив зажим створки.


      Даже если вопросов с окном нет, его настройка своими руками должна периодически проводиться во время смазки деталей, а также для профилактики — чтобы снизить износ фурнитуры и проверить надежность крепления. На нашем сайте представлено видео, демонстрирующее, как отрегулировать пластиковые окна с подробными инструкциями и схемы с последовательностью работы. Практически любой человек, даже не будучи подкованным в таких вопросах, может узнать, как подтянуть окно в стеклопакете, так что самостоятельная регулировка не так трудна, как кажется на первый взгляд.


      На видео показано, какие болты и в какую сторону крутить, и снят весь процесс от первого до последнего шага, что позволяет правильно регулировать окна. Если чтение схематичных чертежей не ваш конек, то пошаговые инструкции в виде видео наглядно демонстрируют, где именно находятся болты и как они откручиваются и сколько времени занимает регулировка.

      Ремонт окна


      Чаще всего в блоках используется фурнитура, которая практически не отличается принципами регулировки, поэтому настройка окон похожа для разных моделей и типов профиля. Конечно, незначительно они могут разниться, например, количеством камер, фурнитуры и способами монтажа. Первым делом для освоения этого занятия необходимо обзавестись набором инструментов, ведь, даже тщательно изучив инструкции, как настроить стеклопакеты и как их регулировать, это трудно сделать одним только гаечным ключом и молотком.


      В запасе надо иметь:

      • шестигранный ключ;
      • плоскогубцы;
      • разные отвертки;
      • комплект сменных инструментов, которые могут открутить любой болт.


      Наиболее частные неполадки, которые тревожат людей, установивших пластиковые окна






      ПроблемаУстранение
      Створка задевает раму с правого или левого края или снизу Настройка пластиковых окон своими руками в этом случае происходит так: нужно открыть створку, повернуть шестигранным ключом винт вправо на пару оборотов. Этот винт расположен возле верхней петли. Затем закрыть окно и повернуть болт на нижней створке по часовой стрелке.

      Створка недостаточно плотно прижата к раме
      Необходимо вращать эксцентрики плоскогубцами и настроить степень прижатия створки к раме. Летом можно сделать прижим слабее, а зимой, наоборот, на максимум. Если речь идет о прижатии окна к раме, то самостоятельная регулировка пластикового окна происходит при помощи винта на нижней петле.
      Возникает изношенность планок и запоров Проблема в неравномерности расположения окна. Надо снять с болтов декоративные колпачки и ослабить их ключом. Начинать с верхнего винта, а затем подкручивать нижний. Именно так происходит настройка пластиковых окон и фурнитуры.
      Ручка окна блокирована или находится в неправильном положении
      Отрегулировать пластиковые окна своими руками в этом случае довольно просто. Для устранения проблемы надо найти блокиратор замка и нажать на него. Несколько раз открыть и закрыть окно, проверив, как поворачивается ручка. При необходимости подтянуть на ней болты.


      Зачастую перед тем как регулировать окна владельцы приобретают новую фурнитуру. Настроить окно можно одновременно с проведением ее замены. Сломанную ручку легко поменять, если убрать накладку, развернуть ручку и выкрутить шурупы. В такой же последовательности ставится новая фурнитура. После этого надо вернуть накладку на место. А если во время работы регулировка стеклопакетов будет своими руками снята на видео, то эти кадры вполне могут стать ценным источником знаний для непрофессиональных строителей.

      Якушевич Сергей

      Руководитель отдела замеров

      Опыт работы 21 год

      Читайте также:

      Регулировка пластиковых окон «зима-лето» своими руками

      Регулировка пластиковых окон по принципу «зима-лето» это достаточно простая процедура. Сделать ее  можно  своими руками без помощи специалистов. Что сэкономит ваши деньги и сохранит тепло и уют в  доме круглый год. А так же продлит срок службы ваших окон. 

      Такая регулировка пластиковых окон осуществляется методом: ослабления или усиления степени прижатия створки, путем смены положения цапф.

      Зима и лето имеют разные степени регулировки окон. 

      Есть такое понятие “режим зима-лето” на пластиковых окнах.

      Это значит что регулировка на пластиковых окнах зимой и летом должна быть обсалютно разная. Рассмотрим эти виды регулировки окон поподробнее.

      Пример регулировки окон на видео

      регулировка пластиковых окон

       

      Вопреки некоторым «авторитетным» мнениям, современные герметичные окна из пластика не могут быть абсолютно лишены системы вентиляции помещения.

      Благодаря возможности регулировки пластиковых окон в режиме «зима-лето», можно увеличить приток воздуха в теплое время года и уменьшить – в холодное.

      Провести регулировку пластиковых окон «зима-лето», достаточно просто.

      Весь процесс связан с использованием цилиндра со смещенным центром, прижимающим створку к оконной раме – эксцентриком (цапфой).

      регулировка пластиковых окон

      Его поворачивают с помощью необходимой отвертки, а в некоторых окнах – вручную, слегка оттянув немного на себя.

      Заводом изготовителем предусмотрено, так называемое, «среднее» положение эксцентричного ролика,

      регулировка пластиковых окон

      которое еще называется «осень-весна». В этом случае прижатие оконной створки достаточное, но не чрезмерное.

      Регулировка окна перед зимним сезоном

      С понижением температуры, особенно в переходный отопительный период, для достижения минимальных потерь тепла используйте регулировку окна “максимальный прижим”.

      «Зимнее» положение эксцентрика нагружает уплотнитель максимально. По этой причине, оно нежелательно для недавно установленных новых пластиковых окон. К тому же, получая минимальное продувание, помещение теряет дополнительную возможность проветривания, т.к. зимой оно используется редко, а иногда и вовсе  отсутствует.

      С другой стороны, «зимнее» положение цапфы увеличивает нагрузку на уплотнитель.  А это в свою очередь не повредит уже не новому окну, когда он несколько утратил упругость.

      Регулировка окна с “максимальным прижимом”, для нового окна крайне нежелательна, т.к. уплотнительный материал сохраняет деформацию и в исходное положение может не вернуться. А это чревато его быстрым изнашиванием.

      Поэтому, чем дольше используется такое положение эксцентрика, тем больше вероятность скорой замены уплотнителя. 

      Для обеспечения максимального прижима необходимо:

      • цапфу  немного оттянуть на себя 
      • вращательными движениями переместить вправо так,
      • (чтобы зазор между эксцентричным роликом и краем створочной фурнитуры оказался минимальным).
      • Если на ролике имеется насечка, то при правильном положении – она будет направлена к уплотнителю.

      Регулировка окон к летнему сезону

      Конец отопительного периода обычно приходится на достаточно теплую погоду, поэтому нагрузка на уплотнитель ослабляется с помощью «летнего» режима.

      В этом случае воздействие на уплотнитель пластикового окна– минимально. Поэтому такое положение эксцентрика приветствуется для любых окон.

      Регулировка цапфы по такому принципу несколько увеличивает циркуляцию воздуха в помещении. Однако, напрашивается вопрос о необходимости такого перехода, т.к. окна летом очень часто проветриваются. Я думаю Вы искали именно про как купить вечную ссылку на адалт сайт? Мы нашли решение – вот биржа ссылок адалт Pornlinks, где вы можете в один клик купить ссылки для адалт сайта.
      Для обеспечения минимального прижима, регулировку окна к летнему сезону следует осуществить так:

      • эксцентрик следует немного оттянуть на себя 
      • вращательными движениями переместить влево так,
      • чтобы зазор между цапфой и краем створочной фурнитуры получился максимальным.
      • При наличии на ролике насечки, при правильном положении – она будет направлена к оконной ручке.

      Что дает регулировка пластикового окна “зима-лето”.

      Таким образом, сохранить и продлить срок службы пластикового окна может регулировка «зима-лето». Однако, степень прижима необходимо увеличивать постепенно, от года к году. Только такой принцып позволит не нарушить герметичность и избежать сквозняков. К тому же все манипуляции регулировки пластиковых окон настолько просты, что не требуют особой квалификации, больших силовых усилий, или вызова специалиста. Поэтому, отрегулировать окно по принципу «зима-лето» своими руками сможет как мужчина, так и женщина.

       

       

      Стоит ли устанавливать виниловые окна в холодную погоду?

      Осенью многие домовладельцы фанатично устанавливают окна осенью, чтобы подготовиться к холодным зимним месяцам. Многие считают, что окна не следует устанавливать в разгар холодных месяцев. Вот список вопросов, которые могут возникнуть вместе с ответами:

      1. Если я установлю окна зимой, будут ли окна расширяться в летние месяцы, что затрудняет работу с окнами? Нет, винил действительно имеет коэффициент расширения (COF) 0.000036 дюйм / дюйм / 0 F (вот спецификация). Это довольно небольшое количество. В основном это означает, что тепловое расширение является проблемой для винилового сайдинга, потому что винил 8 футов или больше. Поскольку окна намного меньше, тепловое расширение не является проблемой. Фактически, хорошие производители будут создавать допуск в окне, делая стекло на 1/8 дюйма меньше, чем пространство, в котором оно находится. Это даст страховой полис от поломки. Компании, разбирающиеся в производстве, обладают этими знаниями и производят окна, которые можно установить в любую погоду — в жаркую или холодную погоду.
      2. Замерзнет ли герметик или не схватится? Нет, если установщик использует силиконовый герметик или латексный герметик для краски, это не проблема. Эти типы герметиков отверждаются воздухом, а не температурой.
      3. Будет ли холодно в моем доме во время установки? Ну вроде как. Это все в технике установщика. Хорошие установщики относятся к вашему дому с уважением и уважительно относятся к домовладельцам. Они понимают, что они гость в вашем доме, и знают, что нельзя оставлять входную дверь настежь.Старое окно вытаскивают из проема как можно быстрее, чтобы не нарушить температуру в доме. Хороший установщик подготовит окно к снятию, и оконный проем будет «открыт» только на несколько минут. Это искусство и наука, о которой не говорят хорошие установщики.
      4. В связи с первым вопросом, будет ли окно таким же герметичным в результате зимней установки? Да, на виниловых окнах есть продукт под названием «плавниковая пломба». Это уплотнение создает три гибких барьера, интегрированных в самонесущий воздушный барьер, обеспечивая максимальную герметичность.Эта система создает много места для расширения и сжатия, делая установку независимой от температуры. Вы не найдете эту технологию на большинстве деревянных окон.

      Ребристое уплотнение — непревзойденный барьер для воздуха и воды

      Последняя причина, по которой вы не должны откладывать установку окна, — это сэкономить на постоянно растущих расходах на электроэнергию. Если вы дождетесь весны, чтобы заменить окна, вы заплатите коммунальным предприятиям деньги, которые в противном случае вы бы сэкономили.Зачем ждать, еще и теплее «почувствуешься». Это еще одна причина заменить старые сквозняки из окон.

      Эта запись была размещена в Виниловые окна. Добавьте в закладки постоянную ссылку.

      Сквозные двери и ветреные окна

      От неизбежного никуда не деться: приближается зима. Дует ветер, и скоро эти порывы разнесут нам снежные заносы и стены порывов. По крайней мере, это то, что происходит в наших северных штатах, таких как Мичиган, Миннесота, Висконсин и Индиана.Так что до того, как пойдет снег, и станет слишком холодно, чтобы залезть на вашу крышу, а сквозняк пробивает ваши окна, как будто они просто экраны … самое время разработать план для подготовки вашего первого дома к зиме.

      Основная причина подумать о подготовке к зиме сейчас заключается в том, что на улице все еще достаточно хорошо, чтобы можно было выполнять работу без особых страданий. Вы даже можете составить еженедельный график дел, чтобы не тратить силы на День Благодарения, чтобы сделать все до того, как сыграют Detroit Lions.Или перед тем, как впасть в индюшачью кому. Планирование сейчас может избавить вас от головной боли в дальнейшем. Подготовка сейчас — до того, как действительно пойдет снег — поможет сделать эту зиму менее сложной.

      Сквозные двери и ветреные окна

      Когда дует зимний ветер, и вы чувствуете его в своей гостиной, у вас проблемы. Может быть, ваша входная дверь не такая прочная, как вы думали, когда покупали дом. Или, может быть, окна видели лучшие дни. Ничего страшного — есть недорогие решения этих проблем.

      Сквозные двери

      Если вашим входным дверям нужна небольшая защита от ветра, подумайте о герметизации дверного косяка. В некоторых случаях вы также можете приклеить их вверху или внизу самой двери — просто убедитесь, что она закрывается, когда вы закончите!

      Может дело не в косяке, а в обшивке и отсутствии изоляции между дверью и стенами. Вы можете удалить обшивку, добавив пенопласт из банки или герметик в это место.Когда вы закончите, вам нужно будет заменить обшивку, поэтому убедитесь, что у вас есть время для этого проекта. Это довольно простой способ подготовить к зиме первый дом .

      Виндовс

      Эти же советы можно применить к окнам и области вокруг них. Однако есть еще одно решение для тонкого стекла: пластик. В магазинах товаров для дома продаются комплекты, в которых вы разрезаете пластик по размеру окна и закрепляете его лентой. Иногда им требуется фен, чтобы обернуть окна термоусадочной пленкой, сохраняя хороший слой изолированного воздуха между зимой и вами.

      Штормовые окна и двери — обычное дело во многих домах. Убедитесь, что вы установили их и они работают правильно. Если окна нужно опустить, чтобы закрыть экран, обязательно сделайте это. Многие из нас забывают об этом простом шаге.

      Бонусных советов:

      Заменить треснувшее стекло. Если вы можете позволить себе заменить окна (или хотя бы стекло), это поможет защитить вас от ветра.

      Загрунтовать и покрасить открытую древесину, чтобы избежать сквозняков.Открытая древесина пористая. Ветер может пробить этот лес. Грунтовка и окраска заделывают большинство отверстий и трещин, которые естественным образом существуют в древесине.

      Если вы хотите сделать все возможное и заменить старые окна и двери на все новые (особенно на более новые, энергоэффективные модели), вы можете рефинансировать и реконструировать с помощью ипотечной ссуды под названием FHA 203k. 203k может помочь вам оплатить замену окон, новые двери и другие потребности в утеплении. это более серьезное решение, чем пластик и покраска, но оно существует на тот случай, если вы подумываете о том, чтобы сделать что-то еще.

      Неважно, впервые ли вы владелец дома или это дом, в котором вы жили много лет, план по подготовке вашего дома к зиме может помочь вам избавиться от серьезных проблем, когда погода действительно станет холоднее.

      Подготовьте окна к зимней погоде

      Зима может сильно ударить по вашему дому, особенно если вас застают врасплох. К счастью для вас, есть способы укрепить ваш дом, особенно окна, до того, как суровые зимние погодные условия начнут проявляться и проблемы начнут проявляться.

      Герметизирующая прокладка

      Убедитесь, что зазоры и промежутки вокруг окон и дверей герметичны, чтобы предотвратить любые потери тепла. Замените сломанный уплотнитель.

      Конденсация

      Конденсация возникает, когда влажный более теплый воздух соприкасается с сухим более холодным воздухом. Результат — потеющие окна. Ключ к решению такой проблемы — контроль влажности в доме. Ежедневно открывайте окно или дверь на короткое время, чтобы выпустить теплый влажный воздух, или используйте осушитель или вытяжные вентиляторы для лучшей циркуляции воздуха.

      Storm Windows

      Оконные экраны сами по себе уязвимы для резких зимних ветров, поэтому вы можете заменить их на штормовые окна. Штормовые окна выдерживают напор сильного ветра и других стихий. Они также предназначены для защиты от холода и тепла внутрь.

      Гнилая или гниющая древесина

      Последнее, что вы хотите испытать зимой, — это разбитое окно. Отремонтируйте или замените поврежденные оконные рамы профессионально, чтобы они оставались в хорошем состоянии.

      Холодные сквозняки

      Заткните все необходимые области, чтобы предотвратить выход тепла и не дать холодному воздуху проникнуть в ваш дом. Небольшие сквозняки можно исправить с помощью изоляционной ленты или пенопласта, особенно если есть отверстия большего размера.

      Проведите осмотр

      Наем специалиста по окнам для проверки структурной целостности вашего окна может иметь большое значение, особенно когда зима не за горами. Трещины, битые стекла и зазоры требуют немедленного ремонта, а при необходимости — замены.

      Заблокируйте окно

      Это может быть простая мера предосторожности и должна выполняться автоматически, но многие домовладельцы все же забывают запирать окна! В результате они неосознанно пропускают холодные сквозняки. Обязательно заприте окна, прежде чем начинать герметизировать сквозняки.

      Дополнительная изоляция

      Вы можете использовать прозрачные пластиковые листы, чтобы покрыть или обернуть внутреннюю часть ваших окон, чтобы служить дополнительной изоляцией. Существуют также комплекты для оклейки окон, в которые входят термоусадочные пластиковые листы, которые можно нагреть до нужного положения.

      Инвестируйте в энергоэффективную замену Windows

      Помимо штормовых окон, вы также можете установить замену окон в вашем доме. Это имеет больше смысла, если у вас старые, плохо работающие окна. Окна с двойным или тройным стеклопакетом экономят больше всего на счетах за электроэнергию, поэтому не стесняйтесь проконсультироваться о них с профессиональным установщиком окон.

      Готовя к зиме ваш дом, в частности окно, вы гарантируете, что внутреннее жилое пространство вашего дома останется безопасным и комфортным для вас и ваших близких в течение всего сезона.

      Подробнее об энергоэффективных окнах.

      Биография автора:

      Алекс Эслер работает менеджером по маркетингу в отделе обновления Andersen, дочерней компании по замене окон Andersen Corporation, компании, которая более 110 лет произвела революцию в оконном и дверном бизнесе. Их местные семейные офисы в Южной Новой Англии, Большой Филадельфии и Колорадо составляют крупнейшую компанию по замене окон в сети из 100 Renewal by Andersen Dealer.Всегда стремясь помочь и сохраняя позитивный взгляд на жизнь, Алекс по-прежнему вдохновляется своей работой и делами, которые ей небезразличны.

      Советы домовладельцев — Как утеплить окна с помощью оргстекла для подготовки к зиме — Список Pinnacle

      Фотография: Indow Windows

      Мы все знаем, как важно подготовиться к
      зима. Когда вы готовитесь к холодному сезону, жизненно важно
      убедитесь, что ваш дом приспособлен к суровому климату.Если твой дом
      не изолирован должным образом, холод попадет и в ваш дом
      через пол, потолок, стены или окна. Из всех этих источников холода в
      зимой окна — самые большие виновники.

      Даже с окнами высшего качества, которые
      в идеальной форме вы можете испытывать тепловые потери зимой. Вот почему
      вы хотите, чтобы ваши окна были должным образом изолированы. Утеплитель окон — это
      простой и недорогой проект, позволяющий сэкономить на расходах на отопление.В то время как
      изоляция не обязательно превратит ваше окно из обычного в
      необычно, это может снизить счет за электроэнергию. Кроме того, дополнительная изоляция
      обеспечит комфорт вашей семье в суровом климате
      зима.

      Оргстекло — одно из самых эффективных и
      недорогие способы утеплить окна в готовности к зиме. Давайте смотреть
      о том, как можно использовать оргстекло для изоляции окна, и почему это отличный
      вариант.

      Что такое оргстекло?

      Оргстекло
      прозрачный пластиковый материал, используемый вместо стекла наверняка
      Приложения.Он сделан из полимеров метилметакрилата, следовательно, его химический
      название, полиметилметакрилат (ПММА). Другие торговые наименования оргстекла включают:
      акрилат, Перспекс, Лимакрил, Акрипласт, Алтуглас, Преспекс, Ороглас, Витрофлекс,
      Perclax и Lucite Acrivill. Оргстекло используется во множестве
      приложения, включая биомедицину, архитектуру, инженерию и многое другое. это
      гибкий, небьющийся, прочный и более прозрачный, чем стекло, что делает его
      отличный материал для утепления окон.

      Glass vs.Оргстекло: какое лучше?

      Когда речь заходит об утеплении окон
      вверх, первое, что приходит в голову, это толстые стекла из обычного стекла
      листы
      . На протяжении веков окна утеплялись традиционным стеклом.
      Однако с появлением акриловой пленки и листового поликарбоната,
      история кардинально изменилась. Теперь у вас есть несколько вариантов материала
      на выбор, когда вы хотите утеплить окна. Так зачем тебе идти
      оргстекло поверх традиционного стекла?

      1.Лучшая изоляция

      Определить, у какого материала изоляция лучше
      свойств по сравнению с другими, инженеры определяют теплопроводность, также известную как
      лямбда. Более высокое значение лямбда означает, что материал может проводить больше тепла и, следовательно,
      тем меньше он изолирует. Лямбда-коэффициент у оргстекла (0,19 Вт / м.К) выше.
      чем у обычного стекла. Чтобы воспроизвести превосходные изоляционные свойства
      стекло, листы оргстекла делают толще. Хотя стекло — это
      лучший изоляционный материал, акрил обладает множеством преимуществ.

      2. Беспрецедентная сила

      Листы оргстекла в 17 раз прочнее
      чем обычные стеклянных листов . Во-первых, акрил непросто бьется.
      Однако если он и разобьется, он не разобьется на сотни острых осколков, как
      стекло делает. Когда вы устанавливаете оргстекло на окна, вы можете отдыхать спокойно
      зная, что члены вашей семьи и домашние животные в безопасности. Если вы живете в районе, подверженном ураганам
      области или постоянно беспокоитесь о взломе, оргстекло предложит
      также столь необходимые гарантии безопасности.

      3. Минимизация выбросов углекислого газа

      По сравнению со стеклом, оргстекло потребляет меньше
      энергия во время производства. Поскольку они легкие, они относительно дешевле
      транспорт и корабль. Если вы заботитесь о минимизации выбросов углекислого газа,
      оргстекло — это то, что вам нужно. Как отличный барьер для выхода холодного воздуха
      Через окно оргстекло может помочь существенно снизить расходы на отопление.
      Фактическая экономия затрат будет зависеть от типа пленки, включая прозрачную,
      цветные, зеркальные, блок Lucite и многое другое.

      4. Простота использования

      Оргстекло также легче резать, чем
      традиционное стекло. Вы можете использовать обычные режущие инструменты, используемые для резки дерева, например
      настольная пила, подрезная машина и маршрутизатор. К тому же акриловая пленка весит
      примерно половину того, что делает обычное стекло, его довольно легко перемещать и
      установить его. Эти качества делают оргстекло прекрасным материалом для использования в
      проектирование акцентного окна. Гибкие полимеры в акриловом стекле также позволяют
      для нестандартного дизайна и формы.

      5. Лучшее светопропускание

      Даже если вы хотите утеплить окна,
      не помешает иметь материал, улучшающий светопропускание. Акрил
      пластиковые листы помогают удалить блики и отражения. Оргстекло обычно позволяет
      должно проходить более 90% света. В отличие от стекла, которое обесцвечивается при большом количестве света
      и толщины, оргстекло сохраняет ясность независимо от его толщины или
      свет.

      6. Варианты расцветки

      Плексиглас доступен во многих цветах.Самые распространенные из них — синий, красный, коричневый, зеленый и желто-оранжевый. Черное и белое
      или флуоресцентные цвета также доступны. Матовое акриловое стекло пропускает свет
      пройти, защищая ваш интерьер от любопытных взглядов. Без бликов
      акриловое стекло, с другой стороны, уменьшает блики и отражение от
      окно.

      Как добавить листы оргстекла на окно

      Вопреки распространенному мнению, акриловые оконные панели с сайта cutmyplastic.co.uk установить довольно просто. Это потому, что их легко разрезать и перемещать.Акриловые оконные панели также легко открываются в случае аварии или в теплые дни. Как правило, когда вы делаете заказ на листы из оргстекла, вы, скорее всего, получите комплект, в котором есть все необходимые детали для выполнения работы.

      Что вам понадобится:

      • Ножовка по металлу
      • Сверло
      • Измерительная лента
      • Карандаш
      • Винты
      • Отвертка
      • Акриловая панель
      • Резиновый молоток
      • Растворитель для сварки
      • Секаторы для сада
      • Аппликатор

        9000 9000

        1. Измерьте высоту как внутри, так и снаружи оконной рамы.Используя ножовку, вырежьте два стальных каркаса из набора по высоте. Поместите элементы обрамления внутрь рам и убедитесь, что они хорошо подходят. Обрежьте по мере необходимости.
        2. Просверлите несколько отверстий в деталях каркаса, если считаете это необходимым. Поместите вырезанные детали в раму и прикрутите их отверткой. Если у вас возникнут проблемы с установкой шурупов на раму, используйте карандаш на стене, чтобы отметить нужные места. Перебросьте металлические полосы и просверлите отверстия для шурупов.Наконец, замените вертикальные полосы и еще раз прикрутите их к раме.
        3. Измерьте длину между планками обрамления вверху и внизу окна. Нарежьте рамы на эти длины и посмотрите, подходят ли они к окну. Обрежьте соответственно.
        4. Повторите шаг 2 выше, убедившись, что четыре части каркаса правильно подходят по углам.
        5. Измерьте оконную раму как по горизонтали, так и по вертикали. Они были бы немного меньше из-за рамок.Поскольку существует вероятность того, что рама может быть неровной, вы можете измерить свои размеры в трех местах. Если вы столкнетесь с вариациями, используйте кратчайшее расстояние каждого измерения.
        6. Уменьшите размеры высоты и ширины на 3/8 дюйма и ½ дюйма соответственно. Вырежьте лист оргстекла по этим размерам или сделайте его в ближайшем магазине товаров для дома.
        7. Положите лист на стол и снимите его защитную основу. Наденьте одну из частей, которые сопровождали вязанное полотно, на открытый край панели из оргстекла.Осторожно постучите резиновым молотком по нему, чтобы он плотно прилегал к панели. Таким же образом разместите кромку на противоположной стороне акриловой панели.
        8. Поместите оставшиеся кромочные детали на оставшиеся стороны панели. Обрежьте их, чтобы они хорошо поместились между кромками, используя садовый секатор. Таким же образом установите остальные детали. Затем обрежьте первые две части, чтобы они подошли к новым частям по углам.
        9. Держите акриловую панель обеими руками.Расположите нижнюю часть панели из оргстекла напротив нижней планки окна. Наклоните окно вверх, пока кромка и рамка не соединятся. Оцените все детали и внесите необходимые корректировки.
        10. Решите, где разместить ручку панели из оргстекла. Снимите окантовку с места и вместо этого поместите туда ручку. Используя киянку, постучите по кромке на месте.
        11. Найдите в комплекте панели емкость для аппликатора и сварочный растворитель.Вылейте растворитель в бутылку до краев. Положите плексигласовую пленку на один край и поместите кончик бутылки в стык, расположенный между нижней частью полосы и панелью. Осторожно протяните бутылку вдоль стыка, пока она высыпает на нее свое содержимое, создавая прочную связь между панелью и кромкой.
        12. Повторите шаг 11 выше для всех краев панели. Дайте ему время (около 30 секунд) между каждой стороной, чтобы продукт успел выполнить свою работу. Если производитель рекомендовал другое время, обязательно следуйте ему.
        13. Последний шаг — избавиться от защитной пленки с панели. Поместите его обратно в оконную раму, пока он не соединится с окном с помощью магнита, полностью запечатав его.

        Советы профессионалов:

        • Установка зависит от продукта. Обязательно прочтите инструкции, прилагаемые к комплекту панели, и следуйте им в точности.
        • Некоторые панели из оргстекла предварительно собраны. Обычно они используют прокладку из пенопласта или резины для уплотнения вместо кромки.Их проще всего установить. Просто наденьте их на оконную раму и осторожно постучите по краям резиновым молотком, чтобы добиться идеальной посадки.
        • Оргстекло можно разрезать зажимами, острым ножом и линейным краем. Однако, если вы решите использовать ножовку, будьте осторожны. Не торопитесь и наденьте защитные очки и перчатки. Чем тверже оргстекло, тем труднее будет его прорезать.
        • Если вы используете прозрачных листов оргстекла , его будет довольно сложно увидеть.Кроме того, если вы их идеально подрежете, никто, скорее всего, не заметит изоляцию вашего окна. Но это отразится на счетах за отопление.

        Окно из оргстекла может иметь значение при высоких счетах за электроэнергию, когда температура достигает отрицательных значений. По некоторым оценкам, вы можете сэкономить до 20 долларов на каждом окне, которое утепляете зимой. Это деньги, которые вы можете добавить прямо к своим сбережениям. И самая лучшая часть — это установка плексигласа, так как изоляция окон довольно проста. Вам не нужны особые навыки.Если вы умеете читать простые инструкции и следовать им, все в порядке.

        Советы по изоляции окон

        RV для лета и зимы — RVBlogger

        Поделиться — это забота!

        Лето может принести палящий зной, из-за чего внутри вашего дома на колесах будет ощущаться духовка. Холодная погода может превратить сидение в вашем кемпере в леденящее кровь занятие. Один из шагов, который вы можете предпринять, чтобы помочь вам справиться с проблемами, вызванными экстремальными погодными условиями, — это улучшить изоляцию в вашем доме на колесах. Отличное место для начала — наши советы по утеплению окон для жилых автофургонов летом и зимой.

        Большинство трейлеров имеют одинарные окна. И одним из наиболее значительных источников потери тепла для вашего дома на колесах являются те же одинарные окна. Хотя стекло является достаточно хорошим изолятором, однослойное окно не содержит достаточного количества стекла для этой работы. Однако однослойные окна просты в изготовлении и недороги в установке, поэтому производители прицепов используют их.

        С одинарными окнами потеря тепла зимой и увеличение тепла летом заставят вас чувствовать себя некомфортно в вашем кемпере.Вы столкнетесь с более высокими расходами на отопление и охлаждение, не говоря уже об износе систем отопления и охлаждения вашего дома на колесах.

        Вы, безусловно, можете заменить окна с одним стеклом на окна с двумя окнами. Есть несколько причин, по которым вы можете этого не делать. Во-первых, это может быть дорого. Во-вторых, такая модификация прицепа может привести к аннулированию гарантии.

        Есть несколько других доступных вам вариантов изоляции окон вашего дома на колесах, которые могут хорошо работать, обеспечивать гибкость и относительно недороги.

        Как работает изоляция окон дома на колесах?

        Изоляционные материалы для окон создают барьер, предотвращающий потерю тепла в холодную погоду. Они также могут помочь предотвратить попадание тепла в жаркую погоду. Изоляция окон вашего дома на колесах от потери или увеличения тепла поможет вам оставаться прохладнее летом и теплее зимой.

        Кроме того, влага в доме на колесах может конденсироваться на более холодных поверхностях окон. Эта конденсация также может привести к появлению плесени или грибка. Два способа снизить влажность в вашем доме на колесах — это либо снизить уровень влажности с помощью осушителя, либо увеличить поток воздуха.Однако увеличение воздушного потока может создать другие проблемы в зависимости от текущих погодных условий.

        Главное здесь в том, что если ваши одинарные окна кажутся холодными на ощупь, это означает, что через них уходит тепло. Это также означает, что в вашем доме на колесах, вероятно, сквозняк, и ваши расходы на отопление будут выше. Итак, давайте взглянем на изоляцию этих сквозняков в окнах домов на колесах.

        Какая изоляция окна RV должна быть внутри или снаружи?

        Решение о том, следует ли разместить изоляцию окна внутри или снаружи окон дома на колесах, часто зависит от того, что вы используете для изоляции окон.Если вы используете изолированные оконные шторы для жилых домов, размещать их снаружи в лучшем случае было бы глупо. Однако один из наиболее эффективных способов улучшить изоляцию окон — использовать пузырчатую пленку со слоем фольги (также известной как Reflectix) с обеих сторон.

        Размещение Reflectix внутри окон вашего дома на колесах, особенно когда на улице палящая жара, может привести к нагреву окна до точки растрескивания. Лучший способ предотвратить нагрев окон вашего дома на колесах — это утеплить снаружи.Подобное размещение оконной изоляции внутри может также способствовать образованию конденсата.

        Самодельные оконные накладки на окна дома на колесах

        Самодельные оконные накладки — еще один отличный способ изолировать окна вашего дома на колесах от потери тепла зимой или для защиты от тепла летом. Отличным оконным покрытием будет комбинация Reflectix и пузырчатой ​​пленки, упомянутая ранее и рекомендованная для использования снаружи окон вашего дома на колесах.

        Можно также использовать пузырчатую пленку с внутренней стороны.Чтобы изолировать окно пузырчатой ​​пленкой, намочите стекло и приклейте к нему пузырчатую пленку. Пузырьковая сторона упаковки будет обращена к стеклу. Просто попробуйте найти пузырчатую пленку, которая поставляется в рулонах шириной 24 дюйма, а не 12 дюймов, или вы обнаружите, что скрепляете пузырчатую пленку вместе, чтобы закрыть большую часть ваших окон. Кроме того, убедитесь, что пузырчатая пленка имеет толщину не менее 5/16 дюймов. Чем толще, тем лучше.

        Используйте распылитель или влажную тряпку, чтобы смочить окно. Если добавить немного средства для мытья посуды, пузырчатая пленка прилипнет еще лучше.Этот метод требует, чтобы пузырчатая пленка была на окнах всю зиму. Однако, если оно выйдет из строя, вы можете снова смочить стекло и снова приклеить его. Вы также можете использовать прозрачную ленту, чтобы склеить два или более куска пузырчатой ​​пленки для больших окон.

        Преимущество использования только пузырчатой ​​пленки заключается в том, что она по-прежнему пропускает свет через окно. Однако о том, чтобы ясно видеть через окно, не может быть и речи.

        Как сделать изолированные оконные шторы для жилых домов

        Еще один недорогой способ утеплить окна вашего дома на колесах — это сделать изолирующие занавески для дома на колесах.Сделать эти занавески также относительно просто, если у вас есть под рукой швейная машинка. Для начала вам понадобится хороший стеганый материал, такой как наматрасник для внешнего слоя, недорогой подкладочный материал, такой как листы для внутреннего слоя и прочная алюминиевая фольга для среднего слоя.

        Сначала измерьте окна, чтобы определить размеры штор. Затем используйте наматрасник для внешнего слоя, фольгу для среднего слоя и подкладку или простыню для внутреннего слоя.Свяжите их все вместе. Кроме того, вы можете использовать ленту из фольги, подобную той, которую используют компании HVAC для прикрепления фольги или Reflectix для больших окон. Если вы хотите создать что-то необычное, используйте ленту по краю ковра, чтобы закрыть внешние края, придав шторам более законченный вид.

        Изолированные занавески для дома на колесах, которые можно повесить между жалюзи и окном, значительно уменьшат потери тепла в холодную погоду, а также сохранят тепло летом.

        Изоляция окон из оргстекла RV

        Окна из оргстекла

        могут быть отличным выбором для больших окон.Вы можете приобрести листы оргстекла практически в любом строительном магазине. Оргстекло легко разрезать универсальным ножом, и вы можете использовать прозрачную акриловую монтажную ленту или даже липучку, чтобы удерживать его на месте.

        Крышки из оргстекла

        обеспечивают критическое изолирующее воздушное пространство, при этом обеспечивая беспрепятственный обзор через окна. Однако оргстекло может быть немного дороже, чем другие варианты, и стоит около 45 долларов за лист 0,080 ″ x 24 ″ x 48 ″.

        Термоусадочная пленка для вашего дома на колесах Windows

        Другая возможность — использовать комплект оконного изолятора.Это те же комплекты из термоусадочной пластмассы, которые люди используют для утепления окон дома зимой. По сути, вы наклеиваете двустороннюю ленту (обычно входит в комплект) вокруг оконной рамы. Затем вы закрываете окно пластиком, приклеивая его к ленте.

        С помощью фена нагревают пластик, который дает усадку, в результате чего разгладываются все складки. Лента образует уплотнение по краям, удерживая слой воздуха между пластиком и стеклом. Опять же, именно этот слой воздуха обеспечивает изоляцию от холода, помогая вам оставаться в тепле.

        Reflectix для изоляции окон RV

        Другой популярный вариант — покрыть окна вашего автофургона Reflectix. Reflectix обладает отличными изоляционными свойствами. Однако, если солнечный свет является ключом к вашему благополучию, это может быть не лучшим вариантом для вас. Как следует из названия, Reflectix отражает солнечный свет и не пропускает его.

        Reflectix может помочь изолировать ваш дом на колесах, но он также отталкивает полезный источник тепла в более холодную погоду, причем этим источником тепла является тот же солнечный свет, который упоминался выше.

        Из-за этого многие автомобилисты устанавливают Reflectix на ночь в окна и выносят его днем. Удаление позволяет солнцу согревать жилой дом в течение дня. Проблема здесь в том, что вы должны снимать и снова ставить его каждый день. Кроме того, сидеть рядом с одинарным стеклом в холодный день может быть непросто. Некоторые из этих методов, упомянутых выше, могут быть лучшими методами изоляции окон вашего дома на колесах.

        Может ли тонировка окон дома на колесах помочь утеплить жилой дом?

        Тонировка окон дома на колесах, безусловно, поможет сохранить тепло в летнее время.Фактически, некоторые из более совершенных оконных пленок могут помочь сохранить тепло и внутри вашего дома на колесах. Для получения дополнительной информации о том, как тонирование окон RV может помочь изолировать ваш RV, ознакомьтесь с нашей полезной статьей под названием Тонирование окон RV — Повышение конфиденциальности и уменьшение нагрева .

        СВЯЗАННОЕ ЧТЕНИЕ: ознакомьтесь с нашей статьей «Как долго прослужит пропановый бак на колесах (обогреватель, холодильник, вода)» для глубокого погружения в использование пропана.

        Заключение

        Как видите, есть много способов утеплить окна вашего дома на колесах.Эти различные варианты варьируются от простых и дешевых до более дорогих и сложных. Некоторые из них могут быть довольно забавными для удобного мастера.

        Добавление изоляционного слоя на окна вашего жилого дома может значительно повысить уровень комфорта в вашем доме на колесах, а также снизить ваши счета за отопление и охлаждение. Это также может уменьшить износ вашей системы отопления и кондиционирования, продлевая их срок службы.

        И вы можете использовать многие из этих опций постоянно, сохраняя комфортную зону вашего дома на колесах во время ваших приключений на открытой дороге.

        Есть ли у вас какие-нибудь оригинальные способы изолировать дом на колесах от жары или холода? Поделитесь своими комментариями ниже! Мы были бы рады получить известия от вас!

        Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с некоторыми из наших других полезных статей ниже:

        |

        Поделиться — это забота!

        В моем доме холодно! Как утеплить двери-купе на зиму?

        Во многих домах есть раздвижные стеклянные двери. Через них приятно смотреть, чтобы видеть внешний мир, а также пропускать солнечный свет, чтобы согреть дом.Однако они также являются плохими изоляторами, если они однослойные. Когда приближается осенний сезон и листья меняются, это означает, что зима не за горами.

        Знаете ли вы, имеют ли ваши раздвижные стеклянные двери двойное остекление / теплоизоляцию? Если их нет, вот 5 способов утеплить раздвижные двери на зиму. К ним относятся: пропылесосьте дверной проем, купите тяжелые шторы, добавьте или замените уплотнитель, купите пластиковый оконный комплект и конопатите.

        Как узнать, является ли ваш слайдер из стеклопакета с двойным стеклопакетом / теплоизоляцией

        Знаете ли вы, что есть способ узнать, имеют ли ваши слайдеры двойное панорамирование? Сначала возьмите фонарик и поднесите его к окну под углом.Затем, если вы видите два отражения, значит, это стекло с двойным остеклением.

        В дополнение к тесту, описанному выше, попробуйте этот трюк. Коснитесь пальцами противоположных сторон стакана. Если пальцы не касаются, значит, это стеклопакет.

        Стекло с одинарным остеклением будет стоить больше денег, чтобы сохранить в доме тепло зимой и прохладу летом, поэтому рекомендуется заменить окна. Более толстые стекла будут энергоэффективными, но вы также можете ознакомиться с руководством по энергосбережению, прежде чем покупать окна.

        Может быть, вы не хотите их заменять или не можете, поэтому давайте посмотрим на 5 способов изолировать раздвижные двери на зиму.

        1. Направляющая дверная вакуумная

        Дверная направляющая ползунов может забиться мусором, когда вы открываете двери или переступаете через направляющую. Частицы падают с наших ботинок или влетают снаружи, когда двери открыты, и попадают на рельсы.

        Использование пылесоса с головкой, которая войдет в дорожку, будет эффективным способом удаления частиц.Кроме того, скопление частиц может привести к смещению дверей по центру и их более высокому расположению, что также не позволит дверям плотно закрыться. Это позволяет теплу уходить из дома.

        2. Купите тяжелые шторы для утепления раздвижных дверей на зиму

        Плотные шторы защищают дом от холода зимой и от жары летом. Отличие этих штор от обычных штор состоит в том, что они имеют теплоизоляцию и блокируют сквозняки и потерю тепла.Цена сопоставима с обычными шторами и стоит вложенных средств.

        Вы можете найти их, чтобы надеть ползунки и окна в доме. Чем больше тепла зимой или не ускользает воздух летом, тем ниже ваши счета за электроэнергию.

        Атмосферные уплотнители, которые можно использовать для изоляции дверей и окон

        3. Добавить или заменить уплотнители для изоляции раздвижных дверей на зиму

        Погодозащищенный герметик защищает от насекомых и не пропускает воздух в доме.Идея в том, чтобы воздух не ускользнул. Вы можете добавить эту планку к окнам с одинарным и двойным остеклением, а также к раздвижным стеклянным дверям. Поглотитель со временем изнашивается, поэтому в конечном итоге его потребуется заменить.

        Чтобы определить, нужна ли вам уплотнительная прокладка или замена, закройте окна или двери наружу. Когда вы смотрите в щели двери, вы не должны видеть солнечный свет, проникающий через уплотнение. Если есть возможность, нужно заменить уплотнитель.

        Утеплитель не имеет проблем с влажностью и защищает от сквозняков.Фактически, вы можете установить это самостоятельно или попросить профессионала сделать это за вас.

        4. Купить комплект пластиковых окон для утепления раздвижных дверей на зиму

        Вы можете использовать пластиковые оконные комплекты на раздвижных стеклянных дверях и окнах, чтобы не пропускать холодный воздух. Вы можете приобрести комплект и использовать фен, чтобы запечатать его и сделать свой дом более энергоэффективным.

        Конопатка изолирует раздвижные двери на зиму

        5. Конопатка для изоляции раздвижных дверей на зиму

        Герметик со временем портится, поэтому проверьте герметичность вокруг рам и там, где двери встречаются с домом.Герметик должен быть в хорошем состоянии, а если нет, то вам нужно будет его заменить. Если вам нужна помощь, всегда можно нанять профессионала.

        Веревочный герметик — временное решение, отлично подходит для зимней погоды. К тому же он легко снимается весной и в теплое время года.

        Сломанная раздвижная дверь

        Как вы знаете, что пора заменить раздвижную стеклянную дверь

        Сломанные панели с одним или несколькими стеклами

        Разбитое оконное стекло может случиться, если в него попадает бейсбольный мяч или что-то еще, что может привести к его расколу или расколу.Хотя одно оконное стекло можно заменить, это все еще может быть процесс, и вы не хотите вникать в него. Прежде чем нервничать, знайте, что для этого вы можете нанять профессионала. Кроме того, имейте в виду, что если это дверь с несколькими стеклами, ее может быть проще просто заменить.

        Неизолированное стекло

        Неизолированное стекло может быть более рентабельным, если заменить его изолированной дверью. Сумма, которую вы сэкономите на счетах за электричество, будучи более энергоэффективными, пойдет на оплату двери.

        Структурной целостности нет

        Неправильно установленные двери могут быть опасными. Некачественная работа нелицензированного специалиста или работа в спешке могут вызвать проблемы. Доверьтесь лицензированному профессионалу, который определит, можно ли отремонтировать дверь или ее нужно заменить.

        Заключение

        Летом вы хотите, чтобы прохладный воздух оставался снаружи, а теплый — снаружи. С другой стороны, зимой хочется обратного. Очень важно поддерживать зону вокруг раздвижных стеклянных дверей с помощью новой герметизирующей пленки, конопатки и пылесоса.

        Если у вас есть вопросы о раздвижных стеклянных дверях или у вас есть другие идеи, как сохранить тепло в доме зимой, напишите нам ниже! Мы здесь, чтобы помочь в Boggs Inspection Services.

        DIY Winter Scene Window Clings скрасит ваше окружение

        Узнайте, как сделать своими руками окно DIY Winter Scene, чтобы украсить окно или украсить красивую рамку для картины!

        Две зимы назад я сделал маленькое милое окошечко для скворечника для окна в ванной.Они все еще там, и каждый раз, когда я их вижу, я не могу не чувствовать себя немного веселее. И, что самое приятное, эти скворечники выглядят так же хорошо, как и в тот день, когда я установил их два года назад, даже несмотря на то, что они сделаны из чего-то столь же простого, как материал для крепления окон. Многие из вас просили набор оконных петель для зимних сцен, поэтому на 22-й день 25-дневного конкурса Great Maker Gift-Away Challenge я покажу вам , как создать симпатичные оконные петли для зимних сцен, чтобы украсить ваш дом. каникулы.

        Что такое 25-дневный подарок от The Great Maker? Это ежегодная традиция здесь, в JenniferMaker! Каждый день в течение первых 25 дней декабря мы дарим вам новый проект отрубей d, дизайн , учебник по и видео о том, что ВЫ просили нас сделать . Кроме того, мы проводим розыгрыш 25 призов, начиная от режущих машин Cricut (четыре из них в этом году!) И заканчивая подарочными пакетами со всеми материалами для популярных проектов JenniferMaker и красивыми печатными изданиями нашего популярного учебника Cricut Coach Playbook.Вы даже можете зарабатывать бонусные записи за выполнение ежедневных проектов! Щелкните здесь, чтобы узнать больше о 25-дневном подарке от The Great Maker!

        Вы можете поместить оконные петли для зимних сцен в настоящее окно, или, если у вас нет хорошего окна, вы можете поместить его в рамку с таким стеклом!

        Примечание: Обычно я включаю видео вместе со своими учебными пособиями во время наших 25 дней проектов Maker, но, увы, моя страсть к созданию проектов до предрассветных часов каждую ночь в этом месяце наконец-то настигла меня, и я чувствую себя под непогоду.Когда я лучше отдохну и смогу снимать видео, я сделаю это и добавлю его сюда. Я обещаю, что закончу 25 дней, но это может не произойти в течение 25 дней. Я искренне ценю ваше понимание и милосердие со мной. Для тех, кто проводит Gift-Away, у меня все еще есть слово дня для вас: CLING…. а вот еще одно бонусное слово: СНЕЖИНКА

        Готовы сделать симпатичную зимнюю оконную застежку? Я рад показать вам, как это сделать! Этот пост содержит несколько партнерских ссылок для вашего удобства (это означает, что если вы совершите покупку после нажатия на ссылку, я получу небольшую комиссию, но это не будет стоить вам ни копейки больше)! Прочтите мою политику полного раскрытия информации.

        Быстрые ссылки на информацию в этом сообщении

        Материалы для создания симпатичных зимних сцен в окне

        Просмотрите мой список покупок на Amazon с точными товарами, которые мы использовали для этого проекта!

        Шаг 1: Получите мою бесплатную зиму Scene Window Cling Design

        Мой бесплатный вырезанный файл SVG содержит множество различных дизайнов, чтобы сделать вашу собственную зимнюю сцену цепляющейся за окно. Получите мои оконные конструкции (Дизайн № 186) из моей бесплатной библиотеки ресурсов (получите пароль к библиотеке в форме внизу этого поста).

        Вот как будет выглядеть вырезанный файл SVG, когда вы загрузите его в Cricut Design Space:

        Совет. Если вы не знаете, , как загрузить вырезанный файл SVG в Cricut Design Space , посмотрите эту полезную серию обучающих видео, которые я сделал. Если у вас iPhone или iPad, вот как загрузить и загрузить файлы SVG в приложение Cricut Design Space.

        Шаг 2. Подготовьте зимний пейзаж к резке

        Измерьте размер области, на которую вы будете наносить дизайн, а затем, выбрав дизайн, который хотите создать, измените его размер, чтобы он соответствовал вашей поверхности.

        ПРИМЕЧАНИЕ. Если вы используете дизайн с надписями, и рисунок будет находиться внутри вашего окна, чтобы его можно было видеть снаружи, вам нужно отразить свои рисунки, чтобы надписи можно было прочитать снаружи. Если в вашем дизайне нет надписи, вам решать, хотите ли вы отразить.

        Шаг 3: Вырежьте свой зимний дизайн оконных цепочек

        Положите оконную скобу на коврик для резки лицевой стороной (бумажной стороной) ВНИЗ.

        Настройте машину на разрезание цепочки.В Maker выберите «Просмотреть все материалы», затем выберите «Window Cling». В Cricut Explore поверните шкалу Smart Set Dial в положение «Custom» и выберите «Window Cling» из списка настраиваемых материалов. Для всех остальных типов машин обратитесь к вашему руководству пользователя, чтобы узнать, как использовать «Kiss Cut».

        Шаг 4. Удалите траву по дизайну

        Как только ваша оконная конструкция будет вырезана, используйте свои инструменты, чтобы прополоть ее. Лепит сорняки, как винил. Если в вашем дизайне есть замысловатые вырезы, вы также можете нанести рисунок на поверхность и отделить его от поверхности.Иногда легче увидеть, где пропалывать, когда рисунок нанесен на поверхность.

        Шаг 5. Очистите поверхность и установите зажим

        Очистите поверхность, на которую будет наноситься рисунок, с помощью спирта и безворсовой ткани или кофейного фильтра. Перед нанесением рисунка дайте поверхности высохнуть.

        После прополки рисунка его можно нанести на поверхность одним из двух способов:

        1. Поместите рисунок на поверхность, протрите скребком и удалите бумажную основу.

        2. Снимите дизайн с бумажной основы и вручную нанесите на стекло. Полировать скребком. (Этот метод лучше всего подходит для небольших оконных конструкций, а не для больших.)

        Оконное крепление отличается от винила тем, что у него нет клея на тыльной стороне и его можно легко перемещать. Используйте инструмент для прополки, чтобы подобрать любую оконную скобу, которую вам нужно переместить, и переставить вручную.

        Шаг 6. Придайте блеск дизайну стекла на стекле

        После того, как вы будете довольны тем, как выглядит ваша оконная конструкция, используйте скребок, чтобы хорошо отполировать ее до стекла.

        ПРИМЕЧАНИЕ. Некоторые рисунки в файлах содержат цветные слои. Если вы решите использовать цветные слои, вам снова нужно будет решить, как вы будете наносить их на поверхность. Если это зеркало или внутренняя часть окна, просто положите каждую часть на поверхность и разложите. Если вы хотите, чтобы цветные слои были видны снаружи, вам нужно сначала соединить слои, затем перевернуть весь дизайн и применить цветную сторону слоя к окну. Это гарантирует, что цвета будут видны снаружи.

        Получите мои бесплатные файлы SVG, чтобы сделать ваше собственное окно зимней сцены цепляется!

        Мне бы хотелось увидеть ваши проекты, цепляющиеся за окна, и то, где вы их разместили! Если вы его сделаете, поделитесь фотографией в нашей группе на Facebook, отправьте ее мне по электронной почте на [адрес электронной почты защищен] или отметьте меня в социальных сетях тегом #jennifermaker.

        Любовь,

        Хотите это запомнить? Окно Save the Winter Scene цепляется за вашу любимую доску Pinterest

        .

      Как к бане сделать пристройку: как сделать каркасный пристрой с бассейном или летнюю кухню? Виды теплых пристроев

      Пристройка к бане из бруса

      Строительство пристройки к бане из бруса чаще всего связано с желанием расширить ее функциональность. В статье рассмотрено, для чего нужна такая, достаточно серьезная реконструкция, и какие особенности ее реализации. В частности, внимание уделено обустройству фундамента, выбору материала стен и их привязка к существующему зданию.

      Зачем нужна пристройка к бане из бруса?

      Причин для обустройства еще одного капитального помещения для бани из бруса существует всего две. Первая заключается в банальной нехватке денег на момент строительства. Возможно, хотелось бы иметь и отдельную от парной моечную, и нормальных размеров комнату для отдыха, и правильно организованную котельную, и подсобку. Однако из-за нерезинового бюджета зачастую приходится отказываться от всего этого, останавливаясь только на основных помещениях.

      Вторая причина – отсутствие опыта. Казалось бы, зачем большая комната для отдыха? А приехали гости, и потребность стала ощутимой. Отдельная от парной моечная? Понимание ее преимущества приходит только тогда, когда попробуешь помыться в парной. Подсобка? Вроде не нужна, но постепенно баня обрастает принадлежностями (запас веников, полотенца, тапки, шапки, средства для мытья, сухие дрова и т. д.) и все это больше некуда складировать. Отдельная котельная? В парной тоже можно подбрасывать дровишки, но грязь, сажа, зола, копоть в непогоду, намокающие дрова – все это со временем портит общее впечатление.

      Потому, зачастую, кто строил с ограниченным бюджетом или небольшим опытом, рано или поздно приходят к решению расширить баню. А сделать это можно только за счет пристройки.

      Фундамент пристройки

      Первое, на что желательно обратить внимание на этом этапе – тип фундамента. По возможности его нужно делать по той же технологии, что и под баню. В противном случае можно не угадать с несущей способностью и морозным пучением, что приведет к «отрыву» пристройки от основного здания.

      Кроме того, если есть такая возможность, фундаменты пристройки и бани лучше связать физически. Выполнить это условие достаточно сложно, но возможно при любом типе основания. Наиболее просто сделать привязку фундаментов, если баня строилась на винтовых сваях. С лентой и плитой намного сложнее и более затратно.

      Чтобы сэкономить на фундаменте под пристройку для бани из бруса, можно рассмотреть вариант ее строительства по каркасной технологии. Об этом немного ниже.

      Стены пристройки

      В большинстве случаев если баня из профилированного бруса, то пристройка логичнее всего в задумках выглядит из такого же материала. Реализовать ее не так уж сложно, но парочка «подводных камней» имеется. Их и рассмотрим, так как с технологией сборки стен из бруса владелец брусовой бани, скорее всего, уже знаком.

      Первый нюанс заключается в физической привязке стен пристройки к бане. Дело в том, что имеющиеся стены уже дали усадку, а новые еще нет. Это надо учитывать, чтобы ничего не повело и не разорвало.

      Решить этот вопрос можно двумя путями. Проще всего собирать примыкающие к основному зданию стены пристройки впритык, без каких-либо пазов и углублений. Получившийся шов утепляется герметиками, самостоятельно расширяющимися лентами, накладками и прочими материалами. Фиксировать новый брус к усевшемуся можно металлическими скобами или специальными пластинами. В процессе усадки пристройки стены немного опустятся, основное здание не пострадает, а стыки потом можно будет зафиксировать намертво.

      Второй путь более сложный и трудоемкий, но практикуется достаточно часто. Под примыкающие к бане стены пристройки в имеющемся брусе делаются пазы соответствующей ширины. Далее по мере сборки стен новый брус устанавливается торцами в этот паз и утепляются стыки. Такое соединение тоже без проблем переживет усадку пристройки, не потянув за собой основное здание.

      Пристройка по каркасной технологии

      Этот вариант дает сразу несколько выгод. Пристройка на основе деревянного каркаса обойдется дешевле стен из профилированного бруса. Она получится легче, соответственно, с фундаментом проще будет. Каркас не дает усадки, потому со стыковкой пристройки и бани проблем никаких нет. Ну и, в завершение стоит отметить, что строительство по каркасной технологии проходит быстрее и легче в плане трудозатрат.

      Итог

      Пристройка к бане из бруса позволяет расширить ее функциональность и удобность эксплуатации. Реализуется в большинстве случаев из такого же бруса, что и основное здание. Хотя, чтобы сэкономить и ускориться, можно рассмотреть пристройку по каркасной технологии.


      Ознакомьтесь с примерами проектов бань из бруса из нашего каталога. Срок строительства — от 10 дней.
      Бесплатная доставка домокомплектов до КАД и МКАД. Даем гарантию на работы.

      Также рекомендуем прочитать другие наши статьи

      Как самостоятельно сделать пристрой к бане

      Как сделать пристрой к бане? Такой вопрос возникает у многих владельцев небольших бань, когда по мере их эксплуатации хочется получить дополнительный комфорт. Достаточно часто при строительстве бани средств на большое сооружение не хватает, а начать моечные процедуры хочется как можно быстрее. Вот и возникает маленькое компактное строение с четко направленной функцией. Через какое-то время накапливаются средства, и появляется потребность в расширении банного пространства. Вот тогда-то и возникает проблема, как сделать пристрой к бане своими руками.

      Для чего нужна пристройка

      В принципе, банная пристройка может выполнять самые разные функции, вплоть до расширения парилки. Достаточно часто, возникает потребность в отдельном моечном помещении, если первоначальный проект включал в себя только парилку и предбанник. Самый распространенный вариант – это помещение для отдыха, потому что именно о нем вспоминают в последнюю очередь, как о территории, без которой можно спокойно обойтись.

      Вопрос, как сделать пристрой к бане для организации зоны отдыха, может решаться разными способами. Это может быть открытая терраса летнего типа или закрытая веранда, на которой можно отдыхать круглый год. Нередко появляется мысль, как сделать каркасный пристрой к бане в виде отдельного многофункционального помещения. Еще один вариант – сооружение беседки в непосредственной близости к бане, но не объединенной общими элементами. Такое строение только визуально воспринимается, как пристройка.

      Новое помещение может отличаться по типу объединения с существующим строением. Одним из самых распространенных типов является пристрой, который соединяется с существующей конструкции, не нарушая её целостности. Такое новое помещение может возводиться у входа в баню, отодвигая ее вглубь и обеспечивая новый вход. Пристройка может соединяться в стороне от главного входа, и тогда у бани появляется 2 входа: в предбанник и комнату отдыха. Кроме того, может применяться радикальный способ расширения банного пространства, когда разбирается часть или вся стена, и пристройка становится продолжением ранее существовавшей комнаты.

      Из чего можно сделать пристрой

      Вопрос, как сделать пристрой к бане, прежде всего, связан с применяемыми материалами. Самыми распространенными материалами считаются дерево, кирпич и шлакоблоки (пеноблоки). Наиболее гармонично вписывается в банное строительство дерево, так как и основные стены бани, чаще всего, изготавливаются из этого материала. К основным преимуществам древесины следует отнести доступность и технологичность. Пристройки из дерева достаточно просто возвести своими руками.

      При изготовлении дополнительной площади, как правило, используется профилированный или оцилиндрованный брус. Считается, что деревянный пристрой можно присоединять к деревянной бане, если она до этого прослужила не более 9-10 лет. В противном случае, из-за ускоренного разрушения старого дерева, новая древесина быстро отойдет от базовой поверхности, образуя зазоры. Естественно, что при использовании древесины все деревянные элементы должны пропитываться антисептиком.

      Вторым по популярности материалом признается кирпич. Кирпичная пристройка требует усиленного фундамента, но при использовании в базовом строении кирпичной кладки, её придется делать и в расширяющем строении. В то же время, дерево прекрасно сочетается с кирпичом.

      В последнее время широкое распространение стали находить шлакоблоки в качестве материала для формирования стен пристройки. Они имеют огромное преимущество в части быстрого и упрощенного строительства. При их использовании есть одно условие: все пеноблоки требуют обязательной защиты от влаги, что вынуждает делать внешнее покрытие (обычно, штукатурка).

      Необходимый инструмент

      При строительстве пристроя к бане своими руками следует заранее подготовить необходимый инструмент и оборудование:

      • для возведения фундамента – лопаты совковая и штыковая, емкости для приготовления раствора, вибратор, миксер строительный ножовка, молоток;
      • при строительстве деревянной пристройки – циркулярная пила, электрорубанок, электродрель, шуруповерт, ножовка, молоток, стамеска.

      Обязательно понадобятся и такие инструменты, как болгарка, перфоратор, тиски, шлифовальная машина, рулетка, отвес, строительный уровень.

      Как возводится пристройка

      По своей сути, проблема, как сделать пристрой к бане, решается аналогично строительству любого сооружения. А именно, подразумевается возведение следующих основных элементов: фундамент, напольное перекрытие, стены, потолок, крыша. Другое дело, что, чаще всего несущей основой пристройки становится несущая стена бани. В то же время может изготавливаться и независимое строение, которое имеет свои несущие стены, но конструктивно связывается с базовым сооружением.

      Фундамент пристройки возводится так, чтобы имел соединение с основным банным основанием. Рекомендуется закладывать конструкцию фундамента, аналогичную фундаменту дачи. По аналогии с банным строительством наиболее распространенными являются фундаменты ленточного и столбчатого типа. Соединение бетонной ленты пристройки с основной лентой производится с помощью арматурных стержней, закрепляемых в обоих основаниях. Внешняя сторона фундамента обязательно покрывается гидроизоляцией в виде слоя битумной мастики и, при необходимости, рубероидом.

      Особенности возведения стен

      Деревянные срубы из бруса или бревна широко применяются для изготовления банных пристроев. В этом случае на фундамент накладывается гидроизоляция, а затем начинают укладываться венцы. Обычно соединение элементов осуществляется в лапу или в шип. Новый деревянный сруб нельзя «мертво» скреплять с базовым срубом, так как новая древесина в течение года будет давать усадку. Располагается возводимый сруб максимально близко к стене бани, но следует учитывать, что из-за усадки возможно расхождение на 2-4 см.

      Кирпичную кладку пристроя можно и нужно надежно скреплять с кирпичной банной стеной. Для более прочного соединения первый ряд кладки связывается с соответствующим рядом бани с помощью стержней арматуры диаметром 12-14 мм. Для этого в основной стене сверлятся отверстия, куда и вставляется стержень. Такую стержневую связку рекомендуется производить через каждые 3-4 ряда. Для кладки кирпичей можно использовать готовую цементную смесь или приготовить раствор самостоятельно из цемента и песка в соотношении 1:3. Шлакоблоки укладываются и связываются аналогично кирпичу, но для кладки применяется готовый клеевой состав для пеноблоков.

      Особенности возведения крыши

      Крыша новой постройки, в принципе, может быть 2-х типов: общая с базовым строением и отдельная от него. В первом варианте возникает необходимость разборки основной крыши и возведение новой стропильной системы. Естественно, что такой вариант обладает повышенной надежностью, но требует значительных финансовых и трудовых затрат.

      Самостоятельная крыша применяется значительно чаще, так как не имеет этих недостатков. При её возведении стены пристройки делаются на 2-3 ряда кирпича или 1 венец сруба ниже банной стены. Швы и зазоры закрываются теплоизоляцией и гидрозащитой. В качестве теплоизоляции применяется минеральная вата, а гидроизоляции – рубероид. Сверху защитные слои закрываются деревянными или металлическими профилированными рейками.

      Сама крыша пристройки, чаще всего, имеет один скат и собственную стропильную систему. Для сооружения кровли используется доска толщиной 4-5 см. Следует учитывать, что даже кирпич и блоки имеют небольшую усадку. В связи с этим возведение крыши рекомендуется производить над кирпичной кладкой через 5-6 месяцев после строительства, а над пеноблоками – через 2,5-3 месяца.

      Другие варианты расширения пространства

      Достаточно популярным способом строительства пристроя считается каркасное строение. В этом случае, практически, строится отдельное помещение, которое затем связывается с баней. Сохраняются общие принципы каркасного строительства: возведение ленточного фундамента, установка деревянного каркаса из бруса размером не менее 12х12 см, монтаж стропильной крыши, обшивка каркаса досками, устройство тепло-, паро- и гидроизоляции. Важным условием каркасной пристройки является надежное изолирование стыковочного шва. Особенно это касается кровельного стыка, где устанавливаются специальные профили поверх гидроизоляции.

      При необходимости расширения банного пространства в виде формирования помещения для отдыха нередко выбор падает на простой способ: строительство беседки в непосредственной близости от входной двери в баню. Такое строение, располагаясь на расстоянии 0,5-3 м от банной стены, практически, служит продолжением бани, но при этом исчезают многие проблемы, связанные со стыковкой построек и герметизацией швов.

      Наконец, открытую веранду можно сделать упрощенной системы. Для этого возводятся малозаглубленный столбчатый фундамент по углам, причем достаточно глубины 40-50 см. Устанавливается 4 основные деревянные несущие стойки. Возводится легкая кровля. Между стойками устанавливаются перила и декоративная обрешетка, на которую пускаются вьющиеся растения. Такая открытая веранда послужит прекрасной зоной отдыха после банной процедуры в летнее время.

      Нередко после нескольких лет эксплуатации небольшой бани возникает желание расширить помещение. Пристройку к бане можно сделать своими руками, что поможет сократить расходы и воплотить в жизнь задуманные планы.

      Пристрой к бане: строительство своими руками

      Пристрой к бане своими руками сооружается, если настало время расширить это нужное строение. Часто бывает так: быстро строится баня, исходя из финансовых возможностей. Со временем увеличивается семья, появляются новые друзья, одним словом, появляется желание расширить баню. Наступает время, когда уже не устраивает прежняя баня, и пристройка на садовом участке своими руками становится прекрасным вариантом исправить положение.

      Какие могут быть пристройки

      Пристройка к бане может иметь разное назначение, а её разновидность зависит от того, из чего состоит основная банная постройка. Если первоначальный вариант представлял собой минимальный набор – парилку и предбанник, то возникает потребность в строительстве моечного помещения с душем. Вопрос, как пристроить новый предбанник к бане своими руками, возникает тогда, когда помещение кое-как вмещает 2 человека, и нет места для размещения дров для поддержания топки.

      Наиболее часто возникает вопрос, как пристроить веранду к бане своими руками или комнату для отдыха закрытого типа. Как правило, именно зона для отдыха откладывается до лучших времен, а потому она часто становится целью банной пристройки. Интересный и оригинальный вариант: пристрой летней кухни к бане своими руками. В принципе, такая постановка задачи вполне естественна. Ведь баня содержит печь, которая используется только при подготовке и проведении моечной процедуры. Вполне логично ставить задачу использования её и в другое время. Пристраивание летней кухни позволит устранить простои источника тепла.

      По расположению относительно бани пристройки можно подразделить на несколько типов. Они могут стать продолжением какого-либо банного помещения с капитальной перестройкой сооружения, удаления части или всей старой стены.Так можно расширить парную, предбанник или сделать мойку. Другой вариант – пристраивание без нарушения целостности ранее построенной конструкции, но с надежным соединением пристроя с капитальной стеной.

      Наконец, следует отметить еще один способ – изготовление нового помещения в непосредственной близости к бане, функционально относящегося к ней, но конструктивно не связанный в единую систему. Пример: беседка, пристроенная к бане своими руками. Такая постройка возводится на расстоянии 0,5-3 м от банной стены, но исполняет роль комнаты для отдыха.

      Кроме того, пристройки могут отличаться расположением относительно входа. Наиболее распространены конструкции, возводимые в виде тамбура к бане, т.е. после их постройки возникает новый вход, а прежний переносится вглубь. Второй тип не связан с основным входом, а после изготовления пристроя в нем формируется независимый вход. При этом внутри такого дополнительного помещения может выполняться проход в какую-либо банную комнату, или прямое соединение с внутренними помещениями может отсутствовать.

      Простая пристройка

      Самая простая пристройка – это тамбур, сени или крыльцо с навесом перед входной дверью, что позволяет утеплить предбанник. В этом случае заливается бетонная площадка перед входом площадью порядка 1,5х1,5 м. Вертикально устанавливается два бруса размером не менее 10х10 см. Над пристройкой устанавливается крыша в виде небольшого ската от стены наружу или двухскатного типа с небольшим уклоном и коньком в поперечном направлении. Каркас крыши делается из деревянного бруса с обрешеткой для крепления гидроизоляции из рубероида и кровельного покрытия.

      Боковины пристроя могут выполняться в виде перил (открытое крыльцо) или деревянной стены. При закрытом типе пристройки монтируется обрешетка, а на лицевой стенке устанавливается новая дверная коробка. Стены обшиваются доской или вагонкой. Накладывается теплоизоляции из минеральной ваты. Закрытый пристрой образует тамбур, что значительно утепляет предбанник. При увеличении площади тамбура его можно использовать, как временное хранилище дров и банного инвентаря.

      Особенности строительства веранды

      Достаточно простой разновидностью пристройки к бане считается открытая летняя веранда. Обычно она возводится на всю длину фасадной банной стены. Ширина помещения зависит от пожелания хозяина, но, чаще всего, составляет 1,6-2,2 м. Основой веранды служат вертикальные брусья размером не менее 12х12 см. Они устанавливаются обязательно по углам строения (4 штуки) и для формирования входа (2 штуки). Если длина веранды значительна, то ставятся промежуточные опоры с шагом 2-2,5 м.

      Вертикальные брусья устанавливаются на столбчатом бетонном фундаменте глубиной порядка 40-50 см. Стена на открытой веранде не возводится. Вместо неё предусматриваются перила по всей наружной границе. Одним из привлекательных элементов считается декоративная обрешетка, по которой пускаются вьющиеся растения.

      Крыша веранды, обычно, выполняется в виде одного ската с уклоном не более 10-120, что позволит монтировать любой кровельный материал. Вначале верхние торцы опор связываются между собой мауэрлатом (брусом размером не менее 12х12 см). На этот брус крепится стропильная система, которая стыкуется с несущей стеной бани с помощью анкеров. Для надежного крепления высота веранды выбирается на 20-25 см ниже банной стены. Стык крыши со стеной герметизируется и закрывается деревянным или металлическим профилем.

      Пол на веранде делается в виде деревянного настила из досок или листов ДСП.

      Основа для настила  формируется в виде уплотненной подушки из песка и щебня, а также обрешетки из бруса.

      Особенности строительства закрытых пристроек

      Закрытая утепленная пристройка может делаться из разных материалов. Наибольшее распространение находит дерево, кирпич и шлакоблоки. Как правило, используется материал, аналогичный тому, из которого сделаны стены бани. Однако дерево гармонично сочетается и с кирпичом, а значит, деревянную пристройку можно смело возводить около кирпичной бани.

      Капитальная пристройка к бане возводится на фундаменте. Чаще всего выбирается тип фундамента, примененный при строительстве основной постройки – ленточный или столбчатый. При его возведении стараются обеспечить соединение с базовым основанием, а для этого новый армирующий пояс вводится в существующую опору с помощью стержней стальной арматуры. Глубина новой бетонной ленты выбирается на 10-15 см больше базового фундамента. На боковые стенки бетонной заливки накладывается гидроизоляция путем обмазки битумом или укладки рубероида.

      Наиболее распространенный вариант стен – срубы из бревен или брусьев. Широко используется профилированный и оцилиндрованный брус. При строительстве следует учитывать, что новая древесина в течение 1-1,5 года будет давать усадку, а значит «мертвого» скрепления стен пристройки и бани не производится – обеспечивается технологический зазор, который по окончании усадки может достигать 3-5 см. Эта щель должна надежно герметизироваться гидроизоляционным и теплоизоляционным материалом.

      Кирпичная кладка тоже находит достаточно широкое применение. При её использовании чаще всего возводится фундамент ленточного типа. При кирпичном строительстве новые и базовые стены скрепляются надежно. Для этого после первого ряда кирпичей закладываются стержни арматуры диаметром 12-14 мм, концы которой вводятся в просверленное в банной стене отверстие. Подобное стержневой соединение проводится через каждые 3-4 ряда кладки. Стык стен заделывается герметиком и шпатлюется сверху. Аналогично проводится строительство с использование вспененных бетонных блоков.

      Крыша пристройки может объединяться с банной крышей или делаться отдельно. Общая крыша подразумевает разборку существующей кровли и монтаж новой общей стропильной системы. Индивидуальная крыша возводится, обычно, в односкатном исполнении. Её установка производится на стропильной системе, которую располагают немного ниже основной крыши и не связывают с ней. Шов герметизируется и закрывается специальной профилированной накладкой.

      При возведении пристройки к бане своими руками потребуется такой инструмент:

      • болгарка;
      • перфоратор;
      • электродрель;
      • шуруповерт;
      • лопаты, лом, кирка;
      • циркулярная пила
      • рубанок, ножовка;
      • молоток;
      • вибратор;
      • стамеска;
      • рулетка, отвес, уровень строительный.

      Если возникла необходимость расширения банного пространства, то можно пристроить дополнительное помещение различного назначения. Такое мероприятие вполне можно осуществить своими руками.

      Как сделать пристройку к бане под одну крышу

      пристрой с комнатой отдыха и навесом из бруса. Готовые проекты каркасной бани с бассейном и беседкой под одной крышей, другие варианты

      После постройки бани на скорую руку может случиться так, что она приобрела для семьи большее значение, чем предполагалось. Возникла потребность в расширении, обустройстве и даже превращении из летнего варианта в функциональную баню на круглый год. В статье расскажем, что можно пристроить к готовому строению, чтобы обеспечить, кроме гигиенических процедур, комфортный отдых.

      Особенности конструкции

      Пристройка к бане решает разные задачи. Ее назначение зависит от функционала основного строения. Если баня представляет собой простейший вариант – парилку и предбанник, достроить придется как минимум душевую.
      Иногда помещение настолько мало, что с трудом вмещает двоих человек, практически негде переодеться, некуда сложить дрова. Нарастить метражи предстоит для удовлетворения минимальных потребностей во время пребывания в бане.

      Строение, содержащее парилку, моечную, предбанник и топочную, наделено всеми необходимыми комнатами. В такой ситуации пристройка нужна для создания зоны комфорта. Пора обзавестись как минимум комнатой отдыха, как максимум – площадкой для барбекю или бассейном. Нередко, задумываясь о функциях пристройки, выбор падает на летнюю кухню. Баня использует печь, и логично было бы воспользоваться ею для обогрева такого важного помещения. Кому нужна комната отдыха, могут рассмотреть несколько вариантов.

      • Закрытое помещение в виде веранды или полноценной комнаты в капитальной постройке дает возможность использовать его круглый год.
      • Открытые пристройки в виде террасы, навеса или беседки подходят только для летнего отдыха.

      Пристроить дополнительное помещение к бане можно разными способами.

      1. Капитальная перестройка предполагает удаление одной из стен или ее части для расширения площади бани.
      2. Второй способ не нарушает целостности основного здания, но содержит надежное соединение с ним.
      3. Новая постройка отстоит от бани на расстоянии от полуметра до 3 метров, например, беседка. Она конструктивно не связана с основным строением, но является местом для отдыха и составляет единую систему с баней.

      Пристройка может изменить уже существующий вход в баню.
      Происходит это следующим образом.

      1. Самый простой вариант, когда у входной двери пристраивается тамбур, по сути, превращая летнюю баню в зимнюю. В таком случае формируется новый вход со стороны пристройки, а старый начинает выполнять функцию межкомнатной двери.
      2. Если происходит капитальная перестройка, и баня расширяется со стороны глухой стены, отделяющей помещение, привычный вход остается на месте.

      Чтобы пристроенное помещение не дало трещину и не перекосилось, еще до возведения стен следует учитывать нюансы, связанные со старым строением:

      • возраст основной постройки;
      • тип фундамента;
      • вид кровельного покрытия;
      • предыдущее использование строительных материалов, например, к срубу логично пристроить веранду из древесины. Хотя могут быть и другие варианты.

      Пристройка капитального строения может предполагать подключение к коммуникациям бани и ее вентиляционной системе. Прежде чем начинать перестройку, следует учесть свои бюджетные возможности, иначе строительство затянется надолго.


      Виды пристроек

      Пристройки к бане довольно разнообразны, они способны удовлетворить вкусы и фантазии любого заказчика и дизайнера. Можно выстроить капитальное зимнее строение или легкую постройку на каркасной основе. Иногда достаточно установить просто холодный предбанник, но именно он сохранит тепло в остальной части бани. Террасы, веранды, беседки, навесы невероятно функциональны и уютны, если их хорошо продумать и организовать.

      Комната отдыха

      Когда баня имеет все основные зоны, приходит желание париться с комфортом, возникает потребность в комнате отдыха. Эта часть постройки не слишком требовательна к техническим условиям и может быть как летней, так и зимней, или вообще располагаться под навесом, разделяя его вместе с машиной. А иногда и навеса не имеет, а занимает место на бетонной площадке или древесном настиле, куда и устанавливают летнюю мебель.

      Если комнату отдыха расположить в капитальном строении, соединенном с баней, ею можно пользоваться круглый год, без оглядки на сезоны.


      Беседка

      Беседку удобно интегрировать в баню даже без помощи профессионалов. Для этого не придется разбирать стены, перекраивать крышу или объединять фундамент. Она представляет собой отдельно стоящее строение, но вплотную пристроенное к стене бани в районе входной двери. Беседка не обязана продолжать форму капитального строения и выполняться из такого же материала, она может быть любой конфигурации. Иногда в ней выстраивают печь, устанавливают мангал, даже подводят водопровод, чтобы обеспечить место приготовления пищи водой.

      Веранда

      Веранду часто пристраивают к бане, она бывает открытого и закрытого типа. Если в закрытой остекленной веранде позаботиться о герметичности и отоплении, она может служить даже в зимнее время. Закрытые и полузакрытые веранды требуют монтажа фундамента, чаще всего прибегают к столбчатому варианту, не объединенному с основным зданием. Постройка необязательно должна быть под одной крышей с баней, проще сделать отдельную кровлю и состыковать с готовым строением.

      Терраса

      Терраса представляет собой открытое пространство на настиле, без остекления, с невысоким бортиком по периметру. Нередко для удобства над ней монтируют крышу. Терраса по отношению к бане может располагаться в разных местах:

      • у входа;
      • по периметру всей бани или примыкать к нескольким ее стенам;
      • терраса может устанавливаться на сваи и находиться на уровне второго этажа;

      • или являться отдельно стоящей постройкой, относящейся к банному комплексу.
      Навес

      Самый простой и легкий вид пристройки к бане, защищающий от палящего солнца и осадков. Он может представлять собой следующие варианты.

      • Навес для большого крыльца, на котором располагаются лежаки и обеденная группа. Крышу нередко выполняют из поликарбоната, монтируя ее на каркас.
      • Садовый навес устанавливается возле бани вместо декоративной беседки. Он может быть стационарным или съемным, для его создания не требуется фундамент и стены.
      • Автомобильный навес выстраивают возле дачных бань. Хозяева их посещают в выходные дни, в этот период возникает потребность и в укрытии для машины.

      Используемые материалы

      Многообразие пристроек обусловлено еще и выбором разнопланового материала. Строение может быть деревянное, сделанное из бревен, или выполняться из кирпича, камня и более современных строительных изделий.

      Кирпич

      Красивый надежный и долговечный материал. Чаще используется для зимних пристроек, но иногда из него выполняют колонны для террас и навесов.

      Дерево

      Древесина – природный материал, который органично встраивается в ландшафтный дизайн загородного участка. Она подходит для зимних и летних пристроек. Такие стены имеют низкую тепловую проводимость, они эстетичны. Дерево легко обрабатывается, но нуждается в защитном покрытии.

      Камень

      Для пристроек используют искусственный материал, но если бюджет позволяет, можно обратиться к натуральному камню. Долговечность и красота такого строения со временем окупят затраты.

      Другие

      Кроме натуральных материалов, для возведения пристройки можно использовать легкие, негорючие, современные изделия, такие как пеноблок, газобетон, керамзитобетон, твинблоки, теплоблоки, керамоблоки, полистиролбетон. Все они доступны в продаже, легко обрабатываются и подходят для самостоятельного монтажа.

      Готовые проекты и дизайн

      Существует множество проектов, позволяющих расширить возможности бани, даже превратить ее в дачный домик с функциями сауны. Для этого можно ничего не менять относительно основного строения либо, наоборот, сделать ощутимую перестройку: разрушить стену, полностью изменить кровлю, нарастить фундамент. В качестве примера рассмотрим разные проекты пристроек, интегрированных в помещение бани.

      • В данном проекте для пристройки веранды полностью перестраивается кровля.
      • Проект позволяет сделать автономную пристройку, не нарушая целостности основного строения. Веранда имеет собственный столбчатый фундамент, не привязанный к бане, и обособленную крышу.
      • Капитальная пристройка на столбчатом фундаменте берет на себя функции комнаты отдыха.

      Входная дверь с улицы, расположенная в новом строении, не позволит полноценно пользоваться комнатой в зимний период. Со временем понадобится достраивать небольшой тамбур.

      Дизайн пристроек зависит от назначения полученной площади. Чаще всего баня уже имеет полный комплект комнат первой необходимости, и расширение происходит в пользу зоны комфорта, так называемых мест отдыха, где можно выпить чашку чая в компании с друзьями и даже приготовить шашлык. Отдыхать удобно в любой пристройке – на веранде, террасе, в беседке или просто под навесом, главное, создать комфортную обстановку. На готовых примерах можно рассмотреть, как обустраиваются зоны отдыха на пристроенных территориях.

      • Веранда с панорамным остеклением дает возможность расслабиться на природе.
      • В комнате отдыха, пристроенной к бане, установлены лежаки и расположена зона кухни на общей площади.
      • Открытая веранда берет на себя функции летней кухни.
      • Терраса с местами для отдыха дополняется зоной барбекю.

      Рекомендации

      Для тех, кто решился на пристройку к бане, мы подготовили несколько рекомендаций, возможно, кому-то они пригодятся.

      • Если баня не так далеко отстоит от жилого здания, пристройку можно сделать между ней и домом. Соединяющее строение позволит удобно пользоваться сауной в зимнее время.
      • Использовать древесину в строительстве новой постройки можно в том случае, если деревянной бане меньше 10 лет. Разница в усыхании стен приведет к разлому между старым и свежим материалом.
      • Если пристройка требует установки фундамента, его следует закладывать глубже, чем у старого здания. Это поможет избежать трещин от проседания бетонного основания.
      • Объединить два здания будет очень сложно, поэтому новое нужно строить максимально приближённо к бане, при этом оставляя свободный шов для деформации.

      Нижнюю часть пристройки следует устанавливать на водоотталкивающий слой.

      Красивые примеры

      В большинстве случаев пристройки создают для расширения возможностей комфортного пребывания в бане, поэтому выглядят они красиво и уютно, в этом можно убедиться, рассмотрев примеры готовых строений.

      • Беседка, присоединенная к бане, предусматривает обеденную зону.
      • К бане пристроено большое крыльцо и терраса для отдыха на свежем воздухе.
      • Красивая беседка с зоной барбекю.
      • Баня дополнена беседкой из бруса с односкатной крышей.
      • Терраса пристроена к гостевому домику с сауной.
      • К банному комплексу пристроена зимняя веранда и оборудована площадка с открытой зоной отдыха.

      Пристройка к бане создаст дополнительные удобства и комфорт. Но к ней следует хорошо подготовиться, не проводить строительные мероприятия спонтанно, так как плохо организованное и не продуманное строительство может затянуться надолго.

      В следующем видео показан процесс создания терассы для бани.

      Как сделать пристройку?

      К сожалению, большая часть населения построила или однажды купив дом, не всегда остается довольна результатом своих трудов. Дом быстро становится маленьким, появляются новые члены семьи, растет количество вещей, которые еще нужно найти, куда поставить. В итоге остается только один вариант — сделать небольшую пристройку к дому. У каждого свои причины для организации неприятного процесса ремонта, и все же у всех одни и те же проблемы, как лучше сделать пристройку, сколько это будет стоить, где найти умных и честных мастеров, в какое время года лучше начать ремонтные работы и тд.

      Во-первых, следует отметить, что пристройки бывают разных типов и для разных нужд. Кому-то нужно пристроить к уже имеющемуся дому веранду, небольшой балкон или кладовку для хранения всевозможных мелких бытовых вещей, а кому-то приходится пристраивать целые комнаты, а иногда и целый дом, объединенные, а основная — несколько комнат.

      Самый простой способ — для тех, кто решил построить балкон, так как нагрузка на такую ​​конструкцию наименьшая, то есть возвести прочный фундамент будет менее болезненно.

      Конечно, самый правильный способ научиться делать флигель для специалистов. Для этого вы можете обратиться в солидные компании вашего города, которые сделают все необходимые замеры, расчеты, предложат вам различные варианты, о которых вы могли и не догадывались. Естественно, в финансовом отношении это обойдется дороже, но в результате вы получите солидную пристройку к дому, к тому же иногда даже самый дорогой специалист в конечном итоге окажется дешевле, чем самостоятельная деятельность.

      Фундамент под пристройку

      Как сделать пристройку? Как известно, в основе всех фундаментов в постройке лежит фундамент, в случае с пристройкой ничего не меняется.Если вы обратитесь к профессионалу, вы все как один будете проинформированы о том, что для получения надежного и прочного фундамента его необходимо залить в том месте, где планируется пристройка на уровне, указанном в проектной документации, помимо фундамента. должен простоять несколько сезонов, чтобы полностью закрепиться и только после этого следует начинать строительство пристройки.

      Пристройка к одноэтажному дому

      Как сделать пристройку? Если вы владелец одноэтажной постройки, планируете сделать пристройку к дому, а высота крыши пристройки не будет превышать высоту крыши существующего дома, то по правилам вам придется демонтировать часть кровли, провести необходимые монтажные работы для будущего усиления строящейся кровли. Такой процесс необходим для соединения двух крыш, обеспечивая плотный контакт конструкций, чтобы в дальнейшем крыши не текли, не образовывались трещины и подобные неприятности.

      Многие предпочитают обойти это правило и не проводить демонтаж старой крыши, в итоге, сэкономив не так много денег, в ближайшее время придется переделывать кровельные работы. Следует помнить, что через некоторое время любая постройка осядет, то есть окажется, что две плохо прикрученные крыши просто распадутся.

      Документы к приложению

      Нельзя забывать и о таком важном вопросе, как получение всех необходимых разрешительных документов на строительные работы и, в данном случае, приложения. Если ваш дом находится недалеко от других домов, скорее всего, вам придется получить согласие соседей на пристройку. Кроме того, пристройку следует признать возможной, и это решается специалистами в зависимости от конструкции дома, особенностей земельного участка и местности.

      Чтобы узнать, как сделать пристройку к дому по закону и уточнить перечень необходимых документов для получения разрешения, следует обратиться к государственным стандартам, в которых все четко и ясно указано. Прежде всего, чтобы соответствовать всем необходимым правовым нормам, не только ваша пристройка должна соответствовать строительным правилам, но и используемые материалы должны соответствовать им.

      Итак, все используемые материалы должны быть из материалов с низкой степенью воспламеняемости, то есть возгорание такого расширения происходит намного позже и медленнее, чем из простых материалов. Внешний вид, стиль и материалы нового здания должны соответствовать старому зданию для гармоничного внешнего вида. Итак, если основной дом был построен из кирпича, то пристройку необходимо строить из кирпича.

      Материалы для пристройки

      Как мы уже говорили, все материалы должны быть огнеупорными. На таких важных вещах экономить не рекомендуется, ведь даже если вам кажется, что это просто болт или кирпич, именно этот кирпич или болт могут стать слабым местом всего вашего дома. Потратив деньги на качественные материалы, вы получите не только красивый и уютный дом, но и прочную конструкцию.

      Конечно, будет лучше, если материалы, из которых сделана пристройка, будут полностью совпадать с материалами, из которых построен старый дом, но если невозможно попытаться найти наиболее похожие варианты.Таким образом, ваше наращивание будет смотреться гармонично, и не будет бросаться в глаза.

      Маленькие надставки

      Сейчас очень модно и популярно пристраивать свои веранды к домикам. И хотя это не вопрос первой необходимости, люди решаются на такие шаги. Конечно, пристроить веранды намного проще, проще, быстрее и дешевле, чем, например, построить полноценную пристройку к двухэтажному дому. Чтобы добавить веранду, вы также должны получить разрешение, залить фундамент (но в этом случае можно не ждать несколько сезонов, чтобы заложить фундамент осла) и собственно сразу начать строительство.

      Также достраивают сауны, бани, прачечные. В принципе, все такие постройки требуют меньше усилий в связи с тем, что они не предназначены для постоянного использования и проживания.

      Начало работы

      Итак, попробуем обобщить все основные действия для начала работы. Следует получить разрешение, найти необходимые материалы, проконсультироваться со специалистами, которые помогут с чертежами, расчетами, схемами. Также многие такие компании могут посоветовать, как правильно сделать пристройку к дому или просто постройке.

      Если вы решили отделать спальню, ванную или кухню, вам стоит

      .

      Проект под одной крышей для EPFL ArtLab — Проект под одной крышей для EPFL ArtLab | Архитектура

      Кампус EPFL, Лозанна, Швейцария
      2012.5-2016.11
      3500 кв.м
      Ответственный партнер: Хавьер Вильяр Руис

      Новый кампус Швейцарского федерального технологического института в Лозанне (EPFL) называется Artlab и состоит из трех программ — Павильона искусств и науки, Галереи технологий и информации и Джаз-кафе Montreux. Три бокса спрятаны под большой скатной крышей, длина которой составляет 235 метров.Между каждым блоком мы разработали область апертуры, которая образует две оси. Две линии помогают упорядочить поток людей и реорганизовать все здания в кампусе.

      Есть японская поговорка «жить под одной крышей», что означает, что разные и разные люди собираются вместе и объединяются, и Artlab — это точный архитектурный перевод этого выражения.

      Для конструкции и экстерьера мы использовали древесину, которая обычно встречается в Швейцарии, чтобы создать пространство с местной теплотой.Деревянные столбы зажаты с обеих сторон стальными пластинами, так что пространство может быть одинаково нежным и прозрачным. Кровля из камня, которая основана на методе, применяемом в обычных швейцарских домах. Крыша преображается, как оригами, в соответствии с предназначенной под ней функцией и создает лица, реагирующие на свет и тень.

      ス イ ス 、 ロ ー ザ ン ヌ EPFL キ ャ ン パ ス 内
      2012 5 ~ 2016 11
      3500 кв.м
      パ ー ト ナ ー イ ン チ ャ ー ジ: Хавьер Вильяр Руис

      ロ ー ザ ン ヌ 連邦 工科 大学 の キ ャ ン パ ス, 新 し い 文化 的 な 核 と な る Арт Лабо. ア ー ト & サ イ エ ン ス ミ ュ ー ジ ア ム, テ ク ノ ロ ジ ー · イ ン フ ォ メ ー シ ョ ン ギ ャ ラ リ ー, モ ン ト ル ー · ジ ャ ズ カ フ ェ の 3 つ の プ ロ グ ラ ム か ら な り, こ の 3 つ の ハ コ を 全長 235m の 大 き な 勾 配 屋 根の 下 に 収 め 、 ハ と ハ 間 に 、 孔 状 の 空間 、 の 孔 に よ っ て れ 2 つ の 軸線 に て 、

      日本 の こ と わ ざ で 、 多 の と 異質 な も の が 、 連 帯 す る こ と を 「と つ 屋 根 の 下 にあ る. 構造 体, 外壁 材 に, ス イ ス で よ く 用 い ら れ る 木 を 用 い る こ と で, 従 来 の 大学 の 建築 に は な い, 暖 か い 空間 を 作 り 出 し た. 木 で で き た 柱 を 両 側 か ら 鉄 板 で サ ン ド イ ッ チ す る こ と に よ っ て,木 の や わ ら か さ と, 空間 の 透明 性 と を 両 立 さ せ た. 屋 根 も, ス イ ス の 民家 で 用 い ら れ る 石 葺 き と し, 内部 の プ ロ グ ラ ム に よ っ て, 折 り 紙 の よ う に 変 化 す る 屋 根 は, 光 と 影 に よ っ て, 様 々 な 表情を 生 み 出 し て い る。

      Фотография Мишеля Денанса, Валентина Джека и Джоэля Теттаманти

      .

      Как расширить существующую колоду

      Большинство экспертов согласны с тем, что проект расширения платформы — непростая задача, и что лучше всего нанять опытного подрядчика, который сделает эту работу за вас. Убедитесь, что подрядчик имеет лицензию, страховку и получит все необходимые разрешения (если палуба расположена достаточно близко к земле, разрешение может не потребоваться). Поищите вокруг, чтобы получить хорошую оценку, давая каждому подрядчику конкретную информацию о том, что вы имеете в виду.

      Даже если вы нанимаете подрядчика, разумно знать базовый процесс построения колоды, чтобы понимать, что происходит. Ознакомьтесь с названиями компонентов колоды. Регистр — это доска, которая прикрепляет колоду к дому. Вертикальные стойки устанавливаются глубоко в землю на бетоне и закрепляются гравием. Местные нормы, вероятно, будут определять минимальную глубину отверстий под столб для надлежащей поддержки, которая, вероятно, будет ниже линии замерзания. Возможно, вам придется выкопать ямы для столбов и установить новые для дополнительной поддержки вашего расширения. Вы можете смешать бетон для столбов на месте или получить его заранее у местного поставщика.

      Объявление

      Столбы прикрепляются к горизонтальным балкам (также называемым балками ). Балки — это горизонтальные опорные доски, которые располагаются под настилом и перпендикулярно ему. Коды также могут указывать расстояние между балками. При расширении палубы особенно важно знать правила техники безопасности относительно консольных . Консольный относится к лучу, который выходит за пределами опорной стойки или балок, которая выходит за пределами луча. Чем дальше он простирается, тем менее безопасен. Для надлежащего дренажа убедитесь, что доски настила на поверхности расположены немного друг от друга (примерно на ширину гвоздя 16d) [источник: Lowes].

      Если удлинение палубы находится далеко от земли, меры безопасности также включают перила и балясины (вертикальные опорные столбы между стойками). И если вам нужен доступ к лужайке, вам также нужно подумать о лестнице. Коды могут диктовать требования для правильного подъема , (высота) и подъема, (глубины) каждой ступеньки.

      В целом, проект займет несколько дней (или несколько выходных) тяжелой и кропотливой работы, а затраты могут достигнуть более 5000 долларов. Но, в конце концов, у вас будет прекрасное место для развлечений и проживания на открытом воздухе, которое может прослужить десятилетия.

      Для получения более подробной информации о строительных проектах см. Ссылки на следующей странице.

      .

      Добавьте пристройку к своему дому в Шотландии

      Если вы хотите добавить пристройку к своему дому, вам следует сначала проверить, нужно ли вам подавать заявление на разрешение на строительство.

      Разрешенная разработка

      Вам не нужно обращаться за разрешением на строительство, если пристройка соответствует определенным правилам. Это называется «разрешенное развитие».

      Правила разрешенной застройки зависят от того, сколько этажей (уровней) будет иметь ваша пристройка.

      Одноэтажные пристройки

      Если ваша пристройка будет одноэтажной, вам не нужно разрешение на строительство, если:

      • находится в задней части дома
      • он не уходит назад более чем на 3 метра, если это дом с террасами, или на 4 метра, если это не
      • Высота карниза (в месте соединения стены с крышей) не более 3 метров
      • не выше 4 метров, включая покатую крышу
      • он не занимает большую площадь пола, чем ваш дом
      • не занимает и половины «завесы» — территории за вашим домом
      • не входит в заповедную зону

      Пристройки многоэтажных

      Если ваша пристройка будет иметь более одного этажа, вам не нужно разрешение на строительство до тех пор, пока:

      • находится в задней части дома
      • Между пристройкой и границами вашего участка должно быть не менее 10 метров
      • не выше вашего дома (без дымоходов)
      • он не занимает большую площадь пола, чем ваш оригинальный дом
      • не занимает и половины «завесы» — территории за вашим домом
      • не входит в заповедную зону

      Вы всегда должны уточнять в отделе планирования вашего совета, нужно ли вам подавать заявление на разрешение на строительство. Даже если вы этого не сделаете, вам могут потребоваться другие разрешения.

      Для более подробного объяснения того, что считается разрешенной застройкой при добавлении пристройки к вашему дому, прочтите публикацию «Руководства правительства Шотландии по правам на разрешенную застройку» и перейдите к разделу 4.11.

      Разрешение на строительство

      Если пристройка, которую вы хотите построить, не соответствует условиям разрешенной разработки, вы должны подать заявку на разрешение на строительство.

      Прочтите наше руководство о том, как подать заявку на разрешение на строительство, или обратитесь в местный совет для получения дополнительной информации.

      Прочие допуски

      Для выполнения работ вам могут потребоваться другие разрешения. Например, вам может потребоваться разрешение местного совета согласно строительным нормам.

      Если вы не владеете землей, на которой ведется застройка (например, если вы арендатор или земля находится в совместной собственности), вам может потребоваться разрешение землевладельца.

      Если вы живете в здании, являющемся памятником архитектуры, вам, вероятно, также потребуется получить разрешение на строительство объекта в списке.

      Вы несете ответственность за получение любого необходимого разрешения.

      .

      Как пристроить беседку к бане своими руками: особенности пристроенных конструкций

      Помимо жилого дома, на земельном участке могут находиться и другие постройки. Для отдыха и проведения свободного времени предназначены баня и беседка. При этом указанные объекты зачастую возводятся в разное время и в разных местах участка. В этом случае возникают сложности с размещением данных объектов. Ведь нужно найти свободное место под них. Кроме того, при раздельном строительстве расходуется больше материалов, больше пространства оказывается занятым.

      Поэтому, совмещение бани и беседки представляется оптимальным вариантом в точки зрения функциональности и эстетики. Строения образуют единую группу, выдержанную в рамках одной концепции. При этом существует немало способов, как пристроить беседку к бане своими руками. Чтобы пристроить беседку к бане не нужно пользоваться услугами специалистов и тратить большие деньги.

      к содержанию ↑

      Пристройка – навес

      Поскольку речь идет о создании пристройки, предполагается, что баня уже имеется. А говоря о беседках, пристроенных к бане своими руками, следует понимать, что проекты доступны людям, не имеющим строительных навыков.

      Чтобы получить беседку, пристроенную к бане, можно использовать различные подходы. Одним из наиболее простых станет навес. Это конструкция, которая состоит из крыши и опорных столбов. Для возведения таких легких беседок-навесов можно использовать древесины, металл или поликарбонат.

      Следует отметить, что создание всесезонных конструкций с утеплением не всегда оправданно. Ведь беседка будет пристраиваться к бане, которую можно использовать круглый год. Поэтому, более целесообразно устроить именно легкую открытую беседку для летнего периода.

      Поскольку навес будет представлять собой пристройку, то несущую функцию станет выполнять стена бани. Если навес будет нетяжелым, то достаточно использовать металлические уголки. Они легко выдержат конструкцию крыши.

      Таким образом, внутренняя часть крыши будет крепиться к стене бани. Соответственно, для внешней части крыши необходимо сделать основание. Это роль выполнят два столба. Если протяженность беседки превысит 2,5 метра, то потребуется установить четыре столба на удалении друг от друга в 2, 5 метра.

      Для монтажа несущих столбов, допускается использование нескольких материалов. Их особенности следует рассмотреть более подробно:

      • Металл. Применяется труба с круглым сечением или профильная труба. Независимо от этого, необходимо выбирать стальные трубы с защитой от ржавчины. Иначе, в условиях окружающей среды, металл быстро проржавеет и потеряет прочность, а также внешний вид. Достоинства металлических опор заключаются в долговечности и неприхотливости материала. Ведь столбы не будут нуждаться в уходе и простоят свыше 40 лет;
      • Деревянный брус. Для несущей конструкции необходим брус сечением 20 на 20 см. Можно применять изделия и с меньшим сечением, но лучше перестраховаться и взять брус максимального размера. Такая древесина выдержит большие нагрузки. При этом ее можно украсить резьбой или окрасить. Кроме того, деревянный брус отлично подходит под создание беседки в традиционном стиле. А это весьма уместно, поскольку беседка будет находится рядом с баней. Подобные строения очень часто возводят из бревен или клееного бруса;
      • Асбестовая труба. Указанный вариант наиболее прост и доступен по стоимости. Трубы из асбеста недороги, но и не отличаются долговечностью. Срок их эксплуатации не превышает 30 лет. Вместе с тем, этого времени вполне достаточно. Кроме того, асбестовые трубы смогут выдержать вес нетяжелой кровли из поликарбоната или металлического профиля. А вот металлочерепицу укладывать на крышу, удерживаемую асбестовыми столбами, не следует.

      В целом, вариант со столбами из асбеста не плох. Украсить опоры можно при помощи вьющихся растений или окрашивания. При этом такой способ пристройки беседки к бане станет наиболее недорогим из всех возможных.

      к содержанию ↑

      Фундамент

      Этап 1Подготовка проекта. Разработать проект можно самостоятельно, но будет лучше, если этим делом займется профессионал.
      Этап 2Возведение фундамента.

      • Желательно чтобы фундамент был столбчатым, который подразумевает укладку столбов в грунт не только по углам постройки, но и там, где она подвержена повышенной нагрузке.
      • Для заливки ям, как правило, применяют бетонный раствор. Такого плана фундамент является самым экономичным среди всех имеющихся.

       

      Этап 3Строительство каркаса. Проведение таких работ осуществляется с помощью бруса, сечение которого составляет 150 на 150 мм.

      • Изначально фундамент обвязывается брусом. Затем на него укладывается материал в виде рубероида.
      • После этого рядами укладываются брусья. Закреплять их нужно специальными нагелями.
      • Для строительства беседки могут использоваться исключительно отесанные бревна.

       

      Этап 4Монтаж кровли. Лучше всего обустроить четырехскатную (вальмовую) крышу. Когда стропила уложены, укладывается обрешетка. Далее она покрывается рубероидом. После этого фиксируется материал для кровли. К примеру, это может быть металлочерепица.
      Этап 5Отделка. Завершающий этап—это отделка предбанника, монтаж перил, балясин, дверей и окон.

      Чтобы пристройка к бане простояла долго, не накренилась и не обрушилась, ей нужно прочное основание. Такие беседки не будут нуждаться в ленточном или монолитном фундаменте. Более того, данные варианты весьма рискованны и для самой бани. Ведь придется делать соединение двух фундаментов – нового для беседки и старого для бани. Такое соединение представляет собой сложную задачу. Оба фундамента потребуется увязывать арматурой и ожидать усадки в течение нескольких месяцев.Поэтому, наиболее целесообразным будет вариант со столбчатым фундаментом. Ведь основание нужно только для двух опор. Фундаментные работы выполняются следующим образом:

      • Необходимо выкопать две ямы или пробурить их ручным буровым инструментом;
      • Полученные ямы нужно изолировать влаги с помощью любого материала – рубероида, мембранного или плотной полиэтиленовой строительной пленки;
      • В подготовленную яму следует поместить столб, заглубив его на 70 – 100 см. Меньшая глубина не допускается. В противном случае, конструкция беседки получится не устойчивой и не сможет выдержать снеговых или ветровых нагрузок, а также сезонного повышения подвижности почвы;
      • Столбы заливаются бетонным раствором.

      Таким образом, опоры пристройки-беседки будут прочно закреплены в грунте.ПолДля пола можно применять все стандартные материалы – доску, тротуарную плитку и так далее. Чтобы получить полноценный пол, необходимо устроить возвышение. Для этого лучше всего воспользоваться свайным вариантом.Необходимо вкрутить в грунт сваи на расстоянии 50 см друг от друга. Затем, на данные сваи укладывается брус, который и становится основой для будущего пола. Но такое основание выдержит доску, укладку линолеума и прочих материалов.Если беседка пристроенная к бане должна иметь пол из тротуарной плитки, то следует выполнить другую работу. Для этого по всей внутренней площади беседки надо выкопать котлован глубиной в 30 см. на его дно насыпают песок толщиной в 10 – 15. см. Важно сделать прочную опалубку на высоту до 30 см над уровнем почвы.Дно котлована и опалубку нужно залить бетонной смесью. Ее рекомендуется приобрести в готовом виде. Тогда заливка котлована займет всего пару часов. При самостоятельном замешивании время работы увеличится до нескольких часов. Но в этом случае удастся сэкономить, вся работа обойдется в два – три раза дешевле, чем при заказе готовой смеси.КровляЖелательно использовать для крыши тот же материал, что находится на кровле бани. но это не всегда возможно. ведь для пристройки легкого открытого типа не следует применять металлочерепицу. А мягкая кровля и подобные материалы потребуют значительных временных и финансовых затрат. Поэтому, их монтаж нецелесообразен.Оптимальным способом создания кровли, станет монтаж крыши из поликарбаната. Данный материал не нуждается в создании обрешетки или строительной системы. При этом он выдерживает влияние осадков, резкие перепады температуры.Кроме того, поликарбонат прочен и может выдержать давление значительных масс снега, а также ударные воздействия.

      фото и лучшие проекты бань с беседкой и барбекю; как сделать пристройку к бане для отдыха своими руками?

      Приусадебный участок, независимо от своей величины должен вместить на своей территории, в том числе беседку и баню. Чтобы эти строения были выполнены в едином стилистическом ансамбле, а возведение обошлось не так затратно, лучше совместить банные помещения с павильоном для посиделок. Беседка, совмещенная с баней, позволяет не только сэкономить на стройке (общий фундамент и крыша обойдутся дешевле), создать привлекательный архитектурный объект, но и вдоволь насладится приятными впечатлениями в теплое время года. Все про беседки бани расскажет наша статья.

      Красивые бани с беседкой: фото-примеры оригинальных совмещенных построек

      Баня, совмещенная с беседкой (фото представлены ниже) – максимально комфортное сооружение, которое выполняет сразу несколько функций. В зависимости от конструкции павильона, его можно превратить в обычную зону отдыха и приготовления пищи, в гостевой домик или летнюю кухню.

      Об устройстве бани много сказано в других статьях, поэтому мы остановимся на планировках беседок. Это могут быть:

      • Открытые конструкции (крыша бани образует навес) иногда такие конструкции называют бельведер – постройка без стен, с опорными стойками и крышей. Также открытыми беседками являются сооружения, с ажурными или плетеными боковыми перилами.
      • Полуоткрытые– с одной или двух сторон присутствуют стены.
      • Закрытые павильоны – полностью закрытые помещения, они могут быть оснащены панорамным остеклением, открывая рамы можно получить открытую или полуоткрытую конструкцию. При закрытых рамах беседка превращается в удобный гостевой домик или комнату отдыха.

      Форма пристраиваемого павильона может быть различной, в зависимости от того, какую форму имеет баня, терраса впереди может быть квадратной, полукруглой, многоугольной, прямоугольной, сложной формы. Визуально оценить, как выглядит тот или иной проект бани с беседкой, фото реальных примеров поможет лучше всего.

      Как разработать проект бани с беседкой и сделать пристройку своими руками

      Перед тем, как начать строительство своими руками (или заказать готовую постройку) необходимо определиться с проектом будущего сооружения. Проектом называют графическое отображение будущей постройки, на бумаге отражаются все размеры, расположение помещений, элементы сооружения, а также прочие детали (тип фундамента, кол-во этажей и общая площадь, материалы, применяемые для стройки и отделки).

      В период проектирования важно учесть следующие моменты: павильон будет сооружаться параллельно с банными помещениями, и будет входить в единый ансамбль, или это будет беседка, пристроенная к бане (фото таких вариантов представлены в галерее). Если конструкция будет единой, то тогда фундамент, крыша – будут общие, материалы постройки будут одинаковыми. Если беседки пристраивается, то нужно учитывать то, из каких материалов выстроена и чем отделана парилка, чтобы павильон не выделялся и гармонично вписывался в ансамбль.

      Следующее, с чем необходимо определиться, функциональность сооружения, будет это просто навес, под которым будут располагаться столы и стулья, или это будет полузакрытое помещение с мягкими диванами, весьма популярен вариант – баня с беседкой и барбекю. Наличие мангала на террасе позволяет готовить пищу, не выходя за пределы сооружения. Это очень удобно, поскольку банные процедуры часто сопровождаются посиделками и разговорами за накрытым столом.

      Особенности проектирования бань

      [vc_row][vc_column width=”1/1″]
      [vc_toggle title=”Какие особенности следует учесть при выборе проекта бани?” open=”true”]

      Помимо общего архитектурного решения и специфики помещения: совмещенная, с пристройкой-беседкой, с мангалом и пр., грамотные проекты бань включают в себя планировку внутреннего пространства:

      • предбанник, возможно, совмещенный с комнатой отдыха и раздевалкой;
      • парная;
      • помывочная.

      Желательно спланировать вспомогательные помещения: тамбур, веранду, комнатку под топку и бассейн, санузел.

      Принципиальный вопрос, который должны предусматривать проекты бань (фото ниже) – этажность, от этого зависит расчет фундамента, несущих конструкций и особенности кровельной системы. Дополнительные площади приспосабливают под спальни или биллиардные.

      Если типовые проекты бань вам не подходят, можно выбрать оптимальный вариант и доработать его в соответствии с вашими условиями: сделать перепланировку, добавить террасу и т.д. Изменения отражаются в чертежах, включая новые условия для инженерных коммуникаций.

      [/vc_toggle]
      [vc_toggle title=”Что важно знать при постройке бани с барбекю?” open=”false”]

      Участки под индивидуальное строительство не отличаются большой площадью, поэтому целесообразно сразу выбрать проект бани с террасой и барбекю. Следует определиться с размерами, для отдыха до 10 человек достаточно 8-12 м2.

      Террасу располагают вдоль стены с входом, ширина зависит от свободного места, но не менее 1,5 м, чтобы при открытой двери оставался проход. Печь устанавливают с торца, трубу выводят как можно выше.

      По правилам пожарной безопасности фундамент под барбекю не должен быть привязан к главному основанию, его отсыпают песком и делают площадку из шамотного кирпича или асбестового листа. Террасу с печью лучше делать из кирпича или камня, деревянные элементы должны быть пропитаны огнестойким составом.

      Беседка-барбекю, фото удачной конструкции в галерее, может быть открытого и закрытого типа – застекленные. Открытые пристройки предусматривают парапет, высотой около 900 мм, проем защищают шторами или мягкими окнами.

      [/vc_toggle]
      [vc_toggle title=”Какой должна быть крыша бани?” open=”false”]

      От выбора кровельной системы для бани зависят теплообменные процессы, микроклимат помещения. Крыши для бани, фото это демонстрирует, бывают одно- и двухскатные, многощипцовые.

      Типовая баня с беседкой под одной крышей, проекты, строится с двухскатной крышей. В регионах с обильными осадками, уклон крыши около 45о, с таким углом наклона снег не будет создавать нагрузку на кровлю. Для степных местностей, уклон минимальный. Это позволяет создать аэродинамические условия, при которых ветер не вредит целостности конструкции.

      Чердачное помещение обеспечивает теплоизоляцию бани, а вот баню без чердака зимой натопить очень проблематично.

      Форма и угол наклона крыши зависит и от кровельного материала. Уклон под металлическую кровлю не может быть круче 30о, под шифер 20о, для рулонного мягкого покрытия достаточно и 5о.

      На участке маленькой площади для эффективного использования пространства, рекомендуется устраивать ломаную крышу.

      [/vc_toggle]
      [vc_toggle title=”Можно ли сделать пристройку к бане, если она не запланирована проектом?” open=”false”]

      Для пристройки важен фундамент. Привязывать старое и новое основание не рекомендуется, это допускается при условии геологических исследований и точных инженерных расчетов.

      Просто так долить часть фундамента нельзя, образуется мостик холода, фундамент будет промерзать. Из-за разницы веса основного строения и пристройки силы пучения будут действовать по-разному, и при сильных холодах основание просто расколется.

      Пристройка к бане должна стоять на своем независимом фундаменте, стены притягиваются анкерами. Если банька стоит на ленточном фундаменте, допускается проделать отверстия до арматуры и к ней привязать горизонтальные пруты, которые выпускаются на новое основание.

      Для легких строений целесообразен столбчатый фундамент, если рельеф сложный, то свайный, если планируется большой, смотрите фото, пристрой к бане, то лучше организовать плиту или ленту, ширина ленты не может быть больше ее высоты.

      [/vc_toggle]
      [vc_toggle title=”С чем лучше совместить баню, с открытой беседкой или с застекленным помещением?” open=”false”]

      Здесь следует ответить на ряд принципиальных вопросов:

      • Какова специфика и функционал помещения?
      • Из какого материала?
      • Какого размера?
      • В какое период времени будет использоваться?

      Если дом на участке уже мал для семьи, то совмещенная баня с летней кухней разгрузит жилое пространство. Помимо летнего павильона, это может быть закрытая беседка, по типу финских домов-гриль. Такую пристройку рекомендуется делать из того же материала, что и банька. Что касается размеров, то целесообразно исходить из расчета 3-4 м2 на человека, эргономичная ширина строения 2-3 м. Здесь можно поставить мангал, русскую печь, при этом останется место для стола и скамеек.

      Для дачных участков, где вы практически не бываете с холодный сезон, лучший вариант – баня, совмещенная с беседкой. Если такая открытая беседка будет дополнена глухим парапетом, в проемах шторы ПВХ, а внутри поставить печь, то в ней можно отдыхать не только летом, но и в холодные сезоны.

      [/vc_toggle]
      [vc_toggle title=”Как сделать веранду к бане?” open=”false”]

      По сути, веранда – это застекленная терраса. Но если открытая постройка, чаще всего, делается по стене с входом, то веранда к бане может окольцовывать здание по периметру.

      Эргономичная ширина веранды 1,5-2,0 м, часть помещения рекомендуется оставить открытым. Получится небольшое крылечко, для отдыха на открытом воздухе.

      Делается столбчатый фундамент, на который устанавливаются вертикальные опоры, заводится крыша. Бока на нужную высоту зашиваются наглухо, проемы остекляются.

      Конечно, правильнее рассматривать сразу комплексные проекты бань с верандой, помещение строится одномоментно, с общим основанием и стенами. Но если придется достраивать потом, то важно подвести, но не привязывать наглухо фундаменты и крыши, от этого зависит прочность и долговечность строения. К тому же, при неправильных расчетах, веранду может покосить, что приведет к трещинам, порче стекол и пр. неприятностям.

      [/vc_toggle]
      [vc_toggle title=”Есть ли какие-то особенности при постройке бани с мангалом?” open=”false”]

      Баня с мангалом – это способ сэкономить место на участке и комфортно организовать отдых, где все будет под рукой. Апеллируя к проектам построек, просматривается тенденция: печь выносится за пределы террасы, на площадку под навесом. Это соответствует правилам пожарной безопасности, при такой планировке, дым от мангала не помешает отдыху.

      Проекты беседок с мангалом к бане могут быть любой формы: круглые, многогранные, прямоугольные, комбинированные. Красиво и легко смотрятся ротонды на каменных столбах под ажурной крышей, но они не целесообразны, когда нужно расширить полезную площадь помещения. Практичней кирпичные полузакрытые постройки. Пол из тротуарной плитки или бетонная плита, облицовыванная плиткой или декингом.

      Выбирайте такие проекты мангалов, в которых предусмотрено место под дрова, рабочая зона, жаровня, печь под казан. Топку делают из шамотного кирпича, а внешний слой из облицовочного, или потом отделывают камнем.

      [/vc_toggle]
      [vc_toggle title=”Из чего сделать террасу к бане?” open=”false”]

      Терраса к бане должна располагаться с подветренной стороны, если не брать во внимание розу ветров, то пристройку придется застеклить.

      Террасу делают из того же материала, что и основное строение. Но при желании можно продумать дизайн, совмещающий несколько материалов: бревна и камень, брус, металл и поликарбонат, кирпич и дерево.

      Для крыши – мягкая кровля, это легкий и простой в монтаже материал, часто делают навесы из поликарбоната. Пол застилают доской или декингом, он не боится биологических и химических воздействий.

      Парапет террасы устраивают из деревянной решетки, кованный, зашивают наглухо вагонкой или блокхаусом, такой в последствии можно застеклить, получится закрытая беседка.

      Востребован и типовой проект бани с террасой и барбекю. Такое решение подходит не только для маленьких участков, где приходится экономить каждый квадратный метр, но и значительно сокращает затраты при строительстве больших комплексов.

      [/vc_toggle]
      [/vc_column][/vc_row]

      Как сделать пристрой к бане

      Параметры в зависимости от размеров

      Самый компактный вариант предусматривает размеры бани 4х4 м. В типовых проектах таких вариантов мало. Необходимость в такой бане возникает только на очень маленьком участке. В этих условиях от капитальной кирпичной бани лучше отказаться и построить дешевую деревянную. Кирпичные бани строят хозяева со средним достатком. Типовые проекты это учитывают.

      Наиболее популярен проект бани из кирпича 6х4 м, а также самый дорогой — 6х6. Вариант 6х4 м можно назвать оптимальным. Внутренняя площадь при толщине стен в один или полтора кирпича (с учетом слоя утеплителя и площади  перегородок внутри бани) получается около 20 метров. Она делится пополам перегородкой, отделяющей комнату отдыха и парную с моечной. Парная и моечная тоже разделяются перегородкой. Расположение печи может быть по центру или в углу бани.

      Наибольшая эффективность отопления будет обеспечена при расположении печи по центру бани. Вариант с угловым расположением менее эффективен. Если в бане планируется использовать систему отопления с котлом, то расположение котла (или печи, которая после определенной доработки может его заменять) значения не имеет.

      В комнате отдыха обязательно располагается большой стол для еды. Общее убранство здесь будет такое же, как и в гостиной, только вместо мягкой мебели ставятся классические банные скамьи. В компактной бане, где нет бассейна, нет смысла под моечную комнату и парную отводить большую площадь. Куда логичнее оставить лишнее пространство для комнаты отдыха.

      Информация. В типовых проектах часто можно видеть варианты, где предбанник занимает половину площади всего банного строения.

      Этапы стройки

      1. Создать проект. Он необходим как для другого сооружения. План должен состоять из списка требуемых материалов, планировки внутренней конструкции бани и перехода между двумя зданиями.
      2. Залить фундамент аналогично основному жилью.
      3. Сделать низкие дверные проемы с завышенным порогом для сохранения тепла.
      4. Гидроизолировать внутренние стены пароотражающей фольгой и покрыть липовой вагонкой.
      5. Разместить трубу с другой стороны от дома, чтобы дым не проникал в него.

      Фундамент

      Фундамент под баню-пристрой выполняют без помощи профессионалов. Основу можно выполнить отдельно или совместить с основанием здания. Первый способ лучше — у него усадка происходит равномерно. Сырье для фундамента не должно отличаться от основного. Способ привязки двух оснований обуславливается наличием металлических скоб скрепления. В фундаменте бани применяют железобетонные сваи и плиты, ведь ее каркас легче, чем у дома.

      Соединение с домом и сооружение крыши

      Главным моментом считается переход между строениями, он должен быть сквозным. Для начала дверь из бани, выход в предбанник, а затем непосредственно в жилье. Такая конструкция лучше сохраняет тепло. Если же переход делать тамбуром, появится еще одно помещение, в нем организовывают раздевалку. Рекомендуется для возведения сооружения использовать идентичный кирпичному дому материал. Сырье повлияет на усадку нового здания, и появятся трещины или щели, основному строению такая ситуация не грозит. Крышу советуют выполнить односкатной. Вершина обязана присоединяться к кирпичной стене и располагаться над главным сооружением под кровлей.

      Пожарная безопасность

      На первом месте постройки бани стоит ее пожаробезопасность. Существует специальное приспособление — искроулавливатель. Устанавливают такое приспособление на трубу сверху. Продается готовым или делается вручную. Битумной мастикой промазываются все стыки стен и обрабатываются монтажной пеной. Это действие поможет дать правильную усадку без повреждения стен главного здания. Предбанник и тамбур делают с открывающимися наружу окнами и дверью. Труба изолируется внутри фольгоизолем, снаружи — асбестом. Сырье приспособлено к большим температурам и не токсично. Пристройка не должна сооружаться в месте прохождения газовой трубы во избежание возгорания во время утечки. Законченную постройку обязательно нужно зарегистрировать и проверить пожарной службой.

      Какие виды пристроек бывают и советы по выбору места

      Основными видами пристроек можно считать закрытую и открытую. Первая версия – это застеклённая веранда, в которой можно комфортно располагаться как зимой, так и летом. Основным её преимуществом является наличие закрытых стен, которые часто делают с применением стеклопакетов, чтобы они были прозрачными.

      Такая конструкция при наличии отопительных средств даёт возможность обустройства живого уголка, столовой или зоны отдыха для проведения времени в холодное время года, например, зимой или в конце осени. Также если оборудовать в такой конструкции бассейн, то не придётся делать прорубь в водоёме (если он есть) для того, чтобы охладиться в воде после парной.

      Открытая версия пристройки, которую чаще всего называют беседкой или террасой обычно используется для проведения застолий или просто отдыха в тёплое время года. Из-за того, что стены не закрываются стёклами, помещение может занести снегом при сильном ветре или залить водой во время дождя, но это все можно решить с помощью правильного подбора места или продуманной конструкции.

      Открытая пристройкаИсточник stroykauglich.ru

      При планировке сауны следует тщательно подбирать место входа, так как пристроить беседку к бане своими руками будет проще, если возле двери будет много свободного места. Рекомендуется делать веранду в тени деревьев, так как это поможет уменьшить нагрев помещения в летнее время.

      Если планируется использовать парилку в зимнее время, то следует располагать выход из веранды с южной стороны, чтобы уменьшить вероятность засыпания прохода снегом при сильных осадках. Также при наличии возле сауны водоёмов рекомендуется делать пристройку недалеко от него, так как можно сэкономить на бассейне и окунаться в холодную воду после парилки (для любителей закалки).

      В зимнее время, чтобы удобно добираться из дома в баню можно сделать веранду, как соединительное сооружение между сауной и жилыми помещениями. Такой вариант постройки хорошо подходит только в том случае, если расстояние от одной двери до другой составляет не больше 10 м. Если оно больше, то конструкция может иметь не очень приятный вид, а также будет стоить слишком дорого.

      Пример соединения парной и дома с помощью верандыИсточник archmasters.ru

      При продумывании плана конструкции следует сразу выбрать, какой тип постройки будет использован: открытый или закрытый, так как от этого зависит множество конструкционных решений. Например, если планируется использовать баню и веранду зимой, то крышу следует делать единой. Также можно сделать пристройку рядом с баней так, чтобы они не соединялись. Таким образом можно выбрать более удобное место для беседки, которое не будет зависеть от входа в парную.

      Закрытая веранда с частичным остеклениемИсточник dekormyhome.ru

      Проектирование

      Проектирование пристроенной бани отличается определенными особенностями. Данный этап должен проходить очень вдумчиво, так как от него зависит комфорт и практичность будущего сооружения.

      Первое, с чем нужно определиться, – это с формой строения и его расположением. Будет ли баня иметь общую стену с домом, или 2 постройки разделит небольшой тамбур.

      Готовые проекты

      Если в планы владельца не входит строительство нестандартного сооружения, то в отдельном помещении может быть установлена конструкция заводского производства. Она не нуждается в дровяном топливе, а обогревается от электрического котла.

      Самостоятельное проектирование

      Самостоятельное составление проекта требует тщательного изучения технологии строительства. Эти нормы нельзя нарушать даже в стремлении к увеличению комфортности.

      Рекомендуется учесть специфичные условия строительства, распланировать количество и размер помещений, их расположение и переход между строениями. От того, как именно будет выполнена пристройка зависит конструкция основания.

      Возведение постройки

      Возвести пристройку можно без помощи опытных строителей. Для удобства рекомендуется найти одного помощника

      Важно заранее изучить особенности каждого этапа строительства

      Фундамент и пол

      Особенности возведения фундамента:

      1. Для каркасной, брусовой пристройки можно выбрать свайный фундамент. Он подходит для разных видов грунтов.
      2. Для пеноблоков, газобетона, кирпича нужно возводить надежный, массивный фундамент — ленточный или монолитный.
      3. Глубина для заливки свай — 150 см. Глубина траншей для ленточного фундамента — 50–80 см.

      На дно ямок нужно засыпать слой песка толщиной 15–20 см.

      Стены

      Особенности постройки стен из разных материалов:

      1. Кладку кирпичей, пеноблоков или газоблоков нужно начинать с углов. При этом каждый ряд необходимо проверять по уровню, чтобы избежать появления неровностей. При кладке кирпича каждый 3 ряд необходимо перевязывать армирующим поясом.
      2. Деревянный брус соединяется чопиками из дерева. Между каждым рядом должен быть расположен джут.

      Окна и двери

      В срубах из бруса рекомендуется еще до постройки обозначить все элементы. Брус нужно сразу обрезать по требуемым размерам, чтобы не делать проемы уже после возведения постройки.

      Потолки и крыша

      Особенности постройки крыши:

      1. Для небольших пристроек рекомендуется сделать односкатную крышу, наклон которой будет в сторону от бани.
      2. Если постройка большая, нужно делать два ската, в разные стороны от здания.
      3. Все сливы воды с крыши необходимо отвести в сторону от бани.
      4. Если хочется сэкономить место, на крыше можно сделать мансарду. Это усложнит процесс строительства, но добавит дополнительную комнату для отдыха.

      Выбор кровельного материала зависит от финансовых возможностей, личных пожеланий.

      Коммуникации

      Особенности проведения коммуникаций:

      1. Если фундамент ленточный или монолитный, позаботиться о том, где будет расположена труба для канализационного слива, нужно еще на этапах возведения фундамента.
      2. Подачу воды можно подключить от скважины, колодца, системы центрального водоснабжения.
      3. Провода должны проходить через гофру, чтобы посетители не могли их нечаянно повредить.
      4. Розетки, выключатели должны быть выведены в предбанник или зону отдыха.
      5. Если трубопровод проходит по улице над поверхностью земли, нужно закрепить на нем нагревательный кабель, защитить тепловым кожухом.

      Обработка стен

      Особенности обработки стен:

      1. Поверхности пено- и газоблоков нужно защитить от влаги. Для этого можно нанести жидкую гидроизоляцию или закрыть блоки пароизоляционной пленкой.
      2. Деревянные поверхности нужно очистить от грязи и опилок, покрыть антисептиком.

      Утепление

      Утепление стен в пристройке:

      1. На подготовленные поверхности набить каркас из брусков.
      2. В пустые пространства поместить плиты утеплителя. Для зон отдыха можно использовать минеральную вату.
      3. Поверх утеплителя закрепить фольгированную пленку. По краям нужно набить рейки.

      Если пристройка построена из пеноблоков или бруса, расположена в зоне умеренного климата, дополнительное утепление не понадобится.

      Потенциальные трудности

      Пристройка бани к дому – задача, вполне решаемая. Однако, она требует особого внимания и ответственности. В противном случае, есть вероятность нарушения конструкции и снижения ее прочностных характеристик.

      Первое, с чем может столкнуться строитель, – это особая сложность организации плотного соединения двух стен. В связи с этим, большинство проектов подразумевают монтаж небольшой соединительной вставки между двумя конструкциями, которая должна скрыть контраст примыкания.

      Второе, на что стоит обратить пристальное внимание, – это на качество фундамента бани. Его глубина должна обязательно соответствовать глубине основания дома

      Это необходимо для того, чтобы снизить вероятность отрыва пристройки в процессе усадки и эксплуатации.

      Третье, – это необходимость в организации отдельной трубы и канализации. Слив воды в общую систему весьма неразумен, так как это значительно увеличит нагрузку.

      При создании бани необходимо позаботиться о ее пожаробезопасности. Надо сказать, что именно вероятность воспламенения останавливает многих застройщиков от пристройки парной к жилому дому.

      Пристройка к дому

      Баня в виде пристройки к дому из кирпича или камня будет оптимальным вариантом, если площадь участка не позволяет возвести отдельное строение. Типичный пример — участки в коттеджных поселках с дорогой землей. Дом с пристройкой-баней проектируется изначально (тогда используются готовые проекты кирпичных домов с баней), или баня пристраивается к уже готовому строению.

      Технология строительства ничем не отличается от обычных кирпичных домов. На ленточном железобетонном фундаменте возводится кирпичная кладка. Каждый ряд выкладывается строго по уровню с соблюдением толщины швов.

      Важно! Если баня, пристроенная к кирпичному дому, возводится одновременно с ним, то общее качество постройки будет намного лучше. Можно связать арматурой сейсмические пояса, использовать общий фундамент и кровлю.. Вход в баню-пристройку целесообразно сделать внутренний

      Этим вы обеспечите экономию на отоплении. Если баня пристраивается к готовому дому, то проем под дверь нужно пробивать в кирпиче, камне или бетоне. Перед проведением этих работ обязательно проконсультируетесь со строительными специалистами. Обычно это вопрос уточняется при получении юридического разрешения на пристройку-баню

      Вход в баню-пристройку целесообразно сделать внутренний. Этим вы обеспечите экономию на отоплении. Если баня пристраивается к готовому дому, то проем под дверь нужно пробивать в кирпиче, камне или бетоне. Перед проведением этих работ обязательно проконсультируетесь со строительными специалистами. Обычно это вопрос уточняется при получении юридического разрешения на пристройку-баню.

      При возведении бани-пристройки обеспечивается экономия на материалах (3 наружные стены вместо 4) и проводке коммуникаций. Общее решение получается эргономичным и выгодным.

      Единственное, что снижает популярность таких проектов, это то, что отдельная баня смотрится значительно красивее и дороже, чем пристройка. Поэтому баню-пристройку возводят, когда отдельное строение не позволяет построить площадь участка, либо когда функциональность на первом месте. Также это решение будет целесообразным для очень северных регионов.

      Информация. Вариант баня-пристройка возможен только для кирпичных стен. Пристраивать деревянные бани к домам не позволяют нормативы пожарной безопасности.

      Что следует учесть при монтаже стен и пола в бане?

      В устройстве бани огромное значение имеют как и из чего сделаны стены и особенно пол. Если ваш регион довольно теплый, и ему не свойственны «сибирские морозы», то это делается следующим образом:

      Для опоры балок пола используются бревна оклада. Для долговечности конструкции балки нужно пропитать антисептиком. Еще один вариант – гудрон для пропитки.

      Далее настилаются хвойные обрезанные или шпунтованные доски толщиной от 19 до 29 мм. Такой вариант подойдет, если проектируется баня размером не больше, чем 2 на 3 метра. Для построек более крупного размера, лаги стоит класть на столбы из кирпича или бетона, на которые наносится сечение 25 на 25 см.

      Расстояние между столбами должно быть около 80 см. За основу лучше взять песок или бетон.

      Не нужно забывать об основании под печку и о подготовке системы дренажа для стока воды. Обычная яма подойдет, если почва на участке под баней хорошо поглощает воду, имеет в составе много песка.

      Размеры ямы подбираются индивидуально под размеры бани. Почву около дренажной ямы утрамбовывают и засыпают ее осколками кирпича, гравием или прочим. Нужно создать небольшой уклон в сторону ямы и укрыть его рубероидным полотном.

      Больше усилий придется потратить на строительство водоотвода, если почва имеет глинистые свойства. Потребуется приямок из бетона, водосливная труба и гидрозатвор. Параметры приямка следующие: глубина – 0,4 м, толщина стенки – 0,1 м, размер – 0,5 на 0,5 м. Диаметр трубы – минимум 5 см. Трубу следует расположить достаточно глубоко, но не менее чем на 10 см от дна.

      Доски кладутся без промежутков, но с обязательным расположением отверстия для стока воды (прямо над дренажной ямой). Следует обязательно предусмотреть уклон пола в сторону слива. По желанию полы в парной и душевом отделении можно выложить разборным покрытием из тонких досок, а предбанник – плотным покрытием из рогозы.

      Если полы и стены обшиваются плинтусом, то обязательно учитывается его водонепроницаемость. Запрещается вскрывать их химическими покрытиями, во избежание интоксикации при высокой температуре.

      Бетонный пол укладывается на основу из щебня и песка (по 10 см каждого). Затем пол утепляется материалами по усмотрению, на утеплитель – еще один слой бетона толщиной 5 см. После застывания бетонный пол выравнивается, на него укладывается плитка.

      Купить печь для бани

      Пристройка: терраса, веранда, беседка

      Кирпич — чуть ли не единственный строительный материал, не требующий наружной отделки. Красивые бани из кирпича (да и любые другие строения) ничем снаружи не покрываются. Наличие беседки, террасы, веранды делает кирпичную баню не только красивее, но и функциональнее. Кроме того, это способ разнообразить дизайн и получить оригинальный проект из типовых элементов.

      Проект кирпичной бани с террасой предусматривает общий ленточный фундамент. Терраса особенно актуальна для бань с маленькой комнатой отдыха. Тогда часть ее функций в теплое время года берет на себя терраса. Для компактных дачных и загородных участков это хорошее решение.

      Построить большую террасу намного дешевле, чем большую баню. Кирпич — недешевый строительный материал.

      Обычно проекты бань из кирпича с террасой имеют акцент на внешнюю декоративность. Внутри в кирпичной бане всегда типовая отделка: кирпич облицовывается древесиной, а вот снаружи доступны разнообразные варианты. Сам кирпич на наружных стенах лучше ничем не покрывать.

      Нужно еще при кладке аккуратно выполнять все швы, убирать потеки раствора, тогда стены будут смотреться весьма презентабельно. По террасе число внешних вариантов намного больше. Традиционное решение — деревянная терраса. На втором месте — стальные и кованые конструкции.

      Для многих регионов строительство бани с террасой может оказаться нецелесообразным из-за климата. В этом случае террасу нужно заменить застекленной верандой. Летом она служит дополнительным пространством для расширения комнаты отдыха, а зимой помогает сберечь тепло в натопленной бане.

      Кирпичная баня с верандой требует хорошего утепления. Для остекления веранды можно использовать не только классическое «холодное» остекление, но и теплые «жилые» варианты. Веранда также как и терраса делается на общем фундаменте с баней. Стены веранды обычно делаются деревянными.

      Вместо террасы и веранды к бане можно пристроить беседку. Это, пожалуй, самый оригинальный и редко используемый вариант. Кирпичная баня с беседкой возводится по классической технологии. Строительство и внутренняя отделка тут не меняются, а вот для беседки возможно большое разнообразие дизайнерских и конструкторских решений.

      Беседки уместны на больших и средних усадьбах. Они хорошо сочетаются с садами, живыми изгородями, хорошо проработанным ландшафтным дизайном.

      Если вы планировали строить беседку на садовом участке, то нужно подумать об ее объединении с баней. В этом случае будет обеспечена экономия материалов. Необходимо только тщательно подобрать дизайн-проект. Необходимо стилевое соответствие беседки и ландшафтного дизайна всего остального участка. Только в этом случае кирпичная баня с беседкой под одной крышей будет смотреться гармонично.

      Информация. Если же вы решили строить баню без беседки, террасы или веранды, то лучше предпочесть проекты бань из кирпича с комнатой отдыха большой площади.

      Пристроенная к дому баня: технология строительства

      Начнем с того, что баню к дому пристроить можно. Это не запрещается законодательством и строительными нормами. Поэтому в нашем случае просто нужно знать технологию работ и положенные допуски, которые необходимо соблюдать для обеспечения пожарной безопасности и удобной эксплуатации банной пристройки.

      Способы пристройки бани к дому

      Использование для пристройки бани одной из стен дома

      В этом случае баня и дом имеют одну общую стену. Этот способ является самым бюджетным, так как позволяет значительно уменьшить затраты на строительство стен для бани.

      Необходимость защиты смежного с общей стеной помещения от пара, проникающего через ограждающую конструкцию. Для стен дома, сложенных из паронепроницаемых бетонных материалов, такая защита не нужна. Кирпичная или деревянная стена дома требует устройства пароизоляционного слоя.

      В деревянном доме смежную с баней стену необходимо защитить от возгорания. Выполняется это при помощи специальной изоляции, которую укладывают со стороны бани на стену, а затем накрывают ее пароизоляционной пленкой. Для несгораемой изоляции можно использовать плотные плиты базальтовой ваты.

      Баня в виде приставки к дому

      Соединение бани с домом переходом

      В этом случае две стены бани и дома абсолютно разделены, но находятся вблизи друг друга на расстоянии 1-1,5 м. Их дверные проемы соединяет короткий тамбур, через который можно вывести в баню, пристроенную к дому, трубы водопровода, отопления и кабели электроснабжения. Коридор-тамбур обычно отапливается и часто используется как предбанник.

      Особенности выбора способа пристройки бани

      Выбор фундамента для пристроенной бани

      Фундамент под пристройку можно выполнить самостоятельно. Его заливают, как отдельный массив, либо стыкуют с основной лентой под домом. Отдельная заливка — предпочтительней, так как в ее случае усадка пристройки будет равномерной.

      Тонкости строительства пристроенной бани

      Перед тем как пристроить баню к дому, важно подумать о переходе между ними. Сквозной переход — это самый простой вариант

      В этом случае дверь из дома ведет прямо в предбанник. Преимущество такой конструкции перехода — в минимальных тепловых потерях. Переходной тамбур требует дополнительного утепления. В тамбуре размещают скамейки, одежные вешалки и используют его как хозяйственное помещение или комнату отдыха.

      Дверные проемы в банях выполняют низкими при высоких порогах для сохранения тепла. Та же причина для вывода основной двери не на улицу, а в тамбур.

      Противопожарная безопасность для пристроенных бань

      Для защиты дома от возгорания на дымовую трубу устанавливают специальный искрогаситель. Его можно сделать самому или купить в магазине. Изоляция трубы снаружи выполняется при помощи асбестового шнура, а внутри — фольгоизола.

      Вот и все! Надеемся, что наш материал и фото пристроенной к дому бани помогут разгадать секрет возведения любой пристройки. И пусть она вас порадует комфортом не хуже отдельной бани.

      Этапы пристройки бани к кирпичному зданию

      Вести строительство пристройки нужно на основе проекта, особенно если в плане будут стыковаться из разных материалов. Выбирать тип фундамента нужно в зависимости от того, какой площади и архитектуры будет новое строение.

      Чаще всего достаточно мелкозаглубленного ленточного основания или свайного фундамента. Если баня и дом будут соединены сквозным входом, пристройку стоит размещать у той стены, где есть оконный проем, так как его проще преобразовать в дверной. Кирпичная стена обязательно изолируется от дерева обрешеткой, а затем – утеплителем и пароизоляционным материалом. Такой подход позволит бережно отнести к брусу.

      Для заполнения стыков используются монтажная пена или жидкий полиуретан, что создает компенсационный шов. Лучше всего возводить пристройку под основную крышу, во-первых, это снизит нагрузку на уже существующий объект, во-вторых, сделает более презентабельным внешний вид строения.

      При возведении бани следует помнить о том, что в этом помещении слишком влажно, а потому важно соблюдение нескольких нюансов:

      • должен быть продуман качественный водосток и коммуникации;
      • система вентиляции должна быть мощной, так как из-за застоя влаги могут появиться плесень и гниль;
      • утепление и гидроизоляция должны быть продуманы до мелочей, особенно в случае строительства бани – гидроизоляция

      При пристройке бани к дому из пеноблоков нужно продумать фундамент, он может быть немассивным, так как пеноблоки – это легкий и простой в работе материал. В остальном процесс ее возведения примерно одинаковый по технологии. При установке кровли нужно разобрать часть стропильной системы и сделать единую систему, которая обязательно утепляется и закрывается кровельным материалом. В этом качестве может использоваться что угодно – от шифера и металлочерепицы до плоской мягкой кровли.

      Таким образом, пристройка к дому в виде бани может быть создана из разных материалов, что нужно учесть при проектировании. Но самое главное – понять, как она будет возводиться – под одну крышу с основным зданием или рядом с ним, но с отдельной кровлей. От этого зависит расчет необходимого количества материалов.

      Основные работы

      После того, как определены основные особенности будущего строительства, начинаются работы по подготовке территории и монтажу фундамента. Проект пристройки бани к дому предполагает выполнение следующих работ:

      • выполняется расчистка примыкающей к дому площадки;
      • на площадке размечается фундамент, который должен конструктивно быть одинаковым с основанием жилого объекта.

      Самый подходящий для возведения бани – ленточный фундамент облегченной конструкции, которая легко привязывает новую постройку с основным зданием. Глубину основания следует закладывать с запасом, чтобы не было перекосов по сравнению с основанием дома из-за усадки пристройки. Готовое фундаментное основание обязательно обрабатывается с помощью битумной мастики и покрывается сверху рубероидом, желательно в несколько слоев.

      https://youtube.com/watch?v=4wPEQiULXX4

      Существует одно правило примыкания фундамента к основанию дома: они должны стыковаться максимально плотно, без зазоров. Чтобы обеспечить жесткость и единство конструкции, можно использовать отрезки арматуры, которыми и связать основное и вспомогательное основания.

      Особенности

      Защититься от погодных сюрпризов поможет объединение бани с беседкой для шашлыка под одной крышей. Подбирая проект бани, надо учитывать наличие нескольких конструктивных вариантов.

      Пример проекта 1

      Баня и беседка в виде большой террасы располагаются на одном фундаменте под общей кровлей, такое конструктивное решение предполагает равномерное распределение несущей нагрузки на все сооружение. Фундамент делается ленточный или свайный на одинаковую глубину по всему периметру сооружения.

      Пример проекта 2

      Вторая конструктивная схема – баня на ленточном фундаменте с пристроенной беседкой под навесом. Балки навеса имеют опору на одну из стен бани. Кровля навеса опирается на стойки со свайным фундаментом. Две части сооружения имеют разную несущую нагрузку и работают по отдельности.

      Пример проекта 3

      Комплекс сооружений из двух отдельных сооружений: бани и беседки-барбекю. В этом варианте возводится два отдельных фундамента и две отдельные крыши, соединенные крытым переходом. Например, на участке уже имеется баня, но вам нужно сделать крытую беседку для шашлыка. Тогда выбираем второй вариант, и достраиваем навес. Проще всего сделать его односкатным, такую пристройку можно выстроить самостоятельно, имея начальные строительные навыки. Третий вариант потребует выделения дополнительного места для строительства и будет иметь более высокую сметную стоимость по сравнению с пристройкой навеса.

      Объединяя эти два объекта – зону отдыха с мангалом и баню, решают сразу несколько задач.

      • Практическая польза – коммуникации прокладывают к одному участку землевладения – дорожки, водопровод, электричество будут обслуживать два объекта. Это сокращает затраты на материал и земельные работы.
      • Комфортность обслуживания и использования – наличие капитального строения бани позволит использовать ее в холодное время года, когда время пребывания на свежем воздухе сокращается.
      • Декоративный эффект – оформленный в одном стиле комплекс сооружений для отдыха и банных процедур станет красивым акцентом участка.

      При объединении зоны барбекю с баней надо следовать инструкциям по соблюдению правил пожарной безопасности.

      • Уличная печка или жаровня снабжается дымоходом, и строится защитная стенка от ветра, которая будет обеспечивать ровное горение.
      • Размер беседки или навеса нежелательно делать меньше 4,5 метра в ширину, это нужно для обеспечения свободного подхода к жаровне и отсутствия задымленности в зоне стола и мест для сидения.
      • Важным требованием является устройство мангала в дальней от двери в баню части террасы, чтобы вход в предбанник не имел препятствий.

      Большое значение имеет ландшафтный обзор с открытой беседки. Для выбора наиболее выигрышной видовой точки обходят всю территорию и рассматривают окружающий пейзаж. Сидя на кресле после банных процедур, приятно видеть не стену соседского сарая или забор, а красивую клумбу, водоем или плодовый сад. Поэтому баню и беседку барбекю ландшафтные дизайнеры советуют располагать на возвышенных или равнинных местах, откуда открываются приятные пейзажи. Низина или впадина на участке – не самый лучший выбор для комплекса отдыха.

      Выводы

      Кирпич — отличный материал для бани. Главное преимущество перед традиционной древесиной для бани — несгораемость и долговечность. Это главное, что нужно учитывать в строительстве кирпичной бани, пусть само строительство будет более затратным, чем для деревянной, зато эти дополнительные затраты окупятся за годы эксплуатации.

      Второй важный вывод — кирпичную баню нужно очень хорошо утеплять. Как строительный материал кирпич известен давно, но применять его для бани стали только с появлением хороших современных утеплителей. Вы можете улучшить характеристики кирпичных стен, применив специальный пустотный кирпич.

      Использование типового проекта позволяет застраховаться от строительных ошибок, неудобной планировки, неправильной схемы утепления и многих других недочетов.

      К дому пристроенная баня. Пристроенная к дому баня Как сделать переход от бани к дому

      Мало построить дом — ведь еще нужно подумать о бане! А если у вас нет большого участка, то мы с радостью поможем вам советом.

      За прошедшие тысячелетия популярность бани значительно выросла, и неудивительно, что в наше время многие владельцы частного дома задумываются над идеей осуществления строительства в пределах собственного участка.Конечно, строительство отдельной постройки оптимально, но, к сожалению, размер земли возле дома часто не позволяет этого. В этом случае на помощь приходит технология пристройки непосредственно к дому.

      Естественно лучше, когда пристройка бани к дому Осуществляется профессионалами, но если у вас нет такой возможности, или вы просто твердо решили поставить ее своими силами, знание основных этапов такого строительства будет вам полезен.

      Для того, чтобы впоследствии не было горького разочарования, работы следует начинать с тщательного анализа самой возможности соседнего строительства. Не каждый дом выдержит такой вес, а просто нагрузки, связанные с процессом строительства нового помещения.

      Тогда стоит внимательно подумать о своей будущей бане. Он должен быть нанесен на бумаге, включать пристройки и предварительную сметную стоимость материалов. Это поможет вам действительно оценить свои сильные стороны перед началом строительства.

      1. Во-первых, этим методом необходимо защитить помещение дома от проникновения пара через стену дома. Если стена дома выполнена из паронепроницаемых материалов — железобетона, керамзитобетона и т. Д., То пароизоляцией можно пренебречь. Если, светлые блоки или дерево, то следует уложить слой пароизоляционного материала.
      2. Во-вторых, этим методом нужно подумать о противопожарной защите дома. Если дом построен из дерева, то стена, к которой крепится баня, защищена от возможного возгорания.Делается это с помощью огнестойкого утеплителя, слой которого крепится на стене со стороны ванны и затем защищается пароизоляцией. Для утепления подойдут листы из базальтовой ваты высокой плотности.

      Внимание! Защите подлежит вся стена дома, на всю высоту и ширину, а не только участок стены, к которой пристроена баня!

      Способ №2. Приставка бани к дому

      При таком способе сруб бани (или ящика) как бы пристраивают к дому.Главное преимущество этого метода в том, что не нужно делать пароизоляцию. Минусы все те же — обязательная противопожарная защита.

      При таком способе у нас обычный переход в баню через двери. Только проход получится шириной в две стены — стену дома и стену бани. Нелишним будет сделать две створки в одной большой дверной коробке. Это защитит дом от пара.

      Если сделать одну из дверей противопожарной, то это повысит противопожарную защиту дома от бани.

      Способ №3. Короткий переход в ванну

      Этот способ, строго говоря, нельзя считать пристройкой бани к дому. В этом случае баня находится близко к дому и соединяется с ним коротким тамбуром. Стены бани не касаются стен дома. Однако через тамбур в баню можно провести электричество, водопровод и трубы отопления. Вы получаете полностью оборудованную пристройку к бане, но на определенном расстоянии.

      Кроме того, в этом случае можно еще и унитаз-ванну подключить к общей канализации дома. А также обустроить водосток в дешевой бане и тоже отправить в общую канализацию дома.

      Какой из трех способов дополнить баню в доме лучше использовать? Наиболее интересным с точки зрения безопасности является способ №3. Самым бюджетным будет способ №1. Смотрите только, что желание сэкономить на постройке бани не перерастает в желание сэкономить на собственной безопасности и безопасности. вашей семьи.

      Если у вас есть собственный земельный участок, то одним из объектов ландшафтного участка может быть баня, сделанная своими руками. На нашем сайте представлены проекты, фото и особенности строительных работ. Для строительства вы можете выбрать любой или проект из нашего обзора.

      Итак, чтобы построить качественное здание, нужно учесть следующие моменты:

      • подобрать идеальный проект;
      • Продумать каждый этап работы;
      • закупить подходящий материал;
      • план всех коммуникаций;

      Красивая баня на участке может быть не только функциональным сооружением, но и роскошным элементом ландшафтного дизайна

      Чтобы баня правильно и правильно выбрала место своего размещения, нужно придерживаться всех стандартов Snip. .Важное внимание следует уделить материалу для возведения постройки. Выбор места следует производить с учетом некоторых расстояний по отношению к другим объектам.

      Перед тем, как построить баню, необходимо учесть особенности участка: конструкцию, климатические условия и особенности грунта. Особенности ландшафта придомовой территории и свойств почвы. Если территория неровная, лучше проводить строительство на возвышенности, так как это обеспечит оптимальный сток воды.Не устанавливайте подобное здание на песчаном грунте. В любом случае фундамент следует укреплять. Чем тверже грунт, тем лучше. Чаще всего строительство таких построек планируется с подветренной стороны от основных построек. Такое размещение защищает от сильных дождей.

      Для информации! Особенно стоит спланировать расположение пруда. Сточные воды не должны попадать в чистую воду пруда или другого водоема.

      Баня на даче: обзор вариантов

      После того, как вы определились, где построить аналогичную конструкцию на садовом участке, подумайте о подходящем материале для постройки.Вы можете строить своими руками разные постройки. На фото вы видите такие типы построек:

      • бани из бревна или бруса;

      • постройки из камня, кирпича и блоков;

      • конструкции из арболита.

      При выборе материалов необходимо следить за качеством. Если пиломатериалы некачественные, то это скажется на долговечности построек.Нельзя использовать нешлифованные доски для стеллажей и полок. Также не стоит экономить на материалах для стропильных конструкций. Все деревянные элементы необходимо обработать специальными антисептическими составами. Это необходимо сделать, даже если идет реконструкция.

      Для информации! При установке печи для сауны важно соблюдать меры безопасности. В этом случае необходимо соблюдать все требования СНиП. Внутри необходимо соблюдать расстояние между каменкой, полками и стенками.При устройстве дымоходных конструкций и топок обязательно используются теплоизоляционные материалы.

      Как пристроить баню к дому

      Решая, как сделать баню, рассмотрите вариант с террасой. На видео вы можете увидеть особенности этого проекта:

      Эта конструкция практична и популярна. Баня в доме своими руками с дополнительной комнатой позволит использовать ее в любых погодных условиях.

      На фото представлены различные варианты аналогичных конструкций.Это обеспечивает отдых в тепле, отсутствие насекомых, кроме того, в комнате отдыха можно установить холодильник, барную стойку, телевизор и даже музыкальный центр. Таким образом, сауна строится в каркасном здании. Необходимо выделить дополнительные еще на этапе проектирования.

      Традиционная домашняя баня включает в себя умывальную, парную и гардеробную. При этом раздевалка была неотапливаемой и служила для переодевания. Кроме того, в нем хранилась разнообразная банная утварь.Часто именно в этом помещении устраивают комнату отдыха, где можно посидеть и попить чай. Кстати, летом, кстати, будет терраса.

      Пристроенная ванна сэкономит место на участке. В этом случае комната отдыха может располагаться в жилом доме. При этом сауну можно располагать близко к дому, причем на расстоянии 1-1,5 метра, а строения следует соединять теплым коридором. Если пристройка находится рядом с домом, то глубина фундамента должна быть такой же, как у основного здания. Но канализацию нужно оборудовать отдельно.

      Полезная информация! Если дача небольшая, то холл можно расположить на. В этом случае эта часть утепляется и нагревается. В этом случае можно использовать пенополистирол или минеральную вату. Кроме того, на чердаке обязательно должно быть дополнительное усиление перекрытий.

      Как грамотно сделать планировку бани для дачи

      Решая, как построить баню, учитывайте разные проекты.Важный момент — это внутренняя планировка. При этом учитывается количество людей, которые будут одновременно находиться в комнате. На видео вы можете увидеть, как самому сделать планирование.

      Практические решения включают схему, в которой есть мини парная на двоих и компактная гардеробная.

      Для небольшой семьи подойдет мини-ванна, площадь которой 3х4. В этом случае в здании должны быть дополнительные помещения. Даже небольшая ванна должна содержать раздевалку и умывальную.На фото вы видите миниатюрные постройки размером 2х3. Строительство просторных комнат предполагает увеличение парилки и полок.

      Популярна также баня, совмещенная с гостевым домом. Готовые чертежи помогут выбрать лучший проект, по которому можно сделать конструкцию своими руками. Возможен заказ и строительство под ключ. В этом случае цена будет зависеть от используемых материалов и варианта проекта. Это может быть мини-сауна или просторная баня с дополнительными помещениями.

      Статья по теме:

      В отдельной публикации вы узнаете о наиболее удачных планировках бань с пристройкой в ​​виде веранды или террасы.

      Обзор материалов для строительства бани для дачи

      Рассмотрев различные идеи на фото, и правильно выбрав проект для строительства, можно приступать к выбору материалов:

      • Недорого можно построить каркасный вариант.Такой способ экономии легкий и не требует затрат на фундамент;

      • своими руками можно построить деревянные конструкции. Если вы не знаете, какой каркас или брус выбрать, то помните, что для прочной постройки из дерева дополнительное утепление не потребуется;

      • Кирпич и камень для таких построек используются гораздо реже, так как они требуют прочного фундамента, стены могут сильно промерзать и потребуется много времени для обогрева.Вместо этого нередко используется строительство из блоков;

      • Часто применяемый и бюджетный арболит. При этом конструкция получается теплой и прочной.

      Сауна из бара

      Как строить такие постройки, зависит от вариантов материала. Проекты могут быть выполнены из следующих материалов:

      • натуральное дерево;
      • Брус обрезной;
      • балка клееная;
      • брус профилированный;
      • Бревно оцилиндрованное.

      Есть несколько способов построить баню своими руками. Простой вариант можно увидеть на видео:

      Чаще всего строительство ведется из бревна и бруса. Баня из бруса — вариант попроще, чем бревенчатая. Древесина — более дешевый материал, чем бревна. Возведение из бруса осуществляется на столбчатом фундаменте.

      Решая, как сделать здание из бруса, нужно соблюдать некоторые правила. Такая конструкция относится к легким постройкам, поэтому можно использовать неглубокий или недостроенный фундамент.

      Как правильно сделать и какой сделать фундамент зависит от типа грунта. Для глинистой и заболоченной почвы столбчатый вариант не подходит. В этом случае используются ворсовые или ленточные основы.

      Перед тем, как решить, как класть балку, необходимо провести гидроизоляцию. Для этого по поверхности фундамента распределяется слой жидкого битума, а сверху — кровельный лист. Затем наносится второй слой. А прилегающие к фундаменту доски обрабатываются растворами антисептиков.Итак, строим баню, независимо от того, маленькая она или большая. Распространенный вариант строительных работ — небольшая фахверковая баня.

      Решая, как построить сауну самостоятельно, сначала необходимо выбрать качественную древесину. Материал чаще всего закупается с декабря по март. Заготовки 150х150 или 100х150 изготавливаются из срубленных деревьев. При этом их необходимо очистить от коры. Перед строительными работами важно осмотреть материал. На нем не должно быть следов гниения или трещин.Древесина должна быть гладкой и ровной. К выбору брусков, чертежи и размеры нужно подготовить заранее. В этом случае важно назначение материала, например, пол из обрезной доски. При самостоятельном возведении нужно знать, как проводится поэтапное строительство и как соединить бревна 3х4 или 4х4.

      Важно знать, как установить доски 50×150 на кромку, а также узнать, как можно увеличить длину. Есть варианты подключения типа лапа и круглая.Для конструкции из профилированного бруса подходит способ на участке, при котором соединение производится при создании шпоночных пазов.

      Каркасная баня на даче

      Просмотрите различные проекты в области каркасной технологии. Стены представляют собой решетчатые конструкции. Для стен вам потребуются:

      • брус различных диаметров и размеров;
      • Изоляционное устройство с высокими теплоизоляционными качествами;
      • облицовочный материал снаружи и внутри. Быстро и недорого можно произвести отделку из обрезной доски, сайдинга или вагонки.

      Как построить подобную конструкцию, зависит от основного проекта. Эта технология строительства имеет множество преимуществ. Это высокая скорость монтажа и невысокая трудоемкость. По отзывам — это экономичная постройка. Готовое здание отличается быстрым обогревом помещения. Мини-ванна или даже 4х6 или 6х6 не требует длительной усадки. Также имеется большой выбор материалов, как для внутренней, так и для внешней отделки. Можно использовать разные варианты фундамента, например, ленточный или на сваях.

      Как сделать такую ​​конструкцию демонстрирует фотоотчет, где на фото показаны особенности возведения подобных конструкций. У таких конструкций есть определенные недостатки. В первую очередь требуется тщательная теплоизоляция таких конструкций. Также такие конструкции имеют недолгий срок службы. В зависимости от проектов: 3х4, 2х4 или 3х4 выбираются чертежи. Готовый проект должен содержать рабочие чертежи с правильной сборкой конструкции, с инженерными коммуникациями и спецификациями материалов.

      Строим баню своими руками: краткое описание этапов строительства

      Любое строительство бани на даче требует тщательной планировки. Перед началом строительства необходимо провести разметку на участке. Для этого понадобится проект, по которому на земле делаются разметки. Как начать размечать размер, зависит от того, где расположен угол постройки. На этом этапе отчет ведется с нуля.В этом случае колышек забивается, и от него отсчитывают длины сторон. Затем устанавливаются компактные колышки и также обмеряются другие стены.

      Конструкция ванны и размеры указаны в соответствии с проектными данными. После этого производится разметка в зависимости от разновидности фундамента. При строительстве бани своими руками из камня, кирпича или блоков необходимо выровнять фундамент. В этом случае укладывается цементный раствор, а затем поверх рубероида.

      Как построить здание, будет зависеть от того, из какого материала оно будет построено — из досок или из OSB. Специалисты могут показать особенности установки. Полезные видео можно найти на YouTube.

      Если используется кладка, ее следует начинать с углов. В этом случае на цементный раствор кладут первые блоки. Они должны располагаться в одной плоскости. Если вы не знаете, как это делать правильно, используйте для справки шпагат.

      На видео ниже вы можете увидеть поэтапный показ строительных работ:

      После установки перемычек над окнами или дверями монтируется опалубка, а затем изготавливается армопояс.К этой детали крепятся фундаментные болты. Простая или панельная конструкция предполагает возведение деревянного каркаса. Этот элемент обшивается и утепляется различными видами отделочных материалов. Для изготовления каркаса используются доски из осины, липы или лиственницы, так как эти варианты отличаются низкой теплопроводностью.

      На фундамент делается деревянный брус из бруса. При этом на концах брусков делаются надрезы и скрепляются между собой саморезами.Для брусков используются металлические уголки.

      Отметим основные этапы изготовления каркасной основы:

      • на концах монтируется обвязочная доска, к ней прикрепляются лаги;
      • лаги вырезаны, чтобы можно было установить обвязочную доску с торца;
      • Между лагами укладывается утеплитель, а затем прибиваются обвязочные доски;
      • Каркас для стен собирается из бруса, а затем крепится на место.

      Любая сауна подвержена повышенной влажности, поэтому парилка обрабатывается пароизоляционной пленкой.Это защитит от скопления влаги внутри. В качестве теплоизоляционного материала может использоваться стекловолокно или минеральная вата. Такие варианты обеспечивают отличный уровень герметичности. Утепление и облицовка стен производятся после установки кровли. Такой подход защитит древесину и изоляционные материалы от намокания.

      Особое внимание следует уделить конструкции мансарды. Перед тем, как выбрать оборудование для бани, необходимо полностью завершить строительные работы.Готовое здание укомплектовано мебелью и всей необходимой техникой. Дачную баню можно делать из разных материалов, но не из горбыля.

      Полезный совет! При обозначении периметра важно проверять, насколько прямые углы. Выполните осевую проверку — от одного штифта к другому.

      Фундамент для бани своими руками: пошаговая инструкция

      Как построить баню, зависит от типа используемого фундамента.Стоит отметить следующие варианты:

      • плитный фундамент выполняется не часто. Подходит для массивных и сложных построек. Разметка производится по габаритам постройки или чуть больше;
      • Ленточный фундамент для ванны 4х4 можно сделать своими руками. В этом случае разметка делается так, чтобы лента проходила по периметру постройки;
      • столбчатый применяется для устройства деревянных конструкций. В зависимости от габаритов 3х4, 3х5 или 3х6 производится разметка по количеству опор;
      • .Преимущество такого варианта — простота монтажа. С его помощью возможна установка на фундамент даже с наклонным сечением. Разметка выполняется по количеству стопок.

      Возможно даже строительство без фундамента. Неглубокий ленточный фундамент можно использовать, когда почва твердая и сухая, а также при низком уровне грунтовых вод и не очень тяжелых зданиях. Мелкий вариант — самый простой. Вот несколько важных моментов, которые следует учитывать:

      • , так как есть внешняя разметка, то внутренняя сделана;
      • сразу определить место расположения печи и сделать под нее фундамент;
      • в углах рекомендуется обнажать деревянные конструкции.Они должны быть высотой одной опалубки;
      • Глубина траншеи зависит от прохождения глины. Чаще всего — это значение 50-60 см;
      • важно, чтобы у траншей было ровное дно, которое нужно проверять по горизонтали;
      • затем насыпается шлифовка;
      • очередной слой щебня;
      • выполняется опалубка, высота ее должна доходить до натянутого шнура;
      • то готово;
      • если коммуникации будут проводиться через фундамент, то под них следует оставить отверстия;
      • фундамент следует заливать изо дня в день, чтобы не было перебоев.В этом случае лента получится монолитной;
      • После заливки бетона фундамент следует утрамбовать. Опалубку снимают только через неделю.

      Как монтируется винтовой фундамент можно посмотреть на видео.

      Видео: фундамент под баню из винтовых свай

      Баня с душем на даче: как подвести и отвести воду

      Есть разные способы обустроить душ внутри бани своими руками.Есть даже специальное пошаговое руководство. В фотоотчете показаны разные варианты установки душевой кабины. Самый простой вариант охлаждения — настенное крепление простого деревянного ведра. Воду туда можно наливать через водопроводную трубу с краном. В этом случае особого подогрева не требуется. На фото душевая кабина с гидромассажными форсунками. В этом случае необходимо учитывать нагрев воды, а также напор с помощью насосного оборудования.

      Для душа не требуется большая площадь, достаточно выделить немного места в гардеробной.Обязательно запроектируйте канализацию. Необходимо оборудовать слив для ванны. Также внутри ванны можно сделать летний душ. В этом случае не нужно обустраивать во дворе отдельную будку. Даже в уже построенном здании можно найти уголок для умывания. Но при этом в ванне потребуется соорудить слив.

      Инструкции по постройке кровли своими руками

      Строя баню, нужно придумать, как построить крышу.Этапы такого строительства можно увидеть на видео.

      Варианты создания кровли могут быть разными, но в любом случае нужно учитывать гидроизоляцию и теплоизоляцию. Без гидроизоляции пар будет проходить на чердак и оседать на стропилах и балках. В этом случае конденсат может стекать на изоляцию, что отразится на долговечности материала. На фото представлены разные виды кровли. Важно учитывать некоторые особенности построек:

      • если здание расположено среди высоких деревьев, то можно построить двускатную крышу;
      • если здание находится в степной зоне, то уклон может быть минимальным;
      • Если размер постройки небольшой, то крышу можно скатную.

      Организация внутреннего оборудования бани на даче

      Важным моментом является расстановка внутренней обстановки. Разнообразные фото интерьера помогут определиться с тем, как оформить интерьер внутри. Любые проекты следует начинать с установки системы вентиляции. Такая конструкция снизит концентрацию горячего воздуха.

      После того, как постройка будет завершена, сделайте это своими руками и внутри.Еще один важный момент — установка печи. При недостаточной вентиляции электрический обогрев спровоцирует снижение уровня кислорода.

      Необходимо помнить о постоянном контроле температурного режима. Не устанавливайте ртутный термометр. Лучше купите термометр для ванны. Для контроля влажности применяется гигрометр.

      Особо следует отметить внутреннюю отделку. Самый подходящий материал — дерево. Удачное решение и экономичный вариант — вагонка.Отделка стен должна выполняться в пастельных тонах. Стоит учесть пол в бане.

      Пошаговая инструкция предполагает этапы отделочных работ, а также схему расположения освещения и вентиляции. Электропроводка должна быть качественной. Также учитывайте банные принадлежности. Прохождения также обеспечивают хорошую звукоизоляцию.

      Артикул

      Любому обслуживающему персоналу надоело зимой бегать на морозе с дровами, таскать туда-сюда вещи с полотенцами.Думает, как пристроить к дому баню. Посмотрим, есть ли такая возможность и какие преимущества или проблемы могут возникнуть впоследствии.

      Можно ли это сделать?

      Есть одно хорошее выражение: «Конечно, нельзя, но если очень хочется, то можно». А если серьезно, то проекты домов позволяют построить баню. Никто и ничто не может этого запретить. Более того, существуют общепринятые нормы в строительстве и пожарной безопасности, которые сопровождают пристройки, а не отдельное здание.

      Необходимо знать все правила строительства подобных сооружений, пожарную безопасность, чтобы соответствовать определенным нормам.

      Варианты осуществления

      В строительстве практикуются 3 варианта, как подключить баню к жилью. Теперь попробуем разобраться во всех трех.

      Используя стену. Таким способом мы прикрепляем одну стенку бани к стене дома. Таким образом, имеем, не напрягаясь, уже четвертую часть парилки. Это расширение самое простое и недорогое.Это дает возможность сэкономить 25% затрат на строительство сауны. Обратная сторона медали — сэкономленные деньги нужно будет потратить на дополнительную пароизоляцию и противопожарную защиту. Почему?

      1. Пристройка бани к деревянному дому требует дополнительной защиты жилья от пара, так как он будет пробивать стены. Конечно, если дом построен из железобетона или керамзитобетона, этот момент можно упустить. Когда в проекты домов входят кирпич, светлые блоки, дерево, то это условие является обязательным.
      2. Противопожарная защита. Прикрепляя баню к деревянной конструкции, необходимо предусмотреть защиту от огня. В этом случае на помощь придет огнеупорный утеплитель. Его крепят к стене ванны, после чего устанавливается слой пароизоляции. В этой роли может выступить лист базальтовой ваты повышенной плотности.

      Не забывайте, что нужно защитить абсолютно всю стену, которая находится между домом и пристроенной парилкой.То есть защита крепится на всю ширину и высоту стенки корпуса.

      К дому пристроена баня. Таким способом якобы крепится банный ящик к дому. Главный положительный момент — исключена дополнительная защита от пара. Негативным фактором остается то, что на стену помещения необходимо установить противопожарный утеплитель. Баня настроена таким образом, что выходит простой переход в парилку через двери. Вход в пристройку будет между баней и стеной жилого дома.Этот метод заблокирует доступ дыма в дом. А в целях повышения пожарной безопасности желательно делать двери с дополнительной изоляцией.

      Сходи в сауну. Таким образом баня становится слишком близко к постройке, после чего пристройка соединяется небольшим тамбуром. Соответственно, стены домов не соприкасаются друг с другом. Преимущество такой пристроенной бани в том, что через этот проход можно проводить электричество, водопровод и отопление. Если в проектах домов предусмотрена канализация, есть возможность подключить баню и душевую кабину к центральной канализации.Таким образом, пристройка превращается в полноценный комфортный развлекательный комплекс.

      Совет от мастера!

      Какой способ постройки бани использовать — решать индивидуально. Первый способ самый дешевый, третий — самый безопасный, но как бы ни была построена баня, необходимо учитывать все возможные риски при выборе способа в целях безопасности.

      Дополнительные потребности

      Как и любые проекты домов, в строительстве предусмотрены все санитарные нормы и нормы, но при пристройке бани к дому есть определенные нюансы, которые необходимо учитывать.

      Не забываем про гидроизоляцию. После посещения парилки требуется обеспечить тщательное просушивание помещения. Тогда воздух в ванне всегда будет горячим и сухим. В противном случае повышенная влажность поспособствует разрушению стен жилья.

      Хорошо, когда к кухне примыкает баня, чтобы у них была общая плита. Благодаря этому даже летом воздух будет очищаться и сушиться путем обогрева. В холодное время года баня своим теплом обогреет гостиную.Плюс ко всему баня будет вентилироваться с помощью воздуходувки, которая находится под плитой.

      К постройке из дерева лучше пристроить баню из профилированного бруса. В том случае, когда проекты домов создавались давно, нужно просчитать все нюансы, чтобы баня не давала усадку.

      Совет от мастера!

      Наши желания безграничны. Технический прогресс уже достиг такого уровня, что иностранцы начали практиковать размещение бань на первых этажах.Иногда при строительстве возникают проблемы с проектированием водоотведения. Но такая «прихоть» не мешает жителям других стран подхватить идею строительства саун такого уровня.

      Бани в мире нет: это русская баня, финская сауна, турецкий хаммам — их отличие в стране происхождения и некоторых нюансах самой банной процедуры, но суть та же, заключается в огромное использование тела.И это преимущество связано с уникальным сочетанием четырех самых мощных элементов: огня — воздуха — воды и земли.

      Это стало основой популярности построек, предусматривающих наличие собственной бани, позволяющей владельцу пользоваться ею в любое время.

      Вложение, в каких случаях это выгодно?

      Отлично и очень удобно, когда на участке много места и построить отдельную баню несложно. А если нет? Тогда это рациональное решение, пристроек к дому .

      Более того, такое решение, как пристройка, значительно улучшит возможность использования бани зимой, когда вам не нужно бежать в отдельную постройку, чтобы пройти в баню, а просто открыть дверь и пройти «в другую комнату». .

      Достаточно частая причина, по которой к дому пристраивают баню, — нехватка места в существующей бане. Например, в первоначальной парилке , проект и моечное отделение не было комнаты отдыха, и через некоторое время хозяева решили доработать недостающую и для этого соединить соседнюю баню с основным жилым домом.

      Если баня не совсем рядом или ее расположение не подходит для точного соединения с домом, то проблема будет решена. проект ванны г-образной формы Благодаря чему постройки будут выглядеть довольно эстетично.

      Неужели так просто выполнить пристройку бани?

      Пристроить баню к дому вполне реально, но учитывать это нужно с особой осторожностью, чтобы не вызвать разрушение конструкции и снижение ее прочности.

      Первая трудность — это практическая невозможность добавления новой стены к одной стене. По этой причине между домом и пристроенной к нему баней желательно проложить небольшую соединительную вставку, которая также скроет контраст примыкания.

      Вторая сложность — это фундамент. Возводить его в обязательном порядке нужно только на ту глубину, на которую сделан фундамент основного дома. Это необходимо в первую очередь для того, чтобы исключить отрыв пристройки и избежать вылета стыков из-за усадки конструкции, что всегда происходит после зимнего периода.

      Сделайте пристройку, попробуйте из тех же материалов стен, что и основание конструкции, чтобы нагрев внутри был равномерным.

      Также стоит учесть, что на один сезон продление нельзя. Сначала возводится фундамент, и только в следующем году после усадки мы сможем приступить к возведению здания на нем.

      Не забывайте, что усадка имеет свойство происходить неравномерно, что также означает разрушение стыков. Избежать такой неприятности поможет крепление плавающего профиля к стене.

      Мы готовы помочь вам с надстройкой ванны

      Те, кто решил построить новую баню, готовы помочь нашей компании — «Возьми баню». Наш опыт в этой сфере превышает 10 лет.

      Мы обеспечиваем нашим клиентам быстрое и качественное выполнение заказов, гарантируем надежность построенных нами объектов.

      Мы можем предложить вам готовые проекты или разработать индивидуальный эскиз, в соответствии с вашими требованиями, возможностями сайта.У нас вы можете заказать баню любой формы и размера, а также из необходимого материала (не только дерева, но и кирпича, керамзитоблоков и др.).

      Многие проекты уже представлены на нашем сайте, вы можете ознакомиться с ними, а также, с их отличительными характеристиками, вам может понравиться один из них.

      Поможем выбрать подходящий вариант внутренней и внешней отделки, дизайн получится привлекательным и эстетичным.

      Легкая вам пара!

      Как один из возможных вариантов размещения бани на приусадебном участке часто рассматривается ее пристройка к основному жилому дому.Такой подход имеет ряд неоспоримых преимуществ, основными из которых являются сокращение объемов строительных работ, а также экономия места, выделяемого под вспомогательные постройки. Но прежде чем пристроить баню к дому, желательно ознакомиться со всеми тонкостями выполняемых в этом случае операций, а также с существующими видами бань.

      Выбор дизайна и материала

      По способу формирования несущих стеновых конструкций пристройки ванн к основному сооружению делятся на следующие типы:

      • конструкции с тремя несущими и одной общей со стенами дома;
      • Рядом с домом размещено

      • полноценных построек;
      • бань, удаленных от дома примерно на 1 кв.0-1,5 метра и связан с ним небольшим отапливаемым коридором типа «тамбур», который чаще всего используется как гардеробная.

      Первые два типа пристроек имеют, как правило, общую крышу с домом, а для третьего варианта должна быть предусмотрена отдельная крыша. Кроме того, выбор фундамента под нее будет зависеть от типа конструкции пристройки бани, которая закладывается в проекте еще на стадии его подготовки.

      При выборе материала для изготовления пристройки следует отдавать предпочтение древесине, дающей минимальную усадку в период эксплуатации.Таким требованиям полностью удовлетворяют такие известные материалы, как, например, профилированный или клееный брус камерной сушки. Для внешней облицовки фасадов пристройки желательно выбрать тот же декоративный материал, которым была отделана основная конструкция.

      Перед тем, как спроектировать пристройку, необходимо правильно рассчитать ее размер с учетом количества людей, одновременно посещающих баню. В зависимости от количества посетителей следует планировать размеры парилки, моечного отделения и гардеробной.Все эти данные необходимо согласовать с площадью, отведенной под будущее строительство, а также с сметной стоимостью.

      Подготовка площадки и устройство фундамента

      Рабочие операции по изготовлению небольшой пристройки к ванне обычно проводят в следующей последовательности:

      1. В первую очередь расчищается территория, прилегающая к дому, используемая под застройку.
      2. Затем на подготовленном участке выполняется разметка будущего фундамента, которая по своей конструкции не должна отличаться от основного.
      3. Наиболее подходящий вариант — легкое ленточное основание применительно к фундаменту жилого дома, хотя для этих целей часто используется столбчатая конструкция.
      4. При устройстве фундамента, подготовленного по стандартным методикам, его глубина выбирается с запасом, исключающим возможность перекоса относительно основания дома из-за усадки.
      5. По окончании заливки поверхность готового фундамента обрабатывается битумной мастикой, а затем закрывается слоем рубероида.

      Обратите внимание, что база, которую нужно оборудовать, должна располагаться близко к существующему фундаменту (т.е. без зазоров). Для получения единой жесткой конструкции можно использовать отрезки арматурных стержней, соединяющие основную и присоединяемую части. Для пристройки бани к небольшому загородному дому в качестве фундамента можно использовать небольшие фрагменты битых железобетонных свай (плит), уложенные по периметру конструкции.

      Изготовление сруба и кровли

      Отметим также, что образовавшаяся при возведении пристройки к дому деформационная щель может быть заделана любым пластиковым материалом, имеющим невысокую теплопроводность (например, стекловидным).С внешней и внутренней сторон конструкции зазор защищен мембранным герметиком и пароизоляционным слоем, на который сверху нанесены деревянные накладки (так называемые «наполнители»).

      Правила техники безопасности

      При самостоятельном изготовлении надстройки сауны желательно придерживаться следующих правил с учетом безопасности ее эксплуатации:

      1. В соответствии с требованиями безопасности дымоход в бане должен быть надежно утеплен и удален со стороны здания, противоположной проходу в дом.
      2. Для защиты кровли здания от случайного возгорания на выходе из дымохода бани (на его трубе) монтируется специальный искрогаситель, который можно купить или изготовить самостоятельно.
      3. Участки дымохода, проходящие через деревянные полы, должны быть защищены термостойким и нетоксичным материалом (например, асбестом).

      Выбирая место для пристройки, избегайте участков с расположенными на них газовыми трубами.

      Видео

      Аналогичным способом можно сделать надстройку каркаса для ванны:

      Если размеры участка не позволяют построить отдельную парилку с ее коммуникациями и функциональной зоной, то стоит остановиться на выборе бани-пристройки к дому.При правильном, рациональном подходе к проектированию можно получить комфортный комплекс, выгодный с экономической и практической точки зрения.

      Как уже было сказано, пристроенная к дому парилка позволит сэкономить место на участке. К тому же такое решение выгодно с точки зрения комфорта зимой, когда для посещения бани нужно не выходить на мороз, а просто открыть дверь и перейти в другую комнату.

      Еще одним преимуществом навесной конструкции является возможность увеличения полезной площади имеющейся бани.Например, изначально была построена парилка без туалета, но со временем хозяева решили сделать ее более комфортной и подключить к соседнему жилому дому.

      Если расположение построек не позволяет соединить их между собой традиционным способом, то использование Г-образной конструкции ванны поможет решить проблему.

      Начало работы

      Пристройка бани к жилому дому организована различными способами:

      • Строение имеет одну общую и три отдельные стены с домом;
      • Полноценное здание рядом с домом;
      • Небольшое расстояние (1-1.5 метров) оставляют между баней и жилым домом, а корпусы соединяет теплый коридор. Последнюю можно использовать как гардеробную или гостиную.

      Возможные трудности

      Пристройка бани к дому — задача вполне решаемая. Однако это требует особого внимания и ответственности. В противном случае велика вероятность разрушения конструкции и снижения ее прочностных характеристик.

      Первое, с чем может столкнуться строитель, — это особая сложность организации плотного соединения двух стен.В связи с этим большинство проектов предполагает установку небольшой соединительной вставки между двумя конструкциями, которая должна скрывать контраст абатмента.

      Второе, на что стоит обратить пристальное внимание, — это качество основания бани. Его глубина обязательно должна соответствовать глубине основания дома. Это необходимо для того, чтобы снизить вероятность отрыва надстройки при усадке и эксплуатации.

      В-третьих, необходимость организации раздельного трубопровода и канализации.Слив воды в общую систему крайне неразумно, так как это значительно увеличит нагрузку.

      Создавая баню, нужно позаботиться о ее пожарной безопасности. Надо сказать, что именно вероятность возгорания останавливает многих застройщиков от строительства парилки в жилом доме.

      Конструкция

      Конструкция приставной ванны отличается некоторыми особенностями. Этот этап должен пройти очень продуманно, так как от него зависит комфорт и практичность будущего сооружения.

      Первое, что вам нужно определиться, это форма конструкции и ее расположение. Будет ли баня иметь общую стену с домом или небольшой вестибюль будет делить 2 постройки.

      Готовые проекты

      Если в планы собственника не входит строительство нестандартной конструкции, то заводскую конструкцию можно установить в отдельном помещении. Он не нуждается в древесном топливе, но нагревается электрическим котлом.

      Проектирование своими руками

      Самостоятельное проектирование проекта требует досконального изучения технологии строительства.Эти нормы нельзя нарушать даже в стремлении повысить комфорт.

      Рекомендуется учитывать конкретные условия строительства, планировать количество и размер помещений, их расположение и переходы между зданиями. Возведение основания зависит от того, как будет выполняться пристройка.

      Фундамент

      Фундамент для бани оформляется отдельным ленточным массивом или стыкуется с цоколем дома. Первый вариант считается более предпочтительным, так как он обеспечит равномерную усадку пристройки.

      При выборе второго варианта соединение двух фундаментов выполняется с помощью железных скоб. Соединительный шов заполнен пенополиуретаном и покрыт минеральной ватой.

      Стены и крыша

      Желательно, чтобы баня и дом были построены из одного материала. Использование разнородных вариантов грозит неравномерной усадкой, а значит, образованием трещин в местах соединения.

      Выполнение этого требования может быть затруднено, если баня пристроена к старому дому, который уже пережил усадку.Тогда в работу можно будет взять не только дерево, но и пеноблоки, кирпич и др.

      Крыша скатная. При этом его самая высокая точка должна примыкать к стене дома, уходя под основную крышу.

      Заключение

      Пристройка бани к дому требует внимания и разработки правильного проекта. По окончании работ рекомендуется пригласить специалиста, который сможет проверить качество возведенной конструкции.

      Традиционная баня в саду обычно строится по выработанному веками проекту: ящик 2.5 на 3,5 м, а в нем парилка и мойка. Быстро становится понятно, что для спокойного полноценного отдыха в бане должна быть еще одна комната — светлая и просторная. В нем также можно организовать гардеробную. Беглый обзор возможных вариантов показывает, что самый быстрый и доступный проект — это веранда. О том, как пристроить веранду к бане, и пойдет речь в статье.


      Как пристроить веранду к бане: пошаговая технология для самостоятельной работы

      Главное в пристройке — прочность конструкции и надежность в эксплуатации.Когда строится отдельное здание, технологии можно копировать. Если мы построим рядом две постройки, придется проявить собственную изобретательность.

      Перед началом работы следует провести теоретическое обучение, в результате которого появляется документ — техническое задание. В ТЗ пошагово будет:

      • перечисляет основные задачи, которые необходимо будет решить при строительстве;
      • сформулированы задачи, возможные последствия которых необходимо учитывать.

      В задачи входит тип веранды. Это может быть:

      • открытая площадка, напоминающая беседку;
      • закрытая веранда, на которой разместятся комната отдыха и гардеробная;
      • крыльцо под мансардой.

      В задаче отражены следующие параметры:

        Установлены габаритные размеры

      • ;
      • указана площадь отведенного под строительство сада;
      • Указано

      • материалов, предназначенных для использования;
      • Выявлено

      • возможных проектных решений.

      Например, веранду можно построить:

      • по длинной стенке ванны или по короткой;
      • спереди или сбоку.

      В зависимости от выбранного варианта необходимо учитывать определенные конструктивные и технологические различия. Например, решите:

      • Ставим веранду под общую крышу или под отдельные крыши:
      • жестко закрепляем пристройку или выполняем самостоятельную конструкцию с плавающим соединением.

      Если изначально проектом бани не предусматривалось строительство веранды, лучше поставить ее на отдельный фундамент и накрыть отдельной кровлей. Возникает вопрос: как стыковать новую конструкцию с базовой конструкцией? Есть два основных ответа:

      1. Если веранда кирпичная, она жестко привязана к каркасу бани. В фундаменте пробиваются отверстия и в них закладываются арматурные стержни. При закладке нового фундамента остальная арматура заливается бетоном.Стены кирпичного сооружения тоже перевязаны: через каждые три ряда в них заделана проволока — «тройка» и выше.
      2. Деревянная веранда имеет важное отличие от кирпичной: усадиться может не только фундамент, но и стена. Но бруски выполняют функцию каркаса: конструкция может перекоситься, но не рассыпаться. Поэтому деревянную веранду ставят на расстоянии 2 см от основной конструкции. Стык заделывают гидроизоляцией или вспенивают. Преимущество такой конструкции: при неравномерной осадке обе конструкции сохраняют свою целостную форму.Разгерметизация шва устраняется подручными средствами.

      Что делать, если баня находится на южном берегу реки? Как вариант: вход делают с западной стороны, а над ним устраивают козырек, защищающий крыльцо от снежных отложений.

      Дополнительные варианты планировки веранд.

      • Эффектное решение — застекленная веранда. Его можно сделать с подогревом. Другой вариант: веранда с видом на тамбур. Баню такой конструкции проще эксплуатировать зимой.
      • Веранда может быть оформлена в виде галереи.
      • Прекрасно смотрятся полукруглые веранды.

      Проблемы могут возникнуть из-за игнорирования следующих факторов:

      • Обрушение стен из-за намокания снизу. Причина — отсутствие горизонтальной гидроизоляции между основанием здания и несущей стеной.
      • Дождевая и талая вода не стекает с поверхности крыши в ливневую воду, а проникает в стыки между кровлей и стеной, крышей и дымоходом.Причина — пристроенная крыша имеет небольшой уклон.
      • Фундаменты обеих конструкций должны прогибаться равномерно. Если проект отдельно стоящей постройки идет быстрее, стык следует делать так, чтобы последствия были минимальными.
      • Глубина заделки и тип фундамента зависят от типа грунта. Этот параметр можно выделить даже в пределах одного раздела. Пренебрежение геологоразведочными работами может привести к разрушению фундамента и разрыву стены.
      • Конструкция крыши должна быть прочной и надежной. Стык кровель должен выдерживать герметичность при всех видах механических воздействий на стены веранды и бани. В принципе, всю конструкцию можно разместить под общей крышей. Однако тогда придется полностью разбирать верхнюю часть уже стоящей конструкции. Отдельная крыша считается более практичной: один ее край упирается в столбы веранды, а другой примыкает к стенам основного сооружения.В результате получается раздвижная конструкция: даже при значительной разнице деформации стен стыковочный край сместится по вертикали, общий вид конструкции не изменится.

      Как самостоятельно пристроить летнюю террасу к бане

      Летняя терраса простейшей конструкции. Однако возводится он по общепринятым строительным правилам.

      Технологический процесс:

      • Разметить и спланировать земельный участок.
      • Выкинуть грунт с основания бани на всю глубину.
      • Дизайн: он должен по всем параметрам быть похожим на фундамент бани.
      • Отрывают траншею — для устройства ленточного фундамента или забивных свай — если основание столбчатое.
      • Монтируем ростверк — бетонную ленту, соединяющую сваи.
      • Построить каркас. Столбы устанавливают столбы по углам веранды и по обе стороны от входа. Если предполагается остекление, расстояние между стойками уменьшается. В этом случае ориентируются на примерный размер рамок.
      • Нижняя часть столбиков — на уровне пояса или груди — перевязывается турником.
      • Построить крышу. Если крыша — отдельный модуль, стены веранды делают на 30–50 см ниже уровня стен бани. Тогда можно добиться оптимального стока талой воды с кровли.

      Закрытая веранда в баню: строим сами

      Беседка открытая, легко застекленная. Для этого на сайте уже есть все:

        Установлены опорные стойки

      • — столбы;
      • уложена крыша;
      • подшитый;
      • Боковые направляющие

      • поднимаются на высоту 1 — 1.5 мес.

      Остается одна задача: открыть окна. Технически операция проста:

      • Вы можете заказать готовые стеклопакеты и смонтировать их;
      • можно сделать самостоятельно. Для остекления подходят как оконное стекло, так и панели из поликарбоната. По многим параметрам полимеры превосходят силикаты: они легче режутся и не ломаются. Их несложно установить своими руками.

      Веранда и гардеробная: строим баню своими руками

      Веранду у входа в баню можно разделить на две части: одна внешняя, она покрыта стеклянными панелями.Второй — у двери, надстройка солидная.

      Строительство гардеробной следует предусмотреть еще на этапе закладки фундамента. Сплошные стены достаточно тяжелые, поэтому по углам пристройки в землю забиваются дополнительные сваи. Если фундамент ленточный, то уложите бетонный ростверк нужной конфигурации.

      В случаях, когда пристройка устанавливается позже, частичный демонтаж ванны — лучший вариант.

      Технологический процесс.

      • Снять крышу.
      • Разобрать одну стену.
      • Открыть фундамент.
      • Заливается новая лента — для пристройки, и обе части фундамента тщательно скрепляются.
      • Стены по углам перевязывают приставными венцами или кирпичом.
      • Вся конструкция покрывается общей крышей: таким образом можно добиться выравнивания нагрузки на все элементы фундамента.

      Веранда под мансардой

      Чердак — ломаная или остроконечная крыша.Его преимущество в том, что одну часть можно выносить далеко за стены бани. У вас получится консоль, под которой легко обустроить веранду.

      В этом случае задача возведения фундамента упрощается. Для обеспечения прочности конструкции достаточно забить 4 сваи — по углам веранды и в зоне входа. Основная нагрузка будет перенесена на основание бани, однако увеличение веса будет незначительным: масса деревянного чердака мало отличается от массы двускатной крыши.

      Сложность работы сравнительно большая, но такая игра стоит свеч.

      Сауна 6 на 4 с верандой

      Практика показала: чтобы баня была удобной, необходимо соорудить в ней два важнейших помещения:

      • парилка — 2 на 2 метра;
      • мойка — 2 на 2 метра.

      Дополнительно в бане нужен тамбур — не менее 2 на 1,5 метра, и веранда. Его минимальная площадь — 3 м2. А для семьи из 3-4 человек все равно понадобится комната отдыха размером 10 квадратов.Если все сложить, получается, что полезная площадь ванны должна быть около 20 м2. Эта территория представляет собой деревянную конструкцию размером 6 на 4 метра.

      Дом займет небольшую часть усадьбы, однако его возможности позволят с комфортом попариться в бане компании от 4 до 6 человек. Важным преимуществом дизайна является его вариативность: на этапе проектирования можно увеличить одни комнаты и уменьшить площадь других. А крыльцо отлично впишется в общий интерьер.
      Баня из бревна ставится на столбчатый фундамент: вес конструкции небольшой, поэтому можно обойтись надежной, но массивной конструкцией. Также эффективен ленточный фундамент. Его параметры примерно следующие: глубина — 0,5 м, ширина — 0,3 м.

      Кроме того, на расстоянии 2 м и более оборудуется дренажная яма с канализационной трубой.

      На гидроизоляцию поверхности ростверка. Сверху возвести стены. При укладке бревен соблюдают несколько правил:

      • если стволы разного размера, то они смешанные — толстые-тонкие;
      • если древесина разных пород, в нижнюю часть конструкции кладут лиственные бревна;
      • Для отделки парилки используют липу, осину или ольху.

      Конструкции из натурального дерева дают значительную усадку — до 15%. Этот процесс занимает много времени — до 1,5 лет. В этот период придется считаться с природными факторами, поэтому использование бани будет ограничено.

      Вариант для новичков: каркасная ванна с верандой своими руками

      Каркасная сауна самая простая в самостоятельном строительстве. Строить по силам одного человека. Технология доступна даже новичкам. Такую конструкцию можно эксплуатировать сразу после строительства: стены безусадочные.Баню из планок, установленных в панелях, можно установить на земле без фундамента. Главное, смолить деревянные сваи, и баня будет стоять десятки лет.

      В каркасном строительстве зданию необходимо придать заданную жесткость. Этот фактор учитывается при самостоятельной конструкции каркаса. Достаточную прочность обеспечат диагональные связи между элементами: фермы должны быть выполнены с треугольными раскосами, а рамы — с подкосами.

      AIRE Ancient Baths New York

      МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

      Безопасно ли переходить в AIRE?

      Да. Мы приняли все санитарно-гигиенические меры, установленные властями, а также многие другие чрезвычайные меры, чтобы усилить наши протоколы очистки и дезинфекции. Для нас важнее всего безопасность как наших клиентов, так и наших сотрудников.

      Среди самых выдающихся мер, которые мы применили, можно отметить следующие:

      • Сокращение производственных мощностей во всех точках
      • Социальное дистанцирование поддерживается с клиентами и, конечно же, с персоналом.
      • Наши сотрудники должны постоянно носить сертифицированные СИЗ (средства индивидуальной защиты). Все они проходят ежедневную проверку температуры и соблюдают строгие правила мытья рук с мылом и применения дезинфицирующего средства для рук
      • .

      • Мы создали новый конкретный и исчерпывающий протокол для проведения лечения. Массажные кабинеты постоянно убираются и дезинфицируются между каждым клиентом. Мы поддерживаем наши протоколы для всех наших массажей и ритуалов с использованием продезинфицированных текстильных материалов, разработанных для индивидуального использования
      • Мы внедрили регулировку уровней температуры и влажности во всех помещениях, чтобы обеспечить более безопасную среду.
      • Санитарные уголки с дезинфицирующим гелем доступны покупателям.
      • У

      • AIRE всегда были очень строгие протоколы очистки и санитарии, но теперь даже более строгие. Все участки и поверхности постоянно очищаются одобренными средствами.
      • Мы также реализовали возможность онлайн-регистрации, чтобы минимизировать физический контакт. Также теперь с любыми бумажными элементами, такими как брошюры или прайс-листы, можно ознакомиться в цифровом виде.

      *** При желании вы можете ознакомиться со всеми нашими мерами безопасности здесь: https: // beaire.com / Landing-medidas-seguridad / us /

      Придется ли мне носить маску?

      Обратите внимание, что мы по-прежнему требуем, чтобы все клиенты и сотрудники AIRE Ancient Baths носили маски на всем объекте, чтобы обеспечить безопасную среду для всех. Маски для лица необходимо носить во всех местах общего пользования и не нужно носить в ванне.

      Будет ли контролироваться количество людей в помещении?

      Конечно. В частности, мы сократили наши возможности, и наши сотрудники будут обеспечивать соблюдение социального дистанцирования на всей территории учреждения.

      Будут ли клиенты входить индивидуально?

      Да. Клиентам будет назначено прибытие с интервалом не менее пяти минут между собой.

      У меня есть подарочная коробка, но я нахожусь в группе повышенного риска и пока не хочу идти в AIRE. Что я могу сделать?

      Подарочные коробки

      AIRE имеют срок годности один год с даты покупки. Если такой ящик будет приобретен во время кампаний Дня благодарения и праздников или в декабре месяце, этот период времени будет продлен на шесть месяцев.

      Нужно ли мне делать прививку от COVID-19, чтобы посещать AIRE?

      Да, в соответствии с правилами города Нью-Йорка, начиная с 13 сентября все клиенты AIRE должны будут предъявить доказательства вакцинации, чтобы воспользоваться опытом AIRE.

      ПОДАРОЧНЫЕ КОРОБКИ

      У меня есть подарочная коробка в течение долгого времени, которой я не мог воспользоваться. Когда истечет срок ее действия?

      Пользователь может отменить покупку различных продуктов и услуг, предлагаемых Aire, в течение 90 календарных дней с даты покупки в соответствии с порядком и условиями, описанными ниже.Для обмена и возврата необходимо будет предъявить покупной билет

      .

      У меня уже давно есть подарочная коробка, но я больше не чувствую себя в безопасности, идя в AIRE.

      Мы полностью понимаем эту озабоченность и рекомендуем ознакомиться со всеми мерами безопасности, которые мы внедрили здесь

      В любом случае, если вы предпочитаете немного подождать, прежде чем выкупить подарочную коробку, это не проблема, и вы можете связаться с нами позже, когда захотите управлять своим бронированием.

      ДРУГИЕ

      У меня есть некоторые конкретные вопросы / проблемы, с кем я могу связаться?

      С любыми дополнительными вопросами или проблемами обращайтесь в нашу службу поддержки клиентов по адресу booking @ beaire.com

      Как работает опыт AIRE?

      Чтобы пользоваться нашими услугами, вы должны сделать предварительный заказ на сеанс. Наши занятия начинаются каждый час, первая сессия — в 9 утра, а последняя — в 9 вечера. Во время сеанса у вас будет доступ к нашей фирменной ванне, которая позволит вам испытать наши 6 термальных ванн (горячая ванна, ледяные и холодные ванны, теплый бассейн, флотарий — бассейн с соленой водой и бассейн с гидромассажем), как а также наша парная с ароматерапией. У нас также есть зона отдыха, где вы можете отдохнуть на раскаленных мраморных камнях и где мы предлагаем чай и воду, а также вы можете насладиться нашей солевой зоной отшелушивания во время вашего визита.Наша команда проведет краткую экскурсию по объектам при входе в зону купален, но после этого вы можете свободно передвигаться во время посещения термальных ванн. Если вы забронировали ДРЕВНИЕ ТЕРМАЛЬНЫЕ ВАННЫ, вы можете свободно перемещаться в банях, парной и зоне отдыха в течение 90 минут продолжительности сеанса. Если у вас запланировано какое-либо другое мероприятие, которое сочетает в себе древние термальные ванны с массажем или ритуалом для тела, ваше посещение термальных ванн будет добавлено к ритуалу для тела или времени лечения.Наш самый продолжительный опыт — 3 часа и включает 90-минутные процедуры для тела в сочетании с 90-минутным посещением термальной ванны.

      Aire разработан как расслабляющее пространство, в котором запрещено использование мобильных телефонов и фотоаппаратов, и мы также просим вас говорить тихо, чтобы уважать тишину и спокойствие пространства для надлежащего наслаждения впечатлениями.

      Вы предлагаете массаж для пар?

      Любая из наших услуг может быть сделана на двоих. Вы можете заказать любой из наших мероприятий для двух человек и сообщить нашему отделу бронирования, что вы хотите массаж для пары.Мы также иногда запускаем специальные сервисы, рассчитанные на двоих. Вы найдете всю эту информацию в Интернете или можете узнать подробности в нашем отделе бронирования в Нью-Йорке по телефону 646 878 6174 или по электронной почте [email protected]. Вы также можете подписаться на нашу новостную рассылку или подписаться на нас в социальных сетях, чтобы быть в курсе любых выпускаемых нами специальных предложений.

      Когда мне сделают массаж?

      Если вы заказали сеанс массажа, скорее всего, он состоится во второй час сеанса.Обычно у нас есть гости, которые сначала наслаждаются купанием, а затем проходят сеанс массажа, но персонал, который регистрирует вас по прибытии в баню, сможет уточнить это в зависимости от продолжительности вашего массажа и графика сеанса. Если вы предпочитаете, чтобы массажист был женским или мужским, пожалуйста, сообщите нам об этом заранее, чтобы мы также могли это принять к сведению. Мы делаем все возможное, чтобы удовлетворить все запросы, но учтите, что мы НЕ ПРЕДЛАГАЕМ НИКАКИХ ГАРАНТИЙ, так как расписание создается на основе доступности массажистов и забронированных услуг.

      Будут ли со мной другие люди в Бани?

      Да. Баня представляет собой большое пространство с различными бассейнами и массажными зонами. Мы ограничиваем наши впечатления за сеанс, чтобы обеспечить конфиденциальность и спокойствие опыта. Количество людей, которые будут допущены к одному сеансу, зависит от забронированных услуг, и не все гости будут совпадать в банях одновременно. Все занятия проходят совместно.

      Что мне нужно взять с собой?

      Мы просим вас принести только купальный костюм, однако у нас есть купальные костюмы, которые можно взять напрокат, если у вас его нет.Все остальное предоставляется на месте: полотенца, халаты, обязательная водная обувь, туалетные принадлежности (шампунь, кондиционер, средство для мытья тела, салфетки для лица), а также фены и утюжки для выпрямления волос — все это есть в раздевалках. Единственное, что вам может понадобиться, если вы используете его, — это увлажняющий крем для лица.

      Я хочу приобрести подарочную коробку, какие у меня варианты?

      Мы предлагаем физические и виртуальные подарочные карты Aire. Все подарочные карты подлежат обмену на определенные события, а НЕ ДЕНЕЖНАЯ ЦЕННОСТЬ.Подарочную карту необходимо использовать для оплаты услуг, для которых она была приобретена. Однако вы можете добавить дополнительные услуги по подарочной карте при бронировании и просто оплатить разницу.

      Физическая подарочная коробка

      Чтобы приобрести физическую подарочную карту, вы должны либо прийти на место, либо спросить в нашем отделе бронирования об услугах курьера.

      Виртуальная подарочная коробка

      Наши виртуальные подарочные коробки отправляются получателю в виде анимации по электронной почте. Вы можете совершить покупку онлайн через наш сайт.

      Чтобы использовать подарочную карту Aire, вы можете либо ввести номер подарочной карты при бронировании онлайн, либо предоставить нам номер подарочной карты при бронировании по телефону или по электронной почте.

      Каковы ваши правила отмены и изменения расписания?

      Пожалуйста, сообщите об отмене или переносе бронирования за 48 часов, чтобы избежать штрафов за отмену. При аннулировании, полученном в течение 48 часов, взимается 100% от общей стоимости приема. При онлайн-бронировании с вас будет снята полная стоимость услуги во время бронирования.

      Отмена или изменение сроков с подарочной картой

      Любое бронирование, совершенное с помощью подарочной карты, может быть отменено или перенесено за 48 часов до времени бронирования. При аннулировании, полученном в течение 48 часов, взимается 100% от общей стоимости приема. Заказы, сделанные с подарочной коробкой, не подлежат возврату.

      Когда мне делать резервирование?

      Для бронирования на выходные мы рекомендуем позвонить по крайней мере за 2 или 3 недели. Для резервирования в будние дни обычно достаточно примерно за 7 дней.В любом случае мы всегда советуем связываться с нашим отделом бронирования для получения точных обновлений о наличии мест.

      Предлагаете ли вы групповое бронирование или частные занятия?

      Мы предлагаем возможность аренды всей сессии для вашей частной группы или аренды помещения на несколько часов для специальных мероприятий. Вы можете связаться с нашим отделом бронирования для получения подробной информации и вариантов по адресу [email protected]

      У меня есть подарочная коробка, как долго я могу ее использовать?

      Срок годности подарочных коробок AIRE истекает через пять лет с момента покупки.

      Я беременна, могу ли я получить удовольствие от AIRE?

      К сожалению, если вы беременны, вы не сможете пользоваться услугами AIRE. Из-за специфики наших процедур мы не можем предложить будущим мамам принять участие ни в одной из наших процедур или в ванне. В настоящее время мы также не предлагаем никаких дородовых услуг.

      Спасибо за сотрудничество, и мы с нетерпением ждем встречи с вами в будущем после беременности, чтобы вы могли получить незабываемые впечатления от выздоровления.

      Есть ли минимальный возраст?

      Минимальный возраст для поступления в AIRE — 18 лет. Лицам младше 18 лет не разрешается посещать помещения или получать какие-либо из наших процедур.

      Новый взгляд White Arkitekter на традиционные шведские холодные бани

      Новый взгляд White Arkitekter на традиционные шведские холодные бани

      Баня Jönköping. Изображение предоставлено White Arkitekter ShareShare

      • Facebook

      • Twitter

      • Pinterest

      • Whatsapp

      • Mail

      4 или www.archdaily.com/920610/white-arkitekters-new-take-on-traditional-swedish-cold-bathhouses

      Скандинавская компания White Arkitekter выиграла архитектурный конкурс на строительство бани Йёнчёпинга на юге Швеции. Этот проект, задуманный как всесезонная баня на берегу озера Веттерн, использует преимущества различных условий в основных направлениях для создания впечатлений от купания в течение всего года. Построенная полностью из дерева, баня создана для создания атмосферы созерцания и погружения купальщика в спокойную, естественную среду.

      Баня Йёнчёпинга. Изображение предоставлено White Arkitekter

      Международный конкурс, проведенный Vätterhem вместе с Тосито, был направлен на то, чтобы баня могла насладиться уникальной атмосферой второго по величине озера Швеции. Выигрышное предложение White Arkitekter — это современная интерпретация традиционной шведской Kallbadhus, или «холодной бани», с обтекаемой, минималистской пристанью, с сауной и смотровыми площадками. От берега к главному зданию сауны ведет деревянный мостовой переход, а открытая смотровая площадка на деревянных сваях выходит на озеро.Деревянные ступени спускаются в воду внизу, позволяя плавно перейти из горячей сауны в холодное пресноводное озеро.

      Предложение Уайта было единогласно принято жюри. Представитель прокомментировал: «Предложение содержит хороший и ясный целостный подход с красивым и подходящим решением. Анализ участка и архитектуры здания во всем взаимосвязаны. В предложении присутствует внимательный и поэтический подход к работе со светом и тенью, материалами, линиями обзора и видами, различным пространственным восприятием и выражением фасада.”

      Баня Йёнчёпинга. Изображение предоставлено White Arkitekter

      Сауна для унисекс, спроектированная так, чтобы максимально расширить панорамные виды, выходит на озеро и горизонт. В нем могут разместиться до 20 человек, он предназначен для приема и размещения индивидуальных пловцов, семей и групп друзей. Предлагаемый дизайн включает сауну, окруженную серией многоцелевых открытых деревянных террас, предназначенных для одновременного принятия солнечных ванн и защиты от ветра, а также для создания всесезонных пространств для барбекю и отдыха в непосредственной близости от бани.Размещенный в том же здании, дизайн включает удобства, в том числе раздевалку и кухню.

      Начало проекта запланировано на январь 2020 года.

      Новости через White Arkitekter

      Как построить собственную сауну и париться

      Купание в поту было таким же обычным явлением для людей, как выпекание хлеба и выжимание винограда. Многие культуры на протяжении истории обнаружили, что потовая ванна в той или иной форме оживляет и тело, и дух.

      Несколько лет назад, до того, как я женился и обзавелся семьей, я три года подряд посещал потовые ванны в дальних уголках мира.(Кто-то должен был это сделать!) Мои фотографии и текст были опубликованы Capra Press в книге с соответствующим названием: Sweat, Illustrated History and Description of Finnish Sauna, Russian Bania, Islamic Hammam, Japanese Mushi-buro, Mexican Temescal и американские индейцы и эскимосы Sweatlodge.

      Книга доступна на Amazon, но я также разместил большую часть материалов в Интернете на сайте theperfectsweat.com.

      Книга «Пот» включала раздел с инструкциями по сборке, и недавно я переписал и обновил материал для электронной книги под названием «Как создать собственную сауну и пот».Раньше я продавал как создавать текст из Sweat по почте за 25 долларов. Я так счастлив теперь предложить его в переработанной и обновленной форме электронной книги. Теперь я могу существенно снизить цену до 4,99 доллара и мгновенно доставить материал через Интернет. Что за чудесный мир!

      Я мечтаю посетить и обновить остальной материал в Sweat. Я дам тебе знать, когда это произойдет! А пока Happy Sweating.

      Содержание
      Введение
      Требуемые навыки
      Строительство сауны
      Печь, сердце сауны
      Покупка электрической сауны
      Готовая сауна
      Построить сауну
      Создание благоприятного климата
      Создание тропы для потом
      Сауна в палатке
      Использование сауны или другой паровой ванны
      Принадлежности для купания
      Меры предосторожности
      Ссылки
      Контактная информация

      Об авторе

      Миккель Аланд — отмеченный наградами фотограф, популярный руководитель мастерских и автор пятнадцати бестселлеров, в том числе «Пот», «Иллюстрированная история и описание финской сауны», «Русская баня», «Исламский хаммам», «Японское Муши-буро», «Мексиканский Темескаль» и Американский индеец и эскимосский погонщик.Он живет со своей семьей в Сан-Франциско и Улефосе, Норвегия.

      Гидеон Патнэм Рузвельт Ванны и спа

      Обновление зимних операций

      С , 10 ноября 2021 г., все операции с едой, напитками и ночлегом будут временно приостановлены на зимний сезон. Тем не менее, The Roosevelt Baths & Spa будет работать в течение всего зимнего сезона!

      В настоящее время услуги

      доступны 7 дней в неделю с 9:00 до 17:00 ежедневно.Бронирование можно сделать онлайн или по телефону 800-452-7275 доб. 4. Маски или другие маски для лица, которые должны носить все гости и поставщики услуг. Пожалуйста, приходите за 30 минут до встречи, чтобы дать время для регистрации. Наши комнаты отдыха и раздевалки открыты, доступны халаты / сандалии. Наша парная закрыта до дальнейшего уведомления.

      Запишитесь на прием в спа-салоне онлайн или позвоните нам по телефону 800-452-7275 доб. 4.

      Узнайте о наших спа-пакетах

      ** Для получения спа-услуг гости должны быть не моложе 18 лет **

      Естественно, спа-центр, предназначенный служить поколениям с опытом исцеления, будет развиваться в таком мощном месте, как Саратога-Спрингс, штат Нью-Йорк, гавани, наполненной историей и гидротерапией.

      Основанный в 1935 году спа-курорт Roosevelt Baths & Spa Saratoga Springs открылся благодаря дальновидному делу президента Франклина Рузвельта по сохранению Saratoga Springs. Аутентичные и исторические, сегодня ванны и спа Рузвельта предлагают трансформирующие гидротерапевтические спа-процедуры с природными лечебными процедурами, выполняемые внимательным персоналом, известным своей заботой и качеством обслуживания.

      Трансформация начинается с личного купания в естественно бурлящей воде Саратоги.Гости откроют для себя восхитительно жизнерадостную минеральную воду и насладятся фирменным брендом Саратоги — водным блаженством. Минеральная вода забирается холодной из подземных источников, а затем смешивается с теплой пресной водой до нейтральной температуры для получения максимального эффекта.

      Ванны и спа Рузвельта предлагают 42 оригинальных процедурных кабинета. Доступные услуги включают:

      Обратите внимание: парная спа временно недоступна.

      Найдите время, чтобы побаловать себя природными терапиями, настоящими целебными водами и профессиональным уходом в исторических ваннах и спа Рузвельта.

      Часы работы спа-салона Саратога-Спрингс

      Ванны и спа Рузвельта открыты ежедневно с 9:00 до 17:00, если не указано иное. Закрыто в День благодарения и Рождество. Требуется предварительное бронирование услуг. Возможна резервация по телефону. На нашем спа-курорте в северной части штата Нью-Йорк в Саратога-Спрингс действуют правила отмены и / или изменения бронирования в течение 24 часов.

      Пожалуйста, приходите за 30 минут до встречи, чтобы дать время для регистрации. Маски или другие маски для лица, которые должны носить все гости и поставщики услуг.

      Чтобы забронировать спа-процедуры в Нью-Йорке, позвоните в спа-центр Roosevelt Baths Spa по телефону 800-452-7275, доб.4.

      Полезные ссылки

      Записаться на прием в спа-салоне онлайн

      Как добраться до ванн и спа Рузвельта

      Неожиданная польза горячих источников и минеральных ванн для здоровья

      В Японии купание в природных горячих источниках — это бесценное времяпрепровождение, имеющее тысячелетние традиции, и во время моего пребывания там я посетил несколько.Этот опыт открыл мне глаза (и поры) на мир положительных эмоций, многие из которых (но не все) подтверждены множеством исследований.

      Признание: До моего недавнего визита в Японию я ни разу не купался. Это потому, что я, , принимаю душ . С другой стороны, мои японские друзья выросли, считая ежедневное купание и горячие источники (обычно называемые по-японски онсэн) обязательными, время, чтобы расслабиться и поразмышлять. Остальные из нас также как бы инстинктивно чувствуют, что ванны — и, следовательно, горячие источники — могут быть полезны для ума и тела, но в какой степени?

      Во-первых, горячие источники как медицина по-прежнему являются областью исследований

      Для японцев горячие источники — это больше, чем просто «джакузи» — они ценны для релаксации, здоровья и многого другого.Конечно, дело не только в японцах. Горячие источники, онсены, минеральные ванны, спа-терапия — как бы вы их ни называли — имеют богатую историю и ценятся во многих частях мира.

      Это потому, что горячие источники обладают целым рядом лечебных свойств. Согласно фольклору, купание в горячих источниках улучшает кровоток, кровообращение, обмен веществ и усвоение необходимых минералов. Пока что звучит круто, но подождите — это еще не все! Плакат на популярных горячих источниках, который я посетил в Ноборибецу, Хоккайдо, который я попросил перевести, сказал, что их вода может помочь «лечить хронические заболевания пищеварительной системы, запоры, диабет, подагру и заболевания печени.

      G / O Media может получить комиссию

      Хорошо, все это может звучать как магия вуду, но многие ученые из Японии, Европы, Ближнего Востока и других стран уже давно изучают бальнеологию (или бальнеотерапию), которая является «Лечение болезни купанием» и обычно в водах, содержащих минералы. Эта область медицины еще не очень хорошо известна и изучена, но продолжает оставаться интересной областью исследований для людей, которые хотят больше поводов для отдыха в горячих источниках. Бальнеология, особенно в Японии и Европе, веками использовалась как натуральная медицина и профилактическая терапия.

      Одним из хорошо известных примеров являются предполагаемые лечебные воды Мертвого моря, где исследователи обнаружили положительную корреляцию (хотя и не установленную причинно-следственную связь) между лечением с использованием воды Мертвого моря и ощутимым улучшением состояния кожи и артрита. Среди других полезных для здоровья свойств горячих источников — различные формы облегчения при артрите, фибромиалгии, кожных заболеваниях, таких как псориаз и экзема, и повышенном кровяном давлении.

      Между тем, вы, вероятно, не услышите «плескание в горячих источниках» как часть предписанного вашим врачом лечения, поскольку объем исследований по этому вопросу, кажется, перекликается с этой конкретной цитатой авторов этой статьи в году. Эпидемиологический журнал : «Эффективность бальнеотерапии в лечении болезней или улучшении здоровья остается неясной.”

      Но это не мешает людям наслаждаться термальными ваннами и горячими источниками на протяжении тысячелетий.

      Что делают минералы в воде?

      Поскольку многие горячие источники содержат серу, приготовьтесь к тому, чтобы постоянно получать хорошие запахи сероводорода, придурка, ответственного за запах тухлых яиц (не волнуйтесь, вы вроде как научитесь любить его). В воде также может быть много других минералов. Обычно вы найдете кальций, сульфат, магний, железо, хлорид, калий, цинк — и это лишь некоторые из них.

      Считается, что при растворении в нагретой воде эти минералы обладают определенной, но большей частью недоказанной, пользой для здоровья. В настоящее время точно не известно, как и если вы можете получить больше этих минералов в свое тело, просто купаясь в них. Есть много факторов, которые могут повлиять на абсорбцию через кожу. В нормальных условиях внешний слой нашей кожи, в основном состоящий из омертвевшей кожи, действительно хорошо защищает от каких-либо вещей, особенно в воде. В противном случае мы были бы в горячей воде (извините за каламбур) каждый раз, когда плавали бы в океане.

      Некоторые предполагают, что потоотделение, открытие пор и увлажнение кожи горячими источниками могут увеличить абсорбцию, и возможно что-то может произойти, по крайней мере, на поверхности кожи. Конечно, есть рассказы о людях, которые почувствовали некоторое облегчение от кожных заболеваний, таких как уменьшение шелушения и покраснения. Раннее немецкое исследование предполагает, что это может быть эффект магния; третьи, обращая особое внимание на воды Мертвого моря, объясняют это исключительно высоким содержанием соли и минеральным профилем.

      Один конкретный японский горячий источник, который я посетил, похоже, уже понял эти вещи, поскольку каждый из семи разных бассейнов имел разную концентрацию минералов и состав для разных целей, связанных со здоровьем. Огромный выбор включал бассейн хлорида натрия, кальция и хлорида для придания коже молодости; кальций-магниевый бассейн, помогающий при аллергии и воспалениях; бассейн, содержащий серу и железо, который они провозгласили «универсальным панацеей», и многое другое. (Вам даже предлагали пить воду из их горячих источников из специального фонтана, хотя обычно вы не должны этого делать, чтобы не проглотить вредных тварей).

      Тип горячего источника для меня не имел значения, так как я все равно не мог читать японские надписи. Я просто ходил туда, куда меня приводило любопытство, и оставался, когда мое тело радостно кричало: «Черт возьми, да!» И я считаю, что в этом весь смысл.

      «Магия», вероятно, в самой воде

      Как бы то ни было, горячие источники по-прежнему кажутся райскими. Большая часть достоинств горячих источников обязана свойствам самой воды, а также теплу.

      Как вы так ловко поняли, горячие источники обычно довольно горячие, обычно их температура составляет около 37 градусов по Цельсию (или 100 градусов по Фаренгейту) или больше.Каждый из бассейнов, в которые я окунулся, также имел температуру от 37 до 42 градусов Цельсия, при этом идея заключалась в том, что люди заходили в каждый бассейн и постепенно погружали свое тело в ванны все более и более горячей температуры.

      Это тепло, иногда сильное, может облегчить боль. Как показывает этот мета-анализ исследований, опубликованных в Североамериканском журнале американских наук , способ его работы заключается в том, что тепло вместе с давлением воды притупляет наше восприятие боли, блокируя болевые рецепторы в наших телах.Кроме того, концентрация минералов и горячая вода могут заставить вас чувствовать себя «плавучим», что положительно влияет на ваши суставы и мышцы, работая вместе, помогая вам чувствовать себя хорошо и, что более важно, расслабляться.

      Большинство из нас подтвердили это, по крайней мере, эмпирически: наши больные суставы и нервные мышцы из-за тяжелой тренировки или просто жизни в целом, как правило, снова оживают после горячего купания. Обзор в Rheumatology показал, что курортная терапия и бальнеотерапия могут помочь облегчить боль в пояснице, особенно при более высоких температурах.Если вы действительно хотите получить максимум удовольствия от замачивания, Пол Ингрэм с сайта PainScience.com предлагает совместить небольшой самомассаж и легкую растяжку, чтобы почувствовать себя потрясающе.

      Одна важная мера предосторожности, однако, заключается в том, что погружение в горячую воду может привести к повышению температуры тела и потере воды из-за пота (хотя вы не сможете легко заметить это, когда уже промокли). Через некоторое время вы можете почувствовать головокружение и / или обезвоживание, поэтому обязательно пейте много воды во время и после (поскольку мы не всегда забываем делать это заранее).Я обнаружил, что мой предел составляет около 15 минут непрерывного замачивания, прежде чем ванна станет для меня слишком большой.

      Используйте возможные преимущества, оставайтесь для снятия стресса

      Тепловые преимущества выходят за рамки облегчения боли и болей. Исследователи из Японии обнаружили, что замачивание в горячих источниках субъектов с хронической сердечной недостаточностью на самом деле привело к снижению артериального давления, а улучшили их симптомы. Это довольно радикальное (и небольшое) исследование, но есть и другие примеры, когда тепловые и механические свойства горячих источников могут помочь организму.

      Согласно этому исследованию, опубликованному в International Journal of Aquatic Research and Education , на многие из предполагаемых преимуществ положительно влияет прежде всего расслабление, которое вы испытываете. Другими словами, расслабляясь, вы делаете для себя хорошие дела.

      Когда вы сидите в горячих источниках, ваше кровяное давление падает, кровообращение улучшается, и ваш метаболизм немного ускоряется. Поначалу вы, вероятно, тоже почувствуете себя немного смешно, но в конце концов вы привыкните к температуре, и все в мире будет хорошо.

      Более того: поскольку вы действительно можете расслабиться, вы уменьшаете беспокойство и стресс и можете добиться значительных физиологических преимуществ во всем. Все мы знаем, что стресс — тот тип стресса, который не дает вам уснуть по ночам и ухудшает качество вашей жизни — является плохой новостью для нашего долгосрочного существования; и исследователи, ответственные за это исследование в Advances in Preventive Medicine , предполагают, что горячие источники эффективны для снижения стресса и улучшения таких вещей, как качество сна и аппетит.

      Большинству из нас, вероятно, не нужно много убеждений, чтобы привыкнуть к горячим источникам, если они удобны, но хорошо знать, что горячие источники прекрасны для снятия стресса.

      Горячие источники как часть здорового образа жизни

      Мы не становимся сверхсильными или здоровыми от одной тренировки, и мы не можем внезапно повернуть вспять годы, когда мы ели дерьмо, съев один-единственный фрукт. Так что, вероятно, можно с уверенностью сказать, что настоящая польза горячих источников исходит от привычного использования, как части целостного подхода к здоровью.

      Люди наслаждаются горячими источниками по разным причинам, помимо здоровья и снятия стресса. Во время своего пребывания в Японии я узнал, что ванны и горячие источники считаются повседневным, иногда общим делом, особенно если вы отправляетесь в горячие источники или общественные бани. Это нормально (и неизбежно), когда незнакомцы видят друг друга обнаженными, но еще более нормально для них использовать эти общественные места как места, где собираются семьи, друзья и сообщества, чтобы вместе хорошо отдохнуть.

      Для большинства из нас, однако, регулярное посещение горячих источников, вероятно, неудобно и нереально, но в любое время вы можете расслабиться и избавиться от стресса — возможно, побыть наедине с мистером.Резиновая уточка в горячей ванне с пеной — может творить чудеса для вашего тела и разума.

      В конце концов, это было то, на что я надеялся, посещая горячие источники. В то время я не знал обо всех (конкретных) предполагаемых преимуществах и не ожидал, что мои собственные экземы полностью выздоровеют. Я просто знала, что хочу расслабиться и воочию испытать то, что я видела на тех фотографиях снежных обезьян, блаженно расслабляющихся в горячих источниках.

      Именно это я и сделал.

      Иллюстрация Сэма Вулли.


      Стефани Ли — писательница-кочевник с проблемой Шрирача. Посетите ее блог по адресу http://fitngeeky.tv/ , чтобы узнать о ее легких занятиях фитнесом и ее махинациях. Вы также можете подписаться на нее в Twitter и Facebook .

      НЕКОТОРЫЕ НАБЛЮДЕНИЯ ПО ПЕРЕХОДУ ОТ ГРЕЧЕСКИХ К РИМСКИМ БАНЯМ В ГРЕЧЕСКОЙ ИТАЛИИ на JSTOR

      Абстрактный

      В статье исследуется развитие стандартной римской бани по сравнению с ее греческими предшественниками, с упором на переход от сидячих ванн к бассейнам для погружения и связанную с этим эволюцию гипокауста, но также с учетом формального архитектурного развития.Показано, что ключом к этому являются рудиментарные линейные гипокаусты и горячие бассейны общественных бань с 3-го по начало 2-го века. До н.э. Сицилия и Южная Италия, которые во 2 веке превратились в полные гипокаусты в Кампании. Напротив, современные и более поздние бани в материковой Греции и Египте продолжают чисто греческую традицию или принимают полностью развитую римскую форму.

      Информация о журнале

      С момента своего основания в 1988 г., Средиземноморская археология (ISSN 1030-8482) смогла не только предоставить столь необходимую среду, с помощью которой археологи Австралазии отчитываются о своих исследованиях и полевых работах в Средиземноморском регионе, но и зарекомендовала себя как журнал международного импорта.Его сравнительно большой формат (210 x 297 мм) и высокое качество изготовления отражают приоритет, придаваемый представлению археологических материалов, будь то раскопки или коллекции и музеи. В частности, «Средиземноморская археология» публикует отчеты о раскопках, проведенных в Тороне в Северной Греции, И Фани в Южной Италии, Пелле в Иордании, Джебель Халиде в Северной Сирии и Неа Пафосе на Кипре, и служит средством публикации соответствующих материалов. материалы, хранящиеся в Музее аббатства в Кабултуре, Квинсленд; Музей древностей Роберта Милнса в Университете Квинсленда в Брисбене; Музей классики в Австралийском национальном университете в Канберре; Музей классики Джона Эллиотта в Университете Тасмании, Хобарт; Коллекция Logie в Кентерберийском университете в Крайстчерче; коллекция Мельбурнского университета; музей Николсона в Сиднейском университете; и Коллекция Университета Виктории в Веллингтоне.Средиземноморская археология — это ежегодный рецензируемый ежегодник, открытый для участников из любой страны, в котором публикуются статьи на английском, французском, немецком и итальянском языках. Для получения подробной информации см. Руководство для авторов и отправьте материалы в Meditarch.

      Информация об издателе

      С момента своего основания в 1988 году, Mediterranean Archeology удалось не только предоставить столь необходимую среду, с помощью которой археологи Австралазии сообщают о своих исследованиях и полевых исследованиях в Средиземноморском регионе, но и зарекомендовать себя как журнал международного значения.

      .

      Как красить потолок из гипсокартона водоэмульсионной краской: Как покрасить потолок из гипсокартона своими руками

      Как покрасить потолок из гипсокартона своими руками

      Завершающий этап в отделочных работах не менее ответственный, чем все остальные. Качество отделки на завершающем этапе может существенно улучшить общую картину, или наоборот, подпортить ожидаемый результат. Особое значение финишные работы имеют для отделки потолочной поверхности. Проделан огромный объем работы, неровные и некрасивые потолки превратились благодаря применению гипсокартона в один из центральных элементов интерьера. Сам по себе новый гипсокартонный потолок уже выглядит красиво, однако остается последний штрих — покраска потолка из гипсокартона или оклейка новой поверхности обоями.

      Рассмотрим более детально, что представляет собой процесс окрашивания потолочных конструкций и чем следует окрашивать новый потолок, сделанный из гипсокартонной плиты.

      Покраска гипсокартонных потолков —  один из наиболее популярных видов финишной отделки

      О преимуществах использования ГКЛ для отделочных работ сказано уже немало. Благодаря уникальным технологическим свойствам и характеристикам гипсокартона стало возможным быстро и эффектно превратить обычный и невзрачный потолок в самое красивое и оригинальное место в вашей квартире. Однако мало правильно уложить гипсокартон, соорудить многоуровневую подвесную конструкцию с причудливыми формами и декоративной подсветкой. Остается придать своей работе окончательный внешний вид, отвечающий определенному виду потолочного дизайна.

      Чаще всего приходится иметь дело с покраской подвесной конструкции. Свежая, подобранная в тон краска придаст окончательный внешний вид готовой потолочной поверхности.  Покрашенный гипсокартон не только выглядит более эффектно и привлекательно, но и прослужит значительно дольше. Почему чаще выбирают для финишной отделки покраску? На это существует масса положительных ответов.

      • Во-первых: красить материал или любую другую поверхность всегда легче с точки зрения технологичности выполнения работ;
      • Во-вторых: всегда имеется возможность исправить допущенные во время окрашивания просчеты и дефекты;
      • В-третьих: окрашенную потолочную поверхность легче поддерживать длительное время в хорошем состоянии, подкрашивая отдельные места и участки;
      • В-четвертых: покраска может иметь самые разнообразные цветовые решения, удачно подобранные в тон интерьера.
      • В-пятых: окрашенный потолок всегда можно перекрасить, добавив свежие нотки в интерьер помещения.

      Уже только этот небольшой список преимуществ, не оставляет никаких сомнений в том, что именно этот вариант финишной отделки наиболее приемлем. К тому же, если знать, как правильно красить потолок, сделанный из гипсокартона, какую использовать краску и с какими подручными инструментами лучше работать, можно свести расходы до минимума.

      Краску всегда можно купить в любом специализированном магазине. Аналогичная картина с подборкой инструментария. К тому же технология покраски гипсокартонных потолочных поверхностей позволяет выполнять такие работы самостоятельно, без помощи специалистов.

      Какой краской следует красить потолок, сделанный из гипсокартона

      О том, как обращаться с краской и каким образом проводятся подобные работы, имеется масса полезной информации. Если у вас имеется небольшой опыт отделочных работ, покраска нового потолка не будет представлять большой сложности. Главное правильно подобрать расходные материалы и соблюдать технологи.

      Выбор краски

      Для того, что бы качественно покрасить гипсокартонный потолок лучше использовать хорошо знакомые и проверенные на практике расходные материалы. В нынешних условиях имеется богатый выбор красок, специально рассчитанных для использования в подобных случаях. При выборе краски всегда следует ориентироваться на технологическое назначение помещения. Краска для покраски потолочных поверхностей в кухне или в ванной должна отличаться от расходных материалов, используемых в других помещениях.

      Важно помнить: в ванной и на кухне всегда присутствует повышенная влажность и резкая смена температур, поэтому для работы с потолками лучше использовать водостойкий ГКЛ и краски, отвечающие тяжелым условиям эксплуатации.

      Самый распространенный вариант из всех красящих расходных материалов – это использование водоэмульсионной краски. Как правило, этот материал выпускается в белом цветовом исполнении, однако при добавлении колеров можно добиться любого цветового решения. Водоэмульсионная краска позволяет добиться высокого качества отделки. Тем более что вы всегда можете сделать выбор, сделать покрытие матовым или глянцевым. Для работы с гипсокартонным поверхностями подходят водоэмульсионные и водо-дисперсные красящие составы.

      На заметку: при работе в ванной комнате и на кухне следует помнить о том, что краска должны быть устойчивой к конденсату. Для этих помещений выпускается водоэмульсионная краска специального состава, основу которого составляют определенные присадки.

      На втором месте по популярности стоят красящие расходные материалы на акриловой основе. Этот вид краски так е имеют водную основу и обеспечивают при  покраске плотное покрытие гипсокартона. Опять же, в результате отделочных работ можно добиться получения матового или глянцевого покрытия. Для помещений с повышенной влажностью такая краска является самым лучшим покрытием на потолки из гипсокартона.

      Для справки: средний расход акриловых красок для работы с потолками составляет 1 кг материала на 5 кв. м. Старайтесь избегать покупки подделок. На качественной продукции всегда имеются четкие требования к эксплуатации краски и способы ее нанесения.

      Прежде чем покрасить потолок из гипсокартона – решите для себя, в каком помещении будет вестись работа, и что вы хотите получить в итоге. От этого зависит не только качество отделки, но и размер собственных расходов на покупку материалов. Экономить в данном случае не стоит. Потолки красятся не каждый день и то, как будет выполнена работ, определяет уровень комфорта в вашей кухне или в ванной.

      Экономичность достигается в данном случае правильным расходом краски во время нанесения ее на потолочную часть. Если подобрать соответствующим образом валик или кисть, правильно наносить краску на поверхность гипсокартонной плиты, расходного материала должно хватить. Ориентировочно для покраски потолков в комнате 15-20м2 хватает 3- 4 кг краски.

      Как правильно покрасить потолок, сделанный из гипсокартона своими руками

      Начинать красить стоит только тогда, когда закончены все другие виды отделочных работ внутри помещения. Перед работой с красками поверхность гипсокартона должна быть подготовлена. В чем заключается подготовительные работы, рассмотрим подробнее.

      Подготовительные работы

      Необходимость в подготовке вызвана технологическим процессам, которые предшествовали последнему этапу отделки и технологией окрашивания потолочных поверхностей. Вся подготовка условно делится на несколько этапов:

      • очистка и разметка гипсокартонной потолочной поверхности;
      • грунтование гипсокартонного потолка;
      • смешивание колеров и подготовка краски для последующей работы.

      Самое первое, что надо сделать – это тщательно очистить рабочую зону. В процессе монтажа гипсокартонных листов на потолки неизбежно появляется в больших количествах пыли и грязь, которые оседают на поверхности листов. Это связано с тем, что монтаж листов, последующая заделка швов и стыков, шпаклевка готового потолка и зачистка сопровождаются появлением строительной грязи и пыли. Только после того, как весь верх помещения будет очищен от строительной пыли, можно следовать дальше.

      Потолочную поверхность можно обработать пылесосом, после чего необходимо провести влажную уборку всей подготавливаемой площади. Мелкие частички технологической пыли могут привести к тому, что краска в дальнейшем будет с трудом ложиться ровным слоем на данном участке. Это особенно заметно на стыках листов и в верхних углах помещения.

      Грунтовка является обязательным условием для последующей успешной покраски. Грунтование поверхности гипсокартона повышает ее жесткость и устойчивость, улучшает качество покрытия и адгезию листов с красящим составом. Если этого не делать, то краска при нанесении на потолок начнет сворачиваться и скатываться в комочки.

      Для справки: при покупке краски сразу приобретайте и грунтовку. Как правило, те же компании и фирмы, которые выпускают лакокрасочные материалы, выпускают грунтовочные составы, совместимые для каждого типа краски.

      Как только грунтовка подсохла, начинайте подготовку краски. Добиться нужного оттенка можно самостоятельно, постепенно порциями подмешивая определенные колеры. Проверить качество цвета можно на отдельном куске гипсокартона оставшегося после монтажа потолочной конструкции. При желании в магазине можно сразу купить расходные материалы уже определенного цветового оттенка.

      Непосредственно для окрашивания потребуются кисти и валики различной разных размеров и с  различной шириной рабочей поверхности. Краску во время работы лучше наливать в ванночку, которую удобно ставить полочку стремянки.

      Красим потолок

      Для работы с акриловыми или с водоэмульсионными красками лучше использовать шерстяной валик. Поролоновый валик не отличается хорошей сцепкой. При нанесении слоя рабочая поролоновая часть часто проскальзывает, делая обрабатываемую поверхность чересчур гладкой. По мере высыхания в этих местах появятся блики, которые будут портить общий фон. Шерстяной валик накладывает краску ровным пузырчатым слоем. При высыхании такая поверхность становится ровной и матовой.

      Нередко покраска потолков из гипсокартона проводится с помощью пульверизатора. Такая технология очень удобна для окрашивания больших по площади потолочных поверхностей.

      Краска наносится в несколько слоев. Время высыхания каждого слоя составляет в среднем 3-4 часа, поэтому для полноценного окрашивания потолочной части в комнате средних размеров, вам потребуется 10-12 часов. Для того, что бы окрашенная поверхность лучше сохла, следует устранить в помещении сквозняки и по возможности использовать отопительные приборы. В теплом помещении краска ложиться прочнее и лучше схватывается с гиспокартонными листами.

      Первый слой накрывает общую площадь потолка, являясь базовым. Еще будут видны места шпаклевки, поэтому потребуется для достижения полноценной и монолитной поверхности нанести краску 3-4 раза.

      На заметку: для работы с первым слоем можно использовать валик или кисть. С кистью работают, как правило, по периметру поверхности потолкам в местах примыкания к стене или там, где установлены багеты и карнизы. Последующие слои краски обычно наносятся уже одним валиком. По завершению окрашивания всей поверхности, кистью подводятся отдельные участки. Плоская кисть шириной 60-80мм, самый удобный и практичный инструмент для этих целей.

      Окрашенный потолок оставляют для полного высыхания на день, два. Только после этого делают  оценку качества работы и при необходимости докрашивают проблемные зоны и участки тем же красящим составом.

      Заключение

      Красить потолки, собранные из гипсокартона доступно каждому. Правильно собранная потолочная конструкция позволяет быстро и качественно нанести краску определенного цвета на новую поверхность. Имея под рукой необходимые инструменты и расходные материалы в достаточном количестве смело приступайте к работе. Для того что бы было все сделано правильно, подведем итоги:

      1. Покраска потолочных конструкций из гипсокартона самый удобный и практичный вид финишной отделки.

      2. Преимущества окрашенных потолков следующие:

      • красивый внешний вид;
      • простая и доступная технология работ;
      • невысокие финансовые расходы на данный вид отделки;
      • практичность и долговечность окрашенных потолков;
      • экологическая безопасность покрытия.

      3. Используют для этих целей водоэмульсионную и акриловую краску.

      4. Обязательно нужно очистить гипсокартонную поверхность от пыли и покрыть грунтовкой.

      5. Красить следует валиком и кистью, в несколько слоев.

      Покраска потолка из гипсокартона и стен — Как и чем покрасить правильно, подготовка к покраске

      Как покрасить стены из гипсокартона – шаг первый
      Гипсокартонные конструкции всегда шпаклюются перед началом финальных отделочных работ. Если материал является просто основой, скрывающей неровности стен или трубы канализации, его поверхность обрабатывается не очень тщательно и обычно не шлифуется, так как поверх будет керамическая плитка или финишная шпаклевка с обоями. Однако в случае с окрашиванием необходимо, чтобы поверхность соответствовала определенным требованиям:

      • прошпаклеванная полностью;

      • гладкая и ровная;

      • тщательно загрунтованная.

      Причин, по которым специальная подготовка гипсокартона под покраску является обязательной, всего две. Во-первых, как уже упоминалось, картонная поверхность впитывает влагу, а так как краска на водной основе – на стене проступят пятна. Это произойдет потому, что разные участки будут впитывать влагу с разной скоростью. Поэтому листы обязательно грунтуются.

      Во-вторых, несмотря на то, что сами листы гипсокартона гладкие и ровные, стена в любом случае будет иметь стыки и углубления от вкручивания шурупов крепления. Шпаклевка заполнит эти неровности и позволит сделать стену ровной и красивой. Стоит знать, что потолок из гипсокартона готовится к покраске точно так же, как и стены.

      Чтобы приступить к процессу облагораживания гипсокартонной конструкции, требуется сначала выбрать шпаклевку. В строительных магазинах можно увидеть множество вариантов: цементные, гипсовые, полимерные шпаклевки, готовые и в виде сухих смесей. Некоторые продукты являются универсальными, а другие рекомендованы специально для трещин.

      Шпаклевать гипсокартон можно любым из трех видов, однако стоит сделать поправку на тип помещения.

      Для кухни и ванной лучше использовать цементную шпаклевку, так как гипсовая не выдержит высокой влажности в этих помещениях и может потрескаться уже при высыхании. Полимерный вид шпаклевки прекрасно подойдет для любых помещений – она пластична и имеет малый расход, однако стоит дороже двух других видов.

      Сразу стоит обратить внимание на сухие смеси – несмотря на то, что их нужно доводить до готовности самостоятельно, они хорошо хранятся. Если останутся излишки вещества, не нужно будет его выбрасывать – рано или поздно они пригодятся. Сухая смесь может лежать несколько лет, главное – защитить ее от влаги. При необходимости провести ремонтные работы, ее можно будет спокойно использовать.

      Перед началом шпаклевания необходимо вкрутить все шурупы, чтобы их головки не выпирали. Важно и не перестараться, чтобы из-за вкручивания не образовались вмятины. Кроме того, важно посмотреть, не отстает ли картонный лист от гипсовой основы – при покупке гипсокартона низкого качества или ненадлежащего его хранения такой дефект часто проявляется. Под весом шпаклевки он станет критичным – картон может просто отвалиться вместе с ней.

      Качественные гипсокартонные листы обычно имеют заводские кромки, благодаря которым образуются швы с углом в 900. Если таковых нет – необходимо сделать кромку самостоятельно с помощью строительного ножа. Только тогда получатся качественные швы. И швы, и углы стоит армировать специальной сеткой. Для этого на поверхность наноситься тонкий слой шпаклевки, а уже поверх сетки – основной.

      После шпаклевания и застывания материала, на гипсокартон обязательно наноситься грунтовка – благодаря ей лист не будет впитывать влагу из краски.

      Второй шаг – чем покрасить гипсокартон?
      После высыхания шпаклевки, грунтовки и проверки поверхности на гладкость и ровность, можно приступать к окрашиванию. Для начала необходимо подобрать тип краски и ее цвет. Чаще всего используются водоэмульсионные краски – это недорогой, нетоксичный и быстросохнущий вариант. Производители предлагают как универсальные продукты, так и специальные для помещений с повышенной влажностью. Для ванной идеальным водостойким решением будет акриловая краска на водной основе для внутренних работ. Масляные краски и эмали тоже можно использовать, однако они токсичны и имеют специфический запах.

      При окрашивании стен много внимания уделяется цвету. Можно приобрести уже готовый оттенок, но лучше всего взять белую краску и колеры. Смешивая их, вы получите оттенок, более близкий к желаемому. Во многих крупных специализированных магазинах имеется специальный аппарат для смешивания, который автоматически подберет необходимое количество колера для нужного оттенка и смешает его с краской.

      Если автомата в магазине нет, можно сделать все самостоятельно – добавлять колер в малых количествах, тщательно перемешивать и обязательно тестировать цвет на небольшом и незаметном участке стены, например, за дверью. После нанесения тестового мазка нужно подождать, пока краска высохнет – окончательный цвет проявится только после высыхания. Делать пробу нужно при естественном освещении, тогда можно будет увидеть, как стена будет выглядеть большую часть суток.

      видео-инструкция по окраске своими руками, какой краской лучше красить гипсокартонные потолочные поверхности, цена, фото

      Одним из наиболее удачных вариантов декоративной отделки потолка является подшивка листов гипсокартона к металлическому каркасу, закрепленному к плитам потолочного перекрытия.

      Такой способ дает возможность скрыть все неровности и дефекты старого покрытия, а после выполнения отделочных работ позволяет получить однородную ровную поверхность без перепадов и стыков.

      Покраска потолка из гипсокартона.

      Самостоятельная покраска потолка

      Для финишной отделки таких потолков наиболее целесообразно использовать покраску, поэтому в данной статье читатель сможет найти ответы на вопрос: как правильно покрасить потолок из гипсокартона после его установки и шпаклевания.

      Кроме того, здесь будет представлена подробная инструкция, в которой написано каким образом выполнить подготовку поверхности, какой краской лучше красить потолок из гипсокартона и какие для этого использовать инструменты и материалы.

      Неподготовленный двухуровневый потолок из гипсокартонных листов.

      Выбор материалов

      Выбирая краску для потолка, следует иметь в виду, что привычные всем масляные эмали являются не самым подходящим вариантом для отделочных работ в интерьере.

      1. Во-первых, потому что они достаточно токсичные, имеют резкий запах и длительное время полного высыхания.
      2. А во-вторых, после высыхания они образуют твердую герметичную пленку, которая закупоривает поры на поверхности материала, лишая его дышащих и паропроводящих свойств.

      К тому же такая пленка не обладает достаточной эластичностью, поэтому со временем под воздействием колебаний температуры и влажностного режима она покроется сеткой мелких трещин, а затем начнет шелушиться и отваливаться.

      Поэтому на вопрос, какой краской покрасить потолок из гипсокартона, можно смело рекомендовать любую интерьерную эмульсионную или дисперсионную краску, изготовленную на водной основе.

      Однако их ассортимент достаточно велик и для того чтобы иметь понимание, какой тип лучше использовать в конкретных условиях, далее будут приведены некоторые виды таких составов и основные их свойства.

      • Акриловая краска на латексной основе образует достаточно толстое покрытие, которое способно скрыть незначительные трещины, царапины и другие мелкие дефекты поверхности. Имеет высокий уровень влагостойкости, а также хорошую устойчивость против воздействия всевозможных средств бытовой химии.
      • Силикатная краска на основе кремнийорганических соединений имеет повышенную устойчивость к воздействию влаги, а также обладает антисептическими свойствами. Рекомендуется к использованию в слабопроветриваемых помещениях с высоким уровнем влажности, например ванны, кухни, санузлы, кладовки. Хорошо противостоит образованию плесневого грибка на потолке и стенах.
      • Водоэмульсионная краска на основе силиконовых смол, так же как и предыдущая имеет высокую устойчивость против воздействия влаги, но в отличие от нее обладает большей эластичностью, лучшей укрывающей способностью, а после нанесения оставляет более толстый слой, который поможет скрыть незначительные дефекты поверхности. Однако следует иметь в виду, что цена такой краски может быть достаточно высокой.

      Еще одним преимуществом водоэмульсионных составов является достаточно широкая цветовая гамма готовой продукции, которую к тому же при необходимости можно отколеровать прямо в магазине на специальном стенде, подобрав для себя необходимый оттенок.

      Еще одним важным моментом при выборе подходящего состава является его отражающая способность. Если говорить о том, какой краской красить потолок из гипсокартона, следует отдать предпочтение краске с матовой поверхностью, так как она лучше скрывает все неровности и дефекты покрытия.

      На фото показана акриловая водоэмульсионная краска.

      Совет!
      При покупке водоэмульсионной краски следует иметь в виду, что составы зарубежного производства обладают лучшей укрывающей способностью и для получения качественного покрытия их достаточно наносить в два-три слоя, в то время как отечественные составы потребуют нанесения нескольких слоев.

      Подготовка поверхности

      Для нанесения любого финишного отделочного покрытия, прежде всего, требуется должным образом выполнить качественную подготовку поверхности. Перед тем как красить гипсокартонный потолок, необходимо тщательно зашпаклевать все отверстия, щели, стыки между панелями и прочие дефекты, после чего отшлифовать поверхность при помощи наждачной шкурки.

      После этого для получения идеально ровной поверхности необходимо всю площадь потолка оклеить специальным армирующим холстом, изготовленным из тонкого стекловолокна. Он позволит скрыть все малейшие дефекты и создаст идеальную основу для нанесения краски.

      Кроме того, выступая в качестве армирующего материала, он позволит надежно скрепить между собой все слои эмульсии и предотвратит в дальнейшем растрескивание и осыпание краски.

      Шпатлевание отверстий и стыков.

      1. Нанести на потолок клеящий состав и равномерно тонким слоем распределить его по всей площади.
      2. Начиная от любого угла комнаты приложить рулон стеклохолста к потолку и раскатать его вдоль помещения до противоположной стены, после чего отрезать остаток.
      3. При помощи резинового валика пригладить его к поверхности тщательно расправляя и удаляя пузырьки воздуха.
      4. Далее этот же рулон с небольшим нахлестом приложить к предыдущему полотнищу и аналогично оклеить следующий участок.
      5. Таким образом, необходимо нанести стеклохолст на всю площадь потолка.
      6. После того как клей немного схватится по нахлесту полотнищ, нужно провести острым ножом прямую линию прорезав оба слоя и удалить остатки материала, получив при этом ровный аккуратный стык.

      Перед тем как красить потолок из гипсокартона на оклеенную поверхность, нужно нанести очень тонкий слой финишной шпаклевки, а после высыхания ее ошкурить и загрунтовать.

      Приклейка стеклохолста на потолок.

      Совет!
      Для лучшей адгезии грунтование и покраску потолка необходимо проводить в один и тот же день, выдержав необходимый интервал для просушки слоя грунтовки.

      Малярные работы

      Для выполнения покрасочных работ своими руками потребуется несложный набор инструментов: широкая плоская кисть, валик со сменным рабочим инструментом и малярный лоток.

      1. Начинать работу следует с прокрашивания при помощи кисти углов, участков примыкающих к стенам и прочих труднодоступных мест.
      2. Работу выполнять в два приема, сначала короткими мазками нанести краску, а затем ее растушевывать плавными размашистыми движениями кисти.
      3. После этого для обработки открытых участков и больших поверхностей можно использовать валик для покраски потолка. Его нужно окунуть в лоток с краской, после чего прокатать по ровной плоскости, а затем наносить на потолок.
      4. Наносить первый и последующие слои нужно после их высыхания. При нанесении каждого последующего слоя движения валика должны быть перпендикулярны направлению нанесения предыдущего слоя.
      5. Таким образом, нужно обработать весь потолок, визуально контролируя качество нанесения, наблюдая за бликами света на его поверхности.

      Схематическое изображение, которое показывает, как покрасить гипсокартонный потолок при помощи валика.

      Совет!
      Независимо от количества слоев, первый слой краски рекомендуется наносить движениями параллельными стене, на которой расположено окно, а штрихи последнего слоя должны быть ей перпендикулярны.

      Заключение

      Прочитав эту статью, становится понятно, как правильно красить потолок из гипсокартона, ведь на самом деле в этой работе нет ничего сложного. При желании и наличии некоторых навыков с этой задачей за короткое время сможет справиться любой хозяин квартиры.

      Для получения дополнительной информации можно посмотреть видео в этой статье или почитать другие материалы, соответствующие этой тематике на нашем портале.

      Понравилась статья? Подписывайтесь на наш канал Яндекс.Дзен

      Добавить в избранное
      Версия для печати

      Как выбрать краску для потолка из гипсокартона: какая краска лучше

       

      Потолки из гипсокартона надежны, экологичны и эстетически привлекательны. Они позволяют воплотить самые необычные идеи в оформлении помещения. Однако для того, чтобы придать конструкции законченный вид, необходимо произвести ее финишную отделку. Многие предпочитают остановиться на окрашивании потолка, поскольку этот метод довольно доступен, прост в реализации и дает оптимальный результат. Рассмотрим, как выбрать краску для потолка из гипсокартона, чтобы он радовал владельцев своей безупречностью долгие годы.

      Что важно учитывать при выборе краски

      Декоративные качества. Для того чтобы комната выглядела уютной и привлекательной, потолок в ней должен быть ровным и красивым. Традиционно для его окрашивания применяется белая краска, но здесь вполне возможны варианты в зависимости от вкусов владельцев жилья. Используя разные по своим характеристикам составы, можно создать полуглянцевую или матовую поверхность. В первом случае очищать потолок от загрязнений будет проще, но и сами пятна, а также мелкие неровности будут видны более отчетливо. В редких случаях для оформления потолка могут применяться фактурные краски, образующие необычный рельеф.

      Устойчивость к влаге. Это свойство особенно актуально для помещений с высокой влажностью, например для кухни или ванной. Узнать о допустимости влажной уборки окрашенного потолка можно по соответствующему знаку на таре с краской. При его отсутствии доступна только сухая чистка. Моющиеся краски стоят дороже, поэтому их выгоднее использовать на кухне или в ванной.

      Укрывистость. Под этой характеристикой понимается способность состава образовывать равномерное покрытие. От нее зависит количество слоев, которые приходится наносить для получения ровного тона. Если краска качественная, то обычно для этого бывает достаточно двух слоев.

      Консистенция. Слишком густая смесь мешает накладывать слои равномерно, а чересчур жидкая усложняет работу мастера. Вязкий состав при желании можно разбавить растворителем, с жидким же дело обстоит сложнее. У некоторых красок есть такая способность, как тиксотропность. Она заключается в том, что состояние покоя вызывает их загустение, а перемешивание способствует разжижению. Подобные краски очень удобны в работе, поскольку после них не остается подтеков. Однако и стоимость их несколько выше, чем у продукции других типов.

      Скорость высыхания. От этого показателя зависит, как быстро будут продвигаться малярные работы, поскольку следующий слой можно накладывать только после высыхания предыдущего. Обычно в документации на краску указывается время ее высыхания при нормальной температуре и влажности. Это позволяет примерно рассчитать сроки ремонта.

      Воздухопроницаемость. Способность покрытия пропускать воздух очень важна для гипсокартонных потолков. Если краска образует плотную пленку, то под ней может скапливаться конденсат. Это неминуемо приведет к постоянной сырости в помещении и прочим бытовым неудобствам.

      Безопасность. Безопасными для людей и домашних животных должны быть все компоненты краски: растворитель, красящий компонент и дополнительные добавки. Желательно, чтобы в ее состав входили антисептики, препятствующие размножению грибков, бактерий и других микроорганизмов. Окрашенный потолок должен быть также устойчив к возгоранию.

      Виды красок для гипсокартонного потолка

      Рассмотрим, какие красящие составы подходят для отделки гипсокартонных конструкций, а какие выбирать для этой цели не стоит.

      1. Органоразбавляемые

      • Такие составы изготавливаются на основе алкидного лака, а растворителем для них является в большинстве случаев уайт-спирит.
      • Масляные краски. Составы этого типа не рекомендуется использовать для гипсокартонных потолков, так как они долго сохнут, не пропускают воздух и резко пахнут. Срок службы покрытия не превышает 3-4 лет, его активному разрушению способствует воздействие солнечных лучей. Для повторной покраски потребуется полностью снимать старый слой, иначе новый ляжет неровно. Единственное достоинство масляных составов в этом случае — доступная стоимость.
      • Алкидные краски. В качестве растворителя в алкидных красках используется летучая органика: бензин или скипидар. Такие покрытия отталкивают воду, успешно противостоят ультрафиолету, а также высоким и низким температурам. Привлекает покупателей и низкая цена подобной продукции. Однако до полного высыхания они сильно пахнут и в этот период могут быть вредны для здоровья людей.

      2. Водоразбавляемые
      Растворителем для этих красок является вода. Также в их состав входят:

      • пленкообразующая основа — связующие компоненты, которые после испарения воды образуют слой с высокой адгезией и удерживают все прочие ингредиенты;
      • пигменты — красители, которые придают составу нужный тон;
      • наполнители — минеральные и органические компоненты, которые улучшают эксплуатационные свойства материала; в качестве наполнителей могут использоваться тальк, мраморная пыль и др.;
      • специальные добавки — улучшают процесс адгезии, регулируют испарение воды и растекание краски по поверхности.

      Водоразбавляемые составы бывают нескольких типов.

      • Водоэмульсионные краски. Состав этого типа представляет собой водный раствор с маленькими масляными частицами. Такие материалы наиболее предпочтительны для отделки потолков из гипсокартона. Они просты в применении, быстро сохнут, не выделяют вредных веществ при нагревании, не имеют неприятного запаха и отличаются демократичной ценой. Готовое покрытие получается ровным и эстетичным. При желании в белую водоэмульсионную краску можно добавить понравившийся колорант и получить нужный оттенок. Однако следует учитывать, что она может смываться водой при интенсивном мытье и растрескиваться при механических нагрузках. Краски этого типа нельзя использовать на кухне, в ванной и санузле из-за повышенной влажности в данных помещениях.
      • Водно-дисперсные краски. В таких материалах в качестве основы выступает водная дисперсия полимеров, а не масел, как в предыдущем виде. Они более устойчивы к влажности и прочим внешним воздействиям, поэтому отличаются длительным сроком эксплуатации. Однако следует знать один нюанс — хранить водно-дисперсные краски нужно при температуре не ниже нуля. Они так же, как и водоэмульсионные, поддаются колеровке, но стоят дороже. Такие составы очень хороши для отделки гипсокартонных потолков.
      • Акриловые краски. Эти краски очень популярны, поскольку сочетают в себе приемлемую цену и высокие эксплуатационные характеристики. Они колеруются в разные оттенки, быстро сохнут, могут использоваться для нанесения узоров и рисунков. Составы хорошо переносят высокую влажность, но до полного высыхания их можно легко смыть водой. Разновидностью такой продукции являются акриловые латексные краски. Они образуют слой, способный скрыть незначительные дефекты поверхности. Подобные составы славятся долговечностью и износостойкостью. Их можно смело применять для окрашивания гипсокартонных потолков. Относительный минус таких красок — довольно внушительная стоимость.

      Что потребуется для окрашивания потолка

      Для работ по отделке потребуются следующие инструменты:

      • валик с ворсом средней длины — следует проверить, чтобы он прочно держался на ролике;
      • кисть шириной 5-10 см с густым ворсом — ее применяют для нанесения краски на сложные участки;
      • малярная ванночка — используется для равномерного распределения краски по валику и удаления ее излишков. Размер ванночки должен соответствовать ширине ролика;
      • шпатель — служит для нанесения и выравнивания шпатлевки, заделки швов и мест крепления; желательно выбирать изделие не шире 30 см, чтобы манипулировать им было удобно; при выборе следует обращать внимание на рабочую часть — она должна быть безукоризненно ровной;
      • шлифовальный брусок с абразивной сеткой или наждачной бумагой — пригодится для выравнивания загрунтованной поверхности; идеальная зернистость — не менее Р100.

       

      Подготовка к окрашиванию

      Перед тем как приступить непосредственно к нанесению краски, следует провести целый ряд подготовительных работ. От тщательности их выполнения во многом зависит окончательный внешний вид потолка.

      1. Сначала нужно проверить, все ли саморезы утоплены в гипсокартоне, и при необходимости подтянуть их. Потом поверхность необходимо очистить от пыли с помощью влажной ткани или пылесоса.
      2. На стыке двух листов гипсокартона следует вырезать фаску глубиной 5 мм и покрыть потолок грунтом глубокого проникновения. Это позволит улучшить сцепление с материалом.
      3. После того как грунтовка высохнет, нужно выровнять гипсокартон посредством сетки из стекловолокна — серпянки. Она обеспечивает конструкции отличную жесткость и не позволяет ей деформироваться даже при движениях здания. Этот материал относится к самоклеящимся, поэтому закрепить сетку ровно на шве не составляет труда.
      4. Потом рекомендуется использовать гипсовую смесь для выравнивания стыков и углублений с помощью шпателя. Необходимо распределить ее так, чтобы закрыть сетку.
      5. Далее проводятся шлифовка высохшей поверхности и ее грунтовка, целью которой являются устранение выраженных неровностей и укрепление стыков.
      6. Следующий этап — шпатлевка. Состав необходимо аккуратно наложить тонким слоем. Он сохнет 1-2 суток, после чего нужно произвести окончательную шлифовку. Важно, чтобы потолок был идеально ровным, иначе краска подчеркнет все его дефекты. Если устранить неровности не получается, то можно еще раз воспользоваться шпатлевкой.

      По окончании подготовительных работ с потолка удаляют пыль и еще раз накладывают грунтовку, чтобы красящий состав ложился лучше.

      Как наносить краску


      Красить гипсокартонный потолок следует так, чтобы последний слой ложился вдоль естественного освещения. Направления слоев нужно чередовать, поскольку это позволяет гораздо лучше укрыть поверхность.
      Последовательность работ будет примерно такой.

      • Подготовка краски. При длительном хранении ряд компонентов оседает на дно, поэтому перед использованием состав нужно тщательно перемешать. Если он на водной основе и слишком густой, то его можно немного разбавить водой. Со всеми рекомендациями по обращению с приобретенной краской можно ознакомиться на упаковке.
      • Если принято решение колеровать краску, то весь необходимый объем нужно разводить сразу. Это объясняется тем, что получить еще раз такой же оттенок не удастся, и потолок в разных местах будет отличаться. Для перемешивания колоранта удобно применять дрели и миксеры. Рекомендованное количество пигмента следует уточнять у производителя состава.
      • Сначала нужно прокрасить участки примыкания потолка к стенам, пространство рядом с люстрой и прочие труднодоступные места. Эту работу следует выполнять с помощью кисти. Если стены уже отделаны, то для защиты можно прикладывать к ним картон.
      • Далее идет основной этап окрашивания, который проводится с использованием валика. Если выбранная краска дает необходимую укрывистость за два слоя, то первый наносят перпендикулярно естественному освещению, а второй — параллельно. Для удобства состав нужно налить в ванночку, чтобы он распределился по валику равномерно. Краску наносят так, чтобы немного перекрывались предыдущие полосы.


      Перед тем как накладывать следующий слой, более ранний должен хорошо высохнуть.

      Советы по окрашиванию гипсокартонного потолка


      Специалисты рекомендуют придерживаться нескольких простых правил при работе, чтобы добиться наилучшего эффекта и потратить минимум времени и сил.

      • Перед тем как использовать краску, обязательно нужно проверить срок ее годности. Иначе результат работы может оказаться плачевным.
      • Нельзя прерывать окрашивание, пока не будет полностью завершен слой.
      • Желательно не менять валик в процессе работы, поскольку он оставляет оригинальный декоративный след.
      • Начавшие высыхать участки гипсокартонного потолка нельзя подкрашивать отдельно, иначе на поверхности останутся некрасивые разводы и пятна.
      • Валик во время работы необходимо погружать в ванночку с краской полностью. Излишки же удобно удалять посредством ребристой поверхности. Если пытаться взять меньше краски, то она может лечь на инструмент неравномерно, что приведет к ухудшению качества отделочных работ.
      • При окрашивании потолка из гипсокартона нужно совершать четкие движения в одном направлении. Хаотичные мазки образуют неровное покрытие, которое выглядит неаккуратно.

      Выбирая краску для гипсокартонного потолка, желательно учитывать не только ее декоративные свойства, но также защитную способность, долговечность, износостойкость, простоту в уходе и стоимость. Также для получения нужного результата необходимо заранее ознакомиться с технологией нанесения составов, если планируется выполнять все отделочные работы самостоятельно. Только в этом случае готовый потолок окажется идеально ровным и будет выглядеть эстетично.

       

       

       

       

      Покраска потолка водоэмульсионной краской по старой краске

      Есть народная мудрость: пережить ремонт — то же, что пережить два пожара. Сэкономить хочется не только средства, но и время. Если есть возможность избежать лишней грязи, ею нужно воспользоваться.

      Если требующий ремонта потолок уже покрашен водоэмульсионной краской, стоит побеспокоиться о том, как покрасить его заново и как перекрасить потолок водоэмульсионной краской без разводов.

      Характеристики водоэмульсионных красок

      Водоэмульсионка – более качественный и практичный краситель, чем обычная известь, которая крошится и вредна в процессе окрашивания. Такой материал не имеет запаха, легко разбавляется водой, после нее быстро отмываются инструменты.

      Водоэмульсионка хорошо колеруется. Цвет поверхности получается ровный и плотный, даже если это повторное окрашивание водоэмульсионной краской.

      Перед началом работы важно учесть, в каком помещении планируется отделка потолочной поверхности. Для кухни и ванной подойдет влагостойкая водоэмульсия.

      Популярные виды водоэмульсионных красок:

      • Латексная
        Ее преимущество в том, что она имеет хорошую укрываемость и плотность. Для некоторых поверхностей достаточно нанести только один слой. После высыхания такие поверхности могут подвергаться влажной уборке.
      • Силикатная
        Она используется в основном для наружной отделки помещений. Изготавливают ее на основе жидкого стекла. Благодаря этому ее без труда наносят на каменные или бетонные основы. Ею можно покрасить гараж, садовый домик, рабочий цех внутри или снаружи.
      • Акриловая
        Это покрытие способно скрывать щели до 1 мм. Чистый акрил применяется для окраски поверхностей в сухих помещениях, он чувствителен к влаге.
      • Силиконовая
        Имеет самоочищающиеся свойства. Ее можно мыть. Подойдет для помещений с резкими перепадами температур и высокой влажностью.

      Водоэмульсионная краска для потолка выбрана, разберемся, как красить повторно потолочную поверхность и стоит ли это делать, не смывая старое покрытие.

      Можно ли красить потолок по старой водоэмульсионной краске

      Покраска потолка водоэмульсионной краской по старой краске допускается в том случае, если краска держится хорошо, нет никаких вздутий, трещин и неровностей. В таком случае потолок очищается от грязи и пыли, грунтуется – и можно перекрашивать после высыхания грунта. Если же водоэмульсионка в неважном состоянии, покраску потолка водоэмульсионкой поверх старой лучше не делать. Отошедшие, отслоившиеся места мастер должен удалить (старый слой водоэмульсионки необязательно удалять полностью, и в этом ее выгодное отличие от побелки).

      Подготовка окрашенной поверхности к повторной покраске

      Перед вторичной покраской потолка водоэмульсионной краской нужно разобраться, чем покрыт потолок на момент ремонта. Известку снимают одним способом, для штукатурки и старых красок — свои хитрости.

      На этом этапе понадобятся специальные средства:

      • Теплая вода
      • Валик
      • Шпатель
      • Кисть
      • Наждачная бумага мелкой зернистости

      Как снять известковую побелку

      Сначала хорошо смачивается потолок. Известь хорошо впитывает влагу, ее можно обработать два-три раза в зависимости от толщины побелки.

      Когда известь хорошо пропиталась влагой, открывают окна. Создавшийся сквозняк заставит поверхность пузыриться, известка начнет отслаиваться.

      Дальше в бой вступает шпатель. Аккуратно, лучше в защитных очках, поверхность тщательно очищают от побелки.

      Как снять старую водоэмульсионку

      Специальный химический раствор либо большое количество очень горячей воды творят чудеса, когда нужно покрасить потолок после водоэмульсионной краски. Перед нанесением химического раствора нужно надеть респиратор и защитные очки, а также обеспечить вентиляцию. Водоэмульсионка под воздействием состава будет пузыриться, и тогда ее можно будет удалить наждачкой. Завершая работу по очистке потолка, его промывают чистой водой и дать хорошо просохнуть.

      Как отреставрировать штукатурку

      Наждачная бумага легко справится с незначительными неровностями. Щели и выбоины замазываются шпатлевкой.

      Когда поверхность высохнет, необходимо произвести повторную обработку наждачной бумагой. Чем мельче зернистость бумаги, тем более гладким после обработки будет потолок.

      После полного высыхания потолок нужно покрыть грунтовкой глубокого проникновения во всех случаях: после известки, снятия краски и обновления штукатурки. Затем еще раз дать потолку хорошенько просохнуть.

      Технология окрашивания потолка поверх старой водоэмульсионной краски

      Когда производится повторная покраска потолка водоэмульсионной краской, желательно использовать тот же цвет, в который был покрашен потолок, иначе есть риск, что потолок придется окрашивать много раз, чтобы добиться желаемого результата.

      Густое красящее вещество сразу из банки будет ложиться слишком рельефно, каким бы хорошим ни был  малярный валик. От кисти могут оставаться борозды. Маленькую кисть 2-3 см можно использовать для покрытия углов или труднодоступных мест.

      Водоэмульсионную краску нужно разбавить водой — примерно 10% от общего объема. Это уменьшит вязкость, краска будет ложиться ровным слоем. Нужно хорошо ее размешать. Оставить ее на некоторое время, обычно не больше 5 минут. Снова повторить перемешивание.  Для этого допустимо использовать дрель или перфоратор со специальной насадкой.

      Для достижения лучшего эффекта окрашивания водоэмульсионной краской следует наносить ее вторым и третьим слоем.

      Первый слой краски наносится по направлению от окна (по ходу света). Второй слой наносится поперек солнечным лучам. Третий слой снова ложится по направлению света. В этом случае получится равномерное распределение водоэмульсионной краски по старой поверхности.

      Понравилось? Поделитесь в соц. сетях!

      Советуем почитать!

      какую краску выбрать, преимущества и недостатки, особенности выбора


      Содержание статьи:


      Покраска потолков является одним из важных вопросов для тех, кто затеял ремонт в своей квартире или доме. Так как работы по покраске не отличаются своей сложностью, их можно проводить без привлечения сторонних работников. Но чем красить потолок из гипсокартона? Существуют различные материалы, которые помогут вам в выполнении данного задания, к тому же работы могут вестись с помощью различных инструментов. 


      Малярные инструменты


      Наиболее востребованными инструментами для покраски гипсокартонных потолков являются валик и ванночка. Валик может быть изготовлен из различных материалов — шерсти или поролона. К тому же можно выбрать подходящий размер. При этом можно приобрести одну ручку и несколько различных валиков к нему, что позволяет покрасить даже трудные места, не прибегая к использованию кисточек. 


      Чем красить гипсокартонный потолок кроме валика? Отличной ему заменой может быть макловица. За таким диковинным названием прячется широкая щетка из натуральных или синтетических материалов. Она может иметь как прямоугольную, так и круглую форму. При этом могут различаться и ее размеры. Такой инструмент используется для покраски рельефных зон на потолке. Так, например, макловица используется для покраски декоративной розетки. Также кисть используется для грунтования потолка.


      Краска

      Большой популярностью для проведения покраски потолков из гипсокартона пользуются водоэмульсионные краски различных производителей. Применяются как цветные, так и белые краски. Можно использовать латексные, вододисперсионные и алкидные красители. Несмотря на некую схожесть между водоэмульсионной и вододисперсионной краской, они имеют разные свойства. В первом случае краска представляет собой растворенные в воде мелкие частички масла. Вторая основана на водной дисперсии полимерных материалов. Масляные краски нежелательно применять для окрашивания гипсокартонных элементов. 

      Огромное значение имеет и структура красителя, так как она помогает выделить или, наоборот, скрыть неровности потолка. Так, например, матовые краски скрывают мелкие погрешности поверхности, в то время как глянцевые — подчеркивают все детали рельефа. При этом подчеркивание неровностей вполне может быть использовано как дизайнерский прием. Но все же в случае наличия некоторых дефектов поверхности, лучше использовать матовые краски (прочитайте: «Чем покрасить потолок из гипсокартона: выбор красителя»).


      Красим потолок из гипсокартона

      В малярную ванночку набирается грунтовка, которая потом переносится валиком на поверхность потолка (подробнее: «Покраска потолка валиком — преимущества»). Для грунтования можно использовать также макловицу. Следующий этап работ начинают только после того, как грунтовка полностью высохла. На это может уйти как всего несколько часов, так и целый день (зависит от уровня влажности воздуха и толщины слоя грунтовки). 


      Водоэмульсионная краска обязательно должна быть процежена. Для этой процедуры можно использовать обычные капроновые колготки. Если шпаклевка не имеет недостатков (пятен или точек), то первый слой краски можно немного разбавить водой. Если же на потолке имеются дефекты, то придется немного попотеть, так как красить такую поверхность можно до пяти раз. 

      Далее необходимо взять меховой валик (не поролоновый) и обмокнуть его в ванночку с краской. Для того, чтобы краска не стекала, валик следует покачать в ванночке (прочитайте: «Как красить потолок валиком»). Краску наносят продольным движением, сперва в одну, а потом в другую сторону. Важно следить за тем, чтобы на потолке не оставалось залысин. Такие места очень легко пропустить, в случае если краска имеет подобный потолку тон. Поэтому покрасочные работы проводят при хорошем освещении. 


      Для покраски галтелей (потолочных плинтусов) необходимо использовать кисточку с длинной ручкой. Это позволит провести отделку данных элементов прямо с пола, без необходимости подъема на стремянку. Следующий слой краски можно наносить только после того, как предыдущий полностью высох.



      Рекомендации

      Как красить потолок из гипсокартона по старому покрытию? Для этого следует внимательно осмотреть слой старой краски на предмет наличия отслоений. Если на поверхности имеются такие места, то старая краска убирается. После этого необходимо загрунтовать потолок. Это необходимо для обеспечения хорошей адгезии. 


      Если поверхность потолка закопчена, то ее необходимо сперва загрунтовать, а потом зашпаклевать жидким сатенгипсом. После высыхания слоя шпатлевки, поверхность необходимо еще раз загрунтовать. В итоге подготовительный слой готов и его можно покрывать краской. При этом не стоит забывать о защите стен и пола от случайных капель краски. 


      После завершения работ краске дают время, чтобы она высохла. В этот период нельзя открывать окна и двери, так как сквозняк пагубно сказывается на качестве проведенных работ. 

      своими руками, как подготовить, какой краской, видео

      Покраска потолка из гипсокартона доступна в домашних условиях. Для этих целей обычно используют достаточно широкие валики (25 см) из микрофибры. Они хорошо наносят состав на поверхность, в то же время отличаются долговечностью и удобны в работе. Технология нанесения простая – минимум в два слоя. При этом для просыхания первого необходимо подождать не менее 2-3 часов.

      Как подготовить к покраске потолок из гипсокартона

      Перед покраской следует подготовить поверхность потолка из гипсокартона. Действовать нужно так:

      1. Хорошо прошпаклевать. Для этого нужно сделать расшивку швов между листами, пройти их шпаклевкой и бумажной либо стеклотканевой лентой.
      2. Прошпаклевать потолок из гипсокартона несколько раз – в результате поверхность должна получиться максимально ровной.
      3. Непосредственно перед покраской (за 2 часа) прогрунтовать поверхность. Это необходимо сделать для удаления пыли и улучшения сцепления краски с поверхностью.

      Инструменты для покраски гипсокартонного потолка

      Основным инструментом для покраски потолка из гипсокартона является валик. К его выбору нужно подойти ответственно, поскольку от этого зависит успех работы. Для покраски лучше использовать полиамидные бесшовные валики с одной или двумя (синяя, красная) нитками на поверхности. Обычно их называют валики из микрофибры. Также в продаже имеются желтые валики с черной полосой.

      Оптимальная ширина инструмента – от 25 см. При этом следует обратить внимание и на длину ворса – она зависит от особенностей поверхности, которую планируют получить:

      • 4-6 мм для покраски глянцевого потолка;
      • 6-8 мм – для матового;
      • 10-12 мм – для получения фактурного потолка.

      Не рекомендуют использовать валики из нейлона, поролона, велюра. Не подойдут и шовные валики, не зависимо от материала, из которого они изготовлены.

      Для работы лучше использовать широкий валик из микрофибры

      Совет! Проверить качество инструмента для покраски довольно просто. Перед покупкой нужно несколько раз провести по шубе валика рукой, нажимая на него. Если на руке остаются ворсинки – валик некачественный.

      Также для покраски потолка из гипсокартона можно задействовать малярную кисть. Это самый простой инструмент, он подойдет для небольших площадей. Но пользоваться им не так комфортно, как валиком. Поэтому кисть лучше рассматривать в качестве дополнительного, а не основного оборудования.

      Для нанесения краски можно использовать краскопульт либо пульверизатор. Это профессиональный инструмент, который стоит дороже остальных. Наносит краску ровным слоем, благодаря чему потолок смотрится очень красиво. Поскольку цена ощутимо высокая, приобретать оборудование ради одной покраски нецелесообразно.

      Чем можно красить потолок из гипсокартона

      Чтобы понять, какой краской красить потолок из гипсокартона, необходимо разобраться с плюсами и минусами наиболее популярных вариантов. Для нанесения на поверхность используют разные краски – их особенности описаны ниже.

      Глянцевая краска для потолка из гипсокартона

      Глянцевый состав может стоить дороже по сравнению с другими

      Обладает рядом уникальных преимуществ:

      1. Устойчивость к постоянному воздействию влаги, что особенно важно для ванной комнаты, кухни.
      2. Простота очистки – для глянца можно использовать любые моющие средства. Допустимо применять соду или кислоту.
      3. Глянец надежен, устойчив к истиранию, поэтому мыть потолок можно достаточно часто, не допуская сильных загрязнений.

      Из недостатков можно выделить только сравнительно высокую цену. Но если учесть, что глянцевый состав долговечен и вполне может продержаться долгие годы, реальный расход средств не такой большой.

      Покраска потолка из гипсокартона водоэмульсионной краской

      Водоэмульсионка – это наиболее распространенный вариант

      Состав отличается несколькими преимуществами:

      • безопасность во время работы;
      • быстрое высыхание;
      • доступная цена;
      • возможность сделать любой цвет, в том числе уникальный, подмешав соответствующий краситель.

      Для работы часто используют водоэмульсионную краску. Как правило, для покраски потолка из гипсокартона можно приобрести специальный состав, который предназначен именно для таких поверхностей.

      Совет! Банки с остатками материала лучше сохранить. На следующий год с их помочью можно устранить небольшие дефекты, в том числе щели.

      Водно-дисперсионная

      Напоминает водоэмульсионную, но по сравнению с ней при покраске дает более ровный слой.

      Недостатков у водно-дисперсионного средства практически нет

      Стоит помнить о том, что при снижении температуры до 0 градусов состав утрачивает свои свойства. Поэтому не применяется для покраски, например, гаражей. Хранить можно только при положительных температурах.

      Силиконовая

      Название этого состава для покраски связано с наличием силикона (силиконовых смол). Он позволяет скрыть даже сравнительно глубокие трещины до 2 мм.

      Состав не боится влаги, поэтому его можно применять на кухне и в ванной комнате

      Важно! Силиконовую краску не стоит путать с силиконизированной. Первая более дорогостоящая, при этом она отличается высоким качеством.

      В силиконизированной обычно содержится лишь небольшая массовая доля силиконовой смолы.

      Акриловая

      Это средство для покраски потолка из гипсокартона по свойствам во многом совпадает с водно-дисперсионной краской.

      Акриловый состав быстро высыхает, и в этом его главный плюс

      В состав можно добавлять краситель. Это позволит создать уникальный интерьер.

      Эмалевая алкидная

      Эту краску применяют в тех случаях, когда потолок требует защиты от сажи или паров воды. После высыхания она дает приятный глянец, поэтому необходимо заранее тщательно разровнять поверхность. Иначе будут отчетливо видны даже мелкие дефекты.

      Эмаль алкидная защищает окрашенную поверхность от водяных паров

      Как покрасить потолок из гипсокартона своими руками

      Сделать покраску можно своими руками. Для этого необходимо подготовить участок, инструменты, развести состав и приступить к работе. Начинать рекомендуют от окна и далее двигаться к двери. Хотя принципиального значения это не имеет.

      Красить желательно в два слоя, перпендикулярных друг другу

      Разведение краски для потолка из гипсокартона

      Предварительно краску нужно развести. Для этого удобно использовать дрель с миксером, включив его на малые обороты. В домашних условиях смесь можно развести вручную. Последовательность действий:

      1. Налить в чистую емкость краску.
      2. В другую тару – воду.
      3. Подливать небольшими порциями и непрерывно перемешивать.
      4. Как только консистенция будет в меру жидкой и в то же время достаточно густой (не капает с кисти), можно приступить к работе.

      Важно! Разводить состав нужно далеко не в каждом случае. Если краска изначально имеет сметаноподобную консистенцию, можно сразу начать покраску.

      Как правильно покрасить потолок из гипсокартона

      Нанести краску на потолок из гипсокартона не очень сложно. Для этого не требуются специальные навыки, поэтому справится и новичок. При этом работать необходимо достаточно аккуратно. Последовательность действий такая:

      1. Предварительно застелить пол пленкой, бумагой или полиэтиленом. Работа грязная, поэтом лучше заранее подготовить поверхность.
      2. Разведенную краску налить в емкость – кювету.
      3. Намочить в нем валик и сначала раскатать на куске картона, лежащем на полу.
      4. Убедившись в том, что валик пропитался, отжать в емкость лишнюю краску.
      5. Нанести на потолок из гипсокартона с легким нажимом. Во время проката валик не отрывают от поверхности, ведут полосой в форме буквы «W».
      6. Делают соседние полосы внахлест друг другу, чтобы не оставлять никакой свободной части.
      7. Дают немного высохнуть – постоять от 1 до 3 часов. Помещение желательно проветрить, устроив сквозняк.
      8. Каждый последующий слой наносят перпендикулярно предыдущему и по линии естественного света.
      9. В труднодоступных местах (там, где потолок из гипсокартона примыкает к стене, трубам), проводят покраску кистью или специальным маленьким валиком.
      10. Как только инструмент начнет выпускать нитки, сразу снимают их с поверхности. При необходимости валик следует заменить, иначе работать им будет трудно.
      11. По окончанию работы инструмент промывают под краном. Вода должна быть теплой, но не горячей.
      12. Убрать с валика лишнюю воду, встряхнув или проведя по картону. Дать полежать несколько часов до полного высыхания.

      Работать лучше при дневном освещении, поскольку в этом случае можно контролировать качество покраски потолка из гипсокартона

      Скорость высыхания краски на гипсокартоне

      Водно-дисперсионные составы сохнут довольно быстро – на сквозняке за 1-3 часа, водоэмульсионные – от двух часов до суток. Как правило, основной объем влаги испаряется всего за 2-3 часа. Именно в это время нужно устранить все подтеки, убрать ворс и другие загрязнения. Дальше работать будет сложнее.

      Скорость высыхания зависит от нескольких факторов:

      • состав самой краски;
      • особенности поверхности потолка из гипсокартона;
      • температура и другие условия.

      В любом случае все составы высыхают максимум за 24 часа. После этого можно нанести второй слой, затем еще подождать не более суток.

      Заключение

      Покраска потолка из гипсокартона вполне доступна даже начинающим. Работа несложная, но требует аккуратности и системности. Из инструментов понадобится только небольшая емкость и валик. Пол предварительно застилают пленкой, после чего приступают к работе. Покраска потолка из гипсокартона своими руками наглядно показана на видео.

      Отправить комментарий

      Как красить гипсокартон, поврежденный водой | Home Guides

      Автор SF Gate Contributor Обновлено 8 марта 2021 г.

      Совет

      Удалите и замените сильно поврежденный водой гипсокартон, так как это, как правило, наименее дорогой и самый быстрый способ получить новую чистую поверхность. Загрунтуйте и покрасьте поверхность, как новую стену.

      Независимо от того, насколько сознательно вы ухаживаете за своим домом, рано или поздно вы неизбежно обнаружите, что протечка водопровода или крыши оставила следы повреждения водой на потолке или стенах.Пятно от воды невозможно удалить с помощью скребка, поэтому ремонт необходим.

      Непосредственное закрашивание пятен от воды обычно не работает, так как пятно просачивается через новую краску. Правильная подготовка поверхности перед перекрашиванием даст вам гораздо лучший результат. Боб Вила рекомендует сначала найти и устранить утечки воды, иначе вы обнаружите, что водяное пятно на потолке продолжает возвращаться, и ваш ремонт будет недолгим.

      Ремонт поврежденного водой гипсокартона

      1. Оценка поврежденного гипсокартона

      2. Тщательно проверьте гипсокартон в том месте, где вы будете ремонтировать, чтобы убедиться, что он все еще надежно прикреплен к шпилькам внизу.Ищите поврежденные участки — сломанные или сильно провисшие детали — которые потребуют замены. Если стена кажется твердой и гладкой, вы можете обратить внимание на подготовку поверхности, но «Окрашенная поверхность» отмечает, что участки провисания, волдыри или отслаивания требуют дополнительной подготовки.

      3. Закрепите свободный гипсокартон

      4. Снова прикрепите любой свободный гипсокартон к стойкам с помощью шурупов для гипсокартона. Работайте от края внутрь к свободному участку.

      5. Удаление краски и бумаги для гипсокартона

      6. Слегка соскребите отслаивающуюся краску, отслаивающуюся или сморщенную бумагу для гипсокартона с поверхности с помощью скребка для краски или шпателя.

      7. Гипсокартон, поврежденный песком

      8. Отшлифуйте поверхность наждачной бумагой средней зернистости, прикрепленной к шлифовальному блоку, чтобы обеспечить ровную поверхность. Затем используйте более мелкую наждачную бумагу до получения однородной массы.

      9. Удаление шлифовальной пыли

      10. Протрите отшлифованный участок слегка влажной губкой, чтобы удалить следы пыли.

      11. Загрунтовать поврежденный гипсокартон

      12. Покрасьте поврежденный участок двумя слоями грунтовки на масляной или спиртовой основе.Используйте кисть или валик и дайте пятну высохнуть между слоями. Это изолирует остаточную сырость и предотвратит проникновение пятен.

      13. Гипсокартон, поврежденный заплатой

      14. Заполните все низкие участки или заделайте отверстия в зоне ремонта шпателем и составом для гипсокартона. Нанесите его прямо на грунтовку.

      15. Гипсокартон, отремонтированный песком

      16. Отшлифуйте состав для гипсокартона наждачной бумагой разных сортов на шлифовальном блоке.Растушуйте края до тех пор, пока отремонтированный участок не станет гладким и не смешается с остальной частью стены. Вытрите пыль влажной губкой.

      17. Покраска ремонтного гипсокартона

      18. Закрасьте ремонтный участок одним или двумя слоями грунтовки по мере необходимости для покрытия и дайте ему высохнуть.

      19. Paint Over Primer

      20. Покройте грунтовку подходящей краской.

      Покраска водяных пятен

      1. Обработка плесени или плесени

      2. Пощупайте стену на предмет сырости и визуально проверьте наличие признаков плесени или грибка.Если они присутствуют, хорошо протрите поверхность разбавленной смесью воды и хлорного отбеливателя, чтобы удалить их.

      3. Дайте гипсокартону высохнуть

      4. Дайте поверхности, поврежденной водой, полностью высохнуть, если она влажная. Тренировка обогревателя или вентилятора на месте, по возможности, ускорит этот процесс.

      5. Загрунтовать гипсокартон

      6. Нанести тонкий слой грунтовки на масляной или спиртовой основе с помощью кисти или валика. Растушуйте края неповрежденных участков почти сухой кистью, чтобы не оставлять выступов на неповрежденной краске.Дайте высохнуть, затем нанесите новый слой.

      7. Покрасьте гипсокартон

      8. Нанесите кистью или валиком финишный слой краски, совпадающий с остальной частью стены. При необходимости нанесите новый слой на всю стену или потолок, чтобы новый слой соответствовал старой краске.

      9. Вещи, которые вам понадобятся
        • Винты для гипсокартона (опционально)

        • Скребок для краски

        • Шпатлевка

        • Наждачная бумага с разными зернами

        • Шлифовальный блок

        • Губка

        • Кисть или валик

        • Грунтовка на масляной или спиртовой основе

        • Состав для гипсокартона

        • Хлорсодержащий отбеливатель (опция)

        • Окраска для неповрежденных участков

        Предупреждение

        Надевайте пылезащитную маску, когда шлифовка гипсокартона во избежание вдыхания пыли.

      Как отремонтировать пузырящуюся краску на стенах и потолках

      Эта страница содержит инструкции по устранению пузырей и пузырей в краске для стен и потолка. Эти методы работают для постоянного ремонта как штукатурных, так и гипсокартонных поверхностей. Посмотрите видео, демонстрирующее процесс ремонта стен внизу страницы.

      Пузырьки или пузыри на недавно нанесенной краске часто указывают на проблему со связью между новым покрытием и поверхностью стены или потолка.Это также может быть случай, когда старая краска пузырится при намокании, что указывает на проблему склеивания в исходном покрытии. Пузырьки обычно возникают в большей степени с латексными красками, чем с алкидными или масляными. Кроме того, такие блестящие поверхности, как полуглянцевая или яичная скорлупа, более склонны к пузырям, чем плоская латексная краска.

      В некоторых случаях пузыри могут появиться на новом слое краски не раньше пары часов, а на следующий день. В остальных случаях он появится сразу. Волдыри могут уменьшиться по мере высыхания покрытия и полностью исчезнуть.Иногда это будет последняя проблема, с которой вы столкнетесь. В других случаях пузыри начнут трескаться по мере высыхания, и со временем краска отслаивается.

      Что вызывает нарушение связи?

      1. Пыль, масло, вода или любое количество других загрязняющих веществ могут покрывать стены, потолок и поверхности отделки.
      2. Нижележащий слой краски мог быть нанесен поверх поверхностного загрязнения, вызывая пузыри при нанесении нового покрытия.
      3. Влага в бетоне, дереве, гипсокартоне или штукатурке может вызвать пузырение краски.
      4. Причиной может быть нешлифование блестящих, гладких поверхностей или не нанесение грунтовки.
      5. Если при ремонте новых стен не удаляется вся пыль шовного герметика, это может вызвать образование пузырей и пузырей.

      Предотвращение образования пузырей на краске

      Лучший способ вылечить эту проблему — предотвратить ее до того, как она случится. Попытки исправить пузырение путем соскабливания и исправления сразу после его появления не сработают. Вам придется подождать пару недель, пока латексная краска высохнет, и пару дней или больше, чтобы высохли алкид и масло, прежде чем приступить к ремонту.Чтобы избежать образования пузырей на новом слое краски, подготовьте поверхность следующим образом:

      1. Поищите пятна и грязь на поверхности, с которой вы работаете, и вытрите или смойте их.
      2. Удалить грязную пленку, покрывающую поверхность, водой с мылом, для масляной пленки добавить обезжириватель. Промойте чистой водой и дайте поверхности полностью высохнуть, прежде чем продолжить.
      3. Закройте все другие пятна от дыма, химикатов и воды грунтовочным герметиком и дайте ему полностью высохнуть перед тем, как приступить к ремонту.
      4. Обязательно удалите пыль от шлифовки после ремонта или отделки гипсокартона влажной тряпкой или губкой.Часто промывайте и аккуратно протирайте, чтобы не повредить новый шов.
      5. Загрунтуйте новый шовный герметик плоской латексной краской или латексной грунтовкой и дайте ему высохнуть перед покраской.

      Ремонт пузырей краски

      Обязательно дайте новой краске полностью высохнуть, прежде чем приступать к ремонту. Для покрытий на водной основе это может занять до пары недель. Попробуйте соскрести пузыри шпателем, если пленка краски мягкая и легко отслаивается, значит, она недостаточно высохла.Подождите, пока соскабливание не приведет к отслаиванию вокруг пузыря, но не отрывает большие участки.

      Когда поверхность будет готова, лопните пузыри острием шпателя и просуньте лезвие под слой краски, чтобы удалить весь отслаивающийся материал. Соскоблите тренировку из центра. Удалите всю краску, которая попадет легко, если ее не удалить, она снова будет пузыриться при следующем слое краски.

      Удалите пыль и мусор со скребков, а затем закройте поверхность грунтовкой-герметиком.Хорошо перемешайте герметик или встряхните баллончик, чтобы убедиться, что он полностью перемешан. Нанесите кистью толстый слой на всю поверхность и дайте высохнуть примерно на 30 минут. Нанесите второй слой, если поверхность была влажной или вы ремонтируете пузырящуюся свежую краску. Дайте последнему слою грунтовки застыть в течение часа или более, чтобы убедиться, что он полностью высохнет.

      Покройте повреждение герметиком для швов

      Если на поверхности, с которой вы имеете дело, есть хроническая проблема с пузырями, или если вы устраняете пузыри в свежей краске, используйте герметизирующий состав для швов, также называемый грязью, поскольку этот ремонт минимизирует вероятность повторного появления пузырей.Готовая смесь имеет тенденцию добавлять слишком много влаги на поверхность и может вызвать пузыри на поверхности.

      Смешайте немного грязи и нанесите на поврежденный участок нежным слоем. Используйте соединительный нож, который держат под углом, чтобы «намазать» поверхность возвратно-поступательными движениями, оставляя около 1 | 8 дюймов. грязи позади.

      Немедленно удалите лишнюю грязь с поверхности, чтобы оставить тонкий слой поверх повреждения. Держите нож под углом примерно 30 ° и надавите сильно, но не настолько сильно, чтобы не врезаться в поверхность.Перемещайтесь с одной стороны на другую, не останавливаясь. Соскребите собранную с ножа грязь по краю поддона и продолжайте снимать оставшуюся грязь параллельными движениями, очищая нож после каждого движения.

      Игнорируйте любые выступы, оставшиеся между рядами по краям лезвия ножа, они будут удалены позже. По периметру заплатки удалите грязь как можно тоньше, чтобы смешать ее с окружающей стеной. Дайте грязи застыть примерно на 30 минут.

      Нанесите второй слой герметика для швов

      Когда грязь высохнет, удалите гребни с помощью соединительного ножа, чтобы сбрить их движениями лезвия вверх.Кроме того, перед нанесением следующего слоя слегка отшлифуйте весь участок, чтобы сгладить другие неровности или выступы. По краям пятна зашлифуйте, чтобы грязь смешалась с окружающей поверхностью.

      Сотрите шлифовальную пыль влажной тряпкой и нанесите второй слой грязи перпендикулярно первому слою. Если вы нанесли первый слой вертикально, нанесите следующий горизонтальными мазками. Это поможет выровнять поверхность.

      Дайте второму слою грязи высохнуть и, если необходимо, нанесите другой, чтобы укрепить пятно, пока он не скроет повреждения и не сгладит поверхность.Как и раньше, нанесите грязь поглаживанием перпендикулярно предыдущему слою.

      Отшлифуйте и подкрасьте ремонт

      Дайте пластырю хорошо высохнуть, а затем отшлифуйте его, слегка надавливая широкими движениями вперед и назад. По краям зашлифуйте более твердо, чтобы материал ямки проник в окружающую поверхность, но избегайте врезания в стену. Вытрите шлифовальную пыль влажной тряпкой или губкой, стараясь не стереть новый шовный состав.

      Дайте тряпке высохнуть перед нанесением грунтовки.Если вы ремонтируете пузырящуюся свежую краску или поверхность, поврежденную водой, прогрунтуйте тем же грунтовочным герметиком, который использовался ранее, чтобы убедиться, что проблема больше не повторится. Дайте грунтовке высохнуть в течение часа или около того, прежде чем подкрашивать финишную краску.

      Еще подобное на Do-It-Yourself-Help.com

      Окраска масляными красками

      Когда домовладелец хочет покрасить свой дом, он должен определить, является ли его краска на отделке, стенах и потолке латексной краской на водной или масляной основе.При окрашивании латексной краской можно использовать любую краску. При окрашивании масляными красками можно использовать только масляные краски. В противном случае краска отслоится или начнет пузыриться. Причина в том, что правительство не разрешает продавать масляную краску для верхнего покрытия на стандартном рынке. Краски на масляной основе имеют более высокое содержание летучих органических соединений, чем краски на водной основе. Латексные краски не прилипают к масляным краскам.

      Исключением является то, что грунтовка на масляной основе подходит для любого типа верхнего слоя краски.По этой причине рекомендуется наносить грунтовку на масляной основе поверх любого верхнего слоя на масляной основе, затем в качестве верхнего слоя можно использовать краску на водной основе.

      Этот метод устраняет проблему, связанную с отказом от красок на водной основе для существующих красок на масляной основе, особенно для отделочных материалов. Это устраняет проблему шелушения и образования пузырей.

      Грунтовки на масляной основе также являются очень хорошим средством для устранения пятен на стенах и потолках от воды или других причин. Если на стене, потолке или отделке есть старое, не повторяющееся пятно, рекомендуется использовать грунтовку на масляной основе, чтобы скрыть пятно.После высыхания можно наносить верхнее покрытие на водной основе.

      Если есть какие-либо вопросы относительно состава существующей краски, всегда используйте грунтовку на масляной основе, чтобы устранить любые проблемы в будущем. Краска на масляной основе сохнет дольше, чем краска на водной основе. Но финиш посложнее.

      Еще один способ скрыть пятна, запах мочи, стекание сока с деревянных сучков или других проблемных мест в доме — использовать краску шеллак. Чтобы закрыть проблемную зону, можно использовать белый или прозрачный цвет.Тогда в качестве финишного покрытия можно использовать любую краску. Это очень полезное использование краски, которая фактически сделана из экзоскелета жука и смеси спирта с красителями или прозрачного цвета. Шеллаки — это проверенный временем метод герметизации древесины, существующий много-много лет назад.

      Надеюсь, эта информация окажется для вас полезной. Если вам нужна помощь по дому, не забудьте обратиться к нам за профессиональной помощью.

      Стив Мэджилл | [email protected]

      Подготовка стен и потолков перед покраской

      Как и в случае со всеми видами декорирования, важно потратить время на подготовку поверхности, тщательная подготовка облегчит работу и обеспечит удовлетворительную отделку — краска скорее подчеркнет, чем замаскирует любые недостатки и неровности на нижней поверхности.

      В идеале стены должны быть подготовлены перед установкой и отделкой любых сводов, перил, рам, плинтусов и т. Д., Однако стены следует красить только после того, как они будут завершены.

      Любые отверстия в стенах (включая гвозди с крючками для картин), которые больше не требуются, должны быть заполнены во время подготовки стены, любые отверстия, которые будут использоваться повторно (например, для повторного крепления полки и т. Д.), Должны быть оставлены.

      Подготовка стен будет зависеть от имеющейся отделки и типа стены.

      Существующие отделки:

      • Обои:
        Некоторые существующие обои можно красить, не снимая, на самом деле это может сэкономить время и позволяет избежать обнажения поверхности стены, что может потребовать много работы для доведения до подходящей гладкой поверхности. Любые неплотные обои следует приклеить к стене.

        Однако виниловые, моющиеся или протираемые обои необходимо удалять; Если сомневаетесь, попробуйте закрасить небольшой участок и посмотрите, насколько хорошо он держится после высыхания. Удаление обоев описано на нашей странице «Удаление обоев».Убедитесь, что все остатки клея удалены с поверхности стены, а затем обработайте, как показано ниже, в зависимости от типа открытой стены, т. Е. Старого гипсокартона или штукатурки.

      • Краска:
        Убедитесь, что краска не растворяется в воде и прочно ли приклеена к стене под ней. В старых домах, возможно, использовались побелка или темпер, и они не подходят для окраски, обратите особое внимание на потолки и области наверху стен, около потолка, где участки над старой рамой для картин могли быть потрепаны.

        Чтобы проверить, является ли краска водорастворимой, смочите губку или ткань и подержите ее у поверхности краски примерно на 15–30 секунд. Если затем протирание губкой краски удаляет большое количество краски со стен, краску необходимо удалить, очень небольшой перенос цвета краски на губку указывает на то, что все должно быть в порядке для перекраски.

        Чтобы удалить большинство водорастворимых красок, достаточно тряпки, большого количества воды и больших усилий — это может быть грязно — не замачивайте стену слишком сильно, так как это может повредить некоторые штукатурки, и стена должна будет высохнуть до того, как это произойдет. можно будет расписать.

        Проверьте, прочно ли приклеена существующая краска к стене, поищив признаки отслаивания краски; всю отслаивающуюся краску необходимо удалить.

        Глянцевую и полуглянцевую краску следует слегка отшлифовать, чтобы сделать поверхность матовой и получить ключ к новой краске.

      Тип стены:

      • Новый гипсокартон:
        Новый гипсокартон требует небольшой подготовки, но убедитесь, что заполнение швов завершено и заполнитель оставил достаточно времени для отверждения.

        Новый гипсокартон необходимо загрунтовать. Тип используемой грунтовки будет зависеть от типа используемой краски. Для красок на водной основе (эмульсии и т. Д.) Нанесите первый слой разбавленной краской (обычно 1: 4, вода: краска — но проверьте инструкции на контейнере).

      • Старый гипсокартон:
        Проверьте и устраните трещины, ямы и неровности, как описано на нашей странице по ремонту гипсокартона.

        Старый гипсокартон необходимо загрунтовать. Тип используемой грунтовки будет зависеть от типа используемой краски.Для красок на водной основе (эмульсии и т. Д.) Нанесите первый слой разбавленной краской (обычно 1: 4, вода: краска — но проверьте инструкции на контейнере).

      • Новая штукатурка:
        Новой штукатурке всегда нужно дать время высохнуть, обычно 4 недели — это минимальный период, но он зависит, помимо прочего, от толщины штукатурки и влажности в комнате — посоветуйтесь со своим штукатуром за рекомендациями.

        Проверьте, нет ли неровностей и выбоин, как правило, новая штукатурка подойдет, но это стоит проверить.Удалите все высокие точки.

        После высыхания и разглаживания необходимо загрунтовать новую штукатурку. Тип используемой грунтовки будет зависеть от типа используемой краски. Для красок на водной основе (эмульсии и т. Д.) Нанесите первый слой разбавленной краской (обычно 1: 4, вода: краска — но проверьте инструкции на контейнере).

      • Старая штукатурка:
        Проверьте и устраните трещины и неплотную штукатурку, как описано на нашей странице по ремонту штукатурки.

        Старая штукатурка может стать очень порошкообразной (часто ее называют «вздутием»), небольшие участки можно преодолеть, нанеся слой герметика для гипса, однако, если на небольших участках он стал слишком плохим, его можно вытащить и наклеить заново.Если вся стена (или стены) «взорвана», будет более эффективным по времени / затратам повторно заштукатурить всю стену.

        Обратите особое внимание на трещины между штукатуркой и дверными / оконными рамами, а также вдоль верхней части плинтусов, разгребите трещины и заполните эластичным декоративным герметиком.

        После подготовки старую штукатурку необходимо загрунтовать. Тип используемой грунтовки будет зависеть от типа используемой краски. Для красок на водной основе (эмульсии и т. Д.) Нанесите первый слой разбавленной краской (обычно 1: 4, вода: краска — но проверьте инструкции на контейнере).

      Если есть какие-либо сомнения в пригодности окраски определенного типа поверхности, проверьте его, закрасив небольшой участок в незаметном месте и оставив сохнуть на несколько дней.

      Как избавиться от водяных пятен на потолке?

      Отличный вопрос !! Первый шаг к избавлению от неприглядного водяного пятна — это диагностика и устранение причины утечки. Как и в большинстве случаев в жизни, нельзя просто прикрыть поверхность, не устранив корень проблемы.Утечка не должна находиться непосредственно над местом. Это может быть протечка крыши, протекающая водопроводная труба или конденсат на металлическом предмете над потолком. Подумайте о том, чтобы квалифицированный подрядчик диагностировал и устранял утечку. Образовавшиеся водяные пятна очень очевидны и неприглядны, но на самом деле их довольно легко исправить. Мы были бы рады приехать и позаботиться об этом за вас, но вы можете сделать это самостоятельно с ограниченными затратами.

      Вам понадобится грунтовка, блокирующая пятна, например, простая грунтовка в аэрозольном баллончике, или вы можете нанести ее кистью и валиком.Нашим незаменимым продуктом для блокировки пятен является грунтовка на масляной основе Sherwin Williams Pro Block. Еще один хороший продукт — блокатор пятен B-I-N Цинссера. Вам также понадобится плоская белая краска для потолка, стремянка, тряпки, удлинитель, защитные очки, малярный валик и крышка, малярная кисть, лоток для краски и лайнер, малярный скотч (если у вас нет очень устойчивой руки) и отличная музыка. ваш мотивированный.

      Подготовка:

      Худшая часть процесса — это беспокоиться обо всех вещах, которые вы можете испортить во время рисования.Снимите все приспособления или хорошо их накройте. Уберите как можно больше мебели, чтобы вы могли легко перемещаться по комнате. Используйте тряпки, чтобы защитить оставшуюся мебель и ковры от брызг краски. Перед нанесением грунтовки убедитесь, что помещение хорошо проветривается.

      Букварь:

      Поскольку водяные пятна состоят из колодезной… воды, всегда лучше загрунтовать их грунтовкой на основе МАСЛА. Грунтовка на водной основе позволит темному пятну растекаться. Сначала он может покрыть пятно, но примерно через неделю…..peek-a-boo! Вот почему нельзя просто покрыть пятна от воды слоем краски. Вода и вода не смешиваются. Мы знаем, что это вонючий, но продолжайте и прикусите пулю, чтобы убедиться, что вы больше никогда не увидите это пятно. Сейчас самое время упомянуть еще один любимый продукт — Stain Blocking Primer без запаха от KILZ. Нанесите слой грунтовки на область и немного дальше с помощью валика, кисти или для небольших пятен распылите равномерное количество грунтовки, блокирующей аэрозоль. Некоторые люди удовлетворены этим шагом и останавливаются.Если на потолке видны никотиновые пятна, жирные пятна или сажа, лучше всего нанести пятно-блокирующую грунтовку на весь потолок перед нанесением слоя потолочной краски.

      Краска:

      В большинстве случаев прошло некоторое время с тех пор, как вы в последний раз красили потолки, и вы обнаружите, что новая, свежая белая краска для потолка значительно ярче, чем то, что вы думали, было белым потолком раньше. Практически всегда рекомендуется красить весь потолок для однородности цвета.В некоторых случаях вы можете растушевать краску вокруг небольшого водяного пятна, чтобы оно соответствовало остальной части потолка. Обычно для этого лучше всего использовать кисть, чтобы «растушевать» новое покрытие старым. Ролик оставляет для художника-любителя довольно суровую стоп-черту.

      Вот оно! Легко и просто, правда !? Эти пятна от воды исчезли. Скорее всего, вы никогда не найдете никого, кто действительно любит красить потолки, но конечный результат стоит затраченных усилий. Вам не нужно будет повторять этот процесс в течение нескольких лет.Сколько лет? Большинство людей предпочитают перекрашивать потолки всякий раз, когда красят стены. Обычно это каждые 5-6 лет. Если есть заядлые курильщики или много готовят, потолки нужно чаще перекрашивать. Как всегда, мы всегда здесь, чтобы позаботиться о ваших потребностях в рисовании, если мы вам когда-нибудь понадобимся … но у вас есть это!

      Как красить новую штукатурку: пошаговое руководство

      У вас дома новая штукатурка и вы хотите узнать, как ее покрасить?

      Покраска свежих оштукатуренных стен может быть сложной задачей, поэтому знание правильной техники может означать разницу между успехом и неудачей.

      Сделайте это правильно с первого раза, следуя этому пошаговому руководству. Мы объясним, что делать, прежде чем начать, а затем подробно расскажем, как нарисовать новую штукатурку, и она будет выглядеть потрясающе!

      Перед началом работы

      ВНИМАНИЕ! — Никогда не пытайтесь закрасить новую штукатурку, пока она полностью не высохла.

      Существуют различные способы оштукатуривания стен, включая гипсокартон или гипсовую штукатурку, для высыхания которых требуется разное время.

      Гипсокартон сохнет быстрее, обычно в течение 3-4 дней, в то время как на штукатурку стен или потолка уходит от 5-7 дней.

      Эксперты рекомендуют всегда проявлять осторожность при работе с гипсовыми поверхностями и подождать от семи до десяти дней для полного высыхания.

      Еще одним признаком того, что штукатурка готова к покраске, является общий цвет. Вся поверхность должна быть однородной и светлой по цвету, без темных пятен, которые означают, что внутри штукатурки все еще скапливается влага.

      Убедившись, что штукатурка полностью высохла, можно приступать к покраске.

      Принадлежности для покраски штукатурки

      • Ведро
      • Пластиковая пленка
      • Кисть и валик
      • Поднос для краски / ролика
      • Малярная лента
      • Тряпки
      • Палочки для перемешивания
      • Базовая или герметизирующая краска (аэрозольный слой)
      • Финишное покрытие (верхнее покрытие) ) краска
      • Вода
      • Лестница или табурет

      Теперь, когда все подготовлено, вы можете выполнить следующие шаги для получения безупречной окраски.

      Шаг 1: Накройте и подготовьте

      Распространите полиэтиленовую пленку на все полы и мебель, которые вы хотите защитить от брызг краски.

      Используйте малярную ленту по краям дверей, оконных рам, плинтусов и карнизов, чтобы они оставались чистыми.

      Обустройте площадку для хранения ваших банок с краской, тумана, валика для роликов, кистей и других принадлежностей над секцией из пластика.

      Имейте под рукой лестницу или ступеньку, чтобы добраться до верхних частей стен или потолка, требующих покраски.

      Шаг 2: Создание тумана

      Первым шагом при покраске свежей штукатурки является герметизация поверхности. Штукатурка очень пористая и сухая, она впитывает стандартную краску, если нанести ее напрямую. В результате краска будет неравномерной, пятнистой и, возможно, отслаивающейся.

      Избегайте этих проблем, создавая «туманный слой» или герметик для голой штукатурки, чтобы верхний слой прилипал равномерно и адекватно для долговременной гладкой поверхности.

      DIY Mist Coat Directions

      Если вы хотите снизить бюджет на покраску, сделать самодельное туманное покрытие легко, даже если это звучит сложно.Формула представляет собой смесь краски на водной основе и простой воды, которая помогает глубоко проникнуть в штукатурку и герметизирует поверхность .

      Соотношение должно быть : четыре части краски и две части воды . Смешайте это в ведре, чтобы оставить место для перемешивания.

      Краски одних марок толще других, поэтому слегка измените соотношение, чтобы получить хорошо разбавленную водянистую эмульсию. Продолжайте перемешивать, пока вода и краска не разделятся.

      Большинство домовладельцев предпочитают использовать ту же краску, которой они планируют закончить покрытие, но в этом нет необходимости.Разумно использовать светлый цвет, похожий по оттенку на последний слой, чтобы отделка выглядела более ровной.

      Не используйте краску на виниловой основе или клей-герметик PVA в качестве основы или аэрозольного покрытия, поскольку они создают барьер, препятствующий прилипанию финишного покрытия к штукатурке. Когда краска ложится «поверх» этого типа барьера, она начинает пузыриться, скалываться и отслаиваться в короткие сроки, что приводит к потере вашего времени и денег.

      ПРИМЕЧАНИЕ: Вы можете купить предварительно смешанные эмульсии для штукатурного тумана в банках в местных магазинах товаров для дома, если вы предпочитаете пропустить самодельные работы и не возражаете потратить дополнительные деньги.

      Шаг 3: Нанесите Mist Coat

      Валик или кисть на туман, двигаясь осторожно, чтобы избежать капель и брызг водянистой смеси краски.

      Не торопитесь с этим шагом, так как очень важно часто останавливаться, чтобы раскатать, отряхнуть или очистить участки, где растекается или капает туман. Равномерное нанесение обеспечит наилучшую герметизацию и поможет финишному покрытию выглядеть более гладким.

      Часто перемешивайте слой тумана , чтобы сохранить хорошее смешивание краски и воды.

      Ожидайте, что штукатурка быстро впитает туман, но не перекатывайтесь по одному и тому же месту.Нанесите один равномерный слой на всю поверхность и дайте ему высохнуть на воздухе в течение 24 часов .

      Не пытайтесь сократить время сушки с помощью вентиляторов или осушителя. Оба метода могут вызвать образование микротрещин в штукатурке, которые потом будет сложно скрыть.

      Шаг 4. Нанесите первый финишный слой.

      Размешайте верхний слой краски и нанесите ровный слой на штукатурку стен или потолка. Вы можете использовать валик для быстрого покрытия больших открытых участков и кисть для обработки деталей.

      Вы также можете использовать распылитель краски (с надлежащей защитой ваших предметов домашнего обихода), если вам нужно обработать много квадратных метров.

      Нанесите краску в виде буквы W, убедившись, что она растекается тонким ровным слоем, прежде чем загружать валик или кисть дополнительным средством. Дайте первому слою высохнуть не менее шести часов, но лучше подождать полные 24 часа, если вы можете сэкономить время.

      Как покрасить фасадную новую штукатурку

      Иногда новая штукатурка находится на внешней стороне вашего дома.Окрашивание новой наружной штукатурки намного проще, поскольку она не требует нанесения тумана после высыхания голой штукатурки.

      Выберите высококачественную краску для кирпичной кладки любого цвета и нанесите валиком или кистью тонкий ровный слой. Как только первый слой высохнет, нанесите еще один слой для дополнительной стойкости.

      Шаг 5: Нанесите Final Topcoat

      Даже если первый слой краски на вашей новой штукатурке выглядит безупречно, продолжайте и нанесите второй слой .

      Два слоя финишной краски увеличивают насыщенность цвета, усиливают блеск и лучше защищают поверхность от царапин и вмятин.Используйте одно и то же движение W-образной формы при раскатывании или чистке и остерегайтесь подтеков, которые могут испортить окончательный вид.

      Дайте высохнуть, удалите малярную ленту, отойдите и полюбуйтесь своей работой!

      Окраска штукатурки: ваш окончательный контрольный список

      Итак, вы нашли время, чтобы аккуратно и с любовью нанести штукатурку на стену или потолок, и, естественно, вам не терпится закончить работу и добавить немного краски. Однако вам придется проявить немного терпения, поскольку закрашивание мокрой штукатурки до того, как она успеет застыть, может создать для вас гораздо больше работы в долгосрочной перспективе.

      Как долго мне ждать перед покраской штукатурки?

      Какова длина веревки? Время, необходимое свежей штукатурке для высыхания, варьируется от поверхности к поверхности в зависимости от таких обстоятельств, как температура в комнатах и ​​размер покрываемой площади.

      Вы можете обнаружить, что до того, как ваша штукатурка полностью высохнет и будет готова к нанесению краски, может пройти до шести недель, и это всего лишь консервативная оценка.

      Если вы нанесете несколько уровней штукатурки, вы можете рассчитывать на срок до двух месяцев.Вы сможете определить, когда штукатурка начнет сохнуть, поскольку более глубокие цвета начнут блекнуть невооруженным глазом — не полагайтесь на прикосновение, так как это может повредить или испачкать штукатурку.

      Сравнение котировок может сэкономить вам до 40%:

      Нажмите, чтобы получить расценки

      Что будет, если закрасить штукатурку до высыхания?

      Одним словом сыро — кошмар каждого домовладельца. Если вы добавите краску в еще влажную штукатурку — и помните, что это может занять несколько недель — вы будете удерживать влагу в стене потолка, нанося на поверхность пленку.

      Эта пленка предотвращает утечку влаги в атмосферу и безопасное испарение, в результате чего она просачивается на поверхность. Это, в свою очередь, приведет к образованию плесени — чрезвычайно опасной для дыхания, а также крайне неприглядной — и, в конечном итоге, превратится во влажную.

      Любой, кому не посчастливилось иметь дело с сыростью в доме, сможет вам посоветовать, усилия и затраты, понесенные при решении этой проблемы, намного более разочаровывают, чем необходимость ждать несколько дополнительных недель, чтобы нанести немного краски на стену или потолок. .Более того, без влаги вы обнаружите, что нанесенная вами краска отслаивается и быстро отваливается от поверхности.

      Я не могу ждать так долго — разве у меня действительно нет другого выхода?

      Если вам абсолютно необходимо выбрать вариант с короткими рукавами и вы готовы немного доплатить за свои проблемы, вы можете отправиться в магазин DIY и купить немного микропористой краски.

      Этот специальный продукт разработан, чтобы позволить поверхностям дышать после нанесения, что означает, что он отталкивает нежелательные водяные пятна (например, дождь на наружной поверхности), но избегает попадания воды после того, как вы закрасили свежую штукатурку.

      Однако имейте в виду, что микропористые краски значительно тоньше, чем при стандартном нанесении, а это означает, что вам потребуется несколько слоев, прежде чем вы заметите разницу — и вам все равно придется снова закрасить штукатурку эмульсией, когда она полностью высохнет. .

      Я подожду, пока высохнет штукатурка — могу ли я что-нибудь сделать, чтобы ускорить процесс?

      Чем выше температура в помещении, тем быстрее высохнет штукатурка. Если вы наносите слой штукатурки в летние месяцы, оставьте окна открытыми, если вы находитесь в помещении, или зимой включите центральное отопление, если это возможно — если радиатор не расположен очень близко к оштукатуренной поверхности, так как это может вызвать трещины.

      Не рекомендуется оштукатуривать внешнюю поверхность в холодное время года из-за риска погодных повреждений.

      Также поможет подготовка поверхности — штукатурка редко прилипает к неровной поверхности или к той, на которой еще остаются обрывки обоев. Убедитесь, что ваша рабочая зона гладкая, и держите штукатурку в чистоте во время ее нанесения. Вероятно, вам также потребуется нанести более одного слоя, поэтому не слишком паникуйте по поводу получения идеального покрытия с первого раза. Наконец, не полируйте поверхность слишком сильно — ваша влажная штукатурка должна иметь поверхность и внешний вид яичной скорлупы, но оставаться ровной.

      Следует ли герметизировать штукатурку перед нанесением декоративной краски?

      Да, для вашей защиты вы обязательно должны это сделать — хотя совершенно необходимо, чтобы вы использовали для этого правильный продукт и избегайте этого, пока штукатурка еще влажная, если вы не используете микропористую краску.

      Вы можете приобрести специальный предмет для этого в любом магазине DIY, который обычно изготавливается из раствора ПВА, или, если вы уверены в своих способностях рисования, вы можете использовать любой светлый оттенок любой водоэмульсионной краски (обычно это более экономичное решение).

      Нанесите этот герметизирующий слой, который также иногда называют туманным слоем, нанесите шпатлевку на все области, которые могут потребовать внимания такого продукта, а затем закрасьте штукатурку цветом, который вы намереваетесь сохранить.

      Я случайно закрасил мокрую штукатурку — что делать?

      К сожалению, вы ничего не можете с этим поделать, пока не уделите поверхности длительный период времени и не посмотрите, каковы результаты.

      Штукатурка может высохнуть сама по себе, и это может сойти с рук, или результат может выглядеть окрашенным или непостоянным по цвету и тону, краска может потрескаться и отслоиться, или вы можете почувствовать затхлый влажный запах, так как поверхность не может дышать.Если что-то из этого произойдет, возьмите шлифовальную машину к стене и начните заново, но обязательно проверьте, чтобы сама стена не была влажной.

      Сравнение котировок может сэкономить вам до 40%:

      Нажмите, чтобы получить расценки

      Часто задаваемые вопросы

      Прошла неделя, а штукатурка у меня все еще влажная. Я сделал что-то не так?
      Будьте терпеливы — может пройти более двух месяцев, прежде чем гипс полностью высохнет.

      Нужен ли мне профессиональный строитель или художник-декоратор, чтобы нанести штукатурку перед покраской?
      Нет, если вы достаточно уверены в своих способностях и компетентны в таких задачах.Очевидно, ничто не мешает вам нанять специалиста, который сделает за вас работу, но не думайте, что у вас нет другого выхода, если вы хотите попробовать себя. Опять же, наберитесь терпения и подождите, пока он высохнет, прежде чем начинать наносить краску .

      Нужно ли использовать специальную штукатурку или краску вокруг источников тепла, таких как дровяные горелки?
      Нет, если она сухая, так как традиционная штукатурка очень жаропрочная. Однако, если ваша печь расположена близко к поверхности, над которой вы работали, некоторое время не разжигайте огонь, иначе вы можете треснуть штукатурку, пока она еще схватывается.

      Штукатурка лучше гипсокартона? Я спешу.
      Гипсокартон — это более быстрый процесс и намного дешевле, но оштукатуренная стена будет более прочной и приятной для глаз. Как всегда, это зависит от ваших личных приоритетов.

      Стоит ли перештукатурить влажную стену или можно просто закрасить ее?
      Нанесение штукатурки может быть отличным способом повторной штукатурки стены, которая в прошлом пострадала от сырости, но в этом случае обязательно используйте штукатурку с цементной или песчаной основой.Также убедитесь, что вы загрунтовали и подготовили стену соответствующим образом, а не наносите штукатурку прямо на влажную поверхность — это просто требует больше усилий для вас, так как ее нужно будет снова заменить в ближайшее время. При необходимости проконсультируйтесь со специалистом.

      Сравнение котировок может сэкономить вам до 40%:

      Нажмите, чтобы получить расценки

      .

      Как уложить плитку напольную: Как правильно класть напольную плитку

      Как правильно класть напольную плитку

      Керамическая плитка, пришедшая к нам из далекого прошлого, и сегодня своих позиций на строительном рынке не теряет. Достаточно перечислить лишь несколько достоинств подобного напольного покрытия: прочная, легко чистится, не впитывает пролитую воду, долговечная.

      Новейшие технологии, появление специальных клеев и затирок позволило значительно облегчить работу с керамической плиткой. Укладка напольной плитки сегодня – вполне посильная задача, для выполнения которой достаточно лишь соблюдать определенную технологию.

      В просторах Интернета есть немало статей, которые в той или иной степени описывают популярные способы. Видео же, которые иллюстрируют этот процесс, чаще всего касаются какого-то определенного этапа работ.

      Попробуем в мелочах разобраться в вопросе, как класть напольную плитку.

      Как подготовить поверхность пола

      Насколько долговечным, прочным и эстетичным будет напольное покрытие напрямую зависит от ровности, жесткости и прочности его основания, в качестве которого может выступать:

      •  деревянный;
      •  бетонный,
      •  железобетонный пол.

      В последних двух случаях основание выравнивают с помощью цементно-песчаной стяжки.

      •  Поверхность основания очищают от строительного мусора, извести, грязи, пыли, ржавчины и жирных пятен.
      •  Строительным раствором заделывают трещины и видимые щели.
      •  Шлифовочной машинкой удаляют наплывы цемента.
      •  После того, как стяжка полностью высохнет, поверхность основания грунтуют для увеличения адгезии между основанием и слоем плиточного клея.
      •  Традиционную цементно-песчаную можно заменить самовыравнивающейся смесью.

      Заметим, что плиткой чаще облицовывают полы в «мокрых» помещениях, скажем, ванной. Крайне желательно пол в подобных помещениях предварительно (до заливки стяжки) гидроизолировать.  В роли гидроизолятора могут выступать обмазочные мастики, наплавляемые материалы и окрасочные средства, которые наносят на промазанное грунтовкой бетонное основание.

      Что же касается деревянного пола, то его подготавливают мокрым (заливка стяжки) или сухим (укладка фанеры) методом. В любом случае работы начинают с проверки на прочность состояния конструкции. Для этого имеющееся покрытие удаляют. Затем при помощи уровня проверяют горизонтальность лаг, тепло- и звукоизолируют пол, насыпав керамзит между ними и покрывают или снятыми досками, заменив рыхлые на новые, или влагостойкой фанерой.

      Основание под плитку можно устроить тремя способами:

      •  На гидроизоляционный слой укладывают металлическую сетку и по выставленным маякам заливают более легкую и тонкую стяжку в 3 мм или вместо нее используют самовыравнивающийся раствор.
      •  Укрепляют основание при помощи клея КС, в основе которого лежит жидкое стекло или двухкомпонентным полиуретановым.
      •  На гидроизоляционный слой укладывают цементно-стружечные плиты, влагостойкий гипсокартон или листы влагостойкой фанеры (при необходимости в два слоя) и покрывают праймером.

      Подготовка материала

      Керамическую плитку выбирают с учетом условий эксплуатации помещения. Здесь следует учитывать классы по степени истирания. К примеру, для помещений, где ходят в домашней обуви, например, жилой комнате используют третьего класса, а в прихожей, где механическая нагрузка больше – четвертого.

      Важны и другие характеристики.

      • Для ванной выбирают плитку, имеющую низкий показатель водопоглощения с шероховатой или рельефной поверхностью.
      •  Пол на кухне легко загрязняется, причем нередко и пятнами от жира, поэтому их приходится постоянно мыть различными щелочными средствами. Следовательно кухонный пол должен быть химически устойчив.

      Клей

      Клей для напольной плитки подбирают соответственно типу материала и особенностям помещения:

      •  для влажных, типа ванной, лоджии – клей для наружных работ, имеющий повышенную устойчивость к влаге;
      •  для сухих — прихожей и кухни, — подходят составы для внутренних работ.

      Сухую смесь перед нанесением разводят водой (соотношение 2:1).

      Обратите внимание, что готовый раствор через пол часа начинает затвердевать, а полностью процесс высыхания завершается за сутки.

      Наносится клеящий раствор с помощью зубчатого шпателя слоем в 0,1-0,7 см. Есть составы, которые наносят слоем потолще (до 10 мм). При минимальной толщине слоя (1 мм) на 1 м2 уходит порядка 1,5 кг состава.

      Удобнее использовать быстросохнущие составы – для их полного высыхания достаточно 5 часов. Процесс затвердения ускоряется за счет содержащихся в них пластифицированных добавок.

      Варианты укладки напольной плитки

      укладка в разбежку

      Обычно кладут одним из трех вариантов:

      • — прямыми рядами («шов в шов») – образованные ряды должны быть строго горизонтальными, по уровню. Плитку выбирают либо одинакового размера, либо с небольшим разбросом размеров.
      • — «в разбежку» («в перевязку») – в следующем ряду каждую плитку размещают так, чтобы ее середина оказалась над межплиточным швом нижележащего ряда.

      В отличие от варианта «шов в шов» этим способом укладку осуществляют исключительно горизонтальными рядами. Способ «в разбежку» допускает небольшую разницу в размерах материала.

      укладка плитки по диагонали

      — по диагонали – этот способ чаще используют для облицовки больших площадей. Он наиболее трудоемкий и сложный. При диагональном варианте укладки требуется довольно большое количество хорошо откалиброванной квадратной плитки. Облицовочную поверхность можно разграничивать на квадраты или прямоугольники, которые разделены рядами из плиток, поставленных прямо, то есть как при при варианте укладки «шов в шов» или «в перевязку». На поверхность намеченных четырехугольников укладывают плитки, ставя их на одну из вершин, то есть по диагонали. При этом размеченные фигуры по размерам должны быть кратны размерам по диагонали.

      Разметка пола

      Перед укладкой плитки на пол его поверхность размечают. Рекомендуется схему раскладки начертить от руки на бумаге (можно использовать и компьютерную программу). Это позволит точно определить сколько понадобится целых плиток, сколько резаных. Самое время добавить, что обязательно покупают с запасом.

      Прежде чем нанести разметки нужно удалить мешающие дверные косяки и плинтуса.

      •  Измерив длины стен, находят середины и намечают их.
      •  Натертый мелом разметочный шнур натягивают между стенами в отмеченных местах и отпускают. На полу получаются намеченные мелом осевые линии. Это и есть продольная и поперечная линии для укладки первого ряда.
      •  Если намечается укладка по диагонали, необходимо наметить и линию по диагонали.
      •  Разметка выполнена правильно, если все линии, осевые и диагональная, сходятся в одной точке.

      Сначала плитку согласно схеме укладывают «на сухую», обязательно оставляя между соседними пространство под разделительные крестики. Это дает возможность сразу обнаружить недостатки схемы или поменять что-то. Затем пробное покрытие убирают и приступают к укладке.

      Технология укладки напольной плитки

      — Начинают с приготовления клея согласно инструкции, указанной на упаковке. Вспомним, что он быстро полимеризуется , поэтому процесс этот придется проводить несколько раз. Засыпав сухой компонент в воду размешивают полученную смесь, используя дрель, имеющую миксерную насадку или строительный миксер. Полученная консистенция клея должна быть полужидкой. Более сухой раствор может привести в дальнейшем к растрескиванию и откалыванию покрытия – в этом случае не исключено появление воздушных пузырьков.

      1.  Укладку всегда начинают с целой плитки. Если рисунок не предусматривает иного, работы обычно начинают с противоположного от входа угла.
      2. Клей наносят на участок с площадью не больше квадратного метра. Если работы проводит новичок, рекомендуется наносить клей на участок не более размера одной плитки. Клей разравнивают зубчатым шпателем.
      3.  Кладут плитку. Выравнивают ее месторасположение, проверяют уровнем горизонтальность, пристукивают резиновой киянкой.
      4.  Рядом кладут вторую, которую тоже выравнивают. Дополнительно нужно проверить, на одном ли уровне расположены уложенные плитки. Если вторая выше, то на нее надавливают до тех пор, пока лишний клеевой раствор не выдавится. А если ниже, ее снимают и добавляют клей.
      5. Укладывают с открытыми швами, для этого вставляют разделительные крестики.
      6.  Аналогичным образом монтируют все покрытие, а именно:наносят клей,кладут плитку,проверяют горизонтальность,добивают киянкой, с лицевой стороны удаляют шпателем излишки клея, который вылезает по бокам.
      7.  Обрезанные части рекомендуется укладывать в последнюю очередь.Корректировать положение возможно в течение 15-30 минут, в зависимости от типа клея и водостойкости основания.
      8.  Через сутки, когда клей успел частично полимеризироваться, убирают разделительные крестики.
      9.  Когда клей полностью высохнет, приступают к затирке швов.Клей в оптимальных условиях, температуре +20 °С и влажности 60 %, может высохнуть за сутки. Но затирку тем не менее лучше осуществить часов через 36.

      Затирка швов

      Завершающим этапом является затирка швов, в процессе которой межплиточные швы заполняются специальным цветным затирочным составом, вымешенным до густоты сметаны – фугой. Подбирают его чаще всего в тон плитке. За стандартную ширину шва принимают 2-6 мм. Есть затирки, которыми можно заполнять достаточно широкие швы до 2,5 см. Они, конечно, больше подходят для напольной керамики. Цвет затирки можно выбирать либо из имеющейся цветовой палитры, либо нужный тон можно получить самостоятельно, добавлением цветного красителя в стандартную затирку белого цвета.

      Сухую затирочную смесь разводят водой в соотношении 4:1. Использовать готовый состав можно в течение двух часов.

      Заполняют межплиточные швы затиркой с использованием резинового мастерка. Выбор именно резинового шпателя не случаен, металлический может легко поцарапать лицевую сторону плитки. Им же убирают излишки. Процедуру повторяют, пока не заполнится вся поверхность.

      Остатки фуги после высыхания смывают жесткой губкой, которую смачивают водой. Особо затягивать с этим, пожалуй, не стоит, поскольку в процессе работ лицевую поверхность можно повредить, так как фуга тяжело снимается. Еще через час вытирают жесткой губкой и фланелевой тряпкой.

      Чтобы воспрепятствовать проникновение воды в швы, их покрывают влагостойкими составами, которые защищают затирку и от влаги, и от образования грибка, а также и впитывания масляных пятен.

      Эти составы наносят на швы при помощи кисти. Составы высыхают в течение суток.

      Кстати, в состав более дорогостоящих затирок входят компоненты, которые защищают швы от образования грибка, жировых и иных загрязнений. С помощью антигрибковых средств возможно бороться и с уже появившейся на швах плесенью. Растворы, содержащие хлор , с помощью тонкой кисти аккуратно, чтобы не попасть на поверхность плитки, наносят на шов. Примерно после 12 часов, когда состав высохнет, плесень снимают сухой тряпкой.

      К полноценному использованию пола можно приступить после того, как полностью высохнет клей и затирочный состав. Особенно это касается расстановки тяжелой мебели. Не надо забывать, что для равномерного застывания клея, он должен испытывать равномерную нагрузку. Вот почему не стоит торопиться, лучше подождать некоторое время, чтобы не пришлось потом переделывать такую трудоемкую работу.

      Во сколько же обойдется укладка напольной плитки? Цена во многом определяется выбранным материалом, то есть его, качеством, типом, размерами, страной-производителем, площадью облицовываемой поверхности и спецификой помещения, например, с установленной сантехникой.

      © 2021 prestigpol.ru

      Укладка плитки на пол — техника укладки напольной плитки

      Перед укладкой хорошо очистите поверхность от пыли, можно использовать старый или специальный промышленный пылесос. Обязательно загрунтуйте основу, чтоб плиточный клей не так быстро застывал, теряя влагу за счёт впитывания её в основу и тыльную поверхность плитки.

      Если Вы делаете пол с подогревом, то при покупке клея проконсультируйтесь с продавцом, так как нужен не обычный плиточный клей, а специальный.

      Укладка пола начинается от дальнего угла к выходу из помещения. Так, чтобы не наступать на уложенную плитку. Как разметить пол и закрепить опорные рейки мы писали в отдельной статье.

      Учитывая ранее сказанное о повышенных нагрузках и толщине напольной плитки, для её укладки требуется бОльший слой плиточного клея, чем для укладки настенной плитки. Слой клея должен быть около 7 мм.

      По этим же причинам нельзя оставлять в межплиточных швах крестики, но и вытаскивать их после застывания клея при обычном размещении в углах плитки будет крайне сложно.

      Мастера плиточники выходят из положения просто – они вставляют крестики перпендикулярно плитке – то есть вертикально – и не в углы, а в швы между боковыми сторонами плитки. Так не возникает никаких проблем их извлечь. Крестиков, конечно, уходит больше, но стоят они копейки, чтобы принимать это в расчёт.

      Наносите такое количество плиточного клея, чтобы успеть уложить плитку на эту площадь не более чем за 15 минут – время начала схватывания раствора. Выровняйте клей зубчатым шпателем, который тоже должен подбираться по типу плитки. Если ваша плитка имеет относительно гладкую поверхность на обратной стороне, то нужен шпатель с мелкими зубцами, а если шершавую и рельефную, то шпатель с крупными. Наносите клей так, чтобы не оставалось пустот под плиткой.

      После укладки нескольких плиток проверяйте их уровень с помощью ровной деревянной рейки – уложив её на ряд. При необходимости выравнивайте выступающую плитку постукиванием молотка по доске в месте выступа. Если какая-то плитка «провалилась», то снимите её, подцепив шпателем, нанесите немного клея и снова уложите на место. Так последовательно и под постоянным контролем уровня укладывайте ряд за рядом все целые плитки.

      Затем нужно выждать определённое время для полного высыхания клея (в среднем 2 дня, но не менее суток). Учтите, что чем плитка больше по размеру, тем дольше нужно время для высыхания клея под ней. После укладки на пол плитки со сторонами больше 30 см на высыхание лучше дать несколько дней. После чего приступайте к нарезке и укладке резаной плитки по краям и дайте ей постоять сутки.

      Затирка швов осуществляется в обычном порядке, как было описано в соответствующей статье. Хотим лишь добавить, что швы на полу лучше не делать светлыми, так как со временем они все равно потемнеют. Желательно замешивать затирку на водоотталкивающей жидкости для плиточных швов, особенно, если пол будет подвергаться действию влаги.

      пошаговая инструкция с фото и видео —  

      Укладка керамической плитки на пол: как положить своими руками.

      Керамическая плитка на полу привлекательна для владельцев квартир и домов по целому ряду характеристик. За ней легко ухаживать, можно подобрать интересный рисунок, манипулировать визуальным ощущением пространства. Укладка керамической плитки на пол – работа, которую нетрудно выполнить своими руками. При этом отдача теплых полов под таким покрытием будет весьма эффективной, что еще больше увеличивает привлекательность керамики.

      Вариации укладки

      Непременное требование для качественного результата

      Чтобы качественно своими руками положить керамику на пол, нужно тщательно подготовить основание. Это может быть бетонная стяжка или жесткий настил из досок, фанеры на лагах.

      Укладка керамогранитной плитки на пол, равно как и обычной, своими силами по подготовленной поверхности позволит легко устроить электрические теплые полы из пленочных нагревателей. В этом случае гарантируется долговременная бесперебойная работа системы.

      Ремонт существующего покрытия

      Если бетонная стяжка в доме или квартире хорошего качества, с приемлемой разницей уровней поверхности, прочная – можно провести косметический ремонт, если он требуется. Для этого:

      • поврежденные или начавшие рассыпаться участки удаляются, образовавшиеся углубления заполняются клеевым составом для плитки и затираются;
      • чтобы укладывать керамическую плитку без ненужных сложностей, стоит по возможности срезать болгаркой наплывы бетона или выступающие, резкие выступы раствора на стяжке;
      • крупные трещины зачищаются, поперек их направления делаются прорези болгаркой на расстоянии 10-15 см, после чего шов заполняется клеевым составом и поверхность затирается.

      После проведения такого ремонта стяжка готова к окончательной обработке. На нее можно легко своими руками положить плитку, работая равномерным слоем клея, тщательно контролируя уровень верхней плоскости керамики.

      При ремонте существующей стяжки работы проводятся только в том случае, если разница уровней покрытия достигает 5-10 мм. Именно столько требует технология укладки керамической плитки на пол, чтобы достичь оптимальных показателей качества покрытия. Если биение высот больше и черновой ремонт не поможет его нивелировать – необходимо делать предварительное выравнивание.

      Заделка трещин

      Работы по предварительному выравниванию

      Так как технология укладки керамической плитки на пол требует определенной разницы высот основания на погонном метре поверхности, для получения хороших показателей имеет смысл сделать слой наливной смеси поверх существующей стяжки.

      Этот метод рационален по цене и качеству полученного покрытия, если использовать составы на основе цемента или гипса. Они недороги, быстро сохнут, требуют минимальной квалификации исполнителя.

      Устройство полов из керамической плитки, под которую делается предварительное выравнивание – должно тщательно оцениваться в разрезе допустимой нагрузки на междуэтажное перекрытие. Если речь идет о слое выравнивания в 5-10 мм и планируется класть керамическую плитку на стяжку – проблемы вряд ли возникнут. Но если хочется сделать укладку керамогранита на пол, который имеет большую массу – существующую стяжку лучше удалить.

      Делать нивелирующую стяжку предварительного выравнивания нужно после процедуры предварительной подготовки поверхности, о которой будет рассказано позже. Так можно снизить как расход материала, так и улучшить срок службы и прочностные характеристики наливного слоя.

      Создание новой стяжки

      Если существующая стяжка не находится в хорошем состоянии, имеются следы воздействия влаги вследствие ее капиллярного вертикального движения вверх, есть следы разрушений и значительная разница уровней – такое основание под керамическую плитку даже не рассматривается.

      Укладка плитки должна проводиться только после демонтажа старой и создания новой стяжки. Последняя может делаться сразу несколькими методиками, например:

      • проводится зачистка до междуэтажного перекрытия, убирается мусор, укладывается гидроизолятор и утеплитель. После этого делается установка маяков, размещается демпферная лента и настилается стяжка из цементно-песчаной смеси;
      • если биение высот по междуэтажному перекрытию не превышает 100 мм, устройство полов из керамической плитки может делаться при помощи одного наливного слоя смеси класса “толстый пол”.

      Для лучших результатов в разрезе стоимости можно сделать два слоя стяжки, предварительный и финишный. При этом можно снизить общую массу и стоимость готового покрытия. Есть и другие методики создания ровного основания, чтобы провести монтаж керамической плитки на пол. Однако перечисление их всех – не входит в содержательную сферу данной статьи.

      Новое основание в виде новой стяжки

      Выбор материала по долговечности

      Чтобы плитка, уложенная на пол своими руками, служила долго и не теряла своего внешнего вида, необходимо приобретать продукт нужного класса износостойкости. Соответствующая маркировка нанесена на упаковке керамики. Материалы разделяют по характеристике PEI:

      • класс I относится к самому мягкому. Он подойдет, если планируется класть плитку на стену;
      • II – если положить такую плитку на пол своими руками, она будет долго служить только при хождении по ней в войлочных тапочках;
      • III – подойдет как для укладки плитки на стену в помещениях с необходимостью частой и тщательной уборки, так и для среднестатистических квартир, а также офисов с низкой проходимостью людей.

      Оптимален по цене и качеству класс IV. Он прочен, износостоек, такая керамическая плитка в квартире прослужит долго без необходимости изменять устоявшиеся привычки хозяев. Самый дорогой, лидирующий по износостойкости класс V ориентирован на помещения с огромной проходимостью людей, например, торговые центры и крупные магазины.

      Оценка качества продукта

      Покупая плитку, стоит оценивать ее качество по визуальным признакам и маркировке продукта. По характеру реакции на химию и ультрафиолет разделить отдельные изделия просто.

      Упаковки маркируются как АА – самые стойкие изделия, А – незначительные изменения наблюдаются при длительном воздействии, В – малая и средняя реакция, С – потеря эстетики за относительно короткий срок. Если планируется делать покрытие из керамической плитки на пол своими силами – следует отдать предпочтение продукту с маркировкой АА.

      Аналогично различают сорта керамики. Он определяется по цвету маркировки, нанесенной на упаковку. От красного (1 сорт) до зеленого (3 сорт). Но оценивать продукт можно и визуально. Это имеет не меньшее значение, чем знание, как положить керамическую плитку на пол.

      1. Осматривается поверхность. Она должна быть ровной. Если речь о керамике с глазурью – не допускаются наплывы и пузыри покрытия.
      2. Не должно быть сколов по краю и площади, мелких сетчатых или крупных трещин.
      3. Хорошая геометрия – залог того, что знание, как правильно укладывать покрытие, совпадет с реальностью. Чтобы оценить правильность угловых и линейных размеров, а также граней плитки – нужно уложить несколько элементов рядом и посмотреть на совмещение и наличие зазоров.
      4. Полезно проверить влагостойкость. Для этого смачивается тыльная сторона плитки. Она не должна интенсивно вбирать влагу.

      Для напольных покрытий следует выбирать прочную, тяжелую керамику с толщиной не менее 8 мм. Она сможет выдержать нагрузку и удары от падения тяжелых предметов, если знать, как уложить ее правильно.

      Рекомендуется для кухонь, ванных комнат, санузлов выбирать нескользящую плитку. Это может быть продукт с матовой поверхностью, ребристой. Более интересными визуальными характеристиками обладает керамика со специальным абразивным или корундовым покрытием поверхности.

      Характеристики плитки

      Подготовка основания для укладки

      Перед тем, как делать укладку плитки или керамогранита на пол, поверхность необходимо подготовить. Для этого делают:

      Отдельно стоит рассмотреть бетон и случай, когда новое покрытие кладется на существующую керамику. В первом случае (бетон) второе грунтование рекомендуется сделать составами на эпоксидной основе. Во втором (кладка на плитку или другое невпитывающее основание) – провести обработку смесями класса бетонконтакт для образования прочной и шероховатой поверхности, к которой хорошо пристанет клей.

      Как работать с плиткой

      Существует множество алгоритмов, как класть плитку, если рассматривать удобство работы и манипулирование визуальным пространством. К примеру:

      • отдельные функциональные зоны помещения можно разделить, используя отдельные структуры укладки или разделенные рисунки;
      • в небольших помещениях, а также для начинающих мастеров – удобнее работать плиткой, начиная от свободной, дальней от двери стены;
      • в больших комнатах укладку следует делать от центра. Для этого делается разметка шнурами, которые протягиваются от середин противоположных стен.

      Укладка может проводиться классическими рядами с образованием сетки швов. Популярен диагональный способ, однако для такого рода работы потребуется больше материала и аккуратности.

      Есть и методика кирпичной кладки, когда плитки в каждом последующем ряду смещаются относительно предыдущего на половину размера. Отдельно рассматриваются художественные алгоритмы создания рисунка, требующие большого планирования.

      Укладка от стены наиболее проста

      Как работать с керамогранитом

      Керамогранитную плитку на пол следует класть только от центра комнаты. При этом подрезанные части будут располагаться по периметру помещения. Сложность работы с керамогранитом обуславливается особым характером предложений размеров готового продукта. Он разделяется не по геометрии, а по дельте допусков.

      Каждый типоразмер называется калибром. Например, для плитки 300х300 допускаются калибры в 298х298 или 302х302 мм. Зачастую подобрать элементы из керамогранита, если по какой-то причине закупленного материала не хватило – очень трудно. Поэтому закупать плитку необходимо всегда с запасом.

      Техники формирования рисунков на полу – сходны с правилами работы с керамикой, за исключением того, что укладку нужно делать от центра. Дополнительно, керамогранит представляет большую свободу творчества в плане создания интересных рисунков укладки.

      Керамогранит укладываем только от центра

      Методика укладки керамики

      Рассмотрим, как класть керамическую плитку. Для этого используется широкий спектр готовых клеевых составов. Алгоритмика работы выглядит так:

      • шпателем наносится слой клея;
      • он разравнивается зубчатым шпателем;
      • нижняя поверхность плитки смачивается водой из пульверизатора;
      • используя пластиковые крестики, элемент укладки ставится на свое место с формированием ровных швов.

      Укладка постоянно проверяется на уровень поверхности. Выступающие плитки достукиваются резиновой киянкой. Если элемент находится ниже горизонта, его необходимо снять и добавить немного клея.

      Методика укладки керамогранита

      Работа с керамогранитом отличается некоторой сложностью. Во-первых, используются специальные клеевые составы, предназначенные для работы с невпитывающими материалами. Во-вторых, существуют две методики укладки покрытия. Выглядят они так:

      • плитки укладываются без шва. При этом нужна солидная квалификация исполнителя и высокое качество подготовки основания. В результате образуется сплошное, визуально привлекательное покрытие;
      • плитки укладываются со швом. При этом методика работы следующая: каждая плитка располагается вплотную на клеевое основание к уже собранному покрытию, без шва, затем при помощи специальных клиньев отодвигается. Цель такого действия – получить чистый промежуток, свободный от клея.

      Работа с керамогранитом несколько отличается от керамики. Перед использованием материал следует очистить от защитного слоя. Восковой – удаляется теплой водой с моющим средством. Парафин – счищается шпателем.

      При укладке керамогранитной плитки на слой клея у мастера есть 10-15 минут. В течение этого времени нужно сформировать швы, подогнать позицию элемента, произвести выравнивание уровня.

      Клеевые составы для керамогранита имеют одну особенность: они усаживаются. Поэтому делать укладку рекомендуется без остановки, чтобы не делать поправку на то, что собранное до перерыва покрытие стало ниже уровнем и нужно учитывать этот фактор при выравнивании.

      Общие советы по работе

      Начинающим мастерам не рекомендуется покрывать клеем большую площадь. Оптимальная механика действий – работать по одной плитке. С ростом сноровки можно увеличивать площадь, покрываемую клеем за один раз.

      Перед тем, как затирать швы – необходимо выждать определенное время для схватывания и полного отвердевания клеевого состава. Оно составляет в среднем 48 часов для плитки и минимум 72 – для керамогранита. В процессе сушки в помещении не должно быть сквозняков, по покрытию нельзя ходить. Для затирки используются любые предлагаемые на массовом рынке составы.

      Заканчивается работа удалением остатков затирочной смеси и тщательной очисткой поверхности плитки или керамогранита. Если все было сделано аккуратно и не спеша, уложенное покрытие прослужит долго, в полной мере раскрывая положительные качества выбранных отделочных материалов.

      Как положить плитку на пол, инструкция по выполнению работ

      Плиточное покрытие идеально подходит для ванной, санузла, кухни и балкона. Оно обладает многими плюсами и привлекательным внешним видом. Ухаживать за ним легко, однако монтаж напольной плитки считается дорогостоящим процессом, если обращаться к квалифицированным специалистам. Поэтому нередко укладка плитки на полу в ванной комнате выполняется своими руками. Для этого предварительно важно изучить, как положить плитку на пол, как выбрать материал и подготовиться к работе.

      Подготовительные работы

      Перед непосредственным процессом необходимо подготовить помещение, где планируется осуществлять укладку керамической плитки на пол. От правильной подготовки зависит результат всей работы, поэтому не следует пренебрегать этим этапом.

      Подготовка заключается в выполнении простых действий:

      • из помещения, представленного обычно ванной комнатой, полностью устраняется сантехника, чтобы был освобожден пол;
      • перед тем, как класть напольную плитку, важно полностью освободить пол от старого напольного покрытия, причем способ работы зависит от того, с каким материалом приходится иметь дело;
      • выполняется уборка помещения, так как надо устранить с него полностью разные загрязнения, появившиеся в процессе предыдущего этапа.

      Если укладка напольной плитки своими руками планируется в новостройке, то данные этапы пропускаются, так как чаще всего приобретаются квартиры с черновой отделкой.

      Подготовка поверхности – осуществление замеров с помощью уровня

      Выносим мебель

      Проводим уборку

      Снимаем старое покрытие в ванной

      Инструменты и материалы

      Часто приходится укладывать плитку на пол своими руками. Плитки на пол своими руками монтируются только после правильного предварительного расчета, призванного определить количество материала для работы. Для расчета правильно измеряется само помещение с помощью уровня или обычного строительного метра, после чего определяется нужное количество материала.

      Как выбирается напольная керамическая плитка? Выбор зависит от разных факторов, но чаще всего учитывается размер и параметры помещения. Если надо уложить крупную плитку в ванной, то основание должно быть идеально ровным. Желательно, чтобы края были ровными, а не скругленными, так как это гарантирует получение красивых и одинаковых швов.

      Выбирать следует только элементы, принадлежащие к одной партии, а иначе они могут отличаться друг от друга по расцветке, рисунку и другим параметрам.

      Укладка кафельной плитки выполняется с использованием определенных материалов и инструментов:

      • непосредственный материал для формирования напольного покрытия;
      • грунтовка, причем желательно приобретать средство глубокого проникновения;
      • плиточный клей, продающийся в виде сухой смеси, причем перед ее непосредственным применением она смешивается с нужным количеством воды;
      • затирочная смесь для швов покрытия;
      • специальные крестики, обеспечивающие ровные и красивые швы;
      • уровень и рулетка;
      • зубчатый шпатель, с помощью которого ровно распределяется клей по поверхности;
      • для затирки швов приобретается резиновый шпатель;
      • для нанесения грунтовки используется валик или кисть;
      • смонтировать керамическую плитку без необходимости разрезать ее практически невозможно, поэтому подготавливается плиткорез;
      • резиновый молоток для подгонки элементов;
      • чистая тряпка для оперативного устранения лишнего клея.

      Класть плитку своими руками следует в подходящей одежде, поскольку велика вероятность загрязнить ее, а также следует подготовиться к довольно длительному процессу работы.

      Резиновый молоток, зубчатый шпатель, уровень, пластиковые крестики — все это вам обязательно понадобится при укладке плитки

      Выравнивание поверхности

      Не рекомендуется класть плитку на неровный пол, так как этот процесс сопровождается необходимостью использовать значительное количество дорогостоящего клея. Поэтому предварительно выполняется процедура выравнивания основания:

      • крупные щели или отверстия заполняются цементным раствором;
      • если имеются существенные переходы и неровности, то формируется полноценная цементная стяжка, на которую далее можно выложить покрытие;
      • при незначительных неровностях допускается воспользоваться самовыравнивающимися смесями, простыми в использовании.

      Если в качестве старого основания имеется плиточное покрытие высокого качества, то допускается класть плитку на плитку, однако это негативно скажется на размере всего помещения. Поэтому лучше всего предварительно позаботиться об устранении старого покрытия.

      Установка маяков

      Заливка стяжки

      Стяжка пола самовыравнивающейся смесью — самый быстрый и оптимальный вариант выравнивания под керамическую плитку

      Гидроизоляция

      Технология укладки плитки на пол непременно учитывает нанесение на основание гидроизоляционного слоя. Это гарантирует защиту соседей, проживающих этажом ниже, от возможного затопления.

      Допускается воспользоваться несколькими способами гидроизоляции:

      • оклеечная предполагает приклеить к основанию полиэтиленовую пленку или рубероид;
      • обмазочная создается с помощью специальных жидких составов или мастик;
      • окрасочная формируется за счет применения специализированной краски, причем ею можно покрыть не только пол, но и стены помещения.

      Здесь представлена более подробная информация о том как происходит гидроизоляция под плитку в ванной. Последующие работы выполняются только после высыхания гидроизоляции.

      Оклеечная

      Обмазочная

      Окрасочная

      Приготовление раствора

      Приклеивать покрытие необходимо исключительно с применением высококачественного материала. Он продается в виде сухой смеси, разводимой оптимальным количеством воды. В процессе формирования раствора учитываются советы специалистов:

      • выполнение процесса надо производить исключительно непосредственно перед кладкой, чтобы смесь не успела застыть;
      • готовится ровно столько раствора, сколько необходимо для выкладки определенного участка на поверхности;
      • можно для размешивания пользоваться строительным миксером, но желательно применять обычную деревянную лопатку;
      • запас созданного раствора рассчитывается на несколько часов.

      В процессе создания раствора важно учитывать все пожелания производителя, чтобы гарантировать идеальный результат работ.

       

      Плиточный клей лучше всего замешивать дрелью с насадкой миксером

      Раствор нужно готовить на несколько часов работы

      Создавать клей нужно перед кладкой

      Правильно рассчитайте количество клея

      Технология укладки плитки на пол

      После всех подготовительных работ, начинается непосредственная укладка, что позволит украсить свой пол в ванной. Как укладывать напольную плитку? Данный процесс реализуется в последовательных этапах.

      Варианты раскладки

      Первоначально выбирается раскладка для формирования покрытия. Способы укладки плитки на пол:

      • прямая раскладка — считается наиболее часто используемой и простой. Она выбирается людьми, не обладающими опытом в работе с данным материалом;
      • диагональная — обеспечивает прекрасный внешний вид любого помещения, однако сложна в реализации. В процессе работы остается достаточно много остатков, не используемых для каких-либо целей. Обычно этот метод не выбирается новичками за счет существенной сложности;
      • шахматная раскладка — выбирается для создания необычного акцента. Для этого способа покупается материал в двух расцветках, причем хорошо сочетается белый с черным или красный с белым;
      • со смещением — этот способ предполагает постоянное смещение швов относительно предыдущих рядов. Получается интересное и необычное покрытие, но во время работы важно тщательно следить за правильной подгонкой элементов друг к другу.

      Диагональная

      Прямая

      Со смещением

      Шахматная

      После того, как будет решено, как положить половую плитку, начинается непосредственная работа. Варианты раскладки напольных плиток являются многочисленными, поэтому к выбору этого вопроса следует отнестись ответственно. В процессе выбора того, как уложить материал, учитывается размер и форма помещения.

      Куда положить первую плитку

      Перед тем, как клеить плитку на пол, определяется, с какого именно участка помещения будет начинаться данная работа. Выбирать допускается из нескольких вариантов:

      • от дальнего угла, хорошо видимого в помещении. Именно сюда обычно падает взгляд при входе в помещение, поэтому важно, чтобы отделка была безупречной и ровной. Для определения данного места достаточно войти в комнату и определить нужный участок. Уложенный первый элемент в таком месте всегда будет ровным и красивым;
      • от порога — данный метод позволяет обеспечить создание красивых видимых участков на полу без необходимости пользоваться обрезанными элементами. Считается прекрасным выбором, если сантехнические приборы располагаются вдоль дальней от входа стены;
      • от центра — метод подходит для больших помещений, так как в них обычно вся мебель и сантехника располагаются по периметру. Центр комнаты остается свободным, поэтому важно, чтобы он был ровно и красиво выложен покрытием. Существенным моментом является правильное определение центрального места.

      Варианты укладки напольных плиток существенно отличаются друг от друга, поэтому владелец ванной самостоятельно решает, какой из них является наиболее оптимальным.

      От порога

      От угла

      От центра

      Процесс укладки

      После всех подготовительных этапов можно приступать к непосредственному процессу. Как класть плитки на пол в ванной? Для этого выполняются последовательные и правильные действия:

      • подготавливается плиточный раствор в соответствии с инструкцией от производителя;
      • наносится клей зубчатым шпателем, что обеспечит получение ровного и равномерного слоя;
      • в соответствии с заранее нанесенной на пол разметкой начинается укладка элементов, причем важно, чтобы соблюдался предварительно продуманный порядок их расположения. При кладке следует постоянно пользоваться уровнем для проверки правильности и ровности монтажа каждого элемента;
      • если возникают неровности, то подгоняются детали резиновым молотком. В углах используются крестики, чтобы положенный материал обладал идентичными и ровными швами;
      • если во время работы на лицевую поверхность покрытия попадает клей, то он оперативно устраняется чистой ветошью, поскольку иначе после застывания состава удалить его будет сложно.

      Таким образом, если разобраться в том, как правильно положить покрытие, то этот процесс не займет много времени и не потребует существенных усилий.

      Клей равномерно наносится на поверхность пола и выравнивается зубчатым шпателем

      Плитку укладывают на клеевой раствор, надавливая на нее руками для лучшего сцепления

      Для выравнивания плитки по ней стучат резиновым молотком

      Как разрезать плитку

      Практически всегда в процессе работы возникает необходимость разрезать элементы. Для этого можно пользоваться ручным или электрическим плиткорезом. При отсутствии данного инструмента нередко применяется болгарка, но получить с ее помощью качественней и ровный срез практически невозможно. Поэтому чтобы не портить материалы важно знать, как резать кафельную плитку в домашних условиях, и не допускать ошибки.

      При использовании плиткореза первоначально наносится на элемент разметка. Далее выполнятся надрез по разметке, после чего обеспечивает красивый и чистый срез.

      Резка плитки плиткорезом

      Стеклорез для резки керамической плитки

      Затирка

      Важно разобраться не только в том, как клеить напольную плитку, но и как осуществлять затирку швов. Данный процесс является конечным этапом в процессе формирования качественного и привлекательного плиточного покрытия. Он заключается в простых действиях:

      • первоначально надо убедиться, что клей хорошо застыл;
      • все швы, имеющиеся в покрытии, прочищаются от остатков плиточного клея;
      • продается затирочная смесь либо готовой для применения, либо в виде сухого порошка, а во втором случае надо развести его с подходящим количеством воды;
      • с помощью резинового шпателя обеспечивается втирание смеси непосредственно в швы покрытия;
      • лишняя смесь оперативно удаляется с поверхности.

      Приспособление для очистки швов между плиткой

      Затирка швов пластиковым шпателем

      Таким образом, выполнить затирку швов достаточно просто, причем этот процесс не займет много времени. Для этой работы непременно выбирается затирочная смесь, идеально соответствующая по расцветке имеющемуся покрытию.

      Разобравшись в том, как правильно класть материал, обеспечивается получение действительно яркого, уникального и красивого напольного покрытия. Оно будет недорогим, так как процесс укладки реализуется своими руками. Правильно приклеенный материал прослужит долго и будет стоек перед разными факторами.

      Видео

      Правила укладки напольной плитки — статья от пользователя ОБИ Клуба

      Укладка напольной плитки – работа кропотливая и щепетильная. Она требует внимания, аккуратности и соблюдения правил технологии. Только в этом случае напольное покрытие будет не только выглядеть достойно на протяжении всего срока эксплуатации, но и срок службы плитки увеличится до десятков лет. Как правильно проводить монтаж напольной плитки, я расскажу в статье.

      Укладка напольной плитки – работа не быстрая. Она состоит из нескольких последовательных этапов, к каждому из которых необходимо подготовиться. Первым делом подготовьте необходимый инструмент для укладки плитки. Вам потребуется молоток, набор шпателей, крестики для удержания дистанции между плиткой, строительный уровень, кроме того, необходимо подготовить плиточный клей и затирку. Плиткорез – инструмент, который понадобится в любом случае, но чтобы не покупать технику на один ремонт, можно найти его в прокат. Следующим этапом посчитайте необходимое количество плитки на помещение, в котором производится ремонт. Сделать это несложно:

      1. Перемножьте ширину и длину комнаты, отдельно перемножьте ширину и длину одной плитки.
      2. Полученную площадь комнаты поделите на показатель площади плитки.
      3. К результату прибавьте 10% запаса. Получилось финальное количество плитки, которое потребуется для укладки в выбранном помещении.

      Данная пошаговая инструкция поможет вас выполнить работу правильно и последовательно. Укладка напольной плитки поэтапно начинается с подготовки основания пола:

      • Демонтируйте старое покрытие. Проверьте и при необходимости отремонтируйте или замените коммуникации, прокладываемые под половым покрытием – после завершения монтажа сделать это без вскрытия пола не получится. Установка теплого пола тоже производится на этом этапе.
      • Измерьте при помощи уровня перепады основания. Вероятней всего, перепады будут составлять свыше 3 мм, что потребует предварительного выравнивания основания пола. Отсутствие выравнивания скажется на сроке службы плитки, существенно сократив его. Завершите этап нанесением грунтовки глубокого проникновения.
      • Наметьте способ укладки напольной плитки. Наиболее распространен способ от дальнего угла, но при некоторых видах рисунка проще начинать от середины. При необходимости нарисуйте схему и придерживайтесь ее.
      • Подготовьте плиточный клей. Не стоит разводить сразу много клея, чтобы излишки не высыхали, теряя удерживающие качества.
      • Клей нанесите на поверхность пола. Распределите на небольшом участке, с охватом в несколько плиток, не более. Также нанесите порцию клея на обратную сторону плитки, разровняйте, положите плитку на место. Слегка надавите на плитку, проверьте уровнем правильность расположения материала. Вставьте крестики в швы, чтобы получить ровные зазоры и исключить вспучивание материала.
      • Последним этапом укладывается плитка вдоль стен. Это наиболее сложная задача в техническом смысле, потому что потребуется резка плитки для подгона размера под оставшийся зазор. Помните о том, что укладывать плитку впритык к стене не рекомендуется, необходимо оставить 3-5 мм расстояние, которое будет закрыто плинтусами.

      На этом укладка плитки на пол завершена.

      Сложная технически работа завершена, но до финала в монтаже еще далеко. После окончания укладки строительного материала необходимо дождаться его высыхания. В зависимости от используемого клея, потребуется от 2 до 5 дней, но минимум 2 дня по плитке не рекомендуется ходить, и воздействовать механически. Не забудьте удалить пластиковые крестики через 10-12 часов после укладки, иначе клей высохнет окончательно и удаление будет осложнено. Сразу после укладки удалите с лицевой поверхности плитки излишки клея, позже это сделать будет проблематично. А когда смесь окончательно высохнет – обработайте швы контрастной или подходящей по тону затиркой. После высыхания затирки работы по укладке плитки полностью завершены.

      Правила укладки напольной плитки доступны и легко выполнимы. Главная задача – не торопиться и выполнять работы последовательно и аккуратно. В этом случае укладка плитки своими руками принесет только положительные эмоции, а результат будет радовать еще много лет.

      Как класть плитку на пол: нюансы правильной технологии

      Высокая стоимость отделочных работ и (или) невысокая квалификация мастеров заставляют задуматься о том, как класть плитку на пол, соблюдая все необходимые технологические требования. Предлагаем разобраться в нюансах выполнения работ данного вида, а также познакомиться с алгоритмом действий.

      Сформировать красивое и прочное напольное покрытие под силу каждому

      Читайте в статье

      Как правильно класть плитку на пол – общие рекомендации

      Чтобы остаться довольным полученным результатом, разберёмся, как правильно класть плитку на пол:

      • основание стоит обязательно загрунтовать, чтобы улучшить его сцепляемость с плиточным клеем;
      • плитку желательно предварительно разложить на полу, чтобы определиться с тем, как её надо будет класть, и какие элементы придётся подрезать;

      Для формирования красивого узора можно использовать плитку разного размера и дизайна

      • укладку следует начинать с дальнего угла помещения;

      Совет! При укладке ровной прямоугольной плитки начертите на полу линии, чтобы все швы получились идеально ровными.

      • шов между двумя соседними элементами – 2-3 мм. Для обеспечения одинаковой величины зазоров следует воспользоваться пластиковыми крестиками;
      • наносить клеевую смесь следует зубчатым шпателем, формируя слой толщиной 10-15 мм;

      Зубчатый шпатель должен быть подходящего размера

      • обратите внимание на условные обозначения на конкретном материале. Некоторые производителя указывают, в каком направлении надо класть плитку;
      • пространственное положение каждой плитки следует проверять с помощью уровня сразу же после укладки;

      Каждый элемент должен располагаться ровно

      • избыток клеевого состава следует убрать до высыхания.

      Внимание! Выбирая плитку для конкретной комнаты, учитывайте не только её дизайн, но и размеры.

      Предлагаем посмотреть видео об укладке плитки на пол своими руками.

      Как класть плитку на пол своими руками – пошаговая инструкция

      Самостоятельное выполнение строительных работ сопряжено с определёнными трудностями. Предлагаем разобраться, как укладывать плитку на пол своими руками, чтобы сформированное покрытие получилось не только красивым, но и каждый элемент был надёжно зафиксирован на основании.

      Соблюдение инструкции позволит получить хороший результат

      Какие инструменты и материалы нужны для укладки плитки на пол своими руками: стандартный перечень

      Перечень используемого инструмента может меняться в зависимости от сложности формируемого узора, характеристик материала и протяжённости комнаты. Чтобы выполнить укладку плитки на пол своими руками, следует иметь в наличии:

      • пластиковый таз;
      • металлическую тёрку и тёрку с губкой;
      • шпатель. Если будете класть элементы, у которых длина одной стороны превышает 30 см, стоит подготовить инструмент с зубцами по 10 мм. Для меньших достаточно зубцов 4-5 мм;
      • киянку, с помощью которой можно будет удалить воздушные пустоты, образовавшиеся между кафелем и основанием;
      • мастерок;
      • нож-резак;
      • пластиковые крестики или клинья, с помощью которых можно обеспечить требуемое пространственное положение элементов напольного покрытия;
      • шлифмашинку;
      • строительный уровень;
      • измерительные инструменты;
      • плоскогубцы.

      Для работы может потребоваться и другой инструмент

      Как выровнять поверхность перед укладкой напольной плитки: основные способы

      Независимо от того, где будет производиться укладка напольной плитки, основание должно быть тщательно подготовлено. Для этого его выравнивают посредством бетонной стяжки либо путём использования самонивелира. Выбор способа зависит от вида и размера неровностей.

      Основание нуждается в подготовке

       Обычный способ выравнивания пола

      К данному варианту прибегают при большом коэффициенте перепада. Работы выполняются в следующей последовательности:

      ИллюстрацияОписание действия
      Определяется требуемый уровень, по которому будет производиться заливка стяжки. Замеры следует сделать по периметру комнаты и в середине. Закрепляем маяки на смесь, содержащую цемент и гипс.
      Готовится раствор, состоящий из цемента, песка и воды. На одну часть цемента берётся три части песка. Для уменьшения вероятности растрескивания можно добавить около 3% пластификатора.
      Раствор распределяется по предварительно смоченному основанию и выравнивается с помощью правила. С помощью зигзагообразных движений обеспечиваем лучшую усадку раствора.
      После подсыхания раствора до состояния, когда по нему можно ходить, излишки раствора зачищают, полностью выравнивания основание. После зачистки стяжки маяки можно вынуть, заделав образовавшиеся щели раствором.
      Наливной самовыравнивающийся пол

      Самонивелир актуален при незначительных перепадах по высоте. Работы выполняют следующим образом:

      ИллюстрацияОписание действия
      Готовится раствор в соответствии с инструкцией, указанной на упаковке смеси.
      Распределяем раствор по поверхности. Удаляем пузырьки воздуха с помощью игольчатого валика, длина иголок которого больше толщины смеси. Прокатать формируемое покрытие валиком следует несколько раз, меняя направление.
      Грунтовка поверхности

      Для обработки основания следует выбирать грунтовку глубокого проникновения. Внимательно ознакомьтесь с инструкцией, приведённой на упаковке. С помощью широкой кисти либо малярного валика нанесите состав на основание. Если раствор впитался достаточно быстро, необходимо сформировать 2-3 слоя.

      Основание следует тщательно загрунтовать

      Полагаем, что тематическое видео поможет лучше разобраться в тонкостях процесса.

      Как провести разметку, чтобы правильно положить плитку на пол: полезные советы

      Знаний, как положить правильно плитку на пол, бывает недостаточно, чтобы сформированное напольное покрытие выглядело красивым. Необходимо также грамотно выполнить разметку, которую выполняют от:

      • видимого угла, как правило, находящегося напротив входа в комнату. Вариант разметки актуален для помещений большой площади;
      • геометрического центра помещения. Для этого отмечают середины противоположных сторон и соединяют между собой при помощи шпагата. Укладка будет начинаться с данной точки;
      • центра комнаты, если она имеет сложную конфигурацию. Найти его можно несколькими способами. Например, выбрав в комнате самую длинную стену, проводим к её середине перпендикуляр и определяем визуальный центр.

      Разметка от центра достаточно популярна

      Определившись с начальной точкой, от которой будет выполнять разметка, выбирают способ раскладки. Предлагаем посмотреть видео, как класть плитку на пол «ёлочкой».

      Подготовка плиточного клея

      Чтобы клеевой состав получился качественным, необходимо использовать для его приготовления компоненты, которые некоторое время хранились при комнатной температуре. Замешивать клей следует в сухой и чистой ёмкости. Работы лучше выполнять в перчатках и респираторе.

      Внимание! Порядок приготовления клеевого состава подробно написан на упаковке и зависит от его вида.

      Клей следует готовить в подходящей ёмкости

      Выбирая подходящий состав, обязательно учитывайте эксплуатационные характеристики помещения, для которого он предназначен. Выбор можно сделать в пользу:

      • UNIS 2000. Подходит для неровностей толщиной 2-15 мм. Раствор жизнеспособен в течение 3 часов. Подходит для «тёплого пола». Позволяет зафиксировать плитку различного вида;

      Подробнее на Отзовик: https://otzovik.com/review_154734.html

      Рейтинг −

      7/10

      .

      • Ceresit СМ 11 Plus. Для средней толщины слоя в 8 мм. Раствор жизнеспособен в течение 2 часов. Позволяет зафиксировать керамогранит и керамическую плитку;

      Подробнее на Отзовик: https://otzovik.com/review_1373253.html

      Рейтинг −

      9/10

      .

      Нанесение клея и укладка плитки на пол

      Существуют два мнения относительно того, как клеить плитку на пол. В первом случае клеевой состав наносится на поверхность плитки, во втором – на основание. Принципиального отличия между способами профессионалы не видят. Каждый используется тот вариант, которые ему больше нравится. При нанесении клея на основание работы можно выполнять в следующей последовательности:

      ИллюстрацияОписание действия
      Аккуратно укладываем первый элемент и выверяем его пространственное положение. Лёгким постукиванием рукой либо киянкой обеспечиваем плотное прилегание плитки к основанию. Подготавливаем второй и последующие элементы и укладываем их в соответствии с выбранной схемой. Для обеспечения одинаковой ширины швов используем пластиковые крестики.

      Думаем, вам будет интересно.

      Как подрезать плитку: основные способы

      Если необходимо обрезать элемент, можно воспользоваться:

      • механическим плиткорезом, предварительно опустив разрезаемую плитку в воду;
      • болгарки с алмазным кругом. Чтобы воспользоваться данным инструментом, следует надёжно закрепить оба отрезаемых фрагментов. Следует быть готовым к тому, что в процессе работы будет образовываться достаточно большое количество пыли и грязи. Кроме того, следует тщательно соблюдать требования безопасности;
      • алмазным стеклорезом. Плитку разрезают на ровной поверхности, проводя с помощью стеклореза ровную линию. Если срез получился недостаточно ровным, стоит воспользоваться напильником;
      • ножовки по металлу. С помощью данного инструмента сформировать ровный срез достаточно сложно.

      Предпочтительно использование плиткореза

      Затирка швов

      К данному этапу приступают после полного высыхания клеевого состава. Для этого:

      • удаляют грязь, пыль и пластиковые крестики из межплиточного пространства;
      • с помощью губки увлажняем швы;
      • втираем состав, используя резиновый шпатель.

      Комментарий

      Михаил Старостин

      Руководитель бригады ремонтно-строительной компании «Дом Премиум»

      Задать вопрос

      «Затирки следует выбирать с учётом дизайна плитки и условий эксплуатации помещения, для которого она предназначается. Предпочтительно выбирать состав, который несколько темнее фона отделочного материала.

      «Надавливаем сильнее, чтобы как можно плотнее заполнить межплиточное пространство

      Как положить плитку на пол своими руками в разных помещениях – нюансы

      Повышенная влажность, наличие элементов системы водоснабжения предъявляют определённые требования к порядку выполнения работ. Для основания предусматривают некоторые гидроизоляционные мероприятия, уделяя внимание местам соединения стен и пола и углам. Предлагаем разобраться, как положить плитку на пол своими руками, чтобы сформированное покрытие длительное время сохраняло презентабельный внешний вид и гармонично вписывалось в интерьер.

      Порядок укладки зависит от особенностей помещения

      Как класть плитку на пол в ванной: важные моменты

      Осваивая технологию выполнения работ, важно не только приобрести походящие материалы, но и знать, как класть плитку на пол в ванной. Подобные работы имеют ряд особенностей:

      • напольную поверхность формируют с небольшим уклоном: в сторону двери либо, при его наличии, сливного отверстия;
      • ванна и раковина являются главными элементами. Укладку керамической плитки на пол выполняют таким образом, чтобы у края ванной располагались целые элементы, а раковина являлась центром симметрии для выбранной раскладки.

      Внимание! Для ванной комнаты следует выбрать материал с хорошими противоскользящими свойствами, первым классом износостойкости коэффициентом водопоглощения − максимум 3%.

      Раскладка выбирается индивидуально

      Предлагаем посмотреть тематическое видео, в котором рассказывается, как положить плитку на пол в ванной.

      Как класть напольную плитку на кухне и в туалете: интересные варианты и особенности выбора материала

      На кухне укладку напольной плитки своими руками стоит начинать после завершения гидроизоляционных работ. Раскладка и рисунок кафеля выбираются в зависимости от стилистического оформления, имеющейся мебели и личных предпочтений. Мы подготовили для вас интересные фото, которые можно использовать в качестве идеи.

      Учитывая особенности эксплуатации подобного помещения, стоит отдавать предпочтение кафелю, обладающему повышенной стойкостью к концентрированной механической нагрузке. Класс износостойкости стоит выбрать третий при коэффициенте водопоглощения не более 3%. Теперь относительно вопроса, как класть напольную плитку в туалете. Формируемый рисунок разрабатывается с учётом расположения унитаза. Предпочтительно, чтобы центр данной сантехники и формируемый шов совпадали. Используемая плитка должна относиться к первому классу.

      Особенности укладки плитки поверх прежнего пола

      Характеристики основания оказывают непосредственное влияние на используемую технологию укладки плитки на пол. Если старое напольное покрытие достаточно прочное, но утратило свой презентабельный внешний вид, его вполне можно использовать в качестве основания для нового. Предлагаем познакомиться с особенностями выполнения работ в той или иной ситуации.

      Старое основание можно оставить

      Как класть плитку на деревянный пол: актуальные советы

      Если вы проживаете в частном доме, думаем, вам будет интересно, как класть плитку на деревянный пол. Для начала основание следует правильно подготовить и при необходимости выполнить ремонт. Его тщательно выравнивают путём циклевания, ошкуривания, замазки неровностей специальными составами и последующим шлифованием.

      Комментарий

      Михаил Старостин

      Руководитель бригады ремонтно-строительной компании «Дом Премиум»

      Задать вопрос

      «Если выровнять деревянное основание не представляется возможным, можно застелить на пол водостойкую фанеру.

      «

      Если на деревянном основании сохранились остатки лакокрасочного покрытия, его следует обязательно убрать, воспользовавшись подходящим способом. После этого доски пропитываются олифой либо другим подходящим защитным составом.

      Внимание! Все гнилые элементы, скрипящие и играющие половицы следует заменить, чтобы исключить растрескивания уложенной плитки.

      Деревянное основание следует подготовить

      Кладка новой плитки на пол со старой плиткой

      Бывают ситуации, когда удаление старого напольного покрытия невозможно или нецелесообразно. Кладку плитки на пол выполняют, не удалив старую, если:

      • из-за особенностей установки демонтаж сантехники невозможен. Попытка съёма унитаза, ванны или раковины может стать причиной её повреждения;
      • после сбивания кафеля стяжка будет разрушена, а уровень пола значительно понизится;
      • напольное покрытие находится в идеальном состоянии.

      Внимание! Класть новый кафель по-старому стоит в том случае, если 85-90% элементов не имеет дефектов.

      Чтобы повысить адгезионные характеристики основания, старую кафельную плитку обрабатывают наждачной бумагой либо с помощью болгарки. После этого пол очищают от скопившейся пыли и грязи, моют, грунтуют. При необходимости используют самовыравнивающуюся смесь.

      Комментарий

      Михаил Старостин

      Руководитель бригады ремонтно-строительной компании «Дом Премиум»

      Задать вопрос

      «Если в качестве основы выступает система «тёплый пол», перед укладкой выключите на несколько дней подогрев. Следующее включение можно будет выполнить через несколько дней после затирки швов.

      «

      Таким образом, если не устраивает цена работы, можно положить плитку на пол своими силами. Делитесь в комментариях, воспользовались ли вы уже данной возможностью и понравился ли вам конечный результат.

      ПОНРАВИЛАСЬ СТАТЬЯ? Поддержите нас и поделитесь с друзьями

      Как укладывать плитку на пол своими руками

      Кафель на полу кухни, санузла, коридора или подсобного помещения — идеальный вариант напольного покрытия со всех точек зрения. Покрытие легко создаёт нужный эффект в дизайне, главное — правильно подобрать цвета и фактуру. Она не требует усилий при уборке, легко моется, очищается от загрязнений, имеет опрятный вид. Правильно подобранная напольная керамическая плитка не боится повышенной влажности, температуры, долговечна, не стирается, как краска.

      Как укладывать плитку на пол

      Недостатки — холодный пол, кропотливый труд по укладке и повышенная твёрдость, из-за которой упавшая на такой пол бьющаяся посуда обязательно разбивается. Впрочем, эти недостатки не существенны. Плиточный пол можно утеплить, кухню оборудовать таким удобным образом, чтобы риск уронить посуду был минимальным, а технологией правильной укладки может овладеть любой желающий при надлежащем желании и усердии.

      Содержание статьи

      Как не ошибиться при выборе напольной плитки?

      Выбирая кафель для пола, следует учесть несколько моментов.

      1. Кафельная плитка должна быть гладкой, без наплывов глазури, сколов, трещин.

        Кафельная плитка должна быть гладкой, без наплывов глазури, сколов, трещин

      2. Выбирая плитку, не поленитесь приложить друг к другу две-три плитки, чтобы убедиться, что между ними нет зазоров и они плотно прилегают друг к другу.
      3. Напольная плитка не должна скользить. Проверить на скольжение можно, смочив лицевую сторону водой. Поверхность должна быть шероховатой, с корундовым напылением или ребристой. Скользкая плитка не годится для напольного покрытия и подойдёт для стен.
      4. Покупать материал следует с запасом, во время укладки можно расколоть, повредить его. Для этого площадь, которая подлежит покрытию, следует замерить, а затем сопоставить с размером образца и правильно определить необходимое количество. Оставшуюся после ремонта часть покрытия можно хранить в доме на случай повреждения в ходе эксплуатации, для замены.
      5. Посчитать необходимое количество следует так: разделить площадь пола на площадь образца плитки, чтобы выяснить необходимое количество. Нужно добавить ещё процентов 10-15 на брак и запас.
      6. Обратите внимание на влагостойкость. Посмотрите технические характеристики, смочите. Обратная сторона не должна вбирать влагу.
      7. При выборе следует отдавать преимущество более тяжёлой, толстой плитке (от 8 до 13 см). Она должна быть устойчивой к ударам и выдерживать солидные физические нагрузки.

        При выборе следует отдавать преимущество более тяжёлой, толстой плитке

      8. По твёрдости плитка делится на 5 уровней. Напольному покрытию соответствуют уровни от 3 до 5.
      9. Обратите внимание, как плитка моется, реагирует на моющие абразивные вещества. При выборе дизайнеры советуют выбирать контрастирующую со стенами по цвету, напольную плитку.
      10. Самым надёжным материалом для плиточного покрытия является керамогранит. Он стоит дороже, но не создаёт проблем в процессе укладки и эксплуатации.
      11. Если кухня маленькая, лучше выбирать плитку поменьше размером (10 на 10). Большая плитка визуально уменьшает помещение. Легче всего укладывать квадратную классическую плитку. Если выберете фигурную, не забудьте о плинтусах, бордюрах, углах. Для таких мест есть специальные формы плиток.

      Инструменты и материалы, необходимые в процессе укладки

      Чтобы положить плитку самостоятельно, необходимо запастись инструментами и материалами.

      1. Пластиковые крестики для укладки, их вставляют в зазор между плитками, чтобы швы были одинаковыми по ширине.

        Пластиковые крестики

      2. Зубчатый шпатель, чтобы наносить на основу пола и разравнивать клеевую массу.
      3. Резиновый маленький шпатель, чтобы затирать швы между уложенными кусочками плитки.
      4. Строительный уровень, чтобы идеально выравнивать пол.
      5. Молоточек из тяжёлой резины.
      6. Плиткорез.

        Плиткорез

      7. Строительный миксер или дрель со специальной насадкой-миксером для приготовления клеевой смеси.
      8. Клей для плитки.
      9. Фуга — специальный строительный материал, так называемая затирка для соединительных швов между плитками.

        Фуга

      Клеевые смеси

      Клей для плитки NEOMID

      Готовый клеевой раствор в объёмных пластиковых вёдрах или пакетах стоит дорого, а на практике пользоваться им не совсем удобно. Лучше купить специальную сухую строительную смесь, которую легко превратить в строительный клей в домашних условиях. Кроме того, сухую смесь можно готовить по частям, выбирая удобный график и темп облицовочных работ.

      клей для плитки

      Готовый клей или сухую клеевую смесь можно заменить цементно-песчаным раствором. Работать с цементной смесью канительно, зато обойдётся дёшево, поможет сгладить погрешности в кривизне пола, а по качеству укладки, если делать всё тщательно, цементный раствор, приготовленный собственноручно, не уступит клею.

      Хороший состав для строительной клеящей смеси — сочетание песка, обыкновенного качественного цемента и сухой клеевой строительной смеси. Это и надёжно, и экономично.

      Фуга (затирка для междуплиточных швов в местах соединения плиток)

      Фуга — затирка для междуплиточных швов в местах соединения плиток

      Фуга — затирка для междуплиточных швов в местах соединения плиток. При выборе фуги надо обратить внимание на то, что контрастная затирка делает пол ярким, подчёркивая форму плитки, а подобранная по цвету плитки фуга даст эффект равномерного гладкого покрытия. Ширина шва зависит от качества плитки и колеблется от 2-х до 20 мм.

      затирка для плитки

      Подготовительные работы перед облицовкой пола

      Подготовительные работы перед облицовкой пола

      Перед облицовкой необходимо подготовить пол к укладке плитки. Если поверхность не ровная, то пол необходимо выровнять, следуя принятым в строительных работах технологиям. Незначительные погрешности исправить легко с помощью цементного раствора, а также строительного заполнителя из сухих строительных смесей.

      Укладывать плитку нужно на чистую поверхность. Поэтому перед работой комнату нужно освободить от мебели и вещей полностью, пол необходимо тщательно пропылесосить, вымыть, отчистить от пятен жира, грязи и высушить. Помещение нужно проветрить и закрыть на время работы и сушки, исключив сквозняки.

      Как укладывать напольную плитку по отношению к стенам

      Существуют три основных вида укладки напольных плит.

      1. «Шов к шву» — самый лёгкий, понятный и простой способ, когда плитка укладывается последовательно, друг за дружкой, ровными прямыми рядами, при этом швы одинаковы, расположены друг над другом ровно, плиты параллельны стенам комнаты.
      2. «По диагонали» — плиты расположены не параллельно стенам, углы плитки «смотрят» в стены. Это менее экономично, более хлопотно, так как приходится разрезать по диагонали много плит. Но именно такой способ может эстетически сделать помещение привлекательнее, визуально — просторнее, за счёт диагональных линий на полу.
      3. «В разбежку» — плиты размещаются друг над другом, но швы не совпадают, фрагменты покрытия укладываются, как кирпичики, граница между вышележащими плитками находится посредине шва нижележащей плитки.
      Видео —  Укладка плитки

      Укладка плитки

      Укладка плитки на пол

      Первым дело необходимо определить точку, от которой начнётся укладка и где будет положена первая плитка. Такая точка может располагаться у середины стены или посредине помещения. Это нужно для симметричной укладки, поскольку это удобно.

      Подготовив клеящий состав, наносим его на пол. Для более толстой плитки даём более толстый клеящий слой. Разравниваем его, распределяем равномерно с помощью зубчатого шпателя. Следим за тем, чтобы при разравнивании бороздки получались одинаковыми по глубине и высоте.

      Опытные ремонтники обычно заливают клеем или цементом 1 кв. метр. Если опыта нет, лучше уменьшить площадь. Укладывать плитку нужно быстро, пока клей не обветрился, не стал подсыхать.

      Если вместо специального клея используется цементный раствор или более надёжная смесь цемента с клеем, плитку нужно замочить в тазу с водой, для плотного «прилипания» и сцепления (адгезии) с подготовленной поверхностью пола.

      На готовый фрагмент пола с нанесённым клеем плитку нужно приложить и прижать руками, затем с каждой стороны тщательно постучать резиновым строительным молотком, чтобы уложенная плитка приклеилась равномерно.

      Укладка плитки на пол

      Необходимо следить за строгой горизонтальностью пола при укладке керамической плитки. Для этого используется строительный уровень. Если край плитки выше положенного, следует опустить его с помощью надавливания или постучать молотком. Если плитка «проседает», лучше добавить небольшую порцию клеевого раствора.

      Необходимо следить за строгой горизонтальностью пола при укладке керамической плитки

      Между плитками вставляем пластиковые разделительные крестики, чтобы швы между фрагментами покрытия были одинаковыми. Крестики можно заменить спичками или узкими деревянными клиньями, колышками диаметром 2-8 мм.

      Иногда в конце ряда плитка не помещается, в этом случае на помощь придёт плиткорез, а если его нет — обыкновенная «болгарка». Можно употребить для разрезания и стеклорез. Это потребует дополнительных усилий, зато — никаких дополнительных затрат.

      плиткорез

      Облицовка пола неглазурованной плиткой

      Во время работы над укладкой плитки необходимо держать рядом влажную тряпку, чтобы сразу стирать пятна от клея и цемента, пока состав не загустел, не засох.

      Уложив плитку полностью, нужно подождать, пока клей полностью высохнет. Необходимо исключить малейшие сквозняки, плотно закрыть окна и двери, следить за тем, чтобы в комнате со свежеуложенной плиткой не было никого, в том числе животных и детей. Клей высохнет за пару-тройку дней. После полного высыхания можно приступать к завершению работы — затирке швов.

      Схема облицовки пола керамической плиткой

      Затирка плиточных швов

      Швы между плитками затираются специальной строительной смесью. Вынимаем все пластиковые разделительные крестики (или спички) из зазоров между плитками, затем наносим затирочную смесь на шов небольшим резиновым шпателем.

      Затирка плиточных швов

      Кстати, фугу можно сделать цветной, добавив краситель в готовую смесь. Краска подбирается в индивидуальном соответствии с эстетическими задачами, которые вы ставите перед собой.

      напольная плитка

      Если облицованный пол находится в многолюдном помещении, вместо фуги можно использовать жидкий цементный раствор, он прочнее, устойчивее к физическому агрессивному воздействию и не стирается быстро.

      Затирка швов

      После затирки швов облицованный пол должен просохнуть. Обычно на это уходят сутки. После этого можно вымыть пол и легко вздохнуть: ремонтно-строительная часть работы, связанная с облицовкой пола, завершена.

      Видео — Затирка швов

      как правильно положить плитку на пол, фото и видео


      Содержание:


      Керамическая плитка (кафель) – одно из самых популярных напольных покрытий, широко применяемое на промышленных площадках и в жилых домах, поскольку имеет множество преимуществ по сравнению с другими материалами. В статье речь пойдет о том, как класть напольную плитку, чтобы получить максимально качественное, прочное и долговечное покрытие.


      Особенности и преимущества кафеля


      Высокий спрос на данный материал сформировался благодаря его положительным качествам:

      • высокая прочность;
      • долгосрочная эксплуатация;
      • водоупорность;
      • высокая сопротивляемость самым разным агрессивным факторам воздействия;
      • оригинальный внешний вид;
      • простота укладки при четком соблюдении алгоритма работ.



      О том, как положить напольную плитку будет сказано далее, но предварительно ее еще нужно и выбрать из большого разнообразия видов. В статье речь идет о керамической плитке (кафеле), но также существуют изделия из полистирола, поливинилхлорида и т.д.


      Проводятся работы по укладке своими руками, но при это от укладчика требуется максимальная осторожность и терпеливость. Времени на монтаж такого напольного покрытия затрачивается не мало. Рассмотрим основные этапы выполнения работ.

      Подготовительный этап


      Перед тем как правильно класть напольную плитку, необходимо приобрести достаточное количество материала. Естественно, материал в первую очередь должен иметь пометку о применении в качестве напольного покрытия и использовать его следует только для этой цели.


      Напольное покрытие не должно быть использовано для облицовки стен, а настенная плитка, конечно же, не подойдет для укладки на пол. Из-за разницы в прочностных характеристиках этих двух видов материала и несоблюдения допустимой нагрузки покрытие может деформироваться.


      При укладке кафеля стоит учитывать постоянно низкую температуру данного материала и структуру поверхности. Идеально ровная гладкая плитка будет иметь эффект скольжения. Особенно это касается тех случаев, когда она используется в помещениях с повышенной влажностью. Такая же проблема у материала и из-за низкой температуры.


      Исправить обе проблемы можно посредством укладки ковра, но это возможно исключительно в обжитых комнатах. Когда речь идет о кухне, ванной или прихожей лучше всего сделать упор на приобретение керамических плиток с шероховатой поверхностью. Температуру покрытия также можно поддерживать посредством монтажа системы теплого пола.



      Приобретая кафель, рекомендуется делать выбор в пользу изделий с покрытием в виде орнамента, придающего дополнительную шероховатость поверхности. Естественно, не стоит забывать и о дизайне отделки полов. Важно произвести укладку так, чтобы отделка пола сочеталась с общим интерьером помещения.


      Рассчитывать нужно количество материала следует с учетом площади комнаты и размеров покупаемой плитки. Самой популярной является разновидность с линейными размерами 20х30 или 30х30 сантиметров. При покупке необходимо делать небольшой запас на случай порчи при транспортировке или укладке. Достаточно будет 5-10% от общего количества материала.


      Учитывается при покупке и то, каково назначение помещения, где производится укладка. Сантехнические узлы должно обкладываться водоотталкивающим кафелем, а при отделке кухни необходимо сделать упор на устойчивость к различным химикатам.

      Подготовка основания под укладку


      Перед тем как правильно положить напольную плитку, следует произвести качественное выравнивание чернового основания. Только на идеально ровном полу плиточное покрытие будет лежать долго и без деформаций. На фото и при визуальном осмотре не будут видны различные неровности, если таковых не имеется и на слое стяжки или древесном настиле, расположенном под кафелем (прочитайте: «Укладка плитки на неровный пол: способы и методы»).


      Если укладка производится поверх бетонной плиты или бетонной стяжки, то выравнивание можно провести при помощи обычного цементно-песчаного раствора. Замешивается такой раствор из цемента, песка и воды.


      Если речь идет об укладке покрытия в помещениях с большой проходимостью, то в раствор добавляется 1 часть цемента и 3 части песка. В домах можно использовать больше песка (1:4). Вода добавляется в уже смешанные сухие компоненты и постепенно размешивается до получения сметанообразной консистенции.



      Черновое основание, которое будет выравниваться, очищается от пыли, грязи, мусора и различных пятен. Использовать при этом можно щетку и ветошь. Пол необходимо высушить до идеального состояния. Затем все дефекты: щели, трещины, сколы и т.д., заделываются при помощи имеющегося раствора. Поверхность полностью шлифуется при помощи специальной машинки и грунтуется специальным составом для повышения адгезии стяжки с основанием.


      Если речь идет о работе в помещениях с повышенной влажностью, то очень важно поверх грунтовки уложить слой гидроизоляционного материала. Обычно для этих целей используется толстый полиэтилен. Он укладывается внахлест с заступом листом друг на друга и на стены (10-15 сантиметров).


      Скрепляются куски материала строительным скотчем. По завершению работы можно будет подрезать выступающие у стен края при помощи ножа. Толщина такого слоя должна составлять около 5 миллиметров. На него также можно уложить металлическую сетку для армирования стяжки (увеличивает прочность и не дает растрескиваться).


      Когда производится выравнивание деревянного основания, работы направлены на укладку слоя листовой фанеры или цементной стяжки. Старый материал демонтируют, между лагами укладывают теплоизоляционные материалы: пенополистирол, минвата, керамзит. Слой выравнивают по высоте лаг и покрывают дощатым или фанерным настилом (прочитайте: «Как укладывается плитка на фанеру на пол – варианты монтажа»).

      Подбор клеевой смеси под укладку напольной плитки


      Качественная укладка кафель может быть произведена только с использованием подходящей клеевой смеси. Разновидность клея подбирается с учетом помещения, где производятся ремонтные работы. К примеру, помещения балконного типа и санузлы можно облицовывать исключительно с использованием водостойкой клеевой смеси (прочитайте также: «Как положить плитку на пол в туалете правильно своими руками»).


      К этой категории относятся и составы, используемые для наружных работ. В жилых помещениях с оптимальной влажностью можно использовать самые обычные составы.


      Клей по стандарту представлен сухим порошком, который необходимо разводить с соблюдением инструкции, нанесенной на упаковку. В среднем используется 2 части воды на 1 часть клея, но пропорция может изменяться в зависимости от компонентов, входящих в состав клеевой смеси. В готовой смеси должны отсутствовать комки и внешне она должна быть однородной.



      Приготовленный раствор наносится на плитку с использованием шпателя с зубцами. Слой должен быть толщиной от 1 до 7 миллиметров. В исключительных случаях можно нанести до 1 сантиметра смеси. Естественно, толщина слоя влияет на количество закупаемой смеси.


      Твердеет клей уже через полчаса, но окончательное высыхание происходит через сутки. Можно использовать быстросохнущие виды, затвердевающие в течение 5 часов.

      Процедура укладки плитки на пол


      Существует различные способы укладки керамической плитки:

      • Прямая укладка подразумевает расположение плиток горизонтальными рядами параллельно к одной из стен. Швы между соседними плитками и рядами в целом должны быть идеально ровными. В последних укладываемых рядах практически всегда приходится подрезать плитку, чтобы она вместилась в промежуток до стены (детальнее: «Укладка плитки на кухне на пол: последовательность действий»).
      • Укладка «вперевязку» или в шахматном порядке – способ, при котором можно даже использовать плитки разной текстуры и с небольшим разбегом в их размере. Монтаж начинается с середины помещения. Средина каждой плитки должна стыковаться со швами в соседних рядах.
      • В крупных заведениях с большой проходимостью (торговые точки, офисные здания, аудитории) производится диагональная укладка. Способ этот наиболее сложный. Использовать при этом можно только квадратные плитки полностью одинакового размера. Плитки при этом располагают под углом в 45 градусов к стенам и подрезаются у самого их основания. Естественно, на фото и при визуальном осмотре такое покрытие выглядит наиболее красиво и оригинально.


      Любой профессионал сможет грамотно комбинировать перечисленные способы и создать оригинальное напольное покрытие.



      Наносить клей необходимо тонким слоем с соблюдением его толщины по всей поверхности пола. Использовать при этом нужно шпатель. Если выкладывается плитка ручной работы, мозаика или каменная, то смесь наносится и на изделия при помощи прямоугольной кельмы. При нанесении состава необходимо плитку укладывать на пол и придавливать вручную. Любые излишки клеевой смесью удаляются при помощи ветоши.


      Еще один важный этап работ по укладке плиток – это затирка швов. Специальная масса для затирки должна быть нанесена на шов и заполнить его. Излишки удаляются, а затем операция повторяется. Самые тонкие линии можно заделать посредством шпателя (подробнее: «Как делается затирка швов напольной плитки – рекомендации эксперта»).



      Также очень важно не забыть о компенсационном шве размером от 0,8 сантиметра, который должен быть расположен между плиточной кладкой и стенами помещения по всему периметру. Такие швы закрываются при помощи плинтуса.

      Набор инструментов для работы


      Для качественного проведения работ потребуется следующий набор инструментов:

      • чертежные инструменты для разметки;
      • измерительные приспособления большой длины;
      • молоток;
      • резак и пила по стеклу;
      • гвоздодер;
      • отвертка;
      • строительный уровень;
      • шпатель;
      • тара для замешивания клеевой смеси и цементно-песчаного раствора;
      • прямоугольная кельма;
      • крестики для выдерживания толщины швов между плитками.



      Непосредственно для укладки понадобятся:

      • сама плитка, закупленная в нужном количестве;
      • порошковый клей;
      • металлическая сетка для армирования стяжки;
      • материал для создания гидроизоляции;
      • цемент и песок для раствора;
      • постоянный доступ к воде;
      • ветошь и щетка для уборки пыли и грязи;
      • грунтовая смесь;
      • правило для выравнивания стяжки.


      Итог


      Вне зависимости от способа укладки следует полностью соблюдать правила укладки. Аккуратность и внимательность во время работ помогут достичь качественного результата: идеально ровного покрытия с соблюдением прочности и долгим сроком эксплуатации.



      Без определенных строительных навыков лучше обращаться за помощью к специалистам, которые возьмут на себя ответственность за все этапы работ – от закупки необходимых материалов до укладки плиток и введения покрытия в эксплуатацию.

      Укладка плитки на пол своими руками

      • Внутренняя отделка
        • Лестницы
        • Печи и камины
        • Пол
        • Потолок
        • Стены
      • Внешняя отделка
      • #Дизайн
        • Ванная комната
        • Гостинная
        • Детской
        • Кухни
        • Лоджия
        • Мансарда
        • Прихожей
        • Спальни
        • Студии
      • Материалы
        • Гипсокартон
        • Краска
        • Натяжные потолки
        • Шпаклевка
        • Штукатурка


      Поиск

      Гуру Отделки

      Как укладывать плитку — подробное руководство по укладке пола

      Подготовка к заливке швов

      Подготовьте место для затирки швов, удалив излишки вытяжки и в швах затирки. Универсальный нож лучше всего подходит для очистки швов от раствора. Обязательно меняйте ведро с водой регулярно, работайте с чистой водой и используйте почти сухую губку. Затем удалите распорки. Если вы установили искусственную плитку, такую ​​как стеклянная, керамическая или фарфоровая, сейчас хорошее время, чтобы нанести раствор для затирки.Это предотвращает чрезмерное прилипание раствора к поверхности плитки. Если вы используете натуральный камень или цементную плитку, мы рекомендуем также нанести каменный герметик перед затиркой. Для особенно сильно текстурированных камней после этого шага можно также использовать раствор для затирки.

      Обратитесь к рекомендациям любого производителя для смешивания вашего конкретного раствора. Этот шаг может не потребоваться, поскольку некоторые растворы поставляются предварительно смешанными. Сначала добавьте жидкость в ведро. Затем порциями добавляйте порошок, чтобы он не слипался.Обычно вы можете добавить больше жидкости, но сначала у вас закончится порошок, поэтому сначала начните смешивать небольшие порции. Тщательно перемешайте, чтобы весь пигмент затирки был нанесен равномерно, чтобы не было полос. Дайте раствору затвердеть в соответствии с рекомендациями производителя и перед нанесением перемешайте еще раз. Помните о времени открытой выдержки и времени отверждения, как и на этапе тонкого отверждения.

      Имейте под рукой ведро с водой и губку для чистки на ходу. Начните наносить раствор с помощью терки.Затирка — это плоский резиновый или силиконовый инструмент с гибким краем, похожий на шпатель. Держите его под углом 45 °, одновременно приближая линию затирки по диагонали. Если вы нанесете раствор параллельно стыку, он будет вытягивать раствор из стыка, а не проталкивать его внутрь. Убедитесь, что стык полностью заполнен сверху вниз. Мы рекомендуем чередовать затирку и очистку, а также переключаться туда и обратно каждые 10–30 минут в зависимости от типа затирки, температуры и других факторов.Вот почему так важно рассчитать открытое время. Будьте осторожны, не используйте слишком много воды при очистке, так как это может вымыть пигмент из раствора и осветлить цвет. Сведите к минимуму излишки затирки на плитке. Легче наносить затирку только на стыки плитки большого формата, тогда как небольшую мозаику нужно покрыть почти полностью, чтобы заполнить все стыки.

      Как только вы закончите

      .

      10 самых распространенных ошибок при укладке напольной плитки (и как их избежать)

      Только в прошлом году домовладельцы установили 3,05 миллиарда квадратных футов плитки в домах в Соединенных Штатах. Укладка напольной плитки — это незаменимый метод обновления внешнего вида дома. Независимо от того, какой стиль плитки вы выберете, неправильно сделанная плитка негативно повлияет на внешний вид вашего дома. Не позволяйте этому помешать вам попробовать этот проект своими руками.

      Мы собираемся показать вам, как правильно укладывать плитку. Выполните следующие действия, и вы будете заниматься плиткой как профессионал.

      1. Неправильный размер шпателя

      Размер шпателя должен соответствовать размеру плитки. Чем больше размер плитки, тем глубже должна быть толщина.

      Для получения более тонкого покрытия вам понадобится шпатель с глубокими зубцами. Более глубокие выемки позволяют регулировать при укладке плитки.

      Убедитесь, что на тонком комплекте, который вы покупаете, есть фраза «большая плитка» или «большой формат».Этот тонкий набор толще и вмещает большие плитки.

      Как правило, полудюймовый шпатель подходит для плитки толщиной до 16 дюймов. Плитки большего размера требуют выемки 3/4 дюйма.

      Помните, что ваш тонкий набор будет проходить быстрее, потому что вы используете его больше. Сумка весом 50 фунтов должна покрывать квадрат размером 40-50 футов с надрезом в 1/2 дюйма. Тот же самый 50-фунтовый мешок должен покрыть 30-40 квадратных футов с помощью шпателя 3/4 дюйма.

      2. Растрескивание плитки

      При резке плитки соблюдайте меры предосторожности, чтобы не сломать ее.Слишком много сломанной плитки станет расточительным и дорогостоящим.

      Алмазная пила для мокрой резки — лучший метод резки плитки. Полотно алмазной пилы абразивное и не имеет зубцов.

      Перед резкой отметьте плитку карандашом. Для этого можно использовать обычный грифель или жирный карандаш.

      Приложите плитку к забору и совместите линию с лезвием. После включения пилы вам нужно подождать, пока вытечет вода.

      Делайте резку медленно и равномерно.Когда вы доберетесь до конца разреза, соедините две половинки вместе. Удерживая плитки, они не сломаются.

      Если вы слышите, как лезвие замедляется во время резки, значит, вы толкаете слишком быстро. Чем тверже материал, который вы режете, тем медленнее вам нужно двигаться.

      3. Неправильная подкладка

      Подложка — это поверхность, на которую укладывается плитка. Вам нужна ровная, ровная и прочная поверхность. Если у вас его нет, ваша плитка будет провисать и местами трескаться.

      Если ваша подложка не подходит, сначала положите цементную плиту от 1/4 до 1/2 дюйма.Затем положите плитку на доску.

      Если у вас старый подходящий виниловый пол, вы можете выложить его плиткой. Это предполагает, что пол достаточно толстый, чтобы выдержать плитку.

      Посмотрите на черный пол и определите, насколько далеко друг от друга находится каркас пола. Если расстояние между каркасами составляет 16 дюймов, вам следует добавить цементную плиту толщиной 1-1 / 8 дюйма. Если каркас пола находится на расстоянии 24 дюймов друг от друга, добавленная цементная плита должна иметь толщину не менее 1-1 / 2 дюйма.

      Имейте в виду, что при добавлении цементной плиты вы увеличиваете высоту пола.Вам нужно будет поднять туалетный столик и удлинить унитаз.

      4. Неправильно выложена плитка

      Укладка плитки по диагонали требует особого планирования. Если ваша плитка квадратная, вы можете измерить угол в 45 градусов.

      Способ укладки плитки меняется, если она ромбовидная, а не квадратная. Начните с центрирования плитки. Выровняйте углы одной линией разметки.

      Постройте дизайн вокруг этого первого измерения. Во время работы проверяйте линии линейкой.

      5. Неправильный раствор

      Неправильная затирка или неправильно нанесенная затирка может испортить внешний вид вашего проекта укладки плитки своими руками. Вам нужны чистые и ровные линии затирки.

      Смешайте затирку шпателем до консистенции арахисового масла. Использование дрели или лопасти приведет к попаданию воздуха, который ослабит силу удержания.

      Обязательно дайте раствору постоять 10 минут перед его использованием. Пропуск этого шага приведет к более слабой затирке, которая потрескается.

      6. Вы не подготовили

      Перед укладкой плитки необходимо очистить и подготовить поверхность.Удалите жир, грязь или отпечатки пальцев.

      Если вы не сделаете этого шага, клей не будет прилипать к стене. Это наиболее распространенная проблема при облицовке стен в ванной или кухне плиткой.

      Используйте смесь воды и мягкого средства для мытья посуды, чтобы очистить стены. Если у вас много пятен или отложений, используйте шлифовальный круг или абразивную губку.

      7. Без дополнительной платы

      Если вы укладываете плитку в зоне с водой, вам необходимо использовать заднюю панель. Подложка остается жесткой и предотвращает просачивание воды туда, где ее не должно быть.

      Цементная плита — самый прочный вид щита. Это цемент и песок, а затем армированный стекловолокном.

      Фиброцементная плита — цементно-песчаная, армированная древесным волокном. Она похожа на другую цементную плиту, но имеет ограничения в использовании.

      Стекломатный гипс хорошо подходит для влажных помещений, но не для мест с постоянной водой. Они изготовлены из гипса, пропитанного силиконом и армированного стекловолокном.

      Если вы облицовываете раковину плиткой, подойдет водостойкий гипсокартон.Он может противостоять случайным брызгам, но не постоянной влажности.

      8. Плохая герметизация

      При укладке плитки в ванной комнате один из последних шагов — заделать швы. Проведите прямую линию по углам и по краю ванны.

      Покупка материалов

      Важно выбрать правильный герметик, предназначенный для использования на кухне и в ванной. Этот вид имеет добавки, предотвращающие рост плесени и грибка.

      У вас есть возможность купить латекс или силикон.Силикон служит дольше, но его сложнее очистить. После этого латекс легче очистить, но он может длиться недолго.

      Вам также необходимо будет купить правильный цвет. В хозяйственных магазинах продаются только белые, прозрачные и миндальные. Обратитесь к поставщику напольных покрытий, чтобы узнать о других вариантах цвета.

      Укладка герметика

      Потратьте лишние деньги и купите высококачественный пистолет для конопатки. Это даст вам гладкую линию герметика. Более дешевые пистолеты сделают вашу леску слишком толстой, а местами слишком тонкой.

      Выровняйте участок, который вы собираетесь заделывать, малярной лентой. Это даст вам чистую линию с обеих сторон.

      Обрежьте насадку на герметике по ширине зазора. Так линия герметика будет соответствовать нужному вам размеру.

      После того, как вы уложите полоску герметика, смочите палец и вытрите излишки. Последний шаг — удалить малярную ленту, пока герметик еще влажный.

      9. Не хватает плитки

      Основная причина, по которой вы не покупаете достаточное количество плитки, заключается в том, что вы не смогли спланировать наперед.Найдите время, чтобы сделать правильные измерения, а затем проверьте их.

      Начните с измерения длины и ширины области, которую вы планируете выложить плиткой. Умножьте ваши измерения на 2.

      Это дает вам квадратные метры. Разделите квадратные метры в коробке с плиткой на общую площадь вашей комнаты.

      Это число — сколько ящиков потребуется, чтобы покрыть пол. Далее нужно рассчитать перерасход.

      Умножьте площадь вашей комнаты на 10%, а затем прибавьте ее к номеру комнаты.Затем разделите на единый квадрат квадратный метр.

      Это новое число — количество коробок, которое вам нужно купить. Дополнительные коробки покрывают порезы, поломки и отходы.

      Укладка напольной плитки

      Первый шаг при укладке напольной плитки — это иметь подходящее оборудование. Вам понадобится шпатель с канавками нужного размера для распределения разбавителя.

      Вам понадобится подходящая алмазная пила, чтобы разрезать плитку, не ломая ее. Затем, укладывая плитку, вам понадобится подходящее основание.

      Подготовьте плитку, купив достаточно и выложив узор перед тем, как начать.После того, как вы уложите плитку, вам потребуется затирка.

      Обработайте затирку так, чтобы она приобрела нужную консистенцию и не имела пузырьков воздуха. Затем выполните следующие действия, чтобы очистить раствор, чтобы ваша готовая плитка выглядела красиво.

      Приготовьтесь к следующему проекту укладки плитки с одним из этих алмазных дисков премиум-класса.

      .

      Правильная укладка ПВХ плитки на пол

      Уникальность этого отделочного материала в том, что существует несколько техник монтажа виниловой плитки. Способ зависит от типа плитки, которая бывает самоклеящейся, замковой, клеевой, свободной укладки.

      Модули самоклейки уже покрыты клеем с изнанки. Для монтажа достаточно убрать защитную пленку и уложить плитку.

      Замковая плитка ПВХ выпускается:

      1. с клеевыми замками – шипы и пазы соединяются, как у ламината, дополнительно фиксируются клеем;
      2. с механическими замками – замки монтируются без клея, что удобно, так как поврежденные или выцветшие элементы можно заменить новыми.

      Укладку замковой виниловой плитки начинают от стены, размещая фрагменты так, чтобы замки смотрели в центр комнаты.

      Плитка со свободной укладкой – материал со специальной ребристой основой. Плитка надежно фиксируется на основании без клеящего состава.

      Но чаще укладка ПВХ-плитки на стяжку, ОСБ, ДСП или другое основание требует применения специальной мастики или клея. Монтаж включает подготовку, разметку, непосредственно приклеивание, обработку швов (опционально).

      Как укладывать виниловую плитку: последовательность действий

      1. Подготовка основания

      ПВХ-плитка гибкая и тонкая (в среднем 1,5-3 мм), поэтому нуждается в идеально ровном основании. В противном случае на поверхности пола проступит каждая неровность.

      Черновой пол очищают от пыли и грязи, выравнивают, заделывают щели и другие дефекты. Перед тем, как укладывать ПВХ-плитку на «теплый пол», отключают подогрев минимум на 3 суток, а после монтажа – не включают еще 5-6 дней.

      2. Нанесение разметки

      В отличие от модулей с замками, виниловую плитку на клей укладывают, начиная от центра комнаты, поэтому в первую очередь проводят линии для поперечной и продольной сборки пола. Чтобы определить число целых плиток, удобнее укладывать их сначала «всухую», без клея, двигаясь от центра к стенам.

      Когда нужное расположение и число целых фрагментов определено, вдоль крайнего ряда (ближнего к стене) отчерчивают линии. До черты лягут полные плитки, дальше – обрезанные.

      Как резать? Канцелярским ножом плитку прорезают с лицевой стороны, затем надламывают и дорезают с изнанки. Раскрой под трубы делают по картонным лекалам.

      3. Приклеивание

      В том, как клеить виниловую плитку, есть несколько нюансов. Клей для ПВХ-покрытий наносят на подготовленное основание по линиям разметки, равномерно распределяя шпателем. Ширина полосы клея равна ширине двух планок, длина – до стены.

      Если по инструкции клей должен подсохнуть, после нанесения ждут, если нужно укладывать сразу – приступают к сборке. Уложенные плитки хорошо прижимают к основанию и дополнительно прокатывают валиком или притирают пробковой доской. Так элементы лучше приклеятся, из-под них уйдут пузыри воздуха.

      Излишки клея, выступающие вдоль швов, сразу удаляют. Через 15-30 минут еще раз проходятся валиком по собранным плиткам.

      Чтобы при прокатывании дощечки не смещались, каждую укладываемую плитки фиксируют малярным скотчем к уже уложенной.

      Около стен оставляют зазор 10 мм для компенсации теплового расширения.

      3-1. Стыки

      Обработка швов производится только в одном случае – при монтаже во влажном помещении. Стыки защищают холодной сваркой, дождавшись окончательного застывания клея.

      В том, как класть плитку ПВХ на пол, нет особых сложностей, но нужна аккуратность. Сотрудники ОРТГРАФ помогут выбрать качественные материалы и предоставят помощь с укладкой материала.

      Как положить напольную плитку дома? Пошаговое руководство

      Укладка плитки на пол – непростой, но увлекательный процесс, который поможет вам создать в квартире или доме уютную атмосферу. А с нашим «бизнес-планом» это и вовсе не составит труда.

      Итак, если вы решили остановить свой выбор на плитке в роли материала для пола, у вас есть два варианта. Можно нанять плиточника либо попробовать сделать это самостоятельно. Самостоятельная укладка плитки потребует внимания и усидчивости, но при этом позволит сэкономить на привлечении наемных работников.

      Выбор плитки для дома

      Современная плитка в основном изготавливается из керамики. Это прочный, долговечный и водостойкий материал, невосприимчивый к химическим соединениям и механическим повреждениям. Вариативность расцветок, узоров, рисунков и способов укладки поражает воображение. Плитку можно вписать в любой интерьер.

      Способы уладки плитки

      Модифицированной версией обычной керамической плитки является керамогранит. Это один из самых прочных напольных материалов, известных на сегодняшний день. Менее надежными считаются ПВХ-плитка и полистирольная. Любые разновидности плитки имеют богатую цветовую гамму и фактурность, поэтому выбирать всегда есть из чего.

      Фактура плитки

      Перед покупкой убедитесь, что приобретаете именно напольную плитку, а не для стен или фасада. На упаковке с напольной плиткой обычно есть значок ступни. Некоторые виды плитки «универсальны», но обычно настенный или фасадный кафель не обладает прочностью напольного покрытия и со временем, не выдерживая нагрузки, трескается.

      Гладкая плитка очень скользкая. Если кладете ее в ванной, то обязательно на полу постелите коврик.  

      Сегодня плитка выпускается в виде практически любых геометрических фигур: квадратов, прямоугольников, треугольников, ромбов, шестигранников и других геометрических фигур. Размеры могут колебаться: квадратные обычно идут с шагом 50 мм (300х300, 250х250 мм), для прямоугольного кафеля самыми популярными являются размеры 200х300, 150х300, 150х200 мм и т.д. Толщина напольной плитки обычно бывает около 10-12 мм.

      Выбор плитки

      Что касается размеров, то с практической точки зрения кажется, что выгоднее приобретать крупную плитку – ее и уложить можно быстрее, и швов будет меньше (а это самое уязвимое место). Правда, если помещение сложной конфигурации (много углов, выступов, колонн и т.д.), то плитку придется чаще разрезать, чтобы нормально уложить. Да и сложные узоры сформировать из нее не получится. В этом случае лучше все-таки выбирать плитку поменьше.

      При покупке плитки необходимо сверить номер партии на всех коробках одного наименования, т.к. изделия из разных партий могут различаться по цвету, толщине и даже размеру.

      Подготовка инструмента

      Для укладки плитки вам понадобится следующий инструмент (помимо плитки):

      • приборы для измерений: карандаш, рулетка, линейка, строительный уровень;
      • смеси и составы: емкость для замеса растворов, клей, цементный порошок, вода, песок, грунтовка;
      • инструменты: молоток, плиткорез (стеклорез, щипцы, ножовка, кольцевая пила), отвертка, гвоздодер, шпатели;
      • вспомогательный набор: ветошь, щетки, планки для выравнивания стяжки, палка для перемешивания клеящего раствора, калибровочные крестики.

      Расчет количества плитки

      Специалисты предлагают два варианта расчета. Оба метода достаточно просты и позволяют с большой точностью вычислить необходимое количество плитки.

      Разметка плитки

      Метод 1

      Допустим, длина комнаты 4 м, а ширина 2,5 м. Вам приглянулась квадратная плитка размером 200х200 мм. Переводим все размеры в одну единицу измерения (например, сантиметры):

      • 4 м = 400 см, 2,5 м = 250 см, 200 мм = 20 см;
      • Длину комнаты делим на длину плитки: 400/20=20;
      • Ширину комнаты делим на ширину плитки: 250/20=12,5;
      • Перемножаем полученные показатели: 12,5*20=250.

      Итого: для данной комнаты нужно 250 штук плитки или 260 «с запасом».

      Метод 2

      Второй метод основан на соотношении площадей комнаты и плитки (для простоты возьмем те же исходные данные, что и в первом методе):

      • Переводим размеры плитки в метры: 200 мм = 0,2 м;
      • Вычисляем площадь пола в комнате: 4 м * 2,5 м = 10 м²;
      • Рассчитываем площадь одной плитки: 0,2 м * 0,2 м = 0,04 м²;
      • Делим площадь комнаты на площадь плитки: 10 м²/0,04 м² = 250

      Итог: получили те же 250 плиток для нашей комнаты.

      Также можно воспользоваться онлайн-калькулятором для расчета (эта услуга доступна на сайтах многих продавцов керамической плитки). Вам необходимо будет ввести длину и ширину комнаты, а также размеры плитки. Сервис подсчитает необходимое количество материала.

      При подсчете необходимого количества напольной плитки помните о том, что нужно иметь небольшой запас на случай, если вы расколете или испортите при резке несколько штук.

      Подготовка поверхности к укладке

      Выравнивание поверхности пола перед укладкой плитки – самая ответственная и ресурсозатратная часть. В роли базового слоя, заложенного при постройке дома, может выступать что угодно: дерево, бетон или железобетон. Для двух последних материалов нужна подготовка и нанесение цементной стяжки.

      Приготовить хорошую цементную смесь несложно. Для создания раствора потребуется цементный порошок, песок и немного воды. На одну часть цемента берут три части песка, для помещений с небольшой проходимостью достаточно соотношения 1:4. Воду добавляют до тех пор, пока финальная смесь не станет по консистенции напоминать сметану.

      Выравнивание пола

      Пол просушивают, остатки мусора, пыли и грязи тщательно удаляют при помощи тряпок и щеток. Раствор используют для заделывания трещин, углублений и щелей. Можно сказать, что поверхность выравнивается уже на этом этапе, а некоторые и вовсе считают этот этап окончательным и кладут плитку прямо на цемент. Мы же не будем спешить.

      Не забывайте, что плитка будет примыкать еще и к стенам, поэтому их нижнюю часть тоже нужно выровнять по всей длине.

      Нанесение грунтовки   

      После того как цементный раствор высохнет, поверх него наносят слой грунтовки, которая улучшит сцепление плитки с полом. Ее нужно разбавить с водой согласно инструкции и равномерно распределить по поверхности пола при помощи шпателя с квадратными зубцами (высота и ширина зубцов – 6-8 мм). Высота слоя стяжки должна составлять не менее 5 мм.

      Нанесение грунтовки

      Во влажных помещениях (ванная) перед нанесением стяжки нужно уложить слой гидроизоляции. В ее роли чаще всего выступает обмазочная мастика. Тщательно выровняйте пол и несколько раз пройдитесь уровнем по поверхности, чтобы убедиться, что она стала практически идеально ровной. Перепады уровня не должны быть более 3 мм.

      Выбор и нанесение клея

      На 1 м² поверхности потребуется примерно 200-300 мл грунтовки и около 6-8 кг строительного клея. Выбор последнего зависит от помещения, в котором планируется укладка. Для влажной среды потребуется водостойкий клей или клей для наружных работ, для обычных помещений – клей для внутренних работ. Строительный клей – это сухая смесь, которую разводят водой в соотношении 2:1 либо согласно инструкции. Есть в продаже и готовые жидкие клеящие составы.

      Клей для плитки

      Клей наносят на плитку зубчатым шпателем. При этом на пол также аккуратно наносят небольшой ровный слой. Часто возникает вопрос, сколько клея наносить при укладке плитки. Толщина слоя может колебаться от 2 до 10 мм. Учтите, что чем толще слой клеящего состава, тем больше смеси понадобится. Например, на 1 м² площади даже при толщине клея 1 мм потребуется 1,5-1,7 кг смеси.

      Клей для плитки нужно тщательно перемешивать.

      После приготовления клей начинает затвердевать уже спустя 30 минут, а полностью нанесенный состав окончательно застывает в течение суток в зависимости от марки клея. Поэтому готовьте только то количество раствора, которое планируете израсходовать сегодня.

      Секреты укладки плитки

      Плитку можно укладывать разными способами:

      • с шагом в полплитки;
      • наискосок;
      • выписывая узоры и создавая мозаику.

      Начинающим мы советуем для первого раза уложить плитку строгими ровными параллельными рядами, сочетая ее с осевыми линиями окон и стен. Во-первых, так ее укладывать проще всего, а во-вторых, легче обнаружить и исправить недочеты.

      Укладка плитки ровными рядами

      Вряд ли у вас идеально ляжет вся заготовленная плитка. Какие-то части придется обрезать. Лучше предугадать этот момент заранее, во время разметки поверхности пола.

      Ответственно подойдите к разбивке пола на «квадраты», «ромбы» или «прямоугольники», соответствующие закупленной плитке.

      Обычно советуют начинать укладку плитки от центра комнаты прямыми рядами. В этом случае, если ближе к концу укладки вдруг окажется, что вы отклонились от прямой линии, будет проще нарезать куски нужного размера и конфигурации. Для первого раза способ подходящий, для более опытных укладчиков не так важно, откуда начинать укладку – если все точно размечено и замерено, проблем не будет.

      Нанесение клея на основу

      Можно разложить плитку непосредственно на полу, не приклеивая ее. Так будущий «рисунок» получится оценить более наглядно.

      Аккуратно нанесите клей и уложите плитку. На данном этапе у вас еще нет ориентиров и нельзя понять, ровно ли укладывается плитка по высоте. В этом случае можно подобрать кусок гипсокартона или аналогичного материала, толщина которого соответствует толщине плитки и нанесенного клея. Один конец уровня положите на гипсокартон, а другой – на плитку, так определяется «эталонная» плитка. Каждую последующую плитку укладывают так:

      1. на нее наносят необходимое количество клея и укладывают на пол;
      2. сверху на плитку кладут уровень;
      3. аккуратно придавливают им плитку, пока положение пузырька не остановится на ровных отметках.

      Уровень

      Бывает, что в процессе укладки клея оказывается слишком много (плитку не получается добить до нужного уровня киянкой) или наоборот, слишком мало (плитка «просела» относительно «эталона»). В этом случае плитку нужно снять и либо убрать немного клея, либо добавить.

      Обрезать плитку лучше всего стеклорезом. Делать это нужно аккуратно, точно по заранее намеченному «маршруту». Аккуратно проведите лезвием стеклореза по центральной линии плитки. Затем постучите головкой по внутренней стороне и отломите плитку.

      Не возвращайте лезвие стеклореза к центру, ломайте плитку там, где лезвие остановилось.

      Плитку укладывают впритык, между первой и всеми последующими ставят калибровочные крестики. После того как клей высохнет, крестики удаляют, а получившиеся швы заполняют затиркой (такие швы называют структурными). Предварительно их можно смочить водой (при помощи кисточки или пульверизатора). Затирку наносите максимально глубоко, а после затвердевания (около 30 минут) излишки удалите влажной губкой.

      Калибровочные крестики

      Периметральные швы (те, что образуются на стыке стены и кафеля) обычно делают не больше 8 мм. Затирать их не обязательно – обычно они скрыты под плинтусом.

      Через неделю швы можно обработать герметиком.

      Плинтус из плитки

      Керамический плинтус используют, чтобы придать облицовке завершенный вид или в тех случаях, когда нельзя использовать обычный деревянный плинтус. Иногда, чтобы закрыть промежуток между стеной и полом, используют обычную напольную плитку, разрезанную на части, но это не совсем верный подход. Большинство производителей сейчас выпускает напольную плитку и керамический плинтус, выполненные в едином цветовом оформлении. Плинтус из плитки укладывают по всему периметру, особенно если стены задекорированы другим отделочным материалом.

      Керамический плинтус должен быть из той же партии, что и основная плитка. Производители допускают отклонение длины граней в 1,5 мм, поэтому приобретенные в разное время изделия могут отличаться размерами.

      Установить плинтус на плитку самому можно двумя основными способами:

      • с применением плиточного клея или цементного раствора;

      • при помощи водостойкого герметика;

      Плиточный клей или специальный цементный раствор лучше всего подходят для перпендикулярного сопряжения плинтуса с плиткой. При их использовании можно устранить изъяны, возникшие при укладке плитки. Клеевая или цементная основа замаскирует щели и неровности, особенно если использовать при этом особую затирку для швов, которую подбирают в тон основного материала.

      Плинтус из керамики

      Крепление на герметик менее распространено, поскольку при этом способе укладке сложнее добиться точного сопряжения поверхностей – плитка и плинтус должны быть идеально ровными и соответствовать друг другу по размерам.  Кроме того, после укладки на герметик неизбежно остаются щели.

      Как правильно смонтировать керамический плинтус?

      Для начала вам понадобится приблизительный план помещения и количество необходимого плинтуса. Пройдитесь с гибким метром по помещению, тщательно измерьте весь периметр с учетом выступов, ниш и т.д. При этом сделайте запас в пару метров на всякий случай.

      Не учитывайте при замере дверные проемы, места, где будет стоять встроенная мебель и т.д.

      Разрезать плинтус из керамики при помощи стеклореза не получится – нужна угловая шлифмашинка (болгарка) с тонким алмазным кругом, слесарные тиски и точная разметка поверхности. Поэтому лучше изначально приобрести плинтус подходящего размера, уголки, окончания и т.д.

      Перед укладкой зачистите все швы, которые остались после монтажа плитки. Поверхность стен, на которые будет укладываться керамический плинтус должна быть сухой и чистой. После этого можно начинать укладку:

      • положите на плитку кусок гипсокартона, чтобы не испачкать пол во время монтажа;

      • поверхность стены можно дополнительно загрунтовать, чтобы окончательно выровнять ее;

      • начинайте укладку от углов к краям комнаты;

      • наносите клей на плинтус при помощи зубчатого шпателя, чтобы образовался равномерный слой;

      • аккуратно приклейте плинтус к стене.

      Как совместить настенную и напольную плитку?

      В ванной комнате часто облицовывают плиткой и стены, и пол. Более дешевым и менее эстетичным вариантом является простая укладка напольной и настенной плитки встык. Это не самое надежное решение, поскольку в ванной комнате присутствуют и перепад температур, и постоянная влажность, следовательно, со временем материал начинает «гулять». А еще напольная и настенная плитка должны быть очень хорошо откалиброваны, чтобы не было неприятных сюрпризов при монтаже.

      Но если вы все же решились на такую укладку, то помните, что настенная укладка производится после того, как уложено напольное покрытие. Начинайте ее с пола снизу вверх – в этом случае у стеновой плитки будет опора на напольную плитку и она будет ее накрывать, формируя  тот самый «стык».  

      Стык можно прикрыть угловым керамическим плинтусом, его рейки обычно имеют профиль под углом 45 градусов. Он несет исключительно декоративную функцию, прикрывая швы и неровно уложенную плитку.

       

      Плитка полностью готова к приему гостей спустя несколько дней, в идеале – через неделю. Не спешите, помните золотое правило «семь раз отмерь – один раз отрежь», и тогда плитка после укладки будет радовать вас долгие годы.  

      Укладка плитки на пол, все нюансы

      Раскладка плитки Укладка первой плитки Нюансы укладки плитки на пол

      Укладка плитки на пол содержит ряд нюансов, зная которые вы сможете самостоятельно выполнить эту работу. А я вам в этом помогу.

      В этой статье вы найдёте ответ и ещё на один вопрос: Как уложить плитку на деревянный пол, так как полы в показанном помещении из обрезной доски 50 х 150, покрытой слоем ГВЛ.

      Помещение офисное, нагрузка на полы повышенная и плитка с успехом эту нагрузку выдерживает.

      Итак, приступаем к укладке плитки.

      Раскладка плитки на пол

      Укладка плитки начинается с выбора варианта раскладки. Раскладка плитки, кроме художественных коллекций, помогает решить два вопроса:
       
      1. Как сделать подрезку плитки.

      2. В каком направлении и последовательности уложить плитку продольном или по диагонали, по шву или кирпичиком. Продольная раскладка смотрится в удлинённых помещениях и наиболее экономична, а кирпичиком избавляет от необходимости сводить перекрестья.

       

       

      Раскладка по диагонали предпочтительнее в квадратных помещениях. С ней больше подрезки, зато скрываются недостатки геометрии комнаты.

      Выбор за вами.

       

       

      Делается раскладка так: плитка, пачка или две, выкладывается на пол от входной двери, и визуально выбирается понравившийся вариант.

      При продольной раскладке возникает такой нюанс. У помещения нет чёткой геометрии, поэтому плитку вдоль стены приходится подрезать, и эта подрезка получается не ровной как и стена, а вот шов плитки остаётся ровным

      Чтобы скрыть эту разницу раскладка делается так, чтоб шов плитки располагался как можно дальше от стены.

       

         

      Укладка первой плитки

      Первая плитка — основа успеха дальнейшей работы. Перед её укладкой необходимо стрельнуть плоскость пола, и выявить возвышения

      Возможно они выявятся в противоположном конце помещения, чаще к углам, и первая плитка кладётся так, чтоб в дальнейшем, доведя укладку до возвышения не пришлось срубать стяжку, или искривлять плоскость укладки.

      Поэтому первой плитке стоит уделить побольше времени, тщательно проверяя уровнем, и положить её строго горизонтально так, чтобы нижняя плоскость плитки установилась выше или на уровне самой высокой точки стяжки.

      Замечу, что при требовании качества и укладки на тонкий слой клея, разговор идёт о 2-3 мм.

      Если помещение узкое и длинное, а плитка укладывается продольно по шву, то натягивается нитка контролька, чтоб укладка не ушла в сторону. Уход длинного шва даже на пару миллиметров, безнадёжно портит вид.

       

      Нюансы укладки плитки на пол

      Первое требование —  промазываем клеем обе поверхности. Почему — я рассказал в статье Укладка плитки своими руками.

      Вторая плитка укладывается вплотную к первой, сначала без крестика, и корректируется линейкой по первой плитке. На этом этапе ещё раз проверяется горизонтальность укладки по уровню, а в дальнейшей укладке он не используется.

       

       

      Так же укладываются следующие плитки. Совпадение плоскостей сначала контролируется большим пальцем, проведя им по шву чувствуется где ниже, а где выше, затем линейкой по всем направлениям.

       

       

      Линейка передвигается за вами в процессе дальнейшей укладки, и по ней ведётся постоянный контроль, не появился ли где зазор между ней и плиткой, или не увеличился ли он. Встречается плитка со слегка выпуклой поверхностью, и зазор в таких случаях штука естественная
      .
      Когда плоскость ряда выведена, плитки чуть раздвигаются и в шов устанавливаются крестики.

      Крестики устанавливаются только горизонтально. В таком положении они выводят заданную ширину шва, и показывают огрехи укладки, которые Вы не заметили (кто придумал втыкать крестики вертикально — ума не приложу).

      Во первых, торец у плитки в большинстве случаев скошенный, и ширина шва будет соответствовать ширине крестика только в том случае, если он установлен горизонтально.

      Во вторых, если Вы просмотрели несовпадение плоскостей, то крестик это покажет.

      В третьих, если край плитки не совпадает с соседним, то крестик это тоже покажет.

      В четвёртых, по крестику четко сводятся углы, а это первое что бросается в глаза при осмотре готового изделия. Несведённые углы портят весь вид

      И в пятых, вертикально для каждого перекрестия потребуется поставить 4 крестика, а горизонтально один.

      При укладке первых рядов, после установки крестиков, плитки между собой стягиваются маляркой.

      Это помогает решить два проблемы.

      1. Плитки фиксируются между собой в том положении в котором были уложены, и нет опасности что какая либо из них сдвинется на свежем клее, и укладка пойдёт наперекос.

      2. Если вдруг обнаружится, что первую плитку Вы уложили с микросмещением, и шов стал уходить в сторону, а уходит он в таком случае в геометрической прогрессии, то весь уложенный и зафиксированный маляркой пласт можно подкорректировать, то есть развернуть в нужную сторону, и не испортить при этом ни один шов.

      Вот этот пласт я только что подвинул на 3 мм.

      В дальнейшем малярка применяется лишь в некоторых случаях, чтоб четче свести перекрестья.

      Когда Вы почувствуете толщину клея и появится сноровка в его нанесении, попробуйте укладывать сразу по нескольку плиток.

       

       

      Укладка по нескольку плиток ускоряет и облегчает процесс, так как большую плоскость вывести ровно легче чем маленькую.

      Теперь о швах. Швы при укладке плитки должны оставаться чистыми. Забитый шов — это дурной тон. Если лишний клей выдавливается в шов, то сразу снимайте плитку, и уберите излишки.

      Если остаётся додавить чуть-чуть, а клей уже попер в шов, то отведите плитку в сторону на 1.5 см. и уберите клей из шва пальцем, потом верите плитку на место. После этого и давить не придётся и чистить шов не потребуется, это ведь ох как канительно.

       

       

      Если сразу после того как вы положили очередную плитку обнаружится недостаток или излишек клея под ней, не стоит мучаться и пытаться подогнать её по месту. Проще поднять плитку и подровнять клей. Получится и быстрее и аккуратнее.

      И последний секрет — свойство плитки визуально выравнивать плоскость.

      Я специально показал этот объект, хотя и плитка тут дешёвая, и требования не строгие, но именно  здесь есть ответы на вопросы частенько встречающиеся на форумах.

      Во-первых — укладка плитки на деревянный пол. Как видите — ничего сложного в этом нет. Стелим на доски или фанеру ГВЛ или ЦСП в два слоя и укладываем плитку так же, как и на бетонное основание. Главное чтобы доски не играли.

      Во-вторых, к этому полу предъявлялись весьма специфические требования, главным из которых было экономичность. Экономить предполагалось на втором слое ГВЛ и на расходе клея.

      Учитывая то, что здание 70-х годов и досчатые полы представляли собой «амурские волны», то и ГВЛ лёг на них соответственно. Но несмотря на всё выше перечисленное, полы должны были приобрести достойный вид.

      Требования есть требования, и на укладку 90 метров пола на кривое основание, я обошёлся 16-ю пакетами клея, то есть 25 кг. на 5.5 кв. м.

      При приёмке пола, хождений, подпрыгиваний и простукиваний, шарканьем носком туфля по перекрестьям и прицеливаний глазом вдоль шва и по плоскости, работа получила оценку «отлично», хотя я выдвигал «третий сорт не брак», и вот тому доказательство, которое я показываю только вам:

      И так везде по продольной плоскости.

      Секрет укладки плитки в этом случае такой: главное чтоб край одной плитки не выступал над краем другой. Добиться этого можно держа плоскость одного направления. 

      То есть плитки одного ряда, в моём случае поперечного, лежат в одной плоскости, а вот продольный ряд играет. Края соседних плиток и перекрестья при этом получаются совмещёнными.

       

       

      При наличии боковой подсветки (низкое окно и т.п.) реализовать эту методику невозможно.

      Я не призываю укладывать плитку криво. Дело в том, что такая укладка плитки на пол гораздо сложнее, чем укладка по ровной плоскости.

      Я лишь раскрываю ещё один секрет укладки плитки на пол.

      Желаю трудовых успехов.

      Раздел Стройка >>>Подраздел Укладка плитки, мозаики>>>

      Укладка плитки на неровный пол — особенности монтажа и предостережения

      В целом, укладка плитки на неровный пол – неблагодарное занятие, так как в итоге неровности и проблемы все равно выйдут наружу, и плитка будет повреждена. Общие принципы строительства исключают подобный монтаж, так как результат будет в удовлетворительном состоянии очень короткое время. Правильная установка подразумевает подготовительную работу, куда входит выполнение выравнивающей стяжки.

      Тем не менее, иногда не остается иного выхода, кроме как выложить плитку на неровную поверхность. О том, как действовать в этой сложной ситуации – далее в статье.

      Этап монтажа

      Неровные плоскости: в чем проблема?

      Важно понимать, что плитка – это материал, который изначально нуждается в ровной поверхности. Точно так же, как для паркета или ламината, неровности провоцируют возникновение нежелательных деформаций. Под ровной понимается такая плоскость, на которой отсутствуют рельефы или наклоны.

      Монтаж на слегка наклонную поверхность

      Наибольшую проблему представляет рельефность, так как плитка на такую поверхность не ляжет даже при толстом слое клея. В этом случае придется принимать меры по выравниванию, иначе уложить выбранный кафель не выйдет. Если даже это удастся, то скоро:

      • появятся трещины;
      • возможно возникновение продавленных участков;
      • образуются сколы;
      • произойдет отхождение керамики.

      Затраты на работу не оправдают себя, если не позаботиться о качественной базе. Более того, экономия на черновой подготовке иногда оборачивается крупными затратами на ремонт или же полную замену плиточного покрытия. А это проблематично, когда помещение уже эксплуатируется.

      Пример установки по диагонали

      Гораздо более благоприятной считается ситуация, когда единственная проблема – наклон поверхности. Укладывать на нее напольную плитку значительно проще, так как клей в этом случае работает как стяжка. Иногда плитку укладывают и с наклоном, например, в качестве слива в душевых или банях. Но в бытовых условиях такие неровности нежелательны, так как в лучшем случае они будут провоцировать скопление влаги или пыли, а в худшем – станут причиной травматизма людей, использующих помещение. Последняя опасность особенно актуальна для ванных комнат.

      Что делать с неровными плоскостями: пути решения

      Как было сказано выше, значительную рельефность придется убирать, иначе плитка не ляжет. Для этого пригодится самовыравнивающаяся стяжка. Это средство позволит без труда добиться идеально ровной поверхности, хотя её высыхание займет не один день. Специальные смеси ускоряют процесс, но на несколько дней работы будут приостановлены. Важно понимать, что при этом пол поднимется и, как следствие, придется корректировать уровень поверхности во всем доме.

      Пример контроля уровня

      Стяжка станет спасением и в случае значительного наклона. К сожалению, она так же съест пространство, но зато клеить плитку будет значительно проще.

      В целом, стяжка имеет свои преимущества:

      • идеально выравнивает;
      • заполняет открытые пустоты в черновой основе;
      • имеет противогрибковый эффект;
      • позволяет скрыть систему теплых полов;
      • обеспечивает дополнительную тепло- и звукоизоляцию.

      Если же этот вариант совсем не подходит, то вполне допустимо обойтись и без выравнивания. Плитка в таком случае укладывается на пол по особым, отличающимся от классических способов укладки кафеля правилам. В противном случае, на добротный и надежный результат рассчитывать не стоит: первые дефекты проступят уже в первый месяц эксплуатации. Однако при соблюдении рекомендаций даже на такой плохой базе плитка прослужит не один год.

      Плитка нарезается перед применением

      Как положить плитку на неровную поверхность

      Если необходимо положить плитку на неровный пол, стоит ориентироваться на иные стандарты укладки. Прежде всего, нужно понимать:

      • это займет в два раза больше времени;
      • расход клея будет больше;
      • по стандартам строительства такая укладка категорически противопоказана.

      Первым делом нужно замерить пол и найти самую высокую точку. Клеить начинают именно от этой точки: это позволит получить аккуратную и надежную поверхность. Если начинать от стены, не ориентируясь на самую высокую точку, может сложиться следующая ситуация: плитка (часть) будет заметно возвышаться над другой, образуя порожек. Несовпадение уровня не только испортит внешний вид, но и понизит эксплуатационные свойства поверхности.

      Способ соблюсти размер швов

      Как только самая высокая точка найдена, от неё делают разметку. Важно учитывать, что цельная плитка должна быть размещена у стены на видном месте. При этом расстояние между крайними плитами и стеной не должно превышать одного сантиметра – расстояние, которое легко закрывается плинтусом. Плинтус необязателен, но с ним пол выглядит аккуратнее и презентабельнее.

      Другим важным этапом является подготовка клея. Крайне важно, чтобы готовая смесь была значительно гуще, чем рекомендовано производителем. Это необходимо по нескольким причинам:

      • Растекание смеси. Жидкий клей будет стекать с наклонной поверхности, что негативно скажется на качестве плиточного покрытия.
      • Сдвиг плитки. Жидкая смесь обладает плохим сцеплением, и материал может сильно сдвинуться. Клеить на такой раствор в этом случае нельзя.
      • Усадка. Так как жидкая смесь содержит много воды, со временем она осядет. Это сделает перепады уровня заметнее, и есть риск повреждения конструкции.

      Правильно нанесенная клеящая смесь – это своеобразная стяжка, которая помогает выровнять поверхность. Её будет достаточно, чтобы убрать небольшой рельеф.

      Важно заметить, что клеить керамику на неровный пол нужно следующим образом: сначала на черновую поверхность наносится смесь (большая часть), и только потом небольшая часть клея на поверхность изделия. Следите, чтобы при укладке плитка не запачкалась, иначе раствор будет невозможно счистить.

      Сам состав наносится на глаз: плотный слой укладывается на пол, после чего стяжка разравнивается зубчатым шпателем.

      Плитка укладывают на одинаковом расстоянии друг от друга. Рекомендуемый шов – стандартный, 2-3 миллиметра.

      Если есть сомнения, что плитку удастся выложить строго параллельно стене, установку иногда проводят по диагонали. Так плитка будет выглядеть оригинально и визуально придавать объем помещению.

      Вид плитки: так ли важно учитывать?

      Прежде чем положить плитку на неровный пол, стоит задуматься над её выбором. Тратить кучу времени ради того, чтобы через пару месяцев появились первые трещины – сомнительная выгода.

      Прежде всего, нужно убедиться, что плитка предназначена именно для пола! Такой материал по умолчанию имеет достаточную прочность и толщину, а также обладает хорошими показателями устойчивости к истиранию. Плитка такого рода будет очень долго сохранять свои эстетические и практические качества.

      Клеить необходимо только тот вариант, который подходит под предполагаемые условия эксплуатации. В частности, нужно правильно выбрать такой товар. Напольная плитка может быть:

      • антибактериальная;
      • морозостойкая;
      • с повышенной износостойкостью;
      • со скользящей поверхностью.

      Все характеристики указываются на коробке. Плитка обязательно должна быть сертифицирована – это является залогом качества продукта и, соответственно, позволяет ожидать долгий срок службы изделия.

      Размер не имеет значения, но клеить крупные плиты значительно проще. Толщина плитки важна – чем она больше, тем прочнее и надежнее будет пол.

      Особенно важно принимать во внимание эти детали, если керамику планируется клеить на кухне – одном из самых нагруженных помещений в доме. Именно здесь к качеству покрытия выдвигаются самые строгие требования по прочности, износостойкости и эстетическим показателям.

      Плитка и неровный пол: подводя итоги

      Перед тем как класть плитку на неровный пол, необходимо как следует обдумать это решение. При больших перепадах стяжка считается более желательным вариантом, так как в итоге позволит сэкономить средства на замене треснувших плит и ремонте полов.

      Если необходимо уложить пол самостоятельно, то клеить нужно отличающимся от классического метода способом.

      Укладка производяткак параллельно, так и диагонально – это зависит от вкуса и никакого влияния на практические характеристики не оказывает.

      Способ ровно выложить плитку

      Смесь, на которую будет крепиться плитка, должна быть по консистенции как сметана или гуще. Укладка на водянистую основу даст сильную усадку, из-за чего может поплыть плитка.

      Ещё раз хотелось бы подчеркнуть, что клеить керамику нужно, отталкиваясь от самой высокой точки. Тогда плитка не будет иметь перепадов, и укладка будет выглядеть так, будто находится на ровной поверхности.

      Настоятельно рекомендуется по возможности не клеить керамику на неровную поверхность. Если же иного выхода нет, то при укладке важно придерживаться рекомендаций – четкое соблюдение инструкций гарантирует качество укладки покрытия на пол и длительный срок эксплуатации.


      Без определенных строительных навыков лучше обращаться за помощью к специалистам, которые возьмут на себя ответственность за все этапы работ – от закупки необходимых материалов до укладки плиток и введения покрытия в эксплуатацию.

      Укладка плитки на пол своими руками

      • Внутренняя отделка
        • Лестницы
        • Печи и камины
        • Пол
        • Потолок
        • Стены
      • Внешняя отделка
      • #Дизайн
        • Ванная комната
        • Гостинная
        • Детской
        • Кухни
        • Лоджия
        • Мансарда
        • Прихожей
        • Спальни
        • Студии
      • Материалы
        • Гипсокартон
        • Краска
        • Натяжные потолки
        • Шпаклевка
        • Штукатурка


      Поиск

      Гуру Отделки

      Как укладывать плитку — подробное руководство по укладке пола

      Подготовка к заливке швов

      Подготовьте место для затирки швов, удалив излишки вытяжки и в швах затирки. Универсальный нож лучше всего подходит для очистки швов от раствора. Обязательно меняйте ведро с водой регулярно, работайте с чистой водой и используйте почти сухую губку. Затем удалите распорки. Если вы установили искусственную плитку, такую ​​как стеклянная, керамическая или фарфоровая, сейчас хорошее время, чтобы нанести раствор для затирки.Это предотвращает чрезмерное прилипание раствора к поверхности плитки. Если вы используете натуральный камень или цементную плитку, мы рекомендуем также нанести каменный герметик перед затиркой. Для особенно сильно текстурированных камней после этого шага можно также использовать раствор для затирки.

      Обратитесь к рекомендациям любого производителя для смешивания вашего конкретного раствора. Этот шаг может не потребоваться, поскольку некоторые растворы поставляются предварительно смешанными. Сначала добавьте жидкость в ведро. Затем порциями добавляйте порошок, чтобы он не слипался.Обычно вы можете добавить больше жидкости, но сначала у вас закончится порошок, поэтому сначала начните смешивать небольшие порции. Тщательно перемешайте, чтобы весь пигмент затирки был нанесен равномерно, чтобы не было полос. Дайте раствору затвердеть в соответствии с рекомендациями производителя и перед нанесением перемешайте еще раз. Помните о времени открытой выдержки и времени отверждения, как и на этапе тонкого отверждения.

      Имейте под рукой ведро с водой и губку для чистки на ходу. Начните наносить раствор с помощью терки.Затирка — это плоский резиновый или силиконовый инструмент с гибким краем, похожий на шпатель. Держите его под углом 45 °, одновременно приближая линию затирки по диагонали. Если вы нанесете раствор параллельно стыку, он будет вытягивать раствор из стыка, а не проталкивать его внутрь. Убедитесь, что стык полностью заполнен сверху вниз. Мы рекомендуем чередовать затирку и очистку, а также переключаться туда и обратно каждые 10–30 минут в зависимости от типа затирки, температуры и других факторов.Вот почему так важно рассчитать открытое время. Будьте осторожны, не используйте слишком много воды при очистке, так как это может вымыть пигмент из раствора и осветлить цвет. Сведите к минимуму излишки затирки на плитке. Легче наносить затирку только на стыки плитки большого формата, тогда как небольшую мозаику нужно покрыть почти полностью, чтобы заполнить все стыки.

      Как только вы закончите

      .

      10 самых распространенных ошибок при укладке напольной плитки (и как их избежать)

      Только в прошлом году домовладельцы установили 3,05 миллиарда квадратных футов плитки в домах в Соединенных Штатах. Укладка напольной плитки — это незаменимый метод обновления внешнего вида дома. Независимо от того, какой стиль плитки вы выберете, неправильно сделанная плитка негативно повлияет на внешний вид вашего дома. Не позволяйте этому помешать вам попробовать этот проект своими руками.

      Мы собираемся показать вам, как правильно укладывать плитку. Выполните следующие действия, и вы будете заниматься плиткой как профессионал.

      1. Неправильный размер шпателя

      Размер шпателя должен соответствовать размеру плитки. Чем больше размер плитки, тем глубже должна быть толщина.

      Для получения более тонкого покрытия вам понадобится шпатель с глубокими зубцами. Более глубокие выемки позволяют регулировать при укладке плитки.

      Убедитесь, что на тонком комплекте, который вы покупаете, есть фраза «большая плитка» или «большой формат».Этот тонкий набор толще и вмещает большие плитки.

      Как правило, полудюймовый шпатель подходит для плитки толщиной до 16 дюймов. Плитки большего размера требуют выемки 3/4 дюйма.

      Помните, что ваш тонкий набор будет проходить быстрее, потому что вы используете его больше. Сумка весом 50 фунтов должна покрывать квадрат размером 40-50 футов с надрезом в 1/2 дюйма. Тот же самый 50-фунтовый мешок должен покрыть 30-40 квадратных футов с помощью шпателя 3/4 дюйма.

      2. Растрескивание плитки

      При резке плитки соблюдайте меры предосторожности, чтобы не сломать ее.Слишком много сломанной плитки станет расточительным и дорогостоящим.

      Алмазная пила для мокрой резки — лучший метод резки плитки. Полотно алмазной пилы абразивное и не имеет зубцов.

      Перед резкой отметьте плитку карандашом. Для этого можно использовать обычный грифель или жирный карандаш.

      Приложите плитку к забору и совместите линию с лезвием. После включения пилы вам нужно подождать, пока вытечет вода.

      Делайте резку медленно и равномерно.Когда вы доберетесь до конца разреза, соедините две половинки вместе. Удерживая плитки, они не сломаются.

      Если вы слышите, как лезвие замедляется во время резки, значит, вы толкаете слишком быстро. Чем тверже материал, который вы режете, тем медленнее вам нужно двигаться.

      3. Неправильная подкладка

      Подложка — это поверхность, на которую укладывается плитка. Вам нужна ровная, ровная и прочная поверхность. Если у вас его нет, ваша плитка будет провисать и местами трескаться.

      Если ваша подложка не подходит, сначала положите цементную плиту от 1/4 до 1/2 дюйма.Затем положите плитку на доску.

      Если у вас старый подходящий виниловый пол, вы можете выложить его плиткой. Это предполагает, что пол достаточно толстый, чтобы выдержать плитку.

      Посмотрите на черный пол и определите, насколько далеко друг от друга находится каркас пола. Если расстояние между каркасами составляет 16 дюймов, вам следует добавить цементную плиту толщиной 1-1 / 8 дюйма. Если каркас пола находится на расстоянии 24 дюймов друг от друга, добавленная цементная плита должна иметь толщину не менее 1-1 / 2 дюйма.

      Имейте в виду, что при добавлении цементной плиты вы увеличиваете высоту пола.Вам нужно будет поднять туалетный столик и удлинить унитаз.

      4. Неправильно выложена плитка

      Укладка плитки по диагонали требует особого планирования. Если ваша плитка квадратная, вы можете измерить угол в 45 градусов.

      Способ укладки плитки меняется, если она ромбовидная, а не квадратная. Начните с центрирования плитки. Выровняйте углы одной линией разметки.

      Постройте дизайн вокруг этого первого измерения. Во время работы проверяйте линии линейкой.

      5. Неправильный раствор

      Неправильная затирка или неправильно нанесенная затирка может испортить внешний вид вашего проекта укладки плитки своими руками. Вам нужны чистые и ровные линии затирки.

      Смешайте затирку шпателем до консистенции арахисового масла. Использование дрели или лопасти приведет к попаданию воздуха, который ослабит силу удержания.

      Обязательно дайте раствору постоять 10 минут перед его использованием. Пропуск этого шага приведет к более слабой затирке, которая потрескается.

      6. Вы не подготовили

      Перед укладкой плитки необходимо очистить и подготовить поверхность.Удалите жир, грязь или отпечатки пальцев.

      Если вы не сделаете этого шага, клей не будет прилипать к стене. Это наиболее распространенная проблема при облицовке стен в ванной или кухне плиткой.

      Используйте смесь воды и мягкого средства для мытья посуды, чтобы очистить стены. Если у вас много пятен или отложений, используйте шлифовальный круг или абразивную губку.

      7. Без дополнительной платы

      Если вы укладываете плитку в зоне с водой, вам необходимо использовать заднюю панель. Подложка остается жесткой и предотвращает просачивание воды туда, где ее не должно быть.

      Цементная плита — самый прочный вид щита. Это цемент и песок, а затем армированный стекловолокном.

      Фиброцементная плита — цементно-песчаная, армированная древесным волокном. Она похожа на другую цементную плиту, но имеет ограничения в использовании.

      Стекломатный гипс хорошо подходит для влажных помещений, но не для мест с постоянной водой. Они изготовлены из гипса, пропитанного силиконом и армированного стекловолокном.

      Если вы облицовываете раковину плиткой, подойдет водостойкий гипсокартон.Он может противостоять случайным брызгам, но не постоянной влажности.

      8. Плохая герметизация

      При укладке плитки в ванной комнате один из последних шагов — заделать швы. Проведите прямую линию по углам и по краю ванны.

      Покупка материалов

      Важно выбрать правильный герметик, предназначенный для использования на кухне и в ванной. Этот вид имеет добавки, предотвращающие рост плесени и грибка.

      У вас есть возможность купить латекс или силикон.Силикон служит дольше, но его сложнее очистить. После этого латекс легче очистить, но он может длиться недолго.

      Вам также необходимо будет купить правильный цвет. В хозяйственных магазинах продаются только белые, прозрачные и миндальные. Обратитесь к поставщику напольных покрытий, чтобы узнать о других вариантах цвета.

      Укладка герметика

      Потратьте лишние деньги и купите высококачественный пистолет для конопатки. Это даст вам гладкую линию герметика. Более дешевые пистолеты сделают вашу леску слишком толстой, а местами слишком тонкой.

      Выровняйте участок, который вы собираетесь заделывать, малярной лентой. Это даст вам чистую линию с обеих сторон.

      Обрежьте насадку на герметике по ширине зазора. Так линия герметика будет соответствовать нужному вам размеру.

      После того, как вы уложите полоску герметика, смочите палец и вытрите излишки. Последний шаг — удалить малярную ленту, пока герметик еще влажный.

      9. Не хватает плитки

      Основная причина, по которой вы не покупаете достаточное количество плитки, заключается в том, что вы не смогли спланировать наперед.Найдите время, чтобы сделать правильные измерения, а затем проверьте их.

      Начните с измерения длины и ширины области, которую вы планируете выложить плиткой. Умножьте ваши измерения на 2.

      Это дает вам квадратные метры. Разделите квадратные метры в коробке с плиткой на общую площадь вашей комнаты.

      Это число — сколько ящиков потребуется, чтобы покрыть пол. Далее нужно рассчитать перерасход.

      Умножьте площадь вашей комнаты на 10%, а затем прибавьте ее к номеру комнаты.Затем разделите на единый квадрат квадратный метр.

      Это новое число — количество коробок, которое вам нужно купить. Дополнительные коробки покрывают порезы, поломки и отходы.

      Укладка напольной плитки

      Первый шаг при укладке напольной плитки — это иметь подходящее оборудование. Вам понадобится шпатель с канавками нужного размера для распределения разбавителя.

      Вам понадобится подходящая алмазная пила, чтобы разрезать плитку, не ломая ее. Затем, укладывая плитку, вам понадобится подходящее основание.

      Подготовьте плитку, купив достаточно и выложив узор перед тем, как начать.После того, как вы уложите плитку, вам потребуется затирка.

      Обработайте затирку так, чтобы она приобрела нужную консистенцию и не имела пузырьков воздуха. Затем выполните следующие действия, чтобы очистить раствор, чтобы ваша готовая плитка выглядела красиво.

      Приготовьтесь к следующему проекту укладки плитки с одним из этих алмазных дисков премиум-класса.

      .

      Правильная укладка ПВХ плитки на пол

      Уникальность этого отделочного материала в том, что существует несколько техник монтажа виниловой плитки. Способ зависит от типа плитки, которая бывает самоклеящейся, замковой, клеевой, свободной укладки.

      Модули самоклейки уже покрыты клеем с изнанки. Для монтажа достаточно убрать защитную пленку и уложить плитку.

      Замковая плитка ПВХ выпускается:

      1. с клеевыми замками – шипы и пазы соединяются, как у ламината, дополнительно фиксируются клеем;
      2. с механическими замками – замки монтируются без клея, что удобно, так как поврежденные или выцветшие элементы можно заменить новыми.

      Укладку замковой виниловой плитки начинают от стены, размещая фрагменты так, чтобы замки смотрели в центр комнаты.

      Плитка со свободной укладкой – материал со специальной ребристой основой. Плитка надежно фиксируется на основании без клеящего состава.

      Но чаще укладка ПВХ-плитки на стяжку, ОСБ, ДСП или другое основание требует применения специальной мастики или клея. Монтаж включает подготовку, разметку, непосредственно приклеивание, обработку швов (опционально).

      Как укладывать виниловую плитку: последовательность действий

      1. Подготовка основания

      ПВХ-плитка гибкая и тонкая (в среднем 1,5-3 мм), поэтому нуждается в идеально ровном основании. В противном случае на поверхности пола проступит каждая неровность.

      Черновой пол очищают от пыли и грязи, выравнивают, заделывают щели и другие дефекты. Перед тем, как укладывать ПВХ-плитку на «теплый пол», отключают подогрев минимум на 3 суток, а после монтажа – не включают еще 5-6 дней.

      2. Нанесение разметки

      В отличие от модулей с замками, виниловую плитку на клей укладывают, начиная от центра комнаты, поэтому в первую очередь проводят линии для поперечной и продольной сборки пола. Чтобы определить число целых плиток, удобнее укладывать их сначала «всухую», без клея, двигаясь от центра к стенам.

      Когда нужное расположение и число целых фрагментов определено, вдоль крайнего ряда (ближнего к стене) отчерчивают линии. До черты лягут полные плитки, дальше – обрезанные.

      Как резать? Канцелярским ножом плитку прорезают с лицевой стороны, затем надламывают и дорезают с изнанки. Раскрой под трубы делают по картонным лекалам.

      3. Приклеивание

      В том, как клеить виниловую плитку, есть несколько нюансов. Клей для ПВХ-покрытий наносят на подготовленное основание по линиям разметки, равномерно распределяя шпателем. Ширина полосы клея равна ширине двух планок, длина – до стены.

      Если по инструкции клей должен подсохнуть, после нанесения ждут, если нужно укладывать сразу – приступают к сборке. Уложенные плитки хорошо прижимают к основанию и дополнительно прокатывают валиком или притирают пробковой доской. Так элементы лучше приклеятся, из-под них уйдут пузыри воздуха.

      Излишки клея, выступающие вдоль швов, сразу удаляют. Через 15-30 минут еще раз проходятся валиком по собранным плиткам.

      Чтобы при прокатывании дощечки не смещались, каждую укладываемую плитки фиксируют малярным скотчем к уже уложенной.

      Около стен оставляют зазор 10 мм для компенсации теплового расширения.

      3-1. Стыки

      Обработка швов производится только в одном случае – при монтаже во влажном помещении. Стыки защищают холодной сваркой, дождавшись окончательного застывания клея.

      В том, как класть плитку ПВХ на пол, нет особых сложностей, но нужна аккуратность. Сотрудники ОРТГРАФ помогут выбрать качественные материалы и предоставят помощь с укладкой материала.

      Как положить напольную плитку дома? Пошаговое руководство

      Укладка плитки на пол – непростой, но увлекательный процесс, который поможет вам создать в квартире или доме уютную атмосферу. А с нашим «бизнес-планом» это и вовсе не составит труда.

      Итак, если вы решили остановить свой выбор на плитке в роли материала для пола, у вас есть два варианта. Можно нанять плиточника либо попробовать сделать это самостоятельно. Самостоятельная укладка плитки потребует внимания и усидчивости, но при этом позволит сэкономить на привлечении наемных работников.

      Выбор плитки для дома

      Современная плитка в основном изготавливается из керамики. Это прочный, долговечный и водостойкий материал, невосприимчивый к химическим соединениям и механическим повреждениям. Вариативность расцветок, узоров, рисунков и способов укладки поражает воображение. Плитку можно вписать в любой интерьер.

      Способы уладки плитки

      Модифицированной версией обычной керамической плитки является керамогранит. Это один из самых прочных напольных материалов, известных на сегодняшний день. Менее надежными считаются ПВХ-плитка и полистирольная. Любые разновидности плитки имеют богатую цветовую гамму и фактурность, поэтому выбирать всегда есть из чего.

      Фактура плитки

      Перед покупкой убедитесь, что приобретаете именно напольную плитку, а не для стен или фасада. На упаковке с напольной плиткой обычно есть значок ступни. Некоторые виды плитки «универсальны», но обычно настенный или фасадный кафель не обладает прочностью напольного покрытия и со временем, не выдерживая нагрузки, трескается.

      Гладкая плитка очень скользкая. Если кладете ее в ванной, то обязательно на полу постелите коврик.  

      Сегодня плитка выпускается в виде практически любых геометрических фигур: квадратов, прямоугольников, треугольников, ромбов, шестигранников и других геометрических фигур. Размеры могут колебаться: квадратные обычно идут с шагом 50 мм (300х300, 250х250 мм), для прямоугольного кафеля самыми популярными являются размеры 200х300, 150х300, 150х200 мм и т.д. Толщина напольной плитки обычно бывает около 10-12 мм.

      Выбор плитки

      Что касается размеров, то с практической точки зрения кажется, что выгоднее приобретать крупную плитку – ее и уложить можно быстрее, и швов будет меньше (а это самое уязвимое место). Правда, если помещение сложной конфигурации (много углов, выступов, колонн и т.д.), то плитку придется чаще разрезать, чтобы нормально уложить. Да и сложные узоры сформировать из нее не получится. В этом случае лучше все-таки выбирать плитку поменьше.

      При покупке плитки необходимо сверить номер партии на всех коробках одного наименования, т.к. изделия из разных партий могут различаться по цвету, толщине и даже размеру.

      Подготовка инструмента

      Для укладки плитки вам понадобится следующий инструмент (помимо плитки):

      • приборы для измерений: карандаш, рулетка, линейка, строительный уровень;
      • смеси и составы: емкость для замеса растворов, клей, цементный порошок, вода, песок, грунтовка;
      • инструменты: молоток, плиткорез (стеклорез, щипцы, ножовка, кольцевая пила), отвертка, гвоздодер, шпатели;
      • вспомогательный набор: ветошь, щетки, планки для выравнивания стяжки, палка для перемешивания клеящего раствора, калибровочные крестики.

      Расчет количества плитки

      Специалисты предлагают два варианта расчета. Оба метода достаточно просты и позволяют с большой точностью вычислить необходимое количество плитки.

      Разметка плитки

      Метод 1

      Допустим, длина комнаты 4 м, а ширина 2,5 м. Вам приглянулась квадратная плитка размером 200х200 мм. Переводим все размеры в одну единицу измерения (например, сантиметры):

      • 4 м = 400 см, 2,5 м = 250 см, 200 мм = 20 см;
      • Длину комнаты делим на длину плитки: 400/20=20;
      • Ширину комнаты делим на ширину плитки: 250/20=12,5;
      • Перемножаем полученные показатели: 12,5*20=250.

      Итого: для данной комнаты нужно 250 штук плитки или 260 «с запасом».

      Метод 2

      Второй метод основан на соотношении площадей комнаты и плитки (для простоты возьмем те же исходные данные, что и в первом методе):

      • Переводим размеры плитки в метры: 200 мм = 0,2 м;
      • Вычисляем площадь пола в комнате: 4 м * 2,5 м = 10 м²;
      • Рассчитываем площадь одной плитки: 0,2 м * 0,2 м = 0,04 м²;
      • Делим площадь комнаты на площадь плитки: 10 м²/0,04 м² = 250

      Итог: получили те же 250 плиток для нашей комнаты.

      Также можно воспользоваться онлайн-калькулятором для расчета (эта услуга доступна на сайтах многих продавцов керамической плитки). Вам необходимо будет ввести длину и ширину комнаты, а также размеры плитки. Сервис подсчитает необходимое количество материала.

      При подсчете необходимого количества напольной плитки помните о том, что нужно иметь небольшой запас на случай, если вы расколете или испортите при резке несколько штук.

      Подготовка поверхности к укладке

      Выравнивание поверхности пола перед укладкой плитки – самая ответственная и ресурсозатратная часть. В роли базового слоя, заложенного при постройке дома, может выступать что угодно: дерево, бетон или железобетон. Для двух последних материалов нужна подготовка и нанесение цементной стяжки.

      Приготовить хорошую цементную смесь несложно. Для создания раствора потребуется цементный порошок, песок и немного воды. На одну часть цемента берут три части песка, для помещений с небольшой проходимостью достаточно соотношения 1:4. Воду добавляют до тех пор, пока финальная смесь не станет по консистенции напоминать сметану.

      Выравнивание пола

      Пол просушивают, остатки мусора, пыли и грязи тщательно удаляют при помощи тряпок и щеток. Раствор используют для заделывания трещин, углублений и щелей. Можно сказать, что поверхность выравнивается уже на этом этапе, а некоторые и вовсе считают этот этап окончательным и кладут плитку прямо на цемент. Мы же не будем спешить.

      Не забывайте, что плитка будет примыкать еще и к стенам, поэтому их нижнюю часть тоже нужно выровнять по всей длине.

      Нанесение грунтовки   

      После того как цементный раствор высохнет, поверх него наносят слой грунтовки, которая улучшит сцепление плитки с полом. Ее нужно разбавить с водой согласно инструкции и равномерно распределить по поверхности пола при помощи шпателя с квадратными зубцами (высота и ширина зубцов – 6-8 мм). Высота слоя стяжки должна составлять не менее 5 мм.

      Нанесение грунтовки

      Во влажных помещениях (ванная) перед нанесением стяжки нужно уложить слой гидроизоляции. В ее роли чаще всего выступает обмазочная мастика. Тщательно выровняйте пол и несколько раз пройдитесь уровнем по поверхности, чтобы убедиться, что она стала практически идеально ровной. Перепады уровня не должны быть более 3 мм.

      Выбор и нанесение клея

      На 1 м² поверхности потребуется примерно 200-300 мл грунтовки и около 6-8 кг строительного клея. Выбор последнего зависит от помещения, в котором планируется укладка. Для влажной среды потребуется водостойкий клей или клей для наружных работ, для обычных помещений – клей для внутренних работ. Строительный клей – это сухая смесь, которую разводят водой в соотношении 2:1 либо согласно инструкции. Есть в продаже и готовые жидкие клеящие составы.

      Клей для плитки

      Клей наносят на плитку зубчатым шпателем. При этом на пол также аккуратно наносят небольшой ровный слой. Часто возникает вопрос, сколько клея наносить при укладке плитки. Толщина слоя может колебаться от 2 до 10 мм. Учтите, что чем толще слой клеящего состава, тем больше смеси понадобится. Например, на 1 м² площади даже при толщине клея 1 мм потребуется 1,5-1,7 кг смеси.

      Клей для плитки нужно тщательно перемешивать.

      После приготовления клей начинает затвердевать уже спустя 30 минут, а полностью нанесенный состав окончательно застывает в течение суток в зависимости от марки клея. Поэтому готовьте только то количество раствора, которое планируете израсходовать сегодня.

      Секреты укладки плитки

      Плитку можно укладывать разными способами:

      • с шагом в полплитки;
      • наискосок;
      • выписывая узоры и создавая мозаику.

      Начинающим мы советуем для первого раза уложить плитку строгими ровными параллельными рядами, сочетая ее с осевыми линиями окон и стен. Во-первых, так ее укладывать проще всего, а во-вторых, легче обнаружить и исправить недочеты.

      Укладка плитки ровными рядами

      Вряд ли у вас идеально ляжет вся заготовленная плитка. Какие-то части придется обрезать. Лучше предугадать этот момент заранее, во время разметки поверхности пола.

      Ответственно подойдите к разбивке пола на «квадраты», «ромбы» или «прямоугольники», соответствующие закупленной плитке.

      Обычно советуют начинать укладку плитки от центра комнаты прямыми рядами. В этом случае, если ближе к концу укладки вдруг окажется, что вы отклонились от прямой линии, будет проще нарезать куски нужного размера и конфигурации. Для первого раза способ подходящий, для более опытных укладчиков не так важно, откуда начинать укладку – если все точно размечено и замерено, проблем не будет.

      Нанесение клея на основу

      Можно разложить плитку непосредственно на полу, не приклеивая ее. Так будущий «рисунок» получится оценить более наглядно.

      Аккуратно нанесите клей и уложите плитку. На данном этапе у вас еще нет ориентиров и нельзя понять, ровно ли укладывается плитка по высоте. В этом случае можно подобрать кусок гипсокартона или аналогичного материала, толщина которого соответствует толщине плитки и нанесенного клея. Один конец уровня положите на гипсокартон, а другой – на плитку, так определяется «эталонная» плитка. Каждую последующую плитку укладывают так:

      1. на нее наносят необходимое количество клея и укладывают на пол;
      2. сверху на плитку кладут уровень;
      3. аккуратно придавливают им плитку, пока положение пузырька не остановится на ровных отметках.

      Уровень

      Бывает, что в процессе укладки клея оказывается слишком много (плитку не получается добить до нужного уровня киянкой) или наоборот, слишком мало (плитка «просела» относительно «эталона»). В этом случае плитку нужно снять и либо убрать немного клея, либо добавить.

      Обрезать плитку лучше всего стеклорезом. Делать это нужно аккуратно, точно по заранее намеченному «маршруту». Аккуратно проведите лезвием стеклореза по центральной линии плитки. Затем постучите головкой по внутренней стороне и отломите плитку.

      Не возвращайте лезвие стеклореза к центру, ломайте плитку там, где лезвие остановилось.

      Плитку укладывают впритык, между первой и всеми последующими ставят калибровочные крестики. После того как клей высохнет, крестики удаляют, а получившиеся швы заполняют затиркой (такие швы называют структурными). Предварительно их можно смочить водой (при помощи кисточки или пульверизатора). Затирку наносите максимально глубоко, а после затвердевания (около 30 минут) излишки удалите влажной губкой.

      Калибровочные крестики

      Периметральные швы (те, что образуются на стыке стены и кафеля) обычно делают не больше 8 мм. Затирать их не обязательно – обычно они скрыты под плинтусом.

      Через неделю швы можно обработать герметиком.

      Плинтус из плитки

      Керамический плинтус используют, чтобы придать облицовке завершенный вид или в тех случаях, когда нельзя использовать обычный деревянный плинтус. Иногда, чтобы закрыть промежуток между стеной и полом, используют обычную напольную плитку, разрезанную на части, но это не совсем верный подход. Большинство производителей сейчас выпускает напольную плитку и керамический плинтус, выполненные в едином цветовом оформлении. Плинтус из плитки укладывают по всему периметру, особенно если стены задекорированы другим отделочным материалом.

      Керамический плинтус должен быть из той же партии, что и основная плитка. Производители допускают отклонение длины граней в 1,5 мм, поэтому приобретенные в разное время изделия могут отличаться размерами.

      Установить плинтус на плитку самому можно двумя основными способами:

      • с применением плиточного клея или цементного раствора;

      • при помощи водостойкого герметика;

      Плиточный клей или специальный цементный раствор лучше всего подходят для перпендикулярного сопряжения плинтуса с плиткой. При их использовании можно устранить изъяны, возникшие при укладке плитки. Клеевая или цементная основа замаскирует щели и неровности, особенно если использовать при этом особую затирку для швов, которую подбирают в тон основного материала.

      Плинтус из керамики

      Крепление на герметик менее распространено, поскольку при этом способе укладке сложнее добиться точного сопряжения поверхностей – плитка и плинтус должны быть идеально ровными и соответствовать друг другу по размерам.  Кроме того, после укладки на герметик неизбежно остаются щели.

      Как правильно смонтировать керамический плинтус?

      Для начала вам понадобится приблизительный план помещения и количество необходимого плинтуса. Пройдитесь с гибким метром по помещению, тщательно измерьте весь периметр с учетом выступов, ниш и т.д. При этом сделайте запас в пару метров на всякий случай.

      Не учитывайте при замере дверные проемы, места, где будет стоять встроенная мебель и т.д.

      Разрезать плинтус из керамики при помощи стеклореза не получится – нужна угловая шлифмашинка (болгарка) с тонким алмазным кругом, слесарные тиски и точная разметка поверхности. Поэтому лучше изначально приобрести плинтус подходящего размера, уголки, окончания и т.д.

      Перед укладкой зачистите все швы, которые остались после монтажа плитки. Поверхность стен, на которые будет укладываться керамический плинтус должна быть сухой и чистой. После этого можно начинать укладку:

      • положите на плитку кусок гипсокартона, чтобы не испачкать пол во время монтажа;

      • поверхность стены можно дополнительно загрунтовать, чтобы окончательно выровнять ее;

      • начинайте укладку от углов к краям комнаты;

      • наносите клей на плинтус при помощи зубчатого шпателя, чтобы образовался равномерный слой;

      • аккуратно приклейте плинтус к стене.

      Как совместить настенную и напольную плитку?

      В ванной комнате часто облицовывают плиткой и стены, и пол. Более дешевым и менее эстетичным вариантом является простая укладка напольной и настенной плитки встык. Это не самое надежное решение, поскольку в ванной комнате присутствуют и перепад температур, и постоянная влажность, следовательно, со временем материал начинает «гулять». А еще напольная и настенная плитка должны быть очень хорошо откалиброваны, чтобы не было неприятных сюрпризов при монтаже.

      Но если вы все же решились на такую укладку, то помните, что настенная укладка производится после того, как уложено напольное покрытие. Начинайте ее с пола снизу вверх – в этом случае у стеновой плитки будет опора на напольную плитку и она будет ее накрывать, формируя  тот самый «стык».  

      Стык можно прикрыть угловым керамическим плинтусом, его рейки обычно имеют профиль под углом 45 градусов. Он несет исключительно декоративную функцию, прикрывая швы и неровно уложенную плитку.

       

      Плитка полностью готова к приему гостей спустя несколько дней, в идеале – через неделю. Не спешите, помните золотое правило «семь раз отмерь – один раз отрежь», и тогда плитка после укладки будет радовать вас долгие годы.  

      Укладка плитки на пол, все нюансы

      Раскладка плитки Укладка первой плитки Нюансы укладки плитки на пол

      Укладка плитки на пол содержит ряд нюансов, зная которые вы сможете самостоятельно выполнить эту работу. А я вам в этом помогу.

      В этой статье вы найдёте ответ и ещё на один вопрос: Как уложить плитку на деревянный пол, так как полы в показанном помещении из обрезной доски 50 х 150, покрытой слоем ГВЛ.

      Помещение офисное, нагрузка на полы повышенная и плитка с успехом эту нагрузку выдерживает.

      Итак, приступаем к укладке плитки.

      Раскладка плитки на пол

      Укладка плитки начинается с выбора варианта раскладки. Раскладка плитки, кроме художественных коллекций, помогает решить два вопроса:
       
      1. Как сделать подрезку плитки.

      2. В каком направлении и последовательности уложить плитку продольном или по диагонали, по шву или кирпичиком. Продольная раскладка смотрится в удлинённых помещениях и наиболее экономична, а кирпичиком избавляет от необходимости сводить перекрестья.

       

       

      Раскладка по диагонали предпочтительнее в квадратных помещениях. С ней больше подрезки, зато скрываются недостатки геометрии комнаты.

      Выбор за вами.

       

       

      Делается раскладка так: плитка, пачка или две, выкладывается на пол от входной двери, и визуально выбирается понравившийся вариант.

      При продольной раскладке возникает такой нюанс. У помещения нет чёткой геометрии, поэтому плитку вдоль стены приходится подрезать, и эта подрезка получается не ровной как и стена, а вот шов плитки остаётся ровным

      Чтобы скрыть эту разницу раскладка делается так, чтоб шов плитки располагался как можно дальше от стены.

       

         

      Укладка первой плитки

      Первая плитка — основа успеха дальнейшей работы. Перед её укладкой необходимо стрельнуть плоскость пола, и выявить возвышения

      Возможно они выявятся в противоположном конце помещения, чаще к углам, и первая плитка кладётся так, чтоб в дальнейшем, доведя укладку до возвышения не пришлось срубать стяжку, или искривлять плоскость укладки.

      Поэтому первой плитке стоит уделить побольше времени, тщательно проверяя уровнем, и положить её строго горизонтально так, чтобы нижняя плоскость плитки установилась выше или на уровне самой высокой точки стяжки.

      Замечу, что при требовании качества и укладки на тонкий слой клея, разговор идёт о 2-3 мм.

      Если помещение узкое и длинное, а плитка укладывается продольно по шву, то натягивается нитка контролька, чтоб укладка не ушла в сторону. Уход длинного шва даже на пару миллиметров, безнадёжно портит вид.

       

      Нюансы укладки плитки на пол

      Первое требование —  промазываем клеем обе поверхности. Почему — я рассказал в статье Укладка плитки своими руками.

      Вторая плитка укладывается вплотную к первой, сначала без крестика, и корректируется линейкой по первой плитке. На этом этапе ещё раз проверяется горизонтальность укладки по уровню, а в дальнейшей укладке он не используется.

       

       

      Так же укладываются следующие плитки. Совпадение плоскостей сначала контролируется большим пальцем, проведя им по шву чувствуется где ниже, а где выше, затем линейкой по всем направлениям.

       

       

      Линейка передвигается за вами в процессе дальнейшей укладки, и по ней ведётся постоянный контроль, не появился ли где зазор между ней и плиткой, или не увеличился ли он. Встречается плитка со слегка выпуклой поверхностью, и зазор в таких случаях штука естественная
      .
      Когда плоскость ряда выведена, плитки чуть раздвигаются и в шов устанавливаются крестики.

      Крестики устанавливаются только горизонтально. В таком положении они выводят заданную ширину шва, и показывают огрехи укладки, которые Вы не заметили (кто придумал втыкать крестики вертикально — ума не приложу).

      Во первых, торец у плитки в большинстве случаев скошенный, и ширина шва будет соответствовать ширине крестика только в том случае, если он установлен горизонтально.

      Во вторых, если Вы просмотрели несовпадение плоскостей, то крестик это покажет.

      В третьих, если край плитки не совпадает с соседним, то крестик это тоже покажет.

      В четвёртых, по крестику четко сводятся углы, а это первое что бросается в глаза при осмотре готового изделия. Несведённые углы портят весь вид

      И в пятых, вертикально для каждого перекрестия потребуется поставить 4 крестика, а горизонтально один.

      При укладке первых рядов, после установки крестиков, плитки между собой стягиваются маляркой.

      Это помогает решить два проблемы.

      1. Плитки фиксируются между собой в том положении в котором были уложены, и нет опасности что какая либо из них сдвинется на свежем клее, и укладка пойдёт наперекос.

      2. Если вдруг обнаружится, что первую плитку Вы уложили с микросмещением, и шов стал уходить в сторону, а уходит он в таком случае в геометрической прогрессии, то весь уложенный и зафиксированный маляркой пласт можно подкорректировать, то есть развернуть в нужную сторону, и не испортить при этом ни один шов.

      Вот этот пласт я только что подвинул на 3 мм.

      В дальнейшем малярка применяется лишь в некоторых случаях, чтоб четче свести перекрестья.

      Когда Вы почувствуете толщину клея и появится сноровка в его нанесении, попробуйте укладывать сразу по нескольку плиток.

       

       

      Укладка по нескольку плиток ускоряет и облегчает процесс, так как большую плоскость вывести ровно легче чем маленькую.

      Теперь о швах. Швы при укладке плитки должны оставаться чистыми. Забитый шов — это дурной тон. Если лишний клей выдавливается в шов, то сразу снимайте плитку, и уберите излишки.

      Если остаётся додавить чуть-чуть, а клей уже попер в шов, то отведите плитку в сторону на 1.5 см. и уберите клей из шва пальцем, потом верите плитку на место. После этого и давить не придётся и чистить шов не потребуется, это ведь ох как канительно.

       

       

      Если сразу после того как вы положили очередную плитку обнаружится недостаток или излишек клея под ней, не стоит мучаться и пытаться подогнать её по месту. Проще поднять плитку и подровнять клей. Получится и быстрее и аккуратнее.

      И последний секрет — свойство плитки визуально выравнивать плоскость.

      Я специально показал этот объект, хотя и плитка тут дешёвая, и требования не строгие, но именно  здесь есть ответы на вопросы частенько встречающиеся на форумах.

      Во-первых — укладка плитки на деревянный пол. Как видите — ничего сложного в этом нет. Стелим на доски или фанеру ГВЛ или ЦСП в два слоя и укладываем плитку так же, как и на бетонное основание. Главное чтобы доски не играли.

      Во-вторых, к этому полу предъявлялись весьма специфические требования, главным из которых было экономичность. Экономить предполагалось на втором слое ГВЛ и на расходе клея.

      Учитывая то, что здание 70-х годов и досчатые полы представляли собой «амурские волны», то и ГВЛ лёг на них соответственно. Но несмотря на всё выше перечисленное, полы должны были приобрести достойный вид.

      Требования есть требования, и на укладку 90 метров пола на кривое основание, я обошёлся 16-ю пакетами клея, то есть 25 кг. на 5.5 кв. м.

      При приёмке пола, хождений, подпрыгиваний и простукиваний, шарканьем носком туфля по перекрестьям и прицеливаний глазом вдоль шва и по плоскости, работа получила оценку «отлично», хотя я выдвигал «третий сорт не брак», и вот тому доказательство, которое я показываю только вам:

      И так везде по продольной плоскости.

      Секрет укладки плитки в этом случае такой: главное чтоб край одной плитки не выступал над краем другой. Добиться этого можно держа плоскость одного направления. 

      То есть плитки одного ряда, в моём случае поперечного, лежат в одной плоскости, а вот продольный ряд играет. Края соседних плиток и перекрестья при этом получаются совмещёнными.

       

       

      При наличии боковой подсветки (низкое окно и т.п.) реализовать эту методику невозможно.

      Я не призываю укладывать плитку криво. Дело в том, что такая укладка плитки на пол гораздо сложнее, чем укладка по ровной плоскости.

      Я лишь раскрываю ещё один секрет укладки плитки на пол.

      Желаю трудовых успехов.

      Раздел Стройка >>>Подраздел Укладка плитки, мозаики>>>

      Укладка плитки на неровный пол — особенности монтажа и предостережения

      В целом, укладка плитки на неровный пол – неблагодарное занятие, так как в итоге неровности и проблемы все равно выйдут наружу, и плитка будет повреждена. Общие принципы строительства исключают подобный монтаж, так как результат будет в удовлетворительном состоянии очень короткое время. Правильная установка подразумевает подготовительную работу, куда входит выполнение выравнивающей стяжки.

      Тем не менее, иногда не остается иного выхода, кроме как выложить плитку на неровную поверхность. О том, как действовать в этой сложной ситуации – далее в статье.

      Этап монтажа

      Неровные плоскости: в чем проблема?

      Важно понимать, что плитка – это материал, который изначально нуждается в ровной поверхности. Точно так же, как для паркета или ламината, неровности провоцируют возникновение нежелательных деформаций. Под ровной понимается такая плоскость, на которой отсутствуют рельефы или наклоны.

      Монтаж на слегка наклонную поверхность

      Наибольшую проблему представляет рельефность, так как плитка на такую поверхность не ляжет даже при толстом слое клея. В этом случае придется принимать меры по выравниванию, иначе уложить выбранный кафель не выйдет. Если даже это удастся, то скоро:

      • появятся трещины;
      • возможно возникновение продавленных участков;
      • образуются сколы;
      • произойдет отхождение керамики.

      Затраты на работу не оправдают себя, если не позаботиться о качественной базе. Более того, экономия на черновой подготовке иногда оборачивается крупными затратами на ремонт или же полную замену плиточного покрытия. А это проблематично, когда помещение уже эксплуатируется.

      Пример установки по диагонали

      Гораздо более благоприятной считается ситуация, когда единственная проблема – наклон поверхности. Укладывать на нее напольную плитку значительно проще, так как клей в этом случае работает как стяжка. Иногда плитку укладывают и с наклоном, например, в качестве слива в душевых или банях. Но в бытовых условиях такие неровности нежелательны, так как в лучшем случае они будут провоцировать скопление влаги или пыли, а в худшем – станут причиной травматизма людей, использующих помещение. Последняя опасность особенно актуальна для ванных комнат.

      Что делать с неровными плоскостями: пути решения

      Как было сказано выше, значительную рельефность придется убирать, иначе плитка не ляжет. Для этого пригодится самовыравнивающаяся стяжка. Это средство позволит без труда добиться идеально ровной поверхности, хотя её высыхание займет не один день. Специальные смеси ускоряют процесс, но на несколько дней работы будут приостановлены. Важно понимать, что при этом пол поднимется и, как следствие, придется корректировать уровень поверхности во всем доме.

      Пример контроля уровня

      Стяжка станет спасением и в случае значительного наклона. К сожалению, она так же съест пространство, но зато клеить плитку будет значительно проще.

      В целом, стяжка имеет свои преимущества:

      • идеально выравнивает;
      • заполняет открытые пустоты в черновой основе;
      • имеет противогрибковый эффект;
      • позволяет скрыть систему теплых полов;
      • обеспечивает дополнительную тепло- и звукоизоляцию.

      Если же этот вариант совсем не подходит, то вполне допустимо обойтись и без выравнивания. Плитка в таком случае укладывается на пол по особым, отличающимся от классических способов укладки кафеля правилам. В противном случае, на добротный и надежный результат рассчитывать не стоит: первые дефекты проступят уже в первый месяц эксплуатации. Однако при соблюдении рекомендаций даже на такой плохой базе плитка прослужит не один год.

      Плитка нарезается перед применением

      Как положить плитку на неровную поверхность

      Если необходимо положить плитку на неровный пол, стоит ориентироваться на иные стандарты укладки. Прежде всего, нужно понимать:

      • это займет в два раза больше времени;
      • расход клея будет больше;
      • по стандартам строительства такая укладка категорически противопоказана.

      Первым делом нужно замерить пол и найти самую высокую точку. Клеить начинают именно от этой точки: это позволит получить аккуратную и надежную поверхность. Если начинать от стены, не ориентируясь на самую высокую точку, может сложиться следующая ситуация: плитка (часть) будет заметно возвышаться над другой, образуя порожек. Несовпадение уровня не только испортит внешний вид, но и понизит эксплуатационные свойства поверхности.

      Способ соблюсти размер швов

      Как только самая высокая точка найдена, от неё делают разметку. Важно учитывать, что цельная плитка должна быть размещена у стены на видном месте. При этом расстояние между крайними плитами и стеной не должно превышать одного сантиметра – расстояние, которое легко закрывается плинтусом. Плинтус необязателен, но с ним пол выглядит аккуратнее и презентабельнее.

      Другим важным этапом является подготовка клея. Крайне важно, чтобы готовая смесь была значительно гуще, чем рекомендовано производителем. Это необходимо по нескольким причинам:

      • Растекание смеси. Жидкий клей будет стекать с наклонной поверхности, что негативно скажется на качестве плиточного покрытия.
      • Сдвиг плитки. Жидкая смесь обладает плохим сцеплением, и материал может сильно сдвинуться. Клеить на такой раствор в этом случае нельзя.
      • Усадка. Так как жидкая смесь содержит много воды, со временем она осядет. Это сделает перепады уровня заметнее, и есть риск повреждения конструкции.

      Правильно нанесенная клеящая смесь – это своеобразная стяжка, которая помогает выровнять поверхность. Её будет достаточно, чтобы убрать небольшой рельеф.

      Важно заметить, что клеить керамику на неровный пол нужно следующим образом: сначала на черновую поверхность наносится смесь (большая часть), и только потом небольшая часть клея на поверхность изделия. Следите, чтобы при укладке плитка не запачкалась, иначе раствор будет невозможно счистить.

      Сам состав наносится на глаз: плотный слой укладывается на пол, после чего стяжка разравнивается зубчатым шпателем.

      Плитка укладывают на одинаковом расстоянии друг от друга. Рекомендуемый шов – стандартный, 2-3 миллиметра.

      Если есть сомнения, что плитку удастся выложить строго параллельно стене, установку иногда проводят по диагонали. Так плитка будет выглядеть оригинально и визуально придавать объем помещению.

      Вид плитки: так ли важно учитывать?

      Прежде чем положить плитку на неровный пол, стоит задуматься над её выбором. Тратить кучу времени ради того, чтобы через пару месяцев появились первые трещины – сомнительная выгода.

      Прежде всего, нужно убедиться, что плитка предназначена именно для пола! Такой материал по умолчанию имеет достаточную прочность и толщину, а также обладает хорошими показателями устойчивости к истиранию. Плитка такого рода будет очень долго сохранять свои эстетические и практические качества.

      Клеить необходимо только тот вариант, который подходит под предполагаемые условия эксплуатации. В частности, нужно правильно выбрать такой товар. Напольная плитка может быть:

      • антибактериальная;
      • морозостойкая;
      • с повышенной износостойкостью;
      • со скользящей поверхностью.

      Все характеристики указываются на коробке. Плитка обязательно должна быть сертифицирована – это является залогом качества продукта и, соответственно, позволяет ожидать долгий срок службы изделия.

      Размер не имеет значения, но клеить крупные плиты значительно проще. Толщина плитки важна – чем она больше, тем прочнее и надежнее будет пол.

      Особенно важно принимать во внимание эти детали, если керамику планируется клеить на кухне – одном из самых нагруженных помещений в доме. Именно здесь к качеству покрытия выдвигаются самые строгие требования по прочности, износостойкости и эстетическим показателям.

      Плитка и неровный пол: подводя итоги

      Перед тем как класть плитку на неровный пол, необходимо как следует обдумать это решение. При больших перепадах стяжка считается более желательным вариантом, так как в итоге позволит сэкономить средства на замене треснувших плит и ремонте полов.

      Если необходимо уложить пол самостоятельно, то клеить нужно отличающимся от классического метода способом.

      Укладка производяткак параллельно, так и диагонально – это зависит от вкуса и никакого влияния на практические характеристики не оказывает.

      Способ ровно выложить плитку

      Смесь, на которую будет крепиться плитка, должна быть по консистенции как сметана или гуще. Укладка на водянистую основу даст сильную усадку, из-за чего может поплыть плитка.

      Ещё раз хотелось бы подчеркнуть, что клеить керамику нужно, отталкиваясь от самой высокой точки. Тогда плитка не будет иметь перепадов, и укладка будет выглядеть так, будто находится на ровной поверхности.

      Настоятельно рекомендуется по возможности не клеить керамику на неровную поверхность. Если же иного выхода нет, то при укладке важно придерживаться рекомендаций – четкое соблюдение инструкций гарантирует качество укладки покрытия на пол и длительный срок эксплуатации.

      Средняя оценка

      оценок более 0

      Поделиться ссылкой

      Как уложить напольную плитку в ванной и добиться действительно профессиональной отделки

      Отраслевые эксперты поделились своими главными советами о том, как укладывать плитку для пола в ванных комнатах, чтобы добиться профессиональной отделки.

      Плитка всегда была основным продуктом ванной комнаты благодаря своей практичности. Благодаря бесчисленным возможностям дизайна плитка невероятно универсальна. Новый набор плитки может создать все, от обтекаемой скандинавской эстетики до аутентичного и более замысловатого пола в викторианском стиле.

      Керамическая плитка и керамогранит — самые популярные идеи пола для ванных комнат. Оба материала представляют собой плитку для начинающих, которую легко разрезать и укладывать, если вы новичок в DIY — и есть так много идей для ванной, в которых можно застрять.

      КАК УКЛАДИТЬ ПЛИТКУ ДЛЯ ВАННОЙ

      ИНСТРУМЕНТЫ, КОТОРЫЕ НЕОБХОДИМО

      • Металлическая линейка
      • Мочалка для плитки
      • Щипцы для плитки
      • Мелкая наждачная бумага
      • Поплавок для затирки
      • Инструмент для отделки швов
      • Инструмент для отделки швов
      • Дрель с насадкой для перемешивания
      • Разбрасыватель клея для плитки
      • Карандаш
      • Рулетка
      • Прокладка для плитки на полу 5 мм
      • Длинный спиртовой уровень
      • Губка
      • Деревянная рейка и крепежные детали

      При укладке пола в ванной вам понадобится несколько специальных инструментов.Для резки плитки вам понадобится металлическая линейка, мочалка для плитки, кусачки для плитки и мелкая наждачная бумага. Для затирки вам потребуются терка и инструмент для окончательной затирки.

      Для клея вам понадобится ведро, дрель с насадкой для смешивания и разбрасыватель клея для плитки. Для укладки плитки вам также понадобятся карандаш, 5-миллиметровая рулетка, распорка для напольной плитки, длинный спиртовой уровень, губка, деревянная рейка и крепеж.

      (Изображение предоставлено Алланом Каллендер)

      ШАГ 1 — ПОДГОТОВКА ПОЛОВ

      Перед укладкой плитки важно подготовить пол.Если вы укладываете плитку на ровный бетонный пол, вы можете сразу приступить к укладке плитки. Однако для большинства других типов полов вам понадобится черный пол.

      ШАГ 2 — РАБОТА НАЧАЛЬНАЯ ТОЧКА

      Начните с измерения ширины комнаты и отметки центральной точки карандашом. Возьмите этот маркер в качестве отправной точки и кладите плитки к боковой стене, вставляя прокладки между каждой плиткой по ходу движения.

      После совмещения отметьте положение последней полной плитки на полу карандашом.Измерьте расстояние от этой линии до отмеченной ранее центральной точки. Возьмите это расстояние и дальше по комнате, начиная с центральной линии, сделайте еще одну отметку.

      Если вы работаете с фанерным черным полом, соедините точку с помощью деревянной рейки, прикрученной к полу. С бетонным полом их можно просто соединить карандашной линией.

      Повторите вышеуказанное для ширины комнаты. У вас должны остаться две подходящие линии. Внутри угла, где встречаются линии или деревянные рейки, вы начинаете укладывать плитку.

      ШАГ 3 — ПЛАНИРУЙТЕ, КАК ВЫ ХОТИТЕ ВЫРАВНИВАТЬ ПЛИТКУ

      Возможно, вы уже имеете представление о том, как вы хотите укладывать напольную плитку в уме. Однако сейчас самое время протестировать его, прежде чем приступить к дизайну. Найдите время, чтобы выложить их и решить, нравится ли вам внешний вид. Проще всего это сделать с небольшим полом в ванной.

      (Изображение предоставлено Allan Callender)

      ШАГ 4 — УКЛАДКА ПЛИТКИ

      В исходной точке нанесите подготовленный клей с помощью зубчатого шпателя, чтобы покрыть примерно 1 квадратный метр пола.Прижмите плитку к месту, используя небольшое вращательное движение для фиксации. Поместите вторую плитку с промежутком между ними. Вставьте распорку между плитками, чтобы сохранить зазор.

      Регулярно проверяйте ровность плитки с помощью спиртового уровня. Сотрите излишки клея с плитки влажной тканью и удалите излишки с линий затирки. Как только клей полностью высохнет, удалите деревянные рейки, если используете.

      ШАГ 5 — ОБРЕЗАТЬ ОСТАВШИЕСЯ ПЛИТКИ ДО РАЗМЕРА

      Некоторые плитки нужно будет разрезать, чтобы покрыть оставшуюся часть пола.Измерьте расстояние между каждой плиткой и стеной и учтите 5-миллиметровую прокладку. Стены не всегда прямые, поэтому лучше измерять каждый зазор, а не использовать его в качестве ориентира.

      Нарисуйте на плитке линию разреза и несколько раз нанесите на нее отметки с помощью металлической линейки и скребка для плитки. Поместите карандаш под линию и сильно надавите на плитку, чтобы она раскололась.

      Вам также необходимо будет следовать этому методу при укладке плитки вокруг препятствий, таких как туалет. Для аккуратности создайте на бумаге трафарет, который будет использоваться при вырезании плитки.Используйте скребок для плитки и кусачки, чтобы срезать ненужный кусок плитки, и разгладьте край мелкой наждачной бумагой.

      Уложите обрезанные плитки таким же образом, как и полные плитки.

      (Изображение предоставлено Давиде Ловати)

      ШАГ 6 — ДОБАВИТЬ ЗАЗЫВКУ

      Когда клей полностью высохнет, перемешайте раствор и заполните зазоры между плитками с помощью затирки. Нанесите раствор по диагонали, чтобы заполнить линии.

      Слегка влажной губкой сотрите излишки раствора до того, как он высохнет.Когда раствор начнет затвердевать, обработайте его специальным инструментом для получения гладкой поверхности. После высыхания раствора протрите пол и распылите средство для защиты раствора.

      В завершение заполните зазор между полом и стеной силиконовым герметиком, используя малярную ленту для защиты плитки.

      С чего начать облицовку пола в ванной?

      Лучшее место для начала укладки плитки в ванной — это центральная точка.

      Не всегда просто укладывать плитку, начиная с угла и заканчивая тренировкой.Вам нужно решить, с чего начать, как показано выше в пошаговой инструкции, чтобы использовать как можно больше полных плиток.

      «Выбранный вами макет, размер вашей области и форма плитки будут определять, где вы должны начать облицовку стены», — объясняет Ханна Гилберт, менеджер по маркетингу продукции в Original Style. «Мы рекомендуем проконсультироваться с профессиональным плиточником перед выполнением любых работ».

      (Изображение предоставлено: оригинальный стиль)

      КАКОВЫЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ НАПОЛЬНОЙ ПЛИТКИ В ВАННОЙ КОМНАТЕ?

      После того, как вы разберетесь со своим методом, пора подумать об идеях плитки для пола в ванной и о том, какой материал лучше всего использовать.

      «Выбирая напольную плитку, убедитесь, что она нескользящая, но не слишком текстурированная. Вы должны убедиться, что они имеют достаточное сцепление, но если они слишком текстурированные, легко может образоваться известковый налет », — предполагает Юсеф Мансури, руководитель отдела дизайна в C.P. Харт.

      «Какой бы материал вы ни выбрали, особенно если это камень или дерево, убедитесь, что он подходит для влажных помещений — природные материалы могут повредить воду».

      Еще один момент, который следует учитывать, — совместимость плитки с полом обогрев.Керамическая и керамогранитная плитка — идеальные компаньоны для системы теплого пола, поскольку они эффективно передают тепло.

      (Изображение предоставлено Дэвидом Ловати)

      КАКИЕ ТИПЫ ПЛИТКИ ПРОСТО УСТАНОВИТЬ?

      Если это ваша первая попытка сделать самодельный проект, мы рекомендуем использовать керамическую или керамогранитную плитку. Их проще всего установить, потому что их можно разрезать с помощью сухих ручных плиткорезов, создавая минимальный беспорядок. Большинство керамических и керамогранитных плиток также не требуют герметика.

      КАКОЙ ПОДПОЛНИТЕЛЬ НУЖЕН ДЛЯ ПЛИТКИ?

      Черновой пол необходим для плитки, если вы не кладете плитку на твердый бетонный пол, и он должен быть устойчивым и водонепроницаемым. Это легко сделать, установив подкладную плиту на цементной основе.

      «Они просто приклеиваются и привинчиваются к существующим половицам и обеспечивают прочную, устойчивую основу для облицовки плиткой», — объясняет Бен Юсефи, директор Porcelain Superstore. «Их легко вырезать и обрабатывать методом надрезания и резьбы.И имеют стабильную форму, поэтому не разбухают и не деформируются при любых изменениях температуры ».

      Как укладывать напольную плитку в нескольких комнатах | Home Guides

      Укладка напольной плитки в нескольких комнатах аналогична укладке плитки в одной комнате. Основное различие заключается в том, что линии или стыки каждой плитки должны встречаться друг с другом в дверных проемах, чтобы выглядело так, как будто пол представляет собой одну сплошную поверхность. Крайне важно, чтобы для установки плитки была доступна твердая поверхность.Удалите старый пол, гвозди и клей с существующего пола. Отшлифуйте поверхность, чтобы создать гладкую, ровную поверхность для укладки плитки, или установите твердую подложку или бетонную подкладку до начала проекта.

      Подденьте и удалите все обшивки и подножки с этих участков. Вытяните гвозди из обрезных досок, затем поместите обрезные доски в безопасное место, пока проект не будет завершен.

      Очистите поверхность пола веником и совком. Пропылесосьте область, чтобы удалить оставшийся мусор.

      Выберите одну комнату, чтобы начать. Измерьте расстояние до каждой стены, найдите центр и сделайте отметку на полу.

      Забейте гвоздь по центральной отметке на двух перпендикулярных стенах.

      Завяжите 1-дюймовую петлю на конце меловой застежки. Наденьте петлю на гвоздь. Идите прямо через комнату, снимая меловую леску с инструмента. Проведите меловую линию на центральной отметке противоположной стены. Проведите линию, чтобы нарисовать меловую линию на поверхности пола.Повторите процесс на оставшихся двух стенах.

      Поместите плотницкий квадрат в центре четырех квадрантов. Отрегулируйте одну из линий, щелкнув ее второй раз, пока они не станут квадратными.

      Поместите прокладку в центральную точку пересечения меловых линий. Поместите плитку с каждой стороны от центральной точки рядом с распоркой. Поместите распорки с каждой стороны четырех плиток. Насухо уложите ряд плиток по закрепленным линиям; повторите процесс укладки плитки, а затем добавьте распорки.Прекратите укладывать плитку, когда полная плитка не умещается.

      Определите, нужно ли корректировать размещение плитки. Измерьте расстояние между внешним краем последней плитки и краем стены. Вычтите 1/8 дюйма из измерения, которое является шириной разделителя плитки. Повторите процесс на противоположной стене. Сложите два измерения вместе. Если размеры равны полной ширине плитки или шире, отрегулируйте размещение центрального ряда — и меловой линии — для размещения еще одной полной плитки в конце ряда.Повторите процесс с двумя оставшимися противоположными краями.

      Уберите плитку для сухой укладки из рабочей зоны. Вы начнете укладывать плитку в центре комнаты, работая по длине каждой привязанной линии, чтобы создать четыре квадранта.

      Начните с верхнего левого квадранта. Нанесите 1/8-дюймовый слой клея для плитки примерно на 2 квадратных фута, начиная с центральной точки, используя зубчатый шпатель. Разровняйте клей по поверхности пола. Поверните зубчатый шпатель на край. Протяните выемки через клей, чтобы создать канавки, в которых почти не осталось клея.

      Разместите, поместите и прижмите первую плитку к верхней левой стороне центральной отметки. Сдвиньте плитку так, чтобы она была квадратной с привязанными линиями. Поместите распорки с каждой стороны плитки. Разместите и поместите следующую плитку и распорки. Повторите процесс приклеивания и укладки плитки по всему полу, следя за тем, чтобы плитка оставалась ровной. Дать клею высохнуть 24 часа.

      Измерьте расстояние от последней полной плитки ряда до стены. Вычтите расстояние для проставки.Измерьте, отметьте и обрежьте плитку, чтобы она соответствовала концу каждого ряда плитки. Перед тем, как разрезать плитку, наденьте защитные очки. Устанавливайте плитку так же, как и плитку в центре комнаты.

      Дайте клею высохнуть за 24 часа перед нанесением швов.

      Перейти в следующую комнату. Возьмите край одной плитки в центре выложенного плиткой дверного проема. Измерьте расстояние от плитки до правого или левого края стены. Идите в противоположную сторону комнаты. Измерьте и отметьте такое же расстояние на противоположной стене.Забейте гвоздь в метку, чтобы использовать ее для закрепки. Прикрепите меловую линию к гвоздю. Вернитесь через комнату и удерживайте конец линии привязки на краю плитки. Закрепите линию. Эта линия привязки позволит вам сохранить одинаковый узор линии сетки для плитки в обеих комнатах.

      Сделайте линию пересечения на оставшихся стенах на основе размеров всей плитки от дверного проема. Выровняйте закрепленные линии в центре четырех квадрантов. Обложите комнату плиткой так же, как и первую.Повторите процесс для дополнительных комнат.

      Смешайте партию сухого раствора с водой в соответствии с инструкциями на упаковке.

      Удалите распорки между каждой плиткой.

      Начните с угла комнаты, двигаясь поперек, а затем вниз по полу. Нанесите на плитку обильное количество затирки. Распределите раствор по плитке шпателем с резиновыми краями, чтобы заполнить пространство между каждой плиткой. Краем шпателя удалите излишки раствора с поверхности плитки.

      Протрите поверхность плитки влажной безворсовой тканью или влажной губкой, чтобы удалить излишки затирки и любую затирочную пленку. Дайте раствору высохнуть 24 часа. Повторяйте этот процесс еще два дня, пока не будут удалены все остатки раствора.

      Ссылки

      Наконечники

      • Нанесите герметик на силиконовой основе на линии затирки для дополнительной защиты.

      Писатель Биография

      Ким Блейксли — владелец бизнеса по ремонту дома, бывший учитель искусства / бизнеса и директор школы.Она начала свою писательскую и фотографическую карьеру в 2008 году. Статьи об образовании, изобразительном искусстве, ремоделировании, зеленой жизни и искусстве и ремеслах Блейксли были опубликованы на многочисленных веб-сайтах, включая DeWalt Tools, а также в «Farm Journal» и «Pro Farmer».

      Как укладывать напольную плитку

      Если вы хотите сократить расходы на ремонт ванной комнаты или просто хотите расширить свои знания своими руками, научившись укладывать напольную плитку, знание того, как правильно укладывать напольное покрытие, является ценным навыком.

      В сегодняшнем посте мы делимся пошаговыми инструкциями по укладке напольной плитки в ванных комнатах, кухнях или в любых других помещениях, в результате чего вы получите гладкую, прочную и профессионально выглядящую отделку.

      1. Выберите плитку

      Перед тем, как начать, точно измерьте площадь и выберите подходящую напольную плитку для работы. Для начинающих плиточников выбор плитки большего размера может упростить задачу, поскольку меньше плиток нужно разрезать и укладывать. Кроме того, не забудьте принять во внимание практические аспекты, такие как нескользящая плитка для ванных комнат и кухонь, а также подобрать правильный клей и раствор для того типа поверхности, с которой вы работаете.

      Совет: При расчете количества плиток, необходимых для работы, учитывайте прибавку примерно 10% на порезы и поломки.

      1. Подготовьте площадку и инструменты

      Следующий этап — очистка помещения и подготовка его к укладке напольной плитки — снятие мебели и подметание пола. В зависимости от типа поверхности, которую вы покрываете плиткой, для укладки пола также может потребоваться дополнительная подготовка, например, стяжка для выравнивания пола или плиточные доски, если вы укладываете на половицы, плюс слой грунтовки для лучшего сцепления с полом. плиточный клей.

      Также убедитесь, что ваши инструменты и оборудование готовы, в том числе: ведра для смешивания клея, плиткорез, гладкие и рифленые шпатели, распорки для плитки, терка для затирки и губки.

      1. Отметьте отправную точку

      Чтобы гарантировать симметричную укладку плитки, вам необходимо измерить комнату, чтобы отметить «базовую линию» или центральную точку. Отсюда вы будете двигаться по направлению к каждому углу, по одному за раз.

      1. Выполнить пробный запуск

      Даже если вы работаете с простым рисунком, всегда рекомендуется высушить напольную плитку перед нанесением клея.Это даст вам лучшее представление о том, как будет выглядеть готовый пол, и даст вам возможность при необходимости отрегулировать центральную точку.

      1. Смешайте клей

      После завершения пробного цикла пора перемешать клей до консистенции зубной пасты, чтобы можно было уложить напольную плитку. Выберите гибкий клей для укладки плитки на деревянные поверхности или прочный клей для бетонных полов или стяжек.

      1. Укладка напольной плитки

      Работая от центральной точки к ближайшей стене, нанесите клей на пол шпателем, затем проведите по нему рифленым краем, чтобы улучшить адгезию плитки.Положите первую плитку по центральной линии, аккуратно вдавливая ее в клей. Используйте спиртовой уровень, чтобы убедиться, что он ровный, затем переходите к следующей плитке, помещая разделители между плиточными швами, чтобы пространство оставалось ровным — их можно удалить, как только клей затвердеет. Не забывайте проверять уровень каждой плитки спиртовым уровнем.

      Уложите всю плитку целиком и дайте ей высохнуть, а затем отделайте края комнаты обрезанными плитками, размер которых должен заполнять пространство.

      Наконечник : Регулярно удаляйте излишки клея влажной тканью до того, как он высохнет, чтобы облегчить затирку швов.

      1. Нанесите раствор

      Нанесение раствора между плиточными швами герметизирует их и предотвращает смещение. Как только плитка полностью высохнет, используйте терку, чтобы разгладить раствор по плиточной поверхности, вдавливая ее в швы.

      Во время работы вытрите излишки раствора влажной тканью и дайте ему затвердеть. Когда раствор затвердеет, протрите поверхность влажной тканью, чтобы удалить остатки раствора, затем закройте края комнаты силиконовым герметиком.

      Независимо от того, учитесь ли вы укладывать напольную плитку на кухне, в ванной или даже в спальне, с этим руководством и нашей удивительной коллекцией напольной плитки у вас будет все необходимое для выполнения работы — оставив вам потрясающий и стильный пол.

      Как укладывать напольную плитку

      Вы в настоящее время реконструируете комнату в своем доме и собираетесь установить плиточный пол? Возможно, вы видели этот процесс в шоу по улучшению дома по телевидению или в Интернете, но в них все выглядит так просто.Хотя есть много людей, которые могут успешно укладывать напольную плитку на своих кухнях, ванных комнатах или жилых помещениях, важно иметь правильные материалы. Не торопитесь, иначе вы можете потерять много времени и плитки! Вот инструменты и советы, которые вам понадобятся, чтобы добиться успеха в следующем проекте плитки для пола.

      Собери эти инструменты

      • Ковш
      • Универсальный нож
      • Рулетка
      • Губки
      • Мастерки
      • Плиткорез
      • Проставки
      • Поплавок для затирки швов

      Шаги для успешной укладки плитки

      Надеюсь, вы уже спланировали свою планировку на основе имеющегося у вас пространства и готовы приступить к работе.Убедитесь, что ваше пространство полностью чистое, а черновой пол ровный, чтобы обеспечить наилучшую основу для вашей плитки.

      1. Создайте контрольные линии в своей комнате и уложите ее в сухом виде (укладывая плитку без клея), чтобы обеспечить соответствие рисунка.
      2. Смешайте Laticrete # 253 Gold Thinset (раствор для плитки) до нужной консистенции, распределив его по площади 3 x 3 дюйма.
      3. Прочешите шпателем прямые линии в растворе. Обязательно нанесите масло на плитку плоской стороной шпателя.
      4. Укладку плиток следует выполнять медленно и осторожно, с распорками между каждой плиткой, выравнивая их по мере продвижения. Перемещайте плитку вперед и назад, чтобы выбить выемку и избавиться от воздушных карманов.
      5. Удалить излишки раствора влажной губкой. Следите за чистотой суставов, чтобы сквозь линию затирки не просвечивала растяжка. Перед нанесением раствора дайте раствору высохнуть не менее 24 часов.

      Укладывать напольную плитку без помощи профессионалов под силу далеко не каждому. Если вы готовы получить некоторую помощь в вашем новом путешествии по плитке, свяжитесь с профессионалами Standard Tile, записавшись на прием через нашу простую онлайн-систему.Standard Tile — это главный магазин плитки в Нью-Джерси, в котором работают отмеченные наградами стилисты и дизайнеры, а также предлагается лучший сервис в отрасли. Заходите в Интернет, чтобы получить больше вдохновения или просмотреть наш широкий ассортимент плитки.

      Как правильно спланировать укладку напольной плитки
      — Фарфоровый супермаркет

      Ищете новую напольную плитку? Хотя красивые доски и шикарные плиты легко вскружить вам голову, важно помнить, что находится под ними. Нет, мы не говорим о фильме ужасов Харрисона Форда с ТАКИМ концом! Вместо этого то, что лежит под вашими плитками, так же важно, как и сами ваши новые плитки.И хотя каждая комната может быть разной, есть несколько советов, которым нужно следовать, чтобы убедиться, что там внизу все в порядке. Даже если вы нанимаете профессионала, мы рекомендуем продолжить чтение, чтобы убедиться, что в конце не будет неприятных сюрпризов.

      1. Составьте план расположения

      Когда дело доходит до облицовки плиточным полом, неудачная подготовка — это определенно подготовка к провалу. Правило номер один — тщательно планировать наперед, поэтому возьмите блокнот, смахните пыль с карандаша и нарисуйте свои любимые макеты. Подумайте о том, где будут проходить линии затирки и разрезы, поскольку вы хотите, чтобы ваша комната выглядела сбалансированной и симметричной; дверные пороги и перекрытия пола также потребуют учета.

      Когда вы будете довольны, стоит выложить плитку всухую, чтобы проверить правильность ее расположения. Если вы используете декоративную плитку, на этом этапе вы также можете поиграть с различными узорами. И кто сказал, что облицовка плиткой — это не весело!

      2. Высота готового этажа

      В то же время вам также нужно будет подумать о наращивании пола. Подложки, маты с подогревом пола и клей могут легко добавить дюйм к основанию, прежде чем вы даже учтете глубину плитки.Если вы ремонтируете комнату, вам может потребоваться побрить нижнюю часть дверей, чтобы учесть эту дополнительную высоту, или соответственно изменить уровни рабочих поверхностей и шкафов.

      3. Без спинки

      Нас часто спрашивают, можно ли выложить плитку поверх существующего напольного покрытия. Хотя часто — но не всегда — да, мы думаем, что обычно лучше отказаться от дел и начать все сначала. Понимаете, как хороший прима-донна керамогранит бывает немного разборчивым. Они не большие любители движения или неровностей на черновом полу, и в любом случае вы должны убедиться, что все основные проблемы решены.После того, как вы удалили свой нынешний пол, у вас обычно остается прочное бетонное основание или деревянные половые доски, на которых можно работать:

      Деревянные половые доски

      Поверьте, укладывать плитку прямо на половицы категорически запрещено. Просто будет слишком много движения и изгибов, что в конечном итоге приведет к тому, что ваша новая плитка поднимется или потрескается. Однако есть вероятность, что вам придется работать с деревом, особенно если вы живете в более старой собственности. Но не волнуйтесь, у вас все еще может быть плиточный пол вашей мечты; Именно для этого и были созданы опорные плиты из плитки.Плотно прикрутите существующие половицы к ним с помощью наших листов No More Ply и вуаля — у вас есть жесткая плоская поверхность, идеально подходящая для укладки плитки.

      Бетон

      Если плитке нравится прочный и устойчивый черновой пол, то действительно ли бетон является идеальным основанием для плитки? В общем, да, но есть несколько правил, которым нужно следовать. Существующий бетон должен быть ровным, прочным и без дефектов и трещин. Перед укладкой плитки почистите поверхность щеткой и пропылесосите, затем закройте пористую поверхность подходящей грунтовкой — это поможет создать более прочную связь с плиткой.

      4. Get Things Уровень

      Независимо от того, ремонтируете ли вы комнату или работаете в новом помещении, вам необходимо убедиться, что ваш пол полностью ровный. Факт — напольная плитка, как основа, плоская, как блин, особенно крупная дощатая плитка. И хотя плиточный клей может помочь сгладить любые незначительные неровности, мы рекомендуем налить слой самовыравнивающего средства, чтобы сгладить большие зазоры и неровности. Также замечательно, если вы планируете установить маты для теплого пола; закопав кабели, вы получите ровную поверхность для укладки плитки и устраните все шансы потенциально повредить провода.

      5. Разрешить движение

      Рискуя звучать как пластинка, застрявшая на повторе, независимо от того, кладут ли вы новую плитку на старый деревянный пол или на новую бетонную плиту, важно думать о движении. Даже кажущиеся твердыми основания со временем могут сжиматься и расширяться, и если эти напряжения не устранить, они могут привести к поломке плитки. Традиционно ответом была комбинация деформационных швов и компенсационных зазоров, но в наши дни более распространены маты, предотвращающие перелом. Они «отсоединяют» плитку от пола ниже, нейтрализуя любое напряжение между двумя слоями.Хотя British Standard утверждает, что проектировщик здания должен решать, где располагать деформационные швы, мы считаем, что лучше проявить осторожность и по возможности использовать маты, предотвращающие разрушение.

      6. Клеи

      Слышал, что плохой рабочий обвиняет свои инструменты? Хотя вы всегда будете использовать хорошего установщика, стоит убедиться, что он использует правильный клей для выполняемой работы. Керамогранитную плитку для пола всегда следует укладывать гибким клеем на цементной основе от известных производителей.Высокопроизводительный клей для плитки должен выдерживать некоторое движение и вибрацию, предлагая при этом исключительную адгезию и возможность выбора между медленным или быстрым временем схватывания.

      7. Гидроизоляция

      Если вы укладываете плитку в влажном помещении или в ванной, очень важно обеспечить гидроизоляцию основания и герметизировать комнату. Хотя керамогранит не пористый, вода может просачиваться через швы в нижний субстрат. Чтобы обеспечить идеальный подход к ремню и скобам, установите доски DeltaBoards на вашем участке и заправьте стыки, чтобы обеспечить водонепроницаемое уплотнение.

      8. Ваш плиточник

      И последнее, но не менее важное: плиточник. Честно говоря, мы думаем, что хороший монтажник плитки на вес золота. В то время как небольшие работы по укладке плитки — фартуки для раздевалок и тому подобное — могут выполняться мастерами по дому, мы считаем, что укладку полов лучше доверить профессионалам. Нет двух одинаковых комнат, поэтому опытный плиточник сможет оценить ваш индивидуальный пол и предложить наилучшие меры. Вместо того, чтобы спешить с плиткой, он или она потратят время на то, чтобы понять ваши ожидания, подготовить черновой пол и позаботиться о смешивании плитки, чтобы обеспечить наилучший хроматический эффект.

      Как укладывать керамическую плитку

      Узнайте, как лучше всего укладывать керамическую плитку для достижения превосходных результатов.

      Эффективный монтаж имеет решающее значение для обеспечения долговечности керамической плитки. Правильная подготовка основания и правильный выбор клеев и растворов для типа керамической плитки и конкретных условий проекта (внутри / снаружи, пол / стена, легкое / интенсивное движение и т. Д.) Имеют решающее значение для обеспечения долговечности монтажа. Поэтому очень важно нанять квалифицированного установщика плитки и использовать продукты, соответствующие последним национальным и международным стандартам.

      Место установки
      Предполагаемое место установки является очень важным аспектом. При выборе плитки необходимо учитывать тип и интенсивность нагрузок, которым плиточные поверхности будут подвергаться в процессе эксплуатации, что должно гарантировать необходимую долговечность. Также необходимо учитывать риск контакта с агрессивными веществами.

      Основание
      Основание должно гарантировать ровность плиточной поверхности и иметь необходимую механическую прочность, чтобы выдерживать ожидаемые нагрузки во время использования поверхности, включая случайные нагрузки.Во время укладки основание должно быть чистым, ровным и должным образом закрепленным, то есть иметь стабильные размеры и не содержать неоднородностей и веществ, способных препятствовать склеиванию.

      Какие плитки?
      Плитки должны быть выбраны с техническими характеристиками, подходящими для места использования и ожидаемого трафика в течение всего срока их службы. То же самое касается толщины и размеров.

      Узкие или широкие стыки?
      Плитка укладывается с открытыми или широкими швами (ширина шва зависит от размера плитки и конкретных характеристик проекта) по ряду причин, в первую очередь для поглощения нагрузок, которым плитка может подвергаться из-за нестабильность подложки и изменения размеров, вызванные изменениями температуры.

      Источник: «Откройте для себя итальянскую керамическую плитку». Confindustria Ceramica e Edicer SpA. 2013

      Как: укладывать новую напольную плитку

      1 августа 2019

      Если ремонт дома кажется вам совершенно неуместным, но ваши полы необходимо обновить с помощью напольной плитки Myaree Ceramics, вы будете рады узнать, что укладка новой напольной плитки — это выполнимый проект выходного дня для большинства мастеров-мастеров.

      Ключ к профессиональной укладке напольной плитки — это подготовить инструменты, подготовить пространство и следовать инструкциям.

      Сэкономьте деньги и получите несколько новых навыков с помощью нашего руководства по укладке новой керамической плитки от Myaree Ceramics.

      Препарат

      Существует мотивационная поговорка вроде «если не получишь подготовиться, приготовься к неудаче», которая является отличным местом для начала своего пути к укладке плитки своими руками.

      Как и многие другие проекты и планы, разработка прочного фундамента и правильное освоение основ в самом начале значительно упростят ваш проект по укладке плитки, сэкономив ваше время и деньги.

      Если вы уже измерили свое пространство и посетили Myaree Ceramics, чтобы обсудить свои потребности в плитке, вы уже на правильном пути к идеальной напольной плитке.

      Получите необходимые инструменты и материалы

      Вам не нужно тратить тысячи долларов на инструменты, чтобы выполнить работу, но вам нужны базовые материалы и инструменты, чтобы укладывать плитки на место.

      Материалы

      • Ваша керамическая плитка Myaree
      • Клей для плитки
      • Силиконовый герметик
      • Силиконовый герметик для затирки
      • Раствор
      • Салфетки для чистки

      Инструменты

      • Уровень духа
      • Карандаш
      • Очки защитные
      • Карпентерская площадь
      • Губка
      • Поплавок для резиновой затирки
      • Рулетка
      • Резиновый молоток
      • Зубчатый шпатель или шпатель
      • Ковши
      • Пила для плитки или плиткорез
      • Наколенники (вы поблагодарите нас за эту рекомендацию)

      Подготовка чернового пола

      Первым реальным шагом является удаление любого существующего напольного покрытия, такого как ковер, плитка или линолеум, что даст вам чистый лист для укладки напольной плитки.

      Ваш пол также должен быть чистым, сухим и ровным; используйте спиртовой уровень, чтобы убедиться, что пол ровный, а затем наметьте контрольные линии.

      Измерьте стены и разделите каждую длину на два, чтобы найти центральную точку. Попросите помощника удерживать меловую линию от центральной точки одной стены, а вы проведете конец линии до центральной отметки на противоположной стороне комнаты. Отсюда туго потяните леску, поднимая ее прямо над полом, прежде чем позволить ей опуститься, чтобы создать четкую контрольную линию.Проделайте то же самое с другими стенами; убедитесь, что угол, который вы формируете, равен 90 градусам.

      Разложите плитки

      Перед покупкой и укладкой напольной плитки вы должны иметь представление о том, как вы хотите, чтобы пол выглядел.

      Независимо от того, выбрали ли вы плитку однотонного цвета, такую ​​как Cementa Grey Matt, или собираетесь немного смелее с геометрической плиткой, такой как Area15 Triangle Grey, вам следует разложить плитку по контрольным линиям перед установкой и затиркой. их, чтобы вы могли избежать узоров из-за незначительных цветовых различий и обеспечить единообразие узоров на геометрической плитке.

      Укладка плитки

      Смешайте клей для плитки в ведре с небольшим количеством воды, перемешивая до консистенции зубной пасты.

      В идеале, вы хотите начать укладку напольной плитки посередине комнаты, от центра комнаты, вдоль опорной линии к стене. Тонкой стороной шпателя нанесите раствор вдоль контрольной линии, убедившись, что линия все еще видна. Затем используйте зубчатую часть шпателя под углом 45 градусов, чтобы «прочесать» раствор в одном прямом направлении.

      Возьмите первую плитку и вдавите ее в раствор, убедившись, что она соответствует указанному вами заранее размеченному углу в 90 градусов. Поместите распорки для плитки по краям вашей первой плитки, прежде чем продолжить укладывать напольную плитку одну за другой таким же образом, добавляя распорки на каждой плитке.

      Стремитесь укладывать плитку так, чтобы последняя уложенная плитка находилась у выхода — это не позволит никому ходить по плитке после того, как вы ее уложили.

      Отделка каждой секции

      Как только вы закончите каждую секцию, вам нужно убедиться, что плитки выровнены; используйте резиновый молоток и спиртовой уровень, чтобы выровнять плитку.

      Убедитесь, что вы удалили излишки просочившегося раствора влажной тканью, прежде чем переходить к следующему разделу. Работайте методично, продолжая наносить раствор перед укладкой плитки.

      По ходу следите за выравниванием плиток, чтобы убедиться, что они укладываются ровно.

      После того, как вы закончите укладку плитки, вы должны дать раствору затвердеть; время схватывания может отличаться для разных типов строительного раствора, поэтому ознакомьтесь с инструкциями производителя.

      Резка плитки

      После того, как вы выложите основную плитку, вы можете обнаружить, что в некоторых местах в вашей комнате требуется плитка для пола меньшего размера. Измерьте пространство и отметьте одну из плиток карандашом, прежде чем использовать качественную плиткорез или плиткорез, чтобы точно и четко разрезать плитку до необходимого размера.

      Как и в случае с остальной плиткой, нанесите тонкий слой раствора перед укладкой плитки на место.

      Раствор

      Чтобы ваша свежеуложенная плитка выглядела идеально ровно, необходимо нанести раствор на пространство между плитками.Чтобы затирка подходила по консистенции, убедитесь, что вы смешиваете затирку в соответствии с рекомендациями производителя.

      После того, как раствор будет установлен под плиткой, удалите распорки между каждой плиткой и нанесите раствор на швы плиток, используя резиновую терку. Удалите излишки раствора по мере продвижения, прежде чем дать раствору высохнуть в соответствии с инструкциями производителя.

      После того, как затирка высохнет, протрите линии затирки влажной тряпкой или губкой, работая круговыми движениями, чтобы затянуть затирку чуть ниже поверхности плитки.

      Набор Let Your Handywork

      Важно, чтобы только что уложенный раствор затвердел, поэтому избегайте интенсивных пешеходных нагрузок на новую плитку в течение как минимум 72 часов.

      Примерно через три недели ваш раствор можно герметично закрыть с помощью силиконового герметика. Этот герметик — последний важный шаг к установке плитки Myaree Ceramics.

      Нужна профессиональная консультация? Связаться с Myaree Ceramics

      Как специалист по плитке в Перте, вы можете доверять Myaree Ceramics для всех ваших потребностей в напольной плитке, с широким ассортиментом напольной плитки, подходящей к вашему декору, и более чем 30-летним опытом предоставления профессиональных консультаций каждому клиенту, который связывается с нашей командой или прогуливается. в наш выставочный зал.

      Свяжитесь с Myaree Ceramics, чтобы узнать, как вы можете укладывать новую напольную плитку, чтобы преобразить свой дом уже сегодня.

      .